Эпоха Регентства (Великобритания) — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Английское Регентство, или просто Регентство — наименование периода в истории Англии с 1811 по 1820 гг. В течение этого времени принц-регент, в будущем король Георг IV, правил государством по причине недееспособности своего отца Георга III.

Иногда этот термин расширяется, распространяясь на года до и после непосредственно правления принца-регента (1785—1830). В этом понимании Регентство охватывает первую треть XIX века, то есть эпоху Наполеоновских войн.

Личность принца-регента, который вёл разгульный и весёлый образ жизни, наложила на эту эпоху отпечаток не меньший, чем личность примерной жены и матери королевы Виктории на викторианскую эпоху. Жизнь принца Георга была экстравагантной, он имел множество любовниц и любил азартные игры.

Эпоха Регентства — это время появления денди, первым из которых стал Красавчик Браммел. Высоко ценятся элегантность и остроумие, а кипящая энергия приводит к большим достижениям в науке и искусствах. Англия превращается в лидера не только в политике, но и в образе жизни, что приводит к появлению англомании на континенте.

Эпохе Регентства присущ особенный стиль в искусстве, что также выделяет её в отдельный период. В искусстве он совпадает с царившими на континенте стилями ампир и рококо, но обладает английскими особенностями. Ярким представителем регентской архитектуры был Джон Нэш.

Список примеров в этом разделе не основывается на авторитетных источниках, посвящённых непосредственно предмету статьи или её раздела.Добавьте ссылки на источники, предметом рассмотрения которых является тема настоящей статьи (или раздела) в целом, а не отдельные элементы списка. В противном случае раздел может быть удалён. Эта отметка установлена 27 апреля 2018 года.

• Повседневной жизни эпохи Регентства посвящены романы Джейн Остин и «Ярмарка тщеславия» Теккерея.
• Исторические романы, посвящённые светской жизни этой эпохи, пишет Д. Хейер.
• Основоположницей жанра любовного романа, использующего в качестве фона эпоху Регентства, считается Джудит Макнот.
• Действие романа Сюзанны Кларк «Джонатан Стрендж и мистер Норрелл» происходит в эпоху Регентства; в романе подробно раскрываются образ жизни и нравы эпохи через призму фантастического, появляются многие важные фигуры эпохи, в том числе Байрон и Веллингтон.

Интерьеры в стиле регентство

Каноны стиля

Элементы и детали расположены в соответствии с принципами симметрии. Интерьер в стиле регентство составляют поразительно элегантные и одновременно прочные конструкции. Для оформления интерьера используются плетеные решетки, росписи и фрески на античную тематику, фризы с акантовыми листьями.

Цветовая гамма представлена вариациями белого, молочными и кремовыми оттенками, яркими акцентами.
Для отделки стен можно использовать бумажные обои с позолоченным узором.

Предметы мебели отличаются непревзойденным качеством столярной обработки, тонким художественным вкусом и сдержанными орнаментами. Мебель изготавливается из ценных пород дерева (дуб, красное дерево). Предметы мебели инкрустируются позолотой.

В текстиле преобладают тяжелые ткани. Например, для оформления окон и обивки мебели используем бархат глубокого цвета.

Элементы декора

В элементах декора присутствуют морская тема (якоря, дельфины), греческие элементы (акантовые листья, пальметты), адаптации французского ампира, изображения животных и мистических существ (драконы, змеи, фавны). Регентство испытало достаточно сильное влияние китайского стиля, поэтому в интерьерах можно встретить изделия мастеров Поднебесной. Так, интерьеры регентства украшают китайский фарфор, вазы с этнической орнаментикой, а также веера, пагоды и зонтики. Особого внимания заслуживают зеркала в достойных обрамлениях и массивные люстры с обилием позолоты.

Характер стиля

Для стиля регентство характерны массивные и солидные предметы, выверенные и строгие детали. Интерьеры в стиле регентство аристократичные и торжественные. Регентство отличается упорядоченностью деталей и спокойствием целостной картины интерьера. Регентство подойдет состоятельным и респектабельным владельцам частных и общественных интерьеров.

Воплощение идеи

Чтобы создать элитный интерьер квартиры в стиле регентства, обратитесь в компанию СК ремонт за услугой «все включено» — ремонт квартир под ключ в Санкт-Петербурге. «Английский ампир» подойдет для отделки загородного дома или офиса крупной компании. Регентство может подойти владельцам элитной недвижимости и квартир в историческом центре. Мы занимаемся созданием дорогих классических интерьеров с 2001 года по авторским дизайн-проектам.

Стиль Регентства

История возникновения Регентства

В 1715 году после кончины короля Людовика XIV на престол вступает его правнук – пятилетний Людовик XV. В силу своего маленького возраста и болезненного состояния этот король практически никогда не правил Францией самостоятельно. Даже когда в 1726 году он публично объявил, что берет бразды правления в свои руки, реальная власть продолжала оставаться у кардиналов. Известно, что первые 8 лет коронации Людовика страной правил Филипп Орлеанский. Именно эти 8 лет французской истории искусства и архитектуры и принято называть эпохой Регентства.

Рисунок 1. Королевский павильон в Брайтоне. Автор24 — интернет-биржа студенческих работ

Что же касается Великобритании, то в 1811 году страной стал править принц-регент, сын Георга III. После смерти отца в 1820 году он стал полноправным королем Георгом IV и правил до 1830 года. Стиль этого периода впоследствии также получил название стиль Регентства или английский ампир. Данное архитектурное направление возникло на основе неоклассицизма XVIII века, с учетом того, что многие элементы здесь заимствуются из египетского, китайского и мавританского искусства. В данном стиле удивительным образом находят сочетание сдержанные формы классицизма и чрезмерная фантазия.

Архитектура Джона Нэша

Наиболее выдающейся постройкой эпохи Регентства называют Королевский павильон в Брайтоне, проект которого был составлен с целью удовлетворения причуд принца-регента. Архитектором проекта был Джон Нэш (1752 – 1835). Фасад здания был решен в восточном стиле, огромные луковичные купола здания здесь доминируют над дворцовыми постройками и придают им оттенок мавританского стиля. Что касается внутреннего убранства дворца, то здесь зрителя может приветствовать бесконечное количество причудливо отделанных комнат. Новшеством того времени являлись люстры с газовым освещением. Павильон в Брайтоне превращается в образец декоративного стиля эпохи Регентства благодаря:

• китайским обоям;
• мебели из бамбука;
• изысканным драпировкам;
• коврам в зеленых и розовых тонах.

Более классическим вариантом стиля Регентства можно назвать дома ленточной застройки, заимствованные из образцов греческой архитектуры. Их формы были весьма простыми, дома имели гладкие белые стены и греческие элементы внешнего декорирования. Домами, типичными для монументального стиля Нэша можно назвать здания, образующие полумесяц в плане, например, Парк-Креснт (1812) у входа в Риджентс-парк, или массивные арки и ионические колонны Камберленд-Террас (1827) в Лондоне.

Для сооружений, возводимых в эпоху Регентства в Лондоне и других европейских городах, характерны металлические ограждения, навесы над крыльцом, эркеры, а также белые оштукатуренные стены. Подобные постройки, как правило, были предназначены для сдачи в аренду или продажи.

Замечание 1

Стоит отметить, что жильцы в этот период обычно отделывали свои комнаты преимущественно в георгианском стиле.

Архитектура Джона Соуна

Весьма интересным архитектором эпохи Регентства называют сэра Джона Соуна (1753-1837). Иногда этот архитектор работал в сложном, перегруженном деталями стиле, а иногда – в сдержанном, почти модернистском. На сегодняшний день созданные им формы лондонского Английского Банка (1788 – 1823) подверглись реконструкции или были вовсе уничтожены. Из источников, оставивших напоминания о внешнем виде данного сооружения уцелели лишь рисунки и фотографии. Примечательно, что внутренняя отделка данного сооружения была достаточно простой, а арки, купола с фонарями и барабаны с окнами создавали сложное внутреннее пространство.

Стоит упомянуть Старый Офис дивидендов – Старый Колониальный (его еще называли «Пятицентовый») офис, Консольный офис и большая центральная ротонда представляли собой большие залы для публики, просторные и художественные.

Дом №13, располагающийся на Линкольн-Инн-Филдс в Лондоне (1812-1832), некогда принадлежащий Соуну, являлся для него своеобразной лабораторией, на которой он ставил свои архитектурные эксперименты. Помимо прочего здесь располагалась огромная коллекция различных произведений искусства и архитектурных фрагментов. Сегодня в данном здании располагается музей. В комнате для завтраков был предусмотрен плоский купол, освещаемый с помощью потайных оконных проемов, располагающихся в верхней его части. У зрителя создается впечатление, что купол висит в воздухе.

Рисунок 2. Лондонский Английский Банк. Автор24 — интернет-биржа студенческих работ

Круглые зеркала внутри помещений создают интересное впечатление прозрачности и освещенности. Галерея в помещении, имеющем высоту в три яруса, может похвастаться прекрасной коллекцией самых разнообразных предметов. Соун комбинировал античные идеи архитектуры с фантастическими тюремными интерьерами с гравюр Пиранези и с творчеством французских архитекторов Клода Никола Леду и Этьена Луи Булле. Это сделало его представителем одного из ведущих направлений, предшествовавших эклектике конца XIX века.

Королевский Павильон

Первое здание вышеупомянутого Павильона было построено в 1787 году архитектором Генри Холландом. Впоследствии данное здание неоднократно расширялось и перестраивалось. В период с 1815 по 1822 годы Джон Нэш занимается проектом полной реконструкции дворца и придает ему экзотический индо-сарацинский внешний вид. Внутреннее пространство здания было также выдержано в восточном стиле, здесь были скомбинированы многие восточные мотивы.

На фоне чопорных построек Брайтона, особенно на георгианских и викторианских сооружений, дворец выглядит чрезвычайно экзотично.

Известно, что после смерти Георга IV король Вильгельм IV также останавливался в Павильоне во время своих многочисленных визитов в Брайтон. Его преемница Виктория не любила Брайтон, и в этой связи выбрала в качестве своей летней резиденции остров Вайт. Позднее Королевский Павильон выкупил город, здесь стали проводиться различные торжественные мероприятия и собрания. Во время Второй мировой войны в Королевском Павильоне был размещен госпиталь.

Регентский стиль — это… Что такое Регентский стиль?

Регентский стиль

Принц-регент на утро после ночного разгула. Карикатура Джеймса Гилроя

Английское Регенство, или просто Регенство — наименование периода в истории Англии с 1811 по 1820 гг. В течение этого времени принц-регент, в будущем король Георг IV, правил государством по причине недееспособности своего отца Георга III. Иногда этот термин расширяется, распространяясь на года до и после непосредственно правления принца-регента (1785—1830). Собственно, это оказывается та меньшая часть XIX века, в которую не правила королева Виктория, не возник викторианский стиль. Термин «Регенство», употребляясь по контрасту с барочным XVIII веком, включает всю эпоху Наполеоновских войн.

Личность принца-регента, который вел разгульный и весёлый образ жизни, наложила на эту эпоху отпечаток не меньший, чем личность примерной жены и матери королевы Виктории на викторианскую эпоху. Жизнь принца Джорджа была экстравагантной, он имел множество любовниц и любил азартные игры.

Эпохе Регенства присущ особенный стиль, что и выделяет ее в отдельный период. В искусстве он совпадает с царившем на континенте стилем ампир, но обладает английскими особенностями. Эпоха Регенства — это время появления денди, первым из которых стал Красавчик Браммел. Высоко ценится элегантность и остроумие, а кипящая энергия приводит к большим достижениям в науке и искусствах. Англия превращается в лидера не только в политике, но и в образе жизни, что приводит к появлению англомании.

Первая кадриль в Олмаке

Известные личности

В литературе

• Исторические романы, посвященные светской жизни этой эпохи, пишет Д.Хейер

Wikimedia Foundation. 2010.

• Регентс-Парк
• Регентство

Смотреть что такое «Регентский стиль» в других словарях:

• Классицизм (архитектура) — Большой театр в Варшаве. Классицизм (фр. classicisme, от лат. classicus  образцовый)  художественный стиль и эстетическое направление в европейском искусстве XVII XIX вв. В основе классицизма лежат идеи рационализма, которые формировались… …   Википедия

• Классицизм — Большой театр в Варшаве. Классицизм (фр. classicisme, от лат.  …   Википедия

• Георгианская архитектура — Георгианское здание в Солсбери Георгианская архитектура (англ. Georgian architecture)  широко распространённое в англоязычных странах обозначение архитектуры, характерной для Георгианской эпохи, которая охватывает практически весь XVIII век …   Википедия

• Нэш, Джон — В Википедии есть статьи о других людях с такой фамилией, см. Нэш (фамилия). Это статья о британском архитекторе. Об американском математике см. статью Нэш, Джон Форбс …   Википедия

• Джон Нэш — Это статья о британском архитекторе. Об американском математике см. статью Нэш, Джон Форбс Банкетный зал Павильона в Брайтоне. Из альбома Джона Нэша Джон Нэш (John Nash; 1752, Лондон  13 мая 1835, Лондон)  британский архитектор, крупнейший… …   Википедия

• Нэш Джон — Это статья о британском архитекторе. Об американском математике см. статью Нэш, Джон Форбс Банкетный зал Павильона в Брайтоне. Из альбома Джона Нэша Джон Нэш (John Nash; 1752, Лондон  13 мая 1835, Лондон)  британский архитектор, крупнейший… …   Википедия

• Португалия — Португальская Республик а, гос во на Ю. З. Европы. Названо по городу Порту Кале (ныне Порту), который уже в IX в. стал ядром княжества Португал, совр. гос во Portugal, русск. традиц. Португалия. Географические названия мира: Топонимический… …   Географическая энциклопедия

• Албания — Республика Албания, Шкиперия, гос во на Ю. Европы. Название гос ва Албания, принятое в России и в др. странах, образовано от названия небольшого племени албаны, жившего в древности на территории страны. Но в самой стране гос во называют Шкиперия… …   Географическая энциклопедия

• Польша — (Polska)         Польская Народная Республика (Polska Rzeczpospolita Ludowa), ПНР.          I. Общие сведения          П. социалистическое государство в Центральной Европе, в бассейне рр. Висла и Одра, между Балтийским морем на С., Карпатами и… …   Большая советская энциклопедия

• Португалия — (Portugal) Содержание Содержание: Природа Рельеф местности Растительный и животный мир Население Этнический состав Города Язык Религия Государственный строй Государственное устройство Местное управление Судебная система Вооруженные силы Внешняя… …   Энциклопедия инвестора

Регентство — Архитектурные стили — Дизайн и архитектура растут здесь

Нэш

Самая выдающаяся постройка эпохи Регентства — Королевский павильон в Брайтоне, спроектированный с целью удовлетворить причуды принца-регента. Павильон построен по проекту Джона Нэша (1752-1835) в восточном стиле, его огромные луковичные купола доминируют над над дворцовыми постройками и придают им мавританский облик. Королевский павильон внутри — это бесконечная череда причудливо отделанных комнат. Новшество — люстры с газовым освещением. Китайские обои, мебель из бамбука, изысканные красные с золотом драпировки, украшенная позолотой, резьбой и латунными накладками мебель, ковры в розовых и зеленых тонах, а также однотонные стены превращают павильон в Брайтоне в образец декоративного стиля эпохи Регентства.

Более классический вариант стиля — дома ленточной застройки, простые по форме, с гладкими белыми стенами и деталями, заимствованными из греческих образцов. Дома, образующие полумесяц, например Парк-Креснт(1812) у входа в Риджентс-парк, или величественные арки и ионические колонны Камберленд-Террас(1827) в Лондоне типичны для монументального стиля Нэша. Металлические ограждения, эркеры, навесы над крыльцом и покрытые белой штукатуркой стены характерны для сооружений, возводившихся в эпоху Регентства в Лондоне и других городах. Подобные дома предназначались для сдачи внаем или продажи. Жильцы отделывали комнаты по своему вкусу, преимущественно в георгианском стиле.

Соун

Сэр Джон Соун (1753-1837) — самый интересный архитектор эпохи Регентства. Иногда он работал в сдержанном, почти модернистском, а иногда с сложном, перегруженном деталями стиле, который всегда индивидуален. Созданные им интерьеры лондонского Английского Банка (1788-1823) сильно переделаны или вовсе уничтожены. Единственным источником информации являются рисунки и фотографии. Арки, купола с фонарями и барабаны с окнами создавали сложное внутреннее пространство, при этом отделка была простой. Так называемый Старый Офис дивидендов — где кариатиды поддерживали купол, — Старый Колониальный (или «Пятицентовый») офис, Консольный офис и большая центральная ротонда представляли собой большие залы для публики, просторные и в высшей степени художественные. Принадлежавший Соуну дом №13 по Линкольнс-Инн-Филдс в Лондоне (1812-1832) был для него своего рода дабораторией для архитектурных экспериментов, здесь также размещалась большая коллекция произведений искусства и архитектурных фрагментов. В настоящее время дом превращен в музей. Плоский купол в комнате для завтраков вписан в большее пространство, освещаемое верхними потайными окнами, кажется, что что купол парит в воздухе. Круглые зеркала создают удивительный эффект прозрачности и освещенности. Галерея в три этажа высотой отдана под прекрасную коллекцию самых разнообразных предметов. Соун смешивает идеи, заимствованные из античных источников, фантастических тюремных интерьеров с гравюр Пиранези и из творчества французских архитекторов Клода Никола Леду и Этьена Луи Булле, что сделало его ведущим представителем направления, предшествовашего эклектике конца 19 века.

Регентство (Франция) — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Регентство (фр. Régence) — период правления Филиппа Орлеанского, племянника Людовика XIV, председателя Регентского совета при малолетнем Людовике XV. Длился с 1715 по 1723 год.

После смерти Людовика XIV 1 сентября 1715 года новым королём Франции, под именем Людовика XV, стал второй сын его внука, герцога Бургундского^[1]. Ребёнку исполнилось всего пять лет, поэтому встал вопрос о назначении регента. Обычно регентом при юном монархе становилась мать, однако мать Людовика XV умерла, когда тот был ещё младенцем. Легитимным кандидатом в регенты был первый принц крови, дядя Людовика XV герцог Орлеанский, но покойный Людовик XIV в своём завещании успел завещать регентские полномочия одному из своих незаконных сыновей. Тем не менее герцогу удалось привлечь на свою сторону судей Парижского парламента, и уже 2 сентября вопрос решился в его пользу^[2][3].

Восьмилетнее правление регента стало периодом интенсивного разложения Старого режима, финансового кризиса и спекулятивной деятельности^[4]. Филипп Орлеанский получил страну в плачевном состоянии: от предыдущего правления ему в наследство достались повсеместная разруха, финансовый дефицит, огромный государственный долг, конфликты с рядом европейских государств, недовольство населения высокими налогами и обострённые религиозные противоречия^[2][1]. Регент стремился вникнуть во все эти проблемы, пы­тал­ся про­во­дить мир­ную внеш­нюю по­ли­ти­ку и по­пра­вить фи­нан­со­вое по­ло­же­ние, рас­стро­ен­ное вой­на­ми, которые вёл Лю­до­ви­к XIV^[1][5].

Он пересмотрел прежние методы управления государством и создал новую систему управления с помощью восьми советов, состоявших из представителей высшей знати, — так называемую полисинодию^[6][3]. Эти советы обсуждали относящиеся к их ведомству вопросы и сообщали своё мнение регенту, за которым было право окончательного решения^[6][3].

С финансовым кризисом регент боролся, следуя рекомендациям шотландского экономиста Джона Ло. По его совету он ввёл в обращение бумажные деньги, которые, однако же, быстро обесценились^[5]. Тем не менее поставленные цели отчасти были достигнуты: благодаря эксперименту удалось уменьшить государственный долг; кроме того, он косвенным образом стимулировал развитие морской торговли и расцвет атлантических портов^[3].

Филиппу Орлеанскому также удалось упрочить международные позиции Франции: в 1717 году он заключил союз с недавними противниками — Великобританией и Соединёнными провинциями. Выступив вместе с ними против Филиппа V, стремившегося вернуть под власть Испании Королевство обеих Сицилий, он дал отпор испанскому королю, который не только признал статус-кво в Европе, но и присоединился к тройственному альянсу^[7].

Период регентства ознаменовался также усилением свободомыслия в обществе и смягчением строгих нравов, царивших при дворе Людовика XIV. Филипп Орлеанский перенёс свою резиденцию из Версаля в Париж; центром общественной и политической жизни стал дворец Пале-Рояль. В моду вошли «галантные празднества», балы, маскарады и салоны^[8]. В этот период во Франции складывается так называемый «стиль Регентства», переходный от классицизма к рококо^[9].

Однако после 1720 года в политике Филиппа Орлеанского, как внутренней, так и внешней, начался отказ от экспериментов и инноваций в пользу методов управления его предшественника, связанный в первую очередь с влиянием аббата Дюбуа^[3]. В 1722 году Дюбуа стал первым министром; двор вернулся в Версаль; была упразднена полисинодия; регент сблизился с иезуитами и возобновил прекратившееся на время преследование янсенистов^[3].

Регентство герцога Орлеанского неоднозначно оценивается историками. Одни видят в нём циничного гедониста, способствовавшего упадку государства; другие отмечают, что ему удалось сохранить единство страны, способствовать поддержанию мира внутри Европы и отчасти внести вклад в будущее экономическое процветание Франции в XVIII веке^[3]. В целом он сумел сохранить преемственность в управлении государством, не допустив существенных отступлений от принципов абсолютной монархии, и эпоха регентства не стала для Франции периодом застоя^[8].

1. ↑ ^{1 2 3} Арзаканян, 2007, с. 159.
2. ↑ ^{1 2} Дельнов, 2008, с. 486.
3. ↑ ^{1 2 3 4 5 6 7} Larousse.
4. ↑ Франция. Лингвострановедческий словарь, 1997, с. 816.
5. ↑ ^{1 2} Филипп Орлеанский // Большая российская энциклопедия : [в 35 т.] / гл. ред. Ю. С. Осипов. — М. : Большая российская энциклопедия, 2004—2017.
6. ↑ ^{1 2} Арзаканян, 2007, с. 160.
7. ↑ Арзаканян, 2007, с. 160—161.
8. ↑ ^{1 2} Арзаканян, 2007, с. 161.
9. ↑ Регентства стиль // Большая российская энциклопедия : [в 35 т.] / гл. ред. Ю. С. Осипов. — М. : Большая российская энциклопедия, 2004—2017.

Стиль регентства — Компания уникальных интерьеров Мебель-Хольц

Стиль регентства, пришедший на смену пышной, величавой декоративности барокко, занимает некое промежуточное положение между французскими «королевскими стилями», являясь, по существу, переходным этапом к рококо. Хронологические рамки этого стиля приблизительно совпадают со временем, когда Филипп Орлеанский был регентом при малолетнем короле Людовике XV (отсюда название стиля).

В прикладном искусстве скачкообразные изменения очень редки, развитие, как правило, протекает плавно, с едва заметными переходами от одного стиля к другому. Такого рода переходным этапом был и стиль регентства. Близкие по характеру и хронологическим рамкам явления прослеживаются и в мебельном искусстве ряда других стран, особенно Англии (период правления короля Георга I). Как переходный, стиль регентства, в сущности, не имеет каких-то ярких, лишь ему одному присущих черт; большая часть изделий этого периода почти с таким же правом может быть отнесена как к зарождающемуся стилю, так и к нисходящему.

Дух утонченности, интимности проникает в интерьер, мебель, во всю обстановку жилья. Следствием изменений, наметившихся в быте, было появление рабочей комнаты и замена секретера письменным столом (бюро). Салоны обставляются в соответствии с менее принужденным характером светской жизни. Стулья и кресла группируются вокруг столиков; интерьеры парадны, хотя в великолепии они и уступают интерьерам предшествующей эпохи.На фоне очень развитого убранства стен и потолков мебель играет довольно подчиненную, второстепенную роль.

Изменения в стиле сказались прежде всего на характере декоративного убранства изделий. Формы мебели становятся грациозными, композиция — более непринужденной, динамичной. Излюбленные орнаментальные мотивы: гротеск, ленточное переплетение, прихотливые завитки. Увлечение китайским фарфором, лаками, мебелью оказало стимулирующее влияние на европейское прикладное искусство. Среди мотивов украшения появляются китайская пагода, зонтик, веер, стилизованный лист пальмы. Известный и прежде мотив раковины теперь приобретает самые затейливые формы, предвещающие рококо.

В мебельном производстве начинают использоваться экзотические породы дерева. Очень эффектны изделия, обработанные черной полированной фанерой и бронзовыми накладками. Изощренные формы и декорирование консолей поистине являются порождениями необузданной фантазии.

Кровать — теперь «полубалдахинная» — по-прежнему остается важным предметом обстановки. Особенно своеобразны по решению ножки стульев, кресел и столов. Гнутые и точеные в виде балясин барочные ножки обильно украшаются мотивами масок, женских головок, стилизованных листьев; динамичные, сложные очертания получают и проножки. Изящный по линиям, нарядный, приподнятый на высокие ножки и имеющий, как правило, три ящика, комод становится в это время одной из излюбленных мебельных форм. В формах мебели для сидения прямые линии сменяются округлыми, структура диванов обогащается новыми элементами. Входит в моду и появившийся в недалеком прошлом шезлонг (что означает «длинный стул»;). Однако среди предметов мебели для сидения доминирующая роль по-прежнему остается за представительным креслом.

Каминные экраны, составлявшие важную часть обстановки жилища, тоже отличались разнообразием решений и богатством отделки. В парижской мебели эпохи регентства черное дерево постепенно вытесняется орехом и розовым деревом, появляются первые изделия из махагони — красного дерева.

Свойственный эпохе дух непринужденности, игривой кокетливости наиболее полно выражен в проектах де Котта. Вершиной стиля регентства можно считать декоративное убранство обшитых деревом стен и поверхностей шкафов. Барочные по существу элементы орнаментики — волюты, лист аканта, ленточное переплетение и пр. — приобретают большую легкость, воздушность. Поверхности членятся рамками с закругленными углами. Появляется прием украшения резным ромбовидным орнаментом. Декоративное искусство перестает быть прерогативой двора; каждый дворянин обставляет и украшает свой дом и загородную виллу в соответствии со вкусами дня.

Особенности переходного стилевого этапа присущи и мебельному искусству Германии десятых-двадцатых годов XVII века. Если в обстановке дворцов и особняков аристократии царит дух откровенного подражания французским образцами, то в формы бюргерской мебели проникает стиль регентства, хотя и в сильно переработанном виде. Ведущие центры мебельного производства в этот период сосредоточены на юге Германии (Майнц, Вюрцбург, Аугсбург). Осваиваются новые формы кабинета, комод, секретер. Поверхности изделий слегка изогнуты, для маркетри употребляются различные породы дерева, кость, медь, олово.

Английская художественная мебель рассматриваемого периода тоже чутко реагировала на стиль регентства. В развитие искусства мебели большой вклад внесли известные архитекторы Рен, Ванбург и Кент, но главная заслуга в выработке самобытных, удобных мебельных форм принадлежит отличным мастерам-мебельщикам. Особенности стиля этой эпохи — эпохи, предшествующей Чиппендейлу, — прослеживаются в формах и декоре кабинетов, горок, комодов, столов, стульев. Наиболее интересным, совершенным в эстетическом и функциональном отношении элементом английской мебели является ножка; плавно изогнутая, она завершается сверху широкой лобовой частью, внизу — копытцем, а позднее орлиными когтями, сжимающими шар («Ball and Claw feet»). Начиная с 20-х годов ведущим материалом в изготовлении мебели становится красное дерево. Увлечение «китайщиной», со всеми вытекающими из него последствиями для декоративно-прикладного искусства, широко распространилось в этот период и в Англии.

По материалам книги Д. Кес «Стили мебели»

Ито, Тоёо — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Тоёо Ито (яп. 伊東豊雄 Ито: Тоёо, родился 1 июня 1941 года в Кэйдзё) — японский архитектор.

Тоёо Ито обучался архитектуре в Токийском университете, который и окончил в 1965 году. В 1965—1969 годах работал в архитектурном бюро «Kiyonori Kikutake Architect and Associate». В 1971 году он открывает в Токио собственное бюро под названием «Urban Robot», переименованное в 1979 в «Toyo Ito & Associates Architects».

Первоначально Тоёо Ито разрабатывает преимущественно проекты домов по частным заказам. Однако известность ему приходит как к креативному мастеру, сумевшему в своих творениях соединить представления о физическом, реальном, и виртуальном мирах. Своим проектом Pao for the Tokyo Nomad Girl Ито создаёт архитектурную композицию, отражающую ойкумену современного обитателя урбанистского сообщества. Его сооружения Башня ветров и Яйцо ветров (1991) являются знаковыми работами городской архитектуры, позволяющими проследить возможное развитие технологий архитектуры будущего. Тоёо Ито являлся учителем для некоторых представителей более молодого поколения японских архитекторов (например, для Кадзуё Сэдзимы).

Последние работы Тоёо Ито выполнены в постмодернистском стиле. Мастер находится в постоянном поиске новых форм архитектурного самовыражения. Он — профессор университетов Токё Ёси Дайгаку, Университета Северного Лондона, Колумбийского университета, токийского университета искусств Тама.

Помимо этого он является дизайнером и мастером концепции. Его разработки в области дизайна поражают своими формами и оригинальностью.^{[источник не указан 3130 дней]} Простой сервиз с маленькими зелеными на нём моментально поднимающий настроение. Светильники необычных форм. Шкафы-купе в японском варианте Ikea под названием Horn, лавочки в общественных центрах. Многим известный новый дизайн пачки сигарет Davidoff.

В 1991 году Тоёо Ито представляет 130 своих видеопроектов на выставке в лондонском музее Виктории и Альберта, позволившие представить зрителям авторскую концепцию городского мира Токио как Vision of Japan. Подобный же принцип использует он в 2000 году на выставке под названием Vision and reality (Фантазия и реальность) в музее изящных искусств Луизианы. Серия его выставок под названием Blurring Architecture (Размытая архитектура) прошла в таких городах, как Ахен, Токио, Антверпен, Окленд и Веллингтон. Им следовала подобная же в 2001 году в помещениях Базилика Палладиана в Виченце.

Тоёо Ито также разработал и осуществил проект выставки Берлин/Токио — Токио/Берлин 2006, прошедшей в берлинской Новой национальной галерее. В 2008 году в Тайбэе проходит обширная ретроспектива его работ; при этом упор делается на возведённых по его проектам в столице Тайваня к этому времени трёх зданиях.

• 1991: Городской музей Яцусиро
• 1994: Детский сад 117, Франкфурт-на-Майне
• 2001: Медиатека, Сэндай
• 2002: Павильон для галереи Серпентайн в Гайд-парке, Лондон
• 2002: Павильон в Брюгге
• 2004: Здание TOD’s Omotesandō biru, Токио
• 2006: Виво-сити, Сингапур
• 2009: Отель Порта-Фира, Барселона

В настоящее время Тоёо Ито (начиная с сентября 2006 года) разрабатывает проект для новых зданий — для музея искусств Беркли и архива студии Пасифик фильм (Калифорния). Это первый проект Ито на территории США. Также он возводит три новых постройки на Тайване (оперу в Тайчжуне, стадион в Гаосюне и университетское здание в Тайбэе).

Тоёо Ито — лауреат многих престижных архитектурных премий, в том числе золотой медали Гран-При IAA ‘interach ‘97’ в Софии, премии памяти Арнольда У. Бруннера американской Академии искусств (1998), золотой премии Японской академии дизайна (2001), золотой медали Королевского института британских архитекторов (2005), Притцкеровская премии (2013)^[1] и др.

• 

  Медиатека, Сэндай (2001)

• 

  Павильон галереи Серпентайн, Лондон (2002)

• Микимото. Гиндза, Токио (2005)

• Виво-сити, Сингапур (2006)

• 

  Башня ветров, Ёкояма (1986)

• 

• Библиотека университета искусств Тама, Токио

• 

  Зал лирики, Нагаока

Андо, Тадао — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Тада́о А́ндо (яп. 安藤忠雄 Андо: Тадао, родился 13 сентября 1941 года в Осаке) — японский архитектор, лауреат Притцкеровской премии, последователь Алвара Аалто. Стиль Андо был охарактеризован как «критический регионализм».

У Андо довольно разнообразный жизненный опыт. Он работал водителем грузовика, был боксёром, а специализированного архитектурного образования не имел. В 1969 году Андо основал архитектурную мастерскую «Tadao Ando Architects & Associates». В 1995 году он был награждён «Притцкеровской премией» за высокие индивидуальные достижения в области архитектуры. Всю премию ($100 000) Андо пожертвовал в пользу пострадавших от землетрясения 1995 года в Кобе.

Его работы хорошо известны массированным использованием естественного света, а также использованием натуральных форм ландшафта в архитектуре. Его сооружения часто характеризуются сложными трёхмерными путями циркуляции, которые переплетаются с внешним и внутренним пространством, образуя крупные фигуры.

Особенно примечателен его проект здания «Дом Адзума», монолитный бетонный двухэтажный дом, завершённый в 1976 году. Это одна из его ранних работ, где уже проявляется его будущий стиль. Дом состоит из трёх секций: две закрытые части здания разделены открытым двором.

Жилой комплекс в районе Рокко, недалеко от Кобэ, представляет собой сложный лабиринт террас, атриумов и балконов. Дизайн Rokko Housing One (1983) и Rokko Housing Two (1993) иллюстрирует применение традиционных архитектурных приёмов — твёрдых и мягких материалов, контраста света и темноты, противостояния открытого и закрытого. Примечательно, что эти кластерные здания устояли от землетрясений 1995 года в Кобэ.

Тадао Андо пытается применять национальные эстетические ценности к архитектуре современных зданий. По его мнению, архитектор должен следовать естественному ландшафту, а не менять его. В интерьерах он мастерски использует возможности естественного и искусственного освещения (Церковь Света, 1989)

• частный дом в Осаке,
• дом Хосино,
• комплекс Рокко — блочные дома,
• дом Китосани,
• Храмы: церковь на воде 1988 года, Храм света, Храм воды 1991 года,
• Музей современного искусства на Наосиме,
• «Фабрика» в Венеции для Бенеттона,
• дом 4х4,
• Здание Пулитцеровского центра искусств в Миссури, США, 2001
• Выставочный зал в музее Сикоку-мура
• реконструкция Палаццо Грасси (2005)

Тангэ, Кэндзо — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Кэ́ндзо Та́нгэ (яп. 丹下 健三 Тангэ Кэндзо:, 4 сентября 1913 — 22 марта 2005) — японский архитектор. Отталкиваясь от традиционной японской эстетики и структурных принципов, проектировал в «интернациональном стиле» (муниципалитет Токио, 1952-57) и стиле «хай-тек» (штаб-квартира Fuji Television, 1996).

Руководил перестройкой Хиросимы после бомбардировок 1945 года и созданием Парка мира. Среди его работ — католический собор Пресвятой Девы Марии и Олимпийский центр (оба — в Токио, закончены в 1964 году). Одним из первых использовал перекрытия-оболочки: Олимпийский центр и собор Святой Марии в Токио, конгресс-холл в префектуре Эхимэ.

С середины 1960-х в центре интересов Тангэ и его архитекторского бюро — масштабная городская планировка (новый центр Скопье после землетрясения, столица Нигерии Абуджа, деловые кварталы Болоньи и Неаполя). Лауреат Притцкеровской премии (1987).

• Проекты
• 

  Площадь UOB, Сингапур (1992)

• 

  Здание префектруры в Кагаве, Япония (2000)

• 

  Национальный Банк Македонии

• Пресс-центр в Сидзуоке

Сакакура, Дзюндзо — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Дзюндзо Сакакура (яп. 坂倉 準三 Сакакура Дзюндзо:, 1904—1969) — японский архитектор, работал совместно с Ле Корбюзье, был президентом Архитектурной ассоциации Японии.

В своих проектах Сакакура объединял черты традиционной японской архитектуры и достижения мирового архитектурного авангарда.

В 1923 году Сакакура поступил на факультет Истории искусств Токийского императорского университета^[1] и окончил его в 1927 году.^[2]

В 1930 году он отправляется во Францию, чтобы обучаться в студии Ле Корбюзье. Пользуясь общим признанием он вскоре становится цеф-архитектором студии.

В 1937 году Сакакура представил Японский павильон на Всемирной выставке в Париже.

• Музей современного искусства, Камакура, 1951.
• Международный японский дом, Токио, 1955.
• Национальный музей западного искусства, Токио, 1959.
• Западный выход станции Синдзюку, Токио, 1967.

Ар нуво: что такое ар нуво?

Одно из названий стиля модерн.

Ар нуво (Art Nouveau) – одно из названий стиля модерн. Оно происходит от наименования парижской галереи La maison de l’art nouveau (Дом нового искусства), где проводились первые выставки художников, архитекторов, дизайнеров, керамистов, ювелиров, работавших в этом стиле.

На фото:

Ар нуво возник в Европе в 1880-х годах. Его приверженцы выступали против насаждения «историзма» в искусстве, дизайне и архитектуре, беспорядочного смешения элементов барокко, рококо, классицизма и т.д. Они стремились создать принципиально новый стиль, который распространялся бы на все сферы жизни человека и делал ее гармоничной. В едином ключе должны были быть оформлены дом, как внутри, так и снаружи, мебель, предметы интерьера, бытовые принадлежности. Все должно быть функционально, красиво и эстетично. Подражание природе, использование плавных линий, повторяющих формы растений, сочеталось с широким применением последних технических достижений и новых материалов.

На фото:

В архитектуре в стиле ар нуво одинаково успешно строили как загородные виллы и городские особняки крупных буржуа, так и многоквартирные доходные дома. В последних впервые появились кондиционер и лифт, а также чердак. Стены и крыша украшались пестрой терракотовой мозаикой или стукко (искусственный мрамор), углы сглаживались за счет лепнины в виде древесного ствола, переплетенных лиан и т.п. 

На фото: обои в стиле ар нуво.

В особняках и на виллах благодаря увлечению культурой Востока выделялись новые помещения, например просторная курительная комната, обычно оформленная в лаконичном японском стиле. Существенно была модернизирована ванная комната, которая начала восприниматься как интимное пространство.

Интерьеры в этом стиле были нарядными и выглядели просторными и светлыми благодаря большим окнам и палевой цветовой гамме. Полы могли быть мраморными или выложенными паркетом из древесины светлых тонов (ясень, ольха, дуб, береза). Для отделки стен использовались бумажные или шелковые обои с узорами, часто это были огромные причудливые цветы или насекомые.

На фото:

Формы мебели вторили плавным, изогнутым линиям интерьера. Широкое распространение получили небольшие предметы интимного свойства — тумбочки, маленькие столики. Для корпусной мебели характерным было сочетание деревянного каркаса и больших по площади стеклянных поверхностей. В ее отделке активно применялась техника фанеровки древесиной светлых тонов (ольха, орех, дуб). Для украшения использовалась инкрустация темной древесиной (черное дерево), слоновой костью или перламутром. Обивка мягкой мебели по темам узоров перекликалась с обоями. 

На фото: модель 9346 COFFEEHOUSE CHAIR от фабрики Baker.

Популярные мотивы:

• растительные: листья, бутоны экзотических цветов, вьющиеся стебли;
• геометрические: синусоида;
• морские: волны, рыбы, раковины причудливой формы, морские животные.

---

В статье использованы изображения beardsandbarnacles.blogspot.com

---

Стиль арт-нуво в архитектуре, живописи и интерьере. Описание и особенности стиля арт-нуво

Рождение и формирование стиля арт-нуво — явление сложное, стремительное и крайне значимое. Стиль просуществовал около 20 лет, однако он колоссально повлиял не только на искусство, архитектуру, дизайн, производство потребительских предметов и другие области социальной деятельности. Направление изменило сознание общества во многих странах, разорвало длительную связь с предшествующими художественными стилями и являлось своеобразнымпереходом к абсолютно новому. Потому, несмотря на недолгий период существования, арт-нуво считается не просто стилем или направлением, а целой эпохой.

История термина

Стиль носит несколько названий, поскольку в разных странах его обозначали по-своему. Наиболее известно направление, как арт-нуво. Это название появилось благодаря Зигфриду Бингу, открывшему в конце 1895 года парижский магазин-галерею с художественными мастерскими Maison de l’Art Nouveau, который дословно переводится как «Дом нового искусства». Это была не первая галерея Бинга, и в ней выставляли напоказ и для продажи совершенно разные предметы, имеющие художественную ценность. В их числе были картины, изделия из художественного стекла, обои и ткани, мебель, светильники, серебряные изделия, множество других вещей. Однако все они представляли исключительно новое искусство: art nouveau, или арт-нуво. Французский термин, произошел от названия знаменитой галереи.

В России стиль был известен как модерн, в Соединенных Штатах — тиффани. В Германии его называли «молодым стилем», что звучало как югендштиль. Название напрямую было связанно с общественно-политическим сатирическим журналом Jugend. В Шотландии он был известен как «стиль Глазго». Название было дано в честь шотландского объединения художников и дизайнеров, значительно повлиявшего на становление модерна в Великобритании. Итальянцы стиль обозначали как «либерти», что в переводе значит «свобода». Но это не все варианты, в каждой европейской стране стиль арт-нуво носил свое название.

История появления

На протяжении XIX века не было продуцировано ни одного нового стиля, осуществлялась только реконструкция старых исторических направлений. Ампир, неоклассицизм и академизм базировались на римско-греческих античных канонах и формах, псевдоготика повторяла архитектуру позднего Средневековья, во Франции причудливо смешивались второе рококо, стили Людовика XV и XVI, в каждой европейской стране процветал псевдонародный стиль и модификации уже известных направлений. Творцам искусства до оскомины надоел повтор старого, и началсяактивный поиск новых форм, акцентов, образов.

Первое архитектурное сооружение в стиле модерн было построено в Брюсселе Виктором Орга в 1893 году для профессора Тасселя при оформлении его особняка. В Англии в 1892 году был издан иллюстрированный графиком Обри Бердсли роман «Смерть Артура», а затем он создал декорации к «Саломее» (пьеса Уахлда). Утонченно эротичные рисунки художника вызвали возмущениеобывателей и шумиху, однако стали эталоном нового искусства и принесли Бердсли славу. В обоих случаях, и в иллюстрировании романа, и при оформлении особняка, художники акцентировали внимание на волнообразных утонченных линиях. В это же время первые шаги в данном направлении делали венские и мюнхенские художники-дизайнеры. Поэтому, невозможно однозначно сказать, где зародился стиль арт-нуво. В страны Европы он ворвался как порыв свежего воздуха одновременно с разных уголков континента и быстро распространился в этой части света, а затем стал популярен и в Соединенных Штатах.

Высшего расцвета направление достигло после 1900 года, когда на Парижской Всемирной выставке модерн стал главенствующим стилем. Экспонаты, павильоны, специально построенные объекты и даже многие технологические новинки содержали элементы арт-нуво.

Стилевые особенности

Для модернизма характерны закругленные и волнообразные, часто ассиметричные линии, естественные формы, абстрактные, геометрические, линейные конфигурации. Кладезем идей послужило национальное творчество, искусство стран Ближнего Востока, африканского севера, Японии, Индонезии, чему весьма способствовала популярность путешествий и колониальное предпринимательство. Слоновая кость и древесина экзотических деревьев, кожа, рога и шкуры животных стали не просто материалом, а также источником вдохновения для создания дизайне в стиле арт-нуво. Впитав и преобразовав различные направления, национальную культуру и традиции разных стран, стилизация, как никогда прежде, выделилась в качестве главного эстетического метода нового стиля.

Именно природа с ее неисчерпаемым богатством идей, как правило,определяла тематику и формы произведений в период модерна. Стилизованные раковины, цветы, листья, ветви, насекомые, особенно бабочки и стрекозы, ящерицы и змеи часто переплетались, сочетаясь в узорах и орнаментах арт-нуво. Затем композиции применяли в совершенно разных видах изобразительного, прикладного искусства, при оформлении потребительских изделий. Тяга к естественным формам не обошла стороной и человеческое тело как венец природного творения. Стилизованные изображения прекрасных полуобнаженных женщин, тела которых недостаточно прикрыты, а лишь подчеркнуты легчайшими одеяниями –один из характерных декоративных элементов стиля.

Принципы арт-нуво

Стиль сильно отличается от всех предшествовавших ему направлений, поскольку характеризуется максимальной декоративно-прикладной направленностью и рассчитан, главным образом,на производство утилитарных, бытовых вещей, которые наряду с удобством обладают незаурядной эстетикой. Впервые перед искусством стояла непростая задача:служение не богатству и могуществу, а доступность для широких слоев населения. Целью большинства мастеров стала разработка новых эстетичных форм, рассчитанных на машинное производство, новые материалы и технологии, вовлечение как можно большего количества сфер человеческой деятельности в область прекрасного. Еще одна из особенностей периода — стремление к повышенному комфорту.

Арт-нуво появился под влиянием не только эстетических направлений, отдельных художников, покровителей и деятелей искусства, а также общественных учреждений, производителей, издательств. Направление охватило живопись и графику, архитектуру, скульптуру, декоративное искусство, промышленное производство. Стиль обладал разнообразными особенностями, которые проявлялись в зависимости от области его применения. В каждой из перечисленных областей можно назвать личности, творения которых стали знаковыми для быстротечной эпохи арт-нуво.

Архитектура

После первого частного особняка, выполненного в единой манере Виктором Орта, идею быстро поддержали в других европейских странах, а затем — в США. Несмотря на то, что в стиле модерн с тех пор было построено множество более интересных и оригинальных зданий, бельгийский зодчий остается самой выдающейся личностью в архитектуре арт-нуво, поскольку он является основоположником направления.

Бетон, как новый материал, и современные технологии давали больше возможностей для возведения изогнутых форм, увеличения количества этажей, размеров окон, витрин и арок. Декор из кованого металла и стекла преобладал над деревянными элементами. Строения утратили классические формы, вернулись к прошлому: античным колоннам и пилястрам, фронтонам и портикам. Соответствовать массовым запросам индустриального общества — тенденция архитектуры модерна. Потому при строительстве жилых объектов особое внимание уделяли комфортабельности, устройству лифтов и центрального отопления. Стиль распространился не только на жилые и общественные здания, но также на культовые сооружения, вокзалы и станции метро, мосты, торговые и промышленные павильоны, городскую скульптуру, ограды и другие объекты. В зависимости от страны и автора проекта внешние признаки строительного модерна существенно отличаются.

Интерьер

В гостиницах, ресторанах, общественных и государственных заведениях, роскошных особняках возводили великолепные лестницы, закругленные формы и фантастические переплетения перил которых, поистине, стали произведениями искусства. Те же обтекаемые очертания носили другие детали в интерьере арт-нуво: двери, арочные проемы, мебель, резные панели, настенная роспись, светильники. Невероятно модными в таких зданиях стали витражи.

При декорировании интерьера жилых домов представителей высшего света и среднего класса стали использовать ткани, обои и ковры. Предметы интерьера массово выпускают в Германии, Бельгии и Австрии по эскизам таких коммерческих дизайнеров, как Йозеф Хофман, Анри Ван де Вельде, Рихард Римершмид, Коломон Мозер, для творчества которых характерны орнаменты с геометрическими, абстрактными или природными мотивами в несколько приглушенных тонах. Достигла небывалого расцвета роспись гобеленов со стилизованными мотивами арт-нуво. По изготовлению обоев, а также художественных тканей с начала 1890 годов ведущее место занимала Великобритания, и множество ее заводов выпускали для экспорта продукцию в модернистском стиле.

Меблировка

Предметы обстановки существенно отличались в зависимости от стран, в которых их производили. Важным производственным центром этого периода стала Бельгия. Стиль модерна ярко раскрылся в работах Виктора Орта, Анри Ван де Вельде, Гюстава Серрурье-Бови. Для их мебельного дизайна в меньшей степени характерны природные формы и в большей — изогнутые абстрактные линии. Мебель бельгийской компании «Ван Висселинг & Ко» представляла несколько иное направление. Работавшие для фирмы дизайнеры, применяли образцы и материалы восточных стран, в частности породы экзотических индонезийских деревьев и удачно сочетали их с конструктивными деталями.

В дизайне немецкой мебели югендштиля существовало два направления: рационалистическое и экспрессивное. Рационалистический стиль отличается использованием недорогих доступных материалов, простотой форм, практичностью и стремлением создавать образцы для промышленного изготовления. Для изделий экспрессивного направления эталоном служил растительный и животный мир.

Ведущие дизайнеры Вены рассматривали изготовление мебели как архитектурное искусство, что выражается в точных геометрических формах. В Америке среди мебельного производства все еще господствовали старые традиции, и Буффало Ролфс был одним из немногих дизайнеров, кому удалось придать изделиям природные мотивы и волнообразные линии арт-нуво. В странах Скандинавии и Центральной Европы формировались собственные традиции, связанные с народным творчеством и национальными орнаментами.

Большинство дизайнеров Парижа стремились к возрождению пышного декора стиля рококо или барокко. Важнейшим центром мебельного производства традиционно оставался французский город Нанси, в котором две компании, Луи Мажореля и Эмиля Галле, производили исключительные образцы мебели в духе традиционных форм и природных мотивов.

Стиль арт-нуво в одежде

Новое направление не произвело революцию в женской моде, для которой в тот период силуэты XVIII века служил образцом. Недостаток оригинальных фасонов компенсировался роскошной отделкой: орнаментом, вышивкой, тесьмой и лентами, складками и воланами. Узкие высокие воротники охватывали женскую шею до самого подбородка. Вшивной рукав, пышный у плеча, был узким от локтя и заканчивался ниже кисти, нередко доходя до пальцев. Длинная, касающаяся пола юбка, формой напоминала колокол. Пышная у бедер, она собиралась сзади в складки, частенько переходящие в короткий шлейф. Таким образом, затянутая в корсет с накладными подушками внизу спины женская фигура, в профиль походила на букву S. Чтобы сбалансировать этот силуэт, большие и пышно декорированные шляпы носили, слегка сдвигая вперед. Самым респектабельным и дорогим, но довольно тяжелы украшением для шляп были страусовые перья.

Модная обувь тех лет — остроносые туфли либо полусапожки на шнуровке со скошенными каблучками в стиле барокко. Обязательные аксессуары — перчатки и зонтик — завершали дневной наряд. Ткани для повседневной одежды: лен, шерсть, бархат спокойных темных либо пастельных сиреневых, голубых, розовых оттенков.

Вечерние туалеты, как правило, имели глубокое декольте. Их шили из дорогих тканей, таких, как шифон, крепдешин, муслин, сатин, тюль, кружево и богато украшали вышивкой. Открытые руки затягивали в длинные, выше локтя перчатки.

Ювелирные украшения

В наиболее утонченной форме стиль проявился в ювелирных изделиях. А гением драгоценных украшений арт-нуво по праву считают Рене Лалика. Он был признан своими современниками законодателем модерна и ключевым художником нового стиля. Он стал автором некоторых изображений, в частности, стилизованных насекомых, растений, рептилий и женских фигур в виде бабочек и стрекоз, которые переняли затем иллюстраторы и дизайнеры. Он первым начал совмещать цветное стекло, рог, слоновий бивень, недорогие камни с золотом, бриллиантами, жемчугом и эмалью. Изделия Лалика напоминают маленькие картины, а его нагрудное украшение «Стрекоза» стало одним из символов модерна.

Стиль тиффани

Предприятие Луиса Комфорта Тиффани в свое время превзошло славой ювелирную компанию его отца. Не зря арт-нуво в Соединенных Штатах называют его именем. Фирма и завод Тиффани младшего, Tiffany Glassand Decorating Company, оформила множество интерьеров общественных зданий, отелей, ресторанов, домов богатейших людей Америки. Однако сегодня имя великого художника связывают в основном с лампами и витражами в стиле арт-нуво.

Стекло было наибольшей страстью Луиса Комфорта, и он рано увлекся витражным искусством. На его предприятии работали лучшие специалисты. Сейчас невозможно даже приблизительно назвать количество типов, текстур, и оттенков стекол, которые производили на фабрике Тиффани. Из этого богатого разнообразия материала создавали в основном витражи. Их Луис Комфорт выполнил больше, чем кто-либо из его современников. Его многочисленные витражи похожи на светящиеся живописные полотна с тонкой детализацией, цветовыми и теневыми переходами.

Для остававшихся кусков стекла была придумана техника, повторяющая витражный эффект в миниатюре, что позволило создавать абажуры для ламп. Технологию быстро переняли другие производители. Однако лампы от Тиффани всегда отличались одной особенностью: каждый стеклянный кусочек даже самый мелкий, не был однородным, в нем всегда присутствовал переход цвета или вкрапления, переливы либо особая фактура. Как правило, это не прозрачные, а матовые и молочные стекла самых разнообразных оттенков.

Общественное питание

В США в этот период сформировался новый вид обслуживания, переродившийся на протяжение XX века в широкомасштабную индустрию и получивший название кейтеринг. Арт-нуво в качестве стиля ни в коей мере не повлиял на этот процесс, однако совпал по времени с развитием нового бизнеса. На раннем этапе деятельность по организации мест общественного питания была начата с 1820 года чернокожими американцами и осуществляли ее в Филадельфии.

Начало профессионального развития бизнеса относится к периоду правления Роберта Богла, признанного «основателем общественного питания». Второе поколение «черных» закусочных и магазинов готовых кулинарных продуктов Филадельфии было открыто к 1840 году, когда афроамериканцы начали слияние подобных заведений со своими ресторанами. Сам термин caterer появился в 1880-х годах, после того как местные каталоги начали перечислять многочисленные магазины и закусочные общественного питания. Именно тогда, в период арт-нуво, кейтеринг, ставший прибыльным, начал переходить в руки белых предпринимателей. К 1930 годам «черные» заведения практически исчезли, а индустрия сетей общественного питания превратилась в респектабельный бизнес.

Внезапное завершение

Стиль не изжил себя, не перешел постепенно в другие направления. Он оборвался внезапно в начале широкомасштабной войны 1914 года, охватившей всю Европу, а общественные интересы обратились в другом направлении. Когда чрез четыре года военные действия закончились, мир существенно изменился. Прекратили свое существование нескольких крупнейших мировых империй, произошли территориальные трансформации, стала иной политическая ситуация. Но главное – это появление новых материалов и технологий, увеличение производственных мощностей. Основным потребителем стал значительно возросший средний класс. Человечество жило другими темпами и стремлениями. Совсем иные формы и линии потребовались от дизайнеров для создания утилитарных практичных вещей. Однако интерес к арт-нуво после 1950-х годов опять возрос и с тех пор не прекращается, проявляя себя в различных областях искусства и производства.

Альфонс Муха. Часть 1. Стиль Арт–нуво.

Альфонс Муха. Стиль Арт–нуво

Монако. Монте-Карло. 1897

Лозунг Арт-нуво – “назад к природе”.
Арт–нуво означает декоративно–орнаментальный стиль.
Стиль Арт–нуво или Ар Нуво, как это ни странно, был заимствован из японского искусства. Он включает использование отдельных элементов, характерных японской культуре, которые как–то присмотрел французский живописец и мастер по керамике Ф. Бракмон. Он увидел японские цветные гравюры, сделанные на дереве. В них заворачивали пачки китайского чая. Свою находку Ф. Бракмон привез во Францию. Благодаря этому, французские художники начали использовать японские мотивы в своем творчестве, развивая и видоизменяя их. С этого момента стал зарождаться стиль Арт-Нуво, или Ар Нуво как его еще называют. Альфонс муха был одним из тех, кто смог возвести стиль Арт нуво в разряд культа. Арт нуво во Франции тогда был распространен повсеместно: афиши, плакаты, реклама, ювелирные украшения, интерьер и так далее, и так далее. А позднее Альфонс Муха привнес этот стиль Ар Нуво и в США, когда приехал туда работать и преподавать. Муха был буквально завален заказами в стиле Арт Нуво.

Выставка «Славянской эпопеи»,

1928. Цветная литография, 81,2 х 183,6 см.

Шестой фестиваль «Сокол»,
1912. Цветная литография, 82,5 х 168,5 см.

Сара Бернар. 1896

Мечтательность

Любовники

Фрукт. 1897

Цветок. 1897

Символ стиля Ар Нуво – изощренная форма цветка цикламена, «водяные» растения ирисы, лилии, водоросли. Стилизованные растительные и животные формы с мягко изогнутыми, подвижными линиями, плоские и не дающие тени, благодаря чему далекие от натурализма или историзма – скорее всего схожие с позднеготическими формами и японской живописью.
Приметой стиля Ар Нуво и стиля Альфонса Мухи стала идеализированная, стилизованная фигура прекрасной девически грациозной женщины, свободно, но нерасторжимо вписанная в орнаментальную систему из цветов и листьев, символов и арабесок. Поскольку этот мотив был одним из наиболее широко распространенных в живописи конца столетия, «стиль Мухи» какое-то время считали синонимом движения «Арт-нуво» в целом.

Поэзия. Из серии Искусство. 1898

Живопись. Из серии Искусство. 1898

Лавр, 1901. Цветная литография, 39,5 х 53 см.

Плющ, 1901. Цветная литография, 39,5 х 53 см.

Салон ста.1897

Принцесса «Гиацинт», 1911. Цветная литография, 83,5 х 125,5 см.
Рекламный плакат сигаретной бумаги Иов. 1896

Вечерняя задумчивость и Ночной отдых. Из серии Время суток. 1899

Лорензачио. Рекламный плакат для Сары Бернар. 1897
Такими плакатами высотой в 2,2 метра были увешаны парижские заборы.

Рубин

Утренняя звезда

Вереск, 1902. Цветная литография, 35 х 74 см.

Издательство Cassan Fils

Зима. Из серии «Сезоны». 1896

Лето. Из серии «Сезоны». 1896

Плакат для Всемирной выставки в Париже. 1900 г.

Основной техникой Мухи была литография, так что произведения Мухи входят в коллекции многих видных музеев и галерей мира. Одним из первых музей Альфонса Мухи появился в такой стране, как Япония. В Масонском музее и Масонской библиотеке в Лондоне есть малоизвестные работы Мухи, посвященные масонским ритуалам и символике. Творчеству Альфонса Мухи посвящены музей в Праге, экспозиция цикла «Славянская эпопея» в Моравском Крумлове и выставка о ранних годах его жизни в отреставрированном здании бывшего суда в Иванчице. В настоящее время разрабатываются планы строительства в пражском парке Стромовка, недалеко от бывшего выставочного комплекса, специального здания для экспонирования «Славянской эпопеи».

В мастерской художника.

В его мастерской всегда было множество вещей и предметов, которые художник собирал на протяжении жизни. Он не был коллекционером, а просто покупал понравившиеся ему вещи независимо от их коллекционной ценности. Все эти предметы теперь находятся в его музее. Многие из них представляют огромную ценность
В Пражском музее хранятся картины и личные вещи художника, а в библиотеке – грифельная доска с его парижским адресом, на которой он оставлял мелом послания своим посетителям. Последняя запись, сделанная его красивым почерком, словно оставлена для нас и читается очень легко: «…Муха придет…»
В честь Альфонса Мухи назван астероид № 5122. Цитата сообщения Galyshenka

«Art Nouveau»: szhaman — LiveJournal

Этот стиль был моден с конца 19 века вплоть до Первой Мировой войны.
Стиль «арт нуво» — это обворожительные женщины, развевающиеся волосы, текучие ткани, и природные мотивы.

Одним из главных мотивов стиля стало обнаженное женское тело, но не как объект восхищения пропорциями, а как провокация, возбуждающая желания. Женщина, ее профиль и обнаженное чувственное тело стали подлинными эмблемами стиля арт нуво». Недаром традиционные викторианцы находили его бесстыдным и развращенным.

Одним из самых знаменитых художников работавшим в этом стиле был Альфонс Муха — художник истинно парижский, хотя и вырос в Моравии, его афиши, декоративные панно, календари, открытки, обложки журналов и книжные иллюстрации благодаря уже высоко развитой в то время технике репродуцирования стали широко известны и снискали огромную популярность.

Но важнее всего то, что эти композиции с их неистощимым изобилием живописно-орнаментальных элементов и изысканностью каллиграфически прорисованных линий обладали силой, способной сформировать стиль. Будучи типичным воплощением художественных поисков рубежа XIX — XX столетий, «стиль Мухи» стал образцом для целого поколения художников-графиков и дизайнеров.

Его приметой стала идеализированная, стилизованная фигура прекрасной и девически грациозной женщины, свободно, но нерасторжимо вписанная в орнаментальную систему из цветов и листьев, символов и арабесок. Поскольку этот мотив был одним из наиболее широко распространенных в живописи конца столетия, «стиль Мухи» какое-то время считали синонимом движения «ар нуво» в целом.

Но стиль «арт нуво» не ограничивался рисунком. Очень яркий след этот стиль оставил и в ювелирном искусстве. Надо отметить, что наибольший вклад в развитие ювелирики в стиле «арт нуво» внесли художники Франции и США. Конечно, «Новое Искусство» прошлось по всей Европе, не исключая Российскую Империю, но именно французы довели украшения арт-нуво до абсолюта, а американцы сделали из их труда правильные выводы (деньги). Америка традиционно переплавила достижения мастеров Англии и Франции, сочетая местные мотивы американских колонистов и туземных индейских племен. Многие американские производители наладили массовое производство серебряных драгоценностей в стиле арт-нуво, создав изделия, вполне доступные по стоимости для низших классов.

Дело в том, что Франция — единственная европейская страна, где законодательницей мод была не придворная аристократия, а богема, князья полусвета. Истинные дворяне не чурались богемного вкуса, парижский шик отличался именно своей приземленностью и двусмысленным эротизмом. Неумеренная тяга французской элиты к удовольствиям создала для ювелиров спрос на украшения арт-нуво, что позволяло им экспериментировать с материалом и искать для него новые формы.

Интересно, что материалы украшений этого стиля не отличались роскошью — использовался цветной полудрагоценный камень, эмаль, кость. Украшения в этом стиле не претендовали на титул статусных аксессуаров, а были призваны служить выражением чувственной натуры носителя или дарителя. Формализм бриллиантов, их монохромная прямота, с точки зрения арт-нуво, проигрывала богатству красок опалов, лунного камня, халцедона, турмалина, аквамарина и зеленых гранатов. Бриллианты использовались лишь в качестве подсвечивающего фона, как «обертка» для цветных камней. Излюбленной техникой была эмаль, для изготовления которой использовались старые техники и изобретались новые.

Кроме обнаженного женского тела другим основным сюжетом для украшения в стиле арт-нуво стали природные мотивы: цветы, насекомые, змеи и животные. Но теперь они воплощались в свободных, полных воображения формах; насекомые превратились в фантастические создания. Бабочки, стрекозы, цикады, пауки стали изысканными и неповторимыми. Змеи с гибкими телами и радужной чешуей служили символом вечности и сексуальности. Мотивами для украшений стали орхидеи, лилии, ирисы, хризантемы, одуванчики, подсолнухи, маки и чертополох. Растения изображались не только в полном цвету, но и в виде ростков, бутонов и увядающих соцветий, символизируя периоды жизни: юность, зрелость и старость. Павлины, лебеди и ласточки, благодаря своим элегантным формам, как нельзя лучше вписывались в чувственные узоры на разноцветных эмалях.

И наконец, я хотел бы вам рассказать о еще одном воплощении стиля «Art Nouveau» — о архитектуре. Сегодня уже трудно представить, каким шоком был для обывателей этот стиль в архитектуре. Ведь строгость линий и красок, сменилось буйством форм. Все было новым, ярким и вызывающим.
Но, что я буду вам рассказывать – если могу просто показать…

Согласитесь — красиво…
А потом пришел 1914 год – и стиль «Art Nouveau», как и многое другое, не пережил эти страшные годы «подлинного начала двадцатого века»…

Art Nouveau — Wikipedia

Style of art and architecture about 1890 to 1911

Art Nouveau (; French: [aʁ nuvo]) is an international style of art, architecture and applied art, especially the decorative arts, known in different languages by different names: Jugendstil in German, Stile Liberty in Italian, Modernisme in Catalan, etc. In English it is also known as the Modern Style (not to be confused with Modernism and Modern architecture). The style was most popular between 1890 and 1910.^[1] It was a reaction against the academic art, eclecticism and historicism of 19th century architecture and decoration. It was often inspired by natural forms such as the sinuous curves of plants and flowers.^[2] Other characteristics of Art Nouveau were a sense of dynamism and movement, often given by asymmetry or whiplash lines, and the use of modern materials, particularly iron, glass, ceramics and later concrete, to create unusual forms and larger open spaces.^[3]

One major objective of Art Nouveau was to break down the traditional distinction between fine arts (especially painting and sculpture) and applied arts. It was most widely used in interior design, graphic arts, furniture, glass art, textiles, ceramics, jewelry and metal work. The style responded to leading 19-century theoreticians, such as French architect Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc (1814–1879) and British art critic John Ruskin (1819–1900). In Britain, it was influenced by William Morris and the Arts and Crafts movement. German architects and designers sought a spiritually uplifting Gesamtkunstwerk («total work of art») that would unify the architecture, furnishings, and art in the interior in a common style, to uplift and inspire the residents.^[3]

The first Art Nouveau houses and interior decoration appeared in Brussels in the 1890s, in the architecture and interior design of houses designed by Paul Hankar, Henry Van de Velde, and especially Victor Horta, whose Hôtel Tassel was completed in 1893.^[4][5][6] It moved quickly to Paris, where it was adapted by Hector Guimard, who saw Horta’s work in Brussels and applied the style for the entrances of the new Paris Metro. It reached its peak at the 1900 Paris International Exposition, which introduced the Art Nouveau work of artists such as Louis Tiffany. It appeared in graphic arts in the posters of Alphonse Mucha, and the glassware of René Lalique and Émile Gallé.

From Belgium and France, it spread to the rest of Europe, taking on different names and characteristics in each country (see Naming section below). It often appeared not only in capitals, but also in rapidly growing cities that wanted to establish artistic identities (Turin and Palermo in Italy; Glasgow in Scotland; Munich and Darmstadt in Germany), as well as in centres of independence movements (Helsinki in Finland, then part of the Russian Empire; Barcelona in Catalonia, Spain).

By 1910, Art Nouveau’s influence was fading. It was replaced as the dominant European architectural and decorative style first by Art Deco and then by Modernism.^[7][8]

The term art nouveau was first used in the 1880s in the Belgian journal L’Art Moderne to describe the work of Les Vingt, twenty painters and sculptors seeking reform through art. The name was popularized by the Maison de l’Art Nouveau («House of the New Art»), an art gallery opened in Paris in 1895 by the Franco-German art dealer Siegfried Bing. In Britain, the French term Art Nouveau was commonly used, while in France, it was often called by the term Style moderne (akin to the British term Modern Style), or Style 1900.^[9] In France, it was also sometimes called Style Jules Verne (after the novelist Jules Verne), Style Métro (after Hector Guimard’s iron and glass subway entrances), Art Belle Époque, or Art fin de siècle.^[10]

Art Nouveau is related to, but not identical with, styles that emerged in many countries in Europe at about the same time. Their local names were often used in their respective countries to describe the whole movement.

• In Belgium, it was sometimes termed Style coup de fouet («Whiplash style»), Paling Stijl («Eel style»), or Style nouille («Noodle style») by its detractors.^[10]
• In Britain, besides Art Nouveau, it was known as the Modern Style, or, because of works of Glasgow School, as the Glasgow style. The term Modern is also used in Azerbaijan, Kazakhstan, Russia and Ukraine, and Modernas in Lithuania
• In Germany and Scandinavia, it was called Reformstil («Reform style»), or Jugendstil («Youth style»), after the popular German art magazine of that name,^[10] as well as Wellenstil («Wave style»), or Lilienstil («Lily style»).^[9] It is now called Jugend in Finland and Sweden, Juugend in Estonia, and Jūgendstils in Latvia.
• In Denmark, it is known as Skønvirke («Work of beauty»).
• In Austria and the neighbouring countries then part of the Austro-Hungarian Empire, Wiener Jugendstil, or Secessionsstil («Secession style»), after the artists of the Vienna Secession (Hungarian: szecesszió, Czech: secese, Slovak: secesia, Polish: secesja).
• In Italy, because of the popularity of designs from London’s Liberty & Co department store, it was often called Liberty style, Stile floreale («Floral style»), or Arte nuova («New Art»).^[10]
• In the United States, due to its association with Louis Comfort Tiffany, it was sometimes called the «Tiffany style».^{[3][8][9][11]}
• In the Netherlands, it was called Nieuwe Kunst («New Art»), or Nieuwe Stijl («New style»).^[8][9]
• In Portugal, Arte nova.
• In Spain, Modernismo, Modernisme (in Catalan) and Arte joven («Young Art»).
• In Switzerland, Style Sapin («Pine tree style»).^[9]
• In Finland, Kalevala Style.
• In Russia, Модерн («Modern») or, for painting, Мир Искусства (Mir Iskusstva, «World of Art»).
• In Japan, Shiro-Uma.^[12]

History[edit]

Influences[edit]

The new art movement had its roots in Britain, in the floral designs of William Morris, and in the Arts and Crafts movement founded by the pupils of Morris. Early prototypes of the style include the Red House with interiors by Morris and architecture by Philip Webb (1859), and the lavish Peacock Room by James Abbott McNeill Whistler. The new movement was also strongly influenced by the Pre-Raphaelite painters, including Dante Gabriel Rossetti and Edward Burne-Jones, and especially by British graphic artists of the 1880s, including Selwyn Image, Heywood Sumner, Walter Crane, Alfred Gilbert, and especially Aubrey Beardsley.^[13]

In France, it was influenced by the architectural theorist and historian Eugène Viollet-le-Duc, a declared enemy of the historical Beaux-Arts architectural style. In his 1872 book Entretiens sur l’architecture, he wrote, «Use the means and knowledge given to us by our times, without the intervening traditions which are no longer viable today, and in that way we can inaugurate a new architecture. For each function its material; for each material its form and its ornament.»^[14] This book influenced a generation of architects, including Louis Sullivan, Victor Horta, Hector Guimard, and Antoni Gaudí.

The French painters Maurice Denis, Pierre Bonnard and Édouard Vuillard played an important part in integrating fine arts painting with decoration. «I believe that before everything a painting must decorate», Denis wrote in 1891. «The choice of subjects or scenes is nothing. It is by the value of tones, the coloured surface and the harmony of lines that I can reach the spirit and wake up the emotions.»^[16] These painters all did both traditional painting and decorative painting on screens, in glass, and in other media.

Another important influence on the new style was Japonism. This was a wave of enthusiasm for Japanese woodblock printing, particularly the works of Hiroshige, Hokusai, and Utagawa Kunisada, which were imported into Europe beginning in the 1870s. The enterprising Siegfried Bing founded a monthly journal, Le Japon artistique in 1888, and published thirty-six issues before it ended in 1891. It influenced both collectors and artists, including Gustav Klimt. The stylized features of Japanese prints appeared in Art Nouveau graphics, porcelain, jewellery, and furniture.

New technologies in printing and publishing allowed Art Nouveau to quickly reach a global audience. Art magazines, illustrated with photographs and colour lithographs, played an essential role in popularizing the new style. The Studio in England, Arts et idèes and Art et décoration in France, and Jugend in Germany allowed the style to spread rapidly to all corners of Europe. Aubrey Beardsley in England, and Eugène Grasset, Henri de Toulouse-Lautrec, and Félix Vallotton achieved international recognition as illustrators. With the posters by Jules Cheret for dancer Loie Fuller in 1893, and by Alphonse Mucha for actress Sarah Bernhardt in 1895, the poster became not just advertising, but an art form. Sarah Bernhardt set aside large numbers of her posters for sale to collectors.

Origins of Art Nouveau – Brussels (1893–1898)[edit]

The first Art Nouveau town houses, Hankar House by Paul Hankar (1893) and the Hôtel Tassel by Victor Horta (1892–1893),^[4][5] were built almost simultaneously in Brussels. Hankar was particularly inspired by the theories of the French architect Eugène Viollet-le-Duc. With a goal to create a synthesis of fine arts and decorative arts, he brought Adolphe Crespin [fr] and Albert Ciamberlani [fr] to decorate the interior and exterior with sgraffito, or murals. Hankar decorated stores, restaurants and galleries in what a local critic called «a veritable delirium of originality». He died in 1901, just as the movement was beginning to receive recognition.

Victor Horta was among the most influential architects of the early Art Nouveau, and his Hôtel Tassel (1892–1893) is one of the style’s landmarks.^[21][22] Horta’s architectural training was as an assistant to Alphonse Balat, architect to Leopold II of Belgium, constructing the monumental iron and glass Greenhouses of Laeken.^[23] In 1892–1893, he put this experience to a very different use. He designed the residence of a prominent Belgian chemist, Émile Tassel, on a very narrow and deep site. The central element of the house was the stairway, not enclosed by walls, but open, decorated with a curling wrought-iron railing, and placed beneath a high skylight. The floors were supported by slender iron columns like the trunks of trees. The mosaic floors and walls were decorated with delicate arabesques in floral and vegetal forms, which became the most popular signature of the style.^[24] In a short period, Horta built three more town houses, all with open interiors, and all with skylights for maximum interior light: the Hôtel Solvay, the Hôtel van Eetvelde, and the Maison & Atelier Horta. All four are now part of a UNESCO World Heritage Site.

Henry Van de Velde, born in Antwerp, was another founding figure in the birth of Art Nouveau. Van de Velde’s designs included the interior of his residence, the Bloemenwerf (1895).^[26][27] The exterior of the house was inspired the Red House, the residence of writer and theorist William Morris, the founder of the Arts and Crafts Movement. Trained as a painter, Van de Velde turned to illustration, then to furniture design, and finally to architecture. For the Bloemenwerf, he created the textiles, wallpaper, silverware, jewellery, and even clothing, that matched the style of the residence.^[28] Van de Velde went to Paris, where he designed furniture and decoration for Samuel Bing, whose Paris gallery gave the style its name. He was also an early Art Nouveau theorist, demanding the use use of dynamic, often opposing lines. Van de Velde wrote: «A line is a force like all the other elementary forces. Several lines put together but opposed have a presence as strong as several forces». In 1906, he departed Belgium for Weimar (Germany), where he founded the Grand-Ducal School of Arts and Crafts, where the teaching of historical styles was forbidden. He played an important role in the German Werkbund, before returning to Belgium.^[29]

The debut of Art Nouveau architecture in Brussels was accompanied by a wave of Decorative Art in the new style. Important artists included Gustave Strauven, who used wrought iron to achieve baroque effects on Brussels facades; the furniture designer Gustave Serrurier-Bovy, known for his highly original chairs and articulated metal furniture; and the jewellery designer Philippe Wolfers, who made jewellery in the form of dragonflies, butterflies, swans and serpents.

The Brussels International Exposition held in 1897 brought international attention to the style; Horta, Hankar, Van de Velde, and Serrurier-Bovy, among others, took part in the design of the fair, and Henri Privat-Livemont created the poster for the exhibition.

Paris – Maison de l’Art Nouveau (1895) and Castel Beranger (1895-98)[edit]

The Franco-German art dealer and publisher Siegfried Bing played a key role in publicizing the style. In 1891, he founded a magazine devoted to the art of Japan, which helped publicize Japonism in Europe. In 1892, he organized an exhibit of seven artists, among them Pierre Bonnard, Félix Vallotton, Édouard Vuillard, Toulouse-Lautrec and Eugène Grasset, which included both modern painting and decorative work. This exhibition was shown at the Société nationale des beaux-arts in 1895. In the same year, Bing opened a new gallery at 22 rue de Provence in Paris, the Maison de l’Art Nouveau, devoted to new works in both the fine and decorative arts. The interior and furniture of the gallery were designed by the Belgian architect Henry Van de Velde, one of the pioneers of Art Nouveau architecture. The Maison de l’Art Nouveau showed paintings by Georges Seurat, Paul Signac and Toulouse-Lautrec, glass from Louis Comfort Tiffany and Emile Gallé, jewellery by René Lalique, and posters by Aubrey Beardsley. The works shown there were not at all uniform in style. Bing wrote in 1902, «Art Nouveau, at the time of its creation, did not aspire in any way to have the honor of becoming a generic term. It was simply the name of a house opened as a rallying point for all the young and ardent artists impatient to show the modernity of their tendencies.»

The style was quickly noticed in neighbouring France. After visiting Horta’s Hôtel Tassel, Hector Guimard built the Castel Béranger, among the first Paris buildings in the new style, between 1895 and 1898.^{[nb 1]} Parisians had been complaining of the monotony of the architecture of the boulevards built under Napoleon III by Georges-Eugène Haussmann. The Castel Beranger was a curious blend of Neo-Gothic and Art Nouveau, with curving whiplash lines and natural forms. Guimard, a skilled publicist for his work, declared: «What must be avoided at all cost is…the parallel and symmetry. Nature is the greatest builder of all, and nature makes nothing that is parallel and nothing that is symmetric.»

Parisians welcomed Guimard’s original and picturesque style; the Castel Béranger was chosen as one of the best new façades in Paris, launching Guimard’s career. Guimard was given the commission to design the entrances for the new Paris Métro system, which brought the style to the attention of the millions of visitors to the city’s 1900 Exposition Universelle.^[10]

Paris Exposition Universelle (1900)[edit]

The Paris 1900 Exposition universelle marked the high point of Art Nouveau. Between April and November 1900, it attracted nearly fifty million visitors from around the world, and showcased the architecture, design, glassware, furniture and decorative objects of the style. The architecture of the Exposition was often a mixture of Art Nouveau and Beaux-Arts architecture: the main exhibit hall, the Grand Palais had a Beaux-Arts façade completely unrelated to the spectacular Art Nouveau stairway and exhibit hall in the interior.

French designers all made special works for the Exhibition: Lalique crystal and jewellery; jewellery by Henri Vever and Georges Fouquet; Daum glass; the Manufacture nationale de Sèvres in porcelain; ceramics by Alexandre Bigot; sculpted glass lamps and vases by Emile Gallé; furniture by Édouard Colonna and Louis Majorelle; and many other prominent arts and crafts firms. At the 1900 Paris Exposition, Siegfried Bing presented a pavilion called Art Nouveau Bing, which featured six different interiors entirely decorated in the Style.^[34][35]

The Exposition was the first international showcase for Art Nouveau designers and artists from across Europe and beyond. Prize winners and participants included Alphonse Mucha, who made murals for the pavilion of Bosnia-Herzegovina and designed the menu for the restaurant of the pavilion; the decorators and designers Bruno Paul and Bruno Möhring from Berlin; Carlo Bugatti from Turin; Bernhardt Pankok from Bavaria; The Russian architect-designer Fyodor Schechtel, and Louis Comfort Tiffany and Company from the United States.^[36] The Viennese architect Otto Wagner was a member of the jury, and presented a model of the Art Nouveau bathroom of his own town apartment in Vienna, featuring a glass bathtub.^[37]Josef Hoffmann designed the Viennese exhibit at the Paris exposition, highlighting the designs of the Vienna Secession.^[38]Eliel Saarinen first won international recognition for his imaginative design of the pavilion of Finland.^[39]

While the Paris Exposition was by far the largest, other expositions did much to popularize the style. The 1888 Barcelona Universal Exposition marked the beginning of the Modernisme style in Spain, with some buildings of Lluís Domènech i Montaner. The Esposizione internazionale d’arte decorativa moderna of 1902 in Turin, Italy, showcased designers from across Europe, including Victor Horta from Belgium and Joseph Maria Olbrich from Vienna, along with local artists such as Carlo Bugatti, Galileo Chini. and Eugenio Quarti.^[40]

Local variations[edit]

Art Nouveau in France[edit]

• Glass and Wrought iron grill of the front door of the Villa Majorelle (1901)

Following the 1900 Exposition, the capital of Art Nouveau was Paris. The most extravagant residences in the style were built by Jules Lavirotte, who entirely covered the façades with ceramic sculptural decoration. The most flamboyant example is the Lavirotte Building, at 29, avenue Rapp (1901). Office buildings and department stores featured high courtyards covered with stained glass cupolas and ceramic decoration. The style was particularly popular in restaurants and cafés, including Maxim’s at 3, rue Royale, and Le Train bleu at the Gare de Lyon (1900).

The status of Paris attracted foreign artists to the city. The Swiss-born artist Eugène Grasset was one of the first creators of French Art Nouveau posters. He helped decorate the famous cabaret Le Chat noir in 1885, made his first posters for the Fêtes de Paris and a celebrated poster of Sarah Bernhardt in 1890. In Paris, he taught at the Guérin school of art (École normale d’enseignement du dessin), where his students included Augusto Giacometti and Paul Berthon.^[42][43] Swiss-born Theophile-Alexandre Steinlen created the famous poster for the Paris cabaret Le Chat noir in 1896. The Czech artist Alphonse Mucha (1860–1939) arrived in Paris in 1888, and in 1895, made a poster for actress Sarah Bernhardt in the play Gismonda by Victorien Sardou in Théâtre de la Renaissance. The success of this poster led to a contract to produce posters for six more plays by Bernhardt.

The city of Nancy in Lorraine became the other French capital of the new style. In 1901, the Alliance provinciale des industries d’art, also known as the École de Nancy, was founded, dedicated to upsetting the hierarchy that put painting and sculpture above the decorative arts. The major artists working there included the glass vase and lamp creators Emile Gallé, the Daum brothers in glass design, and the designer Louis Majorelle, who created furniture with graceful floral and vegetal forms. The architect Henri Sauvage brought the new architectural style to Nancy with his Villa Majorelle in 1902.

The French style was widely propagated by new magazines, including The Studio, Arts et Idées and Art et Décoration, whose photographs and colour lithographs made the style known to designers and wealthy clients around the world.

In France, the style reached its summit in 1900, and thereafter slipped rapidly out of fashion, virtually disappearing from France by 1905. Art Nouveau was a luxury style, which required expert and highly-paid craftsmen, and could not be easily or cheaply mass-produced. One of the few Art Nouveau products that could be mass-produced was the perfume bottle, and these are still manufactured in the style today.

Art Nouveau in Belgium[edit]

• 

  The house of architect Paul Cauchie (1905) featuring sgraffito, Brussels

• Philippe Wolfers, Plume de Paon, (Collection King Baudouin Foundation, depot: KMKG-MRAH)

Belgium was an early centre of Art Nouveau, thanks largely to the architecture of Victor Horta, who designed one of the first Art Nouveau houses, the Hôtel Tassel in 1893, and three other townhouses in variations of the same style. They are now UNESCO World Heritage sites. Horta had a strong influence on the work of the young Hector Guimard, who came to see the Hôtel Tassel under construction, and later declared that Horta was the «inventor» of the Art Nouveau. Horta’s innovation was not the facade, but the interior, using an abundance of iron and glass to open up space and flood the rooms with light, and decorating them with wrought iron columns and railings in curving vegetal forms, which were echoed on the floors and walls, as well as the furniture and carpets which Horta designed.

Paul Hankar was another pioneer of Brussels’ Art Nouveau. His house was completed in 1903, the same year as Horta’s Hotel Tassel, and featured sgraffiti murals on the facade. Hankar was influenced by both Viollet le Duc and the ideas of the English Arts and Crafts Movement. His conception idea was to bring together decorative and fine arts in a coherent whole. He commissioned the sculptor Alfred Crick and the painter Adolphe Crespin [fr] to decorate the facades of houses with their work. The most striking example was the house and studio built for the artist Albert Ciamberlani at 48, rue Defacqz/Defacqzstraat in Brussels, for which he created an exuberant facade covered with sgraffito murals with painted figures and ornament, recreating the decorative architecture of the Quattrocento, or 15th-century Italy.^[46] Hankar died in 1901, when his work was just receiving recognition.

Gustave Strauven was Horta’s assistant, before he started his own practice at age 21. His most famous work is the Maison Saint Cyr on Ambiorix Square in Brussels. Just four meters wide, it is decorated from top to bottom with curving ornament, in a virtually Art Nouveau-Baroque style.

Other important Art Nouveau artists from Belgium included the architect and designer Henry Van De Velde, though the most important part of his career was spent in Germany; he strongly influenced the decoration of the Jugendstil. Others included the decorator Gustave Serrurier-Bovy, and the graphic artist Fernand Khnopff.^[5][48][49] Belgian designers took advantage of an abundant supply of ivory imported from the Belgian Congo; mixed sculptures, combining stone, metal and ivory, by such artists as Philippe Wolfers, was popular.

Nieuwe Kunst in the Netherlands[edit]

• Cabinet/Desk by Berlage (1898)

• Porcelain vase designed by J. Jurriaaan Kok and decorated by W.R. Sterken (1901)

In the Netherlands, the style was known as the Nieuwe Stijl («New Style»), or Nieuwe Kunst («New Art»), and it took a different direction from the more floral and curving style in Belgium. It was influenced by the more geometric and stylized forms of the German Jugendstil and Austrian Vienna Secession. It was also influenced by the art and imported woods from Indonesia, then the Dutch East Indies, particularly the designs of the textiles and batik from Java.

The most important architect and furniture designer in the style was Hendrik Petrus Berlage, who denounced historical styles and advocated a purely functional architecture. He wrote, «It is necessary to fight against the art of illusion, to and to recognize the lie, in order to find the essence and not the illusion.»^[51] Like Victor Horta and Gaudi, he was an admirer of architectural theories of Viollet le Duc.^[52] His furniture was designed to be strictly functional, and to respect the natural forms of wood, rather than bending or twisting it as if it were metal. He pointed to the example of Egyptian furniture, and preferred chairs with right angles. His first and most famous architectural work was the Beurs van Berlage (1896–1903), the Amsterdam Commodities Exchange, which he built following the principles of constructivism. Everything was functional, including the lines of rivets that decorated the walls of the main room. He often very tall towers to his buildings to make them more prominent, a practice used by other Art Nouveau architects of the period, including Joseph Maria Olbrich in Vienna and Eliel Saarinen in Finland.^[53]

Other buildings in the style include the American Hotel (1898–1900), also by Berlage; and Astoria (1904–1905) by Herman Hendrik Baanders and Gerrit van Arkel in Amsterdam; the railway station in Haarlem (1906–1908), and the former office building of the Holland America Lines (1917) in Rotterdam, now the Hotel New York.

Prominent graphic artists and illustrators in the style included Jan Toorop, whose work inclined toward mysticism and symbolism, even in his posters for salad oil. In their colors and designs, they also sometimes showed the influence of the art of Java.^[53]

Important figures in Dutch ceramics and porcelain included Jurriaan Kok and Theo Colenbrander. They used colorful floral pattern and more traditional Art Nouveau motifs, combined with unusual forms of pottery and contrasting dark and light colors, borrowed from the batik decoration of Java.^[54]

Modern Style and Glasgow School in Britain[edit]

Арт-нуво. Основные принципы возникновения стиля.

ТОП 10:

⇐ ПредыдущаяСтр 3 из 6Следующая ⇒ Стиль Арт-Нуво появился в начале 1890-х годов и быстро распространился в Европе и Америке. Он достиг своей кульминации на Всемирной выставке в Париже в 1900 году, а затем пришел в упадок в первые годы нового века и полностью исчерпал себя с началом Первой мировой войны. Данный стиль возник под влиянием многочисленных художественных направлений, производителей, общественных учреждений, издательств, отдельных художников, антрепренеров и покровителей искусства. Этот стиль охватил архитектуру, декоративное искусство, графику, живопись, скульптуру и имел различные стилистические особенности, которые менялись в зависимости от сферы применения. Для стиля Арт-Нуво характерны волнообразные, асимметричные закругленные линии, также он определяется использованием натуральных форм и возведением в произведения искусства прикладного декоративного убранства; геометрических, абстрактных или линейных форм; использованием определенных исторических источников и Символизма. В наибольшей степени Арт-Нуво проявляется в поисках современного национального стиля в периоды роста националистических тенденций. По существу, главная особенность этого стиля — применение усовершенствованных декоративных средств. Это направление в искусстве известно в разных странах под названиями: стиль модерн, Le Style Guimard, Le Style Metro, Style 1900, Jugendstil, Stile Floreale, Stile Liberty, Sezessionstil, Modernisme Nieuwe Kunst и Tiffany Stile. Однако его чаще всего называют Арт Нуво после создания Зигфридом Бингом (1838-1905) галереи de L`Art Nouveau («Дом нового искусства») с магазинами и художественными мастерскими в Париже в декабре 1895 года. Первые произведения Арт Нуво появились в 1893 году при оформлении особняка Тасселя в Брюсселе Виктором Орта (1861-1947). Это было первое архитектурное сооружение, выполненное в стиле Арт Нуво, а вслед за ним последовали декорации Обри Бердсли (1872-1898) к пьесе Оскара Уайльда «Саломея». В обеих работах художники акцентируют внимание на волнообразных линиях. Возникновение Арт-Нуво было сложным явлением, которое объединило самые разнообразные факторы во всех странах, где оно развивалось. Стремление разорвать связь с художественными стилями прошлого и создать единый стиль современного искусства, который был бы доступен для всех — главная забота дизайнеров разных стран. Многие дизайнеры посвятили себя возрождению ремесел и занимались разработкой моделей, частично заимствованных из философского направления Искусства и Ремесла. Другие занялись машинным производством, понимая, что широкие массы должны быть обеспечены высококачественными изделиями, которые отвечали бы потребностям покупателей зажиточного среднего класса. Разработка нового стиля дизайна, который подходил бы для промышленного производства, стала целью для многих мастеров. Это четко отделило Арт-Нуво от его предшественника — направления Искусства и Ремесла. Вдохновением для нового стиля служили различные источники, и в большинстве своем объекты Арт-Нуво в высшей степени эклектичны. Стремление к созданию современного национального дизайна означало, что в рамках национального контекста определенным историческим источникам придавалось конкретное значение. Например, во Франции использование асимметричных и витиеватых форм и чувственных образов стиля Рококо одновременно служило связующим звеном Арт-Нуво с периодом расцвета мастерства ремесел и декадентской экстравагантности. Во многих странах считалось, что народное искусство и культура заключают в себе строгие и подлинные ценности, которые могут стать основой для современного стиля. Английское движение Искусства и Ремесла уже показало пример пересмотра взглядов на народную культуру. Приверженность Моррисьяна вела к образованию не иерархического союза искусств, а к созданию совершенного художественного интерьера, или Gesamtkunstwerk, и это стало руководящим принципом Арт Нуво. Однако влияние английского дизайна было выше заботы Джона Раскина и Уильяма Морриса примирить искусство и общество. Декаденты из Эстетического движения с преобладанием в нем «искусства ради искусства» также оказывали значительное влияние, и это в сочетании с французским Символизмом придало стилю глубоко антиматериалистический и метафизический характер. Как писал Октав Узанн в журнале «Студия» в 1897 году, «новое искусство стремилось отобразить вечные страдания тела, измученного душой».           Генри Пельзенеэ     France_Paris_Grand_Palais_Interieur 8. Арт-нуво. Ведущие дизайнеры. Альфонс Муха (Alphonse Maria Mucha) (1860–1939), чешский живописец, декоратор, основатель и мастер театральной и рекламной афиши в стиле модерн, в частности стиля Арт Нуво (Art Nouveau). Родился в Иванчице 24 июля 1860. Получил художественное образование в Брно. В 1880 работал в Вене театральным художником-декоратором. Продолжил обучение в Академии художеств в Мюнхене (1885–1887) и академии Р.Жюльена в Париже. В 1887–1922 жил в основном в Париже. Несколько раз (начиная с 1903) посетил США, где работал как живописец и педагог. Широкую известность приобрел после создания афиш для спектаклей театра «Ренессанс», парижского театра Сары Бернар («Жисмонда», 1894; «Дама с камелиями» Александра Дюма-сына, 1896; «Лорензаччо» Альфреда де Мюссе, 1896; «Медея» Еврипида, 1898). Муха выступал и как дизайнер этих постановок; по его эскизам создавались платья и сценические ювелирные украшения. В эти же годы Муха становится одним из ведущих художников французской рекламы, его композиции печатались в журналах в виде плакатов. В том же стиле Art Nouveau создавались и красочные графические серии («Времена года», 1896; «Цветы», 1897; «Месяцы», 1899; «Звезды», 1900;), которые и до нашего времени широко тиражируются в виде арт-постеров. Именно плакаты, созданием которых Альфонс Муха занимался в 1895-1905 гг., выдвинули чешского художника в число лидеров мирового модерна. Альфонс Муха стал очень знаменит еще при жизни, в конце XIX в. его работы экспонировались во всех основных столицах Европы и в США. После окончания первой мировой войны Муха вернулся на родину. После провозглашения в 1918 г. республики, Мухе было поручено изготовление первых чехословацких почтовых марок, денежных знаков и государственного герба. С середины 1920-х годов он резко меняет направление своего творчества. Создает большой цикл картин «Славянская Эпопея», посвященный истории славянства (чехов, поляков, болгар, русских и других славянских народов), и в частности языческой, дохристианской истории(все полотна в музее замка Моравски Крумлов).     Одним из первых архитекторов, отклонившихся от строгой готики к стилю ар-нуво, был Виктор Орта. Он родился в Бельгии, в Генте, 6 января 1861 года. Виктор Орта начал своё обучение в консерватории города Гента, однако интерес к изобразительному искусству и архитектуре оказался сильнее привязанности к музыке и позднее он поступил в академию художеств на архитектурное отделение. Будучи ещё совсем молодым человеком, он работал во Франции, у архитектора Ж. Дюбуйссона. Далее он продолжил обучение в Брюсселе, в академии изящных искусств. Его учителем был А. Бала. С 1897 года Виктор Орта начал преподавание в этой академии, а в 1927 году он её возглавил. Первой самостоятельной работой Виктора Орта стали три дома в родном городе Гента. Потом появился ряд домов в Брюсселе, а также особняк Тасселя. Этот знаменитый дом профессора Брюссельского университета стал одним из первых шедевров молодого архитектора. Особняк Тасселя это воплощение богатой фантазии и художественного вкуса его создателя. Он отличался новизной — в его внешнем виде отсутствовали черты прежних исторических стилей. Здание полностью отвечало запросам владельца и даже превосходило их. Интерес представляют металлические колонны в интерьере особняка, которые полны орнаментального смысла и одновременно имеют конкретную функциональность. Виктор Орта радикально изменил пространство внутри здания, открыл его. Он заменил перегородки хорошо выполненными металлическими конструкциями. Искусно комбинируя стекло и металл, архитектор достиг эффекта прозрачной плёнки, благодаря чему свет проникал повсюду, а лестничная площадка превратилась в освещенный центр жилого помещения. Комнаты особняка были просто залиты светом. Большую часть площади первого этажа дома, со стороны двора, Виктор Орта отвёл под зимний сад, а непроходные комнаты верхних этажей расположил вокруг центрального холла и внутренней лестницы, освещённой стеклянным фонарем. Лестница, ведущая на второй этаж, потрясает изяществом изогнутых линий и напоминает хрупкость и красоту природы — травы и деревьев. Его фантазия в отделке интерьера переходит границы архитектуры и стремится к свободе живописи. В особняке Тасселя, Виктор Орта впервые применил линию, названную «удар бича», которая стала образным выражением напряжённого духа времени того периода, а её изящество — образцом графического искусства и стилизации в окнах и витражах зданий стиля модерн.   Чарльз Ренни Макинтош, родоначальник стиля «арт-нуво» в Великобритании, родился в Глазго, в 18 году. В лет он начал профессиональную подготовку в мастерской архитектора Дж. Хатчинсона. А в 1885 году поступил в Школу искусств в Глазго. Школа значительно повлияла на творческое становление Макинтоша. В 90-х годах он отблагодарит Alma Mater, создав проект нового здания Школы искусств — архитектурный шедевр, ставший украшением Глазго. Макинтош был родоначальником британского модерна, и, вместе с тем, ему не свойственны стилеобразующие черты «ар нуво» — взвинченный ритм, линии, напоминающие удар хлыста, обильные растительные орнаменты. У него свой путь в дизайне, опережающий время. Вещи Макинтоша геометричны и функциональны. Их пропорции стройны, все лишнее удаляется. Макинтош создает серию стульев, проектирует часы, светильники, камины и столы.   Арт-нуво. Тотальный дизайн. Первая мировая Война вытеснила эту чувственность. В искусстве стали использоваться новые технологии и новые материалы, мягкая линеарность уступила место стремительной геометрии. Стиль ар-деко не всегда было принято обозначать как самостоятельный. Его истоки естественным образом трансформировались из стиля ар нуво. Стиль отчасти продолжил традиции ар нуво, вместе с тем на него оказали влияние кубизм, народное американское искусство и дизайн бурно развивавшегося в то время машино- и самолетостроения. В то же время после 1-й мировой войны подъем индустрии, развитие науки и техники изменили темп жизни, ее стиль, материальное окружение и в целом мироощущение человека. Немыслимая до этого скорость машин, поездов, строительство мощных заводов, появление самолетов, радиоприемников, кинематографа – все это не могло не действовать на сознание художника, рождало новую эстетику промышленного века. Эти годы отмечены необычайной творческой активностью, смелыми новаторскими проектами в области дизайна, поисками новой художественной формы. Отсюда и противоречивые сочетания прогрессивных и классических форм в рамках одного стиля. Некоторые исследователи считают ар-деко вариантом или ранней формой модернизма. Первый дизайнер Петер Беренс (концерн АЭГ) Важнейшим событием в художественно-технической жизни того времени было приглашение Петера Беренса художественным директором Всеобщей электрической компании (АЭГ), монополизировавшей производство электрических ламп, электроприборов, электромоторов и т. п. на всем западном полушарии. Это не просто слова — с именем этой фирмы была связана в представлении людей такая массовая продукция, какой не было прежде. Эта продукция не имела прообразов, даже отдаленных. Электричество только еще входило в жизнь, все с ним связанное предстало перед людьми впервые. Продукция АЭГ была рассчитана в основном на экспорт, и, по мнению промышленников, для ее успешного продвижения на мировом рынке, для подавления конкуренции требовалось создать какой-то свой художественный почерк. Хозяев фирмы интересовала не столько эстетика вещи, сколько задача завоевания мирового рынка. Создание же определенного лица фирмы (архитектурный облик сооружений, шрифт реклам и т. п.) было только одним из средств для достижения этой цели. Петер Беренс разработан и впервые внедрил фирменный стиль, охватывающий изделия, рекламу и частично производственную среду.   Петер Беренс (архитектор), Карл Бернхард (инженер) Зал собраний фабрики по производству турбин компании «AEG»в Берлине, 1908- 1909 П. Беренс пришел на должность «художественного директора» фирмы, имея за плечами большой опыт строительства архитектурных сооружений, проектирования мебели, посуды, текстиля (рис. 60). Нельзя сказать, что его произведения особенно выделялись в общем стиле модерн. Но Беренс был одним из первых проектировщиков промышленных зданий, а в те времена это считалось делом инженеров, а не архитекторов. П. Беренс, авторитетный и властный человек, очень последовательно проводил линию на подчинение разнообразной продукции одному, им предложенному, принципу стилеобразования. Внешняя форма его вещей строилась в основном на повторах нескольких геометрических элементов — шестигранников, кругов, овалов. Истоками формообразования этих вещей были инженерные, утилитарные формы, гармонизированные и приведенные к определенному ритму и пропорциям. Никаких традиционных форм, никакой орнаментации — таковы были особенности художественной палитры П. Беренса. Практическая работа П. Беренса имела огромное значение для формирования нового вида деятельности — художественного конструирования и нашла много последователей как в самой Германии, так и за рубежом. Недаром многие считают его первым дизайнером в настоящем смысле этого слова. Теоретическая и практическая деятельность «Веркбунда» и зарождавшегося в других странах движения за упорядочение и эстетизацию промышленной продукции были прерваны разразившейся в 1914 году первой мировой войной. Лишь после ее окончания проблема вновь встала перед обществом. 13.ВХУТЕМАС и ВХУТЕИН (1920-1930 гг.) ВХУТЕМАС, первоначально (до 1921 года) — Свободные художественные мастерские, основаные в 1918 в Москве на базе Московского училища живописи, ваяния и зодчества и Строгановского художественно-промышленного училища. Организация ВХУТЕМАСа явилась одним из мероприятий, имеющих целью создание и развитие советской художественной культуры. Однако проникшие к руководству ВХУТЕМАСа формалисты применяли в нем уродливые методы обучения, препятствовавшие развитию творчества молодежи в духе реализма и национальных традиций (пропаганда формализма под видом пролетарского искусства, создание мастерских по вульгарному ремесленно-технологическому принципу). Деятельность формалистов во ВХУТЕМАСе вела к развалу и ликвидации художественного образования. В 1926-1927 ВХУТЕМАС был реорганизован во ВХУТЕИН. ВХУТЕИН — Высший государственный художественно-технический институт. Учрежден в Москве в 1926-27 на базе ВХУТЕМАСа. Состоял из основного (общеобразовательного) отделения и факультетов: архитектурного, скульптурного, живописного, полиграфического, деревоотделочного, металлообрабатывающего и текстильного. Постановка общего и профессионального художественного образования во ВХУТЕИНе была значительно улучшена по сравнению с ВХУТЕМАСом. Однако в программах и практике обучения ВХУТЕИНа еще сохранялись элементы формализма. Среди преподавателей было много формалистов. Поэтому ВХУТЕИН не смог удовлетворительно справиться с задачей воспитания советских художественных кадров. (Или кто-то просто очень хотел его закрыть.) В 1930 ВХУТЕИН был закрыт. Вместо него были созданы Московский архитектурный институт и Московский художественный институт (которому позднее было присвоено имя В. И. Сурикова. Высшие художественно-технические мастерские были открыты в Москве 29 ноября 1920 года. ВХУТЕМАС включал восемь факультетов: печатно-графический, живописный, скульптурный, деревоотделочный, архитектурный и факультет металлообработки. Студенты проходили первоначальное двухгодичное обучение на основном отделении, первым деканом которого был Александр Родченко. Они приобщались к основам художественной культуры, изучали цвет, объем, пропорции, ритм, динамику. На графическом факультете ВХУТЕМАСа были отделения ксилографии, литографии, гравюры на металле, фотомеханики и наборно-печатное. Здесь преподавали выдающиеся художники и ученые В. Фалилеев, А. Сидоров, А. Эфрос, П. Флоренский, В. Фаворский и др. 14. Арт-деко. Общие отличия от Арт-нуво. Стили арт-нуво и арт-деко часто путают. Изящная чувственность стиля ар нуво царила в искусстве 20 лет, начиная с 1890-х гг. до 1-й мировой войны 1914 г., а стиль арт-деко датируется 1914 — 1938 годами. Арт-нуво черпал свои формы в живой природе, вдохновляясь капризными силуэтами и контурами растений, цветов, насекомых, птиц. Арт-деко сочетал в себе одновременно неоклассицизм и обтекаемость, грациозность и игривость, монументальность и элегантность. Представители этого стиля игнорировали массовое промышленное производство товаров, они стояли за эксклюзивное изготовление предметов. В производстве изделий использовались ценные и дорогие материалы — змеиная кожа, слоновая кость, бронза, кристаллы, экзотическая древесина. Излюбленными формами были геометрические орнаменты из шести-, восьмиугольников, овалов и кругов, треугольников и ромбов. Кроме того широко использовались растительные формы недавно распространенного модерна, различные цитаты из классицизма, а также заимствования из египетской, африканской и других экзотических культур. Стилистической особенностью Арт-Нуво стал отказ от прямых линий и углов в пользу более естественного плавного движения изогнутых линий. Стилевая оригинальность Ар нуво базировалась на орнаментальной волнистости линий природных форм растительного и животного мира. Линии Ар нуво часто напоминают танцующие, волнистые арабески, проникнутые органической энергией и жизненной силой растений. Законы построения жилого пространства в арт-деко следуют тем же принципам, что и обстановка дома в стиле модерн. Его особенностью было и остается наличие композиционного центра интерьера. Как правило, эту роль выполняли гостиная и рабочий кабинет, позволявшие задействовать множество предметов и аксессуаров, на первый взгляд не обладающих особой функциональной значимостью. С одной стороны, ар-деко «ратовал» за очищение от декоративности «растительного» модерна, с другой – конкурировал с эстетикой целесообразности и строгих утилитарных форм. Для арт-деко, как и для стиля модерн в целом, характерны сложные переходы с этажа на этаж и винтовые лестницы, наличие нескольких уровней в одном и том же помещении и обнаруживаемые внезапно потайные комнаты, замысловатой формы оконные переплеты и обязательно изломанная крыша. В отличие от классической линии модерна, для которой был характерен главным образом флористический декор, арт-деко тяготел к линейным геометрическим формам, которые максимально соответствовали новой эстетике архитектуры и промышленных технологий того времени. С одной стороны, арт-деко «ратовал» за очищение интерьера от декоративности «растительного» модерна, с другой – открыто конкурировал с конструктивизмом, с его эстетикой целесообразности и строгих утилитарных форм. Мы видим смелое применение зигзагообразных и ступенчатых форм, широких и энергичных кривых линий (в отличие от мягких текучих кривых модерна), мотивов шеврона и клавиш фортепьяно.     

Архитектура системы — Википедия

Архитектура системы — принципиальная организация системы, воплощенная в её элементах, их взаимоотношениях друг с другом и со средой, а также принципы, направляющие её проектирование и эволюцию^[1]:3.

Понятие архитектуры в значительной мере субъективно и имеет множество противоречивых толкований; в лучшем случае оно отображает общую точку зрения команды разработчиков на результаты проектирования системы.^[2]:27 Существует большое количество определений архитектуры. Коллекция определений, относящихся, в основном, к архитектуре программного обеспечения, собрана на сайте Института программной инженерии Университета Карнеги — Меллона^[3].

В настоящее время существует сильная тенденция рассматривать архитектурное и не архитектурное проектирование как различные виды деятельности; делаются попытки определить их как отдельные практики, однако эти виды проектирования в значительной мере «переплетены». Архитектурные решения в сравнении с обычными проектными решениями рассматриваются как более абстрактные, концептуальные и глобальные; они нацелены на успех всей миссии и на наиболее высокоуровневые структуры системы^[4]:272.

Другие определения архитектуры системы

• Общий план или концепция, используемая для создания системы, такой как здание или информационная система, или абстрактное описание системы, её структуры, компонентов и их взаимосвязей (Defining Architecture for IT: A Framework of Frameworks, Gartner, 2002)^[5]:79-80.
• Конструктивные решения, которые после их принятия с трудом поддаются изменению; согласие в вопросе идентификации главных компонентов системы и способов их взаимодействия, а также выбор таких решений, которые интерпретируются как основополагающие и не подлежащие изменению в будущем.^[2]:27

По мере роста сложности решаемых задач возникла необходимость структурирования систем. Однако практики нашли термин «структура» недостаточным для описания всех аспектов системы^[4]:272.

Термин «архитектура» в системной инженерии ввел профессор университета Южной Калифорнии Эберхард Рехтин (англ. Eberhardt Rechtin) в начале 90-х годов XX-го века. Он считал, что по мере усложнения систем их «высокоуровневого проектирования» (или «концептуального проектирования»), как оно понималось в те годы, было недостаточно, чтобы приводить инженеров и проектировщиков к созданию точных и эффективных проектов. Он изучил архитектурные принципы в строительстве, чтобы понять, как создаются и разрабатываются сложные системы (например, здания)^[6]:223.

Рехтин поясняет термин архитектура системы следующим образом:

Суть создания архитектуры — структурирование. Структурирование может означать превращение формы в функцию, извлечение порядка из хаоса, или преобразование частично сформированных идей клиента в пригодную для работы концептуальную модель^[6]:223-224.

Термины «архитектура» и «архитектурное проектирование» уже используются в течение приблизительно 30 лет, особенно интенсивно в программной инженерии и таких проблемных областях как ракетно-космическая отрасль^[4]:272.

Для более подробного описания принципов построения архитектуры стандарт ISO/IEC/IEEE 42010-2011 вводит следующие понятия^[7]:2.

• Архитектурная группа описаний (англ. architectural view) — представление системы в целом с точки зрения связанного набора интересов. Каждая группа описаний относится к одному или более стейкхолдеру. Термин «группа описаний» употребляется для выражения архитектуры системы при некотором методе описания.
• Архитектурное описание (англ. architectural description) — рабочий продукт, использующийся для выражения архитектуры.
• Архитектурный подход (англ. architectural framework) — соглашения, принципы и практики для описания архитектуры, установленные для конкретной области применения и/или конкретным сообществом стейкхолдеров.
• Архитектурный метод описания (англ. architectural viewpoint) — спецификация соглашений для конструирования и применения группы описаний. Шаблон или образец, по которому разрабатываются отдельные группы описаний посредством установления назначений и аудитории для группы описаний, а также приемы их создания и анализа. Метод описания устанавливает соглашения, по которым группа описаний создается, отображается и анализируется. Тем самым метод описания определяет языки (включая нотации, описания или типы продуктов), применяемые для определения группы описаний, а также все связанные методы моделирования или приемы анализа, применяемые к данным представлениям группы описаний. Данные языки и приемы применяются для получения результатов, имеющих отношение к адресуемым интересам.
• Вид модели (англ. model kind) — соглашения по средствам моделирования (например, сети Петри, диаграммы классов, организационные диаграммы и т. д.).

Свод знаний по системной инженерии (SEBoK) делит архитектуру на логическую и физическую^[4]:269.

Логическая архитектура[править | править код]

Логическая архитектура поддерживает функционирование системы на протяжении всего её жизненного цикла на логическом уровне. Она состоит из набора связанных технических концепций и принципов. Логическая архитектура представляется с помощью методов, соответствующих тематическим группам описаний, и как минимум, включает в себя функциональную архитектуру, поведенческую архитектуру и временную архитектуру.

Функциональная архитектура. Функциональная архитектура представляет собой набор функций и их подфункций, определяющих преобразования, осуществляемые системой при выполнении своего назначения.

Поведенческая архитектура. Поведенческая архитектура — соглашение о функциях и их подфункциях, а также интерфейсах (входы и выходы), которые определяют последовательность выполнения, условия для управления или потока данных, уровень производительности, необходимый для удовлетворения системных требований. Поведенческая архитектура может быть описана как совокупность взаимосвязанных сценариев, функций и/или эксплуатационных режимов.

Временная архитектура. Временная архитектура является классификацией функций системы, которая получена в соответствии с уровнем частоты её исполнения. Временная архитектура включает в себя определение синхронных и асинхронных аспектов функций. Мониторинг решений, который происходит внутри системы, следует той же временной классификации ^[4]:287.

Физическая архитектура[править | править код]

Цель проектирования физической архитектуры заключается в создании физического, конкретного решения, которое согласовано с логической архитектурой и удовлетворяет установленным системным требованиям.

После того, как логическая архитектура определена, должны быть идентифицированы конкретные физические элементы, которые поддерживают функциональные, поведенческие, и временные свойства, а также ожидаемые свойства системы, полученные из нефункциональных требований к системе.

Физическая архитектура является систематизацией физических элементов (элементов системы и физических интерфейсов), которые реализуют спроектированные решения для продукта, услуги или предприятия. Она предназначена для удовлетворения требований к системе и элементам логической архитектуры и реализуется через технологические элементы системы. Системные требования распределяются как на логическую, так и физическую архитектуру. Глобальная архитектура системы оценивается с помощью системного анализа и, после выполнения всех требований, становится основой для реализации системы^[4]:296.

Архитектура может быть зафиксирована с помощью полного архитектурного описания (АО) (см. рисунок). Стандарт ISO/IEC/IEEE 42010-2011 предписывает различать концептуальную архитектуру системы и одно из описаний данной архитектуры, являющееся конкретным продуктом или артефактом.

В сложных системах АО может разрабатываться не только для системы в целом, но и для компонентов системы. Два разных концептуальных АО могут включать группы описаний, которые будут соответствовать одному и тому же методу описания. Хотя системы, описываемые данными двумя группами описаний, будут соотноситься как целое и часть, это не пример множества групп описаний, соответствующих одному методу. Эти АО считаются отдельными, даже хотя они связаны через системы, которые они описывают^[7]:3.

Концептуальный подход[править | править код]

Концептуальный подход определяет термины и понятия, относящиеся к содержанию и применению АО. На рисунке изображены основные понятия и их взаимосвязи. Все понятия определены в контексте архитектуры определенной системы и соответствующего архитектурного описания. Не нужно предполагать, что у системы существует лишь одна архитектура или что эта архитектура изображается лишь одним архитектурным описанием.

На рисунке прямоугольники изображают классы сущностей.

Линии, соединяющие прямоугольники, изображают связи между сущностями. Связь включает две роли (по одной в каждом направлении). Каждая роль может по желанию быть именована меткой. Роль, направленная от A к B, [помечена] ближе к B, и наоборот. Например, роли между «системой» и «средой» могут читаться: «„система“ живёт в „среде“» и «„среда“ влияет на „систему“». На рисунке роли обладают арностью 1:1, если не указано иное. Роль может обладать множественной арностью, например, роль, обозначенная как «1..*», применяется для обозначения многих, как в связях «один ко многим» или «многие к одному». Ромб (на конце линии связи) обозначает отношение части целого. Например, «группы описаний» являются частью «архитектурного описания». Эта нотация заимствована из UML.

Рассмотрим каждое составляющее концептуальной схемы подробнее. В контексте рассматриваемой схемы система распространяется на отдельные прикладные программные средства, системы в традиционном смысле, подсистемы, системы систем, продукты, семейства продукции, организации в целом и другие интересующие совокупности.

Система обитает в некоторой среде. Среда некоторой системы может влиять на данную систему. Её среда, или контекст, определяет обстановку и обстоятельства разработки, эксплуатации, политических и иных влияний на данную систему. Такая среда может включать другие системы, взаимодействующие с целевой системой, как напрямую через интерфейсы, так и косвенно иными путями. Такая среда определяет границы, определяющие предмет целевой системы по отношению к другим системам.

У каждой системы есть один или более стейкхолдеров. Каждый стейкхолдер обычно принимает участие в системе, или имеет интересы к данной системе. Интересы предполагают учёт таких аспектов системы как производительность, надежность, безопасность, распределённость и способность к эволюции.

Любая система существует для реализации в своей среде одной или более миссий.

В концептуальном подходе архитектурное описание организовано как одна или более архитектурных групп описаний.

Архитектурное описание выбирает для применения один или более подходящих методов описания. Выбор методов описания обычно основывается на соображениях и интересах заинтересованных сторон, которым адресовано это АО. Определение метода описания может возникать совместно с АО, а может быть определено отдельно. Метод описания, определенный отдельно от АО называется библиотечным методом описания.

Группа описаний может состоять из одного или более архитектурных описаний. Каждое такое архитектурное описание разрабатывается с применением установленных соответствующим ему методов архитектурного описания. Архитектурное описание может входить более чем в одну группу описаний^[7]:4-6.

Типы групп описаний архитектуры[править | править код]

Существует три типа группы описаний: функциональные, логические и физические. Каждая из групп предназначена для описания собственных точек зрения и соответствующего им уровня сложности^[6]:224.

Функциональная группа описаний[править | править код]

Данная группа обеспечивает представление с точки зрения пользователей или операторов, которое включает продукты, относящиеся к фазам, сценариям и потокам задач операционной системы. Информационный поток может быть рассмотрен с пользовательского ракурса, также описываются и пользовательские интерфейсы. Примером продуктов, которые могут быть включены в это описание, будут функциональные данные или графики, сценарное описание (включая использование кейсов), блок-схемы задач, организационные диаграммы и схемы информационных потоков^[6]:224.

Логическая группа описаний[править | править код]

Данная группа обеспечивает представление с точки зрения руководителя или заказчика. Логическое представление включает продукты, которые определяют системные границы с её окружением и функциональные интерфейсы с внешними системами, также основные функции и поведение системы, потоки информации, внутренние и внешние наборы данных, внутренних и внешних пользователей, и внутренние функциональные интерфейсы. Примером продуктов могут быть блочные диаграммы функциональных потоков^[en] (FFBD), контекстные диаграммы, N2-диаграммы^[en], IDEF0-диаграммы, данные поточных диаграмм и различных стейкхолдеров — характерные продукты (в том числе бизнес-зависимые продукты)^[6]:224.

Физическая группа описаний[править | править код]

Данная группа обеспечивает представление с точки зрения проектировщиков. Включает в себя:

• продукты, которые определяют физические границы системы;
• физические компоненты системы и то, как они взаимодействуют и влияют друг на друга;
• внутренние базы данных и структуры данных;
• инфраструктуру информационных технологий (ИТ) системы;
• внешнюю ИТ-инфраструктуру, с которой система взаимодействует;
• требования, необходимые для развития системы.

Продукт может включать в себя физические блок-схемы на довольно высоком уровне детализации, топологии базы данных, интерфейс управления документами и стандарты. Все из трёх типов групп должны присутствовать в каждом описании архитектуры^[6]:224.

Архитектурные описания в ходе жизненного цикла могут различно применяться всеми стейкхолдерами. Такие применения включают, но не ограничиваются, следующим:

• анализ альтернативных архитектур
• деловое планирование перехода от унаследованной архитектуры к новой;
• коммуникация организаций, участвующих в разработке, производстве, установке, эксплуатации и обслуживании систем;
• коммуникация между заказчиками и разработчиками как часть подготовки соглашения;
• критерии для сертификации соответствия реализации данной архитектуре;
• документирование разработки и обслуживания, включая подготовку материалов для хранилищ с целью повторного использования и учебных материалов;
• исходные данные для последующих мероприятий по системному проектированию и разработке;
• исходные материалы для инструментов создания и анализа системы;
• эксплуатационная и инфраструктурная поддержка; управление конфигурацией и ремонт; перепроектирование и обслуживание систем, подсистем и компонентов;
• поддержка планирования и финансирования^[7]:9.

• ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288—2008. Системная инженерия — Процессы жизненного цикла систем. — 2008.
• Данилин А., Слюсаренко А. Архитектура и стратегия. «Инь» и «Янь» информационных технологий предприятия. — М.: Интернет-университет информационных технологий, 2005. — 504 с. — ISBN 5-9556-0045-0.
• Фаулер М. Архитектура корпоративных программных приложений.: Пер. с англ. — М.: Издательский дом «Вильямс», 2006. — 544 с. ISBN 5-8459-0579-6
• Pyster, A., D. Olwell, N. Hutchison, S. Enck, J. Anthony, D. Henry, and A. Squires (eds). Guide to the Systems Engineering Body of Knowledge (SEBoK) version 1.0. — The Trustees of the Stevens Institute of Technology, 2012.
• Kossiakoff A., Sweet W. N., Seymour S. J., Biemer S. M. Systems Engineering Principles and Practice. — 2-е изд. — Hoboken, New Jersey: A John Wiley & Sons, 2011. — 599 с. — ISBN 978-0-470-40548-2.
• ISO/IEC 42010:2011. System and software engineering — Architecture description. — 2011.

Архитектура программного обеспечения — Википедия

Архитектура программного обеспечения (англ. software architecture) — совокупность важнейших решений об организации программной системы. Архитектура включает:

• выбор структурных элементов и их интерфейсов, с помощью которых составлена система, а также их поведения в рамках сотрудничества структурных элементов;
• соединение выбранных элементов структуры и поведения во всё более крупные системы;
• архитектурный стиль, который направляет всю организацию — все элементы, их интерфейсы, их сотрудничество и их соединение^[1][2].

Документирование архитектуры программного обеспечения (ПО) упрощает процесс коммуникации между разработчиками, позволяет зафиксировать принятые проектные решения и предоставить информацию о них эксплуатационному персоналу системы^[3], повторно использовать компоненты и шаблоны проекта в других.

Общепринятого определения «архитектуры программного обеспечения» не существует. Так, сайт Software Engineering Institute приводит более 150 определений этого понятия^[4][5].

Область компьютерных наук с момента своего образования столкнулась с проблемами, связанными со сложностью программных систем. Ранее проблемы сложности решались разработчиками путём правильного выбора структур данных, разработки алгоритмов и применения концепции разграничения полномочий. Хотя термин «архитектура программного обеспечения» является относительно новым для индустрии разработки ПО, фундаментальные принципы этой области неупорядоченно применялись пионерами разработки ПО начиная с середины 1980-х. Первые попытки осознать и объяснить программную архитектуру системы были полны неточностей и страдали от недостатка организованности, часто это была просто диаграмма из блоков, соединенных линиями. В 1990-е годы наблюдается попытка определить и систематизировать основные аспекты данной дисциплины. Первоначальный набор шаблонов проектирования, стилей проектирования, передового опыта (best practices), языков описания и формальная логика были разработаны в течение этого времени^[6].

Основополагающей идеей дисциплины программной архитектуры является идея снижения сложности системы путём абстракции и разграничения полномочий. На сегодняшний день до сих пор нет согласия в отношении чёткого определения термина «архитектура программного обеспечения».

Являясь в настоящий момент своего развития дисциплиной без четких правил о «правильном» пути создания системы, проектирование архитектуры ПО все ещё является смесью науки и искусства. Аспект «искусства» заключается в том, что любая коммерческая система подразумевает наличие применения или миссии. С точки зрения пользователя программной архитектуры, программная архитектура дает направление для движения и решения задач, связанных со специальностью каждого такого пользователя, например, заинтересованного лица, разработчика ПО, группы поддержки ПО, специалиста по сопровождению ПО, специалиста по развертыванию ПО, тестера, а также конечных пользователей. В этом смысле архитектура программного обеспечения на самом деле объединяет различные точки зрения на систему. Тот факт, что эти несколько различных точек зрения могут быть объединены в архитектуре программного обеспечения, является аргументом в защиту необходимости и целесообразности создания архитектуры ПО ещё до этапа разработки ПО^[7][8][9].

Начало архитектуре программного обеспечения как концепции было положено в научно-исследовательской работе Эдсгера Дейкстры в 1968 году и Дэвида Парнаса в начале 1970-х. Эти ученые подчеркнули, что структура системы ПО имеет важное значение, и что построение правильной структуры — критически важно. Популярность изучения этой области возросла с начала 1990-х годов вместе с научно-исследовательской работой по исследованию архитектурных стилей (шаблонов), языков описания архитектуры, документирования архитектуры, и формальных методов.

В развитии архитектуры программного обеспечения как дисциплины играют важную роль научно-исследовательские учреждения. Мэри Шоу и Дэвид Гэрлан из университета Carnegie Mellon написали книгу под названием «Архитектура программного обеспечения: перспективы новой дисциплины в 1996 году», в которой выдвинули концепции архитектуры программного обеспечения, такие как компоненты, соединители (connectors), стили и так далее. В калифорнийском университете институт Ирвайна по исследованию ПО в первую очередь исследует архитектурные стили, языки описания архитектуры и динамические архитектуры.

Первым стандартом программной архитектуры является стандарт IEEE 1471: ANSI / IEEE 1471—2000: Рекомендации по описанию преимущественно программных систем. Он был принят в 2007 году, под названием ISO ISO / IEC 42010:2007.

Языки описания архитектуры (ADLS) используются для описания архитектуры программного обеспечения. Различными организациями было разработано несколько различных ADLS, в том числе AADL (стандарт SAE), Wright (разработан в университете Carnegie Mellon), Acme (разработан в университете Carnegie Mellon), xADL (разработан в UCI), Darwin (разработан в Imperial College в Лондоне), DAOP-ADL (разработан в Университете Малаги), а также ByADL (Университет L’Aquila, Италия). Общими элементами для всех этих языков являются понятия компонента, коннектора и конфигурации. Также, помимо специализированных языков, для описания архитектуры часто используется унифицированный язык моделирования UML.

Архитектура ПО обычно содержит несколько видов, которые аналогичны различным типам чертежей в строительстве зданий. В онтологии, установленной ANSI / IEEE 1471—2000, виды являются экземплярами точки зрения, где точка зрения существует для описания архитектуры с точки зрения заданного множества заинтересованных лиц.

Архитектурный вид состоит из 2 компонентов:

• Элементы
• Отношения между элементами

Архитектурные виды можно поделить на 3 основных типа^[10]:

1. Модульные виды (англ. module views) — показывают систему как структуру из различных программных блоков.
2. Компоненты-и-коннекторы (англ. component-and-connector views) — показывают систему как структуру из параллельно запущенных элементов (компонентов) и способов их взаимодействия (коннекторов).
3. Размещение (англ. allocation views) — показывает размещение элементов системы во внешних средах.

Примеры модульных видов:

• Декомпозиция (англ. decomposition view) — состоит из модулей в контексте отношения «является подмодулем»
• Использование (англ. uses view) — состоит из модулей в контексте отношения «использует» (т.е. один модуль использует сервисы другого модуля)
• Вид уровней (англ. layered view) — показывает структуру, в которой связанные по функциональности модули объединены в группы (уровни)
• Вид классов/обобщений (англ. class/generalization view) — состоит из классов, связанные через отношения «наследуется от» и «является экземпляром»

Примеры видов компонентов-и-коннекторов:

• Процессный вид (англ. process view) — состоит из процессов, соединённых операциями коммуникации, синхронизации и/или исключения
• Параллельный вид (англ. concurrency view) — состоит из компонентов и коннекторов, где коннекторы представляют собой «логические потоки»
• Вид обмена данными (англ. shared-data (repository) view) — состоит из компонентов и коннекторов, которые создают, сохраняют и получают постоянные данные
• Вид клиент-сервер (англ. client-server view) — состоит из взаимодействующих клиентов и серверов, а также коннекторов между ними (например, протоколов и общих сообщений)

Примеры видов размещения:

• Развертывание (англ. deployment view) — состоит из программных элементов, их размещения на физических носителях и коммуникационных элементов
• Внедрение (англ. implementation view) — состоит из программных элементов и их соответствия файловым структурам в различных средах (разработческой, интеграционной и т.д.)
• Распределение работы (англ. work assignment view) — состоит из модулей и описания того, кто ответственен за внедрение каждого из них

Хотя было разработано несколько языков для описания архитектуры программного обеспечения, в настоящий момент нет согласия по поводу того, какой набор видов должен быть принят в качестве эталона. В качестве стандарта «для моделирования программных систем (и не только)» был создан язык UML.

Для удовлетворения проектируемой системы различным атрибутам качества применяются различные архитектурные шаблоны (паттерны). Каждый шаблон имеет свои задачи и свои недостатки.

Примеры архитектурных шаблонов:

• Многоуровневый шаблон (Layered pattern). Система разбивается на уровни, которые на диаграмме изображаются один над другим. Каждый уровень может вызывать только уровень на 1 ниже него. Таким образом разработку каждого уровня можно вести относительно независимо, что повышает модифицируемость системы. Недостатками данного подхода являются усложнение системы и снижение производительности.
• Шаблон посредника (Broker pattern). Когда в системе присутствует большое количество модулей, их прямое взаимодействие друг с другом становится слишком сложным. Для решения проблемы вводится посредник (например, шина данных), по которой модули общаются друг с другом. Таким образом, повышается функциональная совместимость модулей системы. Все недостатки вытекают из наличия посредника: он понижает производительность, его недоступность может сделать недоступной всю систему, он может стать объектом атак и узким местом системы.
• Шаблон «Модель-Представление-Контроллер» (Model-View-Controller pattern). Т.к. требования к интерфейсу меняются чаще всего, то возникает потребность часто его модифицировать, при этом сохраняя корректное взаимодействие с данными (чтение, сохранение). Для этого в шаблоне Model-View-Controller (MVC) интерфейс отделён от данных. Это позволяет менять интерфейсы, равно как и создавать их разные варианты. В MVC система разделена на:
  • Модель, хранящую данные
  • Представление, отображающее часть данных и взаимодействующее с пользователем
  • Контроллер, являющийся посредником между видами и моделью

Однако, концепция MVC имеет и свои недостатки. В частности, из-за усложнения взаимодействия падает скорость работы системы.

• Клиент-серверный шаблон (Client-Server pattern). Если есть ограниченное число ресурсов, к которым требуется ограниченный правами доступ большого числа потребителей, то удобно реализовать клиент-серверную архитектуру. Такой подход повышает масштабируемость и доступность системы. Но при этом сервер может стать узким местом системы, при его недоступности становится недоступна вся система.

Базовые фреймворки для архитектуры ПО[править | править код]

Существуют следующие фреймворки (англ. software architecture frameworks), относящиеся к области архитектуры ПО:

• 4+1
• RM-ODP (Reference Model of Open Distributed Processing)
• Service-Oriented Modeling Framework (SOMF)

Такие примеры архитектур, как фреймворк Захмана (Zachman Framework), DoDAF и TOGAF, относятся к области архитектуры предприятия (enterprise architectures).

1. ↑ Kruchten, Philippe. The Rational Unified Process-An Introduction, Addison-Wesley, 1998
2. ↑ Rumbaugh, J., Jacobsen, I. and Booch, G. The Unified Modelling Language Reference Manual. Reading, Mass.: Addison-Wesley, 1999
3. ↑ Documenting Software Architectures: Views and Beyond, 2010, P.1.1. Overview.
4. ↑ Documenting Software Architectures: Views and Beyond, 2010, P.1.2. Architecture and Quality Attributes.
5. ↑ Software Architecture:Glossary, Software Engineering Institute
6. ↑ What Is Your Definition of Software Architecture (англ.). resources.sei.cmu.edu. Дата обращения 23 октября 2019.
7. ↑ ISO/IEC/IEEE 42010: Defining «architecture» (неопр.). www.iso-architecture.org. Дата обращения 23 октября 2019.
8. ↑ M. Fowler. Design — Who needs an architect? // IEEE Software. — 2003-9. — Т. 20, вып. 5. — С. 11–13. — DOI:10.1109/MS.2003.1231144.
9. ↑ An Introduction to Software Architecture (неопр.).
10. ↑ Len Bass, Paul Clements, Rick Kazman. Software Architecture in Practice (3rd Edition) (SEI Series in Software Engineering). — 3 edition (October 5, 2012). — 2012. — 640 с. — ISBN 978-0321815736.

• Paul Clements; Felix Bachmann; Len Bass; David Garlan; James Ivers; Reed Little; Paulo Merson; Robert Nord; Judith Stafford. Documenting Software Architectures: Views and Beyond. — Second Edition. — Addison-Wesley Professional, 2010. — ISBN 978-0-13-248861-7.
• Len Bass, Paul Clements, Rick Kazman: Software Architecture in Practice, Third Edition. Addison Wesley, 2012, ISBN 978-0321815736 (This book, now in third edition, eloquently covers the fundamental concepts of the discipline. The theme is centered around achieving quality attributes of a system.)

Архитектура компьютера — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Архитекту́ра компью́тера — набор типов данных, операций и характеристик каждого отдельно взятого уровня. Архитектура связана с программными аспектами. Аспекты реализации (например, технология, применяемая при реализации памяти) не являются частью архитектуры^[1].

Выделяют несколько уровней организации компьютера (компьютерной архитектуры), от двух и более:^[1]

Уровень 0 

Цифровой логический уровень, это аппаратное обеспечение машины, состоящий из вентилей. См. также Логические элементы (защелки), триггеры, регистры

Уровень 1 

Микроархитектурный уровень, интерпретация (микропрограммы) или непосредственное выполнение. Электронные схемы исполняют машинно-зависимые программы. Совокупность регистров процессора формирует локальную память. См. также арифметико-логическое устройство.

Уровень 2 

Уровень архитектуры системы команд, трансляция (ассемблер).

Уровень 3 

Уровень операционной системы, трансляция (ассемблер). Это гибридный уровень: одна часть команд интерпретируется операционной системой, а другая — микропрограммой. См. также виртуальная память, файлы.

Уровень 4 

Уровень языка ассемблера, трансляция (компилятор). Четвертый уровень и выше используется для написания прикладных программ, с первого по третий — системных программ. Программы в удобном для человека виде транслируются на язык уровней 1-3.

Уровень 5 

Язык высокого уровня. Программы на языках высокого уровня транслируются обычно на уровни 3 и 4.

Первая документально оформленная компьютерная архитектура находилась в переписке между Чарльзом Бэббиджем и Адой Лавлейс, описывающим механизм анализа. При создании компьютера Z1 в 1936 году Конрад Цузе описал в двух патентных заявках свои будущие проекты.^[2] Два других ранних и важных примера:

Статья Джона фон Неймана 1945 года, первый проект отчета об EDVAC, в котором описана организация логических элементов;

Более подробный Предложенный Электронный Калькулятор Алана Тьюринга для Автоматического Вычислительного Двигателя, также 1945 и который привел статью Джона фон Неймана.

Термин «архитектура» в компьютерной литературе можно проследить до работы Лайла Р. Джонсона, Фридриха П. Брукса-младшего и Мохаммада Усмана-хана. Все они были членами отдела машинной организации в основном исследовательском центре IBM в 1959 году. У Джонсона была возможность написать собственное исследовательское сообщение о суперкомпьютере Stretch, разработанном IBM в Лос-Аламосской национальной лаборатории (в то время известном как Лос-Аламос Научная лаборатория). Чтобы описать уровень детализации для обсуждения роскошно украшенного компьютера, он отметил, что его описание форматов, типов команд, аппаратных параметров и улучшений скорости было на уровне «системной архитектуры» — термин, который казался более полезным, чем «машинная организация».

Впоследствии Брукс, дизайнер стретч, начал главу 2 книги («Планирование компьютерной системы: проект Stretch», изд., W. Buchholz, 1962), написав:

«Компьютерная архитектура, как и другая архитектура, — это искусство определения потребностей пользователя структуры, а затем проектирования для максимально эффективного удовлетворения этих потребностей в рамках экономических и технологических ограничений.»

Брукс продолжал помогать в разработке линейки компьютеров IBM System / 360 (теперь называемой IBM zSeries), в которой «архитектура» стала существительным, определяющим «то, что пользователь должен знать».^[3]

Самые ранние компьютерные архитектуры были разработаны на бумаге, а затем непосредственно встроены в окончательную аппаратную форму. Позже прототипы компьютерной архитектуры были физически построены в виде транзисторно-транзисторной логической системы (TTL), такой как прототипы 6800 и испытанного PA-RISC, и исправлены, прежде чем перейти к окончательной аппаратной форме. Начиная с 1990-х годов, новые компьютерные архитектуры обычно «строятся», тестируются и настраиваются внутри какой-либо другой компьютерной архитектуры в симуляторе компьютерной архитектуры; или внутри ПЛИС в качестве мягкого микропроцессора; Или оба — перед тем, как совершить окончательную аппаратную форму.^[4]

По типу применяемого процессора[править | править код]

• CISC (англ. complex instruction set computing) — архитектура с полным набором команд. Такие процессоры выполняют все команды, простые и сложные, за большое количество тактов. Команд в таких процессорах много, и бывает, что компиляторы верхнего уровня очень редко используют все команды.
• RISC (англ. reduced instruction set computing) — архитектура с сокращенным набором команд. Такие процессоры работают быстрее, чем CISC архитектура, за счет упрощения архитектуры и сокращения количества команд, но для выполнения сложной команды, она составляется из набора простых, что увеличивает время выполнения команды (за большее количество тактов).
• MISC (англ. minimal instruction set computing) — архитектура с минимальным набором команд. Такие процессоры имеют минимальное количество команд, все команды простые и требуют небольшого количества тактов на выполнение, но если выполняются сложные вычисления, например с числами с плавающей запятой, то такие команды выполняются за большое количество тактов, превышающее CISC и RISC архитектуры.
• VLIW (англ. very long instruction word — «очень длинная машинная команда») — архитектура с длинной машинной командой, в которой указывается параллельность выполнения вычислений. Такие процессоры получили широкое применение в цифровой обработке сигналов.

По принципу разделения памяти[править | править код]

• Joseph D. Dumas II. Computer Architecture: Fundamentals and Principles of Computer Design. — CRC Press, 2005. — ISBN 978-0-8493-2749-0.
• David A. Patterson, John L. Hennessy. Computer Architecture: A Quantitative Approach, 5th Edition. — Morgan Kaufmann, 2011. — 856 p. — ISBN 012383872X. (англ.)
• Дэвид Харрис, Сара Харрис. Цифровая схемотехника и архитектура компьютера, 2-е издание, перевод командой компаний и университетов России, Украины, США и Великобритании, Morgan Kaufman,2013
• Таненбаум Э., Остин Т. Архитектура компьютера. 6-е изд. СПб.: Питер, 2014, ISBN 978-5-496-00337-7

Портал:Архитектура — Википедия

> ПОРТАЛ>ЛУЧШИЕ СТАТЬИ> ПРОЕКТ> ОБСУЖДЕНИЕ ПРОЕКТА> УЧАСТНИКИ Архитекту́ра или зо́дчество (лат. architectura от др.-греч. αρχι — старший, главный и др.-греч. τέκτων — строитель, плотник) — искусство проектировать, строить здания и сооружения (также их комплексы). Архитектура непременно создает материально организованную среду, необходимую людям для их жизни и деятельности, в соответствии с современными техническими возможностями и эстетическими воззрениями общества. Архитектурные работы часто воспринимаются как культурные или политические символы, как произведения искусства. Исторические цивилизации характеризуются своими архитектурными достижениями. Архитектура позволяет выполняться жизненным функциям общества, в то же время направляет жизненные процессы. Однако архитектура создается в соответствии с возможностями и потребностями людей. Предметом работы с пространством является и организация населенного места в целом. Это выделилось в отдельное направление — градостроительство, которое охватывает комплекс общественно-экономических, строительно-технических, архитектурно-художественных, санитарно-гигиенических проблем. По этой же причине трудно дать правильную оценку архитектурному сооружению, не зная градостроительства. Почти все известные градостроители имели архитектурное образование. Избранная статья Дом Мельникова (Дом-мастерская архитектора К. С. Мельникова) — одноквартирный жилой дом, всемирно известный памятник архитектуры советского авангарда. Был построен в 1927—1929 годах в Кривоарбатском переулке в Москве по проекту выдающегося советского архитектора Константина Мельникова для себя и своей семьи. Дом-мастерская является вершиной творчества К. С. Мельникова и отличается новаторскими конструктивными особенностями, оригинальным художественным образом и объёмно-пространственной композицией, продуманной функциональной планировкой. Одноквартирный жилой особняк в центре Москвы — уникальный для советского времени пример такого рода постройки. В настоящее время здание находится в неудовлетворительном техническом состоянии. (далее…) Архив · Править >> Хорошая статья Арка и гробница Галерия (греч. Aψίδα του Γαλερίου (Καμάρα), Τάφος του Γαλερίου; Ротонда святого Георгия) — сохранившиеся в городе Салоники части погребального (по другой версии дворцового) комплекса римского императора Галерия, построенного в конце III — начале IV веков. Гробница в начале V века стала христианской церковью, посвящённой Георгию Победоносцу, и получила своё второе название — Ротонда святого Георгия. С 1590 года гробница использовалась как мечеть, а после возвращения здания церкви в 1912 году в нём был открыт музей христианского искусства и богослужения совершаются только по великим праздникам. В 1988 году арка и ротонда в составе раннехристианских и византийских памятников Салоник были включены в перечень объектов Всемирного наследия. (далее…) Архив · Править >> Архитектурный элемент Портик (лат. porticus) — крытая галерея, перекрытие которой опирается на колонны, поддерживающие её или непосредственно, или с помощью лежащего на них архитрава, или посредством перекинутых между ними арок. Портик, открытый с одной стороны, с противоположной стороны ограничивается стеной — или глухой, или имеющей двери и окна. Портик введён в архитектуру древними греками и был заимствован от них древними римлянами. (далее…) Архив · Править >> Архитектурный стиль Се́верный моде́рн — архитектурный стиль, распространённый в северной Европе в конце XIX — начале XX веков; его иные названия: скандина́вский, или фи́нский моде́рн.В Европе этот стиль носит название «национальный романтизм». Его появлению в России способствовали усилившиеся в начале XX века культурные и экономические связи с Финляндией и Швецией — странами, где Национальный Романтизм — главное течение в искусстве, одновременно с возросшим интересом к русскому народному искусству, фольклору, деревянному и каменному зодчеству русского Севера. (далее…) Архив · Править >> Избранное изображение Текущая подборка · Править >> Избранная личность Константи́н Степа́нович Ме́льников (22 июля (3 августа) 1890, Москва — 28 ноября 1974, Москва) — русский и советский архитектор, художник и педагог, заслуженный архитектор РСФСР, один из лидеров направления авангарда в советской архитектуре в 1923—1933 годах. Константин Мельников ещё в 1930-е годы получил мировое признание как «великий русский архитектор» современности, однако его уникальная творческая концепция в те же годы подверглась в СССР резкой критике за «формализм»; архитектор по сути был отлучён от профессии (последняя постройка по его проекту датирована 1936 годом). (далее…) Архив · Править >> Править >> Родственные проекты

> Дочерние порталы и проекты

Архитектура (значения) — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Архитектура — искусство проектировать и строить здания и другие сооружения (также их комплексы), создающие материально организованную среду, необходимую людям для их жизни и деятельности, в соответствии с назначением, современными техническими возможностями и эстетическими воззрениями общества. Архитектурой также называют здания и сооружения собирательно, их облик.

В инженерной деятельности

• Архитектура системы — принципиальная организация системы, воплощенная в её элементах, их взаимоотношениях друг с другом и со средой, а также принципы, направляющие её проектирование и эволюцию.

В управленческой деятельности

• Архитектура предприятия — это наиболее общее и всестороннее представление предприятия, как хозяйствующего субъекта, имеющего краткосрочные и долгосрочные цели ведения своей основной деятельности, определённые миссией на региональном и мировом рынке, и стратегией развития, внешние и внутренние ресурсы, необходимые для выполнения миссии и достижения поставленных целей, а также сложившиеся правила ведения основной деятельности (бизнеса).
  • Бизнес-архитектура на основании миссии, стратегии развития и долгосрочных бизнес-целей определяет необходимые организационную структуру, структуру каналов продаж и функциональную модель предприятия, документы, используемые в процессе разработки и реализации продуктов.

В области информационных технологий и вычислительной техники

• Архитектура программного обеспечения является множеством структур, необходимых для рассуждения о программной системе, и включает элементы системы, связи между ними и свойства этих элементов и связей.
• Архитектура компьютера — концептуальная структура вычислительной машины, определяющая проведение обработки информации и включающая методы преобразования информации в данные и принципы взаимодействия технических средств и программного обеспечения.
• Архитектура данных — способы взаимодействия систем и хранения данных.

Архитектура — это… Что такое Архитектура?

Архитекту́ра (лат. architectura от др.-греч. αρχι — старший, главный и др.-греч. τέκτων — строитель, плотник) — искусство проектировать, строить здания и сооружения (также их комплексы). Архитектура непременно создает материально организованную среду, необходимую людям для их жизни и деятельности, в соответствии с современными техническими возможностями и эстетическими воззрениями общества^[1].

Архитектурой также называют облик зданий и сооружений, а также и сами здания и сооружения собирательно^[2][3].

Архитектурные работы часто воспринимаются как культурные или политические символы, как произведения искусства. Исторические цивилизации характеризуются своими архитектурными достижениями. Архитектура позволяет выполняться жизненным функциям общества, в то же время направляет жизненные процессы. Однако архитектура создается в соответствии с возможностями и потребностями людей^[3].

Предметом работы с пространством является и организация населенного места в целом. Это выделилось в отдельное направление — градостроительство^[3], которое охватывает комплекс общественно-экономических, строительно-технических, архитектурно-художественных, санитарно-гигиенических проблем. По этой же причине трудно дать правильную оценку архитектурному сооружению, не зная градостроительства. Почти все известные градостроители имели архитектурное образование^[4].

Этимология слова «архитектура»

Слово «архитектура» по своей форме латинское (architectura), хотя и происходит от греческих корней αρχι и τεκτονική, что значит высшее плотничное или строительное искусство. В этом смысле слову «архитектура» придавали очень обширное значение; так, например, были в ходу выражения «военная архитектура», «корабельная архитектура», «гидротехническая архитектура» и т. д. Но в настоящее время под словом «архитектура» разумеется исключительно искусство строить здания, предназначенные только для помещения людей, животных или каких-либо предметов.

— Энциклопедический Словарь Брокгауза и Ефрона^[5], 1890—1907 гг.

Этимологический словарь русского языка Макса Фасмера^[6] указывает на польский след в происхождении русского слова «архитектура»:

В русском языке имеется оригинальное слово для обозначения строительного искусства: «зодчество» (ст.-слав. «зьдьчий» от «зьдь» — глина, материя)^[7].

Архитектор

Архитектор (от др.-греч. αρχι- (главный, старший) и др.-греч. τέκτων (плотник, строитель) — «главный строитель»^[8]) — специалист, занимающийся архитектурным проектированием, то есть разработкой планов зданий, их фасадов — в целом и в деталях, а также внутренних пространств. В Российской Федерации высшее архитектурное образование предоставляется по специальности 270100 «Архитектура», а также по специальности 270900 «Градостроительство»^[9].

Архитектура как вид искусства

Как вид искусства архитектура входит в сферу духовной культуры, эстетически формирует окружение человека, выражает общественные идеи в художественных образах.

Историческое развитие общества определяет функции и типы сооружений (здания с организованным внутренним пространством, сооружения, формирующие открытые пространства, ансамбли), технические конструктивные системы, художественный строй архитектурных сооружений.

По способу формирования образов архитектуру относят к неизобразительным (тектоническим) видам искусства, которые пользуются знаками, не допускающими узнавания в образах каких бы то ни было реальных предметов, явлений, действий и обращённых непосредственно к ассоциативным механизмам восприятия^[11].

По способу развёртывания образов архитектуру относят к пространственным (пластическим) видам искусства, произведения которых:

• существуют в пространстве, не изменяясь и не развиваясь во времени;
• имеют предметный характер;
• выполняются путём обработки вещественного материала;
• воспринимаются зрителями непосредственно и визуально^[11][12].

Основные области архитектуры

Проектирование зданий и сооружений

Объёмно-планировочное проектирование (архитектура в узком смысле, зодчество) — основной раздел архитектуры, связанный с проектированием и строительством зданий и сооружений.

Архитектурная деятельность — профессиональная деятельность архитекторов, имеющая целью создание архитектурного объекта и включающая в себя

Градостроительная деятельность

В середине XX века архитектурная профессия разделилась на две ветви: «объёмное проектирование» (которое ведает проектированием зданий — «объёмов»), и «градостроительство» (то есть проектирование городских районов или крупных многофункциональных комплексов).

Градостроительство — раздел архитектуры, решающий задачи проектирования и развития городской среды. В том числе комплексно охватывает вопросы развития планировочного решения города, строительства новых объектов, санитарно-экономические и экологические проблемы.

Одним из основоположников современного градостроительства считается Ле Корбюзье^[13]. Ему принадлежит большое количество градостроительных проектов (1922—1945), в которых проведена идея «свободного городского плана», или «зеленого города» («Лучезарный Город» — по Ле Корбюзье) — идея, получившая настоящее распространение лишь во второй половине XX века.

Весьма важным (и дискуссионным) является вопрос о соотношении архитектуры и градостроительства

О соотношении понятий архитектуры и градостроительства пункт 92 Афинской хартии (градостроительного манифеста, составленного Ле Корбюзье и принятого конгрессом CIAM в Афинах в 1933 году) говорит следующее:

Архитектура приобретает первостепенное значение. Архитектура предрешает судьбу города. Архитектура определяет структуру жилища, первооснову градостроительного плана. Архитектура группирует жилища в крупные комплексы на основе точных расчётов.

Из сказанного следует, что Афинская хартия первичной считает архитектуру, исходя из принципа сомасштабности человеку: «Человек — мера всех вещей».

Однако существуют иные мнения. В частности, Зигфрид Гидион пишет^[14]:

В наше время архитекторы точно знают, что будущее архитектуры неразрывно связано с градостроительством. Один-единственный красивый дом сравнительно мало значит.

Очевидно, такой подход основан не на масштабе отдельного человека, а на масштабе крупных социальных групп, общества в целом.
Советская градостроительная школа также учила мыслить масштабами города как среды^[15]:

Невозможно почувствовать и выразить индивидуальный характер отдельного здания, не поняв его места в городе. Градостроитель… занимается объектами, которые по своим размерам и сложности на порядок превосходят обычное архитектурное сооружение.

Современное российское законодательство также рассматривает градостроительную деятельность как более широкое понятие, нежели архитектурную деятельность. В соотв. со ст. 1 ГСК РФ:

Градостроительная деятельность — деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде:

Урбанистика

В конце XX века, из градостроительства, на стыке социологии и общей теории систем, выделилась как самостоятельная дисциплина урбанистика, имеющая своим предметом город и принципы городского развития^{[источник не указан 586 дней]}.

Ландшафтная архитектура

Ландшафтная архитектура — раздел архитектуры, посвящённый организации садов, парков и других сред, в которых материалом является ландшафт и естественная растительность. Ландшафтный архитектор занимается разбивкой парков садов, озеленением городских микрорайонов и придомовых участков.

Дизайн интерьера

Дизайн интерьера — это профессиональная творческая деятельность архитекторов и дизайнеров по созданию функционального, эргономичного и эстетичного пространства внутри помещения архитектурно-художественными средствами.

Архитектура малых форм

Архитектура малых форм — раздел архитектуры, к которому относятся объекты функционально-декоративного (напр., ограды), мемориального характера (напр., надгробия), объекты, являющиеся частью городского благоустройства (напр., фонари), объекты-носители информации (напр., стенды, рекламные щиты).

«Бумажная архитектура»

«Бумажная архитектура» — теоретическая деятельность архитекторов, состоящая в проектировании архитектурных форм без цели их последующей материализации. Пример бумажной архитектуры — графические циклы Якова Георгиевича Чернихова.

Теория архитектуры

Строительный словарь^[16] определяет теорию архитектуры как науку о природе и специфике архитектуры и о её общих закономерностях.

Основа предмета теории архитектуры — общие закономерности возникновения, развития и функционирования архитектуры как искусства, её сущность, содержание и формы.
Также в предмет теории архитектуры входит система основных понятий (категорий).

Авторские суждения о сущности архитектуры

Чтобы понять, чем действительно является архитектура, мне понадобилось пятьдесят лет — полстолетия…

• Архитектура заключается в том, чтобы превратить дешёвый камень в камень из чистого золота. Алвар Аалто^[17]

• Пространство, а не камень — материал архитектуры. Николай Александрович Ладовский^[17]

• Я верю в то, что архитектура — разумный способ организации пространства. Луис Кан^[17]

• Я могу сказать, чем архитектура не является. Это не жилье и не функциональность. Питер Эйзенман^[17]

История архитектуры

Забудьте обо всех архитектурах мира, если не понимаете того, что они были хороши в своём роде и в своё время.

История архитектуры представляет собой науку, исследующую функциональное, техническое и эстетическое развитие архитектуры во времени и пространстве.

Архитектурный стиль

Подробное рассмотрение темы: Хронология архитектурных стилей

Архитектурный стиль может определяться как совокупность основных черт и признаков архитектуры определённого времени и места, проявляющихся в особенностях её функциональной, конструктивной и художественной сторон (назначение зданий, строительные материалы и конструкции, приёмы архитектурной композиции). Понятие архитектурного стиля входит в общее понятие стиля как художественного мировоззрения, охватывающего все стороны искусства и культуры общества в определённых условиях его социального и экономического развития, как совокупности главных идейно-художественных особенностей творчества мастера.

Развитие архитектурных стилей зависит от климатических, технических, религиозных и культурных факторов.

Хотя развитие архитектуры напрямую зависит от времени, не всегда стили сменяют друг друга последовательно, известно одновременное сосуществование стилей как альтернативы друг другу (например, барокко и классицизм, модерн и эклектика, функционализм, конструктивизм и ар-деко)^[21].

Архитектурный стиль, как и стиль в искусстве вообще, — понятие условное. Он удобен для осмысления истории европейской архитектуры. Однако для сопоставления истории архитектуры нескольких регионов стиль как описательное средство не подходит.

Существуют такие стили (например, модерн), которые в различных странах именуются по-разному.

В рамках постмодернистской парадигмы оформилось множество направлений, которые существенно различаются по философии и языковым средствам. Пока идут научные споры о самостоятельности того или иного направления, нет и не может быть единства в терминологии.

Несмотря на указанные недостатки, стиль как описательное средство является частью научного метода истории архитектуры, поскольку позволяет проследить глобальный вектор развития архитектурной мысли. Принято выделять архитектурные стили глобального значения:

См. также

Примечания

1. ↑ Большой энциклопедический словарь
2. ↑ Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка
3. ↑ ^{1 2 3} Большая советская энциклопедия
4. ↑ А. Гутнов, В. Глазычев Мир архитектуры. — Москва: Молодая гвардия, 1990. — 351 с. — 200 000 экз. — ISBN 5-235-00487-6
5. ↑ Архитектура // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: В 86 томах (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.
6. ↑ Этимологический словарь русского языка Макса Фасмера
7. ↑ Преображенский, А. Этимологический словарь русского языка. — М.: Типография г. Лиссиера и Д. Совко, 1910-1914. — С. 246-247.
8. ↑ Архитектор // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: В 86 томах (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.
9. ↑ http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=118285;p=3 Приказ Минобрнауки РФ от 17.09.2009 г. № 337 «Об утверждении перечней направлений подготовки высшего профессионального образования»
10. ↑ Иллюстрация из «Энциклопедии, или Толкового словаря наук, искусств и ремёсел». Франция, XVIII век
11. ↑ ^{1 2} Проект apxu.ru — Художественно-творческая деятельность человека
12. ↑ Глоссарий.ru
13. ↑ Ле Корбюзье Три формы расселения. Афинская хартия = Пер. с франц. Ж. Розенбаума. Послесл. Ю. Бочарова и А. Раппапорта. — М.: Стройиздат, 1976. — 136 с.
14. ↑ Гидион, Зигфрид Пространство. Время. Архитектура = Перевод. изд.: Raum, Zeit, Architektur: Die Entstehung einer neuen Tradition / S. Giedion — Ravensburg / Сокр. пер. с нем. М.В. Леонене, И.Л. Черня.. — 3-е изд. — М.: Стройиздат, 1984. — С. 39. — 455 с., ил. с.
15. ↑ Гутнов А.Э. Эволюция градостроительства. — М.: Стройиздат, 1984. — С. 5. — 256 с., ил. с.
16. ↑ Терминологический словарь по строительству на 12 языках
17. ↑ ^{1 2 3 4 5 6 7} Проектирование и строительство гражданских зданий. Сайт Александра Прокуратова. Архитектура или революция
18. ↑ Витрувий. Десять книг об архитектуре. Пер. с лат. Ф. А. Петровского. — М.: Едиториал УРСС, 2003.
19. ↑ Aphorism.ru. Афоризмы, мысли, фразы. Архитектура
20. ↑ Роберт Вентури. Определение архитектуры как укрытия с декорацией на нём, и другие оправдания банального символизма в архитектуре
21. ↑ Давидич Т.Ф. Стиль как язык архитектуры. — Харьков: Изд-во Гуманитарный центр, 2010. — 336 с. — ISBN 978-966-8324-70-3

Ссылки

Народная архитектура — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Эта статья или раздел описывает ситуацию применительно лишь к одному региону (Россия), возможно, нарушая при этом правило о взвешенности изложения. Вы можете помочь Википедии, добавив информацию для других стран и регионов.

Народная архитектура
Дом в Нижегородской области, неподалёку от Кстово
Концепция	подчинение климатическим и культурным особенностям
Медиафайлы на Викискладе

Народная архитектура — неперсонифицированная архитектура, формообразование которой более подчинено природным факторам нежели вкусовым предпочтениям и модным тенденциям. Понятие относится к любой эпохе и любой культуре, включает разновидности жилых, хозяйственных построек. Сельская архитектура является хранителем традиций народной архитектуры^[1].

В отличие от профессиональной архитектуры, народное архитектурное творчество не индивидуальное, а коллективное, воплотившее многовековой опыт поколений^[2].

Традиционной архитектурой для России является т. н. деревянная архитектура. Она имеет две принципиальные конструктивные системы: срубную и каркасную. В её основе лежит соответственно сруб или клеть с двух- или четырёхскатной крышей. Срубная конструкция образуется горизонтально уложенными брёвнами (венцами). В каркасной системе столбы вместе с горизонтальными тягами-ригелями образуют раму (прочность последней может усиливаться с помощью связей-раскосов), которая заполняется деревом или инертными материалами (глиной, камнем, кирпичом). Храмы перекрываются верхами из четвериков и восьмериков. До XVII века имели распространение срубные оборонительные сооружения — остроги.

С середины XIX века с развитием направления историзма в разных странах начали обращаться к архитектурному наследию минувших эпох, в частности, с ростом национального самосознания, к народной архитектуре. На территории Российской империи художники и архитекторы обратили взоры на древнерусское зодчество, создав псевдорусский и неорусский стили^[3]. Надеждин Николай Иванович писал^[4]:

Возьмём для примера архитектуру, которая, к сожалению, до сих пор наименее сообразна с условиями народности. Может ли сие искусство ожидать для себя новой, блистательной будущности, оставаясь закованным в чужие, заносные формы? Если скульптуре и живописи может быть дозволено подражание под известными условиями, то архитектура должна быть всегда выражением окружающей природы.

как правильно утеплять парную и чем лучше это делать – советы и рекомендации с фото

Содержание

Теплоизоляция играет важную роль для создания подходящей атмосферы, ведь в холодной и неуютной бане сложно даже просто помыться. Узнайте все об утеплении пола в парилке после прочтения рекомендаций от опытных специалистов.

Зачем это нужно

Около 20% теплопотерь происходит в результате плохой изоляции. Хорошо утепленное основание является очень важным аспектом для поддержания оптимальной температуры. Именно благодаря этому воздух быстро нагревается, сокращается время и расходы на прогрев парной. Также увеличивается срок, в течение которого сохраняется высокая температура, а значит затраты топлива будут значительно меньше. А у детей, стариков, и даже людей среднего возраста, остывшее напольное покрытие, на контрасте с горячим полком, может стать причиной негативных последствий для здоровья.

Несколько важных моментов

Перед началом разбора методов утепления стоит обратить ваше внимание на некоторые детали. Очень важно учитывать конструктивные особенности помещения, ведь для бетонных и деревянных полов подходят разные методики утепления. Что будет хорошо для бетона, то может быть совершенно неприемлемо для дерева. Для проливных (протекающих) и сухих покрытий также должны использоваться различные технологии.

Если у вас есть уже функционирующая парная, в которой вы хотите провести работы, то действия будут такими же, но затраты на демонтаж и реконструкцию будут несколько больше, чем при постройке с нуля.

Утепление пола в парной

Установка теплоизоляции специалистом начинается с определения типа покрытия, которое будет в вашей бане. Для финишного отделочного материала чаще применяется древесина различных пород, а основа может быть протекающей и сухой.

Для первого типа характерны равномерно распределенные по площади отверстия для слива воды. Стекающая жидкость попадает на бетонное основание, которое располагается под уклоном. Далее происходит слив в систему канализации.

Сухой (непротекающий) пол также вымощен деревом, но сливание воды осуществляется по поверхности покрытия в специальные приемные лотки и трапы.

Организация утепления должна производиться на этапе строительства, либо при реконструкции со снятием финишного покрытия. Выбор материала зависит от степени подверженности утеплителя воздействию влаги. В большинстве случаев выбирается изоляция, которая не будет впитывать жидкости (пенопласт, пеноплекс, экструдированный пенополистирол и т.п.). Если производится утепление под бетонную стяжку, то допустимо применение гигроскопичных керамзита и минеральной плиты, но только в случае хорошо организованной гидроизоляции. Узнаем от профессионалов, чем все же лучше утеплить пол в бане.

Утепление протекающей конструкции

Осуществляется монтажниками последовательно:

1. Выравнивание грунта под парилкой.
2. Отсыпание щебнем подстилающего слоя. С помощью пласта песка производится разравнивание.
3. Размещение гидроизоляции, например, ПВХ пленки или полиэтилена.
4. Укладка утеплителя: экструдированного или обычного пенополистирола толщиной от 15 см. Плиты располагаются очень плотно, чтобы не оставалось зазоров.
5. Полистирол накрывается еще одним слоем ПВХ пленки или полиэтилена.
6. Получившийся сэндвич сверху заливается бетонной стяжкой толщиной от 5 см, а поверх укладывается кафельная плитка.
7. Далее устанавливаются деревянные лаги. Выше располагается финишное дощатое покрытие с зазорами для слива воды.

Чем утепляют непротекающий пол в бане с сухим конструктивом

Инструкция от специалиста по выполнению работ:

1. На фундамент укладываются деревянные лаги из бруса 5*18 см, который крепится к нижней части. Сверху укладывается черновая половая доска.
2. Гидроизоляция из ПВХ пленки или полиэтилена расстилается вверху герметично.
3. Размещается утепляющий материал.
4. Сверху все герметично закрывается еще одним слоем пленки для защиты от воды.
5. Только после этого укладывается чистовая половая доска.

Технология для разных покрытий

Ниже мы разберем несколько способов, с помощью которых мастера организуют хорошую теплоизоляцию. Каждая из этих методик будет отличаться в зависимости от основы и материала покрытия. Стоит отметить, что современные разработки часто соперничают с проверенными веками народными методами. Как утеплять полы в бане в каждом конкретном случае, вы узнаете, прочитав статью до конца.

Выбор материала

Правильный подбор — залог успеха хорошей и долговечной теплоизоляции. Монтажники отмечают, что один из главных параметров — это устойчивость изолятора к воздействию влаги. На втором месте по значимости идет теплопроводность. Немаловажным фактором является и долговечность, хотя почти все материалы имеют долгий ресурс службы.

Деревянный конструктив

Для защиты пола от воды отлично подходит рубероид. Укладывать его требуется герметично, чтобы не было зазоров. Самый подходящий теплоизолятор — пенополистирол или аналогичный, негигроскопичный с небольшим весом.

После установки лаг требуется организовать основу для укладки чернового пола. Для этого внизу накручиваются бруски, на которые стелется доска. Дальше происходит прокладка рубероида, как мы писали выше. Сверху укладывается непосредственно утеплитель, который затем покрывается еще одним слоем изоляции. В финале устанавливается чистовой вариант, на расстоянии 3-4 см. Такой зазор позволит предотвратить деформацию финишного покрытия и обеспечивает хорошую вентиляцию.

Бетонный конструктив

Главное и выгодное отличие бетона от дерева — это долговечность и прочность. Пол из плит утепляется пенопластом, минватой, или керамзитом. Черновым здесь является стяжка, под которой происходит утепление выбранным материалом. С обеих сторон утеплитель изолируется рубероидом или ПВХ пленкой. После армирования и усиления заливается черновая стяжка, поверх которой идет чистовая самовыравнивающейся смесью, либо керамическая плитка.

Утепление вне парилки

В других помещениях уровень влажности несколько ниже, поэтому можно отказаться от двухслойной гидрозащиты, и просто утеплить место между черновым и чистовым полом. Если проводится ремонт предбанника, а не возведение с нуля, то демонтаж старых досок можно не проводить. Теплоизолирующий материал бросается прямо поверх чистовой стяжки. Обратите ваше внимание, что уровень станет значительно выше (ровно на толщину утеплителя). Но это необходимая мера для создания и поддержания комфортной температуры в предбаннике и других помещениях.

Как и чем утеплить полы в бане – народные методы

Опыт старших поколений может оказаться полезным для возведения классических построек или для экономии бюджета. Некоторые примеры народных средств для уменьшения теплопотерь:

• Ржаная солома, смешанная с глиной в соотношении 50 на 50.
• Шлак может быть использован в качестве основы для теплой системы.

Ну а самый простой вариант — это специальные решетки поверх основной плоскости финишного покрытия.

Утепляем пол в бане

При постройке помещения для банных процедур большое внимание уделяется сокращению теплопотерь. Но так было далеко не всегда, ведь раньше люди не задумывались о многих вещах актуальных сейчас. Например: экономия топлива, ускорение нагрева помещения, сокращение времени остывания, ресурс долговечности используемых средств для постройки, экологичность и т.д.

Почему это столь важно

Здоровье невозможно купить, но можно принимать меры по его сохранению. Русская баня — один из способов закаливания и очистки организма. Однако, когда разгоряченный человек постоянно наступает на холодные половые доски, может произойти эффект, абсолютно противоположный ожидаемому. После такой баньки можно серьезно заболеть, поэтому утепление является очень важной задачей при постройке или ремонте бани.

Ну и не стоит забывать и о долгосрочной финансовой выгоде от вложенных средств на теплоизоляцию. Через несколько лет все затраты окупятся за счет экономии на топливе. При постоянно растущих ценах на энергоносители, данная тенденция все более актуальна с каждым годом.

Как полы отличаются между собой

Как мы уже писали выше, существует классификация по типу водоотведения:

1. Протекающий. Когда жидкость сквозь множество отверстий в финишном покрытии стекает в водоприемник, благодаря организации уклона для стока под плоскостью пола.
2. Сухой (непротекающий). В этом случае вода стекает непосредственно по облицовочным доскам в специальные приемники для дальнейшего отведения.

По типу основания можно разделить основу на бетонную и деревянную. Каждому виду свойственны свои особенности при подборе теплоизоляции. Ниже мы подробно разберем самые популярные и эффективные средства.

Распространенные утеплители

Пенополистирол универсальный вариант для всех основ. Но наиболее часто встречается использование в полах с деревянным основанием, так как там необходимо сочетание небольшого веса и низкой гигроскопичности материала. С пенополистиролом очень легко работать, и после укладки не остается практически никаких отходов.

Для бетонных полов часто применяется минеральная вата. Она обладает высоким уровнем теплоизоляции, но имеет большую абсорбирующую способность, чем пенопласт, поэтому необходима прокладка двух слоев гидроизоляционного покрытия. 

Керамзит схож характеристикам с минеральной ватой. Отличие заключается только в том, что он является сыпучим материалом, и на плоскостях с наклоном необходима его фиксация цементным раствором.

Пеноплекс используется преимущественно с деревянными лагами. Нулевая впитывающая способность, отличное сопротивление холоду, долговечность, и простота монтажа делают этот метод самым эффективным из доступных вариантов.

Перлит в сочетании с водой и цементным раствором является хорошим и легким теплоизолятором.

Необычные способы

• Шлак служит отличной защитой от холода. Толщина слоя зависит от климатических условий региона.
• Интересный и экстравагантный вариант с использованием закрытых стеклянных или пластиковых бутылок может быть неплохой и бюджетной альтернативой классическим способам утепления.

Но мы все же рекомендуем обратиться к специалистам и не экономить на такой важной составляющей.

Подготовка перлитового утеплителя

Чтобы заготовить смесь сыпучего перлита, лучше выбрать закрытое помещение. Порядок действий, осуществляемых профессионалами, следующий:

1. Абразивный материал заливается водой.
2. После добавляется цемент.
3. Тщательно перемешивается.
4. Вливается вода до однородной консистенции.

Слой смеси выкладывается на бетонную стяжку, после этого требуется 5-6 дней для полного затвердения.

Таблица: преимущества и недостатки утеплителей

Расчет необходимого количества материала

Для вычисления требуемого объема важно на первом этапе определиться с типом будущего пола и видом утеплителя. Помочь в этом вам могут мастера, что тщательно спланируют каждый шаг при строительстве и позволят вам закупить строго необходимое количество стройматериалов и не потратить свои средства впустую.

Методика укладки

В зависимости от основы будет изменяться и порядок монтажа утеплителя. Учиться на ошибках — дорогое удовольствие, поэтому советуем внимательно ознакомиться с советами профессионалов ниже.

Деревянное основание: порядок утепления

Если у вас идет реконструкция старого строения, то перед первым этапом нужно будет демонтировать прежний настил, произвести дефектовку, пронумеровать отборные детали, и заменить отбракованные доски. Далее мастера советуют действовать следующим образом:

1. Укладываются лаги.
2. К нижнему их краю прикручиваются опорные бруски для чернового пола.
3. Крепится настил, оставляя зазоры между досками.
4. На слой стелется паро-гидроизоляция.
5. Размещается выбранный изолятор.
6. Площадь повторно укрывается гидроизоляцией.
7. Через небольшой промежуток (2-4 см) раскладывается финишное покрытие.

Бетонное основание: алгоритм действий

Утеплитель для полов устанавливается профессионалом на черновую стяжку. Последовательность следующая:

1. Укладывается герметичный слой гидроизоляции.
2. Сверху размещается выбранный утеплитель.
3. Заливается раствор.
4. Поверхность армируется.
5. Делается чистовая стяжка или выкладывается кафель.

Нюансы для разных помещений

Предбанник и комната отдыха не настолько подвержены воздействию влаги, поэтому утепляя пол в этих помещениях, можно пропустить этап гидроизоляции. Для парилки специалисты устанавливают уровень финишного покрытия на 10 сантиметров выше, чем в других помещениях. За счет этого можно произвести дополнительное утепление прямо поверх финишного покрытия.

На что нужно обратить внимание

Разница в подходах к организации теплоизоляции зависит от конкретных климатических условий на территории, где располагается постройка. Для отделений бани с повышенной влажностью стоит уделять большое внимание защите изолятора от воздействия воды. Для других помещений этот этап можно пропускать, но утеплять следует все зоны бани. Наличие вентиляции является важным фактором для долгой эксплуатации всех деревянных элементов. Подойдите к этому этапу максимально ответственно.

Несколько советов

Внимательно выбирайте теплоизоляционный материал, в зависимости от особенностей конкретного помещения и позаботьтесь о герметичном монтаже гидроизоляции, чтобы в процессе эксплуатации не образовалось протечек, которые могут негативно повлиять на минеральные типы утеплителя. Узнав, как правильно утеплить пол в парилке бани, вы сможете доверить поставленную задачу специалистам и не потратить большое количество сил и времени на неправильную разработку.

с чего начать и как сделать правильно

Собственная баня остается мечтой для многих людей. Если вы из их числа и решили своими силами организовать баню на участке, рекомендуем познакомиться со статьей об обустройстве такого важного элемента конструкции любой парной как пол.

В нашей стране, культура посещения бани складывалась веками — поклонников у такого вида досуга и оздоровления достаточно. Баня сегодня — это не только способ приятно провести время, но и возможность поправить здоровье, расслабиться, смыть с себя стрессы и тревоги. А еще стать моложе, стройнее и красивее, недаром говорят: баня парит, баня правит, баня все поправит.

Если вы располагаете собственной землей, то при должных усилиях построить личную парную не составит больших трудов. Это рациональное решение, реализация которого будет радовать вас и вашу семью долгие годы. Все силы, потраченные на баню, с лихвой вернуться вам здоровьем и хорошим настроением.

Как и любая другая стройка, создание бани – процесс многоэтапный и последовательный. Следуя алгоритму возведения бани, перед тем, как приступить к началу работ, стоит разобраться с вариантами существующих способов обустройства банного пола, выбрать оптимальный для вас. Сделать это нужно заранее, так как именно тип пола определяет порядок последующих работ.

Какие типы банных полов существуют: выбор материалов и конструкции

В зависимости от того, какой материал был задействован в создании пола парилки, можно выделить деревянный, бетонный, кирпичный и кафельный полы.

Кирпичный и кафельный пол – это способы финальной отделки бетонного пола. Каждый из описанных видов имеет свои особенности и, следующие из них преимущества и недостатки.

Деревянный пол идеально подойдет для бани с небольшой парилкой, рассчитанной на малочисленную компанию человек. Традиционно, в таких банях устраивают два помещения: предбанник и саму парную. Натуральное дерево сегодня превратилось в материал премиального класса, соответственно, делать пол деревянным – это достаточно затратно. Это, пожалуй, главный недостаток такого пола – дороговизна. С точки зрения эстетики, дерево многократно превосходит бетон. Рисунок древесины, уникальный, неповторимый узор – это то, что привлекает взгляд, заставляет вновь и вновь их рассматривать. Естественная красота натурального дерева наилучшим образом коррелирует с идеей натуральности и аутентичности русской бани.

Деревянный пол для бани, в зависимости от способа укладки, может быть протекающим или непротекающим.

Соответственно названию, протекающий пол отличается наличием пространства между отдельными досками. Такая конструкция позволяет ненужной воде свободно стекать и уходить в грунт. Сделать такой пол проще, чем непротекающий вариант, прежде всего потому, что он не требует проектировать и прокладывать водосток под баней.

Протекающий деревянный пол:

• минимум затрат на материалы и времени – на реализацию работ
• более устойчив к подгниванию и плесени, чем непротекающий аналог
• максимально прост в уходе – стекающая вода оставляет пол чистым, смывая все загрязнения
• воздух, свободно проникая сквозь пол, вентилирует и высушивает дерево, что защищает не только от гребка и плесени, но и запаха затхлости.

Из ощутимых неудобств, с которыми придется столкнуться, если вы остановитесь именно на протекающем деревянном полу, стоит отметить то, что он плохо прогревается и даже в растопленной парной остается достаточно холодным. Данный вид пола лучше всего использовать в регионах, где температуры выше среднего.

Непротекающий деревянный пол имеет более сложное строение, слив воды происходит за счет специальных отверстий и проложенной системы коммуникаций. Вода удаляется из парной по трубам. Непротекающий пол – верный вариант для бани, которая расположена в средней полосе или северных регионах, и если вы планируете эксплуатировать ее круглый год. Низкая теплоотдача и достаточный прогрев самой нижней зоны – ключевое преимущество такой конструкции.

Среди недостатков можно выделить необходимость качественного проветривания парной после ее использования – это нужно для того, чтобы пол высох, не стал рассадником бактерий и не загнил. Для укладки такого пола понадобится больше материалов, что повлечет за собой, соответственно, большие расходы.

Какой бы тип деревянного пола вы не выбрали, важно правильно подобрать материалы. Хвойные породы деревьев: сосна, пихта, лиственница и ель имеют высокое содержание смол. Это качество наделяет дерево особыми характеристиками, в частности, делает его устойчивым перед высокими температурами. Неотъемлемая часть парения в бане, для строительства и отделки которой были использованы хвойные деревья — это невероятно приятный аромат хвои. А вот дуб, несмотря на его прочность и другие преимущества, для банных полов не подходит – они выходят скользкими и от этого становятся опасными.

Бетонный пол

Если рассматривать банные полы с точки зрения надежности, то, конечно, первое место здесь бесспорно будет отдано бетонному варианту. Бетонный пол прослужит без нареканий долгие и долгие годы, однако и для его создания понадобится больше средств, времени и сил.

В отличие о дерева, бетонная поверхность не восприимчива к биологическому разложению – она не может загнить, в ней не поселятся грибки или насекомые.

Пожаробезопасность бетона – еще один весомый аргумент в его пользу.

Чтобы залить бетонный пол, понадобится приобрести гидроизоляцию, утеплитель, армирующую сетку, сделать водосборники. Наличие утепления помогает сохранять в парной правильный для этого помещения микроклимат, что актуально как для бани, так и для сауны или хамама.

Кирпич в качестве покрытия для бетонного пола не только делает его визуально привлекательнее, но и дополнительно изолируетот от холода. Для моечных и парных используют специальный влаго- и термостойкий кирпич, а также растворы с гидрофобными свойствами. Соблюдение технологии укладки гарантирует безупречный результат, значительно упрощает дальнейшую эксплуатацию и уход за полом из кирпича. Дополнительно такой пол в парной накрывают деревянным настилом – это нужно, чтобы не обжечь ступни о разогретый кирпич.

Альтернатива кирпичу – кафельная плитка. Производители предлагают бесчисленное множество вариаций ее дизайна, что позволяет воплощать в интерьере бани или сауны самые смелые и неожиданные задумки. Кроме широкой палитры оттенков и узоров плитки, можно выбрать и среди видов фактурного кафеля. Плитка однотонная, с орнаментом, рисунком, имитацией камня, стилизованная под древность – вам предстоит сложный выбор.

Для кафеля характерна долговечность – при правильной укладке и эксплуатации он прослужит очень долго. Ухаживать за плиточным полом совсем не сложно – он легко моется, быстро высыхает и не задерживает грязь.

Кафель, также как и кирпич, хорошо аккумулирует тепло, поэтому в парной с таким полом обязательно монтируют настилы из дерева или кладут деревянные коврики.

Оборудование и аксессуары для вашей бани или сауны вы всегда найдете в ассортименте интернет-магазина Doorwood. У нас представлены изделия по доступным ценам, организуем оперативную доставку и поможем с выбором.

Как утеплить пол в бане своими руками?

Технология утепления пола в банном помещении не такая простая, как может показаться на первый взгляд. Учитывая, что пол в бане постоянно контактирует с водой, необходимо предусмотреть качественную гидроизоляцию утеплителя. Помимо этого требуется обустройство слива, что также добавляет забот.

Теплоизоляция пола в бане пеноплексом

Однако, придерживаясь приведенных в данной статье рекомендаций, вы сможете без проблем сделать это самостоятельно. Мы рассмотрим, какие материалы нужно использовать для теплоизоляции, и узнаем, как утеплить пол в бане на сваях и ленточном фундаменте своим руками.

1 Зачем нужно утеплять пол в бане?

В первую очередь утепление пола в бане необходимо для уменьшения общих теплопотерь помещения. Как показывает практика, около 15-20 процентов тепла в парилке теряется именно по причине холодного пола. Поэтому особое внимание следует уделять внутренней теплоизоляции бань и саун.

Теплоизоляция пола даст весьма ощутимый эффект в плане увеличения скорости прогрева бани до нужной температуры. Помещение будет не только быстрее прогреваться, но и дольше сохранять тепло. Здесь особое внимание следует уделять утеплению бани изнутри.

Как правило, баня с отсутствующей, либо некачественной теплоизоляцией, на утро следующего дня уже не пригодна для использования. О помещении с утепленным полом такого не скажешь, в такой парилке можно баниться даже на следующий день, так как из-за уменьшения темпов потери тепла из-за холодного пола она лучше сохраняет держит температуру.

Помимо практического фактора, также присутствует не менее важный фактор здоровья. Дело в том, что разница между температурами горячего воздуха в парилке и холодным полом в предбаннике, либо моечной, крайне негативно сказывается на вашем организме.

Безусловно, в самой парилке даже неутепленный пол из-за теплообмена с горячим воздухом быстро прогреется до нужной температуры. Однако чтобы холодный пол в моечной и предбаннике, не стал причиной простуды, либо болезней, его необходимо качественно утеплить своими руками. Для этого можно применять утеплители для бани с фольгой.

Лаговый деревянный пол с системой водостока под утепление

к меню ↑

2 Выбор материалов

Как правило, для утепления нерегулярно использующихся бань, редко применяют дорогостоящие теплоизоляционные материалы. Развеем сомнение и скажем, что даже в бюджетной ценовой категории есть вполне качественные утеплители, отлично выполняющие свои функции. Подбор утеплителя для бани следует начинать именно с этого сегмента теплоизоляционных материалов.

Рассматривать утепление пола бутылками и тому подобную экзотику мы не будем, остановимся на специализированных материалах с оптимальным соотношением цены и качества. Хотелось бы упомянуть, что хорошо себя зареккомендовал широко представленный на рынке утеплитель для сауны и бани Изовер Сауна.

Главным требованием, выдвигающимся к теплоизоляционному материалу, использующемуся для банного пола, является минимальное водополгощение (гидрофобность), от которого напрямую зависит срок эксплуатации утеплителя, так как при наборе влаги любой материал будет терять свои теплоизоляционные свойства.

Этому требованию, из сравнительно доступных вариантов, отвечают два варианта: обычный пенопласт, и экструдированный пенополистирол (пеноплекс). Самым популярным вариантом является утепление пола бани пенопластом. Он почти в два раза дешевле, чем экструдированный пенополистирол, но, при этом, обладает всеми необходимым параметрами.

Пенопласт практические не впитывает влагу (не более 1% от общей массы при полном погружении в воду на сутки), обладает неплохой теплопроводностью (около 0.037 Вт/мк, в зависимости от вида изделия). также он может быть применим для утепление потолка в бане.

Также данному материалу свойственна высокая плотность (от 100 до 500 кг/м3, если говорить о высокопрочном пенопласте, изготовленном по технологии прессования), что делает его оптимальным вариантом для утепления пола под бетонную стяжку.

Технические характеристики пеноплекса (экструдированного пенополистирола) на порядок лучше. Если вы не ограничены в средствах, то утеплять стоит именно пеноплексом, так как он более долговечен, имеет лучшую теплопроводность и вообще не склонен к впитыванию влаги. Такой утеплитель для сауны зарекомендовал себя достаточно хорошо.

Технология утепления пол в бане пенопластом и пеноплексом, по сути, одинаковая, так как оба теплоизолятора выпускаются в виде небольших плит, с которыми удобно работать своими руками. Теплоизоляция бани своими руками с помощью пенопласта выполняется достаточно легко ввиду простоты монтажа данного материала.

Схема правильного утепления лагового пола в бане

к меню ↑

3 Технология утепления пола в бане

Сразу стоит прояснить, что теплоизоляции подлежат только полы сухого типа. То есть монолитные конструкции из дерева, либо бетона, для стока воды в которых предусмотрено специальное сливное отверстие.

Если своими руками выполнить правильное утепление такого пола, то теплоизолятор не будет контактировать с водой, что позитивным образом скажется на долговечности всего утепления.

к меню ↑

3.1 Утепляем деревянный пол

Лучше всего теплоизоляцию пола выполнять еще на стадии строительства бани, однако при желании сделать это можно и в уже эксплуатируемом помещении.

Деревянный пол в бане может основываться как на ленточном фундаменте, так и на винтовых сваях. В принципе, технология теплоизоляции обеих вариантов существенных различий не имеет. Гидроизоляция утеплителей с высокой гидрофобностью необходима лишь в моечной, в предбаннике и парилке этого можно не делать.

Рассмотрим этапы создания своим руками деревянного пола, утепленного с помощью пенопласта:

• Устанавливаем опоры для чернового пола по бокам опорных балок. Для этого нам понадобится брус размерами от 4*4 до 7*7 сантиметров, габариты выбираются исходя из толщины опорных балок и шага между ними. Черепной брус прибивается с обеих сторон по нижнему краю балок;
• Между опорных балок на черепной брус укладываются и закрепляются гвоздями, либо саморезами, подогнанные по размеру деревянные доски;
• На поверхность сделанного своими руками чернового пола укладывается гидроизоляционная пленка. Гидроизоляция, помимо пола, должна покрывать 15-20 примыкающих к нему стен бани. Крепить пленку рекомендуется с помощью строительного клея, чтобы не нарушать её целостность;

Схема конструкции лагового полаВ пространство между опорными балками укладывается утеплитель. Важно подгонять его по размеру так, чтобы между балками и теплоизолятором не было зазоров, которые негативно сказываются на эффективности утепления. Если вы утепляете пенопластом, либо пеноплексом, то крепить материал можно с помощью клеевых составов;

•  В пространство между опорными балками укладывается утеплитель. Важно подгонять его по размеру так, чтобы между балками и теплоизолятором не было зазоров, которые негативно сказываются на эффективности утепления. Если вы утепляете пенопластом, либо пеноплексом, то крепить материал можно с помощью клеевых составов;
•  В пространство между опорными балками укладывается утеплитель. Важно подгонять его по размеру так, чтобы между балками и теплоизолятором не было зазоров, которые негативно сказываются на эффективности утепления. Если вы утепляете пенопластом, либо пеноплексом, то крепить материал можно с помощью клеевых составов;
•  Места соединений отдельных плит утеплителя проклеиваются армирующим скотчем. Поверх утеплителя стелиться верхний слой гидроизоляционной пленки;
• Зазор между отверстием трубы для слива и утеплителем заделывается жидким пеноизолом, либо монтажной пеной;
• Поверх утеплителя на опорные балки устанавливается чистовой деревянный пол.

к меню ↑

3.2 Утепляем бетонный пол

Теплоизоляционный материал при утеплении бетонного пола в моечной, либо предбаннике, укладывается уже на предварительно готовую черновую стяжку.

Выбор утеплителей для последующей заливки бетонной стяжкой достаточно обширен, утеплить можно и пенопластом высокой прочности класса ПС-1 (толщиною около 10 сантиметров), пеноплексом (толщина 7.5-10 см), перлитобетоном (7.5-10 см), мелким керамзитом с фракциями 0.16-0.5 мм (понадобится слой 10-15 см).

Также можно использовать минеральную вату с высокой плотности (слой 10-15 см).

Технология утепления бетонного пола в бане своими руками предельно проста. Поверх черновой стяжки укладывается слой утеплителя, поверх которого настилается гидроизоляционная пленка.

Утепление пола под цементную стяжку

Гидроизоляция внутри бетонной стяжки необходима для того, чтобы теплоизолятор не пропитался цементным молочком из свежего бетона. В качестве бюджетного варианта можно использовать обычный рубероид, который укладывается с нахлестом в 10 сантиметров. Места соединений листов рубероида смазываются битумной мастикой.

Поверх гидроизолятора устанавливается металлическая, либо стеклопластиковая армирующая сетка, и заливается чистовая стяжка. В отверстие отвода воды, расположенное в полу бани, рекомендуется установить оцинкованную трубу, которая будет препятствовать контакту утеплителя и стекаемой жидкости.

к меню ↑

3.3 Утепляем пол на винтовых сваях

В банях, построенных на винтовых сваях, как правило, обустраивают деревянный пол, так что технология теплоизоляции пола на сваях мало чем отличается от таковой для обычного лагового деревянного пола.

Оголовки винтовых свай обвязываются опорными балками, которые будут выступать опорой для деревянного пола. Сам установленный на сваях ростверк из деревянного бруса необходимо гидроизолировать, так как защита от попадания жидкости значительно продлит срок его службы. Для этого можно покрыть его битумной мастикой, и обклеить рубероидом.

Далее, внутри контура ростверка с шагом 30-40 сантиметров устанавливаются несущие балки, которые будут служить основанием для чернового пола. К нижней стороне балок прибивается черепной брус, и по ранее приведенной технологии делается черновой пол.

Поверхность пола покрывается гидроизоляционной пленкой, на которую укладывается утеплитель, например, Rockwool Сауна Баттс для бани.  Далее, поверх утеплителя настилается верхний слой пленки, и обустраивается чистовой деревянный пол.

к меню ↑

3.4 Технология утепления пола бани (видео)

Устройство пола в бане, пол парной, пол моечной

Пол в предбаннике (комнате отдыха)

Пол в предбаннике всегда надо делать утепленным.

В полу предбанника не нужны ни отверстия для слива воды, ни наклон. К половым лагам прибивают бруски 50х50, на них стелят черновой пол из необрезной доски, на черновой пол стелится гидроизоляция, потом утеплитель, потом еще слой гидроизоляции, далее прибивается чистовой пол.

Парная и моечное отделение

Если на пол в парной и моечной попадает минимальное количество воды, то пол можно утеплять как в предбаннике. В парной только парятся и воду льют на камни, а в моечной устанавливают душевую кабину, и слив воды идет по трубе через обычный сифон или трап.

А как устроить пол в моечном или парном отделении, при условии, что вода будет литься на пол в большом количестве?

Полы в моечном и парном отделении бани делают протекающими (проливными) или непротекающими (сливными).

Проливные полы.

Проливные деревянные полы предусматривают создание щелей для стока воды. Такие полы не утепляют.
Доска для протекающего пола должна быть толстой (35-50 мм), из твердых пород деревьев (лиственница, дуб), шлифованная или струганная, не шпунтованная. При укладке такого пола между досками оставляют небольшие щели для слива воды, используют оцинкованные гвозди. Пол настилают без уклона.

Основное внимание при устройстве проливного пола надо уделить устройству подполья. Под полом надо оборудовать сливной желоб, по которому вода будет уходить в дренажный колодец. Главное условие не допустить, чтобы вода застаивалась под полом. Если даже у Вас песчаная почва, и кажется, что можно обойтись без устройства слива воды, то это не так. Мыльная вода быстро загрязнит песок, вода перестанет быстро уходить и будет застаиваться.

Схема устройства простейшего слива для проливного пола

Глина не пропускает воду, по уклону вода стремится в сливной желоб, далее по канализационным трубам в дренажный колодец. Щит гидрозатвора не позволяет неприятным запахам и холоду поступать в помещение. Гидрозатвор можно сделать из пластины оцинкованного железа, его жестко и герметично крепят к решетке, прикрывающей сливной желоб. Расстояние от нижнего края пластины до дна должно составлять 50 миллиметров. Такая конструкция не даст холодному воздуху и неприятным запахам проникнуть в парную через водослив.

Можно вместо глины забетонировать склоны по которым сливается вода. На грунт также под уклоном от стен к сливу насыпают щебенку с песком, кладут армирующую сетку и заливают бетоном. Скаты такого пола направлены к одной из стен, в виде пологой воронки. Воронка ведет в приямок с гидрозатвором для сбора воды, далее в дренажный колодец или в канализацию.

Вначале обустраивается приемник для воды, а потом уж настилается сам пол.

Сливной пол

Такой пол делают из шпунтованной доски и настилают с уклоном к сливному отверстию (трапу). Уклон может быть двускатным или четырехскатным, чаще делают четырехскатный уклон. Вода будет стремиться по направлению от стен к сливному трапу, угол наклона достаточен 2 градуса.

Вода по уклону пола стекает к трапу, далее в канализацию. Поскольку такой пол обычно делают утепленным, то особое внимание нужно уделить устройству утепления и правильно сделать гидроизоляцию пола. Доски чистового пола используют шпунтованные, их желательно стелить перпендикулярно направлению стока воды, шипом вверх. Гидроизоляция у стен должна заходить на стены бани выше уровня пола и прижиматься плинтусом. Влага, которая пройдет через чистовой пол не должна попасть на утеплитель, а по гидроизоляции как по гусиному перу скатится под уклон в сток воды. В качестве утеплителя лучше использовать керамзит. Важно не перепутать и правильно постелить гидроизоляцию, она должна пропускать влагу от утеплителя наружу, а не наоборот. Чтобы не гнил черновой пол и лаги, в фундаменте делают отверстия – продухи, на зиму из закрывают, а летом они должны быть открыты.

Принцип устройства слива воды может быть такой же, как и у протекающего пола. Но обычно в месте слива воды ставят трап (устройство для слива), который соединяют трубами с системой отвода воды в приямок (яма, углубление в земле, сделанное для стока воды).

Приямок

Приямок должен открываться снаружи фундамента, в него заводятся пластиковые или керамические самотечные трубы из моечной и парной. От фундамента приямок должен отстоять на пол метра, глубина его должна быть 70 см, сечение — 50 на 50 см. Приямок оборудуют гидрозатвором. Края гидрозатвора и верхняя сторона должны герметично крепиться к стенам приямка. Стенки приямка бетонитруют слоем 100 миллиметров. Под фундаментом в него заводится сливная труба из бани. А из него выводят слив в дренажный колодец. Приямок закрывают двумя крышками подходящего размера, чтобы исключить промерзание зимой. Между крышками можно положить войлок, а сверху засыпать керамзитом или опилками.

Устройство дренажного колодца

Дренажный колодец роют на 50-70 см ниже уровня промерзания грунта (1.7-2м). Колодец под стоки отстоит на 2,5 метра от приямка. От приямка к колодцу проводят трубу диаметром 100 миллиметров, уложить ее надо под уклоном на глубину 1,5 метра (выход трубы должен быть в слой гравия с песком). После того, как выведена сливная труба, сточный колодец наполняют песком с гравием на 1000 миллиметров от дна, поверх насыпают грунт, слоем до уровня земли. Каждый слой тщательно трамбуется.

Кафельный пол в парной и моечной

Кафельный пол из нескользкой плитки в моечном отделении бани – это удобно и практично. Пол делается после того, как сделана канализация.
Плитку стелят на бетонное основание. Для этого заливают бетонную плиту. Но бетон тянет воду из грунта. И, чтобы кафельный пол не был постоянно сырым и холодным, не появился грибок, необходимо плиту утеплить, сделать слоеной.
Сначала срезается плодородный слой почвы (примерно на 30-50 см от предполагаемого уровня пола) и грунт трамбуется.
На хорошо уплотненный грунт укладывают гравийно-песчаную подушку 10-20 см (трамбуют и проливают водой).
Потом прокладывают гидроизоляцию (это может быть рулонная гидроизоляция (например, гидростеклоизол) и т.п.) с захлестом на фундаментную ленту. Нахлест листов гидроизоляции 15-20 см друг на друга.
Следующий слой — керамзит мелкой фракции (0,2-0,5см) толщиной 20-30 см (или другой утеплитель), например пеноплекс толщиной 5 см.
На него снова гидроизоляцию (под бетонную стяжку).
Фундамент бани не должен быть единым с плитой под кафельный пол. Далее слой армированного бетона (10-15 см). Толщина прута арматуры 5-8 мм. Толщина стяжки: у водосливных трапиков — 10см, у стен и перегородок — 15см. Путём заливки разной толщины стяжки, формируем уклоны в сторону водосливных трапиков. На такую плиту можно стелить плитку. Плитка кладется под уклон к стоку. Все канализационные коммуникации должны быть заранее установлены, впоследствии они окажутся вмотнироваными в плиту. На такой пол стелят джутовые коврики или деревянные подстилки. Такой пол не боится сырости, не гниет и за ним легко ухаживать.
В последнее время под плитку все чаще кладут так называемый «теплый пол», это очень комфортно, особенно зимой.

Можно ли положить плитку на деревянный пол

Сразу на деревянный пол или стены нельзя приклеить керамическую плитку. Дерево «дышит» и плитка не будет держаться. Но есть выход. Есть специальные аквапанели knauf (кнауф). Они используются для внутренней отделки помещений, характеризующихся повышенной или даже избыточной влажностью.

• Универсальность применения. Аквапанелями можно производить как наружную, так и внутреннюю отделку основы, причем различных поверхностей – потолков, полов, стен в банях, прачечных, гаражах, бассейнах, ванных комнатах и так далее.
• Удобство крепления – или «посадкой» на клей, или фиксацией саморезами (на профилях). Это гарантирует высокую скорость монтажа и сокращение сроков проведения работ.
• Небольшой вес. Панели более чем наполовину легче кирпича или ж/б, однако практически не уступают этим материалам в прочности.
• Аквапанели Кнауф не впитывают жидкости, следовательно, их в процессе эксплуатации не «поведет», они не начнут крошиться или разбухать.
• Механическая прочность, устойчивость перед внешними факторами, в том числе, критическими значениями (или перепадами) температуры, что позволяет использовать их в любом регионе.
• Возможность отделки поверхностей, имеющих изгибы, так как аквапанели могут в определенных пределах гнуться без разрушения внутренней структуры и снижения прочности материала.
• Ровные поверхности плит сводят к минимуму подготовительные мероприятия перед их «финишной» отделкой. Причем она может производиться любыми материалами – лакокрасочными, плиткой и многими другими.
• Разнообразие ассортимента позволяет подобрать нужный тип панелей для конкретного места их установки, что существенно оптимизирует расходы.

Таким образом, можно сделать сливной утепленный пол в бане на любом фундаменте: на ленточном, свайном, даже на блочном (если почва позволяет ставить блочный фундамент).

Устройство пола в моечной в бане

Баня из сруба – делаем пол в моечной.

Что из себя представляла баня и как парились раньше в русской бане? Обычно в бане было два помещения: предбанник и парилка, полы в парной делали разреженные и окатывались холодной водой прямо в парной, а по завершении всех банных процедур парную проветривали и там же мылись.

Не секрет, что сейчас подавляющее большинство тех, кто имеет русскую баню, уже редко использует парную в качестве моечной. В последнее время бани из двух помещений заказывают не часто.

В подавляющем большинстве все хотят париться и одновременно мыться, и поэтому строят бани с полноценной моечной. Тут то и возникает главная проблема, каким образом сделать полы в моечной.

Таким образом имеем отстоявшийся сруб, не важно на каком фундаменте и половые лаги из бревна. Приступаем к обустройству пола и распишем по пунктам последовательность работ:

1. К лагам, с опорой на фундамент прибивается брусок 50х50.
2. На брусок укладываем чёрновой пол из необрезной доски. Чёрный пол не крепится и лежит свободно.
4. На чёрный пол, с помощью степлера, стелим пароизоляцию, это может быть пергамин, изоспан В, ютафол или любая другая пароизоляция.
5. Укладываем утеплитель столько, сколько поместится. В качестве утеплителя можно использовать рулонные или листовые материалы, например два слоя по 5см. ROCKWOOL
6. Закрываем утеплитель пароизоляцией, опять же тем, что есть под рукой.
7. Дальше следует приклеить демпферную ленту между полом и стеной сруба. В качестве демпфера можно использовать пеноплекс (экструдированный пенополистерол) толщиной 20-30мм. Режем плиты на полосы шириной 15см. и приклеиваем их жидкими гвоздями к стенам сруба по контуру моечной.
8. После этого прибиваем половую доску. Половую доску лучше использовать толстую, в идеале обрезную доску 50х150мм.
10. На половую доску укладываются плиты Knauf Суперпол толщиной 20мм. и соединяются между собой водостойкими жидкими гвоздями. Суперпол представляет из себя склеенные между собой со смещением 50мм. две гипсоволоконные (ГВЛФ) плиты толщиной 10мм. размер плиты 1200х600мм. Плиты хорошо режутся лобзиком.
12. Когда клей высох, по контуру пола щель между плитой суперпола и демпфером заделываем герметиком, чтобы туда не протёк раствор.
13. Теперь приступаем к сверлению отверстий под сливы из раковины, туалета и под трап душа. Вставляем в отверстия полипропиленовые канализационные трубы.
14. Следующим этапом раскладываем и степлерим электропол. Перед заливкой стяжки необходимо обязательно проверить работоспособность тёплого пола.
16. Выставляем по уровню вдоль двух стен маяки и заливаем стяжку. После застывания стяжки из нее выдергиваются направляющие, получившиеся пустоты также заполняются раствором
17. По стяжке выкладываем пол керамической плиткой с уклоном в сторону трапа. Плитку кладём на клей для тёплых полов и ванных комнат. Подбирая плитку следует учитывать коэффициент трения мокрой поверхности, как правило, чаще всего выбирается плитка с рифлёной поверхностью. Гладкую плитку лучше не использовать, так как при намокании она становится скользкой.
19. Вся канализация выводится под полом, сводится в стояк от унитаза и выводится в септик рядом с баней.

Вот и все премудрости по устройству пола в моечной, нередко такой же пол делается и в парной, но в парной ещё хорошо сверху сделать деревянный настил.

Пол в бане и сауне — советы и полезная информация

При монтаже пола в бане или сауне нужно обязательно учитывать то, что он должен быть хорошо утепленным.

Вид пола выбираете вы сами.

Он может быть и бетонным, и деревянным.

Пол вы можете облицевать керамической плиткой, мрамором или керамогранита.

Это целиком и полностью зависит от ваших вкусов и предпочтений.

Не забывайте, что на любое покрытие пола стоит положить деревянный трапик.

Особенно это касается полов, отделанных керамическим гранитом или плиткой, поскольку эти материалы накаляются.

Деревянный пол

Самый оптимальный, экологически чистый, полезный для организма и бюджетный вариант пола в бане или сауне – деревянный пол.

Его монтаж начинают по завершению всех кровельных работ.

Для изготовления пола используется половая доска, которая настилается на лаги.

Система протекающих и не протекающих полов

Существует два варианта пола:

• не протекающий.

При монтаже протекающего пола между досками оставляют зазор 5 – 7 миллиметров, чтобы вода могла спокойно уходить.

Лаги необходимо обработать гидроизоляционными материалами.

Если вы решили установить не протекающий пол, то лаги нужно закрепить под небольшим уклоном в одну сторону, в которую будет стекать вся вода, а затем уходить в канализацию.

Зазоры между досками следует замазать герметиком.

Из всех частей бани пол изнашивается быстрее всего.

Поэтому нужно быть очень внимательным в его эксплуатации.

Если вы используете систему протекающих полов, то около раза в полгода переворачивайте доски.

Это позволит отдалить дату капитального ремонта пола по причине его гниения.

При использовании системы не протекающих полов следите за герметизацией швов между досками, что также позволит обезопасить доски от преждевременного гниения.

Половое покрытие для сауны

Ничего особенного пол для сауны не требует.

Достаточно положить кафельную плитку, что значительно удобнее при уборке, а также с гигиенической точки зрения.

Сверху постелите пластмассовый коврик или деревянную решётку.

Коврики приобретайте специальные, предназначенные для влажных помещений.

Смотрите также:

С радостью ответим на ваши вопросы:

тел.: 8(499)391-81-74

Полы в бане в парной и мойке своими руками: пошаговое руководство

Пол в бане на винтовых сваях можно обустроить, несмотря на такую особенность, как постоянная повышенная влажность в помещении, сопровождающаяся высокой температурой.

Для этого следует выполнить правильную систему водоотвода, надежную вентиляцию, хорошую гидро- и теплоизоляцию. От качественных характеристик пола зависит безопасное принятие банных процедур, а также длительность эксплуатации самого сооружения.

Проливной пол помывочного помещения

Приступая к установке полов бани, расположенных на свайно-винтовом ростверке, следует знать, что:

1. Ростверк располагается на 0,2 – 0,4 м выше уровня земли.
2. Между ростверком и земельным покрытием по периметру бани следует установить фальшь-цоколь. Для его обустройства можно применить плоский шифер, который облицовывается плиткой, или обшить цементно-стружечными плитами при желании возможно облицевать силикатным или облицовочным кирпичом.
3. Половое покрытие монтируется по деревянным балкам или лагам. Простота его установки позволяет выполнить монтаж полов самостоятельно без помощи других лиц.
4. Подполье моечного помещения фактически являются большим поддоном, куда возможен слив воды со всей площади данного помещения. Поэтому оно должно быть соответственно оборудовано.

Наилучшим решением для устройства полов будет установка их из дерева. Рекомендуются для использования лиственные породы: липа и осина, из хвойных пород: сосна, лиственница, кедр. Они имеют преимущество перед плиточными полами, так как полезны для здоровья, экологически чистые, практичные. В парилке они быстро выходят из строя, вместе с тем заменить такие полы несложно.

Для того, чтобы пол в моечной бани выполнял свои функции продолжительное время, он должен обеспечивать быстрое отведение влаги, иметь хорошую вентиляцию для быстрого высыхания, а также не допускать появления сквозняков.

В таблице ниже приведены положительные и отрицательные стороны деревянных полов:

Такие полы достаточно просты, имеют незначительную стоимость, поскольку применяются при строительстве бань на дачах, пользование которыми происходит в теплую пору года.

Они не подлежат утеплению, их монтаж допускается с зазорами, через которые удаляется влага. Так как баня строится на винтовых сваях, то между полом в мойке и поверхностью грунта можно устроить щебеночную подушку, которая будет поглощать влагу.

Если почва будет перенасыщаться влагой, то будет достаточно места для размещения поддона по сбору воды с бани, отведения ее в канализационную яму или на приусадебный участок. Кроме того, можно сделать отвод из бани прямо к выгребной яме или через сливной трап до канализационной системы.

Проливной пол можно сделать со съемным покрытием. В таком случае его после пользования баней снимают и просушивают. Если он выполнен в несъемном варианте, замена происходит после выхода его со строя.

Утепленный пол

При эксплуатации бани круглый год полы бани на винтовых сваях необходимо утеплить. Для этого к нижней части лаг крепится обрезная доска для обустройства углубления под гидроизоляцию и утеплитель.

В качестве утеплителя лучше всего использовать плиты из пенопласта, так как он не впитывает влагу и не теряет теплоизоляционные свойства. Поверх утеплителя расстилается материал с гидроизолирующими свойствами и укладывается напольный слой чистового покрытия из шпунтованных досок.

Для сбора влаги и слива воды пол выполняется с наклоном в сторону расположения лотка для сбора воды или воронки канализационного трапа. Непротекаемый пол подлежит замене только после выхода его из строя. Кроме того, покрытие пола в некоторых случаях выполняют из съемных деревянных щитов с зазором между поперечными брусками 50 х 50 мм. Щиты изготавливают размерами, которые удобны для снятия и просушки.

Пол в бане в парной и мойке своими руками как протекающей, так и не протекающей конструкции возможно выполнить в течение непродолжительного времени.

Пол парильного помещения

Для комфортного и безопасного посещения бани необходимо, чтобы был устроен теплый пол. Поэтому до того, как сделать пол в парилке, необходимо заготовить доски для чернового пола и чистового покрытия. Традиционно на полы в парилке используется доска из сосны, которая монтируется на лаги, расположенные на основании винтового фундамента.

Предпочтение отдается сосновым доскам, так как они устойчивы и к влаге, и к процессам гниения. С целью защиты доски от преждевременной порчи ее надо дополнительно обработать антисептиком. Для настила чернового пола доска должна быть ровной и хорошо подогнанной, чтобы не образовывалось щелей между ними.

Черновое основание парной монтируется с некоторым наклоном перед тем, как сделать пол в бане со сливом.

Поскольку фундамент при строительстве бани используется винтовой, то пол в парилке бани будет сохнуть за счет постоянного проветривания. На черновой пол в парной необходимо уложить гидроизоляционный слой из полиэтиленовой пленки, уложенной слоями, рубероида или оцинкованных листов металла.

Поверх пленки или другого гидроизоляционного материала устанавливаются лаги, на которые укладывается шпунтованная строганная доска, желательно из лиственницы. Подробности устройства банного слива и пола смотрите в этом видео:

Обработка пола в парной бани химическими составами не допускается. Каждая половица должна быть плотно подогнана друг к другу.

Пол в парилке своими руками построить несложно. Его качество зависит от свойств древесины и применяемых крепежных элементов. Гвозди применять не стоит, так как быстро покроются ржавчиной и при сильном нагревании могут причинить ожоги открытых частей тела.Чего нельзя сказать о саморезах, шляпки которых скрывают в древесине и покрывают термостойким защитным составом.

При строительстве бань на винтовых сваях утепление пола выполняется при пользовании ею постоянно. Поэтому слив лучше всего вывести за пределы территории строительства канализационным трубопроводом. Канализационная труба плотно подгоняется к черновому полу моечного помещения. ответы на интересующие вас вопросы ищите в этом видео:

Финишной обработки деревянные полы не требуют, поэтому являются лучшим решением для обустройства бани.

Лучшее напольное покрытие для саун, спа, парных и влажных помещений

2019-04-24

Сауны, спа, парные и душевые с полом до пола ванной комнаты (влажные комнаты) набирают популярность — в США только индустрия оздоровительных спа-салонов выросла на 2,6%. и, по прогнозам, выручка в этом году достигнет 16 миллиардов долларов. Но бактерии, плесень и другие микроорганизмы, которые процветают во влажной среде, также размножаются.Вот почему так важны правильные напольные покрытия и покрытия.

Ваш опыт работы с различными напольными покрытиями может помочь вашим клиентам сделать выбор, наиболее целесообразный для их здоровья и безопасности.

Знайте варианты напольных покрытий

Идеальный пол для саун, спа, парных и душевых должен соответствовать четырем критериям. Он должен быть непористым, не впитывающим, устойчивым к скольжению и обеспечивать быстрый возврат в эксплуатацию. Помогает, если пол также будет привлекательным.

Сланец, мрамор и известняк манят. Однако это пористые материалы, которые требуют повторной герметизации каждые несколько месяцев при использовании в горячей и влажной среде. Они также не так устойчивы к скольжению, как другие материалы.

Древесина или деревянные сланцы часто используются в саунах, спа и парных, но изделия из дерева пористые и абсорбирующие, что создает отличную среду для размножения бактерий и плесени. Эксперты отрасли рекомендуют тщательно обмывать и чистить один раз в неделю, включая осветительные приборы, если древесина используется в жарких и влажных средах.

Плитка может быть непористой и невпитывающей, а также устойчивой к скольжению. Проблема в затирке между ними. Затирка не обладает характеристиками плитки и содержит бактерии, плесень и другие микроорганизмы.

Бетон с покрытием из полимочевины является решением, отвечающим всем четырем критериям:

• Создает непористые, невпитывающие полы в саунах, спа, парных и влажных помещениях.
• В покрытие можно подмешивать противоскользящие наполнители для повышения сопротивления скольжению.
• Кроме того, доступны цветные покрытия и декоративные крошки для эстетичного результата.
• Он предлагает быстрый возврат к работе в течение нескольких часов, а не дней, как для эпоксидных систем.

Преимущества напольных покрытий из полимочевины

обладают более высокой стойкостью к химическим веществам и истиранию, чем эпоксидные, что означает, что полимочевина лучше выдерживает многократное использование и очистку. Он также более устойчив к пожелтению при естественном освещении, поэтому, когда ваш клиент устанавливает окно или световое окно в ванной или спа-салоне, пол со временем останется прозрачным.

По сравнению с полиуретановым напольным покрытием, полимочевина по-прежнему обладает всеми вышеперечисленными преимуществами, а также создает гораздо более прочную и прочную связь с бетоном и содержит наименьшее количество летучих органических соединений (ЛОС).

Наконец, напольные покрытия из полимочевины более устойчивы к колебаниям температуры и влажности, характерным для саун, спа, парных и влажных помещений.

Все эти преимущества усиливаются за счет простоты укладки напольного покрытия из полимочевины.

Ваш следующий проект — это сауна, спа, парная или душевая? Вы готовитесь участвовать в торгах по такому проекту? Мы можем посоветовать наиболее подходящее напольное покрытие для работы.Щелкните здесь, чтобы назначить чат с одним из наших экспертов.

Напольное покрытие для сауны в помещении — Почти рай Сауны

Пол или нет пол в сауне, вот в чем вопрос.

По крайней мере, это скорее всего вопрос, который у вас возникнет, если вы планируете установить внутреннюю сауну у себя дома. В соответствии с отраслевым стандартом наши традиционные закрытые сауны (серия Resitation, серия Element и некоторые роскошные сауны) созданы для использования вашего существующего пола в качестве напольного покрытия внутри сауны.Для некоторых это не проблема, однако для других это может быть источником путаницы при определении того, является ли ваш существующий пол подходящей основой для вашей сауны.

Эта красивая трехсезонная реконструкция крыльца была завершена компанией Degnan Design. Они использовали изготовленную на заказ основу из кедра для своей сауны Grayson.

Принимая это решение, учитывайте следующие аспекты:

1. Водонепроницаем ли мой существующий пол?
2. Уровень моего существующего пола?

Если ответ на любой из этих вопросов отрицательный, вы можете подумать о каком-то другом фундаменте, буквально, для вашего пространства сауны.

Наше краткое объяснение того, что вы хотите иметь под ногами в сауне: бетон, керамика, винил, ламинат, плитка или другие твердые полы подойдут. Не рекомендуем ковровое покрытие.

При дальнейшем разбиении помните, что температура повышается, поэтому температура в нижней части сауны не будет намного выше комнатной. Кроме того, хотя вам нужен водостойкий материал, особенно если вы планируете поливать камни водой, на полу не должно быть больших скоплений воды.Если у вас есть вопросы по водоотводам в саунах, у нас есть ответы. Мы не рекомендуем ничего, для чего требуются герметики или лак, поскольку они могут содержать химические вещества. По сути, вам нужен пол, который может выдерживать брызги и пот и при необходимости легко протираться.

Варианты полов для сауны

Имея это в виду, вот несколько вариантов того, что вы можете положить под сауну:

• Плитка : это отличный вариант, так как ее легко вытереть и очистить.Просто имейте в виду, что некоторые типы плитки могут быть более скользкими, чем другие, когда они влажные. У многих, устанавливающих сауну в ванной, кафель уже уложен, поэтому никакого дополнительного ремонта не требуется.

  Сауна Бриджпорт с кафельным полом.

• Бетон : Если у вас есть недостроенный подвал или гараж с бетонным полом, установить сауну прямо на верху почти так же просто. Если вас беспокоит, что ноги (буквально) мерзнут, когда вы входите или выходите, выложите настил из утоновой доски поверх бетона в качестве буфера (обратите внимание на комплект кедрового напольного покрытия, специально созданный для саун серии Resitation или входной коврик из кедра!)

  Сауна Мэдисон с бетонным полом.

• Роскошная виниловая планка (или что-то подобное) : Легко соединяется, легко протирается, а также множество красивых эстетических возможностей. Убедитесь, что вы выбираете водостойкую или водонепроницаемую обшивку, если вы выбираете этот вариант. Если вам нужен буфер между существующим полом и обшивкой, подумайте о том, чтобы сначала положить фанеру.

  Сауна Бриджпорт с дощатым полом.

• Листовой винил : этот вариант позволяет проявить творческий подход, поскольку существует множество дизайнов.Скорее всего, вам понадобится влагозащитный барьер между существующим полом и листовым винилом. Возможно, вам придется обслуживать эту опцию чаще, чем другие, но она недорогая и простая в установке.

  Рыжая сауна с напольным покрытием для внутренней сауны «Почти рай».

Конечно, это только начало, и мы рекомендуем поговорить со своим местным специалистом по напольным покрытиям, чтобы определить, какие варианты есть в наличии и что лучше всего подойдет вам. Мы всегда здесь, чтобы помочь — просто позвоните нам по телефону 888.355.3050.

Есть ли у вас истории успеха в области напольных покрытий? Зайдите в любой из наших каналов в социальных сетях (Facebook, Twitter, Instagram) и сообщите нам, что сработало для вас! Если вы только начинаете поиск сауны в помещении, ознакомьтесь с нашими текущими специальными предложениями, чтобы узнать, что вас заинтересует.

Установка и гидроизоляция душевых и парных | 2015-12-01

При установке душа или парной в значительной степени используются продукты, которые делают его водонепроницаемым. Правильный выбор и правильное использование этих продуктов чрезвычайно важны, когда дело касается успеха проекта.Например, должен ли подрядчик выбрать для проекта листовую или жидкую гидроизоляционную мембрану?

«Это вопрос предпочтений установщика — какая бы система ни была выбрана, она должна соответствовать ANSI A118.10», — сказал Том Пласкота, менеджер технической поддержки Tec. «Преимущество использования жидкостной системы заключается в элементе времени, поскольку она быстро сохнет и, как правило, быстрее устанавливается».

Стив Тейлор, директор по техническому и архитектурному маркетингу Custom Building Products, поддержал эти настроения.«Парные требуют, чтобы гидроизоляционная мембрана имела низкий рейтинг проницаемости (менее 0,5 мкм), поэтому мембрану необходимо выбирать из-за ее низкой проницаемости. Листовые (тканевые) мембраны не учитывают время высыхания, но требуют больше навыков и времени, чтобы измерить, разрезать, подогнать, установить углы и соединить листы вместе. Мембраны, наносимые жидкостью, проще в установке, и они образуют настоящую монолитную мембрану на протяжении всего душа ».

Тим Макдональд, вице-президент Parex USA, отметил, что системы имеют преимущества и недостатки в зависимости от навыков установщика.«Плюс использования гидроизоляционных мембран, наносимых жидкостью, заключается в том, что они монолитны — без швов и разрезов, поэтому вероятность повреждения гидроизоляционной системы меньше. У хорошего листа, когда вы подходите к углу, вы должны его согнуть, а это значит, что вам нужно его разрезать. Каждый раз, когда вы что-то режете, вы создаете брешь, в которую может попасть вода ».

По словам Дуэйна Фарли, национального менеджера по работе с клиентами Loxcreen Flooring Group, профессиональный канал, парные требуют более строгих стандартов, чем обычная душевая кабина.«Я не думаю, что [многие] производители жидких водонепроницаемых мембран рекомендуют этот продукт для использования в паровых душах. Использование коврика, такого как коврик ProVa, который рекомендуется для парового душа, является безопасной установкой, не беспокоясь о протечке, независимо от того, используется ли он в паровом или обычном душе ».

Ошибки приложений

Распространенные ошибки, которые могут совершать установщики при работе с гидроизоляционными мембранами, могут привести к нарушению целостности установки. При установке традиционных систем облицовки поддонов к ним относятся «игнорирование установки перед уклоном, закрытие дренажных дренажных отверстий раствором и крепление плиточных плит через облицовку на бордюре или под ним», — сказал Шон Геролиматос, технический директор Schluter Systems.

Он добавил: «Отсутствие предварительного уклона и закрытие дренажных отверстий приведет к тому, что слой раствора останется насыщенным, что повысит риск высолов и роста плесени в системе. Проникновение через облицовку на бордюре или под ним приведет к протечкам, которые повредят окружающие строительные материалы, такие как деревянный каркас, потолки из гипсокартона и т. Д. »

Фарли заявил, что необходимо следовать рекомендациям производителя. «При использовании тканевой мембраны с формованными внутренними и внешними углами невозможно получить отказ при установке в соответствии с рекомендациями производителя.”

Тейлор сказал: «Самая распространенная ошибка — это растекание недостаточно нанесенной жидкостью мембраны по поверхности и неправильное сшивание листовых (тканевых) мембран. При нанесении жидких мембран важно убедиться, что они сплошные, без отверстий и пустот. Если есть, следует нанести дополнительный слой. Многие жидкие мембраны требуют армирования сеткой в ​​углах и смены плоскостей. Убедитесь, что вы соблюдаете степень покрытия устанавливаемого продукта с равномерной толщиной покрытия.”

Питер Нильсен, соучредитель компании MGNT Products Group, партнера США, добавил: «Отказ от использования армирующей ткани там, где это необходимо, может привести к растрескиванию мембраны в этих критических областях, что приведет к последующему проникновению воды в соседние полости стен и строительные материалы. Кроме того, многие производители жидких мембран имеют очень специфические критерии толщины мокрого и сухого покрытия. Несоблюдение письменных инструкций по установке относительно толщины нанесения может ухудшить характеристики мембраны и во многих случаях определить успех или неудачу.”

Макдональд сказал, что нанесение слишком большого количества жидкости — это «ошибка новичков», распространенная среди неопытных установщиков. «Они считают, что если немного — это хорошо, то много лучше, но это не так. Мы всегда обращаем внимание монтажников на то, что, если у вас возникнет утечка, это произойдет в одном из двух мест — в стыке стены с полом или в сливе, потому что именно в этих местах вы вносите изменения. Тогда установщик стремится по-настоящему запихнуть туда резину ».

Однако, добавил он, это предположение приводит к проблемам.«Жидкость на латексной основе (что составляет 95% рынка для жидких мембран под плиткой) затвердевает сверху вниз, образуя пленку сверху, где воздух попадает на нее. Это означает, что все, что находится под ним, должно высыхать медленнее, потому что вода испаряется через верхнюю часть. Поскольку он уже запечатан, нанесение слишком большого количества жидкости может занять много времени — я имею в виду месяцы, — чтобы оно вылечилось ».

Обеспечение полного покрытия

Пласкота сказал, что лучший способ проверить целостность гидроизоляционной системы — это провести тест на наводнение или тест на воду.«Одной из важных частей любого применения гидроизоляции является проверка конкретного продукта на предмет подготовки, нанесения и времени отверждения. По прошествии соответствующего времени можно провести визуальный осмотр, чтобы обнаружить любые проблемы с поверхностью, и провести тест на воду. Если время отверждения не достигнуто, повреждение может произойти во время испытания водой или укладки плитки. Однако гораздо проще произвести ремонт в процессе установки, чем спустя месяцы, когда может произойти дополнительный ущерб ».

Многие неопытные установщики считают, что затирка и герметики могут служить гидроизоляцией, но Фарли сказал, что это предположение неверно.«Многие думают, что если вы используете керамическую плитку и раствор, вода / пар не будет проникать в систему, но вода будет проникать в бетон, если у вас будет достаточно времени и объема».

Тейлор добавил: «Плитка и затирка не предназначены для гидроизоляции. Проникающие герметики, нанесенные на раствор, не препятствуют проникновению воды. Если при укладке плитки необходимо предотвратить попадание воды в прилегающие пространства, под плитку необходимо установить гидроизоляционную мембрану ».

Геролиматос отметил, что наличие одобренной системы гидроизоляции под плиткой жизненно важно для целостности укладки.«Установщики могут оказать себе большую услугу, потратив время на ознакомление своих клиентов с надлежащей гидроизоляцией и долгосрочными преимуществами использования полных систем».

Соображения для парных

Поскольку парные производят невероятное количество влаги по сравнению с душем, установщику следует обратить внимание на некоторые вещи, выбирая продукты специально для использования в парной.

«Совет Северной Америки по плитке (TCNA) добавил критерий проницаемости для водяного пара к требованиям методов парового душа TCNA», — пояснил Нильсен.«Подрядчикам следует искать продукты, которые соответствуют требованиям 0,5 или меньше по ASTM E96, Процедура E, испытанные при относительной влажности 90%».

Геролиматос подчеркнул, что гидроизоляционных материалов для душа вряд ли будет достаточно для парных, если не указано иное. «Частицы пара намного меньше капель воды и могут проникать через отверстия и поры, которые слишком малы для прохождения воды. Когда частицы пара проходят через стенку душа и попадают в полость, они могут соединиться вместе, снова образуя воду, и вызвать значительные повреждения и рост плесени внутри полости стены.Стандарт ANSI 118.10 для клееных водонепроницаемых мембран был разработан, чтобы обеспечить основу для определения пригодности этих продуктов в качестве барьеров только для жидкой воды ».

Нильсен добавил: «Чтобы определить, соответствует ли конкретный продукт критериям TCNA« с низкой проницаемостью для водонепроницаемой мембраны », необходимо знать метод и процедуру испытаний. Например, процедура A ASTM E96 обычно проводится при температуре 73,4 градуса по Фаренгейту и относительной влажности 50%, а процедура ASTM E96 E проводится при температуре 100 градусов по Фаренгейту и относительной влажности 90%, что лучше всего соответствует условиям парового душа.Это означает, что, если производитель сообщает о проницаемости 0,5 согласно ASTM E96, этого недостаточно, чтобы определить, соответствует ли продукт требованиям [парная] ».

Фарли поделился этими советами: «Убедитесь, что вы следуете рекомендациям TCNA для паровых душей. Потолок должен иметь уклон 2 дюйма на метр, чтобы вода не капала на пассажиров. Он может быть наклонным с одной стороны на другую или наклонным к центру душа, чтобы избежать стекания лишней воды по стенам. Потолок не должен быть выше 8 футов в высоту, так как для создания достаточного количества тепла на уровне сиденья потребуется паровой агрегат большего размера.”

В конце концов, правильная установка сводится к тому, чтобы не бояться задавать вопросы, если вы в чем-то не уверены. «Чтобы сделать что-то правильно, нужно столько же времени, сколько и чтобы сделать что-то неправильно», — сказал Пласкота. «При выборе гидроизоляционного материала для использования поговорите с техническими представителями производителя и соберите их знания, чтобы определить разницу между эффективной установкой и неудачной установкой».

Нильсен отметил: «Невозможно переоценить тот факт, что наиболее распространенные ошибки являются результатом несоблюдения инструкций производителя по установке и отраслевых стандартов.Убедитесь, что для приложения используется правильный продукт, а затем подумайте, где в цепочке событий происходит контроль качества для данного продукта ».

По словам Тейлора, «гидроизоляционная мембрана является частью системы; это не отдельный продукт. Важно, чтобы субстрат был правильно подготовлен для установки мембраны. Также важно, чтобы для укладки плитки на поверхность мембраны использовались клеящие составы, совместимые с мембраной. Обязательно полностью прочтите инструкции производителя и следуйте им.По возможности используйте полную систему от производителя ».

Q&A: Плитка для парилки

кв. Моя клиентка хочет, чтобы ее комбинированная парная — душевая кабина была облицована плиткой без глазури и настенной плиткой, которую она уже приобрела. Подходит ли плитка для такого применения? Я бы использовал Hardie’s Tile Backer в качестве основы и подходящего тонкого раствора.

A. Майкл Бирн, ответственный редактор JLC , отвечает: На ваш вопрос было бы просто ответить, если бы я мог сослаться только на плитку, но, учитывая вашу неуверенность в такой основной проблеме, интересно, что вы думаете о других важных аспектах установки? Например, что вы считаете «подходящим» тонким набором? И как вы будете использовать Hardiebacker?

Это одна из самых сложных в настройке и установке плиток.Во-первых, я бы воздержался от использования какой-либо неглазурованной плитки в этой области, за исключением пола, где желательно сопротивление скольжению. Неглазурованная плитка в парной может вызвать проблемы с обслуживанием, потому что в таких местах обычно скапливаются соли; соли легче удаляются с глазурованной плитки и могут оказаться трудными для удаления с поверхности неглазурованной плитки.

Проконсультировались ли вы с производителем обшивки, чтобы узнать, можно ли использовать его продукт в парной? Некоторые задники могут не подходить для такого использования.

Вы ничего не говорите о том, как будет устроен пол в душевой. Конечно, не стоит рассчитывать на использование там подкладки, так как пол должен иметь уклон к сливу. Кроме того, цементные подкладки, как известно, отводят влагу: поэтому стык между стеной и настилом пола потребует гидроизоляционных деталей, которые могут отличаться от одной марки подкладки к другой.

Для паровых агрегатов я всегда рекомендую поверхностную гидроизоляционную мембрану (жидкую или листовую).Мембраны, расположенные за щитком, позволят пару проникать в полость стены.

Я предлагаю вам получить копию TCA Handbook (864 / 646-8453, www.tileusa.com) для получения подробной информации о паровых душах и других укладках керамической плитки. А пока смотрите иллюстрацию ниже.

Требования:

• парные требуют наличия гидроизоляционной мембраны на всех поверхностях для предотвращения проникновения влаги в соседние помещения.
• Некоторые мембраны потребуют изоляции на стенах и потолках, чтобы защитить их от чрезмерного нагрева.
• наклонные потолки (минимум 2 дюйма на фут), чтобы избежать попадания конденсата на людей (иногда с уклоном к центру, чтобы свести к минимуму изношенность стен).

Материал и установка плитки:

• прикрепите четыре равноотстоящих стяжных провода к опорным элементам и через изоляцию. Прикрепите стальные стержни диаметром 1/4 дюйма D вертикально над изоляцией.Прикрепите металлическую планку к стержням карандашей на стенах и потолке.
• установить открытые стыки скольжения по всем углам между стенами и потолком и разделить участки, длина которых превышает 16–0 дюймов.
• этажей — следуйте методу F121.
• стены и потолки — следуйте методу W221.

ПРИМЕЧАНИЕ. Водонепроницаемая мембрана показана в двух разных местах на стене. Укажите одно или другое.

Требования:

• парные требуют гидроизоляционной мембраны на всех поверхностях, чтобы предотвратить проникновение влаги в соседние помещения.
• наклонный потолок (минимум 2 дюйма на фут), чтобы избежать попадания конденсата на людей (иногда с уклоном к центру, чтобы минимизировать износ стен).
• водонепроницаемая мембрана должна выдерживать тепловое воздействие.

. Материал и установка плитки:

• плитка — A137.1 и сертифицирована производителем для влажной среды.
• цементные опорные плиты — ANSI A108.11 и A118.9.
• бык; ознакомьтесь с инструкциями производителя мембраны по установке мембраны и следуйте им.
• установить открытые швы скольжения по всем углам между стенами и потолком.
,
• этажей — следуйте методу F121 или F122.
• стены и потолки — следуйте методу W244 или B415.

ПРИМЕЧАНИЕ. Любое проникновение мембраны перед укладкой плитки следует закрыть соответствующим герметиком.

Предоставлено Tile Council of America, Inc., © 2002

Укладка плитки в парилке

В этом разделе подробно описано, как укладывать керамическую или каменную плитку в парилке, а также в холодильной или холодильной камере.Эти проекты сложны и требуют множества технических элементов, которых нет в обычных жилых и коммерческих проектах. Как всегда, следуйте рекомендациям производителей для всех продуктов, которые вы планируете использовать. Эти проекты должны соответствовать федеральным, государственным и местным строительным нормам. Парные и холодильные комнаты по конструкции аналогичны конструкции душевых. Как правило, они будут включать в себя облицованные плиткой стены, потолки и полы, а на полах, например, будет слив для душа.Однако они сильно отличаются от обычных душевых в нескольких областях.

Кроме того, в парных потолок должен иметь уклон 2 дюйма на фут, чтобы горячая вода не капала на людей.Скат может быть направлен к одной стене или к центру.

Установка плитки в парилке
Давайте рассмотрим каждое из этих дополнительных требований.

Обратите внимание, что для парных со слоем раствора требуется герметичное открытое скользящее соединение в стенах, длина которых превышает 16 футов.

ПАРОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ И ПЛИТКА

На рисунке A мы видим установку с цементным раствором или толстым слоем. Этот проект начнется с наложения водонепроницаемой мембраны на элементы каркаса в соответствии с инструкциями производителя для желаемой мембраны. Водонепроницаемая мембрана должна быть непрерывной на протяжении всей установки и должна быть нанесена на пол с уклоном, заканчивающийся двухкомпонентным сливом для душа.Предварительный уклон пола, как и готовый пол, должен иметь уклон на фут к водостоку. Если для мембраны требуется изоляция, изоляция должна быть нанесена поверх мембраны. Затем стяжные провода закрепляют через изоляцию и мембрану. Отверстия, образовавшиеся при закреплении стяжек, затем следует закрыть.

Затем ¼ стержень карандаша прикрепляется вертикально с помощью стержня карандаша. 2,5 мин. Затем к стержню карандаша с помощью стяжек прикрепляется металлическая планка. Рейка должна быть приложена к стенам и потолку срезана по всем углам и скользящим швам, включая любые скользящие швы на участках стен, длина которых превышает 16 футов.

Совет плиточного врача: следует проявлять осторожность, чтобы не проколоть мембрану на каждом этапе процесса строительства, когда мембрана обнажена.

Затем на стены и потолок наносится слой настенного раствора, при этом обязательно завершая заделку раствора на всех требуемых стыках. После отверждения царапин на стенах и потолке коричневый или последний слой настенного раствора покрывает царапины на стенах и потолке. Окончательная толщина раствора для стен и потолка должна составлять от ¾ до 1.В этом месте можно установить раствор для пола, который должен быть усилен проволокой 2 ″ X 2 ″ 16/16 или ее эквивалентом. Убедитесь, что дренажные отверстия в канализации оставлены открытыми, выложенными плиткой или камнем. Плитку можно укладывать с помощью портландцементной пасты на слой раствора, который еще поддается обработке, или с помощью сухого затвердевшего / латексного портландцементного раствора на затвердевшем слое. В конечном итоге за ним следует раствор из портландцемента.

Примечание: Соединение скольжения должна быть построена, чтобы позволить закругленную резервный наполнитель, изготовленный из сжимаемого полиэтилена с закрытыми порами или его эквивалент, который будет не связь с герметиком, используемой для покрытия ее.Следует соблюдать рекомендации производителя в отношении изделий и конструкций соединений, которые желательны для использования. Паровые комнаты и паровые души могут быть построены с цементным покрытием. Установщик должен рассматривать слой задника как простую замену слоя раствора на Рисунке A.

При построении этой системы не потребуются стяжные проволоки и стержневой стержень, показанные на рисунке А. Коррозионно-стойкие винты заменят стяжные проволоки и стержневой стержень. По-прежнему требуется водонепроницаемая мембрана, постоянно устанавливаемая за изоляцией.Водонепроницаемая мембрана предназначена для предотвращения попадания паров наружу незащищенных участков, которые могут быть повреждены скопившейся влагой. Самая популярная изоляция состоит из жесткой изоляции толщиной 1 дюйм. Поскольку изоляция, мембрана и защитный слой будут иметь толщину не менее 1-1 / 2 дюйма, потребуются более длинные устойчивые к коррозии крепежные детали. Для конструкции деревянных стоек крепеж должен входить в стойки не менее чем на дюйма. Так как крепежные элементы для задней панели с обычным покрытием производятся только длиной 1-5 / 8 дюйма, следует использовать винт для настила из нержавеющей стали в 2-1 / 2 дюйма.Для стальных шпилек крепеж должен только саморезироваться в шпильке и надежно удерживать слои на каркасе. Возникает вопрос о проникновении мембраны в систему. Во время нанесения на резьбу и головку следует нанести покрытие, чтобы уменьшить проникновение водяного пара в систему.

Многие производители рекомендуют наносить наружную мембрану поверх слоя защитной плиты, который непрерывно проходит по всей парилке, включая пол (для слива), стены и потолок.Мембрана для местного применения дополнительно ограничивает попадание воды в систему через швы затирки плитки; однако его никогда не следует использовать в качестве основной гидроизоляции в парных и паровых душах.

ХОЛОДИЛЬНИК И ПЛИТКА

На рисунке C мы видим холодильную комнату. Это установка с подстилкой или толстым слоем, очень похожая на парную с подстилкой. Элементы каркаса и бетонная основа находятся за изоляцией и не показаны на чертеже.Ключевыми отличиями здесь являются то, что изоляция является неотъемлемой частью конструкции. Для этого проекта необходимо выбрать морозостойкую плитку.

Также обратите внимание, что железобетонный пол необходимо укладывать поверх утеплителя. Для полов, подверженных воздействию вилочных погрузчиков, следует использовать плиту толщиной 4 дюйма. Следите за этим разделом, чтобы узнать, как делать фотографии и получать дополнительную информацию.

Если вы нашли эту статью полезной, дайте нам знать в разделе комментариев ниже. Кроме того, не стесняйтесь поделиться им, нажав кнопки общего доступа ниже.Хотите, чтобы мы затронули еще одну тему, связанную с продуктами и методами затирки швов? Если да, то ставьте лайки, подписывайтесь на нас и публикуйте в любом из наших профилей в социальных сетях тему, которую вы хотите, чтобы мы обсуждали: Facebook TheTileDoctor, Instagram @thetiledoctor и Twitter @thetiledoctor.

Парилка

УВАЖАЕМЫЙ ТИМ: Давно хотел парную в моем доме. Есть ли определенные вещи, которые вы должны сделать, чтобы домашняя парилка работала хорошо? Можете ли вы мне точно сказать, как построить парную, чтобы у меня не было проблем с водой или водяным паром? Нужна ли мне специальная дверь для парилки или достаточно обычной двери для душа? Нейт Б., Лексингтон, KY

УВАЖАЕМЫЙ НАТ: Твои вопросы наверняка вернули поток воспоминаний из моего детства. Когда я был ребенком, мы с друзьями ходили плавать и играть в баскетбол в традиционном закрытом медицинском учреждении, которое называлось «Клуб монахов». В этом здании была паровая баня, которая была прекрасным местом, чтобы посидеть после купания в прохладной воде бассейна. Хотя я построил домашнюю парилку для нескольких клиентов, я никогда не баловал себя. Мои ноющие кости и мышцы не раз жаловались на эту оплошность!

Готовясь построить парную, не позволяйте преимуществам парилки отвлекать вас.Необходимо соблюдать строительные детали, чтобы убедиться, что эта комната не станет убежищем для плесени, грибка и гнили. Пар и дерево плохо сочетаются друг с другом. По возможности весь деревянный каркас для вашей новой парилки следует обработать пиломатериалом, в том числе и черновой пол.

Пар — это просто вода в форме пара. Этот водяной пар легко вернется в жидкое состояние, конденсируясь на более холодных поверхностях. Поскольку пар очень горячий, он легко конденсируется на теплых на ощупь поверхностях.Возможно, вы видели это у себя дома, если выходили из горячего душа и видели запотевшее зеркало. Не думайте, что туман просто накрыл зеркало, он был на стенах, потолке и даже на деревянных шкафах в вашей ванной комнате.

Чтобы построить отличную парную, вам необходимо удерживать водяной пар внутри парилки, где он может конденсироваться и стекать в канализацию пола. Пар, выходящий из парной, должен быть удален из комнаты пылесосом и выпущен через крышу вашего дома.По возможности постарайтесь не располагать парную там, где одна или несколько ее стен будут внешней стеной вашего дома. Если какой-либо из водяного пара выйдет во внешнюю стену, у вас рано или поздно возникнут серьезные проблемы с водой.

Предлагаю рассмотреть керамическую плитку на всю комнату, включая пол. Вы можете использовать мембранную прокладку для душевого поддона, которая соединяется со сливом в полу и собирает всю жидкую воду. Это первое, что нужно установить после того, как стены будут обрамлены.

Второй по важности элемент — это высокоэффективная пароизоляция. Вам понадобится тот, который соответствует стандарту ASTM E 1745. Этот жесткий стандарт защитит древесину в вашем доме, если вы установите одну гигантскую деталь на потолок и стены без швов. Этот пароизоляционный слой должен распространяться на мембранную душевую прокладку, которая была наложена на стены примерно на 6 дюймов. Пароизоляция на потолке и стенах улавливает любую воду, возвращая ее в канализацию пола.

Прежде чем вы начнете что-либо из этого, я настоятельно рекомендую вам детально изучить парогенератор. У производителя этих обогревателей есть очень конкретные инструкции по установке, которые гарантируют, что агрегаты будут вырабатывать количество пара, необходимое для помещения. Размер парилки должен соответствовать приобретаемому вами парогенератору.

Высота потолка в парилке не должна превышать 8 футов. Лучше всего наклонить потолок, чтобы капли конденсата не падали на вас, когда вы сидите и наслаждаетесь успокаивающим паром.Наклон в 2 дюйма на фут должен быть достаточным. Покройте все поверхности в парилке керамической плиткой или другим подобным продуктом, который является практически водонепроницаемым. Плитку необходимо укладывать на цементную плиту или другое основание, разрешенное для использования в парилке. Используйте раствор для укладки плитки на цементную плиту.

Не стоит недооценивать упорство пара искать и концентрироваться на чем угодно. Вы видите парные в клубах здоровья и спортзалах, но имейте в виду, что эти коммерческие и институциональные здания почти всегда построены из кирпичной кладки или обработанной оцинкованной стали.Этот материал лучше справляется с жидкой водой, чем дерево 2х4, используемое в большинстве жилых домов.

Если вы не хотите рисковать и совершить дорогостоящую ошибку, вы можете приобрести сборные парные, которые просто подключаются к сливу в полу. Эти паровые души избавят вас от лишних догадок, если вы будете следовать простым инструкциям, прилагаемым к ним.

Важно установить герметичную дверь в парилку. После закрытия в парилке может начать образовываться пар.Если воздух из вашего дома или ванной комнаты может свободно попадать в парную, пар будет трудно образовываться, так как он будет рассеиваться в более сухом воздухе вашего дома.

Расположение парогенератора имеет решающее значение, так же как длина и размер трубы от установки до парной. Важно даже расположение паровой головки в парилке. Перед тем, как приступить к проекту, прочтите все инструкции по установке парогенератора. Убедитесь, что вы можете выполнить все условия, чтобы проект увенчался успехом.

Столбец 717

Обсуждение плитки / камня: успешные паровые души и паровые

Визуальные линии шпателя, а не 95% покрытия и контакт

Грег Моуат, консультанты по плитке

Паровые души и паровые бани популярны и распространены в тренажерных залах, спа, отелях, на курортах и ​​в домах. Узлы паровой бани и паровых душей должны быть должным образом определены, детализированы и установлены квалифицированными подрядчиками по плитке.Они должны быть построены правильно, чтобы удерживать весь выделяемый пар и влагу.

1. Для паровых душей и парных с бетонным или каменным основанием см. Деталь SR613.
2. Для паровых душей и парных, где основание обрамлено деревянными или металлическими шпильками, ознакомьтесь с деталью SR614-19, находящейся в Руководстве Совета по плитке Северной Америки 2019 года по укладке керамической, стеклянной и каменной плитки .
3. Агрегаты SR613 и SR 614 являются стандартными требованиями для успешной паровой бани и парового душа.

Обратитесь к выбранному производителю мембраны или производителю строительного раствора по поводу любого узла, не соответствующего SR613 или SR614, или для получения дополнительных сведений и рекомендуемых материалов для установки.

Влага, конденсация

Стены и потолки должны быть должным образом изолированы, чтобы уменьшить образование конденсата в прилегающих материалах. Неправильная установка плитки и гидроизоляции в парных или паровых душах может привести к падению плитки со стен и потолка, что может привести к отключению парных и паровых душей.

Указана скользкая плитка, из-за которой сантехник закрыл парилку.

Наличие плесени или бактерий может нанести вред здоровью пользователей. Стоимость ремонта неправильно установленной плитки и гидроизоляционных узлов на этих участках может стоить в два-три раза дороже первоначальной стоимости монтажа.

Вся паровая душевая или парная должна быть полностью гидроизолирована внутри (под) плиткой и должна быть сплошной для всех плиток — с отводом избыточной влаги за плиткой в ​​канализацию.

Гидроизоляция

Прилегающая зона за дверью парового душа является влажной зоной и должна включать гидроизоляцию под плиткой, с уклоном как водонепроницаемой мембраны, так и плитки к сливу.

Неправильная плитка на скамейке.

Гидроизоляция парных и паровых душей должна надлежащим образом ограничивать проникновение воды или пара в прилегающие помещения и строительные материалы в соответствии с предполагаемой продолжительностью использования.

1. Все горизонтальные поверхности плитки и лежащие под ними водонепроницаемые мембраны в паровых душах и парных должны иметь уклон в сторону канализации.
2. Производитель водонепроницаемой мембраны может потребовать использования мембраны, замедляющей образование паров, в дополнение к установке водонепроницаемой мембраны.
3. Не используйте полиэтиленовую пленку в качестве замедлителя парообразования, так как на теплой / горячей стороне полиэтиленовой пленки может образоваться конденсат.
4. Для плитки с прямым приклеиванием к водонепроницаемой мембране мембрана должна соответствовать минимальным требованиям ANSI A118.10 и иметь показатель проницаемости для водяного пара менее 0,5 перм.
5. Следуйте указаниям производителя водонепроницаемой мембраны в отношении поверхности раздела между водонепроницаемой мембраной и всеми дренажами.
6. Следуйте инструкциям производителя гидроизоляции для герметизации всех проходов рекомендованным герметиком и убедитесь, что арматура в парной или паровом душе изготовлена ​​из нержавеющей стали, чтобы уменьшить коррозию арматуры.

Кроме того:

1. Мембрана душевого поддона должна иметь наклон не менее ”на фут, чтобы пропустить отверстия в сливе или сливные отверстия в линейном сливе или перекрыть линейный слив. Он также должен закрываться на стенах на высоте не менее 3 дюймов и не менее 6 дюймов над полом в душевых без бордюров.
2. Водонепроницаемая мембрана, установленная на стене парилки или парового душа, должна перекрывать мембрану поддона и образовывать водонепроницаемое пересечение.
3. Минимальный уклон потолков составляет 2 дюйма на фут по направлению к стенам по периметру, чтобы уменьшить капание горячей воды на людей.

На линейном сливе отсутствуют дренажные отверстия.

Подвижные / компенсаторы обязательны при всех изменениях плоскости и в местах примыкания ко всем ограничивающим поверхностям. Деформационные швы скользящего типа устанавливаются в местах от стены до потолка в парилках и паровых душах.

1. Максимальный шаг деформационных швов в области плитки 12 ‘.
2. См. Руководство EJ171 Movement Joint Guidelines для керамики, стекла и камня в Руководстве по укладке керамической, стеклянной и каменной плитки .
3. Неспособность учесть влажность, тепловое расширение и сжатие плитки в сборе привело к тому, что многие потолки из плитки падают в парную.

Керамическая плитка должна соответствовать минимальным требованиям ANSI A137.1 и рекомендован производителем плитки для использования в парной и паровом душе.

Важно: не кладите глазурованную настенную плитку на пол или скамейки, если это не рекомендовано производителем плитки в письменной форме. Эти плитки не имеют достаточного коэффициента трения (CoF) для мокрой пешеходной поверхности или там, где пассажиры могут сидеть или стоять на скамейке.

Укладка керамической плитки

1. Керамическая плитка и плитка большого формата укладываются на модифицированный сухой цементный раствор LHT, отвечающий требованиям ANSI A118.15.
Керамическая плитка
2. укладывается в соответствии с минимальными требованиями ANSI A108.5, касающимися 95% контакта и покрытия. Работайте над достижением 100% контакта и покрытия основы.
3. После укладки плитки толщина слоя затвердевшего раствора должна составлять от 3/32 ″ до ¼ дюйма от основания.
4. Точечная установка раствора и плитки не является приемлемой практикой в ​​парных и паровых душах, так как в результате этого процесса под плиткой остаются пустоты.
5. Конденсация пара будет происходить в пустотах между пятнами раствора из-за изменений температуры и приведет к накоплению воды и влаги в пустотах.

Укладка каменной плитки / плит

Соблюдайте осторожность при укладке каменной плитки и каменных плит в парных и паровых душах. Перед использованием любого рекомендованного камня в паровой бане или паровом душе проконсультируйтесь с Институтом натурального камня и / или дистрибьютором или изготовителем камня. Камень и каменная плитка не рекомендуется использовать во влажных помещениях, и в них может наблюдаться обесцвечивание, расслоение, если камень имеет сетчатую основу, или разложение из-за расширения минералов в камне.

Каменная плита укладывалась точечно, оставляя пустоты под плиткой.

Получите письменную рекомендацию в письменной форме или письменное заявление об отказе от права, прежде чем приступать к установке каменной плитки или каменных плит в парилке или паровом душе.

Щиты

Не устанавливайте гипсокартон или водостойкую зеленую плиту в качестве твердой основы в паровых душах или парных, так как эти продукты могут способствовать росту плесени (биоорганический рост). Опять же, проверить с производителем платы покровителя, если их продукт рекомендуется для этого типа установки.В таком случае строго следуйте инструкциям по установке.

Опорные плиты следует устанавливать с помощью не вызывающих коррозию и не окисляющихся крепежных изделий, нанесенных горячим способом, в местах, требуемых производителем опорных плат. Сетчатая лента на швах в соответствии с требованиями производителя доски.

Преобразования

Будьте осторожны, когда вас просят преобразовать существующий душ или строящийся душ в паровой. Гидроизоляция стен и потолка переоборудованной душевой может оказаться недостаточной для парового душа.Без надлежащей гидроизоляции паровой душ не сможет удерживать всю воду в паровом душе во время использования.

Техническое обслуживание

Домовладельцы должны быть проинструктированы использовать нейтральное мыло при обслуживании или уборке парных и паровых душей. Кроме того, предостерегайте домовладельцев от использования отбеливателя или кислоты для нормального ухода за парной или паровым душем. Точно так же помните, что сборные паровые души подвержены скольжению, спотыканию и падению, когда на поддоне для душа остаются остатки мыла.

Ссылки / спецификации

Ссылки на установку включают SR613 и SR 614 и EJ171 в Справочнике по установке керамической, стеклянной и каменной плитки .

Ссылки в Американских национальных стандартах ANSI A108, A118 и A136 для

Установка керамической плитки включает:

1. ANSI A108.01-3.6, ANSI A118.10 Мембрана поддона и водонепроницаемая мембрана
2. ANSI A108.1A, A108.1B и A108.1С Раствор арматурно-гидроизоляционный
3. ANSI A108.5 A137.1 для укладки плитки и требований к плитке
4. ANSI A108.10, ANSI A118.6 для укладки раствора и требований к затирке
5. ANSI A108.6, ANSI A118.3 для установки эпоксидного раствора и требований к эпоксидному раствору
6. ANSI A108.13 и ANSI A118.10 для установки водонепроницаемой мембраны и скользящих швов и требований к водонепроницаемой мембране
7. Цементная опорная плита ANSI A118.9 с некоррозионными и неокисляющимися крепежными элементами, нанесенными горячим способом

Как профессиональный установщик плитки или подрядчик, если у вас нет легкодоступных ссылок, попросите их и прочтите их перед выполнением установки.

Заливка пола в гараже бетоном

Гараж – желанное приобретение для автолюбителя. Чтобы использовать это место было удобно, необходимо позаботиться об отделке и основании для установки автомобиля. Заливка пола в гараже бетоном – лучший выход, поскольку здесь возможны самые разные воздействия на поверхность.

Пол испытывает механические нагрузки, должн выдерживать большую массу, не повреждаться при падении тяжелого инструмента, сохранять свойства при изменениях температуры.

Как залить бетон в гараже

Оценка стоимости и трудоемкости

Заливка бетонного пола в гараже выглядит привлекательно по целому ряду критериев. Среди них:

1. возможность использовать любой цемент, снижая расходы. Оптимальным считается марка 400, но доступна заливка и раствором с применением 300, если гараж отапливается или в регионе нет значительных колебаний температуры в летний и зимний период;
2. если заливка пола в гараже бетоном производится по плитам перекрытия – такой вариант создания покрытия позволит закончить работы быстро и с минимальными вложениями средств;
3. использовать для стяжки цемент марки 500 не рекомендуется, если гараж промерзает. Данный сорт имеет две слабых стороны: постепенно разрушается под воздействием влаги и обладает достаточно скромным ресурсом числа промерзания-оттаивания;
4. заливка пола в гараже бетоном обязательно проводится по подготовленному основанию.

Перед тем, как принять решение о создании стяжки – следует тщательно исследовать все факторы, которые повлияют на покрытие. К ним относятся поднимающиеся грунтовые воды, перемерзающие и вспучивающиеся почвы, фундамент малой глубины.

Для нейтрализации конкретных проблем стоит принимать меры в зависимости от условий сложившейся ситуации. Однако стандартный способ, которым можно залить бетонный пол в гараже – подходит большинству пользователей.

Подготовка основания

Чтобы нейтрализовать воздействие влаги от почвы в результате вертикального капиллярного движения воды, гарантировать стабильность основания, обеспечить температурное демпфирование и получить равномерное распределение нагрузки на грунт – необходимо создать многослойную подушку. Для этого:

• удаляют грунт на глубину около 30 см. Этого можно не делать, если подъем уровня пола некритичен, например – планируется сравнять высоту нижней полки ворот и перестать пользоваться пандусами для заезда в гараж;
• при помощи виброплиты поверхность почвы тщательно трамбуется. До начала этого процесса следует удалить корни деревьев, мусор;
• делается засыпка первого слоя подушки. Для него используют гравий средней и мелкой фракции. Производится трамбовка виброплитой;
• финальный слой – песок. Его толщина может достигать 100 мм, рекомендуемый минимум – 50 мм. После засыпки песка его поверхность тщательно выравнивается, интенсивно проливается водой, проводится трамбовка виброплитой.

Инструмент необязательно покупать. Виброплиту можно взять в аренду, но ее использование – крайне рекомендуется. Тщательная подготовка основания – часть ответа на вопрос, как правильно залить пол в гараже бетоном.

Подушку под бетонный пол

Разметка

Ответ на вопрос, как выровнять бетонный пол в гараже – отличается от вариантов для жилых или общественных помещений. Необходимо создавать обязательный уклон поверхности в направлении сливной зоны или же просто в сторону ворот. Зная, как залить пол в гараже бетоном с уклоном – можно добиться сухости, отсутствия плесени и других неприятностей.

Работы проводятся после того, как пролитое водой основание просохнет и не будет грязи. В теплое время года на это уходит от 1 до 2 суток. Разметка под бетонный пол в гараже производится следующим образом:

• при помощи лазерного нивелира отмечают траектории уровня по стенам;
• в углах, а также в зонах расположения люков, смотровой ямы и других объектов – вбиваются колышки. Делать это нужно как можно ближе к стене, чтобы не они не мешали укладке гидроизоляции;
• чтобы достичь нормируемого уклона в 2%, высоту колышков варьируют. В самой нижней точке поверхности по плану их высота должна соответствовать отметке лазерного нивелира-уровня и находиться выше основания на 50-70 мм. Высота колышков в самой верхней точке рассчитывается по правилу: на каждый метр расстояния добавляется 15-20 мм. Например, в условиях гаража длиной 6 метров, дальние от нижней точки колышки будут выше ближних на 12 см;
• между угловыми колышками крест-накрест натягивается нить. Она будет служить своеобразным маяком для выравнивания поверхности.

Если конфигурация обрабатываемой площади сложна, присутствуют люки в подвал, смотровую яму – можно вбить дополнительные колышки. Необходимо тщательно рассчитывать их высоту в зависимости от удаления от опорной точки с самым низким уровнем. Между дополнительными колышками также натягивается нить.

После того, как разметка сделана и натянуты маяки из нитей, становится понятнее, как правильно залить пол в гараже бетоном. Перед производством следующих работ бечевки – маяки снимаются.

Гидроизоляция и утепление

Еде одна часть ответа на вопрос, как сделать бетонный пол в гараже, заключается в создании гидроизоляции. На объектах, где в зимний период проводится отапливание, требуется утепление под стяжку. Это делается не для того, чтобы предотвратить охлаждение гаража, а для меньшего воздействия перепада температур на бетон. Работы проводятся следующим образом:

• на основание расстилается рулонный гидроизолятор. Его тип зависит от финансовых возможностей владельца, приемлемые результаты достигаются даже при применении недорогого рубероида или пергамина. Плотная толстая полиэтиленовая пленка также приемлема;
• укладка производится внахлест, каждая следующая полоса находит на предыдущую на 10-15 см;
• заделка швов производится по правилам работы с конкретным рулонным материалом. Для полиэтиленовой пленки применяют широкий скотч, битумсодержащие гидроизоляторы обрабатываются строительным феном для сплавления в зоне нахлеста;
• гидроизоляция должна находить на стены на 10-15 см, аналогичную высоту выхода делают в области люка или контура смотровой ямы.

Укладка утеплителя в отапливаемых гаражах делается удобным для исполнителя работы способом. Можно применять пенопласт, минеральные вату или плиты. Для увеличения срока эксплуатации пола в целом, утеплитель покрывается еще одним слоем гидроизоляции из полиэтиленовой пленки.

Если нужен лучший результат – пользуются односторонне проницаемой мембраной, которая должна пропускать пар от утеплителя к стяжке. Но такое решение в целом дороже.

Гидроизоляция гаража

Армирование

Иногда задается вопрос, как сделать бетонный пол в гараже без армирования. Ответ звучит просто: стандартной методикой, толстым слоем стяжки. Но это неэффективно в разрезе стоимости и трудоемкости. Придется потратить огромное количество раствора, делать демпферные швы болгаркой. Поэтому армированная стяжка – предпочтительнее.

Для укрепления стяжки может использоваться рабица. Но для хороших результатов и удобства работы ее потребуется укладывать с натяжкой, с компенсационным зазором до гидроизоляции, что на основании из песчано-гравийной подушки делать неудобно.

Армируют стяжку металлической сеткой, размер ячеек которой составляет 50 мм. Ее укладывают поверх гидроизоляции и располагают с компенсационным зазором, составляющим не менее 30% от общей толщины будущего бетонного покрытия.

Армирование пола в гараже

Подготовка раствора

Заливать стяжку можно обычной цементно-песчаной смесью. Готовить ее достаточно просто. Для этого смешивается цемент марки 400 с просеянным строительным песком в пропорции 1:3 (цемент-песок). В случае применения более низкой марки, например 300 – количество песка уменьшают до пропорции 1:4 и даже 1:5. Пластификатором раствора выступает известковое молоко, которое должно составлять около 10% от количества цемента.

В роли пластификатора для стяжки может выступать клей ПВА или жидкое мыло. Для хорошего результата их количество не должно быть чрезмерным, мыла добавляют до 5% от объема цемента, клея – до 10%

В качестве сырья для раствора можно использовать готовые строительные составы, например, М150 пескобетон. Сухую смесь тщательно перемешивают и продолжают это делать, добавляя воду. Когда раствор приобретет консистенцию густой сметаны, его оставляют на отстой на 3-4 часа. После этого процесс перемешивания возобновляют, при необходимости добавляя воду.

Необходимо отдельно отметить, что в условиях работы в гараже, объем одной приготовленной порции раствора мал. Поэтому обычно обходятся без процедуры отстоя, перемешивая смесь в один этап.

Укладка основания

Для сглаживания механических напряжений в бетоне, возникающих из-за температурного расширения материала, необходимо обеспечить технологические зазоры по периметру. Для этого применяется специальная демпферная лента толщиной в 20 мм, ее просто прокладывают вдоль стены. Формировать стяжку начинают от дальней от ворот стены гаража. Если нет уверенности в собственном глазомере, лучше натянуть нити по предварительно размещенным колышкам.

Толщина армированной стяжки по подготовленному основанию может составлять от 30 мм, но специалисты рекомендуют накладывать слой в 5 см. Для получения большей прочности толщину стяжки можно увеличить до 70-80 мм. В этом случае придется устраивать дополнительные демпферные швы, укладывая в раствор специальные профиля, пластиковые ленты толщиной 5 мм или прорезая линии болгаркой.

Раствор укладывается большими порциями черпаком и разравнивается длинным правилом. Делать это нужно аккуратно, но быстро. Для удобства работы можно прокладывать брус, на который опираются ногами, чтобы не повредить армирующую сетку, в ее ячейки размещают небольшие опоры. После разравнивания зоны стяжки до бруса, его передвигают и укладывают следующую секцию.

При работе над стяжкой необходимо учитывать, что раствор схватывается достаточно быстро, поэтому работать в одиночку неэффективно – придется тратить много времени на приготовление готовой к использованию порции. Важно закончить всю работу над поверхностью за один этап (световой день или меньше) – это гарантирует прочность и монолитность покрытия.

Заливка основания

Предварительная сушка и обработка

Сушить пол нужно, поливая его водой через каждые 10-12 часов. Если делать это так часто не удается, можно покрыть поверхность полиэтиленовой пленкой и раз в сутки, при исчезновении луж – смачивать стяжку водой. Процесс продолжается минимум 3-4 дня, за это время бетон набирает достаточную прочность, чтобы по нему можно было уверенно ходить.

Прежде чем решать, чем обработать бетонный пол в гараже, можно провести железнение поверхности. Для этого еще влажную стяжку посыпают через сито сухим цементом, формируя слой около 3 мм. Можно применять смесь цемент-песок 1:1.

После того, как нанесенный порошок впитает достаточно влаги и образует кашицу, его необходимо тщательно затереть кельмой до практически сухого состояния поверхности. Затем ее проходят шкуркой для устранения неровностей. По окончании железнения стяжку оставляют на окончательную сушку, от недели и выше.

Окончательная обработка

Ответ на вопрос, чем покрыть бетонный пол в гараже для увеличения срока его службы – может быть самым разнообразным. Если не проводилось железнение, рекомендуется использовать полимерные или эпоксидные составы. Хорошие результаты показывает специальная краска для бетона.

Множество людей решает вопрос финишного покрытия кардинально просто. На бетонную стяжку в гараже укладывается керамическая плитка, если нет опасности постоянного падения инструмента. Хорошие результаты показывает наливной пол, однако стоимость решения – высока. Рационально использовать резиновые плиты.

Каждый может фантазировать и реализовывать идеи, ведь уже есть прочный и долговечный пол, задача финишного покрытия – только уменьшить количество пыли и продлить срок эксплуатации основания.

delaypol.com

как залить и покрасить своими руками, заливка и краска, заливаем правильно

Занимаясь строительством гаража, важно позаботиться обо всех нюансах и важных деталях. Кроме крепких стен и надежной крыши, самым главным элементом гаража является пол. Если он слишком тонкий и хрупкий, то под весом автомобиля он деформируется и потеряет свои качества очень быстро, потому очень важно уметь правильно заливать бетонный пол в данном помещении.

Особенности

Для того чтобы сделать надежный и прочный пол в гараже, важно подобрать материал, который будет отвечать всем заявленным требованиям, кроме того, он должен быть еще и влагостойким. Самым удачным вариантом для этого считается бетон. Именно бетонный пол в гараже является наиболее часто используемым, поскольку с ним просто работать, а результат превосходит все ожидания.

Чтобы залить такое покрытие, важно подготовить поверхность, для чего нужно убрать весь верхний слой почвы. Это делается для того, чтобы минимизировать проседание почвы, избавиться от лишних микроорганизмов, поскольку именно в этом пласте обитает слишком много, а чистый грунт почти не содержит их. Работа по созданию пола для гаража будет состоять из нескольких этапов:

• подготовка основания для работ;
• определение нулевого уровня;
• определение оптимальной толщины слоя бетона;
• укладка подушки под бетон;
• укладка демпферной ленты;
• гидро- и тепло изоляция пола в гараже;
• армирование поверхности;
• маяки под стяжку;
• заливка слоя бетона.

Выбор бетона для покрытия пола в гараже не случаен, так как это покрытие должно выдерживать немало испытаний.

Крепость должна гарантировать целостность поверхности даже под воздействием большой массы авто, устойчивость к крошению и трещинам, если на пол упадет что-то тяжелое или металлическое, устойчивость к химическим средствам разного рода, к перепадам температурного режима, безопасность при пожаре. Бетонный пол позволяет быстро и без труда убраться в гараже, а долгий срок эксплуатации позволит не беспокоиться о замене данного элемента гаража.

Какой должна быть толщина заливки?

Для создания крепкого бетонного пола важно выкопать котлован подходящей глубины и правильно разместить в нем все слои под основное покрытие. Самым нижним слоем должен быть грунт, который ввиду его залегающего расположения будет хорошо уплотнен, на него сверху насыпается щебень. Величина этого слоя может колебаться от восьми до двадцати сантиметров, зависит это и от площади гаража, и от габаритов и веса машины. После этого насыпается слой песка, который может быть 5-10 см толщиной. Последним заливается бетон.

Если в гараже будет располагаться один автомобиль, то оптимальная толщина бетона – 10 см, для тяжелой машины или наличия двух авто в одном гараже, лучше увеличить толщину до 15 см. Исходя из этого, яму для подготовки пола нужно выкапывать не менее 25 сантиметров глубиной. Если планируется еще дополнительное покрытие поверх бетона, то на это также нужно сделать расчет во время закладки ямы.

Самым простым вариантом обработки бетона для более комфортного использования, уборки и высокой прочности являются пропитки.

Полимерные составы могут включать в себя различные компоненты, потому важно знать, что и в каком случае следует применять. Благодаря такой пропитке прочность бетона увеличивается в несколько раз, кроме того, она помогает лучше переносить большой перепад температур и противостоит появлению пыли.

Существует три варианта таких пропиток:

• Полиуретановая пропитка способствует гидроизоляции. Кроме этого, при смешивании с песком, с ее помощью можно избавляться от трещин и сколов.
• Воднодисперсионная смесь помогает укрепить поверхность бетона и препятствует появлению пыли на поверхности.
• Эпоксидная пропитка имеет двухкомпонентную структуру и выполняет гидроизоляционную роль. Готовить такой состав нужно сразу перед нанесением.

Можно вскрывать бетон при помощи краски, резиновое покрытие помогает усилить гидроизоляцию, и добавляет износоустойчивости. Пол с такой краской удобно и легко вымыть, можно использовать щелочные моющие средства. Из недостатков можно отметить слишком ровное покрытие, которое в зимнее время может стать скользким, что травмоопасно. Чтобы машина не испортила резиновое покрытие, пробуксовывая при старте или заезде, под колеса лучше положить резиновые ленты, которые позволят на долгое время сберечь полы.

Подготовка основания

Для того чтобы сделать яму под будущий пол, необходимо подготовить лопату и тележку для перевозки земли с внутренней стороны гаража за его пределы. Если нужно быстро сделать углубление или максимально увеличить его, тогда оптимальным решением будет вызов экскаватора. Любой слой, который будет являться основой для пола, должен быть качественно и ровно утрамбован, для чего необходимо иметь трамбовщик ручного или механического типа.

Подготавливая основание для напольного покрытия, нужно иметь при себе обычный или лазерный уровень, рулетку, колышки с ниткой и карандаш. Для нанесения разметки отмечается нулевой уровень. Каждый слой предполагает наличие вспомогательных инструментов, которые необходимо приготовить заранее. Когда все готово, можно начинать работу.

Первым делом идет выкапывание ямы, которая и будет служить основанием под бетонный пол, если же в гараже уже что-то было, то первым шагом будет демонтаж старого покрытия и подготовка почвы к новому. Если в гараже планируется смотровая яма, то в центре помещения выкапывается значительное углубление, куда помещается короб из металла. Потом он обшивается деревом.

Поверхность грунта после трамбовки должна быть тепло- и звукоизолирована, что достигается благодаря пенополистиролу. Важно сделать опалубку, чтобы пол не контактировал со стенами гаража, иначе это негативно скажется на крепости конструкции в целом. Высота ленты выставляется так, чтобы она равнялась высоте будущего пола или была чуть выше, и после окончания работ все лишнее срезается ножом.

Возле смотровой ямы нужно проложить провода для освещения и розеток, которые помещены в специальную трубку. Она не боится внешнего воздействия, поэтому электрика будет в безопасности.

Прежде чем на грунт высыпать новые слои для бетонного покрытия, нужно тщательно убрать основание, чтобы на нем не было мусора, растений и любых других посторонних предметов. Только после этого осуществляется утрамбовка дна ямы. Когда этот этап закончен, производится разметка будущего пола, расчет высоты каждого его слоя.

Необходимо каждый слой отметить маркером или карандашом так, чтобы его было хорошо видно. Кроме того, важно устанавливать колышки в каждом углу и в середине узкой стены гаража. На них натягивается нить определенной высоты, чтобы высота слоя была выверена абсолютно точно.

Щебень – первый слой, который насыпается на грунт – имеет плотную структуру и позволяет устойчиво удерживать остальные элементы пола. Когда щебень утрамбован, насыпается слой песка, который также подлежит трамбовке. Чтобы проверить, насколько хорошо была проведена работа, нужно пройтись по песку. Если от обуви остаются глубокие следы, то необходима повторная трамбовка, если они неглубокие, то можно продолжать работу.

Следующим этапом будет идти тепло- и гидроизоляция, для чего специальное изоляционное покрытие укладывается на пол и заводится на стены с большим запасом. Сверху будет заливаться бетон, а когда он высохнет, лишние элементы нужно обрезать. Перед самой заливкой бетона лучше сделать армирование пола, чтобы конструкция получилась более крепкой. Для этого подойдет специальная проволока, из которой выкладывается решетка с клеткой в 15 см.

Очень важно поднять эту конструкцию над поверхность гидроизоляционного слоя не менее, чем на 5 мм, чтобы металл был в середине бетонного слоя, а не под ним. Только это способно дать нужный эффект.

Последним шагом ремонта будет заливка бетона, которая осуществляется по маякам, купленным или приготовленным заранее. Пол ровняется длинной и ровной доской, которая имеет название «правило». Через день вынимаются маяки, на их место заливаются остатки раствора и выравниваются. После этого всю неделю пол нужно орошать водой, чтобы он правильно застыл. Двери лучше держать постоянно закрытыми, а на бетонном покрытии, которое сохнет, нужно расстелить мешковину или пленку.

Тонкости процесса

В процессе заливки пола гаражного помещения бетоном необходимой процедурой будет выбор марки этого материала. Самой лучшей для такой работы считается М250, которая имеет хорошую крепость и прочность, а также долговечность. Сделать раствор своими руками будет сложно, поэтому лучше арендовать бетономешалку. Бетонирование – это сложный процесс, с которым не справиться в одиночку, поэтому желательно иметь несколько помощников. Их работой в первую очередь будет добавка бетона в машину, чтобы количество раствора было на стабильном уровне и поступало в подготовленное основание гаража.

Если нет возможности найти помощников, можно работать и одному, но забетонировать пол получиться не сразу, поскольку работа будет вестись по частям. Минусом такого варианта могут быть трещины, которые появятся из-за неоднородного покрытия пола.

Важно разравнивать поверхность только по маякам, заливая ее всплошную или частями. Необязательно покупать готовые конструкции, можно использовать все, что есть под рукой, главное, чтобы предмет был ровным и длинным. Они выставляются по отметке на стене, которая служит ориентиром будущей высоты бетонного пола.

Размещение маяков идет от стены, удаленной от входа в гараж и до самих ворот. Важно устанавливать их на такой ширине, чтобы правило было на 30 см длиннее. Это помогает избежать соскока и неровностей при выравнивании. Установка первого маяка должна быть в 30 см, все остальные уже размещаются в зависимости от длины правила.

Если используется бетономешалка, и по специальному каналу бетон поступает в гараж, то заливайте его не с краю, а в середину помещения, а оттуда разравнивайте. Благодаря наличию стяжки бетонный пол получится прочным и выдержит любой вес.

Кроме внутренней крепости и надежности, можно позаботиться и о верхнем слое, которым может иметь вид цемента или быть окрашенным. Правильно выбранные материалы в этом случае помогут добиться желаемого результата. Нанесение полиуретановой пропитки поможет усилить гидроизоляцию пола. Воднодисперсионная пропитка помогает обеспылить пол и дополнительно укрепить его. Укреплять полы в гараже можно только после того, как они полностью высохли, иначе никакого эффекта не будет.

Важно четко понять, что именно необходимо добавить бетонному полу для удобства пользования.

Это даст возможность выбрать необходимый вариант пропитки и смесь для покраски только что сделанного пола. Покраска пола несет на себе декоративную нагрузку, потому что покрытие получается гладким и привлекательным, а не только служит в качестве упрочнителя поверхности.

Чтобы получить надежный и красивый гараж, важно позаботиться о хорошем основании для пола, засыпать все необходимые слои, после чего использовать главный материал. Бетонируйте пол в гараже основательно, потому что именно от него будет зависеть удобство пользования помещением, безопасность автомобиля и всех, кто будет заходить в него.

Гидро- и теплоизоляция

Во время работ над покрытием пола для гаража, очень важным аспектом является хорошая гидро- и теплоизоляция, что связано с пагубным воздействием влаги на автомобиль и прочие элементы, которые будут находиться в данном помещении длительный срок. Когда не используется изоляционный слой, влага уходит из бетона в песок, после высыхания верхний слой становится менее прочным и через какое-то время под воздействием нагрузок начинает крошиться. Подземные воды, поднимаясь вверх, негативно влияют на микроклимат в гараже, чего не стоит допускать.

Для гидроизоляции на слой песка необходимо уложить плотную пленку в 250 микрон и более, она может быть армированной. Для условий с высокими грунтовыми водами, важно использовать максимально толстую гидроизоляцию. Полотна накладываются одно на другое с нахлестом не менее пятнадцати сантиметров, и заклеиваются двухсторонним скотчем. Важно завести гидроизоляцию на стену выше уровня демпферной ленты.

Теплоизоляция может устанавливаться как в процессе работ с полом, так и после их завершения. Лучше всего сделать все сразу, уложив ее частями на гидроизоляционный слой, а сверху пойдет укладка армирующей сетки и заливка бетона.

Для утепления рекомендуется использование экструдированного пенополистирола. Его плотность должна быть более 35 кг/м3, он устойчив к нагрузкам, не пропускает воду и пар.

Если отказаться от использования теплоизоляции, то очень скоро будет ясно, что не будет никакого комфорта от нахождения на холодном полу, кроме того, это негативно скажется на состоянии авто. Планируя обустройство гаража, стоит позаботиться о полном комфорте в помещении, чтобы долгие годы не иметь никаких проблем с ним. Важно учитывать глубину основания, если будет использоваться теплоизоляция.

Советы и рекомендации

Для покрытия пола в гараже можно использовать различные материалы, но только бетон обладает всеми необходимыми свойствами, которые нужны для такого помещения. Удобство состоит и в том, что работу по обустройству пола можно сделать своими силами, не прибегая к вызову специальной бригады.

Покупая бетон, важно не ошибиться с выбором. Лучше всего покупать бетон М 250, который идеален для работы по изготовлению гаражного пола. Одновременно с этим, нужно приобрести достаточное количество щебеня и песка. Песок должен быть чистым, не содержать неестественных элементов, частиц глинистой породы или другого мусора. Величина щебня для подобных работ рекомендуется средняя или мелкая.

В процессе установки опалубки лучше пользоваться распорками, в ином случае под весом раствора, бетонная смесь воздействует на доски и высыхает неправильно, имея неровную форму.

Если пол сильно пылит после того, как бетон высох, то лучше его окрасить, чтобы молекулы были связаны и не разлетались по сторонам, это избавит от лишней грязи и сделает пол прочнее. Вариантов таких покрытий существует несколько, и каждое предназначено для своей цели. Выбрав правильный, можно получить хороший итоговый результат. Делать такое окрашивание необязательно, хотя полы с ним служат намного дольше, но стоимость такой обработки относительная высокая, и не каждый сможет ее себе позволить.

Очень важно иметь в наличии все необходимые материалы и готовый план работы, чтобы не пришлось докупать что-то в процессе бетонирования. Отсутствие необходимых компонентов не только замедлит процесс, но и может вызвать нежелательные результаты в виде трещин или менее прочной поверхности пола. Экономить на устройстве пола не следует, ведь это основа, на которой стоит все содержимое гаража.

Если раствор будет замешиваться не в бетономешалке, лучше покупать бетон марки М400 или 500, который смешивается с чистым песком и водой. Важно мешать так, чтобы в готовом растворе не было пузырьков воздуха. Как только основные работы завершены, необходимо обработать верхний слой пола при помощи различных добавок. Правильно подобранная краска сделает пол не только красивым, но и улучшит его характеристики.

Для тех гаражей, где уборка машины будет происходить внутри или же само помещение убираться с применением большого количества воды, важно организовать уклон напольного покрытия в сторону стока и канализации, которые находятся на улице. Такой наклон не ощутим, он составляет от одного до двух процентов разницы.

Укладывая теплоизоляцию, важно делать это так, чтобы вертикальный шов в одном ряду не совпадал с таковым в другом, это даст лучшие показатели теплоизоляции. В процессе заливки слоев лучше не разводить уже готовый раствор бетона водой, потому как полученная консистенция после высыхания будет не такой прочной.

О том, как залить бетонный пол в гараже, смотрите в видео ниже.

dekoriko.ru

Заливка пола в гараже: гидроизоляция, бетонирование и шлифовка

При строительстве гаража одним из важнейших элементов считается качественный и надежный пол. Самым долговечным по праву считается бетонный пол в гараже. На нем удобно хранить, мыть машину и заниматься её ремонтом. Такой пол отвечает требованиям пожарной безопасности и выдержит вес нескольких автомобилей. Эта статья поможет разобраться в том, как залить пол в своем гараже, чтобы он прослужил вам долгие годы.

Достоинства бетонирования

Залить пол в гараже своими руками можно легко и качественно. Самостоятельные работы обойдутся дешевле, так как наемные работники и специальная техника не требуются. Бетонный вид заливки проверен годами, он очень надежный и часто используется в строительстве любой сложности.

Бетонная стяжка в гараже имеет такие плюсы:

• долговечна в использовании;
• устойчива к механическому воздействию;
• имеет высокую износостойкость;
• не требует дополнительного ухода;
• устойчива к автомобильным маслам.

Комфортность нахождения в гараже во многом зависит от того, правильно ли сделан пол

Пол из бетона можно покрасить или отделать плиткой. Такое финишное покрытие уменьшит образование пыли под колесами автомобиля, ведь она оседает по всему помещению гаража и приносит дискомфорт хозяину.

Подготовка основания

Перед бетонной заливкой пола у хозяина уже возведен ленточный фундамент и стены. Внутри фундамента снимается верхний слой грунта на 30-40 см и максимально утрамбовывается земля. Подготовка котлована занимает некоторое время, но это позволит убрать весь плодородный грунт и перейти к созданию подушки под основание.

Производится специальная разметка, чтобы равномерно распределить подушку из песка и щебня. Для этого используются деревянные колышки или арматурные прутья и шнур. Шнуром соединяются противоположные прутья буквой «Х».

Предварительные и обязательные работы — удаление плодородного слоя, вплоть до чистого грунта

Отметка нулевого уровня

Мы получили неглубокий котлован и произвели на нем разметку шнуром, что позволит ровно уложить подушку из песка и щебня. Перед засыпкой подушки нужно установить толщину, на которую будут засыпаться материалы под основание стяжки. Для этого определяется нулевой уровень пола. Зачастую стяжку пола уравнивают с порогом ворот, это способствует удобному заезду автомобиля.

Нужно определить толщину будущего бетонного основания и не занимать ее до заливки. Если выбрали стяжку толщиной в 10 см, то от порога ворот с помощью рулетки отсчитывается вниз 10 см. После определения, нулевой уровень отмечается по всему периметру стен. Для этого строители используют лазерный уровень. Он позволяет легко и просто отметить расстояние, но выполнить этот процесс можно и с помощью обычного строительного уровня.

Расчет толщины слоев ПГС

После отметки нулевого уровня важно определить толщину всех слоев, чтобы выйти на нужный отмеченный уровень. В среднем слои составляют:

1. Минимальная толщина бетонной стяжки около 7 см. Она подойдет для легкого автомобиля, при наличии нескольких машин или тяжелого транспорта толщина раствора должна доходить до 15 см.
2. Слой щебня может составлять от 5 до 10 см. Вместо щебня можно использовать керамзит.
3. Слой речного песка доходит от 5 до 10 см.

Расчет толщины слоев подбирается индивидуально. Это зависит от высоты возложенного фундамента, от наличия строительных материалов и бюджета строителя. Для слоя гидроизоляционных материалов оставляется толщина в 2 см, если будет предусмотрена теплоизоляции пола, оставляется место и для неё. Общая толщина котлована колеблется от 30 до 40 см.

Материалы для подсыпки

Для подсыпки могут быть использованы следующие материалы:

Можно рассчитать, какой толщины слои необходимы для выхода на нужную высоту

• речной песок;
• слой щебня или слой керамзита;
• гравий;
• песчано-гравийная смесь.

Каждый из слоев отводит воду от бетонной стяжки, а также используется как выравнивающий слой. Щебень должен быть крупной фракции, по 30–40 мм. Чаще всего используется речной песок, но можно задействовать и карьерный. Керамзит укладывается только при необходимости выровнять основание под стяжку, он впитывает воду и не используется для отвода воды. Если на почве высокий уровень подземных вод и земля влажная, используются только песок и щебень.

Все материалы подсыпки должны быть качественно утрамбованы. Битый кирпич и использованные стройматериалы не могут быть задействованы в создании подушки, так как их нельзя надежно утрамбовать. Некоторые при заливке делают незначительный уклон пола в гараже на 2% по направлению ворот для стока воды. Однако многие строители от него отказываются, так как в зимнее время такая вода замерзает и примерзает к воротам.

Делаем подушку под бетонный пол

На этом этапе необходимо обратить особое внимание на трамбовку грунта. Важно, чтобы земля перед засыпкой подушки стала максимально плотной и в этом поможет ручная трамбовка или виброплита.

Следующие стадии засыпания подушки под стяжку:

1. Засыпается котлован щебнем по несколько порций. Каждая порция надежно утрамбовывается.
2. Поверх щебня насыпается песок в несколько этапов. Песок должен хорошо заполнить все пустое пространство между зернами щебня.

Каждый слой песка легко промачивается водой для лучшей прочности и утрамбовки.

Для нормального бетонного пола в гараже лучше брать не гравий, а щебень

Демпферный зазор

Чтобы заполнить пространство между стеной и стяжкой, по всему периметру помещения улаживается демпферная лента. Такая кромочная лента продается в рулонах различной толщины. Наиболее оптимальной для стяжки пола считается лента в 10 см.

Демпферная лента не только заполняет пространство между стяжкой и стеной, она создает дополнительную тепло- и звукоизоляцию. Кромочную ленту можно пристрелить степлером или приклеить с помощью специального скотча, некоторые строители просто закрепляют её к стене раствором. После заливки стяжки остаток кромочной ленты, который остался сверху, срезается ножом по уровню пола.

Гидроизоляция пола из бетона в гараже

Гидроизоляция бетонного пола в гараже очень важный этап работы. Лишняя влага негативно влияет на автомобиль и способствует образованию грибков, плесени и ржавчины. Для лучшей защиты слои гидроизоляции укладываются на подушку из щебня и песка.

Если бюджет позволяет, гидроизоляция происходит таким образом:

1. Подушка заливается тонким слоем бетонного раствора.
2. Поверх него проводят гидроизоляцию горячим битумом.
3. На смолу укладываются внахлест два слоя рубероида и осуществляется армирование.

Для сохранения бюджета, гидроизоляцию пола в гараже можно сделать без тонкого слоя бетона и горячего битума. Тогда на подушку улаживается рубероид или плотная полиэтиленовая пленка внахлест в несколько слоев.

Выбор материалов для гидроизоляции зависит от того,насколько близко находятся подземные воды и как высоко они могут подниматься в сезон

Армирование

Чтобы бетон не проседал под тяжестью машины, стяжку пола всегда армируют. Армирование позволяет:

• укрепить основание пола;
• увеличить прочность стяжки на сжатие;
• уменьшить количество механических нагрузок на пол;
• уменьшить появление трещин.

Армирование проводится с помощью арматурной сетки с диаметром прутьев в 9 мм, а размеры ячеек сетки составляют 15 мм. Арматура налаживается на специальные подставки, так как сетка должна оказаться внутри бетонной стяжки. Сетка улаживается внахлест и соединяется между собой специальной проволокой.

Установка маяков

Контрольные маяки под стяжку пола позволяют залить пол максимально ровно. Маяками могут стать обычные деревянные бруски. После установки арматурной сетки берем бруски и выставляем их параллельно стенам. Маяки выставляются по нулевому уровню. Расстояние между брусьями должно быть удобным для выравнивания бетонной смеси правилом.

После установки, на два параллельных маяка улаживается водяным уровнем и максимально уравниваются брусья. Некоторые строители в процессе заливки используют нитку, которая будет контролировать ровность заливки бетона. Маяки устанавливаются поэтапно в процессе заливки.

В качестве маяков можно использовать любые ровные и длинные предметы

Заливка бетонного пола в гараже

Быстрее всего забетонировать пол в гараже с помощью заказанного миксера с готовым бетоном. Это упростит процесс работы, сэкономит время и силы. Однако залить бетонный пол можно и своими руками. Такая самостоятельная работа нуждается в дополнительных помощниках и бетономешалке.

Чаще всего заказывают бетон марки 300 или 400. Толщина раствора должна достигать 7-10 см. Для приготовления бетонной смеси понадобится:

• цемент М500;
• речной песок с гранулами до 2 мм;
• щебень фракции 10–20 мм.

Пропорции бетона для заливки пола в гараже:

1. Одно ведро цемента смешивается с двумя ведрами песка.
2. Компоненты заливаются водой до консистенции сметаны.
3. Добавляются четыре ведра щебня и максимально размешиваются.
4. Перед заливкой можно засыпать гидротехническую добавку.

Для последующей финишной отделки залитый бетонный пол шлифуется. Шлифовку пола надо делать не раньше, чем через неделю после заливки. Для этого используется профессиональное оборудование или обычная болгарка с алмазной чашей.

Марка бетона для пола в гараже — М250

Защитное покрытие

После работ верхний слой стяжки пола будет подвергаться ежедневным нагрузкам. Это приведет к разрушению верхнего слоя, образованию пыли и появлению трещин в будущем. Чтобы этого не произошло, залитый пол обрабатывается защитным покрытием.

Защита бетонного пола в гараже создается с помощью полиуретановых и эпоксидных составов. Некоторые отдают предпочтение резиновой краске для бетонного пола. Такие составы наносят после полного высыхания стяжки пола. Бетонная стяжка сохнет очень долго. Важно обеспечить полное его высыхание, чтобы в дальнейшем не возникли трещины и деформации. Один сантиметр толщины бетона сохнет семь дней, и это только для первых четырех сантиметров стяжки. Последующие сантиметры сохнут еще дольше. Стяжку в 10 см надежней всего оставить на полноценное застывание на два месяца.

Уход за бетоном

Для качественного застывания основания пола нужно создать правильные условия в помещении.

Попытайтесь максимально избавить помещение:

• от сквозняков;
• от прямых солнечных лучей;
• от резких перепадов температур.

Чтобы влага быстро не испарялась, первую неделю бетонная стяжка поливается водой. Затем бетон накрывается полиэтиленовой пленкой, чтобы поверхность высохла постепенно и равномерно.

В течение недели плиту надо ежедневно поливать

Утепленный бетонный пол в гараже

Бетонные теплые полы сохраняют нужную температуру в помещении для правильного хранения автомобиля. Так как зимой грунт сильно промерзает, качественная теплоизоляция продлит срок службы автомобиля.

Качественно и дешево утеплить бетонный пол можно с помощью листов пенопласта. Они улаживаются под стяжку на слой гидроизоляции вплотную друг к другу. Самое важное на начальном этапе копания котлована – позаботиться о дополнительной толщине для пенопласта. В среднем на слой теплоизоляции уходит около 20 мм. На проложенный утеплитель налаживается еще один слой гидроизолирующей пленки и проводится армирование.

Рекомендации

Гараж с подвалом пользуется популярностью, так как эффективно экономит место. Перед строительством важно изучить грунт и уровень подземных вод на местности строительства. Дно подвала засыпается слоем щебня и песка, обрабатывается битумной мастикой. Особое внимание уделяется гидро- и теплоизоляции пола и стен подвала. Чтобы препятствовать повышению уровня влажности в помещении, позаботьтесь о надежной вентиляции подвала.

Перекрытие погреба в гараже должно быть очень надежным, потому что будет выдерживать нагрузку автомобиля. Самым качественным и долговечным перекрытием считается бетонная плита с использованием массивного армирующего каркаса. Если погреб по размерам как смотровая яма, перекрыть его можно с помощью деревянных досок.

Чтобы перекрыть крышу гаража, необходимо определиться с её видом (односкатная или двускатная). Двускатная крыша практична, она позволит обустроить чердак и хранить необходимые инструменты и материалы. Наибольшей популярностью для перекрытия пользуется шифер, профнастил и металлочерепица.

pobetony.expert

Как в гараже залить пол бетоном своими руками

От качества пола в гараже зависит климат помещения и, соответственно, условия хранения автомобиля. По этой причине грунт покрывают бетонной армированной стяжкой с соблюдением ряда правил, о которых пойдет речь.

В каком случае нужно бетонировать пол

Напольное покрытие придется выполнить, если гараж построен из блоков, кирпича или монолитного бетона. В таком стены монтируются на фундамент, внутри периметра остается грунт, хранить автомобиль на котором неудобно:

• в помещении постоянно скачет уровень влажности;
• колеса пачкаются;
• зимой грунт будет холодить.

Даже если засыпать основание щебнем, комфорта не прибавится: по такому полу неудобно ходить и обслуживать транспортное средство.

Не придется думать о бетонировании, если при строительстве гаража был устроен плитный фундамент, который одновременно служит полом. Покрытие раствором также не пригодится для металлических боксов.

Обновить покрытие или весь пол следует также в случае, если бетон устарел, потрескался и потерял герметичность.

Подготовка основания

Чтобы сделать бетонирование по грунту, основание следует подготовить:

• Верхний плодородный слой обязательно нужно снять, если это не было сделано при подготовке основания под фундамент гаража.
• При определении глубины котлована нужно учесть толщину насыпи песка и щебня – это приблизительно 15-20 см, к ним прибавить толщину самой стяжки – 100-150 мм и утепление (минимум 50 мм). То есть, от грунтового основания до уровня пола около 30-35 см.
• После снятия плодородного пласта грунт следует уплотнить виброплитой или ручным катком.

Состав и укладка пола

Чтобы пол был крепким и долговечным, необходимо соблюдать технологию производства работ. Далее приведем пошаговое руководство, следуя которому каждый сможет обустроить пол в гараже своими руками без привлечения специалистов.

Конструкция хорошего пола в гараже представляет собой «пирог» из таких слоев:

1. Насыпная подушка из песка и щебня.
2. Гидроизоляция.
3. Утеплитель.
4. Каркас (сварная сетка).
5. Бетонная стяжка.

Этап 1: насыпная подушка

Под любая стяжку по грунту необходимо обустройство подушки:

• Сначала насыпают 10-15 см щебня, который выполняет функцию дренажа для поступающей воды,
• Далее укладывают песок слоем 5-10 см и тщательно уплотняют виброплитой.

Если есть возможность, между песком и щебнем следует постелить 1 слой геотекстиля, который не даст фракциям перемешиваться, а значит, они будут лучше выполнять свои функции: дренаж и отведение воды, компенсация поступающего от грунта давления.

Для удобства последующего монтажа и получения максимально эффективного результата по песку устраивают тонкий слой бетонной стяжки раствором низких марок (М75, М100). Толщина такой заливки – около 2-3 см.

Этап 2: гидроизоляция

Несмотря на наличие дренирующего слоя, устройство гидроизоляции необходимо. В качестве материала можно использовать любой рулонный аналог рубероида: техноэласт, рубемаст, стеклоизол и др.

Укладывать полотна следует внахлест, прорабатывая стыки газовой горелкой для достижения абсолютной герметичности. Оптимальная толщина покрытия – 2 слоя. Следует подгибать рулоны по периметру котлована на высоту стяжки до уровня пола.

При низком расположении грунтовых вод под гаражом рубероидные материалы можно заменить на толстую полиэтиленовую пленку. Она защитит бетон от утечки цементного молока.

Этап 3: утепление

Утеплительный слой поможет избежать промерзания пола зимой и поддержать комфортный климат в гараже.

Для утепления подойдет жесткий пеноплекс – он не отсыревает, выдерживает сдавливающие нагрузки, устойчив к химическим веществам, не поражается насекомыми, служит долго.

Укладку плит осуществляют на гидроизоляцию в 1 слой. Толщина матов должна быть не менее 50 мм, можно больше. Особенно важно проработать периметр котлована, где воздействие холодного грунта и воздуха наиболее интенсивное.

Утепление пола делается не всегда: если стены гаража капитальные с заглублением ниже уровня промерзания и фундамент утеплен, то этот шаг можно пропустить. Он рекомендован для мелкозаглубленных оснований.

Этап 4: укладка каркаса

Армирование предназначено для компенсации поступающей от автомобиля нагрузки. Как известно, бетон плохо работает на изгиб, поэтому без каркасной сетки пол покроется трещинами и придет в негодность.

Для армирования понадобится сварная сетка из проволоки диаметром 7-8 мм со стороной клетки 10-15 см. Такую можно купить в готовом виде. Укладку сеток необходимо делать внахлест на 1 клетку, для надежности перевязывая изделия проволокой или хомутами.

Чтобы каркас располагался в стяжке, а не под ней, необходимо подложить под него камни или бетонные заранее изготовленные кубики высотой 2-3 см. Они должны надежно зафиксировать положение сетки во время заливки до начала твердения бетона.

Некоторые мастера предпочитают бетонировать стяжку за 2 раза: сначала укладывают первый слой, затем располагают на нем сетку, после чего делают окончательную стяжку. Это не самый удобный и правильный метод:

• Во-первых, сетку неудобно укладывать, пока нижний бетон не схватится;
• Во-вторых, не происходит полноценного сцепления сетки с бетонным пластом, соответственно, ее функциональные задачи не реализуются.

Поэтому сетку всё же следует укладывать на подложку (кубики) и залить монолитный пол.

Этап 5: подготовка и монтаж стяжки

Работать со стяжкой следует бригадой 2-3 человека.

Первым делом необходимо выставить маяки – рейки толщиной будущего слоя стяжки с учетом высоты расположения каркаса (например, проектируемая общая толщина бетонного пола = 10 см, отнимаем 3 см на подложку под арматурную сетку и ее диаметр 7 мм, умноженный на 2. Получаем рейку толщиной 5-60 мм). Направляющие маяки укладываются в направлении от дальней стены гаража к выходу, отступив от боковой стены примерно 1 метр. Расстояние между рейками – примерно 1 метр. Также понадобится дополнительная ровная рейка или длинное правило для контроля ровности поверхности.

Маяки можно не использовать, если площадь пола небольшая. Тогда на стене следует сделать проекцию уровня стяжки для удобства ее контроля.

По периметру помещения гаража вдоль стен необходимо уложить компенсационную демпферную ленту.

Компоненты для раствора:

• Портландцемент М400 или М500;
• Речной чистый песок;
• Щебень фракции 10-20 мм;
• Вода для затворения раствора.

Для бетонирования пола в гараже необходим бетон не ниже марки М250. Для его приготовления необходимо взять компоненты в разных пропорциях:

1. Для цемента М400 соотношение цемента, песка и щебня 1:2:4;
2. Для цемента М500 соотношение 1 : 2,5 : 4,5.

Для повышения эксплуатационных характеристик (прочность, химическая устойчивость, стойкость к истиранию) в раствор можно добавить пластификаторы для бетона.

Количество раствора необходимо просчитать заранее. Например, для гаража 4×6 метров объем считаем по стандартной формуле (в метрах): 4×6×0,1 = 2,4 кубометра. Следует округлить значение до целых с расчетом на создание уклона 1-2% для стока воды (рекомендуется сделать).

Бетон необходимо замешивать в бетономешалке. Забетонировать пол необходимо за один раз (!), чтобы получить однородное и крепкое основание. Поэтому следует прикинуть, справится ли один смеситель с выбранным объемом.

Укладку раствора начинают от дальнего угла гаража между рейками по направлению к выходу, параллельно уплотняя его вибраторами и разравнивая. Самый лучший вариант – подача бетона насосом, при его отсутствии – ведрами, тачками и лопатами.

Этап 7: защита и оформление

Гараж – это место, где на пол постоянно воздействуют разрушающие факторы:

• масса автомобиля;
• стеллажи с инструментом и тяжелым оборудованием;
• химические и нефтяные растворы.

В таких условиях бетону следует обеспечить дополнительную защиту. Сделать это можно несколькими способами:

• Железнение сухим цементом можно делать параллельно с заливкой стяжки – вяжущее через сито рассыпают на уложенную поверхность и тщательно затирают;
• Пропитывание полимерами, которые заполняют пористую поверхность и предотвращают впитывание влаги и химикатов;
• Облицовка плиткой или специальным резиновым покрытием.

При выборе способа облицовки следует учитывать, что пол гаража должен быть шероховатым. Это необходимо для сцепления колес с основанием, чтобы автомобиль мог стоять на одном месте, а не скользить по помещению. В этом заключается безопасность и для кузова, и для хозяина/мастера при обслуживании «железного коня».

betonopedia.ru

как правильно забетонировать своими руками, фото и видео

Содержание:

Любой владелец гаража знает, насколько важен крепкий и надежный пол в гараже. Объясняется это очень просто – на пол приходится серьезная нагрузка, которая гораздо больше, чем в жилых помещениях. Именно поэтому обустройству бетонного пола в гараже необходимо уделить максимум внимания, чтобы работа была проведена качественно. О том, как правильно забетонировать полы в гараже, и пойдет речь в этой статье.

Стоит сразу отметить, что обустройство смотровой ямы и пола нередко выполняется при заливке фундамента, поскольку в таком случае стены не стесняют движений. Такой вариант бетонирования пола имеет ограничение, связанное с погодой – бетон застывает долго, и не вовремя выпавшие осадки могут испортить всю работу.

Требования к бетонному полу

Обустраивая пол из бетона, нужно следить за соблюдением требований, которые предъявляются к такому покрытию. Если все будет сделано правильно, то конструкция будет выдерживать как долговременные нагрузки, так и разовые (вроде упавшего ключа).

Бетонный пол в гараже должен соответствовать следующим требованиям:

1. Высокая прочность. Этот показатель напрямую зависит от веса автомобиля, который будет находиться в гараже. Зная, какие нагрузки будут приходиться на покрытие, и нужно обустраивать бетонный пол.
2. Хорошая устойчивость к агрессивным химическим веществам. Пол любого гаража регулярно подвергается воздействию ГСМ и технических жидкостей, которые могут серьезно повредить неподготовленную поверхность.
3. Наличие уклона. Чтобы пол гаража не подвергался влиянию влаги, нужно обеспечить ее отвод. Бетонный пол с уклоном не дает жидкостям застаиваться на поверхности, да и уборка гаража в таком случае намного облегчается.
4. Влагостойкость. Бетон сам по себе имеет не очень хорошую сопротивляемость влаге, поэтому это качество необходимо дополнительно компенсировать на этапе обустройства покрытия.
5. Огнестойкость. В каждом гараже есть легковоспламеняющиеся вещества, поэтому напольное покрытие должно быть устойчивым к возгоранию.
6. Долговечность. Обустройство бетонного пола занимает массу времени и усилий, что говорит о необходимости создания качественной конструкции, которая сможет прослужить не один десяток лет.

При работе нередко используются дополнительные элементы конструкции, позволяющие укрепить ее. В качестве чистового напольного покрытия чаще всего используется керамическая плитка, но иногда устанавливается тонкая плитка для тротуара – это позволяет не только увеличить прочность покрытия, но и улучшит его визуальные характеристики.

Впрочем, бетонный пол в гараже может накрываться разными покрытиями, но для этого черновая конструкция должна быть выполнена качественно. Читайте также: «Как сделать бетонный пол в гараже: плюсы и минусы, способы заливки».

Материалы и инструменты для бетонного пола

Чтобы выполнить бетонирование пола в гараже своими руками, потребуется немалый набор материалов и инструментов. Их перечень выглядит следующим образом:

• Песок, необходимый для создания песчаной подушки, укладываемой поверх почвы;
• Керамзит или средне фракционный щебень, уплотняющий основание бетонной конструкции и обеспечивающий утепляющие свойства;
• Арматурная сетка для армирования и 12-мм металлический прут для установки маяков;
• Гидроизоляционный материал (рубероид, полиэтиленовая пленка или др.), обеспечивающий защиту бетонного пола от воздействий почвенных вод;
• Цемент, песок и гравий для замешивания раствора, которым заливается стяжка;
• Кирпич, из которого выкладываются стены смотровой ямы;
• Металлические уголки, укладываемые на края ямы;
• Самовыравнивающая наливная смесь, которая иногда используется для создания чистового покрытия (подробнее: «Как сделать наливной пол в гараже своими руками»).

Перечень инструментов достаточно стандартен – для самостоятельного замеса потребуется бетономешалка, лопата, правило, несколько разных шпателей, строительный уровень и трамбовка. Обустраивая чистовой пол при помощи наливных смесей, нужно будет в список инструментов добавить раклю и игольчатый валик.

Также стоит отметить, что при проведении некоторых работ может потребоваться помощь специалистов – например, для армирования стоит пригласить профессионального сварщика, если навыков сварки нет.

Обустройство смотровой ямы

С тем, что смотровая яма является обязательным атрибутом любого гаража, не станет спорить ни один владелец автомобиля. При помощи смотровой ямы проводятся как профилактические, так и ремонтные работы, поэтому она должна быть правильно обустроена.

Последовательность работ выглядит следующим образом:

1. Сначала подготавливается котлован. Его можно сделать на этапе обустройства фундамента, используя специальную технику – так будет гораздо проще и быстрее. Впрочем, нередко котлован выкапывается самостоятельно, и такой вариант имеет явное достоинство – яма создается после того, как смонтированы стены и крыша, поэтому о погодных изменениях можно не волноваться.
2. Следующий этап – подготовка дна котлована. Поверхность грунта необходимо уплотнить, используя трамбовку. Далее дно засыпается гравием и трамбуется, в результате чего создается гравийная подушка толщиной около 10 см. Чтобы полученная поверхность была ровной, необходимо следить за ее уровнем, для чего по периметру ямы с шагом примерно в 80 см нужно установить колья с необходимой высотой.
3. Когда гравийный слой утрамбован, поверх него засыпается песок. Толщина песчаной подушки в утрамбованном состоянии должна составлять примерно 10 см. После трамбовки песка можно двигаться дальше.
4. Следующий шаг – обустройство гидроизоляции, необходимой для того, чтобы в гараже не было сырости и плесени. Как правило, при обустройстве пола в гараже толстая полиэтиленовая пленка – ее характеристик достаточно для защиты конструкции от влаги. Листовой материал необходимо укладывать таким образом, чтобы нахлест на стены составлял около 50 см. Для соединения отдельных листов гидроизоляции используется строительный скотч.
5. Далее обустраиваются стены в яме. Для этого используются кирпичи или бетонный раствор. В первом случае на дно ямы укладывается арматурная сетка, а стены выкладываются кирпичом и штукатурятся. Используя для создания стен бетон, придется использовать арматурную сетку по всей площади. Кроме того, при заливке стен бетонным раствором сетка устанавливается в два слоя так, чтобы расстояние между ними определяло толщину стен (подробнее: «Заливка пола бетоном в гараже – как сделать правильно своими руками»).
6. После того, как на пол ямы уложена арматура, конструкция заливается бетоном. Чтобы добиться максимальной прочности пола, нужно в бетонный раствор добавлять гравий. Пол смотровой ямы нужно выровнять, но добиваться идеально гладкой поверхности не стоит – он предназначен исключительно для ходьбы.
7. Когда раствор застынет, возле нижней части стены монтируется опалубка. Ее высота должна составлять примерно полметра. В свободное пространство заливается бетон, а после его застывания опалубка поднимается еще на полметра и опять заливается. Операция повторяется до полной заливки стен.
8. Последняя часть опалубки должна устанавливаться таким образом, чтобы уровень стены сравнялся с рассчитанным уровнем чистового пола. Для фиксации опалубки между стенками нужно поставить распорки. Опалубку на каждом этапе заливки можно снимать только после полного застывания раствора.
9. Вокруг ямы тоже нужно установить опалубку, чтобы она по высоте совпадала с уровнем финишного покрытия. Внутри конструкции монтируется арматура, после чего опалубка заливается бетонным раствором.
10. Застывший раствор на участке вокруг ямы необходимо по периметру обложить металлическим уголком. Он встраивается в раствор, а края конструкции соединяются при помощи сварки.

Бетону для полного застывания требуется около месяца, но ждать столько времени абсолютно бессмысленно – можно после заливки смотровой ямы сразу приступать к обустройству основного пола.

Подготовка основания для заливки

Перед тем, как забетонировать пол в гараже, необходимо подготовить поверхность для работы. Для этого потребуется убрать ненужный грунт и обстроить уплотнительную подушку. От правильной подготовки поверхности напрямую зависит качество будущего пола.

Алгоритм подготовки выглядит так:

1. Вокруг смотровой ямы разрыхляется грунт – после этого его будет гораздо легче снять и вынести из гаража. После расчистки поверхность нужно утрамбовать, чтобы повысить плотность основания.
2. Далее засыпается гравийный слой, толщина которого обычно находится в пределах 10 -12 см. Перед тем, как уплотнять основание, необходимо заранее просчитать высоту поднятия пола – чистовое покрытие должно быть на одном уровне с краем смотровой ямы. Гравий сверху накрывается керамзитом или средне фракционной щебенкой, после чего в очередной раз трамбуется.
3. Далее нужно заняться обустройством гидроизоляции. Материалом для этих целей обычно служит рулонный рубероид. Листы укладываются с нахлестом не менее 10 см и фиксируются строительным скотчем. Для соединения листов, помимо скотча, можно использовать влагостойкий герметик или метод наплавления при помощи газовой горелки.
4. При обустройстве гидроизоляции необходимо заводить ее на стены, примерно на 25 см. Очень важно при этом качественно накрыть углы помещения. В случае с рубероидом это будет непросто – материал достаточно жесткий и плохо гнется. Проблема решается при помощи деревянных брусков, которыми листы рубероида прижимаются к углам.
5. В нижней части стены клеится демпферная лента. Будучи расположенной на пару сантиметров выше уровня чистового пола, она позволяет предотвратить разрушение материала при изменениях температуры.
6. Поверх слоя гидроизоляции нужно положить арматурную сетку. Для ее фиксации между собой часто используют стальную проволоку, но лучший результат можно получить при помощи сварки. К поверхности сетка крепится скобами.
7. На сетке выставляются маячки. При их установке нужно ориентироваться на высоту смотровой ямы. Иногда в качестве маячков используется металлический уголок, которым выложен края ямы.

На этом подготовительные работы завершены, и остается только подождать до тех пор, пока раствор под маячками не застынет. Можно фиксировать маячки сваркой, и в таком случае заливать стяжку можно будет сразу после подготовки.

Заливка бетонного пола

Заливка бетонной стяжки – это важный процесс, которому нужно уделить не меньше внимания, чем предыдущим шагам. Правильное создание стяжки позволяет добиться максимальной прочности и приемлемых визуальных качеств покрытия (детальнее: «Как сделать стяжку пола в гараже своими руками»).

Как и все остальные этапы работы, бетонирование пола в гараже выполняется по определенному алгоритму.

Последовательность действий при заливке выглядит следующим образом:

1. Сначала нужно выбрать раствор, который будет выполняться заливка. Самый удобный вариант – это заказать готовый раствор у специализирующейся на этом компании. Впрочем, такой вариант обычно оказывается менее выгодным, чем самостоятельное приготовление бетонного раствора.
2. В любом случае, заливая раствор поверх арматурной сетки, его необходимо выравнивать при помощи лопаты, чтобы он был равномерно распределен. Когда уровень бетона превышает высоту маячков, его нужно выравнивать правилом.
3. Как правило, гараж имеет немалую площадь, поэтому заливку приходится выполнять поэтапно. Такой метод подходит даже при заливке готовым раствором. Поверхность пола делится на части, и каждая из них заливается отдельно. Участки лучше всего оставить условными, не разделяя их при помощи опалубки – наличие швов в стяжке нежелательно.
4. Самостоятельное изготовление раствора занимает гораздо больше времени и усилий. Кроме непосредственно замешивания, бетон придется самостоятельно перемещать к подготовленному основанию. Раствор бетона изготавливается в пропорции 1:3:3 (цемент, песок и гравий соответственно). Воду нужно добавлять постепенно, чтобы раствор приобрел консистенцию сметаны.
5. Стяжка пола в гараже должна иметь толщину не меньше 7 см, поэтому заливка при самостоятельном замешивании бетона потребует немалых затрат времени. Намного удобнее будет работать с помощниками.
6. При выравнивании необходимо периодически втыкать в раствор лопату – это необходимо для того, чтобы удалить воздух, появившийся в бетоне при замешивании. Если оставить воздух в стяжке, то ее прочность будет существенно снижена.
7. Залив стяжку, нужно оставить ее примерно на неделю, чтобы она застыла. После этого по ней можно будет спокойно ходить и проверять качество стяжки. Обнаружив дефекты, необходимо будет залить их самовыравнивающей смесью. Для этой же цели можно использовать самостоятельно приготовленный раствор из песка, цемента, строительного клея и специальной фибры.

На полное застывание бетона уйдет не менее месяца, после чего гаражом можно будет пользоваться. Чтобы окончательно завершить работы, нужно обрезать выступающие края демпферной ленты.

Дополнительная обработка стяжки

Чтобы максимально увеличить прочностные показатели бетонной стяжки, необходимо воспользоваться дополнительными средствами обработки поверхности. Одним из наиболее распространенных методов упрочнения пола является топпинг-система. Чтобы понять, как выглядит покрытие, обработанное топпинг-системой, стоит посмотреть на фото – все станет гораздо понятнее (прочитайте также: «Как сделать пол в гараже своими руками правильно»).

Использовать топпинг-систему нужно в процессе застывания стяжки. Идеальное время наступает тогда, когда поверхность застыла до такого состояния, когда глубина следа при ходьбе не превышает 3 мм, а сама стяжка еще влажная.

Именно в этот момент нужно рассыпать по полу топпинг. Он равномерно распределяется по всей поверхности пола. Через некоторое время смесь впитает в себя жидкость, а после этого пол затирается при помощи специальной машины. Затирка должна проводиться до тех пор, пока смесь полностью не соединится с поверхностью стяжки. Похожим образом выполняют и ремонт бетонного пола в гараже, когда это требуется.

Далее всю вышеописанную процедуру нужно повторить еще раз, чтобы влага полностью вышла из пола. При необходимости можно использовать топпинг-систему еще раз, но этот вопрос решается индивидуально.

Полезные советы

Перед тем, как забетонировать пол в гараже, стоит разобраться с некоторыми нюансами, которые позволяет сделать эксплуатацию гаража еще более удобной.

Из основных рекомендаций можно выделить такие:

1. При обустройстве нужно уделить внимание обустройству выезда из гаража. Лучшим решением будет объединение выезда с полом гаража. Данный участок нужно обязательно делать с небольшим уклоном, а при заливке сделать армирование и средства упрочнения.
2. Если не использовать после заливки топпинг, то есть смысл заменить его другим покрытием. Нередко пол гаража покрывается обычной напольной плиткой с высоким классом прочности и хорошей износоустойчивостью.
3. Довольно популярным материалом для отделки пола в гараже является обычная краска для бетона. Использование такого покрытия повышает прочность стяжки и улучшает ее визуальные качества. Главное — правильно выбрать, чем покрасить бетонный пол в гараже, чтобы надежно защитить пол.
4. Перед тем, как укладывать плитку или наносить краску, нужно обработать поверхность пола грунтовкой и дождаться, пока она высохнет.

Воспользовавшись этими советами, можно получить взамен максимум удовольствия от эксплуатации гаража.

Заключение

Пол в гараже должен быть достаточно качественным и надежным – только в этом случае эксплуатация гаража будет удобной и приятной. Правильно бетонирование пола в гараже требует времени и усилий, но хороший результат того стоит. Если подойти к выполнению работы по обустройству пола грамотно, поэтапно выполняя необходимые операции, то никаких проблем не возникнет.

polspec.com

пошаговое руководство по строительству, особенности работы

Занимаясь строительством гаража, необходимо продумать обустройство пола и в последующем выполнить все работы правильно, что позволит гарантировать безопасность и беспроблемность эксплуатации возведенного сооружения. Качественное покрытие должно отличаться прочностью, долговечностью и устойчивостью. Залить пол в гараже бетоном своими руками не составит труда, нужно лишь использовать качественный материал и провести всю работу в полном соответствии с технологией.

Особенности бетонного пола

На пол в гараже приходится существенная нагрузка, поэтому качеству его обустройства необходимо уделить должное внимание. Такая поверхность должна отличаться максимальной прочностью, устойчивостью, а правильно подобрав используемый материал, можно существенно сократить расходы на выполнение строительных работ. Правильно залить пол бетоном в гараже не сложно, поэтому всю работу можно выполнить самостоятельно, сэкономив на обращении к профессиональным строителям.

Бетонный пол обладает следующими преимуществами:

• Устойчивость к статической нагрузке.
• Отличная прочность покрытия.
• Полная пожаробезопасность.
• Стойкость к перепадам температуры.
• Простота уборки помещения.
• Максимально возможная долговечность.

Правильно обустроенная поверхность сможет с легкостью выдерживать вес нагруженного автомобиля, при этом такой материал не растрескивается, сохраняет свою геометрию, отличается максимальной долговечностью. Бетон устойчив к воздействию различных химикатов, поэтому в гараже можно проводить различные ремонтные работы и обслуживание автомобиля, не опасаясь при этом повредить выполненный своими руками пол.

При условии правильного выбора цемента покрытие будет с легкостью выдерживать существенные перепады температуры, что позволяет гарантировать максимальную долговечность возведённого сооружения.

Основные этапы строительства

Пошаговое руководство бетонного пол в гараже своими руками позволит существенно упростить строительные работы. Нужно лишь использовать качественную проектную документацию по возведению сооружения. Только в этом случае можно будет гарантировать последующую беспроблемность эксплуатации, прочность и долговечность возведённого гаража.

Основные этапы строительства следующие:

• Обустройство смотровой ямы.
• Размежевание уровня пола.
• Выемка и подготовка грунта.
• Обустройство подушки из щебня и песка.
• Укладка гидроизоляции.
• Дополнительное армирование.
• Заливка бетона.

Правильно спланировав все необходимые работы, можно самостоятельно обустроить качественный пол в гараже из бетона, который гарантированно прослужит на протяжении многих лет. Такая работа не представляет особой сложности, поэтому, даже не имея опыта строительства, можно своими руками сделать основание и фундамент, выполнить качественную песчаную подушку, залить стяжку, укрепленную дополнительным армированием проволокой и стальными элементами.

Подготовка основания

Бетонный пол заливают в гараже по грунту, который предварительно выравнивается, уплотняется, а поверх основания обустраивают песчаную подушку, что позволит гарантировать максимальную прочность, долговечность и качество проведенной работы. Для повышения прочности, надежности и плотности основания выполняют подушку из песка и щебня. Потребуется снять верхний плодородный слой почвы, что позволяет удалить часть микроорганизмов, органики с корнями растений и в последующем исключает проблемы с нежелательной растительностью.

Работа по подготовке основания не представляет какой-либо сложности и занимает от силы полтора-два дня. Необходимо будет снять около 20 сантиметров поверхностного плодородного слоя и при наличии каких-либо существенных неровностей провести выравнивание основания с помощью песчаной или гравийной отсыпки. Глубина котлована будет зависеть от типа почвы на участке и уровня грунтовых вод.

Определение отметки нулевого уровня

После подготовки основания у гаража будет котлован с глубиной в 20−30 сантиметров. Потребуется определить базовую отметку, до которой в последующем будет выполняться отсыпка песка и щебня. Нулевой уровень может выполняться в одной плоскости с порогом или чуть ниже основной поверхности, что в последующем позволяет решить проблемы с отводом воды.

Для правильного определения отметки нулевого уровня потребуется использовать лазерный или строительный нивелир. С помощью такого простого устройства можно выполнить максимально точные расчёты, что в последующем станет залогом обустройства идеально ровной стяжки пола с необходимой геометрией. За неимением лазерного нивелира можно использовать строительный уровень, однако качество работы в таком случае несколько снижается.

Обустройство песчаной подушки

Отсыпка песчаной подушки в гараже может выполняться щебнем и песком. Использовать для такой работы гравий не рекомендуется, так как округлые края этого материала существенно усложняют его уплотнение, поэтому выполненное основание не будет отличаться стабильностью. В последнем случае даже при армировании бетонная плита может лопнуть по причине существенных подвижек грунта.

Щебень лучше всего использовать средней и мелкой фракции. Снизу укладывают около 70% материала с фракцией в 2−4 сантиметра, поверх насыпают мелкие камушки или же просеянный речной песок. Используемая песчаная отсыпка не должна иметь включения глины, поэтому перед использованием материал обязательно просеивают, что позволяет в последующем избежать появления трещин на бетонном полу.

После отсыпки подушки ее выравниваются по уровню, и с использованием виброплатформы или ручными приспособлениями выполняют уплотнение грунта. Проведя такую работу рекомендуется дополнительно проверить горизонтальность выполненного основания, добившись идеально ровной, прочной и плотной поверхности. Правильно подготовленная песчаная подушка может иметь толщину в 15−20 сантиметров. Качеству ее обустройства необходимо уделить повышенное внимание, так как во многом от этого будет зависеть долговечность и беспроблемность эксплуатации гаража.

Укладка гидроизоляции

При правильном выборе используемого портландцемента выполненный своими руками пол в гараже будет отличаться повышенной устойчивостью к воздействию влаги. Однако испарения, идущие от земли, вредны для кузова машины и постепенно приводят к появлению коррозии и необходимости дорогостоящего ремонта автомобиля. Поэтому проводится дополнительная гидроизоляция пола, что позволяет решить проблемы с подъемом грунтовых вод весной, когда талая вода заливает гаражи, существенно усложняя их использование.

Для гидроизоляции оснований могут использоваться следующие материалы:

• Плотная полиэтиленовая пленка.
• Рубероид.
• Гидроизол.
• Различные жидкие мастики.

При высоком уровне грунтовых вод какой-либо дополнительной дорогостоящей гидроизоляции не требуется. Достаточно поверх обустроенной песчаной подушки уложить плотную полиэтиленовую плёнку. Если же гараж располагается в низине и отмечается высокий уровень талой воды, то потребуется использовать в качестве изоляции гидроизол и другие аналогичные материалы. Пленку кладут внахлёст, дополнительно проклеивая стыки скотчем. По периметру гаража гидроизоляция заводится на стены и крепится к демпферной ленте.

Экономить на проведении качественной гидроизоляции гаража не рекомендуется, так как в последующем расходы на кузовной ремонт автомобиля будут куда больше, чем стоимость качественного гидроизола и другой аналогичной изоляции. Поэтому, выполнив качественную обработку основания, можно быть полностью уверенным в последующем решении проблем с затоплением гаража поднявшимися грунтовыми водами.

Обустройство армирующего пояса

Так как в процессе эксплуатации на бетонный пол в гараже приходится повышенная нагрузка, необходимо будет дополнительно провести бетонирование и армирование, что позволяет исключить растрескивание плиты и улучшает ее показатель долговечности. Рекомендуется использовать проволочную сетку с размерами ячеек в 10 сантиметров и диаметром прутьев в 8 миллиметров. Использование такого армирования позволяет существенно упростить выполняемые работы, обеспечивая необходимую прочность и долговечность заливаемой бетонной стяжки.

Армирующая сетка, которая скрепляется между собой пластиковыми хомутами или вязальной проволокой, должна располагаться строго в середине заливаемой бетонной плиты. Для этого металлическую конструкцию приподнимают над гидроизоляцией на 3−5 сантиметров, используя подставки, выполненные из половинок кирпича или небольших деревянных брусков.

Заливка стяжки

На последнем этапе работы выполняется непосредственно заливка своими руками пола бетоном в гараже. Предварительно потребуется закрепить маяки, которые располагаются в одной плоскости и выставляются по уровню. После их установки можно приступать к замешиванию бетонного раствора и заливке стяжки.

Для расчёта необходимого количества бетона можно использовать различные специальные калькуляторы в интернете или исходить из среднего показателя расхода в 2,4 кубометра раствора на гараж с размерами 4 на 6 метров. Вручную замешивать раствор будет проблематично, поэтому потребуется позаботиться о наличии автоматической бетономешалки.

Часто возникают сложности с тем, чтобы выбрать какой марки бетон нужен для пола в гараже под легковой автомобиль. Специалисты рекомендуют использовать портландбетон марки прочностью М250-М300. В качестве заполнителя для бетона используют песок или мелкий щебень. Пропорции приготовления раствора стандартны. Непосредственно заливка полов выполняется по стандартной технологии с использованием правила и установленных предварительно маяков для выравнивания поверхности. На полное высыхание и набор прочности бетону потребуется 28 дней. Лишь после этого можно использовать гараж по своему назначению.

Правильно залить своими руками пол в гараже бетоном довольно легко, поэтому при условии грамотного планирования строительства всю работу можно выполнить самостоятельно. Нужно лишь качественно провести подготовку основания, дополнительно забетонировать и армировать стяжку, изготовленную из раствора с маркой прочности портландцемента М250-M300. Выполнив такую работу своими руками, можно будет существенно сэкономить на обращении к профессиональным строителям, при этом гараж с бетонным полом прослужит на протяжении многих лет, не доставляя каких-либо хлопот автовладельцу.

betonli.ru

Бетонный пол в гараже: заливка по правилам

Пол из бетона заслуженно признан одним из лучших для гаража. Самое простое решение – бетонная плита. Однако для нее требуется привлечение крана, специалистов, что увеличивает конечную стоимость в разы. Справиться с этой работой многим по силам самостоятельно.

Подготовительный этап

В гараже бетон можно класть и на грунт. Но перед тем как забетонировать пол в гараже, нужно оценить его плотность и надежность. Почти всегда требуемые параметры редкость, поэтому как основание обычный грунт не годится. Для устройства фундамента мягкие слои, вплоть до скальной тверди, удаляют. Получившийся котлован будет местом каменно-песочной «подушки».

Нулевой уровень

Как узнать глубину котлована? Она зависит от так называемого «нулевого» уровня пола.
Лучше, если пол под уклоном, а уровни его и порога ворот совпадают: не возникает проблемы отвода воды.
Нулевой уровень отмечается вдоль стен: нивелиром или водяным уровнем.

Какими должны быть слои?

Напольное покрытие в гараже напоминает торт «Наполеон»: в нем тоже несколько слоев. Чтобы правильно оценить толщину каждого из них и общую, учитываются оптимальные параметры:

1. бетонный пол (если самый тяжелый транспорт – легковое авто) – 10 см;
2. щебень – от 10 см;
3. песок – от 5 см.

Плюс декоративное покрытие пола. Окраска или пропитка ничего не добавляют, другие виды требуют прибавки своей толщины. То есть толщина бетонного пола в гараже составит 25 см плюс покрытие.
Если такие цифры кажутся завышенными, а расход материалов оказывается непомерным, можно досыпать на дно пару сантиметров плотного грунта и хорошо уплотнить его.
Толщину слоев удобно проверять по отметкам, нанесенным на стены.

Подсыпка, подушка

Почти всегда грунт не настолько прочен, чтобы служить фундаментом, поэтому требуется создание щебеночно- или гравийно-песочной подушки. Необходимая процедура – изъятие мягкого слоя вплоть до чистого грунта, то есть на глубину минимум 15 см. Заодно удаляется органика и микроорганизмы. Засыпается смесь, во избежание проседания утрамбовывается.
Чтобы уплотнить качественно, засыпают не все сразу, а слоями в три-четыре сантиметра: насыпали, разровняли граблями, уплотнили трамбовкой или виброплитой.
Чтобы оценить качество работы, по участку нужно пройтись: если следов не видно, трамбовка выполнена достаточно. Таким образом, частями, трамбуется щебень, потом песок (его необходимо хорошо смочить).
Чтобы бетонный пол был надежным и качественным, специалисты рекомендуют взять щебень вместо гравия. У гравия края гладкие, поэтому как следует уплотнить его очень трудно, практически невозможно. Как следствие, слой не будет устойчивым, и разрушение угрожает даже солидной железобетонной плите. Щебень нужен средний и мелкий, в соотношении два к одному.
Песок подойдет любой, однако желательно его просеять, чтобы избавиться от глиняных комков.

Демпфер

Бетонный пол делают таким образом, что он не был привязан «намертво» к стенам гаража. Поэтому если стены или пол смещаются вверх-вниз, на целостности строения это не отражается.
Чтобы бетон не прихватился к стенам, вдоль них укладывают буфер. Им может быть демпферная лента из магазина или пенопласт, нарезанный полосами толщиной в сантиметр, которые несложно изготовить самостоятельно. На время заливки они должны выступать над полом, а впоследствии уравниваются с полом. Швы выполняют во время заливки бетона и после застывания. Стыки между полом и стеной выравнивают теркой. От загрязнения защитит герметик.

Гидроизоляция

Делая бетонный пол в гараже своими руками, материал для этих целей выбирают исходя из близости грунтовых вод и высоты их весеннего подъема.
Если они далеко, без особых мер в этом плане можно обойтись: достаточно укрыть песок плотным полиэтиленом. Он предотвратит утечку воды из бетонной смеси, чтобы бетон не крошился.
Если подземные воды подступают близко, требуется более серьезная гидроизоляция – типа гидроизола (дорогой вариант) или бюджетных аналогов.
В обоих вариантах пленку расстилают с перекрыванием листов друг друга. Каждый стык по концам укрепляют двусторонним скотчем.
Материал расстилается так, чтобы края заходили на стены внахлест минимум на 10 см. Там они неплотно фиксируются на время работы, а после заливки бетона и его схватывания срезаются.

Армирование

Поскольку воздействие на пол предполагается серьезное, этот этап обязателен.
Поверх утеплителя монтируется арматурная проволочная сетка: для частных строений диаметром до 8 мм и с ячейками до 15 см. Ее листы укладываются внахлест с заходом в одну ячейку и скрепляются пластиком или проволокой.
Но ее укладывают не непосредственно на слой, а в бетон, примерно в середину слоя, то есть на глубину минимум 3 см. Если уложить прямо на пленку, металл может разъесть коррозия.

Маяки

Так называются штыри, расставленные по нужному уровню, на которые опирается правило. Это приспособление в виде длинной планки нужно, чтобы точно выровнять пол.
Маяк можно купить в магазине (очень дешевы алюминиевые) или взять прямой предмет: толстый металлический прут, трубу, деревянный фрагмент. Они расставляются по уровню бетонной плиты, отмеченному на стенах.
Ставят маяки от стены перед входом, по направлению к нему. Первый – на 25-30 см от стены, а далее пошагово. Для гарантирования точности промеров, шаг установки обычно на 25 см меньше правила. Маячки устанавливают на горку алебастра или крепкого раствора, вдавливая до нужного уровня.
Чтобы попавшая в гараж вода стекала наружу, при установке маяков делается небольшой уклон к дверям (до 1 см на метр длины). Бетона потребуется больше, но избавление от проблем со стоячей водой с лихвой это компенсирует.
На следующий день маячки вытаскивают, оставшиеся дыры заливают бетоном.

Заливка пола

Как правило, используют бетон для пола в гараже сортов М200-М300: они прочны, тепло- и морозоустойчивы. Можно купить готовую смесь или сделать самому.
Самостоятельное приготовление смеси дело хлопотное и не такое уж экономное по сравнению со стоимостью готовой заводской продукции.
Есть дорогие марки, например, полистиролбетон. Это обычный бетон, в который добавлены синтетические гранулы. Но он особо прочен, имеет улучшенные характеристики по теплоизоляции и защите от влаги.
Если решили делать все самостоятельно, нужно знать, как правильно залить смесь. Вначале для ее приготовления заготавливают следующие компоненты:

• цемент;
• песок;
• гравий;
• воду.

На одну часть гравия берется две части песка. Цемент и песок засыпаются в емкость, перемешиваются до однородности. Добавляется гравий, вновь всё перемешивается, после чего добавляют воду. Тщательно промешанный состав наносится на предварительно выровненную поверхность.
При работе в одиночку заливать пол нужно будет по частям. Чтобы между участками, залитыми в разное время, не образовались трещины, выступающую наверх цементную жидкость удаляют щеткой.
Если бетон залит в миксер, не помешает приемный лоток, отправляющий смесь прямо в центр. Оттуда он без проблем распределяется по углам, его легко растянуть и разровнять.
Выровнять пол можно поверхностной стяжкой облегченного типа (не толще трех см) из цемента.

Застывание бетона

Быстрое схватывание бетона может спровоцировать появление трещин. Чтобы этого не случилось, необходимо обеспечить правильный режим высыхания.
Если температура воздуха невысокая, нужно закрыть двери и занавесить окно. В случае жары бетон накрывается мокрой тканью типа мешковины или полиэтиленом, а пол в течение недели ежедневно смачивается.
Ткань удобнее: ее легче поливать, даже через лейку. В случае с пленкой ее перед увлажнением убирают, а затем вновь расстилают. Поливать нужно аккуратно, почти распыляя воду. При любом варианте поверхность должна быть темно-серой, но без луж.
Когда бетон полностью застынет, пол затирается алюминиевой или деревянной теркой.

Утепление

На слой гидроизоляции укладывается утепляющая плитка типа пенополистирола или подобного материала.
Существует два варианта:
поверх готовой плиты заливается стяжка;
утеплитель укладывается сразу под базовую плиту.
При втором способе утеплитель прикрепляется к гидроизоляции, а на него монтируется укрепляющая сетка. На других этапах устройство бетонного пола в гараже не отличается, только при исчислении глубины котлована нужно приплюсовать толщину утеплителя.
Хороший выбор для утепления – экструдированный пенополистирол. Он выдерживает значительные нагрузки, не пропускает воду или пар. Чтобы пол был надежно изолирован от грунта, материал небольшой толщины укладывается двумя слоями, со смещением швов. А чтобы от нагрузок не продавился сам утеплитель, на него стелют геотекстиль, который распределяет нагрузки.

Смотровая яма

Заливка бетонного пола – удобный повод обустроить заодно смотровую яму. Под нее так же выкапывается котлован. А если она предполагается со стенами из кирпича, пол заливается сразу. Так можно сэкономить время и силы: пока наверху хозяин будет делать подсыпку, бетон в яме станет настолько прочным, что можно будет начинать строить стены. Это делают после засыпки в гараже песочно-щебеночной подушки.

Обустройство бетонного пола не относится к особо сложной процедуре. Требуется внимательность, правильный подбор материалов и соблюдение технологии.

postroigarage.ru

Как штукатурить стены зимой: 5 важных правил

Часто бывает так, что начатые в теплое время года отделочные работы приходится продолжать зимой. СуперДом расскажет о том, можно ли штукатурить стены зимой и какие условия при этом должны соблюдаться.

Можно ли штукатурить стены зимой

Если вы затеяли ремонт в новостройке, то штукатурка стен зимой вполне допустима, если есть возможность обеспечить определенные условия для ее нанесения. К ним в первую очередь относится обеспечение в помещениях нужной температуры и влажности.

Влажность стен

При нанесении штукатурки влажность воздуха имеет решающее значение. Если влажность будет превышать 8%, то раствор не будет держаться на поверхности.

Температура раствора

Также важна температура самого раствора – она должна быть не ниже +8^оС.

Подготовительные работы

Если речь идет о внутренних отделочных работах зимой, то помещение нужно подготовить. Для этого заделываются все щели, утепляются перекрытия.

Температура стен в помещении также должна быть не ниже +8^оС. Перегревать поверхности при этом тоже не стоит – например, если потолок будет теплее +30^оС, то раствор высохнет слишком быстро и станет хрупким.

Как высушить стены после штукатурки

Если вы штукатурите стены составом на основе извести, то он должен высыхать естественным путем. На это необходимо примерно две недели, а раз в неделю следует устраивать проветривание помещения.

Если в доме работает центральное отопление, то проблем с сушкой возникнуть не должно. В противном случае следует использовать обогревательные приборы.

Чем штукатурить стены на улице зимой: выбор материала

Когда нужно оштукатурить стены в неотапливаемом помещении или на улице, следует использовать специальную морозостойкую штукатурку.

Это может быть состав, замешанный на хлорированной воде, который отлично себя чувствует при -25 градусах.

Для его приготовления в подогретую до +35 градусов жидкость добавляется хлорная известь в расчете 15 кг на 100 литров.

Для совсем уж экстремальных морозов, когда температура опускается ниже -30 градусов, можно использовать штукатурку с аммиачным модификатором.

Для работы на небольшом морозе до -5 градусов в штукатурку можно добавить поташ. Учтите, что вещество опасно для организма. Работать с такой штукатуркой следует в индивидуальных средствах защиты.

Конечно, лучше всего закончить работы по оштукатуриванию стен летом или осенью. Но если это не получилось, то ничего страшного.

Знание технологии нанесения раствора, соблюдение правил и использование специальных модификаторов позволят вам заниматься отделочными работами даже зимой.

Как проводить штукатурные работы зимой

Вообще-то, зимой лучше не штукатурить совсем. Эти работы любят тепло и хорошую погоду. Но, как говорит русская народная мудрость, если нельзя, но очень нужно, то можно. Главное – выдерживать определенные требования, которые позволят получить более-менее качественный результат.

Штукатурить зимой можно, просто нужно знать как

Соблюдаем условия

• Во-первых, влажность стен не должна превышать 8 %, иначе и браться не стоит, потому что итог вас не порадует.
• На штукатурку дверных и оконных откосов, ниш и других конструктивных элементов здания, подвергающихся быстрому охлаждению, в морозный период сразу накладывается табу. Раствор во время работы с ними должен иметь температуру от +8 °С и выше, а это достаточно трудновыполнимое условие. Ну если уж совсем нужда, утеплите бункеры, растворопроводы, а температуру в помещениях держите не ниже +10 °С.

С помощью растворопровода дело идет быстрее, но если вы ведете работу зимой, его лучше утеплить

• Чтобы по-хорошему подготовиться к зимним штукатурным работам, в первую очередь необходимо создать тепловой контур: заделать щели в оконных рамах, дверных коробках, закрыть все проемы и двери, утеплить перекрытия.

Кстати, обогревая помещение, не перестарайтесь. Обычно чем ближе к потолку, тем теплее. Но жарче 30 градусов там быть не должно, иначе ваша штукатурка слишком быстро высохнет, потрескается и толку от нее окажется мало.

Время высыхания штукатурки зависит от вяжущего вещества. Растворам на основе извести и гипса требуются 10–14 дней и периодические проветривания. Если в составе смеси имеется цемент, закладывайте на высыхание дней 6–7, а проветривать не нужно, чтоб не пересушивать воздух в помещении.

• Не забудьте про отопление. Идеально, если оно центральное, ну, на худой конец, печное. Если и такого нет, устраивайте временное: ставьте калориферы, тепловентиляторы и прочие воздухонагреватели.

Последовательность действий такова: сушим стены от 6 до 8 дней, поддерживая температуру около 30 градусов, пока влажность штукатурки не достигнет 8 %. После этого достаточно сохранять температуру помещения не ниже 8 градусов, чтобы отделка сохранила свои качества.

Проверяйте уровень влажности штукатурки

Мороз и штукатурка

Бывает, что возможности обогрева внутренних помещений нет или необходимо провести наружную отделку стен, а денек, как на зло, стоит морозный. В этом случае помогут специальные химические присадки, которые придадут смеси необходимые качества.

Добавим хлора

Если для изготовления раствора применить хлорную воду, можно будет штукатурить хоть в −25 °С.

Для получения такой присадки необходимо нагреть воду до температуры +35 °С, добавить в нее хлорную известь из расчета 15 кг на 100 литров. Размешиваем до полного растворения извести, даем час-полтора отстояться и сливаем жидкость в отдельную емкость. Это и есть та самая хлорированная вода. Кстати, сливать нужно крайне аккуратно, чтобы вся муть осталась на дне, иначе штукатурка потрескается.

Составы с хлорной водой изготавливаются только на основе цемента, их наносят на поверхности из кирпича, бетона и дерева.

Работая с хлорсодержащими составами, не забывайте о безопасности: защищайте себя с помощью респиратора, брезентовой спецовки, прорезиненных рукавиц.

Если в растворе есть хлор, не забывайте о мерах защиты

С помощью поташа

Эта присадка подходит для работы с армированными конструкциями, поскольку не вызывает коррозии металла. Ее используют при изготовлении цементно-глиняных, цементно-известковых, цементных смесей, а количество присадки зависит от температуры окружающей среды.

1 процент поташа от объема сухой смеси понадобится при морозе не ниже −5 градусов. Если термометр показывает до −15 °С, добавляйте 1,5 % присадки. При более низких температурах в раствор вносится 2 % поташа.

Присадка из поташа не вызывает коррозию металла, и ее можно использовать для штукатурки по сетке

На основе аммиака

Еще одна противоморозная присадка, которая позволяет проводить зимние штукатурные работы при температурах до −30 °С – аммиачная вода. Она изготавливается заводским способом, так что забот с ней не много – просто развести до нужной концентрации. При этом все жидкости должны быть не выше +5 °С, чтобы аммиак не испарился.

На литр 25%-й аммиачной воды добавляют 3,16 литра обыкновенной. При 15%-й концентрации на литр аммиачной воды требуется 1,5 литра чистой. При таком разведении получится 6%-й раствор, который используется как противоморозная добавка к штукатурке.

Аммиачная вода поможет провести штукатурные работы при очень низких температурах

Она не применяется для известково-гипсовых, известковых и цементно-глиняных растворов.

Греем и наносим

Один из способов штукатурить в мороз – наносить подогретый раствор. У данного процесса есть свое название – способом замораживания. Для этого рабочую поверхность необходимо тщательно очистить от снега и наледи, а затем нанести теплый раствор. Он замерзнет, а оттаяв по весне, штукатурка начнет набирать положенную прочность.

Можно ли штукатурить стены зимой. Штукатурка стен зимой

ВЫПОЛНЕНИЕ ШТУКАТУРНЫХ РАБОТ ЗИМОЙ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ. ПОДГОТОВКА И СУШКА ПОМЕЩЕНИЙ И ПОВЕРХНОСТЕЙ

Общие сведения. Зимой штукатурные работы выполняют с соблюдением ряда дополнительных требований. Влажность кирпичных или каменных стен, подлежащих оштукатуриванию, не должна превышать 8%. Степень влажности определяется лабораторным путем. Те конструкции здания (оконные и дверные откосы, ниши), которые подвергаются быстрому охлаждению, должны быть отделаны до наступления холодов. Если их отделывают после наступления холодов, то принимают меры предохранения штукатурки от преждевременного замерзания: штукатурку утепляют, прогревают. Приготовление, хранение, транспортирование штукатурных растворов должно быть организовано таким образом, чтобы раствор, доставляемый на место работ, в момент его нанесения имел температуру не ниже +8°С. Этого можно достичь тогда, когда помещения, бункера, растворопроводы утеплены и температура в помещении не ниже

10°С. Растворопроводы, находящиеся на открытом воздухе или в неотапливаемых помещениях, должны быть утеплены. Выполнение наружных штукатурных работ при температуре воздуха ниже -5°С разрешается растворами, содержащими химические добавки, которые придают растворам способность твердеть на морозе и достигать необходимой прочности. Разрешается также оштукатуривать растворами с молотой негашеной известью.

Каменные и кирпичные стены, сложенные способом замораживания, разрешается оштукатуривать, когда со стороны штукатурного намета кладка оттаяла на глубину не менее половины толщины стены. Применение горячей воды для ускорения прогрева промороженных стен или для удаления с них наледи не допускается. Подготовка. Здание в целом или его помещения, подлежащие оштукатуриванию, заблаговременно подготавливают. В первую очередь проконопачивают щели между стенами, дверными и оконными коробками и оштукатуривают заглушины и оконные откосы. Вставленные оконные переплеты застекляют. Двери плотно закрывают. Чердачные и междуэтажные перекрытия

утепляют. По техническим условиям штукатурные работы разрешается выполнять в зимнее время при устойчивой средней температуре внутри помещений у наружных стен на высоте 0,5 м от уровня пола не ниже +8°С. Для ускорения сушки штукатурки температуру рекомендуется довести до 4- 10-1б°С. В то же время температура у потолка должна быть не выше +30°С. При более высокой температуре штукатурка быстро пересыхает, покрывается трещинами, теряет прочность. В помещениях, где температура ниже +8°С, запрещается работать, поскольку штукатурка долго сохнет и, кроме того, нанесенная на промороженные стены, весной она может отслаиваться, так как стены, оттаивая, выделяют влагу и она нарушает сцепление штукатурки со стеной. Деревянные, фибролитовые, камышитовые и соломитовые поверхности в этих условиях сильно насыщаются влагой, разбухают и увеличиваются в объеме. При высыхании они коробятся и рвут штукатурку. Перед оштукатуриванием с поверхностей необходимо удалить наледь и затем помещение хорошо прогреть. Обогрев и сушка. Штукатурки на различных вяжущих материалах сушат по-разному. Например, для нормального процесса сушки и твердения известковых штукатурок требуется некоторое количество углекислого газа. Сушка известковых штукатурок ускоренным способом не дает хороших результатов: штукатурка получается непрочной и сильно растрескивается. Известковую и известково-гипсовую штукатурку сушат в среднем 10-15 сут, проветривая помещение два-три раза в час. Цементные и цементно-известковые штукатурки сушат в течение 6-7 сут, не проветривая помещения, потому что в период их твердения требуется влажный воздух. При с

Можно ли штукатурить дом зимой без отопления. Оптимальная температура для оштукатуривания стен

Начиная ремонт в доме или квартире, одной из обязательных работ будет оштукатуривание стен. Нередко ремонт припадает на зимний период, поэтому владельцам нужно знать, при какой температуре можно штукатурить стены.

Еще потребуется узнать, как правильно проводить работу, чтобы раствор не потрескался или просто не отпал. В статье будут приведены все правила и рекомендации по температурным режимам для работы и условиям нанесения штукатурки.

Подготовка и условия

Проще всего отделывать стены штукатуркой в теплое и сухое время года

Летом процедура оштукатуривания стен внутри здания существенно упрощается, поскольку влажность невысокая, а температура позволяет быстро высыхать раствору и не деформироваться.

Зимой же потребуется соблюдать определенные правила.

Во-первых, влажность в комнате, где проводится ремонт, должна быть не выше 8%.

Во-вторых, температура самого раствора должна составить не меньше +8 градусов.

Оштукатуривая откосы на проемах, углы здания, нужно знать, что они больше всего подвергаются охлаждению, поэтому работы лучше проводить до начала зимнего периода.

Излишне высокие температуры в помещении приведут к неправильному высыханию смеси и появлению дефектов

Если окон и дверей нет, то их нужно вставить. После этого должны быть проведены утеплительные работы. Работая в жилой комнате, нужно убрать старые отделочные материалы, при необходимости снять часть старой штукатурки.

Дополнительно нужно отметить, что шпаклевать стены в зимний период можно, если возле пола температура составляет не меньше чем +8 градусов, а возле потолка не больше +30 градусов.

Если в помещении больше 30 градусов, то раствор будет быстро высыхать и в результате пересыхать. За счет этого теряется прочность штукатурки, она начинает трескаться и через время может отпадать.

Обогрев и сушка

Гипсовые штукатурки сохнут долго, в течении 2 недель

Любая шпаклевка требует тщательно просушки после нанесения, а у разных видов строительных смесей в состав включены разные вяжущие вещества, которые нужно сушить при определенных условиях.

Для сушки и затвердевания штукатурки на известковой основе необходимо малое количество углекислого газа. Проводить сушку раствора по быстрому методу запрещается, поскольку раствор будет терять свою эластичность и даст много трещин.

Известковая, а также полностью высыхает на протяжении 2 недель. В это время здание следует проветривать по 2-3 раза в сутки. Сушка проводится не после того, как оштукатурен отдельный участок, а когда работа будет проведена во всей комнате или по всей стене.

Если в составе есть цемент, то такие смеси будут сохнуть быстрее, всего за неделю. При использовании материалов с цементом проветривать помещение нет необходимости, поскольку для цемента нужна влажность, которая есть в воздухе.

После высыхания слоя шпатлевки в помещении должна быть постоянная температура не мене 8 градусов

В домашних условиях лучшим отоплением для просушки стен после оштукатуривания является печной обогрев или центральное отопление. Если возможности использовать такие отопительные системы нет, тогда необходимо сделать временный обогрев комнаты.

Для этих целей используются нагреватели воздуха и тепловые пушки. С подобным оборудованием раствор на стенах будет просыхать на протяжении недели, если в помещении будет температура 25-30 градусов.

После высыхания нагревательные элементы можно убрать, но следить, чтобы в здании была температура не менее 8 градусов тепла. Это позволяет оставаться стенам теплыми и не покрываться пятнами влаги. Подробный процесс по смотрите в этом видео:

В качестве обогревательных приборов можно применять калориферы.

Штукатурные работы в зимнее время, проведения штукатурных работ зимой

Производство штукатурных работ в зимнее время осуществляется различными способами.

Наиболее простой из них, когда внутренние штукатурные работы выполняются в отапливаемом здании с применением растворов, имеющих комнатную температуру. Раствор в этом случае приготовляют в утепленном помещении. Такой метод оштукатуривания ничем не отличается от выполнения работ в летнее время.

При другом способе оштукатуривания в зимнее время наносят подогретый раствор, для приготовления которого предварительно подогревают воду и песок. Помещения, в которых нанесена штукатурка, во время ее твердения прогревают временно поставленными отопительными приборами в виде печей и калориферов.
Наружные штукатурные работы можно выполнять в зимнее время двумя способами: с подогревом растворов и с применением противоморозных добавок (без подогрева или с подогревом раствора).

Оштукатуривание в наружных условиях только с подогревом раствора носит название оштукатуривания способом замораживания. Оштукатуриваемые поверхности должны быть очищены при этом от наледи и снега. Нанесенный щтукатурный раствор замерзает очень быстро, от нескольких минут до часов (в зависимости от внешний температуры воздуха). Когда температура становится положительной, штукатурка отогревается и начинает постепенно твердеть.

В практике также применяется оштукатуривание с противоморозными добавками.
Введение в раствор химических (противоморозных) добавок дает возможность получить некоторое накопление прочности раствора при отрицательных температурах воздуха.

Подготовительные работы для ведения штукатурных работ зимой

Помещения, предназначенные для оштукатуривания, следует заблаговременно подготовить летом. Для подготовки штукатурных работ в зимнее время в первую очередь необходимо хорошо заделать все щели между стенами, дверными и оконными коробками и оштукатурить заглушины и оконные откосы.

Вставленные оконные переплеты необходимо полностью застеклить, при недостатке стекла в одну часть переплета следует вставить стекло, другую закрыть фанерой или картоном.
При отсутствии оконных блоков изготовляют тесовые или фанерные утепленные щиты, в середину которых вставляют стекло и ими закрывают оконные проемы. Швы между щитами законо­пачивают и замазывают известково-гипсовым или известковым раствором. Чердачное перекрытие необходимо заранее утеплить.

Указанные подготовительные работы должны быть выполнены в теплое время года, после чего в здании начнет устанавливаться положительная температура на несколько градусов выше, чем наружная. После утепления зданий каменные, кирпичные, бетонные и железобетонные поверхности сильно не охлаждаются, не промерзают, не дают подтеков и не отпотевают, когда в помещении устанавливается повышенная температура.

При несвоевременном утеплении здания требуется много тепла на его отогрев; при этом создается повышенная влажность, отчего столярные изделия начинают увлажняться и расклеиваться, а при высыхании — коробиться.
При производстве штукатурных работ в зимнее время к поверхностям предъявляют некоторые специфические требования.

Прежде всего в помещениях с температурой ниже 5° производить отделочные работы воспрещается, потому что, стены отделанные штукатуркой долго сохнут и, нанесенный на промороженные стены, он скорей всего отслоиться весной. Стены, оттаивая, выделяют влагу, весной, которая нарушает сцепление штукатурки со стеной. При высыхании они коробятся и рвут штукатурку.

По техническим условиям штукатурные работы в зимнее время разрешается выполнять при устойчивой средней температуре внутри помещений у наружных стен на высоте 0,5 м от уровня пола не ниже 5°. Для ускорения сушки нанесенной штукатурки температуру в помещении нужно довести до 10— 16°. Когда проводится отопление помещения, температура у потолка должна быть не выше 45°.

При более высокой температуре штукатурный слой быстро пересыхает, и есть вероятность появления трещин, и потери прочности штукатурки.

Перед оштукатуриванием необходимо удалить наледь и затем хорошо прогреть помещение печками. Прогревать поверхности паяльной лампой не рекомендуется, так как ею нельзя прогреть поверхность на достаточную глубину. Оштукатуривание в зимнее время такое же, как и в летнее. Однако в теплое время рекомендуется заранее оштукатурить плохо отапливаемые помещения, например лестничные клетки, тамбуры и т. д. .

 

 

 

 

 

 

 

Статьи по теме Производство штукатурных работ зимой

Можно ли штукатурить зимой? | Уют Вашего Дома

     Если штукатурка стен  производится зимой, то температура окружающего воздуха должна быть не ниже чем +8 градусов Цельсия, а относительная влажность должна быть на уровне 70%. Такие условия следует обеспечить   постоянной  системой отопления и вентиляции или организацией временного отопления.

     Для устройства временного отопления используют  воздухонагреватели , которые предназначены  для нагревания помещений  50-2000 м кубических и не образуют угарного газа. Влажность  каменных или кирпичных стен, которые предстоит оштукатурить, должна быть не выше  8%. Работу с внутренними поверхностями, которые могут подвергаться быстрому охлаждению, (ниши, дверные и оконные откосы)следует осуществлять до наступления холодов. Данные поверхности  разрешается штукатурить  при отрицательной температуре наружного воздуха  только тогда, когда есть возможность предохранить  штукатурный намет  от преждевременного замерзания. Это можно сделать, утеплив конструкции или организуя  электропрогрев.

В такие морозы от штукатурки стен лучше воздержаться

     Температура наносимого раствора не должна быть ниже  +8 градусов Цельсия. Для этого необходимо правильно организовать  приготовление, хранение и транспортировку раствора. С этой целью утепляют растворный бункер с растворонасосом и раствороводом.  Подогретые растворы  после того, как их перемешают в растворосмесителе,  должны иметь температуру не более +50 градусов Цельсия. Заполнители и воду для растворов доводят до необходимой температуры   с помощью электронагревателей или с помощью пара.

     Осуществление работ по штукатурке стен при температуре воздуха  ниже + 5 градусов Цельсия (до -15 градусов Цельсия) возможно только при использовании   химических добавок, которые понижают температуру замерзания(хлористый натрий, хлористый кальций, поташ, хлорная известь и др.), а также растворов, которые содержат   молотую негашеную  известь. Добавки, которые    вводят в раствор, соразмеряют с Инструкцией по приготовлению и применению строительных растворов.  

     Штукатурка стен, выполненных из камня или кирпича, которые сложены способом замораживания, допускается только после оттаивания кладки с той стороны, где выполнен штукатурный намет. Оттаивание должно произойти на глубину более половины стены. Второй вариант — потепление до +8 градусов Цельсия  в течение  пяти суток подряд , когда будут созданы необходимые условия для прогрева помещений, которые предназначены для штукатурки. Запрещается использовать горячую воду  для удаления со стен наледи или  ускорения прогрева промороженных стен.

устройство тепляка для штукатурки ?

В нашей стране на большей части территории около полугода господствует зима с отрицательными температурами воздуха. Это накладывает отпечаток на технологию проведения отделочных работ.

Проводите ли вы капитальный ремонт фасада или кладку кирпича зимой, есть ряд требований, выполнение которых минимизирует строительный брак.

Виды «зимних работ»

Рассмотрим технологические особенности выполнения основных видов работ по устройству фасада при отрицательных температурах воздуха:

• Кладка облицовочного кирпича.
• Штукатурные и покрасочные работы.
• Монтаж сайдинга зимой.

[flat_ab id=”4″]

Кладка облицовочного кирпича зимой

Можно ли класть кирпич зимой? В зимний период активно ведут кладку кирпича. Это касается как чернового, так и облицовочного. Для этого не нужны дополнительные инженерные сооружения, вся хитрость в кладочном растворе и подготовительных работах.

Нельзя выполнять кирпичную кладку в зимний период обычным раствором. При отрицательной температуре он не успевает набрать достаточной прочности, а просто замерзает. Весной раствор оттает, кладка может развалиться. Поэтому в зимний период в раствор для кладки добавляют противоморозные добавки.

Рассмотрим ход работ подробнее:

• В первую очередь надо обеспечить правильное хранение кирпича зимой. Для этого достаточно накрыть поддоны с материалом полиэтиленовой плёнкой.
• Зимние добавки для кладки кирпича продаются в строительных магазинах, также можно заказать готовый раствор в миксерах. Современные реагенты позволяют вести работы при температуре до -25⁰С.

Есть простой и дешевый способ изготовления зимнего раствора. В обычную цементно-песчаную смесь добавляют соль или горячую воду. Такие добавки рекомендуется использовать до -15⁰С.

• Перед началом работ кладочную поверхность очищают от снега и льда. Вечером свежеуложенный кирпич накрывают брезентом или рубероидом. Важно каждое утро проверять кладку уровнем, так как на морозе раствор может «потечь».

Зимние штукатурные и покрасочные работы

Какую температуру выдерживает гипсовая штукатурка? Можно ли оставлять на зиму гипсовую штукатурку без отопления? Как отделывать фасад при отрицательных температурах?

Эти и другие похожие вопросы задаёт каждый человек, столкнувшийся с ремонтными работами зимой.

Рассмотрим два аспекта данной проблемы:

• Эксплуатация затвердевшего штукатурного раствора в неотапливаемых помещениях.
• Оштукатуривание и окраска фасада в зимний период.

Эксплуатация затвердевшего штукатурного раствора в неотапливаемых помещениях

Классическая гипсовая штукатурка полностью высыхает за несколько дней при температуре +15⁰С. После высыхания температура эксплуатации гипсовой штукатурки не важна. Неотапливаемый дом, отделанный гипсовой штукатуркой, можно спокойно оставить в зиму.

Оштукатуривание и окраска фасада в зимний период

Отделка мокрым фасадом зимой предполагает устройство тепляка. Его задача – сохранить положительную температуру около внешней поверхности стены. Тепляк состоит из армированной плёнки, которой обтягивают строительные леса.

Если здание отапливаемое, то можно использовать тепло, проходящее через окна. Если здание на стадии строительства, отопление ещё не подключено, то вниз тепляка ставят газовые или электрические тепловые пушки. Они подогревают воздух до +10-15⁰С.

Технологию проведения работ:

• Армированная пленка продаётся в рулонах. Устройство тепляка начинают с верхнего этажа. Рулоны раскатывают вниз, между собой соединяют строительным степлером. Внизу можно прижать концы рулона битым кирпичом или обрезками пиломатериалов.
• Тепловые пушки устанавливают внизу. Важно выполнить качественную изоляцию проводов, чтобы избежать производственного травматизма.
• Пространство между стеной и пленкой нагревают до +10-15⁰С. После этого приступают к отделке фасада.
• Для оштукатуривания дома используют разнообразные смеси от базового гипсового раствора, до декоративной штукатурки типа короед. Для всех одинаковые требования – только положительная температура основания, раствора и воздуха.

Если основание холодное или покрыто льдом, то штукатурный раствор сползёт. Слишком холодный раствор тоже снижает прочностные характеристики готового покрытия.

Отрицательная температура воздуха – это самый негативный фактор. После зимы штукатурка на фасаде дома просто потрескается или отвалится «лохмотьями».

• Тепляк можно демонтировать через 7 дней после нанесения оштукатуривания последней захватки.
• Для окраски готового основания монтируют тепляк или вводят в состав краски специальные противоморозные добавки. Они эффективны при температуре воздуха до -5⁰С.
• Нередко возникает ситуация, когда надо оставить утеплитель из минеральной ваты в зиму без штукатурки. Этого делать не рекомендуется. Он может напитаться влагой и стать непригодным для дальнейшего использования.

Монтаж сайдинга зимой

Можно ли обшивать зимой дом сайдингом – для этого нет препятствий. Монтаж винилового или металлического сайдинга относится к «сухим работам». В процессе облицовки фасада вода не используется. Фасад не может замерзнуть.

Возникает другая проблема. Сайдинг монтируют по металлическому или деревянному каркасу. У металла в большей, а у дерева в меньшей степени в зависимости от температуры воздуха меняются геометрические размеры.

При отрицательных температурах каркас сжимается, при положительных расширяется. То же самое происходит с виниловыми панелями. Это надо учитывать во время монтажа. Температурные деформации нивелируются за счет неполного закручивания крепежных элементов.

Ещё одни фактор риска – это ломкость панелей. Зимой материал становится хрупким, его тяжелее согнуть. Он может сломаться.

Нет существенных противопоказаний для отделки фасада в зимний период. Отрицательная температура влияет на технологию выполнения работ, но не критически.

Если следовать инструкции, использовать современные добавки и реагенты, то зимний фасад будет сложно отличить от летнего.

Похожие статьи

Делаем цемент своими руками – готовые рецепты

В большинстве случаев письма приходят в течение одной минуты, но иногда для этого требуется до 10 минут. Возможно письмо еще не успело прийти. Проверьте пожалуйста внимательно папку Входящие (Inbox). В некоторых случаях письмо может попасть в папку Спам (Spam).

  Логин или e-mail: Или войдите с помощью этих сервисов:

www.ogorod.ru

состав, пропорции, характеристики, типы, как сделать самостоятельно

Бетон – основа любой строительной конструкции. Практически каждое строение, находящееся вокруг нас, так или иначе, было возведено с помощью цементного раствора. Строительный бетон, созданный на основе цемента, десятилетиями выдерживает многотонную нагрузку, практически не испытывая негативного влияния извне. Почему уже многие десятилетия именно цемент является самым популярным строительным материалом? Редакция HouseChief.ru попытается раскрыть ту самую секретную формулу, благодаря которой, мы наконец-то узнаем, из чего именно делают цемент и почему его считают одним из самых прочных материалов во всём мире.

Цемент – связующее звено любой конструкции. От ступенек подъезда до элитных небоскрёбов

Читайте в статье

Нормативные документы

Цемент, как и любой другой товар, обязательно должен пройти процедуру сертификации. Существует несколько ГОСТов и СНиПов, которые в той или иной степени касаются качества цементной смеси. Перечислим основные из них:

1. ГОСТ 31108-2003 «Цементы общестроительные. Технические условия».
2. ГОСТ 30515-97 «Цементы. Общие технические условия».
3. ГОСТ 10178-85 «Портландцемент и шлакопортландцемент. Технические условия».

Здесь же можно найти ссылки на дополнительные акты и нормативные документы, которые могут пригодиться при глубоком изучении данного вопроса.

Стандарты определяют не только качество самого сырья, но и допустимые сферы его использования, правила транспортировки, время схватывания, особенности заливки и другие параметры

Химический состав цемента

Сам по себе цемент − не что иное, как порошок. Его создают на основе клинкера. В составе могут содержаться разные компоненты и наполнители.

Интересный факт! Когда цементный раствор застывает, его плотность не уступает плотности камня. Для создания искусственного камня используется тоже цемент.

Гранулы клинкера (основного элемента, из которого создают цемент) получаются путём нагрева при экстремально высоких температурах известняка и глины

Нагрев происходит до показателей +1450°C. Структура природных компонентов меняется, и получается новое вещество – клинкер. После этого полученное вещество соединяют с гипсом и перемалывают, в результате и получается знакомый всем цементный порошок.

Комментарий

Михаил Старостин

Руководитель бригады ремонтно-строительной компании «Дом Премиум»

Задать вопрос

«Вот так выглядит химический состав готового цементного порошка: 67% оксида кальция (СаО), 22% диоксида кремния (SiO2), 5% окиси алюминия (Al2О3), 3% оксида железа (Fe2O3), 3% прочие составляющие.

«

Основные характеристики

Для цемента главной технической характеристикой остаётся его марка, именно эта маркировка скажет о такой важной характеристике, как показатель максимальной нагрузки в кг.

Обычно этот показатель имеет обозначение буквой «М». Далее идут цифры, показывающие прочность, к примеру, М400 или М500

Числа указывают на максимальный показатель нагрузки, которую может выдержать застывший цемент. Его ещё называют показателем прочности на сжатие. На практике такое значение говорит о весе, который способен выдержать материал и при этом не разрушиться. Например, при использовании цемента М200 нагрузка, которую сможет выдержать 1 см³, составляет 200 кг.

Интересно, что тестировать цемент разрешено только после полного высыхания, а это происходит через 28 суток и не ранее. После этого тестовый образец цемента укладывают под пресс и сжимают. Давление, при котором он начал разрушаться, и является его маркой. Причём процедуру повторяют шесть раз, а потом из 4 лучших показателей вычисляют среднее арифметическое. Показатель этот измеряется в МПа и кг/см².

Комментарий

Михаил Старостин

Руководитель бригады ремонтно-строительной компании «Дом Премиум»

Задать вопрос

«Буквой «Д» обозначаются данные о специальных добавках, использующихся в цементе. Например, Д10 говорит о том, что в сухую смесь добавили 10% добавок. Благодаря им удаётся придать готовой конструкции дополнительную прочность и морозостойкость.

«Добавки могут влиять на износостойкость материала, его влагоустойчивость, защиту от коррозии, влиять на цвет и крепость. Выпускаются вяжущие вариации цемента от М300 до М800.

Типы цемента по сфере использования

Как мы уже замечали ранее, на качество цементной смеси влияют разные добавки. От этого зависит его сфера применения и прочность. К примеру, морозостойкие образцы применяются в строительстве жилых домов и строений на территориях с суровым климатом, в сейсмически опасных зонах применяются добавки, увеличивающие параметры клейкости смеси. Они, в свою очередь, не дают бетонным конструкциям растрескиваться.

Интересный факт! В процессе заморозки вода, содержащаяся в бетоне, расширяется и начинает разрушать его изнутри. Однако современные технологии позволяют улучшить степень морозоустойчивости, в цементный порошок вносятся минеральные добавки, например, нейтрализованный древесный пек. Они создают прочную оболочку вокруг водяных частиц.

Самая популярная марка цемента с прочностью 400 кг/см³, или М400. Её используют для проведения самых различных строительных работ

Чаще всего в цементную смесь добавляют разные добавки, процентное содержание которых может достигать 10 и 20%. Для возведения монолитных зданий использую цемент марки М500. У такого материала более высокая скорость застывания и прочность. Обычно именно из такой цементной смеси возводят перекрытия и несущие конструкции.

Из чего делают цемент

Обычно заводы по производству цемента строят там, где находятся залежи известняка и других пород, которые используются при создании клинкера. Главными природными элементами, из которых делают цемент, являются:

• ископаемые карбонатного типа: кристаллические породы, поддающиеся обжигу;
• глинистые материалы, а также горные породы осадочного характера минерального происхождения. Сырьё характеризуется вязкостью, применяется при сухом методе производства.

Комментарий

Михаил Старостин

Руководитель бригады ремонтно-строительной компании «Дом Премиум»

Задать вопрос

«При выборе цемента обращайте внимание на такой показатель, как тонкость помола. Чем мельче структура порошка, тем крепче будет смесь.

«

Карбонатные породы

Какие карбонатные породы используются при производстве цемента:

• мел (вариация известняка) – легко подвергается обработке, дёшев и универсален;
• мергель, или мергелистый известняк. Плюс этих пород в том, что в них находится достаточное количество влаги, кроме того, они содержат необходимые частички глины;
• известняковое сырьё, ракушечники, отличающиеся отсутствием включений кремния. Порода обладает пористой структурой, легко разрушается под воздействием сжимающих усилий;
• карбонатные породы. Они характеризуются ценными физическими свойствами.

Сырьё добывается разными фракциями, уже на производстве ведётся его отбраковка и сортировка

Глинистое сырьё

К глинистым породам относятся:

• глина, содержащая минеральные включения, разбухающие при добавлении воды;
• суглинки − разбавлены песчаной фракцией;
• сланцы – прочные глинистые породы;
• лёсс – неэластичная пористая порода с включением кварца.

Корректирующие добавки

Кроме минерального сырья, при производстве цемента используются специальные пластификаторы. Чаще всего используют добавки на базе ископаемых, содержащих плавиковый шпат, а также апатиты.

Важно! Основой любого вяжущего является цементный клинкер и всего 15-20% минеральных добавок. Именно от него зависит крепость будущего цемента и прочие его характеристики.

Как делают цемент на производстве

Как и любое производство, создание цементной смеси происходит строго по специальной технологической схеме. И состоит из следующих этапов:

1. Создание клинкера. Его, напомним, делают из известняка и глины в процентном соотношении 75×25. Смесь помещается в печь, при температуре примерно +1500°C происходит изменение состава. Образуется вязкое вещество, надёжно скрепляющее все гранулы клинкера. Получаемый клинкер охлаждается в специальных холодильных установках.
2. Затем гранулы дополнительно дробят. Измельчение происходит в специальных перемалывающих мельницах. Они представляют собой барабаны с помещёнными туда стальными шариками.
3. К измельчённому клинкеру добавляют также тонкодисперстный гипс и минеральные добавки.

Чем мельче фракции цемента, тем крепче и надёжнее будет состав, тем выше марка

Существуют разные технологии подготовки исходного сырья. Рассмотрим основные из них.

Мокрый метод

Мокрая технология предполагает обязательное добавление воды на этапе измельчения, в этом случае вместо извести используется мел. При этом образуется специальная смесь, или шихта, которая затем повторно высушивается в печи, превращаясь в подобие стеклянного шара, который затем вновь измельчается. При этом себестоимость цемента значительно увеличивается. Считаете, что смесь, приготовленная таким способом, более прочная.

Сухой способ

Сухой способ – более дешёвый вариант. В этом случае на практике объединяют две технологические операции – помол и сушку смеси. В шаровую мельницу направляют горячие газы, которые и осуществляют просушку. Здесь на выходе получается уже готовый порошок.

Комбинированные методики

Комбинированный вариант объединяет в себе особенности мокрого и сухого способа. Технологии отличаются на каждом предприятии. Иногда вместо мокрого способа, допускающего увлажнение клинкера до 50%, используют варианты с понижением влажности на этом этапе до 18 или 20%. Второй метод предусматривает подготовку сухой смеси с последующим увлажнением до 14%, гранулированием, заключительным отжигом. Всё зависит от задач, которые стоят перед технологом.

Как сделать цемент в домашних условиях

Несмотря на кажущуюся сложность производства цемента, сделать его своими руками в домашних условиях возможно. Понятно, что этот вариант не будет таким технологичным, как на заводе, и обжечь его при необходимой температуре также не получится. Однако кое-какие хитрости мы можем вам рассказать. Рассмотрим один из популярных рецептов создания состава, вполне подходящего для заделки щелей и стяжек. Для создания смеси нам потребуется водная известь, каменная зола и обычная вода.

Комментарий

Михаил Старостин

Руководитель бригады ремонтно-строительной компании «Дом Премиум»

Задать вопрос

«При создании смеси берутся равные пропорции ингредиентов.

«Вещества аккуратно перемешиваются до получения однородной консистенции. Помните, что этот состав «схватывается» практически моментально. Поэтому смешивать его очень много не нужно

Ещё один популярный рецепт создаётся с применением обычного глицерина. Для этого необходимо взять свинцовый глёт, его растирают до тонкого состояния, высушиваем в печи, можно на обычном металлическом противне. В такой «клинкер» добавляется глицерин. Такой цемент больше всего похож на магазинный аналог.

Интересный факт! Один из самых неоднозначных способов создания цемента на основе крови придумали в Китае. В качестве одного из ингредиентов применяется свиная кровь. Несмотря на то, что моральная сторона вопроса вызывает этические споры. Говорят, что по крепости такой цемент не уступает камню.

Как приготовить цементный раствор

В обычный кладочный раствор добавляется цемент и песок в долях 1:3. По желанию к нему можно засыпать пластификаторы.

Такой состав чаще всего применяют для шпатлёвки швов и трещин, кладки кирпича, стяжки бетонных конструкций, выравнивания пола

Мыльные и моющие средства в смесь добавлять нельзя, они со временем вымываются из состава и могут стать причиной возникновения трещин. Для выравнивания небольших трещин подойдёт приготовление цементной пасты без использования песка. Однако в качестве вяжущего вещества может выступать любой подручный материал. Даже яичный желток. В смесь при этом добавляется совсем немного воды. Такая масса практически не оставляет шероховатостей, подходит для финальной отделки стыков и неровностей.

Из чего и как делают цемент – видео

А для того чтобы закрепить полученную информацию, посмотрите обучающее видео, из чего делают цемент.

А если у вас есть вопросы к автору статьи, задавайте их в комментариях.

ПОНРАВИЛАСЬ СТАТЬЯ? Поддержите нас и поделитесь с друзьями

housechief.ru

Способы изготовления цемента в домашних условиях » Полезные самоделки

Цементы с едкой известью

Приводим несколько наиболее известных способов приготовления цемента с едкой известью, так называемый универсальный или казеиновый цемент: свежий творог из снятого молока, тщательно отжатый от сыворотки, высушивается тонкими слоями и превращается в порошок. 10 частей этого порошка и 1 часть порошка едкой извести размешивают с таким количеством воды, чтобы получилась полужидкая кашица, которую и употребляют немедленно.

Цемент для комнатных полов (для заделки трещин, щелей и т.п.). Водная известь смешивается с каменноугольной золой и водой до получения полугустой, кашицеобразной массы.

Замазка для железа (замазка для паровых котлов, железной утвари, заполнения дыр и скважин в железе) готовится из 30 частей мелко истолченного графита, 15 частей едкой извести, 40 частей бланфикса (баритовых белил), которые замешиваются до надлежащей консистенции с лаком на льняном масле.

Диамантик, или алмазная замазка, приготовляется из 30 частей свинцового глета, 10 частей едкой извести, 20 частей мыла, 50 частей графита, смешанных до надлежащей консистенции с льняным маслом.

Замазка для цинка состоит из 20 частей едкой извести и 4 частей серного цвета, смешанных с 10 частями горячего раствора клея в 7 частях Горячей воды; употребляется в свежем виде.

Наконец, печная замазка: берутся в равных количествах графит, песок, костный уголь, водная известь и смешиваются с бычьей кровью или свежим влажным творогом; употребляется сразу же после приготовления.

Глицериновый цемент

Способ приготовления этого цемента самый простой. Берется свинцовый глет и растирается самым тщательным образом в тончайший порошок, который затем высушивается в печи при высокой температуре и смешивается с глицерином до получения жидковатой массы той же консистенции, что и портландский цемент. Приготовленный этим способом цемент не только может заменить портландский во всех без исключения случаях, но и превосходит его своей твердостью и сопротивляемостью. Глицериновый цемент быстро затвердевает на воздухе и в воде; абсолютно непроницаем для влаги; при затвердении объем его почти нисколько не изменяется, благодаря чему этот цемент не дает ни малейших трещин, ни малейших скважин. Глицериновый цемент не боится и температуры, даже очень высокой, о чем можно судить по тому, что, как показали опыты, он без всякого изменения выдерживает нагревание до 300’С. Наконец, еще одно прекрасное свойство глицеринового цемента: он очень прочно склеивает различного рода предметы из фарфора, фаянса, простой глины и т.д., причем склеенные части не боятся даже горячей воды, ни вообще высокой температуры. Словом, глицериновый цемент по своим превосходным качествам представляет собой «идеал цементов».

Китайский цемент Чио-Лиао

Недавно раскрыт способ приготовления одного из лучших и замечательнейших китайских цементов, одинаково годного как для склеивания кожаных, мраморных, гипсовых, так и фаянсовых, фарфоровых и других изделий. Способ приготовления этого цемента весьма несложный: 54 весовые части гашеной извести смешивают с 6 весовыми частями квасцов в порошке; затем к ним добавляют 40 весовых частей хорошо взбитой свежей крови (например, теленка, свиньи, курицы), после чего всю смесь тщательно растирают до получения совершенно одинаковой массы тестообразной консистенции. В таком виде цемент употребляется для склеивания изделий из вышеназванных материалов.

В более же жидком состоянии он может служить краской для покрытия предметов, которым желают придать прочность и непромокаемость. Двух-трех слоев такого состава, последовательно наложенных на картон, совершенно достаточно, чтобы придать последнему прочность дерева.

Цемент для склеивания различных минералов

Хорошим составом для склеивания различных минералов (гранита или тому подобных камней) может служить замазка из свинцовых белил, мастики и воска. Приготовляется она следующим образом: берут на 6весовых частей мастики 1 часть свинцовых белил в виде плиток и растирают то и другое в тончайший порошок. Затем, распустив на слабом огне белый воск, добавляют понемногу порошок, постоянно тщательно размешивая смесь. Когда все количество порошка мастики и белил будет распущено в растопленном воске и вся масса хорошо размешана до однородной консистенции, то замазка вполне уже годна для склеивания камней. Замазке этой нетрудно придать ту или другую окраску, смотря по цвету склеиваемых камней; для этого часть белил заменяют соответствующего цвета сухой, стертой в порошок краской. Указанная замазка весьма прочно склеивает различные камни и вполне пригодна для исправления особенно мелких предметов.

Цемент для камней и плит

Лучшими составами для цементирования камней и плит считаются следующие: по 1 весовой части смолы и серы, расплавленных в отдельных сосудах, смешивают вместе и к полученной смеси добавляют, постоянно размешивая, 3 части свинцового глета и 2 части толченого песка. Песок и глет предварительно высушивают и тщательно измельчают. Также хорошим цементом является смесь из 1 весовой части серы, такого же количества вара (каменноугольного пека) и 1/10 части воска. Смесь эту плавят и добавляют к ней 2 части толченого кирпича. Чтобы цементировать таким составом песчаные плиты или заливать ими пазы, плиты должны быть предварительно хорошо высушены, а поверхности, заливаемые цементом, смазаны олифой. Употребление вышеприведенных составов особенно выгодно в тех случаях, когда камни подвергаются действию сильного жара или холода, а также дождя или снега. При таких условиях эти составы дают, как показал опыт, несравненно лучшие результаты, нежели рекламируемые цемента разных марок.

Цемент для склеивания разбитых оселков

Прежде всего необходимо тщательно вымыть разбитые куски от грязи и жира в щелочной воде. После этого части, которые должны соприкасаться, тщательно посыпают шеллаком и нагревают на плите до тех пор, пока шеллак не расплавится и не заполнит поры. Нагревание должно производится на гладкой плите, и пламя не должно касаться кусков, иначе они могут треснуть в другом месте. По этой же причине не следует их слишком перегревать. Когда шеллак расплавится, куски складывают вместе, нажимают один на другой и оставляют зажатыми в струбцине, пока склеенные куски не охладятся. Соединенные таким образом куски настолько прочно склеиваются друг с другом, что не уступают целому оселку. Хорошо выполненное склеивание не оставляет следов.

Цемент для склеивания стекла

Приводим следующие составы, которые могут служить для склеивания стеклянных предметов.

1) Берут 1 часть едкой извести (в порошке), хорошо перетирают с 2,5 частями свежего яичного белка и затем, разбавив смесь 1 частью воды, добавляют 5,5 частей гипса, после чего состав сразу наносится на изломы стекла. Состав употребляется только раз и не хранится.

2) Хорошим оказывается также состав из тщательно отжатого творога, к которому примешивается такое количество жидкого растворимого стекла (Wasserglas), чтобы получилась масса консистенции меда. Этот состав готовится заново каждый раз, когда в нем появляется необходимость.

3) Растворяют 10 частей желатина на слабом огне при легком нагревании с 15 частями уксусной кислоты (эссенции) и к полученному раствору добавляют 5 частей растертого в порошок двухромовокислого аммония. Состав сливается в баночку из темного стекла и хранится в темном помещении.

4) Берут 80 частей белого вара (пека), кипятят его до полной выварки воды, снимают с огня, смешивают с ним, хорошо растирая, 12 частей сала и постепенно добавляют порошок красной охры до придания всей массе твердой консистенции. Приготовленный таким способом цемент перед употреблением разогревают, пока он не станет мягким. Цемент быстро твердеет и крепко держит.

Цемент для склеивания стеклянных пластинок

Обыкновенный клей для такого склеивания непригоден. Лучшим оказывается следующий состав: в наглухо закрывающемся сосуде готовят смесь из 1 части мастики, 0,5 части аммиачной смолы, известной в продаже под названием гуммиаммиака, и 6 частей спирта (85%). Сосуд затем ставят в теплое помещение, пока мастика и гуммиаммиак не распустятся полностью. Одновременно с этим готовится другой раствор: 2,5 части рыбьего клея обливают 10 частями спирта (85-90%) и 15 частями воды, предварительно профильтрованной. Смесь в хорошо закрытом сосуде оставляют в покое на сутки, после чего в водяной бане подогревают, пока клей не распустится. Тогда оба приготовленных раствора, слегка подогретых, смешиваются вместе, фильтруются через полотно и состав готов к употреблению. Для склеивания стеклянных пластинок поверхности их предварительно промываются спиртом, вытираются насухо, затем покрываются тонким слоем вышеуказанного состава, накладываются друг на друга и держатся связанными, пока состав не высохнет.

Этим способом пластинки прочно склеиваются и стекло сохраняет свою первоначальную прозрачность.

Цемент для наклейки стекла

Приводим два рецепта цементов. Распустить на слабом огне 125 г истолченной в порошок канифоли, 36 г белого воска и 75 г железного сурика (колькотар). Затем, когда получится жидкая масса, снять смесь с огня и осторожно (подальше от огня!) добавить 18 г терпентина (очищенного скипидара) и размешивать деревянной палочкой до полного охлаждения, после чего состав готов к употреблению.

Распустить на огне 10. частей смолы обыкновенной с 1 частью желтого воска и полученной смесью наклеить стекло на металл.

Цемент для соединения разбитых углей для дуговых ламп

Замазка состоит из 12 частей бронзового порошка и 18 частей натрового жидкого стекла (36+ по Боме).

Для этой же цели можно употреблять также смесь из 1 части цинковых белил, 1 части перекиси марганца (в порошке) и 1 части жидкого стекла. В эту смесь нужно добавить еще немного хорошо истолченных дуговых углей.

Для того чтобы испытать, хорошо ли склеились куски дуговых углей, берут в руку несколько склеенных углей и прислушиваются, хорошо ли они звенят от легких постукиваний; если хорошо, то они могут идти в дело. Однако склеенные угли не следует сразу пускать в дело, лучше оставить их просохнуть в течение полусуток.

Цемент для прикрепления ножей и вилок к ручкам

Для этого рекомендуется множество различных составов. Самый простой способ прикрепления следующий: порошком канифоли наполняют все отверстия в ручке и, нагрев металлический стержень ножа или вилки, вставляют его в отверстие; расплавляющийся при этом порошок канифоли, остыв, затвердевает и довольно прочно держит нож или вилку в ручке.

Но при таком скреплении ножи и вилки нельзя мыть в горячей воде. В этом отношении следующие составы дают более удовлетворительные результаты: готовят смесь из 1 весовой части воска с 3 частями канифоли и, наполнив этой смесью отверстие в ручке, вставляют ножи и вилки. Таким же образом употребляются в горячем расплавленном состоянии и следующие составы: к 2 частям по весу расплавленного шеллака примешивают 1 часть отпущенного мела или сплавляют вместе 8 частей канифоли, 2 части воска и 4 части крокуса.

Специально для металлических ручек рекомендуется следующий состав: 3 части серы сплавляются в 5 частях канифоли и 1 части церезина (минеральный воск). Когда смесь сплавится в однородную массу, добавляют к ней, хорошо размешивая, 2 части кирпича, истолченного в мелкий порошок. Этой горячей массой наполняют отверстия и вставляют ножи и вилки. При помощи такого состава ножи и вилки держатся в ручках очень прочно.

Черенки для ножей и вилок.

Черный цвет у черенков ножей и вилок можно восстановить, протерев их несколько раз железным купоросом. Если это средство окажется недейственным, можно смочить черенки раствором танина и насухо вытереть газетной бумагой.

Цемент для глиняной посуды

Этот способ состоит в следующем. В посуду, подлежащую ремонту, кладут 3-4 куска сахара, обливают их водой и ставят на сильный огонь. Когда сахар превратится в сироп, им обливают трещину по нескольку раз, продолжая держать посуду на огне. Проникая в поры, сироп обугливается и образует здесь род цемента, полностью заполняющего трещину. Рекомендуем этот способ преимущественно для химических лабораторий, где глиняные колбы часто трескаются от сильного огня. Но тот же способ вполне пригоден и в домашнем обиходе по отношению к глиняной посуде, употребляемой для варки пищи. Образующаяся в трещине обугленная масса не придает пище никакого постороннего вкуса; сама же трещина заделывается этой массой до того прочно,что исправленная посуда может служить наравне с новой.

Цемент для фарфора и фаянса

Для этой цели рекомендуем следующий состав. Берут 125 г свежего, хорошего качества творога и промывают его водой, сильно отжимая до тех пор, пока стекающая вода не станет светлой. Затем творог, промытый таким образом и хорошо отжатый, кладут в фарфоровую ступу, добавляют туда белки от 3 яиц и сок, выжатый из 7-8 головок чеснока. Все это хорошо растирают в ступке, после чего примешивают понемногу мелко истолченную жженую известь до тех пор, пока вся смесь не превратится в крутую твердую массу. В таком виде полученный состав готов к употреблению и хранится в хорошо закупоренной баночке с широким горлом. Чтобы склеить им какой-нибудь разбитый фарфоровый или фаянсовый предмет, небольшое количество его слегка смачивают водой, покрывают им равномерно поверхности излома и, быстро скрепив разбитые части, дают составу полностью высохнуть в темноте. По свидетельствам, склеенные этим составом предметы из фарфора или фаянса хорошо выдерживают огонь b кипяток.

Цемент для янтаря

Вот простой и хороший способ для склеивания разбитых янтарных вещей (мундштуков и т.д.). Приготовить слабый раствор в воде едкого калия, смочить этим раствором поверхность янтаря, подлежащую склеиванию, и затем, слегка подогрев, сильно прижать сломанные части друг к другу. Последние склеиваются очень прочно, и, если части подогнаны хорошо, не остается даже ни малейшего следа в местах склейки.

Цемент для склеивания изделий из целлулоида

Ввиду широкого применения целлулоида, допускающего имитацию (подделку) слоновой кости, черепахи, кораллов и т.п., будет полезно указать простой и легкий способ склеивания сломанных вещей из этого состава. Достаточно смочить изломы уксусной кислотой или эссенцией, затем, плотно прижав их друг к другу, держать в таком виде. некоторое время. Если поверхность излома подогнана хорошо, части склеиваются очень прочно. Действие уксусной кислоты основано на растворении целлулоида в местах смачивания, который затем вновь затвердевает и таким образом изломы склеивается.

Как придать портландскому цементу свойство противодействия сильному морозу

Опыты, произведенные в этом направлении австрийским инженером Рейнгофером, заслуживают внимания. Оказывается, что водный раствор соды вполне предохраняет портландский цемент от вредного действия на его качества сильного холода. Для опытов был изготовлен известковый раствор из 1 части по объему портландского цемента, 1 части извести и 3 частей песка. К этой смеси добавлено водного раствора соды с таким расчетом, чтобы на каждый литр цемента приходился 1 кг соды, распущенной в 3 литрах воды. Приготовленная таким образом известковая замазка была подвергнута в течение 14,5 часов действию низкой температуры -32+С, а затем высушивалась в течение 3 часов, и при всем этом цемент полностью сохранил свои качества, не обнаруживая ни малейшего изменения. Отсюда очевидный вывод, представляющий для практики большое значение: заливку портландским цементом можно производить и при сильных морозах, не боясь отрицательного воздействия последних, если к цементу будет добавлен водный раствор соды (углекислый натрий) в пропорции, близкой к вышеуказанной.

www.freeseller.ru

Как сделать цемент в домашних условиях

Составляющие раствора

Строительство является одной из тех отраслей, которые никогда не исчезнут. Люди постоянно нуждаются в новых постройках, помещениях, зданиях. Стоит понимать, что ни на одной, даже крупномасштабной самой современной стройке, нельзя обойтись без цемента. Для того чтобы выполнить кладку собственного здания за городом либо сделать пристройку к коттеджу, обязательно понадобится раствор.

Перед тем как приступить к замесу нужно понять, как правильно сделать цементный раствор требуемого качества.В зависимости от потребностей раствор может быть с добавками или без,тощий или густой.

Если человек решился на строительство, ему обязательно понадобится раствор цемента в процессе работы. Приобрести цемент будет недостаточно, потому как серый порошок перед началом стройки должен превратиться в настоящий раствор. Песок, вода и цемент – вот все составляющие, однако все не так просто, как может показаться на первый взгляд. Следует разобраться в том, как сделать цемент правильно.

Стоит знать некоторые предостережения.

Таблица расхода материалов на 1 куб.метр бетона.

Прежде всего, перед тем, как приступить к выполнению процесса приготовления бетона, следует определиться со следующими параметрами, которые рекомендуется принять за основу в процессе создания цементного раствора. Необходимо подбирать такие компоненты, которые достаточно просто можно достать. Нет необходимости летать по городу в поисках материала, который однажды был куплен по причине его эксклюзивности. По такой же причине есть возможность остаться вовсе и без компонентов.

Далее следует обратиться к технологиям бетонного производства либо цементного раствора. Не следует выбирать какие-нибудь заумные, сложные рецептуры, которые человек, не являясь профессиональным строителем, не сможет повторить.

Для достижения лучшего качества замеса все материалы просеивают предварительно через сито.

Обязательно необходимо помнить и о самом главном: даже при доступных, дешевых материалах, примитивной, простой технике изготовления, цемент должен отличаться надежностью, крепостью, быть не просто материалом для строительства, но и основой, на которой планируется строить будущий дом.

Список элементов, которые понадобятся для приготовления цемента своими руками:

• необходимая емкость;
• специальный строительный миксер;
• сито;
• цемент с водой и песком.

Теория приготовления бетонных смесей

Прежде чем перейти к непосредственному описанию того, как можно будет сделать подобный раствор своими руками, следует определиться с понятиями.

Таблица пропорций для разных марок раствора.

Цемент – материал, который имеет порошкообразную форму, применяется на строительных площадках. Данный материал отличается определенной степенью вязкости, обладает хорошими гидравлическими свойствами.

Подобные характеристики дают возможность обеспечить порошку возможность создания устойчивых связей с водой либо какими-нибудь другими жидкостями, при этом создавая раствор в виде пластичных масс. При затвердевании такой массы будет образовываться камнеподобный материал, который отличается жесткостью и прочностью.

Цемент можно отнести к вяжущим неорганическим материалам (в данную группу можно отнести гипс и известь). Все, что рабочие строители будут добавлять к вяжущим материалам (растворы, жидкости, добавки минерального типа), предназначается для того, чтобы улучшить качества вяжущего материала, для того, чтобы изменить его состояние до жидкого либо твердого.

Этапы замешивания

Выполнение подготовительного этапа

Первый этап – подготовка. Данный этап является основополагающим для того, чтобы получить качественный материал. Следует знать, что потребуется от строителей на подготовительном этапе. Прежде всего это емкость, в которой планируется разводить цемент. Необходимо помнить, что объем данной тары должен соответствовать объему, который планируется получить.

Таблица класса и марки бетона.

Если емкость вдруг окажется меньше, чем запланированный материал, вполне возможно то, что может прийтись собирать с земли строительный материал, который будет получен. В случае, если емкость будет слишком большой, то не будет возможности создать равномерную массу, которая не сможет сбиваться в комочки, тем самым создавать неряшливость и подвергать опасности качество постройки, которая в будущем будет изготавливаться. Помимо того, строителям понадобится выбрать такую тару, чтобы она была достаточно устойчивой.

Следует обратить внимание на то, насколько прочны стенки емкости. Не рекомендуется брать емкость, у которой тонкие низкие стенки, потому как они не позволяют вымесить раствор высокого качества.

Цемент обладает способностью поглощать влагу из окружающего воздуха, теряя при этом свои свойства.

Хорошим решением данного вопроса с тарой, которая необходима для того, чтобы приготовить раствор цемента в домашних условиях, будет старая чугунная ванночка.

Помимо емкости, для того чтобы размешать массу, которая будет получена, может потребоваться специальный инструмент. Он должен характеризоваться легкостью и прочностью для того, чтобы было максимально удобно создать раствор. Чаще всего используется специальный строительный миксер, однако русские умельцы для этого приспособили достаточно удобную дрель с насадками.

Прежде чем браться за дело, следует просеять порошок для приготовления бетонного раствора. Это даст возможность избежать образования комочков и попадания мусора в изготавливаемый раствор.

Приготовление раствора

Вторым ответственным этапом является приготовление. Прежде чем задаться целью изготовить хороший раствор цемента, следует хорошо продумать полностью всю последовательность действий, помимо того, расположить все материалы и инструменты, которые понадобятся, в максимальной близости к себе. Это необходимо для того, чтобы не оказаться в неудобной и неловкой ситуации, когда придется бегать за составляющими, которые понадобятся для будущего раствора.

Цементные растворы бывают следующих видов: жирные, нормальные, тощие. Качество раствора можно определить с помощью весла, которым выполняется замес раствора.

Первым делом следует просеять цемент, песок. Данная процедура, как было отмечено выше, будет необходима, чтобы исключить возможность попадания мусора в изготавливаемый раствор и появления комочков, которые способны значительно ухудшить качество цемента и вяжущие свойства.

После того, как компоненты будут просеяны, необходимо определить соотношение каждого элемента в составе изготавливаемого раствора. На данном этапе приготовления следует помнить, что в процессе использования качественных цементных марок, примесь песка может быть незначительна (номинальна). Необходимо всегда помнить и классическое соотношение, которое строителями применяется уже на протяжении достаточно большого количества времени. Одна часть цемента должна смешиваться с тремя частями песка.

Ни в коем случае не стоит добавлять воду либо какие-нибудь другие жидкости в тот момент, когда только были смешаны сухие смеси. Первым делом понадобится эффективно, грамотно перемешивать песок с цементом. Для того, чтобы выполнить правильное перемешивание, понадобится насыпать в емкость песок, после чего сверху на данный материал высыпать цемент.

Создать качественный и надежный раствор способно исключительно тщательное перемешивание компонентов.

Добавление жидкости в смесь, которая была получена, должно производиться крайне аккуратно и постепенно. Вода должна вливаться медленно для того, чтобы смесь имела необходимую консистенцию. К примеру, если воды окажется больше, чем потребуется, медленное вливание даст возможность вовремя остановиться.

Применение смеси

Третьим, заключительным этапом, является применение полученного раствора. Известно, что цемент представляет собой материал для строительства, который хранить нет возможности. Связано это с достаточно высокими показателями цементной вязкости, в связи с которыми раствор способен быстро застывать и становиться непригодным для того, чтобы его использовать в дальнейших строительных работах. Состав, который может быть получен при правильном смешивании полностью всех элементов, может быть доступен для строительных работ еще на протяжении одного часа.

Если вам необходимо сделать ремонт в помещении повышенной влажности, то используйте для этих целей гидрофобный цемент, который не боится контакта с водой.

Далее следует знать, почему классический рецепт не всегда есть смысл использовать. В процессе строительства время от времени могут случаться ситуации, когда цемент понадобится приготовить не по традиционному рецепту, который принимается полностью на всех строительных площадках в мире, а по особой технологии, которая будет зависеть от целей строительства.

Нестандартные смеси есть возможность получить при помощи добавления различных примесей. Чаще всего они призываются для того, чтобы была возможность изменить свойства цементного раствора. К примеру, изменить скорость застывания вещества, которое было получено (замедлить, чтобы была возможность дольше работать с материалом), улучшить характеристики вязкости (для того, чтобы цементный раствор сделать пластичным и более податливым в процессе работы на сложных участках).

Для того чтобы изменить качества бетона, улучшить его характеристики, следует применять не только дополнительные примеси, к примеру, в виде извести, но и изменить пропорции, в которых будет смешиваться состав.

В процессе использования дополнительных материалов и примесей необходимо помнить, что их пропорции и количество будут зависеть от исходных материалов, а также их качества.

Качество бетона

Говоря о том, как делать раствор цемента своими руками, уже не раз упоминалось о понятии качества. Однако следует определиться с тем, что считать качеством и для чего необходимо столь строгое наблюдение.

В случае избытка воды у вас может получиться жидкий раствор, который после высыхания будет не таким прочным, как густой раствор аналогичного состава.

Полностью готовая конструкция, будет это кладка кирпича в стенке загородного домика либо фундамент коттеджа в каком-нибудь элитном поселке, напрямую будет зависеть от того, какого качества цементный раствор был применен при строительстве.

Качественным принято считать такой бетонно-цементный раствор, который не будет растекаться, то есть характеризуется высокой либо средней степенью вязкости. Смесь при этом не должна быть слишком сухой, потому как это может привести к потере крепящих качеств, следовательно, кладка попросту не сможет держаться, что может поставить под угрозу разрушения объект, который планируется возводить.

При приготовлении цементного раствора крайне важно помнить про температуру жидкости, которой будет заливаться смесь. Она не должна быть экстремально высокой либо низкой. Лучшим вариантом будет сделать температуру воды оптимальной, которую выдерживает цемент.

В процессе перемешивания обязательно необходимо помнить о таком понятии, как интенсивность. Без должного технологического процесса нельзя получить качественную смесь. Однородность массы обязательно должна быть абсолютной либо близкой к подобному показателю.

Самым важным аспектом приготовления цементной смеси хорошего качества является подбор исходных элементов, которые не будут вызывать сомнений в собственной надежности и соответствии требованиям качества.

Помимо приобретения хороших исходных материалов, необходимо организовать правильное их хранение. Связано это с тем, что цемент и песок, который хранится в условиях высокой влажности, не может быть пригодным для того, чтобы приготовить качественную смесь.

Приготовление смеси цемента является не очень легким технологическим процессом в строительстве. Это значит, что понадобится предельно точно соблюдать основные требования. Чтобы сделать раствор водонепроницаемым, следует использовать меньше воды и хороший заполнитель.

o-cemente.info

Как сделать цемент? — своими руками, видео, фото

Как сделать цемент (бетон) своими руками?

При любых строительных работах, вы можете столкнуться с вопросом, как сделать цемент своими руками, чтобы он в конечном итоге получился качественным и нужной консистенции. Хотя на самом деле, данный процесс не такой уж и сложный, как может показаться на первый взгляд. Главное – это соблюсти пропорции и просто хорошенько его перемешать. А как самому сделать цемент, мы расскажем ниже.

Цемент: как сделать раствор, особенности процесса

Сам по себе, цемент – это вещество искусственного происхождения, у которого есть вяжущие свойства. Добывают его при измельчении клинкера, гипса и прочих добавок.

Для того, чтобы приготовить раствор, вам понадобится:

— цемент. Он выступает в роли основного вяжущего вещества. Приобрести его можно и в компании Росцемент;

— песок. Лучше использовать намывной или речной;

— вода. Она нужна, чтобы залить сухую смесь;

— щебень. Его применяют в качестве наполнителя, если нужен раствор для фундамента.

При этом могут использоваться различные присадки, в частности пластификаторы и отвердители. Также можно посмотреть видео как сделать цемент, для лучшего понимания самого процесса.

В начале, в емкость заливается вода с необходимыми добавками. Согласно требованиям купленной марки (м400 или м500), в необходимых количествах смешивается песок с самим веществом, и вливается вода. Затем все это перемешивается лопатой или строительным миксером.

Если менять пропорции раствора и добавки веществ, то можно сделать для сада множество интересных фигур. Они станут идеальным дополнением, как для маленького участка, так и больших загородных коттеджей. Например, вы сможете сделать вазу из цемента, которая будет стоять у порога. Или же сделать клумбу, которая не потребует постоянного поддержания формы, в отличие от обычных.

Что можно сделать из цемента: варианты для дома и сада

Помимо привычного использования в качестве заливки фундамента, цементный раствор может использоваться для изготовления предметов декора и украшения дач и загородных домов. Например, можно сделать декоративный камень из цемента. Он используется сегодня очень широко в строительстве и отличается приятной фактурой.

Чтобы его изготовить, вам понадобится само вещество, песок и вода, которые необходимо будет развести в пропорции 3:1:1. Далее его заливают в форму и дают застыть.

Наверняка хозяйкам будет интересно, как сделать кашпо из цемента, ведь оно получается не просто красивым, но и долговечным, в отличие от аналоговых. Приготовьте раствор, подберите нужную форму, которая вам по душе и подождите, пока он засохнет. В качестве формы подойдет даже обычная пластиковая бутылка или ведро. Вовнутрь также кладется объект, который бы создал в кашпо емкость. Для этого подойдет обычная жестяная коробка.

Придерживайтесь того же принципа, если вам интересно, как сделать вазон из цемента. Следите, чтобы сама смесь была вязкая как сметана, но не слишком жидкая или густая. По надобности добавьте ингредиентов и снова хорошенько перемешайте.

Чтобы сделать горшок, следуйте вышеуказанным последовательностям. Его можно украсить подручными средствами, разместив на нем аппликацию, или же пошив под него специальный чехол из текстиля. Неплохо смотрится и вязаные украшения.

Если вы хотите просто добавить декорации в сад, то можно сделать шар из цемента. Он выглядит очень эффектно, и часто используется в ландшафтном дизайне. После приготовления смеси, залейте ее в форму. Причем в данном случае, наилучшим решением будет простой резиновый мяч, так как по мере затвердевания бетона, он не порвется.

Так, узнав как сделать цементный раствор своими руками, вы можете не только сэкономить на найме работников, но и сделать свой участок и немного уютнее и оригинальней.

roscement.ru

Поделки из цемента своими руками: самое интересное, мастер класс

Поделки из цемента – прекрасная возможность разнообразить декор приусадебной территории и создать красивое пространство, которое будет не только радовать глаз, но и выполнять определенные функции. Ведь из бетона можно сделать оригинальные фигурки, которые используются в качестве украшения, а также различные по габаритам и форме цветочные вазоны, клумбы и т.д.

Основное преимущество таких изделий в том, что каждый мастер может сделать поделки из цемента своими руками, потратив на создание клумб и статуэток минимум средств и времени. Благодаря простейшим технологиям и оригинальным решениям можно реализовать любую задумку и создать как простой круглый горшок для цветов, так и сложную фигурку в виде кота или гнома для украшения сада.

Главные преимущества поделок из цемента для сада:

• Сравнительно невысокая стоимость (готовые изделия стоят намного дороже) за счет возможности использовать подручные средства, реализовать задумку самостоятельно.
• Прочность и долговечность изделий, стойкость к различным воздействиям, влаге и температуре, ультрафиолету.

• Возможность покрасить бетон в любой цвет и декорировать по своему вкусу.
• Простота и увлекательность процесса – к созданию поделок из бетона своими руками можно привлечь детей, вместе сделать что-то действительно красивое и уникальное, что будет радовать каждый день.

Способов и методов создания поделок из цемента существует множество. Могут существенно отличаться как рецепты смеси, так и используемые формы, технологии. Но основные правила остаются теми же.

О чем нужно помнить при создании поделок для сада своими руками:

• Бетонная смесь готовится по такому рецепту: 1 часть цемента, 2 части песка (если нужна повышенная прочность, можно взять 1 часть), 1 часть плиточного клея. Далее добавляют понемногу воду до достижения смесью консистенции густой сметаны. Такой раствор не растекается, достаточно пластичен, чтобы сделать любые фигуры из бетона.
• Все поделки для сада должны долго сушиться – застывать могут до недели, во избежание появления трещин поверхность покрывают полиэтиленом. Для придания изделию правильной и красивой формы основу кладут на горку песка либо заглубляют в него.

• По завершении процесса застывания фигура покрывается грунтовкой, потом лаком либо краской. Если есть неровности и шероховатости, до грунтования лучше обработать напильником и наждачной бумагой.
• Вместо бетона можно использовать в работе гипс – он обладает не такой высокой прочностью, но более декоративный и пластичный, позволяет делать полые фигуры. Как правило, садовые фигуры из гипса делают с использованием архитектурного, акрилового, формовочного его видов. Гипс можно добавлять в цементный раствор.

Садовые украшения из цемента: просто и выгодно

Готовые скульптуры и клумбы для цветов из бетона стоят достаточно дорого. А вот самостоятельное их изготовление обойдется в разы дешевле. Технология производства поделок из цемента достаточно простая, не требует особых знаний и навыков, каких-то сложных манипуляций и дорогих инструментов. Как правило, все необходимое есть в быту у любого мастера, а покупка цемента и других материалов не составляет труда.

Основные требования и составляющие технологии:

• Бетон должен быть минимум марки М400 (и выше).
• Гипс можно смешивать со специальными влагостойкими добавками.
• Воду для приготовления раствора нужно брать только чистую, кипяченную или питьевую. Так конструкция получится более прочной, а раствор будет пластичным, позволив создать любые декоративные изделия для дома.
• Для сложных конструкций нужно обязательно создавать каркас, тяжелые садовые поделки для дачи требуют установки фундамента или основы (по типу подложки для тортов).
• Все изделия обязательно покрывают лаком или краской – для декоративности и защиты от внешних негативных факторов.
• Если замешивается гипсовый раствор, в него для прочности можно добавить цемент или клей.

Необходимые материалы и инструменты

До того, как сделать фигурки из цемента своими руками, необходимо позаботиться обо всех инструментах и материалах, все заранее подготовить.

Желательно выполнять все работы в просторном помещении, чтобы избежать попадания бетона на пол, газон, другие места. Место лучше застелить полиэтиленовой пленкой, зафиксировав ее кусками кирпича или чем-то тяжелым.

Какие инструменты нужны для поделок:

• Емкость из металла объемом минимум 10 литров для замеса бетона: это могут быть бочка, таз и т.д.
• Строительный миксер либо дрель с винтовой насадкой – для тщательного смешивания компонентов.
• Средства защиты – фартук, резиновые перчатки, тряпки и салфетки.
• Формы для фигур из гипса, пластика, силикона, металла, полистирола, дерева и т.д., каркасы. Можно сделать самостоятельно или купить в строительном магазине.
• Кисти, шпатели разных размеров для работы с краской, цементом.

Необходимые материалы для поделки из бетона:

• Все для приготовления раствора: цемент марки минимум М300 (1 килограмм или более), песок (2 килограмма или более по пропорции).
• Чистая вода для раствора и любая для промывания емкостей.
• Обычная или аэрозольная водостойкая краска, которой можно раскрасить фигуры.
• Шпагат, плотный чулок, воздушные шары, куски тряпок, остатки плотных колготок – все это пригодится для создания разнообразных фигур, будь то гном или котенок, шар или клумба.
• Наждачная бумага со средним показателем плотности, которая поможет отшлифовать готовые фигуры.
• Грунтовка – выступит основой для окрашиваемого состава.

Приготовление раствора цемента для садовых поделок

Для изделия из цемента делают не очень густой состав, который по консистенции должен напоминать густую сметану. Так можно будет без труда сделать любую поделку путем заливки цемента в форму или с применением любой другой технологии.

Как правильно приготовить цементный раствор:

1. В емкость, в которой планируется смешивать раствор, засыпают песок, потом добавляют цемент в пропорции 2:1. Сухие компоненты тщательно смешивают.
2. Добавляют воду в пропорции 4:1 к песчано-цементной смеси. Если планируется добавлять пигмент в смесь, его вливают сейчас (водно-дисперсный колер) или всыпают к песку и цементу на этапе замешивания сухих компонентов.
3. Состав тщательно смешивается: для объема меньше 5 литров можно использовать мастерок или кельму, в других случаях лучше применять дрель и специальную насадку-миксер.

Изготовление садовых поделок

Чтобы понять, как создаются фигуры из цемента своими руками, стоит рассмотреть процесс более детально. Принцип довольно прост: из бетонного раствора создают изделия путем заливки их в форму и последующей сушки.

А чтобы получилась скульптура, сначала создают металлический каркас и основные формы, потом из густого цементного раствора формируют детали, дают им высохнуть, раскрашивают и сушат.

Как работать с каркасом для фигур:

1. Если изделие находится внутри формы, то после заливки и первоначального схватывания изделие аккуратно вынимают и дают ему высохнуть. Для облегчения процесса выемки форму предварительно смазывают смесью жидкого мыла, воды, растительного масла в пропорциях 2:5:1.
2. Если каркас находится внутри изделия, то его не удаляют, ведь он полностью покрыт цементом и конструкция остается внутри, упрочняя и сохраняя форму.

В качестве примера можно рассмотреть процесс создания полых внутри бетонных шаров. Такие изделия могут выступать в роли цветочных горшков для украшения придомовой территории либо же декор используют в качестве подсвечников в доме.

Как сделать пустые внутри бетонные шары своими руками:

• Надуть воздушный шарик, надежно завязать, обмазать бетоном до самого узла, оставив небольшое пространство без бетона. Если нужно сделать цельный шар, то используют резиновые или пластиковые мячи, обмазывая их составом в перчатках. Но чаще всего делают шары с отверстиями, декоративными сколами.

• Позволить фигуре высохнуть в течение 2 суток, потом проколоть и удалить воздушный шар.
• Декорировать изделие.

Часто шары делают из пропитанных бетонным раствором веревок. В таком случае очередность работ выглядит так: надуть воздушный шар, обмотать его шпагатом, кистью на веревку нанести бетонный раствор и позволить полностью высохнуть. Ажурные шары смотрятся очень необычно и красиво.

Окрашивание и декорирование садовых фигур из цемента

Создавая поделки своими руками из цемента, нужно выбрать подходящий способ их декорирования. Фигуры могут быть белого цвета (в таком случае в производстве лучше использовать белый портландцемент, который выглядит очень красиво), быть окрашенными в процессе замеса раствора (специальными пигментами) либо обработанными уже после высыхания (самый распространенный вариант).

Прежде, чем красить фигурку, ее нужно обработать наждачной бумагой, чтобы выровнять поверхность. Изделие слегка шлифуют, пыль удаляют щеткой. Потом оставляют так или же декорируют.

Варианты декорирования фигур из цемента:

1. Окрашивание аэрозольной, алкидной или другой краской, предназначенной для выполнения наружных работ и способной противостоять перепадам температур, влажности. До окрашивания поверхность фигуры шлифуют, грунтуют клеем ПВА, ждут его высыхания. Мелкие детали можно проработать кистью.
2. Обработать прозрачным лаком – для защиты и придания декоративности, но с сохранением серого (белого) оттенка изделия.
3. Оклеивание стеклянной или керамической мозаикой, цветными акриловыми камнями, другими деталями. В работе используют водостойкий клей, потом все изделие покрывают лаком, предназначенным для проведения наружных работ.

Варианты фигур для сада из цемента

Разнообразие бетонных изделий для украшения участка огромное – это могут быть скульптуры и клумбы, вазоны и подвесные кашпо, различные поделки всех цветов радуги или базового серого/белого цветов, с оригинальным украшением мозаикой. Часто делают подставки для клумб в виде рук, листьев и т.д. Какой вариант выбрать – каждый мастер решает для себя, исходя из личных предпочтений, особенностей ландшафтного дизайна и т.д.

Наиболее популярные варианты изделий из бетона для сада:

• Разнообразные скульптуры в виде животных и сказочных персонажей – это могут быть ящерица или лиса, котенок или дракончик из цемента, собаки и бегемоты. Все, что душе угодно, главное – определить основные формы и детали, соединить их, а потом раскрасить. Самый простой вариант – божья коровка: достаточно залить в форму полусферу, а потом раскрасить изделие.

• Бетонные шары – выступают украшением любого участка, изготавливаются путем нанесения на круглую основу бетона (просто обмазывают поверхность).
• Раскрашенные пестро или реалистично грибы – очень популярная самоделка за счет простоты исполнения и универсальности: на любом участке грибочки будут смотреться уместно и натурально, как пенек или куст.
• Ладони, руки, кулаки – чаще всего выступают в качестве арт-объектов или подставок под вазоны и клумбы с цветами. Обычно такие элементы делают серыми, черными, белыми, покрывают золотистой краской. Очень удобны в качестве емкостей для выращивания цветника.

• Листья из бетона – обычно выступают в роли клумб для цветов, подставок под вазоны и поилок для птиц. Окрашиваются в зеленый цвет, изготавливаются путем придавливания к бетону больших листьев.
• Емкости из бетона с рваными краями, окрашенной поверхностью и т.д. – самый простой, но при наличии оригинальной задумки не менее интересный вариант. Ведь клумбы для цветов и вазоны могут быть разных форм, размеров, цветов, с декором или без.

Мастер-класс: изготовление фигурки кота, клумбы для сада

Кот-клумба – оригинальное и необычное решение для декорирования сада. В нем можно растить невысокие цветы, создается такой вазон очень просто. Что понадобится в работе: деревянные доски сечением 2х3 сантиметра (длины, соответствующей высоте поделки), проволока, пластиковая прямоугольная емкость, материалы для замешивания цементной смеси.

Как проходят работы по созданию кота:

• Шурупами к пластиковой емкости крепят «ножки» — по углам, одного размера.
• По сторонам: от головы к емкости крепят палочку («шея»), с другой стороны еще одну длиннее («хвост»).

• По емкости выполняют отверстия, в них продевают проволоку и наматывают в любом порядке – она нужна для фиксации бетонной смеси.
• Цемент наносят руками в перчатках слоем минимум в 1 сантиметр, внутри поверхность горшка также обрабатывают смесью.
• Заготовке позволяют просохнуть в течение 2 суток, потом обрабатывают наждачной бумагой, убирают пыль, раскрашивают.

Как сделать вазон из цемента и тряпок

Самый простой вариант изготовления емкости из цемента для декорирования сада или приусадебной территории. Для выполнения задачи понадобятся куски толстой материи квадратной формы, пленка из полиэтилена, столбы для сушки изделия.

Последовательность действий: в цементном растворе вымачивают тряпки, дают им пропитаться, потом каждый кусок вешают на столб (на него нужно прикрепить круглую или квадратную доску, чтобы сформировать дно), на тряпки кладут полиэтилен для фиксации раствора. Через 2-3 суток полиэтилен можно удалить, а вазоны снять с подставок и декорировать.

1beton.info

Как правильно сделать раствор цемента

Если вы решились на строительство, вам обязательно понадобиться в процессе работы раствор цемента. Не достаточно только купить цемент, ведь перед началом стройки серый порошок должен превратиться в самый настоящий раствор. Вода, песок и цемент — вот и все составляющие, однако не все так просто, как кажется на первый взгляд. Давайте разбираться в том, как правильно сделать раствор цемента.

Содержание:

1. История возникновения цемента
2. Процесс производства цемента
3. Применение цемента в строительстве
4. Изготовление цементного раствора своими руками

 

История возникновения цемента

Цемент — известный вяжущий строительный материал, который относят к гидравлическим вяжущим веществам, используемых для скрепления разных поверхностей – кирпича или ж/б блоков. Без цемента нельзя изготовить бетон или фундамент. Кроме высокой вязкости, материалу присущи отличные гидравлические свойства, что позволяют создавать устойчивую связь с водой и прочими жидкостями при изготовлении раствора в виде пластичной массы. После затвердевания подобной массы получается камнеподобный материал, который обладает значительной прочностью и жесткостью.

Ещё в глубокой древности вяжущие материалы стали использоваться для строительных нужд. Самым первым вяжущим материалом выступала природная необожженая глина. Однако со временем она перестала удовлетворять строителей из-за малой стойкости влаге и слабых вяжущих свойств.

Несколько тысячелетий единственными вяжущими материалами оставались воздушная известь и гипс, однако они обладали недостаточной водостойкостью. А бурное развитие в 17-18 столетиях мореплавания потребовало создания для возведения портовых сооружений новых вяжущих веществ, устойчивых к воде.

В 1796 англичанин Паркер запатентовал цемент под названием «роман», который мог твердеть на воздухе или в воде. Однако эти качества в наше время также утратили практическое значение. В начале 19 столетия академик В.М. Севергин описал вяжущее вещество, которое получали с использованием обжига мергеля с последующим размолом. Со второй половины 19 столетия в строительную практику нашей станы прочно вошел портландцемент.

Индустриализация в СССР и бурные темпы капитального строительства предопределили рост развития цементной промышленности. СССР в 1962 по выпуску цемента занял в мире первое место. Сегодня выпускается в нашей стране порядка 30 разновидностей цементов. Одновременно растет его качество и сбывается предсказание известного химика Менделеева, который утверждал, что цемент — строительный материал будущего.

Процесс производства цемента

Натуральный цемент представляет собой смесь известняка и глины, что формирует при застывании высокопрочный камнеподобный материал, что чаще всего получается без запаха, является сыпучим и имеет серый цвет. Качество цемента определяют благодаря присутствию в нем разных веществ — гранулированного шлака, оксида магния и ангидрита серной кислоты. Марка цемента зависит от соотношения данных компонентов. Также от процента перечисленных веществ будет зависеть качество цемента, время схватывания, прочность при сжатии, ложное схватывание.

В качестве сырья для изготовления портландцемента используют массу из известняка и глины, как было оговорено выше. Из чего делают цемент ещё? В редких случаях применяют горную породу под названием мергель, которая является именно природной смесью глины и известняка в соотношении, которое необходимо для получения в процессе производства портландцемента. Мергель был оценен по достоинству в 19 столетии англичанином Аспдином, который собрал на дороге недалеко от города Портленд пыль, сделал с неё брикеты, которые в последствие обжог.

Цементные заводы, как правило, имеют свои карьеры необходимого материала — глины и известняка. Это позволяет выдержать необходимый химический состав шихты с высокой точностью до 0,1 процента, что имеет большое значение. Обжигают шихту во вращающихся печах, которые имеют диаметр 3,6 — 7 метров и длину 100 – 150 метров. Температура в зоне спекания поддерживается на уровне плюс 1450 градусов по Цельсию.

Продуктом спекания выступает клинкер, что представляет из себя округлые гранулы, диаметр которых доходит до 5 — 100 миллиметров. Клинкер размалывают в шаровых мельницах до удельного размера поверхности 3000 квадратных сантиметров на 1 грамм. В обязательном порядке при помоле добавляют 5% двуводного гипса, который играет роль регулятора времени схватывания. Без гипса формируется так называемый цемент-быстряк, что моментально схватывается, и из которого нельзя приготовить тесто. Все минералы клинкера способны взаимодействовать с водой и образовывать новые соединения — гидраты. Гидраты формируют пространственную структуру, создающую цементный камень.

Применение цемента в строительстве

Цемент применяют для строительства фундамента и изготовления раствора для кладки кирпича, заливки стяжки при устройстве пола, создания дорожек и отмостки. Его используют для сборного и монолитного бетона, который служит сырьем для получения железобетона, асбестоцементных изделий, различных искусственных материалов, растворов, скрепления отдельных деталей сооружений, жароизоляции. Большими потребителями цемента являются газовая и нефтяная промышленность.

Цемент и строительные материалы, которые получаются на его основе, способны успешно заменить в строительстве дефицитное дерево, известь, кирпич и прочие традиционные материалы. Чуть позже мы поговорим, как сделать цемент своими руками и раствор цемента. Применение цемента в разных отраслях строительства тесно связано с его техническими характеристиками. Рассмотрим детальнее эту связь.

Морозостойкость представляет собой свойство, характеризующее способность материала неоднократно замораживаться и оттаивать на протяжении продолжительного периода. Такой способности чистый цемент не имеет, эту характеристику он получает благодаря различным модифицирующим добавкам. Если вы проживаете в холодной полосе страны, и для вас имеет значение высокая морозостойкость конструкции, то следует выбрать гидрофобный цемент 500.

Коррозионная стойкость обуславливает способности цемента противостоять почти любому агрессивному фактору внешней среды. Повышенной коррозионной стойкостью характеризуется пуццолановый цемент, который предназначен для возведения подводных и подземных сооружений.

Сульфатостойкость – это свойство порошка, которое строительной смеси позволяет быть устойчивой в водной среде, которая содержит сульфат-ионы. Это свойство нашло воплощение в сульфатостойком цементе, который используется для строительства гидросооружений, которые подвергаются действию соленой воды.

Водостойкость как характеристика цемента нашло применение в водонепроницаемом расширяющемся цементе. Цемент способен при затвердении увеличиваться в объеме, процесс схватывания совершается достаточно быстро – приблизительно за 10 минут. Водонепроницаемый расширяющийся цемент требуется для заделки стыков и швов в бетонных конструкциях, которые располагаются в воде.

Тонкость помола относят к той характеристике, которая влияет на время схватывания, твердения и прочность бетона. Чем больше тонкость помола изготовленного клинкера, тем будет выше прочность затвердевшего цемента. Следует помнить, что слишком тонкий помол провоцирует вместо отличных характеристик излишнее водопотребление и понижение прочности бетона.

Изготовление цементного раствора своими руками

Если вы хотите минимизировать расходы на ремонтные работы или строительство, вам стоит забыть о готовых смесях, цена которых намного выше стоимости цемента и песка, которые необходимы для получения равного объема цементного раствора. Прежде всего, для приготовления раствора вам понадобиться качественный цемент. О правильном выборе этого материала мы уже рассказывали в предыдущей статье. Поговорим сейчас о том, как сделать цемент и его раствор в домашних условиях.

Цемент в домашних условиях

Производство цемента в домашних условиях позволяет получить этот незаменимый в строительстве материал при использовании минимального количества ресурсов и наделить его желаемыми характеристиками. Предлагаем ознакомиться с популярными методами самостоятельного изготовления цемента.

Замазку для заделки трещин и щелей в напольном покрытии изготавливают таким способом: смешайте известь с каменноугольной золой и разведите водой до образования консистенции жирной сметаны. Для изготовления цемента, предназначенного для замазки железной утвари, скважин, паровых котлов и отверстий в металлических изделиях, возьмите сорок частей баритовых белил, тридцать частей графитовой пыли, пятнадцать частей извести и замешайте полученную смесь до необходимой плотности на льняном масле с добавлением лака.

Для крепления в камне железа изготовьте цемент своими руками из таких компонентов: песок (20 частей), каолин (2 части), размолотый мел (4 части), гашеная известь (3 части), жидкое стекло (15 частей), смешивайте все до однородной тестообразной массы. Для керамики понадобится цемент следующего приготовления: разотрите 2 части гашеной извести с 5 яичными белками, разбавьте смесь 2 частями воды, разотрите с 10 частями гипса.

Для приготовления цемента для камня рекомендуется смешать между собой по 10 частей серы и битума 1 часть пчелиного воска. Массу расплавьте, после чего добавьте 2 части кирпичного порошка. Непосредственно перед нанесением раствора высушите камень и смажьте олифой. Для труб смешайте в нагретой ступке 15 частей олифы или льняного масла и 85 окиси свинца до получения пластичной смеси.

Для производства глицеринового цемента вам понадобиться свинцовый глет, который следует растереть старательно в порошок и высушить при высокой температуре. Полученную пыль смешайте с глицерином. Технологические характеристики цемента, изготовленного по данному рецепту, в несколько раз больше характеристик заводского портландцемента. Подобный материал отличается высокой плотностью и уровнем сопротивляемости к негативным воздействиям внешней среды.

Домашнему глицериновому цементу абсолютно не страшны высокие температуры: он способен выдерживать возрастание температуры даже до плюс 300 градусов по Цельсию. Еще одной важной практической характеристикой глицеринового цемента является способность прочно склеивать предметы из фарфора и фаянса. Можно с уверенностью утверждать, что данный материал — настоящий идеальный цемент.

Европейцы совсем недавно изобрели новый способ производства цемента, который обладает уникальными характеристиками. Подобный китайский цемент способен склеивать кожу, гипс, мрамор, фарфор, фаянс и другие материалы. Для приготовления цемента нужны такие компоненты: гашеная известь (54 части), кварц (6 частей), свежая кровь! (40 частей). Полученную смесь нужно тщательно растереть до образования однородной смеси.

Подготовка материалов

Первый этап изготовления цементного раствора – подготовка. Выберите емкость, в которой вы будете разводить цемент. Объем тары должен обязательно соответствовать объему, который планируется сделать. Если посуда меньше запланированного объема, то, вероятно, вы будете подбирать раствор с земли. Если же тара окажется чересчур большой, то вы не сможете создать равномерную массу, что не собьется в комочки.

Помимо этого, нужна достаточно устойчивая емкость. Обратите внимание на то, насколько прочными являются стенки емкости. Также не рекомендуется брать емкость с низкими тонкими стенками, потому что они не позволяют вымешивать качественный раствор. Самым лучшим решением в домашних условиях станет старая чугунная ванна.

Кроме посуды для полученной массы вам понадобится специальный инструмент для максимально удобного создания раствора. Обычно принято использовать специальный строительный миксер, однако наши умелые соотечественники приспосабливают для этой цели обычную дрель с насадками.

Подготовка компонентов

Если в вашем гараже хранится мешок цемента уже много лет, от его использования следует отказаться. Для получения качественного раствора также важны и технические характеристики песка – однородность, чистота и отсутствие примесей. Оптимальным вариантом является мытый карьерный песок.

Перед работой расположите все необходимые инструменты и материалы в максимальной близости, чтобы не оказаться в неудобной ситуации, когда нужно «бегать» за составляющими раствора. Дальше необходимо просеять порошок для изготовления раствора цемента, чтобы избежать формирования комочков и попадания в массу мусора, что значительно ухудшает её вяжущие свойства и качества. При подготовке раствора цемента для штукатурных работ нужно использовать сито с ячейками 5 на 5 миллиметров, для каменных — с ячейками 10 на 10 миллиметров.

После этого следует определить соотношение в составе раствора каждого элемента. На этом этапе необходимо помнить, что примесь песка при применении качественного цемента должна быть незначительной или номинальной. Также запомните классическое соотношение, которое используют строители уже в течение долгого времени: 1 часть цемента принято смешивать с 3 частями песка. Все входящие компоненты принято отмеривать с помощью определенной посуды или весов.

При строительстве зачастую необходимо готовить цемент не по традиционному рецепту, который принят на всех мировых строительных площадках мира. Нестандартные смеси получаются благодаря различным примесям. Они способны изменять свойства раствора цемента, к примеру, изменять скорость застывания вещества или замедлять скорость для длительной работы с раствором, улучшать характеристики вязкости массы, чтобы она получилась пластичной и более податливой для работы на сложных участках.

Различают такие разновидности цементных растворов: нормальные, жирные и тощие. Жирный цементный раствор представляет собой смесь, которая содержит слишком много связующего компонента. Данный раствор способен быстро застывать, но после использования усыхает и образует трещины, поэтому является недолговечным.

Нормальным цементным раствором называют массу, где пропорции элементов соблюдаются правильно. Подобный раствор не слишком быстро стынет, но в нём не формируются трещины, он крепкий и долговечный. Тощий цементный раствор — это масса, в которой оказалась недостаточно связующего компонента, такой раствор не возьмётся, если не решить, как развести цемент.

Независимо от рецепта приготовления раствора цемента качественной считают такую смесь, которая в процессе работы не растекается и характеризуется высоким или средним уровнем вязкости. Смесь вместе с этим не должна быть слишком сухой, так как это провоцирует потерю крепящих качеств цементного раствора, кладка в данном случае не держится.

Приготовление раствора

Итак, засыпьте в емкость слой цемента, потом слой песка, после этого снова цемент и затем опять песок. Количество подобных слоев должно быть не менее шести, это позволит качественно перемешать компоненты. Цемент и песок насыпают слоями в виде грядки до общей высоты около 200-300 миллиметров.

Для начала грамотно перемешайте песок с цементом. Эту грядку перелопочите несколько раз лопатами до однородности. При перемешивании не забывайте о понятии «интенсивности». Без определенной технологической процедуры перемешивания вы не сможете получить качественный раствор. Рекомендуется после этого просеивать смесь через частое сито, которое имеет ячейки размером 3 на 3 миллиметров, но не меньше. Однородность смеси должна быть близкой к абсолютной.

Нельзя добавлять воду и прочие жидкости, когда вы смешали сухие компоненты. Добавление в полученную смесь жидкости следует проводить постепенно и очень аккуратно. Вливайте воду медленно, чтобы масса получила нужную консистенцию. Если у вас оказалось больше воды, чем требуется, то именно постепенное вливание позволит вам остановиться вовремя.

Помните, что температура жидкости не должна быть слишком высокой или экстремально низкой. Возьмите воду оптимального температурного режима, того, что и окружающая среда. Кладка требует приготовления более густого раствора, а процесс заливки — более жидкого. Не замешивайте сразу много раствора цемента, особенно если вы использовали влажный песок. Вот теперь вы знаете, как сделать раствор цемента дома.

И напоследок запомните, что раствор цемента представляет из себя материал, который невозможно хранить. Это связано с высокими свойствами вязкости цемента, благодаря чему раствор способен быстро застывать и превращаться в непригодный для использования для строительных работ. Состав, который вы получили после правильного смешивания, для работы доступен еще на протяжении часа при использовании влажного песка и до трех часов, если вы вяли сухой песок.
 

strport.ru

технология отделки фасадных элементов при помощи декоративного и природного камня

Желание иметь дом, выстроенный из благородного натурального материала не всегда совпадает с действительностью.

Стены могут быть сложены из любого строительного материала, какой оказался в свое время наиболее доступным.

Тем не менее, всегда можно воплотить свои мечты в жизнь, если просто облицевать стены желаемым материалом.

Таким образом можно получить внешность постройки, о которой давно мечталось, и не совершать никаких «революционных» действий в отношении конструкций дома.

Наружная облицовка создает мощную защитную оболочку, препятствующую воздействиям холода, влаги, атмосферных или механических проявлений, губительно воздействующих на материалы стен.

Таким образом, при желании просто изменить внешний вид дома, можно получить намного больше, чем просто имитация стен из другого материала.

Тем более, если облицовка сама по себе имеет свойства, способные конкурировать с несущими конструкциями.

Например, если отделать дом фасадным камнем.

Содержание статьи

Натуральный камень для облицовки фасада

Натуральный камень для облицовки фасада хорош в любом смысле — будь то эксплуатационные качества материала, или декоративные свойства. Конечно, о вкусах не спорят, и наверняка найдутся люди, которым натуральный камень не нравится.

Но востребованность этого материала в любом виде, несмотря на высокую стоимость и другие сложности, говорит о предпочтениях большинства пользователей.

Примечательно, что термин «натуральный камень» не подразумевает какой-то один вид, это — собирательное название большой группы отделочных материалов естественного происхождения, но разных по внешнему виду или некоторым характеристикам.

В этом отношении всегда присутствует некоторая размытость определений, требующая конкретизации — какая именно порода камня имеется в виду, способ заготовки, укладки и т.д.

При этом, все известные виды декоративных или отделочных камней имеют высокий спрос на рынке и считаются элитным вариантом внешней отделки. Обычные дома после такой облицовки приобретают особенную солидность, респектабельность.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Многовековые традиции в строительстве дают о себе знать, и применение старых, ставших классическими, методов облицовки наружных стен не потеряло своей актуальности и сегодня. Единственной уступкой стал переход из категории строительных в разряд облицовочных материалов, что вполне объяснимо появлением новых технологий.

Основные виды

Видов натурального камня, используемого для облицовки фасадов, очень много. Одно лишь перечисление может занять массу времени и места. Можно смело утверждать, что любой вид камня, в изобилии имеющийся в том или ином регионе, является отделочным материалом.

Тем не менее, существуют наиболее распространенные и востребованные виды:

• Гранит.
• Мрамор.
• Базальт.
• Известняк.
• Кварцит.
• Кварцевый сланец.

И более экзотические породы:

• Сиенит.
• Габбро.
• Порфир.
• Лабрадорит и т.д.

Каждый вид материала имеет свои качества, как декоративные, так и эксплуатационные. Доступность этих материалов, в основном, зависит от расстояния от мест добычи. Соответственно меняется стоимость материала, которая увеличивается с возрастанием расстояния (затраты на перевозку иногда повышают цену в несколько раз).

Достоинства и недостатки материала

К достоинствам натурального камня традиционно относят:

• Высокие декоративные качества.
• Большое количество разновидностей, возможность выбора породы, цвета, вида материала (панели, куски, плитка и т.д.).
• Прочность, устойчивость к внешним нагрузкам и воздействиям.
• Долговечность, возможность многократного использования.
• Морозостойкость.
• Экологическая чистота материала.

Не менее традиционные недостатки:

• Высокий вес материала, требующий учета и соответствия с несущей способностью фундамента и стен.
• Дороговизна материала и установки.
• Радиационный фон, присущий некоторым породам облицовочного камня.

В отношении последнего пункта следует понимать, о чем идет речь. Некоторый фон может исходить из магматических горных пород, способных по условиям залегания включать в себя некоторое количество радиоактивных изотопов. Это — научный факт.

Дальше идут вымыслы. Во-первых, радиоактивный фон таких пород имеет определенную величину. То есть, в той или иной степени фонит все вокруг, величина радиации этих пород ненамного выше естественного фона.

Во-вторых, величина естественной радиации определяется еще на стадии геологической разведки. К моменту разработки месторождения уже определено, имеется опасность, или нет. Точнее сказать, никто не станет вести добычу опасного материала.

Поэтому разговоры о радиации, испускаемой натуральным камнем, в большой степени являются преувеличением.

ВАЖНО!

Любой сомневающийся в качестве материала всегда имеет возможность приобрести счетчик радиации, чтобы собственноручно проверить уровень фона, исходящего от материала.

Технические характеристики

Природный камень — материал естественного происхождения, его качество не поддается какой-либо стандартизации. Поэтому технические характеристики облицовки, в большей степени, имеют характер требований к качеству обработки. Рассмотрим основные из них.

Вид поверхности:

• Полированная.
• Лощеная (гладкая, но без блеска, матовая).
• Шлифованная.
• Пиленая.
• Термообработанная.
• Точечная.

Существует также такой тип поверхности, как искусственно состаренная. Это можно приравнивать к декоративным покрытиям, поскольку в данном случае вид поверхности является целью, а не следствием способа обработки.

По степени плотности:

• Легкие — до 2200 кг/м3.
• Тяжелые — свыше 2200 кг/м3.

По конфигурации блока:

• Панели.
• Плитка.
• Обломок.
• Пластины.

По форме куска природный камень может иметь как правильную, так и произвольную конфигурацию, поскольку для образования геометрически правильных блоков требуется заготовка достаточной величины. При этом большое количество материала идет в отход, что нерационально.

Кроме того, фасады, отделанные необработанными пластинами без четких геометрических очертаний, имеют не меньшую, а иногда — большую декоративную ценность, поскольку в таком виде материал выглядит более естественным, диким.

Что лучше – натуральный или искусственный камень?

Попытки сравнения искусственного и природного материала предпринимаются с самого момента появления имитации натурального камня. Прежде всего, следует определиться, по каким критериям можно производить оценку качеств обоих материалов и в чем их вообще можно сравнивать.

С эксплуатационной точки зрения можно определенно сказать, что искусственный камень обладает более ровными, стандартными характеристиками, чем натуральный.

То же самое можно сказать и в декоративном отношении — цвет, форма и прочие внешние качества природного материала могут иметь массу вариантов, тогда как искусственный материал сразу производится с максимально возможными декоративными качествами.

Поэтому при сравнении можно отталкиваться от самого основного критерия: натуральный камень — настоящий, древний материал, созданный естественным образом в процессе вулканической или осадочной деятельности, тогда как искусственный камень — это лишь имитация, грубо говоря — подделка.

Поэтому рассуждать о предпочтении того или иного вида материала можно лишь с позиции доступности и финансовых возможностей.

Что подразумевают под декоративным камнем?

Декоративный камень — это материал, используемый для отделки фасадов, внутренних помещений или иных поверхностей. Основная задача — эстетический эффект, создание высококачественного декоративного слоя, обладающего высокой привлекательностью для зрителя.

Декоративный камень является натуральным материалом, хотя в последнее время таким термином стали обозначать многие искусственные материалы, что вызвано ростом технологий и повышением уровня имитации. Поэтому можно ожидать расширения понятия «декоративный камень» как широкой группы материалов как природного, так и искусственного происхождения.

Подготовка поверхности к монтажу

Поверхность стены, предназначенная для облицовки, должна быть тщательно подготовлена к проведению работ.

Основными целями этой операции являются:

• Удаление отслоение, осыпаний или старых покрытий.
• Устранение недостатков или изъянов поверхности — трещин, выбоин и т.д.
• Выравнивание плоскости, при необходимости — нанесение слоя штукатурки.

Все эти работы производятся в следующей последовательности:

1. Освобождение поверхности стен от всех посторонних элементов или предметов. Отсоединение кронштейнов, подоконников, водостоков, наличников и т.п.
2. Снятие слоя старой краски. Удаление отслоившихся или осыпающихся участков.
3. Аккуратно простукивается поверхность стены. При появлении глухого звука, свидетельствующего о наличии пустоты под слоем штукатурки, следует отбить покрытие. Участки, где звук звонкий, можно оставить нетронутыми.
4. Обнаруженные трещины расшиваются, определяется их форма и глубина, после чего они заделываются либо шпаклевкой, либо штукатуркой.
5. При необходимости, наносится сплошной слой штукатурки, после чего рекомендуется нанести слой грунтовки.

Как производится крепление камня к поверхности

Существует два способа установки камня:

• На кляймеры по металлической обрешетке.
• На цементный раствор, наподобие кафельной плитки.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Первый вариант возможен только при наличии панелей одинакового размера и формы. Это бывает нечасто, поскольку такой вариант несколько скрывает природную красоту и специфику материала. Самый распространенный вид монтажа камня — кладка на цементный раствор, традиционный и проверенный веками способ.

Технология монтажа

Монтажные работы производятся в двух вариантах:

• С установкой утеплителя и образованием вентиляционного зазора.
• Установка прямо на стены.

Первый способ включает в себя большее количество операций, поэтому рассмотрим его.

Порядок действий:

1. На подготовленную поверхность стены устанавливается обрешетка. Это система планок, образующих ровную плоскость. Шаг планок (расстояние между соседними) соответствует ширине утеплителя (чаще всего, 60 см).
2. Между планками обрешетки плотным слоем укладывается утепляющий материал. Наиболее предпочтительным вариантом является каменная (базальтовая) минвата. Утеплитель плотно вставляется между планками, к стене он крепится на специальный клей и дополнительно фиксируется тарельчатыми дюбелями. Никаких щелей, пустот или промежутков между плитами утеплителя допускать нельзя.
3. Поверх утеплителя укладывается герметичный слой гидроизоляционной мембраны. Материал рулонный, укладывается горизонтальными полосами снизу вверх внахлест 15 см. Стыки между рядами проклеиваются скотчем.
4. Устанавливается слой контробрешетки, несущей опорную плоскость для укладки камня и одновременно образующей вентиляционный зазор. Планки ставятся в поперечном направлении.
5. На контробрешетку устанавливается опорная плоскость — сплошной слой влагостойкого листового материала (ДСП, ОСБ или фанеры специальных сортов).
6. На опорную плоскость крепится армирующая сетка и производится оштукатуривание плоскости.
7. После высыхания штукатурки можно начинать укладку камня. Она производится при помощи клеевых составов для плитки или подобных материалов. Если камень не имеет четких очертаний и плоскостей не имеется, то установка производится на песчано-цементный раствор. Техника монтажа в этом случае типична для каменной кладки — куски камня подбираются по форме и укладываются на раствор.

Полезное видео

В данном видео вы узнаете, как производится облицовка фасада натуральным камнем:

Заключение

Натуральный или природный камень — изысканный и эстетически ценный облицовочный материал, создающий наиболее традиционный облик дома. Высокая стоимость отделки существенно снижает его востребованность, но отношение пользователей к этому материалу никаким изменениям не поддается.

Стильная, добротная облицовка природным камнем всегда была и будет одним из наиболее привлекательных и нарядных видов наружной отделки.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Облицовочный камень для фасада натуральный

Виды вентилируемых фасадов

Автор admin На чтение 8 мин. Просмотров 5.3k. Опубликовано

Каменный фасад: особенности и виды

Дома, облицованные природным или искусственным камнем, всегда выглядят дорого и презентабельно. Среди других отделочных материалов камень однозначно лидирует. Данный материал подойдет для облицовки частного дома любого типа: деревянного, кирпичного или блочного. Облицовка фасада натуральным камнем – это современное универсальное и практичное решение. Визуально дом, облицованный по такой технологии, воспринимается как надежное сооружение. Отделка фасада камнем позволит защитить наружные стены частного дом от негативных воздействий окружающей среды. Также некоторые породы могут использоваться для внутренней отделки помещений. Тысячи довольных владельцев, которые приобрели материал для облицовки наружных стен, отмечают его достоинства. В Москве облицовочный камень можно купить напрямую у производителя или приобрести в специализированном строительном магазине. Стоимость материала может варьироваться в зависимости от типа и производителя. Это отличный вариант для декора, который можно купить по выгодной цене. Желательно, чтобы при выборе владелец дома ориентировался не только на внешние характеристики, но и на эксплуатационные свойства. Вентилируемый фасад под камень позволит гармонично облицевать стены дома. Цена работ по монтажу за м2 может отличаться, все зависит от выбранного исполнителя, сложности работ и типа материала. В продаже можно найти его много разнообразных видов.

Плюсы и минусы каменной облицовки

Облицовочный камень для фасада зданий – это неоспоримый лидер среди других отделочных материалов. Он прочный и долговечный, стильный и обладает привлекательным внешним видом. В плане экологичности каменные блоки абсолютно безопасны для человека. За последние годы популярной стала комбинация различного типа камня с другими облицовочными материалами.

Помимо внешней эстетичности каменная облицовка имеет и другие очевидные преимущества:

• Практичность и универсальность
• Устойчивость к погодным воздействиям
• Устойчивость к температурным колебаниям
• Устойчивость к сильным механическим воздействиям
• Длительный срок службы каменной облицовки
• Возможность придать дому уникальный внешний вид
• Дает возможность для воплощения любой дизайнерской задумки

Облицовка фасада дома натуральным камнем или искусственным имеет свои недостатки:

• Значительный вес, что приводит к сложности транспортировки и монтажа
• Довольно сложный в обработке
• Необходимость в усилении несущих конструкций в силу большого веса

Но несмотря на недостатки наружная отделка даже «диким» камнем придаст дому индивидуальности.

Искусственный камень для отделки частного дома

Дагестанский камень для фасада в Москве

Дагестанский природный камень является одним из древнейших материалов, используемых для облицовки фасадов и интерьеров. Благодаря красоте, прочности и долговечности, природный камень является замечательным украшением дворцов, усадеб или обычных домов.

Облицовка дагестанским камнем в наши дни не только не утратила свою актуальность, но приобрела популярность. Во-первых, это привлекательный внешний вид, а во-вторых, это экологически чистый и при этом относительно прочный материал. Также дагестанский облицовочный камень износостоек и морозоустойчив. Натуральный камень – один из самых долговечных строительных материалов.

Если он выбран и смонтирован правильно, при должном уходе он всегда сохраняет свою красоту и служит на многие года, не теряя свою красоту и благородство. Особенно это касается отделки фасадов, где применяются камни пористых пород, таких как песчаник, ракушечник, известняк.

Фасады из натурального камня постоянно подвергаются, особенно в суровых климатических условиях, влиянию воздействия климата,  разного вида осадков.   Для получения положительного результата циклов замораживания и оттаивания  требуется  специальная  защита  поверхности материала. И улучшить  защиту камня позволяют разные современные средства в виде гидрофобизаторов или других защитных пропиток.  Данные средства упрощают чистку фасадов, не позволяют впитываться воде, загрязнениям, а также защищают фасады от образования плесени, мелкой нарости и естественного выгорания.

Облицовка дагестанским камнем в Москве и МО

Одним из эстетических свойств натурального камня является то, что в нем допускаются отличия по фактуре, оттенку, узору камня и иные отличия, связанные с неоднородностью природного материала, либо уникальностью (неповторимостью) изделий ручной работы. Это и придает каменному дому особый шарм и красоту. Облицовка фасада дагестанским камнем — основная специализация компании «Камени». Мы давно и успешно работаем на рынке Москвы и Подмосковья, завершили сотни проектов облицовки фасадов натуральным камнем.

Натуральный камень

Облицовка натуральным камнем практична и экономически эффективна, так как этот строительный материал имеет длительный срок службы. Такой вид строительных работ, как облицовка, производится для отделки вновь возведенных зданий, а также при ремонте фасадов жилых и промышленных комплексов. 

 

     Натуральный камень применяется в строительстве с давних пор, и сегодня, несмотря на появление новых искусственных материалов, он все так же востребован и занимает лидирующе позиции. Привлекает к природному камню разнообразие и необыкновенная устойчивость к негативным внешним воздействиям. Искусственные материалы по своим характеристикам значительно уступают натуральному камню, который создавался на земле веками.

     Кроме длительной эксплуатации натуральный камень привлекает отсутствием вредных для человека веществ. Камень, созданный самой природой, вдохнавляет многих архитекторов использовать его при проектировании зданий. Природный материал широко используется при облицовки зданий. Благодаря современным методам обработки он применяется в вентилируемых фасадах.. Крепление на относе (с вентилируемым промежутком между стеной и камнем) с успехом применяется уже многие годы.

     Сфера применения натурального камня очень широка: он одинаково пригоден как для облицовки зданий, так и для мощения тротуаров. ТакаяНатуральный камень для фасадов востребованность стройматериала продиктована его физическими характеристиками, такими как прочность, и разнообразной цветовой гаммой. Фасадный камень имеет большое количество оттенков, что позволяет создавать красочные архитектурные комплексы. В основном, для отделки фасада камнем используют гранит, оникс и мрамор. Они обладают хорошей теплопроводностью и защищают от механических повреждений.

     Для облицовки вентилируемых фасадов, помимо панелей целиком из натурального камня, применяются и многослойные сэндвич-панели. Наша компания разрабатывает и производит навесные вентилируемые фасады, в которых в качестве облицовочного материала используется натуральный камень. Каркас системы изготавливается из коррозионностойкой и оцинкованной стали, а также алюминия. Мы изготавливаем фасадные системы ИС с применением природного камня и других облицовочных материалов.

Главная

Компания ООО.Мирлару Приветствует Вас на своем официальном сайте.

Мы команда которая специализируется на производстве Архикамня и Натурального камня для фасадов домов,зданий,вилл,коттеджей и т д. А также сегодня мы владеем в России республики Дагестан собственным карьером под названием Рукельский песчаник.Это делает нас конкурентно способным на рынке продаже и производства камня для фасадов домов и коттеджей. Наша команда архитекторов (дизайнеров) готова выслушать ваши требования и пожелания для решения фасадного вопроса вашего дома.Мы беремся за самые сложные фасадные работы по изготовлению инженерных и рабочих чертежей для дальнейшего сопровождения проекта.Фасад дома это ваш внешний облик и статус! Для этого предпочитается отнестись очень внимательно на все возможные нюансы и тонкости -что бы создать не повторимую красоту и правильную архитектурную концепцию.Красивый грамотно созданный архитектурный Фасад вашего дома должен прослужить как минимум век и радовать во всех климатических условиях.Высолы на фасаде дома -о котором мало кто знает их образования и как с ним правильно бороться и устранять!Одним не мало важным фактором является правильный уход за фасадом дома -свое временно обрабатывать его гидрофобной обработкой для дальнейшего его службы!

Фасады из натурального и искусственного камня 

 Использование натурального и искусственного камня  в оформлении домов всегда свидетельствовало о хорошем вкусе, материальном благополучии, стремлении к красоте. Не является исключением и настоящее время, поэтому нет ничего удивительного в том, что облицовка фасада из натурального и искусственного камня — это один из наиболее востребованных вариантов отделки.

Натуральный и искусственный камень хорошо поддается механической обработке, благодаря чему из него изготавливают не только гладкую облицовку, но и плитки с различными орнаментами. А если учесть широкую цветовую гамму камня, то можно уверено говорить о том, что фасады из гипсолита отличаются огромным разнообразием и цветовой гаммой. Это позволяет подобрать оптимальный вариант оформления дома даже тем людям, которые, прежде всего, ценят индивидуальность строений.Фасад из натурального камня -это ваш уровень! 

Что же касается других преимуществ этого искусственного камня, то нельзя не отметить его доступность. Цены на искусственный камень,заметно ниже стоимости мрамора и других натуральных облицовок, при этом его декоративные качества очень высоки-на уровни плотности бетона.

Компания Мирлару производит отделку фасада натуральным и искусственным камнем, цена же зависит от используемого материала и от сложности монтажных работ, если речь идет об отделке фасадов камнем под ключ. Мы предоставляем полный комплекс услуг по работе с натуральным камнем, в том числе и облицовке фасадов зданий, создания интерьера для загородных домов с помощью архитектурных изделий из природного камня.

Для просчета на отделку Фасада просим выслать нам проект или позвонить назначить встречу на объекте!

Наша команда менеджеров с удовольствием приедет к Вам на дом с образцами всех видов камней!

В течение 5-рабочих дней мы вам дадим коммерческое предложение-под Ваш запрос!

Виды камней  которые мы привозим и режим декоры под заказ.

-песчаник          Россия

-ракушечник      Россия

-доломит           Россия

-известняк         Россия

-травертин        Иран-Турция-Армения-Испания

-мрамор            Китай -Италия-Испания

-гранит             Россия-Украина

Облицовка фасада натуральным камнем | Отделка фасада природным камнем

Облицовка фасадов. 

Изготовим • доставим • смонтируем

  Заказать расчёт

Ознакомиться с примерами выполненных проектов можно в разделе Портфолио

_____________________________________________

  Способы отделки

Компания «КАМ-МАНУФАКТУРА» тесно сотрудничает со строительными и фасадными компаниями Москвы и Московской области и выполняет полный спектр услуг по облицовке фасадов натуральным камнем. Отделка фасада натуральным камнем подходит как для загородной жилой недвижимости, так и для городских общественных зданий. Она способна придать сооружению неповторимый облик и подчеркнуть его уникальность.

Для облицовки фасада дома камнем можно выбрать один из основных вариантов:

• Навесные вентилируемые фасады из камня — облицовочная плитка укладывается на стальной или алюминиевый каркас. Это обеспечивает высокую звуко- и теплоизоляцию.
• Мокрый способ облицовки — многослойная конструкция состоит из утеплителя, армированной сетки и облицовочного слоя.

_____________________________________________

Горные породы

В «КАМ-МАНУФАКТУРА» можно купить натуральный камень для отделки дома в виде облицовочной плитки, слэбов и толстомеров. На складском комплексе в Подмосковье в наличии мрамор, гранит, известняк, песчаник.

• Мрамор обладает высокой морозоустойчивостью и влагонепроницаемостью, а мраморный фасад выглядит изысканно и изящно.
• При облицовке гранитом стены не теряют привлекательного вида долгие годы, поскольку порода очень прочная и износоустойчивая.
• Песчаник — более дешевый и легкий камень. Он отличается пористой структурой и хорошо сохраняет тепло.
• Белый известняк отлично смотрится в отделке стен, но нужно выбирать более плотные и морозоустойчивые породы.

Мы изготавливаем на заказ и монтируем все элементы: карнизы, наличники, цоколи, пилястры. Предоставляем гарантии на произведенные изделия и выполненные работы.

Наш каталог камня

_____________________________________________

Услуги

«КАМ-МАНУФАКТУРА» выполняет полный комплекс услуг:

• выезд на объект дизайнеров и архитекторов для замеров,
• проектирование — разработку дизайн-проекта, подготовку всей документации,
• изготовление изделий на собственном производстве,
• монтаж натурального камня на фасад — укладку плитки, облицовку мрамором и гранитом цоколя и входных групп.

Полный каталог наших услуг

_____________________________________________

Облицовка фасадов. 

Изготовим • доставим • смонтируем

  Заказать расчёт

изображений, фотографий и векторных изображений для фасадов из натурального камня

В настоящее время вы используете более старую версию браузера, и ваши возможности могут быть неоптимальными. Пожалуйста, подумайте об обновлении. Выучить больше. ImagesImages homeCurated collectionsPhotosVectorsOffset ImagesCategoriesAbstractAnimals / WildlifeThe ArtsBackgrounds / TexturesBeauty / FashionBuildings / LandmarksBusiness / FinanceCelebritiesEditorialEducationFood и DrinkHealthcare / MedicalHolidaysIllustrations / Clip-ArtIndustrialInteriorsMiscellaneousNatureObjectsParks / OutdoorPeopleReligionScienceSigns / SymbolsSports / RecreationTechnologyTransportationVectorsVintageAll categoriesFootageFootage homeCurated collectionsShutterstock SelectShutterstock ElementsCategoriesAnimals / WildlifeBuildings / LandmarksBackgrounds / TexturesBusiness / FinanceEducationFood и DrinkHealth CareHolidaysObjectsIndustrialArtNaturePeopleReligionScienceTechnologySigns / SymbolsSports / RecreationTransportationEditorialAll categoriesEditorialEditorial ГлавнаяРазвлеченияНовостиРоялтиСпортМузыкаМузыка ГлавнаяПремиумBeatИнструментыShutterstock EditorМобильные приложенияПлагиныИзменение размера изображенияКонвертер файловКонвертер коллажейЦветовые схемыБлогГлавная страница блогаДизайнВидеоКонтроллерНовости

---

PremiumBeat blogEnterprisePric ing

Войти

Зарегистрироваться

Меню

Фильтры Все изображения

• Все изображения
• Фото
• Векторы
• Иллюстрации
• Редакционные
• Видеоряд
• Музыка

---

.

Знатоки натурального камня

Выберите страну

• Франция
• Испания
• Португалия
• Швейцария

Переключить навигацию КАМЕНЬ КУПА

• Купастон
  • Компания
  • Натуральный камень
  • Глоссарий
• Продукты
  • Коллекция 2020
  • STONEPANEL ™
  • Stonetack ™
  • Эксклюзивные товары
  • Граниты
  • БИМ
• Галерея
  • Фото
  • Каталоги
  • Пресс-кит
• Социальные сети
  • Блог
  • Социальные сети
• Визуализатор
• Контакты

.

о чем говорит его цвет

Цвет как индикатор свойства моторного масла – правда или нет?

Цвет масла говорит о том, насколько оно изношено. Миф или правда? Стоит ли менять масло, как только оно потеряло свой цвет? Есть машины, в которых масло меняет цвет и прозрачность после 2-3 тысяч км после его замены. В других авто даже после 15 тыс. км масло еще янтарно-прозрачное. Так о чем тогда говорит цвет используемого моторного масла? Можно ли узнать, когда пришло время менять его, по цвету?

• Знаете ли вы, что переработанное моторное масло можно отправить в лабораторию, что позволяет определить, в каком состоянии находится двигатель автомобиля? 

• С помощью химического теста можно также узнать, когда конкретно моторное масло теряет свои защитные свойства. Это позволяет точно выяснить, на каком пробеге менять масло в двигателе. Экспресс тест, как правило не позволяет узнать это.

• Лучшее, что мы можем сделать для двигателя своего автомобиля, –это заменить масло своевременно.

Отработанное масло в дизельном двигателе выглядит иначе, чем масло в бензиновом моторе. В первом случае масло обычно черное, во втором – необязательно. В некоторых бензиновых двигателях, работающих на газу, масло практически не чернеет, то есть во время слива отработанного масла в таких моторах вы можете увидеть, что оно выглядит почти как новое. 

Моторное масло регулярно нагревается до температуры, превышающей 100°С, и получает «механическую обработку». Все это вызывает сдвиг его молекул. В результате этого масло меняет свои свойства и параметры. Но на глаз, к сожалению, мы ничего не можем сказать о состоянии масла, поскольку не можем увидеть, как поменялась формула молекул в отработанной жидкости. 

Гораздо легче увидеть, какие посторонние вещества попали в масло. Прежде всего речь идет о топливе. Топливо попадает в масляный поддон, стекая по стенкам цилиндров двигателя. Количество топлива, стекающего по стенкам цилиндров, увеличивается при запуске холодного двигателя. В случае с дизельными моторами это происходит при регенерации дизельного сажевого фильтра. При крайне неблагоприятных условиях в двигателе даже можно наблюдать повышенный уровень масла (смесь масла с топливом), несмотря на то что в двигателе постоянно сжигается определенное количество масла. 

Твердые частицы также попадают в масло: больше всего (по объему) их попадает в дизельные двигатели и значительно меньше – в бензиновые моторы. Но меньше всего твердых частиц попадает в бензиновые двигатели, работающие на газу. Вот почему масло в дизельных двигателях темнеет очень быстро, в бензиновых моторах – медленнее,  а в некоторых автомобилях, работающих на сжиженном газе, практически не изменяет свой цвет. 

Смотрите также: Вот почему лампочка давления масла на приборной панели не спасет вас от повреждения двигателя при низком уровне масла

Небольшое количество твердых частиц в масле не означает, что жидкость не потеряла своих свойств. Даже наоборот. Например, в автомобилях, работающих на газу, несмотря на то что масло практически не меняет свой цвет, жидкость подвержена быстрой деградации. Это связано с кислотными соединениями, образующимися при сгорании газа в камере сгорания двигателя: часть кислот покидает двигатель через выхлопную трубу, а часть уходит в масло. Вот почему некоторые производили автомобилей, оснащающих некоторые модели заводской газовой установкой, требуют от автовладельцев более частой замены масла по сравнению с автомобилями, работающими не на газу. 

Кроме того, независимо от типа используемого топлива в двигателях внутреннего сгорания в результате сгорания топлива всегда образуются продукты, также попадающие в масло. Плюс в самом масле из-за физических и химических процессов могут образовываться побочные продукты. Небольшое количество продуктов, образующихся при сгорании топлива, уходит из камеры сгорания, сгорая вместе с топливом. Часть газов возвращается в картер двигателя. Причем чем больше изношен двигатель, тем больше в нем образуется различных побочных продуктов. 

Смотрите также: Для увеличения мощности двигатели Формула 1 сжигают моторное масло

Знаете ли вы, что можно взять образец отработанного масла из двигателя и провести в лаборатории анализ, определив, в каком состоянии находится двигатель автомобиля (можно хотя бы оценить состояние вкладышей двигателя)? К сожалению, подобный лабораторный анализ дорог и не всегда дает однозначный ответ. В некоторых случаях этот тест имеет смысл сделать. Но лучше чаще менять масло с масляным фильтром. 

Есть также сегодня в продаже одноразовые тестеры масла, которые (в теории) позволяют достоверно оценить состояние моторного масла: определить, нужна ли его замена. Обычно подобные одноразовые тесты выглядят так: берем каплю масла из двигателя, наносим ее на экспресс-полоску и ждем 10-30 минут, после чего по следу масла определяем степень его износа, сравнивая след с шаблоном.

Однако на практике все не так-то просто: по тест-полоскам можно легко заметить, что в используемом масле много посторонних веществ, отсутствующих в новом масле. Но не более того. В целом этот тест все равно похож на гадание на кофейной гуще: пятна масла о чем-то говорят, но не совсем понятно, о чем конкретно. О данных, указывающих, например, на состояние двигателя, не может быть и речи.

С экспресс-тестом, однако, можно легко сказать, быстро ли масло теряет свои свойства после замены. Кроме того, с помощью экспресс-теста состояния масла можно экспериментальным путем выяснить, когда после замены масло начинает терять свои свойства. Это может помочь, чтобы выяснить, когда менять масло. 

В Сети в прошлом году появился ролик, где авторы продемонстрировали необычный тест масел: проверка текучести различных масел на наклонной поверхности (например, тест можно проводить на стекле). Так, если вы капнете новое масло на наклонную поверхность, его текучесть будет несколько иной по сравнению с уже используемым в двигателе маслом. 

Если проведете аналогичный тест с отработанным маслом (той же вязкости и того же класса и той же температуры), вы увидите, что используемое масло стекает по пластине с другой скоростью. Это означает, что в используемом масле изменилась вязкость. Вот почему при приобретении моторного масла нужно уделять внимание классу вязкости. Ведь владелец машины должен быть уверен, что масло действительно защищает двигатель автомобиля и имеет правильные параметры. 

Многие водители любят ломать голову, занимаясь постоянными поисками грааля, который бы позволил максимально увеличить срок службы двигателя. Но, к сожалению, большинство советов и мнений – это миф. Лучшее, что мы можем сделать для двигателя своего автомобиля, – это регулярно менять масло. Не реже одного раза в год и не реже чем через 10 000 км.

И не слушайте дилеров, которые заявляют, что ваша машина нуждается в замене масла каждые 15 000 км. Для большинства даже современных двигателей интервал в 10 тыс. км является наиболее подходящим. В идеале, конечно, если вы используете автомобиль в городе (часто ездите на короткие расстояния в зимнее время), лучше менять масло еще чаще. Дело в том, что городская езда относится к тяжелым условиям эксплуатации автомобиля. Соответственно, масло должно меняться намного чаще, чем рекомендует производитель. 

Чем чаще меняется масло, тем лучше вашему двигателю. В таком случае в нем медленнее накапливаются вредные примеси, которые со временем начинают оседать на различных элементах мотора. 

Что попадает в масло и почему?

• Бензин – попадает в масло в бензиновых двигателях и двигателях, работающих на газу, особенно на этапе запуска, когда в двигатель подается обогащенная смесь. Это снижает вязкость масла и, следовательно, его защитные свойства. Защитная пленка, создаваемая на взаимодействующих металлических деталях вследствие снижения толщины пленки масла (пленка становится тоньше), легче разрушается, чем пленка, создаваемая новым маслом.

• Дизельное масло – попадает в масло в дизельных двигателях как на этапе запуска холодного агрегата, так и во время сжигания сажи в фильтре DPF, когда система впрыска увеличивает количество топлива, подаваемого в камеры сгорания (часть топлива стекает по стенкам цилиндра в масляный поддон). Так как дизельное топливо – более легкая фракция, чем моторное масло, это снижает его вязкость.

• Сажа (твердые частицы) – в больших количествах попадает в масло в дизельных двигателях. Это частицы несгоревшего топлива, которые окрашивают масло в темный цвет. Масло для дизельных двигателей содержит повышенное количество рассеивающих сажу присадок, которые предотвращают комкование частиц в более крупные группы, что может нарушить смазку. «Емкость» масла, однако, ограничена – после исчерпания присадок, рассеивающих сажу, оно начинает накапливаться на элементах двигателя, с которыми оно соприкасается. Меньше твердых частиц попадает в масло в бензиновых двигателях – они меньше и в меньшей степени меняют цвет масла на темный.

• Сера и другие кислотные соединения – продукты сгорания попадают в масло через не полностью герметичные поршневые кольца. Каждое масло содержит вещества для нейтрализации кислот (их количество определяется так называемым основным числом). Но по мере отработки масла вещества, нейтрализующие кислотные соединения, перестают справляться со своей функцией. В итоге если не часто менять масло в двигателе, в нем начинаются коррозийные процессы (ускоренный износ всего).

• Вода – в небольших количествах естественным образом конденсируется в двигателе, при более длительных периодах нагрева масла жидкость испаряется. Однако это не относится к двигателям, используемым зимой на коротких дистанциях, так как мотор не успевает полностью прогреваться. Также большее количество воды может попадать в масло в результате повреждения головки блока, прокладки под ней или клапана EGR (клапан системы рециркуляции выхлопных газов) с водяным охлаждением. Вода с маслом образует эмульсию (крем «сливочный»), которая радикально ослабляет смазочные свойства масла.

• Металлические частицы – появляются в результате механического износа двигателя, особенно ацетолей и цилиндров, иногда турбокомпрессоров. Наличие металлических частиц в масле указывает на плохое состояние двигателя и часто на предельный износ, требующий ремонта агрегата. Металлическая стружка появляется в масле, например, после выхода из строя турбокомпрессора. После замены турбины перед запуском двигателя необходимо разобрать масляный поддон и тщательно очистить систему смазки.

По нашему мнению: можно ли проверить используемое масло с помощью экспресс-тестов

По цвету моторного масла невозможно определить, является ли масло все еще нормальным. Для того чтобы точно определить, можно ли еще использовать залитое в мотор масло, нужен тест в лаборатории. На основе анализа свойств используемого масла можно сделать вывод, нуждается ли двигатель в замене масла. Но так как для большинства автовладельцев подобный тест недоступен, то лучше не гадать на кофейной гуще, а просто менять масло чаще. Это лучше, чем успокаивать себя, что моторное масло в вашем моторе слишком долго остается светлым, внушая себе, что масло еще не потеряло своих свойств. 

Новое масло

Это идеальная смазка, без примесей. Она имеет стандартную вязкость, не содержит примесей. На практике она смешивается с остатками старого масла сразу после заливки в двигатель.

Несколько капель нового масла быстро впитались в бумагу, через некоторое время его следы стали почти незаметными.

Почти новое масло (бензиновый двигатель 6 000 км)

Это масло, слитое с нового двигателя (пробег автомобиля составляет 6000 км). Темный цвет масла вызывает удивление, что можно объяснить тем фактом, что в камерах сгорания агрегата образуется большое количество твердых частиц.

Современные бензиновые двигатели с непосредственным впрыском топлива производят гораздо больше твердых частиц, чем агрегаты 
с непрямым впрыском. Отсюда и довольно быстрое потемнение масла. 

Дизельный двигатель (9 000 км от замены масла – пробег автомобиля 250 000 км).

В случае с дизельными двигателями с немаленьким пробегом интервал замены масла не должен быть реже 10000 км. Можно считать этот пробег максимальным, если мы хотим поддерживать двигатель и его оборудование в работоспособном состоянии. Масло очень черное, видно, что оно имеет пониженную вязкость. Вполне возможно, масло смешано с топливом. В идеале при таком пробеге дизельного мотора масло необходимо менять каждые 8000 км. 

Это масло незадолго до замены было слито с сильно изношенного дизельного двигателя Opel Zafira. Из-за износа агрегата после такого пробега машины масло может быть уже довольно-таки изношенным (потеряны все свойства). 

Бензиновый двигатель (пробег 190 000 км – пробег на масле 17 000 км)

Здесь вы видите масло, которое было изъято из двигателя через тонкостенную пластиковую трубку, вставленную в отверстие масляного щупа. Почему масло было взято таким способом? Все дело в том, что задача взять масло традиционным способом из двигателя, где не менялась смазка 17 000 км, оказалась сложной. Масло стало как желе. Решение: немедленное промывание двигателя.

Этот двигатель сжигает много масла (около 1 л/1000 км), и, хотя он работает прилично, видно, что есть проблема с маслом. Масло превратилось в желеобразное вещество, несмотря на то что каждые 1000 км двигатель получал свежую порцию масла. 

Бензиновый двигатель (пробег от замены масла 10000 км – пробег двигателя 70000 км)

Масло меняли каждые 10000 км. Несмотря на то что с момента замены масла прошло 10 тыс. км, смазка по-прежнему защищает двигатель, хотя в нем содержится примесь выхлопных газов и бензина. Наличие посторонних веществ в масле также можно определить по запаху, сравнивая масло, которое было использовано, с новым маслом.

Темное масло, явно изношенное, но изношенное в пределах нормы. Небольшая примесь легких фракций видна на бумаге, однако масло оставляет гомогенный слой на стенках емкости.

Дизельный двигатель – первая замена масла в новом двигателе после пробега 22 000 км – срок замены, предусмотренный производителем 30 000 км (Европа), 15 000 км (Россия)

Производитель предусматривает замену масла каждые 30 000 км (Европа). В России рекомендованная замена масла не позже 15 000 км. Образец масла взят с нового двигателя, который без замены масла проехал 22 000 км. Как видите, масло имеет насыщенный черный цвет. И несмотря на то что, в принципе, цвет ни о чем не говорит, масло нужно было заменить не позже 15 000 км. А желательно еще раньше.

Кстати, в этом образце владелец автомобиля, проехав 22 тыс. км, долил 1 литр нового масла (что, как ни странно, допускает автопроизводитель). 

«Иловое» масло, черное, как смола, содержит порцию свежего масла (около 1 литра), залитого в двигатель на 16 тысяч км. В идеале автовладельцу не нужно было доливать масло. Нужно было просто провести плановую замену масла в двигателе. 

Тестер качества моторного масла: гадание или правда?

Шаблон экспресс-теста проверки моторного масла, по которому производитель теста предлагает сверять образец используемого смазки двигателя

Данные тесты были проведены с помощью специальных одноразовых тестеров, представляющих собой папиросную бумагу, на которые и наносится капля масла. Далее согласно инструкции к тесту было выдержано время около 40 минут и образцы были сравнены по шаблону, предоставляемому производителем тестов для моторного масла. К сожалению, с помощью предоставленных шаблонов специалистам было трудно оценить, является ли масло еще нормальным или оно уже стало настолько плохим, что его больше нельзя использовать в двигателе. 

Так что мы не советуем вам приобретать аналогичные тесты проверки моторного масла, поскольку они неинформативны. Единственное, что можно определить по этим тестам, это когда масло начинает терять свои свойства и накапливать различные примеси. Но для этого вы должны проводить тесты экспериментальным путем, сравнивая масло на разном пробеге автомобиля. Так вы опытным путем можете приблизительно узнать, когда вашей машине идеально поменять масло. Но опять же все это приблизительно. Достоверный анализ на самом деле доступен только в лаборатории. 

Смотрите также: 74 совета по техническому обслуживанию, которые продлят жизнь вашего автомобиля

Так что проще не морочиться и не забивать себе голову, а менять масло намного чаще, чем советует автопроизводитель. Особенно если вы эксплуатируете автомобиль преимущественно в городе или чаще всего ездите только на короткие расстояния.

Цвет моторного масла на щупе

Большинство автомобилистов не знает, какого цвета моторное масло должно быть. Если этот элемент сменил цвет на янтарный или темный после огромного количества проеденного пути, то какой-либо проблемы в этом нет. Владельцу транспортного средства стоит начать беспокоиться только в том случае, если масло начинает пускать пену или становится слишком густым.

Цвет отработанного моторного масла обычно темный, поэтому впадать в панику не стоит. Даже если материал для смазки стал темного цвета, на нем все равно можно ездить. Более того, после пары сотен километров масло просто обязано изменить свой цвет. Если же этого не произошло, то его необходимо заменить, так как нормальный цвет моторного масла при активном использовании автомобиля означает только то, что оно не справляется со своими задачами.

Потемнение масла не является причиной его замены. В документации к транспортному средству производитель обычно указывает интервалы, в которые происходит замена смазочного материала. Лучше всего следовать именно этим рекомендациям, принимая во внимание также индивидуальные особенности автомобиля и режим его применения.

Цвет масла на щупе

Цвет моторного масла на щупе вызывает больше всего вопросов у автомобилистов. Здесь все зависит не только от типа используемого смазочного продукта, но и модели транспортного средства, а также разновидности двигателя. При исправном силовом агрегате моторное масло обычно коричневого оттенка. Если же при сливе цвет черный или темно-коричневый, то можно с уверенностью говорит о том, что двигатель вышел из строя и полностью со своими обязанностями не справляется.

Одним из самых страшных изменений является загустение моторного масла. Если смазка перестала стекать со щупа, а по своему внешнему виду оно напоминает сгущенку, то необходимо как можно быстрее заменить масло. В противном случае двигатель будет работать всухую, что существенно сократит срок его службы и может стать причиной полного выхода агрегата из строя.

Причины изменения цвета

Теперь пришло время разобраться, от чего зависит цвет моторного масла. В состав любого подобного продукта входят присадки, необходимые для улучшения свойств масла. Присадки также обеспечивают растворение продуктов, появляющихся при сгорании топлива. Именно поэтому масло при активном использовании автомобиля приобретает черноватый оттенок.

Беспокоиться необходимо только в том случае, если даже после долгой езды на транспортном средстве масло не начинает менять свой цвет. Начинающие автомобилисты ошибочно полагают, что им попалось хорошее масло и в силовом агрегате просто нет никаких загрязнителей. Однако, основная причина состоит в том, что масло не справляется со своими задачами, поэтому стоит незамедлительно перейти на продукт другой марки.

Цвет моторного масла: какой из оттенков нормальный

30.11.2016

«Какого цвета должно быть моторное масло? Мое масло на щупе стало темного цвета. Является ли такой цвет приемлемым для моторного масла? Как должен изменятся цвет работающего масла?»

Цвет может быть использован в качестве индикатора здоровья масла и во многих случаях является важным показателем при оценке состояния смазки. Тем не менее, опираясь только на цвет, невозможно принять решение о замене масла. Для полного понимания состояния масла нужен лабораторный анализ.

Важно ! Цвет моторного или трансмиссионного масел может варьироваться от прозрачного до темного.

Изменение цвета масла означает изменение его химического состава и наличие примесей. Например, в процессе окисления масло темнеет. Моторное масло может потемнеть из-за фотохимической реакции под воздействием солнечного света.

Измерить изменение цвета можно в лаборатории с помощью определенного метода испытаний. Можно оценить изменение состояния масла, сравнивая его цвет с соответствующим эталоном по цветовой калибровке (если он существует для этого масла). Определенно Вы правы — цвет масла важен для контроля за его состоянием.

Метод испытания ASTM D1500-07 может быть использован для сравнения образца масла. Этот тест используется в производстве смазочных материалов для контроля качества. Выполняется с помощью стандартного источника света, направленного на образец находящийся на предметном стекле. Цвет образца должен быть в промежутке между двумя контрольными оттенками.

Следует отметить, что цвет масла также зависит от использования красителей, которые добавляются производителями в некоторых случаях, чтобы помочь идентифицировать тип масла. Например, масло красного цвета используется для автоматических коробок передач. Тем не менее, не стоит преувеличивать значение изменения цвета масла.

Важно помнить, что не существует никакого особого цвета масла, которое точно означает что наступила необходимость его замены.

субстанция чернеет, пенится, густеет, сворачивается и прочие неполадки » АвтоНоватор

Качество и оттенок моторного масла — один из самых важных и обсуждаемых в среде автовладельцев вопросов. Каким должно быть хорошее масло? С какой частотой его нужно менять? Что делать, если изменился его цвет или консистенция? К каким последствиям может привести использование такого масла? Ведёт ли это к проблемам в двигателе?

Нормальное моторное масло: каким оно должно быть

Качество и цвет машинного масла зависят от множества факторов:

• качества заливаемого топлива;
• исправности двигателя автомобиля;
• качества самого масла;
• условий, в которых эксплуатируется автомобиль;
• частоты его смены;
• добавляемых в его состав присадок;
• используемой базы.

Нормальный цвет моторного масла

Особой проблемы в том, что масло сменило свой цвет с янтарного на тёмный или чёрный после 4–6 тысяч километров пробега, нет. Автовладельцу стоит начинать беспокоиться в том случае, если оно начинает пениться или густеть.

Можно ли ездить, если масло изменило свой цвет и вязкость

Если смазочный материал потемнел, то ездить на нём можно. Более того, если после нескольких тысяч километров пробега масло не изменило свой оттенок на более тёмный, то его необходимо поменять — оно не справляется со своими функциями и переносит всю сажу в двигатель.

Почернение масла не вынуждает сразу же его менять. В бумагах к автомобилю производитель указывает интервалы замены смазочных материалов. Рекомендации желательно выполнять, но при этом стоит учитывать и индивидуальные особенности транспортного средства и режим его эксплуатации — к примеру, если на авто часто оказываются большие нагрузки, период замены расходных материалов сильно сокращается.

Чёрное моторное масло по сравнению с обычным новым

Наиболее страшным изменением моторного масла является его загустение. Если со щупа не стекает смазка, а по консистенции она напоминает солидол или варёную сгущёнку, то дело плохо. Нужно в ближайшее время провести замену, иначе двигатель будет работать на сухую, что приведёт к деформации клапанов, шатунов и поршней.

Изменение консистенции моторного масла нередко приводит к необходимсти капремонта или замены двигателя

Почему изменяется цвет

В состав любого моторного масла входят моющие присадки. Используются такие добавки для растворения продуктов, образующихся в результате неполного сгорания топлива. При растворении продуктов сгорания масло приобретает характерный чёрный оттенок. Несмотря на то, что частички сажи находятся во взвешенном состоянии, на смазывающих характеристиках смазки это не сказывается. Соответственно, водитель может использовать масло на протяжении длительного времени до плановой замены.

Беспокоиться стоит начать в том случае, когда масло не меняет свой цвет даже после длительного времени эксплуатации. Это не является признаком того, что загрязнений в двигателе нет: масло просто не справляется и не может их отчистить. В таком случае необходимо поменять смазочные материалы на новые, желательно — другой марки.

Масло меняет свой цвет по ряду причин, большинство из них критическими не является

Стоит обратить внимание на сроки, когда начинает чернеть смазка. Если цвет меняется сразу же после заливки, то либо двигатель слишком сильно загрязнён, либо используемое топливо низкого качества. Исправить такую ситуацию просто — достаточно промыть мотор и начать заправлять автомобиль в другом месте.

Причины, почему темнеет в двигателе

1. Износ цилиндро-поршневой группы, из-за чего продукты сгорания топлива попадают в картер двигателя;
2. Продукты окисления некачественного масла с небольшим объёмом присадок. Такие составы, вступая в реакцию с воздухом, легко окисляются;
3. Старое масло, оставшееся в двигателе. Окончательно избавиться от него невозможно — определённое его количество всё равно останется в узлах автомобиля. Соответственно, если оно было чёрного цвета, то при смешивании с новым оно изменит и его оттенок на более тёмный;
4. Количества присадок в составе смазочной жидкости. Действие специальных добавок направлено на уменьшение трения и растворение загрязнений, поэтому качественный состав со временем может потемнеть, поскольку выполняет свои функции по очистке двигателя;
5. Перегрев силового агрегата может привести к закипанию и почернению смазки вплоть до изменения её консистенции, то есть таким образом загустить масло проще простого;
6. Машинное масло низкого качества, не справляющееся со своими функциями.

К чему может привести использование тёмного масла

Потемневшее масло не вредит двигателю и узлам автомобиля. Смена цвета смазочной жидкости означает, что она выполняет свои функции и очищает мотор. Единственное, что нужно делать — вовремя менять масло на новое согласно рекомендациям производителя с учётом особенностей эксплуатации.

Вспенивание: в чём проблема?

Формирование пузырьков воздуха может привести к различным негативным последствиям:

• Понижение вязкости смазочного состава;
• Медленный отвод тепловой энергии, из-за чего детали и узлы автомобиля не будут в должной мере смазываться. Масло в системе движется по специальным каналам малого диаметра, и для смазки двигателя в них должно поддерживаться высокое давление;
• Отсутствие должного охлаждения деталей силового агрегата, приводящее к его перегреву;
• Увеличивается трение между деталями мотора, что приводит к их быстрому изнашиванию. В самых запущенных случаях это может привести к гидравлическому удару и капитальному ремонту двигателя.

Эмульсия в двигателе вредит всем его частям

Моторное масло может пениться по нескольким причинам:

• Проникновение в смазочную систему транспорта тосола по причине повреждения прокладки между блоком цилиндров и его головкой;
• Попадание в смазку воды, что приводит к изменению её химического состава и образованию масляной эмульсии;
• Несовместимость смазочных составов. При смене масла полностью слить старое невозможно, из-за чего оно может смешаться с новым.

Разгерметизация системы охлаждения

Причиной появления пены в этом случае становится смешивание масла и антифриза. В большинстве случаев это происходит из-за дефектов прокладки, расположенной под крышкой блока цилиндров. Антифриз может смешаться с моторным маслом в случае наличия в деталях дефектов. Трещины в них образуются из-за усталости металла или длительного воздействия высоких температур.

Найти зону протечку охлаждающей жидкости не всегда удаётся

Утечка антифриза диагностируется просто: достаточно оценить дым из выхлопной трубы. Для этого мотор работает в холостом режиме 10–15 минут, после чего выхлопная труба прикрывается белым листом бумаги. Лист тщательно высушивается и проверяется на наличие пятен бензина или масла. Говорить о нарушении герметизации можно в случае, если на сухой бумаге нет никаких следов. Устранить это можно только обращением в сервисный центр, поскольку самостоятельно найти утечку антифриза практически невозможно.

Цвет дыма из выхлопной может являться диагностическим признаком

Разные моторные масла

Пенообразование характерно для смешивания двух масел, отличающихся по составу и свойствам. В основном причиной этого становится смешивание синтетики и минерального масла. Происходит это из-за разницы в структуре двух типов смазочных жидкостей: по своим свойствам минеральные масла уступают синтетическим, которые образуются в результате реакций каталитического синтеза и структура коих включает молекулы одного размера, расположенные на одном расстоянии друг от друга. Смешивание двух разных видов смазки приводит к образованию осадка, который, циркулируя в двигателе, формирует пузырьки воздуха. Устраняется пенообразование единственным способом — использованием моторного масла одного типа и желательно одной марки.

Разница в структуре синтетических и минеральных масел

Конденсат

При попадании в двигатель или его детали воды последняя смешивается с маслом, образуя масляную эмульсию. Она не оказывает отрицательного воздействия и не является причиной неисправностей, но говорит о низкокачественном масле. Чаще всего эмульсия образуется в зимнее время года: плохо прогретый автомобиль приводит к оседанию конденсата на двигателе. Устранить образование влаги просто: необходимо тщательно прогревать машину перед каждой поездкой в холодное время года.

Образование конденсата на двигателе автомобиля не является опасным для него явлением

Изменение консистенции

Загустение моторного масла — самая опасная проблема. Консистенция смазочного материала может походить на сгущёнку, солидол или даже пластилин, последние приводят к негативным последствиям для автомобиля:

• Плохо заводится двигатель автомобиля, перестаёт реагировать на нажатие педали акселератора. При этом на приборной панели постоянно горит индикатор давления;
• Шатуны мотора могут оторваться от поршней и пробить стенку блока цилиндров, что выводит из строя весь двигатель.

Изменение консистенции моторного масла крайне опасно для двигателя

Точных причин изменения консистенции масла не выявлено, однако существует несколько основных предположений:

• Смешивание моторного масла с водой или охлаждающей жидкостью, что приводит к Shell-эффекту. Назван он так потому, что эксперты именно этой компании обнаружили в 40-х годах наличие в загустевшем масле следов антифриза и воды. Стоит сразу отметить, что изменять консистенцию будут далеко не все масла даже в аналогичных условиях, однако наличие воды и антифриза в составе является возможной причиной загустения смазочного материала;
• Низкокачественное топливо. Согласно теории, продукты сгорания такого бензина могут смешиваться с маслом, вступая в реакцию с присадками, что и становится причиной загустения. Стоит сразу отметить, что данная причина — одна из самых сомнительных и до сих пор находится под вопросом. Некачественное топливо вряд ли может сильно воздействовать на масло: в картер оно попадает в минимальных количествах и находится там недолго, так как температура испарения бензина ниже, чем масла. Помимо этого смешивание топлива и масла приводит к снижению вязкости последнего, а не к её увеличению. Кроме того, изменение консистенции смазки выводит из строя и дизельные двигатели;
• Человеческий фактор. Часто встречающаяся причина, связанная с заливкой смазки низкого качества или состава, который не имеет никакого отношения к маслу.

Почему снижается вязкость и как быстро с этим справиться

Моторное масло не только густеет, но и теряет свою вязкость. Причин этому может быть несколько:

• Термический крекинг. Во время данного процесса фракции и компоненты смазки разлагаются на составляющие, из-за чего снижается вязкость состава. Главное — их точка кипения становится ниже, соответственно, они практически не воспламеняются и быстрее испаряются;
• Загрязнение смазки веществами, которые попадают в двигатель вместе с топливом;
• Смешивание смазки со специальными веществами-растворителями, которые используются для очистки силового агрегата перед сменой масла. Полностью слить такие составы невозможно;
• Смешивание масел с разной вязкостью. К этому может привести заливка новой смазки: не полностью слитая старая может отрицательно сказаться на новой, даже фирменной, жидкости.

Снижение вязкости моторного масла говорит о неправильном функционировании агрегата

Устранить все эти явления можно одним способом: заменой моторного масла. Самостоятельно сделать это не совсем просто, особенно если требуется полная очистка всей системы. Проще всего провести всю процедуру в автосервисе, где автомобиль поднимут на специальном оборудовании, промоют систему и зальют новое масло, вязкость которого проверят сразу же после ремонтных работ.

Что делать, если масло по консистенции напоминает солидол

Наиболее страшным для двигателя является излишнее загустение моторного масла. Если по своей консистенции оно напоминает солидол, то это причина немедленного обращения в автоцентр.

Густое масло даже не стекает со стенок сосуда

Загустение масла до такой степени может происходить по разным причинам:

• Полимеризация. Под влиянием высокой температуры компоненты и составляющие смазки начинают склеиваться между собой;
• Окисление масла, вступающего в реакцию с воздухом;
• Длительное использование смазки без её регулярной замены может привести к накоплению в её составе большого количества сажи и оксидов;
• Образование водных эмульсий, приводящих к свёртыванию масла.

Как устранить и предупредить загустение смазочной жидкости

• Регулярно проверять рабочую температуру двигателя;
• Проверить эффективность сгорания топлива;
• Не допускать попадания в состав масла воды и тосола;
• Использовать только качественные оригинальные составы, рекомендованные автодилером.

Если консистенция масла все же изменилась, то необходимо сразу же обратиться в автосервис.

Изменение цвета и консистенции моторного масла может стать источником проблем. Многие из них устраняются своими силами, для избавления от других придётся обратиться в автосервис. Избежать неисправностей бензинового или дизельного двигателя можно, если использовать только качественное фирменное моторное масло и соблюдать рекомендации производителя автомобиля.

Как отличить фирменное моторное масло от подделки

Современный рынок автомобильных комплектующих и технических жидкостей, к сожалению, изобилует подделками различного качества. Моторные масла являются одним из самых часто подделываемых автомобильных товаров, а использование некачественной смазки может привести к очень негативным последствиям, вплоть до капитального ремонта двигателя.

В связи с этим каждый автомобилист должен знать ответы на следующие вопросы: Как отличить фирменное масло от подделки? Возможно ли обнаружить некачественное масло ещё до его попадания в двигатель? Можно ли отличить подделку без специальных навыков?

Ответы на эти и многие другие вопросы можно найти в данной статье. 

Способы распознания поддельного масла

Определить качество масла в «домашних условиях» можно только с высокой долей вероятности, но не со 100% гарантией.

Важно! Дать 100-процентную гарантию о качестве масла могут только специалисты и то не без помощи специальных приборов.

Разделить способы по определению подлинности фирменного масла можно на следующих три вида:

• После покупки; 

• После замены масла. 

Далее предлагаем вашему вниманию непосредственно способы определения качества моторного масла.

Определение подлинности до покупки масла

Пока масло ещё стоит на полке или находится в бочке в центре замены масел всё, что доступно покупателю это:

• Осмотр канистры; 

• Возможность капнуть несколько капель на пальцы. 

Если планируется покупка масел в канистре, то необходимо осмотреть саму ёмкость и этикетку, прикреплённую к ней. В первую очередь всё должно быть опрятно, швы спайки канистры ровными и т.д.

Помимо этого, необходимо обратить внимание на маркировку, которая наносится и на этикетку, и на канистру. На ней указывается дата и время выработки, а также номер партии. Если данные, указанные на канистре и этикетке расходятся, то практически гарантированно перед вами стоит подделка. 

Как правильно читать этикетку на канистре

Важно! Если эти данные не указаны на этикетке или канистре, то, возможно, это предусмотрено самим производителем. В этом случае желательно посмотреть наличие этой информации на канистрах этого же масла в других магазинах.   Довольно часто можно встретить совет, что необходимо проверить маслянистость жидкости, просто капнув немного на пальцы. Однако стоит отметить, что такой совет подходит только если:

• Покупатель является опытным автомобилистом; 

• Речь идёт о разливном масле из бочек. 

Важно! Тот факт, что розлив масла производится из фирменных бочек ещё не говорит о его подлинности. Довольно часто недобросовестные продавцы покупают поддельный продукт и разбавляют им фирменное масло, закачивая фальсификат в бочку.

Моторное масло в бочках

Также важную роль играет цена и место покупки. Приобретая моторное масло по средним ценам в центрах с хорошей репутацией и фирменной аккредитацией, вы существенно уменьшаете вероятность покупки поддельного товара.

Определение качества масла после покупки

После того, как масло было куплено, есть возможность провести эксперименты, которые позволят выявить более качественную подделку. Для этого понадобятся некоторые всем доступные приспособления:

• Лист белой бумаги А4; 

• Небольшая прозрачная ёмкость. 

Консистенция и цвет

Для проверки цвета и консистенции потребуется налить масло в небольшой прозрачный стаканчик. После этого жидкость необходимо на 10-15 минут поставить в тёмное место. По истечении времени не должно наблюдаться какого-либо осадка, разделения на слои и других нарушений структуры. Масло должно быть однородным, а его цвет светлым, янтарным (не оранжевым или тем более тёмно-коричневым).

Как правило, консистенция поддельного моторного масла практически не отличается от фирменного. В связи с этим проверить консистенцию можно только для зимнего масла, если данный опыт проводится зимой или есть доступ к морозильной камере с поддерживаемой температурой около -15 градусов Цельсия.

Достаточно поставить ёмкость с жидкостью за окно или в морозилку на несколько часов. Если после этого консистенция осталась практически неизменной, то с высокой долей вероятности перед вами качественное масло.

Качество присадок

Ещё один эксперимент, который можно провести в домашних условиях, позволит определить качество используемых в масле присадок.

Важно! В состав любого масла обязательно входят присадки, которые и обеспечивают технической жидкости те или иные свойства. Во многом качество присадок и определяет качество моторного масла.

Для этого достаточно держать лист обычной белой бумаги под углом и налить на него масло. После того как масло сбежит не должно остаться каких-либо тёмных точек, что с определённой вероятностью будет говорить об использовании производителем качественных присадок.

Определение качества масла после замены

Даже если масло уже было залито в двигатель, контроль его качества не будет лишним. Проводить повторную замену масла, конечно, обидно, но всё же это выгодней, чем ремонт двигателя.

Как уже говорилось, масло должно сохранять практически одинаковую консистенцию в любых точках температурного режима, для которого оно рассчитано. В связи с этим можно провести следующую проверку: сразу после замены масла дать машине поработать около часа и потом проверить консистенцию жидкости. Для этого достаточно достать «щуп» и посмотреть на текучие свойства моторного масла – оно не должно стать слишком жидким.

Консистенция

Также необходимо следить за цветом масла, но причиной быстрого потемнения жидкости может стать не только низкое качество. Возможно, при замене моторного масла очистка двигателя была проведена некачественно или присутствуют какие-либо дефекты в работе двигателя.

После замены масла на новое и качественное двигатель автомобиля начинает работать немного тише. Если произошла обратная ситуация и звук работы машины стал громче, то это тревожный сигнал.

Заключение

Использование качественного моторного масла является безусловным фактором для нормальной работы двигателя и продления его срока службы. Представленные выше способы выявления поддельного масла не дают гарантии качества, но всё же позволяют определить подделку с высокой долей вероятности.

Какого цвета должно быть масло в двигателе?

У меня вообще зеленое <img src=»//otvet.imgsmail.ru/download/33909118_53411f62f82cf58d002c9790d2ed8e6e_800.jpg» data-lsrc=»//otvet.imgsmail.ru/download/33909118_53411f62f82cf58d002c9790d2ed8e6e_120x120.jpg»>

Залил куйню у дилера.., ROWE какое нибудь. Читай лист заказа, у тебя на руках.

Вполне нормальное для такого пробега если ездить на бензине. На дизеле будет еще страшней… На газе — гораздо чище.

темно коричневое, а в дизеле почти черное

НОВАЯ МАШИНА ЧТО ТЫ ИЩЕШ-ЕСЛИБ ЕЩЕ И ПОНИМАЛ11 ТЕБЕ ЧТО ДЕНъГИ ЖАЛКО- ПРОДАЙ-А МАСЛО ДПЛЖНО БЫТъ ГРЯЗНОЕ ОНО ВОПРОСЫ НЕ ЗАДАЕТ- ОНО РАБОТАЕТ!! И ОСТАВъ В ПОКОЕ-ДЕШОВОЕ ЗАЛИЛ!! 15W-40ЭТО ПРОМЫВОЧНОЕ

В принципе, когда масло темнеет, даже через 1000, это значит, что оно что-нибудь, да отмыло! НО, если при этом меняется густота масла (консистентность, бля, по-умному) — в моторе либо УКОЙЛ, либо другой фальсификат.

На щупе бы глянуть, так привычнее) На иномарках, а тем более на НОВЫХ, оно должно быть чуть темнее, чем новое. Это у друга новая Семерка инжекторная с пробегом всего 25к. Так за этот пробег, что после 5к, что после 25к меняли, все время выливалось такое, как из моей старой Волги. То есть для отечественных машин чернючее масло- норма, а для иномарок нет!

Это нормально для этого масла… Продукты износа, которые не оседают на фильтре остаются в масле, а не оседают на стенках и деталях двигателя…

нормально это

1. Большой пробег на предыдущем масле, образовался налет на деталях двигателя, свежее масло всё это вымыло и потемнело.. 2. Частый запуск холодного двигателя в зимний период, когда топливо полностью не сгорает, много сажи попадает в масло.. 3….

такое и должно быть

тёмное — значит моет мотор

Пальцами потри по нему. Если не смазывает не ощуп, то уже пора менять точно.

Про «нулячие» движки не скажу — нет опыта. А я лично меняю два раза в год: весной лью 10W-40, а осенью 0W-30. Когда сливаю оно чёрное. Значит моет движок… Да и при нашей говножиже что продают под брендом «бензин» и надо менять почаще… Ну, если жалеешь двигатель и заботишься о машине. Она, машина, потом благодарит за заботу безотказной работой долгие годы…

Как изменить белый цвет масляной краски

Масляная живопись знает три метода для смешивания красок:

• Физическое смешивание двух или большего числа красок до получения нового цвета, который впоследствии ложится на холст;
• На высохший слой одной краски на холсте наносится полупрозрачная или полностью прозрачная краска для получения нового цветового оттенка;
• Близкое расположение мазков кистью разных цветов для иллюзии создания нового цветового решения.

Метод физического смешивания двух или более красок

Для создания третьей краски можно сметодом лессировшивать друг с другом 2 кроющие краски. Как изменить цвет ведьмачьих доспехов с помощью красок? При наличии более светлой краски при смешивании ее с темным оттенком необходимо соблюдать следующую технологию: смешивание допустимо лишь при мелких мазках темной по светлой краске, наоборот ничего не получится. Если смешать прозрачную краску с кроющей, в результате выйдет новая кроющая краска.

Микс двух прозрачных красок приводит к образованию новой разновидности прозрачной краски.

Как получить серый цвет? масляные краски

смешиваем краски и получаем серые оттенки).

Стоит отметить неизбежное снижение цветовой чистоты и интенсивности тонов красок при методе их физического смешивания. Этим обстоятельством можно объяснить более слабый оранжевый оттенок краски – продукта смешивания красного и желтого цветов между собой по сравнению с натуральным оранжевым пигментом. Причем отмечается следующая закономерность – увеличение количества вовлеченных в физическое смешивание красок приводит к более выраженному эффекту размытости.

1) Смешивание двух кадмиев – красного и бледного желтого приводит к образованию корпусного оранжевого цвета;

2) Смесь желтого бледного кадмия и розового хинакридона является причиной появления похожей корпусной оранжевой краски;

3) Прозрачную оранжевую краску можно получить, смешивая хинакридон (розовый) и пигмент желтого #128.

Метод наложения красок

Способ лессировки

Данная техника выполнения наложения происходит при наложении одной прозрачной масляной краски на другую. Процесс лессировки, направленный на наложение прозрачной краски красного цвета на прозрачную желтую дает в результате оранжевую, которая очень сильно будет отличаться от оранжевого оттенка – результата физического смешивания двух цветов.

Прозрачный кадмий желтый послужил основанием для лессировки светостойкой розовой краской.

На фото — картина, написанная методом лессировки.

Способ сквозного мазка

Особенный вид лессировки, выполняемый по общим правилам поверхностного покрытия прозрачной или полупрозрачной краски, но с одним отличием – раскованные движения кисти в процессе нанесения верхнего слоя. При этом влияние нижнего слоя на общую визуальную картинку в конце нанесения поверхностного слоя очень велико.

Полупрозрачная лессировка выполняется при нанесении на кадмий желтый светостойкой розовой краски.

Метод примыкающих цветов

При нанесении мазков кистью очень близко друг к другу происходит комбинирование двух или более цветов, которые посредством оптического обмана зрения способны создать третий цвет краски. Если расположить глаз человека под определенным углом и на заданном расстоянии от холста, иллюзия оранжевого возникает из-за самостоятельного комбинирования цветов других красок.

Краски нижнего и верхнего тонального диапазонов

Когда речь заходит о выражении насыщенности и степени яркости цвета, необходимо использование термина “верхний и нижний тональный диапазон”. Если в живописи используются оттенки и тени, можно с уверенностью сказать о преимущественном преобладании нижнего тонального диапазона. Такая картина обладает приглушенной цветовой гаммой и краски нельзя назвать яркими. Однако, наряду с этим, они могут отличаться тонкостью выполнения и изяществом.

Верхний тональный диапазон можно охарактеризовать яркой цветовой гаммой, обладающей высокой степенью насыщенности цветов.

Краски, которые относятся к верхнему тональному диапазону, не смешиваются между собой, их наносят чистыми тонами второстепенных или основных цветов. Эти краски легки, свежи и очень яркие. Усиления основных качеств красок верхнего тонального диапазона можно добиться применением некоторых эффектов. Колеровка цвета как изменить цвет краски?

Это может быть противопоставление дополнительных красок. Широкого распространения технология цветового контраста достигла после открытия Шеврелем теории света в 19-м веке. С тех пор цветовые контрасты – одна из частей процесса по созданию изображения (подробнее – в разделе “Цвет”).

Применение данных эффектов наиболее оправдано в масляной живописи, позволяет краскам обрести глянец и яркое разнообразие.

Использование насыщенных цветов в живописи

Верхний цветовой диапазон последних двух столетий настолько расширился за счет новых насыщенных и богатых оттенков, что живопись XX и XXI веков способна просто ослеплять, стимулировать мозговую активность. Представленная ниже картина в источниках образного ряда имеет очень насыщенные краски костюмов и яркие оттенки освещения. Все это оправдано стилистикой латиноамериканского танца.

Использование современного цифрового монитора для просмотра позволило повысить интенсивность и насыщенность цветовой гаммы многократно. Так технический прогресс может улучшить то, что само по себе уже прекрасно.

Использование насыщенного и яркого цвета

Использование масляных красок способно привнести в живопись такие качества красок, как цветовая насыщенность и глубина оттенков. Краски на основе масла способны добавить полотну яркости и глянцевитого вида. В данном конкретном примере дополнительный контраст между красной и зеленой краской лишь усиливает эффект.

Дополнительная информация:

Но не стоит полагаться только на данные таблицы (небольшое отклонение исходного тона от указанного может дать совсем другой результат), лучше попытаться развить собственное цветоощущение, позволяющее определять соотношение “на глаз”, методом проб и ошибок. Только пробовать получившийся результат смешивания надо не на основной картинке, а на любой ненужной поверхности.

Под термином “смешивания” подразумевается, конечно, смешивание краски на палитре, чтобы получить новый интересный оттенок. Как изменить белый цвет масляной краски? Но, краску можно смешивать и на холсте, не для того, чтобы получить новый оттенок, а ради интересных эффектов.

Некоторые методы, которые делают картину интереснее.

Окрашенные фасады позволяют придать дому красивый, привлекательный вид и защитить его от неблагоприятного воздействия окружающей среды. Колеры используют, для того чтобы нанести покрытие насыщенного цвета и увеличить яркость материалов на водной основе. Они могут быть концентрированными, шелковисто-матовыми или цветного типа.

• Физическое смешивание двух или большего числа красок до получения нового цвета, который впоследствии ложится на холст;
• На высохший слой одной краски на холсте наносится полупрозрачная или полностью прозрачная краска для получения нового цветового оттенка;
• Близкое расположение мазков кистью разных цветов для иллюзии создания нового цветового решения.

Лакокрасочные изделия представлены на нашем рынке в огромном количестве расцветок. Однако порой нужного оттенка найти не удается. Но сегодня это не является проблемой, так как современные колеры позволяют добиться любого необходимого вам цвета.

Но применять такие средства необходимо максимально аккуратно, так как здесь легко переборщить.

Если к желтому добавить красный, черный и немного зеленого, вы получите горчичный цвет.
Если к желтому добавить немного коричневого и черного, получится цвет авокадо.
Если в желтый добавить немного красного, получится золотой.
Если в зеленый добавить желтый, вы получите оливковый цвет.