Одноэтажные финские деревянные дома фото интерьер внутренний: Проекты финских домов / одноэтажные – Финский домик 6х8 не поражает воображение своими размерами, но зато он уютный, ухоженный и в нем точно нет ничего лишнего. | Дома из Коми

фото, видео, проекты финских домов, особенности технологии

Чтобы быстро создать качественное строение, в котором будет тепло и уютно в суровых климатических условиях, необходима особенная технология. Именно таким является финский способ строительства каркасных деревянных домов. Методика настолько совершенна, что давно покинула пределы скандинавских стран. Финские дома – не просто решение жилищных проблем, это прочные, экологичные, уютные здания как для дачи, так и для постоянного проживания.

finskie-doma-foto-video-proekty-finskih-domov-osobennosti-tehnologii-1

Дом построенный по финской технологии годится как для постоянного проживания, так и под дачу или коттедж.

Особенности современной финской строительной технологии

Считать новой данную строительную технологию оснований нет. Из финских деревянных домов состояли практически все отечественные вахтовые поселки еще в 50-60-х годах прошлого века. Всплеск популярности, начавшийся в 2000-е года, объясняется появлением большого количества материалов, изготовляемых из отходов обработки дерева и качественных синтетических утеплителей. По эксплуатационным характеристикам дома, построенные по финской технологии, не уступают строениям из шлакоблоков, гипсоблоков, кирпича, газобетона.

finskie-doma-foto-video-proekty-finskih-domov-osobennosti-tehnologii-2

Финский дом строится исключительно из экологически чистых материалов.

Основными положительными качествами данной методики являются:

  • экологичность используемого материала;
  • быстрота возведения конструкций;
  • прочность построек;
  • доступная цена.

Очень важной особенностью финской строительной технологии является высокая точность процесса. Если незначительные уровневые ошибки, допущенные при кирпичной кладке, влияют исключительно на эстетичность, то даже незначительные отклонения от соблюдения размеров в данной строительной методике делают невозможной стыковку блоков или других отдельных элементов.

Основным сырьем, используемым при строительстве по финской технологии, являются древесина и материалы из хвойных пород деревьев. Их применение возможно в любой климатической зоне. Уровень влажности и температурные перепады не влияют на состояние конструкции. Низкий уровень теплопроводности позволяет сохранять в помещении плюсовую температуру длительное время.

finskie-doma-foto-video-proekty-finskih-domov-osobennosti-tehnologii-3

В основном для возведения домов по финской технологии используют древесину хвойных пород.

Дома в финском стиле могут иметь самую разнообразную архитектуру, включающую террасы, балконы, веранды. Не существует ограничений в планировке: окна, дверные проемы, перегородки доступно возводить в любом месте. Крыши в таких строениях также могут быть как односкатные, так и двускатные. Нередко используют вальмовые и шатровые крыши. Применимы для данных финских домов и различные виды внешней и внутренней отделки.

Финская технология строительства домов: каркасные постройки

Проверенный временем популярный вид строительства по финской технологии – каркасные дома. Чаще это одноэтажные строения, иногда они возводятся в полтора этажа (добавляется мансардный уровень). Объясняется ограничение этажности в большей степени необходимостью обеспечения достаточного обогрева.

Каркас выполняется из бруса, стандартное сечение которого составляет 200х100 мм. Для районов, где наблюдается повышенная сейсмическая активность, сечение бруса следует увеличить. Каркас может быть заводского изготовления. В таких случаях его привозят в виде готовых блоков и устанавливают на нужном участке. Это выполняется быстро, но обходится гораздо дороже, чем соорудить здание из заготовок на месте.

finskie-doma-foto-video-proekty-finskih-domov-osobennosti-tehnologii-4

Финский каркасный дом — не редкость, ввиду своей доступной стоимости и удобства в использовании.

При самостоятельном изготовлении каркаса балки собираются в горизонтальной плоскости. Готовая стена поднимается с помощью направляющих или лебедки, соединяется с нижней обвязкой паз в паз и дополнительно скрепляется саморезами или гвоздями.

На заметку! При строительстве каркасного дома по финской технологии необходимо обильно обработать заготовки антисептиком и пожарозащитными средствами. После изготовления каркаса растворы в полной мере не проникнут в места стыковки.

Вслед за возведением каркаса, включая создание потолочного перекрытия и стропил крыши, осуществляется обшивка стен. Финские каркасные одноэтажные дома чаще всего закрывают сэндвич-панелями. Это плиты, которые имеют два слоя из жесткого древесного материала с прослойкой утеплителя (встречаются варианты с двумя прослойками утеплителя).

Каркасное сооружение, обшитое панелями, – самый экономичный вариант финской строительной технологии. Следует отметить, что удешевление совершенно не сказывается на качестве: при правильной укладке шумо- и гидроизоляционных материалов
постройка получается прочная и долговечная.

finskie-doma-foto-video-proekty-finskih-domov-osobennosti-tehnologii-5

Каркасный одноэтажный дом, обшитый сайдингом имеет невысокую стоимость, поэтому приобретает все большую популярность.

Финские дома из бруса параллельной (двойной) укладки

Особой популярностью среди домов из бруса по финской технологии пользуются строения с параллельной (или еще ее называют двойной) укладкой.

Данный процесс осуществляется следующим образом:

  1. Сухой обработанный профилированный брус размером 60х150 мм укладывается в два параллельных вертикальных щита. Способ крепления между брусьями – в замок.
  2. Между щитами оставляется пространство 18 мм, оно заполняется утеплителем.
  3. Сборка выполняется на месте. Утеплитель в виде минваты закладывается вручную, но более популярны утеплители с основой из кварцевого песка, целлюлозные составы.

Домостроения, возведенные по финской технологии двойного бруса, имеют ряд неоспоримых преимуществ в сравнении с другими деревянными постройками:

  • обеспечена тройная защита от шума, влаги и теплопотерь;
  • относительн

Крутые Одноэтажные Финские Деревянные Дома на 180+ фото проектов

Мечтаете о тихом загородном уголке среди леса? Одноэтажные финские деревянные дома как ничто другое удовлетворят это желание! Смотрите проекты финских одноэтажных домов и их реализацию в нашей фото галерее.

Дома, построенные по финской технологии максимально практичные, комфортные и экологичные примеры частного домовладения. Мы уверены, что просмотрев финские дома из клееного бруса или каркасные это даст Вам дополнительный стимул построить на своем участке уютный деревянный дом и, обязательно, с сауной.

ОДНОЭТАЖНЫЙ ДЕРЕВЯННЫЙ ФИНСКИЙ ДОМ НА УТЕСЕ

Одноэтажные финские деревянные дома Финский дом Проекты финских домов Проекты финских одноэтажных домов Финские каркасные домаОдноэтажные финские деревянные дома Финский дом Проекты финских домов Проекты финских одноэтажных домов Финские каркасные дома

Современный одноэтажный особняк был построен в Сипоо. Здание расположено на высоком утесе, из которого открывается красивый вид на море. Местность и дорога возле дома задают четкие условия для проектирования.

Финские дома из клееного бруса Дома по финской технологии Финские дома проекты Финские дома из бруса Финские проекты домовФинские дома из клееного бруса Дома по финской технологии Финские дома проекты Финские дома из бруса Финские проекты домов Элементы Фасадного Декора из Пенопласта со Склада

ФАСАДНЫЙ ДЕКОР

  • 10+ км на складе
  • 100+ видов в наличии
  • цена от производителя
  • на рынке с 2004 года

Дорога ведет к вершине холма между двумя крутыми скалами, ограничивая площадь строительной площадки. Больше пространства было внесено в интерьер с веерообразной планировкой, которая также позволяла перпендикулярно смотреть на море. Форма и цветовая гамма здания были найдены в больших каменных валунах, окружающих этот район.

Финские дома фото Проекты финских каркасных домов Финский дом проект Финский домик фото Финские дома проекты фотоФинские дома фото Проекты финских каркасных домов Финский дом проект Финский домик фото Финские дома проекты фото

Вход в здание находится на одном конце с крытой террасой. Тем не менее, конфиденциальность была в приоритете. Склад, расположенный у входа, влечет за собой ограничение пространства на террасе, одновременно обеспечивая обзор при взгляде на дорогу. Особенностью террасы является печь для пиццы, которая рассказывает о семейной еде.

Проекты финских одноэтажных домов с сауной Финский каркасный дом Дом в финском стиле Финские каркасные дома спб Финские дома спбПроекты финских одноэтажных домов с сауной Финский каркасный дом Дом в финском стиле Финские каркасные дома спб Финские дома спб

Интерьеры просторные и светлые, а пейзажи еще больше усиливают ощущение пространства. Чудесные пейзажи лучше всего проникают в гостинную и столовую. Спальни и ванные комнаты расположены на боковом фасаде, где направления более ограничены. Простота и минимализм в отделке интерьера — характерные черты когда мы рассматриваем одноэтажные финские деревянные дома для загородного строительства.

Проекты финских домов с мансардой Финский домик рф Финляндия дома Финские дома с односкатной крышей Финский стиль домаПроекты финских домов с мансардой Финский домик рф Финляндия дома Финские дома с односкатной крышей Финский стиль дома
  • Жилая площадь: 139,5 м²
  • Площадь пола: 162,5 м²

Фото галерея: Одноэтажные финские деревянные дома

ДЕРЕВЯННЫЙ ДОМ С УНИКАЛЬНЫМ ВИДОМ НА МОРЕ — ФИНСКИЕ ДОМА С ОДНОСКАТНОЙ КРЫШЕЙ

Одноэтажные дома финские Финские одноэтажные дома Проекты одноэтажных финских домов Финский проект одноэтажного дома Проект финского дома из брусаОдноэтажные дома финские Финские одноэтажные дома Проекты одноэтажных финских домов Финский проект одноэтажного дома Проект финского дома из бруса

Этот загородный дачный дом, построенный в Порвоо, расположен на высоком скалистом холме с уникальным видом на море. Здание состоит из дома для отдыха, боковой квартиры для отдыха и крытой террасы, соединяющей их. В дополнение к дому для отдыха на берегу моря было построено здание сауны площадью 25 м².

Одноэтажные финские дома Строительство финских домов Финские одноэтажные деревянные дома Проекты финских домов из клееного бруса Финские каркасные дома проектыОдноэтажные финские дома Строительство финских домов Финские одноэтажные деревянные дома Проекты финских домов из клееного бруса Финские каркасные дома проекты

Одноэтажный дом просторный и светлый, окруженный большими окнами от пола до потолка. В квартире было как можно больше естественного света и беспрепятственный вид на море. Вид открывается из большой гостиной и из главной спальни. В главной спальне также есть ванная комната и небольшая крытая терраса.

Финские сборные дома Одноэтажные финские деревянные дома проекты Проекты финских одноэтажных домов из бруса Одноэтажный финский дом Проекты финских деревянных домовФинские сборные дома Одноэтажные финские деревянные дома проекты Проекты финских одноэтажных домов из бруса Одноэтажный финский дом Проекты финских деревянных домов

Одноэтажный дом предназначен как для размещения гостей, так и для купания. В квартире есть прачечная и сауна, ниша и две спальни. Большая спальня имеет небольшую крытую террасу.

Финские одноэтажные дома из клееного бруса Финские дома из бруса проекты Проекты финских одноэтажных деревянных домов Финская технология строительства домов Финские одноэтажные дома проекты Финский дом из бруса под ключ Финские одноэтажные дома из бруса Проекты домов по финской технологии Каркасные финские дома Дома из финского клееного брусаФинские одноэтажные дома из клееного бруса Финские дома из бруса проекты Проекты финских одноэтажных деревянных домов Финская технология строительства домов Финские одноэтажные дома проекты Финский дом из бруса под ключ Финские одноэтажные дома из бруса Проекты домов по финской технологии Каркасные финские дома Дома из финского клееного бруса

На этапе проектирования была принята во внимание великолепная местность строительной площадки, которая теперь придает яркость террасе. Одноэтажный дом лучше сочетается с природой, когда окружающая местность хорошо учтена. Одноэтажные финские деревянные дома как бы вплетаются в окружающую среду ни в коем случает не нанося ей ни малейшего вреда.

Финский одноэтажный дом Готовые финские дома Финские деревянные дома из бруса Планировка финских домов Финский клееный брус Дом финский Финские проекты деревянных домов Финский брус Построить финский домик Финские дома из клееного бруса под ключФинский одноэтажный дом Готовые финские дома Финские деревянные дома из бруса Планировка финских домов Финский клееный брус Дом финский Финские проекты деревянных домов Финский брус Построить финский домик Финские дома из клееного бруса под ключ
  • Жилая площадь: 89 м² + 39 м²
  • Площадь дома: 100 м² + 45 м²

НЕБОЛЬШОЙ ФИНСКИЙ ДЕРЕВЯННЫЙ ДОМИК НА ВЕЛИКОЛЕПНЫХ ФОТО

Как построить финский дом Деревянные финские дома Финские деревянные дома проекты Деревянные дома по финской технологии Каркасный финский дом Строительство финских домов под ключ Финский проект дома Финский деревянный дом Проекты финских деревянных домов из бруса Проект финского каркасного домаКак построить финский дом Деревянные финские дома Финские деревянные дома проекты Деревянные дома по финской технологии Каркасный финский дом Строительство финских домов под ключ Финский проект дома Финский деревянный дом Проекты финских деревянных домов из бруса Проект финского каркасного дома

Современный финский дачный дом и отдельное здание сауны были построены на архипелаге Хельсинки. Здания расположены на вершине холма под лучами восходящего склона, защищенного деревьями. Со стороны моря здания практически не видны.

Финские проекты домов из бруса Дом из бруса по финской технологии Одноэтажные финские дома фото Продажа финских домов Дом из финского брусаФинские проекты домов из бруса Дом из бруса по финской технологии Одноэтажные финские дома фото Продажа финских домов Дом из финского бруса

Загородный деревянный одноэтажный дом состоит из двух спален, кухни, гостиной и террасы. Центральным элементом является объединенное пространство гостиной и кухни, окруженное большими окнами.

Фото финских домиков Финский коттедж Каркасные дома по финской технологии Финские деревянные дома фото Сборные финские домаФото финских домиков Финский коттедж Каркасные дома по финской технологии Финские деревянные дома фото Сборные финские дома

С помощью проекции пространство было расширено за край скалы. Гостиная словно посреди природы. Вы также можете насладиться природой на большой крытой террасе площадью 38 м². Одноэтажные финские деревянные дома очень часто имеют такие характерные элементы, как панорамные окна и максимальная открытость пространства.

Финские производители деревянных домов Современные финские дома Проект финского дома с сауной Каркасный дом по финской технологии Дома по финской технологии под ключФинские производители деревянных домов Современные финские дома Проект финского дома с сауной Каркасный дом по финской технологии Дома по финской технологии под ключ
  • Жилая площадь: дом отдыха 112,5 м² сауна 23,0 м²
  • Площадь дома: дом отдыха 125.0 м² сауна 30.0 м²

Фото галерея: Одноэтажные финские деревянные дома

ФИНСКИЕ ДЕРЕВЯННЫЕ ДОМА ИЗ КЛЕЕНОГО БРУСА — 2 САУНЫ НА ОСТРОВЕ ХЕЛЬСИНКИ

Строительство домов по финской технологии Финские одноэтажные каркасные дома Стоимость финских домов Финские дома из дерева Финские дома продажаСтроительство домов по финской технологии Финские одноэтажные каркасные дома Стоимость финских домов Финские дома из дерева Финские дома продажа

Две сауны были построены на архипелаге Хельсинки. Здания следуют за береговой линией и образуют захватывающее целое. В то же время они защищают террасу от сильного морского бриза.

Сборный финский дом Проекты финских домов и коттеджей Сколько стоит финский домик Интерьер финского дома Проекты домов в финском стилеСборный финский дом Проекты финских домов и коттеджей Сколько стоит финский домик Интерьер финского дома Проекты домов в финском стиле

Экстерьер зданий — лиственница, со временем выцветающая. Серый лайм идеально сочетается с пляжным утесом, выделяя здания на берег. Близость моря можно ощутить до зданий.

Красивые финские дома Финские проекты Ооо финский дом Интерьер финского деревянного дома Проект дома в финском стилеКрасивые финские дома Финские проекты Ооо финский дом Интерьер финского деревянного дома Проект дома в финском стиле

Сауна находится в 25 метрах от края воды, а ее большие окна видны далеко за горизонтом открытого моря. Комната получает много ярких красок от окружающей природы, поэтому в интерьере хотелось создать очень сдержанные и теплые тона.

Финские коттеджи Финские дачные домики Финские каркасные дома под ключ Что такое финский дом Деревянные дома из финляндииФинские коттеджи Финские дачные домики Финские каркасные дома под ключ Что такое финский дом Деревянные дома из финляндии

Диван и журнальный столик — единственная подвижная мебель. Фиксированная мебель была заказана плотником. Паркетный пол из сосны, а стены и потолок — вощеные панели светлого цвета. В штормовую погоду в помещении сауны царит особая атмосфера, где выделяется тепло дерева.

Финские дома интерьер Дома по финской технологии фото Строительство финских деревянных домов Финские модульные дома Проекты финских каркасных домов и коттеджейФинские дома интерьер Дома по финской технологии фото Строительство финских деревянных домов Финские модульные дома Проекты финских каркасных домов и коттеджей

Здание сауны включает в себя парную и ванную комнату. Санузел имеет микроцементное покрытие, которое также использовалось на полу парной. Плиты и облицовка здоровой ели. Лучше всего в сауне находиться по вечерам, где можно наблюдать за восходящим солнцем. Как можно себе представить одноэтажные финские деревянные дома без сауны!

Финские технологии Финские сборные быстровозводимые дома Каркасные дома финские Деревянный финский дом Финский дом интерьерФинские технологии Финские сборные быстровозводимые дома Каркасные дома финские Деревянный финский дом Финский дом интерьер
  • Жилая площадь: сауна 19 м² + сауна 12,5 м²
  • Площадь пола: сауна 23,5 м² + сауна 16,5 м²

ОДНОЭТАЖНЫЙ ДЕРЕВЯННЫЙ ДОМ В ФИНСКОМ СТИЛЕ — ЗОНА ОТДЫХА В ГОЛЛОЛЕ

Финские дома из бревна Дома из клееного бруса из финляндии Проекты финских домов из кирпича Финские проекты каркасных домов Финская технология каркасных домовФинские дома из бревна Дома из клееного бруса из финляндии Проекты финских домов из кирпича Финские проекты каркасных домов Финская технология каркасных домов

Модификация модели M2 была построена в ландшафте озера Холлола. Расположенный на крутом склоне, одноэтажный финский дом сделан для круглогодичного проживания. Хоз блок удобно расположен под террасой, поэтому отдельное здание для хранения не требуется.

Финские каркасные дома технология Строительство финских каркасных домов Каркасные дома финская технология Построить дом по финской технологии Финские панельные домаФинские каркасные дома технология Строительство финских каркасных домов Каркасные дома финская технология Построить дом по финской технологии Финские панельные дома

Белые и светлые тона дерева сочетались в отделке интерьера. Облицовка крыши — белая вощеная панель Kaita, разработанная архитекторами Sunhouse. Пол из белой сосновой доски.

Дома в финском стиле фото Компания финский дом Финские технологии строительства домов Дома из финляндии Финская технология отопления домаДома в финском стиле фото Компания финский дом Финские технологии строительства домов Дома из финляндии Финская технология отопления дома

Есть несколько разделов, поэтому пространство внутри было легко создано. Студия на верхнем этаже имеет две спальные зоны в дополнение к рабочему пространству.

  • Жилая площадь: 69,0 м² + 14,5 м² мансардная студия
  • Площадь: 81,5 м² + 15,5 м² мансарда

Фото галерея: Одноэтажные финские деревянные дома

ФИНСКИЕ КАРКАСНЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ ДОМА В СТИЛЕ РАНЧО

Дома по финской технологии спб Дома в финляндии фото Финский дом одежды Финские дома в спб Одноэтажные деревянные дома из финляндииДома по финской технологии спб Дома в финляндии фото Финский дом одежды Финские дома в спб Одноэтажные деревянные дома из финляндии

Архитекторы разработали этот каркасный деревянный дом в стиле ранчо для большой семьи. Красный одноэтажный дом с контрастными белыми стенами и черной крышей великолепно смотрится на опушке леса.

Проекты домов из клееного бруса из финляндии Деревянные дома в финляндии Дома финляндии Финские домики продажа Финские дома минскПроекты домов из клееного бруса из финляндии Деревянные дома в финляндии Дома финляндии Финские домики продажа Финские дома минскФинские дома отзывы Финские дома из клееного бруса отзывы Дом финляндии спб Элитные финские дома Финские каркасные дома фотоФинские дома отзывы Финские дома из клееного бруса отзывы Дом финляндии спб Элитные финские дома Финские каркасные дома фотоФинские дома honka Финские дома омск Загородные финские домаФинские дома honka Финские дома омск Загородные финские домаОдноэтажные финские деревянные дома Финский дом Проекты финских домов Проекты финских одноэтажных домов Финские каркасные домаОдноэтажные финские деревянные дома Финский дом Проекты финских домов Проекты финских одноэтажных домов Финские каркасные дома
  • Жилая площадь: 21 м² + 77,5 м²
  • Площадь пола: 27,5 м² + 92 м²

ПРОСТО КРАСИВАЯ ФИНСКАЯ САУНА НА ПОБЕРЕЖЬЕ

Финские дома из клееного бруса Дома по финской технологии Финские дома проекты Финские дома из бруса Финские проекты домовФинские дома из клееного бруса Дома по финской технологии Финские дома проекты Финские дома из бруса Финские проекты домов

На набережной в Киркконумми было построено здание сауны площадью 40 квадратных футов.

Финские дома фото Проекты финских каркасных домов Финский дом проект Финский домик фото Финские дома проекты фотоФинские дома фото Проекты финских каркасных домов Финский дом проект Финский домик фото Финские дома проекты фото

В дополнение к сауне и прачечной, в просторном здании есть просторная комната, в которой может разместиться вся семья, если это необходимо.

Проекты финских одноэтажных домов с сауной Финский каркасный дом Дом в финском стиле Финские каркасные дома спб Финские дома спбПроекты финских одноэтажных домов с сауной Финский каркасный дом Дом в финском стиле Финские каркасные дома спб Финские дома спб

Рядом с Тувой есть крытая терраса с открытым камином, где можно полюбоваться прекрасным морским пейзажем.

Проекты финских домов с мансардой Финский домик рф Финляндия дома Финские дома с односкатной крышей Финский стиль домаПроекты финских домов с мансардой Финский домик рф Финляндия дома Финские дома с односкатной крышей Финский стиль дома
  • Жилая площадь: 31,5 м²
  • Площадь пола: 40.0 м²

Фото галерея: Красивые финские сауны

Жимолость — одноэтажный дачный дом по финскому проекту. Одноэтажный дом в финском стиле


Дом в финском стиле. 13 фото примеров проектов и интерьеров.

содержание 15.01.2018     Нет комментариев        

Финляндия — страна с древними традициями деревянного домостроения. И сегодня домики в финском стиле стали образом качества и примером уютной жизни в окружении природы. В этой статье будут представлены проекты одноэтажных домов в финском стиле и интерьеры.

Первое, о чем хочется сказать, что финский дом представляет собой отдельный стиль скандинавского дизайна. Домик в финском стилесловно сошел со сказочной иллюстрации. Здесь все утроено так, чтобы архитектура была вписана в ландшафт, не нарушала его и создавала единую композицию с природным окружением.

Камень и дерево – традиционные материалы для стройки. Гранитные валуны и лес являются неофициальными символами Финляндии. Потому на участке нередко встретишь хаотично расположенные глыбы, заросшие мхом, как часть пейзажа. Гравийные дорожки или склоны, искусственно укрепленные камнем, также часто используемые приемы при строительстве дома и пространства.

Финский дом – это не просто эргономика пространства и особая архитектура, это еще и технологии. Как правило, дома строятся из прочного рубленного бруса, но современные технологии предлагают и профилированный брус, который не уступает по качеству цельному куску дерева, устойчив к низким температурам, быстро собирается и комфортен по цене. Декор фасада дома в финском стиле минимален. Еще один вариант оформления фасада – это каменный низ и деревянный верх. Нередко финны обшивают дома тщательно высушенной доской, чтобы создать впечатление старого жилища с историей. Покатые крыши строятся достаточно крутыми, чтобы снег на них не задерживался.

Традиционно, дома наших северных соседей небольшие и, чаще всего, одноэтажные. В этой стране можно встретить целые поселки одноэтажныхстроений. Если местность холмистая, строение может быть поставлено на своеобразные столбчатые сваи, которые дают дополнительную теплоизоляцию. В этом случае, неровности почвы и склоны не будут помехой. На следующем фото представлен дизайн такого дома.

Деревянный одноэтажный домик — очень экономичный вариант для суровых зим. Его легко обогреть, а небольшое пространство сделать уютным намного проще. Главный атрибут большие панорамные окна, через которые в большом количестве проникает дневной свет. Часто такие дома строятся вместе с сауной, гаражом и даже небольшой теплицей. В Финляндии такие «одноэтажки» имеют внутренний дворик с противоположной стороны и террасу, как неотъемлемую часть финского дома. Она может располагаться прямо перед входом в дом, как дополнительное место для разнообразных нужд или быть пристройкой ко второму этажу, если такой имеется. Летом на веранде можно расположить столики, плетеную мебель, зелень в кадках, гриль или кресло – качели под тентом. Проект подобного строительства может быть разнообразным, но излюбленное архитектурное решение – это четкий квадрат, как представлено далее на фото.

Типичный проект одноэтажного строения имеет площадь более ста квадратных метров, то есть, имея только один этаж, тесно не будет. Там можно уместить в

от мечты до реальности очень близко. финские деревянные дома из бруса

Проекты и планировка строения

Типовые двухэтажные дома, проекты представляет собой довольно просторное строение размером до 150 кв метров. На первом этаже зачастую располагают комнаты, которые зачастую выполняют функцию кабинета или гостевую. На втором этаже располагают спальню, гардероб, туалет, ванную и детские комнаты. Застройщики чаще всего предлагают такую планировку:

на первом этаже:

  • крыльцо;
  • холл;
  • коридор;
  • комната для отдыха;
  • санузел и сауна;
  • кухня и столовая;
  • кабинет;
  • комната для гостей;
  • лестница.

на втором этаже располагают:

  • спальня;
  • детские комнаты;
  • ванная;
  • гардероб;
  • возможен балкон или лоджия.

Терраса может еще служить как дополнительным местом для отдыха, на ней можно расположить диван, столик, зелень и любые предметы декора. Основным преимуществом двухэтажных домов является то, что при грамотно составленной проектной документации можно сократить площадь и снизить затраты на 30%.

Проекты домов со вторым светом обойдутся от 15 тысяч долларов.

Проекты коллекции

В цокольном этаже

Такое решение очень удобно изолированностью парной и сопутствующих помещений — душевой и санузла от жилых объемов. Как правило, по соседству размещают комнату отдыха, где можно расслабиться между заходами в зону высокой температуры и после окончания банных процедур. Среди примеров:

  • в экономичном несмотря на размеры в плане всего 7,5 х 9 м, в цоколе помимо банного комплекса устроены еще две кладовые — обогреваемая и холодная;
  • где отдано предпочтение размещению сауны и тренажерного зала под домом, а для автомобиля сооружена стоянка-навес на нулевой отметке;
  • в объеме сауны может находиться не только душ, но и ванна-джакузи, как в современном коттедже

На первом этаже

В этой категории большинство построек — одноэтажные. На чертежах отображено, что комфортная жилая среда в них создается разделением активной и релаксационной зон. Это удобно в дачных домах, куда владельцы приезжают для того, чтобы отдохнуть от городского шума и расслабиться на природе. Таковы проекты:

  • из бревенчатого бруса со скатной кровлей;
  • экономичного газобетонного с крытой террасой и навесом для автомобиля;
  • гостевого дома с лаконичной геометрией плана.

На верхнем этаже

Конечно же, такой вариант планировки возможен, в основном, в больших особняках, где размеры позволяют не только создать условия для комфортного размещения сауны, но и позаботиться о том, чтобы это не представляло опасности для жильцов. Обеспечив должным образом вентиляцию, гидроизоляцию и отдав предпочтение в отделке натуральной древесине, (что снизит риск возгорания) вполне возможно пользоваться всеми благами, что дает этот замечательный метод мытья и оздоровления. Среди примеров можно назвать:

  • двухэтажный коттедж с тремя спальнями и навесом для машины;
  • — здесь одной из вариаций проекта второго этажа является обустройство там сауны вместе с душевой и санузлом.

Если же по каким либо причинам вы не хотите размещать сауну в доме, существует возможность вместе с покупкой проекта заказать её проект, как отдельно стоящей постройки. Специалисты проконсультируют вас и создадут необходимые чертежи.

Проект небольшого одноэтажного финского дома с сауной «Ярви» это здание, спроектированное для проживания семьи из 4-5 человек. Простые конструктивные решения относят этот финский проект к категории небольших и недорогих в строительстве. Простая двускатная кровля, а также небольшая площадь, обеспечат небольшие расходы на последующую эксплуатацию. Автор проекта позаботился о деталях и внешнем виде, поэтому несмотря на простоту и небольшие габариты, дом выглядит элегантно.

Проекты

«Каркасники» по финской технологии – это всегда дома значительной степени готовности, состоящие из произведенных в заводских условиях щитов и элементов конструкции.

Такие модульные дома бывают нескольких типов:

Блочно-модульные.
Собираются из готовых, изготовленных на заводах панелей. Процесс монтажа напоминает сборку игрушечных домов из кубиков. В России этот метод применяется нечасто, что обусловлено большим весом модулей (дополнительные расходы на транспортировку и повышение трудоемкости установки) и однотипностью самой постройки и внутренней отделки.

Стеновые дома высокой степени готовности представляют собой каркасы для монтажа стеновых панелей
. Такой каркас имеет внутреннюю и внешнюю стороны, внутри проложен слой утеплителя, предусмотрена пароизоляция. Обычно лицевая сторона обшивается фасадным материалом, внутренняя иногда может иметь черновую отделку.

Панели бывают глухими, а также имеющими оконные и дверные проемы. Модули стягиваются вокруг каркаса и фиксируются. Потом из заранее нарезанных материалов (тех же, что используются для создания модуля) собираются элементы перекрытий, кровельного каркаса и так далее. Ширина модулей обычно составляет 60-80 см, длина соответствует высоте этажа, толщина зависит от толщины слоев, составляющих модульный «пирог». Наиболее известным на отечественном рынке производителем подобных стеновых комплектов является компания Finndomo.

Стеновые панели pre-cut
(предварительно нарезанный материал). Технология монтажа близка канадской технологии (с использованием СИП-панелей). Сначала создается проект, а затем специально для него изготавливаются модульные элементы. Однако на заводах они не соединяются в монолитный «пирог», а нарезаются до нужных размеров, пронумеровываются и в разборном виде поставляются на строительную площадку.

Крепление внешних и внутренних панелей, укладка паропроницаемых материалов и утеплителей, фасадная облицовка производятся непосредственно на площадке — бригадой строителей или владельцем дома (если речь идет о монтаже своими руками).

Проектирование дома по финской технологии выполняется под заказ, либо же используются стандартные чертежи. Первый способ позволит создать объект, максимально соответствующий ожиданиям пользователя, однако он обойдется дороже.

Даже выбирая типовой проект, можно быть уверенным в том, что желаемая конструкция будет найдена – на сегодняшний день представлено много предложений от застройщиков. Наиболее популярными конструкциями для ПМЖ (круглогодичного проживания) являются одноэтажные дома с мансардой и односкатной или двускатной крышей. Они могут оснащаться сауной, гаражом, открытой террасой или навесом для автомобиля.

Строительство двухэтажного аналога также популярно, но придется делать более прочный фундамент. В сочетании с увеличившимся количеством материалов это ведет к подорожанию проекта.

Преимуществом конструкции в один этаж с мансардой является то, что она «впишется» даже на небольшой территории. Благодаря мансарде и правильной организации внутреннего пространства удается получить почти ту же площадь, что и при возведении дома в 2 этажа без мансарды.

Почему мы строим финские дома

Финское качество постройки давно закрепило себя как лидер среди деревянных домов. Финские дома славятся по всему миру своим качеством и долголетием. Экологически чистый, стойкий к температурным воздействиям – все это относятся к финским домам. Они строятся по всему земному шару, что является лучшим примером качества.

Основное правило компании «Детинец» – контроль за производством материала, а также соблюдение норм и правил строительства. Основные приоритеты при строительстве деревянного финского дома:

  • Профессиональное проектирование — от традиционного до концептуального.
  • Использование первоклассных материалов, что дает гарантию постройки.
  • Соблюдение оптимального соотношения цены и качества

Почему скандинавские проекты лучше российских?

Если кратко — скандинавские дома намного более продуманы, рациональны и комфортны для проживания, чем подавляющее большинство отечественных.

Российские проекты весьма специфичны. У нас нет большого опыта проектирования частных домов. Деревенские дома всегда строились «своим умом», без «удобств» и прочих буржуазных излишеств, а профессиональных проектировщиков и архитекторов учили строить большие здания и многоквартирные дома.

Отсюда и специфика отечественных проектов — ставка на броский внешний вид, при том что внутренние планировки зачастую не продуманы и сделаны по «квартирному» образцу, не учитывающих специфики загородного дома и проживания в нем.

Пространство используется не эффективно, отсутствуют крайне полезные (а зачастую необходимые) подсобные помещения и т.п. Зато есть множество бесполезных холлов и коридоров. Которые впустую пожирают пространство, за которое вы будете платить при строительстве.

Но за эффектными фасадами — это часто не заметно. Понимание приходит потом, когда дом построен, деньги потрачены, а вы понимаете что надо было сделать по другому.

Однажды мне попался проект дома на 250 кв м, из которых, при ближайшем рассмотрении — около 100м2 составляли холлы и коридоры. То есть фактически — потерянное пространство. А ведь если более рационально подойти к использованию пространства, то вместо дома на 250м2, вполне можно было построить дом на 180 — при том же наборе и площади помещений, несущих какую то полезную функцию. Но для того чтобы сделать планировку рациональной — надо весьма сильно напрячь мозг. Гораздо проще увеличить площадь и воткнуть пару коридоров. Ведь не проектировщик будет платить за эти квадратные метры при строительстве.

Поэтому на мой взгляд — более правильно обратится к зарубежному опыту. И в первую очередь к опыту северной Европы и Скандинавии.

Почему именно они?

Потому что в этих странах умеют считать деньги, любят комфорт, но при этом не любят тратить лишнего. Планировки финских, норвежских, шведских домов — крайне продуманы. А климат и связанные этим особенности домов, ближе к нашему, чем, допустим, испанские или польские дома

Все пространство используется очень рационально. Внешний вид, планировки — все сбалансировано.

Можно ли внести свои изменения в скандинавский проект?

Можно, но очень осторожно. Повторюсь, скандинавские проекты в большинстве своем уже продуманы до мелочей

Поэтому попытка самостоятельной «перепланировки» или изменения одного на другое, может привести к тому, в итоге вы получите совсем другой дом. И не факт что он будет такой же удобный и красивый как на изначальной картинке.

Поэтому в идеале, надо искать проект который вам подойдет с минимальными изменениями. Или же очень хорошо отдавать себе отчет в том, что вы делаете и как это будет выглядеть в реальности.

Приведу небольшой пример. Ниже на фото «донор» и его реализация с некоторыми фасадными изменениями.

Казалось бы всего ничего. Окна без «расстекловки» обшивку фасадной доской заменили на сайдинг, убрали широкие белые декоративные элементы, немного уменьшили крыльцо. Вроде мелочи. Но в итоге получился другой дом. Не плохой — но именно что другой. Не такой как на картинке.

Секрет популярности финских каркасных домов

Технология монтажа финских домов имеет ряд преимуществ:

  • Экологичность. Так как дома воздвигаются из дерева, они полностью экологичные и даже полезны для здоровья.
  • Изоляция. Благодаря сочетанию дерева и утеплителя, стены подобных домов прекрасно сберегают тепло внутри помещения и обладают отличной звукоизоляцией.
  • Скорость возведения. Строительство таких домов довольно быстрое и занимает намного меньше чем строительство кирпичных, а также требует минимальной внутренней обработки.
  • Эстетичность. Для строительства финских домов используют высококачественное дерево, которое благодаря обработке имеет идеальную форму и прекрасный эстетический вид, сохраняющейся долгое время.

Технология строительства

Дома по финской технологии собираются по принципу конструктора, поэтому при наличии даже небольших навыков в сфере строительства вполне можно смонтировать дом своими руками. Однако следует иметь в виду, что плиты достаточно тяжелые, поэтому не обойтись без помощников, а в ряде случаев потребуются услуги крановщика.

Пошаговая инструкция в общем виде выглядит следующим образом:

  • организация фундамента;
  • укладка бруса и монтаж нижней обвязки;
  • возведение каркаса, фиксация панелей;
  • устройство стропильной системы;
  • утепление крыши;
  • укладка кровельного покрытия;
  • создание верхней обвязки;
  • утепление фасада (при необходимости), внутренняя теплоизоляция;
  • наружная обшивка стен.

Однако эта инструкция может претерпевать значительные изменения (в зависимости от типа используемых панелей). Если, например, берутся домоконструкции высокой степени готовности, то обычно они не нуждаются в дополнительном утеплении и наружной отделке.

Совершенно другим будет монтаж по принципу pre-cut, поскольку каждый слой стенового «пирога» укладывается вручную — непосредственно на строительной площадке. В стеновой зазор может монтироваться минераловатный пласт или засыпаться эковата. Это также обуславливает различия в процессе сборки.

Составление проекта должно предваряться геологическими изысканиями – наблюдением за грунтом и его анализом в разные временные сезоны. Ориентируясь на результаты анализа, выбирают подходящий тип фундамента.

При укладке бруса и монтаже каркаса используются деревянные лаги. Они должны предварительно обрабатываться антисептиками и антипиренами. Особенностью каркасного дома по финской технологии является укладка каркасного бруса в пазы
, а также его дополнительная фиксация гвоздями или саморезами. Пазы имеют и стеновые конструкции, после поднятия они стыкуются с пазами каркаса, что обеспечивает надежность и герметичность дома.

Нередко в интернете можно увидеть негативные отзывы о теплоэффективности и звукоизоляции финских домов. Ситуация, когда теплоэффективность и способность к звукоизоляции панелей оставляют желать лучшего, вполне возможна. Тут все зависит от типа и толщины каркаса, правильности монтажа утеплителя и пароизоляционных пленок. Эксплуатационные характеристики дома во многом зависят от профессионализма и добросовестности застройщика. Не стоит доверять создание проекта и его реализацию малоизвестным фирмам.

Выбирая между каркасом из досок и бруса, стоит отдавать предпочтение второму, поскольку он долговечнее. Залог качественной постройки – соблюдение технологических принципов производства и монтажа

Вот почему так важно выбирать высушенный и прошедший специальную обработку деревянный материал

Разводка коммуникаций должна быть определена еще на этапе проектирования. Сами коммуникации прокладываются в собранном доме, до внутренней теплоизоляции.

Для защиты внешних стен от продувания специалисты рекомендуют использовать теплозащитные ветроизоляционные плиты.
Они лучше прилегают к поверхности, что препятствует образованию зазоров (если сравнивать с пленками и мембранами). Кроме того, плиты лучше переносят изменения температуры и показателей влажности воздуха.

Из чего производятся стены

Для производства стен финских домов подходит дерево, которое заготовлено в зимнее время и не подвергается химической обработке, что обеспечивает долговечность стен. Наиболее качественные стены производиться из древесины высшего сорта, вырубленной в лесах центральной Финляндии. Деревянные детали называются ламелями. Главное, чтобы ламели были произведены из одной породы дерева, что обеспечит высшее качество стен.

Отличной древесиной для финских домов является белоснежная ель, которая десять раз теплее кирпичной стены одинаковой толщины. Более дешевые модели строятся из сосны, которая менее долговечна и обладает худшими эстетическими свойствами.

Финский дом: видео

Где впервые начали производить клееный брус – доподлинно не известно, но спорить с тем, что финские компании сделали внушительный вклад в развитие промышленного производства этого строительного материала, практически не имеет смысла. Его активное использование в малоэтажном строительстве в Финляндии началось примерно в конце 80-х: постоянно совершенствуя технологии производства и опираясь на многовековой опыт строительства домов из древесины, финнам удалось добиться потрясающих результатов. Сегодня финские домокомплекты пользуются заслуженным спросом, как у себя на родине, так и в странах ЕС и СНГ.

Особенности

Все каркасные дома объединяет то, что в своей основе они имеют каркас, на который навешиваются плиты или более укрупненные элементы. Благодаря этой особенности несущими элементами «каркасников» являются колонны каркаса, а не стены. Это позволяет уменьшить их толщину, а значит — увеличить внутреннюю полезную площадь объекта.

Каркасный дом может быть построен по разным технологиям, наибольшую известность приобрели канадская и финская. Из названий понятно, что они зародились в Америке и Финляндии.

Финские дома строятся из щитов крупных размеров.
Такое изделие представляет собой «пирог» из наружного и внутреннего слоев — с проложенными между ними пароизоляционной пленкой и слоем утеплителя. Иногда наружный слой покрывается отделочный материалом, а внутренний имеет черновую отделку. Такие щиты или плиты собираются в заводских условиях, после чего они поставляются на стройплощадку и комбинируются в единое целое (по принципу конструктора).

Основу щита составляет натуральная древесина, что обеспечивает ее неплохие (даже без утеплителя) теплоизоляционные характеристики и высокие показатели паропроницаемости. Благодаря технологии производства (обработка паром), пропитке антисептиками и антипиринами панели отличаются биостойкостью и неплохими показателями огнестойкости
(соответствуют пропитанной антипиринами натуральной древесине).

В качестве утеплителя обычно используется минеральная вата, поэтому можно говорить о достаточно высокой экологической безопасности, которой отличаются скандинавские (финские) дома.

Бытует мнение, что такие конструкции недостаточно теплые. Однако это неверно, поскольку климат в Финляндии близок к условиям российского климата, поэтому и дома по финской технологии считаются адаптированными к отечественным погодным условиям.

Дома рассматриваемого типа имеют меньший вес (по сравнению с привычными строениями из блока, кирпича или дерева), поэтому для них достаточно установки облегченного фундамента. Это (а также ряд других факторов) позволяет значительно снизить себестоимость финского дома. Если сравнивать с кирпичной постройкой или домом из блоков, можно отметить, что такой вариант обойдется на 15-20% дешевле.

При этом по своим эксплуатационным характеристикам «каркасник» не уступает большинству «классических» построек. Однако помните о том, что срок его службы составляет всего 50-75 лет. Потом домом, конечно, можно пользоваться, но придется делать капитальный ремонт.

Высокая скорость монтажа и возможность вести работы (кроме обустройства бетона) круглогодично также являются очевидными плюсами технологии.

Этапы проектирования финского домика

Многие компании, стараясь снизить стоимость постройки, разрабатывают неполноценные проекты с огромным количеством изъянов. Поэтому для планировки будущего дома лучше обращаться непосредственно к финским конторам, имеющим огромный опыт в сочетании качества и низкой стоимости.

При выборе подрядчика, внимание нужно обратить на те фирмы, которые занимаются полным циклом производства, от изготовления деталей до монтажа дома. Это обеспечит качественное сочетание всех элементов дома и повысит скорость строительства.. Также ваш выбор не должен падать на наиболее дешевые модели, лучше смотреть на качество, что позволит построить дом, который будет служить не только вам, но и вашим детям.

Также ваш выбор не должен падать на наиболее дешевые модели, лучше смотреть на качество, что позволит построить дом, который будет служить не только вам, но и вашим детям.

Особенности финской планировки одноэтажного дома

Финская планировка одноэтажного дома — это рациональность в сочетании с уютом. Смотрятся такие объекты очень лаконично, но при этом они удобны в эксплуатации и уходе. В стандартном проекте обязательно есть:

  • Хозяйские спальни.
  • Гостевые комнаты.
  • Детские.

В угловых финских домах легко объединять гостиную и столовую, образующие просторную и комфортную зону отдыха

При необходимости любое помещение легко переоборудовать в кабинет или мастерскую. Веранду или балкон можно использовать в качестве оранжереи, тренажерного зала и т.д. Учитывая широкую вариативность строительства, его скорость и простоту, не сложно корректировать. Кроме внедрения различных архитектурных элементов допускается разработка пристроек, в том числе гаражей.

Большие террасы финских домов защищают от ветра и дождя при помощи стеклянных перегородок, что позволяет свету беспрепятственно проникать в комнаты

Больше информации о том, какими могут быть планы одноэтажных финских домов, узнайте у специалистов СК «АртСтрой». На сайте компании представлены наиболее популярные варианты строений с подробным описанием. позволяют создавать даже сложные объекты предельно быстро в любой сезон. Звоните, мы ответим на все ваши вопросы!

Достойное место в деятельности компании «Карельский профиль» занимает производство каркасных домов эконом-класса. Обычно клиенты с ограниченным бюджетом предпочитают строить одноэтажные дома, и это понятно. При удачной планировке такое жильё может быть не менее комфортным, уютным и удобным для круглогодичного проживания, чем двухэтажные хоромы. Именно благодаря рациональной планировке проект финского дома Алаярви пользуется большой популярностью у клиентов со средним достатком.

Внешне этот элегантный коттедж напоминает дачный домик, а внутри есть все помещения, необходимые для круглогодичного проживания: светлая и просторная кухня, совмещённая с гостиной, санузел, душевая кабина и две спальни. В планировку можно внести ряд изменений: камин заменить печью, террасу сделать закрытой, а в небольшом помещении рядом с санузлом установить сауну. Выбрав этот проект, вы ощутите всю прелесть проживания в настоящем финском доме!

Если вы искали, где можно заказать финские дома дёшево, можете читать, что поиск оказался успешным. В нашем каталоге имеются десятки разнообразных проектов, и приобрести каркасно-щитовые дома недорого могут жители любого региона России.

Чем мы отличаемся от конкурентов?

  • Проектирование каркасных домов
    осуществляется специалистами из Европы.
  • На каждом этапе производства осуществляется строгий контроль.
  • Каждый элемент конструкции изготавливается с применением оборудования высокой точности.
  • Производство каркасных домов в СПб и в Карелии ведётся из высококачественного сухого пиломатериала, что исключает вероятность появления зазоров и люфтов.

Если вы хотите сравнить различные варианты, рекомендуем посмотреть каталог проектов финских домов
. Изысканные и оригинальные, роскошные и компактные, одноэтажные и двухэтажные, под любой стиль интерьера – такой выбор порадует самого требовательного клиента! Кроме этого, мы рады предложить вашему вниманию канадские каркасные дома, цены
на которые вас приятно удивят.

Одноэтажный каркасный дом Алаярви
площадь 63м2 спроектирован для комфортного проживания семьи из 2-4 человек. Архитектура дома выполнена в финском стиле. В планировке дома выделяются три зоны: спальная, зона отдыха и вспомогательные помещения. Рациональная архитектура и планировки позволяют разместить дом на участке размером 7,2м на 10,5м. Небольшие габариты дома предоставляют возможность разместить его на любом земельном участке с любым рельефом и ландшафтом.

Несущие конструкции дома можно собрать своими руками без использования спецтехники за 2-3 дня. Самым тяжёлым элементом конструкции является стропильная ферма длина которой (по опорной части) составляет 7200мм, а вес 123 кг. Для её подъёма на высоту 2,7 – 3,0 метра достаточно 3 человек.

Чаще всего этот проект каркасного дома выбирают семьи со средним достатком для постоянного проживания или загородного дома.

Популярные изменения в данном проекте:

  1. Терраса включается в состав жилых помещений, что увеличивает площадь помещений до 67м2. Добавляется тамбур.
  2. Вносятся изменения для печного отопления всего дома – вместо лёгкого камина кладётся печь на отдельном фундаменте + производится перепланировка подсобных помещений.
  3. В помещении 2,89м2 – устанавливают сауну. Каркасный дом превращается в настоящий финский дом.
  4. Со стороны гостиной пристраивается открытая или закрытая терраса. Это актуально для рельефных участков с хорошим видом из гостиной.

Основные принципы, которыми мы руководствуемся

ВЫСОКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

Достигаются применением современных материалов.

ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ

Обеспечивается за счет эффективных методов обработки древисины.

НИЗКИЕ ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Применяются только качественные долговечные материалы

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Наши специалисты бесплатно сделают для Вас любой проект.

ОПТИМАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СБОРКИ

Технологии отработаны на большом количестве построенных объектов.

Мы строим коттеджи для постоянного проживания

Большая часть работ выполняется в помещениях завода, а не на земельном участке. Застройщику не нужно делать ничего другого, как просто купить земельный участок и обеспечить пути подъезда. Компания «Детинец» известна своим качеством и берется за работу над любым проектом с любыми параметрами. Ведь мы строим готовые, теплые дома для постоянного проживания.

дизайн внутри одноэтажного финского дома с мансардой, внутреннее оформление комнат

Особый уют и гармония чувствуются в интерьере домов из дерева. Помещения с отделкой из дерева всегда будут выглядеть преимущественно лучше и без дополнительных дизайнерских изысков. Для строительства подобных домов подходят прочные хвойные породы деревьев. Благородный материал также обладает неплохим теплоизоляционным свойством, создающим благоприятный мягкий микроклимат в помещении.

В век популярности экологически-чистых продуктов в тренде дома из натуральной древесины, в том числе с отделкой под «старину». Эффектные фасады экстерьера, а также оригинальность внутри домов часто бывают созданы с использованием лишь древесного материала.

Особенности оформления

Дома из дерева подразумевают внутреннюю отделку без штукатурки и обоев. Природный материал необходимо лишь подчеркнуть при помощи предметного декорирования. Мебель, текстиль и свет — это основные составляющие в украшении. Следует учесть, что и оттенок древесины дома является доминирующим, а остальные тона разбавляют, либо акцентируют основу.

В нашей стране одинаково популярны двухэтажные дома из бруса, как и дачные двухкомнатные домики с верандой. Несмотря на то, что бытовки являются хозяйственными помещениями, свою популярность они не теряют.

Возводя подобные постройки, владельцы рассчитывают на увеличение полезной площади с малыми денежными тратами.

Стиль интерьера должен сочетаться с архитектурой дома снаружи. Что касается внутреннего интерьера, то здесь дается воля дизайнерской фантазии. К примеру, стильно смотрятся природные камни на фоне дерева. Такой вид отделки практичен и долговечен. Придать определенный тон деревянной отделке и обеспечить теплую домашнюю атмосферу можно при помощи нанесения на поверхности тонировки.

Древесина в интерьере будет смотреться эффектно, если правильно расставлены стилистические и цветовые акценты. Стоит избавиться от ярких и разнородных деталей в мебели и текстиле. Нужно помнить, что в помещении должен преобладать декор из дерева.

Конструкция

Деревянные стены предполагают наличие деревянного потолка, а для отделки пола используется ламинат, паркет или же просто настилы из досок. При помощи древесного материала можно создавать бюджетные сооружения с различной конструкцией. Модернизированные способы обработки, и инновационные технологии позволяют создавать весьма экономичные материалы.

Необходимо понимать, что любые архитектурные проекты являются комплексными системами, сконструированными из отдельных составляющих. Чаще расчеты сложны, поэтому желательно воспользоваться рекомендациями специалистов.

К основным элементам стандартной бревенчатой конструкции или построек из бруса относятся:

  • Фундамент, необходимый для обеспечения правильного распределения всего веса постройки.
  • Обвязочные венцы, которые должны быть стойкими к гниению.
  • Черновой настил и чистовое половое покрытие.
  • Несущие стены.
  • Проемы дверей и окон можно предусмотреть заранее, либо вырезать после стройки.
  • Потолок.
  • Внутренние межкомнатные перегородки.
  • Кровля, составляющая полноценную и устойчивую к климатическим факторам, систему

Помещение

Все пространство дома разделяется внутренними перегородками на комнаты. Отделка в интерьере всех помещений дома из дерева может различаться по материалу стен и оформлению потолка.

В спальне и детской комнате должны быть использованы экологически-чистые материалы. Безопасная древесина – это тщательно обработанный, шелковистый на ощупь материал.

Частое решение в строительстве деревянных загородных домов – это использование чердачного помещения под жилое пространство. Увеличение полезной площади при помощи чердака, либо предусмотренная в дизайн-проекте постройка с мансардой.

Веяние ретро мотивов просматривается в широких балконах и террасах с вертикальными деревянными балками. Декор возможен любой: от выступающих резных молдингов до эксклюзивной резьбы.

Отделка деревом маленького помещения (к примеру, кухни) иногда вызывает чувство перенасыщения. Рекомендовано строить комнаты в виде студии, объединив гостиную и кухню. Выигрышно будет смотреться в исполнении дерева домашний или рабочий кабинет.

Натуральные массивы передают тонкое чувство вкуса и деловой характер интерьера. Стиль обстановки в доме может быть исполнен в одном направлении, либо заключать в себе комбинированные стилистики.

К примеру, в деревянном доме кухня может быть исполнена в стиле Прованс, а гостиная – в Скандинавском стиле.

Материал

В домах из дерева пол часто сложен из досок, пропитанных морилкой и покрытых лаком. В исполнение полов уместно использование деревянного ламината, кафеля, либо ковролина. Для оформления потолка используют балки, доски, гипсокартон, МДФ, вагонку.

Дерево является уникальным материалом с многообразием дизайнерских решений для интерьера и экстерьера. Отдельные типы древесных пород могут иметь своеобразные свойства.

  • Дуб – самый крепкий и прочный (из числа пород премиум-класса). Его богатая палитра (от золотисто-желтого до кофейного цвета) позволяет создавать шикарные интерьеры.
  • Сосна – наиболее популярный материал, сочетающий выгодную цену и отличные качества. Особенный медово-золотистый цвет этой породы дерева преображает стены любого интерьера, вселяя в них атмосферу уюта.
  • Ель, пихта, кедр – каждая порода с уникальными свойствами. Однако желательно их в интерьере не комбинировать.

Древесина – материал, подающийся со временем гниению.

Современные пропитки против образования плесени и грибка могут надежно защитить материал, поэтому без опаски можно отделать ванную, санузел и сауну древесиной. Только в зоне прямого попадания воды рекомендуется защитить стены плиткой.

Размер

Длина сторон стандартных сооружений из бруса варьируется в пределах от 5 до 15 м. При наличии второго этажа величина в разы удваивается.

По общей площади существуют следующие различия между постройками:

  • Экономичные варианты: садовые и дачные домики с площадью менее 50 кв м.
  • К средним категориям относятся домики с площадью от 50 до 100 кв м. Данные постройки подходят для сезонного и постоянного проживания.
  • Наилучшим вариантом для большой семьи будут, несомненно, являться особняки в 100 – 300 кв м.

Цвет

От цветового оформления бревенчатых интерьеров зависит характер помещения. Так, беленое дерево прекрасно передает сельский колорит в интерьере.

Из палитры оттенков рекомендовано использовать натуральные цвета и естественные фактуры. Для составления полноценного интерьера деревянного дома рекомендовано вставлять стеклопакеты с рамами из древесины (желательно в цвет общего интерьера).

Мебель в домах, исполненных в стиле «под старину», должна быть преимущественно деревянной. Не рекомендуется использовать глянцевые поверхности.

Чтобы разнообразить цвета стен и потолков, можно воспользоваться тонировками и разноцветными красками. Такой способ поможет пригасить желтизну древесины.

Цветовое оформление интерьера всегда должна подбираться в соответствии с выбранным стилем. Каждому направлению свойственна определенная палитра цветов. К примеру, классика любит благородные оттенки, такие как кремовый, янтарный, постельные тона. Современные стили выражаются в черном и белом цвете, либо в ярких контрастных сочетаниях.

В небольших помещениях деревянных домов стены, потолки и пол отделываются в светлых тонах. Чем больше по размерам помещение, тем более заметны контрасты. В этом случае используются варианты с темной тонировкой пола и части.

Когда следует уменьшить количество дерева в интерьере, а также визуально смягчить грубый вид отделки, стоит покрасить поверхность, либо отделать текстилем. Уместно использование светлых, серых или кремовых оттенков. В случае использования текстиля, необходимо следить, чтобы он гармонировал с деревянной отделкой и предметами мебели.

Стиль и дизайн-проект

Создание деревянных построек начинается с грамотно подобранного стилистического направления, выбора цветового оформления и элементов декора.

Профессиональный дизайнер определяет:

  • Как правильно сгруппировать большие площади деревянного покрытия.
  • Как замаскировать и скрыть проводку на поверхности стен и потолка.
  • Аккуратно заделать швы между бревнами.
  • Создать отдельные комнаты разнообразного характера и дизайна.

Рекомендуется выбирать стилистические направления, относящиеся к деревянным домам с историческими мотивами.

Такие, как прованс и кантри, шале, деревянные усадьбы под «старину», американские ранчо, провинциальные черты.

Общеизвестно, что цветам характерно влиять на эмоциональное состояние людей. Эту уловку необходимо учитывать при организации интерьера комнат.

Для кухни свойственны яркие, «вкусные» тона, способные повышать аппетит. Такие оттенки, как лимонный, оранжевый, салатовый сделают комнату более освещенной и современной. В случае если хочется сохранить натуральный тон дерева в оформлении, можно подчеркнуть интерьер дизайнерским кухонным гарнитуром в ярком цвете.

Спальню желательно исполнить в умиротворяющем направлении. Для комнаты отдыха и сна подойдут светлые цвета: беж, голубой, сиреневый, розовый. Деревянные стены полностью подкрашиваются, либо красятся их отдельные части. Идеально выглядят брусья в белой покраске.

Также возможно допущение черной патины. Эффект состаривания придаст спальне в классическом стиле особый характер.

Экстерьер срубовых домов в яркой контрастной покраске покажет дом в виде американского ранчо «веселого фермера». Особый дух деревенской жизни придадут множество цветочных клумб рядом с домом. Другой дикий стиль Запада в интерьере, наоборот, будет в грубом исполнении, без насыщенных оттенков, но с сохранением естественного цвета дерева. Подчеркнуть стилистику интерьера помогут витрины с декором оружейного характера, картины с американской графикой.

Оформляя деревянную ванную комнату с совмещенным санузлом, стоит обязательно учесть установку вытяжного вентилятора и расстелить экраны с керамической плиткой, чтобы избежать попадания влаги на деревянную поверхность. Несмотря на то, что для деревянной отделки ванная – не лучший вариант, многие все-таки предпочитают этот материал.

Рекомендовано использовать более стойкие к влаге породы: тик, лиственница.

Примеры дизайна в разных странах

Деревянные дома, как правило, не нуждаются в дополнительной стилистике. Даже без элементов декора интерьер таких строений создает уют и теплоту. Однако деревянные дома можно охарактеризовать исполненными в традиционном русском стиле. Основной атрибутикой заслуженно считается русская печь. В наше время печи заменяются камином (чаще декоративным).

В акцентировании данной стилистики отлично будут смотреться грубые и необработанные деревянные поверхности в сочетании с брусом. А для пола лучше подобрать темную доску, выполненную «под старину». Для эффекта на поверхности применима различная патина, либо доски в первозданном виде древесного массива.

При подборе мебели недопустимо использование чрезмерно уточненных узоров, а также аксессуаров нежных оттенков. В отделке можно применить резьбу по дереву и элементы стиля. К примеру, функциональные сундуки, которые помимо декора помещения, могут служить лавкой, либо вместительным отсеком для хранения вещей.

Необходимо помнить, что для достижения максимальной передачи стиля деревенской русской старины, современные гаджеты и бытовую технику нужно постараться максимально скрыть.

Интересен и итальянский стиль в интерьере деревянных домов. Он еще известен, как тосканский. Полностью воссоздать атмосферу средиземноморских стран сложно. Однако можно постараться обыграть отдельные элементы стиля. Картины с мозаикой или тематические рисунки об итальянской жизни уже послужат большим вкладом в оформлении интерьера.

Следует использовать небольшое количество натурального камня в отделке стен, дизайнерской мебели и камина. Для пола рекомендовано натуральное древесное покрытие. Так, качественный паркет или ламинат станет изящной чертой, говорящей о тонком вкусе владельца загородного дома.

Характерно для этого стиля и преобладание белового цвета в оформлении. Темные контуры во всем создают небольшой контраст и выраженность объекта в белом цвете. Фасад тосканских сооружений создает впечатление роскоши и благородства. Используются кирпичи и камни в облицовке домов снаружи. Но обязательно должны быть установлены широкие окна с рамами из дорогих пород дерева.

В России весьма популярны одноэтажные компактные дома из бруса. Основные преимущества: полезная площадь и экономичность в использовании материалов. В одноэтажных финских домиках необходимо предусмотреть сауну и канализационные коммуникации.

Финские постройки с площадью меньше 100 кв м строятся из деревянного бруса. Площади более 200 кв м (чаще двухэтажных домов) имеют основания из клееного бруса. Один этаж построить выгодно и удобно в планировке. Подобные дома имеют высокий потолок в любой части дома, а все комнаты на одном уровне. Возможно создавать помещения более освещенные, со вторым светом.

Характерной чертой финских домов является просторная терраса и стены из бруса с толщиной не более 160 мм. Зачастую – это постройки с предназначением для отдыха, либо сезонного проживания. В нашей стране – это аналог садового дома или дачи. Дизайн-проекты финских одноэтажных домов строятся в виде вторых жилых сооружений на участке.

Не менее популярными в строительстве загородного жилья являются дома в канадском стиле. Для фасада используется бревно с большим диаметром и сохранением натурального рельефа, рисунка.

Мало кому известно, что российский стиль деревянного домостроения имеет корни канадских традиций, так как в Древней Руси рубка чаши была исполнена множественными способами. Поэтому говоря о канадской чаше, по праву можно считать ее предшественником русской технологии рубки бревен.

Современный минимализм просматривается в норвежском стиле постройки домов. В этом направлении совмещены инновационные технологии по обработке бревен и применение экологичных материалов. В строительстве домов в норвежском стиле используется двухкантовый брус. Для изготовления идеального лафета берутся бревна с диаметром в 50-60 см.

В строительстве лафет – это не только бревно, но и отделочный материал уникальной ручной рубки, исторически сложившейся на скандинавской земле.

Способ обработки оцилиндрованного бревна является древней норвежской технологией. Возведение домов с применением данного способа подразумевает сборку отдельного венца, а в завершении – укладка их в единую конструкцию.

В отделке помещения в норвежском ключе используется преимущественно древесное покрытие. Стиль, несомненно, подкупает своей скромностью, контрастностью в холодных оттенках, дыханием морского бриза и узором рыбацких снастей.

Что касается экстерьера, то на первый взгляд он может казаться невзрачным, серым и скучным. Лишь рассматривая дом ближе, можно судить о качестве отделки и применении прочных материалов.

Норвежский стиль интерьера включает тематический декор. Это могут быть коврики из шкур зверей или трофеи с охоты в декоре деревянных открытых шкафов.

Стены, половое покрытие и потолок в основе должны быть выполнены из дерева. Эффект отделки «под старину» и потертостей пола создаются при помощи специальной технологии. Если деревянные стены облицевать полупрозрачными красками, создастся впечатление присутствия трендовых направлений в оформлении интерьера.

Незамысловатые формы невысокой мебели в светлых тонах добавят домашнего тепла в интерьер. Красочные вышитые подушки и ворсистые ковры в этно стиле наполнят любую комнату приятной атмосферой. Предметы народного прикладного искусства, дизайнерские камины и печи – обязательные акценты в норвежских домах.

Красивые идеи и лучшие варианты

Экстерьер загородного дома с небольшим крыльцом в стиле прованс, огороженный крошечным деревянным забором, еще с улицы начинает заманивать войти в дом. За незаурядными фасадами внутри ожидает уют и тепло деревенского быта.

Особое внимание привлекает мансардный этаж, со двора напоминающий о себе широким распахнутым окном. Стены, потолок и пол из деревянных белесых досок. На потолке заметна черная патина. Неровные формы досок навевают романтизмом безмятежной французской жизни. Интерьер спальни дополняют деревянная тахта и небрежно сконструированный столик. Небольшие картины с природными мотивами подчеркнут прованский стиль.

Светлые оцилиндрованные брусья особенно эффектны в интерьере гостиной со вторым светом. Отсутствие этажа создает дополнительное пространство. Окна с темными рамами и железная ковка лестницы создадут контраст в помещении. Изюминкой такого интерьера выступит русская печь с дымоходом во всю высоту (до потолка).

Дизайн кухни из дерева и камня сумеет создать магию и волшебство на месте приготовления пищи. Необработанные обрубленные балки на потолке отлично смотрятся с диким камнем в оформлении стен. Каменные покрытия подчеркнут прямоугольные плитки. Встроенный кухонный гарнитур из дерева организует место для готовки и мойки. Стаканы и банки можно аккуратно поместить на вырубленные полки в стене.

Небольшие окошки, чередующиеся с полками, придадут помещению таинственность. Акцентируют внимание стильный стол с деревянной столешницей и фигурные подвесные лампы в виде кристаллов на цепочках.

Интересным решением для загородного санузла будет являться средневековая тематика. Можно использовать стены из состаренных деревянных панелей с включением в оформлении стен вставок с фигурной резьбой.

Дизайнерский столик под раковину в виде обрубка с неровными краями и остатками коры заставит почувствовать себя в обветшавшем охотничьем домике. Однако современные коммуникации подарят ощущение комфорта от цивилизованных условий. Дверь в стиле прованс и причудливые бра с приглушенным светом вселят умиротворение.

Будучи даже на даче, захочется уединиться для умственной работы. Для этого в проекте дома можно предусмотреть строительство комфортного рабочего кабинета. Минимум отделки, максимум натуральности материала помогут настроиться на плодотворную работу.

Подвесной стол на цепях, удобный стул, мини-печка из дикого камня создадут атмосферу проживания в самом отдаленном уголке Земли, в тундровых лесах.

О вкусе сообщает и отделка дома снаружи. Особенно уместен вместительный вариант, содержащий в себе все зоны, характерные загородным домам. Мансарда, прекрасная веранда и компактный балкон особенно актуальны в синеватом цвете постройки. Белые деревянные рамы и двери придадут внешности дома сказочный вид.

Еще больше интересных интерьеров деревянных домов смотрите в следующем видео.

Рансу 148 одноэтажный финский дом

В комплектацию финского дома Рансу 148 входит:

Каркас

  • каркас из строганого пиломатериала камерной сушки сечением 190мм*45мм (внешние стены) 90мм*45мм (внутренние не несущие перегородки), с шагом стоек по осям не более 635мм (расстояние между стойками 590мм).
  • стропильная система из строганой доски камерной сушки сечение 190мм*45мм или фермы на МЗП, технология MiTek в зависимости от параметров проекта
  • оцинкованный крепеж, предусмотренный проектом

 

Перекрытие

  • Перекрытие по монолитной плите УШП или полы по грунту УФФ, расчет по соответствующему запросу

 

Утепление и шумоизоляция

Минимальный слой теплоизоляции:

  •  внешние стены — 190мм
  • перекрытие чердака — 300мм

Утепление ROCKWOOL

  • 25мм ветрозащитная плита МДВП Isoplaat (Изоплаат) по внешним стенам
  •  опционально 45мм перекрестное утепление после монтажа инженерных систем

 

Окна/Двери

  • размеры согласно спецификации, профиль REHAU 70мм, двухкамерный энергосберегающий стеклопакет (i стекло), фурнитура Roto, цвет белый, раскладка в соответствии с проектом
  • установка наличников, отливов на фасад
  • монтаж окна в теплой зоне стены, с дополнительной гидроизоляцией с внешней стороны
  • утепленная, деревянная входная дверь ST2000U/LC200 Производство Kaskipuu Oy (Финляндия), белая

 

Кровля и водосточная система

  •  металлическая черепица, сталь 0,5мм, оцинкованная, покрытие полиэстер, 25 лет
  • подкровельная вентиляция, брусок 45*45мм, обрешетка 90*20мм
  • гидро-ветрозащитная мембрана Juta
  • подшив свесов крыши/карнизов деревом, устройство лобовой доски
  • металлическая водосточная система Aquasystem 125/90
  • полный комплект всех монтажных элементов кровли включая планки примыкания, капельники, конек, крепеж, гидроизоляция итд
  • устройство снегозадержания

 

Вентилируемый деревянный фасад

  • контробрешетка 45*45мм
  • скандинавская доска UYV 20*145*6000мм, АВ, Ель Поднятый ворс, 1Г (4ст) +2КР (3ст) укрывной окрас цвет RAL
  • отделка окон и дверей деревянными наличниками / финский наличник

 

Входные группы

  • предусмотренные проектом веранды, балконы, крыльца, включая ограждения, без чистового покрытия. Пол веранды – лиственница

Как утеплить дом пенопластом снаружи своими руками – как лучше провести технологию утепления своими руками, какой толщины выбрать пенопласт, виды утеплителя для бетонной или кирпичной стены

снаружи и внутри, своими руками + видео

Утепление, важный этап в завершении ремонта квартиры или постройки частного дома. Благодаря изоляции внешних стен от воздействия окружающей среды, срок их службы увеличивается. Затраты на отопление могут снижаться на 30–40% в зависимости от разницы в теплопроводности утеплителя и фасада. Утеплить дом пенопластом — это самый распространённый способ повысить энергоэффективность здания, как правильно это сделать мы подробно расскажем вам далее.

фото - утепление дома пенопластом снаружи Пример утепления дома снаружи фото - утепление дома внутри Пример внутреннего утепления

Утеплять снаружи или изнутри

Схема – расположение точки росы при утеплении дома снаружи

Утепление стен пенопластом снаружи позволяется сместить точку росы (0º C) в утеплитель, а если это делать своими руками, то это еще и гораздо дешевле. Так же исключается негативное воздействие сезонной смены температуры, приводящей к остыванию и нагреванию фасада. Убирается разность в температуре внутренней и наружной стороны стены, что замедляет появление трещин.

При внутреннем утеплении точка росы также находится в утеплителе, но фасадная сторона стены подвергается внешнему воздействию, и полностью замерзает в зимний период. Стены, утеплённые с внутренней стороны, разрушаются быстрее, чем без теплоизоляции.

Видео: теплотехнический расчет. Точка росы

Выбор пенопласта

Чтобы понять какой пенопласт лучше для утепления дома, нужно проверить техническую документацию. Маркировка должна быть ПСБ-С-40, самозатухающий пенополистирол. При изготовлении плотность может быть от 20 до 40 кг на кубический метр. Утепление пенопластом фасадов требует высокой плотности материала.

Минимально возможная плотность 30 кг/м3, ведь требуется создать обязательный защитный слой.

Проверить соответствует ли изделие документации, отломив от него кусок. Если край неровный, с круглыми капсулами, то такой пенопласт низкого качества и не подходит для наружного использования. При требуемой плотности – гранулы правильной формы, а разлом ровный.

Свойства материала

Пенополистирол – плиты, состоящие из гранул вспененного стирола. Из-за наличия внутренних пустот, заполненных воздухом, имеет низкую теплопроводность. Материал лёгкий, и экологически безопасный, поэтому широко используют пенопласт в утеплении.

Технические характеристики утеплителя (клик по картинке для увеличения)

Характеристики (ГОСТ 15588–70):

  • Теплопроводность 0,037 Вт/(м*К).
  • Плотность до 40 кг/м3.
  • Проницаемость для пара 0,05.
  • Температура от минус 50º C до плюс 70º C.

Недостатки, которые нужно учитывать при монтажных работах:

  1. огнеопасность, высокая горючесть, класс Г4;
  2. привлекает грызунов возможностью обустроить тёплое гнездо;
  3. низкая устойчивость к хлорированным и ароматическим углеводородам, ацетону и сероуглероду;
  4. низкая сопротивляемость давлению;
  5. под ультрафиолетом выделяет токсичные вещества.

Какие дома можно и нельзя утеплять

Схема утепления пеноблочного дома Схема утепления пеноблочного дома с описанием утепление деревянного дома Утепление деревянного дома

При возникновении вопроса – можно ли утеплять пенопластом дом деревянный, пеноблоковый, нужно знать основные особенности данных материалов. Так, деревянные стены имеют большую паропроницаемость, и из-за низкой у пенопласта, начинает накапливать влагу, внутри волокон. Поэтому чтобы избежать гниения бруса и сырости внутри дома, требуется использовать другой теплоизолирующий материал.

  • Брусовой дом чаще всего утепляют газобетоном, или минеральной ватой, а поверх сайдинг.
  • Деревянный каркасный дом, подходит для наружного утепления стен, важно только гидроизолировать дерево.
  • Дом построенный из пеноблоков требует меньшей толщины утеплителя, из-за собственной низкой теплопроводности. Иногда не целесообразно проводить теплоизоляционные работы, если для строительства использованы материалы высокого качества.

Расчёт толщины пенопласта

Таблица толщины утепления в зависимости от толщины и материала наружных стен

Толщина пенопласта для утепления стен должна быть рассчитана индивидуально для каждого здания. На конечный показатель влияет теплопроводность материла стен, и регион в котором построен дом. Слишком маленькая толщина не будет выполнять свои функции, слишком большая – не даст дополнительных преимуществ. Для расчёта надо знать толщину и теплопроводность стен, а также пенопласта. Ещё нужно учесть требования СНиП 23–02-2003, устанавливающего для каждого региона определённый коэффициент сопротивляемости теплопередачи жилых домов.

Рекомендованная толщина утеплителя в зависимости от региона

Для дома в московской области (3,16), со стенами из красного кирпича (0,67), толщиной 0,4 м, требуется произвести следующие расчёты:

  • 3,16 – (0,4/0,67)=2,57
  • 2,57*0,037=0,095

Полученное значение всегда округляется в большую сторону, в данном случае до 10 мм.

Подготовка к утеплению дома

Из-за того, что пенополистирол можно устанавливать почти на любую поверхность, он используется для кирпичных, железобетонных и шлакоблочных домов. Подготовку стен начинают с уборки любых выступающих деталей, таких как дренажные трубы, отливы и элементы внешнего декора. В случае выступания в кирпичной кладке большого количества застывшего цементного раствора, его аккуратно сбивают. Окрашенную поверхность ошкуривают до полного удаления краски.

Один из этапов подготовки стены – грунтовка

После этого поверхность проверяется на наличие трещин, неровностей и при необходимости замазывается цементом. Требуется проверка уровнем, ровности стен. Отличие одного края от другого не должно превышать 1,5–2 см, особенно если финишная отделка будет проводиться с помощью сайдинга. Когда присутствует значительный перепад, то делается стяжка. Шпаклёвка также используется для впадин с диаметром больше 3 см. На готовую поверхность, наносится слой проникающей грунтовки, поэтому зимой нельзя проводить работы. Благодаря этому улучшается сцепление клея с поверхностью стены, а также предотвращается развитие грибка под утеплителем.

Большие дома потребуют использования пульверизатора для нанесения грунтовки, тогда как для маленьких можно использовать кисть или валик. После полной обработки стен, когда подготовительный слой высохнет, приступают к монтажу отливов и откосов.

Видео мастер-класс: правильная подготовка стен

Способы монтажа пенопласта

  • Клеевой, когда используются лёгкие пенопластовые листы.
  • Монтаж дюбелей с широкими шляпками, удерживающих плиты на месте, и крепящихся напрямую к стене. Главное, помнить, что для минимизации передачи температуры нужно использовать пластиковые дюбеля.
  • Комбинированный метод, в котором используется клеевой раствор и фиксаторы, такой способ самый надёжный, исключающий возможность отслаивания краёв.

Для закрепления на стенах, потребуется специальный клеевой раствор, а также пластмассовые дюбеля с широкой шляпкой, по 5 штук на лист. Количество требуемого клея зависит от выбранного производителя.

Технология утепления:

  1. В один слой, когда плита имеет полную толщину;
  2. В два слоя, когда листы клеятся друг на друга, и имеют половину нужной толщины.

Как определить нужное количество листов:

  • Что бы определить нужное количество листов пенопласта, требуется умножить высоту стен на их длину, и вычесть площадь всех проёмов. Полученное значение требуется увеличить ещё на 20%, это делается для того, чтобы учесть потери материала на подгонку и обрезку под правильный размер.
  • Для отделки нужно купить армирующую сетку из стекловолокна или полиуретана, с ячейками 5 на 5 мм, на 20–30% больше чем утепляемая площадь.
  • Края сетки должны идти внахлёст, так же как и углы, для того чтобы выдержать вес штукатурки.
  • После этого закупаются отделочные материалы. Важно проверить, чтобы штукатурка и клей подходили для нанесения на пенопласт.

Установка листов пенопласта на фасад

Инструменты для монтажа:

  1. ведро на 2–5 л;
  2. шпатели на 8 и 20 см;
  3. строительный миксер;
  4. дрель;
  5. строительный уровень.

Плита для нанесения клеевого состава должна быть шероховатой, если она гладкая, то следует провести по ней щёткой с металлической щетиной. Клей разводится согласно инструкции, перемешивается миксером, готовая консистенция должна быть достаточно густой, чтобы выдержать вес плиты. Но если смесь будет слишком сухой, она не приклеит пенопласт должным образом. Для того чтобы понять каким будет расход, замешивают 50–100г сухого клея, постепенно добавляя воду.

Первый этап монтажа – стартовый профиль

Монтаж начинается с прикрепления нижней планки или уголка к стене, на уровне в 20 см от края грунта или отмостки. Профиль будет служить поддержкой во время прикрепления плит к стене, а после высыхания позволить пенопласту выдерживать больший вес штукатурки.

Готовую клеевую смесь наносят по периметру на шершавую сторону пенополистирола, отступая от края на 3–4 см, после чего делают несколько нашлёпок в середине листа, и прикладывают к стене. Поверхность листа должна быть покрыта примерно на 40%. Первый ряд начинают с нижнего угла дома, следующий накладывают так, чтобы края приходились на середину предыдущего ряда. Если утепление стен производится в несколько слоёв, то второй слой накладывается так, чтобы перекрывать стыки предыдущего.

Наносим клей и приклеиваем

Если существует промежуток между плитами утеплителя более 3 мм, его заделывают монтажной пеной, выступающие части которой счищают после застывания. То же самое делают и с выступами листов. На швы и крепежи наносят клеевой состав, для исключения неровностей.

Видео: результат утепления пенопластом фасада дома спустя 2 года

Завершающие защитные и отделочные работы

Пенопласт не переносит прямых солнечных лучей, поэтому обязательно нужно провести наружные работы, изолирующие его от внешней среды. Для этого специальная клеевая смесь наносится на утеплитель, а на неё накладывается сетка из стекловолокна, с нахлёстом в 6–7 см. Для усиления углов, армированная сетка должна заходить на соседнюю стену на 10–15 см. Если планируется тяжёлая отделка, то углы усиливаются металлическим уголком. После полной обшивки дома сеткой, слою дают просохнуть в течение 1–2 суток.

Когда сетка закрепилась, её ошкуривают, и грунтуют. Пока грунтовка сохнет, закрепляют систему водоотведения крыши. После впитывания грунтовки наносят шпаклёвку, слоем в 3–4 мм, или наружную штукатурку, и дают высохнуть слою в течение 3–4 дней.

Утеплить с помощью пенопласта дом достаточно просто, главное выбирать совместимые с материалом вещества, чтобы не растворить гранулы. А также важно создать отделочный слой, защищающий пенополистирол от воздействия солнца.

Подробная видео инструкция

Как утеплить дом пенопластом снаружи своими руками. Видео

Всем известно, что значительный процент потери тепла приходится на стены дома особенно, если они не утеплены. В этом случае даже современная и эффективная система отопления не справится с качественным обогреванием помещения. Если вы будете знать, как утеплить дом пенопластом снаружи своими руками, то сможете существенно сэкономить и не привлекать специалистом.

Преимущества наружного утепления стен пенопластом

Утепление дома снаружи можно произвести двумя способами: снаружи и внутри помещения. Специалисты советуют выполнять работы с уличной стороны, в этом случае:

  • сохраняется полезное пространство дома;
  • отсутствует необходимость выполнения дополнительного слоя пароизоляции;
  • обеспечивается структура многослойного типа, препятствующая попаданию влаги внутрь помещения;
  • возрастают свойства дома сберегать тепло, что позволяет сэкономить финансы, уменьшив затраты на отопление.

Рекомендуем почитать: Утепление балкона изнутри

Утепление дома пенопластом снаружи своими руками

Каким пенопластом лучше утеплить дом

Возможно, вас интересует вопрос, можно ли пенопластом утеплить деревянный дом, а также сколько стоит такое утепление. Деревянные дома также как и обычные нуждаются в утеплении. Через брус тепло будет быстро уходить, а значит, дом станет непригодным для жилья в зимнее время. Цена на утепление зависит от размера дома, а также, к какой компании вы обрались. Сэкономить можно при самостоятельном утеплении дома снаружи.

Как выбрать пенопласт для обшивки дома? Для утепляющих фасадных работ оптимальным вариантом считается пенопласт в виде листов, толщина которого не менее 10 см. Зная, какой толщиной пенопласта проводят утепление снаружи и изнутри, вы сможете добиться хороших результатов и сэкономить на отоплении дома.

Выделяют 2 типа пенопласта:

  1. Хрупкий. Этот материал легко ломается, крошится.
  2. Строительный. Является очень плотным, но одновременно и легким. Его нельзя продавить.

Оба вида отлично подходят для утепляющих работ: более плотный хорошо держит тепло, а пористый выдерживает перекосы и стоит дешевле.

Узнайте, чем утеплить стены дома из газобетона

Положительные свойства пенопласта для утепления снаружи

  • легкость в работе, простота крепления к поверхности;
  • доступная цена;
  • сейсмоустойчивость;
  • не подвержен гниению;
  • высокие теплосберегающие характеристики.

Минусы утеплителя пенопласта заключаются в следующем:

  • Является искусственным материалом, поэтому экологическая чистота под вопросом.
  • Легковоспламеняющийся.
  • В процессе горения выделяются вредные вещества;
  • Очень полюбился мышам в качестве места проживания.

Пошаговая инструкция по утеплению фасада дома снаружи своими силами

Шаг 1: собираем необходимый материал

В работе пригодится:

  • пенопласт листовой;
  • крепежные элементы;
  • монтажный клей;
  • армированная сетка;
  • шпатлевка;
  • грунтовка;
  • дрель;
  • острый нож;
  • шпатели;
  • молоток.

Шаг 2: подготовка стен

Рабочая поверхность, независимо от материала изготовления, должна быть идеально ровной. Исключается наличие перепадов, выбоин и любых других дефектов. Таким образом, стена дома выравнивается, после чего зачищается от мусора и грунтуется.

Шаг 3: монтаж пенопласта

Если стена дома снаружи была правильно подготовлена, то на процесс наклеивания листов пенопласта уйдет немного времени. Клей при помощи шпателя наносится на лист, излишки убираются зубчатым шпателем. Дополнительно наносится клей на поверхность стены. Лист пенопласта аккуратно прикладывается на стену и слегка простукивается, для его закрепления.

Шаг 4: фиксация на гвозди

Поверхность наружную дома оставляют на 3 дня для высыхания клея, после чего производят закрепление на гвозди специального вида. Их забивают по краям и для надежности один в центре.

Шаг 5: наклеивание сетки

На пенопласт наносится слой клея, затем прикладывается сетка. При помощи шпателя нужно разгладить ее и при необходимости добавить клеевой состав. Сначала сетка натягивается на углы, после распределяется по всей поверхности. С края нужно оставить 10 см сетки без клея, для состыковки с последующим слоем. Когда поверхность подсохнет, затереть наждачкой, сверху нанести финишную шпаклевку или декоративную штукатурку.

Как видите, технология утепления фасада обычного или брусового дома пенопластом проста, а при правильном проведении даст ощутимые результаты. Теперь вы знаете, как провести наружное утепление дома пенопластом своими руками и можете самостоятельно решить, стоит ли утеплять этим материалом или нет.

Как утеплить дом пенопластом снаружи + видео

В ситуациях, когда стены дома не могут сохранять достаточное количество тепла, обогреть его будет крайне сложно, даже при установке современных и эффективных отопительных систем. По данным специалистов, на стены приходится около 30% от общей теплопотери строения. Поэтому тема, как утеплить дом пенопластом снаружи, видео процесса которого можно посмотреть ниже, не теряет своей актуальности. Данный материал отличается простотой в работе и небольшой стоимостью, при этом гарантирует хороший эффект.

Подготовка поверхности стен

Чтобы без проблем выполнить утепление стен пенопластом своими руками, необходимо изучить данную тему и видео подскажет все особенности этого процесса. Начинается работа с подготовки рабочей поверхности.

Стену необходимо оценить на наличие дефектов в виде сколов или трещин, а также образований мха, грибка и прочих. Все элементы, которые недостаточно хорошо держатся, придется удалить, в том числе и старую штукатурку, если она стала отходить от поверхности стены. То же правило распространяется на краску и выросший мох.

При обнаружении серьезных дефектов, в том числе глубоких трещин, их предварительно устраняют. Обычно для этой цели используют строительную пену или раствор цемента.

Завершается подготовительный этап работы грунтовкой стены. Для этого подойдет любой раствор с универсальными свойствами, который отличается глубоким проникновением. Эта обработка не только увеличит показатели адгезии рабочей поверхности, но и обеспечит поверхности стены в будущем защиту от всевозможной биологической активности.

Важно! Для оценки качества подготовки рабочей поверхности достаточно тщательно приклеить блок пенопласта 10*10*10 мм посредством специального раствора к ней. Если через трое суток он с легкостью отрывается, подготовка проведена неверно.

Выбор клея

На видео, как утеплить дом пенопластом снаружи, можно наглядно посмотреть, как это делается правильно. Но сперва необходимо подобрать подходящий клей и подготовить поверхность к наклеиванию листов пенопласта.

Сам клей готовят в соответствии с указаниями на упаковке – традиционно масса разводится до достижения сметанообразного состояния. Готовый раствор не должен стекать со шпателя, когда тот принимает горизонтальное положение.

При утеплении стен пенопластом можно наносить клей на поверхность утеплителя по-разному, в зависимости от его особенностей:

  • Клей из баллона наносят на центральную часть плиты и по ее периметру;
  • Если рабочая поверхность стены неровная, раствор наносится не только по периметру, но и в центральной части;
  • Для обеспечения равномерного нанесения раствора при утеплении дома пенопластом своими руками, лучше воспользоваться зубчатым шпателем.

Крепление стартового профиля

Следующий этап в утеплении дома пенопластом своими руками – это нанесение разметки и крепление стартового профиля. Отталкиваться нужно от нижней границы стены, которую должен закрывать утеплитель. Ее отмечают посредством гидравлического уровня на каждом из углов строения. Чтобы обозначить линию, через указанные точки протягивается веревка либо шнур.

На этом уровне начинается монтаж так называемого стартового профиля, который выступит основанием для нижнего ряда пенополистирола. Он не допустит смещения пенопластовых листов в то время, пока клей не успеет застыть.

Для наружного утепления габариты стартового профиля определяются исходя из ширины пенопласта. Крепление осуществляется посредством дюбелей, края состыковываются по методу косого среза либо с применением угловых соединений.

Утепление пенопластом

Непосредственно к утеплению дома пенопластом можно приступать через 1-3 суток после нанесения грунтовки (в зависимости от ее особенностей). Работы ведутся по направлению от нижнего угла вверх. Если работать сверху, то листы пенополистирола, которые плохо удерживает свежий клей, попросту сползут вниз.

Важно! Специалисты советуют начинать наружное утепление дома пенопластом с той стены, которая менее всего заметна для окружающих. Даже если в ходе ее оклейки будут допущены недочеты, они непременно будут учтены на парадной стороне.

Каждый последующий ряд требует вертикального смещения пенопластовых плит относительно друг друга, по тому же принципу, как укладывается кирпич. Поэтому первые блоки в нечетных рядах, которые оказываются в углу, необходимо разделить пополам.

Оставшиеся между листами зазоры, можно заделывать специальной пеной.

Чтобы клей успел полностью застыть, надежно удерживая пенопласт на поверхности стены, требуется около 3-4 суток.

Чтобы не допустить излишних потерь тепла, особое внимание в ходе наружного утепления стен пенопластом должно уделяться отделке откосов.

Дополнительное крепление утеплителя и внешняя отделка

Чтобы улучшить крепление листов пенопласта на стене, после оклейки их дополнительно фиксируют. Для этого предназначены особые дюбели, шляпка которых не проходить вглубь материала. Численность дополнительных креплений определяется качеством поверхности стены – чем она ровнее, тем меньше дюбелей потребуется.

Завершающий этап работы по наружному утеплению стен дома пенопластом – это внешняя отделка. Она предполагает шлифование поверхности специальным инструментом, рассчитанным на пенопласт. Далее устанавливаются дополнительные элементы на откосы и угловые части дома. Для последних подойдет перфорированный угловой элемент, с закрепленной на нем армирующей сеткой. Для его крепления также используется клей.

В завершение остается выполнить фасадную штукатурку по утеплителю, грунтовку и финишную отделку стены путем ее окрашивания либо финишной шпатлевки.

Правила монтажа утеплителя

Чтобы работа по утеплению характеризовалась высоким качеством, необходимо выполнять ее с соблюдением простых правил:

  • Утеплитель прикладывается сразу же после нанесения клея;
  • После установки каждой плиты ее расположение оценивается посредством уровня;
  • Расстояние между отдельными листами пенополистирола не более 2 мм;
  • Работа идет от низа к верху стены;
  • В угловой части требуется выполнение перевязок, чтобы не допустить длинных швов.

Самостоятельное утепление дома пенопластом, видео которого обязательно стоит изучить перед началом работы – задача не простая, но выполнимая. Здесь не нужны специальные навыки – достаточно строго следовать инструкциям по работе с материалами, учитывать особенности технологии и советы профессионалов.

Как утеплить дом пенопластом снаружи своими руками

Наружное утепление стен пенопластом заслуженно набирает популярность благодаря своей практичности. Простой способ сохранить тепло не нарушает порядок внутри помещения и не требует отселения жильцов. Изучение основных этапов работы поможет справиться с процессом утепления своими руками.

Особенности наружного утепления

Утеплить дом пенопластом снаружи своими руками можно через длительное время после завершения основного строительства. Качественный результат зависит от выполнения ряда условий:

Вам может быть интересно:

  • Спальня в эко стиле — правильное оформление дизайна
  • Монтаж потолков из гипсокартона для спальни: примеры и фото
  • Ванная в марокканском стиле: описание и идеи интерьеров
  • Дизайн ванной комнаты маленького размера: идеи, фото
  • Оформление интерьера детской комнаты
  • Современный интерьер со шкафами-купе
  • Как выбрать детский матрас
  • Применение натурального камня в интерьере
  • Аргументированный выбор материала для утепления.
  • Тщательная подготовка поверхности.
  • Среди возможных способов крепления пенопласта лучше выбрать комбинированный, когда сочетают применение клеевого состава и фиксацию с помощью дюбелей-зонтиков.
  • Имеет значение и аккуратность приклеивания плит, в противном случае утепление будет неэффективным из-за образования «мостиков холода».
  • Последующее применение армирующей сетки, которая превращает листы пенопласта в монолитный слой.

Утепление дома пенопластом снаружи характеризуется массой положительных моментов:

Вам может быть интересно:

  • Спальня в эко стиле — правильное оформление дизайна
  • Монтаж потолков из гипсокартона для спальни: примеры и фото
  • Ванная в марокканском стиле: описание и идеи интерьеров
  • Дизайн ванной комнаты маленького размера: идеи, фото
  • Оформление интерьера детской комнаты
  • Современный интерьер со шкафами-купе
  • Как выбрать детский матрас
  • Применение натурального камня в интерьере
  • Применение пенопласта считается бюджетным способом утепления, обеспечивающим высокий результат.
  • Простая процедура монтажа позволяет провести работу своими руками.
  • При правильном расчете толщины утеплителя точка росы выносится за пределы стен. Это увеличивает срок службы материалов и делает поверхность более теплой.
  • Дополнительная теплоизоляция способствует экономии расходов на отопление помещения.
  • Поверхность стены с пенопластом надежно защищена от поражения грибком или плесенью.

Однако не стоит забывать об отдельных негативных моментах:

  • Существует риск повреждения теплоизоляции стены с применением пенопласта грызунами.
  • Со временем штукатурка разрушается, и поверхность стен нуждается в реконструкции.
  • Утеплять стены пенопластом рекомендуется при температуре выше +5оС.

Сокращенный процесс утепления фасада пенопластом в видео материале:

Выбор материалов

До начала работ возникает множество вопросов по выбору материалов. Самый наболевший: какой пенопласт лучше для утепления дома снаружи? Для этих целей оптимально подходит изделие марки ПСБ-С-25. Среди убедительных аргументов в пользу данного выбора – оптимальное сочетание теплоизоляционных свойств и прочности. Конечно, пенопласт для стен с плотностью 15 лучше удерживает тепло за счет большего количества воздушных пузырьков. Но мнение о его высокой эффективности ошибочно за счет присутствия ряда негативных моментов:

  • материал сильно крошится в процессе монтажа;
  • подрезать листы ровно достаточно сложно;
  • затереть лист теркой крайне затруднительно;
  • штукатурка наносится плохо;
  • поверхность стены не обладает достаточной стойкостью перед механическим воздействием, ее очень легко продавить.

Поэтому предпочтение марки ПСБ-С-25 вполне аргументировано.

Выбор толщины пенопласта для утепления снаружи стен зависит от ряда факторов:

  • Требуемого эффекта. Одно дело, когда планируется утепление каркасного дома пенопластом, и совсем иной подход при расчете толщины, если будут проводить утепление гаража пенопластом.
  • Имеет значение и климат региона, средние показатели температуры в холодные периоды, сила ветра.
  • Материал поверхности стен и последующая отделка. Обычно на заключительном этапе слой теплоизоляции снаружи оштукатуривают и окрашивают. Иногда проводят отделку пенопластом под сайдинг.

Особого внимания заслуживает расчет толщины материала теплоизоляции для кирпичной стены. Слишком тонкий слой не даст смещения точки росы. В этом случае влага, скапливаясь в кирпиче, спровоцирует его преждевременное разрушение. Самое неблагоприятное развитие событий при чрезмерно тонком слое теплоизоляции – вода преобразуется в лед, и лист пенопласта оторвется.

Совет! При необходимости утепления изделием толщиной 100 мм, лучше приобрести двойной комплект по 50 мм. Монтаж внахлест исключит появления мостиков холода на участках стыка листов.

Вопрос вреден ли пенопласт при утеплении стен снаружи, в принципе не актуален. Но даже при внутреннем применении в качестве теплоизоляции, материал не представляет опасности ввиду отсутствия вредных для здоровья веществ.

Внимания заслуживает выбор стеклосетки. Ее фиксация на щелочную среду провоцирует разрушение армирующих волокон по истечении некоторого времени. Поэтому важно найти сетку, пропитанную специальным составом, который препятствует развитию деструктивных процессов.

Имеет значение и состав штукатурки, которая будет применяться в качестве финишной отделки стен после утепления. Наиболее распространенные варианты:

  • Акриловая. За счет плотной структуры служит долго, но паропроницаемость недостаточно высокая.
  • Цементная смесь (минеральная штукатурка) паропроницаемая подходит для обработки поверхности стен после утепления пенопластом или пенополистиролом. Обладает хорошей реакцией на изменения уровня влажности и температуры, но со временем начинает осыпаться.
  • Силикатная хорошо дышит, подходит даже для минеральной ваты. Защитный слой получается прочный и не осыпается.

Для гаражного утепления можно выбрать недорогую штукатурку, реставрировать отдельные осыпавшиеся участки будет достаточно просто.

Подготовка поверхности

Перед утеплением проводят демонтаж всех дополнительных элементов стены – карнизов, подоконников, сливных труб и т. п. Когда решены все организационные вопросы, можно переходить к рассмотрению темы как утеплить дом пенопластом. Работа начинается с подготовки стен, основная цель – добиться их ровной поверхности. Незначительные углубления можно оставить, сгладив их в дальнейшем клеящим составом при утеплении пенопластом. Большие пустоты заделывают, в противном случае при механическом воздействии слой утеплителя способен деформироваться.

Особого внимания заслуживают выпуклости на стене, которые обязательно устраняют. Если их оставить, пенопласт в скором времени отслоится и не будет выполнять функцию утепления стен. Максимально допустимый перепад на стене составляет 1-2 см. Помимо работы с неровностями, попутно занимаются другими дефектами: замазывают трещины, удаляют старую отделку или просто ненадежно закрепленные фрагменты.

Внимание! Качественно подготовленная под утепление снаружи стена не должна содержать пыли, осыпаться или отделяться фрагментами отделки при нанесении клея под пенопласт.

Перед началом грунтовки достаточно провести ладонью по стене. Если она ровная, сухая и чистая, можно приступать к грунтованию. Предотвратить осыпание мелких фракций на кирпичной поверхности поможет обработка наружной стены скрепляющей смесью с содержанием ПВА из краскопульта.

Монтаж утеплителя

Основное правило монтажа – после утепления снаружи стен пенопластом должна сохраняться ровная плоскость. На участках соединений не оставляют полостей. Утепление деревянных поверхностей проводится аналогично процессу отделки кирпичных стен или газобетонных блоков. Только в качестве крепежа применяют шиферные гвозди.

Исключить при утеплении стены снаружи пенопластом появления мостиков холода поможет крепление по типу классической кладки кирпича. Стыки последующего уровня листов должны приходиться на середину предыдущего уровня.

Первоначально волокнистым утеплителем заполняются зазоры на стенах, затем приступают к основному утеплению фасада. Помимо нанесения клеевого раствора, рекомендуется фиксировать лист пенопласта в 5 точках пластиковыми парашютами. Четыре крепежных элемента распределяются по углам, один – в центре.

Основные моменты крепления пенопласта для утепления стен снаружи:

  • Утепление фасада начинают от фундамента.
  • Перед креплением теплоизоляционного материала на стене предварительно фиксируют стартовую планку. Ее функцию выполняет металлический уголок или деревянная рейка. Отсутствие стартовой планки усложняет проведение утепления и способно привести к смещению пенопласта.
  • Для нанесения клеевой основы удобно использовать два шпателя – узкий и широкий.
  • Раствор наносят на стену, уделяя особое внимание небольшим углублениям.
  • Там, где на стене присутствует выпуклость, состав под утепление распределяют тонким слоем. Углы листов пенопласта обязательно дополнительно фиксируют шляпками дюбелей.
  • Все пустоты между листами устраняют клеевым раствором или другим наполнителем по принципу оформления керамической плитки межшовной затиркой. 

После начального утепления снаружи стен плитам дают отстояться в течение 2-3 дней. К оформлению армирующей сеткой переходят после усадки пенопласта. Работу организовывают двумя способами. Удобней провести утепление одной стены, пока она отстаивается, заниматься второй. Или вести монтаж листов пенопласта вкруговую по периметру дома.

Замечание! Длительный перегрев пенопласта на солнце или размокание материала под дождем нежелательно. Поэтому рекомендуется выбрать подходящие погодные условия для организации утепления стен снаружи.

Фиксация пенопласта и финальные шаги

Для надежной фиксации теплоизоляционного материала к стене применяют пластмассовые «зонтики». Отверстия сверлят перфоратором, углубляясь в стену на 1 см больше, нежели длина дюбеля. Это позволит скапливаться там мусору от сверления. Определяют длину грибка суммированием толщины пенопласта плюс 4-5 см на стену и 1 см дополнительно на другие слои.

Если поверхность стены проблемная, на один лист утеплителя можно использовать больше 5 дюбелей, но закреплять их следует с осторожностью, не приминая краев плиты. Выравнивание углов – обязательный этап процесса утепления.

По окончании фиксации и полноценном высыхании клеевого раствора на стену крепится армирующая сетка. Сверху она также грунтуется и шпатлюется. По завершению утепления стена снаружи должна быть гладкой, без видимых выступлений шляпок зонтиков. Финальные штрихи – стены снаружи покрывают штукатуркой и окрашивают.

Работа по утеплению стен снаружи с применением пенопласта не содержит сложных этапов. Последовательное выполнение рекомендаций позволит провести процесс своими руками без привлечения бригады профессиональных мастеров.

Источник

Чем утепляют каркасные дома – какой утеплитель для стен лучше, как выполнить все работы своими руками, пошаговая инструкция и схема обшивки минеральной ватой и керамзитом

Утепление каркасного дома: выбор лучшего утеплителя

 

Отличным новшеством в нашей стране стали каркасные дома – недорогой и быстрый способ возведения индивидуального строительства.

Но, несмотря на большое количество достоинств, у этих строений есть один важный недостаток, эти строения нуждаются в дополнительной теплоизоляции, так как климатические условия на территории России, очень суровые.

Рассмотрим, какой утеплитель лучше для каркасного дома? Каким образом правильно произвести теплоизоляционные работы, и какой утеплитель лучше применить.

Дом

Варианты теплоизоляционных работ

Материалов для теплоизоляции домов, выполненных по финской технологии много. Каждый имеет свои недостатки, и положительные стороны, поэтому чтобы понимать, как выбрать утеплитель для каркасного дома и применить оптимальный вариант теплоизоляции, стоит подробно разобрать самые популярные на рынке строительства теплоизоляторы.

Минеральная вата для утепления каркасного строения

Как правильно утеплить каркасный дом минватой? Этот материал часто используют не только строительные компании, но и частные застройщики.

Это вполне объяснимо – утеплитель обладает отличным звукопоглощением и великолепно сохраняет тепло. Минвата – экологичный, огнестойкий материал. Слой изолятора в 5 см, способен сохранить тепло так же как кирпичная кладка толщиной в полметра.

Основным нюансом при монтаже базальтового утеплителя – обустройство пароизоляции, для защиты материала от влаги. Дело в том, что при намокании минвата теряет свои теплоизоляционные свойства.

Минеральная вата

Если принято решение применить для изоляции этот утеплитель, то не жалейте средств на приобретение пароизоляционного материала и специальных мембран.

Как произвести утепление минватой

Утепление стен каркасного дома производится по обрешетке, ячейки которой должны быть с шагом 60 см — это принципиально, так как каменная вата выпускается в рулоне такого размера. Изолятор нужно разрезать так, чтобы вата входила между брусками с усилием и при этом не провисала.

Толщину материала выбирают исходя из погодных условий в регионе. Если климат суровый, то лучше применить пласты толщиной 20 см, при мягком климате достаточно 5–10 см.

При многослойном утеплении могут появиться мостки холода, чтобы их исключить, плиты по 5 см, укладывают в два слоя, по ячейкам. Стоит понимать, что направляющие бруски должны быть с сечением 10х10. Вторые два слоя материала укладываются поверх брусков каркаса.

Утепление каркасного дома минеральной ватой, предполагает обязательную пароизоляцию, но так как наружная стена строения уже оснащена этим материалом, то перед монтажом утеплителя ее можно не применять.

После укладки изолятора, нужно позаботиться о защите минваты от конденсационных испарений. Пароизоляционный материал продается в рулонах, и уложить его одним полотном не получится, поэтому для проклейки стыков приобретаем строительный скотч.

Утепление пола в каркасном доме производят той же базальтовой ватой. Только в этом случае слой изолятора должен быть не меньше 20 см. Работа производится как при изоляции каркасных стен.

Пол

Утепление эковатой

Экологичный и доступный утеплитель для каркасных домов, в производстве которого применяют отходы от производства целлюлозной продукции: бумаги, картона. Эковата на 80% состоит из волокна и на 10% из антисептика, предохраняющего от развития грибковых образований и микроорганизмов. Для того чтобы утеплитель был менее горючим в его состав введено 10% специальных добавок.

Эковата – недостатки

Частные застройщики очень редко применяют этот материал для утепления своих строений. Эковата имеет ряд особенностей, которые некоторые строители рассматривают как недостатки:

  • Теплоизоляционные качества материала с течением времени становятся хуже. Это вызвано естественными процессами – материал слеживается со временем и теряет пятую часть своей массы, при этом уменьшаясь в объеме. Поэтому большинство мастеров советуют укладывать эковату с избытком в 25%, в этом случае материал будет сохранять свои изоляционные свойства весь период использования.
  • Гигроскопичность, еще одна причина, по которой этот материал не стал обще применяемым. Как любой целлюлозный продукт эковата впитывает до 15% влаги, при этом теплоизоляционные характеристики снижаются. Чтобы сохранить качества материала, он должен хорошо вентилироваться, и при этом нужно смонтировать отвод влаги.
  • Утеплить каркасный дом снаружи этим материалом, придется применить специальное оборудование, при помощи которого закачка утеплителя пройдет равномерно по всей площади дома. Для качественного утепления придется пригласить бригаду мастеров, которые точно рассчитают уровень закачки.Стена
  • Эковату можно применить в сухом виде просто засыпав ее в пустоты, но материала уйдет гораздо больше, при этом образуется много микроскопических частиц пыли, способных вызвать аллергические реакции. Технология утепления каркасного дома «мокрым» способом намного предпочтительнее, но и у него есть минусы. Утеплитель наносится на стены постепенно, так как есть вероятность сползания материала. Время просушки одного слоя насчитывает несколько дней, так что если времени мало, то придется применять другой метод теплоизоляции.
  • Горизонтальные поверхности утепляются эковатой по специально смонтированному каркасу, что влечет за собой дополнительные расходы.
  • В материал добавлены специальные компоненты, которые увеличивают огнестойкость, но, несмотря на это, материал остается горючим. Поэтому не стоит его использовать вблизи каминных труб, и отопительных систем. Можно установить своеобразный барьер от тления – проложить между источником тепла и утеплителем асбестоцементные плиты.

Строго соблюдайте нормы заполнения поверхностей утеплителем, которые рекомендует изготовитель, иначе в процессе усадки могут образоваться участки без утепления.

Положительные характеристики эковаты

Многие могут подумать, что такой процесс, как утеплить каркасный дом для зимнего проживания с использованием эковаты – нецелесообразен, уж очень много минусов у этого материала.

Но при строгом соблюдении технологических процессов нанесения, положительные характеристики материала, существенно усиливаются:

  • Небольшой расход материала делает его экономически выгодным.
  • Эковата обладает хорошими шумопоглащающими свойствами.
  • Самый лучший утеплитель производится из природного сырья, что определяет его экологичность и безопасность для проживающих в доме людей.
  • Стойкость к горению состав получает благодаря добавкам, и стоит изучить состав продукта перед приобретением. Если в состав введены такие компоненты как, борная кислота и сульфат аммония, то лучше отказаться от его применения. Эти составляющие придают эковате неприятный и стойкий запах, при этом огнестойкость материала практически не уменьшается. Следует покупать только тот продукт в составе, которого присутствует бура.
  • Материал укладывается без швов, что является огромным плюсом, так как не возникает мостков холода, и утепление деревянного дома получается качественным и надежным.

Дом

Но решающий фактор, говорящий о важности использовать перекрестное утепление каркасного дома изнутри этим материалом, является недорогая стоимость в дуэте с положительными характеристиками.

Утепление каркасного дома эковатой – технологический процесс

Как уже известно, утеплить каркасный дом можно двумя способами – «влажным» и «сухим». Напылить материал на стены можно просто, разведя его водой, или клеем, тогда получиться великолепный результат. Но большинство частных застройщиков идут по более простому пути, и используют «сухой» способ утепления, его мы и рассмотрим.

Может быть интересно

Итак, утепляем каркасный дом своими руками, эковатой по следующему алгоритму:

  • первым делом возьмемся теплоизолировать пол в доме, для этого прессованный брикет материала весом в 15 кг, нужно хорошо разрыхлить, применить для этого можно обычную дрель со специальной насадкой. После этих действий объем материала станет больше в три раза;
  • теплоизоляция пола каркасного дома проходит достаточно просто – материал засыпается на черновое покрытие между балками с небольшим избытком, который примнется весом доски для чистового покрытия;
  • приступаем к стенам. Перед началом утепления сооружается каркас из брусков нужного сечения. К стойкам закрепляется пароизоляция, обязательный элемент при утеплении эковатой. Каркас обшибается листами ОСБ таким образом, чтобы сверху остался зазор для засыпки утеплителя. Уплотняться материал будет под своим весом, по мере засыпания, а сверху его следует хорошо утрамбовать.

Работу по теплоизоляции каркасного дома эковатой стоит запастись защитными средствами: перчатками, очками и респиратором. Можно существенно оптимизировать процесс, взяв в аренду оборудование, которое разрыхляет материал и выдувает его в готовом виде.

Утеплитель на основе льна

Лен обладает отличными теплосохраняющими параметрами, это достигается благодаря оптимальному сочетанию плотности и пористости материала.

Льняной утеплитель производится в нескольких конфигурациях:

  • плитами можно утеплить каркасный дом изнутри;
  • льняными полосами строения из клееного бруса;
  • паклей канопатят стены из бревна.

Благодаря высокой плотности этот изолятор применяют для утепления крыш, полов, перегородок и мансардных этажей, в которых обустраивают зоны отдыха.

Теплоизолятор из льняного волокна можно считать самым предпочтительным, для утепления дома изнутри – он экологически чистый, служит более 70 лет, не гниет, на нем не образуется плесень. В отличие от эковаты не подвержен усадке.

Листы

Пенополистирол или пенопласт – что практичнее

Выбор утеплителя для каркасного дома – задача не из легких, учесть нужно много нюансов. Что касается таких теплоизоляторов как, пенополистирол и пенопласт, то оба материала с успехом применяют для утепления дома изнутри и снаружи.

Пенопласт, конечно, уступает своему собрату в некоторых положительных свойствах, но, он настолько дешёвый, что многие частные застройщики предпочитают использовать этот материал для утепления жилья.

Среди минусов отмечается:

  • низкий уровень шумоизоляции;
  • при горении выделяются токсины;
  • материал подвержен нападкам грызунов.

Теплоизоляция фасада пенопластом

  • Утепление каркасного дома снаружи начинается с подготовки поверхности, которую нужно выровнять, заделать трещины, загрунтовать пропиткой глубокого проникновения.
  • После высыхания фасада на него нужно смонтировать прямые подвесы, которые не дадут плитам съехать с поверхности, они будут надежно зафиксированы.
  • На пенопласт накладывают пять точек клея, края промазывают по периметру.
  • Плиту с клеем плотно прижимают к поверхности, действовать от угла до угла.
  • Второй ряд пенопластовых плит укладывается в шахматном порядке.

Дом

Состав клея готовят таким образом, чтобы его можно было выработать за час.

Нестыковка материала подгоняется нагретым ножом, при образовании зазоров они заделываются следующими составами:

  • в клей добавляют раскрошенный пенопласт;
  • залить пеноизолом;
  • применить монтажную пену.

Для прочности конструкции следует прикрепить теплоизолятор к поверхности пластиковыми дюбелями по 5 шт. на плиту. После этого можно применить любой облицовочный материал.

Теплоизоляция каркасного строения изнутри

Схема утепления каркасного дома со стороны помещения похожа на предыдущий вариант. Разница только в применяемом грунте – нужен состав для внутренних работ с антисептическими свойствами.

При применении утепляющего изолятора с внутренней стороны в качестве клеящего состава применяют простой плиточный клей вкупе с дюбелями.

Схема

Установленные плиты пенопласта затягиваются армирующей сеткой внахлест, если предполагается зашпаклеавть поверхность, но часто применяется гипсокартон, для обшивки стен. Этот способ теплоизоляции намного проще, чем утеплить каркасный дом, при помощи эковаты.

Пеноплекс

Не знаете, чем лучше утеплить каркасный дом? Купите пеноплекс – аналог пенопласта, только с более плотной структурой, поэтому и стоит он немного дороже. Стоит также отметить, что этот материал намного требовательнее при монтаже – нужно защитить его от влаги и солнечных лучей.

В заключении

Построили каркасный дом – утепление можно произвести как самостоятельно, так и при помощи бригады специалистов. Строение находится в суровом климате? Примените перекрёстное утепление, а как выбрать изолятор, и как правильно утеплить каркасный дом, мы подробно описали выше.

 

teplota.guru

Лучше утеплить каркасную постройку минеральной ватой. |

 

Главный критерий качества дома – его теплоёмкость, способность удерживать тепло при зимних температурах. Чем лучше утеплить каркасный дом – пенополистиролом, пенополиуретаном, минеральной ватой или может быть, керамзитом?

Виды утеплителей

Современный строительный рынок предлагает такое количество утепляющих материалов, что неискушённому покупателю бывает сложно сделать правильный выбор. Каждый производитель говорит, что его материал – лучший и предлагает использовать его в различных строениях. Давайте разберёмся, какие особенности различных утеплителей. И какой  утеплитель для стен каркасного дома – лучший?

Утепление пенопластом

Пенопласт или пенополистирол является самым дёшевым вариантом утепления. Это объясняет его популярность в различном строительстве. Применительно к каркасу пенопласт не всегда удобен. Его плиты не сжимаются и не устанавливаются плотно между каркасными стойками. После монтажа необходимо задувать щели монтажной пеной. Однако эти недостатки компенсируются ценовой доступностью теплоизолирующего материала.

Стыки пенопласта необходимо запенить монтажной пеной на фото. Пенопласт между стоек.

Теплопроводность пенопласта составляет 0,041 – 0,051 Вт/(м*К), зависимости от плотности. Это значит, что 10 см пенопластового утепления заменяют 20 см дерева и 70 см кирпичной кладки. Столь высокие характеристики обеспечивает структура материала. В пенопласте – 98% воздуха и всего 2% полистирола.

 

На заметку

По теплопроводности пенопласты обогнали даже минеральную вату. Это значит, что для одинаковых зимних температур понадобиться меньшая толщина пенопласта, чем минваты.

Структура пенопласта состоит из отдельных ячеек, стенки которых выполнены из полистирола (те самые 2% материала), а внутренняя полость – заполнена воздухом. По характеру взаимного расположения ячеек пенопласты могут иметь открытую ячеистую структуру (когда соседние ячейки соединяются между собой) и закрытую структуру (когда полость каждой ячейки ограничена и не соединяется ни с чем).

Своими руками можно утеплить пенопластом на фото. Утепление пенопластом.

Пенопласты с открыто-ячеистой  структурой имеют некоторую воздухопроводность, способны впитывать влагу, намокать. Такой пенопласт называют обычным, он впитывает 4% влаги. Его можно использовать для утепления стен и нельзя использовать для теплоизоляции фундамента и тех элементов строения, которые часто намокают.

На заметку

Пенопласты с закрыто-ячеистой структурой считаются водостойкими. Пример такого материала – пеноплекс, так называемый экструдированный вид полистирола (изготавливается выдавливанием, экструзией). Его используют для утепления фундаментов, полов, нижних участков вертикальных стен.

 

Какой утеплитель для каркасного дома подойдёт лучше – простой или экструзионный, влагостойкий? В стены каркасного дома можно устанавливать оба вида пенополистирола. При этом для обычного пенопласта понадобится правильная пароизоляция каркасного дома. А для экструдированного пеноплекса – постоянная работа вытяжной  и приточной вентиляции.

С применением пеноплекса для утепления стен дома на фото. Стены утеплены пеноплексом.

Кроме главного достоинства – доступной цены и небольшого веса (плиты полистирола легко поднимать, монтировать на стены), утепление пенополистиролом имеет ряд недостатков, которые мешают их повсеместному применению в каркасном строительстве:

  • Содержат неполезные и откровенно вредные химические реагенты, поэтому утепление пенопластом рекомендуют выполнять с наружной стороны несущих стен. При внутреннем и каркасном утеплении необходимо качественно изолировать пенополистирольные плиты от пространства внутри помещения. А при наружном – защищать от нагрева солнечными лучами. Прогретый до +30°C стирол начинает активно испарять содержащиеся в нём реагенты.
  • Даже при открытой ячеистой структуре материал недостаточно хорошо проводят воздух, не «дышат» и не обеспечивают естественной вентиляции в каркасном доме. Поэтому в строениях, утеплённых пенопластом, вентиляция должна функционировать часто.
  • Пенопласт достаточно легко плавится. Уже при +50°C он начинает терять свою структуру. Это ограничивает его применение в строительстве помещений с высокой внутренней температурой (в стенах парных, саун, бань).

 

Утепление пенополиуретаном

Пенополиуретан – один из дорогих утеплителей, который является разновидностью поролона. Отличается методом нанесения и жёсткостью. ППУ напыляют на утепляемые поверхности из специального пульверизатора. При этом процесс нанесения настолько токсичен, что рабочий надевает специальные средства защиты – одежду, перчатки, очки, респиратор. В чём ноу-хау этого метода?

Качественное утепление стен пенополиуретаном самостоятельно на фото. Нанесение пенополиурнтана на стены.

Традиционный пепополистирол (пенопласт) представляет собой жёсткие плиты. При их установке между стойками каркаса или при их накладывании на кирпичную кладку образуются небольшие щели. Они являются мостиками холода. Для того чтобы предупредить утечки тепла через щелевые «мостики», их задувают специальной монтажной пеной, без эффекта расширения.

 

Пенополиуретан наносят на утепляемую поверхность в жидком виде. Его напыляют на стены изнутри каркасного дома, формируя ровную поверхность внутренней стены под последующую отделку. Таким образом, он:

  1. Качественно изолирует все стыки и щели.
  2. Выравнивает неровную внутреннюю поверхность стены.
Качественное утепление строений из каркаса с помощью пенополиуретана своими руками на фото. Утепляем чердак пенополиуретаном.

Кроме того, полиуретаны имеют следующие преимущества перед полистиролами:

  • У них меньшая теплопроводность 0,023 – 0,043 Вт/(м*К) и лучшая теплоизоляция, которая в 1,5 раза лучше, чем изоляционные свойства пенопласта.
  • Более высокие температуры эксплуатации, до +110°C.
  • Меньшее количество вредных испарений, что делает возможным нанесение изолятора с внутренней стороны стен, применение его в каркасном строительстве.

На заметку

Единственным важным недостатком пенополиуретана является его высокая цена, которая обусловлена необходимостью специального дорогого оборудования и работы профессионала.

 

Утепление минеральной ватой

Ватный утеплитель – представляет собой один из старых проверенных материалов, которые используются для различного теплоизолирования. Минеральные строительные ваты могут изготавливать из волокон различного сырья (стекла, камня, шлака), получая при этом стекловату, базальтовую вату, шлаковату. Тонкие нитевидные волокна располагают в структуре утеплителя хаотичным образом. Их склеивают их синтетическим клеем, оставляя между волокнами промежутки с воздухом. Таким образом, структура ваты формируется в плиты или рулоны, которые можно сжимать и уменьшать в размерах.

Базальтовая вата применяется при утеплении каркасного дома фото.Утеплитель базальтовая вата Изовер

Сжимаемость материала востребована при монтаже утеплителя между стойками каркаса. Поэтому строительные ваты – наиболее подходят для каркасного монтажа и часто используются в каркасном строительстве.

Наибольшей популярностью в современном утеплении пользуется базальтовый вариант строительной ваты. Именно её часто называют общим обозначением – «минвата». Её изготавливают из базальта, расплавляя камень при высоких температурах (от 1300°C) и рассеивая расплав в центрифуге. В результате обработки образуются тонкие каменные нити, которые прессуют в плиты, рулоны, маты.

Листы минеральной ваты хорошо держатся в пазах между стойками потолка на фото.Укладываем минеральную вату в каркас дома.

Теплопроводность базальтовой ваты составляет 0,048 – 0,056 Вт/(м*К). Это значит, что для замены 70 см кирпича понадобится 12-15 см минеральной ваты. Кроме высоких теплоизоляционных свойств каменная вата имеет ряд других преимуществ:

  • Паропроницаемость и способность проводить воздух, «дышать», обеспечивать естественную вентиляцию через стену.
  • Более чем на 80% – натуральный состав и небольшое количество синтетических испарений.
  • Высокие рабочие температуры (до +300°C).

На заметку

Каменная вата является самой «слабой» среди других строительных ват в значении выдерживания высоких температур. Она сохраняет свойства до +300°C. В то время как стекловата выдерживает до +500°C, а шлаковата – до +600°C.

Утеплитель каменная вата считается хорошей теплоизоляцией стен дома. Однако необходимо учесть следующий факт. Для утепления вертикальных стен необходимо использовать вату плотностью не меньше 50 кгм3. Вата меньше плотность быстро осядет, что сведёт на нет утепление. Плотность выше 50 гарантирует длительное функционирование ватного утеплителя в течение нескольких десятилетий.

Каменная вата подходит для утепление стен каркасного дома и внутри и снаруже каркасного дома на фото. Утепление внутренних стен каменной ватой.

Для того чтобы предупредить оседание утеплителя и снижение теплоёмкости стен, лучше использовать для каркасного дома вату в виде матов. Она имеет некоторую степень сжимаемости, не образует щелей и стыков, не оседает и не теряет свойств теплоизоляции. Плиты из базальтовой ваты считаются лучшим утеплителем для каркасного дома, с оптимальным соотношением цены/качества.

Утепление эковатой

Эковата изготавливается из волокон бумаги, картона, которые получают из отходов целлюлозного производства или из макулатуры. Этот утеплитель также называют натуральным, хотя в его составе 20% приходится на синтетический клей и противогорючие вещества – антипирены.

Каркасный дом можно утеплить эковатой, нанесение эковаты на стены дома на фото. Нанесение эковаты на наружные стены.

Эковата – одна из самых недорогих строительных ват. Она используется для утепления тех поверхностей, которые не контактируют с внутренними помещениями. Кроме того, эковата является насыпным утеплителем. Её выпускают не в виде плит, а в виде сыпучего вещества. Поэтому ею удобно утеплять полы под черновой стяжкой, и дорого утеплять вертикальные стены (необходимо сооружать стеновую опалубку).

Ограничение к внутреннему и каркасному утеплению жилых домов является содержание в материале вредных веществ-боратов. В каждом килограмме эковаты – 200 г буры и и борной кислоты, которые не имеют запаха, но способны вызывать сильное отравление при вдыхании паров.

Керамзит для каркасника

Это – ещё один вариант насыпных утеплителей. Представляет собой глиняные округлённые частички небольшого размера, обожжённые при температуре больше 1000 градусов.

Керамзит используют для утепления пола в каркасном доме на фото. Керамзит делают разных фракций.

Керамзит часто используют для утепления пола.

Преимущества керамзита

  • Натуральный материал на 100%, без синтетического клея, антипиренов, отравляющих компонентов.
  • Относительно невысокая цена.
  • Самая высокая среди других утеплителей долговечность.

Недостатки керамзита

  • Средние теплоизоляционные характеристики, 0,12-0,15 Вт/(м*К), делают необходимым использовать достаточно большую толщину утеплителя (не меньше 50 см для изоляции пола).
  • Керамзит впитывает влагу, поэтому не используется для утепления пола внутри влажных и сырых помещений.

Утеплитель для стен

Чтобы определить, какой утеплитель лучше для каркасного дома, необходимо сравнить их эксплуатационные характеристики и особенности монтажа, установки.

Утепляют пол, стены, потолок, крышу на фото. Схема утепления в разрезе.

Выбор утеплителя для стен каркасного дома

  • Теплопроводность изолирующего материала – чем меньше этот показатель, тем лучше тепловая изоляция стены. Тем меньше толщина утеплителя. Решая, какая необходима толщина утеплителя в каркасном доме, необходимо отталкиваться от его теплопроводности. К примеру, одинаковые теплоизоляционные свойства имеют 10 см пенопласта, 12 см каменной ваты и 70 см кирпича.
  • Плотность утеплителя для каркасного дома – чем меньше эта характеристика, тем более продуваем материал. Чем выше плотность, тем более жёсткие формы имеют утепляющие плиты. Для стенового ватного утеплителя плотность также определяет долговечность теплоизоляции стены.
  • Цена утеплителя для каркасного дома.
  • Доступность монтажа своими руками.

 

Сравнивая показатели теплоизолирующих материалов, заказчик или хозяин строительства осуществляет выбор того или другого утеплителя. При ограниченных средствах часто выбирают пенопласт, хотя это – не самый лучший утеплитель. Если же во главу выбора ставится критерий качества, то выбирают наиболее оптимальный материал наполнителя для каркасной стены – минеральную базальтовую вату.

1karkasnydom.ru

Чем утеплить щитовой дом снаружи своими руками. Технология утепления.

В новом доме чертовски холодно не только зимой, но даже осенью? Тогда его придется утеплять, и как можно скорее. И утеплять нужно обязательно снаружи. Во-первых – это экономия внутреннего пространства. Во-вторых – наружное утепление гораздо эффективнее, ведь предотвращает охлаждение стен, а не просто удерживает тепло внутри.

Так как процедура эта по силам даже начинающему строителю, утеплить щитовой дом снаружи можно своими руками. А это – экономия на стоимости утепления до 50%! Главное, правильно подобрать материал.

Чем утеплить щитовой дом снаружи

Выбор материалов – как не навредить конструкциям дома

Учитывая, что изначально каркасный дом является достаточно легким, строят его зачастую на легких фундаментах – столбчатых, мелкозаглубленных ленточных и свайных. Они изначально рассчитываются для сооружений небольшого веса. Поэтому утяжеление готового дома может потребовать усиления фундамента. Да и дополнительную нагрузку на перекрытия нужно учитывать.

Точка росы – почему утеплитель не «работает»?

Основная причина ухудшения качеств всех гигроскопичных утеплителей – влага, которая скапливается внутри. Ведь вода является отличным проводником тепла – установки на водяном охлаждении гораздо эффективнее воздушных. Точно также работают и микрочастицы влаги в слое утеплителя – поглощают тепло и отдают его в более холодную внешнюю среду.

И даже идеальная паро- и гидроизоляция не спасут от увлажнения утеплителя, если неправильно рассчитать точку росы, при которой начнет образовываться конденсат. Так, на изображении наглядно показано, к чему приведет недостаточный слой внешнего утеплителя, в данном случае керамзита плотностью 200 кг/м.куб и толщиной слоя 10 см.

Так, на изображении наглядно показано, к чему приведет недостаточный слой внешнего утеплителя, в данном случае керамзита плотностью 200 кг/м.куб и толщиной слоя 10 см

Черный график иллюстрирует снижение температуры пирога стен от 20 градусов внутри здания до -25 градусов снаружи. При таких сильных перепадах недостаточный слой наружного утеплителя приведет к охлаждению и внутреннего слоя, в точке соприкосновения которых и начнет конденсироваться пар.

Идеальное решение – увеличить толщину утеплителя, в данном случае до 20 см.

Идеальное решение – увеличить толщину утеплителя, в данном случае до 20 см.

Такой вариант позволит или полностью убрать конденсацию, или же сместить ее во внешние слои. Тогда при наличии вентзазора между утеплителем и гидроизоляцией излишки влаги будут просто испаряться, не влияя на характеристики материала.

Теплоизоляционные плиты и маты

Самые простые и доступные виды материалов для наружного утепления – минвата и стекловата. Чтобы сократить теплопотери практически в два раза, достаточно десяти сантиметров утеплителя плотностью от 25 кг/куб.м., уложенного с внешней стороны.

Чтобы сократить теплопотери практически в два раза, достаточно десяти сантиметров утеплителя плотностью от 25 кг/куб.м., уложенного с внешней стороны

Благодаря этому можно снизить теплопотери с 42,09 кВт/ч до 23,37 кВт/ч за отопительный сезон.

Примерно такого же эффекта можно добиться и за счет 10 см пенополистирола. Но недостатком полимерных утеплителей является их практически полная паронепроницаемость, что существенно ухудшает естественный микроклимат. Другими словами, в таком доме всегда будет повышенная влажность, если не сделать принудительную вентиляцию. А это прямая дорога к образованию плесени и грибков.

А вот натуральные утеплители, например, камышитовые плиты, нужно укладывать слоем минимум в 15 см для обеспечения подобного уровня теплопотерь. Конечно, экологичный материал всегда предпочтительнее, но стоит брать во внимание и финансовую сторону вопроса.

Теплоизоляционные засыпки

Насыпные утеплители отличаются сложностью укладки. Зачастую они требуют специальной техники, если же рука не набита, такое утепление делать довольно сложно.

Насыпные утеплители отличаются сложностью укладки. Зачастую они требуют специальной техники, если же рука не набита, такое утепление делать довольно сложно.

Хотя и вполне осуществимо. По своим характеристикам 10 см эковаты плотностью 35 кг/куб.м. ничем не уступают минвате. А вот плотность 60 кг/куб.м. уже приведет к увеличению теплопотерь до 25,43 кВт/ч.

Утепляя стены керамзитом, нужно быть готовым к тому, что придется увеличить толщину стен на 25 см. Использовать же лучше керамзитовый щебень плотностью 200 кг/куб.м. Увеличение плотности до 600 кг/куб.м. приведет к росту теплопотерь при аналогичной толщине слоя утеплителя до 27,22 кВт/ч. Также не стоит забывать и о весе здания – такое количество керамзита существенно утяжелит постройку.

15 см вспученного вермикулита в качестве внешнего утеплителя позволят сократить теплопотери до 25,18 кВт/ч. Это неплохой вариант при наличии производства вермикулита поблизости. Иначе доставка материала сведет на нет всю дешевизну самого утеплителя.

Если же рядом есть пилорама, готовая бесплатно отдавать опилки, стены можно утеплить довольно экономным способом. К тому же, 15 см опилок плотностью 250 кг/куб.м. обеспечивают всего 24,48 кВт/ч пеплопотерь за отопительный сезон. А чтобы опилки не гнили и обрели достаточную защиту от возгорания, делают глиняную или цементную смесь.

А чтобы опилки не гнили и обрели достаточную защиту от возгорания, делают глиняную или цементную смесь

Например, для изготовления «домашнего» арболита понадобится 100 кг опилок, 25 кг песка, 6 кг гашеной извести и 200 кг цемента. Мешать все нужно в одной емкости, добавляя воды в количестве, достаточном для нормального перемешивания. Конечная смесь не должна рассыпаться при утрамбовывании, но и вода не должна вытекать.

Технология утепления щитового дома снаружи

Преимуществом каркасно-щитовых домов является возможность их утепления без снятия внешней обшивки.

Технология утепления щитового дома снаружи

Но если стены оформлены сайдингом и находятся в хорошем состоянии, его можно предварительно демонтировать. Так получится существенно сэкономить на новой обшивке.

Главное же при укладке утеплителя с наружной стороны – не оставить вентилируемого зазора между ним и стеной. Это сведет на нет все усилия по утеплению, так как холодный воздух будет беспрепятственно контактировать со стеной.

Общая схема наружного утепления

Независимо от выбранного материала, начальная схема всегда одинакова:

  1. Стены дома очищаются от навесных элементов – козырьков, антенн и сливов.
  2. Делается каркас, куда будет вкладываться утеплитель. Используется брус такого размера, чтобы обеспечить нужную толщину утеплителя. В отличие от утепления деревянного дома, делать вентзазор между утеплителем и стеной не придется, так как изнутри дома уже уложена парозащита и влаге не нужно испаряться через утеплитель наружу.
  3. Используется брус такого размера, чтобы обеспечить нужную толщину утеплителя

  4. По низу в области цоколя закрепляется карниз – он будет удерживать плиты утеплителя.
  5. После укладки утеплителя он закрывается ветрозащитной пленкой. Мембрану можно фиксировать на каркасе строительным степлером или гвоздями. Стыки и места крепления к каркасу проклеиваются бутилкаучуковой лентой. Важно не закрывать утеплитель непроницаемой гидроизоляцией – возможный конденсат из утеплителя должен беспрепятственно испаряться!
  6. Стыки и места крепления к каркасу проклеиваются бутилкаучуковой лентой

  7. Поверх гидроизоляции крепится контррейка толщиной 25 мм или профиль для сайдинга – для обеспечения необходимого вентиляционного зазора между ветрозащитной мембраной и внешней отделкой.
  8. Внешняя отделка может быть выполнена как сайдингом, так и обрезной доской с последующей обработкой.
  9. Если утеплитель укладывается под штукатурку, обязательно поверху необходим слой армирующей сетки, иначе штукатурка в скором времени пойдет трещинами.

Если утеплитель укладывается под штукатурку, обязательно поверху необходим слой армирующей сетки

Для утепления пенопластом каркас сооружать не нужно. Плиты крепятся на специальный клей и фиксируются дюбелями зонтиками.

Для утепления пенопластом каркас сооружать не нужно. Плиты крепятся на специальный клей и фиксируются дюбелями зонтиками.

Все щели задуваются пеной. Важно не забыть пройтись по листам пенопласта специальной теркой – для улучшения адгезии. В противном случае слой штукатурки может легко сняться вместе с армирующей сеткой.

В противном случае слой штукатурки может легко сняться вместе с армирующей сеткой

О том же, как правильно утеплить свой фасад с помощью минваты, доступно рассказано на видео:

Утепление дома насыпными материалами

Технология утепления дома насыпными материалами также требует сооружения каркаса. После этого каркас зашивается обрезной доской на высоту до 30 см. Необрезная доска не используется – через щели и неровности утеплитель будет высыпаться. Рассмотрим утепление на примере опилок.

По всему периметру дома засыпается слой опилок и хорошо утрамбовывается. Неутрамбованные опилки в будущем слеживаются и образовавшиеся пустоты уже ничего не утепляют. Так постепенно обшивку поднимают под крышу.

 Так постепенно обшивку поднимают под крышу

Последний слой под крышей укладывают влажным – так не нужно будет его утрамбовывать, а благодаря естественной вентиляции опилки быстро высохнут.

Если же утепление планируется опилкобетоном, сооружается специальная опалубка, в которую и будет закладываться смесь. Занятие это довольно длительное – каждый слой должен успеть подсохнуть, прежде чем можно приступать к следующему. Таким образом в день удастся утеплить только 50 см фасада.

Утепление цоколя и чердачного перекрытия

Теплопотери дома происходят не только через стены. Драгоценное тепло за счет конвекции утекает через крышу, а холодный воздух под полом также способен хорошенько выстудить дом. Конечно, лучше всего постараться заказать инфракрасную термографию.

Конечно, лучше всего постараться заказать инфракрасную термографию

Она выявит все «узкие» места в конструкции и позволит сэкономить на утеплении – ведь не придется «укутывать» полностью весь дом.

Утепление чердака – как заставить щитовой дом «дышать»

Почему каркасные дома считаются неподходящими для постоянного проживания? Все из-за неприятного микроклимата – воздух остается сырым, а принудительная вентиляция создает дополнительные проблемы при строительстве. Но при наличии нежилого чердака дом можно заставить «дышать» – испарять излишки влаги, не создавая при этом сквозняков в жилых помещениях.

Для такого экологичного утепления чердачного перекрытия снаружи понадобятся обычные опилки. Благодаря свойствам впитывать и испарять влагу, утеплитель долго не гниет даже при наличии сильных протечек в крыше. При правильной укладке опилки в горизонтальной плоскости практически не слеживаются, что позволяет забыть о чердачном перекрытии на много лет.

Технология предельно проста:

  1. На пол чердака укладывается паропроницаемый в обе стороны материал. Это нужно для того, чтобы мелкие частицы древесины не просыпались вниз. Идеальным в таком случае является обычное агроволокно – оно не задерживает влагу в себе, беспрепятственно пропуская воздух и воду. Пароизоляция при утеплении опилками противопоказана! Иначе весь влажный воздух будет оставаться внизу, не проникая на чердак.
  2. Идеальным в таком случае является обычное агроволокно – оно не задерживает влагу в себе, беспрепятственно пропуская воздух и воду.

  3. Что особенно приятно в утеплении опилками – процедура требует минимума усилий. Спанбонд укладывается с нахлестом в 10 см и фиксируется на лагах степлером или гвоздями. Стыки и места проколов ничем проклеивать не нужно.
  4. Стыки и места проколов ничем проклеивать не нужно

  5. Между лагами насыпаются опилки. Чтобы их легче было укладывать и к тому же придать им некоторую пожароустойчивость, опилки можно сбрызгивать раствором антипирена. Главное – не переувлажнить. В идеале, опилки должны оставаться рассыпчатыми, но при сильном сжатии образовывать комочки.
  6. Между лагами насыпаются опилки

    В идеале, опилки должны оставаться рассыпчатыми, но при сильном сжатии образовывать комочки.

  7. Утеплитель не утрамбовывают и ничем не укрывают. Сразу же поверх лаг настилается черновой пол. Можно использовать необрезную доску – благодаря неровностям и щелям излишки влаги будут испаряться в чердачное пространство.
  8. Важно, чтобы чердак был вентилируемым! Лучше всего для защиты от дождей и снега использовать в качестве гидроизоляции ветрозащитную мембрану. Она не пропускает воду снаружи, но паропроницаема изнутри. В противном случае будет образовываться конденсат, переувлажняя утеплитель и приводя к развитию плесени и грибков на деревянных конструкциях.

В противном случае будет образовываться конденсат, переувлажняя утеплитель и приводя к развитию плесени и грибков на деревянных конструкциях

Утепление цоколя дома на столбчатом фундаменте

При наличии подвала утечки пепла будут незначительны, ведь даже неотапливаемый подвал всегда держит плюсовую температуру. А для владельцев домов на свайном или столбчатом фундаменте существует высокий риск стать жертвами сильных сквозняков при недостаточном утеплении пола. И если снимать напольное покрытие по каким-либо причинам не получается, а доступа к полу снаружи нет, можно просто утеплить цоколь.

Правильная схема утепления включает не только обшивку цоколя утеплителем, но и выкапывание траншеи под дренажную трубу и песчаную подсыпку.

Правильная схема утепления включает не только обшивку цоколя утеплителем, но и выкапывание траншеи под дренажную трубу и песчаную подсыпку.

Сама же процедура хотя и трудоемкая, но довольно простая в техническом плане:

  1. По периметру дома выкапывается траншея со скосом наружу. Грунт не вывозится – он еще пригодится. К столбам фундамента крепится каркас, на котором и будет держаться утеплитель.
  2. К столбам фундамента крепится каркас, на котором и будет держаться утеплитель

  3. На дно траншеи кладется гидроизоляция, на нее дренажная труба и все засыпается песчаной подушкой, которая, как и при устройстве фундамента, проливается и утрамбовывается. Подушка не должна доходить до будущего утеплителя.
  4. Подушка не должна доходить до будущего утеплителя

  5. Теперь можно крепить теплоизоляцию. Идеальный материал – экструдированный пенополистирол. Он гораздо крепче пенопласта, выдерживает перепады температур и совершенно не поддается действию влаги и ультрафиолета.
  6. Идеальный материал – экструдированный пенополистирол

  7. Плиты обшиваются шифером – это самый простой и экономный вариант. Чтобы дело шло быстрее, лучше предварительно насверлить в шифере отверстий и только потом прикручивать листы саморезами.
  8. Плиты обшиваются шифером – это самый простой и экономный вариант

  9. Под обшивку на песок укладывается агроволокно и все оставшееся пространство досыпается песком.
  10. Под обшивку на песок укладывается агроволокно и все оставшееся пространство досыпается песком

  11. Поверху песчаной подушки насыпается снятый грунт. В цоколе делаются отдушины и закрываются сетками. (26) Для доступа под дом желательно предусмотреть еще и утепленную дверцу – иначе при проблемах с трубами быстро туда добраться будет довольно сложно.
  12. В цоколе делаются отдушины и закрываются сетками

Работы по дополнительному утеплению дома принесут свои плоды уже в ближайший отопительный сезон. Так что не стоит с этим затягивать!

Вам понравится

svoimirukami.lesstroy.net

Утепление каркасного дома | Гид по каркасным домам

Утепление каркасного дома — ответственный процесс, от которого потом зависит, сколько вы будете платить за отопление и будет ли продувать у вас в дому, сможете ли вы даже зимой спокойно ходить босиком и позволять детям часами играть на полу, или же придется закупаться теплой домашней одеждой, носками и тапочками.

Определю важные понятия, нужные для понимания текста:
Закрытие контура дома — это итог того этапа стройки, когда дом закрыт крышей, в нем установлены двери и окна, т.е. мы закрыты от осадков с улицы.
Утепление «враспор» — это утепление, при котором куски утеплителя шире, чем полость, в которые мы его вставляем, что приводит к тому, что утеплитель держит сам себя за счет естественного распирания (мы ведь его сжимаем, чтобы он влез в нужную полость).

Давайте посмотрим на утепление различных элементов каркаса.

Утепление пола каркасного дома

Утепление пола в каркасном доме можно осуществлять самыми различными способами и различными утеплителями. Если у вас дом построен не на УШП, то этот момент для вас точно актуален. Вот такую схему я нарисовал, чтобы сразу выделить все виды утепления пола в каркаснике:

Риск утепления пола каркасного дома до закрытия контура состоит в том, что в утеплитель за время стройки, скорее всего, попадет влага и не один раз (дожди в России не редкость, а пол из фанеры или OSB влагу все же пропускает), а значит, утеплитель может потерять все свои утепляющие свойства (если, конечно, это не пенопласт).

Утепление пола каркасного дома после закрытия контура лишено этого риска, но зато требует дополнительных телодвижений: или снятия пола уже под крышей или залезания под дом и утепление его оттуда или постройка стен вообще без пола и установка стен каркасного дома сразу на лаги (не рекомендуется, это достаточно опасно).

Как вы уже поняли, пол каркасного дома можно также утеплять как сверху (находясь на этаже), так и снизу (из-под дома). Давайте рассмотрим все возможные варианты и потенциальные проблемы.

Вариант 1. Утепление пола каркасного дома сверху до закрытия контура.

Самый традиционный вариант. Сразу после закрепления лаг пола на своих местах, мы можем утеплить пол  каркасного дома до закрытия его фанерой.

Если наш утеплитель стекловата или минеральная вата, то просто нам нужно просто вставлять рулоны утеплителя враспор между лагами. Ширина утеплителя должна быть на 1-2 см больше, чем пространство между лагами (если утеплитель 600 мм шириной, то шаг лаг 630 мм, а пространство между ними 580 мм). Если шаг лаг и утеплитель не сходятся, то режем утеплитель до нужного размера.

Для упрощения этого процесса можно сначала подшить доски или фанеру снизу лаг, чтобы утеплитель не мог провалиться в подпол со временем. Для этого к лагам снизу перед установкой или прибивают черепные бруски, на которые уже будут крепиться плиты под утеплитель пола (картинка 1), или крепят ветрозащитную пленку, а под нее дюймовку с шагом 300-400 мм поперек лаг (картинка 2).

С пенопластом все проще и сложнее одновременно. Проще, потому что ему намокнуть не страшно, значит, утеплять пол каркасного дома пенопластом до заркытия контура нестрашно. Сложнее, потому что он жесткий и не встает враспор так легко, его нужно резать в точный размер просвета между лагами (или вообще ставить его к одной лаге сразу при установке и прижимать соседней лагой, тогда щелей не будет). Правда, когда доски рассохнутся (если, конечно, доска уже не была сухая), скорее всего, появятся щели между пенопластом и лагами, лучше это пространство запенить (можно из подпола потом). Под пенопласт тоже снизу необходимо что-то подшить (доски, фанеру или ветрозащиту).

Вариант 2. Утепление пола каркасного дома снизу после закрытия контура.

Если у вас есть подвал или ваш дом на свайном фундаменте, и он оторван от земли хотя бы на 40 см, то вы спокойно можете утеплять пол снизу. Для этого вам нужно будет подготовить рулоны утеплителя, подлезать под дом и размещать там утеплитель враспор. После чего таким же образом натягивать под утеплители ветрозащитную пленку (или плиты, поддерживающие утеплитель как в варианте 1). Помните, что даже если у вас высота свай над землей всего 30 см, то добавляя к ним ростверк, вы получаете расстояние до лаг пола 50 см, а это уже вполне рабочий вариант для утепления снизу.

Вариант 3. Утепление пола в каркасном доме сверху после закрытия контура.

Утеплять пол каркасного дома таким способом — это самый комфортный вариант, по моему мнению. Сначала мы ставим лаги, закрепляем их на своих местах, поверх кладем наш черновой пол, закрепляя его ВРЕМЕННО на 2-4 самореза к лагам.

После чего ставим на фанеру стены (но только несущие, ненесущие перегородки пока вообще не ставим), на стены ставим лаги перекрытия, стропила и т.д. пока не закроем весь контур стены-крыша-двери-окна.
Затем мы выкручиваем саморезы из фанеры в полу и вырезаем фанеру в местах, где на ней лежат несущие стены и утепляем все как в первом варианте (только не забывайте добавить перемычки под стыки вновь обрезанных вами мест в фанере).

Есть еще другая вариация. Если заранее до установки стен под них положить не цельные листы фанеры, а вырезанные кусочки 150 мм ширины. В таком случае не нужно делать дополнительные перемычки, а также не нужно ничего резать, просто выкручиваем саморезы, убираем черный пол и утепляем.

Эковата и утепление пола в каркасном дому сверху после закрытия контура.
С эковатой все то же самое, только к низу лаг обязательно нужно прикреплять ветрозащиту или чем-то его зашивать, т.к. эковата насыпная и ей нужно сплошное основание (есть также смысл вместо ветрозащиты применять в таком случае МДВП). Большой плюс эковаты — с ней вам в любом случае ничего не нужно будет подрезать, делайте шаг лаг под плиты черного пола(и само собой, под необходимую нагрузку).
Вообще, эковата, на мой взгляд — лучший утеплитель для каркасного дома. Если надумаете утеплять дом эковатой — обращайтесь ко мне утеплением дома эковатой, я работаю с настоящим профессионалом по задувке стен эковатой, который при этом выезжает в различные регионы.
Лично для себя я выбрал именно вариант с эковатой.

Утепление стен в каркасном доме

Утепление стен в каркасном доме идет похожим образом. Мы засовываем утеплитель враспор между стойками стен. Помните, что шаг стоек также должен быть на 20-30 мм больше, чем ширина утеплителя. Обычно шаг стоек делают 625 мм при 40 мм доске и 635 мм при 50 мм доске. К слову, мне кажется, лучше пару раз подрезать ОСП-3, чем постоянно подрезать утеплитель.

Видео про утепление стен в каркасном доме от компании Роквул (производитель одноименного утеплителя):

Какой вообще есть утеплитель для стен?

Виды утеплителей для стен: минеральная вата плотностью более 30 кг/м3, эковата (влажным способом) и пенопласт. Именно эти три современных утеплителя используются в 95% стен каркасных домов России. Сложно точно сказать, что лучшая теплоизоляция стен это эковата или минвата или пенопласт, так как у каждого утеплителя есть свои плюсы и минусы.

Утеплитель для наружных стен

Специальный наружный утеплитель для стен используется, если вы хотите сделать штукатурный фасад по утеплителю. В таких случаях у вас 2 варианта: пенопласт или минеральная вата высокой плотности (около 125 кг/м3).

Самый дешевый и самый лучший утеплитель для стен

Можно точно сказать, что самый дешевый утеплитель для стен это минеральный утеплитель с минимальной плотностью, но его не рекомендуется использовать, хотя некоторые рискуют и используют в стенах каркасного дома даже стекловату. Со временем базальт с малой плотностью может осесть в стенах и появятся щели.

По моему мнению, лучший утеплитель для стен каркасника – эковата. Поэтому именно ей мы и утепляем дома клиентов ей и недовольных за 7 лет работы еще не было. Эковата выдерживает даже пожары.
Так что обращайтесь, утеплим ваше стены эковатой. А вот минеральную вату нам не раз приходилось выкидывать из стен из-за того, что она пришла в негодность. Ясное дело, она сама была в этом не виновата, просто не была соблюдена технологии утепления, но эковата прощает и такое.

Перекрестное утепление стен каркасного дома снаружи


Для наружного перекрестного утепления по стойкам укрытым ветрозащитой или по плитной обшивке колотят горизонтальную обрешетку 50×50 с шагом 400-600 мм, между которой укладывают минеральную вату или пенопласт. Потом это все закрывают ветрозащитной пленкой. Видео о перекрестном утеплении снаружи можно посмотреть в разделе «Видео по каркасным домам».

Перекрестное утепление стен каркасного дома изнутри


Утеплять каркасный дом изнутри придумали скандинавы. По сути, это гораздо удобнее, чем снаружи, т.к. в таком варианте нам не страшны осадки и другие погодные катаклизмы (в частности, подсказки соседа). Утепление изнутри идет обычно также в горизонтальной обрешетке 40×50 или 50×50 с шагом 400-625 мм, только обрешетка идет уже поверх полиэтиленовой пленке (пароизоляции).

Не забывайте, что обрешетка разрывается в местах проемов:

Утепление чердачного перекрытия (потолка) каркасного дома

С верхним перекрытием все так же, как и с полом каркасного дома, только снизу смысла утеплять нет, все делаем сверху. Помните, что на холодном чердаке можно насыпать или уложить не только 150-200 мм утеплителя (в размер лаг перекрытия) но и 300, 400 или даже 500 мм утеплителя. Ходить по нему будет проблематично, зато будет очень тепло зимой, а также прохладно летом.

Утепление мансарды

Видео об утеплении мансарды Роквулом:

Утепление цоколя каркасного дома

Цоколь каркасного дома удобно утеплять пенопластом или экструдированным пенопластом, который крепят на специальные крепления.

Итак, в этой статье мы с вами познакомились с самыми разными вариантами утепления каркасного дома. Это очень ответственный этап, который может непосредственно повлиять на здоровье вас и ваших близких, поэтому призываю отнестись к нему ответственно.

И традиционно, напоминаю о наших услугах — у нас вы можете купить готовый проект каркасного дома или заказать его разработку по вашим нуждам, а если вас все же интересует утепление, мы утеплим ваш дом эковатой или привезем МДВП Белтермо недорого.

karkasgid.ru

Как утеплить каркасный дом для зимнего проживания

Россия — страна с изменчивым климатом, длинными холодными зимами, необходимостью постоянно утепляться и обогревать свое жилище. Жители вынуждены либо наращивать толщину стен домов, либо ставить дополнительные обогревающие приборы, либо решать, как утеплить каркасный дом для зимнего проживания. Первые два варианта ведут к увеличению расходов. Третий заслуживает особого внимания и рассмотрения.

В мире все более актуальной и востребованной в индивидуальном домостроении становится каркасная технология. Родоначальником стала Канада, знчительная часть которой расположена за Северным Полярным кругом. На текущий момент времени известны следующие преимущества каркасного метода, позволяющего получить теплый дом:

  • быстрое возведение. От «первого гвоздя» до передачи в эксплуатацию проходит не более месяца. Пристройка из сип панелей значительно ускоряют процесс строительства.
  • стены, несущие конструкции имеют небольшой вес. Снижается нагрузка на фундамент. Можно ограничиться мелкозаглубленным ленточным;
  • достаточно соответствующей пропитки и обработки, чтобы здание стало абсолютно безопасным и устойчивым к возгораниям. В современных каркасных домах используется и конвекторное, и газовое отопление, и обогрев электричеством. Достаточно решить проблемы с вентиляцией на этапе завершенного строительства, и на стенах не будет ни конденсата, ни плесени, ни болезнетворных микробов. И стены не будут чрезмерно нагреваться, что теоретически может привести к возгоранию.

Многие, почитав отзывы и комментарии, ошибочно полагают, что каркасные дома эксплуатируются исключительно в летнее время, осенью здание консервируется до весны и в зимний период не используется. Наша статья расскажет, как грамотно провести утепление, когда это лучше делать, чтобы избежать ненужных расходов на обогрев. А вы решите, жить ли здесь круглогодично или нет, как правильно законсервировать каркасный дом до теплых дней и стоит ли опасаться, что здание разрушится под воздействием смены температур.

Наружное и внутреннее утепление

Утеплять строение снаружи или изнутри, лучше определяться еще на этапе строительства. От этого будет зависеть не только трудоемкость и технология работ, но и финансовые затраты. Утепление производится либо снаружи, либо изнутри. Каждый из способов имеет свои преимущества и недостатки. Прежде, чем сделать выбор, тщательно изучите оба варианта.

чем утеплить стены каркасного дома

Наружное утепление

Для наружного утепления характерно следующее:

  • работы проводятся в любое время, после окончания строительства и ввода здания в эксплуатацию не придется ничего демонтировать, перестраивать;
  • в качестве утеплителя используют либо пенопласт (в современной вариации пеноплекс, устойчивый к огню), либо минеральную вату в листах, матах, рулонах. Каждый из этих материалов не только сохранит тепло внутри помещения, но и не даст дому летом излишне нагреваться под солнечными лучами;
  • внутрь помещения будет обращена деревянная основа здания, отличающаяся низкой теплопроводностью. На прогрев дома и поддержание заданного температурного режима тратится меньше энергии.

Внутреннее утепление

Изнутри здание лучше утеплять до этапа монтажа гипсокартона и отделочных работ. В противном случае придется заново штукатурить, красить, клеить обои. Результат? Дополнительные расходы, потребуется больше времени на полный цикл подготовки здания к использованию и восстановление первоначального вида.

Обязательно нужно упомянуть и о следующих недостатках внутреннего утепления:

  • холодный воздух с улицы будет проходить через облицовочные материалы и сталкиваться с теплом, сохраненным внутри. Между слоями СИП-панелей или каркасных стен будет скапливаться конденсат, неизбежно приводящий к образованию плесени, колоний грибка, преждевременному выходу стен из строя;
  • фасад не получает защиту от солнца, влаги, перепадов температуры. Сильный ветер, многочисленные циклы замораживания/прогрева так же приблизят момент ремонта или полной перестройки здания.

Мнение эксперта

Сергей Юрьевич

Строительство домов, пристроек, террас и веранд

Задать вопрос

На основании всего вышесказанного можно сделать вывод, что утепление в каркасном доме лучше проводить с внешней стороны. Понадобится и времени меньше, и денег.

Выбор материала для утепления

Выбирая утеплитель, необходимо обращать внимание на следующие качества:

  1. Экологическая безопасность. Материал не должен становиться источником ядовитого дыма, вредных летучих веществ.
  2. Устойчивость к огню и высоким температурам. Качественные утеплители выдерживают без изменения структуры прямое воздействие огня в течение нескольких минут. Здание не должно вспыхивать, как спичка.
  3. Пониженные теплопотери. Кирпич — основной материал для строительства частных домов. Но сохранение тепла в достаточном объеме возможно, если стены выкладывают толщиной до 1 метра. В каркасном домостроении толщина наружных стен не превышает 20 см. И слоя утеплителя должно хватать для проживания в здании не только летом, но и в самые холодные месяцы, если отапливать его в стандартном режиме.
  4. Прочность, устойчивость к деформации, сохранение первоначальной формы в течение всего периода эксплуатации. Важно понимать, что слои утеплителя будут находиться под вагонкой, сайдингом, гипсокартоном и иными отделочными материалами. Проверить отсутствие дефектов будет невозможно. Если же утеплитель через год-два деформируется, в стенах появятся мостики холода, «съедающие» все тепло от отопительной системы.
  5. Цена. Каркасное домостроение ценится из-за невысокой стоимости материалов, комплектующих и процесса сборки. И проведение утепления не должно приводить к удорожанию всего здания вдвое-втрое.

Мнение эксперта

Сергей Юрьевич

Строительство домов, пристроек, террас и веранд

Задать вопрос

Современная промышленность предлагает разные варианты утеплителей, среди которых выделим пенополистирол и минеральную вату.

Листы пенополистирола (пеноплекса)

Материал отличается малым весом. Это качество важно, если на этапе строительства не запланировано дополнительное утепление. На несущие конструкции не будет дополнительной нагрузки. Среди прочих преимуществ выделим:

  • невосприимчивость к перепадам температур. Многочисленные циклы замораживания/оттаивания не приводят к изменению внутренней структуры;
  • вода не проникает внутрь ячеек, не замерзает там и не становится причиной появления трещин, деформации.

Но важно понимать, что пенополистирол и его модификации не безупречны. Среди отрицательных качеств выделим:

  • неустойчивость к высоким температурам, быстрое воспламенение;
  • под механическими ударами пенополистирол деформируется, листы придется менять;
  • помещение станет своеобразным термосом из-за низкой воздухопроницаемости.

Мнение эксперта

Сергей Юрьевич

Строительство домов, пристроек, террас и веранд

Задать вопрос

Пенополистирол и его разновидности применяют только для наружного утепления при проведении соответствующей огнезащитной обработки.

Использование минеральной ваты для утепления

как утеплить каркасный дом

По популярности материал превосходит все остальные по следующим причинам:

  • предназначена для монтажа как на внешней, так и на внутренней поверхности стен;
  • не впитывает и не выделяет вредные вещества, не горит, не тлеет;
  • отличный тепло- и звуколизолятор при небольшом весе;
  • рулонный материал используется при работе с изогнутыми поверхностями, углами, арками.

Есть и недостатки:

  • нельзя пренебрегать гидроизоляцией. Если вата намокнет, ее защитные свойства будут нивелированы;
  • требуется хорошее крепление. Листы или маты не должны провисать, отходить от стены.

Как утеплить фасад

Процедура утепления предполагает проведение нескольких последовательных этапов:

  • предварительная очистка поверхностей. Щели необходимо тщательно зашпаклевать, заделать специальной клеевой массой;
  • нанесение грунтовки, улучшающей адгезию;
  • монтаж листов пенопласта, минеральной ваты. Саморезы, анкера, иной крепеж лучше не использовать. Между основой и утеплителем недопустимы щели, зазоры;
  • укладка гидроизолирующей мембраны, предохраняющей от уличной влаги, и монтаж облицовочного материала. Предварительно проводится обработка антисептиками от гниения, плесени, возгораний.

Как утеплять обшитый дом изнутри

Этот вариант лучше не откладывать на период, когда в доме уже живут люди, поклеены обои. Как только завершена установка каркаса, проведена антисептическая обработка, начинайте работы по утеплению в следующем порядке:

  • на основу наклеивается пароизолирующая мембрана. Гладкая сторона обращена в помещение;
  • далее крепятся направляющие, между которыми и размещается минеральная вата. Для крепления используеся либо специальный клеевой состав, либо дюбеля с плоской широкой шляпкой;
  • укладка гидроизолирующей пленки для поддержания в здании оптимального микроклимата;
  • монтаж специальных реек, удерживающих утеплитель в одном положении.

Проводится декорирование, установка плит ОСБ, гипсокартона, оштукатуривание, поклейка обоев.

Важно подчеркнуть: только монтаж плит утеплителя не поможет сделать дом пригодным для зимнего проживания. Придется решать проблемы с отоплением: установкой газового или электрического котла. Вариантов много, но традиционную дровяную печь-камин лучше не использовать в целях безопасности.

Мнение эксперта

Сергей Юрьевич

Строительство домов, пристроек, террас и веранд

Задать вопрос

Проводите работы правильно – и вы сможете на собственном опыте оценить, как живется в каркасном доме зимой, и забыть, что такое консервация до весны.

 

Вы можете задать свой вопрос нашему автору:

Автор статьи

Строительство домов, пристроек, террас и веранд. Стаж 15 лет

Написано статей

zbbr.ru

Как избавиться навсегда от плесени в доме – Плесень в квартире что делать – 16 способов избавиться от плесени в квартире или доме — ЖК Акваполис — продажа недвижимости. Официальный сайт

Как избавиться от плесени раз и навсегда / Домоседы

Случаются ситуации, когда глобальный ремонт и все преобразования, связанные с ним в доме, превращаются в настоящий кошмар и разочарование по причине появления плесени, которая очень комфортно чувствует себя на любых поверхностях: кирпичных, деревянных или бетонных.
Таким образом, испорченные плесенью стены сводят на нет все усилия по проведению ремонтных работ.
Начнем с самого определения плесени, а также с причин его возникновения.
Плесень по своей природе – грибок, который возникает во влажных помещениях, которые крайне редко проветривают. Очень важно помнить, что невозможно качественно бороться с плесенью, пока не будет устранена причина ее возникновения.
Плесень, как настоящая эпидемия, может разрушить одежду, обивку мебели, изуродовать книги, но, что хуже всего – вызвать аллергию с самыми непредсказуемыми последствиями.

Причины плесени в доме

Итак, поговорим о причинах возникновения плесени. Чаще всего она появляется во влажных помещениях, куда ранее уже были занесены споры этого грибка. Благоприятнее всего для плесени среда жаркого климата, в котором высокие температуры сочетаются с повышенной влажностью воздуха. Таким образом, для того, чтобы избежать появления этого неприятного явления, нужно тщательно проветривать помещение, а также привести в норму влажность воздуха. Помните также, что плесень также появляется в домах, которые часто промерзают или которые были утеплены некачественными материалами.

Когда вы выясните и устраните причину появления плесени, стоит взять за активную борьбу против нее.

Как избавиться от плесени: способы

Самое простое и быстрое средство – грунтовка, которая помогает эффективно избавиться от плесени и предотвратить ее возвращение. Очень многие такие антисептики продаются уже готовыми к употреблению – разбавлять водой их совершенно не нужно. Перед тем, как нанести это средство, необходимо шпателем удалить всю плесень со стен и дать им хорошенько просохнуть. Антисептик наносят на чистую поверхность с помощью малярной кисти. Грунтовку оставляют на пораженном участке на 6 часов, после этого очень тщательно смывают и снова просушивают и проветривают стену. Затем процедуру повторяют два или три раза. После этого можно смело клеить обои или наносить краску!

Существуют и другие методы борьбы с плесенью. В ванной комнате она смывается с помощью обычного мыльного раствора, но лучше будет, если вы попробуете отбеливатель. Раствор на пятна плесени наносят мягкой тряпкой, щеткой или губкой, держат в течение небольшого промежутка времени, а затем смывают с помощью теплой воды.

Для того чтобы избавиться от плесени, а также от характерного для нее затхлого запаха, в подвале, необходимо посыпать пол хлорной или белильной известью, а затем, спустя сутки, тщательно вымести веником, который затем стоит сразу же выкинуть.


Для того чтобы убрать плесень с мебели, нужно вынести ее на солнце, очистить от плесневого налета жесткой щеткой и оставить на улице для проветривания. Если пятна все-таки остаются, их следует замыть кипятком с отбеливателем.

Чем опасна плесень в доме

Помните: если вы заметили плесень на стене, не стоит «бороться» с ней, просто занавесив ее ковром или большой картиной. Помните, что плесень – заболевание, опасное не только для стен, но и для вас, ведь грибок выделяет токсины, способные спровоцировать появление аллергии и многие других, гораздо более опасных заболеваний дыхательных путей.

Даже после того, как вам удалось избавиться от плесени, стоит помнить о мерах профилактики: помещение нужно чаще проветривать, следует отрегулировать влажность воздуха, и позаботиться об отоплении.

domosedy.com

Как избавиться от плесени в доме и чем она опасна для людей

Плесень…она появляется в доме из ниоткуда и, как кажется на первый взгляд, совершенно без причины, и может стать причиной множества самых различных заболеваний от аллергий до онкологии. От ее появления не застрахован никто, ведь микроскопические споры плесневых грибков присутствуют повсюду, и плесень в доме начинает разрастаться, как только попадает в благоприятную среду, а навсегда избавиться от любой плесени очень непросто. Есть три основных причины, очень способствующие размножению плесневых грибков всевозможных видов и цветов радуги:

  • Повышенная влажность;
  • Тепло;
  • Плохая циркуляция воздуха.

Последствия возникновения плесени в доме

Очень часто плесень появляется на стенах угловых помещений, в ванных комнатах, в подвалах, а также при протекании кровельного покрытия в доме. Плесневые наросты не только малопривлекательны, но и чрезвычайно опасны. Плесень вызывает следующие заболевания:

  • Астму,
  • Различные виды пневмоний,
  • Заболевания верхних дыхательных путей, синуситы и сухой кашель,
  • Высыпания на коже,
  • Расстройства желудка,
  • Мигрени и головные боли,
  • Кровотечения из носа.

Большинство из видов плесени, процветающих в нашем доме, относятся к опасным патогенным формам и приводят, при длительном воздействии, к поражению внутренних органов, внутренним кровотечениям, эмфиземе легких. Вам еще не страшно? Так это еще не все! К отравлениям плесенью наиболее восприимчивы старики и дети, так что ваши пожилые родители или малыш, ползающий по ковру и с упоением скребущий пальчиком обои, могут стать первой жертвой злобной «растительности» в доме.

Если вы еще не умчались в магазин за противогрибковыми средствами, то давайте продолжим, ведь есть и другие «прелести», которые приносит с собой плесень. Дело в том, что она чрезвычайно опасна не только для вас, но и для самого дома, особенно для его незащищенных деревянных конструкций. Некоторые виды плесени могут превратить в труху любую древесину, причем за очень короткий срок.

Избавиться от плесени крайне важно, причем как можно быстрее, ведь она ежеминутно выделяет миллионы спор, молниеносно размножается и разрушает не только ваше здоровье, но и ваш дом. Излюбленным местом обитания плесени всевозможных видов всегда были панельные многоэтажки, ведь стыки панелей со временем теряют герметичность, что значительно повышает уровень влажности в помещениях.

А теперь к группе риска присоединились и все дома и квартиры, в которых установлены пластиковые окна. Ведь при всех своих плюсах, такие окна не дают воздуху свободно циркулировать, так что, если у вас стоят пластиковые окна, то все помещения необходимо ежедневно тщательно проветривать. А это, согласитесь, весьма проблематично в нашем климате. Ведь если за окном -30, а по полу ползает карапуз в памперсе, то об открывании окон речь уже и не идет. А зря! Плесень непременно воспользуется возможностью поселиться в вашем доме, а избавиться от нее будет очень сложно, ведь придется не только уничтожить сами поражения, но и причины их возникновения, а это уже гораздо сложнее.

Специальные химические средства

Если плесень все-таки появилась у вас дома, то избавиться от нее можно при помощи специальных антисептиков, великое множество которых украшает полки строительных и хозяйственных магазинов. Помните, что любое из этих средств – яд, поэтому пользуйтесь защитными средствами (респиратором и перчатками) и внимательно изучите инструкцию перед применением.

На стадии строительства и ремонта крайне важно обрабатывать поверхности специальными противогрибковыми грунтовками и пропитками.

Народные средства борьбы с плесенью

Если же вы настороженно относитесь к применению различных химикатов в своем доме, то избавиться от плесени можно и без использования «термоядерных» химических препаратов.

В незапущенных случаях избавиться от любой плесени можно при помощи концентрированных растворов хозяйственного мыла или масла чайного дерева (2 чайные ложки на 2 стакана воды). Налейте раствор в пульверизатор и распылите на пораженные плесенью участки. Смывать эти средства не нужно.

Можно также воспользоваться и следующим средством:

  • 100 г медного купороса,
  • 10 л воды.

Только учтите, что такой раствор придает голубой оттенок обработанным поверхностям. Так что медный купорос можно заменить хлоркой или хлорсодержащими отбеливателями.

Для того, чтобы быстро избавиться от любого вида плесени, можно воспользоваться также пищевой содой и уксусом: посыпьте пораженный участок содой, а потом распылите на нее уксус из пульверизатора. Химическая реакция уничтожит плесневые грибки. Остатки соды удалять не надо – это предотвратит повторное заражение.

Можно и просто обработать заплесневелую поверхность уксусом, а после обработки – хорошенько проветрить помещение. Для профилактики повторного появления плесени обработку следует повторять еженедельно.

Избавиться от плесени можно также с помощью перекиси водорода, благодаря ее антисептическим свойствам. Будьте осторожны – перекись обладает отбеливающим эффектом.

Для удаления плесени с твердых гладких поверхностей можно воспользоваться нашатырным спиртом. Однако на пористых поверхностях это средство совершенно неэффективно. Смешайте равное количество нашатыря и воды, обработайте поверхность и хорошо проветрите помещение, чтобы избавиться от едкого запаха.

Профилактика появления плесени

Предотвратить появление плесневых пятен в вашем доме гораздо легче, чем позже избавиться от них:

  • Делая ремонт, обработайте все стены специальным антисептиком перед покраской или оклейкой обоями.
  • Регулярно проветривайте помещение, ведь хорошая вентиляция – залог здорового климата в вашем доме.
  • Не допускайте переохлаждения помещений и резких перепадов температур.
  • Не сушите влажное белье в помещении. Если же иного выхода у вас нет – пользуйтесь бытовыми осушителями воздуха, они помогут избавиться от лишней влаги.
  • Улучшите вентиляцию в доме. В идеале, вентиляционная система необходима приточно-вытяжная, желательно с фильтрами и подогревом.
  • Делая ремонт, пользуйтесь влагостойкими материалами, особенно в угловых помещениях и ванной.
  • Установите вытяжку в кухне.
  • Оставляйте зазор между стеной и установленной вдоль нее мебелью для свободной циркуляции воздуха.

Плесневые грибки могут появиться в любой момент, особенно в холодное время года, поэтому единожды избавившись от плесени, необходимо тщательно следить за влажностью и хорошей циркуляцией воздуха в вашем доме. Ведь избавиться от плесени несложно, гораздо труднее не допустить ее повторного появления.

ostirke.ru

Как избавиться от плесени в доме

Плесень может появиться в любом доме и стать возбудителем разных заболеваний, аллергии, например. Поэтому обнаружение и удаление плесени очень важно для того, чтобы сделать дом безопасным и пригодным для проживания.

Вред плесени

Плесневые грибки подавляют иммунную систему, вызывают разные аллергические реакции — кашель, насморк, ощущение нехватки воздуха. Иногда сложные, трудно диагностируемые, хронические болезни, успешно излечиваются, когда человек меняет жилье и поселяется в сухой квартире без плесени.

Кроме того, серые или черные пятна, грязный налет портит внешний вид вещей.

Причины появления плесени

Чтобы раз и навсегда избавиться от плесени в доме, прежде всего необходимо определить причины ее появления. Микроскопические споры присутствуют всюду, в воздухе, воде, и едва лишь они попадают в благоприятную среду, сразу же начинают разрастаться. Наиболее частыми причинами появления плесени являются высокая влажность и недостаток вентиляции. Плесень является простейшим грибком, а он, в свою очередь, любит влажность и помещения с плохой вентиляцией. Сырые дома, квартиры на первом этаже, неразумное использование увлажнителей, разведение большого количества тропических комнатных растений в маленькой комнате – все это может стать причиной появления плесени.

Среди современных строительных и отделочных материалов практически не найти таких, которые не подвержены влиянию плесени. Она часто появляется в ванных комнатах, туалетах, на фильтрах кондиционеров. Может также быть обнаружена в стиральной машине или в холодильнике, на книгах, обоях и просто на стенах. Избавиться от плесени бывает очень трудно.

Первым признаком плесени является специфический запах, сырой и острый. Потом можно заметить пятна серого, черного или беловатого цвета.

Если в дом появилась плесень, то прежде чем начать избавляться от нее, обязательно сначала решить проблему повышенной влажности и плохого проветривания, иначе она будет появляться снова и снова.

Проблема избавления от плесени решается в комплексе. Недостаточно просто отмыть и отскрести наросты грибка, нужно обязательно создать такой микроклимат в доме, при котором новая плесень не появится никогда.Вот основные направления работы по уничтожению плесени в доме:

  • Очистить механически стены, пол, потолок от плесени
  • Обработать все поверхности средством, уничтожающим плесневый грибок
  • Выбросить все вещи, глубоко поврежденные плесенью и ставшие непригодными
  • Устроить постоянную хорошую вентиляцию в помещении, чтобы воздух не застаивался
  • Снизить влажность в помещении. Обнаружить и устранить все источники повышенной влажности.

Средства для удаления плесени

Если проблема  уже возникла, вывести плесень их можно с помощью специальных антисептических средств, которые в больших количествах присутствуют на полках магазинов стройматериалов. Важно помнить, что любое химическое средство для удаления плесени, каким бы оно ни было, это яд. Поэтому работать с такими средствами нужно очень осторожно. Перед началом желательно внимательно выучить инструкцию по использованию.

Важно также понимать, что пористые материалы, обои, мягкая мебель иногда настолько поражаются плесенью в глубину, что очистить их практически невозможно и приходится выбрасывать.

Антисептическая грунтовка

Наилучшее проверенное средство для избавления от плесени – это специальная антисептическая грунтовка, которую можно легко найти в магазинах стройматериалов. Такая грунтовка выполняет две функции: помогает избавиться от плесени и защищает от ее появления в дальнейшем.

Антисептическую грунтовку очень просто использовать, обычно она не нуждается в добавлении воды. Если грунтовка неразбавленная, придерживайтесь инструкции, чтобы получить нужный состав для борьбы с плесенью.

Прежде чем начать наносить грунтовку, поверхность нужно очистить. Если грибок проник глубоко в оштукатуренную стену, очень важно очистить все до чистого слоя, может быть даже дойти до бетонной плиты или кирпича. Наносить грунтовку нужно на сухую поверхность и равномерно обычной малярной кистью. Когда грунтовка высохнет,  можно наносить краску или клеить обои.

Отбеливатель уничтожает плесень

Домашние средства тоже могут помочь в борьбе с плесенью. Они не настолько эффективны, как специальная грунтовка, но, в то же время менее токсичны.
С помощью обычного отбеливателя можно избавиться практически от всех видов плесени в доме. Активным веществом в нем является гипохлорит натрия. Он убивает и плесень, и ее споры. Отбеливателем можно очищать плитку в ванной, стекла, пол, но многие вещи обесцвечиваются и портятся под воздействием отбеливателя.

Кроме того, отбеливатель  выделяет резкие и токсичные пары и разъедает кожу рук. Прежде чем приступить к удалению плесени отбеливателем, обязательно следует убедиться, что помещение хорошо проветривается. Также нужно надеть резиновые перчатки для защиты рук. Поверхность обрабатывают смесью из 1 части отбеливателя с 10 частями воды.

Уксус против плесени

Обычный столовый уксус является слабой кислотой и способен уничтожать многие распространенные разновидности плесени. Он имеет запах, но не выделяет таких опасных испарений, как отбеливатель. Чтобы избавиться от плесени уксус наносят на заплесневелые поверхности с помощью распылителя или протирают смоченной тряпкой.  Обычно через час промывают водой и проветривают помещение. Для профилактики появления плесени уксус распыляют каждую неделю на проблемную область.

Перекись водорода убивает плесень

Перекись водорода тоже подходит для борьбы с плесенью, так как это антибактериальное, а также противогрибковое средство. 3% раствор перекиси можно купить в любой аптеке, она не токсична и не выделяет едкого запаха. Перекись водорода эффективно удаляет плесень на многих материалах, но тоже обладает отбеливающим эффектом, поэтому применять следует с осторожностью на тканях и окрашенных поверхностях.

Нашатырный спирт

Нашатырный спирт тоже применяют для уничтожения плесени. Как и отбеливатель, он легко уничтожает грибок на твердых непористых поверхностях, таких как кафельная плитка или стекло, но он не эффективный для удаления плесени из пористых материалов.

Чтобы избавиться плесени при помощи нашатырного спирта, его смешивают пополам с водой  и распыляют полученную смесь на зараженную область. Оставляют  на несколько часов, потом промывают.

Едкий запах нашатырного спирта может вызвать головную боль и першение в горле. Опасно смешивать отбеливатель с нашатырным спиртом, так как при этом выделяется токсичный газ.

Пищевая сода борется с грибками

Пищевая сода тоже помогает избавиться от плесени. Она поражает грибки и известна как натуральный и безопасный бытовой очиститель. В отличие от других средств, которые содержат агрессивные химикаты, сода не повредит семье или домашним животным. Чайную ложку соды растворяют в стакане воды и опрыскивают пораженную плесенью поверхность. Можно просто промывать губкой в растворе соды поверхности и вещи. Соду с поверхности лучше не смывать полностью, она эффективно защищает он повторного появления опасных загрязнений.

Избавившись от налета плесени с помощью разнообразных средств, вы решите только половину проблем. Вторая половина – обеспечить сухость и регулярное проветривание помещения, где была обнаружена плесень, чтобы не допустить ее повторного появления.

Любые работы по удалению плесени со стен могут быть опасными для здоровья!Споры плесени могут попадать в органы дыхания и на кожу. Это серьезная проблема, это может привести к нарушению здоровья. Это видео показывает, какие меры предосторожности применяют профессионалы при очистке дома от плесени. Заставляет задуматься о своей безопасности!

Автор: 1000sekretov

влажностьвлажность воздухаплесеньплесень в домечистота

1000sekretov.net

Избавляемся от плесени в доме быстро


Появляется плесень вне зависимости от материала: бетон, кирпич, дерево – плесень может размножаться где угодно, единственное, что ей нужно — это высокая влажность и отсутствие нормальной циркуляции воздуха.

Плесень можно смыть, но этот эффект будет кратковременным, через короткий промежуток времени поверхности снова будут покрыты пятнами плесени.

Задуматься о появлении плесени необходимо еще на стадии планирования ремонта – в растворы для отделки стен обязательно нужно добавлять противогрибковые средства (их выбор в магазинах строительных материалов огромен). Также при наличии плесени необходимо удалить ее полностью, даже если для этого придется удалить отделку вплоть до кирпича или бетона.

Если плесень появилась после ремонта, нужно приступать к ее удалению, чтобы она не разрасталась и не портила ни вид помещений, ни здоровье проживающих в нем людей. Пораженные плесенью участки необходимо обработать противогрибковыми средствами – либо приобретенными в специальных магазинах, либо сделанными с помощью ингредиентов, которые часто есть в любом доме. С плитки и кафеля плесень можно вывести отбеливателем, разведенным в воде в пропорции 1 к 10. Другие поверхности можно обрабатывать еще одним самодельным и эффективным раствором – борная кислота (1 часть), перекись водорода (2 части), уксус (2 части) и вода (4 части). При обработке поверхностей любым из средств необходимо обязательно соблюдать правила безопасности – не допускать попадания растворов на кожу, в глаза, также желательно использовать маску, чтобы не вдыхать пары растворов.

После удаления плесени не спешите радоваться, если в помещении все останется по-прежнему – влажность и отсутствие воздуха – плесень в скором времени снова появится. Борьба в этом случае будет бесконечной и изнуряющей. Чтобы забыть о плесени раз и навсегда, каждый уголок квартиры должен быть хорошо проветриваемым – иногда достаточно открывать все окна, чтобы помещение наполнялось воздухом. Места с повышенной влажностью, такие как ванная комната, необходимо снабдить хорошей вентиляцией и средствами обогрева, т.к. горячий воздух также является мощным средством борьбы с плесенью.

Плесень, если знать, как с ней бороться, не так страшна, и ее легко победить. А чтобы она вообще никогда не стала проблемой для вашего дома, нужно, чтобы он максимально проветривался.

www.kakprosto.ru

Как навсегда избавиться от плесени в квартире

Плесень каждую минуту производит огромное количество спор, которые попадают обитателям дома в дыхательные пути,  пищу и въедаются в кожу. Высокотоксичные споры в лучшем случае грозят появлением грибка на теле человека. Чем слабее ваш иммунитет, тем страшнее действия спор, попавших в организм.

Плесень появляется в квартире благодаря постоянной влажности, которая могла возникнуть из-за ошибок во время постройки дома или ошибок, связанных с неправильным выбором материала для утепления. Именно поэтому избавиться от плесени навсегда трудно, а большинство методов помогают лишь временно улучшить ситуацию.

Есть только один метод, который даст шанс избавиться от плесени в квартире навсегда – найти конкретную причину ее возникновения. В первую очередь нужно обработать перекисью водорода образования плесени. Залейте перекись в пульверизатор и обрызгайте пораженные участки. Через час удалите плесень с помощью салфеток. Если вы остановитесь на этом месте, то рано или поздно ваша проблема опять вернется к вам, ведь причина еще пока не устранена.

В ход идут радикальные методы. Необходимо полностью снять отделочные материал, если под ним есть новообразования, то следует удалить их предложенным выше способом. После этого ищем причину появления плесени:



  • Если стены промерзают, то необходимо установить внешнее утепление;

  • Если по стене постоянно стекает вода, вам нужно придумать и установить специальный слив;

  • Если в комнате постоянная сырость, то необходимо провести гидроизоляцию и утепление. Как правило, этим страдают те жильцы, которые живут прямо над подвалом;

  • Продумайте качественное отопление и регулярное проветривание комнаты.

Как только все действия по устранению причины будут выполнены, нужно обработать поверхность антигрибковой грунтовкой.

Помните, чтобы навсегда победить черную плесень, вы должны действовать настолько радикально. Только так вы добьетесь желаемого результата.

www.kakprosto.ru

Архитектура жилого дома – Современное строительство, архитектурный дизайн зданий и дома современной архитектуры

Дома архитекторов: 10 зданий, построенных для себя :: Дизайн :: РБК Недвижимость

Найти общий язык с заказчиком — одна из наиболее трудных задач для архитектора. И все же есть проверенный способ реализовать свои самые нестандартные идеи. Нужно построить собственный дом. Рассказываем, что создают архитекторы для себя и своей семьи

Фото: saunders.no

Когда известный архитектор выступает в роли исполнителя и заказчика одновременно, рождаются удивительные здания, в которых воплощены самые смелые и креативные идеи мастера. Например, именно так появился российский цилиндр с окнами-сотами, американский особняк без стен, британская полуподземная вилла и шотландский таунхаус-трансформер. Собственный дом — это настоящее поле для творчества. Ведь именно здесь талантливые мастера могут делать все, что посчитают нужным. Вот десять самых интересных зданий, которые архитекторы построили для себя.

Дом-мастерская Мельникова, Россия

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Дом-мастерская одного из самых известных архитекторов советского авангарда расположен в Кривоарбатском переулке в Москве. Это трехэтажная постройка из двух «‎врезанных» друг в друга вертикальных цилиндров. На крыше одного из них оборудована небольшая терраса, где родные архитектора любили пить чай и загорать. По легенде форму здания придумал не Константин Мельников, а его маленькая дочь. Архитектор попросил девочку нарисовать дом ее мечты, а в 1929 году воплотил рисунок в реальность. При строительстве особняка он использовал самые простые и дешевые материалы — доски и кирпич. Стены мастерской Мельникова напоминают пчелиные соты. Этот эффект создается за счет многочисленных шестигранных просветов, пронизывающих фасад. Кстати, внутри здания нет несущих столбов — дом держится благодаря особой кладке.

Cаbanon Ле Корбюзье, Франция

Фото: twitter.com

«Кабанон» не дом в привычном понимании. Это 15-метровая хижина из дерева и фанеры, построенная на Лазурном Берегу Франции. Сам Ле Корбюзье предпочитал называть ее «замком». Именно здесь гениальный новатор вместе с женой Ивонной проводил последние годы своей жизни. В незамысловатом жилище все продумано до мелочей — ни один квадратный сантиметр не пропал даром. Высота потолков и размеры комнат были рассчитаны на основе «золотого сечения» и роста среднего человека с поднятой правой рукой. А потому, даже несмотря на скромную площадь, разместилось все необходимое для жизни: рабочее место, зона отдыха, шкафы, сантехника и простая система вентиляции. В кухне Ле Корбюзье не нуждался — он пристроил хижину к кафе своего друга. А один из выходов «Кабанона» вел прямо в обеденный зал.

Casa das Canoas Оскара Нимейера, Бразилия

Фото: thefunambulist.net

Латиноамериканский архитектор Оскар Нимейер — полная противоположность Ле Корбюзье. По его словам, функциональность зданий является важной составляющей, но не главной. Архитектура Нимейера всегда отличалась особой поэтичностью и мягкостью, вот и для своей семьи он построил удивительный изогнутый особняк из зеркального стекла и белоснежного бетона. Дом расположен среди банановых и джекфрутовых деревьев в пригороде Рио-де-Жанейро, рядом с океаном. На создание проекта Нимейера вдохновила богатая природа Бразилии и плавные линии женского тела. Поэтому бетон выглядит таким же пластичным и природным, как глина, а стеклянные стены на первом этаже стирают границы между жилым пространством и окружающей средой. Центр композиции — кусок скалы, органично вписанный в интерьер.

Gehry House Фрэнка Гери, США

Фото: wikimedia.com

Перестроенное до неузнаваемости типовое калифорнийское бунгало в Санта-Монике — предмет неутихающих споров. Кто-то называет эту постройку курятником, а кто-то — шедевром. Чтобы не соседствовать со странным зданием из строительного мусора, волнистого стеклопластика, гофрированной стали и металлических сеток, буржуазные жители близлежащих домов продали свою недвижимость и переехали из зажиточного пригорода в другие районы. А вот эксперты высоко оценили проект Фрэнка Гери. За эту работу канадец получил престижную премию Американского института архитекторов. Сам Гери называет особняк своей «архитектурной лабораторией» и не прекращает его совершенствовать, поскольку потребности семьи меняются. А еще, по словам канадца, незавершенность «всегда более поэтична, чем законченная работа».

Стеклянный дом Филипа Джонсона, США

Фото: wikimedia.com

Филип Джонсон — первый лауреат Притцкеровской премии и пропагандист интернационального стиля. Он также известен как архитектор небоскребов. Но для себя Джонсон построил небольшой одноэтажный дом без внешних стен в пригороде Нью-Канаана. Это простая кубическая конструкция из стекла, в которой воплощены все принципы модернизма. Жилое пространство особняка представляет собой одну большую комнату с минимальным набором мебели, которая зонирована невысокими деревянными модулями. Единственное изолированное место здесь — ванная. По задумке архитектора, окружающий пейзаж должен был стать визуальным продолжением интерьера. Так и получилось. О доме быстро заговорили авторитетные архитектурные журналы, а сам Филип Джонсон всегда любил повторять: «У меня очень дорогие обои».

Cree House Альберта Фрея, США

Фото: dwell.com

Еще один особняк из стекла и стали создал швейцарский архитектор Альберт Фрей. Он не побоялся использовать мало пригодный для строительства участок на склоне в городе Катидрал-Сити, а затем долгие годы экспериментировал с материалами и ландшафтом. Главная задача, которую поставил перед собой архитектор, — вписать будущее жилище в естественную природную среду. Результат получился необычным. Бетонные плиты основания Фрей решил уложить террасами, чтобы повторить очертания почвы. А в интерьер одной из зон включил огромный валун, который усилил связь дома с природой. Со стороны кажется, будто скала разрывает оболочку особняка и вваливается внутрь, отделяя столовую зону от спальни. Кстати, прошлой весной знаменитый особняк Альберта Фрея отреставрировали и выставили на продажу за $2,3 млн.

Hanegi Forest Сигэру Бана, Япония

Фото: tokyo.parallellt.se

Hanegi Forest — многоквартирный дом оригинальной цилиндрической формы, построенный по проекту японского архитектора Сигэру Бана. Он расположен в тихом лесистом районе Токио. Чтобы сохранить все деревья, которые уже росли на этом участке, Бан заложил в конструкцию здания специальные дыры-эллипсы. Благодаря им во многих местах Hanegi Forest деревья растут прямо через пол и потолок, а все квартиры наполнены естественным светом. Треугольная сетка колонн обеспечила зданию необходимую жесткость и устойчивость. Когда объект был готов, архитектор купил одну из квартир для себя. Его жилье минималистично и больше похоже на келью буддистского монаха. Для жизни Бану хватает круглого стола на бумажных трубках, стула дизайна Terragni, кожаного дивана и статуэтки — копии «кикладских идолов».

Villa S Тодда Сондерса, Норвегия

Фото: saunders.no

Для своей семьи норвежский архитектор Тодд Сондерс создал роскошную резиденцию площадью 350 кв. м в зеленом пригороде Бергена. Здесь все построено на противопоставлении и подчинено функциональности. Темные фасады контрастируют со светлыми интерьерами и элементами из стекла, а ретроаксессуары и старинная мебель сосуществуют с ультрасовременными отделочными материалами и энергоэффективными системами освещения. Отдельный интерес вызывает конструкция здания. Это простая композиция, состоящая из одного вертикального и двух горизонтальных объемов. Тодд Сондерс обычно сравнивает ее с «тремя палками, сложенными друг на друга». По его словам, дом получился крепким, но изящным. А главное — он воплотил мечты архитектора об уютной и размеренной жизни за пределами мегаполиса.

Covert House Деборы Сонт и Дэвида Хиллса, Великобритания

Фото: dsdha.co.uk

Этот частный коттедж в прямом смысле слова скрыт от человеческих глаз. Он находится в историческом районе Клэпхем на юге Лондона. Согласовать строительство в этой местности трудно, но у архитекторов Деборы Сонт и Дэвида Хиллса получилось. Правда, их ограничили площадью и одним этажом. Находчивые британцы нашли способ решить эту проблему. В 2014 году они создали «Тайный дом» площадью 135 кв. м. Это двухэтажная полуподземная конструкция из двух взаимосвязанных белых кубов. Нижний этаж архитекторы опустили под землю, а верхний отделали зеркальными фасадами, в которых отражается зелень. Таким образом Сонт и Хиллс замаскировали дом, не ограничивая себя в жилплощади. А еще они оснастили его устройством для сбора дождевой воды, системой рекуперации тепла и солнечными батареями.

Murphy House Ричарда Мерфи, Шотландия

Фото: richardmurphyarchitects.com

Британский архитектор и бизнесмен Ричард Мерфи превратил свой таунхаус в Эдинбурге в захватывающий квест — его жилище полно загадок и тайн. Это небольшое энергоэффективное строение с наклонной крышей, которое разделено на девять уровней. Основное достоинство Murphy House — его способность трансформироваться в зависимости от потребностей хозяина. Здесь есть множество секретных кнопок, рычагов, люков и замаскированных окон, которые позволяют изменять пространство помещений и «ловить» солнце в течение всего светового дня. Внешние стены дома тоже можно раздвинуть. Даже ванна в Murphy House замаскирована под лавку с помощью специальной панели. Неудивительно, что Королевский институт британских архитекторов признал этот дом-головоломку лучшей постройкой британцев за 2016 год. 

Жилые дома — История архитектуры

Перейти к контенту

Главное меню:

  • Всеобщая история архитектуры
  • Первобытнообщинный период
  • Первобытнообщинный период
  • Рабовладельческое общество
  • Рабовладельческое общество
    • Карта раздела «Рабовладельческое общество»
    • Рабовладельческое общество
    • Древний Египет
    • Эфиопия
    • Эгейский мир
    • Двуречье и Месопотамия
    • Передняя Азия
    • Закавказье
    • Иран
      • Иран
      • Иран. Мидия. Экбатаны. Гробницы
      • Иран. Гробницы Дукан-и-Дауд, Кызкапан и Курх-у-Кич
      • Иран. Ахеменидский период. Сузы, Персеполь
      • Иран. Пасаргады. Дворцы
      • Иран. Персеполь. Дворцы
      • Иран. Персеполь. Дворец Ксеркса
      • Иран. Дворцы Дария
      • Иран. Сузы. Дворец Дария
      • Иран. Гробницы Кира, Дария, Да-у-Духтар
      • Иран. Святилища
      • Иран. Эпоха Ахеменидов. Этапы развития архитектуры
      • Парфия
      • Парфия. Селевкия, Ктесифон
      • Парфия. Хатра
      • Парфия. Ашшур, Дура-Европос
      • Парфия. Жилые дома
      • Парфия. Дворец Хатры
      • Парфия. Дворцы Ашшура, Ниппура, Кухи-Ходжа
      • Парфия. Культовые сооружения
      • Парфия. Фортификация
      • Парфия. Гробницы
      • Парфия. Общественная архитектура
      • Иран. Сасанидское государство
      • Иран. Гур, Дарабгерда, Бишапур, Нишапур
      • Иран. Ктесифон. Фортификация городов
      • Иран. Арки, своды, купола
      • Иран. Арки, своды, купола 2
      • Иран. Дари-Шахр, Ширван, Тель-Дехаб
      • Иран. Дворец в Фирузабаде, ансамбль Бишапура
      • Иран. Дворец в Сарвистане, дворец в Ктесифоне — Таки-Кисра
      • Иран. Дворец Касри-Ширин, комплекс Хош-Кури
      • Иран. Парковые гроты Таки-Бустана
      • Иран сасанидский. Культ огня. Чортак
      • Иран сасанидский. Христианство. Культовые алтари
      • Иран. Особенности общественного строительства
      • Иран. Искусство
      • Иран. Искусство 2
    • Средняя Азия
    • Афганистан
    • Юго-Восточная Азия
    • Дальний Восток. Китай
    • Дальний Восток. Корея
    • Дальний Восток. Япония
    • Америка. Этапы развития
  • Архитектура античного мира
  • Архитектура античного мира
    • Карта раздела «Архитектура античного мира»
    • Архитектура античного мира
    • Архитектура древней Греции
    • Греция. Архитектура древнейшей эпохи (XII — середина VIII в. до н.э.)
    • Греция. Архитектура архаической эпохи (750-480 гг. до н.э.)
    • Архитектура греческой метрополии
    • Архитектура Великой Греции
    • Архитектура Малой Азии и островов Эгейского моря
    • Греция. Архитектура эпохи расцвета (480-400 гг. до н.э.)
    • Сооружения второй четверти V в. до н.э. вне Афин
    • Расцвет аттической архитектуры
    • Сооружения 2-й половины V в. до н.э. в Великой Греции и Малой Азии
    • Греция. Архитектура IV в. до н.э. (400—323 гг. до н.э.)
    • Греция. Архитектура эпохи эллинизма (323г. до н.э.-Iв. н.э.)
    • Греция Эллинизм. Общественные сооружения
    • Греция. Эллинизм. Культовое строительство
    • Греция. Эллинизм. Мемориальные сооружения
    • Архитектура античных государств Северного Причерноморья
    • Вклад древней Греции в мировое развитие архитектуры
    • Архитектура древнего Рима
    • Этрусская архитектура
    • Архитектура Римской республики
    • Римская республика. Общественные сооружения
    • Римская республика. Инженерные сооружения
    • Римская республика. Жилые сооружения
    • Римская республика. Виллы
    • Архитектура Римской империи
    • Римская империя. Градостроительство
    • Римская империя. Общественные сооружения
    • Римская империя. Мемориальные и триумфальные сооружения
    • Римская империя. Инженерные сооружения
    • Римская империя. Жилые сооружения
    • Римская империя. Погребальные сооружения
    • Ордер
    • Декор
    • Декор 2
    • Композиция
    • Роль римской архитектуры
    • Раннехристианская архитектура
  • Архитектура Восточной Европы. Средние века
  • Архитектура Восточной Европы. Средние века

Каково это — жить в памятнике архитектуры? История архитектора из «Дома военных»

Всеволод Золотов, архитектор

Дом: Дом военных, или 5-й дом Реввоенсовета. Москва, Большой Ржевский переулок, д. 11. Год постройки — 1914. Архитектор М. А. Мухин. Здание внесено в реестр объектов культурного наследия регионального значения в 2000 году.
До революции являлось доходным домом, а после в нём поселились семьи знаменитых военных деятелей — маршалов и генералов. Во время Большого террора многих жильцов постигла трагическая судьба, о чём свидетельствуют мемориальные доски, размещённые на доме.

Знаменитые жильцы: В самой большой квартире дома — № 1 — жил генерал-лейтенант Евгений Шиловский с женой Еленой Сергеевной и двумя детьми. Именно из этого дома Елена Сергеевна ушла к писателю Михаилу Булгакову, став его третьей женой. Историки литературы называют её прототипом Маргариты из романа «Мастер и Маргарита», а сам Шиловский считается прототипом Вадима Рощина, героя романа Алексея Толстого «Хождение по мукам».

Квартиры в этом доме на Яндекс.Недвижимости:

Квартира: 5 комнат, 130 кв. м.

Раньше мои родители жили в доме на Никитском бульваре. Уже после моего рождения у отца появилась возможность обменять нашу квартиру на новую с увеличением площади. Ему предлагали довольно много вариантов, в том числе в высотке на Котельнической набережной. Но в итоге родители остановились именно на этом доме и в 1991 году переехали сюда. Насколько я понимаю, всё решилось благодаря совокупности факторов — центр города, не очень шумно, большая квартира с просторными комнатами и высокими потолками, мало соседей.

В те годы дом, конечно, не обладал статусом памятника архитектуры. Квартира была в очень плохом состоянии: окна разбиты, канализация засорена. Мама рассказывала, что во время первого просмотра квартиры с потолка упал кусок штукатурки. Мои родители сделали ремонт своими силами, не привлекая реставраторов. В то время достать что-либо было проблемой, так что они просто отремонтировали всё, что было возможно: починили окна, исправили проводку, покрасили стены и двери в белый цвет.

Многие детали квартиры хорошо сохранились благодаря нанесённым предыдущими жильцами слоям масляной краски. Нам достались межкомнатные двери со световыми окнами, паркет, гипсовая лепнина на потолке и оригинальные элементы хранения — уличный шкаф на кухне, две кладовые и дополнительная кладовая около чёрного хода. Осталось даже окно для передачи продуктов на кухню из подъезда. Сам оконный проём заложен, но ниша сохранилась и сейчас используется как шкаф.

После того как в 2000 году дом был включён в список объектов культурного наследия, наша жизнь не сильно изменилась. Только появилась уверенность в том, что дом не будут сносить. И ещё я точно знаю, что сделать перепланировку квартиры в нашем доме официально практически невозможно.

Вообще у жизни в таком доме много плюсов. Квартира очень просторная: в детстве я катался по коридору на маленьком красном коне на колёсиках. В доме очень толстые стены и массивные деревянные перекрытия, поэтому соседей не слышно. К тому же в жару в квартире всегда прохладно.

А вот зимой батареи топятся слабо и бывает холодно, поэтому мы включаем обогреватели. Так как площадь квартиры большая, счёт за электричество больше, чем в среднем по Москве. А ещё из-за того, что коммуникации в доме старые, вода до нашего последнего этажа доходит дольше.

Одной из главных сложностей является нетипичность элементов и, как следствие, очень большая стоимость ремонта. Например, сейчас окна уже в плохом состоянии, их давно пора менять, но изготовление окна такого размера с оригинальной раскладкой стоит запредельно дорого. Ещё одна вещь, которая вызывает беспокойство, — деревянные конструкции дома вкупе с плохим состоянием электросетей и отсутствием системы пожаротушения. Я помню, как в 2000-х в квартире на первом этаже случился пожар — это было очень страшно.

Сейчас у нас запланирован капитальный ремонт. Совет дома активно участвует в этом процессе и следит за каждым этапом, к тому же нам попались удивительно хорошие проектировщики. Как выяснилось, статус памятника архитектуры не гарантирует профессиональных реставрационных работ. Департамент культуры Москвы выдаёт заключение о проекте капитального ремонта, а бюджета, который выделяется из фонда капитального ремонта, хватает только на техническое обследование, разработку проекта и проведение этого ремонта. Ни о какой реставрации и закупке дорогих материалов речи, естественно, не идёт. Учитывая, что в нашем подъезде сохранилась оригинальная метлахская плитка и элементы лепнины разных периодов, это представляется серьёзной проблемой.

Техническое обследование дома выявило износ электросетей, канализации и водопровода до 95%. В подвале до сих пор стоят распределительные коробки 30–40-х годов, так что капитальный ремонт необходим, но если мы будем настаивать на реставрации дома, то придётся выйти из очереди на капремонт и начать другой процесс с неопределёнными датами. Поэтому сейчас мы обсуждаем с проектировщиками, как именно нам проводить работы, что трогать, а что нет.

FAQ

Что такое «объект культурного наследия»?

Главный документ, который регулирует выявление, использование и охрану объектов культурного наследия (ОКН), — федеральный закон № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». Согласно закону, объект культурного наследия — это объект недвижимости, который «представляет ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры».

Как жилые дома становятся памятниками?

Памятником может стать не каждый «красивый» дом. Он должен обладать ценностью, архитектурной или исторической,  которую можно подтвердить с помощью архивных документов. Кроме того, с момента постройки дома или связанных с ним исторических событий должно пройти не меньше 40 лет.

Исключением являются квартиры и дома, где жили и работали выдающиеся личности: такие здания могут получить статус памятника и раньше.

Подать заявку на признание дома памятником вправе и юридические, и физические лица — например, инициативная группа жильцов. Для этого им нужно направить заявление в Департамент культурного наследия Москвы. Если заявление одобрит экспертная комиссия, дом станет выявленным объектом культурного наследия. С этого момента сносить его и делать несогласованную перепланировку нельзя. Затем комиссия решает, отнести ли здание к муниципальным, региональным или федеральным ОКН, и дом вносят в единый государственный реестр.

Сейчас в Москве 8298 объектов культурного наследия, среди которых есть жилые дома, больницы, оранжереи, ограды, сады и даже арки. 1993 из них — выявленные объекты культурного наследия.

Как узнать, является ли здание памятником?

На официальном Портале открытых данных Москвы есть база , в которой можно проверить, внесён ли дом в единый государственный реестр.

В интернете размещены аналогичные списки для других городов и регионов.

Что можно и что нельзя делать с такими домами?

Когда вы покупаете квартиру в доме, внесённом в реестр объектов культурного наследия, нужно подписать охранное обязательство. В этом документе перечислено всё, что делает здание памятником и что нельзя менять. Обычно это внешний облик дома, элементы фасада и другие декоративные решения. Иногда в охранное обязательство попадают интерьеры подъездов, входные двери, окна, авторская колеровка и даже планировка квартир. Если элементы квартиры не внесены в охранное обязательство, то косметический ремонт можно делать без согласований .

Перепланировка помещений в объектах культурного наследия официально называется «приспособлением для современного использования». Как и перепланировка в обычном доме, она должна быть сделана по всем нормам и оформлена в жилищной инспекции. Кроме того, собственник обязан согласовать проект ремонта в местном органе власти, который отвечает за сохранение объектов культурного наследия, — например, в Департаменте культурного наследия города Москвы.

За уничтожение памятников архитектуры и истории или нанесение им вреда предусмотрена административная ответственность.

Какие ещё обязательства есть у собственников?

Собственники квартир, расположенных в ОКН, обязаны оплачивать содержание здания, поддерживать дом в надлежащем техническом и физическом состоянии, следить за прилегающей территорией и соблюдать порядок размещения наружной рекламы на фасадах. 

По закону право на доступ к объектам культурного наследия есть у каждого гражданина, так что сделать закрытый двор в доме, признанном памятником, не получится. Если предметом охраны является интерьер дома или, например, его подъезд, то доступ нужно обеспечить и к нему.

Другие статьи проекта читайте на Strelka Mag

Автор: Софья Урманчеева. Фотограф: Антон Бржозовский. Иллюстратор: Катя Симачёва.

Современное строительство, архитектурный дизайн зданий и дома современной архитектуры

Сруб бани из бревна с каркасомСруб бани из бревна с каркасом

53

15 января 2020 6:40

Бутик “MOSER”Бутик “MOSER”

106

5 января 2020 12:24

КЛУБ  "ЧЕРНАЯ ДЫРА"КЛУБ  "ЧЕРНАЯ ДЫРА"

108

4 января 2020 23:13

МОДУЛЬ В КУБЕМОДУЛЬ В КУБЕ

153

25 декабря 2019 16:38

АРКОНТ - MICHELINАРКОНТ - MICHELIN

168

25 декабря 2019 11:27

IT - PARK,  КАЛИНИНГРАДIT - PARK,  КАЛИНИНГРАД

155

23 декабря 2019 21:49

LIVING TOMORROWLIVING TOMORROW

191

22 декабря 2019 18:16

Реконструкция ​центральной площади СофииРеконструкция ​центральной площади Софии

316

5 декабря 2019 13:13

Детский реабилитационный центрДетский реабилитационный центр

282

5 декабря 2019 9:39

Академия Цвета и Стиля (Color&Style Academy)

82

4 декабря 2019 10:30

Late fallLate fall

119

4 декабря 2019 7:34

Квартира с видом на станцию ЮнатовКвартира с видом на станцию Юнатов

100

3 декабря 2019 17:29

Бетонные джунглиБетонные джунгли

6471

3 декабря 2019 16:23

Smart and SoftSmart and Soft

78

3 декабря 2019 16:10

Десятиэтажный жилой дом на 1-ой Дубровской улицеДесятиэтажный жилой дом на 1-ой Дубровской улице

358

3 декабря 2019 15:48

Невоплощенные проекты советской архитектуры

Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,
что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.
Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

В 30-50-х годах XX века в Советском Союзе были разработаны интереснейшие архитектурные проекты, которым так и не суждено было сбыться.

Архитектурные проекты Москвы 30-50-х годов являются одними из самых амбициозных в мировой истории. Огромные здания, дворцы и арки должны были воплотить в себе всю мощь первого в мире социалистического государства. Самые талантливые архитекторы из самых разных творческих школ боролись за право реализации своих проектов.

Среди всех проектов выделялся «Генеральный план реконструкции Москвы», принятый в 1935 году. Согласно этому плану в кратчайшие сроки Москва должна была превратиться в образцовую и показательную мировую столицу. Целая система магистралей, площадей и набережных с уникальными зданиями осуществили бы самые прекрасные мечты о светлом будущем.

Здание Наркомата тяжелой промышленности

Невоплощенные проекты советской архитектуры

А. Веснин, В. Веснин, С. Лященко. 1934

В 1934 году был объявлен конкурс на здание Народного Комиссариата тяжелой промышленности (Наркомтяжпром) на Красной площади. Сооружение этого грандиозного комплекса в 110 тысыч кубических метров на площади в 4 гектара привело бы к радикальной реконструкции Красной площади, прилегающих улиц и площадей Китай-города. Впечатляющие проекты братьев Весниных — лидеров движения конструктивизма, так и не были отмечены жюри.

Дворец Советов

Невоплощенные проекты советской архитектуры

Б. Иофан, О. Гельфрейх, О. Щуко. Скульптор С. Меркулов. Один из вариантов утвержденного проекта. 1934

Конкурс на проект Дворца Советов в Москве — один из самых масштабных и представительных архитектурных конкурсов двадцатого столетия. На конкурс было представлено 160 проектов. 24 предложения поступили от иностранных участников, среди которых были всемирно известные архитекторы: Ле Корбюзье, Вальтер Гропиус, Эрих Мендельсон.

Гостиница Моссовета («Москва»)

Невоплощенные проекты советской архитектуры

Л. Савельев, О. Cтапран. 1931

В 1931 году Моссовет провел закрытый конкурс на проект огромной гостиницы на 1000 номеров, самой благоустроенной по меркам тех лет. В конкурсе участвовало шесть проектов, лучшим был признан проект молодых архитекторов Савельева и Стапрана. В проект гостиницы, его фасад, были внесены изменения в духе новой монументальности и ориентации на классическое наследие. Согласно легенде, Сталин подписал сразу оба варианта решения фасада здания, поданные ему на одном листе, в результате чего фасад выстроенной гостиницы оказался несимметричным.

Дворец техники

Невоплощенные проекты советской архитектуры

А. Самойлов, Б. Ефимович. 1933

Конкурс на проект Дворца техники был объявлен в 1933 году. Сам объект проектирования представлял собой комплекс научных и технических учреждений. Он должен был «вооружать массы достижениями советской техники в области промышленности, сельского хозяйства, транспорта и связи». Местом строительства Дворца был выбран участок на берегу Москвы-реки, однако сам дворец так и не был сооружен.

Здание военного наркомата

Невоплощенные проекты сов

Японский дом как называется – традиционные и современные стилевые направления, проекты купольных зданий, старинные технологии 

традиционные и современные стилевые направления, проекты купольных зданий, старинные технологии 

Новые технологии и материалы помогают в создании удобного жилища, которое понравится будущим обитателям. Поэтому строители и дизайнеры не сдерживают фантазии и предлагают разнообразные проекты. Однако иногда заказчик хочет использовать традиционный стиль. Проектом, который понравится своей необычностью, станет японский дом. Стилизация естественными материалами с невысокой стоимостью будет смотреться гармонично. А природные оттенки сделают жилище местом релаксации и медитации.

Особенности жилища

Климатические условия Японии требуют жилищ с интенсивной естественной вентиляцией, так как высокие влажность и температура трудно переносятся. Поэтому основное отличие от европейского дома – практически полное отсутствие несущих стен и громоздких статичных конструкций. Японское жилище имеет плавающую планировку, которая регулируется раздвижными дверями.

Дом в японском стиле строится без сплошного фундамента, а опорные колонны ставятся на укрепления в виде камней. Это нужно по причине материковых особенностей. Из-за вероятности землетрясений необходимо предусмотреть безопасные для человека условия и быстрое восстановление после разрушения. Например, купольные дома по японской технологии при сейсмически опасных ситуациях разрушаются так, чтобы оставить полости для укрытия человека. Технология уже спасла тысячи жизней.

Строительство домов в японском стиле в России

Строительство классического вида японского дома в России на практике бессмысленно. Однако, чтобы построить японский дом в нашей стране, существуют секреты стилизации имеющегося помещения.

Во-первых, отказ от удобства в пользу соблюдения правил не обязателен. Поэтому во внутреннем обустройстве предусматривается мебель. Например, в столовой зоне вокруг стола располагаются низкие пуфы. Кровать также предполагается, но в стиле минимализм – без изголовий. Небольшие шкафы исключаются, а все вещи хранятся во встроенных конструкциях с купейными дверями. Это позволяет скрыть их от посторонних глаз.

Во-вторых, внешние атрибуты соблюдаются, но адаптируются под климатические особенности страны. Например, заказав панорамные конструкции с матовым стеклом для первого этажа дома, получится имитировать панели из тонкой рисовой бумаги. Это одновременно и создаст нужный внешний вид, и поддержит температуру в помещении. Для сохранения тепла кроме этого продумайте возможность сооружения дома на сваях.

И в-третьих, для японского дома необходимо использовать натуральные материалы или их имитацию. Необходимо продумать внутреннее убранство таким образом, чтобы темные цвета использовались в минимальном количестве. Стены стоит оклеить или покрасить в однотонный светлый цвет. Бежевые, белые и персиковые оттенки в приоритете – они придадут пространству свет, зрительно увеличат. Раздвижные перегородки стоит заменить на тонкие полки до потолка или отказаться от идеи в пользу объединения нескольких комнат в студию.

Получившийся в результате дом будет соответствовать внешним требованиям японского стиля, но в то же время останется функциональным и удобным для проживания в нем.

Традиционные японские дома

Традиционные японские дома несут в себе особую атмосферу. Они наполнены свежим воздухом, а регулируемые перекрытия создают его естественные потоки. В зависимости от необходимой интенсивности проветривания, регулируются также и внешние ставни, которые выполняют роль окон. Они традиционно оклеиваются тонкой рисовой бумагой, потому что это регулирует уровень естественного освещения.

При обозначении какого-либо вида строения употребляются японские слова “минка”, “биру”, “мансен”. Но как называется японский дом? Все перечисленные понятия обозначают различные типы жилища, отличающиеся высотностью и внешним оформлением. Минка – более распространенное название, которое дословно переводится как “дом для людей”.

Разновидности минка

Традиционный дом в Японии может быть построен по одному из видов, которые образовались естественным путем. Из-за отсутствия связи между населенными пунктами зодчие разных географических районов выработали отличные друг от друга технологии. Поэтому среди минка есть двускатные и четырехскатные образцы. Первые распространены в городах, а верхнее покрытие состоит из черепицы.

Второй вид чаще встречается в сельской местности. Четырехскатная крыша покрываются соломой, которую нужно менять каждый год. Эта особенность необходима из-за отсутствия дымохода: дым от топки комнат задерживается в верхней части крыши, покрытие чернеет и теряет плотность.

Технология строительства

Проекты японских домов – это уникальная разработка с точки зрения зодчества. Ведь классический вариант жилища начинается со строительства основы, фундамента. Из-за сейсмической нестабильности материка жители страны не позволяют себе столь статичные постройки, ведь они не переживут даже небольших землетрясений. Поэтому основание минка располагается на столбах, которые образуют несущую конструкцию. Они ставятся на крупные камни, врытые в землю. Из-за легкости крыши прямоугольное строение не нуждается в дополнительном укреплении и легко восстанавливается после разрушения.

В японском доме нет стен, а их роль выполняют подвижные деревянные перегородки. В результате этого статическая планировка комнат отсутствует, а при необходимости можно создать единое пространство. Однородное одноуровневое покрытие пола тоже способствует этому.

Конструкция

Традиционный японский стиль предполагает прямоугольную конструкцию дома. По центру и углам располагаются самые устойчивые балки. На них настилается облегченная крыша с небольшим отверстием в самой верхней точке для вентиляции. Материалы выбираются из соображений доступности и низкой цены. Основными из них становятся дерево, бамбук, глина и высушенные травы.

Проекты домов в японском стиле достаточно устойчивы, поэтому количество окон не ограничивается, можно даже использовать панорамное остекление. Однако в более устаревших домах роль стекол выполняет практически прозрачная рисовая бумага. Она пропускает дневной свет, задерживает потоки ветра, но более практична при разрушении, так как не образует осколков.

Система отопления

Устройство японского дома не предполагает централизованной системы отопления. В течение полугода в Японии стоит влажный жаркий климат. Это требует постоянного проветривания, которое организовывается благодаря системе подвижных ширм и перегородок. Дополнительное удобство обеспечивает одноуровневый земляной пол, покрытый татами из соломы. Площадь одного составляет полтора квадратных метра. Для удобства общая площадь дома исчисляется их количеством.

В холодное время года влажный климат также доставляет дополнительное неудобство, так как даже небольшие минусовые температуры ощущаются острее. Однако уже упомянутые подвижные ширмы позволяют образовать множество небольших помещений, обогрев которых можно частично обеспечить небольшими горелками.

Современное жилье

Современный японский дом отличается от традиционного. Первая деталь, на которую обращаешь внимание, – остекление. Причем зачастую стены даже двухэтажных домов покрываются затемненными или зеркальными материалами. Они не так опасны при землетрясениях, как стекло, из-за особых физических свойств.

Вторая, не характерная для японских жилищ классического вида, деталь – напольное покрытие. Земляной пол постепенно сменили деревянные настилы. Это выглядит более привычно, но сохраняет атмосферу спокойствия и естественности. К тому же появились варианты в виде паркета или ламината, которые доступны даже для не очень богатых семей.

Дизайн интерьера

Внутреннее оформление традиционного жилища в Японии должно соответствовать определенным правилам. Первое – использование материалов, характерных для местной природы. Использование натурального дерева и бамбука легко объяснить их доступностью, что позволяет не ограничиваться в потреблении. Соломенная крыша хоть и изнашивается за год, легко меняется и не оказывает значительной физической нагрузки на статичные укрепления минка. Татами также делается из соломы, так как в качестве напольного покрытия она хорошо сохраняет тепло, забирает лишнюю влагу и быстро меняется при необходимости. Рисовая бумага – единственный строительный материал, который требует предварительного изготовления.

Второе правило японского стиля – минимализм. В доме не должно быть лишних предметов, которые не используются ежедневно. Стены из раздвигающихся перегородок иногда расписываются иероглифами или рисунками в некоторых местах. Единственная декоративная зона располагается около очага, где члены семьи и гости готовят и едят. Здесь обычно ставится ваза, около которой в специальном небольшом углублении вешается папирус с декоративной росписью или стихом. Также дизайн интерьера не предполагает много мебели. Низкий обеденный стол и горелка для приготовления еды – все, что можно найти в японском доме. Кроме этого в каждой комнате, используемой в качестве спальни, располагается шкаф. В нем хранится соломенный матрас, одеяло и подушка. Эти предметы используются как кровать и убираются каждое утро.

Цвета в обстановке

Основные цвета классического интерьера в Японии – светлые оттенки рисовой бумаги и бамбука, сочетающиеся с темными древесными оттенками. Для большего разнообразия на статичных стенах изображают рисунки или иероглифы, однако их цвет вторит общему цветовому стилю.

Старинные японские дома отражают философию народа страны. Они приспособлены под местные условия существования. Однако европейскому или русскому человеку такой уклад будет непривычен. Особенность, на которую обращают внимание жители других регионов, – приспособленность быта к положению сидя. Необходимые действия выполняются, не вставая. Это касается и приготовления еды. В то же время высота потолков никак не ограничивает передвижений. Это отличает японский дом от европейского.

Современное японское жилище выглядит немого иначе. Здесь есть облегченные каркасные кровати и другая малогабаритная мебель. Однако быт все же остается непривычным для проживания в нем других народов.

Комфортно ли жить в такой постройке

Старинные японские дома отражают философию народа страны. Они приспособлены под местные условия существования. Однако европейскому или русскому человеку такой уклад будет непривычен. Особенность, на которую обращают внимание жители других регионов, – приспособленность быта к положению сидя. Необходимые действия выполняются, не вставая. Это касается и приготовления еды. В то же время высота потолков никак не ограничивает передвижений. Это отличает японский дом от европейского.

Современное японское жилище выглядит немого иначе. Здесь есть облегченные каркасные кровати и другая малогабаритная мебель. Однако быт все же остается непривычным для проживания в нем других народов.

 

Заметки о Японии. Традиционный японский дом | Материнство

Традиционный японский дом — минка — в переводе означает «дом простолюдина». В настоящее время такие дома строят редко — отчасти из-за их пожароопасности, отчасти из-за моды на европейскую архитектуру. Однако таких домов в Японии много, и часто они существуют как музеи.

При входе в традиционный японский дом нужно обязательно снять обувь и оставить ее носами наружу. Дальше вы поднимаетесь на ступеньку и идёте по татами.

Татами – это соломенные циновки площадью полтора квадратных метра. В них измерялась площадь комнаты. Например, у нас был номер в хостеле площадью шесть татами.

В традиционном японском доме 6-8 татами составляла обычно площадь комнаты для приема гостей.

В бывшем правительственном здании в Такаяме (использовалось до 1969 года) есть зал приемов в 49 татами! Очень большой.

В центре комнаты традиционно ирори — очаг, над ним свисает чайник. В холодное время года в ирори постоянно горит огонь, служащий единственным отоплением дома.

В богатых домах вокруг очага раскладывали татами, в бедных пол был просто деревянным. На татами у очага каждый член семьи имел свое строго определенное место; особое место отводилось и гостю.

Японский дом

В парадных комнатах в углу обычно бывает ниша — токонома. Токонома считается особым местом, в ней размещается свиток со священным текстом, иногда рисунок или гравюра. Свиток меняется довольно часто, в зависимости от сезона. Кроме свитка, в токономе часто размещается ваза с композицией из сухих цветов.

Японский дом

В музеях нишу отгораживают парапетом, чтобы в нее случайно не наступил кто-нибудь из туристов и тем самым не осквернил священное пространство. В обычных домах никакой загородки нет.

Японский дом

Японский дом

Японский дом

Наружная стена в традиционном японском доме, как правило, состоит из тяжелых деревянных дверей. В теплую погоду их открывают и дом становится одним целым с садом. А поскольку японский сад — это всегда произведение искусства, то такое объединение вполне оправдано.

Японский дом

Снаружи дом окружает энгава — деревянная конструкция, аналогичная веранде. 

Японский дом

Внутри дом разделяется раздвижными перегородками — фусума, сделанных из плотной бумаги, натянутой на деревянную раму. При строгом минимализме интерьера, практически полном отсутствии мебели и каких-либо вещей дают возможность превращать помещение то в несколько изолированных комнат, то в единый большой зал.

Японский дом

Возникает резонный вопрос: а где же вещи? Они хранятся в большом сундуке — нагамочи. Если все вещи в сундуке не умещаются, их хранят на чердаке, над деревянным потолком.

Японский дом

Спят в традиционном японском доме на футонах (матрасах), которые стелят прямо на татами. У путешественников есть возможность прикоснуться к этой экзотике — многие отели и хостелы предлагают номера в традиционном стиле. Если вы хотите полного погружения, стоит выбирать рёкан — традиционную японскую гостиницу, где не только номер, но и ванная, и еда соответствует местным обычаям.

Японский дом

В горных районах Японии, где выпадает много снега, выработали тип домов гассё-дзукури, с высокими скатными крышами. При этом жилым являлся только первый этаж, а два-три уровня чердака использовались как ферма для выращивания шелковичного червя. Дома гассё-дзукури вмещали семью из 20-30 человек. 

Вся конструкция сооружалась без единого гвоздя, балки связывали соломенными веревками. Крыши покрывали соломой, причем толщина кровли достигала 1 метра. Окна во фронтонах оставляли открытыми для проветривания. Кроме того, солома пропитывалась дымом от очага, поднимавшимся наверх сквозь щели в потолке. Это защищало ее от гниения и насекомых. При достаточном количестве дыма такая соломенная крыша могла простоять даже 50 лет.

Японский дом

Там, где снег выпадает редко и крутые скаты не требуются, крыши были более пологими. Зажиточные люди покрывали их дранкой — тонкими деревянными дощечками. Дранка не прибивалась гвоздями, а пригружалась жердями и тяжелыми камнями.

Японский дом

Японский дом

Необходимые удобства устраивались в дальнем углу дома. Знаменитые «космические» японские туалеты появились совсем недавно, а в традиционных жилищах они были деревянными, в виде отверстия в полу.

Японский дом

Существовали даже деревянные аналоги писсуаров.

Японский дом

Еще в середине XX века в большинстве японских жилищ были низкие (ножные) туалеты. Даже сейчас такие можно кое-где встретить. Для пользования туалетом в музеях и хостелах предлагаются специально выделенные тапочки.

Японский дом

В домах была и душевая комната. Она располагалась на уровне земли (ниже, чем весь остальной дом), чтобы удобнее было отвести воду.

Японский дом

Дата публикации 17.03.2019
Автор статьи: Анна Хрусталева

Традиционные японские домики: проекты :: SYL.ru

Во все времена существовала мода на жилища, построенные в необычном стиле. Но японские домики сильно отличаются от вариантов подражания голландской, итальянской или французской архитектуре. Западные проекты всегда направлены на воплощение практичности и всех современных удобств. Японские же дома – это визитная карточка, продолжение традиций семьи и мировоззрений древней культуры.

японские домики

Планируем проект

Даже далекий от восточной культуры человек, единожды взглянув на японское жилище, подтвердит, что это очень красиво и необычно. Почему бы не построить себе такой дом? При планировании нужно лишь учесть несколько нюансов.

Постройка должна иметь классические элементы и черты, характерные для японской архитектуры. Придомовое пространство обязательно оформляют в соответствии с требованиями восточной традиции и стиля. Ландшафт и окружающая растительность являются как бы продолжением жилища.

Также проекты японских домов предполагают наличие особых стен, крыши и пола. Конечно, самому сложно будет соблюсти все архитектурные каноны Страны восходящего солнца, особенно если поверхностно знаком с ее культурой. Поэтому, возможно, имеет смысл обратиться к специалистам, которые помогут разработать правильный проект.

На самом деле настоящие японские дома сложно воссоздать из-за огромного количества нюансов и деталей. Поэтому при постройке жилища стоит копировать не сами элементы, а стиль оформления. Да и скорее всего, придется что-то переделать на западный лад под свои нужды.

Особенности планировки

Традиционный японский домик называют «минка». Это слово переводится как «жилище для людей». Внутри дом поделен на две части: зону с утрамбованным земляным покрытием и секцию с высоким полом, который поднимается на полметра с помощью деревянных опор такаюка.

Обычно жилище имеет четыре комнаты: две жилые, гостиную и спальню. Ванную и туалет выносили за пределы основной части дома. Часто жилище в Японии дополнительно используется как магазин или мастерская, и это накладывает отпечаток на будущий проект.

традиционный японский домик

Традиционно выделяют два вида планировок: нока и матия. Первая характерна для сельской местности, вторая – для городской. Они хоть и имеют различия, но выражают схожую концепцию. Рассмотрим обе планировки по отдельности более подробно.

Нока

В сельской местности обычно нет плотной застройки, как это случается в городах. Поэтому японские домики имеют более свободную планировку, выполненную в форме квадрата. Комнат чаще всего четыре, но встречаются варианты, где их вообще шесть или только одна. Все зависит от потребности хозяев.

В проект обязательно закладывают большой двор, расположенный сбоку от основной части дома. Он часто выполняет функцию мастерской и кухни, поскольку там размещают специальную печь камадо. Исторически всегда выделяли комнату с очагом, которая одновременно могла исполнять роль столовой и гостиной. На плане-схеме всегда условно отмечают комнаты: общую, обеденную и спальню. Но одно помещение могло выполнять разные функции, поскольку мебель у японцев компактная и при необходимости может складываться и убираться.

Матия

Проекты матия могут быть самыми разнообразными, поскольку выполняются в соответствии с занятиями жильцов и особенностями местности.

японский дом

В условиях тесной застройки городов или в горах комнаты выстраивают в ряд. А двор приобретает узкую форму и вытягивается вдоль длинной части дома. Также существуют изогнутые планировки. Они обычно появляются, когда к малогабаритному жилищу на небольшом участке пристраивают дополнительные помещения. Стесненные условия просто вынуждают строить там, где осталось место. Поэтому очень часто в больших городах имеют вид буквы «Т» или «Г» японские домики.

Фото наглядно демонстрирует, как могут располагаться комнаты. Планировка имеет вытянутую форму. В зоне высокого пола находятся две жилые комнаты: гостиная (дзасики) и столовая (има), а также торговое помещение (мисэ). Перед ними в секции земляного покрытия располагается двор (тоори-нива). В нем будет установлена печь, колодец и раковина. Двор поделен на две части: жилое и торговое пространство.

Также особенностью городского жилища являются примыкающие постройки: склады и санузлы. На схеме они не отображены. Проекты «матия» часто предполагают наличие нежилого второго этажа, который используется для хранения чего-либо. К нему ведет крутая лестница, скрытая за деревянными перегородками, или шкаф, выполненный в виде ступенек без перил.

Типичный проект

Современный японский дом, расположенный поближе к столице, традиционно имеет пять комнат. Это гостиная, кухня со столовой и три спальни. Общая площадь такого жилища составляет примерно 90 квадратных метров. Дома сельской местности, в которой цены меньше, по размеру чуть более габаритные. Площадь достигает 120 квадратных метров. Поэтому в сельских жилищах на одно помещение больше. Также перед созданием проекта учитывается количество детей. Каждый ребенок должен иметь свою комнату.

японские домики фото

Площадь помещения в Японии измеряется татами. Это примерно метр в ширину и два в длину. Самый распространенный размер комнаты составляет шесть татами. На такой скромной площади легко все умещается. Ведь в Стране восходящего солнца минимум мебели: шкафы и полки встроены в стены, а роль кроватей исполняют матрасы, которые легко убираются.

Учитываем особенности отопления

Что нужно знать про японские дома перед созданием своего проекта? Традиционно они рассчитаны только на теплое время года. Благодаря особой конструкции помещения хорошо вентилируются, спасая жильцов от жары. Это будет являться и минусом, поскольку зимой будет довольно холодно.

В японских домах нет привычных систем отопления, есть лишь местное обогревание. Оно производится переносными керамическими или глиняными хи-бати, которые наполнены древесным тлеющим углем. То есть получается, что обогреваются только отдельные квадратные метры.

Конечно, можно грамотно подойти к выбору материалов для отопления и построить дом, стилизованный под японский. Например, отличной заменой станет теплый пол или обогревательные элементы, встроенные в стены.

Выбор материала

Японский домик всегда строился из дерева, бумаги и тканей. Внешние стены изготавливают из глины и бамбука. Каркас жилища возводится из дерева. Для укрепления или создания фундамента часто используют камень. Внутренние стены как таковые отсутствуют. Их прекрасно заменяют скользящие легкие перегородки из бумаги или ткани – ширмы-фусума.

японский домик своими руками

Вполне можно воссоздать японский домик своими руками, подобрав материалы, которые больше подходят для холодного климата. Это может быть брус, пластик или синтетическое сырье. Главное, чтобы материалы были стилизованы под дерево и камень. Ширмы внутри дома можно успешно заменить декоративными панелями из ПВХ или МДФ с текстурой бамбука или шелка.

Проектируем кровлю

Первое, что делает японский домик узнаваемым, — это крыша. Ее конструкция похожа на вычурную китайскую кровлю. Но японские крыши практичнее и более упрощенные. На них больше всего похожи голландские и датские вальмовые конструкции, которые рассчитаны на обильные осадки и сильные ветра.

Японские домики всегда имеют кровлю, которая имеет отрицательную кривизну скатов и сходится под углом 60°, как сложенные руки при молитве. Также для восточного стиля характерно несколько ярусов крыши и длинные большие свесы, особенно над входом и на углах. Такая конструкция позволяет подальше отвести талую и дождевую воду от стен и фундамента дома.

Внешние и внутренние стены

Роль внешних стен выполняют седзи – бамбуковые или деревянные каркасы из тонких реечек, которые собираются как решетка. Промежутки между ними раньше оклеивали плотной бумагой и частично обивали деревом. Со временем, особенно в местах с холодным климатом, предпочтение стали отдавать стеклу и другим более технологичным материалам.

домики в японском стиле

Окон и дверей в традиционном понимании в японских домах нет. Их заменяют тонкие стены на шарнирах. При необходимости они легко снимаются, чем обеспечивают естественную вентиляцию или просто создают большое пространство. Однако двигаются только три стены, поскольку одна все-таки должна оставаться несущей. Также домики в японском стиле изнутри часто разделяют занавесями и ширмами. Они позволяют легко и быстро сделать перепланировку, если понадобится большее или меньшее количество комнат.

Проектируем пол

Как уже упоминалось, в восточной стране пол поднимают на полметра над землей. Это обеспечивает некоторую вентиляцию, оберегает от гниения и спасает от затопления. Пол традиционно делают из дерева, поскольку в жару оно меньше нагревается, а зимой дольше охлаждается. Также пол покрывают татами – прямоугольными матами из прессованной соломы. Перед входом в дом ниже уровня пола должна быть сделана специальная приступочка – гэнкан. На ней принято оставлять всю уличную обувь.

В современных помещениях на пол можно уложить материал, который напоминает природную текстуру – бамбук или речную гальку. Это могут быть натуральные породы кедра, дуба, ламинат или ковровые покрытия, имитирующие традиционные циновки.

Придомовая территория

Спроектировать ландшафт будущего жилища – это не менее важная задача. Японские домики всегда имеют очень красивую придомовую территорию.

проекты японских домов

Вдоль дорожек и у входа в дом можно посадить декоративные деревья, кустарники необычной формы, сосну Тунберга. Также ландшафт прекрасно украсит причудливый сад камней и небольшой прудик с водопадом.

По периметру территории устанавливается высокая ограда с воротами, которая чаще всего изготовлена из тонких стальных трубок и плотно закрыта кустарниками. Бюджетные варианты восточных домов просто обносятся большой каменной стеной.

Планировка настоящего японского домика – это целое искусство, которое познается годами. И в некоторых случаях имеет смысл скопировать только отдельные элементы восточного жилища.

Как устроен традиционный японский дом

Пожить в старом японском доме — незабываемый опыт. Все согласно традициям: гэнкан, васицу, фусума, сёдзи, татами, дзабутон, футон, осиирэ. Имеется даже камидана. С сименавой и сиде, как положено. Сфотографировала все-все-все, сняла небольшое видео. Приглашаю на экскурсию.


Гэнкан — японская прихожая. В этой зоне необходимо снять обувь. По правилам положено развернуть ботинки в сторону двери. Наступать на возвышение нужно уже босиком.

Традиционная мужская обувь, возможно это вариант гэта

Комната в традиционном японском стиле называется washitsu. Пространство делится с помощью внутренних раздвижных стен fusuma. Рамы и решетки делаются из дерева, наружная сторона оклеивается непрозрачной рисовой бумагой. Перегородки, отделяющие жилые помещения от веранды называются shoji. Для них используется рисовая бумага, пропускающая свет.

Камидана — ниша для ками. Небольшое синтоистское святилище, наподобие домашнего алтаря в русских избах. Shimenawa — дословно «ограждающая веревка», обозначает священное пространство. Белые зигзагообразные полоски называются shide. Ками — японские божества, духи.

Центрального отопления нет. Можно включить кондиционер, если он имеется в доме, или напольный обогреватель. Судя по запаху, обогреватель газовый каталитический, так что лучше им не пользоваться. Отапливать дом кондиционером дорого, поэтому решают проблему местно. Приходит понимание всей прелести японской ванны ofuro. Она небольшая по площади, ноги не вытянешь, зато вода долго не остывает, и глубокая, снаружи только голова. Хозяин заботливо оставил грелки. Также широко распространены электропростыни. Еще есть специальные приспособления — котацу, писала об этом здесь.

Футон — толстый мягкий матрац, расстилаемый на ночь для сна. Утром убирается в шкаф. Шкаф называется oshiire.

Коридор по периметру дома в теплое время года объединяется с садом. Стены просто сдвигаются, заодно становится прохладнее. В данном случае традиционные сёдзи заменены на современное остекление.

Двери обычно украшают росписью. Обратите внимание, изображение смещено к низу, потому что рассчитано на сидящeгo чeлoвeкa. В японском доме вообще не принято стоять вертикально, переместился с места на место и снова сел на колени. Поза называется seiza, дословно «правильное сидение».

В гостиной соседствует европейский диван и японский стол на низких ножках. Плоская подушка называется zabuton. Их используют для сидения на полу или на стульях. Хотя японские стулья это фактически сидушка со спинкой.

Кухня расположена вне дома, это больше терраса. Имеется рисоварка, микроволновая печь, что-то вроде гриля, плита и холодильник. Очень много посуды.

Стиральная машина просто огромная

Так как основное пространство дома расположено на возвышении, можно устроить кладовочку. Подпол, как у нас.

Из окна открывается вид на сад

Это Voneten Guest House на острове Izu-Oshima, находится в местечке Хабуминато, в общем деревня — https://naviaddress.com/81/700037. Дом бронировала на Букинге. Хозяин общительный и гостеприимный. Встретил на остановке, отвез в супермаркет, запустил свой дрон, снял видео на память. Было очень здорово. Порт Хабу — тихое местечко, самые наилучшие впечатления.

Японская кошка Анко. Воспитанная, в дом не лезет. Даже если дверь открыта, сидит снаружи.

В завершение видео, экскурсия по дому. Обозвала синтоистское святилище буддийским. Сори, волновалась 🙂

Добавьте меня в друзья, чтобы не пропустить новые публикации
LiveJournal / Facebook / Youtube / Google+ / Одноклассники / Golos

Поделитесь постом с друзьями

Японский традиционный дом. Всемирное наследие Гассё-дзукури • Yumenohikari

Минка (民家) – общее название для всех традиционных японских сооружений, за исключением дворцовой и храмовой архитектуры. Минка – также общее наименование традиционного японского дома крестьян, ремесленников и торговцев.

Минка условно делятся на крестьянские дома но:ка (農家 ) и городские матия (町屋). В рыбацких деревнях можно обнаружить также дома гёка (漁家) как разновидность крестьянского дома. Минка в разных регионах Японии имели свои особенности, в зависимости от типа местности и климатических условий. Но объединяющим архитектурным решением для всех типов минка было применение прямоугольной каркасной конструкции, основу которой составляли деревянные несущие столбы и перекладины.

Основные особенности японского традиционного дома

• Основные материалы для строительства минка были бамбук, дерево, глина, разные травы и солома.
• Каркас дома, крыши и стен изготавливались, как правило, из дерева.
• Внешние стены – из бамбука и глины.
• Раздвижные внешние стены или по-японски амадо, представляли собой деревянные панели. В теплое время года их могли снимать и убирать в специальную нишу.
• Внутренних стен в нашем привычном понимании не было. Вместо них в японском традиционном доме существует скользящие перегородки фусума (襖) и подвижные двери седзи (障子). Основа внутренних раздвижных перегородок – деревянная рама, которую обклеивали плотной рисовой бумагой.
• Пол представляет собой деревянный настил, установленный на уровне около полуметра над землей. Пол застилается матами из прессованной рисовой соломы татами (畳). Площадь комнат в Японии традиционно продолжают измерять в татами.
• Внутреннее пространство японского дома отличается свободной планировкой, аскетичностью и отсутствием каких-либо привычных нам предметов интерьера.

• Одно из главных мест в доме – токонома. Токонома (床の間) – декоративная ниша в стене, выполняющая эстетическую и в какой-то мере даже сакральную функцию. Обычно в ней размещали ценные для домочадцев свитки с живописью или японскими гравюрами, каллиграфией (написанными изречениями или стихотворениями), а также цветочную композицию — икебану.

Японский традиционный дом устремлен к природе, вся его конструкция открыта природе и он не существует вне её, вне её ритма и движения. Так рождается гармония – ключевое понятие, которое являет собой главный импульс для созидания и составляет основу японского архитектурного творчества. Японский дом – это микрокосм, маленькая частичка большой Вселенной, и вне её его существование невозможно представить.

Уникальное японское зодчество Гассё-дзукури

Особо выделим уникальную школу японского домостроения Гассё-дзукури, которая сложилась в горном районе острова Хонсю, в префектурах Тояма и Гифу, а именно в сёлах Гокаяма и Сирака-го.

Исторические поселения Гокаяма (五箇山) и Сирака-го (白川郷) внесены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО как выдающиеся образцы традиционных поселений, которые совершенным образом приспособлены к окружающей их природной среде и местным социально-экономическим условиям.

Именно поэтому об этом типе японского зодчества хотелось бы рассказать чуть более подробно, локализовав тем самым предмет данной статьи.

Гассё-дзукури происходит от японского 合掌造り(gasho:dzukuri), где первая часть «合掌» обозначает «молитвенно складывать ладони», а вторая часть слова «造り» – «изготовление, конструкция». Данное словосочетание указывает на главную отличительную особенность этого традиционного японского стиля домостроения – особых крутых двускатных крыш из плотно уложенной соломы, конструкция которых напоминает сложенные в молитве руки.

Строительство японского традиционного дома именно с такой крышей было в определенной степени продиктовано климатом горной местности этого района Хонсю. В горах зимой идут очень сильные снегопады. Поэтому, чтобы снег не задерживался на крыше и не привел к её разрушению, такая конструкция кровли была самой оптимальной.

Главное занятие жителей двух деревень было выращивание тутовых деревьев и разведение тутового шелкопряда. Для последнего занятия верхний этаж жилища был аккуратно приспособлен для данного вида производства.

Особенности японского архитектурного стиля Гассё-дзукури

1) Крыша японского традиционного дома этого стиля имеет угол около 60 градусов, образуя почти правильный треугольник. Также она сооружалась без помощи гвоздей.

2) Такая высокая крутая крыша хорошо защищала дом от проникновения влаги, дождя или снега. Уникальная конструкция крыши с крутым склоном не позволяла задерживаться дождю или снегу, в связи с этим она почти не промокала и не гнила. Также она позволяла обходиться без дымохода.

3) Дома имели достаточно большую площадь, три или четыре яруса, и исторически предназначались для проживания больших семей.

4) Внутреннее пространство японского дома использовали максимально эффективно. Обычно отдельные его помещения приспосабливали для разведения тутового шелкопряда и производства японской бумаги васи. Такие занятия в течение зимы обеспечивали надежный источник дохода для жителей горного Сирака-го.

5) Кстати, с древнейших времен дома в Японии и, в частности, гассё-дзукури строили, основываясь на принципах коллективной взаимопомощи «YUI». Yui (結) – это японское слово, обозначающее японскую традиционную систему взаимного добровольного обмена труда между крестьянскими семьями.

6) Поселения и дома Гассё-дзукури проектировались с учетом движения солнца и строились таким образом, чтобы все строения получали максимальное количество солнечного света.

7) Также благодаря своей пространственной ориентации дома были защищены от сильного ветра, дующего по направлению течения реки. Вход в дома располагался, как правило, сбоку, перпендикулярно основному направлению ветра.


Японский традиционный дом стиля Гассё-дзукури – это не простые типичные сельские дома, это колоссальные трех или пяти ярусные сооружения с гигантскими кедровыми колоннами и балками, которые укреплены и держат друг друга посредством сделанных человеком канатов и покрытые характерной соломенной крышей, толщина которой достигает почти метра. Гассё-дзукури – уникальный архитектурный стиль, кровля которого по словам японцев имеет сходство со сложенными вместе руками во время буддийской молитвы.

Гассё-дзукури – уникальный пример мирового зодчества, в котором стремление человека к единению и гармонии с природой, нашло в Японии своё непревзойденное локальное воплощение.

Месторасположение: Поселение Гокаяма (деревни Ainokura and Suganuma): префектура Тояма
Поселение Сирака-го (деревня Ogimachi): префектура Гифу, неподалеку от города Такаяма (高山市).

Ответы@Mail.Ru: Как называется японский дом?

Традиционный японский дом называется «минка». < МИНКА > — традиционный < японский > < дом >. < Минка > значительно отличаются по своему стилю в зависимости от времени строительства и региона Японии, но общей чертой остается рамочная конструкция, состоящая из соединенных столбов и перекладин. Стены не имели несущего значения и образовывались заполнением промежутков между колоннами. Снаружи < дома > эти промежутки закрывались массивными деревянными дверьми и сдвижными внутренними дверьми сёдзи. Внутри дома — панельными либо решетчатыми дверьми, покрытыми плотной бумагой (фусума) . Все эти закрывающие промежутки между колоннами каркаса двери имели общее название татэгу. Традиционное < японское жилье строится из дерева и бамбука. Окон в таком доме нет, их заменяют раздвижные стены-сёдзи. На деревянный или бамбуковый каркас такой стены прикрепляется плотная японская бумага. В летнее время, когда в Японии очень жарко и влажно, стены раздвигаются, чтобы дом проветривался. Зимой же, когда становится холоднее, стены сдвигаются так, чтобы создать небольшие внутренние комнаты, которые легко обогревать жаровнями. Чтобы не пачкать пол, в традиционных японских домах не носят обуви — только белые носки-таби. Обувь же оставляют при входе в дом на специальной приступочке-гэнкан (она делается ниже уровня пола) . Спят в традиционных японских домах на матрацах-футонах, которые утром убирают в шкаф-оси-ирэ. Также в комплект спальных принадлежностей входит подушка (раньше в качестве таковой часто использовалось небольшое полено) и одеяло.

Как устроен традиционный японский дом

neferjournal сделала прекрасный репортаж про японский дом. У нее в журнале можно найти много интересного про Японию, японский быт и другие путешествия.

Пожить в старом японском доме — незабываемый опыт. Все согласно традициям: гэнкан, васицу, фусума, сёдзи, татами, дзабутон, футон, осиирэ. Имеется даже камидана. С сименавой и сиде, как положено. Сфотографировала все-все-все, сняла небольшое видео. Приглашаю на экскурсию.

Гэнкан — японская прихожая. В этой зоне необходимо снять обувь. По правилам положено развернуть ботинки в сторону двери. Наступать на возвышение нужно уже босиком.

Традиционная мужская обувь, возможно это вариант гэта

Комната в традиционном японском стиле называется washitsu. Пространство делится с помощью внутренних раздвижных стен fusuma. Рамы и решетки делаются из дерева, наружная сторона оклеивается непрозрачной рисовой бумагой. Перегородки, отделяющие жилые помещения от веранды называются shoji. Для них используется рисовая бумага, пропускающая свет.

Камидана — ниша для ками. Небольшое синтоистское святилище, наподобие домашнего алтаря в русских избах. Shimenawa — дословно «ограждающая веревка», обозначает священное пространство. Белые зигзагообразные полоски называются shide. Ками — японские божества, духи.

Центрального отопления нет. Можно включить кондиционер, если он имеется в доме, или напольный обогреватель. Судя по запаху, обогреватель газовый каталитический, так что лучше им не пользоваться. Отапливать дом кондиционером дорого, поэтому решают проблему местно. Приходит понимание всей прелести японской ванны ofuro. Она небольшая по площади, ноги не вытянешь, зато вода долго не остывает, и глубокая, снаружи только голова. Хозяин заботливо оставил грелки. Также широко распространены электропростыни. Еще есть специальные приспособления — котацу, писала об этом здесь.

Футон — толстый мягкий матрац, расстилаемый на ночь для сна. Утром убирается в шкаф. Шкаф называется oshiire.

Коридор по периметру дома в теплое время года объединяется с садом. Стены просто сдвигаются, заодно становится прохладнее. В данном случае традиционные сёдзи заменены на современное остекление.

Двери обычно украшают росписью. Обратите внимание, изображение смещено к низу, потому что рассчитано на сидящeгo чeлoвeкa. В японском доме вообще не принято стоять вертикально, переместился с места на место и снова сел на колени. Поза называется seiza, дословно «правильное сидение».

В гостиной соседствует европейский диван и японский стол на низких ножках. Плоская подушка называется zabuton. Их используют для сидения на полу или на стульях. Хотя японские стулья это фактически сидушка со спинкой.

Кухня расположена вне дома, это больше терраса. Имеется рисоварка, микроволновая печь, что-то вроде гриля, плита и холодильник. Очень много посуды.

Стиральная машина просто огромная

Так как основное пространство дома расположено на возвышении, можно устроить кладовочку. Подпол, как у нас.

Из окна открывается вид на сад

Это Voneten Guest House на острове Izu-Oshima, находится в местечке Хабуминато, в общем деревня — https://naviaddress.com/81/700037. Дом бронировала на Букинге. Хозяин общительный и гостеприимный. Встретил на остановке, отвез в супермаркет, запустил свой дрон, снял видео на память. Было очень здорово. Порт Хабу — тихое местечко, самые наилучшие впечатления.

Японская кошка Анко. Воспитанная, в дом не лезет. Даже если дверь открыта, сидит снаружи.

В завершение видео, экскурсия по дому:

Какой плотности пенопласт лучше для утепления дома снаружи – как лучше провести технологию утепления своими руками, какой толщины выбрать пенопласт, виды утеплителя для бетонной или кирпичной стены

Какой пенопласт лучше для утепления дома снаружи | Материалы



какой пенопласт лучше для утепления дома снаружи

Каким пенопластом утеплить дом

Пенопласт – однородный упругий материал, состоящий из небольших шариков, склеенных между собой. Вопреки мнению обывателя, плиты этого утеплителя не выделяют в окружающую среду вредный для здоровья человека стирол. Выделение этого вещества начинается только при нагревании пенопласта свыше 90оС. Следовательно, его нельзя использовать в качестве утеплителя в банях, саунах, парных.

Какой пенопласт самый «теплый»?

Лучшим утеплителем из полистиролов является тот, который имеет наименьшую плотность. Это экструдированный пенополистирол. У него наименьший коэффициент теплопроводности, так как плотность этого материала составляет 25-35 кг/м3. Согласно мнению специалистов, 20 см экструдированного пенополистирола по теплосбережению сопоставимы с 30 см пенопласта с плотностью 15 и 25 кг/м3.

Какой пенопласт использовать для утепления дома?

Любой утеплитель при проникновении в него влаги теряет часть своих теплоизоляционных свойств. Пенопласт, в отличие от минеральной ваты и других волокнистых материалов, малогигроскопичен. Он может принять в себя небольшое количество влаги: не более 4% от своего объема. Экструдированный пенополистирол, благодаря своей высокой плотности, вообще не впитывает влагу. Поэтому он является оптимальным утеплителем для жилого дома.

Однако, гигроскопичность пенопласта плотностью 15, 25 и 30 кг/м3 настолько мала, что при укладке плит не требуется монтаж гидроизоляции. Поэтому этот материал тоже можно использовать для утепления стен и перекрытий. Важно правильно выбрать толщину полотен пенопласта. Он выпускается в плитах длиной 1 или 2 м и толщиной 5 или 10 см.

Для внешних работ предпочтительнее использовать пенопласт, а для внутренних – его модификацию «Пеноплекс». С помощью этого материала можно утеплять пол, стены, потолок, инженерные коммуникации, накопительные емкости. Полотна «Пеноплекса» бывают разных марок. Для жилых отапливаемых помещений оптимальный выбор – «Пеноплекс 31С». В неотапливаемых гаражах, складах, пожароопасных конструкциях, используют «Пеноплекс 35», который обладает повышенной устойчивостью к возгоранию и является высокоэффективным теплоизолятором. Утеплитель марки «45» применяется в условиях динамической и механической нагрузки, так как способен выдержать давление до 0,5 МПа.

В высоких теплоизоляционных качествах «Пеноплекса» можно убедиться опытным путем: если к одной стороне полотна толщиной 5 см приложить горячий утюг, а к обратной – руку, то на протяжении нескольких минут материал будет препятствовать распространению тепла и человек не почувствует нагрева плиты.

Плотность пенопласта: какую выбрать для утепления стен снаружи

Ранее на страницах Vyborstm.ru мы рассказывали о выборе толщины пенополистирола для утепления стен снаружи. Сегодня же поговорим о выборе плотности пенопласта.

Как известно, сегодня многие стремятся сделать свое жилище более теплым, комфортным. И это понятно — меньше средств потребуется для обогрева зимой и для ограждения воздуха летом.

На самом деле на рынке имеется немало различных утеплителей, которые решают данную задачу. Однако, с экономической точки зрения и по некоторым иным причинам, многие все-таки отдают предпочтение именно пенополистиролу.

И тут возникает вопрос:

Какую плотность пенопласта выбрать для утепления стен жилого дома?

Сразу укажем, что здесь подразумевается наружная отделка, поскольку такой вариант самый оптимальный.

Сегодня на рынке есть пенопласт различной плотности. Наиболее часто встречается пенополистирол плотностью: 15, 25, 35.

Так какое значение этого параметра выбрать?

Всё очень просто. Для утепления стен снаружи отлично подойдет пенопласт плотностью 25. Именно такому варианту отдают зачастую предпочтение. Конструкция будет надежной, теплосберегающие показатели будут на высоте.

(Советуем также почитать про выбор толщины пенопласта .)

Конечно, никто не может запретить вам использовать для утепления жилого дома пенополистирол 15-й плотности. Однако не рекомендуем вам это делать.

Даже на ощупь можно определить, что надежность будет не на высоте. Сожмите такой материал двумя пальцами и вы поймете, о чем идет речь.

Такой пенопласт будет служить меньше, конструкция будет не настолько надежной. К тому же, по теплосберегающим характеристикам он уступает аналогичному материалу 25-й плотности.

Лучше немного переплатить, но зато сделать так, как нужно. И не будете через несколько лет жалеть, что сэкономили не там, где следовало.

Плотность пенопласта уровня 15 неплохо подходит для утепления неответственных (некапитальных) сооружений. Например, это могут быть магазины, офисы, ларьки, какие-то складские помещения и т. д.

Хотя. тут тоже многое зависит от того, сколько и в каких условиях вы собираетесь пользоваться тем же офисом или магазином. Некоторые и для офисных помещений используют 25-ку.

Можно ли использовать для утепления пенопласт плотностью 35?

Да, в принципе можно. Некоторые так и делают.

Однако придется за это заплатить гораздо больше. Такой пенополистирол стоит значительно дороже, чем аналогичный материал 25-й плотности.

Именно поэтому многие останавливаются на отметке 25. Этого вполне достаточно для данных задач.

И напоследок: всегда покупайте сертифицированный материал, имейте дело с проверенными производителями и продавцами.

Что ж, теперь вы знаете, какую плотность пенопласта выбрать для утепления стен дома снаружи. Желаем вам удачного строительства!

Обязательно прочитайте:

УТЕПЛЕНИЕ ФАСАДОВ КИЕВ цена, утепление стен пенопластом в Киеве

Какой Пенопласт Лучше для утепления дома?

КАКОЙ ПЕНОПЛАСТ ЛУЧШЕ ВЫБРАТЬ ДЛЯ УТЕПЛЕНИЯ ДОМА? ТОЛЩИНОЙ 50 или 100 мм. ПЛОТНОСТИ 25 или 35?

Ставь лайк — поделись с друзьями!

Какой Пенопласт Лучше для утепления дома? каким пенопластом утеплить дом? какой пенопласт лучше для утепления? какой толщиной пенопласта утеплять дом? какой пенопласт лучше для утепления дома снаружи? Какую плотность пенопласта выбрать?

КАКУЮ ТОЛЩИНУ ПЕНОПЛАСТА ВЫБРАТЬ? 50 или 100 мм.

Согласно исследованиям и строительным нормам для центрального и северного регионов Украины лучше всего подходит пенопласт толщиной около восьми сантиметров 8, для стен толщиной полтора кирпича и менее, с серьезными проблемами промерзания и теплопотерь, такой же пенопласт применяли наши соседи в Германии и Польше. Многие применяют пенопласт толщиной около пяти  сантиметров, в большинстве случаев его тоже достаточно, согласно статистике около 90 процентов заказов по утеплению выполнятеся пенопластом толщиной 50 мм.

Однако не все заводы и производители пенопласта соглашаются резать такой не стандартный размер и продают пенопласт толщиной 100 мм. По большому счету пенопласта 10 ки более чем достаточно для качественной теплоизоляции фасада, применив такую толщину утеплителя, Вы можете быть уверенны, что в вашем доме будет очень тепло и уютно.

КАКУЮ ПЛОТНОСТЬ ПЕНОПЛАСТ ВЫБРАТЬ? 25 или 35.

В эпоху кризиса, дорожания доллара и следовательно значительного дорожания комплектующих для производства пенопласта — многие производителя перестали производить пенопласт по госту.

Факты таковы, что пенопласт 25 плотности по ГОСТу соответствует всего лишь 15. Поэтому всем нашим клиентам мы рекомендуем заплатить не большую разницу и приобрести пенопласт 35 плотности, он будет не намного дороже но зато намного плотнее, качественнее и долговечней. Ведь вы утепляете стены вашего дома не на один год?

Источники: http://www.kakprosto.ru/kak-897286-kakim-penoplastom-uteplit-dom, http://vyborstm.ru/plotnost-penoplasta-dlya-utepleniya-sten-snaruzhi.html, http://utepleniefasadov.io.ua/s1213324/kakoy_penoplast_luchshe_dlya_utepleniya_doma

Комментариев пока нет!

postrojkin.ru

Что лучше пенопласт или пеноплекс 🏠 и чем утеплить стены дома снаружи

Качественное утепление элементов строительных конструкций помогает поддерживать комфортную температуру в жилых помещениях и снижает расходы на отопление. Еще недавно наиболее широко применявшимся утеплителем был пенопласт, но в настоящее время на рынке появился более современный материал – пеноплекс.

Утепление дома пеноплексомУтепление дома пеноплексом Пеноплекс зачастую используют для утепления стен дома снаружи

Сырье для их изготовления используется одно и то же, но вот эксплуатационные качества различаются. Пеноплекс и пенопласт можно с успехом использовать для проведения работ по теплоизоляции, но для того, чтобы понять, в каких именно случаях лучше использовать тот или иной материал, надо разобраться в технологии их изготовления и сравнительных характеристиках. Отличия между ними все же есть.

Общие свойства пенопласта и пеноплекса

Общими свойствами являются хорошие звукопоглощающие и теплоизолирующие качества. Оба этих материала не подвержены процессам гниения, обладают небольшим весом, практически не поглощают воду, их использование возможно при значительных температурных колебаниях внешней среды. Сырьем для их изготовления служит полистирол, но технология производства этих материалов различается.

Утепление дома пенопластомУтепление дома пенопластом Три стадии утепления и отделки дома пенопластом

Пенопласт на девяносто восемь процентов состоит из воздуха. При производственном процессе гранулы полистирола под воздействием обработки паром многократно увеличиваются в объеме и прилипают друг к другу. В результате получается пенополистирол — материал, в котором содержание полимеров не превышает двух процентов. Это обуславливает его низкую итоговую стоимость, так как сырья при изготовлении этого утеплителя расходуется очень мало. Более подробно с характеристиками пенопласта можно ознакомиться в статье «Толщина и размеры пенопласта для утепления своими руками стен снаружи, плюсы и минусы материала».

Утепление дома пенопластомУтепление дома пенопластом

Стены дома лучше утеплять именно пенопластом.

Пеноплекс представляет собой экструдированный пенополистирол. При его производстве применяется метод экструзии с использованием высокого давления и температуры, что позволяет получить материал значительно большей плотности, чем пенопласт. За счет этого увеличивается его механическая прочность, но снижается проницаемость для паров. Более подробно с характеристиками пеноплекса можно ознакомиться в статье «Пеноплекс «Комфорт»: таблица сравнения технических характеристик и размеры листа».

Сравнение материалов по основным характеристикам

Пенопласт и пеноплекс схожи по названию, кроме этого, они изготавливаются из одного сырья и, в сущности, являются взаимозаменяемыми. Оба эти материала широко используются при проведении работ по утеплению элементов строительных конструкций, экструдированный пенополистирол считается более современным, если сравнить его с пенопластом.

Техноплекс в магазинеТехноплекс в магазине Техноплекс — это пеноплекс от компании «Технониколь»

Сравнительный анализ таких эксплуатационных характеристик, как механическая прочность, параметры теплоизоляции, способность противостоять воспламенению, длительность срока службы, свойства влагопоглощения, диапазон используемых температур и других рабочих параметров — все это позволит сделать правильный выбор в каждом конкретном случае. Что лучше — пеноплекс или пенополистирол? На этот вопрос нет однозначного ответа.

Оценим теплоизоляционные параметры

Теплоизоляционные параметры определяются способностью материала к сбережению тепла в обслуживаемом пространстве. Эти качества у пенопласта в сравнении с пеноплексом несколько хуже вследствие того, что гранулы полистирола прилегают друг к другу не так плотно, как в пеноплексе, поры которого значительно меньше по причине большей спрессованности этого материала, вследствие этого он теплее.

Пенопласт в продажеПенопласт в продаже Пенопласт назвали более солидным словом «утеплитель»

Плита пеноплекса двадцатимиллиметровой толщины равна по свойствам теплоизоляции 25- миллиметровой плите пенопласта. Это незначительное вроде бы различие при больших объемах строительных работ позволяет существенно увеличить обустраиваемое пространство.

Что прочнее — пенопласт или пеноплекс?

Пеноплекс однозначно прочнее пенопласта благодаря тому, что при его изготовлении гранулы полистирола переплавляются до образования однородной субстанции, а пенопласт состоит из шариков с воздушными промежутками между ними. Пеноплекс выдерживает силу сжатия около 0,5 МП, в то время, как это показатель у пенопласта 0,2 МП.

Пеноплекс на полуПеноплекс на полу Пеноплекс достаточно прочен и хорош для теплоизоляции полаУтепление дома пенопластомУтепление дома пенопластом

Вследствие этого при обустройстве теплоизоляции полов используют именно пеноплекс, так он как выдерживает вес человека. Кроме того, этот материал применяют при строительстве гаражей, катков и даже взлетно-посадочных полос аэродромов.

Сравним водопоглощение утеплителей

Большей влагостойкостью отличается пеноплекс. Показатель поглощения воды у экструдированного пенополистирола составляет около 0,35 процента, в то время, как у пенопласта эта величина составляет уже 2 процента. Разница довольно значительна. Хотя в полимерные частицы, из которых состоит пенопласт, вода не проникает, ее небольшое количество может заполнять поры между ними. Характеристика проницаемости для паров у пенопласта выше, этот показатель у пеноплекса вследствие плотной структуры этого материала практически отсутствует.

Пенопласт на балконеПенопласт на балконе Балкон вполне реально утеплить обычным пенопластом

При каких температурах можно использовать оба материала

Оба материала можно использовать в широком диапазоне температур, при значительных ее колебаниях во внешней среде. Характеристики пеноплекса и пенопласта по этому параметру довольно близки друг другу. Материалы теряют свои рабочие качества при температуре ниже пятидесяти градусов по Цельсию. Верхний предел для пенопласта составляет семьдесят градусов, для пеноплекса — семьдесят пять.

Утепление дома пенопластомУтепление дома пенопластом

Оба эти материала, в особенности пенопласт, не нужно подвергать воздействию прямой солнечной радиации, от этого они приходят в негодность.

Какой материал лучше противостоит огню

Оба материала при воздействии прямого пламени подвержены возгоранию. Пенопласт горит медленнее, показатель его горючести обозначается как Г3, аналогичный параметр у пеноплекса – Г4. Степень подверженности возгоранию обозначается цифрами от 1 до 4: чем она больше, тем хуже материал противостоит огню.

Пропитка утеплителей при их изготовлении веществами, препятствующими возгоранию, не обеспечивает их пожарную безопасность, они будут гореть медленнее, при этом выделяя в окружающую среду ядовитые вещества. Следует отметить, что пеноплекс при возгорании затухает быстрее, пенопласт горит медленно, но долго.

Пеноплекс на лоджииПеноплекс на лоджии Пол, стены и потолок лоджии лучше утеплить пеноплексом

Срок службы и от чего он зависит

Период эксплуатации обоих теплоизоляторов весьма внушителен, однако преимуществом по этому параметру обладает пеноплекс. Срок его службы в среднем составляет около пятидесяти лет.

Утепление дома пенопластомУтепление дома пенопластом

Вследствие внутренней структуры материала пенопласт с течением времени может начать крошиться, кроме того, он более хрупок и менее механически прочен.

Для нормального функционирования утеплителей их нужно оберегать от прямого воздействия солнечной радиации, кроме того, разрушительное воздействие на их материал оказывают растворители типа ацетона. Максимально ограничив агрессивное воздействие внешней среды и других неблагоприятных факторов, можно добиться длительного беспроблемного срока службы этих изделий.

Разница в ценах и за что следует платить

Немаловажным фактором при выборе того или иного строительного материала является его стоимость. Пеноплекс дороже пенопласта примерно в полтора раза, это объясняется следующим: при производстве пенопласта расходуется очень мало сырья. Рабочие характеристики пеноплекса в ряде случаев лучше, к тому же более тонкий лист этого материала обладает такими же теплоизолирующими качествами, как утолщенная пластина пенопласта. Утеплить стены дома снаружи лучше пенопластом, так как он проницаем для паров.

Пенопласт на стенахПенопласт на стенах Для утепления дома из керамзитобетона выбран пенопласт

Пеноплекс необходимо применять, если обрабатываемая поверхность будет подвергаться механическим нагрузкам от перемещения по ней людей или должна выдерживать значительный вес отделки. При обустройстве внутренней теплоизоляции в небольших по размеру помещениях выбор опять-таки стоит сделать в пользу пеноплекса, так как можно использовать листовой материал на двадцать пять процентов более тонкий, чем пенопласт.

Выбор материала в зависимости от условий использования

Выбирая материал для выполнения разного вида строительных работ, следует руководствоваться следующими соображениями:

  • При обустройстве внешней теплоизоляции стен здания лучше использовать пенопласт, который имеет лучшую проницаемость для паров, чем пеноплекс, а по характеристикам сбережения тепла эти материалы схожи.

    Утепление фундаментаУтепление фундамента Для утепления фундамента, конечно, нужен прочный пеноплекс

  • Фундамент дома и его цокольный этаж лучше обрабатывать пеноплексом, так как он защитит эти элементы строительной конструкции от деформирования давлением почвы и агрессивного воздействия грунтовых вод.
  • Для утепления балконов и лоджий тоже следует предпочесть пеноплекс, так как можно использовать более тонкий слой защитного материала.
  • Мансарды и чердаки со стороны кровли можно утеплять любым материалом, а вот на пол, если по нему будут передвигаться люди, нужно уложить плиты пеноплекса. В этом случае можно даже не оборудовать дополнительное покрытие.
Утепление пеноплексом цоколяУтепление пеноплексом цоколя Для утепления цокольного этажа лучше выбрать пеноплекс

Выбор утеплителя необходимо осуществлять, исходя из условий, в которых он будет эксплуатироваться, и ориентироваться на финансовые возможности. В некоторых случаях вполне достаточно применение более дешевого пенопласта.

В итоге, можно сделать вывод, что выбор конкретного материала для утепления определяется условиями его применения. Следующий видеоролик предлагает несколько практических экспериментов применения обсуждаемых утеплителей.

Поделитесь с друьями!

samodelino.ru

использование для утепления и отделки

Чтобы выполнить наружное утепление стен, произвести отделку или придать зданию выразительность в соответствии с классическим стилем, нередко используют фасадный пенопласт. Но прежде чем говорить о его формах и способах применения, мы хотели бы дать ответ на постоянно задаваемый читателями вопрос про пенополистирол: есть ли между этими материалами разница, и если да, то в чём она состоит.

Пристройка, утеплённая пенопластомПристройка, утеплённая пенопластом

Что объединяет пенопласт с пенополистиролом

Что такое пластмассы (пластики) всем известно, так как они давно и прочно вошли в нашу повседневную жизнь. Их качественные характеристики очень разные, так как разным бывает и исходный сырьевой компонент, и технологии, по которым его обрабатывают.

Пенопласт получают путём вспенивания пластических полимерных масс, которые могут быть на основе пяти разных полимеров. Одним из них является полистирол, поэтому нетрудно догадаться, что он попросту является разновидностью пенопласта. Так что, если обобщить их названия, никакой ошибки не будет.

Пенополистирол – он и есть пенопластПенополистирол – он и есть пенопласт

Другое дело, что для обработки сырья могут применяться разные технологии, что даёт возможность получать изделия с различной степенью плотности. А от этого показателя уже напрямую зависит устойчивость материала к тем или иным механическим воздействиям, что и обуславливает сферу применения.

Под номером один – наружное утепление ограждающих конструкций, так как все виды пенопластов являются отличным теплоизолятором. Условие одно: температура эксплуатации должна быть такой, при которой не разрушается структура материала.

Плиты пенопластаПлиты пенопласта

Примечание! В помещениях применять пенопласты не рекомендуется, так как при воспламенении они начинают выделять токсичные вещества.

О чём говорит стандарт

В быту и строительстве мы чаще всего сталкиваемся лишь с одним видом пенопласта, который именуется: «беспрессовый пенополистирол», и маркируется ПСБ-С или ППС. Следующие за буквенной маркировкой цифры обозначают плотность материала в кг/м³.

Полистирольные плиты, изготавливаемые из экструзионного и суспензионного полистирола, с графитными добавками или без оных, производят по одному стандарту (ГОСТ 15588*2014). Этот документ определяет предельные значения плотности пенопласта, и даёт рекомендации по его применению.

Утепление фасада пенопластомУтепление фасада пенопластом

В частности, плиты минимальной прочности ППС10 – ППС14 могут применяться только в качестве среднего слоя утепляемой стены, внутри трёхслойной конструкции. На примере снизу вы видите, что с одной стороны пенопласт защищен блочной кладкой, а с другой – кирпичной.

Утепление трёхслойной стеныУтепление трёхслойной стены

В этом случае никаких нагрузок ему нести не придётся — а значит, и нет необходимости в большей прочности. И даже наоборот, менее плотный материал имеет более низкий коэффициент теплопроводности, что для стены только лучше. Плиты этих марок подойдут и для утепления вентилируемого фасада, под облицовку профлистом, сайдингом, вагонкой.

Навесные вентилируемые фасады улучшают теплоэффективность стен, а применение различных по фактуре и цветовой гамме декоративных материалов позволяет добиваться улучшенной эстетики здания в целом. Более подробно о вентфасадах читайте в специальной статье.

Утепление пенопластом вентфасадаУтепление пенопластом вентфасада Теплоизоляция для цоколяТеплоизоляция для цоколя Утепление отмостки Утепление отмостки Использование пенопласта для утепления чердакаИспользование пенопласта для утепления чердака

Пенополистирольные плиты марок ППС15 – ППС20 имеют достаточную прочность, чтобы использовать их в качестве основания под штукатурку. В маркировке изделий, предназначенных для тёплых штукатурных систем, после цифрового обозначения ставится буква «Ф». Например: ППС20Ф.

Пенопласт под штукатуркуПенопласт под штукатурку

На заметку! Для кровель, полов, фундаментов и прочих сильно нагружаемых конструкций, применяются плиты прочностью от 23 кг/м ³ и выше.

Типы и размеры плит

Стандарт разделяет полистирольные плиты на три типа:

  • Тип «Р» — это плиты, которые режут из крупноформатных блоков.
Блок, из которого будут резать плитыБлок, из которого будут резать плиты
  • Тип «РГ» — такие же резаные плиты, только с содержанием графита, который добавляется с целью повышения теплоизолирующих свойств материала. Визуально отличается серым цветом и дороже стоит.
Графитовый пенопластГрафитовый пенопласт
  • Тип «Т». Это плиты, изготовленные путём механо-термической формовки: пневматическим способом, с использованием матрицы — или вакуумным, с применением пунсона. Так же в производстве пенопластовых плит оба метода могут комбинироваться. Всем известные экструзионные плиты – это как раз и есть материал типа «Т». По этим же технологиям изготавливаются и фигурные элементы фасадного декора, для чего могут использоваться гипсовые, стальные или же литые алюминиевые формы. Такой пенополистирол тоже может содержать графит.
Термоформованный графитовый пенопластТермоформованный графитовый пенопласт

По форме полистирольные плиты отличаются только конфигурацией кромки, которая может быть либо простой прямоугольной, либо с отформованной или выбранной четвертью. Размерный ряд очень большой: длина плит может достигать 6 м, а ширина 2 м (минимум 0,5 м в обоих параметрах). Но самый востребованный размер 1200*600 мм.

Фасад с пенопластовым декоромФасад с пенопластовым декором

Толщина может варьироваться от минимума 10 мм и, с интервалом в 5 мм, до полуметра. Такие толстые плиты как раз и идут на производство фасадного декора, но только белые. Серый пенопласт используют лишь для утепления.

Цены на пенопласт

Пенопласт

Практическое применение пенопласта на фасаде

Выше мы упомянули обо всех вариантах применения пенопласта на фасаде. Не сказали только о декоративно-утеплительном материале – термопанелях, монтаж которых позволяет одновременно и улучшить теплоэффективность, и декорировать стены. Такой подход гораздо более выгоден, чем применение пенополистирола в пироге вентилируемого фасада, когда нужно сначала монтировать каркас, затем утеплитель, а потом ещё навешивать панели.

Штукатурка по пенопласту – распространённый способ оформления домовШтукатурка по пенопласту – распространённый способ оформления домов Симпатичный фасад, отделанный пенопластовыми термопанелямиСимпатичный фасад, отделанный пенопластовыми термопанелями Благородные формы углам и проёмам придаются с помощью пенопластаБлагородные формы углам и проёмам придаются с помощью пенопласта

Считать деньги умеют все, поэтому в основном пенопласт на фасаде монтируют по двум схемам: как основу под штукатурку, и как самостоятельную облицовку. Осталось только более подробно рассмотреть эти способы и разобраться в их нюансах.

Основание под штукатурку

Монтаж утепляющего пенопластового слоя, поверх которого будет наноситься штукатурка, состоит из 11 основных этапов.

Таблица 1. Как подготовить основу.

Шаги, фотоКомментарий
Шаг 1 – грунтование

Шаг 1 – грунтование

Для начала стены необходимо очистить от наплывов раствора и других загрязнений шпателем и металлической щёткой, после чего производится обеспыливание поверхности фасада посредством нанесения грунтовки.
Шаг 2 – монтируется цокольный профиль

Шаг 2 – монтируется цокольный профиль

Поверх цоколя отбивается горизонтальная линия, и по предварительной разметке производится установка цокольного профиля. Он послужит опорой для нижнего ряда плит.
Шаг 3 – замес клея

Шаг 3 – замес клея

Для приклеивания плит используются клеи на цементной основе, специально предназначенные для этой цели. Они продаются в сухом виде и затворяются водой перед применением. Время жизнеспособности таких растворов составляет всего 20-30 минут, поэтому замешивать клей нужно небольшими порциями.
Шаг 4 – нарезка половинок плит для перевязки швов

Шаг 4 – нарезка половинок плит для перевязки швов

Монтировать утеплитель всегда нужно с перевязкой швов. Обеспечит её чередование рядов, один из которых начинается с целой, а второй с раскроенной пополам плиты. Необходимые половинки лучше подготовить заранее.
Шаг 5 - нанесение клея на тыльную сторону плит

Шаг 5 — нанесение клея на тыльную сторону плит

Клей наносится на оборотную сторону плит пятнами (с помощью обычного шпателя), или дорожками (посредством зубчатой кельмы). Затем плита просто прижимается к основанию. Попадать на боковые грани утеплителя клей не должен.
Шаг 6 – фиксация дюбелями

Шаг 6 – фиксация дюбелями

После приклеивания производится крепление плит посредством дюбельных зонтиков. Сначала в нужном месте бурится отверстие, а потом вставляется и забивается грибок. На 1 м² в среднем приходится делать 5 креплений.
Шаг 7 – выполнение армирующего слоя

Шаг 7 – выполнение армирующего слоя

После монтажа дюбелей места их посадки заделываются клеем, после чего он тонким слоем наносится по всей площади утепления.
Шаг 8 - армирование клея стеклосеткой

Шаг 8 — армирование клея стеклосеткой

Для усиления стяжки по ещё невысохшему клею монтируется стекловолоконная сетка, которая лёгкими движениями кельмы утапливается в раствор. Сразу же устанавливаются и профили усиления проёмов, обычно состоящие из штукатурного уголка с сеткой.
Шаг 9 – нанесение слоя клея по сетке

Шаг 9 – нанесение слоя клея по сетке

Теперь нужно нанести ещё один слой клея, чтобы сетка была полностью в нём скрыта. После его высыхания можно будет приступать к любому виду оштукатуривания – в том числе и декоративного.
Шаг 10 – нанесение адгезионного грунта

Шаг 10 – нанесение адгезионного грунта

Но сначала подготовленную поверхность нужно ещё раз огрунтовать, чтобы последующие слои с нею лучше сцеплялись.
Шаг 11 - оштукатуривание и покраска

Шаг 11 — оштукатуривание и покраска

Штукатурить такой фасад можно любым составом, но для усиления теплоизоляционного эффекта для этой цели лучше использовать, так называемую, тёплую штукатурку.

Её отличие от обычной состоит в том, что в качестве крупного наполнителя в ней применяются гранулы перлита или шарики пеностекла. К тому же она имеет красивую зернистую структуру и выглядит как декоративная.

Цены на клей Ceresit

Клей Ceresit

Термопанели

Для утепления наружных стен с одновременным их декорированием применяются панели, изготовленные из жёсткого фасадного пенопласта. Сверху он облицован декоративным слоем, который призван так же защитить утеплительную часть от внешних воздействий. Это может быть плитка из искусственного камня, клинкер, мраморная крошка, слой фактурного фибробетона.

Панели с фрезеровкой в виде рустовПанели с фрезеровкой в виде рустов Имитация кладкиИмитация кладки Пенопласт, офактуренный мраморной крошкойПенопласт, офактуренный мраморной крошкой Панели с фибробетонным покрытием в дизайне фасадаПанели с фибробетонным покрытием в дизайне фасада

По конфигурации сама панель может выглядеть тоже по-разному:

  • в виде прямоугольника с рустами или другой фактурой;
Прямоугольная панельПрямоугольная панель
  • модуля с зубчатыми торцами, имитирующими кирпичную кладку;
Панель под кирпичную кладкуПанель под кирпичную кладку
  • длинномера, стыкующегося по аналогии с сайдингом в замок (его так и называют термосайдинг).
ТермосайдингТермосайдинг
Цены на различные фасадные термопанели

Фасадные термопанели

Монтаж

Вообще, термопанели можно монтировать и на клей, но для этого нужна идеально ровная поверхность стен. Этому требованию соответствуют только стены каркасных домов, которые снаружи обшиваются плитами OSB. В случае с кладкой, особенно кирпичной, ровные стены являются недостижимой мечтой отделочника.

Монтаж на клейМонтаж на клей

Поэтому чаще всего такую облицовку ведут по обрешётке, которая позволяет нивелировать любые погрешности основания. И потом, за счёт толщины каркаса можно обеспечить вентилируемый зазор, через который пар из помещений будет выходить наружу.

В зависимости от конфигурации, в монтаже панелей могут присутствовать какие-то особенности, но в целом он выполняется по следующей схеме.

Таблица 2. Монтаж панелей.

Шаги, фотоКомментарий
Шаг 1 – монтаж паропроницаемой мембраны

Шаг 1 – монтаж паропроницаемой мембраны

На стену монтируется паропроницаемая мембрана, которая даст возможность выходить пару изнутри, а снаружи защитит стену от атмосферной влаги и конденсата.
Шаг 2 – установка начальной планки по линии цоколя

Шаг 2 – установка начальной планки по линии цоколя

Эта планка служит ориентиром для начала отделки стены. Она устанавливается по предварительной выполненной с помощью уровня разметке.

Если поверхность вашего цоколя заподлицо с основной стеной, начальную планку можно ставить на уровне отмостки. При этом цоколь можно выделить лишь визуально, использовав для его отделки панели с другой фактурой.

Шаг 3 – разметка мест установки подвесов

Шаг 3 – разметка мест установки подвесов

Так же размечаются вертикальные пояса, по которым будут устанавливаться подвесы. Сразу же намечаются и места сверления отверстий.
Шаг 4 – сверление под крепёж

Шаг 4 – сверление под крепёж

По намеченным точкам выполняется сверление отверстий для крепления подвесов.
Шаг 5 – монтаж стойки

Шаг 5 – монтаж стойки

В отверстия забиваются дюбели, прикладывается подвес и крепится двумя саморезами. К нему уже крепится элемент каркаса.

Примечание! стойки можно монтировать из бруса, но обрешётка получится более долговечной с применением профиля из оцинкованной стали. Размер ПП 60*27.

К подвесу профиль крепится саморезами 4,2*13 мм, по два штуки с каждой стороны.

Шаг 6 – формирование обрешетки

Шаг 6 – формирование обрешетки

По вертикали между подвесами должно быть не более 1 м, а по горизонтали – 40 см. По периметрам проёмов и углам устанавливается по две направляющие. К одной крепится обрамляющая фурнитура, а другой – примыкающие к ней панели.
Шаг 7 – утепление цокольной линии стен

Шаг 7 – утепление цокольной линии стен

Цокольная часть стен самая холодная, поэтому дополнительное утепление ей не повредит. Закладываете в обрешётку один ряд пенопласта, и запениваете места его примыкания к металлическому профилю.
Шаг 8 – монтаж облицовки по линии цоколя

Шаг 8 – монтаж облицовки по линии цоколя

Лучше всего для отделки цоколя подходят панели с фактурой камня. Они крепятся к направляющим саморезами 4,3*32 мм. В принципе, ими можно облицевать и стены полностью, или только отдельные фрагменты фасада.
Шаг 9 – установка наружного углового элемента

Шаг 9 – установка наружного углового элемента

В нашем случае, основные стены будут облицовываться панелями, стилизованными под кирпичную кладку. Первыми монтируют элементы наружного угла.
Шаг 10 – установка рядовой панели

Шаг 10 – установка рядовой панели

Рядовая панель стыкуется с угловой за счёт шипов и пазов, с предварительной обработкой кромок силиконовым герметиком.
Шаг 11 – фиксация панели саморезом

Шаг 11 – фиксация панели саморезом

К обрешётке все элементы облицовки крепят саморезами так, чтобы они, пройдя через утеплитель, зацепились за направляющую.
Шаг 12 – стыковка панели

Шаг 12 – стыковка панели

Между собой панели стыкуются пазогребневым способом, а герметик даёт возможность уплотнить соединение.
Шаг 13 - подрезка

Шаг 13 — подрезка

Подрезка панелей производится в местах примыкания к проёмам. Места резов не будет видно, так как они будут скрыты под обрамляющими элементами.
Шаг 14 – завершение облицовки

Шаг 14 – завершение облицовки

Производители обычно предлагают в комплект к панелям элементы для обрамления окон различных конфигураций, в том числе и арочные. Их монтаж и завершает облицовку.

В конечном итоге вы можете получить облицовку, ни в чём не уступающую по красоте настоящей кирпичной кладке.

Имитация кладки с помощью термопанелейИмитация кладки с помощью термопанелей

А при желании, вы можете использовать и третий вариант применения пенопласта — исключительно декоративный, когда с помощью изготовленных из него элементов экстерьеру дома придаётся благородный вид.

Видео — Наружная отделка термопанелями

Видео — Укладка фасадного пенопласта

fasad-exp.ru

Каким пенопластом утеплить дом 🚩 как утеплить фасад дома пенопластом 🚩 Строительные материалы

Пенопласт – однородный упругий материал, состоящий из небольших шариков, склеенных между собой. Вопреки мнению обывателя, плиты этого утеплителя не выделяют в окружающую среду вредный для здоровья человека стирол. Выделение этого вещества начинается только при нагревании пенопласта свыше 90оС. Следовательно, его нельзя использовать в качестве утеплителя в банях, саунах, парных.

Лучшим утеплителем из полистиролов является тот, который имеет наименьшую плотность. Это экструдированный пенополистирол. У него наименьший коэффициент теплопроводности, так как плотность этого материала составляет 25-35 кг/м3. Согласно мнению специалистов, 20 см экструдированного пенополистирола по теплосбережению сопоставимы с 30 см пенопласта с плотностью 15 и 25 кг/м3.

Любой утеплитель при проникновении в него влаги теряет часть своих теплоизоляционных свойств. Пенопласт, в отличие от минеральной ваты и других волокнистых материалов, малогигроскопичен. Он может принять в себя небольшое количество влаги: не более 4% от своего объема. Экструдированный пенополистирол, благодаря своей высокой плотности, вообще не впитывает влагу. Поэтому он является оптимальным утеплителем для жилого дома.

Однако, гигроскопичность пенопласта плотностью 15, 25 и 30 кг/м3 настолько мала, что при укладке плит не требуется монтаж гидроизоляции. Поэтому этот материал тоже можно использовать для утепления стен и перекрытий. Важно правильно выбрать толщину полотен пенопласта. Он выпускается в плитах длиной 1 или 2 м и толщиной 5 или 10 см.

Для внешних работ предпочтительнее использовать пенопласт, а для внутренних – его модификацию «Пеноплекс». С помощью этого материала можно утеплять пол, стены, потолок, инженерные коммуникации, накопительные емкости. Полотна «Пеноплекса» бывают разных марок. Для жилых отапливаемых помещений оптимальный выбор – «Пеноплекс 31С». В неотапливаемых гаражах, складах, пожароопасных конструкциях, используют «Пеноплекс 35», который обладает повышенной устойчивостью к возгоранию и является высокоэффективным теплоизолятором. Утеплитель марки «45» применяется в условиях динамической и механической нагрузки, так как способен выдержать давление до 0,5 МПа.

В высоких теплоизоляционных качествах «Пеноплекса» можно убедиться опытным путем: если к одной стороне полотна толщиной 5 см приложить горячий утюг, а к обратной – руку, то на протяжении нескольких минут материал будет препятствовать распространению тепла и человек не почувствует нагрева плиты.

www.kakprosto.ru

Пенопласт как утеплитель, его характеристики и область применения + Видео

Из всех имеющихся в их арсенале теплоизоляционных материалов, строители чаще всего выбирают пенопласт. Как утеплитель пенопласт применяют уже довольно долгое время для термоизоляции как крупных строительных объектов, так и при индивидуальном строительстве.

Многие считают, что это один из лучших материалов для теплоизоляции домов и других помещений. Практически у каждого материала имеются свои плюсы и минусы, рассмотрев их, мы поймем, действительно ли пенопласт самый лучший вариант для утепления помещений.

Пенопласт как утеплитель - его преимущество и сфера применения

Характеристики пенопласта как утеплителя

Пенопласт представляет собой вспененные массы. Плиты пенопласта отличаются своим низким весом, так как внутри в основном он заполнен воздухом. Сырье, из которого состоит пенопласт, имеет даже большую плотность, чем исходный материал. Основной объем пенопласта состоит из неподвижного воздуха, который является хорошим теплоизолятором.

Достоинства пенопласта как утеплителя

1. По гигиеническим заключениям производителей и в соответствии с государственным стандартом пенопласт, является экологически чистым материалом. Он безвреден для человека, так как не выделяет в воздух токсичных веществ.

2. Кроме того, этот материал практически не имеет срока годности, так как не подвергается атаке микроорганизмов и не разлагается. Он обладает малой теплопроводностью и отличается высокими пароизоляционными свойствами.

3. Пенопласт пожаробезопасен и огнестоек. При изменении температуры в помещениях, он не меняет своих физических и химических свойств. Пенопласт высокого качества содержит в себе антипирен, обладающий свойствами самозатухания, вследствие, чего он не поддерживает горения.

4. Вес этого материала очень низок, а это дополнительный плюс, так как не утяжеляет строение и не влияет на усадку фундамента.

5. Нужно отметить, что это недорогой материал, легко монтирующийся в строение, и очень долговечный.

Недостатки пенопласта

При всех положительных свойствах пенопласта, он имеет и ряд недостатков.

1. Пенопласт обладает низкой механической прочностью, в связи с чем, необходимо создание ему дополнительной защиты.

2. Кроме того, он способен разрушаться при попадании на него нитрокрасок или лакокрасочных материалов с таким составом.

3. К недостаткам пенопласта относится невозможность его пропускать воздух.

4. Он может быть подвержен атаке грызунов, поэтому нужно покрывать его прочным слоем штукатурки.

Утепление стен пенопластом

Пенопласт, является хорошим утеплителем для стен. Производят утепление стен пенопластом, как внутри, так и снаружи. Но чаще всего производят утепление именно снаружи. При утеплении снаружи удается переместить наибольшую точку промерзания к внешней стороне стены, тем самым не позволяя холоду проникать в помещение.

Производить внутреннее утепление стен, которые выходят на улицу не правильно. Дело в том, что стена, которая выходит наружу, должна прогреваться, благодаря внутреннему отоплению. При укладке пенопласта на внутреннюю поверхность стены, произойдет утепление стены с двух сторон, то есть стена не только будет утеплена снаружи, но и произойдет ее теплоизоляция с внутренней стороны помещения, что будет препятствовать ее обогреву при помощи отопления.

В итоге произойдет смещение » точки росы» внутрь стены, либо эта точка окажется между стеной и слоем пенопласта. В этих местах будет скапливаться влага и пропитывать стену, кроме того эта влага может замерзать в морозы, то есть это все приведет к нарушению теплообмена, и постепенно будет происходить разрушение стен.

Поэтому лучшим вариантом, будет утепление стен снаружи, но обязательно нужно будет сверху пенопласт отделать слоем прочной штукатурки. Пенопласт не обладает повышенной механической прочностью, поэтому укрепление стен обязательно необходимо, для долговечности строения.

Утепление стен пенопластом
Утепление стен снаружи пенопластом. Фото lpinists.com.ua

Утепление пола пенопластом

Теплоизоляция пола, также выполняется, с помощью плит пенопласта. Применение пенопласта для утепления полов, является очень эффективным методом, позволяющим сохранить теплыми полы и снизить шум при ходьбе по полу или при передвижении мебели. В данном случае используются для теплоизоляции пола плиты пенопласта, имеющие толщину до 50 мм. Они укладываются на слой материала с изолирующими свойствами. Далее герметично обрабатываются швы, и уже потом, все заливается стяжкой.

Утепление пола пенопластом
Утепление пола пенопластом. Фото — epsfoamprodotcom.sharepoint.com

Теплоизоляция крыши

При теплоизоляции крыш в домах и зданиях различного назначения, используются два способа: невентилируемая (теплая крыша) и вентилируемая (холодная) крыша. В первом случае, при создании невентилируемой (теплой) крыши, всю крышу покрывают плитами пенопласта толщиной 70 мм, а сверху заливают битумным слоем. При использовании второго метода, плиты пенопласта устанавливаются на тыльной стороне крыши, и остается вентилируемая поверхность, для предотвращения образования водяных паров. Очень важно правильно выполнить теплоизоляцию крыш на чердаке.

Теплоизоляция фундамента

Утепление фундамента пенопластом требует усиленной защиты, поскольку происходит не только давление грунта, но и увеличивается нагрузка на пенопласт зимой во время пучения грунта, а это происходит во время замерзания. Необходимо прочное укрепление, для этого производят кирпичную кладку или выполняют заливку бетоном.

Теплоизоляция фундамента
Утепление фундамента пенопластом. Фото — plaforamaconstruye.com

Теплоизоляция инженерных систем

Пенопласт стали очень часто использовать для теплоизоляции инженерных систем. Например, для теплоизоляции водопроводных и канализационных труб во время зимнего замерзания, применение пенопласта будет просто незаменимым, так как максимально поможет избежать катастрофы поломки труб в зиму. Также используют пенопласт для теплоизоляции водопроводов холодного водоснабжения. Теплоизолируют пенопластом и вентиляционные каналы, телефонные линии и заглубленные каналы.

Если вы заметили ошибку, не рабочее видео или ссылку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

srbu.ru

Установка пластиковых дверей в деревянном доме своими руками – Как установить пластиковую дверь своими руками – инструкция по монтажу и регулировке

Установка пластиковых дверей своими руками: инструкция

Выбирая пластиковую дверь необходимо смотреть не только на показатели долговечности или внешнего вида, но и на ее соответствие основным требованиям потребителей.

Чтобы ремонт или установка пластиковых дверей не повлек за собой неприятных неожиданностей, при выборе дверного полотна и комплектующих, необходимо обратить внимание на такие параметры:

  • количество воздушных камер между профилем должно быть не менее трех (если устанавливается входная дверь). Чем больше воздушных камер, тем дверь надежнее и теплее;
  • петли должны иметь внушительный вид, быть многослойными и противосъемными;
  • если необходимо ставить входную металлопластиковую дверь, то необходимо чтобы она была с утеплителем;
  • для герметичности важно крепить дверь с порогом;
  • площадь застекления должна составлять не более 30% всего дверного полотна, а стеклопакеты можно поставить типа бронированных или триплекс.

Таким образом, после выбора двери можно переходить к ее монтажу в доме своими руками.

Пластиковая дверь в деревянном доме или баню

Чтобы установить металлопластиковую дверь в деревянном доме или если она нужна в деревянной бане, необходимо учесть много нюансов.

Выполняя монтаж, можно не делать верхнюю планку для окосячки, так как каркас дверной коробки из металла очень прочен и может вынести давление древесины.

Крепление дверной конструкции осуществляют таким образом, чтобы сохранить конструкцию независимой.  Зазоры и щели после того как выполнен монтаж двери в баню или дом, запениваются монтажной пеной и закрываются наличниками.

Чтобы установить пластиковую дверь в баню или в деревянном доме, необходимо соблюдать классическую технологию монтажа дверей. Чтобы дверная коробка не пострадала от разбухания или усадки древесины, нужно сделать окосячку. После чего навесить дверь на установленную коробку.

Необходимые инструменты

Перед тем, как установить пластиковую дверь своими руками, необходимо подготовить инструменты и материалы, которые могут понадобиться в процессе монтажа.

Оптимальный перечень нужных материалов, а также инструментов выглядит примерно так:

  • карандаш;
  • строительный уровень;
  • комплект деталей к двери;
  • рулетка;
  • стамеска;
  • молоток;
  • отвертка;
  • монтажный нож;
  • шурупы, гвозди (если двери устанавливаются в баню) и дюбеля;
  • монтажная пена;
  • герметик;
  • пистолет для герметика и пены;
  • полимерный клей;
  • перфоратор или дрель;
  • шуруповерт.

Технология установки пластиковых дверей

Технология монтажа металлопластиковых дверей своими руками или их повторная установка, если выполнен предварительный ремонт, выглядит таким образом:

  • дверная коробка вставляется в заранее подготовленный проем, после чего ее закрепляют специальными деревянными клиньями;
  • уровнем проверяют горизонтали и вертикали, подкладывают брусья, если это необходимо;
  • на дверном проеме размечают места для анкерных дюбелей, после чего просверливают намеченные места. Далее дюбели вбиваются в стену;
  • после повторной проверки горизонталей и вертикалей дверей, зазоры между дверным проемом и монтажной пеной на 2/3 заполняются монтажной пеной.

Далее можно навесить межкомнатную или входную дверную створку. При этом, чтобы навешивание осуществить правильно, ждать пока засохнет монтажная пена не нужно. Дверное полотно поднимают вверх, чтобы петлевые стержни вошли в пазы и потом медленно опускают. Потом проверяют, как легко можно двигать створку.

При установке входной металлопластиковой двери в доме или дверей в баню своими руками, необходимо обратить внимание на такие параметры:

  • не скрепит ли створка;
  • как плотно прилегает створка к коробке;
  • какой ход двери при открывании и закрывании;
  • правильно ли работают ручки;
  • хорошо ли функционирует запорный механизм.

Если в процессе проверки результатов установки двери в баню или дом обнаружились какие-либо недостатки, то их необходимо срочно устранить. Иначе можно повредить дверь или запорные механизмы и придется выполнять ремонт дверного полотна.

Регулировка и ремонт пластиковых дверей

Обычно, сразу после установки, пластиковая дверь требует определенной регулировки.

Когда закрыть дверь достаточно трудно, необходимо обратить внимание на створки – скорее всего, ослабились крепления петель или дверное полотно отклонилось от вертикали прижима.

Если дверь провисает, то необходимо в нижней части петель подкрутить специальный винт, который поддерживает створку на оптимальном уровне, тогда дверь сможет вплотную закрываться.

Когда дверное полотно неплотно прижато к любой из частей коробки, нужно обратить внимание на вертикаль прижима. Чтобы осуществить необходимые манипуляции, нужно снять специальные декоративные накладки с петель, а потом отрегулировать винты. Когда створка плохо прижимается с верхней стороны, необходимо прикрутить винты верхней части двери и наоборот.

В случае, если дверь перекошена набок, необходимо с части перекоса пододвинуть ее к петле и отрегулировать положение винтов. Они прикреплены к двери и требуют незначительного смещения на несколько миллиметров или на деление.

Когда выполнить регулировку или ремонт двери самостоятельно не получается, лучше вызвать специалистов. Также, если дверь устанавливалась специалистами и после этого вы заметили, что она работает не правильно, делать ремонт самостоятельно запрещено. Обычно дверь находится на гарантии и обслуживающая фирм чинит ее самостоятельно.

dveridoc.ru

Технология установки пластиковой двери своими руками и описание технологии

Пластиковые двери пользуются популярностью благодаря своей практичности, доступной стоимости, эстетическим качествам и высокой герметичности. Они долговечны, не требуют сложного ухода, могут применяться в любых технических и климатических условиях. Установка пластиковой двери своими руками доступна большинству покупателей, что позволяет значительно сэкономить средства.

С чего начинать работу?

Монтаж пластиковых дверей, как и любые другие виды работ подобного профиля, должен начинаться с подготовки дверного проема. Кроме этого, к установке потребуется подготовить саму пластиковую конструкцию.

Чаще всего расширять или сужать дверной проем не требуется, так как пластиковые конструкции изготавливаются по предоставленным заказчиком размерам и походят к выбранному проему идеально. Если вы ошиблись с размерами, проем можно скорректировать, чтобы не заказывать новую дверь. Если он занят старой конструкцией, ее потребуется демонтировать в любом случае; также необходимо подготовить стены. Для этого убирают лишнюю штукатурку, пыль, грязь, грунтуют поверхность.

 

Варианты монтажа коробки пластиковой в проём

Установка пластиковых дверей имеет определенный алгоритм работ. У вас не получится правильно поставить дверь в собранном состоянии, так как она имеет тяжелая и с большой вероятностью может перекоситься. Чаще всего производитель поставляет двери либо в собранном виде, либо не вставляет для удобства транспортировки стеклопакет. Перед установкой вам потребуется снять с рамы створку двери, после этого можно начинать установку элементов крепежа; потребуется прикрутить петли к раме.

Если дверной проем подготовлен, можно начинать монтаж рамы, без двери она будет иметь небольшой вес, легко поддаваться корректировкам и наклонам. Установка ПВХ-дверей и закрепление их может делаться несколькими способами:

  • На специальные кронштейны, размещенные с обратной стороны конструкции. Для них коробка может иметь специальные пазы. Если пазов нет, можно воспользоваться анкерами, для этого коробку потребуется просверлить насквозь. Такой метод имеет определенные недостатки, так как ослабляет армированную часть конструкции, а при неумелом монтаже раму может повести.

Совет: такая установка пластиковых дверей, окон может навредить конструкции и привести ее в негодность, поэтому лучше доверять ее профессионалам.

Другой недостаток такого монтажа – крепления будут заметными, поэтому существенно пострадает внешний вид конструкции. Кронштейнов для крепления потребуется минимум по три с каждой стороны дверной коробки.

  • Второй, более удобный способ, доступный не только профессионалам, но и любителям, который не нанесет вреда дверной конструкции – закрепление рамы на монтажную пену. При использовании такого способа придется ждать, пока пена высохнет и затвердеет. Сама рама должна ставиться на специальные подставки, благодаря которым ее можно будет выровнять, пока пена не засохла, даже в процессе работы. Однако монтажная пена требует дополнительной защиты от внешней среды, ее требуется как минимум оштукатурить.

Совет: если вы не хотите случайно испортить дверь, сажайте ее на пену. Держаться она будет достаточно крепко, а риск перекоса рамы практически исключен. В случае неправильной установки вы сможете демонтировать конструкцию и попробовать еще раз или нанять специалиста.

Подготовка двери к установке

Как закрепить коробку?

Монтаж пластиковых дверей начинается именно с установки коробки, для этого требуется проделать следующее:

  • В подготовленный заранее дверной проем вставляют дверную коробку. Для удобства ее можно наклонить, следите за тем, чтобы края изделия находились на одинаковом расстоянии от стен. Это станет гарантией ровной установки двери.
  • Вам потребуется приготовить заранее реечный уровень, размер которого будет не менее полуметра, несколько клиньев, которыми вы будете выравнивать конструкцию. Кроме этого при монтаже на болты потребуется перфоратор, бур, крепежи и молоток. Все это нужно держать под рукой.
  • Установка пластиковых дверей, окон происходит примерно одинаковым способом. Сначала уровень ставят на порожек и загоняют под него клинья. Необходимо добиться того, чтобы коробка стояла идеально ровно, в противном случае створка быстро провиснет и не сможет нормально открываться либо проблемы с ней возникнут сразу. Ту же самую процедуру проделывают с боками конструкции. Их подбивают клиньями, добиваясь ровного расположения. Фиксацию двери нужно начинать с верхней части дверного проема, затем переходят к нижней.

Совет: при установке необходимо следить за тем, чтобы коробка прижималась ко всем поставленным упорам плотно, не отклонялась от них. Удобнее выполнять работу вдвоем.

Установка пластиковых дверей не должна начинаться, пока вы не удостоверитесь, что коробка заняла правильное положение, не отклоняется в одну из сторон, не перекосилась. Если произошел перекос, раму нужно скорректировать, проверить, правильно ли она стоит, при помощи строительного уровня. Начинать монтаж удобнее со стороны навесов с верхней части конструкции.

Совет: после того как вы установили саморезы и дюбеля, не затягивайте их плотно. Возможно, потребуется еще регулировать раму двери.

Очень важно, чтобы коробка стояла ровно, особенно если вы решили пользоваться не пеной, а дюбелями и анкерными креплениями. Анкеры могут выгнуть профиль.

Что делать после монтажа коробки?

До того как установить пластиковую дверь целиком, вам понадобится собрать бок и загерметизировать проем, иначе холод будет проходить не через дверь, а через щели, оставленные между стеной и рамой при ее монтаже. В первую очередь устанавливается дверное полотно. Способы могут отличаться в зависимости от конструктивных особенностей. Чаще всего операция производится следующим образом:

  • Полотно соединяют с нижним навесом, затем плотно закрывают и соединяют верхние петли.
  • Если дверь имеет функцию проветривания, она просто прикручивается к петлям.

 

Как герметизировать проем?

Последним этапом работ является герметизация дверного проема после установки пластиковой двери своими руками. Для этого потребуется приобрести монтажную пену: с ее помощью заполняются все пустоты между коробкой двери и стеной. Таким образом можно не только избавиться от щелей и сделать конструкцию герметичной, но и более надежно закрепить раму на своем месте.

Совет: для того чтобы пена лучше хваталась за поверхности, их рекомендуется увлажнить. Благодаря влаге можно обеспечить более быструю реакцию материала, хорошее схватывание.

Пена засыхает не сразу. После того как вещество покидает баллон, оно значительно расширяется. Степень расширения зависит от типа и качества пены, не стоит бояться излишков. Когда они высохнут и затвердеют, вы сможете обрезать лишнюю пену канцелярским ножом.

Вывод: установка пластиковой двери своими руками не вызывает особых сложностей. Вы вполне справитесь с задачей самостоятельно, и вам не придется оплачивать услуги установщика.

Видео:

Видео:

sdelalremont.ru

Как правильно поставить дверь в деревянном доме

Установка двери в деревянном доме

Установка двери в деревянном доме — непростая работа, связанная с техническими характеристиками материала строения и материала двери. Учет всех особенностей и выполнение правил монтажа даст положительный результат: дверь будет стоять безупречно. Установка двери в деревянном доме своими руками требует необходимых знаний о свойствах деревянных сооружений.

Какие нюансы установки дверей в доме из дерева?

Свойства конструкций из дерева:

  1. В течение первых лет происходит усадка. Вертикальное смещение венцов вниз. Это обстоятельство необходимо учитывать при установке двери для предотвращения перекоса дверной коробки.
  2. Разбухание и усыхание дерева под воздействием влаги, нагрева и охлаждения. Это влияет на размеры дверного проема в ходе его эксплуатации.
  3. Способность древесины крошиться и колоться, что заставляет обратить особое внимание на аккуратную установку крепления.
  4. Ослабленная прочность в стене с проемами, тем более с металлической дверной коробкой, что диктует необходимость ее правильного монтажа во избежание появления щелей.

Клееный брус почти не дает усадки, поэтому в срубе из такого материала двери можно устанавливать в первый год после возведения строения. В других случаях надо ждать не менее года, чтобы прошла интенсивная усадка. Отступление от этого правила приводит к перекосу дверных коробок и полотен.

Больше всего усаживаются дома, выполненные из влажного леса. Если в строительстве использовался сухой брус или бревно, то дом оседает не так заметно.

Чтобы не возникало вопросов, как установить дверь в деревянном доме своими руками, следует учесть все нюансы монтажа.

Установка дверных конструкции одинакова для всех вариантов деревянных домов. Для монтирования дверных блоков в проемы необходимо выждать не менее полугода после установки крыши над стенами. За это время дом несколько осядет. В первый год дом дает усадку по максимуму, а в целом процесс может растянуться до шести лет. Кроме того, круглый год под влиянием погодных условий высота дома из древесного материала может меняться на 2-5 см.

Основные сложности

В связи с проблемами, обозначенными выше, монтаж дверей в доме из древесины вызывает определенные сложности. Применяется особая технология, которая убережет блок от перекоса, а дверь — от заклинивания. В технологии монтажной работы есть два варианта.

  1. Выпиливается проем. Для точности лучше выпиливать инструментом с лазером или применить отвес. При этом бревно вверху, как и внизу, должно уменьшиться вполовину.
  2. Фрезером выпиливается паз в торце стены. Параметры паза — 5х5 см (ширина и глубина).
  3. В паз забивается брус. При этом сечение бруска должно соответствовать ширине паза, а длина паза — превосходить длину бруска. Если сруб еще не дал усадку, то на 5 см, после усадки — на 2 см. В срубе достаточно и одного бруска. Если в строительстве использован брус или оцилиндрованное бревно, к бруску подшивается доска в три-пять сантиметров толщиной, а шириной — не менее толщины стены.
  4. Прикрепление к бревну внизу проема доски (для порога). Поверх нее набивается дощечка, которая образует проем.
  1. Выпиливается проем.
  2. В грань проема вставляется шип в пять сантиметров шириной и около четырех — высотой.
  3. В брусе 10х10 см фрезером делается паз четырехсантиметровой глубины и пятисантиметровой ширины. Если предстоит отделка вагонкой, то на другой стороне бруска вырезают канавки. Они скроются под отделкой. Брус по высоте должен уступать проему, чтобы сверху оставался зазор не менее 5 см в сыром срубе и не менее 2 см — в осевшем срубе.
  4. Закрепление обсады, для чего внизу делаются пазы в 5 мм. Для закрепления верха конструкции можно применить два способа. Первый — установка распоркой доски сечением 5х20 см и крепление ее саморезами. Второй — сооружение бруса обсады с креплением к нему доски и другого бруса. Затем устанавливается верхняя доска.

Что надо учесть — рекомендации

Часто, вместо установки дверной конструкции с обсадой, для монтажа изготавливают выборки. В случае обшивки деревянного жилища вагонкой установка дверного блока в обсаду годится, и поможет в этом строительная пена. Однако выборка — самый хороший вариант.

Коробка крепится с торца. Отверстия для саморезов следует закрывать наличниками, которые убираются с окончанием усадки. Если остались щели, их нужно утеплить.

Бывает, что проемы выпиливаются сразу в только что возведенном срубе, а фиксации при этом нет. Без вовремя сделанной обсадки, после того, как дом осядет, неизбежна деформация проема. Положение можно исправить, прибегнув к двухметровому брусу сечением 5х10 см или 10х15 см. Он крепится со стороны деформации саморезами 15 см в длину (по два на бревно).

Крепление бруса проводится попеременно вверху и внизу с движением к центру. Так проем выравнивается, деформация устраняется.

Особенности установки дверей из разного материала

Состав всех вариантов дверных конструкций одинаков: дверной блок, полотно, обвязка, фурнитура, наличники, уплотнители. Однако разница в материалах изделий вносит и некоторые различия в монтажные работы. Поэтому стоит остановиться на том, как установить правильно дверь в деревянном доме с учетом материала.

Металл

Монтировать входную дверь из металла в проем деревянного строения можно только с предварительной подгонкой этого проема, поскольку целостный железный блок переделать затруднительно. Монтаж такой двери выполняется с участием известного набора инструментов: гаечных ключей, напильника, «болгарки» и проч.

  1. Подготовка проема. Делаются замеры по периметру входа с учетом добавочных 10 мм, после чего выпиливают проем. В случае необходимости его можно расширить или сделать уже, пустив в ход доски, брус или скобы.
  2. Крепеж коробки. Шурупы применяются большие, с учетом веса изделия.
  3. Навес полотна. Регулируются петли для приведения его в правильное положение.
  4. Щели, оказавшиеся между блоком и проемом, закрываются пеной. Материал застывшей пены срезается.
  5. Место стыка блока и проема скрывается наличниками, которые фиксируются при помощи болтов и саморезов.

Пластик

Монтирование металлопластиковой двери в проем сопровождается такими особенностями:

  1. Для окосячки верхняя планка не обязательна, поскольку металлический каркас коробки из пропилена довольно крепок и давление древесины способен вынести.
  2. Крепится металлопластиковая дверь с сохранением полной автономии конструкции.
  3. Для ликвидации зазоров применяется строительная пена и наличники.

Монтирование пластиковой двери в проеме деревянного здания требует соблюдения правил классической технологии. Для защиты пластикового блока от усадки дерева требуется изготовить окосячку. После этого ставится коробка, затем навешивается дверь.

Дерево

  1. Подготовка проема. При помощи отвеса выверяется прямота стен, наносятся отметки в местах крепления.
  2. Монтаж коробки, ее фиксация клиньями в проеме. Крепится блок саморезами и дюбелями.
  3. Навес двери.
  4. Для устранения зазора между коробкой и проемом применяется строительная пена.
  5. Прокладка уплотнителя по всей длине периметра двери.
  6. Прикрепление наличников.

Основные этапы установки двери в деревянном доме

Порядок монтажа дверей одинаков как для бревенчатого дома, так и для брусового. Он проходит в одинаковой последовательности:

  1. Подготовка проема (ровный, без перекосов).
  2. Изготовление обсадного каркаса. Обязательно наличие зазоров для движения стен.
  3. Монтирование коробки. Выравнивается колышками.
  4. Навес полотна.

Большое значение в установке межкомнатных дверей в деревянном доме имеет усадка и технические характеристики стен. Особенности материалов дверей тоже вносят нюансы в порядок монтажа. Неудобства, связанные с колебаниями высоты стен, компенсируются привлекательностью жизни в домах из экологически чистого материала.

Как правильно установить железную дверь в деревянном доме

Коровин Сергей Дмитриевич

Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

Чем отличается монтаж металлической двери в доме из дерева от ее установки в каменное строение? Первое и самое весомое различие – это материал проема. Непосредственно от него зависит во многом весь процесс. Поэтому железная дверь в деревянный дом устанавливается лишь тогда, когда изучены свойства древесины.

Специфика монтажа железной двери в деревянном доме

При самостоятельной установке изделия нужно быть предельно внимательным, так как даже несущественный промах доставит множество хлопот. Древесина является достаточно капризным материалом. А деревянные строения обладают рядом особенностей, которые нельзя не учитывать при монтаже стальной конструкции:

    Вероятность усадки. Деревянные срубы в течение пяти лет после постройки изменяют свои геометрические параметры. В результате усадки перекашиваются оконные и дверные проемы. По этой причине входную дверь специалисты советуют устанавливать хотя бы через год после возведения дома из бруса или бревна.

Усадка дома может вызвать перекос дверного проема
Риск ослабления крепления. Чтобы установить дверь, для крепежа конструкции используют анкеры. При их вбивании необходимо правильно рассчитать угол монтажа болтов. Это позволит предотвратить раскол древесины и расшатывание креплений. Особое внимание стоит обратить на размер болтов. Не рекомендовано вбивать в брус штырь длиной более 15 см.

Для крепежа металлических дверей используют анкеры

  • Прочность. У строений данного типа самыми прочными являются глухие стены. Что касается досок вдоль оконных и дверных проемов, то они гораздо слабее. Как правило, воры пользуются этим недостатком и проникают в дом путем проделывания прохода в обход дверного устройства.
  • При установке металлической двери в деревянном доме важно учитывать все эти нюансы, чтобы предотвратить деформацию и поломку конструкции.

    Перечень необходимых инструментов

    Принимая во внимание технологические характеристики строительного материала, для работы вам понадобится набор инструментария:

    • уровень;
    • средний по размеру лом;
    • гвоздодер;
    • ножовка либо бензопила;
    • стамеска;
    • анкеры;
    • пена для монтажа.

    Инструкция по установке

    Монтаж изделия предполагает четкую последовательность действий. Пошаговая инструкция позволит получить общую картину всего объема работ и не сбиться с курса. Установка металлической двери состоит из четырех этапов.

    Схема монтажа металлической двери

    Подготовка проема

    Места расположения проемов в строении предусмотрены проектом. Делают их на стадии строительства или вырезают бензопилой после возведения дома.

    Во время строительства вырезают проем для двери

    Ширина проема должна быть на 150 мм больше, чем этого требует дверная конструкция. Это нужно для установки обсадной коробки с шириной 65 мм. Вверху также необходимо оставить зазор 15 см, который со временем будет закрыт осевшими венцами.

    При замене старой каркасной двери подготовка проема начинается с ее демонтажа. Разобрать конструкцию не составит особого труда. Для этого нужно:

      Снять полотно. Если оно держалось на разборных петлях, то откройте дверь и приподнимите ее ломом. Если петли были неразборные, выкрутите отверткой саморезы, удерживающие створку в коробке.

    Демонтаж старой двери
    Проще всего разобрать своими руками деревянную коробку. Для этого выкрутите все крепления или распилите стойки по бокам и оторвите их ломом. Металлический короб отпиливается обычно болгаркой.

    Демонтаж дверной коробки

  • Произведите зачистку проема от изношенного утеплителя, оставшихся креплений, кусков штукатурки.
  • Сборка и монтаж обсады

    Окосячкой или обсадой называют брусья по периметру проема, которые формируют жесткое основание для крепления двери. Она не препятствует усадке деревянного строения, но защищает при этом проемы от перекосов, которые появляются под воздействием оседающих венцов. При установке обсадной коробки в торцах проема делается фрезером паз.

    Для установки окосячки необходимо вырезать паз в торцах проема

    Затем в него вставляют брус. Его еще называют планкой скольжения, по которой оседает весь дом. Контуры проема остаются при этом неизменными.

    В паз устанавливается планка скольжения

    Также возможно применение других конструкций обсады, которые выполняют абсолютно ту же функцию. Выбор типа соединения – дело вкуса.

    Варианты устройства обсады

    Вверху устанавливается поперечная рейка, а в зазор кладется мягкий утеплитель. Брусья по бокам наращивают досками, ширина которых равняется ширине торца. В результате этих действий получается черновая коробка, к которой будут крепить железную дверь.

    Дверная обсада устраивается по аналогии с оконной Готовая обсада

    Установка коробки и полотна

    Для строений из дерева выбирают обычно рамы с высокой степенью жесткости. Как правило, это сварной механизм, сделанный из листового материала толщиной не менее 2 мм.

    Монтаж стальной рамы производится лишь тогда, когда диагонали окосячки совпадают. Если этого не произошло, обсаду нужно будет подправлять. Иначе каркас из металла станет неровно, что приведет к разрушению обсадной коробки.

    Прежде чем вставить раму входной двери в проем, ее следует утеплить минеральной ватой и уплотнить тем самым стыки. Нередко встречаются изделия с утепленным коробом. В таком случае не требуется дополнительных манипуляций перед монтажом.

    Зазор между дверной коробкой и обсадой должен быть в диапазоне от 1,5 до 3 см. Он заполняется монтажной пеной.

    После того как вам удалось поставить железную коробку в проем, выровняйте ее и зафиксируйте. Чтобы нагрузка равномерно распределилась на всю стену, рекомендуется увеличить число точек крепежа.

    После установки коробки в проем производят ее выравнивание и фиксацию

    Длина анкеров не должна быть больше, чем толщина лафетов. Элементы крепления устанавливают в шахматном порядке, чтобы они зашли в лафет с двух сторон от гребня.

    Следующий шаг – навешивание створки. В железных дверях применяют 2 метода крепежа:

    • Сварные наружные петли. Чтобы надеть полотно, его нужно приподнять и насадить верхнюю часть петли на штырь. Такое крепление считается ненадежным, так как петли легко срезаются.
    • Скрытые петли. Они вставляются в створку, лутку и считаются взломостойкими. Чтобы произвести монтаж, понадобится ключ-шестигранник, которым закручиваются фурнитурные элементы.

    Путем открывания и закрывания двери проверяют правильность ее навески

    Правильность навески двери проверяется путем ее открывания и закрывания.

    Заполнение щелей монтажной пеной

    По окончании установки необходимо запенить щели вокруг железной коробки. Если не хотите, чтобы на раме остались следы пены, оклейте ее края малярным скотчем.

    После застывания монтажной пены убираются ее излишки. В качестве декора металлическую дверь обрамляют наличниками. Накладные планки крепятся при этом не на стену, а на стальную коробку.

    Как устанавливать двери в деревянном доме

    Дверь в доме такой же незаменимый атрибут, как окна, мебель, стены и потолок. Входная служит не только защитой от проникновения в помещение, но и является «лицом» хозяина дома. Она должна гармонично вписываться в общий интерьер, подчеркивать стиль строения, отвечать нормам охранной и пожарной безопасности. Межкомнатная — важный элемент декора помещения и делитель площади дома на комнаты.

    Существует несколько видов дверей по материалу изготовления:

    • металлические;
    • деревянные;
    • полимерные;
    • стеклянные;
    • комбинированные.

    Каждая имеет различия в конструкции, оформлении, назначении и, конечно же, технологии установки. Свои особенности имеет установка двери в деревянном доме.

    Необходимый инструмент

    Деревянная конструкция дома имеет свои плюсы. Дерево – материал прочный и легко поддается обработке. В случае произведенной ошибки, совсем нетрудно все исправить. Поэтому установить дверь в деревянном доме, по силам каждому, кто хоть раз держал в руках плотницкий и столярный инструмент.

    Для работы понадобятся:

    1. Рулетка.
    2. Строительный уровень.
    3. Пила-ножовка по дереву, а лучше ручная бензопила.
    4. Молоток.
    5. Стамеска.
    6. Шуруповерт или дрель.
    7. Рубанок (электрический или ручной).

    Порядок работы

    Для начала, во вновь построенном доме, выбирается месторасположение устанавливаемой двери, если нет готового проема. Критерий выбора один – удобство расположения. Но неплохо бы учесть: будущую расстановку мебели, приборов освещения, проводку систем отопления и водоснабжения. Все это должен отражать в себе общий проект или план готового строения. Если его нет, то придется решать эти вопросы по ходу строительства.

    Размер проема не должен превышать размеры дверной коробки более чем на 10 мм, а лучше, чтоб зазора между косяком и стеной не было вообще. Горизонтальность и вертикальность будущего среза выверяется строительным уровнем, а при его отсутствии, можно просто рулеткой измерить диагонали прямоугольника. С помощью цепной бензопилы вырезается деревянная стена и дверной проем готов.

    Если же дверь устанавливается на заранее подготовленное место, то иногда приходится подгонять размеры проема под готовый короб. Излишки удаляются с помощью пилы, недостача компенсируется установкой деревянной доски или бруса соответствующего размера.

    Теперь можно приступать к установке дверного косяка. Само полотно двери необходимо отделить от коробки, сняв с петель, а если это невозможно, снять вместе с петлями. Это облегчит установку и поможет избежать ненужных перекосов коробки. Крепеж осуществляется с помощью шурупов (4 – 10 шт.) в потайные отверстия, которые потом закрываются декоративными заглушками (деревянными или пластиковыми). Тщательно выверяются горизонтальные и вертикальные плоскости коробки, отклонения не должны превышать 5 мм, иначе дверь просто не закроется. Косяк должен сидеть в проеме плотно, люфт и шевеление не допускаются.

    Затем, навешивается полотно, проверяется свобода хода, работа замка. Дверь должна плотно прилегать к косяку по всему периметру. Возможные неисправности устраняются с помощью регулировки петель, их переустановки, углубления или наращивания места посадки.

    Заключительный этап – установка декоративной обналички. Щели между коробкой и стеной необходимо заделать паклей или монтажной пеной. Наличники подбираются под цвет и материал самой двери, хотя возможны и отклонения, главное, чтобы смотрелось гармонично и красиво. Своими размерами они должны полностью скрывать место соединения стены и косяка. Крепить можно мелкими гвоздями с декоративными шляпками, шурупами в потайные отверстия или на клей. Последний способ хорош с эстетической стороны, но плох при последующем ремонте или демонтаже.

    Установка железной двери

    Технология установки металлической двери в деревянном доме мало чем отличается от установки любой другой, но имеет свои особенности. Главное отличие: изготовленное железное изделие трудно видоизменить, подгонять под размер придется дверной проем.

    Помимо вышеперечисленного инструмента, возможно, понадобятся и другие:

    1. Угловая шлифовальная машинка («болгарка»).
    2. Слесарные гаечные ключи.
    3. Напильник.

    Порядок работ остается прежним: вырезается проем в стене, с той же тщательностью вымеряем горизонталь и вертикали, допуск не более 10 мм. Либо подгоняется уже готовый вход, расширяется или делается более узким с помощью бруса, досок или металлических скоб.

    Крепеж к стене металлического косяка осуществляется более мощными шурупами, так как нагрузка на них здесь будет намного больше. Да и любая железная дверь, прежде всего, служит защитой от проникновения, соответственно, и крепление ее должно быть основательным и мощным.

    После установки короба, навешивается сама металлическая дверь. Четкая работа, которой, достигается регулировкой петель. Зазоры по периметру не могут превышать 5 мм, а сама дверь должна плотно прилегать к косяку или уплотнителю по всей площади поверхности. Также, щели между косяком и стеной заделываются монтажной пеной, излишки которой после высыхания срезаются и закрываются планками наличников. Материалом здесь может служить дерево, металл, пластик, главное, чтобы все выглядело в тон и цвет. Крепление подбирается в соответствии общей конструкцией, это могут быть болты, гвозди, саморезы. Дверь готова к эксплуатации.

    В заключение несколько советов:

    • Любая входная дверь дома должна открываться наружу – это требования пожарной безопасности, да и выбить ее сложнее, чем вовнутрь.
    • Внешний вид, форма и отделка входной двери демонстрирует статус «хозяина» дома, а также респектабельность офиса, привлекательность заведения.
    • Межкомнатные двери должны отвечать единому стилю дома и гармонировать с общим интерьером помещения.

    Установка двери в доме собственными руками — дело несложное, если есть навык работы с деревом, металлом и строительным инструментом. В противном же случае, такое дело лучше поручить профессионалам, которые сделают это быстро и качественно. Обращение к мастеру и оплата работы поможет избежать травм и сожаления от напрасно потраченных сил, времени и нервов.

    Двери в деревянном доме

    Установка дверей в деревянном доме имеет свои особенности, связанные со свойствами материала, из которого возведено сооружение. Отдельного внимания требует монтаж металлической входной двери.

    Свойства деревянных построек

    Если вы приняли решение самостоятельно смонтировать двери в доме из бревна или бруса, обратите внимание на важные свойства сооружений из дерева, которые влияют на выбор технологии работ по установке дверных конструкций. В их число входит:

    • Склонность к усадке. В течение первых лет после возведения деревянного дома у конструкции меняются геометрические размеры – сруб «усаживается». Венцы смещаются по вертикали вниз, в результате чего дверные проемы становятся ниже. Если установить дверь без учета усадки, дверную коробку перекосит, заклинив полотно.

    Максимальная усадка наблюдается у домов, построенных из леса естественной влажности, менее подвержены этому процессу строения из сухого бруса и бревна, и практически не меняют геометрические размеры постройки из клееного бруса.

    • Изменение объема древесины под воздействием внешних факторов. Дерево склонно вбирать и отдавать влагу, разбухая или усыхая. Нагрев и охлаждение также влияют на геометрические размеры элементов конструкции из дерева. Соответственно габариты дверного проема в процессе эксплуатации варьируются в некотором диапазоне.
    • Способность удерживать крепеж. В стены из бетона крепежные анкера замуровываются накрепко, а древесина – хрупкий материал, способный разрушиться (раскрошиться, расколоться) при неправильной или неаккуратной установке крепежных элементов.
    • Прочностные характеристики. Высокую прочность имеют глухие стены деревянного дома. По периметру дверного проема конструкция ослабляется. Дополнительное воздействие оказывает металлическая коробка входной двери. При неправильном монтаже могут образоваться щели, через которые в дом способны проникнуть насекомые и грызуны.

    Монтаж дверей в деревянном доме можно производить в первый год после возведения сруба, если строительство велось из клееного бруса. В остальных случаях надо дождаться окончания интенсивной усадки сооружения – на это требуется не менее года. Нарушение данного правила грозит деформацией дверных коробок, повреждением полотен. Исправление возникших дефектов потребует дополнительных финансовых расходов.

    Металлическая входная дверь: преимущества

    Внутри дома из бруса или бревна принято устанавливать двери из массива дерева или материалов, имитирующих древесину – выбор зависит от характера отделки и выбранного стиля интерьера, требований к эксплуатационным качествам конструкций.

    Входная дверь должна быть надежной, способной защитить дом от проникновения злоумышленников. По этой причине выбирают модели, выполненные из металла.

    К преимуществам металлических дверей относится:

    • Высокая прочность и безопасность. Полотно и коробка способны выдержать повышенные механические нагрузки, в том числе связанные с попыткой взлома.
    • Эстетичный внешний вид и практичность. Защитно-декоративное покрытие оберегает металл от коррозии. Внешний слой устойчив к механическим повреждениям, агрессивным средам, ультрафиолету.
    • Теплоизоляция. Конструкция дверного полотна и коробки предусматривает использование теплоизолятора и уплотнителя, препятствующего продуванию.
    • Огнестойкость. Металлическая дверь относится к негорючим материалам, что актуально для деревянных построек.
    • Долговечность. Качественная металлическая дверь десятилетиями сохраняет эксплуатационные свойства и безупречный вид.

    Установка металлической двери в деревянном доме позволит обеспечить безопасность и комфорт, если в ходе монтажа соблюдать технологию работ.

    Основные этапы монтажа

    Перед тем как установить железную дверь в деревянном доме, определитесь, в какую сторону она будет открываться, подготовьте чертежи и составьте план работ. Габариты выбранной дверной системы должны соотноситься с размерами проема с учетом монтажа обсадной коробки.

    Монтажные работы выполняются в несколько этапов:

    • Подготовка проема.
    • Установка обсадной коробки.
    • Крепление каркаса дверной конструкции.
    • Навеска полотна.
    • Герметизация стыков дверной системы и стены.
    • Монтаж декоративного оформления проема.

    Подготовка проема

    Входная дверь в деревянный дом может монтироваться в новый сруб или взамен старой дверной конструкции. От этого зависит технология работ по подготовке проема.

    Если дверной проем запроектирован заранее, при монтаже сруба на его месте монтируют нецельные венцы. В этом случае подготовка заключается в срезании лишних выступов из бруса или бревна по предварительно выполненной разметке. Проем выпиливают и в цельной стене из бревна или бруса, используя бензопилу.

    Если в деревянном доме уже установлена дверь, старую конструкцию следует демонтировать, проем очистить от загрязнений и осмотреть обсадную коробку – если заметны механические повреждения, следы гнили и т.д., обсаду также следует убрать.

    Обсадная коробка

    Обсада – это жесткая конструкция, которая принимает на себя основную нагрузку от дверной системы. Обсадная коробка не мешает усадке дома и при этом предохраняет раму двери от воздействия оседающих вниз венцов.

    Как установить обсаду? На этапе подготовки проекта при расчете габаритов дверного проема к размерам дверной конструкции необходимо добавить 50-70 мм по бокам – этот зазор позволит установить обсадную коробку. Верхний зазор должен составлять 150 мм – именно он закроется осевшими венцами.

    Обсадная коробка – «скользящая» конструкция. На боковинах проема вырезается по гребню, на которые надевают лафеты с пазом соответствующих размеров. Вверху к лафетам крепится поперечная планка. В результате в проеме установлена рама, которая не изменит свою геометрию при усадке сруба. Ее нельзя жестко крепить к стенам. Обратите внимание: рама должна располагаться строго вертикально.

    Монтаж коробки и полотна

    Прежде чем устанавливать стальную раму входной двери, проверьте диагонали обсадной коробки – они должны совпадать. При необходимости подкорректируйте вставленный деревянный короб, иначе металлический каркас встанет криво и неравномерные нагрузки разрушат древесину обсады.

    Если металлическая дверная коробка снабжена встроенным уплотнителем, ее сразу крепят к обсаде. Перед монтажом конструкции без теплоизолятора набейте или приклейте по периметру деревянной рамы полосу минералватного утеплителя. Зазор между обсадой и проемом заполняется паклей.

    Каркас металлической двери невозможно смонтировать в одиночку из-за большого веса конструкции, вам потребуется помощник. В деревянных домах принято устанавливать дверные рамы повышенной жесткости, обычно это сварная конструкция, изготовленная из листового материала толщиной от 2 мм.

    Вставив короб в обсадную коробку, выровняйте его по уровню перед установкой крепежа. Утяжеленная рама требует увеличенного количества точек крепления для равномерного распределения нагрузки на стену.

    Длина анкерных саморезов не должна превышать толщину лафетов, иначе рама двери будет жестко прикреплена к стене. Крепежные элементы располагают в шахматном порядке, чтобы они вошли в лафет с обеих сторон от гребня.

    На следующем этапе навешивается полотно двери. Преимущественно используется четыре петли. Принцип установки зависит от их типа:

    • Сварные наружные петли. Полотно приподнимается на подходящую высоту и надевается верхней частью петель на штыри нижней части. Такое крепление считается невзломостойким – петли легко срезать.
    • Взломостойкие скрытые петли. Они врезаны в полотно и лутку, для монтажа потребуется шестигранный ключ – им завинчивают элементы фурнитуры.

    После навески полотна проверьте геометрию конструкции, легкость открывания и закрывания двери. Если все в порядке, установите запорную фурнитуру, ручку, уплотнитель и т.д.

    Металлический короб по периметру запенивается. Предварительно оклейте края короба малярным скотчем, чтобы защитить от следов монтажной пены, которые сложно удалить. Срезав излишки высохшей пены, установите наличники. Они крепятся к металлической раме, а не к стене, и при усадке дома не смещаются.

    Установить железную дверь в деревянном доме по силам домашнему мастеру, имеющему в своем распоряжении необходимые инструменты. Важно поставить конструкцию строго вертикально и предусмотреть между полотном и рамой зазоры в несколько миллиметров, чтобы дверь без помех открывалась и закрывалась.

    klub-masterov.ru

    Как установить пластиковую дверь своими руками

    Если у вас нет определенного опыта в монтаже подобного рода, следует или отказаться от подобного мероприятия или получить подробную консультацию от специалиста. Незнание некоторых строительных нюансов может привести к плачевным результатам. Исправление ошибок потребует значительных финансовых затрат. 

    Как самому установить пластиковую дверь на балкон

    Эта пластиковая конструкция имеет много положительных свойств, которые улучшат общие характеристики любого жилища.

    • Она защищает прилегающую комнату от холода, сквозняков, пыли и уличных шумов.
    • Дверной стеклопакет является дополнительным источником естественного освещения. 
    • Фактура пластика придает интерьеру помещения эстетичный вид. 
    • Время, затрачиваемое на уход и уборку изделия – минимально.
    • Срок службы при правильной эксплуатации практически не ограничен. 

    Перед любым монтажом проводится определенная подготовка.

    Подготовительные работы

    Перед началом установки стоит определиться с предстоящим фронтом работ. Следует понимать, что кроме дверной коробки придется монтировать и оконную раму, расположенную рядом.  
    Для установки балконной пластиковой двери самостоятельно обычно используют следующий набор инструментов:

    • молоток;
    • перфоратор или дрель;
    • строительный уровень;
    • монтажный ломик;
    • специальный сегментный нож.

    Первоначально демонтируют старую конструкцию. Снимают дверь с петель. Удаляют все саморезы, шурупы и другие элементы. Убирают коробку монтажным ломиком. Для уменьшения пыли, увлажняют откосы. Соскребают монтажную пену, наплывы раствора. Во время проведения этих работ стараются как можно меньше повреждать проем.

    Новая дверь может быть отдельным элементом или быть в комплекте с оконным блоком. Для первого варианта должны быть:

    • дверное полотно;
    • коробка;
    • порог;
    • фурнитура.

    Кроме этого надо иметь монтажную пену и крепеж в виде саморезов, дюбелей и анкерных пластин. Последние должны подходить именно для вашей конструкции.

    После подготовки всех инструментов и демонтажа старой двери приступают к установке пластиковой двери на балкон.

    Монтаж порога

    Обычно этот элемент входит в купленный комплект, в ином случае его обустраивают самостоятельно.

    Порог изготовлен из того же профиля, что и дверь. Его конструкция обеспечивает герметичное соединение с дверной коробкой. Высота готового изделия обычно не менее 5 см. Если размер должен получиться очень большим, порог можно немного заглубить в пол.

    Устройство дверной коробки

    Основная задача при монтаже короба в проем – это установка ее строго по вертикали, не нарушая прямых углов. При этом должны быть оставлены технологические зазоры между конструкцией и стенами. Самому установить пластиковую дверь будет достаточно просто, если дальнейшие этапы будут выполнены правильно.

    1. Коробку подготавливают для монтажа. Ее соединяют к проему крепежными деталями. В зависимости от материала стен они могут быть различными. Чаще всего применяют анкерные пластины. Они вставляются в специальные пазы профиля, затем их поворачивают и закрепляют саморезами. Количество пластин для стандартных дверей – 10 штук (две сверху и по четыре по бокам). После их установки, они должны быть повернуты в сторону помещения.
    2. Устанавливают короб на опорные колодки. Они останутся в конструкции и  необходимы для создания зазоров.
    3. Строительным уровнем выверяют правильную геометричность коробки. С помощью монтажных клиньев ее корректируют по вертикали или горизонтали.
    4. Используя анкерные пластины, окончательно крепят короб в проеме.

    Чем и как крепить – зависит от материала стен проема.

    Если это деревянный брус – соединяют нагелями, применяя шуруповерт. Для того, чтобы не было прогибов, в зазоры вставляют на время опорные колодки.

    Если стена непрочная, например, из пенобетона, крепление производят монтажными пластинами. Для распределения нагрузки, каждая из них крепится саморезами.

    Герметизация соединений

    Монтажной пеной заделываются все стыки в несколько приемов. Чтобы она лучше прилипала к поверхностям, ее немного увлажняют.

    1. С помощью трубки пенного баллона заполняют средние пустоты проема по его периметру. 
    2. Запениваются зазоры со стороны комнаты.
    3. Заполняются стыки с балкона. 
    4. Строительным ножом срезаются излишки монтажной пены.  На срезах не должно быть воздушных раковин и пустот. Если они отсутствуют – герметизация проведена качественно. В ином случае, у конструкции будут плохие теплозащитные функции, и она может промерзать.

    Навеска полотна

    И, наконец, конечный этап. Прикручиваются петли к коробке и полотну. С их помощью эти части соединяются. Останется только прикрепить оставшуюся фурнитуру (ручки, москитная сетка и пр.).

    Установка входной пластиковой двери в деревянном доме

    У деревянных построек есть свои особенности, которые обязательно следует учитывать при монтаже дверей. В течение времени древесина имеет способность – усыхать, а после зимы и дождей – набухать и фундамент может дать усадку. Поэтому геометрия входных проемов может постоянно, хоть и незначительно, но меняться.

    Поэтому для правильной установки входной пластиковой двери в проемах обустраивают обсадку («окосячку» или «оклад»), которая укрепляет стены и предохраняет дверные блоки от всех усадочных воздействий. Она представляет собой конструкцию из брусков специальной формы (боковины, вершники и порог). Их закрепляют по периметру входного проема. Зазор между окосячкой и верхней поверхностью проема должен быть около 15 см.

    Запенивать это пространство не надо, так как при усадке строения пена начнет трескаться и пропускать воздух.

    Для установки пластиковых дверей в деревянном доме потребуется следующий набор инструментов:

    • ручная пила или бензопила;
    • электродрель;
    • фреза;
    • молоток;
    • долото;
    • стамеска;
    • рулетка;
    • отвес и строительный уровень;
    • строительный треугольник;
    • уплотнители – пакля, лен или джут;
    • метизные изделия – саморезы, гвозди, анкера.

    Проход проверяется уровнем на горизонталь и вертикаль. Проем очищается от мусора. Выполняется обсада дверного прохода. После ее обустройства установка пластиковой двери своими руками в деревянной постройке не будет ничем отличаться от их монтажа в бетонном или кирпичном доме.  

    okna-gigant.ru

    Установка пластиковых дверей своими руками

    Пластиковые двери в последнее время приобретают все большую популярность. Они используются для оформления межкомнатных и входных проемов. Рассмотрим подробнее, в чем заключаются особенности таких изделий и как своими руками произвести монтаж.

    Технология установки дверных блоков из ПВХ имеет определенную специфику

    Особенности изделий

    Конструкция пластиковой двери отличается от других моделей. Основу составляет металлопластиковый каркас, иными словами, профиль. Тело полотна выполнено из ПВХ-панелей, идущих в сочетании со стеклопакетами или глухими вставками.

    Преимущества пластиковых изделий:

    • Прочность. Поливинилхлорид комбинируется с металлом, поэтому дверь отлично выдерживает механические нагрузки и противостоит истиранию.
    • Влагостойкость. Пластик не боится прямого контакта с водой.
    • Долговечность. Материал не поддается гниению, сопротивляется ультрафиолету, его трудно повредить.
    • Стоимость. Конструкция имеет невысокую цену в сравнении с другими моделями.
    • Звукоизоляция. Отлично глушит шум, степень поглощения зависит от типа профиля.
    • Теплоизоляция. Особенно качественными считаются многокамерные полотна с толстыми стеклопакетами.

    Благодаря этим свойствам монтаж ПВХ-дверей популярен в помещениях с повышенной влажностью, на балконах и уличных постройках.

    Прочность и влагостойкость — главные преимущества ПВХ-конструкций

    Установка короба

    Установка пластиковых дверей начинается с подготовки проема. В первую очередь, демонтируется старая конструкция, заделываются сильные повреждения и выравнивается периметр насколько возможно.

    Важно правильно произвести замер проема, так как короб и полотно изготавливаются под конкретные размеры и поставляются в готовом виде, без возможности подкорректировать детали в процессе установки.

    Первое, что нужно сделать при выполнении монтажа – сверить подходит ли рама под проем. Небольшие отклонения исправляются пеной. Короб вставляется на место установки в уже собранном виде. Для корректировки положения используются деревянные клинья. С помощью уровня и отвесов контролируется смещение.

    Положение дверной коробки корректируется деревянными брусками

    Фиксация профиля выполняется при помощи саморезов. Дрелью высверливаются отверстия во внутренней части рамы и проема, туда вбиваются дюбели. Затем на эти точки наживляются саморезы и снова проверяется уровень конструкции. После корректировки вставляются клинья и коробка прикручивается на место. Каждая операция сопровождается проверкой вертикали и горизонтали, поскольку профиль может «играть».

    После закручивания саморезов периметр проема, где установлены клинья, заполняется монтажной пеной. Чтобы пена не сдвинула раму, дополнительно используются горизонтальные распорки.

    Монтаж полотна

    После того как короб зафиксируется в проеме, выполняется монтаж полотна. ПВХ-конструкции используют нестандартную фурнитуру. Чтобы навесить полотно, необходимо вставить дверь в проем, сопоставить положение петель и соединить детали между собой. Для этого полотно приподнимается и опускается через верхнюю часть фурнитуры, после чего фиксируется с помощью шестигранного ключа. Затем обязательно проверяется движение двери. Если появились затирания или перекосы, есть два пути решения:

    • регулировка петель с помощью шестигранника;
    • корректировка положения короба, пока пена еще не до конца затвердела.

    Обязательно смазываются петли и замок и проверяется функционирование. Основная часть работ на этом считается пройденной.

    Этапы монтажа полотна ПВХ-двери

    Завершающие штрихи

    Теперь осталось придать проему аккуратный вид. В первую очередь, удаляются излишки монтажной пены с помощью ножа и срезаются выступающие части кольев.

    Второй этап – установка откосов и наличников. Как правило, используются пластиковые панели, крепятся они на монтажную пену или жидкие гвозди. Оставшиеся участки стены, при необходимости маскируются с помощью штукатурки.

    Обязательно нужно закрыть монтажную пену, иначе она разрушится под воздействием факторов окружающей среды.

    Для плотного прилегания и герметизации проема, в специальное углубление по периметру короба и полотна вставляются резиновые уплотнители.

    При правильно выполненной работе, пластиковая дверь станет отличным дополнением к интерьеру и будет в полном объеме выполнять заявленные функции. Периодическая регулировка петель и замка, а также смазывание подвижных деталей позволит продлить срок эксплуатации изделия на несколько лет.

    Рекомендуем посмотреть видео:

    dvervdome.ru

    Установка пластиковых окон в деревянном доме своими руками. Возможные проблемы.

    Установка окон своими руками позволит сэкономить до 50% денег, которые были бы потрачены на монтаж сторонней компанией. Но очень важно все сделать правильно, иначе экономия будет сомнительной. Для деревянных же домов существуют свои особенности, о которых следует знать.

    Профессиональную установку окон и другие работы с остеклением квартир, домов и зданий мы рекомендуем совершать у наших партнеров – компании Окна Эксперт (https://okna.expert/).

    Возможные проблемы при неправильной установке окон

    Желательно заранее адекватно оценить свои силы, ведь некоторые ошибки могут стать очень дорогими:

      • отсутствие обсады – дом из бруса во время усадки «гуляет» и начинает давить на оконные рамы;

    отсутствие обсады

      • использование монтажной пены в усадочном зазоре между вершником в обсаде и стеной дома – затвердевшая пена очень жесткая и будет передавать давление с верхних брусьев на оконную раму, сводя на нет функции обсады;

    использование монтажной пены в усадочном зазоре между вершником в обсаде и стеной дома

      • неправильный расчет размеров рамы пластикового окна – не учтя монтажный зазор, придется расширять оконный проем;

    неправильный расчет размеров рамы пластикового окна – не учтя монтажный зазор

      • слишком большой зазор между рамой и стеной – при простом запенивании такого зазора откосы всегда будут холодными, лучше вставить дополнительный расширительный профиль;
      • отсутствие внешней защиты монтажного зазора – запенивая расстояние между рамой и обсадой, с внешней стороны лучше закрыть щель лентой ПСУЛ, обеспечивающей защиту пены от ультрафиолета, но дающей влаге испаряться;

    обеспечивающей защиту пены от ультрафиолета, но дающей влаге испаряться

      • отсутствие гидроизоляции снаружи и пароизоляции изнутри – пена при воздействии атмосферы разрушается, что приводит к ухудшению изоляционных свойств;
      • установка не по уровню – чревато перекосом и быстрым выходом из строя фурнитуры;

    установка не по уровню – чревато перекосом и быстрым выходом из строя фурнитуры

      • размещение окна в «холодной зоне» – является причиной промерзания откосов и образования конденсата с внутренней стороны

    размещение окна в «холодной зоне» - является причиной промерзания откосов и образования конденсата с внутренней стороны

    Если существует малейшая возможность допустить одну из этих ошибок по неопытности, лучше не экономить и заказать монтаж окон. Для опытного же строителя установка своими руками не должна составить проблем.

    Подводные камни, о которых не говорят производители пластиковых окон

    Герметичность и высокая шумоизоляция пластиковых стеклопакетов подается как несомненное преимущество. Но, к сожалению, не все так радужно. Ведь влажность в жилых помещениях постоянно увеличивается, а благодаря негерметичным деревянным рамам обеспечивается постоянный приток свежего воздуха. Конечно, слишком большие щели способны сильно выстудить дом, так что евроокна давно стали очень востребованным продуктом.

    Как же решить проблему с повышенной влажностью? Один из вариантов – сделать принудительную вентиляцию. Но при отсутствии вентиляционных отверстий это может быть проблематичным – придется многое переделывать.

    Именно для таких случаев были придуманы оконные приточные клапаны – специальные профили, которые устанавливаются на пластиковые окна. Что особенно радует – простота монтажа. Достаточно заменить часть штатного уплотнителя на специальный и прикрутить к створке окна клапан несколькими саморезами. К сожалению, без вытяжного отверстия система работать не будет.
    Еще один неприятный сюрприз для владельцев деревянных домов – фирмы, устанавливающие пластиковые окна, часто не дают гарантию на свою работу, мотивируя это непредсказуемостью поведения дерева. Так что даже с соблюдением всех правил монтажа можно обнаружить, что через несколько лет окна перестали открываться. А подточить напильником пластик не получится.

    Изготовление обсады (окосячки)

    Первое, с чего начинается установка окон – с монтажа обсады. Но всегда ли она нужна и как это правильно сделать?

    Когда можно обойтись без окосячки

    Новый деревянный дом из бревен или бруса в любом случае будет давать усадку. Да и сезонное пучение грунта никто не отменял. В этом случае обсада обязательна – она защитит окно от перекосов, кручения или изгибов.

    В этом случае обсада обязательна – она защитит окно от перекосов, кручения или изгибов

    Важно использовать для обсадных досок только сухой и прочный материал – обрезную доску толщиной 50 мм и обрезной брус 150х100 мм или же 50х50 мм. Ширина должна быть равна толщине стены.

    А вот в каркасный дом окосячку можно не делать – сам каркас уже сформирован под оконные и дверные проемы и обеспечивает необходимую жесткость. В сруб, простоявший больше 10 лет, тоже некоторые строители не монтируют обсаду, аргументируя это тем, что тот уже прошел усадку и не деформируется. Но для душевного успокоения в свой дом ее лучше сделать, не настолько этот процесс и сложный.

    Как правильно делать обсаду

    Есть три наиболее популярных вида окосячки – в шип-монолит, в закладной брусок и в колоду.

    Есть три наиболее популярных вида окосячки – в шип-монолит, в закладной брусок и в колоду.

    Последний вариант самый трудоемкий, но и наиболее надежный. Если же существуют сомнения в собственных столярных навыках, лучше делать обсаду в закладной брусок. Для этого:

      • В оконном проеме, посреди бруса, выбираются две вертикальные борозды размером 5х5 см. Делать это можно как бензопилой, так и ручной циркулярной пилой, стамеской и топором. Второй вариант предпочтительнее, если рука не набита для точной работы бензопилой.

    В оконном проеме, посреди бруса, выбираются две вертикальные борозды размером 5х5 см

      • В пазы вбивается брус 5х5 см, обернутый с трех сторон льноватином таким образом, чтобы уплотнитель находился между стеной дома и бруском, а также заходил на стены в оконном проеме.

    В пазы вбивается брус 5х5 см, обернутый с трех сторон льноватином таким образом, чтобы уплотнитель находился между стеной дома и бруском, а также заходил на стены в оконном проеме

      • Сверху на закладной брусок укладывается обрезная доска и фиксируется саморезами заподлицо – по два сверху и снизу. Для этого предварительно рассверливается небольшое углубление диаметром чуть больше шляпки самореза.
      • Если же выбран вариант обсады «шип-монолит», то предварительно выпиленный Т-образный элемент просто вбивается в паз и тоже прикручивается саморезами.
      • Вертикальные элементы не должны доходить до верхнего края проема на 8 см – так, чтобы уложенный на них вершник толщиной в 5 см находился на расстоянии минимум 3 см от бруса стены. Это и будет усадочный зазор.
      • Вершник должен входить в пазы с небольшим усилием, а не свободно перемещаться в горизонтальной плоскости. Он тоже фиксируется саморезами, вкручиваемыми под углом.
      • Укладывается утеплитель в усадочный зазор и закрывается с внутренней стороны пароизоляцией, а с наружной – ветрозащитной мембраной. Ни в коем случае нельзя закрывать утеплитель с обеих сторон паронепроницаемыми пленками – накопленный конденсат будет вызывать образование плесени на дереве, прилегающем к утеплителю.

    Укладывается утеплитель в усадочный зазор и закрывается с внутренней стороны пароизоляцией, а с наружной – ветрозащитной мембраной

    А вот так делается обсада «в колоду»:

    Когда окосячка готова, можно приступать непосредственно к установке стеклопакетов.

    Установка пластиковых окон своими руками

    Сама установка стеклопакетов не очень сложная, но требует точного соблюдения технологии. В противном случае практически наверняка окно будет конденсировать, а раму перекосит.

    Проверка доставленного стеклопакета

    Ни в коем случае не нужно пренебрегать этим моментом! Сначала сверяются размеры оконного проема и стеклопакета. Так, если проем составляет 184 см, то рама окна должна быть 180 см – зазор между боковыми стойками и стеной не может превышать 2 см с каждой стороны. По высоте оконный проем, к примеру, 120 см, тогда сама рама должна быть 116 см, а внизу находится еще и подставочный профиль (донник) 3 см. Таким образом зазор сверху получится в 1 см. Донник должен иди в комплекте обязательно, и под него нужно оставлять место при просчете окна. Нужен он для того, чтобы изнутри можно было установить подоконник, а снаружи – прикрутить отлив.

    Нужен он для того, чтобы изнутри можно было установить подоконник, а снаружи – прикрутить отлив

    Если на окнах планируются антимоскитные сетки, обязательно нужно проверить и наличие крепежей. Часто «теряются» и ручки, так как окна везутся без них. А вот нагели – специальные крепежные элементы, нужно подбирать самостоятельно.

    А вот нагели – специальные крепежные элементы, нужно подбирать самостоятельно

    Их длина должна быть такой, чтобы при полном вкручивании они доставали только до середины обсадочной доски. И это с учетом зазора. Если же нагель вкрутить в стену деревянного дома, окно начнет деформировать независимо от наличия окосячки.

    Часто не обращают внимания и на мелкие элементы – декоративные накладки фурнитуру и дренажные отверстия. Их тоже придется пересчитать. А вот подоконник и отлив нужно заказывать – забыв уточнить их необходимость, можно обнаружить, что окна приехали без них. Для монтажа также понадобятся специальные подкладки под сами стекла – их наличие можно увидеть, только разобрав стеклопакет.

    Для установки рамы по уровню используются деревянные или пластиковые клинья.

    Для установки рамы по уровню используются деревянные или пластиковые клинья.

    Их в комплекте может и не быть, поэтому лучше заказать их заранее. Клинья удобны тем, что благодаря их разной величине можно выставить ровно раму, просто подкладывая клин нужной толщины под углы и стойки.

    Разборка и подготовка стеклопакета

    Привозится готовый стеклопакет в собранном виде. Но чтобы его установить, придется разобрать все до рамы. Для этого:

      • в закрытом виде специальным ключом снимаются верхние штифты, держащие распахивающуюся створку;
      • вставляется ручка окна, створка открывается и снимается с нижних креплений;
      • выбиваются штапики с внутренней стороны окна и вынимаются стеклопакеты – можно использовать молоток и обычный нож;
      • нужно запомнить или обозначить правые и левые штапики;
      • с наружной стороны снимается защитная пленка – под воздействием солнца она через несколько месяцев уже не оторвется;
      • монтируются наружные элементы – держатели антимоскитных сеток и декоративные заглушки для дренажных отверстий;
      • просверливаются отверстия под нагели – сначала на расстоянии не больше 20 см от углов рамы, а потом не больше 60-70 см друг от друга;
      • с внешней стороны проклеивается лента ПСУЛ – по торцу при установке посередине проема с откосами или по внешнему краю при установке в четверть.

    с внешней стороны проклеивается лента ПСУЛ – по торцу при установке посередине проема с откосами или по внешнему краю при установке в четверть

    Как только предварительная подготовка завершена, можно приступать непосредственно к монтажу.

    Монтаж рамы и сборка пластиковых окон

    Сначала рама просто вставляется в оконный проем и временно фиксируется в нем. Напрмер, временными укосинами, прибитыми снаружи. Но гораздо проще все делать с помощником – он просто держит раму, пока ее не выставят по уровню и не прикрутят к обсаде. Установка рамы также требует соблюдения правильной последовательности:

      1. По уровню выравнивается нижний край – лазерный уровень в этом плане удобнее. Под каждую стойку подкладываются клинья разной толщины так, чтобы добиться идеально ровного положения. Даже минимальный перекос создаст проблемы при эксплуатации.
      2. Вставляются боковые распорки, обеспечивающие одинаковое расстояние от стен. Если ширина оконной рамы слишком мала и буквально «выпадает» из проема, можно использовать специальный расширительный профиль. Это гораздо лучше запенивания образовавшейся огромной щели.

    Это гораздо лучше запенивания образовавшейся огромной щели

      1. Выравнивается рама и по вертикали. Не стоит забывать о том, то устанавливать ее нужно в «теплой» зоне – для деревянных стен без внешнего утеплителя это четко посередине.
      2. Как только рама выставлена по уровню, можно начинать ее крепить, начиная с боковых стоек. Сначала просверливаются отверстия в дереве через уже сделанные в раме, а потом наживляются нагели. Сначала верхний и нижний, с обязательной проверкой вертикали, а потом между ними.
      3. Как только рама зафиксирована, снаружи крепится отлив. Конечно, это можно делать и в последнюю очередь, но на втором этаже подступиться снаружи не так-то просто. Отлив вставляется в специальный паз под рамой, прикручивается двумя саморезами по краям, а под ним щель заполняется монтажной пеной.

    Как только рама зафиксирована, снаружи крепится отлив

      1. Надеваются декоративные накладки на крепежные элементы створки. Нижние надеваются на раме, верхние – на створке. Сначала устанавливается створка на раму, а уже потом в открытом состоянии крепится ручка.

    Сначала устанавливается створка на раму, а уже потом в открытом состоянии крепится ручка

      1. Ставятся стеклопакеты на специальные прокладки. Без них окно может просто лопнуть из-за упора в металлические части в углах рамы.

    Ставятся стеклопакеты на специальные прокладки

      1. Забиваются сначала короткие штапики (в стандартном окне это верхние и нижние), а потом длинные (боковые).

    Забиваются сначала короткие штапики (в стандартном окне это верхние и нижние), а потом длинные (боковые)

      1. Запенивается монтажный шов по периметру.
      2. Устанавливается подоконник. Для этого на подоконный брус кладется готовый подоконник, под него подставляются клинья для выравнивания по уровню. Подоконник снимается, его торец и поставочный профиль промазываются герметиком, а свободное место между клиньями запенивается. Опять кладется подоконник, плотно прижимается к профилю и оставляется до застывания пены.

    Опять кладется подоконник, плотно прижимается к профилю и оставляется до застывания пены

    1. В некоторых случаях поступают наоборот – сначала устанавливают подоконник, выверяют его по уровню и прикручивают нагелями к обсаде. А уже потом на него сверху ставят стеклопакет. В таком случае выравнивать раму по горизонтали уже не нужно. Единственное неудобство – материал подоконника должен противостоять действию внешней среды. Конечно, можно снаружи поверх подоконника закрепить отлив и все под ним запенить, защитив таким образом деревянный элемент.

    Как только монтажная пена застыла, можно приступать к отделке окон.

    Откосы для пластикового окна в деревянном доме

    Окна стоят, подоконник есть, а вот откосы внешним видом не радуют.

    Окна стоят, подоконник есть, а вот откосы внешним видом не радуют.

    Самый простой вариант, с которым справятся даже девушки – закрыть их пластиковыми панелями. Для этого понадобится:

    • L-образный или стартовый профиль – он прикручивается к стене вплотную к раме окна;
    • декоративный пластиковый уголок – он закрывает торец панели со стороны комнаты и тоже прикручивается саморезами;
    • сама пластиковая вагонка для откосов.

    Вся система выглядит довольно просто – в стартовый профиль вставляется вагонка и закрывается уголком.

    Вся система выглядит довольно просто – в стартовый профиль вставляется вагонка и закрывается уголком.

    И даже ничего не нужно запенивать. Но чтобы обеспечить необходимую защиту монтажного шва и хорошее утепление, следует между стеной и откосом уложить утеплитель и прикрыть его пароизоляцией. С наружной стороны шов закрывается ветрозащитной пленкой – гидроизоляцией с хорошей паропроницаемостью.

    С наружной стороны шов закрывается ветрозащитной пленкой – гидроизоляцией с хорошей паропроницаемостью

    Если же вид пластиковых откосов в доме из дерева кажется непривлекательным, можно использовать декоративные деревянные накладки и наличники.

    Если же вид пластиковых откосов в доме из дерева кажется непривлекательным, можно использовать декоративные деревянные накладки и наличники.

    А чтобы окна радовали теплом и уютом, очень важно защитить монтажную пену от воздействия ультрафиолета, а также от растаскивания птицами. Не нужно сдерживать своей души порывы, если хочется начать делать что-то собственными руками. И все обязательно получится!

    Вам понравится

    svoimirukami.lesstroy.net

    Как обшить дом пластиком: Как обшить дом пластиковыми панелями – Отделка цоколя частного дома панелями: монтаж, обрешетка, установка

    Как обшить стены пластиковыми панелями своими руками

    Обшивка стен ПВХ панелями своими руками

    Панели, изготовленные на основе поливинилхлорида, — это очень долговечный и практичный материал, поэтому их нередко применяют для декоративной внутренней отделки. Они отлично смотрятся, а широкий выбор расцветок, форм и текстур позволяет сделать интерьер не только уютным, но и привлекательным. Обшивка стен ПВХ панелями несложна, более того: она является прекрасным способом практики для начинающих мастеров.

    Преимущества и выбор материала

    Перед тем, как приступать к облицовке стен пластиковыми панелями, их нужно правильно выбрать и купить. Чтобы не допустить ошибок, нужно учитывать особенности разных типов:

    1. При облицовке коридора, кухни или санузла рекомендуется приобретать влагоустойчивую продукцию достаточной прочности без орнаментов и выступающих деталей.
    2. Для балкона и лоджии нужно брать материал, имеющий стойкость к температурным перепадам и механическим воздействиям.

    Сегодня ПВХ-полотна считаются очень популярным и востребованным материалом. Это обусловлено следующими преимуществами:

    • долговечность;
    • герметичность швов и влагоустойчивость;
    • высокие шумоизоляционные характеристики;
    • стойкость к истиранию и воздействию механического характера;
    • отличные теплоизоляционные качества благодаря ячеистой структуре;
    • широкий выбор дизайнерских форм;
    • простая установка, которая не требует особых знаний и применения специального оборудования;
    • несложный уход;
    • возможность монтажа на любые поверхности, независимо от их гладкости и ровности;
    • высокая степень огнеустойчивости;
    • при использовании в окружающее пространство не выделяется никаких вредных веществ;
    • доступная стоимость.

    Однако у материала есть и свои «минусы», самым значительным из которых считается запрет на установку в местах и помещениях эвакуации граждан при возгорании. В процессе горения пластмасса выделяет большое количество дыма и токсины.

    Разновидности панелей ПВХ

    Сегодня в продаже встречается несколько типов подобного материала. Верхняя поверхность может изготавливаться несколькими способами:

    1. Ламинирование. Эта технология подразумевает наклеивание на пластиковую панель особой защитной пленки, имитирующей натуральные материалы: кожу, мрамор, древесину. Подобное покрытие очень устойчиво к влаге, истиранию и выгоранию, поэтому панели долговечны и долгое время не теряют своих эксплуатационных и декоративных свойств.
    2. Офсетная печать. Для нанесения на поверхность ПВХ-панели изображения используется специальный принтер. На первом этапе печатается рисунок с применением красителей, второй этап предполагает покрытие изделия антистатичным лаковым составом. Часто такая технология применяется для нанесения изображений-имитаций поверхности натурального мрамора. Преимущество офсетной методики заключается в том, что изделие в результате получается устойчивым к влаге и химическому воздействию.
    3. Термопечать. Это перенос на изделие узором и изображений с термической пленки, которая прессуется с панелью, после чего обрабатывается нагретым силиконовым валиком. Поверхность в итоге получается очень устойчивой к воздействию УФ-излучения, имеет уникальный дизайн и насыщенную расцветку.

    Особенности монтажных работ

    Кроме самого ПВХ-материала вам придется приобретать в магазине дополнительную фурнитуру: F-образные, стартовые и угловые профили. Эти детали нужны для придания конструкции аккуратного и законченного вида.

    С помощью пластиковых панелей для стен монтаж своими руками производится несложно. Для уровня поверхности потолка или пола можно воспользоваться потолочным или стартовым плинтусом. Работа начинается с установки профилей с любого угла. Они закрепляются к предварительно изготовленной обрешетке. Крепежные элементы должны соответствовать материалу, из которого сделана обрешеточная конструкция. В итоге получается некое подобие рамки, в которую будут ставиться сами панели.

    Затем материал нарезается по высоте или длине стенной поверхности. ПВХ-панели можно разрезать ножовкой по металлу. У самой первой полоски нужно отразить выпирающий шип, затем ее нужно поставить в угловой профиль отрезанной частью, заправив все края. Планка загоняется с помощью несильных постукиваний ладошкой до упора. Вертикальность можно проверить строительным уровнем. После этого вставляются все последующие планки.

    Проблемы зачастую возникают при монтаже заключительной планки, так как ее придется подрезать по ширине. Это получается аккуратно не во всех случаях, так как пластмасса заминается. Предотвратить проблему можно, если не закреплять заранее второй профиль с угла. Тогда последняя панель будет просто надеваться на конструкцию, а угловой профиль состыкует элементы. Отделка других поверхностей производится таким же способом.

    Угловые профили гармонично вписываются не в каждое помещение. Во время обшивки стен пластиковыми панелями можно их и не использовать. Нужно взять канцелярский или обойный ножик. Если с тыльной поверхности в определенном месте отрезать полоску материала, можно согнуть ПВХ-панель.

    Хотя это и является отхождением от общепринятой технологии монтажа, но выглядит гораздо лучше, особенно если расцветка угловых профилей и их фактура отличаются друг от друга.

    Критерии выбора пластиковых панелей

    Чтобы не усложнить себе работу при отделке пластиковыми панелями стен и потолков, нужно учитывать некоторые факторы. К ним относятся:

    1. Внешний вид продукции. Рекомендуется покупать панели, идущие в одной партии. Если есть возможность, лучше проверить конструкции из разных упаковок на цветовое соответствие. Краска на их поверхность должна быть гладкой, ровной и без дефектов.
    2. Количество и качество ребер жесткости. Чем большим количеством перегородок оснащено изделие, тем выше его прочность. При этом на ребрах жесткости не должно быть никаких повреждений и деформаций. Если визуально определить их количество затруднительно, то можно положиться на массу одного изделия.
    3. Замковое соединение. Паз и гребешки точно друг другу соответствовать и при установке не оставлять неровностей и щелей.
    4. Стоимость. Нежелательно покупать самые дешевые панели. Как правило, они имеют низкое качество и малый срок службы. Также не стоит переплачивать за бренд, ведь и менее известные производители выпускают продукцию аналогичного качества.
    5. Сырье. Если есть желание и возможность, то можно поинтересоваться у продавца относительно состава продукции. К примеру, если в панелях содержится мел, во время их сгибания будут оставаться следы и вмятины.

    Для того чтобы облегчить работу и сделать хорошую отделку панелями ПВХ, материал рекомендуется покупать у официальных дилеров или непосредственно у производителя. В таком случае вы сможете не только обзавестись высококачественной продукцией, но и сэкономите денежные средства.

    Как выполнить обшивку стен пластиковыми панелями своими руками?

    Обшивка стен пластиковыми панелями своими руками часто применяется в создании интерьера современного жилища. Принципы внутренней отделки помещения за последние годы претерпели существенные изменения. На смену морально устаревшим материалам пришли абсолютно новые.

    Одним из них являются пластиковые панели. Попробуем ответить на два главных вопроса:

    • что это за материал;
    • возможно ли произвести обшивку стен пластиковыми панелями самостоятельно.

    Пластиковые панели и их преимущества

    Пластиковые панели — это один из наиболее современных и экономичных видов внутренней отделки помещения. Благодаря структуре и способу монтажа даже самая изношенная поверхность впоследствии будет иметь абсолютно новый, красочный и лаконичный вид. ПВХ, или поливинилхлорид, практически не поглощает влагу, поэтому замечательно подходит как для отделки ванны, так и любой другой комнаты в доме с повышенной влажностью или даже наружной постройки.

    Обшить ванну пластиковыми панелями не составит большого труда, т. к. размеры среднестатистической ванной комнаты невелики. Влажность не влияет на характеристики материала, а практичность в использовании сделает процесс уборки увлекательнейшим занятием.

    Пластиковые панели в ванной комнате

    Отметим основные плюсы при использовании ПВХ материалов:

    • богатая цветовая палитра;
    • низкое поглощение влаги;
    • разнообразие форм и размеров;
    • удобство и простота монтажа;
    • практичность при уборке.

    Подготовительные работы

    Как обшить обшить стены пластиковыми панелями? Сделать это своими руками более чем возможно, сам процесс установки не содержит никаких секретов, к тому же простота монтажа заложена в конструкции самого материала. Однако существует ряд тонкостей, которые будут описаны далее.

    Первым этапом являются подготовительные работы. Это одна из наиглавнейших частей любого ремонта. Будь это новое строительство или реконструкция старой постройки, без подготовительных работ обойтись нельзя. В нашем случае они заключаются в удалении старой стеновой обшивки (обои, штукатурка) и незначительном выравнивании поверхности (ликвидация больших перепадов уровня, заделка трещин). Зачем это делать, если все равно под обшивкой не будет видно прежней отделки? При быстром монтаже, в условиях нехватки материальных средств и времени, их можно не выполнять, но при желании получить качественный результат подготовительные работы необходимы.

    Пустота, образующаяся под пластиковыми панелями, идеальная среда для размножения грызунов и насекомых, а трещины и оставшаяся отделка являются замечательным подспорьем для проникновения и их последующего жилья. В условиях современной жизни все более актуальным является вопрос утепления жилья, а заполнение созданного буфера любым видом утеплителя будет великолепным решением обеих проблем. Поэтому подготовительные работы являются очень важным этапом перед тем, как обшить стены пластиковыми панелями.

    На втором этапе возводим каркас для монтажа и набора обшивки. Каркас — это основа для крепления панелей ПВХ, к тому же он позволяет экспериментировать с формой помещения. Круглые углы, разнообразные полочки, фигурные элементы — вот неполный перечень того, что становится возможным при его возведении. Наиболее распространенными материалами для монтажа обрешетки являются деревянный брус и металлический профиль. Оба материала замечательно подходят для построения каркаса, так что выбор обусловлен лишь индивидуальными предпочтениями. Далее следует процесс непосредственной установки. Он заключается в возведении вертикальных и горизонтальных планок, на которые будут крепиться сами панели. Величина шага и длина пролетов зависит от выбранной ширины и размера самой панели и является строго индивидуальной.

    Варианты крепления пластиковых панелей

    Обшивка поверхности стен панелями ПВХ

    Каркас готов, и можно отделать стены панелями ПВХ. Принцип довольно прост: начиная от угла, набираем одну за другой панели пластика, путем вставки последующего элемента в первый, и фиксируем их крепежом. Это могут быть саморезы, скобы, гвозди, т.е. любой понравившийся крепежный элемент. Конструкцией ПВХ панелей предусмотрено четкое разделение «зад-перед», что практически не оставляет шанса на ошибку при наборе панелей. Декоративные и фигурные элементы набираются и крепятся наравне с остальными. В итоге после установки всех панелей и крепления декоративных элементов интерьера получаем идеально ровную, гладкую и блестящую поверхность стены.

    Процесс обшивки пластиковыми панелями поэтапно представлен на видео.

    Отделка балкона пластиковыми панелями

    В заключение по теме

    Полученный результат способен удивить и обрадовать глаз обывателя, так как из старого, подержанного, избитого временем помещения получается новое и свежее. Стены, обшитые панелями ПВХ, выглядят презентабельно.

    На современном рынке панели из пластика чувствуют себя все более уверенно, они покорили людей своей стоимостью и простотой монтажа.

    Для того чтобы преобразить выбранную комнату, не нужно существенных затрат, а для замены надоевшей отделки поверхности стен и установки новой, при комплексном подходе, достаточно одного-двух дней.

    Как обшить стену пластиковыми панелями своими руками.

    Ранее в статьях мы говорили о ремонте в ванной комнате. А сегодня мы поговорим о том, как обшить стену пластиковыми панелями своими руками. Как правильно выбрать панели и на что обратить особое внимание. Как проверить панель на изгиб и отсутствие скрытых повреждений. И еще многое другое…

    Производство, конструкция, выбор панелей.

    Итак. Мы решили своими руками обшить стены пластиковыми панелями .

    Как обшить стену пластиковыми панелями своими руками

    Давайте разберемся, что же из себя представляют ПВХ панели? Стеновые пластиковые панели представляют собой две пластины, между которыми находится ячеистая прослойка. В процессе производства подаваемый экструдер поливинилхлорид продавливается сквозь специальные отверстия. Габариты выпускаемых панелей составляют 27000–30000х250–370х8–10 миллиметров.

    Оснащая изделия декоративными изображениями, предприятия пользуются одной из двух технологий:

    • Первая предлагает приклеивать специальную плёнку с заранее нанесённым узором
    • Вторая – наносить рисунок на сам пластик.

    Для защиты от агрессивных факторов окружающей среды поверхность лакируется. В ассортименте панелей содержатся тонкие планки с габаритами 950х480х3 миллиметра. Они приклеиваются на поверхность и беспрепятственно разрезаются обычными ножницами.

    Проверка качества

    При выборе ПВХ облицовки просматривается информация о весе, узоре и оттенке пластиковых элементов. Затем изучается срез понравившегося изделия. Его прочность контролируется толщиной перемычки, находящейся между лицевым и тыльным слоем.

    Как обшить стену пластиковыми панелями своими руками

    Обратить внимание на внешний облик поливинилхлоридной планки. На ячейках не должно наблюдаться присутствие вмятин, а на кромках – сколов. На равномерно нанесённом изображении нет смазанных пятен.

    А также исследуется уровень качества приобретаемого пластика. С этой целью одна планка сгибается до 30% процентов, а затем распрямляется. На хорошей продукции должны отсутствовать повреждения и трещины.

    Сооружение обрешётки

    Собственноручная установка поливинилхлоридной обшивки начинается после приобретения:

    • молотка,
    • дрели с набором свёрл,
    • шуруповёрта,
    • строительного степлера,
    • клея,
    • пилы для разрезания металла,
    • уровня,
    • острого ножа.

    Как обшить стену пластиковыми панелями своими руками

    Затем следует выбрать материал, из которого будут состоять профили обрешётки. Сегодня мастера используют:

    1. Деревянные бруски сечением 40х20 миллиметров. С целью предотвращения размножения грибков и болезнетворных бактерий они обрабатываются антисептическими средствами. Поливинилхлоридные детали фиксируются саморезами, гвоздями или специальными скобами.
    2. Металлические профили шириной 40 миллиметров. Для замедления коррозионных процессов они проходят операцию цинкования. Гипсокартонная или ПВХ обшивка крепится саморезами по металлу, уменьшая размер комнаты на 3–5 сантиметров.
    3. Пластиковые планки. Они используются для сборки поливинилхлоридного покрытия. Отдельные элементы защёлкиваются в пазах профилей специальными кляймерами. Толщина подобной обрешётки составляет всего 10 миллиметров. Теперь, подробно остановимся на том, как обшить стену пластиковыми панелями своими руками.

    Сборка и монтаж пластиковых панелей.

    • Перед началом сборки каркаса стена освобождается от устаревших покрытий.
    • Крупные выемки заделываются совместимой строительной смесью, а возвышения сбиваются молотком.
    • После чернового выравнивания осуществляется нанесение грунтовочного раствора с антисептическими свойствами.
    • Устанавливаемые планки, дистанция между которыми составляет 30–50 сантиметров, ориентируются перпендикулярно относительно направления пластика.
    • Профилями оборудуются оба конца стены и периметры проёмов.
    • Каркас закрепляется дюбелями, устанавливающимися на дистанции 50–60 сантиметров.
    • Для бетона размер фиксационных приспособлений соответствует 6х40 мм, а для кирпича – 6х60 мм.
    • При сооружении идеально ровной обрешётки плоскость контролируется установкой перфорированных подвесов или фанерных прокладок.
    • Если она состоит из поливинилхлоридных монтажных профилей, рейки ориентируются строго перпендикулярно устанавливаемым планкам.

    Как обшить стену пластиковыми панелями своими руками

    Чтобы обеспечить свободное защёлкивание кляймеров, соблюдается вертикальность и горизонтальность плоскостей. Проёмы окружаются деревянными планками с толщиной пластиковых направляющих. К данным элементам позже будут фиксироваться начальные профили.

    Наращивание ПВХ покрытия

    Когда обрешётка установлена, можно присоединять пластиковую облицовку коллекции, которой комплектуются профилями, обеспечивающими законченность облика интерьера. Угловая деталь представляет собой узкую полоску. В процессе монтажа поливинилхлорида верх, низ и один из углов стены оснащается выбранными направляющими. Уровень пола оборудуется начальным плинтусом, а потолка — соответствующим изделием с характерным разрезом.

    Как обшить стену пластиковыми панелями своими руками

    Рассмотренные детали фиксируются к предварительно обустроенной обрешётке. Разрезанные пилой по металлу обшивочные планки вставляются в напоминающую раму конструкцию.

    Перед монтажом полосы определяется её длина, от которой вычитается 4–5 миллиметров. Затем деталь лишается торчащего шипа и одной стороной задвигается в угловую направляющую. Оставшиеся края заправляются в пазы верхней и нижней планки.

    Как обшить стену пластиковыми панелями своими руками

    Лёгким простукиванием ладонью деталь загоняется до упора, а её вертикальность контролируется прикладыванием уровня к краю зафиксированной полосы.

    После успешной установки первого элемента отрезается, стыкуется и закрепляется следующая облицовочная пластина. Оставшаяся часть покрытия разрезается по ширине и заправляется в пазы предыдущей рейки, углового и начального профиля.

    Чтобы пластик не заминался, первая монтируемая в углу направляющая обрешётки надевается на подготовленную рейку и стыкуется с предыдущей полосой.

    Затем закрепляется L-образный элемент, а его вторая половина остаётся свободной. Закончив обшивать стены пластиком в одной комнате, можно продолжать сходную работу в других помещениях.

    Теперь, прочитав статью Вы знаете, как обшить стену пластиковыми панелями своими руками. Надеюсь наша статья помогла Вам с выбором этого замечательного и практичного материала.

    Предлагаем посмотреть видео о том, как обшить стену пластиковыми панелями.

    Как выполнить своими руками обшивку стен пластиковыми панелями

    Пластик ворвался в современное строительство очень стремительно и многие предпочитают использовать этот материала для отделки помещений. О пластике ходит много разных слухов и легенд и прежде, чем выбрать его для отделки, нужно узнать вся ли информация является правдивой. Кроме того, в этой статье рассказано о том, как обшивают стены пластиковыми панелями.

    Пластик: правда и вымысел

    Правдивые факты

    1. Пластик безвреден. Современные технологии дошли до того, что ПВХ-панели используемые для отделки помещений стали совершенно безвредными для здоровья человека. Если раньше при производстве использовались такие химические соединения, как кадмий, асбест и другие токсичные вещества, то в настоящее время от всех этих отравляющих элементов отказались. Такое производство делает этот материал более безопасными и дешевыми.
    2. Красота. Изначально отделка пластиком была безликой и подходила для отделки офисов или других нежилых помещений, но время шло и все поменялось. Теперь стена, обшитая пластиковыми панелями, может выглядеть очень красивой и «личной». За счет фотопечати на пластик можно нанести любой рисунок, даже с трехмерным эффектом. Поэтому обшить пластиковыми панелями стену дома и сделать ее при этом очень оригинальной в плане дизайна вполне реально.
    3. Пластик удобно применять там, где другие материалы использовать очень сложно. За счет строения пластиковых панелей и легкости их монтажа использовать пластик можно в любом сложном месте, например, при обшивке различных нищ, стен неправильный формы и других архитектурных изысков и ухищрений.
    4. Многие считают, что пластиковые панели не слишком надежны, это неправда. Они могут выдержать определенный вес и повесить на пластик телевизор, картину или светильник вполне реально.
    5. Пластик согласуется с техникой. Какой бы изысканной ни была поверхность пластиковых панелей, на ней будет органично смотреться вентиляционные решетки, розетки или сплит-система. Поэтому страхи, что стена, обшитая пластиковыми панелями, будет совершенно голой безосновательны.
    6. Стойкость и надежность пластика действительно реальна. Да, пластик мягкий материал и проткнуть или проломить его вполне реально, но при должном уходе этот материал может служить от десяти до двенадцати лет. При этом пластик можно использовать в разных температурных условиях – ванна, туалет, балкон.

    «Пластиковые» мифы

    1. Пластик не требует особых условий от обшиваемых стен. Отчасти этот факт верен, но требует особых условий обрешетка под пластик. Ведь если просто снять старые материалы и не выровнять стены, то пластиковая обшивка поплывет. Поэтому стены все же придется выровнять.
    2. Обшивать пластиком стены очень легко и особых умений тут не требуется. Это не так, обшить стены пластиком действительно не проблема, но приложить усилия, внимательность и определенное мастерство придется, иначе получить красивую обшивку стен пластиковыми панелями не получится. С обшивкой справится любой дилетант, но не любой дилетант справится с этой работой качественно.
    3. Гигиеничность пластика. Практически любая «пластиковая» реклама пестрит сообщениями о том, что пластик гигиеничен. Это неправда. У пластиковых панелей нет должной паропроницаемости и влагостойкости, а значит, стены обшитые пластиком не дышат, что плохо для спальных комнат. Для них обшивка стен пластиком подойдет только частично. Кроме того, пластик оставляет блики и поляризует свет, медицина запрещает использование таких материалов в детских комнатах. И последнее, внутри пластик полый, то есть там вполне могут поселиться какие-нибудь насекомые. Однако, ПВХ-панели герметичны, если не нарушить целостность материала, то ничего страшного не случится. Прежде чем обшивать стены пластиковыми панелями в регионах с повышенной влажностью и жарким климатом стоит задуматься о том, что может появиться таких стенах. Есть немало видео, в которых снято как из повреждённых пластиковых панелей выбираются пауки.
    4. Горючесть пластика еще один миф. Пластик не воспламеняется от нагрева или спички, поэтому бояться, что лампа накаливания подожжёт пластиковую панель глупо. Однако, если помещение уже горит, то ждать что обшитые стены останутся нетронутыми также не стоит. При большом огне ПВХ-панели горят и, более того, выделяют ядовитые вещества.

    Отделка стен пластиковыми панелями своими руками

    В интернете огромное количество видео о том, как правильно выполнить монтаж, как он проводится на откосах, какой нужен инструмент. В этой статье приведены общие сведения по этим вопросам.

    Инструмент

    Для того чтобы выполнить монтаж панелей своими руками нужен правильный инструмент:

    • дисковая пила или электролобзик;
    • строительный степлер;
    • шпатель для штукатурки;
    • уровень;
    • стусло для лобзика;

    • стартовый и финишный профили. Они устанавливаются по периметру обшиваемого помещения, в них заводятся пластиковые доски;
    • внутренний и наружный углы используются для крепления панелей на углах;
    • соединительный профиль используется для соединения двух разных панелей;
    • плинтус;
    • комбинированный профиль служит для одновременной установки профиля и плинтуса;
    • угол для отделки углов.

    Монтаж панелей

    ПВХ-панели имеют две стороны – одна с длинной крепежной полкой, именно этой стороной панель крепится к обрешетке, а другая — с малой полкой, она обеспечивает сцепку с соседней.

    Последовательность действий при монтаже панелей.

    1. Монтаж обрешетки. Обрешётка монтируется по всей стене и периметру, достаточно горизонтального расположения, шаг между планками от тридцати до пятидесяти сантиметров. Обрешетка не должна висеть, то есть все концы должны быть закреплены.
    2. На обрешетку крепятся стартовый и финишный профили.
    3. Первая доска заводится в нижний профиль. Для того чтобы завести ее в верхний профиль доску нужно слегка изогнуть.
    4. Доска ставится на нужное место и крепится при помощи саморезов или скоб.
    5. Аналогичным образом монтируются все остальные доски.
    6. Последняя доска подрезается до нужного размера со стороны большой крепежной полки.
    7. Последня доска заводится в отведенную под нее нишу. Для того чтобы спрятать обрезанную часть нужно аккуратно отгибать полку финишного профиля и заводить под нее доску. Эту часть процедуры лучше выполнять с напарником.

    обшить дом снаружи своими руками, тонкости обшивки и отделки

    Облицовка фасада дома – важная составляющая ремонта и постройки здания в целом, поскольку от наружного оформления будет зависеть внешний вид строения и всего приусадебного участка. Современный рынок строительных материалов предлагает большой выбор различной продукции для наружных работ, среди которой можно выделить вагонку из пластика, имеющую ряд специфических свойств и преимуществ.

    Особенности

    Строительство дома представляет собой процесс, состоящий из ряда обязательных работ, которые выполняются в строгой очередности. Отделка фасада здания важна не только с точки зрения эстетики, она к тому же утепляет дом и обеспечивает защиту поверхностей от множества факторов. Наружная обшивка стен пластиковой вагонкой востребована среди множества домовладельцев, поскольку данный материал обладает массой достоинств.

    Вагонка из ПВХ имеет ряд положительных особенностей:

    • большой срок службы, обусловленный тем, что материал не подвержен гниению и коррозии;
    • устойчивость к различным температурам;
    • материал не горит;
    • простота монтажа;
    • внешняя привлекательность фасада;
    • поверхность не требует ухода;
    • хорошие водоотталкивающие свойства материала;
    • доступная стоимость продукции;
    • продукция устойчива к негативному воздействию окружающей среды.

    Но как и любой другой материал, пластиковые изделия имеют некоторые минусы.

    К ним можно отнести следующие нюансы:

    • минимальная устойчивость к механическому воздействию и давлению;
    • невозможность надежно закрепить на панелях декоративные элементы.

    В отличие от деревянной вагонки, перед монтажом панелей из ПВХ нет необходимости покрывать их специальными антисептиками и другими составами, предотвращающими гниение материала, что является положительным моментом, обеспечивающим экономию денежных средств домовладельца.

    Виды

    Впервые вагонка начала использоваться для обшивки железнодорожных составов, и исходя из этого материал приобрел свое название. По виду продукция представляет собой обычную доску с ровной и гладкой текстурой, по бокам она имеет пазы, которые обеспечивают соединение с последующими элементами.

    Пластиковая вагонка – это панель, внутри которой расположены отдельные соты вдоль рейки. Сырьем для производства материала выступает поливинилхлорид.

    Материал может быть следующих видов:

    • панель обычной формы, которая визуально похожа на брус из дерева;
    • штиль, преимуществом которой является гладкая поверхность, после ее установки пазы на панелях практически незаметны;
    • блок-хаус – панель с выпуклой поверхностью, имитирующая бревно;
    • «американка» – изделие с выемкой внутри панели, благодаря которой создается видимость укладки досок внахлест.

    Вагонка-панель визуально напоминает деревянный брус, такая конструкция является самой простой, поэтому большая часть пластиковых панелей для стен выпускается именно с таким профилем.

    Штиль, или «Колхозница», популярна за счет отсутствия пазов, которые обычно видны у других видов панелей.

    Блок-хаус напоминает бревенчатый сруб, внутренняя часть панели плоская, пазы для крепления располагаются по бокам изделия. Продукцию можно использовать для отделки фасада и для внутренних работ в помещении. Кроме оригинального внешнего вида, такая панель имеет хороший уровень пластичности за счет наличия в составе специальных добавок. Они обеспечивают изделию морозостойкость и устойчивость к выгоранию.

    Вагонка «американка» популярна за счет особенностей укладки, поскольку расположенные панели образуют хорошую защиту стыков от воздействия различных температур и влаги.

    Многие специалисты классифицируют пластиковую вагонку таким образом:

    • разноцветные либо белые панели;
    • изделия, выполненные под дерево, камень или другие материалы;
    • панели, основным отличием которых считается способ их соединения – бесшовные и шовные.

    При выборе фасадного материала нужно учесть, что для уличной отделки приобретать стоит вагонку именно для внешних работ. Отличия продукции состоят лишь в качественных характеристиках, визуально панели для внешней отделки и изделия для внутренних работ мало чем отличаются.

    Лицевая сторона ламелей имеет два основных типа – глянцевое либо матовое покрытие. В ассортименте некоторых производителей можно встретить продукцию, имеющую полуматовое покрытие. Внешнее оформление изделий никак не влияет на качество готовой продукции. Самым востребованным цветом для пластиковой вагонки считается белый, на втором месте – изделия под дерево. Гораздо реже приобретают цветную продукцию.

    Технология отделки своими руками

    Чтобы не ошибиться в способе укладки пластиковой вагонки, прежде всего необходимо изучить технологию выполнения монтажа. Закрепить панели можно различными способами. Самым распространенным является вариант вертикального и горизонтального расположения панелей, так можно визуально увеличить стены, за счет чего и все здание приобретает большие размеры. Кроме того, существует довольно старый способ – укладка «елочкой», благодаря которой создается интересный рисунок и появляется возможность сэкономить материал.

    Перед тем, как обшить дом снаружи, нужно сделать деревянную обрешетку для фиксации панелей. Данная конструкция обеспечит ровную поверхность для монтажа. Помимо этого, каркасная система позволяет внедрить в конструкцию слои утеплителя.

    Крепление элементов начинается строго с угла. Первая часть конструкции выполняет роль направляющей, поэтому к ее монтажу следует отнестись с особой ответственностью. Соединив между собой несколько деталей, необходимо воспользоваться уровнем для контроля правильного и ровного расположения панелей с обеих сторон.

    Вариант обшивки в длину предполагает укладку, где шипы вагонки будут расположены вверху, благодаря чему лишняя влага не будет скапливаться в пазах.

    Крепление изделий тоже может осуществляться разнообразными средствами, каждое из них имеет свои преимущества и недостатки. Самым простым способом является использование степлера или гвоздей. Однако эти элементы очень быстро приходят в негодность, поэтому может потребоваться их замена.

    Лучше всего приобрести специальные кляймеры или тонкие гвозди. Последний вариант не совсем эстетичный, а использование скоб позволяет осуществлять монтаж на кирпичную стену или на поверхность, выполненную из круглых бревен или пенобетона.

    При выполнении работ важным является соблюдение идеально ровной укладки, в особенности это касается самостоятельных работ.

    Советы и рекомендации

    Пластиковая вагонка – идеальный материал для обшивки строений с повышенной влажностью, например, бань. При покупке материалов следует учесть, что цвет вагонки у разных производителей будет отличаться.

    Выбирая пластиковую панель, стоит принимать во внимание стоимость продукции, поскольку качественные изделия будут отличаться высокой ценой.

    Однако чтобы не покупать дорогую продукцию плохого качества, стоит учитывать основные моменты, которые будут определять качество вагонки:

    • от толщины элементов зависит способность материала выдерживать нагрузку. Стандартная толщина панели составляет 10 мм;
    • толщина лицевой поверхности изделия должна быть такой, чтобы через эту сторону не просматривались ребра жесткости, в противном случае ламель такого качества не рекомендуется для использования в качестве материала для наружной отделки;
    • от количества ребер и их жесткости зависит прочность продукции;
    • расстояние между ребрами не должно быть более 10 мм;
    • равномерность цвета всего изделия. Многие производители не добавляют красящий пигмент в полимерный состав при производстве, а предпочитают обрабатывать им лишь лицевую сторону. Такая вагонка очень быстро потеряет свой цвет, а возможные царапины и дефекты будут отчетливо видны на поверхности.

    Приобретая вагонку, необходимо ознакомиться с сертификатами на продукцию, поскольку панели изготавливаются из токсичного сырья. Только что вскрытая упаковка может иметь ненавязчивый, но специфический запах, что считается нормой. Если запах будет чувствоваться от изделия, которое стоит в магазине в качестве образца, то о безопасности использования такой продукции стоит задуматься.

    От толщины стенок ламелей и числа ребер зависит вес готовой продукции. Стандартным считается значение в пределах 1,1-1,5 кг/м2. Прежде чем купить всю партию, стоит протестировать панели на предмет хорошей состыковки друг с другом.

    Специалисты сходятся во мнении, что продукция хорошего качества не должна иметь в своем составе более 20% мела. Его переизбыток чреват снижением прочности сырья. Мел относится к материалам, имеющим небольшую стоимость, поэтому его достаточно часто применяют в производстве с целью удешевления стоимости готовой продукции.

    Допустимое содержание этого компонента очень легко проверить – для этого достаточно немного согнуть уголок панели. Если на месте сгиба не образовалась трещина – использовать такой материал можно. Белая полоска или дефект указывают на превышение его нормы в общей массе.

    Продукцию, которая выпускается известными торговыми марками, стоит покупать без опасений, поскольку свою репутацию компании заслуживали не один год, в первую очередь качеством товаров, уделяя ему особое внимание.

    Экономить на покупке материалов для обшивки фасада не стоит, поскольку это может вылиться в перерасход средств, обусловленный необходимостью проведения ремонтных работ с некачественной продукцией. Хорошая вагонка из пластика станет украшением дома и еще достаточно продолжительное время не изменит свои эстетические и физические свойства.

    Красивые примеры

    Уютное и привлекательное жилье является мечтой каждого домовладельца. Выбор стиля, с учетом которого будет оформлен дом, напрямую зависит от личных предпочтений хозяина и его желаний. Красивым и комфортным может быть современное жилье хай-тек или классический прованс. Для каждого варианта пластиковая вагонка станет отличным дополнением, благодаря которому фасад здания гармонично впишется в общую стилистическую задумку.

    Четкие и просты линии, контрастная цветовая гамма облицовки фасада здания – главные элементы стиля хай-тек. Выигрышным вариантом может стать наружная облицовка стен панелями нейтральных цветов, например, белых и черных.

    Консервативный английский стиль помогут задать пластиковые панели под кирпич, которые выгодно дополнят оформление дома, подчеркнув его респектабельность и сдержанность своей практичностью и идеальной симметрией линий.

    Английский стиль оформления фасадов жилых домов представлен демократичными цветами, сочетанием натуральных текстур либо их хорошей имитацией с акцентом на дороговизне отделки. Пластиковые панели, которые являются недорогим материалом, вполне справляются с задачей отделки стен, повторяющих окрашенное деревянное покрытие в белых или бежевых тонах. Благодаря тому, что продукцию можно легко покрасить краской практически в любой цвет, стенам дома можно придать желаемый оттенок, соответствующий общему оформлению. Главное – для покраски использовать средства, подходящие для подобной поверхности.

    Модной и актуальной тенденцией является отделка загородных домов в стиле шале. Фасад такого строения вместе с внутренней отделкой выполняется из деревянного бруса. Дорогой натуральный материал сейчас можно заменить качественным аналогом – вагонкой блок-хаус. Материал прекрасно имитирует деревянный сруб, подчеркивая красоту и эстетичность. Морозостойкая пластиковая продукция не выгорает на солнце и неприхотлива в обслуживании.

    Об особенностях плстковой вагонки для наружных работ смотрите в следующем видео.

    Как обшить дом пластиковыми панелями? Обшивка окна, кухни и лоджии панелями.

    Пластиковые панели в домашнем хозяйстве – вещь незаменимая, поскольку ими можно облицевать любую поверхность кроме пола, при этом, хозяева экономят значительную сумму как на самом материале, так и работе, ведь сборка покрытия достаточно проста.

    Как обшить окно пластиковыми панелями?

    Самый волнующий вопрос после установки металлопластикового стеклопакета – это отделка откосов, и многие склоняются здесь в пользу гипсокартона, однако лучше установить пластиковые панели, имеющие ряд преимуществ:

    • Удобный и быстрый монтаж не требующий «мокрых» способов отделки;
    • Панель устойчива к механическому воздействию, в то время как гипсокартон выкрашивается;
    • При необходимости всегда можно провести ремонт, быстро разобрав облитцовку.

    Оптимальным вариантом, особенно при сильных ветрах и низких температурах, будет использование гипсокартона с облицовкой пластиком.

    Перед монтажом панели, необходимо удалить лишнюю монтажную пену, после чего к оконной раме с помощью саморезов прикрепляется стартовый П-образный профиль. Монтируемую панель лучше разрезать электролобзиком для точности разреза, по ширине и высоте равным откосу окна.

    Стыки между подоконником и панелями необходимо закрыть стартовым профилем, а окончательная фиксация со стороны комнаты производится финишным F-образным профилем, кайма которого, на уклах окна подрезается под углом в 45 градусов.

    Аналогично выполняется монтаж и верхней панели, после чего пространство между панелями и бетонными откосами можно заполнить монтажной пеной, а щели на стыках боковых и верхней панели маскируются белым герметиком.

    Как обшить кухню пластиковыми панелями?

    Пластик – наиболее подходящий материал для обшивки помещения кухни, и здесь надо сказать, он практичнее кафельной плитки, которую часто используют в кухонном пространстве.

    Не разрешается использовать пластик непосредственно возле варочно-жарочной зоны, так как он может покоробиться и даже воспламениться, а в остальном его можно применять без ограничений.

    Рекомендуется сперва выложить плиткой фартук возле печки, и определить, сколько необходимо пластика с учетом кухонной настенной и напольной мебели, монтаж выполняется только после ее установки.

    Как и в любом другом помещении необходимо сделать обрешетку на стенах из деревянных планок. Внизу панели будут закрепляться на такой же планке, но закрываться плинтусом, а вот вверху и у начального угла, к стене прикрепляется стартовый П-образный профиль.

    После чего монтируются панели, каждая из которых закрепляется и относительно деревянной обрешетки саморезами. Устанавливаемый следующий за ней сегмент закрывает соединение предыдущего.

    Углы на стыке стен закрываются специальным угловым профилем, а участки стены между навесными шкафами и разделочным столом облицовываются аналогичным способом, как и на остальных участках.

    Как обшить лоджию пластиковыми панелями?

    Те владельцы квартир, у которых имеется не просто балкон, а лоджия, вполне заслуженно считаются счастливчиками, так как по сути, имеют в распоряжении одну лишнюю комнату.

    На лоджии не рекомендуется использовать мягкие отделочные покрытия, так как отсутствие стационарных отопительных приборов и большое окно, даже современное пластиковое, являются причинами резкого перепада влажности.

    Пластиковые панели наиболее вероятный вид отделки, им не страшны температурные колебания, а для сохранности тепла, под них укладывается теплоизоляция.

    Подготовка поверхности не потребуется, необходимо только сделать обрешетку, здесь можно использовать металлический профиль, в промежутках между профилями укладываются листы минеральной ваты, что позволит значительно утеплить помещение.

    На стыке с потолком и в углу, из которого будет начинаться монтаж, устанавливаются стартовые профили, а снизу панели будут заходить заподлицо за плинтус, поэтому здесь профиль не понадобится, фтксация выполняется только по нижнему ребру обрешетки.

    Смотрите также:

    Панели монтируются встык с помощью замкового соединения, и одновременно крепясь к обрешетке с помощью саморезов. В углах применяется специальный угловой профиль.

    А также смотрите видео о том, как обшить лоджию пластиковыми панелями:

    Твитнуть

    как обшить дом снаружи своими руками, варианты отделки фасада

    Отделка фасада здания является важным этапом в строительстве и ремонте, поскольку от наружной облицовки строения в дальнейшем будет зависеть общий вид дома и приусадебного участка. Современные производители предлагают большой ассортимент стройматериалов для отделки дома, но большей популярностью пользуется пластиковая вагонка, обладающая рядом особенностей.

    Особенности

    Строительство здания представляет собой процедуру, которая состоит из ряда последовательных действий. Облицовка строения является важнейшим этапом не только за счет того, что от нее зависит внешний вид здания, но она также обеспечивает утепление и защиту сооружения от агрессивной среды. Пластиковая вагонка благодаря своим техническим характеристикам полностью справляется с этими задачами. При производстве изделия из него полностью убирают вредные вещества.

    Вагонка из пластика изготавливается из жесткого поливинилхлорида (ПВХ) с добавлением красящих и пластифицирующих спецэлементов под воздействием высоких температур. Внутри стройматериал имеет пустоты, которые придают изделию тепловые и звуковые изоляционные качества. Специализированные пазы обеспечивают облегченный монтаж отделки, благодаря чему сокращаются сроки строительных работ и минимизируются финансовые затраты.

    Пластиковая вагонка производится из искусственного стройматериала. Это значит, что она более долговечна, если сравнивать с аналогичным материалом из дерева, а также за таким изделием легче ухаживать. Ее позволено применять не только внутри помещения, но и снаружи, ведь этот стройматериал прекрасно переносит воздействия УФ-лучей и резкие температурные перепады

    Если было решено применить этот материал в местах с суровыми климатическими условиями, то для этого можно подобрать специализированный морозостойкий вариант продукции.

    Плюсы

    Фасадная вагонка востребована среди многих владельцев благодаря имеющимся преимуществам продукции:

    • водостойкость – изделие не пропускает и не впитывает влагу;
    • высокий показатель стойкости к деформированию;
    • огнестойкость – благодаря современной технологии производства изделия не воспламеняются и не выделяют вредные вещества;
    • высокий коэффициент стойкости к появлению плесени и грибка;
    • простой уход – достаточно промыть конструкцию чистой водой;
    • длительный эксплуатационный срок – 10-15 лет;
    • стойкость к появлению ржавчины;
    • отделка способна замаскировать все неровности и изъяны поверхности;
    • в отличие от вагонки из дерева пластиковые варианты перед установкой не требуют обрабатывания специализированными антисептиками;
    • приемлемая стоимость продукции.

    Минусы

    Пластиковая вагонка, как и другие идентичные стройматериалы, обладает некоторыми минусами при использовании.

    • Низкий показатель прочности к ударам – даже слабый удар по конструкции приведет к появлению трещины.
    • Паронепроницаемость. Прежде чем проводить облицовку помещения, необходимо обработать стены специальным средством против плесени и грибка. Если этого не сделать, то в дальнейшем устранять такие проблемы будет более затруднительно, ведь необходимо будет проводить демонтаж всей конструкции.

    Дизайн

    Вагонка из пластика для наружных работ может быть различных видов.

    Ниже представлены наиболее востребованные конструкции:

    • Вагонка-панель. Это изделие зрительно напоминает деревянный брусок. Такая система является наиболее упрощенной, поэтому большинство пластиковых стройматериалов изготавливается с подобным профилем.
    • Блок-хаус. Отделочный стройматериал визуально сходен с бревенчатым срубом. Внутри ПВХ-панель имеет плоскую поверхность, а по боковым сторонам расположены пазы для фиксирования. Этот вид изделия можно применять не только для наружных работ, но и для внутренних. Помимо эстетичного внешнего вида, изделие обладает прекрасным показателем пластичности, ведь при производстве изготовители добавляют специализированные добавки, обеспечивающие стройматериал морозостойкостью и стойкостью к выгоранию.
    • Американка. Такой вариант является наиболее востребованным видом пластиковой вагонки за счет особенности монтажа, ведь расположенные панели обеспечивают отличную защиту фасада здания от высоких температурных режимов и проникновения влаги внутрь помещения. Снаружи эта вариация вагонки напоминает укладку досок внахлест.

    Большинство специалистов разделяют вагонку из поливинилхлорида для наружных работ на следующие разновидности:

    • цветные либо белые изделия;
    • материалы, имитирующие дерево, камень, а также с нанесением различных рисунков;
    • шовные и бесшовные пластиковые панели.

    Как обшить своими руками?

    Прежде чем приступить к обшивке дома вагонкой, необходимо изучить методы укладки отделочного стройматериала. Наиболее востребованной вариацией является перпендикулярное и горизонтальное размещение изделий, ведь таким образом можно зрительно увеличить стены. Также существует устаревший метод укладки панелей – монтаж елочкой, в результате чего создается необычный рисунок, а также появляется возможность сэкономить стройматериал.

    Как и при выполнении других строительных работ, прежде чем приступить к облицовке дома вагонкой, необходимо подготовить основание.

    Если осуществляется обшивка деревянного здания, то следует убедиться в том, что на поверхностях нет участков с плесенью и грибком, ведь в противном случае поверхность нужно обработать антисептиком.

    Подготовительный этап

    Независимо от стройматериала наружных стен их следует тщательно очистить от различных загрязнений. Все щели и трещины заделываются специальным раствором. В идеале стена должна быть максимально выровненной.

    В первую очередь, выполняется установка деревянной обрешетки для фиксирования пластиковых изделий – она создаст выровненную поверхность для монтажа. Кроме этого, каркасная установка дает возможность установить в систему термо- и гидроизоляцию. Каркас можно выполнить самостоятельно, применив обычные доски толщиной 4-5 и шириной 10 см. Их закрепляют в вертикальном положении.

    Теплоизоляция

    Монтируются пласты минваты. Правильная установка утеплителя осуществляется таким образом, чтобы между утепляющими материалами не было зазоров. Особенностью кладки пластов является то, что верхние их слои должны накрывать нижние плиты до середины.

    Благодаря природной эластичности изделий дополнительного фиксирования теплоизоляционный материал не требует.

    Гидроизоляция

    Чтобы предотвратить попадание влаги внутрь помещения, необходимо установить гидроизоляционный слой. Для этой цели можно применить полиэтиленовую пленку. Фиксирование пленки выполняется при помощи строительных скоб к брускам.

    Стыки необходимо проклеить скотчем – такая процедура увеличит гидроизоляционные качества конструкции.

    Установка второго каркаса

    Теперь можно приступать к установке второго каркаса. На бруски первого каркаса поверх гидроизоляционной пленки прибиваются рейки толщиной 2-3 см и шириной 0,5 мм. Чтобы грызуны и другие насекомые не проникли в нижнюю область конструкции, необходимо закрыть ее металлической сеткой.

    Монтаж элементов начинается с угла. Первая часть укладки является управляющей, поэтому на этом этапе нужно проявить особую аккуратность и внимательность. Смонтировав между собой несколько изделий, необходимо воспользоваться строительным уровнем.

    Вариация отделки в длину предполагает укладу материалов, где шипы отделочного изделия будут располагаться в верхней части, в результате чего внутри конструкции не будет образовываться конденсат.

    Существуют разнообразные методы фиксирования отделочных изделий. Большой популярностью пользуется способ, при котором используется степлер либо гвозди. Но такие инструменты в довольно короткий срок способны поломаться, поэтому в дальнейшем потребуется переустановка деталей. Специалисты рекомендуют обзавестись специализированными кляймерами либо тоненькими гвоздями. Посредством кляймеров можно осуществить монтаж на кирпичное покрытие либо на стены, изготовленные из круглых брусьев или армопенобетона.

    После завершения процедуры обшивки можно приступать к покраске. Для некоторых видов краски (например, масляной) потребуется предварительное обрабатывание поверхности. Выполняется это при помощи нанесения олифы в два слоя. После чего нужно дождаться стопроцентного высыхания спецпокрытия и продолжить покраску.

    Советы и рекомендации

    Вагонка из пластика – идеальная вариация для облицовки стен с повышенным содержанием влаги (например, отлично подойдет для бани). Приобретая стройматериал для облицовки стен, следует уделить внимание стоимости ассортимента, ведь высококачественные стройматериалы будут выделяться высокой ценой.

    Если нет возможности приобрести дорогой стройматериал, нужно обратить внимание на основные нюансы, которые формируют качество товара.

    • Толщина внешней части вагонки должна быть такой, чтобы сквозь нее не были видны ребра жесткости, иначе употреблять подобный стройматериал для внешней обшивки здания не стоит.
    • Прочность изделия полностью зависит от численности ребер жесткости.
    • Дистанция промеж ребер не должна превышать 10 мм.
    • Следует обратить внимание на равномерное цветное покрытие стройматериала. Большинство изготовителей не добавляют красящие вещества в сополимерный спецсостав при изготовлении, а только обрабатывают лицевую часть изделий. Такая облицовка в довольно короткий срок теряет свой оттенок, а если будут царапины и трещины, то они наиболее заметно будут выделяться на общем фоне.
    • При приобретении материала нужно требовать от продавца сертификат качества на продукцию, ведь вагонка производится из токсичного сырья. Новое изделие при вскрытии может выделять неприятный аромат, но это считается нормой.
    • По мнению многих специалистов, продукция высокого качества должна содержать не более 20% мела. Излишки мела приводят к снижению прочности материала. Такой ингредиент относится к недорогим составляющим, поэтому его зачастую используют в изготовлении для снижения себестоимости изделий. Для того чтобы проверить содержание этого элемента в материале, достаточно согнуть угол планки. Если в области изгиба не возникла трещинка, то употреблять такой материал допускается.
    • При выборе отделочного стройматериала следует приобретать вагонку для уличной отделки.

    Красивые примеры

    Французский прованс

    Этот стиль требует оформления фасада в природных и естественных расцветках.

    Подойдут следующие оттенки:

    • бежевый;
    • оливковый;
    • белый;
    • молочные оттенки;
    • розовый;
    • голубой.

    Облицовка фасада дома, выполненная в светлых расцветках, прекрасно гармонирует с темными элементами: перилами, оконными рамами, уличным кованым светильником.

    Английский стиль

    Консервативный английский образ можно создать посредством использования вагонки, имитирующей кирпич. Такое оформление выгодно подчеркивает респектабельность и сдержанность здания.

    Английский стиль требует применения простых расцветок в сочетании с естественными материалами либо с прекрасной их имитацией. Пластиковые панели идеально справляются с такими задачами. Благодаря тому, что изделия можно покрасить в любой цвет, появляется возможность придать стенам здания необходимый оттенок. Главное, чтобы оформление наружных стен гармонировало с общим стилем дома.

    Шале

    Самой востребованной вариацией обшивки здания является образ шале. Наружная и внутренняя облицовка здания в этом стиле оформляется из деревянного бруска. Дорогостоящий стройматериал можно заменить пластиковой вагонкой блок-хаус, которая отлично имитирует деревянные брусья, подчеркивая привлекательность и изысканность здания. Также отделочный стройматериал из ПВХ обладает высоким показателем морозостойкости и не теряет цвет на солнце, в результате чего такой фасадный материал можно применять в самых суровых климатических условиях.

    О том, как обшить дом вагонкой из пластика, смотрите в следующем видео.

    Как стянуть деревянный дом – видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности переделки, выравнивания, ремонта, наращивания, белых межкомнатных перегородок, как стянуть, укрепить, чем покрыть, обделать, пропилить, цена, фото

    Профессиональная стяжка деревянных стен в загородном доме

    Далеко не все люди успели столкнуться с таким понятием, как стяжка стен. Такая необходимость возникает при реконструкции частного дома или в случае, когда по каким-либо причинам стены отчасти начинают расходиться. Давайте уточним, в каких именно ситуациях применяется стяжка:

    • При замене фундамента;
    • Как страховка при замене крыши, окон;
    • Подъём деревянного дома выше своего существующего уровня;
    • Другие виды реконструкции или капитального ремонта.

    Если для вашего дома понадобилась такая процедура, лучше всего познакомиться с тем, какие преимущества и недостатки имеет такой способ работы. Нужно понимать, во что вы вписываетесь, а потому рекомендуем детально изучить все процессы, которые происходят в подобных ситуациях. О части из них мы рассказали в данной статье.

    Основные способы стяжки

    Для загородного строительства, несмотря на обилие более прочных материалов, большинство людей всё-таки предпочитает дерево. Оно обладает рядом преимуществ, но имеет достаточно небольшой срок службы. Деревянные брусья со временем могут ссохнуться, разойтись, пойти трещинами. Чтобы они не теряли свою устойчивость, проводят стяжку стен. Вот основные варианты, как её провести:

    • Стяжка металлическими шпильками. Это прутья метровой длины, на каждый из которых надевается до четырёх брусьев. Такой вариант достаточно трудоёмкий и дорогостоящий, так как для работы необходимо просверлить отверстия для шпилек и располагать их каждый метр-полтора. Бесспорный плюс метода – высокая эффективность.
    • Круговая. Если основная проблема – вертикальные трещины, применяется стяжка металлической полосой по кругу. Полоса составляет четь меньше полуметра в ширину, обтягивает дом по его периметру и крепится сваркой на углах строения.
    • Доской или брусом. Один из самых экономичных вариантов. Предполагает вытягивание деревянной стены вдоль закреплённых с обеих сторон вертикальных досок, скреплённых болтами.

    Вне зависимости от способа работы рекомендуется изначально самостоятельно во всём разобраться. Такое действие возможно лишь при помощи привлечения специалистов, которые собственно и смогу правильно разобраться в сложившейся ситуации и далее предложить наилучший ремонтный способ работ. Также немаловажно заказать расчёт стоимости работ и материалов, а также изучить продукцию на технические характеристики.

    Применение доски и бруса

    Наша компания имеет большой опыт в проведении подобных работ. А потому, опираясь исключительно на собственную практику одним из самых эффективных вариантов видит метод так называемой «деревянной стяжки», то есть с применением бруса или доски. По сравнению со швеллерными работами или использованием профильной трубы эффективность действий будет одинакова или даже выше, а затрат на неё – гораздо меньше. Ну и не стоит забывать про совместимость строительных материалов между собой.

    Брус применяется в случае, если толщина стены более 40 сантиметров. С внешней и внутренней стороны дома брусья выставляются параллельно друг другу в вертикальном положении. Затягивается металлическими болтами сквозь стену, таким образом, создавая как бы корсет для всего здания в целом. Применение досок и брусьев – вариант дешёвый, но требующий от работника особой аккуратности и умения планировать свои действия, прогнозировать результат. Поэтому сэкономив на материале – не экономьте на профессиональной помощи, чтобы результат вас не разочаровал.

    Важно понимать, что использование дополнительных материалов для производства работ по стягиванию элементов стен загородного дома потребует потом дополнительной внешней отделки. Возможно получится ограничиться только лишь отдельными декоративными вариантами: такой способ будет существенно дешевле полноценной наружной отделки фасада дома. Но если планируется капитальная реконструкция постройки, то такие вопросы становятся уже не актуальными.

    Усиление металлическими конструкциями

    Деревянные конструкции можно усилить используя два основных метода, один из них предполагает изменение схемы работы, другой – нет. Воспользоваться вторым вариантом можно при незначительных дефектах. Чтобы устранить нарушения связей, например – сгнившие опорные узлы балок – их заменяют на протезы из металлопрофиля. Хотя сразу хотим отметить, что это исключительно индивидуальный вариант развития событий, который опирается на технические особенности существующих конструкций дома.

    При неудовлетворительном состоянии конструкции усиление производится при помощи изменения конструктивной схемы, к таким приёмам относятся:

    • Создание дополнительных стоек;
    • Введение затяжек;
    • Устройство подкосов.

    Вне зависимости от выбранного варианта усиление должно быть выполнено в соответствии с требованиями:

    • Обеспечить несущую способность, надёжность и долговечность;
    • Элементы усиления должны обеспечивать совместную работу с основной конструкцией;
    • Не допускается изменение положения центра тяжести и нарушение центровки элементами усиления;
    • Выполняться работы должны только в условиях основных нагрузок, наличие временных нагрузок (например, таких, как покрытие снегом крыши), недопустимо.

    Такой способ работы применяется для усиления не только деревянных стен дома, но также и кирпичных. Он очень эффективен, особенно когда на стенах проявляются вертикальные трещины. В деревянных же конструкциях наилучшим решением будет устройство вертикальной стяжки стен, в то время как у кирпичных только горизонтальное.

    Сопутствующие работы

    Стяжка может значительно испортить вид стены, поэтому после завершения работ мы рекомендуем сделать чистовую отделку. Поскольку мы говорим о деревянном доме, обратим ваше внимание, что несмотря на обилие и разнообразие материалов для внутренней отделки, есть несколько правил для работы именно с деревом.

    • 1. Используйте материалы, которые пропускают воздух. В обратном случае будет создаваться «эффект парника», что губительно сказывается на древесине.
    • 2. Предварительно проведите работы по утеплению стен. Это не только поможет сохранить в доме нужную температуру, но и поможет приостановить процесс разрушение дерева под влиянием внешней среды.
    • 3. Защитите древесину от плесени и грибка. Для этого существуют различные пропитки, а правильно выбрать подходящую вам поможет специалист.

    Основные типы материалов, которые используются для отделки в современном строительстве: вагонка и стеновые панели. Они в свою очередь делятся на виды, отличающиеся по цветовой гамме, текстуре, типам крепления. Стоит отметить, что комплекс отделочных работ затрагивает не только уличную часть дома. Также часто дополнительно нужно отделывать и все внутренние помещения дома, особенно когда речь идёт о вертикальном усилении конструкции.

    Ещё хорошо помогает устройство дополнительного утепления. Сквозная стяжка стен создаёт дополнительные мостики холода, а потому нужно уметь эффективно с ними бороться. В вопросах выбора утеплителя можно остановиться на базальтовой вате, или же на полиуретане, который в нужном количестве распыляется по отдельным элементам.

    Причины проблем

    Существует ряд причин, по которым возникает деформация древесины, сдвиг стен и другие последствия. Собственно для их устранения и требуется основательная стяжка. Важно знать о них, так как часто именно эта особенность варьирует способ проведения ремонтных работ. Наши же специалисты, совершая выезд на загородный участок клиента и осматривая дом, обращают внимание на следующие особенности:

    • Использование при строительстве древесины с превышением максимального процента влажности;
    • Закупорка балки гидроизоляцией или антисептиком;
    • Чрезмерное увлажнение древесины при неправильной установки гидроизоляции или её отсутствии;
    • Увлажнение древесины от кладки или кровли;
    • Неверно организованная или вовсе отсутствующая вентиляция;
    • Поражение грибком, плесенью;
    • Превышение допустимой расчётной нагрузки;
    • Некачественные строительные материалы.

    Какой бы ни была причина, по которой вам приходится стягивать стены, приступать к работам надо сразу, как только вы заподозрили нарушение геометрии стен. Своевременная стяжка не даст развиться процессу расхождения стен, обойдётся вам гораздо дешевле и менее трудно, чем работа при явных изменениях конструкции. При запущенных ситуациях становится уже вопрос о полной разборке дома.

    Если вы не имеете опыта в таком деле – обращайтесь к специалистам при первых же «симптомах» — лучше перестраховаться и укрепить дом на начальной стадии, так как при сильной деформации исправить положение уже будет очень затруднительно. Обещаем вам за разумные деньги решить качественно ваш вопрос.

    Как и чем стянуть стены деревянного дома?

    Как и чем стянуть стены деревянного дома?

    Деревянный дом – лучшее решение для сторонников экологически чистых, «дышащих» материалов и идеальных условий для релаксации. Благодаря смоляному аромату хвойных пород – самого популярного в стройиндустрии материала, формируется здоровый микроклимат внутренних помещений, что исключает проявление гипоаллергенных реакций, характерных при выборе синтетических материалов.

    Единственный недостаток деревянного дома – усадочность конструкции, с которой современные технологии пытаются справиться как новыми, так и проверенными поколениями методами. Ассортимент компенсационных приспособлений начинается с металлических шпилек, «глухарей», стальных оцинкованных труб и до деревянных нагелей.

    В сравнении с большими шурупами с головками «под ключ» («глухарями»), резьбовые шпильки наряду с нагелями – самый популярный вариант как стянуть стены дома. Поэтому основной задачей застройщика при выборе усадочной конструкции – деревянного дома для постоянного/временного проживания является выбрать одну из популярных технологий возведения.

    Чем стянуть стены: дерево или металл?

    Металлические шпильки – удобный конструктивный элемент, для установки которого необходимо просверлить отверстия шагом 1,5 м и протянуть изделие. В строительной практике часть застройщиков стягивают гайками и шайбами каждый брус, а часть – всю стену сверху-вниз. При стоимости одного изделия до 1 000 руб/пог.м. металлические изделия признаны затратной технологией, хотя дом будет более прочным и застройщик сможет регулировать усадку.

    Кроме того, чтобы оптимально стянуть стены дома своими силами, необходимо учесть вид материала. Стены из брусьев крепятся на шпонках и шипах, деревянный дом из бревна можно соединить МЗП-металлическими пластинами, сухой профилированный брус стягивается стальными шпильками. При отсутствии признаков разрушений деревянного дома, устанавливаются венцы и соединяются скобами. Если присутствуют вертикальные трещины – можно воспользоваться эконом-вариантом: протянуть вокруг дома металлическую полосу толщиной 40мм и сварить концы при помощи сварочного аппарата.

    Альтернативный вариант – деревянные нагели тоже устанавливаются в заранее просверленные отверстия. Для противников металлических изделий дерево – лучший вариант, который уменьшит механическую составляющую усадки и позволит избежать загнивания древесины в тех местах, где металл соприкасается с деревом. Так как на металле при определенных условиях образуется конденсат, то деревянные нагели признаны оптимальной технологией в соотношении качество/цена.

    Нагели: деревянные или металлические?

    Проверенная поколениями застройщиков технология получила второе дыхание в связи с возросшим интересом жителей мегаполиса к загородным коттеджам, чистому воздуху, благоприятной экологии и живописным пейзажам.

    Для установки деревянных нагелей (квадратного, круглого сечения) необходимо вбить изделия с шагом 30-40 см, слегка утапливая, в заранее просверленное отверстие. Обязательно соблюдать шахматный порядок по высоте/длине стены.

    Металлические нагели изготавливают как из арматуры, так и трубы. Сложность работ определяется видом материала: изделия из трубы устанавливаются аналогично деревянным, а для нагелей из арматуры необходимо приложить усилие. Кроме того, что изделия из арматуры сложно вбить, присутствует вероятность зависания венцов при усадке. Небольшие искривления бруса можно компенсировать гвоздями длиной до 300 мм. При выборе гвоздей необходимо засверлить изделия на глубину до 4 см, затем утопить «добойником» еще на 3 см, при этом контролируя, чтобы венцы не зависли на шляпках гвоздей.

    http://samostroyechka.ru

    Чем можно стянуть углы деревянного дома

    Деревянный дом является лучшим решением для тех, кто хочет жить в экологически чистом месте. Материал дома словно «дышит», не выделяя в воздух никаких химических токсинов, а это способствует расслаблению.

    Благодаря тому, что появляется аромат хвои, в помещении налаживается здоровый микроклимат (если нет никаких аллергических реакций, которые возникают при использовании синтетических материалов).

    Единственным недостатком деревянного дома будет усадка всей конструкции. С ней пытаются справиться как новые методы проектирования, так и старые методы, которые еще применялись десятки лет назад. Ассортимент необходимых материалов имеет внушительный список.

    Приобретая дом из дерева, новые хозяева сталкиваются с проблемой стяжки углов. Это можно сделать с помощью резьбовой шпильки или с нагелем. Поэтому очень часто основной задачей застройщика является своевременное определение с методами, чтобы обеспечить комфортное проживание для всей семьи.

    Как можно стянуть стены деревянного дома: основные способы

    Лучше всего устранять эту проблему нужно еще в момент строительства деревянного дома, потому что в любом случае не удастся избежать процесса усадки.  Для этого можно выбрать один из следующих способов:

    С помощью шпилек из металла

    Стандартная длина таких шпилек составляет около одного метра. Это позволит стянуть как минимум четыре деревянных бруса, но если количество необходимо увеличить, то можно воспользоваться наращиванием, что существенно увеличит количество стянутых венцов.

    Процесс стяжки будет выглядеть так: сначала отверстия для шпильки высверливаются в поверхности бруса, затем она помещается в него. Это необходимо проделывать через каждые полметра- метр.

    Важно! Данный метод достаточно трудоемки и займет много времени. Заранее стоит отметить, что он дорогой.

    Круговая стяжка с помощью полоски из металла

    Это отличный вариант, чтобы устранить трещины вертикального типа. Для работы приобретается полоска из металла, ширина которой должна составлять около 40 см., ее пропускают через весь периметр дома.

    На углах она закрепляется при помощи сварки.

    Домкраты, которые относятся к винтовым

    Является распространенным методом. Суть его в том, что монтируется компенсатор усадки – специальный винтовой механизм. Приспособления так же устанавливают во время строительства дома.

    Данные способы являются отличным вариантом, чтобы существенно уменьшить расстояние между брусьями в районе углов. Во время данного процесса частично или полностью убираются трещины, которые могут возникнуть при усадке деревянного дома. Так же они будут актуальны, если необходимо убрать щели и зазоры.

    Но если нужно устранить дефекты, связанные с достаточно глубокими трещинами, или большими зазорами с щелями, тона  можно выбрать более простой и недорогой способ.

    На сегодняшний день, рынок строительных материалов предлагает специализированные составы – акриловые герметики для щелей в деревянном брусе.

    Как и чем стянуть стены деревянного дома? Стяжка дома от трещин своими руками Стяжка стен дома своими руками: технология нанесения штукатурного раствора

    В нашу организацию очень часто обращаются владельцы загородных домов которым необходима стяжка стен дома . Это загородные дома, у которых лопнула стена или появились трещины в стенах или фундаменте. В таких случаях мы предлагаем клиенту сделать профессиональную стяжку стен дома. В случаях когда владельцы игнорируют эти дефекты и делают утепление и отделку фасада без работ по стяжке дома это приводит к плачевным последствиям.

    Стяжку кирпичного дома просто необходимо доверить профессионалам, так как в этих работах необходим не только квалифицированный сварщик и теоретическая подготовка, а так же многолетний опыт и наблюдение за процессами длительное время. Если сделать самому такую работу и не угадать с нагрузками, то все дальнейшие работы по утеплению и отделке фасада будут бессмысленны, а это серьёзные денежные затраты.

    Размеры металлопроката для стяжки стен дома необходимо подбирать в зависимости от размеров сооружения, степени его разрушения и особенностей его конструкции. Начиная работы по стяжке стен дома необходимо изучить причину возникновения разрушений и постараться наиболее грамотно её убрать. Обычно этой причиной является слабый фундамент, который придется усилить и утеплить. А порой вообще требуется полноценная замена фундамента .

    Существует два способа стяжки плавающая конструкция и жестко стягивающая. Первая подходит для небольших строений где нагрузки минимальны. А жестко стягивающая необходима при двухэтажных и выше домах. Разница в этих конструкциях в том что плавающая стяжка просто стягивает дом на резьбовых соединениях, а жестко стягивающая еще и усиливает стены дома путем множества анкеров в сверленных в стены дома. Разберем каждый способ в отдельности более подробно.

    Первый способ – для одноэтажного дома размерами 6,0 х 6,0 метров и небольшими трещинами в стенах до 1 см подойдёт плавающая стяжка. Для этого углам дома надо будет вертикально установить уголки 60 мм по всей высоте дома, а между собой их стянуть арматурой 18мм (прутом) или полосой 40мм применяя резьбовые соединения. Стягивая дом надо понимать, что за один раз он не стянется и надо будет периодически подтягивать всю конструкцию.

    Второй способ подходит для двух или трех этажных домов. В этих случаях по углам дома на металлических анкерах из арматуры 8мм фиксируются уголки 80-100 мм. Вертикально через 2,5-3 метра и по краям оконных и дверных проемов, также на анкерах монтируются стойки из профильной трубы 60х30 мм. Потом горизонтально привариваются поперечные перекладины которые тоже фиксируются металлическими анкерами. Вся эта конструкция надежно стягивает дом и предотвращает его разрушение. После монтажа металлические конструкции грунтуются и выкрашиваются эмалью в цвет дома.

    После обращения в нашу строительную организацию стяжка стен дома будет произведена качественно и в срок оговоренный в договоре. И тогда со спокойной душой можно приступать к утеплению и отделке фасада. Наши специалисты имеют многолетний опыт качественного выполнения таких работ. Дополнительно мы можем вам предложить провести с вашим домом и другие строительные услуги, такие как например

    Примечание. В статье использована условная терминология.

    Приобретая готовый дом, новый хозяин во всех случаях имеет дело с котом в мешке. Причём неважно, новые это здание или отремонтированное старое. Строители возводят и ремонтируют коттеджи и частные дома в фантастически короткие сроки, что всегда сказывается на их устойчивости и долговечности. Вне зависимости от причин появления, трещина — частый и верный спутник каменных зданий и конструкций. Речь пойдёт о самых сложных случаях этих неприятных и опасных дефектов — конструктивных трещинах , которые служат сигналами о появлении подвижности несущих элементов. Чтобы прекратить развитие трещины, следует остановить движение и зафиксировать элементы, а затем отремонтировать и «замаскировать».

    Примечание. Трещина в отделке не всегда означает наличие дефектов материала стены. Следует убедиться в том, что повреждён именно несущий материал, удалив часть отделки и обнажив дефектный участок для наблюдений.

    Оставим теорию и рассмотрим три самых распространённых случая появления подвижности элементов: развал, завал и отделение пристройки.

    Развал

    В случае развала стены и углы имеют визуальное отклонение от вертикали наружу, иногда волнообразно. Стены также могут быть волнообразно деформированы или отклоняться всей плоскостью. В большинстве случаев это сопровождается появлением трещин в верхних углах дверных и оконных проёмов.

    По степени охвата развал может быть:

    1. Полным. Все несущие наружные стены в разной степени деформированы.
    2. Неполным (частичным). Деформированы некоторые стены.

    В обоих случаях, даже если идёт развал только одной стены, рекомендуем применить профилактическую стяжку со всех сторон, чтобы предотвратить развитие движения на других стенах.

    В зависимости от степени развала стен применяют разные по глубине воздействия меры. Мы условно разделим степень развала на три категории — лёгкий, средний и сильный, и расскажем, что применить в каждом из случаев.

    Лёгкий развал

    Признаки

    Оголовки стен заметно деформированы на участке до 1/3 высоты стены (без высоты фундамента). Трещины по углам проёмов в 50% случаев. Остальные участки стен и фундамента в норме (без трещин, деформаций).

    Причина

    Возникает из-за ненадёжности или отсутствия армопояса, перегрузки крыши, при возведении мансардного этажа на старых стенах.

    Примечание. Самая распространённая ошибка, ведущая к перегрузке крыши — неучтённая снеговая нагрузка.

    Метод устранения

    В этом случае для стяжки стен разумно применить стальную монообойму (далее — обойма) на угловых упорах. При этом, как и во всех случаях применения различных обойм, тяги будут проходить снаружи по фасаду несущих стен, стоящих в форме прямоугольника. Иногда необходимо делать технологические проёмы для тяг в стенах пристроек.

    Что понадобится:

    1. Стальной уголок 100х100 мм (минимум 75х75) — 4 м.
    2. Труба 1 дюйм — 1 м.
    3. Шпилька с резьбой 20 мм — 4 м.
    4. Гайки и шайбы под шпильку.
    5. Круг (стальной прут) диаметром 20 мм или полоса 40х4 мм — длиной в периметр дома.
    6. Сварка, окраска.

    Примечание. Нежелательно применять арматуру для тяг, т. к. она не рассчитана под наружные работы и подвержена коррозии.

    Как изготовить угловой упор: на стальной уголок 100х100 мм длиной, равной расстоянию от верха стены до верха оконных проёмов плюс 20%, навариваются отрезки трубы длиной 150 мм.

    Количество упоров равно количеству углов (4).

    Порядок работ:

    1. Пруты (полосы) свариваются в две сплошные плети длиной по стенам дома минус 200 мм (на ход затяжки).
    2. Затем по концам плетей навариваются шпильки со свободным концом 200 мм.
    3. Шпильки продеваются в трубки и плети свариваются между собой в середине.
    4. Вся конструкция собирается на земле и фиксируется на необходимой высоте.
    5. Производится затяжка гаек до состояния напряжения.

    Внимание! Используя стальные обоймы и стяжки, помните, что они предназначены для фиксации стен. Попытка вернуть стены в исходное состояние может обернуться проломами и продавленными участками.

    Конструкция стальной обоймы может варьироваться. Например, в случае волнообразных деформаций можно применить швеллер в качестве одной, нескольких или всех четырёх тяг. Монтаж будет сложнее, но вся нагрузка от стены равномерно распределится по жёсткому швеллеру.

    Средний развал

    Признаки

    Все признаки лёгкого развала распространяются до уровня 50% высоты стены (без учёта фундамента). Вероятность трещин в углах и границах проёмов — 80%.

    Причина

    Слабый армопояс. Отсутствие связки углов и кладки в материале стен, высокий износ материала, перегрузка.

    Метод устранения

    В этих случаях применяют сплошную угловую обойму. Она устраивается аналогично монообойме, но по всей высоте стены и имеет больше поясов стяжки. При среднем развале рекомендуется устраивать три пояса.

    Во всех случаях круг можно заменить стальной полосой 10х40 мм.

    Внимание! Сварные швы должны быть хорошего качества (они держат нагрузку). Перехлёст — 250 мм.

    Сильный развал

    Признаки

    Все признаки среднего и лёгкого, но на уровне более 50%. В подавляющем большинстве случаев сопровождается появлением глубоких, иногда открытых, трещин по стенам и фундаменту.

    Причина

    Чаще всего деформации основания или фундамента в комбинации с причинами лёгкого и среднего развалов. Может сопровождаться частичным разрушением фундамента.

    Метод устранения

    Для ремонта применяют сплошную угловую обойму и подпорную стенку (подпор) или подпорный пояс фундамента.

    Подпорная стенка или подпор — часть пояса усиления, применённого на деформированном участке.

    Подпорный пояс — ремонтный конструктивный элемент, предназначенный для усиления существующих фундаментных стен по всей их протяжённости. Применяется при необходимости укрепления фундамента . Материал — железобетон.

    Устройство подпора. Рассмотрим на примере углового участка. Сплошной пояс устраивается аналогичным

    Как выровнять стену из бруса своими руками

    Даже если возведение дома из бруса производилось с соблюдением всех технических норм, стену может «повести». Брус способен деформироваться, причин тому несколько.

    Причины деформации стен

    Лечить болезнь эффективно можно, только зная её причину. Даже при самой грамотной и тщательной укладке бруса деформация стен возможна.

    Важно! Искривление стены – проблема серьезная, свидетельствующая об аварийном состоянии дома, требующая немедленных мер.

    Деформация стены

    На строительство дома мы покупаем материал большой партией, каждую единицу не проверишь, не увидишь, есть дефект или нет. Качественный брус должен производиться путем обрезки округлых краев таким образом, чтобы оставшаяся середина располагалась строго по центру. Вокруг сердцевины должны равномерно расходиться в стороны годовые кольца. В случае смещения сердцевины усушка будет происходить неравномерно, и деформация неизбежна. В процессе строительства такой элемент нужно или отложить для каких-либо иных мер или чередовать в кладке так, чтобы разнонаправленные брусы компенсировали друг друга.

    Найти причину искривления

    Другой причиной искривления стены может быть неправильно рассчитанная нагрузка. В результате сжатия с разных сторон любая деталь выгибается. В таком случае потребуется помощь специалистов, которые просчитают несущие возможности, выявят, в каком месте давление избыточно. Понадобятся дополнительные стойки для перераспределения нагрузки, как минимум две.

    Причиной искривления стен может быть неправильно положенный межвенцовый утеплитель, который выдавливает брус. Но разбирать стену не придется, нужно будет извлекать утеплитель и отдельно, потом конопатить образовавшиеся щели.

    Как выровнять стену нового дома?

    Качество древесины оставляет желать лучшего, производитель не слишком заботится о качестве продукции, его скорее интересует объем продаж. Если не повезло, и причина дефекта стены в плохо просушенном брусе со смещенной сердцевиной, следует произвести срочные работы по устранению недостатков.

    Выпрямление стены с помощью бруса

    Чтобы выровнять стену, выбирают самый выпуклый элемент, и внутри дома монтируют поперечный брус. Крепить его к проблемной балке и противоположной стене к нижнему венцу следует намертво. Для этого в стенах придется высверлить отверстия насквозь. В них вставляют металлические спицы сечением 12мм и фиксируют широкими массивными гайками. Затягивать гайки нужно одновременно, постепенно и аккуратно, чтобы не повредить стены большой нагрузкой стягивания. Процесс похож на выравнивание зубов при помощи  бреккетов. Ежедневно нужно натягивать гайки, чтобы выгиб возвращался на место плавно.

    Важно! Искривление происходило в течение времени, обратный процесс не может быть мгновенным. Кроме того, резкое воздействие может разрушить древесину.

    Выравнивание может продолжаться месяц и больше, но эффект восстановления гарантирован. Особенно положительно влияет на процесс дождливая погода, влага как смазка помогает брусу вернуться  в исходное положение.

    Вместо стягивающего бруса может быть использован, металлический профиль, швеллер прочный и надежный.

    Если произошло искривление нижних брусов, вернуть их в исходное положение можно с помощью клиньев. Один конец клина закрепляют в землю, другой упирают в выступающий элемент стены. С помощью тяжелого молотка натягивают упор. Делают это часто и подбивают понемногу. Лучшие условия для подобной рихтовки стены дождь и слякоть. Для того чтобы не иметь подобных проблем, заказывайте дома из клееного бруса в надежных компаниях или самостоятельно вникайте во все аспекты строительства. 

    Как выровнять стену старого дома?

    Старым считается дом после 5-ти лет эксплуатации. Считается, что за это время произошла окончательная усадка, весь возможный брак стал видимым и новых проблем ожидать не приходится. Если стены простояли 5 лет и не выгнулись, не искривились, то можно расслабиться. Проблемы старого дома связаны с оконными и дверными проемами.

    Важно! Двери и окна, установленные без обсады, причина деформаций, устранять которые нужно сразу, не дожидаясь более серьезных проблем.

    Исправление стен старого дома

    Выравнивание стен производится с помощью металлических уголков толщиной 60 мм, длиной соответствующей длине проема. Сначала отрезают часть бруса, освобождая место для стойки, проем подпирают домкратом от пола в верхнюю часть окосячки, заводят металлический уголок с высверленными отверстиями в 3-х местах.

    Сверлить брус в местах соответствующих отверстиям уголка нужно на глубину не превышающую 8мм. Скрепляют шурупами, предварительно смоченными в масле, это позволит, обеспечит плавность вкручивания без ущерба дереву. Вкручивать шурупы следует постепенно без рывков, затягивая их по очереди. Металлический крепеж из стены не убирают, иначе дефект проявится опять. Чтобы не возникло коррозии, требуется обработка поверхностей специальным составом.

    Ровные стены из бруса

    Изнутри с деформацией борются шинами, которые накладывают так же как на травматические переломы конечностей человека. Шина или брус 50х50 накладывается на выгнутую стену от пола до потолка, крепится в трех местах, внизу, вверху и строго посередине шпильками, концы которых проходят сквозь стену и стягиваются. Выравнивание стены происходит постепенно, убирать шину после завершения процесса не стоит.

    Важно! Чтобы искривление стены не повторилось, её следует зафиксировать с помощью нагелей, металлических крепежных деталей, например, уголков или профилей, предварительно выбрав углубление для их монтажа. Дополнительные узлы жесткости пойдут на пользу всей конструкции.

    Несколько советов

    Перед выравниванием стены нужно подготовить. Поверхности зачистить, освободить от инородных предметов, гвоздей и прочего. Дверные или оконные проемы освободить от штукатурки, замазки, чтобы фиксации крепежных элементов ничего не мешало.

    Дополнительная обработка дерева антисептиком лишней не будет никогда.

    Оставшиеся в стене после вытягивание узлы жесткости можно замаскировать декоративной отделкой, обшить гиспокартоном, украсить декоративными приемами изнутри и зашить сайдингом, панелями снаружи.

    Прежде чем приступать к восстановительным работам, нужно найти причину дефекта, оценить серьезность повреждений, а также состояние бруса. Исправить можно все, даже кривые стены. Успехов!

    Как можно выровнять стену из бруса? — expertbrusa.ru

    Достаточно часто через некоторое время после постройки дома хозяева замечают, что отдельные элементы выгибаются, и не знают, как выровнять стену из бруса. Стена постепенно деформируется, а это может значить только одно: недавно построенный дом становится аварийным.

    Усадка деревянного дома через год

    Усадка деревянного дома через год.

    Выравнивание стены недавно построенного дома

    Усадка здания — бич, касающийся построек из любого типа материалов. Но выравнивание стен деревянных домов проводится по достаточно специфическому методу, для которого требуется главным образом терпение. Если здание возведено недавно, но некоторые брусья начинают выгибаться внутрь или немного выпирают снаружи, возможно, что усадка — одна из причин. К большому сожалению, достаточно часто в продажу поступает плохо высушенная древесина.

    Инструменты для работы с брусом

    Инструменты для работы с брусом.

    При ее подготовке производитель нарушил технологии. Возможно, брус был выпилен не строго из сердцевины дерева. Последний факт можно проверить еще во время приобретения: сердцевина не может быть смещена. Если она находится немного с краю, материал «поведет» из-за неравномерно проходящей усушки. Во время строительства конструкции такие бруски устанавливают разнонаправленно для компенсации последующей деформации и автоматического выравнивания стен.

    Еще одной причиной прогиба стены может послужить чрезмерная перегрузка: без усиления стены или при слишком тонких брусках возведен еще один этаж, материалы кровли, сама конструкция не предусматривают подобной нагрузки. В данном случае возле стены устанавливаются дополнительные опорные стойки (как минимум 2), а потом проводится исправление кривизны.

    Если выравнивание стен необходимо проводить снаружи, во внутренней части конструкции устанавливается поперечный брус, который крепится намертво. С помощью инструментов необходимо просверлить отверстие, которое пройдет наружу наиболее искривленного и выпирающего бруса. Он как раз и грозит разрушением всей стены. Заранее подготовленная металлическая спица с диаметром около М12 устанавливается в отверстие и фиксируется. Гайки накручиваются через достаточно широкие и оттого практичные и прочные шайбы. Нужно проявить большую осторожность, чтобы не повредить стену в доме.

    Выравнивание стены из бруса при помощи шпильки

    Выравнивание стены из бруса при помощи шпильки.

    Сам процесс искривления проходит постепенно, и при резком воздействии древесина может только повредиться, ровно лежащие брусья сместятся, гарантируя хозяину только неплановый капитальный ремонт всего здания. Данный процесс выравнивания эффективен, но стяжка может затянуться даже на месяцы, пока брус не вернется (плавно, без повреждений) в исходное положение. Вытягивание проводится на несколько миллиметров ежедневно, особенно благоприятное время — дождливые дни.

    Предложенный способ подходит для только построенного брусового дома, хозяин которого сразу же заметил намечающуюся проблему. Если для крепления не удается подыскать достаточно надежный брус, возможно создание стяжки с использованием металлического профиля, швеллера и других соответствующих подручных материалов необходимой величины и жесткости. Нижним элементам стены, находящимся у фундамента, возвращают форму с помощью клиньев, которые вбивают у стены в землю, и частой рихтовки, но только в подходящую (достаточно сырую) погоду.

    Укрепление стены старого деревянного дома

    Стены старых конструкций, а таковыми принято считать построенные более 5 лет назад здания, укрепляются проще. Процесс усадки уже прошел, дом проявил допущенные при строительстве промахи, хозяин уже занялся их устранением.

    Устройство стены из бруса

    Устройство стены из бруса.

    Практично, что обязательным правилом при возведении жилья из дерева становится монтаж окосячки. Благодаря ей снимается нагрузка на деревянные части, расположенные над проемами, усадка проходит более равномерно, отсутствует давление на установленные двери, раму и стекла окон. Обсада гарантирует в некоторой мере отсутствие зазоров или трещин, которые могут возникнуть со временем в жилье из бруса.

    Инструменты и материалы для выравнивания выпуклости, которые нужно подготовить:

    • 60-миллиметровые металлические уголки;
    • шурупы 8х90;
    • усиленные шайбы;
    • сверла для работы с деревом;
    • дрель;
    • болгарка.

    Величину металлических уголков определяют, исходя из имеющейся величины проема (с добавлением около 10 см).

    Виды бруса

    Виды бруса.

    После измерений и пометок отмеченный участок отпиливается. Кроме того, по концам уголка осторожно отпиливается не более 5 см для фиксации изделия на участке верхних и нижних брусьев. Уголок просверливается в 3 местах: снизу, точно посредине и сверху. Аналогичные отверстия нужно сделать и в месте, где будет проводиться стяжка.

    Если ситуация позволяет, лучше процедуру проводить одновременно, прислонив опорный инструмент к окосячке. Не нужно будет проводить замеры несколько раз, значительно уменьшается возможность допустить промах. Глубина просверленного углубления в брусе не должна превышать 5-8 мм. Далее проводится крепление уголка на шурупы, которые желательно предварительно смазать маслянистой жидкостью. Прибегнув к такой небольшой хитрости, можно существенно облегчить себе процедуру закручивания, избежать опасности появления небольших сколов на дереве.

    Особенно важно не закручивать шурупы слишком сильно и обязательно установить на них усиленные шайбы. После этого проводится периодическая проверка шурупов с их плавным затягиванием до тех пор, пока брусья максимально не выровняют свое положение. Нужно проявить терпение, так как излишнее рвение приведет только к срыву уже зафиксированной головки шурупа.

    Проявление искривлений стен домов нельзя игнорировать, так как проблема станет только заметней. Прошить наиболее выпирающий брус, подтянуть его и укрепить стену можно изнутри и извне дома. Иногда по завершении реконструкции металлические части убираются, и это глубоко ошибочно: деформация может начаться снова. Лучше оставить конструкцию и, если использовался металл, обработать его антикоррозионным составом. Древесину покрывают антисептической жидкостью, а потом проводят маскировку поверхности.

    Дополнительная фиксация стен

    Обшивка и утепление стен брусового дома

    Обшивка и утепление стен брусового дома.

    Установленные стяжки можно красиво замаскировать, дополнительно защитив стены от деформации. Изнутри конструкции проводится обрешетка металлическими или деревянными рейками, которые стягивают стену. При необходимости укладываются утеплитель и поверх него пленка, защищающая материал от влаги. Если дом находится в холодном регионе, стоит установить экранирующую фольгу, которая обеспечит дополнительную сохранность тепла. Наличие пленки у стены обязательно: большинство современных материалов для утепления помещений не выносит влаги, пара и при длительном воздействии теряет свои качества. Последующим этапом становится обшивка гипсокартонными плитами, деревом, вагонкой или блок-хаусом.

    Если выгнулась стена снаружи и было проведено ее выравнивание, используемые металлические части изолируются, а потом порываются отделочными материалами. Если ситуация не запущена, стена оштукатуривается. Во избежание дальнейших возможных деформаций стены снаружи обшиваются сайдингом. Достаточно часто, если деревянные конструкции выровнять, но они продолжают деформироваться на новых участках, в качестве спасительной меры их обкладывают кирпичом. Важно не забыть о необходимой в этом случае пароизоляции.

    Древесина для строительства жилья всегда обладает особенной привлекательностью. В таком доме всегда приятно находиться, его атмосфера исключительно доброжелательна. Поэтому не стоит отказываться от этого строительного материала только из-за рисков, связанных с возможной деформацией стен. Существует масса возможностей провести ремонт собственными силами, улучшив дизайн и повысив стоимость своего дома.

    Как делается стяжка стен кирпичного дома своими руками. Как и чем стянуть стены деревянного дома? Скульптурный дом в Воронеже

    Трещины в стенах портят настроение похлеще любого другого строительного изъяна. Старался, строил, вроде бы всё учёл и на тебе – трещина. Неприятно, согласитесь. Однако выходы есть, хоть некоторые из них не спасают ситуацию полностью. Для начала следует ознакомиться с основными причинами, по вине которых трещат стены по швам в прямом смысле этого слова.

    Факторы возникновения трещин в стенах и решение

    Все ниже представленные причины являются своего рода факторами, которые ускорили возникновение трещин. Причина обычно одна – это просадка фундамента или отдельных его частей. Но если не допускать ошибки, о которых идёт речь далее, то трещина или не появится вовсе, или не будет иметь больших размеров.

    Стяжка дома: основные правила

    Стяжка уже готового дома производится с целью обезопасить себя от появления трещин или для того, чтобы не дать трещине (-ам) увеличиваться. Данный способ успешно зарекомендовал себя и мы считаем, что лучшего и надёжного способа укрепить готовый дом просто не существует.

    Предположим, что мы имеем дом с размерами 6*6 метров и высотой 3 метра. Нам понадобится:

    • Уголок стальной: 100*100 мм – 4 штуки по 3 метра
    • Арматура или прут: диаметр не меньше 16 мм – 48 метров
    • Труба толстостенная: внутренний диаметр равен или немного больше диаметру арматуры – 1,5 метра
    • Шпильки с резьбой: диаметр равен диаметру арматуры – 16 штук
    • Шайбы, гайки: по 16 штук

    С фотографии становится понятным, как будут применяться все детали: Уголок ставится по углам здания, на него предварительно навариваются отрезки толстостенной трубы, шпильки привариваются к арматуре или прутку и вся конструкция затягивается гайками. Теперь несколько хитростей и правил:

    • На фото видно, что шпилька приварена к пруту внахлёст. Это несколько не эстетично, если не планируется обшивка всего здания сайдингом или ему подобными материалами. Тогда можно сварить встык, но дополнительно укрепить такой же толстостенной трубкой. Для этого отрезаем болгаркой отрезок в 10-12 сантиметров, разрезаем его вдоль и накладываем эту своеобразную шину на место стыка шпильки и арматуры. Проваривается четыре шва и всё, соединение ровное, с небольшими и едва заметными бугорками в виде половинок трубки.
    • После затягивание всех гаек, эту операцию настоятельно рекомендуем провести после первого лета. Можно повторить ещё раз, через год – лишним это не будет.
    • Если прут или арматура проходит через порог дома, то здесь нужно всё правильно рассчитать: и чтобы входная дверь открывалась свободно, и чтобы не пришлось штробить порог очень глубоко.
    • Толстостенная трубка, в которую будут заходить шпильки с резьбой должна быть такой толщины, чтобы при сваривании не прожечь и одновременно достаточно прогреть металл. Только в таком случае можно говорить о надёжности приваривания.
    • Затягивать гайки необходимо последовательно, чтобы избежать перекосов.
    • Чем толще и шире уголок, тем надёжнее будет стяжка. Не гонитесь за дешевизной – тонкий уголок и неширокий к тому же не даст нужного эффекта.
    • Углы дома, которые обрамлены различными поясками из кирпича, нужно подготовить, вырезав место, чтобы уголок плотно прилегал к углу здания.
    • Если предполагается стяжка дома своими руками и без привлечения посторонних, то советуем закрепить уголки посредством саморезов или болтов прямо к углу здания. Этим самым вы точно разместите уголок на нужной отметке и без проблем протяните арматуру на всех четырёх сторонах дома. Делается это так: в уголке сверлятся отверстия (2-4) ближе к раю, чтобы сверлением стены под дюбель не нарушить кирпич. Далее уголок выставляется и карандашом через отверстия в уголке ставятся метки на стену. Теперь перфоратор или ударная дрель в руки и вперёд. Саморезы с шестигранной головкой удержат любой вес уголка, тем более, что это делается временно, только ради фиксации из-за отсутствия «лишних» рук. Перед окончательным затягиванием гаек саморезы лучше снять.

    Как заделать трещину

    Нужно понимать, что перед тем, как заделать трещину в стене, нужно укрепить саму стену. В противном случае трещина будет появляться снова и снова, а ваш труд повторяться вместе с тем.

    • Если трещина небольшая по ширине, где-то около 1-5 миллиметров, то можно обойтись шпатлёвкой.
    • Если трещина больше, примерно до 1 см, то лучше заделать её песчано-цементным раствором с пропорциями 1:3.
    • Трещины ещё большей ширины и глубины соответственно лучше предварительно запенить, а дальше повторить либо пункт 1, либо 2 – ориентируйтесь по ситуации. Монтажная пена делает чудеса, поверьте.
    • Любую трещину перед заделкой следует тщательно очистить от пыли, остатков штукатурки или шпаклёвки, от земли (если заделка с наружной стороны ближе к цоколю) и прочего мусора. Желательно смочить водой перед оштукатуриванием с помощью распылителя или даже веника (если строение не требует особого подхода в плане чистоты).
    • Часто рекомендуют армировать сеткой, но нужно понимать, что данная операция бесполезна, если стена и дальше будет отходить в сторону или опускаться вниз. Никакая сетка и прочие подобные штуки не спасут вас от вновь появившейся трещины и вы будете заделывать её снова и снова.

    Вместо заключения

    Трещина в стене уже не исчезнет – вы максимум её зашпаклюете или заштукатурите. Но если правильно выполнить стяжку дома или укрепление фундамента, или и то, и другое – трещина больше расширяться не будет. Приведём пример: в доме, где трещина дошла до размеров толщины ладони после стяжки и заделки щели за почти 15 лет появилась едва заметная линия, напоминающая скорее паутину, чем трещинку. Можно только представить, как громко распадался бы дом, если не стянуть его вовремя. Но ещё лучше – это не допускать ошибок в строительстве, чтобы потом не переживать о трещинах.

    Часто трещины, которые появляются в частных домах, могут вызывать много вопросов и существенно портят настроение своим владельцам. Как правило, это означает, что на стадии строительства были допущены ошибки, в результате чего образовываются трещины.

    Но не стоит сразу впадать в панику, ведь ситуацию можно спасти. Изначально потребуется установить причину, по которой произошла трещина и только потом можно использовать специальную стяжку дома.

    Причины возникновения трещин


    Основная причина растрескивания стен — усадка фундамента

    Все причины, которые будут приведены в таблице, ускоряют образование трещин на домах. Основной фактор, по которому происходит такой изъян — просадка фундамента постройки. Если учитывать определенные обстоятельства, то трещин можно будет избежать, и они будут иметь минимальные размеры. Итак, причины и описание к ним, по которым появляются повреждения, приведены в таблице:

    Причина Описание Методы решения проблемы
    Нет связующих материалов между кирпичом Подобное происходит, если уже к готовому дому пристраивается еще одно здание или комната. Как правило, именно пристройки начинают давать трещины, поскольку начинают отходить от основной постройки. Если пристройка отошла и больше не смещается, можно заделать трещину шпаклевкой. Вторым методом решения проблемы является стяжка дома. Для этого в углах дома устанавливаются металлические уголки 10х10 см, между ними фиксируется прут и стягивается гайками.
    Недостаток связующих материалов Если были допущены ошибки при строительстве и между кирпичом будет недостаточно раствора, то после усадки фундамента по зданию или пристройке может пойти трещина. Решить проблему поможет стяжка, аналогичная описанной выше.
    Технологическое нарушение кладки кирпича Трещина может пойти по шву раствора, при этом кирпич будет оставаться целым. Иными словами, трещина нашла слабину в здании и начала проявляться. Решить такую проблему, скорее всего, не получится и можно только заделать трещину раствором. Проблема в том, что при строительстве кирпич не смачивался или клался на раствор без придавливания, это все делает сцепку слабой и хрупкой.
    Появление угловой трещины Как правило, в углах строений возникает проблема, если идет большой вес и производится большое усилие на фундамент. Проблема заключается в недостаточном армировании углов или отсутствии связки. Решить проблему может стяжка или укрепление фундамента.

    Изучив основные причины и особенности повреждений, можно сделать вывод, что в подобных случаях единственным решением будет стягивание дома. Конечно, данный метод не очень эстетичен, но надежен.

    Трещины в отделке постройки не всегда говорят о повреждении стен. Следует удостовериться, что повреждения затронули именно несущие материалы.

    Основные правила по стяжке домов


    Стальные уголки

    В уже готовой постройке стяжка необходима для предотвращения появления новых трещин, а также для того, чтобы уже появившееся повреждение не увеличивалось. Технология отлично себя зарекомендовал