Как вкрутить анкерный болт в стену видео: Анкерный болт – как крепить: видео и советы по установке – Анкерный болт – как крепить: видео и советы по установке анкеров

Анкерный болт – как крепить: видео и советы по установке

Если вам необходимо закрепить или повесить что-то тяжелое и массивное, то варианта лучше, чем анкерный болт придумать невозможно. Видели все эти оптоволоконные провода, которые протянуты между зданиями? Они имеют достаточно большой вес. Именно анкеры держат всю эту паутину.

Анкерный болт оптимален при двух условиях. Во-первых, если планируется повесить тяжелый груз. Во-вторых, материал места крепления плотный и твердый. Да, такой крепеж не годится для хрупких поверхностей. Его основной ареал применения — бетон, природный камень и полнотелый кирпич. В нашей статье мы подробно поговорим о видах популярных анкерных болтов, определим их назначение, методы установки и конструкцию.

Видов анкерных болтов достаточно, чтоб удивить обывателя. Это вполне справедливо. Каждый крепеж создавался под определенный вид груза и нюансы его крепления. Есть даже метизы, которые используются только для определенных вещей. Рассмотрим самые основные.

Виды анкерных болтов

Анкерный болт с гайкой

Имеет четыре основные части: шпильку с утолщением в виде клинового распора, металлическая втулка(анкер),шайба и гайка. В ходе крепления гайка за счет своего навинчивания на шпильку расклинивает втулку, разжимая ее в месте установки и распирая ее края. Анкерный болт плотно садится в отверстие и изъять его, не повредив место крепления, уже невозможно. Как вы понимаете, материал стены или потолка должен быть достаточно твердым и плотным. Обычно такие болты применяют в бетоне, природном камне и полнотелом кирпиче. Это стандартный образец среди представителей своего вида. Об исключениях скажем позже.

Анкерный болт с крюком

Аналог своего брата, о котором уже говорилось. Принцип установки не коим образом не отличается от анкерного болта с гайкой. На крюк удобно цеплять несущий провод,трос,канат или вешать груз. Такой анкерный болт удобен также тем, что дает возможность снять груз, если это нужно.

Анкерный болт с кольцом

Тело этого болта заканчивается кольцом, которое вращается, как и предыдущие варианты. Метод установки так же схож с предидущими анкерами. Анкерный болт с кольцом — лучший вариант, если вам необходимо повесить на потолок тяжелую люстру. Также он подходит для растяжек, которые упоминались в начале статьи.

Распорный анкерный болт

Такой болт отличается от других своей конструкцией. Монтируется он также по-иному. Здесь нет никаких гаек или головок, зато имеется шток, благодаря которому и осуществляется крепление. Сильным ударом молотка по штоку вы заставляете его расклинить трубку, что приводит к его надежной фиксации. Поэтому его также называют «ударным». Этот метиз используется только для крепления в бетон. Уже после расклинивания и закрепления на поверхности, в анкер закручивается болт, винт или шпилька с гайкой, создавая тем самым резьбовое соединение с помощью которого можно крепить конструкцию или закрепить груз. По сравнению с другими богатырями этот крепеж не выдерживает высоких нагрузок, однако он оптимален для бытового применения.

Двухраспорный анкерный болт

Это усовершенствованная версия анкерного болта с гайкой. Ее отличие заключается в особенностях конструкции: этот крепеж снабжен двойной металлической трубкой, осуществляющей усиленный распор, который происходит ближе к концу и середине метиза, позволяя правильно распределить нагрузку на крепеж.

Как закрепить анкерный болт

Закрепить анкерный болт в стене, в полу или потолке не сложно. Большинство монтажников как опытных, так и начинающих, не испытывают с этим проблем. Простота и гениальность конструкции этого крепежа подразумевает работу на автомате.
Необходимо точно наметить отверстия. Будьте внимательны! Отверстия под анкер обычно имеют такие размеры, что исправить ошибки будет сложно. Самый важный момент на данном этапе — правильный размер сверла, бура. Важно подобрать не только верный диаметр, но и длину. Диаметр должен соотноситься с диаметром крепежа как один к одному, а сам бур не должен быть короче анкера. Лучше не полениться и сделать все замеры дважды. Так проще, чем доставать крепеж из стены. Это не самая простая работа, а место крепления придется досверливать.
Отверстие нужно продуть, чтоб избавить его от мелкой пыли. И лучше делать это не ртом, это не самое приятное занятие. Анкер не должен легко входить в место крепления. Вы либо что-то напутали с диаметром, либо пользовались некачественным сверлом. В идеале метиз должен входить в стену с помощью легкого удара молотка.
Анкер необходимо расклинить вращением гайки. Конусный расклинивающий элемент распирает анкерную гильзу, и крепеж жестко фиксируется в устанавливаемой поверхности. Теперь гайку можно открутить, повесить на шпильку то, что задумывалось, и закрутить гайку обратно, основательно ее затянув.

Ваша работа завершена.

Как видите, нюансов здесь немного. Поэтому анкерный болт имеет такую популярность в монтажном деле и строительстве. Главное: не покупайте некачественные метизы. Удачного вам ремонта!

Видео: Как крепить анкерный болт

Блог Samsung Galaxy S6

В этой статье я покажу, как восстановить электронную почту Майл. Мы научимся возвращать доступ к ящику mail.ru, если забыт логин или пароль. Как восстановить почту Майл Раз уж вы попали на эту статью, значит, увидели неприятное окошко с надписью «Неверное… Продолжить чтение →

Как восстановить аккаунт Гугл на Андроиде если забыл пароль и логин? Подобные трудности распространены у пользователей смартфонов, поскольку отсутствие доступа к электронной почте означает невозможность использования встроенных сервисов. На практике существует несколько вариантов решения проблемы для входа в виртуальный личный… Продолжить чтение →

Пять способов экстренной помощи, чтобы разблокировать Android-смартфон, если вы забыли от него пароль или графический ключ. Прекратите паниковать и прочтите пять инструкций, как разблокировать Android, если вы забыли пароль или графический ключ. Скорее всего, одна из них вам поможет. Способы… Продолжить чтение →

«Плей Маркет» – удобное приложение для мобильных гаджетов, работающих на операционной системе «Андроид», которое упрощает поиск, установку и обновление программ. Любой пользователь может задаться вопросом о том, как восстановить аккаунт в «Плей Маркете», ведь в любой момент система может выйти… Продолжить чтение →

В каждой новой версии Windоws, Micrоsoft стремятся улучшать уровень защиты не только от онлайн атак, но и от физического воздействия из вне. С выхода Windows 8, система принудительно заставляет ставить пароль, не поставить который бывает непросто. Типов защиты cистемы с… Продолжить чтение →

Скайп — это современная программ, которая предоставляет прекрасную возможность людям с других концов света общаться между собой совершенно бесплатно. При этом, Вы не только можете слышать знакомый голос своего собеседника, но и видеть его. Можно обмениваться мгновенными текстовыми сообщениями, фото… Продолжить чтение →

Очень часто возникает ситуация, когда компьютер или ноутбук начинает работать нестабильно после установки той или иной программы, а также после заражения вирусом. В таком случае очень пригодится функция, которая вернет состояние компьютера на несколько дней назад, тем самым отменив нежелательные… Продолжить чтение →

В случае проблем при попытке входа с помощью пароля Apple ID можно воспользоваться описанными здесь действиями для сброса пароля и восстановления доступа к учетной записи. Apple ID — это учетная запись, которая предоставляет доступ к множеству функций и служб Apple.… Продолжить чтение →

Регистрация в Плей Маркет, как восстановить пароль? Магазины приложений для мобильных телефонов получили массовое распространение примерно в то же время, когда вышел легендарный iPhone 3G. Google, со своей стороны, постаралась как можно более оперативно выпустить что-то похожее и для Android.… Продолжить чтение →

Если вы забыли свой пароль учетной записи Майкрософт на телефоне, в Windows 10 или на другом устройстве (например, XBOX), его сравнительно просто восстановить (сбросить) и продолжать использовать своё устройство с прежней учетной записью. В этой инструкции подробно о том, как… Продолжить чтение →

Как крепить анкерные болты – видео, рекомендации и инструкция монтажа

1 Принцип работы анкеров – как они справляются с нагрузками?

Анкерные болты выполняют роль крепежа и удерживаются в основании, в котором установлены, за счет двух сил, возникающих после приложения к ним нагрузки.

Анкерные болты

Анкерные болты

Сила упора возникает в случае приложения нагрузки или ее составляющей, направленной перпендикулярно продольной оси анкера и стремящейся его согнуть, вырвать или сломать. При этом оказываемое на крепеж усилие компенсируется внутренним сопротивлением материалов: самого болта – на излом; основания – на разрушение вследствие передаваемого на него от анкера напряжения нагрузки.

Сила трения появляется в случае приложения нагрузки или ее составляющей, направленной вдоль оси анкера и стремящейся вытянуть и вырвать его из основания, в котором он закреплен. При этом болт компенсирует оказываемое на него усилие и удерживается в месте фиксации за счет трения своих элементов о материал основания.

Принцип работы анкеров

Принцип работы анкеров

Эти силы чаще всего возникают одновременно, но иногда и по отдельности. Они тем больше, чем глубже выполнен монтаж болта (или он длиннее) и лучше приспособлена его конструкция, а также структура и материал основания именно к такому роду противодействия нагрузке. Соответственно, и допустимая максимальная величина последней тоже зависит от этих параметров и факторов.

2 Монтаж в фундамент – о самых первых анкерных болтах

Одни из самых первых анкерных болтов были предназначены только для установки в фундамент. В настоящее время их выпускают 6 типов длиной до 5 м и диаметром до 140 мм. Монтируют эти фундаментные болты так:

  • анкера с загнутой шпилькой – крепят к смонтированному каркасу фундамента до его заливки бетоном;
  • с анкерной плитой – тоже устанавливают до изготовления основания либо погружают в него сразу по завершении заливки раствора;
  • составные – нижнюю шпильку с надетой на нее муфтой погружают в бетон фундамента во время его заливки, а верхний стержень закручивают в муфту уже когда полностью отвердеет основание;
Монтаж болтов в фундамент

Монтаж болтов в фундамент

  • съемные монтируют аналогично составным – погружают их анкерную арматуру в жидкий бетон, а после отвердения последнего устанавливают шпильку с контргайками;
  • прямые – устанавливают в отверстия, пробуренные в затвердевшем фундаменте, а оставшиеся после монтажа пустоты заполняют клеевым составом либо раствором;
  • конусные – тоже вставляют в подготовленные отверстия готового основания, но фиксируются они имеющейся на конце разжимной цангой.

Основное назначение анкеров для фундамента: крепление строительных конструкций или принятие на себя нагрузок от них в процессе эксплуатации сооружения.

3 Крепление современных анкеров общего применения

В настоящее время также выпускают анкеры общего применения. Их можно крепить практически в любое уже готовое основание. Чаще всего эти болты устанавливают в стену или потолок.

Все анкера общего применения делятся на 2 основных вида: механические и химические. Первые крепятся механическим способом. Вторые – благодаря специальному клеящему веществу, которое подается в установочное отверстие под болт. Этот химический состав заполняет пространство между анкером и основанием, а также все прилегающие к крепежу пустоты, если они есть. Затем клей схватывается и обеспечивает надежную фиксацию болта с равномерным распределением нагрузки даже в пористом и пустотелом материале.

Химический анкер

Химический анкер

Механические анкеры в соответствии со способом крепления делятся на типы:

  • забиваемый;
  • клиновой;
  • разжимной;
  • распорный.

Перед монтажом анкеров следует правильно подобрать их нужный вид и типоразмер. Делают это исходя из состояния и прочности основания в месте установки крепежа, а также характера и величины нагрузки, которую последний должен будет выдерживать. Если на поверхности основания есть материал (штукатурка или подобный), неспособный удерживать анкер, то следует взять болт большей, чем было рассчитано, длины. Размер крепежа надо увеличить на толщину слабого слоя.

Монтаж анкеров в стену, потолок и так далее начинают с точной разметки – этот вид крепежа после установки и фиксации без разрушения материала основы извлечь невозможно. Затем, как показано на видео, перпендикулярно поверхности основания просверливаем отверстие.

Установка в стену

Установка в стену

Его диаметр должен в точности соответствовать, а глубина – быть не меньше указанных производителем болта.

Готовое отверстие надо тщательно очистить от крошек и пыли материала основания ершиком, пылесосом либо напором воздуха. Затем устанавливаем анкер.

Химический – предварительно заполнив отверстие на 2/3 клеящим составом. Выставляем болт, как показано в видео, на нужную глубину и центруем. Не нагружаем анкер указанное в инструкции время, чтобы дать застыть клею.

Гильзу механического забиваемого без болта приставляем к отверстию и забиваем в него. При этом края гильзы, которая выполнена из мягкого металла, деформируются и удерживают ее под нагрузкой в отверстии. Затем, продев через закрепляемую деталь, вкручиваем болт.

Забивание гильзы молотком

Забивание гильзы молотком

Все остальные механические вставляются в отверстие сборными, без выкручивания или извлечения их составных частей. Если сразу крепится деталь, то анкер вставляем через нее. Легким постукиванием молотка досаживаем крепеж до шайбы, шляпки болта, винта или корпуса клина. Затем у разжимных и распорных анкеров завинчивают гайку, болт или винт. Если анкерный болт с кольцом или крюком, то закрутить его можно за них. При этом разжимной или распорный механизм раскроется и надежно зафиксирует крепеж в отверстии. У клинового анкера забиваем боковой бородок или центральный клин. Они приведут в действие расклинивающий механизм.

Анкерный болт с гайкой – специфика крепежа и правила монтажа + видео

Для надежной фиксации различных бытовых и производственных элементов изобретают все новые качественные крепежи. Одним из таких мощных креплений считается анкерный болт с гайкой. Каковы на самом деле его технические возможности, правила эксплуатации и способы применения, мы вам сегодня и расскажем.

Как устроен анкерный крепеж с гайкой?

Принимая во внимание тот факт, что данный крепежный механизм должен удерживать достаточно тяжелые элементы, он был тщательно продуман и переделан. Главным элементом конструкции в нем является распорная шпилька, которая имеет на одном конце форму конуса, на другом же конце нарезана метрическая резьба, на которую накручивается гайка. На шпильку по всей длине, кроме резьбовой части, надета специальная металлическая втулка с прорезями.

Фото анкерного болта с гайкой, krepezh-shop.ruФото анкерного болта с гайкой, krepezh-shop.ru

Работает данное устройство по принципу «распора», то есть, когда мы начинаем закручивать гайку, конусообразный конец входит во втулку и распирает ее в отверстии. Отличительной особенностью считается то, что такой анкер имеет литую шпильку, которая намного прочнее других анкерных конструкций. Ну, и, конечно, мы забыли упомянуть про гайку и в обязательном порядке стопорную шайбу, которые накручиваются со стороны резьбы. Шайба не позволяет при закручивании гайки углубляться в отверстие.

На фото - анкерные болты с гайкам, astra-inter.comНа фото - анкерные болты с гайкам, astra-inter.com

В некоторых случаях во время крепления монтажники используют в качестве дополнительного фиксатора вторую шайбу, которая закрывает отверстие на месте установки, но такой подход зависит от конкретных условий монтажа. Сферы применения такого крепежа могут быть достаточно разными: от монтажа лестничных ограждений до тяжелых металлоконструкций. Самое популярное применение на сегодняшний день – это монтаж кронштейнов под кондиционер. Само устройство имеет достаточно приличный вес, поэтому использование такого крепления полностью оправдано.

Анкерный болт с гайкой – вес, размеры: что говорит нам ГОСТ?

Так как все крепежные элементы – сложные монтажные изделия, то все они имеют соответствующую техническую документацию. Именно из таких документов мы и можем узнать в случае необходимости технические параметры. К примеру, выбирая тот или иной крепеж, мы хотим знать, выдержит ли анкерное крепление вес в 100 килограммов или нет. Благодаря тому, что имеется документация, мы получим ответ на наш вопрос.

Фото оцинкованного анкерного болта с шестигранной гайкой, megabolt.com.uaФото оцинкованного анкерного болта с шестигранной гайкой, megabolt.com.ua

Самый маленький анкер, размеры которого 5×6,5×18 мм, согласно заявленным характеристикам изготовителя, способен выдержать нагрузку на вырывание до 800 кгс. Для того, чтоб было понятней, кгс – это обозначение килограмм/силы, где в расчет берется масса в один килограмм и сила, с которой этот килограмм оказывает давление на весы. Дальше вычисления совсем просты, 1 кгс равен примерно одному килограмму любого предмета, исходя из этого, такой анкер выдержит изделие весом в 800 килограмм.

На фото - большой и малый анкер-болты с гайками, sibtd42.ruНа фото - большой и малый анкер-болты с гайками, sibtd42.ru

Также абсолютно любой болт имеет соответствующий ГОСТ, который и делит все крепежные конструкции на разновидности по способности выдерживать определенную нагрузку, величине и диаметру крепежного элемента. На больших строительных площадках такая документация помогает при выборе элементов крепления и закупке соответствующего материала.

Технические характеристики анкерных болтов

Техническая документация рекомендует проводить монтаж такого крепления в полнотелых твердых материалах, таких как бетон, цельный кирпич, природный камень. В каждом отдельном случае мы должны выбирать болт с гайкой, размеры которого обеспечат нам качественное крепление. Но стоит помнить о том, что во время монтажа при затягивании гайки шпилька подается вперед на некоторое расстояние, в результате иногда эта длина создает помеху при установке изделий, которые мы крепим.

Фото схемы монтажа анкерного болта с гайкой, dragonkrep.ruФото схемы монтажа анкерного болта с гайкой, dragonkrep.ru

Сегодня в магазинах можно найти крепеж практически любой длины, для различного рода задач. Как правило, начинается линейка анкерных креплений с размера шпильки в 18 миллиметров. Самый длинный крепеж достигает 400 миллиметров чистого размера крепежной шпильки. Соответственно, в зависимости от длины, мы имеем и различные диаметры, данная величина считается по диаметру втулки, под которую и сверлится отверстие.

Диаметр втулки обычно начинается с 6,5 миллиметров, это, как правило, самый маленький анкер, постепенно с увеличением длины увеличивается и диаметральное значение, на самом длинном креплении втулка может быть 20 миллиметров в обхвате, и выдерживает такой крепеж достаточно солидные нагрузки. Если вас интересует удерживающая сила такого крепежа, вы можете узнать ее из технической документации, о ней мы говорили ранее.

На фото - монтаж анкерных ботов, ml-dom.ruНа фото - монтаж анкерных ботов, ml-dom.ru

При выборе анкерного крепления всегда учитывайте толщину поверхности, на которой будет производиться монтаж. Длинный – не означает прочный, к тому же, вы рискуете получить сквозное отверстие, которое при монтаже крепления нежелательно.

Усиленный вариант – двухраспорный крепеж

За счет того, что требования потребителя постоянно растут, и возникает потребность в монтаже достаточно тяжеловесных конструкций, было решено немного модифицировать крепеж. Так на рынке стройматериалов появилось модифицированное изделие – анкерный болт с гайкой двухраспорный. Такая технология позволила в достаточной мере увеличить удерживающую силу такого крепления.

Фото анкерных болтов с гайкам двухраспорных, krepeg66.ruФото анкерных болтов с гайкам двухраспорных, krepeg66.ru

Сама конструкция – это все та же шпилька, но в качестве удерживающего механизма в этом случае используются две втулки, одна из которых имеет форму клина и заходит во вторую втулку. Таким образом, затягивая гайку, мы увеличиваем удерживающие свойства, равномерно распределяя силу по всей длине крепления. Такую же технологию использует в своей конструкции двухраспорный анкер с кольцом, и, как показывает практика, довольно успешно.

На фото - двухраспорный анкер с кольцом, smartkrep.ruНа фото - двухраспорный анкер с кольцом, smartkrep.ru

Такое модифицированное крепление применяют, в основном, на производствах, но не только в строительной среде. К примеру, очень часто этим монтажным элементом крепят станки в цехах. Обычно при работе станок создает некую вибрацию, которая, как правило, не нужна, и если раньше станок просто крепили к полу с помощью бетона, то сегодня проще всего использовать универсальное крепление и избавиться от нежелательной вибрации при работе.

Правильный монтаж и качественное крепление

Не стоит забывать, что от правильного монтажа зависит, прежде всего, то, как в дальнейшем будет работать крепление, и какую массу оно сможет выдержать. В основном, строительные анкерные болты с гайками монтируются по одному принципу, но по определенным правилам, которые мы с вами сейчас и рассмотрим.

Фото монтажа анкерного болта с гайкой, vikmetiz.ruФото монтажа анкерного болта с гайкой, vikmetiz.ru

Как правильно установить анкерный болт с гайкой — пошаговая схема

Шаг 1: Диаметр отверстия под анкер

Перед тем, как высверлить отверстие под крепление, необходимо подобрать бур по бетону для перфоратора нужного диаметра. В этом случае в первую очередь руководствуйтесь размерами вашего крепления. Ни в коем случае не рекомендуется рассверливать отверстие, если втулка в него не входит. Лучше пройтись сверлом того же диаметра еще раз, и отверстие станет немного больше. Если рассверлить место крепежа сверлом большего диаметра, втулка может свободно в нем «гулять», при этом распорный механизм попросту не сможет выполнять удерживающие функции.

Шаг 2: Очистка места крепления от мусора

Не секрет, что после сверления в готовом отверстии остается мусор после работы перфоратором. Как раз эти крошки и пыль создают помеху при установке болта на место монтажа. Особенно трудно установить в неочищенное отверстие двухраспорный механизм, такой крепеж имеет втулку, которая немного шире обычной. Поэтому перед установкой качественно прочистите отверстие, в случае необходимости используйте строительный или бытовой пылесос.

Шаг 3: Правильная установка тяжелых элементов

После того, как вы вставили болт в отверстие, не спешите монтировать ваше устройство, при этом закручивать гайки, есть более практичное решение. После установки анкера, не навешивая изделие, затяните гаечным ключом болт до отказа. Затяжку нужно проводить до тех пор, пока шпилька не разопрет втулку, и крепление, так сказать, примет рабочий режим. После этого можно отдать гайку и на шпильки, которые уже прочно держатся в посадочном отверстии, установить прибор, и спокойно зажать его гайками.

На фото - монтаж анкерных болтов с гайками, villacon-project.ruНа фото - монтаж анкерных болтов с гайками, villacon-project.ru

Как крепить анкера в стену

Анкер – это крепежный элемент из металлического материала, вводится в бетонное основание и там задерживает предмет, который благодаря нему закрепляется. Такой вид крепежа стал в последнее время хорошо востребован. Установка анкерных болтов в стену действует как якорь. Благодаря этому они способны удержать невероятные нагрузки. Это дает возможность с их помощью крепить тяжеленные конструкции и отдельные объекты. Не так давно, чтобы что-то закрепить на каменную поверхность, были доступны гвозди и шурупы. Теперь все изменилось, и такой вид крепежа остался в прошлом. Более удобные для этого процесса и приспособленные анкеры с успехом их заменяют.

Чем можно надежно, с большим эффектом и очень быстро закрепить определенные предметы в стене? Анкеры выступают здесь отличным выходом, с ними можно забить или вворачивать в бетонное основание все, что вам угодно.

Характеристика

У анкера внутри есть резьба, именно в нее надо вкручивать крепеж. При строительстве дома, ремонте в квартире анкерные болты – самый лучший якорь, не поведут вас точно, и заменить их чем-то аналогичным невозможно. Установка, применяя эти болты, пройдет быстро и с легкостью.

Большое применение они нашли для плотных материалов. Например, бетон, кирпич. Также хороши они для работы с гипсокартоном. Практически везде возможно их использование – если надо повесить полку, шкаф, картину, обустроить подвесной потолок. Во всех этих трудоемких процессах потребуются анкеры. Больше всех используются механические анкеры, способные держаться за счет упора или силой трения.

Во время стройки или в бытовых нуждах требуется прикрепить различного рода объекты, конструкции для монтажа. Для этих целей есть разные крепёжные элементы. Для работы с бетоном или кирпичом нужны специальные анкеры, а когда используются заготовки из дерева, то саморезы для дерева. Анкеры помогут хорошо укрепить самые тяжеленные конструкции. Например, это может быть нагреватель воды, шведская стенка, детская качелька к потолку.

Сам по себе такой болт ничего особенного собой не представляет. Это довольно простое соединение из болта, гайки и корпуса. Предусмотрена подкладка из пластика, чтобы не проникала влага. Действуют болты по простому распорному принципу. Когда закручивается болт, то гайка, имеющаяся на конце, всовывается внутрь. Это способствует тому, что корпус увеличивается в размере из-за расширения и плотно забит в бетон.

Разновидности

На эти болты налагаются довольно жесткие требования, так как люди должны быть уверенны в надежности этого крепления из-за веса, который они на него возлагают. Поэтому, при выборе данных изделий отдавайте выбор тем, которые исполнены в соответствии с ГОСТом. На строительном рынке различают следующие виды анкерных болтов:

  1. Болт цельный – головка с шестью гранями, гайка конус. Здесь гайка и есть распорка, которая расширяет трубу. Сам он спаянный с наконечником – имеет гайку с шайбочкой. Когда начинают закручивать болт, он сразу входит в трубу, тем самым расширяет ее.
  2. Клин. Это стержень из металлического материала с большой шляпкой. Из нее выходит клин, входящий в стержень при ударе. Этим он увеличивает площадь той части, которая помещена в отверстие бетона.
  3. С распорком, ударный. Когда забивают гвоздь, он увеличивается и накрепко схватывается с камнем.
  4. Двухраспорный с гайкой. Этот крепеж используется для массивных предметов, для ответственных работ. Соответственно, это самый надежный крепежный элемент. Он становится шире в двух местах сразу. Эти распорки находятся на конце трубки и в месте стыка двух отрезков цилиндра. Исполнены элементы так, когда закручивается гайка, то ее части втягиваются друг в друга.
  5. Забивной. В стеновое отверстие забивается крепеж. Уже во время этого он увеличивается в ширине и схватывается с камнем. Когда болт закручивается, то распирается еще дальше. Этот тип болта можно устанавливать быстрее всего.
  6. Разжимной из четырех частей. Его части не зависят друг от друга, образуют цилиндрическую форму в сборке. Вверху части с кольцом, а с другого конца идет фиксация пружиной. Когда он закручивается, то у цилиндра начинается действие распорки с четырьмя гранями. Она разжимает эти отрезки, после чего прижимаются к стене по всей длине. Здесь используется не болт, а стержни с кольцом, либо крючком.

Из описаний понятно, что действуют первые два анкера одинаково. Отличие у них в подвижности элементов. Если у первого гайка конусом, то у второго – болт. Два первых типа крепежа являются типовыми вариантами. Уже на их основной базе представляется остальной модельный ряд этих болтов. Простыми и довольно удобными из них считаются анкеры с крючком и колечком. Так как, когда гайка закручивается, тогда болт сразу крепко фиксируется в отверстии стены.

Способ крепления

Нет ничего проще, как закрепить анкерный болт в стену. Всего лишь надо просверлить отверстие в бетонной стене. Его диаметр должен точно совпадать с болтом. Затем надо вставить сам болт и прикрепить. Анкер не стоит разбирать, он полностью вставляется в том же виде, в котором продается. Некоторые люди для чего-то разбирают их на части, а потом пытаются вставить. Разбирается анкер с гайкой, и то, только путем скручивания гайки и все. Когда анкер будет в стене, его надо закрутить по часовой стрелке. Воспользовавшись таким крепежом, можно сразу понять, насколько это быстро, удобно и надёжно.

Применяя их в помощь, можно повесить осветительные приборы, установить внутриквартирные двери, совершать работы по отделке. Исходя из того, что такое крепление рассчитано на весомые нагрузки, производство его идет из стали высокой прочности. Крепления такого типа достаточно легко сделать. Болт в стене качественно закрепляется. Это все благодаря склеиванию, упору, трению – залог надежного крепления. Действуют эти принципы как вместе, так и по отдельности, ни грамма не влияя на прочность. Закрепить анкерный болт своими руками сможет абсолютно каждый мужчина.

Правила установки

Действия во время установки анкерных болтов такие же, что с дюбелями. Делать это не трудно, хоть конструкция у них смотрится довольно сложной. Только есть некоторые особенности. Инструкция по прикреплению анкерных болтов следующая:

  • Потребуется бур необходимого диаметра, который надо вставить в перфоратор.
  • Просверлить ход, очистить его от мусора.
  • Забить болт, затянуть ключом до прочного фиксирования в основании.

Также существует небольшой ряд правил, которые необходимо запомнить и знать:

  1. Устанавливать болт-анкер в пустотелый кирпич запрещено.
  2. Для установки используют размер до восьми миллиметров.
  3. Когда отверстие не получается очистить, то следует высверлить его дальше на двадцать сантиметров.

Из инструментов для этой работы потребуется дрель и перфоратор со сверлами, рожковый ключ, молоток.

Бетон намного прочнее большинства остальных материалов. Поэтому потребуются некоторые силы, чтобы сделать отверстие в нем. На сверлах должно быть напыление из прочных сплавов. Воспользоваться простой дрелью не получится, если нужны ровные края. В этом случае придется прибегать к перфоратору.

Монтаж болтов

Например, в конструкции фундамента существует несколько способов, как установить анкер. Основными из них являются:

  • В основном установка болтов в фундамент происходит до заливки бетона. Когда каркас из арматуры будет установлен, изогнутые анкеры крепят сваркой. Очень важно контролировать их вертикальное расположение, расстояние между ними и в фундаменте. Как только они будут закреплены, резьбу необходимо закрыть, например, полиэтиленом. Тогда бетон не попадет в резьбу.
  • Проще будет установить анкеры в залитый бетон. И там же контролировать все необходимые параметры.
  • Чтобы сделать анкер прямой, надо пробурить отверстие подходящего диаметра в фундаменте, избавиться от пыли и бетона. Туда вставить прямой анкер, пустоты заполнить клеем.
  • Конусный анкер устанавливается так же, как и прямой. После не забудьте затянуть на шпильке гайку.

Перед тем как остановиться на том или ином анкере, определитесь со способом крепежа. При этом обязательно помните о будущей нагрузке. В целях надежности и качества не стоит приобретать меньший диаметр крепежа. Выбирайте тех производителей, в ком уверены, которые делают производство изделий по стандартам ГОСТ.

На что обратить внимание

Методика работы по монтажу анкеров заключается в выполнении норм затягивания. Некоторые производители в своих каталогах прописывают рекомендации по затягиванию анкерных крепежей. При малом будет отсутствовать важная сила трения, при большом растет давление на основание. Из-за этого появляется вероятность разрушения.

Важно соблюдать установку химических анкеров. Шпилька из стали должна входить в отверстие шуруповертом. Это важно для тщательного смешивания всех элементов состава. Во время применения инъекций с составом, уже смешанный состав поступает в отверстие. При вставлении шпильки ее надо провинчивать. Если состав не выходит из отверстия, то надо извлечь шпильку, добавить состав еще. Химическое вещество должно затвердеть. На это уходит около 40 минут, в зависимости от температуры воздуха.

Напоследок хочется добавить, что установка анкерных болтов в стену должна проходить по строгим правилам, потому что они несут в себе большую ответственность за выдерживание тяжелого веса. Такие крепежные элементы появились не так давно, а уже пользуются огромной популярностью и востребованы на строительном рынке. Стоят они относительно недорого, а обладают уникальной универсальностью и высокой надежностью.

Для того чтобы обеспечить высокую надежность соединения, используя анкерный болт, важно не только правильно выбрать его по размерам и типу конструкции, но и знать, как правильно крепить такое изделие.

Существует большое разнообразие анкерных болтов, отличающихся своим устройством и принципом действия, поэтому важно знать, как крепить анкер того или иного типа

Анкерный болт классической конструкции обеспечивает надежное соединение не только за счет сил трения своей наружной поверхности со стенками посадочного отверстия, но также благодаря тому, что его распорная втулка увеличивается в диаметре при вкручивании в нее резьбового элемента. На надежность монтажа такого крепежного элемента оказывают влияние и прочностные характеристики материала строительной конструкции, что также следует учитывать.

Для всего рассматриваемого крепежа сверло для выполнения монтажного отверстия подбирается соответственно диаметру анкера, за исключением анкерных болтов ударного типа.

С гайкой

Конструктивными элементами анкерного болта данного типа являются:

  • резьбовая шпилька, один конец которой выполнен в форме конуса, а на второй накручена гайка;
  • накрученная на шпильку распорная втулка (ее нижний конец имеет продольные прорези на боковой поверхности, которые формируют своеобразные лепестки).

Анкер с гайкой подходит для сквозной установки в предварительно просверленное отверстие

Надежная фиксация такого крепежного элемента обеспечивается за счет того, что лепестки распорной втулки разжимаются, что происходит при воздействии на них конусного конца шпильки. Чтобы конусный конец такого болта начал входить во втулку и разжимать ее лепестки, как раз и используется гайка.

Монтажные параметры анкера с гайкой

Крепят анкерный болт с гайкой в фундаменте или любой другой строительной конструкции из бетона, выполняя следующие действия:

  • сверлят отверстие, диаметр которого должен соответствовать размеру поперечного сечения распорной втулки;
  • тщательно очищают посадочное отверстие;
  • аккуратно забивают анкерный болт с гайкой при помощи молотка;
  • затягивая гайку, добиваются надежного крепления анкера.

После того как установка анкерного болта закончена, можно скрутить с верхней части шпильки гайку и заняться монтажом требуемого предмета.

Порядок установки анкерного болта с гайкой

Выбирая изделия подобного типа, следует иметь в виду, что свою эффективность они демонстрируют только в том случае, если их крепить в прочных и полнотелых материалах (бетон, кирпич, природный камень и др.). Производители, чтобы обеспечить высокую надежность и коррозионную устойчивость таких изделий, изготавливают их из высококачественной стали с цинковым покрытием.

Усовершенствованной моделью анкерного болта данного типа является двухраспорный анкер, который за счет особенностей конструкции можно с успехом крепить не только в прочном бетоне, но и в пустотелых и пористых материалах. В таком болте имеется сразу две втулки, которые разжимаются в процессе закручивания резьбового элемента, создавая более надежное крепление в стене или фундаменте.

Клиновые

Анкер данного типа, распорная или клиновая втулка которого имеет укороченную длину, также представляет собой модификацию крепежного изделия с гайкой. Клиновым элементом, разжимающим такую втулку, является обратный конец резьбовой части болта, имеющий коническую форму.

Глубина сверления под этот анкер должна быть больше минимальной глубину анкеровки, указываемой в технических характеристиках

Большим преимуществом использования анкерных болтов клинового типа является то, что для их надежного крепления нет необходимости выдерживать точный диаметр посадочного отверстия, более того, его можно не очищать от строительной пыли. Такой болт крепят в посадочном отверстии, а его распорный элемент разжимается за счет закручивания гайки.

С шестигранной головкой

Резьбовая часть такого крепежного изделия – это классический болт, обратный конец которого также имеет коническую форму. Вкручиваясь в распорную муфту, такой болт разжимает ее своим коническим хвостовиком, обеспечивая надежное крепление изделия в стене или фундаменте.

Крепить такой анкер следует, вставив и аккуратно забив в предварительно подготовленное и очищенное отверстие. Затем надо надежно закрепить болт, закрутив его шестигранную головку.

Порядок установки анкерного болта с шестигранной головкой

Болты данного типа, вместо шестигранной головки у которых может быть крюк или кольцо, используются для выполнения монтажных работ по бетону, камню и другим строительным материалам с плотной внутренней структурой.

Ударные

Анкерные болты данного типа состоят из:

  • полого металлического стержня, на верхней части которого выполнена резьба под крепежную гайку, а нижняя представляет собой распорную муфту с продольными прорезями на боковой поверхности;
  • ударного элемента (гвоздя), который при забивании в полый стержень как раз и обеспечивает разжимание его нижней части;
  • гайки и шайбы, которые нужны только для того, чтобы крепить при помощи такого болта требуемый предмет.

Отверстие под ударный анкер выполняется сверлом чуть большего, чем сам анкер, диаметра

Таким образом, чтобы правильно и надежно крепить такой болт в стене или другой строительной конструкции, надо не только вставлять его в посадочное отверстие, но и забивать в него ударный элемент, который и разожмет лепестки распорной муфты.

С учетом того, что при монтаже такого болта возникают значительные ударные нагрузки, крепить его в пористых и непрочных материалах не рекомендуется.

Монтаж ударного анкерного болта

Четырехсегментные

В конструкции такого анкерного болта не предусмотрена клиновая часть, а разжимание распорной муфты, разделенной продольными прорезями на четыре сегмента, происходит при вкручивании болта, который перемещает четырехгранный элемент в ее внутренней полости. Четыре лепестка, которые сформированы прорезями на боковой поверхности распорной втулки, изначально сжаты и образуют конусный наконечник такого болта. При вкручивании болта, который перемещает внутри распорной втулки резьбовой четырехгранный элемент, сегменты расширяются, что позволяет надежно крепить анкер в посадочном отверстии.

Достаточно большое распирание ламелей этого анкера обеспечивает ответственное крепление в материалах различного типа

Лепестки такого изделия раскрываются достаточно широко и происходит это очень аккуратно. Именно поэтому крепить его можно в пористых и даже пустотелых материалах. В качестве резьбового элемента, который обычно не поставляется в комплекте с таким анкерным изделием, может использоваться болт с обычной шестигранной головкой или болт, верхнюю часть которого венчает кольцо или крюк.

Установка 4-сегментного анкера

Забивные

Забивной анкер – наиболее простое крепежное изделие анкерного типа, конструкция которого состоит из распорной втулки с внутренним отверстием конической формы. Для установки такого анкерного болта в требуемой точке строительной конструкции его необходимо забить в посадочное отверстие, а затем вкрутить в него резьбовой элемент, который и обеспечит разжимание лепестков втулки.

Материалом для изготовления такого крепежа, процесс правильной установки которого можно посмотреть на видео, может выступать оцинкованная сталь или латунь.

Крепление забивного анкера

Винтовые

Конструкция винтового крепежа, пользоваться которым очень просто, отличается от всех остальных изделий анкерного типа. Прорези на распорной втулке такого анкера, обеспечивающие ее разжимание в процессе монтажа, выполнены в ее средней части и имеют ослабленную конструкцию. Нижняя часть такой втулки – это гайка, в которую вкручивается болт анкера, сжимая ее по длине и обеспечивая разжимание лепестков.

Винтовыми называют различные по конструкции анкера

Процесс монтажа винтового анкерного болта также можно посмотреть на видео. Такой анкер можно крепить в «слабом» материале: пористом бетоне, кирпиче и др.

Общие рекомендации

Выбирая анкерные изделия для того, чтобы крепить деревянный брус, различные предметы на строительных конструкциях и решать других задач, важно исходить из материала, в котором такой крепеж будет устанавливаться, веса фиксируемого предмета и целого ряда других факторов. Важно также выбрать точку установки такого анкера и соответствующим образом подготовить отверстие для его монтажа.

Анкерный крепеж отличается широкой универсальностью. Используя его, можно не только выполнять монтаж деревянного бруса на бетонных поверхностях, но также надежно крепить на последних предметы мебели и интерьера, обустраивать коммуникации и решать целый перечень других задач, связанных со строительством и ремонтом.

Если вам необходимо закрепить или повесить что-то тяжелое и массивное, то варианта лучше, чем анкерный болт придумать невозможно. Видели все эти оптоволоконные провода, которые протянуты между зданиями? Они имеют достаточно большой вес. Именно анкеры держат всю эту паутину.

Анкерный болт оптимален при двух условиях. Во-первых, если планируется повесить тяжелый груз. Во-вторых, материал места крепления плотный и твердый. Да, такой крепеж не годится для хрупких поверхностей. Его основной ареал применения — бетон, природный камень и полнотелый кирпич. В нашей статье мы подробно поговорим о видах популярных анкерных болтов, определим их назначение, методы установки и конструкцию.

Видов анкерных болтов достаточно, чтоб удивить обывателя. Это вполне справедливо. Каждый крепеж создавался под определенный вид груза и нюансы его крепления. Есть даже метизы, которые используются только для определенных вещей. Рассмотрим самые основные.

Виды анкерных болтов

Анкерный болт с гайкой

Имеет четыре основные части: шпильку с утолщением в виде клинового распора, металлическая втулка(анкер),шайба и гайка. В ходе крепления гайка за счет своего навинчивания на шпильку расклинивает втулку, разжимая ее в месте установки и распирая ее края. Анкерный болт плотно садится в отверстие и изъять его, не повредив место крепления, уже невозможно. Как вы понимаете, материал стены или потолка должен быть достаточно твердым и плотным. Обычно такие болты применяют в бетоне, природном камне и полнотелом кирпиче. Это стандартный образец среди представителей своего вида. Об исключениях скажем позже.

Анкерный болт с крюком

Аналог своего брата, о котором уже говорилось. Принцип установки не коим образом не отличается от анкерного болта с гайкой. На крюк удобно цеплять несущий провод,трос,канат или вешать груз. Такой анкерный болт удобен также тем, что дает возможность снять груз, если это нужно.

Анкерный болт с кольцом

Тело этого болта заканчивается кольцом, которое вращается, как и предыдущие варианты. Метод установки так же схож с предидущими анкерами. Анкерный болт с кольцом — лучший вариант, если вам необходимо повесить на потолок тяжелую люстру. Также он подходит для растяжек, которые упоминались в начале статьи.

Распорный анкерный болт

Такой болт отличается от других своей конструкцией. Монтируется он также по-иному. Здесь нет никаких гаек или головок, зато имеется шток, благодаря которому и осуществляется крепление. Сильным ударом молотка по штоку вы заставляете его расклинить трубку, что приводит к его надежной фиксации. Поэтому его также называют «ударным». Этот метиз используется только для крепления в бетон. Уже после расклинивания и закрепления на поверхности, в анкер закручивается болт, винт или шпилька с гайкой, создавая тем самым резьбовое соединение с помощью которого можно крепить конструкцию или закрепить груз. По сравнению с другими богатырями этот крепеж не выдерживает высоких нагрузок, однако он оптимален для бытового применения.

Двухраспорный анкерный болт

Это усовершенствованная версия анкерного болта с гайкой. Ее отличие заключается в особенностях конструкции: этот крепеж снабжен двойной металлической трубкой, осуществляющей усиленный распор, который происходит ближе к концу и середине метиза, позволяя правильно распределить нагрузку на крепеж.

Как закрепить анкерный болт

Закрепить анкерный болт в стене, в полу или потолке не сложно. Большинство монтажников как опытных, так и начинающих, не испытывают с этим проблем. Простота и гениальность конструкции этого крепежа подразумевает работу на автомате.
Необходимо точно наметить отверстия. Будьте внимательны! Отверстия под анкер обычно имеют такие размеры, что исправить ошибки будет сложно. Самый важный момент на данном этапе — правильный размер сверла, бура. Важно подобрать не только верный диаметр, но и длину. Диаметр должен соотноситься с диаметром крепежа как один к одному, а сам бур не должен быть короче анкера. Лучше не полениться и сделать все замеры дважды. Так проще, чем доставать крепеж из стены. Это не самая простая работа, а место крепления придется досверливать.
Отверстие нужно продуть, чтоб избавить его от мелкой пыли. И лучше делать это не ртом, это не самое приятное занятие. Анкер не должен легко входить в место крепления. Вы либо что-то напутали с диаметром, либо пользовались некачественным сверлом. В идеале метиз должен входить в стену с помощью легкого удара молотка.
Анкер необходимо расклинить вращением гайки. Конусный расклинивающий элемент распирает анкерную гильзу, и крепеж жестко фиксируется в устанавливаемой поверхности. Теперь гайку можно открутить, повесить на шпильку то, что задумывалось, и закрутить гайку обратно, основательно ее затянув.

Ваша работа завершена.

Как видите, нюансов здесь немного. Поэтому анкерный болт имеет такую популярность в монтажном деле и строительстве. Главное: не покупайте некачественные метизы. Удачного вам ремонта!

Видео: Как крепить анкерный болт

Анкерный болт как крепить

Виды и крепление анкерных болтов по бетону

Часто в домашнем хозяйстве, да и не только, людям нужно прикреплять различные элементы, например, монтажные конструкции на бетон. Это сложно сделать. Чтобы облегчить задачу мастера применяется анкерный болт для бетона. Это универсальный крепежный элемент при установке в плотный и твердый материал. Под анкерную опору ставится множество конструкций.

Принцип действия

При их помощи прикрепляются даже тяжелые конструкции. Даже при подземной разработке месторождений полезных ископаемых анкерной крепи будет достаточно для прикрепления различных конструкций. Принцип крепления не сложный. Анкерный болт состоит из внутреннего болта, гайки на конце и корпуса. Там есть подкладка для предупреждения поступления влаги вовнутрь.

Разновидности

Существует много различных болтов. Каждый из них направлен на определенного рода закрепление.


Клиновой анкер используется для крепления тяжелых сооружений к бетону.

Перед установкой этого вида болта просверливают отверстие, куда он и будет вставляться. Главное отличие этого шурупа в том, что его крепление производится без рубашки. В середине втулки присутствует небольшой клин, он имеет свойство расширяться при вкручивании. После того как был забит анкер, обязательно нужно затянуть гайку, которая фиксирует болт после увеличения пробки. Клиновидный анкерный болт применяется при креплении сооружений огромного веса в бетон. Он является прочным и надежным.

На сегодняшний день он является наиболее популярным. Этот болт имеет различные размеры, что является безусловным плюсом, от двух до двенадцати сантиметров в длину, а в диаметре от четырех десятых до двух сантиметров. У них также имеется втулка, которая проходит по длине стержня. Внутри расположена резьба и головка, которая распирает втулку. При помощи этого элементарного механизма и фиксируется крепеж. Требует предыдущего просверливания отверстия в бетоне. так же, как и клиновой болт.


Установка разжимного анкера.

Внутри крепления присутствует гильза с лепестками и гайка. Эти анкерные болты практичны в применении. Также плюсом есть то, что не составляет никакой сложности их демонтировать. Потребность в этом возникает при необходимости резать железобетон алмазными кругами. Перед использованием для поверхностей с металлическими частицами нужно их непременно вытащить, потому что возможна поломка инструмента.

Химический

Обычно предназначение этих анкерных болтов — приклеивание к бетону материала. Упаковка с клеем помещается в специально подготовленное отверстие. При надавливании состав, что есть в болте, выдавливается наружу. Этим обеспечивается надежное крепление. Но именно этот вид не является популярным среди рабочих, ведь цена химического анкерного болта высока.


Крепление забивными анкерами наиболее надежно.

У него тоже имеется втулка, клин и вырезы. Именно они обеспечивают увеличение болта при ударах по нему. Бьют по самому анкеру, чтобы клин упирался в дно отверстия. Забивные болты бывают как металлическими, так и полимерными. Также есть еще одна разновидность – нейлоновые, главным их отличием от предыдущих есть то, что у них резьба в виде акульего зуба. Если решите использовать именно его, вы не прогадаете, такой вид крепления наиболее надежен. Но не стоит использовать его при работе со старой, рассыпающейся поверхностью.

Как закрепить

Первый раз устанавливая анкерный болт вам может показаться это дело сложным, но со временем все уже делается, как говорится в народе, на автомате.

Для начала просверливают отверстие в бетоном сооружении, к которому будет крепиться конструкция. На этом этапе работы главное — правильно подобрать бур. его диаметр и длину. Зачатую диаметр подбирается в соответствии размеру анкера. А вот длина не должна быть короче болта. Нужно учитывать, что при неполном вхождении анкера в стену его нужно будет доставать, а отверстие досверливать. А это сложно — вытащить болт с бетона, даже если он не затянут.

Потом нужно очистить отверстие от пыли. Если анкерный болт входит в него легко и просто, значить что-то не так, не исключается возможность того что вы пользовались немного согнутым буром. Ведь этот вид крепежа вбивается молотком в стену.

Дальше затягиваем гайку, при этом увеличивается ее корпус внутри отверстия. Она тянется до упора. Потом ее нужно открутить, дальше цепляется то, что запланировано, и гайка навинчивается в исходное положение.

При установке забивных конструкций вместо того, чтобы навинчивать, вы забиваете шуруп.

По какому принципу держится?

Сам принцип действия распорный. Шуруп закручивают по часовой стрелке, гайка, которая установлена на конце, втягивается внутрь. Из-за этого он увеличивается в своих размерах. В результате плотно стоит в стене, и вся конструкция держится на болтах.


При выборе анкерных болтов следует учитывать размер и вес устанавливаемой конструкции.

Стандартные размеры: восемь на шесть на шестьдесят, двенадцать на десять на сто, шестнадцать на двенадцать на сто десять. Первая цифра обозначает внешний диаметр маркера, вторая – диаметр внутреннего болта и третья – общая длина анкера.

Размеры применяются разные, нужно подбирать для себя оптимальный вариант, что будет зависеть от веса, вида того же диаметра конструкции, которую нужно крепить. Например, чтобы установить телевизор, может хватить на восемь миллиметров.

Часто при креплении громоздких вещей пользуются дюбелями с саморезами, что не является надежным. Помните, что в подборе анкерного болта главное — выбрать правильные размеры.

Варианты поломки

Болтами крепятся множество различных вещей. Поэтому перед установкой нужно предусматривать поломку, во избежание ее в будущем.

Зачастую поломка случается из-за неправильного крепежа и превышения допустимых нагрузок. Есть определенная классификация:

  • вырыв – полное или частичное вырывание болта из поверхности;
  • вырыв основания – полная поломка соединений при большой нагрузке основания;
  • излом – случается при монтаже конструкции;
  • срез – полное нарушение границы основания при превышении нагрузки;
  • плавление – при воздействии больших температур.

Советы по выбору

Чтобы подобрать действительно качественный шуруп, учитывается ряд качеств, которые он должен иметь. Во-первых, это величина нагрузки. Во-вторых, тип, прочность и структура основания, не стоит забывать и о методике крепления. В-третьих, объем и громоздкость конструкции которую вешают. Ну и, конечно же, расстояние между отверстиями.

Любой вид анкерного крепления будет надежным и прослужит долгие годы. Размер необходимого шурупа подбирается в зависимости от типа роботы. Всегда можно подобрать для себя именно то, что лучше подойдет и по цене, и по качеству, ведь на рынке сейчас есть множество вариантов.

Главная Важно знать! Как крепить анкерные болты – видео и подробная инструкция по монтажу

Как крепить анкерные болты – видео и подробная инструкция по монтажу

Установка анкерных болтов должна производиться в соответствии с определенной технологией. Ее выбор зависит от конструкции и назначения анкера, места его монтажа, а также материала и структуры основания, в которое он крепится.

СОДЕРЖАНИЕ

  • Принцип работы анкеров – как они справляются с нагрузками?
  • Монтаж в фундамент – о самых первых анкерных болтах
  • Крепление современных анкеров общего применения
  • 1 Принцип работы анкеров – как они справляются с нагрузками?

    Анкерные болты выполняют роль крепежа и удерживаются в основании, в котором установлены, за счет двух сил, возникающих после приложения к ним нагрузки.

    Сила упора возникает в случае приложения нагрузки или ее составляющей, направленной перпендикулярно продольной оси анкера и стремящейся его согнуть, вырвать или сломать. При этом оказываемое на крепеж усилие компенсируется внутренним сопротивлением материалов: самого болта – на излом; основания – на разрушение вследствие передаваемого на него от анкера напряжения нагрузки.

    Сила трения появляется в случае приложения нагрузки или ее составляющей, направленной вдоль оси анкера и стремящейся вытянуть и вырвать его из основания, в котором он закреплен. При этом болт компенсирует оказываемое на него усилие и удерживается в месте фиксации за счет трения своих элементов о материал основания.

    Принцип работы анкеров

    Эти силы чаще всего возникают одновременно, но иногда и по отдельности. Они тем больше, чем глубже выполнен монтаж болта (или он длиннее) и лучше приспособлена его конструкция, а также структура и материал основания именно к такому роду противодействия нагрузке. Соответственно, и допустимая максимальная величина последней тоже зависит от этих параметров и факторов.

    2 Монтаж в фундамент – о самых первых анкерных болтах

    Одни из самых первых анкерных болтов были предназначены только для установки в фундамент. В настоящее время их выпускают 6 типов длиной до 5 м и диаметром до 140 мм. Монтируют эти фундаментные болты так:

    • анкера с загнутой шпилькой – крепят к смонтированному каркасу фундамента до его заливки бетоном;
    • с анкерной плитой – тоже устанавливают до изготовления основания либо погружают в него сразу по завершении заливки раствора;
    • составные – нижнюю шпильку с надетой на нее муфтой погружают в бетон фундамента во время его заливки, а верхний стержень закручивают в муфту уже когда полностью отвердеет основание;

    Монтаж болтов в фундамент

    • съемные монтируют аналогично составным – погружают их анкерную арматуру в жидкий бетон, а после отвердения последнего устанавливают шпильку с контргайками;
    • прямые – устанавливают в отверстия, пробуренные в затвердевшем фундаменте, а оставшиеся после монтажа пустоты заполняют клеевым составом либо раствором;
    • конусные – тоже вставляют в подготовленные отверстия готового основания, но фиксируются они имеющейся на конце разжимной цангой.

    Основное назначение анкеров для фундамента: крепление строительных конструкций или принятие на себя нагрузок от них в процессе эксплуатации сооружения.

    3 Крепление современных анкеров общего применения

    В настоящее время также выпускают анкеры общего применения. Их можно крепить практически в любое уже готовое основание. Чаще всего эти болты устанавливают в стену или потолок.

    Все анкера общего применения делятся на 2 основных вида: механические и химические. Первые крепятся механическим способом. Вторые – благодаря специальному клеящему веществу, которое подается в установочное отверстие под болт. Этот химический состав заполняет пространство между анкером и основанием, а также все прилегающие к крепежу пустоты, если они есть. Затем клей схватывается и обеспечивает надежную фиксацию болта с равномерным распределением нагрузки даже в пористом и пустотелом материале.

    Механические анкеры в соответствии со способом крепления делятся на типы:

    Перед монтажом анкеров следует правильно подобрать их нужный вид и типоразмер. Делают это исходя из состояния и прочности основания в месте установки крепежа, а также характера и величины нагрузки, которую последний должен будет выдерживать. Если на поверхности основания есть материал (штукатурка или подобный), неспособный удерживать анкер, то следует взять болт большей, чем было рассчитано, длины. Размер крепежа надо увеличить на толщину слабого слоя.

    Монтаж анкеров в стену, потолок и так далее начинают с точной разметки – этот вид крепежа после установки и фиксации без разрушения материала основы извлечь невозможно. Затем, как показано на видео, перпендикулярно поверхности основания просверливаем отверстие.

    Установка в стену

    Его диаметр должен в точности соответствовать, а глубина – быть не меньше указанных производителем болта.

    Готовое отверстие надо тщательно очистить от крошек и пыли материала основания ершиком, пылесосом либо напором воздуха. Затем устанавливаем анкер.

    Химический – предварительно заполнив отверстие на 2/3 клеящим составом. Выставляем болт, как показано в видео, на нужную глубину и центруем. Не нагружаем анкер указанное в инструкции время, чтобы дать застыть клею.

    Гильзу механического забиваемого без болта приставляем к отверстию и забиваем в него. При этом края гильзы, которая выполнена из мягкого металла, деформируются и удерживают ее под нагрузкой в отверстии. Затем, продев через закрепляемую деталь, вкручиваем болт.

    Забивание гильзы молотком

    Все остальные механические вставляются в отверстие сборными, без выкручивания или извлечения их составных частей. Если сразу крепится деталь, то анкер вставляем через нее. Легким постукиванием молотка досаживаем крепеж до шайбы, шляпки болта, винта или корпуса клина. Затем у разжимных и распорных анкеров завинчивают гайку, болт или винт. Если анкерный болт с кольцом или крюком, то закрутить его можно за них. При этом разжимной или распорный механизм раскроется и надежно зафиксирует крепеж в отверстии. У клинового анкера забиваем боковой бородок или центральный клин. Они приведут в действие расклинивающий механизм.

    Как крепить анкерный болт: видео, фото, нюансы, советы

    Для того чтобы обеспечить высокую надежность соединения, используя анкерный болт, важно не только правильно выбрать его по размерам и типу конструкции, но и знать, как правильно крепить такое изделие.

    Существует большое разнообразие анкерных болтов, отличающихся своим устройством и принципом действия, поэтому важно знать, как крепить анкер того или иного типа

    Анкерный болт классической конструкции обеспечивает надежное соединение не только за счет сил трения своей наружной поверхности со стенками посадочного отверстия, но также благодаря тому, что его распорная втулка увеличивается в диаметре при вкручивании в нее резьбового элемента. На надежность монтажа такого крепежного элемента оказывают влияние и прочностные характеристики материала строительной конструкции, что также следует учитывать.

    Для всего рассматриваемого крепежа сверло для выполнения монтажного отверстия подбирается соответственно диаметру анкера, за исключением анкерных болтов ударного типа.

    Конструктивными элементами анкерного болта данного типа являются:

    • резьбовая шпилька, один конец которой выполнен в форме конуса, а на второй накручена гайка;
    • накрученная на шпильку распорная втулка (ее нижний конец имеет продольные прорези на боковой поверхности, которые формируют своеобразные лепестки).

    Анкер с гайкой подходит для сквозной установки в предварительно просверленное отверстие

    Надежная фиксация такого крепежного элемента обеспечивается за счет того, что лепестки распорной втулки разжимаются, что происходит при воздействии на них конусного конца шпильки. Чтобы конусный конец такого болта начал входить во втулку и разжимать ее лепестки, как раз и используется гайка.

    Монтажные параметры анкера с гайкой

    Крепят анкерный болт с гайкой в фундаменте или любой другой строительной конструкции из бетона, выполняя следующие действия:

    • сверлят отверстие, диаметр которого должен соответствовать размеру поперечного сечения распорной втулки;
    • тщательно очищают посадочное отверстие;
    • аккуратно забивают анкерный болт с гайкой при помощи молотка;
    • затягивая гайку, добиваются надежного крепления анкера.

    После того как установка анкерного болта закончена, можно скрутить с верхней части шпильки гайку и заняться монтажом требуемого предмета.

    Порядок установки анкерного болта с гайкой

    Выбирая изделия подобного типа, следует иметь в виду, что свою эффективность они демонстрируют только в том случае, если их крепить в прочных и полнотелых материалах (бетон, кирпич, природный камень и др.). Производители, чтобы обеспечить высокую надежность и коррозионную устойчивость таких изделий, изготавливают их из высококачественной стали с цинковым покрытием.

    Усовершенствованной моделью анкерного болта данного типа является двухраспорный анкер, который за счет особенностей конструкции можно с успехом крепить не только в прочном бетоне, но и в пустотелых и пористых материалах. В таком болте имеется сразу две втулки, которые разжимаются в процессе закручивания резьбового элемента, создавая более надежное крепление в стене или фундаменте.

    Анкер данного типа, распорная или клиновая втулка которого имеет укороченную длину, также представляет собой модификацию крепежного изделия с гайкой. Клиновым элементом, разжимающим такую втулку, является обратный конец резьбовой части болта, имеющий коническую форму.

    Глубина сверления под этот анкер должна быть больше минимальной глубину анкеровки, указываемой в технических характеристиках

    Большим преимуществом использования анкерных болтов клинового типа является то, что для их надежного крепления нет необходимости выдерживать точный диаметр посадочного отверстия, более того, его можно не очищать от строительной пыли. Такой болт крепят в посадочном отверстии, а его распорный элемент разжимается за счет закручивания гайки.

    С шестигранной головкой

    Резьбовая часть такого крепежного изделия – это классический болт, обратный конец которого также имеет коническую форму. Вкручиваясь в распорную муфту, такой болт разжимает ее своим коническим хвостовиком, обеспечивая надежное крепление изделия в стене или фундаменте.

    Крепить такой анкер следует, вставив и аккуратно забив в предварительно подготовленное и очищенное отверстие. Затем надо надежно закрепить болт, закрутив его шестигранную головку.

    Порядок установки анкерного болта с шестигранной головкой

    Болты данного типа, вместо шестигранной головки у которых может быть крюк или кольцо, используются для выполнения монтажных работ по бетону, камню и другим строительным материалам с плотной внутренней структурой.

    Анкерные болты данного типа состоят из:

    • полого металлического стержня, на верхней части которого выполнена резьба под крепежную гайку, а нижняя представляет собой распорную муфту с продольными прорезями на боковой поверхности;
    • ударного элемента (гвоздя), который при забивании в полый стержень как раз и обеспечивает разжимание его нижней части;
    • гайки и шайбы, которые нужны только для того, чтобы крепить при помощи такого болта требуемый предмет.

    Отверстие под ударный анкер выполняется сверлом чуть большего, чем сам анкер, диаметра

    Таким образом, чтобы правильно и надежно крепить такой болт в стене или другой строительной конструкции, надо не только вставлять его в посадочное отверстие, но и забивать в него ударный элемент, который и разожмет лепестки распорной муфты.

    С учетом того, что при монтаже такого болта возникают значительные ударные нагрузки, крепить его в пористых и непрочных материалах не рекомендуется.

    Монтаж ударного анкерного болта

    Четырехсегментные

    В конструкции такого анкерного болта не предусмотрена клиновая часть, а разжимание распорной муфты, разделенной продольными прорезями на четыре сегмента, происходит при вкручивании болта, который перемещает четырехгранный элемент в ее внутренней полости. Четыре лепестка, которые сформированы прорезями на боковой поверхности распорной втулки, изначально сжаты и образуют конусный наконечник такого болта. При вкручивании болта, который перемещает внутри распорной втулки резьбовой четырехгранный элемент, сегменты расширяются, что позволяет надежно крепить анкер в посадочном отверстии.

    Достаточно большое распирание ламелей этого анкера обеспечивает ответственное крепление в материалах различного типа

    Лепестки такого изделия раскрываются достаточно широко и происходит это очень аккуратно. Именно поэтому крепить его можно в пористых и даже пустотелых материалах. В качестве резьбового элемента, который обычно не поставляется в комплекте с таким анкерным изделием, может использоваться болт с обычной шестигранной головкой или болт, верхнюю часть которого венчает кольцо или крюк.

    Установка 4-сегментного анкера

    Забивной анкер – наиболее простое крепежное изделие анкерного типа, конструкция которого состоит из распорной втулки с внутренним отверстием конической формы. Для установки такого анкерного болта в требуемой точке строительной конструкции его необходимо забить в посадочное отверстие, а затем вкрутить в него резьбовой элемент, который и обеспечит разжимание лепестков втулки.

    Материалом для изготовления такого крепежа, процесс правильной установки которого можно посмотреть на видео, может выступать оцинкованная сталь или латунь.

    Крепление забивного анкера

    Конструкция винтового крепежа, пользоваться которым очень просто, отличается от всех остальных изделий анкерного типа. Прорези на распорной втулке такого анкера, обеспечивающие ее разжимание в процессе монтажа, выполнены в ее средней части и имеют ослабленную конструкцию. Нижняя часть такой втулки – это гайка, в которую вкручивается болт анкера, сжимая ее по длине и обеспечивая разжимание лепестков.

    Винтовыми называют различные по конструкции анкера

    Процесс монтажа винтового анкерного болта также можно посмотреть на видео. Такой анкер можно крепить в «слабом» материале: пористом бетоне, кирпиче и др.

    Общие рекомендации

    Выбирая анкерные изделия для того, чтобы крепить деревянный брус, различные предметы на строительных конструкциях и решать других задач, важно исходить из материала, в котором такой крепеж будет устанавливаться, веса фиксируемого предмета и целого ряда других факторов. Важно также выбрать точку установки такого анкера и соответствующим образом подготовить отверстие для его монтажа.

    Анкерный крепеж отличается широкой универсальностью. Используя его, можно не только выполнять монтаж деревянного бруса на бетонных поверхностях, но также надежно крепить на последних предметы мебели и интерьера, обустраивать коммуникации и решать целый перечень других задач, связанных со строительством и ремонтом.

    Анкерный болт принцип действия

    Как крепить анкерные болты – видео и подробная инструкция по монтажу

    Установка анкерных болтов должна производиться в соответствии с определенной технологией. Ее выбор зависит от конструкции и назначения анкера, места его монтажа, а также материала и структуры основания, в которое он крепится.

    Содержание

  • Принцип работы анкеров – как они справляются с нагрузками?
  • Монтаж в фундамент – о самых первых анкерных болтах
  • Крепление современных анкеров общего применения
  • 1 Принцип работы анкеров – как они справляются с нагрузками?

    Анкерные болты выполняют роль крепежа и удерживаются в основании, в котором установлены, за счет двух сил, возникающих после приложения к ним нагрузки.

    Сила упора возникает в случае приложения нагрузки или ее составляющей, направленной перпендикулярно продольной оси анкера и стремящейся его согнуть, вырвать или сломать. При этом оказываемое на крепеж усилие компенсируется внутренним сопротивлением материалов: самого болта – на излом; основания – на разрушение вследствие передаваемого на него от анкера напряжения нагрузки.

    Сила трения появляется в случае приложения нагрузки или ее составляющей, направленной вдоль оси анкера и стремящейся вытянуть и вырвать его из основания, в котором он закреплен. При этом болт компенсирует оказываемое на него усилие и удерживается в месте фиксации за счет трения своих элементов о материал основания.

    Принцип работы анкеров

    Эти силы чаще всего возникают одновременно, но иногда и по отдельности. Они тем больше, чем глубже выполнен монтаж болта (или он длиннее) и лучше приспособлена его конструкция, а также структура и материал основания именно к такому роду противодействия нагрузке. Соответственно, и допустимая максимальная величина последней тоже зависит от этих параметров и факторов.

    2 Монтаж в фундамент – о самых первых анкерных болтах

    Одни из самых первых анкерных болтов были предназначены только для установки в фундамент. В настоящее время их выпускают 6 типов длиной до 5 м и диаметром до 140 мм. Монтируют эти фундаментные болты так:

    • анкера с загнутой шпилькой – крепят к смонтированному каркасу фундамента до его заливки бетоном;
    • с анкерной плитой – тоже устанавливают до изготовления основания либо погружают в него сразу по завершении заливки раствора;
    • составные – нижнюю шпильку с надетой на нее муфтой погружают в бетон фундамента во время его заливки, а верхний стержень закручивают в муфту уже когда полностью отвердеет основание;

    Монтаж болтов в фундамент

    • съемные монтируют аналогично составным – погружают их анкерную арматуру в жидкий бетон, а после отвердения последнего устанавливают шпильку с контргайками;
    • прямые – устанавливают в отверстия, пробуренные в затвердевшем фундаменте, а оставшиеся после монтажа пустоты заполняют клеевым составом либо раствором;
    • конусные – тоже вставляют в подготовленные отверстия готового основания, но фиксируются они имеющейся на конце разжимной цангой.

    Основное назначение анкеров для фундамента: крепление строительных конструкций или принятие на себя нагрузок от них в процессе эксплуатации сооружения.

    3 Крепление современных анкеров общего применения

    В настоящее время также выпускают анкеры общего применения. Их можно крепить практически в любое уже готовое основание. Чаще всего эти болты устанавливают в стену или потолок.

    Все анкера общего применения делятся на 2 основных вида: механические и химические. Первые крепятся механическим способом. Вторые – благодаря специальному клеящему веществу, которое подается в установочное отверстие под болт. Этот химический состав заполняет пространство между анкером и основанием, а также все прилегающие к крепежу пустоты, если они есть. Затем клей схватывается и обеспечивает надежную фиксацию болта с равномерным распределением нагрузки даже в пористом и пустотелом материале.

    Механические анкеры в соответствии со способом крепления делятся на типы:

    Перед монтажом анкеров следует правильно подобрать их нужный вид и типоразмер. Делают это исходя из состояния и прочности основания в месте установки крепежа, а также характера и величины нагрузки, которую последний должен будет выдерживать. Если на поверхности основания есть материал (штукатурка или подобный), неспособный удерживать анкер, то следует взять болт большей, чем было рассчитано, длины. Размер крепежа надо увеличить на толщину слабого слоя.

    Монтаж анкеров в стену, потолок и так далее начинают с точной разметки – этот вид крепежа после установки и фиксации без разрушения материала основы извлечь невозможно. Затем, как показано на видео, перпендикулярно поверхности основания просверливаем отверстие.

    Установка в стену

    Его диаметр должен в точности соответствовать, а глубина – быть не меньше указанных производителем болта.

    Готовое отверстие надо тщательно очистить от крошек и пыли материала основания ершиком, пылесосом либо напором воздуха. Затем устанавливаем анкер.

    Химический – предварительно заполнив отверстие на 2/3 клеящим составом. Выставляем болт, как показано в видео, на нужную глубину и центруем. Не нагружаем анкер указанное в инструкции время, чтобы дать застыть клею.

    Гильзу механического забиваемого без болта приставляем к отверстию и забиваем в него. При этом края гильзы, которая выполнена из мягкого металла, деформируются и удерживают ее под нагрузкой в отверстии. Затем, продев через закрепляемую деталь, вкручиваем болт.

    Забивание гильзы молотком

    Все остальные механические вставляются в отверстие сборными, без выкручивания или извлечения их составных частей. Если сразу крепится деталь, то анкер вставляем через нее. Легким постукиванием молотка досаживаем крепеж до шайбы, шляпки болта, винта или корпуса клина. Затем у разжимных и распорных анкеров завинчивают гайку, болт или винт. Если анкерный болт с кольцом или крюком, то закрутить его можно за них. При этом разжимной или распорный механизм раскроется и надежно зафиксирует крепеж в отверстии. У клинового анкера забиваем боковой бородок или центральный клин. Они приведут в действие расклинивающий механизм.

    Трубогиб ручной ТР и другие марки – рассматриваем типы этого приспособления

    В этой статье мы рассмотрим различные механические трубогибы, которые можно использовать руками, применяя только мускульную.

    Виды сварочных аппаратов – обзор популярных моделей

    Статья подскажет вам, какое специальное оборудование имеет смысл приобрести, если вы планируете производить работы по.

    Ленточнопильный станок (ленточные пилы)

  • Цветные металлы и сплавы

    Конструкционные стали и сплавы

  • Анкерный болт: разновидности, применение и особенности монтажа

    Анкерный болт благодаря особенностям своей конструкции является одним из наиболее эффективных типов крепежа при монтаже предметов, обладающих даже значительными размерами и весом, на строительных конструкциях из материалов разной плотности и прочности. Анкеры, активно используемые как в сфере строительства, так и при выполнении ремонтных работ, не только обеспечивают надежность крепления, но и отличаются широкой универсальностью. Такой крепеж нужен преимущественно для монтажа в бетонных строительных конструкциях, но отдельные модификации анкерных болтов специально разработаны для того, чтобы выполнять крепления на газо- и пенобетоне, пористом кирпиче и других материалах со «слабой» внутренней структурой.

    «Свой» анкерный болт можно подобрать к каждому материалу и для закрепления любой конструкции

    Виды анкерных болтов и сферы их применения

    Такое крепежное изделие, как анкерный болт, представлено на современном строительном рынке в различном конструктивном исполнении. Наряду с универсальными крепежными изделиями подобного типа, производители выпускают анкерные болты, предназначенные для решения узкоспециализированных монтажных задач.

    Чтобы правильно выбрать крепеж данного типа, необходимо не только хорошо разбираться в его разновидностях, но и знать, какие виды анкеров применяются в тех или иных случаях. Рассмотрим наиболее популярные виды анкерных крепежных элементов, сферы их применения и обоснованность их выбора в конкретной ситуации. С гайкой

    Это наиболее простой анкер, состоящий из резьбовой шпильки с конусообразным нижним концом, распорной втулки с продольными боковыми прорезями и гайки, при помощи которой такой болт фиксируется в посадочном отверстии. Принцип действия такого крепежного приспособления достаточно прост: вся его конструкция помещается в предварительно подготовленное отверстие, диаметр которого должен соответствовать поперечному размеру распорной втулки; при закручивании гайки резьбовой элемент начинает втягиваться в отверстие распорной втулки, разжимая ее своим конусным наконечником. Таким образом, увеличившаяся в диаметре распорная втулка обеспечивает надежное крепление анкерного болта в посадочном отверстии.

    Анкерные болты изготавливаются из различных сталей для крепления в сухих местах, с повышенной влажностью и для использования в агрессивных средах

    Современная промышленность выпускает анкерные болты, оснащенные гайкой, в широком диапазоне размеров. Так, минимальный диаметр таких крепежных изделий соответствует 6 мм, а максимальный может доходить до 28 мм. Что касается длины, то она может находиться в интервале 60–300 мм. Выбирая такой анкер, следует иметь в виду, что эффективным он будет лишь в тех случаях, когда крепление с его помощью выполняется в строительных материалах с плотной внутренней структурой (сюда относится бетон, природный камень, полнотелый кирпич и др.).

    Анкерный болт данного типа отличается от предыдущего только тем, что его верхнюю часть венчает не прямолинейный резьбовой конец, а крюк, обеспечивающий удобство монтажа различных навесных изделий. Гайка, также используемая в конструкции такого анкера и расположенная непосредственно под его крюком, необходима только для того, чтобы обеспечить разжимание распорной втулки и, соответственно, ее надежную фиксацию в стене или любой другой строительной конструкции.

    Технические параметры анкерных болтов с крюком (нажмите для увеличения)

    Основное удобство этого анкерного болта заключается в том, что закрепленный на его крюке предмет можно снять в любой момент, если в этом возникла необходимость. Анкеры данного типа чаще всего используют для монтажа светильников и люстр, крепления к поверхности стен нагревателей воды и других бытовых устройств.

    От предыдущего такой анкер отличается тем, что его верхнюю часть венчает не крюк, а кольцо или полукольцо. При этом принцип, по которому он работает, аналогичен действию анкерных болтов двух предыдущих типов. Кольцо, которым заканчивается верхняя часть такого крепежа, очень удобно использовать для монтажа различных предметов и элементов конструкций.

    Анкерный болт с кольцом защищается антикоррозийным покрытием белого или желтого цвета

    Размеры конструкционных элементов анкерного болта с кольцом могут быть различными. Он успешно используется для навешивания различных предметов к потолочным конструкциям, с его помощью очень удобно выполнять различные растяжки, крепить тросы, цепи, кабельные трассы, строительные леса и др.

    Такие анкеры отличаются от обычных распорных тем, что в их конструкции имеется сразу две втулки, разжимающиеся в процессе закручивания резьбового элемента. Принцип действия двухраспорных анкерных болтов заключается в том, что при закручивании винта одна из распорных втулок входит во вторую, разжимая ее. При этом первая втулка, в которую вкручивается винт, разжимается тоже. За счет большей площади сцепления со стенками посадочного отверстия, обеспечиваемой таким анкерным болтом, использовать его можно для выполнения монтажа в пористых и даже пустотелых строительных материалах.

    Разновидности двураспорных анкеров

    Анкеры клинового типа из-за своей высокой стоимости не нашли широкого применения ни в строительстве, ни при выполнении ремонтных работ. Их цена объясняется сложностью их конструкции, которую можно оценить даже по фото. Винт такого анкерного болта при завинчивании воздействует на свободно передвигающийся по внутренней части отверстия в распорной втулке клиновой элемент. Именно последний, оказывая давление на распорную втулку изнутри, обеспечивает ее максимальное разжимание.

    Анкер-болт клинового типа считается модернизацией стандартного анкера

    За разжимание распорной втулки анкерного болта, конструкция которого в корне отличается от устройства всех вышеперечисленных, отвечает не винт, а специальное ударное устройство, которое часто называют просто гвоздем. Процесс крепления такого анкера в строительной конструкции выглядит следующим образом. В посадочное отверстие в строительной конструкции помещается только втулка, которую разжимают посредством воздействия на нее специального ударного элемента. После надежной фиксации распорной втулки в отверстии ударный элемент из нее извлекается и вместо него вкручивается болт или шпилька, на которые и навешивается фиксируемый предмет.

    Размеры и параметры забивных анкеров (нажмите для увеличения)

    С шестигранной головкой

    Основным элементом крепежа данного типа является обычный болт, который вставляют в имеющее конусообразную форму отверстие в распорной втулке. Расширяя отверстие, анкерный болт тем самым разжимает лепестки распорной втулки, обеспечивая ее надежную фиксацию в посадочном отверстии. Разновидностью таких крепежных изделий являются анкеры, на верхней части которых выполнены прорези под крестовую отвертку. С учетом того, что отвертка не может обеспечить таких усилий, как гаечный ключ, анкеры подобного типа изготавливаются только небольших размеров (их диаметр, как правило, не превышает 12 мм).

    Параметры анкерных болтов с шестигранной головкой (нажмите для увеличения)

    Таким образом, на современном рынке представлены самые разные виды анкеров. Основным требованием к ним является высокая надежность крепления, поэтому выбирать их следует с учетом не только размеров и массы фиксируемого предмета, но и прочностных характеристик материала строительной конструкции и ряда других параметров.

    Особенности монтажа

    На надежность крепления, которую должен обеспечить анкер, серьезное влияние оказывает и правильность его монтажа. Для того чтобы понять, как выполнять монтаж анкерного болта, можно разобрать этот процесс на примере установки распорного изделия.

  • В строительной конструкции сверлят отверстие, диаметр которого должен соответствовать поперечному размеру распорной втулки анкерного болта.
  • Используя ершик соответствующего диаметра, обычную медицинскую грушу или пылесос, внутреннюю часть отверстия тщательно очищают от строительной пыли и кусочков материала, который в него выкрошился.
  • Крепежное изделие вставляют в подготовленное отверстие, для чего можно использовать молоток. Следует иметь в виду, что распорная втулка анкерного болта должна входить в посадочное отверстие с некоторым натягом, только тогда монтаж будет качественным.
  • После того как крепеж вставлен в отверстие, выполняют разжимание его распорной втулки. Проводят такую процедуру путем затягивания резьбового элемента, который и разожмет втулку, воздействуя на нее изнутри.
  • Типы монтажа анкерных болтов (нажмите для увеличения)

    Большая часть анкерных болтов устанавливается по вышеописанному алгоритму, исключение составляют лишь анкеры забивного типа. Принцип крепления последних заключается в том, что их распорная втулка разжимается не винтом, а при помощи специального ударного устройства.

    Последовательность монтажа забивного анкера

    На практике также часто приходится сталкиваться с необходимостью использования анкерных болтов цангового типа. Основным отличием данных анкеров, которые обычно применяются для крепления к строительным конструкциям крупногабаритных предметов, является наличие в их конструкции специальной цанги, выступающей в роли распорной втулки. Резьбовое отверстие в цанге, на боковой поверхности которой имеются продольные разрезы, имеет конусообразную форму. При вкручивании в такое отверстие шпильки или винта цанга разжимается, надежно фиксируясь внутри посадочного отверстия.

    Очевидно, что в использовании анкерных болтов нет ничего сложного, для этого не нужны специальные навыки, сложное и дорогостоящее оборудование. Главное, на что следует обращать внимание при необходимости применения такого крепежного элемента, – это его правильный выбор. Только в этом случае вы сможете получить при помощи анкерного болта надежное и долговечное соединение различных предметов с элементами строительных конструкций.

    Механические анкерные болты — установка, разновидности, варианты применения

    Мы уже обсуждали химические анкеры в этой статье. теперь предлагаю рассмотреть механические анкерные болты.

    Механический анкерный болт — принцип работы, установка, виды болтов

    Анкерные болты (фото 1 ) предназначены для крепления подвесных элементов к таким основаниям:

    Анкерный болт состоит из таких элементов:

    Фото 1. Анкерные болты

    Основные преимущества механических анкеров

  • Выдерживает большие нагрузки.
  • Легкий и простой монтаж.
  • Сокращает время монтажа, снижает трудоемкость процесса.
  • Достаточно долговечное крепление.
  • Область применения механических анкеров

    Анкерные болты применяются в основном в строительных и ремонтных работах для крепления тяжёлых конструкций, так как они способны выдерживать большие нагрузки. Например, с помощью анкерных болтов можно закреплять такие элементы:

    • водонагреватель;
    • спортивная стенка;
    • спутниковая тарелка;
    • настенный котел;
    • настенная мебель и пр.

    Таким образом, основное назначение анкерных болтов:

    • крепление тяжелых элементов;
    • соединение между собой различных элементов.

    Принцип работы анкерного болта. Анкерный болт следует установить в предварительно подготовленное отверстие нужного диаметра. После чего с помощью ключа закручивают гайку. Гайка, подвигаясь к основанию болта, расклинивает корпус анкерного болта, что приводит к фиксации анкера в отверстии. Анкерный болт фиксируется в отверстии с помощью сил трения и распора.

    Последовательность по установке механического анкерного болта

  • Определение положения анкера; разметка.
  • Сверление отверстия с помощью перфоратора. Диаметр отверстия должен соответствовать внешнему диаметру анкерного болта. Длина отверстия должна быть не меньше длины анкера.
  • Очистка отверстия от пыли.
  • Установка анкера в отверстие. Анкер должен заходить туго, лучше с помощью легкого постукивания молотком.
  • Фиксация анкерного болта в стене вследствие затяжки гайки в направлении часовой стрелки.
  • Фото 2. Последовательность работ по установке анкерного болта

    Основные размеры механических анкерных болтов

    Все анкерные болты имеют свою маркировку, фото 3. Например:

    Приведем ниже простую расшифровку маркировки анкерных болтов:

    • первая цифра – внешний диаметр анкера, мм;
    • вторая цифра – диаметр внутреннего болта, мм;
    • третья цифра – общая длина анкера, мм.

    Анкерные болты могут иметь следующие буквенные обозначения:

    Фото 3. Размеры и маркировка анкерных болтов

    Основные виды анкерных болтов приведены на фото 4 и в табл. 1.

    Фото 4. Виды анкерных болтов: а) клиновой; б) винтовой; в) складной пружинный анкер со шпилькой; г) рамный анкер; д) анкер с подрезкой; е) забивной анкер-клин; ж) анкер-гильза; з) анкер-крюк или анкер с кольцом; к) анкер со сменной пружиной; л) распорный; м) закладной анкер

    Виды механических анкерных болтов

    Аквариум как стена в интерьере: Аквариум в интерьере — необычные варианты +95 фото примеров – Аквариум в Интерьере:145+ (Фото) Видов для Оформления Дизайна

    преимущества, недостатки и фото интерьеров

    Аквариум в стене

    Дизайнеры применяют различные решения для внутреннего оформления помещений. Но аквариум, расположенный в стене, всегда вызывает особенный восторг. Кристально чистая емкость с неторопливо плавающими рыбками – удивительное зрелище, вызывающее восхищение. Отдельным сосудом, расположенным на тумбе, уже давно, никого не удивишь. Другое дело – аквариум в стене, настоящая живая картина.

    Установка такой конструкции в жилом помещении кажется непростой задачей. На самом деле все не так сложно. Потребуется приложить немного усилий, прибегнуть к помощи друзей или обратиться к профессионалам — и оригинальная конструкция готова.

    Монтировать большой аквариум разрешено лишь в межкомнатные стены, не являющиеся несущими. Несоблюдение данного правила, как минимум будет грозить крупным штрафом от управляющей компании. В худшем случае – произойдет обрушение стены и потолочных перекрытий, что может угрожать вашей жизни и жизни ваших соседей, домочадцев. Поэтому владельцам квартир в панельных и монолитных домах остается лишь мечтать о данном дизайнерском решении.

    Плюсы аквариума в интерьере

    Редко в каком доме можно встретить аквариум, встроенный в перегородку, заполненный красивыми рыбками. Он выглядит необыкновенно в интерьере. К тому же, имеет свои преимущества:

    1. Зрительно увеличивает пространство. За счет подсветки появляется дополнительный источник света, в темное время суток его можно использовать в качестве ночника.
    2. Маскирует дефекты помещения. «Живая картина» будет приковывать к себе все внимание, поэтому на неровные стены и прочие погрешности отделки комнаты никто не обратит внимания.
    3. Снимает стресс. Наблюдение за рыбками в течение 15-60 минут в день оказывает успокаивающее действие на нервную систему, нормализует артериальное давление.

    Способы монтажа аквариума в стену

    Встроить в нишу

    При планировании в перегородке между комнатами установки встроенного аквариума, стоит подумать о подготовке ниши в стене. Её можно использовать как стеллаж или повесить декоративное панно, если в данный момент такой возможности нет. Использовать нишу по назначению можно в любое время.

    Аквариум в нише

    Такой способ идеальный вариант, если:

    • комната расположена на солнечной стороне. Попадание солнечных лучей на стеклянную поверхность будет способствовать быстрому разрастанию водорослей, что приведет к частой чистке аквариума;
    • планируется приобретение рыб, обожающих рыться в грунте. Их жизнедеятельность делает воду мутной. А задняя стена проема поможет это скрыть.

    Встроить в межкомнатную перегородку насквозь

    Установка в подготовленный портал между соседними комнатами. Так аквариум будет располагаться сразу в двух помещениях. Перед монтажом потребуется очистить общую стену от декора с двух сторон и проложить дополнительную проводку. Поверьте, итоговый результат окупит приложенные старания.

    Аквариум в стене

    Сквозные аквариумы смотрятся потрясающе лишь при условии использования интенсивной фильтрации и ультрафиолетовой стерилизации. Иначе даже незначительное помутнение может испортить вид помещения.

    Встроенный в декоративную перегородку

    Довольно редко встречающееся решение для зонирования большой комнаты. Установка такой перегородки – очень трудоемкий и дорогостоящий процесс. Уход за этой конструкцией необходим еще тщательнее, чем в предыдущем варианте.

    Аквариум встроенный в декоративную перегородку

    Регламентов, определяющих стандарты, по которым следует производить установку встраиваемых в стену аквариумов, не существует. Всё зависит лишь от параметров аквариума и стены.

    Параметры аквариума

    Идеальным в уходе считается сосуд прямоугольной геометрической формы. Высота и ширина должны быть примерно одинаковые. Длина должна быть в 2 раза больше ширины или длиннее. Такая пропорция – 2:1:1 – является совершенной для нормальной жизнедеятельности рыб и водорослей. Сосуд должен быть идеально ровным, без изъянов на стекле.

    Чем больше размер аквариума, тем легче за ним ухаживать и поддерживать экологический баланс.

    Для квартиры лучше выбрать объем от 50 до 150 л. Больший объем, в случае повреждения стекла аквариума, способен нанести значительный урон помещению. Лучше приобрести пару аквариумов среднего размера, чем один огромный.

    Сухой аквариум в стене

    Если вы боитесь что аквариум может потечь, то идеальный вариант для вас это сухой аквариум встроенный в стену.

    При монтировании сосуда его глухие стенки необходимо отделать с внутренней стороны листом акрила темного цвета или окрасить с внешней стороны полиуретановой краской черного или коричневого цвета.

    Для устранения испарения воды, сверху резервуар необходимо покрывать стеклами, имеющими отверстия для подводки коммуникаций. Если покровные стекла не применяются, подготовленный портал нужно подготовить к условиям конденсата и повышенной влажности.

    Как сделать аквариум в стене квартиры своими руками

    Монтаж аквариума в стену необходимо постараться продумать заблаговременно, на начальных этапах ремонтных работ. После завершения всех отделочных работ, встроить этот элемент декора в перегородку без разрушений не получиться.

    Если хочется сэкономить на монтаже аквариума, можно своими руками выполнить работы по устройству ниши или портала, а монтаж аквариума и коммуникаций доверить специалистам.

    Последовательность подготовки стены для монтажа аквариума выглядит следующим образом:

    Подготовка

    Очистка стены от облицовочных материалов и штукатурки.

    Разметка будущего портала (ниши)

    Разметка стены под аквариумНеобходимо наметить на стене место будущего аквариума с учетом дизайна помещения определить место, через которое будет производиться обслуживание аквариума. Если аквариум будет располагаться не во всю длину стены, нижняя граница должна располагаться не ниже 90 см от пола. Часто встречается вариант установки аквариума по принципу размещения работ на выставках – на уровне глаз. Данный вариант подходит, когда аквариум имеет ширину, значительно превышающую высоту.

    При наличии детей в доме, такой способ размещения резервуара с питомцами будет для них не самым безопасным. Понаблюдать за рыбками будет возможно, лишь вставая на возвышение. А если взрослых не окажется рядом – это дополнительная опасность для их здоровья.

    К планируемой ширине аквариума стоит прибавить по несколько сантиметров с каждой стороны и не менее 30 см к высоте для подведения необходимых коммуникаций — освещения, стерилизатора, дренажной системы, компрессора и прочих.

    Красивой пропорцией для гармоничного визуального восприятия считается «золотое сечение». Вы с легкостью можете его рассчитать для выбора места под портал, воспользовавшись калькулятором для расчета из интернета.

    Выпиливание проема

    С помощью специальной пилы по газосиликатным и керамзитным блокам можно приступать к выпиливанию.

    В современном строительстве межкомнатные перегородки, не являющиеся несущими, возводят из газосиликатных и керамзитных материалов. Они имеют достаточную ширину, в них легко выпиливать отверстия. В кирпичной стене монтаж аквариума возможен только на стадии ее возведения, иначе будет нарушена устойчивость перегородки.

    Аквариум в стене

    Если вы планируете подвесить аквариум в нише, то на этом этапе стоит позаботиться о крепкой закладной, на которую будут крепиться подвесы.

    Также существуют перегородки из гипсокартона на металлокаркасе с внутренней звукоизоляционной отделкой. В таком случае невозможно сделать каркас проема без специалистов. Такую стену необходимо будет возводить с нуля, и устанавливать закладные под монтаж тяжелой конструкции.

    Укрепление проема

    Необходимый этап. Укрепление производится с помощью металлической пластины. Ее длина должна превышать длину устанавливаемого сосуда, и располагаться на боковых блоках. Этот этап компенсирует их неизбежную усадку.

    Видео: Аквариум в стене своими руками

    Прокладывание штроб под электропроводку

    Электрику для резервуара лучше вывести на отдельный автомат в электрощите. Основные агрегаты – фильтр и компрессор – должны работать в дежурном режиме при длительном отсутствии хозяев.

    Оформление рамы

    Она может крепиться прямо к резервуару. Ее задача заключается в маскировке швов сопряжения сосуда со стеной, зоны испарения воды. Может быть из любого материала (лучше прорезиненного), который легко окрашивается масляной краской. Проем готов!

    Аквариум в стене

    В качестве рамы можно использовать багет из специальной мастерской.

    Монтаж водопровода и канализации – необязательные условия при монтаже емкости объемом менее 500 л. Они, безусловно, добавляют удобства. Но замену воды все равно потребуется производить при помощи шланга, а при естественном сливе воды, как и при принудительном, грязь также останется в песке.

    Советы по оформлению

    При выборе видов рыбок, растительности и декораций стоит учитывать стилистику помещения и детально обдумать цветовое решение. Заменить неудачные цвета в большом объеме будет довольно сложно.

    Оформление сквозного варианта должно быть максимально нейтральным, чтобы он вписался в дизайн каждой комнаты. Если необходимо понизить уровень прозрачности, чтобы нельзя было просмотреть другую комнату, можно:

    Аквариум в стене

    • установить по центру сосуда декоративную перегородку с отверстиями для передвижения рыб;
    • высадить в ряд густые водоросли.

    Планируя аквариум во всю стену, или собираясь производить монтаж самостоятельно, адекватно оцените свои возможности. В идеале необходимо проконсультироваться с профессионалами. Такое смелое дизайнерское решение – не только украшение интерьера на многие годы, но еще и упорный труд. Лишь уделяя достаточно времени и внимания, можно добиться безупречного результата.

    встроенный плоский аквариум между комнатами, подвесной тонкий аквариум в нише и другие варианты. Их дизайн

    Аквариумы в стене: разновидности и рекомендации по оформлению

    Аквариум по праву можно считать одним из типовых атрибутов современной квартиры. Хотя слово «типовой» не совсем корректно, ведь водный резервуар может так отличаться от своих более консервативно выглядящих собратьев, что в общий ряд его и не поставишь.

    Огромные и дорогостоящие или небольшие, но стильные, они становятся неотъемлемым элементом гостиной (или кухни, объединенной с гостиной). Одним из самых популярных на сегодня вариантов является аквариум, расположенный в стене.

    Основные требования к расположению

    Встроенные аквариумы являются конструкциями с определенными особенностями. Чтобы установить аквариум в стене, придется учесть целый ряд моментов.

    • Подобному резервуару нужна очень прочная основа. Только такая осилит нагрузку.
    • Перед тем как установить осветительное оборудование, требуется провести нехитрые расчеты. Аквариумы размещают на удалении от окна, потому естественного освещения они лишены. Но без света представители флоры и фауны в домашнем водоеме не выживут.
    • Нельзя располагать встраиваемый аквариум рядом с нагревательными приборами, при температурных колебаниях многие виды рыб могут погибнуть.
    Аквариумы в стене: разновидности и рекомендации по оформлению Аквариумы в стене: разновидности и рекомендации по оформлению

    Обычно работа над созданием встроенного аквариума начинается с плана. Вы сами можете схематично нарисовать свой интерьер и обозначить, где в нем найдется место аквариуму. Потом проанализируйте, что из задуманного можно сделать самостоятельно, а что требует умелых рук специалистов. Проще установить в стену квадратный или прямоугольный резервуар.

    Боковые части аквариума могут как выходить за плоскость стены, так и сливаться с ней.

    Аквариум обычно встраивают так, чтобы виден он был из любой точки комнаты. Стена под него должна быть свободной, без перегруженности деталями. Резервуары в центре стены смотрятся наиболее выгодно, как картины.

    Аквариумы в стене: разновидности и рекомендации по оформлению Аквариумы в стене: разновидности и рекомендации по оформлению

    Если квартира оформлена как студия, то аквариум можно расположить в перегородке, не имеющей двери, выполняющей функцию зонатора. Это здорово декорирует ее и превращает квартиру из скромной студии в очень стильное пространство.

    Аквариумы в стене: разновидности и рекомендации по оформлению

    Достоинства и недостатки

    Преимуществ у такой идеи будет больше, чем недостатков. Аквариумы человечество знает уже не одну тысячу лет. Помимо того, что это просто красиво, аквариумистика помогает человеку психологически разрядиться, отвлечься от многозадачности и суеты. Подводный ландшафт, изящные рыбки и красивые растения заставляют смотреть на них долго и получать от этого удовольствие.

    Люди признаются, что аквариум в доме – это их личная зона комфорта, которая помогает прийти к гармонии, балансу, успокоиться.

    Из других положительных свойств встроенного в стену аквариума отмечают такие.

    • Он помогает визуально увеличить пространство. Игра воды и света создает нужный для небольших помещений эффект. Если комната находится на солнечной стороне, эффект усилится.
    • Маскирует дефекты комнаты. И это тоже доказано – если в стену встроен красивый аквариум, за некоторые неровности и прочие погрешности в отделке взгляд уже не «цепляется».
    • Снимает стресс. И об этом можно говорить снова, ведь помимо психологического настроя, созерцание домашнего подводного царства позволяет даже нормализовать показатели артериального давления. Гипотензивным средством аквариум назвать на полном серьезе нельзя, но вот то, что он действительно часто становится приобретением гипертоников – факт. Это хороший домашний релаксант.
    • Служит домашним живым уголком. Если в доме растут дети, аквариум для них – живая природная азбука. Внимательные родители научат малышей бережно относиться к «домику для рыбок», сформируют понятия о заботе и уважении ко всему живому.
    • Существенно преображает интерьер. Если денег на полноценный ремонт нет, то придется потратить их на что-то одно, что способно существенно изменить образ помещения. И аквариум в стене здорово с этим справляется – он хорошо смотрится в комнатах, не «задавленных» декором, помогает необжитым пространствам выглядеть более живыми, обращает на себя внимание.

    Осталось в противовес этому списку привести недостатки. Один из них – невозможность в 100% случаев встроить в стену аквариум. Не все стены выдержат такую конструкцию, да и в большинстве случаев приходится обращаться к специалистам. Малыми усилиями сделать такой дизайн-трюк не получится.

    Наконец (если только вы не устанавливаете сухой аквариум), за встроенной конструкцией придется постоянно следить. Рыбки требуют корма и регулярной подмены воды, растения могут нуждаться в подкормке. Придется смотреть и за тем, как работает фильтр, необходимо сифонить грунт и т. д.

    Аквариумы в стене: разновидности и рекомендации по оформлению

    Словом, аквариумистика – это не только увлечение, но и работа.

    Обзор видов

    Моделей внутристенных аквариумов несколько, рассмотрим самые распространенные из них.

    Первый вариант – встроенные в нишу конструкции. Несущие конструкции в такой установке использоваться не могут, потому подобные резервуары не могут стать украшением квартир в панельных домах. Когда в такую емкость подбираются растительность и рыбки, учитывается ее продолговатая форма.

    Для декора обычно используется искусственная флора, которую в нише видно прекрасно. Подобные конструкции идут в комплекте с декоративным фоном, и это, конечно, отнюдь не упрощает обслуживание.

    Аквариумы в стене: разновидности и рекомендации по оформлению

    Чтобы уменьшить расходы, аквариумисты предпочитают емкости объемом 100-120 литров.

    Следующий вариант – встроенные конструкции. Маленький подводный мир в стене между комнатами сегодня слывет очень популярным вариантом, ведь он просматривается с 3-4 сторон, и интерьер только выигрывает от такого элемента.

    Аквариумы в стене: разновидности и рекомендации по оформлению

    Но есть в случае аквариума, встроенного в перегородку, определенные нюансы:

    • к резервуару специалисты подведут фильтрационное оборудование, которое все время работает;
    • в аквариуме нужно подменять воду, проводить очистку ультрафиолетом, иначе не избежать скопления органики, токсичной и опасной;
    • для заполнения такого аквариума требуется использование фенотипов, которые стойко переносят стрессы, ведь в этих емкостях непросто спрятаться;
    • сервис подобного резервуара займет много сил и времени.

    Еще один интересный вариант – установка резервуара в декоративную перегородку, которая может находиться в любой части дома. Она также выполняет функцию декоративного зонатора пространства. Чтобы удобно было обслуживать конструкцию, сверху оставляется место, которое позволяет без проблем установить светильное оборудование, фильтры и прочие устройства для поддержания жизни в аквариуме.

    Аквариумы в стене: разновидности и рекомендации по оформлению Аквариумы в стене: разновидности и рекомендации по оформлению

    А есть еще тонкие аквариумы в мебели, в полу, в большом шкафу. Хорошей альтернативой (и значительно более доступной) всем этим вариантам можно считать большой плоский искусственный аквариум на стене.

    Это не более чем имитация, «обманка», но и она может быть стильной, изящной, впечатляющей.

    Искусственный подвесной аквариум можно сравнить с искусственным камином. Да, это только игра в подводный мир, но и у нее есть свои выгодные стороны.

    • Во-первых, технологии пошли очень далеко, и мало кто с первого взгляда определит, настоящий это аквариум или имитация.
    • Во-вторых, есть немало людей, которые считают, что домашние аквариумы – это неуважение к животному миру и не решаются приобрести домой такие «домики для рыб» себе на потеху. А вот к искусственному варианту этических претензий не возникает.
    Аквариумы в стене: разновидности и рекомендации по оформлению Аквариумы в стене: разновидности и рекомендации по оформлению

    Не стоит сразу же приобретать большой и сложный аквариум, подселять туда редких обитателей и диковинные растения, если у вас нет опыта ухода за самым простым резервуаром с гуппи или петушками.

    Аквариумистике имеет смысл учиться по принципу «от простого к сложному».

    Особенности оформления

    Первое и главное правило – тщательно обдумать, как будет выглядеть аквариум, каким будут его дизайн и наполнение. Обидно, если при установке такой конструкции не получится создать гармонию в пространстве. А ведь цветовая гамма многое решает в интерьере комнаты, и если аквариум выполнен в одних тонах, не перекликающихся с отделкой стен и других поверхностей, не случится единства стиля и органичной картины.

    Аквариумы в стене: разновидности и рекомендации по оформлению

    Стили аквариумов четко выделены и могут стать ориентиром для оформления вашего резервуара. В таком случае нужно придерживаться обозначенного дизайна и не выходить за его рамки.

    • Японский. Имитация природы не является основной мыслью этого аквадизайна, в центре японского стиля – композиция, которая должна умиротворяюще действовать на созерцателя. Угадываются заимствования из сада камней, техники бонсай, японской культуры в целом. Но основным правилом такого оформления аквариумов является минимализм.
    Аквариумы в стене: разновидности и рекомендации по оформлению
    • Голландский. А это настоящий подводный сад, требующий аккуратного заполнения, напоминающий клумбу с растениями, отсортированными по характеристикам. Растения располагаются ярусно, это изюминка голландского стиля.
    Аквариумы в стене: разновидности и рекомендации по оформлению
    • Морской. Самый популярный стиль. Аквариум заполняется морской водой и заселяется аутентичными обитателями (и это не только рыбки). Если следовать правилам контраста в подборе рыб, использовать самые эффектные растения, в зрелищности общей композиции сомневаться не придется. Маленькое море прямо дома – хорошее подспорье тем, кто тоскует об отдыхе на морскому берегу.
    Аквариумы в стене: разновидности и рекомендации по оформлению
    • Природный (биотопный) стиль. Данный вариант подразумевает предельно подробное воссоздание конкретного водоема. Такие резервуары обычно служат объектами научного наблюдения.
    Аквариумы в стене: разновидности и рекомендации по оформлению

    Наконец, вооружившись определенными познаниями, можно сделать подводный мир в собственном, придуманном стиле. Кто-то пытается достать «обломки Титаника», копии знаменитого затонувшего в водах Атлантики корабля, и именно они являются смысловым центром настенного аквариума. Кто-то устраивает туда красивую и необычную корягу, которая концептуальна сама по себе. И, к слову, именно коряги вытеснили популярные ранее бутылки с джином внутри и прочие фантазийные истории.

    Все чаще натуральные природные элементы занимают центральное место в домашних мини-водоемах.

    Конечно, многое в оформлении аквариума определяет его размер – если это резервуар на 200 л, ему подвластны любой стиль и разнообразие в наполнении. Хотя современная мода на минимализм показывает: элегантность, ненагруженность элементами выглядят в интерьере не менее убедительно.

    Аквариумы в стене: разновидности и рекомендации по оформлению Аквариумы в стене: разновидности и рекомендации по оформлению

    Аквариум в стене может стать той самой «вишенкой на торте», которой не хватало интерьеру вашего жилища.

    В следующем видео смотрите еще больше интересной информации об аквариумах для межкомнатных перегородок.

    Аквариум в стене: виды аквариумов, полезные советы

    Аквариум известен человечеству уже не одну тысячу лет. Еще в древнем Китае было замечено, что созерцание мирно плавающих рыбок доставляет не только эстетическое удовольствие, но и успокаивает. Ленивые движения плавников, приглушенный свет и тихий шум воды – все это обладает умиротворяющим эффектом.

    пример большого встроенного в перегородку аквариумаАквариум в квартире будет отлично дополнять интерьер

    Сегодня аквариум служит не просто украшением дома, а скорее, целым дизайнерским решением, придающим завершающий штрих всему интерьеру. Квадратный, круглый, прямоугольный, в выборе формы полет фантазии не знает границ. Так же разнообразно место размещения: теперь он не стоит в гордом одиночестве на старой тумбе, а важно выглядывает из стены или ниши, или удивляет взор гостей, будучи встроенным прямо в мебель.

    идея маленького встроенного в стену аквариумаВстроенный аквариум будет дарить радость и спокойствие

    Комфорт маленьких обитателей

    Однако не стоит забывать, что аквариум населяют живые создания, и для их благополучного существования необходимо создать комфортные условия. Понадобится специальное оборудование для снабжения маленьких жителей воздухом, теплом и светом, а перед вами встанет новая задача как незаметнее от посторонних глаз разместить все вспомогательные приборы. Для этого прибегают к услугам фирм, разрабатывающих индивидуальные проекты. Но если вы решили сделать аквариум в стене самостоятельно, не забудьте несколько важных правил.

    пример большого встроенного в пол аквариумаАквариум должен вписываться в интерьер комнатыидея большого встроенного в декоративную перегородку аквариумаНа аквариум не должны попадать солнечные лучи
    1. Не устанавливайте аквариум таким образом, чтобы на него падали прямые солнечные лучи. Естественное освещение приводит к обильному размножению зеленых водорослей, загрязняющих воду, а, следовательно, придется чистить стекла гораздо чаще. Резкий перепад температур днем и вечером скажется на здоровье рыбок отнюдь не положительным образом.
    2. Не размещайте аквариум рядом с нагревательными приборами, некоторые его обитатели очень чувствительны к колебаниям температуры воды.
    3. Устойчивая, прочная основа – залог вашего спокойствия и безопасности. При изготовлении сосудов большого размера важно правильно рассчитать толщину стекла и несущих креплений, иначе во время запуска воды изделие лопнет.
    вариант большого встроенного в декоративную перегородку аквариумаАквариум нужно размещать подальше от нагревательных приборов

    Виды аквариумов

    Встроенный в нишу стены

    Стоит сразу сказать о том, что встраивать аквариум можно лишь в ту стену, которая не является несущей. В случае пренебрежения этим вопросом, можно получить довольно большой штраф. Так что если вы хотите сделать аквариум во всю стену в панельном доме, скорее всего, у вас ничего не получится.

    Подбор обитателей для аквариума, встроенного в нишу стены должен учитывать тот факт, что емкость для воды будет длинной и узкой, не каждая порода рыб сможет жить в таких условиях. Поэтому выбирайте небольших рыбок, или особей с вытянутым телом. Из-за трудного доступа, растения следует выбирать искусственные, либо не требующие тщательного ухода и частой подкормки.

    Встроенные в нишу аквариумы чаще всего имеют закрытую декоративным фоном заднюю стенку. Объем может достигать 1000 литров, но обслуживать такое крупное изделие самостоятельно не получится, придется прибегать к услугам профессионалов. Чтобы избежать лишних затрат, сократите объем до 100 литров. Обрамив аквариум красивой багетной рамой, вы получите настоящую живую картину без лишних проблем с обслуживанием.

    вариант маленького встроенного в пол аквариумаИногда аквариумы могут достигать объема до 1000 литров

    Встроенный в перегородку

    Аквариум в стене между комнатами называют сквозным, или встроенным «на просвет». Прозрачный с двух, или даже трех сторон аквариум смотрится в интерьере крайне эффектно, но имеет ряд недостатков.

    • Необходима непрерывная фильтрация, стерилизация ультрафиолетом и частая смена воды. В противном случае, все отходы жизнедеятельности рыб будут на виду, что порядком подпортит внешний вид аквариума.

    • Заселять только стрессоустойчивыми видами рыб. Несоблюдение правила приведет к гибели маленьких созданий, которым жизненно необходимо прятаться от глаз в укромных местах, что невозможно, если их дом будет просматриваться со всех сторон.

    • Сложность в обслуживании

    пример большого встроенного в мебель аквариумаПрозрачный с двух сторон аквариум выглядит очень красиво

    Встроенный в декоративную перегородку

    Такой объект позволяет разделить на зоны большую комнату, при этом визуально не урезая пространство. Над аквариумом следует оставить не меньше половины свободного пространства самого сосуда, для удобного обслуживания и ухода. Благодаря мягкому рассеянному свету, может стать дополнительным источником освещения, или ночником.

    идея маленького встроенного в перегородку аквариумаТаким способом можно визуально зонировать комнату

    Встроенный в пол

    Самые сложные в исполнении, затратные и необычные по размещению в доме аквариумы – встроенные в пол. В простой многоэтажке сделать практически нереально, они скрадывают почти тридцать сантиметров от высоты всего помещения. Поэтому встроенные в пол аквариумы это удел владельцев гостиниц, огромных загородных домов и клубов с роскошным интерьером.

    пример маленького встроенного в стену аквариумаТакие аквариумы очень сложные в монтаже

    Встроенные в мебель

    Фирмы-производители готовы предложить множество вариантов встроенных в мебель аквариумов: диваны, двуспальные кровати, тумбы и даже сантехника, разнообразие удивляет. При этом мебель не теряет своей функциональности, что отражается на цене. На сегодняшний день, это недешевое удовольствие.

    идея большого встроенного в пол аквариумаНекоторые производители мебели выпускают уже встроенные аквариумы в мебели

    Аквариум в стене своими руками

    Рассмотрим вкратце, как сделать аквариум в стене между комнатами своими руками.

    1. Очистите стену от облицовочных материалов, штукатурки и шпатлевки. Это облегчит процесс дальнейшей работы.
    2. Рассчитайте размер отверстия под аквариум, и с помощью специальной пилы по газосиликатным и керамзитным блокам приступите к выпиливанию. Помните, что будущее отверстие должно быть на несколько сантиметров шире, чем емкость аквариума, и на десяток сантиметров выше, для прокладки коммуникаций.

      вариант большого встроенного в мебель аквариумаОтверстие для аквариума нужно делать немного шире

    3. Обязательно укрепите вырезанный проем с помощью пластины из металла. Ее длина должна быть больше устанавливаемой емкости, и находиться на боковых блоках. Эта мера предосторожности погасит лишнюю усадку блоков.
    4. Штробим стены под провода электричества.
    5. Отделываем края любым материалом (лучше прорезиненным), который легко окрасить масляной краской. Проем готов!
    идея маленького встроенного в пол аквариумаПроем для аквариума нужно обязательно укреплять

    Полезные советы по оформлению

    Учитывайте особенности интерьера, подбирая растительность, украшения и виды рыбок. Обдумывайте цветовое решение особенно тщательно, ведь поменять неудачное сочетание цвета в емкости на 1000 литров будет очень сложно. Аквариум, встроенный в стену между комнатами должен обустраиваться нейтрально, чтобы вписаться в дизайн двух помещений.

    Если вы хотите сделать небольшой аквариум непрозрачным, чтобы через него нельзя было просмотреть другую комнату, просто установите в центре перегородку. Только не забудьте оставить несколько отверстий для перемещения рыбок.

    вариант маленького встроенного в мебель аквариумаЕсли аквариум устанавливается в межкомнатную перегородку, учитывайте особенности интерьера двух комнат

    Устраивая изделие во всю стену, или собираясь делать аквариум в стене своими руками, взвесьте «за» и «против». Лучше всего предварительно получить консультацию у профессионалов. А самое главное, аквариум это не только украшение интерьера на долгие годы, но еще и кропотливый труд. Только уделяя ему время и внимание, вы получите красивый результат.

    Видео: Создание отверстия для аквариума

    Видео: Аквариум своими руками в проем

    Рекомендации. Как встроить аквариум в стену

    Автор: admin

    Как встроить аквариум в стену?

    Бесспорно – аквариум в интерьере не может оставить равнодушным никого. Более того, аквариум делает интерьер запоминающимся и придает ему ни с чем не сравнимый шарм. Сегодня наличие аквариума в гостиной коттеджа, квартиры, в офисе или ресторане стало обязательной частью проекта интерьера. Можно долго перечислять эстетические и терапевтические качества аквариумов, но об этом и так уже довольно много сказано. Мы же решили посвятить эту статью описанию способов установки больших аквариумов и их инсталляции в интерьер.

    Встроенный аквариум было стало
    Уход за аквариумом, при наличии современного оборудования, не является сегодня проблемой. И чем этот аквариум будет больше, тем легче и реже возникнет необходимость в его обслуживании. Современные технологии производства аквариумов позволяют изготавливать бескаркасные емкости огромных размеров, и если для большинства любителей аквариумистики еще недавно верхний предел высоты аквариума был всего лишь 60 см, то сегодня он вырос более чем на метр.
    Однако не все так просто, поскольку вместе с высотой аквариума выросла и нагрузка на основание. Даже пустой аквариум высотой более метра будет иметь большой вес, поскольку для его изготовления используется толстое стекло, до 20 мм и более. Еще больше возрастает нагрузка при заполнении аквариума грунтом, декорациями и водой. Суммарная нагрузка на основание, таким образом, может вырасти до 160 кг/кв. дм.

    Встроенный в стену морской аквариум

    Если поручить инсталляцию аквариума неквалифицированным рабочим, то риск плачевного исхода дела практически равен 100%, поскольку при установке большого аквариума существует масса нюансов, о которых даже опытный строитель, не будучи специалистом в данной области, знать не может. Однако стоит отметить, что такие рабочие с охотой берутся за инсталляционные работы, уверяя, что ни чего сложного в этом нет.
    На самом деле это не совсем так, поскольку в случае с аквариумом, речь идет о 500, 800, а иногда и более 1000 литров воды, которые могут оказаться на полу, приведя к серьезным убыткам. В тоже время, если правильно соблюсти технологию установки, аквариум простоит 10 лет и более, не дав ни единой протечки.
    Существует несколько способов установки аквариумов, среди которых – интеграция в межкомнатную стену (аквариум просматривается насквозь), интеграция в стену с закрытием задней грани, установка аквариума на постаменте либо на мощной плите закрепленной в стене по типу балкона.

    Сквозные аквариумы смотрятся эффектно только в случае интенсивной фильтрации и ультрафиолетовой стерилизации воды, т.к. в противном случае даже легкое ее помутнение может свести на нет весь эффект.

    Тоже касается и случая, когда предполагается содержать в сквозном аквариуме рыб, любящих копаться в грунте, например карпов кои и золотых рыбок, которых зачастую переводят из летнего пруда в домашний аквариум на зимовку. Аквариум с закрытой задней стенкой будет смотреться в интерьере гораздо лучше и легкое замутнение, возникающее в результате жизнедеятельности карпов, золотых рыбок и других «любителей порыться», будет практически незаметным.
    Из всех особенностей установки аквариума самой главной является – подготовка и устройство места, которое будет служить основанием. Если предполагается встраивать аквариум в тело стены, то необходимо обратить внимание из чего, эта самая стена сделана. Конечно лучше, если встроенный аквариум запланирован на стадии проектирования строительства и специалисты аквадизайна внесли туда свои коррективы. Однако встроить аквариум можно и в уже оформленный интерьер.

    Как встроить аквариум в стену?
    Для этого, как уже говорилось необходимо убедиться что стена, часть которой будет служить основанием для аквариума, выполнена из надежного материала. Для гипсокартонных стен под аквариумы изготавливают сварные каркасы из профилированной стали, соблюдая жесткость и запас прочности их конструкции.
    Как в случае со встройкой аквариумов в уже существующие стены, так и при строительстве новых стен необходимо придать основанию, где будет установлен аквариум, идеально ровную горизонтальную поверхность. Дно аквариума (особенно большого) испытывает огромные нагрузки и, при неровности основания, будет повторять его форму. Если искривление окажется критическим, то дно непременно лопнет. А если неровность основания будет незначительной, то это также отразится на сроке службы аквариума, и все это время риск растрескивания дна будет оставаться достаточно высоким.

    Встроенный аквариум

    Финишное выравнивание площади основания аквариума необходимо производить составами, не дающими усадку. Лучше всего использовать для грубого выравнивания цементно-песчаный раствор, а для финишного – шпаклевку на основе цемента. Для изоляции дна аквариума от основания используют прокладку из полиизола, толщиной 4-5 мм. Она отлично распределяет нагрузку и нивелирует мельчайшие неровности. Установка аквариума непосредственно на основание (без прокладки) категорически запрещается, т.к. мельчайшая песчинка может стать причиной растрескивания дна.
    Еще одним важным моментом является отведение места под аквариумное оборудование и организация доступа к аквариуму для ухода. Как правило, чем выше аквариум, тем больше места необходимо оставить сверху него. Минимальным свободным проемом сверху для 60 см аквариума считается 40 см. Таким образом, высота проема в данном случае будет равна 1 м.

    Аквариум встроенный в мебель
    Неплохим решением для несквозных аквариумов будет сделать его сквозным, но с задекорированной задней стенкой. Это даст возможность производить все технические манипуляции с тыльной стороны, оставляя при этом фасад аквариума нетронутым. На стадии проектирования необходимо проложить водяные, дренажные и электрические коммуникации, а также предусмотреть пространство для канистрового фильтра, УФ-стерилизатора и другого аквариумного оборудования.
    В последнее десятилетие все большую популярность у любителей ихтиофауны приобретают морские аквариумы. Их можно свободно инсталлировать в интерьер сквозным способом, т.к. в них, как правило, всегда кристально чистая вода. Если еще недавно иметь у себя дома частичку кораллового рифа с яркими морскими рыбками было из разряда мечтаний, то сегодня это вполне осуществимая задача. Современное оборудование для морских аквариумов позволяет создать для жизни их обитателей оптимальные условия и, даже, выращивать живые кораллы. Пресноводные и, тем более, морские аквариумы, встроенные в интерьер, непременно становятся центром внимания для всех гостей и посетителей, а креативные решения дизайнеров еще больше подчеркнут особую живую эстетику и энергетику этих прекрасных подводных миров.

    Итак, что бы правильно встроить аквариум в стену, необходимо учесть:

    • Чем больше аквариум, тем легче и меньше уход за ним
    Поверхность стены на которую устанавливается дно аквариума, должна быть идеально ровной и выполненной по уровню горизонта

    Клиренс над аквариумом составляет 40-50% высоты аквариума, но не меньше 40см

    Сквозные аквариумы требуют более тщательной фильтрации

    Аквариумы объемом больше 500 литров, желательно оснащать водопроводом и канализацией

    Автор: М.Тамилин специально для nemo.by

    Как встроить аквариум в стену — инструкция:

    Аквариум в стене — необычные варианты применения дома и в офисе

    Аквариумы украшают дома уже на протяжении многих тысяч лет. Наблюдать за плавным перемещением рыбок в воде – не просто удовольствие. Дополнительное приглушенное освещение, легкий шум воды создают атмосферу, располагающую к отдыху. Это приносит спокойствие и умиротворение всем жальцам.

    Встраиваемые аквариумы в стене – интересное дизайнерское решение, которое придаст особый шарм вашему интерьеру. Кроме традиционной прямоугольной формы вы можете остановить свой выбор на круглой или квадратной.

    Не сомневайтесь: к аквариуму, который расположен таким образом, будут всегда прикованы восхищенные взгляды гостей, а домочадцам он подарит радость и спокойствие.

    Краткое содержимое статьи:

    Особенности расположения

    Учитывая, что живым обитателям аквариума необходимо создать комфортную среду, понадобится оборудовать аквариум различными приборами.

    Чтобы предусмотреть все до мелочей, лучше обратиться в компании, которые разрабатывают индивидуальные проекты дизайна интерьера с аквариумом.

    Если вы все же решились оборудовать его самостоятельно, придерживайтесь следующих рекомендаций:

    • недопустимо устанавливать аквариум таким образом, чтобы на него попадали прямые лучи солнца – это приведет к сильному разрастанию водорослей и усложнит чистку стекол; кроме того, контраст дневных и ночных температур отрицательно отразится на здоровье рыбок;
    • избегайте размещения возле нагревательных приборов – отдельные обитатели аквариума весьма чувствительны к повышению температуры воды;
    • позаботьтесь об устойчивой и достаточно прочной основе – это гарантия вашей безопасности и спокойствия.

    Встроенный в нишу аквариум

    Несмотря на множество вариантов размещения аквариума, встроить его можно только в стену, не являющуюся несущей. Кроме того, учитывайте, что не всякая порода рыб может обитать в условиях длинной, узкой емкости.

    Выбирайте для аквариума некрупных рыб и обитателей с вытянутым телом. Что касается растений, лучше обзавестись искусственными или не требующими особого ухода экземплярами.

    Допустимый объем аквариума – до 1000 литров, однако обслуживание такого габаритного изделия довольно хлопотное занятие, которое потребует участия профессионалов.

    Во избежание лишних трат лучше уменьшить объем до 100 литров. Фото подобных аквариумов в стене вызывает искреннее восхищение. В обрамлении красивой багетной рамы они выглядят как живая картина.

    Сквозной аквариум

    Встраиваемый в межкомнатную стену и прозрачный с обеих сторон, такой аквариум выглядит в интерьере очень оригинально и эффектно. Но расположение дает и некоторые минусы.

    Прежде всего, усложняет обслуживание изделия: понадобится постоянная фильтрация, очень частая смена воды и стерилизация ультрафиолетом. Если уход не будет регулярным, пострадает внешний вид аквариума – все продукты жизнедеятельности его обитателей окажутся на виду.

    Сквозной аквариум заселяется только стрессоустойчивыми породами рыб, которые смогут выдерживать постоянное присутствие любопытных глаз, не имея возможности скрыться в укромном уголке.

    Аквариум в декоративной перегородке

    Подобное встраивание – прекрасное решение для того, чтобы зонировать просторные помещения без визуального уменьшения площади.


    Кроме того, рассеянный мягкий свет станет дополнительным источником освещения в ночное время. Для удобства обслуживания над аквариумом оставляют около половины свободного пространства.

    Встраивание в мебель

    Сегодня существует огромное количество вариантов встраиваемых в мебель аквариумов на любой вкус. Это могут быть тумбы, диваны, кровати и даже сантехника – красота разнообразных моделей поражает воображение. Мебель при этом сохраняет свою функциональность.

    Обратите внимание!

    Конечно же, такие конструкции достаточно сложно исполнимы, что отражается на их стоимости. Некоторые фирмы-производители выпускают уже готовую мебель со встроенным аквариумом.

    Встраивание в пол

    Самый сложный в исполнении и монтаже вариант. Но его оригинальность и красота оправдывает все затраты. В обычном многоэтажном доме монтаж осуществить почти нереально – аквариум заберет почти 30 см общей высоты. Поэтому чаще всего их можно встретить в гостиницах, больших загородных домах и клубах с шикарным интерьером.

    Как сделать нишу в стене для аквариума – инструкция

    Разумеется, если вы не знакомы в технической стороной данного вопроса, лучше довериться рукам профессионала. Пусть это и повлечет за собой дополнительные расходы, зато качество будет гарантировано. Однако, если вы решились делать это самостоятельно, рассмотрим вкратце, как можно установить аквариум в стену жилого помещения.

    Для начала необходимо тщательно очистить стену от облицовки, штукатурки, шпатлевки. Это обеспечит удобство и простоту монтажа.

    Затем вам нужно будет рассчитать размер отверстия. Для выпиливания воспользуйтесь пилой по газосиликатным и керамзитным блокам. Учитывайте подведение коммуникаций – необходимы дополнительные 10 см в высоту и несколько сантиметров в ширину от размеров самого аквариума.

    Обратите внимание!

    Получившийся проем обязательно укрепляется металлическими пластинами – они должны находиться на боковых блоках, а их длина должна превышать длину монтируемой емкости.


    Следующий этап – штробление стен для подведения электричества. Отделка краев производится любым материалом, который можно легко окрашивать масляной краской.

    Рекомендации по оформлению

    Украшая аквариум, подбирая в него рыбок и растения, принимайте во внимание особенности интерьера. Особенно тщательно продумайте цветовые сочетания – изменить неудачно выбранные компоненты в емкости объемом в 1000 литров будет непросто.

    Встроенные в стены варианты лучше оформить максимально нейтрально, чтобы аквариум смог гармонично вписаться в дизайн обоих помещений. Планируя обустроить аквариум во всю стену, хорошенько взвесьте все плюсы и минусы такого решения. Не пренебрегайте советами профессионалов.

    Аквариум не только будет украшать помещение на протяжении долгих лет, но и повлечет за собой постоянные расходы на поддержание в прекрасном состоянии. Только уделяя своему аквариуму достаточное количество времени и внимания, вы сможете наслаждаться превосходным результатом.

    Фото аквариума в стене

    Обратите внимание!

    Также рекомендуем просмотреть:

    Помогите проекту, поделитесь в соцсетях 😉  

    Аквариум в стене между комнатами фото

    Как сделать аквариум в стене — 28 фото

    Расслабляющий интерьер с аквариумом в стене!

    Аквариум — один из самых популярных и незаменимых элементов в современном интерьере жилых помещений. Уже ни для кого не секрет, что аквариум не только возможность иметь свой мини океанариум дома, но и положительно влияющая на здоровье людей вещь.

    Аквариум в стене

    За сотни лет своей истории аквариум превратился из каменных бассейнов и коробочек из стекла в настоящий предмет искусства, с множеством форм и расцветок. Где только не располагают аквариумы : на обычных подставках, встраивают в мебель, врезают в стены. Но даже при таком разнообразии у любителей оригинальных дизайнов есть свой козырь – аквариум, встроенный в сквозное отверстие в межкомнатных стенах. На первый взгляд это очень сложно, но не надо паниковать. Мы разберем все варианты создания такого аквариума, вам лишь нужно приложить немного усилий и собственной фантазии.

    Оговоримся сразу, создание такого аквариума возможно лишь в межкомнатных стенах, не имеющих несущей нагрузки. Если же пренебречь этим маленьким правилом, то минимум вас ждет большой штраф от жилищно-коммунальной службы. Поэтому обладателям квартир в панельных и монолитных домах скорей всего придется забыть о таком варианте аквариума. Для всех остальных любителей рыбок и водных питомцев такой аквариум вполне доступен.

    Как сделать аквариум в стене

    В современных домах межкомнатные стены, не имеющие несущей нагрузки, выполнены из газосиликатных и керамзитных блоков. Они достаточно широки и легко поддаются обработке при выпиловке проема. В стенах же из кирпича создание такого аквариума возможно лишь при кладке самой стены, так как без нарушения устойчивости и целостности в кирпичной готовой стене проем не сделаешь.

    Существует и самый редкий вариант, когда стены выполнены из гипсокартонных плит на металлическом каркасе с внутренней звукоизоляцией. В таком случае вам не сделать достаточно прочный каркас проемы без специалистов. Такую стену придется делать заново. Но не расстраивайтесь, стоимость материала и площадь такого проема малая, сложность работы невысока, поэтому за эту работу вы не заплатите огромных денег.

    1. Для начала вам стоит удалить со стены всю облицовку: штукатурку шпатлевку и т.д. Это гораздо упростит процесс выпиловки отверстия. Современная строительная индустрия предлагает сейчас широкий ассортимент пил по газосиликатным и керамзитным блокам, поэтому проблем с поиском инструмента у вас возникнуть не должно. Несмотря кажущуюся сложность выпилить с помощью такого инструмента проем сможет даже подросток.
    2. Существует лишь несколько правил при выпиловке: горизонтальные и вертикальные распилы проема не должны проходить вдоль растворных швов, выпиленное отверстие должно быть в ширине на пару сантиметров больше самого аквариума и на десять-пятнадцать сантиметров больше по высоте для подвода коммуникаций. Не забудьте, что вырезанный проем необходимо усилить с помощью горизонтальной металлической закладной пластины вверху аквариума. Пластина должна иметь большую длину, чем аквариум и лежать на боковых блоках проема. Для этого стоит заранее вырезать для нее ложе. Пластина необходима и пренебрегать ею не стоит, так как она выполняет функцию погашения лишней усадки блоков над проемом аквариума.
    3. Пробиваем штрабы для подвода электричества и проем готов! Далее его стоит отделать любым прорезиненным материалом (для этого мы и вырезали проем больше чем наш аквариум). Такие материалы защитят ваш аквариум и легко поддаются покраске масляными красками. Раскрасьте его в морском стиле и получите замечательный фон для своего аквариума. После установки в межкомнатную стену оставшийся проем можно закрыть горизонтальными жалюзи с оттенком под тематику вашего аквариума.

    По желанию для того чтобы исключить прозрачность аквариума, если он находится например между вашей спальной комнатой и детской, можно высадить стеной пышные водоросли. Они закроют обзор между комнатами и естественно придутся по нраву вашим водным питомцам. Все, аквариум готов. Немного труда, терпения, вашей смекалки и вы получите оригинальный элемент в вашем домашнем интерьере. Домочадцы и гости по достоинству оценят вашу фантазию и возможность наблюдать за прекрасными созданиями из любой комнаты вашего дома.

    Аквариум в стене — кусочек моря в вашем доме

    Аквариум известен человечеству уже не одну тысячу лет. Еще в древнем Китае было замечено, что созерцание мирно плавающих рыбок доставляет не только эстетическое удовольствие, но и успокаивает. Ленивые движения плавников, приглушенный свет и тихий шум воды — все это обладает умиротворяющим эффектом.

    Сегодня аквариум служит не просто украшением дома, а скорее, целым дизайнерским решением, придающим завершающий штрих всему интерьеру. Квадратный, круглый, прямоугольный, в выборе формы полет фантазии не знает границ. Так же разнообразно место размещения: теперь он не стоит в гордом одиночестве на старой тумбе, а важно выглядывает из стены или ниши, или удивляет взор гостей, будучи встроенным прямо в мебель.

    Встроенный аквариум будет дарить радость и спокойствие

    Комфорт маленьких обитателей

    Однако не стоит забывать, что аквариум населяют живые создания, и для их благополучного существования необходимо создать комфортные условия. Понадобится специальное оборудование для снабжения маленьких жителей воздухом, теплом и светом, а перед вами встанет новая задача как незаметнее от посторонних глаз разместить все вспомогательные приборы. Для этого прибегают к услугам фирм, разрабатывающих индивидуальные проекты. Но если вы решили сделать аквариум в стене самостоятельно, не забудьте несколько важных правил.

    Виды аквариумов

    Встроенный в нишу стены

    Стоит сразу сказать о том, что встраивать аквариум можно лишь в ту стену, которая не является несущей. В случае пренебрежения этим вопросом, можно получить довольно большой штраф. Так что если вы хотите сделать аквариум во всю стену в панельном доме, скорее всего, у вас ничего не получится.

    Подбор обитателей для аквариума, встроенного в нишу стены должен учитывать тот факт, что емкость для воды будет длинной и узкой, не каждая порода рыб сможет жить в таких условиях. Поэтому выбирайте небольших рыбок, или особей с вытянутым телом. Из-за трудного доступа, растения следует выбирать искусственные, либо не требующие тщательного ухода и частой подкормки.

    Встроенные в нишу аквариумы чаще всего имеют закрытую декоративным фоном заднюю стенку. Объем может достигать 1000 литров, но обслуживать такое крупное изделие самостоятельно не получится, придется прибегать к услугам профессионалов. Чтобы избежать лишних затрат, сократите объем до 100 литров. Обрамив аквариум красивой багетной рамой, вы получите настоящую живую картину без лишних проблем с обслуживанием.

    Иногда аквариумы могут достигать объема до 1000 литров

    Встроенный в перегородку

    Аквариум в стене между комнатами называют сквозным, или встроенным «на просвет». Прозрачный с двух, или даже трех сторон аквариум смотрится в интерьере крайне эффектно, но имеет ряд недостатков.

    Необходима непрерывная фильтрация, стерилизация ультрафиолетом и частая смена воды. В противном случае, все отходы жизнедеятельности рыб будут на виду, что порядком подпортит внешний вид аквариума.

    Заселять только стрессоустойчивыми видами рыб. Несоблюдение правила приведет к гибели маленьких созданий, которым жизненно необходимо прятаться от глаз в укромных местах, что невозможно, если их дом будет просматриваться со всех сторон.

    Сложность в обслуживании

    Прозрачный с двух сторон аквариум выглядит очень красиво

    Встроенный в декоративную перегородку

    Такой объект позволяет разделить на зоны большую комнату, при этом визуально не урезая пространство. Над аквариумом следует оставить не меньше половины свободного пространства самого сосуда, для удобного обслуживания и ухода. Благодаря мягкому рассеянному свету, может стать дополнительным источником освещения, или ночником.

    Встроенный в пол

    Самые сложные в исполнении, затратные и необычные по размещению в доме аквариумы — встроенные в пол. В простой многоэтажке сделать практически нереально, они скрадывают почти тридцать сантиметров от высоты всего помещения. Поэтому встроенные в пол аквариумы это удел владельцев гостиниц, огромных загородных домов и клубов с роскошным интерьером.

    Такие аквариумы очень сложные в монтаже

    Встроенные в мебель

    Фирмы-производители готовы предложить множество вариантов встроенных в мебель аквариумов: диваны, двуспальные кровати, тумбы и даже сантехника, разнообразие удивляет. При этом мебель не теряет своей функциональности, что отражается на цене. На сегодняшний день, это недешевое удовольствие.

    Аквариум в стене своими руками

    Рассмотрим вкратце, как сделать аквариум в стене между комнатами своими руками.

    1. Очистите стену от облицовочных материалов, штукатурки и шпатлевки. Это облегчит процесс дальнейшей работы.
    2. Рассчитайте размер отверстия под аквариум, и с помощью специальной пилы по газосиликатным и керамзитным блокам приступите к выпиливанию. Помните, что будущее отверстие должно быть на несколько сантиметров шире, чем емкость аквариума, и на десяток сантиметров выше, для прокладки коммуникаций.

    Отверстие для аквариума нужно делать немного шире

  • Обязательно укрепите вырезанный проем с помощью пластины из металла. Ее длина должна быть больше устанавливаемой емкости, и находиться на боковых блоках. Эта мера предосторожности погасит лишнюю усадку блоков.
  • Штробим стены под провода электричества.
  • Отделываем края любым материалом (лучше прорезиненным), который легко окрасить масляной краской. Проем готов!
  • Проем для аквариума нужно обязательно укреплять

    Полезные советы по оформлению

    Учитывайте особенности интерьера, подбирая растительность, украшения и виды рыбок. Обдумывайте цветовое решение особенно тщательно, ведь поменять неудачное сочетание цвета в емкости на 1000 литров будет очень сложно. Аквариум, встроенный в стену между комнатами должен обустраиваться нейтрально, чтобы вписаться в дизайн двух помещений.

    Если вы хотите сделать небольшой аквариум непрозрачным, чтобы через него нельзя было просмотреть другую комнату, просто установите в центре перегородку. Только не забудьте оставить несколько отверстий для перемещения рыбок.

    Если аквариум устанавливается в межкомнатную перегородку, учитывайте особенности интерьера двух комнат

    Устраивая изделие во всю стену, или собираясь делать аквариум в стене своими руками, взвесьте «за» и «против». Лучше всего предварительно получить консультацию у профессионалов. А самое главное, аквариум это не только украшение интерьера на долгие годы, но еще и кропотливый труд. Только уделяя ему время и внимание, вы получите красивый результат.

    Видео: Создание отверстия для аквариума

    Видео: Аквариум своими руками в проем

    Аквариум в стене между комнатами фото

    Как ни крути, а аквариум в доме, установленный на столе или тумбе, считается некоторой банальностью, даже если вести разговор о большой емкости. Это простая конструкция, и для того, чтобы самостоятельно создать такой уголок живой природы, много усилий не понадобится. Другое дело – оригинальная установка аквариума, когда его монтируют в весьма непривычном месте. Например, в стене – здесь он смотрится очень необычно, можно даже сказать, что стильно и привлекательно. Встроенный в стене аквариум является уникальным дизайнерским решением, а иногда даже и функциональным изделием, которое может использоваться в качестве осветительного прибора. Как сделать такой аквариум? А вот с этим вопросом мы и будем разбираться в данной статье, в которой вместе с сайтом stroisovety.org изучим его техническую сторону и все, что с ней связано.

    Аквариум в стене своими руками фото

    Аквариум в стене: изготовление монтажного проема или ниши

    Сразу следует определиться с тем, как будет установлен аквариум – в смысле того, он будет иметь односторонний обзор или просматриваться с двух сторон стены из разных помещений. Наблюдать за рыбками из двух разных комнат – весьма привлекательная перспектива, но далеко не всегда приемлемая. Взять, к примеру, стену, которая соединяет спальню и гостиную. Согласитесь, в спальне такой декор не совсем уместен, особенно если учесть звуки работающего в аквариуме компрессора. В общем, нужно исходить из обстоятельств и правильно выбирать место для установки встраиваемого аквариума, и возможно исходя из обстоятельств, вы захотите сделать его просматриваемым с одной стороны.

    1. Ниша для одностороннего аквариума. Самая важная тонкость в этом деле заключается в двух моментах. Во-первых, это прочное основание, способное выдерживать нагрузки – то место, на котором будет стоять аквариум. Гипсокартон и профильная конструкция здесь не подойдет – как минимум нужен газобетон, кирпич и так далее. Из гипсокартона можно сформировать только верхнюю часть, на которую никаких нагрузок аквариум не создает. Во-вторых, это укрепление верхней части, если ниша будет вырезаться в стене из кирпича – нужна страховка верхних кирпичиков в виде мощной перекладины из металлического уголка, врезанного в стену и выступающего за пределы ниши как минимум на 150 мм.
    2. Проем для двухстороннего аквариума. С проемом под аквариум дела обстоят аналогичным образом, за исключением одного момента – страховка кирпичиков необходима с двух сторон. Кроме того, если проем изготавливается в несущей стене и он имеет ширину более полуметра, понадобится сделать дополнительное усиление. Говоря просто, все из того же уголка в проем нужно будет встроить металлическую раму – причем двойную раму, которая будет обхватывать стену с двух сторон. Две ее половинки просто обязаны составлять одно целое (то есть они соединяются друг с другом посредством сварки).

    Встроенный аквариум фото

    Не следует забывать о том, что ниша должна иметь точные размеры и самое главное – располагаться во всех возможных уровнях. То есть ее бока должны быть сориентированы по вертикали, верх и низ по горизонтали – при этом все углы должны иметь угол 90 градусов. В принципе, если будут незначительные отклонения, то не страшно (они устраняются посредством отделки: штукатурки, шпаклевки, или гипсокартона, устанавливаемого на клей). Опять-таки, основание ниши или проема нужно именно штукатурить – как вариант, можно проследить за тем, чтобы под гипсокартоном все пространство было заполнено клеем без пропусков.

    Встроенный аквариум: что нужно знать о размерах ниши или проема

    Размер проема или ниши является весьма важным моментом. И даже не потому, что аквариум может не стать на предназначенное место или щель между ним и проемом не перекроется. Это как раз меньшая из проблем – очень важно, чтобы кроме аквариума, в нише могло поместиться все оборудование, необходимое для его эксплуатации.

    Да, имея компактные размеры, сейчас оно свободно умещается в сам аквариум, но, сами понимаете, что это неэстетично и технически неграмотно – оборудование должно иметь сводный доступ для обслуживания. В противном случае, чтобы поменять или почистить тот же фильтр, придется полностью демонтировать аквариум.

    Аквариум в стене фото

    Такая постановка вопроса говорит о том, что высота ниши должна быть увеличена как минимум на 100 мм по отношению к высоте аквариума – здесь нужно смотреть на оборудование и его размеры. Не много не мало, а разместить над стеклянной емкостью нужно будет и фильтр, и воздушный компрессор, и подсветку, и все это необходимо подключить к сети электропитания посредством розеток. И это еще не все – кроме всего прочего, необходим доступ для кормления водоплавающих. Если, конечно, вы не откажетесь от них и не создадите просто водный декор.

    Также если говорить о ширине ниши или проема для встроенного в стену аквариума, нужно учитывать и отделку, поскольку она тоже занимает место. Простой пример – если вырубить нишу четко в соответствии с габаритами стеклянной емкости и потом отделать ее гипсокартоном, то аквариум может не поместиться на свое место. В общем, нужны припуски – кроме того, необходим небольшой технологический зазор порядка 10 мм с каждой стороны, который в значительной мере облегчит установку емкости. Впоследствии этот зазор легко перекрывается рейками, планками или специальными пластиковыми наличниками – в общем, это не проблема.

    Как сделать аквариум в стене фото

    Кроме того, нужно будет позаботиться о том, чтобы плоский аквариум не выступал за пределы стены, а четко располагался в плоскости с ней. Сложнее всего добиться этого в ситуации с двухсторонним аквариумом, когда емкость должна стоять вровень со стеной с двух сторон. Самый оптимальный выход в таких ситуациях – это сначала сделать нишу или проем нужного размера и уже исходя из этого заказать стеклянную емкость. В принципе, и для одностороннего аквариума это будет идеальный подход к делу. Как вы понимаете, на заказ можно склеить аквариум не только с нужными размерами, но и необходимой формы и конфигурации.

    Как сделать аквариум в стене: прочие важные «мелочи»

    Ни для кого не секрет, что в любом деле мелочей не существует – именно из них складывается общая картина. Много мелких недочетов – это уже халтура, в результате чего страдает и надежность конструкции, и ее внешний вид, и прочие важные эксплуатационные характеристики. Так называемых «мелочей», в зависимости от местных обстоятельств, может быть много, и все их следует предвидеть. Если говорить о самых распространенных моментах этого плана, то выделить можно следующие нюансы.

      Основание, на котором устанавливается аквариум. Очень важна идеальная плоскость установки. Чтобы было понятно, о чем идет речь, скажу так – неидеальная плоскость нижней поверхности может привести к тому, что после установки емкости, а вернее ее выравнивания относительно нижней части по стене, верх аквариума может с одной стороны выступать, а с другой, наоборот, западать в нишу или проем. Насильно выравнивать? В таком случае ничего хорошего не выйдет – нагрузка на одну грань может привести к разгерметизации емкости.

    Встраиваемый аквариум фото

    Аквариум в стене между комнатами фото

    Кроме того, не следует выпускать из виду такие моменты, как воздействие влаги на стену или проем: по-хорошему, нужна гидроизоляция. Как вариант, можно организовать вокруг аквариума качественную вентиляцию. Также следует помнить и об электробезопасности – как минимум следует позаботиться о заземлении и использовании влагозащищенных розеток.

    И в заключение темы о том, как сделать аквариум в стене, остается добавить только одно – сказать о такой штуке, как подвесное крепление. Аквариум можно подвесить ровно по центру большого проема на специальной конструкции из труб, которые также используются в качестве места проводки трубок подачи воздуха и фильтрованной воды. Технологически сделать такую конструкцию своими руками весьма сложно, но если все хорошо продумать и найти умелого исполнителя, то это вполне реально. Такие аквариумы зрительно не уменьшают помещение, а наоборот, придают ему объем и весьма впечатляющее восприятие.

    Автор статьи Александр Куликов

    Сходное

    • Зеркальная стена: ее оформление и альтернатива

    В квартирах большие зеркала используются довольно часто, причем не только по назначению, но и в качестве декора. Целая зеркальная стена…

    Потолочная плитка: разновидности и как выбрать

    Кто-то клеит эту плитку у себя дома, кто-то желает обновить ремонт в съемной квартире. В любом случае, потолочная плитка –…

    Ремонтируем жильё легко

    Установка аквариума в стену своими руками

    Какие бы материалы ни использовали дизайнеры для внутренней отделки помещения, ничто не сможет вызвать такого удивления и восхищения, как встроенный в стену аквариум. Уже сама по себе прозрачная конструкция с плавающими в ней рыбками выглядит очаровательно и поистине завораживающе. Но аквариум на столе или специальной тумбе-подставке всё же считается чем-то привычным и даже банальным. Другое дело, если он вмонтирован в стену. Для многих задача, как сделать аквариум в стене, кажется буквально неподъёмной и непосильной. Но это не так. Стоит приложить немного усилий или же воспользоваться помощью друзей — и всё обязательно получится в лучшем виде!

    Преимущества аквариума в интерьере

    Далеко не в каждом доме или офисе можно увидеть аквариум, наполненный разноцветными красивыми рыбками. И очень зря! Ведь этот элемент интерьера выглядит очень необычно. И помимо этого, имеет ряд преимуществ:

    • Так, например, аквариум способен зрительно придать помещению объёма. Достаточно оборудовать его осветительными приборами — и в комнате появится ещё одно яркое световое пятно. А свет, как известно, способен зрительно увеличивать объёмы.
    • Также этот элемент способен скрыть какие-то дефекты в отделке комнаты. Ведь всё внимание будет приковано именно к аквариуму, поэтому на неровные стены или кривовато приклеенные обои практически никто не станет обращать свой взор.
    • Аквариум, вмонтированный в стену, с полным правом можно назвать своеобразным полезным телевизором. Но он не будет вызывать в вас какие-то негативные эмоции или переживания. Скорее, напротив. Вид вальяжно плавающих рыбок успокоительно действует на нервы, что является ещё одним неоспоримым его преимуществом.

    Советы по монтажу

    Разумеется, что нет каких-то определённых норм и правил, которые бы регламентировали размещение аквариума в стене. Ведь всё зависит исключительно от того, с чем вы непосредственно будете иметь дело — параметрами аквариума и стены. Одним из вариантов размещения этого интересного объекта считается установка его на уровне глаз. По такому же принципу развешивают картины в галерее. Однако он больше всего подойдёт в том случае, если аквариум имеет больше в ширину, чем в высоту.

    Если же у вас есть маленькие дети, такое расположение аквариума с рыбками будет для них не очень удобным. Увидеть рыб они смогут, только становясь на стульчик. А это лишний раз подвергает их риску залезть на высоту в тот момент, когда вас не будет рядом.

    Вариант установки такого элемента интерьера лучше всего продумывать ещё на этапе глобального ремонта квартиры. Поскольку потом, когда все работы по отделке помещения будут завершены, встроить аквариум в стену без пыли, грязи и разрушения декоративной отделки одной из стен будет попросту не обойтись. Если вы сейчас не готовы вмонтировать аквариум в стену, но в будущем не отбрасываете такой вариант, возможно, стоит задуматься о создании ниши в стене. Пока аквариума не будет, её можно использовать в качестве небольшой тумбочки или стеллажа для ваз или книг. Но в любой момент вы сможете использовать эту нишу по её прямому предназначению.

    Аквариум можно установить в стену двумя способами:

    • В нишу, как мы уже писали об этом ранее. Такой способ установки прекрасно подойдёт в том случае, если в одну из комнат постоянно проникают прямые солнечные лучи. Под их воздействием стеклянные поверхности будут очень быстро обрастать водорослями, что, в свою очередь, потребует от вас гораздо более частой чистки стёкол. Кроме того, установка в нишу подходит, если вы собираетесь держать рыбок, которые постоянно копаются в грунте. Из-за их «бурной деятельности» вода в аквариуме может быть всегда мутной. А задняя стенка ниши скроет эту муть.
    • Установка непосредственно в специальный проём в стене. Таким образом аквариум будет одновременно находиться в двух помещениях. А это, согласитесь, куда более привлекательно. Но и перед его монтажом вам придётся неплохо попотеть. Однако конечный результат того стоит.

    Установка аквариума непосредственно в специальный проём в стене

    Мы не рекомендуем производить установку самого аквариума самостоятельно. Лучше выполнить все подготовительные работы, а сосуд пусть устанавливают профессионалы. Ведь толстое стекло и металлические соединения весят очень много. Порой даже вдвоём очень трудно поднять подобную конструкцию, не говоря о её каком-то монтаже.

    Лучше позаботьтесь о том, чтобы выстелить дно поверхности, на которую будет ставиться аквариум, специальной полиизоловой прокладкой. Этот момент очень важно учитывать, чтобы в дальнейшем не произошла трещина даже от мельчайшей песчинки или камешка.

    Не нужно также заказывать аквариум, точь-в-точь отвечающий параметрам ниши или проёма в стене. Обязательно оставляйте место, через которое вы сможете кормить рыбок и чистить стёкла. Так, если высота стекла составляет 60 см, то ещё как минимум 40 см придётся оставить для чистки и подачи корма. Соответственно, общая высота вашего проёма будет составлять один метр. Обязательно оставляйте место или сразу производите монтаж всех необходимых коммуникаций — под освещение, стерилизатор, дренаж, компрессор и так далее.

    Аквариум в интерьере — настоящее украшение вашего дома. Если вы хотите сэкономить на его установке, лучше самостоятельно выполнить только подготовительные работы, а непосредственно монтаж оставить для специалистов. А вы уже успели установить такую красоту у себя дома?

    Аквариум встроенный в стену в вашем интерьере

    Дизайнеры применяют различные решения для внутреннего оформления помещений. Но аквариум, расположенный в стене, всегда вызывает особенный восторг. Кристально чистая емкость с неторопливо плавающими рыбками – удивительное зрелище, вызывающее восхищение. Отдельным сосудом, расположенным на тумбе, уже давно, никого не удивишь. Другое дело – аквариум в стене, настоящая живая картина.

    Установка такой конструкции в жилом помещении кажется непростой задачей. На самом деле все не так сложно. Потребуется приложить немного усилий, прибегнуть к помощи друзей или обратиться к профессионалам — и оригинальная конструкция готова.

    Монтировать большой аквариум разрешено лишь в межкомнатные стены, не являющиеся несущими. Несоблюдение данного правила, как минимум будет грозить крупным штрафом от управляющей компании. В худшем случае – произойдет обрушение стены и потолочных перекрытий, что может угрожать вашей жизни и жизни ваших соседей, домочадцев. Поэтому владельцам квартир в панельных и монолитных домах остается лишь мечтать о данном дизайнерском решении.

    Плюсы аквариума в интерьере

    Редко в каком доме можно встретить аквариум, встроенный в перегородку, заполненный красивыми рыбками. Он выглядит необыкновенно в интерьере. К тому же, имеет свои преимущества:

    1. Зрительно увеличивает пространство. За счет подсветки появляется дополнительный источник света, в темное время суток его можно использовать в качестве ночника.
    2. Маскирует дефекты помещения. «Живая картина» будет приковывать к себе все внимание, поэтому на неровные стены и прочие погрешности отделки комнаты никто не обратит внимания.
    3. Снимает стресс. Наблюдение за рыбками в течение 15-60 минут в день оказывает успокаивающее действие на нервную систему, нормализует артериальное давление.

    Способы монтажа аквариума в стену

    Встроить в нишу

    При планировании в перегородке между комнатами установки встроенного аквариума, стоит подумать о подготовке ниши в стене. Её можно использовать как стеллаж или повесить декоративное панно, если в данный момент такой возможности нет. Использовать нишу по назначению можно в любое время.

    Такой способ идеальный вариант, если:

    • комната расположена на солнечной стороне. Попадание солнечных лучей на стеклянную поверхность будет способствовать быстрому разрастанию водорослей, что приведет к частой чистке аквариума;
    • планируется приобретение рыб, обожающих рыться в грунте. Их жизнедеятельность делает воду мутной. А задняя стена проема поможет это скрыть.

    Встроить в межкомнатную перегородку насквозь

    Установка в подготовленный портал между соседними комнатами. Так аквариум будет располагаться сразу в двух помещениях. Перед монтажом потребуется очистить общую стену от декора с двух сторон и проложить дополнительную проводку. Поверьте, итоговый результат окупит приложенные старания.

    Сквозные аквариумы смотрятся потрясающе лишь при условии использования интенсивной фильтрации и ультрафиолетовой стерилизации. Иначе даже незначительное помутнение может испортить вид помещения.

    Встроенный в декоративную перегородку

    Довольно редко встречающееся решение для зонирования большой комнаты. Установка такой перегородки – очень трудоемкий и дорогостоящий процесс. Уход за этой конструкцией необходим еще тщательнее, чем в предыдущем варианте.

    Регламентов, определяющих стандарты, по которым следует производить установку встраиваемых в стену аквариумов, не существует. Всё зависит лишь от параметров аквариума и стены.

    Параметры аквариума

    Идеальным в уходе считается сосуд прямоугольной геометрической формы. Высота и ширина должны быть примерно одинаковые. Длина должна быть в 2 раза больше ширины или длиннее. Такая пропорция – 2:1:1 – является совершенной для нормальной жизнедеятельности рыб и водорослей. Сосуд должен быть идеально ровным, без изъянов на стекле.

    Чем больше размер аквариума, тем легче за ним ухаживать и поддерживать экологический баланс.

    Для квартиры лучше выбрать объем от 50 до 150 л. Больший объем, в случае повреждения стекла аквариума, способен нанести значительный урон помещению. Лучше приобрести пару аквариумов среднего размера, чем один огромный.

    При монтировании сосуда его глухие стенки необходимо отделать с внутренней стороны листом акрила темного цвета или окрасить с внешней стороны полиуретановой краской черного или коричневого цвета.

    Для устранения испарения воды, сверху резервуар необходимо покрывать стеклами, имеющими отверстия для подводки коммуникаций. Если покровные стекла не применяются, подготовленный портал нужно подготовить к условиям конденсата и повышенной влажности.

    Как сделать аквариум в стене квартиры своими руками

    Монтаж аквариума в стену необходимо постараться продумать заблаговременно, на начальных этапах ремонтных работ. После завершения всех отделочных работ, встроить этот элемент декора в перегородку без разрушений не получиться.

    Если хочется сэкономить на монтаже аквариума, можно своими руками выполнить работы по устройству ниши или портала, а монтаж аквариума и коммуникаций доверить специалистам.

    Последовательность подготовки стены для монтажа аквариума выглядит следующим образом:

    Подготовка

    Очистка стены от облицовочных материалов и штукатурки.

    Разметка будущего портала (ниши)

    Необходимо наметить на стене место будущего аквариума с учетом дизайна помещения определить место, через которое будет производиться обслуживание аквариума. Если аквариум будет располагаться не во всю длину стены, нижняя граница должна располагаться не ниже 90 см от пола. Часто встречается вариант установки аквариума по принципу размещения работ на выставках – на уровне глаз. Данный вариант подходит, когда аквариум имеет ширину, значительно превышающую высоту.

    При наличии детей в доме, такой способ размещения резервуара с питомцами будет для них не самым безопасным. Понаблюдать за рыбками будет возможно, лишь вставая на возвышение. А если взрослых не окажется рядом – это дополнительная опасность для их здоровья.

    К планируемой ширине аквариума стоит прибавить по несколько сантиметров с каждой стороны и не менее 30 см к высоте для подведения необходимых коммуникаций — освещения, стерилизатора, дренажной системы, компрессора и прочих.

    Красивой пропорцией для гармоничного визуального восприятия считается «золотое сечение». Вы с легкостью можете его рассчитать для выбора места под портал, воспользовавшись калькулятором для расчета из интернета.

    Выпиливание проема

    С помощью специальной пилы по газосиликатным и керамзитным блокам можно приступать к выпиливанию.

    В современном строительстве межкомнатные перегородки, не являющиеся несущими, возводят из газосиликатных и керамзитных материалов. Они имеют достаточную ширину, в них легко выпиливать отверстия. В кирпичной стене монтаж аквариума возможен только на стадии ее возведения, иначе будет нарушена устойчивость перегородки.

    Также существуют перегородки из гипсокартона на металлокаркасе с внутренней звукоизоляционной отделкой. В таком случае невозможно сделать каркас проема без специалистов. Такую стену необходимо будет возводить с нуля, и устанавливать закладные под монтаж тяжелой конструкции.

    Укрепление проема

    Необходимый этап. Укрепление производится с помощью металлической пластины. Ее длина должна превышать длину устанавливаемого сосуда, и располагаться на боковых блоках. Этот этап компенсирует их неизбежную усадку.

    Видео: Аквариум в стене своими руками

    Прокладывание штроб под электропроводку

    Электрику для резервуара лучше вывести на отдельный автомат в электрощите. Основные агрегаты – фильтр и компрессор – должны работать в дежурном режиме при длительном отсутствии хозяев.

    Оформление рамы

    Она может крепиться прямо к резервуару. Ее задача заключается в маскировке швов сопряжения сосуда со стеной, зоны испарения воды. Может быть из любого материала (лучше прорезиненного), который легко окрашивается масляной краской. Проем готов!

    Монтаж водопровода и канализации – необязательные условия при монтаже емкости объемом менее 500 л. Они, безусловно, добавляют удобства. Но замену воды все равно потребуется производить при помощи шланга, а при естественном сливе воды, как и при принудительном, грязь также останется в песке.

    Советы по оформлению

    При выборе видов рыбок, растительности и декораций стоит учитывать стилистику помещения и детально обдумать цветовое решение. Заменить неудачные цвета в большом объеме будет довольно сложно.

    Оформление сквозного варианта должно быть максимально нейтральным, чтобы он вписался в дизайн каждой комнаты. Если необходимо понизить уровень прозрачности, чтобы нельзя было просмотреть другую комнату, можно:

    • установить по центру сосуда декоративную перегородку с отверстиями для передвижения рыб;
    • высадить в ряд густые водоросли.

    Планируя аквариум во всю стену, или собираясь производить монтаж самостоятельно, адекватно оцените свои возможности. В идеале необходимо проконсультироваться с профессионалами. Такое смелое дизайнерское решение – не только украшение интерьера на многие годы, но еще и упорный труд. Лишь уделяя достаточно времени и внимания, можно добиться безупречного результата.

    Аквариум в стене между комнатами (фото)

    Созерцание плавающих в воде рыб всегда считалось успокаивающим, медитативным занятием. Сегодня аквариумы становятся все более популярными. Многие люди стремятся поставить их на видном месте, сделать центром интерьера. Это легко осуществить, если вы владеете большим просторным домом. А когда площади ограничены, приходится искать нестандартные решения. Одним из них и является аквариум в стене между комнатами. Задумавшись над этим вариантом, обязательно учтите все тонкости данного решения.

    Встроенные аквариумы в интерьере

    Форма и размер аквариума

    Раздумывая о форме и размерах резервуара для рыб, важно учесть множество факторов. Это и особенности ухода, и возможность вмонтировать его в стену, и, конечно эстетические характеристики. В подборке аквариума вам лучше всего поможет специалист. Вы же должны представить, а еще лучше, схематично изобразить свой интерьер с этой новой деталью.

    Учтите, что в стену проще всего вставить прямоугольный аквариум. Но его боковые части могут выдаваться вперед и наружу. И здесь уже вы сможете выбирать. Исходите из преобладающих в оформлении комнат форм. Если они в основном, плавные и мягкие, придающие помещению налет романтичности, то аквариум лучше брать с округло-выпуклыми боковыми сторонами.

    В современных интерьерах с прямыми линиями и четкими геометричными формами будет хорошо смотреться резервуар, выступы которого имеют тупые углы без закруглений.

    Универсальным вариантом станет аквариум, расположенный на одном уровне с плоскостью стены. Его легко оформить при помощи рамок, подходящих по стилю к интерьеру комнат.

    Что касается размеров, то здесь стоит исходить из площади помещений и их обстановок. Все должно быть соразмерным. В маленькой комнате с невысокими потолками будет неуместно смотреться крупный аквариум. Его пестрота станет подавляющей. Но бывают и исключения. Так, при недостаточной освещенности комнаты аквариум может стать дополнительным «окном». В этом случае его следует минималистично оформить, установить в нем качественный свет.

    в белом арочном проеме

    в золотистой рамке с растительным узором

    декоративный элемент гостиной

    Расположение встроенного аквариума

    Прежде чем начать устанавливать аквариум в стене между комнатами, тщательно продумайте его положение. В первую очередь, учтите интерьерные особенности каждого помещения, из которых его будет видно. Постарайтесь вписать аквариум гармонично, не размещайте его на участке, и без того переполненном деталями.

    Наиболее распространенным вариантом является размещение аквариума в центральной части стены, наподобие картины. Однако в некоторых случаях можно найти ему более интересное место. Так, если между двумя комнатами есть частичная перегородка без двери (такие применяются при зонировании студий или помещений большой площади), то ее можно сделать оригинальнее при помощи аквариума. В этом случае его лучше всего вмонтировать с краю, прямо в торцевую часть. В результате будет четко прослеживаться зонирование, но помещение станет единым целым.

    для зонирования пространства квартиры-студии

    в красивой рамке под телевизором

    в кирпичной кладке

    Внутреннее оформление встроенного аквариума

    Подбирая растительность, аксессуары и живых обитателей аквариума, учитывайте особенности дизайна. В первую очередь, тщательно продумайте цветовое сочетание.

    Если вы не хотите, чтобы через аквариум просматривалась соседняя комната или поступал свет из нее, то сделайте в его центре перегородку, оставив по краям просветы, чтобы рыбы могли беспрепятственно плавать. Этот же вопрос можно решить и при помощи декоративных элементов. Но такое решение подойдет лишь для небольших резервуаров.

    Иногда дополнительное освещение и возможность видеть часть обстановки соседнего помещения играют лишь на руку. В этом случае оформление аквариума должно быть нейтральным по цвету, подходящим для обеих комнат. Количество декора и растительности зависит лишь от ваших пожеланий.

    вмонтированный в перегородку между кухней и гостиной

    полукруглый с зеленью

    оригинальная доминанта интерьера

    Технические моменты

    Установка аквариума в стену

    Если никто из вашей семьи не знаком с технической стороной вопроса, то установку встроенного аквариума лучше всего доверить профессионалам. Пусть это связано с дополнительными расходами, но в данном случае вы получите гарантию качества. Дело в том, что прежде чем начать монтаж, необходимо оценить технические возможности стены.

    В первую очередь, перегородка не должна являться несущей. Также важно учесть особенности материала, из которого она выполнена. В одних мастер без труда вырежет отверстие под аквариум, другие придется полностью демонтировать. В большинстве случаев требуется особое усиление конструкции, чтобы она могла выдержать вес резервуара с водой.

    И прежде чем начать работы, мастер обязательно проверяет наличие электропроводки в месте монтажа, выясняет расположение швов и учитывает прочие тонкости.

    задекорированный искусственным камнем

    полукруглый

    подвесной,виден из кухни и гостиной

    Уход за встроенным в стену аквариумом

    Несомненно, грамотно установленный аквариум в стене между комнатами является настоящим украшением и «изюминкой» дома. Но для поддержания его в первоначальном виде необходим тщательный и своевременный уход. В целом, это отдельная большая тема. Но встроенные аквариумы имеют в этом плане особенность. Она касается доступа к резервуару. Поскольку регулярно доставать его из ниши крайне проблематично, то специалисты рекомендуют заранее продумать альтернативное решение.

    Чаще всего во время монтажа предусматривается открытое пространство над аквариумом с одной из сторон. Для маскировки этой ниши используются жалюзи, панно или другой настенный декор. Вторым вариантом является следующее решение. В одной стороны аквариум устанавливается вровень со стеной. С другой он выступает и встраивается в мебель. Сверху остается свободное пространство для доступа.

    красивый элемент для зонирования жилого пространства

    с голубой подсветкой в светлом интерьере

    живой уголок с рыбами умиротворяет и поднимает настроение

    Продумывая вариант установки аквариума в стене, учитывайте все нюансы. Лучше всего перед принятием твердого решения получить совет профессионала. Также помните о том, что аквариум требует постоянного ухода и внимания. Только так он сможет сохранять привлекательность и радовать своим видом домочадцев и гостей.

    Как содрать со стен краску: Страница не найдена — Интернет-журнал «GidPoKraske»

    Как снять старую краску со стен: эффективные способы

    Особенности удаления в зависимости от вида краски и основания

    Прежде чем начать удалять краску со стен необходимо оценить ситуацию:

    • определить вид краски и основание под ней;
    • решить какое количество времени и денег вы готовы потратить;
    • выбрать подходящий вариант снятия краски.

    Виды краски

    Чтобы определить тип краски начните с визуальной оценки. Эмалевые и масляные краски имеют глянцевую поверхность. Водоэмульсионные составы легко размываются водой. Акриловая не блестит и не растворяется в воде.

    Водоэмульсионная

    Часто используется на потолках и в сухих помещениях, снять такую краску со стены проще простого:

    1. Налейте в таз теплую воду.
    2. Смочите валик или тряпку в воде, смочите стены.
    3. Выждите 15-20 минут.
    4. Снимите покрытие шпателем.

    Совет: Перед началом работ накройте мебель и полы пленкой.

    Вместо валика или тряпки удобно использовать помповый опрыскиватель — наберите в него горячей воды и распылите. Также удобно размачивать обои.

    Акриловая

    В отличие от водных красок эту придется соскабливать, работая при этом по сухой поверхности.

    Снять акриловую краску со стен в ванной или другой комнаты можно с помощью крупнозернистой наждачной бумаги — однако, тереть придется долго и вам пригодится не один лист.

    Ещё один вариант — температурный. С помощью строительного фена разогревайте старую краску и снимайте ее как пленку. Подробная методика описана на видео.

    Совет: Если вы планируете вновь наносить на стены акриловую краску, старое покрытие можно не снимать.

    Масляная

    основание, придется постараться.С небольших участков снять масляную краску поможет растворитель, однако он имеет резкий запах и если в комнате нет достаточной вентиляции, от данного варианта лучше отказаться.

    Проверенный температурный метод снять краску со стены:

    1. Нагрейте участок строительным феном.
    2. Удалите краску при помощи шпателя.

    Важно: При нагревании в воздух выделяются едкие вещества, поэтому работать нужно в респираторе и в хорошо проветренной квартире.

    Самый безопасный, но длительный метод — механический. Ускорить процесс поможет перфоратор со специальной насадкой, процесс описан в видео:

    Чтобы уменьшить негативное воздействие вибрации на суставы, обмотайте насадку тряпкой или поролоном.

    Основание

    На выбор пути удаления старого покрытия, а также его скорость и сложность влияет основание.

    Бетон

    Одно из самых проблемных сочетаний — старый слой советской масляной краски на бетонной стене. Однако, из-за пористости материала, любой состав содрать с него непросто. Плюс в том, что можно использовать любой метод: механический, химический или термический.

    Штукатурка

    Благодаря способности штукатурки разбухать, удалить краску со стен над ней будет несложно. Самый простой порядок:

    1. Сделайте надсечки на поверхности.
    2. Нанесите теплую воду с помощью валика или распылителя.
    3. Оставьте для воздействия на 20-30 минут.
    4. Снимите краску вместе с штукатуркой.

    Кирпич

    Любой кирпич, будь то силикатный или керамический, беззащитен перед химическими составами, поэтому применение смывки отметается. Вы не только испортите внешний вид, но и разрушите саму кладку.Жесткая механическая чистка песком или перфоратором также опасна для кирпича.

    Самый надежный вариант в данном случае — наждачка или шпатель. Либо в целях экономии времени вы можете заказать услугу мягкого бластинга у профессионалов:

    Механические способы удаления краски

    Самый безопасный в плане отсутствия токсичных веществ и неприятного запаха — механический вариант снятия. Вам понадобится дополнительный инструмент, который можно как купить, так и взять в аренду.

    Важно: Перед любыми работами позаботьтесь о собственной безопасности. Наденьте защитный костюм, очки, респиратор и перчатки!

    Шпателем

    Самый простой и дешевый прием — шпатель. С его помощью вы сможете убрать краску со стен даже в углах, вокруг розеток и выключателей. К минусам относят сложность и длительность работ.

    Часто лопатку применяют в комбинации с термической или химической обработкой. То есть покрытие изначально нагревают или растворяют, а после счищают.

    Удобно использовать острый шпатель-скребок, преимущества которого описаны в видео:

    Болгаркой

    Один из самых быстрых, но опасных методов. Если у вас нет навыков работы с данным инструментом, задачу лучше доверить профессионалам или выбрать другой способ удаления краски.

    Минусом считается большое количество пыли и шум, который не понравится соседям.

    Профессионалы советуют использовать не жесткую металлическую щетку, а алмазную чашу — благодаря ее прочности и высокой скорости вращения вы быстро и легко сможете снять даже толстый слой краски. О том как ее выбрать и применять вы узнаете из ролика:

    Стамеской

    Главное достоинство ручной стамески в прочности. При необходимости данный инструмент выдерживает даже постукивание молотком, не прогибаясь и не деформируясь.

    Чтобы очистить краску со стен этим способом:

    1. Заточите стамеску (этот шаг требуется периодически повторять).
    2. Расположите к стене под углом 60-80 градусов.
    3. Постукивайте по ней, оставляя промежутки 3-5 мм.
    4. Соскребите остатки стамеской или шпателем.

    Топором

    Для этого способа выбирайте легкий и удобный инструмент, ведь тяжелым топором работать весь день не получится.

    Задумка заключается в тех же насечках, что и при работе со стамеской. Но здесь вам понадобится только топор.

    Держите его под прямым углом и наносите удары по стене на расстоянии 3-5 мм друг от друга.

    Важно: Краска будет отлетать, поэтому пригодятся очки для защиты.

    Дрелью с разными насадками

    Многие мастера считают данный способ оптимальным, ведь дрель есть практически в каждом доме, она легче перфоратора и безопаснее болгарки. При этом процесс пройдет гораздо быстрее, нежели при работе ручным инструментом.

    Как и с болгаркой, железная щетка — не самый надежный вариант. Куда быстрее и проще снять состав со стены при помощи нескольких закрепленных цепей. Такую насадку не сложно сделать самостоятельно, стоимость ее при этом будет минимальна. Но работать такой конструкцией нужно на низких оборотах и подальше от мебели или сантехники.

    На видео вы увидите способ в действии:

    Химические средства для снятия краски

    Проще всего удалить краску со стены при помощи специальных составов. Их достаточно нанести, подождать и снять покрытие. Но этот же способ негативно воздействует на дыхательные пути, поэтому если вы очищаете стены в ванной комнате, кухне или туалете, позаботьтесь о вентиляции.

    Готовая смывка

    Средства выпускают в виде гелей, жидкостей, аэрозолей и порошков. В зависимости от состава бывают кислотные, щелочные и органические. Для каждого вида есть своя смывка, но бывают и универсальные. Например: Фэйл-5, Антикрас. Docker S4.

    Важно: При работе с любой химией принимайте меры предосторожности — надевайте респиратор, резиновые перчатки, правильно утилизируйте остатки средства.

    Последовательно применения обязательно указана на упаковке, но обычно шаги примерно одинаковы:

    1. Очистить поверхность покрытую краской от пыли, при необходимости сделать насечки для лучшего проникания.
    2. Развести состав (при работе с концентратами и порошками).
    3. Нанести на стены, пол или потолок. Для лучшего эффекта накрыть пленкой.
    4. Выждать определенное время.
    5. Снять покрытие шпателем или стамеской.

    Самодельная смывка

    Средство для удаления можно сделать самостоятельно, вот несколько рецептов:

    • 250 мл 10% нашатырного спирта, 1 л воды, 2 кг мела. Тщательно перемешать, нанести ровным слоем на стену, подождать 2 часа. Удалить старую краску.
    • 100 г кальцинированной соды, 300 г негашеной извести, вода. Развести до консистенции густой сметаны, нанести на 12 часов, снять механически.

    Самодельные смеси работают на отслаивающихся или свежих покрытиях, крепкое или старое лучше удалять механически или профессиональным составом.

    Термические способы очищения стены от старой краски

    Использование высоких температур для удаления лакокрасочных покрытий — крайняя мера. Ведь этот вариант считается опасным из-за возможности воспламенения и выделения едких веществ в воздух.

    Домашний утюг

    Простой вариант не требует профессиональных инструментов, но будет эффективен только на некачественных покрытиях:

    1. Разогрейте утюг на максимум.
    2. Оторвите лист плотной фольги.
    3. Прогрейте стену через фольгу.
    4. Снимите материал шпателем или другим острым предметом.

    Строительный фен

    Технические фены способны разогреваться до 500-600С, что позволяет расплавить слой краски на любой, в том числе деревянной, поверхности. А мягкий материал легко снимается шпателем.

    Узнать о методе подробнее можно из видео:

    Какой способ самый быстрый?

    Самый быстрый механический вариант заключается в использовании дрели или болгарки. Вероятно, быстрее и проще будет снятие эмали специальной смывкой, но следует учитывать вред самого состава и его высокую цену.

    Борьбу со старой краской всегда начинайте с оценки: состава, покрытия под ней и собственных возможностей.

    4 способа, как снять старую краску со стен: самостоятельное удаление старой краски

    Если квартира досталась вам со старым ремонтом, приходится избавляться от отслужившего декоративного покрытия. Старые обои обычно отстают от основания, штукатурка отслаивается, поэтому убрать их достаточно просто. Краска чаще всего надежно удерживается на месте. Разберем, как снять старую краску со стен быстро и качественно, чтобы не затягивать дальнейшие работы. 

    Все о том, как быстро убрать краску

    Когда в этом нет необходимости
    В каких случаях очистки стен не избежать
    Четыре методики очистки
    Как выбрать способ чистки в зависимости от материала стен
    И в зависимости от краски

    Процесс удаления отслужившей покраски нужен не всегда. Перечислим ситуации, когда без него можно обойтись.

    • Предполагается монтаж стеновых панелей из дерева или пластика. 
    • Основание планируется выровнять, затем уложить плитку. Проще всего будет установить листы гипсокартона, старая покраска этому не помешает. 
    • Красочный слой прочно удерживается на основе. Она в хорошем состоянии и не нуждается в выравнивании. Можно окрашивать стену заново, при условии, что старый и новый составы совместимы друг с другом.  
    • Поклейка обоев, например, требует выровненной плоскости. Все неровности под ними будут видны. Но есть случаи, когда обои можно клеить на краску.

    В остальных случаях демонтаж неизбежен.

    Убирают декор тогда, когда предполагается укладка «мокрых» материалов. Краски при высыхании образуют влагостойкую гладкую пленку. На нее очень плохо прилипают штукатурные смеси. Можно попробовать нанести специальную грунтовку, улучшающую адгезию основания. Но остается риск, что устаревшее декоративное покрытие после того, как на него нанесут новое оформление, попросту не выдержит его тяжести и оторвется. Поэтому под штукатурку или обойный клей стену лучше все-таки очистить. 

    Нельзя накладывать несовместимые красящие составы один поверх другого. Так, на эмаль либо масляную смесь не ляжет водоэмульсионка или акрил. Глянцевая пленка оттолкнет пасту. Поначалу может показаться, что материал ложится хорошо, но после высыхания непрокрашенные участки станут ярко заметны.  

    Подробно разберем разные технологии очистки. 

    Механический

    Покраска снимается с помощью ручных приспособлений: стамески, ножа, шпателя, подходящего скребка. Иногда используется топор. Перед чисткой надо подготовить инструмент. Лезвие остро затачивается. Оно должно быть надежно закреплено на рукояти, поскольку в процессе снятия отделки к нему прикладываются значительные усилия. Предлагаем инструкцию по механической чистке.

    Пошаговый процесс
    1. Приспособление приставляем к стене, располагаем его под острым углом. Быстро, но сильно ударяем по нему. Так образуется насечка. 
    2. Покрываем поверхность насечками. Делаем их как можно чаще. 
    3. Наполняем пульверизатор водой. Обильно смачиваем плоскость с насечками.
    4. Ждем, пока влага впитается и красочный слой набухнет.
    5. Соскабливаем или сбиваем разбухший материал. 

    Перед работой надо надеть одежду из плотной ткани, закрывающую руки и ноги. Обязательны защитные очки. Иначе острые осколки удаляемого покрытия могут травмировать работника. Особенно осторожно обращаются с топором. 

    Электромеханический

    Усовершенствованная механическая методика. Для очистки применяют электроинструмент с особыми насадками. Это экономит время и дает хороший результат. Для чистки используют:

    • Дрель плюс насадка-«краскосниматель». Это деталь, собранная из трех металлических цепей. При вращении они разбивают красочный слой, который отлетает небольшими кусочками с минимальным запылением. 
    • Дрель плюс насадка-корона. Эффективно и быстро разрушает отслужившую отделку. При этом образуется немного пыли и грязи. Риск травмироваться невелик. Минус — дорогостоящая насадка быстро выходит из строя, ее приходится заменять. 
    • Шлифовальная машинка-болгарка. Для зачистки на нее устанавливают круг с абразивным коэффициентом 40 или выше. Иногда в качестве насадки выбирают шлифовальную щетку, у которой вместо щетинок стальная проволока.  

    Электромеханическая чистка «не показана» мягким основам. Электрический агрегат может их испортить. Важно помнить о правилах безопасности и следовать всем инструкциям по работе с техникой. 

    Термический

    Этот способ подходит для того, чтобы быстро снять краску со стен. Суть методики в разогреве лакокрасочной пленки. Она растрескивается, отстает от основания и легко удаляется шпателем. Очень удобно работать в паре. Один человек разогревает материал, другой зачищает плоскость. Греют поверхность разными приспособлениями. 

    • Строительный фен. Сопло направляют на очищаемый участок, подносят близко к стене. Включают агрегат на полную мощность, ждут некоторое время. Если объем работ невелик, аналогично используют бытовые приборы. Но они менее мощные, при длительной работе могут сломаться.
    • Портативная горелка. Паяльная лампа работает на парах бензина или керосина, что довольно опасно. Сопло подносят близко к очищаемой поверхности, воздействуют на нее открытым пламенем. Важно не пропустить момент, когда отделка начнет плавиться. Иначе она загорится, а это опасно.
    • Утюг. На шкале прибора выставляют максимальную мощность, нагревают его. Участок стены накрывают фольгой и прижимают к ней утюг. Расплавившуюся покраску снимают. Необходимо следить, чтобы фольга не порвалась. Иначе подошва утюга будет испорчена.   

    Термический метод эффективен, но категорически не подходит для пластика или металла. Для древесины применяется с особой осторожностью. Запрещено нагревать плоскости, за которыми проходит электропроводка. Нежелательно использование горелки в многоквартирных домах, слишком велика угроза пожара. В любом случае термическая обработка сопровождается резким запахом и выделением токсичных веществ. Защита органов дыхания и хорошая вентиляция в помещении обязательны. 

    Химический

    На отслужившее покрытие наносится растворитель-смывка. Он разрушает отвердевшую пасту, после чего ее легко снять любым острым приспособлением. Важно правильно подобрать препарат. Состав для акрила, к примеру, не сработает на эмали, и наоборот. Масляные красители иногда убирают с помощью уайт-сприта, ацетона или других растворителей. Этот метод хорош для свежей отделки. В остальных случаях лучше взять смывку.  

    Препараты выпускают в разных формах, поэтому наносят их тоже по-разному. Жидкости лучше всего распылять пульверизатором. Гели накладывают валиками либо кисточками.

    Инструкция по химической очистке
    1. Обильно наносим препарат на основание. 
    2. Ждем указанное на упаковке время, чтобы средство разрушило отделку.
    3. Металлической щеткой либо шпателем убираем отслоившееся оформление. 
    4. Очищенную поверхность промываем разведенной лимонной кислотой или уксусом. 

    При работе с химреагентами важно помнить о правилах безопасности. Обязательны средства защиты и хорошая вентиляция. В процессе разрушения красящей пасты может появиться резкий неприятный запах, сопровождающий выделение токсинов. Если это вызвало недомогание (тошноту, головокружение), необходимо сразу же выйти на свежий воздух. 

    Чтобы химически очистить основание, в некоторых случаях применяют самодельные препараты. Предлагаем два варианта таких смесей. 

    • Берем 10% нашатырь в количестве 250 мл, выливаем его в литр холодной воды. Два килограмма мела нужно истолочь, порошок высыпать в водный раствор нашатыря. Засыпаем порциями, тщательно перемешиваем, комочки растираем. Получается пастообразная смесь. Ее наносим на очищаемую плоскость, равномерно распределяем. Оставляем на два-три часа. Затем отскребаем вздувшуюся отделку острым скребком. 
    • Берем 400 г кальцинированной соды, смешиваем ее с 1 200 г негашеной извести. Хорошо перемешиваем порошок. Понемногу заливаем в него чистую воду и размешиваем. В результате должна получиться густая паста, консистенции качественной сметаны. Смесь густо накладываем на стенку. Оставляем на 12 часов, лучше дольше. Затем острым приспособлением убираем вздувшееся лакокрасочное оформление. 

    Некоторые домашние умельцы пользуются жидким стеклом. Они накладывают тонким слоем на декоративное покрытие, ждут отвердения. Затем поддевают край силиконовой пленки и снимают ее вместе с декором. 

    Конечный результат работ во многом зависит от того, насколько правильно была выбрана методика очистки. Чтобы не ошибиться, надо определить материал основы и тип красящего средства. Сначала расскажем об особенностях обработки разных типов поверхностей. 

    Камень, кирпич или бетон

    Прочное пористое основание способно надежно удерживать покраску. Если это так, поможет химическое растворение или термоочистка с последующим механическим удалением остатков покраски. Если паста вздулась и отслаивается, проще всего убрать его шпателем или любым острым скребком. 

    Дерево

    Отслоившуюся покраску убирают скребком. Но делают это очень аккуратно, иначе можно повредить древесину. У нее мягкая структура, на которой легко появляются сколы, царапины и трещины. Если так случится, придется шпаклевать основу. Снять идеально гладкое, прочно удерживающееся красочное покрытие сложно. Лучше всего использовать для этого специальные смывки. Нагревать дерево не рекомендуется, это опасно. При перегреве оно может вспыхнуть. 

    Металл

    Проще всего убрать лакокрасочные материалы с металлического основания болгаркой или использовать смывку-растворитель. Остальные методы работают намного хуже. Опытные мастера применяют высокую температуру для предварительного расплавления красящей пасты. Однако делать это надо правильно. Иначе расплавившаяся масса прикипит к металлической основе. Убрать ее будет практически невозможно.

    Важно также правильно определить тип красящего состава. Их удаляют по-разному. Разберем, как убрать со стен старую краску разных видов. 

    Масляная

    Изготавливается на основе натуральных и синтетических масел либо смол. После отвердевания образует водонепроницаемую плотную гладкую пленку. Убрать ее нелегко, особенно когда она нанесена на хорошо подготовленное основу. Используют химический, термический или механический способ. Решение, как снять масляную краску со стен, зависит от количества слоев и «возраста» покраски. Относительно свежее оформление снимется любым способом. Старые покрытия убирают в два этапа. Сначала наносят растворитель-смывку, затем зачищают.

    Акриловая

    Основа смеси — акриловые полимеры. Отвердевая, образует плотную пленку, которая маскирует мелкие дефекты основания. Свежий акрил можно снять губкой с водой. Так поступают, если прошло не больше суток с момента окрашивания. Для выкрашенной менее года назад стены используют растворитель или чистят ее механически. Покраска старше года снимается электроинструментом или смывкой. С дерева ее легко соскрести острым инструментом, с пластика или стекла смыть горячей мыльной водой. 

    Водоэмульсионная

    Паста на водной основе. После высыхания образует тонкий, не очень прочный слой. Растворяется в воде. Поэтому для очистки достаточно обильно смочить отделку, дать ей хорошо промокнуть. После этого снять острым инструментом. В рекомендациях, как снять водоэмульсионную краску со стен, всегда напоминают о нежелательности использования электроинструмента. Красочный слой очень тонкий, вместе с ним можно по неосторожности убрать и часть штукатурки или цемента, тем самым испортив стену. 

    Мы выяснили, как снять краску со стены в ванной, санузле и других комнатах. Это трудоемкий процесс, но если правильно выбрать методику удаления отслужившего лакокрасочного оформления, на процедуру не уйдет много времени и сил. Любая красящая паста — смесь химических компонентов, поэтому нельзя забывать о безопасности. В процессе их разрушения могут выделяться токсины, которые неблагоприятно влияют на здоровье человека. 

    • Материал подготовила: Инна Ясиновская

    шпателем, топором, молотком, шлифмашинкой, болгаркой, перфоратором, убрать хим средствами, акриловая и водоэмульсионная краска

    Существует несколько способов отделки стен в ванной комнате, самым популярным из которых остается керамическая плитка. Однако какой бы отделочный материал вы не выбрали, в самом начале ремонта перед вами встанет непростая задача – удаление старого отделочного покрытия.

    Покупатели квартир в новостройках, сданных «под ключ» чаще всего становятся обладателями ванной комнаты, аккуратно выкрашенной нейтрального цвета водоэмульсионкой. Те, кто приобрел квартиру в доме старой постройки, зачастую сталкивается с более серьезной проблемой – стенами, покрытыми множеством слоев застарелой краски.

    О том, как избавиться от старого покрытия и подготовить стены ванной комнаты под новую отделку, мы подробно расскажем в этой статье.

    Механические способы

    Самый элементарный способ – это снятие старой краски при помощи механического воздействия. Иными словами, покрытие можно просто сбить или соскоблить. О способах механического удаления краски при помощи разных подручных инструментов читайте ниже.

    Шпателем

    Это наиболее старый и простой метод, но он также является самым трудоемким. Особой подготовки не требуется, просто накройте все маркие поверхности в ванной комнате клеенкой. При обработке стен шпателем не появляется слишком много пыли, поэтому защищать глаза и дыхательные пути нужды нет.

    Из плюсов данного способа можно отметить доступность инструментов (шпатель можно заменить ножиком или специальным скребком) и сравнительную бесшумность. Кроме того, так вы сможете избавиться от краски везде, даже в уголках и узких простенках.

    Шпателем со стамеской

    Если краска нанесена на стену одним тонким слоем, к тому же, покрытие настолько старое или некачественное, что оно начинает отваливаться само, можно избавиться от него при помощи одних только шпателя и стамески.

    При условии, что краска уже начала шелушиться, вы справитесь с задачей очень быстро. Нужно просто отскабливать покрытие со стены поступательными движениями. Шум при этом будет минимальным, а количество пыли – очень небольшим.

    Топором или кирочкой каменщика

    Эти инструменты следует использовать, если вам досталось помещение, стены которого покрыты несколькими толстыми слоями краски. Топор при этом должен быть небольшой и не очень острый – такой, чтобы работать с ним было более или менее безопасно. Кирка каменщика представляет собой инструмент на деревянной ручке с металлическим наконечником, одна сторона которого тупая, а вторая – заостренная.

    Сначала по всей стене нужно сделать насечки топором или острым концом кирки. Чем больше будет насечек и чем меньше будет расстояние между ними, тем легче вам будет затем счистить краску. Шума от этих инструментов будет значительно больше, но и дело пойдет быстрее, чем со шпателем.

    Несколько профессиональных советов о том, как правильно использовать топор для снятия краски, содержатся в этом видео:

    Молотком и зубилом

    Данное решение – одно из наиболее очевидных, оно подходит для снятия как однослойного, так и многослойного покрытия. Молоток понадобится самый обыкновенный, не слишком тяжелый, чтобы рука не уставала. Специалисты советуют запастись сразу несколькими видами зубил, так как время от времени инструмент будет затупляться. Также вам может понадобиться точильное устройство.

    Работа с зубилом и молотком будет довольно трудоемкая, так как за один удар можно снять лишь несколько квадратных сантиметров краски. Сначала прислоняем зубило к стене, затем аккуратно ударяем по нему молотком. Шума будет достаточно, а вот пыли — очень немного, так как краска при таком способе отлетает тонкими пластинками.

    Шлифмашинкой, болгаркой или перфоратором

    Использование электроинструмента – это более современное решение. Шума и пыли будет, конечно, значительно больше, чем при работе с ручным инструментом, но и с задачей вы справитесь гораздо быстрее.

    Удобнее всего удалять со стен краску при помощи шлифовальной машинки с алмазной фрезой, болгарки или перфоратора. Преимущество данного способа в том, что он позволяет снимать даже краску, нанесенную прямо на бетонное основание. Но от вас потребуются навыки работы с электроинструментом. Кроме того, большое количество пыли может стать настоящей проблемой, поэтому работать следует в респираторе и в специальных защитных очках. Не лишним будет надеть шапочку или косынку, а также перчатки.

    Как снять старую масляную краску при помощи электроинструмента, рассказано в видео Александра Щербакова:

    Химические средства

    Тем, кто не хочет заниматься тяжелой физической работой, можно посоветовать менее трудоемкий способ – растворение краски посредством различных химикатов. Рассмотрим несколько наиболее доступных средств.

    Органические растворители

    К этому типу веществ относятся, например, ацетон или уайт-спирит. Следует помнить, что они далеко не безвредны и способны оказывать сильное токсическое воздействие. Именно по этой причине на момент проведения работы в доме не должно быть беременных или кормящих женщин, детей, аллергиков и астматиков. Тому, кто будет удалять краску следует позаботиться о защите глаз, дыхательных путей и слизистых.

    Растворитель наносят на стену при помощи валика или широкой кисти и оставляют до тех пор, пока краска не размякнет. После этого ее удаляют скребком или шпателем. Если стена покрыта несколькими слоями краски, то каждый слой удаляется отдельно. На заключительном этапе работ рекомендует смыть со стены остатки растворителя.

    Смесь из кальцинированной соды и негашеной извести

    Раствор для удаления старой краски можно также приготовить в домашних условиях самостоятельно. Для этого вам понадобится полтора килограмма извести и полкилограмма соды. Подготовьте подходящую емкость, засыпьте в нее оба компонента, затем, помешивая, медленно подливайте воду. Остановитесь, когда смесь будет по консистенции напоминать жидкую сметану.

    Готовую смесь нужно ровным слоем нанести на стену и оставить на ночь (не менее чем на 12 часов). За это время краска размякнет и будет легко счищаться со стены вместе со смесью.

    Термический способ

    Профессиональные мастера-отделочники часто используют для быстрого снятия краски так называемый термический метод, который заключается в воздействии на старое отделочное покрытие высоких температур. Нагревать краску следует при помощи мощного строительного фена, а снимать – обыкновенным шпателем.

    Струю горячего воздуха нужно направлять под углом; опытным мастерам удается одновременно нагревать поверхность феном и работать шпателем. Недостаток этого способа заключается в том, что его нельзя применять на участках стены, где проложена электрическая проводка. Кроме того, при нагреве краска выделяет токсичные вещества, вдыхать которые довольно вредно.

    Снятие водоэмульсионной краски

    Для отделки стен в помещениях с повышенным уровнем влажности часто используется водоэмульсионная краска. Несмотря на то, что вода – один из основных ее компонентов, снять водоэмульсионку, просто смыв ее водой, не получится. Сначала придется тщательно смочить стены большим количеством теплой воды, подождать, пока краска не размякнет, и лишь после этого приступать к снятию.

    Чтобы хорошо увлажнить стены удобнее всего использовать валик. При этом воду нужно наносить на краску вновь и вновь, потому что она очень быстро высыхает. Размокшая краска сильно пачкается, поэтому перед началом работы рекомендуется накрыть все маркие поверхности.

    Кроме воды для удаления водоэмульсионной краски можно также использовать обойный клей, клейстер или разведенный в воде ПВА.

    Удаление акриловой краски

    Если стены в ванной комнате покрашены краской на основе акрила, то при помощи одной лишь воды избавиться от нее будет невозможно. Акриловую краску можно только сбить или соскоблить. При этом лучше не увлажнять покрытие, а работать по сухой поверхности.

    Удалять акриловую краску можно наждачкой с крупными крупинками или обыкновенной металлической щеткой для посуды. Помните, что чем качественнее краска, тем труднее будет от нее избавиться. Если вы планируете вновь использовать акриловую краску для отделки стен, то старое покрытие можно не снимать.

    Как правильно снять старую краску. Все способы снятия краски

    share.in Facebook share.in Telegram share.in Viber share.in Twitter

    Краска благодаря простоте нанесения является самым популярным материалом для отделочных работ. Чтобы нанести или снять лакокрасочное покрытие нужны малярные инструменты. Но если красить кистью или валиком просто, то снять старую краску со стен – совсем наоборот. Если Вы захотите обновить интерьер и привнести что-то новое в дизайн, то вам придется постараться, чтобы очистить стены от старой краски.

    Содержание:

    Сложность снятия будет зависеть от состояния покрытия, материала и типа краски. Мы рассмотрим виды, которые чаще всего используются в ремонте:

    • водоэмульсионную;
    • акриловую;
    • масляную.

    О том, как снять старую краску этих видов, поговорим в этой статье. 

    Читайте также: топ популярных инструментов для дома.

    Химические средства

    Один из самых простых способов удалить старую краску – использование специальных растворителей. Химический способ отнимет меньше времени и сил, но при этом является и самым дорогим.

    Большинство средств для снятия лакокрасочных покрытий универсальны. Они подходят для акрила, красок на масляной и полимерной основе. Для удаления водоэмульсионки растворители не используются.

    Перед применением нужно обязательно прочитать инструкцию. В целом процесс работы с химическими средствами для удаления краски выглядит следующим образом:

    • смесь готовят согласно инструкции;
    • наносят ее на всю очищаемую площадь сверху вниз;
    • оставляют на 15-40 минут;
    • происходит реакция, вследствие которой покрытие размягчается, краска начинает отслаиваться;
    • шпателем или скребком снимают краску.

    Процедуру придется повторить, если краска лежит в несколько слоев. Это часто встречается, так как раньше красили прямо по старому слою.

    Главными недостатками химического способа удаления краски являются стойкий неприятный запах и необходимость утилизировать отходы. Мусор, который образовывается при использовании химикатов, смывать в канализацию или просто выбрасывать нельзя!

    В работе обязательно используйте маслобензостойкие перчатки. Чтобы жидкость растворителя не попала в глаза, надевайте защитные очки.

    Механические способы

    Самый простой способ удаления старой краски – просто содрать ее. При этом можно обойтись ручными инструментами, которые есть дома практически у каждого. Чтобы снять старую краску подойдет шпатель, скребок, топор или любой другой острый плоский предмет.

    Проще всего механическим способом счищать краску, которая уже начала отшелушиваться. А вот относительно «свежий» слой (до 1-2 года), этими инструментами не снять.

    Для того, чтобы упростить удаление краски со стен или очистить потолок, ее предварительно смачивают. Это также уменьшит количество пыли. Если краска не поддается, то ее перед смачиванием царапают жесткой металлической щеткой или делают топором насечки. Например, это обязательный этап при удалении водоотталкивающих покрытий, так как снять такую краску без предварительной подготовки очень сложно. Главное не повредить саму поверхность, с которой пытаетесь снять покрытие.

    Отлично ручной механической очистке поддается водоэмульсионная краска.

    Использование электроинструментов

    Существенно ускорить механическую очистку могут электроинструменты. Причем вам не понадобится никаких особых устройств, подойдут обычные болгарки (УШМ), дрели, шлифовальные машинки. Для этого их оснащают зачистными дисками, металлическими щетками, шлифовальными лентами, кругами разной зернистости и другими насадками.

    При помощи электроинструментов можно даже удалить краску со стен, которая хорошо держится. На эффективность очистки будет влиять мощность инструмента, а также используемый абразивный материал. Наждачная бумага, которая используется для изготовления шлифовальных кругов и лент, показывает лучший результат. Но и износится она быстрее.

    Торцовочные и конусные проволочные щетки не так хорошо удаляют лакокрасочные покрытия, но они гораздо долговечнее.

    Если Вы решили воспользоваться этим методом, то обязательно позаботьтесь о защите глаз и дыхательных путей, так как будет много пыли.

    Термическая обработка

    Акриловые и масляные краски можно размягчить не только химическими средствами, но и нагреванием. Раньше для этого использовали утюги, газовые горелки и паяльные лампы. Сегодня этими приспособлениями практически не пользуются. Строительный фен позволяет эффективнее снять старую краску и способствует гораздо большей безопасности.

    Техническим феном нагревают небольшой участок поверхности, из-за чего покрытие начинает пузыриться. После этого оно легко снимается шпателем. Удобнее всего такую работу делать в паре: один человек нагревает, второй – работает скребком.

    Удалять краску таким способом нельзя вблизи пластиковых окон и панелей, плинтусов, а также розеток, электро- и трубопроводов.

    Как снять краску с металла

    Сложно снять краску бывает и с металлической поверхности. Если краска нанесена на слой шпаклевки, то снимать ее легче. Но часто металл окрашивают напрямую, а потому задача становиться сложнее. Без электроинструментов или специального средства для снятия краски с металла тут не обойтись.

    Когда нужно покрасить поверхность ровно и аккуратно, то лучше всего купить воздушный компрессор для покраски и пневматический краскопульт.

    Если Вы решили остановиться на химическом методе, то выбирайте вещества, которые специально созданы для металлов. В противном случае поверхность после обработки начнет быстро ржаветь или покроется налетом.

    Термический способ для этого материала не подходит, что связано с высокой теплопроводностью металлического изделия. Более того, металл может «повести» при нагреве, если толщина стенок небольшая.

    Так как снять краску с металла другими способами проблематично, лучше выбирать механическую очистку. Если покрытие уже старое, то рекомендуют использовать щетки. Если краска держится крепко, то лучше всего себя покажут зачистные круги.

    Особенности удаления покрытия с дерева

    Сразу стоит отметить, что прессованная древесина плохо поддается очистке. Как и в случае с гипсокартоном, если краска держится хорошо, то красят поверх нее.

    Цельная древесина чистится хорошо. Применяться при этом могут различные способы и материалы. Если Вы хотите как можно быстрее снять краску с дерева, например, деревянных окон, то воспользуйтесь электроинструментом. Правда хорошо очистить получится только ровную поверхность. Краску с зазоров придется убирать вручную.

    Неровное дерево проще всего очищать термическим методом. При помощи строительного фена чистят двери, оконные рамы и даже резные изделия и мебель.

    Есть еще один способ, как снять старую краску с дерева. Для этого делают пастообразную смесь из мела, извести и соды. Мел и известь берут в соотношении 1:1, после чего добавляют разведенную в воде соду. Смесь наносят на поверхность и оставляют на 2 часа. Краска размягчается, и ее снимают. После поверхность моют водой с добавлением уксуса. После такой смывки результат достаточно эффективный.

    Очистка стен

    Выбор метода для чистки стен будет зависеть о того, есть ли штукатурка. Если окрашена не сама стена, а связующий слой, то процесс будет проходить быстрее. Чтобы добраться до самых высоких участков стены может потребоваться приставная лестница или стремянка.

    Если штукатурка есть, то лучше всего подойдет механическое удаление. При этом будет сниматься часть штукатурки, а потому образуются неровности. Пред новой отделкой нужно будет их выровнять.

    Для больших участков лучше подходит угловая шлифовальная машина. Если нужно очистить меньшую площадь, то используют дрель.

    Если покрытие нанесено непосредственно на бетон, то выбирайте химический способ либо фен для снятия краски. Работу при этом начинают сверху и постепенно опускаются к полу. Чтобы облегчить последующую уборку, пол устилают бумагой или пленкой.

    Чем лучше снять краску с пола

    Напольное покрытие проще всего снимается при помощи ленточной шлифовальной машинки. При этом используются ленты сначала с грубой зернистостью (например, Р40), а потом бумага для первичной шлифовки (Р100, Р120). Подробнее в категории шлифовальные материалы.

    После очистки, перед тем как наносить новое покрытие, нужно обязательно зашпаклевать зазоры между досками.

    Небезопасный способ

    Часто краску с пола пытаются снять электрическим рубанком, но делать этого не стоит. Его можно применять только на финальных этапах очистки, чтобы раскрыть фактуру дерева. Это делают, если в дальнейшем планируют покрыть пол лаком.

    Если все же нужно строгать древесину, то идеально для этой цели подойдет электрический рубанок Dnipro-M.

    Как избавится от запаха краски и растворителя

    1. После химического и термического удаления в комнате остается неприятный запах. Избавиться от него поможет только один метод – проветривание. Так, если оставить окна открытыми на сутки, то на следующий день запаха практически не останется.
    2. Также есть несколько методов, как удалить запах краски из помещения без окон (туалет, ванная комната). В этом поможет специальный древесный уголь. Также есть современные угольные фильтры, которые подключаются к системе вентиляции.
    3. Наши родители в случаях, когда нужно устранить неприятный запах, оставляли в комнате зажженную свечу, из-за чего ацетон и растворители в воздухе сгорали.
    4. Впитывать запахи могут уксус и сода, которые есть в каждом доме. Уксус обязательно наливают в широкую посудину, чтобы увеличить площадь контакта с воздухом. Соду можно просто рассыпать на полу.

    Волшебного эффекта от этих способов ждать не стоит, но они полезнее, чем маскировка запаха мятой, ванилью или другими ароматизаторами.

    Если Вы снимаете краску самостоятельно, непосредственно в процессе работы следует пользоваться респиратором. Это крайне важно для сохранения здоровья.

    Как известно, лучшее лечение – это профилактика. Для того, чтобы запах после снятия краски не закрепился в доме надолго, обязательно работайте с открытыми окнами. Также не стоит оставлять мусор в помещении – убирайте его сразу по завершению работы. То же самое касается банок и бутылок с красками и растворителями. Их нужно плотно закрывать и убирать с жилой зоны.

    Чистоту во время ремонта поможет сохранить несколько простых приемов:

    • застелите пол пленкой или газетами;
    • завесьте дверь, чтобы пыль не попадала в соседние комнаты;
    • положите на входе влажную тряпку для ног;
    • вынесите всю мебель, если это невозможно – накройте ее.

    И напоследок: не затягивайте ремонт, и в доме быстро воцарится порядок. А сделать все в сжатые сроки Вы сможете, только если выберете правильные инструменты.

    Как быстро снять краску со стен? Эффективные способы помогут удалить старую краску

    Автор дмитрий На чтение 4 мин. Просмотров 375 Опубликовано

    Содержание статьи

     

    Необходимо подготовить стены под покраску, снять старую. Сделать это надо обязательно. Причина в следующем: плитка на покрашенной стене держаться не будет, либо, продержавшись какое-то время, сползет или отвалится. Обои, если и приклеятся, то ненадолго, будут падать целыми полотнами.

    Перед тем, как удалить краску со стен, необходимо определить, каким видом краски были покрыты стены. И в зависимости от этого будет решаться вопрос, чем снять краску со стены и как оттереть краску со стены. Кроме этого необходимо узнать тип поверхности стены под краской. От этого определится метод и инструмент, каким можно будет удалить старую краску со стен.

     

    Основные методы, как быстро снять краску со стен

    — К началу ↑

    Химический способ снятия масляной краски со стены

    Как удалить масляную краску со стен этим методом? Для этого используются специальные смывочные жидкости. Ассортимент их в магазинах разнообразен.

    Подразделяются на органические и щелочные. Краска, нанесенная на стены более двух лет, удаляется химией очень тяжело. Согласно теории нанести надо ни один раз, и потом она сама отойдет от основания. На деле со старой краской этот способ почти бесполезен, а нанесенные недавно смываются очень хорошо.

    Если старая краска порошковая, то этот способ рекомендован. Если вы решили удалить старую краску со стен именно этим методом, то сначала нанесите смывку на стену, подождите согласно инструкции, старая краска станет мягкой и легко удалится шпателем.

    Недостаток этого метода – смывка как правило очень токсична и имеет едкий запах. Поэтому обязательно надо пользоваться респиратором.

    — К началу ↑

    Термический способ поможет снять слой акриловой краски со стен

    Как оттереть краску со стены, если она деревянная? Именно термический метод хорошо действует в этом случае. Строительным феном или паяльной лампой нагревается крашенная поверхность. Мягкую краску затем легко удалить шпателем.

     

    Для того, чтобы снять краску со стены из кирпича или бетона, надо более мощный строительный фен, достать который тяжелее.

    Обязательно приготовьте ведро воды перед началом работы этим методом. Недостаток этого метода – может произойти возгорание.

    — К началу ↑

    Механический способ снять  старую краску со стены

    Как удалить краску со стен механическим способом, а это значит с помощью шпателя, топора или скребка, физической силы и времени? Суть его состоит в следующем: делаются частые отколы краски топором. Надо сделать как можно больше таких насечек, и чтобы они были как можно короче. После стену рекомендуется обрызгать водой. Затем, поддевая краску скребком или шпателем, а можно тем же топором, за получившиеся насечки, снимайте облупленную краску со стены.

     

    Этот метод тоже не безвреден. Из-за опасности попадания отколов в глаза, а пыли в дыхательные пути, обязательно перед началом работы оденьте защитные очки и респиратор.

    — К началу ↑

    Электромеханический способ удаления краски


    Этот метод схож с механическим. Отличие – вместо физической ручной силы человека используется сила электрического инструмента. Это может быть дрель либо болгарка.

    Как оттереть краску со стены этим методом? На помощь придут специальные насадки на инструмент типа металлических щеток. Выбор их многообразен, но считается, чем больше наложено слоев краски на стену, тем жесткость щетки должна быть больше. Именно они и сдерут краску.

    Этот метод также не безопасен и предусматривает наличие респиратора и защитных очков.

    Методов, как оттереть старую краску со стены и как удалить краску со стен, достаточно много. Все они имеют положительную и отрицательную сторону и по времени, и по затраченной силе, и по безопасности, и с точки зрения денежных затрат.

    — К началу ↑

    Видео как снять краску со стены

     

    — К началу ↑

    Каким из них лучше воспользоваться, решать вам, но, если есть такая возможность, проконсультируйтесь со специалистами. В любом случае, если вы выберете механический или электромеханический метод, вы не ошибетесь.

    Как Снять Краску с Бетонной Стены: 5 Способов Демонтажа

    Мечта любого «краскоснимателя»

    Краска для стен – это практичное и дешевое средство. Ее легко можно отмыть от любых пятен, также она предотвращает появление влаги и грибка на бетонном основании. И, практически вечное на таких стенах, любое лакокрасочное покрытие может держаться десятилетиями.

    При всех этих достоинствах оно сильно въедается в основание и порой ответ на вопрос: «Как снять краску с бетонной стены?», является одним – миссия невыполнима. Пути разрешения такой непростой ситуации рассмотрим в нашей публикации.

    Содержание статьи

    Зачем нужна чистка стен

    Снятие старой краски с бетона – это практически всегда мучения, тяжелый и монотонный труд. А может ну его, оставить все как есть? Что может случиться с новой отделкой, если краска безнадежно въелась? Или все-таки помучиться и спать спокойно, не беспокоясь, что обои от нее отвалятся?

    Этими вопросами, наверно задавались все, кто побывал на распутье удаления или сохранения лакокрасочного слоя на бетонной стене.

    Снятие шпателем

    Принятие решения: удалять или нет лакокрасочное покрытие, зависит от того, какие именно отделочные работы вы собираетесь выполнять:

    • Краска остается, если стены декорируют пластиковыми панелями или перекрывается гипсокартонными листами.

    Пластиковые панели на окрашенных стенах – самый лучший способ отделки

    • Клеить обои на крашеные стены практически невозможно, да и если все-таки получится, то из-за неспособности краски впитывать клеевой состав, обои в скором времени просто отойдут пластами.

    На заметку: Конечно, можно пойти на хитрость, поцарапать краску, пройтись грунтом, а поверх наклеить обои — тогда новая отделка продержится дольше, но все же она обречена. Поэтому лучше заранее найти удобный для себя способ, который поможет в вопросе: как удалить краску с бетона.

    На фото яркий пример того, что ждет любые обои, поклеенные на краску

    • Самоклеящиеся обои также долго не протянут на окрашенных стенах.
    • Укладка кафеля на крашенное бетонное основание – возможно, и даже часто практикуется. Для этого зачищается краска до шероховатости, грунтуется и идет, как основание под плитку. Но надежней все-таки снять старый слой.
    • Для идеальной штукатурки стен, смывка масляной краски с бетона обязательна.

    Что может быть эстетичнее ровных оштукатуренных стен?

    • Если в качестве отделки выбрали жидкие обои, то можно попробовать нанести их на заранее ошершавленную и отгрунтованную стену. Одной из рекомендаций к применению подобного материала, является нанесение на окрашенные стены. Но, все зависит от толщины слоя старого покрытия, качества жидких обоев и техники их нанесения.

    Жидкие обои

    Узнаете знакомую ситуацию? Тогда давайте рассматривать: как снять краску с бетонной стены, чтобы не повредить поверхность.

    Краска краске рознь

    Покрываются бетонные стены лакокрасочными средствами на разной основе.

    От их типа во многом и зависит «степень тяжести» работ по снятию старого слоя краски:

    • Водоэмульсионная на основе ПВА. Существует водостойкая и неводостойкая. Последнюю удалить можно с помощью воды. Стену смачивают и ждут около 30 минут. Этот процесс придется проводить своими руками несколько раз, если стена покрыта несколькими слоями лакокрасочного материала.

    Удаление водоэмульсионки со стены

    Если на поверхность дополнительно нанесли защитное средство, то вода не очистит ее. Специальные составы помогут справиться с этим. Для очищения водоэмульсионного покрытия используют также фен. Горячий воздух размягчает поверхность, и покрытие отслаивается. Процесс удаления зависит от охвата площади.

    • Акриловая. Она чаще всего применяется для покрытия деревянных оснований, с которых удаляется непросто. Такая же история и с бетонными стенами. Но ничего сложного в процессе ее удаления нет, нужно только немного постараться, и привыкнуть к работе со строительным термопистолетом.

    Очистка старой отделки

    В зависимости от возраста окрашивания применяют разные методы по его очистке. Например, теплая вода с легкостью снимает свежий акриловый слой краски.

    Если материал был нанесен и прошли сутки, то необходимо применять щетку или обезжиривающее средство. Сильно затвердевший пленкообразующий материал очищают с помощью ацетона, бензина или смывки.

    • Масляная. Настоящий кошмар начинается, когда пытаешься найти способ, как удалить старую краску с бетона на масляной основе. Хоть зубами стену грызи, а она на месте остается. Подобные средства имеют настолько хорошую адгезию с бетоном, что некоторые мастера не берутся разлучать таких «сиамских близнецов».

    Окрашенная стена

    Как многие уже знают, нет ничего в этом мире невозможного, даже можно быстро снять масляную краску с бетона. Поэтому мы предлагаем простые, и в то же время действенные способы, рассказывающие, как удалить краску с бетонной стены. Осталось только выбрать, какой именно вам по душе — и можно приступать к работе.

    Грубая сила – дешево и действенно

    Механический способ – панацея для снятия старой краски с бетона. Положительным моментом является нетоксичность метода и отсутствие грязи. Недостаток – повреждения бетонного основания, что ведет к дальнейшему выравниванию стены. При механическом методе для удаления краски используют болгарку, топор или перфоратор.

    Внимание! Чтобы не допустить попадания пыли в глаза и дыхательные пути, необходимо наличие респиратора и очков.

    Применение топора

    Топор стали использовать, наверное, самым первым для проделывания такой работы. Пыли от такого инструмента значительно меньше.

    С топором лучше быть аккуратным, так как инструмент может травмировать ноги и пальцы рук. Не требует больших усилий в работе, но нужно быть всегда предельно внимательным.

    Применение топора – старый «дедовский способ»

    Внимание! Многие опытные работники советуют приобрести инструменты с круглыми краями. Они более удобны и комфортны в применении. Удаление краски с бетона при помощи этих инструментов требует осторожности и бдительности.

    Наша инструкция поможет разобраться в этом вопросе:

    • При помощи острой части топора, расположенной под небольшим углом, делают небольшие насечки. Желательно, чтобы они были короткими. Насечки производят до тех пор, пока поверхность не станет шероховатой.

    Снятие краски топором

    • После этого поверхность обрызгивают водой и через некоторое время, когда жидкость хорошо впитается, удаляют лакокрасочное покрытие. Часто жидкость смешивают с солью или клеем для обоев для лучшего покрытия. Необходимо подождать, пока раствор впитается и размягчит бетон.
    • Молоток и стамеска также являются эффективными инструментами. Принцип работы аналогичен. Важно помнить, что частые удары могут затупить стамеску. Молотком можно бить по слою краски, не делая больших вмятин или засечек. Бить необходимо несильно, чтобы избежать повреждения стены. Важно предварительно наточить инструменты.

    Отбивка краски

    • Как только краска будет готова к удалению, она начнет вздуваться и отслаиваться. Оставшийся отделочный материал начинают очищать шпателем. Кусочки и крупные пластины начнут сходить.

    Идеальная стена без краски

    После снятия краски, стены шлифуются при помощи наждака различной зернистости. Затем наносят грунтовку и производят последующую отделку.

    Такие инструменты как топор и молоток, в сочетании создают много шума, что вряд ли соседям понравится. Но они безобидны по сравнению с шумом, который создает болгарка или перфоратор.

    Убираем краску болгаркой

    Как удалить старую краску с бетонной стены с помощью болгарки?

    Этот способ является более действенным и эффективным, но стоит помнить, что этот инструмент поднимает много пыли. Поэтому после каждой 20-ти минутной работы даем пыли хорошенечко осесть. Не забываем про защиту глаз и верхних дыхательных путей.

    Очистка покрытия болгаркой

    Внимание! Удаление старой краски с бетона болгаркой в маленьких закрытых помещениях не рекомендуется проводить, так как сильная запыленность может стать серьезной проблемой.

    Для проведения подобных работ можно приобрести одну из трех видов насадок:

    • Краскосниматель. Удаляются небольшие кусочки краски, при этом не образуется много пыли, и штукатурка остается неповрежденной.
    • Корщётка. При работе с ней появляется много пыли, несмотря на то, что насадка достаточно эффективна. Очистка отнимет много времени, и повреждения на стене будут заметны.

    Корщетка в действии

    • Наждак. Бережно снимает любой слой с бетона. Но очень быстро изнашивается, что требует дополнительных затрат.

    Разные насадки для болгарки

    Также при работе с электроинструментом помните, что он нуждается в периодическом отдыхе. Если болгарка начала греться, то отключитесь и устраивайте очередной перекур, пока она не остынет полностью.

    Иначе, инструмент просто сгорит от перегрузок. Видео в этой статье расскажет, как снять старую краску с бетона с помощью болгарки.

    Снятие краски за считанные минуты

    Хотите знать, как снять краску с бетона, и при этом очень быстро?

    Для этого нужно вооружиться перфоратором и хорошей стальной цепью. Намотайте ее на сверло, так, чтобы при оборотах, работающего инструмента она не слетела.

    Закрепление цепи на перфораторе

    Готово? Поздравляем, вы научились делать оружие массового поражения! И да, это не шутки, представьте, какие увечья может нанести сорвавшаяся цепь человеку на полной скорости.

    Не страшно? Тогда включайте перфоратор и вперед — удалять краску. Сами удивитесь насколько быстро пойдет этот процесс – площадь очистки большая, а эффект виден с первого раза.

    Химический метод

    Не сторонник силовых приемчиков? Тогда предлагаем вам более изящный химический метод, который расскажет, как снять старую краску с бетонной стены.

    Основное «оружие в этой войне» — специальная жидкость для снятия краски с бетона, которая может быть щелочной и органической. Какую из них применять, зависит от толщины старого покрытия и его типа. Поэтому перед покупкой внимательно изучайте инструкцию приобретаемых средств, цена на которые активно стремится побить стоимость бареля нефти.

    Отслаивание краски

    Но стоит отдать должное: такой удалитель краски с бетона довольно эффективен. При грамотном использовании, старое покрытие просто отслаивается от основания. Вам же стоит только легким движением руки убрать эти ошметки. Никаких повреждений стены, шума и пыли.

    Действие химических средств на ЛКП

    Однако, такая смывка краски с бетона довольно опасна, так как содержит сильные реагенты. Поэтому пользуйтесь защитными средствами, такими как: строительные очки, респиратор, хорошие резиновые перчатки. Также желательно, чтобы не было открытых участков на коже. Лучше предупредить ожог, чем потом долго и мучительно его лечить.

    Смывка для краски с бетона наносится на поверхность на десять-тридцать минут, а затем пару раз повторяют то же самое действие. Лакокрасочное покрытие начнет отделяться, и с помощью шпателя его можно удалить. Еще один минус – большой расход средства, что ведет к дополнительным затратам.

    Результат использования смывки

    Химические средства также с трудом удаляют краску с большим сроком давности, поэтому смывка старой краски с бетона – это проблематичная задача. Все работы желательно выполнять в теплый период времени, и тщательно проветривать помещение для удаления запаха смывки масляной краски с бетона.

    Термический метод

    Если есть под рукой специальный строительный фен, то можем предложить еще один метод, повествующий о том, как снять масляную краску с бетонных стен. Но он не всегда эффективен, так как бетон часто не прогревается до нужной температуры, и краска не отслаивается. Попытка – не пытка, почему бы и не попробовать?

    Термопистолет в действии

    • Струя горячего воздуха воздействует на поверхность и покрывает пузырями лакокрасочное покрытие, после чего снятие краски с бетона становится намного легче.
    • Термический метод не подходит для помещений, где присутствует много проводов и розеток.
    • Так же при нагревании выделяется неприятный запах и токсичные вещества, поэтому важно проветривать помещение после выполнения работ.
    • Необходимо использовать респиратор для предотвращения попадания вредных веществ в организм. Покрытие следует быстро удалить и вынести на улицу.

    Заключение

    В заключение скажем, что все перечисленные методы эффективны по-своему. Каждый способ характеризуется своей индивидуальностью и уникальностью. Чем снять краску с бетона уже отметили. Можно сделать вывод, что из всех методов наиболее эффективна болгарка и перфоратор. Главное — не повредить поверхность стены и убрать лакокрасочный слой максимально быстро и продуктивно.

    10 способов, как снять краску со стены —  

    10 способов, как снять краску со стены

    Содержание статьи

    Рано или поздно каждый владелец квартиры или собственного дома приходит к выводу, что настало время сделать ремонт. Неважно, будет ли это косметическая процедура, целью которой станет создание нового и более свежего интерьера, или же это будет серьезный проект, включающий перепланировку и использование необычных отделочных материалов, вы можете столкнуться с рядом трудностей. Особенно если вы намерены выполнять все работы самостоятельно. Одной из самых банальных проблем является удаление со стен старого декоративного покрытия. Если старый слой штукатурки иногда сам начинается крошиться и отваливаться целыми пластами, а старые обои могут отходить от стен целыми полосами, то со слоем старой краски справиться будет гораздо труднее. А перед определенным видом отделки ее необходимо удалять в обязательном порядке. Для того чтобы упростить эту задачу, надо знать действенные способы, как снять краску со стены.

    Когда надо удалять старую краску и зачем?

    Не секрет, что лет так 15-20 назад излюбленными отделочными материалами всех строителей была краска и бумажные обои. Особенно часто можно встретить окрашенные стены в ванной комнате и туалете, на кухне или в коридоре. Строители с творческим подходом к делу часто украшали стены цветочками и корабликами. К несчастью, подобный принт перестает умилять, когда появляется необходимость от него избавиться. Одно дело, когда старая краска уже полупилась и легко убирается при помощи обычно шпателя. И совсем другое, когда слоев несколько, нанесены они на совесть и держаться с завидной прочностью. Предполагая всю тяжесть будущих работ у многих опускаются руки и закрадывается мысль: «а может ну его?».

    Спешим вас обрадовать – в некоторых случаях старая краска действительно не помеха для дальнейших отделочных работ. Все зависит лишь от их вида:
    • Например, если речь идет о ванной комнате, где есть необходимость выравнивания плоскости стен под дальнейшую укладку облицовочной плитки, можно упростить задачу с помощью гипсокартона. Некоторые стены настолько искривлены и имеют такие явные перепады, что иногда действительно быстрее и даже экономнее выровнять их с помощью гипсокартона, закрепленного на профилях, нежели при помощи штукатурки. Плюс вы получите поверхность с прекрасными адгезионными показателями;
    • Для закрепления пластиковых или других стеновых панелей, вагонки старая краска тоже не станет преградой;
    • Если планируется повторное окрашивание и поверхность стен позволяет обойтись без их выравнивания, можно наносить слой нового покрытия поверх старого. При условии, что оно не вспучивается, не отшелушивается, держится крепко и не имеет трещин. В некоторых случаях отдельные участки отслоившейся краски допускается удалить, а образовавшуюся неровность заполнить финишной штукатуркой. Но обратите внимание данный пункт распространяется только на ситуации, когда наноситься акриловая краска на старую акриловую, или эмалевая краска на старую масляную. В случае нанесения акриловой или водоэмульсионной краски на старую эмалевую, данные составы просто не «лягут» на глянцевую поверхность. Возможно при нанесении вам и покажется, что краска все же равномерно распределилась на поверхности и все получилось, но после высыхания вы обнаружите отдельные островки нового цвета, которые связаны между собой тонкими паутинками ;
    • Позволят избежать необходимости старого покрытия перед облицовкой стен кафелем и современные средства. Например, грунтовочный состав под названием «бетон-контакт» и другие интерпретации названия с подобным смыслом, обещают хорошую адгезию после высыхания даже с абсолютно гладкой поверхностью. В перечне фигурирует даже стекло, а на просторах интернета можно найти множество видео-подтверждений.
    • Если планируется наносить на стены мокрые штукатурные и другие составы, такие как обойный клей, например, краску нужно снимать в обязательном порядке. Штукатурка просто не «прилипнет» к гладкой поверхности. Краска обладает минимальной способностью впитывать жидкость, поэтому привычный грунт просто не сможет проникнуть в ее структуру и обеспечить адгезию. А под весом тяжелых обойных полотен, пропитанных клеем, краска может просто отойти вместе со свежееоклеенными обоями. Даже если на первый взгляд, кажется, что она держится намертво.

    Что учесть при выборе способа снятия краски?

    Прежде, чем приступать к трудоемким и длительным работам необходимо понять с чем мы имеем дело и постараться подобрать способ, который все же проявит себя наиболее эффективно при наименьших затратах труда и времени. Для этого нужно обращать внимание на пять определяющих факторов:

    • Определиться с тем, какое количество средств вы готовы затратить на приобретение нужных инструментов или растворов, и готовы ли вообще;
    • Каким временем вы располагаете. Ведь бывает так, что работник, которого вы наняли для укладки того же кафеля вдруг освобождается раньше оговоренного времени и готов начинать работы у вас дома уже через день. Тогда придется подготавливать стены в очень быстром темпе;
    • Немаловажную роль играет и тип основания. Это может быть штукатурка, цемент, кирпич или бетон;
    • Тип краски – акриловая, водоэмульсионная, масляная или эмалевая. Конечно, сделать это при помощи визуального осмотра очень тяжело, но отличить масляный состав от других все же возможно. Сразу скажем, что самым тяжелым будет удаления именно масляной краски с бетонного основания;
    • И последнее — количество слоев лакокрасочного покрытия. Тонкий слой иногда бывает намного труднее снять, нежели толстый, который при ударе откалывается пластинками из-за собственной жесткости.

    А лучше всего «попробовать на зуб» и на небольшом участке стены постараться удалить фрагмент краски каждым из способов поочередно, начиная с самых простых.

    Механические способы снятия краски

    Обычно в первую очередь пробуют снять покрытие механическим способом. Сразу необходимо отметить, что эти способы самые трудоемкие, но при этом одни из самых доступных. В ход идут самые разные инструменты, начиная от простейших. Перед началом работы необходимо по возможности освободить помещение от мебели или накрыть пленкой поверхности, которые должны остаться чистыми и не припасть пылью и частичками краски. Рассмотрим подробнее.

    №1. При помощи шпателя

    Это самый первый инструмент, которым возникает желание поскрести отслаивающуюся краску. Шпатель точно найдется практически в любом доме. Преимущество метода заключается в полном отсутствии пыли и в том, что есть возможность удалить краску даже в углах и других труднодоступных местах – вокруг выключателей или розеток. К недостаткам относиться сравнительно медленная скорость работ, необходимость прикладывать немалые усилия и неспособность за одни подход охватить большую площадь поверхности. Во время работы мелкие частички краски откалываются и могут попасть в глаза, тем самым травмировав их. Поэтому обязательно подумайте о средствах личной защиты. Это правило распространяется на все абсолютно способы удаления старого покрытия.

    №2. При помощи стамески и молотка

    Когда вы дошли до участка стены, где отсутствуют трещины и вздутия краски и шпатель уже бессилен, можно попробовать удалить ее при помощи стамески. Она не прогибается при работе, в отличии от шпателя, а при необходимости вы можете постукивать молотком по ее ручке. Периодически необходимо затачивать инструмент. Он будет быстро тупиться от постоянного трения по твердой поверхности.

    №3. При помощи топора или кирочки

    Этот метод невероятно трудоемкий. Вам придется махать топором на протяжении долгого времени, поэтому советуем выбирать не слишком тяжелый инструмент. При этом он не должен быть и слишком острым. Суть метода заключается в нанесении насечек на стену. Удары должны быть направлены по касательной к стене. Длина насечек может достигать нескольких сантиметров, а располагаться они должны на расстоянии не более 10 мм друг от друга. Только на такую поверхность вполне надежно ляжет шпатлевка или клеящий состав. Но основной недостаток метода на самом деле лежит немного глубже. Задумайтесь о том, сколько ударов по стене вам придется нанести и поймите, что каждый из них будет понемногу нарушать целостность основания, которое вы хотите избавить от ненавистной краски. Не все стены могут выдержать подобные пытки и остаться прочными и надежными.

    №4. При помощи дрели с различными насадками

    Вот этот способ можно назвать оптимальным по соотношению показателей скорости работы и безопасности. Плюс, ввиду того, что дрель — это не самый тяжелый ручной инструмент, руки при работе будут уставать гораздо меньше. Безопасность достигается благодаря тому, что работы выполняются на низких оборотах. Прежде чем начинать, обязательно проверьте работоспособность инструментов – не перебит ли провод, хорошо ли держится патрон, не искрит ли прибор. Чтобы не отвлекаться на мелочи позаботьтесь о том, чтобы длины шнура хватило для свободного перемещения по всей длине помещения, воспользуйтесь удлинителем. Обязательно наденьте защитную маску, закрытую одежду и обувь, и головной убор. Ни в коем случае не оставляйте рукава одежды не застегнутыми и не одевайте перчатки. При работе с оборотистыми инструментами их и использование недопустимо – ухудшается надежность фиксации инструмента в руке и вы попросту можете его не удержать. В лучшем случае при падении пострадает сам инструмент, в худшем – травмирует исполнителя.

    Теперь нужно настроить скорость оборотов – включите дрель без насадки и выберите минимальный режим. Теперь закрепите насадку, хорошо затяните патрон и приступайте к работе. Необходимо касаться стены лишь поверхностью насадки и не перемещаться слишком быстро. Чаще всего используют металлическую щетку. Но на практике она менее эффективна, нежели насадка в виде нескольких соединенных цепей из 3-4 звеньев с шайбой на концах. К тому же иногда металлические щетинки отрываются и могут впиваться в незащищенные участки кожи;

    №5. При помощи болгарки

    Этот метод можно назвать самым быстрым и одновременно самым опасным. Болгарка относиться к высокооборотистым инструментам. При отсутствии навыков работы с ней, можно серьезно травмироваться. Никто не застрахован и от разрушения диска во время работы, осколки которого летят с неимоверной скоростью в разные стороны. К недостаткам относят и высокий уровень шума, и огромное количество пыли. Работы обычно проводят с помощью широкого круга.

    Подведя итог можно сказать, что механические способы пригодны для удаления краски абсолютно любого типа – как акрилового, так и масляного. Просто некоторые из них периодически необходимо будет смачивать, а затем так же удалять шпателем, металлической щеткой или электроинструментом.

    Термические способы

    Методы удаления старого слоя краски при помощи повышенных температур также относят к крайне опасным. При проведении подобных работ необходима надежная защита и сосредоточенность и, конечно же, опыт работ с нижеприведенным инструментом. Можно выделить три часто применяемых способа.

    №6. Используем обычный утюг

    Для покрытия, которое держится уже не самым надежным образом, подойдет метод воздействия температурой при помощи обычного утюга. Через лист плотной фольги, можно пищевой, желаемый участок хорошо прогревают, а затем снимают размягченное покрытие при помощи шпателя.

    №7. Используем строительный фен

    Аналогичным образом, только намного быстрее, можно «расплавить» краску при помощи строительного фена, а затем снять тем же шпателем или другим удобным скребком.

    №8. Способ с паяльной лампой

    Иногда применяют паяльную лампу. Или иными словами горелку, работающую на парах керосина или бензина. Одного литра топлива в среднем хватает для непрерывной работы на протяжении 20-50 минут. Пламя необходимо поднести максимально близко к краске и внимательно смотреть. Когда краска начнет плавиться, но не гореть, можно соскребать ее со стены.

    Все термические способы обязательно сопровождается резким и неприятным запахом, который появляется во время разогрева краски. Поэтому категорически не рекомендуется работать в непроветриваемых помещениях. Также ни в коем случае нельзя греть места, где проходят электрические провода или те, где в стене есть деревянные закладные.

    Химические способы

    Способы удаления старого покрытия при помощи химических реагентов можно назвать наименее трудоемким. Вам следует лишь тщательно распределить средство на поверхности, дать ему воздействовать на краску на протяжении рекомендованного времени, а затем удалить размякшее покрытие.

    №9. Готовый состав для снятия краски

    Временной интервал всегда указан на упаковке, также как и рекомендации по применению, которых мы советуем придерживаться в строгом порядке.

    • Все химические составы обладают едкими неприятными запахами и являются очень агрессивными. Обязательно работайте в перчатках и респираторе, а на время действия раствора лучше вовсе покинуть квартиру, открыв окна на проветривание;
    • Так же после окончания работ нельзя просто взять и вылить остатки раствора в канализацию. Химические реагенты очень едкие и должны утилизироваться надлежащим образом. Об этом тоже упомянут на упаковке или в инструкции;
    • Отпугивать может и стоимость подобных средств, но поверьте, после того как вы попробуете удалить краску шпателем, топором или болгаркой и ничего из вышеперечисленного не даст желаемого результата, вы не захотите экономить. Зачастую одного литра раствора достаточно для удаления краски со стен ванной комнаты и туалета стандартных размеров;
    • Обращайте внимание и на то, что некоторые составы могут быть предназначены для применения лишь на горизонтальных поверхностях.

    В зависимости от компонента основы готовые составы бывают:

    • Кислотные – на основе соляной или ортофосфорной кислоты;
    • Щелочные – на основе солей различного происхождения;
    • Органические – которые не содержат в составе ни солей, ни кислот.

    Для удаления старой краски с каменной поверхности наиболее подходящими считаются бескислотные составы.

    По форме выпуска растворы могут быть в виде:

    • Жидкостей – щелочные или кислотные концентраты, которые подлежат разбавлению;
    • Гелей – оказывают более мягкое воздействие и выпускаются на основе органических соединений. Более удобны для применения в закрытых помещения, так как не имеют такого резкого запаха;
    • Порошков — применяются как в виде растворов так и самостоятельно;
    • Аэрозолей – предназначены для работы с небольшими участками и являются очень удобными.

    Подобрать состав под определенный вид краски не составит труда. Чтобы не ошибиться в выборе смывки, лучше приобретать универсальные растворы, которые годятся для удаления красок любого типа. Например:

    №10. Как сделать смывку своими руками?

    Все же можно попробовать сэкономить и приготовить смывку для краски самостоятельно:

    • Необходимо смешать 250 мл нашатырного спирта с литром холодной воды. Спирт должен быть 10%-ным. В полученную жидкость нужно добавить 2 кг обычного мела и тщательно перемешать до образования пастообразной смеси без комочков. Полученную кашицу наносят на стену равномерным слоем. Через пару часов можно приступать к удалению краски. Подобный состав должен не разрушить сам лакокрасочный слой, а нарушить крепость его сцепления с материалом основания;
    • Еще один народный метод – смешать 1,2 кг негашеной извести с 400 г кальцинированной соды, затем добавить воды. Смесь должна напоминать по консистенции густую сметану. Ее наносят на стену минимуму на 12 часов;
    • Можно воспользоваться жидким стеклом. Его наносят тонким слоем поверх старой краски. После высыхания образуется тонкая силикатная пленка, которая должна отслоиться вместе с краской.

    Как снять старую краску со стен: эффективные способы

    Особенности удаления в зависимости от вида краски и основания

    Прежде чем начать удалять краску со стен необходимо оценить ситуацию:

    • определить вид краски и основание под ней;
    • решить какое количество времени и денег вы готовы потратить;
    • выбрать подходящий вариант снятия краски.
    Виды краски

    Чтобы определить тип краски начните с визуальной оценки. Эмалевые и масляные краски имеют глянцевую поверхность. Водоэмульсионные составы легко размываются водой. Акриловая не блестит и не растворяется в воде.

    Водоэмульсионная

    Часто используется на потолках и в сухих помещениях, снять такую краску со стены проще простого:

    1. Налейте в таз теплую воду.
    2. Смочите валик или тряпку в воде, смочите стены.
    3. Выждите 15-20 минут.
    4. Снимите покрытие шпателем.

    Совет: Перед началом работ накройте мебель и полы пленкой.

    Вместо валика или тряпки удобно использовать помповый опрыскиватель — наберите в него горячей воды и распылите. Также удобно размачивать обои.

    Акриловая

    В отличие от водных красок эту придется соскабливать, работая при этом по сухой поверхности.

    Снять акриловую краску со стен в ванной или другой комнаты можно с помощью крупнозернистой наждачной бумаги — однако, тереть придется долго и вам пригодится не один лист.

    Ещё один вариант — температурный. С помощью строительного фена разогревайте старую краску и снимайте ее как пленку. Подробная методика описана на видео.

    Совет: Если вы планируете вновь наносить на стены акриловую краску, старое покрытие можно не снимать.

    Масляная

    основание, придется постараться.С небольших участков снять масляную краску поможет растворитель, однако он имеет резкий запах и если в комнате нет достаточной вентиляции, от данного варианта лучше отказаться.

    Проверенный температурный метод снять краску со стены:

    1. Нагрейте участок строительным феном.
    2. Удалите краску при помощи шпателя.

    Важно: При нагревании в воздух выделяются едкие вещества, поэтому работать нужно в респираторе и в хорошо проветренной квартире.

    Самый безопасный, но длительный метод — механический. Ускорить процесс поможет перфоратор со специальной насадкой, процесс описан в видео:

    Чтобы уменьшить негативное воздействие вибрации на суставы, обмотайте насадку тряпкой или поролоном.

    Основание

    На выбор пути удаления старого покрытия, а также его скорость и сложность влияет основание.

    Бетон

    Одно из самых проблемных сочетаний — старый слой советской масляной краски на бетонной стене. Однако, из-за пористости материала, любой состав содрать с него непросто. Плюс в том, что можно использовать любой метод: механический, химический или термический.

    Штукатурка

    Благодаря способности штукатурки разбухать, удалить краску со стен над ней будет несложно. Самый простой порядок:

    1. Сделайте надсечки на поверхности.
    2. Нанесите теплую воду с помощью валика или распылителя.
    3. Оставьте для воздействия на 20-30 минут.
    4. Снимите краску вместе с штукатуркой.

    Кирпич

    Любой кирпич, будь то силикатный или керамический, беззащитен перед химическими составами, поэтому применение смывки отметается. Вы не только испортите внешний вид, но и разрушите саму кладку.Жесткая механическая чистка песком или перфоратором также опасна для кирпича.

    Самый надежный вариант в данном случае — наждачка или шпатель. Либо в целях экономии времени вы можете заказать услугу мягкого бластинга у профессионалов:

    Механические способы удаления краски

    Самый безопасный в плане отсутствия токсичных веществ и неприятного запаха — механический вариант снятия. Вам понадобится дополнительный инструмент, который можно как купить, так и взять в аренду.

    Важно: Перед любыми работами позаботьтесь о собственной безопасности. Наденьте защитный костюм, очки, респиратор и перчатки!

    Шпателем

    Самый простой и дешевый прием — шпатель. С его помощью вы сможете убрать краску со стен даже в углах, вокруг розеток и выключателей. К минусам относят сложность и длительность работ.

    Часто лопатку применяют в комбинации с термической или химической обработкой. То есть покрытие изначально нагревают или растворяют, а после счищают.

    Удобно использовать острый шпатель-скребок, преимущества которого описаны в видео:

    Болгаркой

    Один из самых быстрых, но опасных методов. Если у вас нет навыков работы с данным инструментом, задачу лучше доверить профессионалам или выбрать другой способ удаления краски.

    Минусом считается большое количество пыли и шум, который не понравится соседям.

    Профессионалы советуют использовать не жесткую металлическую щетку, а алмазную чашу — благодаря ее прочности и высокой скорости вращения вы быстро и легко сможете снять даже толстый слой краски. О том как ее выбрать и применять вы узнаете из ролика:

    Стамеской

    Главное достоинство ручной стамески в прочности. При необходимости данный инструмент выдерживает даже постукивание молотком, не прогибаясь и не деформируясь.

    Чтобы очистить краску со стен этим способом:

    1. Заточите стамеску (этот шаг требуется периодически повторять).
    2. Расположите к стене под углом 60-80 градусов.
    3. Постукивайте по ней, оставляя промежутки 3-5 мм.
    4. Соскребите остатки стамеской или шпателем.

    Топором

    Для этого способа выбирайте легкий и удобный инструмент, ведь тяжелым топором работать весь день не получится.

    Задумка заключается в тех же насечках, что и при работе со стамеской. Но здесь вам понадобится только топор.

    Держите его под прямым углом и наносите удары по стене на расстоянии 3-5 мм друг от друга.

    Важно: Краска будет отлетать, поэтому пригодятся очки для защиты.

    Дрелью с разными насадками

    Многие мастера считают данный способ оптимальным, ведь дрель есть практически в каждом доме, она легче перфоратора и безопаснее болгарки. При этом процесс пройдет гораздо быстрее, нежели при работе ручным инструментом.

    Как и с болгаркой, железная щетка — не самый надежный вариант. Куда быстрее и проще снять состав со стены при помощи нескольких закрепленных цепей. Такую насадку не сложно сделать самостоятельно, стоимость ее при этом будет минимальна. Но работать такой конструкцией нужно на низких оборотах и подальше от мебели или сантехники.

    На видео вы увидите способ в действии:

    Химические средства для снятия краски

    Проще всего удалить краску со стены при помощи специальных составов. Их достаточно нанести, подождать и снять покрытие. Но этот же способ негативно воздействует на дыхательные пути, поэтому если вы очищаете стены в ванной комнате, кухне или туалете, позаботьтесь о вентиляции.

    Готовая смывка

    Средства выпускают в виде гелей, жидкостей, аэрозолей и порошков. В зависимости от состава бывают кислотные, щелочные и органические. Для каждого вида есть своя смывка, но бывают и универсальные. Например: Фэйл-5, Антикрас. Docker S4.

    Важно: При работе с любой химией принимайте меры предосторожности — надевайте респиратор, резиновые перчатки, правильно утилизируйте остатки средства.

    Последовательно применения обязательно указана на упаковке, но обычно шаги примерно одинаковы:

    1. Очистить поверхность покрытую краской от пыли, при необходимости сделать насечки для лучшего проникания.
    2. Развести состав (при работе с концентратами и порошками).
    3. Нанести на стены, пол или потолок. Для лучшего эффекта накрыть пленкой.
    4. Выждать определенное время.
    5. Снять покрытие шпателем или стамеской.

    Самодельная смывка

    Средство для удаления можно сделать самостоятельно, вот несколько рецептов:

    • 250 мл 10% нашатырного спирта, 1 л воды, 2 кг мела. Тщательно перемешать, нанести ровным слоем на стену, подождать 2 часа. Удалить старую краску.
    • 100 г кальцинированной соды, 300 г негашеной извести, вода. Развести до консистенции густой сметаны, нанести на 12 часов, снять механически.

    Самодельные смеси работают на отслаивающихся или свежих покрытиях, крепкое или старое лучше удалять механически или профессиональным составом.

    Термические способы очищения стены от старой краски

    Использование высоких температур для удаления лакокрасочных покрытий — крайняя мера. Ведь этот вариант считается опасным из-за возможности воспламенения и выделения едких веществ в воздух.

    Домашний утюг

    Простой вариант не требует профессиональных инструментов, но будет эффективен только на некачественных покрытиях:

    1. Разогрейте утюг на максимум.
    2. Оторвите лист плотной фольги.
    3. Прогрейте стену через фольгу.
    4. Снимите материал шпателем или другим острым предметом.

    Строительный фен

    Технические фены способны разогреваться до 500-600С, что позволяет расплавить слой краски на любой, в том числе деревянной, поверхности. А мягкий материал легко снимается шпателем.

    Узнать о методе подробнее можно из видео:

    Какой способ самый быстрый?

    Самый быстрый механический вариант заключается в использовании дрели или болгарки. Вероятно, быстрее и проще будет снятие эмали специальной смывкой, но следует учитывать вред самого состава и его высокую цену.

    Борьбу со старой краской всегда начинайте с оценки: состава, покрытия под ней и собственных возможностей.

    три проверенных способа (+30 фото)

    Зачастую начало ремонта усложняется наличием старого слоя краски на стенах. Для продолжения косметических процедур следует внимательно изучить все нюансы того, как снять старую масляную краску со стен. В противном случае дальнейшее облагораживание помещения будет невозможным, а все приложенные усилия обернуться чередой неудач.

    Прежде чем озадачиться вопросом, как очистить стены от краски, вам необходимо решить стоит ли избавляться от нее совсем. В большинстве случаев покрытие стен осуществлялось красителями на масляной основе. Если рельеф стены остался ровным, без сколов, отваливающихся кусков и пузырей, а дальнейшие процедуры не связанны, например, с наложением обоев или грунтовкой, то красить можно поверх старого слоя.

    Современный рынок красителей предоставляет массу надежных вариантов. Краски на основе воды, силикона или замешанные с акрилом неплохо схватываются с поверхностью, обеспечивая надежное прилегание. Но даже с использованием качественных материалов весь процесс перекрытия пойдет насмарку, если поверхность была неровная.

    В случаях, когда необходимо провести работы по выравниванию поверхности с применением шпатлевки, удаление старой краски со стен необходимо. Этот факт подтверждается плохой схватываемостью грунтовочных растворов с лакокрасочными поверхностями.

    Масляные краски сложнее всего отстают от поверхности, поэтому и технология избавления от них наиболее трудоемкая. Чем больше слоев было наложено, тем легче будет провести чистку. Также многое зависит и от материала, на который был положен краситель. Снятие масляной краски с пористой штукатурки не создаст особых проблем, а вот над тем, как снять краску с бетона, придется  крепко задуматься.

    Необходимые инструменты и материалы

    Очистка стен от старой краски требует определенной подготовки. В первую очередь для удаления краски со стен понадобится следующий набора инструментов:

    • элементы, защищающие лицо и руки – респиратор, маска/строительные очки, резиновые перчатки;
    • паяльная лампа, а лучше специальный фен, применяемый в строительстве;
    • острый шпатель, скребок, нож и стамеска;
    • химическая жидкость для снятия старой краски со стен и небольшая кисть, которую не жалко;
    • большой острый предмет на подобии топора для прорубания засечек;
    • электрическая дрель, перфоратор и болгарка;
    • насадки на перфоратор и электродрель.

    Способы снятия краски

    Как снять масляную краску со стен? Есть три способа, которыми можно удалить старую краску со стен. Её можно снять благодаря использованию химических растворов, повышенного тепла, ну, или механического воздействия. Остается выбрать наиболее подходящий метод для снятия краски со стен, и можно приступать.

    Химический

    Как удалить масляную краску со стен? В первую очередь можно попробовать именно химический способ, при котором применяется специальная смывка. Как снять краску со стен быстро и эффективно? Все гораздо проще, чем кажется. От вас требуется только нанести раствор на ненавистную поверхность и отправиться по своим делам.

    Спустя пару часов химикат начинает действовать, и краска размягчится. В  завершении нужно лишь отодрать полумягкую субстанцию. При применении химических смывателей можно рассчитывать на удаление не только масляных слоев, ими также можно счистить акриловую краску.

    Но, несмотря на простоту алгоритма, у такого способа имеется ряд минусов:

    • Химические растворы — весьма дорогостоящая штука.
    • Огромная концентрация токсинов в растворителях обязывается избавляться от отходов методом специальной утилизации. Просто смыть остатки в унитаз не получится.
    • Удаление краски таким образом будет сопровождаться неприятным едким запахом.
    • Если старая краска нанесена многослойно, придется повторять процесс смывки снова и снова. Снятие краски таким раствором возможно только в один слой.

    Как убрать старую краску без вреда для здоровья при использовании такого способа? Думайте о безопасности! Работу с химическими материалами следует проводить только при полной экипировке в респираторе, очках и перчатках. Ни смотря на дополнительную защиту, смойте с себя остатки химикатов после процедуры.

    Помещение должно быть хорошо проветриваемым. Детям, аллергикам и будущим мамам следует держаться подальше от ядовитого источника.

    Если вы задаетесь вопросом о том, чем смыть масляную краску, то современный рынок предлагает огромный ассортимент сырья. Что-то можно купить, а что-то приготовить своими руками. Например, благодаря жидкому стеклу ветхий краситель удаляется довольно быстро — им покрывается нужная поверхность, которая при высыхании покрывается тонкой прозрачной пленкой. Вместе с ней и легко сдирают старую краску.

    При возникновении задачи, как убрать масляную краску со стен, можно прибегнуть к самодельному способу. Жидкость для снятия краски изготовляется просто и не потребует большого числа компонентов. Для этого потребуется негашеную известь в размере 1,2 килограммов  и пол килограмма кальция, смешать с обычной водой из-под крана и нанести на желаемый объект. Эти компоненты быстро уберут слои нежелательных красителей. Через двенадцать часов очистка от старой краски пройдет на ура.

    Тепловой

    Как удалить старую краску со стен тепловым способом? Сделать это можно благодаря нагреванию красителя феном до поражающей температуры. Такой способ проверен не одним поколением и точно вас не подведет.

    Технология очень простая: нагрел краски феном — снял. Удалить старую масляную краску будет нетрудно, но потребуется определенный запас времени. Когда под действием тепла на поверхности образуются пузыри и выпуклости, подтаявший слой краски снимается острым шпателем.

    Ради исключения можно попробовать использование утюга через слой бумаги или газеты. Утюг подойдет только для небольшого тонкого слоя, поскольку может не дать подходящей температуры. Удаление масляной краски со стен с помощью нагревания отличной подойдет для мест, вблизи которых находятся хрупкие материалы.

    Однако и у такого метода есть свои недостатки. К ним можно отнести:

    • Ограниченное пространство для нагрева.
    • Нельзя использовать фен или паяльную лампу рядом с проводами или розетками, а также различными плавкими материалами.
    • Следует быть предельно внимательным, поскольку в любой момент краска может воспламениться.
    • При нагревании от масляной краски пойдут едкие испарения. Не забывайте про респиратор и проветривание.

    Даже не думайте содрать краску с содержанием свинца с помощью нагревания! У нее наибольшая токсичность. Испарения такого материала моментально проникают в организм и наносят невосполнимый урон.

    На видео: снятие старой краски феном.

    Механический

    Как снять старую краску со стен механическим способом? Для начала нужно определиться с рабочими инструментами, которые имеются у вас дома. Такой способ не токсичен, за счет чего позволяет проводить очистку кухонь, плиточного материала ванны и различных закрытых помещений. Он подразделяется на ручной и механический с использованием электроприводных инструментов.

    Как удалить краску со стен вручную? Проверенный годами способ не потребует от вас больших затрат. Следует лишь вооружиться обыкновенной водой и топором.

    Первостепенно наносятся засечки топором по плоскости краски, затем она смачивается водой, которую лучше не жалеть. Вода должна пропитать поверхность в течение пяти минут, после чего краска без проблем снимется топором. Счищают её резкими движениями, наклонив инструмент практически параллельно поверхности стены.

    Для углублений и узких мест, а также зон розеток, плинтусов и проводов хорошо подойдет шпатель или стамеска.

    Только таким инструментом следует орудовать на поверхности из дерева. Поскольку активное избавление от краски будет притуплять инструменты, неплохо иметь под рукой наждачку, которой можно подточить затупившийся агрегат. К достоинствам можно отнести экономичность, безопасность (но с топором все равно поаккуратнее), и чистоту. Однако это долговременный процесс, требующий немалого вложения физических сил.

    Как удалить краску со стен в ванной и при этом сберечь свое здоровье, деньги и время? В этом вам также поможет электродрель или болгарка. Стоит сразу сказать о том, что при работе с последней образуется просто неимоверное количество пыли. После минуты работы видимость помещения будет нулевая. Это очень неудобно как при работе на кухне, так и в любом другом помещении. Так что наилучший инструмент для снятия краски – это дрель с насадками, которая отлично отбивает слои краски.

    Насадки могут представлять собой специальную цепь или шлифовальный круг, еще лучше, если он будет обрамлен жесткой проволокой.

    Как снять краску со стен в ванной с большими наслоениями? Для больших наслоений краски подойдет насадка с цепью, которая будет вращаться и выбивать куски засохшей краски. Однако если вы очищаете бетонную плитку, эта насадка не подойдет, её поле работы – не грубая штукатурка.

    Самый универсальный вариант – шлифовальный круг. Им удобно отдирать любые материалы и красители, подходит для всех покрытий. Этот способ, как и вышеописанный, так же поможет ободрать краску со стен в ванной.

    Как быстро снять старую краску с бетона? Бетону стоит уделить отдельное внимание, поскольку такая поверхность лучше всего удерживает краску. Плюс ко всему, маляр, красивший такую стену, скорее всего, делал это на совесть, рассчитывая положить слой краски на века.

    Не стоит прибегать к химическим способам очистки и смывать краску растворителями. В жилых многоэтажных домах ядовитые испарения будут опускаться на нижние ярусы, отравляет не только вас, но и соседей.

    Самый лучший способ — удаление краски с бетонной стены при помощи обыкновенной дрели.

    Можно прибегнуть и к соде. Руки защищаются резиновыми перчатками, и прокрывается  небольшой кусок на пробу. Через три-четыре часа убирайте старую краску с помощью шпателя. Для краски характерно долгое размягчение, но даже небольшие изменения её структуры – добрый знак.

    Процедуру можно повторять до тех пор, пока не будет заметно очищение. Даже если после такой манипуляции не удастся окончательно изгнать красящее вещество, это будет неплохой подготовкой к механической чистке, с которой все счищается довольно быстро.

    Как убрать краску со стен кухни? В кухонных помещениях повышенная сухость и температура. За счет этого краска редко пузырится, что немного усложняет процесс её смывания. Как смыть краску со стен в таком случае? Для этого ритуала можно запастись экспресс-гелями. Это специальные смывки, которые разъедают слой лакокрасочного покрытия за считанные минуты.

    Работать с ними также следует в защитной одежде. Такой гель наносится минут на десять, а потом беспроблемно отходит с помощью шпателя.  Подобное средство для снятия краски быстрый и эффективный материал.

    Есть еще вариант, чем снять масляную краску. Можно на дрель насадить железную кордщетку и пройтись ею по слою нежелательной краски. Поскольку такие насадки снимаются, их можно применить вручную, для очень узких или тонких мест. Будет пыльно, зато быстро и эффективно.

    После любой зачистки от краски стены выглядят мрачно и непрезентабельно. Зато, оглядывая плоды своих стараний, вы сможете по достоинству оценить собственный труд и приступить к дальнейшим ремонтным работам с чистой совестью.

    Снятие масляной краски (2 видео)


    Инструменты и материалы для снятия краски (30 фото)

    40 фото и 2 видео

    Довольно распространенная бытовая ситуация: вы приобрели квартиру на вторичном рынке и уже строите планы по ее скорому ремонту. И все бы ничего, но один момент способен испортить вам настроение надолго. Речь идет о покрашенных старым лакокрасочным материалом стенах. Если с момента покраски стен прошло немало времени, то придется основательно потрудиться над тем, чтобы справиться с такой работой дочиста. Как же снять со стен старую масляную краску как можно быстрее? Несмотря на очевидные сложности, у этой проблемы есть решение. Точнее, их даже несколько. Обо всех них — в сегодняшнем материале. А о том как избавиться от более классического вида отделки стен вы можете узнать из статьи: «Как быстро снять обои со стен».

    1. Топор, молоток, зубило — грубо, но эффективно;
    2. Смывка специальными растворами;
    3. Термическое воздействие: строительный фен, утюг;
    4. Болгарка и дрель — механика для быстрого результата;
    5. Заключение.

    Топор, молоток, зубило — грубо, но эффективно


    Этот способ можно назвать самым прямолинейным и простым. Простым — в плане примитивности совершаемых манипуляций, конечно, потому как усилий приложить придется все равно достаточно. Но если есть крепкие руки, терпение и инструмент под рукой, то почему бы и нет?

    • требует серьезного выравнивания стены после;
    • идеален, если в качестве отделочного материала будет использоваться керамическая плитка;
    • все работы нужно проводить с марлевой повязкой — в процессе появляется много пыли, которая может спровоцировать раздражение слизистой и удушье;
    • не подходит для стен из листов гкл, вагонки, пластика.
    Что понадобится
    • топор;
    • молоток;
    • зубило;
    • вода;
    • тряпка.
    Порядок работ
    1. берем топор в руки и делаем насечки по всей стене;
    2. обильно смачиваем водой участок примерно 2*2 метра — быстрее и проще сделать это обычным распылителем, но если его нет под рукой, то сгодится и обычная тряпочка;
    3. дайте стене время впитать жидкость;
    4. после берите в руки молоток и зубило и уверенно счищайте масляный слой в местах, где сделаны насечки;
    5. фиксируйте зубило под острым углом к стене — и дело пойдет быстрее;
    6. затем повторите операцию для следующего участка — не стремитесь за один раз освоить всю стену: лучше разбить имеющуюся площадь на 5-6 фрагментов и последовательно работать с ними.

    Конечно, после такой интенсивной обработки стены продолжительного выравнивания стартовой и финишной штукатуркой не избежать. Зато вы получите идеальную поверхность, готовую к облицовке любым отделочным материалом. Часто такой грубый способ снятия старой краски используют в случае подготовки стены под кафель — за счет плиточного клея можно скрыть даже очень серьезные выбоины (как правильно укладывать плитку на стену).

    Смывка специальными растворами


    В сравнении с предыдущим способом данный можно уверенно называть более элегантным. Конечно, зачем разводить столько пыли и без остановки размахивать топором, если можно использовать то, что любезно предоставляет нам современная промышленность.

    • в составах содержатся опасные реактивы;
    • требуется хорошее проветривание во время проведения работ;
    • достаточно высокая стоимость жидкостей для смыва;
    • больше подходит для пола, чем для стен.
    Что понадобится
    • раствор для смыва;
    • валик или кисть;
    • шпатель;
    • защитные перчатки и респиратор.
    Порядок работ
    1. с помощью валика или кисти наносим раствор на стену;
    2. дожидаемся смягчения слоя масляной краски;
    3. удаляем его шпателем — легко и быстро;
    4. повторяем операцию, если краска нанесена в несколько слоев;
    5. в завершение работы очищаем стену водой и утилизируем раствор.

    Главный недостаток этого способа снятия масляной краски — высокая вероятность химического ожога, поэтому лучше всего надежно защитить свои руки и лицо перчатками и маской. Позаботьтесь и о свежем воздухе, иначе может закружиться голова, появиться сильная головная боль, удушающий кашель.

    Термическое воздействие: строительный фен, утюг


    Пожалуй, данный способ снять со стен старую краску можно смело рекомендовать всем, кто не хочет возиться с топором или подвергать себя риску получения химического ожога при работе со смывочными растворами.

    • прогрев старого слоя позволяет сделать ее более доступной для узкого шпателя;
    • вся стеновая поверхность разделяется на сегменты — с каждым ведется последовательная работа;
    • в процессе нагревания краски в воздух могут выделять некоторые токсичные вещества — необходимо обеспечить приток свежего воздуха во время операции;
    • исключается использование данного способа на участках с электрической проводкой.
    Что понадобится
    • строительный фен;
    • утюг;
    • фольга;
    • шпатель.
    Порядок работ
    1. включаем строительный фен и нагреваем выбранный участок до смягчения старого слоя;
    2. соскабливаем его шпателем;
    3. принимаемся за следующий участок — и дальше по выработанному алгоритму;
    4. если фена нет, то можно воспользоваться обычным домашним утюгом и фольгой: прогреваем через фольгу выбранную зону воздействия и после используем шпатель.


    Если ваша стена выполнена не из бетона, а из гипсокартона или пластика, то следует исключить термический способ снятия масляной краски — так вы просто разрушите стену. Кроме того, будьте предельно аккуратны во время манипуляций с утюгом — из-за невнимательности можно получить ожог.

    Болгарка и дрель — механика для быстрого результата


    Тот случай, когда хочется как можно быстрее. Для этих целей люди уже давно придумали механизированные способы достижения результата — очень быстро и достаточно эффективно можно снять со стен краску при помощи дрели или болгарки.

    • понадобятся специальные насадки для инструментов: для болгарки — абразивный круг, круглая металлическая щеточка, на дрель — коронка по кирпичу;
    • рекомендуется параллельно очистке включать пылесос для снижения уровня пыли в пространстве.
    Что понадобится
    • болгарка или дрель с указанными выше насадками;
    • пылесос;
    • шпатель;
    • наждак.
    Порядок работ
    1. закрепите нужную насадку на выбранный вами инструмент;
    2. наденьте защитные очки, перчатки, маску;
    3. застелите пол пленкой;
    4. уберите подальше мебель или накройте ее защитной пленкой;
    5. включите инструмент и последовательно снимайте слой масляной краски;
    6. включите пылесос для того, чтобы снизить очень высокий показатель пыли в воздухе;
    7. после этого пройдитесь по всей стене шпателем и наждаком.

    Этот способ снятия масляной краски, пожалуй, стоит назвать оптимальным, но он требует наличия специального инструмента, а также абсолютно не годится, если вы боитесь запачкать мебель и решительно не желаете возиться с продолжительной пост-уборкой. Как правило, механическое снятие старого слоя оправдано в том случае, если вы проводите комплексный ремонт квартиры.

    Несколько видео с характерными примерами использования данного способа.

    Заключение

    Как видно, совершенно нет нужды посыпать голову пеплом, даже если перед вами кажущаяся непосильной задача. Теперь вы знаете как минимум 4 способа снять со стен старую масляную краску. Беспроигрышных вариантов не бывает — у каждого есть объективные недостатки, но все варианты объединяет одно — настоятельная рекомендация обеспечить приток свежего воздуха во время выполнения работ. Техника безопасности — это то, что нужно соблюдать даже в случае элементарного забивания гвоздика в пол. И, кстати, перед тем, как начать снимать со стен масляную краску, подумайте о том, есть ли в этом смысл вообще. К примеру, если вы собираетесь выравнивать стены гипсокартоном или вагонкой, то его благополучно можно пропустить. Хорошенько подумайте об этом перед тем как вооружиться топором, дрелью или любым другим инструментом, что находится под рукой.

    Фото: vk.com

    механическая, электроинструмент, химическая, паровая, дерево, металл, безопасность

    Самая злободневная проблема, возникающая во время ремонта – удаление старой краски со стен, и то, как её снять с наименьшими трудозатратами. Ведь от качества подготовительных работ будет зависеть чистовая отделка. Сегодня в обзоре Homius мы расскажем обо всех особенностях зачистки покрытия и рассмотрим наиболее эффективные способы.

    Содержание статьи

    Всегда ли нужно удалять старую краску при покраске стен

    У многих дома ещё с советских времён сохранилась стойкая краска в санузлах, очистить которую, кажется, невозможно. Но всегда ли нужно удалять старое покрытие?

    Иногда можно избежать лишней рутинной работы и оставить старую краску, которая прочно держится и не шелушится, если:

    Важно! Перед облицовкой кафелем без предварительного удаления краски рекомендуется покрыть стены грунтовкой «бетон-контакт».

    ФОТО: blogstroiki.ruПокрытие в таком состоянии нужно снимать

    Как снять старую краску со стен механическими методами

    Это самый простой способ, доступный для всех хозяев. Главное его достоинство – отсутствие токсичности, работы можно выполнять даже в плохо вентилируемых помещениях.

    ФОТО: materialyinfo.ruУдалять краску механическим способом можно даже в квартирах, в которых проживают беременные женщины и дети
    Как ободрать краску ручным инструментом

    Чем толще покрытие, тем легче его будет убрать. Снять краску можно с помощью ручных инструментов, которые есть в каждом доме.

    ФОТО: materialyinfo.ruРучные инструменты для зачистк

    Как снять старую краску со стен химическим, механическим, тепловым способом

    Стены во многих домах покрыты толстым слоем краски. Для того чтобы новая отделка крепко держалась на основании, чаще всего приходится убирать покрытие, отжившее свой срок. Так как снять старую краску со стен не всегда просто и безопасно, стоит изучить все возможные методы, которые помогут облегчить этот процесс и выбрать оптимальный.

    Нужно ли удалять старую краску

    Требуется ли очистка стен и потолка от старой краски, зависит от состояния имеющегося покрытия и дальнейших планов по его отделке.

    Когда краска снимается обязательно:

    • Под штукатурку;
    • Под обои;
    • Под керамическую плитку;
    • Если покрытие не держится и отваливается кусками;
    • Если нанесено большое количество слоев лакокрасочного покрытия.

    Стены можно не подвергать очищению в случаях, если покрытие отлично держится, а стены будут окрашены таким же видом краски. Также реставрировать основание не нужно, если стены планируется обшить гипсокартоном.

    Для нанесения нового покрытия со стены в большинстве случаев необходимо снять старое

    Что учесть перед началом работ

    Перед тем как очистить стены каким-то определенным методом, важно учесть сложность работ. Поверхность может быть покрыта разными видами красок и иметь различную степень впитываемости.

    Краска может быть акриловая, водоэмульсионная и масляная. Сложнее всего снимать последнюю.

    Виды оснований:

    • Бетон;
    • Дерево;
    • Кирпич;
    • Штукатурка;
    • Гипсокартон.

    Легче удалить старую краску со стен, покрытых слоем штукатурки. Сложнее всего с бетонного основания, например, со стены в ванной. Механическое удаление с гипсокартона может привести к его повреждению.

    Обратите внимание! Чем больше слоев отделки нанесено на основании, тем проще её удалять, и наоборот.

    Чтобы подобрать оптимальный вариант очистки, можно попробовать соскрести покрытие с небольшого участка шпателем и оценить, как оно отделяется от основания. Если краска легко поддается – то подойдут ручные способы очистки. Если держится намертво – без химии или специальных инструментов не обойтись.

    Некоторые способы очистки не требуют финансовых вложений, для других потребуется инструмент или реагенты – этот фактор также стоит учесть.

    Подготовка к удалению старого покрытия

    Очистка стен от старой отделки обязательно повлечет за собой образование строительного мусора и пыли, поэтому необходимо подумать о личной безопасности и защите мебели в помещении.

    Пол и предметы обстановки нужно накрыть полиэтиленом или бумагой, чтобы облегчить себе уборку после ремонта и не испортить обивку мебели.

    Вместе с краской со стены можно снять осколки штукатурки, кирпича и бетона, поэтому важно защитить кожу от механических повреждений, подойдет плотная одежда, которая закроет все тело, и толстые перчатки.

    Особенного внимания требуют органы дыхания. При использовании механических методов в легкие попадут частички пыли. При химических – вредные испарения. По этим причинам необходимо использовать респиратор и защитные очки для глаз.

    Важно! Любой из методов может быть опасным для здоровья, если не предусмотреть меры защиты.

    Способы очистки стен от старой краски

    Вариантов не так уж и много: механический, химический и тепловой. Для первого потребуется большой набор инструментов: шпателей, скребков, щеток, электроинструмент с различными насадками. Для второго необходимы специальные реагенты. Для третьего – мощный строительный фен. В чем суть этих способов и как произвести очистку с их помощью, читайте дальше.

    Химический

    Суть этого метода в том, чтобы размягчить старое покрытие химическими веществами и ободрать его шпателем, металлической щеткой или скребком. Существует два вида смывок: щелочные и органические. Их можно купить в строительном магазине или приготовить самостоятельно.

    Преимущества метода:

    • Быстрое воздействие;
    • Минимум физических усилий;
    • Высокая эффективность для краски, нанесенной не более чем два года назад;
    • Действенен в сложных ситуациях, например, таких, как снятие краски с бетонной стены.

    Недостатки удаления химическими средствами:

    • Чаще всего растворители для смывания токсичны для слизистых и органов дыхания;
    • Снятую краску нельзя утилизировать с бытовыми отходами, тем более смывать в канализацию;
    • Неприятный запах после работы с реагентами не выветривается долгое время;
    • Низкая эффективность при работе с очень старым и многослойным покрытием, иногда процедуру приходится повторять несколько раз;
    • Высокая стоимость.

    Если выбран был именно этот способ, то важно произвести очистку по всем правилам.

    Как смыть краску со стен химическими средствами: приготовить раствор согласно инструкции на упаковке, нанести его на поверхность широкой кистью или валиком, выдержать около 10 минут (время может различаться, ориентируйтесь на внешний вид покрытия, если оно разбухло, то можно удалять). Снять отделку шпателем или щеткой с металлическим ворсом. При необходимости повторить процедуру.

    Кроме промышленных средств, можно использовать составы собственного приготовления. Например, сделать густую смесь из воды, 1200 г негашеной извести и 400 г кальцинированной соды. Готовый состав нужно нанести на поверхность и оставить для воздействия на 12 часов. После чего произвести снятие краски шпателем.

    Можно использовать жидкое стекло (это водный щелочной раствор силикатов натрия). Состав наносят на стену и ждут его полного высыхания, при этом смесь будет отслаиваться от стены самостоятельно вместе с лакокрасочным покрытием. Возможно, однократной процедуры будет недостаточно.

    Механический

    Суть этого метода удаления старой отделки в том, чтобы счистить её до основания или придать покрытию шероховатую поверхность, пригодную для сцепления с будущим декоративным покрытием. Счищать краску можно вручную: топором, молотком и стамеской, скребком, а также с использованием специального инструмента: перфоратора, болгарки, электродрели.

    Преимущества метода:

    • Отличается высокой эффективностью для покрытий любой толщины и возраста;
    • Отсутствует запах;
    • Не токсичен;
    • Не требует финансовых затрат.

    Недостатки механической очистки:

    • Остается много строительного мусора и пыли;
    • Шумный;
    • Длительный по времени;
    • Требует больших физических усилий.

    Молоток и стамеска помогут в удалении не только плитки, но и краски, но не во всех случаях

    Очистить вручную скребком можно только многослойную отделку на оштукатуренной стене. Краска должна легко отслаиваться, обычно так происходит с покрытием, нанесенным многократно в течение нескольких лет.

    Топор – более эффективный дедовский инструмент для удаления отделки. Важно понимать, что в результате основание приобретет глубокие неровности. Такая поверхность идеальна для адгезии с плиточным клеем или штукатуркой.

    Для других видов отделки потребуется выравнивание. Если краска плохо отделяется, можно сделать несколько насечек топором, затем смочить стену водой и счистить покрытие, когда основание пропитается влагой.

    Молоток и стамеска – инструменты, которые позволяют удалить любую краску с оштукатуренной поверхности. Этот способ не подходит для слишком плотных оснований: бетона, кирпича, дерева. Процесс очень длительный. Стена в результате приобретет многочисленные выемки.

    Значительно ускорить процесс механической чистки помогут специальные инструменты. Но важно учесть, что возрастает риск получить телесные повреждения в ходе работы и значительно увеличивается количество пыли, поэтому индивидуальной защите следует уделить пристальное внимание. Особенно в помещениях малой площади, так как снимать краску со стен в ванной или туалете намного опасней, чем в просторной комнате.

    Инструменты и насадки для удаления старой краски со стен:

    • Болгарка со щеткой из жесткой проволоки или шлифовальным кругом. Создает много пыли, но счищает отделку равномерным слоем и на нужную глубину. Этим инструментом можно как полностью счистить покрытие, так и придать ему шероховатость для улучшения адгезии. При работе возможно возгорание в результате трения или от искры. Чтобы снизить количество пыли, можно применить строительный пылесос.
    • Дрель с насадкой из цепей. Счищает только краску, оставляя в сохранности слой штукатурки. Покрытие отходит небольшими кусочками. Образование пыли в разы меньше, чем при работе с болгаркой. В процессе цепи изнашиваются, когда остается по три звена, их меняют. Насадка на дрель – корщетка, обладает таким же эффектом, как и болгарка. Можно использовать и коронку по кирпичу. Она подходит для снятия покрытия с плотных бетонных поверхностей.
    • Перфоратор с насадкой в виде лопатки. Этот инструмент способен очистить стену не только от краски, но и от штукатурки. Скорость работы – около 1 квадратного метра в час. Метод очень шумный, но эффективный.

    Важно! Электроинструмент создает много шума – работать можно только в определенные часы и дни недели!

    Снятие краски при помощи дрели. Видео

    Иногда снять краску со стены механически невозможно из-за хрупкости поверхности или слишком тонкого слоя покрытия, а применять химию небезопасно. В таких случаях необходимо искать альтернативные способы. Например, тепловой, но и он далеко не идеален.

    Тепловой

    Суть метода в том, чтобы размягчить отделку путем нагревания и счистить её шпателем или скребком. Такой способ подходит для деревянных и гипсокартонных оснований. На бетоне и кирпиче менее эффективен, так как их сложно прогреть до нужной температуры. Для нагревания используется строительный фен (бытовой не подходит) или утюг и фольга.

    Для теплового способа используется специальный строительный фен или… фольга и утюг

    Преимущества:

    • Очистка не создает шума;
    • Пыли нет, из мусора только крупные ошметки старой краски;
    • Не требуется физическая сила;
    • Подходит для поверхностей, которые нельзя подвергать сильным механическим воздействиям (оконные рамы, полотна дверей).

    Недостатки способа:

    • При нагревании выделяются токсичные вещества и едкий запах;
    • Длительный;
    • Требует наличия специального инструмента;
    • Возможно воспламенение лакокрасочного покрытия;
    • Нельзя использовать вблизи электрических кабелей и отделки из пластика.

    Инструкция, как убрать старую краску со стен строительным феном: направьте струю горячего воздуха на окрашенный участок и держите до появления пузырей, затем убирайте фен и сразу же снимайте отделку шпателем. Эта работа не терпит промедления. Размягченная и вновь высохшая краска может еще больше сцепиться с основанием.

    Если нет строительного фена, можно попробовать использовать утюг и лист фольги в качестве прокладки. Фольгу нужно приложить к стене, затем на несколько секунд прижать её разогретым утюгом и быстро произвести зачистку мягкой краски скребком или шпателем.

    Существует не так много вариантов, как удалить старую краску, все они имеют плюсы и минусы. Отдавать предпочтение все же лучше максимально безопасным способам, особенно если вы не имеете никакого отношения к строительству. Начинайте испытания покрытия на прочность с самых простых методов. Например, попытайтесь содрать отделку шпателем или топором, если они не дали эффекта, пробуйте другие способы.

    Как снять старую краску со стен

    Как снять старую краску со стен и стоит ли это делать вообще? Вопрос, который задаёт себе едва ли не каждый, кто начинает ремонт в старой квартире. Ведь излюбленным способом финишной отделки стен лет 15–20 назад, особенно в санузлах и на кухне, была именно краска.

    Перед укладкой кафеля на стену нужно обязательно удалить краску

    Удалить её с поверхности нужно обязательно. Если предполагается дальнейшая укладка плитки, то на окрашенной поверхности она просто не будет держаться и сползёт либо в лучшем случае отвалится через какое-то непродолжительное время. Если будете клеить обои, произойдёт примерно тоже самое — если они и приклеятся, то в ближайшем будущем отойдут целыми полотнами. Основание необходимо подготовить к дальнейшим работам.

    Поэтому, как удалить старую краску со стен — вопрос, на который необходимо знать ответ.

    Какие бывают краски и основания, сочетания каких из них наиболее сложны в обработке

    На каких-то стенах краска держится очень прочно и снять её стоит большого труда, а на каких-то процесс обдирания происходит довольно легко.

    Виды красок:

    • Водоэмульсионная;
    • Акриловая;
    • Масляная.

    Виды оснований:

    • Бетонное;
    • Цементное;
    • Штукатурка;
    • Кирпич.

    Наиболее прочное соединение образует масляная краска с бетонным неоштукатуренным основанием. Самый сложный вариант съёма такого покрытия ― потолок.

    Видеоурок по удалению старой краски со стен болгаркой

    Способы удаления старого лакокрасочного покрытия. Какой предпочесть

    Чтобы корректно выбрать способ, который подойдёт именно в вашем конкретном случае, необходимо знать несколько факторов:

    • Тип поверхности, на которую нанесена краска, и что с ней предполагается делать дальше.
    • Каким инструментом предполагается работать.
    • Какой суммой денег располагаем.
    • Тип краски, сколько её слоёв было нанесено, какая у неё адгезия с основанием.

    Если с первыми тремя пунктами определиться можно более-менее легко, то с типом краски такое вряд ли получится. Впрочем, можно попытаться это выяснить, попробовав на небольшом участке стены, начиная с менее трудоёмких способов. Всегда стоит рассчитывать на худший вариант — масляную краску и бетонное неоштукатуренное основание. Она счищается хуже всего, особенно если ею выкрашен потолок.

    Ещё одна немаловажная деталь в решение этого вопроса — инструмент.

    Для очистки поверхности от краски нам может потребоваться:

    • Болгарка с насадкой.
    • Разные шпатели, стамески, скребки и прочие инструменты, с помощью которых можно снять или сбить краску со стены.
    • Электродрель со специальной насадкой или перфоратор.
    • Топор.
    • Химические растворители краски.
    • Строительный фен.
    • Вода.

    Способы удаления краски

    Масляную краску с бетонной стены снять сложнее всего
    Механический метод

    С этого способа, как правило, все начинают. Его плюс — нетоксично, зато очень грязно и пыльно. Поэтому ко всем вышеперечисленным инструментам стоить добавить респиратор с очками или противогаз.

    К механическим способам относим очистку стены при помощи болгарки с широкой насадкой, электродрелью со специальными насадками, стамеской и молотком или обычным топором. Последний способ стар как мир, однако, наименее тяжёл, не травмоопасен, пыли от него заметно меньше, чем от болгарки или электродрели.

    Берём в руки топор и ударяем по стене, после каждого удара на ней остаётся насечка. Чем их больше и чем они короче, тем лучше. Такая обработка окрашенной стены делает её шероховатой. После неё нужно обрызгать стену водой, дать ей впитаться и снова взяться за топор. Теперь он понадобится для очищения остатков краски. Такой метод оправдан тем, что дёшев — никаких затрат, кроме грубой мускульной силы, он не требует. Чтобы покрытие счищалось лучше, необходимо оптимально подобрать угол наклона лезвия топора.

    При работе болгаркой будет очень много пыли. Соотношение рабочего времени и времени ожидания, пока пыль осядет и снова будет видно, где работать, составляет примерно 1:20 (минуту работаем, 20 минут ждём, пока пыль осядет) — нерационально и непрактично.

    Для дрели можно использовать три насадки — относительно новую, состоящую из трёх цепей, в каждой из которых по 13 звеньев (называется она краскосниматель), корщётку и корончатую насадку для работы по кирпичу. Преимущество первой — краска отлетает кусочками, не превращаясь в пыль, штукатурка под краской, если она есть, остаётся целой. Цепь тоже разрушается и после того, как на ней остаётся по три звена с каждой стороны, насадка выбрасывается и заменяется на новую.

    Корщётка очень сильно пылит, хотя результат от её применения тоже есть.

    Ещё одна насадка — корончатая для кирпича. С её помощью хорошо отдирать краску с бетона, пыли не очень много, трудозатрат и времени — не быстрое это дело, но результат налицо. Отличная альтернатива строительному фену, так как, например, на том же бетоне такой фен бесполезен — не прогреешь его до такой температуры, чтобы краска начала самостоятельно отслаиваться.

    Ещё один способ — стамеска и молоток. Прикладываем стамеску рабочей поверхностью к стене и стучим по ней молотком. Нудно, долго, но результат будет, главное, запастись большим количеством стамесок, потому что от затупившегося инструмента толку будет маловато.

    Химический метод

    Химические смывающие вещества бывают двух типов — щелочные и органические.

    Если краска на стены нанесена давно, химия с ней не справится

    Теоретически следует нанести такой состав на поверхность, покрытую старой краской, подождать минут 10, снова нанести, так повторить несколько раз. После такой процедуры краска должна начать отходить от основания, и снять её острым шпателем не составит никакого труда.

    На деле такой способ почти бесполезен, если мы имеем дело с лакокрасочным покрытием более чем двухлетней давности. Слои краски, которые были нанесены недавно, такие составы смоют без проблем.

    Также этот способ очень небезопасен. Занимаясь смывкой краски, необходимо пользоваться очками, респиратором и перчатками, а помещение должно очень хорошо проветриваться. Перед такими работами нужно убрать из него всех домашних животных и детей. Ещё один минус химического способа — надолго задерживающийся неприятный запах.

    Термический метод

    Убрать краску при помощи строительного фена несложно, особенно если речь идёт о деревянной поверхности. Направляем струю горячего воздуха и ждём, когда краска станет пузыриться. Затем снимаем вздувшееся покрытие шпателем.

    Несмотря на удобство и отсутствие пыли, этот способ не подходит, если приходится снимать краску возле розеток и в местах, где проходят провода.

    Ещё один момент, некоторые краски при нагревании только лучше сцепляются с поверхностью, поэтому, если не удалось установить, чем же у вас покрашены стены, стоит попробовать строительный фен на небольшом участке.

    Одно уточнение, если краску перегреть и не убрать со стены сразу, она запечётся, а такой материал отодрать будет очень сложно!

    Такой способ удаления лакокрасочного покрытия токсичен, кроме того велика вероятность возгорания. Поэтому пользоваться им нужно очень осторожно, с соблюдением всех норм безопасности.

    Подводя итог, сделаем некоторое обобщение:

    • К универсальным способам можно отнести механические (молоток и стамеску, топор) и способы с применением электроинструментов (дрель, болгарка, перфоратор). Они наименее травматичны, наиболее безопасны, однако, на них уходит много физических сил и времени, после них остаётся много грязи, а во время самих работ будет много пыли.
    • Химический и термический способы небезопасны как для здоровья человека, проводящего работы, так и для всех, кто находится рядом с ним в ремонтируемом помещении.
    При снятии краски феном важно убирать ее сразу, чтобы она не запеклась

    Поэтому, решая как убрать старую краску со стен, задумайтесь, на какие жертвы вы готовы. Возможно, стоит выбрать дедовский метод или любой из методов, в котором используется электроинструмент. В конце концов, главное результат, а добиться его можно различными способами.

    Оцените статью:

    (22 голоса, среднее: 4.6 из 5)

    Поделитесь с друзьями!

    Как удалить краску с бетона за 7 шагов

    Бетон — один из наименее дорогих полов с минимальными затратами на уход. Если вы случайно попали свежую краску на бетонную поверхность, ее легко очистить: просто покройте поверхность водой, а затем используйте щетку с жесткой щетиной и моющее средство, чтобы стереть ее.

    Удаление засохшей краски с бетона, однако, может быть довольно неприятным процессом, потому что бетон легко впитывает краску. Удаление засохшей краски может занять много времени, но это возможно.Узнайте, как удалить краску с бетона, шаг за шагом.

    Как удалить краску с бетона

    • Шаг 1: Глубоко очистите бетонную поверхность и дайте ей высохнуть.
    • Шаг 2: Нанесите средство для снятия краски.
    • Шаг 3: Подождите, пока средство для снятия краски схватится.
    • Шаг 4: Очистите поверхность.
    • Шаг 5: Завершите чистку механической стиркой.
    • Шаг 6: При необходимости повторите, пока вся краска не будет удалена.
    • Шаг 7: Очистите область, чтобы избавиться от остатков краски.

    Подробнее о том, как удалить краску с бетона

    Меры предосторожности: Перед началом проекта наденьте защитную одежду, такую ​​как очки и респиратор, чтобы защитить себя от паров краски или свинца.

    1. Тщательно очистите бетонную поверхность и дайте ей высохнуть.

    Сначала вам нужно очистить область от грязи или мусора с помощью метлы или пылесоса, что упростит процесс очистки.Приготовьте раствор из теплой воды с мылом или теплой воды и альтернативы тринатрийфосфату (TSP), затем используйте щетку с широкой проволокой, чтобы очистить поверхность. Если вы используете TSP, а не альтернативу, не забудьте надеть длинные рукава, очки и пару перчаток. Дайте раствору высохнуть в течение двух-трех часов.

    Примечание: TSP токсичен, поэтому обращайтесь с ним осторожно и надевайте соответствующее защитное снаряжение. Некоторые штаты даже запретили фосфатные моющие средства, потому что они вредны для окружающей среды.На всякий случай подумайте об использовании заменителя TSP.

    2. Нанесите средство для снятия краски

    После очистки часть краски могла уже отслаиваться. Соскребите как можно больше и нанесите средство для снятия краски на остальную поверхность. Можно использовать скипидар или уайт-спирит. Если это не помогло, используйте средство для снятия краски, рекомендованное специально для бетона.

    3. Подождите, пока средство для снятия краски схватится.

    Съёмнику краски требуется время, чтобы выполнить свою работу. Продолжительность времени зависит от степени воздействия краски на область.Вы можете оставить его на срок от 30 минут до восьми и более часов. Избегайте нанесения средства для снятия краски в ветреную или очень жаркую погоду, так как оно может преждевременно высохнуть.

    4. Очистите поверхность

    Опять же, используйте кисть с широкой проволокой, чтобы стереть ослабевшую краску. Продолжайте, пока краска не перестанет сниматься. Если пятно было от латексной краски, достаточно использовать теплый мыльный раствор для чистки. Краски на масляной основе сложнее чистить, поэтому переходите к следующему шагу.

    5. Завершите чистку с помощью механической стирки

    Используйте мощный садовый шланг или моечную машину, чтобы удалить стойкие остатки краски. Электрическая мойка особенно полезна для наружных поверхностей, таких как бетонные стены, подъездные пути и пешеходные дорожки.

    6. При необходимости повторяйте процесс, пока вся краска не будет удалена.

    Если краска не отходит полностью, повторно нанесите средство для снятия краски и повторите последующие шаги.

    7. Очистите область, чтобы удалить остатки краски.

    После того, как вся краска будет удалена, промойте это место из шланга, чтобы смыть средство для снятия краски и любые другие химические вещества, которые вы могли использовать.После того, как поверхность полностью высохнет, ее можно заклеить или покрасить по своему желанию. Герметизация или окрашивание бетонной поверхности не только улучшает ее внешний вид, но и защищает от вредных ультрафиолетовых лучей и неблагоприятных погодных условий.

    Средства и инструменты, необходимые для удаления краски с бетона

    • Защитное снаряжение: Обязательно надевайте перчатки и респиратор при работе с парами краски.
    • A пылесос или метла: Они помогут вам очистить пораженный участок.
    • Альтернатива TSP : Это поможет вам тщательно очистить окрашенную поверхность.
    • A чистящая щетка (желательно с длинной ручкой) : помогает соскребать краску.
    • Шпатель (необязательно). Шпатель может помочь вам при необходимости удалить отслоившуюся краску после нанесения альтернативы TSP.
    • Смывка краски : Это химический продукт, предназначенный для удаления краски с бетона при очистке подстилающей поверхности.
    • Шланг или Мойка высокого давления : Использование мойки высокого давления или шланга помогает смыть сколы краски.

    Не хотите использовать химикаты? Вот как удалить краску с бетона естественным путем

    Если краска затрагивает большую площадь, вы можете подумать об очистке содой. Обработка содой — это относительно новый способ удаления краски с бетона, который работает так же, как и пескоструйная очистка, но более щадящий для вашей бетонной поверхности.

    При очистке содой вам понадобится содовая пескоструйная машина и специальный бикарбонат натрия.Подготовьте струйный аппарат и равномерно распылите карбонат натрия с безопасного расстояния, чтобы в конечном итоге вы не взорвали бетон. Не забывайте при этом надевать респиратор.

    Если вы не хотите совершать покупку, вы можете арендовать бластер для соды, а также специальный бикарбонат натрия в местном хозяйственном магазине. (Обычный бикарбонат натрия или пищевая сода не подойдут.)

    И если вы не знаете, как обращаться с содовой бластером, возможно, вам стоит подумать о привлечении услуг профессионала.Обязательно удалите все растения в этом районе, чтобы на них не повлиял высокий уровень pH в бикарбонате натрия.

    Чистая прибыль

    Удаление старой краски с бетона может оказаться неприятной задачей. Но если вы будете следовать пошаговому процессу, описанному выше, используя правильные инструменты, вы можете мгновенно сделать эту бетонную поверхность похожей на новую.

    Часто задаваемые вопросы

    Как удалить засохшую латексную краску с бетона?

    Латекс довольно легко удаляется с бетонной поверхности по сравнению с красками на масляной основе.Большая часть высохшей краски легко удаляется после небольшой чистки. Если есть стойкие пятна от краски, нанесите средство для удаления краски (не средство для удаления краски) и оставьте на несколько минут. Как только он высохнет, соскребите пятна.

    Как удалить масляную краску с бетона?

    Материал на масляной основе прочен, но его довольно сложно удалить. Возможно, вам понадобится абсорбент краски вместе со средством для снятия краски. Смешайте два и нанесите их на пораженный участок.Дайте раствору отстояться от 30 минут до одного часа и потрите поверхность нейлоновой щеткой.

    Можно ли удалить краску с бетона с помощью шлифовальной машины?

    Да, можно. Шлифовальная машина для полов обычно используется для выравнивания, полировки и очистки бетонных поверхностей. В зависимости от твердости бетонной поверхности используйте правильное давление, чтобы не образовались ямы.

    Что будет, если я не заклею очищенную бетонную поверхность?

    Как уже упоминалось, бетон пористый и легко впитывает жидкости.Расширение и сжатие жидкостей в условиях открытой оттепели может привести к разрушению очищенной бетонной поверхности.

    Как скоро можно будет использовать поверхность после герметизации?

    Поскольку химический состав герметиков меняется, ознакомьтесь с инструкциями производителя. Однако большинство покрытий выдерживают легкие движения через 24 часа.

    .

    Как исправить блокировку краски

    Нашим уважаемым клиентам:

    В конце марта мы сообщили вам о временном закрытии наших магазинов в США от розничного трафика, чтобы защитить нашу команду и минимизировать распространение COVID-19. За последние несколько недель мы нашли новые способы обслуживания вас посредством бесконтактного получения и доставки, чтобы вы могли продолжать работать и рисовать в это непростое время.

    Мы рады сообщить вам, что мы начали и повторно откроем большое количество магазинов PPG Paints для торговли и розничной торговли в течение следующих нескольких недель, поскольку ряд штатов США переходит к следующему этапу их повторного использования. планы открытия.

    Мы продолжим работу наших магазинов в соответствии с указаниями Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и местных органов власти.Чтобы обеспечить безопасный переход в штатах, где нам разрешено возобновить работу, мы будем внедрять рекомендуемые протоколы по охране здоровья и безопасности, чтобы обеспечить безопасность наших сотрудников и вас, наших уважаемых клиентов, в том числе:

    • Ограничение количества покупателей, которым разрешен одновременный вход в магазин
    • Меры социального дистанцирования
    • Продолжение личной гигиены и использование дезинфицирующего средства для рук
    • Регулярная уборка и дезинфекция магазинов
    • Установка перегородки из оргстекла на кассовом аппарате для обеспечения физического дистанцирования

    Для получения дополнительной информации или вопросов, пожалуйста, свяжитесь с вашим местным представителем или ближайшим магазином PPG Paints с помощью нашего инструмента поиска.

    Нужны дополнительные ресурсы для проекта или вдохновение для цвета, прежде чем отправиться в магазин? ppgpaints.com предлагает множество полезных инструментов, включая визуализатор цвета, рекомендации по тенденциям и форму для заказа бесплатных образцов цвета 8×8 дюймов. Кроме того, ознакомьтесь с ответом PPG на кризис COVID-19 на странице ppgpaints.com/inthistoght.

    Вы можете по-прежнему рассчитывать на то, что мы будем поддерживать здоровье и безопасность наших сотрудников, клиентов и наших сообществ как наш главный приоритет, поскольку мы продолжаем поддерживать вас и ваш бизнес.Спасибо за вашу постоянную поддержку и партнерство. Мы сможем пройти через это вместе.

    С уважением,

    Винни О’Салливан
    Генеральный директор, U.S. Trade
    Архитектурные покрытия, США и Канада

    близко

    .

    3 способа удаления краски со стен

    Об этой статье

    Соавторы:

    Специалист по покраске

    Соавтором этой статьи является Patrick Coye. Патрик Кой — владелец и оператор компании Patrick’s Painting & Home Improvement в Александрии, штат Вирджиния. Обладая более чем 15-летним опытом в жилищном строительстве, Патрик специализируется на покраске, удалении / установке обоев, гипсокартоне, окрашивании настилов и заборов, а также покраске кухонных шкафов.На сегодняшний день Патрик и его команда нарисовали более 2000 домов и окрасили более 800 террас. Компания Patrick’s получила награду «Лучшая работа» от журнала подрядчиков American Painting в 2020 году. Эта статья была просмотрена 137 088 раз.

    Соавторы: 17

    Обновлено: 20 марта 2021 г.

    Просмотры: 137,088

    Краткое содержание статьи X

    Чтобы удалить краску с гипсокартона, начните с очистки стены горячей водой с мылом, чтобы удалить грязь и следы с краски.Затем используйте шлифовальный блок или шлифовальную машинку, чтобы стереть нежелательную боль. Если вы хотите полностью удалить краску, а не закрашивать ее, вы можете использовать скребок для удаления остатков краски. В качестве альтернативы, если вы хотите удалить краску с оштукатуренных стен, нанесите на нее основательный слой химического средства для удаления краски. Убедитесь, что вы открываете окна и используете химически стойкие перчатки, чтобы защитить себя. Как только краска начнет пузыриться, возьмите скребок и соскребите краску.Если вы хотите перекрасить стену, следуйте инструкциям средства для удаления краски по нейтрализации стены, чтобы она не испортила вашу новую краску. Дополнительные советы, в том числе о том, как удалить краску с деревянных стен с помощью теплового пистолета, читайте дальше!

    • Печать
    • Отправить письмо поклонника авторам
    Спасибо всем авторам за создание страницы, которую прочитали 137 088 раз.

    5 Меры предосторожности при удалении краски со стен

    Что, если ваш простой ремонт в конечном итоге разрушит внешний вид комнаты?

    Для большинства из нас переход к ремонту — это нанести свежий слой краски на стены.Это стандартный процесс при покраске гипсокартона. Однако с различными материалами стен иногда необходимо сначала удалить старую краску, прежде чем приступить к работе.

    К сожалению, удалить краску со стен сложнее, чем вы думаете. И одна или две простые ошибки могут полностью саботировать вашу новую покраску еще до того, как вы начнете.

    Хорошая новость: вы можете полностью избежать этих проблем, следуя нескольким простым правилам. Продолжайте читать, чтобы познакомиться с нашим руководством по удалению краски со стен!

    1.Терпеливый художник

    Мы собираемся затронуть широкий спектр проблем, с которыми вы столкнетесь при удалении краски со стен. Однако самая постоянная проблема также и самая простая: желание поспешить через процесс.

    Ваш самый простой инструмент для удаления краски — это простой скребок. Однако вы не должны пытаться очистить всю область сразу. Вместо этого вам нужно взять с собой тряпку и разбить царапины на разных участках.

    Сосредоточение внимания на одной области за раз помогает вам убрать беспорядок, который вы создаете по ходу дела.Альтернатива — превратить ту самую комнату, которую вы пытаетесь раскрасить, в грязный беспорядок. Это плохо сказывается на вашей производительности!

    Если перспектива соскабливания целых стен вас не привлекает, всегда есть альтернатива: средство для снятия краски. Это может ускорить весь процесс, но не забудьте взять с собой защитные очки и респиратор, чтобы защитить себя от химикатов.

    2. Краска: «этилированная» или неэтилированная?

    Дух «переворачивания» витает в воздухе. А это означает, что все больше и больше покупателей скупают дешевые дома, чтобы получить прибыль или просто создать дом своей мечты, не разбивая банк.

    «Недорогие» дома обычно означают «старые» дома. Но если дом был построен до 1978 года, у вас есть особая опасность: свинцовая краска. Если ваш дом настолько стар или старше, вам следует выбросить комплект для проверки содержания свинца, прежде чем приступать к удалению краски.

    Итак, что будет, если вы обнаружите свинец? Хорошая новость заключается в том, что вам не нужно нанимать какого-либо специалиста для решения этой проблемы. Плохая новость заключается в том, что, если вы не примете определенных мер предосторожности, свинец может поставить под угрозу и вас, и вашу семью.

    Свинец опасен для вас как осколками краски, так и пылью. Так что, если вы хотите обезопасить себя при удалении краски, вам понадобится специальное снаряжение.

    Такое оборудование, как пылесосы HEPA, респиратор-полумаска и совок, могут помочь вам безопасно удалить свинцовую краску из комнаты, не вдыхая пары. Однако безопасность должна быть вашим наивысшим приоритетом: если вы не справляетесь с проблемой свинцовой краски, вам нужно нанять профессионалов, готовых к этой задаче.

    Проконсультируйтесь с Агентством по охране окружающей среды, чтобы убедиться, что выбранный вами подрядчик по покраске является сертифицированным подрядчиком по защите от свинца.Здесь вы можете найти сертифицированного подрядчика.

    3. Лопание «пузырей»

    Когда дело доходит до скребка стены, вам нужно сосредоточиться не только на удалении краски. Вы также должны следить за появлением «пузырей» на стенах.

    С годами такие факторы, как вода, могут вызывать неприглядное образование пузырей на стенах. И нет никакого смысла наносить новый слой краски на стены, если вы сначала не позаботитесь о пузырях.

    Уход за пузырями — это процесс, состоящий из двух частей.Прежде чем приступить к снятию краски, сначала внимательно осмотрите стены. Если немного повезет (и будет хорошее зрение), вы сможете обнаружить все раздражающие пузыри.

    Тем не менее, вам нужно проверить еще раз после того, как вы удалили краску. Такое удаление делает пузыри более заметными, что дает вам больше шансов удалить эти неровности до того, как вы начнете рисовать.

    4. Наружные стены: правильные инструменты для работы

    До сих пор мы уделяли основное внимание таким инструментам, как скребок.Однако важно знать о других инструментах и ​​методах, которые могут помочь в работе. Помните, что у каждого метода есть свои уникальные преимущества и недостатки.

    Для наружных стен вам может понадобиться разбить тяжелое оборудование. Что-то вроде шлифовального диска с электроприводом может помочь вам удалить краску очень быстро и с небольшими затратами. Однако, поскольку это работает только с сайдингом без рисунка, это очень специфический инструмент, который нельзя брать с собой в дом.

    Нагревательная пластина или нагревательный пистолет — еще один хороший выбор для быстрого удаления краски без повреждения банка.Однако вы должны быть предельно осторожны, потому что вы имеете дело с огнем: если случайный тлеющий уголь встретится с сухой вагонкой, а вы не заметите, вы можете буквально сжечь весь дом!

    Несмотря на пугающую репутацию, химический очиститель — один из самых безопасных способов удалить краску с внешней стороны дома. Это вдвойне верно, если вы используете нетоксичные химические вещества, что снижает необходимость использования таких вещей, как защитные очки или респиратор.

    5. Крашеное дерево: новый вызов

    Как домовладелец, вы знаете, что не все комнаты одинаковы.Если вы снимаете краску с деревянных стен, вам придется освоить альтернативные методы.

    Традиционный метод удаления краски с дерева — шлифование. Все, что вам нужно, это наждачная бумага и шлифовальный блок (вместе с небольшим количеством смазки для локтей), и вы можете начать шлифовать краску.

    Основным недостатком шлифования является также и его значительный плюс: оно не удаляет всю краску. Вместо этого он удаляет достаточно, чтобы новая краска прилипла к стенам и хорошо выглядела.

    Если вы хотите удалить всю краску (возможно, чтобы продемонстрировать отделку натурального дерева), вам нужно вместо этого удалить краску.Это похоже на удаление краски из недревесной комнаты: вы используете жидкость, гель или пасту для удаления краски вместе со скребком, чтобы удалить всю краску с дерева.

    Удаление краски со стен: искусство ремонта

    Теперь вы знаете, на что обращать внимание при удалении краски со стен. Однако знаете ли вы профессионалов, которые могут помочь вам как с добавлением, так и с удалением краски?

    Мы специализируемся на всех аспектах покраски жилых и коммерческих помещений. Чтобы узнать, как мы можем воплотить ваш ремонт в жизнь, свяжитесь с нами сегодня!

    Как удалить краску со стен

    Вы с нетерпением ждете проекта домашнего рисования своими руками, но вам мешает старая покрытая коркой краска.Старая краска отслаивается, так что закрашивать просто не годится. Единственный вариант — удалить старую краску. Мы говорим об удалении краски со стен, а это долгий процесс. К счастью, акриловые (масляные) и латексные (водные) краски удаляются таким же образом. Выполните следующие действия, чтобы упростить процесс.

    Подготовка к удалению краски

    Удаление краски с гипсокартона утомительно и беспорядочно. Прежде чем выламывать скребки и химические средства, подготовьте комнату.Вы можете переместить любые большие предметы мебели на расстояние не менее двух футов от рабочего места, но в идеале — из комнаты. Наденьте старую удобную одежду, а затем разложите несколько тряпок, чтобы собрать мусор. Так как пыль будет разлетаться, подумайте об открытии окна или расположении вентилятора поблизости для обеспечения вентиляции

    Как удалить краску со стен вручную

    Краску можно удалить как с помощью инструментов, так и химикатов, и каждый из них эффективен на разных этапах уборка.Когда вы вручную удаляете краску с гипсокартона, ручные инструменты — ваши лучшие друзья. В том случае, если краска уже повреждена, у вас есть преимущество, потому что она уже начала рассыпаться. Возьмите металлическую щетку и проведите ею по участкам, на которых краска уже пузырилась или отслаивалась. Это хорошее начало для удаления краски в тяжелых условиях с помощью скребка.

    После удаления более легкого мусора вам понадобится острый скребок для подъема тяжелых предметов. В зависимости от состояния краски большие участки можно легко удалить, осторожно поработав скребком под пузырьками краски.Для работы в сложных углах доступны скребки и инструменты меньшего размера, но вам, вероятно, понадобится химический инструмент для удаления краски, чтобы добраться до финишной черты.

    Необходимые инструменты:

    Как использовать химические вещества для удаления краски со стен

    Все краски поддаются химическому удалению, но тип средства для удаления краски может различаться в зависимости от того, избавляетесь ли вы от акрила (масла) или латекса ( вода) краска. Перед покупкой проверьте этикетку в хозяйственном магазине, чтобы убедиться, что у вас правильный состав.Помимо этого, химическое удаление довольно просто.

    Средства для снятия краски продаются как в жидком, так и в гелеобразном виде, и каждый из них одинаково эффективен. Однако, если вы хотите свести к минимуму беспорядок, используйте гель, который не так сильно стекает по стенам. Чтобы нанести средство для снятия краски, используйте кисть или валик (в зависимости от площади поверхности) и обильно нанесите на стену (и). Дайте отстояться в соответствии с инструкциями на этикетке перед тем, как удалить высохший состав для снятия изоляции (и сопутствующую краску) шпателем или скребком для краски.

    Необходимые инструменты:

    • Состав для снятия краски
    • Шпатель / скребок для краски

    Дополнительно: шлифование

    По соображениям безопасности шлифование стены (стен) является необязательным шагом. Вы, скорее всего, поднимете изрядное количество мусора и пыли, просто соскребая краску, и дополнительная пыль от процесса шлифования будет задерживаться в воздухе намного дольше.

    Тем не менее, если возникнет необходимость в шлифовании, постарайтесь не делать этого слишком много и снова выломайте эту удобную проволочную щетку.Если у вас есть орбитальная шлифовальная машинка с функциями безопасности, такими как пылеудаление, чтобы минимизировать загрязнение рабочего пространства, шлифование может быть для вас жизнеспособным вариантом. Просто прикрепите шлифовальный диск с зернистостью 60 или 80 и приступайте к работе — конечно, надев все защитное снаряжение (беруши, защитные очки, маску). Обязательно держите шлифовальную машинку в постоянном движении и ограничивайте давление, чтобы не повредить стену (и).

    Найдите лучшие лакокрасочные материалы в Ace Paints and Unfinished Furniture

    После того, как тяжелая работа по удалению старой краски будет завершена, вас ждет новое приключение: перекраска! Вот где мы и вступаем.Ace Paints предлагает лучшие краски для вашего следующего проекта от крупных производителей, таких как Sikkens и Benjamin Moore. Зайти сегодня и доверьте Ace следующему проекту перекраски.

    Как удалить краску с гипсокартона

    Есть много причин, по которым вам, возможно, придется удалить краску с гипсокартона, прежде чем наносить что-то новое. Старая краска может быть неровной, отслаивающейся или просто некачественной, и все это необходимо удалить. Следуйте приведенным ниже инструкциям, чтобы эффективно выполнить эту задачу.

    Сложность: Низкая; новичок может это сделать.

    Время: Это зависит от того, сколько слоев краски вы снимаете, и от размера комнаты. Например, создание комнаты размером со спальню займет от 1,5 до 4 часов.

    Шаг 1. Проверка краски на основе свинца

    В домах, построенных до 1978 года, краска на основе свинца была обычным явлением, поэтому, если ваш дом относится к этому периоду, вы должны использовать набор для тестирования, чтобы определить, имеете ли вы вести, прежде чем делать что-либо еще.Если ваш тест краски на свинец отрицательный, приступите к снятию краски самостоятельно, но если ваш тест на свинец положительный, не пытайтесь удалить его самостоятельно. Обратитесь в профессиональную службу реставрации, потому что, возможно, придется удалить сам гипсокартон.

    Совет: Свинцовую краску можно удалить, но для этого требуется специальная одежда, респираторы и специальное пространство, и ее необходимо утилизировать надлежащим образом. Самый простой способ исправить свинцовую краску — вместо этого покрыть ее обшивкой.

    Шаг 2 — Подготовьте комнату для снятия краски

    Уберите всю мебель из комнаты, если это возможно. Все, что нельзя сдвинуть, следует распределить в нескольких местах по комнате, по крайней мере, на расстоянии двух футов от стен. Представьте себе несколько маленьких островов вместо огромного континента; если все будет в центре, это будет очень большим препятствием.

    Как только все будет перемещено, накройте мебель и пол тканью. Откройте окна или установите вентилятор для хорошей вентиляции, снимите шторы и жалюзи.

    Шаг 3. Нанесите средство для удаления краски и снимите старую краску.

    Убедитесь, что средство для удаления краски, которое вы приобретаете, будет эффективным для вашего типа краски, будь то на масляной или латексной основе. Вылейте немного в лоток с краской и нанесите валиком на стены. Затем снимите средство для удаления краски и краску широким шпателем, как только она проникнет глубоко. Все время, пока вы работаете с этим химическим веществом, надевайте защитные очки, респиратор и резиновые перчатки.

    Если на гипсокартон три или меньше слоев старой краски, не используйте средство для снятия краски.Его химические вещества серьезно повредят гипсокартон под ним.

    Совет: Подождите, пока средство для снятия краски подействует, но не позволяйте ему высохнуть. Работайте достаточно маленькими участками, чтобы он не высох прежде, чем вы доберетесь до него.

    Шаг 4 — Отшлифуйте оставшуюся краску

    Вы можете арендовать орбитальную шлифовальную машинку в строительном центре на день или одолжить ее у знакомых. Обязательно используйте тот, у которого есть функция пылеудаления, чтобы ваша рабочая зона оставалась чистой, и вам не нужно было делать в дальнейшем меньше работы.

    Прикрепите шлифовальный диск с зернистостью 60 или 80 и, надев защитные очки и маску, перемещайте его во всех направлениях по стене, чтобы отшлифовать оставшуюся краску. Если краска очень густая и неровная, используйте шлифовальный диск с зернистостью 40. Используйте вращательные движения, движения вверх-вниз и в стороны. Следите за тем, чтобы шлифовальный станок не задерживался на любом месте, так как он может выдолбить гипсокартон. Также старайтесь не шлифовать и не царапать бумажную поверхность гипсокартона; нажмите ровно настолько, чтобы снять краску. Не забудьте также надеть беруши.Мало того, что орбитальные шлифовальные машины шумят, но и звук двигателя очень высокий. Вы можете быстро повредить свой высокочастотный слух из-за воздействия звука на этом уровне частоты.

    Совет: Обычно это самый простой способ удалить краску, но при этом образуется огромное количество пыли, и обычно рекомендуется влажное шлифование. Однако влажное шлифование выполняется вручную и может повредить поверхность стены, поэтому сухое шлифование можно. Независимо от того, как вы шлифуете или снимаете краску, некоторые бумажные поверхности гипсокартона, вероятно, будут сломаны, и для их ремонта может потребоваться использование шпаклевки или шовного состава.

    Шаг 5 — Очистите комнату

    Подместите, а затем пропылесосьте пыль со стен и пола. Затем протрите пыль большой сухой тряпкой, желательно из полярной флисовой ткани, так как она отлично улавливает пыль. Не мойте поверхность гипсокартона, чтобы избавиться от пыли, поскольку она пористая и может быть повреждена водой или любыми химикатами, мылом или моющими средствами.

    Эдвард Кимбл, профессиональный художник и автор блога Interior House Painting принял участие в написании этой статьи.

    Как удалить краску со стен — подробное руководство

    В большинстве случаев все, что нужно перед перекрашиванием стен, — это хорошо промыть, чтобы удалить жир и грязь.Немного мыла, воды и скребка, и вы будете готовы к покраске.

    Но иногда требуется дополнительная работа, и сначала необходимо удалить имеющуюся краску. Хотя это грязная и трудоемкая задача, она дает отличные результаты, которые могут улучшить состояние ваших стен за счет удаления отслаивающейся или отслаивающейся краски. Это также может быть жизненно важно — читайте дальше.

    Для получения дополнительной информации о затратах, связанных с покраской, загляните в наш удобный справочник цен на внутреннюю окраску!

    Почему важно удалить старую краску со стен перед повторной покраской?

    Хотя популярно просто нанести свежий слой поверх существующей краски, иногда это просто невозможно.Если у вас более старый дом, вы не можете быть уверены, какая краска была использована на ваших стенах. Во многих случаях до 1980-х годов краска содержала свинец — вещество, которое может быть вредным.

    На всякий случай выполните следующие действия, чтобы правильно удалить краску со стен, чтобы вы могли быть уверены в качестве окрашенных стен.

    Как удалить краску со стен за 5 шагов

    1. Подготовить и защитить

    Перед тем, как приступить к покраске стен, обязательно подготовьте место, где вы будете работать, и вокруг него.Это необходимо для защиты плинтусов и пола. Удаление краски может быть грязной работой, поэтому убедитесь, что у вас достаточно тряпок, чтобы покрыть полы. Это уловит большую часть сколов краски и будет служить барьером.

    Вы также можете приклеить ленту к краю плинтусов, если вы используете химический очиститель, чтобы разбавитель для краски не капал и не повредил вашу отделку.

    2. Выберите свой метод

    Чтобы удалить краску со стен, вы можете удалить краску вручную или с помощью химического средства для удаления краски.Оба являются допустимыми способами удаления краски, но один может быть более подходящим для вашего проекта.

    Удаление вручную означает, что вы не будете работать с какими-либо химическими веществами, но вам придется компенсировать это трудом! Удаление краски на больших площадях вручную может потребовать больших усилий. Это не вариант, если вам нужно удалить старую краску, поскольку она может содержать свинец. Соскабливание приведет к выбросу частиц свинца в воздух и может представлять опасность для здоровья, поэтому, если у вас старая краска, лучше выбрать другой метод.

    Использование химического метода может быть немного беспорядочным, но чрезвычайно эффективным.Некоторые химические средства для удаления краски могут быть очень агрессивными, поэтому используйте их с осторожностью. Однако это хороший выбор, если вы не можете сделать всю стену вручную.

    Не уверены, какой метод лучше всего подходит для вашего конкретного проекта? Опытный художник по интерьеру может дать индивидуальный совет в зависимости от ваших стен.

    3. Ручная работа

    Если вы работаете вручную, вам нужно начать с соскабливания кисточкой соскаблившейся краски. Для лучшего эффекта ваша кисть должна иметь металлическую щетину. Медленно проведите кистью по всей стене широкими движениями, чтобы удалить как можно больше.

    После этого шага удалите краску острым скребком. Возможно, вам придется использовать это в сочетании с осциллирующим инструментом для чистки, чтобы действительно справиться с большими секциями. Если вам все еще нужно удалить краску, используйте наждачную бумагу вручную или с помощью вибрационного электроинструмента, чтобы медленно обработать всю стену.

    4. Работа со средством для удаления краски

    Для нанесения лучше всего использовать кисть со средством для удаления краски. Попробуйте найти гелевую версию, чтобы с нее было меньше капель и беспорядка.Также убедитесь, что он подойдет к типу краски на вашей стене. Убедитесь, что ваше помещение хорошо проветривается, так как вы будете работать с химическими веществами.

    Начиная сверху, нанесите средство для удаления краски по стене, прежде чем дать ему отстояться, как указано, достаточно долго, чтобы оно проникло в краску. Возможно, вам будет проще работать с одним разделом за раз. Затем удалите краску скребком. Имейте под рукой ведро для сбора старой краски, чтобы ее было легко утилизировать должным образом.

    5.Очистка

    После того, как краска будет снята с ваших стен, пора навести порядок. Будьте осторожны при удалении тряпок из комнаты, чтобы все стружки остались внутри. Их необходимо утилизировать должным образом, поэтому ознакомьтесь с местными правилами, особенно если вы подозреваете, что у вас есть остатки свинцовой краски.

    После того, как тряпки исчезнут, обязательно вымойте стены, чтобы удалить всю пыль и частицы краски. Это оставит ваши стены в отличном состоянии для будущих планов покраски или обоев.

    Как удалить отслаивающуюся краску со стен

    Чтобы удалить отслаивающуюся краску, вам нужно использовать скребок и металлическую щетку в комбинации для достижения наилучших результатов. Сначала удалите скребком крупные хлопья краски. Затем с помощью металлической щетки убедитесь, что все края чистые и на них нет отслаивающейся краски. Это может быть особенно полезно, если вы заметили отслаивание краски возле оконных рам, в труднодоступных местах или на углах.

    После того, как вы удалили все хлопья, вы можете решить, нужно ли вам продолжать удаление всей краски: вручную или химическим способом.Или, если вы планируете покрасить в следующий раз, обязательно проверьте свои стены на предмет повреждений или трещин, которые необходимо заполнить, прежде чем начать.

    Как удалить эмульсионную краску со стен

    Удаление засохшей эмульсионной краски может быть немного трудным, но не невозможным. Используйте средство для удаления краски, предназначенное для акрила или латекса, и следуйте инструкциям выше для химического удаления.

    Вы также можете рассмотреть возможность использования теплового пистолета, так как он может смягчить и ослабить краску, скопившуюся на определенных участках.

    Влажная губка может тщательно удалить всю размягченную эмульсионную краску со стен. Это в сочетании со скребком обязательно оставит ваши стены чистыми и без краски. Мытье стен также поможет удалить остатки химикатов, чтобы подготовиться к покраске.

    Резюме

    Эти проверенные временем методы — лучший способ избавиться от отслаивания, отслаивания или пузырей краски, которые вызывают неприглядный беспорядок. Так что возьмите скребок для краски и отложите тряпки, чтобы начать работу.Не хватает времени? Наймите художника и декоратора, чтобы они помогли удалить краску и нанести новый потрясающий слой краски!

    Featured Image Credit

    Как удалить краску со стен [Подробное руководство]

    Эта статья содержит партнерские ссылки. Если вы совершите покупку после нажатия на ссылку, я могу получить небольшую комиссию без каких-либо дополнительных затрат для вас.

    Ничто так не украсит дом, как новый слой краски. Но часто вы встретите несколько слоев краски уже на стенах, особенно если вы красите старый дом.

    Для достижения наилучшего результата всегда рекомендуется удалить старую краску со стен перед нанесением нового слоя.

    Однако перед тем, как снимать краску со стен, нужно сначала понять, что это не простой способ. Краска предназначена для прилипания к стенам, и обычно она отлично справляется с этим.

    Хотя это может быть непростая работа, существуют более простые способы соскабливания краски со стен, которые могут сделать работу более чистой и безопасной.

    Со специальными инструментами, такими как наждачная бумага, скребок для краски, тепловой пистолет или инструмент для снятия краски, краска не будет стойкой.

    В этой статье мы покажем вам, как правильно удалить краску со стен.

    Когда удалять старую краску

    Первый шаг — выяснить, действительно ли вам нужно соскрести краску со стен. Если текущая краска очень хорошо держалась на стенах, возможно, вам придется просто закрасить ее.

    Однако, если это темная краска, и вы хотите заменить ее более светлой краской, вам нужно будет сначала нанести один или два слоя грунтовки.

    Но если вы перекрашиваете стены в тот же или подобный цвет, одного слоя может быть достаточно, чтобы освежить стены.

    Кроме того, если краска на стенах отслаивается, трескается или отслаивается, лучше всего осторожно удалить старую краску перед нанесением нового слоя краски на стены.

    Как удалить краску со стен

    Существует три основных способа удалить старую краску со стен, в том числе: с помощью химических средств для удаления краски, наждачной бумаги и теплового пистолета.

    В этой статье мы обсудим три метода, чтобы вы могли лучше решить, какой из них будет для вас проще.

    Удаление краски химическими средствами для удаления краски

    Вещи, которые вам понадобятся

    • Скребок для краски
    • Пластиковый лист
    • Химически стойкие перчатки
    • Химические средства для удаления краски
    • Крафт-бумага или канифольная бумага

    1. Купите перчатки и проветрите всю комнату

    Химические средства для удаления краски имеют естественную кислотность и изнашиваются из-за химической структуры краски.

    Перед тем, как вы начнете этот процесс, вам потребуются химически стойкие перчатки, такие как рабочие перчатки West Chester с химически стойким покрытием из ПВХ, а затем наденьте старую одежду, которая для вас больше не важна.

    Откройте все окна в комнате. Важно, чтобы помещение, в котором вы работаете, хорошо вентилировалось, поскольку средства для удаления краски могут образовывать ядовитые пары, если нет свежего воздуха.

    2. Накройте пол и уберите всю мебель в комнате.

    Химические средства для удаления краски не распознают, что они повреждают, поэтому убедитесь, что вы удалили все свои драгоценности из комнаты.Вы можете просто переместить свою мебель в другую комнату, соскребая краску.

    Купите много материалов, необходимых для защиты пола. Возьмите один большой лист канифоли или крафт-бумаги и еще один большой лист пластика.

    От основания стены через пол постелите лист пластика и положите поверх него еще один лист канифольной бумаги или крафт-бумаги. Если какие-либо химические вещества коснутся пола, эти материалы защитят ваш пол от повреждений.

    3. Осторожно нанесите на стену покрытие для удаления краски.

    Всегда лучше наносить средства для удаления краски с помощью широкой кисти.Так что вам нужно купить его перед тем, как приступить к работе. Окуните кисть в средство для снятия краски и нанесите его на всю стену.

    Нанесите покрытие толщиной около 1⁄8 дюйма (0,32 см), чтобы оно не высыхало слишком быстро. Толщина покрытия не должна быть слишком точной, ее можно определить, просто посмотрев на нее.

    Если поверхность, на которой вы работаете, вертикальная, используйте средство для удаления краски, которое больше похоже на пасту по текстуре, чтобы она не капала на вас.

    Я настоятельно рекомендую для этой работы гель для удаления краски и лака Citristrip.Я уверен, тебе это понравится.

    4. Дайте некоторое время проявлению средства для удаления краски.

    Процесс может занять несколько минут или несколько часов в зависимости от используемого средства для удаления краски.

    Для наглядности просто ознакомьтесь с инструкцией к продукту и дождитесь наилучшего результата в соответствии с указаниями.

    5. Соскребите краску, когда увидите пузыри

    Старая краска на вашей стене должна была начать выделять пузыри после того, как вы подождали указанное время.

    Как только вы видите пузыри, возьмите скребок для краски (контурный скребок HYDE отлично подходит для работы) и соскребите всю краску.Вылезет долгими шелушениями — постарайтесь удалить со стены как можно больше краски.

    Используя скребок для краски, просто поместите лезвие под краску, которую вы хотите соскоблить, затем протолкните лезвие под краску и снимите краску, перемещая скребок вверх.

    Если вы обнаружите какие-либо неловкие места, используйте зубочистки или зубные щетки, которыми вы больше не пользуетесь, чтобы соскрести краску.

    Кроме того, если есть какой-либо слой краски, который все еще остается прочным, нанесите еще один слой средства для снятия краски, чтобы избавиться от этого слоя отдельно.

    6. Когда вы закончите, следуйте инструкциям на приспособлении для снятия краски, чтобы нейтрализовать стену.

    Если вы планируете перекрашивать стены, использованный инструмент для снятия краски разрушит новый слой краски.

    Метод нейтрализации средства для удаления краски различается для каждого продукта, но обычно это либо минеральный спирт, либо промывка водой, либо специальный инструмент.

    Например, нейтрализатор может предложить вам смешать один галлон (3,8 л) с четырьмя жидкими унциями (120 мл) нейтрализатора.И вымойте стену этой смесью и тряпкой.

    Прочтите инструкции по использованию средств для снятия краски и нанесите их в соответствии с указаниями.

    Как удалить краску наждачной бумагой

    Вещи, которые вам понадобятся

    • Скребок для краски
    • Ведро
    • Мыло
    • Ткань
    • наждачная бумага 180 или 80- наждачная бумага с зернистостью
    • Пылезащитная маска
    • Шлифовальная машина или шлифовальный блок

    1.Для очистки стены используйте горячую воду с мылом.

    Первый шаг — наполнить ведро горячей водой с мылом, которая будет использована для подготовки стены к шлифовке. Затем смойте стену водой и тканью.

    Это поможет избавиться от любых следов или грязи, скопившихся на краске с течением времени, а остальная часть работы будет довольно простой.

    2. Купите для использования шлифовальный станок или шлифовальный блок.

    К сожалению, протирать стену наждачной бумагой будет не очень хорошо, поэтому лучше приобрести шлифовальный станок или шлифовальный блок.Если у вас еще нет шлифовальной машины, я бы посоветовал вам купить Wagner Paint Eater.

    Шлифовальная машина — это, по сути, автоматизированная машина, подобная дрели, которая помогает шлифовать поверхность после загрузки в нее наждачной бумаги. С другой стороны, шлифовальный блок — это небольшой кусок материала, который можно обернуть наждачной бумагой для облегчения шлифования плоских поверхностей.

    Использовать шлифовальный блок просто: просто оберните наждачной бумагой одну сторону шлифовального блока и удерживайте рукой с другой стороны.

    Кроме того, шлифовальные машины могут в основном различаться в зависимости от того, как вы загружаете их наждачной бумагой, но обычно у них есть прорезь, в которую вы можете загрузить наждачную бумагу, прежде чем включать ее. Однако, если вы никогда раньше не пользовались шлифовальной машиной, то более безопасным будет шлифовальный блок.

    Подойдет более грубая наждачная бумага, потому что вы пытаетесь удалить ненужную краску. Если вы хотите удалить капли краски, подойдет наждачная бумага зернистостью 80.

    Не забудьте надеть маску перед началом работы, так как вы рискуете вдохнуть токсичную пыль во время шлифования.

    3. Отшлифуйте ненужную краску

    Используйте грубую сторону наждачной бумаги, чтобы потереть краску, перемещая шлифовальный станок или шлифовальный блок вперед и назад на участки размером в один квадратный фут. Если вы используете шлифовальный блок, рекомендуется сильно надавить на стену, чтобы добиться наилучшего результата.

    Отшлифуйте ненужную краску, пока вся краска не станет матовой, затем сотрите пыль.

    4. Снимите краску, если хотите полностью удалить ее

    Если вы хотите полностью удалить краску, а не закрашивать ее, удалите остатки нежелательной краски с помощью скребка для краски.

    Поместив лезвие скребка под нежелательную краску, надавите на лезвие, продвигая его под краску, чтобы полностью удалить краску.

    Процесс шлифования предназначен для ослабления краски и облегчения ее удаления.

    Как удалить старую краску со стен с помощью теплового пистолета

    Вещи, которые вам понадобятся

    1. Купите толстые перчатки, защитные очки и рубашку с длинными рукавами

    Перед тем, как начать процесс, постарайтесь получить защитные очки (например, здесь), толстая рубашка с длинными рукавами и пара толстых перчаток, чтобы избежать ожогов, поскольку вы будете иметь дело с сильно нагретым прибором.

    Для этого метода удаления краски вам также понадобится скребок.

    2. Создайте тепловой экран, если вы хотите зачистить определенное место.

    Тепловой пистолет идеально подходит для снятия изоляции со всей стены, но если вы просто хотите зачистить определенное место, вам придется использовать тепловой экран. .

    Используя ножницы, вырежьте картонное кольцо, которое немного больше вашего целевого пятна. Затем оберните картонное кольцо алюминиевой фольгой и поместите экран на область, которую вы хотите зачистить, и продолжите процесс.

    3. Нагрейте краску, которую вы хотите удалить

    Держите сопло теплового пистолета (широким движением) на расстоянии около двух дюймов от поверхности, равномерно подавайте тепло на квадратные участки стены. Вы можете использовать ленту, чтобы измерить эти участки.

    Сначала нагрейте трехфутовую секцию на стене. Вы перейдете к следующему шагу, когда краска начнет заметно ослабевать на поверхности под ней.

    И если вы используете тепловой экран, сопло должно быть сфокусировано на одном месте на некоторое время, пока вы не увидите, как краска начинает расслаиваться.

    4. Удалите всю ненужную краску в предварительно нагретом месте

    Используя скребок для краски, удалите всю отслоившуюся краску с того места, которое вы нагревали ранее. Затем используйте лезвие скребка, чтобы проткнуть отслаивающуюся краску, и потрите ее вверх, чтобы удалить старую краску.

    5. Повторите процесс для всей стены

    Нагрейте новое пятно на стене длиной 3 фута и удалите краску. Повторяйте этот процесс, пока не удалите краску со всей стены, участок за участком.

    Предпочитаете смотреть видео? Тот, что ниже, будет очень полезным:

    Соскабливание краски со стен | Заключение

    Теперь у вас есть все. Как видите, соскрести краску со стен не так уж и сложно. Если вы обратите внимание на три упомянутых мною здесь метода, вы наверняка найдете эту работу более увлекательной, чем скучной.

    Все, что вам нужно сделать, это выбрать метод, который лучше всего подходит для вас, и придерживаться его.

    Как очистить краску с помощью 3 обычных инструментов

    Если окрашенная поверхность чистая и в хорошем состоянии, вы обычно можете закрасить ее, не удаляя старую краску.Однако, если старая краска потрескалась, отслоилась, покрылась волдырями или иным образом отслоилась, вы столкнетесь с проблемой, если закрасите ее. Хотя свежая краска сначала скроет недостатки, пройдет совсем немного времени, прежде чем нижележащий слой всплывет и испортит вашу работу. Итак, чтобы обеспечить прочную основу для вашего следующего цвета краски, вам сначала нужно потратить некоторое время на удаление краски.

    Соскабливание краски обычно выполняется проволочной щеткой, скребком для краски или комбинацией обоих инструментов. Это может быть утомительным и трудоемким процессом.При желании можно ограничить свои усилия областями с дефектами, а затем отшлифовать поверхность, чтобы выровнять поверхность. Но для получения максимально гладкого покрытия лучше всего удалить всю старую краску, прежде чем переходить к новому цвету.

    Предупреждение

    Краска, проданная до 1978 года, часто содержит свинец. И если краска, содержащая свинец, будет ослаблена в процессе удаления, стружка и пыль могут представлять опасность для здоровья при их вдыхании или проглатывании. Если вы подозреваете, что работаете со старой краской, проверьте место на наличие свинца.(Большинство хозяйственных магазинов продают наборы для тестирования.) Если свинец присутствует, следуйте рекомендациям EPA по его удалению.

    Вот три ручных инструмента, которые помогут удалить краску.

    Проволочная щетка

    Вы можете использовать щетку с зубцами из металлической проволоки, чтобы удалить вспученную, отслаивающуюся или вздутие краски. Проволочные щетки недороги и быстро вводятся в действие, в отличие от шлифовальной машинки, требующей времени на настройку. Кроме того, проволочные щетки полезны для очистки скребков для краски и других инструментов, таких как шпатели и ножи для стеновых панелей.

    Юлия Алексеева / Getty Images
    1. Проведите проволочной щеткой по окрашенной поверхности

      На участках с сильно отслаивающейся краской слегка проведите проволочной щеткой параллельно краю отслаивающейся краски, чтобы приподнять ее. Там, где краска более плотно прилегает к поверхности, проведите в направлении мазков, если они видны. В противном случае следуйте направлению, в котором краска, кажется, хочет отслоиться от поверхности.

    2. Очистите проволочную щетку

      Когда закончите, очистите проволочную щетку под проточной водой.

    3. При необходимости используйте скребок для краски

      Металлическая щетка обычно хорошо удаляет самую рыхлую краску, но ее редко бывает достаточно, чтобы полностью зачистить поверхность. Так что вам, возможно, придется поработать с ручным скребком для краски.

    Ручной скребок для краски

    Ручной скребок для краски — старый и надежный способ удаления краски. Чтобы удалить краску ручным скребком, требуются некоторые мышцы, но медленная работа с большим количеством перерывов на отдых сделает работу успешной.Есть несколько типов скребков, которые помогут вам проникнуть под эти стойкие слои старой краски, в том числе:

    • 3-дюймовый плоский скребок для тяжелых условий эксплуатации: Этот скребок с ручкой обеспечивает надежный захват при вдавливании краски в . Этот инструмент плоский и по форме напоминает большой шпатель.
    • Двухсторонний скребок для краски 2,5 дюйма: Этот инструмент по форме напоминает большую бритву, имеет тонкую ручку и широкую головку. Головка иногда имеет сменные лезвия скребка; переходите на новое лезвие, когда старое затупляется.Этот инструмент предназначен для того, чтобы его тянуть к вам, а не толкать вперед.
    • Универсальный малярный инструмент: Известный как инструмент 5-в-1, инструмент 8-в-1, инструмент 14-в-1 и несколько других вариантов, этот инструмент очень полезен не только для соскабливания краски, но и для многие формы работы по благоустройству дома. Вы можете использовать этот инструмент для нанесения шпатлевки, долбления, открытия банок с краской, чистящих валиков и т. Д.
    • шпатель: Хотя шпатель предназначен для использования шпатлевки для дерева или шовной массы, его тупой конец делает его идеальным для соскабливания краски, уменьшая вероятность выдолбления поверхности.
    Арт-Бенко / Getty Images
    1. Проведите скребком по точильному камню

      При удалении краски полезно иметь как острый, так и тупой скребок. Проведите острым инструментом по точильному камню, чтобы заточить лезвие.

    2. Соскребите отслаивающуюся краску тупым инструментом

      Начните с тупого инструмента. Подставьте конец скребка под отслаивающиеся хлопья краски и осторожно надавите. Продолжайте надавливать, пока краска не перестанет легко подниматься.

    3. При необходимости переключитесь на инструмент Sharp Tool

      Если краска все еще имеет приподнятый край, переключитесь на острый инструмент.Поместите конец скребка под приподнятый край и осторожно надавите вперед, пока скребок не сможет легко приподнять краску. При работе острым скребком следите за тем, чтобы не повредить поверхность.

    4. Мойте скребки

      Вымойте скребки под проточной водой и просушите их, чтобы предотвратить ржавчину.

    Тепловая пушка

    Электрическая тепловая пушка мощностью 1000 Вт и более является ценным инструментом для удаления краски. Хотя тепловые пушки работают медленно, они эффективны.Некоторые тепловые пушки поставляются с насадками-скребками, которые еще больше упрощают процесс удаления краски. Но вы также можете работать с тепловым пистолетом и отдельным ручным скребком.

    KalachevsStockStudio / Getty Images
    1. Соберите скребок и тепловую пушку

      Если у вас есть насадка-скребок для термофена, наденьте ее на конец пистолета, когда инструмент отключен. Если нет, просто держите тепловую пушку в одной руке, а тупой скребок — в другой.

    2. Подключите тепловую пушку и нагрейте краску

      Начните с того, что тепловая пушка установлена ​​на низкое значение.Если у вас есть скребок, держите кончик инструмента близко к окрашенной поверхности. В противном случае держите тепловую пушку на расстоянии около 6 дюймов от поверхности. Слегка размахивая пистолетом по поверхности, дайте краске нагреться примерно 20 секунд.

    3. Нажать скребок вперед

      Осторожно нажмите на скребок или ручной скребок на несколько дюймов вперед, чтобы снять нагретую краску. Если краска была достаточно нагрета, она станет немного мягкой и легко отклеится от поверхности.Перегрев краски может сделать ее липкой, и ее будет труднее удалить. Практика поможет вам определить правильную величину нагрева для легкого удаления.

    .

    Уличная стена: наружная стена — это… Что такое наружная стена? – варианты, описание, как и чем обшить?

    Наружные стеклянные стены для зонирования пространства в помещении и снаружи

    Современное строительство не знает остановок в возведении жилья с применением новых технологий. Человечество жаждет напрочь откинуть замкнутость в пространстве, но почему-то пытается сохранять некую приватность.

    Впечатляющи витражные системы, окна в пол или стеклянная наружная стена – вот современные дизайнерские особенности интерьера. Сегодня это очень актуально, а также модно, поскольку такие конструкции наполняют дневным светом все помещение, привнося в него легкость и уют.

    Фото 1. Стеклянной стеной отделено пространство в офисе. Использованы стекла и фурнитура с повышенной звукоизоляцией.

    Стеклянные стены зонирующие пространство в офисе

    Стеклоблоки уже довольно активно применяются в строительстве, так как им характерна звукоизоляция, термоизоляция, прочность, такие конструкции не подвержены процессам горения, а также не боятся осадков и воздействия влаги. Их долговечность не зависит от ухода, они абсолютно неприхотливы. Не так давно никто и представить не мог, что в скором времени дизайнерские проекты и прочие конструкторские разработки сделают наружные стеклянные стены столь частой составляющей новых построек, а также интерьерных решений.

    Замена кирпичу и бетону

    Стеклянными перегородками или стенами — называются стеклянные конструкции, которые могут предназначаться для разных целей, а также делятся на внешние и внутренние. Стоит отметить, что стеклянная наружная стена в состоянии заменить полноценную стену, а также поможет правильно разграничить пространство как удобнее его хозяевам. К примеру, такие перегородки способны отделить веранду летнего ресторана или кухни от внешнего мира. Наружные стеклянные стены применимы, когда нужно сделать отдельными два павильона в огромном выставочном или торговом центре.

    Фото 2. Уникальное решение для отделения спальни от коридора. Стеклянная стеная, состоящая и из блоков и раздвижные перегородки из матового стекла, закрывающие зону с кабинетом.

    Стеклянные стены и раздвижные перегородки в спальне

    Разбить на зоны территорию

    Перегородки из стекла для внутренних целей применимы, когда нужно грамотно подойти к вопросу разграничения площади на территории офиса или внутри здания. При их использовании с одного большого офиса можно сделать несколько отдельных рабочих кабинетов, при этом пространство сбережет свою прозрачность.

    Фото 3. Стеклянная стена выполняет несущую функцию для лестницы. В качестве полотна использован многослойный триплекс, стеклянные ступени из толстого стекла с поверхностной обработкой против скольжения.

    Стеклянная стена для лестницы

    О хрупкости наружных стеклянных стен не может быть и речи, поскольку это проверенные временем надежные конструкции из закаленного и специально обработанного стекла современным оборудованием. Дизайнерские разработки в сфере стеклянных конструкций разделили изделия на разные типы и цели в их производстве:

    • с целью остекления огромных площадей применимо закалённое стекло;
    • для маневрирования степени прозрачности используют фактурное стекло;
    • стекло с разными типами тонировок, позволяет достичь любого желаемого оттенка;
    • матированные стеклянные поверхности служат для нанесения любого рисунка или логотипа компании.

    Не стоит забывать, что довольно часто дизайнеры комбинируют наружные стеклянные стены с другими материалами разного типа жесткости и веса, что позволяет создавать очень оригинальные конструкторские решения.

    Декор уличной стены

    Другие записи про облагораживание

    Уважаемые единомышленники и эксперты! От прежних хозяев остался вот такой объект. Планировали они сделать фонтан и пруд в форме. Рядом расположен домик- гриль. На фото понятно, какой был летом уровень воды при дождях. Форма поднималась из ямы, её…

    Добрый день! Помогите, пожалуйста, решить проблему: что и как правильно посадить на насыпном погребе? Земля — отдохнувший чернозем, площадка 6 м2. Со склоном где-то 1 м, по середине склона лежит камень. Солнечно, поливать много нельзя, поскольку…

    Вопрос от нашей подписчицы Лидии: Как раз сейчас мучаюсь, как облагородить небольшую территорию около дома. 2 года назад уложили дорожки, остался лишний щебень, который рассыпали,  не особенно думая, перед окнами дома, между забором и домом-25…

    Здравствуйте!  Подскажите пожалуйста мне, новичку, который впервые в жизни хочет посадить цветочки, чтобы украшали бетонную дорожку, ведущую к дому. Как сажать, что делать, когда и вообще все, все для начала))   Спасибо Большое заранее!!)))

    Добрый день! Подскажите, как оформить въезд к дому. У нас два дома и один заезд, такая дорога 40 метров. С нашей стороны есть свободная земля, ширина 160 см, а у соседей около метра. Они хотят посадить несколько туек, а к въезду у них получается…

    Мой секрет счастья заключается в преображении любимого и родного участка. Цветы Люблю что-то постоянно придумывать и радовать глаза родных и близких мне людей, от этого я получаю колоссальное удовольствие) и наполняюсь вдохновением)….

    Смотрите все материалы про облагораживание: Смотреть все

    Уличная роспись наружных стен дома

  • роспись наружных стен

  • уличная роспись стен

  • роспись фасадных стен

  • роспись стен дома

  • Ещё фото
  • Роспись стен в детском саду

  • Художественная роспись стен детской

  • Роспись стен кафе в стиле модерн

  • Роспись стен кухни (столовой) «Руины замка»

  • Роспись стен и потолка в частном доме

  • Роспись стен в японском стиле

  • Роспись стен бассейна

  • Роспись стен в ванной комнате

  • Роспись стен в бильярдной

  • Роспись в ванной

  • Роспись «Море» в ванной

  • Роспись в детском саду

  • Роспись стен «Олимп»

  • Рисунки на стене в интерьере дома

  • Рисунки на стенах на кухне

  • Роспись кухни

  • Роспись стен пейзаж

  • Художественное панно на стене

  • Роспись холла

  • Роспись стен в клубах

  • Рисунок сакуры на стене

  • Рисунки в ванной на стенах

  • Рисунки на стене по дизайну заказчика

  • Роспись стен море

  • Рисунки на стене в детской

  • Роспись стен дельфин

  • Роспись стен сакура в загородном доме

  • Ветка сакуры рисунок на стену

  • Рисунки на стене в спальне

  • Роспись стен «Яблочное дерево»

  • Роспись стен цветы

  • Рисунки акриловыми красками на стене

  • Роспись в бассейне

  • Роспись стен «Город на острове»

  • Роспись в кафе

  • Роспись в зале

  • Роспись гостиной

  • Роспись дельфины

  • Роспись квартиры

  • Роспись фасадов зданий

  • Ремонт и восстановление рисунка на стенах

  • Роспись спальни

  • Дизайнерская роспись стен

  • Роспись на стене «Ангел»

  • Роспись в частной квартире

  • Роспись арок

  • Роспись стен в школе

  • Роспись фасадов домов

  • Рисунки цветов на стене в особняке

  • Роспись стен в бане

  • Роспись стен и дверей в зале

  • Живопись в классическом стиле в бассейне

  • Рисунок дерева на стене

  • Уличная стена — Все про дачу

    Наверх


    Держите марку: отделка дверей и окон

    Строящаяся дверь или окно начинается с проема в стене или крыше. Для некоторых домовладельцев это уже повод обратиться к профессионалу. Но не такое уж это устрашающее мероприятие, если знать, что надо делать. Для проема в деревянной стене достаточно снять вертикальные поддерживающие брусья — стойки, а для слухового окна в крыше удалить стропила или балки. Если дом каменный — придется пробить проем с помощью ваги, зубила и кувалды. В доме с деревянными стропилами и кирпичной кладкой используют комбинацию обоих методов. Сначала пробивают кирпичную кладку снаружи, а затем убирают стойки внутренней деревянной стенки.

    Такие проемы не грозят целостности дома. Вы приняли все меры предосторожности. Крепление требуется только в том случае, если стена, которую вы ломаете, является несущей, или же когда вы удаляете из крыши больше, чем одно стропило. Проем в несущей стене нуждается в подпорке до тех пор, пока прочный брус, называемый перемычкой, не будет установлен как несущий. В каменных домах применяют разные несущие перемычки. В кирпичном доме с деревянной основой с внутренней стороны под окном устанавливают поперечный брус, с наружной стороны — стальную поперечную балку. Как и несущие стены, стропила тоже нуждаются в подпорках на то время, когда в крыше вырезают оконный проем. Когда проем готов, брусья, называемые подбалочниками, ставят как постоянные. Это заключительный аккорд в строительстве оконного блока.

    Убедитесь, что у вас есть все, что надо, — включая дверь или окно, которые вы хотите вставить, доски и подпорки, которые временно будут поддерживать конструкции. Поперечную балку закажите заранее или, если вы хотите собрать ее на месте, имейте наготове все необходимые материалы. Чтобы в процессе работы закрыть проем от ветра и дождя, нужен большой кусок плотного полиэтилена. Храните материалы в гараже, если он есть, или используйте то помещение, в котором будете делать проем. Работа грязная, и вам в любом случае придется наводить там порядок. Чтобы вывезти получившуюся «горку» мусора, может пригодиться целая вагонетка. Позовите помощников, чтобы разметить проем и таскать тяжелые балки и деревянные брусья.

    Чтобы сделать в доме новую дверь или окно, вам надо сначала пробить в стене проем. Эта задача вполне по силам компетентному любителю. Техника выполнения зависит от типа стены, которую надо ломать. Поэтому, перед тем как приступить к работе, убедитесь, что вам знакома конструкция и назначение стены, чтобы вы смогли ее восстановить. Дома, построенные до 1920 года, обычно имеют сплошные стены из кирпича или камня. Каменные стены часто заполнены изнутри бутом. В современных домах наружные и внутренние стены сплошной конструкции выполнены из кирпичей или блоков. Наружные сплошные стены имеют водостойкую прокладку (ВСП) — гидроизоляцию — непосредственно по обрезу фундамента. Прокладка препятствует поступлению влаги вверх по стене. Положение водостойкой прокладки маркируется на наружной поверхности стены полосой цемента.

    Полая стена представляет собой как бы две тонкие, разделенные слоем воздуха примерно в 50 мм и соединенные металлическими связками. Начиная с 1920 года, такие стены все с большим успехом применяли в строительстве. Воздух обеспечивает теплоизоляцию. Две тонкие стенки, которые раньше были кирпичными, с 1950-х годов стали делать из легковесных бетонных блоков с улучшенными теплоизоляционными характеристиками. В новых домах сегодня наружные полые стены — это каркасные деревянные стены. Они состоят из несущих внутренних деревянных балок, обшитых досками и изоляционным материалом, и ненесущей наружной стенки из кирпича.

    Внутренние тонкие стенки дома, если они не кирпичные и не блочные, выполнены в виде перегородок из брусьев. В старых домах деревянные щиты обшивали дранкой и штукатурили. Современные каркасные стены представляют собой сеть вертикальных деревянных или металлических стоек, закрытых сухой штукатуркой. Ненесущие стены — это обычно изготовленные фабричным способом панели с ячеистым пластиковым наполнителем. Если вы планируете сделать проем в несущей стене более 1 м, то, прежде чем приступать к разборке стены, необходимо выполнить поддерживающие конструкции перекрытия. Над образованным проемом необходимо выполнить перемычку, воспринимающую вес стены над проемом. Перед началом работ очень важно выяснить назначение стены (несущая или нет), ее конструкцию и возможность устройства временных поддерживающих конструкций.

    Шесть типов конструкции стен

    Сплошная блочная. В наружных стенах бетонные блоки надстроены сразу же над водостойкой прокладкой — над уровнем земли и оштукатурены сверху. Полости внутри блоков обеспечивают теплоизоляцию. Внутренние стены выполняются из шлакобетонных блоков или из блоков легкого бетона, они оштукатурены с одной стороны либо с обеих.

    Каменные и бутовые стены. Традиционно такой тип наружной стены с ровной поверхностью и бутовой начинкой намного толще, чем кирпичные или блочные стены. Прочность кладки обеспечивают «тычки» — широкие камни, которые занимают три четверти толщины стены. Внутренние каменные стены строят в толщину одного камня.

    Сплошная кирпичная стена. В стене в полтора кирпича кладку ведут с перевязкой, чтобы стена не развалилась. Способ, показанный здесь, — английская кладка. Выполнена двумя чередующимися слоями, укладываемыми поочередно в длину и ширину. Внутренние стены выкладывают в один кирпич и покрывают штукатуркой, иногда сухой.

    Пустотелая стена из кирпичей и блоков. Конструкция такой стены состоит из двух тонких стен: наружной, выложенной из кирпича, и внутренней, состоящей из мелких, легких блоков (с хорошей теплоизоляцией). Эти две стены отстоят друг от друга на расстоянии 50 мм. Воздушная прослойка также выполняет роль теплоизоляции. Стены между собой соединяются проволочными петлями, заделанными в раствор швов. Под каждой стенкой устраивается гидроизоляционная прокладка. В некоторых случаях обе стенки пустотелой стены могут быть выложены из кирпича.

    Стена с деревянным каркасом и защитой из кирпичной кладки. Несущей частью такой наружной стены является деревянный каркас, состоящий из вертикальных и горизонтальных брусков. Каркас обшивается досками, обклеивается пористой бумагой и гидроизоляционным материалом, создающим влагостойкий барьер. Снаружи такая стена защищена кирпичной кладкой в 1/2 кирпича. Кирпичная кладка связана с деревянной стеной клашером (на рисунке указана «обвязка» стены).

    Стена — деревянная каркасная перегородка. Эта внутренняя стена состоит из деревянного брусчатого каркаса, образованного вертикальными стойками и горизонтальными поперечинами. Каркас крепится к верхнему и нижнему брусьям, упирающимся в пол и потолок. Каркас обшивается с двух сторон сухой штукатуркой. В домах старой постройки каркас обшит досками и оштукатурен по дранке.

    Наружные стены чаще всего несущие. Масса крыши и перекрытий верхних этажей поддерживается именно этими стенами. Внутренние стены могут быть, а могут и не быть несущими. Часто приходится долго выяснять, что же это за стены, несущие или нет. Как же это сделать? Запомните, «несущие» — это те стены, на которые опираются балки перекрытия или щиты перекрытия. Опираются — значит передают нагрузку от вышележащих этажей и частей здания. Если по планировке дома, по толщине стен, по их материалу трудно определить, несущая это стена или нет, вам необходимо вскрыть конструкцию пола вышележащего этажа или разобраться на чердачном перекрытии. Если эти обследования не дают вам абсолютной уверенности, необходимо обратиться за консультацией к специалисту. Профессиональные консультации необходимы и в том случае, если на стене есть видимые трещины, либо обнаружились трещины или отсыревшие участки, или крошащийся раствор между кирпичами или блоками внутри стены. Такие признаки указывают, что стена ненадежна. Не начинайте работу, пока не проведете полную инспекцию и необходимый в этом случае ремонт.

    Так как все конструктивные перестройки в доме подпадают под действие строительного законодательства, вы должны пригласить чиновника из соответствующего контролирующего строительного ведомства. Проемы во внутренних стенах обычно не требуют официального разрешения, но строительство новых окон или внешних дверей в непосредственной близости от соседнего владения либо в доме, который стоит в заповедной зоне, несомненно, потребует планового согласования. Наконец, после всех официальных согласований, без которых невозможно начать работу, после того как вы определили структуру стены и выяснили, несущая она или нет, остается еще один фактор, который нельзя не учесть. В стене с электрическими розетками находится электрическая проводка — провода под напряжением, а в старых домах, соседствующих с выходом газовой магистрали, в стене есть и газовые трубы. Оба обстоятельства могут ограничить размеры планируемого проема, а возможно, потребуют и его перепланировки. Как быть с электрическими розетками? Отключите электропитание дома и осторожно удалите штукатурку вокруг розетки, чтобы выяснить, в каком направлении идет провод, если провода пересекают участок, где вы собрались устраивать проем, их придется перенести, но с участием профессионального электрика. Для газовых труб вам потребуется помощь вашего местного газового управления.

    Как сделать проемы в перегородках из деревянного каркаса




    Source: www.allhomes.ru

    Читайте также

    уличное искусство уходит с улиц — T&P

    С 2010 года в Центре современного искусства Винзавод функционирует «Стена» —локальный пример взаимодействия системы современного искусства с несистемным элементом уличного. T&P поговорили с организаторами и художниками проекта о существовании стрит-артистов в легальном пространстве, а также о консервации уличного искусства внутри себя и о том, почему сложно промахнуться, стреляя в зад слона.

    Площадку «Винзавода» предпочли рядовой городской стене потому, что проект не рассматривает public-art или легальные формы граффити и стрит-арта, а предназначен для обсуждения самой возможности существования подобных проектов на территории официальных институций. В конце апреля запускается цикл лекций: «Уличное искусство в контексте общей истории искусств», «Медиа-репрезентации уличного искусства», «Street-art и public-art — диффузные границы», «АртПолитика — организация стрит-арт и паблик-арт проектов для общественных пространств».

    **[Антон Make](http://pixelchannel.ru)** — художник, дизайнер интернет-газеты [The Village](http://www.the-village.ru/). В 2009 году вошел в шортлист [премии Кандинского](http://www.kandinsky-prize.ru/) в номинации «Молодой художник года». Создатель велосипедной карты Москвы USE/LESS и [манифеста «Москва 2020»](http://www.pixelchannel.ru/moscow2020.htm). **[Игорь Поносов](http://igor-ponosov.livejournal.com/)** — составитель серии книг об уличном искусстве в России [Objects](http://objectsbook.ru), художник, куратор проекта [«Стена»](http://www.thewallproject.ru), критик, теоретик. **[Кирилл Лебедев](http://kirill-kto1.livejournal.com)** — уличный художник, сокуратор проекта «Стена», был участником команды «Зачем». **[Софья Троценко](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%A1%D0%BE%D1%84%D1%8C%D1%8F_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0)** — исполнительный директор Центра современного искусства [«Винзавод»](http://winzavod.ru), декан продюсерского факультета Школы-студии МХАТ. **[Стас Добрый](http://stasdobry.ru)** — московский уличный художник.

    Паша 183 — занимается граффити с 1998 года. Создал проект Underground Light Art — светоинсталляции в подземной среде. Сотрудничает с различными российскими и зарубежными галереями.

    — Охарактеризуйте самую показательную работу в рамках проекта «Стена» на ваш взгляд.

    **Игорь Поносов:** Мне интересна работа Антона Make: она визуально хорошо исполнена и в то же время содержит неплохое сообщение от художника. У нас много текстовых сообщений, а хотелось бы, чтобы художники выражались больше визуальными и художественными средствами.
    Стена Антона Make **Стас Добрый:** Важная часть проекта состоит не в том, чтобы показать определенную проблематику стрит-арта, а постараться развить зрителя. Он должен не прямолинейно смотреть на картину, а пытаться понять, что имел в виду художник. В этом смысле, картина Мэйка очень оригинальна: он даже нарисовал Mini Cooper, который постоянно стоит на Винзаводе. Искусство без границ. **Public art** — вид современного искусства, представленный в общественных местах и рассчитанный на неподготовленного зрителя. Включает в себя такие элементы, как архитектура, оформление остановок наземного и подземного транспорта, памятники и монументы, граффити, освещение, танцы, уличный театр, ландшафтный дизайн.**Make:** Работы «Индустрия» и «Двуличное искусство» об одном и том же: это как раз реакция на взаимодействие современного искусства и стрит-арта. Художники встраивают своим жестом себя в данную среду, потому что для Винзавода важна структура: здесь у нас респектабельные галереи, здесь молодежные галереи, здесь у нас протестное искусство. Человек, который протестует, автоматически попадает в рамки этой индустрии. Здесь Паша 183 сразу свалился в высказывание, которое не дает никакой возможности для анализа. Это как пнуть машину, которая неправильно припаркована. Стена Паши Худого симпатична мне тем, что он, не делая высказывания, в большей степени апеллирует к адептам граффити. Мне этот подход ближе, потому что есть хищный зверь — современное искусство, а есть самобытные подростки, которые по наитию делают на улице то, что им нравится. Хочется их немного обезопасить от агрессивных галеристов, которые им будут говорить, что они делают что-то неконцептуальное, нужно больше проблематизировать. Работа фиксирует ситуацию «это только для своих». Подобная консервация внутри культуры, когда нет путей для развития, — это какая-то альтернатива для художника.
    Стена Паши Худого **Стас Добрый:** Это про время, когда граффитчики заводили жж и постили там фотографии, на которых они бомбят электричку, только для друзей. Это хорошо он их шлепнул. **— В описании проекта написано: «Организаторы пытались минимизировать влияние цензуры, формата и культурной политики на проект и сохранить «уличные» правила игры». Каким образом вы сохраняете эту «уличность»?** Испанский философ Хосе Ортега-и-Гассет так говорил о развитии вкуса и воображения у потребителя искусства: «Пусть читатель вообразит, что в настоящий момент мы смотрим в сад через оконное стекло. Глаза наши должны приспособиться таким образом, чтобы зрительный луч прошел через стекло, не задерживаясь на нем, и остановился на цветах и листьях. Чем чище стекло, тем менее оно заметно».**Игорь Поносов:** Во-первых, это все имитация улиц и той поверхности, на которой работает художник: приходится работать в снег, дождь и трудных погодных условиях. Мы обратили внимание, что некоторые галерейные художники, участвующие в нашем проекте, почувствовали себя в шкуре уличного художника. Уличное искусство нередко представляется в галереях именно как техника и стиль. А мы показываем сам процесс: площадка на арт-центре позволяет включить уличное искусство в общий контекст арт-системы, установить коммуникацию с ее участниками: галеристами, критиками. Мы знакомим зрителя с уличным искусством в легальном формате. **Кирилл Лебедев:** Формат «уличности» как таковой сохранен присутствием характеристик: неорганизованность самих художников, их склонность к спонтанному принятию решений, использование подручного материала и инструментов, а не готового технического райдера. Также как и на улице, художник, понимая, что его работа понятна и не вредна, сталкивается с тем, что она кому-то мешает. В остальном, возможных агрессивных реакций здесь быть не может: никто художнику не даст по голове и вряд ли его работу закрасят до того, как он успеет ее сфотографировать. **— В проекте присутствует насыщенная образовательная программа. Расскажите, за чем стоит идти на такие лекции?** **Игорь Поносов:** Я еще не встречал законченного цикла лекций по уличному искусству в России. «Гараж» устраивал единичные дискуссии, мы же значительно расширили круг тем — помимо общих вопросов, есть более глубокие, связанные с субкультурными процессами: освещение граффити в СМИ, граффити и индустрия. Но мы хотели бы получить не просто монолог, а дискуссию со зрителями и фидбэк. К беседе планируем привлечь компетентных людей, задействованных в этой сфере.

    «Достаточно взять молоток и гвоздь и вбивать в каждой стене гвоздь — и ты уже будешь делать стрит-арт»

    **Кирилл Лебедев:** Лекции уникальны тем, что, во-первых, некоммерческие: нет никаких мастер-классов и обучений, мы не даем практических умений. Мы скорее пытаемся рассказать людям, что стрит-арт — явление сложное, и показать, что это более сложный и живой социум, как много это явление аккумулировало энергии. Более того, мы все продолжаем что-то делать на улице, а не являемся кабинетными исследователями. Мы теоретики, которые остаются практиками. **— Что изменится после проекта «Стена»? Поднимется волна новых концептуальных стрит-художников?** **Кирилл Лебедев:** Главным результатом будет изменение отношения и оптики к уличному искусству, публичному пространству и понятию доступности материала. Все это направлено на аудиторию Винзавода, которая находится в плену и уютном мирке своих мифов. Мне бы хотелось, чтобы этот мифы пошатнулись и традиция маркировать уличных художников как людей без мастерской, или людей, у которых на уме один вандализм, или людей без сложных культурных кодов, исчезла. Меня интересует, почему уличное искусство, будучи потенциально более доступным и важной формой прецедента существования человека в городской среде, остается под маркером маргинальное?
    Стена Стаса Доброго **Игорь Поносов:** Мы ждем какого-то следующего этапа в развитии уличного искусства: обмен опытом с зарубежными артистами, помощь в проведении различных воркшопов, лекций локальных художников. Этот проект для меня — один из этапов отработки общеобразовательной схемы, потому что я намерен продолжать эту историю, даже если после лекций не будет никаких предложений. **Стас Добрый:** Нужно пытаться завлечь людей, которые не Тупака слушают, а хотят самовыразиться. Ведь у людей нет толчка, который заставил бы поверить, что даже если ты не умеешь рисовать, ты все равно можешь быть оригинальным. Достаточно взять молоток и гвоздь и вбивать в каждой стене гвоздь — и ты уже будешь делать стрит-арт. Единственная задача проекта сейчас — показать нашему поколению, что есть свобода выбора, но они должны быть свободны в своих мыслях.

    «Людям ставят красных человечков на улице, и они думают: «Наши бюджетные деньги, которые не заплатили умирающим пенсионерам, потратили на это дерьмо»

    Паша 183: Если этому проекту арт-публика уделит больше внимания, то что-то может измениться. Мы давно пересекли границу, когда была нужна только активность, сейчас нам нужен интеллектуальный прорыв. Проект «Стена» поднимает планку именно в плане интеллектуального творчества, на мой взгляд со скрипом, но все-таки поднимает.


    Стена Паши 183 **Софья Троценко:** Благодаря проекту «Стена», стрит-арт теперь имеет возможность обратить внимания на себя и на то, что происходит сегодня в этом направлении. «Стена» демонстрирует ситуацию, когда на территории культурного центра для проекта выделяется определенная территория, где проект существует легально, но в естественной среде. **Лекции в рамках проекта «Стена»:**

    «Уличное искусство как феномен», 24 апреля

    «Стрит-арт в контексте общей истории искусств», 12 мая

    — Сколько внимания сами представители современного искусства уделяют стрит-арту?

    **Make:** Кураторам и искусствоведам очень удобно встраивать стрит-арт в общую систему искусства как протестное, хотя протестного там гораздо меньше, чем самобытного. **Кирилл Лебедев:** В последние три года есть обидное утилитарное слово «спрос» на исследовательские проекты. Появилось несколько людей, пытающихся исследовать стрит-арт. Также сохраняется спрос в среде актуального искусства на художников, имитирующих уличную активность, мимикрирующих под граффитчика или стрит-артиста. Однако как только галереям, институциям и бизнесу становится ясно, что активность художников альтруистична, анонимна и доступна (отсутствие права собственности), они используют стрит-арт как оболочку, а дальше будут использовать как миф. **Софья Троценко:** Должного внимания не уделяется, потому что стрит-арт не позиционирует себя как искусство, которому нужно особенное внимание. Оно интегрировано в естественную уличную среду и, следовательно, предполагает естественное присутствие в нашей жизни, не требуя особого внимания.
    Стена Кирилла Лебедева **— Какие этапы развития мы должны пройти, чтобы у нас была насыщенная художественная уличная среда — как в Европе?** **Игорь Поносов:** Мы возлагаем большие надежды на нового мэра. Все больше информации появляется о том, что Абрамович купил Парк Горького и вкладывает в него большие деньги. Не факт при этом, что как появится финансирование, все станет развитым. Показательный пример с Пермью — они делают дружественную атмосферу в городе, в то же время создают культуру потребления уличного искусства. Однако люди не воспринимают это искусство.

    «Есть хищный зверь — современное искусство, а есть самобытные подростки, которые по наитию делают на улице то, что им нравится»

    Откуда они могут получать информацию? Из телевидения, где им говорят, что все херово в стране. И тут им ставят красных человечков на улице — они думают: «Наши бюджетные деньги, которые не заплатили умирающим пенсионерам, потратили на это дерьмо». Поскольку у нас централизация в стране, нужно начинать с центра и показывать пример.

    В рамках паблик-арт программы PERMM на фасадах и крышах зданий, а также около входа в торговые центры были размещены фигурки красных человечков. Жители города восприняли проект неоднозначно.

    Паша 183: Говорят, очень трудно промахнуться в коридоре, стреляя в зад слону. Мы как раз в коридоре и нас неизбежно ожидает задница, если сами ничего не предпримем. И главное не допускать, чтобы об уличном искусстве люди думали как о детских каляках на заборе. У нас все смешали в кучу и назвали стрит-артом, даже мне эта формулировка стала противна.

    Кирилл Лебедев: Художники находятся в такой парадигме существования, когда во многом формируют общество. Поэтому ждать, что общество сделает за них работу нельзя. Поэтому вот тебе ответ: если тебе не хватает интервенции на улице — иди и сделай. Уличное искусство вполне себе имматериально: оно состоит из материала, но платформу и весь арсенал инструментов предоставляет город. Добавь один фрагмент — и она превращается в инсталляцию, добавь аннотацию, укажи канал восприятия — и у тебя появится зритель.

    Оштукатурить уличную стену 5х5 метров в г. Москва за 20000 рублей

    Уличная стена (трансформаторная будка) в Москве в районе метро Достоевская. 1. Заделать вертикальную штробу шириной 20 см и глубиной 10 см. 2. Идеально выровнять стену и подготовить к покраске. Поверхность довольно шершавая. Леса и необходимые материалы предоставлю. Если леса есть, готов дополнительно оплатить аренду. На всю работу максимум 4 дня, закончить к вечеру понедельника 23 апреля.

    Когда: , 09:00

    Адрес: 1-й Самотёчный переулок, 9с1, Москва

    Смотрите также:

    Хотите найти лучшего мастера по ремонту?

    Последние добавленные задания

    • 20 000 руб

      Распил решетки из пластика

      Нужно распилить композитный настил. 33 панели 3600*1200 мм. Толщина решетки 26мм. Надо сделать три отреза по стороне 1220. Всего 99 резов. Резать можно болгаркой, циркулярной пилой, возможны другие варианты…

      Erop Москва, Россия

    • 3 000 руб

      Установить столбы для забора

      Условия и цена оговариваются отдельно. Столбы будут разные. Участок 9 соток, 1 ворота, 2 калитки.

      Алексей Н. коттеджный посёлок Рощинский хутор

    • 2 000 руб

      Разборка-сборка мебели

      Нужно разобрать шкаф купе в одной квартире и собрать в соседней

      Анна Г. Советская улица, 1, Одинцово

    • Цена договорная

      Сделать слив для раковины

      В ванной заменить слив для раковины

      Александра П. Матвеевская улица, 28, Москва

    • 1 000 руб

      Нужен опытный сантехник

      В квартире в детской два радиатора. Скреплены между собой (задумка прежних жильцов) . Надо удалить один.

      Оксана улица Маяковского, 7/9, Королёв

    уличное искусство уходит с улиц — T&P

    С 2010 года в Центре современного искусства Винзавод функционирует «Стена» —локальный пример взаимодействия системы современного искусства с несистемным элементом уличного. T&P поговорили с организаторами и художниками проекта о существовании стрит-артистов в легальном пространстве, а также о консервации уличного искусства внутри себя и о том, почему сложно промахнуться, стреляя в зад слона.

    Площадку «Винзавода» предпочли рядовой городской стене потому, что проект не рассматривает public-art или легальные формы граффити и стрит-арта, а предназначен для обсуждения самой возможности существования подобных проектов на территории официальных институций. В конце апреля запускается цикл лекций: «Уличное искусство в контексте общей истории искусств», «Медиа-репрезентации уличного искусства», «Street-art и public-art — диффузные границы», «АртПолитика — организация стрит-арт и паблик-арт проектов для общественных пространств».

    **[Антон Make](http://pixelchannel.ru)** — художник, дизайнер интернет-газеты [The Village](http://www.the-village.ru/). В 2009 году вошел в шортлист [премии Кандинского](http://www.kandinsky-prize.ru/) в номинации «Молодой художник года». Создатель велосипедной карты Москвы USE/LESS и [манифеста «Москва 2020»](http://www.pixelchannel.ru/moscow2020.htm). **[Игорь Поносов](http://igor-ponosov.livejournal.com/)** — составитель серии книг об уличном искусстве в России [Objects](http://objectsbook.ru), художник, куратор проекта [«Стена»](http://www.thewallproject.ru), критик, теоретик. **[Кирилл Лебедев](http://kirill-kto1.livejournal.com)** — уличный художник, сокуратор проекта «Стена», был участником команды «Зачем». **[Софья Троценко](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%A1%D0%BE%D1%84%D1%8C%D1%8F_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0)** — исполнительный директор Центра современного искусства [«Винзавод»](http://winzavod.ru), декан продюсерского факультета Школы-студии МХАТ. **[Стас Добрый](http://stasdobry.ru)** — московский уличный художник.

    Паша 183 — занимается граффити с 1998 года. Создал проект Underground Light Art — светоинсталляции в подземной среде. Сотрудничает с различными российскими и зарубежными галереями.

    — Охарактеризуйте самую показательную работу в рамках проекта «Стена» на ваш взгляд.

    **Игорь Поносов:** Мне интересна работа Антона Make: она визуально хорошо исполнена и в то же время содержит неплохое сообщение от художника. У нас много текстовых сообщений, а хотелось бы, чтобы художники выражались больше визуальными и художественными средствами.
    Стена Антона Make **Стас Добрый:** Важная часть проекта состоит не в том, чтобы показать определенную проблематику стрит-арта, а постараться развить зрителя. Он должен не прямолинейно смотреть на картину, а пытаться понять, что имел в виду художник. В этом смысле, картина Мэйка очень оригинальна: он даже нарисовал Mini Cooper, который постоянно стоит на Винзаводе. Искусство без границ. **Public art** — вид современного искусства, представленный в общественных местах и рассчитанный на неподготовленного зрителя. Включает в себя такие элементы, как архитектура, оформление остановок наземного и подземного транспорта, памятники и монументы, граффити, освещение, танцы, уличный театр, ландшафтный дизайн.**Make:** Работы «Индустрия» и «Двуличное искусство» об одном и том же: это как раз реакция на взаимодействие современного искусства и стрит-арта. Художники встраивают своим жестом себя в данную среду, потому что для Винзавода важна структура: здесь у нас респектабельные галереи, здесь молодежные галереи, здесь у нас протестное искусство. Человек, который протестует, автоматически попадает в рамки этой индустрии. Здесь Паша 183 сразу свалился в высказывание, которое не дает никакой возможности для анализа. Это как пнуть машину, которая неправильно припаркована. Стена Паши Худого симпатична мне тем, что он, не делая высказывания, в большей степени апеллирует к адептам граффити. Мне этот подход ближе, потому что есть хищный зверь — современное искусство, а есть самобытные подростки, которые по наитию делают на улице то, что им нравится. Хочется их немного обезопасить от агрессивных галеристов, которые им будут говорить, что они делают что-то неконцептуальное, нужно больше проблематизировать. Работа фиксирует ситуацию «это только для своих». Подобная консервация внутри культуры, когда нет путей для развития, — это какая-то альтернатива для художника.
    Стена Паши Худого **Стас Добрый:** Это про время, когда граффитчики заводили жж и постили там фотографии, на которых они бомбят электричку, только для друзей. Это хорошо он их шлепнул. **— В описании проекта написано: «Организаторы пытались минимизировать влияние цензуры, формата и культурной политики на проект и сохранить «уличные» правила игры». Каким образом вы сохраняете эту «уличность»?** Испанский философ Хосе Ортега-и-Гассет так говорил о развитии вкуса и воображения у потребителя искусства: «Пусть читатель вообразит, что в настоящий момент мы смотрим в сад через оконное стекло. Глаза наши должны приспособиться таким образом, чтобы зрительный луч прошел через стекло, не задерживаясь на нем, и остановился на цветах и листьях. Чем чище стекло, тем менее оно заметно».**Игорь Поносов:** Во-первых, это все имитация улиц и той поверхности, на которой работает художник: приходится работать в снег, дождь и трудных погодных условиях. Мы обратили внимание, что некоторые галерейные художники, участвующие в нашем проекте, почувствовали себя в шкуре уличного художника. Уличное искусство нередко представляется в галереях именно как техника и стиль. А мы показываем сам процесс: площадка на арт-центре позволяет включить уличное искусство в общий контекст арт-системы, установить коммуникацию с ее участниками: галеристами, критиками. Мы знакомим зрителя с уличным искусством в легальном формате. **Кирилл Лебедев:** Формат «уличности» как таковой сохранен присутствием характеристик: неорганизованность самих художников, их склонность к спонтанному принятию решений, использование подручного материала и инструментов, а не готового технического райдера. Также как и на улице, художник, понимая, что его работа понятна и не вредна, сталкивается с тем, что она кому-то мешает. В остальном, возможных агрессивных реакций здесь быть не может: никто художнику не даст по голове и вряд ли его работу закрасят до того, как он успеет ее сфотографировать. **— В проекте присутствует насыщенная образовательная программа. Расскажите, за чем стоит идти на такие лекции?** **Игорь Поносов:** Я еще не встречал законченного цикла лекций по уличному искусству в России. «Гараж» устраивал единичные дискуссии, мы же значительно расширили круг тем — помимо общих вопросов, есть более глубокие, связанные с субкультурными процессами: освещение граффити в СМИ, граффити и индустрия. Но мы хотели бы получить не просто монолог, а дискуссию со зрителями и фидбэк. К беседе планируем привлечь компетентных людей, задействованных в этой сфере.

    «Достаточно взять молоток и гвоздь и вбивать в каждой стене гвоздь — и ты уже будешь делать стрит-арт»

    **Кирилл Лебедев:** Лекции уникальны тем, что, во-первых, некоммерческие: нет никаких мастер-классов и обучений, мы не даем практических умений. Мы скорее пытаемся рассказать людям, что стрит-арт — явление сложное, и показать, что это более сложный и живой социум, как много это явление аккумулировало энергии. Более того, мы все продолжаем что-то делать на улице, а не являемся кабинетными исследователями. Мы теоретики, которые остаются практиками. **— Что изменится после проекта «Стена»? Поднимется волна новых концептуальных стрит-художников?** **Кирилл Лебедев:** Главным результатом будет изменение отношения и оптики к уличному искусству, публичному пространству и понятию доступности материала. Все это направлено на аудиторию Винзавода, которая находится в плену и уютном мирке своих мифов. Мне бы хотелось, чтобы этот мифы пошатнулись и традиция маркировать уличных художников как людей без мастерской, или людей, у которых на уме один вандализм, или людей без сложных культурных кодов, исчезла. Меня интересует, почему уличное искусство, будучи потенциально более доступным и важной формой прецедента существования человека в городской среде, остается под маркером маргинальное?
    Стена Стаса Доброго **Игорь Поносов:** Мы ждем какого-то следующего этапа в развитии уличного искусства: обмен опытом с зарубежными артистами, помощь в проведении различных воркшопов, лекций локальных художников. Этот проект для меня — один из этапов отработки общеобразовательной схемы, потому что я намерен продолжать эту историю, даже если после лекций не будет никаких предложений. **Стас Добрый:** Нужно пытаться завлечь людей, которые не Тупака слушают, а хотят самовыразиться. Ведь у людей нет толчка, который заставил бы поверить, что даже если ты не умеешь рисовать, ты все равно можешь быть оригинальным. Достаточно взять молоток и гвоздь и вбивать в каждой стене гвоздь — и ты уже будешь делать стрит-арт. Единственная задача проекта сейчас — показать нашему поколению, что есть свобода выбора, но они должны быть свободны в своих мыслях.

    «Людям ставят красных человечков на улице, и они думают: «Наши бюджетные деньги, которые не заплатили умирающим пенсионерам, потратили на это дерьмо»

    Паша 183: Если этому проекту арт-публика уделит больше внимания, то что-то может измениться. Мы давно пересекли границу, когда была нужна только активность, сейчас нам нужен интеллектуальный прорыв. Проект «Стена» поднимает планку именно в плане интеллектуального творчества, на мой взгляд со скрипом, но все-таки поднимает.


    Стена Паши 183 **Софья Троценко:** Благодаря проекту «Стена», стрит-арт теперь имеет возможность обратить внимания на себя и на то, что происходит сегодня в этом направлении. «Стена» демонстрирует ситуацию, когда на территории культурного центра для проекта выделяется определенная территория, где проект существует легально, но в естественной среде. **Лекции в рамках проекта «Стена»:**

    «Уличное искусство как феномен», 24 апреля

    «Стрит-арт в контексте общей истории искусств», 12 мая

    — Сколько внимания сами представители современного искусства уделяют стрит-арту?

    **Make:** Кураторам и искусствоведам очень удобно встраивать стрит-арт в общую систему искусства как протестное, хотя протестного там гораздо меньше, чем самобытного. **Кирилл Лебедев:** В последние три года есть обидное утилитарное слово «спрос» на исследовательские проекты. Появилось несколько людей, пытающихся исследовать стрит-арт. Также сохраняется спрос в среде актуального искусства на художников, имитирующих уличную активность, мимикрирующих под граффитчика или стрит-артиста. Однако как только галереям, институциям и бизнесу становится ясно, что активность художников альтруистична, анонимна и доступна (отсутствие права собственности), они используют стрит-арт как оболочку, а дальше будут использовать как миф. **Софья Троценко:** Должного внимания не уделяется, потому что стрит-арт не позиционирует себя как искусство, которому нужно особенное внимание. Оно интегрировано в естественную уличную среду и, следовательно, предполагает естественное присутствие в нашей жизни, не требуя особого внимания.
    Стена Кирилла Лебедева **— Какие этапы развития мы должны пройти, чтобы у нас была насыщенная художественная уличная среда — как в Европе?** **Игорь Поносов:** Мы возлагаем большие надежды на нового мэра. Все больше информации появляется о том, что Абрамович купил Парк Горького и вкладывает в него большие деньги. Не факт при этом, что как появится финансирование, все станет развитым. Показательный пример с Пермью — они делают дружественную атмосферу в городе, в то же время создают культуру потребления уличного искусства. Однако люди не воспринимают это искусство.

    «Есть хищный зверь — современное искусство, а есть самобытные подростки, которые по наитию делают на улице то, что им нравится»

    Откуда они могут получать информацию? Из телевидения, где им говорят, что все херово в стране. И тут им ставят красных человечков на улице — они думают: «Наши бюджетные деньги, которые не заплатили умирающим пенсионерам, потратили на это дерьмо». Поскольку у нас централизация в стране, нужно начинать с центра и показывать пример.

    В рамках паблик-арт программы PERMM на фасадах и крышах зданий, а также около входа в торговые центры были размещены фигурки красных человечков. Жители города восприняли проект неоднозначно.

    Паша 183: Говорят, очень трудно промахнуться в коридоре, стреляя в зад слону. Мы как раз в коридоре и нас неизбежно ожидает задница, если сами ничего не предпримем. И главное не допускать, чтобы об уличном искусстве люди думали как о детских каляках на заборе. У нас все смешали в кучу и назвали стрит-артом, даже мне эта формулировка стала противна.

    Кирилл Лебедев: Художники находятся в такой парадигме существования, когда во многом формируют общество. Поэтому ждать, что общество сделает за них работу нельзя. Поэтому вот тебе ответ: если тебе не хватает интервенции на улице — иди и сделай. Уличное искусство вполне себе имматериально: оно состоит из материала, но платформу и весь арсенал инструментов предоставляет город. Добавь один фрагмент — и она превращается в инсталляцию, добавь аннотацию, укажи канал восприятия — и у тебя появится зритель.

    Оформление стен в прихожей: 10 лучших материалов и особенности оформления – 100 лучших идей дизайна стен в прихожей и коридоре на фото

    выбор цвета, материалов, мебели. Оформление стен, потолка, пола в коридоре. Декорирование прихожей своими руками

    Обычно, когда задумываются о ремонте, в первую очередь, разрабатывают дизайн гостиной, спальни или детской. И только, опытные домовладельцы и дизайнеры, понимают, что «короля играет свита», и немаловажное значение придают «неглавным» помещениям, в частности, прихожей.

    Прихожая — особая многофункциональная комната. Кроме того, что с нее начинается и ею заканчивается дом, через эту комнату ежедневно проходят не раз все члены семьи. Она является хранилищем большого количества верхней одежды и обуви, всевозможных ключей и корреспонденции. В прихожей домочадцы освобождаются от следов улицы, и, наоборот, в полном блеске, выходят за пределы своего жилища. И еще, она должна выглядеть презентабельно, ведь именно ее лицезреют все впервые попавшие в помещение. Поэтому при ремонте и разработке дизайна прихожей нет возможности допустить ошибку — каждая деталь важна как с эстетической, так и практической точки зрения.

    Как оформить коридор

    Принципы дизайна интерьера прихожей

    Согласно дизайнерам студии LESH дизайн интерьера прихожей должен строиться на принципах:

    • чистота и порядок;
    • правильная организация хранения;
    • использование специальных материалов;
    • красота и удобство.

    Дизайн коридора: полезные советы

    Выбор цвета

    Как «театр начинается с вешалки», так дом или квартира начинаются с прихожей. И это не аллегория, это — факт. Стиль прихожей должен гармонично продолжать стиль всей квартиры или быть ему созвучен. И выбор цветовой гаммы будет немаловажным.

    Дом в классическом стиле, требует, чтобы цвета прихожей были натуральными, приглушенными: орех, дуб, вишня. Возможно остановить выбор на традиционных белом или песочном оттенках.

    Помпезные рококо и барроко, ставшие стилем загородного дома, естественно сделают прихожую яркой в насыщенно розовых или красно-золотых тонах. Натуральные камни и цвета: мраморные, малахитовые, яшмовые — будут уместны в таких апартаментах.

    Минимализм нетребователен к цвету. В его основе лежат простые пастельные тона: бежевый, кремовый, оттенки белого и серого.

    Для увлеченных поп-артом, прихожая станет обиталищем ярких радужных красок: желтой, оранжевой, синей, ярко-розовой.

    Стиль диктует условия, среди которых необходимо выбрать правильные цветовые решения, учитывая особенности пространства. Самыми верными будут свежие и креативные: совмещение и противопоставление привычного и несовместимого.

    Воплотить их смогут выбранные отделочные материалы.

    Как выбрать цвет в коридоре

    Материалы для оформления стен

    Если стоит задача выбора материала для отделки стен прихожей, необходимо не забывать о том, что эта комната имеет повышенную нагрузку: проходимость, загрязненность, влажность. И, конечно, не забывать о необходимости создания особой атмосферы красоты, спокойствия и уверенности, чтобы незнакомец, переступив порог вашего дома ахнул, а хозяин, возвратившись после долгой отлучки умиротворенно вздохнул.

    Рекомендации по отделки коридора

    • Дерево. Деревянные панели привносят в любое помещение благородство и надежность. Кто не побоится высокой ценовой политики, выберет для оформления стен прихожей дерево — обеспечит свою комнату на долгие годы практичным и красивым покрытием.
    • Декоративная штукатурка. Штукатурка, с разными текстурами, фактурами, цветами — прекрасный вариант именно для оформления стен прихожей. Штукатурка уместна будет в любом стиле, является экологически безопасной, высокоэстетичной и долговечной.
    • Кирпичная стена. Кирпичная стена в коридоре — дань стилю лофт. И не зависимо от дизайнерского решения интерьера дома или квартиры, она смотрится современно и круто.
    • Камень. Искусственный или натуральный камень для облицовки стен прихожей — удовольствие дорогое, поэтому его чаще всего применяют локально для защиты определенных зон коридора от повреждений.
    • Панели. Панели из пластика или МДФ — вариант для простого без излишеств дизайна. Хотя, в умелых руках и панели могут стать основой для эксклюзивного решения, без особых финансовых затрат.

    Дерево в оформление коридора

    Обои: виниловые, пробковые, жидкие, кварцевые, стеклообои, фотообои

    Обои, как материал для отделки, прежде всего привлекают своим многообразием, доступностью и простотой в использовании. Чтобы их наклеить не надо обладать профессиональными навыками и особым талантом. Видов обоев существует огромное множество, способное удовлетворить самого взыскательного дизайнера.

    Номер один среди данного вида отделки — виниловые. Они долговечные и прочные, отличающиеся разнообразием рисунков, фактур и дизайнов. При необходимости выдержат не одну покраску и прекрасно скроют дефекты стен. Не подойдут они, разве, что для борцов за экологию.

    Пробковые обои, будут приняты ими на ура. Так как основное их преимущество, кроме особой декоративности, именно их натуральность.

    Жидкие обои — прекрасный материал для отделки стен в большой прихожей, имеющей сложную конструкцию.

    Обои на основе бумаги и нанесенного на нее кварцевого песка — современное эффективное решение для облицовки стен: не боится механического воздействия, огня и воды. Рисунки на обоях могут быть от простеньких орнаментальных до сложных, в форме старинных фресок.

    Стеклообои создают прекрасную основу для покраски. Этот вид может прослужить в качестве покрытия стены десятки лет, так как стойко выдерживает любые самые агрессивные воздействия, стоит только обновить их краской.

    Фотообои, при использовании современных технологий, могут сделать прихожую по-настоящему уникальной. Фотографии родных, мест совместного отдыха или городского пейзажа, заказанные в качестве изображения, не только защитят и выровняют стены, но и наполнят комнату теплой атмосферой.

    Обои и дизайн коридора

    Рисунок на стене

    Стены в прихожей достойное место для семейных фотографий, реликвий и символов побед. Часто их украшают рисунками детей или взрослых. Но можно использовать все пространство стены как творческое полотно. Взяться за это дело необходимо ответственно — приготовить эскиз и качественные материалы.

    Хорошей идеей будет нарисовать на стене герб семьи или генеалогическое дерево, свидетельствующие о силе и прочности семейных устоев. Данный рисунок прекрасно будет сочетаться с фотографиями.

    Можно визуально расширяя пространство — создать имитацию окна или арки с выходом во дворик. Любителей путешествий — реальные или фантастические географические карты будут вдохновлять на открытия.

    Зверушки, цветы, бабочки, цветочные композиции освежат романтические отношения в семье и сделают интерьер прихожей наивней и непосредственней.

    Все что создается руками людей, а лучше членов семьи, имеет огромный энергетический потенциал, который для особенной комнаты будет в самый раз.

    Дизайн коридора: рисунок

    Дизайн интерьера светом

    Правильно организованный свет в коридоре — 99 процентов успеха его интерьера. Осветительных приборов в коридоре должно быть много, и они должны быть расположены в разных местах. В зависимости от их переключения можно создавать разные обстановки:

    • точечные светильники создадут уют;
    • комбинированное освещение при помощи различных приборов настроит на рабочий лад;
    • локальные светильники подчеркнут необычность аксессуаров прихожей;
    • необычные лампы сделают коридор особенным и ни на что не похожим.

    Правильный свет в коридоре:

    • свет яркий и комфортный;
    • распределенный равномерно по комнате;
    • лучше с использованием энергосберегающих технологий;
    • без обилия свисающих приборов.

    Декор коридора светом

    Оформление в коридоре

    Потолок

    При оформлении потолка лучше ориентироваться на законы дизайна:

    • низкий потолок делать светлым, дабы визуально поднять;
    • высокий, для придания гармонии, в темных тонах;
    • при помощи геометрической конструкции можно изменить зрительно площадь.

    Способы отделки потолка прихожей возможны от классических до новомодных: побелка, покраска, оформление обоями или декоративной плиткой, подвесной или зеркальный потолок. В зависимости от вкусов, предпочтений и финансовых возможностей каждый из предложенных материалов будет уместен.

    Как оформить потолок в коридоре

    Теплые полы

    Полы в прихожей страдающие от множества негативных факторов, должны быть интересными, прочными и легкими в уходе.

    Используют для этих целей:

    • линолеум, который служит верой и правдой много лет;
    • деревянный паркет и ламинат-  вне конкуренции по эстетичности.

    Но лучший материал, который удовлетворяет всем условиям пола для прихожей — плитка. Если следовать принципу единой композиции, можно при ее помощи создавать простые и роскошные многоуровневые полы.

    Именно этот материал позволит установить в прихожей теплый пол, который создаст комфорт натруженным ногам и поспособствует мгновенному высыханию обуви.

    Полы в коридоре: утепление

    Стены

    Стены в коридоре, отделанные строительными материалами нуждаются в дополнительном оформлении при помощи различных аксессуаров. Чаще всего они являются не просто декоративными, а вполне утилитарными: часы, ключницы, термометры, полочки, подставочки, бра.

    Бра на стенах в коридоре

    Декор прихожей своими руками: картины, полочки и другие оригинальные идеи

    Декор прихожей можно сделать своими руками. Идей множество, для их реализации необходимо время и желание.

    Нет ничего проще, чем распечатать на принтере, и вырезать разноразмерных бабочек. Разместив их на стене коридора, можно придать пространству определенный динамизм.

    Трудно найти прихожую без зеркала. Возьмите ракушки, привезенные из теплых стран, и декорируйте его по окружности.  Или украсьте в морском стиле шпагатом. Из фотографий можно делать различные коллажи, панно и композиции и даже часы, если заменить ими циферблат. Обычные сучки, обрамленные в рамку, станут интересной вешалкой в доме.

    Дом — единое пространство, в котором каждая комната имеет свое назначение. Согласно этому, требуется вносить изменения в ее декор. Оформление прихожей, благотворно отразиться прежде всего на хозяевах, потому что украшение этой комнаты направлено на удобство и комфорт ее обитателей.

    Дизайн коридора своими руками

    Фотогалерея

    Видео

    120 фото и видео примеры основных способов декора

    Грамотное обустройство прихожей – дело непростое, требующее если не профессионального, то как минимум тщательно продуманного подхода, особенно если дело касается небольшого помещения, ведь прихожие большинства квартир не отличаются огромными размерами.

    В этой статье речь пойдёт о том, какой декор прихожей не только подчеркнёт общий стиль жилища, но и будет удобен и функционален для хозяев квартиры или дома.

    Содержимое обзора:

    Приятное с… удобным

    Говоря о декоре прихожей в квартире, не отличающейся просторной планировкой, большинство специалистов настаивают на применении приёмов так называемого практичного декора.

    Говоря простыми словами, элементы дизайна помещения должны не только эстетически соответствовать общему стилю жилища, но и выполнять конкретные практические функции.

    Для того, чтобы было понятнее, следует рассмотреть отдельные приёмы практического декора, пользующиеся наибольшей популярностью.

    Зеркало

    Речь при этом идёт не о небольшом зеркальце, висящем на дверце шкафа или у входной двери, а о зеркале, в котором хозяин помещения сможет рассмотреть себя в полный рост.

    Помимо основной практической функции такое зеркало сможет визуально увеличить пространство небольшой прихожей.

    Для прихожих лучше выбирать модели зеркал прямоугольной формы, плотно прилегающие к стенам при помощи специального крепления.

    Если в интернете поискать фото декора прихожей от дизайнеров-профессионалов, то можно заметить, что наиболее удачные проекты не обходятся без крупного, в человеческий рост, зеркала.

    Мелкие детали

    Небольшие предметы, расположенные в разных частях помещения (обычно это косметика, расчёски, заколки и прочие мелочи), «крадут» драгоценные сантиметры пространства у любого небольшого помещения.

    Для того, чтобы избежать этого, можно приобрести несколько небольших плетёных корзин, в которых и будет храниться вышеописанная мелочь.

    Рекомендуем прочитать:

    Плетёные корзинки легко вписываются в большинство типов интерьера, а если вдруг не подходят по цветовой гамме, то при помощи акриловых красок это вполне легко исправить.

    Декор камнем… почему нет?

    Если речь идет о декоре стен в прихожей, то для него современный рынок предлагает просто огромное количество отделочных материалов.

    Среди прочих не меньшего внимания заслуживает так называемый декоративный камень, отлично имитирующий цвет и фактуру настоящих горных пород.

    Среди преимуществ декора камнем в прихожей специалисты выделяют:

    • Огромный выбор форм, текстур и расцветок (можно выбрать вариант как для большой, так и для малогабаритной прихожей)
    • Отличную сочетаемость фактически с любыми дизайнерскими решениями
    • Экологичность материала
    • Простоту в монтаже, лёгкость исходного материала

    Не обходится, конечно, этот материал и без недостатков: дело в том, что некачественный искусственный камень со временем становится потёртым и теряет первоначальный вид.

    Рекомендуем прочитать:

    Впрочем, этого легко избежать, отдавая предпочтение в выборе качественной продукции от проверенного производителя.

    Коврик

    Многие согласятся, что пластиковые и прорезиненные коврики для обуви в прихожих не слишком прибавляют им креатива и эстетики.

    К слову, оригинальный и простой в уходе коврик для хранения обуви повседневной носки можно изготовить самостоятельно. Для его изготовления понадобятся:

    • Пластиковый поддон для цветов либо лоток (ёмкость должна быть невысокой)
    • Речная или морская галька (лучше средних и крупных размеров)

    Коврик можно считать готовым к использованию сразу же после засыпания гальки в поддон и равномерного её распределения по его поверхности.

    Такой необычный «коврик» очень удобен в случаях, когда грязную либо промокшую обувь нужно куда-то поставив, не «наследив» при этом. Гальку же после загрязнения легко промыть простой проточной водой.

    Арт-галерея

    Декор стен в прихожей почти никогда не подразумевает развешивания в ней большого количества картин.

    Рекомендуем прочитать:

    И дело даже не в том, что они могут визуально «съесть» часть пространства, а в том, что влажность воздуха в прихожей обычно выше, и полотна подолгу подвергаются негативному воздействию влаги.

    Гораздо более практичным вариантом будет расстановка на специальных полочках либо прямо на стенах фотографий, защищённых стёклами рамок.

    В тандеме с точечным освещением, акцентирующим внимание на фото, это даст наиболее выигрышный эффект.

    Фото декора прихожей

    Декор прихожей — тщательно обдуманные дизайнерские приемы оформления декора (80 фото)

    Приобретая новую квартиру, хозяева тщательно обдумывают, как обставить ее, какой применить дизайн, планируя все до мелочей. А вот прихожая часто остается без внимания.

    Казалось бы, мы быстро переступаем порог, разуваемся и стремимся попасть в любимую спальню или гостиную. Этот подход неправилен.

    Прихожая — неотъемлемая часть дома, и игнорируя ее украшение, вы лишаете себя изюминки, ведь прихожая — комната, которая знакомит гостей с домом и создает первое впечатление. Эта комната, как и любая другая, требует особого подхода.

    В данной статье рассмотрим варианты декора прихожей в квартире и узнаем ценные советы по ее оформлению от дизайнеров.

    Декоративная отделка стен в прихожей своими руками (50 фото): 

    Вы проделали огромный ремонт всей вашей квартиры, создали необходимый дизайн и реализовали его в других комнатах вашей квартиры, но заметили одну небольшую деталь. Отделка стен в прихожей комнате, достаточно маркая и трудоемкая работа, здесь главное правильно подобрать необходимые материалы, и определится с выбором обработки стены, у нас это будет штукатурка, но мы рассмотрим и другие варианты.

    Виды декоративной отделки стен

    Натуральный и искусственный камень – часто применяется в декорировании угла комнаты или стены, камина или какой-нибудь другой детали интерьера. Такой вариант позволит визуально расширить помещение, для его укладки можно использовать как дорогой, так и недорогой камень.

    Укладка камня происходит по типу укладки керамической плитки. Кстати говоря, дизайн керамической плитки идеально впишется в ванную комнату или небольшой коридор, уложить плитку сможет профессиональный специалист, если же вы обладаете необходимыми знаниями, то можете установить ее своими руками. Декоративная отделка стен прихожей в таком стиле, как и в дизайне, станет не самым лучшим вариантом, все же оставим это на другие более подходящие помещения.

    Декоративный камень наиболее востребованный отделочный материал для прихожих. Покупать его не обязательно — для декора пригодится морская галька привезенная из вашего отпуска.

    Металлическая отделка – современные технологии позволят нанести металлический материал на любую поверхность, не бойтесь декорировать пластик, дерево, бетон, подходящий оттенок или любой другой вид металла. Покрытие прочно соединяйте с основой, полируйте его, подвергайте его тонировке и другим операциям. В общем, экспериментируйте и создавайте идеальный дизайн.

    Обои – такая отделка на сегодняшний день является самой привычной. На сегодняшний день кроме стандартных бумажных, виниловых и флизелиновых, появились новые – стеклообои. Этот вид применяется в сложных для оклеивания поверхностей своими руками, кроме этого они скрывают трещины и стыки стен.

    Обои из бумажного материала необходимо клеить своими руками на стену, которая до этого момента несколько раз подверглась процедуре «шпаклевки» клеем.

    Дизайн и отделка стен из натуральных материалов – к ним относятся: кожа, дерево естественных цветов, сизаль и настенная пробка. Чаще всего используются  используются в интерьерах роскошных домом. Стоит упомянуть, что каждый из этих материалов имеет свои достоинства и недостатки. Например, дерево скроет все лишние и ненужные детали, но не скроет неровность стен, а для того чтобы разместить кожу на поверхность стены вам сначала потребуется тщательно ее выровнять.

    Выбор определенных материалов, зависит от стиля и отделки стен, бюджета и личных предпочтений. В том или другом случае важно не забывать, что, тот или иной материал требует особый  уход и работу с его установкой, которую должны проводить грамотные специалисты.

    Декоративная штукатурка своими руками

    На сегодняшний день декоративная штукатурка одна из самых популярных видов отделки стен в помещении. Она представляет собой покрытие толщиной несколько миллиметров, ее фактура и цвет может быть самым разнообразным, в основном это зависит от размеров и формы наполнения смеси, инструментов и нанесения раствора на стену. Оформление стен штукатуркой – самый популярный, доступный, дающий массу дополнительных возможностей вид отделки.

    Сейчас мы рассмотрим подробный процесс придание рисунка отделочным способом в прихожей комнате. Для этого нам понадобятся стандартные инструменты, а также варежка, валик и материалы, которые мы используем на завершающем этапе. В финале наших работ рекомендуется использовать воск, отбеливающий блеск и средство для закрепления штукатурки. На первом этапе требуется отчистить стену от всех шероховатостей и неровностей.

    Подготавливаем поверхность: очищаем, выравниваем впадины и выпуклости, грунтуем и просушиваем.

    После этого, разводим смесь согласно инструкции. Берем широкий шпатель и наносим на стену раствор не более 5 мм равномерными движениями вверх-вниз в зависимости от выбранного рисунка.

    Не дожидаясь полного застывания материала, убираем лишние остатки с помощью обычной воды или в худшем случае прибегаем к механическому воздействию.

    Декор рисунков «кора, барашек, короед или апельсиновая корка» образуется сразу после нанесения на поверхность всей массы (благодаря наполнителям, которые входят в состав штукатурки). После того как вы обработаете всю стену и позволите ей просохнуть (около 2-3 дней) вы сможете покрасить ее валиком, тем самым придавая ей эффект потертости и старинный дизайн, как на  ретро фото прошлого столетия.

    Чтобы стена выглядела еще более ослепительней, мы рекомендуем нанести на ее поверхность воск. Декорирование помещения проводится опытными специалистами и дизайнерами, которые подберут для вас идеальный декор прихожей комнаты.

    Обратите внимание на качество и свойства материалов

    • Износостойкие – один из главных показателей, ведь в прихожей – вы каждый день и неоднократно будете проходить вместе с семьей, задевая стены различными предметами, что в результате приведет к изнашиванию материала и последующей порчи;
    • Выбранная вами отделка должна совпадать с общим цветовым решением и дизайном помещения. Оформление, как и декор любого помещения требует от вас идей, средств и возможностей.

    Венецианская штукатурка одна из самых красивейших видов декоративной отделки стен в прихожей комнате. Подобная отделка имитирует мраморный эффект, «рисует» на поверхности рельефный рисунок, а небольшие блики придают стене фантастический вид. Благодаря «дышащим» свойствам материала, штукатурка не выделяет неприятного запаха и имеет отличную прочность, а дизайн помещения, еще более преображается.

    На сегодняшний день, любители поэкспериментировать, и дизайнеры современных помещений предпочитают оформить стены в прихожей декоративной штукатуркой по следующим вариантам нанесения: «песок», «велюр» или «мокрый шелк».

    Перед подготовкой нанесения декоративной штукатурки, обязательно высушите поверхность. Напомним, что сама работа происходит своими руками по методу «натягивания» материала. Толщина слоя зависит от типа и свойств декоративной штукатурки.

    Немного об различиях в текстуре нанесения смеси на поверхность:

    1.Запомните, если покрытие получилось равномерным и шероховатым, используйте легкие круговые движения для придания фактуры, тогда вы получите желанный декор.

    2.Если же вы остановили свой выбор на структуре «короед», то в зависимости от движений инструмента своими руками, можно получить совершенно разный тип рисунка. Вертикальный, горизонтальный или диагональные полоски по всей плоскости.

    Основной цвет штукатурки – белый, но, если добавить концентрированный краситель, можно получить абсолютно любой цвет.

    Добавляя цветовой пигмент в раствор, следует учитывать, что, цвет проявится только после полного высыхания, поэтому тут главное не переборщить с добавлением красителя. Структура штукатурной смеси целиком и полностью зависит от добавок в ее составе.

    Видеогалерея

     

    Фотогалерея

     

    Удаление со стен грибка: Удаление грибка со стен

    Удаление плесени и грибка на стенах. Растворы для удаления плесени

     Пожалуй многие столкнулись с такой неприятностью, как грибок. Фактически это почернение поверхности в виде разбросанных, хаотичных очагов. При этом справиться с ним не всегда бывает просто. Вам кажется что вы все почистили или закрасили и вот, через какое-то время все повторяется вновь.
     А если сказать и о том, что грибок вреден для человеческого организма, то такое соседство в вашей квартире можно считать бедствием. В этой статье мы постараемся не только «раскрыть» все стоящие перед вами вопросы, но помочь ответить на главный ваш вопрос — «Как же избавиться от грибка?».

    Что же представляют собой грибки

    Это простейшие микроорганизмы, обычно объединяющиеся в колонии, часто становясь при этом видимыми. Они знакомы нам в виде черных пятен на стенах, обоях, в виде нарастающей «шапки» на стенах, продуктах, что в народе обычно называется плесенью. Грибки, по типу своего обмена веществ, представляют собой нечто среднее между царством животных и растений: как растения они впитывают вещества из окружающей среды, но, в отличие от растений, не могут синтезировать более сложные молекулы из простых под действием солнечного света. Наоборот, как и животные, они получают энергию от расщепления более сложных молекул в простые с выделением углекислого газа и разных токсических веществ. Таким образом, грибок может существовать и при отсутствии света, что он обычно и делает, поселяясь в подвалах, за мебелью или внутри нее, в шкафчиках с продуктами.
     Вторым следствием такой особенности является то, что для питания плесени нужна органическая питательная среда для растений и микроорганизмов. В этом отношении грибки бывают очень разными – одни любят много легкодоступной пищи и прорастают прямо на продуктах – хлебе, сыре, овощах, крупах, орехах.

    Плесень и грибок на стенах

    Другие предпочитают пищу потверже, например древесину. Так называемый белый домовой гриб способен за 2-3 месяца полностью привести в негодность толстую дубовую доску. Другие его собратья менее агрессивны, но, тем не менее, финал их деятельности всегда один и тот же – любая древесина вскоре разрушается, портя внешний вид или грозя разрушениями всему дому.

    Третьи обходятся вообще самым минимумом и могут легко жить на кирпичных и бетонных стенах. Чем же они там питаются? Влага, поднимающаяся по капиллярам любого пористого стройматериала, кроме солей несет в себе небольшое количество органических веществ. Вода появляется в порах кирпича и бетона только в трех случаях:

    Промерзание и как следствие попадание в тело конструкции точки росы («стены мокнут»). 
    Нарушение вентиляции во влажных помещениях (эффект «стена потеет») и образование конденсата на стенах и потолке. 
    Нарушение гидроизоляции и появление воды извне (сверху, снизу, сбоку).
    И этого может быть достаточно, чтобы стены, потолки, углы начали чернеть от разрастающихся колоний грибка. А если на стене имеются обои, или даже следы от обойного клея, краска, то этого даже более чем достаточно, чтобы начался рост. И даже органической пыли, которой всегда достаточно в любом заселенном помещении, может хватить для питания этим микроорганизмам – была бы вода.

    Под обоями, например. На задних стенках мягкой мебели. За шкафами, где скапливается пыль, на 70% состоящая из органических веществ – ороговевшего эпителия нашей кожи. Ну, а если вы живете или работаете на первом этаже, или в цоколе, в полуподвале, или в старом частном доме, или даже новом, но с нарушенной гидроизоляцией – вы в постоянном контакте с «чужими».

    Если в вашем подвале запах «сырости» – это однозначно грибок. Если подорвав обои, вы видите там черные пятнышки – вы в опасности. У вас «гниет» пол – это однозначно грибок. В прежние времена, если деревянную избу поражал грибок, ее немедленно сжигали. Чернота в углу квартиры или дома вдоль внешних стен? Это тоже оно. Периодически подтекающие трубы – грибок там наверняка, можно и не сомневаться. И не обольщайтесь – тут авось не бывает. «Чужие» уже вас атакуют.


    Как грибки влияют на здоровье

    Намного более коварным является влияние грибков на здоровье находящихся в помещениях людей. Грибки по своей физиологии чужды людям и теплокровным животным. Это однозначно «чужой». Продукты их метаболизма практически на всех стадиях являются если не прямым ядом, то, по крайней мере, аллергеном для человека. Живя и развиваясь, грибки выделяют жидкие и летучие токсины, а также споры, которые легко разносятся потоками воздуха и попадают в дыхательные пути человека. Вот три основных воздействия на человека:

     Токсическое воздействие проявляется легкой слабостью, раздражительностью, повышенной утомляемостью, что обычно списывается на обычную усталость в течение рабочего дня, например. Со временем самым вероятным из последствий является цирроз печени. Известно, что народы, употребляющие в пищу подпорченную плесенью пищу, живут очень мало и болезненно. Например, народность Банту в Африке любит пикантный вкус покрытой плесенью пищи, и живет при этом в среднем меньше 40 лет, умирая в 50% случаев именно от цирроза печени. В Индии, где тепло и влажно, идеальные условия для развития плесени и заболеваемость циррозом печени, особенно у детей, значительно выше средних показателей. Желтый рис, который составляет основную пищу тех мест, весь заражен афлатоксином – продуктом жизнедеятельности грибка. К последствиям токсического воздействия также относятся мигрень, сердечно-сосудистые нарушения.

    Аллергенное воздействие грибка проявляется труднодиагностируемыми случаями аллергии кожи и слизистых. Аллергический ринит – одно из самых распространенных заболеваний, т.н. аллегический насморк. Сенная лихорадка, самый распространенный ее вид, почти всегда обусловлен спорами грибка. Бронхиальная астма – почти всегда верный спутник повышенной влажности и грибка.

    Канцерогенное воздействие прявляется при поподании грибка в пищу. Известные шутки по поводу плесени на хлебе, сыре или в варенье – мол, «пенициллинчику немного поедим, это только на пользу» – опасное заблуждение. Если плесень образовалась, то уже не надо срезать пораженную корку или снимать слой варенья с «цветами» – это нужно немедленно выбросить.

    Как удалить грибок

        Во-первых, необходимо выяснить причины появления оранжевой и черной плесени. Зная причины, можно не только удалить грибок и вывести плесень со стены, но и предотвратить появление плесени в дальнейшем. Как уже упоминалось выше, главная причина появления плесени, грибка, синевы и гнили – повышенная влажность, конденсат. Плесень в квартире сама по себе без сырости появиться не может. Как правило, из-за стабильной повышенной влажности плесень появляется, в первую очередь, в ванной комнате. Пластиковые окна, плохая вентиляция, из-за перепланировок с демонтажем вентиляционных коробов, вызывают повышенную влажность в помещениях, а как следствие – конденсат и, в итоге, плесень на стене. Повышенная влажность в помещении и сырость стен в квартире могут быть вызваны браком при строительстве – плохая изоляция межпанельных швов, повышенная остаточная влажность строительных материалов. Даже косой дождь, который льёт на стену, а не стекает по желобам и водосточным трубам, может вызвать сквозное промокание стены.
         Для удаления грибковой поросли используют специальные средства от плесени фирмы «Пуфас» и «Тиккурила» — под названием «Хомеенпойсте».   Пользоваться импортным средством от плесени просто: аэрозоль распыляется на поверхность с грибком и он умирает. Также для избавления от грибка можно обработать поверхности раствором формалина (формальдегид) из расчёта 0,25 л 40%-ого формалина на 10 литров воды или обработать пораженные места 10-% раствором медного купороса (соль). Старый способ  применения медного купороса не лучший вариант, так как это яд, эта соль конечно не летучая но попадание ее в пищевой тракт вызавает отравления различной степени тяжести в зависимости от концентрации вещества. Также можно воспользоваться готовыми смесями “Стромикс” или другими аналогичными. В любом случае при работе с химическими реагентами рекомендуется применять СИЗ (респиратор и резиновые перчатки)
        В более тяжелых случаях когда грибок жил на стенах потолке годами, химические процедуры могут не помочь. Это связано с тем, что грибок проростает в пористые строительные материлы, а обработка ведется только на поверхности. При нашествии грибка, принимающем масштаб катастрофы, его выжигают горелкой, при этом нужно сколоть верхний слой, чтобы добраться до «грибницы». Существует несколько способов выжигания пораженных плесенью участков паяльной лампой, газовой сварочной горелкой, естественно соблюдая также правила техники безопасности. Высокотемпературный режим не оставляет плесени и грибку шансов на спасение.

    Удаление плесени в квартире — От 200 ₽/м2

    Итак, у вас проблема, и вы ищете исполнителей. Тогда вам точно к нам. Почему? Наша компания специализируется на работах такого плана.Каждый месяц мы избавляем от плесени порядка 14 квартир.

    Не верьте, если услышите, что это сложный технологический процесс. На самом деле, это не требует ни временных, ни финансовых затрат!

    Какова цена удаления плесени и грибка в квартире?

    Чтобы Вы понимали за что мы берем деньги, постараемся вкратце и доступным языком пояснить последовательность действий.

    Наш мастер произведет несколько нехитрых манипуляция:

    1. Зачистит поврежденный участок
    2. Обработает специальным средством против грибка и плесени
    3. Даст просохнуть, прогрунтует
    4. Восстановит поверхность (шпатлевка, возможно и штукатурка)
    5. Покрасит поверхность (или поклеит обои)

    Как видите, для выполнения поставленной задачи не нужно много времени. А стоимость полного цикла работ (включая демонтаж поверхности, пропитку специальными составами и восстановление стены) составит около 1000р. за квадратный метр поврежденной поверхности. Более подробно этапы производства работ описаны ниже.

    Как оставить заявку на борьбу с плесенью

    Удаление плесени на стенах в квартире — частая проблема, которую приходится решать нашим специалистам на объекте во время ремонта. Заказ проходит быстро и без трат времени с вашей стороны:

    • для начала работы просто обратитесь к нам по телефону +7(495) 374-75-99 или свяжитесь через форму обратной связи, и вам перезвонят;
    • опишите менеджеру ситуацию для получения дополнительной информации;
    • не стесняйтесь спрашивать, утонять нюансы, мы всегда рады дать полную информацию по своим услугам;
    • точная стоимость ремонта зависит от площади заражения и объема работ и определяется на месте после осмотра;
    • специалист на осмотр выедет без предварительных оплат и других условий;
    • на месте мастер определяет масштаб проблемы, расположение очагов заражения, глубину проникновения плесени в стены или потолок;
    • рассчитает количество необходимых антигрибковых препаратов;
    • после оценки вам озвучивается стоимость, и можно приступать к работе!

    Наши низкие цены однозначно вам понравятся! Не нужно предоплаты за работы, после подписания договора мы закупаем необходимые материалы, которые вы после оплачиваете по закупочным ценам, и приезжаем на объект в оговоренные сроки.

    Скорость работ, низкая цена, качество и соблюдение технологии — вот причины того, что сотрудничество с нами лучший выбор для вас, если требуется удаление грибка на стенах.

    Как именно мы удалим плесень и грибок в квартире?

    Как происходит удаление грибка и плесени со стен? Во время работы мы проводим все мероприятия, чтобы не только удалить заражение, но и исключить его повторение. Наши мастера проведут осмотр стен и потолка помещения и определят площадь заражения. Это важно для того, чтобы не пропустить участки с грибком, которые потом станут причиной его возвращения.

    После осмотра определяется порядок работ и объем используемых материалов, начинается процесс очистки. Чем мы отличаемся от других? Наш конек — соблюдение технологии! Некоторые «специалисты», которым не важен конечный результат, а нужен только быстрый заработок, пропускают важные этапы, стремясь убрать только внешние проявления плесени, не заботясь о том, появится ли она снова.

    Итак, как мы работаем?

    Важный момент! Удаление грибка на стенах в квартире требует отсутствия в ней жителей. Почему? Это вредно и некомфортно. В процессе очищения возможно кратковременное появление спор грибка воздухе, а их вдыхание никак не прибавит здоровья. Едкий неприятный запах — непременный спутник процедуры избавления от грибка и плесени. Мы заботимся о своих заказчиках, а мастера предложат вам не находится в помещении. Если работы проводятся в ванной или кухне, то достаточно будет временно туда не заходить, а если проблемные участки оказались по всей площади квартиры, то лучим вариантом будет на некоторое время выйти прогуляться.

    Не зависимо от того, нужно ли устранить плесень в ванной, кухне или другом помещении мы строго следуем технологии:

    • во время осмотра определяем очаги заражения, их площадь, глубину проникновения;
    • непосредственно перед началом работы защищаем полиэтиленовой пленкой все поверхности, мебель, оборудование и бытовую технику, на которые может попасть антисептик или строительный мусор;
    • удаление плесени на стенах начинается с зачистки: в месте ее концентрации смачивается поверхность и счищается металлической щеткой слой покраски, побелки, снимаются обои; в некоторых случаях приходится удалять штукатурку, так как остатки спор в ней способны за короткое время восстановить заражение;
    • высушиваются стены;
    • подготовленную поверхность обрабатываем антигрибковыми препаратами в несколько приемов.

    Удаление грибка на потолке в ванной, на кафельной плитке или на полу проходит по той же технологии: зачистка, высушивание, обработка. Соблюдение технологии и опыт наших мастеров позволит навсегда избавиться от надоевшего грибка!

    Удаление плесени и грибка на стенах — серьезная проблема, которая требует привлечения опытных специалистов для ее устранения. Плесень не только портит внешний вид поверхности, но и вредит здоровью, когда вы в своем доме вынуждены вдыхать опасные споры. Конечно, можно попробовать убрать ее самостоятельно, но вы уверены, что справитесь и полностью выведете заражение? Плохое качество работы обязательно приведет к возвращению грибка в тех же местах.

    Лучший выбор — нанять таких специалистов, которые правильно и с соблюдением технологии выполнят работы. Это к нам! Мы не только полностью удалим грибок со всех поверхностей в вашей квартире, но и подготовим их к дальнейшей отделке. При необходимости проведем полный ремонт квартиры!

    Как вывести плесень на стенах и защитить свой дом от грибка

    Грибок на стенах часто возникает по причине повышенной влажности и плохой вентиляции дома.

    Нет вентиляции, повышенная влажность, не правильная установка пластиковых окон, сдвинут изолирующий шов между панелями – частые причины плесени на стенах.

    Откуда плесень?

    Плесень — вид грибковых образований, которые способны размножаться спорами. Благоприятной средой для этого грибка есть повышенная влажность и тепло в закрытых, не дышащих комнатах. Именно поэтому чаще грибок живет в ванных и на чердаках. Кроме этого причиной возникновения плесени может стать протечка сантехники и плохая изоляция труб, в следствие чего накапливается избыточная влага.

    Зачастую грибковые колонии  имеют черный цвет. Если сразу не удалять пятна плесени и не устранять причину, грибок может разойтись по всей площади стен и потолка. Хлорсодержащий раствор поможет выявить плесень: если им обработать потемневшее место и оно отбелится через время, то это грибок, а если нет, то это обычная грязь.

    Для уничтожения грибковой болезни на стенах необходимо изучить причины ее образования. Злокачественные споры, способствующие размножению, могут присутствовать в воздухе и в воде постоянно, но стоит им попасть в благотворную среду, они мгновенно начинают размножаться и расти.

    Плесень может жить практически на любых стройматериалах, в бытовой технике, книгах, одежде и т.д. Современный рынок уже активно предлагает сильные средства для борьбы с этой болезнью дома. О них поговорим ниже в статье.

    Признаки плесени в доме:

    • сырой и резкий запах
    • серые, а дальше черные, пятна на стенах и потолке
    • ухудшение здоровья
    • упадок сил
    • плохое настроение и низкая концентрация внимания
    • головные боли

    Выводит грибок со стен нужно в комплексе, начиная с устранения причины его роста. Кроме отчистки и отмывания грибковых очагов, в доме должен быть оптимальный  микроклимат, который не даст плесени шансов на возобновление.

    Порядок работ по уничтожению грибка на стенах:

    • используя механические инструменты, очистить все поврежденные стены;
    • обработать все поверхности антигрибковыми средствами;
    • сжечь все, что испорчено спорами плесени;
    • создать циркуляцию чистого воздуха в этих комнатах;
    • сократить влажность до минимума, найти и устранить ее источники.

    Как вывести грибок самостоятельно: современные средства

    Если грибок уже есть, то вывести его можно с применением специальных антисептических продуктов, которые можно купить в магазинах «Домового». Выбирая биозащиту для удаления плесени, помните, что она часто химическая и опасная. Поэтому внимательно читайте инструкцию на таре и проводите работы в специальной одежде.

    Обои и мягкую мебель придется менять, если они повреждены грибком. Плесень в порах таких вещей не может быть уничтожена.

    Народные средства для уничтожения плесени

    • Отбеливатель
    • Уксус
    • Перекись водорода
    • Использование нашатырного спирта на кафеле
    • Растворы пищевой соды

    Антисептическая грунтовка и антигрибковые средства

    Такая грунтовка есть в линейках продуктов почти каждой торговой марки.

    Это средство имеет две основные функции:

    • уничтожает плесневую болезнь;
    • защищает от последующего образования.

    Антисептик этого типа легко применять, так как его состав не требует подготовки и разбавления водой.

    Краткий обзор эффективных средств по борьбе с плесенью:

    Биозащита Triora

    Предназначена для уничтожения и профилактики грибка, мха, водорослей, плесени с оштукатуреных, каменных и бетонных поверхностей внутри и снаружи дома.

    Грунтовка глубокого проникновения антисептическая «SuperBase» от Фарбекс

    Содержит ионы серебра для профилактики плесени и выраженного антибактериального эффекта. Применима для любых поверхностей.

    Антиплесень(концентрат) Shimmelstopp Dufa

    Добавка для придания фунгицидных свойств водно-дисперсионным краскам и штукатуркам. Помогает избежать появления на поверхностях плесени и других микроорганизмов.

    Противогрибковая грунтовка Байрис «Биостоп»

    Грунтовка является готовым к применению биоцидным и биозащитным раствором на водной основе. Продукт создан для защиты и профилактики роста бактерий, черного грибка, плесени, водорослей и дрожжевого грибка на шифере, штукатурке, малярных покрытиях, на окрашенных стенах, каменной кладке, черепице.

    BORAMON противогрибковый Altax

    Подходит для деревянных покрытий. Уничтожает плесень и грибки, защищает стены от повторного появления бактерий и микроорганизмов.

    СТ 99 Антимикробная грунтовка от Ceresit

    Органический биоцид для удаления плесени, грибков, бактерий, водорослей, мхов на минеральных поверхностях.

    Грунтовка Caparol Capatox антигрибковая

    В состав средства входят альгицидные и фунгицидные добавки. Химически активные вещества убирают грибки и плесень, грунтовка эффективно очищает стены и готовит их к дальнейшей обработке.

    Все эти продукты можно купить в магазинах строительной сети или заказать консультанту интернет-магазина «Домовой» посредством телефонной заявки.

    Чтобы нанести грунтовку, сначала удалите пятна грибка. Возможно, чистить стены придется до кирпича или бетонной плиты.

    Чтобы избежать вторичных появлений плесени, нужно создать регулярную циркуляцию воздуха и сухость стен в доме.

    Не забывайте утеплять свой дом правильно – извне. Все строительные работы должны быть произведены специалистами, чтобы избежать проблем с повышенной влажностью, холодными стенами, появлением опасной плесени.

    Уничтожение плесени в Москве и Московской области

    Мы не только уничтожаем грибок и споры плесени, но и гарантируем вам 100% результат !!!

    Удаление плесени

    Плесень и грибок представляет собой достаточно опасную угрозу для человеческого здоровья. Возникнуть она может практически в любых условиях, но чаще всего появляется в домах, где повышена влажность. Главной проблемой является возникновение вредоносных грибков на деревянных поверхностях, поскольку в таком случае высока вероятность проникновения мицелия вглубь поверхности, что приводит к огромному количеству проблем. Удаление плесени представляет собой комплекс процедур, который включает различные мероприятия, чтобы избавиться от патогенных микроорганизмов.

    Вред от плесени

    Удаление плесени и грибка необходимо, чтобы не допустить ущерба человеческому здоровью и благополучию. Главным образом грибок и плесень опасна тем, что обладает огромной скоростью распространения. Например, заполонить стену полностью она может всего за несколько часов.

    А если она появилась в закрытом помещении, либо на складе, её будет к тому же достаточно трудно обнаружить. Удаление плесени в ванной комнате или других помещениях могут провести только квалифицированные специалисты, обладающие всем необходимым оборудованием и опытом.

    Удаление плесени в ванне представляет собой сложную задачу, поскольку въевшийся микроорганизм будет трудно вывести даже специалистам в условиях высокой влажности. В некоторых случаях приходится даже срывать плитку, чтобы обеспечить возможность окончательного избавления от вредителей.

    Обработка от плесени

    Удаление черной плесени или других подвидов потребует привлечения специалистов, поскольку самостоятельно это осуществить будет крайне трудно. Существует огромное количество различных видов плесени. Они отличаются по степени опасности и используемым средствам для уничтожения. Главной проблемой является то, что различить некоторые виды сможет только специалист.

    Удаление плесени в квартире или в частном доме представляет собой сложную задачу, которая может проводиться только специалистами. Вне зависимости от места появления, высока вероятность того, что плесень быстро распространится по всему оставшемуся жилью или хозяйственному помещению.

    Стоит сказать, что санитарная обработка и удаление плесени на стенах потребует предварительной подготовки даже у специалистов. Уничтожение всегда проходит в несколько этапов:

    1. Перед обработкой стен от грибка и плесени необходимо предварительно исследовать или проанализировать, какой именно вид плесени появился в вашем жилье. Кроме того, требуется проанализировать, как именно начала распространяться плесень.
    2. Удаление плесени и грибка на стенах потребует обязательной проверки того, какие препараты будут использоваться в процессе дезинфекции. С этой цель. Обычно используются химические методы проверки, в том числе проверка чувствительности.
    3. И только после окончания этих процессов допустимо будет начать работу по уничтожению плесени и грибка. В первую очередь все санитарно-эпидемиологические процессы будут направлены на уничтожение источника вредоносных микроорганизмов. А после избавления от источника распространения вредоносного микроорганизма, будет реально провести окончательную обработку пот плесени. Это позволит окончательно избавиться от всех очагов развития и распространения плесени.
    4. После окончания всех работы, необходимо удостовериться в качестве и результатах работа. С этой целью необходимо провести несколько дополнительных проверок состояния микрофлоры на зоне, которая подверглась обработке.

    Как удалить плесень и грибок со стен? Существует множество народных и других методов борьбы против вредителей. Однако они крайне малоэффективны и уничтожают только поверхностные слои вредителей.

    Обработка от плесени и грибка у профессиональной команды гарантирует окончательное избавление от вредителей за минимальное время. Дезинфекционный центр «Гарант» готов предложить свои услуги по обработке стен от плесени.

    Удаление плесени на стенах у профессионалов

    Большинство владельцев при уничтожении плесени используют ряд быстрых методов для уничтожения:

    1. Горячий туман. Это модифицированная технология фумигации, которая позволяет быстро обработать большую площадь. Высокая эффективность и использование современных устройств дает возможность быстро избавиться от вредных микроорганизмов.
    2. Обработка от плесени в квартире методом холодного тумана представляет собой очень эффективный метод для уничтожения плесени. В процессе будут использованы исключительно лучшие препараты, которые позволят избавиться от плесени конкретного вида. Кроме того, наш дезинфекционный центр готов предложить услуги по применению гипоаллергенных препаратов.
    3. Влажная дезинфекция. Этот метод уничтожения вредителей подразумевает использование жидких средств, которые используются опытными специалистами. Они практически не уступают современным методикам, поэтому их использование положительно сказывается на избавлении от плесени.
    4. Газация. Методика обработки газом представляет собой уничтожение вредителей посредством распыленных газов. В результате удается обеспечить высокое качество обработки. Этот метод чрезвычайно эффективен против микроскопических

    Обработка от плесени и грибка в квартире может быть заказана на выгодных условиях у нашего центра дезинфекции. В процессе будут использованы исключительно самые эффективные методы истребления вредителей, которые позволят окончательно избавиться за короткое время.

    При этом нет необходимости предварительной обработки самостоятельно, ведь это только усложнит задачу профессионалам. В процессе подобных процедур, используемых бытовыми средствами, может повышаться резистентность вредителей к различным химикатам.

    Плесень представляет собой разновидность семейства грибов, которые относятся к классу зигомицетов и аскомицетов. Их споры присутствуют повсеместно в воздухе вокруг нас. Но как только они находят максимально благоприятные для себя условия, они начинают распространяться на подходящей поверхности в геометрической прогрессии.

    Этому процессу способствует несколько факторов:

    • Повышенная влажность. Уровень влажности завышен там, где нарушена циркуляция воздуха и присутствует вода. В ванной комнате к примеру причиной часто служат влажные полотенца, скрученные после водных процедур занавески. Все это препятствует быстрой просушке и значительно повышает влажность. Также источником влажности могут быть комнатные растения. Их постоянный полив создает испарение влаги. Не стоит также злоупотреблять увлажнителем воздуха.
    • Затхлость. Регулярное проветривание — необходимая процедура в каждом месте, где находятся люди. В условиях застойного воздуха грибок распространяется с огромной скоростью.
    • Повышенная температура. Это третье любимое условие грибка. Именно в теплом влажном помещении с плохой вентиляцией плесень будет развиваться практически молниеносно.

    Плесень может поражать разные поверхности и материалы. Вот основные типы:

    • Плесень на деревянных поверхностях. Это может быть мебель в доме, окна или заготовки бруса — любое деревянное изделие подвержено грибку. В результате образуются синие и серые пятна, которые в последствие превращаются в глубокие повреждения. В зависимости от глубины поражения, вещь может быть спасена или же ее придется выкинуть.
    • Плесень на потолке. Споры атакуют бетонную поверхность и любые отделочные материалы. Это происходит по нескольким причинам: из-за неправильно проведенного ремонта (неиспользование антисептика), или из-за источников влажности в помещении. Если не принять меры вовремя, новый ремонт будет неизбежен.
    • Плесень в ванной и на кухне. Эти места очень уязвимы в санитарном плане. Тут множество источников влаги и почти всегда повышена температура. Ванная проветривается плохо, как правило. В итоге мы наблюдаем черные следы грибка в стыке между плиткой, в углах у раковины, в стаканчиках с зубными щетками и так далее.

    Как вывести (удалить) грибок и плесень на стенах в квартире

    Как вывести (удалить) грибок и плесень на стенах в квартире? 

         Кто из нас не сталкивался с некрасивыми черными или зеленовато-желтыми пятнами на стенах кухни, на кафельной плитке в ванной комнате, на откосах оконных проемов, на потолке? Это плесень.

          Плесень легко размножается на любых поверхностях, будь то деревянные или оштукатуренные конструкции, кирпичные стены, блоки. Размножаясь, эти грибы не только портят внешний вид помещения, но и разрушают строительный материал изнутри, делая его рыхлым и непригодным для эксплуатации. 


         Особенно опасен грибок для здоровья человека. Размножаясь, он выпускает в пространство миллионы мелких спор, которые оседают на поверхности мебели и домашних предметах. Эти споры выделяют в воздух опасный для здоровья токсин. При длительном вдыхании человеком зараженного этими спорами воздуха могут возникнуть серьезные заболевания: бронхиты, аллергические реакции, сопровождающиеся чиханием и кашлем, которые со временем могут привести к бронхиальной астме.

          Поэтому борьбу против грибка необходимо начинать при первых его проявлениях. А чтобы эффективно бороться с этим врагом, нужно знать причины его возникновения. Главная причина возникновения плесени — высокая влажность в помещении. 

    1. Промерзающие зимой стены могут стать источником плесени. Необходимо утеплить поверхность стены снаружи или внутри. 
    2. Недостаточная вентиляция может привести к возникновению грибка на мебели, стоящей близко к стене. Для того чтобы устранить этот недостаток, нужно прочистить вентиляционные каналы, возможно, они забиты строительным мусором. Проверьте, хорошо ли работает вытяжка, есть ли приток свежего воздуха. 
    3. Современные пластиковые окна хорошо защищают помещение от холода и шума, но препятствуют притоку свежего воздуха с улицы, способствуя скоплению лишней влаги на стеклах. Чаще проветривайте дом, открывая окна на 10–15 минут ежедневно. Устанавливайте окна с устройством принудительного проветривания. 
    4. Неоднородная температура в разных комнатах жилища приводит к скоплению влаги в более прохладных помещениях, тем самым вызывая появление грибка. Старайтесь поддерживать одинаковую температуру. Влажность в жилом помещении не должна превышать 30 процентов. 
    5. Повышенная влажность стены возникает при использовании некачественных материалов или при нарушении целостности отделки фасада. Для устранения этого недостатка можно покрыть стену водоотталкивающим составом снаружи. 

         Итак, причины возникновения плесени устранили. Можно приступать к уничтожению грибка. Не забываем о средствах защиты. Косынка, роба, перчатки, очки и респиратор предохранят от попадания спор плесени в дыхательные пути.

          Пораженный участок стены моем горячим мыльным раствором и очищаем жесткой щеткой, удобно счищать плесень шпателем. Если стена оклеена обоями или окрашена краской, то их придется снять до непораженного слоя.

          Снимаем верхний слой отделки, пораженный грибком, если под ним остаются плесневые пятна, необходимо удалить и штукатурку. Затем обрабатываем стену грунтовкой с антисептиком несколько раз с помощью кисти или распылителя. Можно использовать препараты «Мипор», «Тефлекс-антиплесень», «Хомеенпойсте-1», «Сенеж-антиплесень», «Део-антиплесень», «Антиплесень», «Анти-В» и «Capatox».

          Эти антисептики уничтожают плесень снаружи и убивают ее споры на глубину пропитки, предотвращая ее появление, а также препятствуют возникновению других видов грибов. После 2–3 разовой обработки поверхность тщательно высушиваем. Поверхность готова к покраске или оклейке обоями.      

         Наряду с химическими средствами помогают удалить грибок и средства, которые всегда под рукой. 
    • Отбеливатель в соотношении 1:10 прекрасно подходит для обработки плитки, мебели, других плотных поверхностей. Во время обработки пользуйтесь перчатками.
    • Буру в соотношении 1 стакан на 2,5 литра воды наносим на поверхность, после чего сушим. Уксус убивает почти все виды грибка. Наносить его нужно с помощью распылителя, через час смыть водой и просушить поверхность. 
    • Медный купорос в количестве 100 г порошка растворяем в воде и моем поверхность. Недостатком этого средства является то, что купорос окрашивает обрабатываемые поверхность в голубоватый цвет. 
    • Перекись водорода 3% раствор обильно распыляем на стену, через 20 минут очищаем стену от грибка, моем и просушиваем. 
    • В незапущенных случаях поражения можно использовать обыкновенное хозяйственное мыло благодаря содержащейся в нем щелочи. 
    • Обыкновенный столовый уксус и пищевая сода тоже неплохо справляются с проблемой. Посыпьте пораженные места содой и сбрызните уксусом, оставьте на один час, смойте и просушите поверхность. 

          Итак, если вы избавились от плесени, постарайтесь не допускать ее появления снова. Выполняйте необходимый комплекс мер по защите своего жилища от грибка: 

    • проветривайте помещения, особенно ванную комнату; 
    • не допускайте большого перепада температур в разных комнатах;
    • не сушите в помещении белье; 
    • не увлекайтесь большим количеством цветов на окнах.  
         Помните, грибок легче предупредить, чем с ним бороться. 

    Если данная статья вам понравилась просим вас поделиться ей в социальных сетях, а также подписатиься на наши группы. Большое спасибо!

    Удаление плесени и грибка на стенах в ванной и квартире. Цены на удаление грибка и плесени с бетонных поверхностей

    Принято считать, что плесень и грибок встречаются только на стенах запущенных, неухоженных помещений или в сырых подвалах. Однако эти паразитические микроорганизмы могут появиться и в недавно отремонтированной квартире или офисе, и в частном доме или коттедже в условиях повышенной влажности и недостаточной вентиляции. Черная плесень приживается на любой поверхности, будь то бумага, строительные или отделочные материалы, дерево, камень, кирпич, бетон, стекло. Она не только портит внешний вид помещения, но и разрушает поверхность, на которой живет, а, главное, губительно действует на организм и здоровье людей.

    Устранение плесени и грибка – процесс длительный и требует больших усилий и, при отсутствии специальных знаний, является лишь временной мерой. Только профессиональные знания и опыт могут помочь вам удалить грибок и плесень с ваших стен навсегда и не допустить их повторного появления.

    Специалисты нашей компании, используя новейшие технологии и современное профессиональное оборудование, удалят черную плесень и грибок с потолка и стен вашей ванной комнаты, бани, балкона и других помещений. При помощи профессиональных средств и технологий плесень и грибок можно вывести с поверхностей из любого материала: древесина, стекло, бетон, кирпич. В работе применяются только сертифицированные, нетоксичные препараты, безвредные для здоровья людей, домашних животных и растений.

    Если вы обнаружили плесень или грибок в своих помещениях, вам достаточно сделать заявку на нашем сайте или связаться с нами по телефону. Наши грамотные сотрудники проконсультируют вас по всем возникающим вопросам и помогут выбрать наиболее оптимальный именно для вас способ борьбы с грибком и плесенью, выберут удобное для вас время обработки помещений и рассчитают цену, исходя из сложности проводимых работ и площади пораженной поверхности.

    Удаление плесени в СПб — обработка от плесени и грибка

    Ремонт в квартире или доме могут испортить пятна зеленоватого или черного цвета, которые появляются даже в новостройках. СЭС «ДэзЦентр» осуществляет удаление плесени по всей Ленинградской области. Чтобы получить помощь, просто позвоните по телефону или заполните форму обратной связи на сайте. Стоимость услуг зависит от состояния помещения, географического расположения объекта, площади, и рассчитывается индивидуально.

    Что такое плесень?

    Плесенью называют микологическое поражение строительных конструкций, образующееся из спор. Она незаметна до тех пор, пока не разрастается до значительных размеров. Чаще всего она встречается в ванной комнате, санузле, кухне, но может появиться и в жилых комнатах. Причинами ее образования можно назвать:

    • повышенную влажность, постоянную сырость, наличие паров, испарений;
    • плохую вентиляцию;
    • расположение объекта над подвальным помещением или под протекающей крышей;
    • нарушение технологий при строительстве, геометрических конструкций со временем (актуально для панельных домов).

    Споры грибка присутствуют в атмосфере постоянно и начинают размножаться с геометрической прогрессией при наступлении благоприятных условий, поэтому стоит незамедлительно обратиться за профессиональной помощью, чтобы не запустить проблему.

    Признаки появления плесневелого грибка

    У вас появилась она, если:

    • вы обнаружили на любой поверхности небольшие точки черного или серо-зеленого цвета;
    • начала отслаиваться краска, обои или штукатурка;
    • появился неприятный запах.

    Грибок способен захватить стены, потолок, пол и даже мебель.

    При обнаружении первых признаков, обращайтесь к нам и заказывайте удаление плесени в квартире, доме, на промышленном объекте. Если не начать борьбу с зловредным образованием, то оно может сказаться на состоянии здоровья людей, проживающих в здании. Особенно уязвимы люди с ослабленным иммунитетом, склонностью к аллергии. Вдыхаемые споры способствуют развитию инфекционных и онкологических заболеваний, они вызывают аллергическую реакцию, снижают работоспособность. Именно поэтому избавляться от грибка необходимо в кратчайшие сроки. Наши специалисты оперативно реагируют на заказы, выполняют свою работу быстро и качественно.

    Цены на обработку от плесени и грибка

    Площадь (м2)Холодный туман (р/м2)Горячий туман (р/м2)Комплексный метод (р/м2)
    до 5от 500от 600от 700
    до 15от 450от 550от 650
    до 30от 350от 450от 550
    от 30договорнаядоговорнаядоговорная
    Выезд в пригородот 500 рот 500 рот 500 р

    Удаление грибка и плесени со стен

    Уничтожение плесени происходит химическим методом. Первоначально она удаляется механическим путем, после чего стены обрабатываются специальным средством, которое оказывает антисептический и антигрибковый эффект. Обращаем внимание, что вы также можете предупредить появление грибка, заказав обработку помещения специальным защитным препаратом.
    Убрать грибок недостаточно. В первую очередь необходимо удалить причину его появления. Для этого следует обратиться в ЖЭК и привести геометрию конструкции в норму, обеспечить нормальный воздухообмен. После просушки стен можно делать косметический ремонт.

    Отзывы наших клиентов

    Загрузка…

    Читайте также:

    Как удалить плесень с окрашенных стен?

    Плесень на стенах и потолке неприятно, вредно для здоровья и нежелательно в вашем доме. Потребуется дюйм ваших окрашенных стен, чтобы он стал домом и вырос, прежде чем вы обнаружите, что весь верхний угол вашего дома почернел от грибка.

    Обнаружение плесени на стенах наверняка вызовет головную боль. Неожиданные пятна плесени на ваших стенах снижают стоимость и общий спрос на вашу собственность, указывают на повреждение вашего дома водой и создают серьезную проблему для здоровья для вас и вашей семьи.Если вы хотите избежать неприятностей и защитить свое здоровье и целостность жилого помещения, вам следует принять быстрые и эффективные меры при первых признаках роста плесени.

    Как удалить плесень с окрашенных стен?

    Вы можете легко очистить плесень с помощью предметов домашнего обихода. Перед тем, как очистить стены от плесени, необходимо устранить источник проблемы и удалить плесень до того, как она распространилась по большей площади. С другой стороны, вам необходимо избавиться от вредных микроорганизмов до того, как они нанесут серьезный ущерб вашей семье и дому.

    Почему растет плесень?

    Везде, где в вашем доме может расти плесень, много влаги, особенно когда ей разрешено оставаться в течение длительного времени. Обычно плесень становится заметной на стенах, потолках и полах домов, где управление влажностью не является оптимальным.

    В частности, подвалы, стены душевых и подоконники являются общими местами, где обычно растет плесень.

    Вы будете знать, что рост плесени в ваших домах может быть вызван одной или несколькими причинами, такими как протечки, конденсация или высокий уровень влажности.Это важные причины появления плесени в доме. Для решения этой проблемы вам придется долго открывать окна и в течение дня некоторое время держать приоткрытой входную или кухонную дверь.

    Иногда плесень может стать очень токсичной для людей, если оставить ее процветать. Плесень может быть причиной аллергических реакций, астмы и других респираторных осложнений. Это риск для маленьких детей, а также пожилых людей и тех, у кого есть респираторные заболевания с ослабленной иммунной системой.

    Как удалить плесень?

    Плесень на стенах всегда заставляет беспокоиться и заставляет задуматься о том, как ее удалить. Просто внимательно следуйте нашим инструкциям. Когда вы используете специально разработанную форму, очистители от плесени позаботятся о том, чтобы защитить себя, надев защитные очки, перчатки и маску для лица. Пожалуйста, сначала протестируйте продукт на небольшом участке, прежде чем продолжить.

    Удалите плесень с помощью отбеливателя

    Отбеливатель — лучший вариант для удаления плесени, который есть в вашем доме, или вы можете легко справиться с этим.Это не только подходящее чистящее средство, но и убивает плесень и бактерии. Вы используете его как хорошее дезинфицирующее средство, предотвращающее повторное появление плесени. Перед использованием Bleach вам понадобится некоторое оборудование.

    Вот что вам понадобится.

    Перчатки, маска для носа и рта, ведро, отбеливатель, с которым можно справиться, хлорный отбеливатель — хороший вариант, вода, хлопчатобумажная ткань и лестница.

    Во-первых, наденьте перчатки, они служат защитой для вашей кожи, так как слишком близко с отбеливателем может вызвать раздражение кожи или жжение; закройте нос и рот маской и сделайте в ведре раствор из одной части отбеливателя и десяти частей воды.Также рекомендуется держать все окна открытыми для максимальной вентиляции.

    Затем возьмите ткань, окуните ее в раствор и осторожно сожмите, чтобы удалить лишнюю воду. Поднявшись по лестнице, сотрите плесень с окрашенных стен и потолка. Старайтесь не прилагать слишком больших усилий, чтобы не повредить стены и потолок. Если труднодоступные места или сложные участки, вы можете использовать старую зубную щетку для очистки. Если вода станет слишком грязной, приготовьте свежий раствор.

    После обработки этим методом возьмите сухую ткань и прижмите ее к влажным участкам, чтобы впитать как можно больше влаги. Не промывайте стену чистой водой, поскольку отбеливатель действует как дезинфицирующее средство.

    Удалить с уксусом

    Многие люди предпочитают уксус отбеливателю или другим химическим веществам. Он на 100% натуральный и безопасный для использования на стенах. Уксус не повредит окрашенную стену, как большинство химикатов. Он может убить и предотвратить рост плесени в будущем. Если вы собираетесь очистить стены от плесени уксусом, возьмите эти предметы и выполните следующие действия: лестница, распылитель, белый дистиллированный уксус, чистящая щетка, обычная вода и чистые тряпки.

    Во-первых, налейте уксус в бутылку с сухим пульверизатором и обильно распылите уксус на пораженные плесенью участки. Дайте им посидеть на час, прежде чем переходить к следующему шагу.

    Затем вам нужно будет использовать чистую ткань, смоченную в простой воде, и стереть плесень со стен. Вы можете использовать щетку для чистки твердых волос, так как она также более эффективна при удалении затвердевшего грибка и пятен.

    Наконец, используйте сухую хлопчатобумажную ткань, чтобы впитать влагу. Во время этого процесса держите окна открытыми, чтобы пропустить запах уксуса.Чтобы предотвратить рост плесени, опрыскивайте один или два раза в неделю тем же уксусом в бутылке, где есть вероятность роста плесени.

    Использовать спрей для удаления плесени

    Лучше и безопаснее использовать имеющийся на рынке спрей для удаления плесени. Спрей для удаления плесени отлично подходит для быстрого устранения плесени и способен удалить плесень со стен в течение 15 секунд после нанесения. Этот спрей прост в использовании и может использоваться на большинстве поверхностей, включая бетон, гипсокартон, плитку, раствор, винил и силикон для удаления плесени.Эти продукты сделают ваш дом безопаснее и чище, чем когда-либо прежде.

    Подробнее
    Как очистить плесень в растворе для душа естественным путем
    Признаки плесени под деревянными полами
    Как очистить ковер от плесени от повреждений водой

    Заключительные слова

    Контроль влажности — лучший способ предотвратить рост плесени на стенах. Так что устраните проблемы с водой и утечки воды как можно скорее. Держите в чистоте и суше любые сырые или влажные строительные материалы, чтобы предотвратить рост плесени.Сделайте хорошую систему вентиляции в крупных бытовых приборах, таких как стиральные / сушильные машины, а также в ванной и кухне. По возможности используйте кондиционеры и осушители воздуха.

    Как удалить черную плесень со стен

    Каждый в какой-то момент своей жизни сталкивался с черной плесенью. Был ли он у вас дома или нет, это опасный грибок, который, если оставить его без присмотра, приведет к дальнейшим проблемам со здоровьем.

    Что еще хуже, плесень может скрываться за стенами, что затрудняет ее удаление.

    Не волнуйтесь. Есть проверенные методы, с помощью которых можно удалить черную плесень со стен.

    Хотя это может быть длительный процесс, будьте уверены, потому что вы защищаете свой дом и свое здоровье от серьезных и смертельных травм в долгосрочной перспективе. Мы покажем вам, как удалить черную плесень со стен.

    В этой статье мы подробно рассмотрим, какие тактики помогут вам удалить черную плесень.

    Это сохраняет ценность вашего дома и гарантирует, что все живущие в нем защищены от вредных токсинов, которые он выделяет.

    На ваших стенах растет плесень? Ты знаешь разницу?

    Важно понимать разницу между плесенью и грибком. Хотя оба выглядят одинаково, есть различия во внешнем виде и способах очистки каждого из них.

    Сходства

    Плесень и грибок классифицируются как грибы. Они, как правило, растут в теплых и влажных местах с высоким уровнем влажности (> 50%). Кроме того, оба гриба могут расти на множестве поверхностей, таких как еда, бумага и стены.Оба они опасны и должны быть немедленно удалены, если вы заметили их у себя дома.

    Отличия

    Однако между ними есть различия, когда дело касается текстуры, размера и цвета.

    Милдью определяется как поверхностный грибок серого или белого цвета. Обычно он лежит на поверхности во влажных местах. Плесень легче удалить, чем плесень.

    Все, что вам нужно, — это чистящая щетка и купленное в магазине чистящее средство, чтобы выполнить эту работу.

    Плесень — результат более крупной грибковой инфекции. Он имеет черный или зеленый вид и выглядит немного «нечетким» по сравнению с плесенью.

    Если оставить без присмотра, плесень станет токсичной. Это затем вызывает у пользователя проблемы с сердцем, депрессию и крайнюю усталость.

    Когда плесень начинает чернеть, она начинает вырабатывать микотоксины. Эти токсины очень вредны и имеют серьезные последствия для здоровья детей и людей с ослабленной иммунной системой.

    Позже мы научим вас удалять черную плесень практически из любой части вашего дома.

    Как удалить черную плесень со стен шлакоблоков

    Во-первых, вы должны тщательно очистить свои стены, прежде чем избавляться от черной плесени, расположенной на них. Для этого вам понадобится теплая вода с мягким мылом.

    Затем вылейте смесь в распылитель и нанесите ее на стены, на которых находится форма.

    Полностью очистите стены губкой или щеткой.Любая лишняя грязь затруднит процесс удаления плесени, поэтому лучше не торопитесь делать этот шаг. После этого вы готовы перейти к следующему шагу.

    Затем нанесите отбеливатель на стену, чтобы удалить более глубокие пятна плесени. Начните с наполнения чистого ведра стаканом отбеливателя и галлоном теплой воды.

    Обязательно используйте защитные очки, дыхательную маску и пару перчаток, чтобы оставаться в безопасности. Не бойтесь делать перерывы на улице, если у вас начнется головокружение.

    Возьмите щетку с жесткой щетиной, чтобы нанести средство для удаления плесени на стену. В зависимости от степени тяжести и размера формы этот проект может длиться от 20 минут до нескольких часов.

    Тщательно очистите стены, чтобы удалить плесень. После удаления плесени оставьте средство для удаления плесени на 15-20 минут, прежде чем высушить стену.

    Наконец, вы должны полностью высушить стену чистой тканью. Не торопитесь, выполняя этот шаг правильно, так как плесень имеет тенденцию формироваться во влажных и влажных местах.

    Также убедитесь, что уровень влажности ниже 50% и что ваш подвал хорошо вентилируется. Эти меры предосторожности помогают предотвратить повторное появление черной плесени в вашем доме.

    Как удалить черную плесень с гипсокартона

    Гипсокартон — хорошее место для плесени. Плесень растет на пористых материалах, а поскольку гипсокартон имеет бумажное покрытие, это открытая мишень для него.

    Существует распространенный миф о том, что для удаления черной плесени с гипсокартона следует использовать отбеливатель.Однако это частая ошибка.

    В то время как отбеливатель подходит для бетонных стен, гипсокартон отличается, потому что поверхность позволяет плесени расти быстрее.

    Когда вы видите плесень на гипсокартоне, вы смотрите только на его первый слой. Под этим слоем находится мицелий, который активно растет. Это корень плесени, который распространяется по гипсокартону.

    Замена гипсокартона — единственный эффективный метод удаления черной плесени, расположенной на этом участке.

    К счастью, есть гипсокартон, устойчивый к плесени, который поставляется без бумажной подкладки. Вместо того, чтобы заменять стену другим традиционным гипсокартоном, лучше всего подходит устойчивый к плесени гипсокартон, который экономит ваше время.

    Чтобы удалить предыдущий гипсокартон, оберните его полиэтиленом. Убедитесь, что вы закрыли все вентиляционные отверстия в комнате, чтобы предотвратить распространение плесени. Это гарантирует, что плесень не распространится и будет безопасно удалена из вашего дома.

    Как избавиться от черной плесени за стенами / внутри стен

    В некоторых случаях внутри ваших стен начинает расти черная плесень.Даже если проблема с плесенью не кажется серьезной, пятна от воды являются серьезным признаком того, что черная плесень может начать расти.

    Чтобы начать этот процесс, вам нужно удалить внешнее покрытие стены, чтобы оценить повреждения внутри стены. Пористые материалы, такие как гипсокартон или гипсокартон, необходимо немедленно заменять.

    Хотя гипсокартон может казаться нормальным, споры плесени все еще растут изнутри.

    Сотрите плесень с внутренних стен. При этом убедитесь, что каждая секция была тщательно очищена.Если проблема все еще существует, подумайте о том, чтобы нанять профессионального специалиста по удалению плесени, чтобы справиться с ситуацией.

    Белая плесень против. Цветение — в чем разница?

    Основное различие между белой плесенью и высолами заключается в том, что высолы встречаются только на зданиях. Белая плесень — это естественный грибок, который начинает расти, когда в помещении достаточно влажности.

    Белую плесень труднее увидеть по сравнению с черной и зеленой плесенью.Но он по-прежнему имеет те же проблемы со здоровьем, что и его родственники-грибы. Вам нужно немедленно удалить белую плесень, чтобы предотвратить ее экспоненциальный рост.

    Чтобы удалить белую плесень, нужно убить ее наповал. Если держать дом в сухом состоянии и вытирать плесень, вероятность ее повторного появления снизится.

    Если заражение является слишком большой проблемой, подумайте о найме профессиональной компании по удалению плесени.

    Выцветание имеет тенденцию расти на твердых каменных поверхностях, таких как цемент, камень и кирпич.Это скопление всех минералов и солей, которое имеет тенденцию держаться на поверхности в течение длительного времени.

    Хотя высолы не являются такой серьезной проблемой, как плесень, это симптом излишка воды, застрявшего на кирпичной кладке. Вот почему вы должны немедленно удалить его, чтобы предотвратить возникновение проблем со здоровьем и структурой.

    Как и люди, строительные материалы содержат природные соли, такие как хлорид кальция и натрий. Эти соли остаются твердыми внутри кладки до тех пор, пока не растворятся.

    Выцветание обычно наблюдается в сухом, но холодном климате, когда здания начинают сохнуть.

    Для предотвращения роста высолов нанесите на поверхность пропитывающий гидрофобный герметик. Это помогает предотвратить попадание воды в кладку вашего здания.

    Использование воды для его удаления может вызвать повторное поглощение кристаллов, что приведет к появлению большего количества высолов. Если вы планируете удалить высолы, обязательно просушите их после этого.

    Как предотвратить рост плесени на стенах (решения)

    К счастью, есть несколько способов предотвратить распространение плесени по дому. Хотя каждый из них полезен, мы предлагаем использовать все три, чтобы снизить вероятность появления плесени.

    Основной раствор, который вы захотите использовать, — это смесь отбеливателя и воды. Как мы уже говорили ранее, вам понадобится чашка отбеливателя, смешанная с полным галлоном воды, чтобы раствор подействовал должным образом.

    Альтернативным решением может быть покупка осушителя воздуха. Осушители работают за счет снижения уровня влажности в вашем доме. Поддерживайте уровень влажности осушителя ниже 45%, чтобы в вашем доме не разрастались споры плесени.

    В-третьих, вы также можете присмотреться к увлажнителям воздуха. Увлажнители воздуха работают, удаляя частицы воздушной пыли, находящиеся в воздухе.

    Хотя он может быть не так полезен, как осушитель, он все же хорошо защищает ваш дом от попадания плесени в стены.

    В основном эти решения помогут вам предотвратить распространение плесени. Не забывайте часто проверять свои стены и участки, чтобы увидеть, нет ли лишней плесени.

    Это гарантирует, что вы полностью удалите плесень из своего помещения, а споры плесени в будущем не будут распространяться по всему жилому пространству.

    Типы плесени, связанные с каждым типом стены

    Существует множество видов плесени, которые можно найти во влажных местах. Большинство из них достаточно вредны, чтобы вызвать серьезные проблемы со здоровьем, если их оставить без присмотра.

    Знание различных типов плесени делает вас более информированным домовладельцем, поскольку помогает точно знать, как эффективно удалить каждый из них.

    Stachybotrys chartarum

    Stachybotrys chartarum часто называют черной плесенью. Он имеет черный слизистый вид и развивается в местах с высоким уровнем влажности.

    Из всех видов плесени Stachybotrys chartarum имеет тенденцию вызывать больше всего проблем со здоровьем.

    Альтернариоз

    Этот тип плесени встречается во влажных помещениях, таких как протекающие трубы и душевые.Иногда он растет на коврах, которые долгое время оставались влажными.

    Пожилые люди и дети более склонны к развитию астмы при контакте с Alternaria.

    Penicillium

    Penicillium содержится в большинстве изоляционных материалов, обоев, гниющих тканей и ковровых покрытий. Известно, что он легко и быстро распространяется из одной области в другую.

    Penicillium является наиболее распространенным видом плесени и может быть довольно опасным при вдыхании. При воздействии он может вызвать воспаление легких и хронические инфекции носовых пазух.

    Cladosporium

    Cladosporium обычно встречается в большинстве тканей и деревянных поверхностей. Кроме того, его можно найти на открытом воздухе на большинстве растительных материалов.

    Обычно проникает в дом через систему HVAC или через дверные проемы и окна. Остерегайтесь плесени этого типа, поскольку она может вызвать проблемы с дыхательной системой и кожей.

    Хотя каждая из этих форм смертельно опасна, их все же можно удалить. Мы не можем не подчеркнуть, что приобретение осушителя воздуха поможет предотвратить развитие этих смертоносных грибков в будущем.

    Мы предлагаем ознакомиться с нашим руководством по покупке, чтобы узнать, какой осушитель лучше всего подойдет вам.

    Инструменты, необходимые для удаления плесени со стен любого типа

    Инструменты В зависимости от типа стены:

    Гипсокартон

    • Краска, блокирующая пятна
    • Защитное снаряжение (перчатки, очки, очки)
    • Галлон воды
    • Чашка отбеливателя
    • Щетка для чистки

    Бетонные стены

    • Отбеливатель
    • Вода
    • Полотенце
    • Щетка
    • Защитное снаряжение

    Стены для ванной комнаты

    • Горячая вода
    • Мыло
    • Пищевая сода
    • Жесткая кисть

    Заключение

    В заключение, мы считаем, что черная плесень представляет угрозу для вашего дома.Один из способов предотвратить распространение этой угрозы — купить осушитель, чтобы поддерживать уровень влажности в комнате ниже 50%.

    Это предотвращает рост спор плесени и способствует созданию чистой и здоровой окружающей среды.

    Помните, существует множество продуктов, которые помогут вам решить проблемы с плесенью. Однако вам нужно знать, какой из них лучше всего подойдет вам.

    Мы предлагаем ознакомиться с нашим руководством по покупке, чтобы понять, какие продукты помогут вам предотвратить развитие плесени быстро и эффективно.

    Есть ли у вас опыт работы с перечисленными выше формами плесени?

    Оставьте комментарий ниже и дайте нам знать, что вы думаете.

     ресурсов
    WikiHow
    Википедия 

    Удалить грибок со стены и предотвратить его образование

    Удалить грибок со стены и предотвратить его образование
    • Österreich В
    • Deutschland де
    • Международный en
    • Италия Это
    • Франция fr
    • Польша pl
    • Česká republika CZ
    • Словенско sk
    • Nederland нл
    • Schweiz де Это
    • Румыния ро
    • Россия RU
    • Украина UA

    Как избавиться от плесени: полное руководство

    Плесень — это неприятный неприятный запах с неприятным запахом, который может возникнуть практически в любом месте: от ванной комнаты и кухни до подвала.Что еще более важно, плесень в вашем доме опасна. Это может нанести вред вашему дому и даже угрожать вашему здоровью.

    Многие домовладельцы осознают важность быстрого избавления от плесени. Но большинство людей не понимают, что если плесень не удалить должным образом, она будет продолжать расти.

    Это руководство поможет вам определить плесень, определить инструменты, необходимые для удаления, и научит, как избавиться от плесени раз и навсегда!

    Можно ли избавиться от плесени самостоятельно или вызвать специалиста?

    Плесень неприятна, но иногда она может быть очень опасной и токсичной — даже во время удаления.Хотя избавление от плесени — это работа, которую вы можете сделать самостоятельно, бывают случаи, когда вам следует вместо этого позвонить в профессиональную службу по устранению плесени. Рассмотрите возможность вызова профессионала в следующих ситуациях.

    • Вы чувствуете запах плесени, но не можете найти ее источник.
    • Люди в вашем доме страдают респираторными заболеваниями или ослабленной иммунной системой.
    • Плесень нанесла структурный ущерб.
    • Вы знаете или подозреваете, что ваш дом может быть построен из опасных материалов, которые будут повреждены (например, свинец или асбест).
    • Существует большое количество черной плесени, которую нелегко удалить. С серьезными заражениями черной плесенью обычно обращаются специалисты по удалению черной плесени.

    Как узнать, есть ли в вашем доме плесень

    Изучение внешнего вида плесени — важная часть понимания того, как избавиться от плесени. Когда дело доходит до плесени в вашем доме, необходимо учитывать множество факторов. Вам необходимо определить, есть ли у вас плесень, опасны ли существующие виды плесени и можно ли безопасно избавиться от нее самостоятельно.Плесень не всегда видна, но она может быть неприятно пахнущей, грязной и даже вызвать структурные повреждения вашего дома. Если у вас есть невидимая плесень, EPA рекомендует отобрать образцы или проверить их, чтобы выявить потенциальные проблемы.

    В чем разница между плесенью и плесенью?

    Слова плесень и плесень часто используются как синонимы. Хотя они оба являются разновидностью грибка, плесень и плесень — не совсем одно и то же. Плесень растет на поверхностях и обычно не вызывает повреждений. Обычно он сначала белый или желтоватый, затем становится темным, и его легко принять за грязь.Простой способ проверить, нет ли у вас грязи или плесени, — промокнуть пораженный участок смесью отбеливателя и воды. Если пятно быстро светлеет, скорее всего, это плесень.

    Плесень может быть слизистой или пушистой, черной, коричневой, желтой, зеленой или синей. Плесень растет пятнами и проникает под поверхность материала, что затрудняет обнаружение и очистку.

    Когда вы пытаетесь определить, есть ли у вас плесень или даже черная плесень, обратите внимание на следующие контрольные признаки:

    Затхлый запах

    Хотя затхлый запах плесени часто ассоциируется с влажными помещениями, такими как подвал, это показатель скрытой плесени.

    Видимый рост плесени

    Видимая плесень легко идентифицировать. Тем не менее, важно понимать, что в пораженной области вероятна скрытая плесень. Его можно найти за стенами, обоями и под коврами.

    Новые или ухудшающиеся респираторные симптомы или аллергические реакции

    Люди с аллергией и респираторными заболеваниями особенно восприимчивы к побочным эффектам плесени. Кашель, чихание, раздражение горла, учащение приступов астмы могут сигнализировать о наличии плесени.

    Хронические проблемы со здоровьем

    Головные боли и кровотечения из носа могут сигнализировать о различных проблемах со здоровьем, в том числе о наличии плесени в вашем жилом помещении. Некоторые другие симптомы, вызванные плесенью, включают синусит, хроническую усталость, сыпь и конъюнктивит.

    История наводнений или места скопления воды и влаги

    Даже если вы не увидите признаков плесени вскоре после затопления, в домах, ранее пострадавших от наводнения, вероятность роста плесени выше.

    Как у меня появилась плесень?

    Плесень может расти где угодно, в том числе в чистых домах.Он начинается, когда одна крошечная спора плесени попадает на влажную поверхность и начинает размножаться.

    Споры плесени невидимы и могут быть найдены в любом климате. В воздухе постоянно плавают тысячи видов спор плесени, которые могут занести в ваш дом вашу одежду, обувь или шерсть вашего питомца. Плесень, скорее всего, пустит корни и разрастется в местах с повышенной влажностью, например в подвалах, кухнях и ванных комнатах.

    Инструменты и принадлежности для удаления плесени

    Если за ней не ухаживать должным образом, плесень может продолжать расти (часто вне поля зрения), пока не нанесет серьезный ущерб вашему дому.Кроме того, важно определить, как безопасно избавиться от плесени. Поиск подходящих инструментов и расходных материалов — это первый шаг к эффективному удалению плесени. Эти инструменты помогут вам безопасно удалить плесень и избежать распространения спор на другие участки.

    • Респиратор N-95 или P-100
    • Очки защитные
    • Защитные перчатки
    • Корпусный вентилятор (Вам нужно что-нибудь недорогое или старое, от которого можно утилизировать после завершения очистки.)
    • Листы пластиковые
    • Лента
    • Бутыль с распылителем
    • Кисть
    • Пила для гипсокартона
    • Чистящая щетка
    • Мешки для мусора
    • Отбеливатель
    • Универсальный нож
    • Пылесос для влажной / сухой уборки (для использования при повреждении конструкции)
    • Уксус
    • Перекись
    • Мыло для посуды
    Профессиональный совет:

    При очистке любой поверхности важно избегать смешивания химикатов.В сочетании некоторые химические вещества (например, отбеливатель и аммиак) образуют ядовитый газ, который может быть смертельным при вдыхании. Мы рекомендуем использовать инертные химикаты или, для тяжелых работ, одно средство для удаления плесени.

    Как избавиться от плесени на стенах: пошаговое руководство

    Чтобы безопасно удалить плесень из дома, важно использовать процесс, который поможет избежать повреждения поверхностей и распространения спор плесени в другие места. Принятие мер предосторожности для защиты зоны и использование правильного оборудования поможет вам избежать будущих проблем, раздражения или болезни.Выполнение этих шагов поможет вам определить, как избавиться от плесени и избежать распространения спор по воздуху.

    1. Подготовка помещения к уборке

    Прежде чем решать, как избавиться от плесени, необходимо принять определенные меры предосторожности. Тщательная подготовка поможет вам оставаться здоровым и избежать распространения спор плесени. Начните с того, что наденьте маску, перчатки и защитные очки. Затем выполните следующие действия, прежде чем начать процесс очистки.

    1. Поместите коробчатый вентилятор в окно, чтобы улучшить вентиляцию.
    2. Обмотайте оставшееся открытое пространство липкой лентой или картоном, чтобы споры не влетели обратно.
    3. Выключите печь или кондиционер и закройте воздуховоды.
    4. Закройте близлежащие дверные проемы пластиковой пленкой, чтобы удержать споры.
    5. Увлажняйте заплесневелые участки во время работы, чтобы избавиться от спор в воздухе.

    2. Удалите заплесневелый ковер

    Заплесневелый ковер и подушечки необходимо утилизировать надлежащим образом. Разрежьте грязный, заплесневелый ковер на секции размером 6 × 8 футов с помощью универсального ножа.Опрыскайте секции садовым опрыскивателем или пульверизатором, чтобы контролировать распространение спор. Сверните влажные участки ковра и дважды оберните их пластиком, закрепленным изолентой, для надлежащей утилизации.

    Профессиональный совет:

    Свяжитесь с вашим городом, чтобы узнать, насколько маленькими должны быть участки ковра, чтобы они могли их вывозить обычным способом. Они могут дать вам конкретные размеры или максимальное количество квадратных футов за штуку.

    3. Открыть заплесневелые стены

    Плесень может скрываться за обоями, плинтусами и даже внутри стен.Возможна очистка поверхности от плесени, особенно на непористых поверхностях. Очистите твердые поверхности обычным чистящим средством. Пористые поверхности необходимо очищать более тщательно, протирая только тряпкой. Однако там, где видна плесень, часто есть и скрытая плесень. Если стены пористые, покрытые пятнами или опухшие, значит, плесень уже образовалась.

    Зондировать поврежденные стены отверткой, чтобы выявить степень повреждения плесенью. Подденьте плинтусы и отделайте поврежденные стены монтировкой. Также можно проделать отверстия в гипсокартоне, чтобы оголить электрические провода.Срежьте весь заплесневелый гипсокартон за поврежденным участком. Удалите заплесневелый гипсокартон, изоляцию и крошащуюся древесину. Удалите и замените мягкие пористые карнизы стен и поврежденную обшивку стен. Если удаление затруднено, обработайте древесину, а затем удвойте стойки обработанной под давлением древесиной.

    Профессиональный совет:

    Если вы подозреваете, что у вас плесень на стенах, отключите электричество в комнате перед тем, как начать. Это обезопасит вас во время начального исследования. Если у вас есть искатель гвоздей, мы рекомендуем использовать его, чтобы убедиться, что участки свободны от проводки, прежде чем прокалывать этот кусок стены.

    4. Смочить и упаковать поврежденные материалы

    Увлажняющие материалы перед их перемещением предотвратят попадание спор плесени в воздух. Во время работы опрыскайте заплесневелый гипсокартон и изоляцию, чтобы избежать распространения спор плесени по воздуху. Снимая гипсокартон и изоляцию, сложите в два мешка все заплесневелые материалы и завяжите мешки, прежде чем перемещать их.

    5. Пропылесосьте мусор

    Используйте пылесос для влажной / сухой уборки, чтобы удалить лишний мусор из комнаты перед окончательной уборкой.Тщательно уберите заплесневелый мусор. После завершения уборки очистите пылесос для влажной / сухой уборки. Утилизируйте вакуумный фильтр, затем промойте резервуар, шланг и насадки водным раствором отбеливателя.

    Профессиональный совет:

    Купите удлиненный шланг и держите пылесос для влажной / сухой уборки на открытом воздухе, чтобы споры плесени не распространялись.

    6. Очистите заплесневелые поверхности средством для чистки форм

    После того, как вы удалите всю доступную заплесневелую изоляцию и крошащуюся древесину, вы, вероятно, по-прежнему будете видеть рост плесени на поверхностях, которые невозможно удалить.Эти поверхности необходимо тщательно очистить и загерметизировать, чтобы предотвратить повторный рост плесени. Эти шаги научат вас, как избавиться от плесени на оставшихся поверхностях перед ремонтом стены.

    1. Смешайте 1 литр воды с половиной стакана отбеливателя.
    2. Нанесите чистящий раствор на заплесневелые поверхности щеткой с мягкой щетиной.
    3. Удалите плесень с поверхностей, пока не исчезнут все признаки плесени.
    4. Позвольте отбеливающей смеси проникнуть на поверхности во время высыхания.
    5. Протрите пораженные поверхности, но не смывайте их.
    6. Если вы обрабатывали обшивку или плинтусы, поставьте их на сушку под прямыми солнечными лучами.

    Для очистки бетонных поверхностей промойте бетон моющим средством для автоматических посудомоечных машин или тринатрийфосфатом (TSP).

    7. Обеспечьте достаточное время для высыхания

    При изучении того, как правильно избавляться от плесени, важно убедиться, что вы не создаете среду для роста новой плесени. Поместите новые (чистые) вентиляторы и осушители в только что очищенное место, чтобы обеспечить полное высыхание.Дайте обработанным пятнам высохнуть в течение как минимум трех дней, прежде чем двигаться дальше. Проверьте только что очищенные, высушенные участки на предмет появления или запаха плесени. Если вы обнаружите больше плесени, очистите еще раз с помощью отбеливающей смеси и повторите процесс сушки.

    8. Закройте заплесневелые участки

    Когда плесень будет полностью удалена, закройте участки, чтобы защитить поверхности и предотвратить повторный рост. Используйте пигментированный шеллак, такой как BIN, или грунтовку на масляной основе, например KILZ, для герметизации деревянных поверхностей. Следуйте инструкциям производителя относительно времени нанесения и высыхания.Покрасьте очищенные поверхности стен краской на латексной основе, содержащей плесень, чтобы добавить дополнительный слой защиты от роста плесени в будущем. После того, как все поверхности будут должным образом запечатаны и высушены, замените изоляцию, гипсокартон и отделку для полной реставрации. Для завершения отделки выберите специальный герметик, устойчивый к плесени.

    Профессиональный совет:

    Никакое количество продукта не устранит рост плесени, если все еще присутствует влага. Вы должны удалить источник влаги из области, чтобы защитить недавно очищенные области от роста плесени в будущем.

    Как очистить поверхность от плесени?

    Плесень и поверхностная плесень можно найти практически в любом месте, где присутствует влага. Очистите эти поверхности с помощью очистителя на основе отбеливателя и нанесите герметик, чтобы предотвратить повторный рост.

    Затирка между плитками для душа — одно из наиболее частых мест, где домовладельцы находят плесень. Определить, как избавиться от плесени в душе, довольно просто. Смешайте литр воды с половиной стакана отбеливателя и небольшим количеством жидкости для мытья посуды, чтобы удалить плесень с душевой кабины и ванны.Если плесень не исчезла после легкой чистки, повторно нанесите чистящий раствор и оставьте его на несколько минут, прежде чем снова протереть. Нанесите герметик для затирки на чистые сухие поверхности для защиты от повторного роста.

    Как избавиться от плесени на внешних поверхностях дома

    Плесень опасна не только в помещении. Он также может вызывать проблемы, когда растет на внешних поверхностях вашего дома, например, вокруг ваших окон, на террасе и у желобов. Хлорный отбеливатель эффективен для удаления плесени с большинства наружных поверхностей.Каждый раз, когда вы видите видимый рост плесени на внешних поверхностях вашего дома, вы должны как можно скорее очистить их, чтобы не повредить ваш дом. Выполните следующие действия, чтобы избавиться от внешней плесени.

    1. Накройте все растения рядом с домом толстым полиэтиленовым покрытием. Большинство растений и трав будут повреждены при контакте с чистящим раствором.
    2. Смешайте галлон воды с чашкой хлорного отбеливателя. Вылейте смесь в садовый опрыскиватель или ведро для мытья рук.
    3. Смочите заплесневелые участки водой, а затем нанесите раствор отбеливателя. Дайте отбеливателю подействовать несколько минут.
    4. Если форма светлеет, перейдите к другому участку и повторите процесс. Если плесень осталась, потрите это место и повторно нанесите отбеливающую смесь.
    5. Дайте только что очищенным участкам полностью высохнуть.
    6. Промойте все прилегающие участки травой и растениями, чтобы избежать химического повреждения газона.

    Для твердых и прочных внешних поверхностей вы можете мыть их даже под давлением.Только не забудьте защитить близлежащие поверхности и использовать соответствующие уровни давления для материала.

    Профессиональный совет:

    Всегда надевайте старую одежду при использовании хлорного отбеливателя. При контакте с очистителем одежда обесцвечивается.

    Как избавиться от плесени без отбеливателя

    Хотя отбеливатель — очень эффективное средство для удаления плесени, это сильнодействующее химическое вещество, которого многие люди предпочитают избегать. Эти чистящие растворы могут занять больше времени, но они эффективны при удалении плесени.

    Перекись водорода

    От 3 до 10% раствор перекиси водорода обладает осветляющим эффектом, аналогичным отбеливателю. Он действует медленнее, чем отбеливатель. Но он осветлит пятна плесени без испарений, связанных с отбеливателем, и не оставит следов.

    Дистиллированный белый уксус

    Кислотный состав уксуса позволяет эффективно разрушать структуру плесени и уничтожать ее. Однако уксус не удалит пятна, оставленные плесенью. Скорее всего, потребуется дополнительная очистка бытовым чистящим средством.

    Пищевая сода

    Высокий уровень pH в пищевой соде подавляет рост и выживание плесени. Это один из самых недорогих продуктов, используемых для уничтожения плесени, и его легко смешивать с водой.

    Borax

    При смешивании с водой бура действует так же, как пищевая сода. Хотя он не так эффективно осветляет пятна, как сильные чистящие средства, он действительно помогает вывести пятна плесени.

    Профессиональный совет:

    Если вы используете чистящие растворы для удаления плесени, не смывайте раствор после нанесения.Любые оставшиеся остатки помогут предотвратить рост плесени в будущем.

    Как избавиться от плесени на предметах домашнего обихода

    Вне зависимости от того, подверглись ли вы воздействию паводковых вод, были ли вы особенно влажным сезоном или слишком долго оставляли кучу влажных полотенец в корзине, ваши предметы домашнего обихода могут легко стать причиной роста плесени. Хотя некоторые объекты невозможно утилизировать, вы можете их очистить, если быстро обнаружите проблему. Просмотрите эти процессы, чтобы узнать, как удалить плесень с обычных предметов домашнего обихода:

    Как избавиться от плесени на тканях

    Раннее выявление проблемы — ключ к эффективному удалению плесени с тканей.Одежду или другие ткани, полностью пропитанные и оставленные на несколько дней, скорее всего, придется выбросить. Однако для тканей с небольшим ростом плесени эти методы, скорее всего, приведут к успеху.

    1. Выньте предмет наружу и очистите поверхность от плесени.
    2. Если вещь можно стирать, используйте самую горячую воду, безопасную для ткани, и добавьте дезинфицирующее средство.
    3. Если пятна остались, дайте одежде пропитаться раствором кислородного отбеливателя и воды не менее 8 часов.

    Для предметов, требующих химчистки, удалите поверхность плесени щеткой и как можно скорее отнесите их профессионалу.Обязательно укажите на пятна и объясните причину.

    Как избавиться от плесени на кожаных изделиях

    Кожаные изделия, такие как обувь, пальто и аксессуары, особенно подвержены плесени при хранении во влажных местах. По возможности вынесите предметы на улицу, чтобы споры плесени не распространялись. Начните с протирания объекта мягкой тканью, смоченной дистиллированным белым уксусом. Затем нанесите качественное мыло для кожи и полностью высушите вещь. После полного высыхания обработайте кондиционер для кожи.

    Как избавиться от плесени на бумажных изделиях и книгах

    Плесень со временем может полностью разрушить бумагу. Поэтому при работе с дорогими книгами и их правильном хранении важно проконсультироваться с профессиональным куратором. Если у вас есть обычные бумажные предметы и книги, которые подверглись воздействию влаги, выполните следующие действия, чтобы удалить плесень:

    1. Дайте бумаге в книгах полностью высохнуть, прежде чем пытаться удалить плесень. Попытка удалить плесень с мокрой бумаги приведет к размазыванию и невозможности удаления.Высушите на солнце или в закрытом контейнере с абсорбирующим материалом для удаления влаги.
    2. Когда книга высохнет, выньте ее на улицу для безопасного удаления плесени. Мягкой кистью или тканью аккуратно сотрите плесень с обложки и страниц книги.
    3. Поместите лист вощеной бумаги между каждой страницей, чтобы защитить нижнюю страницу. Слегка смочите чистую ткань перекисью водорода и протирайте каждую страницу. Очищайте по одной странице, подождите, пока она высохнет на воздухе, прежде чем переходить к следующей.

    Как избавиться от плесени на бытовой технике

    Приборы, для использования которых требуется вода, являются идеальной средой для размножения плесени как на кухне, так и в прачечной. Используйте эти методы очистки, чтобы удалить плесень с вашей бытовой техники.

    • Стиральная машина: каждый месяц запускайте цикл стирки без одежды. Используйте горячую воду и хлорный отбеливатель, чтобы избежать образования плесени и запаха плесени. Регулярно проверяйте уплотнения шайб с передней загрузкой на наличие видимой плесени.
    • Холодильник: используйте белый уксус для чистки уплотнений и полок в холодильнике и морозильной камере.
    • Кофеварка: тепло и вода делают кофеварки особенно восприимчивыми к росту плесени. Налейте белый уксус в пустой кофейник. Не используя фильтр, налейте уксус в емкость для воды кофеварки и запустите цикл. Когда цикл будет завершен, выбросьте горячий уксус и почистите кастрюлю. Сполосните кофейник и дайте кофеварке полностью высохнуть.

    Советы по предотвращению плесени

    После завершения процесса удаления плесени вы захотите узнать, как предотвратить повторение проблем с плесенью.Некоторые области вашего дома более восприимчивы к росту плесени, чем другие. В комнатах вашего дома, в которых присутствует влага или в которых может протекать водопровод, выше вероятность появления плесени. Используйте эти методы, чтобы предотвратить рост плесени в вашем доме.

    Кухня

    • Часто проверяйте за приборами на предмет скопления влаги или пролитой жидкости.
    • Регулярно проверяйте наличие утечек в водопроводе и немедленно устраняйте утечки.
    • Во время готовки используйте вытяжной вентилятор, чтобы удалить из воздуха лишнюю влагу.

    Подвал

    • Подготовьте подвал для предотвращения появления плесени перед завершением ремонта подвала.
    • Герметизировать стены подвала от влаги.
    • Используйте осушитель воздуха во влажных подвальных помещениях.
    • Регулярно проверяйте стены на предмет протечек и трещин.

    Ванные комнаты

    • Оставьте включенным свет и вытяжной вентилятор как минимум через час после душа или ванны.
    • Ракельные стенки душа после купания.
    • Регулярно проверяйте всю водопроводную сеть на предмет утечек и немедленно устраняйте утечки.
    • Держите ванну и душ в аккуратном порядке, чтобы предотвратить скопление воды и скрытую плесень.

    Подлоги

    • Убедитесь, что под вашим домом не собирается ливневой сток.
    • Если земля под вашим подвальным помещением голая, тщательно просушите ее и накройте пластиком.
    • Используйте вытяжной вентилятор или осушитель во влажных помещениях.
    • Поддерживайте водосточные желоба в хорошем рабочем состоянии.

    Научиться избавляться от плесени — важный урок для домовладельцев.При правильных условиях плесень может расти в любом климате, даже в самом чистом доме (хотя важно знать, как тщательно убрать свой дом). Плесень может быть разрушительной для структуры вашего дома и даже для здоровья вашей семьи. Независимо от того, позаботитесь ли вы о нем самостоятельно или обратитесь к профессионалу, правильное удаление плесени сделает ваш дом более безопасным и здоровым местом.

    Сдайте в аренду неиспользуемое пространство

    Зарабатывайте от 50 до 500 долларов в месяц, снимая гараж, подъездную дорожку, сарай или другое складское помещение

    Зарегистрируйте свое пространство Сэкономьте 50%
    на хранении

    Найдите место для хранения в вашем районе за половину стоимости единицы самостоятельного хранения

    Найти хранилище

    Как удалить плесень с гипсокартона

    Знаете ли вы, что плесень на гипсокартоне может привести к серьезным респираторным заболеваниям? Важно удалить плесень, как только вы заметите, что она начала расти.

    Способы уничтожения плесени различаются в зависимости от того, окрашены стены или нет. Если гипсокартон имеет покрытие, его можно легко очистить, просто используя воду и подходящее чистящее средство. Однако, когда стена не окрашена, задача значительно усложняется.

    В некоторых случаях может даже потребоваться просто удалить гипсокартон и начать заново. Но прежде чем мы введем вас в панику, давайте посмотрим, как удалить плесень, используя старую добрую смазку для локтей.

    Мы рекомендуем удалить плесень с гипсокартона с помощью распылителя для формования, однако, если вы хотите сначала попробовать другие методы, продолжайте читать.

    Раскрытие информации: Как партнер Amazon я зарабатываю на соответствующих покупках . Однако это не влияет на наши обзоры и сравнения. Все мнения являются нашими собственными, мы гордимся тем, что наши статьи справедливы и сбалансированы. Для получения дополнительной информации см. Наше заявление о раскрытии информации.

    Как удалить плесень с окрашенного гипсокартона

    Шаг 1: Выберите средство для удаления плесени

    На рынке есть несколько вариантов чистящих средств.

    Варианты от умеренного до сильнодействующего доступны как в химической, так и в натуральной форме. В зависимости от серьезности проблемы с черной плесенью вы можете выбрать более сильное химическое вещество. Основные варианты:

    • Пищевая сода: Создайте чистящий раствор, добавив одну часть пищевой соды к пяти частям воды. Это будет самое мягкое и безопасное очищающее средство.
    • Уксус: Смешивание уксуса с равными частями воды может быть немного более сильным чистящим раствором.Это совершенно естественно и безопасно, когда рядом с вами есть домашние животные или дети.
    • Моющие средства : Используйте моющие средства в соответствии с указаниями на бутылке. Они полностью безопасны для использования с детьми или домашними животными.
    • Отбеливатель : Не все рекомендуют использовать отбеливатель, поскольку его пары вредны для дыхания. Тем не менее, он может быть сильным и эффективным очистителем, который безопасен для удаления плесени с гипсокартона. Смешайте одну часть отбеливателя с тремя частями воды, чтобы получить сильный раствор.
    • Concrobium Mold Control : Это, безусловно, наш наиболее предпочтительный способ очистки плесени. Он не только убивает плесень, но и создает защитный барьер, предотвращающий рост плесени. Можно купить в удобной бутылке с распылителем, перемешивание не требуется.
    Concrobium 25326 Спрей для контроля форм, 32 унции
    • Используется для устранения плесени, плесени, затхлого запаха и предотвращения повторного роста
    • Формула, зарегистрированная EPA, измельчает споры плесени при высыхании и оставляет невидимый барьер
    • Раствор без запаха очищает площадь 80-110 кв.футов на 32 унции. бутылка
    • Уникальный спрей для форм не содержит отбеливателей или агрессивных химикатов, безопасен для использования на широком спектре поверхностей
    • Просто распылите на пораженную область и дайте высохнуть — не требуется чистка или подъем

    Шаг 2: Налейте чистящий раствор в распылитель

    Возьмите смешанный чистящий раствор и налейте его в распылитель. Убедитесь, что раствор тщательно перемешан, встряхнув бутылку.

    Шаг 3: Хорошо проветривайте комнату

    В случае, если вы используете более сильные химические вещества (отбеливатель или средство от плесени), вам нужно сделать комнату хорошо проветриваемой.Отбеливатель особенно содержит вредные элементы, поэтому его нельзя вдыхать. Поэтому перед тем, как начать процесс очистки, убедитесь, что все двери и окна открыты.

    Шаг 4: Защита прилегающих территорий

    Возможны случайные разливы используемых химикатов или чистящих средств, которые могут привести к повреждению предметов. Следовательно, выносите мебель и другие вещи за пределы убираемой комнаты. Обязательно накройте пол пластиковой тряпкой.

    Шаг 5: Распылите чистящий раствор на форму

    Теперь вы готовы приступить к работе с формой, достаньте спрей и немного распылите на форму.

    Обязательно встряхните перед использованием. Вы не должны мочить это место, так как дополнительная влажность может привести к росту плесени или повреждению ваших стен.

    Лучше всего дважды распылить раствор на форму и полностью покрыть ее раствором, но при этом следить за тем, чтобы раствор не стекал по стене.

    Шаг 6. Используйте кисть

    Используйте щетку для чистки с мягкой щетиной или старую зубную щетку, чтобы очистить эту область.Если у вас нет ни одного из них, вы можете использовать абразивную сторону губки для посуды, только будьте осторожны, чтобы не повредить стену. Вы должны тереть до тех пор, пока не перестанете видеть видимую плесень вокруг области.

    Шаг 7: Осушите область

    Влажные или влажные участки являются рассадником плесени, поэтому тщательно высушите эти участки, направив электрический вентилятор на стену.

    Шаг 8: Краска, блокирующая пятна

    Иногда, когда вы очищаете гипсокартон от плесени, на нем остается пятно, которое невозможно удалить чисткой.Чтобы скрыть это, вам понадобится грунтовка, блокирующая пятна, и цвет краски по вашему выбору, чтобы скрыть пятно.

    KILZ Restoration Максимальное блокирование пятен и запахов интерьерный латексный грунт / герметик, белый, 1 галлон
    • KILZ MAX — грунтовка, герметик, блокатор пятен и запаха на водной основе, разработанная с использованием новой технологии, которая по своим характеристикам аналогична продуктам на основе масел и шеллака.
    • KILZ MAX справляется с сильными пятнами от повреждений водой, ржавчиной, дымом, никотином, жиром, танином, чернилами, карандашом, фломастером, пятнами от домашних животных и т. Д., А также устраняет запахи домашних животных и дыма.

    Как удалить плесень на гипсокартоне — неокрашенный

    Удалить черную плесень с неокрашенного гипсокартона намного сложнее из-за того, что плесень может проникнуть гораздо глубже из-за того, что они не являются защитным барьером, но еще не все потеряно, и это определенно возможно, если вы выполните шаги, описанные ниже:

    Шаг 1. Защита прилегающих территорий

    Первое и самое главное, что нужно сделать, это покрыть пол и другие прилегающие области, используя ножовку для резки области, выпиливая пробивку сквозь стену и пропиливая линии, отмеченные карандашом.

    Важно перед тем, как использовать ножовку, убедитесь, что в стене нет электрических проводов, водопроводных труб или других предметов, которые можно повредить.

    Если вы не уверены, сначала возьмите очень маленькую отвертку и медленно выбейте достаточно гипсокартона, пока не убедитесь, что он безопасен. После того, как отмеченный участок гипсокартона освободится, осторожно удалите заплесневелый кусок и положите его на пластик внизу.
    Шаг 4: Очистите комнату пылесосом HEPA

    Используйте высокоэффективный пылесос для удаления твердых частиц (HEPA) для очистки всей комнаты.

    Это необходимо сделать, так как споры плесени могли быть потревожены и перемещены во время процесса очистки. Если вы не можете заполучить пылесос HEPA, то подойдет и обычный.

    Шаг 5. Тщательно оцените двери и окна

    В случае, если плесень была около дверей или окон, попросите кого-нибудь обрызгать водой дверь или окно снаружи с помощью шланга.

    Проверьте, не попадает ли влага в комнату. Если вы заметили, что влага заметна, закройте утечку с обеих сторон, чтобы утечка не появилась снова.

    Шаг 6: Установите новый гипсокартон

    Вырежьте новый кусок гипсокартона по отверстию, которое вы вырезали, чтобы удалить заплесневелый участок. Убедитесь, что он плотно прилегает к телу.

    Шаг 7: Закрепите гипсокартон

    С помощью шурупов для гипсокартона прикрепите гипсокартон к деревянным балкам на стене за ним.

    Шаг 8: Нанесите состав для швов

    Назначение герметика для швов (также известного как гипсокартон) — закрыть зазоры между новым и старым гипсокартоном и создать бесшовную отделку.Нанесите герметик по периметру нового участка гипсокартона. Подробное руководство по этому поводу см. В этом руководстве.

    Шаг 9: Дать стыковке высохнуть

    Дайте гипсокартону высохнуть не менее 24 часов. Затем используйте наждачную бумагу, чтобы разгладить состав так, чтобы он был на одном уровне со стеной после того, как смесь полностью высохнет.
    Шаг 11: Используйте пылесос HEPA

    Наконец, очистите зону с помощью высокоэффективного пылесоса для твердых частиц (HEPA), чтобы удалить любые споры плесени, которые могли попасть в окружающие области.Идея состоит в том, чтобы все тщательно очистить и исключить возможность повторного появления плесени.

    Использование пресс-формы

    Бывают случаи, когда плесени оказывается слишком много, чтобы удалить ее вручную. Когда это произойдет, вы можете либо вырвать весь гипсокартон и начать заново, либо попробовать использовать распылитель для формования.

    Foggers производят мелкодисперсный туман Concrobium для контроля плесени, который равномерно покрывает все поверхности в помещении. Он не только убивает плесень, но и создает защитный барьер, препятствующий повторному росту плесени.

    У нас есть отличное руководство по использованию туманообразователя для форм.

    Узнать больше

    Последнее обновление цен 2021-04-20 в 04:02 / партнерские ссылки — Подробности

    Очистка и удаление плесени с наружных стен и сайдинга

    Плесень неприглядна, и независимо от того, находитесь ли вы в доме престарелых или только что строите свой первый дом, плесень должна исчезнуть.

    К счастью, с плесенью можно легко избавиться в домашних условиях.

    Как домовладелец, если вы видите плесень на сайдинге или внешних стенах, вам не нужно паниковать.В Design Tech Homes мы много раз сталкивались с плесенью — и теперь мы здесь, чтобы помочь вам решить вашу проблему.

    Просто следуйте этим простым советам, чтобы избавиться от плесени и предотвратить ее появление в будущем.

    Внизу страницы находится загружаемая инфографика по очистке и предотвращению образования плесени на деревянной обшивке и стенах.

    Как предотвратить появление плесени в доме?

    Милдью вызывается влажностью и влажностью.

    Таким образом, можно бороться с плесенью, убедившись, что снаружи вашего дома много воздуха, и он может быстро высохнуть, когда намокнет.

    Что вы можете сделать, чтобы предотвратить появление плесени?

    • Обустройте ландшафт так, чтобы естественный ветерок мог дуть около дома и сушить сайдинг, если он намокнет от дождя или росы.
    • Держите кусты подальше от стен.
    • Установите водостоки и водосточные трубы, а также умеренный свес крыши.
    • Уделяйте особое внимание схемам движения воздуха на севере, где солнечный свет не способствует сушке.
    • Для сайдингов, которые могут иметь тенденцию впитывать влагу от дождя или росы, рекомендуется использовать полуглянцевую, глянцевую латексную или масляную краску с соответствующей грунтовкой.
    • Когда деревянный сайдинг окрашен или оставлен для естественной погоды, используйте водоотталкивающее покрытие (часто в сочетании с консервантом для древесины). Эти продукты доступны в строительных магазинах и магазинах красок.

    Для удаления плесени с деревянной обшивки, карниза или штукатурки используйте следующий раствор:
    • Универсальный стиральный порошок на 1/3 стакана
    • 1 литр бытового хлорного отбеливателя (должен быть свежим)
    • 3 литра теплой воды
    • Для дополнительной очистки можно добавить щелочной очиститель, например соду для стирки или очиститель, содержащий тринатрийфосфат.Следуйте инструкциям на упаковке или используйте от ½ до 2/3 стакана.

    Начните с очистки поверхности мягкой щеткой. Избегайте попадания брызг на кусты и другие растения. Когда закончите, хорошо промойте.

    Также доступны коммерческие средства для удаления / очистки плесени.

    Убедитесь, что вы носите защитную одежду — длинные рукава, защитные очки и резиновые перчатки.

    Эти решения также работают, если вы хотите удалить плесень с дерева.

    Перекраска сайдинга после удаления плесени

    Если ваш сайдинг нужно перекрасить, выберите стойкую к плесени краску.

    Латексные краски наиболее подвержены образованию плесени, особенно при использовании грунтовки на основе льняного масла. Акриловые глянцевые и полуглянцевые латексные краски менее подвержены плесени, чем плоский латекс.

    Наименее чувствительными красками являются наружные эмали. Также доступны специальные краски, содержащие милдевцид.

    Ваш местный хозяйственный магазин или поставщик краски сможет помочь вам выбрать правильную краску и грунтовку, чтобы уменьшить плесень на вашем доме и ее последствия.

    Для удаления плесени с кирпича:

    Раз в год обрызгивайте кирпич из водяного шланга и распылителя. Раствор из одной чашки отбеливателя, смешанного с галлоном воды, можно использовать жесткой щеткой для очистки кирпича.

    Не используйте проволочные или синтетические щетки — они могут обесцветить кирпич. Вместо этого используйте щетку из натурального волокна. Кроме того, не забудьте пропитать кирпич перед тем, как мыть его отбеливающим раствором.

    Для удаления плесени с камня:

    Чтобы очистить каменные стены, заборы или другие конструкции, вымойте стены слабым мыльным раствором.Хорошо промыть чистой водой.

    Заключение

    Плесень — не друг домовладельца, но, к счастью, ее можно легко удалить и позаботиться о ней!

    Прочтите больше советов и уловок домовладельцев от Design Tech Homes.

    Если вы ищете индивидуальное жилищное строительство в Сан-Антонио, Хьюстоне, прибрежных районах или других районах Хьюстона и Центрального Техаса, просмотрите некоторые из наших доступных планов этажей или получите предложение сегодня!

    Если вы хотите узнать больше о строительстве дома в Техасе, прочтите наш новый пост в блоге: 14 вещей, которые нужно знать при строительстве на своей собственной земле в Техасе.

    П.С. Нажмите на нашу инфографику ниже, чтобы загрузить!

    Как удалить плесень и плесень со стен, одежды и т. Д.

    Плесень и грибок хорошо размножаются во влажных условиях. Это означает, что плесень с запахом плесени можно найти на влажной одежде так же легко, как на коврах и мягкой мебели. (Фу!)

    Чтобы избежать этой ситуации, TODAY Home спросила некоторых профессионалов по уборке о том, как удалить плесень с ткани, как удалить плесень с ткани, как удалить запах плесени и как избавиться от плесени и плесени с других предметов. поверхности в вашем доме.

    Связанные

    Вот их советы по удалению плесени и грибка с:

    Как удалить плесень и грибок с одежды из белого хлопка

    Оливия Джойс, профессиональная уборка с помощью Move Out Mates, имеет две эффективных стратегии, как избавиться от нее. лепить из одежды, в зависимости от ткани.

    Отбеливатель — самый эффективный способ удалить плесень и плесень с одежды, сделанной из белого хлопка, — говорит Джойс. Нанесите раствор из одной части отбеливателя на три части воды на пятно и оставьте раствор на несколько минут, затем постирайте одежду как обычно.

    Сопутствующие товары

    Как удалить плесень и грибок с неотбеливающейся одежды

    Если изделие невозможно отбелить, попробуйте удалить плесень с помощью лимонного сока или белого уксуса. Смочите ватный диск в лимонном соке или уксусе и нанесите его на пятно. Дайте ему впитаться в течение нескольких минут. Снимите подушку и посыпьте область небольшим количеством соли, чтобы усилить действие кислоты. По возможности поместите вещь на солнечное место, чтобы она высохла. Солнечные лучи также отбеливают пятна. При необходимости повторите, затем постирайте как обычно.

    Если вы пытались удалить плесень с ткани, но пятно от плесени не исчезло, отнесите изделие в профессиональную химчистку.

    Как удалить плесень и плесень с раствора и стен

    Чтобы эффективно очистить стены и раствор от плесени и плесени, Джойс предлагает смешать раствор, состоящий из одной части отбеливателя и трех частей воды. Смочите (не пропитывайте) губку раствором и нанесите на заплесневелые участки. (Не забудьте надеть защитное снаряжение, такое как очки, перчатки и даже маску для лица, — советует Джойс.) Когда плесень исчезнет, ​​вытрите пораженный участок старым полотенцем. Саму плесень не так уж сложно очистить, но она может испачкаться, если вы не отожмете лишнюю воду из губки.

    Как удалить плесень и плесень с обивки

    Джек Уайт, вице-президент по техническим услугам Rainbow International, объясняет, что на самом деле происходит, когда вы видите плесень на своем удобном диване.

    Плесень должна иметь подходящие условия, чтобы расти на обивке. Во-первых, должен быть источник органической пищи — плесень не может расти на синтетических материалах — но она может расти на почве, содержащейся в синтетических материалах.(Хороший повод пропылесосить мебель!) Также должна быть влажность. Органический материал должен оставаться влажным в течение определенного периода времени, чтобы начала расти плесень. (Перед заменой подушек убедитесь, что пролитая жидкость вытерта, а ткань полностью высохла.) роста плесени его следует заменить.

  • Если есть небольшое пятно плесени, попробуйте использовать 3-процентный раствор перекиси водорода. Промокните форму и дайте ей поработать около минуты. Смойте пораженный участок раствором, поочередно протирая его влажной тканью или губкой и сухой хлопчатобумажной тканью. Это, вероятно, не удалит плесень, но поможет уменьшить пятно.
  • Проконсультируйтесь с профессиональным очистителем обивки, если пятно не исчезнет или появится снова.
  • Белый также указывает на то, что шелковая, шерстяная, старинная или винтажная обивка должна быть очищена профессионалом.

    Сопутствующие товары

    Как удалить плесень и плесень с ковров

    Будьте очень осторожны с плесенью, советует Дин Картер, эксперт по чистке ковров. Шелковые и шерстяные ковры всегда нужно чистить профессионально. Точно так же только сертифицированный эксперт по плесени должен удалять любое значительное количество плесени с ковра. Однако, если это очень небольшая площадь, и вы можете использовать хлорный отбеливатель для чистки ковра.

    1. «Не используйте отбеливатель, не проверив сначала незаметный участок ковра, чтобы убедиться в отсутствии потери цвета», — предупреждает Картер.«Это может сойти с рук на некоторых коврах, но не на других. Хотя некоторая потеря цвета все же лучше, чем плесень в доме».
    2. По возможности очистите ковер с помощью пароочистителя. Если у вас нет доступа к пароочистителю, потрите заплесневелый участок губкой, смоченной в смеси из 1 чайной ложки жидкого средства для мытья посуды (я предпочитаю Blue Dawn) и 1 литра воды.
    3. После первоначальной очистки поверхности смешайте 1 стакан бытового отбеливателя (раствор гипохлорита) с 1 галлоном воды и протрите губкой непосредственно пораженный участок.Дайте раствору впитаться в ковер на 10-15 минут.
    4. С помощью пароочистителя (или профессионального пылесоса) удалите остатки влаги с ковра.
    5. Важно максимально высушить ковер, чтобы предотвратить рост плесени.

    Вытяжка из кухни через стену на улицу: Вытяжная вентиляция через стену на улицу: как установить вытяжной клапан

    Как правильно подключить вытяжку на кухне

    Как известно, вытяжки для кухни бывают классическими и рециркуляционными. Первая отводит воздух в вентиляционную шахту или прямо на улицу.

    Рециркуляционная просто гоняет его через себя, задерживая жир. Она в своей конструкции имеет фильтры для очистки воздуха от запаха.

    Основные вопросы и проблемы возникают при установке и подключении именно классического варианта. Его и рассмотрим максимально подробно.

    Для начала, кратко перечислим основные ошибки, которые вас подстерегают на этом пути. Далее приведем пути их решения и наиболее популярные способы монтажа.

    Ошибки при установке кухонной вытяжки

    1 Глухое подключение воздуховода к естественной вентиляциии — самая распространенная ошибка.

    Кое-кто конечно и оставляет решеточку для естественного движения воздуха, но умудряется при этом все равно ее перекрыть самим воздуховодом.

    2 Присоединение слишком маленького диаметра воздуховода через переходник, к мощной вытяжке с большим выходным фланцем.

    Рекомендуемые размеры для круглых воздуховодов — d=125мм. Для прямоугольных — 204*60мм.

    3 Вывод воздуховода на улицу через самодельное отверстие в стене.

    В большинстве случаев, это запрещено правилами. Далее по тексту будут приведены конкретные пункты.

    Можете конечно проложить по фасаду отдельный короб прямиком до крыши. Но оно того стоит? Хотя в ресторанах и кафе, расположенных на первых этажах многоэтажек, такое решение широко применяется.

    Кстати, запрет на вывод воздуха на улицу через стенку не относится к частным домам, а только к многоэтажкам.

    4 Сложная геометрия трассы с большим количеством переходов и искривлений.

    В первую очередь это скажется на шуме. Хотя конечно сами повороты не есть наибольшее зло. И без них порой не обойтись.

    Опасны именно повороты, идущие один за другим, без разгонных участков.

    5 Подключение слишком мощной вытяжки (например на 1000 м3/ч), к стандартному вентканалу, который способен пропустить около 300 м3/ч.

    Запомните, что производительности в 200-300 м3/ч бывает вполне достаточно для качественного удаления всех запахов, с минимальной нагрузкой на вентиляцию дома.

    6 Установка вытяжки на неправильной высоте.

    Высота установки напрямую зависит от того, какая у вас плита — газовая или варочная индукционная. 

    7 Сборка пластикового вентканала без хорошего уплотнения, либо стыковка деталей на суперклей.

    Поверьте, иногда эту конструкцию приходится разбирать.

    8 Верхнее, а не нижнее расположение щелей в декоративной решетке в одной рамке с воздуховодом.

    Почему это ошибка, а когда так делать все таки можно, говорится далее.

    9 Отсутствие отдельной розетки в верхней части стены под вытяжку.

    Как следствие, подключение ее как попало, через переноски и удлинители. Не забывайте, что в конечном итоге это все таки не переносной прибор, типа вентилятора, обогревателя или мобильного кондиционера. 

    А значит проводку под него нужно делать стационарную и с умом.

    10 Неправильная установка обратного клапана.

    Врезать и устанавливать его нужно с соблюдением соответствующих углов и наклонов. Иначе работать он будет через раз.

    Вообще монтаж вытяжки можно разбить на два основных этапа. Во-первых, это ее подключение к электричеству. Второе — устройство воздуховода и все что с этим связано.

    Давайте рассмотрим отдельно каждый из них.

    Подключение вытяжки к электричеству

    Данный этап является наиболее простым. Очень хорошо, когда вы изначально планируя свою кухню, грамотно заложили расположение всех розеток и электроточек.

    Как при этом также не наделать кучу элементарных ошибок и соблюсти все расстояния, можете ознакомиться в отдельной статье. 

    Если же у вас не оказалось свободной розетки для вытяжки, придется ее смонтировать. Для этого вам понадобятся следующие материалы:

    • кабель трехжильный ВВГнгLs 3*2,5мм2

    В домашней проводке применяйте кабель именно данной марки (с индексом Ls). 

    • обычная розетка на ток 16А с заземляющими контактами

    Сама по себе вытяжка, в отличие от других кухонных приборов, является маломощным аппаратом. Соответственно тянуть отдельную проводку под нее непосредственно от щитовой, вовсе не обязательно.

    Чего не скажешь про варочную панель или посудомоечную машину. 

    Получается, что подключать данный агрегат можно от общей розеточной группы с ближайшей распредкоробки.

    Тяните от распредкоробки штробу или кабель канал к месту будущей розетке и монтируете подрозетник. 

    Данная розетка располагается сверху, практически под потолком, чуть выше или сбоку от самой вытяжки. Выбор конкретного места будет зависеть от длины шнура и требования минимальной высоты установки вытяжного агрегата над плитой.

    Зачастую приходится вырезать в ближайшем кухонном шкафчике отверстие под это дело.

    Далее снимаете изоляцию с кабеля, маркируете жилы и соединяете их между собой в распредкоробке.

    Все что остается — это правильно подключить розетку. 

    Проводка под кухонный агрегат у вас готова. Переходим к воздуховоду.

    Неправильное подключение воздуховода вытяжки к вентиляции

    Основная проблема при монтаже заключается в том, чтобы грамотно выполнить подключение воздуховода и при этом не нарушить естественную вентиляцию в квартире.

    Кое-кто из умельцев вообще советует вывести все это дело на улицу, через ближайшую стену. Однако по СНиПу так делать запрещено.

    Там четко оговаривается, что подобное отверстие нельзя размещать ближе 8м от соседнего окна. Так как это окно считается устройством подачи наружного воздуха.

    Вот, ознакомьтесь с пунктами свода правил СП54 и СП60. 

    То есть, просверлите здоровую дырень в стене, потратите кучу нервов и денег, а сосед на вас пожалуется, и вы будете ОБЯЗАНЫ все это заделывать.

    Как же происходит подключение у большинства потребителей? Берется обычная гофра, насаживается на выход, растягивается и приделывается к фланцу, который привинчивают к дыре вентиляции.

    На этом все. Просто, дешево и неправильно. Какие недостатки у данного способа? Во-первых шум.

    При прохождении воздуха через такую ребристую гофру, она издает крайне неприятные звуки.

    Но самое главное, когда аппарат у вас отключен и не работает, естественная вентиляция вынуждена протягивать воздух из квартиры сквозь вытяжку. Мало того, что у вас короб может быть забит, так и летом тяги порой вообще не наблюдается (из-за одинаковой температуры дома и на улице).

    Более того, на пути воздуха вы фактически ставите замасленную сетку, мотор, турбину и т.п. А еще, всас воздуха будет происходить не на уровне потолка, а на уровне середины кухни.

    Хотя забор всех запахов продуктов жизнедеятельности, как раз таки и должен осуществляться с максимальной высоты.

    Вполне понятно, что никакой тяги в этом случае не будет. То есть, вы своими собственными руками, лишаете себя естественной вентиляции.

    Это грозит возникновением грибка, повышенной влажностью. В межсезонье у вас элементарно начнут разбухать и плохо закрываться двери.

    А еще появится дефицит кислорода и постоянно плохое самочувствие. Кто-то при этом ударяется в мистику и начинает думать, что на них навели порчу или квартира с плохой энергетикой, а на самом деле, вон оно что — неправильная вентиляция!

    Изначально в советское время, проектируя наши многоэтажные дома, инженеры рассчитывали, что воздух в квартиру будет поступать в том числе из-за неплотностей в деревянных окнах.

    Однако с установкой пластиковых окон и герметичных дверей, мы тем самым перекрыли этот канал свежего воздуха в доме. Закроете еще и вентиляцию и будете жить как в подводной лодке.

    Для исправления ситуации в подобных случаях рекомендуется ставить приточный клапан на пластиковое окно.

    Вместо закупоривания, можно сделать все более грамотно. Какие альтернативные варианты для этого применяются?

    Воздуховод от вытяжки и решетка с обратным клапаном

    Первый — вместо гофры берется пластиковая труба (к примеру d-125мм), и через одно или несколько колен выводится в дырку вентканала. При этом в самом отверстии под потолком делается некое разделение.



    Сверху монтируется заход под трубу, а снизу через решеточку с клапаном оставляется небольшой прямоугольник для естественного притока.

    Причем решетка должна быть именно снизу, а не сверху. В противном случае воздушный поток от вытяжки, будет задувать вверх и поднимать, так называемый обратный клапан.

    Хотя конечно, если у вас более совершенная конструкция клапана — круг или прямоугольник со смещенной осью, а не простые полосочки полиэтилена, либо присутствует цельная перегородка, то смело можете ставить как хотите — сверху, сбоку, снизу.



    Однако по факту, вся эта конструкция, зачастую работает не так как задумывалось. При включении вытяжного агрегата и создании давления, малая часть пыли все равно просачивается сквозь щели, микроотверстия, после чего, благополучно попадает к вам на кухню на обеденный стол.

    Никакие обратные клапана на 100% не спасают. Основная масса воздуха конечно выходит наружу, но постепенное образование пыли внутри квартиры это факт.

    Да и при выключении вытяжки из-за уменьшения диаметра первоначального отверстия, естественная вентиляция через узенькие решеточки будет в разы хуже.

    Можно сделать все гораздо лучше.

    Правильное подключение воздуховода к системе вентиляции

    Для этого вам понадобятся:

    • пластиковый воздуховод
    • обратный клапан со смещенной осью
    • тройник разветвитель

    В конечном итоге у вас должна получиться примерно вот такая конструкция.

    Как это все работает? При выключенной вытяжке, клапан будет открыт и теплый воздух с кухни будет спокойно уходить самотеком в вентиляционный канал. Стоит вам включить вытяжной зонт, клапан тут же автоматически закрывается, перекрывая доступ потоку воздуха в комнату.

    При этом все запахи с плиты будут спокойно уходить на улицу. При отключении, давление в коробе спадает и клапан самостоятельно откидывается, соединяя вентиляционную шахту с квартирой.

    Инструкция по сборке — все цифры и производительность

    Как это все собирается на практике? Для мощностей до 300 м3/ч (малые скорости большинства вытяжек) вполне хватает трубы d-125мм. На самом аппарате выходное отверстие может быть и большим.

    Например, для 650 м3/ч понадобится труба d-150мм. Однако такие пластиковые трубы вы навряд ли найдете, а если использовать следующий стандартный размер d-160мм, то это получится громадная и неуклюжая конструкция, портящая весь интерьер и дизайн кухни.

    Более того, придется долбить в стене заводское отверстие вентканала, расширяя его.

    Поэтому в большинстве случаев и выбирают оптимальный диаметр в 125мм. А большего вам и не надо.

    Принудительно-пропускная способность стандартных каналов и шахт размерами 100*150мм — 400 м3/ч.

    Воздушный поток более 450 м3/ч туда уже просто не влезет (было проверено на практике), даже если у вас на вытяжке и написано — 1200 м3/ч!

    Помните еще о том, что через чур занижать диаметр воздуховода по сравнению с выходным патрубком на вытяжке нельзя. Иначе вибрация и шумы будут такой силы, что конструкцию каждый месяц придется склеивать заново.

    Соединение разных диаметров делается при помощи специальных переходников.

    Приступим к сборке. В начале устанавливаете переходник на вытяжку и делаете к нему подключение вертикального участка.

    Чтобы улучшить его звукоизоляцию, есть смысл заморочиться и наклеить сверху тепло-звукоизолирующий материал толщиной 5мм.

    Им же не помешает изнутри обклеить декоративный кожух и самую шумную часть — переходник. Именно там наблюдается наибольшая турбулентность.

    Далее по необходимости ставите колена под 90 градусов и другие прямые участки воздуховода, чтобы в конечном итоге выйти по направлению к отверстию в стене.

    Все это склеивается силиконом, никаких суперклеев. Щелей нигде не должно быть.

    Доходим до тройника. В него со стороны комнаты устанавливается клапан.

    Имейте в виду, что это клапан гравитационного действия! Он открывается не за счет потока воздуха, а за счет своего веса.

    У него одна половинка тяжелее другой и при этом он установлен под небольшим углом в 2 градуса.

    Подготовка отверстия вентиляционной шахты

    Заход в саму вентиляционную шахту до всех монтажных работ желательно оштукатурить и убрать все острые углы. Это придаст входу максимальные аэродинамические качества.

    В итоге у вас должна получиться примерно такая же поверхность, как в стандартном круглом колене под 90 градусов.

    В раствор для штукатурки советуют добавлять жидкость церезит (ceresit CT99).

    Данное отверстие у вас будет находиться под воздействием жира и влаги. А церезит содержит компоненты, препятствующие образованию плесени.

    При этом ни в коем случае не используйте гипсовую штукатурку. Ее применение в вентиляционных шахтах — это прямой путь к появлению этой самой плесени и грибков.

    К тройнику с обоих сторон присоединяете отрезки стандартного воздуховода. Со стороны стены на 5-7см замуровываете его в вентканал. Сам выход облагораживаете квадратной рамкой.

    Почему обратный клапан иногда не работает и не закрывается

    Со стороны кухни на тройник монтируется обратный клапан. В заводском исполнении он будет довольно длинным. В этом случае лучше его укоротить, дабы эта «пушка» не сильно торчала наружу.

    Клапан вставляется внутрь отрезка стандартного воздуховода d-125мм, а уже этот воздуховод одевается и силиконится на тройник.

    Если вся эта конструкция показалась вам слишком громоздкой, а торчащая труба с клапаном не слишком эстетичной, можно сделать несколько иначе. Делаете воздуховод не круглой трубой, а прямоугольными каналами.

    При этом вышеуказанный обратный клапан врезаете на прямом участке, как можно ближе к повороту.

    Заводского соединения здесь не добиться, так что придется колхозить. Покупается прямоугольный тройник с круглым выходом на одной стороне.
    Далее этот кругляк срезается и на его место вклеивается обратный клапан.

    Клапан размещается строго под углом (2 градуса). Иначе он у вас будет открываться через раз или не открываться вообще.

    Многие с этой проблемой сталкивались и легко решали ее именно таким образом.

    Сама заслонка также монтируется с отклонением по вертикали. Верхняя поворотная точка, если исходить из часового циферблата, находится на 13.00 (1 час), а нижняя на 17.00 (5 часов). Это если у вас направление потока справа – налево.

    В противном случае круг ставится в положение 11 часов – 7 часов.

    Для более надежной работы и стабильного открывания заслонки, на одну из сторон можете наклеить некий утяжилитель (не более 2 грамм). Приклеивайте его поближе к краю.

    Кстати, отрезанный ранее круглый патрубок не выбрасывайте. Он плотно вставляется на клапан сверху, после чего на него монтируется декоративная решетка диффузор.



    Какие нюансы могут быть при таком способе? Если у вас вытяжка стоит ровно над входом в вентиляционную шахту, и труба канала идет напрямую, без всяких поворотов в горизонтальной плоскости, то клапан установленный на таком прямом участке, нормально не работает, по крайней мере на 1-й скорости.

    У вас просто неоткуда будет взяться повышенному давлению для его закрытия. Воздух по прямой будет пролетать этот «поворот». Обязательно нужен угол.

    Крышка клапана и ее поворотные механизмы легко чистятся и не бойтесь, что они зарастут жиром. Чтобы это произошло, вам каждый день по несколько часов в сутки, придется жарить на плите и тушить в своей духовке огромных кабанчиков, не меньше.

    Если вам вообще не хочется видеть торчащее «дупло» под потолком, то как вариант, можно установить тройник таким образом, чтобы среднее колено упиралось в стену, а то где стоит клапан, смотрело бы в бок. При этом отверстие также закрыть декоративной крышкой.

    Все будет выглядеть намного симпатичнее. Однако из-за дополнительного поворота, немного ухудшится производительность естественной вентиляции. А решетка ее снизит еще процентов на двадцать.

    Кроме того, пропадет возможность прочистки канала рукой или пылесосом. Но многие идут на это сознательно и даже целиком прячут всю конструкцию в деревянный или пластиковый короб.

    Как говорится, красота требует жертв.

    Почему воздух с кухни попадает к соседям — виновата ли вытяжка?

    Несмотря на все преимущества, у подобной системы подключения вытяжки находится много критиков. Они считают, что подобным образом вы грубо вмешиваетесь в общую систему вентиляции всего дома.

    К примеру, у вас то все будет хорошо, а вот про соседей вы подумали? Якобы из-за такого подключения вытяжки к вентиляции, все запахи с вашей кухни автоматически будут проникать в квартиры по стояку выше.

    Начали жарить пирожки, а все соседи уже об этом знают. Однако все критики заблуждаются, исходя из неверных представлений устройства вентиляции в многоквартирных домах.

    Они думают, что от низа до верха идет один общий канал 110*150мм с «дырками» на каждую квартиру.

    На самом деле в 5-ти этажках, все каналы индивидуальные и задуть посторонние запахи соседям у вас навряд ли получится. В домах от 6-ти этажей и выше, уже идет система вентиляции с удалением воздуха через каналы спутники, сообщающиеся с общим сборным каналом через один этаж.

    Этот общий канал имеет в сечении площадь в 6-8 раз большую, чем индивидуальные шахты в квартиры с размерами 110*150мм.



    Схематично такую систему вентиляции многоэтажного дома можно представить вот так.

    Да, в таких постройках, если ОДНОВРЕМЕННО включить на максимум несколько вытяжек, возможно появление обратной тяги. Но это крайне редкий случай.

    Смотрите — естественная тяга с квартир в лучшем случае составляет от 100 до 150 м3/ч. У вас девятиэтажный дом. Первые семь этажей врезаны в общий канал размерами 510*270мм, а то и более. Итоговый естественный поток в нем около 1000 м3/ч.

    И тут вы вместо привычной тяги в 150, включаете свою вытяжку на 300 м3/ч. Как вы думаете, она способна создать в этом случае обратную тягу и начать выгонять воздух к соседям?

    Для этого необходимо, чтобы все 6 этажей проделали тоже самое, притом на максимальной скорости.

    Вот тогда уже какой-то одной квартире не повезет и ее обитателям придется нюхать все ароматы готовки соседей. Но этот вариант маловероятен.

    Несмотря на все это, иногда воздух реально с вашей кухни попадает в другие квартиры дома. Либо наоборот, вы прекрасно чувствуете что соседи сегодня жарят на обед. Из-за чего это происходит и где искать причину?

    Происходит это по нескольким обстоятельствам. По каким, читайте более развернуто под спойлером.

    Почему запах из вашей квартиры проникает к соседям

    Незаконность установки вытяжки

    Тем не менее, если ваш дом изначально спроектирован только под вытяжку с естественным побуждением, и у вас попались вредные соседи, то любая установка мощных аппаратов с механической принудительной циркуляцией, может оказаться незаконной.

    Соседи могут сослаться на «Постановление правительства Москвы». Там есть такой двоякий пункт 3.4 «Об утверждении нормативов по эксплуатации жилищного фонда.»

    Повернуть его можно в любую сторону. Наверняка подобные постановления есть и в других регионах. Так же есть еще статья 3.14.13.

    Так что будьте внимательны с установкой вытяжных зонтов над плитами.

    Хотя теми же правилами рекомендовано устанавливать обратные клапана на все вентиляционные решетки, во всех квартирах. То есть, как бы говорится, что это не вам запрещено ставить вытяжку, а всем другим необходимо позаботиться о себе на всякий случай.

    Но тут уже вопрос, как кому повезет с соседями.

    Статьи по теме

    Вывод трубы кухонной вытяжки на улицу, как утеплить?

     Вот именно, что автор «вроде не из Тайланда«, но «данных не оставил никаких«. А откуда вам ясно, «что речь идет про частный дом«? Ничего тут  не ясно. Нам остаётся только гадать. На уточняющие вопросы автор не ответил — значит, либо он потерял интерес к теме, либо что-то у него (или с ним) случилось.  Поэтому я обсуждению данного вопроса попытался придать вид коллективного решения занимательной задачки на сообразительность. Что получилось?   Имеем трубу, «пронзающую» наружную стену дома насквозь. Один её конец (со стороны улицы) открыт и контачит непосредственно с уличным воздухом. Другой (со стороны кухни) закрыт фильтром этой вытяжки (не известно, каким, но точно известно, что не герметично). Автор опасается, что через эту трубу будет из квартиры уходить слишком много тела. И, возможно, боится, что в квартире будет слишком холодно. Я засомневался в обоснованности его опасений. И точно могу доказать, что они, действительно, напрасны.   Но, для начала, проанализирую Ваш совет утеплить трубу пенофолом (или чем-то другим — не так принципиально). И задам Вам несколько вопросов в том же контексте — на сообразительность. Вы правильно понимаете, что работающая вытяжка будет втягивать в «трубу» (отводящий воздуховод) тёплый квартирный воздух и выгонять его непосредственно на улицу. Тепло, действительно, будет с этим воздухом из квартиры уходить. В связи с этим ВОПРОС №1: если трубу утеплить, разве удаляемый воздух не перестанет вылетать на улицу вместе с тем же аккумулированным в нём теплом? Или спрошу по-другому: Вы хотите сказать что через утеплённую трубу из квартиры будет улетать меньше тепла, чем через неутеплённую?   Попробуйте ответить, а потом обсудим, как изменится ситуация, если использовать гипотетический «утепленный клапан» и насколько велики будут утечки тепла, когда вытяжка будет выключена.  

    Вытяжка из кухни через стену на улицу

    Вытяжка — это часть системы вентиляции, которая выполняет функцию удаления отработанного воздуха из помещения.

    Очень часто в многоквартирных домах вытяжные каналы на кухне не работают, т.к забиты мусором. Иногда случается так, что вытяжные каналы вообще отсутствуют, особенно в частных домах.

    В таких помещениях трудно находиться: становится душно, воздух спертый и накапливаются неприятные запахи, растет влажность, иногда появляется плесень. Поэтому отработанный воздух обязательно должен удаляться из помещения. Как это сделать? Читайте ниже.

    Законно ли бурение сквозного отверстия на кухне?

    Согласно действующему законодательству, разрешение на бурение сквозного отверстия не требуется, если диаметр отверстия не превышает 200 мм.

    Это положение закреплено в некоторых местных законодательных актах. Сошлемся на Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 31 января 2017 года №40 под названием «Об утверждении Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся эстетических регламентов объектов благоустройства и элементов благоустройства». Там говорится следующее: «4.6 Размещение систем кондиционирования и вентиляции без наружного блока с подачей воздуха через отверстие в стене диаметром до 0,20 м разрешается на всех фасадах без разработки проекта устройства архитектурного проема».

    Можете попробовать поискать подобное постановление в своем городе, но, как правило, остальные города ссылаются на это постановление.

    Можно ли вывести вытяжку в это отверстие?

    По закону нельзя. Ваш отработанный воздух с кухонными запахами может попадать к соседям в окно.

    На практике же, такие вытяжки почти никто не согласовывает,т.е. Вы делаете на свой страх и риск. А рискуете вы почти всегда: установка металлической двери (дверь должна открываться вовнутрь помещения, а не в подъезд), установка второй входной двери, остекление балконов. А теперь оглянитесь: в какую сторону всех открываются двери, есть ли остекленные балконы? Размещение кондиционеров на фасаде требует согласования. У всех ли они согласованы? Механическая вытяжка также требует согласования, т.к вносите изменения в спроектированную вентиляцию дома.

    Многие владельцы квартир приобретают кухонные вытяжки и подключают их к общедомовому каналу вентиляции. Однако делать это запрещено. Поскольку вентиляция жилого дома — это инженерная система со своими правилами эксплуатации, их нарушение может привести к частичной или полной потере функционирования. Лучше вывести вентканал на улицу. Вытяжка на кухне через стену необходима, чтобы исключить потребность в частом ремонте помещения. Если принудительно не удалять продукты испарения, они будут оседать на мебели и стенах.

    Нормы и требования к кухонным вытяжным системам

    Сечение воздуховода вентиляции на кухне делают круглым или квадратным. Оптимальное решение — установка воздуховода 13х13 см. При смещении его оси относительно отверстия вентиляции соединение выполняют при помощи гофрированной трубы.

    Особенности выбора кухонной вытяжной системы:

    • На дешевые вытяжки монтируют осевые вентиляторы. Они эффективны только при подключении к короткому горизонтальному каналу через стену.
    • На подбор типа вытяжки влияет расстояние от выхода вентканала до плиты. Сечение выходного диаметра переходника между вытяжкой и воздуховодом должно соответствовать мощности прибора. Не следует покупать более мощный прибор. Эффективность вытяжки зависит от диаметра вентканала.

    Лучшей производительности можно добиться при работе вентилятора на средней и малой скорости.

  • Сперва обращают внимание на мощность вытяжки. Она измеряется в куб. м/ч. Многие ошибочно полагают, что чем больше этот показатель, тем лучше. Система предназначена для удаления нежелательных запахов и жировых взвесей, а не вентилирования помещения. Поскольку пропускная способность трубы 13х13 см составляет от 150 до 180 м³/ч, следует покупать прибор соответствующей мощности. Этот показатель соответствует нормативам воздухообмена по вытяжке СНиП — 60-90 м³/ч.
  • Высота вытяжки над плитой определяется типом кухонного оборудования — 75-85 см для газовых плит и 65-75 см — для электрических. В случае установки наклонной вытяжки ее монтируют на расстоянии от рабочей поверхности прибора в 55-65 см (газовые) и 35-45 (электрические).
  • Чтобы сделать вытяжку на кухне через стену, потребуется подобрать прибор с определенными характеристиками. При выборе слишком мощного устройства будет создаваться лишний шум, а часть продуктов сгорания все равно останется в помещении. Уровень шума, в соответствии с санитарными нормами, не должен быть больше 70-80 дБ. При следовании требованиям ГОСТ вытяжка будет работать наиболее эффективно.

    Подготовительные работы по установке вытяжки на кухне

    Для нормальной работы вытяжки отвод делают прямо на улицу через стену. Для этого прокладывают канал минимальной длины. Лучше выбрать трубу круглого сечения и обойтись одним-двумя поворотами. Для исключения протекания и промерзания канала устанавливают обратные клапаны. Перед монтажом вытяжки следует определиться с ее габаритами и размещением.

    Расположение и размеры оборудования

    Вытяжку на кухне устанавливают с учетом положения плиты и размеров комнаты. Лучше, если помещение имеет высокие потолки. В таком случае даже скромная вытяжка окажется привлекательным элементом интерьера.

    По месту монтажа устройства делят на:

    • Угловые. Благодаря такому решению экономится пространство, а варочная поверхность становится доступнее.
    • Настенная. Одной стороной купол прилегает к стене, а второй — находится над плитой.
    • Островные. При большой площади кухни возможна установка конструкции островного типа. Ее помещают над кухонным оборудованием, которое стоит в центре помещения.

    Вытяжки отличаются и по форме. К примеру, существуют наклонные и плоские модели.

    Размер вытяжки должен быть равным площади рабочей поверхности плиты, или превышать ее на 5 см с каждой стороны. Основное правило при подборе размеров — пользоваться плитой должно быть удобно.

    Розетку для вытяжки размещают под навесным шкафом или непосредственно в нем. Нередко ее помещают в кожухе, маскирующем воздуховод. Высота установки розетки от пола составляет около 190 см.

    Выбор материалов вытяжного канала

    При выборе вытяжного клапана, который будет вмонтирован в стену, учитывают ее толщину и материал, через который придется проводить канал вытяжки.

    Такую трубу можно использовать как для создания канала в стене, так и для оборудования скрытого воздуховода. Утеплять трубу можно любыми материалами. Главное — чтобы изолятор был хорошим, и до него не могла добраться влага.

    Можно обклеить трубу пенофолом с самоклеящейся стороной (10 мм). Снаружи устанавливают зонтик, защищающий канал от осадков. Лучше, если в нем будет 2 клапана — один снаружи, а второй внутри — для создания воздушной прослойки, препятствующей образованию конденсата.

    При выборе материала для вытяжного канала стоит присмотреться к таким вариантам:

    • поливинилхлорид;
    • полипропилен;
    • полиэтилен;
    • полиуретан.

    Пластиковые изделия просты в установке, они легкие и доступные. Поэтому такие материалы чаще всего используют при оборудовании вентиляционного канала на кухне в квартире. Однако пластиковые трубы не должны нагреваться выше +120 градусов, чтобы не выделять хлор.

    Важно! При +5 градусах ПВХ теряет прочность и становится ломким, поэтому предпочтительнее выбирать полиэтиленовые изделия.

    Наиболее прочным является армированный стальными элементами виниуретан. Его сложно повредить, а воздуховод можно развернуть под любым углом.

    Создание и подготовка вентиляционного отверстия в стене

    После создания схемы на стене следует просверлить в ней отверстие для крепления станины инструмента. В него забивают дюбель и вкручивают шпильку для фиксации станины. Затем станину крепят к стене и делают контрольные замеры.


    Затем стоит соорудить водосток, по которому будет стекать охлаждайка сверлящей коронки. Ее можно сделать из металлической фольги.

    Затем стену сверлят в несколько этапов:

    • Сперва проходят внутренний слой и вытаскивают бетонный цилиндр из коронки. Так он не будет мешать при дальнейшей работе.
    • Затем проходят внутреннюю часть фасадной плиты. Необходимо также достать цилиндр бетона.
    • Остается просверлить внешний слой плиты. После этого можно снимать инструмент со станиной.

    Затем необходимо собрать систему обратных клапанов. Они будут защищать канал от проникновения холодного воздуха с улицы. Поскольку клапанов будет несколько, в стене образуется своеобразный тамбур, исключающий промерзание воздуховода. Теперь можно закрепить вытяжку к стене.

    Монтаж корпуса вытяжки

    Плоские вытяжки устанавливают к нижней части подвесной мебели или к стене. При наличии угловой планки корпус устраивают в подвесной шкаф. Если установка вытяжки затруднена из-за расположения газовой трубы или стеновых выступов, используют сантехнические саморезы-шпильки. Их вкручивают в стену как дюбеля, а вытяжку закрепляют на определенном расстоянии от стены.

    После монтажа обратного клапана снаружи стены его необходимо герметизировать. Затем вставляют утепленную трубу канала. На внутренней стене ее герметизируют и закрепляют квадратным элементом на 4 дюбеля. Теперь к ней можно подсоединять воздуховод.

    Прокладка воздуховодов

    Теперь осталось проложить до отверстия воздуховод. Для него подготавливают пластиковый или гипсокартонный короб. Такие материалы легко обрабатывать. Короб должен выдерживать нагрузку собственного веса и веса воздуховода. Для крепления каркаса под гипсокартонную конструкцию используют дюбеля.

    Последовательность работ при оборудовании воздуховода:

    • разметить расположение элементов;
    • высверлить в стене или потолке отверстия и зафиксировать металлические подвесы при помощи дюбелей;
    • последовательно установить элементы возховода;
    • загерметизировать стыки.

    Затем можно укутать воздуховод шумоизоляцией, особенно если он будет помещен в гипсокартонную маскирующую конструкцию. Это поможет избавиться от лишнего шума.

    Создание короба для маскировки воздуховодов

    Поскольку воздуховоды представляют собой довольно массивные изделия, их следует закрыть коробом. Существует несколько вариантов:

    • Использование пластикового короба. Его устанавливают под потолком или над навесной мебелью. Изделия достаточно жесткие и легкие, поэтому устанавливать их очень просто.
    • Гипсокартонная конструкция. Для этого создается металопрофильный каркас. Дополнительно его можно оснастить осветительными приборами.

    Перед тем, как замаскировать воздуховод, его обязательно проверяют на протечки.


    Последовательность работ при создании гипсокартонного короба:

    • Делают разметку под короб. В местах соприкосновения вертикальных линий и точек основания короба проводят перпендикулярные линии. Они пересекаются под углом 90 градусов. Здесь будет расположен третий профиль.
    • Выполняют отверстия под саморезы. Их легко просверлить непосредственно через профиль.
    • Затем в отверстия вставляют дюбеля.
    • Профили крепят на саморезы.
    • Углы у вытяжки оформляют металлическим перфорированным уголком.
    • Профили соединяют поперечинами.
    • На каркас крепят листы гипсокартона. Внешний угол панелей закрывают декоративным уголком.

    Установка приточного клапана

    Чтобы восполнять запасы воздуха, которые иссякают при работе вытяжки, следует установить приточный клапан. Он способен обеспечить приток воздуха в количестве от 40 до 60 м³/ч. Он может быть самостоятельным устройством (стеновой) или дополнительным (устанавливается на пластиковые окна).

    При покупке готового клапана следует сначала разобрать конструкцию. После разметки контура можно сверлить отверстие. Для самостоятельного устройства клапана в стене оно должно иметь диаметр 45 мм. В начале сверления диаметр должен быть 65 мм (на глубину 4 см). отверстие делают с уклонов вниз. Затем вставляют гильзу.


    Трубка клапана должна быть обмотана изоляцией. Затем трубку клапана помещают в отверстие. Она должна немного выступать из стены внутри помещения. корпус клапана крепят на дюбели. После окончания работ в систему помещают фильтры, которые исключают попадание в комнату вредных частиц. Скорость, с которой будет регулироваться интенсивность притока воздуха, регулируют заслонкой.

    Подключение вытяжки к вентиляции и электропитанию

    При наличии в доме контура заземления и евророзеток при подсоединении системы провод подключают к клемме заземления. Ее обозначают тремя полосами, имеющими разную длину. Однако на вытяжке может отсутствовать разъем под заземление. В этом случае его необходимо создать самостоятельно. Для этого провод винтом прикручивают к металлическому корпусу.

    Если евророзетка отсутствует можно заземлить систему подключением к глухой нейтрали от электрощита. В нем можно найти шину с готовым штырем для подсоединения провода. На нем уже накинут провод заземления (желто-зеленый). К этому креплению добавляют дополнительный заземляющий провод и протягивают его на кухню.

    Кабель должен иметь сечение не меньше 2,5 мм² и быть медным многожильным. Свой провод следует накидывать поверх старого, затянув гайку с шайбой. Вытяжку следует подключать через автомат в 6 А.


    Остается включить вилку вытяжки в сеть и наслаждаться работой системы.

    Дважды в год следует прочищать вытяжку от гари. Это позволит избежать возгорания. При электрических работах следует соблюдать правила безопасности. При отсутствии необходимых знаний лучше обратиться к опытному электрику.

    Соорудить вытяжную вентиляцию можно своими руками. Для этого стоит определиться с расположением ее элементов и особенностями подключения.

    Пластиковые кона, герметичные входные двери – все это сделало дом, похожим на термос. В нем непригодная для проживания атмосфера, поэтому так важно еще на стадии проектирования здания продумать систему вентиляции. Но если дом построен, вентиляция есть, но она не справляется с возложенными на нее обязанностями. Что делать в этом случае, ведь притока воздуха нет. Вариант один – вентиляция в стене. При кажущейся простоте конструкции это на самом деле ответственный момент, от которого зависит комфорт и уют в доме. Поэтому перед тем как сделать вентиляцию через стену, надо понять, как она должна работать и точно рассчитать ее параметры.

    Наиболее рациональные схемы вентиляции через стену

    Здесь надо учитывать два момента:

    1. Есть ли в доме вентиляционные стояки или шахты. В каком они состоянии. Ведь может возникнуть такая ситуация, что горизонтальная вентиляция через стену организована, а вертикальный стояк забит мусором. То есть, от его наличия пользы никакой. Поэтому в первую очередь необходимо определить – будет ли тянуть отработанный воздух вентиляционный канал.
    2. Если в доме вентиляция вообще отсутствовала, то надо будет продумать системы и притока, и вытяжки воздуха.

    Поэтому, говоря о рациональной вентиляции, надо в первую очередь определить наличие или отсутствие таковой в целом.

    Что касается вентиляции, которую решено провести через стену, то здесь можно использовать стандартные решения: естественный воздухообмен или принудительный. Разница между ними соответственно – отсутствие или наличие вентиляторов.

    С естественной тягой

    По сути, все делается очень просто. Для этого необходимо внутри каждой комнаты установить по два отверстия в стене: одно у потолка, другое у пола. При этом отверстия должны располагаться на противоположных стенах помещения. То есть, должно получиться движения воздушных масс по диагонали комнаты от пола к потолку, что дает возможность захватить в оборот большую часть пространства.

    Воздушный поток в этом случае перемещается по физическим законам: теплый воздух старается покинуть комнату через верхнее отверстие на улицу, создавая внутри помещения разряжение. Последнее затягивает холодный воздух с улицы, выравнивая давление внутри комнаты с уличным.

    Это самый простой вариант, для чего надо всего лишь сделать с помощью перфоратора и коронки отверстия в стенах. В них устанавливаются воздушные клапаны. О них чуть ниже.

    Есть другой вариант – он более сложен в исполнении. Для этого вытяжное отверстие делается не на стене, а на потолке с проходом через перекрытие и кровлю на улицу. В этом месте устанавливается обычная труба (пластиковая или металлическая) с выходом на крышу и установкой козырька от атмосферных осадков.

    С принудительной вентиляцией

    В принципе, здесь все то же самое, только вместо клапанов устанавливаются вентиляторы. Можно воспользоваться двумя их видами:

    1. Настенный – это конструкция, которую крепят к стене на месте просверленного сквозного отверстия. В само отверстие вставляется пластиковая труба, которая снаружи закрывается решеткой от проникновения птиц и мелких животных.
    2. Канальный. Это прибор в виде трубы, внутрь которого установлен вентилятор. Его просто вставляют в стену, а с двух сторон монтируют решетки. В качестве крепления используют герметик или монтажную пену, которые наносят в зазор между трубой и стеной.

    Необходимо обозначить, что вентиляторы можно устанавливать по отдельности или на приточные отверстия, или на вытяжные. При больших помещениях рекомендуется их установка на двух отверстиях сразу, то есть, таким способом получить приточно-вытяжную вентиляцию.

    Добавим, что механическая вентиляция – это более эффективный способ решения проблем, связанных с воздухооборотом внутри дома. Это первое. При создании данного виды вентиляционной системы можно использовать отверстия меньшего диаметра по сравнению с естественным способом.

    Комбинированные системы

    Говорить о каких-то комбинированных системах, наверное, нет смысла. Ведь само название обозначает, что в системе вентиляции дома должны быть отверстия в стене без вентиляторов и с вентиляторами. Если они установлены внизу, то это приточная схема, если вверху, то вытяжная. То есть, у них свои собственные названия.

    Скорее всего, под этим термином (комбинированные) заключается установка разных систем в разных помещениях. К примеру, на кухне принудительная, в спальне естественная. Это будет и понятно, потому что воздухообмен на кухне должен быть не меньше 60 м³/час, а в спальне 15-20. Поэтому в последней естественная вентиляция спокойно справится, а вот на кухне может и нет.

    Популярные устройства для горизонтальной системы вентиляции

    Есть три устройства, которые сегодня используют для сооружения горизонтальной вентиляции, они же являются и самыми популярными.

    1. Приточные щели в пластиковых окнах.
    2. Воздушные клапаны.
    3. Вентиляторы разных конструкций.

    С приточными щелями можно обойтись, если вытяжная шахта работает хорошо. Даже если она одна, а щели сделаны во всех комнатах хотя бы в одном окне. Если вытяжка не работает, то лучше устанавливать клапаны и вентиляторы.

    Приточные клапаны

    Приточная вентиляция в квартире или доме с установкой клапана – это реальная возможность контролировать воздухообмен. У этого прибора серьезные преимущества перед другими устройствами:

    • не нарушает дизайн комнаты и конструкцию окна;
    • его можно установить в любое время, даже после проведенного ремонта;
    • установить можно самому, не вызывая мастеров;
    • месторасположение – в любом месте;
    • возможность регулировать приток воздуха с улицы.

    При этом производители сегодня предлагают традиционные клапаны с механической регулировкой, то есть, закрывать и открывать его можно руками через задвижку, и с электронной посредству дистанционного пульта управления. При этом в последнем можно выставлять температурный режим, который будет контролировать микроклимат в помещениях.

    Провести установку приточного клапана в стену своими руками – не проблема. Для этого необходимо проделать сквозное отверстие в стене перфоратором и алмазной коронкой или буром (все зависит от размеров прибора), диаметр которых подбирается под диаметр клапан. Куда и вставляется приспособление. С наружной стены устанавливается решетка в мелкую сеточку, как защита от мусора, насекомых, птиц и мелких животных. С внутренней стороны специальный колпак, в котором вставлен фильтр, очищающий приточный воздух.

    Вытяжной вентилятор

    Как уже было сказано выше, вытяжная вентиляция через стену организуется в основном во влажных помещениях дома: кухня, ванная и туалет, кладовка и котельная. А также, если дом большой, в котором несколько комнат с большими габаритами.

    Выше уже было обозначено, что место монтажа вентиляции: у пола и у потока. Нередко приточные отверстия делают рядом с окнами чуть ниже подоконника. Что касается вентиляторов, которые будут вытягивать отработанный воздух из комнат, то это или настенные модели, или канальные. Монтаж и того, и другого был описан выше.

    Рекомендации специалистов

    1. Обратите внимание на воздушный клапан, потому что рынок предлагает разные конструкции. В одних есть ручка, с помощью которой регулируется зазор входного отверстия, в других ее нет. Выбирайте первый вариант, он удобнее в плане регулировки оттока или притока воздуха.
    2. Устройство вентиляции через стену организуется с точным соблюдением санитарных норм относительно воздухообмена каждого помещения. То есть, от этого зависит диаметр устанавливаемых приборов.
    3. Оптимальные места для установки: около радиатора отопительной системы, за счет чего поступающий воздух будет немного нагреваться, в сырых местах, чтобы поступающий поток просушивал стены.
    4. Клапан, установленный на отток воздуха из комнат, в зимнее время будет покрываться инеем или наледью за счет замерзания конденсата. Поэтому периодически очищайте его, чтобы не сузилось сечение прибора. За счет этого падает эффективность воздухоотвода. Обязательно используйте конструкции, в состав которых входит теплоизоляционный материал в виде цилиндрической вставки в трубу приспособления.
    5. Обратите внимание, что на одного человека необходимо воздухообмен, равный 30 м³/час. Поэтому клапан надо подбирать именно под этот показатель. В его паспорте данный параметр обязательно указывается.

    Как сделать вытяжку в частном доме своими руками, выход через стену

    Люди старшего поколения зачастую говорят о том, что наше жильё становится всё больше и больше похоже на аквариумы, причём эта тенденция постоянно прогрессирует. Мы меняем деревянные окна на пластиковые комплекты, а деревянные входные двери на металлические полотна с плотным прилеганием, но такой прогресс имеет как положительную, так и отрицательную стороны.

    Стремление к такой замене вполне понятно – дом становится более тёплым, так как пластик и двойной металл не пропускают воздушные потоки с улицы, к тому же это отличная звукоизоляция, что немаловажно в век стремительного технического роста. Вполне естественно, что в такой ситуации (после всех изменений в жилье) возникает вопрос, как своими руками сделать вытяжку в частном доме и, конечно же, большинство домовладельцев хотят устроить выход через стену – это удобнее и дешевле, нежели через потолок.

    Самая незамысловатая вытяжка, сделанная через стену

    Какие бывают вытяжки

    Механический приточно-вытяжной клапан

    В данном случае речь идёт именно о вытяжке, так как вентиляция может быть не только вытяжной, но и приточной. Тем не менее, будет затронута и одна, и другая:

    • Естественная вентиляция. Возможность естественной вентиляции есть в каждом доме или квартире – это открытые окна и двери. А в старом фонде с деревянными рамами, это щели у форточек и створок и плохое прилегание дверных полотен к коробкам.
    • В стену может быть вставлена двухсторонняя решётка с жалюзи, которые можно регулировать по желанию, делая зазор больше или меньше. Такие факторы позволяет воздуху двигаться произвольно, в соответствии с разницей температур, давления или ветра. Но это и есть главным недостатком естественной циркуляции – она полностью зависит от атмосферных явлений.
    • Кроме того, в стену может быть вставлен механический приточно-вытяжной клапан или двухсторонняя решётка с вентилятором, который действует, как насос, перекачивающий воздух в одном или в двух направлениях.
    • Основным преимуществом естественных вытяжек можно назвать возможность установки таких клапанов в любом помещении дома, стена которого граничит с улицей. Поскольку речь идёт о частном доме, то такие устройства редко закладываются в проект – их делают во время эксплуатации жилья, по потребности.
    • Поскольку каналы для естественной вентиляции малоэффективны, то их оснащают вытяжными вентиляторами. В частных домах такие устройства монтируются в ванных комнатах и на кухнях, в домашних мастерских и кладовках. В большинстве случаев этого оказывается достаточно, чтобы очистить воздух от неприятных запахов и испарений.

    Для того чтобы правильно рассчитать мощность вытяжки, придётся учесть несколько факторов и в первую очередь, это объём (не площадь) помещения, так как при одной и той же квадратуре помещения разница в количестве содержащегося там воздуха может сильно отличаться. Например, кухня 2,5×3 м с высотой потолков 2,5 м вмещает 2,5*3*2,5=18,75 м3, но если поднять потолки всего на полметра, то получится 2,5*3*3=22,5 м3 воздуха. Как видите, разница существенная и если в первом случае хватит отверстия ø 100 мм, то для второго варианта желательно использовать канал на 150 мм. Но если, к примеру, кухня имеет 30 м3, то лучше сделать два отверстия по 100 мм, нежели одно ø 200 мм – эффективность такого подхода проверена на практике, тем более что можно задействовать либо один, либо два агрегата одновременно.

    Также следует учитывать физические свойства воздушных потоков – тёплые всегда поднимаются кверху, увлекая за собой пар вместе с неприятными запахами. По этой причине вытяжные устройства всегда монтируются под потолком, даже в том случае, если там (в канале) стоит вентилятор. Кроме того, некоторые современные системы имеют дополнительное оборудование для двигателя, которое реагирует на уровень влажности в помещении и при достижении необходимого показателя они попросту отключают подачу питания, а при повышении влажности включают её заново. Но в виду большой стоимости такого оборудования оно не пользуется популярностью в жилом секторе – гораздо удобнее и выгоднее использовать приточные сплит-системы.

    В котельных и полуподвалах

    Вентиляционная система в котельной частного дома

    На верхнем изображении вы видите схему вентиляционной системы в котельной частного дома – она приточно-вытяжная, так как если просто откачивать воздух, но при этом не давать возможности притока с улицы, то это будет препятствовать горению у дизельных, газовых и твердотопливных котлов. Отдушина в стене, как правило, здесь удобнее всего оснастить вентилятором, запуск которого можно производить при помощи теплового реле. То есть не нужно приобретать дорогостоящее и к тому же редкое оборудование автоматического контроля – прерыватель пуска через теплореле легко сконструировать и установить своими руками. Но, как бы там ни было, помимо принудительной стеновой вытяжки в котельной обязательно должна быть открывающаяся форточка или фрамуга.

    При строительстве дома с цокольным этажом там заранее предусматриваются, как минимум, две продухи, которые делаются в стене под потолком – это собственно и есть стационарные стеновые вытяжные устройства для естественной циркуляции. При необходимости в таких помещениях в продухи устанавливают электровентиляторы, а всю проводку пакуют в линейные или гофрированные кабель-каналы – это очень удобно и эстетично. Такой же метод можно применять для кухонь или ванных комнат, если проводка не была проложена при строительстве или ремонте объектов.

    Схемы стеновой вентиляции

    Вытяжной клапан с вентилятором (вверху слева) для стеновой вентиляции

    По сути, есть три способа устройства для вытяжной вентиляции:

    1. С естественной тягой (за счёт перепада температуры и давления).
    2. С принудительным оттоком при помощи крыльчатки вентилятора (самый популярный).
    3. Комбинированный вариант – вытяжка может работать в двух режимах.

    Для частных домов можно использовать любой из вышеперечисленных способов, так как в данном случае какая-либо регламентация отсутствует (разве что для помещений, где установлен газовый котёл — СНиП 2.04.05, II-35). В любой другой комнате типа кухни, ванны, туалета или цокольного этажа можно смонтировать вентиляционный канал по своему усмотрению, то есть, либо везде одинаковый, либо в каждом месте по потребности. Кроме того, если, к примеру, площадь кухни большая, и вы хотите установить варочную (газовую или электрическую) плиту у противоположной от улицы стены, то такое тоже возможно. Для этого под потолком прокладывают 100-миллиметровую ПВХ трубу (их обычно используют для канализации), выводят через несущую стену и подключают к вытяжке, которая находится над плитой. Безусловно, труба не остаётся на виду – её закрывают гипсокартонным коробом, в который иногда врезают встраиваемые светильники, так что короб выглядит, как дополнительный архитектурный элемент для улучшения дизайна интерьера.

    Расчёт мощности кухонной вытяжки

    Можно также приблизительно рассчитать мощность устанавливаемой вытяжки, используя простую формулу и поправочный коэффициент воздухообмена. Если помните, мы уже говорили об этом выше, поэтому возьмём для условных расчётов те же размеры кухни с разной высотой потолков: 2,5*3*2,5=18,75 м3 и 2,5*3*3=22,5 м3. При этом за основу будем брать нормы СЭС, которые соответствуют 12-15 (кратность воздухообмена) и поправочный коэффициент 1,3.

    Первый вариант: 18,75*12*1,3=292,5 м3/час

    Второй вариант: 22,5*12*1,3=351 м3/час

    Видео: Принципы расчёта мощности кухонной вытяжки

    Заметьте, что нормы подразумевают наиболее высокую скорость вытяжки, которая необходима при интенсивном приготовлении пищи, то есть, при максимальном выделении дыма в помещение – это может быть жарка или пригорание продуктов. Для других помещений тоже существует кратность воздухообмена, устанавливаемая СЭС, например, для ванной комнаты, это 17-20, а для туалета 6-8. Есть другие, более сложные способы расчётов, но гораздо проще использовать именно этот, а интенсивность воздухообмена того или иного агрегата всегда написана в паспорте.

    Монтажные работы в разных помещениях

    Монтаж вытяжных вентиляционных систем, проходящих через стену, имеет один и тот же принцип, но на самом деле выглядит по-разному в техническом отношении. Например, работы на кухне кардинально отличаются (с технической стороны) от таких же работ в ванной или в туалете.

    Монтажные работы на кухне

    120-миллиметровое отверстие для кухонной вытяжки

    Теперь давайте разберёмся, как сделать кухонную вытяжку в частном доме своими руками, используя выход через стену, впрочем, как это и делается в большинстве случаев. Начнём с диаметра. К рабочему зонту лучше всего подсоединять 100-миллиметровый металлический гофр, но не поливинилхлоридные трубы, которые жёсткие и сделать плавный переход с вертикали на горизонталь слишком затруднительно. Кроме того, сделать выходное отверстие точно напротив патрубка зонта не всегда возможно и на это могут быть разные причины – нежелание нарушать архитектуру фасада, проходящая по стене труба или любые другие препятствия.

    Фланец для крепления гофра

    Но отверстие в стене следует делать корончатой фрезой (победитовой или алмазной) ø 120 мм – сейчас объясню для чего нужно такое расхождение в диаметре. Сам гофр надевают на фланец, который перед этим прикручивают над отверстием, сделанным в стене, и металлический шланг даже своим краем не заходит внутрь. Но после сверления, из чего бы ни была сделана стена, она будет сыпаться – не сильно, но вполне достаточно для того, чтобы эта пыль при ветре могла попасть в помещение кухни и это сразу следует предотвратить. Поэтому, туда вставляют поливинилхлоридную обсадную трубу с внутренним ø 100 мм и наружным ø 110 мм – она входит туда свободно, но если есть раструб, то последние сантиметры приходится добивать молотком через доску, чтобы не разломать ПВХ.

    Отверстие в стене не всегда бывает напротив патрубка зонта

    Прежде чем устанавливать гофр на вытяжку, необходимо вычислить его длину, а для этого придётся определить высоту зонта над газовой или электрической плитой. Если говорить в общем, то это примерно 70-75 см, хотя этот параметр следует определить самостоятельно, а отталкиваться следует от удобства работы хозяйки у варочной плиты, лично я, когда делаю подобные установки, учитываю именно это. У нас примерно 50-70% женщин, да и мужчин тоже (или лучше будем говорить семей), занимаются домашним консервированием фруктов и овощей.

    Для того чтобы законсервировать за один заход 4-ре трёхлитровые бутыли понадобится большая кастрюля на 40 л (четырёхведёрная), а теперь прикинем размеры. Высота кастрюли – 35 см, высота стандартной бутыли – 24 см, итого, 35+24=59 см. Но для того чтобы вытащить банку из кастрюли рукой, нужно ещё, как минимум, 10 см расстояния (о щипцовом захвате здесь и речи быть не может), следовательно, 59+10=69 см и это впритык. Именно поэтому я и утверждаю, что расстояние между варочной плитой и зонтом должно быть не менее 70-75 см.

    Крепление вытяжного зонта к стене

    Крепление вытяжного зонта может осуществляться двумя способами – либо к стене, либо он может быть вмонтирован в навесной шкаф кухонного гарнитура, даже если отвод воздуха осуществляется через крышу. Но здесь есть ещё один нюанс: если монтаж вытяжки предусмотрен в одном из шкафов кухонного гарнитура, то её подключение осуществляется внутри этих шкафов, а ≈220V подводится к общей клемме верхней части кухонного гарнитура и оттуда подключается освещение над столами и, возможно, дополнительные розетки. Такой монтаж удобен тем, что абсолютно все проводки, выключатели и розетки получаются скрытыми.

    Но есть варианты, когда зонт вставляется в шкаф, но в верхней части гарнитура не предусмотрены встроенные светильники, следовательно, здесь потребуется автономный монтаж розетки. В случае если розетка будет спрятана в шкафу, устанавливать её очень удобно – сама розетка накладного типа прикручивается к стенке или потолку шкафа и подключается от провода ≈220V выходящего со стены либо спускающегося с потолка. Но если навесных шкафов нет вообще, тогда приходится корончатой фрезой делать отверстие для подрозетника, и опять-таки подводить к нему провод ≈220V выходящего со стены либо спускающегося с потолка. Но здесь лучше всего расположить розетку над зонтом, чтобы была возможность маскировки не только розетки, но и сетевого шнура с вилкой.

    Обратный клапан на вентиляционной решётке

    Теперь перейдём к наружной стороне отверстия. Между трубой и стенкой останется маленький зазор, который лучше всего задуть монтажной пеной, хотя при желании можно заштукатурить, чтобы придать жёсткость каналу. В любом случае труба не должна выступать за пределы стены, но если такое произошло, то её легко обрезать полотном от ножовки по металлу. Только лучше использовать не стальное (оно сразу лопнет от изгиба, а прессованное — оно чуть дороже, но служат примерно в два раза дольше).

    Что касается вентиляционной решётке со стороны улицы, то она может быть прямоугольной, квадратной, круглой, овальной, но лучше всего, если она имеет обратный клапан, как это показано на верхней фотографии. Это нерегулируемые подвижные жалюзи, которые в состоянии покоя опущены и закрывают решётку, следовательно, внутрь не сможет проникнуть снег или дождь, которые задует ветром. Но при запуске вытяжного вентилятора жалюзи приподнимаются, освобождая проход для воздушного потока.

    Видео: Мастер-класс по монтажу вытяжки на кухне

    Вытяжная вентиляция в ванной и туалете

    Сверление отверстия и вставка обсадной трубы

    По сути, установка вытяжной вентиляции в ванной или в туалете очень похожа на такую же работу в кухне, но это касается только устройства самого отверстия сквозь стену и, пожалуй, подводки питания ≈220V. Как я уже говорил, диаметр отверстия зависит от объёма помещения, а мощность вентилятора можно вычислить способом, о котором написано выше. Допустим, вы будете делать вставку из сотой трубы, но отверстие в стене опять-таки придётся делать ø 120 мм, то есть, обсадная труба будет с зазором от стены, который позднее задувают монтажной пеной.

    Установка вентилятора в стену

    Подключение электрического вентилятора можно осуществить несколькими способами и один из них предусмотрен производителем, это выносной выключатель в виде свисающего шнурка, именуемого в просторечье «лентяйкой». Ещё один способ, это подключение пуска вентилятора к выключателю – включаешь в ванной или туалете свет, и запускается вентилятор. И, наконец, третий способ, который зачастую комбинируют с освещением – в дверь устанавливают микровыключатель, и при её открытии цепь замыкается, но здесь есть одно неудобство – при закрытии цепь опять размыкается и вентилятор отключается вместе с освещением, так что я считаю, что это ни к чему, хотя некоторые всё-таки устанавливают.

    Заключение

    Теперь вы уже знаете, как сделать вытяжку в частном доме своими руками. В техническом отношении вопрос не так-то уж и сложен, тем более, если предусматривается выход через стену. Самое основное, чтобы был перфоратор, рулетка и уровень, а также хороший глазомер. И ещё. Если вы не дружите с электричеством, то попросите кого-либо о помощи в подключении агрегата, чтобы случайно не сжечь двигатель.

    Вытяжки для кухни с отводом на улицу

    Вытяжка — это часть системы вентиляции, которая выполняет функцию удаления отработанного воздуха из помещения.

    Очень часто в многоквартирных домах вытяжные каналы на кухне не работают, т.к забиты мусором. Иногда случается так, что вытяжные каналы вообще отсутствуют, особенно в частных домах.

    В таких помещениях трудно находиться: становится душно, воздух спертый и накапливаются неприятные запахи, растет влажность, иногда появляется плесень. Поэтому отработанный воздух обязательно должен удаляться из помещения. Как это сделать? Читайте ниже.

    Законно ли бурение сквозного отверстия на кухне?

    Согласно действующему законодательству, разрешение на бурение сквозного отверстия не требуется, если диаметр отверстия не превышает 200 мм.

    Это положение закреплено в некоторых местных законодательных актах. Сошлемся на Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 31 января 2017 года №40 под названием «Об утверждении Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся эстетических регламентов объектов благоустройства и элементов благоустройства». Там говорится следующее: «4.6 Размещение систем кондиционирования и вентиляции без наружного блока с подачей воздуха через отверстие в стене диаметром до 0,20 м разрешается на всех фасадах без разработки проекта устройства архитектурного проема».

    Можете попробовать поискать подобное постановление в своем городе, но, как правило, остальные города ссылаются на это постановление.

    Можно ли вывести вытяжку в это отверстие?

    По закону нельзя. Ваш отработанный воздух с кухонными запахами может попадать к соседям в окно.

    На практике же, такие вытяжки почти никто не согласовывает,т.е. Вы делаете на свой страх и риск. А рискуете вы почти всегда: установка металлической двери (дверь должна открываться вовнутрь помещения, а не в подъезд), установка второй входной двери, остекление балконов. А теперь оглянитесь: в какую сторону всех открываются двери, есть ли остекленные балконы? Размещение кондиционеров на фасаде требует согласования. У всех ли они согласованы? Механическая вытяжка также требует согласования, т.к вносите изменения в спроектированную вентиляцию дома.

    Многие владельцы квартир приобретают кухонные вытяжки и подключают их к общедомовому каналу вентиляции. Однако делать это запрещено. Поскольку вентиляция жилого дома — это инженерная система со своими правилами эксплуатации, их нарушение может привести к частичной или полной потере функционирования. Лучше вывести вентканал на улицу. Вытяжка на кухне через стену необходима, чтобы исключить потребность в частом ремонте помещения. Если принудительно не удалять продукты испарения, они будут оседать на мебели и стенах.

    Нормы и требования к кухонным вытяжным системам

    Сечение воздуховода вентиляции на кухне делают круглым или квадратным. Оптимальное решение — установка воздуховода 13х13 см. При смещении его оси относительно отверстия вентиляции соединение выполняют при помощи гофрированной трубы.

    Особенности выбора кухонной вытяжной системы:

    • На дешевые вытяжки монтируют осевые вентиляторы. Они эффективны только при подключении к короткому горизонтальному каналу через стену.
    • На подбор типа вытяжки влияет расстояние от выхода вентканала до плиты. Сечение выходного диаметра переходника между вытяжкой и воздуховодом должно соответствовать мощности прибора. Не следует покупать более мощный прибор. Эффективность вытяжки зависит от диаметра вентканала.

    Лучшей производительности можно добиться при работе вентилятора на средней и малой скорости.

  • Сперва обращают внимание на мощность вытяжки. Она измеряется в куб. м/ч. Многие ошибочно полагают, что чем больше этот показатель, тем лучше. Система предназначена для удаления нежелательных запахов и жировых взвесей, а не вентилирования помещения. Поскольку пропускная способность трубы 13х13 см составляет от 150 до 180 м³/ч, следует покупать прибор соответствующей мощности. Этот показатель соответствует нормативам воздухообмена по вытяжке СНиП — 60-90 м³/ч.
  • Высота вытяжки над плитой определяется типом кухонного оборудования — 75-85 см для газовых плит и 65-75 см — для электрических. В случае установки наклонной вытяжки ее монтируют на расстоянии от рабочей поверхности прибора в 55-65 см (газовые) и 35-45 (электрические).
  • Чтобы сделать вытяжку на кухне через стену, потребуется подобрать прибор с определенными характеристиками. При выборе слишком мощного устройства будет создаваться лишний шум, а часть продуктов сгорания все равно останется в помещении. Уровень шума, в соответствии с санитарными нормами, не должен быть больше 70-80 дБ. При следовании требованиям ГОСТ вытяжка будет работать наиболее эффективно.

    Подготовительные работы по установке вытяжки на кухне

    Для нормальной работы вытяжки отвод делают прямо на улицу через стену. Для этого прокладывают канал минимальной длины. Лучше выбрать трубу круглого сечения и обойтись одним-двумя поворотами. Для исключения протекания и промерзания канала устанавливают обратные клапаны. Перед монтажом вытяжки следует определиться с ее габаритами и размещением.

    Расположение и размеры оборудования

    Вытяжку на кухне устанавливают с учетом положения плиты и размеров комнаты. Лучше, если помещение имеет высокие потолки. В таком случае даже скромная вытяжка окажется привлекательным элементом интерьера.

    По месту монтажа устройства делят на:

    • Угловые. Благодаря такому решению экономится пространство, а варочная поверхность становится доступнее.
    • Настенная. Одной стороной купол прилегает к стене, а второй — находится над плитой.
    • Островные. При большой площади кухни возможна установка конструкции островного типа. Ее помещают над кухонным оборудованием, которое стоит в центре помещения.

    Вытяжки отличаются и по форме. К примеру, существуют наклонные и плоские модели.

    Размер вытяжки должен быть равным площади рабочей поверхности плиты, или превышать ее на 5 см с каждой стороны. Основное правило при подборе размеров — пользоваться плитой должно быть удобно.

    Розетку для вытяжки размещают под навесным шкафом или непосредственно в нем. Нередко ее помещают в кожухе, маскирующем воздуховод. Высота установки розетки от пола составляет около 190 см.

    Выбор материалов вытяжного канала

    При выборе вытяжного клапана, который будет вмонтирован в стену, учитывают ее толщину и материал, через который придется проводить канал вытяжки.

    Такую трубу можно использовать как для создания канала в стене, так и для оборудования скрытого воздуховода. Утеплять трубу можно любыми материалами. Главное — чтобы изолятор был хорошим, и до него не могла добраться влага.

    Можно обклеить трубу пенофолом с самоклеящейся стороной (10 мм). Снаружи устанавливают зонтик, защищающий канал от осадков. Лучше, если в нем будет 2 клапана — один снаружи, а второй внутри — для создания воздушной прослойки, препятствующей образованию конденсата.

    При выборе материала для вытяжного канала стоит присмотреться к таким вариантам:

    • поливинилхлорид;
    • полипропилен;
    • полиэтилен;
    • полиуретан.

    Пластиковые изделия просты в установке, они легкие и доступные. Поэтому такие материалы чаще всего используют при оборудовании вентиляционного канала на кухне в квартире. Однако пластиковые трубы не должны нагреваться выше +120 градусов, чтобы не выделять хлор.

    Важно! При +5 градусах ПВХ теряет прочность и становится ломким, поэтому предпочтительнее выбирать полиэтиленовые изделия.

    Наиболее прочным является армированный стальными элементами виниуретан. Его сложно повредить, а воздуховод можно развернуть под любым углом.

    Создание и подготовка вентиляционного отверстия в стене

    После создания схемы на стене следует просверлить в ней отверстие для крепления станины инструмента. В него забивают дюбель и вкручивают шпильку для фиксации станины. Затем станину крепят к стене и делают контрольные замеры.


    Затем стоит соорудить водосток, по которому будет стекать охлаждайка сверлящей коронки. Ее можно сделать из металлической фольги.

    Затем стену сверлят в несколько этапов:

    • Сперва проходят внутренний слой и вытаскивают бетонный цилиндр из коронки. Так он не будет мешать при дальнейшей работе.
    • Затем проходят внутреннюю часть фасадной плиты. Необходимо также достать цилиндр бетона.
    • Остается просверлить внешний слой плиты. После этого можно снимать инструмент со станиной.

    Затем необходимо собрать систему обратных клапанов. Они будут защищать канал от проникновения холодного воздуха с улицы. Поскольку клапанов будет несколько, в стене образуется своеобразный тамбур, исключающий промерзание воздуховода. Теперь можно закрепить вытяжку к стене.

    Монтаж корпуса вытяжки

    Плоские вытяжки устанавливают к нижней части подвесной мебели или к стене. При наличии угловой планки корпус устраивают в подвесной шкаф. Если установка вытяжки затруднена из-за расположения газовой трубы или стеновых выступов, используют сантехнические саморезы-шпильки. Их вкручивают в стену как дюбеля, а вытяжку закрепляют на определенном расстоянии от стены.

    После монтажа обратного клапана снаружи стены его необходимо герметизировать. Затем вставляют утепленную трубу канала. На внутренней стене ее герметизируют и закрепляют квадратным элементом на 4 дюбеля. Теперь к ней можно подсоединять воздуховод.

    Прокладка воздуховодов

    Теперь осталось проложить до отверстия воздуховод. Для него подготавливают пластиковый или гипсокартонный короб. Такие материалы легко обрабатывать. Короб должен выдерживать нагрузку собственного веса и веса воздуховода. Для крепления каркаса под гипсокартонную конструкцию используют дюбеля.

    Последовательность работ при оборудовании воздуховода:

    • разметить расположение элементов;
    • высверлить в стене или потолке отверстия и зафиксировать металлические подвесы при помощи дюбелей;
    • последовательно установить элементы возховода;
    • загерметизировать стыки.

    Затем можно укутать воздуховод шумоизоляцией, особенно если он будет помещен в гипсокартонную маскирующую конструкцию. Это поможет избавиться от лишнего шума.

    Создание короба для маскировки воздуховодов

    Поскольку воздуховоды представляют собой довольно массивные изделия, их следует закрыть коробом. Существует несколько вариантов:

    • Использование пластикового короба. Его устанавливают под потолком или над навесной мебелью. Изделия достаточно жесткие и легкие, поэтому устанавливать их очень просто.
    • Гипсокартонная конструкция. Для этого создается металопрофильный каркас. Дополнительно его можно оснастить осветительными приборами.

    Перед тем, как замаскировать воздуховод, его обязательно проверяют на протечки.


    Последовательность работ при создании гипсокартонного короба:

    • Делают разметку под короб. В местах соприкосновения вертикальных линий и точек основания короба проводят перпендикулярные линии. Они пересекаются под углом 90 градусов. Здесь будет расположен третий профиль.
    • Выполняют отверстия под саморезы. Их легко просверлить непосредственно через профиль.
    • Затем в отверстия вставляют дюбеля.
    • Профили крепят на саморезы.
    • Углы у вытяжки оформляют металлическим перфорированным уголком.
    • Профили соединяют поперечинами.
    • На каркас крепят листы гипсокартона. Внешний угол панелей закрывают декоративным уголком.

    Установка приточного клапана

    Чтобы восполнять запасы воздуха, которые иссякают при работе вытяжки, следует установить приточный клапан. Он способен обеспечить приток воздуха в количестве от 40 до 60 м³/ч. Он может быть самостоятельным устройством (стеновой) или дополнительным (устанавливается на пластиковые окна).

    При покупке готового клапана следует сначала разобрать конструкцию. После разметки контура можно сверлить отверстие. Для самостоятельного устройства клапана в стене оно должно иметь диаметр 45 мм. В начале сверления диаметр должен быть 65 мм (на глубину 4 см). отверстие делают с уклонов вниз. Затем вставляют гильзу.


    Трубка клапана должна быть обмотана изоляцией. Затем трубку клапана помещают в отверстие. Она должна немного выступать из стены внутри помещения. корпус клапана крепят на дюбели. После окончания работ в систему помещают фильтры, которые исключают попадание в комнату вредных частиц. Скорость, с которой будет регулироваться интенсивность притока воздуха, регулируют заслонкой.

    Подключение вытяжки к вентиляции и электропитанию

    При наличии в доме контура заземления и евророзеток при подсоединении системы провод подключают к клемме заземления. Ее обозначают тремя полосами, имеющими разную длину. Однако на вытяжке может отсутствовать разъем под заземление. В этом случае его необходимо создать самостоятельно. Для этого провод винтом прикручивают к металлическому корпусу.

    Если евророзетка отсутствует можно заземлить систему подключением к глухой нейтрали от электрощита. В нем можно найти шину с готовым штырем для подсоединения провода. На нем уже накинут провод заземления (желто-зеленый). К этому креплению добавляют дополнительный заземляющий провод и протягивают его на кухню.

    Кабель должен иметь сечение не меньше 2,5 мм² и быть медным многожильным. Свой провод следует накидывать поверх старого, затянув гайку с шайбой. Вытяжку следует подключать через автомат в 6 А.


    Остается включить вилку вытяжки в сеть и наслаждаться работой системы.

    Дважды в год следует прочищать вытяжку от гари. Это позволит избежать возгорания. При электрических работах следует соблюдать правила безопасности. При отсутствии необходимых знаний лучше обратиться к опытному электрику.

    Соорудить вытяжную вентиляцию можно своими руками. Для этого стоит определиться с расположением ее элементов и особенностями подключения.

    Кухонные вытяжки бывают проточными, рециркуляционными и комбинированными. Проточные устройства – самые распространенные за счет бюджетного обслуживания и низкого ценового сегмента. Но установить их удается не везде. Если на кухне забита вентиляционная шахта или отсутствует воздуховод, вытяжной агрегат установить очень сложно. Для выведения воздуха наружу в стену монтируют приточный клапан, а затем всю систему.

    Подробнее об установке вытяжки через стену для кухни в частном доме – далее.

    Нормы и требования к кухонным вытяжным системам

    Воздуховод вентиляционной системы кухонной вытяжки имеет квадратное или круглое сечение с шириной или диаметром 130 мм. Если вытяжное оборудование устанавливают вдали от вентиляционной шахты, воздуховод в помещении монтируют при помощи гофрированной трубы, которая может быть стальной, алюминиевой или пластиковой. Чаще всего выбирают алюминий.

    Важно! Гофротруба соединяет вытяжку с вентиляционной шахтой, поэтому ее диаметр не должен быть меньше воздуховода на самом агрегате.

    Алюминиевая гофра имеет эстетичный внешний вид. Она дешевле, чем стальной вариант, и намного прочнее пластикового аналога.

    Рекомендации по выбору вытяжки:

    1. В зависимости от длины вентиляционного канала определяют необходимую мощность вентилятора. Осевой прибор, монтируемый на вытяжки низкой ценовой категории, эффективен только при подключении к короткому вентканалу через стену. Если канал будет длинным и иметь несколько поворотов, мощности такого вентилятора не хватит для выведения загрязненного воздуха наружу.
    2. Тип вытяжного агрегата – проточный или рециркуляционный – выбирают в зависимости от расстояния от плиты до вентканала (или его наличия). Однако даже если вентканал далеко или отсутствует, можно установить проточный тип.
    3. Требуемую мощность агрегата рассчитывают с учетом сечения гофротрубы, соединяющей вытяжку с вентиляцией.
    4. Обращают внимание на шум, который будет производить устройство. Шумность вытяжной системы не должна превышать 58 дБ. Уровень шума такого оборудования, не нарушающий комфорт, – 44-46 дБ.

    Цвет, дизайн и форму оборудования, а также тип управления выбирают согласно личным предпочтениям.

    Помните! Эффективность вытяжки зависит не только от мощности двигателя, но и от диаметра вентканала.

    Если не учесть правила выбора мощности агрегата, устройство будет потреблять много ресурсов, выдавая низкий КПД. Мощность вытяжного устройства измеряется в м³/ч. Многие уверены, что чем больше мощность у вытяжки, тем лучше, однако это мнение ошибочно.

    Предназначение агрегата – удаление ненужных запахов и примесей из воздуха, а не проветривание комнаты. Так как пропускная способность трубы диаметром 130×130 мм – 400 м³/ч, вытяжка с большей мощностью будет бесполезна.

    На заметку. Когда вентилятор работает на средней или малой скорости, производительность вытяжки увеличивается.

    Высота расположения вытяжки над плитой зависит от типа варочной поверхности. Нормативы СНиП для вытяжек: над газовыми плитами – 750-850 мм, над электрическими – 650-750 мм, над комбинированными (где имеются газовые и электрические конфорки) – 700-800 мм. Наклонная вытяжка монтируется на расстоянии 550-650 мм от рабочей поверхности газовой плиты, 350-450 мм – от столешницы с электроплиткой и 400-500 мм – от комбинированной варочной поверхности.

    Чтобы установить вытяжку на кухне через стену, понадобится прибор с определенными характеристиками. Слишком мощная вытяжка сильно шумит, оставляя при этом часть продуктов сгорания внутри помещения

    К сведению. Уровень шума в соответствии со СНиП не должен превышать 55-60 дБ.

    При эксплуатации любой вытяжки каждые три года нужно проводить антикоррозийную окраску вытяжной шахты.

    Подготовительные работы по установке вытяжки на кухне через стену

    Подключение вытяжки к отводу через стену – вариант для частных домов или квартир, где вентиляция не предусмотрена проектом или находится в ненадлежащем состоянии. В таких случаях для нормального функционирования вытяжного агрегата отвод делают прямо на улицу, пробивая сквозное отверстие в стене, предусмотрев канал минимальной длины. Для воздуховода рекомендуется выбирать трубу круглого сечения.

    Обратите внимание! Чем меньше поворотов будет совершать воздушный поток на пути к выходу, тем эффективнее будет работать вся система. Не планируйте установку плиты слишком далеко от вентиляционного отверстия.

    Чтобы наружный канал не промерзал и не протекал, в отверстии внутри стены устанавливают обратный клапан.

    На этапе подготовки определяют точное место установки агрегата и закупают материалы: оцинкованную трубу с козырьком для обустройства наружной вентиляции, гофротрубу из алюминия для воздуховода, хомуты и обратный клапан. Также понадобятся метизы.

    При подготовке помещения:

    • убирают кухонную утварь, текстиль и предметы декора;
    • накрывают мебель и технику;
    • застилают плотной тканью пол в районе монтажа;
    • освобождают стену, где будет производиться установка агрегата.

    Расположение и размеры оборудования

    Место для установки воздухоочистителя выбирают с учетом расположения вытяжного агрегата и площади кухни.

    На заметку. В кухне с высокими потолками даже самая скромная вытяжка окажется привлекательным предметом интерьера.

    По месту установки вытяжные агрегаты делятся на:

    1. Островные – над плитой, расположенной в центре комнаты.
    2. Настенные. Купол крепят к стене одной стороной, а противоположная находится над плитой.
    3. Угловые устанавливают над варочной поверхностью в углу комнаты.

    По форме вытяжки бывают плоскими, наклонными и купольными. Размер всасывающей поверхности не должен быть меньше площади варочной панели, иначе вытяжка будет малоэффективна.

    К сведению. В идеале площадь вытяжного устройства должна на 50 мм превышать размер варочной панели с каждой стороны.

    Розетку для питания вытяжки по правилам СНиП устанавливают над навесным шкафом, внутри него или в кожухе прибора на высоте 1900-2200 мм от пола.

    Выбор материалов для вытяжного канала

    Выбирая обратный клапан и наружную трубу для воздуховода, ориентируются на толщину стены и материал, из которого она построена. Оптимальный вариант – оцинкованная труба круглого сечения с козырьком. В качестве утеплителя для такой трубы подходит любой влагостойкий материал. Чаще всего используют пенофол толщиной 100 мм.

    На заметку. В канале лучше поместить два клапана – внутренний и наружный. Так между клапанами создается дополнительная воздушная прослойка, не дающая образовываться конденсату.

    Обратный клапан для вытяжки изготавливают из:

    • ПВХ;
    • полипропилена;
    • полиуретана;
    • виниуретана;
    • пластика;
    • полиэтилена.

    Клапаны из пластика просты в установке, имеют небольшой вес и доступны по цене. Чаще всего такие изделия используют в квартирах.

    Важно! При нагревании до температуры выше 120°С пластик выделяет хлор, а при температуре +5°С теряет прочность и становится ломким.

    Наиболее прочные клапаны из полиэтилена и армированного виниуретана. Последний повредить практически невозможно.

    Создание и подготовка вентиляционного отверстия в стене

    Отверстие под воздуховод в стене должно быть расположено на расстоянии 200-300 мм от потолка на наружной стене максимально близко к плите. В идеале – прямо над варочной поверхностью.

    Перед началом работ освобождают кухню от предметов декора, утвари, мелких аксессуаров, закрывают мебель и технику пленкой или тканью. На стене вымеряют место расположения отверстия и делают разметку для воздуховода.

    Сквозное отверстие в стене и установку вентканала делают в несколько этапов:

    1. Высверливают отверстие в стене для установки станины.
    2. Забивают в отверстие дюбель и вкручивают шпильку для фиксации станины.
    3. Крепят станину к стене и устанавливают перфоратор.
    4. Монтируют водосток для охлаждающей жидкости для коронки из фольги или жестяных банок.
    5. Сверлящей коронкой перфоратора проходят слой отделки внутри помещения.
    6. Освобождают коронку от стройматериала и проходят внутреннюю часть стены.
    7. Высверливают фасадную часть стены, после чего демонтируют станину с инструментом.
    8. Подготавливают отверстие к установке вентканала, освобождая его от мусора и пыли.

    Далее собирают систему обратных клапанов, которая будет препятствовать попаданию в канал пыли и мусора и не будет пропускать холодный воздух с улицы в помещение. После установки клапанов крепят корпус вытяжки.

    Монтаж вытяжки

    Встраиваемые вытяжки крепят к обратной стороне днища подвесного шкафа или вместо него. Воздуховод маскируют в шкафу. В случае с вытяжкой купольного типа гофру прячут в специальный кожух, а сам агрегат крепят к стене.

    На заметку. Если в области установки вытяжки проходят другие коммуникации, которые невозможно перенести (например, газовая труба или вентиляционный выступ), прибор крепят на расстоянии от стены при помощи сантехнических саморезов-шпилек, которые используют при установке раковин.

    Снаружи стены систему клапанов герметизируют. Затем устанавливают утепленную трубу канала из оцинковки, к стене крепят при помощи хомутов и дюбелей. Устанавливают козырек. Обычно вывод трубы делают на крышу.

    Когда герметизации систем клапанов приступают к установке воздуховода.

    Прокладка воздуховодов

    Труба воздуховода может быть из гофрированного пластика, стали или алюминия. Эти материалы имеют разные характеристики. Самый распространенный – алюминий. Он достаточно прочный и не такой дорогой, как сталь.

    Воздуховод надевают на выступающий раструб вытяжного агрегата и затягивают хомутом. Аналогично гофру крепят к трубе с системой клапанов. К стене гофру прихватывают в нескольких местах хомутом и дюбелями и закрывают навесным шкафом или кожухом.

    Важно! Перед тем как затянуть хомут в нужном месте, соединение обрабатывают силиконовым герметиком.

    Если для маскировки воздуховода нет кожуха в комплекте с вытяжкой и не предусмотрен навесной шкаф, используют специальную пластиковую трубу прямоугольного сечения или устанавливают гипсокартонный короб. Главное условие: короб должен выдерживать нагрузку собственного веса и веса воздуховода.

    Алгоритм работы по установке воздуховода:

    1. Выполняют разметку положения всех элементов конструкции вплоть до точек крепления.
    2. В стене высверливают отверстия и крепят подвесы.
    3. Устанавливают элементы воздуховода.
    4. Герметизируют стыки.
    5. Трубу крепят к стене и соединяют с системой.

    Практичное решение – укутать воздуховод слоем шумоизоляционного материала перед тем, как скрыть его за стенками короба.

    Создание короба для маскировки воздуховодов

    Для изготовления короба существует два материала – пластик и гипсокартон.

    Пластиковый короб состоит из готовых элементов. Устанавливают его под потолком или над навесными шкафчиками. Короб прочный и весит немного, поэтому установить его можно без посторонней помощи.

    Внимание! Перед тем как замаскировать гофру воздуховода, систему проверяют на наличие протечек.

    Короб из гипсокартона – сложная конструкция, которая требует навыков в работе с этим материалом. Из металлического профиля делают каркас, на него нашивают листы гипсокартона, затем конструкцию покрывают шпатлевкой и выполняют декоративную отделку.

    В гипсокартонном коробе лучше установить минимум два смотровых люка. Это упростит доступ к воздуховоду в случае необходимости.

    Установка приточного клапана

    Приточный клапан нужен для пополнения запасов воздуха, который выводится при работе вытяжной системы. Клапан может быть автономным (стеновым) или дополнительным (оконным).

    В процессе установки:

    1. Разбирают клапан.
    2. Выполняют разметку контура на стене.
    3. Просверливают отверстие и вставляют гильзу.
    4. Помещают обмотанную изоляцией трубку клапана в отверстие.
    5. На дюбели прикрепляют корпус.

    Далее устанавливают фильтры и проверяют работу заслонки.

    Заключение

    Чтобы вытяжка на кухне в частном доме через стену работала максимально эффективно, выбирать и устанавливать прибор нужно в соответствии с требованиями к шумности оборудования и его размещению. Сначала выбирают воздухоочиститель и подготавливают материалы, затем проделывают отверстие для воздуховода и монтируют конструкцию. Чтобы не было протечек, все стыки обрабатывают силиконовым герметиком.

    Как правильно сделать вентиляцию на кухне

    Правильный воздухообмен на кухне и как правильно установить вытяжку


     

    В каждой квартире есть кухня, оборудованная кухонной плитой электрической или газовой. Каждый день при приготовлении пищи на кухне скапливаются запахи и повышается влажность. Как не допустить распространения запахов и влаги по квартире и эффективно их удалить из помещения.

     

    Устройство вентиляции на кухне

     

    Скорей всего Вы обращали внимание на то что в каждой кухне имеется вентиляционная решетка под потолком. Это решетка – начало канала естественной вентиляции, которой оборудован каждый многоквартирный дом. Через этот вентиляционный канал удаляется «отработанный» воздух, имеющий повышенную влажность, высокое содержание CO2, а также запахи и пр.

     

    По действующим нормам СниП СНиП 2.08.01-89 кратность воздухообмена на кухне должна быть не менее 60 м3(для электрических плит) и не менее 90 м3 (для газовых плит). При этом поступление воздуха предположительно должно происходить за счет открытых форточек и неплотностей оконных рам. Что бы проверить работу вентиляции на кухне откройте окно и поднесите листок бумаги к вентиляционной решетке, если он держится, то вентиляция работает хорошо.

     

    Для обустройства правильного воздухообмена необходимо обеспечить постоянный приток воздуха в помещение. С этой задачей справятся элементы приточной вентиляции клапаны или проветриватели. Благодаря этим устройствам будет происходить постоянный приток воздуха в помещение, а запахи и излишняя влажность будут успешно удаляться из квартиры через общедомовую вентиляцию.

     

    Но если Вы все-таки решили установить кухонный вытяжной зонт, то к его выбору и монтажу нужно подойти с большой ответственностью, иначе это может вызвать нарушение вентиляции во всей квартире.

     

    Как правильно выбрать вытяжку

     

    При выборе, для начала обратите внимание на производительность. У людей часто возникает заблуждение, что чем больше кухня, тем больше и мощнее должна быть вытяжка… Это совершенно не верно! Основные критерии для выбора исходят из размеров плиты, а так же способа работы вытяжки. Их бывает два, отвод и циркуляция.

     

    Лучшим выбором для кухонь в многоквартирных домах являются вытяжки с функцией циркуляции воздуха, оснащенными качественными фильтрами. Они справляются со своей задачей на 100%! Улавливают капли жира и избавляют от запахов.

     

    Но многие считают, что этого недостаточно, и их выбор останавливается на вытяжке с отводом воздуха. Воздуховод можно вывести двумя способами, первый через стену на улицу, второй – в канал общедомовой вентиляции.

     

    Первый случай более эффективный, но и более затратный, так как необходимо вызывать специалистов для бурения отверстия в стене. Здесь еще возникает множество нюансов, дополнительное утепление воздуховода, возможность проникновения холодного воздуха в помещение, так же возможные жалобы соседей на запах и еще множество моментов, о которых мы напишем в другой статье. Поэтому большинство выбирает второй способ – смонтировать воздуховод в общедомовую вентиляцию. Казалось бы, идеальный выход, но многие не задумываются о том, как правильно смонтировать этот воздуховод.

     

    Во первых, нужно знать, что пропускная способность канала естественной вентиляции ограничена и составляет всего 150-200 м3час, и подключение вытяжки производительностью 1000 м3час, не даст Вам желаемого эффекта.

     

    Во вторых, нельзя полностью перекрывать вентиляционную шахту, ведь естественная вентиляция в доме работает круглосуточно, а вытяжка включается 1-2 раза в день. Перекрыв вентиляционный канал, Вы нарушите работу естественной вентиляции.

     

    Что бы не нарушать воздухообмен необходимо использовать сдвоенную решетку с переходником, что бы воздух имел возможность беспрепятственно уходить в вентиляционный канал, даже когда вытяжка выключена. Иначе, когда она не работает, воздухообмен в помещении прекратится совсем и это пагубно скажется на Вашем же здоровье.

    Запрет на подключения вытяжки в 2021 году: что теперь делать

    Для многих станет неожиданностью тот факт, что не во всех квартирах можно подключать кухонную вытяжку к общему каналу вентиляции. Особенно остро стоит вопрос в старых домах и новом жилом фонде, где используются газовые плиты. Начиная с 1 января 2019 года вступили в действие новые поправки в Правила пожарной безопасности. Подключать вытяжные приборы к системе естественной вентиляции запрещено.

    Управляющие компании аргументируют и предупреждают домовладельцев о запрете на подключение вытяжки, ссылаясь на СНиП (строительные нормы и правила) и ГОСТ от 2003 года, но раньше за исполнением правил никто не следил. После ряда печальных событий, связанных со взрывами газа в многоэтажных домах, контроль значительно усилился. На кону не только безопасность эксплуатации здания, но и жизни людей.

    Почему все ставят, а нам нельзя?

    В старых домах вопрос с вытяжкой никогда не поднимался, поэтому все устанавливали прибор и подключали его к вентиляционной шахте, чтобы избавиться от запахов приготовления еды. Также отсутствие проблем при установке объясняется тем, что в устаревающем жилом фонде использовали индивидуальные каналы для воздухообмена. У каждой квартиры была собственная шахта, к которой никто из соседей не может подключиться.

    В современных домах, особенно в многоэтажных новостройках, для ускорения строительства и стандартизации воздухообмена используют общую вентиляционную шахту. Конструкция предусматривает ответвления для каждой квартиры и один общий выход воздуха. Если шахта массивная, в ней присутствует несколько каналов, изолированных друг от друга. Это требуется для разделения вентиляции ванной комнаты, туалета, кухни и т.д.

    Важно понимать, что законы предназначены исключительно для квартир, где используется газовые плиты. Дело в том, что наличие вытяжки ухудшает работу естественной вентиляции и в квартире может накапливаться газ. Без притока свежего воздуха помещение становиться резервуаром для опасного вещества, а при достижении критической концентрации ситуация переходит в статус взрывоопасный. Варианты «держать открытой форточку» или «помещение постоянно проветривается» не смягчают ситуацию, ведь нельзя постоянно контролировать вентиляцию квартиры. Воздухообмен обязан быть естественным и правильным!

    Если все соседи ставят вытяжку, не следуйте их примеру. За несоблюдение правил владелец квартиры будет оштрафован, а также его вынудят демонтировать устройство. Не следуйте глупым примерам, ведь речь идет не про нарушение правил, а про безопасность жизни.

    Какие варианты подходят?

    Если вытяжка на кухне уже установлена или вы находились в процессе выбора прибора, не расстраивайтесь. Проветривать помещение можно и нужно, достаточно соблюдать простые советы по монтажу. Список рекомендаций, не нарушающих действующие правила:

    Отказ от газовой плиты. Максимальная нагрузка на электрическую линию квартиру должна удовлетворять требования электроплиты. Достаточно поставить варочную поверхность и отключать вытяжку не придется. Правила распространяются исключительно на помещения с газовым оборудованием.
    Используйте угольные вытяжки. Они обладают специальным фильтром, который очищает воздух от неприятного запаха и не пропускает грязь. Монтаж ничем не отличается от обычного прибора, кроме ненадобности подключения к вентиляционной шахте.

    Пример вытяжки без подключения к вентиляционному каналу. Она прогоняет воздух через фильтры.

    Расширение вентиляционного канала. Большинство людей при ремонте используют накладку, которая подразумевает исключительно подключение вытяжки. Для обеспечения естественного притока воздуха можно расширить канал и использовать специальную решетку, которая гарантирует постоянный воздухообмен.

    Вытяжка подключена через разделитель и не препятствует работе вентиляции.

    Выведение воздуха в форточку. Вариант подойдет далеко не всем, поскольку вытяжное устройство может располагаться далеко от окон. Также это сказывается на дизайне помещения. При желании, можно сделать специальное отверстие в окне или заменить стекло на прочный пластик, чтобы вырезать в нем вентиляционную решетку.
    Подключение на улицу. С разрешения ответственных инстанций можно сделать отдельное отверстие в стене и вывести канал воздуховода на улицу. Процесс запрещено проводить самостоятельно, поскольку это может нарушить правила эксплуатации и пожарную безопасность здания. Следует обращаться за помощью к специалистам.

    В заключение хочется отметить, что безопасность должна находиться на первом месте. Не следуйте примерам соседей, которые нарушают правила, а лучше сообщите об известных инцидентах в управляющую компанию. Несоблюдение норм кажется безобидным только до того момента, пока не произойдет непоправимое. Есть множество альтернатив для вентиляции кухни, которые не подвергают ничьи жизни риску. Перед установкой вытяжки, обязательно изучите нашу статью про монтаж кухонной вытяжки для плиты.

    Обзор лучших кухонных вытяжных вентиляторов

    Как партнер Amazon я зарабатываю на соответствующих покупках. Спасибо за поддержку!

    Кухонный вытяжной вентилятор является неотъемлемой частью любого кухонного помещения, будь то ресторан, кухня общественного питания, пекарня или домашняя кухня. Хотя оборудование выполняет ту же функцию — удаление грязного воздуха из здания, коммерческие вытяжные вентиляторы отличаются от небольших домашних моделей.

    Фото Викимедиа / CC BY

    Таким образом, покупая вытяжной вентилятор, вы должны определить, покупаете ли вы его для дома или для кухни.В этом руководстве мы рассмотрим факторы, которые следует учитывать при покупке обоих типов вытяжных вентиляторов для кухни (коммерческие и домашние модели) и некоторых из лучших вытяжных вентиляторов для кухни. (Но если вы знакомы с кухонными вытяжными вентиляторами, просто перейдите к следующему разделу, используя «Оглавление» ниже)

    На что обращать внимание при покупке вытяжных вентиляторов для кухни

    Размещение

    Обдумайте, где вы хотите установить вентилятор. Коммерческие вентиляторы рассчитаны на три типа установки: на крышу, на стену и в линию.Размещение вентилятора определяет необходимые аксессуары, корпус и стоимость установки. Например, вытяжным вентиляторам на крыше для правильной установки требуется бордюр. Ваше кухонное пространство и правила пожарной безопасности также определяют размещение вентилятора.

    Объемный расход воздуха

    Он измеряется в кубических футах в минуту (CFM) и представляет собой количество воздуха, удаляемого за минуту работы. Тип приобретенной вытяжки определяет, с каким вытяжным вентилятором CFM может работать, в зависимости от вашего типа и частоты приготовления.

    Коммерческие кухни, где обычно готовят на открытом огне, требуют вытяжных вентиляторов с более высокой CFM, чем обычные домашние модели. Национальная ассоциация противопожарной защиты (NFPA) и Противопожарная защита предприятий по приготовлению пищи заявляют, что скорость вращения вентилятора (измеренная в линейных футах в минуту) должна быть не менее 152,4 м / мин.

    Вентиляторы с CFM 50 идеально подходят для легких режимов приготовления, а вентиляторы с CFM 75 подходят для средних режимов приготовления. Однако, если вы собираетесь готовить в тяжелых условиях, ищите вентилятор со скоростью 100 кубических футов в минуту.NFPA также добавляет, что объем выхлопных газов должен быть достаточным для улавливания и удаления жирного воздуха для приготовления пищи.

    Статическое давление

    Это сопротивление воздуху при прохождении через систему вентиляции и зависит от равновесия, когда удаляемый и подаваемый воздух равны. Это также называется потерями на трение в системе и зависит от состояния частей оборудования.

    Таким образом, если одна из частей неисправна, это повлияет на всю систему.Статическое давление измеряется с помощью манометра, который использует столб воды, чтобы показать уровень статического давления. По мере увеличения давления столб воды поднимается.

    В целях вентиляции он измеряется в дюймах на 100 футов воздуховода. Точное определение статического давления имеет решающее значение для выбора подходящего вытяжного вентилятора. Таким образом, вытяжные вентиляторы с низким CFM, вероятно, будут иметь плохую циркуляцию и распределение воздуха, в то время как вентиляторы с высоким CFM создают избыточное статическое давление, которое вызывает потерю воздуха и неэффективность энергии.

    Ременный привод и вентилятор с прямым приводом

    Этот коэффициент зависит от необходимого вам количества CFM. Кухонные вытяжные вентиляторы, приводимые в движение вентиляторами с ременной передачей, используют систему ремня и шкива двигателя, соединенную с валом двигателя. Промышленные вентиляторы
    с прямым приводом более эффективны, чем вентиляторы с ременным приводом, поскольку в них меньше движущихся компонентов, поэтому они требуют минимального обслуживания и ремонта.

    Вентиляторы с ременным приводом нуждаются в регулярной затяжке, регулировке и замене, особенно если они неправильно установлены.Кроме того, подшипники и шкивы увеличивают количество механических повреждений. Однако вытяжные вентиляторы с ременным приводом имеют ряд преимуществ для коммерческих кухонных помещений, поскольку они менее дороги, имеют более высокую скорость и их легче контролировать. Таким образом, вытяжные вентиляторы с ременным приводом подходят для работы в условиях высоких температур.

    С другой стороны, вентиляторы

    с прямым приводом более дороги, но требуют минимального обслуживания. Их двигатели установлены непосредственно на оси вентилятора, и мощность передается непосредственно на лопасти, позволяя им вращаться с той же скоростью, что и вращение двигателя.
    Если вам нужен вентилятор малой мощности, скажем, 2000 кубических футов в минуту или ниже, кухонный вытяжной вентилятор с прямым приводом — отличная покупка. Но если вам нужен более высокий кубический фут в минуту (более 2000 кубических футов в минуту) или статическое давление (более 0,50), подумайте о гибкости вентилятора с ременным приводом.

    Монтажная высота

    Относится к расстоянию между конфорками и фильтром вытяжки. Для моделей домашней кухни стандартное расстояние между вытяжкой и столешницей составляет 30-36 дюймов, хотя модели под шкафом устанавливаются на меньшей высоте.Чем дальше вентилятор выступает из стены и чем вы выше, тем больше вероятность того, что устройство подействует на вас. Установите его в месте, подходящем для вашей кухни.

    Шум

    Не стоит устанавливать слишком шумный вытяжной вентилятор. Его звуковой рейтинг должен помочь вам определить ожидаемый уровень шума. Громкость вентилятора выражается в сонах, и рекомендуемый уровень для коммерческих вытяжных вентиляторов кухни составляет 7-21 сон.

    Для моделей

    Home требуются более тихие устройства, как правило, три сона, которые вы можете увеличить до 7 для сложных или интенсивных периодов приготовления в течение короткого времени.

    Опции воздуходувки

    Вы можете уменьшить шум вентилятора, выбрав правильный вариант вентилятора. Нагнетательная часть вентилятора может быть расположена в корпусе или корпусе оборудования, и это версия, которая создает самый громкий звук.

    Некоторые вентиляторы оснащены встроенным нагнетателем, который находится (на полпути) в канале между балками потолка. Если установка воздуховода немного сложна, добавление встроенного вентилятора к основному усилит его мощность.

    Таким образом, при покупке оборудования проверьте, есть ли в нем внешний вентилятор, поскольку он значительно снижает шум и создает индивидуальную систему вентиляции.Также проверьте расположение внешнего вентилятора. Не стоит устанавливать его слишком близко к участкам с интенсивным движением.

    Тип вытяжного вентилятора

    Большинство владельцев выбирают потолочные и настенные вытяжные вентиляторы. Если вы хотите купить потолочный вентилятор, лучше всего искать канальный вентилятор, но при покупке настенного устройства выберите тот, который подходит к стене без особых изменений.

    Канальная система вентиляции выводит грязный воздух за пределы дома. Он эффективен и эффективен для удаления дыма и влажности в коммерческих кухонных помещениях.Вы хотите найти системы с воздуховодом, которые можно преобразовать в системы без воздуховодов. Единственным недостатком использования этих вентиляторов является их дороговизна.

    Другой вариант — бесканальная система вентиляции, в которой используются фильтры, которые выталкивают грязный воздух через вентилятор и обратно на кухню. Такой вариант более удобен, так как его можно установить в любом месте без внешнего воздуховода. Однако он менее эффективен для удаления влаги из запотевших кухонных помещений.

    Еще один вид кухонных вытяжных вентиляторов — вытяжка.Этот тип имеет вытяжку, установленную над зоной приготовления пищи, и используется для всасывания пара, грязного воздуха и жира, выводящих его наружу через воздуховод. К другим типам вытяжек относятся:

    • Вытяжка навесного шкафа: Крепится к стене над плитой. Вместо шкафа, установленного над зоной приготовления пищи, устанавливается вытяжка. Установки с существующими шкафчиками, возможно, потребуется удалить, чтобы освободить место для вытяжки.
    • Вытяжка под шкаф: Устанавливается под шкаф, расположенный над плитой.Для надлежащей вентиляции за вытяжкой устанавливается воздуховод, выходящий на внешнюю стену или вверх через шкаф
    • .
    • Потолочная или островная вытяжка: Кухонные пространства с плитой, расположенной у стены или на острове, должны быть объединены с потолочной или островной вытяжкой. Потолочные вытяжки подходят для профессиональных варочных панелей, поскольку они могут справиться с дополнительной мощностью, производимой конфорками. С другой стороны, настенные вытяжки не только удаляют грязный и жирный воздух, но и служат декоративным элементом помещения.Современный дизайн выполнен из таких материалов, как стекло, медь и керамика, которые хорошо сочетаются с различными темами кухонного дизайна
    • Вытяжные шкафы: Этот тип системы вентиляции устанавливается внутри помещения для приготовления пищи и остается скрытым до тех пор, пока не придет время использовать. Это отличное решение для кухонных зон с ограниченным пространством и плит, которые являются частью кухонного острова
    • .
    • Вытяжки для блока питания вентилятора: Этот тип легко добавить к существующим шкафам, не занимая много места.Он небольшой и постоянно использует детали, уже установленные на вашей кухне. Вы можете попросить подрядчика настроить блок питания под вашу кухню

    Мотор, л.с.

    Это мера выходной энергии вытяжного вентилятора. Одна лошадиная сила равна 746 Вт по стандартам ISU. Обратите внимание, что мощность зависит от мощности, необходимой для вращения лопастей вентилятора с указанной скоростью.

    Вытяжным вентиляторам с более высоким CFM, например, требуется более высокая энергоэффективность, поэтому более мощный двигатель является идеальным.Правильный вытяжной вентилятор должен состоять из правильного сочетания CFM и мощности, чтобы обеспечить эффективную работу системы вентиляции и минимизировать проблемы с обслуживанием.

    Размер и количество лезвий

    Этот коэффициент во многом зависит от количества места, доступного для установки. Однолопастные вентиляторы проще в использовании и установке, но если вам нужны вентиляторы для тяжелых условий эксплуатации, то идеальным вариантом будут вентиляторы с двойными лопастями.

    Лучший вытяжной вентилятор для кухни

    Вытяжной вентилятор iLiving Shutter

    Вытяжной вентилятор идеально подходит для удаления нежелательных запахов, избыточной влаги и тепла на коммерческой кухне.Благодаря 600 кубических футов в минуту и ​​мощному двигателю мощностью 1/25 л.с., который выдает 0,55 ампер, он является отличной покупкой для тяжелых условий приготовления пищи.

    Двигатель закрыт и поставляется с постоянной смазкой, поэтому не требует регулярной смазки. Кроме того, вам понравится тот факт, что он поставляется полностью собранным, поэтому единственная необходимая установка включает в себя электрическую проводку.

    Вентилятор оснащен алюминиевыми лопастями, известными своей прочностью и долговечностью. Кроме того, вентилятор снабжен ограждениями для проводов, чтобы обеспечить соответствие стандартам безопасности OSHA.Его ставни работают автоматически, поэтому вам не нужно беспокоиться о создании ненужных сквозняков в доме.

    iLiving Shutter Вытяжной вентилятор доступен в восьми размерах (10-36 дюймов), поэтому вы обязательно получите идеальный размер для ваших нужд. Также вентилятор доступен в односкоростных и регулируемых моделях.

    Плюсы

    • Лезвия имеют разные настройки и могут управляться автоматически
    • Бесшумный
    • Подходит и для других помещений

    Минусы

    • Кушает много места
    • Становится громким при длительном использовании

    Получите внешний вид: Вытяжной вентилятор iLiving Shutter

    Рабочий вентилятор Broan 506 с цепным приводом


    Broan — известный производитель кухонных вытяжных вентиляторов, и вентилятор 506 с цепным приводом не разочаровал.Этот универсальный вытяжной вентилятор идеально подходит для людей, которые не хотят вносить слишком много изменений при установке оборудования.

    Broan 506 упрощает процесс установки благодаря пластиковому корпусу, который легко адаптируется к любой стене толщиной от 4,5 до 9,5 дюймов. Кроме того, пластиковый корпус белого цвета гармонирует с любым декором стен. Корпус имеет пенопластовую изоляцию для повышения энергоэффективности, а лезвия имеют полимерную конструкцию для оптимальной производительности.

    Вытяжной вентилятор Broan предназначен не только для устранения запахов от готовки, но и для сохранения влажности на кухне. Он использует цепную систему, которая открывает дверь и активирует вращение со скоростью 430 кубических футов в минуту.

    Плюсы

    • Регулируемый корпус для стен различной толщины
    • Полимерная лопасть вентилятора для повышения производительности
    • Дверь изолирована пеной, что повышает энергоэффективность

    Минусы

    • Чрезвычайно шумно
    • Установка не так проста

    Получите внешний вид: сетевой вентилятор Broan 506 с цепным приводом

    MaxxAir IF14UPS 14-дюймовый вытяжной вентилятор


    Если вы ищете кухонный вытяжной вентилятор промышленного класса, MaxxAir IF14UPS — отличная покупка.Оборудование предназначено для поддержания свежести не только кухонных помещений, но и гаражей, сараев и теплиц. Устройство также подходит для удаления различных веществ, включая пары, вредные химические вещества.

    Вентилятор имеет прочный корпус из оцинкованной стали, устойчивой к ржавчине. В корпусе есть просверленные отверстия для облегчения установки. Вам также понравятся его закругленные кромки фланца, которые также упрощают процесс установки.

    Вытяжной вентилятор

    MaxxAir IF 14UPS также оснащен двумя функциями, соответствующими требованиям OSHA, включая полностью закрытый энергоэффективный двигатель PSC и защитную решетку.Его плотно закрытые ставни помогают предотвратить сквозняки, когда вентилятор не работает. Он также удаляет лишнюю влагу, нежелательные запахи и загрязнения.

    Плюсы

    • Устройства безопасности, удовлетворяющие требованиям OSHA
    • Устойчив к ржавчине
    • Простота установки

    Минусы

    • Без розетки
    • Жалюзи открыты по краям

    Внешний вид: 14-дюймовый вытяжной вентилятор MaxxAir IF14UPS

    Вытяжной вентилятор Genesis


    Это оборудование обеспечивает хорошее соотношение цены и качества.Его система с двумя вентиляторами работает безупречно, обеспечивая надлежащую вентиляцию вашего рабочего пространства. Устройство имеет трехскоростные настройки, которые позволяют пользователям настраивать устройство до подходящего уровня комфорта.

    Кроме того, в нем используется технология max cool, которая обеспечивает поддержание постоянной температуры устройства. Вы можете контролировать производительность с помощью светодиодных индикаторов. Кроме того, он имеет два независимых медных двигателя с прочной и прочной конструкцией. Его расширяемые боковые панели подходят для большинства поверхностей и их можно потянуть 6.5 дюймов с обеих сторон и зафиксированы на месте.

    Плюсы

    • Оснащен технологической установкой max cool
    • Оборудован трехступенчатой ​​настройкой
    • Термостат регулируемый

    Минусы

    • Шумно
    • Требуется замена предохранителя через некоторое время

    Получите взгляд: Вытяжной вентилятор Genesis

    Broan-NuTone 503 Вытяжной вентилятор с боковой разгрузкой


    Благодаря своей универсальности он станет прекрасным дополнением любого кухонного пространства.Вентилятор удаляет влагу, пар, аллергены, тепло и пар, оставляя свежее и чистое кухонное пространство. Более того, оборудование внесено в список UL как безопасное для использования в кухонных помещениях, где также есть пар и плиты.

    Его специально разработанное лезвие устойчиво к ржавчине, обеспечивает идеальный баланс воздуха и не деформируется даже после длительного использования. Кроме того, вам понравится тот факт, что вентилятор поставляется с регулируемыми монтажными кронштейнами, размер которых составляет 14-24 дюйма, поэтому его легко установить между стенами и потолком.

    Кроме того, его двигатель оснащен простой функцией поворотного замка, которая упрощает процесс установки. Вентилятор производит 160 кубических футов в минуту, подходит для вентиляции помещений средней площади.

    Плюсы

    • Простота установки
    • Прочная конструкция
    • Обеспечивает надежную вентиляцию

    Минусы

    Получите внешний вид: Вытяжной вентилятор с боковой разгрузкой NuTone

    Bionaire Twin 8,5-дюймовый вытяжной вентилятор

    Этот вытяжной вентилятор идеально подходит для кухонных окон шириной 24-37 дюймов.Он обеспечивает мощный воздушный поток благодаря своим высокопроизводительным и водонепроницаемым двигателям. Вентилятор оснащен светодиодным термостатом, который позволяет пользователям устанавливать желаемую температуру в диапазоне 60-80 градусов.

    Являясь вентилятором с двойным окном, он втягивает свежий воздух снаружи и одновременно удаляет горячий застоявшийся воздух. Пользователи также могут настроить вентилятор самостоятельно, чтобы удалить застоявшийся воздух или набрать свежий воздух.

    Дополнительно он имеет программируемый термостат для автоматического приведения устройства в действие до заданной температуры.Устройство оснащено тремя настройками скорости: высокой, средней и низкой, чтобы помочь вам добиться наиболее комфортного воздушного потока.

    Вы также можете изменить направление лопастей благодаря реверсивной настройке управления воздушным потоком. Таким образом, вы можете точно настроить устройство, чтобы удалить горячий застоявшийся воздух или позволить свежему воздуху циркулировать в космосе.

    Плюсы

    • Моторы водонепроницаемые
    • Программируемый светодиодный термостат
    • Реверсивный поток воздуха

    Минусы

    • Пульт ДУ продается отдельно

    Оконный вентилятор Холмса


    Если вы ищете энергоэффективный вытяжной вентилятор, вентилятор Holmes Window — отличная покупка.Вытяжной вентилятор потребляет на 60% меньше энергии по сравнению с другими устройствами. Он разработан для установки на окна с двойным подвесом и раздвижными окнами, поэтому подходит для больших помещений площадью до 500 квадратных футов. Он также идеально подходит для больших кухонных помещений, прачечных, ванных комнат и гаражей, нуждающихся в вентиляции.

    Оборудование оснащено удлинительными панелями для настройки и имеет функцию ручного реверсирования, которую можно использовать для регулирования воздушного потока. Более того, его двигатели водонепроницаемы, поэтому вам не нужно беспокоиться об их эффективности в дождливую погоду.

    Вентилятор

    Holmes Window также имеет расширяемый экран, поэтому его можно устанавливать в окнах разных размеров. Вдобавок его удлинитель ползунка обеспечивает надежную поддержку даже при вертикальной установке.

    Плюсы

    • Работа с двумя ножами
    • Экран расширителя регулируемый
    • Имеет две настройки скорости

    Минусы

    • Трудно использовать ручную реверсивную настройку

    Получите взгляд: Оконный вентилятор Холмса

    Шестидюймовый вытяжной вентилятор Hon & Guan


    Вентилятор имеет сертификат водонепроницаемости IP34.Он также защищен от пыли и влаги, поэтому идеально подходит для влажного климата. В вентиляторе используются медные двигатели, которые являются энергоэффективными и оснащены защитой от перегрева.

    Его внешняя конструкция имеет прочную конструкцию из АБС-пластика, которая защищена от ультрафиолета и легко чистится и обслуживается. Вентилятор также оборудован заслонкой с обратной тягой для предотвращения попадания насекомых в дом. Вентилятор лучше всего монтировать на потолке, но его можно соединить с прочным и гибким воздуховодом для использования по всему дому на кухне, в гараже, туалете и других помещениях.

    Плюсы

    • Водонепроницаемая и пыленепроницаемая
    • Экологичный
    • Конструкция ABS

    Минусы

    • Во время работы становится шумно

    Получите внешний вид: шестидюймовый вытяжной вентилятор Hon & Guan

    Космо 5МУ30


    Cosmo 5MU30 оформлен в современном стиле для кухонного декора. Он оснащен матовой нержавеющей сталью и эффективным всасывающим устройством, с легкостью избавляющимся от запахов и запахов.Кроме того, он оснащен алюминиевыми сетчатыми фильтрами, которые можно мыть в посудомоечной машине и собирать масло и жир из воздуха. Он имеет встроенную светодиодную подсветку, которая обеспечивает необходимый для приготовления пищи видимость.

    Он имеет тонкий профиль, который экономит много места. Это делает его отличным выбором для квартир и кондоминиумов. Вытяжку можно использовать без воздуховодов с комплектом угольного фильтра.

    Имеет трехскоростной мотор с фильтрами вытяжки для кухни без звуков и громкости конкурирующих вытяжек. Это делает его идеальным для вентиляции сзади или сверху.Вы даже можете установить его у стены или под ковром.

    Он оснащен прочными многоразовыми сетчатыми фильтрами, задерживающими масло и жир. Многослойные фильтры помогают более эффективно удалять жир. Кроме того, для вытяжной вентиляции используется 5-дюймовый круглый воздуховод.

    Получите взгляд: Cosmo 5MU30

    TPI Corporation CE14-DS Вытяжной вентилятор с прямым приводом


    Имеет выхлоп с прямым приводом со встроенным затворным механизмом. Это делает его идеальным для вентиляции вашего здания снаружи.Его лезвие в сборе удерживает три алюминиевых лопасти, окруженных передней стальной спиралью. Кроме того, встроенная заслонка позволяет устанавливать вентилятор без какого-либо обрамления, а самозакрывающиеся заслонки защищают вентилятор от снега и дождя, когда он не работает.

    Этот вентилятор устраняет необходимость в жалюзи и внешнем обрамлении. Тем более, что нет распределительной коробки, предлагается шнур для прямой разводки. Таким образом, вы легко сможете его установить.

    Являясь промышленным вентилятором, направляет поток воздуха или выхлопные газы.Он состоит из смазанных двигателей и металлических деталей с покрытием, которые герметизированы для защиты от вредных воздействий окружающей среды, таких как коррозионные пары или частицы, переносимые по воздуху.

    Этот блок оснащен самозакрывающейся заслонкой, которая является важной функцией, защищающей вентилятор от дождя, когда он не используется.

    Получите взгляд: Вытяжной вентилятор с прямым приводом CE14-DS TPI Corporation

    Вентилятор охлаждения с двойным окном BOVADO USA

    Сильный ветерок по дому или квартире — то, что вам нужно в жаркий, липкий день.Правда в том, что использование оконного вентилятора вместо кондиционера в течение всего лета может сэкономить вам много денег, потому что он потребляет минимальное количество энергии. Кроме того, его можно использовать в квартирах, многоэтажных домах и небольших комнатах общежития. Эффективный способ использования оконного вентилятора — включить вытяжку, чтобы отводить горячий воздух из кухни.

    Панели расширения позволяют установить двойной вентилятор. Панели расширителя обеспечивают надежную и безопасную индивидуальную установку реверсивного вентилятора.

    Этот вытяжной вентилятор поставляется с сеткой и крышкой.Экран прикрепляется к задней части двойного турбореактивного двигателя, который защищает от комаров и надоедливых мух. Вы можете использовать тканевый чехол, когда вентилятор выключен, чтобы не пропускать влажный и горячий воздух.

    Восьмидюймовый обратный вытяжной вентилятор Sunlar


    Этот восьмидюймовый вытяжной вентилятор является отличным дополнением современного кухонного пространства. Во-первых, его нейтральный оттенок хорошо сочетается с различными кухонными декорами. Во-вторых, у него есть регулируемая скорость затвора, которая работает от напряжения 110 В, поэтому вы можете регулировать скорость по своему вкусу.

    Он поставляется с уже установленной вилкой US, что избавляет от необходимости прокладывать дополнительную проводку. Кроме того, его двигатель выдает 300 кубических футов в минуту с функцией отключения по температуре для предотвращения повреждений, вызванных перегревом, обеспечивая плавную и бесперебойную работу. Кроме того, вентилятор использует двустороннюю координированную вентиляцию.

    Когда вы тянете за веревку, вентилятор выталкивает из помещения застоявшийся воздух. Второе нажатие переворачивает вентилятор, чтобы впустить свежий воздух. Еще одно нажатие заставляет вентилятор перестать работать, закрывая заслонку.Вентилятор также имеет улучшенную конструкцию лопастей, которая обеспечивает сильный поток воздуха с минимальным шумом.

    Плюсы

    • Модернизированная конструкция лезвия
    • Простое и двустороннее управление шнуром
    • Минимальный уровень шума

    Минусы

    • Не идеален для охлаждения обширных помещений

    Получите внешний вид: восьмидюймовый вытяжной вентилятор обратного хода Sunlar

    Air King 9166F Оконный вентилятор для всего дома


    Этот вентилятор можно использовать для циркуляции воздуха в любом помещении, будь то на рабочем месте или в жилом помещении.Вентилятор подходит для оконных проемов размером 38 и 27 дюймов. Как известно, традиционные оконные вентиляторы можно удерживать на месте только при закрытом окне. Хотя это эффективно, когда вам нужно открыть окно, вам нужно будет снять вентилятор.

    Оконный вентилятор изготовлен из ударопрочного пластика и покрыт порошковой краской. Кроме того, благодаря мощному двигателю вентилятор идеально подходит для охлаждения и циркуляции воздуха. Кроме того, вентилятор соответствует требованиям ETL и OSHA.

    Этот вентилятор идеален для всех помещений, больших и малых. Кроме того, расположенный спереди поворотный регулятор позволяет выбрать желаемую скорость.

    Еще одна вещь, которая вам понравится в этом моторе, — это его качественный мотор. Поскольку это двигатель промышленного класса, вы можете наслаждаться высокоскоростной циркуляцией воздуха, и он требует минимального обслуживания.

    Получите взгляд: Оконный вентилятор для всего дома Air King 9166F

    Вытяжной вентилятор Broan-Nutone L300 для профессионального использования


    Broan — надежный бренд, производящий широкий ассортимент товаров для ванных комнат и кухонь, а также систем циркуляции воздуха для коммерческих кухонь.L300 специально разработан для коммерческих кухонь и исключительно бесшумный.

    Его диаметр составляет восемь дюймов, и он предназначен для вертикального и горизонтального выброса. Эта способность позволяет ему откачивать пар и более влажный воздух, чем стандартный вытяжной вентилятор.

    Кроме того, коммерческий вытяжной вентилятор Broan практически бесшумен благодаря своему рейтингу 2,9 Сона. Его двигатель с низкой частотой вращения смазывается, чтобы предотвратить повреждение в результате перегрева или трения. Кроме того, вытяжной вентилятор изготовлен из высокопрочной оцинкованной стали, которая увеличивает срок службы и не содержит ржавчины.

    Плюсы

    • Вертикальный и горизонтальный напор
    • Прочная конструкция
    • Отлично подходит для вентиляции обширных помещений

    Минусы

    • Может использоваться только в больших помещениях; будет неэкономично устанавливать мало места

    Получите внешний вид: Вытяжной вентилятор Broan-Nutone L300 для коммерческого использования

    Поделиться этой записью: в Твиттере на Фейсбуке

    Нормы и передовой опыт в области вентиляции коммерческих кухонь

    Проектирование кухни ресторана — сложное дело, особенно когда дело касается вентиляции.Многие считают систему вентиляции кухни одной из самых сложных частей при проектировании заведения общепита.

    Вы знаете, что вам нужно подходящее вентиляционное оборудование, чтобы соответствовать правилам вентиляции кухни, а также поддерживать чистоту на кухне и ее нормальное функционирование. Но что именно вам нужно? Вот наиболее частые вопросы, которые мы слышим о вытяжной вентиляции для ресторанов, а также некоторая информация и ресурсы, которые могут помочь.

    Топ-5 часто задаваемых вопросов о правилах и передовых методах вентиляции коммерческих кухонь

    Сколько кубических футов в минуту мне нужно для вытяжки?

    Мы часто слышим этот вопрос, но на него нельзя ответить, не получив дополнительной информации о вашей деятельности.Люди ошибочно полагают, что для эффективной вентиляции вытяжек в ресторанах вам просто нужно выбрать вытяжку, которая может выпускать достаточный объем воздуха (выраженный в кубических футах в минуту или CFM).

    На самом деле, при проектировании кухни необходимо учитывать гораздо больше, чтобы обеспечить соблюдение правил вентиляции кухни. Насколько эффективно вытяжной шкаф может отводить так называемые сточные воды , образующиеся при приготовлении пищи (дым, жир, тепло и побочные продукты от кухонного оборудования), зависит от многих факторов, помимо объема воздуха.Например:

    • тип кухонного оборудования, которое вы используете (плиты или сковороды, фритюрницы или духовки, или их комбинация)
    • пища, которую вы готовите (продукты с более высоким содержанием жира производят больше жира)
    • расположение ваших кухонных приборов в кухня (центральный остров или вдоль стены)
    • расположение вытяжки относительно оборудования (потолочное или настенное крепление, а также размер свеса, высота и наличие боковых панелей)
    • ваш дизайн вентиляции за стенами, включая воздуховоды, вентиляторы и системы приточного воздуха

    Чтобы узнать больше о выборе коммерческой вытяжной вытяжки для кухни, прочтите эту статью:
    5 основных советов по выбору вытяжной вытяжки для коммерческой кухни

    Я знаю, что коммерческие правила вентиляции кухни требуют вытяжной вытяжки с огнем подавление кухонного оборудования.Но считаются ли такие предметы, как кастрюли и прессы для панини, кухонными приборами?

    Если вы говорите о небольшом бытовом оборудовании, которое используется только для сервировки и поддержания тепла, для этого применения может не потребоваться вытяжной колпак с пожаротушением (тип 1). Это может произойти, когда у вас на самом деле нет коммерческой кухни, а вы готовите еду в другом месте.

    Тем не менее, любое торговое оборудование, а также приготовление пищи на месте ТРЕБУЕТСЯ этого, по крайней мере, в Нью-Йорке.Первым шагом к определению того, что вам нужно для соблюдения правил вентиляции коммерческих кухонь Нью-Йорка, будет подача заявления в DOB г. Нью-Йорка для начала процесса получения разрешения и утверждения.

    Вы также можете заполнить анкету FDNY, чтобы определить, что вам может понадобиться для вашей коммерческой кухни.

    А как насчет кожухов с автоматической циркуляцией и жироуловителей? Допускаются ли они для использования в таких помещениях, как ресторан на первом этаже в здании средней этажности, из которого трудно выйти наружу?

    Хотя вы найдете такие вытяжки, которые даже включают в себя систему пожаротушения, они не одобрены для коммерческого использования в соответствии с строительными нормами Нью-Йорка.

    Дым и тепло должны выводиться наружу, либо на крышу, либо, возможно, через внешнюю стену, в зависимости от области применения. Вы не можете выпустить воздух в ползунок. Расположение вентиляционного отверстия должно быть тщательно спланировано, так как вы не должны располагать его слишком близко к приточному вентиляционному отверстию, которое может втягивать выхлопные газы обратно в здание. Нормы вентиляции кухонь Нью-Йорка сложны. Лучше всего проконсультироваться с инженером, который разработает наиболее эффективный и доступный план для представления городу.

    Как планировка моей кухни влияет на мои требования к вентиляции?

    Вот несколько полезных рекомендаций по проектированию, которые могут максимизировать эффективность вентиляции и улучшить качество воздуха на вашей кухне (а также в вашей столовой):

    • Расположите кухонное оборудование как можно дальше от стены и заделайте зазоры позади оборудования.
    • Вообще говоря, настенные вытяжные шкафы более эффективны, чем потолочные вытяжки.
    • Вытяжные вытяжки должны выступать за кухонные приборы, чтобы в них могло улавливаться больше дыма и жира.
    • Устанавливайте вытяжки как можно ниже, сохраняя при этом легкий доступ к оборудованию для кухонного персонала.

    Что такое система подачи подпиточного воздуха и нужна ли она?

    Вентиляция коммерческой кухни должна быть спроектирована таким образом, чтобы количество добавляемой к помещению приточной вентиляции было примерно равно количеству воздуха, удаляемого из помещения вытяжными колпаками.

    На коммерческой кухне традиционная система отопления, вентиляции и кондиционирования редко может обеспечить достаточный приток воздуха для коммерческой кухни. Вот почему вам нужен дополнительный блок подпиточного воздуха, чтобы подавать свежий приточный воздух извне. Без него ваша вытяжка не сможет работать должным образом, на кухне будут накапливаться тепло и дым, и у вас будут серьезные проблемы с качеством воздуха на кухне. И, конечно же, он вам, вероятно, понадобится, чтобы соответствовать правилам вентиляции коммерческих кухонь Нью-Йорка и проходить проверки зданий и здоровья.

    Чтобы узнать больше о модулях подпиточного воздуха, прочтите статью по теме: 8 причин, по которым ресторанам нужен модуль подпиточного воздуха для кухни.

    О чем вы могли бы не подумать спросить о правилах и передовых методах вентиляции коммерческих кухонь

    Вот критически важный совет, о котором вы, возможно, не знали: для обеспечения надежной и эффективной работы вы должны интегрировать систему HVAC вашего ресторана с вашей коммерческой вентиляция кухни .

    Помните, что буква «V» в HVAC означает вентиляцию! Ваша система отопления и охлаждения должна работать рука об руку с вентиляцией вашей кухни, иначе вы можете поставить под угрозу работу обеих систем.Вот почему так важно, чтобы специалисты по дизайну кухни и дизайну HVAC работали вместе. Кроме того, в ваших интересах использовать установщика HVAC, который имеет опыт и квалификацию для проектирования установки для предприятий общественного питания.

    HVAC и вытяжная вентиляция для ресторанов еще более важны, когда вы находитесь в большом городе, таком как Нью-Йорк, из-за:

    • Комплексная вентиляция, необходимая для ресторанных кухонь и столовых
    • Необходимость соблюдения сложных правил вентиляции коммерческих кухонь
    • Ограничения по типу систем отопления, вентиляции и кондиционирования, которые можно использовать в высотных и исторических зданиях.

    Чтобы узнать больше о лучших типах систем HVAC для ресторанов Нью-Йорка, возьмите копию этой полезной публикации: The Ultimate Guide to NYC Light Commercial Air Conditioning.

    Как правильно выбрать вытяжку для коммерческой кухни

    Вытяжка — это сердце любой коммерческой системы вентиляции кухни. Вытяжка управляет потоком воздуха, удаляя дым, пар, копоть, тепло и пары жира из кухонной зоны.Вытяжка для кухни не только защищает ваш персонал от чрезмерного нагрева, но и помогает рабочей зоне оставаться чистой. Плохо вентилируемые кухни накапливают тепло и влажность, которые способствуют росту вредных бактерий и плесени. Чтобы этого избежать, следуйте этим советам, чтобы найти подходящую вытяжку для вашей коммерческой кухни.

    1. Соответствие нормативным требованиям

    Национальная ассоциация противопожарной защиты устанавливает стандарты использования кухонной техники в коммерческих целях посредством Национального противопожарного кодекса (NFC.) Очень важно найти вытяжной шкаф, который соответствует установленным национальным, государственным и местным нормам и правилам для коммерческих кухонь. Убедитесь, что вы хорошо знакомы с необходимыми правилами.

    2. Тип 1 по сравнению с типом 2

    Вытяжные вытяжки типа 1 также известны как вытяжные колпаки, так как они удаляют жирные пары из кухни. Системы вытяжной вентиляции устанавливаются над приборами, выделяющими жир или дым, такими как фритюрницы, бойлеры, барбекю и сковороды. Вытяжные колпаки типа 2 удаляют пары пара и тепло из нежирных приборов, таких как кофемашины, обычные духовки и промышленные посудомоечные машины.

    3. Уровень выхлопа капота

    Это математический расчет, показывающий количество воздуха, выходящего через вентиляционное отверстие. Скорость измеряется в кубических футах на метр (CFM). Конструкция и конструкция вытяжного шкафа определяют норму. Кроме того, количество тепла, дыма, пара и жирных паров, производимых на вашей коммерческой кухне, должно определять, какую вытяжную систему вы покупаете.

    4. Системы пожаротушения

    Большинство муниципальных правил пожарной безопасности требуют, чтобы в вытяжных шкафах была установлена ​​противопожарная защита.Система подключается к резервуарам, в которых хранятся средства пожаротушения, которые через ряд труб тушат пожар с помощью прикрепленных спринклеров. Убедитесь, что вы соблюдаете местные правила пожарной безопасности в отношении систем пожаротушения вытяжных шкафов.

    5. Размер и дизайн вытяжки

    Системы вытяжных колпаков имеют различную конструкцию, которая не только определяет их эстетическую привлекательность, но и влияет на их рабочие характеристики. Ваша вытяжная вентиляционная система может быть проксимальной вытяжкой, настенной вытяжкой или островной вытяжкой. Уникальное расположение кухонного оборудования для профессионального использования также определяет размер вытяжки.NFC рекомендует шестидюймовый выступ, чтобы охватить всю зону готовки.

    6. Проектирование вентиляции

    Правильно установленные системы вытяжного колпака определяют баланс вытяжного и вытяжного воздуха. Система вытяжки состоит из вытяжного вентиляционного отверстия, вытяжного вентилятора и вентилятора подпиточного воздуха. Вытяжной вентилятор выталкивает загрязненный воздух и дым из здания, в то время как вентилятор подпиточного воздуха пополняет удаленный воздух, обеспечивая сбалансированное давление воздуха. Убедитесь, что ваша вытяжная система соответствует стандартам, установленным для достаточной вентиляции.

    7. Аксессуары для капота

    Для каждой коммерческой вытяжной системы требуются вентиляционные отверстия и воздуховоды, по которым воздух направляется к вентиляторам вытяжного и подпиточного воздуха. Для труб может потребоваться бордюр в месте выхода на крышу или стену. Количество изгибов может повлиять на эффективность вашей выхлопной системы. Некоторые вытяжки могут содержать лампы, которые освещают зону приготовления пищи. Убедитесь, что освещение соответствует установленным предписаниям.

    Выбор подходящей вытяжки для кухни — одна из самых важных покупок ресторанного оборудования, которую вы можете сделать.Приведенные выше советы помогут вам выбрать вытяжную систему, соответствующую вашим потребностям. Для получения дополнительной информации посетите наш веб-сайт сегодня.

    Настенные вытяжные вентиляторы | Через стену промышленный вытяжной вентилятор, коммерчески вытяжной вентилятор

    держателя стены

    Промышленные настенные вентиляторы

    Промышленные настенные вентиляторы должны быть обязательными для ресторанов, предприятий общественного питания и коммерческих кухонь. Одной из основных функций настенного вытяжного вентилятора является устранение дыма и запахов внутри кухни и предотвращение их выхода в обеденную зону и беспокойства клиентов, пока они наслаждаются едой.Излишне говорить, что промышленный вытяжной вентилятор специально разработан для работы с высокими уровнями дыма, тепла, запахов и даже жира, образующихся на кухнях ресторанов.

    Промышленные настенные вентиляторы также обычно проектируются более прочными или более прочными по сравнению с их бытовыми и бытовыми аналогами.

    Большинство коммерческих настенных вентиляторов работают над «отводом» или отводом влаги и запахов из вашей коммерческой кухни на улицу. В предприятиях общественного питания, в частности в ресторанах быстрого питания, используются коммерческие печи, сковороды, фритюрницы и т. Д., Которые выделяют большое количество дыма, тепла и жира.

    Таким образом, вытяжной настенный вентилятор обеспечит отличную вентиляцию вашей коммерческой кухни, ресторана или заведения общественного питания. Это особенно важно, особенно для вашего кухонного персонала и бригады, которые находятся на переднем крае приготовления и приготовления пищи, а также для ваших клиентов и гостей, которые ожидают только лучших впечатлений от ужина в вашем ресторане или заведении общественного питания.

    Полезные советы по установке коммерческих настенных вентиляторов

    Если вы хотите установить промышленный вытяжной вентилятор на коммерческой кухне вашего предприятия общественного питания или ресторана, вот несколько советов:

    Сначала определитесь, где вы хотите установить настенный вытяжной вентилятор, а затем обведите область вокруг него на стене.Для этого можно использовать маркер или карандаш. Во-вторых, после нанесения корпуса вытяжного настенного вентилятора на стену, вы можете приступить к просверливанию начальных отверстий в каждом углу, которые затем выпиливают до тех пор, пока не будет удалена вся прослеженная часть стены. Наконец, теперь вы можете прикрепить вентилятор и установить его в соответствии с инструкциями производителя. Однако здесь важно отметить, что вы должны правильно следовать инструкциям руководства к промышленному вытяжному вентилятору, чтобы правильно его установить.

    Коммерческие настенные вентиляторы Доступны здесь в оптовой продаже Rapids

    Выбирайте из большого ассортимента промышленных вытяжных вентиляторов, которые идеально подходят для кухни ресторана или общепита. Вы можете выбрать промышленные настенные вентиляторы с лопастями разного диаметра: двенадцать и шестнадцать дюймов. Все наши промышленные настенные вентиляторы представляют собой вентиляторы с прямым приводом, которые оснащены автоматическими жалюзи, а также прочными и прочными ограждениями с антикоррозийным покрытием из серого полиэстера, которые соответствуют требованиям OSHA.Вы также можете получить регулятор скорости на три ампера для любого из этих настенных вентиляторов.

    Преимущества использования кухонного вытяжного вентилятора после приготовления пищи — экспериментальная оценка

    Основные моменты

    Первое исследование по изучению влияния продолжения использования кухонного вытяжного вентилятора после приготовления пищи.

    Эксперименты проводились в контролируемых, но реалистичных испытательных домах.

    Скорость потока вентилятора во время приготовления пищи была основным фактором, определяющим концентрацию загрязняющих веществ.

    15 минут дополнительного использования вентилятора уменьшают интегрированное воздействие UFP и PM 2.5.

    Снижение по величине было схожим с влиянием увеличения скорости потока вентилятора на 100 куб. Футов в минуту.

    Реферат

    Приготовление пищи является одним из основных источников загрязнения воздуха внутри помещений и может даже превышать вклад внешних источников. В этом пилотном исследовании изучается использование вентиляторов с разной скоростью потока во время готовки и проверяется, значительно ли увеличивает скорость удаления загрязняющих веществ и общее воздействие, продолжая работу вентилятора после приготовления.Тесты проводились в исследовательских домах-близнецах Канадского центра жилищных технологий в Оттаве, Онтарио. Мы выполнили один и тот же протокол приготовления 60 раз на газовой плите, протестировав 6 различных скоростей потока на трех разных вытяжных вентиляторах, постоянно измеряя UFP, PM 2,5 , NO 2 и NO. Вентилятор работал во время приготовления для всех тестов, а затем либо выключался, либо оставался включенным после приготовления в течение трехчасового теста. Мы оценили скорость разложения, интенсивность выбросов из источников и комплексное воздействие загрязнителей, измеренных после теста на приготовление пищи.Результаты показали, что хотя оставление вентилятора включенным после приготовления в целом увеличивает скорость разложения, это оказывает относительно небольшое влияние на совокупное воздействие по сравнению с влиянием скорости потока вентилятора и конкретного вентилятора, используемого во время приготовления. Для PM 2,5 эффект работы вытяжного вентилятора в течение 15 минут после приготовления был аналогичен по величине влиянию увеличения скорости потока на 100 кубических футов в минуту, используемой во время приготовления: оба были связаны с уменьшением 15-минутного интегрированного воздействия. примерно 3 мкг -3 .Это говорит о том, что можно частично компенсировать низкий расход вытяжного вентилятора, продолжая включать вентилятор после приготовления.

    Ключевые слова

    Качество воздуха в помещении

    Кулинария

    Мелкие твердые частицы (PM 2,5 )

    Сверхмелкозернистые частицы (UFP)

    Оксид азота

    Газовая плита

    Рекомендуемые статьи Цитирующие статьи (0)

    Просмотр аннотации Copyright © 2018 Издано Elsevier Ltd.

    Рекомендуемые статьи

    Цитирующие статьи

    Как самостоятельно подключить вытяжку печи

    Нужно выпустить воздух?
    Как самостоятельно подключить вытяжку
    https: // www.facebook.com/FrentzandSonsHardware/

    Итак, вы устали от вытяжки над плитой с вентилятором, который просто всасывает воздух и выплевывает его обратно. Или, может быть, вам повезло, и вы приобрели Jenn-Air со встроенным грилем или какой-нибудь другой тип печи, для которого требуется вентиляция, чтобы весь дым и запахи выходили из дома.

    Ну, это не так сложно, как кажется, — говорит Майк Френц.

    Если вам действительно повезет, ваша плита будет располагаться на внешней стене кухни.Затем все, что вам нужно сделать, это установить на стене за печью вентиляционное отверстие и подсоединить к нему гибкую алюминиевую трубу.

    С другой стороны, если вы как недавний покупатель, все может быть немного сложнее. Ее плита расположена у внутренней стены, а одна сторона выходит на проход через кухню в подвал. Хотя снаружи нет вентиляции, проект все же осуществимый и относительно простой.

    Прежде чем мы перейдем к практическим рекомендациям, Майк советует рассмотреть несколько вещей, которые следует учесть перед установкой вентиляции для работы с вашей плитой:

    Если есть возможность, попробуйте разместить варочную панель на внешней стене, чтобы минимизировать воздуховод.Независимо от маршрута, постарайтесь уменьшить количество необходимых фитингов, которые изменяют направление, форму или площадь воздуховода. Все это замедляет воздушный поток и увеличивает шум. В идеале капот или внешняя крышка вентиляционного отверстия должны иметь эффективную заслонку, предотвращающую попадание холодного воздуха и неприятных насекомых в вентиляционное отверстие, когда вентилятор не работает. Никогда не закрывайте вентиляционное отверстие на чердаке. В холодную погоду теплый влажный воздух конденсируется и способствует гниению древесины и плесени. Вентилятор, установленный снаружи, обычно тише, чем вентилятор, установленный в вытяжке.При относительно невысокой стоимости (при условии, что ваш дом не построен из кирпича или камня), запланируйте печь так, чтобы она располагалась у внешней стены, а вентиляция проходила через стену. Вы будете тратить в среднем диапазоне, если ваша плита находится на внутренней стене или если фасад вашего дома кирпичный или каменный. Будьте готовы заплатить больше всего за вентиляцию через крышу, особенно если печь находится на первом этаже двухэтажного дома, или если у вас черепичная или металлическая крыша. В конкретном случае этого клиента вентиляция печи через крышу невозможна.Ее плита находится на внутренней стене, ведущей в гостиную. Итак, какое решение?

    Если не можешь подняться, просто посмотри вниз, — говорит Майк.

    «Вы можете легко провести вентиляционные трубы вниз через кухонный пол в подвал, а затем через потолок подвала к внешней стене, где вы можете установить вентиляцию», — говорит он.

    Приступим
    Во-первых, вот что вам понадобится:

    Локтевой сустав воздуховода

    Круглый трубопровод диаметром 5 дюймов (который, как правило, является стандартом) и достаточной длины для выхода из печи через пол в подвал;

    Длина гибкого алюминиевого трубопровода диаметром 5 дюймов, достаточная для того, чтобы проходить через потолок подвала от внешней стены до области под вашей печью;

    Два металлических регулируемых шланговых зажима для крепления регулируемого трубопровода к вентиляционному отверстию и другим воздуховодам.

    Вы также захотите иметь под рукой замочную пилу, потому что вы будете вырезать круглые отверстия в полу кухни и во внешней стене дома.

    Наружное вентиляционное отверстие, которое вы устанавливаете снаружи дома и подключаете гибкий трубопровод. Здесь на рисунках 1, 2 и 3 показаны три основных типа вентиляционных отверстий. Выбранный Майком вентиляционный канал изображен на рисунке 1. «Они просты в установке, удерживают животных на открытом воздухе, и их легко покрасить, чтобы они соответствовали внешнему виду. твой дом, — говорит он.

    снаружи
    Может показаться естественным вынуть пилу и начать проделывать дыру в полу, но Майк говорит: «Ого! Начнем с другого конца.

    Он рекомендует выяснить, где вы хотите разместить вентиляционное отверстие на внешней стене в подвале, а затем вырезать 5-дюймовое отверстие в стене. «Вы должны попытаться сделать отверстие как можно плотнее, чтобы любой выхлоп не выходил обратно в дом, — говорит он».

    После того, как вы прорежете отверстие в стене, надежно прикрепите вентиляционное отверстие к внешней стороне дома с помощью шурупов, которые будут удерживать деревянный и / или алюминиевый сайдинг.Затем спуститесь в подвал и прикрепите гибкий трубопровод к вентиляционному отверстию с помощью одного из регулируемых колец.

    Пришло время вырезать дыру в полу кухни. Прежде чем приступить к резке, очень важно убедиться, что место, которое вы выбрали для прокладки трубопровода, находится между балками пола. Последнее, что вам нужно сделать, это разрезать один из тех, которые могут поставить под угрозу устойчивость и поддержку вашего напольного покрытия на кухне.

    Чтобы помочь вам сориентироваться, протяните один конец прямого трубопровода воздуховода к потолку и обведите его кружком.

    Когда вы собираетесь вырезать в полу отверстие для трубы, вам нужно проделать отверстие примерно 7-8 дюймов в диаметре. Это дает трубопроводу некоторое пространство, которое можно оставить на случай, если вам понадобится немного переместить плиту туда или сюда. Майк рекомендует использовать здесь прямой алюминиевый трубопровод, потому что гибкий тип легко перфорируется, и в результате может возникнуть утечка воздуха.

    Когда отверстие будет вырезано, прикрепите прямой трубопровод воздуховода к плите и пропустите трубопровод через отверстие в полу.

    Теперь вернитесь в подвал и прикрепите колено к трубопроводу воздуховода, проходящему через пол. Наконец, используйте другой зажим для шланга, чтобы прикрепить гибкий трубопровод к коленчатому соединению.

    Вот и все — теперь готовишь!

    Город Александрия, Вирджиния: Страница не найдена

    Животные

    Что нужно знать о животных, домашних животных и дикой природе Александрии.

    Искусство и культура

    За счет вовлечения сообщества, поощрения участия и облегчения доступа к искусству и культуре город создает динамичное сообщество для своих жителей, рабочих и гостей.

    Здания и строительство

    Городские власти предоставляют услуги жителям, предприятиям, подрядчикам и посетителям, которым необходимы разрешения на строительство и другие застройки.

    Дискриминация и инвалидность

    Информация о Городском кодексе прав человека, услугах и мероприятиях по защите прав человека и борьбе с дискриминацией, а также о ресурсах и услугах для людей с ограниченными возможностями.

    Окружающая среда

    «Зеленые» инициативы, качество воздуха, шум, водосбережение, борьба с комарами и грызунами.

    Вакансий

    Александрия предлагает широкий спектр возможностей трудоустройства и услуг. Работайте в городском правительстве или городских государственных школах, узнайте о возможности стажировки или о возможностях повышения квалификации и профессионального обучения.

    Карты

    Географические информационные системы (ГИС) централизованно управляют, обмениваются и анализируют информацию о местах с помощью специализированных картографических технологий.Эта информация повышает прозрачность, улучшает многие городские технологические приложения и предоставляет важные данные лицам, принимающим решения, и общественности.

    Информация для нового жителя

    Узнайте о некоторых вещах, которые вам необходимо знать как новому жителю, и посетите веб-сайт города для получения дополнительной информации об услугах, программах, инициативах, проектах и ​​мероприятиях городского правительства.

    Парки и зоны отдыха

    Александрия — это активное сообщество, которое предлагает более 900 акров парков и выделенных общественных мест, а также широкий спектр кварталов и центров отдыха, бассейнов, парков для собак, фермерских рынков, мероприятий на набережной и многого другого.

    Общественное здравоохранение и благополучие

    Александрия стремится к тому, чтобы наши жители процветали за счет физического, психического и социального здоровья.

    Общественная безопасность и суды

    Агентства и программы, которые помогают поддерживать нашу безопасность и общее качество жизни. Эти ссылки содержат информацию о правоохранительных органах города Александрии и организациях общественной безопасности, судах и судебной системе.

    Общественные работы

    Город предоставляет жителям ряд услуг, в том числе вывоз и переработку мусора. Кроме того, городские власти отвечают за содержание улиц, тротуаров, мостов и другой инфраструктуры города.

    Недвижимость и налоги

    Городские власти собирают налоги на автомобили и недвижимость, поддерживают программы налоговых льгот и оценивают стоимость собственности.Налоги можно платить разными способами, в том числе онлайн, по телефону и по почте.

    Социальные службы

    Город предоставляет государственную помощь в качестве защиты для отдельных лиц и семей, включая помощь в предотвращении бездомности, питание, аренду, коммунальные услуги, медицинское страхование и рецепты, профессиональное обучение и помощь в трудоустройстве и многое другое.

    Транспорт

    Информация о том, как добраться до города Александрии и проехать через него, в том числе пешком, на велосипеде, автобусе, поезде, по воздуху, совместные поездки и многое другое.

    Коммунальные услуги

    В Александрии нет коммунальных служб. Следующие компании являются основными поставщиками своих серверов:

    .

    Крепление велосипеда на стену за колесо: Крепеж для велосипеда на стену своими руками – Как сделать крепление велосипеда на стену

    Крепление для велосипеда на стену: кронштейны, крюки, держатели, подвесы

    Polkaz

    После радости от приобретения велосипеда и первых поездок, появляется первое затруднение: как и где хранить байк. Конечно, трудности хранения велосипеда в большом коттедже не сравнятся с трудностями хранения в городской квартире. Как вариант, хранить в подъезде,  пристигнув его на замок к трубе. Хороший способ, но: оставляя в подъезде, будете постоянно переживать о сохранности велодруга, или, возможно, конфликтовать с соседями из-за загромождения пространства. Когда не остается никаких других вариантов, кроме как размещать велосипед в квартире, очень важно выбрать наиболее оптимальный способ размещения, будь то балкон или кладовка. В некоторых случаях, людям удается разместить велосипед на виду таким образом, что он становится практически предметом интерьера. Попробуем помочь вам  в этом непростом вопросе хранения в квартире и рассмотрим крепление для велосипеда на стену.

    Способы крепления

    Любое крепление для велосипеда можно отнести к одному из трех способов, которые мы сейчас и рассмотрим.

    • На стене, рама параллельно стене

    Это способ, когда велосипед закрепляется параллельно стене на каком-то расстоянии от пола. При данном способе байк занимает небольшое пространство площади квартиры, но большое пространство у стены и подвешивается колесами вниз.  Обычно используется настенное крепление для велосипеда за раму, при котором достаточно удобно снимать велосипед. Этот вариант позволяет хранить несколько байков, располагая их друг над другом.

    Параллельно стене.

    Параллельно стене.

    • На стене, рама перпендикулярно стене

    В этом случае велосипед на определенной высоте закрепляется колесами вперед  перпендикулярно стене. При таком способе крепления, байк занимает минимальное место на стене, но достаточно большое пространство в квартире, поэтому в таком случае велосипед лучше размещать где-нибудь в углу, за дверью, за холодильником, газовой колонкой и другими крупногабаритными предметами. Обычно, при данном варианте, крепеж велосипеда на стену производится с помощью крюка за колесо.

    Перпендикулярно стене

    Перпендикулярно стене.

    С точки зрения рациональности и эффективности использования пространства в квартире данный способ является самым оптимальным. При таком решении крепление велосипеда осуществляется с помощью потолочных крюков, системы кронштейнов, роликовых креплений с лифтом или консольных креплений к стене. Под потолком байк может подвешиваться как в горизонтальной плоскости, так и в вертикальной.

    На потолке

    На потолке.

    На что обратить внимание при выборе крепежа на стену

    После того как вы определились, каким способом и в каком месте будете подвешивать байк в своей квартире, перед тем как приступить к действиям, нужно обязательно  учесть следующие моменты:

    • из какого материала изготовлена стена
    • высота, на которой будет подвешен байк
    Материал стены

    Перед покупкой крепления для хранения велосипедов, нужно обратить внимание, из какого материала изготовлена стена, на которую вы собираетесь подвешивать байк. Здесь важна прочность стены. Если стена каменная, кирпичная, бетонная или даже деревянная, то проблем с монтажом крепления у вас  возникнуть не должно, главное только правильно подобрать крепежные изделия и смонтировать. Не рекомендуем крепить на стены из гипсокартона, гипсобетона и газобетона, так как, при постоянном использовании велосипеда, отверстие при традиционном крепеже со временем начнет выкрашиваться и, в какой то момент, просто вывалится, что может привести к падению байка. При наличии в квартире натяжных или подвесных потолков, крепление под потолок возможно только при использовании консольного крепления к стене.

    Высота, на которой будет закреплен велосипед

    Не менее важно определиться с высотой, на которой будет висеть ваш велодруг. На это может повлиять несколько факторов: как он будет смотреться в интерьере квартиры в целом,  насколько будет удобно пользоваться байком при частых катаниях и как много велосипедов требуется одновременно разместить.  Чтобы точнее определиться с высотой подвешивания, попросите кого-нибудь помочь вам прикинуть со стороны во время примерки.  Если ваш байк будет висеть слишком низко, то он будет мешать точно так же, как и до подвешивания. Если же слишком  высоко, то насколько легко будете снимать его с держателя, а также не будете ли цепляться за педаль, проходя мимо.

    Типы креплений

    Определившись со способом и местом крепления, вам остается решить вопрос с типом крепления. Из настенных – это, в основном крюки, стойки и полки. Другие крепления больше используются для подвешивания велосипеда на потолок. Рассмотрим все эти типы креплений чуть подробнее

    Крюки

    Наиболее простым, часто встречающимся и доступным можно назвать крюк. С помощью крюков велосипед можно подвесить параллельно стене, перпендикулярно стене и под потолок, то есть крюк – это наиболее универсальное крепление для велосипеда, а также самое разнообразное и не дорогое. Крюк прост в монтаже: необходимо лишь правильно подобрать крепежное изделие. При выборе крюка отдайте предпочтение более надежному материалу – металлу.

    Крюк

    Крюк.

    Стойки                                

    Стойка – это наиболее габаритный тип крепления байка, имеет свою опору на пол и закрепляется к стене. Зато она может более эстетично вписаться в общий дизайн вашего дома. Прежде всего стойки удобны для размещения двух и более велосипедов одновременно, если в вашей семье несколько велосипедистов. Стойки могут иметь дополнительные крючки для размещения велоаксессуаров и экипировки.

    Стойка.

    Стойка.

    Полки

    Одним из самых многофункциональных типов крепления можно назвать полку, которые могут использоваться не только для крепления велосипеда, но и для хранения различных предметов, таких как книги, небольшие цветочные горшки, а также велошлем и другие велоаксесуары. Полку вместе с байком легко можно вписать в интерьер квартиры, заказав ее индивидуальное изготовление и поставив на нее какие-либо декоративные предметы. Полки позволяют подвешивать  «железного коня» и за раму, и за седло. И еще один плюс в том, что данное крепление для велосипеда на стену легко сделать своими руками, не обладая какими-то специальными навыками.

    Полка

    Полка.

    Другие типы креплений

    Помимо крюков, стоек и полок применяются и другие типы креплений, которые в основном применяются для подвешивания байков под потолок. Кратко опишем их ниже.

    Роликовое крепление с лифтом – это потолочная подвесная система для вертикального хранения велосипеда,  крепится за руль и седло колесами в низ. При данном креплении поднимать и опускать байк легко сможет даже хрупкая женщина.

    Роликовое крепление с лифтом

    Роликовое крепление с лифтом.

    Консольное крепление к стене используется в том случае, если вы хотите разместить «железного коня» под потолком, но у вас нет технической возможности монтировать крепление к потолку (у вас натяжной или подвесной потолок). При данном типе крепления, байк закрепляется горизонтально.

    Консольное крепление к стене

    Консольное крепление к стене.

    Производители крепежей

    В наших магазинах встречается большое разнообразие систем для крепления велосипедов. Они представлены как именитыми производителями, так и абсолютно неизвестными, изготовленными чуть ли не кустарным образом. Поэтому рекомендуем вам выбирать внимательно и останавливать свой выбор в пользу качественных креплений.

    В первую очередь стоит обратить внимание на следующих производителей:

    Thule — шведский производитель автобагажников и велокреплений.

    Thule

    Peruzzo — итальянский завод по производству велосипедных принадлежностей

    Peruzzo

    Topeak – немецкий производитель различных велоаксессуаров

    Topeak

    Author – чешкий производитель велосипедов

    Author

    BIKE HAND – тайваньская компания, производящая инструменты и аксессуары для велосипедов

    Bike hand

    Vinca Sport – российский бренд, производственные мощности в Китае и Тайване

    Vinca Sport

    Используя всю вышеприведенную информацию, вы легко сможете принять правильное решение, как закрепить свое двухколесное транспортное средство в квартире и приобрести оптимальный для вас кронштейн для велосипеда на стену.

    Крепление велосипеда на стену за колесо своими руками

    Но даже владельцы небольшой квартиры, могут найти место, где хранить двухколесного друга. Обеспечить место хранения помогут крюки, кронштейны, можно сделать горизонтальное и вертикальное крепление для велосипеда на стену своими руками за колесо, за раму. Интересные предложения, идеи, способы их реализации собраны в данной статье.

    Хранение велосипеда дома – вызов, особенно когда их несколько. Как повесить велосипед? Велосипедные крепления могут спасти ситуацию. Подвешивание велосипеда – отличная идея в небольших, захламленных квартирах. Размещенный на полу, он блокирует проходы, затрудняет передвижение по квартире, загрязняет пол, оставляет следы на белых стенах. Практичное решение, позволяющее избежать многих неприятностей – велосипедные вешалки.

    Это наименее сложный способ хранения велосипеда в квартире. Обычно устанавливается кронштейн для крепления велосипеда на стену, но иногда их ставят на потолок и на дверь. Благодаря крепежам можно повесить велооборудование рядом со стеной, оно не занимает много места.

    Существует несколько типов крюков для крепежа велосипеда:

    • за колесо к стене;
    • за колесо к потолку;
    • за раму к стене;
    • за раму к потолку;
    • к двери.

    Даже чистые колеса могут окрасить, поцарапать стену, поэтому стоит покрасить эти места более темной краской или выбрать поверхность, стойкую к повреждению. Посмотрите, какие модели рекомендуют специалисты, проверьте, соответствует ли им квартира.

    Популярный вариант, экономящий место на полу. Достаточно установить держатель за переднее колесо на стену. Крепеж требует применения силы при подвешивании, снятии велосипеда, особенно если это не сверхлегкое оборудование.

    Приспособление подойдет, если планируется разместить двухколесного коня в углу комнаты. Подвешивание может быть выполнено за счет крючков, размещенных на стене.

    Второй вариант – комбинированное крепление для хранения велосипеда на стене, включающее:

    Если нужно решение, выполняющее крепежную функцию и привлекательное внешне, стоит поискать красочные дизайнерские кронштейны, украшающие квартиру. Можно подвесить велосипед даже над кроватью, диваном.

    Более практичный вариант – повесить его в прихожую, поближе к выходу, защитив стену, например, моющимися обоями.

    • Простой, дешевый способ – 2 крючка соответствующей длины, прочности. Установить крючки нужно на расстоянии от стены, чтобы педали не царапали обои, краску. Перед завинчиванием крюков нужно убедиться, что выбранная стена имеет соответствующую грузоподъемность.
    • Вешалки с рамой. Преимущество вешалок – возможность складывания их после снятия велосипеда, экономия пространства. Важны плечо или длина, которое нужно адаптировать к велосипеду. Часто вешалки имеют регулируемое расстояние, что делает их более универсальными.

    Складные вешалки экономят пространство. Их качество важно, шарниры должны быть прочными, чтобы не ломались при интенсивном использовании.

    Если стены уже заняты, прихожей нет, свободный пол – роскошь, стоит закрепить велодруга на потолке. На практике это крюк, на нем вешают переднее колесо или 2 крючка, из которых выступают 2 кабеля, заканчивающиеся двумя меньшими крючками.

    Существует 2 варианта подвешивания:

    • горизонтально за колесо, раму, сиденье, рулевое колесо;
    • вертикально за колесо.

    Первый вариант включает подвеску за:

    Тогда он будет висеть вертикально к потолку, что работает в квартирах с высоким потолком или когда нужно повесить его на небольшой предмет мебели – обувной шкаф в коридоре, дверь.

    Можно разместить велосипед горизонтально к потолку, но нужно подумать, хотим ли мы размещать его там после каждой поездки, это может быть проблематично.

    На кабелях, крючках вешают оборудование за переднее колесо, седло. Существуют системы, подтягивающиеся под потолок с помощью кабеля, полностью освобождая пространство внизу. Перед покупкой нужно проверить, достаточной ли длины кабели. Велосипед не должен висеть слишком высоко, иногда достаточно подвесить его выше уровня мебели.

    Потолок, как и стену, нужно покрыть краской, стойкой к грязи, повреждениям.

    Квартиру, оформленную в минималистичном стиле, слишком крупные объекты, крюки не украсят. Существует компактное решение – самый маленький винтовой держатель займет всего несколько сантиметров. Крепеж П-образный, выполнен из прочного материала, доступен во многих цветовых вариантах.

    Держатель выглядит интересно, современно, можно подобрать вариант для разных габаритов – он работает для нескольких размеров колеса. Приспособление замечательное, простое – одного маленького кронштейна достаточно, чтобы прикрепить велосипед вертикально. Потребуется просто «засунуть» в крепеж переднее колесо, и велосипед стоит у стены. Держатель также можно закрепить в полу.

    Стенды или стойки – интересное, нестандартное решение. Сервисный стенд позволяет скрыть велосипед в труднодоступном месте.

    Вариант подойдет людям, самостоятельно заботящимся о ремонте собственных двух колес. Приспособление позволяет комфортно ремонтировать поломки. Подставка идеально подходит для сервисных работ:

    На стойке можно свободно крутить педали, поэтому нетрудно отрегулировать задний, передний переключатель, установить тормоз.

    Крюки стойки должны быть покрыты резиновыми протекторами, это избавит от риска поцарапать раму.

    Подставка может иметь регулируемую высоту, угол наклона. Регулируемая высота до 145 см и 360-градусный диапазон установки рамы делают ее незаменимым инструментом для ремонта, регулировки.

    Прежде чем решиться на покупку, монтирование кронштейнов своими руками, ознакомьтесь с правилами крепления.

    1. Высота комнаты важна. В квартирах с высоким потолком можно подвесить двухколесного коня под потолком, в комнатах с низким потолком пригодятся настенные крепления для хранения велосипедов.
    2. Нужно выбрать место, предоставляющее свободный доступ к велосипеду. Он много весит, потребуется усилие, чтобы снять его с крюка, возможно понадобится подставка. На большой высоте подвешивают редко используемые велосипеды (например, для гонок).
    3. Ищите кронштейны, у которых присутствует защита для крючков, выступающих частей, защищающая оборудование от повреждений. Если выбранная модель без защиты, нужно купить ее или сделать самостоятельно.
    4. В маленьких квартирах, где на стене недостаточно места, можно подумать о кронштейне, поднимающемся к потолку. Нужно выбрать место, чтобы песок, грязь, падающие с колес, крыльев, не загрязняли мебель. Высота важна, чтобы члены семьи не касались шин головами.
    5. Грузоподъемность вешалки должна соответствовать весу велосипеда. Обратите особое внимание на правильное завинчивание крючков, штифтов.

    Внимание! Не стоит вешать велосипед на балконе. В нашем климате велосипед, оставленный на открытом воздухе, быстро испортится. Влажность, низкие температуры могут вызвать коррозию. Если нет возможности повесить его в квартире, можно это сделать в подвале, гараже.

    Это подходящее решение для семей, в которых более одного человека пользуется велосипедами. Стоит предусмотреть установку небольшого встроенного гардероба в прихожей. В шкафу можно скрыть велооборудование. Велосипеды размещаются несколькими способами:

    • вертикально;
    • на крюках;
    • на вешалках, установленных на стенах.

    Благодаря этому они занимают меньше места, можно поставить несколько штук рядом. Это решение довольно сложное, но обеспечивает лучшие условия – стены не пачкаются, размещение быстрое, легкое.

    В экономичной, менее продвинутой версии достаточно установить крепление на дверь в квартире. Можно использовать существующую нишу – под лестницей, в коридоре, или создать дополнительную «стену» из шкафа для одежды. Раздвижные двери просты в установке, и мы можем приспособить их размер, цвет к интерьеру. Это интересный способ использовать небольшое свободное пространство, о котором мы до сих пор не знали. Велосипеды вешают вертикально, как и во встроенных шкафах. Не потребуется много места для безопасного хранения оборудования.

    Если нет возможности установить велосипед в прихожей, подвале, можно хранить его в жилой комнате. Простой способ – спрятать за ширму.

    Можно легко выбрать модель крепления, сочетающуюся с другими элементами интерьера, которая станет интересным дополнением. Достаточно приобрести эффектный кронштейн, подходящую площадку, постелить простой коврик, благодаря которому эффективно защитим пол от возможных повреждений, грязи.

    Велосипед не нужно рассматривать как элемент, сокращающий площадь квартиры. Можно сделать его декоративным элементом. Он не должен мешать повседневной деятельности. Идеально подходят:

    • свободный фрагмент спальни;
    • пустая стена в зале;
    • пространство над камином;
    • область место под лестницей;
    • ниша рядом с гардеробом.

    Тогда он не беспокоит нас, одновременно выступая интересным дополнением к интерьеру. Решение идеально подходит для любителей велопрогулок, любящих созерцать двухколесного друга.

    Обустройство маленькой квартиры требует много творчества, особенно для любителей велоспорта, которым приходится искать дополнительно место для хранения велооборудования. Недостаток места для хранения не должен быть причиной отказа от прогулок, спорта. Существует множество возможностей включить велосипед в интерьер, не мешая повседневной жизни. Как это сделать, чтобы квартира не превратилась в гараж? Потребуется немного изобретательности, свободного места, чтобы мы могли беспрепятственно хранить оборудование во время и после велосезона.

    Если не возможно найти место для классического велосипеда, можно посмотреть в сторону складной модели. После складывания он достаточно мал, поместится под столом, в шкафу. Преимущество складных моделей – низкий вес (важно, если придется поднимать вверх по лестнице), недостаток – цена (если мы ищем безопасную модель с действительно прочной конструкцией).

    Хотя размеры велосипеда довольно значительны, это не означает, что его невозможно хранить в квартире. Приходят на помощь современные технические решения:

    • всевозможные стойки;
    • кронштейны;
    • крюки;
    • держатели.

    В дополнение к традиционным держателям, обездвиживающим велосипедное колесо в специальном рельсе, существуют версии, установленные на:

    Они позволяют размещать оборудование в разных позициях, используя имеющееся место.

    Владельцы велосипедов часто сталкиваются с проблемой хранения железного коня. В зависимости от габаритов квартиры и количества домочадцев, к этому вопросу подходят по-разному. В больших коттеджах легко найти место (в основном это — гараж), а в тесных городских условиях нередко транспортное средство отправляется на балкон или выручает только специальные приспособления.

    Людям приходится тщательно выбирать место, где довольно крупный транспорт будет стоять в квартире, пока им не пользуются. Чтобы сэкономить место в доме, нужно использовать кронштейн для велосипеда на стену. Давайте рассмотрим основные модели этих устройств и способы их установки.

    Наиболее распространенным считается крепление на стену за раму. Оно недорогое и легко устанавливается в любом месте квартиры, чаще всего велосипедисты предпочитают коридор или кладовку. Дополнительный плюс настенного крепежа – возможность повесить сразу несколько байков.

    К тому же такие модели отличаются простотой и лаконичностью, они выглядят как два угла из металла, покрытые специальной резиной, не дающей испортить покрытие транспортного средства. Уголки крепятся к стене на одинаковой высоте от пола. Правда, стандартный кронштейн для хранения велосипеда для его подвеса на стену не рассчитан на «женские» модели велосипедов, которые обладают искривленной рамой. К тому же желательно снять педали и руль, чтобы не мешать перемещению по комнате.

    Инженеры придумали оригинальный способ хранения велосипеда под потолком. В таком случае используется сложная конструкция, включающая крепежи на потолке, трос, фиксаторы в форме крючков.

    Чтобы использовать такое устройство нужно поставить велосипед определенным образом, спустить трос и зафиксировать крепления на раме, затем достаточно потянуть за тросы и механизм поднимет транспортное средство к потолку.

    Этот способ признан весьма надежным и безопасным, детали кронштейна редко ломаются, а крепление в нескольких местах не позволяет железному другу упасть. Из минусов стоит отметить высокую стоимость и сложный монтаж, к тому же система требует аккуратной эксплуатации.

    Чаще всего стойки можно увидеть на велотреках или в специализированных магазинах. Несмотря на компактность и удобство они не подходят для городских квартир, так как не помогают сэкономить пространство.

    Однако, если в семье есть несколько транспортных средств, то подобная конструкция может быть удобна, ведь она занимает место одного велосипеда, хотя на ней хранятся 2- 3 агрегата. Еще одно преимущество стойки перед другими кронштейнами – это возможность ремонтировать и проводить профилактические осмотры прямо на ней.

    Некоторые обладатели двухколесной машины выбирают крепление на стену за колесо, поскольку его устройство позволяет это проделать. Крепеж обычно представляет собой крюк, вбитый в стену – это самый бюджетный вариант оборудования места для хранения. Однако у него есть два существенных минуса:

    1. Используя такой настенный кронштейн для крепления велосипеда на стену, необходимо следить за чистотой и сухостью колес, иначе обои или стена быстро станут грязными. В качестве альтернативы можно оборудовать специальную площадку, на которой будет находиться колесо висящего транспортного средства.
    2. Маленькие размеры и ошибки при монтаже заметно уменьшают надежность такого способа хранения. Большая нагрузка на пару слабых саморезов нередко приводит к падению конструкции.

    В магазинах представлены модели, сочетающие в себе безопасность настенного крепления и фиксацию велосипеда за колесо. В таком случае вместо крючка используется специальная подставка, распределяющая вес изделия. Она крепится к стене несколькими крепкими саморезами.

    Фантазия изобретателей безгранична, они придумывают необычные модели для хранения велосипедов, а именно:

    • легко и просто закрепляется транспортное средство за педаль, но риск падения агрегата при этом довольно высок;
    • крепежи за дверными проемами;
    • места для хранения внутри шкафов – неудобно, зато аккуратно;
    • конструкции для фиксации рулевого элемента или сидения;
    • стандартный фиксатор для ремонтных работ, тоже позволяет хранить ТС.

    Производителей кронштейнов можно условно разделить на две большие группы:

    • функциональные — обычно о них ничего не известно или популярная компания размещает свой логотип на дешевых аналогах из Китая;
    • дизайнерские – предоставляют огромный выбор экологичных или прочных материалов. Их изделия радуют глаз и выглядят аккуратно. Лучшими странами-разработчиками признаны Англия, Швеция и Соединенные Штаты Америки.

    Таким образом, кронштейн для хранения велосипеда – это несложное устройство, позволяющее сэкономить место в квартире. Варианты, представленные на велосипедном рынке, поражают разнообразием дизайнов, цен и общих принципов работы. Покупатель всегда найдет то, что придется ему по душе.

    Хранение велосипедов в квартире. Кронштейн настенный и потолочный для крепления велосипеда

    Хранение велосипедов в квартире – достаточно актуальный вопрос для любителей активного образа жизни. Даже небольшой байк может препятствовать свободному перемещению по квартире. Давайте же разберемся, что предпринять, чтобы двухколесный транспорт не загромождал свободное пространство и даже дополнял интерьер помещения.

    Хранение велосипеда вне дома

    кронштейн настенныйКак хранить велосипед, когда последнему не находится места в доме? Если балкон перегружен прочими вещами, а лестничные клетки в доме не способны обеспечить сохранность двухколесного транспорта, стоит прибегнуть к альтернативным вариантам. В данном случае имеет смысл объединить усилия с единомышленниками, арендовав небольшое складское помещение либо гараж. В таких местах удобно оставлять байк не только между поездками на протяжении теплого сезона, но и консервировать транспорт на зиму.

    Другой вариант – помещать велосипед на хранение в подвал. Единственным препятствием здесь может оказаться повышенный уровень влажности в таком помещении. Поэтому в подобных условиях байк может начать ржаветь. В некоторых домах имеется возможность хранения двухколесного транспорта на чердаке. В любом случае будет не лишним обратиться с этим вопросом к управляющему дома.

    В подъезде

    Закрытые лестничные клетки – оптимальное место хранения велосипеда. В данном случае байк всегда остается под рукой, а в дом не проникает грязь и песок. Однако такое место должно надежно запираться, поскольку подъезды занимают лидирующие позиции по числу краж двухколесного транспорта. И даже наличие надежного замка на заграждении лестничной площадки далеко не всегда гарантирует сохранность байка.

    Под потолком

    велосипед на балконеВерхом инженерной мысли считается хранение велосипедов в квартире с использованием потолочных креплений. Последние представляют собой довольно сложную систему в виде тросов, подвесных блоков и крючков-крепежей.

    Чтобы разместить байк под потолком, необходимо подвести его к месту крепления, после чего опустить трос, зафиксировать раму крюками либо хомутами, а затем потянуть тросы на себя. Последние поднимут байк под потолок благодаря блочным механизмам. После надежной фиксации велосипеда под потолком, транспорт не будет занимать свободного места в помещении.

    Несмотря на сложность механизма, указанный способ хранения чрезвычайно надежен. Конструкции данного плана сложно вывести из строя, а наличие отдельных точек крепления выступает гарантией того, что двухколесный транспорт не свалится на голову хозяину. Единственным минусом потолочных креплений выступает достаточно высокая стоимость, а также сложно монтажа.

    Как разместить велосипед на балконе?

    Для многих активных людей балкон выступает единственным местом, куда можно поместить байк после очередной прогулки. Несмотря на очевидные преимущества такого решения, здесь имеются свои нюансы. Балконы открытого типа пригодны лишь для хранения велосипеда на протяжении теплого сезона. Перепады влажности и температур оказывают губительное воздействие на металлические элементы и гидравлику байка. Даже в случае предварительного ослабления тросиков, тщательной смазки компонентов маслом и помещения железного коня под непромокаемый материал, достаточно сложно избежать развития процессов коррозии под действием конденсата.

    Наиболее удобно размещать на балконе детский складной велосипед. Последний отнимет минимум свободного пространства. К тому же конструкцию в сложенном состоянии достаточно просто пронести через всю квартиру, не засорив помещения. Если же вес велосипеда не позволяет каждый раз проносить его по дому в руках, стоит приобрести специальные бахилы, которые натягиваются на колеса либо же воспользоваться чехлом, что покрывает байк целиком.

    Велосипед на стену

    хранение велосипедов в квартиреТакой вариант размещения байка в квартире распространен в западных странах. В отдельных случаях двухколесный транспорт способен стать достаточно органичной частью интерьера.

    Кронштейн настенный представляет собой двойной крюк, который имеет эластичное покрытие. Конструкция монтируется на вертикальной поверхности, а сверху за него зацепляется верхняя труба рамы двухколесного транспорта.

    У вышеописанного варианта имеется несколько преимуществ. Во-первых, кронштейн настенный чрезвычайно прост в установке. Для его монтажа требуется применение всего лишь нескольких болтовых крепежей. К тому же в случае подвешивания велосипеда на такой конструкции, отсутствует нагрузка на обода и спицы. Впрочем, указанный вариант может оказаться не слишком удобным для размещения моделей со сложной геометрией рамы либо велосипедов двухподвесов.

    Хранение байка на крюке за колесо

    подвес для велосипедаХорошим вариантом выступает подвес для велосипеда. Крюк, за который зацепляется колесо, крепится дюбелями к стене. Подобные решения чрезвычайно доступны. К тому же на крюк можно подвесить велосипед любой модели. В то же время к такому варианту не стоит прибегать, если на байке установлены гидравлические тормоза. Подвешивание на крюк в последнем случае может привести к достаточно быстрому их выходу из строя.

    Хранение велосипедов в квартире в подвешенном состоянии за колесо требует предварительной очистки покрышек от грязи и мусора. В противном случае придется регулярно чистить стену. Кроме того, такие крепления считаются достаточно ненадежными. Посадка конструкции на дюбели с фиксацией саморезами может привести к неприятным последствиям как для целостности самого байка при его падении, так и для владельца байка.

    В шкафу

    детский складной велосипедЧтобы обеспечить хранение велосипедов в квартире, можно спроектировать специальный шкаф. Наиболее удобным решением выглядит установка такой мебели в коридоре либо прихожей. В данном случае не придется носить байк через всю квартиру. Разработать планировку подобной мебели можно под несколько велосипедов.

    Сегодня в продаже имеется готовая мебель для спортивного инвентаря. Чаще всего она представлена в виде складной ширмы, деревянных либо металлических каркасов. В верхней части подобных изделий содержится площадка для размещения двухколесного транспорта. В нижней — полки и ящики, куда удобно помещать всевозможные инструменты и аксессуары. Такие конструкции устанавливаются вдоль стены и не занимают лишнего места.

    Хранение велосипеда в сложенном положении

    Отличное решение – взрослый либо детский складной велосипед. В некоторых конструкциях подобного плана пополам преломляется не только рама, но и убирается руль, сиденье, педали, прочие элементы конструкции. При крайней ограниченности свободного пространства хранение велосипедов в квартире можно выполнять, снимая колеса. Ориентируясь на такое решение, при покупке байка стоит остановиться на модели с многочисленными эксцентриками.

    Напольная стойка

    Стойки для хранения велосипеда часто используются в магазинах и ремонтных мастерских. Впрочем, подходят подобные решения и для обычной городской квартиры. Поместив байк на стойку, становится гораздо удобнее его обслуживать. К сожалению, данный способ не сравнится с настенными креплениями в плане экономии свободного пространства.

    Полезные советы

    велосипед на стенуПрежде чем помещать на хранение велосипед в квартире в межсезонье или при долгом отъезде, рекомендуется выполнить несколько действий, что позволят продлить срок службы железного коня:
    • очистить байк от пыли и загрязнений;
    • удалить старую смазку;
    • смазать переключатели скоростей, тормоза и шарниры;
    • тщательно протереть металлические компоненты промасленным отрезком материи;
    • ослабить пружины амортизаторов;
    • подкачать шины, в случае размещения байка стоя на колесах, поскольку вес велосипеда может привести к их деформации;
    • смазать покрышки защитным силиконовым средством, которое защитит их от пересыхания.

    Самостоятельное изготовление кронштейнов для хранения велосипеда

    хранение велосипедов в квартиреЕсли владелец байка не имеет никакого желания тратиться на покупку дорогостоящего кронштейна заводского производства, изготовить практичную конструкцию можно самостоятельно. Здесь можно попытаться реализовать несколько идей:
    1. Изготовить конструкцию в виде двух деревянных уголков, которые закрепляются на стене с помощью саморезов и служат подставкой под раму велосипеда. Поверхность последних достаточно обмотать изолентой либо покрыть другим защитным материалом, что позволит избежать появления царапин на байке.
    2. Сделать деревянную полочку с пропилами под форму рамы. Отверстия легко проделать с помощью лобзика. Конструкцию можно привинтить все к той же стене.
    3. Установить на стену самодельный металлический крюк. В данном случае стоит ориентироваться на особенности конструкции заводских аналогов, уделяя повышенное внимание надежной фиксации приспособления на стене.

    Некоторые народные умельцы конструируют более сложные кронштейны для хранения велосипедов. Однако, как показывает практика, чем выше сложность, тем менее надежными оказываются подобные приспособления.

    В заключение

    Как видно, существует целая масса неплохих вариантов для хранения двухколесного транспорта в квартире. Одним из оптимальных решений выглядит эксплуатация специальных напольных и настенных кронштейнов. Грамотное размещение последних дает возможность сэкономить целую массу свободного пространства, обеспечив комфортное перемещение даже по самой тесной квартире. Широчайший выбор кронштейнов в точках по продаже велосипедов и аксессуаров к ним делают представленный вариант доступным для любого любителя активного образа жизни.

    виды, как сделать своими руками

    Владельцы велосипедов часто сталкиваются с проблемой хранения железного коня. В зависимости от габаритов квартиры и количества домочадцев, к этому вопросу подходят по-разному. В больших коттеджах легко найти место (в основном это — гараж), а в тесных городских условиях нередко транспортное средство отправляется на балкон или выручает только специальные приспособления.

    Базовые варианты креплений

    Людям приходится тщательно выбирать место, где довольно крупный транспорт будет стоять в квартире, пока им не пользуются. Чтобы сэкономить место в доме, нужно использовать кронштейн для велосипеда на стену. Давайте рассмотрим основные модели этих устройств и способы их установки.

    На стену за раму

    Наиболее распространенным считается крепление на стену за раму. Оно недорогое и легко устанавливается в любом месте квартиры, чаще всего велосипедисты предпочитают коридор или кладовку. Дополнительный плюс настенного крепежа – возможность повесить сразу несколько байков.

    Крепеж велосипеда на стену

    К тому же такие модели отличаются простотой и лаконичностью, они выглядят как два угла из металла, покрытые специальной резиной, не дающей испортить покрытие транспортного средства. Уголки крепятся к стене на одинаковой высоте от пола. Правда, стандартный кронштейн для хранения велосипеда для его подвеса на стену не рассчитан на «женские» модели велосипедов, которые обладают искривленной рамой. К тому же желательно снять педали и руль, чтобы не мешать перемещению по комнате.

    Стоит знать! Свои эксперименты большинство дизайнеров проводят именно на этом варианте крепления.

    Под потолком

    Инженеры придумали оригинальный способ хранения велосипеда под потолком. В таком случае используется сложная конструкция, включающая крепежи на потолке, трос, фиксаторы в форме крючков.

    Хранение велосипеда под потолком

    Чтобы использовать такое устройство нужно поставить велосипед определенным образом, спустить трос и зафиксировать крепления на раме, затем достаточно потянуть за тросы и механизм поднимет транспортное средство к потолку.

    Этот способ признан весьма надежным и безопасным, детали кронштейна редко ломаются, а крепление в нескольких местах не позволяет железному другу упасть. Из минусов стоит отметить высокую стоимость и сложный монтаж, к тому же система требует аккуратной эксплуатации.

    Стойки

    Чаще всего стойки можно увидеть на велотреках или в специализированных магазинах. Несмотря на компактность и удобство они не подходят для городских квартир, так как не помогают сэкономить пространство.

    Стойки для велосипедов

    Однако, если в семье есть несколько транспортных средств, то подобная конструкция может быть удобна, ведь она занимает место одного велосипеда, хотя на ней хранятся 2- 3 агрегата. Еще одно преимущество стойки перед другими кронштейнами – это возможность ремонтировать и проводить профилактические осмотры прямо на ней.

    На стену за колесо

    Некоторые обладатели двухколесной машины выбирают крепление на стену за колесо, поскольку его устройство позволяет это проделать. Крепеж обычно представляет собой крюк, вбитый в стену – это самый бюджетный вариант оборудования места для хранения. Однако у него есть два существенных минуса:

    1. Используя такой настенный кронштейн для крепления велосипеда на стену, необходимо следить за чистотой и сухостью колес, иначе обои или стена быстро станут грязными. В качестве альтернативы можно оборудовать специальную площадку, на которой будет находиться колесо висящего транспортного средства.
    2. Маленькие размеры и ошибки при монтаже заметно уменьшают надежность такого способа хранения. Большая нагрузка на пару слабых саморезов нередко приводит к падению конструкции.

    Установка крепежа для велосипеда

    В магазинах представлены модели, сочетающие в себе безопасность настенного крепления и фиксацию велосипеда за колесо. В таком случае вместо крючка используется специальная подставка, распределяющая вес изделия. Она крепится к стене несколькими крепкими саморезами.

    Нестандартные способы крепления

    Фантазия изобретателей безгранична, они придумывают необычные модели для хранения велосипедов, а именно:

    • легко и просто закрепляется транспортное средство за педаль, но риск падения агрегата при этом довольно высок;
    • крепежи за дверными проемами;
    • места для хранения внутри шкафов – неудобно, зато аккуратно;
    • конструкции для фиксации рулевого элемента или сидения;
    • стандартный фиксатор для ремонтных работ, тоже позволяет хранить ТС.

    Способы крепления велосипеда

    Важно! Подобные домашние конструкции часто не уменьшают занимаемое велосипедом место, а упрощают осмотр и содержание.

    Производители

    Производителей кронштейнов можно условно разделить на две большие группы:

    • функциональные — обычно о них ничего не известно или популярная компания размещает свой логотип на дешевых аналогах из Китая;
    • дизайнерские – предоставляют огромный выбор экологичных или прочных материалов. Их изделия радуют глаз и выглядят аккуратно. Лучшими странами-разработчиками признаны Англия, Швеция и Соединенные Штаты Америки.

    Хранение велосипеда в доме

    Важно! Если есть желание, умения и немного свободного времени, можно сделать кронштейн для велосипеда на стену своими руками.

    Таким образом, кронштейн для хранения велосипеда – это несложное устройство, позволяющее сэкономить место в квартире. Варианты, представленные на велосипедном рынке, поражают разнообразием дизайнов, цен и общих принципов работы. Покупатель всегда найдет то, что придется ему по душе.

    Кронштейн для велосипеда настенный: особенности выбора

    Жители современных мегаполисов всё чаще и чаще предпочитают не отказываться от полезного для здоровья и окружающей среды транспорта — велосипеда. Однако хранить такую крупногабаритную вещь зачастую негде. Для этой проблемы инженеры разработали простое и изящное решение: настенный кронштейн, проще говоря — настенное крепление. Они бывают различных модификаций, изготавливаются из разнообразных материалов и соответственно имеют свои плюсы и минусы, как любая вещь. Однако сразу стоит отметить, что все они классифицируются по следующим параметрам:

    • габариты;
    • вес, который кронштейн способен выдержать.

    Виды кронштейнов

    Рассмотрим для начала обычные, так сказать, рабочие кронштейны:

    1. Крепление велосипеда за раму.
    2. Изогнутое металлическое крепление.
    3. Складное настенное крепление.

    Первый и самый недорогой вариант представляет собой простое крепление велосипеда за раму на стену с помощью двух выступающих держателей с защитным покрытием. Изготавливается конструкция из стали, рассчитана на три байка и выдерживает до 45 кг веса. Габариты составляют 54х35 см.

    Следующий вариант не имеет кардинального отличия, такой же принцип работы, но более эстетичный вид: вместо двух торчащих штырей владелец велосипеда получает аккуратное изогнутое металлическое крепление. Правда, только для одного железного коня, но зато с крючками для аксессуаров. При этом само изделие весит немного, меньше килограмма. Угол в таких моделях не регулируется, но это и не обязательно.

    Третий вид чуть более продуманный и будет интересен владельцам скромной жилплощади. Речь пойдёт о складном настенном креплении. Если это кронштейн для двух велосипедов, то к стене крепится рама с выступающими частями, к которым, в свою очередь, крепятся обитые материалом держатели на поворотном механизме. Мягкое покрытие предохраняет раму от царапин. Если же это крепление для одного байка, то на стену устанавливается прямоугольная металлическая деталь, к которой сразу крепится кронштейн со сплошным изогнутым держателем или же в виде двух крючков.

    Расстояние между крюками составляет 30 см, от рамы до стены — 35 см. Размеры кронштейна — 30х27 см. Эту конструкцию также можно сложить, если в данный момент в ней нет необходимости. В вертикальном положении она будет держаться при помощи магнита. Устройство имеет регулируемый угол наклона. При изготовлении таких креплений используется сталь и иногда пластик. Причём из пластика делают сами держатели, что вряд ли надёжно, не смотря на заявленную грузоподъёмность до 50 кг (целых три велосипеда). В сложенном состоянии крепление не занимает места вовсе, а раскладывается быстро и легко.

    Эстетам будет приятно узнать, что есть версии, рассчитанные на тонкий вкус. Ведь никто не говорил, что кронштейн для велосипеда должен быть некрасивым и просто торчать из стены. В конце концов, внешний вид даже для скромного жилища играет немаловажную роль. Поэтому в магазинах или в мастерских у плотников можно заказать деревянную полочку с креплением для байка. Полочка делается открытой или закрытой, дизайн и форма ограничиваются лишь фантазией заказчика и возможностями мастера. Рама велосипеда вставляется в специальную нишу и оказывается надёжно зафиксированной, т.е. принцип рассмотренных ранее держателей сохраняется. А на самой полочке можно спокойно разместить что-нибудь полезное, например, книги.

    Основные преимущества и недостатки

    Всё большую и большую популярность набирают такие простые и удобные способы хранения велосипеда, как настенные крепления. Они практичны, эргономичны и обладают всеми заявленными характеристиками: прочностью и надёжностью. С установкой этой маленькой вещи придётся повозиться, но результат того стоит. В ваш дом вернётся пространство, а любимая вещь будет всегда под рукой. Из главных плюсов, прежде всего, низкая стоимость и маленькие размеры кронштейнов.

    Следует помнить, что при всех заявленных достоинствах, настенные крепления имеют и недостатки:

    1. Они не универсальны, и потому не подойдут для велосипеда с сильно скошенной рамой или так называемой женской. Для таких нестандартных байков придётся искать другие решения безопасного и надёжного хранения.

    2. Для установки кронштейнов потребуется дополнительное оборудование, поскольку крепление на стену для надёжности осуществляется с помощью шурупов и дюбелей. Всё необходимое оборудование, включая крепежи и даже ключ, идёт в комплекте с самим устройством.

    3. Ещё один минус — это реальная возможность испортить бумажные обои, поскольку колёса упираются в стену.

    Особенности эксплуатации

    Подробно остановившись на настенных креплениях, удерживающих велосипед за раму, нельзя не отметить и другой вид: кронштейн для колеса. Этот миниатюрный стальной помощник надёжно фиксирует колесо велосипеда на стене и его удобно расположить, например, в свободной нише за входной дверью или даже на саму дверь — только ту, которой редко пользуются. Например, дверь на балкон.

    Примерно такого же плана есть крепление за педаль, однако тут следует задуматься, прежде чем приобрести его. Велосипед со смещённым центром тяжести не будет держаться, если его повесить на стену при помощи такого приспособления. Придётся придумывать дополнительные удерживающие устройства, крепления или подставки, а это уже не та компактная версия, которая задумывалась изначально. Разумеется, размещение велосипеда за колесо или педаль невозможно и тогда, когда речь идёт о тяжёлом байке.

    Для тех, кто любит совершенствовать своё транспортное средство и ищет удобства, также разработан специальный крепёж. Конструкция представляет собой металлическую стойку, которая надёжно крепится на стену. К ней, в свою очередь, прикреплён кронштейн с держателем для велосипеда, который можно регулировать по высоте с помощью винтов. Сам держатель оснащён поворотным механизмом и при необходимости меняет угол наклона. Иногда такие крепёжные системы используют в магазинах или выставочных павильонах, но чаще всё-таки для ремонтных работ.

    Подходя к выбору креплений для велосипеда, следует, прежде всего, руководствоваться удобством. Если вешать свой транспорт на стену вам удобнее, то спокойно используйте для этого настенный кронштейн и ни о чём не беспокойтесь. Главное, чтобы вам нравилось!

    Стена на английском: перевод на английский, примеры, транскрипция, произношение. – перевод с русского на английский , транскрипция, произношение, примеры, грамматика

    Английский перевод – Словарь Linguee

    Без этих условий стена потеряет свою полезность […]

    и смысл.

    daccess-ods.un.org

    Without those conditions, the fence would lose […]

    much of its usefulness and its meaning.

    daccess-ods.un.org

    Стена была построена не по политическим соображениям, и после ее строительства число террористических нападений значительно уменьшилось, что сохранило жизни многих израильтян и неизраильтян.

    daccess-ods.un.org

    It had not been built for political reasons, and since its construction the number of terrorist attacks had decreased significantly, saving the lives of many Israelis and non-Israelis.

    daccess-ods.un.org

    Заявки на предоставление в 2006 г. стипендий по линии

    […]

    совместной программы стипендий ЮНЕСКО и Китая

    […] («Великая китайская стена») были переданы соответствующим […]

    органам Китая для окончательного отбора.

    unesdoc.unesco.org

    Applications received under the UNESCO/China (The Great Wall)

    […]

    Co-Sponsored Fellowships Programme for

    […] 2006 have been transmitted to the relevant Chinese […]

    authorities for final selection.

    unesdoc.unesco.org

    Среди тех мер, которые приняты на данный момент, следует отметить представление информации и поддержку стран в получении доступа к финансированию ГЭФ на нужды мероприятий по созданию возможностей, совместно организованное совещание экспертов и

    […]

    консультации на уровне министров по инициативе

    […] «Великая зеленая стена«, а также совместное […]

    мероприятие по информированию национальных

    […]

    координаторов КБОООН о реформах ГЭФ-5.

    daccess-ods.un.org

    Among those taken so far has been the provision of information and support to countries to access GEF funding for enabling activities, a jointly organized expert meeting and ministerial

    […]

    consultation on the Great Green Wall Initiative, and a joint outreach event for UNCCD

    […] National Focal Points on GEF-5 reforms.

    daccess-ods.un.org

    На Западном берегу, в том

    […] […] числе в Восточном Иерусалиме, израильская оккупация и связанный с ней режим закрытия территорий, снос домов, конфискация земель, деятельность по созданию поселений и расистская разделительная стена продолжают пагубно сказываться на положении палестинских беженцев, ограничивая их доступ к услугам и ресурсам БАПОР.

    daccess-ods.un.org

    In the West Bank, including East Jerusalem, the Israeli occupation and its associated regime of closures, house demolitions, land confiscation, settlement activities and the racist separation wall continued to have an adverse effect on the Palestine refugees, limiting their access to UNRWA services and resources.

    daccess-ods.un.org

    Разделительная стена протяженностью в 709 км, строительство которой Израилем практически […]

    завершено, привела к конфискации 15

    […]

    процентов самых плодородных земель на Западном берегу, при этом политика Израиля в области безопасности ограничила доступ рыбаков к морю и сделала 30 процентов пахотных земель в секторе Газа недоступными для фермеров.

    daccess-ods.un.org

    The 709 kilometre

    […] “separation barrier”, which is presently being constructed, and is near completion, […]

    by Israel, has resulted

    […]

    in the confiscation of 15 per cent of the West Bank’s most fertile land, while Israel’s security policy has limited fishermen’s access to the sea and rendered 30 per cent of arable land in Gaza inaccessible to farmers.

    daccess-ods.un.org

    В своем письме на имя Генерального комиссара БАПОР от 22 июня 2011 года (А/66/13) Консультативная комиссия

    […]

    с глубокой обеспокоенностью отметила,

    […] что разделительная стена, блокирование территории, […]

    комендантский час и другие ограничения

    […]

    на передвижение, вводимые израильскими властями на Западном берегу и в секторе Газа, еще более усугубляют страдания населения.

    daccess-ods.un.org

    In his letter to the Commissioner-General of UNRWA dated 22 June 2011 (A/66/13), the Advisory Commission had

    […]

    expressed deep concern that the separation

    […] barrier, closures, curfews and other restrictions […]

    on movement imposed by the Israeli

    […]

    authorities in the West Bank and the Gaza Strip had led to further hardship for the affected population.

    daccess-ods.un.org

    Когда израильтяне нанесли артиллерийский удар по

    […] этой тюрьме, падающая стена повредила ему плечо и […]

    ногу, у него началось кровотечение,

    […]

    и его отвезли в больницу.

    daccess-ods.un.org

    When the Israelis bombed Saraya,

    […] he was injured when a wall fell on his shoulder […]

    and leg, causing bleeding, and he was taken to hospital.

    daccess-ods.un.org

    Фронтальная стена одной из них сделана из металлической решетки и снабжена входной дверью, в результате чего задержанные, помещенные в камеру, полностью видны каждому входящему […] […]

    в здание участка.

    daccess-ods.un.org

    One was fronted by floor to ceiling bars, with an inset door, placing the person deprived of liberty in that cell in full view of any member of the public entering the station.

    daccess-ods.un.org

    С 2006 года в

    […] целях сокращения загрязнения воздуха правительство при участии местных органов управления ежегодно тратит от 2 до 3 млрд. тугриков на поддержку производителей бездымных печей и брикетного топлива, на строительство современных квартир и на программы «Зеленая стена«.

    daccess-ods.un.org

    Since 2006, in order to reduce air pollution, the Government along with local authorities have been spending 2-3 billion tugrugs each year to support smokeless stoves and compressed fuel industries, construction of modern apartments, and “Green Wall” Programs.

    daccess-ods.un.org

    4. Убедитесь, что работе анемометра

    […] ничто не препятствует (стена, закрытые шторы и т.п.).

    aereco.ru

    Make sure that the wind gauge’s

    […] function isn’t hindered (by wall, closed shades and so on).

    aereco.co.uk

    Высоко оценивая приверженность участников достижению долговременного решения, основанного на сосуществовании двух государств,

    […]

    организаторы вновь заявили, что поселения и

    […] разделительная стена были построены на […]

    оккупированной палестинской территории

    […]

    и что снесение домов и выселение жителей являются незаконными и препятствуют миру, что делает невозможным достижение решения, основанного на сосуществовании двух государств.

    daccess-ods.un.org

    Appreciating the participants’ commitment to achieving a permanent two-State solution, the

    […]

    organizers had reiterated that settlements and

    […] the separation wall had been built on occupied […]

    Palestinian land and that house demolitions

    […]

    and evictions were illegal and an obstacle to peace, making a two-State solution impossible.

    стены — Перевод на английский — примеры русский

    Возможно, Вы имели в виду: стена стен

    На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать грубую лексику.

    На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать разговорную лексику.

    Приблизительно 62 процента планируемой протяженности стены уже завершено.

    Approximately 62 per cent of the planned route of the wall is already completed.

    Изгиб стены не позволяет датчикам засечь движение.

    Curve in the wall makes it hard for the sensors to pick up movement.

    Расположены в северной трети восточной стены Храмовой горы.

    The gate is located in the northern third of the Temple Mount’s eastern wall.

    Проблему осложняет строительство так называемой стены безопасности.

    The problem has been compounded by the construction of the so-called security wall.

    Строительство разделяющей стены является просто продолжением политики агрессии.

    The building of the wall of separation is merely an extension of its policy of aggression.

    10 августа 2011 года неизвестные лица облили стены и окна посольства красной краской.

    On 10 August 2011, unidentified persons splattered the Embassy’s wall and windows with red paint.

    Работы по возведению технического заграждения поверх стены продолжаются.

    Works to place a technical fence on top of the wall are ongoing.

    Яблоки на другой стороне стены самые сладкие.

    The apples on the other side of the wall are the sweetest.

    Ровно десять лет назад Международный Суд признал существование стены незаконным.

    Ten years previously, to the day, the International Court of Justice had deemed the wall illegal.

    Родилась в блоке в 100 метрах от противорадиационной стены.

    Born in a block 100 meters from the radiation boundary wall.

    Сидр обычно продают у голубой стены.

    The cider stand’s usually by the blue wall.

    Они в нише напротив северной стены.

    They’re in an alcove against the north wall.

    Отойдите от него и встаньте у стены.

    Stand away from him and up against the wall.

    Станьте у стены и по моему сигналу…

    Stand against that wall, and on my signal…

    Затем я достигла высокой стены, полностью покрытой розами.

    Then I came to a high wall, covered completely by roses.

    Мы должны послать абиссинских лучников для подкрепления западной стены.

    We must move the Abyssinian archers to bolster the west wall.

    Там спусковой механизм для спускающейся стены прямо тут.

    There’s a trigger for a sliding wall right here.

    От южной стены того каньона повернете на запад.

    Just south of that canyon wall… the trail swings west.

    Хотя не уверена насчёт цвета задней стены.

    Not sure about the color of that back wall, though.

    Упал со стены, по дороге домой с вечеринки.

    Fell off a wall on his way home from a party.

    СТЕНА — перевод на английский c примерами предложений

    Две оперлись на стену.

    There are two against the wall.

    то вижу как она бьётся головой об стену.

    When I opened the door, I saw her hitting her head against the wall.

    испражняется в любой момент и вытирает это об стену.

    She drools and defecates uncontrollably, and she rubs them against the wall.

    Истеричка будет утверждать, что мировое светило проникло к ней через окно или стену.

    The hysterical person will undoubtedly say that these celebrities come to her through the wall or window.

    Наверняка, у неё висит мой портрет на стене, назло вам, насколько я ее знаю.

    I’m sure… she’s got a picture of me on the wall… if I know her… just to get your goat.

    Показать ещё примеры для «wall»…

    Монастырь окружен 8 километровой стеной, слуцжащей защитой от волков и диких медведей.

    The convent is surrounded by an 8 kilometer wall. It protects from attacks by wolves and wild boar.

    Когда стена возведена, местные идут искать плодородную почву на склонах гор.

    One the wall is up, they have to look for fertile soil in the hills.

    Его можно опознать по перпендикулярной позе на стене.

    See how it rests perpendicular to the wall.

    Видны следы отделки на стенах и следы подбора внутреннего интерьера.

    The paper cut-outs on the wall add a touch of interior design.

    Мистер Хэнни, будьте так добры, поверните зеркало к стене.

    Mr. Hannay, would you be kind and turn that mirror to the wall?

    Канима — сумасшедшее, ящеровидное существо, которое может ползать по стенам и потолку.

    Kanima is this crazy lizard creature that can crawl on ceilings and walls.

    Я слышу стук в стену каждую ночь.

    I always hear knocking sounds on the walls every night.

    Я не спала всю ночь, повесила рыбу, покрасила стену, повесила плакат. Помыла холодильник, переделала шов в туалете и последний штрих… Вам понравится!

    Okay, so I’ve been up all night and I hung the fish, painted the walls, put up the mural, cleaned out the fridge, redid the grout in the bathroom and for the finishing touch…

    Битая посуда, разрисованные стены.

    cars get smashed, walls stained.

    Когда земля очищена, из камней без глины складываются стены.

    Once the plot has been cleared they put up stone walls, without mortar.

    — Это сигнал для вас что бы сделать перерыв на стенах.

    — That’s a signal for you to make a break for the walls.

    Господа, независимо от того, на что похож внешний мир, в этих стенах, которые мне все еще дороги, не должна восторжествовать несправедливость.

    Gentlemen. Regardless of what the world outside is like. Within these walls which are still dear to me.

    как и написано на этих старых стенах!

    As .. Read the mottoes .. on these old walls.

    Созерцай стену Иерихона.

    Behold the walls of Jericho.

    Стены Иерихона защитят тебя от большого страшного волка.

    The walls of Jericho will protect you from the big bad wolf.

    А теперь, друзья, станьте на голову спиной к стене.

    And now, friends, stand on your head with your back against the wall.

    Все к стене. Быстро!

    Everyone up against the wall.

    Если хочешь немного еды, то иди к стене и оставайся там!

    If you want some food, get back against the wall and stay there!

    Это — стиль. Теперь назад к стене, оба.

    Now back against the wall, both of you.

    Вот бы один из них, с красивыми глазами набросился на меня, и оседлал прямо у стены, не говоря ни слова.

    One of these subjects with beautiful eyes and face boor, attacking me in the dark against the wall, without saying a word.

    Сейф? Возле стены?

    Against the wall?

    Всем встать к стене.

    All of you, back against the wall.

    Они уже встали к стене!

    — They’re against the wall already! Dónde…

    Положите руки на стену и закройте кабины.

    Put your hands against the wall and lock yourself in.

    Я так ненавижу себя, что готов биться головой о стену.

    I loathe myself so much that I want to bash my head against the wall.

    Она должна сначала поговорить об этом со Стеном.

    She had to talk to Stan about it first.

    Тяжело было нас найти, Стен?

    Did you have any trouble finding it, Stan?

    — Как дела, Стен?

    — Stan, how’s it going?

    Стен — это тот, которому нужно постричься.

    Stan’s the one who needs the haircut.

    Род, Стен хочет с тобой попрощаться.

    Rog, Stan wants to tell you good-bye.

    Показать ещё примеры для «stan»…

    В любом случае, Стен, приятно было повидаться с тобой.

    Shh. Well, Stan, wonderful having you here for a little while anyway.

    — Стен едет на деловые переговоры.

    — Stan’s got to see a man on business.

    — До свидания, Стен.

    — Bye, Stan.

    Что происходит со Стеном и Сюзи?

    What’s the matter with Stan and Susie?

    Папа, Стен звонит из Чикаго.

    Daddy, it’s Stan on the phone from Chicago.

    К тому же, она ответственнее нас со Стеном.

    She’s a lot more responsible than me and Stan.

    Ты можешь стать такая большая как стена сарая, и мне бы нравилось это.

    You could get as big as the side of a barn, and I’d like it.

    Спустившись с другой стороны стены, я мог бы спрятаться в углу и подождать подходящего момента, когда часовой повернет обратно.

    On the other side, I could hide in the corner and wait for the right moment. For this man had to die.

    Я не видел, чтобы триффид поднимался по стене здания, но это на всякий случай.

    I’ve never seen a triffid climb the side of a building, but just in case.

    — Да, я буду на западной стене

    — Yes, I will take the west side.

    Извини, не расслышал тебя. Меня отвлекло твоё лицо проезжающее мимо на стене автобуса.

    I was too distracted by your face going by on the side of a bus.

    Показать ещё примеры для «side»…

    Ты мог размазать мозги по кирпичной стене.

    You could’ve splattered your brains on the building’s side.

    У стены амбара!

    along the side of the barn!

    Кратина должна быть на другой стене. Чёрт возьми!

    -The picture goes on the other side.

    Я красил стену дома, и почувствовал этот жуткий запах.

    I was painting the side of the building, and I smelled this really bad smell.

    Гнать на скорости 150 миль в час, чтобы получить разрядку и тормозить вплотную к кирпичной стене — разве это не игра?

    Going along at 150 miles an hour, he gets a blowout, and he smears himself across the brick wall.

    Что об стену горох.

    Like talking to a brick wall.

    Стена кирпичная, Часы вокзальные,

    The brick wall, The station clock,

    Непробиваемо как стена.

    Its like talking to a brick wall.

    — Мистер Клайн врезался в стену.

    — Mr. Klein drove into a brick wall.

    Показать ещё примеры для «brick wall»…

    Стена, бородатая женщина, что?

    A brick wall, a bearded lady, what?

    Это как… как… играть в настольный теннис… только со стеной.

    — It’s like… banging a tennis ball against a brick wall.

    Как стена!

    Like talking to a brick wall.

    Ну, везде, где бы мы ни были, не мешало бы покрасить стены.

    Well, wherever we are, it could do with a lick of paint.

    Каждый раз когда я крашу стены они все ближе и ближе.

    Every time I paint it, it’s closer and closer.

    Осталось только покрасить стены и сменить ковровое покрытие.

    It needs a quick paint job, the carpets changed.

    Будь у меня своя квартира, я бы две стены выкрасил в черное.

    Yeah? If I had a place, I’d paint half of it black.

    как бы навстречу вам, меж этих стен, отягощенных деревянными панелями, гипсом, лепниной, картинами, гравюрами в рамках, среди которых я шел вперед,

    stucco, moldings, paintings, framed prints past which I strode, among which even then

    Показать ещё примеры для «paint»…

    По пути я заскочил к ней в школу. У них там был последний урок в четверти, и все рисунки, которые они сделали в классе, они развесили по стенам.

    I went around to her primary school ’cause it had that end of term thing and they show all their paintings.

    — Крашу стены.

    — I’m painting.

    -Там на стене двухметровый портрет Тедди Рузвельта.

    — There’s a painting of him in there.

    Я люблю приходить на стену каждое утро, когда иду на рынок.

    Every day after I’m done buying groceries I like to walk for a while along the top of the city wall.

    Поднялись на Стену.

    We somehow end up on the city wall.

    На Стену.

    The city wall.

    — На Стене.

    — On top of the city wall.

    Я провожу вас до городской стены.

    I will come with you to the city wall.

    Показать ещё примеры для «city wall»…

    Помоги мне выбраться за городские стены.

    Get me outside the city walls

    Он разобрал весь пол и стены комнаты на части, а потом все собрал как было.

    He took the whole room apart and then put it back together.

    Хочу особо подчеркнуть секретность данной информации, которая не должна покинуть этих стен.

    I must emphasize the extreme sensitivity of this information and that it not leave the room.

    На меня стены давят.

    This room is getting smaller.

    Но кто в стенах этой комнаты поддерживает Пси Корпус?

    But who in this room supports the Psi Corps anyway?

    Я не помню стены.

    — Where’s that room gone?

    Показать ещё примеры для «room»…

    Вы что-то скрываете. То, что должно остаться в этих стенах.

    You’re hiding something, something you don’t want to get outside this room.

    Ќо вы пытались пробить лбом каменную стену.

    But you were knocking your head against a stone wall.

    — Вы бьётесь головой о стену.

    — You’re butting your head against a stone wall.

    Эта красивая стена, охранявшая покой супружеской пары.

    A nice stone wall that protected the intimacy of a couple.

    А дальше стена от старого Аппельвикена.

    And then a stone wall from old Äppelviken.

    Прогрызешь стену?

    Chew your way through that stone wall?

    Показать ещё примеры для «against a stone wall»…

    Я бил себя, других парней, бил кулаками стену.

    I used to bang myself, I used to swing at other guys used to swing at stone walls

    Маршрут ведет нас к древним городам Су-чау, и Кан-чау, где начинается Великая Стена Катэй.

    The route takes us to the ancient cities of Su-Chow and Kan-Chow, where the Great Wall of Cathay begins.

    В последние три дня, я держал курс по течению Хуанхэ на север к небольшому городку Sinju, который удобно расположился напротив Великой стены.

    For the past three days, I have followed the course of the Yellow River as it flows north to the small town of Sinju, which lies nestled against the Great Wall.

    Великая стена непреодолима!

    No one can get through the Great Wall.

    Откуда этот неожиданный интерес к Великой Стене?

    Why this sudden interest in the Great Wall?

    Что стена?

    Have you seen the Great Wall?

    А что вы скажете о той картине на стене?

    — What do you say about that picture? — It is beautiful and valuable.

    Тебе пришлось фото на стену повесить?

    Did you have to put your picture up?

    У тебя на стене фотография ребенка, одетого как цветок!

    You’ve got a picture of a baby dressed like flowers!

    «Вот тебе картина на стене, смотри её»

    «But I want to see moving pictures!» I used to say.

    Каждый, кто висит на той стене — итальянец.

    Every single one of them pictures is somebody Italian.

    Отправить комментарий

    Смотрите также

    Check it at Linguazza.com

    • wall: phrases, sentences
    • stan: phrases, sentences
    • side: phrases, sentences
    • brick wall: phrases, sentences
    • paint: phrases, sentences
    • city wall: phrases, sentences
    • room: phrases, sentences
    • against a stone wall: phrases, sentences
    • great wall: phrases, sentences
    • picture: phrases, sentences

    на стене — Перевод на английский — примеры русский

    На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать грубую лексику.

    На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать разговорную лексику.

    Я больше как муха на стене.

    Эта картина на стене стоит больше 100 штук.

    That painting on the wall right there, that’s worth almost 100 grand.

    Толстый белый кот сидел на стене и смотрел на них сонными глазами.

    A fat white cat sat on a wall and watched them with sleepy eyes.

    Я хочу быть словно муха на стене.

    Не хочу быть очередным портретом на стене.

    Тепло и воздух на стене на счетчике.

    Повесим его на стене в коридоре старших классов.

    Кстати, странное решение: степень бакалавра на стене.

    Weird choice, by the way, the bachelor’s degree on the wall.

    Хьюс даже оставил свою картину на стене.

    Hughes even left a painting of his on the wall this time.

    Я думал видел надпись на стене.

    Пока не увидела лозунг написанный на стене в страховой конторе.

    Until saw the slogan that was written on the wall at the insurance office.

    Он должен видеть надпись на стене.

    Это видно по наклеенному расписанию футбольных матчей средней школы на стене.

    You can tell by the laminated high school football schedule on the wall.

    Судя по следам на стене нападавший был непосредственно над ней.

    The castoff on the wall suggests her attacker was directly over her.

    Только через полгода понимаешь, что картине на стене не место.

    A picture on the wall takes you six months to realize it’s in the wrong place.

    Посвятили ему звезду на стене в Ленгли.

    Ты нарисовал это на стене трейлера.

    Теперь, эта штуковина на стене — это штурвал парусника.

    Помимо его гигантского портрета висящего на стене позади меня.

    Other than the giant portrait of him hanging on the wall behind me now.

    Я видел наши фотографии на стене.

    перевод на английский, примеры, синонимы, антонимы, определение, словосочетания

    Стена плача воздвигнута, провокационная политическая риторика, попраны все основополагающие принципы и ценности в тех самых странах, которые 70 лет назад сказали нет безгражданству и отчаянию жертв военного насилия. The sound is of walls being built, vengeful political rhetoric, humanitarian values and principles on fire in the very countries that 70 years ago said never again to statelessness and hopelessness for the victims of war.
    Каждая стена в Иерусалиме несёт в себе боль и за каждой заповедью — тысячи унесённых жизней. For every wall a lament in Jerusalem the golden and 100 wasted lives for every commandment.
    И разве что высокая стена вдоль границы Калифорнией а стена на границе с Мексикой уж точно никого не спасёт. So unless you plan to build a big wall on the border of California the wall on the border with Mexico is going to be very ineffective.
    Есть стена-блок, телевизор, диван, два кресла и стол в комнате. There is a wall-unit, a TV-set, a sofa, two armchairs and a table in the room.
    На ощупь стена была липкой и похожей на желе. The wall felt clammy and gelatinous to the touch.
    Стена увеличивалась в размерах и вскоре заняла почти все небо. The wall grew, and began to crowd the sky.
    Коричневая стена, поделенная на прямоугольники, кирпичная кладка. The brown wall divided into squares is a brick wall.
    Справа от обеденного стола есть стена-блок, которая состоит из нескольких секций: серванта, шкафа, нескольких полок. To the right of the dinner-table there is a wall-unit which has several sections: a sideboard, a wardrobe and some shelves.
    Слева от обеденного стола есть стена-блок, которая состоит из нескольких секций: серванта, шкафа, нескольких полок. To the left of the dinner-table there is a wall-unit which has several sections: a sideboard, a wardrobe and some shelves.
    В другом конце — стена с доской для объявлений, которая показывает историю нашей жизни — прошлого, настоящего и будущего — в словах и фотографиях: школьные фотографии детей, открытка от тетушки, меню из китайского ресторана, свадебное приглашение на следующую субботу. At the other end is a wall with a notice-board, which tells the story of our lives, past, present, and future, in words and pictures: a school photo of the children, a postcard from Auntie, the menu from Chinese restaurant, a wedding invitation for next Saturday.
    Их бы разделяла стена с дверью. A wall would be separating them and there would be a door from one playground to the other.
    Дальняя стена была так искусно сложена из камня, что гранитные куски составляли замысловатую мозаику. The chamber’s far side was a wall of quarried stone, again so artfully constructed that the granite pieces fit together like an intricate jigsaw puzzle.
    Дальняя стена была так искусно сложена из камня, что гранитные куски составляли замысловатую мозаику. The chamber’s far side was a wall of quarried stone, again so artfully constructed that the granite pieces fit together like an intricate jigsaw puzzle.
    Дальняя стена была так искусно сложена из камня, что гранитные куски составляли замысловатую мозаику. The chamber’s far side was a wall of quarried stone, again so artfully constructed that the granite pieces fit together like an intricate jigsaw puzzle.
    Низкая белая стена окружала двор, заросший высокой зеленой травой, в центре которого стояла сама тюрьма. A low white wall surrounded a yard thick with long grass, at the center of which stood the jail itself.
    Стена охала и невнятно бормотала, но дверь больше не шевелилась. The wall muttered uneasily to itself, but the door would not move.
    Стена из доказательств противостоит ей, а она штурмует эту стену. You confront her with a wall of evidence, and she scales that wall.
    Перед ним высилась стена из черного кристалла, усеянного бесчисленными точками красного света. In front of him was a black crystal wall, studded with innumerable pinpoints of red light.
    Мне потребовалось еще полчаса, чтобы догадаться, что причиной было волнение по поводу предстоящих похорон Стена. It took me another half-hour to deduce that it had to be because they were fretting about Sten’s funeral.
    Стена была приятно толстой и надежной, хотя я понимал, что она не сможет остановить ангелов. The wall felt comfortably thick and solid, even though I knew it wouldn’t even slow the angels down.
    У вас была пара секунд, потому что стена давления разрушается примерно за шесть секунд. You had a couple of seconds ’cause it takes the pressure wall about six seconds to collapse.
    Большая стена возводилась между двумя высокими холмами, чтобы запрудить воду из ручья, текущего с горы. A concrete wall was being constructed between two steep hills to dam up the water flowing from a spring near the top of the mountain.
    Стена была древней уже во времена строительства египетских пирамид. The wall had been old before there were pyramids in Egypt.
    От искреннего любопытства, прозвучавшего в вопросе, сердце Стена упало. The sincerity of the question struck a chill into Stahn’s heart.
    Высокая стена, огораживающая поместье, проходила рядом с дорогой за кучкой домиков, составлявших деревню Тиншэм. Beyond the few cottages which constituted the village of Tynsham the high wall of an estate ran beside the road.
    Сверху стена завершалась железной решеткой, окрашенной в черный цвет. On top of the wall a low iron railing painted black.
    Старый фасад, желтая кирпичная стена, башня с часами, две величественные арки. The old frontage to the station reared up above the area, a great yellow brick wall with a clock tower and two huge arches fronting the two great train sheds behind.
    По левой стороне возвышалась естественная скальная стена, которая справа была вытесана из гранита самой горы. To the left side rose a natural rock wall that had been chiseled right out of the granite of the mountain itself.
    Наружная стена рухнула, и фасады ближайших зданий взорвались фонтанами камня и стекла. The outer wall went down and the closest building fronts exploded in dust and flying shards of glass.
    Из Сломанного Лабиринта к своду пещеры поднялась гигантская стена пламени, потом опала. A gigantic sheet of flame rose from the Broken Pattern to the top of the chamber, then fell again.
    Каждый булыжник и каждая стена на улице были запятнаны засохшей кровью. Every cobblestone and wall was stained to the color of dried blood.
    Все строения окружала низкая стена из того же камня, необработанного и поросшего мхом. The whole sprawl was surrounded by a low wall of broken white stones overgrown by moss.
    Некоторые из ее амбразур пустовали, что было неудивительно, поскольку стена стояла над обрывом. But that was hardly a surprise, for the wall stood atop a precipice.
    Левая стена была более отвесной, и пол тянулся там дальше. On the left the wall was more vertical and the floor extended further back.
    Его окружала стена из кожаных доспехов и металлических коль-чуг. A wall of leather armor, chain mail, and steel had poured in to surround him.
    Скальная стена тысячефутовым утесом отвесно обрывалась в громадное ущелье. Below him a sheer rock wall fell away, a thousand-foot cliff plummeting into a vast canyon.
    Затем башни, мосты и дорожки заканчивались, и перед самым головокружительным изгибом каньона вновь возвышалась стена. Towers, roadways and bridges ceased and the wall closed the city off again just before a vertiginous bend of the canyon.
    Комната представляла собой узкий прямоугольник, но дальняя ее стена была снесена, разбита в щебень. The room had been a narrow rectangle, but the far wall had blasted outward, scattering rubble across the floor.
    Он попытался занести руку над ним, но световая стена оттолкнула его. He tried to put his hand over it, but the light wall repulsed him.
    Исчезала ли черная стена в этом месте, или же появлялась? Did the black wall emerge or vanish in that meeting place?
    Слайды, конечно, обеспечивали более высокую четкость, но только карта-стена позволяла получить полную картину. Each slide gave better and clearer detail, but only the wall gave the entire target.
    Стена здесь поднималась на высоту двадцати футов и была утыкана сверху ужасными металлическими штырями. The wall here was twenty feet high, and topped with cruel metal spikes.
    Стена здесь сложена из глиняных кирпичей, и дожди изрядно ее размыли. They are made of mud bricks and the rains have crumbled the rampart.
    Одна глиняная стена была увешана старыми календарями и фотографиями из журналов. The mud walls about them were hung with old calendars and magazine pictures.
    Почти вертикальная стена твердого как скала льда, которая приводит к границе мертвой зоны. A near-vertical wall of rock-hard glacier ice that takes them to the brink of the death zone.
    Стена солнечных лучей, бивших из-за края бурлящих туч, выглядела почти твердой. The cliff of white light sleeting down along the boisterous edge appeared almost solid.
    Стена шума и гама обступила путников и словно воронкой засосала их к воротам Кэймлина. A wall of noise funneled them toward the gates of Caemlyn.
    Перебежка, прыжок, отвесная стена, шипы, торопливо вколоченные в камень мемориала, — Теппик неумолимо двигался вперед. Running, climbing and swinging, hastily hammering crampons in the memorials of the dead, Teppic went forth.
    Еще он думает о страшной дани, которую ежедневно берет с защитников стена. He was thinking also of the wall and the dreadful toll it took daily.
    Дальняя стена этого помещения была стеклянной, и оттуда открывался вид на казино, расположенное палубой ниже. On the far side of the lounge was a glass wall that looked down onto a casino one deck below.
    У соседнего дома лежало громадное дерево, вырванное с корнем, от падения которого треснула стена. Next door, a huge tree had uprooted and cracked the wall of a house.
    Над изголовьем кровати стена со стороны Чарлза Лидса была также заляпана кровью. The wall above the headboard on Charles Leeds’s side of the bed was bloodstained, and there were swipes along the baseboards.
    Стена долго не продержится, а отступление обрекает на гибель тысячу раненых. The wall could not be held, but to retreat meant to doom a thousand wounded men.
    Моя Тетушка Сью похоронена по соседству с кузиной комика Стена Бордмана. My Aunty Sue’s buried next to Stan Boardman’s second cousin.
    Дорога, стена и гранитные скалы за ней были залиты монотонным серым светом. Just dull gray light on the driveway, and the wall, and the granite landscape beyond.
    Стена напротив входа была скрыта закругляющейся голографической панорамой вида другой планеты. The wall facing the entrance was masked by a curving hologramic panorama from another world.
    Шесть марсиан остановились перед входом, и передняя стена комнаты, сделанная из ударопрочного стекла, поднялась вверх. The six Martians paused while the shatterproof glass front of the room rose into a slot overhead.
    По периметру морской порт ограждает стена; доступ в портовые объекты обеспечивается через в общей сложности пять ворот. A wall encloses the perimeter of the seaport; in all, five gates grant access to the port facilities.
    В некоторых местах стена заходит на территорию Западного берега на расстояние до 6 км. In some places the wall is located as much as 6 kilometres inside the West Bank.
    Кажется, между нами возникла… стена непонимания. We seem to have built a wall between us.
    Другие результаты

    Это Стена ▷ Перевод На Английский

    Это Стена ▷ Перевод На Английский — Примеры Использования В Предложение На Русском Это стена пламени. Это стена из ветра! Всякий думает, что это стена. Периметр – это стена вокруг твоего сектора. Это стена боксерского комплекса « рамзан ». Разве это стена? Это стена вокруг нашего храма. Это стена, возведенная арафатом. Это стена бессмертных. Это стена гейлорда. Если лес у нас это стена и снаряд не достигает его, то точность тут ни при чем, правда? If the tree line is the wall and we are two arrow flights scarce, true aim does not matter, does it? А это стена 12- го века, эээ… как я уже говорил. And this wall was 12th century, erm… so you remember from the lecture i was giving you. Мне бы очень хотелось, чтобы эта стена изчезла. I would very much like to see this wall disappears. All these cigarette butts, this wall all ripped off. When this wall comes down, there will be no quarter. Эта стена представляет собой неоценимый документ эпохи сумаран. AMBRIL: this wall constitutes an invaluable record of the sumaran era. Эта стена и незаконные поселения попрежнему препятствуют установлению мира. This wall and the illegal settlements continue to impede peace. Oh, if i could only get away from, this wall.

    Стены ▷ Перевод На Английский

    Стены ▷ Перевод На Английский — Примеры Использования В Предложение На Русском Дыны напоминают юрту, стены которой выложены из камня. Dyns resemble a yurt, whose walls are made of stone. Толщина окружающей стены составляет 3, 5 фута. The thickness of the outer wall is about 3.5 feet. Неизолированные и кирпичные стены увеличивают время предварительного прогрева. Uninsulated and masonry stone walls extend the preheating time. Стеновый лист с готовым отверстиям устанавливают в третий ярус стены. The wall panel with ready-made opening shall be installed in the third wall row. Стена с одной стороны стены с двух сторон. Стены и потолки: оштукатурены, покрашены. Walls and ceilings are plastered, painted. Стены со штукатуркой или с отделкой регипсом отопление/ охлаждение; Walls with plaster or plasterboard nish heating/cooling; Стена с одной стороны стены с двух сторон. Wall facing one side wall facing two sides. Вы можете бросить ее во врага или разбить ею определенные стены и препятствия. You can throw it to damage enemies or destroy certain walls and obstacles. Минимальное расстояние от центра отверстия до стены. Required minimum from centre of hole to wall. При завинчивании в стены, полы или в. When driving into walls, floors or wherever. Не устанавливайте на любую другую поверхность, отличную от вертикальной стены. Do not fit to any surface other than a vertical wall. Эта влага может также повредить мебель, стены, особенно обои. Collected moisture may also harm furniture, and walls, especially wallpaper. Размер монтажного отверстия, мм толщина стены макс. ммa мин. Installation hole size mm wall thickness max. mma min. Затем измерьте длину L1 первой стены. Then measure the length L1 of the first wall. Обратите также внимание на музыкальные хоры, размещенные у западной стены костела. Noteworthy is also a matroneum, located at the western wall of the church. Угол между защитной трубой шнекового конвейера и стены силоса – 45. The angle between the screw conveyor and the silo wall should be 45. Это ворота бывшей городской оборонительной стены. This is the former defence city wall gates. Измерьте ширину и высоту проема и стеклянной стены. Measure the width and height of the opening and the glass wall. Сами стены были залиты скотчем и пахли сигаретным дымом. YEAH, THE VERY WALLS WOULD BE RUNNING WITH SCOTCH AND FAG SMOKE. Потому что может проникать сквозь стены и все такое. CAUSE HE CAN, LIKE, VIBRATE THROUGH WALLS AND STUFF. Все номера имеют стены к стене ковровое покрытие, а. ALL THE ROOMS HAVE WALL TO WALL CARPETING, AS WELL AS DSTV CHANNEL. Ванные комнаты* стены и полы покрыты высококачественной плиткой с покрытием против скольжения. Bathrooms * Walls and floors in high quality non-slip tiles.

    Как в квартире сделать звукоизоляцию стен в квартире: Как правильно сделать шумоизоляцию стен от соседей?

    Как самостоятельно сделать звукоизоляцию в квартире — INMYROOM

    Шум в типовых домах бывает трех видов: воздушный (это крики, разговоры, музыка, звуки проезжающих за окном машин), ударный (всем известный грохот дрели или перфоратора, топот, удары молотка) и структурный – это когда ударный шум передается по всем межэтажным перекрытиям и несущим стенам монолитного дома за счет арматурной сетки. 

    Чтобы самостоятельно защитить квартиру от всех трех видов шума, нужно прежде всего проанализировать уровень звукового загрязнения в квартире. Обычно изолировать жилье нужно и от вибраций в стенах, и от шумов, передающихся по воздуху, возникающих внутри дома и на улице. 

    Совет №1: поменяйте остекление

    Поставьте на окна шумоизолирующие стеклопакеты: они имеют утолщенное внешнее стекло и более широкий внутренний просвет – так называемую «камеру». За счет этого, как обещают производители, а также благодаря герметичным стыкам и особой форме рам, шумовое загрязнение в квартире сократится на 50%.  

    Можно сделать более «тихими» и деревянные окна. Купите для них специальные эластичные уплотнители, а также эластичные прокладки под отливы. Деревянное окно со специальным шумоизолирующим стеклопакетом  – самый эффективный и экологичный выбор. 

    Совет №2: сделайте акустический подвесной потолок

    Если путем недолгих размышлений и анализа аудиальных страданий вы поняли, что больше всего вас раздражают соседи сверху (их обычно бывает слышно лучше всего в кирпичных и панельных домах) – установите акустический подвесной потолок. 

    Конструкция обычно состоит из  ячеистых плит (например, специальных гипсокартонных листов с перфорацией) и проложенного под ними слоя минеральной ваты. Ячеистые материалы поглощают ударные шумы, волокнистые принимают в себя звуки, проходящие по воздуху. 

    По отношению к плите перекрытия такой потолок будет работать как звукоизолятор – и не пропустит шум сверху. А по отношению к объему вашей квартиры это звукопоглощающая мера – такой потолок будет гасить эхо и практически гарантировать, что произведенный лично вами шум не разнесется по дому.  

    Важно: обязательно используйте виброподвесы. Если каркасную конструкцию закрепить жестко, то поверхность будет резонировать в ответ на входящие звуковые волны и распространять колебания по дому. 

    Совет №3: проверьте целостность стен

    Всевозможные щели, трещины, штробы и отверстия, абсолютно все неровности в стенах  «перебрасывают» звуковые волны по направлению друг к другу.  Перед тем как задуматься о необходимости звукоизоляции стен, ликвидируйте это «теневое эхо». Гипсовая штукатурка, шпаклевка и герметики – отличные помощники в черновом выравнивании. 

    Если у вас с соседями общие розетки и электроканалы, заполните отверстия монтажной пеной или алебастром. Только не забудьте отключить электричество и в той, и в другой квартире перед началом работ. 

    Совет №4: обшейте стены сэндвич-панелями

    Обычно звукоизоляция только одного потолка хорошо помогает в кирпичных домах, где перекрытия легкие, а стены толстые. В панельных домах эта мера действует, только если соседи не позволяют себе издавать ударные шумы – проще говоря, никто ничего не сверлит. А это в наших городах большая редкость, так что самая доступная мера – обшить звукоизоляционным слоем, кроме потолка, еще и стены. 

    Установите обрешетку на виброподвесы (так же, как и для потолка). Под нее вкладывайте враспор плиты минеральной ваты или экструдированного пенополистирола (он неплохо поглощает ударный шум и поэтому эффективен в панельных и монолитных бетонных домах). 

    Сверху этот «пирог» остается закрыть ячеистыми акустическими плитами из гипсокартона или обычными листами ГКЛ. Правда, лучше сделать слой двойным. Сэндвич-панели обычно «крадут» у помещения сантиметров по 10 от каждой стены, но в любом случае для хорошей звукоизоляции они необходимы.

    Важно: широко рекламируемые звукоизолирующие мембраны редко бывают эффективны – по крайней мере, в условиях наших типовых построек. Тонкие и тяжелые минеральные пленки могут стать преградой воздушным шумам, но совершенно не защищают от шума ударного. Вы можете использовать их как дополнение к стандартной звукоизолирующей «начинке».  

    Совет №5: смонтируйте «плавающую» стяжку для пола

    Эти работы лучше выполнять до звукоизоляции потолка и стен. Но заниматься ими приходится достаточно редко – обычно высота существующей стяжки или качество или дороговизна финишного напольного покрытия останавливают домашних мастеров. 

    Между тем «плавающая» стяжка – это лучший способ гасить ударные шумы, которые производятся в вашей же квартире. Устроив такой пол у себя дома, вы сможете не беспокоиться, что прыгаете у кого-то «на голове». И к шумящему соседу сверху уже с полной уверенностью и опытом пойдете на переговоры именно с этим предложением – сделать новый пол, который поглощает ударные вибрации. 

    Для выполнения стяжки уложите поверх перекрытия на слой пароизоляции плиты минеральной ваты и/или экструдированного пенополистирола, проложите по периметру упругую ленту – она послужит прокладкой между новым полом и стенами. Стяжка не должна жестко контактировать ни со стенами и перегородками, ни с перекрытием, чтобы не образовывались «акустические мостики».

    Сверху залейте цементно-песчаную или гипсовую смесь по маякам, используя правило для растягивания, а мастерок – для выравнивания бугорков.  Сохнуть пол будет трое суток, после чего по нему можно будет ходить, а через неделю – продолжать отделочные работы. 

    Важно: состав для «плавающего» пола лучше дополнить фиброволокном. Оно армирует стяжку во всех направлениях и не допускает появления трещин. 

    Полная звукоизоляция – с работами по обшивке стен, потолка, устройству стяжки на полу и заменой окон – дело долгое, трудоемкое и дорогостоящее. Но в бюджетных типовых строениях такие работы – хорошая инвестиция в комфорт обитателей квартиры. 

    Звукоизоляция позволит не только защитить их от «шумового смога», но и утеплит квартиру. Гипсокартонная обшивка и грамотно выполненная стяжка выравнивают поверхности – можно смело применять самую необычную финишную отделку. 

    как сделать и что нужно знать

    С помощью экспертов рассказываем, как проверить уровень шума и защитить себя от него

    Фото: Iordache Magdalena\ТАСС

    Плохая звукоизоляция — одна из самых распространенных проблем как на первичном, так и на вторичном рынке жилья. Шум с улицы или из соседних квартир может серьезно осложнить жизнь, особенно при удаленной работе.

    Эксперты рассказали, как выбрать квартиру с хорошей звукоизоляцией и что делать, если шум не дает покоя.

    Виды шума

    Существуют нормы по ударному шуму и по воздушному шуму. «Ударный шум — это звук, возникающий вследствие непосредственного контакта с плитой перекрытия. Воздушный шум — это звук, источник которого находится в объеме помещения. То есть крики и музыка — это воздушный шум, а звуки шагов и падение предметов на пол — ударный. Есть еще отдельный вид шума — структурный, и яркий его представитель — шум перфоратора. Нормативы по шуму отличаются — есть требования по звукоизоляции межквартирных стен и перекрытий, а есть — по звукоизоляции межкомнатных перегородок. Последние — мягче, это значит, что жильцы могут шуметь в своей квартире, но не должны мешать жильцам других квартир», — объяснила председатель совета директоров сети «Миэль» Марина Толстик.

    Каждое жилое строение должно сдаваться с соблюдением СНИПов по звукоизоляции, отметила эксперт. По ее словам, если строительная конструкция недостаточно изолирует шумы, то должны применяться дополнительные шумоизоляционные материалы. В зависимости от типа шума и разновидности конструкций дополнительной звукоизоляции они могут быть разные: готовые сэндвич-панели, отдельные жесткие плиты, мягкие, рулонные, вспененные, вспученные и так далее.

    Для звукоизоляции полов, как правило, применяют материалы толщиной от 3 до 30 мм, пояснил эксперт по звукоизоляции и акустике помещений из компании «Акустик Групп» Александр Боганик. «Поверх этих материалов выполняется выравнивающая стяжка, а потом укладывается чистовое напольное покрытие — паркетная доска, ламинат или плитка. Звукоизоляционный материал толщиной до 10 мм применятся только для изоляции ударного шума, а при толщине 10–30 мм конструкция пола также повышает изоляцию и от воздушного шума», — уточнил эксперт.

    Что надо знать о законе о тишине в России

    В каких домах звукоизоляция лучше

    Если вы решили купить квартиру с хорошей звукоизоляцией, то первым делом нужно определить тип дома. От конструктивных особенностей многоэтажек во многом зависит уровень звукоизоляции в них.

    Дореволюционные и сталинки

    Лучшая звукоизоляция, как ни странно, наблюдается в старинных домах дореволюционной постройки, переживших капитальный ремонт, пояснил Николай Складнев, главный директор по строительству ГК «Кортос». По его словам, стены в таких сооружениях держатся на металлических балках, а между деревянными обшивками засыпана земля, поглощающая любой шум. Также прекрасная звукоизоляция в сталинских домах — здесь очень толстые стены, которые хорошо защищают от посторонних звуков, уточнил эксперт.

    Кирпич

    Самая хорошая звукоизоляция среди современных типов домов — у кирпичных зданий. «Современные проекты защищают жильцов от шума с улицы, потому что в соответствии с требованиями энергоэффективности в кирпичную кладку монтируются пенополистирольные или минераловатные утеплители. Кроме того, соседей тоже будет не слышно: межквартирные и межкомнатные стены строятся из хорошо поглощающего звук кирпича», — отметил Складнев. В настоящее время такая технология применяется нечасто — исключение составляют высокобюджетные проекты и объекты реставрации, отметил совладелец группы «Родина» Владимир Щекин. Он пояснил, что чаще дома из кирпича можно найти на вторичном рынке.

    Монолит

    Монолитные конструкции — одни из самых «звучащих». «Единая конструкция из металлической арматуры и бетона, проходящая через весь дом, работает, как струна: звуковые колебания проходят по всему протяжению монолитной конструкции. В таких домах совершенно необходима дополнительная звукоизоляция как для полов (стяжка + звукоизоляция), так и для стен», — отметила Марина Толстик.

    Кирпич-монолит

    В таких строениях кирпичные перегородки хорошо сдерживают шум, но монолитные элементы снижают звукоизоляцию, через них звуки могут разноситься на несколько этажей, добавила Толстик.

    Панель

    Панельные конструкции могут пропускать шум за счет плохой изоляции швов, неполного примыкания панелей друг к другу, недостаточной толщины межквартирных или межкомнатных перегородок, рассказала председатель совета директоров сети «Миэль». «Среди новостроек средней ценовой категории монолитные объекты держат пальму первенства. Тише всего живется в здании с монолитным каркасом и перекрытиями из мелкоячеистого бетона», — уточнил Щекин.

    Как проверить звукоизоляцию

    Звукоизоляцию проверяют шумомерами. «Этот прибор обязательно найдется в арсенале хорошего эксперта по приемке квартиры в новостройке. Покупателям вторичного жилья также рекомендуется обращаться к экспертам, способным адекватно оценить техническое состояние квартиры. Согласно санитарным нормам, в жилых помещениях днем (с 7:00 до 23:00) уровень шума не должен превышать 40 дБ», — отметила Толстик.

    Чтобы понять, насколько жилье защищено от внешних звуков, посмотрите на наружные стены. Если это многослойная конструкция из монолитного железобетона, керамзитобетонного камня, утеплителя, покрытая штукатуркой, то беспокоиться не о чем, особенно если в квартире установлены качественные стеклопакеты с герметизацией монтажных швов, пояснил Складнев.

    Но есть существенный нюанс. «Если в здании установлены герметичные окна, хорошо изолирующие шум, необходимо побеспокоиться об устройстве вентиляции. Если в помещении нет отдельной приточно-вытяжной системы, в окнах или на фасадной стене должны присутствовать шумозащитные вентиляционные клапаны. В противном случае — окна закрыты, шума нет, но и дышать нечем. Открыли створку на проветривание — и весь шум улицы оказался в комнате вне зависимости от многокамерного стеклопакета и тройной системы уплотнения», — отметил Боганик.

    Как сделать звукоизоляцию

    Если вы уже купили квартиру с плохой звукоизоляцией, уровень шума можно снизить. Эксперт компании «Акустик Групп» Александр Боганик перечислил основные типы конструкций для эффективной звукоизоляции стен:

    • готовые к применению сэндвич-панели для дополнительной звукоизоляции. Выпускаются как без возможности выравнивать поверхность стены (актуальны в случае готового ремонта, когда стены уже выровнены), так и регулируемые панели, позволяющие одновременно с повышением звукоизоляции вывести поверхность стены «в ноль». Толщина таких сэндвич-панелей колеблется от 45 до 130 мм в зависимости от назначения помещения и интенсивности проникающего шума;
    • каркасные облицовки на металлическом профиле, где в качестве заполнителя применяются минераловатные плиты плотностью от 30 до 50 кг/куб. м, а сам каркас обшивается акустическими триплексами из гипсоволокна или листами утяжеленного гипсокартона. Толщина таких облицовок — от 90 до 150 мм. Важная особенность подобных конструкций — использование в них виброизолирующих креплений каркаса, которые снижают передачу звуковых вибраций от стены на облицовку;
    • для увеличения звукоизоляции тонких межкомнатных стен применяются панели толщиной 20–23 мм. Но они эффективны, только когда исходная толщина перегородки не более 100 мм и она выполнена из легкого пеноблока или гипсолита. Для изоляции более толстых межквартирных стен такие тонкие панели, как и все прочие варианты толщиной 10–30 мм, бесполезны. Это выброшенные деньги и потраченное время, заключил эксперт.

    Также немного снизить уровень шума в квартире помогут грамотное обустройство и декор квартиры. Дизайнер интерьеров Элина Нивин рассказала, что снизить громкость посторонних звуков помогут:

    • гипс нового поколения, который обычно используют в студиях звукозаписи;
    • пробковое дерево, которое не нужно декорировать, пробка очень эстетична сама по себе;
    • мебель: чем она выше и массивнее, тем лучше будут звукоизоляционные характеристики помещения;
    • тройной стеклопакет на окна, который прекрасно защитит от любого шума и сохранит тепло в доме.

    Звукоизоляция в квартире | Блог

    Чёткое представление о том, как обеспечить хорошую звукоизоляцию в квартире – редкость не только среди владельцев квартир, но и среди тех, кто занимается ремонтом и отделкой. Потратить немаленькие деньги на покупку >квартиры от застройщика в Москве и её ремонт, а потом понять, что в квартире слишком шумно – довольно неприятно. Поэтому о звукоизоляции стоит подумать заранее.

    Заблуждения

    Существует множество заблуждений, касающихся звукоизоляции помещений. Поэтому сразу стоит прояснить некоторые вопросы:

    • Хорошая звукоизоляция не может быть тонкой;
    • Теплоизоляция далеко не всегда работает как звукоизоляция;
    • Отделка звукопоглощающими материалами почти не влияет на звукоизоляцию;
    • Звукоизоляция окна больше зависит от того, как плотно оно закрывается, чем от параметров стеклопакета;
    • Большее количество камер в стеклопакете не улучшает звукоизоляцию.

    Звукоизоляция стен и перекрытий

    Толстые стены и перекрытия обеспечивают неплохую изоляцию от воздушного шума. Например, если стены или перекрытия выполнены из монолитного бетона или полнотелого кирпича, то при толщине не менее 250 мм они в достаточной мере ослабляют воздушный шум без принятия дополнительных мер. Разговоры в соседней квартире на повышенных тонах или работающая на разумной громкости аудиоаппаратура не будут вас беспокоить. Обычго этого вполне достаточно. Поэтому >готовые квартиры в новостройках, возведенных по монолитной технологии, считаются благополучными в отношении звукоизоляции.


    Вы можете воспользоваться преимуществами монолитных домов и >купить квартиру в Одинцово от ФСК «Лидер»

    Сложнее ослабить ударный шум. Тут уже нужна звукоизоляция пола. Например, слой изолона под стяжкой может снять проблему ударного шума. Хорошо, если об этом позаботился застройщик. Если же застройщик этого не сделал, и от соседа сверху вас отделяет только бетонная плита, да ещё и пустотелая, то желательно договориться с ним о звукоизоляции пола. Возможно, что о чём-то подобном с вами захочет договориться сосед снизу. Связано это с тем, что делать звукоизоляцию со стороны потолка практически бесполезно. Поэтому даже если застройщик обеспечил хорошую звукоизоляцию пола, с соседом сверху поговорить всё равно не помешает. Лучше убедиться в том, что он не собирается сделать потолок в своей квартире выше на несколько сантиметров, убрав с пола стяжку и слой звукоизоляции.

    Шум из соседних помещений

    Даже если вам попались тихие соседи, хорошая звукоизоляция может понадобиться, например, в спальне. Если через стенку от вашей спальни расположен санузел соседей или ваш собственный, то просто необходимо позаботиться о тишине и спокойном сне. Хотя лучше всего – сразу располагать спальню подальше от источников шумов. Вообще, застройщики учитывают подобные нюансы при проектировании, но в домах со свободной планировкой такие сюрпризы случаются.


    Если вы собираетесь купить квартиру в >ЖК Поколение, обратите внимание на этот вариант с отделкой в монолитном доме

    Звукоизоляция может понадобиться и в случае, если стены между квартирами выполнены, например, из лёгких и тонких пенобетонных блоков. Тут нужно иметь в виду, что шум может передаваться не только через общую с соседями стену, но и через примыкающие к ней стены. Но так происходит не всегда. Если к вышеупомянутой лёгкой тонкой стене примыкают массивные несущие стены и перекрытия, то об их звукоизоляции можно особо не беспокоиться.

    Слой звукоизоляции за счёт большой толщины «съедает» ощутимую часть площади квартиры. Сделать звукоизоляцию потоньше хотят даже владельцы элитных квартир. Никому не хочется лишать себя нескольких квадратных метров жилплощади, за которые заплачены немаленькие деньги. Но тут всё упирается в законы физики, отменить которые не могут даже самые современные и дорогие материалы.

    Гипсокартон и звукоизоляция

    Устанавливать в квартире гипсокартонные конструкции нужно так, чтобы они хотя бы не ухудшали звукоизоляционные свойства стен. Например, пространство между гипсокартоном и стеной лучше заполнять акустической минеральной ватой. Иначе оно может превратиться в усилитель звуков.


    Отрыть окна и наслаждаться тишиной можно и в Москве, нужно просто >купить квартиру в Кунцево

    Но сама по себе акустическая минеральная вата не обеспечивает звукоизоляцию. Нужно использовать специальные звукоизолирующие крепления для гипсокартонных конструкций и не забывать об акустической развязке элементов ограждающих конструкций. Это касается не только гипсокартона, но и других материалов.

    Сделать эффективную звукоизоляцию квартиры можно только опираясь на специальные знания и опыт. Если полагаться только на интуицию, то вы рискуете не получить ни малейшей отдачи от вложенных в звукоизоляцию квартиры средств.

    Какие есть способы звукоизоляции и шумоизоляции в квартире?

    Залогом крепкого здорового сна является тишина в квартире. Но добиться идеальной тишины и устранить посторонние звуки в квартире довольно сложно. Чтобы устранить данную проблему, необходимо провести комплекс работ, которые помогут сделать частичную или полную звукоизоляцию вашей квартиры. Конечно, это потребует времени и определенных денежных затрат, но зато результат вас порадует.

    Источник: tecsound-voronezh.ru

    Виды и источники шума

    Прежде чем разобраться, какие есть способы звукоизоляции и шумоизоляции в квартире, стоит узнать и о том, что может являться источником шума.

    • Уличный шум, который попадает в квартиру через окна. Чаще всего от него страдают квартиры на нижних этажах. Решение – установка качественных окон с тройным стеклопакетом.

    • Шум из подъезда. Если в доме есть лифт, то его шум заглушить достаточно проблематично. Поэтому в данном случае поможет обивка двери звукопоглощающими материалами с установкой уплотнителей.

    • Шум из квартир, которые находятся рядом, над и под вами. Именно такая проблема сделала звукоизоляцию популярной, ведь никому не хочется слушать чужую музыку, крики детей и прочие звуки. В случае, если вас беспокоит всего один постоянный источник шума, тогда можно сделать изоляцию одной зоны и забыть о проблеме.

    • Звуки из вашей квартиры. Не исключено, что и вам когда-нибудь захочется громко послушать любимую музыку в выходные с утра пораньше. А если же вы любитель шумных вечеринок, тогда обязательно нужно произвести полную звукоизоляцию стен, потолка и пола.

    Звукоизоляционные работы лучше всего предоставлять профессионалам, так как именно они смогут правильно подобрать материалы, которые подойдут конкретно для вашего случая. А чтобы не тратить время и деньги зря, стоит обратиться в специальную компанию, которая сможет быстро и качественно сделать капитальный комплексный ремонт. Подрядчик возьмет на себя всю организацию ремонта: от закупки материалов до чистовой уборки после окончания всех работ. Таким образом вы получите не только идеальную звукоизоляцию, но и полностью обновленную квартиру.

    Способы звукоизоляции

    Сделать звукоизоляцию стен, потолка и пола можно следующими способами:

    • Каркасным. В его основе лежит установка на зону звукоизоляции специальных направляющих, чтобы в них поместить облицовочные панели. Далее между этими направляющими укладывают материал для звукоизоляции и только потом устанавливают панели. Таким способом очень часто изолируют студии звукозаписи. В них устанавливают звукопоглощающие панели. Преимущество такого способа – высокое качество звукоизоляции. А вот недостатком является высокая цена и уменьшение площади помещения.

    • Монтажом плит и мембран. Данный способ выполняется путем установки или приклеивания звукоизолирующего материала на рабочую зону. Далее весь материал покрывается штукатуркой или скрывается иным способом. Если весь процесс установки будет сделан правильно, то качество звукоизоляции не уступит предыдущему способу. А вот его преимуществом является меньшая стоимость, чем каркасного.

    • «Плавающим». Этот способ целесообразен только для изоляции пола. Выполняется он путем установки изолирующего материала с последующим его покрытием гидроизолирующим слоем. Плюс такого способа в том, что он не требует креплений, и благодаря этому снижается вибрационный шум.

    Комплексный ремонт квартир под ключ

    • Всё включено
      В стоимость ремонта входит всё: работы, материалы, документы.

    • Без вашего участия
      После согласования проекта мы беспокоим хозяев только при сдаче ремонта.

    • Цена известна заранее
      Стоимость ремонта фиксируется в договоре.

    • Фиксированный срок ремонта
      Ремонт квартиры под ключ за 3,5 месяца. Срок закреплен в договоре.

    Подробнее о Сделано

    Материалы для мягкой изоляции

    Если вы решите использовать мягкую звукоизоляцию, то важно знать, что существуют такие материалы, как:

    • Звукоизоляционные мембраны. Изготавливаться они могут как из природных, так и из синтетических волокон. Такой материал может применяться для изоляции от шума всех зон в жилище.

    • Полиэфирное полотно. Идеально подходит для пола.

    • Иглопробивное стекловолокно. Чаще всего используется для изоляции потолков и стен. Также накладывается на специальные конструкции.

    • Минеральная вата. Довольно дешевый и популярный материал, который имеет высокие звукоизоляционные показатели.

    Такие материалы являются универсальными и применяются довольно часто.

    Звукоизоляционные мембраны.

    Материалы для твердой изоляции

    Для монтажа твердой звукоизоляции могут использоваться материалы:

    • из пробкового дерева;

    • базальтовый или полиэфирный;

    • плиты из пенопласта.

    Материалы могут комбинироваться и состоять из разных плит.

    Стоит знать! Твердая изоляция является более дешевым вариантом, поэтому звукоизоляция может быть хуже.

    Подготовка стен к шумоизоляции

    Любые ремонтные работы выполняются только на поверхности, подготовленной правильным образом. Необходимо провести следующие подготовительные работы на стенах перед изоляцией:

    • очистить стены от грязи, пыли, старого материала;

    • зашпаклевать все трещины;

    • если в рабочей зоне есть места входа и выхода труб, то их обязательно нужно обработать акустическим герметиком;

    • всю рабочую зону обработать грунтовкой глубокого проникновения.

    Важно! Неправильная подготовка стен или же полное игнорирование этого этапа могут привести к неудовлетворительным результатам, и работу придется переделывать.

    Звукоизоляция квартиры в наше время все чаще является необходимостью. Ведь именно от обстановки и атмосферы в помещении зависит настроение и душевное равновесие человека. Поэтому, если проблема посторонних звуков коснулась и вас, возможно, сегодня вы нашли ее решение.


    Современная шумоизоляция в квартире – обзор решений

    08.05.2020 Прочтёте за 4 мин.

    Жители мегаполиса часто сталкиваются с проблемой шумных соседей или громких звуков с улицы. Особенно это актуально для владельцев квартир в панельных или каркасных домах. Застройщики не всегда заботятся о том, чтобы в помещении было тихо. Поэтому делая ремонт квартиры, большинство собственников задумываются о шумо- и звукоизоляции. Можно ли ее сделать своими руками, и какие материалы лучше использовать?

    Шумо- и звукоизоляция стен

    Нередко стены достаточно тонкие, поэтому пропускают посторонние звуки и шумы. Производители отделочных материалов предлагают различные варианты решения проблемы. Перед тем, как приступить к работам рекомендуется определить источник шума, что поможет избежать лишних затрат. В некоторых случаях может потребоваться звукоизоляция только внутренних перегородок. Если же в квартиру проникает шум с улицы, то понадобится отделка материалами и несущих стен.

    Для изоляции квартиры от посторонних шумов можно использовать несколько вариантов.

    • Звукоизолирующие сэндвич-панели представляют собой стекловолоконные материалы между двумя гипсовыми листами. Главное достоинство этих изделий в том, что в них продуманы все элементы. Соответственно, владельцу квартиры не придется самостоятельно подбирать звукоизолирующие материалы. К недостаткам сэндвич-панелей относят то, что они уменьшат полезную площадь помещения.
    • Для снижения уровня шума с улицы или от соседей могут применяться декоративные панели. Они изготавливаются из деревьев хвойных пород и имеют эстетичный внешний вид. Производители дают подробные рекомендации по их монтажу. К плюсам данного вида звукоизоляции относят то, что панели не требуют дополнительной отделки. Среди основных недостатков отмечают высокую стоимость.
    • Более дешевым вариантом является гипсокартон с пористым материалом, например, минеральной ватой или эковатой. К недостаткам этого способа относят то, что важно соблюдать технологию монтажа, в противном случае эффекта от установки конструкции не будет.
    • Самым тонким звукоизолирующим материалом считаются специальные мембраны. Ее толщина может составлять всего 35 мм. Звукоизолирующие мембраны обычно используются в сочетании с другими видами материалом. Их достоинствами считается простота монтажа. Среди недостатков называют стоимость.
    • Звукоизолирующая панельная система может крепиться прямо к стене. Она легко устанавливается, но при этом имеет большой вес, поэтому ее использование ограничено. Панели не рекомендуется монтировать на тонкие перегородки. Перед их использованием необходимо ознакомиться с рекомендациями производителей.
    • Пробковое покрытие обладает хорошими звукопоглащающими свойствами и отличается высокими декоративными свойствами. Однако, оно способно подавлять не все шумы.

    Основным недостатком предлагаемых материалов считается то, что они уменьшают полезную площадь помещений. Тонкие звукоизолирующие мембраны имеют высокую стоимость, но не требуют много места. Поэтому необходимо учитывать, что использование любых материалов приведет к уменьшению комнаты.

    Шумо- и звукоизоляция потолка

    Для звукоизоляции потолка характерны такие свойства, как герметичность и многослойность. Обычно используется сочетание нескольких материалов, чтобы достигнуть необходимого эффекта.

    В большинстве случаев используется сочетание пористого волокна и листовых материалов с высокой плотностью. Для получения необходимого акустического эффекта важно соблюдать технологию установки и сделать каркас полностью герметичным. К преимущества данного способа относят то, что потолки не требуют дополнительного выравнивания. По сути, они представляют собой подвесные конструкции с использованием дополнительного слоя материалов, поглощающих звуки и шумы.

    Необходимо учитывать, что каркасная система звукоизоляции потолка не должна крепиться к стенам. Основную нагрузку нужно распределить на виброподвесы. Металлический каркас изготавливается с помощью специальных профилей, способствующих поглощению шумов. В некоторых случаях на него наклеивается виброгасящая лента.

    Бескаркасные системы крепятся непосредственно к поверхности. К их достоинствам относят то, что они достаточно тонкие и минимально уменьшают высоту потолка. Самым популярным материалом для отделки в данном случае считаются звукоизолирующие панельные системы. Они состоят из сэндвич-панелей, которые устанавливаются непосредственно на поверхность с помощью специальной системы креплений. К ним прикручивается гипсокартон, на который наносится финишная отделка. Толщина системы встречается от 50 до 133 мм. Соответственно, чем она выше, тем лучше поглощение шума.

    К основным преимуществам данной системы относят то, что она полностью готова к установке. В комплект входят не только звукоизоляционные материалы, но и элементы крепления. Данный материал используется уже длительное время, поэтому успел зарекомендовать себя с положительной стороны. Но для достижения необходимого эффекта важно соблюдать технологию монтажа.

    Одним из способов шумоизоляции от соседей сверху считается улучшить конструкцию пола у них. Это может потребоваться в случае, если очень хорошо слышно топот, звуки падающих вещей и др. Если соседи согласны, то они могут уложить звукоизолирующий материал под напольное покрытие.

    Звуко- и шумоизоляция своими руками

    Отделка квартиры может сразу предусматривать монтаж звукоизоляционных материалов. При этом необходимо учитывать следующие рекомендации:

    • Поверхность должна быть целостной, поэтому все трещины и дырки необходимо изначально заделать с помощью герметика или шпатлевки.
    • Звукоизолирующие материалы должны полностью закрывать стену, в том числе все выступы, арки, колонны.
    • Пенопласт считается хорошим утеплителем, но на шумоизоляцию он никак не влияет.
    • Результат будет хуже при наличии любого отверстия в конструкции. Поэтому рекомендуется предусмотреть установку накладных розеток, выключателей и пр.

    Для того, чтобы получить хороший эффект, необходимо правильно выбрать шумо- и звукоизоляционные материалы. Минусы каркасной системы в том, что она уменьшает высоту помещения. При этом ее использование гораздо эффективнее, чем другие способы. Тонкие бескаркасные звукоизоляционные материалы обычно не дают ожидаемого результата, несмотря на обещания производителей.

    При выборе защитного слоя для каркасной системы необходимо ориентироваться на следующие характеристики: хорошее шумопоглощение, низкая горючесть, герметичность, экологичность.

    Часто для этих целей используется минеральная вата. Этот материал характеризуется лучшими свойствами шумопоглощения. К недостаткам относят то, что минвата боится влаги, поэтому не рекомендуется для помещений с высокой влажностью.

    Пенополиуретановые панели характеризуются небольшой толщиной. Они экологичны, не выделяют токсичных веществ. Однако, у них гораздо хуже шумопоглощение, чем у других материалов.

    Нередко для звукоизоляции используются рулонные материалы. Они могут быть из пробки, полиуретана, битумных полимеров и др. При использовании данного материала необходимо хорошо обработать швы герметиками для достижения лучшего результата.

    Звукоизоляция своими руками состоит из нескольких этапов:

    1. Подготовка поверхности. Данный этап можно пропустить, если используется каркасная технология. При этом обязательно нужно проследить, чтобы поверхность была сухой. В противном случае впоследствии в пористом слое шумоизоляционного материала могут появиться вредные бактерии и микроорганизмы.
    2. Разметка. На данном этапе отмечается, где будут устанавливаться направляющие.
    3. Монтаж профилей. Металлическую конструкцию понадобится обклеить виброгасящей лентой. Для данных целей может использоваться минеральная вата.
    4. Установка плит. Для этого рекомендуется применять анкера с широкой шляпкой. При этом необходимо, чтобы все стыки были герметичны.
    5. Монтаж пористого материала. В качестве наполнителя можно использовать рулонные или плиточные изделия.
    6. Установка каркаса. Обшивка требует финишной отделки. Для этой цели может использоваться штукатурка или другие отделочные материалы.

    Бескаркасные конструкции считаются менее эффективными. Однако, они позволяют значительно экономить пространство. В некоторых случаях рекомендуется использовать 2 слоя для достижения необходимого эффекта.

    Почему лучше обратиться к профессионалам

    Ремонт в квартире часто невозможно сделать без обращения к профессионалам. Часто это не только самое эффективное, но и бюджетное решение. При обустройстве звуко- и шумоизоляции важно, чтобы все этапы технологии монтажа были соблюдены. В противном случае возможно, что все работы будут проведены напрасно.

    Профессиональная звуко- и шумоизоляция отличается от сделанной своими руками, благодаря следующему:

    • Подбор оптимальных материалов, который зависит от особенностей помещения и бюджета. Специалисты могут оценить источники шума и выбрать лучший способ звукоизоляции. Часто это помогает сэкономить не только средства на покупку материалов, но и площадь помещения.
    • Наличие специальных инструментов и приспособлений позволяет выполнить работы в минимально короткие сроки. Специальные навыки и умения обеспечат качество результата.
    • Специалисты соблюдают все этапы монтажа с учетом особенностей материала и рекомендаций производителя. Следовательно, больше шансов для того, что будет достигнут нужный эффект.
    • Профессиональные бригады обычно работают напрямую с производителями отделочных материалов или их представителями. Благодаря этому можно получить существенную скидку при закупке шумо- и звукоизоляции.

    Жители мегаполисов часто сталкиваются с шумом, который может идти с улицы или от беспокойных соседей. Для того, чтобы обеспечить в квартире тишину, можно обустроить шумо- или звукоизоляционную систему. Большой выбор материалов позволяет подобрать оптимальные из них. Каждый способ звукоизоляции имеет свои достоинства и недостатки. Владельцы квартир могут попробовать самостоятельно справиться с проблемой или обратиться к профессионалам. Последний вариант считается более эффективным и трудозатратным. К тому же специалисты выполнят работы гораздо быстрее, чем люди, впервые столкнувшиеся с ремонтными работами.

    Звукоизоляция ( шумоизоляция ) стен, потолка и пола в квартире

    Каждый человек, независимо от рода своей деятельности, нуждается в регулярном отдыхе. Для многих людей основным местом отдыха является квартира, которая, к сожалению, не всегда способна обеспечить подходящий для этого уровень комфорта. Причина проста – в большинстве квартир изоляция посторонних звуков находится на таком уровне, что ни о каком отдыхе не может быть и речи. Ремонт, вечеринка или плач ребенка – звуки слышны настолько отчетливо, словно раздаются не у соседей, а в вашей собственной квартире. В таких ситуациях обычно спасает дополнительная шумоизоляция квартиры, в особенности, потолка и стен.

    Вернуться к оглавлению

    Содержание материала

    Как сделать своими руками звукоизоляцию квартиры

    Шумоизоляция в квартире должна проводиться комплексно, если вы обойдёте вниманием хотя бы один небольшой участок, посторонние звуки легко смогут проникнуть через него в ваше жилище.

    С чего начать

    Любые серьёзные работы всегда начинаются с тщательной планировки. Для начала следует определиться с имеющимся бюджетом, который вы готовы отвести на проведение звукоизоляционных мероприятий. После этого необходимо решить, над чем именно вы будете работать: над всем помещением или его отдельными элементами (например, потолком и стенами).

    Звукоизоляция пола

    Начинать звукоизоляцию помещения лучше всего с пола. Сначала постарайтесь найти все отверстия и щели, которые следует тщательно законопатить. Найти их несложно – обычно они располагаются в местах стыков плит. Заполняют щели при помощи мягкого звукоизоляционного материала (к примеру, минеральной ваты).

    Далее следует установка брусовых лаг на пол, ячейки которых соответствуют размеру плит минеральной ваты. Под лаги укладывают прокладку из технической пробки, и в полученную сетку – плиты минеральной ваты толщиной около 45-50 мм.

    Схема звукоизоляции пола

    Затем на созданное покрытие укладывают плиты ДСП и прикручивают их при помощи саморезов к лагам. После этого следует или укладка ковролина или заливка бетонной стяжки (не забывайте о пропитке брусьев специальными защитными составами). На этом процесс звукоизоляции пола можно считать практически завершённым. Зазор между стенами и лагами тщательно заполняется минеральной ватой и не должен быть не более 20 мм, в противном случае посторонние звуки смогут проникнуть через эти отверстия в ваше жилище.

    Шумоизоляция стен в квартире

    Процесс звукоизоляции стен в чём-то схож со звукоизоляцией пола, но некоторые отличия всё же имеются. Прежде всего, вам необходимо избавиться от всех дефектов и неровностей, которые присутствуют на рабочей поверхности. Кроме этого, розетки, щели, зазоры между трубами и перекрытиями нуждаются в тщательной изоляции. Для работы с трубами можно использовать эластичный герметик.

    Схема шумоизоляции стен с помощью гипсокартона и использовании вибропрофиля Knauf

    После завершения этого этапа можно приступать к основным работам. Для начала на стенах осуществляется монтаж каркаса из деревянных или металлических профилей, к которым в дальнейшем будут крепиться плиты гипсокартона. Между гипсокартоном и основной поверхностью производится укладка минеральной ваты, а под профилями укладывают тонкий слой звукоизоляционного материала.

    Звукоизоляция потолка в квартире

    Качественная звукоизоляция квартиры не обходится без работ над потолком. Многие люди считают, что в таких случаях лучше всего использоваться подвесной потолок, но в действительности больший результат даст натяжная конструкция. При этом к основному потолку следует прикрепить плиты стекловолокна или минеральной ваты, что позволит ещё больше усилить эффект. Сам по себе натяжной потолок способен поглощать до 38 Дб.

    Схема шумоизоляции потолка

    Естественно, помимо минеральной ваты, вы можете использовать любые другие звукопоглощающие материалы, которые на сегодняшний день отличаются огромным разнообразием.

    1. Изоплат.  Материал, выпускаемый в виде плит из волокон деревьев хвойных пород. При его изготовлении клеевые и химические добавки не используются.
    2. Изолон. Представляет собой вспененный сшитый полиэтилен, то есть молекулы образуют собой единую решётку. Как правило, выпускается в виде рулонов, которые используют в качестве подложки для обоев.
    3. Изотекс (софтборд). Основой этого материала являются плиты из мягких ДВП. Относится к категории экологически чистых материалов, так как при его изготовлении используются компоненты только природного происхождения. Прекрасно поглощает любые шумы, что позволяет ему стать отличным материалом практически при всех звукоизоляционных работах.
    4. Эковата. В состав этого звукоизолятора входит около 80% целлюлозы (макулатуры и специальных добавок, улучшающих качества материала). Эковата не боится воздействия грызунов и грибков, поэтому идеально подходит для изоляции стен и потолка.
    5. Пенотерм. При изготовлении этого материала используется вспененный полипропилен, качество которого улучшено за счёт применения специальных добавок. Обладает замечательными характеристиками по ударной звукоизоляции, благодаря чему великолепно подходит для звукоизоляции пола.
    Вернуться к оглавлению

    Основные ошибки при звукоизоляции квартиры

    К сожалению, от ошибок никто не застрахован, и во время работ по звукоизоляции люди порой могут допускать весьма досадные ошибки, сводящие к нулю все усилия.

    Вернуться к оглавлению

    Практические советы при звукоизоляции квартиры

    Электрические розетки

    Одним из самых наиболее вероятных источников проникновения шума от соседей в вашу квартиру может быть обычная розетка, монтаж которой пришёлся на межквартирную стену. Причина заключается в том, что некоторые железобетонные стеновые плиты ещё на момент производства предусматривали наличие сквозных отверстий, куда будет происходить установка электрофурнитуры.

    В таких случаях строителям просто требуется осуществить монтаж розеток в двух смежных квартирах, при этом оставив сквозной канал, который и будет являться источником проникновения постороннего шума.

    Здесь рекомендуется провести демонтаж электророзетки и монтажной коробки (естественно, соблюдая все правила безопасности). Вполне вероятно, что в процессе работы вы увидите дно монтажной коробки другой розетки. В отверстие необходимо уложить слой минеральной ваты, базальтового картона или асбестовой ткани. После этого отверстие тщательно герметизируется цементным раствором или гипсовой шпатлёвкой (при этом не забывайте оставить место для последующей установки вашей электрической розетки). При проведении этих работ желательно прибегнуть к помощи профессионального электрика.

    Помните о том, что для герметизации отверстия крайне не рекомендуется использовать монтажную пену без её дальнейшей штукатурки, так как этот горючий материал не является звукоизолятором.

    Монтажные электрические коробки

    Монтажные коробки, которые предназначены для соединения электрических кабелей, в большинстве случаев располагаются в центральной части межквартирных стен под потолком. Обычно их прячут под обоями, поэтому найти их можно только методом «простукивания». Кроме этого, монтажные коробки часто располагают в сквозных отверстиях в стенах, закрывая тонкими крышками из пластика.

    Звукоизоляция монтажных коробок проводится по той же технологии, что и электрических розеток. При этом помощь специалиста-электрика в этом случае будет уже обязательным условием, так как самостоятельно проводить данные работы крайне не рекомендуется.

    Стояки системы отопления и водоснабжения

    В соответствии со строительными нормами, стояки трубопроводов водоснабжения и отопления следует прокладывать сквозь межэтажные перекрытия при помощи виброизолированных гильз. Чтобы это сделать в перекрытие необходимо установить металлическую трубу, диаметр которой больше, чем у стояка. Зазор между трубами заполняют негорючим звукопоглощающим материалом, дополнительно проводя герметизацию нетвердеющим герметиком.

    Но в действительности эти работы порой не выполняются – об использовании минеральной ваты или гильз попросту забывают. В результате этого через несколько лет эксплуатации между плитой перекрытия и трубой стояка образуются щели, которые являются источниками не только постороннего шума, но и неприятных запахов.

    Чтобы решить эту проблему, можно использовать два метода. В том случае, если стояк проходит через покрытие в гильзе, то вам необходимо провести тщательную герметизацию зазора между стояком и гильзой при помощи термостойкого силиконового герметика. Если же стояк проходит непосредственно через перекрытие, то рядом с трубой следует тщательно прочистить и удалить поврежденный слой цементного раствора на максимальную глубину, не допуская попадания в чужую квартиру.

    После этого основание трубы оборачивают звукоизолирующим материалом и проводят цементирование поврежденного участка. Излишки звукоизолятора удаляют, после чего проводят герметизацию стыка силиконовым герметиком.

    Стыки между перекрытием пола и стенами

    В тех участках, где перекрытие пола примыкает к стенам, образование глубоких трещин, как правило, не является редкостью. Основная причина заключается в некачественно выполненных стыках и выравнивающей стяжке пола низкого качества. Трещины, которые появляются через определённый срок эксплуатации, становятся отличным проводником звуков из соседних квартир.

    Для устранения проблемы в первую очередь необходимо произвести демонтаж всех плинтусов по периметру комнаты. Если можете, то при помощи молотка и зубила сделайте в полу шов (вдоль всех стен), ширина которого составляет порядка 30 мм на всю глубину стяжки. Затем этот шов необходимо заполнить цементно-песчаной смесью. Как только цементный раствор высохнет, стыки обрабатываются нетвердеющим силиконовым герметиком.

    В том случае, если частичный демонтаж стяжки невозможен, например, из-за наличия паркета, деформационный шов заполняют силиконовым герметиком. После этого необходимо прикрепить плинтусы на свои места.

    Стыки между плитами «стена-стена» и «стена-потолок»

    В большинстве случаев многолетняя эксплуатация многоквартирных панельных домов сопровождается образованием деформационных трещин, расположенных между перекрытиями и железобетонными плитами. В основном эти трещины находятся под обоями, поэтому их не всегда удается вовремя заметить, и определить источник появления постороннего шума в квартире.

    Для начала необходимо снять старые обои и расшить стыки, находящиеся между бетонными панелями. Получившиеся пустоты заполняют при помощи цементной смеси или гипсовой шпатлёвки. Когда шпатлёвка высохнет, все стыки тщательно промазывают акриловым герметиком. Излишки герметика удаляют, а помещение оклеивают новыми обоями.

    Окна

    Окна могут быть источником проникновения в жилище не только транспортного шума, но и звуков музыкального центра из соседней квартиры. Устранить эту проблему поможет замена старых деревянных окон на современные оконные конструкции из металлопластика. Но при этом следует отметить, что определённый шум от внутридомовых источников может стать более явным, что происходит в результате отсутствия маскировки этих звуков уличным шумом.

    Современные пластиковые окна достаточно надёжно решают проблему проникновения постороннего шума с улицы в квартиру

    В этом случае необходимо провести ряд следующих действий:

    • Увеличить качество звукоизоляции старого окна поможет замена имеющихся 4-миллиметровых стёкол более толстыми моделями, например, 5- или 6-миллиметровыми.
    • Прежде чем начинать монтаж нового стекла, установочные места оконной створки по всему периметру следует тщательно промазать прозрачным силиконовым герметиком. Затем стекло плотно вдавливают в образованный в створке силиконовый «валик». После этого осуществляется монтаж штапиков и удаление излишков силикона.
    • По контуру притвора в каждой оконной створке крепят уплотнитель из резины, который обладает сечением в форме буквы «D». Если в результате этого окно стало хуже открываться, нужно обратиться за помощью к столяру.

    Крайне не рекомендуется выравнивание оконных откосов при помощи листов гипсокартона, так как резонансные явления, образованные в воздушных полостях, могут стать причиной снижения звукоизоляции окна. В этих случаях лучше всего использовать цементно-песчаную штукатурку, которая идеально подходит для отделки откосов.

    Входные двери

    Увеличенная звукоизоляция входной двери, к сожалению, не всегда может быть надёжной гарантией снижения шума, который возникает в результате работы лифтовой лебёдки или кабины (так как распространение этих звуков осуществляется по строительным конструкциям). Но, вместе с ней, вы легко сможете избавиться от множества бытовых шумов, например, стука каблуков по лестнице или шума закрывающихся дверей лифта.

    Чтобы избавиться от этой проблемы, входная группа в квартиру должна обустраиваться в виде тамбура. Внутреннюю дверь можно сделать декоративной, но внешняя обязательно должна быть оснащена противовзломными качествами.

    Схема шумоизоляции входной двери

    Чтобы обеспечить более высокую звукоизоляцию следует полностью устранить различные щели и отверстия, которые располагаются в участках прилегания дверного полотна к коробке в момент закрытия двери. Для этого необходимо, чтобы у дверных коробок обязательно присутствовал порог, а также уплотняющая прокладка по всему притвору, для которой лучше всего использовать профильные уплотнители из резины.

    В большинстве случаев монтажный зазор между дверным проемом и дверной коробкой заполняется монтажной пеной, которая никак не препятствует проникновению в квартиру постороннего шума. В таких ситуациях требуется полное устранение монтажной пены с последующим заполнением всех пустот цементной смесью. После того, как цементный раствор высохнет, участки примыкания дверной коробки к стеновой конструкции тщательно обрабатываются при помощи силиконового герметика, что позволит в дальнейшем избежать образования деформационных трещин.

    Вернуться к оглавлению

    Что не нужно делать при звукоизоляции квартиры

    Многие строители для увеличения качества звукоизоляции советуют наклеивать на стены листы пенопласта, которые в дальнейшем оштукатуриваются. В действительности такой метод звукоизоляции не способен дать необходимых результатов, более того – в таких случаях звукоизоляция помещения становится ещё меньше. Кроме этого, уменьшить уровень звукоизоляции можно за счёт использования пробки, пенополипропилена и пенополиэтилена вместо пенопласта.

    Также помните о том, что наиболее действенный эффект может быть достигнут только в том случае, если толщина слоя звукоизоляции составляет не менее 40-50 мм.

    Во всех остальных случаях, когда вам предлагают использование «волшебного», сверхтонкого, но полностью поглощающего шумы, материала, эффект от работы сводится практически к нулю.

    Как сделать звукоизоляцию стен и потолка в квартире

    Каждый, особенно городской человек, придя домой после сложного рабочего дня, насыщенного встречами, поездками, шумом и гамом окружающего мира, вполне обоснованно желает провести немного времени в тишине и покое.

    Наши квартиры зачастую не могут предоставить такой возможности. Через окна мы слышим звук автотранспорта, лай собак и многое другое. Каждому жителю многоэтажного дома знакомо чувство того, что как будто соседи не живут отдельно, а находятся в вашей квартире, их шаги и разговор слышатся постоянно. Но решение этой проблемы есть. Качественная звукоизоляция квартиры может создать для вас тишину, а значит и комфорт. Прежде чем заняться звукоизоляцией квартиры, нужно определиться с тем, какие именно шумы мешают и что является их источником.

    Виды шумов

    Все шумы классифицируют по способу распространения на несколько типов. Выделяют внешние шумы, которые проникают в наше жилище с улицы. Их издают движущийся автотранспорт и люди. К ним же относятся шумы, которые издают телевизор, магнитофон, громко говорящие люди, находящиеся в соседнем с вами помещении. Все эти звуки проникают к нам через неплотные окна, двери и стены, так как передаются только в воздушной среде. Для их ликвидации достаточна частичная шумоизоляция квартиры. Так если шум идет только с улицы, то делаем звукоизоляцию уличной стены и окон, если шумят соседи сверху, то звукоизоляцию потолка, снизу – пола.

    Второй вид шума – структурный. Он передается по конструкциям дома. Издают такой шум вибрация от работы инженерного оборудования, стиральной машины проходящей под домом линии метро, близкое расположение трамвайных путей. Также структурными являются шумы от шагов соседей, беготни их детей. В этом случае не обойтись без комплексной звукоизоляции квартиры, а именно стен, дверей, полов и потолков.

    Последовательность проведения звукоизоляции помещения

    Звукоизоляция стен

    В процессе звукоизоляции помещения происходит утолщение стен и межкомнатных перегородок. Их обшивают каркасом. Он может быть металлическим и деревянным. Металлические профили изготавливают из оцинкованной стали различного сечения. Высота профиля бывает 300см и 360. Выбирают тот, который подходит по высоте. Недостаток металлического каркаса в том, что он обладает повышенной звукопроводимостью. Деревянный каркас лучше поглощает вибрации и экологически безопасен. Между каркасом и стеной помещают шумопоглощающий материал. Потом всю конструкцию обшивают гипсокартоном, или просто штукатурят. Такие стены защитят от проникновения шума с улицы и смежных помещений. Однако любой каркас и шумопоглощающий материал окажутся бесполезными при отсутствии герметичных окон. Ведь через щели в оконных рамах в квартиру проникает большая доля уличного шума. Для повышения уровня звукоизоляции специалисты рекомендуют использовать двухкамерные или трехкамерные стеклопакеты. Но такие окна требуют установки дополнительных систем для притока воздуха в квартиру, которые в свою очередь так же нуждаются в шумо- и виброизоляции. Воздухообмен в нашем жилище происходит следующим образом: воздух поступает через щели в окнах и дверные проёмы. Отток воздуха осуществляется за счет разницы в давлении между квартирой и улицей через специальные вентиляционные каналы. Обычно они находятся в ванной комнате и на кухне. В стремлении изолировать свою квартиру от шума мы перекрываем пути притока воздуха, и нужно делать специальный приточный клапан, через который свежий воздух будет проникать в наш дом.

    Звукоизоляция потолка

    Звукоизоляция потолка начинается с монтажа дополнительной потолочной системы.

    Подойдут следующие виды конструкций:

    • подвесной потолок;
    • подшивной потолок;
    • натяжной.

    Подвесной потолок представляет собой металлический каркас, который крепится к перекрытию с помощью виброподвесов и вложенных в него шумоизоляционных плит.

    Подшивной потолок отличается тем, что на металлический каркас крепятся листовые материалы под покраску.

    Натяжные потолки – пленочный материал, который крепится на расположенные по периметру кронштейны. Между конструкцией и перекрытием помещают материал с пористой основой. Он не впитывает влагу из окружающей среды и очень легкий, что является большим плюсом при его монтаже.

    Звукоизоляция полов

    Звукоизоляция полов производится с помощью специальной подложки, которую помещают под напольное покрытие. Самое большое количество шума проникает в квартиру в щели между полом и стеной, поэтому их изоляции уделяется особое внимание. Щели заполняются специальными герметиками.

    Изоляция дверей

    Последний этап звукоизоляции помещения это изоляция дверей. Для этого дверь обивают специальным уплотнителем. Но лучший вариант – это приобретение готовой звуконепроницаемой двери. Практичной является дверь тамбурного типа, где наружная дверь несет защитную функцию, а внутренняя – декоративную.

    Таким образом, звукоизоляцию квартиры желательно чтобы  проектировал специалист на стадии строительства, но при отсутствии такой возможности каркас с помещенным в него звукопоглощающим материалом поможет оградиться от лишнего шума, создав комфорт в вашем доме. Хорошая звукоизоляция помещения возможна только в том случае если проект делал инженер- акустик, а не дизайнер, который в этом ничего не понимает. При не грамотном подходе можно затратить большие средства, но так и не получить желаемого результата.

    Если вам нужна грамотная звукоизоляция квартиры или отдельной комнаты под домашний кинотеатр или спальни, обращайтесь к нам, и наш инженер-акустик и другие специалисты сделают всё на высшем уровне.

    www.highendav.ru
    [email protected]
    +7 (831) 41-33-500

    Как звукоизолировать комнату с помощью герметика

    Возможно, это собака или новорожденный ребенок в другой комнате. Или, может быть, вашему партнеру нравится смотреть видео в другой комнате, пока вы пытаетесь заснуть. Как бы то ни было, звук вас беспокоит, и вам нужно сделать звукоизоляцию своей комнаты.

    Хотя звукоизоляция включает в себя несколько приемов, некоторые из которых довольно сложные, есть один удивительно простой и недорогой способ снизить уровень звука. За очень небольшие деньги и усилия вы можете уменьшить внешний шум на целых 15 процентов.Не похоже, что это должно сработать, но это действительно так: нанесение герметика на трещины.

    Уменьшение воздушного потока помогает уменьшить шум

    Профессиональная звукоизоляция стоит очень дорого. Это включает добавление изоляционных материалов и гипсокартона или замену существующих материалов стен новыми и более дорогими материалами. Часто в нем участвуют другие люди и специальные инструменты: подрядчики и консультанты, децибелометры. Все это означает больше затрат, больше времени, больше усилий.

    Но один из способов уменьшить передачу звука — уменьшить поток воздуха.Физика говорит нам, что звук переносится воздухом, поскольку звук — это вибрация, распространяющаяся по воздуху. Ветер еще больше способствует передаче звука.

    Если это кажется невероятным, легко провести простую проверку этого понятия. Приоткройте окно на 1/2 дюйма или даже на 1/4 дюйма. Обратите внимание на уровень звука в комнате. Закройте окно и обратите внимание, как меняется звук.

    Обнаружение трещин, пропускающих звук

    Представьте, что комната, в которой вы хотите потише, — это воздух, поступающий в нее снаружи.Как воздух выходит в вашу комнату? Зазоры между розеточными коробками и гипсокартоном составляют одну зону. Другая область: щели под дверями. Если звук доносится снаружи, еще одно место, куда стоит обратить внимание, — это поток воздуха, проходящий через окна или вокруг них.

    Даже эти очень узкие струйки воздуха несут звук. Помните, что звук вызывается колебаниями, распространяющимися по воздуху. Тип мышления, который используется для обнаружения холодного воздуха, поступающего в ваш дом, — это тот же тип мышления, который необходим для обнаружения звука, переносимого воздушным потоком.

    • Сквозные розетки или вокруг них
    • Светильники через потолок
    • Трещины над окнами или дверьми
    • Плохо подогнанные окна
    • Двери несоосные
    • Разрывы в утеплении стен
    • Тонкие заплатки в стенах (отверстия в стенах, заделанные не гипсокартоном, а стекловолокном)
    • Трещины в половицах

    Использование тепловизора для обнаружения звука

    Поскольку трещины, пропускающие холодный воздух, аналогичны трещинам, пропускающим звук, используйте инструмент, который подрядчики используют, чтобы выяснить, откуда исходит холодный воздух: тепловизионная камера.

    Доступны недорогие тепловизионные камеры, которые подключаются к вашему смартфону. Через приложение камеры весь холодный воздух, поступающий в ваш дом, будет обозначен более темными цветами, такими как синий или зеленый.

    Вы можете использовать тепловизор только при резком контрасте между внутренней и внешней температурами. Итак, осень или зима — лучшие месяцы для использования тепловизора, чтобы найти трещины, пропускающие как холодный воздух, так и звук.

    Как заблокировать звук, распространяемый воздушным потоком

    Герметик, уплотнитель и изоляция вставляются в каждую доступную трещину, которая примыкает к внешней стороне или особенно шумной соседней комнате.

    В зависимости от поверхности вы можете использовать малярный герметик , так как его можно закрасить, чтобы он соответствовал окружающей поверхности. Если трещины выходят наружу, используйте силиконовый герметик для наружного применения.

    1. Уплотнение вокруг выпускных коробок для плотного прилегания.
    2. Установить уплотнитель вдоль передней кромки окон.
    3. Поместите уплотнитель в большие щели вокруг дверей и окон.
    4. Заполните небольшие отверстия или трещины в гипсокартоне конопаткой (или лучше, составом для гипсокартона, а затем закрасьте его).
    5. Заполнить трещины в половицах.
    6. Поднять штормовые окна.
    7. Установить штормовую дверь.
    8. Заполните большие отверстия материалом, подходящим к окружающей поверхности. Большие отверстия в гипсокартоне следует заделать гипсокартоном, заделать их, заштукатурить, отшлифовать и покрасить.
    9. Отремонтировать окна, чтобы они плотно закрывались. Если вы не можете отремонтировать окно, замените его.

    Сколько звука можно заблокировать?

    Класс передачи звука (или STC) используется консультантами по звуку для измерения уровней звука.STC — это не то же самое, что децибелы. STC — это общий диапазон, а не точное измерение.

    В диапазоне 30-35 STC человек в соседней комнате, который громко говорит, может быть услышан в предполагаемой тихой комнате. Просто заделав конопатку, вы можете снизить рейтинг STC примерно на 15 процентов. Итак, громкий голос смягчается, но не прекращается.

    Как утеплить окна

    Ель / Мишель Ли

    1. Нанесите изоляционную пленку для окон

      Подготовьте окно к пленке, тщательно вымыв и просушив окно.Используйте скребок для краски, чтобы соскрести со стекла кусочки краски и грязь. Очистите окно ракелем. Высушите безворсовой тканью. Следуйте инструкциям производителя, чтобы добавить оконную пленку.

      Ель / Мишель Ли

    2. Заполнить щели и трещины

      Выберите правильный герметик для внутренней и внешней стороны окон, чтобы обеспечить максимальную изоляцию. Не уплотняйте крошечные круглые или прямоугольные наружные дренажные отверстия.Вы, вероятно, будете использовать около 1/2 картриджа герметика для одной стороны двойного окна.

      Сначала удалите старый и потрескавшийся герметик с помощью шпателя или отвертки. Перед конопаткой убедитесь, что область сухая. Отрежьте кончик трубки для герметика под углом 45 градусов, вставьте трубку в пистолет для герметика и нажмите спусковой крючок, чтобы нанести материал в трещину. Закупоривайте одним движением, а не заезжайте и останавливайтесь, чтобы создать непрерывный валик изоляции. Если кажется, что герметик выходит из трещины, используйте шпатель, чтобы вставить его обратно.Дайте герметику затвердеть в течение 24 часов.

      Сначала практика конопатки

      Если вы новичок в конопатке, потренируйтесь на бумажном полотенце перед изоляцией окон. Это поможет вам развить тянущее движение, необходимое для нанесения герметика в трещину, когда он выходит из тюбика.

      Ель / Мишель Ли

    3. Нанести уплотнитель вокруг окна

      Разверните уплотнитель и начните прижимать его пальцами к окну.Если вам нужно надавить на уплотнитель, используйте тупой предмет, например, мешалку для краски; острый предмет, такой как шпатель, может разрезать уплотнитель, но он также может эффективно вдавливать материал в узкие пространства.

      Ель / Мишель Ли

    4. Вставьте аэрозольную пену в отверстия

      Старые дома нуждаются в большей изоляции вокруг внутренних окон, и расширяющаяся пена для распыления может быть потенциально проще в использовании, чем вставка стекловолокна вручную.Снимите обшивку вокруг окна, поместив шпатель за лепнину, чтобы аккуратно снять ее и обнажить большие зазоры вокруг рамы. Вставьте сопло баллончика с пеной глубоко в щель (вероятно, на несколько дюймов глубиной), прежде чем приступать к распылению. Он сразу начнет расширяться, но могут пройти часы, прежде чем пена полностью расширится. Как только пена полностью высохнет и расширится, замените молдинг вокруг окна.

      Ель / Мишель Ли

    5. Подвешивание энергоэффективных оконных покрытий (тепловые завесы)

      Разница в том, как вы вешаете шторы, если они являются энергоэффективными оконными рамами.Шторы нужно повесить как можно ближе к окну и подметать подоконник или пол. Для максимальной эффективности снижения теплообмена установите шторы как можно выше до потолка. Закройте шторы с обеих сторон, чтобы еще больше снизить теплообмен. Уменьшите теплообмен, используя магнитную или петлевую ленту, чтобы прикрепить боковые стороны штор к стене и перекрыть панели в центре по бокам, и вы можете снизить потери тепла до 25%. Когда ячеистые шторы плотно прилегают к окну, они также могут уменьшить потери тепла через окна на 40% и уменьшить нежелательное солнечное тепло на 80%.Взаимодействие с другими людьми

      Ель / Мишель Ли
    6. Установите горизонтальные ограничители тяги

      Заглушки для сквозняков можно найти в магазинах товаров для дома или товаров для дома. Сделайте свой собственный заглушку из длинных носков или вшив ткань в длинные трубки, длина которых равна длине окна (или двери), которое вы хотите заблокировать. Наполните носок или тканевую трубку рисом, попкорном или сушеными бобами. Закройте конец трубки после заполнения вручную или на машине.

      Закройте окно и плотно положите пробку на место пересечения подоконника и нижней части окна.Это уплотнение может препятствовать проникновению холодного или горячего воздуха внутрь или наружу через щели и щели.

      Если у вас окно с двойным навесом, вы также можете положить заглушку на верхнюю направляющую через замок створки, когда окно закрыто, чтобы исключить еще больше сквозняков.

      Ель / Мишель Ли

    Работа с изоляционными материалами для окон

    Это может помочь понять, как и почему изоляционный продукт или материал работают вокруг окна. Убедитесь, что вы понимаете особенности предмета, который планируете использовать, прежде чем приступить к утеплению окон.

    Изоляционная пленка для окон

    Прозрачная оконная пленка лучше всего снижает проникновение солнечного тепла через стекло в летние месяцы, а некоторые пленки сохраняют тепло в помещении зимой. Пленки бывают большими секциями, которые во время установки обрезаются по размеру окна. Пленка крепится к внешней части внутренней оконной рамы с помощью двустороннего скотча. Слегка обдув пленку феном теплым воздухом, она затягивается. Действуя во многом как газ аргон или криптон, который заполняет пространство между оконными стеклами с двойным остеклением, мертвый воздушный карман, созданный между пленкой и окном, препятствует проникновению воздуха и тепла.Изоляция оконной пленки отличается от отражающей оконной пленки (или пленки с низким коэффициентом излучения). Световозвращающая пленка приклеивается непосредственно к стеклу, в то время как изоляция оконной пленки не должна касаться стекла.

    Конопатка

    Затирка недорогая и простая в применении. Весь герметик периодически необходимо наносить повторно, особенно если площадь окна подвержена расширению и сжатию. Итак, ожидайте, что вам, вероятно, придется снять и снова заделать эти области через год или два.

    Есть три типа герметика для разных поверхностей. Используйте латексный герметик на водной основе для трещин в оконной створке или вокруг окна шириной 1/4 дюйма или меньше. Силиконовый герметик лучше всего подходит для металлических и стеклянных поверхностей. Качественный герметик для краски используется для участков, которые вы собираетесь покрасить позже.

    уплотнитель

    Гидроизоляционная пленка проста в применении и не оставляет следов или грязи при удалении. Когда применяется к подвижным частям окна, окно не может быть открыто или закрыто.Если вы все же хотите открыть окно, зачистку необходимо удалить, а затем нанести еще раз. Часто это приемлемое решение, поскольку зимой окна в любом случае остаются закрытыми.

    Зазоры вокруг неподвижных частей в окнах или вокруг них можно заполнить EPDM, пеной или войлочной уплотнительной прокладкой. Промежуток между створкой и оконной рамой также можно временно заполнить уплотнением. Не забудьте про уплотнители в местах, куда легко проникает холодный воздух, например в гараже.

    Пена для распыления

    Только существующие большие и доступные зазоры вокруг оконной рамы следует заполнять вспенивающейся пеной. С помощью длинного сопла распыляемая пена может достичь участков, до которых вы не можете добраться, вставив изоляцию из стекловолокна вручную. Распыляемую пену трудно контролировать, и она может быстро расширяться из полости стены на стену или пол, поэтому обязательно приобретите пену с низкой кратностью для использования в качестве изоляции окон.

    Энергоэффективные средства обработки окон

    Изоляционные оконные покрытия, обеспечивающие дополнительную изоляцию, обычно бывают двух видов: толстые драпировки, вытянутые сбоку, или вертикально вытянутые ячеистые шторы.Изоляционные шторы и шторы работают только в закрытом состоянии.

    Драпировки: Драпировки намного толще обычных и имеют завязки, которые удерживают их у стены, дополнительно блокируя проникновение воздуха. В жаркие месяцы драпировки с белой пластиковой основой могут существенно снизить тепло в доме.

    Ячеистые шторы: Шторы плиссе, которые открываются и закрываются вертикально, на первый взгляд могут выглядеть как мини-жалюзи в открытом состоянии.Тем не менее, когда они опущены и закрыты, вы можете видеть, что их ячеистая конструкция образует воздушные карманы, помогающие поддерживать температуру в помещении.

    Пробки тяги

    Часто используемые для блокировки зазоров под дверьми, тканевые пробки или сквозные змеи также могут перекрывать зазор между нижней частью оконной створки и оконной рамой. У разливных змей очень мало недостатков, поскольку они настолько недороги, и их легко сделать или купить. Только поймите, что они перекрывают только одну из четырех потенциальных точек сквозняка по периметру оконной створки.Они хороши и для звукоизоляции.

    9 способов обогреть спальню без нагрева

    Старик Винтер кусает вас за нос, мерзнет пальцы ног и увеличивает ваши счета за коммунальные услуги из-за более широкого использования вашей системы отопления? Вместо того, чтобы поднимать термостат, чтобы согреться во время сна, подумайте о некоторых альтернативах обогреву всего дома. В конце концов, единственная используемая комната — это спальня, так что вы можете оставаться уютно и в то же время снизить потребление энергии.

    Вот девять советов, как сохранить тепло в спальне без повышения температуры.

    Чек на сквозняки

    Если окна вашей спальни (и двери, ведущие на улицу, если они у вас есть) имеют какие-либо щели или трещины, теплый внутренний воздух, вероятно, просачивается наружу. Это заставит вас замерзнуть и потратить слишком много средств на коммунальные услуги, чтобы поддерживать желаемую температуру воздуха в помещении.

    Поэтому каждый сезон проверяйте все окна и двери, которые открываются наружу. Вы можете нащупать сквозняки руками, закрыв все окна и двери.Или поднесите горящую палочку благовоний к окнам и дверям и следите за любым ненормальным движением дыма. Устраните зазоры, и в вашей комнате будет теплее. Уплотнитель или уплотнитель — это простой и экономичный способ заделать небольшие протечки вокруг окон и дверей.

    Ель / Летисия Алмейда

    Используйте более теплое постельное белье

    Это очевидное решение: когда природа выключает термостат, пора усилить тепло вашей кровати. Как и в случае с одеждой для холодной погоды, более плотные слои постельного белья согреют вас.Поэтому замените перкаль или сатин на фланель и накройте их теплым одеялом и пуховым (или его заменителем) одеялом или пуховым одеялом.

    Вы также можете добавить электрическое одеяло для дополнительного тепла, хотя вы должны держать подключенное к сети одеяло сверху, а не накрывать одеяло или одеяло. Размещение предметов на электрическом одеяле может привести к его перегреву и потенциально вызвать ожоги или стать причиной возгорания. (Также обратите внимание, что электрические одеяла обычно не рекомендуются для маленьких детей, так как проводка и контроллеры могут быть проблемой для безопасности.) Если вам очень холодно, подумайте о электрическом наматраснике, который согревает всю вашу кровать из-под простыней.

    Ель / Летисия Алмейда

    Реверс потолочного вентилятора

    Потолочные вентиляторы — отличный способ снизить потребление энергии в любое время года. Летом вращение против часовой стрелки создает прохладный ветерок, который доставляет удовольствие в душные, жаркие дни и ночи. Но как только наступают зимние месяцы, пора повернуть вентилятор обратно по часовой стрелке.(У большинства потолочных вентиляторов есть переключатель на основании вентилятора, который устанавливает направление вращения.) Таким образом, лопасти вентилятора будут вытягивать теплый воздух с потолка и толкать его ниже в комнату — именно там, где он вам нужен.

    Воспользуйтесь сезонной регулировкой вентилятора, чтобы протереть лопасти; они являются основным местом скопления пыли. Просто наденьте наволочку на каждое лезвие, а затем продвиньте ткань до конца лезвия. Собранная пыль остается внутри наволочки, а не стекает по спальне.

    Попробуйте обогреватель пространства

    Многие эксперты по сну предполагают, что 65 градусов по Фаренгейту — идеальная температура для крепкого сна. Если ваша спальня опускается ниже этого уровня, вы можете немного согреться, не включая центральное отопление, с помощью обогревателя. Выбирая переносной обогреватель, ищите тот, который подходит по размеру для вашей комнаты. И поместите его достаточно далеко от кровати, чтобы постельные принадлежности не соприкасались с устройством.

    Вы также захотите перестраховаться со шнуром.Не растягивайте его через выход из спальни в случае опасности (или посещения туалета в ночное время). И убедитесь, что у обогревателя есть функция безопасности, которая автоматически отключает его в случае опрокидывания или перегрева. Как и в случае с электрическими одеялами, переносные обогреватели подходят для спальни взрослого, но их нельзя использовать без присмотра в детской.

    Ель / Летисия Алмейда

    Носки и вязаная шапка

    Если вашей второй половинке нравится прохладная обстановка, но вы дрожите по ночам, согрейтесь, надев толстые носки, прежде чем залезть между простынями.Так вам не придется спорить о том, насколько тепло сделать комнату другими способами. В качестве бонуса вы будете лучше спать, когда ваши ноги будут в тепле. Также добавьте вязаную шапку, чтобы вам было уютно в голове. В конце концов, есть причина, по которой на этих старых иллюстрациях изображены люди, спящие в длинных остроконечных шапках, хотя сегодняшние шляпы для сна, скорее всего, будут шапками. В любом случае вам станет теплее и вы будете спать крепче.

    Ель / Летисия Алмейда

    Отодвиньте кровать от окна

    Если ваша кровать обычно располагается прямо под окном, вы можете спать немного теплее, переместив ее в другую сторону комнаты подальше от окон.Если ваши окна не являются многостекольными (и даже если они находятся в очень холодных местах), стекло будет значительно охлаждаться в течение ночи, охлаждая таким образом внутренний воздух возле этого окна. В результате вам станет холоднее, если вы окажетесь поблизости. То же самое можно сказать и о наружных стенах с плохой изоляцией.

    Положите толстый коврик

    В то время как твердые полы, такие как дерево или ламинат, имеют много преимуществ, тепло к ним не относится. Так что сделайте себе одолжение и постелите толстый коврик в холодные месяцы, чтобы утеплить спальню и подарить ногам тепло, когда пора вылезать из уютной постели.Коврик из искусственной овчины не только добавляет изрядную дозу стиля, но и создает непревзойденный уют для ваших ног. Но любой коврик добавит полу тепла.

    Покрытие окон

    Поскольку наружная температура передается через оконное стекло, вы можете немного утеплить спальню, перейдя на утепленные или более тяжелые оконные покрытия в зимнее время. Закройте жалюзи или замените легкие прозрачные ткани тяжелыми шторами на подкладке. Выберите жизнерадостный цвет, чтобы отвлечься от зимнего мрака.Кроме того, если ваши окна пропускают много тепла летом, утепленные оконные покрытия тоже могут помочь в этом.

    Ель / Летисия Алмейда

    Используйте бутылку с горячей водой или подогреватель кровати

    Это может быть старая школа, но это работает: подсуньте грелку под простыню, когда пора ложиться спать, и позвольте своим ногам упиваться теплом. Вы также можете сделать более современный вариант грелки с подогревателем кровати (например, BedJet). Обогреватель кровати продувает воздух прямо под простыни и может нагреть всю кровать за считанные минуты.Они относительно дороги, но они экономят деньги и энергию по сравнению с включением термостата в вашем доме.

    Как звукоизолировать тонкую стену между квартирами без строительства

    Жильцы квартир часто сталкиваются с беспокоящим и нежелательным шумом от соседей. Это могут быть шумные вечеринки или ребенок, только что научившийся играть на новом громком инструменте.

    Но звукоизоляция стены между квартирой может быть простой стратегией, которая может существенно повлиять на этот неизбежный факт.

    Звукоизоляция тонких стен квартиры — непростой проект. Вы должны ответить на несколько вопросов, прежде чем прийти к решению. Первый шаг — выяснить вашу ситуацию.

    Где ваше проблемное место ? Или где твои проблемные места? Это ваша стена, потолок, пол, дверь, окно, два из вариантов, три, четыре или все?

    Ответ на этот вопрос приведет к ряду вопросов, пока вы не придете в правильном направлении.

    В основном мы сосредоточимся на звукоизоляции стены между квартирами.Выбирая квартиру, вы часто не учитываете, какая в ней стена.

    Основными факторами, которые вы думаете, обычно являются безопасность, размер, местоположение и стоимость. В квартирах часто тонкие стены, поскольку они дешевы, их легко транспортировать и легко строить.

    Его тоже нельзя попросить поменять. Вы должны принять это и взять дело в свои руки.

    Вам также необходимо понимать тип шума, который вы слышите, и его уровень. Как только вы определитесь с шумом, от которого хотите избавиться, вам придется столкнуться с широким спектром продуктов, материалов, методов и техник на выбор.Что делает одно лучше другого?

    Давайте более подробно рассмотрим конкретные рекомендации, которые вы можете использовать для звукоизоляции стены между квартирами .

    Как звукоизолировать тонкую стену между квартирами без строительства

    Речь идет о уже существующей звукоизоляции стены квартиры и рекомендациях, которые не требуют строительства.

    Цель состоит в том, чтобы звукоизолировать уже существующие стены квартиры. Возвращаемся к первому шагу.Каково текущее состояние ваших стен? Они сделаны из твердых поверхностей? У вас тонкие стены?

    Итак, вот 9 простых способов звукоизолировать тонкую стену между квартирами, не тратя слишком много денег.

    • Проверка на наличие видимых отверстий на стене и их герметизация.
    • Переставьте и добавьте больше мебели, чтобы заполнить пустые места.
    • Повесьте звукоизоляционные шторы на общую стену
    • Установите акустическую пену на тонкую стену квартиры
    • Установите акустические панели на общие стены
    • Повесьте винил с массовой нагрузкой на тонкие стены квартиры
    • звукоизоляционная краска
    • Звукоизоляция внутренних стен со звукоизоляцией из гипсокартона
    • Приобретите машину белого шума для маскировки раздражающего звука

    1: Герметизация отверстий и размещение мебели

    Обычное и наиболее распространенное, но также экономичное , решения этой проблемы:

    • Проверка на наличие видимых отверстий на стене и их герметизация.
    • Переставьте и добавьте больше мебели, чтобы заполнить пустые места.

    Это просто означает, что вы можете использовать то, что у вас уже есть.

    Отверстия в стенах вашей квартиры — путь для передачи звука, поэтому будьте осторожны с этими отверстиями и обязательно заклейте их любым клеем.

    Расстановка мебели значительно помогает. Не нужно столять встроенный книжный шкаф или полку, так как это потребует от вас дополнительных усилий и затрат.

    Вы можете использовать большую мебель, особенно ту, которая обита плюшевыми тканями, такими как замша, микрофибра, синель или вельвет.

    Чем больше мебели вы можете поставить у стены, не нарушая баланса в оформлении комнаты, тем лучше звукопоглощение.

    Вам просто нужно убедиться, что мебель не касается стены позади нее, так как этот воздушный зазор обязательно будет поглощать звук.

    2: Повесьте звукоизоляционные шторы на общую стену

    У вас тонкая стена? Вы можете добавить материалы большой массы в стены вашей квартиры, потому что они устойчивы к вибрации и тем самым уменьшают передачу звука.

    За последние несколько лет рынок разработал звукоизолирующую завесу для жилых помещений , которую можно повесить на общие стены, чтобы уменьшить шум.

    Когда вы используете старые матрасы, чтобы повесить их на стены, будь то хлопок, шелк, бархат, полиэстер, или независимо от того, из чего они сделаны, такой материал недостаточно плотный, чтобы иметь какое-либо существенное влияние на шум.

    Звукоизолирующая занавеска , с другой стороны, является более тяжелой и толстой версией вашего матраса и, безусловно, помогает уменьшить передачу звука .

    3: закрепите акустическую пену на тонкой стене квартиры

    Шум отражается от твердых поверхностей. В этом случае вам нужно отразить звук, накрыв голые стены чем-то мягким или резиновым текстильным ковриком.

    Таким образом, звуковые волны от громких голосов, лая или работающего пылесоса будут отскакивать от стены, делая ее значительно ниже или не отражаясь вовсе.

    Он смягчает любой беспокоящий шум в вашей квартире, а также поглощает шум из соседних квартир.

    Жесткие стены обладают высокой шумоизоляцией. Итак, чтобы лучше управлять шумоподавлением, мы можем использовать мягкие материалы, такие как акустическая или студийная пена.

    Эта высококачественная пена имеет характерную форму клина или пирамиды, которая эффективно поглощает звук. Акустическая пена с деревянным каркасом — еще один вариант, который считается более эффективным.

    Крепятся к стенам с помощью лент на липучках или клея-распылителя. Его также можно прикрепить к потолку для большей эффективности.

    4: Установите акустические панели на общие стены

    Вы можете добавить акустические панели в свое решение. Они доступны в виде досок или тканей, которые вы вешаете на стены. Что оно делает? Эти панели имеют двойное назначение.

    Они предназначены для предотвращения отражения шума от твердых поверхностей и очень эффективны при блокировании ракетки от других источников звука, таких как стены, двери и окна.

    Таким образом, хотя вы используете его для звукоизоляции стен, он также покрывает шум, передаваемый через любой вход или воздушный зазор.

    5: Повесьте винил с массовой загрузкой на тонкие стены квартиры

    Винил с массовой загрузкой (MLV) — это материал покрытия, широко известный для звуконепроницаемых стен. Это мягкое и тяжелое защитное покрытие из таких материалов, как пластик, керамика и металл.

    Все компоненты MLV придают ему дополнительный вес, улучшая его звукоизоляционные свойства.

    MLV можно использовать с любым из других упомянутых методов, например с расстановкой мебели и звуконепроницаемыми шторами в жилых помещениях.

    Также полезны и другие сверхпрочные материалы на основе резины, , но не коврики для йоги .Коврики для йоги обладают впитывающими свойствами, но минимальными.

    Даже приклеить к стене не получится. Он легко деградирует, что снижает его эффективность. Ваш резиновый материал будет звуконепроницаемым только в том случае, если в нем будут тяжелые компоненты.

    6: Перекраска стен звукопоглощающей краской

    Есть сомнения в эффективности звукоизоляционной краски . Что ж, это действительно работает, но только при определенных уровнях шума. Оцените шум, который вы слышите из соседних комнат и производит ваша комната.

    Если шум не слишком громкий, не нужно тратить слишком много денег на акустическую пену, текстильные маты, встроенную мебель, акустические панели или другие материалы для звукоизоляции.

    Используйте краску при среднечастотном шуме, в основном, при обычном уровне звука разговора.

    Поэтому звукоизоляционную краску следует использовать для звукоизоляции стен квартиры, если у вас через стены слышен голос. Для громкой музыки или собачьего лая, скорее всего, не получится.

    Не нужно красить им весь дом.Очень важно просто определить места, которые требуют звукоизоляции, тогда вы можете покрасить их в три и более слоев.

    7: Звукоизоляция внутренних стен со звукоизоляцией из гипсокартона

    Создание звукового барьера из звукоизоляции из гипсокартона — одно из лучших решений, которые вы можете применить для звукоизоляции стен квартиры.

    Звукоизоляционный гипсокартон представляет собой комбинацию нескольких слоев гипса и других слоев материалов, таких как сталь, керамика и вязкоупругие материалы, для увеличения его массы и плотности и, таким образом, усиления его звукоизоляционного механизма.

    Но лучший способ добиться успеха — это нанести второй слой гипсокартона. Это делает его гораздо менее подверженным вибрациям и передаче звуковых волн.

    Если вы не работаете со звукоизоляционным гипсокартоном, вы можете сделать любой гипсокартон толще, сложив его слоями.

    Кроме того, звукоизоляционная смесь, нанесенная между двумя твердыми поверхностями, также может использоваться для гашения звука.

    Он упакован в знакомые дозирующие тубы с уплотнением, что упрощает применение в вашем проекте.

    При нанесении между двумя слоями гипсокартона он может рассеивать звуковые колебания, которые проходят не только через стену, но и через пол.

    Кто бы мог подумать, что герметик имеет большое значение для заполнения пространств в стенах и уменьшения утечки шума?

    8: Получите машину белого шума для маскировки раздражающего звука

    Если ни один из предыдущих методов не помог вам и вам нужно временное решение, вы можете приобрести продукт, который отвлечет вас от шума.

    Например, машины с белым шумом и вентиляторы очень помогут, если вы хотите замаскировать звуки.

    Эти машины — отличный способ звукоизоляции . Они работают, заглушая фоновый шум.

    Белые звуковые машины издают какой-то звук, который подсознательно заставит вас игнорировать все остальные звуки и сосредоточит вас на своей работе или на сне.

    Наконец, вы можете использовать их как дополнительный метод в сочетании с предыдущими.

    Другие методы звукоизоляции тонких стен квартиры

    Для достижения наилучшего возможного результата я рекомендую комбинировать несколько упомянутых методов, но если в вашей квартире вам не помочь, у меня есть одна рекомендация по технологии звукоизоляции, которая требует минимального строительства.

    Звукоизоляционная промышленность со временем улучшилась, что привело к появлению различных звукопоглощающих материалов и мер. Давайте взглянем на это.

    Используйте изоляцию из войлока

    Батты обычно изготавливаются из минеральной ваты и стекловолокна и предназначены для установки между стойками стен.

    Стены с каркасом — это стены с деревянным каркасом, которые не несут большой вес, а скорее разделяют пространство в вашем доме. Эти стены можно быстро, легко и эффективно собрать.

    Однако они плохо препятствуют распространению шума по дому, так как обычно они полые без изоляции.Именно здесь на помощь приходит технология.

    Минеральная вата — это мягкий и гибкий натуральный материал, позволяющий легко и плотно набивать войлок в стандартные полости стенок стойки.

    Плиты из стекловолокна

    могут уменьшить высокочастотный шум. Вы можете настроить свои собственные деревянные рамы, используя эту доску с напоминанием о том, что с этим материалом нужно обращаться осторожно, поскольку стекловолокно является раздражителем, и вам следует использовать соответствующие средства индивидуальной защиты.

    Эти биты должны плотно прилегать и устанавливаться между стойками с минимальным количеством пустот или воздушного пространства, которое может передавать звук.

    Даже если небольшая часть стены останется неизолированной, это резко снизит эффективность технологии.

    Мифы о звукоизоляции Kn ow About!

    Поскольку теперь у вас есть руководство по созданию звукоизоляционной среды , которую вы так долго искали, мы также хотим, чтобы вы сэкономили больше времени, избегая распространенных ошибок звукоизоляции.

    Я упоминал ранее две ошибки: старые матрасы и коврики для йоги .

    Созданное нами руководство не охватывает все аспекты наилучшей звукоизоляции, поэтому полезно иметь дополнительные знания о том, какие материалы следует избегать .

    Не пытайтесь ничего, что изначально считается неудачным. Вот они:

    Картонные держатели для ящиков

    Картонные держатели для ящиков похожи на акустическую пену, но они ужасно поглощают и даже в большей степени блокируют звук.

    Низкая плотность и пористый материал не блокируют шум и легко пропускают его.

    Ковер или матрасы на стене

    Ковры имеют мягкие и пушистые поверхности, которые не позволяют звуковым волнам отражаться по комнате.

    Да, он поглощает звук, создаваемый в помещении, в котором он находится, но не препятствует проникновению шума в комнату или выходу из нее.

    Они неплохие звукопоглотители , но мало что делают в части звукоизоляции помещения от входящего и исходящего шума.

    Темный Цветные стены

    Стены темного цвета могут обмануть ваши глаза, и вы подумаете, что в комнате тише и меньше, но это не обманет ваши уши.

    Цвет стен играет жизненно важную роль в том, как это место выглядит и ощущается, но он не влияет на движение звука или его качество, и, конечно же, он не блокирует шум.

    Эти ошибки звукоизоляции в совокупности считаются верными и полезными, но на самом деле они не имеют под собой реальных оснований.Управление звуком имеет безграничные методы.

    Хотя он может быть безграничным, все же лучше потратить свое время и деньги на эффективность. Приобретайте и устанавливайте настоящие звукоизоляционные материалы и используйте соответствующие методы.

    Вы хотите, чтобы ваша работа была сделана правильно с первого раза. Вот почему очень важно, чтобы вы оценили свою ситуацию и провели всестороннее исследование, прежде чем что-либо покупать.

    Разберитесь в науке о звукоизоляции и определите, какие решения по снижению шума наиболее подходящие и экономически эффективные для вас.

    о том, как звукоизолировать тонкие стены квартиры

    Звукоизоляция стен вашей квартиры имеет решающее значение для эффективной звукоизоляции любой комнаты. Есть и другие места, такие как потолок, пол, дверь и окно, которые вы можете звукоизолировать, но стены занимают большую часть поверхности в любой комнате.

    Ваши стены являются источником утечки звука, но также и местом для устранения утечки звука. Из-за размера ваших стен их звукоизоляция, вероятно, окажет гораздо большее влияние, чем звукоизоляция других мест в вашей комнате.

    Итак, важно, чтобы вы расставили приоритеты для ваших стен. Другие части вашей комнаты могут быть дополнительно звукоизолированы.

    Если вы все еще слышите шум даже после того, как позаботились об общей стене (или стенах), возможно, он исходит откуда-то еще.

    Я бы порекомендовал сначала разобраться с дверями и окнами, так как именно через них звук проходит больше всего. Возможно, вам придется исследовать это отдельно.

    Вы хотите, чтобы ваша работа была сделана правильно с первого раза.Вот почему очень важно, чтобы вы оценили свою ситуацию и провели всестороннее исследование, прежде чем что-либо покупать.

    Разберитесь в науке о звукоизоляции и выясните, какие решения по снижению шума являются наиболее подходящими и экономичными для вас.

    Как звукоизолировать стену между квартирами (январь 2021 г.)

    Дженнифер Портерфилд | Последнее обновление: 10 марта 2019 г.

    Как партнер Amazon, я зарабатываю на соответствующих покупках без каких-либо дополнительных затрат с вашей стороны.Спасибо за поддержку.

    В настоящее время я живу в квартире на Манхэттене, Нью-Йорк. Я уверен, что когда я говорю «Нью-Йорк», в голову приходит одна такая вещь, как шум или звуковое загрязнение. Да, раньше я слышал много шума или шума с улицы в мою квартиру. Это меня раздражало, поэтому я начал искать способы звукоизоляции стены между квартирами.

    Вы можете спросить, почему между квартирами звуконепроницаемая стена? это потому, что в одной квартире несколько домов, и я хотел убедиться, что все исследования, которые я провожу в своем доме, не должны беспокоить и раздражать моих соседей.Поэтому я изолировал стены в своей квартире и больше сосредоточился на том, как сделать стены своей квартиры звукоизоляцией.

    Итак, в этой статье вся информация, которая предоставлена, будет отвечать на вопрос «как сделать звукоизоляцию стены между квартирами», чтобы вы не беспокоили своих соседей. Мы обсудим 10 лучших способов звукоизоляции стены между квартирами. Если вы хотите звукоизолировать свою стену в частном доме, следуйте другому руководству по звукоизоляции, которое мы написали.

    10 лучших способов звукоизоляции стены между квартирами

    1. Заполните пустое пространство в комнате мебелью и поставьте их у стены
    2. Использовать винил с массовой загрузкой
    3. Установите звукоизоляционные маты из пеноматериала
    4. Установите один или два слоя гипсокартона
    5. Покрасить стены звукоизоляционной краской
    6. Накройте стены звукоизолирующими шторами или звуконепроницаемыми одеялами на стене
    7. Найдите возможные отверстия и исправьте их
    8. Сосредоточьтесь на слабых местах стен вашей квартиры
    9. Поместите машину белого шума (временное решение)
    10. Запечатать или заполнить щели на краях стены

    Как звукоизолировать стену между квартирами

    1.Заполните пустое пространство в комнате мебелью и поставьте их у стены

    Вы можете подумать, что я сумасшедший, предлагая это как первый метод звукоизоляции стены между квартирами. Но поверьте мне, он работает отлично. Чтобы этот метод работал, вам нужно заполнить комнату мебелью, а также убедиться, что вам нужно поставить ее у стены, чтобы этот метод работал.

    Наука, лежащая в основе этого метода, заключается в том, что обычно стены между квартирами довольно тонкие, поэтому можно добавить мебель, такую ​​как диван, гардеробы, шкафы, фарфоровый шкаф или любой тип шкафа, книжные полки и многие другие типы мебели.Когда вы ставите такую ​​мебель у стены, вы делаете стену толще и плотнее, делая ее более звукоизоляционной между квартирами.

    Один небольшой прием, чтобы сделать этот метод более эффективным, заключается в том, что вы добавляете еще один слой между стеной и мебелью. Например, добавьте звуконепроницаемое одеяло или звуконепроницаемую занавеску между мебелью и стеной. Одеяло или занавеска действуют как средний слой, который может поглощать больше звуковых волн, которые пытаются пройти от мебели.Даже звукоизоляционная пена или акустическая пена могут работать. Вы можете добавить их в качестве второго слоя между мебелью и стеной для большей эффективности и звукоизоляции стены между квартирами.

    2. Используйте винил с массовой загрузкой

    Все мы знаем, что Mass Loaded Vinyl — лучший звукоизоляционный материал на рынке, тогда почему бы не использовать его для звукоизоляции стен между квартирами. Винил с массовой загрузкой имеет множество применений не только для звукоизоляции стен. Винил с массовой загрузкой также может использоваться для решения тепловых проблем.Этот винил с массовой нагрузкой может действовать как барьер на стене, который может отводить внешнее тепловое тепло, проникающее в квартиру через стену. Винил с массовой загрузкой — это, скорее, матовый материал, очень толстый и прочный, и это один из лучших звукоизоляционных материалов, когда-либо созданных.

    Вы можете установить виниловый коврик с массовой загрузкой непосредственно на стену с помощью клея, который находится позади него, или вы можете использовать любой тип клея и установить виниловый коврик с массовой загрузкой на стену. На эти коврики не очень приятно смотреть, поэтому вам нужно спрятать их или обернуть вокруг других вещей в квартире, чтобы они не были очень заметны для окружающих.

    Некоторые способы использования винила с массовой загрузкой в ​​квартире:

    • Установите винил с массовой загрузкой на стену и разместите перед ним мебель, чтобы она не была видна другим людям, а также служила дополнительным слоем.
    • Установите винил с массовой загрузкой на стену и накройте или закройте занавеской.
    • Установите на стену винил с массовой загрузкой и накройте его одеялом.
    • Установите винил с массовой загрузкой и добавьте на него звукоизоляционную пену.

    Если вы попросите меня порекомендовать лучший винил с массовой загрузкой для вашей квартиры, то я бы порекомендовал этот винил TMS с массовой загрузкой своим читателям, потому что этот винил с массовой загрузкой помог мне эффективно звукоизолировать мою стену, а также снизить тепловую температуру. на стене снаружи летом и зимой.

    3. Установите звукоизоляционные маты из пеноматериала

    Если вы регулярно читаете этот блог, то наверняка читали о тех случаях, когда я упоминал маты из акустической пены. Возможно, вы этого не знаете, но акустические коврики из пенопласта не являются настолько хорошим звукоизоляционным материалом, что просто делают комнату более акустической, когда звуковые сигналы отражаются от вспененных ковриков, делая ее более нежной и акустической. В этом случае идеально подходят коврики из акустической пены, потому что, как мы заявили, стены квартиры довольно тонкие, поэтому маты из акустической пены заставляют звук оставаться в комнате, делая стены квартиры более звукоизолированными, косвенно или напрямую.

    Коврики из пенопласта

    или звукоизоляционные маты из пенопласта в качестве решения для звукоизоляции стен между квартирами являются одним из лучших решений, поскольку они доступны по цене и эффективны. Акустическая пена не стоит много, поэтому она доступна по цене, и в то же время акустическая пена, как известно, звукоизолирует комнату, чем большинство доступных звукоизоляционных материалов.

    Эти типы вспененных матов также обладают способностью снижать тепловую энергию с внешней поверхности стены. Установка этих ковриков из акустической пены очень проста и не требует участия мастера.Коврики Acoustic Foam обычно легкие и долговечные.

    Если вы попросите меня порекомендовать коврик из акустической пены, я бы порекомендовал эту панель из пенопласта Foamily 12 Pack.

    4. Установите один или два слоя гипсокартона

    Укладка одного или двух слоев гипсокартона непосредственно утолщает вашу стену, которая, в свою очередь, поглощает или звукоизолирует стену между квартирами.Гипсокартон состоит из гипса, керамики и вязкоупругого материала. Но это не моя рекомендация. Моя рекомендация — установить два слоя гипсокартона в два слоя, что повысит его эффективность и более звукоизолирует стены квартиры.

    Одним из недостатков установки гипсокартона является то, что это не так просто. Вам определенно понадобится профессионал для установки гипсокартона в вашей квартире, поэтому обязательно нанимайте его.

    5. Покрасить стены звукоизоляционной краской

    Вы думаете, что это шутка, но это не так.Звукоизоляционная краска работает, и этому есть научные доказательства. Эта звукоизоляционная краска или звукоизоляционная краска может уменьшить шум на 50% при нанесении в квартире.

    Звукоизоляционная или звукоизоляционная краска по своей природе очень густая, что делает стены более толстыми и прочными, так что она может поглощать весь звук в комнате и не пропускать его наружу. Краска также может выступать в качестве утеплителя для квартиры. Покраска квартиры звукоизоляционной краской вполне доступна и в то же время очень эффективна.

    Лучшая звукоизоляционная или звукоизоляционная краска — это Acousti Coat — Sound Deadening Paint.

    6. Накройте стены звуконепроницаемыми шторами или звуконепроницаемыми одеялами на стене

    Это вариант, который я упоминаю в большинстве своих статей, потому что он работает. Я уже написал подробный обзор шумопоглощающих штор. Это простой вариант, и я уверен, что у большинства из вас уже есть шторы или портьеры в вашем доме, просто замените их звукоизоляционными шторами, о которых мы упоминали здесь.Просто возьмите упомянутые звукоизоляционные шторы, которые мы упомянули, и поместите на окна в своей квартире. Эти звукоизолирующие шторы будут поглощать звуковые волны или отражать их обратно в комнату, потому что они изготовлены таким образом. Есть еще много способов звукоизоляции окон. Если вам нужна эта информация по этому поводу, прочтите эту статью о том, как звукоизолировать окно.

    Если вы не хотите покупать или использовать шторы в своей квартире, вы также можете купить очень толстое шумоподавляющее одеяло.Если вы спрашиваете меня о рекомендации, приобретите это толстое звукоизоляционное одеяло Sure-Max. Повесьте или прикрепите это одеяло к стене, чтобы звуковые волны не выходили из тонкой стены.

    7. Найдите возможные отверстия и исправьте их

    Этот метод может показаться странным или даже забавным, но это реальность. На стене есть дыры, которые нельзя увидеть невооруженным глазом, потому что они такие маленькие из-за старения стены. Помимо этих крохотных дырок, есть дыры, которые проделывают во время строительства квартиры для проводов и прочего.Эти отверстия могут легко пропускать звуковые волны через них. Итак, единственное решение — исправить их. Исправить их нужно, заделав отверстия на стене. Кроме того, одним из бонусов является поиск возможных дыр и трещин в дверях, потому что это общеизвестная проблема. У меня также есть информация о звуконепроницаемой двери, так что проверьте.

    Если вам интересно, как заделать отверстия, вы можете использовать этот шумоизоляционный герметик Green Glue, чтобы заделать отверстия. Этот герметик работает на 100%, и я настоятельно рекомендую вам его купить и внедрить.

    8. Сосредоточьтесь на слабых местах стен

    Я уверен, что вы знаете причину, по которой звук проходит через вашу стену, потому что они тонкие и в этом смысле являются слабыми местами на стене. Вам нужно позаботиться об этих слабых местах на стене, прежде чем принимать какие-либо решения, которые мы упомянули выше.

    Вы можете исправить эти слабые места на стене, подложив звукоизолирующее одеяло или коврик из акустической пены. Я упомянул их ссылки выше.

    9. Поместите машину белого шума (временное решение)

    Если вам нужно решение немедленно, то это то, что вам нужно.Вы можете получить машину белого шума. Это временное решение, поэтому не ждите, что оно будет работать долгое время. Эта машина с белым шумом отлично подходит для звукоизоляции. White Noise Machine — это машина, которая издает звук, заглушающий фоновый звук, что подразумевает звукоизоляцию. Он работает, заставляя вас подсознательно заглушать звук. Машины белого шума обычно используются во время сна, но в этом случае их также можно использовать для звукоизоляции. У нас есть подробная статья об Ultra Quiet White Noise Machine, так что ознакомьтесь с ней, прежде чем принимать решение.

    10. Заделайте или заполните щели на краях стены

    Я уже упоминал об этом, но на краях стены есть зазоры из-за старения, поэтому их герметизация должна быть приоритетной. Вы можете использовать этот шумоизоляционный герметик Green Glue. Просто убедитесь, что вы полностью заполнили зазоры этим герметиком.

    Заключение

    Придумать, как сделать звукоизоляцию стены между квартирами, может быть непростой задачей, мягко говоря. Однако после прочтения этой статьи и изучения 10 лучших способов звукоизоляции стен вам должно быть легче.Если вы хотите еще больше звукоизолировать свою квартиру, загляните в нашу статью о звукоизоляции пола в квартире.

    Как звукоизолировать стену между квартирами

    Как партнер Amazon, я могу зарабатывать на соответствующих покупках без каких-либо дополнительных затрат для вас.

    В этом руководстве я покажу вам различные методы звукоизоляции стены между квартирами.

    Хотя можно досадить своим соседям на хрен, можно также предпринять простые самодельные хитрости для звукоизоляции от шума, проникающего через стену.

    Согласно исследованию, опубликованному на сайте BioMed Central, существует тесная связь между раздражением соседей и восемью различными симптомами психического и физического здоровья. (Источник)

    К настоящему времени вы уже знаете, что шумный сосед не только откажет вам в спокойной и тихой жизни, но также станет вероятной причиной 8 симптомов психического и физического здоровья, которые вы, вероятно, испытаете впоследствии.

    Чтобы решить эту проблему, важно сделать квартиру звукоизоляцией. Прочтите приведенное ниже руководство, чтобы узнать, как бороться с шумом, проникающим сквозь стены квартиры.

    A-Список методов звукоизоляции стены между квартирами

    Ниже приведены некоторые из лучших и рекомендуемых советов по звукоизоляции стены между квартирами.

    Для получения эффективных результатов я бы рекомендовал вам комбинировать два или более метода.

    1. Заделайте щели и отверстия в стене

    Отверстия или щели в стене, даже самые крошечные, могут пропускать сильный шум.Это действительно так, особенно если в вашей квартире маленькие стены.

    Убедитесь, что вы тщательно осмотрели свою квартиру, чтобы проверить, нет ли отверстий, через которые может поступать шум. Как только вы их найдете, используйте соответствующий герметик, чтобы запечатать их.

    Вы можете попробовать состав Green Glue, который одновременно является клеящим и звукоизолирующим составом для герметизации отверстий и зазоров. Используя клей, вы фактически убьете двух зайцев одним выстрелом.

    Зеленый клей поглощает звуковые волны и преобразует их в тепловую энергию, которая распределяется по стене.

    Запечатать отверстия и зазоры просто, вам нужны только материалы и время, и все готово.

    Шаги включают:

    Удалите украшения со стен, например произведения искусства.

    Затем очистите область вокруг отверстий и убедитесь, что они высохли, прежде чем наносить клей.

    Дайте ему высохнуть, прежде чем возвращать произведение искусства.

    2. Повесьте звукоизоляционные шторы на стены

    Если вы заделали отверстия и щели, но все еще слышите шум, вам следует повесить звуконепроницаемые шторы на стены.

    Звукоизолирующие шторы, такие как 3-проходные теплоизоляционные шторы из микрофибры, обладают акустическими свойствами, которые поглощают звук.

    Шторы также имеют теплоизоляцию, а это значит, что в вашем доме не будет потерь тепла, особенно если вы живете в холодном помещении.

    Звукоизолирующие шторы изготовлены из тяжелого материала, такого как полиэстер, который блокирует и сводит к минимуму шум, достигающий ваших ушей.

    Шторы эстетичны, поэтому они станут отличным дополнением, если вы хотите улучшить внешний вид своего дома.

    Убедитесь, что вы выбираете те, которые подходят к вашим существующим стенам.

    Вы также можете выбрать звукоизолирующее одеяло, такое как Sure-Max Thick Soundproofing Blanket, , которое действует так же, как звукоизолирующие шторы.

    Одеяла вешают на стены, чтобы не слышать шум.

    3. Используйте акустическую пену

    Акустическая пена также является подходящим методом звукоизоляции, если вам интересно, как сделать звукоизоляцию стены между квартирами.

    Пенопласт обычно используется в студиях звукозаписи, но может работать даже дома.Вот инструкция, как повесить акустические панели, не повредив стену.

    Панели изготовлены из полиэстера толщиной на два или четыре дюйма. Помните, что пена не работает

    Выбирайте студийную пену для акустических панелей для своей квартиры при покупке. Они хорошо работают, сводя к минимуму шум, проникающий через поверхность.

    4. Покрасьте стены звукоизоляционной краской

    Покраска стен акустической краской, такой как Acousti Coat, может показаться невероятным, но это действительно работает.

    Это хороший и дешевый способ звукоизоляции стен, особенно если входящий шум меньше.

    Покраска стен звукоизоляционной краской также является хорошей идеей, если вы планировали отремонтировать стены.

    Краска бывает разных цветов, что позволяет выбрать тот, который подойдет к вашему дому.

    Краска более густая по сравнению с обычными красками и наносится слоями для увеличения ее ширины. Это гарантирует значительное снижение низкочастотного шума.

    Звукоизоляционная краска

    — отличный выбор, если у вас нет средств на дорогой продукт, такой как винил MassMass Loaded.

    Покраска стены — это простая работа, которую вы можете сделать как самостоятельный проект, вместо того чтобы тратить деньги на найм профессионала.

    Не забудьте проконсультироваться со своим домовладельцем, прежде чем делать какой-либо ремонт в квартире.

    5. Заполните пространство мебелью

    Еще один способ уменьшить шум в квартире — это заполнить пространство мебелью.

    Пустая комната подвержена шуму из-за эффекта эха. Шум будет попадать в потолок и пол, а затем отражаться обратно на стены, если нет никаких предметов, блокирующих это отражение.

    По этой причине вам следует подумать о покупке новой мебели, если у вас нет ее для заполнения пустых мест. Диваны и книжные полки — вот некоторые из предметов мебели, которые вам следует рассмотреть

    .

    Убедитесь, что вы разместили их возле стены, чтобы заблокировать шум и предотвратить их отскок.

    Вы можете заполнить книжную полку книгами, чтобы не было места для выхода шума.

    Вы также можете попробовать настенное искусство и украшения, такие как живопись.

    Даже если они не могут полностью блокировать шум, вы заметите разницу в количестве входящего шума.

    6. Используйте винил с массовой загрузкой

    Другой материал, который работает как звукоизоляционный и теплоизоляционный материал, — это винил с массовой загрузкой (MLV).

    MLV — один из лучших звукоизоляционных продуктов, который эффективно снижает уровень шума, проникающего в ваше пространство.

    MLV изготовлен из плотной резины, снижающей передачу шума. Если вы не можете достать этот продукт, подумайте об этих массовых виниловых альтернативах.

    Установить MLV довольно просто, и вы можете сделать это самостоятельно с помощью друга. Шаги включают:

    Измерьте вашу стену и используйте эти размеры, чтобы обрезать MLV.

    Очистите участок стены, на котором вы планируете установить MLV, удалив выступы и грязь.

    Поместите MLV на стену с помощью друга.Затем закрепите его гвоздями или шурупами.

    Заклейте швы изолентой и убедитесь, что они не закрывают электрические розетки.

    Используйте герметик для уплотнения периметра перед установкой гипсокартона.

    7. Добавьте массу к стене — используйте гипсокартон

    Вы можете добавить массы существующей стене, установив гипсокартон, чтобы блокировать входящий шум.

    Гипсокартон состоит из прочных материалов, таких как гипс, заварной крем, гипсокартон и вязкоупругие материалы.

    Эти материалы способствуют эффективному блокированию шума, проникающего сквозь стены.

    Если вы решите установить гипсокартон, подумайте о добавлении слоев для достижения наилучших результатов, особенно если у вас тонкие стены.

    8. Используйте заполнение формы

    Подушечки Form

    также являются доступным средством звукоизоляции стен вашей квартиры. Подушка из вспененного материала изготовлена ​​из резины высокой плотности, которая снижает шум в помещении.

    Коврики устанавливаются на стену так же, как и на пол. Используйте настенные покрытия, например, гимнастические маты.

    Толщина матов делает их идеальными для звукоизоляции стен вашей квартиры.

    Последние мысли о звукоизоляции стены между квартирами

    Надеюсь, к настоящему моменту вы узнали о различных методах звукоизоляции стены между квартирами.

    Это простые хитрости, которые вы можете выполнить самостоятельно, с помощью друга или члена семьи.

    Самое приятное то, что все эти хаки недороги и, в конце концов, уменьшат нежелательный шум до приемлемого уровня.

    9 способов звукоизоляции стены в квартире

    В большинстве квартир стены, потолок и пол совпадают.Звук путешествует по всем этим местам. Шум от соседей иногда бывает невыносимым. Вот почему вам нужно знать, как сделать звукоизоляцию стены квартиры, чтобы вам было спокойнее.

    Шум от ваших соседей может просочиться в вашу квартиру через стены, и, если о нем не позаботиться, у вас никогда не будет спокойствия и комфорта, которого вы заслуживаете в своем помещении.

    Звуки могут быть звуками стирки, посудомоечной машины, телевизора или даже разговоров ваших соседей. Если вы можете услышать любой из этих звуков от своих соседей, скорее всего, они тоже вас услышат.

    Следовательно, вам необходимо принять необходимые звукоизоляционные меры, чтобы заблокировать и уменьшить шум, который входит или выходит из вашей квартиры.

    В этой статье я поделюсь с вами некоторыми эффективными и дешевыми методами звукоизоляции стен, которые необходимы для уменьшения шума между стенами в квартире.

    Как звукоизолировать стены в квартире

    Когда дело доходит до звукоизоляции стен в квартире, есть много способов сделать это. Некоторые из этих приемов вы легко можете выполнить самостоятельно, плюс доступные материалы.

    1. Используйте звукоизоляционные панели на стенах

    Эти звукоизоляционные панели бывают разных типов, например, звуконепроницаемые панели из пенопласта, которые являются самыми дешевыми, и звуконепроницаемые панели из стекловолокна, которые немного дороже.

    Звукоизолирующие панели часто встречаются в студиях звукозаписи, но используются не только в этих местах. Вы также можете использовать их для стен вашей квартиры.

    Звукоизоляционные панели для стен используются для уменьшения эха и реверберации на стенах, но они не блокируют звук.Они эффективны для снижения шума в воздухе, например, от телевизора, разговоров и разговоров. Но если вы пытаетесь заблокировать вибрации, это не самый эффективный способ. Звукоизоляционный стекловолокно может помочь заглушить ударный шум.

    Если вы имеете дело только с воздушным шумом, они будут эффективны для снижения его примерно до 70%, но если вы хотите уменьшить звуки удара, такие как вибрации и другие звуки удара, вам необходимо добавить дополнительную массу к стены или отделить стену.Я расскажу о некоторых способах увеличения массы стены, таких как виниловые коврики, звукоизолирующие одеяла и т. Д.

    2. Используйте звукоизоляционные обои

    . номер?. Я делаю. Обои теперь имеют красивый дизайн, звукоизоляцию и большую толщину. Это добавляет стене дополнительную массу. Они красивы на вид и добавляют комнате хорошую визуальную привлекательность.

    Эти звукоизоляционные обои легко монтировать и снимать, что делает их отличным вариантом для квартир, особенно если вы сдаете их в аренду.

    Вам просто нужно очистить их и приклеить к стене, и если вы хотите их удалить, вы просто снимите их снова. Они никак не повреждают стену. Вы также можете легко вырезать их и изменить размер, чтобы они соответствовали розеткам.

    Эти обои не содержат тяжелых вредных металлов, они защищают от столкновений, подходят для детей, водонепроницаемы, долговечны, просты в уходе и уходе. Вы можете использовать их на большинстве стен, таких как рекомендуемые стены, грязные стены, стены телевизора, фон дивана, стены гостиной, стены спальни, деревянная доска, кухня, детская комната, лестницы и на стекле, окрашенные поверхности, украшения стен домашнего офиса и т. Д. .

    3. Добавление дополнительной массы с помощью винилового мата с массовой загрузкой

    Виниловые коврики с массовой загрузкой действительно имеют массовую нагрузку. Если вы планируете добавить дополнительную массу к стене, эти виниловые коврики великолепны, даже несмотря на то, что они имеют класс огнестойкости C. Они сделаны из более плотных и гибких материалов, которые добавляют массы стене, потолку, полу или чему-либо, что вы хотите сделать звукоизоляцией.

    Виниловый коврик — один из лучших звукоизоляционных материалов для борьбы с ударным шумом, таким как стиральная машина, посудомоечная машина, шаги, топот, вибрация и т. Д.Он также может звукоизолировать воздушный шум. Плюс еще одно дополнительное преимущество — это теплоизоляция.

    Виниловые коврики с массовой загрузкой — универсальное решение многих проблем со звукоизоляцией.

    Чтобы повесить этот коврик, вам понадобится помощник. Крепить к стене можно с помощью пневматического степлера, гвоздей или клея.

    4. Заделать трещины и щели в стенах

    Что ж, это может показаться глупым. Как могут быть трещины и щели в стене ?. Хорошо, я вас понимаю, потому что современные квартиры лучше спроектированы.Если вам повезет, вы сможете взять его напрокат. Я рад за вас.

    Но видите ли, некоторые люди заканчивают тем, что в те дни квартиры, где кабели из одной комнаты подключены к следующей квартире через стены.

    При наличии таких отверстий шум также может проходить через них, особенно если вы имеете дело с тонкими стенками. Так что вам придется с ними разобраться.

    Чтобы заполнить эти дыры, вам понадобится Зеленый клей. Это звукопоглощающий состав, похожий на гипсовидное вещество. Очень эффективный звукоизоляционный состав, которым можно заполнить дыры.

    Можно покрасить стену, чтобы закрыть эти пломбы.

    Если вам не нравится зеленый клей, на рынке есть другие звукоизоляционные соединения, которые вы можете использовать. В любом случае, перекрытие отверстий в стенах поможет избежать утечки звука.

    5. Повесьте звукоизоляционные одеяла

    Если честно, звуконепроницаемые одеяла — не самый привлекательный материал для стен, особенно в гостиной. В отличие от штор, у них не так много красивых цветов на выбор.

    но самое замечательное в этих типах одеял то, что они являются хорошими звукопоглотителями.В основном изготовлен из более толстого материала, который может поглощать вибрации и звуки ударов.

    Одеяла на стенах поглощают любую звуковую вибрацию и не дают ей проникнуть в вашу комнату. Одеяла также смягчат звук изнутри комнаты.

    Одеяло можно прикрепить к стене, прибив его к стене, приклеив или приклеив к стене. Вы можете использовать промышленный клей, который прочно удержит его.

    Вы также можете подвесить его, как занавес, с помощью карниза или даже использовать монтажную шпатлевку, чтобы прикрепить одеяло к стене.Использование стержня позволит вам легко снять его, как занавеску, и постирать, когда он загрязнен.

    Обратите внимание, что нет необходимости покрывать всю стену. Просто поместите одеяло в центр и накройте большую поверхность стены. Этого будет достаточно, чтобы поглотить весь звук, проходящий через стену.

    6. Звукоизоляционная краска для стен

    Я знаю, что вы уже серьезно задаетесь вопросом об эффективности этой краски. У вас может быть вопрос, а разве она не похожа на любую другую краску?Я не удивлен, потому что вокруг эффективности этой краски много споров.

    На самом деле звуконепроницаемая краска может работать. Но это будет зависеть от того, насколько вы пытаетесь звукоизолировать снаружи. Этот тип краски намного толще и плотнее, чем обычная краска.

    Если вы имеете дело с уровнем шума от слабого до более низкого, он будет работать хорошо, однако он не будет настолько эффективным для снижения очень громкого шума, если вы не используете краску в сочетании с некоторыми другими методами, которые я описал здесь в этой статье. .

    Звукоизоляционная краска может стать хорошей отделкой для проекта звукоизоляции стен вашей квартиры.

    Краска густая и при многократном нанесении в несколько слоев может быть массивной. Результатом этого будет действительно хорошая изоляция низких частот.

    Внешний вид такой же, как у обычной краски, но звукоизоляционная краска обладает способностью снижения шума, которой нет в обычной краске.

    Небольшое замечание, вам не нужно красить всю комнату звукоизоляционной краской.Просто определите очаги шума и закрасьте их звукоизоляционной краской тремя или более слоями.

    Аналогичное чтение:

    Способы звукоизоляции двери квартиры

    Способы звукоизоляции квартиры своими руками

    7. Переставить комнату

    Когда звук проникает в комнату, первый объект, в который он попадает, может быть поглощены, заблокированы и некоторые отражены. Это может привести к тому, что в комнате будет отражаться эхо.

    Если комната пуста, эхо будет продолжать отражаться и издавать громкий шум.Но, если в комнате есть звукопоглощающие материалы, эхо будет поглощаться.

    Поэтому, если комната пуста, вы слышите больше шума, чем в полностью меблированной комнате. Это говорит о том, что расположение комнаты может изменить ее акустику. Заполненная комната уменьшает отскок эха.

    Если у вас уже есть книжная полка, шкафы, шкаф и другая стоящая мебель, она вам пригодится.

    Я рекомендую вам использовать эту стоящую мебель, чтобы покрыть стены квартиры.Просто оставьте небольшое пространство между стеной и мебелью.

    Эти предметы будут действовать как развязка между основной стеной и мебелью, которая действует как вторая стена.

    В любом случае не стоит ожидать огромных результатов по звукоизоляции. Это всего лишь базовый прием для уменьшения шума.

    8. Получите машину белого шума

    У меня есть много людей, которые поклялись в эффективности этих машин белого шума. Что ж, я не мог с ними не согласиться.

    Машины или генераторы белого шума обычно имеют разное охлаждение и плавный звук.Эти машины работают, заглушая посторонний шум.

    Хотя машины с белым шумом эффективны, они не решат проблему постоянного шума. Эти машины просто работают, генерируя звуки белого шума, которые подсознательно заставят вас игнорировать внешний шум и сосредоточиться на том, что вы делаете.

    Я сказал, что это временное решение: вы не хотите, чтобы другая машина издала шум, пока вы смотрите фильм или телевизор. Они хорошо работают, когда вы пытаетесь заснуть или работать за компьютером.

    Таким образом, это хорошее решение, особенно в качестве снотворного, но вам нужно будет комбинировать его с другими методами звукоизоляции, описанными здесь, чтобы иметь возможность контролировать шум, входящий или выходящий из стен вашей квартиры.

    Если вы заинтересованы в получении машины с белым шумом, то ознакомьтесь с этой моей статьей о лучших машинах с белым шумом для офиса и дома. Я рассмотрел некоторые из лучших аппаратов с белым шумом, которые вы можете использовать в офисе и дома для уединения.

    9.Добавьте дополнительный гипсокартон с зеленым клеем между

    Большинство стен в квартирах сделаны из гипсокартона. Чтобы сделать эти стены толще, вы можете добавить к ним слой гипсокартона. Этот метод звукоизоляции может потребовать одобрения владельца здания, так как он требует постоянных изменений в стене.

    Добавление гипсокартона делает стену толще и, следовательно, может лучше блокировать шум. Если вы хотите еще лучших результатов, вы можете рассмотреть возможность использования звукоизоляционного гипсокартона, который обычно изготавливается из гипса, керамики и вязкоупругих материалов.

    Зеленый клей — это состав, обладающий звукопоглощающей способностью. Это соединение, преобразующее звуковую энергию в тепловую. Вы можете использовать его с гипсокартоном, чтобы улучшить рейтинг звукоизоляции стен.

    Это состав, который лучше всего работает при размещении между двумя твердыми поверхностями. Вы можете разместить его на существующем гипсокартоне и поместить новый поверх крепления, или вы можете нанести зеленый клей на новый гипсокартон и нанести его на существующую стену.

    Это придает стене дополнительную массу, и ее можно покрасить звукоизоляционной краской.Для достижения наилучших результатов вы все же можете применить некоторые из методов, которые я обсуждал выше. Это будет зависеть от вашего кармана и того, с каким шумом вы сталкиваетесь через стены.

    Некоторые мифы о звукоизоляции стен в квартире, которые вы должны знать

    Вот несколько мифов о звукоизоляции стен, которые ходят повсюду. здесь люди часто упоминают о них, когда вы жалуетесь на шум в своей квартире.

    Отлично, они могут работать, только если уровень шума очень низкий и не громкий.Если вы имеете дело с громким шумом, эти методы не сработают. К ним относятся:

    • Использование ящиков для яиц для звукоизоляции стен: Ящики для яиц выглядят как звуконепроницаемые клинья из пенопласта, и вы можете обвинять людей в том, что эти пенопластовые панели сделаны из ящиков для яиц. Тот факт, что они имеют форму ящиков для яиц, не означает, что они представляют собой ящики для яиц. Эти пенопластовые панели изготовлены из материалов, снижающих уровень шума. С другой стороны, ящики для яиц изготавливаются из пористых материалов низкой плотности, которые не могут блокировать прохождение шума через них.Если, если вы не хотите упаковывать ящики на яйцо, другое для достижения некоторых результатов. В любом случае их нехорошо иметь на стене. Приложив небольшие инвестиции, вы можете дешево приобрести звукоизоляционные пенопластовые панели.
    • Темные стены тише : Не обманывайтесь, чтобы в это поверить. Цвет стены влияет только на внешний вид помещения, но не влияет на движение звука. Кроме того, темные комнаты делают комнату меньше.
    • Приложите матрас к стене: Это лучше, чем другие мифы.Но матрас не будет препятствовать проникновению громких звуков в комнату. Хотя они немного поглощают звук. Их можно назвать достойными звукопоглотителями.

    Как сделать звукоизоляцию стены квартиры

    Если вы действительно хотите тишины, звукоизоляция стен вашей квартиры очень важна. Разделение стен в квартире практически неизбежно. даже если вы можете контролировать шум в своей квартире, вы не можете контролировать шум своих соседей … Каждый имеет право наслаждаться пространством, за которое он платит.

    Квартирные правила и положения могут работать только до некоторой степени. Например, вы не можете сказать своему соседу, чтобы он прекратил пользоваться стиральной или посудомоечной машиной, потому что он шумит.

    Итак, если вы слышите сильный шум сквозь стены вашей комнаты, лучше сделать их звукоизоляцией, чем полагаться в этом на соседей.

    Все методы звукоизоляции стен, описанные в этой статье, могут быть применены для уменьшения шума, но к этим методам, которые включают постоянные изменения, следует относиться с осторожностью, если вы снимаете квартиру или не владеете квартирой, например, добавляя дополнительный гипсокартон.В остальном большинство методов здесь неинвазивны и безопасны для арендаторов.

    Если у вас есть вопросы по звукоизоляции стены квартиры, не стесняйтесь оставлять свои мысли ниже.