Клиновое крепление натяжного потолка

Установка натяжного полотна с помощью клина

При клиновом методе используется специальный профиль с тремя «канавками». Полотно заводится в одну из «канавок» и снизу фиксируется пластиковым или деревянным клином. По окончании монтажа самого полотна профиль закрывается декоративной накладкой, которая фиксируется в другой «канавке» профиля.

Преимущества такого способа: нет необходимости в точных замерах полотна (оно берется с запасом в 10–20%). Поскольку клин отличается и гибкостью, и прочностью, с его помощью можно крепить и многоуровневые конструкции, и полотна в больших помещениях. При клиновом креплении полотно легко снимается (даже несколько легче, чем при гарпунном).

Проблемы с клиновым креплением возникают из-за некачественного монтажа. Например, плохо закрепленный клин может выскользнуть при заливе потолка сверху. Выход один – обращаться к профессионалам по монтажу натяжных потолков.

Штапиковая система крепления натяжного потолка

Установка натяжного полотна с помощью штапика

Крепление штапиками – российское изобретение, самый финансово доступный метод крепления натяжных потолков. Схож с клиновым крепежом, но вместо клиньев используются специальные выпуклые пластиковые рейки – штапики. Для крепления штапиками используется П-образный профиль. Полотно вставляется в него в распор и снизу «подтыкается» штапиком, который плотно входит в паз профиля. При монтаже штапик с усилием, но аккуратно забивается в профиль молотком с резиновым бойком. Далее он закрывается декоративной накладкой.

Плюсы те же, что и у клинового способа – полотно отмеряется «на глаз» с запасом в 15–20 см по периметру. Правда, монтаж штапиками трудозатратен, требует от мастеров большого опыта, поскольку любая небрежность может привести к провисанию, складкам и даже разрыву полотна. Штапиковая конструкция является неразборной. Чтобы заменить полотно, придется его срезать. Кроме того, штапики нельзя использовать при монтаже двухуровневых потолков и в комнатах больших площадей или со сложным интерьером. Здесь подойдут клинья или гарпуны.

Система крепления натяжных потолков Clipso или «прищепка»

Установка натяжного полотна с помощью Clipso или «прищепка»

При креплении клипсовым способом используются специальные багеты из ПВХ – «прищепки». Ткань вручную при помощи шпателя глубоко проталкивается в узкий технологический зазор между двумя «створками» багета, одна из которых расположена под тупым углом. Фактически багет в этом случае сам зажимает и крепко удерживает полотно – как прищепка или клипса.

Плюсы клипсового крепления – отсутствие технологических пазов в профиле, то есть после монтажа профиль не требуется маскировать декоративными накладками, сам монтаж быстрый, легкий и безопасный. Среди минусов – подходит только для тканевых потолков (ПВХ будут выскальзывать ввиду их фактуры), при больших нагрузках (заливе) полотно может «вырваться» из багета, при очень сильной жаре пластиковый багет может растаять. Кроме того, они обойдутся недешево.

Если остались вопросы

Анастасия, ваш персональный менеджер

Заказать звонок

Нам важно ваше мнение!

Вам понравился сайт?

Да! Нет

Установка натяжных потолков своими руками

Содержание статьи:

Нередко накануне ремонта владельцев недвижимости интересует информация относительно того, возможна ли установка натяжных потолков своими руками или нет. Специалисты считают, что эта работа вполне выполнима, но при условии наличия определенных навыков и инструментов. 

Виды натяжных потолков 

Самыми распространенными и востребованными являются глянцевые потолки (см. фото). Полотна для них изготавливают в цветовой гамме, имеющейся во всей таблице RAL. Кроме этого они бывают двухцветными и многоцветными. Зеркальная поверхность ПВХ полотна отражает предметы обстановки, в результате чего пространство зрительно становится больше, даже в тех случаях, когда использовались материалы темных цветов. К недостаткам глянцевых потолков относится видимость шва при сварке двух полос материала. 

Матовые конструкции считаются классическим видом, когда выполняется установка натяжных потолков своими руками. Такое полотно не отражает блики света и по этой причине выбранный цвет материал передается четко. Поскольку матовая поверхность не привлекает к себе внимание, при создании интерьера помещения появляется возможность акцентировать внимание на отдельных предметах обстановки. 

Сатиновые потолки очень схожи с матовыми изделиями, но они имеют идеально гладкую поверхность и это создает впечатление глубокой насыщенности цвета. Такой материал отражает цвет лучше, чем матовое полотно, но хуже, чем глянцевое. Сварочные швы на нем почти не заметны.

Если необходим натяжной потолок, материал изготовления которого дышит, тогда следует выбрать тканевую конструкцию. Внешне текстильное полотно сложно отличить от матового, но во многом это зависит от степени натяжения, поскольку поверхность может быть не только ровной, но и рельефной (в виде гофре или плиссе). Выбирая текстильную конструкцию, если выполняется установка натяжных потолков своими руками, следует учитывать, что ее делают как из полиэстеровой нити, так и из обычного материала, поэтому пропускная способность воздуха будет отличаться. 

 

Способы крепления натяжных полотен

Клиновый способ. Когда делают натяжные потолки — установка своими руками значительно упрощается, если используется клиновый вариант крепления. При этом способе полотно фиксируют в багете, применяя распорную планку. Затем расстояние между стенами и потолком прикрывают декоративным плинтусом (прочитайте: «Натяжные потолки: сколько сантиметров от потолка»). Этот способ удобен, поскольку материал не требуется раскраивать в соответствии с конфигурацией помещения: когда расклинивание завершено, лишний материал отрезают при помощи строительного ножа.  Кулачковый способ. Правила установки натяжного потолка подобным образом также не предусматривают специального раскроя полотна – материал фиксируют между двумя элементами багета — подвижным и неподвижным кулачками. Чаще всего данный вариант монтажа используют для вставок, когда площадь поверхности потолка не превышает 20 «квадратов», иначе винил может провисать и вытягиваться из профиля. Читайте также: «Виды багетов для натяжных потолков».

Гарпунный способ. Если велика вероятность протечек от соседей сверху и то, что конструкцию придется разбирать, тогда следует выбрать гарпунный порядок установки натяжных потолков. Только этот способ позволяет демонтировать систему полностью, а затем повторно закрепить то же самое полотнище. Недостаток гарпунного варианта заключается в том, что для проведения монтажа требуется много времени, поскольку необходимо сделать точную выкройку полотна на специальном оборудовании и там же, на заводе-изготовителе приваривают гарпун. Несмотря на большие временные затраты, такой способ установки самый практичный и надежный. 

После фиксации багетов инструкция по установке натяжных потолков предусматривает разводку электропроводов. Поскольку они устанавливаются надолго, следует не допускать линейных скруток, а провода следует прятать в гофрированный кабель-канал, который необходимо зафиксировать к базовому основанию. 

Процесс установки натяжных потолков

Для поливинилхлоридных конструкций требуется специальное оборудование для установки натяжных потолков, поскольку полотно необходимо нагревать. Прежде всего, с базового основания снимают осветительные приборы и делают разводку электропроводов под новую потолочную конструкцию. 

Затем процесс установки натяжных потолков предусматривает отметку по периметру комнаты уровня расположения конструкции. Чтобы отбить контрольную линию, в самом низком месте основного потолка ставится метка, которую при помощи строительного уровня переносят на все углы. Далее малярным шнуром или чоклайном отбивают линию. При проведении замеров необходимо быть предельно внимательным, чтобы при установке натяжного потолка профиль не уперся в базовое основание. Такое возможно, если допущены ошибки. 

После того, как имеется контрольная линия, приступают к монтажу профиля. Поскольку в случае необходимости проведения ремонта демонтаж и последующий монтаж этого же полотна возможен только при гарпунном способе крепления, обычно потребители предпочитают натяжные потолки условия установки которых позволяют это сделать. 

На потолочной конструкции обязательно устанавливают осветительные приборы, поэтому о монтаже специальных консолей следует позаботиться заранее. Их можно сделать самостоятельно. Для этого потребуется ОСП (OSB) или фанера толщиной 8 — 10 миллиметров и пзшки (оцинкованные подвесы). Сначала вырезается площадка круглой или квадратной формы и к ней саморезами по дереву прикручивают подвесы, после чего собранную консоль фиксируют на базовом потолке. Чтобы ее плоскость совпадала с полотном натяжной конструкции (консоль монтируют выше уровня ПВХ пленки на 2-3 миллиметра) между багетами натягивают капроновую нитку и в дальнейшем ориентируются по ней. Подобные крепления для поливинилхлоридных систем нужны для установки люстр и точечных светильников. 

Если полотно для конструкции необходимо растягивать, тогда перед монтажом его надо разогреть. Для предварительного нагрева материал следует расправить и развесить на багетах при помощи специальных больших прищепок. При этом температура воздуха в ремонтируемом помещении поднимается до +60⁰C. Работа производится при помощи специального оборудования, работающего на газу. Если не соблюдаются техника безопасности, возможны взрывы при установке натяжных потолков. Поэтому работу по установке ПВХ полотен желательно доверять специалистам. Предварительно из помещения удаляют предметы, которым высокая температура нанесет непоправимый вред. Когда полотно прогрелось до 70⁰- 80⁰C, его растягивают. После остывания поливинилхлорид стягивается и принимает прежний вид. 

Разогретую до нужной температуры пленку заправляют в багет при помощи специальной лопатки или шпателя (в нем округляют концы и делают лезвие тупым). Для равномерного растяжения материала заправлять начинают с более длинной стороны, отступив от угла на 40-50 сантиметров. Аналогично поступают с полотном в другом углу, расположенном на той же стороне. 

Когда готова одна более длинная сторона, приступают к монтажу пленки с противоположной стороны. В результате основная часть полотна получается установленной, затем заправляют углы и оставшиеся промежуточные участки. Процесс крепления полотнища требует времени и чтобы оно не остывало, газовая пушка должна работать постоянно. В случае образования морщин на пленке, их устраняют, направив на них пушку. После того, как полотно смонтировано, вырезают отверстия для светильников, наклеив перед этим уплотнительное кольцо. 

Монтаж натяжного потолка, подробнее на видео:

Установка натяжного потолка без нагрева

Если установка ПВХ полотнища производится только с применением тепловой пушки, то тканевые конструкции – это натяжные потолки холодной установки, без нагрева. По периметру комнаты монтируют профиль. Чаще всего используют для крепления полотна багет-прищепку. Он зажимает материал при помощи специального устройства, благодаря которому обеспечивается максимальная прочность и достаточное натяжение материала. 

монтаж и производство, методы и технологии установки со штапиком, фото и видео

Многие люди предпочитают производить монтаж подвесных потолков самостоятельно. Перед началом работы нужно подобрать способ крепления полотна. Самый оптимальный способ крепления – гарпунная система. Она является самой надежной, но в то же время простой. Гарпун — это пластина, которая оснащена несколькими выступами. Этот элемент является эластичным и легко поддается различным манипуляциям.

Монтаж гарпунного натяжного потолка: пошаговая инструкция

Технология установки гарпунного натяжного потолка простая. Перед тем, как будет установлена такая система, вам нужно произвести замеры помещения и подготовить необходимые материалы. Желательно производить замеры при помощи лазерного уровня.

Алгоритм монтажа гарпунного потолка:

1. Установите каркас на потолок.
2. Прикрепите к несущей плите платформу для осветительных приборов.
3. Нарежьте материал для полотна.
4. Приварите к полотну гарпунную вставку.
5. Прикрепите к стенам алюминиевый профиль. Для этого нужно проделать в поверхности щель и зафиксировать профиль при помощи дюбелей.
6. Заправьте гарпун в профиль. Для этого воспользуйтесь монтажным шпателем.
7. Выровняйте полотно. Для этого воспользуйтесь тепловой пушкой.
8. Вставьте в профиль декоративную вставку.

Для того чтобы устранить технологическую щель используется гибкий нащельник, изготовленный из пластика. Прикрепить эту деталь необходимо к внутреннему зубцу багета.

Производство и преимущества гарпуна для натяжных потолков

Изготовить гарпунную конструкцию для натяжного полотна самостоятельно невозможно. Производство гарпуна для натяжного потолка осуществляется при помощи специального оборудования.

Гарпунная система изготавливается из:

• Профиля. Бывают профили видимого и невидимого типа.
• Пленки из поливинилхлорида. Она может иметь глянцевую или матовую фактуру. Иногда пленка имеет бархатную фактуру.
• Гарпуна.

Гарпунная технология крепления натяжных потолков имеет следующие преимущества:

1. Конструкция позволяет скрыть дефекты, коммуникации и электропроводку. Кроме того, гарпунная технология позволяет установить осветительный прибор.
2. Во время монтажа не нужна подгонка полотна.
3. Благодаря конструктивным особенностям гарпуна, натяжной потолок имеет высокие показатели прочности.
4. Технология позволяет изготовить многоуровневые конструкции.
5. Полотно, установленное при помощи данного метода, легко демонтировать.

Гарпунный метод монтажа натяжного потолка обладает существенными минусами. К недостаткам такой конструкции можно отнести её дороговизну и невозможность крепления профиля на близкой дистанции к плите перекрытия.

Устанавливаем натяжные потолки: гарпунная система или штапиковая

У многих людей возникает вопрос, какая система лучше: гарпунная или штапиковая? Эксперты утверждают, что каждая система имеет свои особенности. При выборе метода крепления нужно опираться на индивидуальные предпочтения и бюджет.

Существенным преимуществом штапиковой системы является отсутствие необходимости производить точные замеры. Благодаря этому, не нужно ждать, пока вашу систему изготовят под заказ. Можно произвести подгонку полотна перед монтажными работами.

Также к преимуществам штапиковой системы относят:

• Низкую стоимость полотна. Такая система стоит в несколько раз дешевле, чем гарпунная.
• Быстрый замер. Перед установкой штапиковой системы нужно измерить только длину и ширину комнаты.
• Возможность регулирования степени натяжения полотна.
• Отсутствие провисания полотна и технических зазоров.
• Возможность установки тканевых натяжных полотен.

К недостаткам штапиковой системы можно причислить сложность монтажа конструкции и отсутствие возможности скрыть коммуникации. Если вы используете штапиковую системы, скрыть трубы можно только при помощи специализированная накладки, изготовленной из пластика.

Если вы хотите монтировать натяжной потолок в небольшом помещении прямоугольной конфигурации, то отдайте предпочтение штапиковой системе. Монтаж вам обойдется значительно дешевле. Если же вы хотите установить натяжное полотно в комнате с необычной конфигурацией, целесообразно использовать гарпунную технологию.

Натяжной потолок без гарпуна своими руками

Безгарпунный метод крепления используется редко. Существенное преимущество данного способа – простота монтажа. Установить натяжное полотно при помощи безгарпунного метода может даже новичок.

Установка потолка безгарпунным методом производится в такой последовательности:

1. Сначала нужно установить профиль, изготовленный из пластика и алюминия.
2. Затем при помощи шпателя нужно всунуть край полотна в область крепежной планки.
3. Излишки полотна нужно обрезать.
4. При желании украсьте края полотна при помощи декоративных лент.

Стоит отметить, что для безгарпунного метода установки нужно использовать полотна, размер которых должен быть на 15-17 сантиметров меньше, чем размер будущего натяжного потолка. Это связано с тем, что виниловая пленка начинает деформироваться под воздействием высоких температур.

Гарпунная система крепления для натяжных потолков (видео)

Прикрепить натяжной потолок при помощи гарпунного метода просто. Главное – произвести точные предварительные замеры. Помните, что гарпунные потолки склонны к провисанию в центральной части. Кроме того, данную технологию целесообразно использовать лишь в том случае, если вы планируете установить панели из ПВХ. Если же вы решили применять тканевые полотна, вам подойдет штапиковая система. 

Гарпун для натяжных потолков: методы крепления

Содержание статьи:

Сегодня любые монтажные работы, связанные с установкой и креплением натяжных потолков, уже не являются чем-то особенным и трудновыполнимым. Однако, как считает большинство специалистов, значительная заслуга в этом принадлежит наиболее надежной и качественной крепежной системе, которой является гарпунная система крепления натяжных потолков.

Далее речь пойдет именно о том, что собой представляет гарпунный метод крепления натяжных потолков, о его достоинствах и недостатках, а также о том, каким образом гарпун участвует в закреплении натяжного потолка на плоскости стены или потолка.

Из чего состоит гарпун для потолка?

Так, гарпун для натяжных потолков играет роль крепежного элемента и имеет вид профиля, выполненного при помощи поливинилхлорида с применением технологии армирования (ПВХ). Этот профиль должен закрепляться по периметру монтируемого участка для натяжного потолка.

Фиксируется профиль посредством сварки, выполненной самим производителем, следовательно, такой показатель, как прочность у гарпуна является весьма высоким.

По своей форме гарпунное крепление натяжных потолков у разных изготовителей может отличаться, но зачастую этот элемент выглядит как пластина, оснащенная либо одним, либо рядом выступов наподобие крюков. Высокая гибкость этой пластины объясняется тем, что высококачественный крепежный гарпун должен иметь хорошую эластичность, в противном случае выполнить монтаж, соответствующий всем заявленным нормам качества, не получится.

Тем не менее, однозначно сказать, что гарпунная система натяжных потолков является безусловной гарантией качества, конечно же, нельзя.

В состав любой гарпунной системы входят два основных элемента:

1. Приваренный по периметру монтируемого полотна для потолка гарпун.
2. Профиль из алюминия, закрепляемый на таких участках квартиры, как стены и потолок. Важно, чтобы внутренний паз этого профиля имел форму, идентичную форме вставки гарпуна.

Если обе этих детали подобраны и установлены грамотно, то система крепления при помощи гарпуна позволит обеспечить максимально надежное и прочное крепление натяжного потолка.

Достоинства гарпунного метода крепления натяжных потолков

Как уже говорилось ранее, гарпунный способ крепления натяжных потолков распространен довольно широко, в основном ввиду широко ряда достоинств, которым он обладает. К ним относятся следующие:

• установка натяжного потолка с применением гарпунной технологии крепления является процессом быстрым и несложным;
• окончательный результат монтажа гарантирует наличие поверхности прекрасного качества; так, на потолке отсутствуют какие бы то ни было складки, а элементы, выполненные из ПВХ, не склонны провисать и растягиваться на протяжении всего срока службы;
• благодаря скрытому монтажу потолок имеет эстетичный облик;
• с помощью гарпуна всегда можно как частично, так и полностью демонтировать натяжной потолок;
• применение гарпунного способа крепления позволяет устраивать натяжные потолки с несколькими уровнями.

Монтаж потолков при помощи гарпунного способа крепления

Безусловно, положительного результата по окончании установки натяжного потолка можно добиться, лишь тщательно следуя всем правилам монтажа и подготовки основания.

Порядок действий при установке натяжного потолка с использованием гарпунного способа крепления является следующим:

1. Первый этап заключается в осуществлении замеров натяжного потолка, в частности – обмер периметра того помещения, где предполагается монтаж натяжного потолка. По причине того, что гарпун приварен к натяжному потолку еще самим изготовителем, важно помнить, что точность замеров здесь крайне важна. В процессе работы рекомендуется использовать строительные рулетки и лазерные уровни. После этого материал, предназначенный для устройства потолка, разрезается в соответствии с проведенными замерами, а само полотно оснащается гарпунной вставкой, обработанной полимерами.
   
2. Суть второго этапа состоит в установке фиксирующего алюминиевого профиля, который должен наноситься на стены по заранее выполненной на первом этапе работы разметке. На многих профилях есть уже готовые отверстия, поэтому в таком случае необходимо лишь проделать в стене отверстие при помощи перфоратора и закрепить профиль посредством дюбелей. Гарпун должен устраиваться в профиль с помощью установочных шпателей, а полотно устраиваемого потолка должно растягиваться под потолком. Выравнивать его принято тепловой пушкой.
3. Последний этап работы – оборудование отверстий технологического характера в потолке и устройство в них вставок с усиливающими свойствами (читайте также: «Декоративная вставка для натяжных потолков — виды и варианты»).

Оснастка для фиксации гарпуна, смотрите на видео:

Другие методы осуществления креплений

Штапиковый способ крепления

Основу штапиковой системы крепления составляют следующие элементы:

1. Профиль-багет из алюминия, закрепляющийся на поверхности стены или потолка.
2. Вставка.
3. Штапик из дерева или пластика.

Чтобы осуществить крепления натяжного потолка с использованием штапиковой системы фиксации, нет острой необходимости иметь точные данные относительно замеров. Кроме того, больше распространен вариант, когда используемого полотна берется примерно на 10 – 15 сантиметров больше, чем требуется. Делается это для того, чтобы его растяжение прошло максимально качественно.

Клиновый способ крепления

Эта система крепления весьма схожа со штапиковой системой, отличие лишь в том, что роль штапика в процессе установки играет клин, имеющий особую форму.

Главное достоинство такого варианта фиксации – возможность его применения на сложных по структуре и конфигурации поверхностях, так как гибкость плинтуса позволяет элементу плотно прилегать к стене, а клин, в свою очередь, прочно фиксирует полотно в плинтусе.

Делая вывод, можно отметить, что каждая из систем крепления натяжных потолков является по-своему хорошей, важно лишь правильно продумать условия ее применения. Любую подробную информацию, связанную с монтажом натяжных потолков, всегда можно найти в сети Интернет, где имеются многочисленные фото и видео всего процесса работ.

крепления карниза, штор, системы, способы, фото, видео

Монтаж натяжного потолка в стандартной квартире может быть выполнен за один день, при условии, что работает бригада профессионалов, располагающих специальным монтажным оборудованием и имеющая опыт работы. Чтобы разобраться, как крепятся натяжные потолки, надо знать основные особенности конструкции потолочной системы, способы монтажа и свойства материала, из которого изготовлена пленка для натяжного потолка.

Крепление натяжного потолка – обрешетка

Конструкция натяжного потолка

Конструкция потолочной системы состоит из каркаса, его еще называют багет и натянутого на него ровного полотна из пленки.

Каркас для натяжного потолка

Элементы конструкции каркаса обычно изготовлены их алюминиевого профиля или профиля ПВХ, так как это легкие и прочные материалы, которые не утяжеляют конструкцию обрешетки. Для установки каркаса требуется немного пространства, от четырех до пяти сантиметров, между потолком и натяжным потолком. Если профессионалы знают, как крепится натяжной потолок, то они оставляют пространство необходимое для размещения линий коммуникаций, сигнализации, проводов электропроводки для встроенных точечных светильников или люстры.

Каркас многоуровневого натяжного потолка

В зависимости от проекта конструкции, каркас может быть выполнен как в видимом, так и в невидимом исполнении. Если выбрана видимая конструкция каркаса натяжного потолка, то она стандартно декорируется в матово-белом цветовом решении. Также для декора каркаса используются специальные цветные маскировочные ленты, которые скрывают края конструкции каркаса натяжного потолка.

Благодаря тому, что каркасы натяжных потолков легко поддаются механической деформации и обладают определенной гибкостью, то крепление позволяет скрыть все неровности и дефекты потолка, а также выровнять все параметры помещения даже при наличии неровных стен.

Крепление натяжного потолка

Существует несколько вариантов креплений натяжного потолка.

Благодаря тому, что профиль обрешетки гибкий и может принимать любую форму, можно оформить помещение оригинально и стильно.

• Классический вариант плоского натяжного потолка, которое может быть установлено под определенным углом, визуально расширяя пространство помещения.

Интересное решение натяжного потолка для мансарды

• Крепление натяжного потолка к потолку в виде волны, выполненное на разных уровнях, выглядит очень эффектно в гостиных или столовых.

Натяжной потолок в виде волны

• Крепление натяжного потолка «дюна» позволяет создавать трехмерные холмы, плавные линии которых позволяют сглаживать углы в помещениях нестандартной формы или же в комнатах с несколькими дверными проемами. Системы крепления таких натяжных потолков позволяют выполнять самые смелые дизайнерские решения.

Оформление натяжного потолка «Дюна»

• Плавный переход от стен к потолку в виде купола или арки позволяет сделать помещение просторным и светлым.

Эффектный купол потолка – полная имитация морских глубин

Особенности конструкции обрешетки натяжного потолочного полотна не вызывают проблем с креплением карниза к натяжному потолку – для крепления карнизов существуют специальные вставки.

Профиль обрешетки крепится к любым поверхностям, будь то дерево, железобетон или кирпич при помощи перфоратора на саморезы по дереву или металлу. Благодаря использованию современных технологий монтаж натяжных потолков выполняется в короткие сроки без пыли и строительного мусора после проведения работ.

Различные варианты крепления натяжного потолка

После установки каркаса в него вставляется пленочное полотно натяжного потолка, которое крепится к профилю посредством клипс-защелок или крюков-гарпунов, в зависимости от выбранного варианта крепления, а также производится крепление карниза к натяжному потолку.

Системы монтажа натяжных потолков

Существует три основных метода крепления натяжного потолка – гарпунный, клипсовый и клиновый.

Гарпунная система

Гарпунная система крепления натяжного потолка

Главным преимуществом данной системы крепления натяжных потолков являет возможность ее демонтажа в процессе эксплуатации. Монтаж натяжного потолка гарпунным методом по стоимости дороже обычного крепления клипсовым методом, так как требует больших затрат труда и наличия определенных комплектующих. Но, тем не менее, если возникнет необходимость демонтажа конструкции вследствие протечки труб или других непредвиденных ремонтных работ, то полотно потолка можно будет установить повторно.

Данная система крепления натяжных потолков позволяет комбинировать натяжные потолочные конструкции с гипсокартонными, при устройстве двухуровневых натяжных потолков или при необходимости скрыть ниши инженерных коммуникаций.

При монтаже гарпунной системы крепления натяжных потолков требуется точный замер параметров помещения. Система креплений гарпун (который похож на небольшой крюк) изготовленный из мягкого профиля ПВХ, крепится к обрешетке по точному раскрою в мастерской.

Совет: фирма, устанавливающая натяжные потолки, должна просчитать процент усадки полотна натяжного потолка в процессе эксплуатации.
Конечно, существуют различные способы крепления натяжных потолков, но гарпунный метод самый надежный и долговечный.

Клипсовая система крепления натяжных потолков

Клипсовая система крепления

Данная система крепления предназначена для монтажа тканевых натяжных потолков, ее еще часто в обиходе именуют «прищепка». Способы крепления и монтажа клипсовой системой предполагает в основном тканевую основу, пришли к нам из Франции и такой способ установки назван в честь знаменитой французской текстильной фирмы «Clipso».

Принцип крепления полотна к каркасу состоит в следующем: в каркас конструкции вставляется натяжное тканевое полотно и закрепляется при помощи защелок в форме клипс. Потолки с клипсовой системой крепления должны иметь запас полотна минимум десять сантиметров с каждой стороны по периметру. После монтажа потолочной конструкции поверхность разглаживается посредством строительного фена.

Стоит учесть, что данный метод установки экологически безопасен и после него не требуется уборка помещения.
К тому же натяжные потолки из ткани обладают способностью «дышать», а значит, в помещении будет всегда свежо и прохладно.
Данные потолочные системы идеально подходят для оформления спален и детских комнат.

Клиновая система крепления

Клиновая система крепления натяжного потолка

Самая простая система крепления, которая получила свое название от профиля ПВХ, выполненного в виде клиньев. Благодаря тому, что система крепится на месте и при необходимости полотно потолка подрезается по форме обрешетки, то данный способ крепления относительно дешево стоит, но результаты крепления могут быть непредсказуемыми в аварийных ситуациях.

Внимание. Натяжной потолок, закрепленный данным способом, полностью демонтировать невозможно.
Так как крепятся потолки клиновым методом на месте, то и уборка строительного мусора также не исключена.

Последовательность монтажа натяжного потолка

Рассмотрим последовательность монтажа натяжного потолка поэтапно:

• По периметру стены помещения монтируется профиль, в который впоследствии вставляется полотно. Каркас натяжного потолка можно закрепить как к стенам, так и к потолку комнаты при помощи саморезов по дереву или бетону.
• Полотно при помощи монтажного шпателя заправляется в одну из сторон каркаса.
• Далее полотно разогревается при помощи горелки или строительного фена до определенной температуры, чтобы оно приобрело эластичность.
• После нагрева полотно равномерно растягивается и закрепляется по периметру каркаса, к чему крепится при помощи специальных защелок, различных для выбранной системы крепления.
• Щели между каркасом конструкции и стенами маскируются специальными декоративными вставками, подобранными по цвету полотна.
• Крепление штор должно быть предусмотрено заранее – карниз монтируется непосредственно на каркас конструкции.
  

 

• После монтажа потолка в полотне делаются вырезы для монтажа светильников и других коммуникаций.

 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что монтаж потолочных натяжных систем следует доверять только компаниям с большим опытом работы, достойно зарекомендовавших себя на рынке данного вида строительных услуг. Если придерживаться рекомендаций, то стильный, современный и экологически безопасный натяжной потолок будет украшать помещение долгие годы.

Понравилась статья? Подписывайтесь на наш канал Яндекс.Дзен

Технология укладки мягкой кровли технониколь

Как покрыть своими руками крышу гаража технониколем: правила укладки и технология монтажа

Технониколь для крыши гаража: разновидности и характеристика

Чем покрыть гараж — Технониколем. Такая мягкая кровля относится к гибким финишным покрытиям, выполненным на основе битума. В основе материала — стеклопласт или полиэстр. пропитанный и покрытый с верхней и нижней стороны особым видом битума.

Верхняя сторона имеет дополнительную базальтовую посыпку. которая придаёт материалу стойкость к механическому, атмосферному и температурному воздействию. Нижняя сторона материала снабжена самоклеящимся битумным слоем с защитной плёнкой.

Дополнительным бонусом кровельных материалов Технониколь является их разнообразная окраска. Поверхность, покрытая таким видом мягкой кровли не только прочная, но и эстетически привлекательная.

Для крыши гаража Технониколь бывает следующих видов:

• мягкая черепица;
• наплавляемое рулонное покрытие.

Плюсы и минусы

У мягкой кровли Технониколь множество достоинств и преимуществ по сравнению с другими материалами для покрытия гаража:

1. Стойкость к воздействию как высоких, так и низких температур. Она прекрасно выдержит жару в плюс 50. и мороз в минус 50-60 градусов .
2. Стопроцентная гидроизоляция даже в условиях ливневых дождей и активного таяния снега.
3. Антикоррозийность. Материал не гниёт, не ржавеет и не окисляется ни при каких показателях влажности воздуха.
4. Устойчивость к ветру и механическому воздействию. Этой кровле не страшны даже самые сильные ураганы. Её не может сорвать сильный порыв ветра, не повредит град и падающие на поверхность ветки.
5. Лёгкость монтажа. Покрыть гараж такими материалами можно самостоятельно, без использования специального оборудования.
6. Привлекательная цена. Разнообразие материалов разных ценовых категорий позволит каждому потребителю найти приемлемый для себя вариант.

Единственным минусом мягкой кровли Технониколь является необходимость устройства сплошного основания для её укладки. Это требует дополнительных расходов на устройство скатной крыши, укладку на неё слоя фанеры.

Правила и условия укладки

Особенности монтажа мягкой кровли зависят от выбранного вида материала. Основных способов укладки два: креплением и наплавлением. Первый используется на наклонных крышах и требует применения крепежа гвоздями, саморезами, скобами. Наплавляемая кровля предназначена для плоских крыш. Рулонные материалы раскатываются по поверхности и крепятся путём разогрева газовой горелкой.

В обоих случаях перед укладкой следует тщательно подготовить основание крыши. Поверхность выравнивается, очищается и тщательно просушивается.

ВАЖНО! Для монтажа пригодна исключительно сухая погода, без дождя и тумана, иначе на поверхности материала появятся пузыри.

Температура воздуха для работ должна быть не ниже плюс 6-7 градусов и не выше 25-26 градусов. Лучшее время для работы – с весны до начала лета и в начале осени.

Подготовка основания

Долговечность службы кровли с использованием Технониколь зависит от правильной укладки кровельного пирог и организации вентилирования пространства под крышей. Кровельный пирог – это многослойная конструкция, защищающая внутреннее пространство от осадков и сохраняющая внутреннее тепло.

Устройство пирога зависит от материала крыши:

1. Деревянная холодная крыша. Кровельный пирог состоит из слоёв:
   • кровельное покрытие;
   • подкладка;
   • основание (настил из фанеры). Специалисты рекомендуют использовать влагостойкую ДСП или ОСП. Толщина фанеры – десять-одиннадцать миллиметров. Между плитами оставляют зазор в 3-5 мм, на случай возможных расширений от перепадов температуры и влажности;
   • обрешётка. Материал обрешётки обязательно пропитывают антисептиком;
   • стропильный слой.
2. Деревянная тёплая крыша. Её устройство требует укладки дополнительных утепляющих слоёв:
   • кровельный материал;
   • подкладка;
   • диффузная мембрана;
   • утеплитель;
   • пароизоляция;
   • основание из фанеры;
   • обрешётка;
   • стропильная нога;
   • обрешётка под утеплитель;
   • обшивка внутреннего подкрышного пространства.
3. Бетонная крыша. Укладка кровли Технониколь на плоскую крышу из бетона предполагает монтаж следующих слоёв:
   • кровельный материал;
   • разуклонка – керамзитная насыпка или бетонная стяжка;
   • теплоизоляция;
   • пароизоляционная мембрана.

Читайте подробнее здесь о том, как сделать стяжку на крыше гаража своими руками.

Технология монтажа

Как покрыть гараж Технониколем. Монтаж мягкой кровли несложен, однако требует соблюдения некоторых правил и строгой последовательности действий в зависимости от используемого вида.

Для пароизоляционного слоя целесообразно использовать специальную плёнку Технониколь. Они состоят из трёх слоёв, которые позволят поддерживать баланс температуры и влажности внутри гаража.

К тому же, прочность материала позволяет стелить её на любую, даже необработанную поверхность. Для скатных крыш следует использовать мембрану, для плоских – перфорированную и неперфорированную плёнку.

О строительстве односкатной крыши гаража, Вы можете прочитать у нас на сайте — здесь.

Мягкая черепица

Черепицу из разных упаковок нужно предварительно перемешать для достижения равномерного оттенка покрытия.

Защитную плёнку заранее удалять не нужно, это делается в процессе укладки, постепенно. Порядок действий при укладке следующий:

1. На основание крыши укладывается подкладочный ковёр .

Особое внимание при его укладке уделите узлам крыши и вентиляционным отверстиям в крыше.

ВАЖНО! Профессиональные строители советуют начинать укладку рядов с середины скатов.

Рулонный материал

Как покрыть гараж Технониколем. Рулонные виды кровли Технониколь укладывают в один, два или три слоя. Количество слоёв зависит от угла наклона плоской крыши: чем меньше угол, тем больше слоёв потребуется. Монтаж состоит из следующих этапов:

1. Очищенную и выровненную поверхность покрывают грунтовым битумным праймером и просушивают.
2. Укладку рулонов начинают снизу. прогревая по мере раскатывания газовой горелкой.
3. После полного раскатывания полосы прикатывают её валиком. Особенно тщательно прокатывают края полосы. Если в каких-то местах материал приподнимается, пред прокаткой его нагревают горелкой дополнительно.
4. Следующая полоса кладётся с боковым нахлёстом в 8 см, торцевым – 15 см. Все нахлёсты делаются в направлении уклона поверхности.
5. Воронки изолируются двойными квадратами 0,7х0,7 метра.
6. У парапетов покрытие необходимо завести вверх. Нижний слой поднимается на 25 см, верхний на 5 см. Изоляцию примыкания делают при помощи специальной ленты.

ВНИМАНИЕ! Если на улице стоит жаркая погода, не держите материал на солнце. В таких условиях защитная плёнка может приклеиться к материалу и снять её будет непросто.

Монтаж кровельных материалов Технониколь требует соблюдения некоторых правил и наличия навыков работы. Тем не менее, с ним вполне можно справиться самостоятельно, и получить надёжное и долговечное покрытие.

Полезное видео

Смотрите видео о том, как покрыть крышу гаража Технониколем своими руками:

Устройство мягкой кровли, технология укладки. «Технониколь» и ее особенности

September 23, 2016

Традиционные кровельные материалы сегодня все чаще стали заменяться мягкой кровлей «Технониколь». Ее качество проверено годами, мягкая гибкая черепица данного производителя обладает уникальными характеристиками.

Устройство кровли «Технониколь»: гибкая черепица

Устройство мягкой кровли «Технониколь», технология укладки «Технониколь» – это два вопроса, которые должны интересовать потребителя, желающего использовать данный материал для крыши своего дома. Важно перед приобретением ознакомиться со структурой черепицы. Она состоит из основы, битума, наружного слоя, самоклеящейся поверхности и защитной пленки. Плотность стеклохолста, который лежит в основе, составляет 125 г/м 2. В процессе изготовления используется битум, а снаружи укладывается базальтовая посыпка. Пленка необходима для защиты и изготавливается из силикона, а вот самоклеящийся слой – это полимерная битумная масса. Каждый домашний мастер, который планирует использовать в работе описываемый материал, должен знать, каково устройство мягкой кровли. Технология укладки «Технониколь» тоже должна быть известна мастеру, только так ему удастся осуществить работы, чтобы добиться положительного результата.

В качестве основы для черепицы выступает стеклохолст, квадратный метр которого весит 110 кг. В ходе производства он пропитывается и засыпается битумом, общая масса последнего на 1 м 2 составляет 3 кг.

Что еще нужно знать о составе

Сверху материала имеется базальтов базальтовая крупнофракционная посыпка, тогда как верхний слой, помимо защиты от механических и климатических воздействий, выполняет декоративную роль. Нижняя поверхность покрыта морозостойкой самоклеящейся массой и силиконовой пленкой.

Особенности гибкой черепицы «Технониколь»

Устройство мягкой кровли, технология укладки «Технониколь» – это два важных вопроса, которые должен изучить мастер перед началом работ. Помимо прочего, вам следует ознакомиться с основными особенностями материала, среди них:

• незначительный вес;
• способность претерпевать сложные погодные условия;
• возможность монтажа в холодное время года;
• экологическая безопасность;
• практичность;
• превосходные шумопоглощающие характеристики;
• способность задерживать снег;
• экономичность.

Практичность выражена в том, что материал отлично претерпевает транспортировку и легко поддается монтажу. Примечательно, что материал можно укладывать даже в холодное время года, в процессе эксплуатации снег будет задерживаться на поверхности благодаря шероховатой структуре. При этом крышу не нужно будет дополнять снегозадерживащими устройствами, которые делают конструкцию более дорогой. Материал совершенно безопасен для здоровья человека, в процессе монтажа почти не образует отходов. Вами может быть самостоятельно осуществлено устройство мягкой кровли, технология укладки «Технониколь» будет освещена ниже. Помимо прочего, вы должны знать, что данный кровельный материал имеет вид плиток, которые различаются внешне, а их структура является одинаковой.

Декоративность

Для монтажа кровли созданы изделия коричневого, синего, красного и зеленого цветов. Края имеют темные торцы и эффективно выделяют каждую плитку, при этом создается ощущение объема.

Способы укладки

Устройство мягкой кровли, технология укладки «Технониколь», советы – все это вы найдете в статье. Мягкая кровля может укладываться одним из двух способов, первый предусматривает использование крепежей, тогда как второй осуществляется методом наплавления. Первая технология применяется для наклонных кровель, полотнища фиксируются скобами, гвоздями, саморезами или с помощью мастики. Крепежи должны быть оцинкованными, так как они не подвергаются коррозии. Для того чтобы увеличить порог прочности, сегменты прибиваются рядом с предыдущим изделием, важно обеспечить нахлёст и укрепить его несколькими гвоздями.

Довольно часто домашними мастерами самостоятельно осуществляется устройство мягкой кровли, технология укладки «Технониколь», фото которой представлены в статье, может предусматривать монтаж наплавляемого материала, который применяется исключительно на плоских поверхностях. Они могут быть эксплуатируемыми или неэксплуатируемыми. Такая кровля имеет вид рулонов, которые на первом этапе раскатываются по поверхности, а после разогреваются горелкой. Перед началом работ основание подготавливается, для этого его выравнивают, очищают и хорошо просушивают. Монтажные работы не рекомендуется осуществлять в дождливую, сырую или туманную погоду, в противном случае материал может вздуться.

Если речь идет о не эксплуатируемых кровлях частных домов, то основание под мягкую кровлю выполняется из листов влагоотталкивающей толстой фанеры. В результате должна получиться надежная и прочная обрешетка, которая будет способна претерпевать вес кровельного покрытия.

Рекомендации специалиста по проведению работ

Если вы ознакомитесь с нюансами, то сможете самостоятельно осуществить устройство мягкой кровли. Технология укладки «Технониколь», инструкция по монтажу которой представлена в статье, может быть осилена любым домашним мастером. Следует помнить о том, что перед укладкой мягкой кровли деревянные элементы обрабатываются антипиреном и антисептиком. Наплавляемые рулоны и битумная черепица не должны укладываться при высокой или низкой отметке температур. Оптимальные условия для работы ограничиваются пределом от -5 до +24 °С. Заниматься обустройством крыши лучше всего с середины весны до начала лета.

Такая кровля отличается длительным сроком эксплуатации, однако для его продления следует обеспечить вентилирование подкровельного пространства. Для этого применяются аэраторы, с помощью которых можно обеспечить воздушные потоки и быстрое выветривание конденсата. Для того чтобы исключить задерживание на поверхности воды, элементы черепицы настилаются, начиная с угла, продвигаться при этом необходимо снизу вверх.

Конструкция кровельного пирога

Если вы ближе ознакомитесь с методикой проведения работ, то вами может быть осуществлено устройство мягкой кровли. Узлы и технология укладки «Технониколь» должны быть изучены более подробно. Поэтому необходимо знать, что собой представляет кровельный пирог. Это многослойная конструкция, в качестве задачи которой выступает защита дома от холода, осадков, ветра и других влияний внешней среды. Устройство кровли будет зависеть от материала и основания. Если предстоит работать с деревянной крышей, то внизу будет располагаться пароизоляционный слой, следом идет обрешетка для фиксации теплоизоляции, сам утеплитель и гидроизоляция. Последняя иногда заменяется СДМ-мембраной. А на следующем этапе нужно будет обустроить обрешетку и уложить фанеру, следом идет мягкая кровля. Иногда в качестве основания выступает горизонтальная бетонная плита, при этом кровельный пирог несколько изменяет свои конструктивные особенности. Первым идет пароизоляционная мембрана, далее укладывается утеплитель и керамзитобетон. Его можно заменить цементно-песчаной стяжкой. На заключительном этапе монтируется финишное кровельное покрытие.

Подготовка основания перед укладкой мягкой черепицы «Технониколь»

Устройство мягкой кровли, технология укладки «Технониколь», монтаж материала – все это вам понадобится знать, если вы самостоятельно хотите уложить мягкую черепицу. Она может использоваться для кровель, уклон которых больше 12 °. Материалом можно отремонтировать старую крышу, укладывая его поверх битумных покрытий. Хорошо такой материал будет смотреться на многоквартирных высотках и коттеджах.

Конфигурация может быть абсолютно любой, так как гибкая черепица отлично справляется с покрытием даже купольных крыш, при этом герметичность остается на высоте. Важно подготовить инструменты, среди них:

Поверхность должна быть чистой и сухой, обрешетка при этом не требуется, ведь основание будет сплошным. Для устройства можно использовать влагостойкую фанеру, конструкция должна получиться жесткой, так как образование прогибов может стать причиной протечек.

Особенности укладки

Перед началом работ вами должно быть изучено устройство мягкой кровли, технология укладки «Технониколь». Примыкания в процессе этого могут быть сформированы с помощью доборных элементов. Работы будут состоять из трёх этапов, первым из них является монтаж карнизного ряда, он укладывается после первого листа. Далее можно осуществлять монтаж всех последующих рядов, а на заключительном этапе укладывается коньковый лист. Карнизный ряд должен быть расположен в самом низу, с первого листа необходимо снять пленку и уложить материал на несколько сантиметров ниже карнизного перегиба. После этого укладывается другой лист максимально плотно к первому. В том месте, где предусмотрена перфорация, устанавливаются гвозди. Данная технология применяется и для монтажа всех последующих рядов.

Заключение

Следует знать, что не столь сложно устройство мягкой и гибкой кровли. Технология укладки «Технониколь» предусматривает обрезание торцевых краев, затем их нужно проклеить мастикой для улучшения герметичности.

Что форма носа может сказать о вашей личности? Многие эксперты считают, что, посмотрев на нос, можно многое сказать о личности человека. Поэтому при первой встрече обратите внимание на нос незнаком.

20 фото кошек, сделанных в правильный момент Кошки — удивительные создания, и об этом, пожалуй, знает каждый. А еще они невероятно фотогеничны и всегда умеют оказаться в правильное время в правил.

11 странных признаков, указывающих, что вы хороши в постели Вам тоже хочется верить в то, что вы доставляете своему романтическому партнеру удовольствие в постели? По крайней мере, вы не хотите краснеть и извин.

Как выглядеть моложе: лучшие стрижки для тех, кому за 30, 40, 50, 60 Девушки в 20 лет не волнуются о форме и длине прически. Кажется, молодость создана для экспериментов над внешностью и дерзких локонов. Однако уже посл.

7 частей тела, которые не следует трогать руками Думайте о своем теле, как о храме: вы можете его использовать, но есть некоторые священные места, которые нельзя трогать руками. Исследования показыва.

15 симптомов рака, которые женщины чаще всего игнорируют Многие признаки рака похожи на симптомы других заболеваний или состояний, поэтому их часто игнорируют. Обращайте внимание на свое тело. Если вы замети.

Наплавляемая кровля Технониколь: изучаем технологию укладки

К примеру, наплавляемая кровля Технониколь, технология укладки которой достаточно проста, имеет также свои особенности. И только специалист, выполнив свою работу, может гарантировать качественную эксплуатацию сооружения.

Как же происходит укладка кровли?

Изготовление качественной кровли возможно при соблюдении таких правил:

• Тщательная подготовка поверхности;
• Использование необходимого оборудования;
• Правильная последовательность работы.

Наплавляемую кровлю Технониколь, технология укладки которой разработана профессионалами, часто изготавливают из наплавляемых рулонных материалов. Они способны надежно защитить конструкцию кровли и здание в целом от негативного воздействия атмосферных осадков и порывов ветра.

В зимний период тепло в помещении хорошо сохраняется, благодаря отличным теплоизоляционным характеристикам материалов. Летом материал препятствует перегреву помещений в жаркие дни.

Надежная мягкая кровля может быть выполнена из различных материалов. Она должна быть прочной, надежной, герметичной. Все материалы, которые можно использовать для сооружения такого типа кровли, могут иметь разные типы основы, виды защитного покрытия, связующие вещества.

Помните, что изготавливая материал, каждый производитель придерживается своей технологии.

К примеру, если вы отдаете предпочтение направляемой кровельной мембране, то стоит выбрать полимерно-битумный рулонный материал, основой которого будет стекловолокно или полимер.

Особенности основания кровли

Наплавляемую кровлю следует укладывать только на ровную поверхность. Существует несколько вариантов оснований для такого типа крыши:

• Ж/б плиты, без выравнивающей стяжки. Все швы заделывают раствором цемента и песка.
• Теплоизоляционная монолитная, изготовленная из легких бетонов (основа – армированная сетка, битумный и цементно-вяжущий материал, наполнители).
• Теплоизоляционные плиты из минеральной ваты, без дополнительной выравнивающей стяжки.
• Монолитная стяжка, изготовленная из раствора цемента и песка, асфальтобетона.
• Сборная стяжка, состоящая из плоских листов асбоцемента, цементно-стружечных плит и т. д.

Укладка направляемой кровли предусматривает предварительную подготовку не только основания, но и всех вертикальных конструкций, которые находятся на ней. Это касается дымоходов, парапетов, шахт вентиляции и т. д. Их стенки необходимо оштукатурить (цементно-песчаной смесью) на такую высоту, на которую будет заведен будущий край кровельного материала. Минимальная высота – 25 см.

Основания должно быть ровным. Все неровности и выступы зачищаются или спиливаются. Масляные пятна выжигают, пылесосом сдувают пыль. Большие щели или выбоины цементируются, меленькие – заливают разогретой битумной мастикой.

Монтаж кровли Технониколь

Укладка кровельного материала происходит на сухое основание. Для проверки используют поверхностный влагомер, который измерит влажность. Если крыша влажная, ее можно высушить, обдувая тепловой пушкой.

В местах стыках с вертикальными конструкциями создают галтели. Это бортики, высотой в 10 см и углом наклона в 45 градусов. В этих целях используют жесткую минераловатную плиту, асфальтобетон, раствор цемента и песка.

После удаления мусора, поверхность грунтуют битумным праймером валиком или кистью.

Укладка материала начинается после высыхания грунтовки снизу крыши. Прежде всего, рулон раскатывают полностью, для проверки, лежит ли он правильно. После горелкой фиксируют начало рулона, а материал скатывают.

Такой тип кровли крепится за счет расплавления нижнего слоя битума в рулонном материале и подогрева грунтовки. Поэтому нужно правильно расположить горелку. Она должна двигаться по траектории буквы «г». После того как первая лента будет уложена, нужно проверить шов. Если он отходит, то приподнимаем его валиком, прогреваем и валиком прикатываем.

Второе полотно обязательно должно быть расположено внахлест. Он должен составлять около 8 см для коккового крепления, 15 см с торцевого. Стыки наплавления выполняют с учетом угла наклона кровли. Под них не должна подтекать вода.

Используют также рулонный материал с крупнозернистой присыпкой, которым закрывают температурно-усадочные швы стяжки. Этот материал нужно укладывать вниз посыпкой.

Примыкание к парапету выполняется таким образом. На высоту 25 см заводят нижний край ковра, прикрепляют его механическим способом. После на него заводят финишный слой на 5 см. После, при помощи специальных инструментов, монтируют ленту из материала с защитной посыпкой. Она обеспечивает качественную герметизацию.

Наплавлять новый материал можно на старую мягкую кровлю, главное, удалить все дефекты.

Обращайтесь к специалистам, которые за минимальный промежуток времени смогут соорудить надежную, качественную крышу.

Источники: http://ru-house.net/postrojki/garazh/g-svoimi-rukami/krysha-g-sr/tekhnonikol.html, http://fb.ru/article/267622/ustroystvo-myagkoy-krovli-tehnologiya-ukladki-tehnonikol-i-ee-osobennosti, http://stroicod.ru/ustroistvo/texnonikol-texnologiya-ukladki.html

Технология укладки мягкой кровли Технониколь своими руками

Большое распространение в последнее время получила мягкая кровля. Есть несколько ключевых производителей, одним из которых является Технониколь. Такой вид кровли требует несколько иного подхода при укладке, чем стандартные варианты. Какими преимуществами обладает мягкая кровля и что необходимо учитывать во время монтажа? Об этом речь пойдет в статье.

Разновидности мягкой кровли

В арсенале компании Технониколь есть несколько основных видов мягкой кровли, которая доступна в продаже. Ими являются:

• рулонный материал;
• полимерная мембрана;
• мягкая черепица.

Эти изделия имеют некоторые общие черты, но способ их применения несколько отличается, поэтому стоит рассмотреть их отдельно.

Рулонный материал

В качестве рулонного материала Технониколь выпускает различные виды рубероида. Основой материала служит плотная бумага, которая пропитывается битумным составом с добавлением полимерных соединений. Есть также Бикрост, вместо бумажной основы в нем используется стекловолокно и стеклоткань. Благодаря этому материал обладает своими неповторимыми характеристиками. В продаже можно встретить три разновидности рубероида от компании Технониколь. Ими являются:

Первый вариант мягкой кровли не применяется как самостоятельный, а используется в качестве подкладки под финишный настил. Его вес на треть меньше, чем у финишного покрытия. Обе стороны кровельного материала покрыты тальком. Материал с маркировкой РКК также используется как дополнительный для образования полноценного кровельного пирога. Но для дополнительной прочности требуется подсыпка песчаной смеси или специальной крошки. Связано это с мягкостью материала и неустойчивостью к солнечным лучам. Может выступать как гидроизоляция для стен, фундамента или перекрытий между этажами. Самым прочным является разновидность материала РКП Технониколь. Он имеет несколько больший вес, но способен обеспечить прекрасную гидроизоляцию. Верхняя сторона обработана минеральной крошкой или сланцевым отсевом для лучшей защиты от неблагоприятных факторов. Внутренняя сторона покрыта тальком, чтобы рулон можно было свободно размотать при укладке.

Из преимуществ данного кровельного материала можно выделить:

• небольшой вес;
• простота укладки;
• химическая инертность;
• устойчивость к влаге;
• биологическая устойчивость;
• продолжительный срок службы.

Благодаря своей конструкции и способу изготовления материал получается легким, поэтому не оказывает дополнительного давления на кровлю. При некоторой практике укладку мягкой кровли можно осуществлять самостоятельно. Это касается плоских крыш, т. к. на скатных не обойтись без напарника. Благодаря своему составу мягкая кровля устойчива к воздействию большинства химических веществ. Это не касается специальных растворителей, которые способны испортить поверхность кровли. Битум и полимерные добавки отлично отталкивают влагу, поэтому не придется переживать, что сильные дожди способны нанести какой-либо вред. Подкладочный материал может быть использован для гидроизоляции фундамента, это означает, что он должен обладать устойчивостью к воздействию бактерий. Мягкая кровля от Технониколь не разлагается со временем. При правильной укладке можно добиться 10 и более лет службы.

Другим видом мягкой кровли, которая поставляется в рулонах является Бикрост от компании Технониколь. Этот материал усовершенствован в сравнении с предыдущим. Он имеет такие разновидности:

• ТПП;
• ХПП;
• ЭПП;
• ТКП;
• ЭКП;
• ХКП.

Каждая буква имеет особое значение в маркировке. Например, если требуется материал, основой которого будет служить стеклохолст, тогда необходимо обращать внимание на букву «Х» в обозначении. Стеклоткань может быть сплошной или иметь перфорацию. Она обозначается буквой «Т». В качестве подкладочного материала подойдет мягкая кровля с буквой «Э», которая говорит о полимерной основе. Это касается первой буквы в маркировке изделий.

Вторая буква в маркировке указывает на то, чем покрыт материал сверху. Если необходим гранулят или сланцевая посыпка, тогда стоит обращать внимание на кровельный настил с буквой «К». Более мелкая посыпка представлена песком или схожими компонентами, она обозначается буквой «М». Верхний слой также может быть покрыт полимерной пленкой, в этом случае в маркировке будет присутствовать буква «П».

Третья буква в маркировке рулонных изделий для кровли указывает на то, что использовано в роли нижнего слоя. Если стоит буква «М», то как и в предыдущем варианте, она обозначает мелкозернистую подсыпку, в роли которой может выступать песок. Наплавляемым слоем может быть также полимерная пленка, она обозначается буквой «П». В некоторых разновидностях рулонной кровли, которая не подразумевает наплавления, применяется самоклеящееся основание, оно обозначается как «С».

Обратите внимание! Выше в списке приведены не все разновидности Бикроста, а лишь те, которые применяются чаще всего.

Положительными сторонами такого вида кровли являются:

• высокая прочность;
• продолжительный срок службы;
• отличная гидроизоляция;
• устойчивость к солнечным лучам;
• небольшой вес;
• гибкость.

Благодаря своей основе из стеклохолста или стеклоткани Бикрост имеет большую прочность, чем предыдущий вид материала. Стеклоткань разлагается очень долго, что в паре с битумным материалом дает продолжительный срок службы. В материале отсутствуют поры, поэтому не придется переживать о гидроизоляции. Кровля из такого растила имеет достаточную устойчивость к воздействию солнечных лучей, важно правильно подобрать вид посыпки в зависимости от того, какой климат в местности. Угол изгиба у Бикроста больше, чем у рубероида, что упрощает работу с ним при укладке.

Мягкая черепица

Кроме рулонного материала, в ассортименте компании Технониколь есть и особый вид черепицы. Ее называют битумной или мягкой черепицей. Именно она чаще всего применяется для укладки в виде мягкой кровли. Линейка получила название «Шинглас». Вот только несколько основных характеристик, в силу которых многие останавливают свой выбор именно на этом виде кровли:

• герметичность;
• высокая гибкость;
• минимальный вес;
• устойчивость к биологическому и химическому воздействию;
• устойчивость к перепадам температур;
• устойчивость к порывам ветра;
• доступная цена.

Ни один рулонный материал для кровли не сравнится с тем, как выглядит мягкая черепица. Она используется для украшения особняков и частных домов. Благодаря полной герметичности можно быть уверенным в сохранности стропильной системы, а также подкровельного пространства. Нет опасений, что со временем начнет развиваться грибок или появится плесень. В основе битумного кровельного материала лежит нетканое стекловолокно. Это означает, что нити равномерно распределены по всей площади изделия. Благодаря этому достигается не только высокая прочность, но и устойчивость на изгиб. Такая особенность полезна в случае укладки на кровлю сложной формы. Допускается даже отделка купольных конструкций.

Благодаря небольшому весу мягкая черепица не требует дополнительного усиления стропильной системы, как это может потребоваться для керамической черепицы. Давление на стены распределяется равномерно, поэтому такой кровельный настил может быть использован для каркасных строений, которые стоят на свайных фундаментах. Мягкая кровля прекрасно переносит различные виды химического и биологического воздействия, поэтому не придется переживать о том, что вещества, которые содержатся в выпадающих осадках сократят срок службы мягкого кровельного материала. Мягкая черепица от Технониколь отлично переносит резкие перепады температур. При этом она не трескается и не вздувается. Технология укладки такой мягкой кровли подразумевает ее устойчивость к ветровым нагрузкам. Это связано с плотностью, с которой листы помещаются друг к другу. Еще одним бесспорным преимуществом мягкой черепицы для кровли является ее внешний вид. Цветовые решения позволяют придать отличное настроение экстерьеру.

Метод укладки

Метод укладки отличается в зависимости от того, какой конкретно материал был выбран, поэтому стоит рассмотреть вариант для рулонной мягкой кровли, а также для мягкой черепицы.

Рулонные материалы

Чаще всего рулонный материал для кровли укладывается методом наплавления, поэтому именно его стоит рассмотреть. Весь процесс начинается с внимательного осмотра состояния кровли. Ее необходимо хорошо убрать, удалив весь мусор и грязь. Места, где, возможно, появился мох необходимо хорошо обработать щеткой. Желательно просушить кровлю перед продолжением работы. Если есть старый материал, который имеет пузыри или трещины, тогда их необходимо удалить. Пузырь разрезается крестом и его края загибаются. Необходимо просушить влагу, которая есть внутри. После этого можно нанести битумную мастику и хорошо придавить обрабатываемое место.

Если настил будет укладываться на голые бетонные плиты, тогда потребуется их дополнительная обработка. Предварительно счищается вся пыль, убираются бетонные наплывы, а также заделываются трещины. Если трещина глубокая, тогда ее необходимо частично расширить, чтобы можно было заделать ее в должной мере. Следующим шагом производится нанесение праймера. В его роли может выступать битум, разведенный с керосином или специальная битумная мастика. Она создаст дополнительный гидроизолирующий слой, а также свяжет все мелкие частицы. Далее формируется кровельный пирог.

Если крыша не утеплена, тогда укладывается слой утеплителя. В его роли отлично подойдет минеральная вата или экструдированный пенополистирол. Последний укладывается в два слоя с перехлестом между швами. Сверху на него может быть смонтирована цементная стяжка или уложен промежуточный слой. Если была сделана стяжка, тогда ее еще раз необходимо укрепить праймером. Далее можно приступать к непосредственной укладке финишного настила. Рулон материала раскатывается по линии укладки. Необходимо выполнить его подрезку с небольшим запасом. Последний будет зависеть от того, есть ли элементы, которые необходимо огибать. Далее материал скатывается к середине кровли, т. к. именно так удобнее всего осуществлять его укладку. Для продолжения работы понадобится:

• газовая горелка;
• строительный нож;
• держатель;
• металлический каток.

Работы лучше выполнять именно газовой горелкой. Это связано с температурой горения. Если применять бензиновую, то есть вероятность испортить материал. Нож необходим для подрезания материала мягкой кровли в проблемных местах. Держатель может представлять собой небольшой металлический прут, которым легко разматывать рулон. Каток понадобится для лучшего уплотнения.

Горелкой необходимо прогревать нижний слой кровельного материала. Обычно о готовности к раскатыванию свидетельствует подложка на материале. Также частично необходимо прогреть и подложку, чтобы произошла лучшая адгезия. По мере нагревания необходимо потихоньку разматывать материал и уплотнять катком. Каждый следующий рулон должен укладываться с внахлест. Для этого на одном из краев оставлена специальная полоса без подсыпки, которая всегда должна располагаться внутрь. После укладки первого пласта плоской кровли необходимо выждать некоторое время для его остывания и можно переходить к следующему.

Мягкая черепица

Подготовительные работы перед укладкой мягкой кровли из черепицы несколько сложнее, чем в предыдущем материале. Это связано со сложностями, которые могут возникнуть при монтаже стропильной системы и обрешетки. Стропильная система устанавливается под углом, который зависит от местности, где располагается строение. Следующим шагом производится монтаж гидроизоляции. Мембрана крепится к кровле со стороны чердака. Делается это с помощью степлера. После этого с внутренней стороны кровли делается обрешетка. Она необходима для простоты монтажа утеплителя. В качестве утеплителя может быть использована минеральная вата. Когда минеральная вата уложена, сверху она закрывается пароизоляцией, чтобы на ней не скапливалась влага.

Сверху будущей мягкой кровли делается обрешетка. Она не должна быть сплошной, чтобы оставались продухи для вентиляции пространства под мягкой кровлей. Шаг обрешетки будет отличаться в зависимости от того, какая будет выбрана основа под мягкую кровлю. Выше в таблице приводится значение шага для конкретной толщины листа ОСБ. ОСБ или фанеру при этом обязательно брать влагостойкую. Листы на кровле укладываются вразбежку, чтобы швы перекрывались. Между отдельными элементами должен быть зазор не меньше 3 мм. Это необходимо для обеспечения стабильности во время перепада влажности и температуры.

Когда все подготовлено, можно переходить к непосредственному монтажу мягкой кровли. Он производится снизу вверх. Первым элементом, который потребуется, будет карнизная планка. Она представляет собой отрезок листового металла, которые имеет загибы в некоторых местах. Ее необходимо поместить углом на край сплошного настила. Для ее фиксации применяются специальные гвозди для кровли. Их необходимо расположить по кровле с расстоянием в 12–15 см. При этом важно соблюдать шахматный порядок. Следующим элементом, который укладывается является подкладка. Она представляет собой специальный битумный кровельный ковер. Его необходимо развернуть поперек ската кровли, сделав нахлест на карнизную планку кровли. При этом края ковра не должен доходить до перегиба кровельной планки 3 см.

Подкладочный ковер укладывается на всю кровлю. При этом перехлест между листами не должен быть меньше 10 см. Стыки промазываются битумной мастикой. Следует помнить, что ее не должно быть много, т. к. это могло бы испортить кровельный ковер. Максимальная толщина не должна превышать 1 мм. Подкладочный кровельный ковер дополнительно фиксируется кровельными гвоздями. Расстояние между ними должно быть не больше 25 см. Далее фиксируются фронтонные планки кровли. Они прибиваются гвоздями по образцу, как для карнизной планки. Но делается это поверх подкладочного ковра.

Обратите внимание! Если на кровле есть ендовы, тогда подкладочный ковер первым делом укладывается вдоль ендов, а потом делается укладка горизонтальных листов. После укладки горизонтальной кровельной подкладки монтируется ендовный ковер. Его края должны уходить от оси минимум на 50 см. В качестве смазки для фиксации швов используется «Технониколь Фиксер».

После подготовительного этапа можно приступить непосредственно к укладке мягкой кровли. Первой укладывается стартовая полоса мягкой кровли. Ее можно использовать готовую или сделать самостоятельно, обрезав часть элемента мягкой кровли. Она укладывается на карнизную планку таким же образом, как и подкладочный ковер. Перед этим необходимо снять защитную пленку. Прибивается стартовая планка мягкой кровли на 12 гвоздей. Для большего удобства можно отбить линии, по которым будет производиться монтаж гонтов.

Каждый последующий лист укладывается внахлест предыдущему. На гибкую черепицу нанесена разметка, которая упрощает ориентирование. Если производится монтаж гибкой черепицы из серии «Финская», тогда каждый последующий лист кровельного настила смещается на половину лепестка предыдущего. Если ведется укладка мягкой черепицы серии «Ранчо», тогда смещение может производиться в хаотичном порядке, но не меньше 15 см. Количество забиваемых гвоздей будет зависеть от уклона кровли. Производитель указывает его в инструкции к мягкой кровле. Все крайние углы подрезаются для отбоя стекающей воды. Для обхода дымохода, необходимо использовать ендовный ковер мягкой кровли. Их него делается выкройка, которая должна заходить на 30 см на дымоход и на 20 под черепицу. Выкройка промазывается битумной мастикой и приклеивается.

Далее производится монтаж коньковых элементов мягкой кровли. Первым делом вырезается вентиляционное отверстие, через которое будет выходить воздух. Сверху на него закрепляются элементы аэратора. Они прикручиваются через заводские отверстия. Элементы соединяются между собой в специальные пазы. Сверху производится укладка мягкой коньково-карнизной черепицы. Она разделяется на три части и укладывается с перегибом. Прибивать ее необходимо четырьмя гвоздями. Каждый последующий элемент мягкой кровли должен накрывать гвозди предыдущего. Видео о монтаже мягкой кровли можно посмотреть ниже.

Отправить комментарий

Наплавляемая кровля Технониколь: технология укладки, отзывы, описание

Если вы озадачены выбором качественного, крепкого материала для кровли, который будет «намертво» сцеплен со скатами – отдайте предпочтение проверенным брендам. Так, одной из самых лучших в России считается наплавляемая кровля Технониколь от отечественного производителя. Она представлена на рынке в нескольких видах, для каждой отдельной кровельной задачи.

Давайте изучим ее более детально, насколько положительны отзывы, есть ли недочеты и какая технология работы с таким материалом. А в этом вам помогут наши подробные мастер-классы, советы экспертов и новые видеообзоры.

Наплавляемая кровля славится такими своими качествами, как прочность, долговечность, водонепроницаемость, эластичность и отличная устойчивость к перепадам температуры и механическим деформациям. Причем этой устойчивости достаточно всех регионов России, даже с суровым климатом.

Наверняка вы не раз уже слышали, чем так хороша наплавляемая кровля, особенно для малоэтажного строительства, как гараж или мастерская. Но давайте подчеркнем преимущества именно кровли от Технониколь:

• Воздухо- и влагонепроницаемость. Уложив такую кровлю на любую крышу, можете быть полностью уверены, что все внутреннее помещение надежно защищено, а ветер ничего не сорвет.
• Теплоизоляция и шумоподавляемость, которые у продукции Технониколь – на высоком уровне. Этот момент особенно ценен для жителей верхних этажей, где совсем не слышно ни грохота от дождя, ни шагов людей. В своем роде такой материал и защищает квартиры от потерь тепла.
• Срок службы. Например, один из самых популярных продуктов, Унифлекс, служит не менее 20 лет!

Конечно же, наплавляемая кровля Технониколь не лишена всех тех минусов, которые вообще присущи такому кровельному материалу, а это цена и довольно сложный монтаж, с применением пожароопасного газового оборудования.

Производитель Технониколь делит свою продукцию на разные классы, в зависимости от того, для каких конкретно задач и кровель те будут использоваться.

Давайте рассмотрим их поподробнее, чтобы вы не переплатили только за громкое название, и не оказалось, что для плоской крыши вашего дома можно было изначально выбрать материал попроще.

Премиум-класс: для крупных объектов

Как вы уже догадались из подзаголовка, такую кровлю наплавляют на самых значимых объектах страны. Материал призван решить сразу целый ряд задач, главная из которых – высокая надежность и гарантии.

Покупателям такой кровли обычно предоставляют полную техническую и информационную поддержку. Одним словом, какой-либо завод связался с представителем Технониколь, и кровля сделана, без поиска дополнительных подрядчиков и каких-либо переживаний по поводу качества.

Специальные марки:  уникальные характеристики

Это марки серии Техноэласт, которые специально были разработаны для решения конкретных задач, таких, как особенности монтажа, теплостойкость и требования к пожаробезопасности.

Бизнес-класс: в приоритете – надежность

Эти материалы рассчитаны на то, чтобы с ними было удобно работать и качество оставалось на высоте. Кровля бизнес-класса считается самой востребованной в современном строительном мире, и для ее продаж у Технониколь также существует служба поддержки.

Стандарт-класс: богатый выбор

Кровельные материалы этого бизнес-класса как раз идеально подходят для обустройства крыши некоммерческого дома, и с ними удобно работать. Вполне надежны, доступны по цене и при этом радует широкий ассортимент.

Эконом-класс: для малоэтажного строительства

Если вы изначально подбирали наплавляемую кровлю для гаража, то эконом-класс как раз то, что нужно. С главной функцией они справляются вполне прилично. И для укладки такой кровли не нужно дорогое или специальное оборудование.

Производитель Технониколь достаточно творчески подходит к выпуску кровельных материалов. Его продукция не только обладает качеством, но и становится важной частью дизайна здания. Давайте рассмотрим подробнее, что именно из этого всего подходит конкретно для вашей кровли.

Техноэласт: безопасность и долговечность

Начнем с самого популярного – Техноэласт К (обратите внимание, что Техноэласт П применяется не для кровли, а для фундамента). Это качественная кровельная гидроизоляция на стекловолокнистой или полиэфирной основе, которая выдерживает высокие механические нагрузки и значительные амплитуды колебаний температур.

Радует эффектным дизайном с крупнозернистой посыпкой. Близок к таким свойствам и Техноэласт С.

Техноэласт Термо – многофункциональный материал, который благодаря специальному АПП-модификатору сохраняет свои свойства даже при таких экстремальных температурах, как +1300°С!

Отметим также отдельно Техноэласт Пламя Стоп. Этой кровлей покрывают здания, к которым предъявляются высокие требования к пожаробезопасности. Здесь для модификации битума используется термоэластопласт.

Перечислим все другие разновидности Техноэласта:

• Техноэласт Вент для однослойных «дышащих» кровель.
• Техноэласт Декор отлично подходит для верхнего слоя многослойной кровли.
• Техноэласт Фикс выпускается для обустройства самого нижнего слоя кровельного ковра.
• Техноэласт Соло, в принципе, разработан для безогневого метода, на крышах зданий, где такой метод монтажа не возможен, но эту кровлю укладывают и частичным наплавлением, и полным, если это необходимо.
• Техноэласт Грин замечательно подходит для гидроизоляции зданий, где есть озелененные кровли и прогнозируется контакт гидроизоляции с корнями.
• Техноэласт Титан больше подходит для промышленных строительных конструкций.

Экофлекс: надежное сцепление

У этой кровли самые высокие адгезионные свойства. Благодаря им кровлю наплавляют почти  на любое негорючее основание. В качестве бонуса идет пластомерно-эластомерные добавки, которые делают такой материал куда более устойчивыми к высоким температурам. Укладывают этот кровельный материал даже при отрицательных температурах (-5°С).

Унифлекс: дышащее покрытие

Кроме своих ценных паропроницаемых свойств, Унифлекс еще хорош тем, что укладывается на старую крышу без ее демонтажа. Выпускается таких видов:

• Унифлекс К радует глаз крупнозернистой посыпкой и пленкой с наплавляемой стороны полотна.
• Унифлекс П – с мелкозернистой посыпкой сразу с обеих сторон.
• Унифлекс Вент – это специальная гидроизоляция для «дышащих» кровель или их восстановления без обязательного удаления старого ковра.

Предназначен для устройства кровельного ковра зданий и сооружений и гидроизоляции строительных конструкций.

Биполь: универсальный материал

Такие кровли отлично подходят как для устройства новых кровель, так и старых. Нижняя сторона этого кровельного покрытия покрыта легкоплавной полимерной пленкой, а верхняя покрыта крупнозернистой минеральной посыпкой.

Линокром: защита от влаги

Отдельно отметим Линокром, который производится на негниющей прочной основе и надежно защищает от сырости. Противостоит любым атмосферным воздействиям. Его разновидность – ЛинокромРЕМТКП, как раз для восстановления верхнего старого  слоя кровли.

Бикрост: высокая гидроизоляция

Эта кровля позволяет уменьшить количество слоев. Все дело в структуре этого слоя: битумное вяжущее нанесено с двух сторон на основу – стекловолокно или битум с профильным наполнителем.

Стеклоизол: сочетание лучших свойств

Для изготовления этого материала применяют склеивание сразу трех компонентов: стеклоткани, стеклохолста и полиэстера. Подходит как для ремонта кровли, так и для обустройства новой.

Рубероид и Рубемаст: улучшенные качества

Рубемаст, как и рубероид, также состоит из пропитанного битумом картона, и вот как раз битума здесь куда больше, а потому и свойства значительно лучше.

Сразу после названия, на рулонах от Технониколь используется дополнительная маркировка, из одной или трех букв. Они указывают на строение материала, а от этого уже зависит то, для каких именно задач подходит именно этот тип кровли.

Итак, давайте расшифруем их:

1. Основа: Х – стеклохолст, Т – стеклоткань и Э – полиэстер.
2. Верхний защитный слой: П – полиэтиленовая пленка, К – крупнозернистая посыпка и М – мелкозернистая посыпка.
3. Нижний защитный слой: П – полиэтиленовая пленка, М – мелкозернистая посыпка, В – вентилируемое покрытие, либо вентканалы, Э – полимерное нетканое полотно и С – самоклеящаяся сторона.

Применяется также сокращенная маркировка:

1. П – это наплавляемая кровля без защитной посыпки. Она предназначена для использования в качестве нижнего слоя.
2. К – это кровельный материал с крупнозернистой посыпкой, который имеет ультрафиолетовую посыпку. Такой применяют для обустройства верхнего слоя в многослойном кровельном ковре.

Итак, мы разобрались с тем, что собой представляет наплавляемая кровля от Технониколь, и перейдем к технологии ее укладки на крыше дома.

Укладывать кровлю рекомендуется при таких погодных условиях:

1. Температура наружного воздуха – не менее +5°С.
2. Осадки в любых их проявлениях отсутствуют.
3. Нет аномальной жары, при который элементарно может стать плохо самим работникам.

Укладывают такую кровлю не тогда, когда она уже плавится (как многие полагают), а когда материал становится достаточно гибким. Но, если вам придется работать при отрицательных температурах, положите материал в теплое помещение и выдержите там не менее суток. Если этого не сделать, кровля, сжатая на морозе, потом под солнечными лучами расширится и появятся «волны».

Одной из самых лучших для самостоятельного наплавления считается Унифлекс. Вся сложность такой укладки – в использовании специального оборудования. Если все сделаете так, как мы рекомендуем, в итоге у вас получится прочное и непроницаемое покрытие, с двадцатипятилетней гарантией.

Будьте внимательны: есть ряд продукции от Технониколь, которую разрешено укладывать на деревянное основание, и при этом наплавляются только швы. Открытый огонь не касается при этом основания:

Первым делом рассчитайте необходимое количество наплавляемой кровли. Узнайте площадь, на которую будет производиться укладка, и сколько метров покроет один рулон. Такую информацию не сложно узнать у продавца, или на сайте с товаром.

Основание прогрунтуйте битумной мастикой, чтобы образовалась липкая пленка для лучшей адгезии.

Обратите внимание, что нижнюю часть рулона наплавляемой кровли разогревают газовой горелкой до 150°С. Поэтому обязательно позаботьтесь о собственной безопасности. Поэтому работайте в закрытой одежде, в защитных перчатках или варежках. Их в процессе работы обязательно увлажняйте водой, для чего поставьте на крыше ведро с водой.

Сама наплавляемая кровля будет похожа на слоеный пирог: основание, затем 2-3 подкладочных слоя, и после этого – финишное покрытие. При этом вторую полосу покрытия нужно клеить с нахлестом 10 см на первую. Так вы защитите шов от влаги. У слову, на рулоне Унифлекс линия нахлеста отмечена другим цветом. Далее следите за тем, чтобы швы у первого и второго слоя не совпадали.

Первым делом кровельным ковром оклеиваются парапетные стены. Для лучшей адгезии бортики и другие вертикальные поверхности необходимо заштукатурить. После этого клеят подкладочный слой покрытия. Поверх этого слоя раскатывают рулон и закрепляют его край. Дальше расплавляют нижний гидроизоляционный слой и прикатывают его валиком. В общей сложности технология такая:

1. Рулон раскатывают и примеряют по отношению к тем, что по соседству.
2. Далее рулон скатывают к середине, разогревают нижний слой и основание (или ранее нагретый слой).
3. Разогретый рулон постепенно раскатывают и следят за тем, чтобы из шва немного вытекало битумно-полимерного вяжущего (это показатель качества монтажа).
4. Точно так же наклеивают следующий слой. Следующий рулон нужно раскатать и выровнять так, чтобы обеспечить нахлест уже на наплавленный рулон.

И, наконец, нужно замазать края рулона мастикой. Здесь важно избавиться от любых щелей, чтобы максимально защитить кровлю от влияния агрессивной окружающей среды.

А теперь  – подробности процесса: кровельщик должен раскатывать рулон на себя, нагревая его плавными движениями буквой «Г». Дополнительно прогревают ту область, что идет внахлест. Если укладка наплавляемой кровли ведется правильно, вы увидите такую деформацию рисунка производителя:

Хорошим признаком также служит небольшое, до 10 мм, вытекание битумно-полимерного вяжущего из-под боковой кромки. И если он будет более 5 мм, его стоит присыпать посыпкой, чтобы защитить от ультрафиолетовых лучей.

Наличие такого валика говорит о гарантии на то, что нахлест будет герметичен.

Все мастерство укладки такой кровли состоит в том, чтобы разогревать материал и поверхность плавными движениями, избегая и недогрева, и перегрева. Именно то, как рисунок деформируется, и говорит о правильном разогреве материала.

На доборные элементы кровли ковер заводят и крепят рейками, чтобы он потом не сползал. Рейки ставить нужно по всей длине примыкания, с зазором 5-10 мм между краями. Для крепления реек подходят только специальные универсальные саморезы с пластиковой гильзой. Первый крепеж ставят, отступая до 50 мм от края рейки, а второй – через 100 мм от первого.

Все следующие саморезы нужно ставить с шагом 200 мм. При этом верхний отгиб краевой рейки загерметизируйте полиуреатановым герметиком от Технониколь. Забивными дюбелями-гвоздями крепить такой материал нельзя.

На горизонтальную поверхность заводить материал нужно не меньше, чем на 20 см от края переходного бортика. А боковая кромка материала должна при этом быть смещена относительно нижнего материала не меньше, чем на 300 мм. Здесь боковой нахлест полотнищ должен составлять 100 мм.

А теперь про механическую фиксацию. Первый крепеж нужно установить, отступая при этом не более, чем на 50 мм от края рейки, а второй – уже через 10 см от первого. Все следующие саморезы закручивайте через 10 см от первого.

По верху кровельный материал промазыважьте мастикой Фиксер и армируйте серпянкой.

В местах примыкания к стенам, вентиляционным шахтам и парапетам нужно сделать наклонные бортики с углом 45° и высотой 10 см. Сами бортики делают из асфальтобетона, цементно-песчаного раствора и минераловатных плит.

Ходить по новой кровле нельзя, хотя она и выглядит прочной. Дело в том, что под тяжестью веса посыпка утопится в битумном слое и даже останутся темные следы.

Основание должно быть ровным, насколько это возможно. Допускаются только плавно нарастающие неровности не более 10 мм, если поперек уклона, и до 5 мм, если вдоль. Проверьте этот момент двухметровой рейкой.

Итак, вам пришлась по душе такая направляемая кровля! Надеемся, мы помогли разобраться со всеми нюансами и непредвзято посмотреть на рекламируемый продукт, учитывая все его плюсы и минусы.

Наплавляемая кровля Технониколь — технология укладки кровельного покрытия

Кровля любого здания должна быть надежно защищена от дождя, снега, ветра, других неблагоприятных атмосферных воздействий.

Зимой в помещениях должно сохраняться тепло, летом материал кровли должен обеспечить защиту от перегрева.

Одним из таких материалов является наплавляемая кровля Технониколь.

Описание покрытия

Наплавляемая кровля Технониколь часто представляет собой рулонное покрытие, состоящее из пяти слоев.

Технические характеристики стеклоткани с маркой Т

Его основой является стеклоткань (Т), обозначаемая маркой Т в рулоне, на которую с обеих сторон нанесены битумные слои. Стеклоткань состоит из переплетенных стеклонитей и является довольно прочной основой.

Сверху материал защищен гранитной посыпкой, а снизу находится полиэтиленовая пленка, прикрывающая самоклеящийся слой.

Такое покрытие обеспечивает абсолютную гидроизоляцию, шумоизоляцию, оно устойчиво к морозам.

Помимо рулонного покрытия, выпускают гибкую черепицу и полимерную мембрану.

При изготовлении гибкой черепицы используют стеклохолст (Х), с двух сторон которого делается пропитка — модифицированный битум. Сверху наносят базальтовую крупнофракционную крошку, которая придает черепице окраску разнообразных цветов и оттенков. Снизу — слой пленки, который защищает битумно-полимерное покрытие. Эту пленку снимают перед укладкой мягкой кровли Технониколь.

Стеклохолст менее прочен, чем другие основы. Он недостаточно эластичен, может повредиться при транспортировке и треснуть затем при укладке. Покрытие Технониколь с такой основой не рекомендуется применять для крыш жилых домов.

Наплавляемая кровля применяется не только для обустройства крыш домов. Это покрытие используют для других работ:

• изоляции фундаментов и подземных частей строящегося объекта;
• гидроизоляции бассейнов, канализационных сооружений;
• гидроизоляции перекрытий и пола при опасности проникновения воды и повышенного воздействия влаги.

Легкий вес этого покрытия позволяет смонтировать его своими руками. Это недорого и совсем не сложно.

Разновидности покрытия

Полимерная мембрана бывает нескольких видов:

• на основе синтетического каучука;
• на основе пластичных полиолефинов;
• на основе ПВХ с добавлением пластификаторов.

Физико-механические характеристики пароизоляционных пленок Технониколь

Последний вариант наиболее востребован. Пластификаторы придают покрытию эластичность и устойчивость к морозам. Армирующая сетка из полиэстера в основе материала повышает прочность на разрыв.

Полиэстер (Э) — самая дорогая основа, но самая прочная и надежная. Полимерные волокна в ее структуре, переплетенные вразброс, обеспечивают высокую износостойкость покрытия Технониколь и способность выдерживать большие механические нагрузки.

Правильная укладка наплавляемой кровли Технониколь

Технология укладки Технониколь зависит от особенностей наплавляемого кровельного покрытия. Дальнейшее обслуживание следует проводить в соответствии с инструкциями и требованиями к таким покрытиям.

Технологию укладки Технониколь нельзя назвать сложным процессом. Эта работа не займет много времени, но требует предварительной подготовки. Нужно обязательно ознакомиться с правилами и особенностями ее проведения.

Подготовка крыши к работе

Поверхность крыши нужно очистить от мусора, устранить неровности. Большие щели цементируют, маленькие — заливают битумной мастикой.

Перед началом работ, крыша должна соответствовать всем требованиям

Крыша должна быть сухой. Для ее просушки можно использовать строительный фен (тепловую пушку). Укладку мягкой кровли Технониколь лучше проводить в сухую погоду.

На стыках с вертикальными конструкциями делают бортики высотой 10 см под углом 45 градусов из раствора цемента марки М150 с песком или листа минеральной ваты. Можно купить готовые галтели. Все вертикальные короба вентиляции, трубы, парапеты и прочее штукатурят предварительно цементным раствором на высоту наложения материала Технониколь.

Технология монтажа рулонной кровли

Монтаж кровельного покрытия Технониколь производится в следующем порядке:

• наносится слой грунтовки, представляющей собой битумный праймер;
• расстилаются полосы рулонного кровельного покрытия Технониколь;
• настил полотен производят с низких точек кровли, начиная с углов;
• рулон раскатывают по поверхности с захватом выступающих участков крыши;
• край рулона нужно прижать тяжелым предметом, чтобы полотно не смещалось в процессе работы;
• после подгонки рулон опять сворачивают;
• наплавление рулона на крышу производят газовой горелкой, двигаясь «на себя»;
• горелка должна одновременно прогревать битумный слой покрытия Технониколь и основание. При неправильном нагреве перед рулоном появляется битумный валик;
• кровельщик должен вести прогрев равномерно, плавно переходя на новое место. Это позволит избежать возникновения холодных и перегретых зон;
• расплавленный битум выступает по краям полотна на ширину 25 мм, а изменение рисунка сверху свидетельствует о необходимости дальнейшей раскатки материала.

Технология укладки мягкой кровли

Мягкую кровлю Технониколь укладывают на сухое, ровное основание. Уровень влажности поверхности проверяют влагомером. При отсутствии такого прибора поверхность накрывают полиэтиленовой пленкой, и проверяют через 4 часа наличие влаги на пленке. Если пленка сухая, можно приступать к кровельным работам.

Праймер битумный

Битумный праймер для грунтовки основания можно приобрести готовый, вместе с материалом, или сделать самим, используя битум и бензин в соотношении 1:3.

Грунтовка наносится на тщательно очищенное основание.

Для плоской кровли необходимо формирование уклона в сторону водостока не менее полутора процентов. Сделать это можно с помощью плит утепления, которым задают необходимый уклон в процессе изготовления. Такие плиты выпускают производители наплавляемых рулонных материалов.

При укладке таких плит нужно просто соблюдать направление.

Можно сформировать уклон по направляющим при заливке стяжки.

Технология укладки мягкой кровли

На плоских крышах материал укладывают по длине крыши. Начинают монтаж в самом низком месте.

После раскатки рулона, примерки и обрезки лишнего материала его опять скатывают от края к центру, используя железную трубу.

Укладку следующего листа производят с нахлестом. Боковой нахлест должен составлять 8–10 см, торцевой — 15 см.

Следующие слои мягкой кровли укладывают в том же направлении со смещением продольных швов не менее чем на 30 см.

Для уменьшения волнистости листов материала рулоны ставят «торчком» перед монтажом. После этого они ложатся ровнее.

Видео по теме: Устройство плоских кровель из наплавляемых материалов

Экостиль набирает популярность, и для воплощения подобного дизайна нередко используется деревянная вагонка, как наиболее эстетичный, экологичный и простой в обработке материал. Наряду с ней применяются и пластиковые панели, однако чаще в качестве наружной отделки.

Существуют различные способы монтажа обшивки, благодаря чему справиться с работами может даже новичок в этом деле. Достаточно только разобраться в основных нюансах, что сейчас и попытаемся сделать.

Содержание:

Необходимый инструментарий

Набор инструментов для крепления вагонки к стене зависит от выбранного метода. Итак, нужно будет запастись кляймерами, шурупами, саморезами или жесткими скобами и строительным пистолетом; гвоздями. Обязательно взять отвес или уровень, потому как шаг за шагом придется проверять, насколько ровно делается обрешетка.

Особенности подготовительного этапа

Подготовка поверхности под крепление вагонки заключается в выравнивании и установке обрешетки.

Пропустить этот этап можно только в случае идеально ровной деревянной стены.

• Панели прибиваются каждые 50-60 см – это оптимальный шаг для надежной фиксации и удобства в работе. Рейки продаются готовые, но при желании можно нарезать их электропилой с дюймовых досок подходящей длины.
• Под сетку ламелей можно подстелить теплоизоляцию и паробарьер, что особенно актуально для саун и парной. Не рекомендуется применение минеральной ваты, если температура в помещении будет выше комнатной.
• С материала стряхивается пыль и он вытирается тряпочкой. После чего планки обрабатываются антисептическими составами и средствами, уничтожающими древесных насекомых.
• На сутки перед началом работ вагонку следует занести в помещение с комнатной температурой, чтобы потом они не растрескались во время монтажа.

Методы крепления

Разные способы крепления вагонки к стене отличаются скоростью осуществления работ, необходимым инструментом, а также по прочности фиксирования, возможности демонтажа и пр.

Давайте подробно разберемся в нескольких вариантах, чтобы вы могли выбрать для себя наиболее удобный.

Обшивка может быть горизонтально и вертикальной. В первом случае фиксировать планки удобнее по направлению от потолка к полу, направляя пазы вниз, чтобы там не накапливался мусор и влага. Паз логично повернуть вверх только при работах с материалом «блок-хаус» — тогда будут удачно скрыты все места стыковки.

Последняя планка всегда подгоняется по ширине, обрезается пилой и крепится с помощью гвоздей, после чего декорируется плинтусом или уголком.

Вертикальная облицовка начинается с угла. Если обшивается потолок, то во избежание теней между досками, работы идут по направлению от окна.

Способ №1

Первый вариант облицовки подразумевает крепление вагонки кляммерами.

Процесс очень прост, кроме того такой метод позволяет потайное фиксирование, то есть внешне будет получаться идеальная красивая стена.

1. Первая облицовочная планка с одной стороны обрезается, чтобы ее удалось как можно плотнее подогнать к углу.
2. В нескольких местах, где вагонка состыкуется с рейкой обрешетки, выступ паза сажается на кляймеры.
3. В специальное отверстие аккуратно вбивается гвоздь или закручивается шуруп, чтобы кляймер надежно пристал к поверхности.
4. Берется следующая доска, шипом загоняется в паз предыдущей и точно так же фиксируется кляймерами и гвоздями. Причем очень важно не вбивать доску до упора – пусть останется 1-2 мм на запас. При значительном перепаде температур или повышении влажности, это позволит избежать вздутия вагонки.
5. Последняя панель подгоняется по размеру и крепится к стене с помощью гвоздей или саморезов.

Видео — крепление кляймерами к потолку и стенам:

Способ №2

Если евровагонку удобней всего крепить первым способом, то образцы отечественного производителя легче зафиксировать с помощью шурупов.

Процесс имеет следующий алгоритм:

• В шипе проделывается отверстие, диаметр которого должен совпадать с диаметром шляпки самореза или шурупа.
• Шуруп ввинчивается в шип так, чтобы он полностью утонул в доске.
• Место сверления скрывается с помощью шканта (штифта) и шлифовки.

Способ №3

Вооружившись степлером и скобами, приступаем к фиксированию досок сверху вниз.

Методика такова:

1. Первая доска подрезается с одной стороны и крепится саморезами или гвоздями.
2. Следующая панель шипом входит в паз первой рейки и держится с помощью скобы. Степлер надо направить под углом 45 градусов, что позволит хорошо утопить скобу в древесине. Иначе не удастся работать с очередной доской.

Способ №4

Можно прибивать вагонку снизу вверх. При таком варианте:

• Первая панель крепится снизу двумя саморезами, в верхней части в ее шип тоже вгоняются шурупы. При этом шапка шипа должна быть вровень с доской, чтобы другая рейка могла удачно стать на свое место.
• На шип надевается пазом еще одна планка и снова крепится вкручиванием самореза в шип.
• Шип самой верхней доски обрезается, и она фиксируется двумя шурупами.

Видео — проверенный вариант крепления на гвозди или шурупы:

Способ №5

Такое крепление трудно замаскировать без штифта.

Последний вариант обшивки намного уступает всем предыдущим, подразумевая крепление вагонки к обрешетке гвоздями.

Однако и этот метод допускается, особенно, если после облицовки стена будет облагорожена с помощью других материалов.

Есть несколько минусов:

1. Гвозди нелегко спрятать, ибо чтобы они надежно держали планку, их понадобится не менее 6 на каждую.
2. Существует большой риск раскола доски и прочих помарок.
3. Такую обшивку очень сложно демонтировать.

Работы начинаются с того, что гвоздь очень аккуратно заносится в паз планки, заводится в нее, а после прибивается к крепежной рейке обрешетки. Добойником шляпки забиваются внутрь доски, чтобы они не препятствовали установке следующей.

Обработка вагонки

Защитные средства могут не только исполнять свои основные функции, но также исполнять декоративную роль.

Для обработки вагонку сначала очищают, зашлифовывают шероховатости мелкой шкуркой. После этого проходит еще несколько мероприятий:

• Грунтовка;
• Антисептическая пропитка;
• Покрытие глазурью, лаком или краской.

Также рекомендуется обработать доски антипиренами — веществами, которые делают древесину менее воспламеняемой, соответственно, повышают огнеупорность обшивки.

Уход за вагонкой

• Если вагонка была закреплена вторым методом (шурупами в шип), каждые три месяца придется обрабатывать ее специальными защитными составами, т.к. доска и штифты будут усыхать. В результате места креплений станут очень заметными.
• Ежегодно следует покрывать защитными средствами на основе масла или воска, можно и лаком, если только это не обшивка бани.
• Не стоит для чистки применять абразивные вещества, чтобы не повредить поверхность материала.
• Пыль вытирается с помощью мягкой слегка влажной (но не мокрой!) тряпки.
• Пятна, если они появились, можно аккуратно удалить растворителем. При этом наносить его нужно очень осторожно, сначала на край загрязнения, чтобы определить реакцию с поверхностью.

Вместо вывода

При правильном подходе монтаж вагонки не займет много времени. По окончанию работ стыки задекорируйте карнизами, рейками или плинтусами. На внешних и внутренних углах красиво смотрится угловой багет.

И не спешите, чтобы не допустить оплошностей и неточностей, которые потом отразятся на качестве отделки и ее долговечности.

Как правильно крепить вагонку к стене, к потолку

Существует множество отделочных материалов, используемых для оформления поверхностей. Облицовку принято выбирать по эксплуатационным характеристикам, визуальным качествам, стойкости к различным негативным воздействиям. Вагонка – один из наиболее востребованных и популярных материалов у собственников. Но прежде чем начинать облицовку стен и потолка, следует разобраться в правилах крепления такой отделки к поверхностям.

1

Варианты крепления вагонки на различные поверхности

Крепить вагонку к стене лучше всего на обрешетку. Каркас может быть выполнен из разных материалов – деревянных брусков или металлических профилей, но чтобы финальный слой отделки смотрелся максимально привлекательно и эстетично, нужно установить обрешетку идеально ровно в вертикальной и горизонтальной плоскости. Ошибки монтажа каркаса со временем станут причиной появления дефектов облицовочных материалов, возникновения впадин и заметных выпуклостей, способных очень негативно отразиться на визуальных характеристиках интерьера любой комнаты.

При вертикальном монтаже, крепление вагонки начинают от угла

Крепить вагонку на потолок и стены следует по одной и той же схеме, но предварительно нужно определиться с методом установки планок. Всего существует два варианта установки:

1. 1. Вертикальное размещение планок. При таком монтаже на стенах установку начинают от одного угла, после чего двигаются вправо или влево, это несущественно. Первую доску нужно установить пазом наружу, чтобы шип следующего элемента облицовки можно было вставить в паз уже закрепленного. После крепления каждой доски ее ровность по вертикали нужно проверить уровнем.
2. 2. Горизонтальное. Установка начинается с потолка таким образом, чтобы шип каждой планки был направлен вверх. Благодаря такому креплению образующийся в ходе эксплуатации комнаты конденсат будет скатываться вниз.

В паз последней планки устанавливаемой облицовки вставляют клин. Постучав по нему молотком, можно добиться максимально плотного соединения отдельных досок между собой и гарантировать отсутствие даже незначительных щелей между элементами облицовки. Крепить пластиковую вагонку необходимо с учетом особенностей эксплуатации помещения. Если установка проводится в «мокрой» зоне или в сауне на стены, у пола и потолка следует оставить зазоры в несколько сантиметров (не больше 3 см). Они будут компенсировать изменение температурного режима и обеспечат качественную вентиляцию комнаты.

Если не оставить зазор, планки в процессе эксплуатации могут вздуться и их придется менять, чтобы сохранить привлекательность комнаты.

Существуют различные способы фиксации устанавливаемых планок вагонки на обрешетке. Первую и последнюю доску рекомендуется фиксировать гвоздями, их головки можно будет утопить в доске и сделать крепление незаметным. Для установки остальных планок можно использовать:

• гвозди;
• кляммеры;
• саморезы.

Вне зависимости от выбранного способа закрепления отделки на обрешетке, каждую доску необходимо сначала зафиксировать на среднем бруске, а уже после по краям. Крепление к промежуточным частям обрешетки осуществляется только после подтверждения горизонтальности или вертикальности фиксации уровнем.

2

Чем лучше крепить доски вагонки

Самый простой способ крепления вагонки непосредственно к поверхности или к деревянной обрешетке – гвозди. Эта методика хоть и очень экономична, но не может похвастаться долговечностью, кроме того, всегда существует вероятность раскола доски гвоздем, в результате чего пострадает не только качество монтажа, но и общие визуальные характеристики оформляемого интерьера. Снизить вероятность повреждения планок гвоздями можно, используя добойник для утопления шляпок гвоздей в доске, а также за счет предварительной подготовки небольших просверленных отверстий в местах фиксации доски.

Крепление вагонки саморезами допускается в том случае, если к интерьеру не предъявляются строгие требования в плане эстетичности

Чтобы правильно прикрепить вагонку гвоздями, нужно использовать не менее 6 гвоздей на одну стандартную планку длиной 150 см и шириной 10 см. Такое количество гвоздей обеспечит надежную фиксацию материала, однако может существенно снизить внешние данные доски, ведь в местах вбитых гвоздей могут образоваться сколы и вмятины.

Для крепления используют гвозди с оцинковкой длиной 50-60 мм. Гвоздь вводится в паз и забивается молотком. Желательно забивать крепежные элементы максимально осторожно и без спешки, любая ошибка может сильно навредить планке. Добойник используют для утапливания шляпок гвоздей, чтобы они не мешали монтажу последующих досок облицовочного слоя.

Второй способ установки – монтаж на саморезы. Крепить саморезами вагонку к стене рекомендуется только в том случае, если осуществляется облицовка помещения, к интерьеру которого не предъявляют высоких требований по эстетичности. Чаще всего монтаж на саморезы используют в нежилых помещениях, к примеру, в банях и гаражах. Но в условиях высокой влажности и из-за сильных перепадов температуры вагонка на саморезах может усыхать, в результате чего ее декоративные качества снижаются еще сильнее. Чтобы избежать усыхания необходимо предварительно обрабатывать монтируемую облицовку специальными защитными составами. Профессионалы рекомендуют повторять обработку и во время эксплуатации облицованного помещения примерно 1 раз в 3 месяца.

Саморезы не подходят для декоративного монтажа, но гарантируют качественную фиксацию облицовки, потому этот способ монтажа лучше всего использовать для помещений, где важно обеспечить максимально долгий срок эксплуатации крепежных элементов. Для крепления вагонки на саморезы нужно предварительно сделать отверстия в досках с диаметром, равным половине толщины используемых крепежей. В доску крепежи вкручиваются отверткой или шуруповертом. Чтобы скрыть место крепления, его можно заглушить деревянным штифтом и дополнительно зашлифовать места фиксации.

Самый правильный способ установки облицовки – на кляммеры. Такому креплению отдают предпочтение многие профессионалы, так как подобная фиксация имеет следующие достоинства:

• надежность;
• долговечность;
• скрытность;
• устойчивость к любым негативным внешним воздействиям, в том числе к перепадам температур и повышенной влажности.

Для евровагонки следует использовать кляймеры с высотой язычка 4 мм, а для установки блок-хауса – 6 мм. Для монтажа 1 м² вагонки обычно уходит около 20 крепежных элементов такого типа.

В комплект с кляймерами обычно входят гвозди или шурупы. Крепление осуществляется следующим образом – пластину надевают на шип первой устанавливаемой доски и закрепляют на обрешетке гвоздями. Под гвозди в пластине три отверстия, но можно использовать только одно или два. В жилых помещениях одного гвоздя обычно достаточно, а в ванных комнатах и банях лучше использовать два.

3

Основные правила крепления на потолок

Евровагонка – универсальный строительный материал, который можно использовать для облицовки различных поверхностей. Если решено использовать эту отделку для оформления потолка, необходимо соблюдать важные рекомендации профессионалов:

1. 1. Для монтажа на потолок необходимо использовать обрешетку из деревянных брусков размером 20х25 мм.
2. 2. Бруски нужно устанавливать идеально ровно по горизонтали.
3. 3. Чем длиннее брусок каркаса, тем больше точек крепления ему потребуется. Обычно длинные элементы обрешетки фиксируются в 5-7 точках.
4. 4. Перед монтажом обрешетки по краям каркаса нужно натянуть нитки или шнуры, которые позволят добиться максимальной ровности установки.
5. 5. Каркас из дерева обязательно предварительно обрабатывают антисептическими и гидрофобными средствами, которые защитят бруски от повышенной влажности и плесени.
6. 6. Деревянную вагонку нужно фиксировать на обрешетке гвоздями, забивая их в каркас под небольшим углом.
7. 7. Для закрепления пластиковой вагонки лучше использовать строительный степлер.
8. 8. Первую доску облицовки укладывают на расстоянии до стены не менее 1 см и не более 2 см.
9. 9. Устанавливать панели следует таким образом, чтобы шип доски находился по направлению к человеку, выполняющему ремонт.

Пространство между облицовкой, устанавливаемой на каркас, и потолком очень часто используют для размещения различных элементов инженерных коммуникаций, потому финальную отделку следует выполнять после того, как в доме установят электрическую проводку, вентиляцию и другие системы.

Пространство между вагонкой и каркасом часто используют для размещения различных коммуникаций

Установка вагонки – простая задача даже для людей, не сталкивавшихся ранее с данным облицовочным материалом. Самое главное – выбрать подходящий способ фиксации досок, правильно установить каркас, а также соблюдать инструкцию по установке от производителя.

вертикальное и горизонтальное крепление, как правильно крепить вагоночные доски к потолку

На протяжении многих лет излюбленным материалом для отделки различных помещений является вагонка. Даже несмотря на то, что на строительных рынках в последнее время появляются более современные материалы, ее популярность не ослабевает. Монтаж ее достаточно прост, но прежде, чем приступить к работам, следует узнать, как крепить вагонку правильно.

Деревянная вагонка: достоинства и выбор материала

Высокий спрос на вагоночные доски создается за счет преимуществ, которыми они обладают.

1. Материал имеет доступную стоимость.
2. Монтаж вагонки можно делать самостоятельно, и он не займет много времени.
3. Практически всегда в любом строительном супермаркете вагонка имеется в продаже.
4. Внутри помещения обшивать материалом можно не только стены, но и потолок.
5. Деревянная вагонка является экологически чистым материалом.
6. При надлежащем уходе она имеет продолжительный срок службы.

Выбор вагоночных досок

Вагонка – это деревянные рейки шириной от десяти до двадцати сантиметров, и длиной от полутора до шести метров. Строительные рынки предлагают различные варианты материала, который различается по:

• сорту дерева;
• толщине;
• ширине;
• длине.

Выбирая вагонку для определенного помещения, следует учитывать некоторые особенности:

• Ширину досок можно выбрать любую. Иногда на рынке встречаются даже рейки, ширина которых достигает тридцати сантиметров. Но при выборе вагонки следует учитывать тот факт, что чем вагоночные доски шире, тем легче монтаж.
• При вертикальном расположении реек, их длина должна быть не меньше, чем высота помещения.
• Если доски будут монтироваться горизонтально, то следует ориентироваться на ширину стены.
• Чаще всего вагонка делается из сосны. Это хороший вариант отделочного материала, так как сосновые доски не подвержены гниению и почти не имеют сучков.
• Для внешней отделки дома выбор лучше всего остановить на вагонке из хвойных пород деревьев. Благодаря содержащейся в древесине смоле, вагоночные доски будут защищены от проникновения влаги и грибка, а, значит, прослужат долго.
• Рейки, изготовленные из ели, имеют мягкую структуру. По сравнению с сосной, они лучше способны сохранить тепло. Однако имеется и недостаток – неустойчивость к повышенной влажности.

Из какой породы дерева выбрать вагонку, каждый решает самостоятельно. При выборе важно обратить внимание на то, чтобы материал был хорошо просушен.

Сооружение несущей конструкции или обрешетки

Независимо от того, к какой поверхности будет крепиться вагонка, потребуется предварительное изготовление несущей конструкции из деревянных реек или брусков. С помощью обрешетки можно будет выровнять стены и сделать дополнительное утепление. Монтаж конструкции достаточно прост:

1. С шагом в шестьдесят сантиметров в брусках просверлить отверстия.
2. С помощью уровня один брусок строго вертикально или горизонтально приложить к стене, и отметить места сверления.
3. Брусок установить и закрепить дюбелями или дюбелями-гвоздями.
4. Следующая рейка или брусок крепится через сорок — пятьдесят сантиметров от предыдущего.
5. Необходимо проверять с помощью уровня ровность крепления каждого бруска.
6. Если сверление поверхности невозможно, то рейки крепятся с помощью специального клея. Для этого их следует плотно прижимать до полного схватывания.

Чтобы не возникла плесень, несущую конструкцию желательно покрыть грунтовкой против грибка.

Чем крепить вагонку: способы монтажа

Существует несколько способов крепления вагоночных досок. Крепеж можно производить простыми гвоздями, клеймерами, шурупами или степлерными скобами.

• При монтаже следует быть осторожным, чтобы не расщепить древесину.
• Для того чтобы шляпка гвоздя полностью вошла в древесину, и крепление выглядело аккуратно, следует воспользоваться добойником.
• При скрытом методе крепления доски прикручиваются или прибиваются к обрешетке в месте стыковки паза с шипом.
• Самый легкий способ монтажа – крепление вагонки гвоздями с маленькими шляпками, которые хаотично прибиваются по всей облицовке. В этом случае гвозди будут видны.
• Чаще всего используется более сложный и аккуратный метод крепления, при котором гвозди прибиваются в пазы вагонки и их практически не видно.
• Для качественного монтажа вагоночных досок можно воспользоваться специальными приспособлениями – металлическими клямерами. Они бывают разных размеров и форм и выбираются в зависимости от толщины досок. Одну сторону крепежных захватов прикручивают к обрешетке, а другой стороной они зубцами врезаются в пазы вагонки. Клямеры обычно продаются в наборе с гвоздями.
• Можно произвести монтаж облицовки с помощью степлерных скоб. Специальным пистолетом жесткая скоба пробивает паз доски и прикрепляет ее к обрешетке.
• Еще одним надежным методом крепления является использование декоративных шурупов. Даже новичок может добиться хорошего результата и эстетической красоты при этом методе крепления.

Купив вагонку, установив обрешетку и выбрав метод крепления досок, можно приступать непосредственно к монтажу.

Вертикальная обшивка вагонкой

Крепление вагоночных досок следует начинать с угла.

• Первая доска крепится при помощи гвоздей, шляпки которых позже закроются декоративным уголком. Если установка такого уголка не предусмотрена, то шляпки следует откусить бокорезами.
• Если монтаж производится при помощи клямеров, то крепежные захваты вставляются в паз предыдущей доски и с помощью саморезов или гвоздей крепятся к обрешетке.
• Монтаж осуществляется планомерно, дощечка в дощечку.
• При помощи отвеса следует проверять ровность строения через каждые десять досок.
• Последняя вагоночная дощечка подгоняется по ширине с помощью ножовки или пилы. Вагонка прибивается гвоздями, зазор закрывается плинтусом.

Чтобы обшивка приобрела законченный вид, ее декорируют с помощью реек.

Горизонтальная обшивка вагонкой

• В этом случае крепление досок начинается с потолка к полу, пазы материала должны быть направлены вниз. В этом случае мусор и влага их не засорят.
• Монтаж продолжается так же, как и при вертикальной обшивке – одна вагоночноя доска вставляется в другую.
• При обшивке стен вагонкой, которая имитирует оцилиндрованное бревно, крепление начинают пазом вверх. Делается это для того, чтобы скрыть места стыковки.
• Между дощечками не будет щелей, если их подгонять друг к другу при помощи молотка.
• Монтируется блок-хаус к обрешетке под углом в сорок пять градусов. Крепление проводят саморезами, шляпки которых прячут под пазом следующей панели.
• Чтобы в углу помещения не было видно зазоров, между досками блок-хауса вставляется обработанный брус.

Красить такую стену необязательно. Достаточно просто очистить поверхность от пыли. Натуральное дерево придаст помещению уют и природный колорит.

Как крепить вагонку к потолку

Чтобы качественно и без ошибок прикрепить планки к потолку, необходимо знать некоторые нюансы.

1. Очень важно грамотно собрать несущую конструкцию:

• бруски для обрешетки должны иметь сечение два на два с половиной сантиметра;
• их длина должна быть равна длине потолка;
• крепить бруски следует перпендикулярно вагонке на дюбеля саморезами;
• брус, длина которого три метра и более, следует закреплять строго по горизонтали минимум в пяти местах;
• чтобы обрешетка получилась ровной, по обе стороны потолка следует натянуть два шнурка, по которым потом следует ориентироваться.

2. На подготовленный таким образом каркас делается монтаж вагоночной доски:

• деревянные планки к каркасу прибиваются финишными гвоздями;
• для того чтобы гвозди не вырвались, в некоторых местах их следует зафиксировать саморезами;
• отступив от стены около двух сантиметров, прикрепляют первую вагонку;
• доски укладывать удобнее шипом к себе;
• планки прибиваются в местах пересечения вагонки с обрешеткой гвоздями или прикрепляются клямерами.

Дальнейший принцип работ тот же, что и при облицовке стен.

Несколько полезных советов

1. Деревянные изделия нельзя смачивать, использовать сильные растворители и моющие средства. Загрязнения следует удалять чуть влажной губкой или тряпкой.
2. Пятна на поверхности можно удалять слабыми растворителями.
3. Во влажных помещениях панели рекомендуется обработать защитными составами.
4. Для саун и бань лучше всего выбрать вертикальное расположение досок, так как при их горизонтальном положении вода будет попадать в пазы и застаиваться.
5. Для лучшего стекания воды панели можно покрыть воском или лаком.
6. Не стоит делать деревянную обшивку во всю стену в бане или сауне. Чтобы обеспечить в этих помещениях хорошую вентиляцию и удаление воды из несущей конструкции, от поверхности пола необходимо оставить участок высотой в двадцать — тридцать сантиметров.

Можно сделать вывод, что самостоятельный монтаж вагонки — это несложно. Требуется только терпение, аккуратность и время.

Способы крепления вагонки к стене, на потолок, в парной

Вагонка из дерева давно и заслуженно пользуется репутацией универсального и доступного отделочного материала. Привлекательность ее обеспечивается не только красотой, что совершенно справедливо, но и стоимостью, и легкостью монтажа. Закрепить ламели к стене и даже на потолок может любой начинающий мастер.

Крепление вагонки

Особенности установки

Первоначальной задачей обшивки было выравнивание стены. Базовые перегородки и перекрытия далеко не всегда можно сделать идеально ровными, а придать жилому или рабочему помещению достойный вид хочется. Тепло- и звукоизоляция, которую обеспечивает именно деревянная вагонка, стали приятным бонусом.

Крепление ламелей почти всегда производится к обрешетке – по описанной выше причине. Если поверхность ровная, то материал можно закреплять прямо к стене или на потолок. Во всех остальных случаях монтаж производится на обрешетку.

• Последняя представляет собой каркас из деревянного бруса или металлического профиля, которые выставляется по уровню, чтобы компенсировать неровности поверхности, а затем обшивается ламелями. Для вагонки из дерева рекомендуется использовать брус. Дело в том, что древесина при изменении влажности или температуры изменяется в объеме. Брус и ламель реагировать будут очень похоже.

Металлический каркас в объеме не изменяется, что чревато деформацией материала. При слишком жесткой фиксации, чем часто грешат строители, доски поведет, и потолок или стена могут вздуться. Опасность такая сохраняется и при креплении к обрешетке деревянной, но в меньшей степени.

Выбор профиля

Профиль – форма лицевой стороны доски, определяет ее декоративные качества. Но кроме этого, он влияет на способ укладки.

• Вагонка четверть – доски с выбранной четвертью. Ламели можно укладывать только внахлест и только горизонтально. Поэтому, например, в бане таким материалом отделывать стены не рекомендуется, так как здесь важно обеспечить отвод конденсата. По вертикально установленным ламелям влага стекает вниз, а не накапливается.

• Американка – европрофиль, на задней стороне ее есть водоотводящие каналы. Однако установка возможна тоже только внахлест.
• Стандартный, софтлайн, блокхауз и так далее соединяются методом шип в паз. Крепление ламелей в этом случае более надежное, поверхность получается ровной. Крепеж, которым доски фиксируют к брусу, закрывается следующей ламелью.

Длина и толщина шипа влияет на способ крепления. Если гребень достаточно толстый – в софтлайн, например, то гвозди могут забиваться прямо в шип. В противном случае вагонка к стене крепится гвоздями, забиваемыми наискось. Этот метод не годится в бане, так как при таком крепеже материал испытает лишнюю нагрузку и часто растрескивается.

Способ укладки

Если «американку» или вагонку четверть можно уложить только одним методом – горизонтально, то об остальных видах материала этого не скажешь.

• Вертикальная укладка – зрительно поднимает потолок в любой комнате. В парной этот метод считается наилучшим, так как способствует стеканию конденсата вниз.
• По диагонали – способ более декоративный, часто используется в жилых комнатах, особенно нестандартной конфигурации – мансарда, например. Диагональный метод используется при креплении и на потолок, и к стене.

• Комбинация – как правило, вертикальной и диагональной укладки в разных направлениях. Горизонтальное расположение создает впечатление низкого потолка, поэтому используется реже.
• В некоторых случаях вагонку нарезают более короткими фрагментами и буквально выкладывают ними узор на потолке или стене. Такой способ очень трудоемок, но усилия того стоят. На фото – «узорчатая» стена.

Методы крепления

Сами ламели к каркасу можно закрепить несколькими способами.

• На кляймеры – этот метод хорош тем, что гарантирует целостность доски. На шип ламели устанавливают кляймеры – строительные скобы. А крепеж к стене производят гвоздями через скобы. Крепление разъемное, при необходимости поверхность можно демонтировать и собрать заново. В жилых помещениях используют обычные кляймеры. Для парной нужно выбрать оцинкованные или омедненные.

• На гвозди – вагонку фиксируют к брусу гвоздями. Забивают их в шип – прямо или под углом. В парной и на балконе желательно применять оцинкованные гвозди. Выполнять крепление следует аккуратно, так как существует риск расколоть доску.

• Сквозное – чаще используют в парной для полок, а также при укладке последних досок. Сквозное соединение подразумевает крепеж сквозь доску, а не через шип. Отверстия под саморезы нужно высверлить – на половину длины, саморез вкрутить до упора. Затем в углубления забивают деревянные пробки и шлифуют поверхность.

На видео демонстрируются различные методы крепежа вагонки.

Смотрите также:

видео-инструкция по монтажу своими руками, как крепить к стене, способы установки деревянного отделочного материала, как монтировать кляммеры, цена, фото

Вагонка давно стала очень популярным и любимым материалом многих мастеров для отделки любых помещений и поверхностей. Из-за простоты монтажа и множества незаменимых характеристик спрос на вагонку не ослабевает, несмотря на то, что постоянно появляются новые виды и способы обшивки.

Одним из самых актуальных свойств деревянной вагонки является то, что даже начинающий мастер, изучив нюансы работы, может своими руками осуществить отделку нужного помещения. Самое главное перед началом работы – запастись терпением и упорством, а также приобрести качественные материалы.

Варианты крепления

Первый и самый простой способ фиксации панелей вагонки – с помощью маленьких гвоздиков и кляммеров (захватов). Осуществить монтаж вагонки таким методом сможет даже человек, который сталкивается с этим материалом впервые. Однако нужно помнить, что крепление с помощью захватов можно осуществлять только с тонкой вагонкой, большую нагрузку захваты не выдержат.

Панель вагонки вставляется в паз предыдущей панели. На внутреннюю часть паза крепится кляммер, с помощью которого потом доска прикручивается к рейке обрешетки саморезом или шурупом. Монтируя одну панель к другой, важно крепить их плотно, без зазоров, подгоняя все под один размер. Если последняя панель не входит в свободное пространство, ее придется подрезать по нужной ширине и только тогда закрепить доску.

Метод второй – крепление с помощью шурупа

Данный метод применяется там, где никакие другие использовать не представляется возможным. Чаще всего так крепят деревянную вагонку в банях и саунах. Особенность этого метода в том, что под каждый шуруп нужно просверлить в доске отверстие, которое тоньше толщины самореза примерно в половину. Монтирую панели вагонки, шурупы закручивают шуруповертом, максимально утапливая каждый в дереве. Затем отверстия при помощи деревянного штифта заглушают, чтобы надежно закрепить вагонку и закрыть сам шуруп, чтобы его не было видно. Нужно помнить, что со временем под воздействием перепадов температур и влияния влаги, места креплений будут усыхать и станут заметнее. Чтобы скрыть эти дефекты, можно обрабатывать вагонку специальными защитными средствами.

Третий метод основан на креплении только гвоздиками. С одной стороны, это проще, не требуется никаких дополнительных устройств и креплений. Но с другой стороны, при таком способе крепления вагонки чаще всего происходит брак и порча панелей. Кроме того, стоит учесть, что гвоздики нужно прибивать на панели с шагом 25-30см. Это означает, что на одну доску длиной 2м потребуется 7-8 гвоздиков. Любой мастер, прикинув общую ширину поверхности обшиваемой вагонкой, может посчитать, сколько гвоздиков ему придется вбить в дерево.

Впрочем, если сложности с количеством гвоздей мастера не пугают, тогда можно приступать, учитывая особый нюанс при их забивании. Сначала гвоздь при помощи молотка аккуратно насаживается в нужном месте, при этом угол гвоздя по отношению к доске должен составлять 45 градусов. После этого шляпка его с помощью тупого добойника утапливается в дерево, максимально глубоко, чтобы избежать повреждения поверхности. А также это нужно для того, чтобы следующая панель вагонки беспрепятственно вошла гребнем в паз.

Этот метод категорически не подходит для совсем тонкой вагонки, когда забивание гвоздя обязательно приведет к расколу материала.

Четвертый метод применяется для деревянной вагонки старого образца, которая немного отличается от евровагонки. И основан этот способ крепления на шурупах. При этом методе в панелях также нужно просверливать отверстия. Далее фаска под шляпку зенкуется и подгоняется, чтобы ее можно было спрятать. С помощью шуруповерта крепление фиксируется до упора и паз закрывается следующей панелью вагонки.

Однако самым простым – пятым способом – монтажа вагонки все-таки является крепление ее с помощью строительных скоб и степлера. Современные строительные степлеры разработаны таким образом, что справится с ним и научиться работать сможет даже новичок в сфере ремонтов и строительства. Скобы, как и гвоздики, вводятся в паз под углом градусов. Усилие степлера позволяет загнать скобу довольно плотно и глубоко, следовательно вторая панель вагонки легко ляжет на свое место. После этого вставляется следующая доска, и далее по вышеописанному принципу.

Выводы

Какой именно способ крепления и монтажа вагонки использовать – решать мастеру. Главное, помнить все нюансы и особенности каждого из них, а также учесть условия и факторы воздействия, в которых вагонка будет находиться.

Полезно будет знать, что ни для одного из способов крепления не имеет значения. Каким образом укладываются панели вагонки – вертикально или горизонтально. Все они применимы для любого направления крепления досок.

Коротко, правила монтажа и крепления можно свести к следующему:

• в помещениях с повышенной влажностью и парообразованием оптимально использовать метод фиксации шурупом;
• когда существует вероятность демонтажа обшивки через какое-то время, правильнее будет применять кляммеры, тогда панели можно будет легко снять, не повредив их;
• если внешний вид вагонки не имеет принципиального значения, или она будет в дальнейшем обрабатываться и краситься, то можно фиксировать панели маленькими гвоздиками;
• если для обшивки помещения ограничено время, то можно воспользоваться степлером и скобами;
• для вагонки старого образца лучше выбрать четвертый метод крепления.

Еще одним немаловажным моментом при обшивке является обработка деревянной вагонки с целью продления ее срока службы. Правильнее всего обработать доски до монтажа. Для этого их очищают, наносят специальное средство, предотвращающее появление грибка и плесени и дают просохнуть.

Когда вся конструкция смонтирована и этап обшивки завершен, можно нанести лак, который не только защитит от внешнего воздействия, но и придаст эстетичный вид. Но нужно понимать, что подобную обработку следует проводить регулярно, один раз в несколько лет.

Укладка ламината прямым способом

Как уже было отмечено, положить ламинат своими руками прямым способом – просто и легко. При этом ощутима экономия материала: на подрезку расходуется до 7% от всего объема. Панели кладут параллельно стенам по линии света или против нее. Первый вариант предпочтительнее, т. к. позволяет имитировать непрерывную монолитную поверхность. Поперечная укладка рекомендована в небольших комнатах для визуального расширения пространства, но нужно смириться с тем, что стыки будут видны.

Диагональная укладка ламината достаточно сложна. Ламели укладываются под углом примерно 45 градусов к стенам. Особенность такого способа состоит в том, что он помогает визуально расширить пространство. При этом, однако, ламината потребуется примерно на 20-30% больше, чем при обычном способе укладки.

Диагональная укладка ламината

Диагональная укладка позволяет зрительно увеличить площадь комнаты. Монтаж ламелей начинают с угла помещения или с центра в шахматном порядке строго под углом 45°. Работа требует особой аккуратности, поэтому мастера используют в качестве ориентира натянутый шнур и сначала соединяют торцевые замки ламелей.

Собрав первый ряд, параллельно ему начинают второй. Крайние ламели необходимо обрезать точно под углом, который соответствует очертанию стены. Для этой цели измерьте расстояние от верхней точки ряда до распорного колышка и перенесите в виде точек на панель, а затем обрежьте ее.

Беспороговая укладка — это задача для настоящего мастера, так как при малейшей ошибке придется начинать всю работу заново. Лучше доверить укладывать полы беспороговым способом высококлассному специалисту.

Беспороговая укладка ламината

Беспороговый монтаж сопряжен с определенными сложностями и требует опыта, так как уложить ламинат придется с учетом того, что порогов между комнатами не будет: своими руками нужно подогнать каждую плашку под дверной проем. Специалисты стараются класть доски между комнатами в одном направлении, иначе помещения даже при отсутствии порога все равно будут разделяться.

Укладка ламината «елочкой» смотрится очень оригинально и элегантно. Однако, ввиду особенностей замка, обычные широкие ламели ламината не приспособлены к устройству пола подобным образом. Если Вы хотите уложить ламинат именно таким способом, то необходимо приобрести для этого особый материал с более узкими досками и отличной от традиционной системой замков.

Укладка ламината елочкой

Уложить ламинат «елочкой» получится только у профессионального мастера. Во-первых, материал для этого вида монтажа имеет особенности крепления. Во-вторых, техника укладки требует особой сноровки и строгого следования схеме, будь то симметрия, пестрая палуба, шахматный порядок или сложный узор. Расход материала для «елочки» достаточно большой, но в дизайнерском отношении, как говорится, «игра стоит свеч».

Технология укладки ламината своими руками: основные принципы

Вне зависимости от вида укладки ламината, есть несколько хитростей, которые помогут Вам правильно настелить полы:

• всегда оставляйте зазор около 1 см от стены – тогда ламинат не вздуется при изменении температуры и влажности в комнате;
• обязательно оставляйте зазоры около стояков отопления;
• швы необходимо дополнительно промазать герметиком, чтобы увеличить срок службы напольного покрытия.

Независимо от того, какой способ укладки ламината используется, правилом номер один всегда остается подготовка идеально ровного основания, будь то цементная стяжка, самовыравнивающаяся смесь или плиты ДСП. Только в этом случае напольное покрытие ляжет единой плоскостью.

Для монтажа понадобится минимальный набор инструментов: ножовка, электролобзик, рулетка, распорные клинья для формирования технологических зазоров, карандаш и линейка.

Перед укладкой ламината на основу кладут подложку – специальный материал из пенополистирола или полипропилена. Этот элемент позволит:

• убрать мелкие неровности основания;
• обеспечить дополнительную звуковую и теплоизоляцию.

Еще одним важным условием является акклиматизация ламината в помещении. После покупки напольного покрытия распакуйте его и оставьте в комнате на пару дней, но влажность воздуха не должна превышать 70%, иначе деформации не избежать.

Способы укладки ламината различаются, и многим удается эффективно выполнить монтаж своими руками, но в каждой из вышеописанных методик панели материала фиксируются только в двух вариантах:

• с помощью замкового соединения;

Замковое соединение – это типы Click и Lock. Первый предполагает защелкивание ламелей: паз входит в гребень, если расположить его под углом и слегка надавить. Второй тип представляет собой подобие замка, когда паз входит в гребень при движении в одной плоскости.

Читайте также:

www.laminat-msc.ru

Укладка ламината без порогов: пошаговая инструкция по монтажу🔨

Нанимая мастеров для работы с напольным покрытием, заказчики часто просят, чтобы выполнялась укладка ламината без порогов, то есть комнаты были неразрывно связаны друг с другом. Это выглядит солидно и красиво, и на первый взгляд избавляет от многих неудобств, например, скапливания пыли в районе порога. Желание понятное, но многие люди не знают подводных камней, которые могут всплыть при нарушении технологии монтажа, о чем и будет рассказано в сегодняшней статье. Итак, ламинат без порогов – все за и против.

Беспороговое полотно напольного покрытия

Содержание статьи

Беспороговая укладка ламината: что это такое

Итак, ламинат принято укладывать двумя способами — а именно, с разделением поверхности в дверных проемах и без него. Каковы достоинства и недостатки укладки ламината без порога?

Ламинат  по всей квартире не разделяется между комнатами

Начнем с первого: с эстетической точки зрения целое полотно выглядит привлекательнее, да и спотыкаться о порожки и цепляться носками и колготками за выкрутившиеся саморезы не придется.

По сути, эти недостатки мы считаем надуманными, так как от них можно грамотно избавиться и другим способом. Например, чтобы не спотыкаться, стоит использовать плоский порог. А значит, требуется, чтобы уровень чернового пола был одинаковым во всех комнатах, что также является обязательным требованием при укладке ламината без швов в дверных проемах. Чтобы не торчали саморезы, используются пороги со скрытым креплением, как показано на следующей фотографии.

Алюминиевый порог составной

Эстетическое превосходство также считаем весьма сомнительным, так как выбор современных порогов позволяет подобрать варианты под самые разные стили интерьеров.

Единственным неоспоримым преимуществом такого покрытия будет беспрепятственная уборка – под порожек за время эксплуатации набивается много грязи, которую сложно вычистить.

Аккуратный проход коммуникаций

Куда больше недостатков беспороговой укладки у такого монтажа:

1. Сложнее проходит процесс укладки, так как необходимо передать направление ламелей в рядах без перекосов, точно выверить технологический зазор по краям, и столь же точно попасть стыками ламелей на места выводов труб отопления и прочих препятствий.
2. С высокой долей вероятности в скором времени ламинат может подняться и изломиться — как раз в дверных проемах. Связано это тем, что этот  материал имеет немаленькое температурное расширение, плюс способен увеличиваться в размерах при попадании внутрь влаги.
3. Увеличивается количество подрезок, так же растет и расход материала.
4. Часть покрытия придется укладывать в обратном направлении, что не всегда удобно.
5. Произвести такую укладку можно только при строительстве дома или капитальном ремонте.

Это далеко не все тонкости беспороговой укладки ламината. Какой метод укладки лучше, каждый решит для себя сам. Далее будет представлена глава, где все будет описано подробно, а сейчас давайте поговорим о подготовке к работе.

Как подготовить полы и рабочее место к укладке ламината

Перед тем, как принимать решение о настиле такого покрытия, стоит четко понимать, что оно является чисто декоративным и не способно выполнять никаких несущих функций. Да, за счет толщины материала может усиливаться деревянный пол, становясь менее гибким, но не более того. Любые неровности и перепады основания должны быть выровнены на этапе подготовки.

Деревянный пол по лагам – идеальная поверхность для ламината

Выравнивать пол можно двумя способами – цементно-песчаной стяжкой или деревянным (фанерным) настилом по лагам. Второй способ легок в реализации и позволяет добиться высокой точности, однако требует определенной высоты, которая отводится под лаги.

На заметку! Очень важно, чтобы полы в соседних комнатах образовывали единую плоскость, иначе в дверных проемах образуются места внутреннего напряжения материала, то есть будет банальный излом. Это со временем приведет к расхождению или вспучиванию ламелей, поэтому так важно уделить процессу выравнивания большое внимание.

Приведем две инструкции, как правильно выровнять основание и выставить все в одну плоскость.

Шаги, фото:	Описание работ:
Шаг 1 — определение уровня пола	Для начала необходимо выполнить точную разметку и найти самую высокую точку пола во всех помещениях. Проще всего это выполняется с помощью лазерного уровня. 1. Инструмент устанавливается в центре помещения, включается в режим горизонтальной проекции и поочередно направляется на разные стены. При этом необходимо при помощи рулетки или угольника промерять расстояние от пола до линии по всей комнате, как это показано на фото. 2. Уровень найденной точки отмечается на стене около двери. Теперь лазер необходимо направить так, чтобы он проецировался на стену, где стоит метка и в смежную комнату. 3. Замеряется расстояние от метки до лазера, и по рулетке точка переносится в соседнюю комнату. Тут проводятся те же манипуляции. Если наивысшая точка в этом помещении выше, чем в первом, то за уровень берем ее. 4. Таким манером проходятся все связанные комнаты. Найденная самая высокая точка переносится аналогично во все комнаты, для выставления поверхности пола.
Шаг 2 — выставление лаг по уровню	Теперь, когда есть ориентир, можно устанавливать лаги. Монтируют их с шагом не более 60 см. Выставляют так, чтобы края листов фанеры или досок, приходились точно по центрам брусков. 1. По отмеченным ориентирам выставляются крайние лаги в комнате. Они могут жестко фиксироваться к полу (желательно) или оставляться лежать под собственным весом. 2. Расстояние от пола выверяется при помощи подкладок нужной толщины, нарезаемых из того же бруса. 3. Связка с полом выполняется при помощи анкеров, установленных в подготовленный заранее потай, или стальных уголков, как показано на фото слева.
Шаг 3 — выставление промежуточных лаг	Центральные лаги выставляются при помощи уложенных перпендикулярно ровных реек. Можно использовать длинный уровень или правило. Если расстояние очень большое, то туго натягивается нить в нескольких местах.   Внимание! Стыки лаг смежных комнат не стоит делать в дверных проемах, либо же обязательно предусмотрите перевязку в этих местах фанерой или досками.
Шаг 4 — монтаж фанеры	Далее монтируется черновой настил. Листы фанеры допускается укладывать вплотную, но при условии, что они будут прихвачены саморезами ко всем лагам с шагом не более 15 см. Правильнее оставить небольшой деформационный зазор в 3-5 мм.

Такой способ выравнивания малопригоден для квартир, так как большой подъем уровня пола может потянуть существенные переделки, а вот для частных домов, где высокие потолки и еще не установлены двери, подойдет прекрасно. Он хорош тем, что затрачивается мало времени, не разводится много грязи, и при минимальных затратах материалов можно задать любой уровень поверхности пола. При этом между лагами легко ляжет утеплитель.

Цементная стяжка для ламината как основание – не самый лучший вариант. Бетон может тянуть влагу и передавать ее покрытию, что быстро приведет к деформациям и порче ламелей, но в условиях ограниченного пространства выбор будет небольшим. К тому же такое основание позволяет надежно стыковать ламинат с керамической плиткой.

Стык ламината и плитки на бетонном основании

Легче всего под ламинат использовать самовыравнивающуюся смесь на цементной или гипсовой основе. Вот как это делается.

Шаги, фото:	Описание рабочего процесса:
Шаг 1 — выставление маяков	Сначала выставляют маяки, первый их которых располагается в самой высокой точке пола. Представляют они собой треноги и прочие похожие приспособления, способные точечно отмечать нужный уровень. У треног имеется подвижный центральный регулируемый стержень.
Шаг 2 – наливание смеси	Этот шаг объединенный, так как состоит из нескольких этапов. 1.  По периметру клеится демпферная лента, которая отделит смесь от стен. 2. Основание тщательно грунтуется, чтобы снизилась его впитывающая способность. 3. На пол расстилается стеклосетка, которая существенно усилит поверхность – этот этап часто пропускается. 4. Производится разведение состава водой четко по инструкции производителя. И только после всего этого раствор выливается на пол в самую низкую точку. Процесс происходит непрерывно, пока наливной пол не возьмет нужный уровень.
Шаг 3 — прокатывание наливного пола игольчатым валиком	Несмотря на высокую текучесть, раствор распределяется по сухому полу неравномерно, поэтому в процессе работы поверхность прокатывается специальным игольчатым валиком. Это позволяет также выгнать изнутри оставшиеся пузырьки воздуха.

Цены на подложку под ламинат

подложка под ламинат

После того, как смесь принимает нужный уровень, она оставляется высыхать. Отдельные виды твердеют уже спустя несколько часов так, что по полу можно ходить. Однако укладка ламината разрешается только по прошествии двух недель. Причина в том, что в цементе и гипсе еще долгое время проходят процессы гидратации. Повышенная влажность начнет насыщать ламинат, отчего тот может вздуться.

Видео — Технические требования к укладке ламината

Необходимый инструмент для бесшовной укладки ламината

Переходим к подготовке инструмента и материалов. Набор будет не очень большим, так что подобную работу сможет выполнить любой домашний мастер.

Инструменты, фото:	Назначение:
Электрический лобзик	Большинство мастеров используют в работе лобзик. Это универсальный инструмент, позволяющий делать продольный и поперечный рез достаточно высокого качества и с большой скоростью. Однако в некоторых ситуациях стоит применять более серьезное оборудование. 1. К лобзику приобретается специальная пилка для ламината, зубья которой направлены вверх. Ее рекомендуют использовать производители. 2. Смысл применения такой пилки в следующем. Она давит на лицевое покрытие, а не тянет его на себя. Это избавляет от появления сколов. Все бы хорошо, только при этом необходимо вести лобзиком по лицевой стороне материала, а значит, его можно поцарапать подошвой инструмента. 3. На наш взгляд правильнее делать разметку с обратной стороны и резать стандартной пилкой по дереву. Тут и сколов не будет, и размечать легче, и царапин гарантированно не будет.
Торцевая пила	Процесс укладки беспороговым способом требует четкого выверения отступа от откоса в дверном проеме. Нужны четкие и ровные срезы, чтобы быть уверенным в том, что наличник перекроет все щели. Торцевая пила поможет в этом. Также она хороша, если используются узкие плинтуса.
Столярный угольник	С помощью угольника и графитового карандаша размечается ламинат перед резом. Простой и недорогой набор, дающий высокую точность в измерениях.
Добойник для ламината	Существует несколько замков для стыковки ламината. Некоторые из них требуют вставления шипа в паз и его плотную подгонку за счет подбивки. Это легко сделать при соединении двух целых ламелей в свободном месте, но крайне сложно при укладке финишных полос. На помощь придет вот такой добойник. Он цепляется уголком за край доски, после чего по внешней части бьют молотком, плотно соединяя детали.

Цены на электролобзики

Электрический лобзик

Способы крепления ламинатных панелей — тип замка Lock

Пробковая подложка для ламината

ТОП-3 популярных производителей ламината

Kronospan

Ламинат Kronospan производится на территории России и имеет немецкий уровень качества, а также соответствует самым высоким европейским стандартам. Продукция очень полюбилась российскому покупателю.

Kronospan

Плюсы

• простой монтаж;
• достойные технические характеристики;
• отличное соотношение цена/качество;
• экологичен и безвреден для здоровья;
• устойчив к  истиранию;
• большой ассортимент.

Минусы

• не обнаружено.

ламинат Kronospan

Tarkett

Международная компания Tarkett производит различные напольные покрытия: ламинат, паркетную доску и линолеум. За время существования компании, она заняла лидирующие позиции и вошла в пятерку мировых лидеров по изготовлению напольных покрытий.

Tarkett

Плюсы

1. Широкий ассортимент.
2. Высокая  прочность и надежность соединения слоев.
3. Гарантийный срок 20 лет.
4. Надежный и простой замок.
5. Легок в монтаже и эксплуатации.
6. Доступная стоимость.

Минусы

1. Не слишком хорошие показатели в плане влагостойкости.
2. Иногда попадаются партии с браком.
3. Низкая звуко- и теплоизоляция.

ламинат Tarkett

Kronotex

Немецкая компания Kronotex занимается производством напольных покрытий более 20 лет. Продукция отличается отменным качеством, так как производится по особой технологии. В процессе производства панелей используется исключительно натуральное сырье, в том числе и все пропитки.

Kronotex

Плюсы

• легкий монтаж;
• простые и надежные замки;
• высокое качество;
• широкая гамма оттенков;
• доступная цена.

Минусы

• не обнаружено.

ламинат Kronotex

Сделай сам: укладка ламината без порожков

Правила смещения ламината

Теперь давайте разберем, как производится беспороговый монтаж ламината. Инструкция не очень сложна, но требует четкого соблюдения шагов.

Шаги, фото:	Подробное описание:
Шаг 1 — расстилаем подложку	Поверхность пола тщательно убирается. Удаляются все частички, которые могут нарушить геометрию будущего настила. По всей площади комнат расстилается подложка. Материал этот ничем не закрепляется, поэтому, чтобы избежать постоянного смещения, рекомендуется проклеить стыки любым скотчем. Расстояние до стен оставляем по 5 мм.
Шаг 2 — выполняем предварительную раскладку ламината	Далее выполняется предварительная раскладка ламината. Это необходимо для того, чтобы проверить ровность стен относительно друг друга. Для работы необходимо взять красящую нить, отложить от стены, вдоль которой пойдет ламинат, в двух местах точки, которые должны попадать на дверной проем. Ориентируясь по ним, нужно прочертить прямую линию, идущую в смежную комнату. Так вы сможете проверить правильность геометрии стен, избавиться от ненужных подрезок.
Шаг 3 – укладываем полотно	Ламинат при бесшовной укладке ни в коем случае не должен касаться стен. Минимальное расстояние составляет 5 мм, а лучше 1 см. Чтобы выверить зазор, используют дистанционные проставки, которые можно нарезать из отходов ламината. Проставки должны стоять плотно, чтобы при монтаже поперечные стыки не выламывало. Ламинат стыкуем согласно типу имеющегося замка. Самый распространенный вариант называется Click, когда стыкуемая ламель заводится под тупым углом, а потом пригибается к полу. При такой укладке удобно составлять целый ряд, а потом вставлять его разом.
Шаг 4 – подрезаем ламинат	В конце каждого ряда придется использовать отрезанный кусок ламели. Вымерять ее размер нужно по факту, когда основная часть ряда уже составлена и уложена. 1. Доска укладывается замком вплотную к стене в перевернутом виде. Метка ставится, на 2 мм не доходя до лицевой части уложенного полотна. 2. Далее делается разметка по угольнику, и ламель разрезается на две части. 3. В итоге после стыковки до стены останется около 7 мм, которые образуются за счет того, что замок уходит внутрь предыдущей доски ламината. 4. Следующий ряд стартует со второго обрезка, что делает ламинат практически безотходным материалом.
Шаг 5 — переходим во вторую комнату	Доходим до ряда, который может без подрезок пройти в следующую комнату, и временно укладываем несколько ламелей. Для придания жесткости конструкции можно использовать обрезки, как показано на фото. 1. Выполняем разметку переходной ламели. Старайтесь сделать небольшой запас – лучше подрезать пару миллиметров, чем сразу снять лишнее. 2. Чтобы в этом сложном месте избежать щелей, рекомендуется чуть выше уровня ламината сбить штукатурку и сделать укладку плотнее, соблюдая при этом требования к деформационному шву.   Совет! Все манипуляции со штукатуркой делаются заранее, чтобы не разводить грязь. 3. При создании П-образного выреза, углы лучше скруглить. 4. Снимаем временно уложенный ряд и устанавливаем подрезанную ламель. Затем укладывается несколько свободно проходящих проем рядов, чтобы сделать эту часть настила жестче. Заполняется та часть пола, где на фото уложены обрезки. Материал тут монтируется в обратной последовательности – немного сложнее, но все реализуемо.
Шаг 6 — подгоняем ламинат под трубы	В идеале места прохождения труб должны выпадать на швы. 1. Этого можно добиться, незначительно смещая положение ламелей в каждом ряду, выполнив предварительную раскладку. 2. Отверстия сверлятся коронкой по дереву. Их диаметр делается больше на 1 см, чем у трубы. 3. Если попасть на шов не получилось, делается вырез от стены. Обрезок вклеивается обратно, что хорошо маскирует неопрятное отверстие.

Виды замков ламината

Далее укладка ведется по аналогии. Отличается лишь монтаж финишного ряда, который еще и придется подрезать по длине. В работе используется добойник.

Видео — Процесс укладки ламината без порогов

Заключение

На этом, собственно все. Качество укладки будет зависеть, прежде всего, от качества реза и точного выверения технологического зазора по всему периметру полотна. А насколько долго пролежит ламинат, повлияет ровность основания, о чем уже было упомянуто.

Если у вас остались вопросы – например, про выбор класса ламината, задайте их в нашей группе вКонтакте.

В помощь для домашнего мастера — калькулятор расчета количества ламината на комнату

pol-exp.com

Как стелить ламинат: способы укладки, схемы, технология работ. Ламинат: схемы и способы укладки.

Планируя капитальный ремонт, нужно решить, какое напольное покрытие будет самым функциональным для вашей квартиры. На сегодняшний день все чаще хозяева предпочитают укладывать ламинат в своем жилище. Ознакомьтесь, каковы особенности работы с данным видом стройматериалов и как можно его уложить разными способами.

Правила укладки ламината

Почему этот материал все больше используется в ремонтных работах? Это объясняется его доступной ценой, ведь такой вариант стоит намного дешевле, чем деревянный паркет, а укладывать его значительно проще и быстрее. Хотя такой ремонтный процесс выглядит легким, чтобы работа спорилась, нужно знать несколько основных правил, как следует класть ламинат.

Не укладывают такое покрытие в ванной из-за постоянно меняющейся здесь влажности, а вот на балконе, если там произведена надлежащая гидроизоляция и утепление, этот материал вполне уместен. Рассчитайте, сколько упаковок ламината вам потребуется: для этого размер комнаты поделите на два, ведь одна пачка покрытия рассчитана на 2 квадратных метра. Дополнительно возьмите еще одну упаковку на случай повреждения листов при резке и сборке. Соберите инструмент для работы: пилку или электролобзик, деревянную планку для подгонки досок, молоток (лучше резиновый), карандаш и рулетку.

Подготовка поверхности пола

Основное требование к основанию, на которое будет укладываться ламинат – чтобы оно было ровным. Если пол бетонный, лучше сделать стяжку, чтобы выровнять имеющиеся погрешности. Учтите, что данное покрытие можно класть просто на старый линолеум, если тот находится в хорошем состоянии. Если же предстоит укладка ламината на деревянный пол, отшлифуйте имеющиеся на нем неровности или нивелируйте их путем накладки и закрепления шурупами листов фанеры либо ДСП. Нужно знать, что при данной исходной поверхности ламели следует класть наискосок относительно старых досок.

Способы укладки ламината

Если вы собираетесь самостоятельно монтировать такой материал для покрытия пола, вам необходимо точно представлять различия в методике крепления разных видов данного напольного покрытия. Разберитесь, как следует класть ламинат, который по аналогии с паркетом надо скреплять клеем, и в чем состоят преимущества замковых систем соединения ламелей.

Скреплять компоненты покрытия с помощью клея необходимо, если вы будете использовать ламели, которые не оснащены надежной замковой системой. Как класть ламинат таким способом? Проверьте, чтобы края досок, куда будет наноситься клеящий состав, не были в пыли. Также хорошо будет их обезжирить и аккуратно обработать мелкой наждачной бумагой. Когда клей нанесен на обе смежные поверхности, их плотно соединяют не менее чем на 15 минут, чтобы они надежно скрепились – можно для этого использовать стяжные ремни. Выступившие излишки клея сразу же удаляют, не давая им засохнуть.

Замковая система типа «Click»

При такой технологии крепления ряды ламината надо класть, вставляя шип одной доски в паз другой. Для окончательной подгонки панели следует слегка подбить одну к другой, применяя деревянный брусок и молоток. Данное соединение монтируется быстрее и проще, чем клеевое. Преимуществом крепления покрытия при помощи замков является и то, что при необходимости пол можно разобрать и заменить нечаянно поврежденную доску.

Замковая система «Lok»

Данный способ крепления зачастую предусмотрен на торцах панелей ламината. Чтобы произвести соединение напольного покрытия таким способом крепления, доски нужно расположить в одной плоскости, аккуратно поставить накладной брусок и подбивать панели одну к другой при помощи молотка, пока замок не захлопнется с характерным щелчком. Чтобы усилить плотность такого соединения, иногда его дополнительно укрепляют при помощи клея.

Схемы укладки ламината

Чтобы остаться максимально довольным результатом ремонта, нужно заранее решить, в каком направлении и по какому узору надо будет класть панели. С этой целью можно нарисовать предварительную схему, как будет выглядеть смонтированное покрытие, или разложить ламинат по комнате, не фиксируя ламели. Учтите, с какой стороны будет падать освещение – это очень важно, если вы выбрали материал, отделанный фаской. Рассмотрите детальнее, как делается правильная укладка ламината разными способами.

Классическая схема укладки ламината

Данный вариант монтажа напольного покрытия является самым экономным – отходов при нем остается не более 5%. По классической схеме укладывают первый ряд ламината, а ту часть, которая была отрезана при подгонке от последней панели, используют как первую панель второго ряда. Если выбрана такая схема укладки, надо не забывать следить, чтобы куски ламината, которые укладываются, оставались не короче 30 см. Одновременно стоит учесть, что по завершению работы такой пол может выглядеть недостаточно хорошо, ведь швы между досками будут расположены вразнобой, беспорядочно.

Кирпичная или шахматная

Этот порядок укладки покрытия является очень популярным, ведь такую раскладку сделать просто, а выглядит она красиво и опрятно, напоминая паркет. Как класть ламинат по шахматной схеме? Его надо укладывать так, чтобы край панели последующего ряда размещался на уровне середины доски предыдущего ряда. На что следует обратить особое внимание при такой схеме укладки? Каждый второй ряд будет начинаться с половины панели, потому посмотрите, какого размера куски будут отрезаться в конце ряда, будет ли это выглядеть гармонично и не будет ли перерасхода ламината.

Диагональная

Эта схема сборки будет более трудоемкой, потребует произведения точных расчетов, и все равно процент расхода материалов будет значительно выше, чем для других указанных способов – не менее 15%. Преимуществом такого монтажа является возможность визуально расширить небольшую длинную, но узкую комнату. Класть ламинат таким способом можно начинать с угла помещения, двигаясь поперек по диагонали от окна к двери, или протянуть через противоположные углы веревку и от нее укладывать панели, начав движение от центра комнаты влево. Доски в рядах лучше разместить в шахматном порядке.

Как положить ламинат своими руками

Данное покрытие очень напоминает конструктор, который при должном старании и внимательности можно постелить самостоятельно, тем самым значительно удешевив цену ремонта. Для этого лишь надо знать определенную схему того, как правильно укладывать ламинат. Чтобы пол был теплым, под покрытие полосами встык надо настелить подложку из вспененного полиэтилена. Учтите, что листы ламината лучше размещать перпендикулярно окну – так солнечный свет не будет подчеркивать швы между ними.

Начинать монтаж можно от любой стены, учитывая, что первый ряд материала нужно размещать пазом по направлению к ней для клеевого соединения либо гребнем, если соединяться доски будут без использования клея. Сначала вдоль перегородки выкладывается первый ряд ламината, листы которого соединяются между собой в торце. Не забудьте про установку от стены клинышков шириной около 1 см – этот зазор закроет плинтус, а в будущем он убережет ваш пол от деформации. Отмерьте длину последней доски в ряде и отрежьте нужный размер от листа. Помните, что отрезки ламината не должны быть короче 30 см.

Для плотного прилегания соединенные листы подгоняют, пр

stroyew.ru

Укладка ламината прямо, по диагонали, елочкой, в шахматном порядке и хаотично

Многие удивятся, но укладка ламината – дело нетрудное. Этот современный отделочный материал получил признание благодаря разнообразию колоритных и фактурных вариаций с четкой имитацией благородной древесины, камня. Монтаж ламелей выполнить нетрудно, нужно лишь придерживаться технологии.

Виды укладки ламината

Как и паркет, ламинат укладывают зачастую по направлению потока солнечного света. Если есть необходимость изменить геометрию помещения, выбирается схема размещения – прямая, шахматная, диагональная, елочкой. Для любой из них является обязательным условие – каждая ламель сдвигается в следующем ряду относительно смежного ряда. За счет грамотного совмещения рисунка планок и освещения можно зрительно увеличить или уменьшить помещение. Способы укладки ламината:

1. Клеевой. Слой клея наносится на край каждой дощечки, после они сильно придавливаются одна к другой. Метод обеспечивает покрытию защиту от воды и прочность швов.
2. Замковая система Lock. Панель стелют на пол так, чтобы соблюдать с соседним рядом небольшой зазор. Шип укладываемой ламели совмещают с пазом уложенной, затем планка подбивается киянкой для крепкой фиксации замка.
3. Замковая система Click. Шип каждой планки следующего ряда загоняется в паз ряда предыдущего под углом 30°. После доску наклоняют и прижимают, пока не раздастся характерный щелчок. Молотком ламель подбивается для надежности фиксации.

Прямая укладка ламината

Самая простая схема укладки ламината – прямая. Монтаж выполняют параллельно падающим лучам солнца, направление – от двери к окнам. Такую укладку ламината еще называют палубной. Доски крепятся одна к другой вдоль стены при помощи замков. Они смещаются на 20 см относительно каждого следующего ряда. Прямой способ не требует большой подрезки материала – до 7% от объема. Для зрительного расширения узкого пространства разрешается и поперечная укладка (перпендикулярно свету), но тогда на покрытии будут видны стыки.

Укладка ламината по диагонали

Такая укладка ламината считается самой трудозатратной и требующей лишних издержек. Расход досок на обрезку составляет около 17%. Он минимален в квадратных комнатах, максимален – в узких и длинных. Правильная укладка ламината диагонально производится под углом 45° по отношению к стене с входной дверью. Есть два способа монтажа диагональных панелей – с угла комнаты и с середины. Второй вариант самый малоотходный и по времени производится быстрее. Диагональная укладка визуально расширяет помещение, эффектно смотрится на открытых полах – без ковров и многочисленной мебели.

Укладка ламината елочкой

Оригинальный вариант укладки ламината елочкой выглядит элегантно. Обычные доски не приспособлены для оформления пола подобным образом. Для укладки ламината елочкой необходимо приобрести материал с небольшими более узкими ламелями и особой системой замков, позволяющей скреплять панели под прямым углом. Такое напольное покрытие будет напоминать дорогостоящий паркет. Ламинат можно укладывать не только одинарной или двойной елочкой, но и квадратами, палубой, симметрией, выбрать более сложный узор.

Шахматная укладка ламината

Наибольшую прочность покрытия обеспечивает шахматная технология укладки ламината. За счет стойкости к деформации при ходьбе продлевается срок службы материала. При монтаже ламинат кладется так, как это делают каменщики при выкладке кирпича – каждый дальнейший ряд сдвигается наполовину. Тогда нагрузка на узкий шов распределяется по смежным с ним длинным замкам, за счет чего деформация на излом исключается. Надежность пола увеличивается многократно, потери материала составляют до 15%.

Хаотичная укладка ламината

Способ укладки «пестрая палуба» или хаотический – оригинальный и неординарный. Для него используют как однотонные детали, так и с разными узорами или контрастных ярких цветов. Порядок укладки ламината – хаотический, четкая последовательность раскладки отсутствует, панели размещаются одна за другой по мере подрезки торцов. При этом пол выглядит ярко и привлекательно. Хаотичный способ укладки ламината выгодный и простой, потери материала в нем небольшие. У него есть одно правило – вставка досок длиной менее 30 см невозможна.

Что нужно для укладки ламината?

Перед началом монтажа нужно иметь при себе инструмент для укладки ламината:

1. Приспособления для разметки – карандаш, рулетка, треугольник.
2. Деревянный или резиновый молоток для надежной стыковки планок.
3. Клинья для поддержания равномерного зазора по периметру.
4. Скобы для фиксации последней планки.
5. Электролобзик либо ножовка с мелкими зубьями для распиловки материала.
6. Комплектующие материалы – порожки для маскирования переходов между комнатами, гибкие стыковочные профили, плинтуса, уголки для плинтусов. Можно купить набор для укладки ламината, в него входит все необходимое – клинья, скобы, бруски, молоточек для подбивки.

На что можно укладывать ламинат?

К подготовительным работам относится не только расчет материала и приобретение инструментов, но и подготовка основания. Поверхность, перепады высот которой превышают 2 мм/м, нуждается в корректировке. Укладка ламината на неровный пол производится с помощью подложек. Они могут компенсировать небольшие неровности основания. Если перепады превышают возможности подложек, используют более действенные методы:

• шлифование поверхности;
• заливка самовыравнивающимися составами;
• выравнивание фанерными листами, ДВП.

Укладка ламината на деревянный пол

Есть простая инструкция, как производится укладка ламината своими руками на деревянный пол:

1. Лаги старого пола укрепляют саморезами и плашками, чтобы не было скрипа.
2. Поверх старых досок крепится цементно-стружечная плита (ЦСП).
3. Поверхность очищают, на стены клеят целлофан.
4. Поверхность ЦСП грунтуют.
5. Наливается тонкослойный наливной пол, разравнивается резиновым валиком.
6. После высыхания пол грунтуют.
7. Стелется подложка, стыки фиксируются скотчем.
8. Планки первого ряда стыкуются друг к другом узкой стороной – под углом и вниз. Между досками и стеной вставляются клинья.
9. Аналогично кладутся дальнейшие ряды – планки сцепляются с предыдущим рядом и между собой. Последние плашки прижимается с помощью монтировки.
10. Последним подгоняется порожек.

Укладка ламината на бетонный пол

Если основание из плит, то применяется технология укладки ламината на бетонный пол:

1. Подготовка основания. Надо снять старое покрытие, вычистить бетонную плиту от пыли и мусора. Самовыравнивающуюся смесь разводят водой, выливают на пол.
2. Раствор ровняют шпателем, прокатывают валиком с прорезиненными шипами (чтобы сделать поверхность гладкой, без пузырьков воздуха).
3. Смесь застывает быстро, приступать к финишной отделке можно спустя несколько часов.
4. На ровный пол стелется подложка, стыки крепятся скотчем.
5. Первый ряд ламелей выкладывается слева направо. Между планкой и стеной вставляется клин.
6. Ряд за рядом покрывается ламелями весь пол.

Укладка ламината на линолеум

Старый линолеум может стать отличной подложкой для ламинированного покрытия. Он обеспечит дополнительную тепло- и звукоизоляцию. Укладка ламината на линолеум самостоятельно проводится так:

1. Важен ровный пол, линолеум должен быть прочно прикреплен к основанию, быть целостным (не ветхим), сухим.
2. Подложка при укладке ламината на линолеум обязательна. Она будет выполнять функцию амортизатора и защитит доски от появления трещин в будущем. Вначале работ поверхность нужно тщательно вычистить.
3. Выкладываются листы подложки, между собой склеиваются скотчем.
4. Кладется ламинат со сдвигом по рядам, доски скрепляются между собой замками.

Правила укладки ламината

Сборка покрытия без проблем осуществляется своими руками, для этого нужно разобраться в технологии работ, как укладывать ламинат:

1. После выравнивания полов нужно озаботиться гидроизоляцией, особенно для бетонного основания. Укладывают материал с 20-см нахлестом, стыки соединяют скотчем.
2. Затем стелется подложка.
3. Приступают к укладке первого ряда. Между стеной и планками нужно оставить зазор 10 мм, используя клинья, чтобы настил мог «гулять» при перепадах влажности и температуры. Укладка ламината на пол производится замком на себя. В конце первого ряда обрезается короткая панель.
4. При сборке второго ряда разбежка планок должна быть не менее 20 см. Шип доски вставляется в паз предыдущей доски под указанным производителем углом, при опускании вниз замки защелкиваются. Ламели подбивают киянкой.
5. При укладке финишного ряда может понадобиться панель определенной ширины. Ее выпиливают лобзиком, укладывают, соблюдая 10-мм зазор.
6. Укладка ламината завершается монтажом порожков, плинтуса нужно крепить на особые кляймеры, которые прижимают ламинат по периметру.
7. Укладка ламината на стену производится клеевым способом или на деревянный каркас с помощью гвоздиков.

Как укладывать подложку под ламинат?

Перед тем, как стелить ламинат на пол, поверхность выравнивают с помощью подложки. Она защищает доски от деформации, перегрузок, поломки замков, снижает шумы при хождении, предотвращает появление конденсата и насекомых. Для подложки используют пробку, пенополистирол, пенопропилен. Материал укладывается на гидроизоляцию. Порядок работы с разными видами подложек:

1. Пробка. Подложка раскатывается, подрезается вдоль стены. Полосы крадут стык в стык, фиксируют скотчем.
2. Пенопропилен. Аналогично укладывается рулонная подложка из полипропилена, стыки скрепляются малярным скотчем.
3. Пенополистирол. Выпускается в виде листов, они выкладываются по поверхности стык в стык и скрепляются скотчем.

Ошибки при укладке ламината

Чтобы избежать в будущем проблем, полезно знать возможные ошибки при укладке ламината:

1. При покупке ламината нужно учесть его толщину, рассчитать, чтобы двери после поднятия пола свободно открывались.
2. Чтобы уменьшить количество отходов, лучше использовать длинные широкие доски.
3. Приобретают ламинат с запасом 15% от площади помещения.
4. Начиная укладку первого ряда, стоит подумать и про последний. Ширина его должна быть не менее 6-7 см. В случае необходимости доски первого ряда следует сделать уже.
5. Наносить удары обычным молотком по ламелям можно только через прокладку, чтобы не повредить замки.
6. Пилить ламинат нужно под прямым углом ножовкой по металлу или электролобзиком.
7. Укладка ламината с фаской производится по прямой, шахматной или диагональной схеме, если фаска двухсторонняя. Если кромка скошена с 4 сторон, доски можно класть в любом направлении.
8. Укладка ламината на потолок выполняется по другой технологии – набивается обрешетка, доски крепятся к ней с помощью клеймеров или мелких гвоздиков наискосок в канавку шпунта.

womanadvice.ru

Способы утепления стены в квартире изнутри

Утеплить многоквартирный дом снаружи в большинстве случаев невозможно (менять фасад запрещено). Тем не менее, необходимость в дополнительной защите от холода нередко возникает (особенно в некачественных новостройках). В данной статье будет подробно рассмотрено, как утеплить комнату изнутри своими руками.

Подбираем материал

Существует множество материалов, которые подходят для внутренней теплоизоляции стен. Они отличаются техническими характеристиками, сроком службы и стоимостью. Перед тем, как утеплить комнату изнутри, следует определиться с используемым материалом. Наиболее популярные варианты следующие.

Самый дешевый из всех возможных аналогов. Из плюсов можно отметить податливость (с ним очень просто работать своими руками), низкий вес и дополнительные звукоизоляционные свойства. Однако у пенопласта довольно низкая эффективность. Тем не менее, его можно порекомендовать для внутренней теплоизоляции стен в тех ситуациях, когда не требуется высокая эффективность.

• Минеральная вата.

Рассматриваем базальтовую разновидность, так как остальные «собратья» изготавливаются по устаревшей технологии и не обладают должной эффективностью. Стены, утепленные таким материалом, будут надежно защищены от проникновения холода (по коэффициенту теплопроводности минвата занимает второе месте в сегменте). Однако базальтовая вата «боится» влаги, поэтому придется позаботиться о пароизоляции стен, как изнутри, так и снаружи (перед финишной отделкой).

Совет: есть модели минеральной ваты, у которых с одной стороны проклеена пароизоляционная мембрана. Они позволяют сократить количество рабочих процедур и, как следствие, затрачиваемое время. Это особенно важно для тех, кто ни разу прежде не выполнял работы по теплоизоляции своими руками.

• Теплые штукатурки.

Это уникальный материал, который обладает высокими техническими характеристиками, хоть и он и уступает многим в своем сегменте. Главное его достоинство — не требуется предварительная подготовка стен. Раствор можно наносить сразу на черновую поверхность. Такой вариант можно посоветовать в тех случаях, когда стены в ужасном состоянии и их выравнивание представляется затруднительным.

По многим своим показателем это идеальный вариант для внутренней отделки стен: очень легкий, податливый (свободно режется ножом), лучший коэффициент теплопроводности, стойкость к влаге, высокие прочностные характеристики и т.д. Тем не менее, у пеноплекса есть два серьезных недостатка: он горит (класс горючести Г4) и довольно дорогой.

Итого: если позволяют средства, то лучше без раздумий остановить свой выбор на пеноплексе. В тех же ситуациях, когда на первый план выходит экономия, имеет смысл приобрести пенопласт. В таком случае придется своими руками защитить стены от естественных раздражителей.

Подготовка черновой поверхности и расчеты

Вне зависимости от того, какой материал будет выбран, понадобится произвести предварительные манипуляции. Первым делом понадобится подготовить стены к дальнейшим операциям. Делается это так:

• Демонтируется внутренняя отделка (если таковая имеется). Обои также нужно удалить, ибо они имеют плохую адгезию.
• Затем производится ревизия. Отстающие участки необходимо отбить молотком.
• Если имеются неровности, их обязательно нужно компенсировать. Для этого можно использовать штукатурку или стандартный цементный раствор.
• В конце поверхность покрывают грунтовкой глубокого проникновения.

Рассчитать количество утеплителя несложно: периметр (сумма длин 4 сторон) умножается на высоту помещения. Полученное число — площадь всех стен дома, к нему нужно прибавить 10% (на подрезку и брак при выполнении работ). На каждой упаковке утеплителя написано, на какую площадь она предназначена, так что рассчитать необходимое количество не сложно.

Рассматриваем наиболее популярные методики

Далее будет рассмотрено, как утеплить квартиру различными способами. Каждый из них, при соблюдении всех норм, подарит отличную защиту стен от проникновения холода. Разумеется, они уступают наружной технологии, но жителям квартирных домов она недоступна.

Самая сложная технология — каркасная

Первым делом изучим методику с созданием каркас из брусков. Как правило, её используют в деревянных частных домах, когда возникает необходимость в высокоэффективном утеплении. Тем не менее, в случаях, когда стены в квартире холодные и доступна лишь внутренняя теплоизоляция, каркасная методика представляется отличными вариантом. Реализуется она следующим образом:

• Всю площадь стен обклеивают пароизоляционный материал. На самом деле в ней нет большой необходимости, так как квартирные дома защищены от образования конденсата. Тем не менее, влагоизоляционный слой служит для продления эксплуатационного периода утеплителя.

Важно! Листы влагоизоляционной пленки укладываются внахлест с припуском не меньше 10 см.

• Далее по всему периметру каждой из стены просверливаются отверстия под дюбель-гвозди. Для высверливания в наружных стенах потребуется хороший перфоратор.
• Затем берутся бруски (их размеры должны соответствовать предполагаемой толщине утеплителя) и фиксируются намеченным дюбель гвоздям. Для фиксации используются саморезы подходящей длины.
• Теперь из таких же брусков создается горизонтальная линия посередине стены (параллельно имеющимся). Метод крепления идентичный.
• После чего создаются вертикальные стойки (расстояние между ними должно соответствовать ширине утеплителя).

Совет: если используется минеральная вата, то расстояние между брусками необходимо сделать на 2-3 меньше, чем ширина рулона. Это нужно для того, чтобы она легла максимально плотно без образования щелей.

• Во внутрь полученных ниш укладывается выбранный утеплитель (подойдет любой из представленных в первом пункте). После чего каркас закрывается снаружи каким-либо листовым материалом. Неплохой вариант — гипсокартон, который сам обладает неплохими теплоизоляционными качествами.

Пеноплекс с дальнейшим оштукатуриванием

Есть и другая очень эффективная методика — отделка пеноплексом с последующим покрытием теплой штукатуркой. Реализуется она следующим образом:

• Черновая поверхность выравнивается штукатуркой. Если перепады слишком высоки, лучше воспользоваться тонкой цементной стяжкой.
• Когда раствор полностью высох (понять это легко — снаружи вышла вся влага), стены обрабатывают грунтовкой глубокого проникновения. Такая мера направлена в первую очередь для улучшения адгезии.
• Затем по всей площади проклеивается пеноплекс. Появившиеся стыки заделываются каким-либо герметиком.
• После чего наносится теплая штукатурка. Полученную поверхность можно отделать любым доступным методом для наружных работ.

Утепление изнутри можно производить и по другим технологиям, но описанные выше являются наиболее эффективными и весьма доступными.

Бюджетные методы утепления квартиры собственными руками

19 сент. 2016 19:32 | №200 0 2167 1

Всеобщий экономический спад и заоблачные тарифы на коммунальные услуги, все чаще заставляют нас задумываться об экономии. В частности многие задаются вопросом утепления жилья, ведь львиная доля коммунальных расходов уходит именно на обогрев квартиры. Современные новостройки меньше страдают от такой проблемы. Стены практически всех новых жилых комплексов имеют дополнительное утепление.

Если изучить предложения на страницах поисковика http://www.lun.ua, где собраны объявления о продаже вторичного жилья в Киеве, Днепре и прочих городах, то можно заметить, что часто попадаются квартиры в старых хрущевках или панельках, которые не отличаются высокими характеристиками теплоизоляции.

Так что же делать владельцам старых домов? Конечно, лучшим решением будет полное внешнее утепление здания с помощью профессиональных средств. К сожалению, такой вариант не всегда приемлем, ведь сами материалы и работа мастеров стоит не очень дешево.

Однако существует несколько способов бюджетного утепления, которые вы сможете реализовать самостоятельно. Для начала обратите внимание на ваши батареи и радиаторы. Стандартно их красят в белый цвет, и в старых квартирах слой краски может быть достаточно внушительным. Чтобы обогревательные системы отдавали на 5% больше тепла, ошкурьте батареи до металла и затем покрасьте их темной краской. Также можно вставить за батарею лист фольги или серебристой фанеры, чтобы тепло не поглощалось стеной, а отражалось внутрь комнаты.

Далее следует разобраться с входными дверями, которых должно быть в идеале две. Если же средства не позволяют приобрести их, то оклейте дверной проем резиновым уплотнителем, чтобы закрыть все щели.  

Теперь настал черед окон. Если у вас в квартире стоят металлопластиковые стеклопакеты – прекрасно, в случае же со стандартными деревянными окнами придется потрудиться. Удобней всего приобрести специальные утеплители из резины, поролона или полиуретана. Они бывают разных размеров, что позволяет подобрать утеплитель специально под щели в своих окнах. Кроме того, такие утеплители многоразового использования, служить они могут до 5 лет. Подручные средства (вату, газеты, ткань) тоже никто не отменял.

Самое сложное – утеплить стены. Если вы затеяли у себя ремонт, то заодно можете и позаботиться о дополнительной защите стен от холода. Утеплять стены изнутри намного дешевле, чем снаружи. Ведь половина стоимости внешнего утепления уходит на оплату труда мастеров, а внутри квартиры вы можете обойтись собственными силами. Материал утеплителя может быть самым разнообразным. Одним из наиболее бюджетных считается пенопласт. Но при выборе материала обязательно не забывайте учитывать его жароустойчивость.