Надежность металлических дверей никогда не заменит красоту и экологичность деревянных аналогов. Однако подобные изделия имеют свои особенности, и они касаются в том числе установки замков. Выполнить подобную работу можно даже собственными руками, если знать, как это сделать.
Требуемые инструменты и комплектующие
Врезка замков в полотна из дерева требует применения:
сверл по дереву;
комплекта стальных коронок;
набора стамесок;
рулетки;
строительного карандаша;
отверток — шлицевых и крестовых;
дрелей;
шуруповертов;
молотка.
Очень важную роль играет подбор замка. При этом ориентируются на размер конструкции. Избыточно толстый запор не позволит обеспечить необходимую массу древесины с левой и правой стороны. Если там останется менее 1 см дерева, дверца окажется недостаточно прочной. Хватит пинка, чтобы все полотно треснуло.
Дополнительно требуется контролировать глубину входа замка. Часть полотен снаружи толще, чем в центре. Сложности может представлять и застекленная часть. Если придется готовить место для вставки крупного замка, легко деформировать материал. Что касается крепежных элементов, они должны подбираться сообразно инструкциям от производителей.
Часто обойтись дрелью или угловой шлифовальной машиной не удается. Оптимальным приспособлением при врезке замков в двери из массива дерева или иных деревянных материалов считается ручной фрезер. Хотя «почти готовые» наборы для врезки замков относительно недороги, профессионалы советуют выбирать каждый инструмент по отдельности. Это позволяет окончательно убедиться в его качестве (как при покупке, так и при аренде). Кроме того, такое решение помогает сэкономить.
Последовательность работ
Если изделие выбрано как следует, нужно правильно врезать замок в деревянную дверь. Начинают с прикладывания запора к одной из сторон, в нужное место. При помощи строительного маркера обводят деталь – по начерченным линиям можно определить окончательно, верен ли выбор запора и местоположения. Если никаких ошибок нет, на торцевой грани двери отмечают позицию. Когда в наборе есть особый бумажный шаблон, пользуются им.
Берут перьевое сверло, толщина которого выбирается очень тщательно. Затем шуруповертом готовят проходы, образующие вертикально идущую линию. Внешние грани отверстий должны взаимно примыкать. При отсутствии необходимого сверла допускается применение более мелких сверл. Ими расставляют отверстия в 2 или 3 яруса.
Теперь нужно взять стамеску, которая позволяет снять лишнее дерево. Заменой стамески выступает шлицевая отвертка, но такой инструмент недостаточно удобен. Потом вставляют изделие в подготовленное место, обводят маркером торцевую планку и вытаскивают закрывающую деталь. Строго по черте убирают 0,2 — 0,3 см дерева. Это позволит углубить замок в дверь, поставив планку заподлицо.
Такой прием при установке замков практикуется, чтобы исключить битье планки о поверхность коробки. Если же зазор достаточно велик, можно пропустить эту стадию. Следующим шагом становится отметка с обеих сторон места для отверстия под ключ или под личинку замка. Если конструкция имеет ручки, для них тоже делаются отметки. Замок вытаскивают, сверлят в отмеченных местах.
Теперь можно вставить замок обратно, оценить правильность подготовленных отверстий. Личинку (при наличии) фиксируют винтом с торца. Далее вставляют квадратную основу от ручек, прикручивают сами ручки. Ключ вставляют, проверяют сразу же работу замка. Открытие и закрытие должны происходить легко, без трения ключа о дерево.
Дальше приходит время размечать отверстия для ригельных элементов и ответной планки. Легче всего выполнить это своими руками с использованием пасты. Когда дверь полностью распахнута, замок запирают, а торцевую часть одного или нескольких ригелей смазывают. Далее надо засов раскрыть, дверь закрыть, запереть замок. В норме он не будет запираться, однако, появятся дорожки от пасты. Они укажут, как и где делать отверстия для ответного блока. Их сверлят сразу же, чтобы исключить ошибки.
К отверстиям прикладывают ответную планку, делают отметку по ее контуру карандашом. При помощи стамески убирают часть древесины. Это позволит углубить планку. Осталось ее закрепить. Теперь дверь закрывают, еще раз проверяют работу замка. Когда все работает нормально, ставят декоративные накладки. Все, можно наслаждаться отличным результатом. Ничего сложного в этом нет.
Дополнительные сведения и рекомендации
Чтобы обеспечить точное соответствие реальной и планируемой глубины отверстий, на сверло наклеивают изоленту. Выбрать остаточное дерево можно долотом. Позднее стенки выравнивают стамеской. Надо стремиться к таким величинам паза, которые позволят вставляемому замку совпадать с торцевой гранью двери. Это означает, что при выдалбливании гнезда требуются периодические примерки изделия.
Чтобы сделать фигурный паз под замочную скважину, надо использовать ножовку. Края доводят до идеальной формы при помощи наждака. Так как вручную работать им недостаточно комфортно, можно прикрепить бумагу к отвертке. Использовать тонкое сверло лучше всего. Монтаж ответной планки у врезных и накладных механизмов не отличается.
Рекомендуется выбирать сверло, которое толще, чем замок. Обычно сверлят несколько насечек, чтобы можно было удалять заполнитель полотна. Когда сверление закончено, при помощи долота и стамески выбирают лишнюю труху. Но все эти правила могут оказаться бесполезными, если не соблюдать еще один принцип: как только что-то отмерено рулеткой, надо сразу поставить отметку карандашом либо маркером. Полагаться на свою память в таком ответственном деле крайне легкомысленно.
Врезка замка вида «ручка»
Эта манипуляция точно заслуживает отдельного разбора. Специалисты рекомендуют перестраховаться и заклеить торец двери, а также ее плоскость малярным скотчем. Делать это нужно для профилактики вероятных повреждений. Как показала практика, наносить на скотч отдельные отметки намного удобнее. И еще он послужит хорошо заметной границей, переходить которую при работе категорически нельзя.
Рекомендуется ставить ручки-замки на высоте строго 100 см над полом. Такой вид запора неизменно должен поставляться вместе с шаблоном. Потому особых проблем в разметке не возникает. Так как цилиндровые механизмы могут быть разными по величине, искать подходящую коронку нужно только после покупки замка. Когда используется шаблон, поступают так:
его сгибают осторожно по линии выступа двери;
прикладывают с торцевой стороны;
делают метки, показывающие центры отверстий.
В этих местах сверлят отверстие в плоскости двери. Нецелесообразно пробивать ее насквозь. Как только направляющее сверло выйдет с противоположной стороны, делают паузу и начинают сверлить коронкой с изнанки. Такой подход действительно профессионален и позволяет избежать раскола древесины. Потом приходит время готовить отверстия для защелки.
При этом по отмеченным местам работают перьевым сверлом 2,3 см. Пройти надо до предыдущего отверстия. Сверло удерживают строго под углом 90 градусов к двери. Иначе велик риск, что защелка станет заедать и плохо работать. Когда проход готов, защелку вводят в него.
Теперь нужно выровнять расположение элемента по отношению к кромке. Карандаш поможет обвести контур декоративной рамки. Далее, извлекая защелку ножом для канцелярских работ, по этой линии надрезают полотно. Когда эта работа выполнена, при помощи стамески выбирают потайную полость, которая должна быть немного меньшей по размеру, чем рамка защелки. Нельзя изначально вычищать полость, это может закончиться повреждением пленки стамеской.
Подготовив паз, возвращают изделие на место, притягивая защелку саморезами. Отверстия под них сверлятся заблаговременно сверлом на 2 мм. Если деталь движется туго, надо подрубать соприкасающиеся места. Сама сборка ручки делается по инструкции производителя. Надо обязательно обращать внимание на то, как расположен язычок (в норме он всегда смотрит внутрь комнаты).
О том, как врезать замок в деревянную дверь своими руками, смотрите в следующем видео.
Как самостоятельно врезать замок в деревянную дверь в закладки 17
Если установка двери довольно кропотливое занятие, то врезка замков в деревянную дверь требует меньшей подготовки и, при определённой сноровке, посильна каждому. Существует большое количество дверных замков, как для установки во входную дверь, так и в межкомнатную. В этой статье мы расскажем, как производится врезка замков в деревянную дверь. В нашем случае дверь межкомнатная, поэтому используются замки для внутреннего использования. Такие замки бывают различного дизайна и сложности, но есть те, что используются чаще всего, их мы и рассмотрим. Для врезки замка нам понадобятся стандартные инструменты, которые есть практически у каждого. Поискать или дополнительно купить придется разве что кольцевую пилу и перьевое сверло.
Врезка замков в деревянную дверь: материалы и инструменты
Рулетка
Дрель
Кольцевая пила
Перьевое сверло
Стамеска
Карандаш
Линейка
Сверло
Отвертка
Врезка замков в деревянную дверь: технология
Чтобы произвести врезку замков в деревянную дверь, первоначально необходимо сделать определённые отметки мест для сверления отверстий. Первая отметка по высоте. Здесь существует много споров, на каком именно расстоянии от пола должна располагаться ручка замка. И споры эти родились из инструкций к замкам, где каждый производитель указывает различное расстояние. В основном эта цифра или 95 или 100 см. Чтобы определиться я дам вам в этом совет. Высота замка напрямую зависит от роста тех, кто будет им пользоваться! Соответственно, если человек имеет рост ниже среднего, то удобнее ему будет иметь ручку на двери в 95 см, а то и в 90 а если же человек высокий, то, естественно, замок должен находиться не ниже 100см.
Итак, с этим мы разобрались и на примере мы отметим высоту в 95 см.
Отмечается она от нижнего края полотна. Следующая отметка в 6 см будет от торца двери.
Пересечение этих отметок и будет первым местом сверления.
Отверстие мы будем делать кольцевой пилой из набора по врезке замка с использованием дрели или шуруповёрта.
Глубина кольцевой пилы небольшая и потому просверливает она только до середины полотна. Это сделано для того, чтобы не было сквозных сверлений, из-за которых может повредиться облицовка двери. Продолжить работу нужно с противоположной стороны.
Далее делаем такую же отметку в 95 см.
На торце полотна и высверливаем её перьевым сверлом (в простонародье «пером») из того же набора по врезке замка.
После этого нужно примерить защёлку (фото 8) и, если она свободно входит и не требует дополнительного расширения на 1-2 мм, обвести её острым лезвием ножа
и получившуюся метку углубить так,
чтобы крепёжная часть защёлки была вровень с торцом двери.
Крепится она на 2 шурупа, но перед этим под них необходимо просверлить отверстия на 3 мм для предотвращения трещин в древесине.
После этого скрепляем ручки замка.
Крепятся они, стягиваясь друг с другом посредством 2-х длинных винтов, проходя насквозь одной из частей.
Далее мы переходим к коробке двери. На ней мы должны отметить место для ответной планки. Чтобы это сделать, закрываем дверь и от язычка защёлки даём отметки.
После этого, открываем дверь и, прикладывая ответную планку к предполагаемому месту крепления, обводим так же ножом.
По получившейся отметке вырезаем гнездо глубиной равной толщине ответной планки,
т.е. сидеть она должна вровень со стойкой, так же как была врезана защёлка. После этого отмечаем отверстия для крепления планки
и, приложив декорирующий короб ровно по центру,
даём отметки для его врезки.
Далее высверливаем это место тем же пером, что использовали при врезке защёлки.
Углы дорезаем при помощи стамески.
После проделанной работы нужно вставить короб в вырезанное гнездо
и обвести его по краям.
Для сокращения работы можно уменьшить периметр врезания путём уменьшения его на самом коробе, как это сделал я. Так же можно и вовсе вырезать ушки короба, при этом это никак не повлияет на качество врезки.
По полученным отметкам нужно стамеской углубить короб на его толщину, при этом так же, не забывая и места под крепление шурупов.
Далее нужно вставить короб,
высверлить вышеупомянутым сверлом на 3 мм отверстия
и затянуть шурупами.
Последнее, что нужно сделать — это проверить люфт. Дверь должна плотно закрываться. Если люфт присутствует, его можно отрегулировать при помощи язычка ответной планки, постепенно её отгибая.
И ещё: если замок от производителя плохо смазан, смажьте его во время сборки.
Установка замка в межкомнатную дверь своими руками
Поставить на двери защелку или врезать замок не так уж и сложно. При наличии инструмента (ничего сверх дорогого или необычного не нужно) управиться можно за 30-40 минут. И это без наличия опыта. О том, как врезать замок в межкомнатную дверь и как установить защелку, и будем говорить дальше.
Инструменты для врезки замков и защелок
Врезать замок в межкомнатную дверь не так уж и сложно, но для работы потребуются инструменты:
Дрель с коронкой на 25 мм и/или перьевым сверлом на 22-23 мм (есть элементы замков и с меньшими размерами, так что может потребоваться перо/коронка на 20 мм). Этим инструментом вырезают отверстия под замок в дверном полотне.
Перьевое сверло на 16 мм — чтобы сделать выемку в ребре двери и ответную часть в косяке.
Коронкой лучше работать с деревянной дверью
Не такой уж дорогой и редкий инструмент. Если у вас нет сверла и коронки, купить можно в любом строительном супермаркете или на рынке. Так как сверлить будем не камень, слишком дорогие покупать не надо — обычные коронки или сверла по дереву.
Готовый набор для врезки замков в межкомнатные двери (по дереву): перьевое сверло, державка, коронка
Пару слов о том, что лучше — коронка или перьевое сверло. Вырезать в двери отверстие под замок проще и быстрее коронкой, стружек при этом меньше. Но в торце работать коронкой далеко не так удобно, да и отверстие получается больше чем нужно. Сверлить пером чуть дольше и стружек больше, но проще контролировать процесс. А вообще, большой разницы нет, но чаще всего, отверстие в полотне делают коронкой, а в торце — пером. Но можно везде использовать перо.
Без стамески не обойтись
Еще момент: стандартная коронка имеет диаметр 25 мм, а под замок необходимо отверстие 22-23 мм. Лишние 2 мм без проблем перекрываются декоративными накладками, но при очень узкой двери эти лишние миллиметры могут стать критичными.
Как врезать замок в межкомнатную дверь: пошаговые фото
Перед тем как устанавливать замок или защелку, надо определиться с высотой, на которой будут располагаться ручки. Рекомендуемая высота 90-110 см. В этом промежутке обычно и ставят замок или защелку. Но при врезке замка в двери МДФ, не стоит ставить замок выше метра. Дело в том, что в бюджетных моделях деревянная планка, в которую и устанавливается замок, имеет высоту 1 метр. Выше будет только пустота и вам придется пересверливать отверстие и придумывать, как закрыть образовавшуюся дыру. После того как определились с высотой, можем начинать установку.
В межкомнатные двери обычно ставят замки которые закрываются без ключа
Выемка под замковую часть
Перед тем как врезать замок в межкомнатную дверь, отмечаем выбранную высоту на двери. Сделать это удобнее при помощи рулетки. Отметку ставим на торце, переносим при помощи угольника или строительного уровня на обе стороны дверного полотна.
Берем замок/защелку, прикладываем ее к торцу двери так, чтобы середина замка пришлась на проведенную линию. Отмечаем ширину металлической замковой части и уровень, на котором заканчивается накладка.
Берем перьевое сверло на 16 мм, прикладываем его к той части замка, которая будет вставляться в дверное полотно. При помощи маркера или малярного скотча, куска изоленты, делаем отметку на сверле. Эта отметка должна быть чуть дальше, чем замок. По ней будем ориентироваться до какой глубины делать отверстия. Это особенно важно, если замок устанавливается напротив стекла. Иначе можно просверлить слишком глубоко и повредить стекло.
Ставим на перьевом сверле отметку — таким образом будем контролировать глубину сверления
Края получились неровные, убираем торчащие волокна при помощи стамески
Дрелью ровнять быстрее
Как врезать замок в межкомнатную дверь: дорабатываем выемку
Глубина выемки под замковую часть зависит от толщины декоративной планки. Обычно стараются сделать так, чтобы планка была на одном уровне с торцом двери, но может и немного выступать. Во время работы снимайте понемногу — проще доработать, чем пытаться восстановить снятое.
Ставим ручки
Чтобы закончить установку замка в межкомнатную дверь, надо сделать отверстия под установку ручек. Работы намного меньше той, что уже проделали, но нужна точность. Ошибки не слишком критичны, хотя лучше постараться их не допускать.
В комплекте с ручками идут саморезы для деревянных дверей и стяжные болты для установки в металлическую дверь. Саморезы из комплекта лучше заменить — обычно они из мягкого металла. Разве что вы купили фирменный заграничный запор, в котором саморезы каленые. А так, купите несколько хороших саморезов диаметром 1,5-2 мм и длиной около 1 см.
Берем замок и прикладываем к боковой поверхности двери, совмещая по высоте.
Карандашом, маркером или шилом через прорези под установку ручек ставим отметки.
Делаем отметки на обоих сторонах двери
Ставим и закрепляем ручки
Устанавливаем декоративные накладки
В некоторых моделях есть декоративные накладки. Их выравниваем при помощи угольника.
Установка замковой защелки
Замки для межкомнатных дверей, обычно имеют с одной стороны поворотную щеколду (завертку), которая запирает замок, с другой стороны есть только накладка с прорезью. То есть снаружи двери просто так не откроешь — нужен специальный ключ. Установка этой части замка занимает буквально пару минут, но есть нюансы.
Берем центральную часть, которая вставляется в замок. Ту сторону где нет прорези, вставляем в накладку без ручки, вставляем эту конструкцию в нижнее отверстие с наружной стороны.
Как врезать замок в межкомнатную дверь: установка фиксатора замка
Все, врезка замка в межкомнатную дверь почти закончена, осталось проверить работу.
Врезка ответной части
Ответную часть надо установить четко, чтобы двери не люфтили и не было проблем с закрыванием. Поэтому стараемся отмечать как можно точнее и берем остро отточенный карандаш.
Прикрываем двери так, чтобы язычок защелки уперся в косяк. Отмечаем положение защелки карандашом (сверху и снизу).
По меткам при помощи треугольника проводим горизонтальные прямые.
Измеряем точно расстояние от края дверного полотна до середины замка. Середина замка — это середина язычка или центр отверстия крепления.
Середину замка найти просто
По отметкам сверим отверстия, дорабатываем его стамеской
Убираем люфт закрытой двери
Все, как врезать замок в межкомнатную дверь вы знаете. Описание занимает много места, сам процесс — минут 25-30, если делаете первый раз. Больше времени потребуется, если ровнять отверстия стамеской, а не сверлом. Но общая продолжительность все равно больше часа не будет.
Особенности установки защелки
Полноценный замок в межкомнатные двери ставят не так уж часто. Чаще приходится ставить защелку — ручку с язычком. Она имеет меньшие размеры и врезать ее намного быстрее и проще.
Отмечаем высоту установки защелки на торце двери, переносим отметки на обе стороны дверного полотна.
При помощи угольника измеряем расстояние от начала планки до центра отверстия под установку центрального штыря (квадратного сечения). При помощи угольника переносим это расстояние на отметки. Есть и второй способ — приложить корпус защелки к двери чтобы совпал центр отверстия и начерченная линия, через отверстие карандашом поставить отметку.
Измеряем расстояние от начала пластины до центра отверстия
Второй способ сделать отметку под стержень ручки
В торце двери сверлим перьевым сверлом отверстие под личинку защелки
Поставить защелку в межкомнатную дверь еще быстрее и проще, чем замок. Работы совсем немного. Справится можно за 20 минут. И это совсем без опыта.
Установка врезного замка в деревянную дверь самому: фото и видео
Вопрос о том, как врезать замок в деревянную дверь самостоятельно, нередко встаёт перед теми, кто сам решает все ремонтные вопросы. В других жизненных случаях такие навыки и знания тоже могут пригодиться, тем более ничего в этом сложного нет.
Сперва предстоит разобраться, в какие двери нужно установить замок и, в соответствие с их типом, выбрать подходящее запирающеее устройство.
Деревянные двери по предназначению бывают:
По внешнему виду и типу эксплуатации:
раздвижные
распашные
Определились с типом двери? Приступим к подбору оптимального замка.
Выбор замка
Замки бывают трёх типов:
навесные
накладные
врезные
Первый тип не рекомендован для использования на межкомнатных или входных дверях – область его применения ограничивается подсобными помещениями.
Накладной замок на полотне деревянной двери выглядит не эстетично.
Лучше врезного типа запирающего устройства как для межкомнатной, так и для входной двери, не найти. Установка такого замка потребует некоторых знаний и сноровки, но, при желании, это может сделать каждый. При покупке следует учесть направление открывания двери и, соответственно, подобрать «правый или «левый» замок. Также бывают универсальные модели, приспособленные для любых случаев.
Для межкомнатной двери лучше выбрать замок без замочной скважины с магнитной или фалевой защелкой, когда поворот ручки активизирует механизм.
Для раздвижных типов дверей, в продаже есть модели замков со специальным крючком, фиксирующим створки в закрытом состоянии.
Для входных дверей выбирают замки с ригелями, это наиболее надежный тип от взлома.
Инструменты
Первым шагом в подготовке к проведению работ становится подбор инструментов, которые будут нужны для установки врезного замка. Вам понадобятся:
карандаш или ручка для разметки
электродрель
перовое сверло, ширина которого соответствует толщине замка
набор сверл по дереву от 2 до 7 мм
узкая и широкая стамеска
отвертка
шуруповерт
молоток или зубило
рулетка, угольник или линейка
Изготовление паза под замок
Определяете местоположение замка на двери. Как правило, замок врезается на 1 метр от пола – плюс/минус 10 см в зависимости от роста тех, кто в основном будет им пользоваться.
Прикладываете замок к полотну двери той стороной, которую вы будете врезать, и обведите его ручкой или карандашом.
Просверливаете отверстие, равное ширине замка, с помощью перового сверла. Сделать это можно двумя способами:
не просверливать отверстие сразу на всю глубину, а продвигаться постепенно на 1-2 см до необходимой отметки в полотне двери
просверлить на всю глубину сразу, предварительно на сверле сделав отметки, равные ширине врезаемого замка. Для этого можно использовать изоленту или кусок проволоки.
Следует учесть, что высверливать необходимо на 1-3 мм больше, чем размер корпуса замка, так как он должен входить в высверленный паз без препятствий, и лицевая планка размещаться в нём полностью.
Дрель во время высверливания необходимо держать ровно, перпендикулярно полотну, чтобы не было смещения высверливаемого паза.
Паз обрабатываете при помощи стамески и молотка. Его стенки должны быть максимально ровными, чтобы замок располагался внутри полотна двери аккуратно.
Делаете наносим разметку для передней планки замка, если убедились, что он беспрепятственно входит в паз. Для этого вставляете в него замок и карандашом обводите контур планки. По разметке выбиваете стамеской выемку.
Установка замка и ручки
Паз готов? Переходите к установке запирающего устройства.
Делаете разметку для личинки и дверной ручки. Этому надо уделить пристальное внимание и проявить аккуратность, иначе можно всё испортить. Прикладываете замок напротив паза и, при помощи измерительных приборов (линейки, угольника), точно размечаете будущее расположение замочной скважины и дверной ручки.
При помощи подходящих сверел сделайте необходимые отверстия под ручку и личинку.
Вставьте замок в отверстие и, если всё сошлось, прикрутите его к полотну двери шурупами, которые должны идти в комплекте с замком. Если не сошлось, то продолжаете выравнивать паз при помощи стамески и напильника, не забывая при этом постоянно перепроверять, как входит в него замок.
Сборка замка и регулировка
Теперь нужно наладить работу замка и просверлить отверстия для ригелей и защелки.
Вставьте личинку в замок, закрепите его идущим в комплекте болтом. Проверьте, как он работает. Если всё нормально – закрепляйте ручку и лицевую накладку.
Ригели и защелку смажьте красящим веществом, закройте дверь и поверните ключ, чтобы на косяке остались явные отметины.
Вырежьте древесину на необходимую глубину ригелей и защелки. Для подравнивания краёв под точные размеры воспользуйтесь стамеской.
Подготовьте выемку для ответной планки (во время этих работ также пользуйтесь измерительными приспособлениями), чтобы она встала на один уровень с поверхностью коробки. Прикрутите её при помощи идущих в комплекте с замком шурупов.
Всё готово – вам удалось установить врезной замок в деревянную дверь. Поработайте ручкой и ключом, удостоверьтесь, что всё ровно расположено и пользоваться замком удобно. С помощью стамески скорректируйте расположение частей замка, если где-то ошиблись.
Вставить замок в дверь г. Санкт-Петербург
Если у вас сломался замок и вы не знаете к кому обратиться, наша компания поможет. Мы можем вставить замок в дверь. Цена, данной услуги будет доступной и привлекательной. Наша работа является показателем высокого качества, надежности и эффективности. Ведь мы используем:
Современное оборудование;
Проверенные методики и техники;
Работу лучших мастеров.
Вставить замок в железную дверь — лучшие мастера
Наша компания может вставить замок в железную дверь вызвать мастера, мы всегда готовы приехать по вашему вызову в удобное время. Мы работаем в этой сфере уже длительный срок и за этот период заработали репутацию профессионала, которому можно с уверенностью доверять. Поэтому, люди с радостью сотрудничают именно с нами и всегда довольны такой перспективе.
Если помощь нужны срочно
Ситуацию у всех бывают самыми разными. Порой требуется срочно вставить замок в металлическую дверь, если, например, вы опаздываете на работу, или нужно попасть наоборот к себе домой. Мы работаем максимально оперативно, потому что ценим время своих клиентов и стараемся сделать все практично и удобно. Поэтому, как правило, время ожидания наших специалистов не превышает 30 минут. А это значит, что вы всегда можете быть уверены в том, что, если вам срочно нужен мастер, мы сможем предложить быстрые и эффективные услуги.
По времени реализации работы, вставить замок в входную дверь, может быть достаточно простым процессом. Все зависит от модели самой двери, от сложности поломки. Ведь у каждой двери и замка свои ресурсы, которые стоит учитывать. Но наши мастера обучены так, чтобы любую работу реализовывать максимально эффективно и просто. Чтобы вы оставались довольны.
Если сложная металлическая дверь
Современные производители часто создают особенно сложные двери, которые всеми возможными требованиями защищены от взломов и других трудностей. Поэтому, с такими дверьми работа может быть более сложной. Если вы хотите вставить замок в металлическую дверь по доступной цене в г. Санкт-Петербург, то мы справимся даже с особенно сложной задачей. Потому что наши специалисты не стоят на месте, мы постоянно улучшаем свои знания и умения, стараемся сделать все максимально эффективно для вашего блага. Поэтому, наши мастера всегда обладают актуальными знаниями в своей сфере. Пользоваться такими услугами приятно и надежно, можете быть в этом уверены.
Кто придет на вызов?
Многие люди так же переживают касательно того, кто же придет на их вызов. У нас работает команда мастеров, это тактичные и образованные люди, которые не задают лишних вопросов, и делают свою работу быстро и на совесть. Поэтому, сотрудничество с нами будет простым, приятным и легким, что самое главное, для каждого человека. Наши специалисты все высококвалифицированные и обученные, у нас нет других специалистов. Потому что наша задача — это предлагать работу проверенных профессионалов и стоит отметить, что мы справляемся с ней на должном уровне.
Как сделать вызов?
Сразу же возникает еще один вопрос, а как же сделать выбор, чтобы все было сделано на должном уровне. Вы можете позвонить по нашему контактному номеру телефона, или же воспользоваться формой заказа на нашем сайте. Если у вас есть вопросы, или вы хотите уточнить какую-то информацию, то наши специалисты с радостью предложат лучшие возможности для достижения привлекательных результатов. Мы всегда предлагаем полную информацию по каждому заказу так, чтобы наши клиенты оставались довольны на сто процентов.
Как подобрать замок?
Чтобы у вас не было сложного выбора, достаточно обратиться к нам, потому что у нас есть огромное количество моделей оригинальных замков, поэтому с полной гарантией можем говорить, что мы сможем предложить подходящее оборудование именно для вашей двери. Это значит, что вам не придется отправляться в специализированные магазины для того, чтобы подобрать замок для ремонта своей двери, все есть у нас, и мы готовы предложить такие дополнительные услуги по максимально доступным ценам. Ведь наша работа это:
Практично;
Эффективность;
Доступность.
Пользоваться нашими услугами приятно, легко и доступно.
Сколько будут стоить наши услуги?
Чтобы вы не переживали касательно стоимости нашей работы, мы готовы предложить максимально выгодные условия для того, чтобы вы оставались довольны. У нас самые доступные цены в этой сфере. Потому что в самом начале нашей работы мы решили, что хотим сделать качественные услуги в этой сфере доступными, выгодными и экономичными. И стоит отметить, что у нас это получилось на совесть.
Наш мастер вставит замок в железную дверь в г. Санкт-Петербург и области сможет быстро и самое главное, с экономией вашего времени и денежных средств. Поэтому, отдавать предпочтение такому варианту можно с полной уверенностью в том, что все получится на высшем уровне.
Репутация нашей компании
Мы работаем уже длительный срок, и за этот период времени смогли заработать положительную репутацию, проверенную временем. Наши клиенты с радостью делятся своими отзывами касательно нашей работы, в которых они смело советуют пользоваться нашими услугами с полной уверенностью в хорошем результате. В этом плане, наша работа — это лучшая возможность быстро и эффективно заменить дверной замок, чтобы дверь прослужила вам длительный срок без нареканий и проблем.
Обращайтесь!
Именно поэтому, если вы оказались в сложной ситуации и не можете открыть или закрыть свою дверь, или просто дверной замок отработал свой ресурс, то самое практичное, что можно представить это обратиться к нам. Наша компания готова приехать по вашему вызову максимально быстро для того, чтобы реализовать работу согласно современным требованиям. Мы работаем уже давно по проверенным методикам, которые дают хорошие результаты. Если вы ищите профессионала, то можете смело доверять нам. Ведь в отличии от многих других специалистов в этой сфере, мы работаем полностью легально, а это значит, что в качестве и надежности наших услуг можно даже не сомневаться. Поэтому, поспешите обратиться, чтобы в самые сжатые сроки мы смогли решить данную проблему быстро, легко и с гарантией качества.
Установка замков на входные металлические двери цена Краснодар Locks Master
2-я площадка (2ПЛ)
40 лет Победы (40Л)
9-я Тихая (9ТХ)
9км. Рост.шоссе (9РШ)
Авиагородок (АМР)
Аврора (АВР)
Аэропорт (АЭР)
Белозёрный (БЕЛ)
Витаминкомбинат (ВИТ)
Восточно-кругл. (ВКР)
Гидрострой (ГМР)
Горпарк (ГОР)
Девятка (9КА)
Елизаветинская (ЕЛЗ)
Завод Изм.Приб. (ЗИП)
Западный обход (ЗОБ)
Индустриальный (ИНД)
Ипподром (ИПП)
Камвольносукон. (КСК)
Кожзавод (КОЖ)
Комсомольский (КМР)
Краевая больн. (ККБ)
Красная площадь (КРП)
Лента на росс. (ЛНТ)
Масложиркомбин. (МЖК)
Мега-Адыгея (МЕГ)
Микрохирургия (МХГ)
Немецкая Дерев. (НДР)
Новознамеский (НЗН)
п. Лорис (ЛОР)
п. Победитель (ПОБ)
п. Северный (СЕВ)
п. Яблоновский (ЯБЛ)
п.Дружелюбный (ДРУ)
п.Знаменский (ЗНА)
п.Плодородный (ПЛД)
п.Пригородный (ПРИ)
п.Южный (ЮЖН)
Пашковка (ПМР)
пос. Энка (ЭНК)
пос. Агроном (АГР)
пос. Березовый (БЕР)
пром.з. Демуса (ПЗД)
пром.Тихорецкая (ПЗТ)
Репина (РЕП)
РМЗ (РМЗ)
Ростовское шоссе (Р/Ш)
Рубероидный з-д (РУБ)
Сады Калинина (СКЛ)
Сельхоз академ. (СХА)
Славянский (СМР)
ст. Старокорсун (СТА)
Старый Центр (СТЦ)
Табачн. Фабрика (ТАБ)
Тепличная (ТПЛ)
Теплоэл.станция (ТЭЦ)
ул.Школьная (ШМР)
Фестивальный (ФМР)
х. Ленина (ХУЛ)
х.Копанской (КОП)
х.Октябрьский (ОКТ)
Хлопч.Бум.Комб. (ХБК)
Центр (ЦМР)
Черёмушки (ЧМР)
Юбилейный (ЮМР)
Ягодина (ЯГД)
Как вставить врезной замок в деревянную дверь
Установка замка в деревянную дверь
Если у деревянной двери сломается замок, то это однозначно приведет к определенным неудобствам. Однако провести замену или поставить новую модель сможет любой домовладелец самостоятельно, если имеет в наличии необходимый инструмент.
Виды фиксирующего устройства
Чтобы заменить или установить дверной замок, необходимо его правильно подобрать и купить. Независимо от того, где проводится замена (входная или межкомнатная), рекомендации по установке остаются одинаковыми. Различают 3 вида дверных замков:
Навесной. Является самым простым вариантом. Необходимо прикрутить дужки на полотно и на коробку, после чего можно начинать закрывать и открывать дом. Недостатком такого варианта считается низкая прочность, поэтому использовать рекомендуется для закрывания приусадебных построек;
Врезной вид. Выпускается в разных конструкциях. Независимо от разновидности инструкция по установке является одинаковой. Такой вид фиксирующего устройства характеризуется высокой надежностью и хорошо защищает дом от проникновения непрошенных гостей;
Накладной замок — возможно, менее надежен, чем врезной тип, но при этом пользуется популярностью у владельцев домов и квартир. Монтаж проводится проще и быстрее, чем врезного устройства.
Совет! Если на входную деревянную дверь в доме или квартире будет устанавливаться два замка, то следует выбрать разные виды.
Какой понадобится инструмент?
Чтобы установить дополнительный или заменить старый замок на двери, требуется стандартный набор оборудования, который имеется у многих домашних мастеров. С их помощью нужно будет удалить старую модель и поставить новое запорное устройство. Для этого потребуется:
электродрель;
молоток;
угольник;
шуруповерт или набор отверток;
рулетка;
набор стамесок;
перовое сверло по дереву;
ножик и шило.
Как врезать замок в деревянную дверь?
Сломанный замок в межкомнатной двери меняется легко. Для этого следует вынуть старый и поставить на его место новую модель с такими же размерами. Такая работа несложная и занимает, в среднем, 10-15 мин.
Намного труднее проводится монтаж врезного замка в полотно, где еще не было никаких моделей. Рассмотрим поэтапно ход выполнения:
1. Намечаем осевую линию с помощью угольника или рулетки. Для этого отмечаем 3-4 точки и проводим линию. Потом прикладываем дверной замок и обозначаем размеры: верх, низ, середину.
Совет: рекомендуется устанавливать запорное устройство на расстоянии 1 м от нижней кромки полотна.
2. Ставим ограничение на перовое сверло и вырезаем нишу. Толщина сверла должна быть на несколько миллиметров шире замка.
Совет: глубина ниши составляет примерно на 5 мм больше, чем глубина устанавливаемого замка. Измерение начинается от режущих кромок сверла.
3. В нишу устанавливаем замок и на проведенной линии отмечаем точки для крепежа. Затем делаем отверстия и возвращаем модель, прикручиваем саморезами.
4. Подрезаем контур.
5. Настраиваем ложе для планки.
6. Отмечаем дыры для ручки и замочной скважины, учитывая лицевую планку. Делать необходимо с внутренней и наружной сторон.
7. Делаем намеченные отверстия.
8. Вставляем личинку и лучку. Маскируем дефекты накладками.
9. Устанавливаем ответную планку.
Как установить накладной замок в деревянную дверь?
Это простой и быстрый способ установить дверной замок. Для этого необходимо следовать инструкции:
Определяем уровень врезки. Установка накладного дверного замка проводится выше, чем врезная модель. Промежуток между ними должен быть 20-50 см.
Намечаем место крепления, для этого отмечаем верхнюю и нижнюю части замка.
С помощью бумажного шаблона намечаем отверстия для саморезов и замочной скважины.
Просверливаем отверстия.
При помощи перьевого сверла делаем отверстия для замочной скважины.
Определяем ложе под торцевую планку.
Делаем разметку ответной планки и прикручиваем ее.
Фиксируем наружную накладку.
Замена дверного замка требует внимательности и терпения от мастера. Установить новый запор можно собственными силами при наличии необходимого оборудования и инструкции, которую следует соблюдать.
Установка замка в межкомнатную дверь своими руками
Поставить на двери защелку или врезать замок не так уж и сложно. При наличии инструмента (ничего сверх дорогого или необычного не нужно) управиться можно за 30-40 минут. И это без наличия опыта. О том, как врезать замок в межкомнатную дверь и как установить защелку, и будем говорить дальше.
Инструменты для врезки замков и защелок
Врезать замок в межкомнатную дверь не так уж и сложно, но для работы потребуются инструменты:
Дрель с коронкой на 25 мм и/или перьевым сверлом на 22-23 мм (есть элементы замков и с меньшими размерами, так что может потребоваться перо/коронка на 20 мм). Этим инструментом вырезают отверстия под замок в дверном полотне.
Перьевое сверло на 16 мм — чтобы сделать выемку в ребре двери и ответную часть в косяке.
Коронкой лучше работать с деревянной дверью
Не такой уж дорогой и редкий инструмент. Если у вас нет сверла и коронки, купить можно в любом строительном супермаркете или на рынке. Так как сверлить будем не камень, слишком дорогие покупать не надо — обычные коронки или сверла по дереву.
Готовый набор для врезки замков в межкомнатные двери (по дереву): перьевое сверло, державка, коронка
Пару слов о том, что лучше — коронка или перьевое сверло. Вырезать в двери отверстие под замок проще и быстрее коронкой, стружек при этом меньше. Но в торце работать коронкой далеко не так удобно, да и отверстие получается больше чем нужно. Сверлить пером чуть дольше и стружек больше, но проще контролировать процесс. А вообще, большой разницы нет, но чаще всего, отверстие в полотне делают коронкой, а в торце — пером. Но можно везде использовать перо.
Без стамески не обойтись
Еще момент: стандартная коронка имеет диаметр 25 мм, а под замок необходимо отверстие 22-23 мм. Лишние 2 мм без проблем перекрываются декоративными накладками, но при очень узкой двери эти лишние миллиметры могут стать критичными.
Как врезать замок в межкомнатную дверь: пошаговые фото
Перед тем как устанавливать замок или защелку, надо определиться с высотой, на которой будут располагаться ручки. Рекомендуемая высота 90-110 см. В этом промежутке обычно и ставят замок или защелку. Но при врезке замка в двери МДФ, не стоит ставить замок выше метра. Дело в том, что в бюджетных моделях деревянная планка, в которую и устанавливается замок, имеет высоту 1 метр. Выше будет только пустота и вам придется пересверливать отверстие и придумывать, как закрыть образовавшуюся дыру. После того как определились с высотой, можем начинать установку.
В межкомнатные двери обычно ставят замки которые закрываются без ключа
Выемка под замковую часть
Перед тем как врезать замок в межкомнатную дверь, отмечаем выбранную высоту на двери. Сделать это удобнее при помощи рулетки. Отметку ставим на торце, переносим при помощи угольника или строительного уровня на обе стороны дверного полотна.
Берем замок/защелку, прикладываем ее к торцу двери так, чтобы середина замка пришлась на проведенную линию. Отмечаем ширину металлической замковой части и уровень, на котором заканчивается накладка.
Берем перьевое сверло на 16 мм, прикладываем его к той части замка, которая будет вставляться в дверное полотно. При помощи маркера или малярного скотча, куска изоленты, делаем отметку на сверле. Эта отметка должна быть чуть дальше, чем замок. По ней будем ориентироваться до какой глубины делать отверстия. Это особенно важно, если замок устанавливается напротив стекла. Иначе можно просверлить слишком глубоко и повредить стекло.
Ставим на перьевом сверле отметку — таким образом будем контролировать глубину сверления
Края получились неровные, убираем торчащие волокна при помощи стамески
Дрелью ровнять быстрее
Как врезать замок в межкомнатную дверь: дорабатываем выемку
Глубина выемки под замковую часть зависит от толщины декоративной планки. Обычно стараются сделать так, чтобы планка была на одном уровне с торцом двери, но может и немного выступать. Во время работы снимайте понемногу — проще доработать, чем пытаться восстановить снятое.
Ставим ручки
Чтобы закончить установку замка в межкомнатную дверь, надо сделать отверстия под установку ручек. Работы намного меньше той, что уже проделали, но нужна точность. Ошибки не слишком критичны, хотя лучше постараться их не допускать.
В комплекте с ручками идут саморезы для деревянных дверей и стяжные болты для установки в металлическую дверь. Саморезы из комплекта лучше заменить — обычно они из мягкого металла. Разве что вы купили фирменный заграничный запор, в котором саморезы каленые. А так, купите несколько хороших саморезов диаметром 1,5-2 мм и длиной около 1 см.
Берем замок и прикладываем к боковой поверхности двери, совмещая по высоте.
Карандашом, маркером или шилом через прорези под установку ручек ставим отметки.
Делаем отметки на обоих сторонах двери
Ставим и закрепляем ручки
Устанавливаем декоративные накладки
В некоторых моделях есть декоративные накладки. Их выравниваем при помощи угольника.
Установка замковой защелки
Замки для межкомнатных дверей, обычно имеют с одной стороны поворотную щеколду (завертку), которая запирает замок, с другой стороны есть только накладка с прорезью. То есть снаружи двери просто так не откроешь — нужен специальный ключ. Установка этой части замка занимает буквально пару минут, но есть нюансы.
Берем центральную часть, которая вставляется в замок. Ту сторону где нет прорези, вставляем в накладку без ручки, вставляем эту конструкцию в нижнее отверстие с наружной стороны.
Как врезать замок в межкомнатную дверь: установка фиксатора замка
Все, врезка замка в межкомнатную дверь почти закончена, осталось проверить работу.
Врезка ответной части
Ответную часть надо установить четко, чтобы двери не люфтили и не было проблем с закрыванием. Поэтому стараемся отмечать как можно точнее и берем остро отточенный карандаш.
Прикрываем двери так, чтобы язычок защелки уперся в косяк. Отмечаем положение защелки карандашом (сверху и снизу).
По меткам при помощи треугольника проводим горизонтальные прямые.
Измеряем точно расстояние от края дверного полотна до середины замка. Середина замка — это середина язычка или центр отверстия крепления.
Середину замка найти просто
По отметкам сверим отверстия, дорабатываем его стамеской
Убираем люфт закрытой двери
Все, как врезать замок в межкомнатную дверь вы знаете. Описание занимает много места, сам процесс — минут 25-30, если делаете первый раз. Больше времени потребуется, если ровнять отверстия стамеской, а не сверлом. Но общая продолжительность все равно больше часа не будет.
Особенности установки защелки
Полноценный замок в межкомнатные двери ставят не так уж часто. Чаще приходится ставить защелку — ручку с язычком. Она имеет меньшие размеры и врезать ее намного быстрее и проще.
Отмечаем высоту установки защелки на торце двери, переносим отметки на обе стороны дверного полотна.
При помощи угольника измеряем расстояние от начала планки до центра отверстия под установку центрального штыря (квадратного сечения). При помощи угольника переносим это расстояние на отметки. Есть и второй способ — приложить корпус защелки к двери чтобы совпал центр отверстия и начерченная линия, через отверстие карандашом поставить отметку.
Измеряем расстояние от начала пластины до центра отверстия
Второй способ сделать отметку под стержень ручки
В торце двери сверлим перьевым сверлом отверстие под личинку защелки
Поставить защелку в межкомнатную дверь еще быстрее и проще, чем замок. Работы совсем немного. Справится можно за 20 минут. И это совсем без опыта.
Как врезать замок в деревянную дверь?
Надежность металлических дверей никогда не заменит красоту и экологичность деревянных аналогов. Однако подобные изделия имеют свои особенности, и они касаются в том числе установки замков. Выполнить подобную работу можно даже собственными руками, если знать, как это сделать.
Требуемые инструменты и комплектующие
Врезка замков в полотна из дерева требует применения:
сверл по дереву;
комплекта стальных коронок;
набора стамесок;
рулетки;
строительного карандаша;
отверток — шлицевых и крестовых;
дрелей;
шуруповертов;
молотка.
Очень важную роль играет подбор замка. При этом ориентируются на размер конструкции. Избыточно толстый запор не позволит обеспечить необходимую массу древесины с левой и правой стороны. Если там останется менее 1 см дерева, дверца окажется недостаточно прочной. Хватит пинка, чтобы все полотно треснуло.
Дополнительно требуется контролировать глубину входа замка. Часть полотен снаружи толще, чем в центре. Сложности может представлять и застекленная часть. Если придется готовить место для вставки крупного замка, легко деформировать материал. Что касается крепежных элементов, они должны подбираться сообразно инструкциям от производителей.
Часто обойтись дрелью или угловой шлифовальной машиной не удается. Оптимальным приспособлением при врезке замков в двери из массива дерева или иных деревянных материалов считается ручной фрезер. Хотя «почти готовые» наборы для врезки замков относительно недороги, профессионалы советуют выбирать каждый инструмент по отдельности. Это позволяет окончательно убедиться в его качестве (как при покупке, так и при аренде). Кроме того, такое решение помогает сэкономить.
Последовательность работ
Если изделие выбрано как следует, нужно правильно врезать замок в деревянную дверь. Начинают с прикладывания запора к одной из сторон, в нужное место. При помощи строительного маркера обводят деталь – по начерченным линиям можно определить окончательно, верен ли выбор запора и местоположения. Если никаких ошибок нет, на торцевой грани двери отмечают позицию. Когда в наборе есть особый бумажный шаблон, пользуются им.
Берут перьевое сверло, толщина которого выбирается очень тщательно. Затем шуруповертом готовят проходы, образующие вертикально идущую линию. Внешние грани отверстий должны взаимно примыкать. При отсутствии необходимого сверла допускается применение более мелких сверл. Ими расставляют отверстия в 2 или 3 яруса.
Теперь нужно взять стамеску, которая позволяет снять лишнее дерево. Заменой стамески выступает шлицевая отвертка, но такой инструмент недостаточно удобен. Потом вставляют изделие в подготовленное место, обводят маркером торцевую планку и вытаскивают закрывающую деталь. Строго по черте убирают 0,2 — 0,3 см дерева. Это позволит углубить замок в дверь, поставив планку заподлицо.
Такой прием при установке замков практикуется, чтобы исключить битье планки о поверхность коробки. Если же зазор достаточно велик, можно пропустить эту стадию. Следующим шагом становится отметка с обеих сторон места для отверстия под ключ или под личинку замка. Если конструкция имеет ручки, для них тоже делаются отметки. Замок вытаскивают, сверлят в отмеченных местах.
Теперь можно вставить замок обратно, оценить правильность подготовленных отверстий. Личинку (при наличии) фиксируют винтом с торца. Далее вставляют квадратную основу от ручек, прикручивают сами ручки. Ключ вставляют, проверяют сразу же работу замка. Открытие и закрытие должны происходить легко, без трения ключа о дерево.
Дальше приходит время размечать отверстия для ригельных элементов и ответной планки. Легче всего выполнить это своими руками с использованием пасты. Когда дверь полностью распахнута, замок запирают, а торцевую часть одного или нескольких ригелей смазывают. Далее надо засов раскрыть, дверь закрыть, запереть замок. В норме он не будет запираться, однако, появятся дорожки от пасты. Они укажут, как и где делать отверстия для ответного блока. Их сверлят сразу же, чтобы исключить ошибки.
К отверстиям прикладывают ответную планку, делают отметку по ее контуру карандашом. При помощи стамески убирают часть древесины. Это позволит углубить планку. Осталось ее закрепить. Теперь дверь закрывают, еще раз проверяют работу замка. Когда все работает нормально, ставят декоративные накладки. Все, можно наслаждаться отличным результатом. Ничего сложного в этом нет.
Дополнительные сведения и рекомендации
Чтобы обеспечить точное соответствие реальной и планируемой глубины отверстий, на сверло наклеивают изоленту. Выбрать остаточное дерево можно долотом. Позднее стенки выравнивают стамеской. Надо стремиться к таким величинам паза, которые позволят вставляемому замку совпадать с торцевой гранью двери. Это означает, что при выдалбливании гнезда требуются периодические примерки изделия.
Чтобы сделать фигурный паз под замочную скважину, надо использовать ножовку. Края доводят до идеальной формы при помощи наждака. Так как вручную работать им недостаточно комфортно, можно прикрепить бумагу к отвертке. Использовать тонкое сверло лучше всего. Монтаж ответной планки у врезных и накладных механизмов не отличается.
Рекомендуется выбирать сверло, которое толще, чем замок. Обычно сверлят несколько насечек, чтобы можно было удалять заполнитель полотна. Когда сверление закончено, при помощи долота и стамески выбирают лишнюю труху. Но все эти правила могут оказаться бесполезными, если не соблюдать еще один принцип: как только что-то отмерено рулеткой, надо сразу поставить отметку карандашом либо маркером. Полагаться на свою память в таком ответственном деле крайне легкомысленно.
Врезка замка вида «ручка»
Эта манипуляция точно заслуживает отдельного разбора. Специалисты рекомендуют перестраховаться и заклеить торец двери, а также ее плоскость малярным скотчем. Делать это нужно для профилактики вероятных повреждений. Как показала практика, наносить на скотч отдельные отметки намного удобнее. И еще он послужит хорошо заметной границей, переходить которую при работе категорически нельзя.
Рекомендуется ставить ручки-замки на высоте строго 100 см над полом. Такой вид запора неизменно должен поставляться вместе с шаблоном. Потому особых проблем в разметке не возникает. Так как цилиндровые механизмы могут быть разными по величине, искать подходящую коронку нужно только после покупки замка. Когда используется шаблон, поступают так:
его сгибают осторожно по линии выступа двери;
прикладывают с торцевой стороны;
делают метки, показывающие центры отверстий.
В этих местах сверлят отверстие в плоскости двери. Нецелесообразно пробивать ее насквозь. Как только направляющее сверло выйдет с противоположной стороны, делают паузу и начинают сверлить коронкой с изнанки. Такой подход действительно профессионален и позволяет избежать раскола древесины. Потом приходит время готовить отверстия для защелки.
При этом по отмеченным местам работают перьевым сверлом 2,3 см. Пройти надо до предыдущего отверстия. Сверло удерживают строго под углом 90 градусов к двери. Иначе велик риск, что защелка станет заедать и плохо работать. Когда проход готов, защелку вводят в него.
Теперь нужно выровнять расположение элемента по отношению к кромке. Карандаш поможет обвести контур декоративной рамки. Далее, извлекая защелку ножом для канцелярских работ, по этой линии надрезают полотно. Когда эта работа выполнена, при помощи стамески выбирают потайную полость, которая должна быть немного меньшей по размеру, чем рамка защелки. Нельзя изначально вычищать полость, это может закончиться повреждением пленки стамеской.
Подготовив паз, возвращают изделие на место, притягивая защелку саморезами. Отверстия под них сверлятся заблаговременно сверлом на 2 мм. Если деталь движется туго, надо подрубать соприкасающиеся места. Сама сборка ручки делается по инструкции производителя. Надо обязательно обращать внимание на то, как расположен язычок (в норме он всегда смотрит внутрь комнаты).
О том, как врезать замок в деревянную дверь своими руками, смотрите в следующем видео.
Установка врезного замка в деревянную дверь самому: фото и видео
Вопрос о том, как врезать замок в деревянную дверь самостоятельно, нередко встаёт перед теми, кто сам решает все ремонтные вопросы. В других жизненных случаях такие навыки и знания тоже могут пригодиться, тем более ничего в этом сложного нет.
Сперва предстоит разобраться, в какие двери нужно установить замок и, в соответствие с их типом, выбрать подходящее запирающеее устройство.
Деревянные двери по предназначению бывают:
По внешнему виду и типу эксплуатации:
раздвижные
распашные
Определились с типом двери? Приступим к подбору оптимального замка.
Выбор замка
Замки бывают трёх типов:
навесные
накладные
врезные
Первый тип не рекомендован для использования на межкомнатных или входных дверях – область его применения ограничивается подсобными помещениями.
Накладной замок на полотне деревянной двери выглядит не эстетично.
Лучше врезного типа запирающего устройства как для межкомнатной, так и для входной двери, не найти. Установка такого замка потребует некоторых знаний и сноровки, но, при желании, это может сделать каждый. При покупке следует учесть направление открывания двери и, соответственно, подобрать «правый или «левый» замок. Также бывают универсальные модели, приспособленные для любых случаев.
Для межкомнатной двери лучше выбрать замок без замочной скважины с магнитной или фалевой защелкой, когда поворот ручки активизирует механизм.
Для раздвижных типов дверей, в продаже есть модели замков со специальным крючком, фиксирующим створки в закрытом состоянии.
Для входных дверей выбирают замки с ригелями, это наиболее надежный тип от взлома.
Инструменты
Первым шагом в подготовке к проведению работ становится подбор инструментов, которые будут нужны для установки врезного замка. Вам понадобятся:
карандаш или ручка для разметки
электродрель
перовое сверло, ширина которого соответствует толщине замка
набор сверл по дереву от 2 до 7 мм
узкая и широкая стамеска
отвертка
шуруповерт
молоток или зубило
рулетка, угольник или линейка
Изготовление паза под замок
Определяете местоположение замка на двери. Как правило, замок врезается на 1 метр от пола – плюс/минус 10 см в зависимости от роста тех, кто в основном будет им пользоваться.
Прикладываете замок к полотну двери той стороной, которую вы будете врезать, и обведите его ручкой или карандашом.
Просверливаете отверстие, равное ширине замка, с помощью перового сверла. Сделать это можно двумя способами:
не просверливать отверстие сразу на всю глубину, а продвигаться постепенно на 1-2 см до необходимой отметки в полотне двери
просверлить на всю глубину сразу, предварительно на сверле сделав отметки, равные ширине врезаемого замка. Для этого можно использовать изоленту или кусок проволоки.
Следует учесть, что высверливать необходимо на 1-3 мм больше, чем размер корпуса замка, так как он должен входить в высверленный паз без препятствий, и лицевая планка размещаться в нём полностью.
Дрель во время высверливания необходимо держать ровно, перпендикулярно полотну, чтобы не было смещения высверливаемого паза.
Паз обрабатываете при помощи стамески и молотка. Его стенки должны быть максимально ровными, чтобы замок располагался внутри полотна двери аккуратно.
Делаете наносим разметку для передней планки замка, если убедились, что он беспрепятственно входит в паз. Для этого вставляете в него замок и карандашом обводите контур планки. По разметке выбиваете стамеской выемку.
Установка замка и ручки
Паз готов? Переходите к установке запирающего устройства.
Делаете разметку для личинки и дверной ручки. Этому надо уделить пристальное внимание и проявить аккуратность, иначе можно всё испортить. Прикладываете замок напротив паза и, при помощи измерительных приборов (линейки, угольника), точно размечаете будущее расположение замочной скважины и дверной ручки.
При помощи подходящих сверел сделайте необходимые отверстия под ручку и личинку.
Вставьте замок в отверстие и, если всё сошлось, прикрутите его к полотну двери шурупами, которые должны идти в комплекте с замком. Если не сошлось, то продолжаете выравнивать паз при помощи стамески и напильника, не забывая при этом постоянно перепроверять, как входит в него замок.
Сборка замка и регулировка
Теперь нужно наладить работу замка и просверлить отверстия для ригелей и защелки.
Вставьте личинку в замок, закрепите его идущим в комплекте болтом. Проверьте, как он работает. Если всё нормально – закрепляйте ручку и лицевую накладку.
Ригели и защелку смажьте красящим веществом, закройте дверь и поверните ключ, чтобы на косяке остались явные отметины.
Вырежьте древесину на необходимую глубину ригелей и защелки. Для подравнивания краёв под точные размеры воспользуйтесь стамеской.
Подготовьте выемку для ответной планки (во время этих работ также пользуйтесь измерительными приспособлениями), чтобы она встала на один уровень с поверхностью коробки. Прикрутите её при помощи идущих в комплекте с замком шурупов.
Всё готово – вам удалось установить врезной замок в деревянную дверь. Поработайте ручкой и ключом, удостоверьтесь, что всё ровно расположено и пользоваться замком удобно. С помощью стамески скорректируйте расположение частей замка, если где-то ошиблись.
Установка, вставка замков на входную металлическую дверь в Санкт-Петербурге и Ленинградской области
Установка замка на входную металлическую дверь необходима, если запорный механизм вышел из строя по причине длительной эксплуатации или его повредили мошенники. Компания «Замена замков 24» предоставляет услуги по обслуживанию входной железной двери. Если вам нужно срочно установить замок, звоните!
Оперативная вставка замков: выезд мастера на дому
Работаем со всеми видами запорных механизмов. Знаем, как вставить замок на стальную дверь сувальдного типа, цилиндрового и замок-невидимку.
Гарантируем:
Срочную врезку замка на железную дверь.
Бесплатный выезд сотрудника компании по указанному адресу.
Вставку замков в квартирах, загородных домах, коттеджах, коммерческих помещениях.
Монтаж замка на металлическую дверь в любое время
Понимаем: установка замка на стальной двери в рабочее время не всегда подходящий вариант. Учитывая потребности и пожелания клиентов, установили удобный график. Работаем круглосуточно без выходных и праздников. Поэтому если нужно вставить замок ранним утром или даже в полночь, обращайтесь!
Заявки обрабатываются в течение 5 минут и по истечении этого времени мастер с необходимым арсеналом дверной продукции, отправляется к вам. На дорогу уходит около 30 минут.
Поставить замок на стальную дверь непросто. Нужны знания, опыт и современные инструменты. Всё это есть у сотрудника нашей компании. Он быстро выполнит монтаж запорного устройства и предоставит письменную гарантию сроком до 2-х лет.
Установка замков по разумной цене
Неважно, какой запорный механизм вы хотите поставить, Cisa, Mottura или Gerda — предлагаем лучшие цены! Они обусловлены прямым сотрудничеством с поставщиками.
Чтобы установить замок на бронированную дверь, не ищите мастеров по объявлению. Доверяйте организации, работающей легально. Все наши мастера с местной пропиской, они никогда не имели проблем с законом.
Почему нам доверяют
За время существования оборудовали надёжными замками сотни дверей, получили хорошие отзывы и рекомендации.
Оперативность. Не откладываем заявки «на потом».
Пунктуальность. Строго придерживаемся договорённости и приезжаем в назначенное время.
PIR плиты – современный термоизоляционный материал нового поколения, виды и цена
На нашем портале в разделе «Утепление дома» представлено немало разнообразной информации по самым разным типам термоизоляционных материалов. Однако, в комментариях к статьям некоторые читатели удивленно спрашивают, почему ничего не говорится о PIR плитах? Согласимся – замечания вполне справедливые. Действительно, этой теме было уделено непростительно мало внимания. Настоящей публикацией попробуем восполнить досадный пробел.
PIR плиты – современный термоизоляционный материал
Ассортимент термоизоляционной продукции ширится с каждым годом. Выпускаются новые разновидности, отличающиеся от своих предшественников повышенными утеплительными качествами, более удобной формой для проведения работ, улучшенными эксплуатационными характеристиками. Время от времени рынок радует и появлением принципиально новых разработок. Не столь давно таковыми показали себя PIR плиты – современный термоизоляционный материал, существенно превосходящий по подавляющему числу критериев другие утеплители.
Что такое PIR плиты?
Химическая структура материала
Если внимательно посмотреть на разнообразие утеплительных материалов, становится очевидно, что в частном строительстве чаще всего применяются различные типы минеральной ваты и пенополистирол. В последнее время все шире стало использоваться напыление пенополиуретана. Каждый из этих материалов обладает собственным перечнем достоинств и недостатков. Останавливаться сейчас на них не будем – всё это рассмотрено на нашем портале в других статьях.
Какой утеплитель лучше выбрать для термоизоляции дома?
Выбор материала зависит от нескольких факторов. Один потребитель ставит «во главу угла» доступную стоимость, другой — максимальную простоту монтажа термоизоляции, третьему важны именно утеплительные характеристики и т.д. Оценить достоинства и недостатки и сделать правильный выбор поможет специальная статья нашего портала «Утеплители для наружных стен дома».
А есть ли такой материал, который бы сочетал основные достоинства распространённых утеплителей, и вместе с тем присущие им недостатки у него отсутствовали или были сведены к минимуму? Например:
— Показывал бы максимально высокие утеплительные качества, не менее, чем у напыляемого пенополиуретана, но при этом не требовал сложного оборудования для нанесения?
— Обладал бы выраженной огнестойкостью, невозгораемостью, как минеральная вата, но вместе с тем не боялся переувлажнения и был удобнее в работе?
— Имел бы прочностные характеристики не хуже, чем у ЭППС, был же столь комфортен в укладке, но не боялся огня и не выделял при термическом разложении токсичных веществ, смертельно опасных для человека?
Да такой материал есть – это утеплитель нового поколения, который называют PIR плитами.
Полное название PIR – очень длинное и трудно произносимое: полиизоцианурат. Материал является «близким родственником» пенополиуретана, но отличается от него и пропорциями исходных компонентов, и использованием в процессе синтеза специальных каталитических присадок, и иными температурно-барическими режимами производства. В результате получается сложный полимер с жёсткой кольцеобразной молекулярной структурой. При всей схожести с пенополиуретаном, PIR имеют более высокие показатели сопротивления теплопередаче, структурной стабильности, механической прочности, химической инертности и стойкости к высоким температурам. Для сравнения – термическое разложение пенополиуретана начинается при нагреве до 110 °С, а у PIR плит эта граница практически вдвое выше – 200 °С.
Мелкоячеистая пористая структура PIR плит, характерного белого или светло-бежевого цвета
В результате производственных процессов получается пористая структура с закрытой газонаполненной ячейкой. Материал обладает хорошей жесткостью, но при этом доля самого полимера в его объеме составляет не более 5 %, а остальные 95 % приходятся на газовое наполнение структуры, что и обуславливает высочайшие термоизоляционные качества PIR плит.
Формы выпуска PIR плит
Вспенивающийся полимер, получающийся в результате реакции в процессе производства, обладает чрезвычайно высокой адгезией. Иными словами, он липнет буквально ко всему, с чем соприкасается. Это качество в определенной степени даже осложнят технологический процесс – обычная экструзия, которую используют, например, при изготовления схожего по структуре пенополистирола, здесь видоизменена. PIR плиты никогда не производятся в «голом» виде – у них всегда есть покрытие с обеих сторон. Этот покрывной слой, кроме того, повышает устойчивость материал к механическим нагрузкам, к воздействию ультрафиолетовых лучей, к другим природным факторам, негативно влияющим на долговечность плит.
Цены на PIR плиты
PIR плиты
Материал же покрытия и его толщина могут быть разными – это во многом и предопределяет предназначение плит для разных участков термоизоляции конструкций здания.
Иллюстрация
Тип покрытия PIR плиты и ее предназначение
Покрытие из крафт-бумаги (картона). Такие плиты очень хорошо подходят для утепления внутри зданий, в том числе, например, подшивки чердачного перекрытия. Бумажные поверхности становятся отличным основанием для нанесения отделки.
Плиты с обкладками из стеклохолста вполне подойдут также для внутренней отделки. Кроме того, их широко применяют и для наружного утепления стен, например, по технологии «мокрый фасад» — по такому покрытию хорошо ложится армированный штукатурный слой. Стеклохолст, в свою очередь, может иметь еще и минеральное покрытие.
Плиты с покрытием из стекловолокна с битумной пропиткой – это отличное решение для утепления кровель, в особенности плоских. Удобство в том, что производить наплавку рулонных гидроизоляционных материалов можно непосредственно на уложенный слой утепления.
Алюминиевое покрытие – может быть «жатым» многослойным или гладким, кэшированным крафт-бумагой. Такая отражающая подложка значительно увеличивает теплоизоляционные качества материала и способна служить еще и дополнительной пароизоляцией, например, при утеплении помещений с повышенной влажностью.
Практикуется защитное покрытие из стекловолокна с графитовым составляющим – этот тип обкладки существенно увеличивает устойчивость материала к открытому пламени, повышая противопожарные качества всей конструкции. Часто используется для утепления фасадов, внешних стен хозяйственных построек.
Наконец, еще одной разновидностью можно считать сэндвич панели с заполнением из пенополиизоцианурата. Такие панели одновременно способны выполнять и несущие функции, и термоизоляционные. Широко применяются в промышленном строительстве. Могут быть использованы и в индивидуальном строительстве, обычно – для возведения гаражей или хозяйственных построек различного предназначения.
Размеры выпускаемых PIR плит по длине и ширине могут быть различными. В основном производители придерживаются стандарта 600×1200 м, но могут быть и исключения. Для масштабных работ при утеплении больших площадей могут применяться изделия с линейными размерами 1200×1200 и даже 1200×2400 мм. А по индивидуальным заказам отечественные производители берутся поставлять плиты и других форматов, насколько это позволяет имеющееся оборудование.
Наиболее «ходовой» размер выпускаемых PIR плит – 600×1200 мм
Такие утеплительные плиты пока еще относятся к довольно дорогим утеплителям, поэтому экономически необоснованно, а с эксплуатационной точки зрения – совершенно излишне злоупотреблять толщиной термоизоляции. В предлагаемом ассортименте – плиты с толщинами от 20 до 150, а у некоторых производителей до 170 и даже до 250 мм. То есть всегда имеется возможность выполнить именное такую термоизоляцию, которую требуют теплотехнические расчеты.
Как самостоятельно рассчитать необходимую толщину слоя утепления из PIR-плит – будет рассказано в приложении к статье, где, кроме того, имеется и удобный калькулятор.
Торцы плит могут быть ровными – такие утеплители удобны для укладки между, например, элементами обрешетки. Но для создания сплошной термоизоляции на большой площади лучше приобрести PIR плиты, оснащенные замковой частью.
Различные типы кромок PIR плит – ровная, с L-замком и с пазо-гребневым замком
Замковые соединения позволяют сделать термоизоляционное покрытие практически бесшовным, свести к минимуму лазейки для проникновения холода. На плитах малой и средней толщины практикуется использование L-замка (на иллюстрации – в центре). В панелях большой толщины может быть пазо-гребневый замок, расположенный по центру.
Следует иметь в виду, что L-замок несколько уменьшает полезную площадь PIR плиты. Так, если обычная панель имеет размер 1200×600 мм, то при планировании работ с использованием замковых плит необходимо принимать в расчет полезный размер 1185×585 мм, то есть с двух сторон по 15 мм «съедается».
Основные характеристики PIR плит, достоинства и недостатки утеплителя.
Какими же характеристиками обладают PIR панели, почему они считаются на сегодняшний день одним из лучших утеплительных материалов.
Термоизоляционные качества
Для любого утеплителя, безусловно, на первом месте всегда стоят его термоизоляционные характеристики. Коэффициент теплопроводности PIR панелей некоторыми производителями указывается даже в 0,021 Вт/м×К — это лучший результат среди всех используемых для подобной цели материалов.
Сравнение толщин разных утеплителей при равном значении сопротивления теплопередаче.
Справедливости ради надо заметить, что в столь низкий коэффициент теплопроводности верится все же с трудом. Возможно, он достигается в каких-то идеальных лабораторных условиях, но при реальной эксплуатации, тем более в условиях повышенной влажности, он будет несколько выше. Но все равно, даже если рассматривать более «приземленные» значения, то 0,024÷0,026 Вт/м×К — это великолепный показатель, недостижимый для подавляющего большинства иных утеплительных материалов.
Гигроскопичность и паропроницаемость.
Казалось бы, пористая структура материала — это предпосылка для свободного проникновения влаги. Однако, все обстоит ровным счетом наоборот. Жесткие закрытые ячейки практически не пропускают воду. В экспериментальных условиях при длительном (на 28 суток) полном погружении PIR плиты в воду ее водопоглощение по объёму составило не более 1 процента. Причем в некоторых образцах различных производителей этот показатель был и еще ниже, от 0,25 до 0,5 процента.
Такая выраженная гидрофобность означает, что влага будет неспособна оказывать сколь-нибудь значимое негативное влияние на термоизоляционные качества материала и на его общую долговечность.
Паропроницаемость у пенополиизоцианурата также очень невысока. Ее коэффициент лежит в пределах от 0,0015 до 0,015 мг/м×ч×Па. Кстати, это качество не всегда может расцениваться как «плюс». Для внутреннего утепления или для термоизоляции кровли пароизоляционные качества действительно являются достоинством – при организации эффективной вентиляции помещений или чердака. А вот для утепления фасадов это уже, скорее, недостаток, так как влаге из стен не будет никакого выхода.
Плотность и прочностные качества
Пористая газонаполненная структура пенополиизоцианурата предопределяет невысокую плотность PIR плит. Она в различных моделях утеплителя колеблется от 30 до 40, максимум до 50 кг/м³. То есть с плитами удобно работать, их переноска и монтаж не требуют приложения сколь-нибудь значительных физических усилий.
Но это вовсе не означает, что материал непрочный. Ом прекрасно сохраняет приданную форму в течение всего срока эксплуатации. Усилие, которое необходимо приложить для 10-процентной деформации плиты – не менее 120 кПа, что соответствует 1,22 кгс/см². Материал не дает усадки. Способен выдерживать многократные нагрузки на сжатие без значимой потери прочности и первоначальной формы, что важно, например, при утеплении плоских кровель, по которым могут перемещаться люди, выполняя те или иные работы.
PIR плиты легко поддаются резке в нужный размер – ножовкой или, при небольшой толщине, даже просто острым ножом
Вместе с тем, плиты прекрасно поддаются обработке. Не составляет особого труда раскроить панель в необходимый размер при подгонке утеплительного слоя. В зависимости от толщины PIR плиты это можно сделать или ножовкой, или даже острым строительным ножом.
Противопожарные качества
Показатели стойкости к воздействию огня – одни из самых важных при выборе любых утеплителей, так как у некоторых типов с этим бывает очень неблагополучно. Но использование PIR плит не должно вызывать особых опасений.
Сам полиизоцианурат относится к группе горючести Г1÷Г2. То есть в этом вопросе он несколько уступает многим типам минеральной ваты, которые считаются вообще негорючими (НГ).
При воздействии на материал открытым пламенем происходит обугливание верхнего слоя, и эта углеродная корка препятствует проникновению кислорода и распространению огня вглубь и по поверхности плиты. Важно, что отсутствует эффект плавления и текучести материала – даже в самых неблагоприятных условиях он не станет распространителем очагов пламени.
Результаты огневых испытаний точечным источником пламени. Слева – мат из базальтовой минеральной ваты, справа – PIR плита.
Группа горючести, устанавливаемая для готовых утеплительных плит, зависит еще и от материала обкладки, так как общее присвоение класса производится по наиболее горючей составляющей:
PIR плиты, покрытые алюминиевой фольгой или стеклотканью с графитовым наполнением, а также сэндвич-панели со стальной облицовкой относят к классу Г1.
Панели с покрытием из стеклохолста или крафт-бумаги – к классу Г2.
Плиты с обкладкой из стеклохолста с битумной пропиткой – к классу Г3.
Характерная особенность пенополиизоцианурата – как видно, он не распространяет пламени, не боится открытого огня, но при термическом воздействии уже в 200 °С начинает терять прочность, крошиться. Это может привести к разрушению самой конструкции теплоизоляции. И огнестойкость материала лежит в прямой зависимости от его толщины. Это необходимо учитывать, если плиты (панели) используются для создания несущих или самонесущих конструкций.
Например, для PIR сэндвич-панелей со стальной двусторонней профилированной обкладкой предел огнестойкости составляет:
Толщина 40 мм – воздействие пламенем без потери несущей способности – 15 минут (EI 15).
Толщина от 60 до 120 мм – 30 мин (EI 30).
Толщина от 120 до 200 мм – 45 мин (EI 45).
Есть еще одно очень важное достоинство PIR утеплителей, выгодно отличающее их от схожих по структуре плит из экструдированного пенополистирола (ЭППС). При термическом разложении не наблюдается выделения токсичных продуктов, представляющих смертельную опасность для человека при пожаре.
Видео: Огневые сравнительные испытания утеплительных плит из различных материалов
Другие достоинства PIR плит
Помимо перечисленных выше впечатляющих физико-эксплуатационных характеристик, можно отметить и некоторые другие положительные качества этого утеплителя:
Производители заявляют о выраженной долговечности материала. Так, срок эксплуатации утеплительных плит оценивается в 30 и более лет.
Диапазон допустимых эксплуатационных температур – очень широк. Материал не теряет свои качеств ни при охлаждении до – 70 °С, ни при нагреве до 120 °С.
PIR плиты не подвержены гниению, разложению, обладают высокой химической стойкостью к большинству агрессивных соединений, с которыми можно теоретически предположить контакт во время эксплуатации.
Такой утеплитель не становится питательной средой ни для каких форм жизни. В нем не селится паразитическая микрофлора, не делают гнезд насекомые или грызуны – из-за практически нулевой пропускаемой воздуха.
Собственная химическая стабильность полиизоцианурата – это гарантия того, что материал в процессе эксплуатации в нормальных условиях не будет выделять в атмосферу никаких вредных испарений. Экологическая чистота системы утепления – еще один из важных критериев для выбора этого материала.
PIR плиты отличаются экологической чистотой в течение всего периода эксплуатации, и поэтому без ограничений могут применяться для внутренних работ. Эмиссии токсичных веществ опасаться не приходится.
При монтаже утеплительных конструкций PIR плиты не пылят и не раздражают кожу. В отличие от укладки минеральной ваты, нет особой необходимости в каких-либо средствах защиты для глаз и органов дыхания.
Недостатки PIR-утеплителей
С эксплуатационной точки зрения, «минусов» в подобной термоизоляции найти сложно. Однако, востребованность PIR плит у массового отечественного потребителя пока невысока. Во всяком случае, в сравнении с минеральной ватой или ЭППС объёмы продаж пока что невелики. Причин такому явлению можно назвать две:
Недостаточность информации – многие владельцы жилья даже и не знают про такой материал.
Слишком высокая цена, которая по мнению многих потенциальных покупателей, все же пока не адекватна для потребителя со средним уровнем доходов.
Надо надеяться, что стоимость материала со временем войдет в более приемлемые рамки, или доходы среднестатистического россиянина станут значительно выше. И тогда будет наблюдаться картина, как во многих странах Европы и Америки. Там уже который год устойчиво развивается тенденция постепенного отхода от других утеплителей в пользу более эффективной и безопасной термоизоляции на основе пенополиизоцианурата.
Производители PIR панелей
Несмотря на некую «пессимистическую нотку» в конце предыдущего раздела статьи, отечественный рынок PIR-продукции все же активно развивается. Подтверждение тому – широкий ассортимент высококачественной продукции нескольких российских компаний.
Основными производителями PIR полит в России являются следующие компании:
Компания «PirroGroup» с головным офисом в Москве и заводом в Саратове. Кстати, судя по отзывам потребителей, именно «саратовские» плиты негласно считаются неким эталоном качества отечественной продукции такого типа.
Логотип компании «PirroGroup»
Как понятно из названия, направление деятельности компании изначально было ориентировано на производство утеплительных материалов на основе пенополиизоцианурата. В своевременном ассортименте — плиты различного предназначения для промышленного и частного строительства.
Диапазон толщин – от 20 до 200 мм с шагом 10 мм. Варианты обкладки – любые, причем могут сочетаться разные варианты с лицевой и тыльной сторон плиты.
О стоимости материала абстрактно говорить сложно – она зависит и от модели плиты, и от обкладки, и от толщины утеплителя. Все эти данные несложно уточнить на официальном сайте производителя или на интернет-площадках его региональных торговых представительств.
Видео: самостоятельное утепление бани плитами «PIRRO» компании «PirroGroup»
Пользуется хорошим спросом продукция компании «Профхолод». Изначальное направление деятельности фирмы – изготовление сэндвич-панелей с пенополиуретановым заполнением. Но постепенно сфера деятельности расширялась, а с 2014 года в производство были запущены и инновационные PIR плиты различного типа.
По этому логотипу несложно узнать продукцию компании «Профхолод»
В настоящее время в ассортименте компании восемь наименований PIR плит, различающихся типами применяемых обкладок. Естественно, каждый из видов имеет еще и «внутреннюю градацию» по толщинам, от 30 до 150 мм с шагом 10 мм.
Не упустила из внимания эту сферу производства и известная российская компания «ТехноНиколь». В широком ассортименте выпускаемых материалов – и довольно представительная линейка LOGICPIR.
Плиты LOGICPIR – это гарантированное качество и долговечность, свойственные любой продукции компании «ТехноНиколь»
В этой линейке – различные типы плит, предназначенные для любых сфер профессионального и индивидуального строительства. Особое удобство дает продуманная специализация материалов, о которой красноречиво говорят названия разных типов PIR-панелей: универсальные «LOGICPIR Мастер», более узконаправленные «Стена», «Полы», «Балкон», «Баня». Это значительно упрощает потребителю задачу выбора оптимального материала.
* * * * * * *
Приложение: Как самостоятельно подсчитать необходимую толщину утеплителя?
Как видно из сказанного выше, диапазон толщин выпускаемых PIR плит – довольно широк. А стоимость такой термоизоляции – весьма высока, то есть утеплять «на глаз с запасом» видится нецелесообразным. Проще будет провести небольшой расчет, который покажет, какая толщина утепления будет оптимальной для конкретного региона и конкретной строительной конструкции.
Расчет строится на том принципе, что любая строительная конструкция (стена, перекрытие или кровельное покрытие) суммарно должна обладать таким сопротивлением теплопередаче, чтобы оно было не меньше установленных нормативных значений для данной местности (естественно, это зависит от климатических особенностей региона).
Узнать нормированное значение термического сопротивления можно из таблиц СНиП, уточнить в любой местной строительной организации или же взять значение по карте-схеме, приведенной ниже Обратите внимание – для стен, перекрытий и покрытий эти значения – разные. Для удобства на схеме они выделены различными цветами.
Карта-схема для уточнения значения нормированного сопротивления теплопередаче для строительных конструкций (по регионам России).
Практически любая конструкция – это несколько слоев различных по предназначению материалов, каждый из которых обладает своими термоизоляционными способностями. Утеплитель тоже становится одним из таких слоев, и как раз на его долю должна прийтись компенсация «дефицита» термического сопротивления.
Зная коэффициенты теплопроводности материалов, толщину слоев конструкции и значение нормированного сопротивления несложно определить, какая же толщина потребуется.
Несколько уточняющих слов по слоям. Здесь необходимо исходить из реальных условий, оценивать специфику каждой конструкции. В калькуляторе ниже будет возможность указать дол трех слоев, без учета термоизоляции. Но, понятно, такое количество бывает не всегда и не везде.
Несколько примеров.
Внешняя стена дома. В общий «пирог» может войти прежде всего сам материал капитальной стены. Возможно, определёнными утеплительными способностями обладает материал внешней отделки фасада (скажем, планируется использовать «теплую штукатурку». Важно, если отделка сделана по принципу вентилируемого фасада, она никогда в теплотехнический расчет не принимается, так как отделена от стены продуваемым зазором. И, наконец, внутренняя отделка, для которой часто применяются материалы, обладающие весьма неплохими термоизоляционными качествами.
Возможно, какого-то из слоев нет — значит в поле «толщина» оставляется значение по умолчанию «0».
Случается, что и вовсе приходится рассчитывать толщину утепления без учета каких бы то ни было слоев. Классический пример – стена из сэндвич-панели без последующей отделки. Принимать в расчет тонкие листы металла снаружи и внутри – совершенно бессмысленно, так как они никакого значимого влияния на конечный результат не окажут.
С каждым конкретным случаем утепления необходимо разбираться «персонально»
При утеплении крыши, например, если создается полноценная жилая мансарда, в расчет не принимается кровельное покрытие (оно опять же отделено от термоизоляции вентилируемой воздушной прослойкой), но можно учесть планируемую внутреннюю обшивку. Понятно, что капитальной конструкции в данном случае нет вовсе.
Для каркасных стен или перекрытий можно взять в расчёт материал и толщину обшивки с обеих сторон.
Цены на PIR-плиты от популярных производителей
Одним словом, каждый из случаев требует индивидуального рассмотрения. На всякий случай в калькуляторе, как говорилось, дана возможность указания трех слоев. Но толщина для каждого из них по умолчанию указана «0».
Помимо PIR плит, в поле указания утеплителя приведены и другие материалы. Это и добавляет калькулятору универсальности, и, кстати, позволяет быстро и очень наглядно сравнить эффективность разных типов термоизоляции.
Калькулятор покажет результат в миллиметрах. Проведя округление в большую сторону до ближайшей стандартной толщины, несложно определить, какая плита станет оптимальной.
Калькулятор расчета толщины утепления PIR плитами
Перейти к расчётам
Какие Теплоизоляционные плиты лучше выбрать? Виды и применение +Видео
Строительная индустрия не стоит на месте. Сегодня, наряду с традиционными материалами, на рынке представлены современные утеплители, которые носят название теплоизоляционные плиты.
Теплоизоляционные плиты: характеристики
В отличие от других материалов для теплоизоляции эта новинка отличается повышенными показателями прочности и долговечности. Низкая теплопрововдность и паропроницаемость этих жаростойких плит также говорит в их пользу. Все это обеспечивает материалам для теплоизоляции защиту от влаги, и он не теряет своих основных свойств, а значит лучше удерживает тепло.
Кроме всего прочего данный утеплитель считается экологичным, легко монтируется и не подвержен воздействию грибка и гниению.
Минеральное происхождение и реакция на влагу
Учитывая, что большинство утеплителей имеют минеральное происхождение и пористую структуру, они теряют часть своих сберегающих тепло свойств при намокании. Кроме того, влага сокращает срок службы утеплителя, так как способствует его быстрому разрушению.
В борьбе с этими свойствами обычных утеплителей хорошо показала себя пропитка специальными отталкивающими воду составами, которые называются гидрофобизирующими модификаторами.
Гидрофобизирующая пропитка, являясь полностью экологичной, не меняет внешнего вида утеплителя и его теплосберегающих свойств, но надежно защищает его от увлажнения, делает его водостойким.
Теплоизоляционные плиты: разновидности
Выпускаются минераловатные теплоизоляционные плиты, плиты теплоизоляционные из пенопласта, стекловолокна, на базальтовой основе и на синтетическом связующем. Используют данные теплоизоляционные материалы как в частном строительстве, так и для утепления промышленных построек.
Где используются?
Они отлично подходят для утепления фасадов, полов, подвальных или жилых чердачных помещений, лоджий и кровли. Могут использоваться как для наружных, так и для внутренних работ и отделки.
Толщина плит теплоизоляционных зависит от выбранного утеплителя и может варьироваться.
Виды плит и их плюсы в утеплении дома
Сейчас на рынке много предложений, что выбрать, решать только вам.
Плиты теплоизоляционные на базальтовой основе считаются самым экологичными. Они же обладают самым низким показателем теплопроводности, отвечают главным требованиям пожаробезопасности, достаточно долговечны. Могут использоваться для отделки не только стен, но и кровли, а также перекрытий, так как хорошо поглощают звуки.
Базальтовые плиты
Минераловатные плиты тоже устойчивы к горению, обладают хорошей звукоизоляцией. Используются для внешней отделки и утепления фасадов. Однако обладают большим весом, низкой жесткостью и достаточно непрочны.
Плиты теплоизоляционные из пенопласта легкие и удобные в монтаже, устойчивы к влаге. Однако быстро разрушаются при воздействии высоких температур и не подходят для звукоизоляции. Используются только в частном строительстве.
Плиты теплоизоляционные из стекловолокна удобны в использовании для утепления неровных стен и труднодоступных участков, так как они упругие и легко сжимаются. Так как данный материал производиться из вторичного сырья (стекольная промышленность), существует необходимость строго следить за соблюдением правил монтажа. Только в этом случае будет обеспечена экологическая безопасность применения данного утеплителя.
Как мы видим, все теплоизоляционные материалы имеют определенные преимущества или недостатки.
Вывод. Какие использовать?
Чаще всего для утепления стен выбирают теплоизоляционные плиты из минеральной ваты или базальтовые. Если речь идет об утеплении каркасных конструкций, то здесь на первое место выходит пенополистирольные или стекловолокнистые утеплители.
Минераловатная плита – эффективный и экологичный материал
Минераловатная плита – это теплоизоляционный материал, который изготавливается из минеральной ваты и синтетического связующего. Минплита отличается устойчивостью к воздействию высоких температур, а если ее произвели из натуральных горных пород, то они начнут плавиться только после двух часов воздействия температуры в тысячу градусов. Кроме того, минераловатная плита устойчива к воздействию большинства химических агрессивных веществ: щелочей, масел, растворителей. Плиты из минваты (минеральной ваты) имеют различную жесткость и плотность. Еще одно преимущество – высокий коэффициент паропроницаемости, что дает возможность свободно проникать водяному пару. Это помогает сохранить материал от образования влаги, которая может приводить к распространению плесени и различных вредителей.
К достоинствам минераловатной плиты можно также отнести следующее:
— Низкое влагопоглощение – не более 1,5%.
— Полная негорючесть.
— Легкость и удобство эксплуатации. Материал не нуждается в специальном крепеже, ее легко разрезать и уложить.
— Волокнистая структура обеспечивает упругость и высокую прочность материалу.
— Отсутствие деформации даже при больших нагрузках.
— За счет волокнистой структуры такая плита является хорошим звукоизолятором. Это качество очень полезно в промышленном строительстве, так как шумоизоляционные свойства помогают сократить толщину устанавливаемой изоляции.
— Долговечность. Материл выполняет свои функции до 25 лет.
— Экологичность.
— Высокие теплоизоляционные свойства.
Использование минераловатных плит
Минераловатные плиты различаются по степени жесткости. Так выделяют мягкие, полужесткие и жесткие плиты. В строительстве чаще используют полужесткие и жесткие: первые для теплоизоляции стеновых перегородок, крыш и в многослойных системах, а вторые – для утепления кровель, фасадов, полов. Мягкие плиты применяются в основном для теплоизоляции коммуникаций.
Сферы применения:
— Жилое строительство. Минплита является самым распространенным утеплителем для дома, она применяется для утепления всех — частей здания, в том числе пола и подвала.
— Утепление перекрытий.
— Утепление межстропильных пространств.
— Теплоизоляция фасада.
— Утепление крыши и чердака.
— Изоляция водоснабжающего и отопительного оборудования, а также сантехнического оборудования и трубопроводов.
— Промышленное строительство.
Этот материал может использоваться как на вновь возводимых домах, так и на уже эксплуатируемых. На сегодня плиты из минеральной ваты являются самым безопасным, экологичным и эффективным тепло- и звукоизолятором.
Типы минераловатных плит
Читайте также: Минеральная вата Звукоизоляция квартиры Утепление стен и фасадов
Утеплитель под фундаментную плиту: пошаговая инструкция
При проведении ремонта многих волнует прочность покрытий и обои не исключение. Очень часто возникает такая проблема, как отслаивание обоев в некоторых местах или на стыках. И часто можно услышать такое мнение, что клеить обои на клей ПВА надежней и в дальнейшем не будет возникать проблем с отхождением полотна.
Клей ПВА представляет собой смесь полимеров и воды, которая при испарении дает массе застыть. После процесса полимеризации клей уже очень сложно вывести с поверхности и тем более растворить водой. Этот процесс и лег в основу мнения о его прочности и надежности, а также о возможности применения для оклейки обоев. Именно благодаря свойству прочности многие стараются, во что бы то ни стало, добавить ПВА в обойный клей или вообще клеить обои чистым ПВА. Но стоит ли это делать, и к каким последствиям может привести? В статье будет подробно разобрана данная ситуация.
Характеристики клея ПВА, которые не дают использовать его для обоев
Клей поливинилацетатный образует очень прочное покрытие и накрепко позволяет клеить материалы друг к другу. Это, пожалуй, единственный плюс в оклейке им.
Зато имеется масса недостатков, благодаря которым, такой вид лучше не использовать для проведения ремонта с использованием обоев:
Состав является очень густым, в результате чего происходит неравномерное высыхание обработанной поверхности. Выровнять полотна на поверхности при таких условиях очень сложно. Даже использование качественного ПВА не даст такой результат, как применение обойного, так как последний отличается тем, что очень хорошо скользит, что помогает установить полотно на стене так, как задумано и необходимо. В обойный клей добавляются специальные частицы, которые дают ему это качество, позволяющее клеить полотна качественней.
Как говорилось ранее, ПВА высыхает за более долгий срок и неравномерно. Если он намазан тонким слоем, то полимеризуется он быстро, однако в толстом слое образуется пленка внутри, которая не дает испариться воде из некоторых частей слоя, тем самым затрачивается длительное время на высыхание некоторых участков.
Поливинилацетатный состав относится к мелкодисперсным, поэтому клеить обои с его помощью на шероховатые поверхности не удобно и просто невозможно, так как он не заполняет собой пустоты. Обойный клей состоит из множества крупных целлюлозных волокон, что помогает приклеить полотно даже на неровную поверхность.
После того, как клеящий состав высохнет, он становится похожим на пластик и будет прочно держать наклеенные ранее обои. В случае если понадобиться делать повторный ремонт, снять такое покрытие будет практически невозможно.
Из-за этих качеств использование поливинилацетата в оклейке обоев не рекомендуется. Но возникают такие ситуации, когда этот продукт незаменим при ремонте:
Отклеивание стыков. Уже готовое покрытие, на котором начали отклеиваться стыки можно смазать ПВА и подождать несколько минут, а после прижать друг к другу. После этого стыки уже будут намертво приклеены.
Совет! Для более легкого нанесения поливинилацетат нужно развести в следующей пропорции: 2 части клея на 1 часть воды.
Оклейка слишком тяжелых покрытий. Обойный клей не всегда может справиться с очень тяжелыми полотнами, поэтому при таком ремонте можно развести немного ПВА в обойном и тщательно размешать. Обычная порция – это 150 мл на 1 литр обойного клея. Такая добавка улучшит сцепление. Есть и специальный обойный клей для таких полотен, но стоит он, как правило, недешево, а для того, чтобы сэкономить подойдет и такой способ.
Рекомендации по оклейке
Не стоит усложнять течение ремонта и клеить обои на ПВА, лучше подобрать подходящий обойный состав. Сейчас строительный рынок предлагает огромное количество различного рода клеевых составов для любых обоев. Они справятся с оклейкой на ура. Главное – ознакомиться с инструкцией на упаковке и развести массу так, как там указано. Также в более качественной оклейке поможет правильно промазывание полотна, без оставления сухих пятен и точная обработка стыков. Полотна при наклеивании растягивать не нужно.
Если добавить ПВА в клеевой состав, то можно улучшить качество сцепления, но это возможно, как говорилось ранее, только для качественных прочных и тяжелых покрытий. Бумажные от такой добавки могут начать желтеть и станут жестче. Об этом свойстве прекрасно знают те, кто пытался подправить тонкое покрытие этим видом клеящего вещества. Через 2 – 3 года в условиях смены температур такие пятна себя выдают и портят весь внешний вид жилища, вынуждая владельцев проводить повторный ремонт.
Сейчас производители предлагают новый состав – это поливинилацетатный «Обойный», который сочетает в себе качества двух клеящих составов, поэтому для тяжелых обоев можно использовать именно его, если нет возможности и желания экспериментировать с добавками. Он уже хорошо себя зарекомендовал, но клеить им не обязательно, каждый здесь выбирает, что ему ближе и проще. Да и стоит такой состав дороже, чем обойный клей для этого типа полотен.
Особенности клея ПВА
Если бумажные полотна ранее клеились на обойные клей, то нет проблем с их дальнейшим снятием с поверхности – достаточно размочить покрытия, и они легко отойдут. Обработанные же поливинилацетатным клеем полотна отходят от стен с большим трудом. Порой нужно приложить немало усилий и времени, чтобы окончательно отчистить поверхность. Во время отскабливания можно запросто повредить поверхность стены, что приведет к дополнительной ее обработке перед оклеиванием. А, если поверхность, на которой держаться обои, выполнена из гипсокартона, то ее порча неизбежна. После придется заняться шпаклевкой и выравниванием, что также отнимает время и деньги.
Обычный обойный клеящий состав дешевле, чем поливинилацетатный, поэтому не стоит переплачивать, чтобы потом мучиться в процессе ремонта.
Заключение
Нет необходимости приобретать клей ПВА для оклейки обоями, так как современные обойные клеящие составы отлично справляются со своей функцией. Правильный подбор и точное соблюдение технологии разведения и оклейки не даст полотнам и шанса, чтобы отвалиться с поверхности. В ситуации с отхождением стыком можно использовать ПВА, но только для небольших участков.
bouw.ru
Можно ли клеить обои на клей ПВА
Многих, кто планирует дома выполнить ремонт самостоятельно, беспокоит проблема надежности приклеивания обоев. Чаще всего волнуются, чтобы не отходили стыки. В процессе поиска решений возникает вопрос, можно ли клеить обои на клей ПВА?
Основные характеристики
В состав дисперсионного клея входят мелкие полимерные частицы, смешанные с водой. Когда влага испаряется, формируется однородная пленка – происходит полимеризация. После этого ее невозможно растворить водой.
Сравнивая с простым обойным, этот клей обладает значительно более высокой прочностью приклеивания. Из этих особенностей следуют плюсы и минусы:
достаточно густая консистенция;
особенности состава;
неравномерность высыхания.
Намазанные обои очень сложно разровнять из-за густой консистенции. Благодаря добавлению специальных компонентов обойные клеи позволяют полотну скользить по оклеиваемой поверхности. ПВА не обладает такими свойствами, поэтому клеить обои на него достаточно сложно. Его можно применять, чтобы подклеить стыки.
В составе клея имеются довольно длинные волокна целлюлозы, которые не позволяют качественно приклеивать обои на шероховатые и пористые поверхности. Он не способен должным образом заполнить поры основания.
ПВА характеризуется тем, что он долго и достаточно неравномерно сохнет. Там, где получился тонкий слой клея, полимерная пленка формируется очень быстро. В тех местах, где образовался толстый слой, может создаваться пленочный «мешок», который плохо пропускает воздух. Поэтому клей сохнет довольно долго.
Общие рекомендации
Сегодня существует много различных клеевых составов, специально предназначенных для определенных типов обоев или универсальных, на любые финансовые возможности. Просто необходимо приобрести подходящий, тщательно промазывать полотна, уделив особое внимание стыкам, не растягивать полотна при наклеивании.
Если соблюдать все правила поклейки, то ПВА в обойный клеевой состав добавлять не требуется. От него качественные обои не желтеют, а вот бумажные могут, но они становятся жестче. Чтобы стыки не расходились, а тяжелые обои качественно наклеились, необходимо идеально выровнять оклеиваемое основание – потолок или стены. Под стыки клеится специальная бумажная лента.
Если стены ранее были окрашены, их необходимо предварительно прогрунтовать, но ПВА обеспечивает надежное приклеивание. Например, при поклейке обоев на флизелиновой основе можно его добавить в обойный клей около 150 мл/литр.
Хуже всего держаться плотные бумажные, где стыки постоянно отходят. Все остальные типы обоев, также плотные тяжелые, клеятся легко, и стыки стоят надежно. Под швы обойных полотен можно наклеивать бумажные полосы, которые специально производятся для этого.
Некоторые особенности
Если обои клеились на обычный клей, то их достаточно просто снять, отделив сначала верхний слой.
Потом основу можно размочить и легко снять ее шпателем. Когда оклеивание производилось с использованием дисперсионного клея, отделку от стен приходится отскабливать с большим трудом. Рекомендуется этого не производить, потому что этот вариант не относится к самым лучшим способам, так как можно повредить поверхность.
Нужно знать, что после поклейки с ПВА, очень трудно снять отделку. Это водостойкий клей, и приклеенные им обои просто размочить и удалить с поверхности не получится. Приходится работать шпателем, повреждая покрытие стены. Если поверхность из гипсокартона, то он очень серьезно пострадает. Чтобы заново получить основание, пригодное к оклеиванию, его придется много и долго шпаклевать, ровнять.
ПВА обходится дороже обычного обойного клея, который больше подходит для этих целей. Добавить немного дисперсионного клея (0,5 л на 10 литров) можно, обои лучше приклеятся, будут надежнее держаться. Для стыков можно развести клей ПВА водой в пропорции 2 части клея и 1 часть воды. Тогда наносить его на поверхность будет легче. Прочность приклеивания значительно выше, чем при оклеивании простым обойным клеем.
Важные минусы
К отрицательным свойствам ПВА относятся следующие:
клей обладает такой консистенцией даже профессиональный, что с, он не скользит должным образом, как простой обойный. В состав специально добавляются ингредиенты, способствующие скольжению, поэтому ;
сохнет неравномерно и довольно долго, это зависит от слоя клея, если получился очень тонкий, тогда полимерная пленка формируется быстро, сразу после испарения влаги. Когда слой образовался толстый, то создавшийся пленочный «мешок», не пропускающий воду, воздух, сохнет довольно долго, простой клей испаряется равномерно без формирования пленки;
ПВА состоит из довольно длинных целлюлозных волокон и этим он отличается от обычного обойного. Он обеспечивает надежное крепление в результате полимеризации, но плохо склеивает шероховатые, неровные поверхности, потому что не способен заполнить крупные поры основания;
после полимеризации и высыхания ПВА он почти становится пластиком, поэтому очень сложно снять оклеенные на дисперсионный клей обои, т.к. их надежно держит водонепроницаемая пленка.
Существует, но редко встречается клей ПВА для обоев.
Выводы
Все перечисленные характеристики делают этот способ не очень хорошим методом для оклеивания стен, но иногда его все-таки рекомендуют.
Достаточно часто к этому способу прибегают, если отходят стыки, то следует промазать основание с полотном, подождать немного, когда клей начинает подсыхать. Можно прижать обои к стене, они схватятся намертво;
если планируется клеить достаточно тяжелые полотна, тогда можно немного дисперсионного клея добавить в простой обойный для абсолютной надежности. Специальный ПВА для обоев достаточно редко встречается, он слишком дорогой и с которым требуется научиться работать.
Если все-таки вариантов нет и нужно поклеить обои клеем ПВА, то его лучше развести водой в пропорции 1:2 или 1:3. Тщательно перемешать. Клеить обои на гипсокартон этим клеем даже в разведенном виде не рекомендуется. Исключением могут стать обои на флизелиновой основе. Тогда не придется подготавливать стены перед следующей поклейкой, флизелиновая основа и ПВА прекрасно с этим справятся.
Немного полезной информации о клее ПВА на видео:
Отправить комментарий
2proraba.com
Можно ли клеем пва клеить обои?
Почему не рекомендуют подклеивать обои клеем ПВА?
Потому что клей ПВА очень надежный и прочный , а карбоксиметилцеллюлоза или КМЦ лекгий клей для обоев, что бы в будущем снимать старые обои было проще. Вспомните себя как вы снимали старые обои приклеенные еще в СССР, когда они клеились на Бустилат( аналог ПВА) . Правильно они были приклеены на века , а сейчас все гораздо проще снимается со стен и это благодаря новым обойным клеям. Поэтому и не рекомендуют использовать ПВА для проклейки обоев, что бы не снимать старые обои с кусками стен(штукатурки или шпаклевки).
Я подклеиваю, ничего страшного. Ни потеков нет, ни грязи после клея, ни белых разводов. Клеит накрепко. Почему не рекомендуют, и кто, непонятно. Возможно, маркетологи, чтобы покупали большие мешки с обойным клеем.
согласен с Helen cat
не вижу никаких проблем с подклейкой через ПВА
все супер, просто намазать и кусочек стены, и обойку и подождать минут 5, чтобы размокли
потом миниваликом или шпателем обойным или тряпкой или губкой..
С клеем ПВА работал очень много. Поэтому компетентно могу заявить, что подклеивать обои клеем ПВА, в принципе, можно. Но только подклеивать небольшие фрагменты обоев, где они отстали. А вот клеить-же целиком обои клеем ПВА, нельзя не в коем случае. Не знаю как это понятно объяснить, но клей ПВА, в процессе высыхания, склеиваемые поверхности – тянет. К примеру, если вы с одной стороны, оклеите шпоном большой кусок фанеры или оргалита, на ПВА, то он, к тому моменту когда окончательно засохнет, выгнет этот оргалит или фанеру – дугой. Но шпон – он крепкий. А вот если оклеивать поверхность стен обоями, то очень велика вероятность того, что при высыхании, обои потрескаются во многих местах. Поэтому клеить обои допустимо разве что только специальным ОБОЙНЫМ клеем ПВА.
И ещё. На всякий случай. Клей ПВА в обычном состоянии обладает великолепными клеющими свойствами, и при высыхании становится прозрачным. Однако иногда в продаже бывает “мороженный” клей ПВА. И тогда он клеит, все равно достаточно хорошо, но немного хуже, но при высыхании становится белым, и заметным.
Почему не рекомендуют подклеивать обои клеем ПВА? Потому что клей ПВА очень надежный и прочный , а карбоксиметилцеллюло за или КМЦ лекгий клей для обоев, что бы в будущем снимать старые обои было проще. Вспомните себя как вы снимали старые обои пр
Источник: www.bolshoyvopros.ru
Можно клеить обои клеем ПВА?
Можно клеить обои клеем ПВА?
Да, клеить обои таким клеевым составом, как клей ПВА можно, но вы столкнётесь с рядом проблем, так как сам ПВА не предназначен для оклейки больших площадей (именно большой площади приклеиваемой поверхности) таких материалов, как бумага и прочих составных из которых изготавливают обои в силу его физических свойств.
Итак, разберём по частям, в чём преимущества клея ПВА для использования в оклейке обоев и в чём могут возникать трудности, а также как этих трудностей частично избежать.
Сначала о плюсах клея ПВА:
– ПВА намного лучше приклеит обои к любой поверхности, даже в тех местах, где на стену нанесена краска. Это происходит в связи с его отличной адгезии к любым материалам.
– Клей ПВА после его высыхании никак не реагирует на воду, поэтому при попадании на обои небольшого количества воды, например в виде пара, не вызовет отслоение их от стены.
Для обоев при применении ПВА все плюсы этим и заканчиваются, начинаются минусы:
– У клея ПВА настолько густая консистенция, что нанести его равномерно на большую площадь отрезанного для приклеивания куска обоев не просто сложно, а невозможно, так как физические свойства клея, в отличии от обойного, не имеют скольжения, так как для этого нужно в клей добавлять специальные для этого вещества.
– По причине, описанной выше, у клея ПВА отсутствуют свойства скольжения, обои им намазанные трудно совместить на стене, происходит моментальное прилипание, попадая обоями на поверхность и если их нужно подвинуть, то придётся отклеивать часть или весь кусок.
– Клей ПВА нужно настолько хорошо нанести на поверхность, чтобы он соприкасался с материалом практически на 100% площади. Клей мелкодисперсный и если на материале есть какие-либо шероховатости (а это зачастую бывает на толстых обоях), тогда эти места не будут приклеены к материалу стены или потолка.
– У клея ПВА, при высыхании, сначала от взаимодействия с воздухом образуется плёнка из полимера, и если клей нанесён тонким слоем, то в процессе испаряется вода, а вот в местах, где клей нанесён толстым слоем, образуются мешки из клея, состоящие из полимерной плёнки снаружи и не подсохшим клеем внутри мешка. Такие мешки будут высыхать достаточно долго. Из-за чего происходит неравномерное высыхание, что может покоробить обои.
Можно ещё вспомнить одно свойство клея, которое уже отнесено к плюсу, но это же свойство и к минусу относится – это его не растворимость в воде после высыхания о котором мы говорили при рассмотрении положительных свойств. Но в этом заключается и его отрицательное свойство, так как клей образует настолько плотную плёнку на поверхности, что смыть водой её уже не получится, только соскребать механическим путём. Это очень неудобно, когда возникает необходимость в смене обоев.
Клей ПВА очень хорошо применяют в местах, где на небольших участках нужно получить достаточно крепкое склеивание, это такие места как стыки между кусками обоев, окрашенные поверхности, пластиковые вставки в стене.
Многие специалисты просто добавляют небольшое его количество в простой обойный клей для улучшения результата склеивания. Этот результат улучшается, но в некоторых местах имеет и обратный эффект. Технология изготовления клея такова, что хоть он и состоит частично из воды, но вновь добавленная вода в нём не растворяется полностью и добиться получения однородной массы из клея ПВА и воды не получится, поэтому клей будет находиться между материалами некоторыми небольшими кусками, а вода между этих куском просто высохнет.
За счёт этого не стоит разводить клей ПВА просто водой и клеить им обои, лучше всего добавить его в уже приготовленный для оклейки обойный клей и тщательно размешать. Добавляют его из расчёта не более 1/3 части клея ПВА на 2/3 смесь готового обойного клея.
Можно клеить обои клеем ПВА? Можно клеить обои клеем ПВА? Да, клеить обои таким клеевым составом, как клей ПВА можно, но вы столкнётесь с рядом проблем, так как сам ПВА не предназначен для оклейки больших площадей (именно
Источник: total-rating.ru
Можно ли использовать ПВА как клей для обоев
Клей ПВА – это уникальный состав, который сегодня применяют для поклейке обоев, а также в качестве грунтовочного состава. Но применять такое средство можно лишь при условии, когда в помещении присутствуют не сильно высокие температуры.
Килограммовая банка отличного клеевого состава
Если это условие не соблюдено, то будет происходить деформация или скольжение по поверхности. Также не нужно допускать намокание обоев, а значит применять клей при поклейке обоев во влажных комнатах не стоит
Какими свойствами обладает
Клей ПВА в своем составе имеет ингредиенты, которые не выделяют в атмосферу вредные примеси, влияющие на здоровье человека. Этот состав обладает прекрасной адгезией и пожаробезопасностью. ПВА активно применяют при поклейке обоев в детском саду, школе и больницах. Он активно задействуется в различных областях, так как прекрасно контактирует с различным типом растворителя.
Во время обработки стены на ней образуется тонкая, но прозрачная пленка. Именно это говорит о том, что клей засыхает с минимальным уровнем усадки.
Однако главным преимуществом ПВА клея остается его низкая цена. Такой продукт активно используют для добавления его в строительные смеси. Часто во время устранения дефектов на стене при помощи шпаклевки или грунта, в состав смеси добавляют такой популярный клей. Он обладает отличными адгезивными свойствами.
ПВА производит большое количество различных заводов
Преимущества и недостатки
К положительным качествам такого продукта можно отнести:
ПВА относится к дисперсионным составам, для получения которого используют частички поливинилацетата смешанные с водой. Процесс сцепки осуществляется в ходе испарения воды. В ходе такого процесса частички состава сцепляются, и возникает прочная пленка.
Для растворения клея можно применять воду.
Для ПВА клея характерна высокая способность к склеиванию, если проводить аналогии с обойным составом.
Каждый материал обладает определенными минусами. К таким недостаткам можно отнести:
Очень плотная консистенция клея, в результате чего невозможно его равномерно наносит на обои. В результате этого отрицательного свойства его не рекомендуется задействовать для установки больших полотнищ обоев. В составе клея ПВА имеются особые компоненты, которые образуют скольжение и равномерное нанесение.
Плотная консистенция клея для обоев не дает им равномерно высыхать. Также в ходе высыхания возникает пленка, под которой сосредотачивается большое количество клеящего состава. Другими словами, его называют мешок воздуха. Обойный клей сохнет намного меньше и распределяется ровнее.
Возникшая пленка не растворяется в воде. Когда полотна нужно будет удалять по причине окончания срока их эксплуатации, то выяснить этот факт не так просто, ведь такая пленка очень плотно прилегает к стене.
Указанные недостатки очень часто пугают людей, и они оказываются от использования клея ПВА для обоев.
Классификации клея
Так как клей ПВА активно задействуют в различных сферах строительства, то производители этого состава изготовляют продукт различного вида, благодаря чему применять продукт можно для различного вида обоев.
Этот вариант считается самым популярным. Его активно задействуют при поклейке бумажных полотен на деревянную и бетонную поверхность. Кроме этого, он прекрасно скрепляет все разновидности бумаги, для него не страшны показатели температуры до – 40.
Состав рекомендуемый для обоев
Универсальный
Этот клей для обоев может применяться для поклейки поверхности из дерева, ткани. Оказывает свое положительное влияние при соединении разноплановых материалов. Такой вид состава считается самым популярным при поклейке обоев на стены из штукатурки. Этот продукт может противостоять морозу, в результате чего не возникают дефекты на поклеенных обоях.
Как наносить клей ПВА
Перед монтажом обоев очень важно правильно подготовить поверхность. Стоит удалить все имеющиеся загрязнения и старый материал. Если процесс нанесения обоев осуществляется на неровную поверхность, то вначале на нее наносится грунтовка, а после она шлифуется, чтобы удалить неровности. Показатели влажности не должны заходить за пределы 4%.
Теперь разрешается переходить к подготовке самого состава. Чтобы его приготовить, необходимо использовать инструкцию, имеющуюся на упаковке. Там можно отыскать пропорцию и необходимое соотношение. Для поклейки обоев клеящий состав должен распределяться ровным слоем на лист полотна. После этого стоит сразу же приклеить полотно к поверхности стене. Для устранения неровностей или пузырьков при помощи сухой тряпки разровнять поверхность.
Часто состав наносят поверх бумажных обоев, образующаяся пленка защищает их от повреждений
Говоря о прочих достоинствах материала, заметим, что клей ПВА очень часто применяется для обработки поверхности из дерева. Он позволяет достичь максимальной сцепки, деликатно работая с природным основанием. Здесь ПВА наносится два раза, так как древесина сильно впитывает клей.
По этой причине вначале клей наносится в качестве грунтовочного раствора, а после уже выполняет свою непосредственную функцию.
Клей ПВА – это прекрасное решение для качественной поклейки обоев. Стоит такой состав недорого, благодаря чему клей пользуется таким широким спросом. Применять продукт можно для поклейки различного вида полотен, выбирая средство с учетом входящих компонентов. Также необходимо учитывать вид поверхности, которая будет подвергаться оклейке.
Можно ли использовать ПВА как клей для обоев Обои можно поклеить на самый универсальный и известный клей ПВА, мы расскажем, как правильно это сделать
Источник: oboiman.ru
Можно ли использовать ПВА как клей для обоев
Клей ПВА – это уникальный состав, который сегодня применяют для поклейке обоев, а также в качестве грунтовочного состава. Но применять такое средство можно лишь при условии, когда в помещении присутствуют не сильно высокие температуры.
Килограммовая банка отличного клеевого состава
Если это условие не соблюдено, то будет происходить деформация или скольжение по поверхности. Также не нужно допускать намокание обоев, а значит применять клей при поклейке обоев во влажных комнатах не стоит
Какими свойствами обладает
Клей ПВА в своем составе имеет ингредиенты, которые не выделяют в атмосферу вредные примеси, влияющие на здоровье человека. Этот состав обладает прекрасной адгезией и пожаробезопасностью. ПВА активно применяют при поклейке обоев в детском саду, школе и больницах. Он активно задействуется в различных областях, так как прекрасно контактирует с различным типом растворителя.
Во время обработки стены на ней образуется тонкая, но прозрачная пленка. Именно это говорит о том, что клей засыхает с минимальным уровнем усадки.
Однако главным преимуществом ПВА клея остается его низкая цена. Такой продукт активно используют для добавления его в строительные смеси. Часто во время устранения дефектов на стене при помощи шпаклевки или грунта, в состав смеси добавляют такой популярный клей. Он обладает отличными адгезивными свойствами.
ПВА производит большое количество различных заводов
Преимущества и недостатки
К положительным качествам такого продукта можно отнести:
ПВА относится к дисперсионным составам, для получения которого используют частички поливинилацетата смешанные с водой. Процесс сцепки осуществляется в ходе испарения воды. В ходе такого процесса частички состава сцепляются, и возникает прочная пленка.
Для растворения клея можно применять воду.
Для ПВА клея характерна высокая способность к склеиванию, если проводить аналогии с обойным составом.
Каждый материал обладает определенными минусами. К таким недостаткам можно отнести:
Очень плотная консистенция клея, в результате чего невозможно его равномерно наносит на обои. В результате этого отрицательного свойства его не рекомендуется задействовать для установки больших полотнищ обоев. В составе клея ПВА имеются особые компоненты, которые образуют скольжение и равномерное нанесение.
Плотная консистенция клея для обоев не дает им равномерно высыхать. Также в ходе высыхания возникает пленка, под которой сосредотачивается большое количество клеящего состава. Другими словами, его называют мешок воздуха. Обойный клей сохнет намного меньше и распределяется ровнее.
Возникшая пленка не растворяется в воде. Когда полотна нужно будет удалять по причине окончания срока их эксплуатации, то выяснить этот факт не так просто, ведь такая пленка очень плотно прилегает к стене.
Указанные недостатки очень часто пугают людей, и они оказываются от использования клея ПВА для обоев.
Классификации клея
Так как клей ПВА активно задействуют в различных сферах строительства, то производители этого состава изготовляют продукт различного вида, благодаря чему применять продукт можно для различного вида обоев.
Этот вариант считается самым популярным. Его активно задействуют при поклейке бумажных полотен на деревянную и бетонную поверхность. Кроме этого, он прекрасно скрепляет все разновидности бумаги, для него не страшны показатели температуры до – 40.
Состав рекомендуемый для обоев
Универсальный
Этот клей для обоев может применяться для поклейки поверхности из дерева, ткани. Оказывает свое положительное влияние при соединении разноплановых материалов. Такой вид состава считается самым популярным при поклейке обоев на стены из штукатурки. Этот продукт может противостоять морозу, в результате чего не возникают дефекты на поклеенных обоях.
Как наносить клей ПВА
Перед монтажом обоев очень важно правильно подготовить поверхность. Стоит удалить все имеющиеся загрязнения и старый материал. Если процесс нанесения обоев осуществляется на неровную поверхность, то вначале на нее наносится грунтовка, а после она шлифуется, чтобы удалить неровности. Показатели влажности не должны заходить за пределы 4%.
Теперь разрешается переходить к подготовке самого состава. Чтобы его приготовить, необходимо использовать инструкцию, имеющуюся на упаковке. Там можно отыскать пропорцию и необходимое соотношение. Для поклейки обоев клеящий состав должен распределяться ровным слоем на лист полотна. После этого стоит сразу же приклеить полотно к поверхности стене. Для устранения неровностей или пузырьков при помощи сухой тряпки разровнять поверхность.
Часто состав наносят поверх бумажных обоев, образующаяся пленка защищает их от повреждений
Говоря о прочих достоинствах материала, заметим, что клей ПВА очень часто применяется для обработки поверхности из дерева. Он позволяет достичь максимальной сцепки, деликатно работая с природным основанием. Здесь ПВА наносится два раза, так как древесина сильно впитывает клей.
По этой причине вначале клей наносится в качестве грунтовочного раствора, а после уже выполняет свою непосредственную функцию.
Клей ПВА – это прекрасное решение для качественной поклейки обоев. Стоит такой состав недорого, благодаря чему клей пользуется таким широким спросом. Применять продукт можно для поклейки различного вида полотен, выбирая средство с учетом входящих компонентов. Также необходимо учитывать вид поверхности, которая будет подвергаться оклейке.
Можно ли использовать ПВА как клей для обоев Можно ли использовать ПВА как клей для обоев Клей ПВА – это уникальный состав, который сегодня применяют для поклейке обоев, а также в качестве грунтовочного состава. Но применять такое средство
Источник: dekormyhome.ru
krasimsteny.ru
Клей для обоев ПВА
Какими свойствами обладает
Преимущества и недостатки
Классификация клея
Как наносить клей ПВА
Клей ПВА – это уникальный состав, который сегодня применяют для поклейке обоев, а также в качестве грунтовочного состава. Но применять такое средство можно лишь при условии, когда в помещении присутствуют не сильно высокие температуры.
Килограммовая банка отличного клеевого состава
Если это условие не соблюдено, то будет происходить деформация или скольжение по поверхности. Также не нужно допускать намокание обоев, а значит применять клей при поклейке обоев во влажных комнатах не стоит
Какими свойствами обладает
Клей ПВА в своем составе имеет ингредиенты, которые не выделяют в атмосферу вредные примеси, влияющие на здоровье человека. Этот состав обладает прекрасной адгезией и пожаробезопасностью. ПВА активно применяют при поклейке обоев в детском саду, школе и больницах. Он активно задействуется в различных областях, так как прекрасно контактирует с различным типом растворителя.
Во время обработки стены на ней образуется тонкая, но прозрачная пленка. Именно это говорит о том, что клей засыхает с минимальным уровнем усадки.
Однако главным преимуществом ПВА клея остается его низкая цена. Такой продукт активно используют для добавления его в строительные смеси. Часто во время устранения дефектов на стене при помощи шпаклевки или грунта, в состав смеси добавляют такой популярный клей. Он обладает отличными адгезивными свойствами.
ПВА производит большое количество различных заводов
Преимущества и недостатки
К положительным качествам такого продукта можно отнести:
ПВА относится к дисперсионным составам, для получения которого используют частички поливинилацетата смешанные с водой. Процесс сцепки осуществляется в ходе испарения воды. В ходе такого процесса частички состава сцепляются, и возникает прочная пленка.
Для растворения клея можно применять воду.
Для ПВА клея характерна высокая способность к склеиванию, если проводить аналогии с обойным составом.
Каждый материал обладает определенными минусами. К таким недостаткам можно отнести:
Очень плотная консистенция клея, в результате чего невозможно его равномерно наносит на обои. В результате этого отрицательного свойства его не рекомендуется задействовать для установки больших полотнищ обоев. В составе клея ПВА имеются особые компоненты, которые образуют скольжение и равномерное нанесение.
Плотная консистенция клея для обоев не дает им равномерно высыхать. Также в ходе высыхания возникает пленка, под которой сосредотачивается большое количество клеящего состава. Другими словами, его называют мешок воздуха. Обойный клей сохнет намного меньше и распределяется ровнее.
Возникшая пленка не растворяется в воде. Когда полотна нужно будет удалять по причине окончания срока их эксплуатации, то выяснить этот факт не так просто, ведь такая пленка очень плотно прилегает к стене.
Указанные недостатки очень часто пугают людей, и они оказываются от использования клея ПВА для обоев.
Классификации клея
Так как клей ПВА активно задействуют в различных сферах строительства, то производители этого состава изготовляют продукт различного вида, благодаря чему применять продукт можно для различного вида обоев.
Обойный
Этот вариант считается самым популярным. Его активно задействуют при поклейке бумажных полотен на деревянную и бетонную поверхность. Кроме этого, он прекрасно скрепляет все разновидности бумаги, для него не страшны показатели температуры до – 40.
Состав рекомендуемый для обоев
Универсальный
Этот клей для обоев может применяться для поклейки поверхности из дерева, ткани. Оказывает свое положительное влияние при соединении разноплановых материалов. Такой вид состава считается самым популярным при поклейке обоев на стены из штукатурки. Этот продукт может противостоять морозу, в результате чего не возникают дефекты на поклеенных обоях.
Как наносить клей ПВА
Перед монтажом обоев очень важно правильно подготовить поверхность. Стоит удалить все имеющиеся загрязнения и старый материал. Если процесс нанесения обоев осуществляется на неровную поверхность, то вначале на нее наносится грунтовка, а после она шлифуется, чтобы удалить неровности. Показатели влажности не должны заходить за пределы 4%.
Теперь разрешается переходить к подготовке самого состава. Чтобы его приготовить, необходимо использовать инструкцию, имеющуюся на упаковке. Там можно отыскать пропорцию и необходимое соотношение. Для поклейки обоев клеящий состав должен распределяться ровным слоем на лист полотна. После этого стоит сразу же приклеить полотно к поверхности стене. Для устранения неровностей или пузырьков при помощи сухой тряпки разровнять поверхность.
Часто состав наносят поверх бумажных обоев, образующаяся пленка защищает их от повреждений
Говоря о прочих достоинствах материала, заметим, что клей ПВА очень часто применяется для обработки поверхности из дерева. Он позволяет достичь максимальной сцепки, деликатно работая с природным основанием. Здесь ПВА наносится два раза, так как древесина сильно впитывает клей.
По этой причине вначале клей наносится в качестве грунтовочного раствора, а после уже выполняет свою непосредственную функцию.
Клей ПВА – это прекрасное решение для качественной поклейки обоев. Стоит такой состав недорого, благодаря чему клей пользуется таким широким спросом. Применять продукт можно для поклейки различного вида полотен, выбирая средство с учетом входящих компонентов. Также необходимо учитывать вид поверхности, которая будет подвергаться оклейке.
oboiman.ru
Клей ПВА для обоев
Сейчас в строительных магазинах есть товары для любого вида ремонта, на любой кошелек. Если раньше мы имели скудный выбор бумажных обоев, то сейчас для отделки стен предлагают много вариантов: виниловые, флизелиновые, стеклообои и прочие. Бумажные при этом тоже продолжают стойко удерживать свои позиции. Для каждого вида обоев в магазине вам предложат свой вид клейстера, который идеально подойдет. В зависимости от производителя, качества и цена будет разная. Но во время мелкого поточного ремонта многие люди используют клей ПВА для обоев. А правильно ли это? А может можно и все обои клеить на него? В данной статье вы найдете ответы на эти вопросы и узнаете все нюансы правильного использования такого знакомого клея — ПВА.
к содержанию ↑
ПВА и обои
В общем, современный мастер, планируя переклеивать стены, купит именно обойный клей. Вряд ли кому-то придет в голову искать для этой цели ведро ПВА.
А вот для того, чтобы подклеить стыки, уголок, отклеившийся со временем, случайно поврежденный участок стены, часто используется именно клей ПВА. Он прекрасно подходит для этого вида отделки, хорошо держит, недорогой, всегда имеется под рукой (особенно, когда в доме есть дети). Ведь согласитесь, бывает, что ремонт был далеко не вчера, остатки обойного клейстера ушли в небытие, неужто мы побежим за целой упаковкой нового ради пары заплаток? Скорей всего, нет, будем искать подручные средства. Именно такой палочкой-выручалочкой и окажется ПВА.
к содержанию ↑
Особенности клея
Давайте разберемся, в чем его преимущества и можно ли подклеить обои клеем ПВА?
Клей ПВА — это эмульсия поливинилацетата в воде, содержащая пластификатор и некоторые добавки. Состав представляет собой дисперсионное вещество на водной основе, поэтому поверхности склеиваются между собой, когда вода испаряется.
Достоинства:
Состав достаточно быстро и прочно склеивает поверхности.
Нетоксичен.
Не имеет ярко выраженного неприятного запаха.
Недостатки:
Обои, смазанные ПВА, приклеятся, конечно, на “отлично”, но при этом обработанный участок станет жестким, а со временем может и пожелтеть.
Если поверхности, которые нужно склеить, пористые и шероховатые — клей плохо схватится.
Значительным минусом использования этого клея в данной области является то, что обои потом придется со стены буквально зубами выгрызать.
Важно! Большинство из нас не делают ремонт на века, и хотя бы раз в десятилетие меняют дизайн стен комнаты. Поэтому, чтобы не усложнять себе работу в перспективе и не проклинать потом тех, кто придумал ПВА и свои умственные способности, не увлекайтесь этим клеем в поточном ремонте.
Исходя из вышесказанного, клей ПВА не применяют в поклейке обоев масштабно. А что будет, если все же попробовать?
к содержанию ↑
Последствия поклейки всех обоев клеем ПВА:
То количество ПВА, которое нужно будет для целой комнаты, обойдется дороже, чем обойный клейстер. Так что бюджетным данный вариант не назовешь.
Этот клей густой и менее скользкий, чем обойный. А это плохо и неудобно. Чтобы наклеить полосу правильно, ровно, и иметь возможность что-то исправить в процессе, состав должен быть скользким и не очень быстро схватываться. Если вы намажете полосу поливинилацетатом, то выровнять ее или снять назад со стены будет проблематично.
Если вы при поклейке стен использовали этот клеящий состав, то при последующем ремонте старое покрытие придется скрести шпателем, повреждая при этом поверхность стены. Особенно трагично, если стены сделаны из гипсокартона.
Важно! Размочить старые обои не удастся, как не пытайтесь. Этот номер пройдет, только если был использован обойный клейстер.
Обои, поклеенные с помощью ПВА, становятся жесткими и могут пожелтеть, особенно те, которые сделаны на бумажной основе.
Этот клей не годится для пористых и шероховатых поверхностей. Длинные волокна целлюлозы не дают составу плавно заполнять все неровности и поры.
Если клеить стены с помощью данного вида клея, то нанести его идеально равномерным слоем вряд ли вам удастся. Там, где толщина будет больше, будут образовываться пузыри, от которых трудно избавиться, так как воздух остается в такой себе пленке. Она, подсыхая, становится только прочнее. У обойного клея такого эффекта нет.
Важно! Итак, мы видим, что при использовании ПВА в качестве обойного клея минусов гораздо больше, чем плюсов. Можно ли клеить обои на ПВА клей? Специалисты настоятельно рекомендуем не применять данный вид клея в этом качестве.
А если все же очень хочется? Ну, если нет вариантов, кроме этого клеющего вещества, то следует знать правила его использования.
к содержанию ↑
Как клеить обои клеем ПВА?
Разводите клей с водой в пропорции: 3 части воды к 1 части ПВА. Его также можно добавлять в небольшом количестве в обойный клейстер для флизелиновых обоев (150 мл/л), либо использовать для грунтования стен.
Важно! Вы можете на полках строительных магазинов встретить обойный клей “Сила ПВА” или “ПВА для обоев”. Имейте в виду, это — обычный клей для обоев всего лишь с добавлением небольшого количества ПВА.
Все же, настоятельно советуем применять этот белый клеящий состав без фанатизма. Если нет под рукой остатков обойного клея, можно воспользоваться и обычным ПВА, но только точечно, для подклейки небольших участков.
к содержанию ↑
Общие рекомендации по поклейке обоев:
Перед поклейкой стен тщательно выровняйте поверхность с помощью шпаклевки или гипсокартона. Для шелкографии стены должны быть идеально ровными и гладкими. Если стены окрашены, прогрунтуйте их.
Перед покупкой отделки для стен внимательно подсчитайте нужное количество расходных материалов. Обои берите из одной партии (чтобы не отличался оттенок) и с небольшим запасом. Если они с рисунком, который нужно будет сочетать, берите больший запас. Обойный клей подбирайте под ваш тип обоев.
Важно! Помните, что клей ПВА для обоев — не лучший вариант.
Для разных помещений рекомендуется свой вид отделки: для детской — экологичные бумажные, для кухни — моющиеся, для прихожей — износостойкие, виниловые. А для зала можно любые — хоть текстильные, хоть флизелиновые, хоть шелкографию.
Освободите комнату от мебели, снимите выключатели, розетки. Начинайте работу от окна. Для первой полосы сделайте разметку с помощью уровня и отвеса.
Во время поклейки закройте окна, двери, выключите обогреватели и вентиляторы, не допускайте сквозняков и резких перепадов температуры.
Наносите клей согласно виду материала. Виниловые и бумажные изделия нужно намазывать клейстером, а флизелиновые и текстильные — в этом не нуждаются, клеящий состав наносится только на стену.
При намазывании полосы особо тщательно промазывайте края и углы.
Во время клейки полосы старайтесь ее не растягивать. Выравнивайте поверхность от центра к краям.
Плотные обои нужно клеить встык. Чтобы края не расходились, под стыки рекомендуется клеить специальные бумажные ленты.
После наклеивания полосы отрезать лишнее удобно с помощью широкого шпателя и канцелярского ножа.
В углах одну полосу обязательно обрезайте, а вторую — клейте внахлест, тогда при высыхании они не разойдутся.
Излишки клея, попавшие на лицевую сторону, сразу удаляйте чистой мягкой тряпкой.
Важно! Во время поклейки текстильных обоев старайтесь, чтобы клейстер вообще не попадал на лицевую сторону.
к содержанию ↑
Видеоматериал
С вопросом, можно ли клеить обои на ПВА клей, мы разобрались. Многих остановят последствия использования этого клея на больших участках стены. Ну а подклеить маленький уголок данное средство — очень даже подойдет. Если же вы имеете еще остатки обойного клея или у соседей идет ремонт в полную силу, то лучше все же отдать предпочтение обойному клейстеру, даже для ремонта небольших участков стены. Так вы сможете избежать неопрятных желтых пятен на бумаге.
Поделиться в соц. сетях:
serviceyard.net
Можно ли использовать ПВА как клей для обоев
Клей ПВА – это уникальный состав, который сегодня применяют для поклейке обоев, а также в качестве грунтовочного состава. Но применять такое средство можно лишь при условии, когда в помещении присутствуют не сильно высокие температуры.
Килограммовая банка отличного клеевого состава
Если это условие не соблюдено, то будет происходить деформация или скольжение по поверхности. Также не нужно допускать намокание обоев, а значит применять клей при поклейке обоев во влажных комнатах не стоит
Какими свойствами обладает
Клей ПВА в своем составе имеет ингредиенты, которые не выделяют в атмосферу вредные примеси, влияющие на здоровье человека. Этот состав обладает прекрасной адгезией и пожаробезопасностью. ПВА активно применяют при поклейке обоев в детском саду, школе и больницах. Он активно задействуется в различных областях, так как прекрасно контактирует с различным типом растворителя.
Во время обработки стены на ней образуется тонкая, но прозрачная пленка. Именно это говорит о том, что клей засыхает с минимальным уровнем усадки.
Однако главным преимуществом ПВА клея остается его низкая цена. Такой продукт активно используют для добавления его в строительные смеси. Часто во время устранения дефектов на стене при помощи шпаклевки или грунта, в состав смеси добавляют такой популярный клей. Он обладает отличными адгезивными свойствами.
ПВА производит большое количество различных заводов
Преимущества и недостатки
К положительным качествам такого продукта можно отнести:
ПВА относится к дисперсионным составам, для получения которого используют частички поливинилацетата смешанные с водой. Процесс сцепки осуществляется в ходе испарения воды. В ходе такого процесса частички состава сцепляются, и возникает прочная пленка.
Для растворения клея можно применять воду.
Для ПВА клея характерна высокая способность к склеиванию, если проводить аналогии с обойным составом.
Каждый материал обладает определенными минусами. К таким недостаткам можно отнести:
Очень плотная консистенция клея, в результате чего невозможно его равномерно наносит на обои. В результате этого отрицательного свойства его не рекомендуется задействовать для установки больших полотнищ обоев. В составе клея ПВА имеются особые компоненты, которые образуют скольжение и равномерное нанесение.
Плотная консистенция клея для обоев не дает им равномерно высыхать. Также в ходе высыхания возникает пленка, под которой сосредотачивается большое количество клеящего состава. Другими словами, его называют мешок воздуха. Обойный клей сохнет намного меньше и распределяется ровнее.
Возникшая пленка не растворяется в воде. Когда полотна нужно будет удалять по причине окончания срока их эксплуатации, то выяснить этот факт не так просто, ведь такая пленка очень плотно прилегает к стене.
Указанные недостатки очень часто пугают людей, и они оказываются от использования клея ПВА для обоев.
Классификации клея
Так как клей ПВА активно задействуют в различных сферах строительства, то производители этого состава изготовляют продукт различного вида, благодаря чему применять продукт можно для различного вида обоев.
Обойный
Этот вариант считается самым популярным. Его активно задействуют при поклейке бумажных полотен на деревянную и бетонную поверхность. Кроме этого, он прекрасно скрепляет все разновидности бумаги, для него не страшны показатели температуры до – 40.
Состав рекомендуемый для обоев
Универсальный
Этот клей для обоев может применяться для поклейки поверхности из дерева, ткани. Оказывает свое положительное влияние при соединении разноплановых материалов. Такой вид состава считается самым популярным при поклейке обоев на стены из штукатурки. Этот продукт может противостоять морозу, в результате чего не возникают дефекты на поклеенных обоях.
Как наносить клей ПВА
Перед монтажом обоев очень важно правильно подготовить поверхность. Стоит удалить все имеющиеся загрязнения и старый материал. Если процесс нанесения обоев осуществляется на неровную поверхность, то вначале на нее наносится грунтовка, а после она шлифуется, чтобы удалить неровности. Показатели влажности не должны заходить за пределы 4%.
Теперь разрешается переходить к подготовке самого состава. Чтобы его приготовить, необходимо использовать инструкцию, имеющуюся на упаковке. Там можно отыскать пропорцию и необходимое соотношение. Для поклейки обоев клеящий состав должен распределяться ровным слоем на лист полотна. После этого стоит сразу же приклеить полотно к поверхности стене. Для устранения неровностей или пузырьков при помощи сухой тряпки разровнять поверхность.
Часто состав наносят поверх бумажных обоев, образующаяся пленка защищает их от повреждений
Говоря о прочих достоинствах материала, заметим, что клей ПВА очень часто применяется для обработки поверхности из дерева. Он позволяет достичь максимальной сцепки, деликатно работая с природным основанием. Здесь ПВА наносится два раза, так как древесина сильно впитывает клей.
По этой причине вначале клей наносится в качестве грунтовочного раствора, а после уже выполняет свою непосредственную функцию.
Клей ПВА – это прекрасное решение для качественной поклейки обоев. Стоит такой состав недорого, благодаря чему клей пользуется таким широким спросом. Применять продукт можно для поклейки различного вида полотен, выбирая средство с учетом входящих компонентов. Также необходимо учитывать вид поверхности, которая будет подвергаться оклейке.
dekormyhome.ru
Можно ли клеем пва клеить обои — Ремонт в доме
Ремонт в старых квартирах всегда поднимает немало вопросов, один из них — как поклеить обои на краску. Ведь именно эта незамысловатая отделочная смесь чаще всего использовалась при сдаче квартир советских времен.
При оклейке обоями стены, которая ранее была окрашена вы можете поступить следующим образом: взять шпатель, снять старое покрытие, исправить неровности плоскости и замазать шпатлевкой, отшлифовать, прогрунтовать и получить отличную основу.
Тип основы: когда вид имеет значение
Перед тем наклеить обои на краску, определите тип покрытия:
Масляная – обладает стойкой структурой, влагостойка, хорошо усаживается на поверхности и образует защитный слой. Имеет сильный запах.
Водоэмульсионная – сделана на водной основе и плотно пропитывает основание после высыхания. Не имеет запаха, хорошо отталкивает влагу.
Если при удалении шпателем материал отпадает пластами, это масляная основа, если отдирается очень плохо и практически слился со структурой стены – водоэмульсионная.
Технология оклеивания
Клеим на масляное покрытие
Масляное покрытие – очень цепкий материал и годами может не отставать от стены. С одной стороны, это хорошо, основа получится надежной, но излишняя гладкость покрытия будет только мешать.
В этом случае есть только два варианта, как на краску приклеить обои:
При помощи шпателя снимаем горизонтальные полосы отделки. Расстояние между полосами – около 20 см, ширина полосы – 5 см. Это позволяет сделать основу более надежной.
Более эффективный вариант – пройтись крупной наждачкой по поверхности. В результате образуются небольшие неровности и трещинки. Затем наносят смесь грунтовки с клеем ПВА, это позволит надежно закрепить полотна.
Для поклейки обоев используют состав из обойного клея и ПВА, смешанных в пропорции 2:1.
Клеим на водоэмульсионную отделку
В этом случае придется приложить чуть больше усилий. Если не знаете, как приклеить обои на краску водоэмульсионную, запоминайте.
В первую очередь, необходимо нейтрализовать поверхность с помощью смеси из грунтовочного материала и растворителя (1:1), после чего основание просушивают и наносят чистую грунтовку.
Полученная шероховатая плоскость будет надежным основанием для любого типа покрытий. Для приклеивания полотен используют смесь ПВА и обойного клея 1:1.
Работа с другими поверхностями
Владельцы деревянных домов достаточно часто сталкиваются с вопросом, как поклеить обои на ДВП.
Деревянные стены сами по себе не являются хорошей основой для листов отделочного материала, не дают должного сцепления и достаточно неровные для качественного крепления полотен.
Что же делать в таком случае? Есть несколько вариантов:
предварительно оклеить картоном;
монтировать гипсокартонный каркас, потеряв часть свободного пространства;
использовать ДВП.
Последний вариант выглядит достаточно привлекательным и быстрым в реализации. Материал дешев и легок в применении, а для приклеивания полотен вам необходимо лишь нанести тонкий слой выравнивающей штукатурки.
Недостатки ДВП:
ДВП — очень мягкий материал, из-за влажности в доме его «водит», поверхность становится неровной, идет волнами.
Это отличное место жизни для вредоносных насекомых и плесени.
Требуется дополнительная обработка.
Обратите внимание! Гвозди, которыми прибивают листы материала, довольно часто проявляются на полотнах ржавчиной. Чтобы избежать этого, шляпки утапливают в поверхности и закрашивают масляной краской.
Если вы все-таки решились, делайте гладкую сторону лицевой, покройте её олифой или грунтовочным составом и можете смело клеить обои.
Если решите использовать виниловые или флизелиновые материалы, не забудьте купить клей ПВА для обоев, ведь они достаточно тяжелы и не удержатся обычным клеем.
Теперь вы знаете, как поклеить обои на краску и готовы применять знания на практике. Нам же остается пожелать вам успехов в нелегком ремонтном деле.
Подводя итоги
Надеемся, наша статья была для вас полезна. Для того чтобы более точно разобраться в технологическом и практическом вопросе, на нашем сайте представлена подробная фото- и видео-инструкция, в которой вы найдете полезную информацию по данному вопросу.
kursremonta.ru
Почему не рекомендуют подклеивать обои клеем ПВА?
Потому что клей ПВА очень надежный и прочный , а карбоксиметилцеллюлоза или КМЦ лекгий клей для обоев, что бы в будущем снимать старые обои было проще. Вспомните себя как вы снимали старые обои приклеенные еще в СССР, когда они клеились на Бустилат( аналог ПВА) . Правильно они были приклеены на века , а сейчас все гораздо проще снимается со стен и это благодаря новым обойным клеям. Поэтому и не рекомендуют использовать ПВА для проклейки обоев, что бы не снимать старые обои с кусками стен(штукатурки или шпаклевки).
Регулярно подколеиваю стыки обоев на кухне клеем ПВА, хотя не рекомендуют. И все равно обои периодически отклеиваются. Это понятно — причиной является высокая влажность в помещении. Просто не хочется из-за маленького фрагмента обоев целую упаковку клея покупать.
С клеем ПВА работал очень много. Поэтому компетентно могу заявить, что подклеивать обои клеем ПВА, в принципе, можно. Но только подклеивать небольшие фрагменты обоев, где они отстали. А вот клеить-же целиком обои клеем ПВА, нельзя не в коем случае. Не знаю как это понятно объяснить, но клей ПВА, в процессе высыхания, склеиваемые поверхности — тянет. К примеру, если вы с одной стороны, оклеите шпоном большой кусок фанеры или оргалита, на ПВА, то он, к тому моменту когда окончательно засохнет, выгнет этот оргалит или фанеру — дугой. Но шпон — он крепкий. А вот если оклеивать поверхность стен обоями, то очень велика вероятность того, что при высыхании, обои потрескаются во многих местах. Поэтому клеить обои допустимо разве что только специальным ОБОЙНЫМ клеем ПВА.
И ещ. На всякий случай. Клей ПВА в обычном состоянии обладает великолепными клеющими свойствами, и при высыхании становится прозрачным. Однако иногда в продаже бывает quot;мороженныйquot; клей ПВА. И тогда он клеит, все равно достаточно хорошо, но немного хуже, но при высыхании становится белым, и заметным.
согласен с Helen cat
не вижу никаких проблем с подклейкой через ПВА
все супер, просто намазать и кусочек стены, и обойку и подождать минут 5, чтобы размокли
потом миниваликом или шпателем обойным или тряпкой или губкой..
замыть
готово
Клей ПВА после высыхания не растворяется водой, он водостойкий, поэтому его можно использовать во влажных помещениях. Но это важное свойство клея проявляет себя отрицательно через некоторое время, когда необходимо заменить обои, снять старые обои и клей будет очень сложно. И при наклеивании обоев клей ПВА создает проблемы, он быстро и неравномерно сохнет, что приводит к возникновению пузырей. Довольно высокая цена. Сейчас можно легко найти клей, которые лучше клея ПВА.
Я подклеиваю, ничего страшного. Ни потеков нет, ни грязи после клея, ни белых разводов. Клеит накрепко. Почему не рекомендуют, и кто, непонятно…Возможно, маркетологи, чтобы покупали большие мешки с обойным клеем.
info-4all.ru
Плюсы использования ПВА
Несомненно, прочность приклеивания в этом случае гораздо выше, чем в случае с обычным обойным клеем. На этом плюсы заканчиваются.
Минусы ПВА
Консистенция этого клея такова, что выравнивать намазанные им обои достаточно сложно. Даже если взять дорогой и густой профессиональный клей он не будет скользким, как обычный обойный, куда специально добавляют вещества, способствующие скольжению. Отсюда следует первый вывод- не стоит использовать ПВА для того, чтобы клеить все полотнища.
Следующий его минус в том, что он сохнет достаточно долго и неравномерно. Как это происходит. Если слой клея очень тонкий, полимерная пленка образуется сразу, как только испариться вода. При толстом слое клея образуется своеобразный мешок из пленки, не проницаемой для воды и воздуха. В этой нерукотворной емкости клей будет сохнуть достаточно долго… У обычного клея процесс испарения воды происходит более равномерно, поскольку он не образует пленки.
ПВА очень мелкодисперсный. В отличие от обойного клея, основную часть которого составляют достаточно длинные волокна целлюлозы, ПВА образует связи только в процессе полимеризации и не будет хорошо склеивать поверхности, которые совсем не соприкасаются, например шероховатые т.к. не будет заполнять крупные поры.
Еще одно неприятное свойство ПВА это то, что он перестает растворяться в воде как только высохнет. Он, практически превращается в пластик и, если вы захотите потом содрать старые обои, то обнаружите ровную и водонепроницаемую пленку, которая намертво держит обои и снять их со стены не так-то просто.
Все перечисленные свойства делают его не самым лучшим вариантом для приклеивания обоев.
Тем не менее, применить ПВА при наклеивании обоев иногда можно и нужно.
Обычно это делают, если отклеиваются стыки. В этом случае стоит промазать стену и обои и подождать несколько минут, пока клей начнет подсыхать а уже потом прижать поверхности друг к другу. В этом случае он схватит намертво. (подробнее тут) или если появились пузыри на обоях.
Если вы планируете клеить очень тяжелые обои, небольшое количество ПВА можно добавить в обычный клей, чтобы улучшить результат. Есть, конечно, и специальный обойный клей ПВА, но он достаточно редкий, дорогой и с ним еще надо уметь работать.
remsr.ru
Характеристики клея ПВА, которые не дают использовать его для обоев
Клей поливинилацетатный образует очень прочное покрытие и накрепко позволяет клеить материалы друг к другу. Это, пожалуй, единственный плюс в оклейке им.
Зато имеется масса недостатков, благодаря которым, такой вид лучше не использовать для проведения ремонта с использованием обоев:
Состав является очень густым, в результате чего происходит неравномерное высыхание обработанной поверхности. Выровнять полотна на поверхности при таких условиях очень сложно. Даже использование качественного ПВА не даст такой результат, как применение обойного, так как последний отличается тем, что очень хорошо скользит, что помогает установить полотно на стене так, как задумано и необходимо. В обойный клей добавляются специальные частицы, которые дают ему это качество, позволяющее клеить полотна качественней.
Как говорилось ранее, ПВА высыхает за более долгий срок и неравномерно. Если он намазан тонким слоем, то полимеризуется он быстро, однако в толстом слое образуется пленка внутри, которая не дает испариться воде из некоторых частей слоя, тем самым затрачивается длительное время на высыхание некоторых участков.
Поливинилацетатный состав относится к мелкодисперсным, поэтому клеить обои с его помощью на шероховатые поверхности не удобно и просто невозможно, так как он не заполняет собой пустоты. Обойный клей состоит из множества крупных целлюлозных волокон, что помогает приклеить полотно даже на неровную поверхность.
После того, как клеящий состав высохнет, он становится похожим на пластик и будет прочно держать наклеенные ранее обои. В случае если понадобиться делать повторный ремонт, снять такое покрытие будет практически невозможно.
Из-за этих качеств использование поливинилацетата в оклейке обоев не рекомендуется. Но возникают такие ситуации, когда этот продукт незаменим при ремонте:
Отклеивание стыков. Уже готовое покрытие, на котором начали отклеиваться стыки можно смазать ПВА и подождать несколько минут, а после прижать друг к другу. После этого стыки уже будут намертво приклеены.
Оклейка слишком тяжелых покрытий. Обойный клей не всегда может справиться с очень тяжелыми полотнами, поэтому при таком ремонте можно развести немного ПВА в обойном и тщательно размешать. Обычная порция – это 150 мл на 1 литр обойного клея. Такая добавка улучшит сцепление. Есть и специальный обойный клей для таких полотен, но стоит он, как правило, недешево, а для того, чтобы сэкономить подойдет и такой способ.
Рекомендации по оклейке
Не стоит усложнять течение ремонта и клеить обои на ПВА, лучше подобрать подходящий обойный состав. Сейчас строительный рынок предлагает огромное количество различного рода клеевых составов для любых обоев. Они справятся с оклейкой на ура. Главное – ознакомиться с инструкцией на упаковке и развести массу так, как там указано. Также в более качественной оклейке поможет правильно промазывание полотна, без оставления сухих пятен и точная обработка стыков. Полотна при наклеивании растягивать не нужно.
Если добавить ПВА в клеевой состав, то можно улучшить качество сцепления, но это возможно, как говорилось ранее, только для качественных прочных и тяжелых покрытий. Бумажные от такой добавки могут начать желтеть и станут жестче. Об этом свойстве прекрасно знают те, кто пытался подправить тонкое покрытие этим видом клеящего вещества. Через 2 – 3 года в условиях смены температур такие пятна себя выдают и портят весь внешний вид жилища, вынуждая владельцев проводить повторный ремонт.
Сейчас производители предлагают новый состав – это поливинилацетатный «Обойный», который сочетает в себе качества двух клеящих составов, поэтому для тяжелых обоев можно использовать именно его, если нет возможности и желания экспериментировать с добавками. Он уже хорошо себя зарекомендовал, но клеить им не обязательно, каждый здесь выбирает, что ему ближе и проще. Да и стоит такой состав дороже, чем обойный клей для этого типа полотен.
Особенности клея ПВА
Если бумажные полотна ранее клеились на обойные клей, то нет проблем с их дальнейшим снятием с поверхности – достаточно размочить покрытия, и они легко отойдут. Обработанные же поливинилацетатным клеем полотна отходят от стен с большим трудом. Порой нужно приложить немало усилий и времени, чтобы окончательно отчистить поверхность. Во время отскабливания можно запросто повредить поверхность стены, что приведет к дополнительной ее обработке перед оклеиванием. А, если поверхность, на которой держаться обои, выполнена из гипсокартона, то ее порча неизбежна. После придется заняться шпаклевкой и выравниванием, что также отнимает время и деньги.
Обычный обойный клеящий состав дешевле, чем поливинилацетатный, поэтому не стоит переплачивать, чтобы потом мучиться в процессе ремонта.
bouw.ru
ПВА и обои
В общем, современный мастер, планируя переклеивать стены, купит именно обойный клей. Вряд ли кому-то придет в голову искать для этой цели ведро ПВА.
А вот для того, чтобы подклеить стыки, уголок, отклеившийся со временем, случайно поврежденный участок стены, часто используется именно клей ПВА. Он прекрасно подходит для этого вида отделки, хорошо держит, недорогой, всегда имеется под рукой (особенно, когда в доме есть дети). Ведь согласитесь, бывает, что ремонт был далеко не вчера, остатки обойного клейстера ушли в небытие, неужто мы побежим за целой упаковкой нового ради пары заплаток? Скорей всего, нет, будем искать подручные средства. Именно такой палочкой-выручалочкой и окажется ПВА.
Особенности клея
Давайте разберемся, в чем его преимущества и можно ли подклеить обои клеем ПВА?
Клей ПВА — это эмульсия поливинилацетата в воде, содержащая пластификатор и некоторые добавки. Состав представляет собой дисперсионное вещество на водной основе, поэтому поверхности склеиваются между собой, когда вода испаряется.
Достоинства:
Состав достаточно быстро и прочно склеивает поверхности.
Нетоксичен.
Не имеет ярко выраженного неприятного запаха.
Недостатки:
Обои, смазанные ПВА, приклеятся, конечно, на “отлично”, но при этом обработанный участок станет жестким, а со временем может и пожелтеть.
Если поверхности, которые нужно склеить, пористые и шероховатые — клей плохо схватится.
Значительным минусом использования этого клея в данной области является то, что обои потом придется со стены буквально зубами выгрызать.
Важно! Большинство из нас не делают ремонт на века, и хотя бы раз в десятилетие меняют дизайн стен комнаты. Поэтому, чтобы не усложнять себе работу в перспективе и не проклинать потом тех, кто придумал ПВА и свои умственные способности, не увлекайтесь этим клеем в поточном ремонте.
Исходя из вышесказанного, клей ПВА не применяют в поклейке обоев масштабно. А что будет, если все же попробовать?
Последствия поклейки всех обоев клеем ПВА:
То количество ПВА, которое нужно будет для целой комнаты, обойдется дороже, чем обойный клейстер. Так что бюджетным данный вариант не назовешь.
Этот клей густой и менее скользкий, чем обойный. А это плохо и неудобно. Чтобы наклеить полосу правильно, ровно, и иметь возможность что-то исправить в процессе, состав должен быть скользким и не очень быстро схватываться. Если вы намажете полосу поливинилацетатом, то выровнять ее или снять назад со стены будет проблематично.
Если вы при поклейке стен использовали этот клеящий состав, то при последующем ремонте старое покрытие придется скрести шпателем, повреждая при этом поверхность стены. Особенно трагично, если стены сделаны из гипсокартона.
Важно! Размочить старые обои не удастся, как не пытайтесь. Этот номер пройдет, только если был использован обойный клейстер.
Обои, поклеенные с помощью ПВА, становятся жесткими и могут пожелтеть, особенно те, которые сделаны на бумажной основе.
Этот клей не годится для пористых и шероховатых поверхностей. Длинные волокна целлюлозы не дают составу плавно заполнять все неровности и поры.
Если клеить стены с помощью данного вида клея, то нанести его идеально равномерным слоем вряд ли вам удастся. Там, где толщина будет больше, будут образовываться пузыри, от которых трудно избавиться, так как воздух остается в такой себе пленке. Она, подсыхая, становится только прочнее. У обойного клея такого эффекта нет.
Важно! Итак, мы видим, что при использовании ПВА в качестве обойного клея минусов гораздо больше, чем плюсов. Можно ли клеить обои на ПВА клей? Специалисты настоятельно рекомендуем не применять данный вид клея в этом качестве.
А если все же очень хочется? Ну, если нет вариантов, кроме этого клеющего вещества, то следует знать правила его использования.
Как клеить обои клеем ПВА?
Разводите клей с водой в пропорции: 3 части воды к 1 части ПВА. Его также можно добавлять в небольшом количестве в обойный клейстер для флизелиновых обоев (150 мл/л), либо использовать для грунтования стен.
Важно! Вы можете на полках строительных магазинов встретить обойный клей “Сила ПВА” или “ПВА для обоев”. Имейте в виду, это — обычный клей для обоев всего лишь с добавлением небольшого количества ПВА.
Все же, настоятельно советуем применять этот белый клеящий состав без фанатизма. Если нет под рукой остатков обойного клея, можно воспользоваться и обычным ПВА, но только точечно, для подклейки небольших участков.
Общие рекомендации по поклейке обоев:
Перед поклейкой стен тщательно выровняйте поверхность с помощью шпаклевки или гипсокартона. Для шелкографии стены должны быть идеально ровными и гладкими. Если стены окрашены, прогрунтуйте их.
Перед покупкой отделки для стен внимательно подсчитайте нужное количество расходных материалов. Обои берите из одной партии (чтобы не отличался оттенок) и с небольшим запасом. Если они с рисунком, который нужно будет сочетать, берите больший запас. Обойный клей подбирайте под ваш тип обоев.
Важно! Помните, что клей ПВА для обоев — не лучший вариант.
Для разных помещений рекомендуется свой вид отделки: для детской — экологичные бумажные, для кухни — моющиеся, для прихожей — износостойкие, виниловые. А для зала можно любые — хоть текстильные, хоть флизелиновые, хоть шелкографию.
Освободите комнату от мебели, снимите выключатели, розетки. Начинайте работу от окна. Для первой полосы сделайте разметку с помощью уровня и отвеса.
Во время поклейки закройте окна, двери, выключите обогреватели и вентиляторы, не допускайте сквозняков и резких перепадов температуры.
Наносите клей согласно виду материала. Виниловые и бумажные изделия нужно намазывать клейстером, а флизелиновые и текстильные — в этом не нуждаются, клеящий состав наносится только на стену.
При намазывании полосы особо тщательно промазывайте края и углы.
Во время клейки полосы старайтесь ее не растягивать. Выравнивайте поверхность от центра к краям.
Плотные обои нужно клеить встык. Чтобы края не расходились, под стыки рекомендуется клеить специальные бумажные ленты.
После наклеивания полосы отрезать лишнее удобно с помощью широкого шпателя и канцелярского ножа.
В углах одну полосу обязательно обрезайте, а вторую — клейте внахлест, тогда при высыхании они не разойдутся.
Излишки клея, попавшие на лицевую сторону, сразу удаляйте чистой мягкой тряпкой.
Важно! Во время поклейки текстильных обоев старайтесь, чтобы клейстер вообще не попадал на лицевую сторону.
serviceyard.net
Если сильно не вдаваться в подробности, то клей ПВА — это дисперсионный клей, который состоит из воды и мелких полимерных частиц, образующих при застывании однородную пленку, которую уже нельзя растворить водой. Другими словами, по сравнению с обычным обойным клеем, ПВА имеет значительно более высокую прочность приклеивания. Однако в некоторых случаях минусы способны перекрыть все плюсы, и клей ПВА относится как раз к таким вариантам.
Во-первых, консистенция клея ПВА такова, что намазанные обои будет очень тяжело выровнять. Интересно, что даже густые обойные клеи, в состав которых входит ПВА, после нанесения имеют свойство скользить по поверхности, так как в такие клеи добавлены специальные компоненты. А вот у ПВА такого свойства не наблюдается, поэтому клеить на него полотна обоев — дело непростое. Максимум, где его можно использовать — это подклеивание стыков.
Во-вторых, в состав клея ПВА входят достаточно длинные целлюлозные волокна, которые не дадут хорошо и качественно приклеить обои к шероховатым и пористым поверхностям. В данном случае клей просто не будет заполнять поры основания.
В-третьих, клей ПВА имеет свойство долго и неравномерно сохнуть. То есть в том месте, где слой ПВА будет тонким, полимерная пленка образуется очень быстро, а в том, где слой будет толстым, вполне может образоваться «мешок» из пленки, плохо пропускающий воздух и воду. Следовательно, в таких местах клей будет сохнуть достаточно долго.
Таким образом, можно сделать следующий вывод: клеить обои на клей ПВА можно, но нежелательно, поскольку это не самый лучший вариант для приклеивания обоев.
Конечно можно, но во первых его однозначно нужно будет развести водичкой, так как он очень густой для этих нужд, и нужно понимать то, что ПВА после того как вы приклеите им обои может сыграть с вами злую шутку. В чем она заключается — клей ПВА является водостойким и когда вам понадобится содрать обои приклееные им, то размочить пульверизатором их не получится, придётся поработать шпателем причём изрядно повредив покрытие стены, а уж гипсокартон в таком случае очень сильно пострадает, потом придётся очень много шпаклевать и ровнять.
И если приценится, то ПВА дороже стоит обойного клея, ну конечно если не считать брендовые заграничные, а так наши местные дешевле, да и подходят для этого больше, а вот добавить поллитра ПВА, на десять литров к примеру КМЦ, не помешает, края лучше приклеятся и не будут со временем задираться.
Можно. Разведите клей водой и клейте. Мы уже несколько раз клеили бумажные обои именно клеем ПВА. Преимущество: обои крепко держатся. Но есть один существенный недостаток — отклеить такие обои мучительно сложно.
Поэтому если клеить, то только такие обои, на которые потом можно будет наклеить новые. Без неровных поверхностей.
формы и разновидности – из гипса, белый, выветренный, классический, крупный и тонкослойный, особенности укладки, фото в интерьере
Декоративный камень – материал для отделки помещений. Для работ используется натуральный или искусственный. Он долговечный, практичный, с богатой гаммой цветов, необычной текстурой. Хотелось бы выделить и экологичность этого материала.
Одна из популярных его разновидностей – сланец. В интерьере сланец смотрится дорого, стильно, создавая неповторимый уют в любом помещении. Что это за материал, какие есть его разновидности, как необходимо его укладывать — читайте далее.
Формы
Сланец имеет разное происхождение. Натуральный минерал состоит из нескольких слоёв, поэтому имеет интересную многослойную текстуру с прожилками и уникальным рисунком. Его основное отличие от прочих вулканических образований — свойство раскалываться на тонкие листы. Искусственный камень изготавливается из разных материалов, но чаще всего из гипса или цемента.
Для внутридомовых отделочных работ часто используются заготовки в виде плиток. Чем хороша эта форма:
малый вес, лёгкость монтажа;
устойчивость к физическим и химическим повреждениям;
с помощью такой формы можно создать за короткий срок целую каменную стену.
У камня богатая гамма цветов. На рынке представлены серые, бежевые, розовые, красные, жёлтые, коричневые, зелёные расцветки.
Внимание
Сланец – это единственный вид декоративного камня, создающий сплошную каменную поверхность. Каждый элемент — особенный, а композиция из такого материала выглядит очень эффектно, дорого, поэтому материал так популярен среди дизайнеров интерьера.
Разновидности
Белый
Сланец белый или «альпийский» — горная порода, состоящая из слоёв пластинчатых минералов. В составе преобладает гипс, поэтому декоративный камень наделён такими качествами, как:
теплоизоляция;
долговечность;
лёгкость;
прочность.
Он устойчив к резким перепадам температур, хотя и хрупок из-за слоистости. С ним необходимо работать очень аккуратно.
Из гипса
Искусственный сланец из гипса обладает одним существенным недостатком: его можно использовать только в сухих помещениях. Гипс не выдерживает высокую влажность, так как быстро впитывает влагу и набухает.
Преимущества:
лёгкость;
прочность;
теплоёмкость.
Важно
Гипсовые плитки можно изготовить самостоятельно, подобрав подходящие формы для изготовления.
О заливке декоративного камня своими руками читайте здесь.
Выветренный
Выветренный – это искусственно созданный материал, фактура его очень похожа на натуральный минерал благодаря его рельефной сколотой поверхности.
Преимущества:
низкая цена;
небольшой вес — укладка происходит быстрее, проще;
устойчивость к физическим и химическим воздействиям;
лёгкость обработки — не крошится, не расслаивается;
разнообразие цветовой гаммы и фактур.
Классический
Классический материал — не слишком рельефный, умеренно пористый, негромоздкий. Его можно использовать в любом интерьере. Чаще всего он используется для облицовки большого по площади помещения.
Если потребуется облицевать всю стену, то классический сланец с его тонкой фактурой подойдёт для такого дизайнерского решения идеально.
Совет
Поверхность, выложенная таким материалом, будет хорошо гармонировать с ровной, гладко выкрашенной стеной, которая подчеркнёт красоту и простоту камня.
Крупный
Декоративный сланец с ярко выраженной фактурой в интерьере выглядит эффектно и необычно. Крупный рельеф и большие перепады создают эффектный дизайн. Этот камень изготавливается из гипса (для внутридомовых работ) или цемента.
Тонкослойный
Тонкослойный сланец — это горная порода, расколотая на тонкие пластины. Они укладываются одна на другую, при этом на декоративной поверхности виден торец каждого элемента. В отличие от размеров и пропорций других видов элементов тонкослойный материал небольших размеров, с более ярко выраженным рельефом, острыми углами.
Искусственный
Искусственный декоративный камень под сланцевую породу отличается от натурального такими параметрами:
Вес. Чем легче облицовка, тем проще её монтировать. Выложить стену или какой-то узор искусственным камнем может даже новичок, а вот для работы с натуральным материалом, скорее всего, придётся обратиться к профессиональному мастеру.
Из цемента. Отделочный материал на основе цемента — универсален. Цемент имеет низкую цену, а изделия, изготовленные из него, получаются прочными, долговечными. Для изготовления цементных фрагментов необходим цементный раствор и полиуретановая форма, копирующая сланцевую поверхность.
Из гипса. Декоративный гипсовый материал изготавливается из чистого гипса марки «Г5», гашёной извести, красителя. Для изготовления вытянутых, продолговатых элементов потребуется приобрести специальную форму.
Для новичков, которые не хотят заниматься замешиванием цементного или гипсового раствора, выпускается готовая сухая смесь «Камнедел».
Об изготовлении и применении декоративного камня из гипса читайте тут, а о том, как сделать декоративный камень в домашних условиях, узнайте здесь.
Инструкция по укладке
Процесс укладки:
Подготовить поверхность: удалить старое покрытие, выровнять, смыть грязь, обезжирить.
Развести плиточный клей в таком объёме, чтобы готовый раствор был израсходован в течение 15–20 мин.
Плитки укладываются бесшовным способом, когда каждый элемент располагают на минимальном расстоянии друг от друга. Остатки клея тут же удаляют. При бесшовной укладке необходимо следить за тем, чтобы клей заходил и на торцы элементов, не попадая на лицевую часть.
Укладка начинается с угловых элементов, короткие и длинные плитки чередуются. Для создания опоры облицовка ведётся снизу вверх. При высыхании клея в нижнем слое можно приступать к дальнейшей укладке.
Чтобы кладка сохранила свои свойства и внешний вид, её покрывают финишной пропиткой. Она наносится на предварительно очищенную облицованную стену.
Важно
Температура воздуха в помещении, где производится укладка, должна составлять от -5 до +30 градусов.
Как выглядит в интерьере: фото
В интерьере сланец смотрится дорого, стильно, создавая неповторимый уют в любом помещении. Благодаря вытянутой форме плиток он визуально расширяет помещение, а ярко выраженная фактурная поверхность элементов помогает создавать неповторимый дизайн в любом помещении — в спальне, кухне, прихожей.
Вконтакте
Facebook
Twitter
Одноклассники
Мой мир
okcomfort.com
Декоративный камень в интерьере (100 фото) — Идеи дизайна
Как самый прочный и надежный материал, камень используется для строительства, наверное, со времен появления первых людей на Земле. Из него выложены египетские пирамиды, Великая китайская стена, мегалитические сооружения цивилизации майя, античные храмы и средневековые крепости.
Еще каких-нибудь сто лет назад каменные дома могли себе позволить только зажиточные хозяева — остальные довольствовались глиняными и деревянными хижинами. Да и сейчас, несмотря на огромное разнообразие стройматериалов, использование натурального песчаника, гранита, мрамора в интерьере являются признаком элитарности.
Впрочем, имитации природного камня выглядят ничуть не хуже, при этом они доступнее по цене, легче поддаются обработке, а порой обладают лучшей устойчивостью к перепадам влажности, температуры, механическим воздействиям. Подробнее о данном виде отделки и способах его применения будет рассказано в этой статье.
Что такое декоративный камень?
Искусственный камень имеет внешнее сходство с натуральным, но его не добывают из недр, а изготавливают ручным либо промышленным способом. Методы похожи между собой — раствор заливается в форму (силиконовую, пластиковую, металлическую), высушивается, иногда проводится термическая обработка (обжиг), покрытие различными пропитками или глазурью.
В зависимости от состава сырья, изделие может быть бетонным, керамическим, гипсовым, акриловым, полиэфирным. Существует и так называемый жидкий камень в виде незастывшей смеси, а также гибкий — своеобразный каменный шпон в рулонах или листах.
Для наружных работ применяют морозоустойчивые плиты, с минимальной пористостью и более грубые на вид. В интерьере же используются облегченные, тонкие элементы. Их экологичность во многом зависит от связующего вещества и наполнителей.
Так, цемент, песок, гипс и глина не уступают природному камню, свободно пропуская воздух и влагу, а вот акриловые смолы безопасны только при невысоких температурах — располагать их возле камина, духовки и других нагревающихся приборов не рекомендуется. Если уже при +30°C синтетическая столешница, ванна или раковина источает неприятный запах, от их приобретения лучше отказаться, поскольку зачастую это признак некачественных, токсичных для здоровья ингредиентов.
Особенности применения
В том или ином виде декоративный камень можно увидеть где угодно: им украшают дома, квартиры, офисы, кафе, вокзалы и административные здания. В сухих помещениях чаще встречается рельефный искусственный песчаник, ракушечник, булыжник, сланец, а во влажных и многолюдных — гладкий «полированный» гранит, мрамор, глазированная плитка под кирпич.
В первом случае камень придает интерьеру уютный и теплый вид, во втором — напоминает берег моря с его округлой галькой, а также обточенными валунами. С практической точки зрения это тоже имеет смысл, ведь глянцевую поверхность намного легче мыть, а матовая шероховатость под воздействием воды и пара приобретает неприглядный вид.
Декоративный камень в интерьере гостиной
Энергетика камня, пусть даже декоративного, приносит в дом ощущение некой стабильности, умиротворенности и покоя. Возможно, на подсознательном уровне он ассоциируется с надежными стенами защищающей от врагов крепости или постоянством родного очага.
Этот материал незаменим при облицовке действующего камина, поскольку лучше всего передает жар пламени в окружающее пространство. В квартирах, где нет возможности устроить такой романтический обогрев, нередко устанавливают электрические имитации или просто ниши со свечами. При этом камнем может быть выложен как сам портал, так и стена — полностью либо частично.
Иногда с помощью камня просто расставляют интерьерные акценты, например, обрамляют им углы, арки, выступы, колонны. Рядом с таким благородным дополнением стоит использовать неяркие, природные оттенки, текстуры дерева и кожи, натуральные ткани и меха, мягкий желтовато-белый свет. Невероятно красиво на фоне камня смотрятся зеленые растения, особенно вьющиеся.
Имитация срезов песчаника и необработанного гранита идеально подходит к оформлению гостиной в стиле кантри или шале. Гипс и светлый мрамор помогут воспроизвести классическую атмосферу, а вот в лофте и минимализме наиболее уместной будет каменная плитка под кирпич.
Декоративный камень в интерьере кухни
Кухня — именно то место, где каменная облицовка выглядит максимально естественно. Во-первых, она напоминает о настоящих очагах и печках, в которых издавна было принято готовить еду и выпекать хлеб. Во-вторых, это самый устойчивый к огню вариант отделки.
Столешницы из искусственного камня уверенно завоевали всеобщую любовь благодаря идеально гладкой поверхности, на которой не остается следов от ножа и горячей посуды. К тому же, они очень эстетичны — неповторимый рисунок полированного камня создает впечатление роскоши. Теми же достоинствами отличаются и полимерные раковины-мойки, подоконники, барные стойки.
В целом, выбирая де
houser.su
Декоративный камень (29 фото)
В последнее время в интерьере комнат все больше ценятся и используются натуральные материалы, такие как камень и дерево, ведь прежде всего материал должен быть экологически безопасным. Природный декоративный камень ровно, как и искусственный, позволяет создать неповторимый интерьер в доме.
Декоративный гипсовый камень
Декоративный дизайн каминов
Декоративный искусственный камень
Декоративный камень — Сланец карпатский в интерьере
Сочетание камня со стеклом или металлом при наличии хорошего освещения и живых растений сделает помещение стильным, модным и уютным. Чаще всего отделку стен камнем используют в гостиных, прихожих, а также на кухне.
Поделитесь с друзьями и близкими этими идеями отделки стен в доме!
classpic.ru
Сланец камень в интерьере фото — Сайт о даче
Когда речь идет об отделке жилых помещений диким камнем, мы обычно представляем себе просторную виллу или хотя бы коттедж с довольно просторными помещениями, где есть место для того, чтобы «развернуться» с такими масштабными работами.
Но некоторым владельцам обычных квартир тоже хочется украсить свой дом каменной облицовкой. Что делать в такой ситуации и где можно использовать камень в небольшой квартире?
Содержание статьи:
Дикий камень в интерьере жилища
Решив использовать камень для отделки квартиры, нужно помнить, что здесь не стоит облицовывать камнем большие площади.
Нужно действовать аккуратно, использовать камень дозированно, иначе можно превратить квартиру не в уютный уголок, а в «каменный мешок», сродни средневековой темнице.
Для начала нужно разобраться, какой именно камень Вы хотите использовать, поскольку от этого зависит не только объем бюджета, который нужно выделить на эти цели, но и влияние такой отделки на микроклимат дома и всех в нем проживающих.
Начнем с того, что словосочетание «дикий камень» подразумевает натуральный материал, который используется в строительстве и отделке зданий уже давно.
Но его использование имеет некоторые недостатки:
Натуральный камень довольно дорог и поэтому по карману далеко не всем.
Чаще всего натуральный материал имеет внушительный вес, что не критично для частного коттеджа, но неприемлемо для квартиры в многоэтажном доме, конструкции которого не рассчитаны на такие нагрузки.
Не всякий натуральный материал годится для внутренней отделки, некоторые породы имеют повышенный радиационный фон и могут использоваться только снаружи здания.
В свою очередь, современная строительная индустрия уже освоила производство искусственного камня самых различных видов и качества. Причем многие из этих изделий практически невозможно отличить от натуральных, зато по стоимости они гораздо «интереснее», что делает их более доступными для потребителей.
Поэтому на сегодняшний день у человека, решившего использовать отделку камнем в квартире, есть возможность использования таких материалов как натуральный камень; искусственный камень; штукатурные составы, позволяющие создать имитацию камня. Для того чтобы сделать оптимальный выбор, нужно знать плюсы и минуса каждого из этих материалов.
Натуральный камень – виды, свойства, нюансы
Породы, чаще всего использующиеся для выполнения внутренней отделки, это:
вулканические – туфы, граниты;
осадочные – травертины, песчаники, известняки;
метаморфические – кварциты, мрамор, сланцы.
Натуральный камень всегда уникален – его текстура и цветовая гама никогда не повторяются. Он идеально подходит для отделки просторных помещений, где его используют для отделки колонн, каминов и даже целых стен.
Если же речь идет о небольшой по площади и объему квартире, то здесь натуральный материал более уместен в отделке пола, который сразу станет главной достопримечательностью интерьера, даже если для облицовки остальных поверхностей использованы недорогие материалы.
Поскольку материал дорогой, то для удешевления отделки из него используют неокантованный и пиленый камень, а иногда и «лапшу» или полоску.
У отделки натуральным камнем есть нюансы, которые нужно знать:
толщина камня должна составлять не более 30 мм;
если облицовывается поверхность высотой более 150 см, то понадобятся дополнительные крепления в виде дюбелей, саморезов или крючьев;
облицовка из песчаника требует, чтобы стены были из родственного материала – газо- или пенобетона, кирпича, обычного бетона;
если базовая поверхность неоднородна, то придется крепить к ней кладочную сетку;
доставка натурального камня и сами облицовочные работы обойдутся весьма недешево.
Искусственный камень
Не всегда искусственный камень является более дешевым, чем натуральный. Есть разновидности, которые прочнее натуральных аналогов и стоят, соответственно, не намного дешевле.
В продаже можно найти искусственный камень разных видов:
из окрашенной бетонной смеси;
из гипса;
из акрила;
смеси каменной крошки или муки со связующими добавками.
Для отделки небольших помещений искусственные материалы часто удобнее, чем натуральные. Кроме того, с точки зрения дизайна они дают гораздо больше возможностей. Часто их изготавливают с учетом различных потребностей. К примеру, абсолютно не боящимися влаги или стойкими к образованию грибка и плесени.
Искусственным камнем можно облицовывать не только стены, колонны или ниши, из него можно создавать уникальные элементы отделки стен, облицовку для мебели, подоконники, столешницы и многое другое.
Работая с таким материалом, нужно учитывать следующее:
элементы из искусственного камня имеют довольно большой вес, поэтому для их крепления нельзя использовать плиточный клей, нужно использовать специальные клеевые составы;
категорически нельзя клеить камень на старые покрытия – клеенку, обои, краску или пленку;
для облицовки действующих каминов понадобится жаропрочная основа;
демонтировать отделку будет очень сложно – придется использовать перфоратор.
Самым легким и дешевым вариантом является гипсовый камень, но его не следует использовать в помещениях с повышенной влажностью. Гипсовый камень легко подгоняется по размеру с помощью любого подручного инструмента. Камень из бетона имеет более прочную структуру и хорошую стойкость к воздействию влаги. Для подрезки бетонного камня лучше использовать болгарку.
В продаже имеется довольно широкий выбор этих камней, поэтому есть возможность создания практически любых дизайнов. Акриловый камень имеет высокую стоимость и работу с ним лучше доверить профессионалам.
Декоративная штукатурка
Это, конечно, не камень. Но зато материал позволяет легко и с небольшими затратами создать на поверхностях очень близкую имитацию каменной поверхности.
Плюсами штукатурки являются:
отсутствие на отделываемых поверхностях стыков и швов;
легкость штукатурного слоя, позволяющая отделывать даже легкие стены из гипсокартона;
полная безопасность для здоровья.
Для отделки городской квартиры это самый удобный, практичный и недорогой вариант.
К тому же, он позволяет создать любую поверхность:
глянцевую или матовую;
шероховатую или гладкую;
если говорить о цветовой гамме – она очень широка.
Наполнителем штукатурок чаще всего является натуральная каменная крошка или мука, а для блеска добавляют чешуйки слюды. Для того чтобы создать на поверхностях нужную «каменную» фактуру используют специальный формирующий инструмент и лессирующие составы.
Большинство составов несложно нанести на стены самостоятельно, но для достижения полной имитации камня можно использовать услуги профессионалов.
Также штукатурка «под камень» хороша тем, что:
не слишком требовательна к базовой поверхности;
ее вес обычно не превышает 5 кг/кв. м, поэтому ее можно наносить на конструкции с малой несущей способностью;
стоимость декоративных составов за последние годы значительно снизилась и нередко сравнима со стоимостью качественных обоев.
Особенности декорирования камнем различных поверхностей
Дикий камень может украсить любую поверхность.
Но в том, что касается квартир, то категорически не рекомендуется использовать камень для отделки потолков, которые и так довольно невысоки.
Принимая решение об отделке стен, помните, что не стоит использовать камень или его имитацию для облицовки целых стен в помещениях, куда редко заглядывает солнце. Каменная отделка требует хорошего освещения. Поскольку в природе камень всегда сочетается с растительностью, на фоне каменной отделки хорошо смотрятся живые растения: они могут стоять на полу (если не вьются) или быть размещены прямо на отделанной камнем стене.
Отделка стен
В большой светлой комнате камнем можно отделать целую стену. Она станет главным украшением интерьера данного помещения. Для того чтобы отделка «проявилась» в полной мере, не стоит загромождать поверхность мебелью, а само помещением обилием мелких аксессуаров или предметов.
Если комната небольшая, то лучше использовать фрагментарную отделку камнем – выделить им отдельные зоны помещения или конструкции. К примеру, при наличии в комнате камина, можно облицевать камнем только часть стены возле него. А если в помещении имеются отдельные зоны (отдыха и обеденная), то вставка из камня очень удачно обозначит их границы.
Планируя отделку части стен камнем, не стоит использовать яркие обои или полотна с затейливым рисунком – ведь не они в этой комнате «главные».
Наоборот, стены должны иметь спокойную окраску и не иметь ярко выраженной фактуры.
Если речь идет о спальне, то здесь из камня можно создать имитацию изголовья кровати или небольшое панно напротив нее. В таких небольших помещениях как коридор или кухня не стоит создавать большие каменные поверхности – отделайте только выступающие углы помещений. Это не утяжелит интерьер, но зато создаст в нем оригинальные штрихи.
Если кухня большая, то можно выделить кладкой зону вытяжки или барную стойку, а также обеденную зону. Подсветите эти зоны специальными светильниками.
Ванную и санузел можно целиком отделать камнем, если они имеют большие размеры. Здесь лучше использовать гранит, керамогранит или другой искусственный камень, не боящийся влаги и плесени. Но не забывайте: для простоты уборки облицовка должна быть гладкой.
Если помещения маленькие, то можно выделить камнем отдельные участки стен – зеркало, полочку.
Проемы
Чаще всего каменную облицовку используют для отделки пространства возле дверей или арок. При желании можно захватить и часть примыкающей стены, создав впечатление «рушащейся» каменной кладки.
Расцветка используемого камня должна гармонировать с общим интерьером помещения – быть выдержанной в том же цвете, но другого тона или контрастировать.
В однокомнатной квартире или маленькой студии камнем вообще лучше не увлекаться.
Создайте из него отдельные полочки или ниши, подсветите их и поставьте туда небольшие интересные фигурки или другие аксессуары.
Полы
Если Вы решили сделать в квартире каменные полы, то не стоит облицовывать стены. Такие полы сами по себе являются стильной отделкой, независимо от того, искусственный применялся камень или натуральный.
Не стоит застилать такие полы коврами. Если есть необходимость, используйте небольшие коврики в тех местах, где часто наступаете босыми ногами.
Советы специалистов по использованию камня в интерьере
Общей рекомендацией по использованию камня в квартире является следующая: площадь каменной облицовки не должна составлять более 20-30% от общей площади поверхностей. Камень, даже гипсовый, создает ощущение массивности, и в большом количестве может создавать «давящий» эффект.
Не стоит использовать облицовку камнем в узких помещениях без естественного освещения – это сделает их совсем неприглядными, а камень не сможет проявить здесь своих достоинств.
Если говорить о стилях, то для интерьеров в стилях модерн или барокко лучше подойдет мрамор или его имитация. В минималистском интерьере рекомендуется использовать небольшие вставки из менее «монументальных» пород. Для квартир в стиле прованс или эко можно использовать такие камни, как гравий, булыжник или галька.
Для украшения помещений в стиле хай-тек в качестве облицовки часто используют вставки из сланца или каменной «лапши» — они идеально гармонируют со строгими линиями интерьера.
Дикий камень в интерьере – различные варианты оформления
Source: remontiks.com
Читайте также
dacha.ahuman.ru
Декоративный камень под сланец в интерьере (15+ фото)
Наибольшее распространение при внутренней отделке помещений получили следующие виды искусственного камня: облицовочный кирпич и сланец. И если в первом случае мы говорим об интерьерах с более классической и строгой направленностью, то во втором – о природных, скалистых фактурах.
Где может быть использован декоративный сланец? Сфера его применения огромна! Однако наибольшей популярностью пользуются дизайнерские проекты комнат, прихожих, террас.
Придать прихожей дополнительный объем, фактуру поможет светлый искусственный сланец, если им задекорировать углы, отдельные участки поверхностей. Также с помощью этого материала можно сделать пространство визуально выше. В зависимости от того, какого эффекта вы хотите добиться, нужно выбирать разные места и техники выкладывания декоративного сланца.
Хотите добавить изюминку в оформлении комнаты? Выложите небольшой участок поверхности искусственным сланцем. Здесь же можно красиво расставить вазоны с цветами, установить аквариум с рыбками или небольшой искусственный водопад – маленький уголок природы готов удивлять вас и ваших гостей своей красотой!
Нередко при ремонте балконы оставляют без внимания. Напрасно! Из этого небольшого помещения можно создать очень красивое место, где вы можете отдыхать или, наоборот, работать, сидеть с друзьями или семьей (если позволяют размеры) на закате и неспешно беседовать, глядя вдаль. Сделайте балкон красивым и необычным, а поможет вам в этом декоративный сланец компании РокСтоун! Кроме того, вы не только сможете украсить помещение, но и зрительно его расширить, увеличить в высоту. Просто выложите в углах узкими полосками сланец, оштукатурьте стены в пастельные тона, добавьте элементы декора – балкон вашей мечты готов!
Хорошо подходит искусственный сланец для декора поверхностей в кухнях. Можно выложить несколько небольших участков, а можно облицевать какую-то из стен полностью. Установите барную стойку, расставьте мебель, добавьте текстиль – перед вами модная и красивая кухня!
Мы рады предложить вам широкий выбор коллекций декоративного камня сланца, который подходит для декора любых помещений: кухонь, жилых комнат, прихожих, балконов и т.д. В зависимости от ваших предпочтений и дизайнерского проекта вы можете выбрать различные цветовые и стилевые решения. По всем вопросам обращайтесь к менеджерам нашей компании РокСтоун.
stone.by
Сланец в интерьере
Сланец в интерьере — понятие относительно новое. Совсем недавно сланец, или, по-другому, шифер, использовали лишь для внешней облицовки зданий и уличных напольных покрытий. Сегодня все изменилось.
Сланец в интерьере — это идеальное соотношение шика и натуральности. Сланец представляет собой особую породу, которая обладает способностью распадаться на несколько слоев, создавая тем самым красивые уникальные узоры.
Невозможно найти 2 одинаковых куска сланца: у каждого из них не только разный рисунок, но и другой оттенок. Черный сланец, фиолетовый, зеленый, с красноватым отливом или серовато-жемчужный — в любом интерьере такой камень смотрится стильно и выигрышно.
Для чего использовать сланец в интерьере? Помимо напольного покрытия, сланец может прекрасно заменить керамическую плитку в ванной, фартук на кухне и даже обои и краску для стен, если речь идет о дизайне спален в современном стиле. Кроме этого, сланец плохо проводит тепло, что окажется полезно при дизайне гостиных с камином.
Необязательно использовать холодный, гладкий, отполированный сланец: вы можете поэкспериментировать с фактурами и декорировать стены цельными необработанными кусками сланца.
Мы влюблены в сланец в интерьере! А Вы?
Сланец в интерьере
remontdizajn.ru
Сланец в интерьере фото — Портал о стройке
Использование искусственного декоративного камня в отделке помещений даёт возможность владельцам квартир придать жилью уникальный и стильный внешний вид. Кроме того, применение этого отделочного материала является гарантией того, что обновлённые помещения будут долго радовать своих хозяев идеальным внешним видом, не требуя особых затрат на их дополнительный либо новый капитальный ремонт.
на фото: отделка «сланцем»
Коридор в квартире или доме, в силу своей специфики, является помещением, стены которого подвергаются постоянным механическим воздействиям. Кроме того, зачастую это помещение находится в непосредственной близости к улице, а значит, испытывает постоянные перепады температур. Всё это негативно влияет на сохранность отделки стен, в связи с чем, те же обои или покраска могут весьма быстро приходить в полную негодность. Как следствие, для отделки коридора, желательно применять материалы, имеющие повышенные характеристики устойчивости как к физическим воздействиям, так и к температурно-влажностным перепадам, которыми обладают искусственный камень.
Содержание статьи:
Идеальный материал для отделки коридора
на фото: отделка «старый кирпич», швы между плитками заполнены затиркой.
Декоративный камень в коридоре является идеальным вариантом, позволяющим не только учесть все вышеперечисленные факторы, но и придать помещению совершенно неповторимый дизайн, что выгодно отличает его от других вариантов отделки. Несмотря на кажущуюся сложность отделки стен коридора декоративным камнем, большинство подготовительных процессов намного проще, чем например, при оклейке обоями или окраске.
на фото: «натуральный песчанник»
Данный материал крепится прямо на поверхность стен, зачастую без штукатурки и других подготовительных слоёв, при помощи специальных клеящих смесей или растворов. Стоит отметить, что подобная упрощённая технология крепления декоративного камня возможна в тех случаях, когда кривизна стен не очень большая либо структура камня довольно грубая и предусматривает большие неровности по плоскости стены.
Для облицовки коридора декоративным камнем, может применяться как натуральный материал из различного вида камня, так и искусственная имитация разнообразных каменных пород.
В зависимости от требований дизайн-проекта, декоративный камень может укладываться как встык, так и с определённым швом. Ширина шва может варьироваться, сообразно размеров расходных материалов.
Перед укладкой камня, исполнителю потребуется обеспечить прочность и достаточную адгезию стен, поскольку эта разновидность отделочного материала обычно имеет большой вес. С этой целью, должна быть выполнена пропитка стен специальными грунтовками.
В зависимости от типа искусственного камня, стоит использовать либо специальные растворные полимерцементные смеси, либо клеящие составы.
Укладка декоративного камня имеет много общего с укладкой керамической плитки, так как в обоих процессах используются те же технологические приёмы и инструменты.
Если отделка стен в коридоре предусматривает укладку декоративного камня с перевязкой швами, по окончании процесса, необходимо заполнить получившиеся швы раствором или специальной смесью для придания законченного внешнего вида выложенным участкам.
Как вариант, некоторые типы камня, особенно из мягких пород, после укладки пропитываются специальными составами и лаками для сохранения их поверхности от повреждений, а также удобства уборки.
Особенности оформления коридора декоративным камнем
на фото: «сланец»
Варианты оформления коридора декоративным камнем могут включать в себя не только сплошную выкладку стены из искусственного камня, но и подразумевать возможность его совмещения с отделкой обоями, окраской или облицовкой другими штучными материалами. Кладка декоративного камня в коридоре требует наличия заранее разработанного дизайн-проекта помещения, с целью подбора оптимальных вариантов отделки.
на фото: «сланец»
Используя фото, опубликованные на нашем сайте, наглядно демонстрирующие варианты укладки материала на стены, любой, даже неопытный исполнитель, сможет освоить технологические навыки процесса, а также определиться с вариантами дизайна коридора.
Фото декоративного камня в коридоре
на фото: «сланец»
на фото: «сланец»
на фото: «старый кирпич»
на фото: совмещение «старого кирпича» со «сланцем»
на фото:»мелкий сланец»
на фото: сочетание различных цветовых вариантов «старого кирпича»
на фото: пиленный «натуральный песчанник».
на фото:»старый кирпич»
на фото: декоративный камень»сланец»
Посмотреть все декоры из ассортимента фирмы «ПолМира» можно здесь.
Пластиковые панели востребованы благодарякрасивому дизайну,нетребовательности к установке и уходу. Можно ли их установить самостоятельно? Да. Это даже дешевле, чем нанимать мастеров. Но имейте в виду, что придется потратить много времени, чтобы со всем разобраться, а этот ресурс, к сожалению, невосполним. Сегодня расскажем, как правильно устанавливать пластиковые панели на потолке и стене.
Вне зависимости от того, куда именно будут крепиться панели, к потолку или стене, нужно запастись оборудованием. Обязательно должны быть под рукой:
Дополнительно нужно приобрести элементы для крепежа и фурнитуру. Могут понадобиться: строительный клей, дюбеля или анкера. Если собираетесь монтировать под каркас, то следует подготовить профили с подвесами.
Проще всего крепить облицовку, если светильники не нужны, потолок не имеет дефектов и отличается ровной поверхностью, а перепады по высоте минимальные. Будет достаточно выполнить следующие действия:
очистить поверхность от старого покрытия;
загрунтовать ее;
смазать полосу жидкими гвоздями;
прикрепить панель.
Далее в паз вставляют последующую полосу. Действия повторяются.
Важно! Чтобы не стоять с прижатой к поверхности полосой по полчаса, нужно нанести клей на панель, прижать ее к потолку для растекания клеевого состава по поверхности и тут же оторвать. Пластиковую деталь отставить в сторону минут на 5-7 и снова приложить к потолку. Качество приклеивания будет на высоте.
Виды обрешеток
Далеко не у всех потолки идеально ровные, к тому же мало в каких помещениях не нужен источник искусственного света. Тогда придется поработать над созданием каркаса. Выделяют три вида обрешетки.
Комплексный ремонт квартир под ключ
Всё включено В стоимость ремонта входит всё: работы, материалы, документы.
Без вашего участия После согласования проекта мы беспокоим хозяев только при сдаче ремонта.
Цена известна заранее Стоимость ремонта фиксируется в договоре.
Фиксированный срок ремонта Ремонт квартиры под ключ за 3,5 месяца. Срок закреплен в договоре.
Подробнее о Сделано
Металлическая из профилей
Оцинкованная обрешетка долговечная и прочная, но, самое главное, со временем можно демонтировать пластиковые панели и заменить их на другие виды облицовки. К сожалению, такой вид каркаса «съедает» 5-7 см, что весьма существенно для помещений с невысокими потолками. Также к минусам относятся высокая себестоимость конструкции и большие затраты по времени.
Основа из брусков
Деревянная обрешетка обойдется раза в два дешевле металлической, да и монтировать ее гораздо проще, но конструкцию нельзя использовать в помещениях с высоким уровнем влажности. Если брусок окажется не совсем ровным, то придется потрудиться, чтобы создать обрешетку соответствующего качества.
Источник: masterpotolok.com
Каркас из пластика с передвигающимися кляймерами
Собрать, как и демонтировать такую конструкцию достаточно просто, но кроме пластика навесить на каркас такого типа другой облицовочный материал не получится. По цене пластиковая обрешетка сравнима с оцинкованной, тогда как функциональность заметно ниже.
При обустройстве конструкции придерживаются следующего алгоритма:
Потолок чистят от пыли, грязи, различных загрязнений.
С помощью уровня определяют самый низкий угол.
Отступают от него вниз минимум 5 см.
Делают разметку.
Закрепляют на стене направляющий профиль дюбелями или анкерами с шагом 0,6-0,8 м.
Потолочный профиль вставляют в пазы направляющего профиля и попутно подсоединяют перфорированными подвесами к потолку.
Брусовый каркас крепят непосредственно к поверхности. Провода для светильников прокладывают сразу, как будет создан каркас.
Особенности монтажа панелей на стены
Источник: krovati-i-divany.ru
На стены пластиковые полосы устанавливать значительно проще, чем на потолок. Нужно лишь выяснить, горизонтально или вертикально будет располагаться рисунок. Иной раз при продольном монтаже полос из ПВХ может потребоваться гораздо меньше, чем при установке их перпендикулярно полу. Подготовительные работы включают в себя:
очистку стен от обоев, краски, пыли;
выполнение разметки помещения;
монтаж каркаса для прикрепления панелей.
Если у вас деревянные стены, то используйте саморезы. Дюбель-гвозди или обычные дюбели вместе с саморезами подходят для поверхностей из кирпича или бетона.
Для крепления пластика к конструкции используют:
гвозди;
кляммеры;
скобы;
саморезы.
Установка ПВХ-панелей начинается с закрепления завершающих элементов, а также углов – внутренних или внешних. Если планируется закрыть стену на всю высоту, то брус у потолка прикрывают плинтусом. Крепление скобками или саморезами производится со стороны широкой крепежной полосы.
Важно! Пластик к ровным стенам приклеивают жидкими гвоздями.
Полезные советы от “бывалых”
Избежать неприятностей любого вида поможет следование несложным правилам:
При резке полос используют защитные очки.
Сверлить и разрезать полосы рекомендуется с лицевой стороны.
При забивании гвоздей нежелательно касаться инструментом поверхности панели, иначе появятся вмятины.
Для наклеивания облицовочного материала можно применять только специальный клей.
Собирают схему электрооборудования и проверяют ее работоспособность непосредственно перед креплением пластиковых панелей на потолочный каркас.
Защитную пленку с полос лучше оставить до тех пор, пока не будут закончены работы по их креплению. В дальнейшем облицовку можно мыть только мыльной водой. Абразивные частицы или грубая фактура губки повреждают пластик.
При определенной сноровке можно самостоятельно смонтировать пластиковые панели. Перед началом работ рассчитайте, сколько стоит время, потраченное на создание поддерживающей конструкции и подгонку пластиковой облицовки. Конечно, решать вам, делать все самому или доверить мастерам своего дела. Однако второй вариант имеет весомые преимущества в виде экономии своего времени, сил и нервов.
Еще лучше заказать услугу комплексного ремонта, когда на обновлением вашей квартиры трудятся самые разные мастера, выполняя все необходимые работы — составление дизайн-проекта, черновую и чистовую отделку вплоть до уборки помещений. И все это по фиксированной стоимости и в конкретные сроки. Вам остается только въехать и праздновать новоселье, на котором друзья смогут убедиться в ваших возможностях и чувстве стиля!
Способы бескаркасной и каркасной отделки потолка пластиковыми панелями — выбор материала
Внутренняя отделка потолка пластиковыми панелями пользуется заслуженной популярностью благодаря высоким эксплуатационным характеристикам поливинилхлорида (ПВХ). Материал существенно упрощает оформление и потолочной поверхности, и стен, причем без выравнивания базового основания. С помощью панелей можно обшить любое помещение, даже с повышенным уровнем влажности.
Большой выбор цветовых решений, текстур и форм позволяет создать оригинальный и гармоничный дизайн комнаты. Отделку потолков пластиковыми панелями своими руками можно выполнять, придерживаясь рекомендаций профессионалов.
Что представляют собой пластиковые панели для стен и потолка, их преимущества
Чтобы понимать, как сделать ремонт потолка из пластиковых панелей, рекомендуется ознакомиться со слабыми и сильными сторонами этого отделочного материала.
В состав полимерных изделий входит поливинилхлорид, отличающийся достаточной легкостью, твердостью и прочностью, что позволяет обшивать стены и потолок в жилых пространствах, торговых центрах, офисах.
На внешней стороне панелей путем применения офсетной печати, термопечати либо ламинирования размещено декоративное изображение, рисунок. Для придания более высокой степени прочности, износоустойчивости, антистатического действия и устойчивости к солнечным лучам поверхность покрывают матовым или глянцевым лаком.
Производители в процессе изготовления отделочного материала из поливинилхлорида не используют фенолформальдегидные смолы, которые оказывают негативное влияние на здоровье человека. Для окрашивания ПВХ-панелей выбираются красящие составы на водной основе.
Разнообразие пластиковой отделки дает возможность для оформления ванных комнат, санузлов, спален, прихожих, гостиных.
К положительным характеристикам пластиковых изделий можно отнести:
Простота и быстрота выполнения работ по монтированию ПВХ-панелей. Установить обрешетку и произвести отделку помещения сможет даже неподготовленный человек, особенно если базовое основание не имеет серьезных неровностей и трещин. Часто монтажные работы производятся с помощью жидких гвоздей. Если предстоит выровнять поверхность, то монтируют металлическую или деревянную конструкцию – каркас, где панели крепятся саморезами
При эксплуатации покрытие не вызывает особых сложностей, хорошо моется, не боится влажной уборки. Но чтобы не испортить внешний вид пластиковых панелей, не рекомендуется пользоваться бытовой химией, достаточно приготовить мыльный раствор
Экологически безопасны для человека, не выделяют токсических веществ и вредных испарений
Хорошая степень прочности. Здесь важно правильно сделать выбор, использовать для обшивки стен более плотное покрытие, а для потолочной поверхности вполне подойдет облегченный вариант
Достаточный уровень тепло- и звукоизоляции. При оформлении помещения таким образом можно улучшить звукоизоляционные параметры и сохранить тепло
Обширный ассортимент цветовых решений. Традиционным вариантом считаются панели белого цвета, но есть и пластик с имитацией натурального камня, древесины или с рисунками
Устойчивость к влаге. Благодаря ровной поверхности пластик не задерживает влагу, а отсутствие пор в структуре покрытия не дает патогенным микроорганизмам распространяться. Такое качество панелей и определяет его применение в санузлах
Устойчивость к изменениям температурного режима в комнате
Продолжительный срок службы покрытия при условии правильного монтажа и выбора качественного материала
Относительно низкая цена в отличие от металлических панелей
Среди отрицательных характеристик отмечают:
Низкий уровень стойкости к воздействию ультрафиолетовых лучей, особенно это касается белого пластика, который со временем утрачивает свой первоначальный вид и желтеет
Низкая степень ударопрочности. При незначительной нагрузке на покрытии могут остаться следы вмятин или деформации. Рекомендуется приобретать панели от хорошо зарекомендовавших себя производителей
Наличие специфического запаха. Этот недостаток ощущается в первое время после отделки помещения. Но спустя несколько дней он полностью исчезает
По экологичности пластик проигрывает натуральным материалам, поэтому его нежелательно применять для отделки детских комнат
Виды ПВХ-панелей
Чтобы определиться с выбором покрытия из поливинилхлорида, необходимо ознакомиться с разновидностями материала.
По типу соединения панели бывают:
Чаще всего используются для потолочной отделки. Стыковочный шов после укладки практически незаметен.
Более жесткие, похожи на вагонку. Ими можно отделывать деревянные стены.
Это бесшовные панели, имеющие на торцах декоративную фаску.
По форме пластик можно классифицировать так:
Они имеют сильную схожесть с деревянной вагонкой.
Монтаж реек производится горизонтально либо вертикально с помощью специальных скоб. Длина панелей составляет 90 см – 3 м, ширина 13,5-30 см, толщина 8-12 мм. Для скрепления реек используют способ «шип-паз».
Могут быть прямоугольной или квадратной формы, размеры – от 30 до 98 см. Установка аналогична предыдущему варианту, но эффект от оформления получается совсем иной. Особенно интересно может получиться отделка потолка квадратными пластиковыми панелями, если чередовать плитки разных цветов в шахматном порядке.
Похожи на фанеру, имеют рисунок.
Обшивку производят жидкими гвоздями или при помощи клеевого состава. Заделать стыки лучше герметиком, прозрачным или белым, в соответствии и дизайном. По размерам они бывают от 1,22 до 2,44 м, толщина 3-6 мм.
Критерии выбора пластиковых панелей
Обшивка потолка пластиковыми панелями будет иметь желаемый результат только при условии правильного выбора отделочного материала. Для этого рекомендуется придерживаться следующих советов:
ребра жесткости должны быть без видимых повреждений и деформаций
рисунок на фасадной стороне должен быть выраженным, с четкими линиями, без размытых участков
покрытие всех выбранных панелей должно иметь один и тот же тон, для этого панели должны быть из одной партии
на пластике не должно быть вмятин, царапин
не стоит приобретать панели разных размеров
Расчет необходимого количества панелей
Отделку потолка пластиком целесообразнее выполнять панелями с толщиной 5-10 мм и шириной 250-500 мм. Чаще всего в продаже представлены модели с длиной 2,7-3 м, но встречаются и образцы по 4 м.
Площадь каждого варианта указана на упаковке. Чтобы сделать расчет, необходимо площадь потолочной поверхности разделить на площадь одной панели.
Для информации! При произведении расчетных данных рекомендуется в конечное количество добавлять еще 15% материала, про запас.
Для вычисления необходимого количества профиля нужно потолочную плоскость разделить на полосы, расстояние между которыми должно быть 60 см. Вдоль полос и будут установлены монтажные направляющие.
По периметру понадобится жесткий профиль. Он может быть металлическим или деревянным, хотя срок службы последнего будет гораздо меньше. Продлить его можно с помощью нанесения специальных пропиток, грунтовочной эмульсии.
Оформить потолочное покрытие можно плинтусами, их размер составляет 3 м в длину. Вычислить необходимое количество можно, разделив длину по периметру на 3, округлив полученную цифру в большую сторону.
Необходимые инструменты и материалы
Для отделки пластиковыми панелями стен и потолков нельзя обойтись без следующих материалов и приспособлений:
строительного уровня
маркера, карандаша
рулетки
скоб либо дюбелей-шурупов
ножниц по металлу
металлических профилей либо деревянных реек
перфоратора
ножовки
шуруповерта
специальных подвесов для обустройства каркаса
пластика и плинтуса
При осуществлении монтажных работ рекомендуется позаботиться о защитных средствах. К ним относятся перчатки, очки, костюм с защитными рукавами.
Процесс установки пластиковых панелей на стены и потолок на каркас
Процесс отделки стен и потолка пластиком достаточно прост, главное – придерживаться технологии обшивки данным материалом.
Подготовка стен и потолка
При отделке пластиком стен и потолка первое, что требуется сделать – хорошо очистить базовое основание от старого покрытия (керамической плитки, обоев, краски), демонтировать светильники, электропровода. На поверхности не должно быть никаких загрязнений и частичек пыли.
Следующим шагом будет осмотр поверхности на предмет выявления слабых мест. Для этого можно воспользоваться молотком, чтобы простучать рабочую поверхность. Начинать лучше со слабых мест, где виднеются трещины и щели.
Выявленные таким образом дефекты подлежат устранению. Их заделывают цементно-песчаным раствором или штукатуркой. После высыхания обработанных участков основание следует прогрунтовать, что позволит получить прочную и надежную поверхность.
Установка каркаса
Для отделки панелями потолка и стен применяют металлические или пластиковые профили. Можно воспользоваться деревянными рейками, но не в комнатах с повышенным уровнем влажности.
Для информации! В зависимости от конечного результата профили можно устанавливать либо горизонтально, либо вертикально.
Используя строительный уровень, необходимо провести горизонтальные линии с шагом 0,5 м. Вдоль каждой полосы нужно вмонтировать крепежные элементы (скобы), расстояние между ними должно составлять 60-70 см. Зафиксировать скобы рекомендуется шурупами.
Скобы, установленные в нижних и верхних точках, необходимо загнуть в виде буквы «П».
В них монтируются металлические профили или деревянные рейки с размерами 2×5 см. Фиксацию лучше производить саморезами 25 мм. В обязательном порядке необходимо следить за плоскостью конструкции, проверяя ее строительным уровнем.
Обшивка стен панелями
Проверив надежность установленной обрешетки, можно приступать к обшивке пластиковыми панелями.
Вдоль всего периметра обрешетки монтируется L-образный профиль, а на стыках стен – угловые профили. После нужно замерить расстояние между внешними сторонами направляющих и от полученного результата отнять 5 мм.
Монтировать панели лучше с угла комнаты, что позволит уменьшить расход отделочного материала. Крепить пластик на металлические профиля нужно шурупами, а на деревянные рейки – монтажным степлером, мелкими гвоздиками.
Каждую последующую панель необходимо устанавливать в паз предыдущей. Монтаж последней панели — самый сложный, ее нужно будет подгонять по размеру и обрезать. Обрезанный пластик сначала устанавливается в профиль, а потом уже в паз предыдущего пластика.
В случае правильно проведенных монтажных работ на облицованной стене не будет никаких щелей и зазоров.
Обшивка потолка панелями
При ремонте потолка панелями из ПВХ вначале монтируется заранее подготовленный по размеру пластиковый багет. В углах его отрезки нужно скреплять под углом в 45 градусов. Крепление пластика к каркасу выполняется тем же способом, что и при отделке стен.
Первую панель, прогибая посередине, устанавливают торцевыми частями в пазы багета.
Прижав к каркасу, его продвигают, пока ее полка не встанет параллельно багету. После чего панель нужно зафиксировать крепежной полкой. Вторую и последующие устанавливают тем же способом, только узкую крепежную полку необходимо вставить в паз предыдущей.
Последнюю панель также придется обрезать. Сделать обшивку потолка пластиковыми панелями своими руками вполне возможно. Отделка потолков пластиковыми панелями – фото:
Монтаж осветительных приборов осуществляется на этапе установки каркаса, еще до крепления пластика. Для этого производят разметку, где будут установлены светильники, и выполняют монтажные работы по электропроводке. Окончательное установление светильников необходимо производить по завершении отделки потолочной поверхности.
Монтаж без каркаса
Отделку пластиком потолка своими руками можно выполнить и без сборки металлической или деревянной обрешетки.
Применяют в таких случаях плиточный клей, жидкие гвозди. Здесь важно подготовить максимально ровное основание. Обязательно его зачистить от посторонних частиц и прогрунтовать.
Для отделки потолка панелями клеевой раствор должен быть приготовлен в соответствии с прилагаемой инструкции.
С помощью шпателя клей наносится на заднюю часть пластика тонким слоем и крепится к углу шипом.
Последующие элементы отделки клеят по аналогичному принципу, шип-паз. Последнюю панель в случае надобности подрезают. В конце обшивки потолка пластиком устанавливают потолочный плинтус.
Пластиковые панели можно эффективно использовать и для облицовки стен, и для оформления потолочных поверхностей. Главное – грамотно произвести расчеты, выбрать качественное покрытие и соблюдать рекомендации относительно установки пластика.
Виды материала и выбор. Необходимые инструменты. Способы бескаркасной и каркасной отделки
Самый простой и довольно эффективный способ монтажа потолков, который является достаточно популярным способом – это именно облицовка при помощи пластиковых панелей. В этой статье мы коснемся как раз этой темы, то есть рассмотрим как проводится отделка потолка пластиковыми панелями.
Отделка потолка и стен пластиком.
Описание пластиковых панелей
На сегодняшний день этот вид отделочного материала занял довольно прочное место на отечественном рынке. В состав данного материала входит твердый поливинилхлорид или сокращено – ПВХ. Отделка потолка и стен пластиковыми панелями может быть проведена не только частном доме или квартире, но и в любых учреждениях.
Преимущества пластиковых панелей
Своей популярностью этот материал обязан преимуществам, которые в немалом количестве у него имеются, и сейчас мы их все опишем:
данный материал отличается своей дешевизной, на рынке его предлагают в широком ассортименте и цены при этом очень доступные;
панели из пластика устойчивы к влаге, поэтому отделка стен и потолка пластиковыми панелями доступна в любом влажном помещении;
этот материал достаточно прочный и на него не влияют внешние воздействия;
его легко можно помыть, используя любые моющие средства;
панели из пластика являются отличным материалом для звукоизоляции;
монтаж пластиковых панелей довольно прост и любой новичок без проблем с этим справится;
отделочные работы при помощи этого материала довольно быстры в своем исполнении;
практически любое дизайнерское решение можно воплотить, используя панели из пластика.
Недостатки пластиковых панелей
К сожалению, у этого материала имеются также и недостатки:
в течение некоторого времени, после того как отделка пластиковыми панелями потолка и стен будет закончена, в помещении будет присутствовать специфический запах;
в случае резкого изменения температурного режима пластиковые панели могут деформироваться;
панели могут легко повредиться от сильного удара или острого предмета, поэтому надо быть очень аккуратным при их монтаже;
данный материал потихоньку теряет свой престиж по причине того, что выходят более качественные и дорогие отделочные материалы;
из-за того, что этот материал является искусственным, то отделка панелями потолка и стен в жилой комнате не желательна.
Виды панелей из пластика
Теперь опишем виды пластиковых панелей.
Реечные панели. Внешний вид у них как у вагонки. Эти панели монтируют на стены с использованием крепежных скоб.
Пластиковые панели под плитку. Технология укладки у них такая же, как у реечных панелей, то есть, с крепежными скобами. Хотя в итоге будет совсем иной эффект и более привлекательный эстетический вид.
Листовые пластиковые панели. Внешний вид у них как у куска фанеры с изображенным на нем рисунком. Крепят данный вид панелей, используя гвозди и клей, а стыки между панелями надо закрывать рейкой такого же цвета или заделать герметиками.
Как правильно выбрать пластиковые панели
До того как отделать пластиковыми панелями потолок нужно замерить потолочную площадь с некоторым запасом на случай непредвиденных ситуаций либо возможного брака при установке.
Затем нужно определиться с тем, какой вид панелей вы хотите использовать, а также необходимую толщину и ширину материала. Ширина панелей обычно бывает 200-500 мм, а толщиной они бывают от 5 до 10 мм. Поверхности у панелей либо матовые либо глянцевые.
После того как выберете необходимую толщину панелей нужно подобрать пластиковый карниз, который будет крепиться по периметру всего потолка и стыковочные профили, на случай если в каких либо местах потолка при установке будут стыки.
Также если вы стены тоже будете отделывать пластиком, то не забудьте приобрести угловые стыковочные профили в нужном количестве (наружные или внутренние).
Длина панелей бывает от 2,6 до 6 метров. Нужно рассчитать так чтобы в итоге получилось мало отходов. Самая идеальная отделка потолков пластиковыми панелями получается тогда, когда пластиковые панели по своей длине такие же, как и ширина отделываемого потолка.
Хотя такое случается в очень редких случаях. Именно по этой причине следует подбирать панели такой длины, от которой отходы останутся минимальные.
Важно! Когда будете выбирать панели, обратите очень пристальное внимание на их качество. Чтобы на их поверхности отсутствовали всевозможные волны и перепады. Поверхность у них должна быть ровная.
Следуя этим советам и рекомендациям, вы сможете приобрести такие панели для отделки потолка, которые придадут потолку из пластиковых панелей после монтажа действительно идеальный вид и на нем не будет видно ни одного стыка и перекоса.
Необходимый инструмент
Чтобы сделать потолок из пластиковых панелей вам понадобятся следующие инструменты:
уровень;
рулетка;
перфоратор;
шуруповерт;
ножовка;
ножницы;
канцелярский нож;
угольник;
карандаш;
направляющие металлические профиля или деревянные рейки.
Как монтировать пластиковые панели на стенах или потолке
Имеется два способа монтажа, какой из них выбрать, зависит от того, какая поверхность в помещении и есть ли там влажность.
Первый способ – бескаркасный. Панели крепятся прямо на стены или к потолку;
Второй способ – каркасный. В этом случае отделка панелями потолка начинается со сборки каркаса. Он бывает деревянный, пластиковый или металлический.
Далее мы коротко опишем каждый из способов, и там уже вам решать какой применить.
Способ бескаркасной отделки
В случае ровной и прочной поверхности отделочные панели для потолка и стен можно крепить прямо на нее, используя для этого жидкие гвозди или клеящие смеси. Помещение должно быть обязательно сухим.
Клеящую смесь наносите зубчатым шпателем, которым пользуются во время укладки кафельной плитки.
Данный способ сэкономит вам время которое ушло бы на сборку каркаса но зато будут затраты на покупку жидких гвоздей и клеящих смесей, а также невозможно будет установить врезные потолочные светильники .
Способ каркасной отделки
Если же в помещении имеется повышенная влажность или поверхность неровная, а также если необходим монтаж врезных светильников, то отделка потолка панелями не обойдется без сборки каркаса. Для его сборки используются деревянные бруски металлические или пластиковые профили.
Важно! Если в помещении повышенная влажность, то не стоит собирать там деревянный каркас. Для таких помещений лучше использовать металлические профили .
Сборка деревянного каркаса
Перед тем как отделать потолок пластиковыми панелями надо собрать деревянный каркас, для этого нужны, будут рейки размером 10-40х40-50 мм. На хороший ровный потолок крепить деревянные планки сначала нужно по периметру всего помещения, а затем через каждые 40 см.
Крепить их нужно прямо на черновой потолок, используя дюбеля либо саморезы.
В случае с неровным потолком нужно для начала взять обычный или водяной уровень и отметить горизонтальную линию под будущий каркас. Затем закрепите бруски в тех местах, где будут укладываться панели примерно через каждые 50 см, а потом прикрепите к ним примерно через 40 см направляющие рейки.
Сборка металлического каркаса
Чтобы смонтировать металлический каркас, нужны, будут те же самые компоненты, которые необходимы при сборке каркаса для гипсокартона.
Да и технология монтажа точно такая же.
Как монтировать пластиковые панели
После того как каркас собран, отделка потолков панелями из пластика продолжается, установкой угловых потолочных галтелей (пластиковых багетов) по периметру всего потолка. Если каркас деревянный они крепятся степлером, либо мелкими гвоздями.
На металлический каркас их нужно крепить, используя саморезы.
Крепление панелей к каркасу.
Затем, исходя, из ширины каркаса нужно нарезать панели. Следя за тем, чтобы по середине был небольшой прогиб, вставить первую панель торцами в боковые галтели, и прижать к каркасу, постепенно продвигая пока панель узкой полкой зайдет в параллельную галтель.
Затем панель нужно закрепить к каркасу, используя широкую крепежную полку. Для этого также использовать степлер или гвозди, а если каркас из металла, то саморезы. Потом таким же способом крепится вторая панель и все остальные.
Вывод
Четко следуя всем вышеописанным советам и рекомендациям, у вас не возникнет проблем как делается отделка потолка пластиковыми панелями. Более подробно об этом можете посмотреть на , которое имеется на сайте.
Рекомендуем лучшую цену на товар ▼
http://potolokspec.ru
Источники:
otdelka-expert.ru
otdelka-expert.ru
remontcap.ru
legkoe-delo.ru
Монтаж пластиковых панелей на потолок своими руками — современное и практичное решение
Монтаж пластиковых панелей на потолок
Содержание:
Сегодня для отделки помещения создано огромное количество разнообразных материалов. Среди которых можно встретить как дорогие, так и более дешевые варианты. К недорогим видам можно отнести пластиковые панели, несмотря на небольшую стоимость, они обладают достаточно хорошим вешним видом. Что делает их достаточно популярным среди многих людей и то, как смонтировать пластиковый потолок будет рассказано в этой статье.
Преимущества и недостатки ПВХ
Сначала рассмотрим основные характеристики этого материала. ПВХ (поливинилхлорид) можно назвать современным материалом, который с каждым годом набирает все больше популярности. Из него сегодня производится различная продукция, которая применяется при строительстве или внутренней отделке помещения. Одним из распространенных изделий из ПВХ сегодня являются пластиковые панели. Рассмотрев на примере этого изделия можно выделить основные преимущества и недостатки ПВХ.
ПВХ-панели
К основным преимуществам можно отнести:
доступные каждому ценовые предложения;
очень большой ассортимент цвета и фактуры;
высокая стойкость к воздействию внешней среды;
увеличивают звукоизоляцию помещения, кроме того между профилями обрешетки можно расположить теплоизоляционный материал;
монтаж пластиковых панелей на потолок благодаря простоте дает возможность провести все работу самостоятельно;
Как и любой материал у них тоже есть свои недостатки:
после установки в течение нескольких дней в помещении будет присутствовать запах пластика;
при резком, значительном перепаде температуры возможна незначительная деформация;
они неустойчивы к сильным и резким механическим нагрузкам;
при своей экологической чистоте, пластик не рекомендуется использовать для отделки жилых помещений — комнат, спальни.
Также читайте: Как сделать потолок из пластиковых панелей?
Выбор материала
Первое с чего необходимо начинать монтаж потолка из ПВХ-панелей — это выбор материала. В магазине можно найти очень большое количество ПВХ-панелей, но для начала стоит все обдумать и рассчитать необходимое количество. Для того чтобы правильно совершить покупку следует придерживаться определенного плана:
Первое с чего стоит начинать, это определить, в каком направлении будет лучше расположить панели на потолке. Именно от расположения будет зависеть количество отходов.
Чертеж позволит подобрать оптимальную ширину материала, чтобы сократить количество обрезаний. Сегодня пластиковые панели представлены размерами 200-500 мм.
Очень важным моментом при выборе материалов является толщина, она может быть от 5 до 10 мм.
Выбор фактуры и цвета. Для закрытого помещения лучше всего выбирать панели с матовой поверхностью.
Необходимый инструмент
Инструменты для монтажа
После того, как все необходимые материалу уже приобретены, стоит подготовить инструменты, которые требует монтаж пластиковых панелей на потолок и обрешетки:
лазерный или водяной уровень;
монтаж обрешетки требует использовать перфоратор или ударную дрель;
шуроповерт;
нож;
молоток;
циркуль.
Способы крепление панелей
Для того чтобы закрепить ПВХ-панели на потолке может быть использован один из двух способов. Выбор способа напрямую зависит от условий в помещении и качества основания.
Каркасный способ можно использовать абсолютно в любом помещении и это не зависит от влажности и температуры. Кроме того, используя каркасный метод крепления можно с легкостью скрыть любую неровность потолка. Также такой метод крепления позволяет оборудовать потолок необходимым количеством осветительных приборов разных размеров и формы.
Монтаж потолочных панелей ПВХ бескаркасным способом своими руками подразумевает закрепление панелей ПВХ непосредственно на основание. Для того чтобы закрепить панели стоит использовать специальный клей либо жидкие гвозди. При таком методе поверхность потолка должна быть максимально ровной.
Этапы монтажа
Монтаж потолка из пластиковых панелей делится на 4 этапа, а именно: подготовка, монтаж каркаса, освещения и крепление панелей.
Подготовка
Приготовив все инструменты и материалы можно начать монтаж пластиковых панелей на потолок. Первое, что следует сделать — подготовить поверхность, независимо от того, какой способ крепления будет использоваться. С потолка следует устранить все старые отделочные материалы — обои, краску, декоративные панели. После того, как потолок полностью очищен, вся поверхность должна быть обработана антисептическим средством, чтобы предотвратить образование грибков и плесени, особенно это касается помещений с повышенным уровнем влажности. Для достижения максимального результата грунтовку стоит наносить в несколько слоев. На подготовленной поверхности можно начинать делать разметку.
На заметку: Если используется каркасные, монтаж потолочных панелей ПВХ стоит опустить на 5-10 см ниже, это даст возможность провести проводку и разместить точечные светильники для пластиковых потолков.
Монтаж деревянного каркаса
Деревянный каркас
Монтирование каркаса достаточно ответственный процесс, поскольку именно от него будет зависеть конечный результат. Как вариант можно монтировать каркас с деревянных балок. Такой вариант не рекомендуется применять в помещениях с высоким уровнем влажности.
Сделав разметку можно приступать к закреплению бруса по периметру комнаты. Закрепив направляющие элементы можно приступать к установке поперечных элементов. Пространство между брусками обрешетки не должно превышать 50 см. Если подвесной потолок из пластика своими руками устанавливается в деревянном доме, то все крепления проводятся с помощью саморезов необходимой длины. Если же стены и потолок бетонные, то необходимо использовать дюбеля, для установки которых необходимо использовать перфоратор. Деревянный каркас предполагает дополнительную обработку антисептическими средствами. Для этого перед монтажными работами, каждый брусок неоднократно обрабатывается специальными составами, которые предотвратят образование плесени и развитие грибков. После такой обработки бруски должны полностью высохнуть.
Монтаж металлического каркаса
Металлический каркас
Металлический каркас можно использовать в любом помещении, так как монтировать пластиковый потолок можно, даже если влажность очень высокая. Принцип монтажа практически ничем не отличается от создания деревянного каркаса, единственное различие заключается в использовании металлического профиля. По периметру крепятся направляющие с помощью дюбелей. Профили обрешетки крепятся к потолку с помощью оцинкованных пластин П-образной формы. Расстояние между такими пластинами должно быть не больше 50 см.
Независимо от того, какой материал используется для создания обрешетки, дополнительно можно между профилями расположить слой утеплителя. Толщина утеплителя выбирается в зависимости от того на сколько от основания будет опущен подвесной потолок.
Монтаж освещения
Перед тем, как приступить к закреплению пластиковых панелей, необходимо провести всю электропроводку и позаботиться о расположении осветительных приборов. Для этого необходимо отметить места, в которых будут расположены светильники. После того, как между каркасом проведен кабель, его необходимо закрепить, чтобы он не путался и не лежал затем на пластиковых панелях. В местах, где будут установлены светильники, необходимо сделать выпуск провода, он должен быть не меньше 10 см. После того, как система электричества установлена, рекомендуется проверить работу всех светильников.
Крепление панелей
Установка панелей
Крепление пластиковых панелей осуществляется саморезами, также для этого могут быть использованы гвозди. Но такой метод является менее надежным. Если каркас металлический, то крепление проводится исключительно саморезами. Начало крепление начинается с установки углового плинтуса. Первая панель устанавливается в такой потолочный плинтус и закрепляется, все последующие панели ПВХ устанавливаются в паз предыдущей и закрепляются саморезами. Если панель плохо соединяются между собой их можно немного вбить, используя резиновый молоток. После того, как все панели закреплены по всему периметру комнаты, закрепляются потолочные плинтусы. Очень важно оставлять зазор между стеной и панелей в несколько сантиметров, это предотвратит деформацию панелей во время расширения. Этот зазор скроется под потолочным плинтусом.
Полезные советы
Для того чтобы проверить качество панелей ПВХ можно использовать несколько способов:
Проверить поверхность на отсутствие любых дефектов.
Чем больше внутренних ребер жесткости, тем качественнее и надежнее панели.
Глянцевые варианты лучше всего использовать, производя монтаж потолка из ПВХ-панелей в летней беседке или на террасе.
Также большое значение имеет толщина лицевой поверхности. Создание каркаса из деревянных брусьев значительно снизит затраты и является более экономично выгодным. Но стоит помнить, что при повышенной влажности такой каркас может деформироваться, что испортит и панели ПВХ.
Монтаж потолков из ПВХ-панелей
Схема установки пластиковых панелей на потолок
В этой статье мы расскажем, как монтировать потолок из пластиковых панелей своими руками. Пластиковые панели очень часто используются для укладки потолка на балконах, мансардах, лоджиях и кухнях. Не советуем использовать ПВХ панели в ванной комнате, о причинах мы писали в этой статье.
Монтаж панелей
Пластиковые панели пользуются большой популярностью среди строителей. Это доступный и дешевый материал, монтаж панелей не требует каких то специальных навыков.
А теперь поговорим о том, что это за панели и какие у них плюсы и минусы.
Что такое пластиковая панель. ПВХ панель — это длинный и плоский пластиковый лист, размером примерно 250 см и шириной около 300 мм. С одной стороны лист панели имеется углубление для паза, с другой стороны замок, по принципу ламината.
Сами ПВХ листы полые внутри, но с многочисленными ребрами жесткости. Это придает им хорошую прочность и сводит к минимуму вес изделия.
Содержание статьи
1. Преимущества пластиковых панелей
Поговорим о плюсах пластиковых потолков. Их достаточно много, этим пластиковый схож с натяжным потолком.
Быстрый и простой монтаж
Под пластиковым потолком можно скрыть провода и коммуникации
Очень легкая конструкция, не требующая каркасного усиления
Легкий монтаж светодиодного освещения
Возможность установки любой шумо- и теплоизоляции, что особенно актуально на балконе
Чистый и сухой монтаж
Возможность установить ровный потолок на любых неровностях
Стоит так же отметить, что листы пластиковых панелей устойчивы к воздействию окружающей среды — влаги, температуры, солнечных лучей. Пластиковые панели на порядок дешевле ГКЛ и реечных потолков, что несомненно делает их более привлекательными.
Пластиковые панели
К минусам можно отнести откровенно непрезентабельный и дешевый вид таких потолков, а так же ограниченность форм. Стыки листов выглядят не красиво, а не качественные панели могут просвечиваться насквозь точечными светильниками. Отнеситесь серьезно к выбору панелей, лучше отдать предпочтение известным фирмам.
2. Разновидности ПВХ креплений
А теперь рассмотрим, с помощью каких профилей происходит монтаж ПВХ панелей.
Виды ПВХ профилей
Стандартный и самый распространенный вид крепления. Закрывает края панелей по периметру помещения.
F — крепление, закрывает торцы панели при переходе в другую плоскость.
H — крепление, позволяет нарастить длину панели.
Уголок, позволяет соединить панели под углом в 90 градусов.
Пластиковый плинтус. Более красивый вариант стандартного крепления.
Обыкновенный пластиковый уголок.
3. Разметка и подготовка каркаса
Готовим обрешетку потолка. Для этого используем деревянные или металлические профиля. Для более точной и ровной разметки используем обычный, а лучше лазерный уровень.
Помните, что в местах крепления светильников желательно усилить каркас. Мы же не хотим, чтобы из-за тяжести светильника провисла панель?
По периметру стены,впритык к каркасу, монтируем крепления под номером 1 или 5 на ваш выбор ( виды креплений на картинке выше). Профиль можно крепить к обрешетке или к стене с помощью саморезов или дюбель-гвоздей. Вариант под номером 5 ( с плинтусом) состоит из двух частей. Сначала мы крепим непосредственно сам профиль к стене, затем вставляем в профиль плинтус.
Подготовим пластиковые панели к установке. Нам нужно точно замерить расстояние от стены до стены и от полученной длины вычесть примерно 5 миллиметров, это и будет конечная длина наших панелей. Режутся панели очень просто, с помощью концелярского ножа или ножовки по металлу. Не забудьте снять с панелей защитную пленку.
Установка каркаса пластиковых панелей
4. Крепление панелей к потолку
Приступаем к установке панелей. Помните, что длина панелей должна быть чуть меньше, чем длина от стены до стены.
Вставляем профиль сначала в боковые держатели, затем продвигаем вперед до упора. Крепится пластиковый профиль к каркасу с помощью саморезов или строительного степлера. Фиксируется панель в том месте, где находится паз под следующую панель. Одна из сторон профиля слегка длиннее обратной стороны, вот именно за выступающую часть крепим панель.
Не забываем заранее наметить места под светильники. Проделать отверстие нужно ДО установки панели на каркас.
Часто начинающие мастера сталкиваются с проблемой установки последней панели. Почти всегда панель больше по размеру, чем оставшийся неоформленным участок потолка. Меряем ширину зазора и от полученного числа отнимаем 0,5-10 миллиметров — это необходимая длина пластиковой панели.
Отрезаем лишнюю часть и устанавливаем панель, сначала вставляя ее в настенное крепление, затем двигаем ее с помощью шпателя и вставляем панель в паз предпоследнего элемента.
Последнюю панель можно проклеить герметиком со стороны стены для лучшей надежности.
Для установки последней панели, можно аккуратно снять стеновое крепление, последнюю панель одной стороной вставить в паз предпоследней панели, на другую сторону одеть снятое крепление и прикрутить панель тонкими саморезами к стене.
Как установить пластиковые панели
5. Потолок из пластиковых панелей своими руками — видео
Вконтакте
Facebook
Twitter
Google+
Одноклассники
Потолочные пластиковые панели: монтаж своими руками
Использовать для отделки потолочные пластиковые панели – это быстрый, не дорогой, красивый и надежный вариант. Большой выбор расцветок и текстур панелей ПВХ позволяет гармонично сочетать потолочную отделку с любым настенным покрытием.
Панели ПВХ
Такому потолку не страшна влага и перепад температур, поэтому панели ПВХ можно применять не только для внутренней отделки, но и для наружной. Он не впитывает неприятные запахи. Если на покрытие попадет жир во время приготовления пищи, то его легко смыть губкой и любым мыльным раствором.
В продаже имеются панели с нанесенным рисунком благородных сортов дерева. Это позволяет производить отделку потолков и стен помещений любого назначения: коридор, гостиная, каминный зал, спальня. Для отделки санузла, ванной и кухни замечательно подойдут панели с нанесенным рисунком среза камня.
Шовный пластик
Что такое потолочная панель ПВХ
Материал, из которого производятся потолочные панели, называется поливинилхлорид или сокращенно ПВХ. Он экологически чист и практически не выделяет вредных веществ. Перед производством, порошок ПВХ смешивают в промышленном миксере с добавлением пластификаторов и присадок.
В результате получается тестообразная масса, которую загружают в экструдер. Там путем продавливания через формовочное окно под высокой температурой вытягивают пластиковую панель. На конвейере гильотиной обрезают пластик по размеру и отправляют в цех офсетной печати, где на лицевую поверхность наносится рисунок. Готовые панели упаковывают и направляют на склад.
Бесшовный пластик
Существует два вида потолочных пластиковых панелей: шовные и бесшовные. Первые после сборки имеют заметный углубленный шов на стыке. Такая фактура напоминает потолок из деревянной вагонки. Второй вариант позволяет получать гладкую глянцевую поверхность, на которой при правильной укладке стыковочный шов практически не заметен.
Для прочного соединения панелей друг с другом с одной ее стороны предусмотрен паз, а с другой шип. Внутри панели предусмотрены продольные перегородки, что значительно повышает прочность панели на излом и сохраняет при этом малый вес изделия.
Простота сборки подвесного потолка из пластика, превосходные прочностные характеристики делают его лидером в отделки балконов, лоджий, ванных комнат, санузлов и кухонь.
Установка панелей на деревянную обрешетку
В потолок из ПВХ панелей можно встроить любой прибор освещения. Ограничений по мощности светильника нет, как например, для натяжных потолков из пленки ПВХ (тут ограничение не выше 50 Вт). Панели для потолка практически не горят. Негорючие потолочные панели можно применять в домашних котельных.
Как установить подвесной потолок из пластика
Конструкция подвесной пластиковой потолочной системы, как и другие подвесные потолки, предусматривает крепление панелей на деревянную или металлическую обрешетку. Монтаж потолочных панелей своими руками прост, так что справится с этим даже не специалист. В малых помещениях работу можно выполнить самостоятельно. Для помещений по больше потребуется помощь хотя бы одного человека.
Монтаж панелей на металлический каркас
Для помещений с повышенной влажностью рекомендуется применять для устройства обрешетки металлические профили для гипсокартона UD-27, CD-60 и прямые подвесы.
Важно помнить! Если вы планируете установить в пластиковый потолок точечные светильники, то рекомендуется подвешивать металлический или деревянный каркас на прямые П-образные подвесы для гипсокартона.
Если применяется накладной светильник (люстра, плафон), можно устроить деревянный каркас. При этом уровень потолка можно опустить минимально или на толщину деревянного бруса. Для примера рассмотрим, как установить пластиковые потолочные панели для кухни.
Кухня, это помещение с повышенным содержанием влажности, поэтому применять будем оцинкованные профили для гипсокартона. По периметру стен производится разметка горизонтальной плоскости потолка. В потолок будут встроены точечные светильники, поэтому уровень опускаем на 12 см от существующего потолка.
Каркас из оцинкованных профилей
Чтобы установить потолочные панели своими руками понадобится:
Дрель
Нож
Ножовка по металлу
Ножницы по металлу
Для разметки рекомендуется применять лазерный уровень. Если его нет, то сойдет и гидравлический. На стены ставят отметки и соединяют их линией.
Важно знать! Для разметки больших помещений применяйте малярную отбивочную нить. Это значительно ускорит работу.
По отмеченной линии дюбелями 6 х 40 мм с шагом 35-45 см крепят направляющий профиль UD-27. На потолок с шагом 60 см наносят оси потолочных профилей CD-60. По ним с интервалом 60 см производят крепление П-подвесов дюбелями (перфорированные усы сгибают вниз на 90 град).
К усам подвесов саморезами 12 мм крепят потолочный профиль CD. Края профиля заводят в паз направляющего профиля и так же фиксируют саморезом. Каркас готов, можно приступать к установке пластика.
К полке профиля UD-27 саморезами 25 мм с прессшайбой по периметру крепится направляющий уголок ПВХ. Он имеет паз для панелей и шип для крепления потолочного плинтуса.
Первую панель отрезают по размеру и вставляют в паз направляющего уголка. Панель задвигают плотно к стене, пока она не упрется в нее шипом. Саморезами с прессшайбой в верхнюю стенку паза производят фиксацию первой панели к потолочным профилям.
Стартовый уголок для пластика с плинтусом
Вторую панель вставляют в паз первой и слегка постукивают ладонью до полного устранения стыковочного зазора. Там, где должны размещаться точечные светильнику ножом вырезают отверстия. В потолочные панели для кухни монтируют точечные светильники. Дальше процесс установки повторяется.
Обратите внимание! Перед тем как монтировать потолочные панели проводка освещения должна быть готова.
Последнюю панель, как правило, подрезают по ширине и просверливают отверстия только в лицевой части, чтобы прошла шляпка самореза с прессшайбой. После установки последней панели в шип направляющего пластикового уголка защелкивают потолочный плинтус из того же ПВХ. В углах его можно подрезать под 45 град применив стусло.
инструкция по приминению —
Монтаж пластиковых панелей на потолок
Отделка потолков зачастую отнимает много времени и сил. Но зная, как правильно производить монтаж пластиковых панелей на потолок, можно сделать эту работу быстро и без особых сложностей. Рассмотрим детальнее процедуру монтажа и ее особенности на каждом этапе.
Подготовительные работы включают проектирование, закупку материалов, подготовку поверхностей. От проекта зависит не только эстетичность будущей конструкции, но также расход материала и функциональность. Последнее связано с коммуникациями, расположенными между перекрытием и панелями. В схеме желательно указать места, где они проходят, пересекаются с каркасом, выходят на поверхность.
Обратите внимание: установка светильников часто затрудняется тем, что в этих же точках оказывается профиль.
Подготовка поверхностей
Работать с ровными стенами гораздо удобнее, чем с кривыми. Поэтому, делая капитальный ремонт помещения, верхнюю часть стен желательно выровнять, старое осыпающееся покрытие демонтировать. Но все это – необязательно. Ведь, в отличие от натяжных потолков, панели из-за грязи сверху не портятся, а кривизна частично прикроется плинтусом.
Расчет и закупка материала
Панели выбирают, исходя из размеров помещения и расцветки интерьера. Распространены модели длиной 2700 или 3000 мм, а шириной – 250, 375 или 500 мм. Сделав чертеж на бумаге, можно хорошо сэкономить, продумав направление и расположение ламелей.
Важно: всегда обращайте внимание на оттенок лицевой поверхности. Нюансы, незаметные в магазине, будут хорошо видны после установки.
Применяют два типа:
Стоечные. Как правило – металлические, с габаритами 27*60*3000 мм. Располагают с промежутком 60-80 см, поперек укладки панелей.
Направляющие. Могут быть металлическими (27*28*3000 мм) либо пластиковыми («стартовыми»). Их суммарная длина обычно равна периметру комнаты. Пластиковый профиль бывает П-образным или в форме плинтуса, с пазом под панель. Применение пластика позволяет избежать дополнительной отделки примыканий, а выбирать его следует, отталкиваясь от толщины панелей.
Иногда вместо профилей используют более компактные бруски или рейки.
Данный этап включает три стадии – отрисовку линий, монтаж направляющих (или стартовых), установку стоек. Для отрисовки горизонта применяют пузырьковый (ватерпас), лазерный или гидравлический строительный уровень. Работая с металлическим направляющим профилем (ПН), нужно учитывать толщину облицовочного материала. Нижний же край пластикового стартового (ПС) совпадает с лицевой поверхностью облицовки.
Монтаж ПС или ПН (смотря, что выбрали) начинают обычно от угла. При этом не стоит допускать отклонения от линий и фиксировать реже, чем через каждые 50 см. Пластик прикручивают еще чаще. Если стены неровные, помните, что притягивая ПН или ПС во «впадинах», вы его деформируете. В этом случае желательно отметить все «нули» на стенах (выпирающие точки) и прикручивать именно к ним. Поэтому с предварительно выровненными поверхностями работать гораздо проще.
Обратите внимание: если стены облицованы кафелем, отверстия под дюбель просверливают специальным сверлом.
Стоечный профиль (стойки) вставляют в ПН или укладывают сверху на пластиковый ПС, фиксируя его саморезами по металлу. Располагают стойки поперек укладки панелей, через каждые 60-80 см. Однако их несущая способность появляется только после усиления подвесами – универсальными перфорированными элементами длиной 20-30 см. Подвесы прикручивают к перекрытию центральной частью, через каждые 60-80 см, поперек стойки, а затем отгибают концы книзу.
Помимо придания каркасу жесткости, подвесы «держат плоскость». Это значит, что именно с их помощью можно добиться горизонтальности и ровности обрешетки. Для этого между противоположными ПН или ПС натягивают шнур. Вставив стойку, ее приподнимают, чтобы она не касалась шнура, и фиксируют саморезами с прессшайбой сквозь подвес. Проделав эту операцию несколько раз (ближе к центру помещения), шнурок можно убрать, чтобы не мешал. Оставшиеся соединения стоек с подвесами делают «на глазок».
Важно: проверить кривизну полученной плоскости можно с помощью малярной или любой другой прямой рейки.
При условии, что разводка электрокабелей произведена, после сборки каркаса можно сразу приступать к установке панелей. Если стены выровнены с соблюдением геометрии помещения, монтаж ПВХ разбивают на две стадии – резку и фиксацию. Процесс в этом случае займет гораздо меньше времени, ведь необходимость измерять каждую панель отпадает. Если же на геометрию и кривизну стен «закрыли глаза», замеры придется делать почти каждый раз после фиксации ламели.
Зазор между облицовкой и стеной закрывается в любом случае – плинтусом или стартовым профилем. Поэтому длину каждой ламели делают на 4-8 мм меньше, чем чистое расстояние от стены до стены. Это упрощает их установку, особенно, если применен пластиковый ПС. Ведь, чтобы вставить края панели в стартовый профиль, ее центр нужно выгибать вниз. В этом смысле металлические направляющие удобнее.
Резать панели нужно, делая надрез на лицевой поверхности, положив само изделие на прочную поверхность. Сделав надрез, ламель переламывают и прорезают ее тыльную сторону. Для этой работы подходит любой режущий или пилящий инструмент – нож, ножовка, болгарка, лобзик и пр. Многие мастера используют обычные канцелярские «косяки» со сменными лезвиями.
Самое сложное – подрезка панели вдоль длины при наличии сужения. В этой ситуации простого надреза недостаточно, и прорезать нужно насквозь.
Врезка светильников – несложная задача, если под рукой имеется кольцевое сверло (коронка) по дереву. Сверлить можно на жесткой опоре, а можно и на месте, после установки ПВХ. Если же сверла нет, отверстия вырезают ножом, но это довольно сложно и опасно. В случаях, когда применяются дорогие материалы, взятые без запаса, рисковать не станет даже опытный монтажник. Тем более, такое сверло распространено и вполне доступно.
Если все спроектировано, подготовлено и нарезано правильно, установка панелей – самая быстрая и простая стадия работы. Лучший крепежный элемент, применяемый для этой цели – острый оцинкованный саморез по металлу с прессшайбой. Такой шуруп достаточно легко вкручивается и плотно держит пластик. Прикручивать панель нужно, не жалея саморезов и направляя их немного наискосок, как бы уплотняя каждый ряд. Однако здесь важно не переборщить, ведь ПВХ замки совсем непрочные.
Прикрутив 3-4 панели, оцените полученный результат на предмет заметности стыка и однородности оттенка.
Когда монтаж осуществляется посредством пластикового стартового профиля, могут возникнуть сложности с установкой панели в его паз. Важнейший фактор здесь – соответствие размера паза толщине ламели. Если размеры подобраны правильно, чересчур плотная посадка – это не недостаток, а преимущество. Ведь количество зазоров в этом случае будет минимальным. Однако с крайним, финишным экземпляром придется помучаться.
Обратите внимание: для заправки панели внутрь ПС можно воспользоваться обычным строительным угольником.
Заключительный этап – финишная отделка потолка. В основном она включает закрытие зазоров в местах примыкания облицовки к стенам. Но если стены прямые, а вместо металлических направляющих применены пластиковые стартовые, то этих зазоров не будет.
Следование простым рекомендациям поможет вам смонтировать ПВХ-панели на потолок быстро и без неожиданностей.
Монтаж пластиковых панелей на потолок
Главная / Виды потолков / Из пластиковых панелей / Монтаж на потолок пластиковых панелей
Отремонтировать кухню или ванную – весьма хлопотное занятие. Особенно, когда дело касается потолков. Их нужно не только качественно сделать, но и подобрать подходящие материалы, чтобы они могли выдержать особенности эксплуатации.
Один из удачных вариантов для отделки – сделать потолок из пластиковых панелей. Они не бояться влажности, которая постоянный гость в обоих этих помещениях, легко моются, если это потребуется и не слишком сложны в установке.
Впрочем, только этими двумя помещениями сфера применения подобной отделки не огранивается. При желании, установка пластиковых панелей возможна в любых комнатах, и даже – на верандах дачных или загородных домов. При желании, можно собрать пластиковый потолок своими руками — сложного ничего нет.
Кроме того, когда пройдет определённое время, они могут немного наскучить. Но переделывать весь ремонт не придется – их можно просто перекрасить. Вопрос: можно ли красить пластиковые панели? — звучит достаточно часто, и многие считают, что этого делать нельзя. Но это не совсем верно – красить можно, но только специально предназначенной для этого краской.
Этапы работы
Чтобы отремонтировать помещение с применением пластиковых панелей, нужно немного разного инструмента, чуть-чуть терпения и аккуратности. Тогда, результат непременно порадует, а все работы будут выполнены довольно быстро.
Первым, что потребуется сделать, будет подготовка инструмента. Нужно его не так уж и много:
Длинная линейка или рулетка
Уровень, для точной разметки
Острый нож
Ножовка по металлу
Ударная дрель, а лучше – перфоратор
Карандаш или строительный разметочный шнур
Еще, конечно, потребуется приобрести все составляющие каркаса, к которому будет осуществляться крепление пластиковых панелей.
Светильники тоже покупаются заранее, чтобы учесть их параметры при сооружении конструкции.
Следующим шагом станет сборка основания под монтаж декоративного покрытия.
Монтаж собственно самих панелей, и завершит всю работу установка элементов декора, если они предусмотрены. О том, как крепить пластиковые панели к потолку, будет рассказано дальше.
Все работы можно закончить за один – два дня, сели подойти к делу достаточно ответственно. А чтобы лучше представлять, как обшить потолок пластиковыми панелями, нужно рассмотреть каждый из шагов по отдельности.
Разметка креплений для основы
При помощи уровня, строго горизонтально, размечается линия по периметру помещения. По этой линии, впоследствии пройдет плоскость потолка, поэтому заранее нужно решить, на каком расстоянии от плиты перекрытия он будет находиться.
Это расстояние рассчитывается с учетом того, что у светильников есть большая запотолочная часть, которой должно хватить места между новой плоскостью потолка и плитой перекрытия.
Кроме того, в этом же пространстве будет находиться вся электропроводка и вентиляционные каналы. Это тоже следует учесть, при высчитывании необходимого отступа от перекрытия.
Когда линии разметки нанесены, можно переходить к следующему шагу – креплению каркаса.
Сборка каркаса
Естественно, перед тем, как приступать к сборке и монтажу основания, нужно вначале все необходимое закупить и подготовить инструмент.
В зависимости от выбранного варианта крепления, можно использовать или специальный стартовый пластиковый профиль, или воспользоваться алюминиевым, но тогда придется еще и декоративный плинтус купить, который замаскирует место стыка стены и потолка.
Любой из выбранных вариантов предполагает крепление первых частей будущего основания к стенам, по нанесенной разметке.
Это будет своеобразная рамка для каркаса. В закрепленный профиль вставляются поперечные элементы конструкции. Они дополнительно крепятся к потолочной плите при помощи специальных подвесов.
Расстояние между поперечными элементами как правило, составляет 50 – 60 сантиметров.
Все они монтируются так, чтобы впоследствии оказались направлены перпендикулярно декоративному покрытию. Установленные в основание детали, фиксируются при помощи саморезов по металлу. Собранный каркас должен быть расположен строго в горизонтальной плоскости и выглядеть, примерно, как на фотографии выше.
Если же помещение небольшое, а планки покрытия предполагается устанавливать поперек, а не в длину комнаты, то можно воспользоваться пластиковым стартовым профилем, совмещающим в себе функции крепежа и декоративного плинтуса, либо применить обычный профиль без декора.
Этот элемент будет нести на себе всю нагрузку, и больше ни к чему детали потолка крепиться в этом случае не будут. Выбирать этот вариант можно только тогда, когда расстояние от начала декоративной планки до ее конца, не слишком большое, иначе она просто вывалится из профиля или сильно прогнется посередине.
К тому же, полученная только при помощи таких элементов крепежа конструкция, будет не слишком прочной, поэтому, лучше сделать полноценный каркас из алюминиевых частей, а эти профили использовать по прямому назначению — для последующего декорирования стыков потолка и стены.
Сборка потолка
Как прикрепить пластиковые панели, теперь уже становится понятно – они просто вставляются в пазы на стартовом профиле и прикручиваются саморезами к каркасу. Либо, если используются только алюминиевые детали для основания, все части просто к нему прикручиваются, а потом место стыка со стеной, закрывается плинтусом для потолков.
Перед установкой на свое место, в тех частях покрытия, в которых будут установлены светильники, прорезаются отверстия для них.
Простота сборки, дает возможность собрать потолок из пластиковых панелей своими руками. И нет нужды привлекать к этому процессу специалистов.
Планки отпиливаются до нужной длины. Располагаться они должны поперек линий основания и на пол сантиметра не доходить до стен.
Это расстояние, позволит потом закрепить декоративный плинтус и одновременно служит для поступления воздуха в запотолочное пространство и вентиляции.
Каждая последующая часть вставляется в паз на предыдущей, и прикручивается посередине к деталям каркаса. Так необходимо собрать всю плоскость потолка.
Последняя часть обычно вставляется с трудом, но, если сделать эту часть немного меньше, чем остальные, то, приложив небольшое усилие, ее можно чуть согнуть, и она «зайдет» на свое место.
После установки последней детали, следует крепление потолочных плинтусов, если они были предусмотрены. И в целом, после фиксации последней декоративной части, можно считать сборку оконченной.
Как можно было убедиться, монтаж пластиковых панелей на потолок – очень простое дело, главное, следить, чтобы не оставалось щелей и зазоров между стыкуемыми деталями.
Для того, чтобы весь монтаж пластиковых панелей был предельно понятен, есть специальное видео:
Заключение
Как уже было сказано, выполнить монтаж пластиковых панелей на потолок своими руками несложно. Было бы только желание, да немного усердия.
Цена на этот материал, даже с учетом необходимости покупать дополнительные элементы крепежа и декора – необременительна.
Все это делает такой вид отделки очень популярным, а огромное количество людей, выбравших именно такую отделку, не может ошибаться.
Значит, вариант очень неплохой, и стоит подумать над тем, чтобы в следующем ремонте применить именно его.
Как установить последнюю панель ПВХ на потолок?
Главная / Виды потолков / Из пластиковых панелей / Последняя панель на ПВХ потолке — как ее установить?
У каждого строителя и монтажника есть свои собственные особенные приемы, которыми он не спешит делиться с остальными. Это, так называемые «хитрости». Одной из таких хитростей стала установка последней ПВХ панели на потолок. Оказывается, сделать это без затруднений поучается далеко не всегда.
В чем сложность
Когда смонтирован каркас, установка практически всех деталей покрытия происходит совершенно без проблем – крепится первая деталь, за ней следующая и так далее, пока не дойдёт до монтажа последней планки покрытия.
Если установка осуществляется на каркас с последующим монтажом декоративного плинтуса, то вопросов не возникает – часть покрытия просто обрезается по нужным размерам и вставляется в паз на предпоследнем фрагменте. По краю, который ближе к стене, она просто прикручивается саморезами с пресс шайбой.
После того, как все будет зафиксировано и проверено, по периметру такого потолка устанавливается декоративный плинтус, под которым скрываются все головки саморезов. Однако, такой способ монтажа выбирается не всегда.
Очень часто, для установки подобных покрытий применяются особые пластиковые профили, которые имеют специальный паз. В него вставляется и первая деталь, и завершающая, а наружная часть такого профиля выступает в роли отделки места стыка панелей и стены.
Вот здесь и возникают основные затруднения. Если используется специальный пристеночный профиль, то в нем есть паз, в который необходимо вставить заднюю часть детали. Одновременно, необходимо вставить выступающую передняя кромку панели в паз на предпоследнем элементе. Изогнуть ее до такой степени, чтобы сразу вставить обе стороны не получится – она просто сломается. И возникает закономерный вопрос: как установить последнюю пвх панель в потолок и при этом, не повредить ее?
Хитрости
Наступает очередь хитростей, о которых говорилось в самом начале. Не всем знакомы такие приемы, особенно, если опыта в ремонтных работах немного или не имеется вовсе.
Есть несколько способов решить такую проблему. Но, прежде чем устанавливать, крайний элемент потолочного покрытия нужно вырезать по размеру. Это – очень важный момент, без которого все усилия могут пойти насмарку.
Здесь очень важна точность. Независимо от того, какой будет выбран вариант решения проблемы с установкой завершающего фрагмента покрытия, необходимо тщательно провести измерения в нескольких точках.
Рулеткой или линейкой замеряется расстояние от стены до края предпоследнего элемента. Сделать то необходимо с каждой стороны панели – так можно быть уверенным в том, что со всех сторон деталь будет прилегать идеально. При этом, нужно учесть один очень важный момент – панель должна быть на один сантиметр меньше, чем расстояние от стены до края предпоследнего элемента. Это позволит ее немного сдвинуть во время установки.
Длину тоже замеряем – стены могут преподнести неприятный сюрприз именно на последней стадии. Если расстояние между ними будет хоть на пять миллиметров меньше, чем длина элемента, он ровно не встанет и придется производить подрезку. А это – потеря времени и лишняя работа. Сама устанавливаемая часть должна быть всего на пару миллиметров больше, чем расстояние от кромки одного профиля до кромки противоположного. Это даст возможность свободно сдвинуть ее перед тем, как вставлять заднюю сторону.
Вырезав деталь нужной формы и размера, останется только установить ее на свое место. Это делается в следующей последовательности:
Сперва, необходимо вставить боковые стороны панели, для чего, она немного выгибается. Не стоит слишком с этим усердствовать – можно сломать планку. Сначала вставляется одна сторона до упора, а потом, когда вторая сторона окажется вставленной в профиль на противоположной стене, она выдвигается для более надежной фиксации.
Теперь, планку нужно вставить задней стороной в пристеночный уголок до упора. Передний край должен идеально войти в оставшееся свободным место, не оставляя щелей и промежутков.
Остается сдвинуть последний фрагмент потолка вперед, чтобы выступающая передняя кромка соединилась с предыдущим фрагментом. Легче всего, сделать это при помощи малярного скотча. Наклеив на плоскость панели пару полосок, можно за них потянуть и она плотно встанет на свое место.
Все эти операции выполняются очень осторожно, чтобы не повредить ни саму устанавливаемую планку, ни уголки, в которые заводятся ее края.
Есть и другие варианты установки крайнего фрагмента. Один из них уже был рассмотрен – в случае, когда используется декоративный плинтус, кусок покрытия просто отрезается по нужным размерам и прикрепляется на саморезы, которые впоследствии скрываются устанавливаемым багетом.
Если описанный выше способ не подходит по какой-то причине, можно сделать по другому. При фиксации уголка по периметру, не монтируется самый дальний. Тот, в котором будет фиксироваться задняя сторона последнего элемента. Установка всего остального полотна происходит по обычной схеме, без каких-либо изменений.
Отличие будет в том, что последний фрагмент монтируется с надетым на него отрезком этого самого уголка. С той планкой, которая монтируется последней, производятся те же манипуляции, что и в прошлом способе – отмеряем, отрезаем по размеру. Есть только маленькое уточнение – ее размер должен позволить вставить ее в боковые профили и при этом, она должна входить в оставшееся свободным пространство.
Далее, на заднюю часть отрезанного куска покрытия надевается уголок. Он будет устанавливаться одновременно с куском полотна. Края так же заводятся торцами в профили на стенах. Планка вставляется в паз на предыдущей и уголок сдвигается к стене. Он в этом случае, крепится либо на клей, либо на силикон, которыми предварительно нужно смазать его заднюю сторону. Результат получен – все части декоративного полотна на своих местах и нет никаких щелей или зазоров.
Чтобы лучше понять весь процесс, можно посмотреть видео, в котором показано, как происходит установка последней ПВХ панели на потолок.
как сделать ремонт в комнате своими руками, отделка потолочными панелями
В ванной комнате вполне возможно сделать натяжной потолок своими руками. Выложить ПВХ-панели и обшить их совсем несложно, если следовать нашим рекомендациям. Собрать можно любые потолки, например, зеркальные, с рисунком или аквапанель. Выбор остается за вами.
Плюсы и минусы
Отделочные работы с потолочной поверхностью с использованием поливинилхлоридных панелей обладают как преимуществами, так и недостатками. Владение знаниями о сильных и слабых сторонах продукта поможет вам быть готовым к непредвиденным ситуациям.
Начнем с плюсов.
с помощью ПВХ-панелей у вас есть возможность сделать потолочную поверхность ровной, при этом не избавляясь от предыдущей отделки потолка;
ПВХ-панели прекрасно справляются с задачей скрытия всей проводки коммуникаций и вентиляционной системы;
простой монтаж осветительных приборов и подсветкив панельный потолок;
в сравнении с гипсокартонной конструкцией пластиковые профили намного легче в монтажных работах;
есть возможность дополнительной специализированной установки шумовой, звуковой и гидроизоляции;
монтажная работа по установке ПВХ-панелей проводится при помощи крепежных элементов (дюбели и саморезы), соответственно, для данной работы обладание специальными знаниями и навыками не требуется;
поливинилхлоридная панель является влагоустойчивым и легко моющимся изделием, которое не подвергается пагубному влиянию бактерий;
при желании пластиковые профили могут быть монтированы дважды.
Несмотря на большое количество положительных сторон, ПВХ-панели имеют некоторые минусы.
Большое количество предлагаемого материала выглядит дёшево и мало презентабельно. Однако встречаются и весьма достойные изделия.
При приобретении бюджетных пластиковых профилей есть вероятность пропускания света от встроенного осветительного прибора. В данной ситуации рекомендуется приобрести светильник в более дорогой ценовой категории с наличием более плотных внутренних стенок.
С помощью поливинилхлоридной панели многоуровневая конструкция или сложный изгиб невозможен. Данный материал не предназначен для построения сложных декоративных потолков.
ПВХ- панель для обшивки потолочной поверхности допустима в случае наличия высоких потолков. Данный материал имеет привычку «съедать» несколько сантиметров высоты жилого помещения.
Стык и шов панелей после монтажных работ будет виден.
Выбор панелей
До того как приступить к обшивке потолка ПВХ-панелями, рекомендуется приобрести все необходимые элементы: каркасные рейки, профиль и специализированный поливинилхлоридный карниз для потолка.
Выбрать подходящий материал, представленный на прилавках строительных магазинов в широком ассортименте, может оказаться настоящим испытанием.
Существует классификация ПВХ-панелей, которая учитывает технологические особенности каждого вида.
Стартовые профили – самые востребованные на сегодняшний день. Их функциональность определяется в сокрытии или маскировке торца панели. Для этой процедуры необходимо зафиксировать стартовый профиль по всей площади помещения, учитывая линию разметки новой потолочной поверхности.
Внешние и внутренние пластиковые углы необходимы для более точного и эстетичного стыка на угловых участках.
Профили Н-формата потребуются вам в случае нехватки панели по длине. Такое изделие служит исключительно для соединения торцов.
Пластмассовые плинтусы для потолочной поверхности необходимы для маскировки торца панели. В конечном счете, это обыкновенные стартовые профили, однако, они обладают декоративными элементами в виде бордюров.
F-образные профили необходимы для сокрытия торца панели. Они незаменимы в случаях отделочных работ на стенной поверхности с использованием различных смежных материалов.
Многофункциональные пластмассовые уголки – обыкновенные уголки в Г-образном формате. Их можно использовать для закрывания различных стыков.
ПВХ-панели производятся в разных цветовых оттенках. Все зависит от ваших личных предпочтений и желаний. Вы без труда выберите для своей ванной комнаты необходимый цвет, подходящий к интерьеру. Существуют однотонные и текстурные материалы.
Расчет
Поливинилхлоридная панель изготавливается в разных размерах. В большинстве случаев длина пластикового профиля составляет 2,6 м, 2,7 м, 3 м. Ширина ПВХ-панели зачастую стандартизирована: 240 мм, 250 мм, 300 мм 320 мм, 375 мм. Вне зависимости от выбранной длины и ширины, толщина панели всегда варьируется от 8 до 10 мм.
Чтобы рассчитать необходимое количество поливинилхлоридных панелей, для начала требуется вычислить площадь потолочной поверхности. Для этого измерьте все стороны ванной комнаты (длину и ширину) и перемножьте полученные параметры. Далее разделите площадь потолочной поверхности на площадь одной единицы изделия. Параметры пластиковой панели вы найдете на этикетке.
Монтаж
Перед тем как приступить к монтажным работам, необходимо ознакомиться с требующимися строительными инструментами для работы с поливинилхлоридными панелями.
Прежде всего, сборка потолочной поверхности осуществляется при помощи:
дрели и перфоратора;
ножовки по металлам;
острого ножа;
дюбелей, саморезов с пресс-шайбами;
металлических профилей для подвесного потолка: UD – профили и CD – профили;
поливинилхлоридные панели;
стартовые профили и потолочные плинтусы;
уровня;
подвесов.
Установка потолочной поверхности из ПВХ-панелей достаточно легкий процесс, при этом обладание особенными строительными навыками и знаниями не требуется.
Рассмотрим этап за этапом процесс монтажа.
Подготовка
Для начала требуется провести подготовительные мероприятия перед установкой пластиковых панелей в ванной комнате. В случае наличия на потолочной поверхности какой-либо конструкции, её необходимо демонтировать.
Добиваться ровной потолочной поверхности не требуется, так как потолок будет скрыт за конструкцией из пластиковых панелей. Однако если на потолке присутствуют отваливающиеся участки штукатурки – от них рекомендуется избавиться. Очищенная потолочная поверхность нуждается в обработке грунтовым раствором с более глубоким проникновением, который защитит потолок от возникновения грибковых отложений и плесени. Грунтовый раствор наносится при помощи валика в несколько слоев.
После того как слой грунта подсох – можно приступать к разметке. Для этого обозначьте линией расположение нового потолка из ПВХ-панелей. Отступ от поверхности старого потолка будет зависеть от того, как вы планируете использовать пространство под потолком.
В случае неиспользования данного пространства величина отступа будет составлять 4-5 сантиметров. А если пространство предполагает установку осветительных приборов или прокладку коммуникационных систем, то между пластиковыми панелями и потолком в ванной комнате делается отступ с необходимой вам величиной. Используя строительный уровень, перенесите на все стороны стен линию нового потолка.
Изготовление каркаса
После успешно выполненной разметки по намеченным линиям стен фиксируется UD – профили формата 2,5 см на 2,5 см. Для крепежа применяются дюбели. Затем, взяв потолочные профили, вставьте их в направляющие и зафиксируйте при помощи саморезов с пресс-шайбами.
На заметку! Заблаговременно сверлить отверстие в потолочных профилях нет нужды. Используя шуроповёрт для закручивания саморезов, винты отлично войдут в металлические изделия, и крепеж будет очень прочным.
К потолочной поверхности профиль рекомендуется крепить при помощи подвесов. В процессе этой процедуры требуется регулярно обращать внимание на то, чтобы намеченная горизонтальная линия не смещалась.
Освещение
В случае если вы планируете устанавливать встроенные осветительные приборы в ПВХ-панели, необходимо подготовить следующие элементы: проводка, клемник, изолирующая лента и выключатель.
Подбирая осветительный прибор, рекомендуется отдавать предпочтение тем моделям, чья мощность не превышает 40 ватт. Игнорируя это, существует возможность перегрева пластиковой панели, последующей деформации и возникновения ядовитого испарения.
Проводку необходимо зафиксировать на участках будущего монтажа осветительного прибора. В предполагаемой точке проделываем петельку при помощи провода длиною в 10-14 сантиметров. Для более удобного и надежного фиксирования проводки на каркасной конструкции воспользуйтесь защелками. Плотно затягивать не рекомендуется, так как появляется риск деформировать оплётку.
Для того чтобы проделать отверстие, используют коронку для деревянных материалов. Необходимо четкое совпадение диаметра с размерными параметрами светильника, но не меньше 4 мм лицевых колец. К стандартным диаметрам относят параметры от 58 мм до 74 мм. В связи с тем, что исправление проделанных отверстий является затруднительным – крайне внимательно планируйте участок установки.
Сборка полотна из панелей
Итак, заключительным этапом будет сбор поливинилхлоридных панелей на потолочную поверхность.
Чтобы успешно справиться с этим процессом, необходимо следовать несложному алгоритму.
На направляющие профили фиксируются плинтусы из пластика для монтажной работы с панелями. Крепеж производится с использованием саморезов, вкручивающихся в крепежные планки. При стыке на угловых участках плинтуса распиливают под углом в 45 градусов.
Первоначально ПВХ-панель должна быть вставлена полочкой в пазы плинтусов и зафиксирована на потолочных профилях саморезами с пресс-шайбой.
Остальные материалы фиксируются тем же способом, однако, полочка должна быть вставлена не в пазы плинтусов, а в пазы рядом лежащей панели.
Для того чтобы соорудить бесшовную потолочную поверхность, материалы необходимо фиксировать плотнее по отношению друг к другу.
Достаточно часто случается так, что панель, которая остается последней, чуть больше требующегося размера. В этом случае потребуется обрезка панели. Обрезают панель на 5-6 миллиметров меньше того участка, где необходимо ее установить. Для начала последнюю панель плотно монтируют в пазы плинтуса, после чего – смещают в направлении предпоследнего материала для более плотного прижатия.
Для того чтобы сделать потолок из ПВХ-панелей в ванной комнате, не требуется строительных навыков, вы вполне сможете справиться сами. Это достаточно легкий и неутомительный процесс, но требуется внимательность и аккуратность. В особенности, необходимо корректно осуществить разметку потолка и изготовить каркасную конструкцию. Эти два этапа способствуют созданию ровной потолочной поверхности.
Полезные советы
В малогабаритных ванных комнатах допустимы установочные работы без направляющих профилей. Для этого приклейте плинтуса на стенную поверхность по всему периметру помещения. Рекомендуется для этой процедуры применять жидкие гвозди. Потолочные плинтусы монтируются на подвес таким образом, чтобы его края слегка заслоняли верхние участки уже приклеенных плинтусов.
При приобретении поливинилхлоридной панели обратите внимание на толщину с лицевой стороны и величину ребер жесткости. В обоих случаях работает принцип: чем больше, тем лучше, а в данном случае – надежнее. В идеальном варианте присутствуют не меньше 20 ребер жесткости и толщина материала 2,5 мм. Эти показатели отвечают за долгий срок службы и стойкость к механическим повреждениям.
Лучшие варианты
Одним из достоинств пластиковой панели являются высокие показатели водонепроницаемости и влагоустойчивости. Благодаря специализированному пленочному покрытию, пропускание влаги – исключено. А в связи с тем, что на сегодняшний день выпущено большое количество разнообразных цветовых решений, выбрать необходимый материал крайне просто.
Поливинилхлоридная панель является той самой золотой серединой, учитывая соотношение цены и качества. Потолочная поверхность, отделанная пластиковым материалом, может устанавливаться без привлечения специалистов, так как монтаж крайне прост. Из-за особенности стыковочного крепежа множество панелей выглядят как единое полотно.
ПВХ-панели часто используют для выравнивания потолков с неровной поверхностью. Для этого не требуется избавляться от старого покрытия. Такой материал не требователен в уходе, достаточно лишь систематично протирать поверхность при помощи специального моющего средства.
О том, как сделать потолок в ванной комнате из ПВХ-панелей, смотрите в видео ниже.
👷 Как крепить ПВХ панели к стене и потолку: особенности, подготовка, материалы
В наши дни довольно популярной стала отделка поверхностей пластиковыми панелями. Такой ремонт выглядит достаточно презентабельно и не требует больших затрат. Однако не все знают, как крепить ПВХ панели к стенам и потолку, а потому каждый пытается придумать свой способ. В сегодняшней статье речь пойдёт о правилах отделки подобным материалом. Мы постараемся максимально разобраться, что потребуется для производства работ, насколько они сложны и возможно ли их выполнить, не имея определённого опыта.
Выглядят пластиковые панели прекрасно, а стоимость их невелика ФОТО: nashaotdelka.ru
Содержание статьи
Какие материалы применяются для внутренней отделки помещений
Не стоит думать, что все панели ПВХ одинаковы. Между изделиями китайских и европейских производителей имеются существенные различия, пренебрегать которыми не стоит. Для того чтобы приобрести качественный отделочный материал, стоит обратить внимание на несколько моментов. Не стоит покупать пластиковые панели, если:
Видны повреждения рёбер жёсткости.
Рисунок на лицевой стороне размыт, линии прорисованы нечётко.
Имеются отличия по оттенку между панелями одной партии.
Размеры панелей ПВХ для стен и потолка не совпадают.
На поверхности имеются царапины.
Неприятно, особенно когда такая полоса попадается в упаковке ФОТО: remontnik.ru
Естественно, подобный товар будет идти по уценённой стоимости, однако в процессе укладки могут возникнуть существенные проблемы. Да и конечный результат вряд ли порадует мастера. Также стоит обратить внимание на прочность. Если надавить пальцем на китайское (более дешёвое) изделие, пластик легко ломается, в то время как европейские панели более устойчивы к механическим повреждениям. После продавливания пластик моментально возвращается в первоначальное состояние.
Такие панели могут продавиться между рёбрами жёсткости ФОТО: ru.made-in-china.com
Статья по теме:
Панели ПВХ. В публикации мы рассмотрим размеры, области применения, разновидности, достоинства и недостатки, критерии правильного выбора панелей, средние цены, популярные модели, советы специалистов.
Пластиковые панели для кухни и других помещений квартиры или дома
Отличия между китайскими и европейскими панелями или плитками ПВХ для стен ванной, кухни, значительны. Среди основных можно отметить (Китай/Европа):
толщина лицевой стороны – 1.5/2 мм;
рёбра жёсткости на одну панель – 20/29;
вес панели – 1.7/2 кг;
Также имеются различия и по внешним данным, которые говорят не в пользу китайского производителя.
Если нет желания подгонять рисунок, лучше взять однотонный материал ФОТО: homeli.ru
Какой клей использовать для ПВХ панелей
Такой вид фиксации пластиковых панелей подойдёт, если стены и потолок достаточно ровные. Однако, с потолком не всегда можно работать подобным образом. Если ПВХ панели приклеены, исключается возможность установки точечных встраиваемых светильников. Но об этом позже.
Для оклейки поверхностей пластиком используется 3 основных вида составов – универсальный (для поливинилхлорида), «момент-монтаж» или жидкие гвозди любого производителя. Применение клея упрощает работу и сокращает затраченное на неё время, однако впоследствии заменить отдельно одну из полос будет проблематично. К тому же сложности возникнут и при полной замене пластиковых панелей – стену придётся тщательно очищать.
Для клеевых составов необходим специальный пистолет ФОТО: remontik.org
Из чего делается обрешётка для ПВХ панелей на кухне или в ванной
К потолку или стене пластиковые панели крепятся как на клеевые составы, так и при помощи саморезов. Но для второго варианта необходимо собрать обрешётку. Она может быть деревянной или металлической, из стального тонкостенного профиля. Также пластиковые панели можно закрепить к обрешётке на специальные фиксаторы, называемые кляймерами.
Способ установки ПВХ панелей в ванной или на кухне при помощи обрешётки является более трудоёмким и занимает больше времени, однако он позволяет заменить отдельные ламели в случае, если они проломились. Такое случается, когда пластик задевают жёстким предметом.
Обрешётка для пластиковых панелей на балконе ФОТО: paneligid.ru
Чем резать панели ПВХ: выбор инструмента
Наиболее предпочтительными инструментами для резки пластиковых панелей можно назвать обычный канцелярский нож и ножовку. Пластик не слишком жёсток, поэтому поддаётся резке легко. Но если вдоль панель можно разделить без дополнительных инструментов вроде линейки (лезвие идёт вдоль ребра жёсткости ровно, не отклоняясь), то для поперечного реза необходимо использовать угольник.
Многие для этих целей используют болгарку или электролобзик. В этом случае длинную линию вдоль ламели можно очертить при помощи стальной направляющей для панели ПВХ, из которой собирается каркас.
Резать ПВХ панели можно обычным канцелярским ножом ФОТО: domgvozdem.ru
Потолок из пластиковых панелей своими руками: технология отделки
Потолочные и стеновые пластиковые панели имеют различия по структуре. Несмотря на то, что по внешнему виду они одинаковы, их плотность, а значит, и вес, отличаются. Для потолка применяются более мягкие пластиковые полосы, что неудивительно. Ведь стены более подвержены риску механических повреждений. При этом и стоимость потолочных ПВХ панелей ниже примерно на 30%.
Работы по подготовке потолка к монтажу пластиковых панелей
Здесь количество работ будет зависеть от того, каким способом планируется фиксировать пластиковую плитку на поверхности. В любом случае, все неровности, которые могут мешать плотному прилеганию, лучше убрать. Монтаж стеновых панелей ПВХ на потолок вполне допускается, если не удалось подобрать нужных по расцветке.
Перед облицовкой потолка следует продумать, где будут проложены кабели для подвода на светильники, если таковые планируются к монтажу.
Старое покрытие с потолка лучше снять ФОТО: masterpotolok.com
Монтаж потолочных ПВХ панелей на клей
При таком способе облицовки следует удалить с потолка старое покрытие и прогрунтовать его. Предварительно стоит нарезать пластиковые полосы по размерам и разложить в соседней комнате. Особенно важно это сделать, если укладывается потолочное покрытие с рисунком. Клеящий состав наносится точечно по обе стороны задней части полосы, с интервалом 5-7 см, после чего пластиковая панель прижимается к поверхности на короткий промежуток времени. Такие составы, к примеру, как жидкие гвозди, схватываются очень быстро и способны удержать ПВХ полосу на потолке уже через 15-20 секунд.
Если не нужны точечные встраиваемые светильники, ПВХ панели можно и наклеить ФОТО: gooley.ucoz.ru
Как пластиковые панели крепятся к потолку на обрешётку
Если планируется монтаж точечных светильников, то необходимо собрать деревянную или металлическую обрешётку (каркас), который фиксируется к поверхности при помощи дюбель-гвоздей. В этом случае саморезы вкручиваются в древесину или стальной профиль через внутреннюю часть паза на пластиковой панели. После этого в паз вставляется шип следующей полосы и крепёж повторяется. Достаточно закрепить одну панель, и даже начинающий мастер, не имеющий опыта подобных работ, поймёт, насколько это несложно. Единственное, что нужно учитывать – это необходимость монтажа обрешётки строго по уровню. Здесь подойдёт как обычный инструмент, так и лазерный, хотя специалисты утверждают, что лучше всего с такой задачей справляется жидкостный уровень. Поэтому перед тем, как начать делать обрешётку под пластиковые панели, нужно озаботиться наличием нужного инструмента.
На готовую обрешётку крепить потолочную пластиковую панель значительно проще ФОТО: abvmaster.ru
Нюансы отделки стен панелями ПВХ
Если домашний мастер разобрался, каким образом производится отделка потолка пластиковыми панелями, со стенами проблем и вовсе возникнуть не должно. Здесь всё намного проще. Внимание следует обратить лишь на расположение полос. Для ванной комнаты лучше выбрать вертикальное расположение – так влага меньше будет просачиваться между панелями. А вот для кухни придётся исходить из размеров поверхностей. Необходимо просчитать, какое количество материала уйдет при вертикальной отделке стен пластиковыми панелями, а какое при горизонтальном. Очень часто разница получается значительной.
При правильном подходе результат будет прекрасным ФОТО: megamasterok.ru
Расписывать пошаговую инструкцию монтажа стеновых панелей своими руками смысла нет, всё было описано на примере потолочных. Для наглядности предлагаем ознакомиться с фото примерами подобной отделки.
Пластиковые панели, смонтированные в ванной ФОТО: vannadecor.ruСтеновые панели ПВХ: монтаж в кухне ФОТО: absolom.ruЕщё один интересный вариант отделки кухни ФОТО: build-experts.ru
А теперь рассмотрим варианты монтажа панелей ПВХ при помощи клеевых составов:
Выбор способа отделки поверхностей пластиковыми панелями очень прост – потолок лучше монтировать на обрешётку, стены (если они ровные) на клеевые составы. Каждый из методов имеет свои преимущества и недостатки. А вот что можно сказать с уверенностью, правильно выполненная отделка будет радовать глаз хозяину не один год. А вот неприятный запах, который может появиться в помещении после снятия защитной плёнки, не должен волновать мастера. Через день-два он полностью исчезнет. Конечно, при условии, что материал не приобретён в мелком магазинчике на окраине по сверхнизкой цене.
Будем рады, если изложенная в сегодняшней статье информация пригодится нашим Уважаемым читателям. Любые вопросы по теме Вы можете задать в обсуждениях, расположенных ниже. Там же просим поделиться своим опытом отделки стен и потолков пластиковыми панелями, если таковой имеется. Это будет очень полезно читателям, которые только задумались о производстве подобных работ. А мы напоследок хотим предложить Вашему вниманию короткий, но очень познавательное видео, которое дополнит сегодняшнюю статью.
Предыдущая
МебельУдобные, стильные и современные кресла для дома: как выбрать самое лучшее
Потолок из пластиковых панелей: как крепить, выбор светильников, пошаговая инструкция по монтажу, фото видео
ПВХ-панели – что это?
ПВХ панели – отделочный материал, изготавливаемый из поливинилхлорида – пластмассы, которая плохо горит и обладает химической стойкостью. Теперь рассмотрим конструкцию ПВХ панелей.
ПВХ панели для потолка
Они состоят из двух тонких листов пластика, соединенных между собой множеством ребер жесткости. По длине ПВХ панелей с одной стороны находится большая монтажная, а с другой – малая крепежная полки. Первая используется для крепления поливинилхлоридного листа к потолочному каркасу, а вторая – для соединения установленных листов друг с другом.
Так почему же панели из ПВХ стали столь популярны? Ниже приведен список преимуществ этого отделочного материала.
ПВХ-панели устойчивы к воздействию влаги. От сырости с потолка начала отслаиваться штукатурка? С пластиковыми плитами такого не произойдет! Вы живете в многоэтажном доме, где нередки проблемы с водопроводом, и вы опасаетесь, что соседи сверху могут вас залить? Для ПВХ-панелей это не проблема – после локального потопа их можно взять, просушить и просто установить обратно.
Долговечность. Сами по себе качественные панели ПВХ способны прослужить не один десяток лет. А заменить поврежденные или отслужившие свое панели не составит большого труда.
За потолком из поливинилхлоридных панелей легко ухаживать – достаточно лишь регулярно протирать его от пыли с помощью губки, смоченной в мыльном растворе. Но при этом следует помнить, что для очистки такого материала нельзя использовать средства, содержащие абразивные частицы или сильные щелочи и кислоты.
Панели из поливинилхлорида
Для закрепления панелей ПВХ необходимо смонтировать каркас. В результате между подвесным и настоящим потолком остается полое пространство. Его можно использовать как для прокладки электропроводки, так и для звуко- или теплоизоляции. Это особенно важно в том случае, если над вашей комнатой находится чердак и «холодная» крыша.
ПВХ панели – простой способ выровнять потолок, не прибегая к трудоемким и сложным штукатурным работам. А это экономия времени, сил и денег.
Пластиковые панели универсальны и хорошо подходят для гостиной, кухни, спальни, ванной комнаты, лоджии и прочих жилых и нежилых помещений. Кроме того, большое количество разнообразных цветов и фактур материала позволит подобрать пластиковые панели, наилучшим образом сочетающиеся с остальным дизайном комнаты.
Подвесные потолки их ПВХ панелей чрезвычайно удобны для создания современным систем освещения с множеством светильников, размещенных по периметру комнаты и в иных необходимых вам местах.
Зеркальные панели ПВХ
Вредные или нет
Часто можно услышать, что пластику в доме не место. Возможно, но пластик у нас почти везде. В него даже упаковывают товары, у нас многие изделия на кухне и в ванной тоже из пластика. Панели ПВХ делают из той же группы пластиков, что и шприцы и тару для продуктов. Что приятно, что этот материал не имеет пор, в которых могут поселиться бактерии и другие микроорганизмы. Если на поверхности есть питательная среда и условия благоприятные, они размножатся, но удалить их можно одним движением тряпки, смоченной в мыльной воде или дезинфицирующем растворе. Пластиковые панели действительно гигиеничны. Доказательством можно считать тот факт, что санстанция разрешает отделывать ими лечебные учреждения.
Есть пластиковые панели зеркальные или с зеркальными частями — полосами
Второй момент, который многих останавливает: горючесть пластиков. Они и правда горят. Начинают поддерживать пламя при температуре от +360°C. Для сравнения: ДСП и ДВП, ОСП (OSB) начинают гореть при +250°C. Если сравнить эти материалы по количеству выделяемого дыма, то пластики его выделяют на 40-50% меньше.
Еще один довод: потолок из пластиковых панелей не дышит. Если вы живете в частном доме, и сверху у вас проветриваемый чердак, воздухообмен важен. Если вы живете в многоэтажке, вам все равно необходимо обустраивать систему вентиляции, которая и в кухне, и в ванной с туалетом просто обязательна. А чтобы за потолком не скапливался конденсат, встройте в потолок пару вентиляционных решеток в противоположных углах. Хотя, потолок все равно негерметичен и при достаточном воздухообмене никаких проблем не возникает.
Устройство потолка из панелей ПВХ
В том случае, если поверхность потолочного перекрытия представляет собой идеально ровную гладкую плоскую плоскость, то процесс монтажа существенно упрощается. Такая ситуация бывает крайне редко, но бывает. В этом случае установить пластиковые панели на потолок можно, используя обычный акриловый клей или аналогичные по составу композиции, например, жидкие гвозди. Полихлорвиниловые панели вырезают по размеру и последовательно наклеивают на поверхность потолка, не забывая соединять материал в замок. Останется лишь закрыть щель по периметру потолка декоративным пластиковым уголком. Сделать такой потолок из пластика своими руками сможет любой, даже мало-мальски знакомый с ПВХ работник.
К сожалению, идеальные потолки встречаются невероятно редко, почти всегда, даже в современных квартирах и домах, потолочные перекрытия имеют наклон или даже криво уложенную штукатурку. Поэтому предварительно, до того как пытаться подшить потолок пластиком, необходимо сделать небольшую подготовку:
Разметить стены и потолочную поверхность по линии горизонта;
Рассчитать расход материала, как пластиковых панелей, так и реек или профиля под обрешетку;
Собрать на потолке несущий каркас.
В результате на потолке появляется каркасная обрешетка, достаточно прочная для того, чтобы выдержать вес пластиковых панелей, и одновременно идеально выровненная по линии горизонта. Если соблюдать технологию сборки, то на сам процесс декорирования, обшить потолок пластиком по готовой обрешетке, уйдет буквально пару часов.
К сведению! Сделать потолок из панелей ПВХ несложно, есть одна особенность: пластиковый декор может существенно повлиять на уровень комфорта в комнате.
Например, панели ПВХ, несмотря на наличие внутренних полостей, хорошо отражают и проводят звук. Поэтому под обрешетку рекомендуется укладывать звукоизоляционный материал, обычно это вспененный полиэтилен толщиной 2-4 мм.
Так же нужно учитывать, что плиты существенно снижают паропроницаемость потолка. Слой штукатурки будет экранирован пластиком, поэтому, прежде чем планировать сделать потолок из панелей ПВХ, необходимо заранее позаботиться о том, чтобы сделать дополнительную вентиляцию помещения. Иначе припотолочная поверхность будет покрыта микрослоем конденсата. На уровень комфорта в помещении это не влияет, но очень хорошо собирает домашнюю пыль.
Плюсы и минусы потолочных панелей
Потолочные панели в отделке помещений имеют ряд преимуществ перед другими материалами. Но и недостатки их тоже стоит учитывать, особенно соотнося их с особенностями конкретной поверхности.
Плюсы панелей для потолка:
возможность найти бюджетные варианты;
простые технологии монтажа;
недорогое обслуживание и замена поврежденных частей;
простота ухода;
отличные декоративные свойства;
возможность выбрать вариант с конкретным функционалом.
Если речь идет о жилых помещениях, главным плюсом любых панелей будет возможность зрительно скорректировать недочеты комнаты – например, поднять потолок или скрыть его неправильную геометрическую форму.
Для нежилых помещений отличном вариантом будут потолочные панели на подвесной конструкции – в них можно скрыть различные коммуникации, при этом доступ к нужным элементом сохранится.
Что касается минусов подобных материалов и конструкций, их не так много. Сюда можно отнести свойство многих моделей панельных потолков «съедать» ценные сантиметры (например, потолки Армстронг). Помимо этого, в жилых комнатах не все типы панелей будут смотреться удачно. Чаще всего для создания уютной атмосферы понадобится отделывать потолок качественными натуральными материалами и дополнять его подсветкой, что может обойтись в приличную сумму.
Разновидности
Есть много видов пластиковых панелей, которые классифицируют по нескольким категориям.
По типу декоративного покрытия ПВХ панели:
матовые – лучше смотрятся с хорошим освещением, поскольку поверхность частично поглощает свет, поэтому номинальная мощность должна быть выше, чем у глянцевых аналогов;
глянцевые – подходят для низких комнат, поскольку зеркальная поверхность создаёт иллюзию отсутствия границы потолка и делает его немного визуально выше.
Среди этих основных типов встречаются изделия с нанесённым рисунком, особой фактурой, шероховатостью или другими отличиями. По форме потолочные ПВХ панели бывают:
листовыми – чаще всего выпускаются квадратные со стороной 0,3 или 0,5 м, реже встречаются прямоугольные;
бесшовными – оснащены специальными пазами, которые позволяют создавать монолитную поверхность без видимых зазоров или швов между отдельными плитами;
реечными – по виду очень напоминают пластиковую или деревянную вагонку, причём крепятся аналогично и выпускаются в форме длинных полосок.
По цвету декоративного покрытия:
Однотонные с более высокой стойкостью к УФ-излучению.
Ламинированные с имитацией текстуры естественных материалов – со временем солнечные лучи, которые попадают на поверхность плит, способствуют отслаиванию ламинированного покрытия.
Зеркальные – состоят из ПВХ основы и отражающей плёнки, которая до 90% попадающих на поверхность лучей отражает. Встретить подобные покрытия можно в общественных заведениях, например, бассейнах, торговых центрах, ресторанах.
Лакированные – состоят из пластиковой основы и тонкого лакового слоя, который очень чувствителен к механическим повреждениям.
С нанесением печатного рисунка.
С термопечатью.
По способу крепления:
бесшовные;
со швом, который видно.
По габаритам:
толщина – 1 см;
ширина – 0,1 м, 0,2 м, 0,25 м;
длина – 2,7 м, 3 м, 4 м, 6 м (реечные), 0,3 и 0,5 м – по стороне квадрата (листовые).
Панели пвх для потолка — цветовые решения
Стандартный цвет такого ПВХ панелей – белый. Данный оттенок прекрасно подойдет к любому интерьеру, визуально приподнимет потолок. Также есть масса других цветовых вариаций, которые можно использовать по отдельности или комбинировать на одной плоскости.
В зависимости от способа окрашивания панели делятся на:
Однотонные – простые, но практичные изделия. Обладают повышенной устойчивостью к механическим воздействиям и УФ-излучению.
Лакированные – их поверхность защищена специальным укрепляющим лаком. Недостаток – появление царапин от малейшего механического воздействия.
С печатным рисунком – на наружную сторону наносится узор. В данном случае используется мягкий пластик, поэтому такие панели стоят дешевле остальных, но и являются менее долговечными. Их альтернатива – планки с термопечатью. По прочности оба варианта одинаковы, но термопечать дает больше вариаций декора.
Ламинированные, имитирующие натуральные материалы. Их необходимо защищать от воздействия УФ-лучей, в противном случае ламинат начнет отслаиваться.
Плотность
Несмотря на малый вес пластиковых потолочных панелей, выбирая изделие, следует отдавать предпочтение плотным элементам. Это связано с тем, что тонкостенные детали будут пропускать свет, открывая недостатки чернового потолка или огрехи базовой отделки.
Особенности ПВХ панелей в сравнении с разными отделочными материалами
Срок службы панелей ПВХ гораздо выше, чем у материалов природного происхождения. Поддерживая оптимальную влажность в помещении и допустимую температуру, удастся продлить этот показатель до 50 лет. При этом не потребуется тратить время на замену или восстановление отдельных деталей.
Панели ПВХ хорошо защищают потолочную поверхность от вредного воздействия окружающей среды. За ними легко ухаживать – можно проводить влажную уборку, что недопустимо, например, для оштукатуренных или побеленных потолков.
Выбор панелей ПВХ
Итак, вы знаете, что это за материал, теперь необходимо выбрать панели ПВХ и закупить их. Для начала следует определиться с размерами. На данный момент в строительных магазинах можно увидеть пластиковые панели либо в виде вагонки, либо в виде прямоугольных плит с размерами, приведенными в таблице ниже.
Таблица. Стандартные размеры ПВХ-панелей.
ТипДлина, мм Ширина, мм
Вагонка
3000
100
Усиленная вагонка
3000
125
Прямоугольные панели
От 2600 до 3000
От 150 до 500
Листы
От 1500 до 4000
От 800 до 2000
Как определить, что перед вами лежит хороший материал? Как по незнанию не приобрести некачественные ПВХ панели, которые потрескаются при установке или потеряют свой цвет через пару лет службы?
Цены на потолочные панели
потолочные панели
Возможные формы и фактуры ПВХ-панелей
При походе в строительный магазин следует обратить внимание на следующие пункты. Для небольших по площади комнат самыми подходящими будут ПВХ панели типа «вагонка». Также им стоит отдать предпочтение в том случае, если вы хотите иметь потолок из пластика, стилизованного под деревянные доски. Адля более крупных по площади помещений лучше взять панели или листы поливинилхлорида. Что касается толщины, то она у всех видов ПВХ листов преимущественно одинакова и составляет 10 миллиметров.
Ребра жесткости панелей ПВХ не должны просвечивать с лицевой стороны. Также посчитайте их количество – чем ребер больше, тем конструкция панели прочнее и долговечнее.
Поверхность материала должна быть идеально ровной, без каких-либо дефектов, сколов и повреждений.
Монтажная и крепежная полки должны быть достаточно гибкими и не ломаться при попытке их отогнуть.
Попробуйте слегка надавить на панель ПВХ. Если на поверхности возникнет трещина или вмятина, то перед вами некачественный экземпляр, от приобретения которого желательно отказаться.
Возьмите несколько панелей и попробуйте их сложить вместе. Хороший материал стыкуется ровно и без зазоров.
Обратите внимание на внешний вид покупаемых ПВХ панелей – экземпляры из всех упаковок должны быть однотонными и обладать одной и той же фактурой. В некоторых ситуациях поливинилхлоридные листы из разных партий имеют незначительные различия по цвету.
На что обращать внимание при покупке ПВХ панелей: 1. Число ребер жесткости: чем их меньше, тем изделие неустойчивее. 2. Ребра плитки из пластика должны быть целыми и прямыми. 3. Поверхность панели ПВХ должна быть равномерно окрашена, гладкой и без неровностей. 4. Две панели должны качественно соединяться в месте стыковочного паза.
Помимо самих листов ПВХ, вам будет нужно приобрести установочный профиль. Он состоит из двух «полок», одна из которых крепится к каркасу, а другая соединяется с пластиковыми панелями. К установочному профилю крепятся и стартовый, и финишных листы ПВХ. При его выборе следует обратить внимание на толщину пластика и на то, не имеет ли профиль каких-либо изгибов или дефектов.
Потолки, отделанные поливинилхлоридными панелями
Не забудьте также купить потолочный плинтус – он не только служит декоративным элементом будущего потолка, но и закрывает собой зазор между стеной и потолком из панелей ПВХ. Обычно такие плинтуса называются галтелями, изготавливаются из пластика и крепятся на клей.
Что касается внешнего вида приобретаемых панелей ПВХ, то его вы должны определить самостоятельно, исходя из дизайнерского проекта отделки комнаты и собственного вкуса. Вашему вниманию будет представлено множество вариантов панелей самых разных расцветок и фактуры. Здесь можно посоветовать использовать таблицу сочетаемости цветов, чтобы внешний вид потолка хорошо сочетался с цветом стен и мебели.
Таблица сочетаемости цветов в интерьере
Советы по выбору
Разнообразие видов и форм панелей затрудняет их выбор. В первую очередь следует определиться с материалом изготовления. Он должен подходить к общему интерьеру комнаты, отделке стен, пола. Чтобы конструкция прослужила длительное время, выбор осуществлять следует с учетом особенностей каждого типа:
Пластиковые плиты должны быть ровными с четкой геометрией, равномерным распределением рисунка. Чтобы убедиться в достаточной прочности, элемент надо сжать пальцами с усилием;
Деревянные изделия не должны иметь трещин, сколов. Для каждого сорта древесины допустимы небольшие погрешности, что снижает их стоимость. Но лучше использовать элементы с четким рисунком, без заусенцев, царапин, синевы;
Пенопластовые блоки следует выбирать только с ровным, четким, одинаковым рисунком по всей поверхности. Качественная плитка не ломается при падении или легком встряхивании;
3D панели обладают различными характеристиками и особенностями. Отдавая предпочтение этому типу отделки, следует учесть назначение помещения. Это могут быть натуральные модели, пожаробезопасные, влагостойкие;
Алюминиевые детали должны иметь минимальную толщину – 0,5 см. Если они будут тоньше, конструкция может быстро деформироваться на начальном этапе эксплуатации.
Каркас для отделки потолка пластиковыми панелями
Теперь нужно сказать два слова о том, что потребуется для сборки обрешетки. Полихлорвиниловая облицовка отличается небольшим весом, поэтому нет нужды пытаться сделать полноценный металлический или деревянный каркас, как для гипсокартона.
Сделать потолок из ПВХ панелей своими руками можно на обрешетке трех видов:
Металлический каркас позволяет закрепить пластиковые панели на потолок с гарантией на пару десятков лет. Процесс достаточно затянутый, но лучше сделать чуть дольше, но гарантированно надежно;
Деревянную обрешетку можно сделать из продольных реек, притянутых к потолку на подвесах или прямым крепежом на пробках;
На пластиковом профиле, он крепится непосредственно саморезами к потолку. Из-за невысокой жесткости требуется особое внимание к точности разметки. Если перетянуть крепление, то правильно сделать потолок из пластиковых панелей будет очень сложно.
Металлический профиль для потолка из пластиковых панелей
Каркас из металла состоит из двух типов профиля, несущего и направляющего. Последний крепится на саморезы на стенах по линиям начала и завершения укладки пластиковой облицовки и его завершения.
Металлический профиль ставят только на подвесах, иначе плоскость не выровнять по горизонту
Несущий профиль шириной 60 мм выкладывается на ранее смонтированных металлических направляющих в необходимом количестве. Далее нужно установить подвесы, для этого сделать по паре отверстий в бетонной плите и притянуть ленту к черновому потолку дюбелями. Остается лишь завести под ленточный крепеж несущий профиль и закрепить его саморезом.
Деревянная обрешетка потолка
Обрешетку из бруса можно сделать аналогичным образом. Отличие древесины от металла заключается в том, что нельзя сделать два отверстия или две точки крепления под саморез рядом друг с другом. Это может привести к образованию трещины или накола. Расстояние должно быть не менее 40 мм. Поэтому многие мастера рекомендуют вместо ленточного подвеса сделать Г-петли, которыми и фиксируют брус на потолке.
Сборка обрешетки под пластиковые панели на потолок
Процесс начинается с установки лазерного уровня или малярных шнуров под каждый отрезок несущего профиля. Проще сделать натяжную разметку и переставлять ее по мере необходимости, чем контролировать положение профиля с помощью строительного уровня.
Отклонение не должно превышать 1 мм, вес пластиковой панели маленький, поэтому на самовыравнивание потолка и облицовки под собственным весом рассчитывать не приходится. После того как все профили или деревянные бруски были выровнены, можно засверливать металл и соединять детали подвеса саморезами.
Как обшить потолок пластиковыми панелями без каркаса
Существует еще один способ сделать потолочную облицовку, но уже без использования каркаса. Можно наклеить, но в условиях неровной поверхности закрепить пластиковые панели на потолок ровно и красиво явно не получится.
Поэтому прибегают к небольшой хитрости:
В первую очередь на потолок крепят деревянные рейки, сечением 20х30 мм, нужно сделать 4-5 линий опоры панелей;
Каждую линию подрезают рубанком или шлифмашинкой так, чтобы опорная поверхность реек лежала примерно в одной плоскости, будет достаточно, если удастся сделать линии опор ровными, без волн и уклонов;
На тыльную сторону пластика наносят небольшое количество монтажной пены и укладывают на потолок.
Для того чтобы прижать панели к потолку, используют фанерный лист и опору. Обычно стараются сделать пакет из 3-4 штук пластиковых панелек, после чего наносят пену и прижимают к рейкам на потолке.
Обшивка потолка панелями ПВХ своими руками
Существует два реальных варианта обустройства основания под пластиковую облицовку потолочной поверхности:
В упрощенном исполнении для небольших помещений. Для того чтобы собрать потолок из ПВХ панелей своими руками, потребуется нашить по периметру ванной комнаты или санузла деревянную рамку из бруска размером 40х20 мм;
С использованием полноценного каркаса, собранного из деревянных реек или металлического профиля.
При использовании упрощенной схемы рейки можно крепить не на потолок, а сделать окантовку по периметру верхней кромки стены. В чем разница? Потолочное перекрытие в квартире — это почти всегда бетонная плита, которую нужно будет засверливать перфоратором или ударной дрелью, сверлом с твердосплавной коронкой. Внутренние стены – это, как правило, гипсовые блоки или кирпич, сделать пробки под монтаж обрешетки и выровнять рейки каркаса по уровню горизонта намного проще. Остается лишь правильно крепить пластиковые панели на потолок, примерно как на видео:
Для больших помещений такая схема неприемлема, прочности и жесткости реек по периметру явно недостаточно. Даже если попытаться монтировать пластиковые панели на потолок, используя только краевые рейки обрешетки, все равно по завершению работ ПВХ облицовка провиснет в центре. Мало того, резкое отрытие дверей с потоком возду
Установка системы скрытой кабельной проводки
Скрытые системы кабельной проводки — популярный выбор в домашних условиях, поскольку они эстетически привлекательны. Это наиболее часто используемая домашняя система электропроводки, поскольку она защищает провода от внешних повреждений и увеличивает срок их службы.
Провода устанавливаются в 4 этапа.
Шаг 1: Прокладка электрических каналов в плите
Шаг 2: Прокладка электрических каналов в стене
Шаг 3: Установка задних коробок коммутационных плат
Шаг 4: Установка распределительных щитов
Давайте посмотрим на пошаговую процедуру установки системы электропроводки скрытого кабелепровода.
Шаг-1: Прокладка электрических трубок C в плите
Панели трубопроводов для домашней электропроводки должны быть толщиной 2 мм и размером 25 мм для трубопроводов из ПВХ. Проложите трубы для перекрытий между верхней и нижней арматурой.
Используйте только глубокие распределительные коробки в перекрытиях. Правильно закрепите кабелепроводы из ПВХ с помощью вязальной проволоки.
Было бы идеально следовать цветовой кодировке кабелепроводов для электрических проводов и данных, таких как LAN и телефонный провод.Используйте серые трубы из ПВХ для данных, черные трубы из ПВХ для электрических проводов и растворитель из ПВХ для соединения аксессуаров.
Тщательно проверьте падение стены и определите толщину бетона.
Проверьте электропроводку согласно сервисным чертежам и посмотрите, где расположены распределительные щиты и сколько точек необходимо установить в каждом месте
Примите особые меры предосторожности при бетонировании плиты
Замените все сломанные трубы
Убедитесь, что все стыки водонепроницаемы.
После того, как плита и балка закрыты, немедленно проложите проводку GI.Задокументируйте любую заслонку или альтернативный маршрут для использования в будущем.
Обеспечьте все необходимые рукава в балках, колоннах перед заливкой плиты в соответствии с требованиями по электрике и кондиционированию.
Обеспечьте вытяжные коробки в подходящих местах. распределительные коробки в одном месте. Расположите их так, чтобы их нельзя было легко увидеть из мест с интенсивным движением, в соответствии с электрическими чертежами
Шаг 2: Прокладка электрических кабелей C в стене
Выполните скрытые работы с кабелепроводами возведение кладки стен, но до начала штукатурных работ
По окончании отверждения кирпичной кладки выполнить чеканку.В идеале выдерживайте промежуток в 7 дней между двумя мероприятиями
Выполняйте резку стен только стенорезками, так как это позволит избежать повреждения стен
Закрепите электрические кабелепроводы с помощью утвержденных зажимов для обеспечения правильной прокладки и проводки
трубопроводы, коробки и аксессуары закреплены, заполните точеную поверхность цементным раствором и сеткой, обернутой вокруг трубопроводов
Начните проводку на стене с разметки уровня на стене, учитывая высоту над FFL (уровень готового пола)
Ограничьте ширину выемки в соответствии с количеством каналов
Глубина выемки должна быть не менее 10 мм от стены кладки, чтобы имелась выемка для кабелепровода.
Убедитесь, что все горизонтальные участки трубопровода прямые на уровне коробки.Кабелепровод световой точки должен проходить прямо вертикально к распределительной коробке. Убедитесь, что в стене не берется случайно
Не используйте изгибы или колена. Используйте пружину для сгибания, если вы хотите изменить направление трубы.
Не прокладывайте кабели электропитания рядом с линиями связи
Прокладывайте кабелепроводы над подвесным потолком с соответствующей опорой. Ни в коем случае не ставьте их на подвесной потолок. Если у вас есть подвесной потолок, закройте вертикальные участки открытыми концами вверху
Шаг 3: Установка задних коробок коммутационных плат
Правильно закрепите скрытый распределительный щит на уровне в соответствии с проектом архитектора, пример, расстояние и высота от уровня готового пола (FFL)
Убедитесь, что зазор между скрытыми распределительными щитами одинаков.Обеспечьте одинаковое единообразие для всех установок.
Щиты должны представлять собой готовые металлические коробки модульного типа утвержденного производства. Закрепите скрытый ящик на 3 мм ниже оштукатуренной поверхности.
Заканчивайте крепление коробки перед штукатурными работами при прокладке стен. Пока ведутся штукатурные работы, ящики заполняем термоколем.
Шаг 4: Установка распределительных щитов
Закройте распределительный щит перед штукатуркой
Закрепите коробку DB на правильной линии и выровняйте углубление в кирпичной кладке
Подготовьте коробку согласно конструкция, такая как фиксация количества кабелепроводов, входящих в распределительную коробку
Поместите трубы из ПВХ только из заданных входных отверстий
Убедитесь, что вы выполнили все эти шаги упорядоченным образом для успешной установки скрытого система электропроводки.Наши специалисты D&F Liquidators, Inc. могут помочь вам с успешным монтажом скрытой электропроводки в вашем доме. Свяжитесь с нами, чтобы узнать больше об этом.
D&F Liquidators обслуживает потребности в строительных материалах для электротехники более 30 лет. Это международная информационная служба площадью 180 000 квадратных метров, расположенная в Хейворде, Калифорния. В нем хранится обширный перечень электрических разъемов, кабелепроводов, автоматических выключателей, распределительных коробок, проводов, предохранительных выключателей и т.Он закупает электрические материалы у ведущих компаний по всему миру. Компания также ведет обширный инвентарь взрывозащищенной продукции и современных решений в области электрического освещения. Поскольку компания D&F закупает материалы оптом, она имеет уникальную возможность предложить конкурентоспособную структуру ценообразования. Кроме того, он может удовлетворить самые взыскательные запросы и отгрузить материал в тот же день.
Поделитесь этой историей, выберите платформу!
потолочная панель — Перевод на японский — примеры английский
Эти примеры могут содержать грубые слова на основании вашего поиска.
Эти примеры могут содержать разговорные слова, основанные на вашем поиске.
Корпус (51) лоткового типа расположен на выходе пара потолочной панели камеры нагрева с отверстием углубленной части (51а) вниз.
Интерьер концертного зала представлен на Фото-3 и Фото-4.Над сценой и местами для зрителей потолочная панель свисает с большого потолка на расстоянии около 4-5 м (12-15 футов).
Раскрывается выставочный шкаф (1), имеющий выставочный стенд (2), расположенный на поверхности пола, прозрачные боковые панели (3), окружающие выставочное пространство (4), сформированное над выставочным стендом, и потолочную панель , (7), покрывающую верхняя часть выставочного пространства (4), окруженная боковыми панелями (3), при этом по существу рамочная часть рамы предусмотрена на периферийной части на стороне верхней поверхности потолочной панели (7), и часть (10) компоновки, в которой размещен блок (7) светоизлучающей панели по существу в форме панели для излучения света в сторону выставочного пространства (4), предусмотрена внутри части рамки.
Почему бы вам не поднять пластиковую потолочную панель и не осмотреться?
Вы убиваете парня и забываете, где спрятали пистолет? почему бы вам не поднять пластиковую потолочную панель и не осмотреться?
(0.6 дюймов) гипсокартон для материала потолка ремонта. Что касается подвижной акустической оболочки на сцене, то до того, как началась текущая реконструкция, потолочная панель оболочки , которая была подвешена к потолку, не имела встроенного освещения.
Вставка звукопоглощающей стекловаты поверх потолочной панели была запланирована на самом последнем этапе строительства, и, поскольку процесс добавления стекловаты довольно прост, мы решили подождать, чтобы добавить стекловату, пока мы измерили и оценили акустику готового зала.
Для этого потолочная панель (20) состоит из рамы потолочной панели , корпуса (26), рамы (27), предусмотренной на внутренней периферийной стороне корпуса потолочной панели , корпуса (26) и на котором установлена всасывающая решетка (22), и установочный механизм для установки рамы (27) на потолочной панели корпус (26).
動 圧 軸 受 装置
КИРПИЧ, ПЛИТКА, ПОЛ, ПАНЕЛЬ ПОТОЛКА , КРОВЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ И СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИМ ТО ЖЕ
Как легко обшить потолок из попкорна деревянными досками
Как обшить потолок из попкорна
Если вы следили за нашим ремонтом дома, то знаете, что недавно мы начали работу над главной спальней.Вы можете увидеть раньше здесь.
И сегодня мы хотим показать вам, как настилать потолок из попкорна.
Главная спальня — это большая комната площадью 320 кв. Футов, и, конечно же, в ней был прекрасный потолок из попкорна , как и в любой другой комнате в доме.
Когда мы ремонтировали кухню, гостиную и столовую, мы соскребли попкорн с потолков, и это был такой беспорядок!
На этот раз мы решили, что, поскольку мне все равно нужен дощатый потолок в спальне, мы просто обшиваем доской поверх попкорна, вместо того, чтобы сначала снимать его….
{ Мне жаль, что мы не приняли это решение около трех комнат назад… }
Вот что вам понадобится для обшивки потолка:
легкие деревянные доски
торцовочная пила
Жидкие гвозди
пистолет для ногтей и гвозди
рулетка
карандаш
лестница
бутылка вина (на потом!)
Мы направились в Lowe’s, чтобы купить те же доски, что и на кухне.
Это тонкая древесина, что делает ее недорогой, но из-за ее тонкости возникают некоторые проблемы.
Если стоимость не рассматривается, я бы порекомендовал выбрать более качественную древесину.
Однако, поскольку мы ремонтируем весь дом , комната за комнатой, у нас очень ограниченный бюджет.
Мы оценили другие обшивки и даже подумали об использовании фанеры и раскроем наших собственных досок, но ни один из этих вариантов по стоимости даже не приблизился к этой обшивке.
С этим немного сложно мириться, потому что он такой тонкий, но проявив немного терпения, конечный результат будет прекрасным!
Сосновые доски имеют ширину 3 9/16 дюйма, толщину 5/16 дюйма и длину 8 футов, и их можно найти в секции отделки / обшивки панелей Lowe’s.
Они поставляются в упаковке из шести досок, что в сумме составляет 14 кв. Футов в упаковке.
Перед тем, как начать, вам нужно будет найти потолочные балки и их направление, потому что вы будете прибивать доски к этим балкам.
Каким бы образом ни проходили балки, вы прибиваете свои доски в противоположном направлении, через балки.
Вы можете найти балки, используя прибор для поиска стоек и пометив их на потолке.
Затем отметьте их мелом, чтобы точно знать, где разместить ногти.
Доски, которые мы использовали, представляют собой шпунт и паз, готовые к окрашиванию или окрашиванию.
Я предлагаю вам окрасить или покрасить (какой бы ни была ваша отделка) ваши доски перед установкой .Будет намного проще. Я не сделал этого здесь по нескольким причинам.
1.) Я не совсем понимал, какой финиш мне нужен.
2.) Эти доски настолько тонкие, что нам пришлось их много менять из-за деформации, трещин и т. Д.
Если бы я окрасил их все перед установкой, я бы не смог заменить поврежденные детали.
Дерево тонкое и легкое, что отлично подходит для потолочного монтажа, но оборотная сторона медали в том, что тонкость также делает их гибкими.
Некоторые из них не прямые, у некоторых будет много узлов и дефектов, а у некоторых — трещины и повреждения.
Мы всегда заканчиваем тем, что возвращаем довольно много и обмениваем, чтобы получить полную партию приличных досок.
Итак, если вы перфекционист, вы, вероятно, захотите выбрать дерево лучшего качества. Лично мне нравятся недостатки. На мой взгляд, они добавляют комнате характера.
Мы расположили швы в шахматном порядке в каждом ряду, начиная каждый второй ряд с доски 4 ‘.
Начиная с одной стороны комнаты, мы поместили шпунтовой стороной доски к стене для нашего первого ряда, пройдя по балкам.
Для дополнительной безопасности каждая доска была обработана хорошей дозой Liquid Nails, прежде чем мы прибили каждую к балке.
После того, как первый ряд встал на место, мы приступили к следующему, всегда сначала «пробуя подгонку» каждой доски, чтобы убедиться, что она хорошо прилегает.
монтаж панелей пвх на потолок своими руками
Подвесные потолки по сегодняшним меркам – это простой и практичный способ облагородить помещение, как жилое, так и офисное. Внешний вид получается презентабельный, конструкция недорогая, все эстетично и красиво. Удобно выполнять любое освещение, спотами, подвесными светильниками или светодиодной подсветкой. Можно спрятать слаботочные системы и прочие коммуникации. А из материалов для подвесных потолков чаще всего используется отделка потолка панелями ПВХ. В сравнении с доступными и ставшими уже традиционными гипсокартонными плитами ПВХ-панели имеют несколько явных преимуществ:
Монтаж проводить проще и быстрее;
Внешний вид эстетичнее, в большинстве случаев финишная отделка не требуется;
Панели можно выбрать любого цветового оттенка, с фактурным узором и даже с рисунками, просто скомпоновать с уже имеющимся в помещении оформлением интерьера;
Материал намного более устойчив к воздействию влажной среды;
Поверхность легко чистится и моется, конструкция проста в эксплуатации.
Общая технология работ
Монтаж панелей ПВХ на потолок своими руками доступен большинству потребителей, нанимать бригаду специалистов не нужно. Потолок из такого легкого пластика, грамотно установленный собственноручно, долго не потребует ремонта и сэкономит вам массу времени и средств.
Необходимые инструменты и расходные материалы
Из расчета на комнату в квартире со среднестатистической площадью, примем в качестве исходных данных то, что нужно подготовить для работ:
ПВХ – панели от 14 до 17 штук.
Уголки пластиковые П-образные либо плинтус потолочный (рассчитывается по периметру с запасом 1-2 метра).
Бруски деревянные сечением 5х5 см для устройства обрешетки (каркаса) либо металлические профили (легкие алюминиевые).
Саморезы по дереву или металлу в зависимости от материала каркаса.
Дюбель-гвозди для крепления каркаса к основанию.
Ножовка с мелкими зубьями или электролобзик.
Дрель или мощный шуруповерт.
Степлер мебельный.
Измерительные приборы и приспособления: рулетка, линейка, угольник, отвес, строительный уровень.
Маркер или карандаш.
Поскольку основание не нуждается в выравнивании поверхности перед тем, как установить панели ПВХ на потолок, рекомендуется лишь зачистить его от лишнего раствора (если имеется) и покрыть слоем водоэмульсионной краски для предотвращения пыления в дальнейшем. На этом подготовительные работы заканчиваются.
Монтаж каркаса
Этап работ очень ответственный, так как нужно сразу производить выравнивание направляющих по уровню. По выбору можно крепить панели на металлическое или деревянное основание, но учитывайте, что для новичков в подобном деле с металлопрофилем работать будет сложнее.
Ход работ:
Разметка рабочего пространства или зоны. По периметру комнаты проводится горизонталь, которая сразу контролируется строительным уровнем, лучше – гибким водяным, кто знает это приспособление и умеет им пользоваться. Помните, что перед тем как сделать потолок из панелей ПВХ, вам придется сначала провести внутри каркаса коммуникации и электропроводку. Поэтому непременно делайте отступ от основания потолка от 5 до 10 см. Линии по стенам можно выполнить при помощи малярного или меленого шнура, предварительно разметив углы комнаты. Это будет высота будущего потолка.
По отмеченной линии строго горизонтально монтируются основные направляющие. Можно пользоваться для их крепления дюбель-гвоздями, длинными саморезами, анкерами – любым крепежом, подходящим к материалу стен.
Устраивается обрешетка по верхней поверхности основания. Пластиковые панели будут крепиться на бруски или профиль, поэтому нужно сначала их жестко закрепить. Поскольку мы отступаем от основного потолка на некоторое расстояние, на обрешетку будут закрепляться подвесы. В итоге получится своеобразное жесткое основание в форме параллелепипеда. Для крепежа также используются дюбель-гвозди или анкеры.
Еще раз вымеряется расстояние для опускания декоративного потолка, затем готовятся по размерам подвесы. На потолочную обрешетку они крепятся саморезами. Торцы подвесов, опять же, контролируются строительным или гибким водяным уровнем, они должны обеспечивать строгую горизонталь.
На закрепленные подвесы крепится финишный каркас. Учитывается направление расположения панелей ПВХ при окончательной отделке. Если панели будут лежать вдоль помещения, направляющие следует крепить в поперечном направлении, и наоборот.
Важный момент! Отделка потолка ванной комнаты пластиковыми панелями предусматривает дополнительную гидроизоляцию и пароизоляцию основания потолка. Хотя многие современные строительные и ремонтные компании это совершенно упускают из вида. Ванная комната – помещение с очень высокой влажностью, поэтому нужно обеспечить защиту основания от конденсата и проникновения в структуру влаги.
Также важно при монтаже финишного каркаса на подвесы нашить металлопрофильные или деревянные направляющие в тех местах, где на потолок будут крепиться подвесные светильники и карнизы. Все операции контролируются уровнем.
Инсталляция коммуникаций и электропроводки
Это второй этап работ, который может показаться на первый взгляд совершенно не сложным. Однако прокладка над декоративным потолком кабелей, слаботочных систем и, в особенн6ости, вентканалов и шлангов систем сплит, выполненная наспех, приведет впоследствии к тому, что всю отделку придется снимать. Желательно все системы располагать отдельно друг от друга, связывая провода, шланги и кабели в пучки. Обязательно при выполнении каркаса из металлопрофиля во всех местах пересечений проводов с направляющими нужна дополнительная изоляция, особенно если проводка или кабель проходят через просверленное в металле отверстие!
Монтаж ПВХ-панелей
Расположение декоративных панелей вы выбрали уже тогда, когда приступили к монтажу финишных направляющих. Листы пластика теперь нужно разметить по размерам, причем, здесь действует та же технология, что и при работе с ГКЛ: каждый последующий лист размечается и отрезается только после монтажа предыдущего. Так вы избежите неточностей на стыках и сопряжениях торцов.
Начинать нужно с максимально освещенного на потолке места, или с самого видимого, на которое будет больше всего обращаться внимание. Обычно это оконный проем, куда при входе в комнату сразу же устремляется взор посетителя. Ваш тоже, даже если вы являетесь владельцем этой квартиры или дома уже много лет. Потолок из панелей ПВХ своими руками будет выглядеть очень нелицеприятно, если на стыках будут видны перепады, которые даже при миллиметровой размерности очень заметны при направлении взгляда против света. Поэтому при креплении панелей тщательно подгоняйте стыки!
Панели режутся по размерам при помощи обычной ножовки либо электролобзика. Не старайтесь слишком сильно давить на полотно и стараться ускорить время реза, можно испортить материал. Для крепления пользуйтесь саморезами по дереву или металлу, в зависимости от материала каркаса. Длина крепежа – 2,5-3,5 см. Берите сразу саморезы с декоративными шляпками.
Как прикрутить плоское полотно на уже выровненные и жесткие направляющие – это преподают на уроках труда в 5-6 классах.
Система подвесных потолков из ПВХ | Экструтех пластмасс
На протяжении более двух десятилетий Extrutech Plastics Inc. является ведущим производителем высококачественных пластиковых строительных компонентов для строительства, сельского хозяйства, пищевой промышленности и автомойки по всему миру. Наш обширный ассортимент продукции включает в себя сантехнические, простые в обслуживании стеновые и потолочные панели, несъемные бетонные стены, двери и нестандартную отделку, а также многое другое. Мы специализируемся на высококачественных потолочных панелях из ПВХ, которые улучшают эстетику и обеспечивают улучшенную функциональность по сравнению с традиционными акустическими панелями.
СИСТЕМЫ ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛОК EXTRUTECH PLASTICS
Подвесные потолочные системы из стекловолокна уже давно используются для придания более законченного вида помещениям с видимыми воздуховодами и проводкой. Их преимущество заключается в сокращении затрат на электроэнергию в местах с высокими потолками, где отопление и охлаждение могут быть дорогими. Панели особенно полезны в помещениях, требующих частой дезинфекции или испытывающих высокий уровень влажности, поскольку потолочные панели из ПВХ водонепроницаемы и не ржавеют, не гниют или не плесневеют при многократном воздействии влаги.По этой причине они часто находят применение в чистых помещениях и лабораториях, на предприятиях по производству продуктов питания и напитков, в сельском хозяйстве, медицинских учреждениях, закрытых плавательных бассейнах и на химических предприятиях.
Потолочные панели
Extrutech больше и прочнее традиционных панелей, что обеспечивает более быстрый монтаж, меньшее количество швов и гладкий законченный вид. Панели не проводят электричество, что делает их безопасными для использования рядом с электропроводкой. Эти панели относятся к классу A, они двусторонние и обладают высокой отражающей способностью для повышения энергоэффективности.Они устойчивы к росту микробов и были признаны Министерством сельского хозяйства США и Канадским агентством по надзору за пищевыми продуктами в качестве подходящих для приложений общественного питания.
Доступные размеры панелей
2 х 2 фута
2 на 4 фута
2 на 6 футов
2 на 8 футов
2 на 10 футов
2 на 12 футов
Пластиковые потолочные панели Extrutech из ПВХ предварительно вырезаны и легко встраиваются в существующие сеточные системы, что упрощает установку и обслуживание.Их можно чистить водой и мягким моющим средством, а их ярко-белая глянцевая поверхность обеспечивает законченный вид без необходимости окрашивания. Эти панели сертифицированы ICC-ES в соответствии с отчетом ESR-4583 и имеют полную 20-летнюю гарантию.
ПОЧЕМУ ПВХ ДЛЯ ПОТОЛОЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ?
Благодаря своей прочности и легкости, ПВХ начал заменять обычные потолки из металла и минерального волокна в жилом и коммерческом строительстве. Он предлагает множество преимуществ по сравнению с традиционными потолочными материалами, в том числе:
Прочность : ПВХ-панели обладают высокой прочностью и ударопрочностью, они не деформируются и не сгибаются со временем.Гарантия 20 лет.
Влагостойкость : ПВХ-панели водонепроницаемы и устойчивы к росту микробов, таких как бактерии, плесень и грибок.
Простота очистки и обслуживания : Панели ПВХ Extrutech имеют гладкую, легко очищаемую поверхность, не требующую никакой краски или покрытия. Просто протрите влажной тканью и мягким моющим средством, чтобы они выглядели свежими.
Простая установка : Панели ПВХ предварительно вырезаны в соответствии с вашими требованиями для быстрой и легкой установки.Они обратимы для долгой жизни.
Рентабельность : Панели ПВХ дешевле, чем традиционные материалы потолочных панелей.
Легкий : Панели ПВХ исключительно легкие, что делает их удобными при транспортировке и установке.
Готовый внешний вид : потолочные панели из ПВХ придают гладкий, глянцевый эстетический вид, создавая чистый, законченный вид.
ВЫБЕРИТЕ ЭКСТРАТЕХ ПЛАСТИК ДЛЯ КАЧЕСТВЕННЫХ ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛОК
Высококачественная подвесная система вставных панелей Extrutech Plastics
является идеальным решением для помещений, которые необходимо часто убирать, с высоким уровнем влажности (например, в производственных помещениях) или для того, чтобы скрыть раздражение на глазах, например, воздуховоды, трубы и т. Д. и проводку, при этом обеспечивая доступ к этим важнейшим компонентам инфраструктуры.
Наши непористые глянцевые ярко-белые сетчатые панели могут использоваться для замены существующих акустических панелей. Они двусторонние, легко чистятся и не требуют покраски (эксклюзивные цвета доступны по запросу). Кроме того, установка подвесного потолка в существующем помещении с высокими потолками может помочь снизить затраты на электроэнергию за счет уменьшения площади, подлежащей обогреву или охлаждению. Панели стандартного размера подходят для современных металлических или стекловолоконных решетчатых систем.
Мы предлагаем бесплатные и необязательные предложения по запасным частям или размеру помещения, и ваш заказ может быть доставлен прямо на место работы.Подвесные потолочные панели Extrutech и системы решеток из стекловолокна могут использоваться в новых постройках или модернизированных помещениях, везде, где требуются внутренние подвесные потолки.
Чтобы узнать больше о превосходных системах подвесных потолков Extrutech, свяжитесь с нашими экспертами сегодня!
Как установить акустические панели на потолок
Акустические панели
— одно из лучших усовершенствований, которые вы можете сделать для управления звуком в вашем помещении. Они могут повысить ценность высококачественных акустических систем, а также контролировать эхо и проблемы с громкостью в общественных местах.Но когда ситуация требует установки панелей на потолке, установка может быть немного пугающей.
Для установки акустических панелей на потолок:
Спланируйте размещение панелей относительно потолочных балок
Установите люверсы в панели и балки
Используйте стяжки для установки панелей
Может показаться немного странным видеть, что застежка-молния- Связи являются одним из ключевых компонентов для этой установки, но поверьте нам: этот метод даст вам даже лучшую производительность из ваших панелей.Подробнее об этом ниже в подробных инструкциях, но сначала давайте обсудим немного подробнее, почему вы можете захотеть установить акустические панели на потолок.
Преимущества установки акустических панелей на потолок
Особенно, если вы читали наши другие статьи о том, как работают акустические панели и насколько они могут быть эффективными, вы можете получить гораздо более качественный звук из своей звуковой системы с помощью грамотно размещенных акустических панелей.
Вы также можете управлять шумом в многолюдных или загруженных местах, таких как рабочие места и рестораны, с их помощью или управлять звуком в помещении, чтобы повысить точность записи.Это делает акустические панели настоящим швейцарским армейским ножом для управления звуком.
И хотя первое наиболее очевидное применение акустических панелей — это установка их на стены, одним из самых больших отражателей звука в вашем помещении почти наверняка будет потолок. Звуки будут отражаться от потолка точно так же, как от стен, и здесь проблема будет масштабироваться с увеличением громкости. Обсудили ваше пространство с нашими руководствами о том, сколько панелей вам нужно и когда использовать акустические панели, чтобы лучше понять, подходит ли это решение для вас.
Помещения с высокими потолками могут естественным образом поглощать некоторые звуки, но чем громче и сильнее звуковые волны, тем менее высокие потолки будут иметь какой-либо эффект. Таким образом, установив акустические панели на потолок, вы можете создать еще более агрессивную среду управления звуком, в которой окружающим звуковым волнам, выходящим за пределы стеновых панелей, действительно некуда больше идти.
Если у вас есть дорогая система домашнего кинотеатра, которую вы пытаетесь дополнить акустическими панелями (наше руководство), или если вы пытаетесь впитать звук людей, говорящих в многолюдном месте, акустические панели действительно могут удалить многое. звуков, которые в противном случае сделали бы комнату эхом и просто громкой.
И помните, если вы оборудуете студию звукозаписи, вам следует ознакомиться с нашим описанием того, когда использовать пену и когда использовать панели, а также с нашим руководством по размещению. Есть хороший шанс, что вам удастся обойтись более простыми в установке пенопластами, если вы хотите добиться 100% покрытия.
Этапы установки акустических панелей на потолок
Итак, если вы готовы сделать решительный шаг и прикрепить акустические панели к потолку, вот что мы рекомендуем. Это не проект для слабонервных, но, продвигаясь медленно и планируя каждый шаг, вы справитесь отлично.
Спланируйте размещение панелей относительно потолочных балок
Это может показаться довольно прямым шагом, но он становится более сложным, если вы создаете свои собственные панели. Если вы уже приобрели панели размером 2 на 4 фута, такие как ATS Acoustic Panels (на Amazon), то вам нужно осмотреть эти панели и убедиться, что граница достаточно толстая, чтобы в нее можно было вставить несколько винтов.
Если это деревянная панель шириной около дюйма, у вас есть много материала для работы. Если же он металлический, вам придется придерживаться другой стратегии крепления панелей.Если вы не знаете, какого размера должны быть ваши панели, ознакомьтесь с нашей статьей об этом.
Если вы делаете панели самостоятельно, у вас есть полный контроль над тем, как вы собираетесь их прикреплять. Если вы уже решили, какие материалы вы будете использовать для акустических панелей, возможно, обратившись к нашим руководствам по лучшим тканям и материалам наполнителя, обратите внимание на раму.
Вы почти наверняка будете использовать листы 2 на 4 или другие деревянные строительные материалы, но, как упоминалось выше, убедитесь, что есть хотя бы дюйм ширины, чтобы можно было поиграть с ними.Теперь, когда стало ясно, что для работы вам понадобится древесный материал, определите свои размеры.
Какими бы ни были размеры ваших панелей, найдите время, чтобы спланировать, где на потолке вы хотите их разместить. Используйте малярный скотч, чтобы обозначить границы панелей. Затем используйте поисковик или другой метод, чтобы выяснить конфигурацию балок в вашем потолке. Если вы используете малярную ленту, чтобы пометить их, должно быть действительно ясно, нужно ли сдвинуть какие-либо из ваших панелей, чтобы их панели совпали со стойками.
Установите люверсы в панели и балки
После того, как вы определились с размещением акустических панелей относительно балок, теперь вы можете установить некоторые крепежи, которые позволят вам правильно их прикрепить. Мы рекомендуем использовать люверсы, такие как AxeSickle 2 Inch Metal Eye Hooks (на Amazon), поскольку этот метод позволит вам установить воздушный зазор между панелями и потолком, что повысит их эффективность.
Используя малярную ленту из шага 1, дважды проверьте, где панели должны быть размещены, чтобы они были равномерно поддержаны балками, а затем установите проушины в потолке, которые совпадают с тем местом, где будет располагаться акустическая панель.
Используйте по крайней мере четыре из них и убедитесь, что по крайней мере два из них находятся в балке, чтобы панель была надежно закреплена. И вы хотите расположить их равномерно, чтобы панель не свешивалась под углом.
Теперь обратим внимание на сами акустические панели. На этом этапе вам может понадобиться вторая пара рук. Возьмите панель, поднесите ее к проушинам, которые вы установили на потолке, и отметьте точки совпадения на каркасе акустической панели. Затем установите проушины в эти места на раме панели.
Вам не обязательно держать панель к потолку, чтобы она соответствовала положениям проушин, если ваши измерения действительно точны … но мы рекомендуем этот метод, потому что это дешевая страховка.
Используйте стяжки для установки панелей
Теперь вы на последнем этапе: навешиваем панели на потолок. Если вы выполнили описанные выше действия, это должно быть очень просто, хотя вам, скорее всего, понадобится пара рук.
Используя стяжки-молнии, такие как HS Premium 12 Inch Heavy Duty Zip Ties (на Amazon), выровняйте панель с ее расположением на потолке, а затем закрепите застежку-молнию через соответствующие проушины.
Не затягивайте их сначала полностью, просто проденьте их, чтобы можно было прикрепить панель к потолку. Затем сделайте шаг назад и оцените расположение. Если панель выглядит перекосившейся, определите, какой набор люверсов необходимо укоротить, и затяните эту застежку-молнию. Вы можете использовать уровень здесь, чтобы перепроверить вещи
Прелесть этого метода в том, что он оставляет воздушный зазор между потолком и панелью, что фактически увеличивает их эффективность. Вы должны стремиться к окончательной ширине зазора около двух дюймов, что не должно быть проблемой с проушинами и стяжками.
Сводка
Как видите, такая работа может быть немного устрашающей. Пробивать дыры в потолке всегда сложно! Но если вы потратите время на то, чтобы спланировать работу, отметить балки и методично все разместить, эта работа может оказаться легким делом.
Как установить потолочные панели из ПВХ | Быстрые пластмассы и смолы | Обустройство дома
Эта запись была опубликована 17 января 2014 г. Томом МакАтиром.
Нужно ли обновить потолок в ванной или душевой? Как насчет установки потолочных панелей из ПВХ? Эта прекрасная альтернатива артексированию или оштукатуриванию создает привлекательный светлый потолок, который легко чистить, не подвержен плесени и полностью водонепроницаем.Изготовленные в белом цвете со встроенной серебряной полосой, эти панели имеют длину 2,7 м, ширину 200 мм и толщину 5 мм, поэтому покрытие вашего потолочного пространства не займет много времени!
Преимущества
Потолочные панели
из ПВХ и пластиковая облицовка обладают рядом уникальных преимуществ, включая вышеупомянутую простоту очистки, водонепроницаемость и защиту от плесени. Другие преимущества включают в себя отсутствие необходимой окраски, их адаптируемость к подвесным потолкам, совместимость панелей с даунлайтами и, наконец, простота установки!
Обучение не требуется
Для установки наших потолочных панелей не требуется специальной подготовки, поэтому они понравятся домашним мастерам.Облицовку можно прикрепить непосредственно к гипсокартону или оштукатуренному потолку, если он будет ровным и без повреждений. Панели ПВХ могут быть установлены разными способами, в значительной степени в зависимости от предпочтений. Для начала вам нужно будет в идеале использовать рейки размером 45 мм x 21 мм, закрепленные с помощью подходящего настенного крепления, располагая их каждые 300-400 мм в направлении, противоположном панелям ПВХ.
Начиная с одного конца потолка с предпочтительным торцевым молдингом, затем работая с этого конца с первой панелью, прикрепите панель к обшивке, используя штифты / гвозди для панели, клей или винты подходящего размера, и закрепите через выступающий фиксирующий язычок задней панели. .Затем переходите к другим панелям, вставляя шпунт каждой из них в паз предыдущей панели и привинчивая или прибивая каждую к обрешетке позади.
Это пример накладки молдинга, где язычок встанет на место. Это используется для отделки угла между стеной и потолком.
Обшивка стыка с установленным язычком должна выглядеть примерно так.
Узнать, как вставить панели на место, легко, если вы знаете, где находятся язычок и паз на панелях.Убедитесь, что язычок обращен к стене, и полностью вдавите его в обшивку, затем закрепите винтами через верхний паз.
В завершение вы можете использовать соответствующие накладки для стыков и молдинги, которые приведут в порядок все углы и концы. Что касается обрезки, убедитесь, что обшивка установлена по всему периметру комнаты, снова закрепив ее винтами в стыках крыши.
После этого продолжайте добавлять отрезки облицовки, пока винты не будут скрыты. Просто вставьте новую потолочную панель из ПВХ в паз.Продолжайте так, пока не будет покрыт весь потолок, за исключением последней длины.
Есть несколько способов подогнать эту непростую длину последней, в том числе с помощью клея и разрезания потолочных панелей. Измерьте зазор, отметьте его ширину на панели, затем аккуратно выпилите до нужного размера. Speedy Plastics рекомендует использовать этот метод с сильным клеем для получения острой и чистой поверхности.
Для получения дополнительной помощи ознакомьтесь с руководствами по исправлению, щелкнув зеленое поле в правой части нашей домашней страницы.
Для получения дополнительной информации о том, как установить потолочные панели из ПВХ, обращайтесь в компанию Speedy Plastics and Resins по местному номеру (0844) 8586670, и наша команда будет рада помочь.
Чтобы узнать о любых других потребностях и требованиях к пластмассовым фитингам, посетите нашу домашнюю страницу продукта. Если вы найдете тот же продукт в другом месте по более низкой цене, мы вернем вам разницу.
Установка подвесной сетки
| Rockfon
Монтаж плитки на подвесной потолок начинается с прочного каркаса и расположения потолочной решетки.Наши подвесные системы Chicago Metallic® изготавливаются из алюминия или стали и производятся из переработанных материалов. Требования к характеристикам могут потребовать потолочных подвесных систем для легких, средних или тяжелых условий эксплуатации.
Подвесная система также может быть основана на открытой или скрытой потолочной решетке. Этот выбор будет диктовать эстетика или необходимость частого доступа к пленуму. Открытая сетка используется для удержания акустической потолочной плитки или металлических панелей, которые имеют квадратную или прямоугольную форму.Подвеска видна, и существует несколько типов, отвечающих этим требованиям. Подвесная сетка также может быть скрыта краями акустической или специальной металлической потолочной плитки со специальными скрывающими краями, закрывающими решетку для придания более монолитного вида. Потолочную сетку также можно использовать для подвешивания гипсокартона вместо стоек или как часть установки подвесного потолка из гипсокартона.
Установка потолочной решетки.
Установка потолочной решетки обычно является быстрым и простым процессом, если у вас есть подходящие продукты, инструменты и вы следуете стандартным отраслевым методам.Методы установки потолочных подвесных систем в коммерческих зданиях регламентируются стандартом ASTM C636 «Стандартная практика установки металлических потолочных подвесных систем для акустической плитки и накладных панелей». Этот стандарт требует правильной установки потолочных компонентов, таких как:
Расстояние между основными направляющими на 4 футах от центра
Подвесные тросы не менее 12-го калибра
Подвесные тросы, обернутые тремя тугими витками на длине 3 дюйма
Подвесной трос в пределах 3 дюймов от компенсаторов расширения, если не проверено иное
Противоположный наклон допускается при определенных обстоятельствах 1
Помимо установки плитки на подвесном потолке для стандартных применений, необходимо учитывать требования к специальным применениям и характеристикам подвесного потолка системы.В США это включает ASTM E580 «Стандартная практика установки потолочных подвесных систем для акустической плитки и накладных панелей в зонах, подверженных землетрясениям». 2
Наряду со стандартами ASTM Ассоциация по строительству потолочных и внутренних систем (CISCA) также предлагает принятые в отрасли руководства, на которые имеются ссылки в строительных нормах и строительных спецификациях по всей Северной Америке. Справочник CISCA по потолочным системам включает в себя надлежащие методы установки решетки потолочной плитки, решетки подвесного потолка и решетки подвесного потолка, а также других типов подвесных систем для открытых, скрытых и специальных металлических систем.
Согласно справочнику CISCA, после завершения планировки помещения установка подвесной системы для открытой потолочной решетки обычно включает следующие шаги:
Установка подвесов
Установка первой главной направляющей
Установка поперечных направляющих между первой основной направляющей и настенный каркас
Выровняйте главную направляющую со стеной и закрепите ее зажимом или прочно прикрепите с помощью заклепок
Используйте первую главную направляющую в качестве основы для установки подвесных тросов и основных направляющих в пространстве
Установите полые поперечные рейки
Проверьте наличие квадрата и установите оставшиеся обрезанные тройники по периметру.
Вырежьте и установите потолочную доску, панели или плитку в решетку 3
Как лучше всего разрезать решетку подвесного потолка?
Самый распространенный инструмент для резки потолочных подвесных систем — это пара острых авиационных ножниц.Тем не менее, с некоторыми из дизайнерских профилей, таких как системы с пазами для болтов или двойные фуги, наилучшие результаты достигаются при использовании соответствующего лезвия для резки металла на торцовочной пиле. При использовании торцовочной пилы мы рекомендуем использовать все соответствующие средства индивидуальной защиты, а также принимать все меры предосторожности.
Возьмите решетку, которую нужно разрезать, и положите ее на бок, плотно прижав к упору пилы. Как только лезвие наберет полную скорость, медленно отрежьте сетку. Слишком быстрое нажатие на пилу приведет к деформации сетки полотном, что приведет к резким краям и низкому качеству резки.Помните, что для чистых порезов крайне важно поддерживать острое лезвие.
Если вы выбрали резку авиационными ножницами, выполните следующие действия:
Отрежьте борт по направлению к фланцу решетки.
Согните решетку, чтобы можно было разрезать ее лицевую сторону.
Как установить панель доступа на стене или потолке
Вы можете купить сборную панель доступа, чтобы сделать аккуратный проем в стенах и потолке для доступа к сантехнике или другим домашним системам. Эти панели просты в установке и имеют размеры от 10 дюймов до двух футов и более.
Чтобы вырезать проем, воспользуйтесь пилой для гипсокартона по гипсокартону и гипсокартону, а также сабельной пилой или замочной пилой для резки штукатурки по дереву.
Отметьте размеры панели доступа
Проверьте размер упаковки, чтобы вырезать отверстие для панели.Также можно перевернуть панель назад и измерить обод вокруг двери на требуемые размеры. Чтобы разметить проем в стене, начните с установки уровня у стены и проведите прямую ровную линию наверху. Рама будет примерно на дюйм шире дверного проема, поэтому спланируйте размещение так, чтобы не было препятствий для перекрытия.
Затем отметьте стороны проема на верхней линии и измерьте оттуда вниз. Отметьте место с обеих сторон. Используя уровень, соедините две нижние отметки и проведите прямую линию для низа проема.
Наконец, установите квадрат напротив верхней линии на каждой отметке, чтобы образовался прямой угол, и нарисуйте линию, соединяющую верхнюю и нижнюю линии.
Вырежьте проем в стене
На гипсокартоне разрежьте пилой вдоль верхней линии и вниз с двух сторон, а затем надрежьте нижнюю линию ножом для гипсокартона, чтобы удалить ее. Сделайте глубокий надрез, а затем надавите на гипсокартон, чтобы он защелкнулся вдоль линии надреза. Разрежьте оставшуюся бумагу на обратной стороне квадрата, чтобы освободить вырез в гипсокартоне, и пусть он упадет.Вы можете оставить его внутри стены или вытащить, когда освободится.
Чтобы вырезать штукатурку из деревянных планок, просверлите отверстие внутри всех четырех углов квадрата и сабельной пилой сделайте разрез между ними по всем четырем линиям. Во время резки держите пилу плотно прижатой к штукатурке, чтобы избежать трещин и других повреждений из-за чрезмерной вибрации.
Установите панель доступа
Снимите крышку панели с рамы, используя перочинный нож или отвертку, чтобы поддеть одну из прорезей.Нанесите полоску акрилового латексного герметика вдоль задней части рамы, продвигаясь по всему периметру, чтобы оставить около ¼ бусинки.
Вставьте рамку в квадратное отверстие и с усилием нажмите, чтобы распределить герметик и приклеить его к стене. Убедитесь, что рама прямая, и сильно надавите на раму по всему периметру. С помощью влажной ткани очистите герметик, который прижимается к окружающей стене, и проверьте наличие зазоров. Дайте герметику застыть на пару часов, прежде чем снова установить крышку. Подождите сутки, прежде чем снимать крышку панели, чтобы не сломать герметик.
Еще подобное на Do-It-Yourself-Help.com
Как повесить жестяной потолок
Детали проекта
Умение
3 из 5
Умеренный
Установка фанеры может быть сложной задачей, и карнизы требуют некоторой возни, но панели из штампованного металла поднимаются на удивление быстро.
Стоимость
Примерно от 2,50 до 8 долларов за квадратный фут
Расчетное время
От 10 до 14 часов для комнаты среднего размера
Итак, вы мочитесь в ванне, зажгли свечи, вы смотрите вверх и что вы видите? Ничего такого.Ну, технически это что-то — простой белый потолок. Однако, если бы у вас над головой были красиво декорированные медные панели … ну, танцующие свечи выглядели бы мило.
Как показывает здесь технический редактор This Old House Марк Пауэрс, менее чем за выходные вы можете превратить свой пустой потолок в архитектурный экспонат из прессованного металла — и у вас останется достаточно времени для воскресного отдыха. И зачем останавливаться на достигнутом? Положите немного гладкой стали над кухонными шкафами или возьмите классический узор викторианской эпохи и покрасьте его в белый цвет, чтобы получился кружевной балдахин в своей спальне.
Итак, перед следующей пенной ванной запишите некоторые размеры, и вскоре все детали для вашего нового потолка будут у вас под рукой. Тогда все, что вам нужно сделать, это поднять его и лечь обратно.
Обзор жестяных потолков
Иллюстрация Грегори Немека
Чтобы покрыть потолок жестью (на самом деле, сталью), вам понадобятся панели для поля и части карниза, чтобы перекрыть стык между потолком и стеной.Хорошая новость заключается в том, что после того, как вы предоставите размеры помещения и конфигурацию, производители рассчитают для вас, сколько панелей размером 2 на 2 фута и 4-футовых карнизов вам действительно нужно. Это включает в себя части карниза, обрезанные так, чтобы они плотно прилегали друг к другу: на внутренних углах одна часть будет скошена (срезана под углом и сформирована так, чтобы охватить изгибы соседней части), а на внешних углах обе части будут скошены, чтобы встретиться в одной точке.
Сталь бывает либо с порошковым покрытием, либо без покрытия; Первый предназначен для того, чтобы он оставался похожим на металл (и окрашен в разные цвета), а второй — для покраски.Традиционно окрашивали жестяные потолки; Если у вас есть какие-либо опасения по поводу аккуратной установки потолка, вам, вероятно, стоит спланировать этот путь. Так вы сможете заделать и закрасить ошибки. Если вы оставите металл открытым, вы все равно можете покрыть несовершенные швы прозрачным герметиком и краской для ретуши, но эти пятна будут более заметными. Помните также, что узоры на этих потолках повторяются; меньший повтор лучше для меньшей комнаты.
Металл, используемый для панелей, тяжелый — если повесить их прямо на гипсокартон или штукатурку, гвозди вырвутся.Итак, сначала вам нужно покрыть потолок фанерой, чтобы создать надежную поверхность для крепления гвоздями. Это самая сложная часть работы: найти балки, а затем поднять и прикрутить к ним листы фанеры. Прежде чем начинать раскладывать панели, подумайте о макете Ряд панелей должен располагаться по центру над входом в комнату, а стыки между панелями должны перекрываться таким образом, чтобы обрезанные края были обращены в сторону от входа в комнату. Это сделает потолок более аккуратным для человека, проходящего через дверь.
После того, как фанера будет установлена, и схема расположения установлена, прибивание металла гвоздями — особенно если вы арендуете себе гвоздезабиватель и компрессор, чтобы облегчить утомительную работу по забиванию потолка — остается лишь вопросом аккуратной установки панелей и карнизов на место. .
Шаг 1. Создайте фанерную подложку
Фото Колина Смита
Отключите питание в комнате с помощью автоматического выключателя и снимите потолочные светильники.
Используйте дрель / отвертку с сверлом ⅛ дюйма, чтобы проделать разведочные отверстия для поиска балки. Отметьте его центр. Измерьте потолок с шагом 16 дюймов, чтобы найти другие балки.
Проведите мелом линии по центру каждой балки и отметьте их расположение на стенах.
Используйте меловые линии в качестве направляющих для прикрепления фанеры к балкам с помощью 2 ½-дюймовых шурупов для настила через каждые 8 дюймов.
Шаг 2: удерживайте фанеру с помощью Т-образной распорки
Фото Колина Смита
Когда вы наткнетесь на электрическую коробку или другое потолочное приспособление, с помощью квадрата или циркуля начертите его контур на фанере.Сделайте вырез лобзиком.
Если у вас нет помощника для удержания фанеры, сделайте мертвого человека, который представляет собой Т-образную скобу, собранную из 2х4.
Скрепите 2х4 вместе и добавьте угловые опоры под горизонтальную верхнюю часть. Отрежьте скобу чуть выше высоты потолка.
Шаг 3. Отметьте линии разметки
Фото Колина Смита
Панели будут выглядеть лучше всего, если один ряд будет расположен над входом в комнату.Начните с определения середины дверного проема.
Отмерьте один фут (половину ширины панели) до одной стороны от средней точки.
Сделайте меловую линию, которая начинается в этой точке и проходит перпендикулярно отверстию. Это даст вам линию разметки, которая центрирует ряд панелей над дверью.
Первая панель появится посередине этой меловой линии. Отметьте середину линии.
Используйте квадрат, чтобы сделать еще одну отметку, которая делит его пополам под прямым углом. Проведите мелом линию по ширине комнаты вдоль этой перпендикулярной линии.
Шаг 4: Закрепите панели гвоздями
Фото Колина Смита
Когда вы начнете прибивать панели, оставьте одну или две стороны незакрепленными, чтобы можно было подогнуть край следующей панели, которая будет установлена под ней. Панели всегда должны перекрываться открытыми краями, обращенными в сторону от входа в комнату.
Выровняйте угол панели по пересечению линий макета. Используя гвоздезабиватель, прикрепите его к фанере через каждые 6 дюймов по краю.Слегка наклоните ногти. Не прибивайте края, которые должны перекрывать следующую панель.
Потолочные панели имеют выступающие пузыри по краям, которые создают идеальное перекрытие дюйма. Подоткните край второй панели под первую, выровняв пузыри.
Забейте пузыри через два слоя металла. Продолжайте прибивать панели таким образом.
Шаг 5: Отрежьте детали по размеру
Фото Колина Смита
Когда дойдете до выреза в фанере, сделайте аналогичный вырез в металле.Используйте тонкий маркер и линейку или циркуль, чтобы нарисовать контур приспособления.
Нарисуйте вторую линию на ¼ дюйма внутри первой, чтобы вырез был немного меньше. Позже вы можете согнуть лишний металл поверх фанеры, чтобы скрыть острый край.
Поместите деревянный лом за панель и просверлите начальное отверстие ⅜ дюйма для ножниц. Отрежьте по линии, затем сделайте ¼-дюймовые надрезы по краю выреза.
Установите панель над отверстием крепления и загните металл внутрь фанеры.
Продолжайте устанавливать полные панели, пока не приблизитесь к стене. Измерьте расстояние между последним полным ходом и стеной.
С помощью ножниц обрежьте панели по размеру. Установите их так, чтобы обрезанные края были обращены к стене.
Шаг 6: Закройте швы
Фото Колина Смита
Возьмите короткий блок 1×4 и держите его под углом 45 градусов к тонкой канавке в шве между двумя потолочными панелями.
Осторожно постучите по блоку молотком по шву, чтобы закрыть небольшие зазоры. Будьте осторожны, не стучите по выступающим ямочкам, иначе вы их раздавите.
Заделайте таким образом все швы между потолочными панелями.
Шаг 7: Навесить карниз
Фото Колина Смита
Разложите на полу предварительно вырезанные части карниза со скошенной кромкой и скосом, чтобы определить, как они будут расположены на внутренних и внешних углах.
Копировальные детали скользят по внутренним углам в прямоугольные части. Скошенные детали встречаются под углом 45 градусов на внешних углах. Однако начальная деталь должна иметь квадратные вырезы на обоих концах.
Прижмите карниз к потолку на стартовой стене, перекрывая край последнего ряда панелей. Отметьте его нижний край на стене.
Используйте уровень, чтобы протянуть эту отметку на стене и вокруг комнаты, создав контрольную линию уровня для размещения всех частей карниза.
Поместите первый карниз на линию и напротив внутреннего угла. Прибейте его к стене и потолку каждые 6 дюймов. Продолжайте устанавливать прямоугольные части карниза, пока не дойдете до следующего угла. Отрежьте последний кусок по размеру.
После установки карниза поперек первой стены переходите к соседней стене.
Отрежьте рифленый стык на отрезке карниза и плотно вставьте его в угол. Затем установите остальной карниз по комнате.
Уплотнение швов карниза.Затем зашпаклевать и подкрасить все зазоры. При желании можно прогрунтовать, а потом покрасить потолок.
инструментов:
Как вырезать пластиковые панели потолочных светильников без трещин Модель и стиль 2021 года
В нашу эпоху социального дистанцирования одно из несомненных преимуществ — это время на ремонт дома. Научиться резать потолочные световые панели — отличный первый шаг к оживлению вашего дома.
2×4 FT 4 Pack LED Flat Panel Troffer Light, 50 Вт, 5500 лм, Встраиваемый потолочный светильник с задней подсветкой, 4000 К…
Светодиодный плоскопанельный светильник Neox 2×2 27 Вт, 5000K (дневной свет) Светильник с боковой подсветкой 0-10 В с регулируемой яркостью 120-277 В, падение …
Модуль бесшовного света LIFX Beam, изменение цвета, регулировка яркости, концентратор не требуется, совместим с Alexa…
Светодиодная плоская панель 2’x4 ‘для подвесного потолка 5000K Дневной свет 50W Equl 250W — 2X4 FT LED Drop …
Светодиодная панель Hamilton Hills G2, встраиваемая в потолочный светильник или потолочное или тонкое скрытое освещение…
2×4 FT 4 Pack LED Flat Panel Troffer Light, 50 Вт, 5500 лм, Встраиваемый потолочный светильник с задней подсветкой, 4000 К…
Светодиодный плоскопанельный светильник Neox 2×2 27 Вт 5000K (дневной свет) Светильник с боковой подсветкой 0-10 В с регулируемой яркостью 120-277 В Drop…
Модуль бесшовного света LIFX Beam, изменение цвета, регулировка яркости, концентратор не требуется, совместим с Alexa…
Светодиодная плоская панель 2’x4 ‘для подвесного потолка 5000K Дневной свет 50W Equl 250W — 2X4 FT LED Drop…
Светодиодная панель Hamilton Hills G2, встраиваемая в потолочный светильник или потолочное или тонкое скрытое освещение…
С помощью этого простого маневра вы можете превратить комнату в гостеприимную зону с прекрасным освещением.
Это не обязательно должно быть дорогим, есть множество вещей, которые вы можете сделать с панелями потолочного освещения практически без вложений.
Находясь дома, вы можете попробовать новые подходы к домашнему декору.
Создайте идеальную атмосферу для своей семьи с потрясающими потолочными светильниками.
Ознакомьтесь с этими замечательными советами и рекомендациями, которые помогут максимально эффективно использовать ремонт.
Узнайте, как вырезать пластиковые панели потолочных светильников для декора
Различные методы резки
Существует множество различных способов резки потолочных панелей. Все зависит от материалов вашего потолка.Распространенный тип потолка — акрил.
Для этого профессионалы надрезают поверхность по перфорации. Это обеспечивает плавную линию.
Сделай сам
Если у вас мягкий потолок, просто используйте и вырежьте размеры отверстия
С твердым потолком возьмите страницу из книги профи и сделайте отметки по линии (примерно через каждые полдюйма).
Как только вы закончите надрезать поверхность, плотно защелкните по линии
При необходимости зачистить кромку наждачной бумагой
В целях экономии времени можно с помощью электропилы обнажить отверстие для светильника
Если вы используете пилу, вам обязательно нужно отшлифовать внешнюю поверхность
Необходимых инструментов:
Линейка / рулетка
Карандаш / маркер
Нож Exacto
Электропила
Наждачная бумага
Стоимость проекта:
Если у вас уже есть инструменты под рукой, не должно быть карманных расходов за пределами потолочного освещения.
Эти светильники доступны по разным ценам в зависимости от выбранного вами стиля.
Выберите тот, который соответствует вашему бюджету. Подготовка к установке стоит очень мало, так как все, что вам действительно нужно, это лезвие и наждачная бумага.
Временные инвестиции:
Размышляя о том, как вырезать потолочные световые панели, нужно учитывать время.
Если вы достаточно удобны (хорошо разбираетесь в инструментах), то до того, как вы начнете работать, потребуется всего пара часов. Включая очистку и установку, вы можете сделать это за один день.
Типы световых панелей
Существует бесчисленное множество вариантов световых панелей. В принципе, вы можете разбить их на несколько категорий:
Тип призмы / Ледяной: Этот тип обычно прозрачный и белый. Он предлагает много яркости, но обычно вы можете разглядеть лампочки. Выбирайте высококачественный пластик (например, акрил) для длительного результата.
Матовый и гладкий: Обеспечивает мягкое равномерное рассеивание света. Строгий внешний вид больше подходит для более традиционных номеров.
Ящик для яиц: Популярно в бизнесе, свет направлен вниз. Обычно лампочки не разглядеть из-за эффекта «кратера». Он ограничивает блики и создает теплую среду.
Белый ящик имеет меньшие квадраты и не фокусирует освещение. Это предпочтительнее в более современных условиях.
Как установить световые панели
Существует множество полезных ресурсов по установке этих панелей. Для быстрой справки основные шаги:
Определите размеры и выберите место с электрическим доступом
Вырежьте из потолочной панели необходимый размер
Отключить электричество, щелкнув выключателем
Подключите потолочный светильник к системе
Поместите потолочный светильник в панель
Замените панель и внесите необходимые корректировки
Еще раз проверьте свою электрическую работу (убедитесь, что она включается)
Повторите процесс для всех потолочных светильников
Преимущества и недостатки
Как и все остальное, у использования потолочных световых панелей есть некоторые ключевые преимущества и недостатки.
Плюсы использования световых панелей
Длительный срок хранения
Низкие затраты на техническое обслуживание
Энергоэффективность
Эстетично
Трудно повредить
Экологичность
Минусы использования световых панелей
Дорогостоящие вложения в продукт
Требует времени на установку электрооборудования
Проблемы совместимости напряжения
Обычно плюсы перевешивают минусы. Хотя поначалу это может быть дорого, в конечном итоге пользователи экономят.
Если вы уверены, что можете подключить свою новую систему, выделить время и понять долгосрочную ценность, вы обязательно добьетесь успеха.
Идеи для украшения
Когда дело доходит до потолочного освещения, нет предела. Вы можете проявить творческий подход с узорами или новаторски с выбором лампочек. Вы можете добавлять фильтры, менять краску и все, что между ними.
Все сводится к стилю комнаты, которую вы переделываете. Это профессионально или непринужденно?
Расслабляет или заряжает энергией? Поскольку вы можете сделать что угодно с хорошей настройкой потолочного освещения, мир декора — ваша устрица.
Чтобы получить представление о том, что делают другие, посмотрите это видео — вы обязательно получите вдохновение.
Доступны лучшие световые панели
Ремонт потолочного светильника — это инвестиция (как времени, так и денег). Чтобы добиться наилучших результатов, выбирайте лучшие светильники на рынке.
Таким образом, они легче устанавливаются и служат дольше, не говоря уже о более высокой производительности. Вот некоторые из самых популярных ламп:
01. Архитектурная светодиодная система Hykolity
Эти популярные светильники представляют собой классические потолочные панели.Двойной пакет люминесцентных ламп — отличный способ оживить атмосферу, не вызывая бликов.
Несмотря на отсутствие диммера, средний уровень яркости создает благоприятную атмосферу.
Идеально подходит для работы, а места для игр, как правило, просты в установке. Поскольку они легкие, их можно легко разместить.
Благодаря конструкции равномерный свет распространяется как по вертикали, так и по горизонтали.
Благодаря элегантному дизайну эти удобные панели добавляют функциональности и эстетики.
Эти полезные панели размером четыре на два фута позволяют максимально использовать современные технологии. Благодаря светодиодной подсветке вы получаете все преимущества диммеров, которые изменяются от нуля до десяти вольт.
Плоская и бесшовная конструкция интегрируется в потолок для легкой установки.
Благодаря тому, что они такие большие, их не нужно много, чтобы оборудовать даже большую комнату.
Поскольку светодиодные фонари очень энергоэффективны (без ущерба для яркости), вы можете сэкономить много энергии в долгосрочной перспективе.
Комбинируя все различные функции, вы получаете отличный вариант освещения для семейных комнат. Спальни в равной степени выигрывают от этого приятного и мягкого освещения.
В сочетании с правильным размещением эти панели могут полностью изменить внешний вид комнаты.
03. LIFX Луч света
Если вы ищете необычный и современный вариант освещения, это отличный выбор. Вместо того, чтобы быть одного цвета, многоцветные варианты придают ему характер.
Эти панели идеально подходят для таких развлекательных заведений, как игровая комната или детская площадка.
Эти удобные светильники с регулируемой яркостью и простотой установки создают ограниченное тепло (и тем самым повышают безопасность).
Добавьте творчества и инноваций в свое пространство с помощью этих захватывающих панелей.
Распространенные проблемы резки
Как и все остальное хитрое, есть несколько вещей, которые могут пойти не так. Вот некоторые из наиболее часто сообщаемых проблем:
Резка сверх размеров: Будьте точны при резке.Лучше резать меньше, чем больше, поэтому не торопитесь в процессе резки.
Разрушение панели: Если вы имеете дело с твердым материалом, например, акрилом, сломать панель можно легко. Надрежьте пластик и разломайте по перфорации для достижения наилучших результатов.
Отрезание от электричества: При резке учитывайте проводку. Вы хотите убедиться, что ваш свет легко подключается к системе.
Слишком мелкая резка: Хотя лучше, чем слишком много резать, желать слишком малого — тоже не хорошо.
Это затрудняет получение точных измерений, поэтому не торопитесь при резке.
Распространенные проблемы при установке
Проблемы с проводкой: Самая сложная часть настройки — убедиться, что все провода правильно подключены. Перед запуском проверьте совместимость напряжения и не торопитесь, чтобы увидеть хорошие результаты.
Неудобное размещение: Хотя обычно это не слишком сложно, установить панель на место может быть непросто. Если вы испытываете трудности, обратитесь за помощью к другу или члену семьи.
Совместимость ламп: Обычно панели идут с лампочками; но, если нет, убедитесь, что вы поместили в устройство подходящие лампы. Использование неправильных не только не сработает — это может привести к поломке системы.
Перегрев: Вы рискуете создать слишком много тепла для системы и повысить вероятность возгорания, особенно со старыми моделями.
Это усугубляется неправильной установкой. Для достижения наилучших результатов убирайте пыль и мусор и выбирайте современные энергосберегающие лампы.
Часто задаваемые вопросы о пластиковых потолочных панелях
Возможно, у вас возникнет несколько вопросов, особенно, если вы впервые устанавливаете потолочную световую панель.
Хорошие новости: вы не одиноки. В этом разделе представлены некоторые быстрые ответы на некоторые из наиболее распространенных вопросов.
Как вырезать потолочные световые панели?
На самом деле резать потолочные световые панели довольно просто. По сути, вы сначала измеряете нужную площадь.
Затем вы убедитесь, что находитесь достаточно близко к электричеству, чтобы можно было подключить его.
Отключите электричество выключателем и воспользуйтесь ножом Exacto (или пилой, в зависимости от толщины панели). Сделав надрезы, зашлифуйте стороны, пока они не станут гладкими.
А для люминесцентных ламп другое?
Шаги такие же для люминесцентных ламп. По сути, это порез, проволока и место.
Убедитесь, что индикаторы совместимы с потоком напряжения в системе. В остальном процесс установки люминесцентных панелей такой же, как и для других устройств.
Как резать пластиковые панели?
Самая сложная часть резки пластиковых панелей — это если вы работаете с пластиком более твердым, чем обычный.
Особенно, когда речь идет об акриле, вы хотите избежать растрескивания пластика. Если разрезать слишком сильно, он может расколоть всю систему и испортить панель.
Избегайте этого, отметив контур разреза. Если сделать боковой надрез по бокам, получится перфорация.
По завершении вы можете щелкнуть сторону, создав относительно гладкую линию.Подрезка снимает давление с панели, тем самым устраняя риск появления трещин.
Почему у меня не работает потолочное освещение?
Если у вас возникают перебои в работе потолочного освещения, значит, вы приступили к поиску и устранению неисправностей. У этой формы есть три основные причины проблем.
Первая — это перегоревшая лампочка. Если она работала раньше (или была другая лампочка) и внезапно остановилась, вероятно, в этом виновата. Быстрое решение — просто заменить его.
Следующее, что это могло быть, — электрическая проблема.Есть отключение электричества? Сработал выключатель?
Прежде чем принимать какие-либо более решительные меры, убедитесь, что оба они устранены. Скорее всего, это просто проблема с властью.
Наконец, если это проблема с установкой, вам нужно проделать еще немного работы.
Если вы только что настроили его, а он не работает, то вам нужно перепроверить всю свою работу.
Убедитесь, что все, от лампочки до проводки, на месте.
Если вы решите все эти проблемы, то ваши огни должны быть яркими и сияющими, прежде чем вы это заметите.
Как уменьшить отверстие в потолке?
Да, для небольших задач можно использовать лепнину. К сожалению, для более серьезных проблем и более серьезных сокращений системы вам необходимо заменить саму панель.
Хорошая новость заключается в том, что достаточно быстро остановиться в хозяйственном магазине, чтобы снова заработать.
Однако для достижения наилучших результатов выполняйте резку точно при установке.
Отнесите это к опыту обучения и используйте эти знания, чтобы резать более тщательно.
Если вы новичок в строительстве, помните старую пословицу: дважды отмерь, один раз отрежь.
Кессонный потолок в современном доме очень редко выступает в роли несущей системы. Кессонные потолки в загородных домах – роскошный декор и не более, не говоря уже о типовых квартирах в многоэтажках. Тем не менее интерес к оформлению потолка кессонами никогда не исчезал, просто изменялся дизайнерский подход и появлялись новые интересные материалы для изготовления кессонного декора и подсветок. Интерьер частного дома и городской малогабаритки немало выигрывает с кессонным потолком. Видов кессонов на сегодня довольно много, и каждая модель имеет свои особенности. Геометрически и идейно кессоны довольно-таки сдержанный и строгий дизайн, но светильники – неон, светодиоды в виде лент и точечных ламп и другие современные осветительные приборы превращают минимализм и кубизм в яркий праздник, если такова тема оформления.
Конструктивно кессоны — многоугольные углубления. Функция кессонов – снизить массу плитного перекрытия и нагрузку на прогоны. Чтобы балочная система выглядела роскошно, под стать дворцовому интерьеру (Ренессанс, а веками раньше древнегреческие храмы), применяли золотые и серебряные украшения, лепнину, рисунки, резьбу по камню. Кессонные потолки сегодня – это квадратные или прямоугольные ячейки, образующиеся в открытой снизу балочной клетке. Балки продольные и поперечные отделываются роскошно – лак, росписи и орнаменты, различные виды живописных отделок, бордюры и карнизы, розетки, медальоны и разные другие декоративные элементы. Плюсы кессонного потолка для гостиной и спальни, кабинета и библиотеки частного дома: визуальное расширение комнаты, презентабельность отделки и значимое улучшение акустических характеристик. Кроме того, в особые виды кессонов можно спрятать оборудование для вентиляции и освещения.
Для маленькой комнаты кессон – лишняя нагрузка, вся зрительная масса кессонов дает эффект давления и уменьшения пространства. При низких потолках и кессоны и фальшбалки возможны только плоские, исключительно для декора и создания атмосферы. Но для просторного помещения с высоким потолком кессоны – выигрышный ход. Одним своим присутствием кессоны потолка усиливают стилистические эффекты в классике и этно-стиле, в историческом и современном интерьере. Для оформлений в стиле поп арта и хай тек, ар деко и неоклассицизма кессоны на потолке могут быть органичны и уместны. А в старых зданиях с потолками под три метра – кессоны нужны для создания уюта, поскольку «человеческая пропорция» не согласуется со слишком высокими и большими комнатами. Жить во дворце неуютно, а храмовые просторы и акустика не согласуются с простым бытом. Проблему решают обустройством кессонного потолка – солидно, стильно, потолки естественной высоты и с комфортной подсветкой.
Готовые кессонные декоры имеют пазы и отверстия для встраивания осветительных приборов. Замаскировать можно любую инженерную коммуникацию, которая проходит под потолками, причем не нужна идеальная ровность основы и можно заодно скрыть и дефекты самих потолков, например, монтажные.
Методы монтажа кессонных потолков определяют материалы, из которых элементы потолка изготавливаются. Так же, как и основные эксплуатационные свойства – срок службы, практичный уход, стильный декор. Специфику кессонных потолочных конструкций нужно понимать:
Если потолок ниже, чем 250 см – от кессонов придется отказаться!
Подвесные кессоны способны и увеличивать пространство, делать его зрительно объемнее, и совсем наоборот – опускать потолки и делать комнату камерной и уютной. Очень важны размеры ячей, для маленькой комнаты они должны быть компактны, для просторного зала можно применять большие и комбинированные кессоны.
Натуральное дерево для потолка, том числе и кессонного, должно сочетаться по оттенку, фактуре и породе с меблировкой и напольными покрытиями
Даже кессонные потолки можно сделать незаметными – для этого их оформляют в нейтральных светлых тонах, белыми или пастельными. Подсветку при этом выполняют в простом строгом дизайне, осветительные приборы незаметные.
Кессонные деревянные потолки – одни из самых дорогих, а также и самых практичных и долговечных. Роскошь и аристократизм деревянных кессонов зависят в первую очередь от вида дерева: порода, текстура и фактура, а также и декорирование. Возможна и окраска ЛКМ после обработки защитным составом, и драгоценная ручная резьба или художественная роспись, и качество отделки определяет немалую долю общей стоимости потолка. Основные качества деревянных кессонов:
Экологичны и безопасны для здоровья, способствуют созданию хорошего микроклимата в жилище.
Подвесной кессон – отличная возможность спрятать вентиляционные и электро-разводки.
Выполняются из качественного дорогого материала.
Возможно для кессонов и бюджетное дерево при условии выполнения художественного декора (морилки и лак, масла и воск, ручная резьба и росписи), но практика показывает, что сложный монтаж и общие затраты все же определяют применение дорогой породы: ясень, яблоня, дуб, орех, экзотическая древесина. Деревянный потолок имеет качество уникальности, даже выполненный по аналогичным схемам и из одного вида дерева. Природные рисунки и фактуры не повторяются.
Кессонный потолок своими руками
МДФ и гипсокартон, полиуретановые элементы и фальшбалки – из любого материала можно создать эффектный кессонный потолок. Часто материалы изготовления спрятаны под декором, и не влияют на итоговую привлекательность потолка. Важнее точная геометрия и внимание к деталям, отстутсвие лишней массы; оригинальность и легкость форм и подсветки. Для квартиры и дома эффектны кессонные потолки с узкими фальшбалками и белоснежным фоном при отделке стен в темные насыщенные тона. А также и яркие контрастные кессоны на нейтральном светлом фоне, а для исторических стилей – позолота и фактуры дерева дорогих пород. Единственная трудность подхода к кессонам: универсальностью они не обладают, и применимы отнюдь не для всех интерьерных стилей.
Для оформления потолочного пространства все чаще используют новый для квартирного дизайна и непривычный на вид кессонный потолок. Получается красиво и почти всегда стильно. Грубовато–рельефный стиль потолочной отделки прекрасно сочетается с большинством типовых вариантов интерьера жилья. Поэтому, учитывая неординарный вид, популярность кессонных потолков постоянно растет. Хотя отделка в виде кессонов может использоваться только для помещений с высотой перекрытия более 2,8 м.
Тяжелый вариант кессонов с витражами
Что такое кессонные потолки
Потолочный декор в виде собранных на плоскости коробчатых кассет или квадратов известен давно. Кессонный вид отделки использовался со времен средневековья, как для богатых поместий, так и в домах более-менее зажиточных мещан. В первом случае это был просто способ добавить богатой лепнины на потолочной поверхности. Для всех остальных кессонные потолки — это всего лишь способ увеличить высоту помещения за счет внутренней подшивки несущих балок.
Поэтому конструктивно кессонные потолки делят на две большие группы:
Раздельные схемы, борта кессонов выступают обычно в виде самостоятельных балок, тогда как донная часть играет роль цветного фона. Обычно это стандартная композиция с деревянными балками потолочного перекрытия и светлым фоном;
Наборные кессонные потолки. В этом случае поверхность формируется подобно мозаике, сплошным набором отдельных элементов – кассет. По внешнему виду кессоны на потолке воспринимаются, как единая конструкция, без деления на первичные и фоновые элементы.
Потолочная отделка выглядит одной композицией
Оба типа кессонных потолков в равной мере популярны и используются как в офисах, так и в оформлении жилья. Потолочные перекрытия с открытыми балками применяются в основном, как дополнение интерьеров в стиле Шабо, Лофт или Прованс. Наборные кессонные потолки традиционно дополняют дизайн в стиле Барокко или Англии викторианской эпохи.
Классический балочный потолок
В случае необходимости освежить потолочную отделку кессонный потолок можно легко дополнить новыми декоративными деталями, светильниками, или просто изменить цвет композиции. Или любым другим приемом, на стиль балочного кессонного потолка это особо не влияет.
Кессонные потолки из дерева
Собрать декоративное покрытие в виде деревянных кессонов можно несколькими способами. Конкретный вариант монтажа выбирается исходя из размеров помещения и сложности дизайна интерьера.
Построить деревянные кессонные потолки можно несколькими способами:
Использовать готовые блоки или кассеты из прессованной древесины, монтируемые на каркасе. Поверхность отделывается шпоном;
Кессонный декор можно собирать мебельным способом. На раму из металлического профиля монтируют короба из фанеры и досок. Экран зашивают фанерой, а стенки кессонов оклеивают ПВХ пленкой под дерево;
Монтаж на потолке готовой рамы, имитирующей перекрещивающиеся балки перекрытия.
Кессонный потолок из врезанных деревянных балок
Разумеется, любые детали, используемые при сборке декоративной отделки, никакой силовой нагрузки не несут, это всего лишь один из элементов дизайна. Поэтому рассматривать деревянный кессонный потолок, как элемент перекрытия, нельзя, и уж тем более не стоит пытаться устанавливать на кессонах светильники или более тяжелые потолочные вентиляторы. Для этих целей используют анкерные подвесы или крюки, врезанные в бетонную плиту.
Несмотря на внешнюю простоту, деревянные кессонные потолки всегда выглядели достаточно стильно, например, при использовании светлого экрана со встроенной подсветкой. Такой дизайн и ранее считался проявлением «хорошего вкуса», а с приходом моды на природные и экологически чистые материалы стал активно использоваться в офисных и общественных заведениях.
Кессонные потолки из гипсокартона
В обычной квартире строительство деревянного потолка оказывается очень трудоемким и затратным. Куда проще сделать кессоны из наиболее доступного материала – гипсокартона. Гораздо проще и удобнее собрать каркас и обшить его листами из гипса, чем возиться с дорогостоящими и тяжелыми деревянными балками.
Офисный вариант потолочной отделки из гипсокартона
Лицевую поверхность и стены кессонов шпаклюют и окрашивают под белый камень, чаще гипс или каменное литье. В нишах можно разместить светильники или полистирольную плитку с имитацией резьбы или лепнины.
Балки собирают из фрагментов на стальном каркасе
Гипсокартонные кессонные потолки обычно не отличаются изобилием декоративных деталей. Чаще всего отделка формируется в виде светлой рамы, имитирующей систему балок, с подсвеченным или затемненным экраном. Использование гипса и листов картона, по сути, является единственным вариантом, если нужно построить потолок кессонами, который можно было бы расписать красками, и одновременно не боялся бы влажного воздуха.
Кессонные потолки из строительного картона
Чем больше балки, тем тяжелей облицовка из гипсокартона. В среднем вес одного квадрата кессонного потолка в 1,4-1,6 раза тяжелее обычной плоской поверхности, не говоря уже о цене на лист гипса. Поэтому для экранов и наиболее простых по форме кессонов зачастую используют древесно-волоконные плиты.
Строительный картон, в отличие от обычной ДВП, имеет шероховатую поверхность, поэтому материал предварительно зашлифовывают и грунтуют, после чего можно наклеивать на каркасную основу.
Недорогая, но достаточно хлопотная и трудоемкая технология дает возможность делать кессонные потолки в каркасных домах со слабым перекрытием из бруса или доски.
Кессонные потолки из полиуретана
Из всех вышеперечисленных вариантов потолочная отделка из готовых полиуретановых секций считается наиболее простой и одновременно самой эффектной. Увидев красивый потолок с кессонами с огромным количеством резьбы, узорами, лепниной и тонировкой в несколько цветов, можно не сомневаться – это секционный кессонный декор из полиуретана.
Готовые кессоны могут устанавливаться на собранный каркас для подвесного потолка, либо просто наклеиваться на черновую отделку из ОСБ или фанеры, нашитую на обрешетку.
Отличить кессонный потолок из полиуретана от оригинального деревянного или гипсокартонного варианта можно лишь по равномерной окраске поверхности и отсутствию дефектов. Облицовка из древесины, ДВП или гипсокартона всегда имеет мелкие погрешности, тогда как полиуретановая выглядит, как новая игрушка.
Пластиковый кессон под дерево
Кессонный потолок своими руками
Если нет желания что-то изобретать и придумывать самостоятельно, то можно купить готовый комплект потолочной отделки кессонного типа из полиуретана. В этом случае нужно быть готовым к тому, что высота помещения потеряет как минимум 15 см. Оптимальной для кессонного декора считается высота перекрытия в пределах 2,8-3 м.
Декор из готовых кессонов
Стандартные по размеру плиты имеют с тыльной стороны специальную опорную поверхность или подошву, благодаря которой кессон можно наклеить непосредственно на потолок или закрепить на собранной подвесной раме из оцинкованного профиля или обычного бруса. Вес конструкции получается небольшим, поэтому дополнительных средств по укреплению подвесов не потребуется.
Готовые кессоны для потолка
Из целых плит набирается центральная часть потолочной поверхности, остаток обычно заполняют разрезными секциями и элементами потолочного плинтуса.
Для построения кессонной отделки выпускают также полиуретановые и полистирольные короба, имитирующие полноценные деревянные балки. В комплект входят набор прямых секций и соединительных крестовин.
Для всех кессонных потолков узким местом остается зона примыкания балок к стенам, поэтому в дополнение приходится делать короб из гипсокартона, закрывающий периметр потолочной поверхности.
Подготовка к укладке деталей
Потолок под кессонную облицовку нужно будет заштукатурить, если плиты лежат очень неровно, или зашпаклевать, если повезло, и поверхность оказалась без серьезных изъянов. Большую часть времени придется потратить на шлифовку и подгонку плоскости шпаклевки. Нужно сделать поверхность идеально плоской и ровной.
Если полочная отделка будет балочного или раздельного типа, то перекрытие нужно будет дополнительно покрасить хорошей водоэмульсионной краской.
Деревянный кессонный потолок своими руками
Более интересным представляется проект декоративной отделки из натурального деревянного бруса. Для небольших помещений можно использовать шлифованный дубовый или ясеневый брусок 6х6 см, в комнатах с высотой полочного перекрытия в 3 м и более сечение бруска должно быть не менее 10 см.
Лучше всего ложить балки на гипсокартонный экран
В первую очередь выполняется разметка линий укладки главных балок. Далее материал просто пришивается к потолку обычными саморезами с пластиковыми пробками.
Нижняя кромка у всех балок не должна отклоняться от уровня общей плоскости более чем на 1 мм
Далее монтируются короткие перемычки, которые и создают основной массив кессонов, их можно вклеивать или фиксировать на потолочной плоскости саморезами. Если толщина бруса слишком велика, то балки крепят с помощью приспособления, приведенного на фото ниже.
Сборка кессонного потолка на стяжках
Понятно, что все элементы кессонного потолка должны пройти обработку до установки на перекрытие. На завершающем этапе допускается лишь порезка стыков и вскрытие шлифованной древесины мебельным лаком.
Кессонные потолки в интерьере: фото
Насколько оправданным может быть использование кессонов в дизайне помещений, можно судить из фото.
Белые балки отлично оттеняют серые и пастельные тона интерьера квартиры
Гипсокартонный кессонный потолок для веранды
Кессоны могут занимать лишь часть потолочной поверхности
Деревянные кессонные потолки в классическом стиле
Отделка кессонами для дачного домика
Белые кессоны отлично сочетаются с теплыми тонами мебели и пола
Дизайн на контрасте потолка и стен помещения
Кессонный потолок нельзя подсвечивать яркими цветами
Кабинет в стиле XIX века
Заключение
На первый взгляд, изготовить кессонный потолок из дерева достаточно просто. Для мастера это так и есть, для самоучки или начинающего отделочника всегда возникает масса вопросов, поэтому будет полезным посмотреть хотя бы один вариант кессонного потолка, что называется, «вживую». Это ускорит работу и поможет избежать грубых ошибок.
Кессонный потолок напоминает ящичную конструкцию: деревянные балки, прикрепленные к плоской потолочной плите, перекрещиваются по горизонтали или диагонали, создавая сетку. В качестве материала для такого потолка обычно используют дерево, полиуретан, гипсокартон или древесно-волоконные доски. Кессоны и балки украшают молдингами, гипсовыми розетками и другими декоративными элементами. Такой потолок служит не только эстетическим целям, но и практическим: вы можете спрятать под него трубы или провода, скрыть несовершенство существующего потолка.
Кессонные потолки из дерева
Кессонные потолки обычно устанавливают в помещениях с большой высотой. В комнатах с высокими потолками кессоны уменьшают эффект эха и помогают контролировать уровень шума, распространяющегося из других помещений. Маленькие кессоны сделают потолок более текстурированным, большие панели придадут иллюзию дополнительного пространства. В помещениях с высотой потолка ниже 2,5 метра установка кессонов не рекомендуется.
Кессонные потолки в интерьере
Последовательность монтажа
Стандартная установка кессонного потолка состоит из следующих шагов:
дизайн потолка на бумаге;
обработка потолка гипсокартоном, краской, обоями или потолочными плитами;
разметка сетки для расположения балок на потолке;
установка системы балок;
установка потолочного плинтуса;
декоративная отделка потолка.
Допустимы варианты: если для кессонов планируется использовать отдельные потолочные плиты небольшого размера или уже готовые кессоны из полиуретана, эти элементы будут прикрепляться после установки балочного профиля (шаг 4), т. е. шаг 2 можно пропустить при условии, что предварительная обработка потолка не требуется.
Один из вариантов установки кессонного потолка – он может быть смонтирован по принципу подвесного потолка со специальным типом потолочных кассет в форме уже изготовленного кессона. В этом случае добавляется функциональное преимущество подвесного потолка – испорченный кессон можно легко заменить на новый.
Кессонный потолок: схема и виды
Материалы и инструменты
Хотя для установки кессонного потолка понадобится время и определенные умения, можно сконструировать такой потолок самостоятельно. Позаботьтесь о необходимых инструментах для этого проекта перед его началом – так вы сбережете время и избежите разочарования.
Деревянные балки необходимой длины и толщины. Можно из плоских реек сконструировать фальшь-балки с пустотой внутри.
Потолочный плинтус для отделки стыков между кессоном и балками, а также балками и стенами.
Один из материалов для отделки потолка: краска, обои, гипсокартон, панели либо готовые полиуретановые кессонные плиты.
Станок для резки под углом – в этом проекте много стыков, от аккуратности которых будет зависеть внешний вид потолка.
Инструменты для изготовления кессонного потолка
Таблица. Использование материалов и инструментов на каждом шаге установочного процесса.
Этап установочного процесса
Необходимые материалы и инструменты
1. Эскиз
10, бумага и карандаш
2. Подготовка
3, 5, 6, 14
3. Разметка
9, 10, 14
4. Установка балок
1, 5, 6, 7, 8, 10, 11,13, 14
5. Установка плинтуса
2, 4, 6, 10, 11, 14
6. Отделка
12, 14, 15
Этап 1. Дизайн потолка
В простейшем случае кессонный потолок образуется серией балок с плинтусом, когда перекрещивающиеся деревянные балки напрямую создают сетку на потолке, что делается достаточно быстро. Основное правило здесь – чем больше помещение, тем толще должны быть потолочные балки. Обычно используются балки квадратного сечения, но возможны и прямоугольные конструкции. Когда вы определитесь с размером и формой балок, выберите потолочный плинтус соответствующей высоты.
Составляем эскиз кессонного потолка
Продумайте, как будут располагаться деревянные балки на потолке, с каким шагом и какую форму задавать кессону – прямоугольную, квадратную или что-то более сложное. Если вы планируете установку люстры, обдумайте ее размещение относительно балок – будет ли она находиться в центре кессона или на перекрестии балок, либо предусмотрите медальон для люстры.
Расчертите предполагаемый эскиз потолка на бумаге, не забывая указать размеры комнаты и планируемое расположение светильников. Нужное размещение встроенных потолочных светильников необходимо планировать на стадии разработки проекта потолка. В дальнейшем при установке балок нужно будет подготовить отверстия через середину балки или прикрепить кабель по боку балки, чтобы получить желаемое размещение потолочных ламп.
При самостоятельной установке кессонного потолка вы можете облегчить его монтаж, если будете соблюдать небольшие хитрости, которые упростят задачу.
Делайте прямые стыки на профиле. Каждый конец балки срезается под прямым углом. Если вы хотите более сложную форму стыков, это проще сделать в виде декоративного элемента, прикрепленного к уже готовому потолку, чем потом замазывать все щели и неровности.
Используйте потолочный плинтус, а не молдинг. Расположенный под углом 45 градусов к балкам и потолочным плитам плинтус скроет все несовершенства установки кессонной коробки.
Важные моменты подготовки
Этап 2. Подготовка
В качестве потолочных панелей можно использовать древесно-волоконные (MDF) панели или гипсокартон. Если потолок ровный и находится в хорошем состоянии, можно совсем отказаться от использования панелей, просто покрасить потолок или наклеить обои на потолок, а затем прикрепить к нему балочную сетку.
Панели МДФ для кессонных потолков
Если вы хотите использовать потолочные панели, которые непосредственно вставляются в пространство между балками, нарежьте их на 1 см меньше размера каждого кессона, для того чтобы их легче было поместить туда. Зазоры в дальнейшем будут закрыты потолочным плинтусом. При использовании готовых кессонов их размер определяет размер потолочного пространства между балками.
Как крепить ПВХ панели к потолку?
Если желаете узнать об этом, то обязательно прочитайте данную статью! Также вам, возможно, будет интересно узнать про технические характеристики подвесного потолка Армстронг.
Этап 3. Разметка сетки
Используйте цветной мел, рулетку и угольник, чтобы разметить сетку для установки балок на потолке. Ориентируйтесь на схематический эскиз, сделанный при дизайне потолка.
Шаг 1. Измерьте длину каждой стороны помещения, разделите каждое значение пополам, чтобы определить центр комнаты. Отметьте мелом центральные точки и соедините линией противоположные стороны комнаты.
Шаг 2. Определите, в каком направлении будут располагаться основные потолочные балки, отметьте положение концов балок на противоположных стенах и проведите по потолку линии, соединяя эти точки. Продлите линии на стены на несколько сантиметров ниже, чем конечная высота потолка.
Шаг 3. Сделайте разметку для расположения основных и поперечных балок. Отметьте полную ширину потолочных балок, чтобы точно знать размер панелей и стыковых узлов балок. Выбор размера панелей, их формы и количества зависит от вас.
Этап 4. Установка системы балок
Это самый ответственный шаг в монтаже, поскольку от его аккуратности в конечном счете будет зависеть общий вид потолка. Балки можно делать полыми, при такой конструкции в них удобно прятать электропроводку для светильников, трубы и прочие инженерные коммуникации. Если балка выполнена из цельной древесины, для укладки проводов сделайте в ней желоб.
Если вы работаете индивидуально, сделайте себе в помощь Т-образную опору из деревянных реек на высоту потолка за вычетом балки. Она будет держать один конец балки у потолка во время вашей работы у другого конца балки.
Шаг 1. Установите балки по периметру помещения. Самая длинная балка устанавливается первой. Если комната имеет квадратную или неправильную форму, начните с балки, которая проходит перпендикулярно к опорным балкам, чтобы создать прочное соединение.
Шаг 2. Нанесите клей по длине балки и приклейте ее на стыке потолка и пола.
Установка системы каркасных балок
Шаг 3. Пневматическим гвоздезабивателем прибейте балку двумя гвоздями с обеих сторон через каждые 30 см, начиная с одного из концов балки. То же самое проделайте с противоположной балкой периметра.
Шаг 4. Измерьте расстояние между балками с каждой стороны комнаты и подготовьте балки для поперечных сторон периметра. Аналогично прикрепите их к потолку.
Шаг 5. После установки периметра установите основные продольные балки согласно разметке тем же способом, что и балки периметра.
Шаг 6. Измерьте расстояние между основными балками и нарежьте поперечные балки. Установите их аналогично в размеченных позициях.
Шаг 7. Укрепите конструкцию – держите гвоздезабиватель под углом 45 градусов близко к стыку поперечной и основной балок и забейте гвоздь в поперечную балку под углом.
В том случае, если вы используете готовые кессоны или нарезанные панели для пространства между балками, вставьте панели и прибейте их к балкам.
Альтернатива — кессонный потолок из гипсокартона
Этап 5. Установка потолочного плинтуса
В то время как форма кессона и его действительная глубина создаются высотой и размещением балочного профиля, граница и визуальная глубина кессона формируются потолочным плинтусом.
Схема монтажа потолочного плинтуса
Шаг 1. Измерьте внутренние размеры всех сторон одного из кессонов. Если между потолком и балкой есть зазор из-за неровности потолка, учтите эту высоту в размере плинтуса.
Шаг 2. Нарежьте потолочный плинтус соответствующей длины. На станке срежьте угол под 45 градусов с каждой стороны плинтуса.
Шаг 3. Установить нарезанный плинтус можно непосредственно один за одним. Для этого нанесите клей на каждую часть и закрепите у балок.
Шаг 4. Иногда легче собрать каждую коробку из плинтуса отдельно, а потом целиком установить в кессон. В этом случае используйте клей, чтобы собрать плинтусную коробку. Убедитесь, что она хорошо подходит по размеру в кессон и приклейте плинтус.
Шаг 5. Закрепите потолочный плинтус гвоздями у балок в каждом углу плинтусной коробки.
Монтаж кессонного потолка
Этап 6. Отделка потолка
Последний этап, чтобы придать потолку законченный вид и скрыть все рабочие неровности, если таковые имеются.
Шаг 1. Латексным герметиком заполните все стыки и щели между балками, плинтусом и потолочными панелями.
Шаг 2. Используйте древесную замазку и шпатель, чтобы замазать шляпки гвоздей.
Подготовленный к покраске потолок. Проводка под светильники на кессонном потолке
Шаг 3. Нанесите два покрытия водоэмульсионной краски. Полуглянцевой краской и кисточкой шириной 5–7 см покрасьте молдинг. Затем малярным валиком покрасьте балки.
Шаг 4. Установите потолочные светильники. Если вы покрыли потолок панелями из гипсокартона, нужно просто прорезать отверстия в гипсокартоне под светильниками. Приклейте пластиковые кольца к отверстию для лампы. Когда вы устанавливаете новые светильники, они должны быть на одном уровне с поверхностью готового потолка.
Декоративные элементы кессонного потолка
Стандартный кессонный потолок будет выглядеть интереснее, если добавить декоративные и функциональные элементы.
Софиты. Если вы хотите чтобы потолок смотрелся ниже, чем высота балок, подумайте об установке софитов. Софиты понижают потолок и создают более интимную атмосферу. Этот вариант подходит для больших комнат с высокими потолками.
Металлические панели. Установка таких панелей между потолочными балками добавит текстуру и интересные детали в интерьер, сделает помещение в стиле викторианской эпохи.
Медальоны. Если вы собираетесь подвесить люстру к потолку, предусмотрите в этом месте создание медальона. Он подчеркнет красоту люстры и выдвинет ее на передний план.
Отделка и молдинги. Сделайте балки более внушительными, используя декоративную отделку и молдинги. Эти элементы можно прикрепить к боковым частям и основной плоскости каждой балки.
Окрашивание. Кессонный потолок можно подчеркнуть, окрасив его в необычный цвет. Окрашивание панелей одним цветом, балок другим, а молдинга третьим визуально создаст дополнительную глубину.
Встроенные светильники. Если вам нужно больше освещения, лампы, установленные в панелях или в балках, наполнят пространство светом. Светильники в центре кессона придают драматический эффект помещению.
Встроенные светильники в кессонном потолке из гипсокартона
Видео — Монтаж кессона на потолок своими руками
какой материал выбрать и как сделать
Классика является неисчерпаемым источником вдохновения для дизайнеров и архитекторов. Таким же источником разных идей для современных интерьеров стали кессонные перекрытия, применяемые с древности в архитектуре.
Что такое кессонный потолок
Слово «кессон» происходит из итальянского языка и в переводе означает ящик. В архитектуре — это углубление в арке, потолке. Они возникли, как элемент стоечно-балочной конструкции. Когда укладывали покрытие на конструкцию, созданную пересечением балок, между балками образовывались прямоугольные углубления, которые и назвали кессонами.
Сам принцип образования углублений известен еще с Древнего Египта. Однако современное название потолку с квадратными ячейками дали итальянцы.
Даже в Египте и Греции квадратные выемки на потолке закрывали терракотовыми плитками. В Древнем Риме обнаружили еще одну функцию. Их начали применять на куполах и арках из римского бетона. Ребристая конструкция перекрытия становилась более прочная, а масса купола или арки уменьшалась за счет применения кессонов. В эпоху Возрождения потолки создавали из различных материалов — дерева и камня.
С развитием искусства такие ячейки начали декорировать, обнаружив в них художественный потенциал — возможность украшения конструкции потолков. Ритм квадратов или прямоугольных углублений сам по себе вносил разнообразие в потолочную конструкцию. Если же кессоны украшали лепниной или другими декоративными приемами, верхняя часть здания или сооружения превращалась в роскошный элемент пространства. Их даже расписывали разными сюжетами. Отдельные ячейки позволяли на одной конструкции отобразить множество мелких картин, что было бы невозможно при украшении живописью сплошной поверхности купола или арки.
Сейчас кессоны, как классический архитектурный прием, остаются популярны, благодаря своей многофункциональности. Они могут служить для облегчения конструкции, для улучшения звуковой среды помещения — акустики. Таким способом могут зрительно увеличивать высоту комнаты. Также их используют для украшения потолков, в них могут разместить светильники или другие элементы.
Виды и особенности
В современности создание кессонов имеет несколько направлений благодаря возможности применения различных строительных материалов. Они могут быть из разных материалов, с разной формой углублений, с богатой или наоборот скромной отделкой.
По форме различают более мелкие и крупные ячейки. Могут применять традиционные квадратные углубления, прямоугольные, круглые, шестиугольные, многогранные. Учитывая, что кессонный потолок в современном здании — декоративный элемент, в его разбивке на ячейки раскрываются широкие возможности для дизайна. Возможно даже сочетание разных ячеек, например, выделение более крупного или более сложного по форме главного элемента со светильником.
Круглый кессонный потолок
Кессонный потолок с квадратными ячейками
За счет разбивки поверхности комната выглядит очень богато и роскошно. Его применяют в больших загородных домах, где подчеркивают статус и богатство дома. Он подходит для общественных зданий, в которых нужен официальный стиль. Кессоны применят даже в офисах, подчеркивая статус компании. Их используют в классических интерьерах и при эклектическом соединении с разными стилевыми элементами.
Кессонный потолок бывает однотонный, украшенный позолотой, расписными вставками. Также встречаются плоские варианты без орнамента и с дополнительными украшениями — лепниной, декоративными элементами, вставками люстр, точечных светильников. Балки и кессоны окрашиваются в разные цвета. Могут быть светлее или, наоборот, темнее балок.
Выбор материала зависит от вкуса дизайнера и задач, которые стоят при создании интерьера. Во всяком случае, применение кессонов в виде подвесных конструкций раскрывает возможности по сравнению с прошлыми веками, когда они выполняли конструктивную роль.
Из дерева
Натуральное дерево — один из лучших материалов для изготовления декоративных элементов. Он экологически чистый и создает здоровый микроклимат в помещении. Большим плюсом является фактура самого дерева. Ее стоит сохранять в первоначальном виде, что очень обогатит внешний вид потолков. Можно покрыть лаком, что придаст ему другой оттенок и благородство. Но у таких потолков из дерева есть ряд особенностей. Если в интерьере есть другие деревянные элементы, подбирать оттенок лака надо так, чтобы он совпадал с полом и мебелью, иначе целостность помещения будет нарушена. Надо учитывать, что они не подойдут к некоторым модным стилям, например, хай-тек. Если нужен белый потолок, то его производят из дешевых пород дерева, так как древесину все равно придется красить. Кроме того, есть масса других материалов.
Дерево и плиты МДФ
МДФ — это древесная плита на основе стружек и клея. Она имеет много положительных качеств и некоторые особенности, которые учитывают при ее применении. Плита является экологически чистым материалом и стоит дешевле натуральной древесины. Она имеет разнообразные варианты покраски, даже в виде имитации камня. Она легко монтируется и ее можно сочетать с другими материалами, например, с глянцевыми или стеклянными кессонами. Плотная плита имеет теплоизоляционные свойства, поэтому ее хорошо применять в помещениях на последних этажах здания. В этом случае кессонный потолок из МДФ еще и сохранит тепло в комнате. Такие плиты являются шумозащитными и изолируют помещение от звуков верхних этажей.
Однако плиты МДФ имеют и недостатки, т.к. подвержены воздействию влаги и выдерживают влажность не более 70%. Создавать потолки из них можно только в сухих помещениях. Также плиты подвержены возгоранию и противопоказаны для кухонь и других помещений с открытым огнем. От искры огня, залетевшего на МДФ может случиться возгорание.
Из гипсокартона
Это экологически чистый материал. Он обладает звуко — и теплоизоляционными свойствами, не горит, а только обугливается, не выделяя вредных веществ. Кроме того гипсокартон слабо поддается разрушению от воздействия воды, поэтому это идеальный материал для монтажа из него потолочных конструкций на кухне и в других помещениях с открытым огнем — печами, каминами. Стоит кессонный потолок из гипсокартона недорого, что дает возможность его широкого применения. Гипсокартон позволяет устанавливать в качестве украшения в кессоны розетки, поэтому подходит для ряда старинных стилей в оформлении интерьера. Также есть возможность монтажа любых светильников, что также расширяет его декоративные свойства.
Гипсокартон можно окрасить глянцевой краской, что создает приятный вид кессонной конструкции и позволяет применять к ней щадящую влажную уборку.
Из полиуретана
Кессонные потолки из этого материала имеют значительные преимущества. Материал очень легкий по весу. Плиты из него легко режутся, что позволяет изготавливать кессоны сложной формы и сочетания разных форм. Полиуретан хорошо сопротивляется огню и не подвержен воздействию влаги. Из материала создают практически любые формы, в том числе и имитацию старинной лепнины. Белые потолки из него не нуждаются в дополнительной отделке, они идеально ровные с гладкой белой поверхностью. В них можно встраивать светильники любой формы.
Из картона
Это не обычный канцелярский картон, а строительный, который делают устойчивым против пожара и влаги. Это легкий по весу материал, который легко режется. Он легко и быстро монтируется, может быть украшен пленкой с древесной текстурой. Водоотталкивающие конструкции можно использовать в помещениях, где иногда бывает влажно. Картон выглядит намного скромнее, чем другие материалы для создания декора кессонного потолка, но и стоит он дешевле. Поэтому потолочные конструкции из него подходят для бюджетного ремонта.
Бескаркасный
Имеются следующие способы производства кессонов:
Каркасный. В этом случае из гипсокартона производится основа потолка. Далее в него при потребности вшиваются системы подсветки, вентиляции и кондиционирования. Завершенный каркас декорируется по периметру ячейки гипсовым карнизом, молдингами либо незначительными розетками. Кроме того имеется каркасный метод производства, при котором каждая ячейка заполняется отделанным гипсовым компонентом.
Бескаркасный. В этом случае каркас отсутствует. При этом кессон представляет собой выполненную из гипса единую систему из ячейки сразу со всеми украшающими компонентами.
Основные правила создания кессонных потолков
Если есть желание украсить потолок, продумывается дизайн интерьера. Сами по себе кессоны очень активные — в интерьере они притягивают взгляд и становятся главной частью помещения. Поэтому все остальные элементы — мебель, оборудование, пол, стены, текстиль должны соответствовать композиции потолка. Нельзя не отметить, что он также выполняет еще и определенные шумо — и теплозащитные функции.
Кессонный потолок может иметь сложную композицию с центром другой формы или вмонтированными светильниками. Чтобы создать такой элемент в доме, часто обращаются к дизайнеру, который подскажет, как соединить весь интерьер с потолком. Кроме того их стоит располагать в главных комнатах дома или квартиры — гостиной, столовой, кухне-столовой, кабинете или библиотеке. А для спальных и других жилых комнат выбирают спокойный стиль.
Какой материал выбрать
Для загородных домов с большими помещениями дизайнеры рекомендуют использовать более дорогие материалы, которые создадут красивый вид: натуральную древесину, МДФ. Для отделки кессонного потолка в квартирах с маленькими комнатами можно использовать более дешевые материалы, которые создают впечатление легкости.
Кессонный потолок имеет высоту за счет перепада рельефа. Поэтому его создают в помещениях высотой выше 2,5 метров. Если комнаты минимальной высоты, а украсить их хочется, используют плоские плиты с небольшим перепадом высот.
Имеет значение цветовая гамма кессонных конструкций. Белые и светлые потолки увеличивают пространство комнат, темные — уменьшают, но создают ощущение уюта. Выбор цвета зависит и от желания заказчика и от размеров комнаты. Для маленьких комнат лучше выбирать светлые тона, а темные применяются только в больших пространствах.
Современные материалы, применяемые для создания декора подвесных кессонных потолков, дают возможность создания разных дизайнерских решений. Это имитация классики с белыми розетками из лепнины, цветные потолки из исторических стилей с включением позолоты и современные лаконичные дизайнерские решения со светильниками. Стиль кессонного потолка и окружающего интерьера должны соответствовать друг другу. Поэтому нужно выбрать: создать интерьер в стиле хай-тек или классики, этно-стиля или имитации одного из исторических течений.
Кессоны — прием из классики, который получил новое воплощение в современных интерьерах. И хотя сегодня кессонные потолки чаще всего подвесные, также выполняют некоторые функции. В квартирах и домах играют роль шумозащиты и теплоизоляции, позволяют скрыть коммуникации и проводку под потолком. Кроме того подвесные кессонные потолки прекрасно выглядят и добавляют стиля. Материалы для их производства используют экологичные, в большинстве пожаробезопасные и водоотталкивающие. Однако их монтаж вызывает определенные трудности, поэтому верным решением будет обращение к профессионалам, которые установят балки и кессоны ровно.
Популярное
Кессонные потолки от Grandmaster. Деревянные потолки, потолочные панели
(фр. caisson — ящик) — в архитектуре кассета, квадратное или многоугольное декоративное углубление в потолочном своде или на внутренней
поверхности арки. При этом только те ритмические углубления, которые входят в систему перекрестных балок или другого сложного несущего каркаса, отвечают
понятию кессона. Кессоны играют конструктивную и декоративную роль, а также применяются для улучшения акустики помещений.
Кессоны известны с архаических времен. Плиний упоминает о росписи греками кессонов в VII веке до н. э. Одна из целл Эрехтейона была перекрыта деревянным
плафоном из балок, заполненных терракотовыми плитами. Этруски в своих гробницах повторяли в живописи очертания кессонов. У римлян формы кессонов становятся очень разнообразными — прямоугольными, ромбовидными, восьмигранными и многогранными, круглыми и т. д.
CC0, CC1. Кессонный потолок из дуба для бильярдной. Деревянный потолок из потолочных панелей и деревянных балок.
CC2, CC3. Деревянный потолок из массива дуба. Кессоны рекордного размера -1200х1200. Размер помещения 5600х5600.
CC123, CC124.
CC125, CC126.
CC4, CC5. Кессонные потолки из массива дуба, покрытие — белая эмаль с золотой патиной.
CC6, CC7. Резная розетка в пересечении потолочных балок. Пересеченные балки из массива дуба.
CC8, CC9. Деревянный потолок над бильярдным столом.
CC10, CC11. Деревянный потолок из лиственницы для балкона на открытом воздухе.
CC12, CC13. Кессоны деревянного потолка. Резные декоративные балки из лиственницы
CC22, CC23. Балочный деревянный потолок в едином стиле во всех комнатах квартиры.
CC24, CC25. Большой витражный фонарь с подсветкой в прихожей размером 4400х2400.
CC26, CC27. Витраж с подсветкой встроенный в кессонный потолок. Позолоченная декоративная розетка в пересечениях потолочных балок.
CC28, CC29. Деревянный кессонный потолок из массива дуба
CC30, CC31. Только две вертикальные стены в комнате. По этой причине деревянный потолок не касается стен и прижат к несущему потолку.
CC32, CC33. Кессоннный потолок в комнате со сложной геометрией. Кессоны подвесного деревянного потолка устанавливаются в посадочные места подвесной системы легко и без крепежа.
CC34, CC35. Центральный большой кессон с крышкой из матового стекла, за которой яркая подсветка для чтения
CC36, CC37. Кессоны по периметру оборудованы специальной «огненной» подсветкой для уютного домашнего освещения.
CC38, CC39. Классический деревянный кессонный потолок из дуба. Резной декор DEREVIT придает деревянному потолку роскошь и богатство классики.
CC40. Это тот же потолок, что и CC52, в котором заменили крышки кессонов из стекла деревянными панелями с рельефной рамкой и резным декором DEREVIT. CC41. Декоративная резная розетка в кессоне деревянного потолка.
CC46, CC47. Многоуровневый кессонный потолок с подсветкой.
CC48. Кессонный потолок с подсветкой. CC49. Уровни кессонов разделяет мощный резной бордюр высотой 140мм. CC50. Подвесной деревянный потолок с подсветкой CC51. Люстра подвешена через отверстие в стекле кессона. CC52. Потолок, в котором деревянные панели заменены на стекла (см. CC40, CC41). CC53. Пристеночный карниз из массива дуба для кессонного потолка.
CC54, CC55. Элементы многоуровневого кессонного потолка с подсветкой.
CC56. Кессонный потолок с дополнительной подсветкой в кессонах для прихожей. CC57. Центральный кессон с подсветкой в центре, вокруг которого кессоны с такой же подсветкой CC58. Кессонный потолок, декорированный декором DEREVIT. CC59. Листы в углах кессонов и на пересечениях балок создают розетку, похожую на розетку в центре кессона. CC60. Благодаря гибкости декора DEREVIT декорируем выпуклые элементы деревянного потолка. CC61. Комбинация из плоских и выпуклых листов. CC62. Цельная розетка DEREVIT. CC63. Комбинированная розетка из отдельных элементов DEREVIT.
CC64, CC65. Деревянный потолок с подсветкой в кабинете. Кессонный потолок и шкаф из бука.
CC70, CC71. Деревянный потолок с подсветкой для кинозала.
CC72, CC73. Кессонный потолок из бука с подсветкой.
CC74, CC75. Элитные потолки — кессоны оформлены элементами резного декора. Кессонный потолок «Георг» выполнен в
средневековом стиле, в духе рыцарства и роскоши. Этот потолок, без сомнения, можно отнести к классу роскошных элитных деревянных потолков. Величественные резные
львы на розетках в пересечении балок, старинные гербы с символами власти и побед, обилие резьбы по дереву, золота и серебра. Всё это создает преемственность с духом далеких эпох, благородными традициями, которые хорошо уживаются в современных интерьерах, подчеркивая семейственность, связь поколений и достоинство хозяина
жилища.
CC76, CC77. Применение резьбы придает помещению аристократичность, фокусирует внимание на изысканных деталях. Технически, этот кессонный потолок
выполнен по традиционной схеме, которую ГРАНДМАСТЕР использует с 2006 года. Он изготовлен из дуба с покрытием экологически чистым маслом на основе
соевого. Такой потолок оставляет возможность легкого доступа в пространство за кессонами, т.к. любой кессон просто лежит на направляющих в своем посадочном месте и
не смотря на свою массивность, он легко сдвигается в сторону или убирается для доступа к коммуникациям, которые могут быть проложены за ним.
При раскопках Помпеи найдены по преимуществу декоративно-живописные кессоны. Прекрасные образцы классических кессонов сохранились до наших дней.
В Греции они получили четкое художественное развитие в целом ряде памятников. Тонкие кассетированные плитки (калиматии) укладывались на балки, подражая деревянной конструкции.
Большинство кессонов греческой работы построено органично, отличается правдивой конструкцией и может служить образцом
построения и декора кессонного покрытия. При однообразии перекрытий, только балочными конструкциями из мрамора, греки создали высокую четкость и изящество их
архитектурной формы.
У римлян, наоборот, большое разнообразие технических приемов, но архитектурная форма и детали кессонов часто грубы и фальшивы. Ренессанс повторяет все римские
формы кессонов и даже заимствует технику их выполнения. Правда, массивные бетонные своды римлян не находят места в более легком и смелом строительстве ренессанса. В интерьерах дворцов широкое применение получил деревянный резной кессон с раскраской и позолотой, а также лепные кессоны по деревянной основе (ящикам).
Позднейшие архитектурные стили широко применяли кессонный декор, используя достижения ренессанса в этой области. В XVII— XIX веках нельзя найти новых решений ни в технике выполнения, ни в форме кессона.
Роскошные кессонные потолки станут жемчужиной Вашего интерьера, выполненного в классическом стиле. Изготовленные из натурального дерева они создают в комнате
очарование и элегантную необычность.
Если зона кессонов не распространяется на всю площадь потолка, то такой кессонный потолок изготавливается полностью (на 100%) на производстве. При монтаже такого кессонного потолка монтажники не используют режущие инструменты, ничего не подрезают и не подгоняют. Если же кессонный потолок занимает всю площадь потока в помещении, то подрезается по месту только доборы и карнизы. Такой подход дает высокую точность сочленения деталей, высокое качество собранных и окрашенных уже в собранном виде отдельных узлов. Сокращается срок монтажных работ (2-3 дня), минимизируется количество пыли и шума при сборке. Кроме того, упрощается алгоритм монтажных работ на удаленных объектах иногородними мастерами по нашей инструкции из 10 этапов.
Кессонный потолок является разновидностью подвесных потолков.
Современный кессонный деревянный потолок делают из множества прямых, утопленных панелей. Это является относительно недорогим вариантом и дает
восхитительный эффект, особенно когда дополнено рельефными контрастными элементами.
Кессонированные потолки придают особый шарм и респектабельный внешний вид любому помещению будь то гостиная, кабинет, библиотека, спальня или административное
помещение, кабинет директора, переговорный зал.
Кессонный потолок своими руками: из дерева, полиуретана, гипсокартона
Такой вид отделки как кессонные потолки существует не одно столетие, их можно и сейчас увидеть в сохранившихся старинных замках и усадьбах. Они придают любому помещению, будь то кабинет, гостиная или спальня респектабельный вид, подчеркивая отличный вкус владельца недвижимости, подтверждением чему являются их фото на сайте. Из названия понятно, что состоят такие потолки из квадратных или многоугольных углублений, называемых кессонами, образованными пересекающимися между собой балками, их украшают декоративной резьбой и розетками.
В оформлении интерьера они играют декоративную, а нередко и конструктивную роль.
Кессонные потолки из дерева отлично дополняют классическую дорогостоящую мебель, и воспринимаются как единое дизайнерское решение. Следует заметить, что подобная конструкция потолка, замечательно поглощает звуки, тем самым улучшается шумоизоляция помещения.
Деревянные кессонные потолки, выполненные из благородных пород древесины, не имеют достойной альтернативы — истинным ценителям роскоши следует обратить на них внимание. Современные технологии отделки этого натурального материала помогают стать кессонам неотъемлемой частью самого разного стиля в интерьере помещений от готики до модерна (прочитайте: «Деревянный потолок в интерьере»). Данная техника оформления потолочного перекрытия не утратила популярности, и деревянный дом является одним из лучших мест для воплощения такого решения.
Достойная альтернатива оформлению натуральным деревом — это кессонный потолок МДФ, состоящий из панелей. Если выполнить работу надлежащим образом, то получится непревзойденный и роскошный результат (прочитайте также: «Потолок из мдф панелей»). Кессонные потолки из гипса изготовить вручную под силу исключительно профессионалам. Стоят они невероятно дорого, поскольку требуют немалых временных, физических и денежных затрат (детальнее: Гипсовые потолки: уникальный декор своими руками). В жилых комнатах лепнину на потолках практически не используют, поскольку она более уместна в больших по площади помещениях.
Данный способ отделки в настоящее время стал доступен почти каждому, кроме того, такие потолки можно создать собственноручно. Видео о том, как сделать кессонный потолок самостоятельно можно посмотреть прямо сейчас.
Этапы выполнения работ
разработка проекта. Специалисты советуют тщательно продумать идею создания кессонного потолка, для чего можно просмотреть фото в Интернете, посоветоваться с членами семьи или со знакомыми. Прежде, чем приступить к выбору материала, из которого будет выполнен монтаж кессонного потолка, следует учесть размеры помещения, его функциональность и конечно высоту комнаты.
составление эскиза. Для этого достаточно иметь под рукой лист бумаги и карандаш, собрать воедино полученную до этого информацию и воплотить это в виде схематического изображения. При помощи цветных карандашей эскизу можно придать большую наглядность. При разработке проекта рекомендуемое расстояние между соседними балками — от 80 до 100 сантиметров.
подготовительные работы. Когда идеи отделки потолка изложены на схеме, можно приступать к их реализации. Прежде всего, необходимо проверить состояние базового перекрытия, поверхность его должна быть ровной и без дефектов. Если оно готово для отделки, можно начинать ремонт. Иначе потолок следует выровнять шпаклевкой и дать ему просохнуть.
грунтовка поверхности. С целью надежного крепления отделочных материалов потолок необходимо загрунтовать, иногда для этого потребуется нанести два слоя, если грунтовка сильно впитывается.
поклейка обоев. Изготовление кессонных потолков начинается с того, что на перекрытие наклеиваются обои, рисунок на которых подбирается с незначительной структурой или однотонный. Полотна отделочного материала разглаживают пластиковым шпателем, а если фактура их гладкая, тогда лучше этого не делать — получается оригинальная, словно «мятая» поверхность. Создают ее следующим образом: лист обоев растягивается от одной стены к другой и приклеивается руками в нескольких местах, после чего разравнивается шваброй или доской, имеющей закругленный торец.
нанесение разметки. На основании эскиза на поверхности обоев отмечаются места расположения кессонов, начинать это делать следует от центра помещения, иначе будет нарушена симметрия.
из строительного картона вырезается разверстка балочек и склеивается.
кессоны на потолок приклеиваются при помощи монтажного клея, которым желательно не испачкать обои.
картоном заклеиваются все имеющиеся стыки и соединения — это будет основной каркас.
балочки оклеивают самоклеющейся пленкой, при этом рисунки и оттенки подбираются в зависимости от собственных предпочтений. Они бывают как белыми, так и под мрамор, а могут имитировать цвет и структуру натуральной древесины.
на подготовленные балки клеят элементы декора, на которые при желании наносится краска нужного цвета. Поможет выполнить работу быстро и легко видео, наглядно показывающее порядок создания кессонной системы.
Кессонный потолок из полиуретана
Другой вариант оформления интерьера — кессонные потолки из полиуретана, они несложны в работе, но по цене более дорогостоящие. В строймаркетах продаются готовые модули, которые следует просто приклеить. Их подбирают, исходя из собственного вкуса, поскольку производители предлагают огромный выбор потолочных балок, лепнины, розеток и прочего.
Кессонный потолок из плит
Потолочные кессоны, состоящие из плит, являются идеальным вариантом для обустройства потолка в квартирах с низкими потолками. Они не требуют значительных трудозатрат при монтаже. Потребуется купить кессонные потолки из плит, подобрав их, исходя из интерьера помещения, и смонтировать — главное, чтобы их элементы были не слишком высокими.
Для монтажа можно воспользоваться одним из вариантов:
фиксация на специальный профиль;
установка с использованием саморезов;
применение монтажного клея.
Специалисты советуют начинать с небольшой комнаты и попрактиковаться, установив например, кессонный потолок из гипсокартона, а потом приступать к более масштабному проекту.
Потолочные кессоны из полиуретана
Сортировать по:
потолочные кессоны из полиуретана
Кессоны из полиуретана , являются аналогом такого древнейшего архитектурного элемента как кессонные потолки.
Они известны еще с глубокой древности и имели широкое применение в Древнем Египте, Элладе и Риме. В те времена эти конструкции не выполняли декоративных функций, из-за пересечения балок образовывались прямоугольные или квадратные углубления, они не отличались красивым видом, вследствие чего, в домах богатых людей декорировались.
Сегодня кессонный потолок – наиболее распространенный тип подвесных конструкций, который активно применяют для декорирования поверхностей в процессе проведения архитектурных работ, кроме того, данные конструкции широко используют для улучшения акустики помещения. Потолок этого типа состоит из множества пересекающихся балок с орнаментом, декоративных впадин и ячеек. Кроме того, кессонные конструкции имеют свойство визуально увеличивать размер помещения, в котором были установлены. Могут быть исполнены на любой вкус и в самых различных стилях: барокко, ренессанс, ампир или классицизм. Благодаря этой конструкции можно скрыть все дефекты поверхности, не прибегая к предварительному их выравниванию. При желании за ними можно спрятать системы освещения и кондиционеры.
Разновидности кессонных потолков. В зависимости от материалов, из которых изготавливаются кессоны, существует несколько их разновидностей:
Деревянные. Абсолютно экологичны, для их изготовления используются дуб, ясень или орех. Потолки этого типа могут не просто скрыть неровности поверхности, но и полностью замаскировать вентиляционную систему, кроме того, такие потолки очень красивы в силу природного рисунка дерева. К отрицательным моментам , относится довольно высокая стоимость изделий.
МДФ. Данный тип потолков создается из МДФ панелей. Они дешевле деревянных конструкций, к тому же проще в установке, но данный материал боится влаги и неустойчив к внешним воздействиям, что может привести к его деформации.
Полиуретановые кессоны. Один из самых практичных вариантов конструкции, при этом он значительно легче деревянного потолка. Обладает устойчивостью к воздействию огня и влаги. Кессоны из полиуретана удобны в установке и имеют четкий рисунок. Таким образом, кессоны из полиуретана являются превосходной конструкцией, подойдут ко многим стилям и вполне доступны для приобретения.
Унитаз уже давно стал одним из важных элементов благоустройства наших квартир и довольно трудно сегодня представить жизнь без этого сантехнического прибора. Поэтому установка унитаза требует особого внимания.
Санузел мы посещаем ежедневно и сантехническое оборудование, которое в нем установлено — будь то ванна, умывальник или унитаз, должно работать надежно и быть удобным в использовании.
Но, если монтаж унитаза на пол, отделанный кафелем или на самовыравнивающийся наливной пол, не вызывает каких-то затруднений, то установка унитаза на деревянное покрытие(например, в загородном доме или в бане) имеет некоторые особенности, которые следует знать, приступая к выполнению работы.
Давайте посмотрим, как происходит монтаж унитаза в санузле с деревянным полом шаг за шагом.
Выбор унитаза и подготовка к установке
На первом этапе следует определиться с местом установки и конструкцией самого унитаза.
Сегодня ассортимент предлагаемой сантехнической продукции столь широк, что выбор подходящего сантехприбора иногда превращается в настоящую проблему. Унитазы отличаются размерами, используемой для смыва арматурой, объемом бачка, формой выпуска и способом установки. Поэтому для начала нужно решить, какая модель подойдет лучше остальных.
Чтобы узнать, на что следует обратить особое внимание, можно обратиться к консультанту в магазине сантехники или к знакомому сантехнику, который поможет выбрать оптимальный вариант.
Если вы не хотите полагаться на чье-то мнение и хотите сделать выбор самостоятельно, читайте дальше.
Итак, главное с чего следует начинать рассматривать разные модели — определиться будет ли это унитаз, который монтируется к полу или конструкция с использованием инсталляции. Инсталляция позволяет убрать смывной бачок за фальш-панель, разместив его на специальной раме. Смотрится такая установка весьма эстетично и продажи такой конструкции в последнее время заметно выросли.
Если вы не планируете устанавливать инсталляцию, читайте дальше.
Кроме самой конструкции следует обратить внимание на форму выпуска унитаза.
Выпуск может быть вертикальным — отвесно вниз, прямым (горизонтальным) — патрубок выпуска из унитаза выходит параллельно полу, или косым — патрубок выходит с определенным углом к полу.
Разнообразие форм выпуска позволяет подобрать унитаз в зависимости от расположения канализационной трубы, к которой он будет подключаться. Вертикальный выпуск используют при подключении унитаза к канализации, заделанной в конструкцию пола, проходящей прямо под ним:
Вертикальный выпуск позволяет установить унитаз максимально близко к стене, экономя место в санузле. Такой способ часто использовался в домах сталинской постройки, когда трубы убирали в пол, а унитаз подключали к ним с помощью выпуска, отвесно опускающегося вниз:
Косой выпуск встречается очень часто и позволяет подключить унитаз к трубам, проложенным по полу вдоль стены санузла:
Такой способ подключения встречается сегодня наиболее часто. Он требует некоторого отступа от стены, чтобы обеспечивалась возможность выпуск, расположенный под углом через муфту или гофру присоединить к отводящей канализационной трубе.
Прямой выпуск позволяет подключить унитаз через разного рода отводы или через муфту непосредственно в стену, если за ней проходит стояк:
Также при выборе унитаза нужно обратить внимание на конструкцию смывной арматуры и выбрать ту, которая проще в обслуживании и которую легче заменить в случае необходимости. Узнать это можно в магазине сантехники, где продавец всегда подскажет, какая арматура стоит дешевле, работает надежней и чаще встречается в продаже.
Внешний вид унитаза должен подходить к дизайну помещения — его цвет не должен выбиваться из основного цветового решения интерьера.
Также можно обратить внимание на наличие двух разных режимов смыва — для спуска всего объема бачка или его части. Такие унитазы позволяют немного сэкономить на расходе воды и оснащаются смывной арматурой с двумя кнопками:
Ниже вы можете посмотреть видео, как выбрать унитаз:
После того, как выбор сделан, можно приступать непосредственно к монтажу унитаза.
Монтаж унитаза
Для установки потребуются фасонные части для присоединения выпуска унитаза к канализации, уплотнительные кольца для пластиковых труб или пеньковая набивка для зачеканки чугунных раструбных соединений.
Кроме этого следует иметь под рукой:
молоток;
шуруповерт или отвертку;
уровень;
разводной сантехнический ключ;
гибкую подводку для подключения бачка к водопроводу;
шаровой кран для возможности отключения воды, подаваемой в бачок;
карандаш для разметки;
силиконовый герметик для уплотнения мест соединения.
Если гибкая подводка подключается к уже имеющемуся крану или вентилю в месте присоединения к водопроводу, то дополнительно покупать кран вам не потребуется. Достаточно присоединить подводку к уже установленному. Если же крана нет, то следует в существующей водопроводной трубе установить тройник в отверстие которого монтируется патрубок, на который и устанавливают кран. Можно присоединить подводку и без установки крана, но в этом случае для обслуживания системы налива воды в бачок отключать придется воду на вводе в квартиру (дом), что не всегда может быть удобно.
Первым делом следует установить тафту. Это специальный пьедестал для установки унитаза, выполненный из древесины плотных пород и обработанный антисептиком для предотвращения гниения и намокания. Отличную тафту можно изготовить из дуба. Простоит сто лет и ничего ей не сделается.
Тафта может заделываться в пол заподлицо, что выглядит более эстетично, или устанавливаться поверх пола, что зачастую сделать гораздо проще, чем вырезать отверстие в полу для установки подставки:
Толщина тафты — 4-5 см. Этого вполне достаточно для того, чтобы выдержать вес самого унитаза и плюс вес человека без перекосов, прогибов или растрескивания.
Раньше тафта была обязательным элементом монтажа унитаза в санузлах и выглядело это вот так:
Тафта надежно фиксируется к полу с помощью анкерных болтов в случае ее установки непосредственно на бетонное основание в одном уровне с полом или на достаточного размера саморезы, способные обеспечить надежную фиксацию.
Если есть возможность сделать в деревянном полу отверстие для монтажа унитаза, то можно обойтись без тафты. Достаточно залить в месте установки слой раствора в один уровень с полом. Монтаж унитаза на такую цементную подливку будет более надежен и долговечен, нежели на деревянную тафту.
Если доски пола имеют значительную толщину и способны удерживать вес унитаза, можно обойтись без тафты и монтировать унитаз непосредственно на деревянный пол.
После того, как тафта смонтирована, можно переходить к установке унитаза.
Для этого сначала надевают последовательно все переходные муфты, отводы или гофру (в зависимости от способа присоединения к канализации) и лишь потом фиксируют унитаз к подставке.
Проверьте, чтобы в во всех раструбах пластиковых труб были вставлены уплотнительные кольца:
Каждое кольцо можно слегка обмылить, чтобы хвостовики легче входили в раструбы, а кольца не вывернуло и из-за этого не нарушилась герметичность стыка.
Внутри раструбов можно нанести немного силиконового герметика. Но можно вполне обойтись и без этого — резиновые кольца обеспечат вполне достаточную плотность стыка.
После того, как раструб унитаза подключен к отводящей канализационной трубе, можно приступать к его фиксации к основанию и установке бачка.
Фиксация унитаза
При установке унитаза на бетонный пол или на керамическую плитку используют дюбеля и саморезы, которыми через резиновые прокладки унитаз крепится к полу. В случае установки унитаза на деревянный пол делается все то же самое, за исключением установки дюбелей.
Поставив унитаз, намечают места для сверления отверстий. После этого унитаз отодвигают в сторону и сверлят отверстия диаметром чуть меньшим, чем диаметр саморезов на глубину равную длине саморезов.
Унитаз устанавливается на место, саморезы вставляются через пластиковые или резиновые прокладки в крепежные отверстия и аккуратно затягиваются, надежно фиксируя унитаз к основанию.
Чтобы не забивался мусор в щель между основанием унитаза и полом, можно промазать прозрачным силиконовым герметиком. Кроме попадания мусора это поможет предотвратить и затекание в эту щель воды, которая может привести к намоканию деревянного основания, что со временем станет причиной вспучивания или гниения древесины.
На установленный унитаз ставят бачок. Внутрь бачка ставится смывная арматура, монтируясь в имеющееся смывное отверстие с помощью пластмассовых гаек и резиновых прокладок. После чего бачок крепят к унитазу. Для этого между унитазом и бачком помещают специальное уплотнительное кольцо из эластичного материала и аккуратно стягивают болтами, подтягивая каждый из них попеременно, чтобы не было перекосов.
Для большей надежности в дополнение к эластичному кольцу между унитазом и бачком можно нанести слой силиконового герметика, который после застывания обеспечит полную герметичность и предохранит от протекания воды в месте соединения бачка и унитаза.
Когда бачок будет надежно зафиксирован на унитазе, к нему можно подключать воду. Для этого один конец гибкой подводки присоединяют к патрубку на ответвлении от водопроводной трубы, а другой конец накручивают на резьбовой хвостовик патрубка подачи воды, установленный непосредственно в бачке:
При покупке гибкой подводки обязательно обратите внимание — она должна быть предназначена для пропуска воды, а не газа. Гибкая подводка для воды имеет в своей оплетке синюю нитку, а газовая — желтую.
После того, как все монтажные работы завершены, можно открыть воду и настроить поплавковый клапан, служащий для отключения воды при наполнении бачка до определенного уровня. Для этого проверяют его работу, набрав нужное количество воды. Клапан должен отключить поступлении воды в бачок до того момента, как вода дойдет до переливного отверстия. Иначе у вас вода будет постоянно течь в бачок и убегать из него через перелив. Обратите на это внимание.
Подробнее о регулировке и настройке арматуры сливного бачка рассказывается в этом видео:
После того, как проверка работы клапана налива воды закончена, монтаж можно считать завершенным.
Унитазом можно начинать пользоваться через 2-3 часа, которые потребуются для того, чтобы застыл силиконовый герметик.
Видео, как установить унитаз, можете посмотреть ниже.
Работы по установке, показанные в этом видео ничем, кроме монтажа тафты, не отличаются от установки унитаза на деревянный пол:
*** Как видите, никаких особы премудростей в установке унитаза на деревянный пол нет и вы вполне можете выполнить все необходимые операции самостоятельно. Если вы сомневаетесь в своих силах, обратитесь в любую фирму, оказывающую услуги по установке сантехники и квалифицированные специалисты выполнят монтаж унитаза быстро и качественно.
Смотрите также:
< Как спрятать трубы в ванной?
Установка ванны — на плитку или под плитку?>
Добавить комментарий
krasivaya-vannaya.ru
Как установить унитаз в частном доме на деревянный пол своими руками: пошаговая инструкция
В современных частных домах санузлы обустраивают не хуже, чем в городских квартирах. Доступность технологий и сантехнического оборудования позволяют установить ванну, раковину и унитаз даже без специальных навыков. Но это не значит, что все так просто: чтобы сантехника служила долго и надежно, необходимо правильно выбрать модель и детально ознакомиться со всеми нюансами монтажа. Особенно это касается унитаза, крепление которого имеет определенные отличия, в зависимости от вида основания пола. Рассмотрим, как установить унитаз в частном доме на деревянный пол так, чтобы в процессе эксплуатации с ним не возникало проблем.
Как установить унитаз в частном доме на деревянный пол
Унитаз в частном доме
Содержание статьи
Выбор унитаза для частного дома
Унитаз должен быть удобным и надежным в использовании, поэтому покупать первую попавшуюся на глаза модель нельзя. Необходимо обязательно учитывать размер сантехнического прибора, объем бачка, тип используемой для смыва арматуры, форму выпуска сливного патрубка. Прежде всего, нужно определиться с типом унитаза: все они делятся на классические напольные модели и подвесные, монтируемые на стену.
Напольный унитаз более прост в установке и обслуживании, поскольку доступ к бачку и коммуникациям остается открытым. В случае ремонта или замены много времени не потребуется, к тому же, ни пол, ни стены потом восстанавливать не придется.
Напольный унитаз
Что касается подвесных унитазов, то смотрятся они гораздо привлекательнее напольных, да и места занимают немного меньше. Особенным спросом пользуются модели с инсталляцией, которые позволяют полностью скрыть в стене бачок со всеми трубами. Но установка таких унитазов требует больше мастерства и опыта, к тому же, скрытый монтаж ограничивает доступ к трубам. Если что-то сломается, придется разбирать, а затем ремонтировать часть стены, что влечет за собой дополнительные затраты. Так что лучше остановить свой выбор на классическом варианте.
Унитаз подвесной
Напольные унитазы могут отличаться по форме выпуска сливного патрубка. Выбор определяется расположением канализационной трубы, и неправильно подобранная модель может существенно усложнить процесс установки.
Выпуск унитаза
Описание
Вертикальный
Патрубок унитаза расположен перпендикулярно полу. Подключается к сливной трубе, заделанной в пол под унитазом. Такая форма позволяет установить сантехнический прибор вплотную к стене и более рационально использовать свободное пространство
Горизонтальный
Выпуск располагается параллельно основанию. Подключение выполняется к вертикальному стояку канализации при помощи манжеты или гофры
Косой
Патрубок выходит под углом к основанию. Подключение выполняется к сливной трубе, идущей вдоль нижней части стены. Данный вариант считается самым популярным
Следующий критерий – смывная арматура. В большинстве современных моделей встроены кнопочные механизмы сливных устройств, которые делят на два вида:
однорежимный слив – механизм с одной кнопкой, при ее нажатии вся вода из бачка смывается в унитаз;
двухрежимный слив – механизм имеет две кнопки, одна из которых отвечает за смыв полного объема, а вторая лишь половины бачка.
Кнопка слива однорежимная
Двухрежимный сливной механизм унитаза
Также есть варианты сливной арматуры, оснащенные стоп-функцией. У таких механизмов одна кнопка, первое нажатие которой пускает воду, второе перекрывает подачу. Это позволяет существенно снизить расход воды, что немаловажно, если в доме проживает большая семья.
Механизм слива воды «Старт-Стоп»
Цены на модельный ряд унитазов «Рока»
унитазы рока
Способы монтажа напольного унитаза
Монтаж сантехники должен строго соответствовать строительным правилам и нормам, независимо от того, в квартире выполняется установка или в частном доме. Но это не значит, что для таких работ обязательно нужно нанимать специалистов: при тщательном соблюдении технологии справиться с этим сможет любой домашний мастер. Есть несколько способов крепления напольного унитаза, и определяющим для выбора фактором является тип основания пола.
Крепление на дюбели
Этот способ считается самым практичным и требует минимум трудозатрат и времени на выполнение. Применяется он для крепких плотных оснований с максимально гладкой и ровной поверхностью – бетонные полы, плитка, керамогранит. Фиксация осуществляется длинными дюбелями либо специальными сантехническими крепежами, входящими в комплект к унитазу.
Так выглядит комплект крепления для унитаза
Между полом и ножкой унитаза рекомендуется укладывать подложку из резины или другого мягкого материала, что позволяет обеспечить более плотное и надежное прилегание. Если унитаз необходимо приподнять, подложку делают из отрезка толстой цельной доски, а крепежные отверстия сверлят прямо через древесину.
Унитаз стоит на отрезке толстой доски
При фиксации унитаза к полу нельзя сильно затягивать крепежи, чтобы не повредить керамику. Слабым крепление тоже быть не должно, так как это приводит к расшатыванию сантехники.
Винт нужно вкручивать аккуратно во избежание появления трещины на унитазе
В отдельных случаях такой способ установки можно применять и для деревянных полов. Основное условие: доски пола должны быть крепкими, не менее 30 мм толщиной, плотно сбитыми между собой. Вместо дюбелей используют длинные шурупы.
Установка на клей
Способ простой, но занимает много времени. Унитаз крепится на эпоксидный клей, которому для отвердевания требуется в среднем 12-15 часов. Все это время пользоваться сантехническим прибором нельзя, чтобы не нарушить целостность соединения. Напольное основание должно быть прочным и гладким, идеальный вариант – пол, облицованный плиткой.
Эпоксидный клей
Перед установкой обе поверхности очищаются от пыли и обезжириваются, плитку дополнительно рекомендуется обработать абразивом для улучшения адгезии. Клей можно купить готовый или сделать своими силами: на 10 частей эпоксидной смолы нужно 20 частей цемента, 2 части растворителя и 3,5 части отвердителя.
Совет. При приготовлении клеевой смеси большое значение имеет последовательность введения компонентов: сначала в смолу, разогретую до 50 градусов, добавляют растворитель, размешивают, вливают отвердитель, опять мешают до однородности, последним вводят цемент. Готовый клей должен иметь однородную текстуру и быть пластичным.
Клеевой состав наносится на основание унитаза слоем 4 мм, после чего прибор устанавливается на подготовленное место и прижимается к полу. Пока клей полностью не высохнет, трогать унитаз нельзя, поэтому подключение к коммуникациям производится лишь по истечении 12 часов, не раньше.
Нужно зачистить все наплывы
Установите унитаз и обрисуйте контур простым карандашом
Переверните унитаз, нанесите слой клея или сантехнического герметика
На фото показан, каким должен быть слой клея
Установите унитаз
Уберите излишки клея
Установите бачок, подключите гофру и шланг налива воды
Цены на эпоксидный клей
эпоксидный клей
Установка на тафту
Данный способ монтажа считается традиционным для деревянных полов. Тафта – это подложка из куска цельной древесины твердых пород, вырезанная по форме унитаза и обработанная антисептиком, олифой или отработанным маслом. Такие подложки есть в продаже, поэтому, если дома нет подходящей древесины, можно купить тафту заводского производства. Ее толщина равняется 40-50 мм, что позволяет исключить любые прогибы и деформации основания под весом унитаза и человека. Сам унитаз крепится к тафте при помощи шурупов или идущих в комплекте винтов.
Схема установки унитаза на тафту
Установка унитаза на тафту (фото)
Деревянная подложка может крепиться к доскам пола шурупами или утапливаться заподлицо с напольным покрытием. Второй вариант смотрится аккуратнее, но процесс монтажа более трудоемкий и длительный. К тому же, если имеется возможность вырезать в полу отверстие, лучше просто залить выемку раствором и сделать бетонное основание под унитаз.
Состояние пола после демонтажа старого унитаза
Пол забетонирован, после высыхания раствора установлен унитаз для примерки
Установлена манжета
Вставлена гофра
Унитаз установлен, винты закручены
Выполнено подключение унитаза к сливу
Установлен бачок и крышка
Устанавливаем унитаз на деревянный пол своими руками
Процесс монтажа состоит из двух этапов – непосредственно установки прибора и его подключения к коммуникациям. Но перед этим следует правильно все подготовить и тщательно распланировать рабочий процесс.
Подготовка к монтажу
Для начала нужно очистить пол от пыли и мусора и внимательно проверить состояние досок. Под унитазом не должно быть щелей в полу, неровностей, вздутий, гнилых участков.
Деревянный пол должен быть в хорошем состоянии
Если дощатое покрытие крепкое, но уже потеряло свой вид, можно восстановить его привлекательность при помощи циклевальной машины и защитно-декоративной обработки маслом или лаком по дереву.
Циклевка деревянного пола
Шлифовка и лакировка
Доски с трещинами, плесневыми пятнами или гнилью необходимо обязательно заменить, ведь под увеличенной нагрузкой пол на этих участках может провалиться. Также следует устранить скрипы и шатание половиц, чтобы избежать в дальнейшем расшатывания унитаза.
Замена изношенных досок пола
Если трубы еще не подведены, нужно определить оптимальное местонахождение унитаза в помещении и лучше всего это сделать с помощью самого сантехнического прибора. Для этого его не нужно собирать, достаточно поставить на предполагаемое место размещения корпус унитаза и посмотреть, насколько удобно такое расположение. Определившись, выполняют разметку под выход сливного отверстия и подвод воды к бачку. Затем унитаз убирают и подготавливают коммуникационные выводы.
Когда подготовительный этап будет завершен, можно приступать к основному процессу – установки унитаза на пол. Для примера рассмотрим способ крепления унитаза с горизонтальным выпуском винтами к доскам пола.
Монтаж унитаза
Для работы понадобится:
строительный уровень;
карандаш;
силиконовый герметик;
гибкая подводка;
разводной ключ сантехнический;
дрель и шуруповерт;
отвертка.
Шаг 1. Распаковывают все элементы унитаза, раскладывают их на полу и проверяют комплектацию. Если крепежные винты в комплект не входят, нужно отдельно приобрести шурупы 6х80 мм.
Проверьте комплектацию
Шаг 2. Следуя инструкции производителя, выполняют сборку унитаза. Начинают с бачка: сняв крышку, вставляют смывную арматуру, на патрубок надевают пластиковую гайку и закручивают ее, сквозь отверстия в дне продевают крепежные винты. Далее в месте соединения бачка и чаши унитаза ставят резиновую прокладку и опускают бачок так, чтобы винты прошли в предназначенные им отверстия.
Вставьте арматуру и зафиксируйте гайкой
Все гайки закручивайте руками
Совет. Винты нельзя затягивать до упора, во избежание появления трещин на керамике. Также все крепежи обязательно должны использоваться с резиновыми или силиконовыми прокладками.
Шаг 3. На раструб сливной трубы надевают силиконовую манжету, а чтобы соединение было надежным, обязательно наносят по краю герметик. Гибкую подводку прикручивают к водопроводной трубе.
Установите бачок на полочку
Шаг 4. Унитаз ставят на выбранное место, проверяют, совпадает ли выпуск чаши с патрубком слива. Сверху на бачок, а затем на чашу кладут уровень, чтобы убедиться, что унитаз не перекошен.
Проверьте, совпадает ли выпуск чаши с патрубком слива
Убедитесь, что унитаз стоит ровно
Шаг 5. Через отверстия в задней стенке бачка карандашом намечают точки сверления под крепежи. Также обводят на полу основание унитаза и с обеих сторон черточками намечают места фиксации. Отставляют унитаз в сторону, после чего от намеченных черточек отступают внутрь контура 40 мм и ставят метки под крепежные отверстия. Обе метки должны располагаться строго на одной линии.
Сделайте разметку под крепежи
Обведите унитаз по контуру
Шаг 6. В полу просверливают отверстия диаметром 4 мм, что позволит избежать растрескивания досок при ввинчивании шурупов. В стене величина отверстий должна соответствовать размеру дюбелей.
Просверлите отверстия
Шаг 7. Очищают поверхность от пыли и по контуру на полу наносят герметик сплошной полосой.
Нанесите сантехнический силиконовый герметик
Совет. Старайтесь не выходить за контур, иначе герметик выдавится наружу под весом унитаза и фиксация будет слабее.
Шаг 8. Аккуратно устанавливают унитаз по разметке, заводят выпуск в манжету, снова проверяют уровнем горизонталь. Если конструкция расположена правильно, вставляют дюбели и прикручивают бачок к стене. Затем в отверстия на ножке чаши вставляют шурупы или винты и осторожно затягивают. Сверху крепежи закрывают декоративными заглушками.
Закрутите болты
Шаг 9. Прикручивают к унитазу крышку, и завершают установку нанесением герметика по линии примыкания унитаза к полу. Герметик наносят сплошной полосой, после чего заглаживают влажной губкой и вытирают излишки.
Нанесите герметик, чтобы грязь не скапливалась под унитазом
Монтаж на тафту без заделки в пол выполняется по той же технологии, только добавляется процесс изготовления и крепления подложки. Для этого берут кусок широкой ровной дубовой доски или отрезок толстой фанеры, ставят на нее унитаз, обводят карандашом. Далее электролобзиком обрезают заготовку по контуру, зачищают кромки и со всех сторон пропитывают олифой, отработанным маслом или специальным антисептическим составом для дерева. Когда тафта высохнет, ее саморезами прикрепляют к полу, а уже сверху устанавливают унитаз описанным выше способом.
Подключение коммуникаций
После установки остается завершающий этап – подключение к водопроводу и сливу:
на выпуск унитаза наносят герметик и соединяют уплотнительной манжетой патрубок с канализационной трубой. Если выпуск немного не совпадает с отверстием сливной трубы, вместо манжеты используют гофру;
подключают подачу воды при помощи гибкого шланга;
включают смыв и проверяют работу системы и герметичность соединений. Если наблюдаются протечки, стоит немного туже затянуть гайки;
путем перемещения поплавка выше или ниже регулируют уровень заполнения бачка водой.
Подключите подводку воды и выпуск в канализацию
Прикрутите крышку
Чтобы убедиться, что унитаз работает нормально, необходимо несколько раз наполнить бачок и включить смыв. В процессе эксплуатации следует периодически проверять надежность соединений, поскольку из-за протечек древесина долго не прослужит. Если вода будет затекать под основание унитаза, со временем пол прогниет и провалится, особенно, если монтаж осуществлялся не на тафту, а прямо на деревянный пол.
Видео — Как установить унитаз в частном доме на деревянный пол
pol-exp.com
Установка унитаза на деревянный пол
Содержание статьи:
Квартира, частный дом или дача не могут обойтись без этого сантехнического прибора – унитаза. Чтобы использование этого устройства не вызывало проблем необходимо выполнить два условия. Во-первых, правильно его выбрать. Во-вторых, правильно установить. Про выбор поговорим в следующий раз, а сейчас посмотрим на то, как происходит установка унитаза на деревянный пол. Процесс установки проще с бетонным основанием, но полы на даче или частном доме вносят свои коррективы в работы.
Этапы монтажа
Процесс установки не сложен. Справиться способен любой домашний мастер. Однако следует придерживаться определенной последовательности и соблюдать технологию. Итог – качественно установленное изделие.
Всю работу можно разделить на несколько этапов:
1. Во время подбора унитаза, кроме привлекательного внешнего вида следует обратить внимание на его габариты и систему выпуска. Будет обидно, если приобретенный прибор не впишется в санузел или будут проблемы с подключением к канализации.
2. Подготовка необходимых материалов и инструмента. Обязательно потребуются манжеты, гофра или уплотнительная резинка, шланг для воды. Для работы сложного инструмента не потребуется. Весь необходимый набор найдется у каждого мастера.
3. Выбор и подготовка места для установки. Подготовка будет зависеть от типа напольного покрытия. Про установку на бетонное основание мы уже говорили. Ссылка будет после статьи сможете посмотреть.
4. Подключение к сливу канализации и водоснабжению.
5. Монтаж дополнительных элементов унитаза – крышка бачка, стульчак, сливная арматура.
6. Проверка работоспособности. Отсутствие протечек обязательно должно быть проверено.
Что потребуется?
Как уже сказали выше необходимо заранее подготовиться к установке. Далее основные элементы, необходимые для начала работы.
1. Сантехнический прибор. Естественно, что без устройства начать не получится. Комплектующие для подключения также должны быть.
2. Тафта. Отличительный элемент в процессе монтажа унитаза на деревянный пол. Это основа, располагающаяся под сантехникой. Подходит доска или фанера размером 0,5х0,5 м. Главным требованием будет прочность и влагостойкость. Защищает пол от пагубного влияния унитаза, т.е. гниения.
3. Метизы. Достаточно запастись подходящими по размеру саморезами. Сверлить бетонное основание нет необходимости, что значительно упрощает работу. Дополнительно можно использовать жидкие гвозди.
Обращаем внимание! При наличии в санузле пола из влагостойкой древесины, то монтировать тафту необязательно. Подобные основания не требуют дополнительной защиты.
Последовательность монтажа
Настала очередь рассмотреть, как происходит установка унитаза на деревянный пол. Сложного ничего, следуйте рекомендациям.
Подготовка
Допустим, что вышеназванные первые 2 этапа вы прошли. Для начала работы все в наличии. Можно приступать к подготовке основания.
Для начала следует убрать все загрязнения в месте установки. Пол помыть. После уборки проследите, чтобы поверхность была сухой. Не стоит допускать попадания влаги под тафту.
После уборки приступайте к планированию местонахождения унитаза. Его стоит поставить на место будущего крепления и прикинуть – хватит ли места для перемещения. Также необходимо проверить возможность и последовательность подключения к канализации и водопроводу.
По завершению примерки убираете сантехприбор и продолжаете подготовку. Так как в основной массе случаев в установке на деревянный пол используется тафта, то нужно обдумать, как ее монтировать. Чаще всего ее утапливают в пол. Однако можно установить непосредственно на основание, что проще реализовать.
Непосредственно монтаж
Работа должна начинаться с крепления подставки. При наличии у вас пола из влагостойкой древесины ее монтаж пропускайте.
Если же ее установка необходима, то выбирайте подходящий вариант. При желании установить ее вровень с полом, потребуется вырезать нишу в полу. Если вы заранее продумываете вариант крепления унитаза, то не стоит делать настил в месте крепежа. В этом случае толщина тафты должна соответствовать толщине напольного покрытия. Фиксируется подходящими саморезами.
Наиболее простым вариантом будет установка подставки непосредственно на пол. Однако в этом случае она будет бросаться в глаза. Выходом из ситуации будет обработка тафты по форме основания унитаза.
Далее стоит еще раз поставить сантехнику на предполагаемое место монтажа. Для проверки подключите к коммуникациям. Это обусловлено тем, что бывают случаи, что после фиксации устройства возникают проблемы с подключением к сливу или водопроводу. Если все в норме, то продолжайте.
Настала очередь крепежа. Для фиксации используются саморезы диаметром 6 мм и более. Необходимо обеспечить требуемую прочность крепления. Во избежание повреждения глянцевой поверхности используйте резиновые шайбы под шляпки саморезов.
Места для крепления отмечаете маркером или карандашом. Здесь для упрощения вкручивания саморезов просверлите отверстия 4 мм сверлом. Это еще исключит растрескивание древесины.
Далее производится непосредственно фиксации унитаза. Здесь следует следить за надежностью крепления и способностью раздавить фаянс. Индикатором будет резиновая шайба. Когда она достаточно продавлена, проверьте надежность установки. Неподвижность изделия будет говорить о качественной затяжке.
По завершении приступайте к сборке элементов. Присоединяете бачок, собираете запорную арматуру. При наличии вопросов по сборке обращайтесь к инструкции. Она всегда в комплекте. Рассматривать процесс сборки всех конструкций унитазов бессмысленно, их великое множество. Во время сборки не нужно усердствовать в затяжке креплений. Перетягивать вредно для резиновых уплотнений.
Окончив сбор элементов можно подключать воду. Здесь тоже все просто. Гибкий шланг подключаете к бачку. Затягивать гайку тоже необходимо с небольшим усилием.
После подключения всех частей можно подавать воду в бачок и проводить пробные сливы. Проверяете наличие утечек. Есть проблема – устраняете, нет – работа завершена с успехом.
Советуем почитать:
stroysoveti.ru
инструкция по монтажу, правила, особенности
Унитаз является незаменимым элементом любого санузла, а именно благодаря нему обеспечивается комфортность проживания в современных домах или квартирах. Ни один человек не может представить себе жизнь без этого элемента, однако для грамотной работы оборудования важно тщательно и внимательно относиться к процессу его монтажа. Установка унитаза на деревянный пол обладает определенными специфическими отличиями от монтажа на другие виды основания, поэтому важно знать, как нужно осуществлять эту работу в различных ситуациях. Только тогда можно обеспечить идеальный результат вашего труда.
Как выполняется установка унитаза?
Эта работа довольно часто реализуется своими руками многими людьми, поскольку здесь нет особых сложностей или проблем. Однако при этом важно обладать определенными знаниями, а также пользоваться различными элементами и инструментами, чтобы итог всей деятельности был качественным и надежным.
Сам процесс монтажа можно условно разделить на несколько этапов:
Грамотный выбор унитаза, который должен быть удобным для применения, подходящим для монтажа в конкретной ванной комнате, а также довольно привлекательным. Во время выбора нужно учитывать основные параметры изделия, поскольку оно должно обладать подходящим выпуском, который будет удобным для подключения к определенной канализационной системе. Также важно, чтобы конструкция прибора была удобной для потенциальных пользователей. Внешний вид так же является немаловажным, а особенно в том случае, если установка осуществляется в таком помещении, которое выполнено в конкретном специфическом стиле, поэтому все элементы, находящиеся в нем, должны соответствовать этому стилю.
Унитаз на деревянном полу
Подготовка инструментов и дополнительных материалов, которые будут применяться в процессе работы, а сюда относятся бачок, уплотнительные резинки, манжеты, трубы, стояки, шланги или другие материалы при необходимости. Установка обычно не требует наличия специализированных инструментов, поэтому можно не волноваться о том, что придется покупать дорогостоящий инструмент.
Установка унитаза на нужном участке помещения, а выполняться эта работа может разными методами и с использованием различных дополнительных элементов, поскольку это зависит от того, с помощью какого материала выполнен пол в ванной.
Подключение унитаза к канализационной системе, а также к системе водоснабжения, причем обычно это выполняется с помощью уже имеющихся в комплекте элементов. Нередко в процессе этого этапа могут понадобиться дополнительные трубы или шланги, а здесь можно столкнуться с существенными сложностями.
Установка дополнительных элементов данного сантехнического оборудования, к которым относятся различные полочки, бачок или другие элементы.
Проверка работоспособности прибора, а также важно убедиться, что все соединения, которые были сделаны в процессе работы, являются надежными и герметичными.
Монтаж отверстия для унитаза
Как правильно смонтировать унитаз на деревянную поверхность?
Многих людей интересует вопрос о том, как установить унитаз на деревянный пол. Дело в том, что сегодня очень популярными являются экологически чистые дома, которые создаются исключительно с помощью высококачественных и безопасных материалов, причем чаще всего в этих целях используется именно древесина. Она применяется не только для формирования стен помещений, но и для создания пола, причем он имеется даже в санузле. Именно поэтому важно обладать знаниями о том, как именно следует монтировать унитаз на таком покрытии, чтобы он служил долгое время, а при этом никаким образом не мог сказаться на целостности и долговечности пола.
Данная работа должна выполняться с применением специальной тафты, выступающей в качестве подложки под сантехнический прибор. В этом случае основанием выступает не деревянная поверхность, а именно этот элемент, поэтому на древесину никаким образом не будут воздействовать различные негативные факторы от работы унитаза. Купить тафту очень просто, поскольку она является распространённым элементом, а создается она обычно из цельного массива, обработанного различными защитными средствами. Также можно выбрать резиновую тафту, которая будет идеально подходить для планируемой работы.
Установка деревянной подложки
Можно сделать такую подложку даже самостоятельно, поскольку на самом деле здесь нет ничего сложного. Для этого изначально нужно подготовить достаточно большой и толстый кусок древесины, который обрабатывается и шлифуется, чтобы этот элемент был ровным и подходящим для монтажа унитаза. Также важно убедиться, что используемая древесина является правильно высушенной, а также на ней полностью отсутствуют какие-либо гнилые участки, которые могут стать причиной того, что установка сантехники будет осуществлена с нарушениями всех правил.
Вместо деревянной доски можно пользоваться резиновой прокладкой, которая должна быть прочной и целостной, а также на ней не должно быть каких-либо разрывов или других дефектов.
Инструкция по установке унитаза на пол из дерева предполагает, что сама тафта, которая является подложкой, фиксируется к полу с помощью шурупов, а также можно применять для этого клей. Как только этот элемент будет зафиксирован, можно приступать к установке на него самого унитаза, который обычно крепится с применением дюбелей, для которых в тафте нужно заранее сделать подходящие отверстия.
Особенности установки унитаза на другие виды основания
Кроме деревянного пола могут встречаться и другие виды полов, создающихся из других материалов. Специфика работы по установке унитаза в разных случаях будет обладать некоторыми отличиями. Некоторые виды оснований и специфика монтажа на них унитаза:
Подведение коммуникаций
Бетонный пол является довольно популярным в санузле в частном доме, а на него установка унитаза осуществляется специальным методом. Подложка является обязательной, однако на бетонной поверхности единственным вариантом может стать цементный раствор, в результате чего получается цементная подушка. Для этого важно правильно подготовить сам раствор, в составе которого будет иметься цемент, вода и песок, причем все эти компоненты должны быть смешаны в оптимальном соотношении друг к другу. На место, где будет монтироваться унитаз, нужно уложить рамку из металла или дерева, а на нее выливается ровным слоем созданный раствор. До его окончательного затвердевания устанавливается сантехнический прибор, который немного вдавливается в него, а при этом важно появившиеся излишки смеси оперативно устранять. После высыхания раствора убирается временная рамка.
Керамическое основание так же является достаточно популярным, а при этом важно знать специфику монтажа на него унитаза. Для этого не возникает необходимости в использовании какой-либо подложки, поскольку можно просто с помощью подходящего клеевого состава приклеить унитаз к полу. Однако здесь важно много внимания уделять правильному выбору клея, причем самым оптимальным вариантом считается состав, в основе которого будут лежать эпоксидные смолы. Для улучшения адгезии можно смешать клей с небольшим количеством цемента. Пользоваться унитазом можно только после окончательного высыхания клеевого вещества.
Нюансы монтажа унитаза
Установка унитаза на деревянный пол, так же как и на другие виды основания, должна быть произведена по всем правилам, поскольку от этого зависит комфортность и даже безопасность его постоянного использования. Важно во время данной работы пользоваться только подходящими и высококачественными инструментами и материалами, а также много внимания уделять подготовке, поскольку поверхность, на которой выполняются все работы, должна быть идеально ровной, а также чистой и гладкой.
Также важно учитывать особенности самого унитаза, поскольку разные виды данного сантехнического прибора могут обладать разными нюансами установки. Они могут иметь различные выпуски или же другие характеристики, в соответствии, с чем продумать процесс монтажа нужно заранее, а также подготавливаются все нужные элементы для этой работы. Только при таком продуманном и ответственном подходе можно ожидать то, что процесс монтажа будет быстрым и грамотным, в результате чего можно будет сразу начинать пользоваться унитазом по его назначению, а это никаким образом не станет причиной его разрушения или поломки.
aqua-sovet.ru
Тонкости и советы по установке унитаза на деревянный пол в частном доме
Монтаж сантехнических приборов требует определенных навыков. Не важно, что это: установка унитаза на деревянные полы в частном доме или врезка кухонной мойки. До начала работ обязательно нужно составить план, определиться с требуемыми инструментами, а уже потом приступать к делу.
Разметка места установки
Для начала конкретизируется расположение оборудования. Отправными точками при этом являются:
Привязка к водоразборному узлу
Расположение канализации
Общая ориентация в помещении
Место для установки унитаза на деревянную половую доску должно учитывать рост жильцов дома: при посадке любому из них должно быть комфортно. Можно поэкспериментировать: подвигать прибор, определяя оптимальное место для него. Важно помнить, что длина перехода до входа в канализацию должна быть не больше 30 см. Подбирается она опытным путем, заодно нужно учесть способы подключения унитазного слива:
Горизонтальный
Косой
Вертикальный
Компенсировать некоторые нестыковки в подключении может специальная гофрированная труба. Крепится сантехнический прибор на 2 болтах, они обычно входят в комплект. Если их нет, подходящие можно найти в любом магазине сантехники.
Для разметки своими руками нужны карандаш или маркер, рулетка и уголок. По разметке под установку унитаза на деревянный пол сверлятся отверстия диаметром чуть меньшим, чем у болтов: в противном случае закрутить их не получится.
Монтаж унитаза
Дерево — прочный и экологичный материал, но и оно имеет некоторые специфику. Наибольшую опасность для древесины во время установки унитаза в своем доме представляет влага. Поэтому обязательным условием является специальная пропитка. Она же увеличит срок службы основания, избавит его от действия грибков и плесени. Дополнительный нюанс установки унитаза на деревянные полы заключается в конструкции выпуска (под прямым углом, косой): это повлияет на подбор перехода. Для сантехники со сливом в пол стыковочный патрубок врезается непосредственно в перекрытие.
Обязательное условие при монтаже на деревянной половой доске — ровная поверхность. Обеспечивается она шлифовкой или применением специальной плиты, ее крепят к полу обычными саморезами. Еще один важный момент процесса монтажа унитаза — амортизирующая прокладка. Она нужна для плотного прилегания к основанию и для того, чтобы прибор не шатался.
Установка на деревянный пол
Когда в деревянном доме закончены подготовительные работы, определено место установки унитаза на пол, можно переходить к основному процессу.
Сверловка выполняется электрической дрелью или шуруповертом, на небольших оборотах. Для качественного проведения работ рекомендуется сделать отверстие диаметром 2,5-3 мм, а уже по нему проходить основным сверлом.
Обязательно выдерживается перпендикулярность — ее периодически контролируют по мере углубления в тело доски. Особенности деревянного пола заключаются в том, что он изготавливается из обрезного пиломатериала толщиной 25 мм, уложенного на поперечины с определенным шагом. Не зная схему расположения несущих балок, попасть на них проблематично, поэтому достаточно прикрепиться к основанию. Это обязательно следует учесть при подборе длины крепежа.
При установке унитаза на специальную платформу сначала размещают ее, прикрепив к основанию, а уже потом переходят к монтажу сантехники.
К магистрали холодной воды подключение выполняется в самый последний момент. Если прибор имеет косой выпуск, место монтажа размечают особенно тщательно, чтобы потом не пришлось подгонять его относительно посадочного места в канализации.
Установка на другие поверхности
Кроме деревянных, существуют другие конструкции покрытий, например — плиточные. В этом случае снижаются требования по защите поверхностей от контакта с влажной средой.
Как установить унитаз на бетонный пол
В туалете на бетонные полы санфаянс ставится аналогично другим способам, только для сверления понадобятся ударная дрель или перфоратор. Заранее подготовленные для установки унитаза гильзы быстрого монтажа забиваются в отверстия легкими ударами слесарного молотка или киянки, после чего завершают монтаж. До окончательной затяжки болтов допустимо уложить слой полимерного герметика между оборудованием и кафелем: после застывания он создаст надежную амортизирующую подушку.
Монтаж на теплые полы
Данный случай — один из самых сложных, поскольку требуется знать схему укладки нагревательных элементов (теплопроводных трубок). В противном случае потребуется сверлить отверстия для крепежа с ювелирной точностью, чтобы не допустить повреждения коммуникаций. А в остальном крепление на теплое половое покрытие подобно монтажу на бетонное основание.
unitazvdome.ru
Видео-инструкция по установке унитаза на деревянный пол. Жми!
Наличие туалета и ванны в доме значительно упрощает быт и делает жизнь за городом намного комфортнее. Планировка деревянного дома и конструкция пола, в большей степени, определяют дизайн будущей туалетной комнаты и расположение коммуникаций.
Обычно бревенчатый сруб предполагает русский стиль, который отличается простотой и оригинальностью. Европейские дизайнеры часто ассоциируют Россию с росписью под Хохлому или Гжель. Использование народных этнических мотивов, рисунков и узоров в ванной комнате, придадут ей эксклюзивность и индивидуальность.
Особенности конструкции деревянного пола в ванне и туалете
Прежде, чем возводить стены, необходимо заранее решить, в каком месте будет размещен туалет. Не забудьте, что расположение сливных труб должно находиться под уклоном.
В тех местах, где будут находиться сантехнические узлы, необходимо сделать дополнительное укрепление пола: прикрепить лаги, закрепить черновой пол с помощью металлических уголков, сделать основательную площадку из брусьев.
Совет специалиста: при установке лаг сделайте шаг крепежа чаще — это усилит конструкцию и придаст ей прочность.
Если Вы планируете проложить теплый пол, то следует учесть размер магистралей и их количество. Заранее распределите каналы теплого пола таким образом, что бы их невозможно было повредить в ходе ремонта. Пометьте на половых досках карандашом или приклейте метки под будущие места для сверления.
Варианты покрытия деревянного пола перед установкой унитаза
Деревянный пол можно застелить несколькими способами:
Линолеум. Самый распространенный и экономичный вариант, подходит как для дачи, так и для деревенского дома. Недостатки: в случае, попадания влаги под линолеум (за плинтус) возможно гниение дерева и возникновение черной плесени, сырости. Линолеум не пропускает влагу, поэтому скопившаяся жидкость будет провоцировать появление неприятного запаха и высокой влажности.
Керамическая плитка.Идеальный вариант для ванной комнаты и туалета. Не пропускает влагу, за ней легко ухаживать. Но, как известно, деревянный дом со временем может оседать, поэтому плитку следует класть через несколько лет после строительства. В противном случае, кафельный пол даст трещину.
Ламинат. Наружное покрытие ламината неплохо переносит влагу, однако вода, попавшая в стыки досок, разрушает основание ламината, выполненное из прессованной стружки дерева: доски деформируются и пол поднимается.
Деревянный пол из досок, покрытый лаком или краской. С особой тщательностью выбирайте краску или лак, так как Ваша главная задача – сохранить деревянный пол от влаги и гниения. Покрытие должно быть водоотталкивающим, противогрибковым, иметь высокий уровень износостойкости и низкий уровень токсичности. Все характеристики товара и способы нанесения, указываются на упаковке.
Необходимые материалы
Перед тем, как покупать шланги, посмотрите, какая резьба на шланге с холодной водой у Вас дома
Итак, Вы отправляетесь в магазин, и теперь нужно составить список необходимых товаров.
В магазине сантехники Вам нужно будет купить:
Сливной бачок (объем бывает разный, все зависит от количества членов семьи).
Унитаз.
Трубы на 50, 100 или 150 (заранее измерьте диаметр сливных труб).
Манжеты (подбираются к размеру труб).
Стояк (должен быть того же размера, что и главная труба для выведения отходов).
Шланги в металлическом переплете. Они стоят дороже каучуковых изделий, но зато дольше служат. Обратите внимание на резьбу.
Набор уплотнителей и подложек (или полиуретановых, резиновых прокладок).
Крышка – хомут для унитаза (бывает пластиковая или стеклянная).
Важно знать: сначала прикрутите дюбеля, тафту, а только затем — унитаз. Не следует сверлить боковые отверстия через керамическое изделие, так как существует большая вероятность повреждения основания унитаза.
Обратите внимание на конструкцию водоснабжения у Вас дома. Необходимо правильно подобрать унитаз, чтобы модель гармонично вписывалась в интерьер и подходила по всем параметрам.
Проверьте в магазине все сопутствующие детали на наличие дефектов: уплотнитель на внутренней стороне стояка, муфты, манжеты должны иметь ровную поверхность без изломов.
Порядок выполнения
Монтаж унитаза на деревянный пол осуществляется следующим образом:
Разметьте с помощью рулетки положение будущего туалета. Не забудьте учесть сантехническую разводку за бочком унитаза. Оставьте небольшое пространство для того, чтобы можно было в любой момент отремонтировать или заменить деталь.
Установите унитаз и проверьте его устойчивость. Можно воспользоваться резиновой подкладкой, герметиком (клеем на основе полиуретана или силикона), тафтой (деревянной или резиновой) или специальными строительными водоотталкивающими смесями.
Снимите унитаз и поставьте в сторону. Для того, чтобы закрепить унитаз, необходимо просверлить в полу крепежные отверстия. Не забудьте про дюбеля – они дают лучшую устойчивость. Если под унитазом не проходит несущая балка, то закрепите конструкцию анкерными болтами и посадите ее на клей.
Прикрепите к основанию стульчака пластиковую или резиновую трубу — гофру и выведите ее к сливной трубе. Залейте стыки герметиком и дайте ему просохнуть.
Установите бачок и закрепите его с помощью болтов, входящих в комплект. Возьмите шланг, выходящий из бачка, поместите в резьбу прокладку, затем, подсоедините его к водопроводной системе. Наденьте крышку на унитаз и закрепите.
Отрегулируйте подачу воды с помощью грузила, находящегося внутри бачка. Для экономии воды, уменьшите ее подачу в бачок с помощью шарнирного крана с рычагом. Проверьте всю систему на работоспособность и убедитесь в отсутствии протечек.
Смотрите видео, в котором специалисты подробно разъясняют, как правильно установить унитаз своими руками:
septik.guru
Как установить унитаз в частном доме на деревянный пол своими руками
Технологически, установка унитаза на деревянный пол отличается от монтажа на другие виды основания (бетонное, керамическое), но ее нельзя назвать более сложной.
Смонтировать санузел в частном доме с деревянными полами можно своими руками, если следовать инструкциям.
Как установить унитаз в таком или подобном помещениях, мы расскажем ниже.
Существуют разные способы установки унитазов в домах и квартирах.
Выбор монтажа зависит от того, какой аксессуар приобретен владельцем.
Установить унитаз на основание из дерева можно тремя методами:
на дюбели;
на клей;
на тафту.
Посадка унитаза на дюбели
Первый способ применяется чаще всего, т.к. он не требует больших временных и трудозатрат.
Для фиксации унитаза к основанию из дерева используются специальные крепежные изделия — дюбели, которые обычно входят в комплектацию сантехнического оборудования.
Если крепежей в комплекте нет, их можно купить в любом специализированном магазине. Но дюбельное крепление подходит не для всех типов унитазов.
Они не в состоянии обеспечить устойчивость массивных изделий из натурального камня или чугуна.
Фиксация дюбелями рекомендуется при установке легких унитазов из сантехнического фарфора или фаянса.
Также этот метод не подойдет, если установка производится в помещении с неровным полом — перепады основания отрицательно повлияют на функциональность изделия (в процессе эксплуатации унитаз рискует просто слететь с крепежей).
А вам известно, как почистить колодец на даче своими руками? Видео и инструкция по производству работ, размещенные в полезной статье, помогут вам справиться с этой задачей. Она не такая уж и сложная.
Характеристики глубинных насос для скважин опубликованы на этой странице. Прочитайте ее перед походом в магазин.
Установка на дюбели предполагает следующие шаги.
Монтаж подложки
Опытные сантехники не советуют крепить унитаз на голое основание. Между ними нужно расположить тонкую прокладку из подручных материалов — например, куска линолеума.
Это нужно, для обеспечения дополнительной герметичности в месте соприкосновения основания унитаза с поверхностью пола.
Изделие ставится на линолеум и основание обводится по контуру, затем вырезается подложка требуемой формы.
Разметка
На очищенное от мусора и пыли деревянное основание ставим унитаз и снова обводим контур основания.
Лучше всего использовать мел, а не маркер, т.к. его остатки потом легко убираются с поверхности и дерева, и сантехники.
Затем, всю внутреннюю поверхность контура промазываем герметиком и прикладываем нашу подложку. Подождите, пока схватится клей и приступайте к сверлению отверстий под дюбеля.
Если нужно установить унитаз немного над поверхностью пола (актуально, если в помещении предусмотрено несколько сантехнических устройств), выполняется монтаж изделия на деревянную подставку.
В качестве ее используют доску толщиной 3-4 см, которая так же, как и подложка, обводится по контуру и вырезается.
На деревянное основание сначала укладывается подставка из доски и фиксируется герметиком, а уже на нее приклеивается прокладка из линолеума или резины.
Распределение креплений
На основании унитаза есть отверстия под крепежи, на диаметр которых и следует ориентироваться при сверлении.
Отмечаем месторасположение отверстий на подложке и переходим к высверливанию.
Опытные мастера советуют использовать бур, диаметром немного меньше, чем крепежные отверстия — это обеспечит сантехнике дополнительную устойчивость.
Дюбели забиваются в высверленные в дереве отверстия и на них устанавливается унитаз. Осталось только закрутить крепежи.
Не переусердствуйте, так как при сильном затягивании креплений по керамике, из которой изготовлен унитаз, могут пойти трещины.
Подключение к канализации
На этом этапе применяется гофра — специальный патрубок из гибкого пластика в форме «гармошки», которую легко растянуть до нужной длины (входит в комплекты в качестве сифонов для подключения посудомоечной машины или раковин).
Один конец гофры надевается на выпускное отверстие унитаза, второй вставляется в раструб канализационной системы.
А вы знаете, что такое фитинги? Они нужны при прокладке трубопроводов различного предназначения. Как ими пользоваться написано в полезной статье.
Примерную стоимость глубинного насоса для колодца узнайте здесь.
На странице: http://ru-canalizator.com/septiki/stochnye-vody/livnevka.html размещена схема ливневой канализации в частном доме.
Подключение на гофру подходит только для унитазов с горизонтальным или косым выпуском, вертикальный требует дополнительных манипуляций.
Перед надеванием гофры, ее нужно смазать жидким силиконом с обоих краев (для улучшения сцепления).
После установки места соединения гофры с выпуском унитаза и канализационной трубой (как соединить пластиковые) нужно прижать, чтобы силикон «схватился» по всей окружности соединительного элемента.
Для дополнительной герметизации стыков можно использовать армированную клейкую ленту (сантехнический скотч).
На этом монтаж унитаза на деревянный пол с помощью дюбелей заканчивается. Изделие готово к эксплуатации.
Установка на эпоксидный клей
Это самый простой по трудозатратам метод монтажа унитаза на деревянный пол, но с эксплуатацией изделия придется немного подождать.
Если установленное на дюбеля изделие можно подключать к канализации сразу же, то для высыхания эпоксидного клея требуется не менее 12 часов (точный срок застывания указывается на упаковке клеевого состава).
Это обусловлено особенностями эпоксидного клея для сантехники, который называют также холодной сваркой.
На рынке представлены 2 вида эпоксидных клеев для керамики:
однокомпонентные,
двухкомпонентные.
Вторые включают 2 тюбика, один со смолой, второй со специальным отвердителем (жидким или рассыпчатым).
После смешивания обоих компонентом в нужных пропорциях получается готовый к применению эпоксидный состав.
Однокомпонентная холодная сварка представляет собой уже готовую смесь смолы и отвердителя.
Эпоксидные клеевые составы различаются также по термоактивности. Одни виды клея требуют нагревания перед нанесением на склеиваемые поверхности, другие можно использовать в холодном виде.
Для установки унитаза на деревянную поверхность можно взять любой эпоксидный состав, но с однокомпонентным работать проще.
Перед нанесением клея обе поверхности (участок деревянного пола и основание унитаза) нужно подготовить соответствующим образом:
очистить от мусора и грязи;
слегка зашкурить деревянное основание для увеличения сцепляемости;
обезжирить обе поверхности с помощью ацетона или другого бытового растворителя.
Сначала, как и при установке первым способом, «примеряем» сантехнику к полу и обводим основание унитаза мелом.
Затем на него наносится клеящая смесь.
Чтобы достичь максимальной герметичности, нужно, чтобы слой был равномерным и его толщина составляла не менее 4 мм.
Унитаз устанавливается на обведенное ранее место и с усилием прижимается к деревянному основанию.
Следите, чтобы раструб унитаза находился параллельно канализационной трубе (соединение пластиковых с металлическими), в противном случае, с подключением могут возникнуть сложности.
Излишки эпоксидного клея, образовавшиеся после установки унитаза, сразу же удаляются влажной тряпкой.
Если этого не сделать, по контуру изделия образуются некрасивые темные капли, которые очень сложно удалить после застывания.
До полного отвердевания эпоксидного клея не рекомендуется даже прикасаться к унитазу.
Но зато, по истечении нужных 15-15 часов, изделие, намертво схватится с полом.
Теперь можно надевать на выпуск унитаза гофру и подключать его к канализации (виды септиков для дачи и загородного дома).
В целях экономии или отсутствия эпоксидного клея в магазине, можно приготовить состав самостоятельно.
Нужно смешать разогретую на водяной бане до 50С смолу ЭД-6 (100 частей) с растворителем (20 частей) и отвердителем (35 частей).
Затем добавить 200 частей сухого цемента.
Все компоненты нужно добавлять именно в этой последовательности.
В процессе приготовления состав необходимо непрерывно помешивать.
Размещение на тафту
Этот метод считается универсальным для установки сантехники на любые деревянные поверхности, в т.ч. и старые, вздыбившиеся полы.
Он предусматривает монтаж унитаза не непосредственно на пол, а на тафту — подложку из древесины, соответствующую форме основания, толщиной не менее 3 см.
Тафту можно вырезать самостоятельно из доски нужной ширины, главное, чтобы на ней не было сучков и подгнивших участков.
Для продления срока службы подложки ее обрабатывают олифой и просушивают. В «изнаночную» часть тафты вбиваются гвозди, шляпки которых должны выступать над деревом на 2-3 см.
Они выполняют функцию анкеров, обеспечивающих более надежную фиксацию.
Этапы установки унитаза на тафту:
Заливка цементно-песчаной стяжки.
Утапливание тафты в стяжку анкерами вниз. В результате подложка должна быть полностью совмещена со стяжкой, без зазоров и неровностей.
Фиксация унитаза к тафте с помощью шурупов. Выполняется после полного затвердевания стяжки (не менее 12 часов). Под головки шурупов подкладываются резиновые прокладки для защиты керамики от порчи при закручивании крепежей.
Деревянная тафта выполняет функцию своеобразного амортизатора, предотвращающего раскалывание сантехники снизу при интенсивной эксплуатации (что нередко случается при креплении на «голое» основание.
Как можно установить унитаз в частном доме посмотрите в видеоролике, снятом мастером во время выполнения работы.
Понравилась статья? Подписывайтесь на обновления сайта по RSS, или следите за обновлениями В Контакте, Одноклассниках, Facebook, Google Plus или Twitter.
На первый взгляд персиковый цвет в интерьере гостиной кажется спокойным. Но стоит с осторожностью его использовать, так как это достаточно экспрессивный оттенок. На это есть ряд причин. Во-первых, он очень яркий. Во-вторых, к персиковому цвету тяжело подобрать другие оттенки, которые должны быть в интерьере. Но в тоже время персиковый цвет считается одним из самых приятных для человеческого глаза, который действует расслабляюще и успокаивающе для психики. Стоит подробно узнать, как правильно использовать этот сочный и вкусный оттенок в интерьере современной гостиной.
Светло-персиковые стены в сочетании с яркими красными аксессуарами в гостиной
Свойства персикового цвета в современном интерьере гостиной
Использовать этот цвет в жилых домах стали еще на Дальнем Востоке с самых древних времен. До сих пор у этого цвета есть множество поклонников, которые ценят комфорт, покой и уют.
Персиковые шторы в интерьере гостиной классического стиля
Психологами доказано, что использование персикового цвета в интерьере гостиной привносит с собой непосредственность и в тоже время мудрость. Персиковый цвет обладает следующими свойствами и характеристиками:
Персиковая гостиная станет для вас настоящим пристанищем умиротворения и радостных эмоций.
Даже самая гладкая поверхность, окрашенная в персиковый цвет, становится бархатистой и шероховатой. Она начинает напоминать шкурку самого фрукта.
Чаще всего персиковый цвет приглушенных тонов в оформлении интерьера гостиной выбирают женщины.
В интерьере мужской комнаты должны присутствовать аксессуары ярких цветов и грубых фактур.
Персиковый цвет в интерьере гостиной: идеи дизайна
Персиковый цвет олицетворяет лето, теплую погоду и домашний комфорт. Любой семейный ужин или дружеская встреча в гостиной этой цветовой гаммы станет приятной и запоминающейся.
Персиковые стены и потолок в гостиной этнического стиля
Персиковый цвет обычно выбирают те люди, которые хотят отдохнуть в стенах дома после тяжелого трудового дня. В такой гостиной организм полностью расслабится и поможет помечтать о теплых странах.
Светло-персиковые обои в интерьере гостиной
Стоит прислушаться и к мнению психологов. Они считают, что персикового цвета не должно быть в помещении слишком много. В противном случае это негативно скажется на психике и настроении домочадцев. Все оттенки в гостиной должны быть в полной гармонии друг с другом.
Мягкая мебель и текстиль персиковых и светло-коричневых оттенков
Персиковый цвет имеет несколько оттенков от ярких и теплых до насыщенных и холодных. Каждый из них имеет свое определенное значение в интерьере гостиной. Персиковый цвет может выступать в качестве главного на стенах и потолках или быть второстепенным, например, это могут быть шторы, подушки и другие аксессуары.
Персиковые стены насыщенного цвета в гостиной
Профессиональные дизайнеры советуют сочетать персиковый цвет со следующими оттенками:
коралловым;
белым;
черным;
оранжевым;
фисташковым;
коричневым;
зеленым;
сиреневым;
молочным.
Нежно-персиковые стены с яркой мягкой мебелью в гостиной
Персиковый цвет в интерьере гостиных разного стиля
Этот цвет можно использовать практически во всех стилях, начиная от традиционных видов, заканчивая ультрамодными и современными интерьерами. Очень часто подобный цвет и все его оттенки используют в экзотических стилях:
марокканский;
индийский;
мексиканский.
Очень удачно персиковый цвет уживается с цветочными орнаментами и мебелью из натурального дерева, поэтому используйте его в гостиной стиля кантри или прованс. Разбавить строгость в интерьерах минимализм или хай-тек также поможет персиковый цвет.
Самые удачные цветовые сочетания в интерьере гостиной в персиковых тонах
Первым и одним из самых удачных сочетаний является союз персикового цвета с белым. Белые элементы будут выполнять полезную роль, убирая размытость и добавляя контрастность. При этом гостиная будет казаться легкой.
Персиковые стены и белоснежный потолок в гостиной
Насыщенный персиковый цвет в сочетании с белым сделают комнату свежей и ненавязчивой. Если стены окрасите или оклеите обоями персикового цвета, то украсьте помещение следующими предметами белого цвета:
светильники;
шторы;
мягкая мебель;
фоторамки;
вазы;
потолок и плинтус.
Стены темно-персикового цвета с художественной росписью в интерьере гостиной
Встречается еще одно неплохое сочетание – это персиковый цвет и коричневый. В интерьере гостиной рекомендовано использовать следующие оттенки:
темный шоколад;
молочный шоколад;
каштан;
орех;
дуб;
карамель.
Каждый из этих оттенков станет контрастом на персиковом фоне. Гостиная сразу же станет живой, теплой и уютной. Лучше всего если стены будут персикового цвета, а мебель в комнате – коричневой.
Персиковый цвет в интерьере современной гостиной
А вот самым наилучшим сочетанием является персиково-бежевый цвет и красный. Первый сделает гостиную спокойной и уютной, а второй не даст заскучать интерьеру. Если решитесь на использование двух этих цветов, то разрешается больше не поддерживать комнату другими оттенками. Основным цветом в этом союзе будет выступать бежевый, а в качестве акцента – красный.
Персиковый цвет в интерьере ультрамодной гостиной
Гостиная с персиковыми акцентами может быть выполнена в сером цвете. Это придаст комнате брутальности. Концептуальным решением будет сделать стену в виде кирпичной кладки и декоративного бетонного покрытия.
Персиково-белая гамма комнаты
Чтобы оживить серую строгость интерьера расставьте персиковые акценты. Это могут быть следующие предметы:
вазы;
диванные подушки;
торшеры;
настенные часы.
Небольшое количество персикового цвета не нарушит общей направленности, а лишь поможет получить немного чувственности.
Сочетание коричневого и персикового цвета в интерьере гостиной
Для создания яркого и жизнерадостного интерьера сочетайте персиковый цвет с розовым, зеленым, желтым или оранжевым. Такая комната будет ассоциировать у вас с сочными и спелыми фруктами. Подобная цветовая палитра понравится молодым жизнерадостным людям, которые ценят каждую минуту.
Красные шторы в персиковой гостиной
Людям творческим и креативным понравится сочетание персикового цвета с оттенками фуксии и земляники. Последние оттенки нужно использовать в качестве акцентов, например, это может быть мягкая мебель. Также дополнить интерьер помогут аксессуары малиновых, черничных и фиолетовых цветов.
Нежная гостиная в персиковом цвете
Главные детали персикового цвета в интерьере гостиной
Чаще всего персиковый цвет используют для зонирования гостиной. Он идеально подходит для художественной росписи стен и создания различных инсталляций.
Персиковый цвет в гостиной стиля арт-деко
Если хотите добиться более изысканного интерьера, то сделайте в комнате персиковые стены, а мебель установите коричневого оттенка. Для романтичного и нежного стиля мебель нужна светлого цвета, например, белого.
Персиковый потолок со стенами в сочетании с коричневыми шторами и тюлем
Что касается цвета штор в интерьере гостиной, то есть несколько рекомендаций по их подбору:
на фоне нежно-персиковых стен, шторы должны быть немного темнее, так текстиль будет выделяться;
если в гостиной много солнечного света, то пусть шторы будут из плотной ткани темного шоколадного оттенка;
для гостиной в эклектичном стиле лучше выбирать шторы с орнаментом, который дублируется на декоративных подушках и обивке мягкой мебели.
Не стремитесь сделать комнату полностью в персиковом цвете. Рано или поздно монотонность утомит. С персиковыми стенами очень хорошо гармонирует пол графитового оттенка.
При оформлении интерьера гостиной в персиковом цвете не забудьте дать волю своей фантазии. Комната должна стать настоящим сборником хорошего настроения и восторга.
Понравилась статья? Поделись в соцсетях!
идеи создания вкусного дизайна (47 фото)
На первый взгляд персиковый цвет в интерьере гостиной кажется спокойным. Но стоит с осторожностью его использовать, так как это достаточно экспрессивный оттенок. На это есть ряд причин. Во-первых, он очень яркий. Во-вторых, к персиковому цвету тяжело подобрать другие оттенки, которые должны быть в интерьере. Но в тоже время персиковый цвет считается одним из самых приятных для человеческого глаза, который действует расслабляюще и успокаивающе для психики. Стоит подробно узнать, как правильно использовать этот сочный и вкусный оттенок в интерьере современной гостиной.
Светло-персиковые стены в сочетании с яркими красными аксессуарами в гостиной
Свойства персикового цвета в современном интерьере гостиной
Использовать этот цвет в жилых домах стали еще на Дальнем Востоке с самых древних времен. До сих пор у этого цвета есть множество поклонников, которые ценят комфорт, покой и уют.
Персиковые шторы в интерьере гостиной классического стиля
Психологами доказано, что использование персикового цвета в интерьере гостиной привносит с собой непосредственность и в тоже время мудрость. Персиковый цвет обладает следующими свойствами и характеристиками:
Персиковая гостиная станет для вас настоящим пристанищем умиротворения и радостных эмоций.
Даже самая гладкая поверхность, окрашенная в персиковый цвет, становится бархатистой и шероховатой. Она начинает напоминать шкурку самого фрукта.
Чаще всего персиковый цвет приглушенных тонов в оформлении интерьера гостиной выбирают женщины.
В интерьере мужской комнаты должны присутствовать аксессуары ярких цветов и грубых фактур.
Персиковый цвет в интерьере гостиной: идеи дизайна
Персиковый цвет олицетворяет лето, теплую погоду и домашний комфорт. Любой семейный ужин или дружеская встреча в гостиной этой цветовой гаммы станет приятной и запоминающейся.
Персиковые стены и потолок в гостиной этнического стиля
Персиковый цвет обычно выбирают те люди, которые хотят отдохнуть в стенах дома после тяжелого трудового дня. В такой гостиной организм полностью расслабится и поможет помечтать о теплых странах.
Светло-персиковые обои в интерьере гостиной
Стоит прислушаться и к мнению психологов. Они считают, что персикового цвета не должно быть в помещении слишком много. В противном случае это негативно скажется на психике и настроении домочадцев. Все оттенки в гостиной должны быть в полной гармонии друг с другом.
Мягкая мебель и текстиль персиковых и светло-коричневых оттенков
Персиковый цвет имеет несколько оттенков от ярких и теплых до насыщенных и холодных. Каждый из них имеет свое определенное значение в интерьере гостиной. Персиковый цвет может выступать в качестве главного на стенах и потолках или быть второстепенным, например, это могут быть шторы, подушки и другие аксессуары.
Персиковые стены насыщенного цвета в гостиной
Профессиональные дизайнеры советуют сочетать персиковый цвет со следующими оттенками:
коралловым;
белым;
черным;
оранжевым;
фисташковым;
коричневым;
зеленым;
сиреневым;
молочным.
Нежно-персиковые стены с яркой мягкой мебелью в гостиной
Персиковый цвет в интерьере гостиных разного стиля
Этот цвет можно использовать практически во всех стилях, начиная от традиционных видов, заканчивая ультрамодными и современными интерьерами. Очень часто подобный цвет и все его оттенки используют в экзотических стилях:
марокканский;
индийский;
мексиканский.
Очень удачно персиковый цвет уживается с цветочными орнаментами и мебелью из натурального дерева, поэтому используйте его в гостиной стиля кантри или прованс. Разбавить строгость в интерьерах минимализм или хай-тек также поможет персиковый цвет.
Самые удачные цветовые сочетания в интерьере гостиной в персиковых тонах
Первым и одним из самых удачных сочетаний является союз персикового цвета с белым. Белые элементы будут выполнять полезную роль, убирая размытость и добавляя контрастность. При этом гостиная будет казаться легкой.
Персиковые стены и белоснежный потолок в гостиной
Насыщенный персиковый цвет в сочетании с белым сделают комнату свежей и ненавязчивой. Если стены окрасите или оклеите обоями персикового цвета, то украсьте помещение следующими предметами белого цвета:
светильники;
шторы;
мягкая мебель;
фоторамки;
вазы;
потолок и плинтус.
Стены темно-персикового цвета с художественной росписью в интерьере гостиной
Встречается еще одно неплохое сочетание – это персиковый цвет и коричневый. В интерьере гостиной рекомендовано использовать следующие оттенки:
темный шоколад;
молочный шоколад;
каштан;
орех;
дуб;
карамель.
Каждый из этих оттенков станет контрастом на персиковом фоне. Гостиная сразу же станет живой, теплой и уютной. Лучше всего если стены будут персикового цвета, а мебель в комнате – коричневой.
Персиковый цвет в интерьере современной гостиной
А вот самым наилучшим сочетанием является персиково-бежевый цвет и красный. Первый сделает гостиную спокойной и уютной, а второй не даст заскучать интерьеру. Если решитесь на использование двух этих цветов, то разрешается больше не поддерживать комнату другими оттенками. Основным цветом в этом союзе будет выступать бежевый, а в качестве акцента – красный.
Персиковый цвет в интерьере ультрамодной гостиной
Гостиная с персиковыми акцентами может быть выполнена в сером цвете. Это придаст комнате брутальности. Концептуальным решением будет сделать стену в виде кирпичной кладки и декоративного бетонного покрытия.
Персиково-белая гамма комнаты
Чтобы оживить серую строгость интерьера расставьте персиковые акценты. Это могут быть следующие предметы:
вазы;
диванные подушки;
торшеры;
настенные часы.
Небольшое количество персикового цвета не нарушит общей направленности, а лишь поможет получить немного чувственности.
Сочетание коричневого и персикового цвета в интерьере гостиной
Для создания яркого и жизнерадостного интерьера сочетайте персиковый цвет с розовым, зеленым, желтым или оранжевым. Такая комната будет ассоциировать у вас с сочными и спелыми фруктами. Подобная цветовая палитра понравится молодым жизнерадостным людям, которые ценят каждую минуту.
Красные шторы в персиковой гостиной
Людям творческим и креативным понравится сочетание персикового цвета с оттенками фуксии и земляники. Последние оттенки нужно использовать в качестве акцентов, например, это может быть мягкая мебель. Также дополнить интерьер помогут аксессуары малиновых, черничных и фиолетовых цветов.
Нежная гостиная в персиковом цвете
Главные детали персикового цвета в интерьере гостиной
Чаще всего персиковый цвет используют для зонирования гостиной. Он идеально подходит для художественной росписи стен и создания различных инсталляций.
Персиковый цвет в гостиной стиля арт-деко
Если хотите добиться более изысканного интерьера, то сделайте в комнате персиковые стены, а мебель установите коричневого оттенка. Для романтичного и нежного стиля мебель нужна светлого цвета, например, белого.
Персиковый потолок со стенами в сочетании с коричневыми шторами и тюлем
Что касается цвета штор в интерьере гостиной, то есть несколько рекомендаций по их подбору:
на фоне нежно-персиковых стен, шторы должны быть немного темнее, так текстиль будет выделяться;
если в гостиной много солнечного света, то пусть шторы будут из плотной ткани темного шоколадного оттенка;
для гостиной в эклектичном стиле лучше выбирать шторы с орнаментом, который дублируется на декоративных подушках и обивке мягкой мебели.
Не стремитесь сделать комнату полностью в персиковом цвете. Рано или поздно монотонность утомит. С персиковыми стенами очень хорошо гармонирует пол графитового оттенка.
При оформлении интерьера гостиной в персиковом цвете не забудьте дать волю своей фантазии. Комната должна стать настоящим сборником хорошего настроения и восторга.
Модные приемы дизайна гостиной в персиковых тонах
Отношение дизайнеров к персиковому цвету в интерьере гостиной неоднозначно. Одни считают его вечным, другие – банальным, а третьи генерируют идеи, дающие ему вторую жизнь – и отнюдь не на вторых ролях.
Приятным сюрпризом для любителей этого цвета стало то, что дизайнеры не обошли его вниманием в 2018 году, используя как гостеприимный нейтральный фон в интерьере. Он хорошо согласовался с теплой осенней палитрой, самым продвигаемым трендом на ближайшие несколько лет. Прекрасно воспринимается рядом с фурнитурой и украшениями из меди и латуни, которые только-только вводятся в новый дизайн. Смягчает остроту металлических конструкций – стеллажей, светильников, фурнитуры стульев и кресел.
Традиции и мода
Что отличает новый персиковый цвет в интерьере гостиной от традиционных представлений? Если раньше оформлялась комната в нежных тонах, то все в дизайне подчинялось романтическому настроению. Например, подбирались белые или кремовые занавески, полупрозрачные или кружевные. Цветочные мотивы, продолжая вкрадчивую дамскую тему, заполняли обивку или обои. Светлые, часто белые, рамы порталы и двери оттеняли персиковую бархатистость стен. А хрустальные люстры, обязательный атрибут гостиной в персиковых тонах!
А белая мебель! Когда она вошла в моду, персиковый цвет в интерьере гостиной получил новое дыхание. В зале воцарялась спокойная гармония нежных оттенков, несколько аморфная, но безусловно милая и приветливая.
Интерьер гостиной в персиковых тонах
Что поменялось? Персиковые тона стали чуть прохладнее, теперь они словно просматриваются сквозь серую дымку, но остаются в теплом спектре модной палитры.
Но главное – в интерьерный дизайн ворвалась эклектика. И если ранее она достаточно робко отстаивала свои позиции, рассматривалась скорее как эксперимент, чем норма, то теперь искусство совмещать противоположности придется освоить каждому, кто желает не отстать от моды.
Романтичная брутальность
На фоне нейтральных персиковых стен в гостиной спешат заявить о себе аксессуары в индустриальном стиле. Лофт и персиковый? Да, это теперь возможно. И помним об осени – ее палитра потому и востребована, что позволяет успокоить агрессию индустриального стиля, адаптировать его к реальной жизни и сделать привлекательнее для рядового потребителя. Персиковый вполне укладывается в эту концепцию.
Персиковая гостиная в современном стиле
Из светильников особом фаворе медные люстры, большие стеклянные шары, лампы теслы. Освещение стало рассредоточенным разноуровневым и – отличный повод проявить свой художественный вкус при выборе осветительных приборов – авангардных или раритетных.
Разнообразные светильники позволят проявить свой художественный вкус
Вместо изящных белых шкафов, комодов и столов в персиковую гостиную проникает мебель из состаренного дерева простого, основательного кроя. Поверхность массива брашированная нередко, достаточно темная, со сложной фактурой. Фурнитура из черненого металла или – внимание – из латуни и меди, с оттенком антикварности. Кстати, полированная медь особенно эффектно играет жаром при поддержке персиковых оттенков стен.
Деревянная мебель органично впишется в интерьер
Артистическая роскошь
Невероятно популярен натуральный камень. Представьте на минутку придиванный столик с мраморной столешницей, да что представлять – вот он, на фото гостиной в персиковых тонах из каталога выставки архитектурного дизайна. Благородная деталь придает интерьеру остросовременный характер. Кто рискнет заявить, что персиковый цвет стен этой комнаты банален или старомоден?
Столик с мраморной столешницей станет изюминкой интерьера
Отдельного внимания заслуживает дизайнерская мягкая мебель на металлическом каркасе. Она предназначена для комфортного отдыха, а не для трансформации в спальное место, и поэтому ее формы идеальны для сидения. Диваны и кресла парят на металлических ножках и не кажутся громоздкими. Выразительность четких контуров лучше всего подчеркивает нейтральный фон персиковых стен гостиной и светлый пол.
Светлый пол подчеркивает нежный цвет персиковых стен
Умение подать действительно достойные аксессуары так, чтобы они не ускользнули от внимания – настоящее искусство. Бывает, что роскошные художественные вещи теряются в слишком пестром или неконтрастном интерьере. В этом смысле персиковые стены в гостиной – идеальный фон для декора. Много вы видели аксессуаров в этом цвете? Нет? Значит то, что должно стать изюминкой в дизайне комнаты, непременно окажется в центре внимания.
Роли второго плана
Какой цвет должен соседствовать в гостиной с персиковым тоном, в соответствии с концепциями 2018 года?
Не забываем о двух ключевых принципах сезона: холодные оттенки и осенняя палитра. Кажется, что они несколько противоречат друг другу, хотя бы потому, что осенняя гамма исключительно теплая. Но на примере модной гостиной в персиковом цвете можно наблюдать, как элегантно подчеркивает его контрастная отделка и «холодные» аксессуары, усиливая выразительность и одновременно понижая цветовую температуру комнаты.
Итак, идея состоит в том, чтобы охладить пылкий характер базового цвета, контрастную составить ему партию и обогатить палитру.
Серый: добавим теней
Серый, как мягкий антагонист, помогает обозначить форму помещения – серый пол, карнизы, дверные проемы оттеняют цвет стен и заставляют по-новому взглянуть на дизайн. Они побуждают к использованию холодной палитры в мебели и аксессуарах.
Как правильно выбрать оттенок серого? Самый простой прием – персиковый цвет приглушить серым и этот новый оттенок использовать в отделке, как охлаждающее дополнение.
Серые детали приглушат цвет персиковый
Простой он только на первый взгляд. Сложные оттенки серого, именно сложные, крайне востребованы в современном дизайне. Но колеровку придется доверить профессионалам: любителю ошибиться легко, а исправить ошибку практически невозможно. Производители красок, естественно, в курсе тенденций и предлагают готовые палитры, включающие персиковый в разных оттенках и дружественные ему тона сложного серого цвета.
Серая мебель оттеняет цвет стен
Облако пастельных оттенков
Органичный и оптимистичный союз составляют персиковый цвет и пастельные краски. Прованская гостиная в персиковых тонах на фото запоминается блекло-небесной окраской двери и арочного фронтона над нею. Поддержать Такую цветную вставку надо, например, бело-голубой обивкой кресла или дивана.
Ковер с бирюзовыми мотивами не постелен для того, чтобы раствориться в интерьере – он полностью меняет характер гостиной, добавляя нотку раскованной дерзости. Бирюзовому предстоит повториться в акцентной стене или обивке мебели, иначе ему будет одиноко.
Бирюзовый цвет добавляет нотку раскованной дерзости
Сливочные, ванильные и кремовые краски в отделке не спорят с персиковыми стенами в гостиной, но придают дополнительную выразительность карнизам, аркам и полуколоннам. Модные тенденции предлагают выбирать оттенки наиболее прохладные – это можно сделать, используя метод патинирования, добавив снежно-белые, бежевые и серые «разводы» в фактуру пилонов и фризов. Другой путь проще, он заключается в том, чтобы найти готовые элементы, имитирующие эффект браширования.
Гармоничное сочетание белой мебели и персиковой отделки стен
Синий сапфир – пристань в дымке туманной
Сапфировый диван – дань изысканной гамме брутального дизайна. В Что он делает персиковой комнате? Ну, во-первых, это красиво. Во-вторых – модно. В-третьих, он исполняет роль якоря. Это точка опоры, вокруг которой компонуется весь ансамбль. Благородный синий цвет обязательно повторяется в аксессуарах или рисунке ковра, но строго дозировано, чтобы не разрушить романтичный дух гостиной в персиковых тонах, не перехватить лидерство. Без крупного контрастного дивана гостиная осталась бы несколько аморфной, не обрела бы тот бунтарский характер, который явно указывает на ее принадлежность современности.
Актуально сочетание персиковых и темно синих тонов
Если синий и персиковый цвет в отделке встречаются на равных правах, гостиная приобретает экзотический, облик, свойственный традициям стран Юго-Восточной Азии. Один из этих энергичных цветов непременно должен преобладать, иначе цветовой возникает хаос. Поскольку мы рассматриваем сейчас синий как дополнительный, значит, он занимает не более трети пространства.
Синий должен присутствовать в интерьере дозировано
Любопытно, что в сочетании с оранжево-розовыми оттенками синий не охлаждает интерьер, а наоборот, подчеркивает его огненность.
Темных Геометрия линий
Графичные Тонкие линии, скорее не в черном цвете – это слишком жестко и инородно, а в холодном коричневом или синем, вносят определенность в зыбкое пространство гостиной в персиковых тонах. Они обозначают перспективу, очерчивают зонирование, выделяют существенные элементы, и при этом оставляют неприкосновенным нежный облик комнаты. Горький шоколад, дерево венге и черное дерево, сапфир, баклажан вдохновляют на поиски нужного оттенка, который станет антагонистом персикового.
Черные детали подчеркивают в зонирование гостиной
Темный металлический каркас кресла с мягким или плетеным сиденьем – это своеобразный акцент мобильный, с которым можно экспериментировать, передвигать по комнате, привлекая внимание то к мягкому уголку в кремовых или пудровых оттенках, то к нише с фотографиями.
Розовый – краски пламенного заката
Можно ли комбинировать персиковый с розовым? После того, как почти десять лет назад дизайнеры дали зеленый свет союзу фуксии и оранжевого, нас уже ничто не удивляет. Огненный в восточный колорит пришел северные квартиры, да так в них и остался. Конечно, дизайн гостиной в персиковых и розовых тонах – на любителя. Любителя экзотики, пряностей и драйва.
Стиль бохо, индийские и арабские мотивы нашли изумительное воплощение в ярко-розовом декоре гостиных в персиковых тонах на фото, где главную роль играют краски солнца и заката в орнаментах обивок, ковров, невесомых занавесок и в отблесках латуни.
Колоритный интерьер с ярко-розовым декором
Заявлены Розовый и не персиковый, как тренд, но своих позиций не уступают. В Этот дизайн узкой нише живет, он востребован в среде неформалов, развивается силами энтузиастов и еще не раскрыл полностью свой потенциал.
Фиолетовые акценты – ожившие арабские сказки
Как и в случае с розовым, фиолетового участие в дизайне гостиной в персиковом цвете не отражает официально утвержденную палитру 2018 – 2019 года. Однако интерьерная мода, к счастью, никогда не ограничивалась жесткими рамками.
Фиолетовый требует такта и деликатности – это очень активный цвет, способный нарушить баланс палитры гостиной в персиковых тонах. Например, фиолетовые портьеры непременно предполагают повторение в диванных подушках или коврах. Кроме того, чтобы снизить накал страстей, два ведущих цвета желательно разделить бежевым, белым или золотистым. Некоторую стабильность вносит темно-коричневая мебель.
Эффектное сочетание персикового и фиолетового цвета
Все эти рекомендации теряют смысл, если в фиолетово-персиковом цвете выполнен интерьер гостиной в арабском стиле. Он живет по другим законам, он живописен, как арабески, и витиеват, как арабские сказки. В этом роскошном этностиле не приживаются плоские краски и простые фактуры. Шелк, велюр, камни, металл в аксессуарах и декоре, сочная отделка арок и ниш многократно воспроизводят фиолетовые и персиковые орнаменты, ни разу не повторяясь.
Декор Зеленый
Модные изумрудные и хвойные оттенки зеленого дисциплинируют дизайн гостиной в персиковом цвете, возвращают его из мира грез в реальность. Строгие и живописные зеленые аксессуары на фоне розово-оранжевых стен немедленно фокусируют на себе внимание. Их не должно быть много.
Третьим цветом, как правило, становится коричневый. Темная мебель и разделительные контуры в рисунках вносят в контрастный дизайн еще большую определенность.
Зеленый декор для гостиной в персиковых тонах
Особая тема – живая зелень на персиковом фоне, но она заслуживает отдельного разговора.
Идеальный фон для живых растений
Трудно представить более удачный фон для живой зелени, чем персиковые стены в гостиной, выгодно оттеняющие цвет листьев и подчеркивающие контуры крупных экзотических растений. Феномен теплого базового цвета в том, что он преподносит декоративные растения, как главное украшение комнаты. Их не могут затмить даже яркие, активные дополнения.
Зелень в доме стала своеобразным «обязательным», обязательной принадлежностью интерьерного дизайна. В связи с этим разводить цветы учатся даже те, кто далек от флористики. Им в помощь можно упомянуть не цветущие культуры, уход за которыми прост, а декоративность просто невероятна. К ним можно смело отнести монстеру, фикус, фатсию – это крупные растения, занимают много места, но любое из них по декоративности затмит целую оранжерею мелких и средних цветов.
Персиковые стены – идеальный фон для растений
Менее крупные, например, калатея, диффенбахия, драцена – нуждаются в правильной подаче. Для этого дизайнеры предлагают не только стильные кашпо, но и высокие подставки для цветов. Небольшие растения объединяются в композиции и на фоне персиковых стен в просторной гостиной выглядят просто божественно.
Композиции из цветов выглядят великолепно
Любой универсальный цвет базовый имеет проверенные, беспроигрышные схемы декорирования интерьера и открывает необозримые возможности для экспериментов. Но в отличие от бежевого, серого или белого, персиковый цвет несет заряд энергии, которая передается обитателям апартаментов. Добавляя в дизайн дополнительные краски, можно приглушить активность или, наоборот, усилить темперамент гостиной в персиковых тонах, но в любом случае она останется уютной и приветливой.
Понравился пост? Поделись с друзьями!
Related Posts
У каждого человека имеются индивидуальные представления об идеальном комфорте. Одним для наслаждения уютом требуется атмосфера неги, роскоши, другие отдают предпочтение максимально уютной обстановке, позволяющей оценить тепло домашнего очага. Есть и …
READ MORE
То, как оформлена ванная комната, имеет большое значение в дизайне всей квартиры. Есть 10 основных правил, а точнее, секретов, как обычную ванную превратить в стильное помещение.Секрет 1 – использование цветочных …
READ MORE
В оформлении ванной комнаты особое внимание уделяется выбору цвета. В этом помещении достаточно сложно использовать декоративные элементы, приемы, позволяющие визуально корректировать его. Оттенки отделки, мебели выполняют эти функции, становятся украшением …
READ MORE
Студия, однокомнатная квартира обеспечивает достойный комфорт одному человеку. В ней можно создать идеальный комфорт для семейной пары, оборудовать уютное гнездышко для влюбленной пары. Существенные сложности возникают, если в квартире будет …
READ MORE
Детская комната – странное место в доме. Насколько бы она ни была большой, в ней все равно катастрофически не хватает места для веселых детских игр. Еще хуже становится ситуация, когда …
READ MORE
Ежегодно меняются тенденции интерьерной моды, примеряющие к ванне все новые и новые неожиданные образы. Временной популярностью пользуются интерьерные композиции с фисташковой, ультрамариновой, пудровой, охровой, ультрамариновой, изумрудной доминантой. Несмотря на …
READ MORE
Не каждый человек, входящий в дом, будет приглашен в гостиную или кухню. Но прихожую он увидит непременно. Часто эту комнату называют «визиткой», предоставляющей основную информацию о хозяевах. Объяснимо желание придать …
READ MORE
Переоценить роль спальни в качестве жизни невозможно. Профессиональные психологи утверждают, что ее оформление напрямую влияет на наше здоровье, характер личных отношений и даже на жизненную позицию. Интерьер этой важнейшей комнаты …
READ MORE
Ванная в темных тонах – настоящий дизайнерский шедевр. Создать его под силу исключительно обладателям изысканного вкуса. Темный спектр цветов невероятно требователен к фактуре и компаньонам, но если все грамотно …
READ MORE
Комфортная ванная способна существенно повысить качество жизни. Качественный заряд бодрости и хорошего настроения по утрам, полноценное расслабление перед сном позволяет снизить негативное влияние ежедневных стрессов, сохранить здоровье. Представления об идеальном …
READ MORE
Оригинальный дизайн ванной в стиле лофт
Дизайнерские секреты ванных комнат
Утонченный дизайн ванной комнаты в бирюзовых тонах
Оформление однокомнатной квартиры для семьи с ребенком
Дизайн детской с балконом
Ванна в коричневых тонах: идеи создания гармоничных интерьеров
Гостеприимная прихожая в бежевом тоне
Особенности оформления интерьера спальни с фотообоями
Ванная комната в темных тонах: фото и дизайн
В Благородный мраморный интерьер ванной комнате
Модные приемы дизайна гостиной в персиковых тонах
Отношение дизайнеров к персиковому цвету в интерьере гостиной неоднозначно. Одни считают его вечным, другие – банальным, а третьи генерируют идеи, дающие ему вторую жизнь – и отнюдь не на вторых ролях.
Приятным сюрпризом для любителей этого цвета стало то, что дизайнеры не его обошли вниманием в 2018 году, используя как нейтральный гостеприимный фон в интерьере. Он хорошо согласовался с теплой осенней палитрой, самым продвигаемым трендом на ближайшие несколько лет. Прекрасно воспринимается рядом с фурнитурой и украшениями из меди и латуни, которые только-только вводятся в новый дизайн. Смягчает остроту металлических конструкций – стеллажей, светильников, фурнитуры стульев и кресел.
Что отличает новый персиковый цвет в интерьере гостиной от традиционных представлений? Если раньше комната оформлялась в нежных тонах, то все в дизайне подчинялось романтическому настроению. Например, подбирались белые или кремовые занавески, полупрозрачные или кружевные. Цветочные мотивы, продолжая вкрадчивую дамскую тему, заполняли обивку или обои. Светлые, часто белые, рамы порталы и двери оттеняли персиковую бархатистость стен. А хрустальные люстры, обязательный атрибут гостиной в персиковых тонах!
А белая мебель! Когда она вошла в моду, персиковый цвет в интерьере гостиной получил новое дыхание. В зале воцарялась спокойная гармония нежных оттенков, несколько аморфная, но безусловно милая и приветливая.
Интерьер гостиной в персиковых тонах
Что поменялось? Персиковые тона стали чуть прохладнее, теперь они словно просматриваются сквозь серую дымку, но остаются в теплом спектре модной палитры.
Но главное – в интерьерный дизайн ворвалась эклектика. И если ранее она достаточно робко отстаивала свои позиции, рассматривалась скорее как эксперимент, чем норма, то теперь искусство совмещать противоположности придется освоить каждому, кто желает не отстать от моды.
На фоне нейтральных персиковых стен в гостиной спешат заявить о себе аксессуары в индустриальном стиле. Лофт и персиковый? Да, теперь это возможно. И помним об осени – ее палитра потому и востребована, что позволяет успокоить агрессию индустриального стиля, адаптировать его к реальной жизни и сделать привлекательнее для рядового потребителя. Персиковый вполне укладывается в эту концепцию.
Персиковая гостиная в современном стиле
Из светильников особом фаворе медные люстры, большие стеклянные шары, лампы теслы. Освещение стало рассредоточенным и разноуровневым – отличный повод проявить свой художественный вкус при выборе осветительных приборов – авангардных или раритетных.
Разнообразные светильники позволят проявить свой художественный вкус
Вместо изящных белых шкафов, комодов и столов в персиковую гостиную проникает мебель из состаренного дерева простого, основательного кроя. Поверхность массива нередко брашированная, достаточно темная, со сложной фактурой. Фурнитура из черненого металла или – внимание – из латуни и меди, с оттенком антикварности. Кстати, полированная медь особенно эффектно играет жаром при поддержке персиковых оттенков стен.
Деревянная мебель органично впишется в интерьер
Невероятно популярен натуральный камень. Представьте на минутку придиванный столик с мраморной столешницей, да что представлять – вот он, на фото гостиной в персиковых тонах из каталога выставки архитектурного дизайна. Благородная деталь придает интерьеру остросовременный характер. Кто рискнет заявить, что персиковый цвет стен этой комнаты банален или старомоден?
Столик с мраморной столешницей станет изюминкой интерьера
Отдельного внимания заслуживает дизайнерская мягкая мебель на металлическом каркасе. Она предназначена для комфортного отдыха, а не для трансформации в спальное место, и поэтому ее формы идеальны для сидения. Диваны и кресла парят на металлических ножках и не кажутся громоздкими. Выразительность четких контуров лучше всего подчеркивает нейтральный фон персиковых стен гостиной и светлый пол.
Светлый пол подчеркивает нежный цвет персиковых стен
Умение подать действительно достойные аксессуары так, чтобы они не ускользнули от внимания – настоящее искусство. Бывает, что роскошные художественные вещи теряются в слишком пестром или неконтрастном интерьере. В этом смысле персиковые стены в гостиной – идеальный фон для декора. Много вы видели аксессуаров в этом цвете? Нет? Значит то, что должно стать изюминкой в дизайне комнаты, непременно окажется в центре внимания.
Какой цвет должен соседствовать в гостиной с персиковым тоном, в соответствии с концепциями 2018 года?
Не забываем о двух ключевых принципах сезона: холодные оттенки и осенняя палитра. Кажется, что они несколько противоречат друг другу, хотя бы потому, что осенняя гамма исключительно теплая. Но на примере модной гостиной в персиковом цвете можно наблюдать, как элегантно подчеркивает его контрастная отделка и «холодные» аксессуары, усиливая выразительность и одновременно понижая цветовую температуру комнаты.
Итак, идея состоит в том, чтобы охладить пылкий характер базового цвета, составить ему контрастную партию и обогатить палитру.
Серый: добавим теней
Серый, как мягкий антагонист, помогает обозначить форму помещения – серый пол, карнизы, дверные проемы оттеняют цвет стен и заставляют по-новому взглянуть на дизайн. Они побуждают к использованию холодной палитры в мебели и аксессуарах.
Как правильно выбрать оттенок серого? Самый простой прием – приглушить персиковый цвет серым и этот новый оттенок использовать в отделке, как охлаждающее дополнение.
Серые детали приглушат персиковый цвет
Простой он только на первый взгляд. Сложные оттенки серого, именно сложные, крайне востребованы в современном дизайне. Но колеровку придется доверить профессионалам: любителю легко ошибиться, а исправить ошибку практически невозможно. Производители красок, естественно, в курсе тенденций и предлагают готовые палитры, включающие персиковый в разных оттенках и дружественные ему тона сложного серого цвета.
Серая мебель оттеняет цвет стен
Облако пастельных оттенков
Органичный и оптимистичный союз составляют персиковый цвет и пастельные краски. Прованская гостиная в персиковых тонах на фото запоминается блекло-небесной окраской двери и арочного фронтона над нею. Такую цветную вставку надо поддержать, например, бело-голубой обивкой кресла или дивана.
Ковер с бирюзовыми мотивами не для того постелен, чтобы раствориться в интерьере – он полностью меняет характер гостиной, добавляя нотку раскованной дерзости. Бирюзовому предстоит повториться в акцентной стене или обивке мебели, иначе ему будет одиноко.
Бирюзовый цвет добавляет нотку раскованной дерзости
Сливочные, ванильные и кремовые краски в отделке не спорят с персиковыми стенами в гостиной, но придают дополнительную выразительность карнизам, аркам и полуколоннам. Модные тенденции предлагают выбирать наиболее прохладные оттенки – это можно сделать, используя метод патинирования, добавив снежно-белые, бежевые и серые «разводы» в фактуру пилонов и фризов. Другой путь проще, он заключается в том, чтобы найти готовые элементы, имитирующие эффект браширования.
Гармоничное сочетание белой мебели и персиковой отделки стен
Синий сапфир – пристань в туманной дымке
Сапфировый диван – дань изысканной гамме брутального дизайна. Что он делает в персиковой комнате? Ну, во-первых, это красиво. Во-вторых – модно. В-третьих, он исполняет роль якоря. Это точка опоры, вокруг которой компонуется весь ансамбль. Благородный синий цвет обязательно повторяется в аксессуарах или рисунке ковра, но строго дозировано, чтобы не разрушить романтичный дух гостиной в персиковых тонах, не перехватить лидерство. Без крупного контрастного дивана гостиная осталась бы несколько аморфной, не обрела бы тот бунтарский характер, который явно указывает на ее принадлежность современности.
Актуально сочетание персиковых и темно синих тонов
Если синий и персиковый цвет встречаются в отделке на равных правах, гостиная приобретает экзотический, облик, свойственный традициям стран Юго-Восточной Азии. Один из этих энергичных цветов непременно должен преобладать, иначе возникает цветовой хаос. Поскольку мы рассматриваем сейчас синий как дополнительный, значит, он занимает не более трети пространства.
Синий должен присутствовать в интерьере дозировано
Любопытно, что в сочетании с оранжево-розовыми оттенками синий не охлаждает интерьер, а наоборот, подчеркивает его огненность.
Геометрия темных линий
Тонкие графичные линии, скорее не в черном цвете – это слишком жестко и инородно, а в холодном коричневом или синем, вносят определенность в зыбкое пространство гостиной в персиковых тонах. Они обозначают перспективу, очерчивают зонирование, выделяют существенные элементы, и при этом оставляют неприкосновенным нежный облик комнаты. Горький шоколад, дерево венге и черное дерево, сапфир, баклажан вдохновляют на поиски нужного оттенка, который станет антагонистом персикового.
Черные детали подчеркивают зонирование в гостиной
Темный металлический каркас кресла с мягким или плетеным сиденьем – это своеобразный мобильный акцент, с которым можно экспериментировать, передвигать по комнате, привлекая внимание то к мягкому уголку в кремовых или пудровых оттенках, то к нише с фотографиями.
Розовый – краски пламенного заката
Можно ли комбинировать персиковый с розовым? После того, как почти десять лет назад дизайнеры дали зеленый свет союзу фуксии и оранжевого, нас уже ничто не удивляет. Огненный восточный колорит пришел в северные квартиры, да так в них и остался. Конечно, дизайн гостиной в персиковых и розовых тонах – на любителя. Любителя экзотики, пряностей и драйва.
Стиль бохо, индийские и арабские мотивы нашли изумительное воплощение в ярко-розовом декоре гостиных в персиковых тонах на фото, где главную роль играют краски солнца и заката в орнаментах обивок, ковров, невесомых занавесок и в отблесках латуни.
Колоритный интерьер с ярко-розовым декором
Розовый и персиковый не заявлены, как тренд, но своих позиций не уступают. Этот дизайн живет в узкой нише, он востребован в среде неформалов, развивается силами энтузиастов и еще не раскрыл полностью свой потенциал.
Фиолетовые акценты – ожившие арабские сказки
Как и в случае с розовым, участие фиолетового в дизайне гостиной в персиковом цвете не отражает официально утвержденную палитру 2018 – 2019 года. Однако интерьерная мода, к счастью, никогда не ограничивалась жесткими рамками.
Фиолетовый требует такта и деликатности – это очень активный цвет, способный нарушить баланс палитры гостиной в персиковых тонах. Например, фиолетовые портьеры непременно предполагают повторение в диванных подушках или коврах. Кроме того, чтобы снизить накал страстей, два ведущих цвета желательно разделить бежевым, белым или золотистым. Некоторую стабильность вносит темно-коричневая мебель.
Эффектное сочетание персикового и фиолетового цвета
Все эти рекомендации теряют смысл, если в фиолетово-персиковом цвете выполнен интерьер гостиной в арабском стиле. Он живет по другим законам, он живописен, как арабески, и витиеват, как арабские сказки. В этом роскошном этностиле не приживаются плоские краски и простые фактуры. Шелк, велюр, камни, металл в аксессуарах и декоре, сочная отделка арок и ниш многократно воспроизводят фиолетовые и персиковые орнаменты, ни разу не повторяясь.
Зеленый декор
Модные изумрудные и хвойные оттенки зеленого дисциплинируют дизайн гостиной в персиковом цвете, возвращают его из мира грез в реальность. Строгие и живописные зеленые аксессуары на фоне розово-оранжевых стен немедленно фокусируют на себе внимание. Их не должно быть много.
Третьим цветом, как правило, становится коричневый. Темная мебель и разделительные контуры в рисунках вносят в контрастный дизайн еще большую определенность.
Зеленый декор для гостиной в персиковых тонах
Особая тема – живая зелень на персиковом фоне, но она заслуживает отдельного разговора.
Трудно представить более удачный фон для живой зелени, чем персиковые стены в гостиной, выгодно оттеняющие цвет листьев и подчеркивающие контуры крупных экзотических растений. Феномен теплого базового цвета в том, что он преподносит декоративные растения, как главное украшение комнаты. Их не могут затмить даже яркие, активные дополнения.
Зелень в доме стала своеобразным «must-have», обязательной принадлежностью интерьерного дизайна. В связи с этим разводить цветы учатся даже те, кто далек от флористики. Им в помощь можно упомянуть не цветущие культуры, уход за которыми прост, а декоративность просто невероятна. К ним можно смело отнести монстеру, фикус, фатсию – это растения крупные, занимают много места, но любое из них по декоративности затмит целую оранжерею мелких и средних цветов.
Персиковые стены – идеальный фон для растений
Менее крупные, например, калатея, диффенбахия, драцена – нуждаются в правильной подаче. Для этого дизайнеры предлагают не только стильные кашпо, но и высокие подставки для цветов. Небольшие растения объединяются в композиции и на фоне персиковых стен в просторной гостиной выглядят просто божественно.
Композиции из цветов выглядят великолепно
Любой универсальный базовый цвет имеет проверенные, беспроигрышные схемы декорирования интерьера и открывает необозримые возможности для экспериментов. Но в отличие от бежевого, серого или белого, персиковый цвет несет заряд энергии, которая передается обитателям апартаментов. Добавляя в дизайн дополнительные краски, можно приглушить активность или, наоборот, усилить темперамент гостиной в персиковых тонах, но в любом случае она останется уютной и приветливой.
Интерьер персиковой гостиной, фото дизайн идей
Предлагаем Вашему вниманию подборку интерьеров гостиных в нежных персиковых тонах!
Каждый пример пропитан утонченностью, изысканностью, актуальностью.
Персиковый цвет является очень удачным для интерьера гостиной. Это связано с тем, что он не раздражает зрение, дарит чувство умиротворения и безмятежности.
С другой стороны некоторое сходство с теплыми лучами ласкового солнца также может стать причиной выбора этого оттенка в качестве базового для гостиной.
Персиковый можно сочетать с другими оттенками, что приведет к оригинальным и приятным результатам!
Творите, экспериментируйте, а приведенные в статье примеры, помогут создать неповторимые персиковые гостиные!
Следующие статьи:
Раздел: Интерьер гостиной комнаты
Понравилась статья? Поделитесь
Персиковый цвет в интерьере гостиной
Персиковый цвет в интерьере гостиной олицетворяет собой легкость и необыкновенную нежность. Дизайн комнаты, выполненной в персиковой гамме, дарит истинное эстетическое удовольствие, которое можно сравнить с нежным вкусом спелого фрукта. Ненавязчивый и, в то же время полностью обволакивающий цвет дарит чувство спокойствия и гармонии. Персиковая палитра может быть использована в интерьере в качестве решения стен, пола, мебели или даже потолка или же создавать легкие акценты в виде декоративных элементов и аксессуаров. Розовато-оранжевый цвет раскрывается с самых разнообразных сторон в зависимости от способа его использования и комбинирования с другими близкими или контрастными красками. Можно выделить несколько наиболее удачных для гостиной сочетаний цветов, которые позволят полностью видоизменить привычный облик комнаты и создать совершенно новое настроение.
Персики в шоколаде
Персиковый цвет в интерьере гостиной в сочетании с коричневым создает благородный и теплый образ. Такое колористическое решение прекрасно подойдет зрелым, вдумчивым людям и поможет создать дизайн комнаты в истинном английском стиле.
Уютный, несколько ленивый английский интерьер сделает гостиную немного старомодной, но при этом подарит ей особый шик, присущий европейскому дизайну. Персиковые обои мягких тонов создадут легкий фон для контрастной коричневой мебели, подчеркивая тем самым ее весомость и добротность. Кожаный диван с объемными подлокотниками глубокого шоколадного цвета, журнальный столик из массива дерева, состаренные книжные полки, заставленные произведениями классиков и камин, облицованный камнем, позволит Вам окунуться в неповторимую атмосферу английской гостиной.
Такой серьезный интерьер потребует внимания и к остальным элементам комнаты. Сделайте потолок гостиной не белым, а чуть кремовым для того чтобы он не выбивался из общей композиции. Украсьте его эффектной люстрой в старинном стиле, выполненной в виде канделябра с достаточным количеством ламп. А в качестве напольного покрытия непременно используйте паркет. Пол из ценных пород дерева станет логичным завершением благородного дизайнерского решения.
Персик со сливками
Персиковый цвет в интерьере гостиной в сочетании с белыми элементами напоминает воздушный десерт. Приятные розоватые оттенки, подчеркнутые безукоризненным белым цветом позволят Вам ощутить атмосферу невероятной легкости и праздности, напоминающей беззаботное время отдыха на морском побережье.
Попробуйте оформить гостиную в греческом стиле, в основе которого лежат светлые оттенки большое количество белого цвета. Задайте стенам легкий, едва уловимый персиковый тон, он сделает интерьер необыкновенно солнечным. Мягкие, белоснежные кресла и утопающий в подушках диван станут той самой воздушной шапкой взбитых сливок для Вашего греческого десерта. Дополните образ вкусными акцентами, используя более насыщенные персиковые оттенки в решении отдельных элементов текстиля и аксессуаров – ламбрекенов, небольшого коврика или скатерти на столике в обеденной зоне гостиной. Яркие цвета сделают гостиную более живой и поднимут настроение всем членам семьи.
Персик в пастельных тонах
Персиковый цвет в интерьере гостиной прекрасно сочетается с целым спектром пастельных тонов. Песочный, бледно-голубой, фисташковый, цвет чайной розы или выбеленные желтые оттенки создают тонкие и деликатные образы персиковой комнаты. Такое колористическое решение интерьера станет идеальным для мечтательных и романтичных особ, живущих в своем неподвластном моде и времени мире.
Обставьте комнату изящными предметами мебели светлых тонов в стиле Прованс. Кремовый столик на резных ножках с парой элегантных стульев, обитых тканью со старинным узором, аккуратная козетка с пузатым пуфиком, выполненные в цвете топленого молока зададут основной мотив французской классики в Вашей гостиной.
Не забудьте про детали, придающие интерьеру завершенный образ. Расставьте на видных местах фарфоровые статуэтки, декоративные шкатулки, удивляющие своей детализацией и зеркало в ажурной белой раме. Дополните интерьер изображением цветов персикового дерева. Цветочный принт может появиться на обоях, репродукциях картин или обивке мебели, создавая в гостиной атмосферу весны.
Ягодный микс
Персиковый цвет в интерьере гостиной может дарить не только спокойствие и размеренность. В тандеме с некоторыми цветами розовато-оранжевый оттенок становится необыкновенно ярким и жизнеутверждающим. В первую очередь это касается так называемой «ягодной» палитры. Сочетание персика с малиновым, черничным, фиолетовым и другими цветами спелых ягод приводит к настоящему буйству красок и эмоций. Такой интерьер просто обязан украшать гостиную креативных и творческих личностей, вдохновляя на новые безумные идеи.
В качестве доминанты яркой комнаты используйте эффектный диван цвета фуксии или земляники. Первый шаг сделан, теперь дополняйте композицию разноцветными подушками, добавляя новые оттенки и вкусы. Не бойтесь промахнуться с тоном – в этом варианте дизайна важна концепция, а небольшой диссонанс в цветах только сделает интерьер интереснее и эксцентричнее.
Введите в уже сформировавшееся колористическое решение пару желтых и темно-зеленых элементов для того чтобы немного разбавить образ комнаты и избавить его от излишней приторности. Этими элементами могут стать:
современные стулья «кислотного» лимонного цвета;
желтая люстра;
зеленый орнамент на ковре или обоях.
Такой интерьер позволит взглянуть по-новому на облик даже самой стандартной квартиры.
Тропические фрукты
Дизайн персиковой гостиной можно выполнить в очень позитивном и свежем решении. Для этого используйте такие цвета как желтый, оранжевый, светло-зеленый и розовый. Близкие друг к другу, они создают гармоничное сочетание, ассоциируясь с корзиной сочных тропических фруктов – манго, ананас, грейпфрут, киви и конечно персик. Солнечные, вкусные цвета избавят от плохого настроения и развеют тоску. Тропический интерьер непременно оценят молодые душой люди, умеющие радоваться жизни и ценить каждый ее момент.
В качестве фонового цвета возьмите теплые желтые оттенки. Если Ваша гостиная обладает небольшими габаритами – отдайте предпочтение самым светлым вариантам с целью визуального увеличения пространства. Мебель в такой комнате может также иметь вполне нейтральное цветовое решение. Диван цвета беж, стеклянный журнальный столик, деревянный комод создают отличную базу для дальнейших колористических экспериментов.
Отдайте должное деталям – вот уж где можно проявить свою фантазию. Шторы, ковры, чехлы для стульев, абажуры настольных светильников являются самым благодатным средством изменения облика интерьера. Впустите в гостиную все сочные цвета, совершенно не боясь того что они Вам быстро наскучат. Для того чтобы сменить атмосферу достаточно будет поменять несколько предметов текстиля.
Персиковый и серый
Гостиная, использующая отдельные элементы в персиковых тонах может быть выполнена даже в сером исполнении. Современные направления дизайна широко используют широкую гамму серых оттенков, придающих комнате стильный и несколько брутальный вид. Отделка стен такого интерьера выполняется обоями или демонстрирует концептуальные решения в виде облицовки кирпичной кладкой или декоративных бетонных покрытий. Однотонный комплект мягкой мебели имеет четкие линии и следует строгой геометрии форм. Данному принципу следуют и остальные предметы интерьера.
Персиковые элементы гостиной призваны оживить и смягчить каменную жесткость серого исполнения дизайна. Это должны быть небольшие, но оставляющие свой след в общем восприятии пространства предметы, такие как:
ваза для фруктов, расположенная на журнальном столике;
пара диванных подушек;
настенные часы;
торшер.
В небольшом количестве персиковый цвет не нарушит основную идею интерьера, а всего лишь придаст ему легкий оттенок скрытой чувственности.
Гостиная, выполненная в персиковом цвете, непременно станет самым притягательным местом для каждого члена семьи, подкупая своей непосредственностью и открытостью. Создайте собственный интерьер, используя коллекцию уникальных идей и подборку стильных товаров для гостиной от WESTWING, и у Вас непременно все получится.
Интерьер гостиной в бежевых тонах: подходящие стили и сочетания
Гостиная – это комната, в которой люди привыкли собираться в большом дружном кругу. Здесь принято ужинать за широкими столами, обсуждать насущные вопросы, и просто заниматься своими делами в уединении. Поэтому к оформлению этого помещения надо подходить с особенной трепетностью. Сейчас много разных способов отделки элементов внутреннего убранства, отличающихся обилием кричащих цветов. Но что, если обратить внимание на более спокойные оттенки? Интерьер гостиной в бежевых тонах способен отлично преобразить помещение всей квартиры или загородного дома. Такие комнаты отличаются спокойной атмосферой.
Бежевые оттенки успокаивают нервную систему и уводят от городской суеты
Мода на бежевые интерьеры то уходит, то снова возвращается, предлагая новые дизайнерские решения
Достоинства бежевого цвета
Бежевый является уникальным оттенком. Вариаций его оттенков великое множество. К данной расцветке можно отнести:
бледно-бежевый;
светло-коричневый;
льняной;
кораллово-бежевый;
светло-бежевый;
оливково-бежевый.
Если посмотреть всю представленную палитру оттенков беж, станет понятно, что вариантов имеется не один десяток. Отличная сочетаемость данного оттенка практически со всеми остальными, дает возможность обустройства интерьера гостиной многочисленными вариантами.
Бежевый цвет способствует зрительному увеличению размеров гостиной
Прохладный бежевый комфортно воспринимается при ярком солнце и не создает “духоты”
Светлые, чистые комнаты, хорошо освещенные лучами солнца, создадут уютную атмосферу, позволяющую отдохнуть от каждодневной суеты, набраться сил для новых свершений. Эти расцветки очень удобны. Благодаря использованию бежевой гаммы, можно изменять дизайн интерьера со временем, если старый уже изрядно надоел. Для этого просто заменяется старая мебель на новую, или докупаются контрастирующие акценты.
Использование светлых тонов позволяет производить отделку комнаты в современном классическом стиле. Это направление отличается удивительной красотой всех элементов, начиная от внутренней отделки, заканчивая мягкой мебелью и мелкими декоративными штучками.
Красивая спокойная классика с богатой мебелью
Классический интерьер, построенный на стильном сочетании бежевого цвета с темно-коричневым
Использование акцентов в бежевой гостиной весьма уместно. Для этого применяется, к примеру, подсветка нестандартного свечения, диванный текстиль. Если более широко подходить к вопросу акцентирующего обустройства, можно рассмотреть архитектурную композицию с камином, увенчанным величественными колоннами дорического ордера.
Модерн приемлет светлые тона отделки помещения. Зал, обустроенный по такому принципу, будет отличаться необыкновенностью, уникальной структурой, богатством отделки. Использование светлых и темных тонов интерьера гостиной позволяет комбинировать внутреннее пространство. Не стоит отдавать предпочтение какому-то одному варианту. Лучшей идеей будет чередовать оттенки по принципу «зебры». Так, атмосфера зала не будет вам быстро надоедать и приедаться.
Стильно выглядит комбинированная обивка мягкой мебели, а в качестве аксессуаров подходят небольшие предметы черного цвета
Бежевый цвет – привилегия аристократии. Богатое внутреннее убранство знатных домов обязано именно этой расцветке. При этом создается уникальная атмосфера, которая дает всецело ощутить находящемуся в ней человеку королевскую принадлежность помещения.
Для декорирования стен и потолка используют молдинги, багет или деревянные панели
Розово-персиковый зал
Очень красиво и уютно смотрится гостиная, оформленная персиковыми тонами. Нежный оттенок привнесет чистоты, легкости внутреннему убранству. Находиться в таком помещении всегда приятно.
Напольное покрытие устилается оформленным под натуральное дерево ламинатом. Центральную зону обязательно выделяют белым ковром, на котором гармонично располагается журнальный столик.
Такой интерьер – источник гармонии, покоя и хорошего настроения
Стены лучше всего отделывать нежно-розовой краской. Матовый эффект при этом станет отличным дополнением пространства. Оригинально будет смотреться архитектурная композиция, заключающая в себя элементы греческих и римских сооружений. Арочный проход вместо двери позволит визуально увеличить пространство комнаты. Самую длинную стену обустраивают красивыми колоннами. При этом можно выделить зону телевизора. Для этого технику вешают на стеновую перегородку. Часть стенки остается обыкновенного исполнения. Другой участок же отделывается гипсокартоном, благодаря которому можно обустроить интересную композицию из открытых полок и колонны. Над телевизором делается полукруглый свод, ниша которого дополняется неоновой подсветкой. Подбирайте сочетающийся цвет ламп свечения. В нашем случае красный идеально подойдет.
Розовую краску можно использовать для выделения акцентной стены
Потолок является продолжением архитектуры всего зала. Поэтому его целесообразно выполнять с элементами древнегреческой культуры. Широкие багеты, двухуровневый потолок с обрамлением периметра узорами, позволяют всецело преобразить обыкновенный интерьер в королевские залы.
Оконный текстиль должен сочетаться с богатой отделкой. Для этого выбираются итальянские шторы. Их отличительной чертой является наличие благородных складок, создающих удивительную атмосферу нарочитой роскоши. Гардина выбирается из прозрачной тюли матовой фактуры. Портьеры сочетают светло-бежевую, практически золотистую гамму. Ткань может быть как сильно плотная, например, атлас, так и полупрозрачная – хлопок, лен.
Не обязательно шторы украшать мелкими декоративными элементами. Здесь достаточно будет опоясать портьеры коричневыми подхватами. Получившиеся при этом дугообразные складки будут идеально дополнять комнатное пространство.
Бежевые шторы отлично дополнят интерьер, выполненный в пастельных оттенках
Если размеры зала позволяют, то одна из стен украшается зеркальными декоративными панелями, сделанными из органического стекла. Формат лучше всего подбирать большого размера. Золотистая роспись на поверхности зеркала станет хорошим акцентом.
Мягкая мебель приобретается светлая, полностью обитая текстилем. В качестве акцентирующих элементов можно выполнить диванные подушки. Декоративные изделия можно купить в любом мебельном магазине. Всяческие росписи, яркие цвета, а также замысловатые узоры на подушках – это то, на что необходимо обращать внимание.
Информация по теме
Шторы персикового цвета удачно впишутся в монохромный интерьер бежевой гостиной
Сочетание бежевого и персикового цветов идеально подходит для минималистического интерьера
Шкаф или сервант стиля «Прованс», с характерными для него выбеленной древесиной и инкрустированной позолотой, является лучшим решением для бежевой гостиной. Если в квартире наличествует студийная планировка, то здесь стоит необходимость сочетать помещение для приема гостей, а также спальное место. Этот недостаток с легкостью превращается в достоинство, благодаря зональному разграничению. Двухместную кровать надо разместить за ширмой (балдахином). Архитектурными особенностями данного решения служат выделение зоны отдыха на потолке, а также обрамление пространства текстилем. Использование плотной ткани позволит удачно спрятать спальное ложе от глаз ваших гостей.
Бежевая гостиная в стиле прованс
Современный стиль
Очень красиво смотрится бежевая гостиная, выполненная в современном стилистическом оформлении. Такое пространство отличает роскошь, легкость и уют.
Идея оформления современной гостиной в бежевых тонах
На бежевой стене классно смотрятся фотографии в черных рамках
Напольное покрытие устилается керамической плиткой глянцевой фактуры. Для того, чтобы убрать холодный эффект пола, на него стелется темно-серый ковер с белыми потертостями. Журнальный столик – обязательный атрибут. Его поверхность также должна иметь глянцевую фактуру, чтобы не выделяться из общей стилевой задумки.
Из мягкой мебели сюда приобретают раскладной диван на случай визита дальних родственников. Диванные подушки чередуются светлой и темной гаммой. Деревянные элементы могут вовсе отсутствовать, так как современный стиль приемлет такое решение.
Самое выгодное сочетание – бежевый с коричневым. Беж идет как базовый, а коричневые детали создают нужные контрастные сочетания
В любом случае бежевого должно быть больше, чем более темных оттенков
Потолок отделывается обыкновенной гипсовой или акриловой штукатуркой. Последняя позволяет добиться гладкой, однородной фактуры поверхности, благодаря своей структуре. Дополнительно, для создания «небесного» эффекта, в углах стен и потолка делается небольшое углубление, в которое монтируется светодиодная лента.
Информация по теме
В однотонном интерьере должна присутствовать игра фактур и аксессуары интересной формы
Стены будут являться главным акцентом. Телевизионная зона выделяется темно-коричневыми обоями. Для этого надо проклеить две полосы обоев. Посередине предварительно вырезается ниша, которая обрамляется деревянной рамкой, украшенной резными частями. Рамку покрывают белой краской. В центре, как уже стало ясно, располагается телевизор. Чтобы более гармонично вписать такое декоративное решение, используется все та же диодная лента, которая устанавливается под рамку по периметру.
Модерн
Богатый интерьер Модерна способен удивить самых искушенных ценителей дизайнерского искусства. Бежевый цвет позволяет всецело выразить характер просторного зала.
Пол устилается паркетом, который покупается со сложным, комбинированным узором. Его выкладывают мастера краснодеревщики. Оттенок обязательно светлый, отражающий уникальную, благородную структуру древесины.
В цветовой палитре модерна не допустимы “кричащие” сочетания
Рекомендуются мягкие естественные оттенки бежевого, белого, горчичного и светло-коричневого цветов
Порой бежевые обои смотрятся гораздо интереснее цветных полотен
Стены имеют сложную архитектурную отделку. Одними обоями здесь не обойтись. Чтобы зонально разграничить стеновое пространство, делаются вставки, имитирующие колонны. Традиционно, телевизионная зона отделывается таким манером. Обои же подбираются бежево-золотистого оттенка. Узорчатая роспись, выражающая кричащее богатство, здесь будет весьма уместна.
Потолочные багеты покупаются чересчур широкого формата. Обязательно присутствие на них позолоченных элементов. Сам потолок компонуется двумя уровнями. Центральная часть утоплена. Периметр получается выступающим, массивным, отражающим принадлежность зала эксклюзивному Модерну.
В гостиной стиля модерн вполне уместен камин
Однотонный бежевый интерьер можно разбавить яркими аксессуарами
Оригинальное решение – использование золотистых подушек оригинальной формы в качестве ярких декорирующих элементов
Оконный текстиль итальянского исполнения станет венцом нарочитой роскоши. Золотисто-бежевый цвет ламбрекенов благородно сочетается с бордовой гаммой портеров. Шторная композиция дополняется полупрозрачной гардиной.
Сочетайте всяческие расцветки. Молочно-бежевый, оливково-бежевый, а так же серо-бежевый. При неординарном подходе, должном рвении и небольшом количестве творческого умения, у вас получится организовать необычный интерьер гостиной. Удивляйте окружающих, и удивляйтесь сами.
Аэратор кровельный представляет собой устройство, назначение которого состоит в вентиляции подкровельного пространства, а также выводе влаги и водяных паров. Внешне это труба диаметром 6,3-11,1 сантиметров, накрытая сверху зонтиком для защиты от попадания внутрь атмосферных осадков. Его используют на плоских и скатных кровлях. Он позволяет сохранить эксплуатационные показатели качественно сделанной крыши.
В гражданском и промышленном строительстве большой популярностью пользуется мягкая кровля. Конструктивно она представляет собой многослойную конструкцию. Часто её называют «кровельным пирогом». В состав такой конструкции входят плита железобетонная, пароизоляция, теплоизоляционный материал, стяжка-разуклонка и гидроизоляционный ковер. Срок службы такой крыши напрямую зависит от того, насколько качественно выполнена гидро- и теплоизоляция. А наиболее частым дефектом подобных конструкций является скопление влаги в утеплителе и стяжке. Поэтому кровельный аэратор для мягкой кровли жизненно необходим.
Осушение теплоизоляционных слоев осуществляется за счет обустройства вентиляционных систем. И для выполнения подобных задач используется аэратор кровельный. Его работа основывается на использовании разницы внешнего и внутреннего давления. Также его функционирование возможно за счет создания тяги в трубе из-за низкого давления, которое создается благодаря внешним ветровым потокам.
Аэратор кровельный выполняет следующие функции:
— вывод водяного пара, поднимающегося из внутренних помещений;
— снижение давления, появляющегося в кровельной системе;
— препятствие образованию конденсата на гидроизоляции.
Отсутствие кровельного аэратора или иной системы вентиляции может привести к пагубным последствиям.
1. Вздутия. Данный вид дефектов чаще всего встречается на плоских крышах. В летний период времени мягкая кровля сильно нагревается. В результате такого воздействия битумно-полимерные материалы приобретают пластичность. Влага же, находящаяся под кровлей, становится парообразной, в результате чего увеличивается избыточное внутреннее давление. Эти два фактора приводят к тому, что пластичный материал под давлением расширяется, и появляются пузыри. Аэратор кровельный в данном случае будет очень полезен.
2. Увеличение теплопроводности. Давно известно, что влага значительно снижает показатели теплоизоляционных материалов. А это приводит к увеличению затрат на отопление. К тому же она способствует развитию плесени.
3. Разрушение стяжки и гидроизоляционного ковра. В роли выравнивающей стяжки чаще всего используются песчано-цементные растворы. Они относятся к типу капиллярно-пористых материалов. Т.е. поры в подобных материалах связаны между собой, а также заполнены воздухом. Поры могут заполняться водой в результате попадания в них влаги. Этого можно избежать за счет использования кровельных аэраторов. При отрицательных температурах вода кристаллизуется и переходит в другое агрегатное состояние – лед. При этом она увеличивается в объеме, что приводит к появлению микротрещин и разрушению стяжки.
Установка кровельных аэраторов выполняется следующим образом:
В кровельном ковре и стяжке вырезается окно до слоя утеплителя в том месте, где будет смонтирован вентиляционный патрубок.
Теплоизоляционный материал следует проверить. Если он влажный, то его следует заменить.
Нижнее основание трубы следует покрыть специальной мастикой, предназначенной для крепления кровельного аэратора к крыше. Чтобы прикрепить к стяжке, используются саморезы. Их следует равномерно распределить по аэраторной юбке.
На основании патрубка следует сделать слой дополнительной гидроизоляции.
Кровельный аэратор — это… Что такое Кровельный аэратор?
Кровельный аэратор (от англ. aerate [eə’reɪt] — наполнять свежим воздухом) — устройство для вентиляции подкровельного пространства и вывода водяных паров и влаги. Применяется на скатных и плоских кровлях. В плоских кровлях предотвращает образование вздутий рулонного кровельного материала при перепадах температуры.
Кровельные аэраторы (дефлекторы, флюгарки) разных диаметров используются при монтаже утепленных т.н.«дышащих» плоских кровель и также при реконструкции плоских кровель для их санации (просушивания).
Кровельные аэраторы (дефлекторы) для скатных кровель имеют различные конструкции и применяются для эффективного проветривания кровельной конструкции, удаления насыщенного влагой воздуха и конденсата.
На плоских кровлях аэраторы устанавливаются равномерно по всей площади кровли в наиболее возвышенных точках кровли в участках стыков теплоизоляционных плит.
На скатных кровлях аэраторы устанавливаются в верхних точках, как можно ближе к коньку, примерно на расстоянии 0,5-0,6 м. Количество аэраторов зависит от площади ската и технических характеристик конкретного аэратора.
Аэраторы считаются одной из особенно действенных вентиляционных систем, с помощью которых удаляется конденсат и влага из под кровельного пространства. [источник не указан 956 дней]
Кровельный аэратор должен быть изготовлен из кислотоустойчивой нержавеющей стали марки AISI 316 или из атмосфероустойчивого и ударопрочного полипропилена, не подвержен коррозии и воздействию ультрафиолета. Кровельные аэраторы можно применять в широком диапазоне температур от —50 °C до +90 °C. Пластиковые аэраторы выдерживают кратковременное действие пламени горелки. Рекомендуется применение аэраторов для всех типов плоских кровель и скатных кровель из металлочерепицы, гибкой (битумной) черепицы, керамической и цементно-песчаной черепицы (в виде вентиляционной черепицы).
См. также
Кровельный аэратор — это… Что такое Кровельный аэратор?
Кровельный аэратор (от англ. aerate [eə’reɪt] — наполнять свежим воздухом) — устройство для вентиляции подкровельного пространства и вывода водяных паров и влаги. Применяется на скатных и плоских кровлях. В плоских кровлях предотвращает образование вздутий рулонного кровельного материала при перепадах температуры.
Кровельные аэраторы (дефлекторы, флюгарки) разных диаметров используются при монтаже утепленных т.н.«дышащих» плоских кровель и также при реконструкции плоских кровель для их санации (просушивания).
Кровельные аэраторы (дефлекторы) для скатных кровель имеют различные конструкции и применяются для эффективного проветривания кровельной конструкции, удаления насыщенного влагой воздуха и конденсата.
На плоских кровлях аэраторы устанавливаются равномерно по всей площади кровли в наиболее возвышенных точках кровли в участках стыков теплоизоляционных плит.
На скатных кровлях аэраторы устанавливаются в верхних точках, как можно ближе к коньку, примерно на расстоянии 0,5-0,6 м. Количество аэраторов зависит от площади ската и технических характеристик конкретного аэратора.
Аэраторы считаются одной из особенно действенных вентиляционных систем, с помощью которых удаляется конденсат и влага из под кровельного пространства. [источник не указан 956 дней]
Кровельный аэратор должен быть изготовлен из кислотоустойчивой нержавеющей стали марки AISI 316 или из атмосфероустойчивого и ударопрочного полипропилена, не подвержен коррозии и воздействию ультрафиолета. Кровельные аэраторы можно применять в широком диапазоне температур от —50 °C до +90 °C. Пластиковые аэраторы выдерживают кратковременное действие пламени горелки. Рекомендуется применение аэраторов для всех типов плоских кровель и скатных кровель из металлочерепицы, гибкой (битумной) черепицы, керамической и цементно-песчаной черепицы (в виде вентиляционной черепицы).
См. также
Аэратор кровельный « Строим дом своими руками
Установка аэратора кровельного поможет избежать вам много проблем. Кровля, как элемент здания, призвана защищать, в первую очередь, строение от воздействия природных осадков. В то же время, она подвержена разрушительному влиянию, как выпадающей влаги, так и влаги, находящейся в воздухе, а так же влаги, которая образуется в результате жизнедеятельности во внутренних помещениях.
Особенно подвержена этому мягкая кровля, которая представляет собой «слоёный пирог»: железобетонные плиты покрываются пароизоляционным слоем, утепляются, далее на поверхности создаётся стяжка с уклоном для отлива воды, потом нижние слои накрываются гидроизоляционным слоем из рулонных материалов. Каждый из слоёв влияет на качество мягкой кровли, но более всего – слой утеплителя и гидроизоляционный слой. Наиболее разрушительное воздействие оказывает скопившаяся влага на утеплительный слой и стяжку.
При более детальном рассмотрении воздействия влаги на мягкую кровлю, можно констатировать, что последствия этого воздействия могут представлять собой различные повреждения.
Содержание статьи
Вздутие
Этот дефект образуется в результате воздействия тепловых лучей, в связи с чем, снижаются адгезионные свойства битума или мастики, степень сцепления между слоями падает. Кровля, в которой под гидроизоляцией находится пароизоляционный слой, подвержена воздействию излишнего давления, возникающего при образовании пара из влаги под воздействием высокой температуры. Кровля расслаивается и пузырится.
Снижение теплоизоляционных свойств
Этому способствует скопившаяся под гидроизоляционным слоем влага. Теплопроводность увеличивается в геометрической прогрессии – увлажнение порядка одного-двух градусов, даёт рост теплопроводности на уровне 30-40%!
Попадание влаги в поры, увеличивает расстояние между частицами материала. При промерзании, насыщенного влагой кровельного слоя, теплопроводность будет ещё увеличена в 4 раза! Потери тепла через кровлю резко возрастают. Это потребует увеличения затрат на обогрев, так же появляется риск возникновения грибков, плесени.
Разрушение стяжки и гидроизоляции
Поскольку стяжки представляют собой пористый слой из гигроскопичных цементно-песчаных смесей, то есть вероятность попадания в эти поры влаги, что приведет в дальнейшем к увеличению их объема при замерзании зимой. Такие процессы разрушительно сказываются на стяжке и гидроизоляционном слое.
Агрессивное воздействие окружающей среды на мягкую кровлю рано или поздно приведёт к возникновению протечек. Это потребует дорогостоящей реконструкции, замены пришедших в негодность кровельных материалов. Противодействие накоплению избыточной влаги, удаление конденсата из кровельной подушки поможет вам осуществить аэратор кровельный.
Он представляет собой полиэтиленовую трубу низкого давления, имеющую диаметр от 6,1 до 11,1 см с защитным зонтиком, расположенным на её торце и предотвращающим попадание атмосферных осадков внутрь.
Принцип действия аэратора
Принцип функционирования аэратора основан на перемещении более тёплого, насыщенного влагой, подкровельного воздуха из зоны более высокого давления, в более холодную зону окружающей среды, где давление ниже. Таким образом, в трубе аэратора возникает воздушная тяга, которая и удаляет вместе с воздухом избыточную влагу.
Схема работы
Назначение:
Предотвращение конденсации влаги из поднимающегося воздуха внутренних помещений.
Снятие избыточного давления, от которого могут образоваться вздутия.
Предотвращение конденсации влаги на нижней поверхности гидроизоляции кровли и её попадание в слой теплоизоляции.
Установка
Весь процесс монтажа довольно прост и выглядит следующим образом:
По диаметру патрубка аэратора в кровле делается отверстие, вплоть до нижней кромки утеплителя.
Перед монтажом проверьте состояние старого утеплителя на предмет насыщенности влагой. Если требуется, удалите насыщенный влагой старый утеплитель в этом месте и замените на сухой, имеющий необходимую теплопроводность.
Основание патрубка, с примыкающей к кровле стороны, покрываем мастикой и приклеиваем его к поверхности крыши.
Фиксируем, для надёжности крепления, равномерно вкручивая саморезы по окружности юбки патрубка. Воспользуйтесь не менее чем шестью саморезами.
На патрубок устанавливается зонтик, противодействующий попаданию осадков внутрь аэратора.
Вокруг основания аэратора делаем слой гидроизоляции. Особое внимание уделяем гидроизоляции на примыкании слоя к поверхности трубы.
Установка кровельного аэратора не представляет особой сложности, но требует некоторых навыков, отсутствие которых может только нарушить свойства вашей кровли. Имея опыт проведения строительных работ, установка патрубка будет для вас не сложной операцией.
Количество кровельных аэраторов определяется исходя из потребностей, обусловленных размером и формой крыши, динамике парообразования и влажности во внутренних помещениях.
Обычные горизонтальные крыши, без сложностей в конфигурации, обеспечиваются для оптимального пароводоотведения одним аэратором на 100 м. кв., с учётом расстояния, не превышающего 12 метров.
На более сложных кровлях, имеющих скаты или стыки двух поверхностей скатов, образующих внутренний угол, кровельные вентиляторы устанавливают вдоль этих стыков.
Количество аэраторов в таких помещениях как бассейны, кухни ресторанов и кафе, бани, прачечные, везде, где происходит интенсивное парообразование и повышенная влажность, рассчитывается проектантами.
Кровельный аэратор — это… Что такое Кровельный аэратор?
Кровельный аэратор (от англ. aerate [eə’reɪt] — наполнять свежим воздухом) — устройство для вентиляции подкровельного пространства и вывода водяных паров и влаги. Применяется на скатных и плоских кровлях. В плоских кровлях предотвращает образование вздутий рулонного кровельного материала при перепадах температуры.
Кровельные аэраторы (дефлекторы, флюгарки) разных диаметров используются при монтаже утепленных т.н.«дышащих» плоских кровель и также при реконструкции плоских кровель для их санации (просушивания).
Кровельные аэраторы (дефлекторы) для скатных кровель имеют различные конструкции и применяются для эффективного проветривания кровельной конструкции, удаления насыщенного влагой воздуха и конденсата.
На плоских кровлях аэраторы устанавливаются равномерно по всей площади кровли в наиболее возвышенных точках кровли в участках стыков теплоизоляционных плит.
На скатных кровлях аэраторы устанавливаются в верхних точках, как можно ближе к коньку, примерно на расстоянии 0,5-0,6 м. Количество аэраторов зависит от площади ската и технических характеристик конкретного аэратора.
Аэраторы считаются одной из особенно действенных вентиляционных систем, с помощью которых удаляется конденсат и влага из под кровельного пространства. [источник не указан 956 дней]
Кровельный аэратор должен быть изготовлен из кислотоустойчивой нержавеющей стали марки AISI 316 или из атмосфероустойчивого и ударопрочного полипропилена, не подвержен коррозии и воздействию ультрафиолета. Кровельные аэраторы можно применять в широком диапазоне температур от —50 °C до +90 °C. Пластиковые аэраторы выдерживают кратковременное действие пламени горелки. Рекомендуется применение аэраторов для всех типов плоских кровель и скатных кровель из металлочерепицы, гибкой (битумной) черепицы, керамической и цементно-песчаной черепицы (в виде вентиляционной черепицы).
См. также
Кровельный аэратор — Википедия. Что такое Кровельный аэратор
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Кровельный аэратор (от англ. aerate [eə’reɪt] — наполнять свежим воздухом) — устройство для вентиляции подкровельного пространства и вывода водяных паров и влаги. Применяется на скатных и плоских кровлях. В плоских кровлях предотвращает образование вздутий рулонного кровельного материала при перепадах температуры.
Кровельные аэраторы (дефлекторы, флюгарки) разных диаметров используются при монтаже утепленных т.н.«дышащих» плоских кровель и также при реконструкции плоских кровель для их санации (просушивания).
Кровельные аэраторы (дефлекторы) для скатных кровель имеют различные конструкции и применяются для эффективного проветривания кровельной конструкции, удаления насыщенного влагой воздуха и конденсата.
На плоских кровлях аэраторы устанавливаются равномерно по всей площади кровли в наиболее возвышенных точках кровли в участках стыков теплоизоляционных плит.
На скатных кровлях аэраторы устанавливаются в верхних точках, как можно ближе к коньку, примерно на расстоянии 0,5-0,6 м. Количество аэраторов зависит от площади ската и технических характеристик конкретного аэратора.
Аэраторы считаются одной из особенно действенных вентиляционных систем, с помощью которых удаляется конденсат и влага из под кровельного пространства. [источник не указан 3175 дней]
Кровельный аэратор должен быть изготовлен из кислотоустойчивой нержавеющей стали марки AISI 316 или из атмосфероустойчивого и ударопрочного полипропилена, не подвержен коррозии и воздействию ультрафиолета. Кровельные аэраторы можно применять в широком диапазоне температур от —50 °C до +90 °C. Пластиковые аэраторы выдерживают кратковременное действие пламени горелки.
Рекомендуется применение аэраторов для всех типов плоских кровель и скатных кровель из металлочерепицы, гибкой (битумной) черепицы, керамической и цементно-песчаной черепицы (в виде вентиляционной черепицы).
1.1 Для подключения необходимо использовать материалы, испытанные и рекомендованные производителем (теплоизоляция Heat Plus Hard Cover, заземляющий слой Heat Plus E-Dero, теплораспределяющий слой Heat Plus E-Stone).
1.2 Не допускается включение системы с оголенными контактами и неизолированными местами отреза пленки Heat Plus.
1.3 Инфракрасная пленка должна располагаться только на свободном от мебели участках помещения. Запрещается укладка нагревательной пленки под стационарную корпусную мебель!!!
1.4 Запрещается на длительное время оставлять на полу в зоне нагрева предметы, препятствующие отдаче тепла поверхностью пола.
1.5 Запрещается эксплуатация системы без терморегулятора.
1.6 Электрическая суммарная мощность системы отопления должна соответствовать мощности терморегулятора (не больше!!!).
1.7 Рекомендуется использование устройства защитного отключения (УЗО) с током отключения 30 миллиампер.
1.8 Запрещается устройство системы обогрева в опасных местах (в ванных и душевых помещениях) без заземления.
Все подключения к терморегулятору и электрической сети должны быть выполнены согласно установленным стандартам. Монтаж электрических соединений должен проводить квалифицированный специалист!
2. Предварительная подготовка
Основание пола должно быть ровное и сухое.
Необходимый инструмент и оборудование: отвертка, рулетка, маркер, нож, электрическое измерительное оборудование и обжимной инструмент (плоскогубцы).
2.1. Определите место расположения терморегулятора.
Терморегулятор желательно размещать вблизи источника питания (220 В) со свободным доступом. На функционирование термостата не должны влиять прямые потоки теплого воздуха от других источников тепла, солнечные лучи, сквозняки из дверей и окон.
2.2. Определите конфигурацию зоны обогрева.
2.3. Составьте схему расположения греющих полос.
Монтаж теплого пола удобнее начинать от терморегулятора (для наименьшего количества проводов).
2.4. Нарисуйте электрическую схему и рассчитайте максимальный потребляемый ток теплого пола.
Пример, для площади обогрева 10 квадратных метров при использовании пленки удельной мощностью Р уд. = 220 Вт/м² суммарная мощность системы составит Р сум. = 2200 Вт, а ток соответственно I макс. = Р сум. / U = 2200 Вт / 220 В = 10 Ампер.
Нужно убедиться, что для выбранного терморегулятора максимальная нагрузка допускается более 2,2 кВт или 10 А (желательно на 20% больше).
Если суммарная мощность системы отопления превышает допустимую для одного термостата, то необходима установка дополнительного терморегулятора.
Порядок при укладке материалов должен строго соответствовать порядку указанному на рисунке!
3. Монтаж пленочного теплого пола
3.1. Установка теплоизоляции Heat Plus Hard Cover
3.1.1. Рулон теплоизоляционного слоя Hard Cover укладывается по всей поверхности основания и разматывается от одной стены до другой (противоположной).
3.1.2. Разрезать теплоизоляцию Hard Cover удобнее ножом для резки бумаги по месту или ножницами при предварительной подготовке.
3.1.3. Закрепить теплоизоляционный слой с помощью распыляющегося клея или двухсторонним скотчем к основанию либо по кромке фиксирующим скотчем Heat Plus.
3.2. Установка инфракрасной пленки Heat Plus
Допускается работа только в обуви с мягкой подошвой. Для передвижения по расстеленной пленке рекомендуется применять листы оргалита или фанеры. Не наступайте на проводку и соединения!
3.2.1. Распакуйте инфракрасную пленку Heat Plus и проверьте наличие всех комплектующих для её монтажа.
3.2.2. Проверьте сопротивление каждого полосы инфракрасной пленки Heat Plus, используя тестер. Сопротивление полосы должно соответствовать сопротивлению расчетному Вами по формуле:
Р полосы = Р пленки * ширину пленки * длину полосы
R полосы = U / Р полосы
Пример: Полоса инфракрасной пленки Heat Plus мощностью 150 Вт/м², ширина 0,5 м, длина 8 м
Р пол = 150 * 0,5 * 8 = 600 Вт
R пол = 220 * 220 / 600 = 80 Ом
Не продолжайте работ без первичного тестирования каждого элемента.
Показания тестера должны соответствовать расчетным с учетом нормативных допусков.
3.2.3. Поместите рулоны инфракрасной пленки вдоль края комнаты как показано на рисунке.
Максимальная площадь одной мерной полосы пленки составляет 8 (восемь) м2.
3.2.4. Разверните пленку по длине без перехлеста нагревательных элементов соседних полос.
Отрежьте требуемую длину пленки. Линия отреза обозначена пунктиром и расположена через каждые 20 см. для «полосатой» пленки. «Сплошную» пленку можно резать в любом месте.
3.2.5. Зафиксируйте полосы инфракрасной пленки фиксирующим скотчем Heat Plus для исключения их случайного сдвига.
Качество нагревательной пленки контролируется на производстве, тем не менее, необходимо еще раз убедиться в отсутствии повреждений, возможно возникших при неправильной транспортировке.
3.2.6. Изолируйте бутилкаучуковой изоляцией линии отреза медной шины, находящиеся на концах полосы инфракрасной пленки, линию поперечного отреза сплошной пленки изолируйте полимерной изоляцией.
Подсоединять провода к пленке можно двумя способами: специальными коннекторами или припаиванием.
ПЕРВЫЙ СПОСОБ – СОЕДИНЕНИЕ КОННЕКТОРАМИ:
3.2.7.1. приподнимите с помощью отвертки верхнее покрытие над медной шиной и введите коннектор одной пластинкой между слоями, чтобы был непосредственный контакт с медной шиной.
3.2.7.2. Подсоедините коннекторы к каждому из двух медных электродов, сначала прижав коннектор пальцами, а затем с помощью обжимного инструмента (плоскогубцев).
3.2.7.3. Вставьте монтажные провода в цилиндрические разъемы коннекторов и обожмите клещами или плоскогубцами.
ВНИМАНИЕ: неправильно установленные и плохо закрепленные коннекторы являются причиной перегрева электрической цепи и выхода системы из строя!!!
3.2.7.4. Соединения изолируйте отрезками бутилкаучуковой изоляционной ленты размером 50 x 40 мм, которые входят в набор для подключения. Необходимо тщательно «промять» место контакта пальцами, при этом не менее 25 мм провода должно быть покрыто изоляцией.
ВТОРОЙ СПОСОБ – СОЕДИНЕНИЕ ПРИПАИВАНИЕМ:
3.2.7.1. Снимите верхний защитный слой в 2-3 см от края полосы над медной шиной и обработайте канифолью или паяльным флюсом место пайки.
3.2.7.2. Подготовьте монтажные провода, облудите припаиваемый конец провода.
3.2.7.3. Припаяйте провод к шине.
3.2.7.4. Соединения изолируйте отрезками бутилкаучуковой изоляционной ленты размером 50 x 40 мм, которые входят в набор для подключения. Необходимо тщательно «промять» место контакта пальцами, при этом не менее 25 мм провода должно быть покрыто изоляцией.
Пайка является более надежным способом электрического соединения, но только качественно выполненная, поэтому если Вы не обладаете нужными навыками – воспользуйтесь коннекторами!
Для каждого соединения, чтобы они не мешали при укладке следующего слоя покрытия, рекомендуется вырезать штроб в термоизоляции.
3.3. Установка экранирующего (заземляющего) слоя НЕАТ PLUS
Во влажных помещениях, а также помещениях зданий, построенных из сэндвич-панелей, или построенных с применением металлосодержащих материалов (например, стальной арматуры при монолитном способе строительства) существует вероятность возникновения индуктивного тока. В данных случаях на пленку необходимо нанести экранирующее покрытие и заземлить кабель для нейтрализации индуктивного тока. Экранирующий слой представляет собой основу из гибкого полиэстера с нанесенным на него графитовым покрытием.
Обязательно использовать в помещениях, предназначенных для детей, пожилых людей и беременных женщин!
3.3.1. Поместите рулон экранирующего слоя E-Dero на уже установленную инфракрасную пленку Heat Plus.
3.3.2. Совместите края нагревательного и экранирующего слоя. Зафиксируйте экранирующий слой на нагревательной пленке. По мере размотки рулона следите, чтобы заземляющий слой покрывал инфракрасную пленку. Отрежьте ножом или ножницами требуемую длину слоя.
3.3.3. Подготовьте заземляющий провод. Подсоедините подготовленный провод к заземляющему слою с помощью коннектора.
Провода укладывают по периметру комнаты в оставленный 50-миллиметровый промежуток или вырезанный в теплоизоляции штроб, начиная с самой отдаленной от монтажной коробки полосы пленки. Закрепляют их скотчем фиксирующим скотчем Heat Plus.
Примечание: Монтажные управляющие провода ни в коем случае не должны соприкасаться с нагревательным элементом.
3.3.4. После размещения монтажных проводов необходимо во второй раз протестировать каждую полосу теплого пола, при этом показания тестера не должны отличаться от показаний первого тестирования.
3.3.5. Управляющие провода соединяют параллельно в монтажной коробке с соответствующим питающим кабелем от термостата.
3.3.6. Заземляющие провода также соединяются в коробке клемным соединением, минуя терморегулятор. Рекомендуется использовать монтажную коробку с 8-кратным разветвлением глубиной не менее 25 мм. После соединения проводов проводят контрольное тестирование системы.
3.3.7. Датчик температуры пола фиксируют скотчем на расстоянии 30-50 см от края комнаты между теплоизоляционным слоем «Heat Plus» и инфракрасной пленкой «Heat Plus». Провод датчика может быть сокращен или, если потребуется, удлинен до 5 м гибким двужильным проводом сечением жилы 0,75 мм². Желательно отметить на плане местоположение наконечника датчика.
Для корректной работы системы «Теплый пол» рекомендуется укладка датчика пола под одной из полос нагревательной инфракрасной пленки в месте наименьшей теплоотдачи.
3.3.8. Убедитесь, что теплый пол установлен и зафиксирован так, как необходимо (изображено на Вашем плане).
3.4. Установка защитного теплораспределяющего слоя НЕАТ PLUS
В качестве защитного теплораспределяющего слоя наилучшие результаты показывают каменные панели Heat Plus E-Stone. При минимальной толщине, покрытие Heat Plus обеспечивает максимальную механическую прочность и защиту нагревательной пленки от перегрева.
При использование мягких напольных покрытий (ковролин, линолеум, ПВХ плитка и др.) применение защитного теплораспределяющего слоя Heat Plus является обязательным и достаточным условием.
3.4.1. Разложите поверх нагревательной пленки и заземляющего слоя E-Dero листы защитного теплораспределяющего покрытия Heat Plus E-Stone.
Подгоните по размеру, обрезая ножом лишние участки. При обрезке подкладывайте твердую плоскую поверхность чтобы не повредить греющую пленку.
3.4.2. Листы защитного покрытия Heat Plus E-Stone должны располагаться встык скрепляются между собой фиксирующим скотчем Heat Plus OPP.
3.5. Установка напольного покрытия
3.5.1. В соответствии с инструкциями изготовителя аккуратно уложите напольное покрытие. Финишное покрытие обязательно должно пройти акклиматизацию в помещении до установки, чтобы избежать чрезмерной деформации при нагреве теплого пола.
Влажность внутри помещений, в которых устанавливается система теплого пола, должна соответствовать инструкции по установке и использованию дощатых, паркетных или ламинатных покрытий.
Обязательно при укладке оставляйте зазор между покрытием и стенами для возможного расширения. Для более подробной консультации обратитесь к изготовителю покрытия.
При использовании нагревательной пленки учтите, что предельная температура нагрева ламинированного паркета составляет 27 °С. Под ковриками или мебелью температура покрытия может превысить предел, ограниченный установками терморегулятора. Для более подробной консультации обратитесь к изготовителю покрытия.
3.5.2. После завершения укладки финишного покрытия еще раз протестируйте теплый пол, чтобы убедиться, что никакие соединения не были нарушены. Затем можете подключать систему к термостату и проверить работу теплого пола от сети.
3.5.3. При необходимости нанесите предупреждающие надписи вблизи термостата.
Гарантия
Компания Heat Plus предоставляет 15 летнюю гарантию с даты производства на свою продукцию (инфракрасная нагревательная пленка) при условии правильной эксплуатации и надлежащего обслуживания только при условии, если система теплого пола выполнена из комплектующих произведённых только компанией Heat Plus.
Компания Heat Plus не несёт ответственности за дефекты, возникшие по причине иных (не произведённых Heat Plus) сопутствующих материалов, применяемых совместно с инфракрасной нагревательной пленкой, приобретенных покупателем. Также компания не несет ответственности в случае несоблюдения правил инструкции по монтажу и эксплуатации продукции.
При обнаружении дефектов покупатель должен уведомить компанию Heat Plus через официального дилера в вашем регионе или магазин, в котором вы приобрели продукцию об их наличии в письменной форме в течении 10 (десяти) дней со дня покупки. Данное заявление должно включать в себя описание дефекта и его проявления. Если в течении гарантийного периода продукция, произведенная компанией Heat Plus признается дефектной, то дефекты будут устранены или данная продукция будет заменена бесплатно на домашний или официальный адрес покупателя. Ни при каких условиях компания Heat Plus не несет ответственности за затраты, связанные с демонтажем и переустановкой дефектной продукции или дефектных частей продукции. Замена и ремонт бракованной продукции или дефектных частей продукции являются единственным и исключительным средством возмещения для покупателя.
Все гарантии и средства возмещения имеют силу только при условии соблюдения Покупателем правил по погрузке/разгрузке, хранению и монтажу, правильной эксплуатации и надлежащего обслуживания продукции компании Heat Plus, а также при условии, что продукция не подвергалась механическому воздействию, модификациям, не правильной или не надлежащей эксплуатации.
ВНИМАНИЕ! Гарантийный талон действителен только вместе с документами, подтверждающими покупку и содержащими дату покупки! Гарантия осуществляется только при наличии заполненной схемы монтажа, произведенного квалифицированным электромонтажником.
По всем вопросам гарантийного обслуживания изделий HEAT PLUS обращайтесь к Вашему местному продавцу.
Смотрите также:
termomat.ru
Инструкция по установке инфракрасного пленочного теплого пола
Срок службы, эффективность работы и безопасность при эксплуатации инфракрасного теплого пола напрямую зависит от качества его установки. Обязательно соблюдайте данную инструкцию при монтаже.
Основные меры безопасности при установке пленочного теплого пола.
Нагревательная пленка должна укладываться на не занятую крупными предметами поверхность пола. Не допускается укладка термопленки под низко стоящей мебелью без ножек и бытовой техникой, препятствующей отводу тепла от поверхности пола.
При установке системы пленочного теплого пола запрещается: — разрезать нагревательную пленку не по линии реза; — накладывать полосы нагревательной пленки друг на друга; — подключать к сети нагревательную пленку, свернутую в рулон; — подключать систему теплого пола с неизолированными контактными соединениями; — выполнять работы по монтажу терморегулятора, не отключив напряжение питания; — подключать к терморегулятору теплые полы, мощность которых больше максимально разрешенной для данного терморегулятора; — производить монтажные работы при температуре ниже -5°С.
При эксплуатации теплых полов: — запрещается в поверхность напольного покрытия, под которым установлена греющая пленка, забивать гвозди и другой крепеж; — не допускается длительно накрывать теплый пол одеялами, коврами и другими теплоизолирующими материалами.
Подготовка к установке.
Требования к поверхности пола.
Основание для теплого пола может быть выполнено из дерева или бетона. При этом поверхность пола должна быть прочной, ровной, сухой, чистой и не иметь острых кромок.
Расположение нагревательной пленки.
Как уже отмечалось ранее, пленочный теплый пол должен укладываться на пространство свободное от крупной мебели, техники и предметов интерьера. В противном случае, отвод тепла от поверхности пола будет затруднен, что может привести к локальному перегреву и выходу из строя отдельных сегментов теплого пола.
Вам потребуется составить план расположения полос греющей пленки на поверхности пола. Отметим, что для организации комфортного обогрева необходимо закрыть пленкой не менее 40% свободной площади пола. Если теплые полы предполагается использовать в качестве основного источника обогрева помещения, то в этом случае потребуется уложить теплые полы на 70% площади помещения.
При составлении плана расположения теплого пола необходимо учитывать отступы от стен на расстояние не менее 10 см по всему периметру помещения. Пленку можно резать только поперек полосы, в специальных местах реза, которые повторяются каждые 25 см.
Расчет мощности теплого пола.
Для наглядности произведем расчет мощности пленочного теплого пола, основой которого является нагревательная инфракрасная пленка XiCA RexVa XM 305.
В качестве примера возьмем помещение площадью 15 кв. метров, в котором предполагается использование теплых полов общей площадью 6 кв. метров. Мощность системы теплых полов определяем, как произведение площади теплых полов на энергопотребление 1 кв. метра нагревательной пленки (для нашей пленки 220 Вт/м2). Величину максимального тока протекающего через теплые полы вычисляем из отношения полной мощности системы обогрева к напряжению электросети. Для нашего примера получаем следующие значения:
P = 6 м2 · 220 Вт/м2 = 1320 Вт
I = P / U = 1320 Вт / 220 В = 6 А
Полученные значения необходимы для выбора сечения электрического провода и подбора терморегулятора для теплого пола. Максимально допустимая нагрузка и ток греющих полов должны быть меньше чем аналогичные паспортные значения у терморегулятора. Сечение соединительных проводов подбирать в соответствии со следующей таблицей.
Таблица допустимых токов нагрузки для электрического провода.
Сечение электрического провода, мм2
Максимально допустимый ток для провода из меди, А
Максимально допустимый ток для провода из алюминия, А
1,5
16
10
2,5
25
16
4
32
25
При установке теплых полов Вы также должны помнить об ограничении максимально допустимого тока на имеющуюся в квартире электропроводку. Учесть, сколько электроприборов работают совместно с теплыми полами и какой защитный автомат установлен для питающей сети.
Инструмент и материалы.
Пленочный теплый пол довольно прост в установке, для его монтажа Вам потребуется минимальный набор инструмента, который есть в наличии у каждого мужчины.
Перечень необходимых материалов:
Готовый комплект теплого пола, в состав которого входит нагревательная пленка и необходимые комплектующие.
Терморегулятор с датчиком температуры.
Теплоизоляция толщиной 3-5 мм.
Полиэтиленовая пленка для гидроизоляции.
Канцелярский скотч.
Монтаж пленочного теплого пола.
Шаг 1. Укладка на поверхности пола теплоизоляции.
В качестве теплоизолирующего слоя рекомендуется использовать отражающий материал из вспененного полиэтилена толщиной 3-5 мм, покрытый металлизированной пленкой с защитным полимерным покрытием (например, изолон ППЭ-3003). Не допускается применение теплоизоляции, покрытой металлической фольгой без защитной пленки.
Теплоизоляцию следует укладывать на всю площадь поверхности пола, фиксируя стыки между собой канцелярским скотчем. В помещениях с большой площадью рекомендуется укладывать теплоизоляцию на клеевой состав.
Шаг 2. Подготовка места для установки терморегулятора и датчика температуры пола.
Терморегулятор устанавливается на стене в доступном месте. Может применяться, как внутренний, так и накладной монтаж. Терморегулятор подключается к имеющейся электропроводке. Если мощность греющих полов больше 2 кВ, то рекомендуется использовать отдельно проложенную проводку и защитный автомат.
Датчик температуры пола должен быть установлен на расстоянии не менее 50 см от стены под поверхностью теплого пола. Рекомендуется установить датчик температуры в гофрированную трубку диаметром 16 мм. Трубка укладывается в штробу размерами 20х20 мм. При неисправности датчика температуры, такой монтаж позволит произвести его замену без демонтажа напольного покрытия.
Шаг 3. Укладка нагревательной пленки.
По ранее составленному плану произвести укладку нагревательной пленки. При этом руководствуемся следующими правилами: — нагревательная пленка укладывается медной стороной вниз; — не допускается накладывание полос пленки друг на друга; — пленка разрезается в специально отмеченных местах с шагом 25 см; — максимальная длина одной полосы для пленки RexVa шириной 50 см равна 10 метрам.
Пленка фиксируется к поверхности теплоизолирующего материала и между собой при помощи скотча.
Шаг 4. Подключение к нагревательной пленке электрических проводов.
Полосы нагревательной пленки объединяются между собой и подключаются к терморегулятору при помощи параллельного соединения.
Подключение электрических проводов к нагревательной пленки осуществляется при помощи специальных зажимов (клипс). Для подключения необходимо удалить с поверхности медной шины защитную пленку, вставить контактный зажим и обжать его пассатижами. С дугой стороны зажима подключается электрический провод. Убедитесь в надежной фиксации в зажиме термопленки и провода, они должны располагаться в нем неподвижно.
Концы медной шины необходимо обязательно изолировать при помощи изоляционного бутил-каучукового скотча, входящего в комплект поставки теплого пола. Подключать теплый пол к электрической сети с неизолированными контактами запрещается.
Уложите токоведущие провода в специально прорезанные для них в теплоизоляции каналы, закрепите их канцелярским скотчем и подведите к терморегулятору. Не допускается прокладка проводов сверху или под греющей пленкой.
Поверх системы теплого пола уложите полиэтиленовую пленку, необходимую для гидроизоляции.
Шаг 5. Подключение терморегулятора для теплого пола.
Подключите провода, идущие от нагревательной пленки, и провода от датчика температуры пола к терморегулятору. Подключение необходимо выполнять согласно руководству по эксплуатации на Ваш терморегулятор.
Помните, что суммарная мощность теплых полов должная быть меньше максимально допустимой нагрузки для терморегулятора. Рекомендуется использовать терморегулятор, разрешенная нагрузка которого больше на 20% мощности теплого пола.
Как определить потребляемую теплыми полами электрическую мощность приводилось ранее в данной инструкции. Более точно определить мощность теплого пола можно по следующей формуле:
P = U2 / R, где
P — потребляемая теплыми полами мощность (Вт), U — напряжение электрической сети (В), R — сопротивление теплого пола (Ом).
Напряжение электрической сети нам известно (220 Вольт). Сопротивление теплого пола можно измерить при помощи цифрового мультиметра. Измерение производится на концах проводов, предназначенных для подключения к терморегулятору.
Шаг 6. Укладка напольного покрытия.
Инфракрасные теплые полы можно укладывать под различные покрытия: ламинат, паркетную доску, линолеум или ковролин. При укладке под мягкие покрытия типа линолеума и ковролина необходимо создание бронирующего слоя над греющей пленкой. Для этих целей могут использоваться гипсоволокнистые листвы (ГВЛ) или фанера (ДСП) толщиной от 8 мм.
teplyi-dom76.ru
Пленочный тёплый пол EASTEC. Инструкция по монтажу, видео инструкция
Термическая пленка представляет собой совокупность греющих карбоновых углеродных полос, соединенных двумя медными токопроводящими шинами с использованием специальных контактов из серебряной пасты. С двух сторон карбоновые нагревательные элементы заламинированы в специальный электротехнический полиэстер, обеспечивающий полную водонепроницаемость пленки и высокую защиту от электрического пробоя. Полученный таким образом теплый пол имеет однородную структуру, высокие электроизоляционные свойства, механическую прочность всех электрических соединений.
Произведенный на современном оборудовании с использованием инновационных технологий, пленочный пол EASTEC и по сей день остается одним из самых безопасных, надежных и эффективных способов обогрева.
Монтаж
1. Для монтажа плёночного тёплого пола EASTEC потребуется:
Для улучшения эффективности и повышения КПД работы плёночного тёплого пола, рекомендуется использовать теплоотражающую подложку. Желательно выбирать материал, не содержащий в себе алюминиевый слой, в противном случае необходимо заземлять подложку. Так же потребуется обычный скотч или степлер.
2. Вычислите площадь и размеры поверхности для монтажа тёплого пола
Термоплёнка EASTEC укладывается на свободную, незанятую мебелью поверхность. Приготовьте площадь под укладку плёночного пола с учётом отступа от стен и мебели не менее 5см, и не менее 10 см, от других нагревательных приборов. Для использования тёплого пола в качестве основного источника тепла, необходимо покрыти не менее 70% площади отапливаемого помещения.
3. Разложите теплоизоляцию
Теплоотражающая подложка укладывается на чистую, ровную поверхность. Минимальное её количество должно совпадать с количеством теплого пола EASTEC. Рекомендуется укладывать теплоизоляцию на всю площадь помещения, чтобы исключить перепады между теплоотражающей и ламинатной подложкой и уменьшить общие теплопотери в помещении. Для крепежа подложки к полу можно использовать степлер, скотч или другой подобный материал.
4. Установите датчик температуры пола
прежде чем уложить нагревательную пленку, необходимо установить датчик температуры пола, который входит в комплект к терморегулятору. Для этого необходимо определить для него место таким образом, чтобы после укладки тёплого пола он находился в зоне его действия (т.е. под карбоновыми полосами). Далее сделайте прорезь в теплоизоляции и уложите в неё датчик температуры. Конец от датчика подведите к месту установки терморегулятора.
5. Уложите участки термоплёнки на теплоизоляцию
Перед раскладкой тёплого пола на заранее определенную конфигурацию, необходимо разрезать его на подходящиедля этого полосы. Помните, что плёнку можно резать только по пунктирной линии, проходящей каждые 25 см. Прикрепите термоплёнку EASTEC к теплоотражателю, использую скотч или степлер (используя степлер помните, что скобы не должны контактировать с карбоновыми полосами и медными шинами).
6. Установите терморегулятор
Терморегулятор устанавливается либо на стене (накладной монтаж), либо в стену (встраиваемый монтаж), не ниже 35 см. над финишным покрытием, в наиболее удобном для пользователя месте (рядом с розетками или недалеко от электропроводки),, так, чтобы не мешать дальнейшей расстановке мебели, монтажу кухни, установке бытовой техники и др. Регулятор можно устанавливать как стационарно, так и подключать в уже имеющуюся розетку с помощью медного провода с вилкой.
7. Протяните монтажные провода и определите места для контакта
Все полосы плёночного пола EASTEC соединяются между собой параллельно. для удобства монтажа рекомендуется укладывать основные провода под плинтусом по одной стороне помещения. на указанной ниже схеме для наглядной демонтсрации параллельного соединения показан двухсторонний монтаж двумя одножильными проводами. Для укладки проводов по одной из сторон помещения, проще использовать двужильный кабель. Для подключения необходимо использовать многожильный мягкий кабель.
8. Соедините термоплёнку EASTEC с проводом
Монтажные «крабы» установите на медную шину в «кармашек» вместе с оголённым проводом (на расстоянии в 1 см.) и обожмите пассатижами, либо спец. инструментом.
*вариант параллельного подключения двух участков плёнки
9. Изолируйте места подключения
Для изоляции понадобятся отрезки битумного скотча (в комплекте с «крабовыми» контактами). После подключения монтажных проводов, места подключения, как и места отреза необходимо изолировать. Удобнее всего это сделать с помощью битумного скотча. Со стороны подключения кабеля используется по 2 фрагмента скотча на одно соединение. они приклеиваются друг напротив друга, так чтобы полностью закрыть оголённые участки «клипсы» и монтажного провода. Конец отреза изолируйте одним фрагментом скотча, перегнув его по отрезу медной шины.
Для обеспечения надежнойизоляции контактов подводящих кабелей с нагревательной плёнкой, достаточно руками обжать отрезки битумного скотча. Битумный скотч пластичен, легко прилипает и принимает необходимую форму. Полностью изолированный при помощи битумной изоляции контакт, становится совершенно безопасным на очень продолжительный срок.
10. Подключите соединительные провода к терморегулятору
Для управления нагревом плёночного пола EASTEC можно использовать любой терморегулятор для «тёплого пола». Подробную схему подключения можно найти в инструкции к терморегулятору.
11. Установите и подключите термодатчик пола к терморегулятору
Датчик температуры пола устанавливается между термоплёнкой EASTEC и теплоотражающим материалом. Для выравнивания пола под финишное покрытие, сделайте канавку (углубление) под теплоизоляцией по форме термодатчика. Такие же углубления необходимо сделать и для участков термопленки с изоляционным битумным скотчем.
12. Подключите терморегулятор к электрической сети
Для подключения терморегулятора к электросети желательно воспользоваться услугами квалифицированного электромонтажника. Не забудьте про дополнительные электроприборы, которые могут быть подключены к той же сети. Для системы, можностью 2кВт и более, желательна установка дополнительного автомата.
13. Протестируйте систему обогрева
Включите терморегулятор и установите желаемуютемпературу пола. Проверьте нагрев каждой полосы термоплёнки EASTEC. Проверьте пробником места подключения монтажных проводов, а также изоляции по линии отреза.
ovk-term.ru
Инструкция по монтажу плёночного тёплого пола Heat Plus
Инструкция по монтажу предназначена для обеспечения правильной и безопасной работы системы. Пожалуйста, изучите данную инструкцию перед началом монтажа, обращая особое внимание на раздел «Требование безопасности».
ТРЕБОВАНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Запрещено:
1. Производить монтажные работы при повышенной влажности более 70%, на влажных поверхностях и при температуре ниже 5˚С.
2. Использовать теплоотражатель покрытый алюминиевой или другой металлической фольгой!
3. Укладывать термоплёнку на (под) пенопласт, вспененный пенополистерол, минеральную вату и т.п. утеплители, ковровые покрытия с большим ворсом одеяла, матрасы,большие мягкие игрушки и прочие материалы (изоляторы тепла), которые могут запирать тепло!
4. Перегибать термоплёнку на участке 5 см на угол 90˚ либо до появления мест излома!
5. Накладывать термоплёнку одна на одну или перекрещивать!
6. Устанавливать крупную стационарную мебель на термоплёнку (отвод тепла)!
7. Использовать для крепления термоплёнки гвозди или самостоятельно проделывать в плёнке отверстия! Необходимо заизолировать пробитое место с двух сторон!
8. Разрезать плёнку в других местах, на плёнке указаны места разреза секций. Длина каждой секции – 20 см.
9. Использовать длину полосы термоплёнки более:
— для термоплёнки шириной 500 мм – 10 м.
— для термоплёнки шириной 800 мм – 9 м.
— для термоплёнки шириной 1000 мм – 8 м.
10.Подключать термоплёнку к сети, не проведя изоляцию контактов и линий отрезов плёнки.
11.Включать в электрическую сеть термоплёнку, свернутую в рулон!
12.Устанавливать термоплёнку рядом с камином, печкой батареей или другими аналогичными нагревательными приборами.
13.Использовать терморегулятор, максимальная мощность которого меньше, чем суммарная мощность плёнки.
14.Выполнять роботы по установке и (или) ремонту терморегулятора, не отключив напряжение!
15.При попадании большого количества воды на (под) нагревательные элементы, запрещается включение нагревательной плёнки до полного высыхания всей поверхности.
Все подключения к терморегулятору и электрической сети должны быть выполнены согласно установленным стандартам. Монтаж электрических соединений должен проводить квалифицированный специалист не ниже 3 группы допуска!
1.1.Определите площадь и конфигурацию обогреваемой поверхности, на которую Вы будете укладывать тёплый пол «HeatPlus» и рассчитайте длину термоплёнки необходимую для покупки.
РЕКОМЕНДАЦИИ:
— укладывать только на свободную площадь, т.е. на ту площадь, которая не занята мебелью и техникой (холодильник, плита, кухонная стенка, шкаф-купе и т.д.) для свободного теплоотвода;
— необходимо размещать термоплёнку так, чтобы получилось минимальное количество полос, это уменьшит Ваши затраты на приобретение дополнительных комплектующих для подключения;
— делать отступы от стен и мебели 5-10см.
Примечание: Для подключения каждой полосы термоплёнки «Heat Plus» к электрическим проводам необходим один комплект для подключения плёночного тёплого пола (зажим — 2шт., изоляция — 6шт.)
1.2.Убедитесь, что основание пола ровное и сухое, помещение соответствует нормам теплоизоляции, отсутствуют сквозняки.
1.3.Определитесь с местом расположения терморегулятора. Терморегулятор нужно размещать вблизи источника питания (220В), на свободном пространстве, на функционирование термостата не должны влиять прямые потоки тёплого воздуха от других источников тепла, солнечные лучи, сквозняки из дверей и окон.
1.4.Определитесь с конфигурацией зоны обогрева и расположением полос греющей плёнки — нарисуйте план укладки. Монтаж тёплого пола удобнее начинать от терморегулятора.
1.5.Составьте электрическую схему и рассчитайте согласно Вашего плана укладки максимальный потребляемый ток тёплого пола. Если суммарная мощность системы превышает допустимую для одного термостата нагрузку, Вам необходимо проконсультироваться у Вашего электрика об установке дополнительных терморегуляторов и включении их в электрическую схему.
Подготовьте все необходимые материалы
Для установки тёплого пола «Heat Plus» Вам понадобится:
* греющая термоплёнка «Heat Plus»;
* терморегулятор с датчиком температуры;
* теплоизоляционный материал с отражающим слоем покрытым лавсаном.
* комплекты для подключения плёночного тёплого пола;
* набор инструментов — ножницы, пассатижи, отвертка, измерительный прибор типа «тестер»;
* соединительный провод — рассчитываются по силе тока;
Порядок при укладке материалов должен строго соответствовать порядку указанному на рисунке!
Перед началом монтажа системы отопления Heat Plus необходимо проверить черновой пол на наличие неровностей (на 1 м2 основания не должно быть неровностей выше 3 мм.), удалите неровности при их наличии.Также необходимо провести тщательную уборку поверхности пола, убрать строительный мусор и удалить лишнюю пыль. Рекомендуется подмести и пропылесосить поверхность пола до начала монтажных работ.
Для управления температурой и подключения плёнки к сети используется терморегулятор. На этом этапе необходимо подготовить место размещения терморегулятора на стене.
Рекомендуется размещать терморегулятор поблизости имеющейся проводки или розетки для простоты подключения,так как длина провода выносного термодатчика 2-3 метра.Терморегулятор необходимо размещать на высоте до 1,5 метров от пола.
Суммарная мощность элементов плёнки, подключенных к одному терморегулятору, не должна превышать максимально допустимую мощность для каждого типа терморегуляторов, указанную в документации (как правило не более 3,5 кВт).
Схема подключения проводов указана в инструкции терморегулятора.
Для управления системой отопления рекомендуется к использованию терморегуляторы с возможностью программирования. Такая функция терморегулятора позволяет снизить расходы на систему отопления за счёт управления температурой по времени:отключая плёнку во время, когда нет необходимости отопления и заблаговременно включая систему в работу до момента прихода людей в отапливаемое помещение.
Для тепло и гидроизоляции от чернового пола, а также переотражения нижней части излучения инфракрасной плёнки, на всю поверхность пола укладывается теплоизоляционный слой.
После того, как Вы убедились, что основание пола подготовлено для установки (поверхность пола чистое, ровное), уложите теплоизоляционный материал. Скрепите полосы между собой обычным скотчем. При креплении отражающего материала строительными скобками к основанию пола не допускайте попадания скобок под термоплёнку.
Датчик температуры входит в комплект терморегулятора.
Для правильной установки датчика температуры нужно выполнить ряд условий: Датчик температуры пола фиксируют скотчем на расстоянии 30-50 см от края комнаты между теплоизоляционным слоем и нагревательной пленкой Heat Plus. Провод датчика может быть сокращен или, если потребуется, удлинен до 20 м гибким двужильным проводом сечением жилы 0,5 мм2. Желательно отметить на плане местоположение наконечника датчика;
Примечание: Иногда необходимо сделать штробу в поверхности пола и теплоизоляции для укладки датчика температуры, чтобы не было выступа над поверхностью пола (полоска шириной 0,5 – 1 см).
Для корректной работы системы «Тёплый пол» не рекомендуется укладка датчика пола между полос нагревательной пленки.
Допускается работа только в обуви с мягкой подошвой. Не наступайте на проводку и соединения!
6.1. Распакуйте нагревательную плёнку Heat Plus и проверьте наличие всех комплектующих для её монтажа.
6.2. Проверьте сопротивление каждого элемента (полосы плёнки Heat Plus), используя тестер. Не продолжайте работу без первичного тестирования каждого элемента.
6.3. Поместите рулоны пленки вдоль края комнаты как показано на рисунке. Максимальная площадь одной мерной полосы плёнки составляет 8 (восемь) метров погонных. Разверните плёнку по длине без перехлеста нагревательных элементов соседних полос. Отрежьте требуемую длину плёнки. Линия отреза обозначена пунктиром и расположена через каждые 20 см. Зафиксируйте полосы плёнки скотчем для исключения их случайного сдвига. Плёнки можно укладывать встык или на расстоянии друг от друга. Наложение плёнок не допускается.
Качество нагревательной плёнки контролируется на производстве, тем не менее необходимо ещё раз убедиться в отсутствии повреждений, возможно возникших при неправильной транспортировке.
6.4. Изолируйте специальной изоляцией линии отреза медного электрода, находящиеся на концах полосы нагревательной плёнки.
ДАЛЕЕ: Подсоединять провода к плёнке можно двумя способами: специальными клипсами или припаиванием.
Для подключения плёнки к терморегулятору и сети необходимо создать места электрического контакта. Для этого используются специальные клипсы-коннекторы. Они крепятся на медной шине и обжимаются при помощи ручного пресса или плоскогубцев.
Отслоите верхнее покрытие от медной шины
Затем введите коннектор одной пластинкой между слоями, чтобы был непосредственный контакт с медной шиной
Подсоедините коннекторы к каждому из двух медных электродов, сначала прижав клипсу между большим и указательным пальцами, а затем опресовать клипсу пассатижами или специальными прес-клещами.
Подготовьте монтажные провода. Зажмите провод в цилиндрический разъем коннектора обжимными клещами или пассатижами.
1.2.3.
4.5. 6.
ВНИМАНИЕ: неправильно установленные и плохо закрепленные коннекторы являются причиной перегрева электрической цепи и выхода системы из строя!!!
Соединения изолируйте отрезками бутилкаучуковой изоляционной ленты размером 50 × 50 мм, которые входят в набор для подключения. Необходимо тщательно «промять» место контакта пальцами, при этом 25 мм провода должно быть покрыто скотчем
Сделайте надрез, отслоите медную шину от верхнего покрытия и обработайте канифолью или паяльным флюсом.
Подготовьте монтажные провода, облудите припаиваемый конец провода.
Припаяйте провод к шине.
Соединения также необходимо с двух сторон заизолировать двумя отрезками бутилкаучуковой изоляционной ленты размером 50 × 50 мм, которые входят в набор для подключения. Необходимо тщательно «промять» место контакта пальцами, при этом 25 мм провода должно быть покрыто скотчем.
Пайка является более надёжным способом электрического соединения, но только качественно выполненная, поэтому если Вы не обладаете нужными навыками – воспользуйтесь коннекторами!
Для каждого соединения, чтобы они не мешали при укладке следующего слоя покрытия, рекомендуется вырезать штробы в термоизоляции.
После размещения монтажных проводов необходимо во второй раз протестировать каждую полосу тёплого пола, при этом показания тестера не должны отличаться от показаний первого тестирования.Управляющие провода соединяют параллельно в монтажной коробке с соответствующим питающим кабелем от термостата. Рекомендуется использовать монтажную коробку с 8-кратным разветвлением глубиной не менее 25 мм. После соединения проводов проводят контрольное тестирование системы.
Включите систему и установите температуру пола на терморегуляторе. Проверьте нагрев каждой полосы термоплёнки «Heat Plus», проверьте пробником места подключения монтажных проводов, а также изоляции по линии отреза.
В случае укладки под линолеум, ковролин рекомендуется поверх греющей плёнки уложить твердый защитный слой, например ГВЛ, ДВП, фанеру. Уточняйте у производителей и продавцов напольного покрытия параметры применяемого материала в режиме нагрева.
tropik.su
Монтаж пленочного теплого пола на кухне: пошаговая инструкция
На сегодняшний день холодный пол в доме – это не проблема. Благодаря большому выбору материалов и приспособлений технология укладки настолько проста, что с ней может справиться любой человек, даже не имеющий особых навыков и опыта в этом деле. Но, конечно, нужно соблюдать некоторые правила и выполнять пошаговую инструкцию.
Расчет материалов
Итак, приступая к работе, подготовьте все необходимые материалы. Это должен быть набор теплого пола, который содержит:
термопленку, свернутую в рулон;
зажимы;
регулятор температуры;
сенсор, который определяет температуру пола;
электрическая проводка;
изолента.
Далее необходим монтажный материал, который предназначен для установки пленки и дальнейшего финишного покрытия. Первоначально он включает в себя особый материал с эффектом теплоотражения. Он значительно уменьшает потери тепла. В строительных магазинах в основном присутствуют товары, сделанные из лавсана или пропиленовой пленки. Категорически запрещается использование теплоотражателей, выполненных из фольги.
Кроме материала теплоотражателя, нужен скотч, для удобства можно использовать двухсторонний. Далее все зависит от того, какое будет напольное покрытие. Если паркет – то нужна пленка, подавляющая шум, ее толщина – не меньше 3 мм. ДВП стелется под эластичные покрытия, такие как линолеум или палас. Для плитки приобретите предназначенный для нее клей и обыкновенную пленку.
Вернемся немного к выбору теплоизоляционного материала. Специалисты советуют использовать изолон. Еще он называется инфрафлекс. В основе его структуры – полиэтилен и полиэстер. Нижняя его часть покрыта лавсаном. Этот вид материала очень удобен в использовании, он мягкий, эластичный, экологически безопасный. Хорошо останавливает тепло и не проводит его дальше, отражая обратно.
При облицовке пола плиткой или керамогранитом, в общем, любым материалом, который остро реагирует на тяжелую нагрузку, необходимо использовать теплоизоляцию с твердой поверхностью, которая может состоять из пробки толщиной не менее 2мм или изолоном ППЭ-0502.
Инструкция по укладке пленочного теплого пола:
1. Первоначально, нужно схематически разработать места расположения всех основных элементов. Выберете место на стене, где в последствие будет располагаться терморегулятор.
2. Определите поверхность пола. Начисто вымойте ее, уберите весь мусор, грязь.
3. Начинайте укладку теплоотражающего средства. Его нужно распределить по всей поверхности пола, а не только там, где будет термопленка. Это поможет избежать возникновения горбов и неровностей, а также предупредит образование воздушных пробок. Кладите весь материал плотно друг к другу, скрепляя скотчем.
4. Теперь самое время приступать к подготовке термопленки. Определите необходимое ее количество и разрежьте на полосы. Помните, что разрезы можно делать в специально обозначенных для этого местах, на некотором расстоянии друг от друга. Используйте острые ножницы или канцелярский нож. Чем больше длина одного листа, тем меньше будет точек соприкосновения, и тем легче будет подключать. Старайтесь не превышать длину в 8 метров. Следите за тем, чтобы полосы термопленки соприкасались с той стеной, где будет размещаться терморегулятор.
5. Приступайте к укладке основного материала. Следите, чтобы медная полоса оставалась снизу. Укладывайте полосы плотненько друг к другу так, чтобы отдаленность не превышала 1 см. Благодаря такой укладке прогрев будет равномерным.
6. Далее на медную полосу необходимо установить зажим. Он продается вместе с термопленкой, и использование другого типа не рекомендовано. Правильная установка зажима предполагает размещение одной стороны внутри термопленки, а другой – снаружи, поверх полоски из меди. Зажмите контакт пассатижами.
7. Отрез медной шины нужно обязательно изолировать. Изоляционный материал также предлагается производителями в комплекте. Покупать его отдельно нужно в тех случаях, когда его не хватает или произошел брак. Все медные контакты, которые образовались при разрезе пленки нужно произолировать. Также этому процессу подлежат серебряные контакты, которые находятся внутри пленки, причем прокладывать шов нужно по всей длине вдоль разреза.
8. Чтобы пленка плотно держалась на теплоотражателе, прикрепите ее скотчем.
9. В стену вмонтируйте регулятор температуры. Имейте ввиду, что для его работы необходимо розетка, поэтому он должен находится в доступной близости к ней. Соединить с источником тока теплорегулятор можно, раздолбив стену и вмонтировав провода туда, создав тем самым скрытую проводку. Или просто подсоединить вилку и каждый раз вставлять в розетку как любой другой электроприбор.
10. Приступайте к укладке монтажных проводов. Для удобства проведения работ и исключения возможности перепутать соединения, провода имеют разные цвета. Проще всего укладывать проводку вдоль одной стены, и еще следите за тем, чтобы провода поместились под плинтус. Можно прорубить дырку в стене и вывести проводку таким образом, чтобы она была скрытой от детей и посторонних глаз, или использовать специальный короб, который скроет оголенный провод. Если приходится прокладывать путь вдоль поверхности теплоизоляции, то следует прорезать канавки и там, чтобы в результате пол остался ровным без выпуклостей.
11. Для того чтобы подключить провода к зажимам, необходимо небольшое расстояние оголить. С помощью пассатижей проделайте процедуру. Убедитесь в надежности проведенной операции.
12. Хорошо заизолируйте места стыков и серебряные полосы. Проще всего использовать два кусочка изоленты. Один крепится снизу, другой сверху. Таким образом, гарантируется надежность.
13. Самое время подключить провода термопленки к регулятору температур. К нему прилагается инструкция, и то, как правильно провести операцию, подробно описано в ней. Следуйте правилам, и вы все завершите благополучно.
14. Вмонтируйте датчик пола. Он должен располагаться под черной полосой термопленки. Крепится с помощью изоляции.
15. Произведите подсоединение терморегулятора к сети. Делайте это крайне осторожно или доверьте электрикам.
16. Обязательный этап – тестирование системы обогрева. После того, как все установлено и подключено, включите систему и настройте температуру на 30°С. Потрогайте каждую полосу и оцените степень нагрева. Возьмите отвертку и проверьте все места стыка или они не пропускают ток. На них не должно быть искр и высокой температуры.
17. Для создания дополнительной защиты на всю поверхность расстелите полиэтиленовую пленку. По бокам и в местах соприкосновения закрепите скотчем.
Следующий слой зависит от типа напольного покрытия. Установите и его. Ваш теплый пол готов!
Монтаж теплого пленочного пола:
Что нельзя делать во время монтажа:
Монтировать и подключать терморегулятор в сеть без отключения питания.
Накладывать полосы разрезанной термопленки со стыком друг на друга. Это очень опасно тем, что могут появиться искры под полом – это раз, и второе – ваш пол прослужит очень недолго, так как быстро выйдет из строя.
Проводить тестирование до того, как будут изолированы все контакты.
Устанавливать температуру выше 30°С. Это не предусмотрено ни изготовителем, ни материалом пленки.