стильные идеи дизайна кухни с сочетанием двух цветов. Использование натяжных потолков, выбор обоев и двухцветного кухонного гарнитура

Выбор цветового решения кухни является одним из решающих факторов, задающих настроение интерьера. Игра контраста способна создать визуальный эффект увеличения пространства, при правильном выборе цвета можно создать уютную и располагающую атмосферу. Материал данной статьи познакомит читателя с актуальными цветовыми решениями и позволит подобрать гармоничные сочетания для конкретного помещения.

Достоинства и недостатки

Под двухцветной кухней подразумевается оформление интерьера в двух основных цветах. Достоинствами такого дизайна являются его эстетическое восприятие, стильный вид и отсутствие перегруженности обстановки. Данный дизайнерский прием уместен в разных стилистических направлениях интерьера. Использовать два оттенка можно в оформлении классических, этнических, урбанистических, современных веток дизайна интерьера.

Воплотить такой дизайн можно для комнат разной площади и степени освещенности. Верный выбор контраста способен восполнить недостаток света, присущий большинству кухонь, при этом не обделяя интерьер яркими штрихами.

Использовать для подобной интерьерной композиции можно различные элементы, включая кухонный гарнитур, мебель обеденной зоны, настенную, потолочную, напольную отделку. Кроме того. можно задействовать аксессуары и настенные светильники.

Двухцветные кухни могут быть самыми разнообразными. Посредством двух контрастных оттенков можно зонировать пространство, внося в него ненавязчивую организацию, не разбивая целостность интерьерного ансамбля. Это отличное решение не только для маленьких комнат, но также просторных кухонь-гостиных или квартир студийной планировки. При этом один из контрастов будет доминирующим, а второй – его смягчающим компаньоном.

Использование двух цветов в интерьере кухни позволяет продемонстрировать многогранность оттенков. Чтобы не допустить скуки, можно задействовать при обустройстве элементы родственных тонов и одного, и второго цвета. Такой подход поспособствует внесению в дизайн выразительности, достигаемой посредством выделения одного цвета другим. При этом тона могут переплетаться между собой (например, в рисунке обоев либо принте кухонного фартука, узоре напольного покрытия, расцветке занавесок, рисунке настенного панно).

Что касается недостатков двухцветных кухонь, то иногда такой интерьер требует иных цветовых контрастов. К тому же он не может быть воплощен в таких стилях дизайна, как китч, авангард и бохо, которым важно задействование в интерьере одновременно нескольких сочных контрастов.

Иногда создать гармоничный интерьер кухни в двух цветах непросто ввиду небольшого выбора мебели и аксессуаров обустройства. Особенно сложно подобрать идентичную температуру тонов в магазинах маленьких городов с небогатым ассортиментом мебели, светильников и отделки.

Нередко мебель в такую кухню приходится заказывать, а это дополнительные траты и далеко не всегда ожидаемый результат. Еще одним недостатком является упрощение интерьера комнаты с открытой планировкой. Цвета задают определенный настрой, который может противоречить темпераменту некоторых домочадцев. Выбирать тона нужно основательно, чтобы комфорт в кухне чувствовал каждый член семьи. Например, розовый с белым неприемлем для мужчин, темные краски не нравятся пожилым домочадцам, нейтральные способны вызывать раздражение, напоминая больничную палату.

Виды кухонного гарнитура

Сегодня кухонный гарнитур является ключевым элементом обустройства. Подбирают его не только по принципу «светлый низ и темный верх». Модификации отличаются типом конструкций, их покупка подчиняется планировке конкретной комнату с учетом ее особенностей. Все разновидности кухонных гарнитуров можно разделить на три линейки: линейные, угловые и П-образные. Каждой из них присущи свои особенности.

Например, линейные гарнитуры представляют собой наборы мебели, устанавливаемые в линию вдоль одной стены. Это отличный выбор для кухонь, форма которых стремится к вытянутому и узкому прямоугольнику.

Угловые модели нередко называют Г-образными. Их конструкция занимает полностью одну стену и частично смежную ей.

Конструкции такого типа могут иметь трансформируемый стол для трапезы либо быть полностью стационарными. Их покупают для широких кухонь с формой, стремящейся к квадрату. П-образные модификации занимают место вдоль трех стен, чем существенно сокращают полезную площадь кухни. Покупают такие изделия для просторных помещений либо квартир открытой планировки, обосабливая с их помощью уютный кухонный уголок.

По типу фактуры гарнитур может иметь глянцевую, полуматовую и матовую поверхность. При этом материал изготовления двухцветной кухни может быть самым разнообразным. Ее изготавливают из стекла, металла, пластика, древесины, натурального и искусственного камня. Некоторые материалы комбинируют между собой, за счет чего удается создать игру контраста фактуры и выделить один из них.

Скажем, глянец может украшать поверхности верхних ящиков, нижние могут быть выполнены из древесины либо иметь каменную столешницу, закрытую стеклом.

Что касается самого гарнитура, он может быть как встроенным в нишу, так и модульным, состоящим из определенного количества навесных и напольных шкафов.

Прием использования двух цветов может быть разным. Например, мебель может иметь:

• светлый низ и темный верх;
• двухцветные фасады сверху либо снизу;
• темный верх и светлый низ;
• контрастные по цвету шкафы и полуостров;
• светлые ящики и темные столешницы;
• темные контрасты в тон обеденного стола и стульев;
• светлые фасады на фоне темного фартука;
• темные столы и ящики на фоне скинали или настенной отделки;
• контрастный оттенок по отношению к цвету потолочного материала.

Популярные цвета

На сегодняшний день при обустройстве кухонь и выборе цветовых решений модные тенденции предлагают обратиться к мягким и приглушенным оттенкам. Сочетание должно быть гармоничным, не допускающим соперничества двух красок. Например, модными контрастами, по мнению дизайнеров, сегодня являются комбинации:

• белого и белено-лазурного;
• бежевого и фисташкового;
• белого и бежево-серого;
• коричневого и молочного;
• белого и оранжевого;
• белого и красного;
• лилового и сливочного;
• голубого и коричневого;
• лимонного и фиолетового;
• лилового и фисташкового;
• лимонного и светло-серого;
• белого и синего.

Также удачными сочетаниями можно назвать дуэты белого с терракотовым, зеленым, фиолетовым, бирюзовым оттенками. Белый является фаворитом сезона: он обладает смягчающим восприятием и способен облагородить любую из цветных красок, выбранную для оформления кухни. Кроме того, он визуально увеличивает пространство кухни, делая потолок выше, а стены – шире. Помимо него, особенно популярны бежевый, молочный и светло-голубой.

Как выбрать?

Выбирая кухню под конкретную комнату, можно отталкиваться от нескольких факторов. Например, ключевым из них является степень освещенности кухни. Если она залита солнцем, можно выбрать мебель в сочетании светлого и яркого (а также и темного) тонов. Если же комната малогабаритная, темные оттенки в ней будут смотреться плохо.

Цвета гарнитура выбирают исходя из их восприятия. Например, зеленый цвет считается позитивным, он универсален и может как взбодрить утром, так и создать располагающую атмосферу вечером. Красный может со временем раздражать, синий – вызывать депрессию, черный – навевать негативные мысли. Бесспорными беспроигрышными решениями являются белый, бежевый, персиковый, молочный.

Серому цвету нужен эмоциональный цветовой контраст (например, зеленый либо янтарно-коричневый, винный).

Если для стен куплены обои, гарнитур не должен сливаться с ними, а значит, здесь придется либо подбирать родственный цвет, либо противопоставлять один контраст другому. Например, на голубых обоях голубой гарнитур потеряется, даже если его цвет будет на несколько тонов ярче оттенка настенной отделки. К тому же нельзя забывать, что яркого в кухне не должно быть слишком много: от этого быстро устают глаза. Кроме того, излишне яркие краски нередко являются причиной подсознательного дискомфорта домочадцев при пребывании на кухне.

Можно подобрать цвета под натяжные потолки. При выборе такого решения можно заказать фотопечать на пленку, в которой будут использованы оба цвета гарнитура. При этом фактура пленки может быть похожей с фасадами шкафов либо, наоборот, разниться с ними. Глянец на шкафчиках и напольных столах отлично сочетается с матированным и сатиновым покрытием натяжного полотна.

Стили

Безусловными фаворитами двухцветных кухонь являются современные направления стилистики интерьера. Простота и однотонность материалов – основные критерии таких стилистик. Здесь ставка делается на необычность фактуры, возможно, ее объемность, неброские рельефные рисунки, посредством которых создается ненавязчивый визуальный эффект увеличения пространства (например, полосы) либо выделяется одна из функциональных зон. Двух цветов здесь достаточно для того, чтобы воплотить их в разных материалах, мебели, настенной, потолочной отделке, цвете светильников, посуды и даже бытовой техники.

Например, одним из стилей двухцветной кухни может быть лаконичный минимализм, не приемлющий украшательства и придерживающийся строгой функциональности.

Минимум элементов обустройства станет отличным вариантом для воплощения подобного цветового решения.

Помимо минимализма, одним из лучших направлений стилистики для кухни станет модерн. Этот стиль стремится к демонстрации красоты и технологичности современных материалов через глянцевые фактуры поверхностей фасадов гарнитура и нарядность потолочного оформления.

Можно обыграть двухцветную кухню в стилях консерватизм, конструктивизм, бионика, лофт, шале, прованс, неоклассика. Каждое направление потребует наличия своей атрибутики. Например, для классики придется добавлять в дизайн позолоту, лепнину, элементы дворцовой торжественности, а также массивную мебель и тяжелые шторы. Для прованса, наоборот, нужна некая деревенская простота и использование натуральных материалов, а также тонов. Здесь ставка делается на матовость фактуры, использование дерева, а также светлых тонов мебели и потолочного материала.

Для лофта важна нарочитая грубость и выставление напоказ любых коммуникаций. Это лаконичная мебель на фоне бетонных либо кирпичных стен.

Красивые примеры дизайна

Предлагаем несколько примеров красивого дизайна двухцветных кухонь.

• Отличное решение для поклонников минималистичных интерьеров.

• Динамичное решение для оформления двухцветной кухни.

• Оригинальный дизайн для оформления просторной комнаты.

• Яркая двухцветная кухня с белым смягчающим контрастом.

• Пример зонирования пространства посредством двухцветной мебели.

• Стильный интерьер двухцветной кухни с акцентированием обеденной зоны.

• Выбор яркого дизайна для обустройства солнечной кухни.

• Светлая мебель в интерьере небольшой кухоньки.

Советы по выбору двухцветной кухни смотрите далее.

stroy-podskazka.ru

30 фото готовых модных дизайн-проектов, красивые гарнитуры

При ремонте в доме или квартире часто возникает вопрос, как оформить кухню. И самое важное – какие цвета для данного помещения подобрать. При выборе ярких оттенков человек обрекает себя на частое раздражение и усталость, а слишком светлые или нейтральные цвета могут быстро наскучить. Распространенным решением дизайнеров являются двухцветные кухни.

На фото в интернете можно увидеть оформление такого пространства в стиле хай-тек, модерн или минимализм. Изначально, кажется, что такой дизайн оформить не только трудно, но и дорого.

Дизайнеры советуют при оформлении такого пространства располагать мебель буквой «Г». Это означает, что нужно использовать угловые кухонные гарнитуры.

Двухцветные кухни в стиле модерн

Модерн появился еще в прошлом веке и до сих пор сохранил свою популярность. Дизайн в таком стиле заключается в использовании округлых форм, изогнутых линий, а фасады гарнитуров хорошо впишутся на любой площади: будь она большая или маленькая.

Обязательным при оформлении интерьера является наличие металлических поверхностей, а глянец придаст помещению элегантность.

Выбирая двухцветное сочетание для оформления, нужно учесть, что для стиля модерн характерно следующее сочетание: темный низ и светлый верх. Также можно использовать чередование цветов, если темно-светлые переходы вас не устраивают.

Какой материал для оформления в стиле модерн лучше всего использовать? На фото в дизайнерских изданиях часто можно увидеть различные варианты исполнения из пластика и ПВХ, которые подчеркивают плавность линий. Фасады могут быть сделаны из стекла и шпона. Такие поверхности практичны в использовании, их легко мыть. Стиль модерн продолжает свое развитие: использование стекла в дизайне позволяет наносить рисунки любой сложности на такие поверхности.

Кухни из массива

Угловые кухонные гарнитуры сейчас достаточно распространены, они очень удобны в эксплуатации. Разделение газовой плиты и мойки большой столешницей – мечта хозяйки. Масса материалов используется для создания красоты главного места в доме.

Гарнитур из массива пользуется популярностью несмотря на то, что его цена далеко не демократичная. Древесина – это не только красиво, но и экологично. Кухни, выполненные из массива ольхи, дуба, ясеня, считаются самыми изысканными. А гарнитур в двухцветном исполнении – это будет еще и привлекательно.

Однотонные цвета уже давно ушли в прошлый век и изжили себя, поэтому сейчас все чаще на помощь дизайнерам приходит сочетание двух цветов. Угловые кухни из массива могут выполняться в разных стилях. Но все же нужно подчеркнуть красоту материала, из которого они сделаны.

Можно использовать два тона одного цвета, а можно применить и контрастные переходы. Например, низ сделать синим, а верх светлым – например, белым или желтым. Сочетание таких цветов придаст свежесть интерьеру помещения. Дизайн лучше всего доверить человеку, который может вам подсказать что-то новое и необычное. На фото-примерах можно увидеть кухонное пространство в совершенно новом виде. Кажется, что гарнитуры из массива однообразны, но это не так, если проявить фантазию.

Кантри и хай-тек

1. Кантри – деревенский стиль. Несет в себе простоту и уют. Именно в кантри должно быть минимальное количество предметов декора. Вот здесь и можно использовать сочетание двух цветов. Светлый голубой цвет как нельзя лучше подойдет для оформления. Верх лучше делать более ненавязчивым, чем низ. А текстиль в клетку или цветок добавит уюта и комфорта.
2. Хай-тек – строгость и элегантность, простые формы и линии. Выполненные угловые гарнитуры с использованием двух цветов нужно дополнять большим количеством света. Такие кухни хорошо и уместно делать в небольших помещениях. Дизайн будет лаконичным и строгим.

Правильно сочетаем цвета

При использовании контрастных цветов нужно быть предельно внимательными. Если неправильно подобрать сочетание, то дизайн получится не таким, как вы бы хотели. Сочетание некоторых оттенков может сделать интерьер агрессивным или наляпистым. Выбирая на фото расцветки, соблюдайте так называемую субординацию. Самые распространенные и яркие сочетания:

• оранжевый цвет с синим;
• желтый с фиолетовым;
• персиковый с голубым;
• розовый с салатовым.

Низ лучше сделать темным, а верх – светлым. Можно посмотреть на фото примеры, где представлены угловые двухцветные кухонные гарнитуры, а дизайнер поможет сделать правильный выбор. Достаточно интересным вариантом является черный низ и красный верх. Обычно такой вариант предпочитают экстравагантные личности.

Фото готовых дизайн-проектов двухцветных кухонь

akuhnja.com

Двухцветные кухонные гарнитуры: многообразие выбора

Двухцветные кухонные гарнитуры в сельском стиле

Двухцветные кухонные гарнитуры изменят ваше любимое место в квартире. Ниже представлены уникальные идеи с современным стилем и оригинальными деталями. Если вы ремонтируете вашу кухню или просто хотите черпнуть вдохновение из дома, в который вы надеетесь однажды переехать, стоит ими воспользоваться.

Этой шикарной кухней можно любоваться. Белый сверху, тёмно-синий снизу и мраморные столешницы посередине – чудесный морской стиль.

Водные мотивы

А это более мужской подход к современному дизайну с угольной отделкой и бытовой техникой из нержавеющей стали.

Великолепные белые шкафы наверху придают яркость

Чёрные тумбы в центре представляют собой визуальный фокус одновременно дерзкий и чистый в этом белом пространстве. Это определённо модернистский и стильный элемент общего оформления.

Модное великолепие

Таким светлым и романтическим гарнитуром любой был бы счастлив обладать. Цвет верха делает пространство больше, а туманный серый снизу добавляет стильный шарм.

Деликатное сочетание

Следующий образец отличается немного более традиционным дизайном, но изумрудные штрихи на деревянных шкафах выступают уникальным и индивидуальным дополнением. Такой вариант немного темнее, поэтому убедитесь, что у вас будет хорошее освещение, если выберете что-то подобное.

Особое внимание уделено свету

Для тех, кто любит немного женственности и многогранности, подойдёт этот двухцветный набор мебели. Он окружен аурой деревенского стиля.

Немного винтажный образ

Этот сливочный и размытый синий – просто красота. Потертый природный шик также имеет очень чистую, современную энергетику.

Такая атмосфера работает в более модерновых образах

Этой модели присуще королевское, модернистское ощущение пространства и иллюзия, что оно большего размера благодаря белому цвету.

Визуальное увеличение помещения

Эта шикарная кухня наполнена новомодной энергией. Двухцветные шкафы действительно делают ее отделку уникальной.

Сопряжение бурного синего цвета с белоснежным

Шалфейные шкафы на пару с белым верхом, мраморной и даже богатой золотой фурнитурой представлены в этом довольно элегантном дизайне.

Игра с тоном

Для тех, кому очень нравится модернистский или футуристический интерьер, эта кухня будет источником вдохновения. Натуральное дерево сочетается с блестящими кремовыми акцентами.

Высококачественная мебель

Вот еще роскошный дизайн, от которого у вас закружится голова. В нем так много замечательных слоёв, которые только начинаются с кремовых и угольных шкафов.

Сложная цветовая гамма

Это ещё один двухцветный гарнитур. Деликатный, романтичный и расслабляющий. Этого и добиваются, когда дело касается дизайна кухни.

Нежный оттенок мебели

Эта бело-синяя модель вдохновляет. Цветовая гамма верхних элементов визуально увеличивает пространство.

Нижняя часть выглядит дорого

Следующее помещение оформлено в хипстерском стиле ретро. Фасады из тёмного дерева снизу и ультрасовременные белые сверху.

Стоит отметить великолепный мраморный остров посередине

Если нужен более естественный и органичный стиль, то можете добавить зелёного. Этот дизайн прост и чист, но отличается уникальностью.

Благодаря всплеску цвета картина самобытна

Чёрный и белый – это всегда классический путь, особенно когда пол вписывается в двухцветную схему гарнитура. Добавьте немного жёлтого и наслаждайтесь весёлой кухней.

Такой интерьер вне времени

Этот образец немного более современный. Оформление стёкол поможет вам подобрать нужную посуду, а нижняя часть и обрамление электроники серо-зелёные.

Интересный оттенок фасадов

Здесь более сложный и традиционный вариант. Центр кремового цвета находится в контрасте с тёмным деревом.

Глубокий цвет внедрён в большую часть пространства

Взгляните на этот необработанный, дерзкий дизайн кухни.

Своеобразное сочетание рустикального и современного образов

Ещё один отличный пример такой комбинации ниже. В нём больше мужественности.

Здесь присутствуют нотки индустриализма

Можете сделать более приглушенный стиль, если освещение помогает расширить пространство. Посмотрите на это натуральное светлое дерево в сочетании с чётким и насыщенным оттенком древесного угля.

Необязательно использовать белый

Шкафы молочного тона хорошо работают в различных направлениях и с другими цветами. На фото ниже они вписываются довольно красиво в классическую кухню.

Модернистская стойка посередине

Это пространство обладает характером благодаря бирюзовым шкафам, и функциональностью, так как атмосфера очень просторная.

Мебель для большого помещения

Далее идет еще один пример более мужского стиля. Тёмное дерево, небольшие серые и более глубокого тона столешницы собрались вместе, чтобы создать нечто роскошное.

Традиционная комбинация

Белый в сочетании с шоколадным может произвести такое же впечатление, как классическая пара с чёрным. Эта комбинация вне времени и работает как в традиционных, так и в современных обстановках.

Аксессуары поддерживают общий стиль

Вот ещё один дизайн, который немного выходит за рамки представления о двухцветном оформлении. Эта кухня наполнена местами для хранения, которые в самом буквальном смысле состоят из пары оттенков.

Современный интерьер

В этом гарнитуре два разных вида шкафов – шикарные белые и, если вы заметили, с видимыми полками. Это более модный способ обеспечить хранение предметов.

На стене красный акцент

Милое и очаровательное, это небольшое помещение также оформлено в двух оттенках.

Белый создает настроение, а голубой придаёт прибрежные мотивы

Более современная модель ниже. Взгляните на чистые линии, смешанные с фактурной отделкой из тёмного дерева снизу и по бокам.

Модный дизайн

Если вы не боитесь цвета, вас вдохновит следующий образец.

Сочетание синего и зелёного делает пространство интересным

Текстура этой кухни делает её гораздо более необычной. Это красивая смесь старого и нового стилей.

Ещё один способ украсить или отремонтировать помещение

Эта более естественная цветовая комбинация делает место спокойным.

Модель для любителей цвета

И наконец, этот бело-синий гарнитур. Он такой свежий и очаровательный, что ваша семья и гости упадут в обморок.

Гостеприимный уголок в доме

Ещё больше идей для дизайна ищите на нашем сайте.

kitchensinteriors.ru

70 фото кухонных гарнитуров, кухня темный низ и светлый верх и наоборот

Цвета оказывают столь сильное воздействие на человека, что их влияние используется в психологии для коррекции разных состояний. Поэтому к выбору оттеночной палитры каждого помещения следует подходить внимательно. И кухня – не исключение.

Дизайн интерьера кухни, а именно его расцветка может сделать комнату визуально больше или меньше, теплее или прохладнее, выше или ниже. Цвет может управлять аппетитом и настроением, поэтому не стоит пренебрегать таким эффективным инструментом. Угловые и малогабаритные кухни преображаются с грамотным выбором оттеночной гаммы.

Схема цветовой палитры

Несмотря на то, что белый, черный и серый считаются универсальными и повсеместно используемыми, ахроматическая гамма, по мнению психологов, способна вызвать депрессию. Именно поэтому в любом оформлении всегда присутствуют так называемые хроматические оттенки. Выступают ли они основой, являются ли контрастными акцентами – выбор за дизайнером и хозяином помещения.

Все комбинации цветов можно разделить на 4 категории:

• монохромные;
• контрастные дуэты;
• триадные;
• смежные схемы.

Из названия очевидно, что монохромный дизайн будет выполнен практически в одном цвете, возможно, с небольшими колебаниями в оттенке. Остальные сочетания строятся по принципу расположения цветов на цветовом круге.

Контрастные комбинации создаются от оттенков, которые в круге расположены друг напротив друга. Это может быть как два тона, так и 4. Тогда они подбираются по принципу четырехугольника – прямоугольника, ромба, квадрата. Это будут гармоничные, но довольно контрастные оттенки.

Триадная схема предполагает выбор оттенков на круге, расположенных в вершинах треугольника. Фактически это три органичных по своей палитре цветов, но довольно разных по основному оттенку.

Смежные сочетания также называют аналоговыми, так как они в цветовом круге находятся рядом. Например, это розовый, фиолетовый и синий. Другой вариант – зеленый, желтый и оранжевый. Несмотря на то, что по законам композиции один тон должен выступать базовым, можно найти немало интересных и довольно пестрых исключений, которые при этом остаются гармоничными.

Каждая схема имеет свои особенности и предоставляет широкие возможности для реализации гаммы в интерьере. Монохромный дизайн всегда смотрится достаточно стильно, и в его рамках разнообразия добавляют оттенки одного и того же цвета.

Правила комбинирования цветов

Какую бы схему вы ни выбрали, окрашивать стены, пол, потолки, фасады необходимо с учетом простых правил:

• Не используйте более пяти оттенков: пол, стены, натяжные потолки, фасады, фартук могут быть оформлены в разных оттенках. Верх обычно более светлый, низ – темный. Исключение составляют кухни в особо просторных помещениях.
• Стены должны быть светлее, чем напольное покрытие. Если полы коричневые, то стены будут бежевыми. Если же выбрать светлое напольное покрытие, то другие поверхности будут белыми или цвета слоновой кости. В таких интерьерах нередко выбирают пастельные оттенки для окрашивания мебели.
• Фасады кухни должны быть темнее, чем стены. Темный оттенок для стен применим только в акцентном участке.

• Кухонные потолки должны быть светлее стен и мебели. Но здесь также есть место для комбинирования, где можно использовать и достаточно темный тон для зонирования или акцентуации. Если выбирать натяжные потолки, то можно использовать многоуровневую конструкцию.
• Комбинировать можно светлый и темный, яркий и нейтральный, универсальный и броский. Два ярких не могут использоваться в равных пропорциях, как и два темных. А вот любой светлый цвет, как и универсальные тона, могут занимать масштабные площади – не только стены и полы, но и натяжные потолки, гарнитуры, угловые комплекты и фартук.

Варианты цветовой палитры кухни

Разрабатывая дизайн кухни, каждый выбирает палитру на свой вкус и требования относительно коррекции параметров помещения. Например, угловые комплекты следует окрашивать в светлый тон, но хотя бы верх фасадов должен быть таким, чтобы не усугубить плохую освещенность в углу. Можно использовать не однотонный низ или верх, а контрастный рисунок. Но если говорить об островных или прямолинейных гарнитурах, то здесь вариантов для мебели можно найти больше. И в каждом из них есть гармоничное решение с особым характером и настроением. При этом важен и выбранный стиль интерьера.

Технологичные кухонные решения обычно окрашивают в довольно прохладной палитре с использованием серого. Кантри стили используют теплую гамму, приглушенные и нейтральные тона. Классика и ретро направления зачастую «выбирают» белые поверхности с роскошной отделкой золотом или бордо. Стиль модерн – природный, но достаточно яркий интерьер. Очевидно, что в каждом дизайне есть свои приоритеты и гармоничные комбинации.

Серая палитра

Серый цвет относится к нейтральным тонам с универсальным характером. Но, как уже говорилось, это ахроматический тон, поэтому монохромная кухня в таком оттенке будет слишком депрессивной. Зато он сочетается со всей палитрой цветового круга.

• Наиболее распространенное решение – сочетание серого с белым. В основном это современные кухни в минималистичных и технологичных стилях. Здесь используется глянец и какой-нибудь третий цвет в акцентах – абсолютно любой, какой придется по душе. Фасады могут быть как одного цвета, а другой – фоном, так уместны и комбинированные решения непосредственно в отделке гарнитура. Здесь применимы разные варианты: как верх, так и низ может быть и серым, и белым.
• Дуэт серого и фисташкового оттенка также смотрится интересно: это свежая комбинация, применимая в таком стиле дизайна, как модерн. Здесь уместны натяжные потолки светло-зеленого цвета. Фасады могут быть как фисташкового тона на сером фоне, так и комбинированные.

• В матовом исполнении серый прекрасно дополняет коричневые деревянные фасады. Это натуральное решение, которое сделает гарнитуры гармоничными относительно любого фона – как нейтрального, так и достаточно яркого. Органично смотрится мебель, где верх – серый, а низ – натуральный древесный. В этом случае дизайн поможет сделать помещение просторнее и визуально выше. Это оптимальный вариант для стиля модерн, функционализм, японский минимализм.
• Серый прекрасно сочетается с любыми яркими оттенками. Органично смотрится он с красным, оранжевым, желтым, синим и голубым. Нежно и романтично будет выглядеть комбинация с перламутровым покрытием, прохладно и технологично – в цвете металлик, в стиле модерн или кантри оптимальными будут матовые фасады.

Аналогично серому универсальными считаются черный и белый. Черный обычно окрашивает низ мебели или контур таковой, а верх дополняет светлый или довольно насыщенный тон. Белые кухонные гарнитуры также могут сочетаться абсолютно с разными оттенками, от которых зависит настроение интерьера. Именно поэтому основное воздействие на характер помещения оказывает более насыщенный и яркий – хроматический тон.

Красная гамма

Это экстравагантный цвет, который выбирают для сочетания с разными оттенками. Современные кухни могут быть и однотонные, но чаще всего фасады комбинируют:

• Гармоничен цвет огня с серым, белым и черным. Пожалуй, даже упоминать столь универсальные сочетания не имеет смысла. Но в них важно распределить и гармонично расположить оттенки. Низ обычно окрашивают в более яркий цвет, а верх мебели – в более спокойный. Полы и стены окрашивают в нейтральные тона. Здесь уместны натяжные потолки огненного цвета в одной зоне – над обеденной группой.
• Интересно смотрится красный с зеленым или нежно-голубым. Это любопытное решение применимо в современных стилях, в дизайне модерн, эко и кантри. При комбинировании огненного с оттенками фисташкового цвета последний может стать фоном.

Фиолетовые тона

Сиреневые и лиловые оттенки смотрятся таинственно, нежно и романтично. Но их использование под силу не каждому. Поэтому решение о сочетании такого цвета дается не просто:

• Комбинация с оттенками фисташкового цвета – природный и достаточно интересный вариант для гармоничной кухни. Применим такой дуэт в стиле модерн, хай-тек, романтизм. Распределить тона можно по-разному: верх окрасить в более светлый цвет, а низ – в более темный, все зависит от насыщенности фиолетового.

• Органичен фиолетовый с желтым, розовым и синим. Такие комбинации используют на нейтральном фоне, но в зависимости от насыщенности оттенков они могут использоваться в разных поверхностях, окрашивать угловые гарнитуры. Например, темные фиолетовые натяжные потолки станут прекрасным акцентом для зонирования обеденной зоны.

Палитра синего и зеленого

Эти оттенки также имеют природную палитру и яркие контрастные решения. Их используют в самых разных комбинациях и тонах. Например, оттенок фисташкового цвета гармонирует практически со всей гаммой, а вот лазурный будет более уместен с нейтральными поверхностями.

Эта гамма гармонична и с ярким желтым, и со всем нейтральным диапазоном. На основе синего можно создать уютный средиземноморский стиль, зеленый ближе к эко-направлениям.

Конечно, вариантов комбинаций и гармоничных решений можно найти немало, важно выбрать комфортную для себя гамму, ведь она влияет на настроение всех членов семьи. Желательно учесть и параметры помещения, чтобы с помощью цвета создать не только уют, но и функциональный просторный интерьер.

idealkuhnya.ru

комбинирование глянца и под дерево, сочетание двух цветов, варианты шкафов, идеи интерьера

Светлый верх и темный низ креативно смотрятся на любой кухне. Это современный и достаточно популярный прием дизайнеров. При этом двух основных цветов достаточно. Можно дополнительно применить еще несколько оттенков, однако много разноцветных акцентов делать не стоит. При подборе цвета следует проконтролировать, чтобы каждый цвет отлично сочетался с небольшим элементами дизайна, текстилем, а также кухонным гарнитуром.

Преимущества сочетания для кухни светлого верха темного низа

В данной концепции дизайна можно применять классические цвета, причем они всегда будет восприниматься эффектно.

• Даже обыденный стиль при постепенном переходе цветов от светлого к более насыщенному будет смотреться необычно и всегда эффектно подчеркивается, так как гарнитур делают в оттенке, отличном от цвета расположенных рядом стен.
• Особенности перехода интенсивности оттенков позволяют выполнить кухню практически в любом стиле (например, в стиле лофт), делая ее как практичной и многофункциональной, так уютной или вычурной.
• С помощью общей концепции перехода цветов хозяевам легче найти идеальный баланс красок и вписать все элементы гармонично, оценивая оттенки перпендикулярно расположенных моделей.
• На  островной кухне отлично смотрятся древесные цвета, поэтому это шанс сделать красивые вкрапления нетипичного для кухни материала, по цвету имитирующему дерево.
• Если кухня располагается в одну линию, она не будет выглядеть скучно. Двери различных шкафчиков могут размещаться параллельно. Если фартук из пластика, не проблемой будет найти его градиент цветов.
• Вся высокомощная и функциональная техника даже при больших габаритах отлично гармонирует с окружающим интерьером, так как темная нижняя часть помещения оттеняет даже самые массивные конструкции.
• Условная линия делит все пространство на две части, поэтому можно воплотить в одной кухне разные, но гармоничные задумки и уже не нужно думать какой выбрать цвет стен. Можно выбрать эскизы барельефа на стену.
• Светлая мебель и приглушенные оттенки создают контрастность с нижней частью стен и полом, что часто выглядит необычно.
• Если дополнить кухню яркими элементами, плинтусами, дизайн всегда будет смотреться свежо. Можно без лишних штрихов сделать помещение не только комфортным, но и стильным.

Все декоративные элементы можно разместить наиболее уместно, особенно если яркие детали располагаются на местах стыков темной и светлой частей кухни.

Для большой кухни: лофт, коттеджи

Если применяются приглушенные тона, то такое сочетание будет уместно только для больших кухонь. Если все используемые тона являются приглушенными, они выглядят благородно, однако в маленьком помещении недостаточно уместно. Такой дизайн уместен только для квартир с большими комнатами или достаточно масштабных частных домов. С программой для проектирования кухни онлайн можно ознакомиться в данном материале.

Когда используются пастельные, мягкие она, то сочетание темный низ, светлый верх для кухни будет вполне уместно, так как происходит визуальное раздвигание стен. Если помещение достаточно объемное, возможно, что при оборудовании интерьера только в относительно светлых или приглушенных оттенках оно будет скучным. В этом случае придется сделать несколько ярких оттенков, например, яркие маленькие диваны.

Просторные кухни достаточно сложно сделать по-настоящему уютными. Темный низ со светлым верхом позволяет отлично справиться с этой задачей. Достаточно всегда использовать темные, но достаточно яркие цвета внизу, а верх создавать с помощью сочных, позитивных оттенков.

Иногда на кухне применяются сочетания однотонных оттенков, то есть интерьере выполняется по принципу градиента. Такой контраст способен сделать интересный дизайн, выказать уникальную задумку в любом помещении кухни, если оно обладает маленькими средними габаритами. Когда кухня большая, приведенная идея теряется, так как для расширенного помещения обычно требуется более яркое оформление.

Для маленькой угловой или прямоугольной

Выполнять нижнюю часть фасада в темных тонах следует со вниманием. Если помещение маленькое, нельзя использовать насыщенные сочетания или применять наиболее глубокие, мрачные цвета. Более мрачные варианты доступны для больших кухонь, однако при оформлении маленьких пространств следует либо ограничиться темным, но пастельным низом, либо выбрать легкие. сочные цвета, где даже темные оттенки будут выглядеть по праздничному.

Большая площадь кухни также может наложить некоторые обязательства на людей, затеявших ремонт. Нежелательно подбирать слишком светлый гарнитур, однако при принятии такого решения придется выполнить декор помещения с помощью мелких деталей, аксессуаров применив только яркие оттенки.

Не следует подбирать слишком темный гарнитур. Всегда есть яркие варианты, так как в серых тонах гарнитур способен сделать мрачным не только кухню маленького размера, но даже помещение с большими габаритами.

Видео: особенности комбинированных цветов для гарнитура с стен кухни

Как выбрать цветовое решение:

Лучшие  решения для дизайна

Белый и черный

Белый и черный цвета могут выглядеть презентабельно, однако некоторые полагают, что они достаточно скучны. Альтернативным вариантом является замена черного на ярко-красный. Если поиграть с оттенками сочетания, можно выделить наиболее удачные для конкретного случая варианты, например, элементы красно-черной кухни. Некоторые предпочитают классический красный, а кто-то выберет его приглушенный оттенок. Если целью обновления интерьера является придание хорошего настроения на целый день, следует выбрать алый цвет, который будет доминировать. Белый призван оттенять и разбавлять его. Чтобы разнообразить интерьер, можно добавить яркие аксессуары, такие как зеленые яблоки на столе.

Белый и красный

Белый и красный отлично комбинируются с черным цветом. Такое сочетание является одним из наиболее ярких и популярных вариантов. Здесь ненужно следовать строгим правилам комбинации цветов, можно разделить кухню на секторы, спускаясь од более светлого к сочному темному, или поэкспериментировать с чередованием различных оттенков. Даже при выполнении достаточно смелых композиций кухня не станет выглядеть агрессивно, напротив, атмосфера станет уютной. В этом кроется секрет такого сочетания.

Снежный оттенок можно выбрать как напоминающий о морозе, так и более мягкий. Он всегда отлично комбинируется с насыщенным и чистым синим. Это способ придать любому интерьеру очертания богатства и роскоши.

Видео: как подобрать двухцветные кухонные шкафы для интерьера

Двухцветные шкафы как правильно подобрать:

Коричневый, голубой и зеленый

Микс коричневого, голубого и зеленого позволяет придать интерьеру неожиданно броский и роскошный вид. Если удастся сделать удачный микс коричнево-зеленого цвета в интерьере, желательно дополнить верхнюю часть пространства какими-либо аксессуарами коричневого оттенка. Если применяются дорогие материалы и присутствуют фактурные материи, дизайн получится роскошным особенно в сочетании со столешницами из дерева или резной мебелью. Он для тех, кто любит поэкспериментировать.

Фиолетовый и оранжевый

Для почитателей экзотических тонов предусматривается сочные, фруктовые тона. Микс фиолетового внизу и лилового с оранжевым вверху напоминает одновременно и тропики, и модерновые композиции современных дизайнеров, поэтому такое сочетание точно не останется незамеченным. Именно к такому интерьеру часто подбирают шикарные коврики и широкие, легкие шторы, уместным будет фартук из пластика.

Оливковый и бирюзовый

Оливковый и бирюзовый можно неожиданно смешать с розовым. В таком интерьере будут уместны зеркальные поверхности и строго ультрамодная бытовая техника. Одним из самых популярных сочетаний является микс желто-зеленой с оттенками, к примеру,с оранжевым. Подобная кухня, несмотря на более темный низ и светлый верх, напоминает летние мотивы, поднимает настроение и дарит позитивную энергетику.

Черно-оранжевые кухни в последнее время стали все чаше использоваться для контрастных кухонь как для дорогой так и для бюджетной. Чтобы сделать небольшую разбавку строгих контуров, достаточно добавить серебристый, например, где-нибудь посередине. Уместны мелкие яркие рисунки и другие мелкие детали интерьера.

Градиенты на глянце: венге, шоколадный, бежевый

Современные дизайнеры кухни Икеа часто отдают предпочтение однотонным композициям из глянца. В случае с затемненным низом кухни такие сочетания всегда будут переходить по типу градиента, что позволяет создать сказочную атмосферу или просто очень уютную обстановку. Красиво внизу смотрится темно-коричневый (венге), шоколадный оттенок. Если вверху он переходит в бежевый тон, отдает молочным цветом. Подобное сочетание цветов уже давно стало классикой.

Идеальная кухня как выбрать цветовое решение:

Двухцветные (двухцветный комбинированный вид) кухни подарят массу вариантов для декора и придадут интерьеру новый, необычный вид. Такая кухня всегда будет выглядеть свежо, неординарно,оригинально, модно, самобытно, но скучной никогда. Как выбрать лучший цвет для кухни можно узнать перейдя по данной ссылке.

ilkitchen.ru

дизайн, сочетание цветов (70 реальных фото)

Автор Admin На чтение 7 мин. Просмотров 2.8k. Опубликовано 14.05.2016

Некоторые считают, что фиолетовый цвет, который является символом таинственности и утонченности, не совсем подходит для интерьера кухни. И если в спальнях и гостиных такое цветовое решение – довольно распространенное явление, то в кухнях такой интерьер встречается довольно редко.

Однако, если вы любите эксперименты и вам нравятся глубокие и насыщенные оттенки фиолетовой гаммы, кухня в фиолетовом цвете может стать настоящим украшением вашего жилища.

Дизайн кухни фиолетового цвета

Насыщенный фиолетовый цвет прекрасно впишется в такие современные стили в интерьере, как хай-тэк, минимализм, авангард, конструктивизм, а также в некоторые традиционные стили (кантри, прованс и другие).

Он будет хорошо смотреться как на фасадах кухонной мебели, так и в качестве неких акцентов в интерьере помещения.

Если вы решились на отделку кухни таким цветом, помните, что фиолетовый цвет очень противоречив: по мнению психологов, с одной стороны он может вызвать тревогу, депрессию, беспокойство и другие нарушения психоэмоционального состояния человека, а с другой – повышает работоспособность, улучшает сон и снижает аппетит.

Не каждому человеку будет комфортно в помещении, где основной цвет – фиолетовый. Поэтому главное правило при использовании этого цвета в интерьере кухни – не переусердствовать.

Оформление кухни в фиолетовой гамме следует начинать с определения основного тона, ведь этот цвет имеет множество оттенков (изысканный сиреневый, романтичный лавандовый, утонченные оттенки фиалки и фуксии, глубокий баклажанный), каждый из которых будет выглядеть в интерьере совершенно по разному.

Совет! При выборе тона помните, что чем меньше помещение кухни, тем светлее оттенки фиолетового нужно использовать в ее интерьере.

Это же правило касается и комнат с недостаточным естественным освещением: светлые тона будут компенсировать недостаток солнечного света, а темные – визуально уменьшат пространство и доставят ощутимый дискомфорт при нахождении в помещении.

Дизайнеры не рекомендуют использовать в интерьере одновременно несколько тонов из фиолетовой гаммы. Чтобы не перегрузить интерьер кухни, используйте эту гамму, разбавляя ее нейтральными светлыми оттенками белого, серого и других спокойных цветов.

Насыщенные тона фиолетового лучше использовать в виде ярких штрихов в интерьере, а его более светлые оттенки (нежные сиреневый, лиловый или лавандовый) подойдут для мебельных фасадов или отделки стен кухни.

При этом, если вы выбрали фиолетовую мебель, при отделке стен следует использовать более спокойные светлые тона (бежевый, светло-серый, кремовый, сливочный), а также некоторые оттенки светло-зеленого.

И наоборот, если стены имеют фиолетовый цвет, кухонные фасады должны быть нейтрального или контрастного цвета. Только тогда интерьер помещения будет выглядеть легко и гармонично.

Подходящими оттенками для пола и потолка в такой кухне являются пастельные светлые тона (бежевый, сливочный, цвет слоновой кости). Они должны гармонировать с основным цветом интерьера и быть не намного светлее или темнее по сравнению с ним.

Не рекомендуется использовать в интерьере фиолетовой кухни чисто белый цвет для отделки плоскостей, имеющих большую площадь (это касается пола, потолка и стен помещения).

Светлые тона этого благородного цвета будут одинаково хорошо смотреться как на глянцевых фасадах кухонного гарнитура в современных стилях, так и на деревянной мебели в стилях кантри и прованс.

Для такого помещения подойдет мебель, имеющая четкие линии и строгие пропорции, а также фурнитура простых форм из нержавеющей стали. Наличие стеклянных мебельных фасадов с золотистой отделкой придаст оригинальности интерьеру.

При выборе столешницы следует исходить из того, что наиболее гармонично с яркой фиолетовой гаммой будут сочетаться светлые столешницы (белая, светло-серая, песочная). Интересным вариантом может быть и столешница из натурального дерева.

Что касается кухонного фартука, очень красиво на такой кухне будут смотреться стеклянные фартуки (скинали) с фотопечатью в розовых или сиреневых тонах, на которой изображены пейзажи, цветы или ягоды. Если мебель светлая, с ней будет гармонично сочетаться яркий фартук из стекла или плитки фиолетового цвета.

Одним из важных элементов в интерьере такой кухни является кухонный текстиль, основная задача которого – гармонично дополнить интерьер и смягчить насыщенную гамму.

Шторы, а также другие текстильные принадлежности (кухонные полотенца, мягкие сиденья для стульев) следует выбирать в светлых спокойных тонах (подойдут нежные розовый, сиреневый, некоторые тона зеленого, молочный или бежевый оттенки).

При выборе штор следует обратить внимание на портьеры из легкой ткани, имеющей легкий блеск: этот прием позволит придать помещению легкость и избежать мрачности в интерьере. Вместо штор можно оформить окна, используя жалюзи или римские шторы таких же оттенков.

Расставить окончательные штрихи в интерьере фиолетовой кухни помогут кухонные принадлежности, техника и столовая посуда яркого насыщенного цвета в фиолетовых и других присутствующих в помещении тонах.

Какие цвета лучше всего сочетаются с фиолетовым на кухне?

Оптимальными вариантами комбинации фиолетовой гаммы являются сочетание этого благородного и насыщенного цвета с такими цветами:

• белым и его оттенками;
• черным;
• серым;
• зеленым.

Использование комбинации оттенков фиолетового с этими цветами способно оживить интерьер кухни, придать ему оригинальность и неповторимую индивидуальность.

Белый

Комбинация белого и фиолетового цветов в интерьере кухни может использоваться как в чистом виде, так и быть разбавленной нейтральными оттенками (лучше всего сюда впишутся цвета натурального дерева или камня).

Хорошо будет смотреться такое сочетание в квартире студии, где зону приготовления еды можно оформить в фиолетовой гамме, а обеденную зону – в спокойных оттенках белого цвета. Стилистику помещения следует поддержать и в кухонном текстиле.

Еще одним интересным вариантом комбинации этих цветов может стать выбор кухонной мебели, где ее верхняя часть будет иметь светлые тона, а нижняя – насыщенный фиолетовый цвет.

Черный

Чтобы такая кухня не выглядела слишком мрачно и агрессивно, как правило, черный цвет сочетают со светлыми оттенками фиолетового. В этом случае вариантов комбинации этих двух цветов может иметься большое количество.

Это могут быть темные кухонные фасады и светло-фиолетовое оформление стен или же светлая мебель, имеющая темные акценты, а также пол в черном цвете.

Обычно сочетание этих двух цветов в интерьере разбавляют нейтральными светлыми тонами (пастельными оттенками белого, а также серым). Смягчить их насыщенность можно и с помощью кухонных принадлежностей или светильников с оригинальными абажурами.

Серый

Благородный серый цвет отлично сочетается с насыщенным фиолетовым в интерьере кухни. Он является хорошим нейтральным фоном для яркой гаммы.

Использовать этот цвет в интерьере фиолетовой кухни следует, применив такое правило: чем интенсивнее фиолетовый, тем больше должно быть в интерьере серого, и наоборот.

Использовать серые оттенки в таком помещении можно по разному: отделав им стены, применив на полу или же скомбинировав их с основным тоном в кухонном гарнитуре.

Также хорошо будут смотреться в фиолетовой кухне столешница или кухонный фартук, оформленные в серебристом или стальном тонах.

Зеленый

Сочетание в интерьере кухни таких цветов, как зеленый и фиолетовый, оживит интерьер, сделает его легким и нескучным. Но следует помнить, что только в имеющем большую площадь помещении эти гаммы можно использовать в равных частях.

Лучше всего один из этих цветов сделать основным, а другой применять фрагментарно. При этом цвета не должны быть одинаковыми по насыщенности: если один из них будет менее ярким, это визуально расширит пространство комнаты.

Комбинация зеленого с фиолетовым наиболее уместна для кухни в стиле прованс, в котором используются мягкие, светлые тона этих цветов: нежный сиреневый или лавандовый и приглушенный зеленый.

dizainkyhni.com

достоинства и недостатки, сочетание цветов, реальные фото

Автор Admin На чтение 7 мин. Просмотров 1.8k. Опубликовано 15.09.2016

Синий цвет входит в палитру любимых тонов многих людей, так как вызывает приятные ассоциации с теплым морем и небесной синевой. Если вы также относитесь к числу любителей синего, то при ремонте наверняка задумаетесь над его использованием в интерьере квартиры.

Стоит ли оформлять кухонное помещение в подобных тонах, в каком количестве и какие сочетания можно использовать – расскажем обо всем по порядку.

Синяя кухня: достоинства и недостатки

Начнем с положительных аспектов использования данного цвета в интерьере:

• Синий оказывает успокаивающее и умиротворяющее воздействие.
• С физиологической точки зрения он известен тем, что способствует снижению артериального давления.
• Производит впечатление благородства и строгости.
• Может визуально удлинить и сузить помещение, придать свежесть интерьеру.
• Отлично подходит для средиземноморского и скандинавского стилей, ампира и арт-деко.

Однако вместе с достоинствами, синева, особенно при использовании на кухне, может иметь значительные недостатки, в том числе:

• Самый главный недостаток этого цвета в том, что он способствует снижению аппетита. Конечно, на этот факт можно смотреть с разных сторон: для тех, кто заботится о своем весе, такое свойство окажется даже полезным.
• Также не стоит забывать, что синий относится к холодной палитре, поэтому в зимнюю пору на такой кухне вряд ли будет тепло и уютно.
• Для темных помещений, в которых мало естественного света, этот цвет может стать приговором: он утяжелит мебель и сделает кухню холодной и неуютной.
• Слишком просторная кухня в таком цветовом решении станет казаться еще больше, что может вызвать ощущение пустоты и опять же лишить уюта.

Таким образом, не все недостатки синих красок компенсируются достоинствами, поэтому перед использованием этого цвета в качестве основного на кухне нужно хорошо подумать.

Оттенки синего цвета

Синий цвет достаточно разнообразен, однако все его оттенки можно условно подразделить на светлые и темные. Перечисленная выше особенность придавать помещению мрачность особенно свойственна темным оттенкам. Однако просторным и хорошо освещенным помещениям темно-синий добавит благородства.

Что касается светлых оттенков, то они менее требовательны к площади и освещенности кухни, но именно светлые оттенки являются самыми холодными. В целом, решение вопроса о том, какие оттенки лучше использовать в интерьере, полностью зависит от других красок, которые присутствуют на кухне.

Сколько синего цвета должно быть на кухне?

Во избежание перечисленных выше недостатков синевы, использовать ее лучше не в качестве основного цвета, а акцента, который придаст ту самую свежесть, которая упоминалась в качестве преимущества данного цвета.

Синие краски можно использовать в следующих деталях:

Если же вы решили использовать синий в качестве основного цвета на кухне, то лучше сочетать его с теплой палитрой, что позволит компенсировать некоторые минусы. Поговорим подробнее о возможных сочетаниях цветов при оформлении кухни.

Цветовое сочетание

Синий и белый

Сочетание синих и белых красок широко используется в интерьерах морской тематики. Белый отлично дополнит синеву, при этом лучше, если ни один из цветов не будет доминировать или белого будет больше.

Однако оба цвета являются достаточно холодными, поэтому лучше добавить к этой паре теплые и яркие акценты – например, желтые или оранжевые. Белый будет хорошо сочетаться и со светлыми, и с темными оттенками, поэтому его смело можно назвать одним из лучших компаньонов синевы.

Совет! Синий и белый очень хорошо будут смотреться при создании этнических мотивов – к примеру, гжели.

Синий и желтый

Синий и желтый – это то самое разбавление холодных красок теплой палитрой, о котором говорилось ранее. И хотя данные цвета являются противоположными в гамме, их совместное использование чаще всего является успешным.

Такая контрастная кухня также может использоваться при создании интерьера морской тематики, если выбрать светлые оттенки желтого и насыщенные оттенки синего.

Кроме того, синий хорошо дополнят песочные оттенки желтого. В целом, при правильном подборе оттенков и элементов дизайна данное сочетание будет очень удачным.

Синий и оранжевый

По эффекту сине-оранжевый очень близок к описанному выше сочетанию красок. Однако на практике именного сочетание синего и оранжевого встречается чаще всего: во многом благодаря тому, что солнечность и жизнерадостность, которые свойственные оранжевому, хорошо скрашивают холод и отстраненность синего.

Одним из возможных цветовых решений является оформление стен в светлых оттенках, кухонного гарнитура в темно-синем, а стола и стульев или дивана – в ярком оранжевом.

Но это сочетание требует очень внимательного отношения к оттенкам и тщательного подбора каждой детали интерьера, поэтому потребуется немало времени и усилий, чтобы создать идеальный дизайн кухонного помещения.

Синий и бежевый

Бежевый цвет известен как один из самых универсальных, поэтому в его хорошей сочетаемости с синим можно не сомневаться.

Являясь чем-то средним между холодным белым и теплыми желтым и оранжевым, беж вбирает в себя все описанные выше преимущества: добавляет в интерьер теплоты и уюта, поддерживает благородство синего. Большое количество оттенков бежевого цвета делает доступным разнообразные сочетания.

При сочетании бежевого и синего чаще всего основным цветом является первый, второй же может присутствовать в качестве деталей: фасада гарнитура, фартука, занавесок, столешницы и т.д.

Лучше, если бежевого в оформлении интерьера будет больше, чем синего – это позволит избежать холода и мрачности кухни.

Синий и серый

Для создания сдержанного и элегантного дизайна серо-синее сочетание подходит идеально. Хорошо подходят друг другу такие оттенки, как лаванда и серебро, насыщенный синий и классический серый, нежно-сиреневый и жемчужный.

Стоит предостеречь от оформления кухни только в такой цветовой гамме: без теплых оттенков риск возникновения ощущения холода и неуютности слишком велик.

Сине-серая кухня чаще всего соответствует современному стилю, хотя вполне может использоваться и в классических интерьерах. Чаще всего синий применяется в качестве цвета гарнитура, а серый во всех остальных деталях.

Совет! Среди оттенков серого особо хорошим компаньоном синего является металлик: данное сочетание наиболее удачно впишется в помещения, находящиеся на южной, теплой стороне.

Синий и черный

Сочетая синие и черные тона, велик риск «утонуть» в мрачности кухонного помещения. Так как сами по себе эти цвета хорошо сочетаются, можно использовать их в качестве акцентов на светлой, например, бежевой кухне.

К примеру, черный фартук и сине-белый гарнитур при общем светлом оформлении стен могут стать хорошей идеей для оформления кухни. В целом, сочетание черного и синего не является лучшим вариантом для столовой, однако причислить его к однозначно неудачным также нельзя.

Синий и дерево

Являясь в какой-то мере оттенком коричневого, дерево является одним из лучших компаньонов синевы. Такое сочетание может использоваться в кухнях любого стиля и исполнения: дерево будет хорошо смотреться в качестве практически любой детали интерьера.

Светлое дерево в сочетании с синим сможет создать морской дизайн столовой, темное подойдет для классики. Лучше, если цвет дерева будет присутствовать на кухне в том же количестве, что и синий, а дополнят данную пару любые из перечисленных выше оттенков: серый, черный, бежевый или желтый – все они хорошо подходят к натуральности дерева и свежести синего.

Подводя итог, можно сказать, что синий цвет может являться как основным в интерьере кухне, так и дополнительным, главное, чтобы помещение не было монотонным.

Выше уже были перечислены все преимущества и недостатки синевы, из которых можно сделать единственный вывод: если учитывать все нюансы и особенности визуального и психологического воздействия, то синий можно смело использовать при создании дизайна кухни вашей мечты.

dizainkyhni.com

Как собрать дверь гармошку и установить: пошаговая инструкция с видео

Разделы статьи:

Раскладной вариант дверного полотна – это уникальная разработка, отличающаяся от других интересными решениями. Такая дверь разработана специально для небольших помещений. Ее основное предназначение — разделять пространство и экономить его в момент открытия/закрытия двери. Удобство и простота в сочетании с качеством и функциональностью украсит интерьер любого помещения. Чтобы выяснить, как правильно собрать дверь-гармошку, важно осмотреть конструкцию и изучить все детали процесса.

Особенности конструкции

Дверь-гармошка не занимает много места. В небольших квартирах ее нередко ставят на кухню, чтобы отделить ее от коридора. Изделие не отличается повышенной изоляцией, но создает иллюзию закрытой комнаты. Если спальня заставлена мебелью и обычная дверь не сможет нормально открываться, то этот вариант дверной конструкции решит все проблемы. Чтобы разобраться, как собрать дверь-гармошку и установить в проем, важно изучить полный порядок действий и просмотреть тематические видео, наглядно отражающие процесс выполнения работ. Основные нюансы:

• Конструкция универсальна для любого типа помещений. «Гармошка» будет гармонично смотреться даже в подсобном помещении;
• Легкий вес изделия позволяет производить самостоятельную установку. Этот процесс проводится в два этапа: сначала подготавливаются отдельные элементы, складываются воедино, а потом крепятся по вертикали;
• Оригинальный дизайн. Вид отъезжающей в сторону конструкции выглядит привлекательно. Такое устройство сможет открыть даже маленький ребенок, не боясь при этом ушибиться;
• Легкость ухода, необычная фурнитура, ремонтопригодность. Панели можно протирать влажной тряпкой в сочетании любых моющих веществ. Фурнитура ломается крайне редко. Чаще выходят из строя только бегунки. Их потом можно купить отдельно и легко поменять;
• Качественный материал изготовления, различные вариации оттенков поверхности. Для производства полотна применяются современные материалы, которые отличаются легкостью, долговечностью и прочностью.

«Гармошка» может крепиться в любой проем, не важно при помощи каких материалов производилась отделка стен. Направляющие дуги плотно закрывают пространство проема.

Преимущества

Дверь-гармошка – облегченный вариант раздвижных моделей дверей. Она не подарит такой уровень звукоизоляции как деревянное или металлопластиковое полотно, но обеспечит в комнате комфортную тишину. Основные достоинства:

• За счет того, что раскрытие происходит по горизонтали, нет риска поцарапать поверхность;
• Бесшумный механизм не побеспокоит покой других жильцов во время закрывания или открывания изделия;
• Дети не смогут прищемить палец или удариться об косяк створки. Это говорит о высокой безопасности;
• Материалы обработаны специальным веществом, которое противостоит воспламенению двери;
• Надежная и долгая эксплуатация доказана временем. По отзывам покупателей, весьма редки случаи, когда конструкция ломалась или механизм выходил из строя во время гарантированного производителем периода.

Нет риска, что полотно провиснет или его перекосит, если установка проводилась по всем правилам. Дверь не восприимчива к агрессивному влиянию внешней среды, перепадам температур. Влагоустойчивость и геометрия на высшем уровне. Можно приобрести изделия любого размера или доработать купленный товар под конкретный проем.

В комплекте предоставляются: направляющие, стопоры, крепежи, ролики, сертификат качества, паспорт изделия.

Комплектующие

Сборка двери типа «гармошка», как и любой другой, потребует перед покупкой провести замеры проема, подобрать цвет изделия. Если дверь нужна небольшая (шириной в пределах 1 метра), то направляющая потребуется только для верхней створки. Проверка комплектности – обязательная процедура. Если не будет хватать каких-то деталей, то приобретать их отдельно — мероприятие затратное и проблематичное. Чаще всего требуется докупать наличники. Комплектация в деталях:

• Одна или две направляющих;
• Соединительные петли;
• Два специальных ролика;
• Четыре каретки;
• Декоративные панели;
• Крепежи;
• Регулировочный ключ;
• Магнитная защелка.

Некоторые производители оснащают комплект дополнительными элементами. Чаще всего это декоративные детали. Особое внимание стоит обратить на панели и крепежные элементы. Их количества должно хватить на полное закрытие проема.

Инструменты и сборка

Для того, чтобы собрать полотно, не потребуются дрели и молотки. Достаточно убедиться, что в наборе есть регулировочный ключ, приготовить шуруповерт или отвертку. Процесс сборки лучше проводить в просторном помещении, на полу.

Алгоритм сборки:

• Раскрыть набор. Провести проверку комплектующих;
• Направляющие закрепить в дверной проем;
• Части «гармошки» собираются с помощью специальных крепежей. Сразу важно проверить их работоспособность в собранном состоянии.

Остальные элементы потребуются во время монтажных работ.

Установка

Перед установкой проводится чистка проема, чтобы не было шероховатостей, сколов, загрязнений. Инструкция по монтажу конструкции:

Сначала крепятся наличники и боковые планки по вертикали с обеих сторон. Проводится проверка ровности строительным уровнем. Требуется жесткая фиксация этих фрагментов, потому что они будут отвечать за работу механизма.

Устанавливаются направляющие. Они сделаны из алюминия или пластика, поэтому можно проводить коррекцию по длине в домашних условиях. По краям должно остаться не более 3 см.

Сборка двери гармошка продолжается с участием крепежей. Пошаговая инструкция подразумевает следующим действием вкручивание саморезов. Лучше заранее сделать отметины, которые должны соответствовать отверстиям на направляющих.

Панели крепятся строго по горизонтали. Иногда требуется шлифовка углов если они не ровные. Периодически следует проверять геометрию пространства, параллельность верха и низа. Лучше сначала провести «наживление» креплений, а после того, как будете убеждены, что все ровно, закрутить их окончательно.

Проводится вставка бегунков в пазы, по которым будет двигаться дверца. После этого крепится вторая сторона панелей. Следует ориентироваться на заранее нанесенные отметки.

Финальный этап: скрепление задней декоративной панели с установленной вертикальной планкой. Там, где край створки касается стены, устанавливается магнитная защелка. Последний штрих – установка рукояти, с помощью которой будет открываться дверь-гармошка. Она крепится с двух сторон обычными метизами. Эта деталь небольшого размера, но удобная. Она создана специально для человеческой ладони.

Советы

Сборка дверей-гармошка не вызовет серьезных затруднений, даже если человек никогда не занимался монтажом дверных полотен. Специалисты для начинающих мастеров разработали свод рекомендаций, которые значительно облегчат весь процесс:

1. Сборке следует уделить особое внимание. Если неправильно закрепить панели, то механизм будет работать некорректно;
2. Заранее бегунки лучше смазывать силиконовым веществом или техническим вазелином. За счет этого улучшится скольжение;
3. В будущем рекомендована периодическая профилактика. Пару раз в год следует повторять процедуру смазки движущихся элементов;
4. Лучше приобретать «гармошку» немного шире самого проема. Если после закрытия все панели не будут полностью расправляться, это создаст оригинальный вид дверцы;
5. Чтобы легко понять, как собрать дверь гармошку и повесить на крепежи, следует разложить предварительно все детали на полу. Установить помогут заранее проставленные отметки. На «глаз» крепить рискованно.



Производителей дверей-гармошек много, поэтому технология сборки может немного отличаться. Важно изучить инструкцию перед покупкой изделия и отказаться от приобретения, если чертежи отсутствуют.

Заключение

Двери типа «гармошка» различаются размерами панелей, материалами изготовления, крепежными элементами. Некоторые производители поставляют набор деталей, который требует просверливания отдельных его частей. Такой комплект лучше не брать, поскольку он затруднит установочный процесс. Не рекомендовано монтировать дверь в слишком большие проемы. Такое решение грозит тем, что со временем ламели двери начнут деформироваться.

Как установить двери-гармошку, пошаговая инструкция

На что нужно обратить внимание при изготовлении своими руками

Чтобы правильно сделать дверь-книжку своими руками, необходимо учесть ряд нюансов. Главный из них состоит в том, что каждая створка имеет 2-3 элемента. Для складывания створок используется шарнирный механизм. Перемещение полотен происходит за счет элементов стандартной раздвижной системы.

Фиксация створок происходит в верхней части конструкции. Проводится укладка бегунка в направляющей, который закрепляется с двух сторон (к створке и ролику).

Для больших размеров дверного проема лучше воспользоваться конструкцией, которая оборудована левосторонними и правосторонними створками. Так сократится нагрузка на всю систему, а также упростится процесс движения полотен.

При создании тяжелых дверей лучше осуществить монтаж усиленной подвесной двери. Использование такой конструкции выдерживает максимальные нагрузки.

Как сделать полотна

После замеров проема проводится сборка полотен. Для их изготовления применяются отдельные секции материала. Из приготовленной древесины вырезается прямоугольник, по размерам совпадающий с габаритами проема.

https://youtube.com/watch?v=Nbh4acogWV0

Созданная заготовка делится на несколько частей, которые могут быть как разными, так и одинаковыми. Поверхность полотен обрабатывается наждачной бумагой и очищается мягкой тряпкой от пыли.

Проводится приклеивание пластмассовой кромки к торцевой части створок. Для более плотного соприкосновения кромку укатывают валиком из резины. Спустя сутки после полного высыхания клея осуществляется крепление фурнитуры книжки.

Для навешивания складной двери книжки своими руками следует воспользоваться стандартными петлями. Осуществляется крепление навесов на полотна, а петель — на блок. Для обеспечения равномерной нагрузки устанавливается не менее 4 петель.

Если заготовки из древесины нет, то для изготовления дверных полотен пользуются брусом и панелями МДФ. Из бруса делается каркас. Брус распиливается. Смежные стойки соединяются с помощью шкантов, на которые наносится клей. Из бруса делаются и ребра жесткости.

После чего берутся панели МДФ. Они разрезаются на заготовки необходимого раз мера, которые соединяются с брусом. После чего панели ламинируются, окрашиваются или покрываются шпоном (все зависит от личных предпочтений).

Как правильно выбрать механизмы для крепления

Выбор качественных механизмов для крепления — залог правильной установки дверей-книжки. Приобретаемая фурнитура должна отличаться повышенной надежность и быть удобной.

Рекомендуется воспользоваться фурнитурой, которая будет максимально прилегать к полотну. Только так можно предотвратить повреждение стены или смежной двери.

Использование доводчиков, с помощью которых книжка плавно закрывается, целесообразно при монтаже большой двери.

Особенности и порядок монтажа

Чтобы правильно между комнатами сделать дверь купе, надо знать, когда ставить раздвижную систему:

При выборе варианта «в стену» механизм устанавливают во время черновых работ по отделке помещения. Для ниши делают фальшстену из гипсокартона

Заранее важно предусмотреть крепления закладного бруса в проёме. К нему фиксируют направляющий рельс.
Если створка будет заезжать за стену, механизм устанавливают после чистовой отделки.
Перед началом работ проверяют состояние прилегающих к проёму стен

Они должны быть строго вертикальные без изгибов, наклонов и параллельно располагаться относительно друг друга. Выявленные недостатки исправляют, иначе купе не корректно будет работать.

Створка должна соответствовать размерам дверного проёма

Важно уделить внимание высоте полотна. Параметр ещё зависит от выбранного способа монтажа механизма. Рельс для роликов фиксируют к брусу или специальному профилю, но этот элемент можно закрепить над проёмом или на потолок

Ещё высота полотна зависит от того, как сделать направляющую снизу. Подразумевается расположение рельсы, а также наличие ножа или нижних роликов

Рельс для роликов фиксируют к брусу или специальному профилю, но этот элемент можно закрепить над проёмом или на потолок. Ещё высота полотна зависит от того, как сделать направляющую снизу. Подразумевается расположение рельсы, а также наличие ножа или нижних роликов.

Где монтировать?

Собрать межкомнатную «книжку» не сложнее, чем устанавливаемую на входе в жилище, более того, это открывает широкий простор для экспериментов. Любой домашний мастер с радостью ухватится за возможность проверить свой профессионализм и получить дополнительный опыт.

Раздвижные конструкции идеально проявляют себя в:

• Спальнях;
• Гостиных;
• Рабочих кабинетах;
• Кухнях.

Для частных домов и городских квартир чаще всего используют одностворчатые гармошки, а вот в офисах и общественных зданиях применяются варианты с парой створок. При желании не составляет труда в нужный момент сделать дверь более широкой или сузить ее, меняя число панелей.

Заметим, что все чаще такие двери заменяют шторки душевых кабин.

Рекомендуем перед началом работ убедиться, что все необходимые составляющие в наборе есть:

• Панель створки;
• Верхняя направляющая;
• Пара бегунков-кареток;
• Соединительные петли;
• Ключ для регулировки.

Если проем стандартной ширины, то есть не превышает метра, надобности в нижней направляющей нет. В тех случаях, когда дверной проем уже направляющей, от нее придется отрезать требуемую часть пилой по металлу. Для створок, открывающихся справа налево, защелку ставят справа; если они открываются слева направо, ее монтируют по левой стороне. В защелку должна войти сама ось торцевой панели, а бегунок следует разместить в рельсе. Отмечают расположение металлических осей и просверливают отверстия под них (так, чтобы глубина уступала длине оси, которая должна выступать на расстояние, указанное в инструкции). Нижнюю ось упирают в приемные пластины.

Петли аккуратно размещают на створках, помечая карандашом либо маркером требуемое расстояние. Обязательно ставят три петли в промежутке ближайших створок. Для всех их горизонтальное положение петель следует делать одинаковым. При малейшем смещении возникнут перекосы, а панели будут растрескиваться. Чтобы можно было установить ручку, в крайней панели сверлится паз (желательно рядом с петлевым соединением).

Заготовку из соединенных створок навешивают на крепления, складывают их, поднимая и заводя оси в упорные пластины. Далее ось каретки при помощи регулировочного ключа соединяется с пластиной, размещенной параллельно крайней створке. Фиксаторы и стопоры всегда металлические, их делают из алюминия либо из стали. Направляющие стараются размещать только сверху по той простой причине, что это избавляет от необходимости делать порог. Помните: разрезая направляющие, следует удалять ту часть, в которой расположены отверстия.

Пластиковую или деревянную дверь-гармошку иногда приходится устанавливать и в проемах шире одного метра. В таком случае обязательно увеличивают количество верхних бегунков и монтируют нижнюю рельсу-направляющую. Закрепление в ней двери и удерживающих элементов происходит точно так же, как и в верхней. Если в основной конструкции использованы кожа, ткань, вместо петель для соединения фрагментов используются умеренно жесткие тканевые вставки.

Дверь «гармошка» – вполне разумное и технически совершенное решение. Установка подобных дверей доступна даже для непрофессионала, хотя бы в самой малой степени умеющего обращаться с отвесом и дрелью. Нужно только строго соблюдать ключевые требования, и успех вам будет обеспечен!

Как правильно смонтировать дверь-гармошку, смотрите в следующем видео.

Установка в дверной проем

Как видно из рекомендаций, вопрос о том, как установить дверь-гармошку самому не затруднит даже неопытного мастера. Правильно выбирайте материал раздвижных дверей, фурнитуру к ним, учитывайте все особенности этих конструкций, и они прослужат вам исправно.

Установка межкомнатной двери-гармошки своими руками

Основная идея практически любого дизайнерского решения в плане оформления квартиры или дома – это разделение комнат между собой и формирование внутри каждой обособленных композиций. Важнейшим элементом разделения пространства естественно являются межкомнатные двери. 

Такой тип дверей еще недавно ассоциировался у большинства с дешевым вариантом для тех ситуаций, когда в малом объеме жилья требуется экономить и сохранять каждый квадратный метр пространства. В современном виде раздвижные двери гармошка уже являются обособленным элементов дизайна, а не вынужденным компромиссом. В продаже имеется множество различных вариаций дверей гармошек с самыми разнообразными стилями оформления.

Основой для таких дверей может быть как ПВХ, так и полосы МДФ. Отличия на первый взгляд даже не столь наглядны. И в том, и в другом случае внешний вид дверей представляется приятным и гармоничным.

Пластик естественно значительно легче и менее подвержен как повреждениям, так и загрязнениям. Он легко отчищается и может прослужить достаточно долго.

Минусом можно назвать опять-таки его несколько чрезмерную легкость. Ведь при использовании такой двери появляется некоторое ощущение ее хлипкости. Однако последние варианты ПВХ ламелей выполняются с более продуманной системой ребер жесткости, так что хлипкими они только кажутся.

В плане установки пластиковые двери гармошкой несколько легче. Во-первых, элементы двери очень просто защелкиваются между собой вручную и легко подгоняются по размеру под необходимые габариты дверного проема. Во-вторых, настроить такие двери значительно легче, как и исправить возможные огрехи в процессе установки.

Двери из МДФ уже значительно массивней, и это сказывается на удобстве из использования.

Сложностей в открытии и закрытии это не добавляет, зато шумоизоляция и устойчивость двери явно лучше, чем в случае с пластиком. Установка таких дверей осложняется в основном весом двери и необходимостью особенно строго соблюдать все уровни и разметку при установке. Кроме всего прочего двери гармошкой из МДФ следует значительно качественней закреплять.

Процесс изготовления

Для начала, вот как делают раздвижные межкомнатные двери своими руками. Смотрите видео – в этом ролике показан весь процесс от начала и до конца.

Первым делом необходимо отправится в магазин за аксессуарами и всем необходимым. Но прежде необходимо сделать замеры

Очень важно точно знать ширину, а также высоту дверного проема и полотна. Зная эти параметры можно не только без труда и путаницы приобрести все, что нужно для создания раздвижных дверей своими руками

Механизм раздвижной конструкции.

В строительном магазине первым делом приобретается механизм. По размерам дверных приемов и полотна консультанты смогут подобрать нужный вариант. Стоит учесть, что длина направляющих должна быть в 2 раза длиннее, чем полотно. Если система чуть длиннее, не беда. Лишнее всегда можно обрезать.

Возможно, для нее необходимо будет приобрести дополнительную рейку. Также перед тем, как сделать раздвижные двери своими руками, обычно приобретают еще и декоративные планки, а также упорные рейки. Если стоит задача сделать красивую дверь, тогда следует подобрать и подходящее плотно.

Подготовка полотна

Для подготовительных работ требуется фрезер или же болгарка, дрель, молоток и стамеска. Какой подобрать инструмент – это дело вкуса, но при помощи электроинструмента подготовительные работы могут быть выполнены более точно и гораздо быстрее.

На нижней торцевой части полотна, по центру прорезается паз. Ширина его должна составить 3 мм. Он нужен для установки и работы направляющей. Более точный паз делается при помощи фрезера. Вообще создание красивых раздвижных дверей своими руками при помощи только ручного инструмента — невозможно.

Далее, пришло время распаковать механизма и найти в упаковке ролики и скобы. Вначале – ролики соединяют со скобами. На последних для этого предусмотрены специальные отверстия. Получившиеся узлы приставляют к верхней торцевой части полота и обводят контуры деталей. Далее – на все той же торцевой части выбираются пазы, равные толщине крепежной части скобы. Затем, деталь прикручивается к корпусу полотна. В самом простом варианте без замка можно считать раздвижную межкомнатную дверь своими руками готовой.

На следующем этапе работ устанавливают замок. Для работы используется все тот же ручной фрезер. Место монтажа размечается. От нижней части полотна отмеряют 900 мм. Здесь будет ручка. Замок врезают в центр полотна. Длина замка делиться пополам. Длину замка откладывают от того места, где будет ручка. Делается это в две стороны от центра. Далее – в этой точке делают нишу для замка. Затем замок вставляется и закрепляется при помощи саморезов.

Профессионалы рекомендуют перед тем, как делать раздвижную дверь своими руками, внимательно размечать полотно. При неправильной разметке можно испортить дверь необратимо. Если необходимы дверные ручки, тогда для них также вырезаются пазы либо сквозное отверстие. Отверстие изготовить гораздо проще и дешевле.

Монтаж механизма, установка двери

Монтаж раздвижной системы прост. Если вы не знаете, как сделать раздвижную дверь своими руками, то даже в этом случае монтаж не составит труда. Все, что необходимо – установка направляющего профиля строго по горизонту.

Край направляющего профиля обязан выступать на 50 мм от края проема. С другой стороны профиль обязан уходить на ширину дверного полотна. Высоту установки механизма необходимо просчитать. Этот размер складывается из высоты полотна и роликов, а также из зазора под дверью.

Расстояние профиля от стены зависит от самой стены. Если стена ровная, то все очень просто. Если не слишком ровная, тогда, возможно процесс изготовления и установки раздвижной межкомнатной двери своими руками может слегка усложниться.

Полотно устанавливается на направляющие с боковой стороны. После того, как дверь сядет, снизу крепят упор. Теперь остается лишь обустроить проем. Теперь вы знаете, как сделать раздвижные двери своими руками. Это не сложно, оригинально и эргономично.

Такие двери – это новый тренд. Многие дизайнеры используют эти решения в создании уникальных интерьеров. Такие конструкции также популярны в Японии. Вы можете украсить свой дом и расширить пространство. К тому же, то, как делается раздвижная дверь своими руками – это очень увлекательное занятие.

Монтаж двери гармошки

Инструменты и материалы для монтажа дверей

Обычно в комплекте дверей такой конструкции имеется все необходимое, включая крепежные и некоторые запасные детали

Помимо этого, многие производители в комплект добавляют дополнительные ламели, которые позволяют самостоятельно увеличивать размеры дверного полотна-гармошки, что особенно важно при наличии широкого проема для дверей

Помимо набора, для монтажа двери гармошки понадобятся и дополнительные материалы. Их перечень определяется при подготовке и последующей отделке дверного проема.

В любом случае необходимо приобрести:

• . При этом их толщина выбирается более 15 мм, что позволит надежно удерживать дверь при ее эксплуатации.
• Перфоратор, для увеличения проема дверей.
• Строительный уровень.
• Отвес.
• Ударную электродрель.
• Уголок 90°.
• Ножовку.
• Стусло.
• Рулетку.
• Монтажную пену.
• Деревянные плошки или бруски.

Место монтажа

Сдвижные изделия – гармошка можно устанавливать практически везде.

Двери в прихожей

• Прихожая.
• Спальни;
• Детская.
• Гостиная.
• Гармошка для шкафа на балкон.

Двери на балконе

Легкие раздвижные двери

• Квартира студия.
• Легкие пластмассовые изделия – гармошка позволяют разделить помещение на определенные зоны.
• Вертикальные двери – гармошка помогают создать женский будуар или отдельную гардеробную, которая будет иметь вид роскошной ширмы, а интерьеру придаст большую элегантность и оригинальность.
• Дверца шкафа-купе, украшенная яркими рисунками.

При изготовлении межкомнатной «гармошки» без , конструкцию можно монтировать на всю высоту помещения. Механизм для дверей — гармошка устанавливается в малогабаритных квартирах и в загородных домах, где эта конструкция станет дополнительным выходом, ведущим в сад, как на фото.

Входная раздвижная дверь

Монтируется новый вход достаточно быстро, экономя при этом денежные средства. Где можно устанавливать двери – гармошки, каждый решает сам, учитывая удобство их эксплуатации и безопасность для всех членов семьи.

Подготовка проема

Инструкция по сборке двери гармошки не требует демонтажа старой коробки. Но в этом случае, значительно уменьшается ширина проема.

После этого:

Выполняются замеры проема.

Приобретается понравившаяся модель.

• Определяется необходимость . Они могут понадобиться для уменьшения или увеличения дверного проема.
• После окончательной сборки коробки вместе с доборами, она аккуратно вставляется внутрь проема. Фиксируется в нужном положении деревянными брусками и клиньями.

• Сверлятся внутри короба отверстия, через которые он крепится внутри проема длинными анкерными болтами или дюбелями. Оптимальное количество таких креплений с каждой стороны — по 5 анкеров.
• Полости между стеной и доборами запениваются.

После затвердевания пены лишний материал обрезается.

Сборка дверного полотна

На фото представлена технология сборки полотна для двери гармошки:

• По размерам полученной коробки, размечаются панели для изготовления створок.
• При использовании дерева или пиломатериалов, обрабатываются торцы элементов мелкой наждачной бумагой.
• Поверхности протираются от пыли.
• Приклеивается кромка.
• Размечаются места установки фурнитуры.
• В намеченных местах крайней панели сверлятся отверстия под металлические оси сверху и снизу.
• Крепятся оси.
• На последней панели ставится роликовый бегунок.
• Полотна укладываются на стол или пол в порядке их соединения.
• Между панелями располагаются по три петли. Чтобы избежать перекоса, а затем и образование трещин на полотнах, петли одного уровня нужно размещать на одной высоте.
• Полотна скрепляются так, чтобы после полного раскрытия проема двери между элементами оставался зазор в три миллиметра.

Установка конструкции

После подготовки проема и сборки дверного полотна, работа выполняется в такой последовательности:

• По заданному размеру, соответствующему ширине проема двери, уменьшенному на 4 мм, ножовкой отрезается рельс.
• Сверлятся в детали с шагом 30 сантиметров отверстия для крепления.
• Направляющая фиксируется одним саморезом с любого конца так, чтобы она оставалась подвижной.
• Монтируется защелка: в нее заводится ось торцевой панели, и вставляется бегунок каретки.

• Устанавливается и подвешивается дверное полотно. Для этого, закрепленная на одном саморезе направляющая, отводится в сторону и в нее вставляются опорные пластины.
• Складываются гармошкой собранные панели и поднимаются каретками вверх.
• Панели вставляются в паз направляющего профиля.

• Направляющая ставится на место и саморезами прикручивается окончательно к дверному полотну.
• Проверяется работа подвижных механизмов и плавность перемещения панелей.

Весь процесс сборки конструкции подробно показывает видео в этой статье.

Компактная дверь-гармошка: установка своими руками

Перед тем, как начать работу по установке складной двери, необходимо проверить наличие всех составляющих комплекта, их качество (элементы могут иметь заводской брак или повреждения, связанные с неправильной транспортировкой). Приступать к монтажу двери можно лишь после того, как вы удостоверились в наличии необходимых комплектующих. Кроме того, нужно будет подготовить следующий инструмент: крестообразную отвертку, шуруповерт, ножовку, уровень, линейку, рулетку, монтажный пистолет и пену.

Правильно установленные двери имеют небольшие зазоры и легкий ход

Установка складных межкомнатных дверей выполняется следующим образом:

1. Сначала все элементы подгоняются под размер проема: направляющие по ширине, створки по высоте. После, по инструкции, собирается дверное полотно.
2. По периметру проема на одинаковом расстоянии размещаются замки: по четыре с правой и с левой стороны проема.
3. Далее устанавливается верхняя направляющая: сначала к проему монтируются специальные крепежные элементы – клипсы.
4. Собранное заранее дверное полотно заводится в направляющую.
5. Направляющая крепится к верхним клипсам элементам и защелкивается.
6. Крайняя петля с одной стороны вставляется в замки и фиксируется аккуратным нажатием.
7. С противоположной стороны устанавливается боковая планка.

Для того, чтобы установка прошла быстро и качественно, при монтаже и сборке двери-гармошки, необходимо следовать некоторым рекомендациям профессиональных рабочих. Так, например, перед установкой необходимо подготовить дверной проем: демонтировать старую дверную коробку, расширить и выровнять проем. Таким образом, можно будет выделить максимальную площадь под установку двери.

Дверь-гармошка прекрасно вписывается в любой интерьер

Кроме того, чтобы сборка не отняла много сил, времени и средств, следует:

1. Проводить замеры проема после его подготовки. По этим замерам следует покупать дверь. Кроме того, рассчитывать высоту створок нужно так, чтобы после установки под дверью остался зазор в 7-10 мм для обеспечения естественной вентиляции.
2. Если длина направляющей рельсы больше ширины проема, то перед установкой следует подрезать ее ножовкой по металлу.
3. При монтаже, чтобы не погнуть направляющую, сверлить отверстие сначала лучше сверлом на 2 мм меньше самого самореза, и только потом аккуратно вкручивать крепеж.
4. Если ход створки идет справа-налево, то фиксирующую защелку следует устанавливать на правую сторону. Если наоборот – то на левую.
5. Для крепежа лучше использовать саморезы на 25-30 мм.

Все работы следует проводить на ровной, чистой поверхности, чтобы ненароком не повредить материал. Кроме того, в комплекте большинства раскладных дверей поставляется пошаговая монтажная инструкция, ознакомление с которой гарантирует наиболее качественный и быстрый монтаж.

Как правильно установить выдвижную навесную гармошку?

«Гармошка» – это отличный вариант и в офисные помещения, и в квартиры. Стоят они сравнительно недорого, и, как любая другая дверь-купе, ассоциируются с компактностью.

«Базой» для данных изделий служат массивы из различных пород деревьев, но, минусом таких дверей является то, что они весьма нелегкие. «Заменителем» дверей-гармошек из массивов являются пластиковые двери.

Минус – «хлипкость» конструкции.

Плюс – цена изделия. 

Для работы, прежде всего, нужно подготовить дверной проем должным образом – несомненно, можно вмонтировать дверь-гармошку и в уже существующую дверную коробку, однако, такой шаг может заметно уменьшить ширину уже имеющегося проема. 

Целесообразно будет, все-таки, убрать старую дверь и коробку, и убрать всю затирку под ней до бетона или кирпича (материала, из которого и построен Ваш дом). И затем лишь, необходимо замерять проем, и сверять его с номинальными размерами двери при разном количестве составляющих.

Данные размеры написаны в документе к двери. Учитывайте лишь ширину доборов. В итоге, Вы разбираетесь, что делать с проемом: расширить или же наоборот, сузить, при помощи строительной пены, доборов и брусьев.

Заранее подготовленные доборы вначале отрезают для выполнения коробки без порожков. Затем сверлят отверстия двухмиллиметровым сверлом, на месте саморезов, и ставят саморезы, прикрепляют перекладину вверху, там, где располагаются вертикальные доборы.

По окончании строительства коробки, ее необходимо вставить в проем, с помощью брусьев. Чтобы прикрепить к стене доборы, используют длинные анкерные болты – по 3 шутки слева и справа, и 2-3 наверху.

Берем монтажную пену и запениваем отрезок между добором и стеной, ждем, пока она застынет. А позже начинаем установку самой двери.

Как и в установке любой раздвижной двери, начинать нужно с направляющих. В комплекте с дверью уже идет такой профиль. Надо измерить выбранную длину профиля, а излишек отрезать.

Также нужно отрезать профиль глухой области и место со стороны ручки двери. Необходимо проверить все размеры, прислонив профиля, но, не устанавливая их. Затем нужно проделать отверстия в профилях 3 мм, причем в верхнем профиле делать отверстия нужно с расстоянием около 6 см, а на боковых – около 16-17 см.

Если профиль крепится специальными клипсами, то приступайте к их монтажу по всей необходимой площади двери. Наверху у Вас должно получиться около 7 клипс, а по бокам 4-5.

Приступаем к сборке дверного полотна. Следует запомнить, что все полосы должны быть одинаковыми по высоте, а при установке необходимо оставлять зазор внизу около 10 мм – для вентиляции.

Как нужно собирать данный вид дверей, обычно пишут в паспорте к ней. Если Ваша будущая дверь пластиковая, то панели в ней соединяются при помощи пазов или с помощью дополнительных прокладок.

По окончании соединения всех составляющих, необходимо собрать и закрепить всю фурнитуру. Остается лишь установить собранную дверь в проем.

Чтобы это сделать, дверь нужно прикрепить роликами в направляющий профиль, затем сложить и расположить в центре профиля, таким образом, легче установить направляющую в дверном проеме.

Если Вы используете клипсы, то и направляющая прикрепляется на них. Затем нужно приступить к установке боковых профилей. Осуществляется проверка легкости хода двери и плотности ее прилегания к ответному профилю со стороны ручки.

Если с этим все в порядке, нужно закрепить ручку. Во время того, когда дверь закрыта, отмечают местонахождение замка с другой стороны, и на это место приделывают защелку с магнитом.

Когда все готово, закрепляются наличники.

Лишняя их часть отрезается ножовкой под острым углом. Закреплять их можно жидкими или специальными гвоздями с невидимыми шляпками. Установка двери-гармошки готова.

Дверь-книжка

Жителям малогабаритных квартир не нужно рассказывать о тесноте жилого пространства, узких коридорах и невозможности разминуться вдвоем в проходе. 

Наверняка распашные двери, открывающиеся на весь коридор, не раз становились источником шишек и ссадин домочадцев.

Поэтому вполне закономерно, что рано или поздно хозяева задумываются о более рациональном использовании квадратных метров. И такой палочкой-выручалочкой как раз и становится дверь-книжка. 

Установка Двери Гармошка Своими Руками Видео

Как установить дверь гармошку своими руками: шаг за шагом

Основная мысль, которая сейчас является основой всех дизайнерских решениях при оформлении личного дома либо квартиры, заключается в качественном разделении помещений и разработке в каждом из их особой стилевой композиции. При всем этом главным элементом интерьера, который отвечает за разделение внутреннего либо внутриквартирного места, служит межкомнатная дверь. В этом уроке по ремонту тщательно разглядим, как верно делается установка двери гармошка, являющейся одной из более фаворитных конструкций.

Не тайна, что дверь гармошка совершенно не так давно числилась большинством людей одним из самых дешевеньких решений, когда требовалось сберечь место помещения. Но сейчас данный тип дверной конструкции является одним из самых многообещающих, а не принужденным компромиссным вариантом. Для того чтоб верно собрать дверь гармошку и выполнить своими руками установка в дверном просвете, не требуется огромных познаний и мастерства владения инструментами. Не считая того, в продаже можно отыскать неограниченное количество разных вариантов и размеров дверей гармошек, которые бывают одно- и двухстворчатыми. При выборе таковой конструкции все будет зависеть от личного предпочтения и места установки двери. Материалом для производства таковой двери обычно служит ПВХ, но некие производители используют также полосы из МДФ. Конструкция имеет потрясающий дизайн в любом случае, так как современное оборудование позволяет достигнуть очень высочайшего свойства обработки материала. В дополнение к данному уроку рекомендуем просмотреть видео, в каком тщательно разъясняется, как своими руками выполнить установка межкомнатных дверей данного вида.

Материалы, инструменты и крепления для установки двери

В принципе все межкомнатные двери обозначенного типа оснащаются всем нужным, включая крепления и даже некие запасные элементы. Не считая того, большая часть производителей добавляют в набор дополнительные полосы (ламели), дозволяющие без помощи других прирастить размер дверного полотна-гармошки в случае широкого дверного проема.

Что касается дополнительных материалов, то приобрести нужно будет все, что необходимо для конкретной подготовки и отделки дверного проема. Что конкретно приобрести – нужно будет решить исходя из определенной ситуации, но высококачественные прекрасные наличники в любом случае будут нужны. При выборе дополнительных материалов необходимо держать в голове, что их толщина должна быть более 15 мм. Это нужно для надежного удерживания конструкции двери гармошки во время ее эксплуатации. Вот список самых нужных материалов и инструментов:

• перфоратор (может пригодиться по мере надобности роста дверного проема;
• обыденный строительный уровень и отвес;
• дрель ударная;
• уголок 90 градусов;
• стусло и ножовка;
• рулетка;
• баллон монтажной пены;
• несколько деревянных плошек либо брусков.

Подготовка дверного проема к монтажу

Некие обладатели жилища и мастера предпочитают не удалять старенькую дверную коробку, что существенно упрощает и ускоряет установка новейшей двери. Аннотация по установке двери-гармошки не просит удаления старенькой коробки. Но данный метод значительно уменьшит ширину проема, что почти всегда не приветствуется. Потому, перед тем как установить дверь гармошку, коробку старенькой двери придется удалить, также сбить отстающую штукатурку под основанием коробки до кирпичной кладки либо бетонной плиты. Только после чего можно снять все размеры и отправиться в магазин за выбором и покупкой двери. Посмотрев в аннотации к понравившейся двери гармошки, какая ширина доборов, можно найти, подойдет ли данная модель для проема либо нет. Время от времени оказывается, что необходимо уменьшить дверной просвет либо напротив незначительно его расширить. Почти всегда это можно сделать без помощи других, но идеальнее всего подбирать конструкцию очень приспособленную под размер проема.

Установка двери -гармошки правильно и быстро своими руками

Связь с нами: [email protected] www.unidoors.by Подпишитесь на канал и получайте много полезной и нужной .

Дверь Гармошка. Установка своими руками

В этом видео мы разглядим установку двери Гармошка. Кто-то называет её складной дверью, кто-то дверью-книжк.

Из предварительно подготовленных доборов изготовляется коробка, у которой нет порога. Перед вставкой такой коробки ее верхняя планка прикрепляется к верхним торцам вертикальных доборов при помощи саморезов. Как это сделать показано в видео. Главное, чтобы при креплении случайно не повредить поверхность материала. Для этого в месте крепления нужно просверлить отверстия сверлом 2-2,5 мм, в которые будут ввинчены саморезы.

Если коробка из доборов собрана, ее нужно аккуратно вставить внутрь проема и зафиксировать в нужном положении при помощи подручных средств – деревянных брусков и клиньев. Чтобы выполнить монтаж своими руками с наибольшей точностью желательно использовать максимальное количество распорных брусков, длина которых приблизительно равна ширине дверного проема. Это необходимо чтобы коробка не прогибалась во время крепления дюбелями, анкерами или монтажной пеной. После этого доборы можно просверлить и прикрепить внутри проема при помощи длинных анкерных болтов или дюбелей с шурупами. С каждой стороны проема должно быть не менее трех таких креплений, но оптимальный вариант – это 4-5 анкеров с каждой стороны. Все полости между доборами и стеной нужно запенить и подождать несколько часов до полного отвердения пены. Теперь будет нужна инструкции производителя по монтажу межкомнатной двери гармошки.

Инструкция по самостоятельной установке двери гормошки

Для того, чтобы работа была выполнена с максимальной точностью, начинать лучше всего с крепления направляющего профиля, который входит в комплект двери гармошки. Сначала надо измерить точную длину профиля и отрезать лишний кусок ножовкой по металлу. Для резки можно использовать стусло, что обеспечит более ровный край надреза. Точно также режем и профиль для фиксации глухой части конструкции и противоположный профиль, который расположен возле ручки закрытой двери. Теперь необходимо проверить размеры без крепления профилей, методом их прикладывания к коробке. Далее в профилях нужно просверлить дрелью отверстия под саморезы. Их количество нужно определить, учитывая шаг между отверстия, который должен составлять от 15 до 20 см. Диаметр отверстий должен составлять 3 мм.

Длина полос (ламелей) подгоняется по высоте методом отрезания одинаковых кусков. При этом важно учесть при отрезании запас, который необходим для роликового механизма. Под дверью необходимо оставить небольшой зазор, высота которого должна составлять 5-8 мм, как это делается при монтаже своими руками других межкомнатных дверей. Данный этап работ требует точного соблюдения последовательности процесса сборки, что является залогом успеха. Дело в том, что конструкции дверей гармошек от различных производителей могут в некоторой степени отличаться. Поэтому нужно быть особенно внимательными при снятии размеров и резке ламелей.

Самый распространенный вариант предусматривает крепление пластиковых ламелей полотна между собой непосредственно друг с другом при помощи готовых пазов. Если ламели дверей изготовлены из МДФ, тогда они обычно соединяются между собой при помощи специальной оси, проходящей через проушины каждой из ламелей. После сборки и соединения своими руками всего дверного полотна нужно прикрепить ролики и вставить замок, который всегда входит в комплект. Теперь нужно только вставить сложенное дверное полотно в дверной проем. Для этого ролики необходимо завести внутрь направляющего профиля и полотно-гармошку оставить в средней части проема для дальнейшего монтажа.

Для окончательной фиксации используются саморезы, которые ввинчиваются по краям направляющего профиля, а затем полотно откатывается в крайние положения и ввинчиваются все остальные саморезы. Шаг между ними должен составлять от 5 до 10 см, в зависимости от веса конструкции. Теперь остается лишь зафиксировать боковые профили и привинтить одну сторону полотна к левому либо правому профилю. В принципе, на этом и заканчивается процесс сборки и монтажа двери гармошки. Остается только проверить ее функционирование, правильную работу замка, и протереть от пыли, которая остается после выполнения работ.

Когда дверь гармошка уже на месте, и вы полностью проверили ее работу, можно с обеих сторон установить наличники. Их обрезают традиционно под углом 45 градусов, как и во всех иных дверных конструкциях. Способ крепления наличников можно выбрать произвольный. Чаще всего для этого применяются гвозди без шляпок или монтажный клей «жидкие гвозди». Последний вариант менее предпочтителен, так как он усложнит демонтаж конструкции. О том, как собрать и установить дверь гармошку своими руками наглядно расскажет видео инструкция к этому уроку. Теперь дверь гармошка полностью готова и можно приступать к выполнению иных интерьерных работ. Удачного Вам ремонта!

Как установить дверь гармошку своими руками: шаг за шагом — Квартира, дом, дача

Главная идея, которая сегодня является основой всех дизайнерских решениях при оформлении частного дома или квартиры, заключается в искусном разделении помещений и создании в каждом из них особенной стилевой композиции. При этом основным элементом интерьера, который отвечает за разделение внутридомового или внутриквартирного пространства, служит межкомнатная дверь. В этом уроке по ремонту подробно рассмотрим, как правильно производится установка двери гармошка, являющейся одной из наиболее популярных конструкций.

Не секрет, что дверь гармошка совсем недавно считалась большинством людей одним из самых дешевых решений, когда требовалось сэкономить пространство помещения. Однако сегодня данный тип дверной конструкции является одним из самых перспективных, а не вынужденным компромиссным вариантом. Для того чтобы правильно собрать дверь гармошку и выполнить своими руками монтаж в дверном проеме, не требуется больших знаний и мастерства владения инструментами. Кроме того, в продаже можно найти огромное количество различных вариантов и размеров дверей гармошек, которые бывают одно- и двухстворчатыми. При выборе такой конструкции все будет зависеть от личного предпочтения и места установки двери.

Материалы, инструменты и крепления для установки двери

В принципе все межкомнатные двери указанного типа комплектуются всем необходимым, включая крепления и даже некоторые запасные элементы. Кроме того, большинство производителей добавляют в комплект дополнительные полосы (ламели), позволяющие самостоятельно увеличить размер дверного полотна-гармошки в случае широкого дверного проема.

Что касается дополнительных материалов, то приобрести надо будет все, что нужно для непосредственной подготовки и отделки дверного проема. Что именно купить – надо будет решить исходя из конкретной ситуации, однако качественные красивые наличники в любом случае будут необходимы. При выборе дополнительных материалов нужно помнить, что их толщина должна быть не менее 15 мм. Это необходимо для надежного удерживания конструкции двери гармошки во время ее эксплуатации. Вот перечень самых необходимых материалов и инструментов:

• перфоратор (может понадобиться при необходимости увеличения дверного проема;
• обычный строительный уровень и отвес;
• дрель ударная;
• уголок 90 градусов;
• стусло и ножовка;
• рулетка;
• баллон монтажной пены;
• несколько деревянных плошек или брусков.

Подготовка дверного проема к монтажу

Некоторые владельцы жилья и мастера предпочитают не удалять старую дверную коробку, что значительно упрощает и ускоряет монтаж новой двери. Инструкция по установке двери-гармошки не требует удаления старой коробки. Однако данный способ существенно уменьшит ширину проема, что в большинстве случаев не приветствуется. Поэтому, перед тем как установить дверь гармошку, коробку старой двери придется удалить, а также сбить отстающую штукатурку под основанием коробки до кирпичной кладки или бетонной плиты. Только после этого можно снять все размеры и отправиться в магазин за выбором и покупкой двери. Посмотрев в инструкции к понравившейся двери гармошки, какая ширина доборов, можно определить, подойдет ли данная модель для проема или нет. Иногда оказывается, что нужно уменьшить дверной проем или наоборот немного его расширить. В большинстве случаев это можно сделать самостоятельно, однако лучше всего подбирать конструкцию максимально адаптированную под размер проема.

Из предварительно подготовленных доборов изготовляется коробка, у которой нет порога. Перед вставкой такой коробки ее верхняя планка прикрепляется к верхним торцам вертикальных доборов при помощи саморезов. Как это сделать показано в видео. Главное, чтобы при креплении случайно не повредить поверхность материала. Для этого в месте крепления нужно просверлить отверстия сверлом 2-2,5 мм, в которые будут ввинчены саморезы.

Если коробка из доборов собрана, ее нужно аккуратно вставить внутрь проема и зафиксировать в нужном положении при помощи подручных средств – деревянных брусков и клиньев. Чтобы выполнить монтаж своими руками с наибольшей точностью желательно использовать максимальное количество распорных брусков, длина которых приблизительно равна ширине дверного проема. Это необходимо чтобы коробка не прогибалась во время крепления дюбелями, анкерами или монтажной пеной. После этого доборы можно просверлить и прикрепить внутри проема при помощи длинных анкерных болтов или дюбелей с шурупами. С каждой стороны проема должно быть не менее трех таких креплений, но оптимальный вариант – это 4-5 анкеров с каждой стороны. Все полости между доборами и стеной нужно запенить и подождать несколько часов до полного отвердения пены. Теперь будет нужна инструкции производителя по монтажу межкомнатной двери гармошки.

Инструкция по самостоятельной установке двери гормошки

Для того, чтобы работа была выполнена с максимальной точностью, начинать лучше всего с крепления направляющего профиля, который входит в комплект двери гармошки. Сначала надо измерить точную длину профиля и отрезать лишний кусок ножовкой по металлу. Для резки можно использовать стусло, что обеспечит более ровный край надреза. Точно также режем и профиль для фиксации глухой части конструкции и противоположный профиль, который расположен возле ручки закрытой двери. Теперь необходимо проверить размеры без крепления профилей, методом их прикладывания к коробке. Далее в профилях нужно просверлить дрелью отверстия под саморезы. Их количество нужно определить, учитывая шаг между отверстия, который должен составлять от 15 до 20 см. Диаметр отверстий должен составлять 3 мм.

Длина полос (ламелей) подгоняется по высоте методом отрезания одинаковых кусков. При этом важно учесть при отрезании запас, который необходим для роликового механизма. Под дверью необходимо оставить небольшой зазор, высота которого должна составлять 5-8 мм, как это делается при монтаже своими руками других межкомнатных дверей. Данный этап работ требует точного соблюдения последовательности процесса сборки, что является залогом успеха. Дело в том, что конструкции дверей гармошек от различных производителей могут в некоторой степени отличаться. Поэтому нужно быть особенно внимательными при снятии размеров и резке ламелей.

Самый распространенный вариант предусматривает крепление пластиковых ламелей полотна между собой непосредственно друг с другом при помощи готовых пазов. Если ламели дверей изготовлены из МДФ, тогда они обычно соединяются между собой при помощи специальной оси, проходящей через проушины каждой из ламелей. После сборки и соединения своими руками всего дверного полотна нужно прикрепить ролики и вставить замок, который всегда входит в комплект. Теперь нужно только вставить сложенное дверное полотно в дверной проем. Для этого ролики необходимо завести внутрь направляющего профиля и полотно-гармошку оставить в средней части проема для дальнейшего монтажа.

Для окончательной фиксации используются саморезы, которые ввинчиваются по краям направляющего профиля, а затем полотно откатывается в крайние положения и ввинчиваются все остальные саморезы. Шаг между ними должен составлять от 5 до 10 см, в зависимости от веса конструкции. Теперь остается лишь зафиксировать боковые профили и привинтить одну сторону полотна к левому либо правому профилю. В принципе, на этом и заканчивается процесс сборки и монтажа двери гармошки. Остается только проверить ее функционирование, правильную работу замка, и протереть от пыли, которая остается после выполнения работ.

Когда дверь гармошка уже на месте, и вы полностью проверили ее работу, можно с обеих сторон установить наличники. Их обрезают традиционно под углом 45 градусов, как и во всех иных дверных конструкциях. Способ крепления наличников можно выбрать произвольный. Чаще всего для этого применяются гвозди без шляпок или монтажный клей «жидкие гвозди». Последний вариант менее предпочтителен, так как он усложнит демонтаж конструкции. О том, как собрать и установить дверь гармошку своими руками наглядно расскажет видео инструкция к этому уроку. Теперь дверь гармошка полностью готова и можно приступать к выполнению иных интерьерных работ. Удачного Вам ремонта!

Источник

инструкция по монтажу и сборке

Категория: Двери, проемы, арки

Главная идея, которая сегодня является основой всех дизайнерских решениях при оформлении частного дома или квартиры, заключается в искусном разделении помещений и создании в каждом из них особенной стилевой композиции. При этом основным элементом интерьера, который отвечает за разделение внутридомового или внутриквартирного пространства, служит межкомнатная дверь. В этом уроке по ремонту подробно рассмотрим, как правильно производится установка двери гармошка, являющейся одной из наиболее популярных конструкций.

Не секрет, что дверь гармошка совсем недавно считалась большинством людей одним из самых дешевых решений, когда требовалось сэкономить пространство помещения. Однако сегодня данный тип дверной конструкции является одним из самых перспективных, а не вынужденным компромиссным вариантом. Для того чтобы правильно собрать дверь гармошку и выполнить своими руками монтаж в дверном проеме, не требуется больших знаний и мастерства владения инструментами. Кроме того, в продаже можно найти огромное количество различных вариантов и размеров дверей гармошек, которые бывают одно- и двухстворчатыми. При выборе такой конструкции все будет зависеть от личного предпочтения и места установки двери. Материалом для изготовления такой двери обычно служит ПВХ, однако некоторые производители применяют также полосы из МДФ. Конструкция имеет превосходный дизайн в любом случае, поскольку современное оборудование позволяет добиться очень высокого качества обработки материала. В дополнение к данному уроку советуем просмотреть видео, в котором подробно объясняется, как своими руками осуществить монтаж межкомнатных дверей данного вида.

Материалы, инструменты и крепления для установки двери

В принципе все межкомнатные двери указанного типа комплектуются всем необходимым, включая крепления и даже некоторые запасные элементы. Кроме того, большинство производителей добавляют в комплект дополнительные полосы (ламели), позволяющие самостоятельно увеличить размер дверного полотна-гармошки в случае широкого дверного проема.

Что касается дополнительных материалов, то приобрести надо будет все, что нужно для непосредственной подготовки и отделки дверного проема. Что именно купить – надо будет решить исходя из конкретной ситуации, однако качественные красивые наличники в любом случае будут необходимы. При выборе дополнительных материалов нужно помнить, что их толщина должна быть не менее 15 мм. Это необходимо для надежного удерживания конструкции двери гармошки во время ее эксплуатации. Вот перечень самых необходимых материалов и инструментов:

• перфоратор (может понадобиться при необходимости увеличения дверного проема;
• обычный строительный уровень и отвес;
• дрель ударная;
• уголок 90 градусов;
• стусло и ножовка;
• рулетка;
• баллон монтажной пены;
• несколько деревянных плошек или брусков.

Подготовка дверного проема к монтажу

Некоторые владельцы жилья и мастера предпочитают не удалять старую дверную коробку, что значительно упрощает и ускоряет монтаж новой двери. Инструкция по установке двери-гармошки не требует удаления старой коробки. Однако данный способ существенно уменьшит ширину проема, что в большинстве случаев не приветствуется. Поэтому, перед тем как установить дверь гармошку, коробку старой двери придется удалить, а также сбить отстающую штукатурку под основанием коробки до кирпичной кладки или бетонной плиты. Только после этого можно снять все размеры и отправиться в магазин за выбором и покупкой двери. Посмотрев в инструкции к понравившейся двери гармошки, какая ширина доборов, можно определить, подойдет ли данная модель для проема или нет. Иногда оказывается, что нужно уменьшить дверной проем или наоборот немного его расширить. В большинстве случаев это можно сделать самостоятельно, однако лучше всего подбирать конструкцию максимально адаптированную под размер проема.

Из предварительно подготовленных доборов изготовляется коробка, у которой нет порога. Перед вставкой такой коробки ее верхняя планка прикрепляется к верхним торцам вертикальных доборов при помощи саморезов. Как это сделать показано в видео. Главное, чтобы при креплении случайно не повредить поверхность материала. Для этого в месте крепления нужно просверлить отверстия сверлом 2-2,5 мм, в которые будут ввинчены саморезы.

Если коробка из доборов собрана, ее нужно аккуратно вставить внутрь проема и зафиксировать в нужном положении при помощи подручных средств – деревянных брусков и клиньев. Чтобы выполнить монтаж своими руками с наибольшей точностью желательно использовать максимальное количество распорных брусков, длина которых приблизительно равна ширине дверного проема. Это необходимо чтобы коробка не прогибалась во время крепления дюбелями, анкерами или монтажной пеной. После этого доборы можно просверлить и прикрепить внутри проема при помощи длинных анкерных болтов или дюбелей с шурупами. С каждой стороны проема должно быть не менее трех таких креплений, но оптимальный вариант – это 4-5 анкеров с каждой стороны. Все полости между доборами и стеной нужно запенить и подождать несколько часов до полного отвердения пены. Теперь будет нужна инструкции производителя по монтажу межкомнатной двери гармошки.

Инструкция по самостоятельной установке двери гормошки

Для того, чтобы работа была выполнена с максимальной точностью, начинать лучше всего с крепления направляющего профиля, который входит в комплект двери гармошки. Сначала надо измерить точную длину профиля и отрезать лишний кусок ножовкой по металлу. Для резки можно использовать стусло, что обеспечит более ровный край надреза. Точно также режем и профиль для фиксации глухой части конструкции и противоположный профиль, который расположен возле ручки закрытой двери. Теперь необходимо проверить размеры без крепления профилей, методом их прикладывания к коробке. Далее в профилях нужно просверлить дрелью отверстия под саморезы. Их количество нужно определить, учитывая шаг между отверстия, который должен составлять от 15 до 20 см. Диаметр отверстий должен составлять 3 мм.

Длина полос (ламелей) подгоняется по высоте методом отрезания одинаковых кусков. При этом важно учесть при отрезании запас, который необходим для роликового механизма. Под дверью необходимо оставить небольшой зазор, высота которого должна составлять 5-8 мм, как это делается при монтаже своими руками других межкомнатных дверей. Данный этап работ требует точного соблюдения последовательности процесса сборки, что является залогом успеха. Дело в том, что конструкции дверей гармошек от различных производителей могут в некоторой степени отличаться. Поэтому нужно быть особенно внимательными при снятии размеров и резке ламелей.

Самый распространенный вариант предусматривает крепление пластиковых ламелей полотна между собой непосредственно друг с другом при помощи готовых пазов. Если ламели дверей изготовлены из МДФ, тогда они обычно соединяются между собой при помощи специальной оси, проходящей через проушины каждой из ламелей. После сборки и соединения своими руками всего дверного полотна нужно прикрепить ролики и вставить замок, который всегда входит в комплект. Теперь нужно только вставить сложенное дверное полотно в дверной проем. Для этого ролики необходимо завести внутрь направляющего профиля и полотно-гармошку оставить в средней части проема для дальнейшего монтажа.

Для окончательной фиксации используются саморезы, которые ввинчиваются по краям направляющего профиля, а затем полотно откатывается в крайние положения и ввинчиваются все остальные саморезы. Шаг между ними должен составлять от 5 до 10 см, в зависимости от веса конструкции. Теперь остается лишь зафиксировать боковые профили и привинтить одну сторону полотна к левому либо правому профилю. В принципе, на этом и заканчивается процесс сборки и монтажа двери гармошки. Остается только проверить ее функционирование, правильную работу замка, и протереть от пыли, которая остается после выполнения работ.

Когда дверь гармошка уже на месте, и вы полностью проверили ее работу, можно с обеих сторон установить наличники. Их обрезают традиционно под углом 45 градусов, как и во всех иных дверных конструкциях. Способ крепления наличников можно выбрать произвольный. Чаще всего для этого применяются гвозди без шляпок или монтажный клей «жидкие гвозди». Последний вариант менее предпочтителен, так как он усложнит демонтаж конструкции. О том, как собрать и установить дверь гармошку своими руками наглядно расскажет видео инструкция к этому уроку. Теперь дверь гармошка полностью готова и можно приступать к выполнению иных интерьерных работ. Удачного Вам ремонта!

Установка двери гармошка своими руками: видео

Межкомнатная дверь гармошка своими руками

Если вас интересуют межкомнатные двери-гармошки, с равным успехом вы можете быть либо эстетом-востокофилом, увлеченным китайско-японским стилем интерьера, либо обладателем малогабаритной квартиры. В первом случае складные двери-гармошка – дань предпочтениям, декоративная лирика, во втором – вынужденная насущная необходимость.

Двери-гармошки – это тип складной конструкции, состоящий из панелей (ламелей), соединенных шарнирами или петлями. Такие двери не открываются нараспашку, а благодаря роликовому механизму складываются в одну или обе стороны.

Преимущества складных дверей

Согласитесь, дверь-гармошка– это нестандартное решение. Поэтому преимущества такого выбора должны быть явными и неоспоримыми.
Итак, плюсы у раздвижных дверей следующие:

1. Экономия пространства. Для раскрытия двери-гармошки не требуется дополнительное место, в то время как обычная распашная дверь при открытии забирает пространство, равное ширине полотна.
2. Функция декоративного разграничителя жилого пространства. Отделить зону кухни, обозначить пределы кладовой или гардеробной, послужить душевой ширмой, оформить любую тематическую нишу – раздвижные межкомнатные двери прекрасно решат эти задачи.
3. Бесшумность. Если для изготовления складных дверей вы приобрели качественные комплектующие, будьте уверены, что они будут служить вам тихо и незаметно.
4. Невысокая стоимость. Иногда в соотношении «доступная цена-качество» именно качество товара скромно молчит в стороне. Раздвижные двери-гармошки опровергают этот факт: приобретенные у порядочного производителя и обладающие достойным качеством, даже не самые дешевые их варианты все же обойдутся в меньшую сумму, чем традиционные двери из цельного полотна. Конечно же, стоит избегать покупки дешевых китайских аналогов, у которых только цена является единственным их достоинством.
5. Простота монтажа. Своими руками можно не только с легкостью установить двери-гармошки, но даже полностью сделать их.
6. Регулирование конструкции. По необходимости можно своими руками изменить ширину створок двери, добавить или убрать панели.

Недостатки

Увы, не только одни преимущества бывают неоспоримыми. Недостатки у раздвижных дверей тоже имеются очевидные:

1. Недолговечность. Как всякая сборная конструкция с подвижными элементами, раздвижная дверь имеет меньший срок службы, чем распашная. Но если уменьшить эксплуатационную нагрузку на такие двери и своими руками установить качественную фурнитуру, можно несколько продлить их жизнь.
2. Недостаточная шумо- и теплоизоляция. Через стыковочные щели панелей шум проникает легче, чем через цельное дверное полотно. Тепло раздвижные двери тоже держат хуже. Если установить их на кухню, вряд ли они в полной мере воспрепятствуют проникновению запахов из нее в жилую зону. Но символично отделить зону кухни с помощью складных дверей все-таки можно.

А вот как конструкция, позволяющая сэкономить пространство, раздвижная дверь-гармошка на кухне полностью оправдывает себя: в малогабаритных квартирах кухня нередко бывает самой маленькой комнаткой.

Виды раздвижных дверей-гармошек

Главным критерием разделения этих дверей на виды является материал, из которого они изготовлены. Чаще всего они бывают:

• пластиковыми;
• деревянными;
• стеклянными;
• комбинированными;
• сделанными из ДСП;
• выполненными из МДФ.

Пластиковые раздвижные двери-гармошки – самые недорогие изделия экономкласса. Они могут быть как глухими, так и с декоративными вставками. Надежность и качество здесь оставляют желать лучшего. Это, скорее, оформительский элемент интерьера, ширма. Зато благодаря своей влагостойкости такая дверь может стать отличным решением для ванной.

Деревянные двери стоят существенно дороже, но и обладают большим преимуществом по сравнению с пластиковыми – натуральностью материала и солидным внешним видом. Но важно учитывать, что тяжелые цельные деревянные пластины таких дверей требуют более основательного раздвижного механизма и качественной фурнитуры.

Стеклянные раздвижные двери позволяют сделать любое помещение визуально более просторным и будут уместны как на кухне, так и в гостиной. Прочное стекло, из которого они изготовлены, может быть рифленым, матовым, прозрачным, зеркальным, с рисунком или пескоструйной гравировкой. Кроме эффектного внешнего вида, преимуществом стеклянных дверей-гармошек является водостойкость, неподверженность коррозии и долговечность.

Комбинированные межкомнатные двери-гармошки сочетают в себе несколько типов материала, например, дерево и стекло. Вариантов сочетания немало: художественные вставки-витражи, гравировка, мозаика, зеркальная врезка.

ДСП – не очень надежный материал, который плохо держит петли, поэтому при решении сделать раздвижную дверь своими руками не стоит останавливать на нем свой выбор.

Двери из МДФ влагоустойчивы, пожаробезопасны и экологичны.

Важно! Раздвижные складывающиеся двери можно устанавливать только как межкомнатные, внутри помещения. Они негерметичны и поэтому не предназначены для наружного применения в качестве входных дверей.

Как сделать дверь-гармошку самостоятельно

Изготовить такую дверь своими руками несложно. Самым важным моментом в этом случае станет выбор качественной фурнитуры. Для того чтобы сделать дверь-гармошку самому, вам понадобятся:

• листы материала;
• петли;
• шарнирные направляющие;
• ручка;
• замок;
• пластиковая кромка;
• боковые профили;
• заглушки;
• направляющая;
• роликовый механизм;
• саморезы;
• дрель;
• рулетка;
• карандаш;
• канцелярский нож.

Последовательность действий

Сделать межкомнатную раздвижную дверь-гармошку своими руками можно в два этапа.

Изготовление дверного полотна:

1. Замерить высоту и ширину дверного проема.
2. По полученным данным разметить листовой материал и вырезать из него желаемое количество панелей (оптимально – 5–6), из которых будут состоять створки. Ширина отдельных элементов может быть разной.
3. Обработать мелкозернистой наждачной бумагой края отрезанных панелей и наклеить на них пластиковую кромку в тон.
4. Оставить заготовки сохнуть примерно на 12 часов.
5. Разметить места установки фурнитуры и ручки с замком.
6. На торце крайней створки укрепить сверху и снизу 2 металлические оси. Их положение должно быть строго одинаково относительно друг друга.
7. Просверлить отверстие для роликового механизма вверху и установить колесики.
8. Уложить панели на пол для соединения их петлями. Располагать петли следует на одном уровне по горизонтали, чтобы не было перекосов. Между всеми панелями, кроме крайних, надо установит по 3 петли.
9. Соединить соседние панели петлями таким образом, чтобы расстояние в открытом виде между ними составляло 3 мм.
10. Сделать выемки под ручку и замок.

Важно! Перед установкой складной конструкции короб старой двери желательно демонтировать и зачистить его до основания. Это несколько расширит дверной проем.

Установка в дверной проем:

1. Через каждые 25–30 см в верхней направляющей просверлить небольшие отверстия.
2. Выбрать, в какую сторону будет складываться дверь. На противоположную сторону рельса установить защелку.
3. Бегунок каретки ввести в направляющую.
4. Закрепить направляющую в верхней планке дверного короба.
5. В нижней части проема закрепить приемную пластину.
6. В приемные пластины ввести металлические оси готовых створок.
7. По периметру дверного проема установить наличники.

Как видно из рекомендаций, вопрос о том, как установить дверь-гармошку самому не затруднит даже неопытного мастера. Правильно выбирайте материал раздвижных дверей, фурнитуру к ним, учитывайте все особенности этих конструкций, и они прослужат вам исправно.

Дверь гармошка — установка складывающейся модели, механизмы, видео

Дверь гармошка – идеальный вариант для зонирования просторных и небольших помещений. В ее состав входит несколько панелей, которые легко складываются. Поэтому конструкция может быть использована и в однокомнатной квартире. Но перед тем как установить такие двери, необходимо изучить доступные конфигурации и тонкости механизма (смотрите: установка межкомнатных дверей своими руками — видео).

Какими преимуществами и недостатками обладает дверь гармошка

С каждым годом складывающиеся двери становятся все более популярными. Ими комплектуют загородные дома и квартиры, офисные и подсобные помещения. Все потому, что складные конструкции обладают следующими преимуществами:

1. Возможность экономии пространства. Их в любой момент можно сложить, поэтому они практически не занимают полезную площадь.
2. Простой механизм. В состав дверей гармошек входят панели, крепежные элементы и направляющие профили. Собрать их можно самостоятельно. Потребности в использовании строительных материалов и проведении отделочных работ нет.
3. Универсальность. Ограничений относительно числа панелей нет. Единственное, чем следует руководствоваться – это удобством эксплуатации. Ведь чересчур громоздкими конструкциями сложно пользоваться.

Среди недостатков, которые присущи двери гармошка, выделяют:

1. Низкий уровень шумоизоляции.
2. Непродолжительное использование. Обусловлено это тем, что в состав входят подвижные детали, которые из-за частого использования изнашиваются.
3. Потребность в частом ремонте. Складные механизмы периодически заклинивают. Чаще всего это происходит, если выбраны чересчур большие размеры межкомнатной двери гармошка.

Чтобы эксплуатировать складные двери дольше, необходимо тщательно подбирать модель.

Система складных дверей включает набор ламелей, представленных в виде полотна или со стеклянными вставками, направляющие профили и шарниры. Для упрощения процесса перемещения в состав введены ролики, которые расположены на крайних створках. Они двигаются по профилям в момент открывания и складывания конструкции. Ролики дополнены подшипниками из качественного сырья. Поэтому процесс открывания и закрывания полностью бесшумен.

Разновидности складывающихся дверей

Складывающиеся двери межкомнатные классифицируются по двум параметрам:

• используемые для изготовления материалы;
• оформление.

Для изготовления складных конструкций используют древесину, упрочненное стекло и пластик. Каждый вариант имеет свои особенности и сильные стороны.

Дверь гармошка из дерева

Спрос на деревянные двери гармошка высок, поскольку конструкции отличаются надежность и длительностью использования. Все элементы из древесины обрабатывают пропитками и химическими веществами. Входящие в состав шарниры изготавливают из сплавов, обладающим определенным запасом прочности. Не провоцируют деформацию элементов из древесины и температурные колебания.

Перед установкой складных конструкций из древесины на кухне нужно проверить степень их защиты. Если основные элементы обработаны некачественным составом, то под влиянием влаги они начнут деформироваться.

Пластиковая дверь гармошка

Постоянная нагрузка на панели из пластика способствует сокращению срока использования. При умеренной эксплуатации период службы пластиковых дверей гармошка достигает 10-12 месяцев. Основной плюс такой конструкции – дешевизна. Пластиковые складывающиеся двери могут быть использованы в качестве перегородки.

Дверь гармошка из стекла

Для изготовления основы для двери гармошкой складной стекло применяется нечасто, поскольку его целостность легко нарушить. Стоимость стеклянных моделей в разы больше, чем стоимость аналогов из дерева или пластика. Для снижения стоимости производители комбинируют стекло с другими материалами, что способствует и упрочнению конструкции. Стеклянные двери декорируют, используя специальные пленки, лаки или пескоструйное оборудование.

Особенности подбора модели

Поскольку ассортимент складывающихся дверей огромен, сориентироваться порой сложно. Упростить процесс можно, если при подборе модели руководствоваться следующими правилами:

1. Не следует выбирать дешевые модели, поскольку для их изготовления применяют некачественное сырье и непрочные комплектующие. Такие изделия быстро выходят из строя.
2. Установку двери гармошки в проем, ширина которого составляет 50-60 см, не выполняют. Конструкция будет препятствовать перемещению из одного помещения в другое.
3. Для широких проемов следует выбирать изделия, для подготовки которых использовано несколько материалов. Распространенная комбинация – древесина и стекло. Такие конструкции отличаются небольшим весом. Поэтому ими проще пользоваться.
4. Перед приобретением определенной модели проем замеряют и определяют подходящее число ламелей, длину направляющего профиля и численность крепежных элементов.
5. Изделия из стекла или со стеклянными вставками проверяют на наличие сколов и микротрещин. Наличие таких дефектов способствует сокращению срока эксплуатации.

Этапы установки двери гармошка

Перед тем как собрать дверь гармошку, нужно проверить комплектацию. В наличии должны быть следующие элементы:

• направляющий профиль (их число зависит от выбранной модели двери).
• крепеж.
• ламели.
• ролики.
• регулировочный ключ.

Производители не включают в комплект наличники, поэтому их следует сразу же приобрести.

Перед тем как приобретать дверь гармошку, необходимо выполнить замеры. Это даст возможность приобрести модель с требуемыми характеристиками.

Установка складывающейся двери межкомнатной состоит из нескольких этапов. Важно соблюдать их очередность.

1. Подготовка и крепеж направляющего. При необходимости подготавливают дополнительные отверстия для крепежа. Расстояние между отверстиями должно составлять 25-30 см.
2. Установка панелей. С одной стороны направляющий профиль дополняют защелкой, на которую заводят торец панели и ролик. Затем производят фиксацию направляющего.
3. Сборка дверного полотна. Чтобы соединить конструкцию воедино, на панелях формируют отверстия и устанавливают в них крепежные петли. Ламели располагают в той последовательности, в которой они будут устанавливаться. Для упрощения первую и последнюю панель помечают. Расстояние между панелями должно составлять 3-4 мм. Перед установкой крепежа проверяют механизм для двери гармошка еще раз, чтобы исключить смещение.
4. Установка полотна. Собранные в виде гармошки панели складываются и размещаются в пазы направляющего. Обязательно проверяется и корректируется их положение. Этот процесс выполняют с помощью регулировочного ключа.

После установки проводят проверку работы роликового механизма для дверей гармошек. При необходимости производят демонтаж, исправляют ошибки и выполняют повторную фиксацию дверного полотна.

Во время монтажа дверного полотна необходимо руководствоваться не только общими рекомендациями. К каждой модели прилагается инструкция, в которой производители детально описывают процесс сборки, крепежа и установки.

Простая и быстрая установка двери гармошки — видео

Нестандартное решение установки двери гармошки — видео

Инструкции для гаражных ворот «Сделай сам» | DDM Garage Doors

Многие из наших клиентов считают наши инструкции полезными при ремонте своих гаражных ворот. Мастера, это страница для вас!

Не знаете, какое руководство использовать? Посетите нашу страницу устранения неполадок, чтобы увидеть возможные причины и решения проблем с гаражными воротами.

Или просто следуйте приведенным ниже ссылкам и ссылкам со страниц наших продуктов и других страниц руководств.

Введение в пружины гаражных ворот

Пружины гаражных ворот уравновешивают вес двери, облегчая ее открытие и закрытие.Они служат той же цели, что и противовесы, которые использовались для балансировки дверей в прошлые века, а также многие двери сегодня. Например, если гаражная дверь весит 100 фунтов, сила пружины в 100 фунтов должна противодействовать весу двери, чтобы дверь двигалась вверх и вниз. Достигайте этого с помощью пружин, которые либо растягиваются, либо с помощью специальных деталей, обеспечивающих крутящий момент, чтобы помочь сбалансировать дверь.

Если вы хотите узнать, какие варианты существуют для вашей системы пружин гаражных ворот, посмотрите наше видео о пружинах для гаражных ворот.

Введение в противовес гаражных ворот

Для безопасного ремонта гаражных ворот необходимо понимать действующие силы. Из этого видео вы узнаете, как уравновешивается дверная система, позволяя пружинам компенсировать вес двери во время ее движения.

Торсионные пружины EZ-Set

Если в ваших гаражных воротах сломалась пружина EZ-Set, у вас есть два основных способа восстановить дверь в прежнее рабочее состояние.Более простой и безопасный вариант — оставить систему EZ-Set себе. Другой — преобразование в систему Standard Torsion Spring.

Торсионная пружина TorqueMaster Wayne Dalton

Уэйна Далтона используется уникальное оборудование. Радиус дорожки меньше, чем у большинства других ворот, барабаны для кабелей меньше, а вал имеет уникальную форму. Торсионные пружины вместо того, чтобы скользить по валу, помещаются внутри вала.

Пружины выдвижения секционных ворот гаража

Пружины растяжения имеют четыре характеристики: длину, внутренний диаметр, размер проволоки и тип конца.Несмотря на то, что пружины обладают этими свойствами, производители обычно не делают свои пружины растяжения на основе размеров, которые вы можете найти на своей двери. У каждого производителя свой дизайн изготовления пружин.

Цельные пружины расширения гаражных ворот

Цельные пружины бывают двух основных типов. Первая — стандартная пружина. Эту пружину используют самые разные производители дверей. Если в верхней части вашей двери есть ролики, которые движутся по металлической направляющей, идущей горизонтально к задней части гаража, у вас есть стандартные цельные пружины.

Пружины кручения для коммерческих и промышленных предприятий

Подъемные двери для коммерческих и промышленных предприятий варьируются от нескольких сотен фунтов до более тысячи фунтов. Дверные системы с вертикальным и высоким подъемом часто используются в коммерческих и промышленных помещениях для максимального увеличения пространства. Следуйте этому руководству, чтобы измерить ваши старые пружины и найти новые торсионные пружины для покупки.

Дверные пружины для самостоятельного хранения

Рулонные двери для складирования работают аналогично пружинным дверным рулонам.Подобно стальной катящейся двери, занавеска на этих дверях обвивается вокруг себя, когда дверь открывается. Основное отличие, однако, заключается в том, что стальные рулонные двери состоят из блокирующихся планок, а рулонные двери для самостоятельного хранения — это всего лишь один кусок стали. В то время как стальные рулонные двери обычно используются в более тяжелых коммерческих и промышленных помещениях, рулонные двери для самостоятельного хранения широко распространены в складских помещениях.

Купить Дверные пружины для самостоятельного хранения

Торсионные пружины для роликовых дверей

Торсионные пружины на стальных рулонных воротах работают так же, как и другие торсионные пружины в производстве гаражных ворот.Когда дверь закрыта, пружина заводится. Пружина прикреплена к анкерному кронштейну пружины с одного конца и к валу с другого. Когда стальная рулонная дверь открывается, пружина в цилиндре поддерживает большую часть веса двери. Остальная часть этого веса поднимается цепной тали или оператором.

Как измерить пружины гаражных ворот

Измерение пружин кручения гаражных ворот — точные, технические работы. Это часто ставит в тупик опытных машинистов, инженеров и техников по обслуживанию гаражных ворот.В дверном бизнесе мы часто делаем ошибки, заказывая пружины. Мы шутим, что будем использовать их в качестве якорей для лодок, но у вас может не быть лодки! Нажмите, чтобы узнать, как не заказывать якорь для лодки.

Если вы предпочитаете видеоуроки, посмотрите наше видео о том, как измерить торсионные пружины гаражных ворот.

Использование торсионных пружин с разным подъемом

По возможности мы рекомендуем использовать согласованные торсионные пружины с сопоставимым подъемом и сроком службы.Это увеличит срок службы торсионных пружин и не приведет к потере жизненного цикла и потраченным долларам. Это руководство поможет домовладельцам понять, как правильно использовать торсионные пружины в различных подъемниках.

Увеличение срока службы непревзойденных торсионных пружин

Мы рекомендуем нашим клиентам покупать торсионные пружины, равномерно подобранные по подъемной силе и циклам, чтобы увеличить срок службы пружины. Некоторые пружины ворот гаража могут иметь соответствующий подъемник, но номинальные значения цикла могут отличаться.

Замена торсионной пружины
(Одна пружина)

В этом руководстве приведены подробные инструкции по замене торсионной пружины, если в гаражных воротах используется только одна пружина. Осторожно! Это опасная работа, поэтому внимательно прочтите предупреждения.

Установка торсионных пружин с намоточным устройством S3

В этом руководстве приведены инструкции по намотке пружин с помощью намоточного устройства S3 вместо более опасного способа использования заводных стержней.Эти намоточные устройства можно использовать повторно до трех полных циклов наматывания и разматывания пружин перед их заменой.

Как установить узел одинарной торсионной пружины

Цель этого руководства — показать, как установить стандартный узел торсионных пружин гаражных ворот на новые гаражные ворота или на дверь, в которой ранее использовались пружины растяжения, пружины TorqueMaster или торсионные пружины EZ-Set.

Замена конуса торсионной пружины

Есть ли у вас проблемы с механикой? Закажите пружины с конусами.Однако если вам нравится испытание чего-то нового, вы можете снять конусы со своих старых пружин и использовать их на новых пружинах. Вы обнаружите, что снять конусы с пружин гаражных ворот довольно просто. Вы можете попробовать перед заказом.

Замена пружины растяжения

У вас есть подъемно-секционные гаражные ворота с пружинами растяжения? Одна из ваших пружин сломалась? Следуйте инструкциям в нашем простом руководстве, чтобы заменить пружины растяжения, чтобы дверь снова заработала.

Замена торсионной пружины двери для самостоятельного хранения

Приведенным ниже инструкциям может следовать большинство мастеров. Вам понадобится второй человек, который поможет вам в начале этого урока поднять дверь, чтобы вы могли заменить торсионные пружины. Эти инструкции предназначены для замены двух пружин на складной двери для самостоятельного хранения, также известной как дверь-занавес для мини-склада, которая имеет типичные петли для самостоятельного хранения на каждом конце пружин.

Коммерчески замена пружины кручения дуплекса надземной двери

Это руководство предназначено только для опытного обслуживающего персонала. Эти инструкции проведут вас через замену внутренних и внешних пружин системы дуплексной сборки на коммерческих и промышленных подъёмных дверях. В этом учебном пособии используется пара дуплексных сборок в системе высокого подъема.

Как заменить одну пружину гаражных ворот на две

Узнайте о рисках использования только одной торсионной пружины на воротах гаража и узнайте о преимуществах использования двух пружин.Включены инструкции, которые помогут вам пройти через наши руководства по замене торсионной пружины. Мы также предоставляем вам необходимые инструменты, которые помогут вам решить, какие детали вам нужны и какие пружины покупать.

Преобразование торсионной пружины Crawford

На заре индустрии гаражных ворот каждый производитель штамповал, катал, формовал, вырезал и крепил свою фурнитуру. Ни одна из частей пружин кручения на гаражных воротах Crawford не является стандартной, за исключением 1 «O.D. вал. Это немного лишняя работа, чтобы преобразовать ее, но результат того стоит.

Посетите нашу страницу устранения неполадок, чтобы лучше диагностировать проблему с гаражными воротами.

Easy Diy ПВХ складывающиеся двери Аккордеонная дверь

1. Пластиковая складывающаяся дверь
2. Размер: 82 x 203 см
3. Изготовлен из материала ПВХ
4. Панель: ширина 96 мм, толщина 6 мм, двухслойная
5. Соединение: мягкая петля
6. Двойные направляющие поверх свинца кромочная панель
7. Ручка новой конструкции (тип S и тип C)
8. Направляющая на сдвоенные колеса
9. Магнитная защелка и металлические пластины
10. Прочная коэкструзионная мягкая петля
12.9.Доступна дополнительная панель шириной 6 см
13.Полностью собрана с полным комплектом крепления
14.Четкие инструкции по установке включены
15.Упаковка: ПВХ-пленка / комплект, с одной цветной этикеткой, 6 комплектов упакованы в картонную коробку для экспорта

0

0

0

0 .

2020 Стоимость складной двери

Виниловая дверь-гармошка: 25-200 долларов США Двустворчатые двери с полым сердечником: 75-250 долларов США установлены Двустворчатые двери из дерева 600 + 1500 долларов США , Установлено Типичные затраты: Обычно используемые для туалетов или прачечных, двустворчатые двери (две навесные панели, которые складываются вместе, часто подвешиваются попарно, с двумя складными панелями с каждой стороны проема) начинаются примерно с 25 долларов США. — 150 $ за пустотные двери из композита или фанеры и шпона; это может стоить $ 100–500 или больше за комплект массивных двустворчатых дверей в зависимости от размера и породы дерева; и это может быть $ 500–1000 или больше для стильных двустворчатых дверей с характерными акцентами и высококачественного дерева, такого как красное дерево, вишня или орех.Двустворчатые двери могут быть плоскими, приподнятыми, с жалюзи, зеркалами или во французском стиле (деревянная рама, окружающая одну или несколько панелей из прозрачного, матового или узорчатого стекла. Например, ReliaBilt 24-дюймовая 6-панельная полая формованная композитная продукция в магазине Lowe’s Внутренняя двустворчатая дверь [1] стоит около долларов, 36 ; в Home Depot деревянная двустворчатая двустворчатая дверь в стиле классики вишня 30 «x80» с жалюзи [2] стоит около долларов, 140 ; и InteriorDoorsDirect.com взимает около 235 долларов США за 6-створчатые двустворчатые двери из тополя шириной 30 «x79» 1-3 / 8 « [3] и 612 долларов США за стандарт орехового дерева 30″ x83 «1-3 / 4» 10- Двустворчатые панельные двери [4] . Петли и комплект замков, если они не включены в комплект, могут стоить 20-50 долларов . Установка мастером или подрядчиком может добавить долларов США 50-500, в зависимости от сложности проекта, в результате чего общие затраты составят долларов США 75-250 долларов США для простых полых двустворчатых дверей или долларов США 600-1500 долларов США или больше для больших , элитные двери. Двустворчатые двери, объединенные в секции (кратные двум), иногда называют многократными створками, в которых до шести навесных панелей, складывающихся с каждой стороны длинного проема шкафа.Обычно для этого требуется сверхмощное оборудование и выполняются индивидуальные заказы, которые обычно включают установку. Стоимость этого типа складываемых дверей будет варьироваться, и они легко могут быть в два или три раза дороже, чем у высококачественных двустворчатых дверей. Иногда также называемые складными дверьми, складывающиеся «гармошкой» двери (с несколькими небольшими складывающимися секциями, которые сдвигаются в сторону) — еще один вариант для досмотра туалетов или прачечных. Цены начинаются примерно с $ 25–200 за основные двери-гармошки (обычно шириной 30-36 дюймов и сделанные из винилового ламината или оргстекла) в центрах по ремонту дома, таких как Home Depot [5] или Lowe’s [6] .Более прочные двери шкафа-гармошки могут стоить 200–1000 долларов, или 500–2 500 долларов или больше за фанеру из твердых пород дерева вместо ламината, в зависимости от размера и стиля. Например, дверь-гармошка Woodfold Series 220 [7] с отделкой из ламината красного дерева для проема размером 66 «x80» стоит около $ 440–480 $ на FirstChoiceProducts.com [8] . Установка, как правило, относительно проста и может быть выполнена мастером или подрядчиком за $ 100–300 или больше в зависимости от местных тарифов, размера и веса двери. Статьи по теме: Карманная дверь, Межкомнатная дверь, Дверь, Разнорабочий Дополнительные расходы: Неровные стены из-за оседания дома или гнилой древесины вокруг рамы может потребоваться столярный ремонт перед заменой существующей двери. Стоимость будет зависеть от степени ущерба. Скидки: Возможна установка своими руками. ThisOldHouse.com предоставляет инструкции по установке двустворчатых дверей [9] , предполагая, что этот проект занимает 4-6 часов и стоит $ 200-750, и относительно легко выполнить, если двустворчатые двери не тяжелые или существующее отверстие не квадратное. Приобретите складную дверь: Складные двери можно использовать в доме по-разному; DoItYourself.com описывает шесть способов использования двустворчатых дверей [10] . Складные двери доступны на местных лесных складах; центры домашнего благоустройства, такие как Home Depot [11] или Lowe’s [12] ; или найдите местного продавца дверей и окон через Американский институт окон и дверей [13] . Если нанимаете подрядчика по установке, убедитесь, что компания должным образом застрахована, связана и имеет лицензию [14] ; запрашивайте и проверяйте рекомендации, а также ищите любые жалобы, поданные в Better Business Bureau [15] . Новости CostHelper Сколько люди платят — последние комментарии

.

дверей-гармошек из цельного дерева — Купить пластиковые двери-гармошки из цельного дерева, внутренние двери-гармошки из цельного дерева, современные двери-гармошки из цельного дерева Продукт на Alibaba.com

Преимущество для дверей из цельного дерева-гармошки

1. Подходит для гостиной, столовой, складского помещения, ванной комнаты, конференц-зала, кухонной комнаты, ванной комнаты, кухонной больницы, супермаркета и так далее.

Водонепроницаемость и защита от влаги.

2. Дверь-гармошка из ПВХ легко устанавливается, закрывается, выдвигается и очищается.

3. Декоративные и практичные, цвета и текстуры двери никогда не поблекнут.

4. Два вида соединения: мягкое и жесткое.

5. Складная конструкция сделала его гибким, гладким, оригинальным, элегантным, экономящим пространство для небольшой комнаты или пространства.

Технические характеристики дверей-гармошек из массива дерева

Параметры дверей-гармошек из массива дерева

25 лучших проектов планировки дачного участка

В интернете есть много фотографий с изображением безупречно оформленных дачных участков. На них сняты красивые коттеджи с террасами и бассейнами, окруженные грамотно составленными цветниками. На картинках все выглядит идеально, но как добиться такого совершенства на своем дачном участке. Все начинается с планировки. Сначала исследуется земельный надел и все, что к нему относится, а после этого составляется план будущей усадьбы.

Анализ территории

Допроектный  анализ участка помогает распланировать его с наибольшей практичностью. Это своего рода диагностика, которая покажет, где лучше всего построить дом, в каком месте разбить сад, как подготовить почву к посадке растений.

Что включает в себя анализ территории:

Немаловажно обратить внимание на саму форму участка. Его конфигурация задает способ распределения зон различного назначения и траекторию садовых дорожек.

Где построить жилой дом

Основное строение на дачном участке, это дом. Впоследствии его невозможно сдвинуть в ту или иную сторону, поэтому при выборе места под его строительство верна пословица «семь раз отмерь, один раз отрежь». В первую очередь нужно знать, где его строить точно нельзя. В практике возведения жилых домов существуют ограничения чисто практического характера, а также строительные нормы и правила (СНиП).

Основные правила простым языком:

• От цоколя дома до забора должно оставаться минимум 1 м;
• В целях пожаробезопасности все дома на улице располагаются с одной стороны, то есть, или ближе к левой границе земельного надела, или к правой. Если соседние участки уже застроены, нужно делать как у соседей или, как вариант, построить дачу посредине;
• От других строений дом должен отстоять минимум на 6 м;
• Обязательно соблюдение расстояний до красных линий: проезжая часть, ЛЭП, центральная линия водопровода, канализации и газопровода. Эти нормы можно узнать в местном земельном управлении.

После учета всех ограничений, определенных различного рода техническими регламентами, остается часть земли, доступная для законного строительства дома. Теперь нужно рассмотреть местоположение участка с точки зрения удобства пользования им.

Не рекомендуется располагать дом в глубине делянки, так как ее полезная площадь будет использоваться не рационально: увеличится протяженность дорожки, ведущей к калитке, и подъездных путей к хоздвору и дому. Да и преодолевать каждый раз длинный путь до входной двери не очень удобно, особенно зимой.

Зонирование участка

Разделение дачного участка на зоны проводится по той же причине, по которой в квартире устанавливаются перегородки между отдельными комнатами. Только вместо кирпичных стен здесь используется кое-что другое. Деление на зоны в большинстве случаев не предполагает создания четких границ из глухих заборов. Благодаря этому, чтобы попасть, например, с места отдыха в сад, не нужно обходить длинную ограду.

Основные принципы разделения участка на зоны

Подходить к зонированию дачи следует, рассматривая особенности рельефа земельного надела, его расположение по отношению к соседним домам и, естественно, учитывая свои желания. На большинстве дачных участков присутствуют 4 обособленные одна от другой зоны.

Как правило, выделяется 4 основные зоны:

1. Хозяйственная. Находится за домом, поэтому часто называется «задний двор», включает в себя сарай для инвентаря, мастерскую;
2. Сад и огород. Также могут разделяться условной границей;
3. Зона отдыха. Обустраивается беседкой, навесом, декоративными элементами;
4. Двор. Площадка перед входной дверью.

Каждая из этих зон может разделяться на под-зоны. В большом дворе часто устраивается патио или выделяется место под гараж.

Если двор маленький, место под гараж и парковку отводится в хозяйственной части, но при этом планируется отдельный въезд для машины.

Кроме этого, можно сделать дополнительные площадки, приспособленные к потребностям членов семьи: спортивную, творческую, релаксации. Если в семье есть дети, в зоне отдыха или во дворе создается детская площадка, которую можно совместить со спортплощадкой.

О том как правильно зонировать участок — смотрите в нашем видео:

Как разделить зоны

Для отделения одной зоны от другой применяются декоративные заборчики. Они изготавливаются в виде решетки или невысокого плетня и не загораживают обзор ландшафта.

Также можно использовать живую изгородь из лиственных кустарников или хвойных растений.

Отличным способом разграничения являются различные типы цветников: рабатки, цветочные бордюры и миксбордеры. Они разбиваются вдоль разграничительных дорожек.

Использовать сплошной забор для зонирования можно только в случае, когда нужно полностью отгородить какую-либо часть участка. Например, во двор с огорода ветром заносится пыль и его нужно защитить от грязи. Декоративная изгородь в этом случае не поможет, нужно устанавливать непроницаемую ограду или создать высокую живую изгородь. Таким же образом рекомендуется поступить, когда требуется полностью отделить хозяйственную часть дачи.

Совет. Если рельеф участка имеет перепады высот, в качестве разделительного элемента используются подпорные стены. 3-4 широкие ступени на самом крутом склоне упростят передвижение по территории и станут естественным переходом между отдельными зонами: садом и огородом, двором и местом отдыха.

Где сделать огородные грядки и сад

Цифры статистики свидетельствуют, что сад и огород занимают на даче до 75% земли, и делят их между собой пополам. Следовательно, под овощные грядки уходит примерно 25-30%, то есть, почти треть общей площади. Это достаточно много. Учитывая, что огород не самый эстетический объект на участке, обычно его разбивают на окраине, у дальней границы.

Вырастить хороший урожай овощей без полива невозможно, поэтому при планировании огорода важно продумать способ подачи воды. Это могут быть трубы, проложенные в земле, скважина, пробуренная непосредственно возле грядок или большая цистерна, наполняемая водой при помощи шланга.

Слишком затененный участок также не даст высоких урожаев. Он не должен быть окружен высокими деревьями или забором, загораживающим солнечный свет. По этой причине огород не устраивается на узкой полосе между садом и сплошной изгородью, с северной стороны дома или на северном склоне.

Плодовые деревья высаживаются несколькими способами: в одном месте большой группой, одним рядом вдоль границы участка, точечно по всей территории дачи.

Гараж и хозяйственные постройки

Если позволяют возможности участка, гараж с парковкой для личного транспорта лучше устроить рядом с домом, но с противоположной от парадного входа стороны.

В этом случае двор будет полностью освобожден, и появится прекрасная возможность создать в нем красивый ландшафт с искусственным водоемом, цветниками, каменным садом. Такое местоположение гаража позволит построить его под одной крышей с подсобными помещениями: дровяником, угольником, бытовкой для садового инвентаря. В каждое из этих помещений делается отдельный вход.

Когда дом спланирован близко к боковой границе участка, площадку между ним и противолежащей границей приходится делить на две части: под двор и место для гаража. При таком положении лучше, когда фасад дома с входной дверью повернут к улице, так как крыльцо не будет занимать полезную площадь между гаражом и стеной здания. Облагородит двор цветник, разбитый у гаражной стены.

Обустройство зоны отдыха

У разных людей представления об отдыхе могут разниться. Для одних это занятия на спортивной площадке, для других релаксация у бассейна, а для третьих барбекю с друзьями. Но для всего этого нужно выделить место и обустроить его подходящим образом.

Принципы планирования места для отдыха

Выбирая участок для проведения досуга, рекомендуется придерживаться трех правил. Площадка для отдыха должна быть:

1. Скрыта от посторонних глаз;
2. Находиться недалеко от дома;
3. Защищена от ветра и, по возможности, от дождя.

В просторном дворе устраивается зона патио. Это недалеко от входа в дом, поэтому в летний сезон можно каждое утро начинать с кофе на свежем воздухе и завершать день здесь же за чашкой чая. Если площадь двора не позволяет или уже занята парковкой, гаражом, детской площадкой, то место отдыха устраивается на открытой террасе. Это не менее романтично, чем патио, к тому же все чайно-кофейные принадлежности находятся под рукой.

Для отдыха небольшой компанией можно сделать беседку в саду. В самой беседке или недалеко от нее устанавливается мангал или отводится место для барбекю. Окружающий фон оформляется соответствующим образом.

Водоем

Пруд, ручей, водопад, каскад и другие гидротехнические сооружения создаются как самостоятельные декоративные объекты или как часть композиции с альпийской горкой.

Что именно выбрать для облагораживания дачного участка, зависит от его площади. Так, даже не очень протяженный ручей займет много места и по этой причине не подойдет для обустройства небольшого участка (исключение составляет планировка без огорода).

Размещается водоем на просматриваемом, открытом месте, вдали от деревьев, листва которых может засорять воду. Интегрированный в зону отдыха, пруд или ручей прекрасно дополнит ландшафт и сделает досуг более приятным.

Совет. Если по техническим причинам нет возможности создать водоем, можно сделать сухой ручей. В отличие от водного потока, он имеет свои преимущества: не привлекает насекомых, безопасен для детей.

Вспомогательные архитектурные сооружения

Разбавить пейзаж и сделать его более насыщенным помогут малые архитектурные сооружения. Иногда они несут чисто эстетическую нагрузку, но могут иметь и практическое назначение. Это различного вида беседки, перголы, мостики, колодезные срубы и прочее. Такие элементы окружаются цветниками и декоративной растительностью. Устанавливать их нужно в соответствующих местах: в зоне отдыха, в саду, во дворе.

Огород не принято украшать художественными элементами, но и в нем можно кое- что сделать. Например, допустимо соорудить небольшую скамейку и перголу в виде арки, в тени которой приятно передохнуть.

Если же овощные грядки перемежаются с клумбами, их оформляют как часть пейзажного ландшафта и дополняют различными декоративными элементами: плетень, мельница, садовые фигуры, вазоны с пряными растениями.

Планировка участков нестандартной формы

Особых сложностей с планировкой участков неправильной конфигурации, как правило, не возникает. Наоборот,  на них можно создать необычные, эксклюзивные ландшафты. Главное, не бояться выделиться на фоне стандартных решений.

Если участок вытянутый

Длинный надел земли только с первого взгляда кажется сложным для планирования. На самом же деле, такой участок обладает важным достоинством: его проще разделить на зоны. Они разбиваются одна за другой по степени важности или эстетическим показателям: жилая зона, детская и спортивная площадка, место для барбекю, сад, огород, баня, а в самом конце хозяйственная часть.

Дом возводится не сразу за входной калиткой. Рекомендуется оставить достаточно места между фасадом и забором для устройства палисадника, крытого навеса или мощеного дворика. Поскольку места для гаража остается не так много, лучше внести его в проект дома, разместив в цокольном этаже, а парковку обустроить на площадке перед воротами.

Все зоны соединяются одной дорожкой, проложенной по краю или по центру усадьбы. Желательно, чтобы дорожка имела извилистую траекторию – это поможет зрительно расширить границы участка, сделать его визуально просторнее.

Важно. Забор по меже с соседями лучше сделать невысокий и не сплошной. Во-первых, он дает меньше тени, а во-вторых, легкая ограждающая конструкция скроет стесненность территории.

Если участок с уклоном

Большим минусом участков с уклоном является трудоемкость их обустройства, дополнительные затраты на укрепление склонов и создание ровных площадок. Но если не бояться всего этого, перепады высот открывают возможность создания эксклюзивного ландшафта с террасами. Уже существующий гористый рельеф позволяет создать водопад с каскадом и альпийскую горку в условиях, наиболее приближенных к природным.

Дом возводится в самой высокой точке. Такое месторасположение защитит строение от весенних паводков и оползней. Кроме этого, с высоты хорошо обозревается весь участок и ближайшие к усадьбе окрестности. Исключением является склон, снижающийся на северную сторону: на нем дом рекомендуется построить примерно посредине, чтобы здание не затеняло земельный надел полностью.

Практические советы по обустройству участка на склоне:

• Для удобства передвижения на самых крутых склонах устраиваются лестничные ступени из бетона, природного камня или кирпича;
• Посаженные на земельном скосе ивы, сирень, шиповник укрепят его сплетающимися корнями и предотвратят вымывание почвы;
• Для отведения талой и дождевой воды применяется система водоотвода. Она включает в себя дренажные каналы открытого и закрытого типа;
• В нижней части подпорных стен устраиваются дренажные отверстия, через которые удаляется лишняя влага;
• Для предотвращения оползней самые крутые склоны затягиваются агроволокном или сеткой. Сверху насыпается слой почвы, после чего высаживаются стелющиеся растения или засевается газон.

Если участок квадратный

Как ни странно, участок, имеющий форму правильного квадрата, довольно непросто распланировать. Можно все испортить, построив дом в центре. При таком его расположении между забором и строением остается расстояние, не достаточное для рационального его использования. Конечно, это не касается участков большой площади.

Лучше всего разделить территорию визуально на 2 равные части, и ту, что ближе к улице, еще раз разделить пополам. На одной из них строится дом, а вторая отводится под двор, парковку и гараж. Оставшаяся половина участка распределяется между садом и огородом. В этом случае огородные грядки разбиваются с южной или восточной стороны, чтобы плодовые деревья не загораживали солнечный свет.

Особенности планировки участков разной площади

Требования к расположению домов предъявляются одинаковые на маленьких и на больших участках. Найдя место для дома, соответствующе закону УК РФ, всю остальную часть земли позволительно распределять по своему усмотрению. Что на ней будет распланировано – сельскохозяйственная ферма, приусадебный сад, теннисный корт, — дело самого хозяина дачи.

6 соток

Шесть соток, это стандартные размеры земельного надела советских времен. Поскольку земля по соседству занята такими же дачными участками, в большинстве случаев возможности расшириться нет, и недостаток площади вынуждает экономить место. Сделать это можно, построив дом с мансардой: строение занимает земли меньше, а жилая площадь помещений увеличивается почти вдвое. Также, можно высвободить часть площади, сделав гараж на первом этаже дома или в подвальном помещении.

Не рекомендуется экономить на зоне отдыха, используя площадь под огород или плодовые кустарники. Если на 6 сотках планируется строительство бани, зона отдыха устраивается между ней и жилым домом. В этом случае расстояние от дома до бани составит положенные 6 м или больше.

10 соток

Если участок имеет площадь большую, чем 6 соток, это не значит, что нужно занять больше места под огород. Потребность семьи в овощах остается прежней, а выращивание излишков, которые потом придется раздавать соседям и знакомым, занимает много времени и труда. На даче в 10 соток (без ущерба для остальных важных зон) вполне поместится бассейн. Он монтируется на солнечном месте, где вода будет хорошо прогреваться.

Важно. Нужно отметить, что водоем на даче это модно, но он не может заменить собой бассейн. Когда между ними нужно сделать выбор, приоритет следует отдать в пользу бассейна.

Все декоративные объекты требуют внимания и ухода. Садовые фигурки, мостики, водоемы, скамейки и прочее нужно красить, лакировать и ремонтировать. Поэтому не стоит перегружать участок лишними деталями, иначе времени на отдых может остаться совсем немного.

12 соток

Разрабатывая проект дачного надела на 12 сотках, можно не останавливаться на каком-либо одном стиле. Огород и сад удобнее разбить в строгих геометрических очертаниях, а ландшафт зоны отдыха может иметь произвольный дизайн.

Пространство возле дома оформляется как парадная часть участка. В промежутке между фасадом и изгородью создается альпийская горка, рокарий или японский сад.

Если выращивание урожая не первенствует в планах на будущее, дом размещается на достаточном расстоянии от проезжей улицы. Зоны отдыха распределяются по всей территории дачи и перемежаются с искусственно созданными элементами природного ландшафта, цветниками, газонами. Все это соединяется воедино извилистыми садовыми дорожками.

В случае, когда нужно получить с участка овощи, фрукты и ягоды для заготовок на зиму, места на 12 сотках хватит и для создания мест отдыха, и для огорода. Обдумывая планировку земельного участка, следует применить творческий подход и найти то, что наделит дачный ландшафт уникальностью.

Как грамотно спланировать свой участок — смотрите в нашем видео:

грамотное и функциональное разделение сада (130 фото)

После приобретения загородного участка новоиспеченным владельцам приходится сталкиваться с важными вопросами, касающимися его благоустройства. У них в руках появляется возможность для обеспечения себя поступлениями продуктов выращенными своими руками.

Но, чтобы все земля была рационально использована необходимо создать зоны участка в которых будут произрастать различные культуры. Не говоря уже об возведении различных полезных строений вроде бани, бассейна, кладовых и других построек сельскохозяйственного назначения.

Если подойти к этому вопросу грамотно, можно максимально использовать имеющиеся земельные ресурсы. Многие потом удивляются, что на небольшой площади земли можно уместить и качественно использовать столько всего полезного для жизни. Сейчас затронем самое важное и объясним, как это сделать не прилагая больших усилий.

Многие считают процесс зонирования участка очень сложным. И они правы, но лишь стоит заняться этим, вооружившись знаниями, и все видится в другом свете.

Для начала рекомендуется заняться составлением инженерно-строительного проекта с учетом всего, что хочется видеть на участке. Он поможет осознать, как все будет выглядеть и поможет наглядно организовать связи между зонами участка, попутно, создавая для него особенный стиль.

Обычно дизайнеры формируют въездную, садовую, огородную, жилую и хозяйственную часть, не забывая об отделении для отдыха. Чтобы все получилось в лучшем виде стоит выделить важные аспекты такой работы:

• Осознание климатической зоны на которой формируется дачный участок и всех нюансов, касающихся его использования на ее основе:
• Учитывать особенности рельефа на которой формируется проект. Что это холм? — Или, может, низменность? — Степь, лес, а есть ли здесь доступ к воде? Ответив на эти вопросы проще планировать важные моменты работы;
• Какова форма земельного отреза, ее протяженность, что вообще здесь можно уместить? И как — это лучше всего использовать;
• Какие постройки уже есть в наличие на участке. Может их можно использовать или выгоднее снести и построить необходимые именно для вашего случая.

Желательно иметь представление о виде почвы на участке. Если ее плотность незначительная — это может стать серьезной преградой для возведения различных беседок и похожих строений.

Но землю можно укрепить с помощью добавления в необходимые места специально привезенной почвы. Это значит, что любые проблемы можно решить с помощью разумного подхода к ним.

А сейчас можете посмотреть фото зонирования участка на основе работ от известных дизайнеров. Они помогут справиться со сложными моментами и добиться желаемого результата с учетом изначально не выгодных условий.

Краткое содержимое статьи:

Будем отталкиваться от климатических условий

Важно осознавать, что доступные варианты зонирования земельного участка зависят именно от этого аспекта. Имеющиеся условия помогут, что-то использовать и закроют доступ к некоторым элементам дизайна.

Дизайнеры поясняют, что существуют вот такие зоны для проектирования:

Северо-западный вариант отличается сильным присутствием ветра с тяжелыми зимами и слишком теплым летом. В связи с этим придется обеспечить качественные предметы для уборки снега, высокие изгороди и беседки на основе закрытого вида.

Западный тип выделяется умеренной теплотой, но обильными осадками в виде дождей и снега. Выгодно применять открытые варианты веранд и заборы с маленькой высотой. Чаще всего дизайнеры опираются на европейский стиль для таких климатических условий.

Юго-восточная версия характеризуется летом с частыми засухами и губительными морозами зимой. Потребуются значительные ограждения и закрытые мансарды, можно применять и веранды. Необходимо позаботится о доступе к воде на основе любой части участка.

Южная версия предложит много ветряных дней и короткую зиму, но длинное и очень жаркое лето. Потребуется защищать участок от воздействия сильных порывов ветра и прямых лучей нашей звезды.

Каковы принципы планирования?

Качественное зонирование дачного участка должно учитывать все, что мы затронули выше и другие важные моменты. Сейчас коснемся их в более подробном виде:

Рациональность стоит учитывать в любом случае. Ее можно заметить, если четко все определено и понятно для каких целей используется та или иная часть земли. Обычно 70% отводится для огорода и сада, 20% на хозяйственные строения и декоративные элементы, входящие в состав дизайнерской основы участка, 10% для возведения жилых строений для постоянного размещения владельцев.

Эргономичность поможет соблюдать правильное расстояние между строениями. Создавая правильное функциональное зонирование участка приходится учитывать, что этот аспект имеет первостепенную важность для всего проекта. Расстояние между различными постройками желательно максимально уменьшить — это поможет защитить двор от регулярного проникновения сильного ветра.

Но огородную и садовую зону следует размещать примерно в 3-6 метрах от жилой. Это поможет уберечь их от совместного пагубного влияния на жизнестойкость обеих зон.

Важно: Деревья можно высаживать на расстоянии в 3-х метрах от жилой зоны, малину в 1-ом, а крыжовник в 1,5 или дальше. Корневая система деревьев и других полезных растений с годами заметно увеличивается и может серьезно повредить дому.

А, что касается правил рассаживания растений?

Здесь тоже есть свои нюансы. Придется учитывать стороны света и тогда планировка участка с учетом их использования будет правильно оформленной.

Поясним, если участок расположился на территории средней полосы, тогда рекомендуется высаживать низкие растения в виде кустарников, декоративных деревьев, овощей, клумб или ягод в непосредственной близости от различных построек. А высокие деревья следует размещать в глубине участка.

А, если речь идет о жарком климате южных территорий, тогда следует все делать на оборот. Высокие ближе к дому, а низкие подальше от него. Это поможет качественно защитится от основных деструктивных факторов различных климатических зон. Будут созданы условия для влажности и защиты от воздействия беспощадной жары.

Климат отличающийся прохладной погодой с наличием регулярных осадков предполагает создание сада в отдаленности от дома, а огорода и различных клумб прямо в его дворе возле жилого строения.

Такой подход позволит обеспечить защиту для здания от повышенного воздействия сырости и поможет природному прогреванию необходимой территории.

Рассмотрим некоторые варианты создания правильных зон участка

Это не менее важный момент, позволяющий создать все правильно. О нем помогут рассказать примеры зонирования. Выделим среди них несколько важных вариантов, которые используются чаще остальных версий благоустройства земли:

С учетом наличия ветреной стороны. Этот аспект придется отмечать в момент создания построек. Желательно разместить их так, чтобы они защищали огород и сад от воздействия сильного ветра. Это поможет сохранить урожай.

Специалисты часто высаживают кустарники, крыжовник, малину вдоль различных заборов для формирования естественной преграды для ветра.

Санитарные аспекты. Различные септики, выгребные ямы или туалеты необходимо строить на расстоянии в 12 или более метров от жилых домов, и не менее 7 от мест обитания животных вроде коров, свиней, быков, кур и других. Нельзя вырывать колодец рядом со септиком — это может привести к серьезным последствия.

Мы рассмотрели много способов того, как выполнить зонирование с пользой для всех жильцов конкретной территории. Они помогут создать качественное зонирование с учетом важных моментов.

Но рекомендуется обращаться к специалистам для создания правильного зонирования, чтобы не переживать о важных моментах. Не всегда человеку удается запомнить все и сделать проектирование зонирования правильно. Иногда ошибки могут иметь нежелательные последствия.

Фото зонирования участка

Сохраните статью себе на страницу:

Пост опубликован: 09.10

Присоединяйтесь к обсуждению: Copyright © 2020 LandshaftDizajn.Ru — портал о ландшафтном дизайне №1 minecraft-files.ru

140 фото и описание создания всех основных зон

Планировка значительно упрощает последующие строительные работы. Это позволяет на небольшой территории поместить все необходимые элементы для комфортного проживания. Как правильно и красиво это оформить, можно увидеть на фото зонирования участка. Это поможет правильно разделить территорию с учетом общей площади, расположения дома, количества жильцов, их интересов.

Важными частями земельного участка являются жилая и хозяйственная зоны. Поэтому их планировкой занимаются в первую очередь. Оставшуюся часть разделяют на сад, огород, зоны отдыха.

Ухоженный участок, утопающий в зелени, станет гордостью хозяина.

Содержимое обзора:

Разработка плана

Зонирование территории зависит от формы участка, типа рельефа, особенностей местности. Необходимо сделать зарисовку плана, при этом обозначив на бумаге границы и объекты. При разделении территории на зоны отталкиваются от дома, учитывают вход в него, окна.

Владельцы частных домовладений должны заранее решить, как зонировать участок. Изначально выполняют планировку парадной части, определившись со стилем.

На бумаге отмечают подъезд автомашины, дорожки, клумбы. Также наносят контуры насаждений, коллекторы, освещение.

Парадная зона

Такая территория присутствует на любом участке. Ей уделяют особое внимание, так как она всегда на виду. Заранее продумывают расположение стоков и коллекторов, в которые будет стекать дождевая вода.

Чтобы украсить вход, декоративные растения располагают вдоль забора. Предусматривают площадку для въезда машины, дорожку, ведущую к дому. Их объединяют или разделяют с помощью цветника.

Сад и огород

Эти составляющие занимают большую часть участка. Деревья высаживают с северной стороны, чтобы остальным культурам было достаточно солнечного света. На небольшой территории среди плодовых деревьев и кустарников можно организовать зону отдыха.

Если место позволяет, то лучше для каждой зоны выделить отдельную часть. Отлично смотрится модульный огород. Он станет прекрасным украшением участка. Для его ограждения используют кустарники.

Хозяйственные постройки и зона отдыха

Необходимо позаботиться об обустройстве хозяйственной части, в которую входят теплица, сараи, баня, гараж. Мощеные дорожки подойдут для этой территории. Если не получается скрыть эту часть, то ее легко задекорировать с помощью разных растений.

На участке можно предусмотреть комфортную зону отдыха. В нее обычно входят барбекю, трасса, беседка. Ее обустраивает неподалеку от дома, чтобы обеспечить простой доступ к зданию во время застолий и семейных чаепитий.

Живые изгороди

На границах зон часто высаживают разные растения. Прекрасно смотрятся невысокие изгороди, для которых используются такие растения: неприхотливый самшит, красивоцветущая спирея березолистная. Для этих же целей можно высаживать однолетники.

Живой изгородью могут служить горшки с цветами, которые располагают группами. Этот вариант подойдет для небольших участков. Кустарники стригут, чтобы придать им нужную форму. Для высокой изгороди подходят свободно растущие растения: кустарники спиреи японской, астра новоанглийская, георгин.

Ширмы и арки для зонирования

Растения помогают сделать территорию красивой. Ширмы, арки увитые многолетниками защитят зону отдыха от ветра и любопытных взглядов. Если посадить виноград, то можно не только получить отличную изгородь, но и собрать хороший урожай.

Опоры подбирают в соответствии с размерами растений. С помощью арки, увитой цветами, оформляют центральные ворота в сад, калитку, детскую площадку.

Разделение территории с помощью цвета

Визуальное зонирование осуществляется путем высадки растений определенного оттенка. Красные, желтые и оранжевые цветы придают бодрости, подымают настроение. Дополняют композицию хвойными растениями.

Для детской площадки подойдут желтые, оранжевые и синие культуры. Они будут привлекать внимание маленьких непосед. Для зоны отдыха выбирают пастельные тона, которые помогут расслабиться и набраться сил, любуясь красотой природы.

Зонирование перепадом высоты

Приподняв часть участка, можно получить интересный эффект. Практичным вариантом станет настил из дерева возле бассейна. Жильцам загородного дома будет удобно отдыхать в месте, отделенном приподнятой клумбой, стенкой.

Если сделать небольшой сад ниже остальной территории, в котором создать искусственный водоем, то можно создать особый микроклимат. В этой зоне будет прохладнее в жару, растения во влажном месте хорошо растут.

Мощение дорожек

Существует еще один способ зонирования участка. Мощение дорожек не только помогает облегчить передвижение по территории, но и обеспечивает разделение участка на функциональные элементы. Центральная часть транспортной системы домовладения отличается строгими очертаниями.

Садовые дорожки часто имеют извилистые формы. Их делают из тротуарной плитки, гравия и других материалов. Мощение настраивает жильцов и гостей загородного имения на неспешную прогулку.

Территория возле бассейна оборудуется фарфоровой плиткой, керамогранитом. В саду или возле живописного водоема выполняют дорожки из декоративного гравия. Для детской площадки подойдет разноцветное мощение из резиновых, пластиковых плиток.

Заключение

На участке можно использовать сразу несколько способов зонирования. Нужно следовать инструкции по зонированию участка, чтобы добиться прекрасного результата.

Зеленые многолетники и яркие цветы помогут сделать ландшафт неповторимым. Для этого понадобиться проявить фантазию и затратить определенное время. Можно обратиться за помощью к профессионалам, которые помогут правильно зонировать загородный участок.

Фото зонирования участка

Функциональное зонирование дачного участка – Rehouz

Любое жилое пространство, будь то квартира, дом или целая усадьба, делится на взаимосвязанные, но отвечающие разным нуждам территории.

Функциональное зонирование участка

Разумно зонированный участок – это отдельный, самодостаточный мир, где соседствуют труд и отдых, красота и польза. Чаще всего, он состоит из следующих территорий:

• въездная (вестибюльная, парадная) часть – «визитка» усадьбы, её, так сказать, презентация.
• Территория отдыха – «сердце» участка, со вкусом обустроенное место, где домочадцы собираются вместе, принимают гостей.
• Садово-огородная зона. Если владельцы участка страстные огородники, эта часть гораздо больше остальных и достигает 80% площади участка.
• Зона цветов – организуют её те, кто любит возиться с розами или гиацинтами, интересуется сортами, экспериментируют с новинками селекции.
• Экологическая зона – модная «фишка» современного садового дизайна. Это нетронутый угол местной природы – кусочек леса, поля, водоём.
• Спортивная зона. Её габариты зависят от пристрастий хозяев, поэтому площадка может состоять как из мини-поля для игры в футбол или теннисного корта, так и пятачка с турником и баскетбольной, укрепленной на шесте корзины.
• Игровой площадка – здесь оборудуют песочницу, вешают качели, ставят «теремок» и прочие детские радости.
• Хозяйственная зона – это участок выполняющий необходимые утилитарные функции. На нём располагают душ, туалет, сарай, компостную яму, другие подсобные постройки.

А теперь подробнее.

Выездная, она же парадная зона участка

Её главная примета – нарядность, презентабельность. Поэтому важно, чтобы выездную зону не заслоняла сплошная ограда – ваша «визитная карточка» должна быть заметна издали.
Предваряют парадную зону калитка и ворота для автомобилей, сразу за которыми оборудуют площадку, открытую либо под навесами парковку, а иногда полноценный гараж.
Калитку и дом соединяют мощёной, достаточно широкой аллеей, обрамляя её бордюрами из цветов или декоративных кустиков. Бывает, кусты высаживают и с внешней стороны участка, формируя из них невысокую изгородь.

Парадная зона участка

Особой красочности этой, самой представительной зоне придают палисадники. А именно те, в которых невысокие кусты с разноцветными листьями, а также дикие карликовые деревья пребывают в ладу с культурными цветами и пышными многолетниками.
Вообще, вестибюльная часть невозможна без растений. Их количество варьируется в зависимости от площади участка. Если она совсем небольшая, используют цветы и декоративные кустарники, растущие в контейнерах, горшках или кашпо. Их располагают вдоль аллейки, на крыльце дома, вешают на фронтоне.

Несмотря на то, что парадная зона – одна из самых небольших и, чаще всего, не превышает 6% общей площади участка, она должна быть броской, импозантной, поскольку это – «лицо» вашего участка.

Зона отдыха и приёма гостей

Это терраса с расставленной садовой мебелью, патио либо беседка, площадка с мангалом, очагом для барбекю, в общем – уютное, комфортное местечко для приёма гостей, трапез на воздухе, пикников.

Патио на дачном участке

Естественно, эта территория должна быть вдали от главной дорожки и особенно от парковок, а также от центрального входа в дом. Чаще всего зону для отдыха разбивают на заднем дворе – «в тылу» дома. Занимает она от 10 до 15% площади участка.

Садово-огородная зона

В большинстве случаев даже декоративные посадки не обходятся без пары плодовых деревьев и грядки с пряными травами. Необязательно быть садоводом-огородником, чтобы ввести эти «священные» элементы дачной жизни в окружающий пейзаж.

Огородная зона на дачном участке

Разумеется, место для плодово-овощных культур не должно быть затемнённым. Самые высокие деревья высаживают на северной стороне делянки, а, к примеру, ягоды – на солнечных местах.

Зона цветников

Цветочная зона способна стать «изюминкой» участка.
Выбирая место для любимых растений, учитывают потребности каждого вида, его высоту, своеобразие листьев, фазы развития, время цветения. Идеальный цветник должен смотреться как упоительно гармоничный ансамбль, состоящий из «вершин», «сухих ручьев», «шариков» из суккулентов, «островков» из хост и других компонентов.

Цветник

Если участок неровный, каменистый, «спасительным» вариантом станет альпийская горка либо рокарий.

Зона активного отдыха

Её создание полностью зависит от спортивности хозяев и размеров участка.
Компактное игровое поле, тренажеры для воркаута, брусья, турники – можно смонтировать всё, что угодно, если территория позволяет.

Хозяйственная зона

В хозчасти участка «дислоцируются» летний душ или баня, сараи, мастерская, навес с дровами, компостная яма, мусорные контейнеры, иногда – гараж.
Хозяйственную зону планируют так, чтобы к ней можно было подъезжать и привозить, к примеру, стройматериалы, удобрения, не пользуясь парадными воротами.

Хозблок

Отделить хозяйственную зону от остальных можно при помощи широкого арсенала границ – вьющихся цветов на решетках, шпалер с виноградом, зелёных изгородей, деревьев, габионов, декоративных плетней и т. д.

С чего начинается зонирование участка?

С чертежа территории!
Нанесите на него уже имеющиеся постройки и объекты, обозначьте солнечную и северную стороны, наличие пригорков или впадин.

План участка (12 соток). А. Зона въезда: главные ворота, автостоянка, хвойный сад, цветник. Б. Хозяйственная зона: хоз.площадка, огород, баня с террасой, душем, туалетом и кладовой. В. Жилая зона: дом, терраса, сад цветов и почвопокровных. Г. Пейзажная зона: игровая поляна, декоративный пруд, альпинарий, мостик, место отдыха в тени, площадка для шашлыков.

Центр любого участка – дом, от него и следует отталкиваться, создавая различные функциональные зоны. При этом обязательно учитывают не только входы-выходы, но и расположение окон, интенсивность тени, которую отбрасывает дом на ту или иную сторону участка.

Для экономии места некоторые зоны допускается соединять в одно пространство: к примеру, место отдыха может сочетаться с игровой площадкой, спортивный уголок – с детским. С другой стороны, не стоит объединять зону для отдыха с хозяйственными постройками.

Следующий шаг – выбрать стиль ландшафтного дизайна, который свяжет воедино все зоны вашего участка. Главный критерий этого выбора – опять же дом: все объекты и зоны участка, малые архитектурные формы и декоративные элементы должны соответствовать стилистике дома, во всяком случае, не противоречить его экстерьеру.

Подумайте: без каких именно зон вам точно не обойтись, а какие необязательны. И только после этого приступайте к первоначальному этапу планирования – на бумаге.
Наносите контуры будущих зон, места зелёных насаждений с учетом таких факторов, как наличие подъездных путей, электроопор, количество солнечного света и тени. Скорее всего, вам придется несколько раз перерисовывать эскиз зонирования, но без этого, увы, не обойтись.

Что ещё обязательно нужно учесть, планируя функциональные зоны?
Расстояние каждой из будущих зон непосредственно к дому должно быть оптимальным: для зоны отдыха поближе, для спортивных площадок подальше, для огорода и хозяйственных сооружений – максимально удалённым.

Чтобы участок не страдал от дефицита солнечного света, все постройки лучше сосредоточить в его западной, северной и северо-западной частях.

Восточная сторона – лучшее место для зоны общего отдыха, газона, цветов и невысоких кустарников.
В южной части участка уместны самые высокие, тенистые деревья, дающие летом прохладу.
В северной части можно посадить деревья и кусты с густой листвой и плотными кронами – они будут препятствовать холодным ветрам.

Способы зонирования дачного участка

Живые изгороди – самый популярный метод разделения участка на функциональные зоны. А все потому, что из кустарников различной высоты и формы можно создать совершенно разную, пригодную к любым ландшафтным стилям ограду: в меру плотную, достаточно высокую или низкую, аккуратно подстриженную либо наоборот, отдающую природной «дикостью».

Зонирование живой изгородью

Чаще всего живой изгородью отделяют хозяйственную зону от дома и остальных делянок. Для её формирования используют местные кустарники (барбарис, калина, можжевельник, кизильник, боярышник), экзотические (сакура, туя, миндаль, японская айва), высокие цветы (подсолнухи, баданы, клещевина), традиционные, красиво цветущие растения (сирень, форзиция, войлочная вишня).

Шпалеры, арки, трельяжи, перголы – ещё один, изысканный способ поделить придомовую территорию на сегменты. Подобные, ажурные сооружения придадут участку романтичности, с их помощью легко создать уединенные, мечтательные уголки.

Садовая арка

Подпоры, шпалеры и арки обсаживают многолетними, цветущими лианами, плющом, глицинией, вьющейся розой, клематисом, а также ползучими ягодными культурами – виноградом, актинидией, лимонником.

Перепады высоты и террасы

Больше всего подобный принцип зонирования подойдет участку с холмистым рельефом – там, где уже существуют естественные неровности. Углубив их либо слегка приподняв, можно не только разбить участок на зоны, но и создать оригинальные декоративные акценты, например: цветники, «болотные» клумбы, ступеньки, искусственный каскадный водоём.

Ступени на садовом участке

Габионные конструкции

Коробы из проволочной сетки, наполненные небольшими камнями, – эффектное средство разграничения участка. К тому же зонирование при помощи подобных, модульных клеток, – довольно бюджетный способ.

Забор из габионов

Габионами можно оградить хозяйственную зону от дома и сада-огорода, замаскировать ими компостную яму, мусорные контейнеры, туалет.

Габионы в ландшафтном дизайне

Разметка дорожками

Этот способ межевания – самый простой, не затратный и посильный любому землевладельцу. Хорош он также тем, что связывает участок в единый, общий для всех функциональных зон маршрут.Что следует учесть?
Назначение и нагрузку аллей и тропинок. В частности, пешеходную тропу от калитки до дома выкладывают цветной тротуарной плиткой либо фигурной брусчаткой, а дорожку для авто – плитами повышенной прочности или бетоном.

Остальные тропинки можно покрывать галькой, песком, деревянными плашками, мозаикой; делать их закругленными, в виде ступеней, с зазорами… То есть – использовать все ресурсы собственной фантазии и художественного вкуса.

Извилистые дорожки, каждый поворот которых открывает новый вид пейзажа, визуально увеличивают площадь участка, добавляют ему перспективы.

Практика убеждает: грамотно оформить участок, разбив его на нужное количество зон, возможно в любом случае, при любой площади, своеобразии рельефа и особенностях почвы!

105 фото планирование и распределение участка

Как вырастить хороший урожай овощей, затратив при этом минимум усилий и времени? И ведь хочется, чтобы огород радовал глаз, чтобы не скучными были сплошные ряды, полоски грядок. Но его можно превратить в огород-цветник, устроить огород по принципу цветника. И для овощей можно соорудить клумбы, миксбордеры, рабатки и т.д., нужны лишь желание и фантазия.

Огород вполне может смотреться эстетично, красиво, оригинально. Задавшись целью создать для себя огород-цветник, в самом начале понадобится лишь один раз затратить время и свои усилия, а в последующие годы останется только сажать, поливать, убирать и радоваться, что участок красив, уютен, что такое огородничество позволяет посвятить свой досуг другим увлечениям, встречам с друзьями, полноценному отдыху.

Данное фото огорода на дачном участке демонстрирует один из вариантов декоративного огорода, который вполне по силам каждому создать на своем участке.

Краткое содержимое статьи:

Оформление огорода

Красивый огород на даче можно отделить от дома и двора низкорослой живой изгородью. Для живого и полезного заборчика вполне подойдут айва японская, лапчатка, барбарис тунберга и адмирейшн, шиповник, боярышник, смородина черная, золотистая, альпийская, зверобой, крыжовник, магония падуболистная. Эти кустарники хорошо переносят стрижку, из них можно формировать любые оригинальные бордюры, заборчики.

Овощами разного цвета можно создать целое художественное полотно на дачном участке. Это вполне по силам любому. Однако при создании такого огорода-цветника необходимо учитывать несколько факторов, необходимых, чтобы задуманный огород приносил радость и пользу, был красивым и урожайным.

Рассмотрим несколько советов по оформлению огорода на даче, что поможет легко и просто добиться отличного результата и урожая.

Прежде чем начинать непосредственно составлять план разбивки  участков огорода, следует учесть, что овощам необходимо солнечное место, огражденное от северных ветров (можно защитить грядки более высокорослой живой изгородью, причем из вечнозеленых кустарников).

Необходимо оставить место под компостную кучу, которую можно задекорировать травянистыми многолетниками (шалфей, лаванда, зверобой душица и т.д.), низкорослыми кустарниками.

Место под огород не должно располагаться далеко от системы полива. Обязательно соблюдать севооборот на красивых грядках.

Планируем огород

Сначала нужно определить состав почвы на участке, ее кислотность, состав (песчаная, глинистая, торфяная, известняковая, суглинок).  Это важно потому, например, что кислую почву любят щавель, картофель, среднекислую – морковь, репа, тыква, корнеплоды, умеренную – луки, бобовые, огурцы,  а нейтральную и слабощелочную – капуста, свекла.

При планировании огорода следует учесть, сколько времени можно выделить на уход за ним. Обычно это восемь-девять грядок, которые можно располагать в виде геометрических фигур, типа квадрата, треугольника, разных лучей.

Солнце должно освещать одну их сторону с восхода, другую – на закате, что особенно важно для светолюбивых овощей, трав, т.е. грядки располагают с севера на юг.  Минимум освещения для растений – с 6 ч. утра до 19 ч. вечера.

Хорошо, если участок под огород находится на ровном месте, если же территория неровная, то лучше отвести под него южный или юго-восточный, юго-западный пологие склоны, а вот северные совершенно для этого не годятся.

Нельзя забывать о дренаже грядок – хороший дренаж нужен для того, чтобы корневая система растений развивалась и крепла, а не гнила от переизбытка влаги, не задыхалась от недостатка кислорода в чересчур влажной почве.

При планировании огорода надо учесть, что агротехника некоторых  культур полностью различается потребностью растений в свете, влажности, составе почвы. Потому сначала планируются зоны, а уже зоны – на грядки. Такое планирование позволяет легко соблюдать совместимость растений друг с другом, обеспечить правильный севооборот, что позволит получить хороший урожай.

Грядки и дорожки между ними должны быть удобными и соразмерными. Грядка не должна быть слишком широкой – чтобы с обеих сторон можно было свободно достать до ее середины. А дорожка – чтобы можно было проходить по ней свободно, еще лучше – чтобы по ней свободно проезжала садовая тачка.

Дорожки

Дорожки между грядками не должны зарастать сорняками и отнимать много времени на прополку, их лучше покрывать. Есть различные варианты оборудования дорожек – задернение из газонной травы, устойчивой к вытаптыванию, покрытие плиткой, гравием, битым кирпичом.

Чтобы через них не прорастали сорняки, сначала на дорожки надо уложить не пропускающий свет геотекстиль или рубероид, а на него уже – щебень, гравий, каменную крошку, иной материал.

В продаже бывают различные готовые плиты для садовых дорожек – резиновые, пластиковые, или специальные рулонные покрытия. Еще вариант – покрытие из крышек от пластиковых бутылок, которое может послужить еще и массажным ковриком.

Грядки

Для декоративного огорода делают разного вида грядки: высокие, вертикальные, настенные, грядки-коробы, грядки-пирамиды и др. Это особенно ценно и практично, если участок небольшой, а вырастить хочется много разных овощных культур.

Высокие грядки – создаются практически на один сезон в основном для бахчевых культур, иногда – для картофеля. В них докладывают компост, сверху засыпают почвой.  В районах, где распространена медведка, компост не добавляют, а гряды поднимают, добавляя почву.

Наиболее популярны  грядки-коробы, которыми как деталями конструктора можно выложить территорию как душа пожелает. Делаются они просто: на заранее намеченные и подготовленные места устанавливаются ограждения, потом в такой короб на дно засыпается дренажный материал (щебень, кирпичная крошка, галька, гравий, керамзит и проч.), на него насыпается небольшой слой песка, потом уже добавляется подготовленная почва. Ограждением таких грядок являются доски, шифер, пластиковые листы.

Для небольшого участка и не только еще вариант – грядка-пирамида. Она относится к вертикальному озеленению. Чаще всего пирамиды используют под клубнику, но можно высаживать в них и другие растения.

Потому грядки-пирамиды используются не только с практической выгодой, но и как элемент ландшафтного дизайна. Ее можно делать из любых подручных материалов,  любого размера и формы. Используются, например, пластиковые бутылки, автомобильные покрышки, металлические или пластиковые трубы, даже цветочные горшки.

Делают пирамиды из дерева, пластика. Делать их можно разной формы, высоты, диаметра – как подскажет фантазия и как будет удобно.

Вертикальные грядки могут быть пристенными, или в виде стеллажа, из пластиковых ящиков, из покрышек, строительной сетки, деревянных или пластиковых бочек, ПВХ канализационных труб,  пластиковых бутылок, деревянных поддонов и проч. Такие грядки лучше заполнять готовым грунтом, лучше – купленным в магазине.

Но такие грядки больше подходят для клубники, пряных трав, цветов. Почва них быстро пересыхает и истощается, потому растения приходится чаще подкармливать и поливать.

Полив

При создании декоративного огорода необходимо правильно продумать способы полива, что очень важно особенно в засушливые сезоны.

Самый популярный способ – полив из шланга с распылителем. Можно использовать различные емкости (например, пластиковые бутылки), которые вкапываются в почву, из мелких отверстий вода будет просачиваться  непосредственно к корням.

Еще один способ – капельный. Труба с мелкими дырочками  прокладывается в коробе по мере укладки самого короба, потом присоединяется к основному шлангу или трубе. Капельный полив очень экономит время, силы и расход воды. Сейчас в специальных магазинах продаются готовые наборы для капельного полива.

Полезные идеи

Чтобы в таких красивых, оригинальных грядках растениям было комфортно, чтобы собирать хорошие урожаи, можно применять некоторые секретные вроде мелочи. Однако мелочи немало помогают в уходе за огородом и выращивании любимых растений:

• в почву вертикальных грядок хорошо добавлять гидрогель – она не будет быстро пересыхать, но – дольше сохранять влагу
• рядом с овощами полезно сажать бархатцы, настурцию и другие цветы-соседи, которые естественным образом ограждают другие растения от вредителей
• если вдруг на грядках завелись муравьи, можно прямо в муравейник посадить кустик чистотела – муравьи уйдут
• на дно грядок-коробов хорошо положить сетку – кроты не испортят посадки
• после уборки овощей хорошо сразу посеять в грядки сидераты
• горчица – быстро дает зеленую массу, обеззараживает почву, избавляет от проволочника, питает азотом, фосфором, калием
• сурепица – структурирует, рыхлит почву, что помогает корням растений дышать, повышает влагоемкость
• люпин – дает много зеленой массы, обогащает почву азотом, рыхлит почву, отпугивает корнями личинок майского жука, медведку и др. почвенных вредителей
• вика с овсом обогащают почву азотом и калием
• рядом овощами можно по грядкам сажать растения-медоносы (белый клевер, мать-и-мачеха, медуница, мята, мелисса,огуречная трава, фацелия), которые привлекут пчел, что обеспечит опыление цветов для увеличения урожая
• медведка не любит петрушку, бархатцы, календулу; посадив их по периметру, можно защитить свой огород

Фото огорода на дачном участке

Сохраните статью себе на страницу:

Пост опубликован: 10.10

Присоединяйтесь к обсуждению: Copyright © 2020 LandshaftDizajn.Ru — портал о ландшафтном дизайне №1 minecraft-files.ru

Планировка дачного участка — 99 фото лучших идей иот профи!

Заниматься планировкой своего дачного участка, это очень интересно, ведь можно придумать кучу всяких  интересных решений.

Чтобы красиво и качественно облагородить территорию необходимо обладать некоторыми знаниями.

Наша статья поможет вам пошагово выполнить основные работы и украсить свой участок.

С чего начать?

Перед началом работ, необходимо составить план. На нем отразите свой участок, зарисуйте его форму, отобразите все постройки и обязательно учитывайте местность, на таких участках могут протекать ручьи.

Учтите также расположение вашей территории, в низине или на возвышенности находиться ваш дом. Если дача построена под горой и на участок попадают ручьи, то его обустройство займет много времени и сил.

Планировка территории подразумевает деление ее на зоны, это жилая зона, зона отдыха, огород и хозяйственные пристройки. Для каждой постройки нужно выделить определенное место и задать площадь.

Жилая зона, то есть ваш дом, должен занять около 25% места от всей территории, туалет, баня и сарай, должны уместиться на 15-17 % площади.

Самое большое место на участке, как всегда отводиться для сада и огорода, а это значит, что вы можете сажать и выращивать ягоды, фруктовые деревья, любимые цветы, сооружать искусственный водоем, построить беседку, в общем, сделать территорию красивой и облагороженной.

Первым, что строят на участке, это, конечно же, дом. Все строят его на разном месте, кто — то в центре, кому — то нравится, чтобы дом занимал первую линию, сразу после ворот.

Беседку или террасу сооружают недалеко от дома, ближе к саду, чтобы во время отдыха наслаждаться свежим воздухом и ароматом деревьев. Детскую площадку также размещают ближе к беседке, можно на ее уровне или за ней.

Огороду отводиться место подальше от беседки, чаще в другой стороне участка, там, где больше солнца.

Туалет, баня и сарайчик должны занимать место ближе к забору. В таком случае они останутся незаметными на участке и не займут места.

Единого типа благоустройства дачного участка не существует, так как территории у всех разные как по размеру, так и по форме. Стандартный тип участка представляет собой квадрат или прямоугольник.

На своей территории дачники очень любят создавать рокарий из камней, растений и водоема.

Планирование участка, процесс творческий и интересный, но чтобы сделать дачу уютной и красивой, не лишним будет посмотреть некоторые работы ландшафтных дизайнеров.

Рисуем схему

После того, как вы определились с местом построек на территории, отметьте их на бумаге и зарисуйте. Так, вы наглядно облегчите себе работу, и будете наверняка представлять, что где разместить, а именно:

• Где будет стоять дом, с какой стороны участка будет вход.
• Место для хозяйственных построек.
• Где вы поставите беседку и игровую площадку.
• Направление дорожек.
• Место для клумб и пруда.
• Коммуникации.

Строго соблюдая последовательность построек, основное место на участке принадлежит дому, затем строим гараж, сарайчики, баню и туалет.

В последнюю очередь выбираем место для беседки, зоны барбекю, летнего душа и т.д. Саду и огороду отводится достаточно места, в зависимости от того, что вы планируете там сажать.

Планировка участка в зависимости от размера

В зависимости от того, сколько соток занимает дачный участок и следует проектировать расположение построек.

Если участок не более 6 соток, то при грамотном зонировании территории можно построить все необходимое. Дом на таком участке получится не более 20-25 кв. м., парковка — около 7 кв. м., огород — не более 100 кв. м.

Если ваш участок большой, от 12 до 15 соток, то это располагает к серьезному проекту, над которым вам, придется, как следует поработать.

По стандартному плану здесь все получится выстроить и даже больших по площади объектов, к примеру, дом здесь встанет просто огромный, с летней террасой и просторной парковкой.

Разрабатывая план застройки своего участка самостоятельно, учитывайте все нюансы касаемо постройки и размещения дачных объектов. Используйте четкий план работ и придерживайтесь советов опытных мастеров.

Фото удачной планировки дачного участка

основные правила, разбиение участка на зоны, фото зонирования.

Зонирование участка предполагает деление территории дачного или приусадебного участка на несущие разную функциональную нагрузку зоны, а еще планирование связей между ними. Функциональное зонирование приусадебного участка, рассчитывает его деление на стандартные зоны. Как правило, это парадная зона, зона отдыха и зона хозяйственных построек.

Зонирование участка также предполагает выделение зоны для сада и огорода. Однако, план участка напрямую зависит от конкретных предпочтений и фантазии каждого.

Основные функциональные зоны приусадебного участка

Парадная зона

Каждый участок имеет парадную или въездную зону. Это первое, что видят ваши гости и вы, поэтому парадной зоне нужно уделить особое внимание. Обычно, парадная зона занимает мало места, даже если имеется стоянка для машины, это не больше 6% от общей площади садового участка.

Основная функциональность парадной – вход на приусадебный участок и въезд для автомобиля. Здесь стоит уделить внимание удобной дорожке, ведущей в дом, а также площадке для автомобиля.

При планировке следует учитывать рельеф своей местности, это позволит избежать застоя воды, нужно сразу обдумать места для стоков. Ведущая к дому дорожка, должна быть широкой и комфортной.

Декоративные элементы размещают вдоль всего забора, отталкиваясь от дороги к дому и оставшейся после планировки въезда для машины. Исходя из возможностей приусадебного участка, за забором можно создать цветущую клумбу. Чтобы украсить участок со стороны улицы отлично подойдет живая изгородь из вечнозеленой туи и барбариса. Если планируется открытая площадка для своего автомобиля, тогда не высаживайте плодовые деревья рядом с этим местом.

Парадная зона – отличное место для цветника и любой ландшафтной композиции. Если же размеры приусадебного участка не позволяют вам создать цветущую клумбу, для украшения прохода у забора можно посадить цветущий плющ или вьющиеся розы.

Зона отдыха

У зоны отдыха меньшая функциональная нагрузка, тут все зависит от пожеланий и возможностей. Обычно, это место, где строят патио, террасу, беседку, место для барбекю.

Зона отдыха занимает около 10-14% территории. Даже для малого участка в 6 соток – этого будет достаточно для размещения всех объектов: обеденного стола, беседки, гриля, мангала.

Разрабатывая зону отдыха, используйте несколько правил

Первое – часть территории должна быть связана с домом, что обеспечит удобство. Так как тут будут проходить дружеские встречи, семейные обеды, и выход к дому обеспечит удобство для вас.

Второе – зона отдыха по возможности должна размещаться за домом, подальше от входа. Это создат комфортную обстановку. Это очень актуально для участков, которые расположены в городе.

Третье правило – оцените, лучший вид вашего участка. Спланируйте место отдыха так, чтобы там проглядывались вся красота сада.

Зона для сада и огорода

Прорабатывая зонирование приусадебного участка, под огородно-садовую зону, отводят самую большую часть территории, около 75%. Планировки этой зоны нужно уделить особенное внимание, если вы принялись за зонирование садового участка. Независимо от размеров территории, под огород и сад нужно отвести солнечную, открытую территорию. Нужно учесть, что для больших деревьев, лучше всего подходит северная сторона. Цветущие яблони, вишни, абрикосы могут быть прекрасным украшением для зоны отдыха.

Обычно, огород и сад размещают далеко от места отдыха. Конечно же, на участке в 5-6 соток это проблемно. В данном случае не нужно забывать, что и огород и сад, могут выполнять и декоративную функцию. На садовом участке можно сделать модульный огород с грядками разной формы. Лучше всего иметь дорожки из твердого мощения. Такое решение и для небольшого участка, так и для значительной территории в 20 соток. Потому что такой огород и красив, и практичен в уходе.

Плодовые деревья, а также кустарники можно вписать в такую композицию, можно использовать плодовые кустарники (крыжовник, смородина) в виде решеток, изгородей, пергол.

Хозяйственная зона

Особенное внимание при зонировании садового участка нужно уделить хозяйственной зоне. Эта зона включает в себя теплицу, баню, гараж и размещается рядом с огородом.

Следует делать акцент на практичность, так как бы хорошо не смотрелся зеленый газон, следует отдать предпочтение мощеным площадкам и дорожкам.

Спрятать хозяйственные постройки на маленькой территории в 6-8 соток сложно. Поэтому нужно продумать их декорирование, применяя вьющиеся растения. Для участка в 15 соток возможно огораживание территории решетками, увитыми розами, клематисами, виноградом.

Игровая зона

Игровая зона строится для детей, поэтому, эта зона должна быть безопасной и удобной для детей. При планировании игровой зоны помните главные правила.

Первое – игровая площадка должна проглядываться из дома, чтобы ребята были на виду.

Второе правило – покрытие игровой зоны должно быть мягким, это должен быть песок или же газон.

Территория, отведенная под игровую зону, зависит от площади участка, вполне будет достаточно 7-10 кв. м для размещения песочницы, качелей, скамеек.

Лучше всего располагать игровую площадку на солнечном местоположении, при этом позаботиться о тени, где дети будут прятаться от солнца.

Организовывая план зонирования приусадебного участка, учитывайте, что надобность в игровой зоне в последующем может отпасть. Здесь следует предусмотреть ее следующее изменение. Подумайте сразу, станет ли игровая зона частью приусадебного участка, зоны отдыха.

Зонирование территории неизменно применяется с учетом индивидуальных потребностей. К примеру, при большом желании можно отвести 7 м. кв. для спортивной площадки или отвести небольшой уголок для своих питомцев.

При желании на участке порой создают защитно-санитарную зону в виде возвышенной живой изгороди. К таким мерам прибегают и при наличии в вашем окружении больных родственников, чтобы уменьшить негативное влияние окружающей среды.

Помните об уличном освещении и дождевых коллекторах. Правильное зонирование садового участка позволит вам по максимуму использовать каждый сантиметр своей территории. Подробный план и серьезный подход освободят вас от некоторых проблем в будущем. Соединив творческий подход с планированием каждой детали, садовый участок будет приносить только радость.

Как правильно заменить термостат | Спасибо автору

Как правильно заменить термостат

Неправильная замена термостата может привести к проблемам с системой охлаждения. Рассмотрим не только, как поменять термоклапан своими руками, но и как исправить последствия неудачного ремонта. Нередко вследствие образования воздушной пробки после замены термостата перестает греть печка, перегревается двигатель.

Поменять можно своими руками

При должной теоретической подготовке замена термостата под силу даже начинающему водителю. Но следует быть внимательным к мелочам и учитывать особенности устройства модели автомобиля.

• Покупайте только рекомендованный для вашего двигателя термостат. Все детали мотора рассчитываются на работу в определенном температурном диапазоне, поддержание которого напрямую зависит от температуры открытия термоклапана. Принудительное поднятие температуры в малом круге циркуляции ОЖ приведет к постоянной работе в режиме перегрева двигателя. Многие приверженцы такого «тюнинга» обосновывают переделку желанием увеличить производительность системы отопления салона. На самом деле печка ощутимо сильнее греть не станет, тогда как возросшая термическая нагрузка ощутимо уменьшит ресурс двигателя.
• Уточняйте комплектацию нового термостата. Для предотвращения утечек антифриза место прилегания корпуса герметизируется уплотнительной резинкой, которую при замене термостата также нужно поменять. К сожалению, не все производители включают в комплект манжет. Уплотнение после прикручивания корпуса ужимается, поэтому при повторном использовании уже не гарантирует должную степень герметичности системы. Многие водители, чтобы избежать замены уплотнителя, дополнительно используют прокладочный герметик.
• Подготовьте необходимый инструмент. Если набор отверток, торцевых головок и накидных ключей есть едва ли не у каждого автолюбителя, то головки под звездочки Torks в наборе инструментов встретить уже сложнее. А ведь с помощью их на многих иномарках привинчиваются детали навесного оборудования. Поэтому перед заменой обратитесь к руководству по ремонту и эксплуатации вашей модели авто либо изучите отчеты владельцев, видео, на которых показано, как самостоятельно поменять термостат.

Как правильно менять

Как заменить термостат своими руками, рассмотрим на примере Opel Astra H.

Воздушная пробка

Перед эксплуатацией автомобиля убедитесь в отсутствии воздушной пробки, из-за которой может плохо работать печка и перегреваться двигатель.

Установите автомобиль таким образом, чтобы бачок был как можно выше по отношению к другим элементам системы охлаждения. Прогрейте двигатель до температуры открытия термостата. Повысьте на 10-15 секунд обороты до 2000 тыс./мин., после чего кратковременно несколько раз поднимите до 3500-4000 тыс. об./мин. Увеличив скорость циркуляции ОЖ в большом круге, мы поспособствуем выходу воздушной пробки. После выхода воздуха температура двигателя должна не подниматься выше рабочего диапазона.

На многих автомобилях в системе охлаждения имеются специальные дренажные клапаны, через которые в процессе заполнения системы выходит воздух. К примеру, на Лада Калина с Е-газом в качестве дренажа для избавления от воздушной пробки можно использовать штуцер, предназначенный для подвода антифриза к дроссельной заслонке на авто с тросиковым приводом.

Полезные советы

• Перед установкой настоятельно рекомендуем испытать термоклапан. Проверка термостат в домашних условиях не отнимет у вас много времени.

• Чтобы не обжечься при сливе антифриза, температура двигателя должна быть на порядок ниже рабочего диапазона.
• При замене термостата с пластиковым корпусом придерживайтесь рекомендованного усилия затяжки. При необходимости используйте динамометрический ключ.

Как часто нужно менять

Производители не регламентируют сроки замены термостата. Предполагается, что механизм крайне надежный и подлежит замене только в случае выхода из строя. В целом такой подход более чем оправдан для владельцев авто с механическим термостатом. Если в системе охлаждения использовалась только допустимая охлаждающая жидкость, механическому износу подлежат лишь стержень и направляющая втулка термоклапана. Случается это не ранее 125-150 тыс. км.

По-другому дело обстоит с электронными термостатами. В их конструкции предусмотрен нагревательный элемент, который может выйти из строя на пробеге до 100 тыс. км. Исключением из исправила являются отдельные модели термостатов с электронным управлением. На ум приходят конструктивные дефекты изделий GM, которые выпили немало крови владельцев Opel, Chevrolet. Замена термостата требуется едва не каждые 30-40 тыс.км. Поэтому владельцы рекомендуют менять штатные устройства сразу на усовершенствованные модели термоклапанов.

Симптомы неисправности

Термостат играет важнейшую роль в поддержании теплового баланса двигателя. Поэтому рекомендуем изучить, как достоверно проверить термостат при обнаружении первых признаков его неисправности. В статье описаны  основные симптомы, свидетельствующие о поломке и необходимости замены. Также рекомендуем изучить устройство и принцип работы термостата.

Где Находится, Как Проверить Работу, Какие Признаки Неисправности, Как Снять Прокладку и Клапан, Схема Подключения, Своими Руками

Правильно работающий термостат не позволяет температуре двигателя выйти за рабочий диапазон. При возникновении проблем с клапаном мотор начинает изнашиваться в ускоренном режиме. Ремонтировать терморегулятор не имеет смысла, так как его конструкция хоть и простая, но низкоремонтопригодная. Цена на изделие невысокая, поэтому в случае поломки устройства, рекомендуется замена, которую несложно выполнить своими руками.

Различные пути циркуляции, зависящие от положения клапана

Основные неисправности

Частой неисправностью терморегулятора является неплотное закрытие клапана. После запуска двигателя антифриз циркулирует по большому кругу. Это приводит к длительному выходу на номинальную температуру. В зимнее время двигатель может вообще не достигнуть требуемых 90°С. Эксплуатируя автомобиль с такой поломкой владелец ежедневно уменьшает ресурс двигателя, так как длительный прогрев противопоказан мотору.

Заклинивание клапана в закрытом положении чревато более серьезными последствиями. После выхода на температуру выше номинальной, жидкость продолжает циркулировать по малому кругу. Если автовладелец не проверит работает ли термостат, то произойдет закипание мотора. В отличие от постепенного чрезмерного износа при постоянно открытом клапане, его закрытое положение способно привести к капитальному ремонту двигателя при первой же нештатной ситуации. Заклинивание поршней, коробление металлических деталей, разрушение резиновых изделий и прочие серьезные последствия сопровождают закипание двигателя, поэтому если появились первые признаки неисправности термостата необходимо провести его диагностику и, в случае необходимости, замену заклинившего изделия на новое.

При течи термочувствительного наполнителя может произойти задержка срабатывания клапана. Если временной интервал будет достаточно большой, то последствия будут аналогичны заклиниванию. В некоторых случаях внутрь герметичной полости попадает охлаждающая жидкость, меняя температурный коэффициент расширения.

Если разрушается резиновая прокладка термостата могут появится потеки охлаждающей жидкости. Очень часто разрушение уплотнителя связано с попаданием масла в систему охлаждения. Выхлоп автомобиля при этом может приобретать белый оттенок. В таких случаях замена термостата не решит проблему, так как ее корень спрятан в другом месте.

Визуальная проверка термостата позволяет обнаружить его механические повреждения. В таких случаях могут быть разрушены корпус или прокладка термостата. Устранение неисправности своими руками в таком случае не займет много времени.

Симптомы поломки терморегулятора

Предпосылками того, что в скором времени потребуется замена термостата являются:

• медленный прогрев силовой установки, особо заметный в зимнее время;
• запуск холодного двигателя ведет к быстрому нагреву патрубка большого круга;
• температура растет слишком быстрыми темпами и не останавливается при достижении верхнего предела номинала;
• прокладка термостата дала течь;
• несмотря на высокую температуру мотора, нижний патрубок холодный.

Эксплуатировать авто при вышеуказанных проблемах запрещено, особенно если заклинил термостат. Наличие проблем с температурой двигателя в большинстве случаев негативно воздействует на все узлы железного коня. Если продолжить ездить на машине, то стоимость ремонта будет на порядок выше, чем замена термостата.

Определение неисправности термостата без демонтажа

Инструкция о том, как проверить работу термостата, не снимая его с автомобиля:

1. Определить где находится термостат;
2. Найти шланг соединяющий радиатор с терморегулятором;
3. Запустить холодный двигатель;
4. Проконтролировать температуру пирометром. Приблизительно можно измерять температуру и своими руками, но делать это не рекомендуется. При этом следует быть особо осторожным, так как в подкапотном пространстве множество подвижных и горячих деталей;

   Определение температуры непосредственно на автомобиле

5. Проконтролировать показания пирометра в тренде, для принятия решения требуется ли замена термостата.

Термостат полностью исправен если в течении первых нескольких минут патрубок был холодный или незначительно нагревался, а после произошел резкий скачок температуры. Если происходило медленное нагревание шланга с самого пуска двигателя, значит клапан заклинил в открытом положении. При отсутствии  нагрева патрубка есть риск заклинившего открытого термостата. Более точное состоянии устройства можно узнать произведя снятие термостата.

Инструкция по демонтажу

Перед тем как поменять термостат, необходимо снять ранее установленное устройство.  Для выполнения демонтажа своими руками необходимо придерживаться нижеприведенной инструкции:

1. Слить антифриз;
2. Снять воздушный фильтр;
3. Открутить 2 болта и гайку крепления;
4. Извлечь клапан рециркуляции;
5. Ослабить воздушный шланг, идущий к датчику массового расхода воздуха. После этого отодвинуть сам измеритель;
6. Схема подключения шлангов к термостату может отличаться, но важно отсоединить все патрубки;
7. Отключить электропровод идущий к терморегулятору. Он присутствует не на всех видах устройств;
8. Выкрутить шпильку и гайку термодатчика;
9. Прокладка термостата может прилипнуть в посадочном гнезде. Легонько пошатывая требуется снять термостат, как показано на изображении ниже.

Демонтаж

На различных автомобилях технология как заменить термостат может отличатся. Может потребоваться выполнить демонтаж мешающих узлов. Или наоборот доступ к термостату у автовладельца появляется сразу после поднятия капота.

Диагностика снятого терморегулятора

Инструкция как проверить термостат, демонтированный с автомобиля:

1. Налить в кастрюлю достаточное количество холодной воды;
2. Положить термостат;
3. Начать нагревать, снимая показания термометра и контролируя состояние терморегулятора;
4. При достижении кипения исправные термостаты меняют состояние;
5. Для того, чтобы убедится что термостат не имеет проблемы в работе, необходимо проследить за его срабатыванием при охлаждении воды.

Нагрев регулятора в емкости

Существует множество способов как проверить термостат, но вышеуказанный является наиболее простым и точным. Слишком долго задерживаться на этапе проверки не имеет смысла, поэтому, убедившись в неисправности, требуется переходить от диагностики к замене.

Тонкости установки нового устройства

Сделать монтаж своими руками не составит труда. Выполняя подключение термостата необходимо соблюдать последовательность аналогичную с тем как снять терморегулятор, только в обратной последовательности. Во время установки важно избегать перекосов и попадания мусора.

Контроль номинально температуры термостата

Перед приобретением нового изделия следует убедиться в его совпадении параметров с заводскими рекомендациями. Информация о термостате присутствует у него на корпусе. Она должна совпадать с ранее установленным терморегулятором.

Своевременная замена термостата избавит от неприятностей в дороге, поэтому автовладелец должен внимательно относится к признакам перегрева. В противном случае его в скором времени ожидает капремонт силовой установки.

Если у вас возникли вопросы — оставляйте их в комментариях под статьей. Мы или наши посетители с радостью ответим на них

Как заменить термостат в автомобиле

Большинство водителей вспоминают о проблемах с термостатом только тогда, когда отопитель кабины или салона перестает работать. Есть несколько факторов, от которых зависит надежность работы термостата. Его неисправность обычно связывают с пробегом и возрастом автомобиля. Компания Gates рекомендует выполнять профилактическое техобслуживание термостатов, а также своевременно заменять старые прокладки и уплотнения на новые.

Ниже представлены общие рекомендации по замене автомобильных термостатов. Помните о том, что всегда следует придерживаться рекомендаций производителя автомобиля. 

Если термостат в автомобиле отказал, возможны два варианта развития событий

Когда термостат блокируется и остается в открытом положении, поток охлаждающей жидкости постоянно проходит через радиатор, не позволяя двигателю прогреться до рабочей температуры. Непрогретый двигатель работает неэффективно, что приводит к увеличению расхода топлива и повышению вредных выбросов, а также повышенному износу деталей двигателя. Кроме того, затрудняется обогрев салона автомобиля.

Когда термостат остается в закрытом положении, охлаждающая жидкость не может поступать в радиатор для охлаждения, что приводит к перегреву двигателя.

Как установить термостат за 10 простых шагов

ШАГ 1

Безопасность прежде всего.
Прежде чем приступать к работе с любой частью системы охлаждения, дождитесь, пока остынет двигатель.

ШАГ 2

Снимите шланг, подсоединенный к термостату.
Имейте в виду, что при снятии шланга из него может вытечь значительное количество охлаждающей жидкости.

ШАГ 3

Посмотрите, как располагается термостат.
Прежде чем продолжить работу, изучите и запомните конфигурацию, чтобы установить новый термостат точно таким же образом.

ШАГ 4

Ослабьте болты и снимите старый термостат.

ШАГ 5

Удалите старое уплотнение/прокладку или остатки старого герметика и убедитесь, что посадочная поверхность чиста.

ШАГ 6

Перед установкой нового шланга осмотрите другие части системы охлаждения: шланги системы охлаждения, водяные насосы и герметичные крышки.

ШАГ 7

Установите новый термостат так, чтобы медный термочувствительный элемент был направлен в сторону потока охлаждающей жидкости, выходящей из двигателя. Если установить наоборот, термостат не будет работать.
Старые прокладки и уплотнения следует заменить на новые. Строго следуйте инструкциям по установке. Используйте герметик только в тех случаях, когда это рекомендовано производителем автомобиля. Наносите герметик равномерно вдоль кромки детали, но не используйте его в чрезмерных количествах. При нанесении чрезмерного количества герметика удалите излишки до установки нового термостата. Избыток герметика нарушает правильную установку и попадет в систему охлаждения, загрязняя ее. Герметики отличаются различным временем застывания, поэтому не забудьте ознакомиться с инструкцией по применению.

ШАГ 8

Затяните болты равномерно до момента затяжки, установленного производителем.

ШАГ 9

Подсоедините шланг.

ШАГ 10

Выполните завершающий внешний осмотр, чтобы убедиться в отсутствии утечек после заправки системы охлаждения.
Имейте в виду, что некоторые утечки становятся очевидными на холодном двигателе, а другие — только на горячем.

Термостат: принцип работы,виды,устройство,фото,видео. | АВТОМАШИНЫ

Автомобильные двигатели охлаждаются во время работы тосолом или антифризом. Важным элементом такой системы охлаждения служит термостат. Он расположен между мотором и радиатором, и благодаря ему температура двигателя остается в заданных пределах.

Содержание статьи

Принцип работы термостата

После того как двигатель завели, ему нужно прогреться до рабочей температуры. Чтобы ускорить, этот процесс, охлаждающая жидкость не поступает в радиатор, а циркулирует по малому кругу через рубашку охлаждения и радиатор печки. Блокирует ее поток именно термостат.

Когда же двигатель нагреется до 95 градусов, клапан термостата сработает, и тосол начнет циркулировать уже по большому кругу через радиатор, охлаждая таким образом мотор. Когда открывается клапан основной циркуляции, малый круг перекрывается. Принцип работы термостата основан на физических свойствах воска, который находится у него внутри. При температуре в 82˚С воск плавится.

В жидком состоянии он увеличивается в объеме и выталкивает штырь, который и открывает клапан. При охлаждении двигателя воск в термостате застывает, штырь возвращается на место, клапан закрывается. Воск плавится быстро, благодаря примесям из порошка графита, меди и алюминия.

Из чего состоит термостат

Делают автомобильные термостаты из меди или латуни. Устроены они достаточно просто. Стандартный термостат состоит из таких деталей:

• корпуса;
• клапана малого круга охлаждения;
• выходного патрубка, соединенного с насосом;
• воскового шарика;
• входного патрубка, подключенного к радиатору;
• клапана основного круга охлаждения;
• двух пружин;
• поршня.

Другими словами, все устройство автомобильного термостата – это цилиндр, возвратный штырь, два клапана и шарик воска. Именно проста и надежность конструкции объясняет тот факт, что она не изменяется на протяжении многих лет, и такие термостаты ставят даже на самые современные модели автомобилей.

В различных марках машин термостаты настраивают на разный температурный режим открывания. Ее обычно указывают на самом устройстве. Бывают бескорпусные термостаты. Их ставят прямо в блок двигателя.

Наполнитель термостата

Термостат может иметь различные виды наполнителя в основе своей конструкции. Мы уже упоминали, что выделяют жидкостной наполнитель и твердотельный. Принцип работы и устройство этих решений практически одинаково. Отличия заключаются только в повышенной герметизации жидкостной конструкции, а также в индивидуальных физических свойствах самого наполнителя и его чувствительности к температурным колебаниям зависимо от состава.

Современные двигатели получили такой тип устройства, который имеет в основе твердый наполнитель. Под таким наполнителем стоит понимать основной термоэлемент, который внутри термостата находится изначально в твердом физическом состоянии.

Функции и место расположения

 

После того как мотор выходит на оптимальную  рабочую температуру, становится необходимым поддерживать этот показатель в строгих рамках до самого момента остановки двигателя, а в ряде случаев и некоторое время после прекращения работы  ДВС. Главной задачей устройства является контроль и распределение потока нагретой жидкости охлаждения внутри системы по отводу тепла от двигателя.

Термостат может быть расположен в различных местах, зависимо компоновки двигателя в подкапотном пространстве, а также место его установки напрямую зависит от модели силового агрегата. Также на место установки устройства влияют и конструктивные особенности реализации самой охлаждающей жидкостной системы. В большинстве случаев термостат находится в месте выхода охлаждающей жидкости из головки блока цилиндров. Вторым наиболее распространенным местом его установки считается вход центробежного насоса охлаждающей жидкости (помпы).

ВИДЫ

• Двухклапанный. Именно принцип работы двухклапанного термостата был рассмотрен выше. Такой вид термочувствительных клапанов популярен у производителей отечественной грузовой и легковой техники.
• Одноклапанный. Имеет наиболее простую конструкцию, в которой не предусмотрен перепускной клапан. Именно такой вид чаще всего можно встретить на авто иностранного производства.
• Одноклапанный двухступенчатый. Из-за высокого давления в контуре охлаждения некоторых двигателей клапану достаточно сложно открыться, что увеличивает инерционность при срабатывании. Для лучшей работы конструкция одноклапанного двухступенчатого термостата предполагает наличие двух тарелок разных размеров. Первоначально открывается малая тарелка, освобождая доступ небольшой части потока охлаждающей жидкости, после чего открывается основная тарелка.

Термостат с электронным управлением

Электронные термостаты устанавливаются на современные двигатели для более точного регулирования температурного режима в тех либо иных условиях работы двигателя.

Для получения наибольшего КПД температура двигателя должна поддерживаться примерно на отметке в 110 ºС. Поскольку обычный механический термостат пропускает жидкость к большому контуру уже при температуре около 95ºС, то двигатель так и не выходит в режим оптимальной температуры и максимальной эффективности. Механизм с электронным управлением позволяет уменьшить инерционность срабатывания, что позволяет двигателю больше времени работать в высокотемпературном диапазоне. Электронное управление помогает повысить эффективность мотора, уменьшить вредные выбросы в атмосферу.

В целом конструкция напоминает обычный механический термостат, в который дополнительно вмонтирован нагревательный элемент. Электронный термостат рассчитан на большую температуру двигателя. В момент пиковых нагрузок для предотвращения перегрева в работу включается нагревательный элемент. Ускоренный нагрев твердого наполнителя позволяется уменьшить время открытия клапана. Нагревательным элементом управляет ЭБУ двигателя, который с датчиковой аппаратуры считывает количество оборотов коленчатого вала, температуру поступающего воздуха, степень нажатия педали акселератора и другие необходимые данные.

КАК ПРОВЕРИТЬ ТЕРМОСТАТ

Не снимая термостат с автомобиля, проверить его работу можно приблизительно условно. Исключения составляют случаи, когда он заклинил в полностью открытом или закрытом положении. В таком случае по температуре патрубков, времени прогрева и датчику температуры можно сделать вывод о возможной неисправности термостата.

В горячей воде термостат должен открыться

Можно проверить термостат и своими силами, сняв его с автомобиля. Для этого его или поливают кипятком, визуально наблюдая открытие, или греют в емкости с водой на электроплитке, контролируют температуру градусником и замеряют длину выдвижения штока. Оба эти метода дают весьма неточный результат, не позволяя отобразить петлю гистерезиса работы термостата и сравнить ее с образцовой, полученной в лаборатории завода-изготовителя.

Профессионально проверить термостат можно только в специализированных точках диагностирования, так как неправильная его работа бывает связана с другими неполадками двигателя, которые нужно уметь различать. Если у вас нет нареканий на работу двигателя, который зимой «удерживает» стрелку термометра в нормальной зоне, а летом не перегревается, то с вашим термостатом все в порядке. Точная диагностика работы термостата подразумевает участие опытного специалиста и специального оборудования.

КАКИЕ БЫВАЮТ НЕИСПРАВНОСТИ ТЕРМОСТАТА?

Если термостат заклинил в полностью закрытом положении — возможен перегрев двигателя в любом режиме движения при любой температуре воздуха и даже в небольшой мороз. Если термостат открывается, но не до конца, двигатель перегревается, но может и не «закипеть» — все зависит от режима эксплуатации машины.

Если клапан термостата «завис» в полностью или частично открытом состоянии — до рабочей температуры двигатель будет прогреваться долго, а в зимнее время рабочая температура может быть и не достигнута. С исправной системой охлаждения при температуре воздуха ноль градусов двигатель должен прогреваться до рабочей температуры при движении за 5–10 минут. В случае неполного открытия — температура двигателя не будет подниматься выше 70 градусов.

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ, РАБОТАЕТ ТЕРМОСТАТ ИЛИ НЕТ?

Нужно прогреть двигатель, чтобы температурная стрелка немного не доходила до красной зоны. Затем выключить двигатель, открыть капот, найти верхний шланг радиатора. Он крепится сверху и представляет черный резиновый шланг примерно 5 см в диаметре. Найти нижний шланг, он выглядит как и верхний.
Дотроньтесь до шлангов, но осторожно, так как они могут быть горячими. Если датчик температуры двигателя показывает, что он нагрелся, а один шланг горячий, а другой холодный, вероятнее клапан термостата закрыт и охлаждающая жидкость не проходит через радиатор. Термостат нужно заменить на новый.
Есть «народный способ» проверки на работоспособность. Нужно положить термостат в сосуд с горящей (температура около 100 градусов) водой. Далее смотрим визуально, если клапан открывается — рабочий. Если нет — нерабочий термостат, меняем на новый. Данный способ предусматривает снятие термостата с машины.

При замене термостата следует узнать температуру открывания клапана (если покупаете неоригинал) — она может варьироваться в широком диапазоне. Как понимаете, нельзя ставить термостат с высокой температурой открывания, ведь в этом случае мотор начнет перегреваться.

5 признаков неисправного термостата

1. Мотор автомобиля долго набирает рабочую температуру.
2. Двигатель быстро перегревается.
3. Стрелка температуры двигателя падает на скорости меньше чем обычно, а поднимается после остановки.
4. Когда нижний патрубок теплый уже после нескольких минут работы, что свидетельствует о постоянно открытом термостате.
5. Если нижний патрубок холодный, в то время как температура на панели приборов говорит о закипании (при этом мотор работает длительное время), кроме случаев выхода из строя датчика вентилятора радиатора, то это говорит о заклинившем термостате в закрытом положении.

Такие признаки неисправности термостата могут возникнуть как через механическое повреждение вроде заклинивания штока, так и при использовании некачественной ОЖ.

В результате нарушения температурного режима страдает двигатель. Он интенсивно изнашивается при перегреве (в плоть до клина, при выкипании жидкости) и потребляет больше топлива при недостаточном разогреве.

Чтобы проверить работу термостата и принимать решение о его замене, стоит произвести простейшую проверку методом кипячения. Так как на корпусе детали пишется температура срабатывания, вы наглядно можете убедится как работает термостат поместив его в горячую воду с термометром.

ТЕРМОСТАТ С ЖИДКИМ НАПОЛНИТЕЛЕМ.

Таких устройств давно нет в природе (отечественных с 1983 г), но все же для ознакомления мы затроним эту тему.

Изделие, в основе которого лежит латунный цилиндр. Внутри последнего находится жидкость, которая состоит из дистиллированной воды и эфирного спирта

Крепление цилиндра осуществляется на специальном штоке, а к второму краю, которого приварен специальный клапан.

Последний опирается на седло и фиксируется в кожухе устройства. В корпусной части есть четыре окна, которые позволяют жидкости поступать из охладительной рубашки к насосу даже при запертом клапане.

Принципа работы термостата, имеющего жидкостный наполнитель, выглядит следующим образом.

В момент пуска силового узла происходит прижатие клапана к седлу, благодаря упругой структуре гофрированного цилиндра.

Как следствие, доступ к основному радиатору блокирован, и охлаждающая жидкость не идет по большому кругу.

Через специальные окна жидкость попадает в насос, а после снова возвращается в рубашку системы.

 

Подобный принцип позволяет ОЖ быстрей набирать рабочую температуру.

Как только уровень последней достигает 67-70 градусов, происходит закипание жидкости в системе термостата и увеличение давления.

Гофрированный цилиндр расширяется и оказывает давление на шток. Одновременно с этим открывается клапан, и перекрываются окна, через которые жидкость поступает к насосу.

Далее охлаждающая жидкость направляется через клапан к основному баку радиатора, распределяясь по его трубкам и одновременно охлаждаясь до безопасной температуры.

После охлажденная жидкость возвращается к насосу и в общую систему. Цикл повторяется.

ТЕРМОСТАТ С ТВЕРДЫМ НАПОЛНИТЕЛЕМ.

Всегда устанавливается на отечественных и импортных легковых и грузовых авто.

В основе устройства — церезин (специальный воск), который смешивается с медным порошком и устанавливается в специальном баллоне (выполняется из латуни или меди).

Между крышкой и баллоном установлена мембрана, выполненная из резины. В последнюю упирается шток (также резиновый).

В верхней части баллон объединяется с клапаном, который упирается в седло. Под клапаном монтируется пружина, которая упирается в подковообразную направляющую, соединенную с корпусом (фланцем) и удерживающая клапан в закрытом положении.

 

В процессе работы силового узла и нагрева ОЖ происходит прогрев баллона и повышение температуры находящегося внутри воска.

Когда воск прогревается до 65-70 градусам Цельсия, начинается процесс плавления и его увеличения в объеме.

Как следствие, состав действует на мембрану, а последняя через специальный шток воздействует на клапан, открывая его. Благодаря этому, нагретая жидкость поступает в радиатор.

 

Открытие клапана происходит при температуре 78-82 °С. А вообще температуры начала открытия клапана для разных двигателей и условий эксплуатации лежат в диапазоне от 70 до 92 °С с допуском ±2°С.

В случае снижения температуры до уровня 65-67 градусов Цельсия происходит обратный процесс преобразования воска — он становится твердым и уменьшается в объеме.

Как следствие, пружина разжимается и перекрывает проход в термостате (жидкость направляется по меньшему кругу). Далее ОЖ идет к насосу и снова в систему охлаждения.

Одноклапанный, двухклапанный и двухступенчатый термостат

Решение с одним клапаном  отличается простотой конструкции и связанной с этим надежностью. Автопроизводители по всему миру отдают предпочтение такому виду конструкции и оборудуют большинство своих автомобилей именно таким устройством.

Отдельным видом термостата с одним клапаном является двухступенчатая конструкция. Установка такого решения обусловлена тем, что некоторые системы охлаждения в процессе работы создают очень высокое давление охлаждающей жидкости. Клапану термостата сложно преодолеть такое давление. По этой причине конструкция двухступенчатого терморегулятора получила решение, которое подразумевает наличие двух тарелок клапана, которые называют малой и большой. Первой в термостате открывается малая тарелка, которой необходимо заметно меньшее усилие для преодоления созданного в системе давления. Малая тарелка открывается легче, а уже при открытии взаимодействует с большой тарелкой и попросту тянет её за собой. Открытие большой (основной) тарелки термостата до конца открывает канал прохода охлаждающей жидкости.

Если в первом случае термостат имеет один клапан с двумя тарелками, то двухклапанный регулятор получил два отдельных клапана, которые находятся в едином корпусе. Первый клапан является основным и служит для перекрытия большого круга при движении охлаждающей жидкости в системе. Второй клапан является перепускным и отвечает за циркуляцию жидкости по малому кругу. Работа клапанов синхронизирована. Когда один из них перекрывает канал ОЖ, другой осуществляет открытие нужного контура. Указанная конструкция термостата нашла широкое применение в конструкции легковых авто и грузовиков, которые являются продуктами автоиндустрии из стран СНГ.

Диагностика поломки

На серьезные неполадки в системе охлаждения Вам укажет явное отклонение от нормальных показаний указателя температуры ОЖ на панели приборов в салоне. При нормальной работе системы охлаждения ДВС и температуре воздуха  за бортом около ноля градусов Цельсия, силовой агрегат должен выходить на рабочую температуру под нагрузкой в движении за 5–10 минут.

Единственное условие-исправность самого температурного датчика, указателя на панели прибоов и системы охлаждения.  Если герметичность системы и функциональность других элементов не нарушена,  уровень ОЖ в расширительном бачке находится на нужной отметке, тогда явными признаками неисправности  термостата являются:

• долгий прогрев двигателя;
• неспособность ДВС выйти на рабочую температуру под нагрузкой;
• отсутствие теплого воздуха из отопителя;
• постоянный перегрев двигателя независимо от окружающей температуры наружного воздуха;
• периодическое возникновение указанных симптомов и последующее их исчезновение;

Выявить неисправность термостата достаточно просто. После запуска холодного мотора верхний патрубок радиатора должен быть холодным и оставаться таковым определенный период времени. Если все в норме, значит ОЖ циркулирует только по «рубашке охлаждения» мотора (малый круг) и доступ в режиме прогрева в радиатор для нее перекрыт клапаном термостата.

Когда верхний патрубок теплеет практически сразу, тогда налицо нарушенная циркуляция. Это означает, что главный клапан устройства открыт и охлаждающая жидкость сразу идет по большому кругу. В результате ДВС не способен прогреться до оптимальной рабочей температуры.  Такое явление означает, что присутствует  ускоренный износ деталей силовой установки. Трущиеся пары агрегата не получают смазки в должной мере, так как непрогретый мотор имеет отличные от нормы тепловые зазоры. Масло также остается слишком загущенным и теряет свойства, что приводит к повышенному расходу горючего и преждевременному износу ДВС.

Если клапан термостата постоянно находится в закрытом положении, тогда закономерно возникает перегрев и последующее закипание охлаждающей жидкости. Водители условно говорят, что двигатель «закипел». Это грозит не только сильным ростом давления в системе охлаждения и поломкой её отдельных функциональных элементов, но и  выходом из строя самого двигателя.

Случается и так, когда клапаны термостата подклинивают только периодически. Неисправность исчезает сама по себе, потом проявляется вновь. В таких случаях говорят, что термостат «залипает». Эта поломка более коварна, так как неисправность при таких симптомах  сложнее выявить. Следует проверить состояние системы охлаждения и произвести профилактическую замену термостата. Не следует дожидаться ухудшения ситуации.

Существует еще один способ проверки работоспособности термостата, но данное решение востребовано крайне редко. Речь идет о демонтаже и последующей проверке термостата в условиях, приближенных к реальной эксплуатации. Для этого термостат кладут в емкость с водой и начинают её нагревать. Когда температура воды достигнет порога открытия клапана термостата, тогда исправное устройство отреагирует должным бразом. Наполнитель расширится и откроет клапан приблизительно на 20 мм. Если этого не произошло совсем, клапан открылся только частично или не вернулся после охлаждения в исходное состояние, тогда можно говорить о неисправности устройства.

AC зимой и другие странные хитрости, чтобы продлить срок службы вашего автомобиля

Как провести замену поршневых колец своими руками?

Вентилятор охлаждения двигателя: типы,диагностика,назначение,устройство.

5 Советов как держать ваш Мерседес в форме зимой

Как проверить термостат, не снимая его с авто :

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:

• Силиконовая смазка для авто — описание виды фото видео
• Фольксваген Джетта 2016 — 2017 года,обзор,описание,фото,видео,цена,комплектация.
• Как проверить давление масла в двигателе: описание,фото
• Как переоформить машину: советы и рекомендации по документам
• Автомобильные турбокомпрессоры: особенности устройства и основные дефекты
• BMW 2 SERIES — ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• бмв е87: обзор,дизайн,технические характеристики,модификации,фото,видео.
• Как выбрать самый экономичный кроссовер по расходу топлива?
• mercedes-benz c-klasse w205: описание,фото,видео,обзор,комплектация
• Опель Зафира 2019: фото,комплектации,характеристики,цена,обзор
• Фольксваген Тигуан 2019 года:описание,обзор,характеристики,фото
• Автомобильные дворники — выбираем на зиму.
• Фольксваген Пассат B8 2019 года: характеристики,цена,фото,комплектации,обзор
• Toyo Snowprox S943: популярная модель для украинских автолюбителей
• Вождение с частным инструктором

Как отрегулировать термостат холодильника, принцип работы терморегулятора

Благодаря бесперебойной работе и правильной настройке термостата холодильника в камерах поддерживается заданная температура. Если в агрегате тепло, в пище начинают размножаться бактерии, и она быстро портится. Когда терморегулятор выкручен слишком сильно, продукты замерзают, теряя полезные свойства.

Что такое терморегулятор и для чего он необходим

Терморегулятор, или термостат, — это прибор, который обеспечивает нормальное функционирование холодильника, поддерживая в нем оптимальную температуру. Он фиксирует показания датчиков внутри агрегата.

Если в камере тепло, термостат подает сигнал на пусковое реле компрессора, и тот начинает работать. Когда воздух охлаждается до заданного уровня, мотор отключается.

Как устроен и работает терморегулятор

Терморегулятор представляет собой механизм с рычагом и контактами. Это небольшая коробочка с ручкой. С одной стороны у нее находится сильфонная трубка, которая заполнена хладагентом (фреоном), с другой — контакты для подключения к электрический цепи (от 2 до 6 штук). Длина герметичной трубки варьируется от 0,8 до 2,5 м. Обычно она закручена в спираль, что обеспечивает плотное прилегание к стенке испарителя.

Конец капиллярной трубки регулятора холодильника расположен в зоне охлаждения и прикреплен к испарителю. Когда температура снижается, внутри нее понижается давление. Под воздействием пружины гофры сильфона сжимаются, силовой рычаг поворачивается по своей оси и контакты размыкаются. Если температура повышается, давление увеличивается. При этом гофры сильфона расширяются, преодолевая сопротивление пружины, рычаг поворачивается в обратном направлении, контакты замыкаются.

Заданный температурный режим зависит от усилия пружины. При большом усилии контакты замыкаются, и температура будет высокой, при малом — низкой. Усилие зависит от ручки, при ее повороте меняется степень натяжения пружины.

Принцип работы в холодильниках с электронными регуляторами примерно такой же. Капиллярная трубка фиксирует фактические показатели, устанавливается заданный уровень температуры. Электронный модуль управляет данными с нескольких датчиков.

Справка. Ремонт или замена такого термостата требуют наличия особого оборудования и знаний в области электроники. Самостоятельно это осуществить сложно.

Типы терморегуляторов для холодильников

Терморегуляторы бывают двух видов:

• механические;
• электронные.

Электронный термостат представляет собой электронное плато, на дисплей которого выводятся все данные. Это наиболее прогрессивное устройство, оно с большей точностью фиксирует изменения температурного режима. Но техника с электронным модулем управления отличается высокой стоимостью, поэтому чаще применяют механические терморегуляторы.

Справка. Механический терморегулятор можно заменить на электронный.

На рынке представлены три основных вида механических регуляторов:

• российские (Орловский завод) — серии ТАМ;
• производства Дании — Danfoss;
• итальянские (фирма Ranco) — К-50, К-52, К-55, К-56, К-57, К-58, К-59.

Их применяют в холодильном оборудовании «Минск», «Орск», Beko, Candy, Indesit, Bosch, Ardo, Samsung и др.

К наиболее распространенным термостатам относятся:

• ТАМ-112, ТАМ-113 — применяют в однокамерных агрегатах, аналог К-50;
• ТАМ-125 — устанавливают в морозильниках 2-камерной 2-компрессорной техники, аналог К-57;
• ТАМ-133 — используют в холодильных камерах 2-камерных агрегатах, аналог К-59, Danfoss 077В6;
• ТАМ-145 — 3-контактный регулятор температуры морозильной камеры с сигналом тревоги о разморозке (красная лампочка на панели управления).

Местоположение терморегулятора

Местоположение регулятора зависит от модели холодильника. Информация об его устройстве и расположении содержится в инструкции по эксплуатации к бытовому прибору. Обычно он находится рядом с ручкой установки температурного режима. В старых бытовых приборах термостат устанавливают внутри камеры, под лампочкой освещения, и закрывают защитным корпусом. Чтобы извлечь деталь, ручку снимают, потянув ее на себя. Затем откручивают саморезы и демонтируют корпус.

В современных моделях термостат располагают снаружи, обычно над дверью. Если его необходимо достать, сначала также снимают ручку регулировки. Затем откручивают болты и снимают панель с лампочкой, после чего извлекают регулятор.

Как правильно отрегулировать терморегулятор холодильника

Терморегулятор имеет ручное управление, а термостат — автоматическое. В моделях с электронным управлением оптимальную температуру устанавливают в градусах. В холодильной камере — от +4 до +6 °С, в морозильной — -18 °С. В агрегатах с механическим управлением ручку устанавливают в положение от 2 до 3,5, которое соответствует оптимальному режиму.

Случается, что необходима индивидуальная настройка термостата. Когда, например, агрегат работает много лет, температура на испарителе повышается из-за ряда причин (износа компрессора, старения теплоизоляции и др.). В результате увеличивается коэффициент рабочего времени техники. Либо после замены терморегулятора холодильник недостаточно морозит. Настраивать устройство самостоятельно не рекомендуется, регулировку лучше доверить специалистам, так как это долгий и сложный процесс. Так, процедура в 2-камерном агрегате занимает около суток, в 1-камерном — в 2 раза меньше.

Разберемся, как настроить терморегулятор холодильника. На корпусе устройства есть два регулировочных винта.

Они отвечают за диапазон включения и отключения по температуре и за перепад срабатывания. Регулировка одного винта смещает температурный диапазон. Так, если при заводских настройках термостат срабатывает при -10°С и +3,5°С, то при вращении они сдвигаются, например, в положение -5°С и + 8,5°С. После регулировки второго винта восстановление заводских настроек практически невозможно. Самостоятельная настройка терморегулятора может привести к поломке детали.

Рассмотрим, как отрегулировать термостат 2-камерного холодильника на примере Danfoss 25Т65. Сначала ручку управления ставят в среднее положение. Если закрутить центральный регулировочный болт, техника отключится. Если его немного открутить, длительность работы агрегата увеличится. Болт, расположенный снаружи, регулирует время простоя бытового прибора. Если его открутить, холодильник будет дольше стоять, если закрутить — меньше.

Важно! Так как болты находятся под напряжением, отвертка для регулировки должна иметь хорошую изоляцию.

Признаки поломки реле температурного режима

О том, что вышел из строя терморегулятор, свидетельствуют следующие признаки:

• компрессор работает с небольшими перерывами или без них;
• температура в камере понизилась до 0°С;
• стены покрылись льдом;
• агрегат не включается после отключения;
• в камере тепло;
• лужа под бытовой техникой.

Такие признаки могут говорить и о поломках других деталей агрегата, но термостат проверяют в первую очередь.

Если мотор холодильника работает безостановочно, исправность детали проверяют с помощью термометра. Для этого агрегат отключают от сети, вынимают все продукты, производят разморозку. После этого прибор включают и устанавливают максимально низкую температуру. В центр камеры помещают термометр и оставляют на 2 часа. Затем проверяют показания. Снижение температуры до +6°С говорит об исправности детали. Если в холодильнике теплее или холоднее, значит, термостат нуждается в замене.

Если внутри камеры образовалась наледь, диагностику проводят иначе. Во время работы компрессора регулировочную ручку поворачивают в сторону увеличения температуры внутри камеры. Исправная деталь зафиксирует нужный уровень и остановит мотор. Если этого не произойдет, терморегулятор придется поменять.

Когда холодильник не включается, для проверки находят два провода, которые входят в термостат. Их отсоединяют и замыкают. Если агрегат заработал, значит, реле неисправно.

Важно! Провода находятся под напряжением. Перед проверкой следует отключить агрегат от сети.

Специалисты для диагностики термостата применяют мультиметр. Для этого деталь демонтируют. На тестере выставляют режим «сопротивление». Сильфонную трубку опускают в холодную воду и держат 2-3 минуты. Затем проводят проверку. Если на экране тестера при режиме «прозвон цепи» появилась цифра 1, значит, деталь сломана. Если ноль — она рабочая.

Замер температуры в холодильнике

Чтобы настроить оптимальную температуру в холодильнике, ее измеряют с помощью термометра. Если специального или встроенного прибора нет, используют градусник, которым замеряют температуру жидкости для купания детей. Его помещают в стакан с водой и ставят на среднюю полку камеры на ночь. Затем проверяют показания. Если они выше +4°С, регулировочную ручку поворачивают в сторону охлаждения. Если ниже +2°С, температуру повышают.

Для замера температурного режима в морозильной камере используют уличный термометр. Его помещают между продуктами и оставляют на ночь. Если температура выше -18°С, ручку поворачивают на ее снижение. Если ниже -24°С — повышают.

Оптимальная температура в холодильнике

Оптимальная температура в холодильной камере составляет от +4 до +6°С. Так как агрегат имеет большой объем, тепло в нем распространяется неравномерно. Чем ближе к компрессору, тем холоднее.

Так, на верхней и нижней полках (в зависимости от расположения морозильника) поддерживается температура от +8 до +9°С, на центральной — от +2 до +6°С, в дверце — до +10°С.

В морозильной камере поддерживается температура от -6 до -24°С, оптимальная составляет -18°С.

Заключение

Терморегулятор поддерживает оптимальную температуру в холодильнике. Отрегулировать его работу можно с помощью термометра. От правильно настроенного термостата зависят сохранность и вкусовые качества продуктов, а также срок эксплуатации бытовой техники.

Как установить терморегулятор правильно? Монтаж терморегулятора с Леруа Мерлен.

1 Меры предосторожности

Как установить терморегулятор или программатор, не подвергая себя опасности:

• Перед началом работы отключите электричество с помощью главного рубильника
• Соблюдайте нормы использования устройств
• Используйте изделия, соответствующие нормам России

2 Выбор необходимых проводов

Выбирайте стандартный цвет провода в соответствии с его назначением, а сечение провода в соответствии с назначением линий групповых сетей (освещение, розетки).

Цвета
Красный, черный, коричневый, фиолетовый, оранжевый цвета: фаза Только желто-зеленый цвет: земля Только голубой цвет: нейтраль

	Это полезно
	Все линии групповых сетей, без исключения, в том числе в линии освещения, должны быть оснащены проводом заземления.

3 Разрывная мощность программируемого терморегулятора

Как правило защита программируемых терморегуляторов срабатывает при приеме тока 5 А, то есть, в соответствии со следующей формулой, при максимальной мощности 1100 Ватт:

1. Если у вас электрическое отопление : А/Конвектор без контрольного провода В этом случае вы должны сравнить суммарную мощность конвекторов, которые вы хотите подключить к программируемому терморегулятору, с его разрывной мощностью . Если суммарная мощность конвекторов ниже 1100 Ватт , то вы можете напрямую подсоединить их к программируемому терморегулятору. Если же суммарная мощность выше 1100 Ватт, то вам необходимо подключить их через переключатель мощности для того, чтобы не превышать допустимую мощность программируемого терморегулятора.

2. Если у вас индивидуальное водяное отопление:

Вы можете подсоединить котел отопления напрямую с программируемым терморегулятором.

Однако в начале убедитесь в том, что его мощность не превышает 1100 Ватт.

4Выбор места расположения программируемого терморегулятора

Рекомендуемая высота – 1,50 м. Установите терморегулятор в легкодоступном месте, защищенным от источников тепла (камин, солнечный свет…) и сквозняков (окно, дверь).

Если вы устанавливаете только программатор, то можете выбрать для него любое место.

5Установка программируемого терморегулятора или программатора

Чтобы закрепить программируемый терморегулятор, сдвиньте крышечку и достаньте из отделения для батареек комплект шурупов и дюбелей.

Используя само устройство, для определения габаритов приложите его к стене в том месте, куда оно будет установлено, и отметьте с помощью отвертки место для двух прежних отверстий.

	Это более надежно
	Имейте в виду, что ваш программируемый терморегулятор работает от батареек. Не забудьте приобрести их до начала установки устройства.

6Подсоединение программируемого терморегулятора к сети

1. Схема подсоединения терморегулятора электрического отопления (без контрольно провода)

Если мощность конвекторов не превышает 1100 Ватт:

Нет необходимости устанавливать переключатель мощности. В этом случае схема подсоединения будет выглядеть так:

Если мощность конвекторов превышает 1100 Ватт:

Необходимо установить переключатель мощности. В этом случае схема подсоединения будет выглядеть так:

2. Схема подсоединения терморегулятора электрического отопления (с контрольным проводом)

Подсоедините фазу к клемме программатора под номером 2. Подсоедините все контрольные провода к клеммной колодке на электрораспределительном щитке. Протяните провод, общий для всех контрольных проводов, и подсоедините его к клеммам 1 или 3 программатора (каждая клемма для одной зоны).

Схема подсоединения программатора для двух зон отопления

3. Схема подсоединения терморегулятора электрического отопления с контрольным проводом или без него с помощью «тока несущей частоты»

В подобных устройствах сигналы, исходящие от излучения «тока несущей частоты», передаются к электросети. Приемники, размещенные на конвекторах, принимают эти сигналы и, в зависимости от полученного сигнала, включают или не включают управляемые конвекторы.

Приемники необходимо выбирать в соответствии с тем, оснащены ли ваши конвекторы контрольным проводом или нет. Посоветуйтесь с консультантом отдела электрических товаров.
 

 

 

Вся представленная информация имеет рекомендательный характер. Для установки, подключения и обслуживания электрических приборов и/или цепей обращайтесь только к профессионалам, прошедшим cоответствующее обучение и имеющим допуск к работам.

термостатический клапан для радиатора, как настроить регулятор тепла, термостат, вентиль, как правильно установить, как работает, как снять

Содержание:

Для управления теплоотдачей используется специальное устройство – терморегулятор для батарей отопления. Он устанавливается на радиаторы и позволяет настраивать их температуру. У терморегуляторов есть два нюанса – во-первых, их нельзя использовать с чугунными батареями, а во-вторых, терморегулятор способен менять только в пределах мощности отопительной системы, т.е. повысить температуру не получится. В данной статье будут рассмотрены терморегуляторы для батарей отопления.

Устройство терморегулятора

В конструкцию терморегулятора для отопительных батарей входит два элемента – термоклапан и термостатическая головка. Оба элемента имеют несколько параметров, позволяющих подбирать детали в зависимости от размеров труб и типа отопительной системы, на которую они будут устанавливаться. Регулируемый термостат на отопление выполнен в съемном формате, а на один и тот же клапан можно устанавливать разные головки, что обеспечивается стандартизацией посадочного места.

Учитывая разнообразие клапанов и регуляторов, нужно рассмотреть их особенности подробнее перед тем, как поставить регулятор тепла на батарею.

Различия и назначение термоклапана

Конструктивно термостатический клапан для радиатора отопления очень сильно напоминает стандартный вентиль. Устройство термоклапана включает в себя седло и запорный конус, позволяющий открывать или закрывать просвет, через который перемещается теплоноситель. Именно этот принцип лежит в основе работы клапана – регулируя количество теплоносителя, можно влиять на теплоотдачу радиатора.

Клапаны, устанавливаемые на однотрубную и двухтрубную разводку, имеют некоторые отличия:

• Термостатический вентиль для радиаторов однотрубной системы имеет более низкое гидравлическое сопротивление (обычно разница этой величины двукратная), которое позволяет сбалансировать систему;
• В системах с естественной циркуляцией теплоносителя обычно устанавливаются те же клапаны, что и для однотрубных систем – гидравлическое сопротивление в результате повысится, но нарушения работоспособности системы за этим не последует;
• Для двухтрубного отопления, соответственно, используются клапаны с увеличенным гидравлическим сопротивлением.

Использование неправильного типа клапана просто не позволит системе обеспечивать теплоотдачу, поэтому впоследствии придется думать о том, как снять терморегулятор с батареи. Кроме того, выбранный клапан нужно установить правильно – на каждом таком устройстве есть небольшая стрелка, указывающая направление тока теплоносителя.

Для изготовления клапанов могут использоваться следующие материалы:

• Бронза с покрытием из хрома и никеля;
• Латунь с никелевым покрытием;
• Нержавеющая сталь.

Все эти металлы защищены от воздействия коррозии, поэтому их и используют в отопительных системах. Самым выгодным вариантом является нержавейка – она отлично выдерживает заданные условия эксплуатации. Единственным недостатком нержавеющих клапанов является их высокая стоимость.

Клапаны из латуни и бронзы более распространены и доступны, а срок их службы находится почти на одинаковом уровне. При выборе таких клапанов стоит обращать внимание на производителя – компании с хорошей репутацией следят за качеством используемых сплавов, в отличие от неизвестных фирм, выпускающих изделия откровенно сомнительного качества.

Последнее отличие клапанов – тип исполнения. Существуют прямые и угловые клапаны, и выбор подходящего типа осуществляется в зависимости от того, как в системе устанавливаются радиаторы.

Виды термостатических клапанов для радиаторов отопления

В терморегуляторах может использоваться три типа термостатических головок:

• Ручные;
• Механические;
• Электронные.

Любой регулятор тепла на батарею используется для решения одних и тех же задач, но отличий в их использовании довольно много, поэтому стоит рассмотреть каждый из них подробнее, и разобраться, как убавить батарею отопления с помощью того или иного устройства.

Ручные головки

Термостатические головки с ручным управлением по принципу действия полностью повторяют обычный кран – поворот регулятора напрямую влияет на количество проходящего через устройство теплоносителя. Как правило, такие регуляторы устанавливаются с двух сторон от радиатора вместо шаровых кранов. Изменение температуры теплоносителя осуществляется вручную.

Ручные термостатические головки – это самые простые и надежные устройства, отличающиеся в первую очередь небольшой стоимостью. Недостаток всего лишь один – настраивать термостатический кран радиаторов приходится в ручном режиме, ориентируясь лишь на ощущения.

Механические регуляторы тепла на батарее

Данный вид головок отличается от предыдущих тем, что здесь уже появляется возможность регулировки температуры в автоматическом режиме. Главным элементом конструкции является сильфон – эластичный элемент цилиндрической формы, заполненный температурным агентом. Температурный агент – это жидкость или газ с большим коэффициентом температурного расширения.

Процесс регулирования температуры при использовании механического регулятора происходит следующим образом:

• Сильфон подпирает шток, который закрывает просвет клапана;
• При увеличении температуры вещества в сильфоне начинается давления на шток, и он постепенно опускается, закрывая проходное сечение;
• Проходящий через радиатор объем теплоносителя уменьшается, что провоцирует его остывание;
• Температурный агент тоже остывает и возвращается в исходное состояние, поднимая шток;
• При поднятом штоке теплоноситель снова поступает в радиатор в полном объеме, и после этого цикл повторяется.

В качестве температурного агента может использоваться газ или жидкость, в зависимости от чего и выделяют два вида сильфонов:

1. Газовые. Характеризуются более высокой скоростью реакции на температурные изменения, но на порядок сложнее в производстве.
2. Жидкостные. Жидкость изменяет свой объем несколько медленнее, но такой сильфон легче создавать.

Учитывая то, что при использовании любого регулятора температура поддерживается в пределах 1 градуса, то на выбор этот параметр практически не влияет. Гораздо важнее то, что жидкостные регуляторы более доступны, поэтому их используют гораздо чаще.

Механические термостатические головки устанавливаются по направлению к центру комнаты – такое расположение повысит точность измерения температуры. Конечно, из-за крупных размеров установить головку подобным образом не всегда получается, и для этих ситуаций отлично подходят выносные датчики.

Выносной датчик подключается к регулятору посредством небольшой трубки, которая и будет передавать устройству информацию об изменениях температуры в выбранной точке комнаты. При таком контроле достигается высокая точность поддержания температурного режима, но у выносных датчиков есть заметный недостаток – они обходятся довольно дорого.

Электронные регуляторы

Последний вид терморегуляторов – электронные. Такие регуляторы тепла на батареи отопления имеют наибольший размер, поэтому с их размещением в некоторых ситуациях придется повозиться. Помимо непосредственно электронных элементов, таким регуляторам требуется еще и питание (для стандартных изделий обычно хватает двух небольших батареек).

Все действия штока в клапане контролируются находящимся в регуляторе микропроцессором – а электронные изделия всегда имеют максимальную точность контроля и некоторые дополнительные возможности. Одной из самых популярных опций является возможность настраивать теплоотдачу радиаторов в зависимости от времени суток. Например, электронный терморегулятор для радиатора отопления можно настроить так, чтобы ночью температура опускалась на несколько градусов для более комфортного сна, а днем – возвращалась к исходному значению.

Из достоинств электронных терморегуляторов можно отметить предельно точный контроль и наличие дополнительных возможностей. Недостатки – довольно крупные размеры, высокая стоимость и необходимость периодически менять батарейки (впрочем, обычно пары батареек хватает на несколько лет бесперебойной службы регулятора).

Установка вентиля

Терморегуляторы могут устанавливаться как на входном патрубке радиатора, так и на выходе – на эффективность устройства это никак не повлияет. Тем не менее, перед установкой устройства нужно узнать, как работает терморегулятор на батарее, и изучить ряд параметров, которые влияют на функциональность и работоспособность устройства.

В частности, при установке нужно подумать о том, на какой высоте будет располагаться устройство – этот параметр является одной из основных характеристик терморегуляторов. Все устройства данного типа настраиваются еще на заводе, причем этот процесс выполняется с расчетом на то, что терморегулятор будет подключаться к верхнему коллектору радиатора – а это высота около 60-80 см над уровнем пола.

Разумеется, такой вариант невозможно использовать в том случае, если радиаторы устанавливались методом нижнего подключения. Для решения этой проблемы существует три решения – найти для радиаторов кран с терморегулятором, монтируемым снизу, установить выносной датчик или же самостоятельно выполнить настройки термостатической головки. Настройка регулятора не отличается особой сложностью, а технология этого процесса обычно описывается в приложенной к прибору документации.

Термостат на батарею устанавливается по стандартной технологии – под резьбу, имеющуюся на клапане, нужно подобрать соответствующие фитинги, или же попросту нарезать подходящую резьбу на самой трубе. Главное – продумать эти нюансы перед тем, как установить терморегулятор на отопительные батареи.

Особым пунктом стоит вопрос о том, как правильно установить терморегулятор на батарею в многоквартирном доме. При однотрубной разводке обязательным элементом системы будет являться байпас – конструктивный элемент, расположенный до батареи и соединяющий две трубы между собой. При отсутствии байпаса получится очень неприятный момент – терморегулятор будет менять температуру всего стояка. Разумеется, это не та цель, которую преследует установка терморегулятора, да и величина возможного штрафа за такое воздействие на отопление весьма значительна.

Настройка термостата — как правильно настроить

Как уже говорилось выше, каждый терморегулятор проходит этап заводской настройки. Конечно, таким устройством можно пользоваться сразу после установки, но его параметры с большой вероятностью не будут соответствовать желаемым. Разумеется, в таком случае нужно заняться настройкой регулятора. Перед тем, как настроить терморегулятор, нужно запустить отопительную систему и повесить термометр в точке помещения, где будет измеряться его температура.

Процесс настройки сводится к следующим операциям:

1. Двери и окна в помещение нужно закрыть. Головка термостата устанавливается в положение, соответствующее полному открытию просвета. Помещение начнет прогреваться. Далее нужно подождать до того момента, пока температура не станет превышать желаемую примерно на 5 градусов, после чего регулятор необходимо перевести в закрытое положение.
2. При закрытом регуляторе батарея начнет постепенно остывать. В какой-то момент температура в помещении дойдет до кажущегося максимально комфортным уровня. Именно на этом этапе нужно начать постепенно поворачивать, чтобы теплоноситель постепенно поступал в радиатор. Когда из отопительного прибора донесется шум теплоносителя, а радиатор начнет греться, нужно остановиться и запомнить, в каком положении находится регулятор в данный момент. Вот и все – чтобы создать нужную температуру в помещении, достаточно будет выставить терморегулятор именно в такое положение.

Регулировку батарей можно провести несколько раз – например, в разное время года. Запомнив все положения регулятора, процесс каждой последующей настройки можно упростить до предела.

Заключение

Термостат для радиатора отопления – это немаловажный элемент отопительной системы, позволяющий настраивать теплоотдачу батарей в индивидуальном порядке. Выбор и монтаж терморегуляторов не отличаются особой сложностью, поэтому, грамотно подойдя к этим вопросам, вполне можно сделать всю работу своими руками. 

Стартовая планка для сайдинга: применение, виды, монтаж

Популярность сайдинга для отделки домов объясняется его отличными качественными и декоративными характеристиками. Но получить привлекательный и надежный фасад можно только в том случае, если облицовка комбинируется с качественными доборными элементами. Монтаж осуществляется на предварительно подготовленный каркас, где каждая планка выполняет свою функцию. Одной из неотъемлемых деталей при установке сайдинга является j-профиль.

Важный доборный элемент

Что это такое и зачем нужно

J профиль для крепления сайдинга получил свое название благодаря форме. По внешнему виду он схож с аналогичной буквой английского алфавита. Целей его использования множество.

Такие планки могут применяться как для отделки проемов, так и в качестве соединительного элемента.

С его помощью облицовка становится гармоничной и приобретает завершенный вид. Стоимость детали вполне приемлема, при этом сфера использования достаточно широка.

Для чего может использоваться j профиль

Благодаря универсальности  j-планка может применяться в различных ситуациях:

1. Декорирование краев сайдинга – основная область применения такой планки. Это могут быть срезы на углах, оконных, дверных проемах или крыше, а также возможно соединение двух различных материалов. Для этого используются планки различной ширины. От этого параметра и будет зависеть эстетичность внешнего вида.
2. В качестве финишного элемента. Это связано со схожестью форм планок, что делает возможным замену.
3. Для финишной отделки фронтонов. Другие элементы плохо справляются с задачей фиксации сайдинга по краям крыши. Особая форма j планки дает возможность решить проблему крепления в таких местах.
4. В качестве угловых деталей. В этом случае для крепления потребуется монтаж двух рядов планок. Но при этом соединение не будет максимально надежным, чтобы улучшить качество, потребуется проклеить рубероид.
5. Отделка софитов. После монтажа одна сторона сайдинга может быть задекорирована с помощью j-планки.
6. Для обрамления верхних и нижних частей угловых деталей. Для этого потребуется вырезать планку и согнуть ее, чтобы она имела максимально эстетичный декоративный эффект.

Варианты применения

Несмотря на такую широкую область применения планок j типа, их использование актуально не во всех случаях. Так стартовая планка для крепления сайдинга не может быть заменена такой деталью. Это связано с особой формой элемента. Конструкционные особенности способствуют накоплению влаги, что негативно сказывается на состоянии сайдинга.

Не рекомендуется заменять j профилем H планки, так как в таком случае в зазорах могут собираться пыль и влага, что ухудшит привлекательность фасада.

Кроме того, этот элемент считается поддерживающим, поэтому в качестве основной крепежной детали использоваться не может, и при сильных порывах ветра сайдинг может быть сорван.

Виды j профиля

Существует несколько разновидностей j планок для сайдинга. Подбирать вариант необходимо, исходя из особенностей каждой конкретной ситуации.

Тип	Характеристики
Обычный	Имеет стандартные параметры: высоту – 4,6 см, ширину «пятки» – 2,3 см. Размеры могут отличаться у разных производителей. Используется по прямому предназначению – для окантовки торцевых элементов сайдинга.
Гибкий	Отличается наличием специальных надрезов, позволяющих сгибать планку. Это дает возможность применять такие планки для обрамления арок.
Широкий	Для отделки дверных и оконных проемов часто отдают предпочтение широкому профилю. Ширина у него стандартная, а вот по высоте планка может достигать 9,1 см.

Иногда широкие планки могут использоваться как стартовый профиль для монтажа сайдинга, но при этом крепление не будет надежным и возможно неплотное прилегание сайдинга.

Цветовые решения

Кроме размеров и конструкции, j планки отличают материал изготовления и цвет. Первый подбирается в зависимости от типа используемого сайдинга, второй – с учетом декоративных качеств материала. Оттенок может быть идентичен цвету самого сайдинга. Подобрать его очень просто, поскольку широкая палитра помогает это сделать. Также возможны варианты комбинации оттенков. Это позволяет декорировать фасад оригинально, придать ем уникальный внешний вид.

Сколько нужно j профиля: как посчитать

Важно, чтобы все элементы были просчитаны максимально точно: и начальная планка для монтажа сайдинга, и j планки. Это поможет сэкономить средства на отделке и минимизировать количество отходов. Для осуществления расчетов необходимо:

1. Определиться с местами, где будет применяться j профиль. Это могут быть только оконные и дверные проемы, а также карнизы, софиты, углы и прочее.
2. Далее вычисляется периметр рабочей поверхности. Полученная цифра делится на размеры одной планки, и выходит необходимое количество.
3. При отделке углов нужно использовать два ряда планок, поэтому вычисленную сумму необходимо умножить на два.

Кроме самих планок, важно просчитать и требуемое количество крепежей. Это могут быть саморезы или гвозди с широкой шляпкой. На 100 м² сайдинга расходуется приблизительно 1600 метизов. Важно, чтобы их размеры были соответствующими:

• гвозди: шляпка – 8 мм, длина – не менее 4 см;
• саморезы: шляпка – 8 мм, длина – не меньше 2,5 см.

При использовании j планок для обрамления оконных и дверных проемов необходимо следить, чтобы на каждую сторону использовался цельный элемент, так как стыкование отдельных деталей может ухудшить внешний вид отделки сайдингом.

Установка j профиля по периметру окна

Для обрамления окон или дверей потребуется выполнить следующие действия:

1. В зависимости от параметров проема вырезаются необходимые части профиля. Для углов следует оставить припуски, примерно по 15 см. Этот излишек обеспечит плотное прилегание элементов в углах проемов.
2. Угловые стыки делаются под углом 45°.
3. Чтобы обеспечить устойчивость сайдинга к атмосферному воздействию, следует подготовить язычки в верхней части планок примерно по 2 см.
4. Далее крепят стартовую планку. Начинать нужно с нижней части проема, прочно закрепляя прочно профиль саморезами.
5. Далее фиксируются боковые детали.
6. Последней монтируется верхняя планка. При этом оставленные «язычки» помещаются в боковой профиль. Это позволит исключить проникновение влаги внутрь профиля.

Установка по периметру окна

Каждая планка должна крепиться саморезами или гвоздями строго по центру отверстия. Лучше использовать саморезы.

Чтобы определить правильность крепления, детали двигают вдоль своей оси.

При работе с гвоздями необходимо быть предельно аккуратными, так как есть вероятность повредить материал. Следует помнить про температурное расширение и оставлять небольшие зазоры, чтобы исключить деформации.

Монтаж j профиля на фронтоны

Некоторые не считают обязательным осуществлять установку декорирующего профиля на крышу при отделке сайдингом. Причиной этого является невидимость деталей. Отказ от монтажа планки поможет сэкономить, но также способен повлечь негативные последствия. При отсутствии профиля осадки и ветер могут проникать в щели, что будет способствовать быстрому ухудшению эксплуатационных характеристик сайдинга.

Установка на фронтон

Особое внимание стоит уделить монтажу j профиля на двускатную кровлю, которая обычно переходит в стены-фронтоны. Процесс монтажа прост, но имеет определенные нюансы, которые потребуется учесть. Необходимо:

1. Определить угол стыка. В отличие от дверных и оконных проемов, он не будет равняться 45°. Чтобы вычислить показатель, можно применить два небольших элемента, лучше использовать обрезки от других планок. Подготовленные детали нужно приложить к коньку и под кровельный навес. С помощью маркера отметить линию стыка и вырезать шаблон.
2. Подготовить планку для кровли. С помощью шаблонов обрезаются бока профиля. Для этого необходимо приложить шаблон под прямым углом к планке. Далее по примеру обрезается профиль для второй стороны крыши.
3. Зафиксировать детали по периметру кровли. Для этого применяют саморезы, шаг между которыми должен составлять примерно 25-30 см. Все метизы вкручиваются строго посередине отверстий, кроме первого. Он должен крепится в самой верхней части верхнего отверстия.

Для фронтонов можно использовать специальную планку внутреннего угла. Ее можно заменить двумя рядами j профиля.

Следует учесть, что планки могут нагреваться под воздействие солнца, что приведет к их деформации. Чтобы исключить такое явление, при отделке софитов рекомендуется оставлять небольшой зазор между местом примыкания крыши и стены примерно в 25 мм.

Монтаж профиля для софитов

Здесь джи планки для сайдинга крепятся на специальную деревянную балку. Если она отсутствует, то требуется предварительно ее закрепить под карнизом. Балка выполняет роль своеобразной опоры. Планки крепятся друг напротив друга.

Установка софитов

Далее подготавливают софит. Его ширина измеряется как расстояние между установленными профилями. При этом необходимо отнять 1,2 см для удобства размещения деталей сайдинга. Софиты закрепляются метизами в специальных отверстиях.

Видео: монтаж элементов сайдинга

Видео инструкция наглядно демонстрирует особенности установки всех видов планок для сайдинга. С помощью таких рекомендаций можно без труда осуществить правильный монтаж профиля своими руками. На видео отчетливо видны нюансы подготовки планок, а также их фиксации крепежными элементами.

J профиль – незаменимый элемент при облицовке фасада сайдингом. Благодаря его универсальности такой планкой можно заменить многие доборные элементы без потери качества. Монтаж профиля предельно прост, и соблюдая правила установки и крепления, можно осуществить все процессы своими руками и получить отличный внешний вид здания.

J профиль для сайдинга: назначение и способы крепления

Одним из наиболее популярных видов облицовки домов в настоящее время стал сайдинг. Для его крепления друг к другу чаще применяется j профиль для сайдинга. Необходимо разобраться, чем же так хорош этот стыковочный материал, как и где используется, а также в какие места его лучше не ставить.

Что такое j профиль

Если посмотреть на такие изделия для сайдинга, то почти все они напоминают какую-либо букву английского алфавита. Существуют H, F и j-профили. У всех есть особое назначение и места применения при облицовке дома. Одним из основных стал джи вариант, так как кроме основных областей крепления — окна, двери, крыша, его можно использовать почти повсеместно. J профиль бывает трех видов:

1. Обычный — имеет размеры высота 46 мм и ширина пятки 23 мм.
2. Арочный — по габаритам такой же, как предыдущий, но на нем есть насечки. Применяется как для оформления полностью круглых окон, так и с одной стороны и дверей.
3. Широкий — пятка остается как у обычного, а высота варьируется от 85 до 91 мм.

Основные профили винилового сайдинга

Области применения j профиля

Основная область крепления профилей данного вида — это облицовка окон, дверей и углов дома. Для того чтобы перекрыть торцевые части панелей сайдинга. Применяют и как финишный профиль. Под наклонными скатами крыши необходимо ставить именно его, но он имеет один существенный недостаток, не фиксирует панели сайдинга, в то время как j вариант с этим отлично справляется. Для углов дома существуют специальные профили, но по цене они гораздо дороже, поэтому большинство мастеров применяют более бюджетный вариант, заменяя их j типом.

Единственное место, куда точно не стоит крепить данный вид — это стартовый уровень, так как в углублении или пятке в дождевую погоду скапливается вода, а вторая причина — такой вариант считается поддерживающим, а не крепежным. Если будет дуть ветер, то всю конструкцию может сорвать частично или полностью.

Для того чтобы облицовка дома смотрелась как единое целое, то выбирать цвет профиля нужно в соответствии с цветом самого сайдинга. Производители дают широкий ассортимент и хорошую цветовую гамму всех необходимых материалов и крепежей.

Оформление дома своими руками

Профессионалы в области облицовки зданий выполнят работу гораздо быстрее, чем простой обыватель, но так интересно попробовать свои силы во всех областях строительства, особенно если дом возведен собственноручно.

Монтаж сайдинга начинается с подготовительного этапа, а именно очистки стен от нависающих элементов. Все необходимо снять — водосточные трубы, наличники, ставни. Затем делается точная разметка по строительному уровню и с помощью тонкого бруса производится обрешетка здания. К деревянному дому их крепят саморезами, к кирпичному или каменному при помощи перфоратора с использование дюбелей.

Далее монтируется каркас из разного рода материалов. Устанавливается стартовый профиль по всему периметру здания снизу.

После этого крепятся остальные — по углам и для обналички дверей и окон необходимо выставить j вариант. При этом нужно оставлять небольшое расстояние до нижнего и верхнего края здания, так как профили могут подвергаться охлаждению или нагреванию и от перепада температур либо сжиматься, либо расширяться. Если произойдет последнее и упор изделия в твердую поверхность, то от подобного оно может потрескаться и лопнуть, а это приведет к деформации всей облицовки. Профиль лучше крепить к деревянной обналичке пресс-шайбами, так как при использовании гвоздей молоток может тоже повредить материал. Их надо немного не докручивать, чтобы зазор позволял легко двигаться изделию при изменении температурного режима.

Правильным монтажом j профилей для дверей и окон является следующее: сначала крепятся вертикальные планки и только после горизонтальные. С двух концов верхний материал загибается и ложится на вертикальные.

Все подготовительные работы выполнены и только теперь начинается крепление панелей сайдинга. Сначала нижняя, которая закроет стартовый профиль, а затем последующие. Они вставляются в изделия и надежно защелкиваются, а тоже фиксируются пресс-шайбами. Одна из них просовывается в овальные прорези панели по ее центру, которая тоже не докручивается, как и в случае крепления профилей.

Под скаты крыши монтируется j тип, а на карниз — стартовый. Работа продолжается, как и при облицовке самого дома. Панели можно крепить в нахлест, но лучше использовать Н профиль.

Использование сайдинга разных фактур

Конечно можно весь дом покрыть одним и тем же материалом, но существует такой вид, как сайдинг альфа. Данный тип более прочный и используется на нижнюю часть здания. Альфа профиль закроет любой фундамент, с той лишь разницей, что при ленточном обрешетка крепится к самому бетону, а если дом стоит на сваях, то придется сделать навесную обрешетку. Процесс украшения, как две капли воды, похож на облицовку самого дома. Единственное, что необходимо, кроме очистки самого фундамента придется проделать то же самое и с поверхностью земельного участка.

Для более красивого оформления пользуются различными фактурами. Если весь дом отделан обычным, одноцветным материалом, то фундамент можно выделить сайдингом под природный камень или кирпич. Хорошо выглядит и старое, потертое временем дерево. Отличить настоящий камень от сайдинга под этот материал на фото даже невозможно.

При облицовке дома, для большей его привлекательности можно использовать одно изделие, но разных цветов либо два, например, камень и доска.

Заключение по теме

При правильном и качественном монтаже всех составляющих и креплений облицовка прослужит долго, а ежегодный процесс покраски дома уйдет в прошлое приблизительно на 30 лет. Любой вид сайдинга нужно только промыть струей воды из шланга. Хороший напор уберет грязь, осевшую за год, и придаст дому первоначальный вид.

J профиль для сайдинга назначение и способы крепления

Сколько нужно покупать

Чтобы не переплачивать лишние деньги и не закупить излишка материала, перед началом монтажа сайдинга следует произвести точные подсчеты количества каждого элемента, в том числе и J-профиля. Рассчитать его просто: если планируется использовать его только для оформления оконных проемов, то вычисляют периметр каждого окна и каждой двери, суммируют все получившиеся цифры и берут столько метров профиля, чтобы закрыть все периметры. Количество деталей легко посчитать, разделив итоговую цифру на длину одного профиля.

Замер оконного проема

Если будет устанавливаться софит, то к получившейся цифре после подсчета суммы периметров прибавляют сумму боковых длин софита.

Если планируется использовать J-профиль также на торцевых частях дома и фронтонах крыши, то дополнительно измеряют длины обеих сторон фронтона, а также высоту стены до крыши с каждого из углов. На один угол дома вместо одного специального углового профиля используется два J-профиля. То есть, в итоге на торцы дома идет двойное количество J профилей.

J-профиль крепится к стенам при помощи гвоздей либо саморезов. При этом для монтажа 100 м2 сайдинг-панелей расходуется их достаточно много – около 1600 штук. Эти же крепежные элементы применяются и для крепления J-профиля. При этом гвозди следует приобретать со шляпкой около 8 мм и длиной не менее 40 мм, а саморезы – не менее 25 см длиной и диаметром шляпки 8 мм.

Монтаж панелей сайдинга

Монтаж J-профиля на фронтоны

Рассмотрим, как будет производиться монтаж этого элемента на щипцовую крышу. Щипцовая крыша – эта та самая привычная для нас кровля двускатная. В домах с такими крышами стены часто плавно переходят в стены-фронтоны. Поэтому фронтон у такого строения зачастую так и называется – щипцом.

Щипец

Обычно установка профиля в этом случае ничего трудного собой не представляет, но в общих чертах процесс его монтажа описать стоит. Особую сложность здесь вызывает стык двух профильных деталей в месте конька крыши – угол тут не обязательно будет равен 45 градусов. Напротив, скорее он будет тупым.

Для того чтобы не ошибиться во время нарезки J-профиля, готовят шаблон стыка из двух ненужных обрезков профиля. Один из них прикладывают в области конька крыши, а затем вплотную под кровельный навес кладут второй кусок. На первом отрезке J-профиля намечают маркером линию наклона крыши. Шаблон подрезают, как указано на схеме.

Установка J-профиля на щипец

Далее по подготовленному лекалу отмеряют отрезок J-профиля, который далее будет применяться с левой стороны крыши. Шаблон под углом 90 градусов кладут лицевой стороной вверх на отрезок J-элемента и делают отметку, затем отрезают лишнее полностью по проведенной линии.

Перевернув самодельный шаблон «лицом» вниз, размечают второй отрезок J-элемента. После обрезки он будет установлен с правой стороны крыши.

Получившиеся отрезки профилей стыкуют и закрепляют на стене при помощи саморезов, первый из которых вкручивается в верхней точке самого верхнего отверстия под крепеж. Прочие саморезы вкручивают в центральной части гвоздевого гнезда. Шаг между крепежными элементами – около 25-30 см.

Крепить сайдинг нужно по центру специального отверстия

Установка сайдинга на фронтон

Оформление дома своими руками

Профессионалы в области облицовки зданий выполнят работу гораздо быстрее, чем простой обыватель, но так интересно попробовать свои силы во всех областях строительства, особенно если дом возведен собственноручно.

Монтаж сайдинга начинается с подготовительного этапа, а именно очистки стен от нависающих элементов. Все необходимо снять — водосточные трубы, наличники, ставни. Затем делается точная разметка по строительному уровню и с помощью тонкого бруса производится обрешетка здания. К деревянному дому их крепят саморезами, к кирпичному или каменному при помощи перфоратора с использование дюбелей.

После этого крепятся остальные — по углам и для обналички дверей и окон необходимо выставить j вариант. При этом нужно оставлять небольшое расстояние до нижнего и верхнего края здания, так как профили могут подвергаться охлаждению или нагреванию и от перепада температур либо сжиматься, либо расширяться. Если произойдет последнее и упор изделия в твердую поверхность, то от подобного оно может потрескаться и лопнуть, а это приведет к деформации всей облицовки. Профиль лучше крепить к деревянной обналичке пресс-шайбами, так как при использовании гвоздей молоток может тоже повредить материал. Их надо немного не докручивать, чтобы зазор позволял легко двигаться изделию при изменении температурного режима.

Правильным монтажом j профилей для дверей и окон является следующее: сначала крепятся вертикальные планки и только после горизонтальные. С двух концов верхний материал загибается и ложится на вертикальные.

Все подготовительные работы выполнены и только теперь начинается крепление панелей сайдинга. Сначала нижняя, которая закроет стартовый профиль, а затем последующие. Они вставляются в изделия и надежно защелкиваются, а тоже фиксируются пресс-шайбами. Одна из них просовывается в овальные прорези панели по ее центру, которая тоже не докручивается, как и в случае крепления профилей.

Под скаты крыши монтируется j тип, а на карниз — стартовый. Работа продолжается, как и при облицовке самого дома. Панели можно крепить в нахлест, но лучше использовать Н профиль.

Советы

Несколько слов о цвете J-профиля. Как правило, элемент выпускается в таких же цветовых вариациях, как и сам сайдинг, потому подобрать по оттенкам этот элемент обычно получается без особых проблем. Но в отдельных случаях при отделке дома профиль может быть использован другого, контрастного цвета. Несмотря на то, что дизайнеры часто используют этот прием и считают его одним из удачных способов декорирования здания, все же экспериментировать с цветами следует аккуратно

Важно помнить, что не всегда такие вставки смотрятся гармонично

Отделка розовым сайдингом

Отделка виниловым сайдингом

Также нужно помнить, что темные элементы будут сильно нагреваться на солнце, поэтому сайдинг и профиль таких оттенков не стоит применять на солнечной стороне даже в небольших количествах. Из-за воздействия солнечного света они могут искривиться и потерять внешний вид (речь идет именно о пластиковых деталях).

Обшивка фронтона сайдингом. Один из вариантов

Иногда профили на фронтонах кровли могут вообще не ставить, мотивируя подобное решение тем, что это позволяет сэкономить определенные средства, а элементы декора все равно не видно. Но все же не стоит пренебрегать использованием J-профиля в этом месте: дело в том, что во время сильного дождя влага через оставшиеся щели будет проникать между стеной дома и сайдингом, в итоге облицовка строения не сможет выполнять защитной функции – дерево все равно будет излишне увлажняться и терять свои качества.

Карнизный и фронтонный свесы и их назначение

В зависимости от формы крыши у дома могут быть реализованы выпуски кровли как в карнизной области (вальмовая и шатровая конструкция), так и со стороны фронтона (щипцовые крыши).

Карнизный свес образован стропильной системой, выступающей относительно стен дома на определенное расстояние. Его значение определяется проектом или может быть задано по желанию застройщика. При наличии дополнительных вертикальных опор карнизный выпуск может выполнять функции навеса над крыльцом или небольшой веранды.

Фронтонный свес выполняется с торцевой (боковой) стороны здания. Его оптимальная ширина 60-70 см, минимальная — 30, максимальная не более 100 см. Несущей для выпуска является кровельная обрешетка, поэтому не рекомендуется делать его слишком широким.

Варианты выноса крыши: слева — карнизный, справа — фронтонный

И в том и другом случае свесы служат не только декоративным финишным элементом отделки дома, но и оберегает стены, цоколь и фундамент здания от чрезмерного намокания. Этот момент особенно важен при использовании в качестве фасадного материала штукатурки, которая более прихотлива к влаге. Поэтому подшивать фронтоны и карнизы под крышей обязательно. В противном случае выступающая часть кровельного «пирога» становится уязвима к дождю и ветру. Открытая деревянная конструкция и теплоизоляция могут прийти в негодность. Сильные порывы ветра в незащищенном месте могут ослабить крепеж кровли или вовсе сорвать мате

применение, размеры, для чего он

Сегодня обстановка на рынке бюджетных отделочных материалов для фасадов такова, что наиболее популярным и востребованным является виниловый сайдинг. Популярность этого материала обусловлена доступностью, относительной простотой монтажа, не требующего узкоспециальных знаний и инструментов, отсутствием «мокрых» процессов, что позволяет при необходимости, вести работы и в зимнее время.

Выбираем профиль j

Разнообразный внешний вид панелей: «корабельная доска», «елочка», «бревно», «дранка», «чешуя», вертикальный сайдинг с нащельниками или «доска и планка» и богатая цветовая гамма позволяют оформить фасады зданий с самой разной архитектурой.

Для того чтобы выполнить качественно отделку фасада, одних рядовых панелей не достаточно. Производителями разработана система монтажных аксессуаров и доборных деталей, благодаря которым можно стыковать панели на плоскости и в углах, отделывать оконные и дверные проемы, в том числе, и арочные, включать в отделку стены карнизные планки и молдинги, выполнять подшив кровли.

С наскоку разобраться в номенклатуре аксессуаров бывает не просто. В этой статье рассмотрим, в каких случаях применяется один из самых универсальных элементов для монтажа сайдинга – J-профиль.

J-профиль – что это такое?

J-профиль – профиль, имеющий вид латинской буквы «J», отсюда и его название. Это универсальный элемент, которым, при необходимости, можно заменить почти все остальные аксессуары. Хотя производителями он разработан как элемент, служащий для закрывания торцов рядовых стеновых панелей сбоку. На фото показано, как выглядит этот профиль.

Есть несколько разновидностей J-профиля, в зависимости от вида предполагается разное применение:

1. Обычный J-профиль. У разных производителей размеры могут несколько отличаться, но, в целом, универсальный J-профиль имеет ширину пятки23 мм и высоту 46 мм. Внутренняя ширина пятки идеально соответствует толщине профиля панели сайдинга.
2. J-профиль для арочных проемов. На полочке профиля есть насечки, по которым можно сделать разрезы, позволяющие изогнуть профиль по криволинейной траектории. Применяется для оформления круглых и арочных окон, дверных проемов, и других сложных элементов.
3. Широкий J-профиль. Размеры широкого профиля тоже разнятся. Обычно он имеет такую же ширину, как и простой, а высоту 85-91 мм. Высота передней стенки – 65 мм. Широкий профиль еще называют наличник и применяют для оформления дверных и оконных проемов, хотя, учитывая стандартные размеры по толщине, использовать его можно и в других случаях.

В каких случаях можно применять J-профиль

Как уже говорилось выше, областей применения у J-профиля при монтаже сайдинга много. Для чего же он нужен?

1. Для перекрывания торцов панелей сайдинга. Любые вертикальные срезы перекрываются J-профилем: вокруг окон, дверей, если присутствует вертикальный шов между двумя видами отделочных материалов. Если шов нужно сделать менее заметным, используют обычный профиль, а если, наоборот, необходимо подчеркнуть его декоративность, выбирают широкий.
2. В качестве финишного профиля. Штатный финишный профиль похож по форме на J-профиль, поэтому, вполне может использоваться.
3. Для завершения облицовки фронтонов. По наклонным урезам фронтона под крышей используется в качестве финишной планки именно J-профиль потому что финишный профиль в наклонном положении не фиксирует панели сайдинга. Конечно, есть специальные карнизные финишные планки, но их редко можно встретить в ассортименте строительных магазинов.
4. Для оформления горизонтальных карнизов. К верхней части причелины (ветровой доски) крепится профиль, в него вставляется карнизная планка с которой стыкуются софитные панели. Их вторая сторона также заканчивается J-профилем.
5. Вместо штатных угловых профилей. Угловой профиль заменяется двумя профилями «J» формы. Для бюджетного способа отделки – вполне приемлемый вариант.
6. Для изготовления заглушки на наружный угловой профиль. В случае если необходимо закрыть снизу или сверху угловой профиль: отрезать кусок, равный двум ширинам угла, затем посередине полосы вырезать угол и сложить, чтобы профиль огибал угол дома. Как это сделать – показано на фото. Есть случаи, в которых использование J-профиля является грубой ошибкой.

Нельзя заменять J-профилем стартовый профиль; Потому что он не крепит, а только придерживает панель. Уже при ветре средней силы всю обшивку может сорвать. Вторая причина, почему не стоит использовать в качестве стартового профиля – в углублении, повернутом вверх, скапливается вода.

Не стоит использовать два J-профиля, вместо Н-профиля для стыка панелей сайдинга. В щель между двумя профилями, повернутыми спинками друг к другу забивается грязь и затекает вода.

Немного про цвет

Дополнительные аксессуары выпускаются в той же цветовой гамме, что и панели сайдинга. Некоторые используют варианты дизайна фасада с использованием контрастных отделочных деталей, например, коричневого цвета. Хотя, с точки зрения дизайна это и является довольно интересным ходом, но следует помнить, что темные элементы из ПВХ сильнее нагреваются на солнце и могут покоробиться.

 

Если вы планируете монтировать сайдинг самостоятельно, то в буклетах производителей есть подробное описание как и в каких случаях используются те или иные доборные детали.

Смотрите также:

J-профиль для сайдинга — особенности, виды, инструкции по монтажу

Сайдинг – это один из самых популярных, современных и универсальных материал для отделки внешних стен зданий различного назначения. Сайдингом отделываются жилые дома, промышленные строения, склады и многое другое. Однако для того, чтобы произвести монтаж сайдинг-панелей правильно, а  также чтобы все здание выглядело красиво, гармонично и законченно, необходимо приобрести различные комплектующие и дополнительные элементы. Например, для оформления оконных проемов и дверей (да и для ряда других работ) необходим J-профиль для сайдинга.

Содержание:

J-профиль для сайдинга

Что это такое и зачем нужно?

Комплектующих, которые используются при монтаже панелей сайдинга, существует очень много. У каждого из элементов свое предназначение, определенный внешний вид и конкретная форма. J-профиль – это тоже необходимая деталь, которая используется для нескольких целей. Это может быть закрытие ряда сайдинг-панелей сбоку, оформление дверных/оконных проемов и так далее. Например, J-профиль может быть укреплен по краю фасада дома, а в его «пяту» (специальный паз) и вставляются сайдинговые панели. В общем, используется он там, где кончается линия сайдинга, и нужен, чтобы обшивка получила законченный и аккуратный вид.

Виды профилей для установки панелей

На заметку! Такое название этот элемент получил благодаря своей форме, напоминающей латинскую букву J.

J-профиль

J-профиль можно назвать универсальным – благодаря особенностям своего строения, он часто может заменять и другие элементы, необходимые для монтажа сайдинг-панелей. Это – одно из главных его достоинств. При этом профиль стоит достаточно дешево.

Монтаж сайдинга вокруг окон, дверей

Для чего может использоваться J-профиль

1. Декорирование и перекрывание торцевых частей ряда установленных сайдинг-панелей. Абсолютно любые срезы, будь они на торце дома или в районе окна, легко скроет собой именно такой элемент, как J-профиль. В общем, это его основное предназначение. Также с его помощью можно задекорировать зазор между двумя типами разных материалов для отделки. Для этой цели может применяться как широкий, так и стандартный узкий профиль.

   Области применения j-профиля

2. Замена финишного элемента, который очень напоминает по форме J-профиль. Именно поэтому может быть легко заменен этой планкой.
3. Завершение оформления фронтонов. J-профиль чаще всего применяется под крышей по наклонным боковым линиям фронтона. Дело в том, что обычный финишный профиль не справится с задачей фиксации ряда сайдинг-панелей в этом месте, а вот J-профиль отлично выполнит данную задачу и придаст законченный вид этой части дома. Есть в продаже, конечно, и специальные фронтонные финишные планки, но в магазинах они попадаются редко ввиду своей непопулярности.

   Схематическое фото установки J-профиля

4. Замена угловых элементов. Если использовать на углу дома два J-профиля, то можно обойтись и без специально предназначенного углового. Это достаточно экономный вариант и допускается в случае, если денег на обшивку дома не так уж много. Однако качество углового соединения оставляет в этом случае желать лучшего. Для надежности углы проклеивают рубероидом.
5. Обрамление горизонтально расположенных карнизов. С одной стороны софиты могут быть закрыты J-профилем. При этом сначала монтируется сам элемент, а уже потом устанавливаются софиты.
6. Заглушка углового элемента снаружи в верхней/нижней его части при необходимости. Для этого можно отрезать кусок J-профиля такой длины, чтобы она была равна двойной ширине углового элемента. В центре полоски следует прорезать уголок, а затем отрезок складывается таким образом, чтобы аккуратно и плавно огибал угол, который следует закрыть.

Обход окна сайдингом

Внимание! Не стоит заменять J-профилем стартовый элемент, на который «садится» весь ряд во время облицовки дома. Дело в том, что из-за особенностей формы в таком профиле будет скапливаться вода, а еще одной причиной является его явная декоративность. При сильном ветре J-профиль не удержит основной отделочный материал, который может оторваться.

Также не советуют использовать два соединенных между собой J-профиля вместо одного Н-элемента. Дело в том, что между стыками постоянно будут скапливаться вода, грязь, пыль, из-за чего элемент будет выглядеть неопрятно и испортит внешний вид дома.

J-профиль для сайдинга 3050 мм NORDSIDE, белый

Стык J-профиля

Видео – Монтаж элементов сайдинга

Виды J-профиля

J-профиль бывает нескольких видов. И в зависимости от конкретного случая, будет использоваться определенный тип комплектующего.

Таблица. Основные типы J-профиля.

Вид	Описание
Обычный	Название этого типа говорит само за себя. Его высота – 46 мм, а ширина «пяты» — 23 мм. При этом у разных фирм-производителей параметры могут немного отличаться. Используется такой профиль как раз для оформления торцевых частей ряда сайдинг-панелей.
Для проемов арочной формы	Часто используется для обрамления проемов, имеющих форму арки. Чтобы этот профиль мог изгибаться по необходимой дуге, на его «полочке» имеются специальные насечки. По ним делают в нужных местах разрезы и изгибают профиль так, как нужно в конкретном случае. При помощи этого элемента можно красиво оформить арки, круглые окна, а также различные декоративные элементы. Размеры у такого J-профиля такие же, как и у обычного.
Широкий	Он также называется «наличник». Этот вид профиля в целом выглядит как обычный, но имеет большие размеры – его высота варьируется от 85 до 91 мм. При этом ширина будет точно такой же, как и у обычного. Чаще всего такой J-профиль применяется для оформления дверных и оконных проемов.

Сколько нужно покупать

Чтобы не переплачивать лишние деньги и не закупить излишка материала, перед началом монтажа сайдинга следует произвести точные подсчеты количества каждого элемента, в том числе и J-профиля. Рассчитать его просто: если планируется использовать его только для оформления оконных проемов, то вычисляют периметр каждого окна и каждой двери, суммируют все получившиеся цифры и берут столько метров профиля, чтобы закрыть все периметры. Количество деталей легко посчитать, разделив итоговую цифру на длину одного профиля.

Внимание! Обязательно требуется, чтобы куски профиля на одной длине (например, одного края окна) не стыковались между собой – смотреться это будет некрасиво. Нужны цельные планки.

Замер оконного проема

Если будет устанавливаться софит, то к получившейся цифре после подсчета суммы периметров прибавляют сумму боковых длин софита.

Если планируется использовать J-профиль также на торцевых частях дома и фронтонах крыши, то дополнительно измеряют длины обеих сторон фронтона, а также высоту стены до крыши с каждого из углов. На один угол дома вместо одного специального углового профиля используется два J-профиля. То есть, в итоге на торцы дома идет двойное количество J профилей.

J-профиль крепится к стенам при помощи гвоздей либо саморезов. При этом для монтажа 100 м² сайдинг-панелей расходуется их достаточно много – около 1600 штук. Эти же крепежные элементы применяются и для крепления J-профиля. При этом гвозди следует приобретать со шляпкой около 8 мм и длиной не менее 40 мм, а саморезы – не менее 25 см длиной и диаметром шляпки 8 мм.

Монтаж панелей сайдинга

Установка J-профиля по периметру окна

Как производится установка J-профиля по периметру окна или двери? Рассмотрим производимые работы на примере окна.

Шаг 1. По размеру оконного проема J-профиль нарезают на необходимые отрезки. Для каждого окна замеры производят индивидуально. На подрезку углов, чтобы подогнать их друг к другу, обязательно делают припуск – таким образом, размер каждой детали увеличивают на 15 см.

Для начала нужно нарезать J-профиль

Шаг 2. Под углом 45 градусов нарезают на каждом отрезке J-профиля угловые стыки.

Нарезка угловых стыков

Шаг 3. В верхнем элементе делают «язычки» длиной 2 см для того, чтобы защитить внутреннюю часть облицовки от негативного воздействия окружающей среды.

«Язычок» длиной 2 см для того, чтобы защитить внутреннюю часть облицовки

Шаг 4. Монтаж J-профиля на окно начинают с нижней части. Устанавливают первую деталь вдоль нижней границы окна, закрепляя саморезами.

Крепление J-профиля в нижней части окна

Шаг 5. Затем монтируют боковые отрезки J-профиля.

Монтаж боковых отрезков J-профиля

Шаг 6. Устанавливают верхний элемент J-профиля оконного проема.

Установка верхнего элемента оконного проема

Шаг 7. «Язычки» вставляют в боковые отрезки J-профиля.

«Язычок» вставлен в боковой отрезок J-профиля

Внимание! Закрепление каждого элемента производится обязательно по центру специальных отверстий для крепежа. Правильность крепления проверяют, перемещая элементы вдоль своей оси.

Монтаж J-профиля на фронтоны

Рассмотрим, как будет производиться монтаж этого элемента на щипцовую крышу. Щипцовая крыша – эта та самая привычная для нас кровля двускатная. В домах с такими крышами стены часто плавно переходят в стены-фронтоны. Поэтому фронтон у такого строения зачастую так и называется – щипцом.

Щипец

Обычно установка профиля в этом случае ничего трудного собой не представляет, но в общих чертах процесс его монтажа описать стоит. Особую сложность здесь вызывает стык двух профильных деталей в месте конька крыши – угол тут не обязательно будет равен 45 градусов. Напротив, скорее он будет тупым.

Для того чтобы не ошибиться во время нарезки J-профиля, готовят шаблон стыка из двух ненужных обрезков профиля. Один из них прикладывают в области конька крыши, а затем вплотную под кровельный навес кладут второй кусок. На первом отрезке J-профиля намечают маркером линию наклона крыши. Шаблон подрезают, как указано на схеме.

Установка J-профиля на щипец

Далее по подготовленному лекалу отмеряют отрезок J-профиля, который далее будет применяться с левой стороны крыши. Шаблон под углом 90 градусов кладут лицевой стороной вверх на отрезок J-элемента и делают отметку, затем отрезают лишнее полностью по проведенной линии.

Перевернув самодельный шаблон «лицом» вниз, размечают второй отрезок J-элемента. После обрезки он будет установлен с правой стороны крыши.

Внимание! Во втором случае у профиля при обрезке оставляют гвоздевую планку.

Получившиеся отрезки профилей стыкуют и закрепляют на стене при помощи саморезов, первый из которых вкручивается в верхней точке самого верхнего отверстия под крепеж. Прочие саморезы вкручивают в центральной части гвоздевого гнезда. Шаг между крепежными элементами – около 25-30 см.

Крепить сайдинг нужно по центру специального отверстия

Установка сайдинга на фронтон

Монтаж профиля для софитов

Здесь профиль крепится довольно просто. Для этого под карнизом, который будет закрываться софитом, вдоль стены приколачивают опору в виде деревянной балки – именно на нее и будет монтироваться профиль. Если вдруг такой опоры нет изначально, ее обязательно устанавливают дополнительно.

Монтаж профиля для софитов

Напротив первого J-профиля крепят второй. Получившееся между ними расстояние измеряют, отнимают от него 1,2 см и вырезают именно такой ширины детали софита, которые затем вставляют между двумя J-профилями. При этом закрепляют софит в перфорированных отверстиях.

Софиты устанавливают в пазы J-профиля с обеих сторон (со стороны стены и с торца крыши, если ветровая доска отсутствует)

Облицовка фасада сайдингом

Строительство частного дома подразумевает не только его внутреннюю отделку, но и обшивку внешней части, то есть фасада. Самое популярное на сегодняшний день решение – это сайдинг, то есть панели из разных материалов с замком и кромкой. Он обладает целым рядом ценных преимуществ, отличными эксплуатационными характеристиками и привлекательным внешним видом. Более детально читайте здесь.

Советы

Несколько слов о цвете J-профиля. Как правило, элемент выпускается в таких же цветовых вариациях, как и сам сайдинг, потому подобрать по оттенкам этот элемент обычно получается без особых проблем. Но в отдельных случаях при отделке дома профиль может быть использован другого, контрастного цвета. Несмотря на то, что дизайнеры часто используют этот прием и считают его одним из удачных способов декорирования здания, все же экспериментировать с цветами следует аккуратно. Важно помнить, что не всегда такие вставки смотрятся гармонично.

Отделка розовым сайдингом

Отделка виниловым сайдингом

Также нужно помнить, что темные элементы будут сильно нагреваться на солнце, поэтому сайдинг и профиль таких оттенков не стоит применять на солнечной стороне даже в небольших количествах. Из-за воздействия солнечного света они могут искривиться и потерять внешний вид (речь идет именно о пластиковых деталях).

Совет! Чтобы профили, использовавшиеся для оформления фронтонов крыши, меньше нагревались, в процессе их монтажа можно сделать небольшой отступ от угла стыка крыши и стены – достаточно 2,5 см.

Обшивка фронтона сайдингом. Один из вариантов

Иногда профили на фронтонах кровли могут вообще не ставить, мотивируя подобное решение тем, что это позволяет сэкономить определенные средства, а элементы декора все равно не видно. Но все же не стоит пренебрегать использованием J-профиля в этом месте: дело в том, что во время сильного дождя влага через оставшиеся щели будет проникать между стеной дома и сайдингом, в итоге облицовка строения не сможет выполнять защитной функции – дерево все равно будет излишне увлажняться и терять свои качества.

Похожие статьи

Особенности применения J-образного и других видов профиля при облицовке сайдингом. Для чего нужен j профиль в сайдинге куда его ставить Как соединить джи профиль сайдинга между собой

J -профиль для сайдинга представляет собой универсальный доборный элемент с широким спектром применения. С его помощью можно заменить любые другие вспомогательные детали. J-профиль для сайдинга, как правило, используется для декорирования и окантовки:

На торцевом срезе аксессуар имеет форму латинской буквы «джи», откуда и произошло его название. Устанавливается элемент с помощью гвоздей или жесткого крепления на саморезы.

Основные разновидности J профиля

Джи-профиль бывает трех видов:

Обычный аксессуар — универсальный со стандартными параметрами. Ширина пятки составляет 23 мм, а высота 46мм.

Широкий Джей-профиль. Используется в обрамлении окон.

Арочный элемент — гибкий J-профиль. Применяется при оформлении дверных и оконных проемов, также подходит и в ряде других случаев. Параметры — 85*91*65 мм.

Комплектующий элемент выпускается в той же цветовой гамме, что и сам материал. Также есть возможность подобрать контрастные детали, чтобы сделать экстерьер более ярким и необычным.

Чтобы купить J-профиль для сайдинга и софитов желаемого вида, выбирайте изделие из нашего каталога и оформляйте заказ. Актуальная стоимость продукции, детальное описание и размеры аксессуаров указаны на сайте. Доставка осуществляется по Москве, а также всей РФ и стоит дешево. Интересует оптовая цена комплектующих элементов? Свяжитесь с нами уже сейчас и узнайте о выгодных условиях сотрудничества. Также для удобства предлагаем скачать прайс.

Для грамотного монтажа сайдинга необходимы не только панели и планки обрешетки, но и дополнительные элементы для соединения сайдинга на длинных стенах, в углах, арках, для отделки проемов, а также стартовые и финишные планки – для правильной установки вентилируемого фасада. Виды, размеры и форма этих аксессуаров зависят от выбранной коллекции сайдинга. Так, для панелей типа «корабельная доска», блок-хауса, фасадных панелей и вспененного сайдинга используются различные комплектующие.

Давайте разберемся, какие комплектующие нужны для сайдинга , как их выбирать и рассчитывать необходимое количество, чтобы не нужно было избавляться от излишков или докупать поштучно недостающие планки.

Комплектующие для сайдинга: нужно знать «в лицо»

Предназначение, форма и размеры комплектующих для винилового сайдинга:

• Начальная (стартовая) планка

Стандартная длина – 3,66 м.

Используется в качестве начального элемента отделки фасада. Предварительно делают разметку, чтобы начальная планка была установлена строго горизонтально, на нужном уровне. Первую панель сайдинга нижним краем вставляют в начальную планку. Верхний край панели крепят саморезами к обрешетке.

• Соединительная планка

Стандартная длина – 3,06 м.

При помощи соединительной планки скрывают швы при стыковке панелей сайдинга по длине.

J-профиль для сайдинга и софита. Пошаговая инструкция по монтажу всех элементов сайдинга своими руками Джи планка для сайдинга для чего

Для цокольного и фасадного оформления очень часто используются . Фурнитурные элементы для сайдинга: профили, аксессуары, планки – позволяют сделать акценты на определенных участках строения, а также замаскировать места стыкования материала и незначительные неровности. Таким образом, назначением системы аксессуаров является улучшение внешнего вида сооружения и придание завершенности его облику.

Поливинилхлоридные и металлические сайдинг-панели в процессе облицовки закрепляются на обрешетке при помощи гвоздей или саморезов по всей длине с шагом в 35 сантиметров, что соответствует расположению пересекающих профилей каркаса. Окантовка, а также стыковка элементов по длине осуществляется специальными профилями для сайдинг-панелей или планками. Каждый конкретный случай предусматривает применение планок определенной конфигурации и подходящих размеров.

Применение J-профиля

J-образный профиль используется, как правило, для окантовки и декорирования дверных и оконных проемов. Очень важно использовать данный профиль и на завершающем этапе обшивки фронтонов здания сайдинговыми панелями. Нередко J-образные планки сайдинга применяются при облицовке, если необходимо оформить только одну стену, что делает такой профиль, по своей сути, конечным или окантовочным. Иногда такой профиль применяется вместо окантовки и при отделке карнизов.

Длина планок, как правило, составляет 3,66 м. Устанавливается джи-профиль так же, как и любой другой: производится жесткое крепление на саморезы или гвозди с шагом в 35 сантиметров.

Другие виды профилей и их применение

Для облицовки фасада и цокольного участка здания применяются различные виды планок.

• Финишная рейка для сайдинг-панелей применяется на этапе завершения установки элементов облицовки и дополнительных фурнитурных изделий. Местами установки таких реек являются подкарнизное пространство, участки при околооконной планке и рядом с ветровой доской.
• Начальная профильная рейка, или стартовый профиль, устанавливается для крепления первого панельного элемента. Такой профиль полностью закрывается сайдинговой панелью.
• Отливы, или рейки отливов, монтируются с целью прикрытия нижних участков оконных откосов.
• Ветровыми рейками выполняется отделка торцевых частей кровли.
• Сливные планки устанавливаются непосредственно над окном.
• Н-образные рейки применяются в качестве планки для соединения сайдинговых панелей.
• Применение профилей внутренних углов обеспечивает стыкование облицовочных панелей на угловых участках. Кроме того

Мрачная красота. Готическая архитектура — великолепные монументы

Высокие узкие окна, украшенные искусными витражами, резные башенки и дополненный скульптурами фасад – у готического стиля в архитектуре много уникальных особенностей. Считается, что самыми первыми в стиле готики начали строить французские аббатства и монастыри, сейчас основная часть уникальных готических памятников действительно имеет непосредственное отношение к религии. Однако, позднее в готическом стиле стали строить городские ратуши, величественные особняки и замки, сегодня в готических зданиях располагаются даже известные на весь мир отели. У каждого из таких зданий своя история и судьба, а объединяет уникальные памятники истории принадлежность к единому архитектурному стилю.

Батское аббатство, Англия

В Сомерсете можно увидеть Батское аббатство, которое было основано еще в 7 веке. Его реорганизовали уже 300 лет спустя, а в 12 веке началась масштабная перестройка монастыря. То, какими были здания аббатства первоначально, практически неизвестно, а после многочисленных перестроек англиканская церковь стала эффектным примером готического стиля. Церковь, которую гости города могут увидеть сегодня, была достроена в 1611 году, на ее возведение потребовалось более ста лет.

Постройка поражает не только богатым оформлением фасада, но и невероятными масштабами, единовременно в стенах аббатства может находиться до 1 200 прихожан. Старинная церковь давно уже используется не только для проведения религиозных служб, для местных жителей она стала настоящим культурным центром. В ней часто проводят концерты классической музыки и различные лекции, а также другие значимые для города мероприятия.
Главной архитектурной особенностью памятника являются огромные окна. Всего на фасаде их насчитывается 52, они занимают порядка 80% площади стен церкви. Одними из самых красивых являются стены, которые выходят на восток, на них запечатлены сцены из жизни Иисуса. Во время экскурсии по церкви у посетителей будет возможность оценить и ее роскошное внутреннее убранство. Одним из главных украшений является старинный орган, который установили более 300 лет назад. Еще у посетителей аббатства будет возможность подняться на его колокольню, с которой отрывается чудесный панорамный вид города, для этого необходимо преодолеть узкую лестницу из 212 ступенек. В подвале церкви располагается небольшой музей, посвященный ее насыщенной истории. Далее — Собор Святого Стефана
Использование этого авторского материала сайта приветствуется. Ссылка на www.orangesmile.com — обязательна.

Собор Святого Стефана, Австрия

Расположенный в Вене собор Святого Стефана является одним из важнейших национальных символов Австрии. Он расположен в самом центре исторического района, первый храм на его месте возводили еще в середине 12 столетия. Собор, которым гости Вены могут любоваться сейчас, строился в период с 13 по 15 век. Готический собор сильно пострадал в годы Второй мировой войны, его реставрация продолжается и сейчас. Несмотря на это, в соборе по-прежнему хранятся бесценные религиозные реликвии, среди которых Пёчская икона 17 века. Открыть полностью

Мирский замок, Беларусь

В Белоруссии в поселке Мир можно увидеть прекрасный старинный замок, который тоже является ярким образцом готической архитектуры. Этот замок был построен в 16 веке и является одним из главных национальных символов страны. Согласно историческим данным, ранее на месте замка располагалась феодальная усадьба, точная дата строительства первого оборонительного сооружения в этих местах неизвестна. Как полагают историки, замок в поселке Мир изначально строился вовсе не ради достижения каких-либо стратегических целей, в период средневековья эти места были довольно спокойными. Открыть полностью

Музей естествознания, Англия

Лондонский Музей естественной истории вызывает интерес у путешественников не только благодаря своим бесценным экспонатам, но и благодаря неповторимой архитектуре. Основателем музея считается доктор Ганс Слоун, которому в первой половине 18 века удалось собрать очень интересную коллекцию с гербарием, а также скелетами редких животных. К середине 19 века коллекция музея стала такой большой, что для ее представления решено было построить новое здание. Открыть полностью

Собор Антверпенской Богоматери, Бельгия

Собор Антверпенской Богоматери, Бельгия
Описание    Кафедральный собор в Антверпене тоже является архитектурной достопримечательностью мирового значения. Его начали строить еще в 1352 году, строительные работы непрерывно продолжались до 1521 года. Несмотря на то, что со времен средневековья собор действует непрерывно, он все еще официально считается недостроенным. Главным архитектором, спроектировавшим собор, был Жан Амель, именно благодаря его стараниям сегодня жители и гости Антверпена могут любоваться неповторимыми готическими чертами собора. Открыть полностью

Кёльнский собор, Германия

Прекрасный готический собор, расположенный в Кельне, тоже заслуживает внимания взыскательных путешественников. Его возведение тоже продолжалось несколько сотен лет, оно началось в 1248 году, а в конце 15 века возведение собора пришлось остановить из-за нехватки средств. Лишь в 19 столетии он приобрел те неповторимые черты, которые сохраняет до настоящего времени. Кельнский собор считается самым богатым и красиво оформленным готическим собором на территории Северной Европы, он поразит не только уникальным внешним видом, но и шикарным внутренним оформлением. Открыть полностью

Отель «Челси», США

Настоящей достопримечательностью Нью-Йорка является отель «Челси», расположенный в одноименном квартале. Он занимает красивое 13-этажное здание, которое было построено еще в 1884 году. Основным строительным материалом при возведении этого здания служил кирпич темно-красного цвета, эффектное историческое здание тоже имеет неповторимые готические черты. До 1905 года в здании располагался жилищный кооператив, а после в нем решено было открыть роскошный отель, который теперь считается одним из самых мистических в мире. Открыть полностью

Бургосский собор, Испания

Бургосский собор тоже является ярким примером готической архитектуры, он был построен в 13 веке и до настоящего времени пребывает во всей своей красе. Многие современные специалисты отмечают, что этот собор является очень правильно спланированным с архитектурной точки зрения. Его фасад украшает множество мельчайших деталей, неповторимые готические элементы во внешнем облике гармонично сочетаются с элементами в стиле Возрождения. Этот собор является единственным в Испании, мировая ценность которого была признана официально еще в 1984 году. Открыть полностью

Собор Святого Вита, Чехия

В Праге находится собор Святого Вита, готическую красоту которого тоже сложно описать словами. Этот собор является самым важным и почитаемым в стране, по масштабам и красоте оформления ему нет равных. У прекрасного собора много уникальных особенностей, в его стенах располагаются склепы прославленных королей, а также представителей высшего духовенства. Огромный 18-тонный колокол, расположенный в соборе, является одним из самых крупных в мире. Для туристов в соборе проводят подробные экскурсии, во время которых они могут увидеть его главные ценности. Открыть полностью

Дом Марка Твена, США

Помимо величественных соборов и замков некоторые старинные дома тоже смело могут претендовать на звание выдающихся памятников архитектуры в готическом стиле. Отличным примером является расположенный в Хартфорде дом Марка Твена. В этом красивом неоготическом особняке, который был построен в 1874 году, проживал всемирно известный писатель. Именно здесь в своем рабочем кабинете он написал свои самые выдающиеся произведения: «Приключения Гекльберри Финна», «Приключения Тома Сойера», «Принц и нищий», «Янки из Коннектикута при дворе короля Артура», а также многие другие. Открыть полностью

Вестминстерское аббатство, Англия

Вестминстерское аббатство, Англия
Описание    Ярким образцом готического стиля в архитектуре является соборная церковь Святого Петра, расположенная в Вестминстере. Согласно историческим данным, в 11 веке на месте аббатства располагалась небольшая церковь, которая называлась Торн Ей. В 1245 году Генрих III распорядился о строительстве на ее месте нового шикарного собора, впоследствии в аббатстве было проведено 15 королевских свадеб, а также других торжественных мероприятий. Открыть полностью

Шартрский собор, Франция

Удивительный Шартрский собор тоже не перестает поражать своим неповторимым готическим обликом, его начали строить в 1194 году. Уже в 1250 году основная часть огромного собора была построена, многие элементы архитектуры здания остаются неизменными с тех пор. Старинный собор является важным центром паломничества, в его стенах находится важная католическая реликвия — святая плащаница Девы Марии. Считается, что именно эта плащаница была на Марии в тот момент, когда она родила Иисуса. Открыть полностью

Ратуша Скрантона, США

В городе Скрантон сохранилось красивое здание старой ратуши, оно находится в самом его центре, на пересечении улиц Малберри и Вашингтона. Главным архитектором, разрабатывавшим проект здания, был Эдвин Л. Уолтер, основным строительным материалом при возведении трехэтажного здания служил песчаник. Полностью здание ратуши было достроено в 1888 году, с момента постройки оно сохранило практически все свои первозданные черты. Открыть полностью

Замок Рейнштайн, Германия

Прекрасный замок Рейнштайн находится в одном из самых живописных уголков Германии, в долине Среднего Рейна. Он был построен на вершине холма еще в 13 веке и первоначально имел очень важное стратегическое значение. Однако, уже к 1344 году замок пришел в упадок, он долгое время пустовал, а в 1794 году был куплен персидским принцем. Под его руководством прошла первая масштабная перестройка замка, в дальнейшем он принадлежал потомкам принца вплоть до 1863 года. Открыть полностью

Ратуша Ауденарде, Бельгия

В бельгийском городе Ауденарде тоже сохранилось невероятно красивое здание ратуши в готическом стиле. Автором этого архитектурного шедевра является Хендрик ван Педе, эффектное здание по его проекту было достроено в 1537 году, на его строительство потребовалось всего 11 лет. Для миниатюрного городка, население которого составляет менее 30 000 человек, ратуша уже почти 500 лет продолжает оставаться главным символом. Открыть полностью

www.orangesmile.com

Стиль средневековых замков: готика, ренессанс, романский

Замки, которые покоряют

Романский стиль. В Средние века наличие замка демонстрировало не только знатное иерархическое положение своих владельцев, но и было обязательным условием безопасности. Именно тогда, практически одновременно, в Англии зародился нормандский, а в Европе романский стили, которые были идентичны в своих архитектурных особенностях. Крепости строились с большими нишами в форме арок, которые напоминают отголоски римской архитектуры, узкими окнами-бойницами, зубчатыми внутренними галереями. Англосаксонские замки были абсолютно лишены декора, не отличались изяществом, зато их неоспоримым преимуществом было удобство защиты семьи феодалов. Подъемные мосты, рвы с острым частоколом, амбразуры в мощных стенах и минимальные внутренние удобства.

Яркие примеры того времени: замок Хендингхем в Эсексе, Белая башня Тауэра.

Эпоха готики. Просуществовав до конца XII века, романский стиль уступил место готике. В основе готических замков – каркасные конструкции со стрельчатыми сводами, многообразие вытянутых заостренных арок, взлетающие ввысь шпили. Все элементы подчинены вертикали. В это время замки начали постепенно преображаться, превращаясь в великолепные дворцы. Фасад готических замков богато украшен вимпергами, тимпанами, архивольтами, а солнечный свет попадает во внутренние помещения через витражные окна.

Примеры готической архитектуры: замок аббатства Мон Сен-Мишель во Франции, замок Левенберг в Германии, замок Бран в Румынии.

Ренессанс. В начале XV века в Италии зарождается стиль Ренессанс, который лишь спустя столетие придет в Европу. Междоусобные войны практически закончились, а значит, исчезла и необходимость в строительстве замков-крепостей. На смену оборонительным сооружениям пришла мода на изящные сооружения. Вместо изломанных и устремленных по вертикали готических замков появились лаконичные замки-дворцы, вытянутые по горизонтали.

Архитекторы Ренессанса черпают вдохновение в античной эпохе, придавая большое значение симметрии и декоративной отделке фасадов. В оформлении активно используется лепнина, сграффито (декоративная штукатурка), четко прослеживается деление здания на этажи, непременным условием является ордерная система, наличие монументальных колонн, пилястр. Проектированием и строительством замков в эпоху Возрождения занимаются известные скульпторы и архитекторы: Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонаротти, Рафаэль Санти, Гийом Сено, Жан Фуке, Колен Биар, Пьер Делорм, Бертран де Мейналь.

Замки Ренессанса отличаются утонченной архитектурой и многообразием авторских решений. Среди наиболее известных — замок Гайон в Нормандии, замок Шамбор во Франции, замок Чески Крумлов в Южной Чехии, Палаццо Питти в Италии.

Эпоха Ренессанса завершилась к концу XVII в., уступив пышному великолепию барокко. Замки превратились достояние истории, окончательно растворившись в дворцовой архитектуре.

mvlife.ru

Бельверский замок — единстивенный готический круглый замок в мире

Уникальный сохранившийся средневековый круглый замок стоит на высоком хомле в Пальма-де-Майорке.
Он был построен в 1300-1311 гг. как  резиденция короля Хайме II, который носил прозвище «Справедливый». Произошел редкий случай в истории —  рокировка королей Хайме II-ых ))) Король завоевал Балеарские острова которые принадлежали другому Хаиме Второму, известному в истории как Хайме II Майорский. Это возмутило всех монархов и Папа Николай даже отлучил Хайме Справедливого от церкви. Но на то был и Справедливым. Хайве одумался и почти всё вернул церкви))) и был принят в её лоно взад.  Ныне это старая крепость, которая была и крепостью и одной из самых строгих тюрем в Испании.

Замок Бельвер находится в 2,5 километрах от исторического центра Пальмы. Он и сейчас находится в хорошем состоянии и на 112 метров возвышается над остальными укреплениями города.

Известная писательница Жорж Санд, описывая замок в своем дневнике во время путешествия по Испании со своим возлюбленным Фридериком Шопеном отмечала:
И, наконец, настала очередь упомянуть Бельверский замок, который я видела лишь издали. Он стоит на холме, величественно возвышаясь над морем. Это старая крепость, а также одна из самых строгих тюрем в Испании. По словам г-на Лорана, ныне существующие стены были возведены в конце тринадцатого века, и являют собой один из любопытнейших образцов средневековой военной архитектуры, сохранившийся до наших дней в отличном состоянии.

У Бельвера необычная форма: замок круглый и сориентирован по разным сторонам света. Три большие башни в виде подков ориентированы на юг, запад, восток, а главная башня – на север, еще четыре небольшие башни направлены на северо-восток, северо-запад, юго-восток и юго-запад.

В замке два этажа: на нижнем размещены комнаты прислуги и хозяйственные помещения. Все стены без окон и имеются лишь узкие бойницы. На втором этаже расположены покои короля и королевы, кухня, часовня и официальные помещения. Оба этажа соединяются между собой небольшими винтовыми лестницами.

Особенность замка в том, что это единственная в мире готическая постройка круглой формы. Летняя резиденция для короля Майорки успешно выдержала не одну осаду. Всего однажды он попал в руки врага и с начала XVIII до середины XX столетия в нем устроили военную тюрьму.

Главный вход в Бельвер находился на северо-западе, а современный расположен на северо-востоке.

Из круглых стен замка выступают три башни, ориентированные по сторонам света, а четвертая, главная башня, вынесена за пределы стен и соединяется с ними крытой каменной галереей. Сегодня в строении размещается Музей истории города.

Вход на территорию стоит 2,5 евро, а по воскресеньям бесплатно. С апреля по сентябрь замок работает с 08:00 до 20:25 (вторник-суббота), с 10:00 до 19:00 (воскресенье и праздники). С октября по март вход открыт с 08:00 до 19:15 (вторник-суббота) и с 10:00 до 17:00 (воскресенье и праздники).

Наверху можно даже на автомобилях ездить, очень просторно. Замок практически неприступный.

Наверху прекрасная смотровая площадка откуда шикарный вид на бухту и всё побережье. В замке можно провести веМы шли до замка пешком. Мы шли до него пешком. Не могу сказать что очень долго и утомительно, но обратно возвращались уже в полной темноте, подсвечивая дорогу мобильниками ))))

Можно пойти горными тропами, а можно по автомобильной дороге немного в объезд.

Мы пошли по комбинированному пути. Сначала по дороге, потом свернули в лес. Обратно шли уже по дороге, потому что на тропах шею свернуть можно, да и грабануть могут )))

Детская площадка недалеко от замка ))

    

Вид нагород и порт.

На нижней крепостной стене.

    

Дорога вообще не освещалась. Из замка можно вернуться лишь на такси или экскурсионном автобусе — все продумано.

До порта пришлось ехать с пересадкой.

Это такая автобусная остановка. Здесь их заставляют машинами всегда и автобусы нужно ловить на дороге )))

А вот и наш кораблик…

Пальма-де-Майорка. Обзорный пост
С наступающим!

Инфа и частично первые фото использованные в посте (С) из открытых источников интернета

pantv.livejournal.com

Замок Гарибальди — самый красивый готический замок в России

Самый красивый готический замок России находится в селе Хрящевка  в Самарской области. Это  единственный в Поволжье luxury-отель, являющийся частью строящегося на берегу Жигулёвского моря туристического комплекса «Замок Гарибальди», в который будут входить гостиницы, рестораны, развлекательная, парковая и пляжная зона, а также порт.

Если уж совсем точно – это единственный в своём роде современный замок в неоготическом стиле, построенный по принципу исторической реконструкции. Возможно, поэтому этот замок так любят реконструкторы. Однако это не копия какого-то конкретного замка, а скорее архитектурная фантазия на тему готики и романтизма.

Авторы проекта: главный архитектор, член Союза архитекторов России Валерий Сеглин, архитектор Юрий Гурьянов. Дизайн фасадов — художник Сергей Каренгин. Декор фасадов — художник Алексей Чебоксаринов. Скульптор — Виктор Шувалов.

Строительство Замка началось в 2006 году и будет окончено в 2018 году. К лету 2014 года полностью построено основное здание отеля с флигелем (идёт внутренняя отделка номеров) и развлекательная зона, крыша которой является открытой площадкой, вымощенной, как двор замка. В настоящее время комплекс доступен для проведения мероприятий на открытой площадке и прилегающей к отелю территории. Этим летом здесь уже проходят показы мод, съёмки видеоклипов, фотосессии. Также планируется проведение фестивалей, балов, концертов, конференций и прочих масштабных мероприятий.

Узнать больше про замок и посмотреть больше красивых фотографий (в том числе – участников фотконкурса на кубок замка Гарибальди) можно на страницах замка в социальных сетях – в Живом Журнале, ВКонтакте, Фэйсбуке.

bugaga.ru

Замки, девы и готика | Блогер MorticiaAddams на сайте SPLETNIK.RU 21 июня 2018

    Готический роман (англ. the Gothic novel) — романтический «чёрный роман» в прозе с элементами сверхъестественных «ужасов», таинственных приключений, фантастики и мистики (семейные проклятия и привидения). Развивался в основном в англоязычной литературе. Готический роман получил своё название — от архитектурного стиля готика (действие романов часто разворачивается в старых готических замках). 

    Готический роман отличают следующие черты:

1. Сюжет строится вокруг тайны — например, чьего-то исчезновения, неизвестного происхождения, нераскрытого преступления, лишения наследства. Обычно используется не одна подобная тема, а комбинация из нескольких тем. Раскрытие тайны откладывается до самого финала. К центральной тайне обычно добавляются второстепенные и побочные, тоже раскрываемые в финале. 

2. Повествование окутано атмосферой страха и ужаса и разворачивается в виде непрерывной серии угроз покою, безопасности и чести героя и героини. 

3. Мрачная и зловещая сцена действия поддерживает общую атмосферу таинственности и страха. Большинство готических романов имеют местом действия древний, заброшенный, полуразрушенный замок или монастырь, с темными коридорами, запретными помещениями, запахом тлена и шныряющими слугами-соглядатаями. Обстановка включает в себя завывание ветра, бурные потоки, дремучие леса, безлюдные пустоши, разверстые могилы — словом, все, что способно усилить страх героини, а значит, и читателя. 

4. В ранних готических романах центральный персонаж — девушка. Она красива, мила, добродетельна, скромна и в финале вознаграждается супружеским счастьем, положением в обществе и богатством. Но, наряду с общими для всех романтических героинь чертами, она обладает и тем, что в 18 в. называли «чувствительностью». Она любит гулять в одиночестве по лесным полянам и мечтать при луне у окна своей спальни; легко плачет, а в решительную минуту падает в обморок.

5. Сама природа сюжета требует присутствия злодея. По мере развития готического жанра злодей вытеснял героиню (всегда бывшую не столько личностью, сколько набором женских добродетелей) из центра читательского внимания. В поздних образцах жанра он обретает полноту власти и обычно является двигателем сюжета.

    Все эти черты были известны прозе и драматургии и прежде, но именно в готическом романе они вошли в настолько отчетливое и эффективное сочетание, что произведение, у которого нет хотя бы одной из этих черт, уже нельзя отнести к чистому готическому жанру.

Замок, дева, кости и черепа, 

Ведьма, шорохи и загадочные голоса.

Задул ветер и погасла свеча,

Привидение скользнуло, твое имя шепча…

Как и обещала, иллюстрации и обложки к готическим романам ▼

Список готических романов: Замок Отранто (Хорас Уолпол), Удольфские тайны (Анна Радклиф), Франкенштейн (Мэри Шелли), Дракула (Брэм Стокер), Призрак Оперы (Гастон Леру), Джейн Эйр (Шарлотта Бронте), Грозовой перевал (Эмили Бронте), Нортенгерское аббатство (Джейн Остин), Ребекка (Дафна дю Морье), Женщина в белом (Уилки Коллинз), Тринадцатая сказка (Диана Сеттерфилд), Дом на могиле (Каролина Фарр), Падение дома Ашеров (Эдгар Алан По), Монах (Мэтью Грегори Льюис).

Обновлено 20/08/19 19:30:

---

Вы читаете готические романы?

www.spletnik.ru

Готический Замок — Главная Башня

Навигация Популярное на форуме

Фаза Луны (снизу дата следующего полнолуния) . .     Добро пожаловать в Главную Башню, Странник!  В этом помещении собрана (и продолжает собираться) полезная и актуальная информация по Замку в виде каталога ссылок.   Частые Вопросы То, что лучше узнать в первую очередь Строим Дружное Сообщество. Здесь кратко описана цель существования Замка Меню Замка и с чем его едят — читаем, если запутались в меню навигации Дни Рождения, последние прописавшиеся — Название говорит за себя… Поиск Жильцов Замка — Найди жильца по имени или другим параметрам Впечатление о Замке — Тема создана для того, чтобы Жильцы могли выразить в форме короткого рассказа свои впечатления от нахождения в Замке в данный момент, чтобы можно было в будущем (возможно, по прошествии лет) посмотреть, вспомнить, увидеть, что изменилось, а также посмотреть, насколько отличается восприятие разных людей этого места.   Link coming soon:   О группах жильцов и рангах активности Репутация, Подарки, Знаки Отличия Конструктивная критика Кодекс Смотрителя FAQ — частые вопросы Рунический Оракул Задай Оракулу вопрос, а затем нажми ссылку: вытянуть руну Лунный Календарь (хороший расширенный лунный календарь здесь)     Код нашей кнопки: <a href=»http://gothiccastle.ru/»><img src=»http://gothiccastle.ru/bann.gif» alt=»Готический замок» border=»0″></a> Внешний вид кнопки

Форма Входа Календарь новостей «  Декабрь 2019  » Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс             1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Случайное произв-е Статистика Сейчас в Замке — 11 Из них странников 11 И жильцов 0 Постояльцы онлайн: Одни лишь призраки витают… Посетили сегодня:

gothiccastle.ru

Готическая архитектура Чехии

В чешских землях первые примеры готической архитектуры появляются во второй четверти XIII столетия. Готические традиции приносят строители из Бургундии. Сначала это были отдельные элементы стиля, которые появляются в романских сооружениях. Характерная черта этого периода — механическое объединение, когда отдельные, еще массивные элементы просто приставляются один к другому.

Однако уже в середине XIII века появляются постройки со зрелой системой сводов. Свод возводился как повышенный ребристый, со стрельчатыми готическими арками.

Сначала выкладывались ребра и торцовые арки, а затем собственно свод. К этому периоду также можно отнести многоугольный свод баптистерия монастырского храма в Тржебиче. По сравнению с западной Европой местные здания ниже и проще по форме.

К этому времени относится и монастырская церковь в Тишнове, простая по композиции с сохраняющейся монастырской крестовой галереей и трапезной, являющимся примером архитектуры раннего готического периода, а также с более поздним богатым по форме западным порталом.

Вторая половина XIII века, период так называемой » пршемысловской готики», характеризуется закладкой множества городов, замков и монастырей.

Этот период — время правления Пршемысла Отакара II представляет собой вершину в строительстве готических городов в Европе. На территорию Чехии переселяются колонисты в основном из Германии, и в результате, кроме хозяйственного развития, обусловленного возникновением и ростом городов, происходит онемечивание чешских земель, особенно в пограничных областях. В связи с колонизацией сюда проникают и монастырские ордена.

В городах, которые укреплялись в соответствии с тогдашним стандартом, строились кроме городских жилых домов ратуши, школы, церкви, а также мосты, водоемы, водоводы, канализация.

В этот период возводятся наиболее замечательные в чешских землях замки — например, замок Бездеж ( или Бездез) , который до сих пор поражает своей мрачной красотой и великолепием готических форм.

 

Замок Бездез в Чехии.

 

В это время также строятся известные монастыри в Ческе — Будейовице. Это Доминиканский монастырь и церковь Обетования Девы Марии, а также монастырь капуцинов и храм Святой Анны.

 

Доминиканский монастырь и церковь Обетования Девы Марии в Ческе — Будейовице.

 

Монастырь капуцинов и храм Святой Анны в Ческе — Будейовице.

 

Ярким примером готического стиля архитектуры на территории Чехии также может служить монастырь в городке Вышши — Брод, который был построен на живописной возвышенности.

 

Вышебродский монастырь в Чехии

 

Готические мотивы также прослеживаются в экстерьере монастыря в Злата Коруна. Все эти постройки свидетельствуют о проникновении строгой и мрачновато — изысканной готики в чешские земли.

 

Златокорунский монастырь

 

Создатели этих монастырских сооружений большое внимание уделяли оформлению интерьера залов трапезных и крестовых галерей, которые зачастую имели богатейшее пластическое решение. Таким был монастырь Осек в Праге.

 

Монастырь Осек в Теплице

 

В первой половине XIV столетия строятся монастырские церкви, для которых были характерны черты готической вертикальности. Эти здания имеют большое по высоте трехнефное пространство и обычно многоугольный вытянутый баптистерий. Архитектурные детали становятся тоньше и стройнее, а также имеют богатую профилировку. Примером может служить церковь в Седлеце.

 

Костёл Костница в Седлеце ( Чехия)

 

Период расцвета чешской готики

Важным событием в истории чешской архитектуры стал приход к власти Карла IV ( 1346 — 1378 годы). Период его правления характеризуется расцветом всех областей культуры и особенно архитектуры.

Возникает своеобразная чешская архитектура, которая выходит на передовые позиции европейского зодчества. В чешских областях появляется много значительных производственной архитектуры.

Следует отметить отличающееся большим размахом градостроительное решение новой части Праги, Нового Места ( Нового города), где был построен ряд церквей ( Святого Индржиха, Святого Штепана, девы Марии Снежной, девы Марии на Карлове).

 

Церковь Богоматери Снежной в Праге

 

В 1348 году в Праге был основан Карлов университет и началось строительство Нового города. В течение нескольких лет на ранее пустовавшей территории были возведены сотни домов и много церквей.

 

Церковь Девы Марии и Святого Карла

 

При этом была определена главная сеть улиц и система больших площадей, предназначенных для торговли и народных собраний. Это Карлова площадь, Вацлавская площадь, Водичкова и Индржицская улицы.

Большой по площади Новый город был связан со Старым городом воротами в его стенах, которые были сохранены, включая и рвы — это Пршикопы и сегодняшняя Народная улица.

Наиболее значительным произведением того времени стал кафедральный собор Святого Вита в Праге, который по техническим характеристикам и художественному уровню относится к наиболее выдающимся сооружениям подобного типа в Европе.

 

Собор Святого Вита в Праге

 

Строительство было начато под руководством Матиаша ( Матье) из Арраса в духе готики, характерной для южной Франции. Были возведены капеллы в галерее около главного алтаря и баптистерий до высоты галереи.

Творчество 23 — летнего Петра Парлержа, который после смерти Матиаша, начиная с 1353 года, продолжает строительство собора, имеет новый, оригинальный характер. Целых 40 лет работал Парлерж на строительстве этого великолепного сооружения.

Свод высокого воздушного и светлого хора со сложным сетчатым рисунком означает начало периода поздней готики с ее сетчатыми сводами.

После смерти Парлержа строительство собора возглавил его сын. Затем после длительного перерыва, уже в период правления Ягеллонов, была сделана попытка достроить собор, однако это желание оставалось неосуществимым в течение долгих столетий. И только в середине XIX века при соборе снова была создана строительная артель, которая завершила работы только в 1929 году.

Под руководством Парлержа строители возводят и ряд других сооружений: каменный Карлов мост со Староместской мостовой башней, отличающейся строгостью и  благородством форм архитектуры.

 

Староместская мостовая башня

 

Выразительным примером готического стиля является мощный и массивный, имеющий богатую художественную отделку замок Карлштейн, где хранились драгоценности короны и где Карл IV любил отдыхать и часто проводил свой досуг.

 

Замок Карлштейн

 

В архитектуре второй половины XIV столетия отсутствует изощренное членение стен, характерное для предыдущего периода. Пространство ограничивается только стенами и сводом, а план здания приобретает простые формы. Конец периода связан с переходом к решению внутреннего пространства как единого целого зала, ориентированного на кафедру — место, откуда читались проповеди.

Поздняя готика в Чехии

Архитектура последней четверти XV столетия — это период поздней готики, стилистика которой представлена творчеством Бенедикта Рейта и Матейя Рейсека.

Рейсек, который сначала был бакалавром Тынской школы, а потом стал строителем, возводит пражскую Пороховую башню, которая была заложена в 1475 году.

 

Пражская пороховая башня

 

Наиболее значительной его работой было завершение строительства баптистерия храма Святой Барбары на Кутной горе, бывшей тогда вторым по величине городом в Чехии. Рейсек работал на строительстве этого храма целых 17 лет и был похоронен здесь же.

 

Собор Святой Барбары на Кутна — Горе

 

Бенедикт Рейт из Пистова занимал должность строителя при королевском дворе и за свои заслуги получил рыцарский титул. Он является автором Владиславского зала в старом королевском дворце на Пражском граде. Пространство зала перекрыто крученым сводом, под которым оказалась и прилегающая к залу лестница.

 

Владиславский зал в старом королевском дворце ( Пражский Град)

 

С 1512 года Рейт продолжает строительство храма Святой Барбары в Кутной Горе. Им был построен также храм Святого Микулаша в Лоунах ( 1520 год). Творческая деятельность Рейта не ограничивается только территорией чешских областей. Он работает также и в соседних странах.

Чешская архитектура этого периода снова достигает европейского уровня. В стилистике архитектуры позднего готического стиля пространства перекрыты сложными звездчатыми и сетчатыми сводами. Ребра, образующие сложные пересечения, постепенно теряют конструктивную обоснованность и приобретают исключительно декоративный характер.

design-fly.ru

Облицовка керамзитбетонных блоков кирпичем своими руками

В последние годы строительство примкнуло к рядам ведущих отраслей, одной из главных задач которого является облегчение строительных материалов. Также отводится центральное место инновационным изделиям, хорошо сохраняющим тепло помещений.

Определение керамзитбетона

Конечно, на сегодняшний день применяется огромное количество всевозможных технологий, по использованию внутренних утеплителей, но, к сожалению, у них имеется большой минус – они уменьшают объем и так небольших помещений.

Керамзитбетонный блок в профиль

Поэтому лучше всего применять материал, который еще изначально при строительстве, будет обеспечивать хорошую сохранность тепла в здании. Таким примером служит керамзитобетон – облегченный вид бетона. Наполнителем такого материала служит керамзит. Этот заполнитель является самым распространенным, потому что дает бетону теплоизоляционные свойства и облегчает его вес. Керамзит получил свои уникальные способности благодаря глине, из которой он изготовлен. Во время технологического процесса происходит пережигание глины и образование в полости керамзита большого количества воздушных пор. Керамзитобетон благодаря своему наполнителю обладает такими свойствами:

• относительно маленьким весом;
• повышенными показателями прочности и выносливости;
• простотой процесса монтажа;
• низкой гигроскопичностью, которая повышает морозоустойчивость;
• высокой тепло- и звукоизоляцией;
• экономичности, этот материал позволяет сокращать количество раствора;

Керамзитобетон можно разделить на следующие категории:

• теплоизоляционный вид – применяется в качестве хорошего изолятора тепла, но прочностные свойства при этом занижены. Монолитные блоки этого типа являются самыми легкими, потому что в качестве наполнителя используется керамзит с максимально большими порами. Подходит такой керамзитобетон для строительных зданий, которые требуют максимального сохранения тепла, например, для бань;

  Хорошая теплоизоляция — одна из главный характеристик

• теплоизоляционно-конструктивный вид – он имеет среднюю прочность. За счет увеличения прочности снижается теплопроводность керамзитобетона. Он отлично подойдет для строительства конструкций, которым технологически необходимо снизить вес;

  теплоизоляционно-конструктивный тип

• конструктивный вид – обладает самой большой прочностью из трех типов, применяется для возведения как жилых домов, так и гражданских сооружений. Но и теплоизоляционные свойства у такого керамзитобетона занижены;

  Керамзитбетонный блок конструктивного вида фото

По своим теплоизоляционным свойствам керамзитобетон находится на ступеньке между пенобетоном и кирпичом.

 

Технология работы с керамзитблоками

Основные принципы строительства конструкций из керамзитобетона, ничем не отличаются от укладки обычного кирпича, и не требуют каких-либо квалифицированных знаний. Керамзитобетон имеет большие размеры, чем у кирпича, поэтому процесс укладки ускоряется и упрощается.

Технология работы с керамзитблоками

Производителями предусмотрены различные типы керамзитобетона, которые зависят от назначения:

1. Предназначенные для укладки основания – фундаментные монолитные блоки, размером 590х400х200 мм. Вес таких изделий составляет 50 кг.
2. Применяемые для строительства цоколя – цельнолитые керамзитобетонные блоки, размер которых составляет 590х290х200 мм. На поверхности таких изделий предусмотрены желоба, которые позволяют армировать пояс стальными прутами.
3. Для кладки межкомнатных и несущих стен, а также перегородок используются пустотелые кирпичные изделия, размером 390х190х200 мм и 590х400х200 мм.

Рассмотрим поэтапно, как же происходит возведение дома из строительного материала – керамзитобетона.

Закладка фундамента

Пример фундамента, выполненного по технологии выкладки из керамзитблоков

Для постройки обычного здания из керамзитобетонных монолитов, нужно предусмотреть ленточный фундамент. Если же готовится подвальное сооружение, для фундамента лучше применять бетонные блоки. Технология закладки фундамента стандартная и не требует обязательной помощи специалистов. Но качество выполнения и соблюдение технологии должны быть на высоте. Керамзитобетон позволяет экономить на укладке фундамента, без потери прочностных параметров конструкции, потому что строительные блоки благодаря своей легкости не требуют громоздкого и дорогого основания.

Для опалубки можно воспользоваться специальной пенополистирольной конструкцией, а можно использовать по обычаю щиты из дерева. Котлован подготавливается по размерам проекта будущей конструкции, в который и будет устанавливаться готовая опалубка.

 

ВАЖНО! Для заливки фундамента нужно использовать цемент только высокой марки, не ниже М400.

 

До начала основных работ фундамент должен быть выдержан срок от двух недель до трех месяцев после закладки, для достижения необходимой прочности.

Обустройство стен

Пример стены, выполненной из керамзитблоков

Возвести здание из керамзитобетона можно в достаточно короткие сроки. Необходимо подготовить следующие инструменты:

• кельму;
• киянку;
• контрольный шнур;
• деревянный уголок;
• емкость для замеса;

Для приготовления раствора, вам понадобится такие составляющие – цемент, очищенный песок и вода. Используйте только качественные материалы, от них зависит прочность всей будущей конструкции. Соотношение составляющих выбирается относительно марки цемента, но оптимальный вариант один к трем. Получившаяся смесь должна быть сметанной консистенции. Такое состояние не будет создавать текучести швов, и сможет обеспечивать хорошее сцепление раствора с изделием. Дополнять раствор можно специальными добавками для увеличения тех или иных качеств раствора, например, прочности или морозоустойчивости. В строительных супермаркетах продаются специализированные клеевые смеси, которые можно также использовать для укладки керамзитобетона.

Для соблюдения уровня по горизонтали и вертикали предварительно натягивается контрольный шнур, который облегчит строительный процесс. Укладывать первый ряд керамзитобетона начинаем с угла. Смесь наносится на ширину стенок и боковые плоскости. Закончив укладку, проверяем правильность деревянным уголком.

 

Важный момент! От точности укладки первого ряда зависит прочность всей постройки, поэтому он должен быть максимально выдержан по горизонтали и вертикали.

 

Переходя ко второму ряду, не забывайте об обязательном моменте при укладке керамзитобетона – перевязке рядов между внутренними и наружными слоями. Производя установку второго и следующих за ним рядов, наносите раствор и устанавливайте блоки с очень точно, вымеряя плоскости с помощью уровня.

 

Важно! Толщина швов между рядами и блоками керамзитобетона должна быть 10 мм.

 

Для достижения прочности возводимой конструкции каждые 3–4 ряда нужно проводить обязательное армирование. Для этого можно использовать арматуру или армированную сетку.

Дом, выложенный из керамзитобетона можно облицовывать различными материалами:

Натуральный камень сильно утяжеляет конструкцию стены, силикатные изделия недолговечны, поэтому чаще всего применяют для облицовки такие виды кирпичей:

Облицовка керамзитным кирпичом

Этот вид используется для облицовочных работ чаще всего, потому что он имеет лучшее качественные факторы.

Схема облицовки керамзитбетонных стен

Сюда можно отнести:

1. Долговечность, срок службы этого материала превышает 30 лет.
2. Может выдерживать достаточно низкие температуры.
3. Влагостойкость, которую обеспечивает низкий коэффициент впитывания влаги.
4. Поверхность кирпича облицовочного обладает хорошей устойчивостью к износу.
5. Красивый внешний вид.
6. Практичность, использование такой облицовки не требует дополнительного ухода.

Работа с облицовочным кирпичом

Этот кирпич превосходит обычный керамический по своим показателям. Технология заключается в следующем. Происходит смешивание известняка с цементом и водой, если необходимо изменить цвет, применяется краситель. И под высоким давлением в 300 тонн происходит процесс прессовки.Благодаря своей технологии производства гиперпрессованный кирпич обладает улучшенными свойствами:

Облицовка стены кирпичом

• высокой прочностью;
• отличной морозоустойчивостью;
• слабой поглощаемостью влаги, ниже, чем у керамических кирпичей;
• правильной геометрической формой, облегчающей работу укладчика;
• гиперпрессованный кирпич – экологический чистый материал, в производстве участвует только известняк и цемент;
• благодаря хорошему взаимодействию с раствором, готовая конструкция подобна монолиту;

Недостатки:

1. Применение в конструкциях, имеющих ограничения по весу невозможно, потому что он достаточно увесистый.
2. Этот кирпич имеет высокую теплопроводность, поэтому перед облицовкой понадобится дополнительное утепление.
3. Работы с этим материалом требуют особой аккуратности, из-за адгезии излишки раствора удалить с поверхности будет практически невозможно.

Облицовка таким кирпичом, позволяет выполнять разнообразные декорированные элементы. Существует большое количество оттенков и форм гиперпрессованного блока, которое позволит оригинально оформить фасад дома.

Технология производства кирпича более подробно.

Керамзитовый

Этот облицовочный кирпич вошел в облицовочные работы сравнительно недавно. Технология производства идентичная керамзитобетону, только в качестве наполнителя используется керамзит в гранулах. Он на должном уровне конкурирует с другими облицовочными материалами по следующим способностям:

Керамзитный кирпич фото

• прочности, он противостоит внешним и механическим воздействиям и собственному весу;
• морозоустойчивости, выдерживает высокие морозы;
• сроку службы, он составляет не менее 15 лет;
• ему свойственна отличная теплоизоляция;
• звукопоглощение находится на должном уровне;
• устойчивость к всевозможным грибкам и плесени.

 

Есть у этого материала и свои особенности:

1. Вес очень маленький при размерах изделия 60х30х40см;
2. Поверхность керамзитового кирпича рельефная, кроме тыльных сторон, которые обеспечивают ровную укладку;
3. При укладке это изделие требует воздушной подушки между стеной дома и облицовочным слоем, отсутствие которой приведет к скапливанию влаги;

Рассмотрим процесс обкладывания с одним из вышеперечисленных материалов – облицовочным кирпичом.

Облицовка керамзитобетона

Основная задача облицовочных работ – декорирование и защита от атмосферных осадков, закрывание открытых пор на поверхности блоков. Особой инструкции для облицовки керамзитобетона не существует, нужно просто учесть определенные рекомендации. Основная стена должна иметь связь с облицовочным слоем. Обязательное наличие фундамента для этого слоя, можно использовать общее основание с несущей стеной. Перед проведением таких работ, нужно убедиться в том, что возведенные конструкции стен достигли необходимой прочности. Для этого процесса вам пригодятся такие же инструменты и раствор, что и для укладки керамзитобетонных блоков.

Важный момент! Покрытие из такого кирпича будет «холодным», поэтому перед началом процесса облицовки керамзитобетон нужно предварительно утеплить.

 

В качестве утеплителя можно использовать:

• минеральную вату;
• пенопласт;
• плиты из стекловолокна;

Стены, которые подлежат облицовке, должны быть:

1. трещины растерты и заделаны раствором;
2. очищены от наплывов бетона и мусора;
3. иметь прочность, обусловленную проектом;
4. отклонения поверхности стен, относительно уровня, не должно превышать 5 мм;

Последовательность облицовочных работ:

• установка теплоизолятора;
• раскладывание раствора и растирание кельмой;
• укладка кирпичей на раствор;
• армирование;
• расшивка швов;
• проверка правильной установки;

Разнообразие керамзитбетонных облицовочных материалов

 

Керамзитобетон можно считать уникальным, но некапризный, то есть он допускает применение к нему, в виде облицовки, любого отделочного материала. Материал обеспечивает отличную прочность крепежей, цементных растворов и клеящих смесей, штукатурки, поэтому обеспечивает любые запросы и вкусы. Учитывая его высокие технологические свойства при невысокой цене, керамзитобетон можно использовать как обособленный элемент. Но, возможно, и его сочетание с другими строительными материалами.

Еще по теме:

Наши рекомендации:

Понравился пост? Поделись с друзьями и оцени публикацию. Тебе не трудно, а автору приятно. Спасибо.

Загрузка…

Подписывайся на наши новости Вконтакте!

Чем лучше всего облицевать дом из керамзитобетонных блоков

При всех возможностях современной промышленности, выпускающей различные отделочные материалы, лучше выбирать между гипсовым и цементно-песчаным раствором. С их помощью внутренняя часть дома из керамзитобетона оштукатуривается и доводится до нужного состояния. Рассмотрим оба варианта.

Внутренняя отделка дома из керамзитобетонных блоковпри помощи гипсовой штукатурки заметно легче в плане работы. Более того, вы получаете более теплый дом, нежели с цементно-песчаным раствором. До нанесения материала на стены, рабочая поверхность обязательно обрабатывается бетоноконтактом – это делается для улучшения адгезии и качественного прилипания материала к керамзиту.

Нередко в продаже встречаются и такие штукатурки, которые можно наносить без предварительной подготовки стен с помощью бетоноконтакта. Для лучшего результата рекомендуется использовать армирующий материал: полимерную или стальную сетку. В целом полимер даже выгоден, поскольку он имеет более высокие эксплуатационные характеристики.

Относительно цементно-песчаной штукатурки стоит заметить, что ее состав мало чем отличается от обычного стенового материала. Это дает существенный выигрыш в адгезивных свойствах рабочей поверхности. Однако в практическом отношении работа с такой штукатуркой несколько сложнее, чем с гипсом.

Особое внимание следует уделить при использовании армирующей оцинкованной мелкоячеистой сетки, т. к. потребуются дополнительные инструменты и специальные крепежные элементы.

Для фиксации сетки нужно проделать перфоратором в стене отверстия небольшого диаметра. В них вставляют дюбеля и ставят сетку, а затем крепят саморезами. Получается, что внутренняя отделка керамзитобетонных блоков с применением цементно-песчаной штукатурки более трудоемкая задача.

Чем лучше всего облицевать дом из керамзитобетонных блоков

Мероприятия по отделке зданияВарианты облицовки стенОштукатуривание керамзитных блоковВнешнее покрытие дома из керамзитобетонных блоков

Здания, возведенные из керамзитобетона, отделывают в большинстве случаев, так как незащищенная постройка не сможет порадовать своих хозяев долговечностью.

В результате неблагоприятных природных явлений в пространстве между наружным и внутренним основанием появляется ненужная влага. А она, в свою очередь, будет разрушать строительный материал. Внешние показатели таких блоков не будут радовать красотой, изяществом и благородством.

Чем облицевать дом из керамзитобетонных блоков? Этим вопросом задается большое число людей, осуществляющих постройку подобного здания. Нижеизложенная информация поможет разобраться с озвученной проблемой.

Схема перекрытия керамзитобетонного дома.

Мероприятия по отделке здания

Облицевать дом из керамзитобетонных блоков можно следующими материалами: кирпичом керамическим облицовочным или клинкерным, колотым камнем, формами из пластика, разными видами штукатурки. Принимая во внимание внешний характер отделки, следует сказать об утепляющем слое.

В большинстве случаев он устанавливается с внешней стороны дома. Тем самым он не способен сократить площадь помещений с внутренней стороны. Позволяет уберечь стены и теплоизоляционный материал от появления конденсата, губительно воздействующего на основание керамзитобетонных блоков.

Характеристик керамзитобетонных блоков.

В качестве утепляющих компонентов в оформлении внешних оболочек дома применяют такие образцы:

Пенопласт, который является одним из самых простых и популярных основ.Минеральная вата, в ее составе присутствует базальтовое волокно. Материал подобного характера длительное время удерживает форму и не подвергается разрушению.Стекловолокно, отличающееся невысокой стоимостью.

Дом из керамзитобетонных блоков, так же как и здания с другими вариантами оформления, изнутри отделывается аналогичным образом.

Для этого берут гипсовую и цементно-песчаную штукатурку. Также не исключаются возможности оформления вагонкой, гипсокартоном, панелями из пластика. Подходящими для такого варианта будут профили из металла и направляющие брусья.

Вернуться к оглавлению

Варианты облицовки стен

Приведенное сопротивление теплопередачи различных ограждающих конструкций.

Натуральный камень или плитку из керамики определяют непосредственно на стену из керамзитобетонных блоков, необходимости в проведении подготовительных работ не возникает. Для лучшего крепления названных материалов берут клей для плитки или смесь из цемента и песка.

Как было обозначено ранее, здания рассматриваемого образца не оставляют голыми, незащищенными от внешних воздействий природы. Конечно, если речь не идет об облицовочном кирпиче качественного образца. Несмотря на то, что строения из керамзитных блоков отличаются легкостью, очень важно правильно рассчитать фундамент.

Поэтому небольшой вес таких материалов не дает основания для сооружения облегченного варианта фундамента. Недостатком таких перекрытий будет их небольшая теплопроводность. Перед облицовкой внешних стен необходимо позаботиться о проведении утепляющих мероприятий.

Так, минеральная вата не горит, на нее можно наносить штукатурный слой, применяя для этого специальную сетку.

Этого нельзя сказать о минеральной вате. Она предназначена для оформления здания сайдингом и прочими материалами в виде панелей. Минеральная вата, уложенная под сайдинг, должна быть защищена от ветра.

В таких целях используют мембраны, обладающие свойствами защищать от ветра и влаги. В таком случае утеплитель будет сухим и обеспечит надежную защиту от дождя и ветра. Также имеются такие утеплители на основе минеральной ваты с особым прочным слоем, на который можно нанести штукатурку.

Стоит отметить, что внешнее оформление стен дома панелями из пластика или сайдинга не будет настолько сложным мероприятием, в отличие от отделки поверхности штукатуркой. Если оштукатуривание основания дома под силу лишь опытному мастеру, то здесь можно выполнить всю работу самому. Иногда применяется метод покраски стен без предварительного оштукатуривания поверхности, но он применяется очень редко.

Схема устройства теплоблока с керамзитобетоном.

Одним из часто применяемых вариантов отделки внешних оболочек дома будет керамическая, клинкерная и кирпичная облицовка.

Наименее затратным вариантом будет обработка поверхности слоем цементно-песчаной штукатурки.Последний вариант отделки совместно с фасадными красками помогает формировать оригинальные поверхности и необычный внешний облик. Штукатурка как нельзя лучше контактирует с керамзитобетоном, она активно используется для оснований, которые постоянно изменяются под воздействием внешних температур и периодически повреждаются. Очень красиво и оригинально смотрится фасад, облицованный натуральным камнем.

Он не боится морозов, при этом выглядит монолитно, шикарно и необычно. Этот материал вполне можно заменить искусственным камнем. Он ничем не хуже природного варианта, да и стоит намного дешевле.

В качестве отделочного варианта хорошо будут дополнять внешние оболочки дома термопанели из полиуретана и клинкерной плитки. Такой способ отделки можно назвать наименее затратным.

Панели такого плана отличаются небольшим весом, их часто используют при ленточном основании. Они крепкие, экологически чистые, создают в помещении стабильный микроклимат независимо от сезона. Монтажные работы отличаются крайней простотой, они под силу даже непрофессионалу.

Фасады вентилируемые умело прячут возможные изъяны стеновых покрытий. В пространстве между стеной и облицовочным слоем происходит постоянное движение воздуха, вследствие чего основание не подвергается разрушительному влиянию.

Сайдинг можно отнести к недорогому варианту оформления внешних стен. Однако такие панели достаточно хрупкие и могут ломаться, что не очень хорошо отражается на стене из керамзитобетона. Дома из названного материала могут стоять целый век, но здесь важно правильно подобрать отделочный вариант, чтобы основание было надежно укомплектовано.

Вернуться к оглавлению

Оштукатуривание керамзитных блоков

Выбрать смесь для оштукатуривания фасада здания в наше время не представляет сложности. Адаптированные к условиям современности составы имеют очень крепкую основу.

Они не подвергаются растрескиванию, не осыпаются на следующий сезон. Как только на стену будет нанесена штукатурка, ее следует покрыть любой фасадной краской. Такая эмаль предохранит стены от ненужной сырости и помешает паропроницаемости.

Вернуться к оглавлению

Внешнее покрытие дома из керамзитобетонных блоков

Утепление керамзитобетонных стен стекловолокном.

Дом из керамзитобетонных блоков, в плане которого предусматривается наружное покрытие стен, в процессе их сооружения фиксируется специальной сеткой, напоминающей металлическую проволоку с диаметром в 3-4 мм. Кладется она в определенном промежутке, через 2 ряда блоков. Сетка имеет незначительную толщину, поэтому коэффициент проводимости тепла останется на прежнем уровне.

Внешняя стена, отделанная облицовочным кирпичом, соединяется с внутренней перегородкой по периметру здания. Многие опытные мастера в одно время сооружают сразу 2 стены, одна из которых является основанием, а другая – отделочным вариантом. Заложенная сетка не подвергнется коррозии.

Дом из керамзитобетонных блоков в качестве вариантов, закрепляющих облицовку покрытия, может иметь эластичные фиксаторы из пластика. Здесь сооружается вентиляционный проем, располагающийся в пространстве между наружным основанием и прослойкой для сохранения тепла. В качестве фиксатора выступает стержень с гильзой дюбеля и анкером.

На главной стене делаются углубления на расстоянии в 50-60 см по вертикали и 40-50 см по горизонтали. В них забиваются дюбели. Основание, выполняющее назначение теплоизолятора, крепится на дюбели и защелкивается фиксаторами из пластика.

Сооружение из керамзитобетонных блоков, не утепленное материалом, предполагает соединение с несущей конструкцией кляммерами, то есть полосами стального основания, принимающими форму буквы «Г». Кляммеры фиксируются на расстоянии 50-60 мм.

Высокие показатели облицовки зданий из керамзитобетонных блоков определяются характером используемых стройматериалов и опытом мастеров.

По материалам сайта: http://ostroymaterialah.ru

Вопрос: Добрый день, уважаемые господа! Расскажите, пожалуйста, как лучше отделать снаружи дом из керамзитобетонных блоков (КББ), какой фасад здесь будет уместен, какие материалы можно применить?Артур Шакарин, г. Новосибирск

Отвечает Семен Фискунов, ЗАО «Строй-Альянс», г. Тольятти.

Ответ: Здравствуйте, Артур! Попробую подробно ответить на ваш вопрос. Тем более, что КББ – материал достаточно популярный, много хозяев строит свои домаименно из керамзитобетонных блоков.

В самую первую очередь, хотел бы задать вам встречный вопрос – какой толщины стены из керамзитобетона вы возвели? Вопрос отнюдь не праздный.

От вашего ответа зависит, придется ли вам утеплять ваши стены из КББ, или можно будет сразу заниматься чистовой внешней отделкой и нанесением декоративного слоя.

Утепление стен из КББ

Если вы построили стены дома из керамзитобетонных блоков в 1 блок (это 40 см), то вам придется его утеплять. Для Новосибирска и близлежащих регионов будет достаточным утепление 150 мм базальтовой ваты или пенопласта. Это даст вам нормативный показатель по теплосопротивляемости ограждающих конструкций R по новым СНиП.

Далее, в зависимости от того, какой вид утепления и фасада вы выбрали, можно будет производить дальнейшие работы.

Вентилируемый фасад на стенах из КББ

Если выбрали вентилируемый фасад и утеплили свой дом базальтовой ватой, ее вы можете монтировать в деревянную обрешетку или в пространство между стальными подвесами. Утеплять дом из КББ пенопластом под вентфасад я вам не рекомендую.

Почему? Потому что есть несколько причин, почему пенопласт как утеплитель под вентфасад совершенно не годится:

Пенопласт – горючий материал, его нельзя использовать в системах с вентилируемым фасадом.Грызуны прекрасно чувствуют себя в таком пироге, если вы все же сделаете пенопласт в вентфасад.Движение воздуха в вентзазоре и выводимая влага в итоге сделают из листов пенопласта набор отдельных пенопластовых шариков. Ваш утеплитель ссыплется вниз по вентзазору.

Этих недостатков в вентфасаде лишена базальтовая вата, которую вы можете использовать. Можно также использован пенополиуретан, резольный пенопласт или эковату.

После монтажа обрешетки или подвесов и последующего утепления, вы можете монтировать внешний декоративный слой на вентфасад.

Что подойдет в этом случае для дома из КББ:

Керамогранитная плиткаКлинкерные панелиВиниловый сайдингМеталлосайдингФиброцементные панелиПланкенБлок хаус

Вот этими материалами можно формировать декоративный слой в вентфасаде для вашего дома. Как их монтировать – смотрите на этом сайте, все подробно расписано.

Мокрый фасад на стенах дома из КББ

Если вы хотите сделать мокрый фасад на своем доме, то после подготовки стен (выравнивание, шпатлевка трещин, снятие лишнего раствора), можно приступать к утеплению стен дома.

Можно использовать базальтовую вату плотности от 45 и фасадный пенопласт плотности от 25. Вата монтируется на фасадные дюбеля, пенопласт монтируется на клей и дополнительно на фасадные дюбеля.

В момент монтажа утеплителя, поверх него крепится фасадная стеклосетка, которая будет армировать штукатурный слой. Сетка крепится теми самыми фасадными дюбелями с «грибками», которые держат утеплитель на стене.

После монтажа стеклосетки наносится базовый грунтовочный слой или двухкомпонентная штукатурка. Далее штукатурка грунтуется проникающим грунтом. Современные фасадные системы позволяют сохранять штукатурный слой в полупластичном состоянии, что гарантирует его долгосрочную эксплуатацию.

После грунтовки вы можете делать подготовку под нанесение декоративного слояили под покраску.

Вы можете использовать следующие варианты декоративных покрытий:

Покраска фасадной краскойДекоративная штукатурка короедШтукатурка шубаДекоративная смальтированная штукатурка

После нанесения декоративного слоя можно использовать закрепляющие составы и фасадные лаки. Они предохранят декоративный слой от загрязнения и возможного разрушения.

PS.

Ни в коем случае нельзя утеплять дом из керамзитобетона изнутри.Керамзитобетон фактически паронепроницаемый материал. Влага из помещений будет заперта между утеплителеми блоками ВНУТРИ помещения. В этом случае вы будете иметь все неблагоприятные последствия — сырость в комнате, плесень под утеплителем и так далее.

Керамзитобетонные блоки востребованы в современном частном строительстве.

При помощи него можно реализовать практически любой проект. Но, когда объект готов, нередко встает вопрос о том, каким образом следует произвести отделочные работы. Дома из керамоблоков позволяют реализовать множество задач.

Способы внешней отделки

Основные задачи этого этапа работ состоят в улучшении экстерьера готового объекта, сроков эксплуатации без проведения капительного ремонта, теплосбережения. Обшивка здания защищает стены от разрушающего внешнего воздействия. При возведении несущего основания следует предусмотреть место для будущей фасадной облицовки.

Дома из керамзитобетона – утепление и отделка

Внешняя облицовка несет не только декоративную, но и практическую нагрузку. Несмотря на то, что керамзитобетон – это прочный материал, способный выдерживать воздействие влаги, резкие температурные колебания способствуют постепенному разрушению конструкции, также рекомендовано укрепить стену арматурой.

Оптимальная марка используемого для утепления пенопласта – ПСБ-С-25. Толщина материала не должна быть ниже 3-5 см

Утепление

При работе над фасадом необходимо принять во внимание следующее:

практика показывает, что одним из лучших вариантов внешней отделки служит кладка теплоизоляционного керамзитобетонного блока, что компенсирует потери тепла вплоть до 75%;дополнительным утеплителем выступает минеральная вата или пенопласт/пенополистирол;пенопласт фиксируется на очищенном основании при помощи клеевого состава, дополнительно крепится дюбелями. Все швы обрабатываются монтажной пеной;минвата требует зачистки, проклейки и армирования стеновых конструкций для повышения прочности конструкции;использование пеноизола позволит достигнуть звуко-, гидроизоляции и понизить теплопроводность.

Отделка

Основные принципы работ состоят в следующем:

керамзитоблоковые стены, облицованные кирпичом, не требуют дополнительной обработки, так как они отличаются презентабельным внешним видом;можно использовать клинкерную плитку, камень (искусственный или натуральный), термопанели или сайдинг;самым распространенным вариантом является покрытие стен штукатуркой на цементно-песчаной основе.

Натуральный камень смотрится благородно и эстетично, однако, при выборе материала необходимо обращать внимание на его морозостойкость. Кирпич не уступает камню по своей функциональности и эстетике, но стоит на порядок дешевле.

Фасадные работы с участием термопанелей относятся к экономичным способам облицовки. Панели состоят из пенополиуретана и клинкерной плитки. Это легкий материал, который показал эффективное применение на ленточных фундаментах, кроме того, он очень простой в монтаже.

Системы вентилируемых фасадов хорошо закрывают все дефекты стеновых конструкций, препятствуют их разрушению. Сайдинг бывает хрупким, а его повреждения в ходе эксплуатации негативно сказываются на керамзитобетонной кладке, что подтверждают относящиеся к домам из керамзитобетонных блоков фото, отзывы.

Работы с плиточными или панельными материалами требуют обустройства обрешетки. Готовая конструкция выдерживает динамические и статические нагрузки

Мокрый фасад на стенах из керамзитобетона

Работы реализуются после того, как проведено выравнивание стен, зашпаклеваны все трещины, убран лишний раствор.

Последовательность действий:

сначала укладывается утепление, для чего можно использовать фасадный пенопласт или базальтовую вату;пенопласт фиксируется на клей и фасадные дюбеля, ватный материал – на фасадные дюбеля;в качестве армирования применяется фасадная стеклосетка, которая крепится посредством тех же дюбелей с грибками;на поверхность наносится двухкомпонентная штукатурка или грунтовочный слой;штукатурка грунтуется проникающим грунтом;качественные фасадные системы помогают сохранять слой штукатурки в полупластичном состоянии, что гарантирует длительную эксплуатацию;после грунтовки можно приступать к подготовке поверхности под нанесение декоративного или лакокрасочного покрытия.

Среди всех вариантов можно использовать следующие:

декоративная смальтированная штукатурка;штукатурка «шуба»;декоративная штукатурка «короед»;покраска фасадной краской.

На декоративный слой часто наносятся фасадные лакиили иные закрепляющие составы, предохраняющие покрытие от возможного разрушения и загрязнений. На такие дома из керамзитобетонных блоков отзывы сложились самым положительным образом.

Обустройство штукатурки «под шубу»

Работы могут вестись без утеплителя или на этом слое. Метод, известный, как отделка фасада «под шубу», осуществляется при помощи набрызга или напыления раствора. Этот способ менее трудоемкий, чем работа с другими материалами.

Для работы с раствором созданы специальные приспособления. Устройство может быть самым простым, с ручным управлением или более технологичным, таким, как пневматический пистолет. На месте строительства подбирают требуемую подвижность смеси и приступают к отделке.

При выборе материалов следует изначально оценить объем работ. Конечная стоимость отделки может быть слишком высока

Дом из керамзитобетонных блоков – варианты внутренней отделки

Задачи этого этапа работ состоят в защите стен от неблагоприятного воздействия, моделировании дизайнерских решений, экологичности и комфорта жилья. Выбирая строительство дома из керамзитобетонных блоков «под ключ», можно получить объект, полностью готовый к эксплуатации, с завершенной внутренней отделкой.

Работы могут быть реализованы с участием указанных материалов:

керамическая плитка;штукатурка;вагонка на основе пластика или древесины;обои.

Применение штукатурных смесей

Это один из самых экономичных и доступных вариантов, что делает его максимально популярным.

Рабочие составы могут быть следующими:

декоративная штукатурка – придает поверхности завершенный, эстетически привлекательный вид. В продаже доступны различные фактуры и оттенки, в том числе с блестками, каменной крошкой, волокнами ткани;стартовая – применяется для устранения дефектов базового слоя;финишная – маскирует неровности предыдущего покрытия.

Рабочая смесь накладывается на керамзитобетонную стену с участием специальной армировочной сетки, исключением становятся декоративные покрытия. Чтобы определиться с выбором штукатурки следует ориентироваться на влажность помещения. Наиболее подходящими считаются гипсовые смеси, обеспечивающие эстетичный внешний вид и используемые под покраску.

Применение гипсовой штукатурки позволяет получить:

легкость ведения работ;более теплый дом по сравнению с растворами на основе песка и цемента;высокую адгезию, что обеспечивается при помощи обработки стены раствором «Бетон-контакт».

Для лучшего результата при штукатурке рекомендовано использовать стальную или полимерную сетку, что более выгодно, исходя из эксплуатационных характеристик.

Цементно-песчаные смеси отличаются указанными свойствами:

состав мало чем отличается от стандартного стенового материала, что позволяет получить преимущество относительно сцепления с рабочей поверхностью;в практическом применении манипуляции с такими составами более трудоемкие.

Дома из керамзитобетонных блоков, видео — работа с облицовочными материалами

Если перед собственником стоит задача во внутренней облицовке стен можно использовать натуральный камень или керамическую плитку. Предварительная подготовка основания не требуется, — плитка накладывается непосредственно на керамзитобетонную стенупри помощи цементно-песчаного раствора.

Обойные покрытия

На смену стандартным бумажным обоям пришли более долговечные и красивые материалы:

флизелиновые;пробковые;виниловые;жидкие обои;текстильные.

Такой вариант отделочных работ реализуется после предварительной подготовки поверхности. Мастер может тщательно оштукатурить поверхность либо покрыть стену гипсокартоном.

Керамзитобетон хорошо выдерживает оцинкованный стальной профиль или направляющий брус.Дизайнерское исполнение коттеджа может быть реализовано в любом стиле.Наиболее востребованными становятся проекты домов, выполненные в соответствии с требованиями современного и классического оформления. В загородных домах особенно органично смотрится стиль «кантри» или «прованс». Но, согласно сложившимся на дома из керамзитобетона отзывам владельцев, внутри помещений можно с легкостью реализовать любой дизайнерский проект.Об особенностях дома из керамзитобетонных блоков рассказывается в видео:

Книги по теме:

Поделиться:

Нет комментариев

Источники:

• skb21.ru
• fix-builder.ru
• onfasad.ru
• obetone.com

Наружная отделка дома из керамзитобетонных блоков своими руками

Влагопоглощение, % от массы за 24 часа

Вопрос: Добрый день, уважаемые господа! Расскажите, пожалуйста, как лучше отделать снаружи дом из керамзитобетонных блоков (КББ), какой фасад здесь будет уместен, какие материалы можно применить? Артур Шакарин, г. Новосибирск Отвечает Семен Фискунов, ЗАО «Строй-Альянс», г. Тольятти. Ответ: Здравствуйте, Артур! Попробую подробно ответить на ваш вопрос. Тем более, что КББ – материал достаточно популярный, много хозяев строит свои дома именно из керамзитобетонных блоков. В самую первую очередь, хотел бы задать вам встречный вопрос – какой толщины стены из керамзитобетона вы возвели? Вопрос отнюдь не праздный. От вашего ответа зависит, придется ли вам утеплять ваши стены из КББ, или можно будет сразу заниматься чистовой внешней отделкой и нанесением декоративного слоя. Утепление стен из КББ Если вы построили стены дома из керамзитобетонных блоков в 1 блок (это 40 см), то вам придется его утеплять. Для Новосибирска и близлежащих регионов будет достаточным утепление 150 мм базальтовой ваты или пенопласта. Это даст вам нормативный показатель по теплосопротивляемости ограждающих конструкций R по новым СНиП. Далее, в зависимости от того, какой вид утепления и фасада вы выбрали, можно будет производить дальнейшие работы. Вентилируемый фасад на стенах из КББ Если выбрали вентилируемый фасад и утеплили свой дом базальтовой ватой, ее вы можете монтировать в деревянную обрешетку или в пространство между стальными подвесами. Утеплять дом из КББ пенопластом под вентфасад я вам не рекомендую. Почему? Потому что есть несколько причин, почему пенопласт как утеплитель под вентфасад совершенно не годится: Пенопласт – горючий материал, его нельзя использовать в системах с вентилируемым фасадом. Грызуны прекрасно чувствуют себя в таком пироге, если вы все же сделаете пенопласт в вентфасад. Движение воздуха в вентзазоре и выводимая влага в итоге сделают из листов пенопласта набор отдельных пенопластовых шариков. Ваш утеплитель ссыплется вниз по вентзазору. Этих недостатков в вентфасаде лишена базальтовая вата, которую вы можете использовать. Можно также использован пенополиуретан, резольный пенопласт или эковату. После монтажа обрешетки или подвесов и последующего утепления, вы можете монтировать внешний декоративный слой на вентфасад. Что подойдет в этом случае для дома из КББ: Керамогранитная плитка Клинкерные панели Виниловый сайдинг Металлосайдинг Фиброцементные панели Планкен Блок хаус Вот этими материалами можно формировать декоративный слой в вентфасаде для вашего дома. Как их монтировать – смотрите на этом сайте, все подробно расписано. Мокрый фасад на стенах дома из КББ Если вы хотите сделать мокрый фасад на своем доме, то после подготовки стен (выравнивание, шпатлевка трещин, снятие лишнего раствора), можно приступать к утеплению стен дома. Можно использовать базальтовую вату плотности от 45 и фасадный пенопласт плотности от 25. Вата монтируется на фасадные дюбеля, пенопласт монтируется на клей и дополнительно на фасадные дюбеля. В момент монтажа утеплителя, поверх него крепится фасадная стеклосетка, которая будет армировать штукатурный слой. Сетка крепится теми самыми фасадными дюбелями с «грибками», которые держат утеплитель на стене. После монтажа стеклосетки наносится базовый грунтовочный слой или двухкомпонентная штукатурка. Далее штукатурка грунтуется проникающим грунтом. Современные фасадные системы позволяют сохранять штукатурный слой в полупластичном состоянии, что гарантирует его долгосрочную эксплуатацию. После грунтовки вы можете делать подготовку под нанесение декоративного слоя или под покраску. Вы можете использовать следующие варианты декоративных покрытий: Покраска фасадной краской Декоративная штукатурка короед Штукатурка шуба Декоративная смальтированная штукатурка После нанесения декоративного слоя можно использовать закрепляющие составы и фасадные лаки. Они предохранят декоративный слой от загрязнения и возможного разрушения. PS. Ни в коем случае нельзя утеплять дом из керамзитобетона изнутри. Керамзитобетон фактически паронепроницаемый материал. Влага из помещений будет заперта между утеплителем и блоками ВНУТРИ помещения. В этом случае вы будете иметь все неблагоприятные последствия — сырость в комнате, плесень под утеплителем и так далее. Индивидуальное строительство и керамзитотоблоки в отделке Керамзитобетонные блоки, используемые для индивидуального строительства, строительства домов и других строений, их можно отнести к серии новых материалов. Возведение дома они позволяют произвести своими руками за один летний сезон. Примером послужили соседи рядом, которые вдвоем с женой построили коробку дома за период май-сентябрь во в нерабочее время и выходные дни. Мотивацией послужило съемное жилье, отсутствие денег на покупку квартиры и двое детей. Выбрать себе домик по вкусу помогут фото и видео подборки готовых строений с небольшим земельным участком, мечта теперь уже многих горожан. Что говорит в пользу керамзитобетона Строительные блоки, получаемые вибропрессованием смесей цемента, керамзитового гравия и воды, обладают рядом преимуществ: Блок рядовой, гладкий из керамзитобетона СКЦ-14Р, размером 390х188/196х140 имеет вес 10,9 кг, а вообще вес определяется параметрами изделий и их предназначением. Дома выдерживают длительный эксплуатационный срок от 50 до 100 лет с положительными отзывами, если соблюдены технологические процессы. Выдерживают 50 циклов заморозки и разморозки. Теплоизоляционные характеристики материала делают его предпочтительным изделием в холодном и жарком климате. Экологическая безопасность, доступность, экономичность. Фундаменты многоэтажных домов испытывают меньшие нагрузки при использовании керамзитобетонных блоков в строительстве. Ровная поверхность и оптимальный формат блоков позволяет выполнять укладку быстро, легко, экономить на растворе. Дома из облицовочного керамзитоблока строятся в разнообразных архитектурных решениях. В блочных стенах и перегородках можно сделать дверные и оконные проемы без специального оборудования. Размер и форма блоков из керамзита удобны для перевозок на автомобильном, железнодорожном транспорте. Укладка производится пачками, на поддонах, без устройства дополнительных, деревянных приспособлений. Разгружать на строительную площадку, складировать и хранить их тоже не составляет проблем. Прекрасно сочетается с бетоном, железобетоном, пеноблоками и другими материалами. Применение блоков для строительства дома снижает потери тепла в здании на 75% Внимание: Уровень теплозащиты и звукоизоляции пористого керамзитного блока не ниже обыкновенного бетона. Набор положительных свойств и характеристик делают этот продукт универсальным. Обеспечивается высокая скорость строительства, снижается количество раствора, уменьшается скорость возведения строений до 4-5 раз, сокращаются расходы на строительство, потому что стоимость керамзитных блоков ниже кирпича и при этом не теряются параметры надежности и качества зданий. К недостаткам можно отнести неприглядный внешний вид, некоторую хрупкость, перепады температуры оказывают негативное влияние на поверхность изделия. Цена строительства дома из блоков находится в прямой зависимости от стоимости отделочных фасадных материалов. Правда, некоторые подрядчики предпочитают умалчивать, что после постройки дома из керамзитобетонных блоков, его необходимо облицевать и эти работы не входят в расчетную стоимость. Существует альтернативное решение – керамзитобетонные блоки облицованные плиткой. Декоративная сторона блоков Блоки с облицовочной плиткой Выпускаются керамзитобетонные блоки с облицовочной плиткой, которые раскрывают ещё одну декоративную сторону изделий. Условно блоки разделяются и составляют две большие группы по этому признаку: Блоки цветные. Вызывают удивление, но недолго. Глина, выступающая основой для производства керамзитобетонных блоков, не может похвастаться разнообразием цветов. Белая глина, рыжевато-красная, придающая цвет материалам для строительства. Это не напрягает, когда предполагается дальнейшая отделка штукатуркой, или облицовка вагонкой, декоративными материалами. Всегда ли нужен процесс облицовки? Можно предположить, что строительство ведется в регионе с теплым, комфортным климатом. Толстые стены, а уж тем более дополнительное утепление в виде штукатурки не требуются, поэтому будет достаточной кладка «в один блок». Остаётся проблема внешнего оформления здания. Кладка облицовочных керамзитобетонных блоков будет той скорой помощью, которая приходит к потребителям. Размер блока может иметь параметры 600х300х400 мм. О чем говорит этот размер? В одном блоке умещается кладка из 37 штук обыкновенного кирпича. Возведение стен выполняется блоками в один ряд. Нет необходимости во внешней отделке поверхностей. Малая толщина стен образует дополнительную полезную площадь дома. Сокращается нагрузка на фундамент в 3 раза, благодаря пористой структуре материала. Внимание: Облицовочная плита или декоративный бетон не приклеивается и не привинчивается к поверхности блока, а составляет с ним одно целое и имеет темно-красные, синие, желтые и другие оттенки, которые смотрятся достойно сами по себе без дополнительных украшений. Блоки, имеющие декоративное покрытие, не просто ограничиваются разнообразной цветовой палитрой, но и имеют уникальную текстуру. Облицовка стен из керамзитобетонных блоков вроде не несет необыкновенных нагрузок, структурно они не отличаются от обычного керамзита, они могут быть пусто или полнотелыми. Только лицевая сторона отличает их от своих родственников, именно она обращается к зрителям и имитирует дерево, природный камень, вагонку, текстурную штукатурку, то есть всё то, что на сегодня выпускает промышленность. Чем выполнить внешнюю облицовку дома из блоков Такие блоки не нуждаются в отделке Внешний вид строений из керамзитобетонных блоков желает быть лучшим. Керамзитобетон не разрушается влагой, а температурные перепады наносят вред стенам. Что можно использовать для облицовки: Облицовка керамзитовых блоков может выполняться штукатуркой, как самой дешевой отделкой. Мрамором(см.Облицовка фасадов мрамором — что нужно учесть). Сайдингом. Натуральным камнем. Большой популярностью пользуется облицовка из кирпича. Краски для фасада и штукатурки придают поверхности дома определенную привлекательность и фактуру. Штукатурка способна защитить керамзитобетон от изменений температуры. Вентилируемые фасады служат идеальным вариантом для маскировки недостатков кладки. Данный фасад пропускает влагу благодаря воздушному зазору между стеной и облицовкой, что препятствует разрушению стен. Самый экономичный процесс – отделка сайдингом, но здесь надо сказать о хрупкости панелей и их подверженности разрушениям. Натуральный или декоративный (искусственный) камень, что выбрать? Выбор материала определяется его морозостойкостью. Декоративный камень гораздо дешевле натурального и экономичнее при практически одинаковых характеристиках с натуральным камнем, который придает благородство внешнему виду дома. Термопанели прекрасно подходят к ленточному фундаменту. При возведении фундамента предусматривается расстояние не менее кирпича для будущей фасадной облицовки. Панели теплопроводные, прочные и относятся к экологически чистому материалу с невысокой стоимостью. Инструкция позволяет работать с термопанелями даже «новичкам» в строительном деле. Внутренняя отделка керамзитобетонных блоков Облицовка дома из керамзитных блоков практически ничем не отличается от отделки из других стеновых материалов. Итак: Оштукатуривание можно выполнять цементно-песчаной и гипсовой штукатуркой. Высокая адгезия цементно-песчаного раствора и стенового материала обеспечивается почти одинаковым составом материалов. Применение штукатурной сетки необязательно, но она будет не лишней. Как правило, используется плоская оцинкованная сетка с мелкими ячейками. Крепится она к стенам из керамзитобетонных блоков капроновыми дюбелями, вставленными в неглубокие отверстия на расстоянии 200-300 мм друг от друга, в которые вкручиваются само резы, закрепляя штукатурную сетку. Гипсовый раствор имеет меньшую плотность, он теплее и легче, но перед оштукатуриванием стены лучше обработать бетоноконтактом, который увеличивает адгезию гипсовой штукатурки к керамзитобетонной стене. Облицовка дома керамзитоблоком отличается от обычных стеновых материалов тем, что они тоньше по габаритам, но это не снижает технических и других характеристик. Существуют другие штукатурные составляющие, применяющиеся без предварительных обработок стен. Упаковка смесей содержит такие сведения. Армирование при штукатурке гипсовым составом производится полимерной штукатурной сеткой, которая к стене крепится намного легче и стоит меньше. Облицовка стен декоративным камнем, керамической плиткой не требует подготовку основания, и плитка может приклеиваться на керамзитобетонную стену. Оформление вагонкой, пластиковыми панелями, гипсокартоном требует прикрепления к стенам направляющих брусьев или стального профиля.   Внимание: Не рекомендуется утеплять стены при отделке внутри здания, можно использовать просто «теплую» штукатурку. Керамзитобетонные облицовочные полублоками не отличаются от материалов обычных размеров. Их применяют для устройства несъемной опалубки, для внутренних перегородок, для сооружения фундаментальных конструкций и стеновых сооружений, в частном строительстве. Преимущества новых материалов в их широком ассортименте, различных оттенках и фактурах. Все нюансы красоты заложены в самих блоках. При кладке их достаточно развернуть той стороной, которая позволяет засиять включениям кварца, чтобы была видна твердость гранита, фактура облицовки и штукатурки.

плюсы и минусы, технология строительства

Самостоятельно построить дом из керамзитобетонных блоков не сложно. Главное, изучить инструкцию и правила использования этого строительного материала. Дома из керамзита теплые, просты в эксплуатации, легко возводятся. Но у керамзитобетона есть свои недостатки, поэтому чтобы меньше сталкиваться с ними, следует детально ознакомиться со всеми характеристиками стройматериала.

Описание и характеристики блоков

Изготовление керамзитовых блоков — процесс простой. Сначала из песка, цемента и воды замешивается бетон, а потом в смесь добавляется керамзит. Это легкий, довольно пористый и в то же время прочный материал, изготавливаемый из глины. Готовые керамзитные блоки получаются легкими, имеют низкую теплопроводность.

Размеры керамзитобетонных блоков могут быть разными, но чаще всего соблюдаются такие параметры — длина — 40, ширина и высота — 20 см. Изделия производятся в 2 видах:

Один из видов такого материала, который можно найти в продаже — пустотелый.

• пустотелые;
• полнотелые.

Последние отличаются большей прочностью, поэтому из них строятся несущие стены дома, коттеджей и других сооружений. А вот из пустотелых предпочитают строить перегородки либо используют их для дополнительной теплоизоляции. Из керамзитоблоков можно построить одноэтажный, двухэтажный и даже трехэтажный дом. Однако важно правильно рассчитать нагрузку, так как сооружения из этого легкого материала не такие прочные, чем, например, из силикатного кирпича.

Преимущества

Основным плюсом является то, что дом из керамзитобетона отличается низкой теплопроводностью. Это при условии, что производство и технология строительства были четко соблюдены. Стоит отметить, что материал отличается небольшим весом, это позволяет возводить несложный фундамент, так как ему будет легко выдержать такую нагрузку. Несмотря на то что керамзитобетон характеризуется легкостью и пористостью, это не влияет на прочность и долговечность конструкции. Наружные стены выдерживают потолочное перекрытие из железобетонных плит. Чтобы предотвратить разрушение несущих стен, обязательно проводится облицовка дома, благодаря которой фасад приобретет не только красивый внешний вид, но и будет выполнять защитные функции. Еще один важный плюс — умеренная стоимость по сравнению с другими строительными материалами. Так как количество керамзитобетонных блоков на дом меньшее, чем кирпичей, то и стоимость монтажа ниже.

Благодаря натуральности материала из него можно смело возводить дачу.

Если коробка дома и внутренние перегородки выложены по инструкции, появление больших и мелких трещин на поверхности маловероятно. Это связано с тем, что керамзитобетонные блоки подвергаются небольшой усадке. Частный или дачный домик из этого материала не выделяет никаких вредных веществ, так как основные компоненты блоков экологические безопасные.

Недостатки

Прежде чем начать строительство дома из керамзитобетонных блоков, следует детально ознакомиться с основными минусами материала. Пористость блока одновременно является плюсом и минусом. Недостаток заключается в том, что из-за наличия в материале большого количества пустот, в него быстро впитывается влага. Когда температура снижается, вода внутри замерзает, в результате чего блок разрушается. Чтобы кладка осталась целая, проводится облицовка кирпичом снаружи.

Еще один несущественный минус — небольшой выбор размера. Производится рядовой кирпич и в полблока, различия между которыми — толщина 90 и 120 мм соответственно. Из-за этого толщина стен в частном доме будет составлять 19 или 30 см.

Самостоятельное изготовление материала не гарантирует его качества.

Из-за простоты изготовления и доступности материалов часто стали изготавливать керамзитоблоки в домашних условиях. Однако изготовитель не всегда соблюдает технологию производства, поэтому материал получается ненадежным, легко повреждается. Поэтому лучше для строительства дома покупать блоки у официального производителя, имеющего разрешение на изготовление, и соблюдающего производственные технологии.

Проекты и чертежи

Постройка одноэтажного дома с гаражом и верандой простая, учитывая то, что монтаж керамзитоблоков легкий. Поэтому самостоятельно сделать план, чертежи и провести расчет материалов будет несложно. При возведении двухэтажных сооружений с мансардой лучше обратиться к специалисту, так как здесь важно правильно рассчитать нагрузку на несущие стены, грамотно составить внутреннюю планировку. Согласуются размеры дома, после составляется смета.

Дачные домики зачастую бывают небольших размеров — 8 на 8 или 9 на 9 м. Проект частного дома или коттеджа можно выбрать больше. Строительством домов под ключ из разных материалов, в том числе и керамзитобетонных блоков, занимаются строительные компании. В каталоге предложены одноэтажные и много двухэтажных проектов, таких как:

Красивым получится получится жилье по проекту «Вильянди-К».

• «Вильянди-К»;
• «Талдом-К»;
• «Нива-К»;
• «Бурж-К»;
• «Берлин-К» и другие.

Технология строительства

Формируем фундамент

Прежде чем начать строительство фундамента, нужно очистить площадку от мусора, после по периметру выставить колышки и натянуть бечевку. Вырыть ров глубиной 50 см, дно траншеи утрамбовать, засыпать щебеночно-песчаной смесью, опять хорошо утрамбовать. По бокам установить деревянные доски или фанеру — конструкция будет служить опалубкой.

Для заливки фундамента приготовить раствор из цемента, щебенки, песка и воды. Заполнить смесью опалубку, разровнять поверхность и оставить высыхать. Когда основа полностью просохнет, опалубка удаляется, а поверхность фундамента гидроизолируется. Для этого рекомендуется использовать листы рубероида, уложенные в 2 слоя. Далее можно приступать к кладке стен.

Подготовленную опалубку нужно аккуратно залить раствором и тщательно просушить.Застывший фундамент можно покрыть рубероидом с целью защиты от влаги.

Возводим стены

Кладка первого ряда выполняется с угла. Когда порядовка будет готова, необходимо проверить горизонтальность базового уровня. Далее по схеме продолжается возведение рядов, при этом блоки смещаются на половину толщины. Для укрепления стен через каждые 3—4 ряда рекомендуется проводить армирование. Когда последний уровень будет готов, по периметру проводится его бетонирование. Это позволяет равномерно распределить массу деревянного либо железобетонного перекрытия.

Внутренняя и внешняя отделка

Когда коробка из керамзитоблоков будет готова, необходимо заняться фасадом. Облицовку зачастую выполняют декоративным облицовочным кирпичом, штукатуркой «Короед» либо с помощью сайдинговых панелей. При желании стены можно дополнительно теплоизолировать, но это необязательно, потому что правильно облицованный дом надежно удерживает тепло внутри.

Внутренняя отделка дома из керамзитобетонных блоков зависит от вкусовых предпочтений владельца. Чаще всего стены покрывают штукатуркой, зашивают гипсокартоном или вагонкой, заклеивают обоями либо оформляют плиткой. На пол можно положить ламинат, деревянный паркет, линолеум, ковролин и др. По завершении всех строительных и отделочных работ получится уютный, теплый и надежный дом, который прослужит владельцам не одно десятилетие. Важно только изучить и строго соблюдать правила эксплуатации, в противном случае конструкция начнет разрушаться, требуя дополнительных затрат на ремонт.

Облицовка керамзитоблоков кирпичом: особенности выполнения работ

Особенности отделки

Строительный материал для возведения дома на данный момент есть разнообразный, как и отделочный для оформления строения. Самыми популярными стали дома из керамзитоблоков и наиболее часто встречаются дома из керамзитобетонных блоков с облицовкой кирпичом.

Что такое керамзитобетон и его свойства

Керамзитобетон был изобретен еще в Советском Союзе. Он пришел на смену в строительстве привычным шлакоблокам. Состоит этот материала из:

• Цемента.
• Воды.
• Глину, которая предварительно вспенивается, а затем обжигается.

Особенности:

• Благодаря своей технологии производства керамзитобетон обладает отличными теплоизоляционными свойствами и как правило, в дополнительном утеплении не нуждается.
• Отделочные работы такого строительного материала должны выполняться в обязательном порядке, так как он не имеет привлекательного внешнего вида.

Для таких целей используется различные способы отделки:

• Сайдинг.
• Пластик.
• Профнастил.
• Природный и искусственный камень.

Итак:

• Несмотря на это, самой большой популярностью пользуется облицовка кирпичом дома из керамзитоблоков. Этот облицовочный материал имеет большой выбор видов и оттенков, которые по своим свойствам и способам использования имеют значительные отличия.
• Дом из керамзитоблока с облицовкой кирпичом является очень прочный и надежный. Он обладает отличными звуко- и теплоизоляционными свойствами. Срок эксплуатации такого строения составляет не менее 60-80 лет.

Совет. Не смотря на то, что сам керамзитобетон является теплым материалом, все равно в тех регионах, которым присущ очень холодный климат в зимнее время керамзитобетонные стены с облицовкой кирпича нужно подвергать дополнительному утеплению.

• Для этого используются пенопласт, пенополиуретан или экструдированный пенополистирол. Не стоит также забывать и том, что керамзитобетон обладает свойством пропускать воздух и пар. Из-за этого нужно сделать вентиляционный зазор, особенно если стена из керамзитобетонных блоков облицовка кирпич из керамзитобетона, а не простой керамический или другой тип.
• Основным преимуществом керамзитоблоков является то, что они имеют большой размер, что дает возможность сэкономить на покупке строительного материала и не очень большой вес, которые позволяет сооружать основание не слишком глубокое.
• Кладка этого материала может выполняться аналогично кирпичной, только тут стоит учесть, что в двух плоскостях материала есть небольшие отверстия, которые увеличивают паропроницаемость керамзитобетона и они должны быть защищены надлежащим образом — оштукатуренные или просто покрыты различным отделочным материалом. Сами работы по строительству домов из керамзитоблоков характеризуются использованием бетонного раствора, который содержит небольшой объем очищенного песка.

Особенности и характеристики материала

Керамзитобетонные блоки:

• Очень прочные и надежные, так как могут выдержать значительные механические и физические нагрузки.
• Морозостойкие — выдерживают очень низкие температурные перепады.
• Огнестойкие — на протяжении длительного времени могут сопротивлятся прямому источнику огня.
• Практичные и экономичные — благодаря своему размеру строительства дома обходится не слишком с большими денежными затратами, а сам процесс — очень быстрый.
• Экологически чистые — этот показатель в характеристике материала является самым главным. Керамзитобетон безопасный для здоровья человека и не наносит вреда окружающей среде.

Примечание. Также стоит учесть, что общая цена на возведение дома из керамзитобетона будет в несколько раз ниже, чем при использовании кирпича или другого камня. На все оказывает влияние размер керамзитобетонного блока.

Кирпич для облицовки дома из керамзитоблоков

Технология укладки

Есть несколько видов такого материала, которые очень широко используются для отделки керамзитобетона:

• Керамзитобетонный кирпич.
• Облицовочный кирпич.

Последний вид кирпича еще называют фасадным или лицевым.

Керамзитобетонный кирпич и его свойства, характеристики

Облицовочный керамзитобетонный кирпич стал популярным относительно недавно. Все это обусловлено тем, что появилось много его цветовых оформлений. Что собой представляет такой тип кирпича? Все довольно просто. Он очень схож по технологии производства с керамзитоблоком. Только в его состав входит керамзит в гранулах. Он:

• Прочный — не способен деформироваться под воздействием физической и механической силы и под своим весом.
• Морозостойкий, так как свободно выносит воздействие очень низких температур и различного рода погодных явлений.
• Не подвергается процессу гниения и разнообразных грибковых заболеваний.
• Является отличным тепло- и звукоизоляционным материалом.
• Практичный, так как поверхность влагостойкая и не впитывает грязь, пыль (очищать ее не требуется).
• Долговечный, так как срок его службы составляет не менее 10-15 лет.

Особенности:

• Кроме всего этого, облицовка стен из керамзитоблоков кирпичом из аналогичного сырья является экологически чистой.
• Сам кирпич такого типа имеет также большие размеры 60х30х40 см. Вес его очень маленький, что не даст возможность оказывать дополнительную нагрузку на основание строения.
• Поверхность керамзитобетонного кирпича рельефная, с тыльных сторон — ровная. С ее помощью и обеспечивается ровная кладка материала. Есть возможность использовать его в отделке под рваный камень.
• Керамзитобетонный кирпич дышит и для его монтажа необходима воздушная подушка между стеной и тыльной стороной материала. Благодаря ей на внутренней поверхности керамзитобетона не будет скапливаться влага, которая в большинстве случаев является источником образования плесени.

Облицовочный кирпич, его виды и свойства

Свойства облицовочного кирпича

Облицовка кирпичом керамзитоблока может быть выполнена:

• Фасадным (керамическим).
• Силикатным.
• Клинкерным.
• Облицовочным гиперспрессованным.

Облицовочный кирпич для отделки керамзитоблоков имеет свой ряд преимуществ, он:

• Отделка кирпичом имеет привлекательный внешний вид, который не требует дополнительного оформления.
• Стандартного размера, только есть полнотелые или пустотелые кирпичи. Последний вид наиболее часто используется в отделке.
• Влагостойкий, так как не способен воспринимать воздействием влажной среды.
• Практичный — его поверхность не подвергается загрязнению и не требует частого очищения.
• Долговечный — срок его эксплуатации составляет не менее 30 лет.
• Морозостойкий — способен выдержать очень низкие температуры.
• Износостойкий — поверхность не истирается и не деформируется со временем.

Ему присущ очень легкий монтаж при использовании раствора цемента или бетона.

Монтаж облицовочного кирпича

Как монтируется облицовочный кирпич

В таких работах инструкция не потребуется. Нужно будет просто соблюдать определенные правила и рекомендации. Изначально стоит учесть, что облицовка должна быть связана с основной стеной строения и иметь фундамент, который и для облицовки и для дома может быть общим.

Примечание. Для этого на стене делаются металлические ляпухи из толстого листа. К ним приваривается арматура, которая в процессе кладки облицовочного кирпича будет скрыта в бетонном растворе.

Для монтажа самого облицовочного кирпича понадобится:

• Раствор бетона, который самостоятельно приготавливается из песка, воды и цемента в определенных пропорциях. Они зависят от размера емкости и качества самого материала.
• Шпатель для накладывания раствора на поверхность кирпича.
• Строительный уровень для ровной и качественной кладки облицовочного материала.
• Красящий пигмент, который в некоторых случаях добавляется в процессе изготовления раствора бетона с целью придания декоративного и оригинального шва кладке.

Даже если в этой области нет определенного опыта работы, то выполнить весь процесс можно своими руками и без особых усилий. Как правило, в процессе работы могут возникать определенные вопросы и чтобы найти быстро на них ответы можно просмотреть видео, на котором показан процесс кладки облицовочного кирпича.

Керамический облицовочный кирпич и его свойства

Облицовка кирпичом керамзитоблоков из керамики стала популярной уже очень давно. Все это обусловлено высокими качественными показателями этого типа материала. Он обладает рядом преимуществ и способен своим внешним видом украсить любое строение. Он имеет стандартные размеры и оттенки оформления: красный и белый. В некоторых случаях встречается и другие цвета. Силикатный кирпич:

• Этот вид материала немного устарел в данный момент и применяется не так часто как раньше.
• Он также имеет отличные качественные показатели, только в большинстве случаев под воздействием влаги силикатный кирпич способен выделять соль, которая выступает на поверхности и портит внешний вид всей отделки фасада.

Клинкерный кирпич:

• Облицовка дома из керамзитоблоков кирпичом клинкерным отличается своей долговечностью и износостойкостью.
• Этот тип материала является современным аналогом обычного фасадного кирпича, только с улучшенными характеристиками и свойствами.
• Он еще больше удерживает тепло и не пропускает холодный воздух.
• Он имеет стандартные размеры и оттенки.

Гиперспрессованный облицовочный кирпич

Этот кирпич обладает отличными свойствами, так как изготавливается методом прессования глиняного теста под воздействием высоких температур и только потом подвергается обжигу. Он отличается высокой прочностью и надежностью. Облицовка кирпичом керамзитобетонной стены такого типа может иметь разнообразные имитации, так как на лицевой стороне материала поверхность рваная и с разными добавками. Она имеет также различные оттенки, благодаря чему создается оригинальное оформление фасадной части здания.

характеристика, способы изготовления и особенности монтажа

Создание эксклюзивного интерьера — задача не из лёгких. Дизайнеры используют множество техник и стилей, придумывают различные уникальные предметы интерьера. Для ремонтных работ применяется огромное разнообразие красок, фактур, тканей. Разнообразие отделочных материалов и технологий позволяет воплотить дизайнерскую мысль в жизни, а особенно в этом помогают 3d гипсовые панели.

Описание и характеристика отделочного материала

Гипсоэлементы представляют собой объёмные трёхмерные 3d панели для стен. Их используют для оформления стен, перегородок, потолков или самостоятельных предметов интерьера в виде панно или объёмной картины. Элементы имеют дизайнерское оформление и авторские рисунки. Другими словами, это новый взгляд на классическую лепнину. Гипсовые 3d панели в современном исполнении завоёвывают сердца дизайнеров с 2008 года. Первые элементы появились в США. Производство гипсовых плиток в России началось в 2011 году.

Стена, оформленная гипсопанелями, становится самостоятельным уникальным украшением комнаты. Фактурные рисунки вносят в помещение дополнительный объём и оригинальность. Элемент выполняется в стандартном размере 500*500 мм, по желанию заказчика размер или форма может быть изменена. Стандартная панель весит 4,5 кг.

Панели выполнены из экологически чистого материала. Не выделяют токсичных веществ в воздух. Гипсовые элементы можно использовать в детских комнатах, спальнях и гостиных. Стандартные объёмные плиты не рекомендуется применять в ванных комнатах или помещениях, где есть повышенный уровень влажности. Для помещений с увеличенным процентом влажности созданы панели, обработанные специальными добавками, которые не позволяют гипсу впитывать большое количество влаги. Такие элементы не разрушаются.

Гипсовые элементы имеют различные характеристики, которые зависят от используемого сырья. Качество панелей зависит от способа изготовления на производстве. Элементы изготавливают из следующих составляющих:

• гипса с добавленным пластификатором;
• полимеров, которые создают надёжное соединение компонентов;
• красящих пигментов для цветового оформления гипсопанелей.

Производство плиток не представляет собой нечто уникальное. Чаще всего применяют гипс марки Г — 16, он негорючий и пластичный. В смесь вносятся пластификаторы или фиброволокно. Все компоненты тщательно смешиваются. Раствор выливают в формы с рисунком.

Залитый в форму гипс подвергается вибрации для того, чтобы смесь равномерно распределилась по рельефу. В качественных элементах полностью отсутствуют пустоты внутри и в контурах рисунка. Заготовка высыхает и твердеет примерно 30 минут. Затем её покрывают лаком, если в неё не добавлен красящий пигмент.

Достоинства и недостатки гипсовых плиток

Природный материал гипс известен с древних времён. Лепниной украшались дворцы, фасады зданий, внутренние стены и потолки помещений. Характеризуются 3d панели из гипса следующими положительными качествами:

• Материал позволяет добиться дополнительной звукоизоляции помещения.
• Гипс — это материал, который позволяет впитывать в себя некоторое количество влажности, когда её процент в помещении повышается. Важнейшим качеством этого природного материала является способность отдавать излишки влаги в воздух. Эта особенность способствует сохранению микроклимата в комнате.
• Гипсовые объёмные элементы не поддерживают горение, процессы тления отсутствуют, что соответствует всем пожарным требованиям. Это позволяет использовать элементы в детских учреждениях и помещениях здравоохранения.
• Гипсовые элементы не проводят электрический ток. Плиты на основе гипсового порошка защитят от негативного радиационного излучения, которое поступает от микроволновой печи, например.
• Плиты имеют длительный срок службы, при этом не теряют своих первоначальных качеств и внешний вид. Средний срок службы панели составляет 50 лет.
• С материалом легко работать, даже если человек не имеет специальных навыков работы с материалами. Монтаж выполняется клеем на гипсовой основе. Приклеивается быстро, что ускоряет процесс отделки помещения.
• Швы между плитками затираются шпатлёвкой, после её высыхания место стыка обрабатывается мелкой наждачной бумагой. Благодаря этому свойству легко добиться единого ансамбля объёмной картинки на поверхности.
• При монтаже нет необходимости дополнительно армировать стену, поскольку панели имеют небольшой вес и не утяжеляют стену.
• Элементам не требуются специальные средства по уходу или очистке. Уход за ними простой: влажная уборка с удалением пыли.
• Повреждённый участок панелей легко восстанавливается с помощью гипсового раствора.
• Объёмные гипсовые плитки имеют довольно обширную линейку не только дизайнов, но и цветов. При желании цвет панели можно поменять, перекрасив её.

Несмотря на такое большое количество достоинств и положительных характеристик, материал имеет некоторые недостатки:

• Природная способность гипса впитывать влагу, даже после обработки специальными водоотталкивающими составами, не делает возможным применять гипсовые материалы, если есть прямой контакт с водой. Водоотталкивающие составы позволят лишь немного защитить панель. Вода, которая попадёт на гипс, станет его разрушать. Это необходимо помнить, выбирая материал для ванных комнат, сауны или бассейна.
• Дизайнерские гипсовые элементы имеют высокую стоимость, что делает панели недоступными к покупке. Этот недостаток можно превратить в достоинство и купить простые в исполнении гипсовые элементы и сделать их эксклюзивными самостоятельно, используя краску.
• Гипс — материал хрупкий, даже после внесения в него разнообразных пластификаторов 3d панели из гипса могут расколоться от механического повреждения или неосторожного удара предметом. Удаление скола исправляется обычной шпатлёвкой. Хрупкость предмета доставляет некоторые неудобства при транспортировке.

Украсить стену объёмными элементами можно не полностью. Отлично смотрится панно из нескольких плиток, приклеенных на разном расстоянии друг от друга или разной высоте. Панели можно дополнить светодиодными подсветками или оригинальными бра и светильниками.

Разновидности элементов и их применение

Гипсовые 3d панели для стен успешно имитируют любую фактуру, рисунок и элементы абстракции. Производители предлагают огромный ассортимент гипсопанелей, которые имитируют природные материалы: деревянные срубы или бамбук.

Особую популярность у ценителей эксклюзивного интерьера завоевали следующие группы гипсовых плит:

• Имитация кирпичной кладки, причём кирпич располагается разными вариантами, игра света таких элементов подчеркнёт стиль помещения.
• Гипсовые плиты 3д, предназначенные для оформления стен с имитацией волн, квадратов или цветов. Такой вариант рисунка размещают по всей стене.
• Элементы, стилизованные под натуральный камень.
• Рисунки, изображающие фактуру дерева или природной растительности.

Использование панелей в интерьере новое веяние дизайнеров. Их успешно применяют для декорирования потолков или изголовья кровати.

Популярное веяние с применением натурального камня в оформлении стен, удовольствие не из дешёвых. Позволить приобрести натуральный отделочный камень может не каждый, поэтому 3d гипсовые стеновые панели подойдут великолепно. Возможность выкрасить плиту по своему желанию делает гипсовые плиты универсальным материалом.

Использование камня, внутри помещения, потребует дополнительной работы по укреплению стены, ввиду массивности и его большого веса. Вес объёмных гипсовых плиток лёгкий и для их монтажа не потребуется консультация архитектора.

Применить панели, стилизованные под ценные породы дерева значительно легче, чем натуральную древесину. Гипсовым плитам не требуется обработка химическими веществами против насекомых или гниения, в отличие от деревянных срубов или вагонки.

Правила и этапы монтажа

Приступая к монтажу, плиты из гипса заносят в помещение, где их будут устанавливать. В комнате их выдерживают не меньше 48 часов. Это необходимо сделать для того, чтобы гипсовый состав в плитках имел одинаковую температуру и влажность с помещением. Такая процедура увеличит срок службы и облегчит монтаж.

Для установки элементов применяют два способа: монтаж на металлическую основу или клеевым способом непосредственно на стену.

Монтаж плит на металлическую решётку немного заберёт площадь у комнаты. Панели крепятся саморезами к железным профилям. Саморезы подбираются из сплава, который не подвергается коррозии. Отверстия, которые образовались саморезами, закрывают шпатлёвкой.

Способ не пользуется популярностью, потому что предполагает дополнительные расходы на приобретение профилей и саморезов. Трудозатраты по монтажу увеличиваются, потому что каждое отверстие необходимо зашпаклевать.

Установка гипсовых плит клеевым способом предполагает наличие ровных стен. Неровности требуется шпатлевать, поверхность обработать грунтовкой с глубоким проникновением. Этим же грунтом обрабатывают изнаночную сторону панели.

Лазерным уровнем откладывают на поверхности стены линии, которые будут ориентиром. Клеевой состав наносят на стену, куда будет приклеиваться панель и на саму плиту. Клей для крепления гипсовых панелей к стене необходимо приобретать на основе гипса. Гипсовый компонент в клеевом растворе обеспечит лучшее сцепление между стеной и панелью.

Клей наносят на место приклеивания зубчатым шпателем. Слой клея распределяется по поверхности равномерно. Элемент прикладывают к стене на размеченную область.

Он быстро схватывается, поэтому приложить панель необходимо с высокой точностью. Иногда времени на смещение плиты в границы разметки, может и не быть. Последующие панели приклеивают, ориентируясь на первый элемент.

Гипсовые плиты можно приклеить бесшовным способом, плотно прикладывая элементы встык. Однако, опытные специалисты рекомендуют оставлять расстояние между плитами 2−3 мм. Шов затирать шпатлёвкой.

Размер гипсовых плиток корректируется. Уменьшить плиту можно мелкой ножовкой просто отпилив лишний кусок. Срез после спила обрабатывают наждачной бумагой. Обнаруженные недоработки или открытые стыки в швах затираются финишной шпатлёвкой.

Гипсовые элементы, которые будут окрашиваться, покрывают грунтовкой. Красить плиты можно акриловыми, латексными или водоэмульсионными красками кистью, валиком или пульверизатором.

Критерии выбора материала

Выбирая гипсовые элементы, учитывают, что рисунок и фактура плиток изменит геометрию в комнате. Рисунок выстраивается горизонтально, вертикально или диагонально и способен помещение уменьшить или увеличить. Если комната узкая и короткая, панели с горизонтальным рисунком визуально её расширят.

Комнату с низкими потолками увеличивают с помощью элементов с вертикально расположенным рисунком. Он добавит объём в комнате.

Комнату, которая мало освещается естественным светом или покрашена тёмным цветом, оживит подсветка небольшого участка гипсовых плит светильником или бра. Отдельный участок гипсового элемента на такой стене, за счёт игры света, смотрится выигрышно.

Выделить часть стены или отдельной зоны в интерьере можно панелями, которые отличаются от общего фона рисунком, фактурой или цветом. Прекрасно смотрится стена с одинаковыми гипсовыми панелями, в которой небольшие участки покрашены в другой цвет. Это оживляет интерьер, и вносит оригинальность.

Панели лаконично вписываются в любой стиль интерьера: от классического до стиля хай-тек, за счёт разнообразия рисунков и авторских дизайнов.

При покупке стоит обратить внимание на цену панели. Слишком низкая стоимость элементов говорит о том, что при изготовлении нарушена технология производства, или в ней использовались дешёвые материалы. Некачественные гипсовые плиты доставят владельцу неудобства во время монтажа и разочарование в использовании. Приобретать материалы желательно у проверенных производителей.

Гипсовые 3D-панели в интерьере, или как создать ошеломляющий дизайн

Новые подходы в строительстве приводят к появлению революционно новых материалов. Натяжные многоуровневые потолки, гипсокартонные конструкции, тепловые обои — список можно продолжать долго. Отдельно хочется заострить внимание на 3D-панелях, которые сегодня так популярны при декорировании интерьеров. Среди отделочных материалов нового поколения это настоящий шедевр – добиться подобных визуальных эффектов и динамики при помощи стандартных техник сложно.

Что собой представляют гипсовые 3D-панели?

Когда обои, лаки, краски, багеты и прочие привычные атрибуты обычного ремонта надоели, хочется чего-нибудь эдакого, объемные декоративные плитки – то, что надо. 3D-панели – уникальный продукт в мире дизайна. Рельефный декор состоит из плит квадратной формы, размером 50х50 см, которые состыкованы друг с другом на вертикальной поверхности.

Сделаны панели из α-гипса. Как и все гениальное – идея простая, но эстетическая составляющая готового результата впечатлит даже самого взыскательного клиента.

К сведенью!

К неоспоримым преимуществам такого декора относится его экологическая чистота и абсолютная безопасность. Ни при контакте с водой, ни при повышении температуры гипс не выделяет никаких вредных веществ. Более того, такой материал не поддерживает горение, а значит его использование повышает уровень пожарной безопасности в помещении.

Рост спроса на 3D-панели можно объяснить еще и универсальностью отделки. Объемные плитки одинаково неожиданно могут преобразить не только квадратные метры в жилых помещениях, но и украсить концертные залы, библиотеки, рестораны, косметические салоны, офисы.

Кроме того, многих подкупает то, что такой декор:

• гипоаллергенный;
• простой в монтаже;
• устойчив к механическим повреждениям;
• имеет продолжительный срок службы;
• его можно перекрашивать сколько угодно раз;
• относительно недорогой;
• обладает звукоизоляционными качествами;
• имеет множество вариантов исполнения;
• позволяет создать стильный современный интерьер.

Однако, стоит заметь, что есть и некоторые минусы. Во-первых, рельефная поверхность склонна накапливать пыль, поэтому на уборку потребуется немного больше времени, чем обычно. Во-вторых, отделка не подходит для малогабаритных помещений, так как визуально скрадывается объем. Ну и, в-третьих, со временем объемный рисунок может просто надоесть, так что не стоит выбирать «кричащие» фактуры.

Особенности монтажа: простота и красота

Гипсовые 3D-панели достаточно просто монтируются, преображая интерьер помещения на глазах. Сначала необходимо выполнить небольшие подготовительные работы: очистить поверхность от отслаивающихся участков штукатурки или краски, убрать пыль, хорошо выровнять и прогрунтовать основу.

Затем установка чем-то напоминает монтаж кафеля – панели укладывают практически вплотную одну за другой. При этом нужно следить за совмещением объемного рисунка. Швы заделывают стартовой шпаклевкой, в результате чего получается сплошное рельефные панно.

Важно!

При установке 3D-панелей специалисты настаивают на применении только специального клея на гипсовой основе. Это позволяет избежать проблем с отслаиванием отдельных элементов в будущем и значительно сокращает срок выполнения отделочных работ.

Если вам показалось, что такую работу вы сможете выполнить самостоятельно, пробуйте. Однако, в случае отсутствия строительных навыков, у вас может уйти на это уйма времени.

Клей имеет свойство быстро приходить в негодность (застывает), поэтому вам придется либо выполнять работу быстро, либо отвлекаться и замешивать клеевой состав небольшими порциями. Взвесьте все «за» и «против», правильно рассчитайте свои силы, и только потом принимайте решение.

Если вы закажете установку гипсовых 3D-панелей в компании «АстамГрупп», вам не придется нервничать, что что-то пошло не так. Опытные мастера знают все профессиональные тонкости, поэтому работа будет выполнена качественно, в срок, без лишних затрат.

На заметку!

Стеновые панели не боятся температурных перепадов и повышенной влажности, поэтому подходят для украшения ванных комнат, кухонь. Оригинальный декор можно сделать также и в гостиных, спальнях. Главное, чтобы дизайн рельефного панно по цвету и настроению продолжал основную интерьерную идею.

Дизайнерские приемы, которые «работают» на 100%

Несомненным плюсом рельефного декора является его способность имитировать практически любые фактуры. С помощью плиток можно легко придать помещению вычурного футуристического настроения, минималистической сдержанности или дорого шика.

В квартирах облицовывать всю поверхность стен гипсовыми 3D-панелями не стоит – интерьер получится «тяжелым». Лучше выбрать одну из стен и выполнить отделку по всей ее площади или на отдельном участке.

Рельефная стена станет отправной точкой всего дизайна, поэтому нужно тщательно продумать, как она будет перекликаться с мебелью, напольным покрытием, потолком. Трехмерная картинка сделает интерьер более «живым», визуально сотрет границы пространства, создаст иллюзию движения.

Специалисты рекомендуют!

Эффектно выделить рельефность стены с декором поможет правильно организованная LED-подсветка. Такой прием позволит «заиграть» интерьеру по-новому, добавит динамичности и объема. При этом с помощью такой хитрости можно интересно обыграть неправильные пропорции жилого помещения.

Рисунок нужно подбирать в зависимости от желаемого эффекта. Каждая конкретная структура задает свой тон и настроение. Высокие потолки, к примеру, можно визуально снизить при помощи горизонтального тиснения на 3D-панелях. И наоборот, вертикальные объемные линии могут зрительно «вытянуть» невысокую комнату.

В тусклых, лишенных природного освещения комнатах, окрасьте выпуклый декор в светлые тона, добавьте световые акценты с помощью подсветки.

Совет специалистов!

Осторожно подбирайте цвет для объемного декора. Избегайте насыщенных оттенков, иначе со временем в таком интерьере будет некомфортно в психоэмоциональном плане.

Отличный вариант – применение 3D-панелей в качестве перегородки в квартире-студии. Такой прием разделит пространство на функциональные зоны, не нарушая общей интерьерной композиции.

В спальне, как правило, рельефным панно украшают стену у изголовья кровати. Так удается добиться ощущения уюта, защищенности и уединенности в комнате.

В гостиной наиболее удачным решением будет облицовка стены, на которой располагается телевизор.

К сведению!

Наибольшего декоративного эффекта можно добиться при декорировании всей стены в просторном помещении. При этом мебели должно быть минимальное количество – только самые необходимые вещи. Так можно оформить, к примеру, помещения в стиле минимализм, хай-тек, классика.

Выбрать качественные 3D-панели и заказать их монтаж вы можете в «АстамГрупп». Если еще остались какие-либо вопросы, позвоните менеджерам компании. Опытные консультанты помогут определиться с выбором, подскажут, что больше подойдет именно для вашего дома.

Гипсовые 3d панели в интерьере

Главная / Дизайн потолка / Дизайнерские решения / Использование в интерьере гипсовых 3d панелей

Многие ищут достойную альтернативу привычным способам отделки стен и потолка. Обои, даже самые красивые, смотрятся слишком традиционно, а декоративная штукатурка не всегда может быть использована. В последнее время набирает популярность такой интересный материал, как гипсовые 3d панели, одинаково хорошо выглядящие, как в классическом так и в самом современном интерьере.

Что это такое

Появились такие панели в 2008 году, в США, быстро завоевав огромную популярность. Через несколько лет этот материал попал в Европу, а в 2011 году их производство было налажено и в России. Основой деталей является обычный строительный гипс, а внешний вид определяется формой объемного рисунка.

В зависимости от глубины и сложности узора, такие панели могут стоить по разному. Кроме того, на стоимость оказывает влияние и способ монтажа – есть модели, позволяющие при сборке получить практически сплошную поверхность, а есть и более простые модификации, монтируемые со швами.

Достоинства материала

Одной из самых важных характеристик этого материала является его внешний вид. Он не только позволяет украсить помещение, но и способствует более интересному распределению света. При этом, гипсовые 3d панели в значительной степени улучшают звукоизоляцию той поверхности, на которой смонтированы.

Изготовленные из экологически чистого материала, эти покрытия не вызывают аллергии, безвредны для здоровья и могут использоваться в любых помещениях с нормальным уровнем влажности. Еще одной важной особенностью таких покрытий является быстрый и легкий монтаж – помещение можно преобразить буквально за день.

Если вы нечаянно повредите поверхность одного или нескольких фрагментов покрытия, ремонт не станет проблемой – в большинстве случаев, локальный ремонт можно выполнить при помощи обычной гипсовой шпатлевки. Кроме того, при желании, всю поверхность, собранную из таких деталей можно перекрасить, придав комнате совершенно новый вид.

Выбрав определенный рисунок, можно создавать визуальные эффекты, увеличивающие пространство. Так, расположенный по горизонтали узор «вытянет комнату в длину или в ширину. А вертикальные орнаменты придадут ощущение большей высоты стен.

Как смонтировать

Быстрый и простой монтаж покрытия – одно из его главных достоинств. В большинстве случаев, покрытие приклеивается прямо на стены, если они достаточно ровные. Можно использовать специальный крепеж. Небольшие дефекты не имеют значения, а если изъянов много, обустраивается простейшая металлическая обрешетка.

Единственным моментом, на который обязательно стоит обратить внимание, будет совпадение рисунка на выбранных деталях. Иногда случаются досадные ошибки и элементы покрытия приходится снимать и заново монтировать в другом месте. Впрочем, это случается довольно редко.

Примеры

Чтобы понять, насколько красиво смотрятся гипсовые 3d панели в интерьере, ниже приведено несколько фото примеров такой отделки. Покрытия могут использоваться как на всей площади стены или потолка, так и украшать только определенный их участок.

Гипсовые 3d панели для внутренней отделки стен: фото, монтаж своими руками

Гипсовые 3d панели – это фактурный материал, который позволяет создавать объемные композиции в интерьере. Данное изделие активно применяется для различных дизайнерских задумок. Кажется, что работать с такими элементами чрезвычайно сложно и требуется должный опыт. Но их достоинство как раз и заключается в том, что произвести монтаж под силу каждому, а при желании можно изготовить панели своими руками.

Что представляет собой материал

Существует множество материалов, которые позволяют изготавливать изделия с объемными изображениями. Среди них особо выделяют гипсовые панели для внутренней отделки, которые имеют массу достоинств, но и не лишены некоторых недостатков. Все характеристики зависят от состава и способа изготовления. Составляющие данных изделий таковы:

1. Гипс с добавление пластификаторов.
2. Различные виды полимеров – для надежности конструкции.
3. Цветовые пигменты – для окрашивания.

Панели обладают следующими характеристиками:

• Звукоизоляция. Получается, что поверхность, облицованная такими элементами, более непроницаема для посторонних шумов.
• Влагостойкость. Этот показатель позволяет использовать материал для укладки в помещениях со средними показателями влажности.
• Срок службы. Отличительной чертой является долговечность.
• Простота монтажа. С работой справиться даже человек, который не обладает профессиональными навыками.
• Низкая нагрузка на стены. Вес получаемой конструкции – незначителен, а значит, что стены не нуждаются в дополнительном армировании.
• Легкость ухода. Требуется проводить только влажную уборку пыли.
• Возможность реставрации. Если произошло повреждение, то его легко исправить при помощи гипсового раствора.

Гипсовые 3D панели легко монтируются и позволяют создать дополнительную звукоизоляцию

Действительно, многие характеристики напрямую связаны с преимуществами 3d гипсовых панелей. Но нельзя не заметить и недостатки, которые заключаются в том, что любое механическое воздействие – угроза для целостности фактурного элемента. Хотя многое можно исправить путем реставрации.

На заметку! Важным показателем является экологичность материала. А именно – не происходит выделение таких вредных веществ, как фенолы и формальдегиды, что позволяет использовать его повсеместно.

Использование в интерьере

Конечно, может показаться, что 3d панели из гипса – это универсальное изделие, которое позволит выполнить отделочные работы качественно и без затрат времени. Действительно, такая позиция вполне оправдана. Но предварительно, прежде чем приобретать данный материал, необходимо тщательно продумать его расположение и выбор рисунка.

Дело в том, что к выбору фактуры нужно подходить с большой осторожностью. Нельзя осуществлять подбор без учета самого помещения. Ведь такие стеновые панели способны визуально увеличить или уменьшить комнату. К тому же распространена ситуация, когда ошибочно выбирается изделие, которое создает эффект «движущегося» рисунка. Да, результат получается впечатляющий, но при долгом наблюдении за поверхностью – появляется усталость и нервное напряжение.

Хотя объемные изображения отлично сочетаются с разными стилями, придать им большую изысканность смогут следующие варианты:

1. Сочетание с другими материалами. Например, отличная гармоничность получается при использовании лепнины.
2. Дополнительная подсветка. Так можно еще больше подчеркнуть трехмерный эффект и фактуру.
3. Создание зонированных участков. Это позволит выделить необходимое пространство и подчеркнуть достоинства самого материала.

Гипсовые 3D панели превосходно сочетаются с другими отделочными материалами

Стоит заметить, что панели 3 д – отлично окрашиваются, что дает возможность создания индивидуального дизайна.

Фотогалерея: гипсовые 3д панели в интерьере

Монтаж гипсовых 3д панелей

Облицовка поверхности данным материалом имеет свои особенности. Необходимо учитывать следующие требования:

• Общая длина отделываемого участка не должна быть больше десяти метров.
• Площадь поверхности для облицовки не может превышать сорок квадратных метров.

Это не значит, что монтаж 3d панелей в иных случаях недопустим. Просто нужно будет дополнительно делать компенсационные швы. Иначе велика вероятность того, что покрытие начнет покрываться трещинами (при перепадах влажности и температуры).

Монтаж гипсовых панелей выполнить довольно просто, но важно соблюдать определенные правила

Технология укладки разделяется на несколько этапов:

1. Изделия распаковывают и оставляют в выбранном помещении. Это необходимо для их акклиматизации.
2. Пока материал вылеживается – подготавливается поверхность. Нужно учитывать, что данные элементы достаточно требовательны к основе. А именно – неровности способны исказить рисунок и испортить внешний вид.
3. Отличным вариантом, при больших дефектах стены, считается установка каркаса. Он выполняется из металлического профиля. Главное, получить надежную и крепкую конструкцию. Если стена имеет значительные неровности и перепады, то сначала придется возвести каркас

   На заметку! Обрешетка дает возможность дополнительного утепления.

4. Обработанная поверхность покрывается проникающей грунтовкой. Это делается в два слоя, каждый из которых хорошо просушивается.
5. Далее проводится тщательная разметка. Наносятся горизонтальные и вертикальные линии. Их расстояние и расположение зависит от размера 3д панели из гипса.
6. Подготавливается клеевая масса. Фрагменты укладываются в строгой последовательности. Раствор наносится на основу и на тыльную сторону изделия. Каждый раз проводится проверка по уровню. Клеем смазывается не только поверхность стены, но и сама панель

   Совет! Лучше оставлять между элементами минимальный зазор.

7. Стыки затираются акриловой шпаклевкой. Впоследствии, когда смесь окончательно схватится – швы шлифуют.
8. Если требуется, то проводится дополнительное окрашивание. Для этого поверхность грунтуют и наносят водоэмульсионную краску. Закрепляют результат бесцветным лаком.

Монтаж не занимает много времени. Если площадь участка небольшая, то все процедуры занимают около трех-четырех дней.

Как сделать панели самостоятельно

Совершенно очевидно, что если есть желание сэкономить, то практически любое изделие можно сделать самостоятельно. Конечно, не всегда результат получается идеальным, но это зависит от аккуратности и терпения.

На заметку! Нужно учитывать, что для изготовления такого материала понадобится качественная форма.

Гипсовые панели с эффектом 3д для стен – требуют соблюдения технологии производства. Для работы понадобятся следующие компоненты:

• Вода комнатной температуры.
• Известь.
• Формовочный гипс.
• Фиброволокно. Его необходимо предварительно замочить в воде.

Материалы, необходимые для изготовления гипсовых 3D панелей

Для такой работы подбирается необходимое соотношение. Например, на 7 частей воды приходится одна часть извести, 8 частей гипса.

Процесс приготовления смеси делится на несколько этапов:

1. В емкости смешивается известь и фиброволокно.
2. Добавляется вода.
3. Раствор тщательно перемешивается дрелью с насадкой миксер.
4. Добавляется гипс.
5. Перемешивание повторяют. Нужно получить смесь без комочков.
6. Полученный состав заливается в форму.
7. Полное затвердевание происходит в течение часа.

Конечно, для более масштабного производства 3d панелей понадобится множество форм и наличие сушильного стеллажа.

Для самостоятельного производства панелей необходимы специальные формы

Следует учитывать, что панели своими руками получаются схожими по своим характеристикам с теми, которые продаются в магазинах. Но их нельзя использовать для укладки на стену в ванной или душевой комнате.

Гипсовые 3D панели | Гипсовые 3D панели от производителя

декоративные стеновые панели , 3д киев , панели для стен , панели 3д , гипсовые панели , настенные панели , стеновые панели киев , 3д панели , декоративные панели для стен , 3d панели киев , стеновые панели цена , декоративные панели , панели декоративные , гипсовые 3д панели , декоративные 3д панели , гипсовые 3d панели , 3d панели для стен киев , 3д гипсовые панели , 3д панели для стен , панель для стен , панели на стену , 3д панели из гипса , гипсовые декоративные панели , гипсовые панели для стен , гипсовые панели 3d , 3d панели гипсовые , деревянные панели для стен , отделочные панели для стен , дизайнерские панели , декоративные панели на стену , производство 3д панелей , декоративные гипсовые панели , декоративные панели на стены , 3d гипсовые панели , декоративные панели для интерьера , декор панели для стен , монтаж 3д панелей , 3д панели на стену , декоративная панель для стен , зд панели киев , декоративные панели купить , декоративные панели цена , декоративные панели для стен цена , декоративные панели киев , декоративные панели для стен купить , декоративные панели для стен киев , купить панели , гипсовые панели цена , отделочные панели , декор панели , стенные панели , настенные панели для кухни , 3 д панели , панели из гипса , дизайнерские панели для стен , три д панели цена , гипсовые панели киев , 3д панели киев , 3д панели цена , купить 3д панели , 3д панели для стен цена , 3д панели украина , купить 3д панели в украине , 3д панели купить киев , гипсовые 3д панели киев , декоративные 3d панели для стен , декоративные панели 3d , 3d панели  , 3d панели для стен , 3d панели цена , купить 3d панели  , 3d панели для стен цена , 3d панели из гипса , 3d панели украина , 3d панели на стену , гипсовые 3d панели для стен , 3d панели купить киев , гипсовые 3d панели киев , цены на 3d панели  , 3d панели монтаж , гипсовая панель , стеновая панель , декоративная панель , стеновая панель для кухни , стеновая панель на кухню , 3д панель , декоративная панель на стену , панель 3d , 3d панель для стен , купить стеновые панели  , внутренние стеновые панели , стеновые панели монтаж , как крепить стеновые панели , стеновые панели оптом , где купить стеновые панели , стеновые 3d панели , стеновые панели размеры  , 3d панели харьков , стеновые панели украина , 3d панели одесса , стеновые панели для спальни , продажа гипсовых панелей киев , 3d wall панели в украине , декор из настенных гипсовых панелей фото , гипсовые плиты , производство стеновых панелей , гипсовые 3d панели в зоне телевизора , купить 3д панели в киеве ,

85 фото подбора материалов, узоров и цветовых сочетаний

Напольное покрытие играет большую роль в интерьере любого помещения, поэтому к его выбору необходимо подходить очень тщательно. Ассортимент предлагаемых к продаже покрытий довольно широк, остановить свой выбор на каком – либо определенном материале необходимо с учетом особенностей и назначения каждого конкретного отделываемого помещения.

Полы в гостиной, детской комнате или спальне идеально застелить линолеумом, ковролином, выложить ламинатом или паркетной доской.

Для помещений, которые отличаются повышенной загрязненностью, влажностью, проходимостью, например, прихожей, кухонной зоны или санузла, как нельзя лучше подойдет кафельное напольное покрытие.

Достоинства кафеля

Кафельная плитка – вид напольного покрытия, отличающийся очень высокой прочностью, поэтому она идеально подходит для отделки помещений, которые подвержены повышенному износу.

В дополнение, керамическая плитка имеет целый ряд преимуществ:

• стойкость к механическим повреждениям;
• простота и неприхотливость ухода;
• ударопрочность;
• устойчивость к коррозии, перепадам температур;
• химическая устойчивость;
• влагостойкость;
• натуральность, в её состав входят только природные, безопасные для человека компоненты;
• богатая палитра оттенков, разнообразие фактур.

Убедиться в многообразии цветовых и фактурных решений данного напольного покрытия можно просмотрев многочисленные фото кафеля для пола. Они покажут, как поистине оригинально и эстетично этот вариант отделки смотрится в самых различных интерьерах.

Минусы керамики

Высокая теплопроводность. Из-за этого свойства полы будут постоянно прохладными, особенно в холодный сезон. Этот недостаток достаточно легко устранить, установив под кафелем на полу в прихожей, кухне или ванной систему «тёплый пол».

Твердость. Этот недостаток может стать существенным для семей с маленькими детьми, при падениях кафель увеличит вероятность повреждений у малышей.

Высокая стоимость.

Монтаж кафельного пола своими руками по силам даже человеку без опыта. Поэтому, задумав обустроить в своем доме напольное покрытие из керамики, не бойтесь, изучите несколько подробных инструкций, мастер – классов, подготовьте необходимые инструменты и приступайте к работам.

Как выбрать кафель

Покупая кафельную плитку, нужно иметь минимальный набор знаний, чтобы свободно ориентироваться и разбираться в предлагаемом ассортименте. Из огромного многообразия важно выбрать вариант, который будет безупречно подходить для каждого конкретного случая.

Подбирая кафельное напольное покрытие, обязательно заострите внимание на таких параметрах, как:

Размер. Кафель больших размеров, например, 50 или 60 см, подойдет для устройства полов в комнатах площадью больше 6 квадратных метров. Для узких, небольших помещений лучше приобретать квадраты средних размеров – 30 или 40 см.

Фактура. В зависимости от назначения помещения поверхность плитки должна различаться. Кафель на пол в ванную лучше выбирать структурированный, это будет препятствовать скольжению.

Для кухни желательно сосредоточить внимание на плитке с глазурованной поверхностью, это облегчит влажную уборку в помещении.

Материал изготовления. Кафель из камня или каменной крошки лучше всего подойдет для нежилых помещений, так как он намного холоднее других видов плитки. Для укладки полов в квартирах и домах, на террасах, верандах прекрасно подойдет керамика или гранит.

Выбирая кафельное покрытие для пола, обязательно следите за маркировкой товара. Для этих целей подойдут модели с изображением на упаковке отпечатка ноги. Важно не перепутать напольный кафель с настенными или потолочными видами.

Дизайн кафельного пола

Разнообразие видов напольной кафельной плитки поражает воображение. Всевозможные расцветки, изображения, узоры, орнаменты, фактуры – вы легко подберете именно тот дизайн кафеля для пола, который необходим для отделки каждого конкретного помещения.

Кухня

Наиболее часто кафель встречается в интерьере кухни. Популярными цветами керамики, используемыми для оформления этих помещений, считаются коричневые, серые, тёмно-синие, бежевые тона.

Уйдя от ярких цветов и масштабных рисунков на поверхности, вы сможете визуально расширить пространство. Возможна укладка плитки с неброским, чуть заметным узором или орнаментом.

Ванна

Следующим по популярности местом, где в качестве напольного покрытия используется кафель, является ванная комната. Вариантов цветового решения плитки в данном помещении огромное множество, начиная с нежных, бело-розовых оттенков, заканчивая элегантными черными тонами.

Приобрести напольную керамику можно в цвет стен, можно остаться верными классике и выбрать белые, пастельные, светлые, коричневые оттенки.

Прихожая

И, наконец, зачастую полы в прихожих, коридорах, бывают отделаны именно кафелем. Эти помещения постоянно подвергаются загрязнению, так как находятся в непосредственной близости к уличной пыли и грязи, поэтому очень нуждаются в износоустойчивом, неприхотливом и легком в уходе напольном покрытии, которым как раз и является кафель.

Что касается его дизайна, то можно выбрать любые оттенки, но, желательно, не сильно светлые. Прекрасно смотрится на плитке в прихожей ненавязчивый узор, интересный переход между разными видами кафеля. Оригинально будет смотреться кафельное покрытие с ромбовидным рисунком.

Панно в гостиной

Если рассматривать более редкие, нестандартные варианты применения кафельной плитки, то можно выделить использование её в качестве оригинального панно на полу в гостиной, составленное из керамики с шелкографией или имитацией роскошного коврового покрытия.

Такой необыкновенный прием можно повторить и в спальне, не забыв оборудовать участок пола из кафеля системой подогрева.

Задумавшись об устройстве в своей квартире кафельного пола, не сомневайтесь, плитка будет смотреться стильно и современно в любом интерьере, дополнительно обеспечивая прочность, износостойкость и безопасность напольного покрытия.

Фото кафеля для пола

Также рекомендуем посетить:

кафельное покрытие, идеи дизайна кафеля от пола до потолка

Кухня — наиболее популярное место в квартире. Очень часто там устраиваются посиделки за столом, чаепитие, семейные ужины. Хозяйки проводят огромное количество времени на кухне, чтобы приготовить вкусную и полезную еду.

Немаловажную роль в создании идеального дизайна кухни играет напольное покрытие. Оно должно быть красивым и стильным, но в то же время стойким к действию воды, чистящих и моющих средств, прочным и не скользким, уборка не должна отнимать много времени и сил. Больше всего этим требованиям соответствует кафельная плитка.

Давайте разберемся, почему кафель является таким популярным покрытием для пола на кухне.

Достоинства и недостатки

Кафель широко используется в качестве напольного покрытия для кухни благодаря своим преимуществам перед другими видами покрытия. Но, как и у любого материала, у него есть как сторонники, так и противники, голосующие за и против применения плитки на пол.

Основные преимущества кафеля на пол для кухни:

• Повышенная прочность. Пол, выложенный кафелем, не подвергается деформации. То есть несмотря на то, что на кухне очень часто стоит тяжелая мебель (шкафчики с посудой и продуктами, массивный стол и стулья, бытовая техника), она негативно не влияет на напольное покрытие. Если плитка выложена качественно, то ей не страшна никакая нагрузка.
• Легкость и простота ремонта. Если все-таки произошла неприятная ситуация, и одна из плиток повреждена, вам не придется полностью менять покрытие. Достаточно заменить один кусочек, который пришел в негодность.
• Износоустойчивость позволит вашему полу сохранить свой первоначальный внешний вид больше 15 лет. Краска не станет более блеклой и не выцветет под действием солнечных лучей.
• Простота в уходе. Совершая уборку и вымывая пол, вы можете не бояться повредить кафельный пол. Без страха можно использовать любые моющие и чистящие средства, они не нанесут вреда кафельной плитке на полу. К тому же кафельное покрытие не впитывает жир, грязь, воду и неприятные запахи.
• Высокая термостойкость. Даже если вы разольете горячую воду, или у вас ненароком упадет горящая спичка, они не повредят плиточное покрытие.

• Изысканность покрытия, огромное количество расцветки, фактуры и моделей. Вы сможете подобрать кафель на пол на любой вкус, под различный стиль и интерьер кухни.
• Демократичные цены. Плитку от отечественных производителей можно приобрести по приемлемой цене и высокого качества.
• Кафель не наносит вред домочадцам и домашним животным. Он производится из натурального материала (песка и глины), и не вызывает аллергии.
• Кафельное напольное покрытие не притягивает пыль, так что оно будет оставаться чистым длительное время.

Но, как и любое другое покрытие, наряду с большим количеством положительных характеристик, кафель на пол также обладает и некоторыми недостатками.

Основные минусы такого покрытия:

1. Пол из кафеля холодный. Если вы привыкли ходить по квартире или дому босиком, то зимой ваши ноги быстро замерзнут. Справиться с этим недостатком поможет установка теплого пола. Летом же этот недостаток превращается в преимущество: ведь жарким днем, так приятно пройтись по прохладному полу.
2. Кафель — очень твердый материал. Если у вас упадет стеклянный стакан, керамическая тарелка или фарфоровая чашка на пол, то скорее всего, они разобьются.
3. Если на кафельный пол упадет что-то тяжелое, то на покрытии может появиться скол или царапины.

Сравнивая за и против кафеля на пол для кухни, видно, что количество положительных характеристик гораздо превышает недостатки, и негативных моментов можно избежать, если проявить долю осторожности.

Критерии выбора

Выбирая кафель на пол, обратите внимание на маркировку, указанную производителем. Так вы сможете быстро сориентироваться среди многообразия кафельной плитки.

Основные значки, которые вы можете встретить на упаковке кафельной плитки:

• ступня белого цвета на черном фоне — это напольная плитка, если нарисована кисть на таком же фоне — это кафель на стену;
• ступня на заштрихованном поле — повышенная износоустойчивость;
• значок алмаза — степень твердости материала;
• цвет маркировки указывает на сорт кафеля: 1-й сорт — красный оттенок; 2-й — синий цвет; 3-й — зеленый тон.

В качестве напольного покрытия для кухни стоит использовать кафель, обладающий следующими критериями:

1. Твердость и ударопрочность. Таким критериям соответствует достаточно толстая плитка с небольшой пористостью. Чем менее пористый кафель, тем он более прочный. Глазурованный кафель также отличается повышенной ударостойкостью.
2. Стойкость к влиянию химических веществ и стиранию. На этот показатель влияет качество эмали и наличие специальных добавок.
3. Скольжение. Чтобы не скользить на кухне, выбирайте кафель на пол с рельефом или шероховатостью. Даже если вы неосторожно разольете воду на такой пол на кухне, вы не поскользнетесь.
4. Стойкость к изменению температуры. Чем менее пористая кафельная плитка, тем она лучше переносит большие изменения температуры.
5. Точность размеров, толщины и формы кафеля. Если кафельная плитка будет одинаковой формы, размеров и толщины, ваш пол на кухне будет иметь идеальный внешний вид. К тому же это позволит сократить затраты на заделку швов.

Приобретая кафельную плитку, стоит уделить некоторое время ее осмотру. Так вы сразу оцените ее качество. Кафель высокого качества должен быть:

• ровным;
• не иметь трещин, а тем более сколов;
• края плитки должны быть гладкими со всех сторон.

Способы укладки кафеля

К укладке кафеля на пол необходимо тщательно подготовиться. Основа, на которую нужно положить плитку, должна быть твердой и ровной. Между основой и кафельным покрытием не должно возникнуть пустого пространства. Так как под воздействием большого груза, кафель может треснуть.

Необходимо будет заделать все трещины, дырки и неровности на поверхности. Обязательно уберите мусор и пыль, перед тем как будете наносить клей для плитки.

Существует несколько способов положить кафель на пол:

1. Традиционный — кафельную плитку необходимо положить впритык друг к другу параллельно стенам. Таким образом вы получите на кухонном полу настоящее произведение искусства, скомпонованное из различных кусочков.
2. Диагональный — кафель ложится не прямо, а по диагонали. Этот способ потребует от вас увеличения расходов, так как будет много отходов. Если вам нравится такой способ укладки, тогда пригласите высококлассного специалиста, иначе пол на кухне может получиться кривым. Зато такой способ поможет скрыть недостаток неровного пола и стен.
3. В виде кирпичной кладки — очень часто применяется для укладки кафеля прямоугольной формы. Идеально будет смотреться такое покрытие, если использовать плитку в виде кирпича или дерева. Не стоит укладывать кирпичную кладку диагонально, так как этот способ акцентирует внимание на неправильные геометрические пропорции помещения.
4. Чтобы добавить помещению объема используйте укладку в виде елочки. Она может быть применена от пола до потолка. В виде елочки можно положить прямоугольную и квадратную плитку.
5. Модульный способ — укладка осуществляется с соблюдением определенного рисунка. Модульный кафель может включать разноплановые элементы, бордюры и отделочные вставки. На такой плитке указано специальное обозначение «modulare».

Позаботьтесь также о покупке керамического плинтуса. Он будет более выигрышно подчеркивать кафельный пол на кухне, чем пластиковый или деревянный аналог. Проще купить готовый керамический плинтус. Но вы также можете сделать его самостоятельно, используя оставшийся кафель для пола. Его необходимо будет разрезать на кусочки определенной величины.

В качестве затирки швов используйте состав, который по тону совпадает с цветом напольного покрытия. Такая маленькая хитрость позволит создать впечатление сплошной поверхности. Если вы стремитесь подчеркнуть геометрический рисунок на полу, тогда воспользуйтесь затиркой контрастного цвета. К тому же швы более темного оттенка помогут сделать комнату более чистой на вид.

Дизайн

Существует много различных идей, которые помогут выполнить стильное дизайнерское покрытие на пол. Обязательно обращайте внимание на стиль кухни. Пол должен быть логическим дополнением интерьера.

Выбирая кафель на пол, обращайте внимание на размер помещения. Например, если положить светлый кафель без швов, это позволит визуально увеличить площадь кухни. Поперечная укладка плитки прямоугольной формы зрительно расширит узкое помещение.

Необычно и эффектно выглядит соединение глянцевого и матового напольного покрытия, если они имеют идентичный узор.

Популярные идеи для дизайна покрытия на пол для кухни:

1. Шахматная укладка плитки двух цветов. Кафель можно выложить в шахматном порядке или по диагонали. Такая идея добавит помещению оригинальности и освежит интерьер. Оформляя помещение, постарайтесь сделать его немного монотонным, иначе у вас получится не стильный дизайн, а пестрая комната.
2. Стильно и неординарно выглядит плитка, имитирующая натуральные материалы: дерево, камень или мрамор. Она отлично подойдет кухне, выполненной в эко стиле.
3. Хотите придать кухне изысканности и утонченности, тогда останавливайте свой выбор на однотонном кафеле. Если выбрать необычную расцветку или фактуру, тогда можно сделать кухню в оригинальном стиле.

Кухню можно выполнить в одном из популярных стилей:

1. Для классического стиля характерно напольное покрытие светлого цвета, например, бежевого, кремового и коричневого оттенков.
2. Минимализм и хай-тек предпочитают минимум деталей, поэтому пол на кухне лучше сделать однотонным, например, белого, серого или черного цвета.
3. Кантри, как и классика, предпочитает светлые оттенки. Например, используя плитку небольшого размера разнообразного оттенка, вы сможете создать структуру, напоминающую узорный ковер.
4. Модерн будет отлично смотреться с ярким контрастным кафелем, уложенным в шахматном порядке.
5. Этнический стиль подчеркнет кафельная плитка с разнообразными узорами, выполненными в виде абстракции, геометрии или цветов.

Останавливая свой выбор на плитке различных цветов и оттенков, помните, что пол не должен выделяться и бросаться в глаза. Учтите также, что на глянцевом кафеле очень заметны капли воды, а матовую или рельефную поверхность сложнее отчистить от загрязнения.

Правильно выбранный кафель на пол для кухни акцентирует внимание на достоинствах помещения, дополнит его стиль и дизайн. Кафельное напольное покрытие прослужит вам не один год, сохраняя свой первоначальный внешний вид и не требуя от вас больших усилий по уходу.

Как обновить кафельную плитку на полу

Очень часто возникает необходимость обновить надоевшую кафельную плитку на кухне или в ванной комнате, но не всегда есть возможность полностью заменить покрытие. В таком случае можно внести в него некоторые изменения своими руками. Так вы получите новую, яркую и отремонтированную поверхность, не меняя при этом сам кафель.

Зачем это делать

Как понять, что пришла пора вносить изменения в кафельную облицовку? Этот вопрос является, скорее, индивидуальным. Каждый сам решает, когда необходимо проводить косметический ремонт или менять декор в доме. Тем не менее можно вывести несколько общих ситуаций, которые приводят к такому решению:

• Загрязнение. Кафель покрыт потеками, налетом или жиром. Пятна трудно отмыть, швы меняют свой цвет.
• Устаревание. Расцветка потускнела, а рисунок более не актуален. К тому же со временем одно и то же оформление надоедает.
• Смена стиля. Например, вы решили сменить яркий фьюжн на более спокойный и романтичный стиль. Яркую плитку можно задекорировать в пастельные тона.
• Ремонт. Замена мебели приводит к тому, что нужно подобрать новый фартук, пол и стены под неё, но не всегда есть возможность положить новый кафель.
• Дефект. Сколы, царапины и трещины на одном или нескольких элементах.

Необязательно ждать износа покрытия или ремонта, можно проявить личную инициативу и обновить кафель в любой момент.

Подготовка

Перед тем как решиться обновить кафельную плитку своими руками необходимо произвести ряд манипуляций. Без должной подготовки улучшить внешний вид покрытия вам вряд ли удастся.

Для того чтобы новое оформление выглядело эстетично и надежно держалось на плитке необходимо произвести следующие действия:

1. Оценка. Для начала осмотрите кафель, отметьте видимые дефекты и продумайте возможные варианты их устранения. Рассмотрите несколько способов дизайна.
2. Зачистка швов. Удалите грязь со стыков между плиткой и по возможности выбелите затирку или снимите её поврежденный слой.
3. Удаление грязи. Смойте с поверхности плитки все загрязнения и пятна, которые возможно удалить естественным путем: известковый налет, ржавчину, жирные брызги и т. д.
4. Обезжиривание. С помощью растворителя или спирта пройдитесь по поверхности для удаления жирной пленки. Этот этап обязателен для любого вида декора.
5. Шлифовка. Выполняется по мере надобности. С кафеля зачищается верхний слой глазури, а также удаляются неровности и застывшие загрязнения.
6. Грунтование. Покрытие поверхности грунтовкой используется в основном перед покраской.

Замена затирки

Самый частый вариант обновления керамической плитки, особенно в ванной, — замена межшовной затирки. Посредством такой операции можно придать покрытию более опрятный вид, удалить забившиеся в швы загрязнения, грибок и плесень, а также просто изменить внешнее оформление.

Вы можете поступить следующим образом:

• локально обновить затирку;
• полностью заменить затирку на такую же, как была;
• сменить цвет швов;
• вывести узоры с помощью цветной мастики.

Рассмотрим, как данным способом обновить старую плитку в ванной и на кухне:

1. Намочите швы водой и дайте затирке слегка размокнуть.
2. С помощью лезвия сделайте надрезы по краю стыков.
3. Шабером или подобным инструментом извлеките из швов старую мастику.
4. Прочистите углубления.
5. Обработайте швы антисептиком.
6. Приготовьте новую массу и заполните ею швы.
7. Удалите излишки и после высыхания вымойте кафель.

Ремонт покрытия

Случаются и такие неприятные ситуации, когда по тем или иным причинам некоторые элементы облицовки приходят в негодность. Дефекты портят внешний вид кафеля, но решить эту проблему можно путем проведения легкого ремонта.

Если плитка треснула, на ней образовались сколы или царапины, либо она просто начала отходить от раствора, как это нередко случается в ванной, следует заменить её на новую. Для этого нужно выполнить следующие действия:

1. Вычистите затирку со швов по периметру поврежденного элемента.
2. Залейте в швы воду и дождитесь размокания раствора.
3. Аккуратно подденьте плитку шпателем или отверткой и снимите её. Старайтесь не задеть соседние фрагменты.
4. Если вы планируете заново положить её на место нужно счистить с обратной стороны весь раствор. Стену от клея нужно зачистить в любом случае.
5. Подготовьте раствор и нанесите его на новую плитку.
6. Приложите кафель на положенное ему место и прижмите. Выставьте уровень, швы и простучите киянкой.
7. После высыхания заделайте швы.

Вы можете использовать такой же кафель, купить подобный или наклеить совершенно другой фрагмент, например, с рисунком. Так можно заменить несколько деталей даже без видимой на то причины, связанной с повреждениями.

Покраска

Очень интересный вариант, позволяющий обновить керамическую плитку на кухне или в ванной своими руками — использование краски. Так как облицовка поверхностей кафелем предполагает их постоянный контакт с водой, лучше всего использовать водостойкие акриловые смеси.

Для того чтобы покрасить кафель вам понадобятся:

• краска;
• грунтовка;
• валик или кисть;
• малярная лента или шаблон.

Для начала нужно тщательно зачистить поверхность и обезжирить её. Если вы планируете полностью вскрыть кафель краской, тогда нужно заранее зашлифовать и прогрунтовать его.

Наносить краску удобнее валиком, но кистью можно создать фактуру. Покраску нужно производить в два слоя, дав слегка просохнуть. Для того чтобы не вымазать другие предметы или покрасить лишь часть кафеля используйте малярную ленту. Для создания узоров можно выложить ею контуры или закрепить на плитке заготовленные шаблоны.

Самоклейка

Другой способ, позволяющий эффектно обновить старую плитку на кухне, предполагает использование ПВХ-пленки на клейкой основе. Иначе её называют самоклейкой. Этот материал подходит для отделки практически любой поверхности, к тому же работать с ним очень удобно и легко.

Вы можете создать уникальный фартук на кухне, использовав пленку с фотопринтом, орнаментом или просто соединив в одной композиции несколько цветов. Так же можно украсить и стены в ванной. Можно вырезать из неё декоративные элементы или купить уже готовые виниловые интерьерные наклейки.

Для того чтобы закрепить пленку на кафеле, необходимо удалить любые выступы на его поверхности и обезжирить покрытие. Нарежьте самоклейку фрагментами нужных размеров, отделите слегка защитную бумагу и от угла начинайте клеить, разглаживая её резиновым шпателем для удаления пузырьков.

Если вам нужно покрыть пленкой объемный или рельефный кафель, для этого можно использовать обычный фен. Для начала смочите плитку водой и наклейте пленку, так вы сможете корректировать её положение. Включите фен и аккуратно прогрейте самоклейку в том месте, где она прилегает к объемному элементу. Она начнет принимать форму основы. После этого сгоните лишнюю воду по краям и срежьте излишки пленки.

Важно не перегреть ПВХ-материал, иначе он расплавится, держите фен на расстоянии или уменьшите интенсивность прогревания.

Объемный декор

Очень интересный способ обновить простую скучную кафельную плитку в ванной или кухне — использование различных мелких деталей для создания объемных композиций. Для этой цели вам подойдут:

• бусины;
• камни и стразы;
• ракушки;
• пуговицы;
• кофейные зерна;
• стеклышки и другие детали.

С их помощью можно выборочно задекорировать зоны помещения или отдельные кафелины. Крепить такое украшение можно на суперклей, акриловый лак или термоклей. Таким образом вы можете создать в ванной морскую тематику, дополнить кухонный фартук и т. д. Конкретный вид и состав композиции зависит исключительно от вашей фантазии.

Все способы обновления кафельной облицовки отлично подходят как для поверхностей в кухне, так и для ванной. Такими нехитрыми способами можно кардинально изменить внешний вид, стилистику и восприятие интерьера, внести в него свежие нотки и уют. С помощью подручных средств можно своими руками выполнить косметический ремонт помещения с минимальными затратами как денег, так и собственных усилий.

Содержание

Существует множество способов, благодаря которым можно вернуть поврежденной или старой плитке первоначальный видКерамическая плитка является одним из наиболее практичных отделочных материалов, поверхность которого красиво выглядит и легко поддается санитарной обработке. Одним из несомненных преимуществ кафеля является его долговечность. Однако, в процессе эксплуатации или в ходе ремонта, возможны различные повреждения кафельного полотна. А вот реставрация плитки, выполненная грамотно и аккуратно, позволяет вернуть поврежденному кафелю соответствующий внешний вид, а также избежать полномасштабной замены плитки.

Как обновить кафель: основные способы

Существует несколько вариантов реставрации кафеля в зависимости от вида и объема поврежденных элементов.

Выполнить реставрацию кафеля можно с помощью керамического воска

А именно:

Необходимо сказать, что восстановление плитки имеет ряд несомненных преимуществ, а именно: позволяет существенно сократить объемы работ и снизить стоимость ремонта; минимизирует объемы уборки, поскольку не стоит вопрос, куда деть старую плитку; позволяет оставить на стенах или полу любимый кафель, который не решились заменить на другой вариант отделки. К реставрации кафеля следует прибегать, когда плитка имеет незначительные повреждения и объем работ небольшой.

Инструкция: как обновить старую плитку на кухне своими руками

Если плитка на кухне не имеет механических повреждений, и только швы портят эстетичный вид кафеля, то можно провести замену затирки.

Ход работ при этом такой:

Чтобы обновить старую плитку на кухне, ее можно покрасить

А вот для устранения сколов подойдет один из современных способов восстановления кафеля с использованием инновационных технологий — реставрация керамическим воском. Так, реставрация сколов осуществляется таким образом. Поверхность плитки очищают, обезжиривают и дают полностью высохнуть. Затем следует заправить газовый плавитель газом, включить его и установить нужную температуру.

Плавителем отделяются незначительные порции керамического воска соответствующего цвета, и этим материалом заполняется скол плитки.

При этом воск надо наносить с небольшим излишком, поскольку после высыхания он дает усадку. После работы плавителя с одноименным оттенком его необходимо очистить. Спустя полминуты после нанесения излишки воска снимаются стороной воск-шпателя, которая имеет ребристую поверхность. Край отреставрированного участка плитки шлифуется круглой стороной шпателя, а затем, при необходимости, шлифовальной бумагой.

Отреставрированный участок фиксируется лакирующим фломастером-кисточкой для защиты плитки от грязи и пыли. Участок покрывается тонким слоем лакирующего состава. Степень глянца участка корректируется шлифовальной подушечкой. Если плитка глянцевая, то на восстановленный участок можно дополнительно нанести слой прозрачного воска, а затем — зафиксировать участок лакирующим фломастером-кисточкой со значком «Высокий глянец».

Помимо керамического воска для устранения сколов и трещин можно использовать также и других материалы:

Существует много вспомогательных составов для полноценного и аккуратного восстановления керамической плитки — от самых простых до сложных многокомпонентных.

Что можно наклеить на кафельную плитку: простые идеи декора

Для обновления внешнего вида керамической плитки можно использовать несколько простых решений, которые, в том числе, позволяют закрыть некоторые дефекты поверхности.

На кафельную плитку можно наклеить виниловые рисунки, цена на которые невысокая

А именно:

Отреставрировать керамическую плитку быстро и оригинально можно с помощью графических изображений, также подойдет самоклеющаяся пленка, рисунки и т.п. Декор такого рода прост в исполнении и выглядит нестандартно.

Альтернативные материалы: чем можно заменить плитку на кухне

Кафель — один из универсальных отделочных материалов, который традиционно используется для облицовки поверхности пола и стен в помещениях с высоким уровнем влажности — кухне, ванной, санузле.

Отличной альтернативой плитке на кухне являются обои, которые можно мыть

Конечно, процесс укладки кафеля является трудоемким, поэтому, иногда, целесообразно заменить кафель на кухне на такие альтернативные отделочные материалы, как:

• Полимерные панели;
• Моющиеся обои, в т. ч. обои из стекловолокна и жидкие обои;
• Влагостойкие панели МДФ и др.;

Следует отметить, что все вышеперечисленные отделочные материалы по своим прочностным свойствам, огнестойкости и долговечности значительно уступают керамической плитке. Как вариант, именно рабочую зону кухни, которая испытывает наибольшую нагрузку, и отделка которой быстрее всего изнашивается, можно, вместо кафеля, декорировать каленым стеклом с различными изображениями, узорами и т.п. Существует также и дорогая альтернатива обыкновенной керамике — это плитка из природного камня (мрамора, гранита и т.д.).

Процесс реставрации плитки (видео)

Подведя итоги, можно сказать, что существует несколько вариантов реставрации кафеля. А выбор того или иного способа восстановления плитки зависит от степени износа, площади повреждений и наличия навыков проведения строительных работ. Кроме того, любой вариант реставрации предусматривает правильную подготовку поверхности и применение качественных отделочных материалов.

Фотогалерея (5 фото)

Чем разбавить гидроизол — Портал о стройке

Гидростеклоизол

Выполнен на основе:

Т – стеклоТкани каркасной (направленное стекловолокно)

Х – стеклоХолста армированного (ненаправленное стекловолокно).

Верхняя сторона гидростеклоизола выполняется в двух вариантах, в зависимости от его назначения:

П – Пленка битумно-полимерная, если материал предназначен для подкладочных кровельных (нижний слой кровельного ковра) или гидроизоляционных работ;

К – Крупнозернистая посыпка, если использование гидростеклоизола планируется в качестве верхнего слоя кровельного ковра.

С нижней стороны основы всегда нанесена:

П – тонкая Пленка из битумно-полимерной смеси, которая сжигается при укладке гидростеклоизола горячим способом.

Способы укладки гидростеклоизола:

— горячий – с применением горелки или высокотемпературного фена;

— холодный – механическая фиксация;

— химический – приклейка с использованием холодной битумно-полимерной мастики.

К сожалению, часто приходится сталкиваться с фактом подмены понятий гидростеклоизол и гидроизол, что далеко не одно и тоже.

Гидроизол

Выполнен на основе:

— бумаги асбестовой Гидроизоляционной БГ-К плотностью 650 г/м2, такой гидроизол предназначен только для Кровельных работ;

— бумаги асбестовой Гидроизоляционной БГ-М плотностью 590 г/м2, который можно применять как для кровельных работ, так и для гидроизоляции поверхностей.

Самый качественный гидроизол изготовлен на основе асбестоцеллюлозной бумаги, содержащей в своем составе до 20% целлюлозы. Но о таких подробностях (процентном содержании  целлюлозы) производители, к сожалению, умалчивают. А зря!

Верхняя и нижняя стороны гидроизола, независимо от его назначения (ГИ-К для Кровельного ковра или ГИ-Г для Гидроизоляционных работ), это доокисленные нефтяные битумы, которыми пропитана основа материала.

Самое главное – гидроизол это беспокровный рулонный материал, то есть ни одна из его сторон, в отличии от гидростеклоизола или рубероида в любой его разновидности, не защищена никакой посыпкой. Что негативно сказывается на качестве материала при длительном хранении.

И еще немаловажный фактор: укладка гидроизола производится одним единственным способом –  приклеивание к поверхности при помощи горячей битумной мастики. И именно по этой причине он предназначен только для кровельных покрытий плоских кровель.

По всем вышеописанным показателям, ясно, что не может быть гидроизола с маркировкой ТПП (ТКП) или ХПП (ХКП), поскольку эти аббревиатуры означают изготовление рулонных материалов на основе стеклоТкани или стеклоХолста и принадлежат гидростеклоизолу. Также как не может быть гидростеклоизола, в основе которого лежит бумага или картон, пусть даже очень высокого качества. Особенно вызывает раздражение, когда производители называют гидроизолом простую гидроизоляционную полиэтиленовую пленку.

Но нам теперь известно что из чего сделано!?

Source: www.hidroizol.ru

Читайте также

Как и чем развести битумную мастику для фундамента

Битум для фундамента

Основание дома подвергается постоянному разрушающему воздействию со стороны различных факторов окружающей среды. Особую активность проявляет вода, которая содержится в грунте и проникает в него после выпадения осадков. При строительстве основания необходимо предусмотреть дополнительную защиту от этого влияния. Наиболее часто применяют битумную мастику.

Для чего необходима обмазочная гидроизоляция битумом

В классическом виде, битумная мастика представляет собой смесь нескольких составных компонентов, которые надежно и плотно цементируют щели в поверхности основания и позволяют предотвратить проникновение влаги в структуру фундамента.

Мастика быстро застывает за счет применения различных растворителей и прочих элементов, обеспечивающих эффективность раствора. С помощью мастики удается создавать высокоэффективные бесшовные поверхности. Это актуально для кровли и для стен, и точно для фундамента.

Назначение битума

Перед тем, как использовать мастику, важно знать, как и чем растворить смолу для покраски фундамента. От правильного сочетания элементов зависит эффективность последующей работы защитного слоя.

к оглавлению ↑

Чем разбавить битумную мастику

Чтобы точно узнать, как развести смолу для покраски фундамента, необходимо понимать, какие показатели вы хотите получить. Пропорции, в которых сочетаются составные компоненты в мастике, определяет не только густоту, но и эксплуатационные характеристики раствора. Среди применяемых веществ для растворения мастики используют следующие:

Средство для разбавления битума

• Бензин (керосин).
• Уайт-спирит.
• Бензин-галоша (Бензин-растворитель для резиновой промышленности).

Правильно подобрать вещество и количество материала, которым необходимо развести битум для фундамента, означает подготовить оптимальный материал для обработки фундамента.

к оглавлению ↑

Какие добавки используют для разбавления мастики

В создаваемый раствор возможно добавление различных вариантов наполнителей. Следовательно, строителю следует определиться с тем, какие параметры он хочет получить в итоге.

Сейчас наиболее популярными видами мастики являются следующие:

• битумно-резиновая мастика,
• полиуретановая,
• латексная,
• масляная, каучуковая.

Если брать битумно-резиновую мастику, то в основе ее состава имеются непосредственно битум и полимер.

Полиуретан и каучук формируют в растворе дополнительную пластичность раствора, при которой формирующаяся пленка не только прочная, но может растягиваться примерно в 20 раз.

Разновидности битума

Применение каучука для приготовления холодной смеси позволяет создать материал, который не требует подготовки перед применением. Мастика наносится равномерно и получается однородным и прочным.

Добавление масляных компонентов способствует предотвращению затвердевания материала. Такие составы необходимы для гидроизоляции труб и прочих конструкций, которые будут размещаться под землей.

к оглавлению ↑

Особенности приготовления

Процесс изготовления битумной мастики не представляет ничего сложного, достаточно только правильно подобрать ингредиенты и соблюдать базовые правила приготовления.

Для выполнения работ необходимы следующие элементы:

1. куски битума, очищенные от загрязнений;
2. специально подобранные наполнители,
3. различные пластификаторы.

К примеру, для создания гидроизоляции Вам необходимо иметь примерно 10 килограмм мастики. Для этого потребуется примерно 8 кг битума, 1 кг наполнителя и 500 грамм пластификатора.

Для варки мастики подбирают прочные котлы, имеющие толщину стенки от 3 мм. Также должна быть крышка. Благодаря нагреву стенок битум прогревается равномерно.

Котел должен быть загружен не более чем на 70% — в противном случае мастика может начать выплескиваться. Для варки следует точно соблюдать следующие правила:

1. Котел не помещается над огнем, а устанавливается в стороне.
2. Температура должна быть на уровне 190 градусов, что не приводит к разложению материала.
3. Недопустимы перепады температуры, что может привести к формированию неоднородной массы мастики.
4. Для скорейшего приготовления смеси необходимо разделить битум на мелкие куски.
5. Варка мастики должна происходить медленно и равномерно.
6. Наполнитель и добавки также следует измельчать.
7. Добавление компонентов осуществляется постепенно.
8. Раствор регулярно размешивают и периодически снимают формирующуюся пену.
9. После исчезновения пены, можно вносить наполнители.
10. После добавления полученный раствор тщательно размешивают – и битумная мастика готова к использованию!

Теперь после того, как Вы узнали, чем развести битумную мастику для фундамента и как ее приготовить, следует знать, как правильно ее наносить на поверхность.

к оглавлению ↑

Как правильно наносить битумную мастику

После приготовления мастики следует ее правильно нанести на поверхность. Для этого применяется 2 способа:

1. Нанесение ручным способом.
2. Механизированный способ нанесения с применением специальных инструментов.

Ручная методика работы оптимальна при выполнении небольшого объема работы. Для большой площади работы ручная технология непрактична, поэтому используют механизмы. Также инструменты используют для работы с труднодоступными местами.

Перед нанесением следует подготовить поверхность, которая подвергается обработке. Поверхность зачищают и тщательно высушивают. После этого наносят тонкий слой грунтовки, которая обеспечивает взаимодействие с мастикой.

После того, как смесь готова и достаточно разогрета, можно переходить непосредственно к нанесению. Для этого применяют обычный валик или кисть – выбор конкретного инструмента зависит от характера поверхности, объема и сложности конфигурации фундамента, стены или кровли. Иногда применяют широкий шпатель для нанесения.

Нанесение слоев мастики осуществляют внахлест, который должен составлять примерно 10 сантиметров. Это позволяет предотвратить образование пустых частей, которые будут незащищенными от проникновения влаги.

Нанесение последующего слоя мастики начинают после того, как предыдущий окончательно застынет.

Применение битумной мастики для гидроизоляции основания служит важным фактором для защиты строения и предотвращения образования микротрещин и повреждений.

    Метки: Гидроизоляция     

Чем разбавить битум при частном строительстве или ремонте? Разбираем способы и методы » Remtra.ru

При восстановлении крыши или изоляции цоколя часто возникает вопрос: чем разбавить битум? Кровлю на новых строениях заливают им редко, поскольку нынче есть масса более привлекательных вариантов для ее изоляции и покрытия. Но на старых домах за десятилетия их существования накопился такой слой рубероида, что кроме битума вариантов реставрации практически не остается (ведь сдирать множественные наслоения иногда даже не представляется возможным).

Демонтаж рубероидных «пирогов» настолько трудоемок, что народ старается отодвинуть его как можно дальше в будущее, особенно если здание не жилое – гараж, сарай, летняя кухня, пристройка. А для обмазочной гидроизоляции фундамента битум и до сих пор остается одним из самых популярных материалов – дешев, довольно надежен, доступен для самостоятельного использования, пусть работы и сопряжены с тяжелым физическим трудом и некоторой опасностью в проведении. Правда, если стоит цель получить по возможности более надежную фундаментную гидроизоляцию, лучше приклеить по битуму гидроизол или тот же рубероид. В одиночестве битумная обмазка довольно быстро растрескивается и начинает пропускать влагу.

Чем разбавить битум в условиях частного строительства или ремонта? Как видим, данный вопрос все еще остается актуальным и при сооружении защиты фундамента, и при ремонте старых крыш. Поэтому здесь стоит разобраться повнимательнее, что мы и попытались сделать в данной статье.

Особенности битумной обработки

Ушли в прошлое времена, когда битум существовал только в одной, твердой, разновидности. Сейчас существует довольно большое разнообразие гидроизоляционных материалов этого типа:

• твердые битумы;
  
• разжиженные битумы;
  
• битумно-каучуковые мастики;
  
• битумно-полимерные мастики.

Все твердые вариации нуждаются в плавлении. Развести кирпичи ни в одном растворителе невозможно. В какой-то степени битум в него перейдет, однако – достаточно незначительной. Нередко такой раствор используется как праймер – грунтовка под битумную гидроизоляцию.

Делается праймер следующим образом:

• Битум колется на мелкие кусочки. Желательно эту операцию производить в тени – при нагревании на солнце он становится вялым и раскалывается неохотно.
  
• Осколки погружаются в солярку или отработанное масло. По объему – чтобы растворитель покрыл кусочки полностью, но не образовывал большого слоя над ним.
  
• Когда жидкость приобретет цвет битума, она готова для использования в качестве грунтовки.

Как растопить кусковой битум

Если рассматривать твердый битум в качестве гидроизолятора, то для использования требуется его растопить. И этого шага избежать не получится. Мало того, в чистом виде битум для нанесения (и дальнейшего существования с функционированием) не слишком пригоден.

Во-первых, он слишком быстро застывает.

Во-вторых, не слишком плотно заполняет поры – чересчур вязкий и плотный.

В-третьих, очень скоро слой начинает трескаться. Поэтому при работе с битумом обычно соблюдается следующий алгоритм:

• Битум, наломанный на кусочки, плавится в металлической бочке на тихом огне. Причем костер должен быть максимально медленным: при бурном горении в отдельных местах материал уже начинает коксоваться от перегрева, а в других все еще остается твердым.
  
• После расплавления он оставляется на огне, пока не перестанет появляться пена, то есть, не прекратится обезвоживание.
  
• В емкость подсыпается наполнитель, в качестве которого лучшим выбором является распущенный асбест, но его найти достаточно трудно. Так что обычно берутся цемент, мел, гипс (в том числе и алебастр), тальк, молотая глина и прочее. Преследуемая цель: предотвращение образования обмазкой пор.
  
• Когда наполнитель вымешен, подливается растворитель – он помешает битуму слишком быстро застывать.
  Примерное соотношение компонентов таково: половина объема – битум, 30%– солярка, остальное – наполнители.

Остается добавить пару уточнений. Во-первых, не стоит забывать, что битум является горючим материалом и при перегреве или слишком интенсивном нагревании может вспыхнуть. Гасить водой его бесполезно; нужно держать под рукой жестяную крышку для прекращения доступа кислорода. Особенно внимательным нужно быть после добавления солярки: в чистом виде битум возгорается при 230 градусах, с растворителем температура вспыхивания значительно снижается.

Второе: многие предлагают в качестве растворителя использовать отработку, бензин или керосин.

Если с первым вариантом вполне можно согласиться, то 2 последних никуда не годятся: вещества очень летучи и горючи. Большая часть испарится прежде, чем выполнит задачу растворителя, остальное в разы увеличит воспламеняемость.

Разжиженный битум

Его греть как раз не нужно, он уже в подходящей для нанесения консистенции. Однако со временем он может загустеть. В этом случае для его разбавления используются:.

• низкооктановый бензин. С одной стороны, более дешевый и доступный растворитель, но пожароопасность высокая, как и испаряемость. Недопустимо наличие открытых источников огня (в частности, курение), и есть риск надышаться парами до отравления;
  уайт-спирит более дорог, зато значительно безопаснее.
  
• Растворитель нужно добавлять понемногу, постоянно его перемешивая. Помните, что он легче битума и собирается на поверхности. Если случайно перелили, можно подождать расслоения и просто слить излишек

Битумные мастики

Растворители остаются одинаковыми вне зависимости, что является вторым компонентом – каучук или полимеры. Мастики хороши тем, что могут использоваться, когда на дворе уже похолодало. К тому же они не нуждаются в подогреве. Однако при низких температурах мастики становятся слишком вязкими. Чтобы преодолеть их реакцию на мороз, добавляются растворители. В качестве них можно использовать:

• бензин – действует великолепно, но упомянутые недостатки никуда не деваются;
  
• керосин. Желательно – авиационный, с чем могут возникнуть проблемы. Бытовой же недостаточно чист и может ухудшить качество изоляции. К тому же, он, как и предыдущая позиция, горюч и летуч;
  
• уайт-спирит. В недостатках – только стоимость. Несмотря на его относительную дешевизну, нужен в большом объеме, так что обойдется в копеечку;
  
• скипидар: разжижает мастику неплохо, недорог, менее летуч и горюч, чем бензин и керосин, но запах очень характерный;
  
• нефрас, он же бензин-«галоша»;
  
• ацетон, сольвент, 646. Наиболее подходящим будет растворитель, рекомендованный к конкретному виду мастики ее производителем. Так что перед принятием решения, чем разбавить битум или мастику из него, ознакомьтесь с рекомендациями изготовителя.

Применение ПБК ГИДРОИЗОЛ. Статьи компании «ООО «СМ-РОСТ»»

Полимерно-битумная композиция «Гидроизол» — это однокомпонентная готовая к применению вязкая, однородная масса черного цвета способная к вулканизации (сшиванию) полимера при испарении растворителей.

«Гидроизол» композиция холодного применения, не требующая дополнительного разогрева. При высыхании на поверхности образуется монолитный эластичный и резиноподобный слой, имеющий устойчивый адгезионный контакт и сохраняет технические характеристики согласно ТУ 5775-001-76362438-2006.

Полимерно-битумная композиция «Гидроизол» предназначена для:

— устройства и ремонта кровли, козырьков, премыканий к парапетам, вентиляционным шахтам, канализационным стойкам и инженерным коммуникациям, а так же к труднодоступным местам рулонной кровли;

— ремонта кровли с армированием и без армирования (стеклоткань и др.)

— заполнение трещин, щелей, проклейки пузырей и повреждений в старых рулонных битумных кровлях;

— гидроизоляция фундамента, цоколя зданий

— гидроизоляция трубопроводов, железобетонных изделий, фонтанов;

— гидроизоляция подземных металлических, бетонных, деревянных и других сооружений;

— антикороззийная обработка металлических конструкций, кузова автомобиля.

 

Нанесение ПБК «Гидроизол» 

Перед нанесением ПБК «Гидроизол» перемешивают с помощью средств малой механизации до однородного состояния, допускается, при необходимости, разбавление мастики ПБК «Гидроизол» растворителями (сольвент, бензин, керосин) до нужной консистенции, но не более 10% от массы мастики.

При разбавлении свыше 20% ухудшаются технические характеристики гидроизоляционной пленки.

Нанесение полимерно-битумной композиции «Гидроизол» или «Праймера» производится при температуре окружающего воздуха не ниже -15С. При таких условиях Гидроизол предварительно разогревают на водяной бане или с помощью тепла направленного на него прожектора, избегая применения открытого огня. При отрицательных температурах необходимо прогревать поверхность, температура обрабатываемой поверхности должна быть свыше 0С. Рабочая температура мастики должна быть не ниже +15С.

Отвердение образующей плёнки происходит при отсутствии атмосферных осадков

 

УСТРОЙСТВО КРОВЛИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПКБ «Гидроизол»

​Основание под кровлю очищается от мусора, обеспыливается и высушивается.

Обязательное требование ― обрабатываемая поверхность должна быть сухой.

Подготовленную поверхность, выполненную из известковых или известково-цементных растворов, асфальтобетонных смесей, гипсовых, гипсополимерных растворов с различными добавками тщательно прогрунтовывают «Праймером» на основе полимерно-битумной композиции «Гидроизол» и дают просохнут в течение 2 ― 3 часов.

 

Устройство без рулонной кровли:

На огрунтованную поверхность наносится слой ПБК «Гидроизол», затем армирующий материал (стеклоткань или стеклосетка, не имеющие парафиновой пропитки) с нахлестом в 5 ― 10 см и наносится еще один ― два слоя, для скрытия структуры ткани, полимерно-битумная композиция «Гидроизол». завершающий слой для повышения прочности бронирется песком, отсевом песка, либо порошком цемента.

Рекомендуемый расход ПБК «Гидроизол» составит 1,5 ― 2 литра на 1 кв.м.

 

Устройство кровли с применением рулонных материалов:

На огрунтованную поверхность наносится слой полимерно-битумной композиции «Гидроизол», затем рулонный материал. Места стыков промазываются ПБК «Гидроизол». При устройстве рулонных кровель не допускается одновременная наклейка всех слоёв, так как растворитель не успевает испаряться, и в местах скопления растворителя появляются вздутия рулонного материала.

Рекомендуемый расход ПБК «Гидроизол» составляет 0,5 ― 1,0 литр на 1 кв.м.

 

Ремонт старой кровли:

Все поврежденные места очищаются от разрушенного гидроизоляционного слоя, удаляется оставшаяся битумная мастика, имеющиеся вздутия и пузыри разрезаются крест-накрест, очищаются от пыли, грязи и просушиваются. На места разрезов наносится слой ПБК «Гидроизол», укладывается армирующий материал и окончательно покрывается еще одним слоем ПБК «Гидроизол». 

Крупные трещина и разрывы следует обрабатывать аналогично, при необходимости удалить на разрыве дефектные края рулонного материала и уложить выравнивающую стяжку под уровень рулонного материала (наносить материал необходимо на просушенную стяжку).

Рекомендуемый расход ПБК «Гидроизол» составляет 1,0 ― 1,5 литра на 1 кв.м.

 

При гидроизоляции мест примыкания к карнизам, к выступающим конструкциям (парапетам, брандмауэрам, вентиляционным шахтам, канализационным стоякам и так далее) на огрунтованную поверхность наносится слой полимерно-битумной композиции «Гидроизол», затем армирующий материал и наносится еще один ― два слоя, для скрытия структуры ткани, ПБК «Гидроизол»

Расход зависит от уровня подготовленности поверхности, а именно наличие выбоин, неровностей и так далее, что приводит к увеличению расхода Гидроизол на 1 квадратный метр кровли.

В качестве инструмента при работе с ПБК «Гидроизол» используют любой малярный инструмент (кисти, валик, шпатель и т.д.), либо возможно применение специальных машин.

Толщина слоя ПБК «Гидроизол» в конечном результате после высыхания должна составлять не менее 1 мм.

 

ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ И АНТИКОРРОЗИЙНЫЕ ЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТИЯ

Поверхность покрытия перед нанесением ПБК «Гидроизол» очищается от остатков краски, пыли, грязи, от наплывов раствора и др.

Обязательное требование ― обрабатываемая поверхность должна быть сухой.

 

Проведение гидроизоляционной защиты фундамента, цоколя здания:

Подготовленную поверхность тщательно прогрунтовывают «Праймером» на основе полимерно-битумной композиции «Гидроизол» заполняя все поры и микротрещены и дают высохнуть в течение 2 ― 3 часов. Затем наносится не менее четырех слоев ПБК «Гидроизол» с межслойной просушкой. После нанесения ПБК «Гидроизол» поверхность защитных покрытий должна высохнуть в течение 24 часов, так как в процессе высыхания происходит испарение растворителей и образуется изолирующая пленка.

Рекомендуемый расход полимерно-битумной композиции «Гидроизол» при проведение гидроизоляционной защиты фундамента, цоколя здания, санузлов, моек в один слой составляет 0,6 ― 1 литр на 1 кв.м, с учетом нескольких слоев (3 ― 4 слоя)

 

Проведение антикоррозийной обработки:

ПБК «Гидроизол» в качестве покрасочного слоя металлоконструкций и трубопроводов выполняет роль усиленной антикоррозийной гидроизоляции. Металлические поверхности тщательно прогрунтовываются «Праймером» на основе ПБК «Гидроизол» и высушивается.

Для обеспечения усиленной антикоррозийной гидроизоляции рекомендуется следующая схема проведения работ: слой плимерно-битумной композиции «Гидроизол» + слой стеклоткани Э3-150 (не имеющий парафиновой пропитки) + слой ПБК «Гидроизол». Завершающий слой должен высохнуть в течение 24 часов, так как в процессе сушки происходит испарение растворителей и образуется изолирующая резиноподобная пленка.

Рекомендуемый расход ПБК «Гидроизол» в один слой составляет 0,15 ― 0,25 литра на 1 кв.м.

В качестве инструмента используется любой малярный инструмент (кисти, валик, шпатель и т.д.)

 

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

ПБК «Гидроизол» горючий материал. Температура самовоспламенения 380 ― 387С

При работе с ПБК «Гидроизол» или «Праймер» не допускается курение, нагревание открытым огнем или спиральными нагревателями.

При применении ПБК «Гидроизол» должны соблюдаться требования пожарной безопасности. Средства тушения пожара: песок, кошма, огнетушители пенные или углекислые марки: ОХП-10, ОВП-100, ОВПУ-250, ОУ-2, ОУ-5

При работе с ПБК «Гидроизол» следует пользоваться спецодеждой принятой при строительных работах по ГОСТ 21.4.011-89, для защиты органов дыхания ― респиратор ШБ-1 «Лепесток» по ГОСТ 12.4.028-76, РУ-6М по ГОСТ 17269-71; кожного покрова рук ― резиновые перчатки и дерматологические защитные средства по ГОСТ 12.4.068-76

Применение специальных средств защиты не требуется. 

 

Чем разбавить битум при частном строительстве или ремонте?

При восстановлении крыши или изоляции цоколя часто возникает вопрос: чем разбавить битум? Кровлю на новых строениях заливают им редко, поскольку нынче есть масса более привлекательных вариантов для ее изоляции и покрытия. Но на старых домах за десятилетия их существования накопился такой слой рубероида, что кроме битума вариантов реставрации практически не остается (ведь сдирать множественные наслоения иногда даже не представляется возможным).

При восстановлении крыши или изоляции цоколя часто возникает вопрос: чем разбавить битум? Кровлю на новых строениях заливают им редко, поскольку нынче есть масса более привлекательных вариантов для ее изоляции и покрытия. Но на старых домах за десятилетия их существования накопился такой слой рубероида, что кроме битума вариантов реставрации практически не остается (ведь сдирать множественные наслоения иногда даже не представляется возможным).

Демонтаж рубероидных «пирогов» настолько трудоемок, что народ старается отодвинуть его как можно дальше в будущее, особенно если здание не жилое – гараж, сарай, летняя кухня, пристройка. А для обмазочной гидроизоляции фундамента битум и до сих пор остается одним из самых популярных материалов – дешев, довольно надежен, доступен для самостоятельного использования, пусть работы и сопряжены с тяжелым физическим трудом и некоторой опасностью в проведении. Правда, если стоит цель получить по возможности более надежную фундаментную гидроизоляцию, лучше приклеить по битуму гидроизол или тот же рубероид. В одиночестве битумная обмазка довольно быстро растрескивается и начинает пропускать влагу.

Чем разбавить битум в условиях частного строительства или ремонта? Как видим, данный вопрос все еще остается актуальным и при сооружении защиты фундамента, и при ремонте старых крыш. Поэтому здесь стоит разобраться повнимательнее, что мы и попытались сделать в данной статье.

Особенности битумной обработки

Ушли в прошлое времена, когда битум существовал только в одной, твердой, разновидности. Сейчас существует довольно большое разнообразие гидроизоляционных материалов этого типа:

• твердые битумы;
• разжиженные битумы;
• битумно-каучуковые мастики;
• битумно-полимерные мастики.

Все твердые вариации нуждаются в плавлении. Развести кирпичи ни в одном растворителе невозможно. В какой-то степени битум в него перейдет, однако – достаточно незначительной. Нередко такой раствор используется как праймер – грунтовка под битумную гидроизоляцию.

Делается праймер следующим образом:

• Битум колется на мелкие кусочки. Желательно эту операцию производить в тени – при нагревании на солнце он становится вялым и раскалывается неохотно.
• Осколки погружаются в солярку или отработанное масло. По объему – чтобы растворитель покрыл кусочки полностью, но не образовывал большого слоя над ним.
• Когда жидкость приобретет цвет битума, она готова для использования в качестве грунтовки.

Как растопить кусковой битум

Если рассматривать твердый битум в качестве гидроизолятора, то для использования требуется его растопить. И этого шага избежать не получится. Мало того, в чистом виде битум для нанесения (и дальнейшего существования с функционированием) не слишком пригоден.

Во-первых, он слишком быстро застывает.

Во-вторых, не слишком плотно заполняет поры – чересчур вязкий и плотный.

В-третьих, очень скоро слой начинает трескаться. Поэтому при работе с битумом обычно соблюдается следующий алгоритм:

• Битум, наломанный на кусочки, плавится в металлической бочке на тихом огне. Причем костер должен быть максимально медленным: при бурном горении в отдельных местах материал уже начинает коксоваться от перегрева, а в других все еще остается твердым.
• После расплавления он оставляется на огне, пока не перестанет появляться пена, то есть, не прекратится обезвоживание.
• В емкость подсыпается наполнитель, в качестве которого лучшим выбором является распущенный асбест, но его найти достаточно трудно. Так что обычно берутся цемент, мел, гипс (в том числе и алебастр), тальк, молотая глина и прочее. Преследуемая цель: предотвращение образования обмазкой пор.
• Когда наполнитель вымешен, подливается растворитель – он помешает битуму слишком быстро застывать.
  Примерное соотношение компонентов таково: половина объема – битум, 30%– солярка, остальное – наполнители.

Остается добавить пару уточнений. Во-первых, не стоит забывать, что битум является горючим материалом и при перегреве или слишком интенсивном нагревании может вспыхнуть. Гасить водой его бесполезно; нужно держать под рукой жестяную крышку для прекращения доступа кислорода. Особенно внимательным нужно быть после добавления солярки: в чистом виде битум возгорается при 230 градусах, с растворителем температура вспыхивания значительно снижается.

Второе: многие предлагают в качестве растворителя использовать отработку, бензин или керосин.

Если с первым вариантом вполне можно согласиться, то 2 последних никуда не годятся: вещества очень летучи и горючи. Большая часть испарится прежде, чем выполнит задачу растворителя, остальное в разы увеличит воспламеняемость.

Разжиженный битум

Его греть как раз не нужно, он уже в подходящей для нанесения консистенции. Однако со временем он может загустеть. В этом случае для его разбавления используются:.

• низкооктановый бензин. С одной стороны, более дешевый и доступный растворитель, но пожароопасность высокая, как и испаряемость. Недопустимо наличие открытых источников огня (в частности, курение), и есть риск надышаться парами до отравления;
  уайт-спирит более дорог, зато значительно безопаснее.
• Растворитель нужно добавлять понемногу, постоянно его перемешивая. Помните, что он легче битума и собирается на поверхности. Если случайно перелили, можно подождать расслоения и просто слить излишек

Битумные мастики

Растворители остаются одинаковыми вне зависимости, что является вторым компонентом – каучук или полимеры. Мастики хороши тем, что могут использоваться, когда на дворе уже похолодало. К тому же они не нуждаются в подогреве. Однако при низких температурах мастики становятся слишком вязкими. Чтобы преодолеть их реакцию на мороз, добавляются растворители. В качестве них можно использовать:

• бензин – действует великолепно, но упомянутые недостатки никуда не деваются;
• керосин. Желательно – авиационный, с чем могут возникнуть проблемы. Бытовой же недостаточно чист и может ухудшить качество изоляции. К тому же, он, как и предыдущая позиция, горюч и летуч;
• уайт-спирит. В недостатках – только стоимость. Несмотря на его относительную дешевизну, нужен в большом объеме, так что обойдется в копеечку;
• скипидар: разжижает мастику неплохо, недорог, менее летуч и горюч, чем бензин и керосин, но запах очень характерный;
• нефрас, он же бензин-«галоша»;
• ацетон, сольвент, 646. Наиболее подходящим будет растворитель, рекомендованный к конкретному виду мастики ее производителем. Так что перед принятием решения, чем разбавить битум или мастику из него, ознакомьтесь с рекомендациями изготовителя.