как правильно утеплять парную и чем лучше это делать – советы и рекомендации с фото

Содержание

Теплоизоляция играет важную роль для создания подходящей атмосферы, ведь в холодной и неуютной бане сложно даже просто помыться. Узнайте все об утеплении пола в парилке после прочтения рекомендаций от опытных специалистов.

Зачем это нужно

Около 20% теплопотерь происходит в результате плохой изоляции. Хорошо утепленное основание является очень важным аспектом для поддержания оптимальной температуры. Именно благодаря этому воздух быстро нагревается, сокращается время и расходы на прогрев парной. Также увеличивается срок, в течение которого сохраняется высокая температура, а значит затраты топлива будут значительно меньше. А у детей, стариков, и даже людей среднего возраста, остывшее напольное покрытие, на контрасте с горячим полком, может стать причиной негативных последствий для здоровья.

Несколько важных моментов

Перед началом разбора методов утепления стоит обратить ваше внимание на некоторые детали.

Очень важно учитывать конструктивные особенности помещения, ведь для бетонных и деревянных полов подходят разные методики утепления. Что будет хорошо для бетона, то может быть совершенно неприемлемо для дерева. Для проливных (протекающих) и сухих покрытий также должны использоваться различные технологии.

Если у вас есть уже функционирующая парная, в которой вы хотите провести работы, то действия будут такими же, но затраты на демонтаж и реконструкцию будут несколько больше, чем при постройке с нуля.

Утепление пола в парной

Установка теплоизоляции специалистом начинается с определения типа покрытия, которое будет в вашей бане. Для финишного отделочного материала чаще применяется древесина различных пород, а основа может быть протекающей и сухой.

Для первого типа характерны равномерно распределенные по площади отверстия для слива воды. Стекающая жидкость попадает на бетонное основание, которое располагается под уклоном.

Далее происходит слив в систему канализации.

Сухой (непротекающий) пол также вымощен деревом, но сливание воды осуществляется по поверхности покрытия в специальные приемные лотки и трапы.

Организация утепления должна производиться на этапе строительства, либо при реконструкции со снятием финишного покрытия. Выбор материала зависит от степени подверженности утеплителя воздействию влаги. В большинстве случаев выбирается изоляция, которая не будет впитывать жидкости (пенопласт, пеноплекс, экструдированный пенополистирол и т.п.). Если производится утепление под бетонную стяжку, то допустимо применение гигроскопичных керамзита и минеральной плиты, но только в случае хорошо организованной гидроизоляции. Узнаем от профессионалов, чем все же лучше утеплить пол в бане.

Утепление протекающей конструкции

Осуществляется монтажниками последовательно:

1. Выравнивание грунта под парилкой.
2. Отсыпание щебнем подстилающего слоя. С помощью пласта песка производится разравнивание.
3. Размещение гидроизоляции, например, ПВХ пленки или полиэтилена.
4. Укладка утеплителя: экструдированного или обычного пенополистирола толщиной от 15 см. Плиты располагаются очень плотно, чтобы не оставалось зазоров.
5. Полистирол накрывается еще одним слоем ПВХ пленки или полиэтилена.
6. Получившийся сэндвич сверху заливается бетонной стяжкой толщиной от 5 см, а поверх укладывается кафельная плитка.
7. Далее устанавливаются деревянные лаги. Выше располагается финишное дощатое покрытие с зазорами для слива воды.

Чем утепляют непротекающий пол в бане с сухим конструктивом

Инструкция от специалиста по выполнению работ:

1. На фундамент укладываются деревянные лаги из бруса 5*18 см, который крепится к нижней части. Сверху укладывается черновая половая доска.
2. Гидроизоляция из ПВХ пленки или полиэтилена расстилается вверху герметично.
3. Размещается утепляющий материал.
4. Сверху все герметично закрывается еще одним слоем пленки для защиты от воды.
5. Только после этого укладывается чистовая половая доска.

Технология для разных покрытий

Ниже мы разберем несколько способов, с помощью которых мастера организуют хорошую теплоизоляцию. Каждая из этих методик будет отличаться в зависимости от основы и материала покрытия. Стоит отметить, что современные разработки часто соперничают с проверенными веками народными методами. Как утеплять полы в бане в каждом конкретном случае, вы узнаете, прочитав статью до конца.

Выбор материала

Правильный подбор — залог успеха хорошей и долговечной теплоизоляции. Монтажники отмечают, что один из главных параметров — это устойчивость изолятора к воздействию влаги. На втором месте по значимости идет теплопроводность. Немаловажным фактором является и долговечность, хотя почти все материалы имеют долгий ресурс службы.

Деревянный конструктив

Для защиты пола от воды отлично подходит рубероид. Укладывать его требуется герметично, чтобы не было зазоров. Самый подходящий теплоизолятор — пенополистирол или аналогичный, негигроскопичный с небольшим весом.

После установки лаг требуется организовать основу для укладки чернового пола. Для этого внизу накручиваются бруски, на которые стелется доска. Дальше происходит прокладка рубероида, как мы писали выше. Сверху укладывается непосредственно утеплитель, который затем покрывается еще одним слоем изоляции. В финале устанавливается чистовой вариант, на расстоянии 3-4 см. Такой зазор позволит предотвратить деформацию финишного покрытия и обеспечивает хорошую вентиляцию.

Бетонный конструктив

Главное и выгодное отличие бетона от дерева — это долговечность и прочность. Пол из плит утепляется пенопластом, минватой, или керамзитом. Черновым здесь является стяжка, под которой происходит утепление выбранным материалом. С обеих сторон утеплитель изолируется рубероидом или ПВХ пленкой. После армирования и усиления заливается черновая стяжка, поверх которой идет чистовая самовыравнивающейся смесью, либо керамическая плитка.

Утепление вне парилки

В других помещениях уровень влажности несколько ниже, поэтому можно отказаться от двухслойной гидрозащиты, и просто утеплить место между черновым и чистовым полом. Если проводится ремонт предбанника, а не возведение с нуля, то демонтаж старых досок можно не проводить. Теплоизолирующий материал бросается прямо поверх чистовой стяжки. Обратите ваше внимание, что уровень станет значительно выше (ровно на толщину утеплителя). Но это необходимая мера для создания и поддержания комфортной температуры в предбаннике и других помещениях.

Как и чем утеплить полы в бане – народные методы

Опыт старших поколений может оказаться полезным для возведения классических построек или для экономии бюджета. Некоторые примеры народных средств для уменьшения теплопотерь:

• Ржаная солома, смешанная с глиной в соотношении 50 на 50.
• Шлак может быть использован в качестве основы для теплой системы.

Ну а самый простой вариант — это специальные решетки поверх основной плоскости финишного покрытия.

Утепляем пол в бане

При постройке помещения для банных процедур большое внимание уделяется сокращению теплопотерь. Но так было далеко не всегда, ведь раньше люди не задумывались о многих вещах актуальных сейчас. Например: экономия топлива, ускорение нагрева помещения, сокращение времени остывания, ресурс долговечности используемых средств для постройки, экологичность и т.д.

Почему это столь важно

Здоровье невозможно купить, но можно принимать меры по его сохранению. Русская баня — один из способов закаливания и очистки организма. Однако, когда разгоряченный человек постоянно наступает на холодные половые доски, может произойти эффект, абсолютно противоположный ожидаемому. После такой баньки можно серьезно заболеть, поэтому утепление является очень важной задачей при постройке или ремонте бани.

Ну и не стоит забывать и о долгосрочной финансовой выгоде от вложенных средств на теплоизоляцию. Через несколько лет все затраты окупятся за счет экономии на топливе. При постоянно растущих ценах на энергоносители, данная тенденция все более актуальна с каждым годом.

Как полы отличаются между собой

Как мы уже писали выше, существует классификация по типу водоотведения:

1. Протекающий. Когда жидкость сквозь множество отверстий в финишном покрытии стекает в водоприемник, благодаря организации уклона для стока под плоскостью пола.
2. Сухой (непротекающий). В этом случае вода стекает непосредственно по облицовочным доскам в специальные приемники для дальнейшего отведения.

По типу основания можно разделить основу на бетонную и деревянную. Каждому виду свойственны свои особенности при подборе теплоизоляции.

Ниже мы подробно разберем самые популярные и эффективные средства.

Распространенные утеплители

Пенополистирол универсальный вариант для всех основ. Но наиболее часто встречается использование в полах с деревянным основанием, так как там необходимо сочетание небольшого веса и низкой гигроскопичности материала. С пенополистиролом очень легко работать, и после укладки не остается практически никаких отходов.

Для бетонных полов часто применяется минеральная вата. Она обладает высоким уровнем теплоизоляции, но имеет большую абсорбирующую способность, чем пенопласт, поэтому необходима прокладка двух слоев гидроизоляционного покрытия. 

Керамзит схож характеристикам с минеральной ватой. Отличие заключается только в том, что он является сыпучим материалом, и на плоскостях с наклоном необходима его фиксация цементным раствором.

Пеноплекс используется преимущественно с деревянными лагами. Нулевая впитывающая способность, отличное сопротивление холоду, долговечность, и простота монтажа делают этот метод самым эффективным из доступных вариантов.

Перлит в сочетании с водой и цементным раствором является хорошим и легким теплоизолятором.

Необычные способы

• Шлак служит отличной защитой от холода. Толщина слоя зависит от климатических условий региона.
• Интересный и экстравагантный вариант с использованием закрытых стеклянных или пластиковых бутылок может быть неплохой и бюджетной альтернативой классическим способам утепления.

Но мы все же рекомендуем обратиться к специалистам и не экономить на такой важной составляющей.

Подготовка перлитового утеплителя

Чтобы заготовить смесь сыпучего перлита, лучше выбрать закрытое помещение. Порядок действий, осуществляемых профессионалами, следующий:

1. Абразивный материал заливается водой.
2. После добавляется цемент.
3. Тщательно перемешивается.
4. Вливается вода до однородной консистенции.

Слой смеси выкладывается на бетонную стяжку, после этого требуется 5-6 дней для полного затвердения.

Таблица: преимущества и недостатки утеплителей

Наименование	Плюсы	Минусы
Пенопласт (пенополистирол)	небольшой вес; удобство монтажа; хорошая теплоизоляция; низкая гигроскопичность; универсальность; отсутствие отходов.	малая механическая прочность; небольшая устойчивость к физическим воздействиям.
Минеральная вата	хорошие показатели по теплоизоляции; небольшой вес; долговечность; относительно невысокая цена.	хорошо впитывает влагу, поэтому требуется защита от воды.
Керамзит	отличные показатели по теплоизоляции; долговечность.	высокая цена; не самый простой в обращении.
Пеноплекс	абсолютно устойчив к воздействию влажности; универсальность; прост в установке; легко доставлять к месту строительства.	относительно высокая стоимость.
Перлит	один из лучших вариантов для теплоизоляции.	долгое время высыхания; непростая процедура подготовки смеси.

Расчет необходимого количества материала

Для вычисления требуемого объема важно на первом этапе определиться с типом будущего пола и видом утеплителя. Помочь в этом вам могут мастера, что тщательно спланируют каждый шаг при строительстве и позволят вам закупить строго необходимое количество стройматериалов и не потратить свои средства впустую.

Методика укладки

В зависимости от основы будет изменяться и порядок монтажа утеплителя. Учиться на ошибках — дорогое удовольствие, поэтому советуем внимательно ознакомиться с советами профессионалов ниже.

Деревянное основание: порядок утепления

Если у вас идет реконструкция старого строения, то перед первым этапом нужно будет демонтировать прежний настил, произвести дефектовку, пронумеровать отборные детали, и заменить отбракованные доски. Далее мастера советуют действовать следующим образом:

1. Укладываются лаги.
2. К нижнему их краю прикручиваются опорные бруски для чернового пола.
3. Крепится настил, оставляя зазоры между досками.
4. На слой стелется паро-гидроизоляция.
5. Размещается выбранный изолятор.
6. Площадь повторно укрывается гидроизоляцией.
7. Через небольшой промежуток (2-4 см) раскладывается финишное покрытие.

Бетонное основание: алгоритм действий

Утеплитель для полов устанавливается профессионалом на черновую стяжку. Последовательность следующая:

1. Укладывается герметичный слой гидроизоляции.
2. Сверху размещается выбранный утеплитель.
3. Заливается раствор.
4. Поверхность армируется.
5. Делается чистовая стяжка или выкладывается кафель.

Нюансы для разных помещений

Предбанник и комната отдыха не настолько подвержены воздействию влаги, поэтому утепляя пол в этих помещениях, можно пропустить этап гидроизоляции. Для парилки специалисты устанавливают уровень финишного покрытия на 10 сантиметров выше, чем в других помещениях. За счет этого можно произвести дополнительное утепление прямо поверх финишного покрытия.

На что нужно обратить внимание

Разница в подходах к организации теплоизоляции зависит от конкретных климатических условий на территории, где располагается постройка. Для отделений бани с повышенной влажностью стоит уделять большое внимание защите изолятора от воздействия воды. Для других помещений этот этап можно пропускать, но утеплять следует все зоны бани. Наличие вентиляции является важным фактором для долгой эксплуатации всех деревянных элементов. Подойдите к этому этапу максимально ответственно.

Несколько советов

Внимательно выбирайте теплоизоляционный материал, в зависимости от особенностей конкретного помещения и позаботьтесь о герметичном монтаже гидроизоляции, чтобы в процессе эксплуатации не образовалось протечек, которые могут негативно повлиять на минеральные типы утеплителя. Узнав, как правильно утеплить пол в парилке бани, вы сможете доверить поставленную задачу специалистам и не потратить большое количество сил и времени на неправильную разработку.

с чего начать и как сделать правильно

Собственная баня остается мечтой для многих людей. Если вы из их числа и решили своими силами организовать баню на участке, рекомендуем познакомиться со статьей об обустройстве такого важного элемента конструкции любой парной как пол.

В нашей стране, культура посещения бани складывалась веками — поклонников у такого вида досуга и оздоровления достаточно. Баня сегодня — это не только способ приятно провести время, но и возможность поправить здоровье, расслабиться, смыть с себя стрессы и тревоги. А еще стать моложе, стройнее и красивее, недаром говорят: баня парит, баня правит, баня все поправит.

Если вы располагаете собственной землей, то при должных усилиях построить личную парную не составит больших трудов. Это рациональное решение, реализация которого будет радовать вас и вашу семью долгие годы. Все силы, потраченные на баню, с лихвой вернуться вам здоровьем и хорошим настроением.

Как и любая другая стройка, создание бани – процесс многоэтапный и последовательный. Следуя алгоритму возведения бани, перед тем, как приступить к началу работ, стоит разобраться с вариантами существующих способов обустройства банного пола, выбрать оптимальный для вас. Сделать это нужно заранее, так как именно тип пола определяет порядок последующих работ.

Какие типы банных полов существуют: выбор материалов и конструкции

В зависимости от того, какой материал был задействован в создании пола парилки, можно выделить деревянный, бетонный, кирпичный и кафельный полы.

Кирпичный и кафельный пол – это способы финальной отделки бетонного пола. Каждый из описанных видов имеет свои особенности и, следующие из них преимущества и недостатки.

Деревянный пол идеально подойдет для бани с небольшой парилкой, рассчитанной на малочисленную компанию человек. Традиционно, в таких банях устраивают два помещения: предбанник и саму парную. Натуральное дерево сегодня превратилось в материал премиального класса, соответственно, делать пол деревянным – это достаточно затратно. Это, пожалуй, главный недостаток такого пола – дороговизна. С точки зрения эстетики, дерево многократно превосходит бетон. Рисунок древесины, уникальный, неповторимый узор – это то, что привлекает взгляд, заставляет вновь и вновь их рассматривать. Естественная красота натурального дерева наилучшим образом коррелирует с идеей натуральности и аутентичности русской бани.

Деревянный пол для бани, в зависимости от способа укладки, может быть протекающим или непротекающим.

Соответственно названию, протекающий пол отличается наличием пространства между отдельными досками. Такая конструкция позволяет ненужной воде свободно стекать и уходить в грунт. Сделать такой пол проще, чем непротекающий вариант, прежде всего потому, что он не требует проектировать и прокладывать водосток под баней.

Протекающий деревянный пол:

• минимум затрат на материалы и времени – на реализацию работ
• более устойчив к подгниванию и плесени, чем непротекающий аналог
• максимально прост в уходе – стекающая вода оставляет пол чистым, смывая все загрязнения
• воздух, свободно проникая сквозь пол, вентилирует и высушивает дерево, что защищает не только от гребка и плесени, но и запаха затхлости.

Из ощутимых неудобств, с которыми придется столкнуться, если вы остановитесь именно на протекающем деревянном полу, стоит отметить то, что он плохо прогревается и даже в растопленной парной остается достаточно холодным. Данный вид пола лучше всего использовать в регионах, где температуры выше среднего.

Непротекающий деревянный пол имеет более сложное строение, слив воды происходит за счет специальных отверстий и проложенной системы коммуникаций. Вода удаляется из парной по трубам. Непротекающий пол – верный вариант для бани, которая расположена в средней полосе или северных регионах, и если вы планируете эксплуатировать ее круглый год. Низкая теплоотдача и достаточный прогрев самой нижней зоны – ключевое преимущество такой конструкции.

Среди недостатков можно выделить необходимость качественного проветривания парной после ее использования – это нужно для того, чтобы пол высох, не стал рассадником бактерий и не загнил. Для укладки такого пола понадобится больше материалов, что повлечет за собой, соответственно, большие расходы.

Какой бы тип деревянного пола вы не выбрали, важно правильно подобрать материалы. Хвойные породы деревьев: сосна, пихта, лиственница и ель имеют высокое содержание смол. Это качество наделяет дерево особыми характеристиками, в частности, делает его устойчивым перед высокими температурами. Неотъемлемая часть парения в бане, для строительства и отделки которой были использованы хвойные деревья — это невероятно приятный аромат хвои. А вот дуб, несмотря на его прочность и другие преимущества, для банных полов не подходит – они выходят скользкими и от этого становятся опасными.

Бетонный пол

Если рассматривать банные полы с точки зрения надежности, то, конечно, первое место здесь бесспорно будет отдано бетонному варианту. Бетонный пол прослужит без нареканий долгие и долгие годы, однако и для его создания понадобится больше средств, времени и сил.

В отличие о дерева, бетонная поверхность не восприимчива к биологическому разложению – она не может загнить, в ней не поселятся грибки или насекомые.

Пожаробезопасность бетона – еще один весомый аргумент в его пользу.

Чтобы залить бетонный пол, понадобится приобрести гидроизоляцию, утеплитель, армирующую сетку, сделать водосборники. Наличие утепления помогает сохранять в парной правильный для этого помещения микроклимат, что актуально как для бани, так и для сауны или хамама.

Кирпич в качестве покрытия для бетонного пола не только делает его визуально привлекательнее, но и дополнительно изолируетот от холода. Для моечных и парных используют специальный влаго- и термостойкий кирпич, а также растворы с гидрофобными свойствами. Соблюдение технологии укладки гарантирует безупречный результат, значительно упрощает дальнейшую эксплуатацию и уход за полом из кирпича. Дополнительно такой пол в парной накрывают деревянным настилом – это нужно, чтобы не обжечь ступни о разогретый кирпич.

Альтернатива кирпичу – кафельная плитка. Производители предлагают бесчисленное множество вариаций ее дизайна, что позволяет воплощать в интерьере бани или сауны самые смелые и неожиданные задумки. Кроме широкой палитры оттенков и узоров плитки, можно выбрать и среди видов фактурного кафеля. Плитка однотонная, с орнаментом, рисунком, имитацией камня, стилизованная под древность – вам предстоит сложный выбор.

Для кафеля характерна долговечность – при правильной укладке и эксплуатации он прослужит очень долго. Ухаживать за плиточным полом совсем не сложно – он легко моется, быстро высыхает и не задерживает грязь.

Кафель, также как и кирпич, хорошо аккумулирует тепло, поэтому в парной с таким полом обязательно монтируют настилы из дерева или кладут деревянные коврики.

Оборудование и аксессуары для вашей бани или сауны вы всегда найдете в ассортименте интернет-магазина Doorwood. У нас представлены изделия по доступным ценам, организуем оперативную доставку и поможем с выбором.

Как утеплить пол в бане своими руками?

Содержание   

Технология утепления пола в банном помещении не такая простая, как может показаться на первый взгляд. Учитывая, что пол в бане постоянно контактирует с водой, необходимо предусмотреть качественную гидроизоляцию утеплителя. Помимо этого требуется обустройство слива, что также добавляет забот.

Теплоизоляция пола в бане пеноплексом

Однако, придерживаясь приведенных в данной статье рекомендаций, вы сможете без проблем сделать это самостоятельно. Мы рассмотрим, какие материалы нужно использовать для теплоизоляции, и узнаем, как утеплить пол в бане на сваях и ленточном фундаменте своим руками.

1 Зачем нужно утеплять пол в бане?

В первую очередь утепление пола в бане необходимо для уменьшения общих теплопотерь помещения. Как показывает практика, около 15-20 процентов тепла в парилке теряется именно по причине холодного пола. Поэтому особое внимание следует уделять внутренней теплоизоляции бань и саун.

Теплоизоляция пола даст весьма ощутимый эффект в плане увеличения скорости прогрева бани до нужной температуры. Помещение будет не только быстрее прогреваться, но и дольше сохранять тепло. Здесь особое внимание следует уделять утеплению бани изнутри.

Как правило, баня с отсутствующей, либо некачественной теплоизоляцией, на утро следующего дня уже не пригодна для использования. О помещении с утепленным полом такого не скажешь, в такой парилке можно баниться даже на следующий день, так как из-за уменьшения темпов потери тепла из-за холодного пола она лучше сохраняет держит температуру.

Помимо практического фактора, также присутствует не менее важный фактор здоровья. Дело в том, что разница между температурами горячего воздуха в парилке и холодным полом в предбаннике, либо моечной, крайне негативно сказывается на вашем организме.

Безусловно, в самой парилке даже неутепленный пол из-за теплообмена с горячим воздухом быстро прогреется до нужной температуры. Однако чтобы холодный пол в моечной и предбаннике, не стал причиной простуды, либо болезней, его необходимо качественно утеплить своими руками. Для этого можно применять утеплители для бани с фольгой.

Лаговый деревянный пол с системой водостока под утепление

к меню ↑

2 Выбор материалов

Как правило, для утепления нерегулярно использующихся бань, редко применяют дорогостоящие теплоизоляционные материалы. Развеем сомнение и скажем, что даже в бюджетной ценовой категории есть вполне качественные утеплители, отлично выполняющие свои функции. Подбор утеплителя для бани следует начинать именно с этого сегмента теплоизоляционных материалов.

Рассматривать утепление пола бутылками и тому подобную экзотику мы не будем, остановимся на специализированных материалах с оптимальным соотношением цены и качества. Хотелось бы упомянуть, что хорошо себя зареккомендовал широко представленный на рынке утеплитель для сауны и бани Изовер Сауна.

Главным требованием, выдвигающимся к теплоизоляционному материалу, использующемуся для банного пола, является минимальное водополгощение (гидрофобность), от которого напрямую зависит срок эксплуатации утеплителя, так как при наборе влаги любой материал будет терять свои теплоизоляционные свойства.

Этому требованию, из сравнительно доступных вариантов, отвечают два варианта: обычный пенопласт, и экструдированный пенополистирол (пеноплекс). Самым популярным вариантом является утепление пола бани пенопластом. Он почти в два раза дешевле, чем экструдированный пенополистирол, но, при этом, обладает всеми необходимым параметрами.

Пенопласт практические не впитывает влагу (не более 1% от общей массы при полном погружении в воду на сутки), обладает неплохой теплопроводностью (около 0.037 Вт/мк, в зависимости от вида изделия). также он может быть применим для утепление потолка в бане.

Также данному материалу свойственна высокая плотность (от 100 до 500 кг/м3, если говорить о высокопрочном пенопласте, изготовленном по технологии прессования), что делает его оптимальным вариантом для утепления пола под бетонную стяжку.

Технические характеристики пеноплекса (экструдированного пенополистирола) на порядок лучше. Если вы не ограничены в средствах, то утеплять стоит именно пеноплексом, так как он более долговечен, имеет лучшую теплопроводность и вообще не склонен к впитыванию влаги. Такой утеплитель для сауны зарекомендовал себя достаточно хорошо.

Технология утепления пол в бане пенопластом и пеноплексом, по сути, одинаковая, так как оба теплоизолятора выпускаются в виде небольших плит, с которыми удобно работать своими руками. Теплоизоляция бани своими руками с помощью пенопласта выполняется достаточно легко ввиду простоты монтажа данного материала.

Схема правильного утепления лагового пола в бане

к меню ↑

3 Технология утепления пола в бане

Сразу стоит прояснить, что теплоизоляции подлежат только полы сухого типа. То есть монолитные конструкции из дерева, либо бетона, для стока воды в которых предусмотрено специальное сливное отверстие.

Если своими руками выполнить правильное утепление такого пола, то теплоизолятор не будет контактировать с водой, что позитивным образом скажется на долговечности всего утепления.

к меню ↑

3.1 Утепляем деревянный пол

Лучше всего теплоизоляцию пола выполнять еще на стадии строительства бани, однако при желании сделать это можно и в уже эксплуатируемом помещении.

Деревянный пол в бане может основываться как на ленточном фундаменте, так и на винтовых сваях. В принципе, технология теплоизоляции обеих вариантов существенных различий не имеет. Гидроизоляция утеплителей с высокой гидрофобностью необходима лишь в моечной, в предбаннике и парилке этого можно не делать.

Рассмотрим этапы создания своим руками деревянного пола, утепленного с помощью пенопласта:

• Устанавливаем опоры для чернового пола по бокам опорных балок. Для этого нам понадобится брус размерами от 4*4 до 7*7 сантиметров, габариты выбираются исходя из толщины опорных балок и шага между ними. Черепной брус прибивается с обеих сторон по нижнему краю балок;
• Между опорных балок на черепной брус укладываются и закрепляются гвоздями, либо саморезами, подогнанные по размеру деревянные доски;
• На поверхность сделанного своими руками чернового пола укладывается гидроизоляционная пленка. Гидроизоляция, помимо пола, должна покрывать 15-20 примыкающих к нему стен бани. Крепить пленку рекомендуется с помощью строительного клея, чтобы не нарушать её целостность;

Схема конструкции лагового полаВ пространство между опорными балками укладывается утеплитель. Важно подгонять его по размеру так, чтобы между балками и теплоизолятором не было зазоров, которые негативно сказываются на эффективности утепления. Если вы утепляете пенопластом, либо пеноплексом, то крепить материал можно с помощью клеевых составов;

•  В пространство между опорными балками укладывается утеплитель. Важно подгонять его по размеру так, чтобы между балками и теплоизолятором не было зазоров, которые негативно сказываются на эффективности утепления. Если вы утепляете пенопластом, либо пеноплексом, то крепить материал можно с помощью клеевых составов;
•  В пространство между опорными балками укладывается утеплитель. Важно подгонять его по размеру так, чтобы между балками и теплоизолятором не было зазоров, которые негативно сказываются на эффективности утепления. Если вы утепляете пенопластом, либо пеноплексом, то крепить материал можно с помощью клеевых составов;
•  Места соединений отдельных плит утеплителя проклеиваются армирующим скотчем. Поверх утеплителя стелиться верхний слой гидроизоляционной пленки;
• Зазор между отверстием трубы для слива и утеплителем заделывается жидким пеноизолом, либо монтажной пеной;
• Поверх утеплителя на опорные балки устанавливается чистовой деревянный пол.

к меню ↑

3.2 Утепляем бетонный пол

Теплоизоляционный материал при утеплении бетонного пола в моечной, либо предбаннике, укладывается уже на предварительно готовую черновую стяжку.

Выбор утеплителей для последующей заливки бетонной стяжкой достаточно обширен, утеплить можно и пенопластом высокой прочности класса ПС-1 (толщиною около 10 сантиметров), пеноплексом (толщина 7.5-10 см), перлитобетоном (7.5-10 см), мелким керамзитом с фракциями 0.16-0.5 мм (понадобится слой 10-15 см).

Также можно использовать минеральную вату с высокой плотности (слой 10-15 см).

Технология утепления бетонного пола в бане своими руками предельно проста. Поверх черновой стяжки укладывается слой утеплителя, поверх которого настилается гидроизоляционная пленка.

Утепление пола под цементную стяжку

Гидроизоляция внутри бетонной стяжки необходима для того, чтобы теплоизолятор не пропитался цементным молочком из свежего бетона. В качестве бюджетного варианта можно использовать обычный рубероид, который укладывается с нахлестом в 10 сантиметров. Места соединений листов рубероида смазываются битумной мастикой.

Поверх гидроизолятора устанавливается металлическая, либо стеклопластиковая армирующая сетка, и заливается чистовая стяжка. В отверстие отвода воды, расположенное в полу бани, рекомендуется установить оцинкованную трубу, которая будет препятствовать контакту утеплителя и стекаемой жидкости.

к меню ↑

3.3 Утепляем пол на винтовых сваях

В банях, построенных на винтовых сваях, как правило, обустраивают деревянный пол, так что технология теплоизоляции пола на сваях мало чем отличается от таковой для обычного лагового деревянного пола.

Оголовки винтовых свай обвязываются опорными балками, которые будут выступать опорой для деревянного пола. Сам установленный на сваях ростверк из деревянного бруса необходимо гидроизолировать, так как защита от попадания жидкости значительно продлит срок его службы. Для этого можно покрыть его битумной мастикой, и обклеить рубероидом.

Далее, внутри контура ростверка с шагом 30-40 сантиметров устанавливаются несущие балки, которые будут служить основанием для чернового пола. К нижней стороне балок прибивается черепной брус, и по ранее приведенной технологии делается черновой пол.

Поверхность пола покрывается гидроизоляционной пленкой, на которую укладывается утеплитель, например, Rockwool Сауна Баттс для бани.  Далее, поверх утеплителя настилается верхний слой пленки, и обустраивается чистовой деревянный пол.

к меню ↑

3.4 Технология утепления пола бани (видео)

Устройство пола в бане, пол парной, пол моечной

Пол в предбаннике (комнате отдыха)

Пол в предбаннике всегда надо делать утепленным.

В полу предбанника не нужны ни отверстия для слива воды, ни наклон. К половым лагам прибивают бруски 50х50, на них стелят черновой пол из необрезной доски, на черновой пол стелится гидроизоляция, потом утеплитель, потом еще слой гидроизоляции, далее прибивается чистовой пол.

Парная и моечное отделение

Если на пол в парной и моечной попадает минимальное количество воды, то пол можно утеплять как в предбаннике. В парной только парятся и воду льют на камни, а в моечной устанавливают душевую кабину, и слив воды идет по трубе через обычный сифон или трап.

А как устроить пол в моечном или парном отделении, при условии, что вода будет литься на пол в большом количестве?

Полы в моечном и парном отделении бани делают протекающими (проливными) или непротекающими (сливными).

Проливные полы.

Проливные деревянные полы предусматривают создание щелей для стока воды. Такие полы не утепляют.
Доска для протекающего пола должна быть толстой (35-50 мм), из твердых пород деревьев (лиственница, дуб), шлифованная или струганная, не шпунтованная. При укладке такого пола между досками оставляют небольшие щели для слива воды, используют оцинкованные гвозди. Пол настилают без уклона.

Основное внимание при устройстве проливного пола надо уделить устройству подполья. Под полом надо оборудовать сливной желоб, по которому вода будет уходить в дренажный колодец. Главное условие не допустить, чтобы вода застаивалась под полом. Если даже у Вас песчаная почва, и кажется, что можно обойтись без устройства слива воды, то это не так. Мыльная вода быстро загрязнит песок, вода перестанет быстро уходить и будет застаиваться.

Схема устройства простейшего слива для проливного пола

Глина не пропускает воду, по уклону вода стремится в сливной желоб, далее по канализационным трубам в дренажный колодец. Щит гидрозатвора не позволяет неприятным запахам и холоду поступать в помещение. Гидрозатвор можно сделать из пластины оцинкованного железа, его жестко и герметично крепят к решетке, прикрывающей сливной желоб. Расстояние от нижнего края пластины до дна должно составлять 50 миллиметров. Такая конструкция не даст холодному воздуху и неприятным запахам проникнуть в парную через водослив.

Можно вместо глины забетонировать склоны по которым сливается вода. На грунт также под уклоном от стен к сливу насыпают щебенку с песком, кладут армирующую сетку и заливают бетоном. Скаты такого пола направлены к одной из стен, в виде пологой воронки. Воронка ведет в приямок с гидрозатвором для сбора воды, далее в дренажный колодец или в канализацию.

Вначале обустраивается приемник для воды, а потом уж настилается сам пол.

Сливной пол

Такой пол делают из шпунтованной доски и настилают с уклоном к сливному отверстию (трапу). Уклон может быть двускатным или четырехскатным, чаще делают четырехскатный уклон. Вода будет стремиться по направлению от стен к сливному трапу, угол наклона достаточен 2 градуса.

Вода по уклону пола стекает к трапу, далее в канализацию. Поскольку такой пол обычно делают утепленным, то особое внимание нужно уделить устройству утепления и правильно сделать гидроизоляцию пола. Доски чистового пола используют шпунтованные, их желательно стелить перпендикулярно направлению стока воды, шипом вверх. Гидроизоляция у стен должна заходить на стены бани выше уровня пола и прижиматься плинтусом. Влага, которая пройдет через чистовой пол не должна попасть на утеплитель, а по гидроизоляции как по гусиному перу скатится под уклон в сток воды. В качестве утеплителя лучше использовать керамзит. Важно не перепутать и правильно постелить гидроизоляцию, она должна пропускать влагу от утеплителя наружу, а не наоборот. Чтобы не гнил черновой пол и лаги, в фундаменте делают отверстия – продухи, на зиму из закрывают, а летом они должны быть открыты.

Принцип устройства слива воды может быть такой же, как и у протекающего пола. Но обычно в месте слива воды ставят трап (устройство для слива), который соединяют трубами с системой отвода воды в приямок (яма, углубление в земле, сделанное для стока воды).

Приямок

Приямок должен открываться снаружи фундамента, в него заводятся пластиковые или керамические самотечные трубы из моечной и парной. От фундамента приямок должен отстоять на пол метра, глубина его должна быть 70 см, сечение — 50 на 50 см. Приямок оборудуют гидрозатвором. Края гидрозатвора и верхняя сторона должны герметично крепиться к стенам приямка. Стенки приямка бетонитруют слоем 100 миллиметров. Под фундаментом в него заводится сливная труба из бани. А из него выводят слив в дренажный колодец. Приямок закрывают двумя крышками подходящего размера, чтобы исключить промерзание зимой. Между крышками можно положить войлок, а сверху засыпать керамзитом или опилками.

Устройство дренажного колодца

Дренажный колодец роют на 50-70 см ниже уровня промерзания грунта (1.7-2м). Колодец под стоки отстоит на 2,5 метра от приямка. От приямка к колодцу проводят трубу диаметром 100 миллиметров, уложить ее надо под уклоном на глубину 1,5 метра (выход трубы должен быть в слой гравия с песком). После того, как выведена сливная труба, сточный колодец наполняют песком с гравием на 1000 миллиметров от дна, поверх насыпают грунт, слоем до уровня земли. Каждый слой тщательно трамбуется.

Кафельный пол в парной и моечной

Кафельный пол из нескользкой плитки в моечном отделении бани – это удобно и практично. Пол делается после того, как сделана канализация.
Плитку стелят на бетонное основание. Для этого заливают бетонную плиту. Но бетон тянет воду из грунта. И, чтобы кафельный пол не был постоянно сырым и холодным, не появился грибок, необходимо плиту утеплить, сделать слоеной.
Сначала срезается плодородный слой почвы (примерно на 30-50 см от предполагаемого уровня пола) и грунт трамбуется.
На хорошо уплотненный грунт укладывают гравийно-песчаную подушку 10-20 см (трамбуют и проливают водой).
Потом прокладывают гидроизоляцию (это может быть рулонная гидроизоляция (например, гидростеклоизол) и т.п.) с захлестом на фундаментную ленту. Нахлест листов гидроизоляции 15-20 см друг на друга.
Следующий слой — керамзит мелкой фракции (0,2-0,5см) толщиной 20-30 см (или другой утеплитель), например пеноплекс толщиной 5 см.
На него снова гидроизоляцию (под бетонную стяжку).
Фундамент бани не должен быть единым с плитой под кафельный пол. Далее слой армированного бетона (10-15 см). Толщина прута арматуры 5-8 мм. Толщина стяжки: у водосливных трапиков — 10см, у стен и перегородок — 15см. Путём заливки разной толщины стяжки, формируем уклоны в сторону водосливных трапиков. На такую плиту можно стелить плитку. Плитка кладется под уклон к стоку. Все канализационные коммуникации должны быть заранее установлены, впоследствии они окажутся вмотнироваными в плиту. На такой пол стелят джутовые коврики или деревянные подстилки. Такой пол не боится сырости, не гниет и за ним легко ухаживать.
В последнее время под плитку все чаще кладут так называемый «теплый пол», это очень комфортно, особенно зимой.

Можно ли положить плитку на деревянный пол

Сразу на деревянный пол или стены нельзя приклеить керамическую плитку. Дерево «дышит» и плитка не будет держаться. Но есть выход. Есть специальные аквапанели knauf (кнауф). Они используются для внутренней отделки помещений, характеризующихся повышенной или даже избыточной влажностью.

У этих панелей есть много плюсов:

• Универсальность применения. Аквапанелями можно производить как наружную, так и внутреннюю отделку основы, причем различных поверхностей – потолков, полов, стен в банях, прачечных, гаражах, бассейнах, ванных комнатах и так далее.
• Удобство крепления – или «посадкой» на клей, или фиксацией саморезами (на профилях). Это гарантирует высокую скорость монтажа и сокращение сроков проведения работ.
• Небольшой вес. Панели более чем наполовину легче кирпича или ж/б, однако практически не уступают этим материалам в прочности.
• Аквапанели Кнауф не впитывают жидкости, следовательно, их в процессе эксплуатации не «поведет», они не начнут крошиться или разбухать.
• Механическая прочность, устойчивость перед внешними факторами, в том числе, критическими значениями (или перепадами) температуры, что позволяет использовать их в любом регионе.
• Возможность отделки поверхностей, имеющих изгибы, так как аквапанели могут в определенных пределах гнуться без разрушения внутренней структуры и снижения прочности материала.
• Ровные поверхности плит сводят к минимуму подготовительные мероприятия перед их «финишной» отделкой. Причем она может производиться любыми материалами – лакокрасочными, плиткой и многими другими.
• Разнообразие ассортимента позволяет подобрать нужный тип панелей для конкретного места их установки, что существенно оптимизирует расходы.

Таким образом, можно сделать сливной утепленный пол в бане на любом фундаменте: на ленточном, свайном, даже на блочном (если почва позволяет ставить блочный фундамент).

Устройство пола в моечной в бане

Баня из сруба – делаем пол в моечной.

Что из себя представляла баня и как парились раньше в русской бане? Обычно в бане было два помещения: предбанник и парилка, полы в парной делали разреженные и окатывались холодной водой прямо в парной, а по завершении всех банных процедур парную проветривали и там же мылись.

Не секрет, что сейчас подавляющее большинство тех, кто имеет русскую баню, уже редко использует парную в качестве моечной. В последнее время бани из двух помещений заказывают не часто.

В подавляющем большинстве все хотят париться и одновременно мыться, и поэтому строят бани с полноценной моечной. Тут то и возникает главная проблема, каким образом сделать полы в моечной.

Таким образом имеем отстоявшийся сруб, не важно на каком фундаменте и половые лаги из бревна. Приступаем к обустройству пола и распишем по пунктам последовательность работ:

1. К лагам, с опорой на фундамент прибивается брусок 50х50.
2. На брусок укладываем чёрновой пол из необрезной доски. Чёрный пол не крепится и лежит свободно.
4. На чёрный пол, с помощью степлера, стелим пароизоляцию, это может быть пергамин, изоспан В, ютафол или любая другая пароизоляция.
5. Укладываем утеплитель столько, сколько поместится. В качестве утеплителя можно использовать рулонные или листовые материалы, например два слоя по 5см. ROCKWOOL
6. Закрываем утеплитель пароизоляцией, опять же тем, что есть под рукой.
7. Дальше следует приклеить демпферную ленту между полом и стеной сруба. В качестве демпфера можно использовать пеноплекс (экструдированный пенополистерол) толщиной 20-30мм. Режем плиты на полосы шириной 15см. и приклеиваем их жидкими гвоздями к стенам сруба по контуру моечной.
8. После этого прибиваем половую доску. Половую доску лучше использовать толстую, в идеале обрезную доску 50х150мм.
10. На половую доску укладываются плиты Knauf Суперпол толщиной 20мм. и соединяются между собой водостойкими жидкими гвоздями. Суперпол представляет из себя склеенные между собой со смещением 50мм. две гипсоволоконные (ГВЛФ) плиты толщиной 10мм. размер плиты 1200х600мм. Плиты хорошо режутся лобзиком.
12. Когда клей высох, по контуру пола щель между плитой суперпола и демпфером заделываем герметиком, чтобы туда не протёк раствор.
13. Теперь приступаем к сверлению отверстий под сливы из раковины, туалета и под трап душа. Вставляем в отверстия полипропиленовые канализационные трубы.
14. Следующим этапом раскладываем и степлерим электропол. Перед заливкой стяжки необходимо обязательно проверить работоспособность тёплого пола.
16. Выставляем по уровню вдоль двух стен маяки и заливаем стяжку. После застывания стяжки из нее выдергиваются направляющие, получившиеся пустоты также заполняются раствором
17. По стяжке выкладываем пол керамической плиткой с уклоном в сторону трапа. Плитку кладём на клей для тёплых полов и ванных комнат. Подбирая плитку следует учитывать коэффициент трения мокрой поверхности, как правило, чаще всего выбирается плитка с рифлёной поверхностью. Гладкую плитку лучше не использовать, так как при намокании она становится скользкой.
19. Вся канализация выводится под полом, сводится в стояк от унитаза и выводится в септик рядом с баней.

Вот и все премудрости по устройству пола в моечной, нередко такой же пол делается и в парной, но в парной ещё хорошо сверху сделать деревянный настил.

 

Пол в бане и сауне — советы и полезная информация

При монтаже пола в бане или сауне нужно обязательно учитывать то, что он должен быть хорошо утепленным.

Вид пола выбираете вы сами.

Он может быть и бетонным, и деревянным.

Пол вы можете облицевать керамической плиткой, мрамором или керамогранита.

Это целиком и полностью зависит от ваших вкусов и предпочтений.

Не забывайте, что на любое покрытие пола стоит положить деревянный трапик.

Особенно это касается полов, отделанных керамическим гранитом или плиткой, поскольку эти материалы накаляются.

Деревянный пол

Самый оптимальный, экологически чистый, полезный для организма и бюджетный вариант пола в бане или сауне – деревянный пол.

Его монтаж начинают по завершению всех кровельных работ.

Для изготовления пола используется половая доска, которая настилается на лаги.

Система протекающих и не протекающих полов

Существует два варианта пола:

• не протекающий.

При монтаже протекающего пола между досками оставляют зазор 5 – 7 миллиметров, чтобы вода могла спокойно уходить.

Лаги необходимо обработать гидроизоляционными материалами.

Если вы решили установить не протекающий пол, то лаги нужно закрепить под небольшим уклоном в одну сторону, в которую будет стекать вся вода, а затем уходить в канализацию.

Зазоры между досками следует замазать герметиком.

Из всех частей бани пол изнашивается быстрее всего.

Поэтому нужно быть очень внимательным в его эксплуатации.

Если вы используете систему протекающих полов, то около раза в полгода переворачивайте доски.

Это позволит отдалить дату капитального ремонта пола по причине его гниения.

При использовании системы не протекающих полов следите за герметизацией швов между досками, что также позволит обезопасить доски от преждевременного гниения.

Половое покрытие для сауны

Ничего особенного пол для сауны не требует.

Достаточно положить кафельную плитку, что значительно удобнее при уборке, а также с гигиенической точки зрения.

Сверху постелите пластмассовый коврик или деревянную решётку.

Коврики приобретайте специальные, предназначенные для влажных помещений.

---

Смотрите также:

---

С радостью ответим на ваши вопросы:

тел.: 8(499)391-81-74

Полы в бане в парной и мойке своими руками: пошаговое руководство

Пол в бане на винтовых сваях можно обустроить, несмотря на такую особенность, как постоянная повышенная влажность в помещении, сопровождающаяся высокой температурой.

Для этого следует выполнить правильную систему водоотвода, надежную вентиляцию, хорошую гидро- и теплоизоляцию. От качественных характеристик пола зависит безопасное принятие банных процедур, а также длительность эксплуатации самого сооружения.

Проливной пол помывочного помещения

Ростверк фундамента обязательно должен быть над землей

Приступая к установке полов бани, расположенных на свайно-винтовом ростверке, следует знать, что:

1. Ростверк располагается на 0,2 – 0,4 м выше уровня земли.
2. Между ростверком и земельным покрытием по периметру бани следует установить фальшь-цоколь. Для его обустройства можно применить плоский шифер, который облицовывается плиткой, или обшить цементно-стружечными плитами при желании возможно облицевать силикатным или облицовочным кирпичом.
3. Половое покрытие монтируется по деревянным балкам или лагам. Простота его установки позволяет выполнить монтаж полов самостоятельно без помощи других лиц.
4. Подполье моечного помещения фактически являются большим поддоном, куда возможен слив воды со всей площади данного помещения. Поэтому оно должно быть соответственно оборудовано.

Наилучшим решением для устройства полов будет установка их из дерева. Рекомендуются для использования лиственные породы: липа и осина, из хвойных пород: сосна, лиственница, кедр. Они имеют преимущество перед плиточными полами, так как полезны для здоровья, экологически чистые, практичные. В парилке они быстро выходят из строя, вместе с тем заменить такие полы несложно.

Для того, чтобы пол в моечной бани выполнял свои функции продолжительное время, он должен обеспечивать быстрое отведение влаги, иметь хорошую вентиляцию для быстрого высыхания, а также не допускать появления сквозняков.

В таблице ниже приведены положительные и отрицательные стороны деревянных полов:

Такие полы достаточно просты, имеют незначительную стоимость, поскольку применяются при строительстве бань на дачах, пользование которыми происходит в теплую пору года.

Они не подлежат утеплению, их монтаж допускается с зазорами, через которые удаляется влага. Так как баня строится на винтовых сваях, то между полом в мойке и поверхностью грунта можно устроить щебеночную подушку, которая будет поглощать влагу.

Устройство банного пола

Если почва будет перенасыщаться влагой, то будет достаточно места для размещения поддона по сбору воды с бани, отведения ее в канализационную яму или на приусадебный участок. Кроме того, можно сделать отвод из бани прямо к выгребной яме или через сливной трап до канализационной системы.

Проливной пол можно сделать со съемным покрытием. В таком случае его после пользования баней снимают и просушивают. Если он выполнен в несъемном варианте, замена происходит после выхода его со строя.

Утепленный пол

Если баня используется круглый год, то пол нужно утеплить

При эксплуатации бани круглый год полы бани на винтовых сваях необходимо утеплить. Для этого к нижней части лаг крепится обрезная доска для обустройства углубления под гидроизоляцию и утеплитель.

В качестве утеплителя лучше всего использовать плиты из пенопласта, так как он не впитывает влагу и не теряет теплоизоляционные свойства. Поверх утеплителя расстилается материал с гидроизолирующими свойствами и укладывается напольный слой чистового покрытия из шпунтованных досок.

Для сбора влаги и слива воды пол выполняется с наклоном в сторону расположения лотка для сбора воды или воронки канализационного трапа. Непротекаемый пол подлежит замене только после выхода его из строя. Кроме того, покрытие пола в некоторых случаях выполняют из съемных деревянных щитов с зазором между поперечными брусками 50 х 50 мм. Щиты изготавливают размерами, которые удобны для снятия и просушки.

Пол в бане в парной и мойке своими руками как протекающей, так и не протекающей конструкции возможно выполнить в течение непродолжительного времени.

Пол парильного помещения

Для банного пола обычно используют смолистые сосновые доски

Для комфортного и безопасного посещения бани необходимо, чтобы был устроен теплый пол. Поэтому до того, как сделать пол в парилке, необходимо заготовить доски для чернового пола и чистового покрытия. Традиционно на полы в парилке используется доска из сосны, которая монтируется на лаги, расположенные на основании винтового фундамента.

Предпочтение отдается сосновым доскам, так как они устойчивы и к влаге, и к процессам гниения. С целью защиты доски от преждевременной порчи ее надо дополнительно обработать антисептиком. Для настила чернового пола доска должна быть ровной и хорошо подогнанной, чтобы не образовывалось щелей между ними.

Необходима хорошая вентиляция, чтобы дерево успевало высохнуть

Черновое основание парной монтируется с некоторым наклоном перед тем, как сделать пол в бане со сливом.

Поскольку фундамент при строительстве бани используется винтовой, то пол в парилке бани будет сохнуть за счет постоянного проветривания. На черновой пол в парной необходимо уложить гидроизоляционный слой из полиэтиленовой пленки, уложенной слоями, рубероида или оцинкованных листов металла.

Поверх пленки или другого гидроизоляционного материала устанавливаются лаги, на которые укладывается шпунтованная строганная доска, желательно из лиственницы. Подробности устройства банного слива и пола смотрите в этом видео:

Обработка пола в парной бани химическими составами не допускается. Каждая половица должна быть плотно подогнана друг к другу.

Пол в парилке своими руками построить несложно. Его качество зависит от свойств древесины и применяемых крепежных элементов. Гвозди применять не стоит, так как быстро покроются ржавчиной и при сильном нагревании могут причинить ожоги открытых частей тела.Чего нельзя сказать о саморезах, шляпки которых скрывают в древесине и покрывают термостойким защитным составом.

При строительстве бань на винтовых сваях утепление пола выполняется при пользовании ею постоянно. Поэтому слив лучше всего вывести за пределы территории строительства канализационным трубопроводом. Канализационная труба плотно подгоняется к черновому полу моечного помещения. ответы на интересующие вас вопросы ищите в этом видео:

Финишной обработки деревянные полы не требуют, поэтому являются лучшим решением для обустройства бани.

Лучшее напольное покрытие для саун, спа, парных и влажных помещений

2019-04-24

Сауны, спа, парные и душевые с полом до пола ванной комнаты (влажные комнаты) набирают популярность — в США только индустрия оздоровительных спа-салонов выросла на 2,6%. и, по прогнозам, выручка в этом году достигнет 16 миллиардов долларов. Но бактерии, плесень и другие микроорганизмы, которые процветают во влажной среде, также размножаются.Вот почему так важны правильные напольные покрытия и покрытия.

Ваш опыт работы с различными напольными покрытиями может помочь вашим клиентам сделать выбор, наиболее целесообразный для их здоровья и безопасности.

Знайте варианты напольных покрытий

Идеальный пол для саун, спа, парных и душевых должен соответствовать четырем критериям. Он должен быть непористым, не впитывающим, устойчивым к скольжению и обеспечивать быстрый возврат в эксплуатацию. Помогает, если пол также будет привлекательным.

Сланец, мрамор и известняк манят. Однако это пористые материалы, которые требуют повторной герметизации каждые несколько месяцев при использовании в горячей и влажной среде. Они также не так устойчивы к скольжению, как другие материалы.

Древесина или деревянные сланцы часто используются в саунах, спа и парных, но изделия из дерева пористые и абсорбирующие, что создает отличную среду для размножения бактерий и плесени. Эксперты отрасли рекомендуют тщательно обмывать и чистить один раз в неделю, включая осветительные приборы, если древесина используется в жарких и влажных средах.

Плитка может быть непористой и невпитывающей, а также устойчивой к скольжению. Проблема в затирке между ними. Затирка не обладает характеристиками плитки и содержит бактерии, плесень и другие микроорганизмы.

Бетон с покрытием из полимочевины является решением, отвечающим всем четырем критериям:

• Создает непористые, невпитывающие полы в саунах, спа, парных и влажных помещениях.
• В покрытие можно подмешивать противоскользящие наполнители для повышения сопротивления скольжению.
• Кроме того, доступны цветные покрытия и декоративные крошки для эстетичного результата.
• Он предлагает быстрый возврат к работе в течение нескольких часов, а не дней, как для эпоксидных систем.

Преимущества напольных покрытий из полимочевины

Покрытия из полимочевины

обладают более высокой стойкостью к химическим веществам и истиранию, чем эпоксидные, что означает, что полимочевина лучше выдерживает многократное использование и очистку. Он также более устойчив к пожелтению при естественном освещении, поэтому, когда ваш клиент устанавливает окно или световое окно в ванной или спа-салоне, пол со временем останется прозрачным.

По сравнению с полиуретановым напольным покрытием, полимочевина по-прежнему обладает всеми вышеперечисленными преимуществами, а также создает гораздо более прочную и прочную связь с бетоном и содержит наименьшее количество летучих органических соединений (ЛОС).

Наконец, напольные покрытия из полимочевины более устойчивы к колебаниям температуры и влажности, характерным для саун, спа, парных и влажных помещений.

Все эти преимущества усиливаются за счет простоты укладки напольного покрытия из полимочевины.

Ваш следующий проект — это сауна, спа, парная или душевая? Вы готовитесь участвовать в торгах по такому проекту? Мы можем посоветовать наиболее подходящее напольное покрытие для работы.Щелкните здесь, чтобы назначить чат с одним из наших экспертов.

Напольное покрытие для сауны в помещении — Почти рай Сауны

Пол или нет пол в сауне, вот в чем вопрос.

По крайней мере, это скорее всего вопрос, который у вас возникнет, если вы планируете установить внутреннюю сауну у себя дома. В соответствии с отраслевым стандартом наши традиционные закрытые сауны (серия Resitation, серия Element и некоторые роскошные сауны) созданы для использования вашего существующего пола в качестве напольного покрытия внутри сауны.Для некоторых это не проблема, однако для других это может быть источником путаницы при определении того, является ли ваш существующий пол подходящей основой для вашей сауны.

Эта красивая трехсезонная реконструкция крыльца была завершена компанией Degnan Design. Они использовали изготовленную на заказ основу из кедра для своей сауны Grayson.

Принимая это решение, учитывайте следующие аспекты:

1. Водонепроницаем ли мой существующий пол?
2. Уровень моего существующего пола?

Если ответ на любой из этих вопросов отрицательный, вы можете подумать о каком-то другом фундаменте, буквально, для вашего пространства сауны.

Наше краткое объяснение того, что вы хотите иметь под ногами в сауне: бетон, керамика, винил, ламинат, плитка или другие твердые полы подойдут. Не рекомендуем ковровое покрытие.

При дальнейшем разбиении помните, что температура повышается, поэтому температура в нижней части сауны не будет намного выше комнатной. Кроме того, хотя вам нужен водостойкий материал, особенно если вы планируете поливать камни водой, на полу не должно быть больших скоплений воды.Если у вас есть вопросы по водоотводам в саунах, у нас есть ответы. Мы не рекомендуем ничего, для чего требуются герметики или лак, поскольку они могут содержать химические вещества. По сути, вам нужен пол, который может выдерживать брызги и пот и при необходимости легко протираться.

Варианты полов для сауны

Имея это в виду, вот несколько вариантов того, что вы можете положить под сауну:

• Плитка : это отличный вариант, так как ее легко вытереть и очистить.Просто имейте в виду, что некоторые типы плитки могут быть более скользкими, чем другие, когда они влажные. У многих, устанавливающих сауну в ванной, кафель уже уложен, поэтому никакого дополнительного ремонта не требуется.

  Сауна Бриджпорт с кафельным полом.

• Бетон : Если у вас есть недостроенный подвал или гараж с бетонным полом, установить сауну прямо на верху почти так же просто. Если вас беспокоит, что ноги (буквально) мерзнут, когда вы входите или выходите, выложите настил из утоновой доски поверх бетона в качестве буфера (обратите внимание на комплект кедрового напольного покрытия, специально созданный для саун серии Resitation или входной коврик из кедра!)

  Сауна Мэдисон с бетонным полом.

• Роскошная виниловая планка (или что-то подобное) : Легко соединяется, легко протирается, а также множество красивых эстетических возможностей. Убедитесь, что вы выбираете водостойкую или водонепроницаемую обшивку, если вы выбираете этот вариант. Если вам нужен буфер между существующим полом и обшивкой, подумайте о том, чтобы сначала положить фанеру.

  Сауна Бриджпорт с дощатым полом.

• Листовой винил : этот вариант позволяет проявить творческий подход, поскольку существует множество дизайнов.Скорее всего, вам понадобится влагозащитный барьер между существующим полом и листовым винилом. Возможно, вам придется обслуживать эту опцию чаще, чем другие, но она недорогая и простая в установке.

  Рыжая сауна с напольным покрытием для внутренней сауны «Почти рай».

Конечно, это только начало, и мы рекомендуем поговорить со своим местным специалистом по напольным покрытиям, чтобы определить, какие варианты есть в наличии и что лучше всего подойдет вам. Мы всегда здесь, чтобы помочь — просто позвоните нам по телефону 888.355.3050.

Есть ли у вас истории успеха в области напольных покрытий? Зайдите в любой из наших каналов в социальных сетях (Facebook, Twitter, Instagram) и сообщите нам, что сработало для вас! Если вы только начинаете поиск сауны в помещении, ознакомьтесь с нашими текущими специальными предложениями, чтобы узнать, что вас заинтересует.

Установка и гидроизоляция душевых и парных | 2015-12-01

При установке душа или парной в значительной степени используются продукты, которые делают его водонепроницаемым. Правильный выбор и правильное использование этих продуктов чрезвычайно важны, когда дело касается успеха проекта.Например, должен ли подрядчик выбрать для проекта листовую или жидкую гидроизоляционную мембрану?

«Это вопрос предпочтений установщика — какая бы система ни была выбрана, она должна соответствовать ANSI A118.10», — сказал Том Пласкота, менеджер технической поддержки Tec. «Преимущество использования жидкостной системы заключается в элементе времени, поскольку она быстро сохнет и, как правило, быстрее устанавливается».

Стив Тейлор, директор по техническому и архитектурному маркетингу Custom Building Products, поддержал эти настроения.«Парные требуют, чтобы гидроизоляционная мембрана имела низкий рейтинг проницаемости (менее 0,5 мкм), поэтому мембрану необходимо выбирать из-за ее низкой проницаемости. Листовые (тканевые) мембраны не учитывают время высыхания, но требуют больше навыков и времени, чтобы измерить, разрезать, подогнать, установить углы и соединить листы вместе. Мембраны, наносимые жидкостью, проще в установке, и они образуют настоящую монолитную мембрану на протяжении всего душа ».

Тим Макдональд, вице-президент Parex USA, отметил, что системы имеют преимущества и недостатки в зависимости от навыков установщика.«Плюс использования гидроизоляционных мембран, наносимых жидкостью, заключается в том, что они монолитны — без швов и разрезов, поэтому вероятность повреждения гидроизоляционной системы меньше. У хорошего листа, когда вы подходите к углу, вы должны его согнуть, а это значит, что вам нужно его разрезать. Каждый раз, когда вы что-то режете, вы создаете брешь, в которую может попасть вода ».

По словам Дуэйна Фарли, национального менеджера по работе с клиентами Loxcreen Flooring Group, профессиональный канал, парные требуют более строгих стандартов, чем обычная душевая кабина.«Я не думаю, что [многие] производители жидких водонепроницаемых мембран рекомендуют этот продукт для использования в паровых душах. Использование коврика, такого как коврик ProVa, который рекомендуется для парового душа, является безопасной установкой, не беспокоясь о протечке, независимо от того, используется ли он в паровом или обычном душе ».

Ошибки приложений

Распространенные ошибки, которые могут совершать установщики при работе с гидроизоляционными мембранами, могут привести к нарушению целостности установки. При установке традиционных систем облицовки поддонов к ним относятся «игнорирование установки перед уклоном, закрытие дренажных дренажных отверстий раствором и крепление плиточных плит через облицовку на бордюре или под ним», — сказал Шон Геролиматос, технический директор Schluter Systems.

Он добавил: «Отсутствие предварительного уклона и закрытие дренажных отверстий приведет к тому, что слой раствора останется насыщенным, что повысит риск высолов и роста плесени в системе. Проникновение через облицовку на бордюре или под ним приведет к протечкам, которые повредят окружающие строительные материалы, такие как деревянный каркас, потолки из гипсокартона и т. Д. »

Фарли заявил, что необходимо следовать рекомендациям производителя. «При использовании тканевой мембраны с формованными внутренними и внешними углами невозможно получить отказ при установке в соответствии с рекомендациями производителя.”

Тейлор сказал: «Самая распространенная ошибка — это растекание недостаточно нанесенной жидкостью мембраны по поверхности и неправильное сшивание листовых (тканевых) мембран. При нанесении жидких мембран важно убедиться, что они сплошные, без отверстий и пустот. Если есть, следует нанести дополнительный слой. Многие жидкие мембраны требуют армирования сеткой в ​​углах и смены плоскостей. Убедитесь, что вы соблюдаете степень покрытия устанавливаемого продукта с равномерной толщиной покрытия.”

Питер Нильсен, соучредитель компании MGNT Products Group, партнера США, добавил: «Отказ от использования армирующей ткани там, где это необходимо, может привести к растрескиванию мембраны в этих критических областях, что приведет к последующему проникновению воды в соседние полости стен и строительные материалы. Кроме того, многие производители жидких мембран имеют очень специфические критерии толщины мокрого и сухого покрытия. Несоблюдение письменных инструкций по установке относительно толщины нанесения может ухудшить характеристики мембраны и во многих случаях определить успех или неудачу.”

Макдональд сказал, что нанесение слишком большого количества жидкости — это «ошибка новичков», распространенная среди неопытных установщиков. «Они считают, что если немного — это хорошо, то много лучше, но это не так. Мы всегда обращаем внимание монтажников на то, что, если у вас возникнет утечка, это произойдет в одном из двух мест — в стыке стены с полом или в сливе, потому что именно в этих местах вы вносите изменения. Тогда установщик стремится по-настоящему запихнуть туда резину ».

Однако, добавил он, это предположение приводит к проблемам.«Жидкость на латексной основе (что составляет 95% рынка для жидких мембран под плиткой) затвердевает сверху вниз, образуя пленку сверху, где воздух попадает на нее. Это означает, что все, что находится под ним, должно высыхать медленнее, потому что вода испаряется через верхнюю часть. Поскольку он уже запечатан, нанесение слишком большого количества жидкости может занять много времени — я имею в виду месяцы, — чтобы оно вылечилось ».

Обеспечение полного покрытия

Пласкота сказал, что лучший способ проверить целостность гидроизоляционной системы — это провести тест на наводнение или тест на воду.«Одной из важных частей любого применения гидроизоляции является проверка конкретного продукта на предмет подготовки, нанесения и времени отверждения. По прошествии соответствующего времени можно провести визуальный осмотр, чтобы обнаружить любые проблемы с поверхностью, и провести тест на воду. Если время отверждения не достигнуто, повреждение может произойти во время испытания водой или укладки плитки. Однако гораздо проще произвести ремонт в процессе установки, чем спустя месяцы, когда может произойти дополнительный ущерб ».

Многие неопытные установщики считают, что затирка и герметики могут служить гидроизоляцией, но Фарли сказал, что это предположение неверно.«Многие думают, что если вы используете керамическую плитку и раствор, вода / пар не будет проникать в систему, но вода будет проникать в бетон, если у вас будет достаточно времени и объема».

Тейлор добавил: «Плитка и затирка не предназначены для гидроизоляции. Проникающие герметики, нанесенные на раствор, не препятствуют проникновению воды. Если при укладке плитки необходимо предотвратить попадание воды в прилегающие пространства, под плитку необходимо установить гидроизоляционную мембрану ».

Геролиматос отметил, что наличие одобренной системы гидроизоляции под плиткой жизненно важно для целостности укладки.«Установщики могут оказать себе большую услугу, потратив время на ознакомление своих клиентов с надлежащей гидроизоляцией и долгосрочными преимуществами использования полных систем».

Соображения для парных

Поскольку парные производят невероятное количество влаги по сравнению с душем, установщику следует обратить внимание на некоторые вещи, выбирая продукты специально для использования в парной.

«Совет Северной Америки по плитке (TCNA) добавил критерий проницаемости для водяного пара к требованиям методов парового душа TCNA», — пояснил Нильсен.«Подрядчикам следует искать продукты, которые соответствуют требованиям 0,5 или меньше по ASTM E96, Процедура E, испытанные при относительной влажности 90%».

Геролиматос подчеркнул, что гидроизоляционных материалов для душа вряд ли будет достаточно для парных, если не указано иное. «Частицы пара намного меньше капель воды и могут проникать через отверстия и поры, которые слишком малы для прохождения воды. Когда частицы пара проходят через стенку душа и попадают в полость, они могут соединиться вместе, снова образуя воду, и вызвать значительные повреждения и рост плесени внутри полости стены.Стандарт ANSI 118.10 для клееных водонепроницаемых мембран был разработан, чтобы обеспечить основу для определения пригодности этих продуктов в качестве барьеров только для жидкой воды ».

Нильсен добавил: «Чтобы определить, соответствует ли конкретный продукт критериям TCNA« с низкой проницаемостью для водонепроницаемой мембраны », необходимо знать метод и процедуру испытаний. Например, процедура A ASTM E96 обычно проводится при температуре 73,4 градуса по Фаренгейту и относительной влажности 50%, а процедура ASTM E96 E проводится при температуре 100 градусов по Фаренгейту и относительной влажности 90%, что лучше всего соответствует условиям парового душа.Это означает, что, если производитель сообщает о проницаемости 0,5 согласно ASTM E96, этого недостаточно, чтобы определить, соответствует ли продукт требованиям [парная] ».

Фарли поделился этими советами: «Убедитесь, что вы следуете рекомендациям TCNA для паровых душей. Потолок должен иметь уклон 2 дюйма на метр, чтобы вода не капала на пассажиров. Он может быть наклонным с одной стороны на другую или наклонным к центру душа, чтобы избежать стекания лишней воды по стенам. Потолок не должен быть выше 8 футов в высоту, так как для создания достаточного количества тепла на уровне сиденья потребуется паровой агрегат большего размера.”

В конце концов, правильная установка сводится к тому, чтобы не бояться задавать вопросы, если вы в чем-то не уверены. «Чтобы сделать что-то правильно, нужно столько же времени, сколько и чтобы сделать что-то неправильно», — сказал Пласкота. «При выборе гидроизоляционного материала для использования поговорите с техническими представителями производителя и соберите их знания, чтобы определить разницу между эффективной установкой и неудачной установкой».

Нильсен отметил: «Невозможно переоценить тот факт, что наиболее распространенные ошибки являются результатом несоблюдения инструкций производителя по установке и отраслевых стандартов.Убедитесь, что для приложения используется правильный продукт, а затем подумайте, где в цепочке событий происходит контроль качества для данного продукта ».

По словам Тейлора, «гидроизоляционная мембрана является частью системы; это не отдельный продукт. Важно, чтобы субстрат был правильно подготовлен для установки мембраны. Также важно, чтобы для укладки плитки на поверхность мембраны использовались клеящие составы, совместимые с мембраной. Обязательно полностью прочтите инструкции производителя и следуйте им.По возможности используйте полную систему от производителя ».

Q&A: Плитка для парилки

кв. Моя клиентка хочет, чтобы ее комбинированная парная — душевая кабина была облицована плиткой без глазури и настенной плиткой, которую она уже приобрела. Подходит ли плитка для такого применения? Я бы использовал Hardie’s Tile Backer в качестве основы и подходящего тонкого раствора.

A. Майкл Бирн, ответственный редактор JLC , отвечает: На ваш вопрос было бы просто ответить, если бы я мог сослаться только на плитку, но, учитывая вашу неуверенность в такой основной проблеме, интересно, что вы думаете о других важных аспектах установки? Например, что вы считаете «подходящим» тонким набором? И как вы будете использовать Hardiebacker?

Это одна из самых сложных в настройке и установке плиток.Во-первых, я бы воздержался от использования какой-либо неглазурованной плитки в этой области, за исключением пола, где желательно сопротивление скольжению. Неглазурованная плитка в парной может вызвать проблемы с обслуживанием, потому что в таких местах обычно скапливаются соли; соли легче удаляются с глазурованной плитки и могут оказаться трудными для удаления с поверхности неглазурованной плитки.

Проконсультировались ли вы с производителем обшивки, чтобы узнать, можно ли использовать его продукт в парной? Некоторые задники могут не подходить для такого использования.

Вы ничего не говорите о том, как будет устроен пол в душевой. Конечно, не стоит рассчитывать на использование там подкладки, так как пол должен иметь уклон к сливу. Кроме того, цементные подкладки, как известно, отводят влагу: поэтому стык между стеной и настилом пола потребует гидроизоляционных деталей, которые могут отличаться от одной марки подкладки к другой.

Для паровых агрегатов я всегда рекомендую поверхностную гидроизоляционную мембрану (жидкую или листовую).Мембраны, расположенные за щитком, позволят пару проникать в полость стены.

Я предлагаю вам получить копию TCA Handbook (864 / 646-8453, www.tileusa.com) для получения подробной информации о паровых душах и других укладках керамической плитки. А пока смотрите иллюстрацию ниже.

Требования:

• парные требуют наличия гидроизоляционной мембраны на всех поверхностях для предотвращения проникновения влаги в соседние помещения.
• Некоторые мембраны потребуют изоляции на стенах и потолках, чтобы защитить их от чрезмерного нагрева.
• наклонные потолки (минимум 2 дюйма на фут), чтобы избежать попадания конденсата на людей (иногда с уклоном к центру, чтобы свести к минимуму изношенность стен).

Материал и установка плитки:

• прикрепите четыре равноотстоящих стяжных провода к опорным элементам и через изоляцию. Прикрепите стальные стержни диаметром 1/4 дюйма D вертикально над изоляцией.Прикрепите металлическую планку к стержням карандашей на стенах и потолке.
• установить открытые стыки скольжения по всем углам между стенами и потолком и разделить участки, длина которых превышает 16–0 дюймов.
• этажей — следуйте методу F121.
• стены и потолки — следуйте методу W221.

ПРИМЕЧАНИЕ. Водонепроницаемая мембрана показана в двух разных местах на стене. Укажите одно или другое.

Требования:

• парные требуют гидроизоляционной мембраны на всех поверхностях, чтобы предотвратить проникновение влаги в соседние помещения.
• наклонный потолок (минимум 2 дюйма на фут), чтобы избежать попадания конденсата на людей (иногда с уклоном к центру, чтобы минимизировать износ стен).
• водонепроницаемая мембрана должна выдерживать тепловое воздействие.

. Материал и установка плитки:

• плитка — A137.1 и сертифицирована производителем для влажной среды.
• цементные опорные плиты — ANSI A108.11 и A118.9.
• бык; ознакомьтесь с инструкциями производителя мембраны по установке мембраны и следуйте им.
• установить открытые швы скольжения по всем углам между стенами и потолком.
,
• этажей — следуйте методу F121 или F122.
• стены и потолки — следуйте методу W244 или B415.

ПРИМЕЧАНИЕ. Любое проникновение мембраны перед укладкой плитки следует закрыть соответствующим герметиком.

Предоставлено Tile Council of America, Inc., © 2002

Укладка плитки в парилке

В этом разделе подробно описано, как укладывать керамическую или каменную плитку в парилке, а также в холодильной или холодильной камере.Эти проекты сложны и требуют множества технических элементов, которых нет в обычных жилых и коммерческих проектах. Как всегда, следуйте рекомендациям производителей для всех продуктов, которые вы планируете использовать. Эти проекты должны соответствовать федеральным, государственным и местным строительным нормам. Парные и холодильные комнаты по конструкции аналогичны конструкции душевых. Как правило, они будут включать в себя облицованные плиткой стены, потолки и полы, а на полах, например, будет слив для душа.Однако они сильно отличаются от обычных душевых в нескольких областях.

Они требуют непрерывной водонепроницаемой мембраны со всех сторон конструкции.

Иногда требуется, чтобы изоляция была частью конструкции стены.

Что касается изоляции, то в традиционных душевых кабинах нет стяжек и стержней.

Они также требуют добавления герметичного открытого скользящего шва в точке, где стены соприкасаются с потолком.

Кроме того, в парных потолок должен иметь уклон 2 дюйма на фут, чтобы горячая вода не капала на людей.Скат может быть направлен к одной стене или к центру.

Установка плитки в парилке
Давайте рассмотрим каждое из этих дополнительных требований.

Непрерывная водонепроницаемая мембрана необходима из-за проницаемости водяного пара, свойственной парным. Пар может проникать через плиточные поверхности и попадать в прилегающие участки.

Изоляция необходима в парных, где гидроизоляция должна выдерживать выделяемое тепло. В холодильных камерах необходимость теплоизоляции очевидна.

Стяжная проволока и стержень карандаша — это крепежное устройство, используемое для крепления металлической планки или арматуры, поскольку нельзя использовать гвозди и скобы. Связующие проволоки и стержень для карандашей используются только в том случае, если используются царапина и слой раствора. Когда используется система стяжной проволоки и стержневого стержня, проход через мембрану должен быть надлежащим образом герметизирован, чтобы мембрана оставалась непрерывной и водонепроницаемой.

Герметичный открытый стык скольжения — это деталь, которая изолирует потолок от стен, чтобы компенсировать чрезмерное расширение и сжатие из-за экстремальных температур.

Обратите внимание, что для парных со слоем раствора требуется герметичное открытое скользящее соединение в стенах, длина которых превышает 16 футов.

ПАРОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ И ПЛИТКА

На рисунке A мы видим установку с цементным раствором или толстым слоем. Этот проект начнется с наложения водонепроницаемой мембраны на элементы каркаса в соответствии с инструкциями производителя для желаемой мембраны. Водонепроницаемая мембрана должна быть непрерывной на протяжении всей установки и должна быть нанесена на пол с уклоном, заканчивающийся двухкомпонентным сливом для душа.Предварительный уклон пола, как и готовый пол, должен иметь уклон на фут к водостоку. Если для мембраны требуется изоляция, изоляция должна быть нанесена поверх мембраны. Затем стяжные провода закрепляют через изоляцию и мембрану. Отверстия, образовавшиеся при закреплении стяжек, затем следует закрыть.

Затем ¼ стержень карандаша прикрепляется вертикально с помощью стержня карандаша. 2,5 мин. Затем к стержню карандаша с помощью стяжек прикрепляется металлическая планка. Рейка должна быть приложена к стенам и потолку срезана по всем углам и скользящим швам, включая любые скользящие швы на участках стен, длина которых превышает 16 футов.

Совет плиточного врача: следует проявлять осторожность, чтобы не проколоть мембрану на каждом этапе процесса строительства, когда мембрана обнажена.

Затем на стены и потолок наносится слой настенного раствора, при этом обязательно завершая заделку раствора на всех требуемых стыках. После отверждения царапин на стенах и потолке коричневый или последний слой настенного раствора покрывает царапины на стенах и потолке. Окончательная толщина раствора для стен и потолка должна составлять от ¾ до 1.В этом месте можно установить раствор для пола, который должен быть усилен проволокой 2 ″ X 2 ″ 16/16 или ее эквивалентом. Убедитесь, что дренажные отверстия в канализации оставлены открытыми, выложенными плиткой или камнем. Плитку можно укладывать с помощью портландцементной пасты на слой раствора, который еще поддается обработке, или с помощью сухого затвердевшего / латексного портландцементного раствора на затвердевшем слое. В конечном итоге за ним следует раствор из портландцемента.

Примечание: Соединение скольжения должна быть построена, чтобы позволить закругленную резервный наполнитель, изготовленный из сжимаемого полиэтилена с закрытыми порами или его эквивалент, который будет не связь с герметиком, используемой для покрытия ее.Следует соблюдать рекомендации производителя в отношении изделий и конструкций соединений, которые желательны для использования. Паровые комнаты и паровые души могут быть построены с цементным покрытием. Установщик должен рассматривать слой задника как простую замену слоя раствора на Рисунке A.

При построении этой системы не потребуются стяжные проволоки и стержневой стержень, показанные на рисунке А. Коррозионно-стойкие винты заменят стяжные проволоки и стержневой стержень. По-прежнему требуется водонепроницаемая мембрана, постоянно устанавливаемая за изоляцией.Водонепроницаемая мембрана предназначена для предотвращения попадания паров наружу незащищенных участков, которые могут быть повреждены скопившейся влагой. Самая популярная изоляция состоит из жесткой изоляции толщиной 1 дюйм. Поскольку изоляция, мембрана и защитный слой будут иметь толщину не менее 1-1 / 2 дюйма, потребуются более длинные устойчивые к коррозии крепежные детали. Для конструкции деревянных стоек крепеж должен входить в стойки не менее чем на дюйма. Так как крепежные элементы для задней панели с обычным покрытием производятся только длиной 1-5 / 8 дюйма, следует использовать винт для настила из нержавеющей стали в 2-1 / 2 дюйма.Для стальных шпилек крепеж должен только саморезироваться в шпильке и надежно удерживать слои на каркасе. Возникает вопрос о проникновении мембраны в систему. Во время нанесения на резьбу и головку следует нанести покрытие, чтобы уменьшить проникновение водяного пара в систему.

Многие производители рекомендуют наносить наружную мембрану поверх слоя защитной плиты, который непрерывно проходит по всей парилке, включая пол (для слива), стены и потолок.Мембрана для местного применения дополнительно ограничивает попадание воды в систему через швы затирки плитки; однако его никогда не следует использовать в качестве основной гидроизоляции в парных и паровых душах.

ХОЛОДИЛЬНИК И ПЛИТКА

На рисунке C мы видим холодильную комнату. Это установка с подстилкой или толстым слоем, очень похожая на парную с подстилкой. Элементы каркаса и бетонная основа находятся за изоляцией и не показаны на чертеже.Ключевыми отличиями здесь являются то, что изоляция является неотъемлемой частью конструкции. Для этого проекта необходимо выбрать морозостойкую плитку.

Также обратите внимание, что железобетонный пол необходимо укладывать поверх утеплителя. Для полов, подверженных воздействию вилочных погрузчиков, следует использовать плиту толщиной 4 дюйма. Следите за этим разделом, чтобы узнать, как делать фотографии и получать дополнительную информацию.

Если вы нашли эту статью полезной, дайте нам знать в разделе комментариев ниже. Кроме того, не стесняйтесь поделиться им, нажав кнопки общего доступа ниже.Хотите, чтобы мы затронули еще одну тему, связанную с продуктами и методами затирки швов? Если да, то ставьте лайки, подписывайтесь на нас и публикуйте в любом из наших профилей в социальных сетях тему, которую вы хотите, чтобы мы обсуждали: Facebook TheTileDoctor, Instagram @thetiledoctor и Twitter @thetiledoctor.

Парилка

УВАЖАЕМЫЙ ТИМ: Давно хотел парную в моем доме. Есть ли определенные вещи, которые вы должны сделать, чтобы домашняя парилка работала хорошо? Можете ли вы мне точно сказать, как построить парную, чтобы у меня не было проблем с водой или водяным паром? Нужна ли мне специальная дверь для парилки или достаточно обычной двери для душа? Нейт Б., Лексингтон, KY

УВАЖАЕМЫЙ НАТ: Твои вопросы наверняка вернули поток воспоминаний из моего детства. Когда я был ребенком, мы с друзьями ходили плавать и играть в баскетбол в традиционном закрытом медицинском учреждении, которое называлось «Клуб монахов». В этом здании была паровая баня, которая была прекрасным местом, чтобы посидеть после купания в прохладной воде бассейна. Хотя я построил домашнюю парилку для нескольких клиентов, я никогда не баловал себя. Мои ноющие кости и мышцы не раз жаловались на эту оплошность!

Готовясь построить парную, не позволяйте преимуществам парилки отвлекать вас.Необходимо соблюдать строительные детали, чтобы убедиться, что эта комната не станет убежищем для плесени, грибка и гнили. Пар и дерево плохо сочетаются друг с другом. По возможности весь деревянный каркас для вашей новой парилки следует обработать пиломатериалом, в том числе и черновой пол.

Пар — это просто вода в форме пара. Этот водяной пар легко вернется в жидкое состояние, конденсируясь на более холодных поверхностях. Поскольку пар очень горячий, он легко конденсируется на теплых на ощупь поверхностях.Возможно, вы видели это у себя дома, если выходили из горячего душа и видели запотевшее зеркало. Не думайте, что туман просто накрыл зеркало, он был на стенах, потолке и даже на деревянных шкафах в вашей ванной комнате.

Чтобы построить отличную парную, вам необходимо удерживать водяной пар внутри парилки, где он может конденсироваться и стекать в канализацию пола. Пар, выходящий из парной, должен быть удален из комнаты пылесосом и выпущен через крышу вашего дома.По возможности постарайтесь не располагать парную там, где одна или несколько ее стен будут внешней стеной вашего дома. Если какой-либо из водяного пара выйдет во внешнюю стену, у вас рано или поздно возникнут серьезные проблемы с водой.

Предлагаю рассмотреть керамическую плитку на всю комнату, включая пол. Вы можете использовать мембранную прокладку для душевого поддона, которая соединяется со сливом в полу и собирает всю жидкую воду. Это первое, что нужно установить после того, как стены будут обрамлены.

Второй по важности элемент — это высокоэффективная пароизоляция. Вам понадобится тот, который соответствует стандарту ASTM E 1745. Этот жесткий стандарт защитит древесину в вашем доме, если вы установите одну гигантскую деталь на потолок и стены без швов. Этот пароизоляционный слой должен распространяться на мембранную душевую прокладку, которая была наложена на стены примерно на 6 дюймов. Пароизоляция на потолке и стенах улавливает любую воду, возвращая ее в канализацию пола.

Прежде чем вы начнете что-либо из этого, я настоятельно рекомендую вам детально изучить парогенератор. У производителя этих обогревателей есть очень конкретные инструкции по установке, которые гарантируют, что агрегаты будут вырабатывать количество пара, необходимое для помещения. Размер парилки должен соответствовать приобретаемому вами парогенератору.

Высота потолка в парилке не должна превышать 8 футов. Лучше всего наклонить потолок, чтобы капли конденсата не падали на вас, когда вы сидите и наслаждаетесь успокаивающим паром.Наклон в 2 дюйма на фут должен быть достаточным. Покройте все поверхности в парилке керамической плиткой или другим подобным продуктом, который является практически водонепроницаемым. Плитку необходимо укладывать на цементную плиту или другое основание, разрешенное для использования в парилке. Используйте раствор для укладки плитки на цементную плиту.

Не стоит недооценивать упорство пара искать и концентрироваться на чем угодно. Вы видите парные в клубах здоровья и спортзалах, но имейте в виду, что эти коммерческие и институциональные здания почти всегда построены из кирпичной кладки или обработанной оцинкованной стали.Этот материал лучше справляется с жидкой водой, чем дерево 2х4, используемое в большинстве жилых домов.

Если вы не хотите рисковать и совершить дорогостоящую ошибку, вы можете приобрести сборные парные, которые просто подключаются к сливу в полу. Эти паровые души избавят вас от лишних догадок, если вы будете следовать простым инструкциям, прилагаемым к ним.

Важно установить герметичную дверь в парилку. После закрытия в парилке может начать образовываться пар.Если воздух из вашего дома или ванной комнаты может свободно попадать в парную, пар будет трудно образовываться, так как он будет рассеиваться в более сухом воздухе вашего дома.

Расположение парогенератора имеет решающее значение, так же как длина и размер трубы от установки до парной. Важно даже расположение паровой головки в парилке. Перед тем, как приступить к проекту, прочтите все инструкции по установке парогенератора. Убедитесь, что вы можете выполнить все условия, чтобы проект увенчался успехом.

Столбец 717

Обсуждение плитки / камня: успешные паровые души и паровые

Визуальные линии шпателя, а не 95% покрытия и контакт

Грег Моуат, консультанты по плитке

Паровые души и паровые бани популярны и распространены в тренажерных залах, спа, отелях, на курортах и ​​в домах. Узлы паровой бани и паровых душей должны быть должным образом определены, детализированы и установлены квалифицированными подрядчиками по плитке.Они должны быть построены правильно, чтобы удерживать весь выделяемый пар и влагу.

1. Для паровых душей и парных с бетонным или каменным основанием см. Деталь SR613.
2. Для паровых душей и парных, где основание обрамлено деревянными или металлическими шпильками, ознакомьтесь с деталью SR614-19, находящейся в Руководстве Совета по плитке Северной Америки 2019 года по укладке керамической, стеклянной и каменной плитки .
3. Агрегаты SR613 и SR 614 являются стандартными требованиями для успешной паровой бани и парового душа.

Обратитесь к выбранному производителю мембраны или производителю строительного раствора по поводу любого узла, не соответствующего SR613 или SR614, или для получения дополнительных сведений и рекомендуемых материалов для установки.

Влага, конденсация

Стены и потолки должны быть должным образом изолированы, чтобы уменьшить образование конденсата в прилегающих материалах. Неправильная установка плитки и гидроизоляции в парных или паровых душах может привести к падению плитки со стен и потолка, что может привести к отключению парных и паровых душей.

Указана скользкая плитка, из-за которой сантехник закрыл парилку.

Наличие плесени или бактерий может нанести вред здоровью пользователей. Стоимость ремонта неправильно установленной плитки и гидроизоляционных узлов на этих участках может стоить в два-три раза дороже первоначальной стоимости монтажа.

Вся паровая душевая или парная должна быть полностью гидроизолирована внутри (под) плиткой и должна быть сплошной для всех плиток — с отводом избыточной влаги за плиткой в ​​канализацию.

Гидроизоляция

Прилегающая зона за дверью парового душа является влажной зоной и должна включать гидроизоляцию под плиткой, с уклоном как водонепроницаемой мембраны, так и плитки к сливу.

Неправильная плитка на скамейке.

Гидроизоляция парных и паровых душей должна надлежащим образом ограничивать проникновение воды или пара в прилегающие помещения и строительные материалы в соответствии с предполагаемой продолжительностью использования.

1. Все горизонтальные поверхности плитки и лежащие под ними водонепроницаемые мембраны в паровых душах и парных должны иметь уклон в сторону канализации.
2. Производитель водонепроницаемой мембраны может потребовать использования мембраны, замедляющей образование паров, в дополнение к установке водонепроницаемой мембраны.
3. Не используйте полиэтиленовую пленку в качестве замедлителя парообразования, так как на теплой / горячей стороне полиэтиленовой пленки может образоваться конденсат.
4. Для плитки с прямым приклеиванием к водонепроницаемой мембране мембрана должна соответствовать минимальным требованиям ANSI A118.10 и иметь показатель проницаемости для водяного пара менее 0,5 перм.
5. Следуйте указаниям производителя водонепроницаемой мембраны в отношении поверхности раздела между водонепроницаемой мембраной и всеми дренажами.
6. Следуйте инструкциям производителя гидроизоляции для герметизации всех проходов рекомендованным герметиком и убедитесь, что арматура в парной или паровом душе изготовлена ​​из нержавеющей стали, чтобы уменьшить коррозию арматуры.

Кроме того:

1. Мембрана душевого поддона должна иметь наклон не менее ”на фут, чтобы пропустить отверстия в сливе или сливные отверстия в линейном сливе или перекрыть линейный слив. Он также должен закрываться на стенах на высоте не менее 3 дюймов и не менее 6 дюймов над полом в душевых без бордюров.
2. Водонепроницаемая мембрана, установленная на стене парилки или парового душа, должна перекрывать мембрану поддона и образовывать водонепроницаемое пересечение.
3. Минимальный уклон потолков составляет 2 дюйма на фут по направлению к стенам по периметру, чтобы уменьшить капание горячей воды на людей.

На линейном сливе отсутствуют дренажные отверстия.

Подвижные / компенсаторы обязательны при всех изменениях плоскости и в местах примыкания ко всем ограничивающим поверхностям. Деформационные швы скользящего типа устанавливаются в местах от стены до потолка в парилках и паровых душах.

1. Максимальный шаг деформационных швов в области плитки 12 ‘.
2. См. Руководство EJ171 Movement Joint Guidelines для керамики, стекла и камня в Руководстве по укладке керамической, стеклянной и каменной плитки .
3. Неспособность учесть влажность, тепловое расширение и сжатие плитки в сборе привело к тому, что многие потолки из плитки падают в парную.

Керамическая плитка должна соответствовать минимальным требованиям ANSI A137.1 и рекомендован производителем плитки для использования в парной и паровом душе.

Важно: не кладите глазурованную настенную плитку на пол или скамейки, если это не рекомендовано производителем плитки в письменной форме. Эти плитки не имеют достаточного коэффициента трения (CoF) для мокрой пешеходной поверхности или там, где пассажиры могут сидеть или стоять на скамейке.

Укладка керамической плитки

1. Керамическая плитка и плитка большого формата укладываются на модифицированный сухой цементный раствор LHT, отвечающий требованиям ANSI A118.15.
Керамическая плитка
2. укладывается в соответствии с минимальными требованиями ANSI A108.5, касающимися 95% контакта и покрытия. Работайте над достижением 100% контакта и покрытия основы.
3. После укладки плитки толщина слоя затвердевшего раствора должна составлять от 3/32 ″ до ¼ дюйма от основания.
4. Точечная установка раствора и плитки не является приемлемой практикой в ​​парных и паровых душах, так как в результате этого процесса под плиткой остаются пустоты.
5. Конденсация пара будет происходить в пустотах между пятнами раствора из-за изменений температуры и приведет к накоплению воды и влаги в пустотах.

Укладка каменной плитки / плит

Соблюдайте осторожность при укладке каменной плитки и каменных плит в парных и паровых душах. Перед использованием любого рекомендованного камня в паровой бане или паровом душе проконсультируйтесь с Институтом натурального камня и / или дистрибьютором или изготовителем камня. Камень и каменная плитка не рекомендуется использовать во влажных помещениях, и в них может наблюдаться обесцвечивание, расслоение, если камень имеет сетчатую основу, или разложение из-за расширения минералов в камне.

Каменная плита укладывалась точечно, оставляя пустоты под плиткой.

Получите письменную рекомендацию в письменной форме или письменное заявление об отказе от права, прежде чем приступать к установке каменной плитки или каменных плит в парилке или паровом душе.

Щиты

Не устанавливайте гипсокартон или водостойкую зеленую плиту в качестве твердой основы в паровых душах или парных, так как эти продукты могут способствовать росту плесени (биоорганический рост). Опять же, проверить с производителем платы покровителя, если их продукт рекомендуется для этого типа установки.В таком случае строго следуйте инструкциям по установке.

Опорные плиты следует устанавливать с помощью не вызывающих коррозию и не окисляющихся крепежных изделий, нанесенных горячим способом, в местах, требуемых производителем опорных плат. Сетчатая лента на швах в соответствии с требованиями производителя доски.

Преобразования

Будьте осторожны, когда вас просят преобразовать существующий душ или строящийся душ в паровой. Гидроизоляция стен и потолка переоборудованной душевой может оказаться недостаточной для парового душа.Без надлежащей гидроизоляции паровой душ не сможет удерживать всю воду в паровом душе во время использования.

Техническое обслуживание

Домовладельцы должны быть проинструктированы использовать нейтральное мыло при обслуживании или уборке парных и паровых душей. Кроме того, предостерегайте домовладельцев от использования отбеливателя или кислоты для нормального ухода за парной или паровым душем. Точно так же помните, что сборные паровые души подвержены скольжению, спотыканию и падению, когда на поддоне для душа остаются остатки мыла.

Ссылки / спецификации

Ссылки на установку включают SR613 и SR 614 и EJ171 в Справочнике по установке керамической, стеклянной и каменной плитки .

Ссылки в Американских национальных стандартах ANSI A108, A118 и A136 для

Установка керамической плитки включает:

1. ANSI A108.01-3.6, ANSI A118.10 Мембрана поддона и водонепроницаемая мембрана
2. ANSI A108.1A, A108.1B и A108.1С Раствор арматурно-гидроизоляционный
3. ANSI A108.5 A137.1 для укладки плитки и требований к плитке
4. ANSI A108.10, ANSI A118.6 для укладки раствора и требований к затирке
5. ANSI A108.6, ANSI A118.3 для установки эпоксидного раствора и требований к эпоксидному раствору
6. ANSI A108.13 и ANSI A118.10 для установки водонепроницаемой мембраны и скользящих швов и требований к водонепроницаемой мембране
7. Цементная опорная плита ANSI A118.9 с некоррозионными и неокисляющимися крепежными элементами, нанесенными горячим способом

Как профессиональный установщик плитки или подрядчик, если у вас нет легкодоступных ссылок, попросите их и прочтите их перед выполнением установки.