Стены не несущие – Стены несущие, самонесущие и не несущие

Несущие и самонесущие стены отличия

Как определить несущую стену

Те, кто решил заняться строительством или выполнить перепланировку в уже возведенном здании, должны знать, что такое несущая стена и чем грозит ее разрушение. Предназначение несущей стены – способность принимать на себя нагрузки от других частей здания, перекрытий и крыши. Чтобы не столкнуться с опасностью разрушения постройки, перед началом работ нужно определить: какие стены несущие и выполнить все намеченные мероприятия, не касаясь данных конструкций.

В чем отличие

Стены – главная структурная часть здания, но не все они способны выдержать нагрузку, поступающую от перекрытий и крыши. Для этой цели каждая постройка оснащена несущими стенами. Разделить пространство в построенном доме помогают перегородки, которые способны выдержать только нагрузку от собственного веса. Такие стены называются самонесущими. Предназначение каждой не несущей стены – выполнение функции разграничителя пространства при необходимости просто выделить отдельное помещение.

Говоря проще, несущие стены – сооружения, на которое что-то опирается. В каждом здании несущие и ненесущие стены играют важную роль, но если несущая – это надежная опора, качественный каркас постройки, то не несущая– перегородка, которую при желании во время перепланировки можно снести, не причинив ущерба зданию. Все стены подразделяются на несущие, самонесущие и ненесущие. Уже по названию становится понятно, какие из них сооружаются для того, чтобы принять на себя основную нагрузку.

Такая перегородка может быть возведена из:

В качестве самонесущих стен в панельных домах устанавливаю монолитные плиты. Такие ненесущие стены могут быть использованы для создания дополнительного прохода путем вырезания в них проемов и установки дверей.

Правильно распознать, какие стены являются несущими, значит, успешно провести перепланировку, не нарушая строительных норм и правил, не рискуя создать ситуацию, конечным результатом которой станет разрушение постройки. Снести несущую стену, значит, изменить распределение нагрузки, а это приведет к перекосу здания, обрушению перекрытия и растрескиванию оставшихся капитальных конструкций.

Несущие стены в панельном доме обеспечивают безопасность не только той квартиры, в которой идет ремонт или намечается перепланировка. От их качества и целостности зависит безопасность жилищ, расположенных на нижних этажах. Основное отличие несущих конструкций от самонесущих – толщина стен. Знать отличия недостаточно, нужно уметь правильно определить какая стена несущая.

Необходимо точно знать какие стены можно сносить в ходе перепланировки, а какие должны остаться неприкосновенными, при какой толщине допустимо делать в стене проем, а когда такие работы выполнять слишком опасно.

Существуют определенные требования, которые предъявляю к несущим стенам:

  1. Прочность и устойчивость.
  2. Соответствие всем нормам пожарной безопасности.
  3. Высокий уровень тепло-, гидро-, звукоизоляции.

Минимальное значение толщины стен зависит от материала, использованного для их сооружения.

Еще одна особенность несущей стены,благодаря которой отличаются подобные конструкции – равномерное распределение горизонтальной нагрузки, оказываемой плитами перекрытия. Важным критерием прочности, надежности и устойчивости является толщина несущей стены. Это значение установлено для кирпичных, монолитных и панельных внутренних стен.

Строгое соблюдение установленных норм облегчает определение несущей стены в любом здании или помещении.

Определение

Узнав, что такое несущая стена, можно понять насколько важным является сооружение данной конструкции в строгом соответствии со всеми существующими нормами и правилами. Такие стены – естественное продолжение самого здания, началом которого является фундамент. Чтобы избежать больших сложностей и неприятностей в процессе осуществления перепланировки нужно знать, как определить несущую стену в квартире. В большинстве случаев достаточно внимательно изучить техническую документацию и определить расположение несущих стен на плане здания. Однако случается так, что плана нет и приходится самостоятельно устанавливать качество и предназначение возведенных конструкций.

Для определения несущих стен в монолитных домах достаточно воспользоваться планом строения, где цветом выделены все интересующие конструкции.

Особенность возведения панельных зданий заключается в том, что в монолитном доме в качестве опорной конструкции используются железо-бетонные панели. Их толщина составляет от 100 до 200 мм. В роли межкомнатных перегородок выступают конструкции из гипсобетонных панелей, а их толщина не превышает 80-100 мм. Таким образом, измерив толщину стены можно распознавать несущую стену, сносить которую в таком здании категорически запрещается. Несоблюдение установленных правил приведет к неизбежному прогибу и обрушению перекрытия.

Одним из важнейших показателей является толщина несущих стен в кирпичных домах. Чтобы отличить несущую стену нужно знать ее толщину, но лучше иметь план постройки, на котором отмечены все несущие конструкции. Самонесущие стены в квартире, как правило, значительно тоньше капитальных сооружений. Толщина стен, воспринимающих нагрузку от собственного веса варьируется от 5 см до 400 мм. Такая перегородка может быть возведена из гипсокартона, но чаще это стена, возведенная из кирпича (кладка в полкирпича).

Опытный мастер подскажет как узнать несущая стена или нет в кирпичном доме, но понять это поможет и размер конструкции. Особенность его заключается в том, что толщина кирпичной стены кратна данному параметру кирпича, плюс толщина сцепляющего слоя и отделочного материала. Таким образом, можно выяснить, какая именно стена находится перед строителями. Толщина перегородки не превышает 380 мм, а для несущей стены данный размер является минимальным. Наибольшая толщина несущей стены в кирпичном доме достигает 640 мм. Особенность данного сооружения заключается в том, что в таких стенах можно делать проем. Это обосновано возможностью обеспечить дополнительное укрепление для поддержания равномерного распределения горизонтальной нагрузки.

Различить, какие стены можно сносить, а какие категорически запрещено, помогут их параметры:

  • от 80 до 380 мм – межкомнатная перегородка, которую можно при необходимости снести;
  • от 380 до 510 мм – внутренняя несущая стена, подлежащая сносу при условии качественного укрепления;
  • от 510 до 640 мм – наружная несущая стена.

Кирпичные дома или хрущевки строились по конструктивному плану, отличительной чертой которого является наличие 3 продольных несущих стен (на плане зеленый цвет) и поперечных стен, названных диафрагмами жесткости (выделены голубым).

Владельцы квартир, окна которых выходили на торцевую сторону дома, имели возможность соорудить пристройку или даже сделать дополнительное окно. Получить более подробные ответы на все существующие вопросы можно, посмотрев видео.

Самонесущие стены — это нагруженные или ненагруженные конструкции? Расчет и особенности возведения самонесущих стен

При строительстве домов, как многоэтажных, так и частных загородных, могут возводиться стены несущие либо самонесущие. Первый тип ограждающих конструкций испытывает серьезные нагрузки от перекрытий и кровли. Самонесущие стены — это вертикальные элементы здания, на которые ничего не опирается. В процессе эксплуатации дома нагрузки в таких конструкциях возникают только от их собственного веса.

Что собой представляют?

Основной отличительной особенностью самонесущих стен, в сравнении с нагруженными, является то, что они имеют небольшую толщину. Материала при их возведении, соответственно, уходит меньше. Толщина стен этой разновидности, в зависимости от того, из чего они были построены, может колебаться в пределах 50-380 мм.

При возведении задний, помимо всего прочего, могут собираться и не несущие ограждающие конструкции. Такие стены также не воспринимают нагрузку от находящихся выше элементов дома. По-другому конструкции этого типа называются навесными. Возводятся они всегда в пределах одного этажа. Однако если их высота превышает 6 м, они уже могут считаться самонесущими. Проектирование и расчет их при этом производятся соответствующим образом.

Самонесущие стены — это в основном только наружные ограждающие конструкции. Такие элементы здания просто защищают его внутренние помещения от ветра и осадков, примыкая к основному каркасу. Перекрытия к таким стенам крепятся сбоку на всех этажах по высоте. При строительстве домов могут возводиться как однослойные, так и многослойные самонесущие ограждающие конструкции. Если стены этого типа находятся внутри здания, они выполняют лишь роль перегородок.

Особенности эксплуатации

Согласно нормативам СНиП, в таких конструкциях при выполнении перепланировки в многоэтажных и загородных домах допускается делать проемы или же расширять их до необходимых параметров. Также стены этой разновидности в некоторых случаях могут даже демонтироваться и возводиться по новой без риска обрушения других конструкций здания.

Расчет

Перед началом возведения любого дома, конечно же, составляется в том числе и его подробный проект. При этом выполняется и такая операция, как расчет стен самонесущих, не несущих и нагруженных на предмет устойчивости. Для кирпичных конструкций, к примеру, такие вычисления производятся с учетом данных нескольких таблиц из п.п 6.16-6.20 СНиП II-22-81. В любом случае при расчете устойчивости самонесущей стены определяется соответствие отношения ее толщины к высоте при заданной геометрии нормативным величинам.

Особенности возведения

Строить такие ограждающие конструкции допускается практически из любых материалов. Самонесущие стены — это элементы здания, возводиться которые могут из дерева, кирпича, блоков. В любом случае собираются такие конструкции исключительно на прочных опорах. Заливают их основания одновременно с фундаментом самого здания.

Сопрягают самонесущие стены кирпичные, блочные и т. д. с другими видами ограждающих конструкций исключительно с использованием гибких связей. При применении жестких из-за неодинаковой степени нагруженности элементы здания в последующем могут потрескаться и деформироваться. Соответственно, и проживать в доме станет небезопасно.

Самонесущие стены — это конструкции, которые при кладке из кирпича или блоков по нормативам полагается армировать. Однако укрепляют такие ограждающие части зданий обычно не настолько тщательно, как нагруженные. Пруты при возведении стен этого типа вставляются через большее количество рядов кладки. Арматуру же для таких конструкций по нормативам допускается использовать диаметром 1-2 мм.

Материалы для многоэтажных зданий

При строительстве высотных домов самонесущие наружные стены могут возводиться из:

  • керамического кирпича пустотного, пористого, полнотелого;
  • силикатного кирпича.

При возведении зданий не слишком большой этажности иногда применяются также блоки:

  • арболитовые;
  • керамические;
  • из пено- или газобетона;
  • керамзитобетонные и любые другие крупноформатные.

Особенностью таких материалов в сравнении, к примеру, с тем же кирпичом, является относительно невысокая степень прочности. Поэтому использовать их нормативы допускают в зависимости от разновидности при возведении домов высотой не более 3-5 этажей.

9. Стены гражданских зданий. Основные требования. Наружные и внутренние стены, несущие, самоненсущие и ненесущие стены, перегородки.

Стены — это вертикальные ограждения, отделяющие помещения от внешней среды и друг от друга. Стены должны выдерживать приходящиеся на них нагрузки, обеспечивать постоянный температурный режим в помещении и его звуконепроницаемость. В строительстве, в зависимости от назначения, стены классифицируются на наружные и внутренние. В зависимости от принятого материала различают стены из искусственных материалов ( бетонные, кирпичные, асбестово-цементные) и естественных (известняк, ракушечник, туф, древесина). В зависимости от восприятия нагрузок от здания стены могут быть несущими, самонесущими и ненесущими. Несущие стены воспринимают нагрузки от других частей здания (перекрытий, крыш) и вместе с собственной массой передают их фундаментам. Самонесущие стены опираются на фундаменты, но нагрузку несут только от собственной массы. Ненесущие (навесные) стены являются ограждениями, опирающимися на каждом этаже на другие элементы здания (каркаса) и воспринимают собственную массу в пределах одного этажа.

Стены гражданских зданий должны удовлетворять следующим требованиям: быть прочными и устойчивыми; обладать долговечностью, соответствующей классу здания; соответствовать степени огнестойкостиздания; быть энергосберегающим элементомздания; иметь сопротивление теплопередаче согласно теплотехническим нормам, при этом обеспечивать необходимый температурновлажностный комфорт в помещениях; обладать достаточными звукоизолирующими свойствами; иметь конструкцию, отвечающую современным методам возведения конструкций стен; типы стен должны быть экономически оправданными исходя viз заданного архитектурно-художественного решения, отвечать возможностям заказчика; материалоемкость (расход материалов) должна быть по возможности минимальной, так как это во многом способствует снижению трудозатрат на возведение стен и общих расходов на строительство.

Перегородками называют сравнительно тонкие стены, служащие для разделения внутреннего пространства в пределах одного этажа на отдельные помещения. Перегородки опираются в каждом этаже на перекрытия и никакой нагрузки, кроме собственного веса, не несут.

ПЕРЕГОРОДКИ. Перегородки должны быть звуконепроницаемыми, гвоздимыми, прочными, устойчивыми. Перегородки устанавливают на конструкции перекрытия до настилки полов. В местах примыкания перегородок из сгораемых материалов к печам и дымоходам следует устраивать кирпичные разделки по всей высоте таким образом, чтобы расстояние от перегородки до внутренней поверхности печи или дымохода было не менее 40 см. КАРКАСНЫЕ. ГИПСОВЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ. КИРПИЧНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ. Перегородки из кирпича кладут толщиной в 1/2 кирпича (12 см). Основанием для перегородок может служить бетонная подготовка под полы первого этажа или железо-бетонные перекрытия. По деревянным перекрытиям кирпичные перегородки ввиду их значительного веса делать не следует. Ненесущая стена, или перегородка, может быть только внутренней.

Стены несущие, самонесущие и не несущие — какая разница!?

Какие бывают стены?

Стены по расположению бывают внутренними и наружными, конструктивно — несущими, cамонесущими и ненесущими.

Рис1. Несущая стена
(наружная стена опирается на фундамент, а перекрытие опирается на стену)

Несущая стена (рис.1) – основная несуще-ограждающая вертикальная конструкция здания, опирающаяся и передающая на фундамент нагрузку от перекрытий и собственного веса стены, разделяющая смежные помещения в здании и защищающая их от воздействия внешней среды.

Самонесущая стена (рис.2) – наружная ограждающая вертикальная конструкция, защищающая внутренние помещения здания от воздействия внешней среды, опирающаяся и передающая на фундамент нагрузку от собственного веса.

Рис.2. Самонесущая стена
(наружная стена опирается на фундамент, а перекрытие примыкает к стене)

Ненесущая стена (рис.3) – наружная стена, опирающаяся на перекрытие в пределах одного этажа при высоте этажа не более 6м. (при большей высоте этажа эти стены относятся к самонесущим) и защищающая здание снаружи от воздействия внешней среды.

Перегородка – внутренняя вертикальная ограждающая ненесущая стена, опирающаяся на перекрытие, и разделяющая смежные помещения в здании.

В зданиях с самонесущими и ненесущими наружными стенами нагрузки от покрытий, перекрытий и т.п. передаются на каркас или поперечные конструкции зданий.

В доме стены, которые стоят на фундаменте и на которые опираются перекрытия будут несущими.

А стены, стоящие на фундаменте без опирания на них перекрытия будут самонесущими.

Рис.3. Ненесущая стена (наружная стена опирается на перекрытие этажа)

Стены разного конструктивного назначения несут разную нагрузку. Для обеспечения необходимой несущей способности для разных стен выбирают определенную толщину стены и прочность используемых материалов.

Например, внутренние и наружные несущие стены зданий из газобетонных блоков высотой до 3-х этажей включительно рекомендуется изготавливать из блоков классов по прочности на сжатие не ниже В2,5, на клею или на растворе марки не ниже М75; при высоте до 2-х этажей включительно – не ниже В2 на клею или на растворе марки не ниже М50.

Для самонесущих стен зданий высотой до 3-х этажей класс блоков должен быть не ниже В2.

Допустимая ширина простенков и столбов, выполненных из газобетонных блоков, определяется расчетным путем, но не менее 600 мм. в несущих стенах и не менее 300 мм. в самонесущих (за вычетом углублений для опирания перемычек над проемами).

Самонесущие стены: отличие конструкции от несущих и не несущих стен

При строительстве любого здания используются различные типы стен, каждая из которых играет свою важную роль в строительстве.

Что такое самонесущие стены? Чем их конструкция отличаются от несущих и не несущих стен, об этом всем сегодня в нашей статье.

Типы стен

Существует несколько типов стен, которые присутствуют в каждом многоэтажном или собственном доме.

  • Несущая стена – основная несуще-ограждающая вертикальная конструкция здания, опирающаяся и передающая на фундамент нагрузку от перекрытий и собственного веса стены, разделяющая смежные помещения в здании и защищающая их от воздействия внешней среды.
  • Самонесущая стена – наружная ограждающая вертикальная конструкция, защищающая внутренние помещения здания от воздействия внешней среды, опирающаяся и передающая на фундамент нагрузку от собственного веса.
  • Ненесущая стена – наружная стена, опирающаяся на перекрытие в пределах одного этажа при высоте этажа не более 6м. (при большей высоте этажа эти стены относятся к самонесущим) и защищающая здание снаружи от воздействия внешней среды.
  • Перегородка – внутренняя вертикальная ограждающая ненесущая стена, опирающаяся на перекрытие, и разделяющая смежные помещения в здании.

Что собой представляют?

Основной отличительной особенностью самонесущих стен, в сравнении с нагруженными, является то, что они имеют небольшую толщину. Материала при их возведении, соответственно, уходит меньше. Толщина стен этой разновидности, в зависимости от того, из чего они были построены, может колебаться в пределах 50-380 мм.

При возведении задний, помимо всего прочего, могут собираться и не несущие ограждающие конструкции. Такие стены также не воспринимают нагрузку от находящихся выше элементов дома. По-другому конструкции этого типа называются навесными. Возводятся они всегда в пределах одного этажа. Однако если их высота превышает 6 м, они уже могут считаться самонесущими. Проектирование и расчет их при этом производятся соответствующим образом.

Самонесущие стены — это в основном только наружные ограждающие конструкции. Такие элементы здания просто защищают его внутренние помещения от ветра и осадков, примыкая к основному каркасу. Перекрытия к таким стенам крепятся сбоку на всех этажах по высоте. При строительстве домов могут возводиться как однослойные, так и многослойные самонесущие ограждающие конструкции. Если стены этого типа находятся внутри здания, они выполняют лишь роль перегородок.

Особенности эксплуатации

Согласно нормативам СНиП, в таких конструкциях при выполнении перепланировки в многоэтажных и загородных домах допускается делать проемы или же расширять их до необходимых параметров. Также стены этой разновидности в некоторых случаях могут даже демонтироваться и возводиться по новой без риска обрушения других конструкций здания.

Расчет

Перед началом возведения любого дома, конечно же, составляется в том числе и его подробный проект. При этом выполняется и такая операция, как расчет стен самонесущих, не несущих и нагруженных на предмет устойчивости. Для кирпичных конструкций, к примеру, такие вычисления производятся с учетом данных нескольких таблиц из п.п 6.16-6.20 СНиП II-22-81. В любом случае при расчете устойчивости самонесущей стены определяется соответствие отношения ее толщины к высоте при заданной геометрии нормативным величинам.

Особенности возведения

Строить такие ограждающие конструкции допускается практически из любых материалов. Самонесущие стены — это элементы здания, возводиться которые могут из дерева, кирпича, блоков. В любом случае собираются такие конструкции исключительно на прочных опорах. Заливают их основания одновременно с фундаментом самого здания.

Сопрягают самонесущие стены кирпичные, блочные и т. д. с другими видами ограждающих конструкций исключительно с использованием гибких связей. При применении жестких из-за неодинаковой степени нагруженности элементы здания в последующем могут потрескаться и деформироваться. Соответственно, и проживать в доме станет небезопасно.

Самонесущие стены — это конструкции, которые при кладке из кирпича или блоков по нормативам полагается армировать. Однако укрепляют такие ограждающие части зданий обычно не настолько тщательно, как нагруженные. Пруты при возведении стен этого типа вставляются через большее количество рядов кладки. Арматуру же для таких конструкций по нормативам допускается использовать диаметром 1-2 мм.

Материалы для многоэтажных зданий

При строительстве высотных домов самонесущие наружные стены могут возводиться из:

  • керамического кирпича пустотного, пористого, полнотелого;
  • силикатного кирпича.

При возведении зданий не слишком большой этажности иногда применяются также блоки:

  • арболитовые;
  • керамические;
  • из пено- или газобетона;
  • керамзитобетонные и любые другие крупноформатные.

Особенностью таких материалов в сравнении, к примеру, с тем же кирпичом, является относительно невысокая степень прочности. Поэтому использовать их нормативы допускают в зависимости от разновидности при возведении домов высотой не более 3-5 этажей.

iv-proect.ru

Несущая стена что это такое и как узнать в доме

Несущие стены воспринимают максимальную нагрузку и могут быть как наружными, так и внутренними.Несущие стены воспринимают максимальную нагрузку и могут быть как наружными, так и внутренними.

Те, кто решил заняться строительством или выполнить перепланировку в уже возведенном здании, должны знать, что такое несущая стена и чем грозит ее разрушение. Предназначение несущей стены – способность принимать на себя нагрузки от других частей здания, перекрытий и крыши. Чтобы не столкнуться с опасностью разрушения постройки, перед началом работ нужно определить: какие стены несущие и выполнить все намеченные мероприятия, не касаясь данных конструкций.

В чем отличие

Стены – главная структурная часть здания, но не все они способны выдержать нагрузку, поступающую от перекрытий и крыши. Для этой цели каждая постройка оснащена несущими стенами. Разделить пространство в построенном доме помогают перегородки, которые способны выдержать только нагрузку от собственного веса. Такие стены называются самонесущими. Предназначение каждой не несущей стены – выполнение функции разграничителя пространства при необходимости просто выделить отдельное помещение.

Говоря проще, несущие стены – сооружения, на которое что-то опирается. В каждом здании несущие и ненесущие стены играют важную роль, но если несущая – это надежная опора, качественный каркас постройки, то не несущая– перегородка, которую при желании во время перепланировки можно снести, не причинив ущерба зданию. Все стены подразделяются на несущие, самонесущие и ненесущие. Уже по названию становится понятно, какие из них сооружаются для того, чтобы принять на себя основную нагрузку.

Такая перегородка может быть возведена из:

В качестве самонесущих стен в панельных домах устанавливаю монолитные плиты. Такие ненесущие стены могут быть использованы для создания дополнительного прохода путем вырезания в них проемов и установки дверей.

Правильно распознать, какие стены являются несущими, значит, успешно провести перепланировку, не нарушая строительных норм и правил, не рискуя создать ситуацию, конечным результатом которой станет разрушение постройки. Снести несущую стену, значит, изменить распределение нагрузки, а это приведет к перекосу здания, обрушению перекрытия и растрескиванию оставшихся капитальных конструкций.

Несущие стены в панельном доме обеспечивают безопасность не только той квартиры, в которой идет ремонт или намечается перепланировка. От их качества и целостности зависит безопасность жилищ, расположенных на нижних этажах. Основное отличие несущих конструкций от самонесущих – толщина стен. Знать отличия недостаточно, нужно уметь правильно определить какая стена несущая.

Необходимо точно знать какие стены можно сносить в ходе перепланировки, а какие должны остаться неприкосновенными, при какой толщине допустимо делать в стене проем, а когда такие работы выполнять слишком опасно.

Существуют определенные требования, которые предъявляю к несущим стенам:

  1. Прочность и устойчивость.
  2. Соответствие всем нормам пожарной безопасности.
  3. Высокий уровень тепло-, гидро-, звукоизоляции.
Минимальное значение толщины стен зависит от материала, использованного для их сооружения.Минимальное значение толщины стен зависит от материала, использованного для их сооружения.

Еще одна особенность несущей стены,благодаря которой отличаются подобные конструкции – равномерное распределение горизонтальной нагрузки, оказываемой плитами перекрытия. Важным критерием прочности, надежности и устойчивости является толщина несущей стены. Это значение установлено для кирпичных, монолитных и панельных внутренних стен.

Строгое соблюдение установленных норм облегчает определение несущей стены в любом здании или помещении.

Определение

Узнав, что такое несущая стена, можно понять насколько важным является сооружение данной конструкции в строгом соответствии со всеми существующими нормами и правилами. Такие стены – естественное продолжение самого здания, началом которого является фундамент. Чтобы избежать больших сложностей и неприятностей в процессе осуществления перепланировки нужно знать, как определить несущую стену в квартире. В большинстве случаев достаточно внимательно изучить техническую документацию и определить расположение несущих стен на плане здания. Однако случается так, что плана нет и приходится самостоятельно устанавливать качество и предназначение возведенных конструкций.

Для определения несущих стен в монолитных домах достаточно воспользоваться планом строения, где цветом выделены все интересующие конструкции.Для определения несущих стен в монолитных домах достаточно воспользоваться планом строения, где цветом выделены все интересующие конструкции.

Особенность возведения панельных зданий заключается в том, что в монолитном доме в качестве опорной конструкции используются железо-бетонные панели. Их толщина составляет от 100 до 200 мм. В роли межкомнатных перегородок выступают конструкции из гипсобетонных панелей, а их толщина не превышает 80-100 мм. Таким образом, измерив толщину стены можно распознавать несущую стену, сносить которую в таком здании категорически запрещается. Несоблюдение установленных правил приведет к неизбежному прогибу и обрушению перекрытия.

Одним из важнейших показателей является толщина несущих стен в кирпичных домах. Чтобы отличить несущую стену нужно знать ее толщину, но лучше иметь план постройки, на котором отмечены все несущие конструкции. Самонесущие стены в квартире, как правило, значительно тоньше капитальных сооружений. Толщина стен, воспринимающих нагрузку от собственного веса варьируется от 5 см до 400 мм. Такая перегородка может быть возведена из гипсокартона, но чаще это стена, возведенная из кирпича (кладка в полкирпича).

Опытный мастер подскажет как узнать несущая стена или нет в кирпичном доме, но понять это поможет и размер конструкции. Особенность его заключается в том, что толщина кирпичной стены кратна данному параметру кирпича, плюс толщина сцепляющего слоя и отделочного материала. Таким образом, можно выяснить, какая именно стена находится перед строителями. Толщина перегородки не превышает 380 мм, а для несущей стены данный размер является минимальным. Наибольшая толщина несущей стены в кирпичном доме достигает 640 мм. Особенность данного сооружения заключается в том, что в таких стенах можно делать проем. Это обосновано возможностью обеспечить дополнительное укрепление для поддержания равномерного распределения горизонтальной нагрузки.

Различить, какие стены можно сносить, а какие категорически запрещено, помогут их параметры:

  • от 80 до 380 мм – межкомнатная перегородка, которую можно при необходимости снести;
  • от 380 до 510 мм – внутренняя несущая стена, подлежащая сносу при условии качественного укрепления;
  • от 510 до 640 мм – наружная несущая стена.

Кирпичные дома или хрущевки строились по конструктивному плану, отличительной чертой которого является наличие 3 продольных несущих стен (на плане зеленый цвет) и поперечных стен, названных диафрагмами жесткости (выделены голубым).

Владельцы квартир, окна которых выходили на торцевую сторону дома, имели возможность соорудить пристройку или даже сделать дополнительное окно. Получить более подробные ответы на все существующие вопросы можно, посмотрев видео.


Приступая к выполнению работ по перепланировке жилья, нужно внимательно изучить план квартиры, на котором указаны размеры и предназначение стен, если возможности ознакомиться с документацией нет, то не стоит принимать ответственных решений, не измерив толщину стен.

moyastena.ru

Стены несущие, самонесущие и не несущие — какая разница!?

Какие бывают стены?

Стены по расположению бывают внутренними и наружными, конструктивно — несущими, cамонесущими и ненесущими.

Рис1. Несущая стена

(наружная стена опирается на фундамент, а перекрытие опирается на стену)

Несущая стена (рис.1) – основная несуще-ограждающая вертикальная конструкция здания, опирающаяся и передающая на фундамент нагрузку от перекрытий и собственного веса стены, разделяющая смежные помещения в здании и защищающая их от воздействия внешней среды.

Самонесущая стена (рис.2) – наружная ограждающая вертикальная конструкция, защищающая внутренние помещения здания от воздействия внешней среды, опирающаяся и передающая на фундамент нагрузку от собственного веса.

Рис.2. Самонесущая стена

(наружная стена опирается на фундамент, а перекрытие примыкает к стене)

Ненесущая стена (рис.3) – наружная стена, опирающаяся на перекрытие в пределах одного этажа при высоте этажа не более 6м. (при большей высоте этажа эти стены относятся к самонесущим) и защищающая здание снаружи от воздействия внешней среды.

Перегородка – внутренняя вертикальная ограждающая ненесущая стена, опирающаяся на перекрытие, и разделяющая смежные помещения в здании.

В зданиях с самонесущими и ненесущими наружными стенами нагрузки от покрытий, перекрытий и т.п. передаются на каркас или поперечные конструкции зданий.

В доме стены, которые стоят на фундаменте и на которые опираются перекрытия будут несущими.

А стены, стоящие на фундаменте без опирания на них перекрытия будут самонесущими.

Рис.3. Ненесущая стена (наружная стена опирается на перекрытие этажа)

Стены разного конструктивного назначения несут разную нагрузку. Для обеспечения необходимой несущей способности для разных стен выбирают определенную толщину стены и прочность используемых материалов.

Например, внутренние и наружные несущие стены зданий из газобетонных блоков высотой до 3-х этажей включительно рекомендуется изготавливать из блоков классов по прочности на сжатие не ниже В2,5, на клею или на растворе марки не ниже М75; при высоте до 2-х этажей включительно – не ниже В2 на клею или на растворе марки не ниже М50.

Для самонесущих стен зданий высотой до 3-х этажей класс блоков должен быть не ниже В2.

Допустимая ширина простенков и столбов, выполненных из газобетонных блоков, определяется расчетным путем, но не менее 600 мм. в несущих стенах и не менее 300 мм. в самонесущих (за вычетом углублений для опирания перемычек над проемами).

Следующая статья:

Предыдущая статья:

sami-stroim.com

Стены несущие, самонесущие и не несущие — какая разница!? — СамСтрой

Стены по расположению бывают внутренними и наружными, конструктивно — несущими, cамонесущими и ненесущими.

Несущая стена (наружная стена опирается на фундамент, а перекрытие опирается на стену)

Несущая стена – основная несуще-ограждающая вертикальная конструкция здания, опирающаяся и передающая на фундамент нагрузку от перекрытий и собственного веса стены, разделяющая смежные помещения в здании и защищающая их от воздействия внешней среды.

Самонесущая стена  – наружная ограждающая вертикальная конструкция, защищающая внутренние помещения здания от воздействия внешней среды, опирающаяся и передающая на фундамент нагрузку от собственного веса.

 

Самонесущая стена (наружная стена опирается на фундамент, а перекрытие примыкает к стене)

 

 

Ненесущая стена (рис.3) – наружная стена, опирающаяся на перекрытие в пределах одного этажа при высоте этажа не более 6м. (при большей высоте этажа эти стены относятся к самонесущим) и защищающая здание снаружи от воздействия внешней среды.

Перегородка – внутренняя вертикальная ограждающая ненесущая стена, опирающаяся на перекрытие, и разделяющая смежные помещения в здании.
В зданиях с самонесущими и ненесущими наружными стенами нагрузки от покрытий, перекрытий и т.п. передаются на каркас или поперечные конструкции зданий.

В доме стены, которые стоят на фундаменте и на которые опираются перекрытия будут несущими.

А стены, стоящие на фундаменте без опирания на них перекрытия будут самонесущими.

Ненесущая стена (наружная стена опирается на перекрытие этажа)

Стены разного конструктивного назначения несут разную нагрузку. Для обеспечения необходимой несущей способности для разных стен выбирают определенную толщину стены и прочность используемых материалов.
Например, внутренние и наружные несущие стены зданий из газобетонных блоков высотой до 3-х этажей включительно рекомендуется изготавливать из блоков классов по прочности на сжатие не ниже В2,5, на клею или на растворе марки не ниже М75; при высоте до 2-х этажей включительно – не ниже В2 на клею или на растворе марки не ниже М50.

Для самонесущих стен зданий высотой до 3-х этажей класс блоков должен быть не ниже В2.

Допустимая ширина простенков и столбов, выполненных из газобетонных блоков, определяется расчетным путем, но не менее 600 мм. в несущих стенах и не менее 300 мм. в самонесущих (за вычетом углублений для опирания перемычек над проемами).

samstroy.com

Как понять что стена несущая. Несущие стены: как их определить

Те, кто решил заняться строительством или выполнить перепланировку в уже возведенном здании, должны знать, что такое несущая стена и чем грозит ее разрушение. Предназначение несущей стены – способность принимать на себя нагрузки от других частей здания, перекрытий и крыши. Чтобы не столкнуться с опасностью разрушения постройки, перед началом работ нужно определить: какие стены несущие и выполнить все намеченные мероприятия, не касаясь данных конструкций.

В чем отличие

Стены – главная структурная часть здания, но не все они способны выдержать нагрузку, поступающую от перекрытий и крыши. Для этой цели каждая постройка оснащена несущими стенами. Разделить пространство в построенном доме помогают перегородки, которые способны выдержать только нагрузку от собственного веса. Такие стены называются самонесущими. Предназначение каждой не несущей стены – выполнение функции разграничителя пространства при необходимости просто выделить отдельное помещение.

Говоря проще, несущие стены – сооружения, на которое что-то опирается. В каждом здании несущие и ненесущие стены играют важную роль, но если несущая – это надежная опора, качественный каркас постройки, то не несущая– перегородка, которую при желании во время перепланировки можно снести, не причинив ущерба зданию. Все стены подразделяются на несущие, самонесущие и ненесущие. Уже по названию становится понятно, какие из них сооружаются для того, чтобы принять на себя основную нагрузку.

Такая перегородка может быть возведена из:

  • кирпича,
  • пеноблока;
  • газобетона.

В качестве самонесущих стен в панельных домах устанавливаю монолитные плиты. Такие ненесущие стены могут быть использованы для создания дополнительного прохода путем вырезания в них проемов и установки дверей.

Правильно распознать, какие стены являются несущими, значит, успешно провести перепланировку, не нарушая строительных норм и правил, не рискуя создать ситуацию, конечным результатом которой станет разрушение постройки. Снести несущую стену, значит, изменить распределение нагрузки, а это приведет к перекосу здания, обрушению перекрытия и растрескиванию оставшихся капитальных конструкций.

Несущие стены в панельном доме обеспечивают безопасность не только той квартиры, в которой идет ремонт или намечается перепланировка. От их качества и целостности зависит безопасность жилищ, расположенных на нижних этажах. Основное отличие несущих конструкций от самонесущих – толщина стен. Знать отличия недостаточно, нужно уметь правильно определить какая стена несущая.

Необходимо точно знать какие стены можно сносить в ходе перепланировки, а какие должны остаться неприкосновенными, при какой толщине допустимо делать в стене проем, а когда такие работы выполнять слишком опасно.

Существуют определенные требования, которые предъявляю к несущим стенам:

  1. Прочность и устойчивость.
  2. Соответствие всем нормам пожарной безопасности.
  3. Высокий уровень тепло-, гидро-, звукоизоляции.

Еще одна особенность несущей стены,благодаря которой отличаются подобные конструкции – равномерное распределение горизонтальной нагрузки, оказываемой плитами перекрытия. Важным критерием прочности, надежности и устойчивости является толщина несущей стены. Это значение установлено для кирпичных, монолитных и панельных внутренних стен.

Строгое соблюдение установленных норм облегчает определение несущей стены в любом здании или помещении.

Определение

Узнав, что такое несущая стена, можно понять насколько важным является сооружение данной конструкции в строгом соответствии со всеми существующими нормами и правилами. Такие стены – естественное продолжение самого здания, началом которого является фундамент. Чтобы избежать больших сложностей и неприятностей в процессе осуществления перепланировки нужно знать, как определить несущую стену в квартире. В большинстве случаев достаточно внимательно изучить техническую документацию и определить расположение несущих стен на плане здания. Однако случается так, что плана нет и приходится самостоятельно устанавливать качество и предназначение возведенных конструкций.

Особенность возведения панельных зданий заключается в том, что в монолитном доме в качестве опорной конструкции используются железо-бетонные панели. Их толщина составляет от 100 до 200 мм. В роли межкомнатных перегородок выступают конструкции из гипсобетонных панелей, а их толщина не превышает 80-100 мм. Таким образом, измерив толщину стены можно распознавать несущую стену, сносить которую в таком здании категорически запрещается. Несоблюдение установленных правил приведет к неизбежному прогибу и обрушению перекрытия.

Одним из важнейших показателей является толщина несущих стен в кирпичных домах. Чтобы отличить несущую стену нужно знать ее толщину, но лучше иметь план постройки, на котором отмечены все несущие конструкции. Самонесущие стены в квартире, как правило, значительно тоньше капитальных сооружений. Толщина стен, воспринимающих нагрузку от собственного веса варьируется от 5 см до 400 мм. Такая перегородка может быть возведена из гипсокартона, но чаще это стена, возведенная из кирпича (кладка в полкирпича).

Опытный мастер подскажет как узнать несущая стена или нет в кирпичном доме, но понять это поможет и размер конструкции. Особенность его заключается в том, что толщина кирпичной стены кратна данному параметру кирпича, плюс толщина сцепляющего слоя и отделочного материала. Таким образом, можно выяснить, какая именно стена находится перед строителями. Толщина перегородки не превышает 380 мм, а для несущей стены данный размер является минимальным. Наибольшая толщина несущей стены в кирпичном доме достигает 640 мм. Особенность данного сооружения заключается в том, что в таких стенах можно делать проем. Это обосновано возможностью обеспечить дополнительное укрепление для поддержания равномерного распределения горизонтальной нагрузки.

Различить, какие стены можно сносить, а какие категорически запрещено, помогут их параметры:

  • от 80 до 380 мм – межкомнатная перегородка, которую можно при необходимости снести;
  • от 380 до 510 мм – внутренняя несущая стена, подлежащая сносу при условии качественного укрепления;
  • от 510 до 640 мм – наружная несущая стена.

Кирпичные дома или хрущевки строились по конструктивному плану, отличительной чертой которого является наличие 3 продольных несущих стен (на плане зеленый цвет) и поперечных стен, названных диафрагмами жесткости (выделены голубым).

Владельцы квартир, окна которых выходили на торцевую сторону дома, имели возможность соорудить пристройку или даже сделать дополнительное окно. Получить более подробные ответы на все существующие вопросы можно, посмотрев видео.

Приступая к выполнению работ по перепланировке жилья, нужно внимательно изучить план квартиры, на котором указаны размеры и предназначение стен, если возможности ознакомиться с документацией нет, то не стоит принимать ответственных решений, не измерив толщину стен.

Перед тем как задумывать какую-либо перепланировку — расширить помещение, убрать балкон и объединить его со спальной комнатой, сделать — нужно понять, что за стена перед вами. Узнайте, как определить несущую стену внутри дома.

Помните, что демонтаж или частичное разрушение категорически запрещён. В некоторых случаях разрешается делать дверной проём, но всё должно быть по разрешению соответствующих орган

strbuild.ru

9. Стены гражданских зданий. Основные требования. Наружные и внутренние стены, несущие, самоненсущие и ненесущие стены, перегородки.

Стены — это вертикальные ограждения, отделяющие помещения от внешней среды и друг от друга. Стены должны выдерживать приходящиеся на них нагрузки, обеспечивать постоянный температурный режим в помещении и его звуконепроницаемость. В строительстве, в зависимости от назначения, стены классифицируются на наружные и внутренние. В зависимости от принятого материала различают стены из искусственных материалов ( бетонные, кирпичные, асбестово-цементные) и естественных (известняк, ракушечник, туф, древесина). В зависимости от восприятия нагрузок от здания стены могут быть несущими, самонесущими и ненесущими. Несущие стены воспринимают нагрузки от других частей здания (перекрытий, крыш) и вместе с собственной массой передают их фундаментам. Самонесущие стены опираются на фундаменты, но нагрузку несут только от собственной массы. Ненесущие (навесные) стены являются ограждениями, опирающимися на каждом этаже на другие элементы здания (каркаса) и воспринимают собственную массу в пределах одного этажа.

Стены гражданских зданий должны удовлетворять следующим требованиям: быть прочными и устойчивыми; обладать долговечностью, соответствующей классу здания; соответствовать степени огнестойкостиздания; быть энергосберегающим элементомздания; иметь сопротивление теплопередаче согласно теплотехническим нормам, при этом обеспечивать необходимый температурновлажностный комфорт в помещениях; обладать достаточными звукоизолирующими свойствами; иметь конструкцию, отвечающую современным методам возведения конструкций стен; типы стен должны быть экономически оправданными исходя viз заданного архитектурно-художественного решения, отвечать возможностям заказчика; материалоемкость (расход материалов) должна быть по возможности минимальной, так как это во многом способствует снижению трудозатрат на возведение стен и общих расходов на строительство.

Перегородками называют сравнительно тонкие стены, служащие для разделения внутреннего пространства в пределах одного этажа на отдельные помещения. Перегородки опираются в каждом этаже на перекрытия и никакой нагрузки, кроме собственного веса, не несут.

ПЕРЕГОРОДКИ. Перегородки должны быть звуконепроницаемыми, гвоздимыми, прочными, устойчивыми. Перегородки устанавливают на конструкции перекрытия до настилки полов. В местах примыкания перегородок из сгораемых материалов к печам и дымоходам следует устраивать кирпичные разделки по всей высоте таким образом, чтобы расстояние от перегородки до внутренней поверхности печи или дымохода было не менее 40 см. КАРКАСНЫЕ. ГИПСОВЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ. КИРПИЧНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ. Перегородки из кирпича кладут толщиной в 1/2 кирпича (12 см). Основанием для перегородок может служить бетонная подготовка под полы первого этажа или железо-бетонные перекрытия. По деревянным перекрытиям кирпичные перегородки ввиду их значительного веса делать не следует. Ненесущая стена, или перегородка, может быть только внутренней.

studfile.net

Ненесущая стена — это… Что такое Ненесущая стена?


Ненесущая стена

   стена в современном строении, на которую не приходится нагрузка.

Словарь Архитектурных терминов.. EdwART. 2011.

  • Немецкий угол
  • Неоготика

Смотреть что такое «Ненесущая стена» в других словарях:

  • ненесущая стена — Стена, не воспринимающая нагрузки и не оказывающая влияния на общую устойчивость здания. [Англо русский словарь по проектированию строительных конструкций. МНТКС, Москва, 2011] Тематики строительные конструкции EN non–loadbearing wall …   Справочник технического переводчика

  • СТЕНА НАВЕСНАЯ — ненесущая наружная стена из сборных панелей, прикреплённых к несущему каркасу здания или сооружения (Болгарский язык; Български) окачена стена (Чешский язык; Čeština) zavěšený obvodový plášť; závěsová stěna; zavěšené průčelí (Немецкий язык;… …   Строительный словарь

  • Наружная ненесущая (в т.ч. навесная) стена — ограждающая конструкция здания, воспринимающая нагрузку от собственного веса и ветровую нагрузку и передающая эту нагрузку на несущие конструкции здания… Источник: ВРЕМЕННАЯ МЕТОДИКА ОГНЕВЫХ ИСПЫТАНИЙ НАРУЖНЫХ НЕНЕСУЩИХ (В ТОМ ЧИСЛЕ НАВЕСНЫХ)… …   Официальная терминология

  • Временная перегородка — (versetzbareTrennwände) – ненесущая стена, которую можно передвинуть,установить в другом месте или демонтировать. [СТБ ЕН1991 1 1 20071.4] Рубрика термина: Конструкции прочие Рубрики энциклопедии: Абразивное оборудование, Абразивы,… …   Энциклопедия терминов, определений и пояснений строительных материалов

  • Перегородка — – внутренняя вертикальная ограждающая конструкция, разделяющая смежные помещения в здании. [Терминологический словарь по бетону и железобетону. ФГУП «НИЦ «Строительство» НИИЖБ им. А. А. Гвоздева, Москва, 2007 г. 110 стр.] Перегородка… …   Энциклопедия терминов, определений и пояснений строительных материалов

  • ПЕРЕГОРОДКА — ненесущая внутренняя вертикальная ограждающая конструкция, разделяющая помещения (Болгарский язык; Български) разпределяща стена; преграда (Чешский язык; Čeština) příčka (Немецкий язык; Deutsch) Trennwand; Zwischenwand (Венгерский язык; Magyar)… …   Строительный словарь

  • Ле Корбюзье — (Le Corbusier)         [настоящая фамилия Жаннере (Jeanneret)] Шарль Эдуар (6.10.1887, Ла Шо де Фон, Швейцария, 27.8. 1965, Рокбрюйн Кап Мартен, Лазурный берег, Франция), французский архитектор и теоретик архитектуры. Сын ремесленника. Учился… …   Большая советская энциклопедия

  • Ле Корбюзье Шарль Эдуар — Ле Корбюзье (Le Corbusier) [настоящая фамилия ≈ Жаннере (Jeanneret)] Шарль Эдуар (6.10.1887, Ла Шо де Фон, Швейцария, ≈ 27.8. 1965, Рокбрюйн Кап Мартен, Лазурный берег, Франция), французский архитектор и теоретик архитектуры. Сын ремесленника.… …   Большая советская энциклопедия

  • Ле Корбюзье Шарль Эдуар —         (Le Corbusier; настоящая фамилия Жаннере, Jeanneret) (1887 1965), французский архитектор, теоретик архитектуры, живописец, дизайнер. Уроженец Швейцарии. Учился в Школе искусств Ла Шо де Фона; учился и работал у Й. Хофмана в Вене (1907), О …   Художественная энциклопедия

  • легкосбрасываемый элемент — Ненесущая часть ограждающих конструкций (стена, пол, потолок) с ограниченным сопротивлением [Англо русский словарь по проектированию строительных конструкций. МНТКС, Москва, 2011] Тематики строительные конструкции EN venting panel …   Справочник технического переводчика

architect.academic.ru

Краска для стен для рисования мелом – kraska-dlya-risovaniya-na-stenah — запись пользователя Наталья Гончарова (архитектор) (il_mio_natalia) в сообществе Дизайн интерьера в категории Интерьерное решение детской комнаты

Грифельная краска

Записывать мысли и планы, напоминания членам семьи на листочках и крепить их магнитами к холодильнику стало уже привычным. Грифельная краска Siberia, Tikkurila, Rust-Oleum упрощает процесс заочного общения, и делает интерьер стильным. Одновременно вы избавляетесь от рисунков на обоях, создав ребенку условия для творчества. Магнитно-грифельное покрытие сохранит возможность крепить интересные листики с помощью магнитов. Создать место для детских рисунков и стильного литтеринга, своими руками просто и интересно.

Грифельная краска

Краска грифельная для создания доски под рисунки мелом

Мой друг пришел ко мне за помощью. Его интересовал современный и оригинальный способ борьбы с художествами детей на стенах. Он понимал, что наказывать их, подавлять стремление к развитию, нельзя. Я предложил ему сделать на стене в детской подобие школьной доски. Для убедительности продемонстрировал Вадику созданные своими руками участки на кухне и в комнате у малышей.

Грифельная краска в комнате

Магнитное покрытие и краска с эффектом грифельной доски позволяли использовать декор из детских рисунков и постеров, прикрепленных магнитами. Внизу на стене дети учились писать буквы, рисовали и сами удаляли свои художества. На кухне жена расписывала для старших членов семьи что купить и когда идти на тренировку. И эти записи читались, в отличие от традиционного листочка на холодильнике или возле зеркала в прихожей. Рядом исполнители оставляли комментарии и отметки о выполнении.

Для создания такого участка на стене необходимо:

  • шкурка для зачистки;
  • грунтовка;
  • магнитно-грифельный состав;
  • краска грифельная;
  • обычный малярный инструмент;
  • желание.

Не обязательно участок под доску должен быть угольно-черный. Грифельная краска Siberia имеет цвета:

  • серый;
  • бордовый;
  • коричневый;
  • темно зеленый;
  • черный.

Фирма Tikkurila предлагает покупателю выбирать цвет, в который продавцы заколеруют краску грифельную. Компания Rust-Oleum выпускает дополнительно к традиционным, прозрачный вариант состава для покрытия любого участка стен и мебели. Не меняя ничего в интерьере, вы получаете возможность писать мелом.

Латексная основа делает краску нестираемой

Наносим грифельную краску самостоятельно

Латексная краска отличается от других высокой стойкостью к стиранию. Она не боится сырости и армирует мелкие трещины. Именно ее и взяли за основу для создания грифельных красок. Нормой считается 5000 стираний мела щеткой. Отдельные составы выдерживают больше циклов рисования.

Краска для создания и ремонта школьной грифельной доски кроме высокой стоимости имеет низкую паропроницаемость. Латекс практически не пропускает воздух. Поэтому окрашивать желательно только одну из внутренних стен в детской.

На кухне и в прихожей можно создавать участки над рабочей зоной и сбоку. Под магнитное и меловое покрытие необходимо нанести состав, защищающий от образования грибка и распространения личинок насекомых.

Черная стена в интерьере детской и кухни своими руками

Грифельная краска в интерьере квартиры

Вадик заинтересовался созданием в современном интерьере имитации школьной доски своими руками. Мы выбрали магнитно – акриловую грунтовку для основания. Для покрытия сверху нам понравилась грифельная краска Siberia. Она по инструкции может выдержать 10 000 двойных стираний. Купив все необходимое, мы приступили к созданию стены для рисования в детской и фрагментов под записи мелом на кухне.

  1. Очистили участок от отстающей краски, сняли обои.
  2. Помыли специальным средством.
  3. Зачистили шкуркой, придав поверхности шероховатость.
  4. Нанесли магнитно-грифельное покрытие в 2 слоя.
  5. После высыхания 24 часа покрыли грунтовкой.
  6. Покрасили валиком грифельной краской дважды.

Через двое суток краска для рисования мелом полностью высохла и затвердела. Мы разрешили детворе опробовать ее.

Совет! Чтобы не вытирать постоянно пыль, приобретайте специальные мелки, которые не крошатся.

На кухне небольшой участок отделали по краям молдингами, создав эффект школьной доски. Магнитное покрытие нанесли на дверцы подвесного шкафа. Теперь можно развешивать рисунки и инструкции не только на холодильнике.

Магнитное покрытие для веселых картинок

Грифельная краска в детской

Магнитно-грифельная акриловая краска содержит много металлической пыли. Поэтому магниты прилипают к ней. Для создания оригинального дизайна состав наносится под слой грунтовки и краски. Цвет стены может быть любой и не отличаться от остальных поверхностей. В офисе можно использовать такой участок в качестве демонстрационного экрана и доски объявлений.

Дома детвора весело играла, перемещая красочные магнитики с изображением мультяшных героев. Вверху были развешены картинки, которые легко заменялись другими. Детская комната стала интересней. Она получила возможность постоянно изменятся. Дети рисовали и писали, сами вытирали свое творчество и создавали новые картины своими руками. Это оказалось интереснее, чем портить обои.

Магнитное покрытие было незаметно. На кухне обычные, на вид дверцы шкафа удерживали листики и декоративные магниты. Все с интересом читали указания хозяйки дома и напоминания об обязанностях.

Реставрация старых школьных досок

Грифельная краска в интерьере помещения

Перед началом работ Вадик принес с гаража старую школьную доску и занялся ее реставрацией. Он хотел, сначала научится все делать своими руками, а затем приступать к реконструкции детской и кухни.

  1. Удалил отслоения краски.
  2. Вымыл все хорошо губкой и раствором порошка. Затем чистой водой.
  3. Когда просохло, зачистил шкуркой оставшееся покрытие. Пылесосом убрал пыль.
  4. Нанес грунтовку и два слоя грифельной краски.

Через два дня он у себя в кабинете расписывал на школьной доске формулы и рисовал геометрические фигуры, готовясь к симпозиуму. Доволен был не меньше, чем дети стене для рисования. Теперь Вадик был уверен, что сможет параллельно читать доклад и писать на доске.

Когда надо обновить поверхность для рисования, используется аналогичная технология. Магнитно-грифельное покрытие наносится под грунтовку. Можно приобрести акриловую грунтовку с металлическими добавками и использовать их.

Внимание! Все материалы для создания грифельной и маркерной доски имеют много наполнителей с большим удельным весом. Их надо хорошо перемешивать перед началом работы и периодически во время нанесения на поверхность.

Делаем грифельную краску сами

Грифельная краска на кухне

Для создания магнитного эффекта необходимо растертое в муку железо. Сделать его в домашних условиях невозможно. Поэтому проще выбрать в магазине готовый состав.

Латексная краска отличается от обычной абразивом, заставляющим мел оставлять след на поверхности. Сделать своими руками состав для грифельной доски легко. Достаточно добавить цемент марки 500 или 600. Он мелкодисперсный, перетертый практически в пыль. Частицы твердые, в латексной основе не растворятся и при регулярном перемешивании равномерно распределятся.

Грифельные пленки на любые поверхности

Грифельная краска решит проблему детских рисунков на стенах и сделает стильным интерьер

В магазине канцтоваров мы с Вадиком увидели грифельные пленки. Они были упакованы в виде трубки. Размер 45 сантиметров на 2 метра. Изнаночная сторона самоклеящаяся к дереву, краске, кирпичу. По лицевой можно писать мелом.

Сопротивление стиранию меньше, чем у меловой краски. Но грифельную пленку легко наклеивать и снимать, заменив новой. Поверхность стены, мебели и даже посуды достаточно вымыть, высушить и за несколько минут превратить в пригодную для росписи мелом.

При нас доведенный до отчаяния отец нескольких малышей брал 3 рулона. Сказал, что наклеит над плинтусом вдоль всего коридора и путь рисуют мелом и фломастерами. Выше его малыши еще не достают.

преимущества состава, нюансы применения и изготовления – HOMIUS

Домашние мастера уже привыкли к тому, что если необходимо окрасить поверхность, то её нужно подготовить – зашкурить, обезжирить. Да и запах у той же нитро краски довольно неприятен. Есть и другой выход – использование меловой краски, которая быстро сохнет, практически не имеет запаха и не требует тщательной подготовки поверхности перед работой. Именно о подобных составах, а также о том, как ими пользоваться и как изготовить своими руками и пойдёт речь в сегодняшней статье.

Содержание статьи

Меловая краска для мебели: что это такое и «с чем её едят»

Состав подобной краски крайне прост – это мел, вода и минеральная добавка, в роли которой может выступать казеин, смолы или силикат. Меловая краска имеет ряд преимуществ перед обычной. К примеру, если её использовать для реставрации старой, ранее окрашенной мебели, то всё, что потребуется сделать с поверхностью – это удалить отслаивающееся покрытие. Шлифовать поверхность не требуется, ведь меловая краска имеет довольно густую консистенцию и легко скрывает все неровности.

Меловая краскаФОТО: wisediy.comМеловые краски могут иметь различные оттенки

Виды меловых красок для стен, мебели и иных поверхностей

Различают 3 основных вида меловых красок, в зависимости от добавок в их составе. Среди них:

  • смоляная меловая краска – в составе присутствуют растительные или синтетические смолы или силикаты;
  • молочная – имеет в составе казеин;
  • масляная – в краску добавляется льняное масло.

Производитель предлагает различную форму выпуска подобных красок. Это может быть как привычная всем банка с жидким составом, так и баллончик с аэрозольной краской, которую значительно проще наносить на любую поверхность.

Наносить меловую краску достаточно простоФОТО: pinterest.ruНаносить меловую краску достаточно просто

Меловая краска для автомобилей: нюансы использования

Наиболее удобной формой выпуска состава для авто можно назвать аэрозольную меловую краску, которую впоследствии можно смыть водой. Подобный состав удобен, если требуется украсить машину, разрисовав её под определённый праздник или значимую дату. После того, как необходимость в подобном декоре отпадёт, краска попросту удаляется с кузова автомашины, не причиняя никакого вреда «родному» покрытию.

При необходимости можно продлить срок нахождения рисунка на поверхности кузова авто, покрыв его воском. В этом случае декору не будет страшен дождь или снег, а удалить его можно будет при помощи горячей воды с любым автомобильным моющим средством.

Меловая краска в баллончиках для машиныФОТО: paint-center.ruМеловая краска в баллончиках для машины  

Дополнительные особенности меловых красок

Некоторые составы предназначены для грифельных досок или поверхностей, используемых в этом качестве. Для школьных досок чаще используются более тёмные тона, на которых надпись мелом будет более отчётливо видна. В основном это чёрный, коричневый, тёмно-зелёный или бордовый цвет.

Такая краска подойдёт как для стен, так и для мебелиФОТО: docom.com.uaТакая краска подойдёт как для стен, так и для мебели

Статья по теме:

Меловая краска: преимущества состава, нюансы применения и изготовленияМаркерные и грифельные краски: особенности использования для отделки стен, чем отличаются типы покрытий, особенности нанесения на стены, самостоятельное создание основы для покраски, магнитное покрытие и нюансы его нанесения.

Популярные в России производители меловых красок

Простота производства подобных составов привела к тому, что на прилавках российских магазинов появилось множество различных марок. Однако есть отдельные производители, которым потребитель доверяет больше, чем остальным. Среди наиболее известных:

  • меловые краски Дарьи Гейлер;
  • «Тиккурила»;
  • «Нарлен Декор».

Именно эти бренды мы и рассмотрим более подробно.

Старая мебель приобретает довольно интересный видФОТО: pinterest.comСтарая мебель приобретает довольно интересный вид 

Меловые краски, марки «Дарья Гейлер» и их особенности

Эта продукция интересна широкой линейкой составов, из которой можно выбрать меловую краску для грифельных досок, стен или для мебели. Последняя может многих удивить конечным результатом. После окрашивания и высыхания на поверхности проявляется патина, которая придаёт вид старины. Создаётся впечатление, что вещь действительно антикварная, но при этом прекрасно сохранившаяся. После нанесения финишного воскового покрытия для защиты и тщательной полировки, мебель или рамы для картин преображаются до неузнаваемости.

Краски «Дарья Гейлер» очень популярны в РоссииФОТО: odomah.orgКраски «Дарья Гейлер» очень популярны в России

Статья по теме:

Меловая краска: преимущества состава, нюансы применения и изготовленияМагнитная краска: что это такое, для чего её используют, особенности, технические и эксплуатационные характеристики, критерии выбора, изготовление магнитной краски своими руками, отзывы реальных потребителей о магнитных красках для стен — Вы найдете в материале.

«Нарлен Декор»: основные отличия меловой краски от других брендов

В «базе» линейки 60 различных оттенков, которые также можно смешивать, добиваясь именно того цвета, который требуется мастеру. Отличительной чертой меловых красок «Нарлен Декор» является большое количество красящих пигментов в составе, что обеспечивает глубокий и насыщенный цвет. Краска ложится очень плотно, а значит, требуемое количество слоёв будет меньшим.

А вот для стекла или керамики эта меловая краска не подходит. На подобных поверхностях состав держаться не будет, сворачиваясь в капли ещё на этапе покраски. Пластик или иные глянцевые поверхности перед нанесением меловой краски «Нарлен Декор» придётся подготовить, пройдя по ним крупной наждачной бумагой.

«Нарлен Декор» неплохо подойдёт для декора автоФОТО: polikomplast.ru«Нарлен Декор» неплохо подойдёт для декора авто

«Тиккурила»: меловая краска от наиболее известного производителя

Бренд «Тиккурила» давно известен российскому потребителю благодаря высокому качеству продукции данного производителя. Что касается меловых красок «Тиккурила», то они прекрасно подходят для грифельных досок и стен, выполняющих те же функции. Краска легко наносится, практически не имеет запаха, довольно просто отстирывается с одежды, испачканной во время работ.

«Тиккурила» идеальна для грифельных досокФОТО: magadan.tikkurila-shops.ru«Тиккурила» идеальна для грифельных досок

Как изготовить меловую краску для мебели своими руками: рецепты пользователей

Рецептов того, как сделать меловую краску своими руками, довольно много. попробуем рассмотреть наиболее простые из них. К примеру, в качестве основы можно использовать обычную затирку для плитки. Но в этом случае стоит понимать, что меловая краска будет очень быстро сохнуть, а значит, разводить её в больших количествах будет ошибкой.

Для начала необходимо развести небольшое количество затирки водой и тщательно перемешать. Должна получиться смесь без комочков, по консистенции схожая со сметаной. После этого в состав добавляется акриловая краска. Остаётся подождать 3-5 минут и ещё раз всё тщательно перемешать.

Такую краску можно изготовить самостоятельноФОТО: smekalo4ka.ruТакую краску можно изготовить самостоятельно

Меловая краска для грифельной доски

Краска, на которой можно писать мелом делается практически идентично, с небольшими отступлениями по составляющим. Наиболее удобные составляющие для неё – это строительный алебастр с водой и латексная краска. Вместо алебастра может быть использован карбонат кальция. А вот если требуется шероховатая поверхность, то можно использовать обычную латексную краску с добавлением в неё пищевой соды. На такой краске для меловой доски, изготовленной своими руками, надписи будут чёткими и легко читаемыми.

Какой из рецептов меловой краски своими руками лучше, решать каждому самостоятельно. Но можно с уверенностью сказать, что больших отличий в составах нет, изготавливать их довольно просто, а значит можно брать любой наугад, не боясь ошибиться.

Такая стена поможет ребёнку развиваться творческиФОТО: painttrade.beТакая стена поможет ребёнку развиваться творчески

Использование меловой краски для покраски мебели и авто

Такой вариант прекрасно подойдёт для реставрации или начального покрытия мебели в детской. И причина здесь не только в отсутствии токсичности. Можно покрыть, к примеру, шкафчик с выдвижными ящиками краской, на которой можно рисовать мелом. В этом случае ребёнок не будет чертить на обоях, ведь площадка для творчества у него уже есть. Если этого недостаточно, то краской для рисования мелом можно покрыть одну из стен.

Ничего особо нового по поводу покраски мебели меловыми составами сказать нельзя. Ведь всё делается крайне просто, без какой бы то ни было подготовки поверхности. После полного высыхания поверхности покрываются лаком или воском.

А вот несколько вариантов, как можно использовать меловую краску в декоре автомобиля.

Меловая краска: преимущества состава, нюансы применения и изготовленияФОТО: florist37.ruМеловая краска: преимущества состава, нюансы применения и изготовленияФОТО: kealan.ruМеловая краска: преимущества состава, нюансы применения и изготовленияФОТО: m.2gis.ru

Меловые краски для мебели и стен: отзывы реальных пользователей

Как и при выборе любого строительного или отделочного материала, стоит уделить внимание отзывам реальных пользователей, которые уже опробовали меловые краски различных брендов. И начнём, конечно, с «Дарьи Гейлер».

Отзыв о меловой краске «Дарья Гейлер»:

Меловая краска: преимущества состава, нюансы применения и изготовленияПодробнее на Отзовик: https://otzovik.com/review_8374922.html

Ещё один отзыв о меловой краске «Дарья Гейлер»:

Меловая краска: преимущества состава, нюансы применения и изготовленияПодробнее на Отзовик: https://otzovik.com/review_8986217.html

Ещё один отзыв о меловой краске «Дарья Гейлер»:

Меловая краска: преимущества состава, нюансы применения и изготовленияПодробнее на Отзовик: https://otzovik.com/review_9030653.html

Как можно увидеть, мнения разделились, однако негатив проходит лишь по вине самого мастера, который не подумал о финишном покрытии.

Ну и ещё парочка отзывов о меловой краске «Тиккурила».

Отзыв о меловой краске «Тиккурила»:

Меловая краска: преимущества состава, нюансы применения и изготовленияПодробнее на Отзовик: https://otzovik.com/review_7228721.html

Ещё один отзыв о меловой краске «Тиккурила»:

Меловая краска: преимущества состава, нюансы применения и изготовленияПодробнее на Отзовик: https://otzovik.com/review_8792797.html

краска для школьных досок Tikkurila Liitu

краска для школьных досок Tikkurila Liitu

Из отзывов можно понять, что главным вопросом, которым задаётся потребитель, становится тема «сколько стоит меловая краска». Ну а если мастеру покажется, что цена завышена, всегда можно изготовить состав самостоятельно.

Подведём итоги

Меловая краска, без сомнения, очень удобна в нанесении, нетоксична и довольно быстро сохнет. К тому же она способна скрыть различные изъяны на поверхности без утомительной шлифовки. Конечно, стоимость её низкой не назовёшь, но ведь можно изготовить меловую краску самостоятельно из дешёвых ингредиентов. А значит стоит попробовать воспользоваться подобным составом.

С меловыми красками нет предела творчествуФОТО: wildwoodcreek.blogspot.comС меловыми красками нет предела творчеству

Надеемся, что изложенная информация поможет нашему Уважаемому читателю сделать правильный выбор при производстве ремонта или реставрации мебели. При возникновении вопросов вы можете их задать в комментариях ниже. Редакция Homius с удовольствием на них ответит в максимально сжатые сроки. Там же можно оставить комментарий к статье, выразить личное мнение или поделиться опытом в использовании меловых красок, если таковой имеется. Вам понравилась статья? тогда не забудьте оценить её. А напоследок, по уже сложившейся доброй традиции, предлагаем Вашему вниманию короткий, но весьма информативный видеоролик, который поможет более полно раскрыть сегодняшнюю тему.

Предыдущая

Отделка стенВиды водоэмульсионных красок для стен: способы и нюансы покраски

Следующая

Отделка стенРемонт своими силами: как поклеить флизелиновые обои у себя дома, не имея навыков

Понравилась статья? Сохраните, чтобы не потерять!

ВОЗМОЖНО ВАМ ТАКЖЕ БУДЕТ ИНТЕРЕСНО:

Грифельная краска на стене на кухне

Грифельная краска на стене на кухнеГрифельная краска для стен позволяет делать записи и рисунки. Она показывает себя как универсальный покрасочный материал. Такая краска для рисования мелом и письма приносит огромное удовольствие ребенку. Грифельная стена подходит для обустройства любой детской комнаты. Ребенок не будет бояться разрисовывать обои.

У него должен быть свой уголок, где он может смело реализовывать свое воображение.

Как сделать грифельную стену, где можно рисовать мелом? Аккуратный стык краски. Сhalkboard DIY

Как сделать черную грифельную стену для рисования мелом? Аккуратный стык краски. Видеоурок. Полезные совет…

Дети учатся писать буквы, рисуют, вытирают и снова создают рисунки в детской комнате с грифельной стеной. Здесь им интересно отдыхать и творить. Комната получила возможность постоянно меняться.

Младшие школьники с интересом решают примеры, задачи, выполняют упражнения из домашнего задания на грифельной стене.

Грифельная краска на стене на кухнеГрифельная поверхность также становится необходимым элементом дизайна кухни. Использование краски на кухне также позволит делать заметки кулинарных рецептов, отмечать списки ваших покупок, составлять и записывать меню. Кружка с грифельным покрытием, на котором можно оставить пожелание близким, может стать сувениром.

Существуют разнообразные варианты для дизайна квартиры или дома. Вы можете создать удобное пространство, место для детских рисунков своими руками. Сначала рассмотрим основные свойства краски для рисования мелом.

Свойства графитовой краски

Графитовая стена с магнитной поверхностью очень удобна. Рисунки красками на стене на кухне фото? Ее можно украсить семейными фотографиями, цветными магнитами. Латексная водоэмульсионная база является основой для графитной краски, которая имеет следующие преимущества:

  • безопасность для здоровья;
  • нанесение на древесину, металл, бетонную поверхность.

Рекомендуют покрывать стену несколькими слоями, чтобы сохранилось больше магнитных свойств. Лучше выбирать магниты среднего и маленького размера, чтобы лучше держались.

Преимущества грифельной краски

Производители предлагают черные, коричневые, зеленые, фиолетовые, а также другие грифельные краски, состав которых не выделяет вредных веществ и не вызывает аллергию. Рассмотрим основные их преимущества:

  • Грифельная краска на стене на кухнеПожаробезопасность.
  • Высокая экологичность.
  • Отсутствие запаха.
  • Надписи мелом легко стираются с помощью мыла и воды.
  • Образование прочного и твердого покрытия после нанесения краски на стену.
  • Красящий материал можно наносить на поверхность из керамики, на металл, древесину, гипсокартон, а также стены, покрытые штукатуркой.

Грифельная краска на стене на кухнеОбратите внимание! Используют ее для внутренней работы, так как материал не выдерживает низкой температуры. Кроме стен, можно раскрасить дощечки.

Рекомендуют рисовать специальными мелками, в составе которых отсутствуют примеси песка и мелких камней. В этом случае они не будут царапать поверхность.

Если использовать магнитно-грифельную краску, то на ее поверхности будут держаться небольшие магниты в виде букв, слов, сказочных героев. Ребенок быстрее усваивает материал с помощью игр. Использование магнитов разнообразит любую образовательную игру.

Изготовление своими руками

Рекомендуют применять акриловые красители любого цвета. Грифельная краска на стене на кухне? В состав необходимо добавить две столовые ложки цемента на один стакан.

Затем все смешивается до однородной массы. В полученную смесь можно добавить магнитные грунтовки в сухом виде для того, чтобы придать покрытию магнитные свойства. Советуют наносить два грунтовочных слоя перед окрашиванием.

Вы можете приготовить для окрашивания определенное количество, если вы хотите покрасить только часть стены для своего малыша. Грифельная стена решит проблему постоянного разрисовывания обоев. Ее также можно использовать для школьника во время необходимых вычислений, решения задач.

Правила работы

Грифельная краска на стене на кухнеОкрашивание стен, доски и других предметов сопровождается быстрым застыванием краски. Следует учитывать следующие правила работы с ней.

1. Неровности стены зачищают, а трещины выравнивают шпатлевкой.

2. Участок стены под покраску лучше промыть.

3. На следующем этапе наносят грунтовочный слой.

4. Когда грунтовка высохла, можно открыть банку с грифельной краской или приготовленную смесь своими руками.

5. Если работа проводится с магнитно грифельным составом, ее обязательно организуют в хорошо проветриваемом помещении.

6. Тщательно смесь перемешивают и равномерно распределяют на участке, который вы заранее подготовили.

7. Во время окрашивания смесь периодически перемешивают.

Грифельная краска на стене на кухне8. Через два часа после высыхания следует нанести второй слой.

9. Если вы хотите, чтобы слой краски на стене получался ровным, кисть следует обмакивать в банку с краской наполовину. Валик следует раскатывать дополнительно на любой плоской поверхности.

10. Что на кухне лучше краска или обои для стен на кухне? Карбонатно-кальциевый мел втирают в доску через 24 часа, а излишки убирают мягкой тряпкой.

11. Доску следует использовать после окрашивания через три дня.

12. Мел убирают с поверхности только влажной тряпкой. Бытовую химию для очистки можно использовать через месяц.

Матовое покрытие грифельной краской может стать акцентом вашего дизайна. Не бойтесь реализовывать свои творческие идеи!

Дополнительная информация:

Наиболее распространенным местом создания грифельной стены в современной квартире стала детская комната. Ребенок, если у него в руках мел, рисует постоянно и везде, поэтому чаще всего от этого творчества страдают стены помещения. Именно по этой причине недавно сделанный ремонт в квартире за короткое время теряет свою свежесть.

Грифельная доска на стену создается с помощью специальной краски. Ее можно наносить на стеновую или любую другую поверхность. Этот материал сейчас особенно популярен.

Его просто найти в линейке любого производителя лакокрасочных изделий, нужно искать отметку Chalkboard.

Если говорить о преимуществах меловых стен, прежде всего, следует заметить, что это оригинальное решение идеально подойдет для стен в детской, кухне или прихожей. На ней можно нарисовать индивидуальный рисунок, который будет поражать ваших гостей и вызывать восхищение. Она будет служить фоновой заставкой для общего интерьера и регулярно

В ассортименте есть и грифельная краска Siberia PRO черного цвета. Она предназначена для окрашивания школьных досок, мебели, поверхностей больших площадей в тех случаях, когда требуется повышенная износостойкость. В продаже также есть отличные магнитные и маркерные покрытия.

Из заголовка понятно, что речь пойдет о грифельной стене в детской. Рисовать на стенах больше не запрещено! Приводим ребенка в восторг развлечением без ущерба для ремонта и заодно способствуем его развитию.

Это не просто увлекательная игра, но и знакомство с правом выбора (хоть и небольшим) с самого детства.

Конечно, можно декорировать любую комнату в квартире. Но больше всего вариантов для декорирования стен предлагает именно детская комната. Здесь можно свою фантазию ничем не ограничивать.

Ведь при декорировании детской спальни главным является не следование какому-либо стилистическому решению, а создание максимально красивой и комфортной комнаты для ребенка, чтобы она радовала его каждый день и не была скучной.

Детские рисунки, полезные рецепты и заметки, игры в “крестики-нолики”, трогательные семейные послания без намека на каллиграфию – все это, безусловно, мило, но вряд ли претендует на декоративную ценность. Не говоря уже о том, что подобные развлечения могут довольно быстро надоесть, и функциональная поверхность станет фактически обычной темной стеной.

Что такое меловая краска и где ее можно применять

Дизайнеры все чаще начинают применять различные приемы при оформлении интерьера. Одним из таковых является меловая краска. Многих интересует, что это за средство и где его можно использовать. Часто им можно раскрасить одну из стен в комнате, превращая в творческое пространство. После обработки на ней можно писать интересные заметки или рисовать мелом. Существуют подобные приемы и для автомобилей.

Меловая краска – что это

Меловая краска: где и как правильно используется смесь

В магазинах представлен большой ассортимент красок. Среди них есть такие, которые предназначены для превращения интерьера во что-либо интересное и незаурядное. Одной из таковых является грифельная или меловая.

От обычных средств их отличает:

  • темный оттенок, в основном черный или темно-серый;
  • безопасные составляющие, поэтому они могут быть использованы для покраски помещений, в т.ч. кухни и детской комнаты;
  • более густая структура.

Основное отличие мелового лакокрасочного изделия все же в создании матового покрытия, напоминающего школьную доску.  Поэтому на стене, покрытой таким средством, хорошо писать мелом, а также стирать написанное.

Разновидности краски

Меловая краска: где и как правильно используется смесь

Разделение на виды осуществляется с учетом составляющих, входящих в состав ЛКП, и типа поверхности, которую нужно покрасить. Эти параметры определяют состав и структуру нового слоя.

Интересно!

Первый продукт был изготовлен в 1990 году в Великобритании. На рынке он появился под торговой маркой Chalk Paint. Состав его являлся коммерческой тайной и не раскрывается по сей день.

Существуют меловые краски для авто и внутренней отделки помещений.

Для стен и мебели

Меловая краска: где и как правильно используется смесь

Все представленные в продаже лакокрасочные изделия подобного типа изготовлены на водной основе. Они получили свое наименование от используемых добавок. Так, различают:

  • смоляную – в составе есть смолы натурального или синтетического происхождения. Дополнительно применяются силикаты;
  • молочную – один из добавочных ингредиентов – казеин;
  • масляную – в роли добавки выступает льняное масло.

Меловые составы, выпускаемые заводами, могут быть выполнены в различных формах. Производители предлагают банки и баллончики. От формы выпуска зависит и метод нанесения продукции, область применения.

Для авто

Меловая краска: где и как правильно используется смесь

Для украшения автомобиля в основном используют меловую краску, выпускаемую в баллончиках. Благодаря ей на кузове можно изобразить любой рисунок. Состав таких продуктов имеет такие особенности:

  • небольшая площадь окрашивания. В одном баллончике содержится всего 150 мл краски. Одним баллоном можно окрасить не более 1,5 м2 поверхности;
  • на кузове автомашины может находится любое количество красок. Ограничение зависит только от ситуации;
  • составы, которые ориентированные на определенное основание, доступны;
  • независимо от температуры, свойства краски сохраняются;
  • качественное нанесение;
  • если вещество попадет на одежду или ткань, то отстирать его легко.

Кроме этого, отзывы автовладельцев о таком ЛКП положительные. Грифельная краска в виде аэрозоля может быть легко смыта водой. При этом, покрытие авто не повреждается.

Как приготовить меловую краску

Стоимость меловой краски известна многим. Чтобы сэкономить, можно приготовить ее в домашних условиях. Сделать это несложно, необходимо только подготовить ингредиенты.

Для домашнего ЛКП понадобятся:

  • вода;
  • гипс стоматологический;
  • банка;
  • мешалка небольшого диаметра, которая помещается в емкость;
  • акриловая краска. Эмульсия при этом не подойдет;
  • ложка.

меловая краска

Для приготовления требуется строго придерживаться алгоритма:

  1. В банку емкостью 1 л всыпать гипс так, чтобы он на треть заполнил тару.
  2. Добавить аккуратно воду и тщательно перемешать ложкой или мешалкой, чтобы не образовались комки. Готовая смесь должна по консистенции гуще сметаны.
  3. Налить в банку до верху акриловую краску.
  4. Снова перемешать так, чтобы собрать весь гипс со стенок емкости и размешать комочки. В этот раз консистенция должна быть похожей на сметану с 30%-ой жирностью.

Перед тем, как наносить препарат на мебель, следует проверить, как «отреагируют» на него предметы интерьера. Поэтому надо протестировать краску на незаметном участке.

Меловая краска – средство, которое поможет освежить интерьер или внешний вид автомобиля. Необходимо только правильно ей пользоваться.

Грифельная краска в интерьере — 122 примера

 

Грифельная краска в интерьере

Грифельная краска в интерьере

Вот и появляются в нашем жилище различные не предусмотренные ранее детали – где-то мы периодически сменяем постеры, в коридоре или на кухне появляются бумажки-напоминания, ну а с появлением детей мы рискуем и вовсе на несколько лет свыкнуться с сюрпризами в виде «наскальной росписи» на стенах. Причем, детские художества имеют свойство появляться в самых неожиданных местах, а бороться с этим явлением криками и наказанием, как минимум, не педагогично.

Но есть отличная возможность все эти нюансы бытовой жизни сделать частью интерьера – стильной и модной его частью. Как говорится, если не возможности бороться с явлением, надо его возглавить!

Грифельная краска в интерьере

Грифельная краска в интерьере – что это?

Всё большую популярность набирает использование в интерьере грифельной краски. Если вы уже слышали упоминание о грифельных стенах, досках и поверхностях, но единственная ассоциация, которую они вызывают, это школьная доска, то самое время узнать о новом веянии в дизайне интерьеров подробней.

С помощью специальной грифельной краски в комнате создается зона, внешне действительно напоминающая обычную школьную доску, на которой можно многократно мелом наносить любые изображения. Например, целая стена в детской станет отличным полигоном для малыша, где он сможет развивать свои художественные навыки. Причем, он также самостоятельно будет удалять их и воплощать новые идеи.

Грифельная зона в детской – это лишь самый очевидный вариант использование её в интерьере. И дальше мы рассмотрим несколько оригинальных идей. А сначала вернемся к грифельной краске, её видам, особенностям и преимуществам.

Грифельная краска в интерьере

Виды грифельных красок для интерьера:

  • Аэрозольная краска – используется для быстрого оформления небольших участков поверхности;
  • Сочетание магнитно-грифельного состава для основы и грифельной краски – позволяет создать поверхность, не только пригодную для рисования мелом, но и обладающую магнитными свойствами. На ней можно с легкостью с помощью магнитов размещать детские рисунки, обучающий счету и чтению материал, постеры, картины и часы, различные декоративные элементы и т.д.
  • Грифельные краски с возможностью колировки – кто сказал, что доска может быть исключительно черной? Производители предлагают несколько цветовых решений – бордовая, коричневая, серая, зеленая, а светлые и прозрачные краски позволят самостоятельно придать составу желаемый цвет.
  • Пленка с грифельным эффектом – альтернатива покраски, которая удобна для оформления поверхности предметов мебели и техники, например, холодильника, кухонных шкафчиков, коробок для игрушек в детской и проч.

Грифельная краска в интерьере

Техника нанесения грифельной краски на стены

Ничего особенного и сверхъестественного в работе с данным видом краски нет. За основу её производства взята латексная краска, обладающая очень высокой устойчивостью к стиранию и армирующим мелкие трещины эффектом, влагоустойчива. В результате создаваемая грифельная поверхность рассчитана на возможность до 5000 стираний меловых рисунков щеткой.

Подготовка стены под покраску не отличается от подготовки для других видов покраски. Наносится краска валиком или кистью, аэрозольная краска – распыляется. Если вы решили сделать магнитно-грифельную стену, то в процесс добавится пара этапов и вам потребуются: шкурка для зачистки поверхности, грунтовка, магнитно-грифельный состав для основы, грифельная краска в качестве финишного покрытия и стандартные малярные инструменты.

Обратите внимание, все грифельные составы отличаются большим удельным весом. Поэтому для качественного равномерного нанесения их необходимо очень хорошо перемешивать.

Грифельная краска в интерьере

Преимущества грифельной стены

Мы уже определились, что выбор такого решения для интерьера является модным, стильным и главное очень практичным. Но давайте перечислим все плюсы:

  • возможность рисовать на поверхности и легко удалять изображения;
  • использовать такую стену в качестве высоко функционального органайзера, оставляя на ней послания и записки другим членам семьи;
  • переложи на грифельную поверхность функции календаря, записной книжки, книги рецептов и т.д.;
  • возможность с помощью магнитов закреплять декоративные элементы, образцы детского творчества и любые аксессуары;
  • маскировка неровностей и незначительных дефектов на поверхности стены.

Грифельная краска в интерьере

Идеи использования грифельной поверхности в интерьере

И в заключении приведем несколько дизайнерских идей по размещению грифельной поверхности в интерьере жилища. Это лишь в очередной раз докажет функциональность и практичность такого оформления.

1. Грифельная краска в детской комнате. Лучше всего выделить под импровизированную грифельную доску одну из стен в детской комнате. Вы одновременно достигнете желаемого эффекта, заняв активного, творчески настроенного ребенка, и с помощью такого зонирования на спальную и игровую части комнаты сохраните уютный интерьер.

2. Грифельная краска на кухне. Износоустойчивость и влагостойкость позволят использовать грифельную краску даже для оформления фартука. Уровень функциональности здесь очень высок. Хотите, чтобы рецепт был в нужный момент перед глазами, или необходимо срочно записать информацию, полученную от подруги по телефону, но нет времени искать ручку и бумагу, желаете оставить послание членам семьи с инструкцией, как разогреть еду или что купить на ужин – всё это можно сделать на грифельной доске. Можно оформить таким образом небольшие участки стены в ключевых местах кухни – возле холодильника, над столом, то есть в тех местах, которые сразу попадают в поле зрения.

3. Грифельная краска в гостиной. Для этой комнаты грифельная поверхность не так актуально, хотя и здесь возможны варианты. Если у вас есть зона с журнальным столиком, где вы любите семьей или друзьями проводить время за настольными играми – от покера до лото,  то вполне можно часть стены над столиком сделать в виде грифельной доски и оформить её красивой рамкой. Идеальное место, чтобы вести счет игры и подводить итоги.

4. Грифельная краска в спальне. В спальне грифельная поверхность может стать креативным элементом декора, но это, скорей, для очень смелых любителей экспериментов. А вот если ваша спальня совмещает в себе функции кабинета, то в рабочей зоне участок такой поверхности будет очень к месту.

5. Грифельная краска в прихожей. По эффективности использования в интерьере данного ноу-хау вполне может конкурировать с детской и кухней. Возвращаясь или уходя, всегда можно оставить себе или членам семьи напоминание. Нет в данный момент важных напоминаний? – не проблема! Напишите своим близким лишний раз, как вы их любите или приветственную речь в ожидании прихода друзей. Вы увидите, сколько позитивных эмоций вызовет такое послание.

Не бойтесь использовать оригинальные решения и меняйте свой дом к лучшему!

Грифельная краска в интерьере

Грифельная краска в интерьере — фото

Грифельная краска в интерьере

Грифельная краска в интерьере

Грифельная краска в интерьере

Грифельная краска в интерьере

Грифельная краска в интерьере

Грифельная краска в интерьере

Грифельная краска в интерьере

Грифельная краска в интерьере

Грифельная краска в интерьере

Грифельная краска в интерьере

Грифельная краска в интерьере

Грифельная краска в интерьере

Грифельная краска в интерьере

Грифельная краска в интерьере

Грифельная краска в интерьере

Грифельная краска в интерьере

Грифельная краска в интерьере

Грифельная краска в интерьере

Грифельная краска в интерьере

Грифельная краска в интерьере

Грифельная краска в интерьере

Грифельная краска в интерьере

Грифельная краска в интерьере

Грифельная краска в интерьере

Грифельная краска в интерьере

Грифельная краска в интерьере

Грифельная краска в интерьере

Грифельная краска в интерьере

Грифельная краска в интерьере

Грифельная краска в интерьере

Грифельная краска в интерьере

Грифельная краска в интерьере

Грифельная краска в интерьере

Грифельная краска в интерьере

Грифельная краска в интерьере

Грифельная краска в интерьере

Грифельная краска в интерьере

Грифельная краска в интерьере

Грифельная краска в интерьере

Грифельная краска в интерьере

Грифельная краска в интерьере

Грифельная краска в интерьере

Грифельная краска в интерьере

Грифельная краска в интерьере

Грифельная краска в интерьере

Грифельная краска в интерьере

Грифельная краска в интерьере

Грифельная краска в интерьере

Грифельная краска в интерьере

Грифельная краска в интерьере

Грифельная краска в интерьере

Грифельная краска в интерьере

Грифельная краска в интерьере

Грифельная краска в интерьере

Грифельная краска в интерьере

Грифельная краска в интерьере

Грифельная краска в интерьере

Грифельная краска в интерьере

Грифельная краска в интерьере

Грифельная краска в интерьере

Грифельная краска в интерьере

Грифельная краска в интерьере

Грифельная краска в интерьере

Грифельная краска в интерьере

Грифельная краска в интерьере

Грифельная краска в интерьере

Грифельная краска в интерьере

Грифельная краска в интерьере

Грифельная краска в интерьере

Грифельная краска в интерьере

Грифельная краска в интерьере

Грифельная краска в интерьере

Грифельная краска в интерьере

Грифельная краска в интерьере

Грифельная краска в интерьере

Грифельная краска в интерьере

Грифельная краска в интерьере

Грифельная краска в интерьере

Грифельная краска в интерьере

Грифельная краска в интерьере

Грифельная краска в интерьере

Грифельная краска в интерьере

Грифельная краска в интерьере

Грифельная краска в интерьере

Грифельная краска в интерьере

Грифельная краска в интерьере

Грифельная краска в интерьере

Грифельная краска в интерьере

Грифельная краска в интерьере

Грифельная краска в интерьере

Грифельная краска в интерьере

Грифельная краска в интерьере

Грифельная краска в интерьере

Грифельная краска в интерьере

Грифельная краска в интерьере

Грифельная краска в интерьере

Грифельная краска в интерьере

Грифельная краска в интерьере

Грифельная краска в интерьере

Грифельная краска в интерьере

Грифельная краска в интерьере

Грифельная краска в интерьере

Грифельная краска в интерьере

Грифельная краска в интерьере

Грифельная краска в интерьере

Грифельная краска в интерьере

Грифельная краска в интерьере

Грифельная краска в интерьере

Грифельная краска в интерьере

Грифельная краска в интерьере

Грифельная краска в интерьере

Грифельная краска в интерьере

Грифельная краска в интерьере

Грифельная краска в интерьере

Грифельная краска в интерьере

Грифельная краска в интерьере

Грифельная краска в интерьере

Техники работы с меловой краской. Часть1: контрастное окрашивание темной поверхности в белый цвет

Идея этого мастер-класса родилась, когда я, просматривая множество публикаций на Ярмарке Мастеров, поняла, что многие любят красить свою старую мебель в белый цвет. Честно говоря, я не большая сторонница белой мебели и стилей шебби-шик и френч-винтаж, но здесь меня подстегнул мой исследовательский интерес, т.к. окрашивание в белый цвет — это далеко не самая простая техника, особенно для новичков. Я очень увлечена работой с меловой краской, мне очень нравятся те, почти неограниченные возможности для творчества, которые она предоставляет. Работе с меловой краской я уже посвятила две публикации и, естественно, не могла пройти мимо темы контрастного окрашивания очень темной поверхности белой меловой краской.

В первую очередь, хочу сказать, почему я рекомендую применять меловую краску, а не акриловую, которой пользуется подавляющее большинство домашних мастеров. Если вы хотите получить идеально гладкую и ровную поверхность без следов от кисти и валика, то меловая краска — это наиболее удобное средство окрашивания, т.к. она очень легко наносится, не требует грунтования и легко шлифуется, в отличие от акриловой краски. Но при всей кажущейся легкости и простоте, если не учитывать определенную технологию окрашивания, то работа с мебелью из увлечения может превратится в нервотрепку.

Итак, я покажу различные нюансы окрашивания на примере старой межкомнатной двери, которую готовлю на выброс. Это склееная двп, внутри гофрокартон, снаружи пленка. Это стандартная недорогая дверь, которая иногда начинает раздражать и мы решаемся ее чуть-чуть видоизменить. Подобную же технику окраски можно применить и к другим изделиям.

Техники работы с меловой краской. Часть1: контрастное окрашивание темной поверхности в белый цвет, фото № 1

Прежде чем красить подготовьте как следует поверхность. Конечно, меловая краска не предъявляет жестких требований к поверхности, но если вы не заметите жирное пятно, то оно проявится во всей своей «красоте». Поверхность необходимо помыть с моющим средством, можно протереть обезжиривающим средством и высушить.

Инструменты, которые вам понадобятся:

1. Меловая краска. Вы можете использовать самодельную или покупную меловую краску.

2. Кисть. Имейте в виду, что любая кисть все равно оставит следы мазков. Учитывайте, щетинные кисти оставляют более заметную фактуру, чем синтетические. Если вы хотите получить декоративный эффект, то красьте кистью, если же вам нужна ровная и гладкая поверхность, то лучше взять велюровый валик.

3. Велюровый валик. Он дает ровную поверхность и не оставляет ворсинок. Кроме того, расход краски при работе валиком в два раза меньше, чем кистью. Желательно взять новый валик, тогда поверхность будет более гладкая.

4. Емкость, куда вы будете накладывать краску.

Техники работы с меловой краской. Часть1: контрастное окрашивание темной поверхности в белый цвет, фото № 2

Техника окрашивания с помощью валика. На сухую чистую поверхность валиком наносим краску. Сначала вертикально, а затем прокатываем горизонтально, чтобы распределить краску более равномерно. Следите, чтобы валик всегда был чуть-чуть влажный, т.к. меловая краска высыхает очень быстро и из сухого валика будут выдираться целые клоки.

Техники работы с меловой краской. Часть1: контрастное окрашивание темной поверхности в белый цвет, фото № 3

После того как нанесли первый слой, подождите когда он высохнет. В среднем хорошая меловая краска сохнет от 10 до 30 минут, в зависимости от влажности воздуха.

После высыхания первого слоя слегка выравниваем поверхность мягкой шлифовальной губкой (500-1000). Обмахиваем сухой кистью или тряпочкой пыль, можно обдуть феном.

Техники работы с меловой краской. Часть1: контрастное окрашивание темной поверхности в белый цвет, фото № 4

Затем наносим точно также второй слой. Просушиваем. Обычно при таком нанесении краски у меня уходит примерно 47 мл/кв.м на два слоя. Кистью расход около 50-100 мл/кв.м на два слоя (особенно когда делаешь фактурную поверхность наносишь более толстый слой краски).

Однако, здесь обнаружился первый подводный камень — для того, чтобы покрасить темную поверхность в белый цвет нужно нанести валиком 5 слоев меловой краски. Вот, что получилось после нанесения четвертого слоя, темная поверхность немного просвечивает:

Техники работы с меловой краской. Часть1: контрастное окрашивание темной поверхности в белый цвет, фото № 5

Если цвет поверхности и цвет краски близки по яркости или по оттенку, то достаточно двух слоев краски. Вот наглядный пример на той же самой двери. Если ее покрасить в оттенок «капучино», то достаточно двух слоев моей меловой краски для получения ровноокрашенной поверхности.

Техники работы с меловой краской. Часть1: контрастное окрашивание темной поверхности в белый цвет, фото № 6

Конечно для тех, кто пользуется самодельной меловой краской больших проблем нет — вы можете нанести столько слоев краски, сколько нужно до идеального результата. А если вы покупаете краску, то это ощутимые растраты. Попробуем второй способ окрашивания — с помощью кисти.

Техника окрашивания с помощью кисти. Также на чистую поверхность кистью наносим краску. Просушиваем, шлифуем точно также как при окрашивании валиком.

Техники работы с меловой краской. Часть1: контрастное окрашивание темной поверхности в белый цвет, фото № 7

После нанесения 4 слоев получилось следующее:

Техники работы с меловой краской. Часть1: контрастное окрашивание темной поверхности в белый цвет, фото № 8

Результат уже лучше, но не идеален, все равно требуется пятый слой белой краски. Основная проблема — в неравномерности нанесения краски на поверхность, особенно если вы красите большую площадь — дверь, шкаф и т.д. При окрашивании вручную невозможно абсолютно равномерно нанести краску, все равно остаются темные «проплешинки» и приходится наносить еще один слой краски. Я то все думаю об экономичном использовании меловой краски. Поразмышляв немного я пришла к выводу, что в данном случае уместен будет грунт. Он увеличивает адгезию и перекрывает темный цвет, поэтому меловой краски должно уйти гораздо меньше.

Техника контрастного окрашивания с использованием грунта. На этой технике я остановлюсь более подробно, т.к. она мне кажется наиболее оптимальной. Для грунтования можно использовать любой доступный вам белый акриловый грунт. При покупке читайте внимательно состав и предназначение грунта, он различается в зависимости от особенностей поверхности. Грунт наносим валиком.

Техники работы с меловой краской. Часть1: контрастное окрашивание темной поверхности в белый цвет, фото № 9

Грунт ложится очень тонко и укрывисто. Уже после двух слоев можно было наносить меловую краску, но я решила добавить контрольный третий слой. Вот результат:

Техники работы с меловой краской. Часть1: контрастное окрашивание темной поверхности в белый цвет, фото № 10

После того, как грунт высох его необходимо выровнять шлифовальной губкой. Далее наносим меловую краску следующим способом: наносим краску кистью и раскатываем валиком, чтобы получить более равномерное покрытие.

Техники работы с меловой краской. Часть1: контрастное окрашивание темной поверхности в белый цвет, фото № 11

После такого нанесения оказалось достаточно всего двух слоев меловой краски, чтобы получить ровное белое покрытие. Таким образом, мы без особых трудностей и с минимальными затратами получаем идеально гладкую белую поверхность.

Техники работы с меловой краской. Часть1: контрастное окрашивание темной поверхности в белый цвет, фото № 12

После окончательной просушки и шлифовки покрываем дверь паркетным акриловым или акрил-уретановым лаком на водной основе. Можно кистью или валиком. Валик лучше взять новый, тогда вы получите ровное, гладкое покрытие. После высыхания первого слоя лака (через 24 часа) слегка шлифуем поверхность, чтобы выровнять слой лака, удаляем пыль и наносим второй слой. Количество слоев лака зависит от его качества, износостойкости и от интенсивности эксплуатации двери. Нужно также учитывать, что полимеризация и затвердевание краски и лака длится еще несколько дней. Поэтому после окрашивания и лакирования поверхности самое оптимальное несколько дней ее не трогать, тогда покрытие будет очень прочным.

Способов окрашивания существует множество, я рассказала только об одном из них. Не судите строго, что не увидели готовой перекрашеной белой двери. Я не люблю белый цвет в интерьере и на своем старом страшилище только экспериментирую, пока муж не выбросил дверь на помойку. Она у меня вся в разноцветных «лоскутах», поэтому показывать свое безобразие не буду.

Если у вас есть свой опыт окрашивания поверхности в белый цвет, или какие-то другие, может быть более профессиональные техники, то поделитесь, пожалуйста. Чем больше мы знаем, тем лучше сделаем в следующий раз. Надеюсь, что моя публикация поможет всем любителям белой мебели.

Как снять выключатель со стены перед поклейкой обоев – Как снять выключатель со стены перед поклейкой – Как снять выключатель или розетку перед поклейкой стен обоями – Блог Stroyremontiruy — КАРТРИДЖИ лазерные BROTHER, CANON, HP, KYOCERA MITA, PANASONIC, RICOH, SAMSUNG, XEROX

Как снять выключатель для поклейки обоев

Как клеить обои в трудных местах: вокруг розеток и выключателей

Собрались клеить обои и сомневаетесь в своих силах? Советы опытных специалистов помогут избежать ошибок при выполнении работы в сложных местах: вокруг выключателей и розеток.

Клеить обои вокруг розеток и выключателей не так то и сложно

Подготовительные работы: не забудем о безопасности

Проще всего наклеивание обоев вокруг выключателя и розеток выполнять после частичного демонтажа электроприборов. Прежде чем начинать эту работу, обесточьте помещение, а затем:

  • открутите винты и уберите защитную крышку розетки. Контактная группа в монтажном подрозетнике оставляется на месте
  • аккуратно поддев отверткой или малой стамеской клавиши выключателя, снимите с него декоративную панель-рамку
  • заизолируйте открытые винтовые зажимы с проводами малярным скотчем или надежно укройте их плотным полиэтиленом, заправив концы в техническое отверстие.

Приступать к работе по оклеиванию обоев без изоляции контактной группы категорически воспрещается во избежание электротравмы от удара током.

Оклейка обоями возле розеток

Следующий этап – непосредственное оклеивание стен. На отрезанное полотнище наносится клей и оно крепится на стену поверх технического отверстия. Полоса тщательно притирается валиком или ветошью, после чего на ней становятся отчетливо видны контуры подрозетника. Теперь необходимо крестообразно надсечь полотнище в обозначенном месте острым обойным ножом. Полученные клапаны аккуратно заправляются в отверстие.

Клеим обои в трудных местах без ошибок

Под круглые электроприборы следует выполнять разрезы звездообразно, чтобы заворачивать обрезки было удобней. Особая скрупулезность при выполнении данной технологической операции при обходе розеток и выключателей не требуется, ведь после установки декоративной панели огрехи станут незаметны.

Внимание: при использовании обоев с металлизированными элементами следует оформлять разрезанное отверстие более аккуратно, не допускайте контакта с электропроводами. Алюминиевая фольга, используемая при их производстве, может сыграть роль электропроводника.

Клеим обои возле выключателей правильно

Некоторые выключатели имеют сложную конструкцию, и их демонтаж невозможен без полного удаления механизма из монтажной коробки. В этом случае технология оклейки обоев в труднодоступных местах рекомендует использовать прием подрезки, без удаления защитной панели.

Отмеренное полотнище крепится на стену только до места расположения выключателя. Острым макетным ножом в углах рамки выключателя выполняются проколы, которые служат ориентиром для выполнения крестообразного отверстия. Выполнив разрез, шпателем плотно прижимают кромку образовавшегося клапана к стене по периметру рамки выключателя. Излишек обрезают по шпателю или металлической линейке, тщательно прикатывают края отверстия к стене. И только после этого приклеивается оставшаяся часть полотнища.

Более наглядно подобную технологию демонстрирует короткое одноминутное видео:

Такой метод требует определенной сноровки и качественного инструмента. при этом круглые розетки обрезать особенно сложно.

Что делать, если …

Если же вы внимательно изучили все материалы о том, как нужно обклеивать обои в сложных местах, но результаты выполненной работы не радуют, то можно:

  • дополнительно вырезать из остатков обоев или (по желанию) контрастного отделочного материала маскирующую накладку. Она выполняется с учетом точных размеров электроприборов и приклеивается на стену, декорируя неаккуратные разрезы;
  • приобрести в магазине и установить возле выключателя готовую декоративную полимерную или силиконовую рамку, которая не только скроет дефектные места, но и защитит обои от загрязнения в процессе эксплуатации.
  • передать эту работу нам . Позвоните сейчас, наши мастера приедут к вам в течении 2х часов и выполнят всю работу быстро! Чтобы ознакомиться со стоимостью, перейдите в раздел цен на все услуги .

  PokleykaOboev.Pro 25.03.2016 09.01.2017
Как разобрать выключатель — для света

Сегодня очередная полезная статья из рубрики «ЭЛЕКТРИКА » — будем снимать обычный клавишный выключатель, коих в наших квартирах достаточно большое количество. Разборка и съем может потребоваться при ремонте (например — решили переклеить обои) или же попросту он сломался и его нужно заменить. Если с наружными вариантами проблем не много, то вот внутренние снять сложнее (почитайте — как выбрать розетку ). Однако все просто, читайте дальше пошаговая инструкция …

Для работ нам понадобятся две отвертки. Одна с плоским носиком (прямая) и крестовая. У многих типов выключателей используется только «плоская» потому как нет крестообразных винтов крепления, однако у импортных может быть с точностью наоборот. Поэтому нужно иметь сразу две.

2) Обесточим помещение

Первым делом нам необходимо отключить электричество в помещении, в котором вы будете работать. Сейчас это легко сделать в электрощитке — автоматами (как я их называю – «автоматические пробки»). Отключаем нужные нам, если вы не знаете, какой идет на комнату — лучше отключить сразу все. Иначе есть вероятность получить удар электрическим током. Посмотрите на фотографию должно быть именно так.

Рычажок вниз, а в прорези должен быть «зеленый квадратик», это говорит о безопасности – можно работать.

Основная сложность состоит в том, что надо снять клавиши с выключателя (если он двойной) или клавишу (если одинарный), иначе его попросту не разобрать.

И тут есть небольшие различия, все потому что механизмы различаются по конструкции.

Самый простой способ это потянуть кнопку на себя пальцами и сжать ее по бокам. Таким образом, крепления «утопятся» и она отойдет.

На некоторых выключателях это не получится, строение другое. Поэтому нужно найти разъемы по бокам, прямой отверткой «поддеть» их и потянуть на себя они отойдут. Только делайте это аккуратно, не сломайте клавишу.

Рамки также разные. Есть винтовые — которые крепятся на маленькие винтики, просто откручиваем и снимаем. Второй тип – это имеющие специальное крепление, своеобразные защелки по бокам, нужно отметить таких выключателей сейчас большинство (в средней ценовой категории), например у меня марки LEZARD. Нам нужно аккуратно (не сломайте), отогнуть эти пластиковые крепления и рамка сама отойдет. Для удобства снимаем одну сторону, затем другую, сразу две не получится.

 

5) Откручиваем корпус

Любой механизм держится на винтиках по бокам, всего их два редко может быть четыре. Однако у большинства моделей есть так называемое собственное крепление (распорного типа), его используют без болтов – тогда нам надо ослабить именно его. После того как вы открутите крепление, выключатель начнет выходить из подрозетника, мы его практически разобрали, осталось отключить провода.

6) Отключаем провода

Сейчас у 90% механизмов, электрическая проводка фиксируется болтиками. Для отключения достаточно их открутить и потянуть на себя.

Вот и все, мы закончили. Как видите разобрать и снять его не сложно, главное отключите электричество. Также стоит помнить оголенные провода, будут под током, когда вы включите электричество. Поэтому нужно их либо изолировать (если делаете ремонт), либо ставить исправный (если ваш старый сломался).

И в заключении вот так смотрится разобранный выключатель LEZARD. Основные три части – клавиша, рамка и сам механизм. Обратно все устанавливается в обратном порядке.

На этом я заканчиваю инструкцию, думаю было полезно. Читайте наш строительный блог.

Как снять и разобрать выключатель света со стены?

Необходимость знаний и практических навыков как разобрать выключатель света возникает в случае, когда делается капитальный ремонт в зданиях, отдельных помещениях. Иногда возникает потребность замены неисправного переключателя света.

  • Основные виды выключателей света
  • Разборка выключателя внутренней проводки
  • Разборка выключателя внешней проводки

Основные виды выключателей света

Существуют два основных вида конструкции крепления на стену, которых принципиально отличаются:

  • для скрытой проводки;
  • для наружной проводки.

Для того чтобы не допустить ошибок:

  • короткого замыкания;
  • перегорания дорогостоящих осветительных приборов, энергосберегающих, светодиодных или люминесцентных ламп;
  • сгоранию изоляции в распределительной коробке или стене;
  • поражения электрическим током.
  • Ознакомиться с основными правилами мер безопасности. Перед тем как снять выключатель, надо изучить конструкции их крепления и подключения. Изделия для наружной проводки крепятся обычными дюбелями и саморезами, через крепежные отверстия корпус прижимается к стене. Для моделей внутренней проводки технологии крепления сложнее. В конструкции корпуса предусмотрен механизм раздвижных планок, которые фиксируют корпус с двух противоположных сторон в заранее проделанном отверстии диаметром от 67-70 мм.
  • Наши читатели рекомендуют!

    Для экономии на платежах за электроэнергию наши читатели советуют «Экономитель энергии Electricity Saving Box». Ежемесячные платежи станут на 30-50% меньше, чем были до использования экономителя. Он убирает реактивную составляющую из сети, в результате чего снижается нагрузка и, как следствие, ток потребления. Электроприборы потребляют меньше электроэнергии, снижаются затраты на ее оплату.

  • Независимо от типа переключателя света, с какой целью приходится его разбирать, в первую очередь на распределительном щите, отключается защитный автомат. Это делается в целях безопасности, чтобы исключить возможность поражения электрическим током работающих людей. Надо убедиться в правильности сделанных отключений, щелкните клавишами несколько раз, осветительные приборы не должны работать. На автомат защиты в распределительном щите по требованиям ПУЭ (Правила устройства электроустановок) надо повесить табличку «не включать работают люди». Желательно закрыть шкаф и держать ключи у себя, чтобы посторонние не имели доступа к переключениям. Выполнив эти мероприятия можно приступать к разборке самого выключателя.
  •   Разборка выключателя внутренней проводки

  • Снимите пластиковые планки клавиш и декоративную крышку с выключателя.
  • На старых моделях для снятия декоративной крышки достаточно открутить два винта, они находятся на поверхности. В новых моделях эти болты скрыты под клавишами, которые легко снимаются пальцами, можно поддеть отверткой.

    Только после этого получите доступ к винтам, крепящим верхнюю крышку. Сняв декоративные элементы, вы увидите корпус в крепежном отверстии. Если он зафиксирован добросовестным электриком, поддеть его отверткой и вытащить не удастся.

  • Открутите против часовой стрелки два винта распорного механизма, фиксирующие планки отойдут от стены.
  • В некоторых моделях по периметру конструкции стоит оцинкованная пластина с отверстиями для крепления корпуса саморезами к стене. В пластинке есть отверстия для крепления корпуса к пластиковым подрозетникам, в которых предусмотрены каналы для шурупов крепления.

    Бывают случаи, когда вся конструкция держится только на распорном механизме, а может быть, привинчен, к стене и подрозетнику. Проверьте все варианты, отсоедините все крепления, после этого весь механизм без особых усилий можно извлечь из крепежного отверстия руками.

  • Еще раз с помощью индикаторной отвертки на всех контактах проверьте отсутствие напряжения. Убедившись, что опасности нет, отсоединяйте провода от клемм. В случаях, когда клеммы прикипели, изоляция и корпус расплавились, открутить отверткой болты на контактах не получается, откусите провод кусачками. Откусывать провод надо так, чтобы не осталось горелой изоляции, в то же время, длина достаточной для установки нового изделия. Когда провода остаются слишком короткие, удлинять их путем скручивания не рекомендуется, лучший вариант это замена на всем участке от коробки до переключателя, это уже другая тема.
  • Разборка выключателя внешней проводки

    Для конструкций внешней проводки последовательность разборки аналогичная, только надо учитывать, что вместо винтов распорного механизма, откручиваются винты, которые прижимают корпус прямо к стене. Меры безопасности те же самые, для надежности можете одеть, сухие хозяйственные резиновые перчатки, напряжение невысокое, для защиты этого будет вполне достаточно. Все операции можно сделать одной индикаторной отверткой.

    Ознакомившись с типами крепления и последовательностью операций как разобрать выключатель, вы можете сделать все сами, не приглашая электриков. Кроме клавишных вариантов бывают, резистивные, емкостные с плавным изменением яркости света. По внешнему виду конструкции корпуса отличаются, но общий принцип крепления и последовательность разборки остается прежней. Обесточьте проводку, снимите декоративные крышки, открутите винты крепления и отсоедините провода, других вариантов пока не придумали.

    Как снять выключатель со стены, что для этого нужно

    В этой статье мы дадим вам пошаговую инструкцию по разбору выключателей. Помните, что не стоит лезть в выключатель, если вы не до конца понимаете, что делать. Ознакомьтесь с инструкцией ниже. Удачи!

    Когда ваш выключатель выходит из строя, появляется необходимость произвести его разбор. Инструкция по разбору выключателей, как правило — это стандартная процедура, где все действия одинаковые, несмотря на производителя. Однако, многие современные производители, выпуская интересные дизайнерские выключатели идут на разные изощрения, которые выливаются в то, что многие элементы выключателя разбираются нестандартным образом. Если вы имеете дизайнерские выключатели, то желательно если вы будете использовать инструкцию по их разбору, конкретно от производителя. Мы же расскажем вам о классическом способе разбора выключателей.

    Еще небольшое отступление. Если вы решили произвести разбор выключателя своими силами, то первым делом, отключите электричество, чтобы вас не ударило током. Никогда не производите разбор выключателей или розеток, с включенным рубильником.

    демонтаж выключателейдемонтаж выключателей

    Что потребуется для разбора выключателей

    Для разбора выключателей вам понадобятся следующие инструменты:

    1. Набор отверток.
    2. Отдельная отвертка, которая будет показывать наличие и отсутствие напряжения.
    3. Нож.

    демонтаж выключателейдемонтаж выключателей

    Как разобрать выключатель

    • Если взглянуть на ваш выключатель, то он будет состоять из одной или двух клавиш, которые крепятся на защелках. Для того, чтобы разобрать выключатель, вначале необходимо снять клавиши. Просто возьмите тонкую отвертку и аккуратно подденьте ею клавиши, слегка нажав на них. Таким образом, ваши клавиши выключателя отщелкнутся и вы сможете их снять.
    • Следующим этапом будет разбор рамки выключателя. Для того, чтобы снять рамку выключателя, необходимо открутить два болтика, которые и крепят рамку к сердцевине выключателя.
    • Помимо двух болтов, рамка может также крепиться на защелках, поэтому, воспользуйтесь той же отверткой, чтобы слегка поддеть и надавить на рамку.
    • После того, как вы сняли рамку выключателя, необходимо перейти к разбору сердцевины, которая также держится на двух и более болтах. Сердцевина крепится к монтажной коробке.
    • Для того, чтобы снять сердцевину, открутите два болтика и вытащите ее с коробки.
    • Далее переходим к отключению проводом от выключателя.
    • Провода могут крепиться как при помощи специальных зажимов, так и при помощи маленьких болтиков, которыми провода зажимаются.
    • Открутите болтики или надавите на зажимы, чтобы освободить провода и вытащить полностью сердцевину.
    • На этом процедура разбора выключателей окончена. Далее переходите к обратному действию — установке нового выключателя.

    демонтаж выключателейдемонтаж выключателей

    Стоит также оговориться, что ваши выключатели могут разбираться другим способом, потому, что любой производитель оставляет за собой право, делать механизмы так как ему хочется. От сюда и процедура разбора и сбора будут отличаться.

    Выводы

    Таким образом мы познакомились с инструкцией по разбору классических выключателей. Если эта статья помогла вам разобраться, то мы очень рады и желаем вам успехов в ваших начинаниях. Помните о мерах безопасности и не лезьте в выключатель, если не знаете что делать!

    Как снять выключатель света со стены

    Как снять выключатель со стены?

    Выключатели освещения, как правило, имеют значительный эксплуатационный запас, благодаря чему их не приходится регулярно разбирать.

    Однако если такая необходимость все же наступила, то делать это следует крайне осторожно, и строго соблюдая последовательность, чтобы не повредить внутренности устройства, которые почти на 90% состоят из пластика.

    Как снять клавиши с выключателя

    Первое, что всегда следует сделать, это конечно же отключить электричество и только после этого начинать работу. Понадобятся такие инструменты:

    • отвертка – плоская и крестообразная;
    • отвертка — индикатор напряжения;
    • переносной источник света.

    С помощью плоской отвертки необходимо снять клавиши выключателя, для чего устанавливаем ее острием между рамкой и одной из клавиш, с верхней или нижней стороны.

    Небольшим усилием и используя отвертку как рычаг, необходимо поддеть клавишу, и помогая пальцами извлечь ее из пазов. Вторая клавиша снимается уже без помощи отвертки.

    С помощью индикатора удостоверяются в отсутствии напряжения, для этого отвертку прикладывают обязательно к каждому из контактов. Если выключатель находится в затемненном месте, то используйте источник света, чтобы не повредить оборудование.

    После съема клавиш с выключателем можно выполнять любые операции, и даже под напряжением, естественно, соблюдая необходимые меры предосторожности. Проверяют целостность контактов и наличие на них напряжения, после чего делают вывод о работоспособности устройства.

    Как снять рамку с выключателя

    Когда есть необходимость в демонтаже выключателя, для более детального осмотра с отключением от сети, или есть полная уверенность что необходима замена устройства, то необходимо снять не только клавиши, но и фиксирующую рамку, которая в свою очередь удерживает декоративное обрамление.

    Чтобы это сделать, потребуется такой же набор инструментов, как и в предыдущем случае, однако если выключатель закреплен с помощью крестообразных винтов, то дополнительно потребуется еще и крестообразная отвертка.

    Фиксирующая рамка находится сразу под клавишами, и снять ее можно с помощью все той же плоской отвертки.

    Она удерживается с помощью защелок, на корпусе выключателя, поэтому необходимо отверткой поддеть зубцы без лишних усилий, так как рамка достаточно хрупкая, и пальцами потянуть ее на себя. Одновременно с этим необходимо удерживать обрамление, так как без рамки оно может легко упасть вниз.

    Как снять розетку с выключателем

    Сейчас, довольно часто можно встретить универсальную электромонтажную конструкцию – розетку и выключатель в одном корпусе. Это очень удобно, так как позволяет от одной входящей линии запитать и розетку, и тут же подключить осветительные приборы, пустив фазный провод через выключатель.

    В случае поломки, что впрочем, бывает крайне редко, снимается полностью весь корпус, однако это не представляет большой сложности, тем не менее, необходимо знать некоторые особенности при съеме такой конструкции.

    Несмотря на то, что она достаточно проста, помимо винта, фиксирующего корпус возле разъемов розетки, фиксация производится и в районе выключателя, под клавишей.

    Первой, что необходимо сделать, это снять клавишу выключателя, поддев ее с помощью плоской отвертки, после чего открутить винты удерживающие корпус, что находятся под ней, а также винт на розетке.

    Корпус достаточно с легкостью потянуть на себя, после чего осмотреть розетку и выключатель, чтобы выяснить причины поломки или вообще демонтировать устройство.

    Как снять выключатель или розетку перед поклейкой стен обоями – Блог Stroyremontiruy

    Если вы хотите, чтобы обои красиво смотрелись на стене, то перед оклейкой поверхности с неё снимают все розетки и выключатели. Никакая ювелирная точность не поможет обойти приспособления без снятия – обои по периметру будут неровными, а после ремонта останется послевкусие с горчинкой.

    Ниже краткая инструкция с фото, потратив на неё 5 минут, вы не получите удар током, а обои будет красиво смотреться в интерьере квартиры.

    Шаг первый – подготовка

    Розетки/выключатели снимают непосредственно перед поклейкой обоев, делать это заранее не надо, так как можно получить удар током при включении света или, как альтернатива, сидеть в темноте и с выключенными электроприборами.

    Рекомендуем снимать старые обои без снятия выключателей, исключение если требуется обильное смачивание стен, и вода может попасть на провода под напряжением. Обычно алгоритм выглядит так:

    1. Снимают старые обои,
    2. Подготавливают стену (при необходимости),
    3. Готовят клей и нарезают новые обои,
    4. Выключают свет на счётчике,
    5. Снимают розетки,
    6. Клеят обои.

    Так можно избежать некоторых неудобств и использования матерных слов при близком знакомстве с открытием Александра Вольта.

    Из инструмента вам понадобится плоская и крестообразная отвертка.

    Шаг второй – снятие выключателя

    Напомним, мы снимаем, а не демонтируем, розетки и выключатели, поэтому важно сохранить их в целостности, если не планируется замена. На примере однокнопочная модель выключателя Legrand Etika, суть остаётся неизменной и для других механизмов.

    Сначала снимаем кнопку, для чего используем плоскую отвёртку или острый ножик. Отвертку заводим в просвет между кнопкой и рамкой выключателя, отжимая нажимную панель до того момента, когда усик крепления выйдет из бокового отверстия. Не переусердствуйте – отжимать кнопку надо до момента выхода усика – не больше, не меньше.

    Теперь убираем защитную панель, которая открывает доступ к проводам и основному крепежу выключателя. Для этого откручиваем 1-2 винтика сверху и снизу и подцепляем защитку отверткой. Защитная панель прижимает к стене рамку выключателя, после снятия первой, автоматом освобождается и снимается вторая.

    Если выключатель или розетка стоят давно и начали шататься, то на этом этапе механизм закрепляют. Для этого после снятия защитной панели и рамки зажимают два основных винта крепления. Расположены они по бокам нажимного механизма в выключателе или справа и слева от входа штепселя в розетке. Винты зажимайте, не жалея сил – сорвать их сложно.

    Полностью вынимать механизм включения света не нужно – достаточно снять кнопку, защитную панель и лицевую рамку!

    Теперь остаётся поклеить обои, обрезав на выключателе обойные листа так, чтобы они заходили внутрь периметра выключателя на 1 см, и установить механизм назад в обратном порядке – внешняя рамка, крепление защитной панели на два винта и установка кнопки до щелчка.

    Как разобрать выключатель света?

    При эксплуатации бытовых сетей для подключения электрических приборов и освещения помещений используются коммутационные выключатели и розетки. Из-за естественного старения, аварийных режимов и чрезмерной нагрузки выключатели могут выходить из строя. Поэтому нередко может возникать вопрос о том, как разобрать выключатель света своими руками.

    Зачем разбирать выключатель?

    Наиболее частыми причинами являются:

    • Преображение эстетического вида путем замены устаревших моделей более современными;
    • Появление неприятного запаха гари от выключателя или его чрезмерный нагрев;
    • Не включается или барахлит прибор освещения, работающий от выключателя;

    Поэтому разборка выключателя света обуславливается либо какой-то аварийной ситуацией, либо его моральным износом. Рассмотрим порядок разборки выключателя.

    #1. Отключите напряжение

    Рис. 1: отключить двойной автомат

    Главным шагом, до того, как разобрать выключатель, является снятие напряжение со всех токоведущих элементов, которые задействованы в электроснабжении. Как и при разборке розеток, лучшим вариантом обесточивания является отключение вводных автоматов. Если у вас автомат разрывает сразу два провода – и фазу, и ноль, то после его отключения можно сразу разбирать выключатель.

    Рис. 2: отключить одинарный автомат

    В случае если на вводе находится один автомат и вам неизвестно, отключает он фазный провод или нет, то после его переключения необходимо воспользоваться индикаторной отверткой. Которая позволит определить наличие или отсутствие потенциала в сети. Если потенциал все еще находится на электрическом проводе, то необходимо отключить фазу на распределительном щите или воспользоваться диэлектрическими перчатками и защитными очками, когда будете разбирать выключатель.

    Если в квартире установлен собственный распределительный щиток, в котором не подписаны автоматы и вам неизвестна схема подключения, тогда поочередно отключайте каждый автоматический выключатель и наблюдайте за состоянием лампочки при включенном выключателе. Если же выключатель сломан и у вас нет возможности подать напряжение на лампочку, воспользуйтесь индикатором для проверки напряжения в соседних розетках, а при отсутствии таковых отключайте напряжение в квартире полностью. Или используйте диэлектрические перчатки.

    Рис. 3: Используйте диэлектрические перчатки в случае, если обесточить выключатель не получается.

    #2 Снимите клавиши

    В большинстве случаев, чтобы разобрать современные выключатели, необходимо демонтировать клавиши. Так как они выполняют роль декоративной панели, скрывающей место крепления самого выключателя к стене или коробке. В некоторых старых моделях демонтаж клавиши не требуется, так как у них точки крепления расположены прямо на корпусе, а клавиша выполняет только свою непосредственную функцию.

    Рис. 4: современный двухклавишный выключатель

    Посмотрите на рисунок, здесь приведен пример двухклавишного выключателя. В модели с большими клавишами, которые занимают значительную площадь устройства, необходимо слегка надавить с одной из сторон клавиши, зафиксировав ее в крайнем положении, и потянуть на себя.

    Рис. 5: потяните клавишу на себя

    В некоторых конструкциях переключателей для этого предусмотрено даже небольшое углубление, в которые удобно поставить пальцы и оттуда уже снимают клавиши.

    Рис. 6: клавиша легко отделилась

    Если потянуть клавишу пальцами не удается или прилагаемого усилия недостаточно, можно воспользоваться плоским инструментом. Для снятия клавиши подденьте ее сбоку обычной отверткой.

    Рис. 7: подденьте клавишу отверткой

    При этом соблюдайте предельную осторожность, так как вы можете легко повредить клавишу. Разумеется, что устройство подготавливаемое к утилизации можно не жалеть, но в остальных ситуациях необходимо соблюдать предельную осторожность. При необходимости, поддеть клавишу можно поочередно с разных сторон, чтобы обеспечить ее поступательное движение. В итоге вы должны удалить все клавишы.

    Рис. 8: выключатель без клавиш

    #3 Снимите крышку

    В различных моделях крышка может быть зафиксирована при помощи:

    • Винтов крепления, вкручиваемых в панель; Рис. 9. Крепление крышки болтами
    • Пластиковых элементов крепления, которые вставляются в соответствующие пазы;
    • Специальной рамки, которая фиксирует крышку. Крепление рамки легко поддевается отверткой.

    Рис. 10: крепление при помощи рамки

    Посмотрите, рамка фиксируется при помощи небольших защелок, в данной модели их четыре. Для того чтобы снять рамку, достаточно поддеть две соседние, а остальные можно легко вытащить из мест крепления.

    После того, как декоративная крышка и клавиша демонтированы, можно переходить к удалению самого корпуса механизма.

    В случае наличия на старой крышке болтового крепления снаружи, начинать разбирать следует с удаления этих болтов.

    Рис. 11: открутите болты на крышке

    После чего переходите к откручиванию корпуса.

    #4 Снимите корпус

    Наиболее распространенным вариантом в новых клавишных выключателях является болтовое крепление, расположенное по краям корпуса, которое фиксирует весь механизм в коробке. Для удаления из корпуса поочередно откручиваются болты в точках крепления.

    Рис. 12: открутите болты корпуса

    Второй вариант фиксации – это пружинные распорки, которые помимо крепления в коробке позволяют еще и регулировать угол поворота основного блока автоматического переключателя. В такой ситуации при помощи отвертки распорки ослабляются до того момента, пока выключатель свободно не выйдет из гнезда. Это делается путем выкручивания болтов.

    Рис. 13: ослабьте распорки

    В моделях с креплением корпуса болтами также можно увидеть эти распорки, позволяющие регулировать угол поворота. Но откручивать их для того, чтобы разобрать устройство, не нужно.

    Следует отметить, что в случае поломки, возможна ситуация, когда провода отгорели от крепления или они разболтались в местах обжима. Тогда сердцевина может выпасть из коробки. Такое падение при отключенном напряжении хоть и безопасно, с точки зрения поражения электрическим током, тем не менее, основная часть переключателя может пострадать при падении. Поэтому прежде чем вынуть механизм, в момент демонтажа его лучше поддерживать пальцами.

    #5 Отключите провода

    После того, как сердцевина выключателя вытянута из коробки, он должен остаться висеть на одних проводах.

    Рис. 14: сердцевина на проводах

    Поэтому, чтобы разобрать его далее, отсоедините крепление проводки от ламелей. Питающие провода могут иметь различный способ крепления к ламелям, из-за чего их отключение будет отличаться. Наиболее часто встречающимися вариантами являются:

    • Фиксация при помощи винтов – в этом случае их просто откручивают отверткой;
    • Фиксация при помощи зажимов – для того, чтобы разобрать крепление проводов, необходимо просто надавить на соответствующие рычажки.
    • При помощи обжимов – достаточно старый способ, в современных моделях не используется, так как разжать гильзу – достаточно трудоемкая задача и ее повторное использование не всегда возможно.
    • Посредством скрутки – правилами запрещено использование скруток, но на практике вы можете запросто столкнуться с таким соединением. Которое нередко и становится причиной неисправности или выхода со строя электрического выключателя.

    Рис. 15: отключите провода

    Следует отметить, что эту процедуру следует производить осторожно, чтобы мелкие детали не рассыпались. Если вашей целью была установка нового двойного выключателя, старый можно попросту выбросить. А если вы разбирали устройство для устранения какой-либо неисправности, то после отсоединения провода его необходимо осмотреть.

    #6 Осмотрите выключатель

    Если вашей целью было выявление каких-либо неисправностей, внимательно осмотрите места крепления выводов фаз. Возможно, на них будут хорошо заметны следы оплавления или окисления. При наличии термического разрушения пластика, можно сразу заменять весь выключатель. Места окисления могут обуславливать плохой контакт, поэтому их необходимо зачистить.

    В связи с тем, что его стоимость относительно невысока, выполнять какие-либо замены деталей и мест крепления корпуса к испорченным деталям попросту нецелесообразно.

    Также существует вероятность, что выключатель остался цел, а электрическая проводка пострадала от чрезмерного перегрева. В таких ситуациях вы можете наблюдать отжог токоведущих частей, оплавления изоляции и прочие повреждения. Эти факторы будут свидетельствовать о том, что может понадобиться замена проводки или какого-то ее участка.

    Если все детали не содержат никаких следов подгорания, то возможно отсутствует контакт во включенном положении. Для проверки такой неисправности воспользуйтесь мультиметром и проверьте наличие или отсутствие контакта. В некоторых моделях достаточно просто добраться до механизма и восстановить его нормальную работу. Поэтому такую неисправность вполне возможно устранить самостоятельно.

    Как снять выключатель со стены?

    Элементы домашней электропроводки рано или поздно приходится заменять или ремонтировать. Чтобы сделать это качественно, а главное, безопасно для своей жизни, необходимо знать, как выполняются основные моменты работы: как снять со стены выключатель, розетку, как их разобрать и выяснить, какая именно деталь в их устройстве…

    Как снять выключатель со стены для замены или ремонта

    Элементы домашней электропроводки рано или поздно приходится заменять или ремонтировать. Чтобы сделать это качественно, а главное, безопасно для своей жизни, необходимо знать, как выполняются основные моменты работы: как снять со стены выключатель, розетку, как их разобрать и выяснить, какая именно деталь в их устройстве работает некорректно или вообще вышла из строя.

    Диагностика неисправности

    В доме, гараже или сарае пропал свет? Прежде чем браться за отвертку, надо выяснить возможную причину. Их может быть несколько, выявить их не составит труда:

    Перегорание лампы накаливания. Иногда в таких случаях при включении она может вспыхнуть, помигать или лопнуть, а только потом потухнуть. Если такое произошло, то сомнений возникнуть не должно — лампа требует замены. Следует перевести выключатель в положение «выкл.», аккуратно выкрутить и заменить сгоревшую лампочку рабочей. Если лампа просто не включилась, то для ее диагностики придется также выкрутить ее из патрона, посмотреть, цела ли вольфрамовая спираль, или просто попробовать вставить новую лампу на ее место. Если после проведенных манипуляций свет включился, значит, все в порядке и больше ничего делать не нужно.

  • Если замена лампы ничего не дала, и свет по-прежнему не желает включаться, возможно, вышел из строя патрон. Чтобы проверить это предположение, его нужно открутить и поставить на его место другой.
  • При отсутствии реакции вариантов не остается — неисправен сам выключатель.
  • Если дома имеется запасная электрофурнитура и несколько отверток, то можно сразу приступить к выполнению ремонтных работ. Сложность заключается лишь в том, чтобы правильно обнаружить места крепления и не повредить внешний вид выключателя при снятии его со стены.

    Дело в том, что причина бездействия механизма включения/выключения может быть легко устранима домашними методами, и замена не потребуется, тогда можно будет снова поставить отремонтированный выключатель на место. А учитывая то, что производители сейчас уделяют большое внимание дизайну своих изделий, то все винты, зажимы и другие крепления обычно спрятаны под рамкой. Поэтому при демонтаже, не зная подробного устройства фурнитуры, можно легко повредить клавиши или рамку, а это значительно ухудшит внешние данные.

    Демонтаж выключателя

    При выполнении любых работ с электропроводкой прежде всего нужно отключить электричество на щитке, обесточив место ремонта. А также следует запастись специальной отверткой-индикатором, с помощью которой можно будет проверить, все ли отключено.

    Порядок действий при демонтаже будет следующим:

    Вначале снимают клавиши механизма, без этого действия увидеть внутреннее устройство практически невозможно. Независимо от того, сколько их в конкретной модели, крепятся они примерно одинаково. Для снятия их слегка поддевают отверткой, держа пальцами с обеих сторон. Обычно особых трудностей при этом не возникает.

  • Далее необходимо снять рамку. В различных видах электрофурнитуры она может крепиться по-разному — двумя болтиками, расположенными изнутри изделия, или специальными пазами. Во втором случае их легко можно разжать при помощи отвертки, в первом — просто открутить. Чаще в сборке выключателя используются плоские винты, но иногда можно встретить и крестообразные — для них понадобится соответствующая отвертка.
  • После этого можно приступить к демонтажу самого механизма и открутить болты, которыми крепится проводка.

    Особенности ремонта

    Когда все подготовительные работы завершены, нужно разобрать выключатель света и внимательно исследовать его. Если контакты окислены, их надо почистить. Окисление также может препятствовать прохождению электрического тока, поэтому если налицо сильное загрязнение контактов, то, скорее всего, именно поэтому механизм и не работал. После чистки нужно подсоединить все провода, вмонтировать устройство обратно в отверстие в стене и закрепить на местах рамку и клавиши. Чтобы проверить его работу, подают электричество.

    Если контакты выключателя оплавлены, то это свидетельствует о том, что произошло короткое замыкание, в результате чего механизм перегрелся и деформировался. В этом случае поможет только замена, такой выключатель ремонту уже не подлежит. Чтобы новое устройство подошло, необходимо старое взять с собой в магазин, тогда проблем с выбором фурнитуры не возникнет.

    Кроме того, возможно ослабление контактов проводов на клеммах. Если внешне все выглядит исправно, следует попробовать открутить проводку от мест крепления и прикрутить ее заново, туго затягивая винты. Если проверка выявила, что дело не в этом, то стоит проверить качество проводки специальным устройством — мультиметром.

    Как снять выключатель со стены?

    Выключатели освещения, как правило, имеют значительный эксплуатационный запас, благодаря чему их не приходится регулярно разбирать.

    Однако если такая необходимость все же наступила, то делать это следует крайне осторожно, и строго соблюдая последовательность, чтобы не повредить внутренности устройства, которые почти на 90% состоят из пластика.

    Как снять клавиши с выключателя

    Первое, что всегда следует сделать, это конечно же отключить электричество и только после этого начинать работу. Понадобятся такие инструменты:

    • отвертка – плоская и крестообразная;
    • отвертка — индикатор напряжения;
    • переносной источник света.

    С помощью плоской отвертки необходимо снять клавиши выключателя, для чего устанавливаем ее острием между рамкой и одной из клавиш, с верхней или нижней стороны.

    Небольшим усилием и используя отвертку как рычаг, необходимо поддеть клавишу, и помогая пальцами извлечь ее из пазов. Вторая клавиша снимается уже без помощи отвертки.

    С помощью индикатора удостоверяются в отсутствии напряжения, для этого отвертку прикладывают обязательно к каждому из контактов. Если выключатель находится в затемненном месте, то используйте источник света, чтобы не повредить оборудование.

    После съема клавиш с выключателем можно выполнять любые операции, и даже под напряжением, естественно, соблюдая необходимые меры предосторожности. Проверяют целостность контактов и наличие на них напряжения, после чего делают вывод о работоспособности устройства.

    Как снять рамку с выключателя

    Когда есть необходимость в демонтаже выключателя, для более детального осмотра с отключением от сети, или есть полная уверенность что необходима замена устройства, то необходимо снять не только клавиши, но и фиксирующую рамку, которая в свою очередь удерживает декоративное обрамление.

    Чтобы это сделать, потребуется такой же набор инструментов, как и в предыдущем случае, однако если выключатель закреплен с помощью крестообразных винтов, то дополнительно потребуется еще и крестообразная отвертка.

    Фиксирующая рамка находится сразу под клавишами, и снять ее можно с помощью все той же плоской отвертки.

    Она удерживается с помощью защелок, на корпусе выключателя, поэтому необходимо отверткой поддеть зубцы без лишних усилий, так как рамка достаточно хрупкая, и пальцами потянуть ее на себя. Одновременно с этим необходимо удерживать обрамление, так как без рамки оно может легко упасть вниз.

    Как снять розетку с выключателем

    Сейчас, довольно часто можно встретить универсальную электромонтажную конструкцию – розетку и выключатель в одном корпусе. Это очень удобно, так как позволяет от одной входящей линии запитать и розетку, и тут же подключить осветительные приборы, пустив фазный провод через выключатель.

    В случае поломки, что впрочем, бывает крайне редко, снимается полностью весь корпус, однако это не представляет большой сложности, тем не менее, необходимо знать некоторые особенности при съеме такой конструкции.

    Несмотря на то, что она достаточно проста, помимо винта, фиксирующего корпус возле разъемов розетки, фиксация производится и в районе выключателя, под клавишей.

    Первой, что необходимо сделать, это снять клавишу выключателя, поддев ее с помощью плоской отвертки, после чего открутить винты удерживающие корпус, что находятся под ней, а также винт на розетке.

    Корпус достаточно с легкостью потянуть на себя, после чего осмотреть розетку и выключатель, чтобы выяснить причины поломки или вообще демонтировать устройство.

    Как разобрать выключатель света?

    Итак, в исходном положении Вы имеете клавишный выключатель, надежно закрепленный внутри штробы. Для начала подготовьте инструмент для того, чтобы быстро разобрать корпус – индикаторную отвертку, которой будет вполне достаточно.

    Инструкция по разборке выключателя света в квартире выглядит следующим образом:

    1. Отключите автомат, защищающий электропроводку от перегрузок сети и короткого замыкания.
    2. Убедитесь в отсутствии электроэнергии в помещении, используя индикаторную отвертку.
    3. Демонтируйте клавишу (-ши). Неважно, какой вид выключателя Вы используете: одноклавишный, двойной либо с тремя клавишами. Чтобы снять клавишу, необходимо сжать ее пальцами по бокам (посередине) и аккуратно извлечь из корпуса (как показано на фото). Иногда деталь прочно «сидит» внутри корпуса и чтобы ее достать необходимо поддеть один из краев отверткой.
    4. Снимите декоративную рамку. В некоторых случаях рамка закрепляется двумя болтиками изнутри, реже деталь держат пазы, на которые нужно слегка надавить отверткой, чтобы разобрать электрофурнитуру. Еще один вариант фиксации рамки – с помощью дополнительного элемента, который крепится в пазах суппорта.
    5. Достаньте «сердцевину» из подрозетника. По бокам корпуса установлено два винта, которые закрепляют механизм на стене. Все что нужно сделать – выкрутить их отверткой. Существует еще один вариант удерживания корпуса в подрозетнике – распирающими лапками. Их нужно ослабить, выкрутив по бокам болтики, которые регулируют угол распора.
    6. Отсоедините вводные жилы. Фаза, земля и ноль могут быть закреплены самозажимными клеммами либо винтовым зажимом. В первом случае нужно просто нажать на фиксирующие рычажки и вытянуть жилы с разъемов. Винтовые зажимы необходимо раскрутить отверткой и аккуратно извлечь провода.

    Вот и вся инструкция по разборке выключателя света. Как Вы видите, ничего сложного в таком мероприятии нет.

    Наглядные видео уроки позволят Вам более подробно увидеть все этапы раскручивания:



    Что касается ремонта (ради чего и нужно было разобрать выключатель света), то тут все сводиться к следующим действиям:

    • Если внутри корпуса видны последствия плавления механизма (пластик пожелтел, некоторые зоны обуглены), можете не задумываясь выбрасывать изделие и идти в магазин за покупкой нового. На сегодняшний день стоимость клавишного выключателя не слишком велика, а вот безопасность гораздо важнее!
    • Если видимых повреждений нет, попробуйте заново вставить жилы и тщательно затянуть их, т.к. возможно контакт просто ослабился, в результате чего и перестал работать выключатель. Если не помогло, скорее всего, причина в электропроводке, попробуйте прозвонить ее мультиметром, на основании чего и сделайте выводы.

    После нахождения причины поломки, а скорее всего это слабый контакт, сборка осуществляется в обратном порядке. Надеемся, что теперь Вы поняли, как разобрать выключатель света своими руками!

    Также читают:



    Как разобрать выключатель — для света

    Сегодня очередная полезная статья из рубрики «ЭЛЕКТРИКА» — будем снимать обычный клавишный выключатель, коих в наших квартирах достаточно большое количество. Разборка и съем может потребоваться при ремонте (например — решили переклеить обои) или же попросту он сломался и его нужно заменить. Если с наружными вариантами проблем не много, то вот внутренние снять сложнее (почитайте — как выбрать розетку). Однако все просто, читайте дальше пошаговая инструкция …

    ОГЛАВЛЕНИЕ СТАТЬИ

    1) Инструмент

    Для работ нам понадобятся две отвертки. Одна с плоским носиком (прямая) и крестовая. У многих типов выключателей используется только «плоская» потому как нет крестообразных винтов крепления, однако у импортных может быть с точностью наоборот. Поэтому нужно иметь сразу две.

    2) Обесточим помещение

    Первым делом нам необходимо отключить электричество в помещении, в котором вы будете работать. Сейчас это легко сделать в электрощитке — автоматами (как я их называю – «автоматические пробки»). Отключаем нужные нам, если вы не знаете, какой идет на комнату — лучше отключить сразу все. Иначе есть вероятность получить удар электрическим током. Посмотрите на фотографию должно быть именно так.

    Рычажок вниз, а в прорези должен быть «зеленый квадратик», это говорит о безопасности – можно работать.

    3) Снятие клавиш

    Основная сложность состоит в том, что надо снять клавиши с выключателя (если он двойной) или клавишу (если одинарный), иначе его попросту не разобрать.

    И тут есть небольшие различия, все потому что механизмы различаются по конструкции.

    Самый простой способ это потянуть кнопку на себя пальцами и сжать ее по бокам. Таким образом, крепления «утопятся» и она отойдет.

    На некоторых выключателях это не получится, строение другое. Поэтому нужно найти разъемы по бокам, прямой отверткой «поддеть» их и потянуть на себя они отойдут. Только делайте это аккуратно, не сломайте клавишу.

    4) Снятие рамки

    Рамки также разные. Есть винтовые — которые крепятся на маленькие винтики, просто откручиваем и снимаем. Второй тип – это имеющие специальное крепление, своеобразные защелки по бокам, нужно отметить таких выключателей сейчас большинство (в средней ценовой категории), например у меня марки LEZARD. Нам нужно аккуратно (не сломайте), отогнуть эти пластиковые крепления и рамка сама отойдет. Для удобства снимаем одну сторону, затем другую, сразу две не получится.

    5) Откручиваем корпус

    Любой механизм держится на винтиках по бокам, всего их два редко может быть четыре. Однако у большинства моделей есть так называемое собственное крепление (распорного типа), его используют без болтов – тогда нам надо ослабить именно его. После того как вы открутите крепление, выключатель начнет выходить из подрозетника, мы его практически разобрали, осталось отключить провода.

    6) Отключаем провода

    Сейчас у 90% механизмов, электрическая проводка фиксируется болтиками. Для отключения достаточно их открутить и потянуть на себя.

    Вот и все, мы закончили. Как видите разобрать и снять его не сложно, главное отключите электричество. Также стоит помнить оголенные провода, будут под током, когда вы включите электричество. Поэтому нужно их либо изолировать (если делаете ремонт), либо ставить исправный (если ваш старый сломался).

    И в заключении вот так смотрится разобранный выключатель LEZARD. Основные три части – клавиша, рамка и сам механизм. Обратно все устанавливается в обратном порядке.

    На этом я заканчиваю инструкцию, думаю было полезно. Читайте наш строительный блог.

    Как снять розетки перед поклейкой обоев — MOREREMONTA

    Собрались клеить обои и сомневаетесь в своих силах? Советы опытных специалистов помогут избежать ошибок при выполнении работы в сложных местах: вокруг выключателей и розеток.

    Клеить обои вокруг розеток и выключателей не так то и сложно

    Подготовительные работы: не забудем о безопасности

    Проще всего наклеивание обоев вокруг выключателя и розеток выполнять после частичного демонтажа электроприборов. Прежде чем начинать эту работу, обесточьте помещение, а затем:

    • открутите винты и уберите защитную крышку розетки. Контактная группа в монтажном подрозетнике оставляется на месте
    • аккуратно поддев отверткой или малой стамеской клавиши выключателя, снимите с него декоративную панель-рамку
    • заизолируйте открытые винтовые зажимы с проводами малярным скотчем или надежно укройте их плотным полиэтиленом, заправив концы в техническое отверстие.

    Приступать к работе по оклеиванию обоев без изоляции контактной группы категорически воспрещается во избежание электротравмы от удара током.

    Оклейка обоями возле розеток

    Следующий этап – непосредственное оклеивание стен. На отрезанное полотнище наносится клей и оно крепится на стену поверх технического отверстия. Полоса тщательно притирается валиком или ветошью, после чего на ней становятся отчетливо видны контуры подрозетника. Теперь необходимо крестообразно надсечь полотнище в обозначенном месте острым обойным ножом. Полученные клапаны аккуратно заправляются в отверстие.

    Клеим обои в трудных местах без ошибок

    Под круглые электроприборы следует выполнять разрезы звездообразно, чтобы заворачивать обрезки было удобней. Особая скрупулезность при выполнении данной технологической операции при обходе розеток и выключателей не требуется, ведь после установки декоративной панели огрехи станут незаметны.

    Внимание: при использовании обоев с металлизированными элементами следует оформлять разрезанное отверстие более аккуратно, не допускайте контакта с электропроводами. Алюминиевая фольга, используемая при их производстве, может сыграть роль электропроводника.

    Клеим обои возле выключателей правильно

    Некоторые выключатели имеют сложную конструкцию, и их демонтаж невозможен без полного удаления механизма из монтажной коробки. В этом случае технология оклейки обоев в труднодоступных местах рекомендует использовать прием подрезки, без удаления защитной панели.

    Отмеренное полотнище крепится на стену только до места расположения выключателя. Острым макетным ножом в углах рамки выключателя выполняются проколы, которые служат ориентиром для выполнения крестообразного отверстия. Выполнив разрез, шпателем плотно прижимают кромку образовавшегося клапана к стене по периметру рамки выключателя. Излишек обрезают по шпателю или металлической линейке, тщательно прикатывают края отверстия к стене. И только после этого приклеивается оставшаяся часть полотнища.

    Более наглядно подобную технологию демонстрирует короткое одноминутное видео:

    Такой метод требует определенной сноровки и качественного инструмента, при этом круглые розетки обрезать особенно сложно.

    Что делать, если …

    Если же вы внимательно изучили все материалы о том, как нужно обклеивать обои в сложных местах, но результаты выполненной работы не радуют, то можно:

    • дополнительно вырезать из остатков обоев или (по желанию) контрастного отделочного материала маскирующую накладку. Она выполняется с учетом точных размеров электроприборов и приклеивается на стену, декорируя неаккуратные разрезы;
    • приобрести в магазине и установить возле выключателя готовую декоративную полимерную или силиконовую рамку, которая не только скроет дефектные места, но и защитит обои от загрязнения в процессе эксплуатации.
    • передать эту работу нам. Позвоните сейчас, наши мастера приедут к вам в течении 2х часов и выполнят всю работу быстро! Чтобы ознакомиться со стоимостью, перейдите в раздел цен на все услуги.

    Статьи по теме:

    Как правильно поклеить метровые обои? Принципиальных различий от процесса оклеивания обоев другой ширины нет. Добавляются…

    При оклеивании стен обоями неопытные мастера испытывают затруднения, приступая к работе в труднодоступных местах, в…

    Отдельно взятая компания, мастер или заказчик по разному представляет оптимальную цену качественной оклейки обоев за квадратный…

    В процессе ремонта, например, при поклейке обоев на стены может возникнуть потребность снять временно розетку. А что, если вы решили заменить розетку? В этих и других случаях важно знать, как снять розетку со стены правильно. Ведь при неаккуратном демонтаже можно ее. В этой статье мы рассмотрим с вами устройство розетки, а также инструкцию о том, как правильно ее снимать.

    Устройство розетки

    Зная устройство розетки, легче справиться с ее демонтажем и, соответственно, монтажом. Розетка в сборе состоит из контактной колодки, подрозетника и декоративной крышки, которая закрепляется винтом. Что касается самой колодки, то она имеет следующие части:

    • Крепежные лапки. Они могут быть подвижные распирающиеся винтами или цельнолитыми неподвижными.
    • Контакт. Нулевой и фазный. Также имеется заземляющий, он обычно располагается отдельно.
    • Клеммы для подключения провода.

    Обратите внимание! Колодки, которые оснащены подвижными лапками, монтировать сложнее в подрозетник. Однако данная конструкция позволяет регулировать положение по наклону и высоте точно по стене. При покупке обратите внимание на лапки, на них должно быть два зуба. Колодка, имеющая один зуб на лапке, быстро расшатается.

    Что касается клемм, то они могут закрепляться к контактам винта или же быть вместе с контактами. Если говорить о надежности, то последний вариант лучше. Также клеммы могут иметь разный вид, например, винтовыми или «ершиками». В последнем варианте оголенные концы провода попросту вставляются, он также значительно надежнее.

    Разновидности розеток

    Существует большое разнообразие розеток. Например, они могут быть одинарные или объединенные под одной крышкой с выключателем. Также может быть розетка в одном модуле две, три и четыре. Соответственно, все розетки монтируются на стену в один ряд и объединяются одним модулем, а также декоративной крышкой. Более того, в составе модульной розетки могут быть сигнальные розетки, например:

    • Интернет.
    • Телевиденье.
    • Телефон.
    • Таймер и так далее.

    Для таких розеток требуются специальные коробки, монтаж которых также следует осуществлять согласно всем требованиям.

    Обратите внимание! В процессе монтажа и укладки кабеля в коробки они не должны пересекаться, а также соприкасаться.

    Как правильно демонтировать розетку

    Итак, рассмотрев основные технические характеристики розеток и их виды, можно приступать к главному, как снять розетку со стены. Для этого вам следует понадобятся:

    • маленькая отвертка с пластиковой ручкой,
    • изолента,
    • резиновые перчатки,
    • тестер.

    Вот пошаговая инструкция:

    1. Первым делом необходимо обесточить квартиру. При этом следует проверить несколько раз, что электрика на самом деле обесточена. Для этого можно использовать тестер.
    2. В зависимости от вида розетки осуществляется демонтаж декоративной крышки. Она может закрепляться шурупами или защелками. В отечественных розетках используется винт.
    3. Затем выкручиваются крепления розетки. Если лапки подвижные, то при откручивании винта она станет доступной к изъятию.
    4. Аккуратно следует вытянуть всю конструкцию розетки и посмотреть, как закреплены провода.

    Обратите внимание! Если проводка старая или алюминиевая, то важно быть осторожным, чтобы не сломать провод. Иначе осуществить замену будет сложно и придется наращивать провода, что не очень положительно скажется на общей конструкции.

    Вот и вся инструкция по снятию розетки. После этого вы сможете поклеить обои или установить новую розетку. Если у вас есть опыт по работе с розетками, то обязательно оставляйте свои комментарии в конце этой статьи.

    Если вы хотите, чтобы обои красиво смотрелись на стене, то перед оклейкой поверхности с неё снимают все розетки и выключатели. Никакая ювелирная точность не поможет обойти приспособления без снятия – обои по периметру будут неровными, а после ремонта останется послевкусие с горчинкой.

    Ниже краткая инструкция с фото, потратив на неё 5 минут, вы не получите удар током, а обои будет красиво смотреться в интерьере квартиры.

    Шаг первый – подготовка

    Розетки/выключатели снимают непосредственно перед поклейкой обоев, делать это заранее не надо, так как можно получить удар током при включении света или, как альтернатива, сидеть в темноте и с выключенными электроприборами.

    Рекомендуем снимать старые обои без снятия выключателей, исключение если требуется обильное смачивание стен, и вода может попасть на провода под напряжением. Обычно алгоритм выглядит так:

    1. Снимают старые обои,
    2. Подготавливают стену (при необходимости),
    3. Готовят клей и нарезают новые обои,
    4. Выключают свет на счётчике,
    5. Снимают розетки,
    6. Клеят обои.

    Так можно избежать некоторых неудобств и использования матерных слов при близком знакомстве с открытием Александра Вольта.

    Из инструмента вам понадобится плоская и крестообразная отвертка.

    Шаг второй – снятие выключателя

    Напомним, мы снимаем, а не демонтируем, розетки и выключатели, поэтому важно сохранить их в целостности, если не планируется замена. На примере однокнопочная модель выключателя Legrand Etika, суть остаётся неизменной и для других механизмов.

    Сначала снимаем кнопку, для чего используем плоскую отвёртку или острый ножик. Отвертку заводим в просвет между кнопкой и рамкой выключателя, отжимая нажимную панель до того момента, когда усик крепления выйдет из бокового отверстия. Не переусердствуйте – отжимать кнопку надо до момента выхода усика – не больше, не меньше.

    Теперь убираем защитную панель, которая открывает доступ к проводам и основному крепежу выключателя. Для этого откручиваем 1-2 винтика сверху и снизу и подцепляем защитку отверткой. Защитная панель прижимает к стене рамку выключателя, после снятия первой, автоматом освобождается и снимается вторая.

    Если выключатель или розетка стоят давно и начали шататься, то на этом этапе механизм закрепляют. Для этого после снятия защитной панели и рамки зажимают два основных винта крепления. Расположены они по бокам нажимного механизма в выключателе или справа и слева от входа штепселя в розетке. Винты зажимайте, не жалея сил – сорвать их сложно.

    Полностью вынимать механизм включения света не нужно – достаточно снять кнопку, защитную панель и лицевую рамку!

    Теперь остаётся поклеить обои, обрезав на выключателе обойные листа так, чтобы они заходили внутрь периметра выключателя на 1 см, и установить механизм назад в обратном порядке – внешняя рамка, крепление защитной панели на два винта и установка кнопки до щелчка.

    Как снять выключатель со стены?

    Электрофурнитура

    Выключатели, предназначенные для переключения режимов работы освещения в помещениях, отличаются высоким запасом прочности. Поэтому они могут прослужить очень и очень долго. Однако иногда возникают ситуации, когда требуется снять этот элемент со стены, например, для поклейки обоев или замены на новую и усовершенствованную модель. Весь процесс займет от силы 20 минут, причем даже у человека, который столкнулся впервые с такой необходимостью. Главное здесь – придерживаться правил безопасности, а также выполнять все действия очень аккуратно и осторожно. Ведь выключатель на 90% состоит из пластиковых элементов, повредить которые при неумелом обращении не составит труда.

    1

    Снимаем выключатель со стены – на что обратить внимание в первую очередь

    Для начала позаботьтесь о наличии специальных тонких резиновых перчаток, без которых работать не рекомендуется. После этого можно приступать непосредственно к процессу демонтажа. Чтобы правильно снять выключатель со стены, необходимо разобраться в некоторых особенностях процесса.

    Снимать выключатель надо аккуратно и осторожно

    Следует выделить такие важные моменты, как:

    • Предохранительные автоматы. Сеть подключается к квартире через пробки-предохранители или автоматы токовой защиты. Перед началом работы в обязательном порядке требуется обесточить напряжение, для чего тумблер автомата переводится в нижнее положение. Если же в распределительном щитке имеются пробки, то потребуется отключить их, нажав на красную кнопку, расположенную рядом, а также вывинтить из патрона обе пробки, которые отвечают за нулевой провод и фазу.
    • Вид выключателя. Это также очень важный момент. На сегодняшний день используется множество самых разнообразных моделей, которые отличаются дополнительными функциями – дистанционное управление, плавная регулировка и прочее. Однако для нашей проблемы значение имеет лишь вид крепления – скрытый (коробка выключателя утоплена в бетон) и наружный (коробка прикручена к стене при помощи шурупов). Первый тип несколько сложнее, поэтому речь пойдет именно о нем.
    • Схема подключения. Чаще всего выключатель света оборудован несколькими клавишами, что затрудняет процесса снятия прибора со стены, поскольку увеличивается количество проводов, подходящих к каждой клавише. К тому же чем больше клавиш, тем больше времени потребуется, чтобы снять каждый из этих элементов.

    2

    Снять клавиши с выключателя – первый этап демонтажа

    Несмотря на то, что процесс снятия выключателя не относится к категории сложных, рекомендуется попробовать пригласить электрика. Ведь работа может быть опасной, поскольку приходится иметь дело с электричеством. Если же вызов специалиста не представляется возможным, приходится действовать самостоятельно. Прежде чем выполнять замену выключателя, необходимо убедиться, что именно он вышел из строя. Зачастую проблема в патроне, который просто перегорает с течением времени.

    Если же выключатель потребуется демонтировать в любом случае, к примеру, чтобы поклеить стены обоями, когда данный элемент будет мешать работе, то потребуется полностью обесточить схему подключения электроприборов в квартире. Пренебрежение правил электробезопасности может стать причиной следующих проблем:

    1. 1. Пожар
    2. 2. Пробой изоляции электропроводки
    3. 3. Выход из строя приборов, подключенных к сети, в результате короткого замыкания
    4. 4. Удар током, поражение глаз, ожоги.

    Необходимо не просто отключить питание в квартире, но и закрыть щиток на замок. Можно также повесить табличку на щиток, сообщающую, что в данный момент ведутся работы, сопряженные с электричеством. Лишь тогда можно быть уверенным, что никто из жильцов не подаст случайно ток в квартиру.

    Для снятия выключателя нам потребуются следующие инструменты:

    • Переносной источник света
    • Отвертка-индикатор напряжения
    • Плоская и крестообразная отвертка

    Плоская отвертка нам потребуется для отсоединения клавиш. Делать это надо аккуратно, чтобы не поцарапать клавиши и раму, а также не сломать их. Острие устанавливается между рамой и клавишей, с любой стороны. Далее нужно приложить небольшое усилие, используя отвертку как рычаг, достаточное для того, чтобы клавиша отошла со своего места. Остальные клавиши при их наличии снимаются гораздо проще, уже без использования отверток.

    Сняв клавиши, можно определить, есть ли поломка и нужна ли полная замена

    Теперь проверим, действительно ли отсутствует напряжение. Здесь нам понадобится уже индикаторная отвертка, которую мы прикладываем к каждому из контактов. Подходящих к клавишам. Рекомендуется установить фонарик или любой другой источник света, чтобы точно видеть, что именно вы делаете или к чему прикасаетесь. Поэтому самостоятельно такие работы новичкам лучше не выполнять, без помощи обойтись бывает очень сложно.

    Сняв клавиши, мастер получает возможность проверить целостность контактов, а также определить напряжение в них. Это позволит дать ответ на вопрос, вышел ли выключатель из строя и требуется ли его полная замена. В случае необходимости дальнейшего демонтажа переходим к следующему этапу работы.

    3

    Как снять рамку – алгоритм действий для новичков

    Снять выключатель со стены может потребоваться в тех случаях, когда необходимо полностью заменить устройство, а также произвести детальный осмотр оборудования. В таком случае ограничиться одними лишь клавишами не удастся, требуется снимать дополнительно еще и рамку. К счастью, этот процесс также особой сложностью не отличается, главное – действовать в соответствии с инструкцией и техникой безопасности.

    Для снятия рамки потребуется крестовая отвертка

    Набор инструментов нам понадобится тот же, что и для работы с клавишами. Чаще сам выключатель закреплен несколькими винтами, для откручивания которых пригодится крестовая отвертка. Открутив винты, можно снимать рамку. Она очень хрупкая и тонкая, поэтому действия выполняются максимально осторожно. Опять же плоской отверткой требуется поддеть рамку, после чего потянуть пальцами на себя. Если все сделать правильно, фиксирующая рамка легко отойдет, после чего вам останется лишь достать выключатель света.

    4

    Розетка с выключателем – особенности демонтажа данного устройства

    Большой популярностью пользуются универсальные конструкции, включающие в себя розетку и выключатель, выполненные в едином корпусе. Подобные устройства достаточно удобны в процессе эксплуатации, поскольку появляется возможность и подключить осветительные приборы, и запитать розетку от одной входящей линии. Недостаток очевиден – в случае поломки одного из элементов потребуется снять розетку со стены вместе с выключателем, независимо от источника проблем. Переживать не стоит, ведь и эта операция выполняется очень быстро.

    Конструкции, совмещающие розетку и выключатель, пользуются популярностью

    Вооружившись плоской отверткой, снимаем клавиши, как это было описано выше. Под клавишами расположены винты, снимаются которые при помощи уже крестообразной отвертки. Это не единственный элемент крепежа – на розетке имеются свои винты, которые также потребуется открутить для демонтажа всего корпуса. Открутив все винты, остается лишь аккуратно потянуть корпус устройства на себя, чтобы он отошел со своего места. Чтобы помочь себе, можно снова воспользоваться плоской отверткой, осторожно поддев корпус.

    5

    Выбор нового выключателя – советы при поку​пке

    В тех случаях, когда источником проблем с освещением является выключатель, потребуется заменить его на новый. Отправляясь в магазин строительной техники, обязательно возьмите с собой старый коммутатор. Это позволит быть уверенным, что новая модель по своим размерам подойдет для имеющегося разъема. К слову, если ранее был клавишный инструмент, то это не значит, что покупать необходимо только такое же оборудование. Так, отлично подойдет сенсорный выключатель, либо выключатель с плавной регулировкой света.

    Подключение нового выключателя производится в порядке, полностью противоположном демонтажу старого. Квартира, естественно, полностью обесточивается, после чего разбирается непосредственно само устройство. Далее подключаются провода, делать это надо в тех же местах, где они были подключены на старом выключателе. После этого устанавливается блок в подрозеточный проем, закрепляемый четырьмя винтами.

    Остается лишь закрепить декоративную рамку и клавиши. На этом работа может считаться полностью выполненной. Включив рубильник в распределительном щитке, убеждаемся, что все работает на ура.

    Как снять розетки перед поклейкой обоев. Снятие выключателя со стены

    И сомневаетесь в своих силах? Советы опытных специалистов помогут избежать ошибок при выполнении работы в сложных местах: вокруг выключателей и розеток.

    Клеить обои вокруг розеток и выключателей не так то и сложно

    Подготовительные работы: не забудем о безопасности

    Проще всего вокруг выключателя и розеток выполнять после частичного демонтажа электроприборов. Прежде чем начинать эту работу, обесточьте помещение, а затем:

    • открутите винты и уберите защитную крышку розетки. Контактная группа в монтажном подрозетнике оставляется на месте
    • аккуратно поддев отверткой или малой стамеской клавиши выключателя, снимите с него декоративную панель-рамку
    • заизолируйте открытые винтовые зажимы с проводами малярным скотчем или надежно укройте их плотным полиэтиленом, заправив концы в техническое отверстие.

    Без изоляции контактной группы категорически воспрещается во избежание электротравмы от удара током.

    Оклейка обоями возле розеток

    Следующий этап – непосредственное оклеивание стен. На отрезанное полотнище и оно крепится на стену поверх технического отверстия. Полоса тщательно притирается валиком или ветошью, после чего на ней становятся отчетливо видны контуры подрозетника. Теперь необходимо крестообразно надсечь полотнище в обозначенном месте острым обойным ножом. Полученные клапаны аккуратно заправляются в отверстие.


    Клеим обои в трудных местах без ошибок

    Под круглые электроприборы следует выполнять разрезы звездообразно, чтобы заворачивать обрезки было удобней. Особая скрупулезность при выполнении данной технологической операции при обходе розеток и выключателей не требуется, ведь после установки декоративной панели огрехи станут незаметны.

    Внимание: при использовании обоев с металлизированными элементами следует оформлять разрезанное отверстие более аккуратно, не допускайте контакта с электропроводами. Алюминиевая фольга, используемая при их производстве, может сыграть роль электропроводника.

    Клеим обои возле выключателей правильно

    Некоторые выключатели имеют сложную конструкцию, и их демонтаж невозможен без полного удаления механизма из монтажной коробки. В этом случае в труднодоступных местах рекомендует использовать прием подрезки, без удаления защитной панели.

    Отмеренное полотнище крепится на стену только до места расположения выключателя. Острым макетным ножом в углах рамки выключателя выполняются проколы, которые служат ориентиром для выполнения крестообразного отверстия. Выполнив разрез, шпателем плотно прижимают кромку образовавшегося клапана к стене по периметру рамки выключателя. Излишек обрезают по шпателю или металлической линейке, тщательно прикатывают края отверстия к стене. И только после этого приклеивается оставшаяся часть полотнища.

    Более наглядно подобную технологию демонстрирует короткое одноминутное видео:

    Такой метод требует определенной сноровки и , при этом круглые розетки обрезать особенно сложно.

    Что делать, если …

    Если же вы внимательно изучили все материалы о том, как нужно обклеивать обои в сложных местах, но результаты выполненной работы не радуют, то можно:

    • дополнительно вырезать из остатков обоев или (по желанию) контрастного отделочного материала маскирующую накладку. Она выполняется с учетом точных размеров электроприборов и приклеивается на стену, декорируя неаккуратные разрезы;
    • приобрести в магазине и установить возле выключателя готовую декоративную полимерную или силиконовую рамку, которая не только скроет дефектные места, но и защитит обои от загрязнения в процессе эксплуатации.
    • передать эту работу нам . Позвоните сейчас, наши мастера приедут к вам в течении 2х часов и выполнят всю работу быстро! Чтобы ознакомиться со стоимостью, перейдите в .

    Розетки есть в каждой квартире, и пользуются ими много раз в день, подключают электроприборы. Иногда возникают ситуации, когда нужно заменить розетку, перенести её или просто снять на время ремонта и поклейки обоев. Хоть и сделать это не сложно, но нужно соблюдать технику безопасности, чтобы избежать поражения электрическим током. В этой статье мы рассмотрим, как снять розетку со стены и разобрать её.

    Устройство розетки

    Чтобы аккуратно демонтировать розетку нужно знать её устройство. Оно отличается в зависимости от конкретной модели и производителя, но, в общем, конструкция одинаковая.

    Розетки бывают . Встроенные как видно из названия располагаются внутри стены в углублении, а накладные закреплены снаружи. Часто накладные розетки используют, если проложена наружная проводка или на тонких стенах, перегородках, на элементах мебели.

    Устройство встроенной розетки изображено на картинке ниже

    Розетка состоит из четырёх основных частей:

    1. Крышка розетки.

    2. Крепление к стене — разжимающиеся лапки.

    3. Суппорт — металлическая рамка часть крепления корпуса.

    4. Сердцевина — изолятор с контактами и клеммами для подключения проводов.

    В стене или в подрозетнике она крепится за счет лапок. Они крепятся к сердцевине винтами, когда вы их затягиваете — винты лапки разжимаются и упираются посадочное место (подрозетник или в стену).

    Порядок

    Как снять выключатель света со стены

    Как снять выключатель со стены?

    Выключатели освещения, как правило, имеют значительный эксплуатационный запас, благодаря чему их не приходится регулярно разбирать.

    Однако если такая необходимость все же наступила, то делать это следует крайне осторожно, и строго соблюдая последовательность, чтобы не повредить внутренности устройства, которые почти на 90% состоят из пластика.

    Как снять клавиши с выключателя

    Первое, что всегда следует сделать, это конечно же отключить электричество и только после этого начинать работу. Понадобятся такие инструменты:

    • отвертка – плоская и крестообразная;
    • отвертка — индикатор напряжения;
    • переносной источник света.

    С помощью плоской отвертки необходимо снять клавиши выключателя, для чего устанавливаем ее острием между рамкой и одной из клавиш, с верхней или нижней стороны.

    Небольшим усилием и используя отвертку как рычаг, необходимо поддеть клавишу, и помогая пальцами извлечь ее из пазов. Вторая клавиша снимается уже без помощи отвертки.

    С помощью индикатора удостоверяются в отсутствии напряжения, для этого отвертку прикладывают обязательно к каждому из контактов. Если выключатель находится в затемненном месте, то используйте источник света, чтобы не повредить оборудование.

    После съема клавиш с выключателем можно выполнять любые операции, и даже под напряжением, естественно, соблюдая необходимые меры предосторожности. Проверяют целостность контактов и наличие на них напряжения, после чего делают вывод о работоспособности устройства.

    Как снять рамку с выключателя

    Когда есть необходимость в демонтаже выключателя, для более детального осмотра с отключением от сети, или есть полная уверенность что необходима замена устройства, то необходимо снять не только клавиши, но и фиксирующую рамку, которая в свою очередь удерживает декоративное обрамление.

    Чтобы это сделать, потребуется такой же набор инструментов, как и в предыдущем случае, однако если выключатель закреплен с помощью крестообразных винтов, то дополнительно потребуется еще и крестообразная отвертка.

    Фиксирующая рамка находится сразу под клавишами, и снять ее можно с помощью все той же плоской отвертки.

    Она удерживается с помощью защелок, на корпусе выключателя, поэтому необходимо отверткой поддеть зубцы без лишних усилий, так как рамка достаточно хрупкая, и пальцами потянуть ее на себя. Одновременно с этим необходимо удерживать обрамление, так как без рамки оно может легко упасть вниз.

    Как снять розетку с выключателем

    Сейчас, довольно часто можно встретить универсальную электромонтажную конструкцию – розетку и выключатель в одном корпусе. Это очень удобно, так как позволяет от одной входящей линии запитать и розетку, и тут же подключить осветительные приборы, пустив фазный провод через выключатель.

    В случае поломки, что впрочем, бывает крайне редко, снимается полностью весь корпус, однако это не представляет большой сложности, тем не менее, необходимо знать некоторые особенности при съеме такой конструкции.

    Несмотря на то, что она достаточно проста, помимо винта, фиксирующего корпус возле разъемов розетки, фиксация производится и в районе выключателя, под клавишей.

    Первой, что необходимо сделать, это снять клавишу выключателя, поддев ее с помощью плоской отвертки, после чего открутить винты удерживающие корпус, что находятся под ней, а также винт на розетке.

    Корпус достаточно с легкостью потянуть на себя, после чего осмотреть розетку и выключатель, чтобы выяснить причины поломки или вообще демонтировать устройство.

    Как разобрать выключатель света?

    При эксплуатации бытовых сетей для подключения электрических приборов и освещения помещений используются коммутационные выключатели и розетки. Из-за естественного старения, аварийных режимов и чрезмерной нагрузки выключатели могут выходить из строя. Поэтому нередко может возникать вопрос о том, как разобрать выключатель света своими руками.

    Зачем разбирать выключатель?

    Наиболее частыми причинами являются:

    • Преображение эстетического вида путем замены устаревших моделей более современными;
    • Появление неприятного запаха гари от выключателя или его чрезмерный нагрев;
    • Не включается или барахлит прибор освещения, работающий от выключателя;

    Поэтому разборка выключателя света обуславливается либо какой-то аварийной ситуацией, либо его моральным износом. Рассмотрим порядок разборки выключателя.

    #1. Отключите напряжение

    Рис. 1: отключить двойной автомат

    Главным шагом, до того, как разобрать выключатель, является снятие напряжение со всех токоведущих элементов, которые задействованы в электроснабжении. Как и при разборке розеток, лучшим вариантом обесточивания является отключение вводных автоматов. Если у вас автомат разрывает сразу два провода – и фазу, и ноль, то после его отключения можно сразу разбирать выключатель.

    Рис. 2: отключить одинарный автомат

    В случае если на вводе находится один автомат и вам неизвестно, отключает он фазный провод или нет, то после его переключения необходимо воспользоваться индикаторной отверткой. Которая позволит определить наличие или отсутствие потенциала в сети. Если потенциал все еще находится на электрическом проводе, то необходимо отключить фазу на распределительном щите или воспользоваться диэлектрическими перчатками и защитными очками, когда будете разбирать выключатель.

    Если в квартире установлен собственный распределительный щиток, в котором не подписаны автоматы и вам неизвестна схема подключения, тогда поочередно отключайте каждый автоматический выключатель и наблюдайте за состоянием лампочки при включенном выключателе. Если же выключатель сломан и у вас нет возможности подать напряжение на лампочку, воспользуйтесь индикатором для проверки напряжения в соседних розетках, а при отсутствии таковых отключайте напряжение в квартире полностью. Или используйте диэлектрические перчатки.

    Рис. 3: Используйте диэлектрические перчатки в случае, если обесточить выключатель не получается.

    #2 Снимите клавиши

    В большинстве случаев, чтобы разобрать современные выключатели, необходимо демонтировать клавиши. Так как они выполняют роль декоративной панели, скрывающей место крепления самого выключателя к стене или коробке. В некоторых старых моделях демонтаж клавиши не требуется, так как у них точки крепления расположены прямо на корпусе, а клавиша выполняет только свою непосредственную функцию.

    Рис. 4: современный двухклавишный выключатель

    Посмотрите на рисунок, здесь приведен пример двухклавишного выключателя. В модели с большими клавишами, которые занимают значительную площадь устройства, необходимо слегка надавить с одной из сторон клавиши, зафиксировав ее в крайнем положении, и потянуть на себя.

    Рис. 5: потяните клавишу на себя

    В некоторых конструкциях переключателей для этого предусмотрено даже небольшое углубление, в которые удобно поставить пальцы и оттуда уже снимают клавиши.

    Рис. 6: клавиша легко отделилась

    Если потянуть клавишу пальцами не удается или прилагаемого усилия недостаточно, можно воспользоваться плоским инструментом. Для снятия клавиши подденьте ее сбоку обычной отверткой.

    Рис. 7: подденьте клавишу отверткой

    При этом соблюдайте предельную осторожность, так как вы можете легко повредить клавишу. Разумеется, что устройство подготавливаемое к утилизации можно не жалеть, но в остальных ситуациях необходимо соблюдать предельную осторожность. При необходимости, поддеть клавишу можно поочередно с разных сторон, чтобы обеспечить ее поступательное движение. В итоге вы должны удалить все клавишы.

    Рис. 8: выключатель без клавиш

    #3 Снимите крышку

    В различных моделях крышка может быть зафиксирована при помощи:

    • Винтов крепления, вкручиваемых в панель; Рис. 9. Крепление крышки болтами
    • Пластиковых элементов крепления, которые вставляются в соответствующие пазы;
    • Специальной рамки, которая фиксирует крышку. Крепление рамки легко поддевается отверткой.

    Рис. 10: крепление при помощи рамки

    Посмотрите, рамка фиксируется при помощи небольших защелок, в данной модели их четыре. Для того чтобы снять рамку, достаточно поддеть две соседние, а остальные можно легко вытащить из мест крепления.

    После того, как декоративная крышка и клавиша демонтированы, можно переходить к удалению самого корпуса механизма.

    В случае наличия на старой крышке болтового крепления снаружи, начинать разбирать следует с удаления этих болтов.

    Рис. 11: открутите болты на крышке

    После чего переходите к откручиванию корпуса.

    #4 Снимите корпус

    Наиболее распространенным вариантом в новых клавишных выключателях является болтовое крепление, расположенное по краям корпуса, которое фиксирует весь механизм в коробке. Для удаления из корпуса поочередно откручиваются болты в точках крепления.

    Рис. 12: открутите болты корпуса

    Второй вариант фиксации – это пружинные распорки, которые помимо крепления в коробке позволяют еще и регулировать угол поворота основного блока автоматического переключателя. В такой ситуации при помощи отвертки распорки ослабляются до того момента, пока выключатель свободно не выйдет из гнезда. Это делается путем выкручивания болтов.

    Рис. 13: ослабьте распорки

    В моделях с креплением корпуса болтами также можно увидеть эти распорки, позволяющие регулировать угол поворота. Но откручивать их для того, чтобы разобрать устройство, не нужно.

    Следует отметить, что в случае поломки, возможна ситуация, когда провода отгорели от крепления или они разболтались в местах обжима. Тогда сердцевина может выпасть из коробки. Такое падение при отключенном напряжении хоть и безопасно, с точки зрения поражения электрическим током, тем не менее, основная часть переключателя может пострадать при падении. Поэтому прежде чем вынуть механизм, в момент демонтажа его лучше поддерживать пальцами.

    #5 Отключите провода

    После того, как сердцевина выключателя вытянута из коробки, он должен остаться висеть на одних проводах.

    Рис. 14: сердцевина на проводах

    Поэтому, чтобы разобрать его далее, отсоедините крепление проводки от ламелей. Питающие провода могут иметь различный способ крепления к ламелям, из-за чего их отключение будет отличаться. Наиболее часто встречающимися вариантами являются:

    • Фиксация при помощи винтов – в этом случае их просто откручивают отверткой;
    • Фиксация при помощи зажимов – для того, чтобы разобрать крепление проводов, необходимо просто надавить на соответствующие рычажки.
    • При помощи обжимов – достаточно старый способ, в современных моделях не используется, так как разжать гильзу – достаточно трудоемкая задача и ее повторное использование не всегда возможно.
    • Посредством скрутки – правилами запрещено использование скруток, но на практике вы можете запросто столкнуться с таким соединением. Которое нередко и становится причиной неисправности или выхода со строя электрического выключателя.

    Рис. 15: отключите провода

    Следует отметить, что эту процедуру следует производить осторожно, чтобы мелкие детали не рассыпались. Если вашей целью была установка нового двойного выключателя, старый можно попросту выбросить. А если вы разбирали устройство для устранения какой-либо неисправности, то после отсоединения провода его необходимо осмотреть.

    #6 Осмотрите выключатель

    Если вашей целью было выявление каких-либо неисправностей, внимательно осмотрите места крепления выводов фаз. Возможно, на них будут хорошо заметны следы оплавления или окисления. При наличии термического разрушения пластика, можно сразу заменять весь выключатель. Места окисления могут обуславливать плохой контакт, поэтому их необходимо зачистить.

    В связи с тем, что его стоимость относительно невысока, выполнять какие-либо замены деталей и мест крепления корпуса к испорченным деталям попросту нецелесообразно.

    Также существует вероятность, что выключатель остался цел, а электрическая проводка пострадала от чрезмерного перегрева. В таких ситуациях вы можете наблюдать отжог токоведущих частей, оплавления изоляции и прочие повреждения. Эти факторы будут свидетельствовать о том, что может понадобиться замена проводки или какого-то ее участка.

    Если все детали не содержат никаких следов подгорания, то возможно отсутствует контакт во включенном положении. Для проверки такой неисправности воспользуйтесь мультиметром и проверьте наличие или отсутствие контакта. В некоторых моделях достаточно просто добраться до механизма и восстановить его нормальную работу. Поэтому такую неисправность вполне возможно устранить самостоятельно.

    Как снять выключатель со стены для замены или ремонта

    Элементы домашней электропроводки рано или поздно приходится заменять или ремонтировать. Чтобы сделать это качественно, а главное, безопасно для своей жизни, необходимо знать, как выполняются основные моменты работы: как снять со стены выключатель, розетку, как их разобрать и выяснить, какая именно деталь в их устройстве работает некорректно или вообще вышла из строя.

    Диагностика неисправности

    В доме, гараже или сарае пропал свет? Прежде чем браться за отвертку, надо выяснить возможную причину. Их может быть несколько, выявить их не составит труда:

    Перегорание лампы накаливания. Иногда в таких случаях при включении она может вспыхнуть, помигать или лопнуть, а только потом потухнуть. Если такое произошло, то сомнений возникнуть не должно — лампа требует замены. Следует перевести выключатель в положение «выкл.», аккуратно выкрутить и заменить сгоревшую лампочку рабочей. Если лампа просто не включилась, то для ее диагностики придется также выкрутить ее из патрона, посмотреть, цела ли вольфрамовая спираль, или просто попробовать вставить новую лампу на ее место. Если после проведенных манипуляций свет включился, значит, все в порядке и больше ничего делать не нужно.

  • Если замена лампы ничего не дала, и свет по-прежнему не желает включаться, возможно, вышел из строя патрон. Чтобы проверить это предположение, его нужно открутить и поставить на его место другой.
  • При отсутствии реакции вариантов не остается — неисправен сам выключатель.
  • Если дома имеется запасная электрофурнитура и несколько отверток, то можно сразу приступить к выполнению ремонтных работ. Сложность заключается лишь в том, чтобы правильно обнаружить места крепления и не повредить внешний вид выключателя при снятии его со стены.

    Дело в том, что причина бездействия механизма включения/выключения может быть легко устранима домашними методами, и замена не потребуется, тогда можно будет снова поставить отремонтированный выключатель на место. А учитывая то, что производители сейчас уделяют большое внимание дизайну своих изделий, то все винты, зажимы и другие крепления обычно спрятаны под рамкой. Поэтому при демонтаже, не зная подробного устройства фурнитуры, можно легко повредить клавиши или рамку, а это значительно ухудшит внешние данные.

    Демонтаж выключателя

    При выполнении любых работ с электропроводкой прежде всего нужно отключить электричество на щитке, обесточив место ремонта. А также следует запастись специальной отверткой-индикатором, с помощью которой можно будет проверить, все ли отключено.

    Порядок действий при демонтаже будет следующим:

    Вначале снимают клавиши механизма, без этого действия увидеть внутреннее устройство практически невозможно. Независимо от того, сколько их в конкретной модели, крепятся они примерно одинаково. Для снятия их слегка поддевают отверткой, держа пальцами с обеих сторон. Обычно особых трудностей при этом не возникает.

  • Далее необходимо снять рамку. В различных видах электрофурнитуры она может крепиться по-разному — двумя болтиками, расположенными изнутри изделия, или специальными пазами. Во втором случае их легко можно разжать при помощи отвертки, в первом — просто открутить. Чаще в сборке выключателя используются плоские винты, но иногда можно встретить и крестообразные — для них понадобится соответствующая отвертка.
  • После этого можно приступить к демонтажу самого механизма и открутить болты, которыми крепится проводка.

    Особенности ремонта

    Когда все подготовительные работы завершены, нужно разобрать выключатель света и внимательно исследовать его. Если контакты окислены, их надо почистить. Окисление также может препятствовать прохождению электрического тока, поэтому если налицо сильное загрязнение контактов, то, скорее всего, именно поэтому механизм и не работал. После чистки нужно подсоединить все провода, вмонтировать устройство обратно в отверстие в стене и закрепить на местах рамку и клавиши. Чтобы проверить его работу, подают электричество.

    Если контакты выключателя оплавлены, то это свидетельствует о том, что произошло короткое замыкание, в результате чего механизм перегрелся и деформировался. В этом случае поможет только замена, такой выключатель ремонту уже не подлежит. Чтобы новое устройство подошло, необходимо старое взять с собой в магазин, тогда проблем с выбором фурнитуры не возникнет.

    Кроме того, возможно ослабление контактов проводов на клеммах. Если внешне все выглядит исправно, следует попробовать открутить проводку от мест крепления и прикрутить ее заново, туго затягивая винты. Если проверка выявила, что дело не в этом, то стоит проверить качество проводки специальным устройством — мультиметром.

    Как снять выключатель или розетку перед поклейкой стен обоями – Блог Stroyremontiruy

    Если вы хотите, чтобы обои красиво смотрелись на стене, то перед оклейкой поверхности с неё снимают все розетки и выключатели. Никакая ювелирная точность не поможет обойти приспособления без снятия – обои по периметру будут неровными, а после ремонта останется послевкусие с горчинкой.

    Ниже краткая инструкция с фото, потратив на неё 5 минут, вы не получите удар током, а обои будет красиво смотреться в интерьере квартиры.

    Шаг первый – подготовка

    Розетки/выключатели снимают непосредственно перед поклейкой обоев, делать это заранее не надо, так как можно получить удар током при включении света или, как альтернатива, сидеть в темноте и с выключенными электроприборами.

    Рекомендуем снимать старые обои без снятия выключателей, исключение если требуется обильное смачивание стен, и вода может попасть на провода под напряжением. Обычно алгоритм выглядит так:

    1. Снимают старые обои,
    2. Подготавливают стену (при необходимости),
    3. Готовят клей и нарезают новые обои,
    4. Выключают свет на счётчике,
    5. Снимают розетки,
    6. Клеят обои.

    Так можно избежать некоторых неудобств и использования матерных слов при близком знакомстве с открытием Александра Вольта.

    Из инструмента вам понадобится плоская и крестообразная отвертка.

    Шаг второй – снятие выключателя

    Напомним, мы снимаем, а не демонтируем, розетки и выключатели, поэтому важно сохранить их в целостности, если не планируется замена. На примере однокнопочная модель выключателя Legrand Etika, суть остаётся неизменной и для других механизмов.

    Сначала снимаем кнопку, для чего используем плоскую отвёртку или острый ножик. Отвертку заводим в просвет между кнопкой и рамкой выключателя, отжимая нажимную панель до того момента, когда усик крепления выйдет из бокового отверстия. Не переусердствуйте – отжимать кнопку надо до момента выхода усика – не больше, не меньше.

    Теперь убираем защитную панель, которая открывает доступ к проводам и основному крепежу выключателя. Для этого откручиваем 1-2 винтика сверху и снизу и подцепляем защитку отверткой. Защитная панель прижимает к стене рамку выключателя, после снятия первой, автоматом освобождается и снимается вторая.

    Если выключатель или розетка стоят давно и начали шататься, то на этом этапе механизм закрепляют. Для этого после снятия защитной панели и рамки зажимают два основных винта крепления. Расположены они по бокам нажимного механизма в выключателе или справа и слева от входа штепселя в розетке. Винты зажимайте, не жалея сил – сорвать их сложно.

    Полностью вынимать механизм включения света не нужно – достаточно снять кнопку, защитную панель и лицевую рамку!

    Теперь остаётся поклеить обои, обрезав на выключателе обойные листа так, чтобы они заходили внутрь периметра выключателя на 1 см, и установить механизм назад в обратном порядке – внешняя рамка, крепление защитной панели на два винта и установка кнопки до щелчка.

    Подготовка к штукатурке стен – Штукатурка кирпичных стен своими руками пошаговая инструкция: подготовка, грунтовка, виды, технология

    Подготовка стен к штукатурке своими руками кирпичных поверхностей

    Подготовка стен к штукатурке

    Подготовка стен к штукатурке

    Содержание статьи

    Штукатурка предназначена для отделки стен, потолков и перегородок, с целью выравнивания и защиты их поверхностей, от воздействия на них негативных внешних факторов. Во многом, штукатурка способствует и архитектурно-художественному оформлению интерьера, созданию уникального и неповторимого дизайна в доме.

    Оштукатурить можно практически любые поверхности, выполненные из камня, дерева и даже металла. Сложность данной работы, заключается лишь в подготовке стен к штукатурке, поскольку для каждого типа поверхности этот процесс будет различным.

    Подготовка стен к штукатурке

    От того насколько будет правильно выполнена подготовка стен к штукатурке зависит прочность и долговечность отделки. Также, путем подготовки некоторых поверхностей перед оштукатуриванием, например кирпичных или бетонных, можно полностью отказаться от использования сетки для армирования.

    В первую очередь с поверхности стен или потолков перед их штукатуркой, следует избавиться от масляных пятен, выступов и других серьёзных дефектов. Масляные пятна легко поддаются удалению 5%-ным раствором соляной кислоты, а избавиться от выступов, можно посредством зубила и молотка или же при помощи перфоратора.

    Подготовка стен к штукатурке

    Следует заметить, что начальный этап подготовки стен к штукатурке, одинаков для всех типов поверхностей. Что же касается дальнейших этапов подготовки, то они существенно отличаются друг от друга в выполнении.

    Подготовка кирпичных стен под штукатурку

    При подготовке кирпичных и бетонных стен под штукатурку, для лучшего сцепления раствора с поверхностью, в местах кирпичных швов делаются небольшие углубления, на 2-3 мм. Также, на сами кирпичи и камни, посредством топорика или перфоратора, наносятся насечки.

    Насечка поверхности стен — это придание основанию небольшой шероховатости, которая позволит штукатурному раствору лучше пристать к нему. Насечки выглядят в виде полос глубиной до 0,5 см. Как было сказано выше, для их нанесения на кирпичную или бетонную поверхность, можно использовать как молоток с зубилом, топорик или перфоратор с насадкой по форме пики.

    Подготовка кирпичных стен под штукатурку

    После нанесения насечек на стену, поверхности зачищаются металлической щеткой и увлажняются водой. Эта процедура позволит удалить всю пыль со стен и не даст так сильно впитывать в себя влагу, когда штукатурный раствор будет набрызгиваться на стену.

    Следует знать, что подготовка бетонных стен перед штукатуркой выполняется аналогичным образом, только насечки в виду чрезмерно гладкой поверхности, следует делать несколько длиннее и глубже. Как правило, длины насечек в 10-15 мм, глубиною в 3-5 мм, будет вполне достаточно.

    Штукатурка деревянных стен

    Если принято решение штукатурить деревянные стены в срубе, то следует знать, что приступать к данной работе, можно не ранее чем после 1,5-2 года после строительства жилья. В противном случае, всё еще может продолжаться усадка стен и материалов сруба, что негативнейшим образом повлияет на качество отделки.

    Сначала стоит проверить все деревянные поверхности предназначенные для оштукатуривания на прочность. Ни в коем случае они не должны прогибаться, шататься и т. д. Также, чтобы не испортить древесину сруба от влаги, которая в обильном количестве содержится в штукатурном растворе, следует надколоть доски, из которых состоят деревянные основания, после чего вбить в надколы небольшие клинья.

    Штукатурка деревянных стен

    При штукатурке деревянных стен никак не обойтись без дранки. Дранка для штукатурки — это специальные рейки из древесины толщиной в 3-5 мм и шириной до 2 см. Их набивают поверх оштукатуриваемого деревянного основания, для лучшего удержания раствора на нём.

    Дранка крепится к стене несколькими слоями, под разным углом. Самый нижний слой дранки, фиксируется к стене под 45° относительно пола. При этом расстояние между дранкой нижнего слоя варьируется в пределах 4-5 см.

    После того как нижний слой дранки закреплён, поверх него набивается верхний слой, перпендикулярно расположенный к нижним дранкам и также под «косым» углом в 45 градусов. Результатом проделанной работы, должны стать одинакового размера ячейки 45 на 45 мм для стен и 40 на 40 мм для оштукатуривания потолка.

    Оценить статью и поделиться ссылкой:

    Подготовка стен к штукатурке, этапы от очистки до ошкуривания

    С чего начинать штукатурку стен? Правильно, с подготовки, поскольку это залог качественного результата всей работы. Это правило касается и оштукатуривания стен. В этой статье мы расскажем, как правильно подготовить стены под штукатурку.

    Первый этап: Очистка поверхности стен перед оштукатуриванием

    Перед началом оштукатуривания необходимо удалить со стен старое покрытие (краску, обои), если оно есть. Такая манипуляция обеспечит крепкую адгезию (сцепление) штукатурки со стеной и сделает покрытие более долговечным.

    Для того чтобы удалить со стен эмалированную краску, необходимо использовать шпатель, металлическую щетку и крупнозернистую наждачную бумагу. В случае с удалением старых обоев также пригодится шпатель.

    Если ранее стены уже были оштукатурены, то старое покрытие необходимо полностью удалить, поскольку в противном случае новая штукатурка может отвалиться вместе со старой. Швы между панельными стенами и наружной стеной раньше обычно замазывали штукатуркой только сверху. Поэтому стоит после удаления старого слоя штукатурки заполнить эти места с помощью монтажной пены. Важно обязательно перед сбиванием старого покрытия определить место расположения электропроводки и в любом случае отключить электропитание в месте проведения работ.

    Второй этап: Подготовка основы стен для оштукатуривания

    На очищенную поверхность стен наносят грунтовку глубокого проникновения. Она создаст специальную защитную пленку, которая не позволит стенам впитывать влагу из штукатурной смеси. Это важно для того, чтобы штукатурка высыхала равномерно и в итоге достигла своей прочности. Также прогрунтованные стены – это гарантия хорошей адгезии раствора с основанием.

    В случае с гладкими поверхностями (бетонными стенами) и с теми, у которых есть впадины или глубокие перепады необходимо использовать штукатурную сетку. Для стен из кирпича использование такого принципа необязательно, поскольку штукатурный раствор хорошо прилипает к такой основе.

    Финальным этапом подготовки стен перед штукатурными работами является установка маяков. Они нужны для того, чтобы задать толщину штукатурного слоя. Выглядят такие маяки в виде Т-образных профилей, которые изготовлены из оцинкованной стали.

    Использование маяков при оштукатуривании стен позволит получить в итоге идеально ровную поверхность. Поэтому установка таких профилей является очень важной манипуляцией. Для нее потребуется строительный уровень, длина которого равна длине маяков (минимум 2 м), маячковые профили, капроновая нить.

    Начинать установку маяков необходимо с противоположных краев стены. Закреплять маяк нужно с помощью штукатурной смеси, отступив от угла основы на расстояние от 10 до 20 см. После аналогичную операцию нужно провести в противоположном угле. Тут пришла очередь капроновой нити: ее нужно натянуть между установленными на стене маяками. Если не использовать данный способ, то оштукатуренная поверхность может получиться волнообразной.

    Капроновая нить натягивается так, чтобы между ней и установленными по краям маяками оставался зазор около миллиметра. Для этого между маяком и углом просверливают отверстие, в который вставляется дюбель и после закручивается саморез, шляпка которого должна оставаться чуть выше высоты предполагаемой уже оштукатуренной поверхности. Аналогичная конструкция создается и с противоположной стороны. Хватит и двух капроновых нитей, натянутых сверху и снизу. Установка остальных маяков происходит так же, как и первых, только теперь их уровень контролируется еще и нитью.

    Правильно установленные маяки в результате должны образовать с капроновой нитью одинаковый зазор. Между соседними маяками нужно оставлять расстояние от 1 до 1,5 м.

    Подготовка стен под штукатурку: инструменты, советы, рекомендации

    Необходимые инструменты для подготовки стен к штукатурке
    Устранение неровностей
    Очистка стен от различных загрязнений
    Подготовка деревянных стен к штукатурке

    Подготовка стен к штукатурке составляет практически 30% всех отделочных работ. Ошибки, совершенные в этот период могут долго не давать о себе знать, но спустя некоторое время штукатурка начнет отставать от стен из-за нарушений, которые были допущены еще на начальном этапе.

    Необходимые инструменты для подготовки стен к штукатурке


    Инструменты для подготовки стен к штукатурке

    Для подготовки стен и переходя к самому процессу штукатурки, вам понадобится большое количество инструментов, но многие из них вам знакомы и обязательно найдутся в доме:


    • скребок и шпатель. Первым инструментом удаляется старая штукатурка, а вторым – наносится слой строительной смеси. Во время подготовки стен, многие домашние мастера используют шпатель вместо скребка;

    • абразивная стальная щетка. После снятия обоев часто остаются мелкие кусочки бумаги, их легко удалять щеткой, также она хорошо справляется с сажей и маслянистыми загрязнениями стен;

    • молотком легко избавляться от декоративного слоя, проверять надежность старой штукатурки простукиванием;

    • кисточка для нанесения грунтовки;

    • маячки, для определения степени кривизны стен;

    • подготовка строительной смеси предусматривает наличие ведра и миксера-насадки для ручной дрели, которой перемешивают смесь;

    • терка и полутерок. Терка нужна, счищать незначительные излишки штукатурки, а полутерок – для нанесения и размазывания смеси по поверхности стены;

    • по штукатурному правилу смотрят кривизну стены и правят углы.

    Все инструменты собраны — пора начинать подготовку стен.

    Устранение неровностей


    Квалифицированные мастера не рекомендуют накладывать новый слой штукатурки поверх старого, но если ремонт идет не по всей квартире, а по очереди в каждой из комнат, то во избежание сильного загрязнения завершенных помещений — новая штукатурка ложится поверх старой.

    Устранение неровностей

    Слой старой штукатурки очень важно простучать молотком, чтобы ненадежные куски осыпались еще на предварительном этапе. Оставшиеся бугры на поверхности необходимо срезать болгаркой, а неровности — максимально сгладить шлифмашинкой.
    Если решено, что старая штукатурка убирается полностью, то в данном случае необходимо использовать перфоратор. Этим инструментом вам предстоит счистить все до кирпича (бетона). В среднем за один рабочий день удается полностью очистить стену площадью до 12 кв. м.
    Освобожденную от старой штукатурки стену необходимо подравнять. Выпуклости на кирпичной стене легко удаляются обычным молотком, если стена бетонная, то придется запастись терпением и добиваться приемлемого результата шлифовальной машинкой.
    Ровная стена может оказаться загрязненной, а это значит, что штукатурка еще подождет.

    Очистка стен от различных загрязнений


    Необходимость в очищении стен от краски, сажи и пятен состоит в том, что новая штукатурка плохо закрепляется на загрязнениях и в скором времени отстает от стены.

    Очистка стен от различных загрязнений

    Старая олифовая краска оставляет жирные пятна, от которых сложно избавится. Выводить такие загрязнения нужно специальным раствором каустической соды или путем вырубки проблемного участка со стены.
    Острым краем молотка на поверхности бетонных стен делают множество насечек, чтобы свежая штукатурка плотно зафиксировалась. Кирпич подвергается такой процедуре, если он декоративный.
    Для очистки стена покрывается 3% раствором соли. После нанесения раствора поверхность чистят стальной щеткой, а грязь смывают обычной водой.
    Вымытая стена грунтуется и только после этого становится готовой к штукатурке.

    Подготовка деревянных стен к штукатурке


    На гладкую деревянную поверхность штукатурка не ляжет никак. Строится каркас: на стены и потолки набивают армированную сеть или тростниковый мат – эти материалы быстро монтируются на деревянных стенах, в отличие от деревянной драни.

    Подготовка деревянных стен к штукатурке

    Дрань – это сосновые рейки. Чтобы сделать из драни каркас для штукатурки, нужно каждую рейку прибивать к стене:


    • сначала прокладывают нижний ряд реек с шагом 4-4,5 см. Гвозди используют длинной до 2 см и вгоняют их не полностью, чтобы оставалась возможность вынуть после прокладки верхнего ряда;

    • верхний ряд драни проходит перпендикулярно выложенным рейкам и прибивается к стене в местах пересечения с нижними рейками;

    • вынимают наружу торчащие гвозди из нижнего ряда. Монтаж драни закончен.  

    Правильная подготовка к штукатурке – это гарантия ровных стен в вашем доме.

    Самостоятельная подготовка стен к штукатурке

    Подготовке поверхностей перед началом оштукатуривания имеет большое значение, так как от этого будет зависеть качество и долговечность покрытия. Недаром, начиная ремонт самостоятельно, вы интересуетесь, как подготовить стены перед штукатуркой. Сегодня мы расскажем о правильной подготовке стен и потолков перед началом их оштукатуривания.

     

    Процедура очистки стен 

    Перед  оштукатуриванием  любых поверхностей следует тщательно их очистить. Если вы хотите иметь прочное покрытие, то подготовка стены к штукатурке должна иметь для вас важное значение. Для того, чтобы отделка служила вам долгие годы, лучше удалить старую отделку до основания. В этом случае, штукатурная смесь сможет крепко сцепиться с поверхностью. 

    Если на стенах имеется краска, ее нужно удалить. Для этого можно использовать шпатель и стальную щетку. Для зачистки поверхности также применяют наждачную бумагу с крупной фракцией. На сегодняшний день в специализированном магазине можно приобрести специальные  средства, с помощью которых удаляется эмаль. Для удаления старых обоев также можно воспользоваться шпателем, а в особо трудных местах —  специальным средством. 

    Как мы уже говорили, старую штукатурку нужно  полностью убрать, чтобы в дальнейшем новое покрытие не отпало вместе со старым слоем. Нужно учитывать тот факт, что раньше  не использовали грунтовки в строительстве домов. Как известно, штукатурка на цементной основе, которая широко применялась в то время, имеет плохое сцепление с бетоном. 

    В этом случае, старая штукатурка должна обязательно быть сбита с бетонных стен, а также с оконных и дверных перекрытий. Места, где панели примыкают к наружной стене, желательно запенить монтажной пеной, так как там пустота. 

    Штукатурку на кирпичной кладке и гипсовой стене лучше сбить для обеспечения  безопасности. Подготовка под штукатурку кирпичных стен допускает такие моменты, при которых можно оставить некоторые участки не зачищенными. Если  отделка на  стенах держится крепко, можно зачистить лишь те места, где она держится слабо.

     

    Чтобы  проверить прочность старого покрытия, следует всю поверхность стены простучать молотком. На участках, где будет слышен звонкий звук, штукатурку нужно убрать. Глухой звук в стене говорит о том, что в этом месте раствор держится прочно. 

    Когда вы задаете себе вопрос, как подготовить стены под штукатурку, знайте, что стены очищаются от любого вида старой отделки: покраска, обои, плитка и др. Необходимо лишь понять, что к подготовке поверхности применяют разные правила, в зависимости от того из какого материала она состоит. 

    Важно. Перед очисткой штукатурки следует определить место нахождения электрических проводов в стене.  В любом случае помещение, где будут проходить работы,  следует обесточить. 

    После того, как вы очистили стены от старой штукатурки, на них накладывают грунт глубокого проникновения, который образует защитную плёнку. Она не дает возможности влаге проникать из штукатурки в основание. Кроме того, грунт способствует торможению скорости сцепления смеси со стеной. Также не позволяет быстрому высыханию раствора, пока он не наберет прочности. 

    Подготовка бетонных стен под штукатурку требует нанесение на нее арматурной сетки. Дело в том, что бетон имеет гладкую структуру, поэтому у нее очень слабая адгезия со штукатурным раствором. Шероховатость бетонным основаниям можно придать также с помощью некоторых инструментов: троянки, болгарки и др.  К кирпичной кладке штукатурка крепится отлично, поэтому оштукатуривание можно проводить без использования сетки. 

    Установка маяков 

    Для того, чтобы получить совершенно ровные стены, при оштукатуривании используют маяки. Их устанавливают, согласно определенным правилам. От данной операции во многом будет зависеть конечный результат. Для данной работы необходимы такие инструменты, как строительный уровень, алюминиевые профили и леска или веревка. 

    Маяки устанавливаются вертикально с двух сторон стены, отступив от угла 15-20 см. При этом нужно использовать уровень. Крепится профиль на стену с помощью раствора. После этого между двумя конструкциями  сверху и внизу натяните  леску. 

    Важно. Согласно правилам установки маяков, леска не должна прикасаться к профилям. В противном случае это приведет к неровностям. 

    Если площадь стены большая, между двумя установленными маяками ставят еще несколько  профилей. Расстояние между ними нужно установить такое, чтобы во время оштукатуривания правило не смогло соскакивать.

     

    Штукатурные смеси 

    Подготовка стен к штукатурке включает в себя также изготовление смеси. Вы можете ее получить несколькими способами. 

    • Заказать на предприятии, специализирующемся на изготовлении штукатурных растворов.  Этот способ является наиболее простым вариантом. Вам приготовят штукатурку с соблюдением всех  правил и норм. Минус этого способа в том, что на предприятии раствор готовят в больших количествах, поэтому для ремонта квартиры он не подходит. 
    • Делать замесы своими руками. Этот способ приготовления штукатурного раствора считается самым дешевым. В этом случае можно приготовить штукатурку на цементной или известковой основе. При этом,  вам придется очень внимательно следить за правильным соотношением всех компонентов, входящих в состав смеси. Кроме того, данная работа грязная и трудоемкая, так как все эти материалы придется приобретать в магазине, а затем самостоятельно смешивать. 
    • В последнее время для приготовления штукатурки все большую популярность обретают сухие штукатурные смеси.  Этот способ использования  штукатурного состава имеет особые  достоинства. Продукт продается в специальных мешках, вес которых варьируется от 10 кг до 50 кг. Это дает возможность легко направлять их к месту реализации. Сухие смеси готовят производственным методом с учетом строительных норм. Для ремонта в квартире или частном доме сухая штукатурка является самым лучшим вариантом. 

    При оштукатуривании очень важно, из какого материала создано основание. От этого будет зависеть  вид используемой штукатурки, а применение правильной подготовки поверхности.

     

    Кирпичная кладка 

    Это наиболее подходящее основание для нанесения штукатурного раствора. Основное преимущество кирпича в том, что он имеет  шероховатую поверхность, что дает возможность раствору легко сцепиться с ним.  

    Подготовка кирпичных поверхностей под штукатурку проходит с использованием некоторых нюансов. Во время очистки стен необходимо убрать все выступы  и комки. Все швы кладки следует расчистить и углубить до 2-х сантиметров. 

    Если кирпичная кладка была создана еще год назад или больше, необходимо сделать на поверхности стены множество насечек с помощью тяжелого инструмента. Подготовка кирпичной стены к штукатурке требует также ликвидации всех жирных пятен, которые можно убрать с помощью специальных средств или механическим способом. 

    Во избежание проблем, перед оштукатуриванием кирпичной стены необходимо тщательно расчистить все имеющиеся на поверхности трещины. После всех проведенных операций по очистке кирпичного основания  необходимо хорошо промыть обработанные стены водой. 

    Штукатурка стен своими руками — подробная полная инструкция по отделке

    В ремонте главное – не процесс, а результат, который может оказаться не особо качественным, если отклоняться от проверенных временем и десятками мастеров технологий, особенно когда выполняется штукатурка стен своими руками. Поверхности должны получиться идеально ровными, без огрехов и отклонений от вертикали. Поэтому учимся придавать комнате правильную геометрию.

    Почему штукатурка стен своими руками – лучший вариант?

    Первое, что предлагают сделать прорабы наемных бригад мастеров, специализирующихся на ремонте, это подготовить смету. При этом немалую часть итоговой суммы составит оплата труда рабочих, а также доля подрядчика. В лучшем случае, расходы на материалы нужно будет умножить в два раза, и предположительно во столько обойдется вам наем бригады. Именно поэтому достаточно простая штукатурка кирпичных стен своими руками намного выгоднее. Но есть и оборотная сторона медали – если у вас нет опыта, могут быть допущены ошибки с итогом в виде растрескавшихся стен и необходимости начинать все с начала, либо вызывать тех же мастеров. Не говоря уже о напрасно потраченных материалах.

    Отсюда следует, что технику отделки нужно хорошо изучить, использовать те инструменты и материалы, выполнять этапы штукатурки стен только в той последовательности, которая подходит для запланированных вами работ. И вот первый совет: закупитесь строительными материалами с запасом, особенно штукатурным раствором (или его компонентами, если замешиваете сами), поскольку слои разного состава могут плохо сцепляться. Также лучше сразу позаботиться об инструментах, чтобы не прерывать процесс отделки, что может плохо отразиться на качестве.

    Подготовка стен к штукатурке

    Ничто не мешает вам покрыть стены выравнивающим раствором, просто размазав его по поверхности, но результат будет нелицеприятным, поверьте. Плоскости как таковой уже не будет, вместо нее ваш взгляд будет цепляться за волнистую поверхность. Совсем другое дело, если по всем правилам осуществлена подготовка стен к штукатурке.

    Подготовка стен к штукатурке — пошаговая схема

    Шаг 1: Выравнивание основания

    Для начала скалываем с поверхности все ненадежные фрагменты, будь то наплывы, которые могут наличествовать как на кирпичной кладке, так и на бетонных плитах, или шелушащаяся краска. Швы между рядами кирпичей также сравняйте особенно тщательно, поскольку они будут мешать определить наиболее

    Шаг 2: Подготовка к выставлению маяков

    Шаг 3: Подготовка поверхности

    Когда разметка будущего местоположения маяков выполнена, шнуры можно снять. Теперь необходимо снова очистить стену, сметая с нее пыль и крошку, оставшиеся после сверления. Затем берем грунтовку, желательно глубокого проникновения, и хорошо обрабатываем всю поверхность с помощью валика. Если это кирпичная кладка, швы должны быть покрыты составом очень тщательно, из-за высокой степени неровности. Ждем высыхания грунта.

    Шаг 4: Установка маяков

    По линии между вертикально позиционированными по отношению друг к другу шурупами, несколькими небольшими порциями, осуществляем нанесение штукатурки на стену. В них аккуратно вдавливаем профильный маяк, прижав по всей длине ребро правила, и нажимая на него до тех пор, пока не упремся в шурупы.

    Вдавливаем профильный маяк в стенуВдавливаем профильный маяк в стену

    Вдавливаем профильный маяк в стену

    Подготовленные стены для штукатуркиПодготовленные стены для штукатурки

    Подготовленные стены для штукатурки

    Аккуратно обмазываем маяки слегка расползшейся густой штукатуркой, стараясь не зацепить установленные профили.

    Очень важно, чтобы расстояние между маяками не превышало длину правила, которое должно двигаться, как по рельсам.

    Когда все готово, очищаем стену от излишков смеси, удерживающей профили, особенно от частиц, которые держатся ненадежно, после чего начинаем выравнивание стен штукатуркой своими руками. Для этого берем тот же самый состав, который использовали ранее, только, разумеется, в большой емкости. Это может быть цементно-песчаная смесь, замешанная в пропорциях 1:3 или 1:4 с песком. Следует учитывать два момента. Во-первых, чем толще планируется делать слой, тем крупнее должна быть фракция песка. Во-вторых, пропорции раствора для штукатурки стен должны быть выверены точно, поскольку, чем больше добавить цемента, тем быстрее застынет смесь и тем хрупче будет покрытие.

    Как выполняется отделка стен штукатуркой

    Итак, пути для правила проложены, грунт покрывает каждый сантиметр поверхности, которую мы хотим сделать ровной и гладкой, остается только засучить рукава и приступить к работе. Многие новички задаются вопросом, как правильно выравнивать стены штукатуркой и не получают однозначного ответа от опытных мастеров. Хотя в том, чтобы перечислить все этапы, нет ничего сложного. Будем последовательны и рассмотрим весь процесс в мельчайших подробностях.

    Отделка стен штукатуркой — пошаговая схема

    Шаг 1: Грунтовочный слой

    Берем шпатель или мастерок, кому как удобнее, зачерпываем небольшое количество смеси и хлестким движением бросаем в стену, словно стараясь пробить ее этим комком. Чем сильнее ударится о стену захваченная порция, тем лучше она сцепится с мельчайшими неровностями на поверхности. Добротно заполняем все пространство между маяками, не стараясь разровнять состав. Такая техника штукатурки стен называется набрызгом.

    Шаг 2: Выравнивающий слой

    В принципе, первый слой может стать и последним, если неровности небольшие, и маяки используются не слишком высокие. Но если набросанного покрытия оказалось недостаточно, чтобы оно сравнялось с профилями, повторяем процедуру после схватывания грунта. Надо сказать, что когда основание накрыто выравнивающим составом, технология штукатурки кирпичных стен не отличается от работы с бетонным основанием. В результате вы должны выйти на финишную плоскость, когда смесь почти полностью скроет под собой маячные планки.

    Шаг 3: Разглаживание

    Когда на стене будет достаточно много отделочного состава, выжидаем некоторое время, пока он не начнет подсыхать. Затем берем правило, плотно прикладываем его ребром к нижней части двух соседних маяков и как по салазкам двигаем вверх. На этом этапе отделка стен штукатуркой своими руками осуществляется с наибольшими затратами сил. Когда из-под смеси появятся ребра маяков, покрытие должно полностью разровняться. Желательно использовать длинное правило, чтобы захватить сразу пару рядов между профилями. Больше вряд ли получится, поскольку будет слишком большая разница в степени высыхания состава на противоположных концах участка. Когда все стены примут надлежащий вид, ждем, когда состав схватится основательно.

    Шаг 4: Удаление маяков

    Но вот все затвердело, пусть не совсем, но прочность некоторая уже имеется. Вспомним о том, что делать после штукатурки стен. Самое время избавляться от профилей, вмурованных в покрытие, если, конечно, вы не намерены оставить их там навеки. Дело в том, что штукатурка хорошо впитывает влагу из воздуха, а металл имеет свойство ржаветь, и коррозия рано или поздно проступает на поверхности, будь на ней обои или «венецианка». Поэтому смело взрезаем шпателем покрытие вдоль маяков и, слегка простукивая их чем-нибудь увесистым, извлекаем так хорошо послужившие нам «рельсы» для правила. Получившиеся бреши замазываем использованным ранее составом с помощью шпателя или кельмы.

    Шаг 5: Окончательная полировка

    Теперь берем терку, и, регулярно увлажняя поверхность стен, нежно, круговыми движениями, сглаживаем все наблюдающиеся дефекты, которых не должно быть так уж много. Сильно нажимать не надо, ваша основная цель – чтобы все неровности, оставленные правилом, исчезли. Собственно, на этом мастер-класс по штукатурке стен подошел к концу, дальше можно переходить к наклеиванию обоев или покраске.

    Комбинированные стены – Комбинирование обоев двух цветов фото: как между собой, комбинации в интерьере, разные в одной комнате, варианты

    Комбинирование разных материалов для отделки стен

    Ремонт – неотъемлемая часть жизни человека, рано или поздно он с ним сталкивается. При этом все хотят сделать лучше, для создания максимально комфортных условий. Один из основных моментов в ремонте – отделка стен. От того, насколько правильно будут выбраны цвета и материалы многое зависит, например, уют и настроение жильцов дома.

    Перед тем как отправляться в магазин стоит детально изучить пространство и проанализировать все возможные варианты отделок. Некоторые из них окажутся дорогими, другие не привлекательными, а третьи не функциональными. К тому же все отделочные материалы в магазине выставлены в лучшем свете, а после того как они окажутся на стенах дома вид их совершенно изменится и не всегда в лучшую сторону. Связано это может быть с размещением комнаты и выходом окон на солнечную сторону или наоборот затененную. Размер комнаты тоже не маловажен, чем меньше комната, тем светлее должны быть тона.

    Поэтому перед покупкой нужно просмотреть модные журналы и сайты, чтобы узнать о современных тенденциях. Это позволит выбрать нужный материал для отделки стен и скомбинировать его с другими.

    A258322D-F317-487E-A5E5-9AF285E771C7

    A258322D-F317-487E-A5E5-9AF285E771C7

    92B36BE7-5C1B-40CA-A57B-FD7BAEECEF1A 92B36BE7-5C1B-40CA-A57B-FD7BAEECEF1A

    Освещение в комнате

    При расположении окон с южной стороны, можно экспериментировать с цветами, выбирая яркие, темные и светлые цвета. Можно выбрать крупные узоры и орнаменты с яркими и контрастными переходами.

    Если же окна расположены на северной стороне, комната будет и без того темная, поэтому ее нужно сделать максимально светлой. Подойдет бежевый, белый, молочный, серый, желтый и прочие светлые оттенки. Если же комната довольно просторная, то в ней можно сделать яркую акцентную стену. Текстиль поможет сделать комнату уютнее.

    0D70B3C8-7A2E-4E75-8B2C-293599879692

    0D70B3C8-7A2E-4E75-8B2C-293599879692

    Основные комбинации фактур

    Выбрать подходящий дизайн интерьера порой бывает очень сложно, ведь хочется вместить в комнату как можно больше интересных и оригинальных решений. Это касается и цветов и фактур. Но сделать это довольно сложно, а порой и вовсе не возможно. Поэтому для создания гармоничного и уютного интерьера можно задействовать не более 2-3 цветов и максимум 2 фактуры.

    Самые распространенные комбинации фактур:

    1. Кожа и дерево. Оно по праву считается классикой. Обычно дерево – основной материал, а кожа используется для его разбавления, небольшими вставками. Такое сочетание довольно опасно, при переизбытке этих материалов комната станет тяжелой, и находиться в ней будет неприятно;
    2. Камень и дерево. Оригинальное сочетание, при этом поверхность материалов должна быть противоположной, например, шлифованный камень и рельефное дерево или наоборот;
    3. Растительность и дерево. Такая комбинация пользуется большим спросом, она позволяет максимально приблизиться к природе, ведь сегодня мало кто может похвастаться возможностью посещать парк или ездить на дачу, в связи с большой загруженностью на работе и дома. Поэтому такая комбинация и пользуется успехом. Использовать растительность в жилом доме довольно проблематично, ведь растениям нужен регулярный полив и свет, поэтому стоит заранее подумать об этом. Так же растения сочетаются не только с деревом, но и с камнем;
    4. Стекло и металл. Эта парочка подходит для любых типов отделки, по отдельности они тоже неплохо сочетаются с деревом или камнем. Стекла и зеркала желательно использовать в темных и небольших комнатах, что бы визуально увеличить их, ведь свет будет рассеиваться при помощи этих материалов.

    Соблюдая правильную комбинацию цветов и материалов тоже можно нанести вред интерьеру. Что бы этого избежать, нужно всегда знать меру и не пытаться вместить в небольшой комнате предметы из разных стилей. Придерживаясь одного стиля можно добиться утонченного и уютного эффекта.

    1D07BA8D-B456-4216-B090-D6D21C3182B0

    1D07BA8D-B456-4216-B090-D6D21C3182B0

    E0F156E2-8783-4150-AD09-E497C5A00225

    E0F156E2-8783-4150-AD09-E497C5A00225

    2BC9F9F4-5C68-4D3A-B030-9423D84C1056

    2BC9F9F4-5C68-4D3A-B030-9423D84C1056 2BC9F9F4-5C68-4D3A-B030-9423D84C1056AlinaАвтор статьи Понравилась статья? Поделитесь с друзьями:

    Стены дома различных конструкций – какую выбрать

    Наиболее часто применяются следующие конструкции – однослойная, двухслойная, трехслойная. Они имеют свои особенности. Рассмотрим подробнее, чем они принципиально различаются, какие строительные материалы для них подходят, и какую выбрать при проектировании дома.

    Однослойная конструкция стены.


    Однослойная стена наиболее простая, строится быстрее и дешевле. Один слой несущего материала покрывается отделкой, чаще штукатуркой. Но несущий материал должен обладать достаточным сопротивлением теплопередаче, чтобы утепление соответствовало требованиям нормативов.

    Требования СНиП по утеплению сформированы исходя из экономической целесообразности, при этом требуемые значения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций, по мнению авторов, должны достигаться без особого их удорожания строительства.

    Но оказывается, что в условиях умеренного климата и тем более холодного, однослойные стены из известных материалов с толщиной расчитанной по несущей способности, являются попросту холодными. Или же толщину стены (слоя) нужно увеличивать чтобы достичь требований норматива по теплосбережению.

    Так, для достижения сопротивления теплопередаче 3,0 м2•К/Вт толщина стены построенной из керамических блоков или газобетона D700, с коэффициентом теплопроводности 0,2 Вт/мºС должна быть не менее 0,6 м. В тоже время для достижения достаточной прочности нужна толщина 0,4м.

    Однослойные стены (без слоя утеплителя) из известных строительных материалов – пеноблоков будут соответствовать нормативам разве что для южных регионов России и Украины. Где требуемое сопротивление теплопередаче стены не более 2,0 — 2,2 м2•К/Вт.

    Но с другой стороны, при частном строительстве в умеренно-южном климате можно ведь чуть-чуть и «не дотягивать» до требования норматива. Ну и что, если стены будут чуть-чуть холоднее? Затраты на отопление увеличатся совсем не много, ведь через стены уходит не большая часть тепла из дома… А такие однослойные стены все равно будут существенно теплыми, фактически считаться утепленными.

    В умеренном регионе Российский СНИП требует для стен 3,0 м2•К/Вт, а стена из пустотелых керамических блоков толщиной 44 и 50 см, или газобетонных блоков толщиной 40 см будет иметь сопротивление теплопередаче 2,2 – 2,5 м2•К/Вт. При этом затраты на однослойную конструкцию, куда меньше (минимум на 20%), чем на двухслойную, и строительство гораздо проще.

    А будет ли достаточной экономия на строительстве упрощенных стен, что бы покрыть некоторое увеличение расходов на отопление в течении длительного периода времени (какого?)?

    Но общая рекомендация остается следующей – выполнять требования нормативов. Следовательно, стена в большинстве климатических зон должна быть двухслойной.

    Двухслойные

    Строительный материал для несущей стены двухслойной конструкции может быть с любой теплопроводностью. Возможно применение надежного долговечного полнотелого кирпича для возведения «вечных» стен, или любого варианта бетона, дерева…

    Второй наружный слой в двухслойной конструкции стены – это утеплитель. Его толщина выбирается такой, чтобы тепловое сопротивление всей стены достигало требуемых нормативных значений.

    Основное требование к многослойной ограждающей конструкции дома – паропрозрачность слоев должна уменьшаться по направлению наружу из здания, чтобы влага выходила из здания в холодное время и не произошло замокание утеплителя (стены) в точке росы.

    Обычно применяются две технологии нанесения второго слоя утепления на несущий слой.

    • Мокрый фасад.
      Плотные листы утеплителя наклеиваются на стену, дополнительно анкеруются пластиковыми дюбелями. Поверх плит утеплителя наносится штукатурно-отделочный слой на стекловолоконной сетке (предотвращает сползание и растрескивание), который должен быть теплоустойчивым, так как может сильно разогреваться под солнцем.

    • Вентилируемый фасад.
      На стене поверх утеплителя монтируется каркас из реек на кронштейнах. Применяется плитный утеплитель, который прижимается к стене рейками, шнурами, дюбелями. На каркасе крепится навесная облицовка фасада, а над слоем утеплителя оставляется зазор для вентиляции. Чаще всего здесь применяется минеральная вата под супердиффузионной мембраной.

    Трехслойные

    Третий слой образуется тяжелой фасадной отделкой, которая существенно влияет на паропрозрачность конструкции, и (или) является также несущим слоем. Чаще всего роль третьего слоя выполняет кладка клинкерного кирпича толщиной 6 – 12 см. Возможны два варианта конструкции:

    — с вентиляцией над утеплителем, тогда в лицевом слое оставляются вентиляционные отверстия внизу и вверху,
    — плотное прилегание утеплителя к соседним слоям (задувка утеплителя), но тогда чаще в конструкцию вводят паробарьер или применяется утеплитель-пароизолятор (экструдированный пенополистирол) и стена становится полностью не паропрозрачной. Это нужно чтобы исключить накопление влаги в утеплителе, так как паропрозрачность слоев наружу нарушается, или становится не ярко-выраженной.

    В конструкцию вводятся также пластиковые связи между несущей стеной и облицовкой, для придания необходимой крепости. Подобная стена с облицовкой из фасадного кирпича является наиболее долговечной и дорогостоящей.

    Как видим лучшая экономическая целесообразность в нашем климате у двухслойных стен. Они же получили и наибольшее распространение в последнее время. Их можно легко согласовать с суровым климатом увеличив толщину утепления. Однослойные стены строятся в основном из недорогого пенобетона при желании сэкономить, но при этом нужно учитывать ненадежность, хрупкость, гигроскопичность этого материала и обычно недостаточные теплоизоляционные характеристики стены. Трехслойные стены из кирпича, самые дорогие, долговечные и престижные, строятся «на века».

    Комбинированные дома – все об отделке фасада и стен + Фото, видео

    Обилие различных стройматериалов и технологий позволяет комбинировать в одной постройке все самое лучшее. Прохлада в летний зной и экономия на отоплении зимой, прочность камня и красота дерева, удобство жилых помещений и функциональность офиса – загородные комбинированные дома сегодня становятся все более популярными!

    Камень плюс дерево – классика комбинирования

    В разных уголках мира люди еще несколько веков назад научились строить комбинированное жилье – первый этаж делали из дорогого, но основательного и долговечного камня, а второй – из легкого, но такого красивого дерева. Строго говоря, это не единственный вариант комбинации.

    Комбинированными можно считать даже загородные дома, которые полностью построены из камня – если в отделке был использован деревянный или металлический блок-хаус, или один этаж был утеплен, а второй нет, значит, вы прибегли к комбинированной технологии строительства. Многие даже не подозревают, что живут в комбинированных домах. Какие же преимущества дает комбинация разных материалов и технологий?

    Камень плюс дерево – классика комбинированияКамень плюс дерево – классика комбинирования

    • Обеспечение пожаробезопасности – на первом, каменном этаже, гораздо безопаснее обустроить камин, баню, сауну, котельную, гараж.
    • Разделение этажей по функциональности – на первом этаже жильцы могут открыть семейный бизнес, например, продуктовую лавку. Очень удобное решение для коттеджных поселков.
    • Экономия на утеплении – толстые стены первого этажа позволят экономно согревать дом зимой, однако летом никакой кондиционер не спасет вас от духоты. К счастью, летом вы можете наслаждаться прохладой в неутепленных комнатах, которые зимой закрыты или выполняют роль подсобных помещений, например, гардеробной.
    • Экономия на материалах – если на заре возникновения технологии комбинированных домов камень был дорогим, а дерево дешевым, то сейчас все наоборот. Всевозможные пено-, газо- и шлакоблоки позволяют построить стены совсем недорого, а в комбинации с отделкой из дорогого дерева такое строение будет очень красивым. Благодаря этому, каждый может стать владельцем дома, который внешне будет похож на деревянную избушку, но его стены будут выполнены из прочного и недорогого материала. При строительстве второго этажа из деревянного бруса или оцилиндрованного бревна можно вовсе обойтись без оштукатуривания фасада.
    • Долговечность – в комбинированном доме смогут жить ваши внуки и правнуки! Даже если второй этаж из дерева рано или поздно выйдет из строя, его стены легко перестроить, опираясь на каменное основание. Впрочем, при должной обработке и дереву не страшны такие проблемы.
    • Дерево дышит – даже если вы долго отсутствовали, воздух в жилых комнатах не будет спертым и влажным, как это часто бывает в каменных домах. Воздух наполняется ароматами древесины, особенно полезны в этом плане хвойные породы – фитонциды, которые они выделяют, убивают болезнетворные бактерии.
    • Экономия на фундаменте – поскольку дерево обладает низкой теплопроводностью, толщину стен второго этажа можно уменьшить. А это в свою очередь позволяет уменьшить параметры фундамента.

    Камень плюс дерево – классика комбинирования фотоКамень плюс дерево – классика комбинирования фото

    Сегодня спрос на комбинированные сооружения не велик – около 10 % от всех проектов, однако в последние годы специалисты отмечают растущий интерес к этой технологии. Играет свою роль и возрастающая цена квадратных метров. К счастью, переделать одноэтажный дом в комбинированный не так уж сложно –  главное, чтобы фундамент в этом случае был способен выдержать нагрузку. Впрочем, можно обойтись и поддерживающими колоннами – этаж из дерева не такой уж тяжелый.

    С помощью наружной лестницы даже не придется менять внутреннюю планировку первого этажа. Возможность переделать одноэтажный дом в комбинированный позволит сэкономить и на аренде складских или офисных помещений тем, кто мечтает о собственном бизнесе.

    Архитектурные решения – что можно сделать?

    Каменные стены обладают высокой степенью прочности, а потому на первом этаже можно применять большие витринные окна, которые открывают отличный обзор придомовой территории и делают фасад более светлым. Каменный этаж зачастую обладает большей архитектурной красотой – дизайнеру здесь есть, где разгуляться. Всевозможные пристройки, декоративные детали, арки, балконы украшают фасад. Второй этаж как бы венчает все сооружение.

    Архитектурные решения – что можно сделать?Архитектурные решения – что можно сделать?

    Впрочем, при желании оба этажа можно выполнить в одной стилистике – декоративная отделка фасада позволяет объединить разные материалы в единый ансамбль. Например, полностью оштукатурить или обложить плиткой, как на фото. Правда, в этом случае никто не узнает, чем именно отличается ваш дом от обычных. Хотите жить в деревянной избушке? В таком случае и каменный этаж можно украсить сайдингом, например, деревянным блок-хаусом. Такой фасад внешне не отличим от сруба.

    Второй этаж может быть возведен из самых разных вариантов деревянных конструкций. Это и клееный брус, и оцилиндрованное бревно и уже готовые решения в виде стеновых панелей, которые используются для каркасного домостроения. Очень важно с самого начала обеспечить грамотное водоотведение – стоки талого снега и дождевой воды не должны позволить влаге проникать в древесину.

    Архитектурные решения – что можно сделать? фотоАрхитектурные решения – что можно сделать? фото

    Самая надежная современная защита деревянных элементов фасада – пропитка антисептическими средствами и антипиренами. Первые защищают дерево от гниения и почернения, вторые – от воспламеняемости. Второй этаж куда лучше подходит для спален и детских, а также рабочего кабинета. Дело не только в пожаробезопасности, но и в благоприятной среде, которая формируется в окружении деревянных конструкций.

    Особенности конструкции дома

    Комбинированные дома отличаются важной конструктивной особенностью – способом соединения первого этажа со вторым. Чтобы исключить какие-либо подвижки, используют стальные арматурные штыри, которые закладываются в верхнем ряду каменной кладки или заливаются в бетонную обвязку. Поверх камня или бетона обязательно укладывается слой рубероида или гидрофобной пленки, чтобы исключить проникновение влаги с камня в дерево. Венцы бревен или брусьев второго этажа крепятся за выступающие штыри, и только потом монтируются балки межэтажных перекрытий.

    Особенности конструкции дома Особенности конструкции дома

    Очень важно защитить места соединения арматуры и дерева от проникновения влаги – если металл начнет ржаветь, это неизбежно приведет к гниению древесины.

    Внешне фасад можно как объединить в одно целое, так и разделить по горизонтали на две части, подчеркивая достоинства материалов, как на фото. Каждая часть фасада может быть отделана разными материалами, самое сложное в этом деле – найти визуально сочетаемые способы отделки. Например, фактура деревянного сруба хорошо сочетается с отделкой каменной плиткой из песчаника. Еще один вариант – отделать каменный этаж плиткой под кирпич, а второй украсить в стиле фахверк.

    Особенности конструкции дома  фотоОсобенности конструкции дома  фото

    Пожалуй, один из самых известных стилей оформления комбинированных домов – альпийский. Фото этих домов становятся предметом вдохновения многих дизайнеров. Такие домики отличаются далеко выступающими козырьками, высоким цокольным этажом, побелкой бруса, массивными балками и пилястрами. Большие террасы, опирающиеся на колонны, просторные балконы – еще одна характерная черта домиков в стиле шале, как еще часто называют альпийский стиль. Выступающие козырьки обеспечивают отличную защиту деревянных элементов от влаги, а также защищают жильцов от жары.

    Внутренняя планировка – какие материалы использовать?

    Внутри планировку на обоих этажах помогут выполнить шпонированные деревянные перегородки. Небольшая толщина позволит сэкономить ценные квадратные метры, а применение звукоизолирующих материалов обеспечит комфортное проживание и работу всем членам семьи.

    Внутренняя планировка – какие материалы использовать?Внутренняя планировка – какие материалы использовать?

    Внутренняя отделка стен выполняется легко и быстро с помощью гипсокартона, вагонки или многослойной фанеры. Если первый этаж отведен под семейный бизнес, визуально вы можете увеличить высоту потолков с помощью подвесных конструкций, которые отлично отражают свет. Поскольку в деловых помещениях активность людей традиционно выше, пол лучше всего выложить износостойкой керамической плиткой. Ламинат и паркет лучше оставить для жилых комнат.

    Внутренняя планировка – какие материалы использовать? фотоВнутренняя планировка – какие материалы использовать? фото

    Внутреннее оформление комбинированных домов самое разноплановое. Впрочем, чаще всего убранство диктуют те материалы, которые были использованы для строительства. Если первый этаж можно оформить в более деловом, сдержанном стиле минимализма, то в сочетании с деревом идеально гармонирует стиль кантри.

    Как защитить нижние венцы деревянного дома от гниения

     

    Почему издревле и до наших времен дома ставят на высокие фундаменты? Что бы вывести жилое помещение из неблагоприятной зоны.  Подальше от сырости, выше возможных подтоплений и намокания нижних венцов от сугробов. Ну и конечно, чем выше дом, тем значимее человек, в нем живущий. Куда же без этого! Многие и в наши дни рассуждают так же. Правда, доказывать свою значимость с помощью пятиэтажного особняка, нынче уже не модно.

    Для чего нужен высокий фундамент

    Настало время откинуть эти вечные намокания, отсыревания и прочие проблемы с матушкой землей. Сегодня строительные технологии позволяют все эти недостатки превратить в весьма полезные достоинства дома на склоне. За строительство экономичного и энергоэффективного дома сегодня голосует Его Величество Рубль и это веский аргумент.

    Зачем тогда отрывать дом от земли с помощью фундамента?  Остается только вечное  — «так сделано у соседа». А если, совсем осмелев, пренебречь и этой непререкаемой догмой? Получается, поднимать дом от земли не только незачем, а вовсе даже и не нужно.

    Классический фундамент значительно удорожает строительство, заставляет нас устраивать зачастую ненужные подвальные помещения. Обязывает бороться с грунтовыми водами, что б не проникали в подвал. Устраивать технически сложную и дорогую гидроизоляцию. Сделать грамотно изоляцию фундамента, кстати, невероятно сложно, учитывая традиционную «аккуратность» наших строителей.

    Подвальное помещение необходимо вентилировать, обогревать, освещать, обслуживать, периодически устранять возникающие неисправности.

    Но пользоваться подвалом неудобно. Как техническое помещение (аналогичного гаражу), из-за повышенной влажности и затрудненного доступа, использовать не всегда возможно. В результате, подвал становится накопителем хлама. Который, не будь у вас «лишнего» помещения, сразу бы переехал на свалку или отправился в переработку.

    Максимальная из возможных защита «вечных» деревянных частей комбинированного дома

    И так, мы отказываемся от фундамента. Вместо него, делаем комбинированные стены — снизу каменные, а выше традиционно из дерева. 

     

    В результате, мы дистанцируем деревянные части комбинированного дома от земли. Наш комбинированный дом становится приземистее, но высота потолков при этом увеличивается. Дом как бы сливается с рельефом, начинает принадлежать земле. Из инородного, уродливо торчащего из Земли образования, становиться естественным и гармоничным ее продолжением.  

     

    Деревянная часть комбинированных стен теперь начинается выше, в результате, на нее совсем не попадают атмосферные осадки, даже косой при сильном ветре дождь. На верхнюю, деревянную часть стены, теперь не попадают и прямые солнечные лучи. Что особенно важно летом, когда солнце стоит высоко, в отличие от зимних месяцев. В результате, на бревна не воздействует прямое излучение ультрафиолета, способствующее разрушению смол в древесине.

    Древесина чрезвычайно долговечный материал, если не губить ее нарочно. Не применять в местах повышенной влажности. Не закрывать дышащие поры укрывными красками, образующими непроницаемую пленку, не насыщать антипиренами, блокирующими дыхание на значительную глубину. Если не прикасается к ней никакими герметиками и шпаклевками, древесина и вовсе без дополнительной заботы будет служить вашей семье верой и правдой на протяжении десятков поколений.

    Но, в случае комбинированного дома, защищенная от основных негативных атмосферных воздействий деревянная часть становиться по-настоящему вечной, способной пережить каменное основание. Достаточно лишь пропитать снаружи деревянные элементы комбинированного дома специальными тонировочными составами на водной основе и перекрашивать дом вам, скорее всего не придется никогда (дай вам Бог ста лет жизни).

    Комбинированный дом можно построить на любом склоне

    Дома комбинированные кирпич и дерево , благодаря двусоставным стенам, могут быть построены на любом склоне. Гибкая концепция комбинирования материалов, способна подстроится практически под любой уклон участка и его ориентацию относительно солнца. При этом крутизна уклона ничем не ограничена, задняя часть комбинированного дома может быть полностью врезана в холм. Абсолютно без потери домом потребительских качеств. При этом комбинированный дом частично становится домом норой, со всеми вытекающими из этого плюсами энергоэффективного или,  как его еще называют, пассивного дома.

    Никакого контакта с землей деревянных частей дома при этом не происходит, мы свободно варьируем соотношение каменных частей стен к деревянным. Полностью выдерживая наш принцип «вечной древесины», комбинированного дома.

    Полы комбинированного дома, нет необходимости высоко поднимать

    При классическом строительстве, поднятый над землей деревянный дом, вынуждает нас делать высокие и неудобные ступени. Не считая технологических сложностей устройства (ступени обязательно должны устраиваться на общем с основным домом фундаменте). Высокой стоимости (формованные ступени из качественного нескользкого керамогранита, уж не говоря о натуральном бочардированном клееном граните, весьма дороги). Ступени все равно будут представлять серьезную опасность для обитателей дома и его гостей. Возможность упасть остается высокой, тем более зимой, на ступенях покрытых льдом или припорошенных снегом. И никакой «нескользящий материал» этому помешать не в состоянии.

    Наконец, высокий цоколь просто «отрывает» дом от земли. Находясь в помещении, мы возвышаемся над окружающим участком, отгораживаемся от природы стенами, отдаляемся от нее. Несмотря на то, что классический дом расположен среди деревьев, объединения дома и сада не происходит, они существуют порознь, обособленно друг от друга.

    Отдыхая или работая во дворе, заходить в дом приходиться очень часто, и каждый раз поднимаясь по ступеням, прилагаешь усилия, снова и снова. Это так же отчуждает нас от окружения, создает эмоциональный барьер. Пропадает желание наступить на газон голыми ногами просто так — сию минуту, встав с удобного кресла. Для этого ведь необходимо преодолеть громоздкий вход. Это уничтожает саму основу жизни среди природы. Превращает прекрасную, полную истинного смысла идею, в модные, ничего не значащие слова городского обывателя.

    Автор: Андрей Бугаев. 17 июня 2012г. Архитектурная мастерская ArtEcology.ru

    Вернуться назад »    Общая концепция Комбинированный дом

    Читать дальше »     Энергоэффективность, технологичность и экология комбинированного дома.

    Комбинированные обои в дизайне гостиной: 75 современных решений

    Понравилась статья? Следите за новыми идеями из мира строительства, дизайна, полезных советов в нашем канале. Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзене. Подписаться.

    Каждая комната в доме имеет свое предназначение. Основная функция гостиной – прием друзей, родственников, близких. В ней организовываются праздники, проводятся уютные семейные вечера, временно проживают гости. Грамотно обустроенный интерьер гостиной украсит любое мероприятие! Во многом дизайн будет зависеть от отделки стен. Именно они станут фоном для остальных деталей интерьера. Сегодня есть массу способов, материалов, приемов оформления поверхностей. Неординарным решением станет комбинирование обоев. Это современный дизайнерский прием, имеющий эстетическое, функциональное значение. Правильная комбинация материалов позволит преобразить обстановку, грамотно скрыть недостатки, визуально изменить габариты пространства.

    комбинирование обоев в гостиной

    Гостиная – комната, по которой судят о вкусе и достатке хозяев, и от продуманной концепции зависит атмосфера и общее впечатление о посещении дома.

    шелкографические обои в гостиной

    Комбинирование обоев дает возможность уйти от тривиальной оклейки стен типового пространства и оригинальное обыграть вертикаль и горизонталь.

    В данной публикации мы подробнее рассмотрим самые неординарные идеи сочетания обоев.

    Виды

    По внешнему облику отделки всегда оценивают вкус, достаток владельцев дома. Сочетание разных обоев в комнате – идеальный, простой способ уйти от стандартной отделки. Комбинируют материал разными методами. Для этого нужно подобрать конкретный вид рулонов.

    обои в гостиной фото

    Гостиная – комната для отдыха и приема гостей. Ее дизайн в большинстве своем зависит от оформления стен.

    Рассмотрим разновидности в табличном виде.

    Параметр Вид
    Тип рисунка: фотообои, однотонные, с узорами различных габаритов.
    Материал основы: стеклообои, тканевые, бумажные, флизелиновые.
    Стилистика: кантри, современные, исторические, прованс, электика, этно.
    Графика: растительный орнамент, полоска, абстракция, клетка, геометрические фигуры, много другое.
    Способ светоотражения: матовые, глянцевые.
    обои в гостиной лофт

    Новомодным приемом дизайнеров является комбинирование обоев.

    Практическое значение комбинаций разных цветов

    Стильное сочетание разнообразных покрытий – эстетически привлекает. Комбинация позволяет добиться не только неординарного дизайна. Это решение выполняет целый список полезных практических функций.

    коричневые обои в интерьере

    Этот оригинальный ход поможет сделать пространство гостиной необычным и подчеркнуть тематику всего интерьера комнаты.

    идеи для обоев в гостиной

    При выборе обоев нужно учитывать основные правила комбинирования разных структур и цветов, включить свою фантазию и чувство вкуса или подсмотреть уже готовые решения в интернете.

    1. Разделяет на функциональные части. Гостиную часто делят на спальную, обеденную зоны. Некоторые вмещают в нее даже рабочий кабинет. Отделяют одну от другой определенным тоном стен.
    2. Скрывает недочеты. Некоторые тона, виды покрытий подчеркивают изъяны поверхности. Кривизну легко скрыть сочетанием различных фактур. Конечно, речь не идет о сильно заметных проблемах. Их решать нужно при помощи выравнивания.
    3. Исправляет геометрию. Порой планировка жилых помещений очень неудобная. Исправить ее помогают только радикальные решения. Например, снесение. Иногда же достаточно использовать дизайнерские приемы. Они позволяют исправить геометрию визуально. Это намного проще, дешевле.
    4. Выделяет определенную часть, предмет. В дизайне должен быть акцент на какой-то детали. Чаще всего это диван. Грамотная отделка стен позволит сфокусировать внимание именно на нем. Остальные же предметы, аксессуары будут оставаться на втором плане.
    5. Позволяет грамотно совместить несколько стилей в едином пространстве. Иногда хозяевам довольно сложно выбрать стилевое направление. В этом случае отличным решением станет компромисс – совмещение сразу нескольких стилей.
    дизайн обоев в зале

    Удачно скомпоновать разные по фактуре и цветовой гамме материалы не так уж и просто.

    Зонирование

    В интерьере гостиной важно определить основные зоны. В комнате совмещают рабочий кабинет, зону отдыха, спальное место, столовую. Выбор функций зависит от желаний, потребностей семьи. Определившись с ними, следует приступать к зонированию. В этом деле комбинация различных отделочных материалов будет очень полезной. С ее помощью можно четко разграничить пространство, выделить ключевые элементы.

    гостиная в средиземноморском стиле обои

    Стоит учесть, что перед выбором комбинации обоев вначале нужно определиться с цветовой гаммой мебели и различных декоративных элементов, предположительно находящихся в комнате.

    обои в интерьере гостиной дизайн

    Однотонный вариант может быть пастельного оттенка, а цветочные мотивы или другие вариации рисунков будут идти более ярких цветов.

    Для выделения зон дизайнеры советуют выбирать рулоны в похожей цветовой гамме. Для небольшой комнаты лучшим решением станут оттенки бежевого, песочного тона. Основной фон выделяют более светлым тоном, вторичные зоны – тоном темнее. Помещения больших размеров можно оформлять более насыщенными оттенками. Делать слишком контрастные переходы тоже не стоит. Выбранные цвета стен должны гармонировать друг с другом. Проводить эксперименты лучше с рисунком, фактурой.

    комбинированные светлые обои

    Для крупного помещения следует выбирать большие рисунки, маленькие комнаты лучше оформлять изящными деталями.

    Иной подход нужен в выделении стены около обеденной зоны. Ее обыгрывают цветом, рисунком. Для этого выбирают тона, располагающие к приему пищи. Отличный вариант – шоколадный, кремовый цвет. Они простимулируют аппетит, расположат к душевной беседе за чашкой чая. Место около обеденного стола можно оформить фотообоями. Их рисунок должен иметь прямое отношение к еде. Фотообои должны обязательно вписываться в общую обстановку. Также важно не экономить на фотообоях.

    фотообои в интерьере гостиной

    Дешевые варианты всегда видны невооруженным глазом. Фотообои должны быть плотными, качественными.

    Способы поклейки

    Комбинировать обои можно по-разному. Рассмотрим самые простые способы поклейки.

    комбинирование красивых обоев в гостиной

    С помощью обоев можно расширить комнату или сделать ее выше.

    сочетание обоев в интерьере гостиной

    Если выбран цветочный мотив или замысловатые узоры, то можно оклеить ими часть стены, чтобы выделить зону отдыха.

    • Акцент на стене, ее части. Выбранную поверхность выделяют яркой отделкой. Применяют насыщенные цвета, необычный орнамент, неординарную фактуру. Остальные же поверхности становятся второстепенными. Их оформляют в светлых, неприметных тонах.
    • Горизонтальное разделение стен. Верхнюю часть делают светлой, нижнюю – темной. Обычно этот способ используют для уменьшения высоты потолка.
    • Вертикальное разделение. Разные рулоны клеят по определенным разметкам, функциональным частям. При этом нужно помнить о свойствах каждого цвета. Светлые цвета будут визуально увеличивать пространство, темные – уменьшать габариты стен.
    оригинальное комбинирование обоев

    Для более спокойного вида стоит остановиться на смежных цветах.

    Выбирать способ поклейки стоит только исходя из размеров помещения, общей концепции дизайна. Наиболее популярным способом является третий вариант. Его особенно часто используют при необходимости разграничивать пространство сразу на несколько зон.

    комбинирование светлых обоев в гостиной

    Это актуально в небольших квартирах, где одно жилое пространство выполняет целый ряд важных функций.

    Определившись со способом, нужно предварительно составить план отделки стен. Для этого потребуется графическое изображение помещения. Его можно нарисовать самостоятельно на обычном листке бумаги. В графическом плане нужно хотя-бы приблизительно разметить место установки мебели, прикинуть места поклейки рулонов. Если навыки, возможности есть, можно создать план помещения при помощи профессиональных программ.

    коричневый цвет в интерьере зала

    Такие полоски соединяются обычным способом «в стык».

    Правила комбинирования

    1. Для правильного комбинирования обоев нужно выбирать похожий стройматериал. Толщина отделки должна быть идентичной. Тогда она будет выглядеть отлично. Сочетать можно только идентичные виды рулонов. Например, бумажные с бумажными.
    2. Горизонтальное разделение обычно используют в домах с маленькими детьми. Тогда для низа советуют приобретать моющийся материал. Маленькие дети обожают рисовать на стенах. Моющаяся поверхность легко вытирается при помощи обычной мыльной воды. Главное – толщина используемой отделки должна совпадать.
    3. В интерьере применяйте не больше одного яркого узора. Изобилие ярких украшений будет визуально уменьшать пространство, делать его неуютным. Лучше выбрать особый насыщенный узор, сделать его центром комнаты.
    4. Фоновые поверхности в интерьере гостиной делайте однотонными, нейтральными рулонами. Они не должны привлекать взор. На однотонном фоне будет легко разместить остальные детали дизайна.
    5. Горизонтальную комбинацию не рекомендуется применять в большом пространстве. Этот прием сделает комнату еще больше, что создаст не совсем уютную атмосферу. На крупных площадях лучше использовать вертикальную комбинацию.
    6. Оригинальные вертикальные узоры применяйте в помещениях с низким потолком. Они увеличат высоту потолка, откорректируют габариты.
    7. Сочетать горизонтальные, вертикальные узоры нельзя. Это может быть опасно для людей, страдающих эпилепсией. В такой комнате у человека может случиться припадок. Особенно лучше не применять узоры слишком ярких цветов.
    обои в зале

    Чтобы не перенасытить помещение, выделять стоит не более двух вертикальных поверхностей.

    Три яркие идеи для интерьера гостиной

    Грамотное комбинирование обоев способно оригинально преобразить интерьер. Комбинаций довольно много – их выбор будет зависеть только от личных предпочтений хозяев, общего стиля помещения. Одной из самых ярких идей является чередование полос. Этот прием довольно часто используется для увеличения высоты. Наибольший эффект достигается при помощи тонких чередуемых полос. Чередовать полосы можно разной частотой, закономерностью. При этом допускается сочетание до пяти рулонов.

    комбинированные обои в зале фото

    Линия сочетания может быть стандартной, либо необычной в виде зигзага.

    Еще одна неординарная идея – яркие вставки. Это чисто декоративный прием, позволяющий украсить интерьер в целом. Воплотить задумку довольно просто – необходимо подготовить фон, выбрать узоры, фактуру вставок. Базовое покрытие обычно светлое. Вставки делают яркими. Они могут быть разной формы, размеров. Ограничений в этом нет никаких. Хозяева могут сами выбрать форму, цвет, определить месторасположение, вид вставок. Дополнительно их можно оформить молдингом.

    сочетание обоев в гостиной

    Он превратит вставки в настоящие картины, произведение искусства.

    Выделение ниш – практичная идея для интерьера. В гостиной обычно устанавливаются несколько ниш. Они служат для хранения книг, бытовых вещей, декоративных элементов, техники. Также ниши при правильном оформлении являются своеобразным украшением дизайна. Очень стильным решением является добавление глубины нишам при помощи цвета. Этого можно добиться градуированием.

    светлые обои в гостиной

    Ниши можно легко выделить необычным цветом отделочных материалов.

    Критерии выбора

    Для красивого комбинирования обоев нужно подобрать хороший стройматериал. Рассмотрим основные критерии выбора.

    обои в интерьере гостиной

    Сочетание разных фактур обоев способно помочь расставить правильные акценты.

    • Толщина. Тонкое покрытие легко повредить. Оно не прослужит долго, акцентирует внимание даже на малейших изъянах поверхности. Лучше отдавать предпочтение довольно толстым обоям.
    • Экологичность. В мегаполисах практически все окружение человека является искусственным. В квартирах лучше использовать экологичные, безопасные стройматериалы. Это не будут негативно влиять на здоровье, вызывать аллергические реакции.
    • Качество. Экономить на создании дизайна гостиной не стоит. Дешевые стройматериалы всегда видно. Они служат недолго, имеют непривлекательный внешний вид. Качественная отделка будет стоить дорого.
    • Стиль. Для сочетания лучше выбирать изделия одного стиля.
    обои в интерьере гостиной комбинированные

    Светлые обои наклеиваются на верхнюю часть стены, а их темные аналоги на нижнюю, между ними клеятся бордюры в виде молдингов и деревянных реек.

    В магазине продаются сотни вариантов отделочных стройматериалов. Выбрать из них даже несколько рулонов довольно сложно. Поэтому многие производители предлагают готовую линейку вариантов сочетаемости материалов. В этом случае готовые комбинации, цвета уже были подобраны дизайнером. Вам остается лишь найти понравившейся вариант, приобрести его, поклеить в комнате. Преимущества готовых комбинаций очевидны. Это значительная экономия времени! На самостоятельный подбор стройматериалов с нуля может уйти несколько дней, иногда – целый месяц. Человеку без опыта, специальных навыков выбрать подходящую линейку проблематично.

    классические обои в гостиной

    Еще одно важное преимущество – готовая беспроигрышная композиция. Над ее созданием трудился профессиональный дизайнер.

    Сочетание с краской

    В дизайне можно комбинировать обои с покрашенным покрытием. Это сочетание позволяет легко спрятать небольшие огрехи в ремонте. Оно довольно необычное, будет привлекать взгляды гостей. Сочетать эти два отделочных материала довольно просто. Можно сыграть на контрасте ярких цветов с более спокойными. Краску лучше использовать в обеденной зоне. В ней проводится много времени, принимается пища, организовываются дружеские чаепития.

    идеи комбинирования обоев в зале

    Там такая поверхность будет очень кстати. Ее легко вытирать от загрязнений, остатков пищи.

    Можно использовать краску, рулоны в похожей цветовой гамме. Это даст возможность сделать пространство единым, очень гармоничным. Этот вариант обычно применяется в гостиных, неразделенных на зоны. Либо можно покрасить только одну стену. Например, около окна, двери.

    сочетание обоев в интерьере гостиной

    В этом деле важен взвешенный подход, чтобы избежать ошибок и разочарований, а интерьер смотрелся изысканно и оригинально.

    Важно! Применение краски имеет свои особенности. Перед ее нанесением стену нужно подготовить. Проще это сделать при помощи стеклохолста. Он выровняет поверхность, поможет достичь равномерного окрашивания. Также есть нюансы по освещению. При определенном свете цвет краски может выглядеть по-разному. Это нужно учитывать при формировании дизайна.

    ВИДЕО: Комбинированные обои в зале.

    50 вариантов комбинирования обоев в гостиной:

    Противопожарные стены зданий: типы, устройство, конструкция

    Относятся к противопожарным преградам, согласно статьи 37 ФЗ-123 “Об классификация….”. Закон дает следующее определение противопожарным стенам – это строительные конструкции, с нормированными пределами стойкости к огню, классом пожарной опасности конструктива, которые предназначены для исключения распространения факторов развития очага возгорания из одной части здания или отсека, в смежные помещения, а также между строениями.

    На вопрос – как называется противопожарная стена, часто можно услышать ответ – брандмауэр. Это верное, но уже давно устаревшее название, которым довольно часто злоупотребляют журналисты. Впрочем, у них и начальники пожарных подразделений, руководители тушения именуются брандмайорами и брандмейстерами, пожарные стволы – брандспойтами, дежурные караулы – бригадами, а машины скорой медпомощи – каретами….

    Брандмауэр, который можно без труда увидеть в старой исторической застройке многих городов – это отдельно стоящая глухая стена между соседними деревянными домами на всю их высоту, сложенная из камня или кирпича, предназначенная, чтобы не допустить распространение огня по всему кварталу.

    Стоит рассмотреть, сколько типов таких огнестойких стен существует?

    Согласно Федерального закона № 123, в зависимости от пределов стойкости к огню ограждающей части их два типа – первый или второй.

    Вопрос: Как определить, что это противопожарная стена в здании или сооружении? Какая стена является ею, а есть ли разница – узнать об этом визуально довольно сложно, так как при осмотре не видны все конструктивные особенности.

    Поэтому без наличия проектной и строительной документации оценить это не просто, ведь некоторые характеристики таких стен имеются и у противопожарных перегородок, капитальных несущих стен зданий, не являющихся противопожарными.

    1 типа

    Необходимо уточнить эти параметры, рассмотрев основные отличия противопожарной стены и перегородки:

    • Огнеупорная стена 1 типа способна до 150 минут сдерживать пожар, не давая ему распространиться дальше по этажам, отметкам, помещениям, лестничным клеткам здания, в то время как предел противопожарной перегородки 1 типа – максимум 45 мин.
    • Противопожарная как наружная, так и внутренняя стена обязательно опирается на фундамент, что позволяет ей выполнять свои функции, даже при обрушении конструкций с той стороны, где расположены отсеки, секции, помещения здания или сооружения, охваченные огнем, а огнестойкая перегородка только на противопожарные перекрытия, что, соответственно, делает ее более уязвимой в ходе развития пожара.

    Основной параметр, отличающий противопожарные стены первого, второго типа – это предел стойкости к огню. Огнестойкость противопожарных стен 1 типа согласно СП 112.13330.2011, должна быть не меньше REI 150, то есть в течение 2,5 часов они должны сохранять несущую способность; не менять геометрические размеры; быть абсолютно целыми по всей площади, не пропуская высокотемпературный тепловой поток, открытое пламя, токсичные дымовые газы в смежные пожарные отсеки, части здания.

    Вопрос: Из каких материалов возводят стеновые конструкции, защищающие от огня, высокой температуры, потоков дымовых газов?

    • Противопожарные стены – из кирпича, керамических, каменных строительных блоков.
    • Стеновые конструкции – из монолитного, сборного железобетона.
    • Комбинированные стены – из каркасного железобетона с заполнением проемов кирпичом, керамическими блоками.

    Необходимо сказать, что огнестойкость противопожарной стены, выполненной из любых этих строительных материалов или конструкций, зависит лишь от неукоснительного соблюдения технологии кладки и сборки работниками строительно-монтажных организаций, качества используемых изделий, а отдавать предпочтение кирпичным или железобетонным стенам в плане устойчивости к факторам пожара, нет никаких оснований.

    2 типа

    Предел стойкости к огню таких стеновых конструкций ниже, чем у стен 1 типа, и должен быть не меньше REI 45.

    Если противопожарные стеновые конструкции первого типа, чаще всего являются наружными элементами зданий, способными предотвратить занесение источников зажигания извне, в том числе при несоблюдении противопожарных разрывов в процессе застройки населенных пунктов, то противопожарными стенами не ниже 2 типа обычно разделяют на пожарные отсеки, секции здания, общественные, промышленные сооружения внутри строительного объема:

    • Для выделения лестничных клеток, которых размещены внутренние типы эвакуационных лестниц, а также других эвакуационных путей, выходов от смежных помещений, в том числе имеющих категорию по взрывопожарной опасности.
    • При делении многоквартирных жилых домов на блок-секции.
    • Для отделения вставок, встроек общественного, вспомогательного назначения от жилой части зданий.

    Стены как 2, так и 1 типа могут быть несущими и самонесущими; продольными, поперечными в плане здания или сооружения, разделяемого ими на пожарные отсеки.

    Основное назначение – это не дать огню попасть в здание извне, а также распространиться на площадь больше одного пожарного отсека, что позволяет безопасно провести эвакуацию людей; значительно упростить тушение огня; уменьшить материальный ущерб, в том числе, не допустив полного разрушения строения.

    Отделка противопожарных стен ведется только с использованием негорючих строительных материалов – штукатурок, керамической плитки, атмосферостойкой окраски. При использовании навесных фасадов их внутреннее заполнение ведется исключительно негорючими теплоизолирующими материалами, на которые имеется сертификат ПБ, например, огнезащитным базальтовым материалом.

    Пределы огнестойкости противопожарных стенПределы огнестойкости противопожарных стен Пределы огнестойкости противопожарных стен

    Огнестойкость

    СП 2.13130.2012 определяет огнестойкостью любой строительной конструкции, в том числе противопожарной стены, ее способность сохранить несущую и/или ограждающую способность.

    Следует учитывать, что предел огнестойкости бывает, как требуемым нормами, так и фактическим, зависящим от текущего состояния всех элементов противопожарной строительной конструкции, в том числе от их износа, имеющихся механических повреждений.

    Это немаловажное обстоятельство для стен давно существующих зданий может стать предметом назначения проведения строительной экспертизы по результатам пожарно-технического обследования; в том числе в рамках пожарного аутсорсинга, аудита.

    Противопожарные стены, определяющей способностью которых является способность стойко и длительно противостоять огневому, высокотемпературному тепловому воздействию, проектируют и возводят:

    • В здании, разделив его на части, чтобы, выделив огнестойкими конструкциями пожарные отсеки, удержать в любом из них очаг возгорания, беспрепятственно развивающийся, при отсутствии стационарных систем пожаротушения, пожар; не дать ему возможность проникнуть в смежные помещения, этажи.
    • Между зданиями (домами) – для защиты от внешней угрозы – огня, высокой температуры в условиях горящего рядом объекта; развивающегося на территории населенного пункта, в том числе при сильном ветре, шторме, крупного пожара.
    • Возведение противопожарных стен из сэндвич-панелей, например, огнестойкого гипсокартона с заполнением пустот минеральными негорючими теплоизоляционными материалами; из газобетона возможно, но требует, как проектных проработок, конструкторских решений, так и натурных огневых испытаний в установленном порядке.

    Металлические строительные элементы, входящие в состав стены, как несущий конструктив, или необходимые для придания ей устойчивости, должны быть или внутри нее, будучи скрыты от воздействия огня кирпичной кладкой, слоем бетона, камня; или обязательно обработаны огнезащитными красками, лаками, штукатурками способами, методами огнезащиты металлических конструкций, для достижения необходимого предела стойкости к огню для 1 или 2 типа противопожарных стен.

    Устройство

    Возведение противопожарных стен, в обязательном порядке опирающихся на фундамент, и рассекающих строение на всю его высоту, как правило, начинается по проекту с первоначального этапа строительства здания или сооружения. Если наружную противопожарную стену с собственным фундаментом еще возможно пристроить к зданию для его защиты; то внутренние стены таким образом уже никак не возвести, не прибегая к реконструкции объекта.

    Устройство противопожарных стеновых конструкций по месту размещения – это снаружи и/или внутри строительного объекта. А вот по механизму восприятия нагрузок они подразделяются следующим образом:

    • Самонесущие, воспринимающие нагрузку исключительно от собственного веса, передавая ее на фундамент из блоков; плиту основания; заливной монолитный фундамент.
    • Несущие противопожарные стены, воспринимающие, кроме собственной массы, нагрузку от противопожарных перекрытий; а также покрытий и других элементов строительного конструктива зданий, сооружений.

    Предел огнестойкости стены, то есть способность выполнения ею своих функций, прямо зависит от того, как конструктивно она исполнена.

    Конструкция

    Элементы противопожарных стен выполняются:

    • Монолитными с каркасом из стальной арматуры, находящейся в глубине массива бетона, что защищает обладающий высокой теплопроводностью металл от нагрева при пожаре с любой стороны стены.
    • Каркасно-панельными – из железобетонных навесных панелей по монолитному каркасу, с защитой металлических сварных узлов крепления толстым слоем бетона или огнезащитной штукатурки.
    • Каркасными из железобетонных конструкций со штучным заполнением проемов кирпичом, керамическими блоками.

    Практически в каждой противопожарной стене, за исключением глухих, расположенных по торцам зданий, существуют проемы для окон, для сообщения между разными частями, пожарными отсеками через ворота, двери.

    Заполнение таких проемов не может проектироваться, осуществляться стандартными столярными изделиями массового производства, так как тогда будет утрачен общий предел стойкости к огню противопожарной стены; практически открыты шлюзы для поступления через них потоков пламени, разогретых до высокой температуры дымовых газов процесса горения.

    Поэтому для их заполнения предназначены противопожарные двери, окна, люки, ворота, а также водяные завесы. При этом следует учитывать, что каждая поставляемая, приобретаемая противопожарная дверь, другое заводское изделие для заполнения строительных проемов должно иметь сертификат пожарной безопасности.

    Кроме того, в местах прохождения через противопожарные стены электротрасс, инженерных сетей, коммуникаций обязательно устанавливают кабельные проходки, противопожарные клапаны, муфты, вентиляционные решетки; а отверстия, небольшие по площади проемы заполняют на всю толщину конструкции стены негорючими материалами, в том числе огнестойкой пеной.

    Требования и нормы

    Они изложены в Федеральном законе №123, СНиП 21-01-97*, СП 2.13130, СП 4.13130.2013, где изложены требования к проектированию, а так же соблюдению норм при строительстве противопожарных преград, включая стеновые конструкции:

    • Для разделения строительных объектов на пожарные отсеки необходимо применять стены 1 типа.
    • Противопожарные стены должны возводиться на высоту и возвышаться над кровлей не меньше, чем на 0,6 м, если конструкции, элементы чердачных помещений, обслуживаемых/неэксплуатируемых крыш, покрытий выполнены из горючих материалов; или на 0,3 м, если они из трудногорючих конструкций, в том числе после огнезащиты древесины методом огнезащитной пропитки.
    • Противопожарные стеновые конструкции могут не возвышаться над покрытиями, крышами зданий, если все их элементы, за исключением гидроизоляционного ковра, выполнены из негорючих материалов.
    • Они также могут не сооружаться на всю высоту строительного объекта, если примыкают к верхним противопожарным перекрытиям 1 типа, тем самым обеспечивая нераспространение огня в смежные по горизонтали пожарные отсеки, даже при деформации, разрушении строительных конструкций.
    • Когда здание или сооружение делится противопожарной стеной на отсеки разной ширины, высоты, то ими обязаны быть стены более широких, высоких отсеков, частей строения.
    • Минимальная толщина противопожарной стены, сложенной из сплошных/пустотелых керамических, силикатных, каменных кирпичей, блоков – 120 мм, а из железобетонных плит – 200 мм.
    • Расстояние от противопожарной стены здания до соседних объектов определяется противопожарным разрывом, зависящим от их степени стойкости к огню.
    • Расстояние, площадь между противопожарными стенами нормативно зависит от категории по взрывопожарной опасности, степени огнестойкости строения.
    • Узлы противопожарных стен, в том числе в местах примыкания к перекрытиям здания, должны быть с пределом огнестойкости, не меньше соответствующего ее типу по способностям сохранять целостность, теплоизолирующие свойства.
    • Площадь проемов в противопожарной стене, включая те, что заполнены огнестойкими сертифицированными воротами, окнами, дверями, не должна быть больше 25%.

    В заключение следует отметить, что противопожарные стены – это объемные, массивные элементы строительного объекта, для возведения которых необходимо затратить много сил, средств; но и самые надежные конструкции, позволяющие минимизировать ущерб, последствия развития очага возгорания в пределах пожарного отсека, где он возник.

    Комбинированные обои — 75 фото лучших вариантов оформления

    Все чаще дизайнеры в своих проектах отдают предпочтение комбинированным обоям. Бесчисленное количество вариантов позволяет осуществить любую дизайнерскую мечту. Производители сами комбинируют обои, подбирая удачные с их точки зрения варианты.

    Для подбора удачной комбинации, перед покупкой стоит изучить основные приемы комбинирования.

    Содержимое статьи:

    Виды покрытий и их сочетания

    Прежде чем начать подбирать материалы покрытия, следует рассмотреть примеры того, как это будет выглядеть на стенах изучив фото комбинированных обоев.

    В основе приема под названием Спектр – обои различных оттенков одного цвета. Например, можно все стены исполнить в разных тонах, от светлого к темному по нарастающей.

    Комбинируя обои в зале, можно прибегнуть к приему Балансировка. Тут идет совмещение однотонных обоев с полотнами, имеющими сложный орнамент. Цвет однотонных обоев должен совпадать с цветом рисунка на втором типе обоев.

    Противоположность

    Контрастные комбинированные обои в интерьере комнаты подростка отличное решение. Самое главное, чтобы обои не раздражали, сочетать яркие цвета с пастельными оттенками.

    Можно комбинировать обои с разной фактурой, но тогда, чтобы увидеть акцент палитра должна быть одна.

    Различные эффекты в дизайне комбинированных обоев.

    При помощи комбинирования обоев, можно оформить оригинальные решения в интерьере. Самое главное определиться со стилем и подобрать как минимум пару вариантов комбинированных полотен.

    Стены с дефектами

    Чтобы отвлечь внимание от неровностей стен можно так же прибегнуть к комбинированию обоев. Яркие акценты лучше разместить на ровной стене, напротив той которую надо замаскировать. Этот прием поможет так же замаскировать коммуникации.

    Зонирование помещения

    С помощью комбинированных обоев в квартире, можно без труда разделить помещение на зоны. Для этого надо на каждую часть, которую надо отделить, подобрать разные обои, что создаст четкие границы каждой зоне и поможет избежать нагромождения перегородок и штор.

    Применяя метод комбинирования обоев, можно визуально увеличить пространство комнаты сделав яркий акцент на одной стене. Прямоугольную комнату можно расширить, оклеив боковые стены нейтральными тонами, а остальные более темными.

    Для создания яркого дизайнерского помещения, надо на одну из стен, нанести яркое изображение или рисунок. Затем подобрать элементы декора сделав изображение центром композиции. Таким образом можно сделать яркий акцент и на выделенную стену, и на предметы, которые располагаются рядом с ней.

    Основные способы комбинирования

    Это только кажется, что все очень просто, на деле к процессу подбора комбинированных обоев в квартире надо отнестись со всей ответственностью. Для создания дизайнерского шедевра следует помнить:

    • Толщина обоев должна быть одинаковая, иначе будут заметны различия в структуре полотен.
    • Одинаковая толщина обоев поможет сделать стык незаметным.
    • Лучше не делать в одной комнате более двух орнаментов, а количество цветов не более трех. Большее количество допустимо только при использовании приема Спектр.
    • Насыщенные цвета комбинировать только с пастельными.

    Перед тем, как сделать окончательный выбор, стоит виды комбинированных обоев приложить друг к другу и рассмотреть при натуральном освещении.

    Прежде чем клеить обои, стены нужно выровнять.

    Распространенные методики комбинирования.

    Лоскутная методика

    Берут куски полотен, любой одинаковой формы и создают из них такое панно, какого эффекта хотят добиться либо яркое и оригинальное, либо неброское и лаконичное. Эта методика комбинирования обоев в интерьере, отлично подойдет для оформления стен в детской.

    Метод горизонтального комбинирования — один из самых популярных методов. Этот прием, как правило, ассоциируется с казенным учреждением и носит больше практичных характер, чем декоративный.

    Разделить полотна по горизонтали лучше ярким бордюром, но тогда низ следует сделать темнее, чем верх. Этот прием позволит визуально сделать комнату больше. Бордюр должен быть ниже середины стены. В стандартных многоквартирных домах идеальной высотой считается один метр от низа. Этот метод оформления не подойдет для помещения где потолки низкие.

    Современные тенденции оформления склоняются к акцентированию на одной стене в помещении. Исходя из этого акцента подбирается палитра для всей комнаты. Для создания композиции нужны обои с ярким орнаментом и сочными красками. На остальных поверхностях должны быть обои в нейтральных тонах.

    Фото лучших идей оригинального комбинирования обоев в интерьере

    Помогите проекту, поделитесь с друзьями 😉

    Программа расчет подпорных стен – Расчет монолитных железобетонных подпорных стен

    Программа расчета подпорных стен — Строительный портал №1

    Source: constructorsoft.ucoz.ru
     
     
    Всего материалов в каталоге: 22
    Показано материалов: 1-10
    Страницы: 1 2 3 »

    Программа расчета подпорных стен

    Программа расчета подпорных стен

    Программа «Местная устойчивость» предназначена для проверки стенок замкнутых элементов из ГСП на местную устойчивость при сосредоточенных нагрузках. Расчет производится по Пособию к СНиП II-23-81*.

    В демо-версии ограничен набор профилей по каждому типу пятью первыми позициями.

    ВНИМАНИЕ!

    1. В наборе прямоугольных профилей EN 10219 <РАУТАРУУККИ> были найдены ошибки — произошла сдвижка характеристик на одну строчку. По техническим причинам исправить сортамент нет возможности, поэтому следует иметь ввиду, что данные по этим профилям, начиная с марки 90х50х2.5, — неверны.

    Стоимость полной версии: 3$.


     

    Программа расчета подпорных стен

     

    Программа для расчета многопролетных балок в различном исполнении по материалу (железобетон, металл, дерево). Ориентирована на белорусских конструкторов, так как железобетон и дерево расчитываются по белорусским нормативам. Металл — по СНиП, который действует как в Беларуси, так и в России. 

    Ограничения демо-версии: длина пролетов не более 2-х метров, высота железобетонного сечения не более 300 мм, высота деревянного сечения не более 150 мм.

    ВНИМАНИЕ!

    1. Сортамент на неравнополочные уголки содержит неверные значения момента сопротивления Wx. Эта ошибка в ближайшее время исправлена не будет. Надеюсь больших неудобств это не доставит, так как уголки в принципе не должны использоваться как балочный профиль.

    2. В наборе прямоугольных профилей EN 10219 <РАУТАРУУККИ> были найдены ошибки — произошла сдвижка характеристик на одну строчку. По техническим причинам исправить сортамент нет возможности, поэтому следует иметь ввиду, что данные по этим профилям, начиная с марки 90х50х2.5, — неверны.

    Стоимость полной версии: 10$.

     


    Программа расчета подпорных стен

    Описание.

    База данных металлических профилей. Основная ее особенность — характеристики сечений взяты не из справочников, а посчитаны по фактическим геометрическим размерам с учетом закруглений. 

    Стоимость: программа бесплатная.

     


    Программа расчета подпорных стен

    Программа расчета подпорных стен

    Программа GSP предназначена для расчета бесфасоночных узлов ферм из гнуто-сварных профилей. Реализованные нормы: Пособие к СНиП II-23-81, СП 16.13330.2011.

    Ограничения демо-версии: урезанный набор профилей, доступных для расчета.

    Стоимость полной версии — 10$.

    Системные требования: Windows 7 и выше. На Windows XP может запускаться только демо-версия.


    Программа расчета подпорных стен

    Программа NDM предназначена для расчета бетонных и железобетонных сечений на основе общей деформационной модели. Реализованные нормы: СНБ 5.03.01-02, СП 52-101-2003, СП 63.13330.2012.

    Программа предназначена для проектировщиков и имеет, возможно, повышенный порог входа. Несмотря на наличие справки могут возникать вопросы, задавайте их в комментариях или отправляйте на электронную почту [email protected]

    Ограничение демо-версии — можно использовать арматуру диаметром не более 8 мм.

    Стоимость полной версии — 15$.

    Системные требования: Windows 7 и выше. На Windows XP может запускаться только демо-версия.


     

    Программа расчета подпорных стен

     

    Программа для расчета забивных свай, буронабивных свай, определения несущей способности свай по результатм статического и динамического зондирования грунтов. Расчеты производятся по белорусским нормам.

    Ограничение демо-версии: длина свай не более 4 метров.

    Стоимость полной версии: 11$.


     

    Программа расчета подпорных стен 

    Программа расчета подпорных стен

    Программа расчета подпорных стен

    Программа предназначена для расчета многопролетных балок из высокопрочного многослойного бруса, клееного из шпона (LVL). Расчет производится в соответствии с СТО 36554501-002-2006 и СТО 36554501-021-2010.

     

    Единственное отличие от версии 2.0.2 состоит в том, что в версии 2.0.4 к расчетным характеристикам материала применяется коэффициент , учитывающий толщину элементов (шпонов) клееного бруса, определяемый по п.3.2и (СТО 36554501-002-2006), в результате чего расчетные характеристики увеличиваются на 10%. С моей точки зрения применение данного коэффициента неоднозначно, поэтому выбор за пользователем.

    Программа бесплатная.


    Программа расчета подпорных стен

    Программа предназначена для расчета железобетонных сечений на изгиб по нормам РФ. Расчет производится в соответствии с Пособием к СП 52-101-2003. Имеется два режима — проверка армирования и подбор. В режиме проверки программа показывает также прочность бетонного сечения без учета арматуры. По результатам расчета формируется небольшой отчет.

    Программа бесплатная.


    Программа расчета подпорных стен

    Программа предназначена для расчета массивной подпорной стены на опрокидывание и сдвиг. Расчет производится по белорусским нормам — П17 к СНБ 5.01.01-99 «Проектирование и устройство подпорных стен и креплений котлованов». Реализованы два режима — проверка заданной ширины подошвы плиты и ее подбор. 

    Программа платная. Стоимость полной версии 2$. Ограничение демо-версии — высота перепада (Н3) не более 1 метра.


    Программа расчета подпорных стен 

    Программа расчета подпорных стен

    Программа расчета подпорных стен

     

    Программа предназначена для расчета многопролетных балок из высокопрочного многослойного бруса, клееного из шпона (LVL). Расчет производится в соответствии с СТО 36554501-002-2006 и СТО 36554501-021-2010. Программа бесплатная.


     
    Программа расчета подпорных стен Программа расчета подпорных стен

    Категории раздела
    Статистика

    Онлайн всего: 1

    Гостей: 1

    Пользователей: 0


    stroyka.radiomoon.ru

    Программа PCSheetPileWall — расчет подпорных стенок

    , 26 июня 2007 в 09:07

    #1

    Кто опробовал расскажите стоит ли тратить свой траффик?

    KAPAHДAШ , 26 июня 2007 в 09:24

    #2

    Автор программы в ней сам считает, и по мере обнаружения исправляет ошибки. Я лично сам конкретно этой его программой не пользовался, т.к. металлист. Мне самому интересно, насколько «их» методики соответствует нормированным у нас подходам. Мне кажется что Кулон, хоть где Кулон. Но не уверен, что у нас делают вероятностные расчеты (хотя по идее они имеют тут смысл — характеристики грунта имеют стат. разбор немалый)

    KAPAHДAШ , 26 июня 2007 в 09:46

    #3

    В любом случае программы подобного типа рассчитаны на тех, кто хорошо ориентируется в сути расчетов и может оценивать их результаты в независимости от источника получения. Грубо говоря – может вручную посчитать и прикинуть …

    Платон , 26 июня 2007 в 17:49

    #4

    Для нас вещь не нужная. Совет — не скачивать. тем более там демо версия, поэтому и бесплатна. Реклама программы.

    KAPAHДAШ , 27 июня 2007 в 05:48

    #5

    не демо-версия и не реклама — это фривар. одна из тех программ, которые инженеры создают для себя и выкладывают в общий доступ. насчет коммерческого использования — уточнял у автора, он не против. ограничения наложены для устойчивости вычислений.

    KAPAHДAШ , 27 июня 2007 в 08:58

    #6

    Размер определяется справкой, программа дельфишная, таскает за собой свои рантаймы. Это обстоятельство, кстати говоря, позволяет запускать ее и другую его, Геррита (Херрита?) программу (расчетную, мкэ) и в Linux (+wine)

    Платон , 27 июня 2007 в 18:15

    #7

    Скачал, запустил.Возникло чувство, что пытаешся прочитать книгу на не понятном языке.Руссифицировать бы. И на русский стандарт переделать.

    , 15 марта 2008 в 02:23

    #8

    Метод Кулона он хоть русский стандарт, хоть нерусский — везде одинаково, как M=qL^2/8.
    Языки изучают в средней школе и в институте, всего лет 10.
    Шпунты в библиотеке импортные («Арселор» и т.д.), но есть возможность добавлять пользовательские.

    Mike , 14 мая 2008 в 16:46

    #9

    🙂 Товарищу Платону хочется впарить свой продукт, не так ли?

    Биги , 20 октября 2010 в 17:53

    #10

    Есть предложение для специалистов,проживающих в г.Минске или в РБ,по расчётам подпорных стенок,свай,шпунтов. e-mail: [email protected] тел.+375 29 6801546

    dwg.ru

    Расчет подпорной стены онлайн калькулятор. Проектирование подпорных стен

    Перечисленные в названии главы строительные элементы испытывают непосредственный контакт с грунтами, поэтому конструктивные особенности этих элементов во многом зависят от свойств грунтов, с которыми кратко познакомимся ниже.
    Некоторые свойства и характеристики грунтов . Грунты подразделяют на скальные, частицы которых сцементированы (связаны) в единый монолит, и нескальные, в которых прочность связей между частицами незначительна и эта связь существенно меньше прочности самих частиц. К нескальным грунтам относятся крупнообломочные, песчаные и глинистые.
    Характеристики грунта, необходимые для расчета проектируемого на этом грунте сооружения, определяют двумя способами. Во-первых, опытным путем в лабораторных или полевых условиях, такие характеристики называют исходными . Во-вторых, на основе исходных характеристик по формулам (12.1), (12.2) и по таблицам (табл. 7.3-7.5) определяют производные характеристики грунта.
    Важнейшими исходными характеристиками нескальных грунтов являются: Среди производных характеристик грунта важнейшими являются: К другим производным характеристикам относятся расчетные сопротивления грунтов (табл. 7.4), угол внутреннего трения (табл. 7.3), коэффициент фильтрации (табл. 7.5) и еще ряд параметров. Поясним смысл такой широко используемой характеристики, как угол внутреннего трения.
    Любой сыпучий грунт, будучи свободно насыпанным на горизонтальную площадку, образует откос, крутизна которого зависит от свойств грунта. Рассмотрим откос идеально сыпучего грунта, т. е. такого, между частицами которого совершенно отсутствуют силы сцепления, вызываемые коллоидными и вязкими свойствами частиц грунта.
    Пусть на этом откосе (рис. 12.1), свободно лежит твердая частица М . Разложим вес частицы на две составляющие: нормальную N к линии откоса аb и касательную Т . Сила Т стремится сдвинуть частицу к подножию откоса, но ей будет противодействовать сила трения , пропорциональная нормальному давлению, т. е. (где f — коэффициент трения).


    откуда
    С другой стороны, согласно закону Кулона, сопротивление сыпучих грунтов сдвигу есть сопротивление их трению. Характеристикой такого сопротивления является коэффициент внутреннего трения f , равный тангенсу так называемого угла внутреннего трения , т. е.
    Таким образом, угол внутреннего трения равен предельному углу откоса сыпучих грунтов, который еще называют углом естественного откоса .
    Понятие об угле естественного откоса относится только к сухим сыпучим грунтам, а для грунтов связных глинистых оно теряет всякий смысл, так как у последних в зависимости от их увлажненности угол откоса может меняться от 0° до 90° и зависит также от высоты откоса.
    Именно из-за такой изменчивости силы сцепления в связном грунте определение ее величины и учет при расчете устойчивости откосов и сооружений, удерживающих откосы, оказывается весьма затруднительным. В дальнейшем удельную силу сцепления грунта учитывать не будем и для каждого вида грунта станем пользоваться осредненным значением (см. табл. 7.3). В большинстве случаев такой подход приводит к запасу устойчивости сооружений.
    Подпорные стенки устраивают в том случае, когда необходимо удержать массив грунта с откосом, крутизна которого превышает величину, определяемую углом внутреннего трения и силами сцепления. Типичным примером подпорной стенки является гранитная или бетонная набережная, удерживающая практически в вертикальном положении грунт на границе между сушей и водой.
    Здесь мы ограничимся рассмотрением массивных подпорных стенок , характеризующихся незначительным заглублением фундамента и большой толщиной. Давлению грунта такие стенки сопротивляются своей силой тяжести.
    На рис. 12.2 изображена схема подпорной стенки, удерживающей клин земли, имеющий плоскую поверхность скольжения ВС (допущение Кулона). Устойчивость такой стенки должна быть проверена по трем показателям:


    Рис. 12.2. Подпорная стенка.
    • не произойдет ли сдвига стенки по плоскости основания АВ ;
    • не опрокинется ли стенка вокруг ребра A ;
    • не просядет ли стенка по основанию.
    Размеры стенки и материал, из которого она сделана, считаются заданными. Все расчеты ведут для одного погонного метра длины стенки (1 м из плоскости чертежа).
    Вычисления начинают с определения основных сил действующих на стенку. Такими силами являются вес стенки G и активное давление грунта . Первая из них находится элементарно, а для определения второй необходимо рассчитать и построить эпюру удельного давления грунта на стенку, для чего используется формула
    где — удельное давление грунта в точке на глубине — объемный вес грунта; — угол внутреннего трения.
    Выражение (12.3) представляет собой уравнение прямой линии, поэтому эпюра удельных давлений будет иметь вид прямоугольного треугольника с максимумом удельного давления у подошвы стенки (рис. 12.2).
    Равнодействующая активного давления грунта на подпорную стенку равна площади эпюры
    Равнодействующая будет горизонтальна и приложена на одной трети высоты от низа подпорной стенки. В случае действия на поверхность грунта сплошной равномерно распределенной пригрузки q определяем приведенную высоту слоя грунта заменяющую ее действие, продолжаем заднюю грань стенки до пересечения с новой линией засыпки (рис. 12.3) и строим общую треугольную эпюру давлений.
    На подпорную стенку будет действовать только трапецеидальная заштрихованная часть эпюры давлений (рис. 12.3). Тогда
    При вертикальной поверхности стенки давление будет действовать горизонтально в точке, соответствующей высоте расположения центра тяжести трапецеидальной эпюры давления (рис. 12.3). Однако подпорные стенки часто имеют заднюю грань наклонной, причем угол наклона может быть положительным (рис. 12.4 а) или отрицательным (рис. 12.4 б).
    Наклон задней грани стенки значительно влияет на величину активного давления, причем по сравнению с давлением грунта при вертикальной задней грани стенки в первом случае активное давление будет больше, а во втором — меньше. Расчетные формулы здесь выглядят так:
    Отметим, что формулы (12.6) и (12.7), так же как, впрочем, и формула (12.3), выведены в предположении отсутствия трения между грунтом и стенкой, поэтому равнодействующая давления должна быть перпендикулярна задней грани стенки. Это будет соответствовать наблюдаемым явлениям в случае нисходящей в сторону грунта задней грани стенки (при положительном значении угла , см. рис. 12.4 а). В случае же восходящей в сторону грунта задней грани стенки (при отрицательном значении угла , см. рис. 12.4 б) нелогично принимать направление давления с наклоном вверх, т. е. перпендикулярно задней грани стенки, поэтому рекомендуется в последнем случае считать направление давления горизонтальным.
    В случае загрузки горизонтальной поверхности грунта равномерно распределенной нагрузкой в формулах (12.6) и (12.7) первый множитель , следует заменить выражением где h — приведенная высота слоя грунта, равная отношению интенсивности нагрузки q к объемному весу грунта .
    При расчетах гидрометрических сооружений часто приходится иметь де

    gardeening.ru

    Программа «ПоСт» Типы подпорных стен: а) тонкостенная консольная монолитная подпорная стена без зуба и с зубом у грани подошвы или под лицевой плитой:

    545 Подпорная стенка уголкового профиля

    545 Подпорная стенка уголкового профиля 545 Подпорная стенка уголкового профиля 1 2 Программа рассчитывает и проектирует железобетонную подпорную стенку уголкового профиля с консолями и без консолей для слоистого грунта, наклонной местности

    Подробнее

    1 570 Шпунтовая стенка

    1 570 Шпунтовая стенка 570 Шпунтовая стенка 1 2 Программа предназначена для проектирования и расчёта шпунтовой стенки свободно защемленной или заделанной в грунте с возможностью установки анкеров. В качестве нагрузок, кроме

    Подробнее

    GeoWall Пример расчета ограждения котлована

    GeoWall Пример расчета ограждения котлована Пример расчета ограждения котлована ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ Расчетная схема ограждающей конструкции для программы приведена на рисунке 1: Рис. 1. Расчетная схема Характеристики грунтов: Расчетные I Расчетные значения

    Подробнее

    436 Подбор поперечной арматуры

    436 Подбор поперечной арматуры 436 Подбор поперечной арматуры 1 Программа предназначена для расчета поперечной арматуры, требуемой для обеспечения прочности по наклонным и пространственным сечениям, а также для конструирования хомутов

    Подробнее

    520 — Ленточный фундамент

    520 - Ленточный фундамент 520 — Ленточный фундамент 1 2 Программа предназначена для проектирования ленточного фундамента под колонны согласно следующим нормам: СНиП 2.03.01-84* [1], СП 52-101-2003 [2], СНБ 5.03.01-02 [3]. Осадка

    Подробнее

    В В Е Д Е Н И Е… 5

    В В Е Д Е Н И Е... 5 http://library.bntu.by/setkov-v-i-stroitelnye-konstrukcii-raschet-i-proektirovanie П Р Е Д И С Л О В И Е з В В Е Д Е Н И Е… 5 1. О Б Щ И Е П О Л О Ж Е Н И Я 7 1.1. Классификация строительных конструкций…

    Подробнее

    Порядок расчета ленточного фундамента.

    Порядок расчета ленточного фундамента. Государственное бюджетное образовательное учреждение Астраханской области среднего профессионального образования «Астраханский колледж строительства и экономики» Порядок расчета ленточного фундамента.

    Подробнее

    НАГРУЗКИ И ВОЗДЕЙСТВИЯ

    НАГРУЗКИ И ВОЗДЕЙСТВИЯ СОДЕРЖАНИЕ Введение.. 9 Глава 1. НАГРУЗКИ И ВОЗДЕЙСТВИЯ 15 1.1. Классификация нагрузок…….. 15 1.2. Комбинации (сочетания) нагрузок….. 17 1.3. Определение расчетных нагрузок.. 18 1.3.1. Постоянные

    Подробнее

    Содержание 2 стр. Рабочие чертежи

    Содержание 2 стр. Рабочие чертежи Серия 1.020-1/87 Конструкции каркаса межвидового применения для многоэтажных общественных зданий, производственных и вспомогательных зданий промышленных предприятий. Выпуск 3-9 Ригели высотой 600 мм из

    Подробнее

    Нагрузки q n γ f q. Рубероид, δ=2 мм 2,40 1,10 2,64 Монолитная ж/б плита, δ=120 мм 300,00 1,10 330,00 Снег 126,00 1 / 1,40 180,00

    Нагрузки q n γ f q. Рубероид, δ=2 мм 2,40 1,10 2,64 Монолитная ж/б плита, δ=120 мм 300,00 1,10 330,00 Снег 126,00 1 / 1,40 180,00 Оценка несущей способности кладки из кирпича Простенки каменной кладки являются вертикальными несущими элементами здания. По результатам замеров получили следующие расчетные размеры простенков: высота

    Подробнее

    Рис. 1. Подпорные стены. b c

    Рис. 1. Подпорные стены. b c 1 Лекция 6 Типы и конструкции подпорных стен Подпорной стеной называется сооружение, удерживающее грунт от обрушения в откосах насыпей и выемок. Различные примеры применения подпорных стен представлены

    Подробнее

    11 РАСЧЁТ СЖАТЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

    11 РАСЧЁТ СЖАТЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 11 РАСЧЁТ СЖАТЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 11.1 Общие сведения К сжатым элементам относят: колонны; верхние пояса ферм, загруженные по узлам, восходящие раскосы и стойки решетки ферм; элементы оболочек; элементы фундамента;

    Подробнее

    Содержание 2 стр. Рабочие чертежи

    Содержание 2 стр. Рабочие чертежи Серия 1.020-1/87 Конструкции каркаса межвидового применения для многоэтажных общественных зданий, производственных и вспомогательных зданий промышленных предприятий. Выпуск 3-3 Ригели высотой 600 мм для

    Подробнее

    База нормативной документации:

    База нормативной документации: МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ВСЕСОЮЗНЫЙ ОРДЕНА ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ НАУЧНО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ТРАНСПОРТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА УТВЕРЖДАЮ Зам. директора института Г.Д. ХАСХАЧИХ 13 мая 1986

    Подробнее

    «Методика выбора подпорных стен»

    «Методика выбора подпорных стен» Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный политехнический университет» Научно-исследовательская работа:

    Подробнее

    Технические условия 2 стр

    Технические условия 2 стр Серия 1.241-1 Панели перекрытий железобетонные многопустотные Выпуск 35. Предварительно напряженные панели длиной 898 см, шириной 99 и 149см, армированные стержнями из стали класса Ат-IVc. Метод натяжения

    Подробнее

    440 Расчет на продавливание

    440 Расчет на продавливание 44 Расчет на продавливание Программа предназначена для расчёта на продавливание плиты воспринимающей нагрузки от колонн прямоугольного или круглого сечения согласно следующим нормам: СНиП.3.-84* [] СП

    Подробнее

    ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РАСЧЕТ ПОДПОРНЫХ СТЕН

    ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РАСЧЕТ ПОДПОРНЫХ СТЕН Министерство образования и науки Российской Федерации Тольяттинский государственный университет Архитектурно-строительный институт Кафедра «Промышленное, гражданское строительство и городское хозяйство»

    Подробнее

    200 — Система железобетонных плит

    200 - Система железобетонных плит 200 — Система железобетонных плит 1 2 Программа предназначена для расчёта системы прямоугольных плит по СНиП 2.03.01-84* Бетонные и железобетонные конструкции [1], либо по СП 52-101-03 Бетонные и железобетонные

    Подробнее

    470 — Сквозная колонна

    470 - Сквозная колонна 470 — Сквозная колонна 1 Программа предназначена для конструирования стальной сквозной двухветвевой колонны согласно СНиП II-3-81* [1] или СП 53-10-004 [] Программа производит подбор сечения ветвей колонны

    Подробнее

    Р е позит о р и й БНТУ

    Р е позит о р и й БНТУ 4.3.3 Проверка общей устойчивости 41 4.3.4 Проверка жесткости 42 4.4. Расчет элементов, подверженных действию осевой силы с изгибом 43 4.4.1 Расчет на прочность при упругой работе металла 44 4.4.2. Расчет

    Подробнее

    13. Решение задач в Гепард-А

    13. Решение задач в Гепард-А 13. Решение задач в Гепард-А 13.1. Построение расчетной модели рамы и ее экспорт в SCAD Рассмотрим пример построения расчетной модели однопролетной, одноконьковой симметричной рамы с шарнирным опиранием

    Подробнее

    Предотвращение аварий зданий и сооружений

    Предотвращение аварий зданий и сооружений МЕТОДИКА РАСЧЕТА АРМАТУРЫ ФАП В ИЗГИБАЕМОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОМ ЭЛЕМЕНТЕ ПРЯМОУГОЛЬНОГО ПРОФИЛЯ С ДВОЙНЫМ АРМИРОВАНИЕМ УДК 6401 Попов Владимир Мирович Доцент кафедры строительных конструкций ФГОУ ВПО «Костромская

    Подробнее

    Расчет оснований по несущей способности

    Расчет оснований по несущей способности Министерство образования и науки Российской Федерации Федеральное агентство по образованию Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Нижегородский государственный

    Подробнее

    Бетон Арматура Арматура трубы

    Бетон Арматура Арматура трубы УДК 539.3+622.83+519.682.6 Данилов В.И. ФГУП «ГУССТ 8 при Спецстрое России», г. Ижевск МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЕКТОВ БЕЗОПАСНОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ СУЩЕСТВУЮЩИХ СТРОЕНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИЯХ РАЗВИТИЯ КАРСТА,

    Подробнее

    ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ И КАМЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ

    ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ И КАМЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» Кафедра «Строительные конструкции, здания и сооружения» ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ И КАМЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ Методические

    Подробнее

    Расчет устойчивости откоса

    Расчет устойчивости откоса ООО «БелЭкспертПроект» ООО «ЭкспертПроектСтрой» Реконструкция биогазовой станции «Лучки» расположенной в с. Лучки, Прохоровского района, Белгородской области Расчет устойчивости откоса Навозонакопители

    Подробнее

    docplayer.ru

    Подпорная стена — расчёт и строительство

    ПОДПОРНАЯ СТЕНА — РАСЧЁТ И СТРОИТЕЛЬСТВО

         На этой интернет страничке речь пойдёт о моём опыте расчёта и строительства подпорной стены. И сразу же хочу оговориться — здесь написано лишь о конкретном (моём) случае. Я не являюсь специалистом строителем, поэтому все мои мысли хорошо бы перепроверять. Также, я могу быть неточен в формулировках и строительных понятиях.
         А теперь о том, почему может оказаться полезным изучить именно эту страницу.
         Некоторое время назад я понял, что на моём земельном участке необходимо устройство подпорной стены и решил своими силами рассчитать такую стену. Всем известно, что в строительстве очень важен расчёт, потому что с одной стороны исключается аварийность (разрушение сооружения), с другой стороны — экономятся финансовые затраты (на строительные материалы и рабочую силу), так как определяются некие оптимальные геометрические размеры сооружения. После долгих поисков примеров расчёта в интернете выявилась информация двух направлений. Первое направление — это сайты садово-огородной тематики и ландшафтного дизайна. Основная мысль там была такая:»для высоты стены менее 1м достаточно просто заглубить её на 1/3 высоты. Стены высотой более 1м можно делать только после расчётов специалистов (проектировщиков)«. Второе направление — это сайты, на которых предлагались различные программы для расчёта подпорных стен, книги, СНиПы. Меня не устраивали ни советы дачников (часто предлагающих совершенно разные принципы расчёта подпорных стен), ни программы (ведь всем понятно, что доверять программе нельзя, пока точно не поймёшь, как она работает).
         Как известно, всё же есть литература, требованиям которой должны удовлетворять сооружения, проходящие экспертизу. Это нормативная литература, кратко называется СНиП, а расшифровывается как «Строительные нормы и правила». Так вот, все проектировщики, все легальные программы проходящие строительную экспертизу, должны удовлетворять условиям, записанным именно в СНиП. И в конечном итоге, я решил строить подпорную стену в соответствии с нормативной литературой. Существует СНиП 2.09.03-85 «Сооружения промышленных предприятий», в котором есть раздел 2 «Подпорные стены». Но в СНиП-е очень сухая и скудная информация для расчётов. К счастью, существует «Справочное пособие к СНиП «Проектирование подпорных стен и стен подвалов» и именно это пособие позволило мне рассчитать подпорную стену (кстати, по этому же пособию считают проектировщики и пишутся многие программы).
         Вобщем, сейчас, уже после расчёта, я могу сказать что наибольшую полезную информацию я нашёл в трёх источниках (хотя облазил много интернета и различной информации):
         1. Справочное пособие к СНиП «Проектирование подпорных стен и стен подвалов», Москва 1990
         2. Г. К. Клейн «Расчёт подпорных стен», Высшая школа 1964
         3. ВСН 167-70 ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ПОДПОРНЫХ СТЕН ДЛЯ ТРАНСПОРТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
         Указанную литературу удобнее всего скачать на сайте dwg.ru в разделе Download. Первые две книги необходимо скачать в формате djvu, ВСН мне удалось найти только в формате doc.
         Итак, небольшая общая информация. Подпорная стена (также называют подпорная стенка, опорная стенка) — это удерживающее сооружение, предназначенное для поддержания грунта (земли) на участке со сложным рельефом. Существуют различные виды стен — стены на свайном основании, шпунтовые стены, уголковые (тонкостенные) стены, массивные подпорные стены. Может есть ещё какие-то виды. Вобщем, в Пособии рассматриваются два вида — уголковые и массивные. Мне как раз только эти виды возможно реализовать (шпунтозабивное и сваебурильное оборудование подойти к месту строительства стены не может). Далее мне необходимо было выбрать — какого же всё-таки вида стену принять (массивную либо уголковую). Пришлось рассчитать оба варианта (чтобы выяснить, какой обойдётся дешевле). В результате я получил геометрические размеры для уголковой и для массивной подпорной стены.
         Затем я произвёл экономическое сравнение этих двух видов подпорной стены для своего случая (рассматривался один погонный метр стены), вот результаты:
    Вид подпорной стены Уголковая Массивная
    Затраты на бетон, руб 3088 6717
    Затраты на арматуру, руб 680 0
    Выкопать грунт, руб 4810 2360
    Обратная засыпка грунта, руб 1940 215
    Суммарные затраты на строительство, руб 10518 9292

         Для наглядности сравнения материальных затрат на работы по возведению подпорной стены различного вида, прикрепляю рисунки:
         Конечно же, при различных условиях (в отдельных случаях) получится различная стоимость строительства. В вашем случае, возможно, будет дешевле стена уголкового профиля. Уточню, что оба вида профиля (что представлены в таблице выше) имеют одинаковый запас устойчивости (т.е. рассчитаны на одинаковую нагрузку). Также надо иметь ввиду, что стена уголкового профиля более требовательна к качеству работ — бетон в такой конструкции должен быть уложен очень аккуратно, уплотнён вибратором, необходимо сохранить защитный слой арматуры, сложности с установкой арматурного каркаса, опалубки. Вобщем, в моём случае дешевле и проще обходилось строительство массивной подпорной стены. Поэтому далее я расскажу про расчёт и строительство именно массивной бетонной подпорной стены.
         Первоначально необходимо определиться с высотой стены. Нужно определить, какой перепад высоты откоса необходимо удержать — т.е. разница отметок уровня земли в нижней части стены и отметкой земли сверху подпорной стены. Я исходил из практических соображений. Решил, что максимальная высота, на которую можно вручную поднять ведро с бетоном — 1,4м (все работы по замесу бетона планировалось проводить снизу стены). Также в выборе именно этой высоты сыграла роль размера стандартного листа фанеры — 1525х1525мм. Итак, я определился с перепадом отметок — 1400мм.
         Далее для составления расчётного профиля подпорной стены необходимо учитывать конструктивные требования СНиП (раз уж мы решили провести расчёт в соответствии со строительными государственными нормами):
         1. Минимальная глубина заложения подошвы подпорной стены 600мм (пункт 10.6 Пособия)
         2. Минимальный размер для бетонной массивной подпорной стены равен 400мм (пункт 10.4 Пособия). Это означает, что верхняя (самая тонкая) часть стены должна быть не менее 400мм.
         3. Уклон подошвы подпорной стены в сторону обратной засыпки не более 0,125 (пункт 10.10 Пособия). Это означает, что подошва подпорной стены может иметь понижение в сторону засыпки (это увеличивает её устойчивость) но не более чем на 125мм на каждый метр.
         4. Ширина подошвы подпорной стены предварительно назначается в пределах 0,5-0,7 от полной высоты стены (пункт 10.3 Пособия).
         Ещё надо учесть необходимость создания дренажа за подпорной стеной. В связи с этим появляется «ступенька» на тыльной стороне стены. В моём случае ещё было выгодно сделать наклон передней грани стены — связано с тем что тогда можно использовать небольшую площадь дороги ниже участка, не создавая при этом помехи транспорту. В книге Г.К. Клейна рекомендуется принимать уклон стены 3:1 (т.е. на 3м высоты стены, горизонтальное её смещение составляет 1м). В итоге, с учётом вышесказанного, я составил продольный профиль подпорной стены для расчёта (смотреть рисунок справа).
         Нужно также заметить, что высоту перепада отметок в 1400мм я также принял исходя из условия минимального заглубления подошвы (600мм) и рекомендуемой общей высоты стены в этом случае 2м (смотреть пункт 10.4 Пособия и рисунок слева), отсюда и принятый перепад составил 1400мм. Нужно заметить, что в расчёте массивной стены можно было бы учесть вес грунта на той площадке, что я оставил для осуществления дренажа (230мм), в этом случае стена получается немножко устойчивее сдвигу. Но в связи с тем, что эта площадка (230мм) очень мала, я не учитываю её в расчёте. Забегая вперёд хочу отметить, что в любом случае, считать подпорные стены приходится методом подбора (т.е. задаваться геометрическими размерами стены — считать её — если стена неустойчива — то увеличивать размеры стены и снова считать. Если стена устойчива с большим запасом — то уменьшать размеры и пересчитывать). В своём случае я варьировал массу стены (и её устойчивость) за счёт подбора выступающей передней подземной части стены (т .е. варьировал размер 300мм на этой картинке). В итоге, стена оказалась устойчивой при минимальном запасе именно при данном окончательном продольном профиле. И поэтому расчёт ниже приводится уже для окончательно принятого профиля стены.
         Приступая к расчёту, нам необходимо иметь исходные данные (технические условия). Геометрические размеры подпорной стены у нас имеются. Величина угла наклона поверхности земли к горизонту выше подпорной стены в моём случае составила 12°. Остаётся определиться со свойствами грунта. И вот здесь самая главная проблема. Дело в том, что проектные организации отказываются рассчитать стену, если нет свойств грунта (т.е. результатов инженерно-геодезических изысканий). Эти самые свойства грунта (показатели грунта, инженерно-геодезические изыскания (ИГИ), параметры грунта) делаются отдельными организациями с помощью взятия проб грунта бурильными установками на месте предполагаемого строительства. Короче говоря, это дорогостоящее и трудоёмкое дело. Поэтому я сразу решил, что заказывать ИГИ для меня слишком дорого. Как же поступать в этом случае? Возможно, ваш сосед по земельному участку заказывал геодезические изыскания — тогда можно узнать у него свойства грунта (хотя, они могут и отличаться). Я же воспользовался рекомендациями из книги Яковлев «Технология ТИСЭ. Универсальный фундамент» и принял, что у меня на участке грунт представляет собой суглинок. Далее мы обращаемся к Таблице 2 Пособия и находим для своего случая необходимые нормативные свойства грунта. Всё же надо отметить, что неправильно принятые свойства грунта (завышенные) могут плохо повлиять на результаты расчёта (стена может оказаться неустойчива на реальном грунте). Поэтому лучше занизить свойства, чем завысить (т.е. лучше принять грунт с более низким значением угла внутреннего трения грунта). Принятые мною параметры грунта выделены в красный прямоугольник:
    Нормативные показатели грунта
         Итак, мы определились с исходными данными, приступаем к расчёту. Я выполнял расчёт в программной среде MathCAD, но это не имеет никакого значения. С помощью калькулятора и бумаги с ручкой абсолютно так же можно выполнить весь расчёт. Первым делом, принятые нормативные значения грунта пересчитываем на расчётные значения, для расчёта подпорной стены по первому и второму предельному состоянию (не пугайтесь ужасных слов, фактически — это просто ввод коэффициентов запаса). Вот эти расчётные параметры грунта (все формулы приведены в Пособии):
    Расчётные показатели грунта

         Далее я разбиваю тыльную поверхность стены на два характерных участка (смотри поясняющий рисунок) — участок АВ вертикальный, это обусловлено удобством установки опалубки и участок ВС — наклонённый под углом 17° к вертикали, это обуславливается тем, что строго вертикальный откос грунта не удержится (котлован может осыпаться) а при указонном уклоне грунт может сам держаться на время проведения работ. Итак, на участке АВ вычисляю коэффициент горизонтального давления грунта. Затем угол наклона плоскости скольжения и учёт того, что суглинок является связным грунтом и имеет некоторое трение по плоскости скольжения, что увеличивает устойчивость стены:


    Коэффициент активного давления грунта
         В моём случае строительство подпорной стены ведётся в районе с сейсмичностью 8 баллов. Поэтому, необходимо ввести коэффициент на активное горизонтальное давление грунта, согласно отдельному разделу Пособия. И нахожу интенсивность горизонтального активного давления грунта в точке В:
    Интенсивность горизонтального активного давления грунта
         Далее аналогично участку АВ, нахожу все необходимые расчётные значения для участка ВС. И в итоге строю график зависимости интенсивности горизонтального активного давления грунта от глубины. Красной линией отображена зависимость для участка АВ. В верхней части графика есть «нереальная» отрицательная зависимость активного давления грунта — это за счёт того, что связный грунт (как суглинок) на определённую некоторую глубину может быть устойчив за счёт собственных связных сил (этот момент разобран в книге Г.К. Клейна). Синяя линия — зависимость активного давления грунта от глубины на участке ВС:
    Расчёт участка ВС
         И вот, на следующем этапе расчёта мы получаем некоторое понятное и несущее смысл значение. Это сдвигающая сила. Кстати, надо упомянуть, что я принял распределённую нагрузку выше стены равную нулю (т.е. принято, что выше стены никаких грузов не лежит). Но, забегая вперёд, хочу сообщить, что я произвёл расчёт своей стены также и без учёта сейсмики отдельно и получил вот какие результаты: при землетрясении в 8 баллов стена устойчива при отсутствии распределённой нагрузки (т.е. если выше стены не будет ничего складироваться), а при отсутствии землетрясения (нормальные условия) стена устойчива даже при наличии распределённой нагрузки 500 кг на квадратный метр поверхности выше стены. Это довольно приличное значение.
         Итак, ниже представлен расчёт сдвигающей силы от собственного веса грунта. И мы получили, что на один погонный метр стены, по всей её высоте грунт давит с силой 21,69 кН, это примерно 2,1 тонны.
    Сдвигающая сила от массы грунта


    ppeterr.narod.ru

    Расчет подпорной стены: проектирование и армирование

    подпорные стеныПодпорная стена – сооружение, устанавливаемое для предотвращения разрушения грунта в откосах насыпей или глубоких выемок. Расчет подпорной стены выполняется высококвалифицированными специалистами, так как от качества проведенной работы зависит надежность и долговечность всей возводимой конструкции.

    Такие стены получили широкое распространение при строительстве котлованов и траншей, ограждений и противооползневых систем. Данное инженерное сооружение востребовано и необходимо при выполнении строительных работ, связанных с возведением загородных домов на местности, для которой характерен значительный перепад высот. Это могут быть холмы, овраги или крутые склоны.

    Особенности и виды конструкции

    Любая подпорная стена представляет собой конструкцию, возведенную для предотвращения обрушения грунта на участках, где существуют значительные перепады уровня отметок, сделанных в процессе проектирования и подготовки территории.

    виды стенВиды подпорных стенподпора стенаОригинальное решение подпорной конструкции

    Такие стены бывают декоративные и укрепительные. В зависимости от сложности поставленной задачи стена может быть:

    1. Монолитной, для сооружения которой используют бетон, бутовый камень, кирпич, буто- или железобетон.
    2. Сборной, возведенной из железобетона.

    По своей конструкции монолитные делятся на:

    • консольные (уголкового профиля), в состав которых входят лицевая и фундаментная плиты;
    • контрфорсные, для повышения жесткости которых используются смонтированные поперечно ребра или контрфорсы.
    подпорные стены уголкового профиляУдобно использовать для возведения конструкции целые секции

    Сборные подразделяются на:

    • подпорные стены уголкового профиля, собранные на месте строительства из секций, изготовленных из отдельных плит или блоков; главное отличие от монолитных заключается именно в использовании для сборки конструкции таких секций;
    • заборчатые, сделанные в виде надежных столбов, в пролеты между которыми устанавливают плиты.

    Местом монтажа конструкции и возведения подпорной стены может служить естественное основание, то есть скальный грунт, или сделанные тут же сваи.

    Основой любой конструкции является фундамент глубокого (глубина которого в 1,5 раза превышает его ширину) или неглубокого заложения. Сделать столбы, как и контрфорсы, можно из ящиков, установленных в несколько ярусов и заполненных песком или крупно фракционным щебнем.конструкция подпорки

    Выбирая высоту подпорной стены, следует обратить внимание на величину существующего перепада:

    • более 20 м – высокие сооружения;
    • от 10 до 20 м – средние;
    • до 10 м – низкие.
    виды подпорМассивные опоры не опрокинутся под тяжестью веса

    Различают подпорные стены и в зависимости от их конструкции:

    • массивные, обеспечивающие устойчивость подвижного грунта и предотвращающие опрокидывание под тяжестью собственного веса;
    • анкерные наиболее эффективные при наличии большого перепада;
    • тонкостенные, особенность которых заключается том, что для этой категории существует норма возможного прогиба под действием нагрузок.

    Кроме того, немаловажен размер подпорной стены, определяемый в зависимости от силы давления грунта, собственного весы стены, нагрузок, не выходящих за пределы призмы разрушения.

    виды опорВиды конструкций

    При сооружении данной конструкции учитывают насыщение грунта водой и наличие в нем веществ, агрессивных по отношению к бетону.

    Особенности используемых материалов

    В соответствии с руководством по возведению подпорных стен и СНиП II-15-74 и II-91-77 для сооружения монолитных конструкций используется цемент марки М 150 и М 200, а для сборных – М 300 и М 400.

    Выбирая изделия из арматурной стали, необходимо учитывать температурный уровень в зимнее время. В тех регионах, где столбик термометра опускается зимой низе -30° Цельсия, использование арматурной стали марки А IV 80 C категорически запрещено.

    арматура стальДля усиления конструкции используют арматурную сталь класса АI марки ВСт3сп2

    В соответствии с ГОСТ 5781-82, действующим на территории РФ, армирование подпорных стен осуществляется с помощью арматурных стержней класса А III и A II.

    Анкерные тяги и закладные используют, выбрав в соответствии с действующим на территории РФ ГОСТом 535-2005.

    Для изготовления подъемных петель в железобетонных конструкциях используют арматурную сталь класса АI марки ВСт3сп2.

    расход материалов

    подпорка возведениеВыбор материала для сооружения подпорных стен основан на некоторых особенностях грунтах и условий окружающей среды.

    Так для возведения бутобетонных или бетонных стен в регионах, для которых характерны резкие перепады температур, рекомендовано выбирать марку бетона в зависимости от такой характеристик и как морозостойкость.

    Однако для строительства железобетонных подпорных конструкций может быть использован состав класса В 15 и выше.

    конструкция функционированиеНаибольшую надежность обеспечат морозостойкие и водонепроницаемые сорта бетона

    При проектировании железобетонных конструкций, предварительно напряженных, применяют бетон класс В 20, В 25, В 30, В 35. Что касается бетонной подготовки, то здесь понадобится бетон класса В 3,5 и В 5. Необходимо выбирать марку бетона, учитывая такие показатели, как морозостойкость и водонепроницаемость.

    Чем ниже температура окружающей среды, тем выше класс бетона по морозостойкости, а вот по водонепроницаемости показатель в большинстве случаев не нормируется.

    Отельного внимания заслуживает напрягаемая арматура. В большинстве случаев это изделия, прочность которых повышается в процессе термической обработки, изготовлены они из стали класса АтIV или горячекатаной стали класса АV и AVI. Подробнеее о строительстве подпорных стен смотрите в этом видео:

    Нагрузки и расчет давления

    стена подпораРасчет нагрузок на стену отталкивается от трех параметров

    Один из важнейших показателей – коэффициент надежности конструкции. Он принимается в зависимости от группы состояний. При первой – соответствует данным указанным в специальной таблице, при второй – принимается как единица.

    Нагрузки на возведенную конструкцию бывают:

    1. Постоянные, в число которых входят вес непосредственно самой конструкции, грунта в засыпке, насыпного и в природном залегании, давление подземных вод, вес железнодорожного полотна и автомобильной магистрали или пешеходного тротуара.
    2. Длительные – давление от размещенных на прилегающей территории и равномерно распределенных грузов или складируемых материалов, давление движущегося транспорта как автомобильного, так и железнодорожного.
    3. Кратковременные – давление автотранспорта, гусеничной техники или автопогрузчиков.

      стена схемаСхема подпорной стенки

    калькулятор расчетыРассчитать насколько интенсивным будет активное горизонтальное давление можно, воспользовавшись формулой, при составлении которой приняты во внимание:

    • собственный вес;
    • глубина;
    • учитывается коэффициент сцепления грунта по плоскости скольжения призмы обрушения под разными углами.

    Так эквивалентная нагрузка рассчитывается по формуле

    калькулятор расчеты, где СК соответствует 2К, а К – класс нагрузки. Его значение условно принимается равным 14, но в некоторых случаях может быть снижено до 10.

    калькулятор расчеты, где ɑ — ширина полосы, Hб — толщина слоя под подошвой шпалы, созданного для баланса. Она равна 0,75 м, а если такая подошва не сооружена, то величина принимается как 0. Примерное описание расчетов смотрите в этом полезном видео:

    В ходе выполнения расчета подпорных стен не учитывают горизонтальные и поперечные нагрузки, которые возникают на криволинейных участках пути от центробежных сил.

    Работы по строительству подпорных стен и необходимые расчеты

    Работы по строительству подпорных стен и необходимые расчетыСпособ проведения строительных работ, их особенности, используемая техника и многое другое должно быть предусмотрено заранее. Подготовка котлована, его глубина и форма основания рассчитываются еще на этапе подготовки проекта. В зависимости от качества грунта выбирают конструкцию основания:

    • свайный фундамент;
    • песчано-гравийная подушка;
    • метод монтажа в воду.
    траншейные работыТраншейные работы производят с помощью специальной техники

    Траншеи и котлован копают с помощью тяжелой строительной техники. Это ковшовые экскаваторы, самоходные стреловые краны на гусеничном или колесном ходу, а иногда очень эффективно использование автопогрузчиков.

    Обратная подсыпка невозможна без бульдозеров, способных выполнить необходимую работу быстро и качественно. При выполнении обратной засыпки используют крупнообломочный грунт, песок, суглинок.

    Все они подвергаются основательной трамбовке, с помощью которой не только выравнивают поверхность, но и добиваются уплотнения грунта. Эта операция также проводится с помощью строительной техники. При выполнении работ понадобятся каток, вибратор или трамбовочная машина. Глину или торф в качестве материала для обратной отсыпки не используют.

    работы оврагиВозведение подпорных стен на участке с оврагами будет связано с определенными трудностями

    Строительство подпорной стены на загородном участке связано с определенными трудностями, возникающими из-за места его расположения. Если дом и участок находятся в овражистой или холмистой местности, довольно сложно планировать красивый участок, правильно его оформив.

    Прежде всего, необходимо позаботиться об укреплении грунта, значит подумать о сооружении подпорных стен для площадок и дорожек, клумб и грядок, беседок или зоны отдыха с бассейном.

    В таких условиях все работы можно выполнить самостоятельно без привлечения специалистов и тяжелой строительной техники. Необходимо уточнить глубину залегания грунтовых вод, получить у геодезистов результаты исследования грунта и выбрать наиболее подходящую для данного случая конструкцию.

    стена участокСтены из камня несут также дополнительную декоративную функцию

    Высота подпорной стены, сооружаемой самостоятельно, не должна превышать 1,5 м, что касается толщины, то она зависит от качества используемого материала:

    • камень или бутобетон – 60 см;
    • бетон – 40 см;
    • железобетон – 10 см.

    Огромной популярностью пользуются подпорные стены, сооруженные из камней, уложенных с специальные металлические сетки, и оснащенные надежным и качественным армированием. Выполнение расчетов без участия специалистов требует знания определенных данных, касающихся качества грунта и высоты подпорной стены.

    Соотношение высоты конструкции и ее толщины определяется в пропорции 4:1, но это касается только плотного глинистого грунта. При средней плотности соотношение составит 3:1, при низком уровне плотности грунта – 2:1. Подробнеее о том, как возвести конструкцию на участке с сильным уклоном, смотрите в этом видео:

    стена опорыПользуясь формулами, можно самостоятельно выполнить все расчеты и определить ширину подпорной стены в основании фундамента и в ее верхней части:

    Е=0,5ƳгН²μ, где

    Ƴг – нормативный вес грунта;

    Н – высота подпорной стены

    μ – коэффициент, который зависит от величины угла внутреннего трения и определяется по специально составленному графику.

    Зная величины углов наружного и внутреннего наклона (С), ширину стены в любом сечении (b), высоту от поверхности грунта, его вес и нужные коэффициенты, воспользуемся формулой,

    b =H(-C₁+√0,75Ƴгкμ+С2)

    благодаря которой можно рассчитать все необходимые параметры будущего сооружения.

    схема рисунокСхема опорной стены на участке

    Правильно сделанные расчеты помогут предотвратить разрушение природных или созданных искусственно насыпей и оврагов, украсить двор, рационально использовав даже те участки земли, на которых казалось невозможным разместить цветники и клумбы, создать неповторимое по своему дизайну ограждение.

    moyastena.ru

    Пример расчета

    Дано:

    Высота стенки H=6 м.

    Высота заглубления стенки h/=1,5 м.

    Угол внутреннего трения грунта φ=160.

    Удельный вес грунта γ=22 кН/м3

    Решение.

    Активное давление грунта на подпорную стенку:

    Равнодействующая активного давления:

    225 кН/м.

    Пассивное давление грунта на подпорную стенку:

    Равнодействующая пассивного давления:

    43,58 кН/м.

    По полученным данным строим расчетную схему и эпюру напряжений (рис.3.4.1).

    При построении расчетной схемы и эпюр активного и пассивного давлений грунта на подпорную стенку следует принимать масштаб расстояний 1:50, масштаб давлений 0,025 МПа в 1 см.

    Рис.3.4.1. Расчетная схема подпорной стены

    3.4.2. Определение давления на подпорную стенку от идеально сыпучего грунта с учетом пригруза на поверхности грунта

    Действие сплошнго равномерно распределенного пригруза в этом случае заменяется эквивалентной высотой слоя грунта, равной:

    . (3.4.6)

    Активное давление на уровне верха подпорной стенки:

    . (3.4.7)

    Активное давление на подошве подпорной стенки:

    . (3.4.8)

    Равнодействующая активного давления:

    . (3.4.9)

    Пример расчета

    Высота стенки H=6 м.

    Высота заглубления стенки h/=1,5 м.

    Угол внутреннего трения грунта φ=160.

    Удельный вес грунта γ=22 кН/м3.

    Интенсивность пригрузки

    Решение.

    Эквивалентная высота слоя грунта:

    2,27м.

    Активное давление на уровне верха подпорной стенки:

    28,36кПа.

    Активное давление на подошве подпорной стенки:

    103,33 кПа.

    Равнодействующая активного давления:

    395,07 кН/м.

    По полученным данным строим расчетную схему и эпюру напряжений (рис.3.4.2).

    При построении расчетной схемы и эпюр активного и пассивного давлений грунта на подпорную стенку следует принимать масштаб расстояний 1:50, масштаб давлений 0,025 МПа в 1 см.

    Рис.3.4.2. Расчетная схема подпорной стены с пригрузом

    3.4.3. Определение давления на подпорную стенку от связного грунта

    Действие сил сцепления заменяется всесторонним давлением связности:

    . (3.4.10)

    Далее приводим давление связности по вертикали к эквивалентному слою грунта:

    . (3.4.11)

    Активное давление на подошве подпорной стенки:

    (3.4.12)

    Подставляя значения и преобразовывая, получаем:

    . (3.4.13)

    На некоторой глубине суммарное давление будет равно нулю, из условия находим высотуhс:

    . (3.4.14)

    Равнодействующая активного давления:

    . (3.4.15)

    Равнодействующая пассивного давления в связных грунта будет равна:

    . (3.4.16)

    Пример расчета

    Высота стенки H=6 м.

    Высота заглубления стенки h/=1,5 м.

    Угол внутреннего трения грунта φ=210.

    Удельное сцепление грунта с=18 кПа.

    Удельный вес грунта γ=22 кН/м3.

    Решение:

    Действие сил сцепления заменяем всесторонним давлением связности:

    46,88 кПа.

    Далее приводим вертикальное давление связности к эквивалентному слою грунта:

    2,13м.

    Активное давление на подошве подпорной стенки:

    38,0 кПа.

    2,37 м.

    Равнодействующая активного давления:

    68,97 кН/м.

    Равнодействующая пассивного давления:

    131,59 кН/м.

    По полученным данным строим расчетную схему и эпюру напряжений (рис.3.4.3). При построении расчетной схемы и эпюр активного и пассивного давлений грунта на подпорную стенку следует принимать масштаб расстояний 1:50, масштаб давлений 0,025 МПа в 1 см.

    Рис.3.4.3. Расчетная схема подпорной стены

    3.5. Задача №5. Расчет осадки методом послойного суммирования

    Величину полной стабилизированной осадки грунтовой толщи по методу послойного суммирования определяют как сумму осадок элементарных слоев грунта по формуле:

    ,

    где — среднее напряжение в— ом элементарном слое грунта, равное полусумме напряжений на верхнейи нижнейграницах этого слоя;

    — расстояние от подошвы полосы нагружения до элементарного слоя;

    — толщина элементарного слоя;

    — модуль общей деформации грунта элементарного слоя;

    — безразмерный коэффициент, принимаемый для всех грунтов равным 0,8;

    — число элементарных слоев грунта, на которое разделена по глубине активная зона сжатия.

    Напряжения вычисляются по формуле:

    ,

    где — коэффициент рассеивания напряжений, принимаемый для полосообразной нагрузки () по таблице в зависимости от относительной глубины;

    — давление на подошве полосы нагружения, вызывающее осадку;

    — интенсивность полосообразной нагрузки;

    — природное давление в грунте на уровне подошвы полосы нагружения.

    Значения коэффициента приведены в табл.2.1 приложения 2 настоящих методических указаний.

    Глубина активной зоны сжатия соответствует такой глубине, ниже которой деформациями грунтовой толщи можно пренебречь. В общем случае её рекомендуют принимать на глубине, где напряжениесоставляет 0,2 величины природного давления.

    При построении расчетной схемы следует принимать масштаб расстояний 1:50, масштаб напряжений 0,05 МПа в 1 см.

    Пример.

    Дано:

    Решение: Вычисляем ординаты эпюр природного давления и вспомогательной эпюры:

    на уровне поверхности земли

    =0 =0

    на уровне грунтовых вод

    на уровне подошвы фундамента с учетом взвешивающего действия воды

    ,

    где .

    , .

    на границе первого слоя

    , .

    Так как во втором слое залегает водонепроницаемая глина, к вертикальному напряжению на кровлю глины добавляется гидростатическое давление столба воды, находящейся над глиной:

    тогда полное вертикальное напряжение, действующее на кровлю глины:

    , .

    на границе второго слоя

    , .

    Определяем давление на подошве полосы нагружения, вызывающее осадку:

    Разбиваем толщу грунта под подошвой полосы нагружения на элементарные слои:

    Для удобства расчета осадки все вычисления ведем в табличной форме.

    Наименование

    грунта

    , м

    ,кПа

    , кПа

    песок

    0,00

    0,64

    0,64

    0,62

    0,00

    0,64

    1,28

    1,90

    0,0

    0,8

    1,6

    2,4

    1,000

    0,881

    0,642

    0,477

    250,5

    220,7

    160,8

    119,5

    13000

    глина

    0,64

    0,64

    0,64

    0,64

    0,64

    0,50

    2,54

    3,18

    3,82

    4,46

    5,10

    5,60

    3,2

    4,0

    4,8

    5,6

    6,4

    7,0

    0,374

    0,306

    0,258

    0,223

    0,196

    0,180

    93,7

    76,7

    64,6

    55,9

    49,1

    45,1

    31000

    Рис.3.5. Расчетная схема к определению осадки методом послойного суммирования

    В нашем случае напряжения на уровне подошвы второго слоя .

    Определяем величину осадки в пределах двух слоев:

    < Su = 8 см. Условие выполняется, следовательно, фундамент запроектирован правильно.

    studfile.net

    Усиление конструктивных элементов стен кирпичных стальными тяжами – Ремонт и усиление каменных стен. Усиление кирпичных стен здания металлическими тяжами и обвязочными поясами Усиление монолитными железобетонными обоймами кирпичных стен технология

    Усиление стен стальными обоймами: технология

    Технология усиления кирпичных стенУсиление стен требуется при проведении капитального ремонта и реконструкции зданий, стены которых изготовлены из кирпичной кладки.

    Такая процедура позволяет повысить эксплуатационные характеристики здания и восстановить несущие способности стен.

    Для проведения таких работ применяются разные строительные методы, которые напрямую зависят от того, что явилось причиной разрушения или деформационных процессов.

    Как усилить

    трещина стеныЧасто трещины в кирпичных стенах возникают из-за просадки фундамента, изменений в цоколе

    Ремонтные работы, направленные на усиление кирпичных стен, необходимо проводить в определенной последовательности. Прежде всего, следует отремонтировать цокольную часть здания. Вследствие усадочных процессов цоколь кирпичного здания может покрыться трещинами, которые в свою очередь спровоцируют появление аналогичных дефектов на самой стене.

    Прежде чем приступить к ремонту, следует выяснить причины таких изменений в цоколе здания. Только устранив причину, можно начать заделывать трещины в цоколе. Для этого используют цементный раствор повышенной прочности, который закачивается в трещины.

    просадка кладкаУзкие дефекты можно заделать крепким раствором

    Ремонт и усиление кирпичной стены начинается с очистки трещин по их ширине и на глубину. Узкие трещины заделываются крепким раствором, а широкие предварительно укрепляются армированной сеткой. Это позволит усилить несущую способность стены, а также предотвратить образование трещин при дальнейшей эксплуатации здания.

    В том случае, если присутствуют серьезные разрушительные процессы, усилить стены из кирпичной кладки можно путем устройства монолитного железобетонного пояса по всему периметру здания. Естественно, что для этого необходимо будет разобрать кровлю.

    стальная скобаПри возникновении трещин шире 10 мм, рекомендуется установка стальных скоб

    Технология усиления кирпичных стен предполагает также установку скоб, изготовленных из армированной стали при условии, что трещины превышают 10 мм.

    При более широких трещинах скобы устанавливают с обеих сторон, скрепляя между собой сквозными болтами. В трещину закачивают жесткий раствор, необходимой консистенции.

    Основные способы укрепления указаны в следующей таблице:

    способ характеристика

    От степени повреждения стен зависит способ выполнения ремонтных работ. Их следует проводить регулярно, чтобы избежать больших повреждений.

    Ремонт при магистральных трещинах

    магистральная трещинаКрупные трещины, расположенные по углам здания, могут лишить конструкцию устойчивости

    Магистральными называются трещины, характеризующиеся тем, что они располагаются на высоту стены и делят ее на отдельные части. Основные причины их образования заключаются в неравномерности осадки фундамента здания, физическом и температурном воздействии. Если такие повреждения размещаются по углам, то это может привести к потере устойчивости самой конструкции или отрыву стены с торцевой части здания.

    Такие повреждения устраняются путем установки контрфорсов из кирпича или железобетона. И применимы они только в отношении одноэтажных зданий. Для их возведения устраивают отдельные фундаменты.

    Если такая трещина появилась на многоэтажном здании, то для укрепления стен применяется металлический пояс напряжения. Он устанавливается на уровне расположения межэтажного перекрытия.

    Такими поясами усиливают не только отдельную стену, но и коробку здания.

    металлический пояс напряженияНатягивают металлический пояс при помощи гаек

    При ремонте стен пояс из металлического профиля круглой формы устанавливается с внутренней и наружной стороны. При ремонте коробки пояс располагается по периметру здания с наружной стороны. Натяжение полос пояса производится с помощью гаек, установленных в торце стены. Для контроля силы натяжения используют динамический ключ, однако специалисты выполняют эту операцию, контролируя внешние признаки и звучание пояса при ударе по нему молотком.

    Если толщина кладки позволяет, то для сохранения внешнего вида здания пояс монтируется в заранее подготовленную штробу, которая закрывается кирпичом и раствором.

    Чтобы правильно выполнить работы по установке металлического пояса, привлекаются специалисты, которые могут выполнить все необходимые расчеты. Это позволит применить оптимальное количество нужных конструкций.

    Современные методы

    старое зданиеСовременные методы включают пропитку кладки специалными армирующими составами

    Усиление кирпичной кладки стен возможно и с применением инновационных способов выполнения ремонтных работ. Суть процесса состоит в следующем:

    • в кирпичной кладке стены, имеющей дефекты и разрушения, просверливаются технологические отверстия. При этом они располагаются по обеим сторонам вдоль трещин;
    • в пробуренные отверстия под высоким давлением закачивают специальные составы для ремонтных работ. Это может быть микроцемент, растворы на основе эпоксидной смолы или полиуретана.

    Такой раствор заполняет все пустоты, которые образовались в процессе эксплуатации здания и надежно скрепляют стену, предотвращая ее дальнейшее разрушение и обеспечивая надежные гидроизоляционные качества стены. Инъекции стен таким образом, позволяют полностью произвести укрепление кирпичной кладки, структурно склеить материал, обеспечить надежную защиту стен от воздействия влаги.

    ремонт стеныУкрепление стен возможно и с помощью применения композитных материалов. Для этого на подготовленную поверхность стены, наклеивают ленты или сетку, изготовленную из высокопрочного материала на основе стекловолокна или углеродов.

    Сверху сетка покрывается специальным клеем, приготовленным на основе цемента или эпоксидной смолы. О том, как усилить здание углеволокном, смотрите в этом видео:

    При выполнении ремонтных работ усиление кирпичной кладки должно быть проведено на всей поверхности стен здания, и все поврежденные зоны должны быть восстановлены. Это позволит предотвратить полное разрушение конструкции здания.

    Любой метод, который используется при ремонте для усиления кирпичной кладки, повышает надежность здания и способность переносить повышенные нагрузки, а установка монолитного пояса позволяет монтировать надстройки.

    Разновидности ремонта

    арматура стенаКирпичные стены периодически требуют ремонта. В зависимости от повреждений применяются разновидности ремонтных работ, направленные на повышение их надежности:

    1. Шпаклевание небольших трещин. Предварительно трещина очищается от пыли и грязи, промывается водой. После чего заделывается специальным цементным раствором, в состав которого входит мелкий песок и цемент.
    2. Ремонт швов. Старый шов расчищается от раствора с помощью зубила или специального молотка. Специалисты приспособили для этого болгарку с кругом по бетону. Очищенный шов заполняется новым раствором и расшивается.
    3. Окрашивание поверхности стены. Такой способ предохраняет стену от воздействия влаги и ветра, которые отрицательно влияют на сохранность конструкции.
    4. Устройство гидроизоляции. В основном применяется для ремонта кирпичного фасада здания. Для этого на сухую поверхность стены наносится специальный состав на цементной основе.
    5. Замена кладки. В результате длительной эксплуатации или воздействия внешних источников возникает необходимость в замене части кирпичной кладки. Перед данным видом ремонтных работ необходимо установить временное крепление для вышерасположенных конструкций. После чего произвести разборку подлежащего замене участка и выполнить кладку. Для этого применяется кирпич и раствор повышенной прочности, которые способны укрепить старую кладку. Для связки старой и новой кладки применяют полужесткий цементный раствор 100 марки. О том, как остановить трещину на доме, смотрите в этом видео:

    При необходимости переложить перегородки их соединяют с капитальной стеной посредством стальных клиньев, которые забивают или «замораживают» в заранее подготовленные отверстия.

    1. Усиление кирпичных стен здания металлическими тяжами и обвязочными поясами

    Липецкий Государственный Политехнический Университет

    Кафедра «Архитектура»

    Реферат

    на тему: «Технология усиления кирпичных стен, столбов и простенков»

    Выполнил: студентка

    Лукьянчикова Е.В.

    гр. ОЗС-ПЗ-13

    Принял:

    Скляднев А.И.

    Липецк 2016г.

    Введение

    При реконструкции жилых зданий со стенами из кирпичной кладки возникает необходимость восстановления несущей способности или усиления элементов кладки вследствие увеличения нагрузок от надстраиваемых этажей. При длительной эксплуатации зданий наблюдаются признаки разрушения простенков, столбов и кладки стен в результате неравномерных осадок фундаментов, атмосферных воздействий, протечек кровли и др.

    Процесс восстановления несущей способности кладки следует начинать с исключения основных причин трещинообразования. Если этому процессу способствует неравномерная осадка здания, то следует исключить это явление.

    До принятия технических решений по усилению конструкций важно оценить фактическую прочность несущих элементов. Эта оценка выполняется методом разрушающих нагрузок, фактической прочности кирпича, раствора, а для армированной кладки — предела текучести стали. При этом необходимо наиболее полно учитывать факторы, снижающие несущую способность конструкций. К ним относятся трещины, локальные повреждения, отклонения кладки от вертикали, нарушение связей, опирания плит и т. п.

    Что касается усиления кирпичной кладки, то накопленный опыт реконструкционных работ позволяет выделить ряд традиционных технологий, основанных на использовании: металлических и железобетонных обойм, каркасов; на инъецировании полимерцементных и других суспензий в тело кладки; на устройстве монолитных поясов по верхней части зданий (в случаях надстройки), предварительно напрягаемых стяжек и др. решений.

    кирпичный стена кладка

    На рис. 6.40 приведены характерные конструктивно-технологические решения. Представленные системы направлены на всестороннее обжатие стен с использованием регулируемых натяжных систем. Они выполняются открытого и закрытого типов, при внешнем и внутреннем расположении, обеспечиваются антикоррозионной защитой.

    Рис. 1 Конструктивно-технологические варианты усиления кирпичных стен: а — схема усиления кирпичных стен здания металлическими тяжами; б , в, г — узлы размещения металлических тяжей; д — схема размещения монолитного железобетонного пояса; е — то же, тяжами с центрирующими элементами: 1— металлический тяж; 2 — натяжная муфта: 3 — монолитный железобетонный пояс; 4— плита перекрытий; 5 — анкер; 6 -центрирующая рама; 7— опорная пластинка с шарниром

    Для создания требуемой степени натяжения используются стяжные муфты, доступ к которым должен быть всегда открыт. Они позволяют по мере удлинения тяжей в результате температурных и других деформаций производить дополнительное натяжение. Обжатие элементов кирпичных стен производится в местах наибольшей жесткости (углы, сопряжения наружных и внутренних стен) через распределительные пластины.

    Для равномерного обжатия кладки стен используется специальная конструкция центрирующей рамы, которая имеет шарнирное опирание на опорно-распределительные пластины. Такое решение обеспечивает длительную эксплуатацию с достаточно высокой эффективностью.

    Места расположения тяжей и центрирующих рам закрываются различного рода поясами и не нарушают общий вид фасадных поверхностей.

    Когда на фасадах здания имеется множество трещин, для их устранения прибегают к обеспечению пространственной жесткости несущей коробки зданий с помощью устройства обвязочных поясов. Установку металлических поясов производят также при отклонении стен от вертикали в результате неравномерных осадок (рис.42).

    В качестве металлических поясов используют сталь круглого или квадратного сечения диаметром 20-40 мм, которую устанавливают под перекрытием каждого этажа. Одни концы металлических поясов приваривают к обрезкам уголков, которые устанавливают по углам здания, а вторые — закрепляют в стяжных муфтах (талреп).

    Для случаев обеспечения пространственной жесткости натяжение металлических поясов начинают одновременно по всем этажам, чтобы избежать неравномерной передачи нагрузки. Когда же требуется восстановить вертикальность стены, то натяжения металлических поясов начинают с нижнего этажа.

    Заданная величина натяжного усилия обеспечивается специальными динамометрическими ключами в натяжных муфтах.

    Рис. 2 Обеспечение пространственной жесткости остова здания

    1 – тяжи; 2 – муфта натяжения; 3 – металлическая прокладка; 4 – швеллер № 16-20; 5 – уголок

    2. Усиление кирпичных стен, столбов и простенков металлическими и ж/б обоймами, армокаркасами и сетками

    В связи с тем что каменные конструкции воспринимают в основном сжимающие усилия, то наиболее эффективным способом их усиления является устройство стальных, железобетонных и армоцементных обойм. При этом кирпичная кладка в обойме работает в условиях всестороннего сжатия, когда поперечные деформации значительно уменьшаются и,как следствие, увеличивается сопротивление продольной силе.

    На рис. 6.41 приведены наиболее распространенные варианты усиления каменных столбов и простенков стальными,железобетонными и армоцементными обоймами.

    Рис. 3 Усиление столбов стальной обоймой (а), армокаркасами (б), сетками и железобетонными обоймами (в, г) 1 — усиливаемая конструкция; 2 — элементы усиления;3 -защитный слой; 4 — щитовая опалубка с хомутами; 5 — инъектор; 6 -материальный шланг

    Стальная обойма состоит из продольных уголков на всю высоту усиливаемой конструкции и поперечных планок(хомутов) из плоской или круглой стали. Шаг хомутов принимается не более меньшего размера сечения, но не более 500 мм. Для включения обоймы в работу следует инъецировать зазоры между стальными элементами и кладкой. Монолитность конструкции достигается путем оштукатуривания высокопрочными цементно-песчаными растворами с добавкой пластификаторов, способствующих большей адгезии с кладкой и металлоконструкциями.

    Для более эффективной защиты на стальную обойму устанавливается металлическая или полимерная сетка, по которой осуществляется нанесение раствора толщиной 25-30 мм. При незначительных объемах работ раствор наносится вручную с помощью штукатурного инструмента. Большие объемы работ выполняются механизированным путем с подачей материала растворо-насосами. Для получения высокопрочного защитного слоя используются установки торкретирования и пневмобетонирования. Из-за высокой плотности защитного слоя и большой адгезии с элементами кладки достигается совместная работа конструкции и повышается ее несущая способность.

    Железобетонная обойма выполняется из мелкозернистой бетонной смеси не ниже класса В10 с продольной арматурой классов А240-А400 и поперечной — А240. Шаг поперечной арматуры принимается не более 15 см. Толщина обоймы определяется расчетом и составляет 4-12 см. В зависимости от толщины обоймы существенно меняется технология производства работ. Для обойм толщиной до 4 см используются методы нанесения бетона торкретированием и пневмобетонированием. Окончательная отделка поверхностей достигается устройством штукатурного накрывочного слоя.

    Для обойм толщиной до 12 см по периметру усиливаемой конструкции устанавливается инвентарная опалубка. В ее щитах устанавливаются инъек-ционные трубки, через которые мелкозернистая бетонная смесь нагнетается под давлением 0,2-0,6 МПа в полости. Для повышения адгезионных свойств и заполнения всего пространства бетонные смеси пластифицируются путем введения суперпластификаторов в объеме 1,0-1,2 % массы цемента. Снижение вязкости смеси и повышение ее проницаемости достигаются дополнительным воздействием высокочастотной вибрации путем контакта вибратора с опалубкой рубашки. Достаточно хороший эффект дает импульсный режим подачи смеси, когда кратковременные воздействия повышенного давления обеспечивают более высокий градиент скоростей и высокую проницаемость.

    На рис. 6.41,г приведена технологическая схема производства работ путем инъецирования железобетонной обоймы. Установка опалубки производится на всю высоту конструкции с обеспечением защитного слоя арматурного заполнения. Нагнетание бетона осуществляется по ярусам (3-4 яруса). Процесс окончания подачи бетона фиксируется по контрольным отверстиям с противоположной стороны от места нагнетания. Для ускоренного твердения бетона используются системы термоактивных опалубок, греющих проводов и другие приемы повышения температуры твердеющего бетона. Демонтаж опалубки осуществляется по ярусам при достижении бетоном распалубочной прочности. Режим твердения при t = 60 °С обеспечивает распалубочную прочность в течение 8-12 ч прогрева.

    Железобетонные обоймы могут выполняться в виде элементов несъемной опалубки (рис. 6.42). При этом наружные поверхности могут иметь мелкий или глубокий рельеф или гладкую поверхность. После установки несъемной опалубки и крепления ее элементов обеспечивается замоноличивание пространства между усиливаемой и ограждающей конструкцией. Использование несъемной опалубки имеет значительный технологический эффект, так как отпадает необходимость в разборке опалубки, а главное — исключается отделочный цикл работ.

    Рис. 4 Усиление столбов с использованием опалубки-облицовки из архитектурного бетона: 1 — усиливаемая конструкция; 2 — армокаркас; 3 -элементы облицовки; 4 — бетон омоноличивания

    Наиболее эффективными несъемными опалубками следует считать тонкостенные элементы (1,5-2 см), изготовленные из дисперсно-армированного бетона. Для вовлечения опалубки в работу она снабжается выступающими анкерами, существенно повышающими адгезию с укладываемым бетоном.

    Устройство растворных обойм отличается от железобетонных толщиной наносимого слоя и составом. Как правило, для защиты арматурной сетки и обеспечения ее адгезии с кирпичной кладкой используются штукатурные цементно-песчаные растворы с добавкой пластификаторов,повышающих физико-механические характеристики. Технология строительных процессов практически не отличается от выполнения штукатурных работ.

    Для обеспечения совместной работы элементов обоймы по ее длине, превышающей в 2 и более раз толщину,необходима установка дополнительных поперечных связей через сечение кладки.

    § 6.5. Технология усиления кирпичных стен, столбов, простенков

    При реконструкции жилых зданий со стенами из кирпичной кладки возникает необходимость восстановления несущей способности или усиления элементов кладки вследствие увеличения нагрузок от надстраиваемых этажей. При длительной эксплуатации зданий наблюдаются признаки разрушения простенков, столбов и кладки стен в результате неравномерных осадок фундаментов, атмосферных воздействий, протечек кровли и др.

    Процесс восстановления несущей способности кладки следует начинать с исключения основных причин трещинообразования. Если этому процессу способствует неравномерная осадка здания, то следует исключить это явление известными и описанными ранее методами.

    До принятия технических решений по усилению конструкций важно оценить фактическую прочность несущих элементов. Эта оценка выполняется методом разрушающих нагрузок, фактической прочности кирпича, раствора, а для армированной кладки — предела текучести стали. При этом необходимо наиболее полно учитывать факторы, снижающие несущую способность конструкций. К ним относятся трещины, локальные повреждения, отклонения кладки от вертикали, нарушение связей, опирания плит и т.п.

    Что касается усиления кирпичной кладки, то накопленный опыт реконструкционных работ позволяет выделить ряд традиционных технологий, основанных на использовании: металлических и железобетонных обойм, каркасов; на инъецировании полимерцементных и других суспензий в тело кладки; на устройстве монолитных поясов по верхней части зданий (в случаях надстройки), предварительно напрягаемых стяжек и др. решений.

    На рис. 6.40 приведены характерные конструктивно-технологические решения. Представленные системы направлены на всестороннее обжатие стен с использованием регулируемых натяжных систем. Они выполняются открытого и закрытого типов, при внешнем и внутреннем расположении, обеспечиваются антикоррозионной защитой.

    Рис. 6.40. Конструктивно-технологические варианты усиления кирпичных стен а — схема усиления кирпичных стен здания металлическими тяжами; б, в, г — узлы размещения металлических тяжей; д — схема размещения монолитного железобетонного пояса; е — то же, тяжами с центрирующими элементами: 1 — металлический тяж; — натяжная муфта: — монолитный железобетонный пояс; — плита перекрытий; 5 — анкер;  центрирующая рама; 7 — опорная пластинка с шарниром

    Для создания требуемой степени натяжения используются стяжные муфты, доступ к которым должен быть всегда открыт. Они позволяют по мере удлинения тяжей в результате температурных и других деформаций производить дополнительное натяжение. Обжатие элементов кирпичных стен производится в местах наибольшей жесткости (углы, сопряжения наружных и внутренних стен) через распределительные пластины.

    Для равномерного обжатия кладки стен используется специальная конструкция центрирующей рамы, которая имеет шарнирное опирание на опорно-распределительные пластины. Такое решение обеспечивает длительную эксплуатацию с достаточно высокой эффективностью.

    Места расположения тяжей и центрирующих рам закрываются различного рода поясами и не нарушают общий вид фасадных поверхностей.

    Для элементов стен, простенков, столбов, имеющих разрушения кирпичной кладки, но не потерявших устойчивость, производится местная замена кладки. При этом марка кирпича принимается на 1-2 единицы выше, чем существующая.

    Технология производства работ предусматривает: устройство временных разгрузочных систем, воспринимающих нагрузку; разборку фрагментов нарушенной кирпичной кладки; устройство кладки. При этом необходимо учитывать, что удаление временных разгрузочных систем должно осуществляться после набора прочности кладки не менее 0,7RКЛКак правило, такие восстановительные работы ведутся при сохранении конструктивной схемы здания и фактических нагрузок.

    Весьма эффективны приемы восстановления неоштукатуренной кирпичной кладки, когда требуется сохранить прежний вид фасадов. В этом случае очень тщательно подбираются кирпич по цветовой гамме и размерам, а также материал швов. После восстановления кладки производится пескоструйная очистка, что позволяет получать обновленные поверхности, где новые участки кладки не выделяются из основного массива.

    В связи с тем что каменные конструкции воспринимают в основном сжимающие усилия, то наиболее эффективным способом их усиления является устройство стальных, железобетонных и армоцементных обойм. При этом кирпичная кладка в обойме работает в условиях всестороннего сжатия, когда поперечные деформации значительно уменьшаются и, как следствие, увеличивается сопротивление продольной силе.

    Расчетное усилие в металлическом поясе определяется по зависимости N = 0,2RKJl×l×b, где RKJl  расчетное сопротивление кладки скалыванию, тс/м2l — длина участка усиливаемой стены, м;  толщина стены, м.

    Для обеспечения нормальной работы кирпичных стен и предотвращения дальнейшего раскрытия трещин первоначальным этапом является восстановление несущей способности фундаментов методами усиления, исключающей появление неравномерных осадок.

    На рис. 6.41 приведены наиболее распространенные варианты усиления каменных столбов и простенков стальными, железобетонными и армоцементными обоймами.

    Рис. 6.41. Усиление столбов стальной обоймой (а), армокаркасами (б), сетками и железобетонными обоймами (в, г) — усиливаемая конструкция; — элементы усиления;  защитный слой; — щитовая опалубка с хомутами; 5 — инъектор; — материальный шланг

    Стальная обойма состоит из продольных уголков на всю высоту усиливаемой конструкции и поперечных планок (хомутов) из плоской или круглой стали. Шаг хомутов принимается не более меньшего размера сечения, но не более 500 мм. Для включения обоймы в работу следует инъецировать зазоры между стальными элементами и кладкой. Монолитность конструкции достигается путем оштукатуривания высокопрочными цементно-песчаными растворами с добавкой пластификаторов, способствующих большей адгезии с кладкой и металлоконструкциями.

    Для более эффективной защиты на стальную обойму устанавливается металлическая или полимерная сетка, по которой осуществляется нанесение раствора толщиной 25-30 мм. При незначительных объемах работ раствор наносится вручную с помощью штукатурного инструмента. Большие объемы работ выполняются механизированным путем с подачей материала растворонасосами. Для получения высокопрочного защитного слоя используются установки торкретирования и пнев-мобетонирования. Из-за высокой плотности защитного слоя и большой адгезии с элементами кладки достигается совместная работа конструкции и повышается ее несущая способность.

    Устройство железобетонной рубашки осуществляется путем установки арматурных сеток по периметру усиливаемой конструкции с креплением ее через фиксаторы к кирпичной кладке. Крепление осуществляется путем использования анкеров или дюбелей. Железобетонная обойма выполняется из мелкозернистой бетонной смеси не ниже класса В10 с продольной арматурой классов А240-А400 и поперечной — А240. Шаг поперечной арматуры принимается не более 15 см. Толщина обоймы определяется расчетом и составляет 4-12 см. В зависимости от толщины обоймы существенно меняется технология производства работ. Для обойм толщиной до 4 см используются методы нанесения бетона торкретированием и пневмобетонированием. Окончательная отделка поверхностей достигается устройством штукатурного накрывочного слоя.

    Для обойм толщиной до 12 см по периметру усиливаемой конструкции устанавливается инвентарная опалубка. В ее щитах устанавливаются инъекционные трубки, через которые мелкозернистая бетонная смесь нагнетается под давлением 0,2-0,6 МПа в полости. Для повышения адгезионных свойств и заполнения всего пространства бетонные смеси пластифицируются путем введения суперпластификаторов в объеме 1,0-1,2 % массы цемента. Снижение вязкости смеси и повышение ее проницаемости достигаются дополнительным воздействием высокочастотной вибрации путем контакта вибратора с опалубкой рубашки. Достаточно хороший эффект

    дает импульсный режим подачи смеси, когда кратковременные воздействия повышенного давления обеспечивают более высокий градиент скоростей и высокую проницаемость.

    На рис. 6.41,г приведена технологическая схема производства работ путем инъецирования железобетонной обоймы. Установка опалубки производится на всю высоту конструкции с обеспечением защитного слоя арматурного заполнения. Нагнетание бетона осуществляется по ярусам (3-4 яруса). Процесс окончания подачи бетона фиксируется по контрольным отверстиям с противоположной стороны от места нагнетания. Для ускоренного твердения бетона используются системы термоактивных опалубок, греющих проводов и другие приемы повышения температуры твердеющего бетона. Демонтаж опалубки осуществляется по ярусам при достижении бетоном распалубочной прочности. Режим твердения при = 60 °С обеспечивает распалубочную прочность в течение 8-12 ч прогрева.

    Железобетонные обоймы могут выполняться в виде элементов несъемной опалубки (рис. 6.42). При этом наружные поверхности могут иметь мелкий или глубокий рельеф или гладкую поверхность. После установки несъемной опалубки и крепления ее элементов обеспечивается замоноличивание пространства между усиливаемой и ограждающей конструкцией. Использование несъемной опалубки имеет значительный технологический эффект, так как отпадает необходимость в разборке опалубки, а главное — исключается отделочный цикл работ.

    Рис. 6.42. Усиление столбов с использованием опалубки-облицовки из архитектурного бетона 1 — усиливаемая конструкция; — армокаркас; — элементы облицовки; — бетон омоноличивания

    Наиболее эффективными несъемными опалубками следует считать тонкостенные элементы (1,5-2 см), изготовленные из дисперсно-армированного бетона. Для вовлечения опалубки в работу она снабжается выступающими анкерами, существенно повышающими адгезию с укладываемым бетоном.

    Устройство растворных обойм отличается от железобетонных толщиной наносимого слоя и составом. Как правило, для защиты арматурной сетки и обеспечения ее адгезии с кирпичной кладкой используются штукатурные цементно-песчаные растворы с добавкой пластификаторов, повышающих физико-механические характеристики. Технология строительных процессов практически не отличается от выполнения штукатурных работ.

    Для обеспечения совместной работы элементов обоймы по ее длине, превышающей в 2 и более раз толщину, необходима установка дополнительных поперечных связей через сечение кладки. Усиление кирпичной кладки может быть произведено методом инъецирования. Оно осуществляется путем нагнетания через заранее пробуренные шпуры цементного или полимерцементного раствора. В результате достигается монолитность кладки и повышаются ее физико-механические характеристики.

    К инъекционным растворам предъявляются достаточно жесткие требования. Они должны обладать малым водоотделением, низкой вязкостью, высокой адгезией и достаточными прочностными характеристиками. Раствор нагнетается под давлением до 0,6 МПа, что обеспечивает достаточно обширную зону проникновения. Параметры инъекции: расположение инъекторов, их глубина, давление, состав раствора в каждом конкретном случае подбираются индивидуально с учетом трещиноватости кладки, состояния швов и других показателей.

    Прочность кладки, усиленной инъецированием, оценивается по СНиП II-22-81* «Каменные и армокаменные конструкции». В зависимости от характера дефектов и вида инъецированного раствора устанавливаются поправочные коэффициенты: тк = 1,1 — при наличии трещин от силовых воздействий и при использовании цементного и полимерцементного растворов; тк = 1,0 — при наличии одиночных трещин от неравномерных осадок или при нарушении связи между совместно работающими стенами; тк = 1,3 — при наличии трещин от силовых воздействий при инъекции полимерных растворов. Прочность растворов должна быть в пределах 15-25 МПа.

    Усиление кирпичных перемычек достаточно распространенное явление, что связано со снижением несущей способности распорной кладки вследствие выветривания швов, нарушения адгезии и другими причинами.

    На рис. 6.43 приведены конструктивные варианты усиления перемычек с использованием различного рода металлических накладок. Они устанавливаются путем пробивки штраб и отверстий в кирпичной кладке и в дальнейшем омоноличиваются цементно-песчаным раствором по сетке.

    Рис. 6.43. Примеры усиления перемычек кирпичных стен а, б  путем подведения накладок из уголковой стали; в, г — дополнительными металлическими перемычками из швеллера: — кирпичная кладка; — трещины; — накладки из уголков; — полосовые накладки; 5 — анкерные болты;  накладки из швеллера

    Для перераспределения усилий на железобетонные перемычки вследствие увеличения нагрузок на перекрытия используются металлические разгрузочные пояса, выполненные из двух швеллеров и объединенные болтовыми соединениями.

    Усиление и повышение устойчивости кирпичных стен. Технология усиления базируется на создании дополнительной железобетонной рубашки с одной или двух сторон стены (рис. 6.44). Технология производства работ включает процессы подготовки и очистки поверхности стен, сверления отверстий под анкеры, установки анкеров, крепления к анкерам арматурных стержней или сеток, омоноличивание. Как правило, при достаточно больших объемах работ используется механизированный метод нанесения цементно-песчаного раствора: пневмобетонированием или торкретированием и реже ручным способом. Затем для выравнивания поверхностей наносится затирочный слой и выполняются последующие операции, связанные с отделкой поверхностей стен.

    Рис. 6.44. Усиление кирпичных стен армированием а — отдельными стержнями арматуры; б — арматурными каркасами; в — арматурной сеткой; г — железобетонными пилястрами: 1 — усиливаемая стена; — анкеры; — арматура; — штукатурный или торкрет-бетонный слой; 5 — металлические тяжи;  арматурная сетка; 7 — армокаркас; — бетон; — опалубка

    Эффективным приемом усиления кирпичных стен является устройство железобетонных одно- и двусторонних стоек в штрабах и пилястр.

    Технология устройства двусторонних железобетонных стоек предусматривает образование штраб на глубину 5-6 см, высверливание сквозных отверстий по высоте стены, крепление с помощью тяжей арматурного каркаса и последующее омоноличивание образовавшейся полости. Для омоноличивания используют цементно-песчаные растворы с пластифицирующими добавками. Высокий эффект достигается при использовании растворов и мелкозернистых бетонов с предварительным домолом цемента, песка и суперпластификатора. Такие смеси кроме большой адгезии обладают свойством ускоренного твердения и высокими физико-механическими характеристиками.

    При возведении односторонних железобетонных пилястр требуется устройство вертикальных штраб, в полости которых устанавливают анкерные устройства. К последним осуществляется крепление арматурного каркаса. После его размещения производится установка опалубки. Она выполняется из отдельных фанерных щитов, объединенных хомутами и прикрепляемых к стене с помощью анкеров. Мелкозернистая бетонная смесь нагнетается с помощью насосов поярусно через отверстия в опалубке. Подобная технология применяется при двустороннем устройстве пилястр с той разницей, что процесс крепления щитов опалубки осуществляется с помощью болтов, перекрывающих толщину стены.

    Усиление каменных конструкций из кирпича. Технология усиления кирпичных стен Усиление стен тяжами на кирпичном доме

    Своевременное предотвращение деформации несущих элементов способствует увеличению периода эксплуатации здания. Усиление кирпичных стен монтируют с целью повышения прочности сооружения. При правильном подходе можно восстановить стену с потерей прочности до 50%. Важно соблюдать нормы и правила на каждом этапе строительства, поскольку опорные элементы конструкций могут сократить несущую способность, и дом начнет рушиться. Существует несколько методов устранения трещин и проседаний конструктивных элементов.

    Причины укрепления

    Усиление кирпичной кладки проводят для увеличения прочности сооружения. Такие мероприятия гарантируют сохранение целостности конструкции при возможной перепланировке дома, смещении внутренних перегородок, монтаже дополнительных оконных или дверных проемов. Укрепление кирпичной стены позволяет предотвратить деформацию здания в целом. При первых признаках нарушения целостности сооружения рекомендуется монтировать усиление стен.

    Деформация кладки происходит под воздействием таких факторов:

    • Неправильно рассчитанный проект. Нарушение нормативной дистанции между постройками, неравномерное распределение несущей способности элементов, чрезмерные нагрузки на фундамент.
    • Нарушение технологии устройства фундамента. Отсутствие дополнительного укрепления рыхлой почвы, неправильная глубина основания, использование добавок в растворах.
    • Некачественная кладка. Неправильно выбран способ устройства оконных и дверных проемов, облицовка смесями с низким уровнем воздухопроницаемости, применение некачественного раствора, отсутствие распределительных плит при укладке перекрытий.
    • Нарушение правил эксплуатации стен. Отсутствие водосточных труб и отмостки, протекание подземных коммуникационных систем, нарушение шарнирных связей несущих элементов с перекрытиями.

    Методы усиления кирпичных стен


    При нешироких трещинах можно прибегнуть к методу инъектирования.

    Схема усиления стен из кирпича разрабатывается с учетом степени деформации. Разрушение кладки проявляется в виде трещин разной ширины. Дефекты до 4 см промывают и заделывают торкретбетоном. Более широкие разъемы через инъекторы заполняют специальной смесью для возобновления уровня прочности. Перед началом работ ремонтируют цоколь, возобновляют кладку, проделывают проемы. Существует несколько способов укрепления стен, выбор зависит от характера разрушения.

    Чтобы восстановить треснувшую несущую стену здания, выполняют укрепление обоймами.

    Усиление железобетонной обоймой

    Сравнительно недорогой метод возобновления несущей способности элементов сооружения. Выполнение занимает немного времени. Главный недостаток — увеличение нагрузки на основание. Этапы работ с железобетонными обоймами:

    1. Креплениями фиксируют на кладке арматурную сетку. Железобетонные оболочки делают из поперечных арматурных прутьев А240/AI класса и продольной арматуры А240-А400/AI, AII, AIII классов.
    2. Определяют толщину и материал для бетонирования. Рекомендуется использовать мелкозернистые бетонные составы 10-го класса и выше.
    3. Обойму толщиной менее 4 см заливают пневмобетоном и дают застыть.
    4. Выполняют облицовку штукатуркой.
    5. Для слоя толще 4 см по периметру устанавливают опалубку, в ней оставляют отверстия для инъекционных трубок.
    6. Заливают площадь монолитными бетонными составами.

    Для усиления проемов в стенах можно воспользоваться стальной обоймой.

    Применение метода позволяет укрепить несущие элементы конструкции. Стальными обоймами и балками из швеллера можно выполнить усиление проемов в кирпичных стенах. При создании нового оконного отверстия с целью повышения прочности кладки применяют металлоконструкции. Для укрепления проема в кирпичной стене монтируют швеллер. Для усиления стены понадобятся арматурные прутья и профильные уголки.

    Этапы проведения работ с металлическими креплениями:

    1. По углам заданной площади раствором крепят уголки.
    2. Фиксируют металлические полосы шириной не более 6 см.
    3. Монтируют остальные продольные элементы. Их размер зависит от высоты заданной площади.
    4. На каркас крепят сетку. Применение металлической основы повышает прочность сооружения.
    5. Заливают цементным раствором толщиной 3 см. Такой слой защитит укрепление стальными тяжами от коррозии.

    Усиление стен производится для повышения общей прочности строения. Такая мера позволяет гарантировать сохранение целостности конструкций при создании дополнительных дверных или оконных проемов, перемещении внутренних перегородок, общей перепланировке и т.д. Помимо этого, укрепление нагруженных элементов дает возможность продлить эксплуатационный срок объекта и, при условии корректного исполнения соответствующих норм и правил, повысить его прочность до 50%.

    Для восстановления треснувших несущих стен используется усиление при помощи обойм различных типов.

    Принцип действия

    В зависимости от предполагаемых нагрузок все виды обойм для усиления стен можно разделить на следующие виды:

    Для сдерживания поперечных деформаций. Конструкции этого типа увеличивают несущую способность за счет формирования объемного напряженного состояния в стене или иной архитектурной детали.

    Для перераспределения усилий, действующих на укрепляемый элемент. Данный тип конструкций обеспечивает необходимый эффект за счет увеличения площади поперечного сечения или посредством повышения надежности стен за счет введения в них высокопрочных материалов.

    Комбинированные. Обоймы этого типа сочетают в себе конструктивные особенности как первого, так и второго вариантов.

    Технология

    Железобетонные обоймы. Сущность данного метода заключается в создании тонкой (от 40 мм до 120 мм) плиты, которая охватывает по периметру укрепляемую деталь. При необходимости в конфигурации опалубки для обоймы учитываются четверти проемов для дальнейшего восстановления. Основным конструктивным недостатком этой технологии является увеличение нагрузки на основание нуждающегося в укреплении элемента.

    Изготовление железобетонных обойм для усиления стен включает в себя следующие этапы:

    • Создание арматурного каркаса. Для этого на кладке при помощи специальных креплений фиксируется сетка из продольных прутьев (А240-А400/AI, AII, AIII классов) и поперечных прутьев (А240/AI класса).
    • Заливка. Для этого используются бетонные мелкозернистые смеси (от 10 класса и выше), из которой формируется сама обойма. В зависимости от толщины конструкции ее либо заливают сразу и да

    Усиление кирпичных стен железобетонной и стальной обоймой, армированием

    Своевременное предотвращение деформации несущих элементов способствует увеличению периода эксплуатации здания. Усиление кирпичных стен монтируют с целью повышения прочности сооружения. При правильном подходе можно восстановить стену с потерей прочности до 50%. Важно соблюдать нормы и правила на каждом этапе строительства, поскольку опорные элементы конструкций могут сократить несущую способность, и дом начнет рушиться. Существует несколько методов устранения трещин и проседаний конструктивных элементов.

    Причины укрепления

    Усиление кирпичной кладки проводят для увеличения прочности сооружения. Такие мероприятия гарантируют сохранение целостности конструкции при возможной перепланировке дома, смещении внутренних перегородок, монтаже дополнительных оконных или дверных проемов. Укрепление кирпичной стены позволяет предотвратить деформацию здания в целом. При первых признаках нарушения целостности сооружения рекомендуется монтировать усиление стен.

    Деформация кладки происходит под воздействием таких факторов:

    • Неправильно рассчитанный проект. Нарушение нормативной дистанции между постройками, неравномерное распределение несущей способности элементов, чрезмерные нагрузки на фундамент.
    • Нарушение технологии устройства фундамента. Отсутствие дополнительного укрепления рыхлой почвы, неправильная глубина основания, использование добавок в растворах.
    • Некачественная кладка. Неправильно выбран способ устройства оконных и дверных проемов, облицовка смесями с низким уровнем воздухопроницаемости, применение некачественного раствора, отсутствие распределительных плит при укладке перекрытий.
    • Нарушение правил эксплуатации стен. Отсутствие водосточных труб и отмостки, протекание подземных коммуникационных систем, нарушение шарнирных связей несущих элементов с перекрытиями.
    Вернуться к оглавлению

    Методы усиления кирпичных стен

    При нешироких трещинах можно прибегнуть к методу инъектирования.

    Схема усиления стен из кирпича разрабатывается с учетом степени деформации. Разрушение кладки проявляется в виде трещин разной ширины. Дефекты до 4 см промывают и заделывают торкретбетоном. Более широкие разъемы через инъекторы заполняют специальной смесью для возобновления уровня прочности. Перед началом работ ремонтируют цоколь, возобновляют кладку, проделывают проемы. Существует несколько способов укрепления стен, выбор зависит от характера разрушения.

    Чтобы восстановить треснувшую несущую стену здания, выполняют укрепление обоймами.

    Вернуться к оглавлению

    Усиление железобетонной обоймой

    Сравнительно недорогой метод возобновления несущей способности элементов сооружения. Выполнение занимает немного времени. Главный недостаток — увеличение нагрузки на основание. Этапы работ с железобетонными обоймами:

    1. Креплениями фиксируют на кладке арматурную сетку. Железобетонные оболочки делают из поперечных арматурных прутьев А240/AI класса и продольной арматуры А240-А400/AI, AII, AIII классов.
    2. Определяют толщину и материал для бетонирования. Рекомендуется использовать мелкозернистые бетонные составы 10-го класса и выше.
    3. Обойму толщиной менее 4 см заливают пневмобетоном и дают застыть.
    4. Выполняют облицовку штукатуркой.
    5. Для слоя толще 4 см по периметру устанавливают опалубку, в ней оставляют отверстия для инъекционных трубок.
    6. Заливают площадь монолитными бетонными составами.
    Вернуться к оглавлению

    Стальная обойма

    Для усиления проемов в стенах можно воспользоваться стальной обоймой.

    Применение метода позволяет укрепить несущие элементы конструкции. Стальными обоймами и балками из швеллера можно выполнить усиление проемов в кирпичных стенах. При создании нового оконного отверстия с целью повышения прочности кладки применяют металлоконструкции. Для укрепления проема в кирпичной стене монтируют швеллер. Для усиления стены понадобятся арматурные прутья и профильные уголки.

    Этапы проведения работ с металлическими креплениями:

    1. По углам заданной площади раствором крепят уголки.
    2. Фиксируют металлические полосы шириной не более 6 см.
    3. Монтируют остальные продольные элементы. Их размер зависит от высоты заданной площади.
    4. На каркас крепят сетку. Применение металлической основы повышает прочность сооружения.
    5. Заливают цементным раствором толщиной 3 см. Такой слой защитит укрепление стальными тяжами от коррозии.
    Вернуться к оглавлению

    Армирование

    Восстановить прочность треснувшего участка кладки и создать усиление проемов в несущих кирпичных стенах можно арматурной сеткой или каркасом. Такой способ укрепления позволяет предотвратить появление мелких дефектов. Сетку фиксируют на стены, если они часто поддаются механической нагрузке. Методом армирования прочно укрепляется даже пристройка в полкирпича. Процесс состоит из следующих этапов:

    Перед цементированием на стену нужно прикрепить каркас из арматуры.
    1. Сделать отверстия для анкерных болтов или сквозных шпилек на заданной площади.
    2. Закрепить арматурный каркас, выбранным фиксатором, с помощью сварки.
    3. Зацементировать участок материалом марки М100 или выше, дать высохнуть заливке.
    4. Заштукатурить площадь, толщина отделки не должна превышать 4 см.
    5. Прикрепить вспомогательные стержни.
    Вернуться к оглавлению

    Композиционная обойма

    Усиление кирпичного простенка или кладки стены выполняют из волокнистых материалов: углеволокна, стекловолокна. Повышается прочность элемента без утяжеления сооружения. Процесс состоит из таких этапов:

    1. Пропиткой обрабатывают поверхность, дают высохнуть.
    2. Наносят грунтовку для повышения прочности.
    3. Монтируют сетку или каркас.
    4. Поверхность штукатурят и красят.
    Вернуться к оглавлению

    Краткий вывод

    Усиление кирпичной конструкции выполняют с целью профилактики деформации стен, а также для устранения существующих дефектов. Важно вовремя начать работы для повышения жесткости, чтобы впоследствии часть здания не просела и не упала. Появление трещин — первый признак потери прочности. Один и тот же дефект можно устранить несколькими способами. Метод укрепления зависит от технических характеристик кладки и масштабов ее разрушения. Железобетонные обоймы значительно повышают несущую способность. Усиление проема можно выполнить стальными тяжами. Пристрой легко укрепляется с помощью армирования.

    Руководство по усилению кирпичных стен. Усиление каменных конструкций из кирпича Кирпичная стена разрушенная усиление

    Несмотря на то, что кирпич является прочными и надежным строительным материалом, со временем происходит его постепенное разрушение. Деформироваться может как сам кирпич, так и фундамент здания.

    Если вовремя принять необходимые меры, то можно остановить процесс разрушения кирпичной стены и полностью восстановить функциональность кладки.

    Основные причины, по которым начинают деформироваться кирпичные стены:

    • конструктивные ошибки , допущенные во время строительства здания: недостаточная глубина фундамента, неправильный расчет перекрытий, когда несущая способность стен не соответствует оказываемой на них нагрузке;
    • неправильная эксплуатация здания;
    • использование некачественных материалов и неправильных пропорций раствора;
    • ошибки, допущенные на стадии проектирования.
    • неправильное

    Современные строительные технологии позволяют усиливать кирпичные стены, помещая их в такие обоймы:

    1. армированная;
    2. композиционная;
    3. металлическая;
    4. железобетонная.

    Чтобы снять усилие, которое разрушает стену, надо учитывать все факторы: марку бетона и раствора, состояние кладки, нагрузку, которая оказывается на стену, процент ее армирования.

    Чем больше будет армированных хомутов, тем выше станет прочность . Если в кирпичной кладке есть трещины, то после ее усиления при помощи обойм, полностью восстанавливается несущая способность стены.

    Чтобы оценить размер повреждений, необходимо тщательно очистить трещины от грязи и остатков раствора, после чего промыть водой. Если этого не сделать, а сразу их заделать, то через некоторое время кладка снова начнет разрушаться.

    Чтобы добиться максимального результата, надо не только усиливать при помощи обойм, но и выполнить инъектирование трещин растворами, которые имеют достаточную вязкость и морозостойкость, а также незначительное водоотделение и усадку, высокую прочность на сжатие и сцепление с поверхностью стены.

    Применения армированной обоймы

    Для того чтобы усилить стены и не допустить появления новых разрушений, можно выполнить армирование стен. Сделать это можно при помощи арматурных каркасов, металлических стержней или арматурной сетки.


    Наиболее простым вариантом является проведение армирования при помощи арматурной сетки, в этом случае, порядок проведения работ будет следующим:

    • фиксировать арматурную сетки на стене можно как с одной ее стороны, так и с обеих;
    • перед этим необходимо просверлить отверстия;
    • для крепления сетки используются сквозные шпильки или сделать это можно при помощи анкерных болтов;
    • после крепления сетки, на нее наносят бетонный раствор, марка которого не должна быть ниже М 100;
    • толщина слоя раствора обычно в пределах 20-40 мм;
    • по высоте углов крепят вспомогательные металлические стержни диаметром 6 мм, от края отступают 25-30 см;
    • если сетка устанавливается только с одной стороны, то используются шпильки или анкера диаметром 8 мм с шагом 60-75 см;
    • если арматурная сетка крепится с обеих сторон стены, то диаметр шпилек не менее 12 мм и их шаг 100-120 см;
    • к анкерам или шпилькам арматурная сетка крепится при помощи сварки или вязальной проволоки.

    Создание железобетонного пояса

    Этот метод усиления стен отличается небольшими затратами и на его монтаж надо минимум времени. Толщина железобетонной обоймы составляет от 4 до 12 см, для ее создания используется мелкозернистый бетон, арматура, укладываемая в продольном и поперечном направлении.

    К стене крепление железобетонной обоймы проводится при помощи фиксаторов, устанавливают ее по периметру здания и таким образом создают арматурную сетку.

    Для укрепления стены , созданная железобетонная оболочка должна превышать ее прочность в несколько раз. После установки, железобетонная оболочка берет на себя часть нагрузки, создаваемой на стену, таким образом, она разгружается и прекращается ее повреждение.


    Если необходимо сделать обойму толщиной до 40 мм
    , то она выполняется методом пневмобетонирования и торкретирования, после чего поверхность .

    Если же слой обоймы толщиной до 120 мм , то ее делают при помощи инвентарной опалубки, она устанавливается вокруг ремонтируемой стены на всю ее высоту.

    После создания опалубки, в нее вставляют специальные трубки, через которые подают бетонную смесь, имеющую мелкозернистую структуру.

    Установка композиционной обоймы

    Указанный метод усиления кирпичных стен имеет высокую результативность и эффективность, так как при его проведении применяется высокопрочное стекло или углеволокно.
    Данное решение позволяет значительно повысить прочность кирпичной кладки на сжатие и на сдвиг.

    Выполняется установка композитной обоймы в следующем порядке:

    1. сначала проводится очистка стен, которые будут усиливаться;
    2. кладка пропитывается специальным составом;
    3. подготовленная поверхность грунтуется;
    4. проводится монтаж металлического каркаса;
    5. разбирают временные крепления, но делать это можно, когда новая кладка приобретет не менее 50% своей расчетной прочности;
    6. простенки штукатурят, а затем окрашивают.

    Использование композитных материалов позволяет минимально увеличить нагрузку на фундамент, а единственным их недостатком является высокая стоимость.

    Укрепление стальными тяжами (обоймами)

    Для усиления несущей способности стен, часто применяют стальную обойму. Чтобы создать такую конструкцию, вам понадобится арматура диаметром 12 мм, металлические полосы толщиной 10-12 мм и шириной 40-60 мм, металлические уголки.

    По углам площади, которая будет усиливаться, вертикально монтируются металлические уголки, их фиксация выполняется при помощи раствора.

    Между хомутами расстояние должно быть не больше 50 мм, а чтобы они лучше сцепились с раствором, уголки закрывают металлической сеткой. Чтобы защитить стальную обойму от коррозии, толщина цементного слоя должна быть в пределах 2-3 см.

    Если площадь стены большая, то раствор наносят не вручную, а при помощи специального насоса.

    Инъектирование конструктивных элементов

    Современным методом усиления стен является инъектирование. Проводится оно следующим образом: в стене пробуриваются отверстия и в ее тело или это может быть выполнено за кирпичную кладку, вводятся цементные эпоксидные или полиуретановые составы.


    Усиление стен обоймами

    Усиление стен производится для повышения общей прочности строения. Такая мера позволяет гарантировать сохранение целостности конструкций при создании дополнительных дверных или оконных проемов, перемещении внутренних перегородок, общей перепланировке и т.д. Помимо этого, укрепление нагруженных элементов дает возможность продлить эксплуатационный срок объекта и, при условии корректного исполнения соответствующих норм и правил, повысить его прочность до 50%.

    Для восстановления треснувших несущих стен используется усиление при помощи обойм различных типов.

    Принцип действия

    В зависимости от предполагаемых нагрузок все виды обойм для усиления стен можно разделить на следующие виды:

    Для сдерживания поперечных деформаций. Конструкции этого типа увеличивают несущую способность за счет формирования объемного напряженного состояния в стене или иной архитектурной детали.

    Для перераспределения усилий, действующих на укрепляемый элемент. Данный тип конструкций обеспечивает необходимый эффект за счет увеличения площади поперечного сечения или посредством повышения надежности стен за счет введения в них высокопрочных материалов.

    Комбинированные. Обоймы этого типа сочетают в себе конструктивные особенности как первого, так и второго вариантов.

    Технология

    Железобетонные обоймы. Сущность данного метода заключается в создании тонкой (от 40 мм до 120 мм) плиты, которая охватывает по периметру укрепляемую деталь. При необходимости в конфигурации опалубки для обоймы учитываются четверти проемов для дальнейшего восстановления. Основным конструктивным недостатком этой технологии является увеличение нагрузки на основание нуждающегося в укреплении элемента.

    Изготовление железобетонных обойм для усиления стен включает в себя следующие этапы:

    • Создание арматурного каркаса. Для этого на кладке при помощи специальных креплений фиксируется сетка из продольных прутьев (А240-А400/AI, AII, AIII классов) и поперечных прутьев (А240/AI класса).
    • Заливка. Для этого используются бетонные мелкозернистые смеси (от 10 класса и выше), из которой формируется сама обойма. В зависимости от толщины конструкции ее либо заливают сразу и дают застыть, после чего облицовывают поверхность слоем штукатурки, либо после заливки окружают дополнительной опалубкой с отверстиями для инъекционных каналов и заполняют площадь монолитным бетонным составом.

    Стальные обоймы. Сущность данной технологии заключается в изготовлении сетки из металлопроката, сопряженной со стеной. С помощью такой конструкции выполняется усиление стен, оконных и дверных проемов и т.д. При необходимости укрепления отверстий в перегородках используются швеллера, для самих плоскостей требуются профильные уголки и соответствующие арматурные прутья. Практически единственным конструктивным недостатком данного метода является вероятность образования мостиков холода на наружных стенах здания, что требует организации их дополнительной теплоизоляции.

    Изготовление стальных обойм включает в себя следующие этапы:

    • Монтаж уголков по периметру укрепляемого участка
    • Сборка металлических полос
    • Установка остальных продольных элементов, размеры которых определяются в соответствии с высотой укрепляемого фрагмента
    • Монтаж металлической сетки на получившемся каркасе
    • Заливка цементным раствором слоя не менее 3 см в толщину для защиты металлических деталей от коррозии

    Любой из перечисленных методов обеспечивает достаточное усиление стен для эффективного сопротивления действующим деформациям, статичным нагрузкам и иным негативным факторам. Однако необходимо учитывать важность корректного проведения всех этапов монтажных работ и полноту их выполнения, в ходе которых должны быть восстановлены все поврежденные участки. Квалифицированные специалисты компании ЭКОСИСТЕМА оказывают полный комплекс услуг по укреплению наружных и внутренних стен зданий любого типа, включая сложные дизайнерские проекты. Мы сотрудничаем как с физическими, так и с юридическими лицами, а также принимаем муниципальные заказы.

    Для уточнения подробностей свяжитесь с нами по телефону или электронной почте.

    Стеновые огнестойкие панели – Декоративные стеновые панели СМЛ огнестойкие купить по оптовым ценам от производителя. Собственное производство, качественный сервис, аккуратная и своевременная доставка. Компания «Статика МСК»

    Огнестойкие стеновые панели и их особенности

    Огнестойкие панели ИНТЕРПАН – это прекрасное сочетание практичности, надежности, прочности и конкурентной цены. Создаются они на основе СМЛ. Специальное акриловое покрытие наносится на его поверхность способом вдавливания. Такие панели давно пользуются спросом и завоевали доверие покупателей.

    Особенности огнестойких панелей
    При своей приемлемой цене, огнестойкие панели обладают уникальными характеристиками. Они устойчивы к воздействию огня, экологически чистые, надежные, устойчивы к воздействию влаги и к различным внешним факторам, обладают высочайшим классом износостойкости. Благодаря перечисленным характеристикам, сфера использования продукции широка.

    Сфера использования огнестойких панелей
    Это отличный отделочный материал для всех образовательных, медицинских, дошкольных и иных помещений высокой проходимости. Такие панели препятствуют быстрому распространению огня, а также без проблем моются и способны долгое время сохранить свой эстетичный вид. 
    Огнестойкие декоративные стеновые панели не раз уже доказали, что они лучшие в своем классе. Продукция проста в монтаже. Вы можете сэкономить время на отделку любого помещения. Они изготавливаются средней толщиной 6,10 и 8 миллиметров, комплектуются специальной современной системой крепежа. 
    Что касается выбора цвета панелей, Вы можете предпочесть любой тон, который найдете в каталоге. По желанию заказчика может быть изготовлен абсолютно любой вариант декора. Это оптимальный вариант для различных типов помещений, где требуется привлекательный внешний вид, качество, безопасность и простота в эксплуатации. 
    Качественный стекломагнезитовый лист – современный листовой строительно-отделочный материал, который пользуется спросом. СМЛ хорошо поддается механической обработке и отличается прочностью.

    Достоинства огнестойких панелей:

    • Приемлемая стоимость. Панели на основе СМЛ обходятся бюджетнее, чем стандартный вариант при установке гипсокартона с будущей покраской, отделкой. Существенное достоинство изделий заключается в том, что компания их декорирует на своем собственном производстве. Это позволяет произвести качественный чистовой, негорючий материал и по привлекательной цене;
    • Легкость установки. В силу наличия уникальной технологии монтажа, такие панели устанавливаются в самые минимальные сроки, а также без использования специальных навыков. Главная особенность их монтажа – это полное отсутствие так называемых мокрых процессов. Это исключает влагу и грязь в любом помещении, а также позволяет осуществлять работы и при минусовых температурах;
    • Панели на основе СМЛ могут быть использованы даже в новых зданиях и различных мобильных конструкциях. Вы не будете беспокоиться по поводу того, что появятся трещины;
    • Эстетически привлекательные панели, которые запросто найдут сферу применения;
    • Большой выбор различных текстур. Вы можете выбрать любой понравившийся пластик, который будет отвечать задачам;
    • Устойчивость изделий к влаге и достаточно низким температурам. Панели запросто могут быть установлены во влажных, неотапливаемых помещениях, в технических зданиях и на складах. Они устойчивы к быстрым перепадам температур, не боятся мороза и влажности;
    • Экологически чистая продукция. Во время производства панелей соблюдаются стандарты экологической безопасности. Такие изделия производятся лишь из экологически чистых, проверенных материалов. В силу этого, применение их возможно не только в офисных, производственных помещениях, но даже и в детских учреждениях. На производстве изделий установлен строжайший контроль за качеством материалов;
    • Химическая стойкость. Панели обладают высокой стойкостью к разным химическим веществам. Это делает их практичными, очень удобными в применении на промышленных объектах;
    • Стойкость к ударам. Такая продукция не боится ударов и физических воздействия. Это делает срок ее эксплуатации намного выше всех аналогов. Изделия не просто защищены от царапин, но еще могут выдерживать случайные удары;
    • Высокая огнестойкость. Продукция производится на основе СМЛ. Это абсолютно негорючий материал. Товары прошли испытания, что подтверждается сертификатами.

    Огнестойкие декоративные стеновые панели – это выбор прогрессивно мыслящих людей, которые предпочитают платить за стоящий товар.

    Огнестойкие панели — ИНТЕРПАН

    Стекломагниевый лист или как ещё его называют стекломагнезитовый лист, СМЛ или магнезитовая плита, является современным облицовочным строительно-отделочным материалом, изготовленным на основе магнезиального вяжущего вещества. 
     Огнестойкие   панели  из стекломагнезитового листа успешно применяются при внутренней и наружной отделке стен, при подготовке полов и облицовке потолочных покрытий, для изготовления перегородок,Листы СМЛ легко поддаются различной механической обработке: пиление, резка, сверление. Монтаж СМЛ листов имеет много общего с технологией монтажа листов гипсокартона, но в отличие от гипсокартона листы СМЛ более твёрдые и требуют засверлить предварительно углубление под шляпку (при плотности более 1200 кг/м3). Для листов с плотностью 980-1050 кг/м3 предварительное сверление не требуется. Для закрепления рекомендуется использовать универсальный оцинкованный саморез диаметром 4,2-4,5 см. с потайной головкой. Возникающие стыки шпатлюются силиконовой либо акриловой шпатлёвкой с сеткой. Шпатлёвки на цементной или гипсовой основе применять не рекомендуется.

     Огнестойкие панели используются:

    • Для огнезащиты бетонных и стальных несущих конструкций общественных или промышленных зданий;
    • При устройстве межкомнатных перегородок;
    • Для устройств потолков, полов, кровельных конструкций;
    • При устройстве каркасных стеновых панелей;
    • Для облицовки бассейнов, саун, ванн и других влажных помещений;
    • При облицовке наружных и внутренних стен зданий;
    • При монтаже в малоэтажном строительстве каркасных стен.

    Основные преимущества стекломагнезитового листа:

    • Влагостойкость – под воздействием влаги не размягчается и не деформируется;
    • Огнестойкость – СМЛ листы являются негорючим строительно-отделочным материалом из категории НГ. Свойства подтверждены сертификатами. Благодаря высокой огнестойкости СМЛ возгорания и распространение огня при пожаре предупреждаются;
    • Водонепроницаемость – листы СМЛ обладают высокой водонепроницаемостью, вследствие чего исключены деформация и взбухание материала при длительном воздействии воды;
    • Прочность – Стекломагнезитовые листы располагают существенной прочностью на изгиб и имеют высокую ударную прочность. Это гарантирует стабильное положение облицовочных листов в конструкции на протяжении срока эксплуатации;
    • Экологическая безопасность – негорючие панели СМЛ не содержат вредных или токсичных веществ. Материал листов не выделяет вредных веществ при нагревании и не имеет запаха. Это свойство позволяет применять стекломагниевые листы при отделке детских учреждений, больниц и домов отдыха;
    • Звукоизоляция и теплоизоляция –  огнестойкие   панели  СМЛ обладают достаточно низкой звукопроницаемостью и теплопроводностью, что позволяет применять СМЛ листы при наружной отделке фасадов;
    • Долговечность – стекломагнезитовые листы не содержат в своём составе смол или адгезивов, поскольку компоненты СМЛ панелей способны к самостоятельному затвердеванию. Панели СМЛ эрозии не подвержены. Срок эксплуатации свыше 50 лет;
    • Простота монтажа и механической обработки – негорючие панели СМЛ весьма удобны при любом монтаже, так как отлично надрезаются и отламываются, легко и прочно крепятся саморезами к дереву или металлу, успешно красятся красками, могут быть ламинированы различными материалами и оклеены обоями. СМЛ листы можно облицевать даже плиткой или мозаикой, для этого необходимо закрепить сетку из проволоки и нанести раствор.

    В состав стекломагнезитового листа входят такие компоненты как каустический магнезит, щебень, вспученный перлит, хлорид магния, органический наполнитель в виде древесных стружек и рисовой шелухи, хлорид железа, бихромат натрия, сульфат железа, соляная кислота и в качестве армирующего материала стеклоткань. Так же дополнительно может применяться материал из синтетических волокон нетканый. Все компоненты стекломагнезитового листа экологически чисты и не выделяют вредных или токсичных для здоровья веществ.

    Стеновые панели от производителя. Проект, монтаж под ключ

    Стеновые панели занимают лидирующее место в материалах для внутренней отделки помещений. Отделка панелями один из самых быстрых способов преобразить стены в интерьере.

    Достоинства отделки стеновыми панелями:

    • Не требуется финишная отделка стен, нет необходимости маскировать стыки, выравнивать стены и т.д.
    • Все коммуникации скрыты между панелями и стеной, они не видны и не портят внешний вид, не нужно протягивать кабель каналы
    • Любую панель можно легко снять и заменить в случае повреждения
    • Стеновые панели обладают большим сроком службы и неприхотливы в эксплуатации, в отличие от любых других отделочных материалов
    • Стеновые панели создают дополнительную звуко и тепло изоляцию помещения

    Стеновые панели фабрики Wallhof экологичны, они производятся из материалов без добавления формальдегидов и смол, не токсичны. Помимо этого, панели фабрики Wallhof негорючие, имеют сертификат огнестойкости КМ 1 и все протоколы испытаний. Именно поэтому мы рекомендуем применять стеновые панели Wallhof для отделки коммерческих помещений с высокой проходимостью.

    Где применять стеновые панели Wallhof
    Для оклейки стен обоями или просто покраске, поверхность должна быть идеально ровной, нужна тщательная и кропотливая работа по устранению дефектов стен. Именно предварительная подготовка стен занимает львиную долю времени средств в ремонте помещения. Все эти манипуляции не нужны, если использовать стеновые панели.

    Отделывать стеновыми панелями Wallhof можно множество объектов. Ниже некоторые из тех, где были применены наши панели:

    • Университеты, школы, академии, детские сады, детские учреждения для летнего отдыха
    • Театры, концертные залы, кинотеатры, залы заседаний и актовые залы
    • Отели, загородные пансионаты, апарт-отели и гостиницы
    • СПА-центры, спортивные клубы и фитнес залы
    • Стоматологии, перинатальные центры, медицинские центры
    • Кабинеты руководителей, залы переговоров
    • Коридоры, холлы, дверные порталы
    • Музыкальные школы, звукозаписывающие студии, залы консерваторий

    Для каждого из этих объектов мы подберём идеальный вариант отделки, если вы сами ещё не определились с выбором.

    Виды стеновых панелей Wallhof
    Выбрать вид стеновых панелей для внутренней отделки можно в зависимости от типа помещения. В коммерческих помещениях нельзя использовать панели из горючих материалов, а дерево является таковым.

    Всю красоту натурального дерева отражают стеновые панели Wallhof Wood ™. Эти панели негорючие за счёт основы из ГСП (прессованный гипс) и шпона (тончайший срез древесины). Шпонированные панели отражают роскошь всей отделки пространства. Интерьер сразу становится живым, натуральным, приобретает теплоту и неповторимую фактуру дерева. Панели Wallhof Wood ™ чаще всего применяют в кабинетах руководителей и залах переговоров. 

    Для отделки детских и медицинских учреждений, коридоров с высокой проходимостью, холлов жилых домов и отелей лучше всего использовать панели Wallhof HPL ™, они обладают вандалостойкими свойствами, их легко очистить от любых загрязнений, панели с покрытием hpl можно обрабатывать химическими чистящими средствами (это важно для медучреждений). 

    Для помещений, в которых очень важна чистота звука музыки и голоса идеально подойдут акустические панели Wallhof Acoustik ™.  Благодаря специально разработанным перфорациям эти панели делают все звуки чётче, устраняют эхо, а также звук поглощается и его не слышно в примыкающих комнатах.

    В интерьеры, где заказчик хочет добавить яркости и разнообразия прекрасно впишутся стеновые панели Wallhof True Color ™. Разнообразие цветов не ограничено, панели окрашиваются в любой цвет RAL и SIRCA. Часто такие панели используются в помещениях, где необходимо соблюсти корпоративный цвет или цвет бренда.

    Реечные системы Wallhof Rail System ™ прекрасно подходят для зонирования пространства и отделки стен для придания монументальности. Такие системы можно отделывать пластиком, окрашивать.

    Размеры стеновых панелей
    Мы производим стеновые панели и реечные системы стандартных размеров. Помимо этого, наша производственная база позволяет изготавливать стеновые панели разных геометрических форм и размеров, вам нужно лишь показать визуализацию своей задумки, а всю остальную работу выполнят специалисты фабрики – от полного проектирования до монтажа нестандартных стеновых панелей.

    Важное преимущество
    Важным преимуществом стеновых панелей Wallhof является собственная производственная база в г. Санкт-Петербург. Панели изготавливаются в срок, если необходимо выполнить срочный заказ, всегда войдём в ситуацию заказчика и найдем выход.

    Иногда случаются неприятные инциденты – панель повредилась при неправильной отгрузке или монтаже. В этом случае мы незамедлительно произведём замену панели. Такое невозможно сделать, если поставщик стеновых панелей находится, например, в Европе или является перекупщиком продукции.

    Негорючие панели от Руфас — дилера огнестойких отделочных материалов

    Наша компания занимается поставками в любых масштабах высококачественных, экологичных, пожароустойчивых материалов для реализации дизайнерских решений по оформлению интерьера помещений, отделки кровли и ландшафтных проектов.

    Своим заказчикам мы всегда предлагаем комфортные условия для долгосрочных деловых отношений. У нас вы можете выгодно купить стекломагниевый лист (СМЛ) для черновой обработки помещений или эстетичные огнестойкие панели с разнообразным декоративным покрытием для финишной отделки. Сотрудничая с нами, каждый клиент сможет лично убедиться в том, что Москва не всегда является территорией высоких цен!

    В ассортименте Руфас — Огнестойкие панели широко представлен сертифицированный стекломагнезитовый листовой строительно-отделочный материал от ведущих производителей, который не только обеспечит дополнительную прочность архитектурной конструкции, но и станет надежной преградой для огня, шума и влаги.

    Приобретая у нас негорючие панели для внутренней отделки и наружной, вы гарантированно получаете высокий уровень сервисного обслуживания и всестороннюю консультационную помощь.

    Преимущества компании и удобство сотрудничества

    marker Большой опыт в сфере реализации СМЛ позволил нам сформировать ряд преимуществ, позволяющих вам купить плиты в необходимых количествах и при этом вписаться в утвержденный строительный бюджет.

    markerТочный замер необходимого количества и расчет окончательной стоимости негорючих панелей силами специалистов Руфас.

    marker Наличие интерактивного калькулятора для самостоятельного планирования затрат.

    markerДетальное 3D моделирование (визуализация) готового интерьера или экстерьера строительного объекта на основании данных заказчика.

    marker Оперативная доставка заказа в пределах Москвы, Московской области и регионов.

    markerПрофессиональный монтаж негорючих стеновых панелей и комплектующих нашими строителями.

    marker Индивидуальный подход к каждому клиенту с целью предоставления лучшей цены на стекломагниевый лист и оптимальных условий его доставки независимо от объема заказа.

    Продажа огнестойких панелей

     

     

    Магелан — стекломагниевые листы без декоративной отделки, толщины 6, 8, 10 и 12 мм. В продаже панели «В» класса и «Премиум 01» плотностью 800 кг/м³ и 1000 кг/м³ соответственно. Листы «В» класса используются только для внутренней отделки, СМЛ «Премиум 01» помимо внутренней отделки может применяться для внешней облицовки, группа горючести — НГ.

    Интерпан — огнестойкие панели с декоративной отделкой. Возможные основы, используемые для панелей — СМЛ, ГКЛ, ГВЛВ, ГМЛ. Виды декоративных покрытий — акриловое окрашивание, ПВХ-пленка, HPL-пластик и натуральный шпон. Большой выбор декоров, возможность купить готовые листы со склада.

    Стенопан — панели из стекломагниевого листа, ламинированного с двух сторон декоративным покрытием из трудногорючего пластика HPL. Группы горючести НГ и Г1.

    Нофламат — огнестойкие панели производства ПГ Союз (Санкт-Петербург), изготавливаются из влагостойкого гипсоволокнистого листа и декоративной полимерной пленки. Толщина панели 13 мм, листы длиной 2,5 м и 3 м. Группа горючести Г1, в ассортименте более 15 цветов.

    Гипласт — производятся компанией ПГ Союз в Санкт-Петербурге, для основы используется ГВЛВ толщиной 13 мм, в качестве защитно-декоративного покрытия — пластик HPL. Толщина панели 13 мм, листы длиной 2,5 м и 3 м. Группа горючести Г1, в ассортименте более 30 цветов.

    Унипрок — ассортимент составляют панели из СМЛ с акриловым покрытием, серия НГ с защитно-полимерным или с акриловым покрытием, а также звукопоглощающие панели Унипрок-Акустика.

    Деомат — группа горючести панелей Г1, основы из гипсокартонного и стекломагниевого листа, для декоративной отделки применяется специальное акриловое покрытие.

     

    Приобретая у нас негорючие панели для внутренней отделки и наружной, вы гарантированно получаете высокий уровень сервисного обслуживания и всестороннюю консультационную помощь.

    Подсветка стен светодиодной лентой – Подсветка потолка светодиодной лентой — декоративное освещение, как способ выразить себя

    Подсветка стены светодиодной лентой — варианты дизайна. Жми!

    Подсветку стен часто используют для того, чтоб комната была ярче и светлее, а интерьер выглядел более изящным. При использовании такого освещения апартаменты становятся оживленными, ведь чем больше света, тем краше и комфортнее.

    Множество дизайнеров советуют именно такую подсветку, так как она поможет обогатить дизайн комнаты и не заставит растрачивать много средств.

    Почему подсветка стала настолько популярной? Тусклый свет в комнатах подавляет зрение, после чего болят или слезятся глаза, а основным светом, будь то люстра посреди комнаты или лампы в разных углах, пользоваться хочется не всегда, иногда хочется создать в комнате особенную атмосферу.

    Вконтакте

    Одноклассники

    Facebook

    Twitter

    Мой мир

    Подсветка светодиодной лентой

    Подсветка стен светодиодной лентой пользуется невероятной популярностью, ведь свет от данного источника очень мягкий и совсем не «режет» глаза, как бывает от обычной лампы. Светодиодные ленты имеют массу оттенков, не составит труда подобрать цвет под конкретный интерьер комнаты.

    Светодиодная лента имеет массу преимуществ, которые только и привлекают внимание потребителей:

    • cветодиодная лента достаточно экономная. Если проложить эту ленту по всему периметру комнаты, то дизайн будет выглядеть гораздо интереснее, а по кошельку это никак не ударит;
    • cветодиодная лента абсолютно не нагревается. Если в доме маленький ребенок, не будет опасений того, что он возьмется за горячую лампочку;
    • cветодиодная лента обладает преимуществом выбора цвета. Лента гармонично может вписаться в интерьер любого оттенка;
    • cветодиодная лента долгосрочна. В то время, пока обычная лампочка прослужит год, данная лента прослужит еще 10 лет.

    Данная лента хороша тем, что распределение света идет равномерно по всей комнате. Спектр ленты похож на солнечный свет, что позволит напрямую смотреть на него, и это не вызовет утомления или острых режущих ощущений. Особенно эффектно светодиодная подсветка смотрится в нише стены.

    Совет дизайнера: надумывая украсить свой интерьер светодиодной лентой, не стоит исключать основное освещение из комнаты, так как неизвестно, сможет ли непривыкший сразу воспринять такой спектр света.

    Панно и витраж на стене с подсветкой

    Множество дизайнеров акцентируют внимание на панно и витражи с подсветкой в интерьере. Они могут придать легкости или, наоборот, насыщенности в любую комнату. Панно и витражи используют в самых различных местах, начиная от квартир, детских садов, заканчивая ювелирными магазинами или ЗАГСом. С подсветкой данный элемент интерьера будет иметь возможность чего угодно.

    При помощи подсветки можно полностью сделать акцент на панно, или скрыть его и предать легкого освещения комнате. Панно может быть выполненно их различных материалов:

    • стеклянное панно с подсветкой;
    • панно из оникса с подсветкой;
    • панно из декоративного камня с подсветкой.

    Стеклянное панно с подсветкой отлично подойдет в гостиную, или в спальню, где нет ничего лишнего в интерьере. Такое панно будет придавать спокойствия и умиротворения. Подсветка на таком панно в голубом цвете может имитировать, например, воду, а в желтом — солнце.

    [rek_custom1]

    Панно на стене из оникса с подсветкой лучше всего делать в рабочем кабинете, или в важных офисах. Для комнаты это будет слишком броско и менее изящно. Но если вы хотите придать роскошный старинный вид интерьеру (что сейчас очень модно), то советуем выбрать панно из оникса с подсветкой. Стена из оникса с подсветкой идеально заменит любую картину, а вид кабинета или комнаты будет превосходным.

    Панно из оникса

    Панно на стене из декоративного камня с подсветкой создано для любителей древних интерьеров. Оно создает более холодную атмосферу, что заставляет завернуться в плед у камина.

    Стена из декоративного камня с подсветкой – довольно экономный вариант, и позволить себе его может практически каждый. Именно благодаря подсветке, панно на стене может быть объемным, что придаст более оживленного вида комнате.

    Обои с подсветкой

    Также хороший современный вариант для комнаты – обои с подсветкой. Данный вариант декора отличается простотой в нанесении, но ничем не уступает в красоте, а даже выигрывает.

    Возьмите на заметку: дизайнеры рекомендуют обои с подсветкой в детские комнаты. Тусклый, ненавязчивый свет можно оставить на ночь, если ребенок проснется посреди ночи, его не будет пугать темнота.

    Обои с подсветкой с эффектом 3д также используют в прихожей, ведь зайдя с улицы, человек не может настроиться на комнатный свет, а подсветка позволяет мягко перенести перепад.

    Любой из перечисленных вариантов по-своему хорош. Долговечность и надежность предложенных выше вариантов максимально обеспеченна. Следует лишь решить, в какой комнате или кабинете будет лучше смотреться тот или иной вариант.

    Возможно, Вас заинтересует статья о том, какой нужен крепеж для люстры.

    А о том, как выбрать люстру для интерьера, Вы можете прочитать здесь.

    [rek_custom1]

    Как выглядит светодиодная подсветка стен, и какие эффекты можно сделать с ее помощью, смотрите в следующем видео:

    Вконтакте

    Facebook

    Twitter

    Google+

    Мой мир

    Видите неточности, неполную или неверную информацию? Знаете, как сделать статью лучше?

    Хотите предложить для публикации фотографии по теме?

    Пожалуйста, помогите нам сделать сайт лучше! Оставьте сообщение и свои контакты в комментариях — мы свяжемся с Вами и вместе сделаем публикацию лучше!

    Подсветка потолка светодиодной лентой — декоративное освещение, как способ выразить себя

    Сегодня уже никого не удивить классическими люстрами на потолке. Уже давно прочно вошли в моду светильники, дополняющие основной источник света, используемые для зональной подсветки и украшения облика интерьера. И если точечные светильники уже не так актуальны в силу определенных причин, то светодиодные ленты применяются все активнее. Подсветка потолка светодиодной лентой – это не очень сложный и увлекательный процесс. В данной статье будет рассказано все самое важное по этой теме.

    Декоративная подсветка светодиодами создает в помещении особую атмосферуДекоративная подсветка светодиодами создает в помещении особую атмосферуДекоративная подсветка светодиодами создает в помещении особую атмосферу

    Светодиодная подсветка потолка в интерьере

    Для начала давайте рассмотрим несколько фотографий, чтобы понять, какую красоту можно сотворить с таким освещением, а уже потом обсудим правила монтажа и выбора оборудования.

    Диодная лента под потолком — линейная подсветка в нишахДиодная лента под потолком - линейная подсветка в нишахДиодная лента под потолком - линейная подсветка в нишах

    Сейчас пользуются спросом сложные потолки из гипсокартона или ПВХ полотен. Их форма может быть такой, что декоративная подсветка легко прячется в нишах. На фото выше показано, как светодиоды для потолка помогают не только освещать узкий проход, но и визуально делают его просторнее. Для узкой части коридора лента выступает в качестве основного источника освещения.

    Монтаж над навесной платформойМонтаж над навесной платформойМонтаж над навесной платформой

    Здесь подсветка помогает создать эффект парящего потолка. Опять же, из гипсокартона собрана сложная конструкция, за краями которой и скрывается лента. Света от такой композиции в помещение поступает мало, поэтому ее назначение чисто декоративное

    Потолочное освещение светодиодноеПотолочное освещение светодиодноеПотолочное освещение светодиодное

    Очень интересная композиция, и воспринимать ее нужно во всем объеме, так как в создании атмосферы принимают участие и точечные светильники на потолке и коробе. Дизайнер не стал мастерить сложные короба и предусмотрел крепление ленты прямо к потолку. Результат в темноте смотрится потрясающе, да и с практичной точки зрения тут все нормально – появился легкий доступ к оборудованию, что облегчит последующее обслуживание. Любителям необычного, футуристичного и технологичного стоит взять на вооружение.

    Контрастное сочетание цветов на потолкеКонтрастное сочетание цветов на потолкеКонтрастное сочетание цветов на потолке

    Светодиодные ленты также хороши для создания красивого перехода между уровнями потолка, особенно если они сделаны из разных материалов и имеют отличные цвета. На фото видно, как сплошная полоса света отражается в глянцевой поверхности натяжного потолка, от чего получился эффект глубины и объема. Подобный прием визуально увеличивает высоту потолка, а значит, подойдет для невысоких помещений.

    Светодиодная подсветка стены с потолкаСветодиодная подсветка стены с потолкаСветодиодная подсветка стены с потолка

    На фото снова показан эффект парящего потолка, но теперь расстояние до стен сокращено до минимума. Смотрится решение элегантно и красиво, но обслуживать ленту будет не совсем удобно. Этот прием, наоборот, визуально приближает потолок к полу. Делая что-то подобное, не стоит покупать в центр комнаты массивную люстру – пусть она будет плоской и широкой, чтобы не терялась интенсивность освещения.

    Подсветка потолка светодиодной лентой фотоПодсветка потолка светодиодной лентойПодсветка потолка светодиодной лентой

    Помещение на фото – эксклюзивное решение, и встретить подобное в жизни мало кому придется. Но мы его публикуем за уникальный облик, который получился именно за счет светодиодных лент.

    Светодиоды в подвесной потолок – нужна ли такая встройкаСветодиоды в подвесной потолок – нужна ли такая встройкаСветодиоды в подвесной потолок – нужна ли такая встройка

    Одна из последних тенденций – установка светодиодной ленты над натяжным полотном. Смотрится это необычно и интересно. Сам потолок делается из материала, способного пропускать свет. Дизайнеры таким способом создают очень интересные и красивые композиции. Однако на практике такие потолки не приживаются. Во-первых, ткань для их создания стоит дороже стандартных ПВХ полотен. Во-вторых, возникают большие проблемы, когда светодиодная лента начинает перегорать. Представьте себе, что вместо четких линий, образуются прерывистые отрезки, и чем дальше, тем некрасивее это все будет выглядеть.

    Выполнить ремонт или замену элементов не представляется возможным без демонтажа потолка, на что пойдут немногие. В итоге подсветка просто забрасывается и не используется. Произойти это может уже через год-два. В нереально долгий срок службы светодиодов верить не стоит. Они также прекрасно горят, так как электрика на нашем рынке, часто продается низкокачественная.

    Способы установки светодиодной ленты

    В этой главе будет всего одна таблица, в которой будут представлены все основные способы крепления светодиодной ленты. Опишем особенности и сложности, которые могут возникнуть при монтаже.

    Схема расположения ленты:Описание:

    Сложный короб, свет направлен вверхСложный короб, свет направлен вверхСложный короб, свет направлен вверх

    На первой схеме показан стандартный периметральный короб двухуровневого потолка с подсветкой. Передняя стенка конструкции имеет выступ вверх, что позволяет спрятать светодиодную ленту с глаз.

    Лента при этом расположена на горизонтальной части ниши и светит в потолок. Так стоит делать, если освещаемая поверхность матовая, так как глянец будет слишком ярким пятном отражать световой поток, и получится четкая граница подсветки.

    Свет направлен в комнатуСвет направлен в комнатуСвет направлен в комнату

    Здесь изображен все тот же короб, только световой поток будет направлен в сторону помещения. Внешний бортик частично отсечет линию света. Схема поможет лучше осветить потолок. Эффекта сильного отражения, как в первом случае не будет даже на глянцевых поверхностях.

    Свет направлен внутрь коробаСвет направлен внутрь коробаСвет направлен внутрь короба

    На наш взгляд, это решение является самым удачным из предложенных. Свет, отражаясь от задней стенки короба будет мягко рассеиваться. Ленту никак не будет видно в отражении. Линия подсветки будет равномерной и красивой

    Монтаж ленты за потолочным багетомСвет направлен внутрь коробаСвет направлен внутрь короба

    Чтобы упростить задачу монтажникам, короб можно сделать прямым, без дополнительной полочки. Диодная лента по периметру потолка прячется за специальным плинтусом. Выглядит это все красиво и интересно, правда, чтобы спрятать блок питания потребуется либо большой багет, либо специальная ниша.

     

    Горизонтальная установкаГоризонтальная установкаГоризонтальная установка

    Чтобы сделать основное освещение из светодиодной ленты, ее следует направить вниз. Как мы уже видели ранее, некоторые вовсе не прикрывают прибор, но будет правильно в потолок встроить витраж, который можно будет при необходимости с легкостью демонтировать.  Такая вставка будет служить рассеивателем светового потока, что очень важно для диодов, так как выдаваемый ими пучок является узконаправленным.

    Эффект парящего потолкаЭффект парящего потолкаЭффект парящего потолка

    Для создания эффекта парящего потолка понадобится короб обратной формы. Проще всего его собрать при помощи фрезера и гипсового клея, но суть не в этом. Светодиодная подсветка под потолком направляется в сторону стены. Свет заполняет оставшееся пространство, отчего и создается визуальное разделение поверхностей.

     

    Светодиодная лента, как она есть

    Теперь давайте разбираться непосредственно с оборудованием. Выясним основные его характеристики, свойства, порядок монтажа и прочее.

    Как устроена LED лента

    Интересно знать! Если кто-то не в курсе, то аббревиатура LED означает светодиоды.

    Структура светодиодной лентыСтруктура светодиодной лентыСтруктура светодиодной ленты

    Светодиодная лента представляет собой гибкую печатную плату. С лицевой стороны на нее напаяны резисторы и отдельные светодиоды, соединенные одной цепью. С обратной — будет клейкое основание для удобного и быстрого монтажа.

    Лента может укорачиваться по длине, поэтому на той же лицевой стороне периодически установлены контактные площадки для питания, обозначенные как – и +. Это говорит о том, что прибор будет работать только от постоянного тока и для питания ему потребуется понижающий трансформатор.

    Совет! Контактов может быть и 4 штуки. Обозначены они будут как R, G, B и +. Такие ленты называются многоцветными. Они способны выдавать практически любой оттенок и настраиваются пользователем. Светодиоды, используемые в них, в одном корпусе имею три диода зеленого, красного и синего цветов – именно их сочетание и дает нужные оттенки. Соответственно, в схеме питания предусмотрено отдельное подключение каждого цвета и есть общий плюс. Вот и получается 4 контакта.

    Места, где допускается резать лентуМеста, где допускается резать лентуМеста, где допускается резать ленту

    Ленту резать можно только секциями определенного размера. Допустимые места резки обозначаются прямо на ленте изображением ножниц. Минимальный отрезок ленты будет включать в себя три диода.

    Для работы ленты требуется напряжение в 12 или 24В. Эти данные подскажет сама лента в своей маркировке. Нужное напряжение выдается трансформатором. Сила тока ограничивается промежуточными резисторами.

    Ширина ленты также стандартизирована, но можно приобрести варианты от 8 до 24 мм.  Максимальная длина запитанного отрезка ленты составляет 5 метров. В такой длине они и продаются, намотанными на бобины. Дело в том, что при превышении указанного лимита разница сопротивления на концах прибора становится настолько великой, что заметен перепад яркости свечения – в начале светодиоды будут яркими, а в конце тусклыми. Когда необходимо запитать ленту большей длины делается дополнительная параллельная запитка. Питание может протягиваться от одного источника питания, если его мощности достаточно, или от разных.

    Диодная лента на бобинеДиодная лента на бобинеДиодная лента на бобине

    Важно правильно соотнести мощности ленты и блока питания. Последнего должно хватать с запасом, чтобы избежать его перегрева.

    Типы светодиодных лент

    Светодиоды SMDСветодиоды SMDСветодиоды SMD

    Существует два типа светодиодных лент:

    1. На одних установлены диоды типа SMD. Это самое популярное решение, та как полупроводники имеют компактные размеры и выдают хороший уровень светимости. По форме они квадратные и плоские.
    2. Второй вид называется DIP — для внутренних помещений их не используют, а вот для уличной подсветки они хороши. Корпус всего устройства имеет плотную силиконовую оболочку, которая надежно защищает от влажности и прочих вредных факторов. Диоды имеют цилиндрическую форму и большие габариты. Преимущество такой ленты в том, что она легко гнется в разных направлениях.

    Лента DIPЛента DIPЛента DIP

    Помимо буквенного обозначения в маркировке ленты будет и числовое, например SMD5050 – так обозначается тип чипа и его габариты в сотых долях сантиметра.

    Светодиод SMD3528 является самым популярным. Он работает от номинального тока в 6,4 мА. Связка из трех диодов потребует 0,2 А. Эта информация пригодится при расчете мощности блока питания под ленту.

    Сколько потребляют мощности светодиодные ленты разных типовСколько потребляют мощности светодиодные ленты разных типовСколько потребляют мощности светодиодные ленты разных типов

    Также при выборе ленты обратите внимание на количество диодов на 1 погонный метр – значение варьируется от 30 до 240 штук, в зависимости от типа. Чем больше этот показатель, тем ярче будет выдаваемый световой поток.

    Интересно знать! Диоды типа 5050 светят ярче, чем 3528 в среднем в 2,5 раза.

    Чем плотнее расставлены светодиоды, тем более ровную полосу света они выдадут. Для подсветки потолка покупают не менее 120 штук, чтобы не наблюдать эффект прерывистой полосы.

    Цветные ленты

    Ранее мы уже рассказали про цветные ленты, способные динамически менять цвет освещения. Стоят они намного дороже, но взамен дают увеличенный функционал.

    Лента RGBЛента RGBЛента RGB

    Для управления такой лентой потребуются специальный контроллер, через который подается питание. Он имеет дистанционный пульт управления, и монтируется также скрыто. Устройство это напоминает кнопочку на новогодней гирлянде, но умеет намного больше.

    Пользователю доступны функции смены временного интервала мигания подсветки, точной подстройки оттенков под себя и их запоминание, регулировки чередования цветов и их яркости. Последние модели подключаются к сигналу Wi-Fi и могут дистанционно управляться со смартфона через приложение.

    Светодиодные потолки своими руками

    Далее разберем, как правильно подобрать комплект оборудования и произвести установку декоративной подсветки на потолок. Давайте обо всем по порядку.

    • В первую очередь выбирается сама лента. Как прибор работает и светит, вам по просьбе продемонстрируют в магазине. Также попросите продавца предъявить сертификат качества, чтобы убедиться, что товар сертифицирован и соответствует нормам безопасности.
    • Внимательно изучите маркировку изделия. Она будет выглядеть следующим образом: 5m-48w-120x3528smd-2400lm-6000к-cool-white-light-led-strip-light-dc12v. Тут есть вся важная для вас информация. Мощность 48 Вт при длине 5 м; тип светодиодов SMD3528; световой поток 2400 люмен; Цветовая температура 6000 Кельвин; рабочее напряжение 12 Вольт.
    • Затем определите, сколько метров ленты вам требуется, например, 3 метра. Рассчитайте мощность ленты: 48/5*3=28,8 Вт. Найдите силу тока: 28,8/12= 2,4 А. Для блока питания требуется запас мощности минимум в 15%: 2,4*1,15=2,76А. А лучше взять сразу на 5 А и быть уверенным в расчетах на 100%.

    Многоканальный блок питания для светодиодных лентМногоканальный блок питания для светодиодных лентМногоканальный блок питания для светодиодных лент

    • Добираем оставшиеся материалы. Рассчитайте общую длину проводов, которые понадобятся для запитки ленты. Также советуем организовать небольшой запас.
    • Контроллер – требуется только для цветных лент. При его выборе смотрим не только на параметры питания, но и на поддерживаемые функции.
    • Коннекторы – удобные приспособления, позволяющие быстро и надежно подключать провода питания или соединять последовательно друг с другом отрезки лент.
    • Для изменения яркости монохромной ленты можно установить диммер. В контроллерах такая функция имеется по умолчанию.
    • Алюминиевая направляющая светодиодной ленты. Требуется она не всегда, но способна выполнять сразу несколько функций: обеспечивает надежную фиксацию ленты, может встраиваться в ровные поверхности, охлаждает светодиоды, поддерживает установку рассеивателя в виде полупрозрачного колпака.

    Направляющая с рассеивателемНаправляющая с рассеивателемНаправляющая с рассеивателем

    Интересно знать! При монтаже в гипсокартонный короб направляющая используется редко, так как ее функции выполнит направляющий профиль каркаса. Сталь тоже неплохо отводит выделяемое тепло от диодов.

    Из рабочего инструмента понадобятся: паяльник или коннекторы, средства для снятия изоляции, ножницы. Не помешает мультиметр для прозвона готовой схемы.

    Схема сборки светодиодной лентыСхема сборки светодиодной лентыСхема сборки светодиодной ленты

    Работа по подключению выполняется в следующей последовательности:

    • Определяется длина ленты и производится ее кроение или наращивание при необходимости;
    • Между собой соединяются контроллер и блок питания. Для этого потребуется всего два провода, которые вставляются в соответствующие клеммы и зажимаются. Будьте внимательны и не перепутайте провода. Контроллер так же работает от постоянного тока, и неправильное подключение выведет его из строя.
    • Затем прокидываются провода от контроллера к ленте. Если лента выбрана монохромная, она подключается напрямую к блоку питания. Для подключения пользуйтесь маркировкой на ленте и контроллере, используйте провода разных цветов, чтобы не запутаться.

    Провода припаиваются к лентеПровода припаиваются к лентеПровода припаиваются к ленте

    • Произведите установку ленты, как было изначально задумано. Блок питания и контроллер спрячьте в недоступном для обозрения месте.

    Светодиоды на потолке — элементы управления декоративной подсветкойСветодиоды на потолке - элементы управления декоративной подсветкойСветодиоды на потолке - элементы управления декоративной подсветкой

    • Далее производится перепроверка всех соединений, после чего блок питания подключается к сети переменного тока – втыкаем его в розетку, другими словами. Проверяем работоспособность цепи и радуемся результату.

    Подсветка потолка светодиодной лентойПодсветка потолка светодиодной лентойПодсветка потолка светодиодной лентой

    Заключение

    В качестве резюме этой публикации, приведем достоинства и недостатки применения подсветки для потолка светодиодной. К первому отнесем:

    • Достаточно простой монтаж, который будет по силам многим;
    • Экономный расход электричества и высокий КПД;
    • Долгий срок службы при условии хорошего охлаждения и качественного электропитания;
    • Красивая многоцветная иллюминация.

    Недостатков немного, но они имеют место быть:

    • Некачественная цветопередача;
    • Достаточно высокая стоимость;
    • При перегорании одного светодиода гаснут и остальные в трио, отчего в ленте образуется проплешина.

    Это все, что нужно знать, при создании качественной и красивой подсветки потолка.

     

    Подсветка стены светодиодной лентой с потолка. Устойчивость к влаге

    С какой скоростью прогрессирует технология в современном мире. Еще недавно от слов становилось приятно на душе, но пусто в кошельке. Сейчас, в момент, когда на Российском рынке представлены всевозможными компаниями и конкуренция очень высока – стали доступнее. Поэтому дизайнеры предлагают разные решения, в том числе подсветка натяжного потолка светодиодной лентой изнутри.

    Какие есть виды подсветки натяжных потолков

    В зависимости от высоты комнаты и возможности откусить 10 см. от высоты комнаты можно сделать несколько и подсветок для них.

    Некоторые виды подсветки, которые обеспечат хорошее, но не достаточное освещение:

    • Светодиодная лента по периметру ;
    • с коробом из ГКЛ по периметру с подсветкой;
    • Светодиодная лента под натяжным потолком – простые формы;
    • с освещением в соответствии с общим дизайном.

    При монтаже любой из конструкций возникает вопрос о смене освещения, а точнее светодиодных лент внутри потолка.

    Но производители самих лент обещают бесперебойную работу своего осветительного оборудования в течение десяти лет.

    За этот период даже с потолком может что-то случится, поэтому монтаж светодиодных лент под всю безопасная и долгоиграющая установка.

    Но если есть опасения по поводу долговечности светодиодных лент внутри потолка, то существует возможность разместить их по периметру, спрятав в коробе из гипсокартона или чуть ниже натяжного потолка, закрытой специальным плинтусом.

    Светодиодная лента в натяжном потолке – красота внутри

    Натяжной потолок со светодиодными лентами внутри выбирают молодые люди и в детские комнаты.

    Преимуществ у такого освещения гораздо больше чем минусов:

    1. Светодиодные ленты тратят гораздо меньше электроэнергии чем обычные лампы дневного света;
    2. Это освещение готовое годами служить без замены ламп;
    3. Позволяют создавать немыслимые и незабываемые интерьеры;
    4. Освещение может служить вместо ночника;
    5. Имеет возможность устанавливать интенсивность подсветки;
    6. Светодиодные ленты могут быть белыми или разноцветными.

    К минусам можно отнести только то, что одна и та же картина потолка может надоесть за такой длительный период.

    Молодежь предпочитает делать немыслимые световые в своей комнате или создавать светомузыку для домашних дискотек и вечеринок.

    В детской комнате такое освещение незаменимо. Многие малыши боятся ложиться спать без света, но включать точечный ночник или оставлять верхний дневной свет – очень дорого. Светодиодные ленты под можно сделать в виде карты или расположить ленты в виде любимого героя. Ребенок будет спокойно спать, и экономия энергии будет видна уже в первый месяц.

    Натяжные потолки с подсветкой по периметру – варианты установки

    Создание спокойного настроения придает мягкая подсветка по периметру натяжного потолка. Вечером хочется отдохнуть не только самому, но и глазам, по этой причине установка светодиодных лент по периметру лучший вариант освещения. Такой свет не надоедает, никогда не выйдет из моды, ленты легко поменять.

    Принцип монтажа заключается в установке светодиодных лент по стене, чуть ниже самого потолка. Что бы не было видно конструкции ее закрывают специальным потолочным плинтусом. Можно сделать , периметр которого будет выполнен из ГКЛ и лента будет спрятана в нем. В этом случае не стоит делать потолок, так как вся и ленты будут отражаться в глянце, как в зеркале. Такая картина сильно испортит интерьер и станет худшим проектом в доме.

    Важно знать, что светодиоды не дают полноценного освещения и люстра так же необходима в комнате.

    Вариант с подсветкой по периметру натяжного потолка хорош для гостиной или столовой. В вечернее время, когда хочется расслабится, и посмотреть видео или телевизор можно выключить основной свет, оставив только светодиоды по периметру комнаты. Такое освещение необходимо, так как смотреть телевизор совсем без света окулисты не рекомендуют, а при полном дневном освещении с помощью люстры не отдыхают глаза.

    К тому же интенсивность светодиодного освещения можно уменьшить и создать комфортную для себя обстановку.

    Монтаж светодиодной ленты под натяжной потолок

    Конечно, не каждый сможет установить , но сделать незабываемый световой рисунок доступно многим. Так как потолок монтируется, закрепляясь только за направляющие по периметру комнаты, то пространство между ними, а точнее весь – это поле для деятельности и чистый лист бумаги.

    Чтобы сделать эксклюзивный световой рисунок, в первую очередь нужно нарисовать расположение лент на потолке. В зависимости от выбранного рисунка и цвета самого материала потолка выбрать светодиодные ленты. Это могут быть белые или цветные светодиоды.

    По собственному рисунку надо измерить метраж самой ленты, прибавить немного на неожиданные изменения или дополнения и закупить материал, а именно саму светодиодную ленту, коннекторы для соединения отдельных частей ленты, провода для соединения с энергосистемой комнаты и реле для изменения интенсивности цвета.

    Как крепить ленту:

    • Так как лента имеет клеевую основу, то крепить ее к потолку можно с легкостью, единственная проблема, что потолок должен быть полностью подготовлен к данному действию. А именно поверхность должна быть обезжирена, загрунтована, ошкурена и зашпаклевана.
    • Клейкий слой очень хорошо прилипает, и по этой причине действовать надо медленно с высокой точностью и осторожностью.
    • Резать ленту можно только в специально отмеченных местах, а соединять с помощью специальных коннекторов. Сильные перегибы так же влияют на длительность службы светодиодов, создавая рисунок, стоит учесть данный факт.
    • После полного приклеивания и соединения всех составляющих находящихся на потолке необходимо подключить освещение к общей сети. Но не стоит думать, что провода от ленты можно просто включить в общую сеть или розетку. Это делается через специальный преобразователь, который называется блок питания.
    • Для лент разной длины есть свои блоки питания и их мощность надо рассчитывать в зависимости от длины лент и их количества. В зависимости от потребляемой энергии светодиодной ленты, которая прописана в сертификате, а так же в инструкции, которую выдают даже при покупке одного метра.

    Потребляемая мощность указана на метр длины, поэтому при установке надо умножить длину лены на мощность одного метра.

    Монтаж светодиодной ленты в натяжной потолок (видео)

    Увидев полученный результат, стоит подобрать наиболее близкий к нему блок питания. Изучив инструкцию подключения и, наконец, подключив весь рисунок к общей сети – проверить работу освещения. После полной сборки смонтировать натяжной потолок и наслаждаться получившимся результатам.

    Вот уже несколько лет светодиодная подсветка потолка является неотъемлемым атрибутом практически каждого ремонта. Многие не решаются самостоятельно выполнить эту работу, считая ее очень сложной. Но на самом ли деле это так? В этой статье мы поможем вам сделать светодиодную подсветку потолка своими руками.

    Итак, начнем. Мы только что закончили делать ремонт в одной из комнат. Карн

    Подсветка стены светодиодной лентой — Ремонт квартир

    Освещение современной квартиры выполняется с использованием различных дизайнерских приемов и технических средств, одним из которых является светодиодная подсветка потолка. Наиболее практичным, дешевым и эффективным способом организации такого освещения является использование ленты со светодиодами.

    лента со светодиодами

    Преимущества светодиодной ленты

    1. Диодное освещение предоставляет широкие возможности для реализации дизайнерских идей. В частности, с применением светодиодной ленты можно сделать равномерную подсветку по всему периметру потолка, организовать внутреннее освещение потолочных панелей или световое зонирование помещений, а также добиться необходимой интенсивности и направленности светового потока.
    2. Простота монтажа и подключения. Благодаря несложной электрической схеме и малому количеству входящих в нее элементов вполне может быть сделана светодиодная подсветка своими руками.
    3. Низкое потребление электрической энергии.

    Типы светодиодных лент

    Влагозащищенная лента. Особенностью этой разновидности светодиодных светильников является использование силиконовой оболочки для предотвращения воздействия влаги на элементы электрической схемы.

    влагозащищенная светодиодная лента

     

    С использованием лент такого типа можно сделать систему освещения как внутри, так и снаружи помещения.

    Одноцветные и многоцветные ленты. Тип и цвет излучения светодиодов регламентирует главным образом использование их в том или ином интерьере комнаты. На данный момент существует большое количество моделей этих осветительных приборов, имеющих в своей конструкции элементы с различной степенью интенсивности светового излучения.

    многоцветная светодиодная лента

    Особенности монтажа светодиодной ленты

    Монтаж светодиодного освещения достаточно прост. Основными его этапами является обрезка ленты, ее монтаж, а также подключение адаптера и контроллера.

    Обрезка

    Большинство моделей этого изделия выпускается в рулонах или отрезках длиной 5 метров. Естественно, при размещении ленты по периметру комнаты необходимы отрезки строго определенной длины.


    Важно! Разрезать ленту в произвольно выбранном месте нельзя, поскольку это может привести к нарушению электрической цепи и выхода из строя всего устройства.

    Для получения отрезка необходимой длины необходимо сделать разрезы в строго определенных местах, которые промаркированы пунктирной линией, а также стрелкой или символом ножниц.

    обрезка светодиодной ленты

    Выбор адаптера должен быть продиктован в первую очередь совокупной мощностью подключаемых к нему отрезков ленты, для оценки этого параметра следует учитывать их совокупную длину и мощность одного метра изделия.

    Схема подключения

    Подключение светодиодных систем освещения в большинстве случаев требует использования пониженного напряжения номиналом 12 вольт. Получение необходимого значения напряжения производится путем использования специальных устройств – адаптеров, которые подключаются к бытовой электросети посредством штепсельного разъема или клеммного соединения.


    штепсельный разъем

    В тех случаях, когда необходимо обеспечить несколько режимов работы светодиодной ленты (изменения яркости свечения, мерцание или работа в режиме елочной гирлянды) используется контроллер. Это небольшое устройство состоит из корпуса, в котором расположены элементы его электрической схемы, штекера для подключения светодиодной ленты, а также датчика, позволяющего управлять работой контроллера с пульта дистанционного управления.

    пульт дистанционного управления

    Монтаж

    Поскольку светодиодная лента не предназначена для открытого монтажа внутри помещений, то она размещается таким образом, чтобы иметь возможность освещать определенные площади, оставаясь при этом незаметной. Наиболее популярными способами монтажа этих изделий является размещение их за полотном натяжного потолка, сокрытие ленты в багетах или в гипсокартонных нишах по периметру потолка.


    лента по периметру потолка

    Светодиодная подсветка может быть организована достаточно просто. Наиболее популярным способом является размещение ленты со светодиодами по верхнему периметру помещения. Почти все модели этих изделий имеют самоклеящуюся основу. Для прикрепления к поверхности достаточно снять с нее защитную пленку и приложить изделие к поверхности по периметру потолка, аккуратно прижимая ее пальцами по всей длине.

    Для подключения к электрической сети в большинстве случаев придется использовать паяльник. В зависимости от общей протяженности монтируемой осветительной системы, а также от наличия мест, в которые могут быть спрятаны достаточно объемные адаптеры и RGB контроллеры, может быть использована параллельная схема подключения светодиодных лент, предусматривающая их соединение после выхода из адаптера.

    параллельная схема подключения

    Достоинством такой схемы подключения является использование в ней только одного адаптера, однако в этом случае он имеет достаточно большие размеры, что создает определенные трудности в скрытном размещении этого устройства. Кроме того, при соединении нескольких светодиодных лент имеет место существенное падение напряжение на их элементах, что приводит к заметному уменьшению интенсивности светового излучения светодиодов, находящихся в противоположном от адаптера конце соединения.


    Более предпочтительным во многих случаях оказывается применение параллельного соединения, которое может быть выполнено с использованием одного или двух адаптеров.

    Зачастую бывает легче скрытно разместить по периметру комнаты несколько небольших вторичных источников питания, чем один более крупный. В этом случае следует использовать параллельную схему подключения светодиодных лент, в которой соединение выполняется на фазных проводах до входа в адаптеры.

    Подключение контроллера

    RGB контроллеры применяются для управления работой цветных светодиодных лент. Подключение этих устройств также не вызывает особенной сложности. Ко входу контроллера подсоединяются красный и черный провода, выходящие из адаптера. При их подключении важно соблюдать полярность (красный провод – «плюс», черный, соответственно, «минус»). Далее к выходу контроллера подсоединяются провода, идущие к светодиодной ленте.

    Используемая маркировка:

    • R – провод с красной изоляцией.
    • G – с зеленой.
    • B – синей.

    Четвертый провод является общим. Как и при подключении одноцветной ленты, нежелательно объединять в последовательные соединения их участки, по совокупной длине превышающие 5 м.

    подключение контроллера


    При подключении в параллельную работу нескольких цветных лент часто приходится использовать достаточно массивные блоки питания или, как вариант, устанавливать дополнительные усилители сигнала.

    Инфракрасный датчик, которым оборудованы контроллеры, следует размещать таким образом, чтобы его местонахождение не создавало препятствий в передаче управляющего сигнала от пульта дистанционного управления.

    Светодиодная подсветка потолка наиболее востребована в качестве дополнительных осветительных систем, способных выгодно подчеркнуть определенные детали интерьера, сделать акцент на некоторых его элементах или выделить функциональные зоны помещения. Поскольку установка светодиодных лент является достаточно простой, а их цена вполне приемлема, то на сегодняшний день эти устройства быстро приобретают популярность в качестве элемента домашней электропроводки.

    mr-build.ru

    С каждым годом в интерьерное оформление жилых и специальных помещений входят новые элементы. Светодиодная лента для подсветки потолков стала одним из них.

    Эта функциональная декоративная деталь способна преобразить даже самый скучный интерьер. Нередко она способна сиять различными цветами, из которых можно выбирать соответствующий текущему настроению или складывающейся обстановке.

    Что такое светодиодная лента?

    Светодиодная лента представляет собой гибкую полоску, которая может иметь ширину от 5 до 50 мм. На одной из сторон ленты расположены светодиоды и резисторы, объединенные электрическими проводниками в единую схему. С другой же стороны на ней обычно наклеен двухсторонний скотч, на который полоса закрепляется в выбранном для нее месте.

    На светодиодных лентах разных моделей расположено и различное количество светодиодов, причем они еще и могут отличаться размерами. При необходимости достижения большей яркости освещения, иногда припаиваются дополнительные светодиоды вторым или даже третьим рядом.

    Преимущества светодиодной ленты при освещении потолка

    Преимуществ у этого осветительного декоративного прибора достаточно много, и к ним относятся следующее показатели:


    • Доступная цена комплекта и значительная экономия электроэнергии при достаточно высокой яркости освещения.
    • Простота монтажа подобного осветительного оборудования, который вполне возможно произвести самостоятельно, следуя прилагаемой инструкции.
    • Широкий выбор цветовой гаммы. Светодиодные ленты могут иметь в своем составе светодиоды одного цвета, например, белые — для усиления освещения или акцентирования линий, или же различные по свечению элементы для создания особых настроений в помещении.
    • Длительный срок эксплуатации, так как качественные светодиоды могут служить 10 и более лет.

    Критерии выбора светодиодной ленты для потолков

    Применяемые в лентах светодиоды

    Приобретая светодиодную ленту для подсветки потолков, нужно знать, какие именно типы светодиодов для этой цели применяются.

    Основными типами, которые в настоящее время применяются для производства светящихся лент для потолков, являются светодиоды SMD 5050 и SMD 3028.

    SMD — данные буквы в маркировке являются аббревиатурой, сокращением от названия «Surface Mounted Device», в переводе оно означает, как «прибор, монтируемый на поверхность», так как светодиод надежно впаян в поверхность ленты.

    Цифры, идущие в маркировке после букв, означают размер светодиода в миллиметрах. Например, SMD 3028 — это элемент габаритами 3×2,8 мм, и, соответственно, SMD 5050 – 5×5 мм.

    У светодиода с этой маркировкой предусмотрено шесть «ножек», выходящих из корпуса, которыми он впаян в ленту. Сам элемент при этом оснащен тремя светоизлучающими кристаллами. Подобный светодиод будет давать световое излучение примерно в три раза более интенсивное, чем однокристальный SMD 3028, соединенный с лентой только одной парой контактов.

    Для определения характеристик интенсивности излучения светодиода используется такой термин, как световой поток, который измеряют в люменах. Так, официально определенные значения этого параметра для светодиодов SMD 5050 равняются 12 люменов, а для SMD 3028 — всего 4 люмена. Один светодиод с марки SMD 5050 светит настолько же интенсивно, как три рядом размещенные SMD 3028.

    Цвет свечения светодиодной ленты будет зависеть от светодиодов, которые в ней установлены. В том случае, когда лента содержит светодиоды SMD 5050, то в каждом из их корпусов могут быть установлены три кристалла разного цвета – красный (Red), зеленый (Green), и синий (Blue). Именно эти английские наименования цветов дали столь часто применяемую аббревиатуру RGB.

    С помощью электронной схемы управления можно по желанию включать любой из цветов. Мало того, есть возможность получать бесчисленное количество разнообразных красивых оттенков, меняя яркость свечения красных, зеленых и синих кристаллов. Путем такого смешивания получается новый богатый световой фон – в это сложно поверить, но «игра» всего трех цветов при смешивании в итоге может дать до шестнадцати миллионов разных оттенков.

    Управление интенсивностью и яркостью светодиодов обычно осуществляется через пульт с помощью специального прибора — контролера.

    Очень интересные оттенки можно получить при добавлении к имеющемуся фону белого света. Он разбавляет яркость красного, синего и зеленого, а в результате образуются нежные, приятные для глаза оттенки, например, бледно-голубой или нежно-розовый.

    Эти оттенки возможно получить и при включении белого цвета на полную яркость с добавлением к нему других цветов, включенных с меньшей интенсивностью. Нужно учесть и то, что при разном освещении практически полностью меняется взгляд на оформление интерьера, так как он может каждый раз представать в разной цветовой гамме.

    Специалисты рекомендуют для подсветки потолка использовать светодиодные ленты с белым светом или комбинированный вариант, состоящий из белых и трехцветных элементов. Эти ленты дадут возможность изменять цветовые решения в комнате по настроению. А интенсивность белого цвета может быть настолько высокой, что его можно сравнить с дневным естественным освещением в погожий день.

    Получение белого цвета

    Так как светодиодов с «чистым» белым светом не существует, то его можно получить двумя способами.

    • Один из них заключается в том, что используют кристаллы с синим свечением, которые сверху покрываются люминофором.

    Люминофор — это на вид светло-желтое вещество, наносящееся на поверхность кристалла светодиода. Этот состав способен преобразовать поглощаемую энергию в белое световое излучение. По наличию на светодиодах светло-желтого вещества можно четко определить, что это элементы, которые будут излучать белый свет.

    Нужно отметить, что люминофор со временем постепенно теряет свои качества преобразователя, и синий цвет начинает пробиваться через белый, и излучение приобретает голубоватый оттенок.

    Если светодиодную ленту использовать непрерывно в течение года, то ее яркость может снизиться на 25-30%. Поэтому при приобретении этого «осветительного прибора» необходимо ознакомиться с его техническими характеристиками и инструкцией по эксплуатации, где производитель должен указать срок гарантии.

    При снижении интенсивности белого света или появлении в нем синего оттенка, можно воспользоваться вторым способом его получения.

    • Второй способ основан на законах оптики, из которых известно, что белый цвет можно получить при смешивании всех имеющихся цветов (в данном случае зеленого, красного и синего) включив их одновременно на полную мощность. Таким образом, можно «создать» белый свет, и проблема с влиянием на него «подсевшего» люминофора не будет иметь значения.

    Оптимальным вариантом выбора для установки подсветки на потолок может стать RGB-светодиодная лента, так как на ней устанавливаются трехцветные светодиоды, которые помогут получить при необходимости белый свет, а также другие оттенки.

    Этот разновидности светодиодных лент прослужат достаточно долго. Они достаточно удобны в использовании – такс ними есть возможность включить белый свет, если нужно только интенсивное освещение, или цветную гамму, соответствующую настроению. Процесс настройки цвета производится с дистанционного пульта и не займет много времени.

    Разновидности светодиодных лент

    1 – лента со светодиодами SMD 3028 с плотностью их размещения 60 шт/пог.м.

    2 – то же, но с плотностью размещения 120 шт/пог.м.

    3 – двухрядная лента со светодиодами SMD 3028, с плотностью установки 240 шт/пог.м.

    4 – лента с редким размещением светодиодов типа SMD 5050 – плотность всего 30шт пог./м.

    5 – то же, но с плотностью 60 шт/пог.м.

    6 – двухрядная светодиодная лента с элементами SMD 5050 и плотностью размещения 120 шт./пог.м.

    Специалисты по освещению рекомендуют устанавливать для подсветки потолка ленту SMD 5050, имеющую на один метр 30 и более светодиодов белого теплого света, или же ленту с RGB-светодиодами.

    Если планируется установить декоративную подсветку для ниш потолков, мебели или рабочего стола на кухне, то лучше применить ленту SMD 3028, которая имеет 60 светодиодов на один метр. Ее будет достаточно для того, чтобы она справилась со своей задачей. Светодиодная лента с слишком высокой интенсивностью света будет излишней, так как она может слепить глаза, тем более, что  для большей яркости потребуется блок питания повышенной мощности и крупнее по размеру, поэтому для него сложнее найти укромное место.

    Важность качества светодиодной ленты

    Решив сделать в квартире дополнительное освещение или декорировать интерьер с помощью светодиодной ленты, не рекомендуется покупать ее самые дешевые варианты. Такие изделия не прослужат длительное время в первоначальном состоянии — у них, как правило, быстро нарушается цветовой баланс, или даже диоды могут совсем перегореть. В дешевые осветительные ленты обычно устанавливают элементы не слишком высокого качества, что и предопределяет низкую цену.

    Конструкция и самостоятельный монтаж светодиодной ленты

    Светодиодная ленточная осветительная система часто продается в комплекте. Можно, безусловно, приобрести все ее элементы и по отдельности, но их сложнее будет подобрать правильно по параметрам.

    В комплект светодиодной подсветки входят несколько электронных устройств:

    • блок питания, который необходим для преобразования сетевого переменного тока в требуемое для диодов постоянное напряжение;
    • контролер с датчиком, позволяющий изменять цвет освещения с помощью пульта;
    • дистанционный пульт управления, регулирующий изменения интенсивности и оттенков светового потока;
    • светодиодная лента нужной длины.

    Схема монтажа системы выглядит примерно следующим образом.

    На данной схеме показана система с RGB-усилителем, который необходим для поддержания устойчивого управляющего сигнала в тех случаях, когда требуется удлинить ленту или она изначально имеет большую длину. На этом чертеже, хорошо видны точки подключения, поэтому опираясь на нее, будет несложно разобраться в последовательности работ.

    • Первым шагом к блоку питания коммутируется сетевой кабель с вилкой для подключения его в сеть, то есть подсоединяются контакты N и L.
    • Далее, идет подключение двух контактов контролера к тому же блоку питания, при условии, если для подсветки будет использована светодиодная лента RGB.
    • После этого, к контролеру присоединяются контактные кабели, присоединяющие к нему ленту.
    • Если контролер рассчитан на определенную длину ленты, а необходимо использование большего количества светодиодов, то для удлинения или разводки элементов необходимо использовать усилитель, который соединяется с блоком питания и другим концом ленты. Затем к усилителю с другой его стороны закрепляется еще один отрезок светодиодной ленты.

    Дело в том, что опасно присоединять к одной линии питания последовательно более 1500 мм ленты, так как проводящие ток дорожки могут не выдержать нагрузки. А вот управляющие сигналы – идут именно последовательно, от отрезка к отрезку, постепенно затухая. Вот в этих случаях, для параллельного подключения к источнику питания нескольких отрезков, и используется усилитель управляющих сигналов.

    • После того как все будет собрано, можно провести проверку, включив вилку в розетку.
    • При проведении соединений нужно обязательно следить за соблюдением полярности и соответствием напряжения контролера, блока питания и ленты.
    • При необходимости наращивания ленты, если это позволяют другие приборы по своей мощности, этот процесс проводится с помощью специально предназначенных для этого коннекторов.
    • Если же ленту нужно укоротить, то разрез производится исключительно в намеченном производителем в определенном месте -0 обычно оно указано на ней штриховой линией. Разрез производится с помощью обычных ножниц.

    Несколько слов нужно сказать и о правильном монтаже ленты на предназначенное для нее место.

    • Закрепляется лента на двухсторонний скотч, который освобождается от защитной пленки перед самым наклеиванием.
    • Если делается подсветка потолка, то обычно ленту закрепляют под его поверхностью в небольшую нишу, изготовленную из гипсокартона. Такой способ установки эффективен тем, что свет получает направленность на светлую плоскость потолка, который, подсвечиваясь светодиодами, способствует более равномерному освещению комнаты.

    потолА сложно ли самостоятельно смонтировать подвесной потолок?

    Монтаж подобной конструкции решает разом немало проблем ремонта и облагораживания помещения. С материалами и комплектующими в наше время проблем нет, и сделать подвесной потолок из гипсокартона собственными руками — вполне посильная задача. Подробная инструкция — в специальной публикации нашего портала.

    • Другим вариантом увеличения эффективности подсветки является закрепление ленты на карниз (для штор или специально установленный по периметру всей комнаты именно для целей подсветки).

    Ленту в этом случае закрепляют таким образом, чтобы она направляла световой поток на стену и на определенный участок потолка, на котором свет будет рассеиваться, увеличивая подсвеченную площадь. Грамотно подсвеченный потолок не только сделает помещение светлее, но и поможет сэкономить на электроснабжении.

    • Чтобы лента закрепилась на поверхности без проблем, место ее приклеивания стоит очистить от пыли и желательно обезжирить, а затем хорошо просушить.
    Финансовый вопрос

    Несколько слов можно сказать и о финансовой стороне вопроса. Следует помнить, что, приглашая мастера для установки светодиодного освещения, придется ему заплатить сумму, которая будет составлять от 50 до 150% от стоимости самих приборов. Поэтому, рекомендовано приобретать готовые наборы системы, к которой всегда прикладывается схема монтажа всех составляющих. Каждый из составленных комплектов рассчитан на определенное количество светодиодов и длину ленты, поэтому можно будет не опасаться, что будет подсоединено лишние их количество. Собрав самостоятельно подсвечивающую систему, можно сэкономить на этом процессе достаточно приличную сумму.

    Некоторые системы продаются уже в собранном и подсоединенном виде, поэтому их можно проверить сразу же при их приобретении. Останется только принести комплект домой и произвести монтаж в определенном для подсветки месте, а затем включить вилку в розетку.

    Тем, кто приобретет такой вариант подсветки, навыки электрика особо и не потребуются. Самым трудным в установке моментом станет выбор места для блока питания и контролера, а затем надежно их правильное и надежное крепление.

    Если средства ограничены, а подсветка уже запланирована к установке, то можно выбрать комплект с лентой одного цвета – светодиодами SMD 3528, плотность установки элементов на которой составляет 60 штук на погонный метр. Однако, подобный вариант нельзя размещать в ванной комнате, так как такие ленты не оснащены защитой от влаги.

    При установке подсветки во влажных помещениях или в других местах, где существует вероятность, что могут подтопить соседи сверху, стоит выбирать ленту, оснащенную силиконовой внешней изоляцией.

    В заключение публикации – видеосюжет, в котором показан процесс правильного монтажа ленточного светодиодного освещения.

    stroyday.ru

    Что представляют собой устройство

    Светодиодные ленты — это гибкие платы, выполненные в виде лент и снабженные светодиодами. Последние располагаются на равном расстоянии друг от друга.

    Помимо светящихся элементов, на ленте располагаются резисторы, предохраняющие всю систему от высокого напряжения и ограничивающие течение тока.

    Таблица. Разновидности светодиодных лент.

    Характеристика Разновидности
    Тип диода 1. SMD 3028.
    2. SMD 5050.
    Диаметр влияет на зону покрытия.
    Способ фиксации 1. Самоклеящиеся с надежным клеевым слоем.
    2. Крепящиеся с помощью пластиковых скоб.
    Герметичность 1. Без герметика, используются в обычных помещениях.
    2. Средняя защищенность от воды, можно использовать рядом с раковиной или в ванной.
    3. Герметичные, способны функционировать под водой.
    Цвет светодиода 1. Белая лента.
    2. RGB.

    Преимущества изделия

    К основным преимуществам светодиодных лент относится:

    • экономия электричества;
    • равномерное и направленное освещение;
    • длительность эксплуатации, достигающая 10 лет;
    • возможность выбора различных цветов;
    • в многоцветных лентах — стабильный цвет на протяжении всего срока эксплуатации;
    • гибкость, позволяющая придать ленте любую форму;
    • экологичность и пожарная безопасность благодаря отсутствию ртути и слабому нагреванию;
    • возможность корректировки длины ленты;
    • отсутствие влияния на ТВ-сигналы в связи с отсутствием помех.

    Благодаря указанным качествам, диодную ленту зачастую используют не только для дополнительной подсветки, но и как основной источник света. При этом энергопотребление у 10 метров такой ленты будет даже меньше, чем у привычной многим лампы накаливания.

    Подбор ленты по типу диодов

    Наиболее распространенными диодами для таких лент являются SMD 3028 и SMD 5050. Они крепятся непосредственно на поверхность ленты и различаются по размерам, что отображается в виде цифр в названии. По яркости малые диоды SMD 3028 не уступают крупным, но за счет небольших размеров могут освещать меньшую площадь потолка. Поэтому для создания более яркой подсветки стоит остановиться на SMD 5050.

    Что касается параметра цвета, то стоит обратить внимание на кристаллы, используемые в светодиодах.

    На данный момент доступны 4 варианта:

    • желтый;
    • красный;
    • синий;
    • зеленый.

    Белых же кристаллов в настоящее время не производят. Вместо этого в конструкции используется синий элемент, излучающий ультрафиолетовый свет. Поскольку покрытие диода осуществляется с помощью люминофора, светящегося под воздействием таких лучей, на выходе получается белый свет.

    Но подобное решение вопроса отрицательно сказывается на качестве ленты. Она является самой недолговечной по причине быстрого выгорания люминофора. Итогом становится не только снижение яркости ленты, но и проявление синего свечения.

    Классическое сочетание RGB, в свою очередь, позволяет получить не только один из предлагаемой тройки цветов. Как известно из оптики, белый цвет получается при смешении всех трех цветов. В сочетании со стабильной работой кристаллов, не требующих дополнительных покрытий, это существенно повышает срок службы изделия. Обычно такие ленты идут в комплекте с пультом дистанционного управления, с помощью которого проводится настройка освещения. Это дает дополнительные возможности для экспериментов.

    Советы по подбору светодиодной ленты для разных помещений

    В зависимости от того, где планируется установка потолочного освещения, выбирается тип изделия и его размещение. Изменение яркости происходит за счет вариаций количества диодов в пределах одного метра ленты. Чем больше элементов подсветки, тем она ярче и дороже.

    В коридоре

    Поскольку данная зона не требует стабильного яркого освещения, приобретение ленты с диодами SDM 5050 и выше будет нецелесообразным. Преимущественно коридоры и проходные зоны нуждаются в дополнительном свете в ночное время. Использование ламп накаливания приведет к большим затратам на электроэнергию, а темнота — не самое удачное решение. Оптимальным вариантом станет установка светодиодных лент низкой мощности. Их свет не будет раздражать глаза в ночное время, а с использованием диммера можно менять яркость, что также положительно скажется на семейном бюджете.

    В ванной

    Поскольку это помещение с повышенной влажностью, необходимо пользоваться герметичной конструкцией. Это предотвратит проблемы с электричеством в случае попадания воды. Яркость освещения подбирается по желанию хозяев дома, ведь для небольшого пространства лента подойдет как в качестве дополнительного освещения, так и в роли основного источника света.

    В спальне

    Большинство желающих приобрести светодиодные ленты устанавливает их в спальне для придания уюта и более спокойной обстановки. В данном случае подойдут варианты с RGB кристаллами, дающие больше простора для фантазии, работающие в определенных участках спектра и предоставляющие более тонкую настройку при использовании диммера.

    В детской

    Для ребенка будет большой радостью подбирать вместе с родителями интересные цветовые сочетания и настраивать подсветку по своему настроению. По этой причине стоит обратить внимание на диодные ленты с расширенными возможностями. Таковыми являются модели с диодами RGB + W.

    Режим расширенной функциональности позволяет настраивать как чистый белый свет в основное время, так и различные оттенки спектра для игр. В данном варианте также будет уместно использование диммеров. Тогда слабое напряжение позволит максимально ослабить свечение диодов и использовать подсветку в качестве ночника.

    В гостиной

    Это место выполняет ключевые функции практически в любом доме. Здесь собираются все родственники, проводятся праздники и принимаются гости. Поэтому важно подобрать не только оптимальный дизайн интерьера, но и ответственно отнестись к установке освещения. Массивные люстры с лампами накаливания давно уступают место диодным системам. Последние позволяют воплотить большее количество дизайнерских идей. Например, создание многоуровневого потолка с внутренней подсветкой.

    Такая идея придется по вкусу не только гостям, но и домочадцам. Для сторонников естественного белого освещения подойдут монохромные ленты, а для создания праздничной обстановки лучшим решением станут RGB-ленты, многообразие красок и возможности настройки которых станут отличным дополнением к веселью.

    В кухне

    Здесь в большинстве случаев ленты используются не только для декоративных, но и для практических целей. Помимо потолка, их можно наклеивать на верхние края настенных шкафов, что привнесет необычности в интерьер кухни. Повысить функциональность можно при помощи датчиков — их удобно использовать, когда требуется включить свет, но руки заняты. При использовании ленты над рабочей поверхностью такое решение особенно удобно, если руки запачкались во время готовки.

    Видео — Светодиодная лента RGB

    Установка своими руками

    Поскольку наибольшим спросом пользуются ленты на клейкой основе, рассмотрим этот способ создания светодиодного освещения.

    Для работы понадобится:

    • светодиодная лента, приобретенная с небольшим запасом для подстраховки;
    • ножницы для отрезания необходимой длины изделия;
    • термоусадочнаяя трубка или изолента;
    • паяльник с припоем и канифолью либо LED-коннекторы;
    • провода для соединения лент.

    Дополнительно могут понадобиться потолочные плинтусы и нивелир для разметки потолка. Оптимальным вариантом считается наклеиваемый на стену потолочный плинтус. С помощью нивелира потребуется выполнить разметку стен для получения горизонтальных линий, по которым будет приклеена деталь.

    Установка ленты, полностью готовой к монтажу

    Шаг 1. Замерить высоты в разных углах комнаты и найти меньшее значение, от которого будет идти разметка.
    Шаг 2. С помощью нивелира отметить горизонтальные линии для установки плинтуса. В самой низкой точке он должен находиться на расстоянии 5 см от потолка. Так свет будет свободно проникать на верхнюю площадь помещения.

    Шаг 3. При наличии необходимой проводки выполнить установку плинтуса на клей, известный как «жидкие гвозди».

    Шаг 4. Обезжирить поверхность, на которую будет устанавливаться светодиодная лента. Также необходимо избавиться от осыпающихся покрытий. Для увеличения надежности крепления место монтажа проклеить крепким двухсторонним скотчем.
    Шаг 5. Отделить липкий слой с диодной ленты и приклеить ее параллельно потолку или под углом к нему для создания нужного освещения.

    Подключение к блоку питания с помощью проводов

    Наиболее простым способом является использование LED-коннектора. В этом случае контактный конец ленты прикладывается к контактам коннектора, после чего закрывается крышка. Но такой вариант более более дорогой и менее надежный, как пайка.

    Этапы подключения питания с помощью пайки.

    Шаг 1. Залудить контактные площадки на ленте, покрыть их припоем.

    Шаг 2. Освободить от изоляции примерно 8 мм проводов, залудить их, снабдить припоем и обрезать до длины 3 мм.
    Шаг 3. Наложить провода на площадки и с помощью жала паяльника и припоя провести пайку.

    Припой на разных площадках не должен соединяться во избежание короткого замыкания на проводах.

    Шаг 4. Несмотря на малое напряжение, место пайки лучше изолировать с помощью термоусадочная трубки или обычной изоленты.

    Нарезка и скрепление ленты

    Для нарезания ленты следует использовать специальную разметку, нанесенную на поверхность изделия. Стандартный шаг, через который повторяются контактные площадки, составляет 3 диода. Обычно место для разреза обозначается линией или пиктограммой в виде ножниц.

    Соединение ленты проводится одним из трех способов:

    • LED-коннектором;
    • пайкой с проводами;
    • пайкой без проводов.

    Вне зависимости от выбранного метода необходимо следовать правилу — не соединять ленту в длину, превышающую 5 метров. Данная величина позволяет всем диодам равномерно гореть, не теряя яркости, которая пострадает при выходе за 5 м.

    Первый способ, как упоминалось, прост, но дорог, поэтому обратим внимание на пайку.

    Пайка с проводами.

    Шаг 1. Залудить очищенные концы провода. Покрыть припоем.
    Шаг 2. Покрыть припоем контактные площадки на конце ленты.

    Шаг 3. Провести пайку концов провода и конца ленты так, чтобы припой с разных площадок не соединялся.

    Шаг 4. Повторить с концом другой ленты.

    Данный способ удобен, когда требуется монтаж ленты под углом. Гнуть саму ленту под прямым углом для крепления запрещено. Использование спайки концов с помощью медного провода подходящего диаметра решает указанную проблему.

    Питание подсветки от сети

    После установки ленты на место к ней подключается импульсный блок питания, снижающий напряжение с 220 вольт до оптимального значения для функционирования конструкции. Работа самой ленты поддерживается с помощью напряжения в 12 или 24 вольта. При установке изделия следует учитывать, что мощность потребления энергии светодиодами не должна превышать мощность блока питания. В противном случае произойдет автоматическое отключение в соответствии с системой защиты. Данная характеристика подбирается из расчета длины устанавливаемой ленты. Также немаловажную роль играет величина блока питания. Чем он меньше, тем легче будет его спрятать. Поэтому лучше заранее продумать схему подключения.

    Для работы многоцветной ленты применяется специальный контроллер. По завершении монтажа его вместе с блоком питания желательно спрятать. Итогом работы станет функциональная подсветка и эстетичный внешний вид обустроенного помещения.

    Как показывает практика, популярность светодиодных лент со временем только увеличивается. Это объясняется удобством использования конструкций в быту и при работе с дизайном помещения. Хорошо подобранное освещение не только обеспечит видимость в доме. Воспользовавшись пользовательской настройкой, можно добиться необходимого эмоционального эффекта при смене нескольких параметров подсветки, чего нельзя отметить у классических люстр с лампами накаливания. Плюсом также является экономическая выгода. Приобретение диодной ленты избавит от больших счетов за электроэнергию и необходимости замены освещения на ближайшие 10-20 лет (в зависимости от типа изделия).

    Как установить точечные светильники?Как установить точечные светильники?

    Ответ на этот вопрос вы найдете в этой статье! Также рекомендуем прочитать о том, как обустроить натяжной потолок своими руками.

    potolok-exp.ru


    Схемы (разрезы) ниш для монтажа светодиодной ленты

    Подсветка светодиодной лентой фигурного карниза из полиуретана.

    При организации светодиодной подсветки фигурного карниза из полиуретана светодиодная лента наклеивается непосредственно на стену, чуть ниже бортика самого карниза. При этом минимальное расстояние от уровня потолка до верхней границы карниза составляет 50мм, оптимальное 70-120мм.

    Витражная засветка потолка

    Светодиодные ленты должны быть установлены на одинаковом расстоянии друг от друга, на схеме – А. Расстояние от светодиодных лент до засвечиваемой поверхности (светопропускающего полотна натяжного потолка, светопропускающих пластиковых панелей или других материалов), на схеме – B, должно быть равно расстоянию между лентами, т.е. A=B.

    Витражная засветка рекламной конструкции

    Светодиодные ленты должны быть установлены на одинаковом расстоянии друг от друга, на схеме – А. Расстояние от светодиодных лент до засвечиваемой поверхности (светопропускающих пластиковых панелей, светопропускающей баннерной ткани или других материалов), на схеме – B, должно быть равно расстоянию между лентами, т.е. A=B.

    Светодиодная подсветка гипсокартонного карниза. Вариант 1.

    Подсветить гипсокартонный карниз светодиодной лентой Вы можете двумя вариантами. Выбор варианта зависит от того, какого эффекта вы хотите добиться. Если с помощью светодиодной ленты вы хотите максимально осветить комнату, то лента наклеивается на стену, чуть ниже уровня бортика карниза.

    Светодиодная подсветка гипсокартонного  карниза. Вариант 2.

    Многоуровневый карниз подсвечивается по тому же принципу, что и простой. Расположение светодиодной ленты зависит от целей, которые Вы преследуете. Если Вы наклеиваете светодиодную ленту на дно карниза, то свет, излучаемый ею, отражается от потолка, благодаря чему потолок «отрывается» и «парит» в воздухе.

    Светодиодная подсветка многоуровневого гипсокартонного карниза. Вариант 1.

    Многоуровневый карниз подсвечивается по тому же принципу, что и простой. Расположение светодиодной ленты зависит от целей, которые Вы преследуете. Если с помощью светодиодной ленты Вы хотите максимально осветить комнату, то лента наклеивается на конструкцию чуть ниже уровня бортика карниза так, чтобы свет был направлен в помещение.

    Светодиодная подсветка многоуровневого гипсокартонного карниза. Вариант 2.

    Многоуровневый карниз подсвечивается по тому же принципу, что и простой. Расположение светодиодной ленты зависит от целей, которые Вы преследуете. Если Вы наклеиваете светодиодную ленту на дно карниза, то свет, излучаемый ею, отражается от потолка, благодаря чему потолок «отрывается» и «парит» в воздухе.

    Подсветка стен светодиодной лентой.

    Чтобы организовать подсветку стен, светодиодную ленту наклеивают на внутреннюю поверхность ниши напротив плоскости стены так, чтобы свет падал на стену и через проем, минимальная ширина которого 50мм, подсвечивал ее поверхность. Высота и глубина ниши должна быть не менее 100мм.

    Подсветка картин и зеркал светодиодной лентой.

    Для организации светодиодной подсветки декоративных объектов, таких как зеркала или картины, необходимо закрепить их на расстоянии минимум 50 мм от стены, чтобы организовать место для блока питания

    Как повесить картину на стену – Как повесить модульную картину на бетонную стену без гвоздей, на липучку или command?

    50 фото и 1 видео

    Можно совсем не разбираться в искусстве, но прекрасно понимать, как при помощи него сделать свой интерьер максимально оригинальным и выразительным. Один из самых эффективных инструментов достижения этой цели — модульные картины, способные привнести в атмосферу свежие нотки и оживить даже самый скучный и тривиальный дизайн. Однако вслед за желанием «поселить» их у себя неминуемо рождается вопрос: а как вешать модульные картины на стену таким образом, чтобы в итоге радоваться стройной композиции и гармонии линий, а не созерцать кривые углы и неровные линии? Ведь это куда сложнее, нежели повесить обычную картину на стену. Предлагаем вам 5 основных способов, а также те рекомендации, которые точно помогут предупредить распространенные ошибки тех, кто вешает подобные картины впервые.

    1. Плюсы и минусы использования в интерьере;
    2. Количество фрагментов и особенности размещения;
    3. 5 способов закрепления на стене;
    4. Полезные материалы. Видео;
    5. Заключение.

    Плюсы и минусы использования в интерьере


    Если вы до сих пор не знаете, что это такое и с чем его едят, держите одно из самых точных определений: модульные картины — это сегментированные художественные панно на какую-либо тему, состоящие из нескольких фрагментов и предназначенные для украшения интерьера. По отдельности эти фрагменты никакой ценности не представляют, так как содержат в себе не цельный рисунок, а лишь его часть. Однако на стене, размещаясь в заданном порядке, подобно мозаичному пазлу, составляют красивый и, зачастую, объемный рисунок или фотографию, логично вписываясь в тот или иной интерьерный концепт.



    Одна из особенностей картин такого типа — каждый фрагмент вешается на одном и том же расстоянии от другого. Чем и обусловлены многочисленные вопросы по поводу того, как размещать модульные картины на стене,ведь, получается, что вместо одной картины приходится вешать сразу несколько.


    Как мы уже отметили, мало просто повесить модульную картину, нужно еще и грамотно подобрать передаваемый ею рисунок. В таком случае она станет настоящим украшением интерьера и раскроет все свои положительные качества. А их немало:
    • увеличение или уменьшение объема помещения;
    • расстановка цветовых акцентов;
    • участие в композиционном концепте;
    • оживление цветовой динамики.






    Среди недостатков можно отметить следующие моменты:

    • повышенная требовательность к стилю оформления;
    • конфликты с помещениями, где ощущается недостаток полезного пространства;
    • такие картины занимают почти всю стену, что может вызвать неудобства;
    • могут возникнуть сложности с гипсокартонными основаниями.



    Количество фрагментов и особенности размещения


    Перед тем, как приступить к непосредственному монтажу картин на стену, следует внимательно изучить предложенный рисунок и подсчитать общее количество сегментов. Именно количество используемых фрагментов и берется за основу классификации. Помимо этого для них можно сделать рамку своими руками. 

    Диптих

    • состоит из 2 сегментов;
    • отличный вариант для небольшого помещения;
    • может состоять из одинаковых фрагментов либо с незначительными элементами.


    Для удачного размещения рекомендуется:

    1. соблюдать расстояние от пола как минимум полтора метра;
    2. заранее отметить предполагаемое место фиксации;
    3. между фрагментами отступать от 2 до 4 сантиметров;
    4. внимательно следить за тем, чтобы картины были идеально параллельны друг другу.

    Триптих

    • состоит из 3 сегментов;
    • присутствуют вариации в размерах и способах размещения.




    Один из самых интересных и, в то же время, абсолютно не напрягающих вариантов. Картины такого типа можно вешать на стену как вертикально, так и горизонтально.

    • вертикальное размещение поможет визуально сделать помещение длиннее;
    • горизонтальное помещение создаст иллюзию большего объема.



    Приветствуется также и диагональное размещение, но для такой оригинальности следует выбрать удачное место. Например, на лестничном пролете. Очень часто эффектно смотрится, когда центральная часть больше по размеру, чем боковые элементы.

    Квадриптих и пентаптих

    • состоит из 4 и 5 сегментов соответственно;
    • самый сложный вариант, подходящий для помещений с большим запасом квадратных метров.



    Если вы не знаете, как вешать на стену состоящие из 4 и 5 сегментов картины, то вот хорошие советы, которые помогут преодолеть трудности:

    1. проведите горизонтальную линию, чтобы монтаж получился предельно корректным;
    2. определите центральный сегмент и зафиксируйте его первым, зачастую он больше по размеру всех остальных частей;
    3. строго параллельно центральному сегменту проведите монтаж боковых элементов;
    4. соблюдайте определенный зазор между частями — рекомендуется не превышать порог в 4 сантиметра.





    5 способов закрепления на стене


    Вешать модульные картины можно разными путями. Кто-то по старинке берет в руки молоток и гвозди, а кто-то другой — бежит в магазин за специальной клейкой лентой, не желая уродовать стену некрасивыми отверстиями. В конечном итоге, выбор остается за вами, а мы пробежимся по 5 самым распространенным способам закрепления картин на стеновой поверхности. Также предлагаем вашему вниманию 9 лучших способов закрепления картины на стене без сверления.

    Гвозди

    1. делаем отметки на стене;
    2. забиваем гвоздь и вешаем центральный сегмент;
    3. развешиваем оставшиеся сегменты.


    Радикально, зато быстро и надежно. Как правило, такой способ крепления модульных картин хорош, если имеете дело с небольшим количеством сегментов. В случае же, когда требуется развесить более 4 элементов, следует задуматься о более компромиссных способах.

    Жидкие гвозди

    1. прочно соединяют полотно со стеновой поверхностью;
    2. не оставляют следов при условии полимерной основы;
    3. необходимо промазать каждый сегмент в заданных точках или же по периметру;
    4. прижать картину к стене и подпереть;
    5. за ночь клей высохнет и можно уже наслаждаться красотой.


    Полимеры не боятся ни тепла, ни влаги, поэтому можете спокойно использовать их и на кухне.

    Двусторонний скотч, липучки

    • просто и надежно;
    • лучше предпочесть скотч на тканевой основе — он прочнее;
    • не рекомендуется, если собираетесь вешать большие и тяжелые сегменты.


    Если стоит задача повесить компактный диптих, то трудно подобрать более предпочтительную альтернативу. Однако габаритные сегменты имеют немалый вес — и скотч в таком случае, скорее всего, не сможет обеспечить вам надежную фиксацию модульной картины к стене.

    Крючок-паучок

    • оставляют после себя незаметные отверстия;
    • идеальны для бетонных оснований;
    • выдерживают в зависимости от размера до 2 кг;
    • обеспечивают быструю и надежную фиксацию.



    Гениальное изобретение последних лет, которое помогло красиво повесить на стену тысячи модульных картин.

    Потолочный плинтус

    • можно подвесить неограниченное количество фрагментов;
    • незаметная фиксация;
    • при гармоничной интеграции в интерьер молдинг становится декоративным элементом.


    Вешать картины при помощи плинтуса — одно удовольствие. Вам понадобится только леска и, собственно, сам потолочный плинтус. В зависимости от способа размещения фрагментов леска может быть разной длины и крепится за крючок на обратной стороне фрагмента. Многие предпочитают именно такой способ в силу элементарности замены композиции. Надоел один рисунок? Можно в два счета заменить на другой!

    Полезные материалы. Видео

    [media=https://youtu.be/paXP5nCv8Ns]

    Заключение

    Теперь вы знаете, как вешать даже самые сложные модульные картины на любую стену. Остается только отправиться в магазин и выбрать отвечающее вашим эстетическим критериям изображение. Проявите фантазию и разместите сегменты таким образом, чтобы лучше всего вписать новинку в интерьер — если и есть какие-то ограничения по этой части, то они исключительно в вашей голове. Полученной информации наверняка будет достаточно для того, чтобы вы успешно справились с монтажом и наслаждались красивым декоративным эффектом.




    Фото: vk.com

    stenaprofi.ru

    Как быстро повесить картину на любую стену

    Многие не слишком задумываются над тем, как повесить картину на стену – просто используют гвозди или шурупы. Однако не на всякой стене можно подобным образом закрепить украшение интерьера.

    Существует много способов вешать полотна на стены. В первую очередь выбор зависит от материала, из которого сложена перегородка.

    Как закрепляют картины на разных видах стен

    Выбирать способ крепежа следует, исходя из типа стен. Не в каждую перегородку можно забить гвоздь, поэтому следует знать, как вешают картины на разные типы стен.

    Как прикрепить картину к кирпичной перегородке

    Несмотря на практичность и прочность, кирпич относится к хрупким материалам. Сверление дырок, вкручивание шурупов и забивание гвоздей не нанесет вреда такой стене в том случае, если просверленное отверстие будет залито цементным раствором. И только после этого можно будет вставить в стену шуруп или крючок. Эта мера позволит избежать образования и распространения трещин по кирпичу.

    Также можно использовать и кирпичные скобы, которые крепятся на необходимом участке стены.

    Как вешают картины на деревянных стенах

    Этот материал наиболее удобен, достаточно забить в нужном месте гвоздь. Это не потребует особых усилий с вашей стороны.

    На гвоздь подвешивается полотно за петлю, трос, капроновую нить или другой вид крепления.

    Как повесить картину на бетонную стену

    Вбить гвоздь в бетонную стену не получится, здесь потребуется дрель или перфоратор. В обозначенной точке просверливается отверстие, в которое вставляют пластмассовые дюбеля.

    В дюбель необходимо вкрутить крючок или шуруп, и подвесить украшение.

    Как повесить картину на гипсокартонную стену

    На стенах из гипсокартона не следует размещать объемные и тяжелые полотна. Этот материал не обладает высокой прочностью и устойчивостью к нагрузкам.

    В качестве крепления для картин на гипсокартонных стенах используются специальные дюбеля—«бабочки» со специальными распорками. Это позволяет креплению надежно держаться в стене.

    Как закрепить картину на стене

    Если полотно небольшого размера и достаточно легкое, можно обойтись без гвоздей и сверления поверхности. Есть несколько способов вешать картины, не прибегая к помощи дрели или молотка.

    Двусторонний скотч

    Наметьте на стене линию, где будет располагаться верхний край картины. С обратной стороны полотна наклейте скотч и удалите защитную полоску из бумаги. Если хотите закрепить картину более надежно, прикрепите клейкую ленту не только к верхнему, но и к нижнему краю украшения.

    Чтобы обеспечить хорошую сцепку скотча с поверхностью, плотно прижмите полотно к стене на 20–30 секунд.

    Жидкие гвозди

    С помощью жидких гвоздей картина будет надежно закреплена к стене любого типа. Нанесите клеящее вещество по периметру полотна, соблюдая расстояние в 5 см от одного «островка» клея до другого. Затем прижмите украшение к стене, и придержите некоторое время.

    Крючок для одежды или скрепка

    Если на стенах обои, можно воспользоваться одежным крючком или канцелярской скрепкой. Наметьте место расположения крепления простым карандашом, и сделайте в обозначенной точке крестообразный надрез при помощи острого канцелярского ножа.

    Заполните образовавшееся пространство клеем, закрепите скрепку или крючок, и расправьте обои в месте надреза. Вешать картину можно не раньше чем через 24 часа.

    Иглы, кнопки и булавки

    Эти средства подойдут только для закрепления маленьких картинок на стенах, оклеенных обоями. Верхние углы изображения протыкаются иглой или булавкой насквозь, и крепятся к стене. При необходимости можно закрепить украшение и в нижних углах.

    Как закрепить коллаж из картин

    Если вы планируете повесить несколько картин, можно воспользоваться описанными способами, но намного лучше и оригинальней будет смотреться композиция, закрепленная нестандартным способом.

    Доска

    В этом случае лучше выбрать доску, отличающуюся по цвету от стен и других деталей интерьера. Это позволит ей не «слиться» с окружающими предметами, а сразу же привлекать внимание.

    Закрепите доску на стене, и разместите на ней изображения в нужном вам порядке. Способ крепления картин к доске может быть разным: жидкие гвозди, двусторонний скотч или маленький гвоздик.

    Планка

    При помощи деревянной планки и капроновых нитей можно закреплять картины на разной высоте. Прикрепите планку к стене, предварительно привязав к ней плотные капроновые нити или шпагат. Длина нити зависит от того, на какой высоте будет висеть картина.

    На другом конце нитки будет располагаться крючок или скрепка (если полотна не тяжелые), на которые и вешают изображения.

    Вешалки для брюк

    Этот способ подойдет для картин, у которых отсутствует крепление. Вам понадобятся вешалки с зажимами, которые используют для брюк.

    Закрепите на стене крючки или гвозди, на которых будут располагаться вешалки с полотнами. Вставьте изображение в зажим, и разместите картины по стенам в выбранном порядке.

    Как сделать крепление для картины

    Если на картине отсутствует крепление, а повесить ее на стену при помощи булавок или жидких гвоздей по каким-то причинам невозможно, воспользуйтесь одним из этих способов:

    • При помощи мебельного степлера прикрепите к раме толстую веревку из капрона или шпагат.
    • Вбейте в верхнюю часть рамы гвоздь или вкрутите шуруп, закрепите к нему медную или алюминиевую проволоку, обмотав несколько раз под шляпкой. Другой край проволоки загните крючком.
    • Если картина объемная, можно использовать мебельные петли. Прикрепите петлю к раме с обратной стороны полотна, и закрепите к стене при помощи шурупа.

    Любое из этих креплений надежно удержит украшение на стене.

    Как повесить картину на обои без гвоздей

    Как повесить большую картину на стену

    Если изображение, которым вы хотите украсить комнату, имеет большие размеры и внушительную массу, к способу крепежа необходимо подойти серьезно. Скрепка или жидкие гвозди большую картину не удержат, поэтому необходим надежный крепеж.

    Крючки с четырьмя штырьками

    Для объемного украшения вам понадобится несколько подобных креплений. Эти крючки оснащены штырьками из прочного сплава, и достаточно несколько раз ударить по креплению молотком, чтобы они прочно вошли в стену.

    Специальные крепления

    Можно приобрести специальные крепления для картин. Для объемных и тяжелых полотен лучше выбирать наборы из прочных крючков на надежной клеевой основе. В этом случае вы можете не опасаться того, что крепление не выдержит веса изображения.

    Как выбрать место для картины

    При размещении картин важно не только правильно выбрать систему крепления, но и расположить изображение в нужном месте. При выборе участка стены для полотна, обратите внимание на следующие моменты:

    При создании композиции из нескольких полотен, помните, что основная картина должна быть расположена в центральной части коллажа.

    На какой высоте повесить картину на стену

    dekormyhome.ru

    Как повесить картину на стену: 7 простых способов

    В этой статье рассматривается простая задача: как повесить картину на стену без гвоздей. Но если подойти к ней, как говориться, на скорую руку, то можно поиметь не нужные проблемы.

    Человеку свойственно украшать свой дом, стараться сделать