Как класть плитку в ванной: укладка плитки в ванной своими руками

Выбор плитки для ванной: подсказки опытного дизайнера

Особенности внешнего вида плитки из керамики зачастую напрямую влияют на выбор покупателей. Это нисколько не странно — заплатив деньги, каждый хочет получить в итоге привлекательный, стильный интерьер. Нередко возникает абсурдная ситуация — отличный, дорогой материал был грамотно уложен, но желаемого эффекта достичь все равно не удалось. И внешний вид не тот, и в уходе не практично. Общение с дизайнерами-профессионалами поможет пролить свет на актуальные тренды отделки ванной комнаты, а также узнать важные нюансы выбора отделочного материала. Ниже изложены рекомендации опытных специалистов, которые помогут Вам лучше понять, как красиво положить плитку в ванной.

Цветовая палитра, рисунок, фактура

Ответ на вопрос, «С чего начинать класть плитку в ванной?» очень прост. Начните с подбора облицовочного материала для пола и стен. Наличие узоров и цветочных мотивов является делом вкуса, но на сегодняшний день такие рисунки вышли из моды. Если Вас интересует создание действительно модного интерьера с собственным ярким стилем, стоит обратить внимание на элементы декора. Имитация горных пород, поверхности дерева, бетонных блоков, натуральной кожи и иных материалов сейчас на пике популярности. От сложных схем укладки с сочетанием различных тонов плитки, выкладки полос и фигур сложной геометрии лучше отказаться. Для имитации природных фактур существуют особые правила укладки плитки в ванной, которые гласят — комбинирование разных оттенков отделки допустимо только в зоне внутренних углов. Помимо этого, материалы разного тона должны быть отделены друг от друга. Добиться этого можно путем возвышения или понижения плоскости, на которой планируется создание комбинации цветов и фактур.

Плиточные материалы, имитирующие натуральный материал, потребуют грамотного подхода к организации зоны работ.

Тип и размеры

Лучшим вариантом для дизайна будет плитка крупного формата с ректифицированной, т.е. обрезной, гранью. Укладка кафеля в ванной подразумевает почти полное отсутствие швов. Они не будут выделяться в общей массе, что позволит получить изящный и современный декор. При этом не стоит забывать, что габариты плитки должны гармонировать с размерами помещения. Лучше остановить свой выбор на тех вариантах, которые потребуют минимального количества обрезок.

Гладкая или шероховатая

Вечная дилемма о том, какую плитку выбрать — блестящую или матовую, для ванной комнаты всегда решается в пользу материала с шероховатой поверхностью. Фактура такой плитки напоминает бархат, поэтому на ней не остаются отпечатки пальцев и капли воды. Помимо этого, помещение ванной подразумевает атмосферу расслабленности и умиротворения. А это значит, что отделка, на поверхности которой будут создаваться блики от источников освещения, будет не вполне уместна. Заключительный аргумент основан на принципах безопасности. Даже для поклонников гладких поверхностей настоятельно рекомендуется укладка на пол керамогранита с шероховатой структурой. Такое покрытие не будет скользким, даже если окажется полностью покрыто водой. Разновидности гладкого кафеля с зеркальной поверхностью больше подойдут для использования в торговых центрах.

Отражения и блики способны испортить впечатление от самого дорогого и элитного материала отделки, поскольку цвет и фактура окажутся сильно искажены.

Затирка

Настоятельно не рекомендуется применять виды плиточной затирки, содержащие в своем составе цемент. Стоимость ее несопоставимо ниже, чем у эпоксидных материалов на основе двух компонентов. Но в процессе использования преимущества последнего варианта станут видны наглядно. Не в пример более экономичному варианту, состав на базе полиэфира не изменит своего цвета, будет препятствовать появлению плесени и не испортится от контакта с бытовой химией. Цвет швов должен соответствовать наиболее темному оттенку керамической отделки.

Верный расчет количества плитки

Консультанты магазинов строительных материалов не удивляются растерянным покупателям, которые никак не могут сделать выбор. Если же плитку все же удалось подобрать, нередко возникают проблемы с расчетом необходимого количества материала. В случае создания сложного дизайна ванной комнаты с комбинацией разных расцветок или размеров плитки процесс расчета может стать мучительным.

В итоге начинающие строители приобретают материал, но вскоре могут вернуться для возврата остатков или напротив, покупки недостающего количества. Крупные магазины успешно практикуют прием излишков, но покупка недостающей плитки может стать проблемой. Весьма распространена ситуация, когда партия такого товара уже раскуплена, а заказ новой не входит в планы торговой точки, или же цвет плиток в новой партии отличен от уже закупленной. В момент покупки разница не будет заметна, но дома станет совершенно очевидной.

Цена плитки хорошего качества всегда находится на высоком уровне, поэтому ее покупка «на авось» является нецелесообразной. Отправляться за ее приобретением следует только после скрупулезного расчета.
Существует алгоритм, следуя которому можно избежать многих проблем при покупке плитки. Сперва обмерьте пол и стены в ванной, приняв в расчет место расположения ванны и умывальника. Затем можно посетить магазин для выбора плитки. Необходимо уточнить у консультанта наличие необходимых для вас запасов конкретного товара. Если таковые имеются, нужно зафиксировать размеры плиток и направления узора на декоративных элементах.

Затем возвращайтесь домой и приступайте к расчетам. Удобно будет нарисовать план ванной комнаты на бумаге в клетку, расположив по отдельности каждую из стен. Важно соблюдать верный масштаб. После этого на стены наносится контур плитки.

Показатели ширины и высоты стен зачастую не кратны размерам плиток, без подрезки вряд ли получится обойтись. Как раз на плане будет просто определить зоны, где фрагменты плитки будут не слишком заметны. Помимо этого, основательный расчет позволяет обойтись минимальным числом обрезков. Когда план нарисован, нужно просчитать, сколько понадобится плитки различного цвета. Во избежание ошибок стоит производить расчеты по количеству плиток, а не их метражу.

По завершении всех расчетов можно вернуться в магазин за покупками. Помимо самой плитки, будет нужен специальный клей для ее фиксации. При проведении ремонта специалистом он самостоятельно определит нужную марку клея. Если же укладка плитки будет производиться своими силами, лучше воспользоваться советами продавца.

Важный момент — ассортимент клея для плитки довольно широк, поэтому можно воспользоваться универсальной смесью СМ11 в случае, если ванная комната не отличается особенностями. Такой клей давно известен на рынке и хорошо себя зарекомендовал. От других составов его отличает еще и доступная цена.

Подготовка помещения

Если вы уже выбрали и закупили плитку, самое время заняться подготовкой помещения к ее укладке. Сперва нужно освободить его от мебели, затем перекрыть подачу воды. Затем производится демонтаж сантехнических приборов. Если унитаз и умывальник не будут заменяться, то снимать их нужно очень осторожно во избежание повреждений.

Демонтаж старой плитки

Если на стенах уже была уложена плитка, ее придется убрать. Удобнее сделать это с использованием перфоратора. Аппарат устанавливается в ударный режим, после чего заводится под нижнюю кромку выбранного участка облицовки. Работы стоит производить в перчатках и специальных очках, так острые осколки плитки не смогут вам навредить. Если отбить пару плиток снизу с помощью долота, работать будет удобнее.

На некоторых участках старая облицовка будет отваливаться крупными кусками вместе с фрагментами клея и штукатурки. Не стоит препятствовать этому, остатки старого раствора все равно подлежат удалению.

Предварительное выравнивание стен

Если стена очищена до сухого, прочного покрытия, нужно заняться измерением ее геометрических размеров. Для этого понадобится отвес, угольник и строительный уровень. Порядок действий следующий:

• С помощью отвеса определите вертикальные отклонения поверхности.
• Измерьте углы. Каждый из них должен быть равен показателю в 90 градусов.

Хорошо, если стены вашей ванной будут ровными, это большое везение. Если обнаружились отклонения, перед укладкой плитки придется предварительно выровнять поверхность. Как правило, стены квартир из кирпича или бетона не отличаются идеальной ровностью.
Для работы вам понадобятся следующие материалы и инструменты:

• маяки для штукатурки;
• штукатурный раствор или иной состав для их закрепления;
• емкость, в которой будет замешиваться раствор;
• перфоратор с насадкой для замеса;
• правило; вместо него можно использовать профиль из металла или прямую доску;
• шпатель и мастерок.

Если стена не отличается прочностью, то перед процедурой выравнивания предварительно нужно нанести грунтовочный состав. После высыхания грунта можно крепить маяки к стене.

Клеевой состав наносится в нескольких точках, затем прикладывается маяк и выставляется по уровню еще до высыхания клея. Таким же образом происходит установка остальных маяков. Все они должны находиться строго в одной плоскости по вертикали. Для контроля используйте правило.

После установки всех маяков нужно заполнить раствором образовавшиеся между ними и стеной зазоры. Работайте аккуратно, так направляющие не сдвинутся и можно будет избежать образования наплывов. После высыхания клея можно замешивать раствор и продолжить работу.
Стены в ванной можно выровнять и обыкновенным цементным раствором. Чтобы он был прочнее и пластичнее, одну меру цемента понадобится заменить аналогичным объемом плиточного клея.

Раствор наносится на стену резкими, короткими движениями. Работают мастерком или ковшиком для штукатурки. Мастера практикуют нанесение сверху вниз, но если это покажется сложным, начните работать снизу. Когда между направляющими образуется около 1,5 метров обработанного пространства, нужно будет приложить правило к маячкам и избавиться от излишков раствора.

Слишком сильно сдавливать направляющие не следует, работайте по траектории зигзага короткими движениями. Излишки раствора можно складывать в общую тару. Работа продолжается вплоть до полного заполнения промежутков между маяками.

Если после работы стены все еще не слишком ровные, нужно дождаться подсыхания раствора, после чего изъяны могут быть ликвидированы с помощью полутерки. Просто нанесите небольшое количество раствора на неровность и, работая полутеркой по кругу, избавьтесь от нее.
Когда стена высохнет, можно приниматься за финишную отделку.

Выравнивание поверхности пола

Прежде чем заниматься кладкой плитки в ванной комнате, нужно выровнять не только поверхность стен, но и пола. Работать можно как с маяками, так и воспользоваться самовыравнивающейся смесью. Второй способ более простой, но потребует значительных затрат.

Разметьте пол в помещении, это поможет понять, требуется ли ему выравнивание. Удобно пользоваться лазерным уровнем. Прибор устанавливается в углу комнаты, после чего производится измерение от меток лазера на стенах до поверхности пола. Если промежутки равные, или отклоняются не более чем на 5 мм, можно отказаться от выравнивания. Такие перепады несложно будет устранить в процессе монтажа плитки.

Если у вас нет лазерного уровня, это усложнит задачу. Нужно будет на глаз определить наиболее высокий угол в помещении. От него обычным строительным уровнем проводится горизонтальная черта на стене. Затем она продляется по всему периметру ванной комнаты, также по уровню.
В центре помещения между стен, находящихся напротив друг друга, натягиваются два фрагмента веревки с пересечением в центре. Если отрезок не касается полов и находится на расстоянии не более 2 сантиметров от их наивысшей точки, эта черта укажет на новый уровень пола. Если между полом и веревкой есть точки соприкосновения, веревку необходимо поднять на несколько сантиметров, чтобы образовался зазор. На этой высоте можно будет разметить стены.

Далее устанавливаются маяки. Алгоритм действий аналогичен их установке на стенах. Не забывайте держать все на контроле, чтобы положение направляющих соответствовало уровню разметки. Проверка расположения производится с помощью правила или длинного уровня. Маяки должны касаться правила, установленного между стеновыми отметками.

Дальнейшие действия аналогичны процессу выравнивания стен.

Способы укладки керамической плитки: преимущества и недостатки

Укладка кафельной плитки в ванной производится по различным схемам, каждая из которых может подчеркнуть преимущества покрытия из керамики и позволит с максимальной выгодой использовать особенности геометрии помещения. Ниже представлены наиболее популярные модели укладки с оценкой их практичности.

Прямой метод

Наиболее прост в исполнении и экономически выгоден. Укладка плитки производится ровными полосами, находящимися в параллели с плоскостью пола и стен. Подойдет и квадратная, и прямоугольная плитка. Второй вариант в зависимости от расположения может способствовать визуальному увеличению пространства.

Такой порядок укладки плитки в ванной часто используется среди новичков в данной сфере.

Вразбежку

Такая схема укладки похожа на монтаж кладки из кирпича, когда плитки укладываются в шахматном порядке со сдвигом последующих рядов по отношению к предыдущим на 1/2 длины. Такой вариант смотрится особенно выигрышно при кладке плитки в форме прямоугольника, стороны которого находятся в соотношении 2 к 1. Преимущества аналогичны способу прямой раскладки, с той разницей, что отходов будет больше.

Укладка вразбежку идеальна для прямоугольной плитки, называемой «кабанчиком», поскольку в результате получается поверхность с имитацией реальной кирпичной кладки.

По диагонали

Для данного способа укладки характерно расположение фрагментов под углом в 45 градусов относительно линии сопряжения пола и стен. Такая методика выглядит очень эффектно, особенно на масштабных поверхностях, но более сложна в работе. Перед глазами предстает расширенная панорама с пересечением линий по диагонали. Для ограниченного пространства подобный способ не годится, так как оптически уменьшит площадь помещения. Из недостатков можно отметить повышенную сложность работ и значительные трудозатраты, связанные с необходимостью подрезки плиток. Диагональная укладка связана с большим уровнем отходов, а потому обходится достаточно дорого.

Производство работ по диагональной укладке потребует от работника достаточного уровня мастерства. Для начинающих отделочников такая схема может оказаться чересчур сложной.

Модульная

Модульная схема была изобретена для создания необычной укладки. Рисунки, отличающиеся оригинальностью и современным дизайном, можно получить благодаря использованию плиток разных размеров, но с кратными гранями. Основная сложность состоит в верном расчете необходимого количества отделочного материала. С этой целью создается схематичный план по раскладке в масштабе. Непременно нужно учитывать уровень толщины швов.

Модульная схема во многом схожа с методом укладки вразбежку, но расчеты для ее создания должны быть максимально точными.

Пошаговая инструкция: как положить плитку в ванной своими руками

После окончания подготовительных работ можно приступать непосредственно к укладке плитки. Если вы не знаете, как правильно класть плитку в ванной, прислушайтесь к совету опытного мастера. Начинать необходимо со стен. Сперва измеряют их высоту, которая затем делится на высоту плитки. Если при делении получилось целое число, значит вы сможете сэкономить на отходах, поскольку не придется заниматься резкой плитки. К сожалению, такая ситуация встречается не часто, поскольку высота стены чаще всего не является кратной высоте плитки. В таком случае полученное в результате деления целое число будет равно количеству целых рядов.

Для расчета числа целых рядов помимо высоты плиток нужно будет учесть промежуток между ними. Чаще всего этот показатель варьируется от 3 до 5 миллиметров. Для удобства можно использовать онлайн-калькулятор.

С точки зрения эстетизма, укладку лучше производить таким образом, чтобы обрезанные фрагменты плитки были расположены внизу, поскольку так они будут меньше бросаться в глаза. Но укладка производится в направлении снизу вверх. Тогда можно прибегнуть к помощи стартовой горизонтальной рейки. Высота фрагментов отмеряется от уровня пола. В этом месте строго горизонтально закрепляется рейка из дерева. Далее вы узнаете, как класть плитку на стену в ванной.

Замешивание раствора

В заранее приготовленную тару для раствора наливается отмеренный объем воды, в который малыми порциями помещается сухая засыпка. Смесь нужно все время перемешивать миксером для строительства. Консистенция готового клея напоминает густую сметану. Он не должен стекать с плитки, но при этом его должно быть несложно распределять по поверхности.

Укладка плитки на стену

Состав наносится на плитку зубчатым шпателем. После этого ее необходимо осторожно прижать к стене таким образом, чтобы слой клея был распределен равномерно. Нижняя кромка плитки должна касаться рейки. Боковые края лучше проверить с помощью уровня.

Затем процесс повторяется со следующей плиткой. Для формирования равномерных зазоров используют специальные крестики. Расстояние между плитками препятствует покрытию материала трещинами, которые могут возникнуть из-за расширения под воздействием тепла. Поэтому отказываться от их применения не стоит. Крестики из пластика позволят получить одинаковые швы, что повысит эстетичность.

Когда укладка нижнего ряда завершена, с двух сторон от него устанавливаются вертикально направленные планки, положение которых корректируется по уровню. От первого ряда нужно отступить расстояние, равное высоте плитки. Горизонтальная нить, натянутая между планками на этом расстоянии, послужит ориентиром для укладки следующего ряда.

Такая хитрость значительно экономит время, поскольку проверять положение каждого элемента по уровню уже не потребуется.
Когда ширина стены также не является кратной ширине плиток, возникает необходимость в резке материала. Обрезанные элементы лучше располагать по углам помещения. Так искажение симметрии будет менее заметным. Разрезать плитку удобнее с помощью плиткореза. Если нужно сделать паз или небольшое отверстие, воспользуйтесь болгаркой.

Точное соблюдение уровня — залог высокого качества укладки плитки. Даже незначительное смещение может испортить вид самой дорогостоящей плитки.

Как положить кафель в ванной на поверхность пола

Укладка плитки в ванной комнате обычно подразумевает отделку не только поверхности стен, но и пола. Процесс этот не слишком сложен в сравнении с отделкой стен. Тем не менее, есть ряд нюансов, которые необходимо учесть. Начинают укладку с дальней стены и постепенно продвигаются в направлении выхода из помещения.
Предотвратить возможное смещение поможет натягивание капроновых нитей. Установить плитку на необходимом уровне можно с помощью резинового молотка. Если плитка сместилась ниже по глубине, ее придется извлечь и снова уложить на место.

Завершающий этап — затирка

После того, как каждая плитка заняла свое место, ее необходимо очистить от остатков клея, а затем дождаться полного высыхания раствора. Во время сушки смесь наберется прочности, но желательно не пользоваться помещением в течение нескольких дней.
Затем можно приступать к затирке швов. Такая незначительная обработка способна коренным образом изменить внешний вид помещения. Чтобы затирка имела привлекательный внешний вид и отличалась значительным сроком службы, не стоит выбирать бюджетные варианты. Отлично зарекомендовали себя мелкодисперсные затирки. Они недешевы, но не требуют замены в течение нескольких лет.
Когда затирка нанесена, сразу же удалите излишки. Особенно важно это для плитки и декоративных элементов с выпуклым рисунком. Если затирка застыла, избавиться от нее будет непросто.

Как правильно класть плитку на стену в ванной

Как правильно класть плитку на стену в ванной

Для удобства эксплуатации в ванной комнате на стены и пол лучше всего положить плитку. Данный материал легко протирается, влагоустойчив и прочный. Такой ремонт прослужит владельцу дома очень долго.

Чтобы получить положительный результат нужно соблюдать технологию. Если вы решили делать ремонт самостоятельно, то важно знать, как правильно класть плитку на стену в ванной. Данная процедура не такая сложная, как принято думать. За довольно короткий промежуток времени научиться укладывать плитку может практически каждый начинающий строитель.

Многие начинающие мастера в сфере строительства задаются вопросом, как класть плитку на гипсокартон в ванной комнате на стену. Чтобы получить ответ, необходимо немного подробнее изучить сам процесс.

Как класть плитку в ванной на стену своими руками

Прежде чем приступить непосредственно к процессу укладки важно подготовить поверхность. От данной процедуры зависит финальное качество выполненной работы, и количество затраченного времени.

Подготовку поверхности можно разделить на следующие этапы:

• Проверка состояния. В самом начале, всем, кто хочет знать, как положить плитку в ванной комнате своими руками на стену, нужно определить тип поверхности, и насколько хорошо она сохранилась. В первую очередь следует проверить прочность и твердость. Важно обратить внимание на то, насколько ровные стены.

  Обязательно сделайте пометки в местах проводки и коммуникаций

• Зачистка. На данном этапе со стены нужно убрать все малопрочные элементы, а также избавиться от пыли. Чтобы придать прочность поверхности ее необходимо загрунтовать.

  Грунтовку нужно наносить уже на ровную поверхность

• Выравнивание. Для качественной укладки плитки на стену в ванной важно, чтобы поверхность была максимально ровной. Для этого потребуется нанести слой шпаклевки.

  Даже новые бетонные дома имеют неровности

Если строительство проходит в старом помещении, то есть смысл обшить стены гипсокартонном. Такой метод уместен в том случае, когда размеры комнаты позволяют это сделать. Такой подход дает возможность сэкономить время и практически идеально выровнять стены.

С помощью гиспокартона можно получить идеально ровные стены

Инструменты и материалы

Для укладки плитки на стены в ванной своими руками начинающему строителю потребуются набор специальных приспособлений. Следует подготовить:

• Инструменты, которые помогут зачистить поверхность: шпатель, стамеска, молоток;
• Кисть, валик, плитка, штукатурка, клей, ведра, затирка, грунтовка;
• Плиткорез, или болгарка со специальной насадкой;
• Если для выравнивания стен будет осуществлять возведение конструкции, то дополнительно понадобится гипсокартон и профиля.

Плиточная смесь

Тем, кто хочет знать, как самому положить плитку в ванной на стену, важно понять, какому клею для укладки изделия отдать предпочтение. Специальная смесь выбирается в зависимости от типа и состояния поверхности.

Существуют следующие виды клея:

• Влагостойкий. В состав данной смеси входят различные добавки, которые не пропускают влагу. Такой клей хорошо подходит для ремонта в ванной комнате. Смесь может применяться т для выполнения наружных работ;
• Усиленный. Данная смесь обладает увеличенными показателями прочности, поэтому предоставляет возможность крепить более тяжелые элементы;
• Полимерный. Такой клей подходит исключительно для внутренних работ в помещениях, которые не сильно подвержены излишней влаге и температуре;
• Специализированный. В эту категорию входят клея, которые предназначаются для укладки плитки в ванной своими руками для начинающих на стены из гипсокартона или дерева.

Приготавливать плиточную смесь рекомендуется строго согласно инструкции на упаковке. Если не долить воды, то раствор получится слишком сухим. С такой смесью будет трудно работать, к тому же, она достаточно быстро затвердевает. При размешивании клея не обойтись без дрели со специальным миксером.

Этапы работ

Чтобы разобраться, как правильно начать класть плитку в ванной на стену, следует понять очередность операций. Для этого необходимо внимательно изучить технологию укладки.

Комната должна быть свободна от мебели и сантехники. Многие новички задаются вопросом, при укладке плитки в ванной, с чего начать, пол или стены. Любые работы лучше начинать с нижней части. Таким образом, сначала плитку нужно укладывать на пол, а только потом на стены. Существует и обратный способ, но в таком случае потребуется устанавливать профиль, поэтому это займет больше времени и сил.

Мастеру необходимо заранее продумать размещение всех объектов в комнате. Чтобы было все легче запомнить, можно сделать набросок на бумаге.

Когда дело доходит до углов, то важно понимать, что здесь также много нюансов. Края нужно подрезать по диагонали. Если дизайн предусматривает, можно выполнить простую стыковку элементов. То же самое касается и внешних углов. В большинстве случаев торцы стачиваются под углом. Такой прием используется для того, чтобы стык был более аккуратным и менее заметным.

Разметка

Правильная укладка плитки в ванной на стены начинается с разметки. Здесь потребуются некоторые инструменты, такие как уровень, правило. На данном этапе важно максимально точно начертить вертикальные и горизонтальные линии. Основной считается нижняя, откуда и будет начинаться процесс укладки.

Предварительные работы

На данном этапе, чтобы понять, откуда начинать класть плитку в ванной на стену, необходимо выполнить предварительную раскладку нескольких рядов элементов. Это даст возможность понять, как лучше размещать изделия. Некоторые элементы можно подрезать заранее.

Данный этап также полезен тем, что можно правильно определить размещение рисунков. В некоторых случаях также требуется увеличить или уменьшить ширину швов. В этом помогут специальные пластмассовые крестики.

Приготовление раствора

Нет необходимости замешивать большое количество клея, поскольку если стены относительно ровное, то он расходуется не так уж и быстро. В противном случае раствор может просто засохнуть.

Перед приготовлением смеси важно прочитать инструкцию на упаковке. Сначала клей в сухом виде насыпается в емкость, а уже потом туда добавляется вода. Все это размешивается специальным миксером, или дрелью с насадкой. Замешивать вручную достаточно непрактично, так как вряд ли получится достигнуть нужной консистенции.

Как положить плитку на стену в ванной своими руками видео

Начинать возведение отделку необходимо снизу вверх. До этого момента поверхность должна быть уже полностью подготовлена и сухая. Если раствор готов, то можно приступать непосредственно к процессу.

Первым делом необходимо набрать шпателем клей, и равномерно нанести на поверхность стены и плитку. Рабочую сторону изделия нужно предварительно смочить водой. Лишний клей убирается специальным зубчатым шпателем. Проводить инструментом необходимо в разном направлении, на поверхность поперек, а на плитке вдоль. Такой подход позволит увеличить прочность отделки.

Притулите плитку к поверхности стены и немного придавите. По бокам должен проступить лишний клей, его потребуется оперативно убрать. Постоянно проверяйте, чтобы все элементы находились в одной плоскости. В этом поможет строительный уровень. Если изделие стоит не на своем месте, его можно поправить резиновым молотком. Также важно следить, чтобы не нарушался рисунок.

Укладка последующих элементов выполняется по этим же принципам. На каждую сторону плитки устанавливается по 2 пластмассовых крестика. Это нужно, чтобы соблюдать расстояние между элементами. Если на плитку попадает смесь, ее необходимо оперативно убираться, так как если она засохнет, это будет сделать уже труднее. Снимать крестики нужно на следующий день. Спустя пару суток необходимо помыть плитку влажной губкой или тряпкой.

Подробную инструкцию, как правильно класть плитку на стену в ванной можно посмотреть на видео. В данном деле главное быть внимательным и придерживаться технологии.

Укладка плитки на неровные стены в ванной осуществляется таким же образом, только на поверхность наносится больше раствора.

Затирка швов

Данное мероприятие считается завершающим, и дает возможность придать отделке аккуратного вида. Новичкам, помимо видео «как класть плитку в ванной на стену своими руками», важно еще посмотреть, как правильно затирать швы.

Для начала необходимо приготовить смесь. По консистенции она должна напоминать густую сметану. С помощью специального резинового шпателя смесь помещается в швы. Затем краем инструмента нужно провести вдоль изделия, чтобы собрать лишний раствор. На поверхности плитки будет оставаться смесь, ее нужно вытирать в течение 10-15 минут, иначе она засохнет, и потом это будет сделать проблематично.

Цвет затирки вы так же можете подобрать исходя из дизайна

Заключение

Перед началом укладки плитки необходимо подготовит все необходимые материалы и инструменты. Поверхность стены должна быть прочной и твердой.

Укладка плитки на гвл в ванной на стену выполняется по тому же принципу, что и на другой материал. Важно соблюдать технологию и быть внимательным на протяжении всего процесса строительных работ. Обработка стен в ванной перед укладкой плитки значительно облегчит задачу мастеру, поэтому данной процедурой нельзя пренебрегать.

Вам будет интересно:

Укладываем плитку на стены в ванной комнате

Перед тем как начинать класть настенную плитку в ванной комнате, в первую очередь позаботьтесь о наличии всего необходимого. Вовсе не обязательно тратить огромные суммы на дорогостоящее профессиональное оборудование. Многие инструменты заменяются другими или, вообще, используются подручные средства.

Чтобы правильно положить плитку на стены в ванной комнате, вам понадобятся:

• Прямой шпатель. Им кладут раствор на облицовываемую поверхность.
• Зубчатый. С его помощью разравнивается клей, образовывая ровные бороздки.
• Резиновый. Потребуется на этапе затирки швов.
• Болгарка. Универсальный инструмент, которым можно удалить старое покрытие, снять отвердевший раствор, распилить плитку. Отлично заменяет плиткорез.
• Долото. Подойдет для удаления старого кафеля.
• Набор кистей и валиков. Используются при грунтовании и обработки поверхности, перед тем как класть плитку.
• Уровень и отвес. По ним корректируют кладку по вертикали и горизонтали.
• Молоток. С его помощью долото загоняется под плитку. Деревянная ручка заменит резиновую киянку.

Это минимальный набор, но используются и другие инструменты.

Необходимый перечень для укладки

Материалы

Теперь давайте рассмотрим, чем клеят плитку в ванной на стену. Чтобы закрепить кафель, понадобятся специальные смеси и материалы для выравнивания поверхности и её дальнейшей облицовки.

Прежде всего вам понадобятся:

• Клеевой раствор. Можно смешать его самостоятельно из цемента и песка или приобрести уже готовую смесь.
• Грунтовка. Обеспечивает лучшее сцепление материалов и увеличивает защиту стены от проникновения в её структуру лишней влаги.
• Шпаклевка. Кафель желательно класть на идеально ровные стены. Для устранения серьезных перепадов используется стартовая шпаклевка. В большинстве случаев обходятся без финишной обработки и сразу клеят плитку.
• Крестики. Для фиксации расстояния между элементами кладки используют пластиковые изделия подходящего размера.
• Затирка швов. Заполняет пустоты на стыках, маскирует мелкие дефекты и создает завершенный эстетичный вид поверхности.
• Силиконовый герметик. В ванной комнате особо важно обеспечить надежную изоляцию на стыках для защиты от попадания влаги и загрязнений. С помощью герметика клеят бордюры и плинтус.
• Антисептик. Жидкость, используемая для обработки стен и межплиточных швов с целью предотвращения развития грибка, плесени и патогенных микробов.

Сегодня на рынке строительные смеси представлены в огромном ассортименте

Обратите внимание: для каждого типа поверхности существуют специальные клеевые смеси. Они разнятся наличием в составе специфических добавок. Если вы не знаете какой раствор выбрать, остановитесь на универсальном.

Подготовительные работы

Перед тем как начинать клеить плитку в ванной комнате на стену, необходимо провести ряд обязательных работ по подготовке поверхности и материалов. В первую очередь, освободите стены ванной от мебели, фурнитуры и приступайте к удалению старого кафеля. При этом учтите, что вместе с ним снимают весь слой раствора. Защитите себя от пыли и осколков, используя респиратор и строительные очки.

На такую поверхность класть плитку категорически нельзя — требуется произвести подготовительные мероприятия

Следующим этапом является антисептическая обработка основы. При необходимости выполняется гидроизоляция. Если предполагается постоянный контакт стены с влагой, лучше всего промазать бетон краской.

После этого выравнивают поверхность. В большинстве случаев достаточно отметить с помощью уровня и отвеса самые проблемные места и устранить дефекты шпаклевкой. Если перепады значительные, а также при необходимости выравнивания углов, маскировки коммуникаций, деталей сантехники, воспользуйтесь более простым способом – гипсокартоном, однако, учтите, что такая конструкция крепится на профиль, а значит, неизбежно отнимет у вас ценные сантиметры площади. В некоторых случаях можно приклеить её прямо на бетон.

Последним этапом подготовительного процесса является грунтование основы и нанесение вспомогательной разметки.

Схема раскладки

Чтобы определить, как правильно положить плитку на стены в ванной комнате, необходимо заранее продумать схему раскладки кафеля. Лучше всего прорисовать её на бумаге или с помощью компьютерной программы. Оценив наглядно внешний вид и дизайн предполагаемых вариантов, выберите наилучший.

Базовые раскладки

В ванной облицовка в основном выполняется по таким схемам:

• Прямая – плитки расположены одинаково, швы совпадают.
• Вразбежку – напоминает кирпичную кладку, когда каждый следующий ряд клеят со смещением на пол-элемента.
• Диагональная – используется, чтобы визуально раздвинуть пространство. Такой способ является одним из самых сложных в исполнении.

Также применяется укладка дополнительных декоративных элементов. В большинстве случаев это плитки со вставками в виде рисунка или объемной детали либо же фриз. Последний представляет собой декоративный бордюр, который разделяет стену на две части. Верхнюю преимущественно выполняют в светлой гамме, а нижнюю – в темной.

Делая разметку и просчитывая количество необходимой плитки, учитывайте размеры швов.

Облицовка

Укладка керамик на стены в ванной начинается с подготовки раствора и самого кафеля. 3-4 плитки замочите в воде, а клей разведите и оставьте настаиваться минут на 10-15. После этого оботрите кафель насухо и приступайте к работе.

Как правильно класть керамическую плитку на стены в ванной:

1. Закрепите на уровне второго ряда опорную планку или металлический профиль. Учтите, что все верхние ярусы должны состоять из целых элементов, кроме боковых отрезков.
2. Нанесите на стену или кафель небольшое количество клея и разгладьте его зубчатым шпателем. Начинайте клеить плитку с наиболее видной стороны.
3. Приложите кафель к стене и прижмите.
4. Откорректируйте его положение с помощью уровня, крестиков и киянки.
5. Укладка производится ряд за рядом, но не стоит класть более 3-4, иначе они поплывут под большой нагрузкой.
6. Последними клеят нарезные фрагменты.

Дальнейшие работы выполняются через сутки, когда раствор схватится с основой и облицовочным материалом.

Оборудованные ниши в ванной

Обработка швов и стыков

После того как вам удалось успешно наклеить плитку на стену в ванной, необходимо позаботиться о швах и стыках. Из них извлекаются пластиковые крестики, а затем проводится обработка антисептиком. Чтобы нанести мастику разведите небольшое количество затирочной смеси и с помощью резинового шпателя заделайте все швы. Для полной изоляции от влаги рекомендуется применять составы на основе эпоксидных смол.

Для герметизации углов, стыков пола и стен, сантехники и мебели используют силикон. Рекомендуется применять состав белого цвета. Если он создает контраст, тогда возьмите его прозрачным аналогом. Дополнительно наклейте декоративный плинтус. На этом работа завершена и можно приступать к уборке.

Если укладка кафельной плитки на стены в ванной была выполнена правильно, уже через несколько дней вы можете наслаждаться новым интерьером и расставлять мебель и аксессуары.

Рекомендуем посмотреть видео:

Как класть плитку на стены ванной?

Ранее в одной из публикаций мы уже говорили о плитке для стен ванной. Как вы теперь знаете, отделка стен ванной керамической плиткой имеет множество преимуществ перед такими способами отделки, как окраска стен или оклейка обоями.

Кафельная плитка имеет превосходные гигиенические свойства. Она легко моется, не боится моющих средств. Не поддерживает распространение плесени и грибка.

Керамическая плитка не боится повышенной температуры и влажности. Даже прямое попадание воды на стены, отделанные плиткой, не приведет к каким-либо последствиям.

Плитка имеет высокие декоративные качества, благодаря чему вы всегда сможете подобрать для ремонта плитку нужного цвета и рисунка.

Также к плюсам плитки можно отнести ее долговечность. В течение многих лет плитка способна сохранять свой первозданный вид. Иногда разве что понадобится протереть ее влажной тряпочкой с мыльным раствором, чтобы смыть пыль.

Как видите, плюсов керамической плитки перед другими видами отделочных материалов довольно много. Но есть и один существенный минус. Укладка плитки требует определенного опыта выполнения подобных работ и является наиболее трудоемким и дорогостоящим видом отделки стен ванной комнаты.

Давайте посмотрим, как класть плитку на стены ванной шаг за шагом.

Подготовка стен к укладке плитки

Прежде чем переходить непосредственно к наклеиванию кафеля, нужно как следует подготовить стены.

Как правило, подготовка стен сводится к удалению старой краски, шпаклевке и нанесению грунтовки для лучшего сцепления плиточного клея с поверхностью стен.

Старую краску можно удалить разными способами. Для этого можно использовать специальное химическое средство или механические способы – шлифмашинку, перфоратор, электродрель. Более подробно об очистке поверхности вы можете прочитать в статье о покраске стен.

После того, как поверхность очищена от старой краски, нужно заделать трещины и сколы, если они есть в кирпичной кладке.

Заделать трещины можно шпаклевкой, тщательно разровняв ее шпателем там, где это необходимо.

Лишь после того, как шпаклевка полностью просохнет можно переходить к грунтовке стен.

Приготовление плиточного клея

После того, как поверхность стен подготовлена к наклеиванию керамической плитки, можно переходить к приготовлению клея.

Для этого используют сухие смеси, специально предназначенные для приготовления раствора, на который клеится плитка. При покупке сухой смеси не забудьте убедиться, что она подходит для приготовления клея для плитки, укладываемой во влажном помещении.

Соотношение сухой смеси и воды, как правило, указывается на упаковке. В емкости подходящего размера нужно смешать сухую смесь с водой, используя миксер, до получения однородной тестообразной консистенции.

Раскладка плитки

Перед тем, как начать укладывать кафель, нужно определиться с раскладкой плитки. Как правило, стены ванной отделывают прямоугольной плиткой, располагая ее длинной стороной параллельно стенам. Такая ориентация плитки зрительно сделает потолки выше, что немаловажно для оформления ванной и санузла в современной малогабаритной квартире.

Но вы можете выбрать такую ориентацию плитки, какая вам больше нравится. Кроме того, следует учесть декоративные вставки, если вы будете их использовать при отделке стен, а также бордюры.

Ниже представлено видео, как правильно раскладывать плитку при отделке стен кафелем:

Как класть первый ряд плитки

Как правило, первый ряд плитки начинают выкладывать не от пола, а от ровной горизонтальной линии на высоте второго или третьего ряда плитки. Связано это с тем, что пол не всегда имеет абсолютно ровную поверхность и при выкладывания первого ряда по линии пола дальнейшие ряды могут оказаться не ровными.

Кроме того, на полу зачастую лежат трубы канализации, которые мешают выложить первый ряд даже при идеально горизонтальной поверхности.

Поэтому для первого ряда следует разметить стену с помощью гидравлического уровня и по разметке укрепить металлический профиль для гипсокартона или другую ровную направляющую опору, по которой будет выкладываться первый ряд кафельной плитки.

Желательно первый ряд выкладывать на такой высоте, чтобы от него до потолка оставалось ровное число рядов плитки без подрезки. Если планируется подвесной потолок из панелей пвх, натяжной потолок или из алюминиевых реек, то этот момент будет не столь принципиальным, так как верхний край плитки будет скрыт за фальш-потолком.

Часто работу начинают, взяв за основу для первого ряда бортик ванны, примыкающий к стене. В этом случае бортик ванны заклеивают малярным скотчем, чтобы не повредить в процессе выкладывания плитки и начинают наносить клей на стену.

Клей наносится прямым шпателем (кельмой) на небольшую площадь, достаточную для укладки 2-3 плиток. Толщина слоя плиточного клея должна быть 5-7 мм. Нанесенный слой растягивается шпателем-гребенкой.

После этого небольшое количество плиточного клея наносится шпателем непосредственно на саму плитку и по нему также проводят гребенкой, чтобы придать неровность для лучшего сцепления.

Плитка с силой вдавливается в слой клея, нанесенный на стену. После этого с помощью уровня нужно проверить горизонтальность и вертикальность первой плитки, так как потом все следующие плитки будут ровняться по ней.

Чтобы между плитками при укладке на стену сохранялся одинаковый зазор, следует использовать специальные крестики и вкладыши. Толщина крестиков обычно составляет 1,5 мм. Этого вполне достаточно, чтобы получить красивый ровный шов.

Если в углах целая плитка не влезает, то ее нужно подрезать. Для этого используется специальный инструмент, который называется плиткорез:

Если у вас нет плиткореза, то можно отрезать плитку и без него. Ниже представлено видео, как резать плитку без плиткореза (для воспроизведения нажмите на треугольник):

Если вам требуется подрезать бордюр, то лучше всего это делать болгаркой:

Укладка второго и последующего рядов плитки

Последующие ряды выкладываются относительно первого ряда. Соблюдение горизонтальности и вертикальности необходимо постоянно проверять с помощью уровня.

Там, где из стены выходят трубы, в плитке с помощью алмазной коронки вырезаются отверстия нужного диаметра.

Клей, который выступает из швов при вдавливании плитки нужно своевременно удалять шпателем или мокрой тряпкой до того, как он застынет.

После того, как все ряды плитки уложены, можно приступать к затирке швов.

Затирка швов

Затирка изготавливается из сухой смеси на основе мела со связующим веществом.

Затирку разводят водой до сметанообразной консистенции и аккуратно наносят на места соединения плиток шпателем.

Красиво оформить затирку в швах можно с помощью специального затирочного шпателя:

После того, как все швы заполнены затиркой, нужно удалить излишки смеси влажной тряпочкой.

Ниже представлено видео, как клеить плитку в ванной (для воспроизведения нажмите на треугольник):

Как видите, в укладке плитки на стены ванной комнаты нет особых секретов. Достаточно лишь внимательно сделать разметку и соблюдать технологию укладки, контролируя ход работы с помощью уровня, и у вас все получится!

Смотрите также:

• <Как выровнять стены в ванной?
• Как правильно наносить жидкие обои?>

Добавить комментарий

Инъектирование кирпичной кладки: особенности технологии

Негативное влияние воды и температурных перепадов через определенное время вызывает появление трещин в стене, возведенной из кирпичного материала. Случается, что причиной их образования являются подвижки грунтового состава либо осадка здания. В любом случае, правильней будет заделать трещины, используя специальное оборудование. Процесс называется инъектирование кирпичной кладки.

Когда возникает необходимость в проведении?

Усиление стены из кирпичного камня инъектированием выполняют в следующих случаях:

• для остановки разрушительных процессов;
• возникновения необходимости в создании гидрофобной преграды на линии проникновения влаги по порам строительного материала и трещинам стен;
• для наполнения появившихся просветных участков плотной массой;
• с целью получения эффекта армирования затвердевшими полимерными компонентами;
• усилить изолирующие качества основания в заземленных сооружениях;
• сформировать связку расходящихся частей в одно целое.

С помощью такого технологического приема возможно обойтись без работ капитального характера, связанных с перекладкой, что весьма сложно выполнить для несущих конструкций.

Инъекционный способ формирования дополнительной гидрозащиты в стене используют в возведении и ремонте зданий и сооружений различного уровня сложности – линий метрополитенов, паркингов подземного типа, коллекторов систем канализации, бассейнов, подвалов и т. п.

Состав закачиваемой инъекции зависит от уровня разрушения стройматериала и конструктивных отличий объекта.

В чем заключается процедура?

Главная задача метода – заполнить пустотные участки и трещины в кирпичной стене, чтобы укрепить ее, склеить и защитить от воды, ржавчины и иных негативных воздействий. Проводится инъецирование кирпичной кладки жидкими составами глубокого проникновения, не дающими усадку и обладающими быстрыми сроками затвердевания, в результате которого создается твердая структура.

Такие растворы расходятся по пустотным местам и трещинам равномерно, выдавливают пузыри воздуха, возвращают состояние целостности и несущие возможности сооружения, придавая им надежную влагонепроницаемость.

Необходимость в подобных работах возникает в случае разрушений кладки под воздействием ультрафиолетового света, изменений температур, сильной влажности. Визуально определить необходимость выполнения такой процедуры можно по образовавшимся микротрещинам, расширения которых превышают восемь миллиметров.

Сущность состоит в том, что в кирпичную стену по устроенным отверстиям закачивают специальные составы, подавая их по тонким трубкам, оснащенным инъекторами, с помощью насосных установок или строительных шприцов.

Достоинства и недостатки

Неоспоримыми преимуществами такой технологии считаются:

• полная независимость от природных факторов;
• возможность обработки сложных конструкций и устранения аварийных ситуаций, связанных с протечками;
• увеличение несущей и влагоотталкивающей способности;
• экономия трудозатрат и материалов;
• высокая эффективность, неоднократно доказанная практическим путем;
• продолжительный эксплуатационный период подаваемых в пустотные места составов, отсутствие недостатков.

В качестве основного минуса выделяется затратность, связанная со стоимостью ремонтных материалов и оплатой услуг профессиональных специалистов.

Выполнение инъецирования своими силами без соответствующих навыков становится причиной необратимых процессов, связанных с перерасходом дорогостоящего материала и разрушениями при бурении отверстий. Метод выбирают после внимательного осмотра стен и обсуждения остальных вариантов ремонта.

Какие смеси использовать?

Технология инъецирования трещин в кирпичной кладке основана на использовании одной из пяти специальных смесей, различающихся способами применения, эксплуатационными характеристиками и функциональностью.

Микроцементный состав часто используют при выполнении инъектирования. В основе таких смесей находятся гранулы тонкомолотого цементного клинкера. Масса заполняет все микроскопические пустоты в стенах, затвердевая, образует вещество, по своим рабочим параметрам напоминающее характеристики монолитного бетона. Преимуществом таких составов считают экологическую безопасность, объясняющуюся отсутствием токсичных компонентов, легкость составления растворной смеси, приемлемую стоимость. Следует заметить, что смеси на основе цемента отлично совмещаются со смолами на полимерных или силикатных компонентах. Данная особенность делает возможным их применение для ремонта нижних кладочных рядов, что является достаточно сложной процедурой. Имеется один существенный недостаток – раствор долго застывает, иногда – до четырех часов.

Вторая группа водоотталкивающих составов представлена полиуретановыми смолами, в которые входит гидроактивный полиуретан. Эффективность устранения протечек объясняется возможностями материала при первом контакте с водой сразу вспениваться, формируя губчатую структуру. По степени интенсивности смол образовывать пену их делят на две группы. Первая представлена однокомпонентными смесями, способными увеличиваться в объемах до пятидесяти раз. Вторая группа смол на двухкомпонентной основе применяется для создания эластичного заполнения с небольшим процентом образования пены, но высоким показателем жесткости. Подобные смолы немного уступают составам первой группы по объему образованной пены, способны увеличиться в объемах до двадцати раз. Полиуретановые смеси создают высокую адгезию со многими стройматериалами, им присуща возможность регулировки интенсивности и быстроты полимеризации. Смеси устойчивы к воздействию химической среды, с точки зрения экологической безопасности вреда организму человека не приносят. Помимо всех достоинств, материалы не дают усадку, обладают устойчивостью к вибрациям. Существенных недостатков у данных составов не выявлено. Материалы прекрасно справляются с возложенными на них функциями.

Инъектирование кирпичных стен выполняют эпоксидными смолами – двухкомпонентными составами с низким показателем вязкости. В материале нет растворителя, состав полимеризуется через двадцать четыре часа. Применяют его для ремонта фасадных швов, заделки трещин, усиления кладочных рядов и возвращения стенам целостности. Преимущество смол заключается в хорошей адгезии, отсутствии усадки и солидной механической прочности. К сожалению, стоят такие составы достаточно дорого, требуют много времени для полимеризации.

Метилакрилатный гель – смесь, увеличивающаяся в объеме в процессе застывания. Используют ее при реставрации стен из кирпичного камня и улучшения их гидроизоляционной защиты. С помощью акриловой инъекции можно обновить или выровнять кладку, если разрушения ее находятся в первоначальной стадии. Смесь отлично адгезирует с другими материалами, противостоит воздействию кислотной среды, работает на мокрых поверхностях, имеет отличную текучесть и приемлемую цену. Минус ее состоит в том, что применение возможно исключительно на начальных стадиях разрушительных процессов.

Если состояние стен запущено, метилакрилат должного эффекта не создаст.

Пятая группа материалов – силикатные двухкомпонентные смолы на основе жидкого стекла. Средство отлично противостоит деформационным проявлениям, воздействию щелочей, кислот и соляных составов. С помощью такого инъектирования выполняется частичный ремонт стен без их предварительного демонтажа. Материал стоит недорого, быстро затвердевает, не дает усадку. Существенных недостатков не отмечено, но имеется одна особенность: трещины сначала заполняются жидким стеклом, после этого подается хлористый кальций.

Специфика работ

Алгоритм инъекционной гидроизоляции кирпичных стен состоит из нескольких основных этапов.

Ремонтные мероприятия организуют под обычными нагрузками на стены, в утренние часы, когда температурный режим поверхности находится в норме.

Подготовка

Поверхность стен и шовные участки в проблемных местах зачищаются от отделочных материалов, удаление которых выполняется методом шлифования или пескоструйной обработкой. Стыковочные места углубляют на пять – десять сантиметров. Лучший вариант расшивки – зачистка под «хвост ласточки». По длине имеющейся трещины или проблемного участка намечают точки под будущие инъекции с интервалом в пятнадцать – сорок сантиметров (зависит от толщины кладки и ее состояния). Здесь необходимо принять во внимание, что устраиваемый канал должен пересечь трещину или разрушенный участок сверху вниз под углом минимум в десять градусов. Оптимальный вариант уклона – сорок – шестьдесят градусов.

Бурение отверстий

Отверстия готовятся по всей длине трещины. Шпуры забуривают под определенным уклоном с учетом получения необходимого результата – создания гидроизоляционной защиты, заделки трещин, комбинированного ремонта и укрепления.

Очистка созданных пустот

Подготовленная скважина продувается и освобождается от пыли и маленьких камней, затем в нее устанавливают паркер, по которому осуществляется подача инъекционного состава.

Проведение инъектирования

Устроенные канальные участки и полости увлажняют, чтобы повысить качество адгезии рабочего раствора и поверхности кирпичного материала, гарантировать однородное распределение состава и минимизировать его расход. Рабочую смесь готовят в соответствии с инструкцией, если возникает необходимость, часть ее наносится на канальные участки с установленными паркерами для их полного закрытия, но, как показывает практический опыт, для этого вполне достаточно заклеить такие места самоклеящейся пленкой.

Проверив надежность и герметичность отверстий, приступаем к основному этапу гидроизоляции инъекционным способом – подаче составов в полости под давлением в 1 – 2 атм. Сначала заполняют полости, расположенные в нижней части. В процессе работы с помощью дополнительных трубок осуществляется контроль за равномерностью распределения состава по пустотным участкам.

Заключительный этап

Как только работы закончены, паркеры из отверстий удаляются, входы заделываются специальной растворной смесью для ремонтных работ. Поверхность зачищается от остатков инъекционного состава.

 

Какие особенности нужно учесть?

Процесс инъецирования конструкций из кирпичного материала требует особого внимания, так как по сравнению с монолитными бетонными основаниями технологическая сторона вопроса усложняется, и окончательный результат зависит от многочисленных нюансов, к которым относятся:

• потребность в установлении точных участков под бурение каналов, количества паркеров и интервала между ними, дополнительных трубок для контроля за заполнением пустотных участков. Проще говоря, следует знать методику, как посчитать количество точек под инъектирование;
• тщательный выбор необходимого уклона, контроль за глубиной штроб и диаметром отверстий. Диаметр используемого сверла не должен превышать двух сантиметров, конкретный размер выбирается с учетом характера разрушений;
• необходимость использования в процессе инъецирования кирпичной стены насосных установок различного объема и создаваемого давления. Оснащение может быть ручным, но наполнение трещин и крупных пустотных мест рабочими составами должно проходить под постоянным давлением и с одинаковой скоростью подачи, иначе вас ожидают печальные результаты;
• проверка соответствия применяемой для инъектирования смеси эксплуатационным условиям и затвердеванию, так как определенные составы на эпоксидных смолах плохо затвердевают в условиях повышенной влажности, а другие подразумевают обязательное предварительное увлажнение канальных ходов.

СТО 36554501-010-2008 Усиление кирпичной кладки методом инъекции эпоксидной смолы GLOBALPOX I-10/138/ВТ

Федеральное государственное унитарное предприятие «Научно-исследовательский центр «Строительство» ФГУП «НИЦ «Строительство»

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ

УСИЛЕНИЕ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ
МЕТОДОМ ИНЪЕКЦИИ ЭПОКСИДНОЙ
СМОЛЫ «GLOBALPOX I-10/138/BT»

СТО 36554501-010-2008

 

Москва

2008

Предисловие

Цели и задачи разработки, а также использования стандартов организаций в РФ установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», а правила разработки и оформления — ГОСТ Р 1.0-2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения» и ГОСТ Р 1.4-2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты организаций. Общие положения».

Сведения о стандарте:

1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН лабораторией реконструкции уникальных каменных зданий и сооружений ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко — филиалом ФГУП «НИЦ «Строительство» и группой специалистов (руководитель темы — канд. техн. наук М.К. Ищук, научный сотрудник Е.М. Ищук, инженер И.Г. Фролова) при участии «Edilrezine Chemical s.r.l», Италия Potenza Giovanni (Потенца Джованни), Potenza Marco (Потенца Марко), группы компаний «ИРТЕХ» (кандидаты техн. наук Б.И. Шаповал, Л.Н. Киселев), ООО «Предприятие Каменное зодчество» (И.П. Любарова)

2 РЕКОМЕНДОВАН К ПРИНЯТИЮ секцией НТС лаборатории кирпичных, блочных и панельных зданий ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ приказом и.о. генерального директора ФГУП «НИЦ «Строительство» от 31 марта 2008 г. № 73

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

СОДЕРЖАНИЕ

СТО 36554501-010-2008

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ

УСИЛЕНИЕ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ МЕТОДОМ ИНЪЕКЦИИ ЭПОКСИДНОЙ СМОЛЫ «GLOBALPOX I-10/138/BT» STRUCTURWL RESTORATION OF BRIK MASOURY BY INJECTION WITH EPOXY «GLOBALPOX 1-10/138/BT»

Дата введения 2008-04-15

Известковая инъекция Реставратор

«Реставратор известковая инъекция» — сухая готовая водозатворимая смесь, предназначенная для решения комплекса инженерных задач связанных с реставрационными работами, в том числе: заполнение пустот, восстановление исторических поверхностей, заполнение трещин. 

Показатель	Значение
Цвет (колер)	белый
Фракция крупного заполнителя смеси, не более,мм	0,1
Адгезия к основанию, МПа, не менее	0,5
Работопригодность материала, не менее, мин	40

 Область применения материала
— заполнение стабилизированных сквозных трещин в кирпичной кладке
— заполнение стабилизированных сквозных трещин в каменной кладке
— заполнение пустот в каменной или кирпичной кладке — используется в качестве тампонажного раствора в исторических конструкциях при устройстве отсечной гидроизоляции методом объемной гидрофобизации.
— сохранение исторического штукатурного или декоративного слоя нанесенного по дранке.    

Преимущества материала
-удобство в работе.;- прост в применении;
— не требует дополнительных навыков;
— позволяет избежать перерасхода материалов используемых для устройства отсечной противокапилярной отсечки;
— позволяет избежать демонтажа исторического слоя штукатурного раствора, в ситуациях когда он был нанесен по дранке и начал отслаиваться от поверхности вместе с дранкой;
— позволяет предотвратить разрушение кирпичной кладки в следствие морозной деструкции;         

 

  Рекомендации по производству работ  

1.Подготовка основания:

1.1.Заполнение стабилизированных сквозных трещин в кирпичной или каменной кладке Основание должно быть структурно прочным. Если на участке производства работ присутствуют элементыкладки, потерявшие свою несущую способность или выкрашивающиеся, то они предварительно должны быть обработаны материалами для камнеукрепления (например «Реставратор камнеукрепитель»). Присутствие загрязнений в трещине осложняет производство работ и ухудшает адгезию. Необходимо промыть полость трещины  водой с помощью насоса или устранить загрязнения другими способами. Чаще всего используются металлическиепакеры с шариковым клапаном. Внутренний диаметр пакера должен быть не меньше 8мм. Диаметр отверстий на 1–2 мм долженпревышать диаметр пакера, например, при диаметре пакера22 мм диаметр отверстия должен составлять24 – 26мм. Пробурить отверстия в кладке под углом ~ 45° к поверхности, расстояние между отверстиями и отступ от края трещины должны составлять ½ толщины конструкции. Отверстия следует бурить в шахматном порядке, по обеим сторонам трещины. Очистить отверстия сжатым воздухом от остатков бурения и установить пакеры. Для предотвращения вытекания материала «Реставратор известковая инъекция»  необходимо загерметизировать устье трещины. Для этогоследует выполнить штрабув устье трещины, перекрывающую края трещины не менее чем на 10-15мм по обеим сторонам трещины (но не менее 25×25 мм) и заполнить ее материалом «Реставратор камнезаменитель».  

1.2. Заполнение пустот в отслаивающемся по дранке штукатурном слое Основание должно быть структурно прочным. Если на участке производства работ присутствуют элементыкладки, потерявшие свою несущую способность или выкрашивающиеся, то они предварительно должны быть обработаны материалами для камнеукрепления (например «Реставратор камнеукрепитель»). Перед инъектированием необходимо убедиться, что поверхность не подвержена протечкам, отсутствуют иные факторы, влияющие на качество производства работ. В поверхности конструкции просверливаются отверстия таким образом, чтобы сверло прошло последовательно через слой штукатурки и уперлось в кирпич (сверло проходит через штукатурный слой и ряд дранки – в случае перегородки или стены с основанием «по дранке»). Шаг между отверстиями необходимо выдерживать на расстоянии 8см. Диаметр сверла подбирается исходя из размера шпура. Перед тем, как подать инъекционный раствор, следует через просверленные отверстия смочить поверхность полости перегородки. Смачивание выполнять либо специальными составами для грунтования (например «Реставратор силикатная грунтовка»), либо инъекционной смесью разбавленной водой до состояния близкого к «цементному молочку». Это позволит обеспылить основание, прогрунтоватьповерхность, улучшая тем самым сцепление инъектируемой смеси с имеющими основаниями.  

1.3. Тампонажный раствор при устройстве отсечной гидроизоляции методом объемной гидрофобизации Основание должно быть структурно прочным. Если на участке производства работ присутствуют элементыкладки, потерявшие свою несущую способность или выкрашивающиеся, то они предварительно должны быть обработаны материалами для камнеукрепления (например «Реставратор камнеукрепитель»). Дальнейшую подготовку основания производить только после того как были проведены все мероприятия необходимые для восстановления несущей способности кирпичной или каменной кладки. Диаметр шпуров должен быть не менее 22мм., для комфортной работы.Пробуренные шпуры следует продуть сжатым воздухом и промыть водой. Подачу растворной смеси на силоксановой основе выполнять только после того как были заполнены все пустоты инъекционной смесью на известковой основе.  

2.Приготовление материала к работе:
Перед приготовлением рабочего объема материала рекомендуется сделать контрольный замес, для оценки жизнеспособности материала в условиях объекта; Следует помнить о том, что свойства материала зависят от температуры: при понижении температуры снижается вязкость материала и время реакции с водой; при повышении температуры время реакции сокращается, увеличивается вязкость. Необходимо приготовить такое количество материала, которое можно израсходовать за время работопригодности.   Для приготовления инъекционной смеси к работе, использовать чистую воду или воду из систем городского питьевого водоснабжения. Приготовление растворной смеси производить механическим способом (миксер, дрель со специальной насадкой) путем постепенного добавления сухой смеси в заренее отмерянного количество воды комнатной температуры из расчета 11,25л воды на мешок сухой смеси (25кг), либо в пропорции: 0,45л воды на 1кг сухой смеси.Сухую смесь засыпают в заранее отмеренное количество воды, равное 70-80% от общего количества, и перемешивают в течение 2-3 до получения однородной консистенции. После первичного перемешивания выдержать технологическую паузу 5-7 минут и повторно перемешать. После этого, смесь готова к работе.  

3. Нанесение:
При производстве работ на конструкциях чья толщина превышает 1000мм (1м), в углах конструкции, шпуры следует бурить с обеих сторон.    
3.1 Заполнение стабилизированных сквозных трещин в кирпичной или каменной кладке Для нагнетания материала «Реставратор известковая инъекция» следует использовать насос, материал подавать под давлением 2-3Атм. В некоторых случаях, когда излишнее  давление нагнетания материала может привести к деформациям или разрушениям, подача материала производится через строительный шприц. Инъектирование материала в вертикальные трещины производится последовательным нагнетанием снизу вверх; в горизонтальные последовательно от края.Перед производством работ демонтировать обратный клапан у всех пакеров. Установить на первом пакере обратный клапани начать процесс подачи материала. Инъектирование производится либо до тех пор, пока происходит повышение давления нагнетания, либо пока инъекционный материал не начнет вытекать из установленного рядом пакера. Далее необходимо как можно быстрее установить обратный клапан на следующий пакер и продолжать процесс закачивания материала. После набора первичной прочности инъекционного состава следует удалить пакеры. Полость шпуров заполнить с реставрационным материалом «Реставратор камнезаменитель».  
3.2. Заполнение пустот в отслаивающемся по дранке штукатурном слое В заранее подготовленные отверстия,смесь подается с помощью строительного шприца. Подачу следует производить без избыточного давления, т.к. есть риски повредить ветхие участки исторического покрытия.Подачу материала осуществлять под давлением не выше 0,5бар. После завершения работ по заполнению пустот следует дополнительно обработать поверхность исторической штукатурки грунтовкой «Реставратор силикатный грунт», использование данной грунтовки позволит дополнительно укрепить сохраняемый штукатурный слой.  
3.3. Тампонажный раствор при устройстве отсечной гидроизоляции методом объемной гидрофобизации Инъекции разбавляются водой в зависимости от состояния обрабатываемой конструкции, от степени впитывающей способности основания и согласно рекомендации «Морион»
Подача материала «самотеком»:                               Диаметр шпуров: 30мм
Оптимальное расстояние между шпурами:               100-120мм (10-12см) 
Максимальное расстояние:                                         не более 150мм 
Шпуры высверливать под углом к основанию:          25 — 45 градусов.
Глубина шпуров:                                                         толщина стены минус 50мм 
Материал следует вводить за несколько рабочих циклов. Продолжительность одного цикла пропитки: не менее 8 часов.  
 
Подача материала насосом:
Рабочее давление оборудования:                            1-2 Атм.
Диаметр шпуров:                                                         18мм 
Оптимальное расстояние между шпурами:              100-120мм (10-12см)
Максимальное расстояние между шпурами:             не более 150мм (15см) 
Шпуры следует высверливать выше первого горизонтального пояса каменной кладки над уровнем пола. При нарезке шпуров в два «пояса» (два уровня) верхний ряд отверстий должен быть смещён по отношению к нижнему ряду на половину расстояния между отверстиями одного ряда (т. е. на 6 – 8 см). Такое размещение гарантирует лучшее насыщениеконструкции материалом.  

Меры безопасности:
Производство работ должно выполняться в резиновых перчатках, что соответствует технике безопасности штукатурных работ. При попадании состава на слизистые оболочки глаз и органов дыхания необходимо хорошо промыть их водой.  

Хранение:
В сухом месте на деревянном поддоне   —  до 12 месяцев  

Форма поставки: 
Мешок 25кг.

 

Примечания 1.     Рекомендации по используемому оборудованию 

Этап работ	Вид оборудования / инструмента	Примечания
Подготовка основания
Заполнение стабилизированных сквозных трещин в кирпичной или каменной кладке
Удаление структурно не прочных элементов кладки	Молоток, зубило, ударная дрель малой мощности, игольчатый пистолет
Зачистка основания от загрязнений для улучшения сцепления с основанием	Аппарат высокого давления воды (напр. Кёрхер), синтетическая щетка
Грунтование поверхности / консолидация кладки	Кисть, валик
Бурение шпуров	Перфоратор, отбойный молоток
Удаление остатков бурения внутри шпура	Компрессор
Нарезка штраб	Перфоратор с насадкой в виде лопатки, штраборез
Заполнение пустот в отслаивающемся по дранке штукатурном слое
Устройство отверстий в теле штукатурного слоя	Ручная дрель, коловорот	использовать ТОЛЬКО ручной инструмент
Обеспыливание поверхности перегородки через проделанные отверстия	Пульверизатор, строительный шприц, ручная лейка	грунт должен пропитать максимальную площадь внутренней поверхности. Проливать до полного насыщения
Тампонажный раствор при устройстве отсечной гидроизоляции методом объемнойгидрофобизации
Удаление структурно не прочных элементов кладки	Молоток, зубило, ударная дрель малой мощности, игольчатый пистолет
Зачистка основания от загрязнений для улучшения сцепления с основанием	Аппарат высокого давления воды (напр. Кёрхер), синтетическая щетка
Грунтование поверхности / консолидация кладки	Кисть, валик
Бурение шпуров	Перфоратор, отбойный молоток
Удаление остатков бурения внутри шпура	Компрессор

Инъектирование кирпичной кладки, кирпичной стены

Компания «REMBETON» предлагает квалифицированные услуги по инъектированию кирпичной кладки – услуги, позволяющие произвести укрепление кирпичных стен объектов различной функциональной спецификации, повысить конструктивную прочность строений и ликвидировать риски серьезных повреждений и разрушений из-за появившихся трещин.

Инъектирование кирпичной кладки мы используем для восстановления зданий и сооружений из кирпича в случае появления ползущих трещин (ввиду повышения нагрузки или из-за естественного старения кирпичной кладки), полного или частичного разрушения отдельных фрагментов стены (ввиду воздействия внешних факторов), разрыва кладки (ввиду сильной и неравномерной осадки здания).

Если традиционный ремонт кирпичной кладки, помогающий решить выше перечисленные проблемы, предполагает полный разбор разрушенной кладки, удаление поврежденного участка и создание новой кладки, то инъектирование кирпичной кладки позволяет обойтись без этих трудоемких операций. Сама технология инъектирования кирпичной кладки заключается в закачке под давлением во все пустоты в стене полимерных материалов. Эти материалы проникают во все внутренние трещины, в том числе те, которые невозможно определить визуальным методом.

После того, как раствор для инъекции полностью схватывается и полимеризуется, он закрепляет трещины, благодаря чему кирпичная кладка становится прочнее. Помимо этого, застывший состав образует на нескольких слоях кладки мембрану, которая выполняет функцию отличного гидроизоляционного барьера.

Инъектирование кирпичной кладки предусматривает сверление отверстий в ней под определенным углом (от 10 до 45°, в зависимости от толщины кладки). Для нагнетания полимерного раствора наша компания использует специальное оборудование. С помощью этого оборудования под определенным давлением мы вводим раствор в отверстия до полного их заполнения.

Все восстановительные работы специалисты компании осуществляют в строгом соответствии с установленными правилами и нормами. Если строительный раствор заливать при недостаточном давлении, то он не сможет проникнуть в трещины. А это значит, что бетон не будет насыщен полимером и не будет образована должная мембрана для предотвращения движения влаги. Напротив, если раствор заливать при повышенном давлении, то возможно расширение трещин и дальнейшее разрушение кирпичной кладки.

Группа компаний SDT

Стены в зданиях и сооружениях выполняют различные функции. Их основная задача – защита помещений от воздействия различных факторов (перепадов температур, осадков, радиации, и др.), а также передача временных и постоянных нагрузок на фундамент.

В процессе эксплуатации зданий и сооружений может ухудшаться несущая способность стен, что может привести к разрушению всего здания или сооружения. Выделяют следующие причины повреждений и дефектов стен:

1. Ошибки проектирования и строительства;
2. Недостатки в подготовке основания здания или сооружения;
3. Некачественный фундамент;
4. Применение некачественных строительных материалов;
5. Неравномерная осадка зданий;
6. Увеличение эксплуатационных нагрузок;
7. Воздействие химических, атмосферных и техногенных факторов.

Основными дефектами каменных, бетонных и кирпичных стен являются:

1. Отсыревание и замокание;
2. Различного вида трещины;
3. Расслоение кладки;
4. Разрушение и выветривание стенового материала;
5. Крены и выпучивание стен.

Инъектирование стен

Появление приведенных выше дефектов стен  приводит к потере их функционального назначения и требует усиления  или герметизации (при возникновении протечек). Существуют множество методов и способов усиления и гидроизоляции стен. Наиболее эффективным и универсальным является метод инъектирования (инъецирования), с его помощью можно решать задачи, как по усилению, так и по гидроизоляции строительных конструкций.

Инъектирование стен представляет собой процесс подачи насосами высокого давления ремонтного состава (эпоксидные, полиуретановые смолы, акрилатные гели, микроцементы) через пробуренные отверстия и устанавливаемую систему пакeров внутрь строительной конструкции. Введенные инъекционные растворы заполняют все пустоты и трещины в строительной конструкции, предотвращая, тем самым, дальнейшее разрушение строительной конструкции или обеспечивая эффективную гидроизоляцию.

Инъектирование позволяет быстро и эффективно решать следующие задачи:

1. Гидроизоляция рабочих (холодных) швов бетонирования. Инъецирование проводится путем закачки в шов специальной полиуретановой смолы, которая, заполняя все дефекты и полости, обеспечивает надежную гидроизоляцию.
2. Гидроизоляция деформационных швов. Инъекции проводятся с помощью водонепроницаемого акрилового геля, который легко наносится, обладает хорошей адгезией и эластичностью и позволяет отдельным блокам здания перемещаться без риска возникновения протечек.
3. Инъектирование трещин в стенах. Проводится с целью усиления (структурное склеивание трещины) или гидроизоляции (герметизация трещины). Работы сходны по технологическому процессу, однако, отличаются применением различных инъекционных материалов. При структурном склеивании применяется цементный раствор или эпоксидная смола, при инъекционной гидроизоляции — пенополиуретановые и полиуретановые смолы.
4. Усиление кирпичных стен. Проводится при расслоении кирпича и нарушении общей целостности строительной конструкции посредством инъекций в кирпич микроцементов.
5. Отсечная гидроизоляция. Выполняется для защиты стен от воздействия капиллярной влаги. Суть метода состоит в закачке в основание стены специального силоксанового раствора. Образовавшаяся после инъектирования «преграда» надежно предохраняет стену от «всасывания» влаги.
6. Герметизация вводов коммуникаций. Реализуется путем заполнения пространства вокруг гильзы эластичным полимерным материалом, который быстро и  равномерно заполняет все пустоты. При контакте с водой введенный состав расширяется, обеспечивая надежную гидроизоляцию.
7. Устройство противофильтрационной завесы. Самый надежный способ гидроизоляции подземной части здания. Инъекционный состав на цементной, силикатной или акрилатной основе закачивается за оболочку строительной конструкции, создавая водонепроницаемую капсулу и обеспечивая 100-процентную гидроизоляцию.

Инъектирование обладает следующими преимуществами:

1. Высокая скорость ремонтно-восстановительных работ за счет быстрого отвердевания инъекционных составов;
2. Высокая адгезия и проникающая способность ремонтных составов;
3. Отсутствие необходимости проведения земляных работ;
4. Монолитность полученного покрытия;
5. Высокая химическая устойчивость, экологичность и безопасность инъекционных составов.

К недостаткам инъекционных методов можно отнести их достаточно высокую стоимость. Однако, эти затраты компенсируются высокой скоростью выполнения ремонтных работ, отсутствием затрат на земляные работы и долговечностью материалов.

ООО «СДТ» — эксперт в инъецировании стен

ООО «СДТ» предлагает весь спектр услуг по инъектированию строительных конструкций. Независимо от того, какая поставлена задача – усиление или гидроизоляция, квалифицированные специалисты компании гарантируют ее быстрое и эффективное решение. Эксперты компании проведут инъекцию стен «под ключ» — осуществят выезд на строительный объект, выполнят его обследование, подберут оптимальное решение задачи, разработают и реализуют проект усиления или гидроизоляции.

Цены и сроки

Срок выполнения и стоимость инъекционных работ зависят от поставленной задачи – усиления или гидроизоляции.

 

Порядок работ

1. Бурение отверстий (шпуров) под пакеры. Проводится в шахматном порядке под углом в 45 градусов. Расстояние между соседними шпурами – 15-50 см в зависимости от пористости основания. Глубина бурения шпуров 2/3 толщины стены
2. Очистка шпуров от цементной пыли, грязи и посторонних предметов;
3. Монтаж пакеров
4. Закрепление на пакерах обратных клапанов
5. Закачка инъекционного состава (инъецирование)
6. Демонтаж инъекционного оборудования
7. Заделка шпуров ремонтным материалом

ООО «СДТ» — инъекция стен с гарантией!

ООО «СДТ» отличает комплексный подход к решению поставленной задачи и применение передовых технологий и материалов. Компания дорожит своей репутацией и ставит качество превыше прибыли, поэтому на все виды инъекционных работ дается гарантия до 5 лет!

Получить подробную консультацию специалиста ООО «СДТ» вы можете, позвонив по телефону:

+7 (499) 110-08-54.

Заказать инъектирование кирпичной кладки в Москве

Метод данного укрепления широко используется для восстановления поврежденной кладки стен. Одним из наиболее распространенных видов повреждений являются трещины и связанные с ними такие негативные явления, как:

• расслоение перевязанных кладок по растворным швам и материалу кладки
• расслоение неперевязанных кладок
• трещины от коррозии внутренних и воздушных связей
• деформационные трещины в кладке стен, арок, сводов и столбов
• ослабление валунной кладки после длительного вымывания раствора
• расползание валунных кладок вследствие слабого сцепления раствора с материалом

Процесс ремонта поврежденной кладки стен состоит в нагнетании жидкого строительного раствора в трещины через трубки под давлением до 0,5 МПа. После того, как раствор созревает, образуется сцепление между стенками трещин и происходит укрепление всей кладки.

Преимущества инъекционного ремонта трещин

Благодаря применению указанного метода при реставрации объектов культурного наследия достигаются следующие результаты :

• восстановление прочности элементов строительной конструкции
• сохранение подлинного качественного материала кладки (вместо вынужденного использования современного кирпича и известняка невысокого качества), что особенно важно в отношении исторических зданий

Инъекционная гидроизоляция применима для любых кладок из искусственных пористых материалов (таких, как туф, известняк, кирпич, песчаник), а также для валунных и смешанных кладок. Не рекомендуется использовать инъекцию для восстановления тесаных кладок из плотных строительных материалов ,таких как базальт или гранит.

Более подробную информацию вы можете получить, связавшись со специалистами

ООО «Инжстройреставрация».

Телефон/факс: +7 (495) 621 27 29, +7 (916) 295 59 59
E-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. .

Наши работы

Штукатурная машина своими руками

Авто самоделки Самоделки для дачи Рыбаку, охотнику, туристу Стройка, ремонт Самоделки из ненужных вещей Радиолюбителю Коммуникации для дома Самодельная мебель Самодельный свет Домашний мастер Самоделки для бизнеса Самоделки к праздникам Самоделки для женщин Оригами Оригами Модели из бумаги Самоделки для детей Компьютерные самоделки Самоделки для животных Домашний лекарь Еда и рецепты Опыты и эксперименты Полезные советы

Самодельная штукатурная машинка для нанесения «шубы».

C течением времени разрушается всё, и какие бы не были грандиозные постройки, время стирает их в пыль. Правда, стоят ещё египетские пирамиды, но и их прах, время развеет над пустыней. Вот такие философские мысли текли не спешащим ручьём в моей голове, когда я смотрел на облетевшую штукатурку своего дома. Ясно было, что объём работы будет большим, и оказался прав — когда начал сбивать старую штукатурку, она слоями начала отходить от стены. Через пару дней я с тихим ужасом разглядывал кирпичную стену, и понял, если ничего в помощь себе не придумаю, то штукатурить буду как раз до китайской пасхи. Штукатурю я давно, но не приходилось наносить “шубу”, пробил эту тему в интернете, но там было предложено помахать веником (старый дедовский метод), и я его отмёл в сторону. Когда зашёл в гараж, на глаза мне попался пистолет — краскопульт, и я решил сделать по такому же принципу штукатурную машинку, работающая от компрессора. За основу взял огнетушитель, обрезал его, получилась ёмкость 4 литра, внутрь вставил трубку с форсункой (d4мм), выходное отверстие в огнетушителе 10мм, расстояние от форсунки до выходного отверстия 15-20мм. Собирал как говорится на коленке, ставил что было под рукой, но если есть под боком токарь, то можно заказать форсунки разного диаметра — 3мм, 4мм, 5мм. Машинка с ходу пошла «на ура», четыре литра раствора вылетают за 50 — 55 секунд, покрывая почти квадратный метр. Больше времени уходило на приготовления раствора, к стати раствор делал 1ц к 2п, и заливал известковым молоком. Пробовал делать раствор и пожиже и погуще, второе мне больше понравилось — шуба ложится идеально.

Хочу извинится за низкое качество ролика, можно сказать снимал камерой братьев Люмьер :request. и поэтому фактура штукатурки плохо просматривается.

Похожие самоделки
Аппарат для нанесения штукатурки: особенности использования

Аппарат штукатурный для механизированной отделки стен помогает человеку избавиться от тяжелого ручного труда. Это особенно важно при выполнении ремонтных работ на крупном объекте за короткое время. Штукатурка аппаратом — это процесс выравнивания стен специальными смесями. Он позволяет заменить выполнение работ своими руками на механический способ, производя при этом приготовление смеси и нанесение ее на поверхность.

Особенности механизированной штукатурки

Если при работе вручную:

• Смесь готовить нужно небольшими порциями из-за быстрого ее застывания, примерно за 50 минут.
• Операции выполняются медленно.
• Даже достаточно опытный штукатур каждый раз приготовить одинаковый по консистенции раствор не сможет.
• Невозможно наносить смесь одновременно на всю поверхность:

раствор замешивается;

набрасывается на стену.

В итоге часть стены практически высыхает, вторая – подсыхает, а на третью раствор только набрасывается. В результате поверхность получается чешуйчатой, что со временем может привести к неровностям и трещинам.

В отличие от ручного процесса, механизированный позволяет:

• Наносить покрытие быстро и ровно .
• Получать более качественную отделку поверхностей .
• Экономить раствор — его используется значительно меньше. Это связано с тем, что при перемешивании агрегатом смесь насыщается воздухом, это увеличивает объем раствора.

Так, при ручной штукатурке на отделку одного квадратного метра площади необходимо примерно 16 килограммов раствора, а при использовании аппарата –13 килограмм. На одном слое экономится 3 килограмма. При нанесении трех слоев, эта разница составляет уже 9 килограмм, а значит, цена материала будет меньше.

• Обрабатывать фасады и стены за более короткое время. что значительно повышает производительность труда. На поверхность аппарат наносит раствор намного быстрее. Это позволяет использовать более широкий шпатель и длинное правило, чем при работе вручную. Поверхность стены получается более ровной, что очень важно при дальнейшей отделке поверхностей.

Принцип работы агрегата и технология нанесения раствора

Основной элемент аппарата для штукатурки – емкость:

• В нее поступает вода и насыпается сухая смесь. Пропорции материалов запрограммированы, что позволяет получить раствор только нужной консистенции.
• Здесь состав тщательно перемешивается, разрыхляется, насыщается кислородом.

• Смесь через шланги наноситься на поверхность.
• Использование специальных насадок позволяет за минимальное время покрывать большую площадь, а больших размеров правила и шпатель выровнять эту поверхность за несколько минут.

Совет: При механизированной штукатурке один или два рабочих могут выполнить большой объем работ, со скоростью до пяти раз быстрее, чем вручную.

Инструкция проведения штукатурных работ включает:

• С помощью уровня измеряется кривизна стен.
• На внешних углах устанавливаются маяки-направляющие, изготовленные из алюминия. Эти работы выполняются вручную.

• Аппарат подключается к электросети и источнику водоснабжения.
• В бункер машины для штукатурки засыпается сухая смесь.

Совет: При отсутствии на стройплощадке водоснабжения, следует воспользоваться насосом, входящим в комплект оборудования. Он подает жидкость в бункер, независимо от вида емкости.

• Подающий шнек штукатурную смесь доставляет в смесительную камеру.
• Состав тщательно смешивается с водой, пока не получится однородная консистенция.
• Перемешивание происходит постоянно при всем процессе работы машины, что позволяет получить раствор достаточно высокого качества.
• Смесь по растворному шлангу поступает на обрабатываемую поверхность и равномерно наносится на нее, как показано на фото.

Штукатурка механизированным способом

• Раствор на стенах выравнивается с помощью больших шпателей, гладилки и правила. При этом поверхность затирается, пока она не будет ровной и гладкой.
• Штукатурная смесь на стенах оставляется для подсыхания.
• Подготавливаются для отделки другие участки стены, доводятся углы.
• Все этапы процесса машинной штукатурки контролируются строительными уровнями.
• Последняя операция — устранение мелких царапин и выступов, затирка поверхности специальной губкой.

Какая смесь используется для аппаратов

Для штукатурных аппаратов смеси выпускаются:

Ими можно обрабатывать поверхности из:

Совет: Приготовленный раствор необходимо использовать при температуре в пределах от 5°C до 29°C. Перед началом штукатурки наносится, соответствующая типу обрабатываемой поверхности, грунтовка.

• Используется специальный состав штукатурки для фиксации углового профиля.
• Для штукатурки фасадов раствор изготавливается из смесей, которые предназначены для этого вида работ.
• Для внутренней отделки лучше применять смеси на основе гипса. Они используются для выравнивания поверхностей потолков и стен в помещениях с невысокой влажностью. Гипсовая штукатурка позволяет поверхность сделать более ровной, гладкой, с высокой прочностью и экологически безопасной.

Как изготовить аппарат для нанесения штукатурки

Самодельный аппарат для штукатурки, так же как и промышленный агрегат, позволяет нанести раствор быстрее и качественнее, чем вручную. Одним из них может быть самодельный пневматический ковш или маленький хоппер.

Такое, не очень сложное, приспособление позволяет выполнять нанесение на стены раствора практически без потерь, очень быстро, без специальной подготовки. Как дополнительный материал для самостоятельного изготовления приспособления, предлагается видео в этой статье.

Штукатурка стен пневмоковшом

Совет: Приспособление такого типа предназначено для отделки больших площадей, для штукатурки всего здания. При небольших объемах обрабатываемой площади больше времени понадобится на установку аппарата, а по окончании работ последующую мойку его.

Преимуществами устройства, по сравнению с ручным процессом, являются:

• Скорость нанесения раствора увеличивается примерно в 2,5 раза, без потери качества покрытия — создаваемый струйный напор, способствует адгезии.

• Отделку можно выполнять с применением разных примесей и фибров.
• Раствор можно наносить на стены внутри помещения и вне его.
• Аппарат легко моется. Для облегчения ухода емкость лучше изготовить из нержавеющей или оцинкованной стали. Пневматику необходимо просто продуть рабочей струей воздуха, после чего все детали высушить.

Чтобы изготовить такой пневматический механизм, прежде всего, следует понять, по какому принципу он работает, что облегчит сборку пневмоковша.

Действие приспособления выполняется в такой последовательности:

• Из компрессора струя воздуха через шланг поступает в ковш, который наполнен раствором.
• На противоположной стене емкости имеются отверстия для выталкивания под напором воздуха смеси.
• С наклоном делается передняя стенка ковша, это позволит более эффективно смесь вычерпывать из емкости, где она приготовлена заранее.

Совет: Чтобы раствор не разливался при нанесении на потолок, на верхней части хоппера следует сделать небольшую крышку, которая будет закрывать лишь третью часть отверстия с той стороны, откуда будет подаваться воздух.

• На пневматический шланг надевается насадка, служащая соплом, ее внутренний диаметр должен быть 5 миллиметров, а диаметр выходного отверстия — 12 миллиметров.
• Сопло регулируется так, чтобы от него до передней стенки, или до выходного отверстия, расстояние было примерно 20 миллиметров. При этом нижняя часть ковша может быть гораздо больше: 50×50 миллиметров или 70×70 миллиметров.
• Материал для изготовления конструкции выбирается самый разный, из любых подручных деталей. Важно, чтобы соблюдался принцип: раствор опускается через узкое пространство вниз и выталкиваться воздухом.

Например, при увеличении расстояния до передней стенки от сопла, до 100 миллиметров, практически вся пневматическая мощность станет уходить на сопротивление раствора, и вверху емкости будут наблюдаться лишь пузыри и слишком слабый отток раствора сквозь выходное отверстие.

• По бокам ковш фиксируется двумя хомутами, закрепленными на краях бункера и самого сопла. В этом случае ковш получает три точки опоры. Хомуты можно приварить, закрепить заклепками, переднюю часть необходимо фиксировать на резьбовом соединении.

Совет: При штукатурке пневмоковшом требуется использование более густого раствора.

• Через шланг к компрессору подключается пистолет, в этом случае требуется давление от двух до трех атмосфер: при большей величине станет раздувать набрызг, при меньшей — будет отсутствовать струя.
• При штукатурке расстояние до выходного отверстия от стены выбирается примерно 18 сантиметров, а толщина слоя регулируется по необходимости.

Совет: Чтобы увеличить скорость выполнения работ, следует сделать большее количество сопел и выходных отверстий. Шланг в любом случае остается один.

Использование любого механического аппарата облегчает процесс штукатурки поверхностей.

Закончил архитектурный факультет Пензенского государственного института архитектуры и строительства. В течение последних десяти лет является ведущим специалистом крупной строительной компании в г. Пенза, занимающейся возведением многоэтажных жилых зданий. Общий стаж работы по специальности – 18 лет. Консультирует по вопросам дизайна, выбору материалов для внутренней и наружной отделки, технологии проведения отделочных работ.

Штукатурная машина своими руками: классы, размеры, растворы

Строители никогда не занимались простой работой. Отделка – из разряда наиболее трудоёмких процессов при выполнении ремонта.

Но до данного рыночного сектора доходят новые технологии вместе с механизацией. Благодаря появлению штукатурной машинки исчезает необходимость в ручном выполнении сложных операций.

Агрегат заменяет собой целую команду из отделочников. С точки зрения экономии, выгодной станет штукатурная машина своими руками.

Чем хороши такие машинки

Машинное нанесение штукатурки

Человек всё равно должен присутствовать рядом, ведь эти установки не относятся к группе автономных роботов.

Но наиболее рутинные и сложные процессы выполняет именно сам агрегат.

Если говорить о физических нагрузках, то готовить растворы тяжело. Машина может приготовить всё сама.

То, что вода и сухие смеси имеют чётко дозированные доли, становится важным, но агрегат позволяет в постоянном режиме получать смеси высокого качества.

Гарантировано полное исключение человеческого фактора, а при проведении подобных работ это важно.

Перемешиваются компоненты механическими движениями. Подача состава ведётся с большой скоростью. Воздух входит в состав раствора. Это даёт экономию по денежным средствам — смесь занимает больше объёма при меньших тратах. Если сравнить с ручными работами, данное решение гораздо выгоднее.

Машинка способна выполнить ту же работу, что и целая бригада рабочих, только гораздо быстрее, а раствор быстро и равномерно наносится на стены и на высыхание также требуется меньше времени.

Всё это способствует тому, что повышается общее качество отделки.

• Управление такой машинки доступно и понятно пользователям с любым уровнем подготовки. Инструкцию по эксплуатации поймёт любой покупатель, без дополнительной помощи. То же самое касается обслуживания, ремонта, в случае необходимости.
• Агрегаты выполняются с небольшими габаритами. Для транспортировки конструкция снабжается ручками и колёсами.
• Модели чаще всего собираются из отдельных модулей. Машину можно быстро разобрать и собрать в любой момент. Актуальное свойство для тех, кто интересуется транспортировкой с дальними расстояниями, хранением.
• Если агрегат серийный, то в нём регулируются все основные рабочие процессы. Благодаря чему машинки можно использовать не только на крупных, но и на мелких строительных объектах, с небольшими бригадами рабочих.

Какими особенностями отличается работа техники

Аппарату для бесперебойной работы нужен постоянный доступ к электрической сети. Наличие водопровода так же выступает важным требованием, но лишь в некоторых ситуациях.

Но не стоит расстраиваться при отсутствии на площадках устройства, способного брать воду из других мест. В комплектации многих моделей предусмотрено наличие насоса, который перекачивает жидкость из любой ёмкости.

В машинах есть бункерные части, куда подаются смеси в сухом виде. Допустима засыпка и смесей в готовом виде, которые выпускаются на заводах.

Раствор должен попасть внутрь специальных камер, для этого используют шнековый способ. Там производится смешивание с водой. Процесс организуется непрерывно.

Растворный шланг, его конец, удерживает специальное приспособление. Оно обычно выглядит как пистолет. Что позволяет наносить смесь на стены. ровным и равномерным слоем.

Нанесение материала на поверхность осуществляется с несколькими режимами, поддерживаемыми штукатурными пистолетами. То, какая консистенция у раствора, к какому типу относится обрабатываемая поверхность,определяют изменения в технике.

Функционируют штукатурные машины на нескольких типах насосов:

Конструкция обязательно включает циклический блок. Благодаря этому смешивание проходит непрерывно.

Обычные штукатурные агрегаты отличаются более простым устройством.

О машинках, сделанных собственноручно

Как сделать штукатурную машину самостоятельно

Конечно, в серийном производстве легко найти качественные и практичные, мощные инструменты.

Но цена для многих станет главным минусом.

Выполняя разовую работу, не каждый решится приобретать дорогостоящие аппараты.

А аренда не всегда доступна покупателям.

Но и в таких ситуациях есть выход – самодельные штукатурные машины.

Они будут уступать серийным моделям в мощности и производительности, но отличаются приемлемой себестоимостью.

И работа таким инструментом не доставит особых хлопот.

• В качестве основы для создания такого инструмента, как штукатурная машина своими руками, берём обычный огнетушитель, с ёмкостью до 4 литров. В нём есть большая часть деталей, которые нам необходимы. В их числе ручки и баллоны, где размещают растворы. И рычаг, открывающий клапан на отверстии у выхода.
• Если объём больше – изделие станет слишком громоздким. А маленькую ёмкость необходимо будет слишком часто заправлять.

Начинается всё со среза днища у огнетушителя. Самодельная машина работает так же, как и краскопульт. В данном случае ёмкость огнетушителя – играет роль растворного бункера, его дно должно находиться вверху.

Далее происходит сверление отверстия. Оно находится напротив клапанного выхода. Трубка из металла размещается внутри.

А затем на её конце осуществляют монтаж форсунки, обладающей диаметром 4-5 миллиметров. По ней подаётся воздух, который берётся из компрессора.

Мощность аппарата определяется сразу несколькими факторами:

• Зазор между деталями входящего сопла, а так же форсунки
• Каким диаметром снабжается отверстие на выходе
• Давление воздушной среды

Смесь выбрасывается более активно по мере того, как выходное сопло приближается к форсунке.

15-20 миллиметров от сопла до форсунки будет достаточно для тех, кто выполняет оштукатуривание под шубу. Но расстояние до форсунки нужно меньшее, если речь идёт о мелкодисперсных смесях. Важно увеличение компрессорного давления.

Можно несколько усложнить конструкцию. Например, нарезание резьбы на трубах водопровода из металла, обладающих диаметрами в соответствии с требованиями.

А саму трубу потом крепят на гайках, при помощи прокладок с уплотнением. Тогда зазор легче будет регулировать, а соединение – обварить.

Но самый простой вариант – крепление с одновременной герметизацией трубки. В этом процессе незаменимой является смола. Как создать штукатурную машину своими руками — на видео показано нагляднее:

Для этого надо выполнить следующий набор действий:

• Определённая позиция важна для бункерной части, которая уже снабжена трубкой на данном этапе. Нужно сделать так, чтобы 45 градусам был равен угол между горизонтом, а так же осью отверстия на выходе.
• Заливание смолы жидкой формы. С тем расчётом, итоговый уровень был немного ниже, чем форсунка. Затем огнетушитель оставляют в покое, до полного затвердения смоляной части.
• Вариант, когда всё заливают смолой, имеет свои преимущества – жидкость идёт по поверхности с наклоном, стекая прямо к форсунке
• Необходимо обзавестись компрессором, который создаёт давление до 2 атмосфер. Подключаем соединительные шланги, заливаем раствор. Можно приступать к работе.

Подробности техники нанесения

• Поверхность требует тщательной подготовки перед началом работ. Подготовительный процесс – такой же, как и перед ручным нанесением штукатурки. Надо обязательно осмотреть поверхность, а затем избавиться от старых отделочных слоёв при их наличии. Главное требование – отсутствие масляных, влажных пятен на материалах. Допускается наличие только чистой и сухой, крепкой основы. Грибок и плесень лишь помешают дальнейшей работе.
• На следующем шаге переходят к грунтовке. Процесс зависит от того, какими типами раствора мы пользуемся. Для нанесения используют обыкновенные валики, щётки. Но надо поставить угловые профили и маячки перед тем, как начать работу. Крепление происходит на растворе. либо на монтажном клее.
• Можно взять машинку, подключить её к процессу. К любому аппарату прилагается инструкция, которую максимально легко понять. Главное – провести предварительную проверку со шлангами, проколы недопустимы.
• Работа начинается, когда оператор встаёт под определённым углом по отношению к материалу, требующему обработки. Ведущая рука нужна для удерживания пистолета. А вторая нужна для фиксации шланга.

Рекомендации

Начинают с того, что смесь переносят в трещины и впадины с крупными габаритами. После этого переходят к нанесению на поверхности составов, равномерно распределяют его. Начинать оштукатуривание принято в левом углу комнаты, который находится в самом верху.

Если работа ведётся с потолками. то отправной точкой служит угол. Обычно – тот, расстояние до которого самое большое.

Состав надо класть только в виде ровных полосок. У каждой из них длина должна равняться 700 миллиметрам. Шаг укладки подбирают по толщине нанесения.

Штукатурку кладут в несколько слоёв, если сам материал укладывается толстый. Главное – чтобы временной промежуток между нанесениями не превышал 30 минут.

Растворы для механизированной штукатурки

Удобнее всего использовать смеси, которые предназначены именно для выполнения этой работы. Внутри помещений чаще прибегают к цементным основам, гипсу.

Исключение – объекты, где влажность всегда высокая. Для фасадной отделки рекомендуется отдавать предпочтение исключительно цементной составляющей.

Среди материалов, подходящих для использования в таких ситуациях, отмечают и растворы из цемента с песком. Но, занимаясь его приготовлением, требуется соблюдать консистенции, пропорцию.

Зато именно использование специализированных смесей позволит получить покрытие высокого качества. В состав растворов добавляют пластификаторы и другие вещества, из-за которых фактура стены улучшается, облегчается вся работа. Как и само создание штукатурной машины своими руками, чертежи это подтвердят.

Смеси со специальным назначением дают следующие преимущества владельцам:

• Улучшение звуко-, теплоизоляционных свойств стен. Если в составе есть спецкомпонент вроде перлита.
• Создание благоприятного климата, ведь составы отличаются паропроницаемостью.
• Более лёгкое достижение эффекта идеально ровной поверхности. Это касается даже криволинейных участков, уголков .
• Качественное соединение со стенами.
• Теперь высыхание отнимает не так много времени.

На рынке легко найти составы, которые предназначены именно для машинной штукатурки. Но большинство производителей предпочитают поставлять составы с универсальными функциями. С ними проводят штукатурку как вручную, так и механически.

О машинках для штукатурки. Классы и размеры, выполняемая работа

Самыми привлекательными смотрятся аппараты, произведённые в странах Запада, по сравнению с другими аналогами заводского типа.

К примеру, компания Knauf выпускает устройства, которые отличаются высокими производительными характеристиками, компактными габаритами, поддержкой множества функций.

Такие машины работают и на процесс окрашивания, а не только на подачу раствора к стенам, его непосредственное приготовление.

Штукатурная машинка от RFTRitmoM – это ещё одна разработка с миниатюрными габаритами. При этом она превосходит громадные аналоги, если изучить технические. функциональные возможности.

Вне зависимости от габаритов техники, требуется минимум один-два оператора для того, чтобы обслуживать эти машинки. Техническое оснащение почти не определяется классовой и размерной принадлежностью аппаратов, оно почти везде одинаковое. В него входят:

• Компрессорные приспособления, разбрызгивающие состав на поверхности, подающие его к материалам на определённом давлении.
• Камеры, смешивающие элементы раствора.
• Ёмкости, где хранятся вода с сухой смесью.
• Насос, подающий раствор.

Автоматика нашла широкое распространение в современных моделях. Благодаря чему работа операторов становится всё легче и легче. При этом приготовление раствора ведётся с параметрами, которые задаются точно.

Комплекты с насадками, у которых сопло имеет разный диаметр, так же облегчают выполнение задачи. Они определяют, насколько интенсивными будут разбрызг с подачей.

Дополнительные правила для механической штукатурки

Обычно сохраняют строго прямой угол, когда держат пистолет рядом с обрабатываемыми поверхностями. Дело пистолета и сам материал должны находиться на расстоянии. не превышающем три десятка сантиметров.

Пистолет движется с определённой скоростью, что открывает доступ к регулировке слоя, который распределяется по поверхности. Слой штукатурки будет толще, если пистолет перемещаетсямедленнее.

Примерно 10 кгм2 в квадрате составляет расход штукатурки марки МП75.

Главное, чтобы 70 сантиметров не превышала ширина захваток. А каждая следующая наносится на предыдущую с перекрытием в 5-10 см.

О разновидностях штукатурки

Штукатурка бывает теплоизоляционной, цементной или гипсовой. Гипсовая машинная штукатурка – самая популярная.

Она подразумевает, что используются только натуральные материалы. Экологическая безопасность гипса была подтверждена научно.

Цементную используют, если гипс нельзя применить из-за объёмов работ. А теплоизоляционная – если другие материалы не позволяют получить требуемые характеристики.

Об особенностях гипсовой штукатурки машинами

Такой вид работ обладает своими преимуществами, в сравнении с другими решениями:

• Не нужно дополнительно обрабатывать стены шпатлёвкой.
• Наличие однослойного выравнивание оснований, со слоем до 50 мм.
• Возможность регулировать микроклимат в помещении, экологическая безопасность.
• Белизна, в высокой степени.

Квалифицированная наладка оборудование влияет на то, каким получится результат. Только так можно будет избежать излишних расходов материала. Долгого, дорогостоящего процесса шпатлевания легче избежать, применяя модифицированные смеси.

Главное – понимать, что растворосмесительные насосы нужны только для того, чтобы работать с сухими смесями. Заполнение приёмного бункера машин не терпит вольных экспериментов.

Раствор для штукатурки

По сравнению с традиционными составами, специализированные смеси дают гораздо меньшую усадку.

Они сопротивляются трещинам, их появлению в любом месте.

Поверхность выравнивается слоями, с толщиной от 5 до 100 миллиметров.

Небольшой вес удельного типа, способность соединяться с любыми материалами – главные преимущества для практического использования.

Машинки для штукатурки имеют небольшие сроки окупаемости, ведь они универсальны. Идеальный вариант нанесения – когда в работе участвует три человека.

Один из них работает с машиной, двое продолжают штукатурить, затирать стены. Это сократит время на проведение строительных работ. Гипсовые растворы хороши тем, что их расходуется очень мало.

Эти материалы обладают и меньшим удельным весом, по сравнению с аналогами. Благодаря чему сокращаются транспортные расходы, меньше становится работы для самих штукатуров. Нагрузка на фундаментное основание сводится к минимуму.

Приспособление для быстрого нанесения штукатурки своими руками

Ручная штукатурка – процесс трудоемкий и непростой. Но если механизировать его, то можно справиться с работой, даже не имея навыков в этом деле, и причем качественно.

Понадобится

Собрать распылитель штукатурки можно из следующих материалов и изделий:

• круглой трубы;
  
• полоски толстого металла;
  
• тонкого листового металла;
  
• болтов и фланцевых гаек – 3 пары;
  
• круглого стального прутка;
  
• крана с ручкой;
  
• пружины растяжения;
  
• баллончика аэрозольной краски;
  
• компрессора на давление 6-8 бар.

Для работы нужны: ножовка по металлу, болгарка, гриндер, молоток и киянка, тиски, токарный и сверлильный станок, сварка, пистолет для установки вытяжных заклепок, а также защитные перчатки.

Процесс изготовления машинки для штукатурки

От трубы отрезаем три заготовки разной длины, а от полосы металла – одну. Обрабатываем их на гриндере для снятия заусенцев и ржавчины. Причем, эту и другие операции выполняем в перчатках, чтобы не повредить руки.

Керним стенку короткой трубки по диаметру в трех местах – по центру и ближе к торцам симметрично первой метке. Сверлим по ним отверстия: центральное – сквозное, боковые – односторонние.
Также выполняем три сверления в заготовке из полосы, которые по месту должны совпадать с отверстиями в короткой трубке.


Загибаем концы полосы под прямым углом в одну сторону и получаем деталь в виде симметричной скобы.

На токарном станке сверлим в трех болтах со стороны головки центральные глухие отверстия.

Затем разрезаем ножовкой стержни и удаляем не просверленные части.

С помощью магнитного крепления устанавливаем трубку отверстиями вверх и привариваем к ним фланцевые гайки. Вкручиваем в них болты с отверстиями и затягиваем ключом.

Используя магнитный угольник, к центральному сквозному отверстию с другой стороны короткой трубки привариваем под прямым углом длинную.

Ко второму торцу длинной трубы привариваем муфту с наружной резьбой.

К торцам короткой трубки получившегося узла привариваем скобу так, чтобы ее отверстия были напротив сверлений в болтах.

К одной боковой стороне скобы привариваем вырезанную по размеру из тонкого листа металла пластину по всему контуру.

На токарном станке в стальном круглом пруте делаем сквозное отверстие по центру, протачиваем по размеру и формируем поясок под штуцер.


Привариваем его к трубе, поместив между ними стальную шайбу.
Вкручиваем в кран с одной стороны длинную трубку, с другой – короткую с приваренным штуцером.

В снятой ручке крана сверлим отверстие под пружину и сгибаем ее продольно на 90 градусов. Ставим ручку на место, заводим один конец пружины в отверстие, а другой привариваем к трубке.

Из тонкого листа металла вырезаем элементы бункера под раствор.

Сгибаем их по разметке, используя резиновую киянку. Сверлим отверстия и соединяем части с помощью вытяжных заклепок и пистолета.

Крепим бункер к открытой стороне скобы так, чтобы отверстия на ее планке были соосны со сверлениями в скобе и плотно прилегали к ним. К верхней кромке бункера горизонтально с помощью заклепок крепим ручку.

После окраски устройство для нанесения штукатурки готово к работе.


Подсоединяем к штуцеру шланг компрессора, в бункер закладываем порцию раствора, открываем кран, и начинаем интенсивно и качественно штукатурить стены.

Смотрите видео

Как сделать машинную штукатурку своими руками

Применение механизированного способа оштукатуривания поверхности позволяет получить идеально ровное основание для выполнения дальнейшей отделки всего за один день. При этом, качество оштукатуривания стен намного выше, чем при использовании механизированного способа. О том как штукатурить стены машинным способом поговорим далее.

Содержание:

1. Машинная штукатурка руками: особенности машины для изготовления штукатурки
2. Смесь для механизированной штукатурки — особенности приготовления
3. Штукатурка стен механизированным способом — технология проведения
4. Технология нанесения штукатурки механизированным способом
5. Механизированная штукатурка фасада

Машинная штукатурка руками: особенности машины для изготовления штукатурки

В процессе изготовления машинной штукатурки используют специальное устройство. Главной его функцией является выполнение замеса раствора и обеспечение качественного его перемешивания. В итоге, удается получить идеальный по консистенции состав для выполнения оштукатуривания.

Ручная часть работы подразумевает лишь засыпку во внутрь прибора необходимые компоненты в нужном количестве. В миксерной части механизма производится замес состава, а из накопительного бункера штукатурка подается на поверхность. С помощью специальной насадки, состав равномерно разбрызгивается по стене.

Данное устройство имеет достаточно сложное строение, поэтому аппарат для машинной штукатурки своими руками изготовить довольно сложно.

Человек, выполняющий оштукатуривание должен лишь направлять шланг от устройства, обеспечивая равномерное покрытие стены в соотношении с маяками. Чрезмерное нанесение раствора снижает прочность штукатурки, а недостаточное — приводит к появлению просветов на стенах. Оптимальное значение толщины набрызга составляет от 10 до 35 см.

В составе прибора для штукатурки обязательно присутствует резервуар, во внутрь которого поступает вода с цементом. Благодаря определенной программе, устройство самостоятельно контролирует пропорции ингредиентов. Внутри специального резервуара ингредиенты соединяются между собой.

Специальные насадки значительно ускоряют скорость выполнения оштукатуривания. Разравнивание состава на стене выполняется большими шпателями. Скорость выполнения механической штукатурки по сравнению с ручной в 5 раз выше. Кроме того, для выполнения работ достаточно двух человек. Один из них наносит состав на стену, а второй разравнивает.

Начинать работу следует с измерение кривизны стены. Для этих целей используют уровень. На внешние углы необходимо установить направляющие, выполненные из алюминия. Далее работа автоматизируется и предполагает нанесение состава на поверхность.

Изначально производится подключение устройства к воде и электричеству. Далее во внутрь бункера засыпается сухой состав. Некоторые машины для изготовления штукатурки оснащают специальным насосом, который качает воду в том случае, если на участке отсутствует централизованное водоснабжение.

С помощью подающего шнека штукатурный состав доставляется в специальную камеру в которой происходит ее соединение с водой. Машина, на протяжении всего рабочего процесса осуществляет непрерывное перемешивание готового состава. Поэтому, качество раствора имеет очень высокие технологические характеристики, состав отличается хорошей адгезией к основанию.

Далее производится транспортировка раствора через шланг к поверхности. Выровнять раствор на стене помогает шпатель, гладилка, правило. Тип используемого инструмента определяется характером и местом проведения работ. После выравнивания поверхности раствор оставляют до его высыхания. Для контроля ровности нанесения штукатурки машинным способом используется уровень. Для того, чтобы устранить мелкие царапины, стена шлифуется с помощью специальной губки.

Сравнивая ручной и механизированный способ выполнения оштукатуривания стен, у первого имеются такие преимущества:

1. Раствор перемешивается и доводится до нужной консистенции автоматизированным методом. При этом, снижаются физические затраты на выполнение оштукатуривания.
2. Консистенция раствора одинаковая на всех этапах работы. Так как машина постоянно перемешивает его. Поэтому, поверхность не покрывается трещинами или неровностями.
3. Механизированный способ оштукатуривания снижает количество раствора для нанесения на стену.
4. Время выполнения работ в несколько раз меньше, чем при использовании ручного способа.
5. Высокое качество оштукатуренной поверхности, гладкая текстура, отсутствие дефектов.

Смесь для механизированной штукатурки — особенности приготовления

Существует два варианта составов для выполнения механизированной машинной штукатурки: жидкие и сухие. С их помощью удается обрабатывать различные по составу поверхности, в основе которых лежит гипсокартон, бетон, железобетон, кирпич, газобетон. Температурный интервал применения раствора ограничивается 5-30 градусами тепла.

Изначально следует обработать поверхность грунтовкой, улучшающей сцепление между стеной и штукатуркой. После ее высыхания производятся дальнейшие работы. Угловой профиль фиксируется на особо прочном штукатурном растворе. Фасадное оштукатуривание предполагает использование специальных смесей на цементно-песчаной основе. Для ее разведения используют воду. Специальные добавки в составе такой штукатурки способы регулировать уровень ее пластичности и время застывания. Такие же составы используют для отделки бассейнов и помещений и высоким уровнем влажности.

Для выполнения внутреннего оштукатуривания подходят составы, имеющие гипсовую основу. Они способны быстро схватываться, однако, не подходят для помещений с высоким уровнем влажности. Материал хорошо пропускает воздух, поэтому позволяет стенам дышать. В итоге удается получить идеально ровное покрытие для выполнения дальнейшей отделки.

Работая с цементно-песчаными составами необходимо дождаться их полного высыхания, для того, чтобы они набрали прочность. Состав, который наносится машинным способом более жидкий, чем тот, что наносят вручную. Так как он должен разбрызгиваться по поверхности.

Штукатурка стен механизированным способом — технология проведения

Актуальность применения механизированного способа нанесения штукатурки прежде всего оправдывается в помещениях большой площади. Процесс их оштукатуривания длится один, два дня, при том, что вручную, для его выполнения не хватило бы и недели.

Для выполнения механизированного нанесения штукатурки, необходимо наличие штукатурной станции и пистолета, на котором имеется компрессор, подающий состав под давлением. В итоге удается получить идеально ровные стены, штукатурка на которых отличается прочностью и имеет длительный срок эксплуатации.

Штукатурная станция это независимая система, внутри которой готовится раствор. Далее он попадает к пистолету и подается на стену. Сухой состав засыпается в бункерную емкость, которая заливается водой. Держать пистолет необходимо крепко, так как раствор поступает в большим давлением. Пистолет должен находится под прямым углом по отношению к поверхности, которая будет оштукатурена.

Еще один вариант выполнения механизированной машинной штукатурки — использование картушного пистолета. Этот прибор не готовит раствор самостоятельно, а подразумевает заливку уже готовой смеси в верхнюю часть прибора. Далее происходит включение компрессора, который распыляет раствор по поверхности. Пистолет постоянно удерживается в руках и создает высокую механическую нагрузку, на человека, работающего с ним. Он менее удобен, чем штукатурная станция.

Еще один вариант нанесения штукатурки механизированным способом — использование пневмолопаты. Набрасывание состава на стену осуществляется благодаря специальному стальному контейнеру, зачерпывающим состав.

Различают лопаты для стен или для потолков, кроме того, они различаются в соотношении с формой, размерами и расположением ковшей. Производительность работы с таким прибором на порядок ниже, чем со специальной станцией.

В любом случае, перед нанесением механизированной штукатурки необходимо подготовить поверхность. Стены или потолок очищаются от пыли и грязи, производится установка маяков. Далее наносится состав грунтовки, а затем устанавливаются угловые направляющие. Так как они выполнены из металла, их необходимо обработать антикоррозийным составом.

После этого начинается оштукатуривание поверхности. Сухие смеси помещаются в бункер машины, количество воды большинство моделей устройств для выполнения механизированной штукатурки, определяют самостоятельно, путем использования насосной станции. Штукатурка наносится в перпендикулярном по отношению к стенам направлении. При наличии излишков, они направляются на еще не заполненную штукатурным раствором часть стены или в труднодоступные места.

Затирка штукатурки осуществляется после 3-4 часов с момента нанесения ее на стену. С ее помощью удается избавиться от значительных дефектов на стенах и придать им гладкость. Далее необходимо дождаться полного высыхания состава, которое осуществляется на протяжении трех дней. После этого, приступают к финишному оштукатуриванию поверхности. При наличии в помещении высокой влажности, время высыхания состава увеличивается до семи дней.

Шланг от машины необходимо вести по линии, следующая линия должна наполовину перекрывать предыдущую. Таким образом, удается добиться равномерного распределения состава на стене и увеличивается гладкость покрытия. Маяки должна находится под штукатуркой.

Если использовались маяки, выполнены из металла, то они убираются сразу после выполнения работ. Таким образом, стены не будут покрыты коррозией. Для оштукатуривания канавок под маяками, используйте ручной инструмент.

Завершающий этап шлифовка поверхности при помощи резиновой терки. Поверхность увлажняется водой и затирается. Таким образом, использование устройства для машинной штукатурки значительно упрощает процесс приготовления раствора и нанесения его на поверхность.

Технология нанесения штукатурки механизированным способом

Процесс нанесения штукатурки на стены механизированным способом состоит из таких этапов:

1. Транспортировка оборудования к строительному объекту. Установка и настройка станции.
2. Работа над рабочими зонами: удаление старой отделки, выполнения затирки и грунтовки стен.
3. Проверка стен на ровность с использованием уровня. Разметка мест нанесения штукатурки.
4. Выравнивание раствора на стене, при необходимости проведение повторного нанесения и выравнивания штукатурки.
5. Финишная отделка при помощи правила. Выполнение шпаклевания стен.

В процессе выполнения механизированной стяжки штукатурки в помещении, температура воздуха для выполнения работ должна составлять минимум +12 градусов. При этом, уровень влажности не должен превышать 60%.

Кроме того, в помещении должны присутствовать остекленные оконные проемы, система отопления, выровненная стяжка. Внутренние и внешние оштукатуренные поверхности должны быть защищены от воздействия чрезмерной влажности.

Механизированная штукатурка фасада

Процесс механизированной штукатурки фасадов достаточно сложный, и справится с ним без опыта работы практически невозможно. Поэтому, если ранее вы не выполняли оштукатуривание стен механизированным способом, то лучше доверить этот вопрос профессионалам.

Начальный этап работы подразумевает зрительный осмотр места проведения работ. Определение кривизны стен, снятие мерок на стенах и выставление углов. Далее определяется количество материала, используемое в работе и производится его закупка.

На следующем этапе устанавливаются леса, очищаются и расшиваются трещины, при их наличии. Поверхность очищается от грязи и пыли, фасад моется и сушится. Для защиты фасада от влаги, грибка и плесени, а также для обеспечения плотного сцепления штукатурки со стеной, на поверхность наносится грунтовка в два слоя. Далее, при необходимости монтируется армирующая сетка и устанавливаются маяки с углами.

На окна также нужно установить углы. Оштукатуривание производится от низа к верху. С последующим выравниванием только что нанесенного раствора. После схватывания раствора необходимо избавиться от маяков.

Далее производится изготовление мелких насечек, специальной щеткой. Дождитесь высыхания раствора, отшлифуйте его при помощи терки. Если планируется дальнейшее нанесение декоративного покрытия,

 

как сделать своими руками, что это такое?

Штукатурные работы – одни из самых тяжелых при ремонте. Техника для оштукатуривания поверхностей позволяет избавиться от ручного труда при выполнении сложных операций. Вы можете купить готовый штукатурный аппарат, а при желании сэкономить – смастерить его самому.

1

Заменит ли одна машина бригаду строителей?

Главный плюс использования техники – освобождение от рутинного ручного труда. Правда, полностью человека машина заменить не может, но значительно облегчает и ускоряет процесс. Есть ряд преимуществ, которые говорят в пользу применения специализированной техники:

1. 1. Приготовление штукатурного раствора требует точного соотношения между сухими смесями и водой. Если человек может ошибиться, то машина, соблюдая точно дозировку, готовит высококачественные смеси на автомате.
2. 2. Замешивание смесей осуществляется механическим путем. Человеку тяжело перемешивать раствор, это занимает продолжительное время. Машина замес делает быстро. Благодаря ускоренной подаче, в растворе содержится большое количество воздуха, что дает возможность сэкономить, так как при таких же затратах раствора получается больше.
3. 3. Один штукатурный агрегат способен заменить целую строительную бригаду. При этом процесс протекает намного быстрее, а равномерно нанесенный тонкий слой раствора лучше сохнет.

Процесс роботы штукатурной машины

То есть экономится время, и расходуется меньше материала. Создается качественное и долговечное покрытие, не требующее шпаклевания и дальнейших отделочных работ для выравнивания поверхности. Техника проста в управлении. Правила эксплуатации описаны в инструкции, которая прилагается. Поэтому работать с аппаратом сможет человек любой подготовки. Габариты машины небольшие, специальные ручки и колесики облегчают транспортировку техники к месту работ.

Состоит агрегат из отдельных модулей, что дает возможность собирать и разбирать его для транспортировки на длительные расстояния и хранения. В серийных машинах есть возможность регулировки рабочих процессов, поэтому применять их можно как на крупных стройках, так и для небольшого объема работ.

2

Как работает чудо-агрегат и как подобрать раствор

Для бесперебойной работы аппарата необходим постоянный доступ к электрической сети. В определенных обстоятельствах требуется и наличие водопровода. При его отсутствии на стройплощадке в серийных аппаратах предусмотрен насос, который позволяет качать воду из любого емкости. Для замеса раствора штукатурные агрегаты оснащены специальными бункерами, в которые засыпаются сухие смеси. В них загружаются и готовые смеси, поступающие с завода.

После бункера смесь попадает шнековым способом в специальную камеру, где осуществляется смешивание с водой. Процесс происходит непрерывно. Готовый раствор сразу подается по растворному шлангу в систему раздачи. На конце шланга находится специальное приспособление для нанесения штукатурки – обычно оно представляет собой пистолет. С его помощью раствор наносится равномерным слоем необходимой толщины. Штукатурные пистолеты поддерживают несколько режимов нанесения. Выбор режима зависит от консистенции раствора и типа рабочей поверхности.

Растворы, которые применяются для нанесения машинным способом, имеют следующие особенности:

• короткое время высыхания;
• быстро набирают прочность;
• хорошее сцепление с обрабатываемой поверхностью;
• хорошие тепло- и звукоизоляционные характеристики;
• высокая паропроницаемость.

Функционал штукатурной машины

Если смеси наносятся автоматизированным способом, их характеристики улучшаются, что дает возможность создать в помещении оптимальный микроклимат.

Для выравнивания стен зданий снаружи применяется обычный цементно-песчаный раствор. Для жилых помещений (гостиных, спален, детских) используются гипсовые штукатурки. Для помещений с повышенной влажностью (кухонь, ванных) рекомендуем брать смеси, основу которых составляют акриловые смолы, или в которых используются полимерные добавки. Готовые растворы поставляются уже разбавленными водой, их можно сразу же наносить как машинным, так и ручным способом. Современные смеси имеют в составе вещества, повышающие пластичные и вяжущие характеристики готовых растворов.

3

Штукатурные лопаты, пистолеты и машины – какую технику предпочесть?

Для автоматического нанесения растворов применяются специальные штукатурные агрегаты. Так как это дорогостоящее оборудование, то его приобретение экономически обосновано для выполнения больших объемов работ. Для одноразового использования выгоднее взять технику в аренду. Существует несколько видов аппаратов для механизированной обработки поверхностей.

Пневматическая лопата для нанесения растворов на стены и потолок – это металлическая емкость для готового раствора, оборудованная четырьмя соплами для подачи воздуха и четырьмя для подачи смеси. Диаметр сопел зависит от типа применяемого раствора. Подача штукатурки на поверхность осуществляется через специальную трубу. Инструмент имеет клапан, регулирующий подачу воздуха под давлением. В среднем за час можно обработать до 60 квадратных метров. Для оштукатуривания потолка и стен применяются разные модели пневматических лопат. Они отличаются месторасположением емкости с раствором относительно трубки, по которой осуществляется подача.

Пневматический пистолет оборудован стволом-форсункой с резьбовым соединением, на которое накручиваются насадки. Отличия между насадками – в степени разбрызгивания штукатурной смеси. Емкость с раствором располагается в верхней части агрегата, она изготовлена из металла или пластика. Объем может быть разный, но обычно составляет около 5 литров. Контролируется подача раствора с помощью спускового крючка. Внизу пистолета расположено отверстие для присоединения шланга, через который подается сжатый воздух. Благодаря насадкам, можно использовать растворы различной консистенции и набрызгивать смесь с разной степенью интенсивности. Эта особенность пистолета делает возможным не только выполнение чернового оштукатуривания поверхности, но и нанесение финишного слоя.

Штукатурные машины представлены на строительном рынке различными моделями, отличающимися оснащением, габаритами, производительностью и ценой. Машинка для штукатурки среднего класса имеет небольшие размеры и может обслуживаться одним человеком. Главный компонент аппарата – насос, обеспечивающий приготовление, подачу и разбрызгивание раствора на обрабатываемую поверхность. Зернистость смесей для агрегатов подобного типа не должна превышать 2 мм. В зависимости от конструкции, некоторые машины оснащены отдельными емкостями для сухого состава, воды и смешивания. Процесс получения раствора полностью механизированный и задается специальной программой. Это дает возможность получить качественную смесь с точным соблюдением пропорций без пузырьков воздуха и комочков.

4

Делаем свой агрегат из огнетушителя – по принципу краскопульта

Если покупка готового штукатурного агрегата нерентабельна, можно сэкономить и изготовить агрегат для нанесения штукатурки своими руками. Основу такого аппарата составляет огнетушитель с баллоном объемом около 4 литров. Такая заготовка имеет все необходимое для создания машинки по распылению смеси: форсунку, ручку, рычаг, открывающий отверстие у выхода.

Прежде всего, необходимо срезать днище, так как в дальнейшем аппарат нужно будет держать соплом вниз. Баллон со срезанным дном играет роль бункера. Единственное, чем потребуется дополнить самодельный распылитель – это трубка, по ней будет подаваться сжатый воздух. Ее следует врезать в боковую стенку баллона напротив клапанного выхода, через который распыляется смесь. Аппарат работает по принципу краскопульта. Сжатый воздух подается из компрессора. Для качественного разбрызгивания диаметр форсунки не должен превышать 4-5 мм.

Самоделки тоже не уступают штукатурным машинам

На мощность самодельного устройства оказывают влияние следующие факторы:

• диаметр форсунки;
• расстояние между соплом и форсункой компрессора;
• давление подаваемого воздуха.

Для увеличения мощности струи трубку подачи воздуха необходимо максимально приблизить к выходному клапану. Если оштукатуривание выполняется «под шубу», то расстояние должно составлять не более 1,5–2 см. Для мелкодисперсных растворов расстояние нужно еще больше сократить. Чем меньше зазор, тем более мощной будет струя. Важно увеличить давление.

Закрепить трубку можно с помощью гаек с уплотнительными прокладками, тогда легче регулировать расстояние, а соединение нужно заварить. Есть другой вариант без использования сварочного аппарата – крепление с помощью смолы. Так трубка не только будет закреплена, но и загерметизирована. Для этого трубку нужно зафиксировать под углом 45 градусов с осью отверстия на выходе и с землей. Смола заливается в жидком виде так, чтобы итоговый уровень был ниже форсунки. Заливка смолой выгодна тем, что жидкость стекает по наклонной трубке к форсунке равномерно. Необходимо следить, чтобы не закупорилось выходное отверстие. Затем необходимо дождаться застывания смолы.

На заключительном этапе воздушный компрессор присоединяется с помощью шланга к отверстию форсунки. Для работы аппарата создайте давление в 2 атмосферы. При небольшом давлении отделка получается грубо, годится «под шубу». Более гладкое покрытие с заполнением всех пор получается при более высоком давлении.

5

Правильная технология + хороший аппарат = идеально ровная стена 

Перед началом отделочных работ рабочая поверхность требует подготовки. Поверхность нужно очистить от остатков предыдущей отделки. На ней не должно быть влажных и масляных пятен. Если на стенах был грибок и плесень, необходима обязательная обработка специальными средствами. Подготовленная поверхность должна быть ровной, крепкой и сухой. На готовую рабочую поверхность наносим грунтовку. Когда покрытие высохнет, можно приступать к оштукатуриванию.

Сначала готовим раствор. Лучше разводить сухую смесь известковым молочком, а не водой, тогда покрытие будет более прочным. Разводится цементно-песчаная смесь стандартно: 1 часть цемента и 3-4 части речного песка. Раствор должен получиться, как густая сметана, он не должен быть слишком жидким. На заключительном этапе при замешивании добавляем пластификаторы для повышения вязкости. Если вы пользуетесь заводской штукатурной техникой, то к ней прилагается инструкция по эксплуатации. Перед работой проверьте, не перегнулись ли шланги. При использовании самодельного аппарата последовательность действий следующая:

Подготовительные роботы перед штукатуркой

1. 1. Емкость наполняем раствором на 2/3.
2. 2. Встать нужно под углом к обрабатываемой поверхности. Ведущая рука держит пистолет, а вторая фиксирует шланг. Длины шланга должно хватать для свободного передвижения вдоль стены.
3. 3. Нажимать на рычаг пуска следует только тогда, когда пистолет направлен на поверхность. Расстояние от обрабатываемой поверхности до сопла – не меньше 30 см.
4. 4. Струя должна составлять с поверхностью стены угол 90 градусов. При оштукатуривании потолка струю направляем под небольшим углом от себя, нанося раствор тонким слоем.
5. 5. Начинаем нанесение смеси с угла, заполняя сначала трещины и углубления. Полосы наносим шириной около 70 см.
6. 6. Каждый последующий слой наносим через полчаса, особенно если в растворе присутствует известь.
7. 7. Количество слоев зависит от толщины штукатурки, которую нужно получить.

Штукатурная машина своими руками: советы, рекомендации

Строители никогда не занимались простой работой. Отделка – из разряда наиболее трудоёмких процессов при выполнении ремонта.

Но до данного рыночного сектора доходят новые технологии вместе с механизацией. Благодаря появлению штукатурной машинки исчезает необходимость в ручном выполнении сложных операций.

Агрегат заменяет собой целую команду из отделочников. С точки зрения экономии, выгодной станет штукатурная машина своими руками.

Чем хороши такие машинки

Машинное нанесение штукатурки

Человек всё равно должен присутствовать рядом, ведь эти установки не относятся к группе автономных роботов.

Но наиболее рутинные и сложные процессы выполняет именно сам агрегат.

Если говорить о физических нагрузках, то готовить растворы тяжело. Машина может приготовить всё сама.

То, что вода и сухие смеси имеют чётко дозированные доли, становится важным, но агрегат позволяет в постоянном режиме получать смеси высокого качества.

Гарантировано полное исключение человеческого фактора, а при проведении подобных работ это важно.

Перемешиваются компоненты механическими движениями. Подача состава ведётся с большой скоростью. Воздух входит в состав раствора. Это даёт экономию по денежным средствам — смесь занимает больше объёма при меньших тратах. Если сравнить с ручными работами, данное решение гораздо выгоднее.

Машинка способна выполнить ту же работу, что и целая бригада рабочих, только гораздо быстрее, а раствор быстро и равномерно наносится на стены и на высыхание также требуется меньше времени.

Всё это способствует тому, что повышается общее качество отделки.

• Управление такой машинки доступно и понятно пользователям с любым уровнем подготовки. Инструкцию по эксплуатации поймёт любой покупатель, без дополнительной помощи. То же самое касается обслуживания, ремонта, в случае необходимости.
• Агрегаты выполняются с небольшими габаритами. Для транспортировки конструкция снабжается ручками и колёсами.
• Модели чаще всего собираются из отдельных модулей. Машину можно быстро разобрать и собрать в любой момент. Актуальное свойство для тех, кто интересуется транспортировкой с дальними расстояниями, хранением.
• Если агрегат серийный, то в нём регулируются все основные рабочие процессы. Благодаря чему машинки можно использовать не только на крупных, но и на мелких строительных объектах, с небольшими бригадами рабочих.

Какими особенностями отличается работа техники

Аппарату для бесперебойной работы нужен постоянный доступ к электрической сети. Наличие водопровода так же выступает важным требованием, но лишь в некоторых ситуациях.

Но не стоит расстраиваться при отсутствии на площадках устройства, способного брать воду из других мест. В комплектации многих моделей предусмотрено наличие насоса, который перекачивает жидкость из любой ёмкости.

В машинах есть бункерные части, куда подаются смеси в сухом виде. Допустима засыпка и смесей в готовом виде, которые выпускаются на заводах.

Раствор должен попасть внутрь специальных камер, для этого используют шнековый способ. Там производится смешивание с водой. Процесс организуется непрерывно.

Растворный шланг, его конец, удерживает специальное приспособление. Оно обычно выглядит как пистолет. Что позволяет наносить смесь на стены, ровным и равномерным слоем.

Нанесение материала на поверхность осуществляется с несколькими режимами, поддерживаемыми штукатурными пистолетами. То, какая консистенция у раствора, к какому типу относится обрабатываемая поверхность,определяют изменения в технике.

Функционируют штукатурные машины на нескольких типах насосов:

1. Диафрагменные
2. Винтовые
3. Поршневые

Конструкция обязательно включает циклический блок. Благодаря этому смешивание проходит непрерывно.

Обычные штукатурные агрегаты отличаются более простым устройством.

О машинках, сделанных собственноручно

Как сделать штукатурную машину самостоятельно

Конечно, в серийном производстве легко найти качественные и практичные, мощные инструменты.

Но цена для многих станет главным минусом.

Выполняя разовую работу, не каждый решится приобретать дорогостоящие аппараты.

А аренда не всегда доступна покупателям.

Но и в таких ситуациях есть выход – самодельные штукатурные машины.

Они будут уступать серийным моделям в мощности и производительности, но отличаются приемлемой себестоимостью.

И работа таким инструментом не доставит особых хлопот.

• В качестве основы для создания такого инструмента, как штукатурная машина своими руками, берём обычный огнетушитель, с ёмкостью до 4 литров. В нём есть большая часть деталей, которые нам необходимы. В их числе ручки и баллоны, где размещают растворы. И рычаг, открывающий клапан на отверстии у выхода.
• Если объём больше – изделие станет слишком громоздким. А маленькую ёмкость необходимо будет слишком часто заправлять.

Начинается всё со среза днища у огнетушителя. Самодельная машина работает так же, как и краскопульт. В данном случае ёмкость огнетушителя – играет роль растворного бункера, его дно должно находиться вверху.

Далее происходит сверление отверстия. Оно находится напротив клапанного выхода. Трубка из металла размещается внутри.

А затем на её конце осуществляют монтаж форсунки, обладающей диаметром 4-5 миллиметров. По ней подаётся воздух, который берётся из компрессора.

Мощность аппарата определяется сразу несколькими факторами:

• Зазор между деталями входящего сопла, а так же форсунки
• Каким диаметром снабжается отверстие на выходе
• Давление воздушной среды

Смесь выбрасывается более активно по мере того, как выходное сопло приближается к форсунке.

15-20 миллиметров от сопла до форсунки будет достаточно для тех, кто выполняет оштукатуривание под шубу. Но расстояние до форсунки нужно меньшее, если речь идёт о мелкодисперсных смесях. Важно увеличение компрессорного давления.

Можно несколько усложнить конструкцию. Например, нарезание резьбы на трубах водопровода из металла, обладающих диаметрами в соответствии с требованиями.

А саму трубу потом крепят на гайках, при помощи прокладок с уплотнением. Тогда зазор легче будет регулировать, а соединение – обварить.

Но самый простой вариант – крепление с одновременной герметизацией трубки. В этом процессе незаменимой является смола. Как создать штукатурную машину своими руками — на видео показано нагляднее:

Для этого надо выполнить следующий набор действий:

• Определённая позиция важна для бункерной части, которая уже снабжена трубкой на данном этапе. Нужно сделать так, чтобы 45 градусам был равен угол между горизонтом, а так же осью отверстия на выходе.
• Заливание смолы жидкой формы. С тем расчётом, итоговый уровень был немного ниже, чем форсунка. Затем огнетушитель оставляют в покое, до полного затвердения смоляной части.
• Вариант, когда всё заливают смолой, имеет свои преимущества – жидкость идёт по поверхности с наклоном, стекая прямо к форсунке
• Необходимо обзавестись компрессором, который создаёт давление до 2 атмосфер. Подключаем соединительные шланги, заливаем раствор. Можно приступать к работе.

Подробности техники нанесения

• Поверхность требует тщательной подготовки перед началом работ. Подготовительный процесс – такой же, как и перед ручным нанесением штукатурки. Надо обязательно осмотреть поверхность, а затем избавиться от старых отделочных слоёв при их наличии. Главное требование – отсутствие масляных, влажных пятен на материалах. Допускается наличие только чистой и сухой, крепкой основы. Грибок и плесень лишь помешают дальнейшей работе.
• На следующем шаге переходят к грунтовке. Процесс зависит от того, какими типами раствора мы пользуемся. Для нанесения используют обыкновенные валики, щётки. Но надо поставить угловые профили и маячки перед тем, как начать работу. Крепление происходит на растворе, либо на монтажном клее.
• Можно взять машинку, подключить её к процессу. К любому аппарату прилагается инструкция, которую максимально легко понять. Главное – провести предварительную проверку со шлангами, проколы недопустимы.
• Работа начинается, когда оператор встаёт под определённым углом по отношению к материалу, требующему обработки. Ведущая рука нужна для удерживания пистолета. А вторая нужна для фиксации шланга.

Рекомендации

Начинают с того, что смесь переносят в трещины и впадины с крупными габаритами. После этого переходят к нанесению на поверхности составов, равномерно распределяют его. Начинать оштукатуривание принято в левом углу комнаты, который находится в самом верху.

Если работа ведётся с потолками, то отправной точкой служит угол. Обычно – тот, расстояние до которого самое большое.

Состав надо класть только в виде ровных полосок. У каждой из них длина должна равняться 700 миллиметрам. Шаг укладки подбирают по толщине нанесения.

Штукатурку кладут в несколько слоёв, если сам материал укладывается толстый. Главное – чтобы временной промежуток между нанесениями не превышал 30 минут.

Растворы для механизированной штукатурки

Удобнее всего использовать смеси, которые предназначены именно для выполнения этой работы. Внутри помещений чаще прибегают к цементным основам, гипсу.

Исключение – объекты, где влажность всегда высокая. Для фасадной отделки рекомендуется отдавать предпочтение исключительно цементной составляющей.

Среди материалов, подходящих для использования в таких ситуациях, отмечают и растворы из цемента с песком. Но, занимаясь его приготовлением, требуется соблюдать консистенции, пропорцию.

Зато именно использование специализированных смесей позволит получить покрытие высокого качества. В состав растворов добавляют пластификаторы и другие вещества, из-за которых фактура стены улучшается, облегчается вся работа. Как и само создание штукатурной машины своими руками, чертежи это подтвердят.

Смеси со специальным назначением дают  следующие преимущества владельцам:

• Улучшение звуко-, теплоизоляционных свойств стен. Если в составе есть спецкомпонент вроде перлита.
• Создание благоприятного климата, ведь составы отличаются паропроницаемостью.
• Более лёгкое достижение эффекта идеально ровной поверхности. Это касается даже криволинейных участков, уголков.
• Качественное соединение со стенами.
• Теперь высыхание отнимает не так много времени.

На рынке легко найти составы, которые предназначены именно для машинной штукатурки. Но большинство производителей предпочитают поставлять составы с универсальными функциями. С ними проводят штукатурку как вручную, так и механически.

О машинках для штукатурки. Классы и размеры, выполняемая работа

Самыми привлекательными смотрятся аппараты, произведённые в странах Запада, по сравнению с другими аналогами заводского типа.

К примеру, компания Knauf выпускает устройства, которые отличаются высокими производительными характеристиками, компактными габаритами, поддержкой множества функций.

Такие машины работают и на процесс окрашивания, а не только на подачу раствора к стенам, его непосредственное приготовление.

Штукатурная машинка от RFTRitmoM – это ещё одна разработка с миниатюрными габаритами. При этом она превосходит громадные аналоги, если изучить технические, функциональные возможности.

Вне зависимости от габаритов техники, требуется минимум один-два оператора для того, чтобы обслуживать эти машинки. Техническое оснащение почти не определяется классовой и размерной принадлежностью аппаратов, оно почти везде одинаковое. В него входят:

• Компрессорные приспособления, разбрызгивающие состав на поверхности, подающие его к материалам на определённом давлении.
• Камеры, смешивающие элементы раствора.
• Ёмкости, где хранятся вода с сухой смесью.
• Насос, подающий раствор.

Автоматика нашла широкое распространение в современных моделях. Благодаря чему работа операторов становится всё легче и легче. При этом приготовление раствора ведётся с параметрами, которые задаются точно.

Комплекты с насадками, у которых сопло имеет разный диаметр, так же облегчают выполнение задачи. Они определяют, насколько интенсивными будут разбрызг с подачей.

Дополнительные правила для механической штукатурки

Обычно сохраняют строго прямой угол, когда держат пистолет рядом с обрабатываемыми поверхностями. Дело пистолета и сам материал должны находиться на расстоянии, не превышающем три десятка сантиметров.

Пистолет движется с определённой скоростью, что открывает доступ к регулировке слоя, который распределяется по поверхности. Слой штукатурки будет толще, если пистолет перемещаетсямедленнее.

Примерно 10 кг\м2 в квадрате составляет расход штукатурки марки МП75.

Главное, чтобы 70 сантиметров не превышала ширина захваток. А каждая следующая наносится на предыдущую с перекрытием в 5-10 см.

О разновидностях штукатурки

Штукатурка бывает теплоизоляционной, цементной или гипсовой. Гипсовая машинная штукатурка – самая популярная.

Она подразумевает, что используются только натуральные материалы. Экологическая безопасность гипса была подтверждена научно.

Цементную используют, если гипс нельзя применить из-за объёмов работ. А теплоизоляционная – если другие материалы не позволяют получить требуемые характеристики.

Об особенностях гипсовой штукатурки машинами

Такой вид работ обладает своими преимуществами, в сравнении с другими решениями:

• Не нужно дополнительно обрабатывать стены шпатлёвкой.
• Наличие однослойного выравнивание оснований, со слоем до 50 мм.
• Возможность регулировать микроклимат в помещении, экологическая безопасность.
• Белизна, в высокой степени.

Квалифицированная наладка оборудование влияет на то, каким получится результат. Только так можно будет избежать излишних расходов материала. Долгого, дорогостоящего процесса шпатлевания легче избежать,  применяя модифицированные смеси.

Главное – понимать, что растворосмесительные насосы нужны только для того, чтобы работать с сухими смесями. Заполнение приёмного бункера машин не терпит вольных экспериментов.

Раствор для штукатурки

По сравнению с традиционными составами, специализированные смеси дают гораздо меньшую усадку.

Они сопротивляются трещинам, их появлению в любом месте.

Поверхность выравнивается слоями, с толщиной от 5 до 100 миллиметров.

Небольшой вес удельного типа, способность соединяться с любыми материалами – главные преимущества для практического использования.

Машинки для штукатурки имеют небольшие сроки окупаемости, ведь они универсальны. Идеальный вариант нанесения – когда в работе участвует три человека.

Один из них работает с машиной, двое продолжают штукатурить, затирать стены. Это сократит время на проведение строительных работ. Гипсовые растворы хороши тем, что их расходуется очень мало.

Эти материалы обладают и меньшим удельным весом, по сравнению с аналогами. Благодаря чему сокращаются транспортные расходы, меньше становится работы для самих штукатуров. Нагрузка на фундаментное основание сводится к минимуму.

Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.

как сделать своими руками 🚩 Строительные материалы

Главная функция автоматического приспособления для оштукатуривания поверхностей – выполнение высококачественного замеса раствора и дальнейшее обеспечение его качественного и быстрого перемешивания. Такие машины позволяют получать идеальный по своей консистенции состав, предназначенный для оштукатуривания стен.

Преимущество штукатурных машин в данном случае весьма ощутимо. Самый главный плюс использования аппарата – независимость и освобождение от рутинного ручного труда по подготовке раствора. Машина в значительной степени облегчит и ускорит рабочий процесс одному человеку. Дополнительными преимуществами штукатурных машинок являются следующие рабочие моменты.

• Как правило, приготовление раствора для штукатурки требует от человека при смешивании соблюдение точных пропорций между водой и сухими смесями. Если люди могут ошибаться в расчетах, то специализированные штукатурные машины рассчитаны на соблюдение точных дозировок и готовят высококачественные смеси в автоматическом режиме.
• Сухие смеси при помощи таких устройств замешиваются механическим методом. Это ощутимое преимущество, ведь человеку перемешивать большие объемы растворов будет тяжело и долго по времени. Штукатурные машинки, напротив, быстро и качественно замешивают, а ускоренная подача позволяет содержать в готовом растворе большое количество воздуха, что, в свою очередь, позволяет экономить сухую смесь, ведь при тех же затратах раствора получается на порядок больше.
• Один штукатурный прибор – это современная альтернатива почти целой строительной бригаде, специализирующейся на штукатурных работах. Машина наносит равномерные и тонкие слои, которые сохнут быстрее, что делает их более качественными и значительно ускоряет рабочий процесс.

Штукатурную машину можно купить в магазине, а можно изготовить у себя дома. Цены на заводские штукатурные приборы оставляют желать лучшего (особенно при условии, что эти машины можно сделать своими руками). Поэтому такие покупки будут нерентабельны и совершенно нецелесообразны. Важно понимать, что при грамотном подходе машины-самоделки – это не кустарное производство, а значительная экономия денежных средств при тех же финишных результатах.

Чтобы понять механизм работы самодельного устройства, нужно представить себе принцип действия обыкновенного краскопульта (или хотя бы пульверизатора). Его основу составляет обычный огнетушитель. Емкость огнетушителя будет играть роль растворного бункера, поэтому его днище должно находиться сверху.

Баллон огнетушителя должен иметь объем около 4 л. Именно огнетушители как заготовки наделены всем необходимым для создания машинки по распылению штукатурных смесей: они имеют форсунку, ручку и рычаг, открывающий у выхода отверстия.

Ручной труд при использовании данного агрегата подразумевает лишь засыпку необходимой смеси вовнутрь устройства. В миксерном отсеке аппарата происходит замес состава, а готовый штукатурный раствор подается наружу из накопительного бункера. При помощи форсунки раствор равномерно разбрызгивается на стену (как и в случае с краскопультом).

Итак, последовательность действий по самостоятельному изготовлению приспособления для оштукатуривания поверхностей следующая.

1. Прежде всего, нужно срезать днище огнетушителя. В дальнейшем самодельный агрегат будет располагаться соплом вниз (днищем вверх). Баллон со срезанным дном – это своеобразный бункер для раствора.
2. Самодельный распылитель дополняется трубкой, по которой будет подаваться сжатый воздух. Она врезается в боковую стенку баллона, находящуюся напротив клапанного выхода. Через этот выход будет распыляться смесь. Сжатый воздух по трубе передается из компрессора, при этом для качественного разбрызгивания раствора форсунка должна иметь диаметр не более 4-5 мм.
3. Мощность машинки-самоделки напрямую зависит от диаметра форсунки, давления подаваемого сжатого воздуха, определенного промежутка между форсункой компрессора и соплом. Поэтому для увеличения мощности трубку подачи воздуха следует максимально близко приставить к выходному клапану и как следует закрепить. Она закрепляется при помощи гаек с уплотнительными прокладками. Это упрощает регулировку расстояния от трубки до клапана. Соединение следует заварить.
4. Заключительный этап – монтаж воздушного компрессора. Его следует присоединить к отверстию форсунки при помощи шланга. Для работы самодельного агрегата необходимо создать давление в 2 атмосферы. Если давление будет небольшим, отделка будет грубой. Если нужно гладкое финишное покрытие, заполняющее все поры на стене, необходимо создать высокое давление.

1. Перед нанесением нового штукатурного слоя поверхность необходимо тщательно очистить от старой штукатурки.
2. Еще одно требование – отсутствие на стенах влажных и масляных пятен. Допускается наличие только сухой, чистой и крепкой основы.
3. Плесень и грибок тоже помешают дальнейшей работе.
4. Человек, работающий с самодельным штукатурным аппаратом, должен направлять шланг агрегата на стену, обеспечивая равномерное покрытие в соотношении с маяками. Если раствор будет нанесен с избытком, прочность штукатурки заметно снизится. Если раствор нанесен с недостатком – на стенах появятся характерные просветы. Оптимальной толщиной штукатурки является слой от 12 до 30 см.

Итак, работа со штукатурными агрегатами – это существенная экономия времени и расходуемого материала (сухих строительных смесей). При этом создается долговечное и качественное покрытие, которое не требует дальнейшей шпаклевки и отделки по выравниванию поверхностей. Кроме того, такие аппараты просты в управлении: работа с ними доступна даже неподготовленному человеку, который хотя бы раз в жизни делал у себя в доме косметический ремонт.

Машинка для штукатурки, или как сделать качественную отделку + видео

Отделка стен выравнивающими составами далеко не всегда бывает успешной, особенно в исполнении новичка, потому-то сегодня все чаще применяется машинка для штукатурки, позволяющая испытывать уверенность в прочности покрытия. Существуют разные варианты, автоматические и механические, которые все равно требуют некоторых трудозатрат, но все агрегаты схожи в одном – результат всегда лучше ручной отделки. Главное, чтобы механизм осилил возлагаемую на него задачу.

Какой должна быть машинка для штукатурки?

Итак, мы прекрасно осознаем, что механизированный труд в разы эффективнее ручного, но как узнать, что именно вон того агрегата вам недоставало, чтобы отделочные работы выполнялись в кратчайшие сроки без особого труда. Пожалуй, определить, насколько пригодна машинка для нанесения штукатурки в вашем конкретном случае, можно только практическим путем, но постараемся хотя бы в теории вывести формулу идеального механизма. Впрочем, опять же будем исходить из разных требований.

Начнем с простоты. Иными словами, агрегат должен быть предельно прост в управлении, чтобы не вызывать трудностей и, тем более, ошибок у новичка. Наиболее примитивные типы машинок, отвечающих подобному требованию, трудно назвать техникой, скорее, это усовершенствованные инструменты. Они представляют собой бункер с прямоугольным отверстием в передней части (к слову, единственным), рукояткой сзади и вращающейся ручкой (как у мясорубки). Внутри располагаются щетки, закрепленные накрест на валу. Залив внутрь смесь и вращая механизм, получаем равномерное разбрызгивание штукатурки по поверхности. Этакий усовершенствованный дедовский веник с палкой.

Небольшие габариты. Такое требование значительно сужает сектор поисков, поскольку сразу отпадают громоздкие штукатурные станции. В большей степени под такое определение подпадают пистолетные распылители с бункером в верхней части. Названия у них разные, в зависимости от производителей и продавцов, стандартного наименования как такового нет. Чаще всего упоминаются крошкометы-распылители или хопперы. Конструкция их очень проста: компрессор, шланг, насадка с бункером и форсункой. Подача смеси на обрабатываемую поверхность начинается после нажатия на спусковой рычаг.

Аппарат для штукатурки стен в больших объемах

Иногда предстоящие отделочные работы кажутся непосильными: огромные площади поверхностей, которые необходимо покрыть выравнивающей смесью и отсутствие других помощников, кроме собственных рук. В таких случаях приоритеты в выборе оборудования резко меняются, и на первое место встает производительность. Казалось бы, самое время брать в аренду ту самую станцию, которая упоминалась выше, но, если сравнить финансовые расходы на нее и трудозатраты при отсутствии автоматизации процесса, выгоднее просто взять в руки шпатель и собраться с духом.

Удобно, когда агрегат не только подает смесь на стену, но и готовит ее в своем бункере, но выполнение разовой работы с помощью станции повысит цену штукатурки до уровня позолоты. Поэтому выбираем что попроще. И в то же время поэффективней. Сразу определимся с типом подачи смеси. Если пневматический или механический – перед вами станция, если гравитационный, то есть под собственной тяжестью, значит, поиски увенчались успехом, и вы нашли хоппер. Осталось только подобрать вариант с бункером, достаточно вместительным и в то же время не слишком объемным. Согласитесь, емкость с 15 литрами штукатурки будет тяжело удержать на весу, а 5-7 литров будет в самый раз.

Помимо вместительности резервуара, необходимо обратить внимание и на такие мелочи, как материал (лучше выбирать металл, он прочнее, хоть и тяжелее пластика), а также комплектацию. Очень часто в дополнение к пистолету прилагаются сменные форсунки, от диаметра отверстий которых зависит возможность использования смесей с различной зернистостью, толщина струи и, соответственно, плотность слоя. Таким образом, аппарат для штукатурки стен может использоваться для разных по консистенции растворов без необходимости приводить их к общему знаменателю путем разбавления или наоборот закрепления наполнителями.

Самодельный аппарат для нанесения штукатурки

Если у вас есть мастерская, и нет недостатка в инструментах, можно попробовать сэкономить еще больше средств и изготовить нужный для отделки стен агрегат самостоятельно. И в качестве заготовки возьмем… огнетушитель, баллон которого имеет все необходимое: ручка, рычаг спуска, форсунка. Нам остается лишь удалить днище, поскольку держать будущий распылитель мы будем соплом вниз, а вся остальная часть станет открытым сверху бункером. Единственное дополнение, которое потребуется – врезанная в стенку баллона напротив выходного отверстия трубка для подачи воздуха.

На мощность струи влияет, помимо диаметра сопла, еще и расстояние до него от форсунки компрессора. Поэтому задвигаем трубку воздухоподачи как можно глубже, так, чтобы до выходного отверстия остался промежуток не более 20 миллиметров (чем меньше, тем сильнее выброс смеси). Обойтись без сварочных работ (если воздуховод металлический) можно путем заливки участка врезки смолой изнутри, расположив огнетушитель под углом в 45 градусов к земле, соплом вверх. В этом случае смола застынет в форме наклонной поверхности, обеспечивая плавное сползание смеси к трубке компрессора. Главное – постарайтесь, чтобы не забилось выходное отверстие.

Остается только приобрести воздушный компрессор, подсоединить шланг к врезанной в бывший баллон форсунке и создать давление в пару атмосфер. При таком режиме работы отделанная поверхность получится грубой, под «шубу«, если же подать более высокое давление, смесь будет ложиться плотнее, создавая более сглаженное покрытие. Диаметр форсунки воздуховода также играет роль в формировании струи, поэтому желательно, чтобы он не превышал 4-5 миллиметров. Аппарат для нанесения штукатурки готов, можно «заряжать» его смесью и «обстреливать» подготовленные поверхности.

Как работать с распылителем-хоппером

Первое и основное – правильно сделанный состав. Для машинок, выполняющих штукатурные работы, не подходит консистенция, которая удобна для нанесения ее шпателем. Вместо воды лучше замешивать смесь известковым молочком, так она получается более прочной.

Как работать с распылителем-хоппером — пошаговая схема

Шаг 1: Замешивание раствора

Что касается пропорций основных наполнителей, они могут быть неизменными, то есть для цементно-песчаной смеси – 1 порция цемента на 3-4 порции песка. Слишком жидким делать раствор не желательно, смесь будет разбрызгиваться при нанесении, лучше всего – консистенция жидкой сметаны, а чтобы переизбыток жидкости не ухудшил свойства раствора, добавьте пластификаторы.

Шаг 2: Подготовка к работе

Заполнив бункер, поднимаем насадку распылителя, установив предварительно компрессор так, чтобы длина шланга позволяла передвигаться свободно вдоль стены. Приступая к работе, сначала направьте пистолет распылителя в сторону обрабатываемой поверхности и только потом жмите на спуск.

Расстояние от сопла распылителя до поверхности должно быть не менее 30 сантиметров, чтобы исключить разбрызгивание смеси.

Шаг 3: Отделка

Сопло должно быть расположено по отношению к стене так, чтобы струя попадала на основание под углом 90 градусов, в этом случае не будет брызг и рикошетов крошки при наличии таковой в составе раствора. Потолок обрабатываем под небольшим углом от себя, стараясь делать слой как можно тоньше. Следующий проход на том же месте можно выполнять уже через полчаса, особенно при наличии в растворе извести.

Что следует делать если промерзает стена в кирпичном доме — Все о гипсокартоне

Что следует делать если промерзает стена в кирпичном доме.

Если промерзает стена в кирпичном доме, что делать в этом случае? Вопрос интересует всех хозяев. Несоблюдение строительных норм является наиболее распространенной причиной нарушения теплоизоляции постройки. В свою очередь, подобные проблемы не только приводят к понижению температуры внутри постройки, но и способствуют развитию плесени, возникающей в тех местах, где изоляция наиболее слабая. Аналогичные проявления могут принести не мало вреда и сказаться на здоровье людей, проживающих внутри здания.

Промерзание стены в кирпичном доме чаще всего происходит из-за несоблюдения строительных норм.

Причины образования промерзания и его последствия.

Промерзание стен является достаточно распространенной проблемой, не только нарушающей микроклимат внутри дома, но способной привести к ухудшению самочувствия людей. Причинами подобных проблем служат следующие факторы, олицетворяющие нарушение технологии строительства.

наличие сквозных пустот внутри кладки.

недостаточная герметизация швов.

недостаток раствора.

отсутствие утеплителя.

Пренебрежение техническими нормами или банальная халатность со стороны строителей приводит к тому, что поверхность стены не может полноценно выполнять возложенные на нее функции. Приведенные выше факторы способствуют образованию мостков холода, через которые воздух проникает вглубь стены, что выражается в выпадении конденсата на ее поверхности. Обусловлен этот процесс сдвигом точки росы, которая в нормальном состоянии находится снаружи.

Некоторые причины промерзания дома и появления трещи.

При нарушении структуры кирпичной кладки точка соприкосновения холодного и теплого воздуха смещается, способствуя образованию конденсата внутри квартиры.

Постоянное намокание поверхности в совокупности с теплым воздухом неминуемо приводит к развитию плесени, являющейся угрозой для здоровья и портящей весь внешний вид комнаты. В свою очередь, зимой, при существенном снижении температуры воздуха на улице, конденсат может замерзать, преобразовываясь в кристаллики ледяного грибка. Подобное положение вещей требует детального изучения и проведения мероприятий, направленных на устранение причин промерзания и негативных последствий этого процесса.

Принцип устранения проблемы.

Устранить промерзание дома или отдельной его части не так уж и просто.

Как правило, наиболее частыми местами образования подобных проблем являются углы здания.

Именно они более всего подвержены различным деформациям и могут содержать пустоты, возникающие из-за примыкания двух стен. Единственным способом избавиться от промерзания стены является смещение точки росы обратно, в сторону улицы. Добиться аналогичного эффекта можно одним единственным способом проведением полной термоизоляции поверхностей.

Подобная процедура требует огромных затрат времени и сил, кроме того, стоит немалых денег. Однако только так можно быть уверенным в достижении положительного эффекта. К тому же полноценное утепление дома не только сделает его теплее, но и даст возможность сэкономить материальные средства на обогреве.

Утеплить промерзающую стену можно с помощью эковаты или монтажной пены.

Для тех же, кто не хочет или не может выложить кругленькую сумму на термоизоляцию всего здания, существует более экономичное решение. Заключается оно в точечном утеплении углов или стен. Аналогичный вариант является не таким эффективным, как создание плотного монолитного термоизоляционного слоя, но также способен принести пользу. В некоторых случаях утепления небольшой части стены бывает вполне достаточно, чтобы убрать конденсат с ее внутренней поверхности.

Добиться необходимого эффекта можно несколькими способами, которые выглядят следующим образом.

применение монтажной пены.

использование специальной термозащитной штукатурки.

непосредственное утепление термоизоляционными материалами.

Каждый из этих способов способен устранить промерзание стен, но эффект от точечной термоизоляции является достаточно небольшим и не может гарантировать полноценное утепление помещения.

Способы избавления от промерзания стен и углов в кирпичном доме.

Если промерзает угол и его структура явно нарушена, т. е. он имеет трещины или сильно выраженные деформации, то монтажная пена служит отличным средством для борьбы с аналогичными проблемами. Пользоваться ею достаточно просто, а для проведения работ понадобится не более получаса свободного времени. При этом задутие пустот и герметизация трещин должны ограничить доступ холодного воздуха внутрь помещения, что позволит избавиться от негативных последствий промерзания стен.

Термозащитная штукатурка также может оказаться довольно хорошим вариантом. Однако ее использование возможно лишь в тех местах, где промерзание имеет не слишком явный характер. Этот критерий является неимоверно важным, поскольку относительно небольшой слой штукатурки просто не способен изолировать обширные потоки холодного воздуха.

В целом, оптимальным вариантом является совмещение обеих приведенных выше методик. В таком случае сперва задувается трещина, а после наносится слой термоизоляционной штукатурки. Совмещение этих вариантов утепления дает возможность полноценно устранить промерзание углов и восстановить микроклимат в комнате.

Утепление поверхности путем нанесения на нее теплоизоляционного слоя является также хорошим решением. Однако наибольшей эффективности можно достичь лишь путем создания цельного монолитного слоя, который будет покрывать всю стену. При этом использовать подобную методику можно как с внутренней стороны здания, так и внутри его.

Наиболее часто для проведения аналогичных работ применяется пенопласт, который наклеивается непосредственно на стену, а места соединения листов друг с другом покрываются специальной армирующей шпаклевкой, обеспечивая заданному участку стены необходимые качества сохранности тепла.

видео-инструкция по монтажу своими руками, как просушить постройку из кирпича, что делать если треснула стена, цена, фото

Несмотря, на все свои достоинства, кирпичный дом иногда может преподнести весьма неприятные сюрпризы. Когда все строительные и отделочные работы завершены, а семья справила новоселье, спустя несколько месяцев, оказывается, что промерзает стена в кирпичном доме, и хозяин в растерянности спешно начинает искать причины и способы исправления ситуации.

На фото – промёрзший угол дома.

Совет. В первый год после постройки, когда ещё стены не успели полностью просохнуть, дом будет промерзать почти наверняка.
Но какие-то действия по устранению этого недостатка стоит предпринимать только через год-два, когда кончится усадка и проседание фундамента.

Основные причины промерзания углов и стен в кирпичном доме

На фото – некоторые причины промерзания дома и появления трещин.

Главная причина – это, безусловно, законы природы, а точнее, неправильные расчеты строительства, где неверно или с погрешностью учтены эти факторы. Нарушение правил перевязки кирпичной кладки тоже во многом влияет на то, что появляются сырые углы в кирпичном доме, а также недостаточная для данного климатического района толщина самой кирпичной кладки.

Особое внимание в этом контексте стоит уделить углам, которые конструктивно являются мостиками холода. Безусловно, еще на стадии строительства их теплоизоляции необходимо было уделить должное внимание. Но даже если они и утеплялись, то не факт, что это было сделано профессионально и соответствующими изоляционными материалами.

Именно в угловой кладке, неправильная перевязка швов может сыграть самую главную роль в возникновении данной проблемы.

Некоторые способы устранения проявлений промерзания

На фото – поиск причины промерзания.

Сразу предпринимать меры по утеплению помещения не следует – простое утепление, особенно с внутренней стороны не даст практически никакого эффекта, а лишь сдвинет точку росы, и влага будет конденсироваться в другом месте.

Например, холодный воздух будет соприкасаться с теплым внутри помещения. И это значительно ухудшит ситуацию.

Совет. Проблема выявляется, как правило, в холодное время года, но решать ее надо в теплое, когда есть возможность хорошо просушить дом в целом и проблемные места в частности.

Самый оптимальный вариант:

• проведение герметизации швов;
• теплоизоляция фасада;
• теплоизоляция фундамента.

Хотя теплоизоляция фасада вряд ли будет возможна, если фасад облицован декоративным или облицовочным кирпичом. В этом случае единственный выход – проведение внутренних изоляционных работ.

Хоть и эффект от них значительно ниже, но при правильном их выполнении это позволит решить проблему, связанную с промерзанием углов и стен.

Утепление и изоляция проблемной стены и углов внутри дома

На фото – полная защита стены от холода и сырости.

Если проблема появилась в доме уже после завершения всех отделочных работ, скорее всего, придется делать ремонт заново, так как косметические меры результата не дадут.

Необходимо провести следующие работы:

• снять обои, штукатурку;
• расшить швы;
• обработать швы и стены противогрибковыми составами;
• следующая серьезная операция – как просушить кирпичный дом, то есть просушить стены и само помещение. Для этого лучше всего использовать тепловые пушки, но могут пригодиться и бытовые нагревательные приборы;
• заново заполнить швы, пустоты или появившиеся трещины монтажной пеной, жидкими составами пенопласта, можно использовать так называемые «теплые» виды штукатурок, в составе которых присутствуют частицы пенополистирола, обладающего высокими теплоизолирующими свойствами;
• проведение зачистки обработанных швов и поверхностей и подготовка их к штукатурным работам;
• выполнение штукатурки, чаще всего требуется несколько слоев, для первого, опять же, можно использовать те же «теплые» штукатурки, но можно использовать и обычную, но с добавлением гидрофобных добавок, инструкция подробно излагает, как их использовать;
• дополнительно можно нанести и слой жидкого утеплителя с отличными характеристиками адгезии. Внешне он напоминает краску, наносится валиком или кистью. Кроме основной функции он обладает и противогрибковыми, и антикоррозийными характеристиками, что допускает обработку этим материалом, например, анкеров крепления вентилируемых фасадов, значительно нивелируя влияние «мостиков холода».

Применение нестандартных архитектурных и дизайнерских приемов

На фото – пилястры.

Существует архитектурный способ избежать образования так называемых геометрических «мостиков холода» – устройство скошенных или скругленных углов здания. Но не везде, по понятным причинам, такой способ может быть применен. Однако устроить пилястры или другие декоративные элементы на фасадной части вполне возможно.

Если, мокнет угол в кирпичном доме, с той же целью можно при устройстве многоуровневого потолка сделать специальную коробку или нишу, в которую вмонтировать подсветку.

В работающем режиме – это отличный нагревательный прибор для того, чтобы прогревать воздух, и тем самым сдвигать точку росы из помещения вглубь стены или даже ближе к ее фасадной части. Аналогично можно устроить и вертикальный вариант такой конструкции.

Правильное утепление фасада – тепло и уют в кирпичном доме

Фото утепления фасада.

Основные теплоизоляционные работы проводить следует для защиты фасадной части. И то, только в случае, если дом не облицован или хозяин готов изменить его внешний облик.

Прежде всего, надо провести исследования швов и перевязок кирпичной кладки на состоятельность. При наличии дефектов иногда их расшивают с дальнейшим заполнением теплоизоляционными видами штукатурок.

Один из самых действенных способов – устройство вентилируемого фасада, подходит практически для любых широт, разве что его использование в условиях очень суровых зим иногда ставится под вопрос, хотя он показывает и в таком случае довольно высокую эффективность.

Хорошие теплоизоляционные и эксплуатационные свойства имеют различные термопанели, в частности, полистирольные, и при этом цена их вполне демократична.

В случае, если фасадные работы еще не проводились и дом готовится под отделку, например, декоративным кирпичом, даже если нет еще никаких проблем с промерзанием и не мокнет стена кирпичного дома, все равно требуется проведение соответствующих теплоизоляционных работ для того, чтобы потом это не обернулось проблемой и дополнительными затратами.

Промерзание из-за трещин, причины их появления

Фото трещины в стене.

Владельцев кирпичных домов может подстерегать и такая проблема, как появление различных трещин – вертикальных, горизонтальных, по косой, паутинки и т.д. Все это – результат ошибок и просчетов самого строительства.

В зависимости от того, как треснула стена кирпичного дома и вида трещин, определяется основной фронт мероприятий, которые должны остановить дальнейшее их появление.

Имеющиеся трещины обязательно следует обработать, так как без проведения соответствующих работ процесс разрушения дома будет, хоть и с разной скоростью, но происходить.

Причинами появления трещин могут быть следующие:

• естественная усадка дома, процесс занимает 1-2 года;
• большая нагрузка на перекрытия, вследствие, например, тяжелой кровли;
• деформация несущих балок;
• деформация фундамента по разным причинам, одна из них может быть высокий уровень грунтовых вод и их неравномерное замерзание/оттаивание или недостаточная глубина заложения,
• а также влияние многих других факторов.

Как правильно «прочитать» трещины

Фото трещины в цоколе.

Чаще всего трещины являются свидетельством так называемой «усадки дома». Учитывая общий вес строения из кирпича, она вполне естественна, но не всегда причина именно в этом. Нарушение технологии строительства зачастую больше влияют на их появление.

Например:

1. Появление четких вертикальных трещин – свидетельство проблем с фундаментом:
   • недостаточная для данного строения глубина залегания;
   • неблагоприятное воздействие на него пучинистых или подвижных грунтов.
2. Косые трещины появляются как следствие нескольких причин:
   • проседание грунтов, вследствие их неоднородности;
   • направленные в определенную сторону дома указывают на возможное, хоть и внешне еще не заметное проседание конкретного угла дома;
   • разнонаправленные свидетельствуют, как правило, о множественности мест проседания грунта.
3. Горизонтально ориентированные трещины появляются, чаще всего, из-за нарушения технологии кирпичной кладки и особенно из-за качества перевязки рядов.
   Основные их проявления:
   • изгиб оконного, дверного, балочного перекрытия;
   • критический момент – выдавливание какого-то из перекрытий, но в этом случае виновата недостаточная прочность самого перекрытия.
4. Горизонтальные дугообразные трещины являются результатом:
   • большого веса перекрытий;
   • несоответствующего таким перекрытиям стены и (или) фундамента.
5. Вертикальные трещины могут появиться и в самой кладке, как правило, в местах стыковки двух строений. Причина их – отсутствие деформационного шва. Их устройство в таких случаях обязательно, чтобы избежать последствий от разной скорости усадки двух объединенных строений.
6. Трещины могут появиться и от некоторых иных причин, не связанных со строительным процессом, например, отсутствие отлива для дождя или иное попадание воды на стену, в микропоры кирпичной кладки. Особенно это опасно в зимнее время или во время оттепелей, так как при минусовых температурах, замерзшая вода работает как клин, разрушая кладку. Такой вид трещин довольно хорошо распознается, по характерной «дорожке».

Также о причине трещин можно судить и по их внешнему виду:

• расширение снизу – перекрытие оказывает повышенное давление на стену;
• расширение наверху трещины – оседает фундамент дома с соответствующей стороны.

Возможные способы устранения трещин

Фото – устранение трещины.

Прежде чем выбрать способ, каким образом ликвидировать и заделывать трещины, необходимо провести тест, направленный на определение настоящего состояния строения, на наличие продолжающегося или уже прекратившегося процесса.

Для этого используются специальные контрольные метки: на бумажной ленте записывается дата их установки и проводиться мониторинг в течение нескольких месяцев. Если ленты не разорвутся, то процесс усадки или других процессов остановился, и появления новых трещин, скорей всего, не будет.

А если наоборот, то придется найти причину их появления для того, чтобы разработать соответствующий план работ.

В случае, если трещина больше не имеет тенденции к расширению или увеличению, ее заделывают теплоизолирующим материалом и штукатурят. Для облицованного фасада может понадобиться частичная перекладка кирпичей для восстановления эстетичного внешнего вида дома.

А если лента разорвалась, то по времени, за которое это произошло, а также по типу и направлению разрыва определяется предварительная причина с последующим более доскональным изучением всех факторов.

Способ решения проблемы, скорее всего, будет один из следующих:

• использование металлических кондукторов для скрепления кладки стены;
• перекладка части стены, если это технически будет возможно;
• можно применить способ удлинения несущей стены или усилить внутренние, которые дадут дополнительную прочность и неподвижность строению;
• частичная переделка с проведением мероприятий по усилению фундамента – самый сложный и затратный способ, своими руками сделать все, здесь не получиться, потребуется и консультация и помощь специалистов. Кроме того понадобится возможно использование спецтехники.

Почему бывает холодно в кирпичном доме и что делать

Фото – плохая гидроизоляция подвала.

Если откинуть субъективное восприятие, то проблема холодного дома является не столь уж редкой. Зачастую причину обнаружить сразу и не получиться – и отопление работает в доме исправно, и на термометре температура соответствующая, а комфорта нет.

На вопрос, почему холодно в кирпичном доме, иногда можно ответить, если спуститься в подвал. При плохой гидро- или теплоизоляции фундамента может промерзать стена подвала, и холод через пол попадает в жилые помещения. Исправить ситуацию так же можно только летом, просушив подвал и сделав изоляцию.

Заключение

К промерзанию углов и стен кирпичного дома ведут промахи в проектировании и строительстве. Более эффективный способ устранения данных недостатков наружный, но провести дополнительную тепло- и гидроизоляцию изнутри дешевле. Подробнее о проблемах промерзания стен – в видео в этой статье.

Промерзает стена в кирпичном доме — что делать?

После длительного срока эксплуатации любого дома из любого материала могут начать возникать проблемы. При этом не исключено и появление таковых непосредственно сразу после сдачи здания в эксплуатацию. Например, промерзает стена в кирпичном доме. Что делать в такой ситуации, как устранить дефект без основательных капиталовложений, сил и времени — мы расскажем в этой статье.

к содержанию ↑

Причины промерзания стен и углов

Изморозь на стенах комнат, как правило, образуется в квартирах, которые расположены в углу дома или направлены в сторону ветра. Помимо этого, нередко данная проблема в случаях, если внешняя стена примыкает к зданиям или шахте лифта, помещениям, которые обеспечены достаточными температурами для обогрева.

Важно! Вне зависимости от расположения вашего жилья, главная причина заключается в недостаточной герметизации соединений между стенами, поэтому обледенение обычно наблюдается в углах помещений. Если количество гидроизоляционного материала недостаточное, со временем вы ознакомитесь с проблемой повышенной влажности внутри стен, вследствие этого – с промерзанием.

Каковы причины ухудшения гидроизоляции дома?

Как правило, промерзание стен связывается с нарушением самой конструкции дома:

• У панельных домов такой проблемой может стать недостаточная толщина перегородок и перекрытий, проседание здания, вследствие чего стены приобретают трещины.
• Если в квартире, а также на улице вы одновременно наблюдаете высокую влажность и низкую температуру, то стена подобного помещения будет стремительно впитывать воду, которая в будущем будет преобразовываться в иней.
• Еще одним распространенным предпосылкой для промерзания является некорректное утепление стен внутри помещения. Если толщина теплоизоляционного материала является недостаточной, а работы были проведены без четкого соблюдения технических правил, то скоро вы столкнетесь с повышенной влажностью стен, образованием плесени и грибка.

Важно! Подобные дефекты чреваты как порчей косметического ремонта, так и подорванным здоровьем домовладельцев, поэтому эти проблемы требуют незамедлительного устранения.

Среди остальных причин, почему промерзает стена, определяют:

• разгерметизация межпанельных швов;
• в зимний период недостаточное отопление дома;
• нарушение герметизации окон, балконов и лоджий, дверных проемов;
• постоянные сквозняки;
• частое повышение влажности самими владельцами квартиры;
• ужасная система вытяжек, а также вентиляции.

к содержанию ↑

Как ликвидировать неудобство?

Перед тем, как приступить к комплексному предупреждению последствий, найдите место промерзания и определите причину. Для этого крайне внимательно обследуйте стену и постарайтесь узнать, что послужило причиной для появления изморози.

Если причину вы уже обнаружили, следует приступайте к ликвидации образовавшихся дефектов. Для этой процедуры вам понадобятся:

• состав для выравнивания стен;
• кисть, шпатель;
• крупнозернистая наждачная бумага;
• акриловая грунтовка.

Чтобы выполнить затирку щелей, необходимо действовать следующим образом:

1. Устраните со стены плитку, обои или же краску.
2. Обработайте все имеющиеся разломы и трещины при помощи шпаклевки или иной смесью, которая предназначена для выравнивания стен.
3. После высыхания стену выровняйте при помощи наждачной бумаги.
4. Нанесите грунтовку.

Рекомендуем проделать всю процедуру несколько раз, постепенно увеличивая слой затирки.

Важно! Не стоит использовать для заполнения трещин пену монтажную, поскольку она прекрасно впитывает влагу, пропуская всю лишнюю воду внутрь комнаты.

Однако вышеописанный способ является всего лишь устранением последствий, но никак не причин промерзания стен. Для того чтобы навсегда избавиться от главной проблемы, потребуется качественное и эффективное наружное утепление стен.

к содержанию ↑

Утепление проблемных участков

Утепление стен наиболее предпочтительнее делать снаружи, потому как внутреннее утепление имеет целый ряд недостатков:

• Внутренняя теплоизоляция, из-за толщины применяемых материалов, может достаточно сильно сократить размеры полезной площади, что вполне актуально для обитателей панельных домов.
• Несоблюдение правильной технологии утепления чревато еще более плохим состоянием жилищных условий и увеличенной влажности в квартире.
• При помощи внутренней теплоизоляции вы не избежите необходимости менять системы теплоснабжения и вентиляции.

Важно! Внутреннее утепление имеет и целый ряд плюсов. Вам не нужно будет получать разрешение на преобразование фасада от управляющей компании. Помимо этого, изнутри утеплить квартиру вы можете и собственными силами.

В панельных домах возможно утепление при помощи теплой штукатурки либо же жидких материалов. Однако все эти современные материалы еще недостаточным образом изучены. Более того, задачу разошедшихся межпанельных швов, а также трещин, подобные средства не решают. Рекомендуется производить утепление дома с фасадной стороны. Если вы живете выше первого этажа, придется обратиться за помощью в строительную компанию, которая возьмет на себя весь этот процесс.

При помощи утепления толщина стен достаточно сильно увеличится, что позволит повысить среднюю температуру в жилом помещении. Помимо этого, захватив приблизительно 30–40 см соседской стены, вы сможете полностью решите задачу продуваемых межпанельных стыков.

к содержанию ↑

Нестандартное решение

Помимо утепления, можете делать изменение конструкции углов внутри помещения, чтобы решить проблему промерзания стены в кирпичном или панельном доме:

• Сглаженные или скругленные при помощи штукатурки углы значительно меньше будут промерзать.
• Также строители рекомендуют устанавливать в углах квартир гипсокартонные конструкции с вмонтированными осветительными приборами. Вследствие теплового воздействия лампочки, температура внутри самой конструкции будет повышаться, а влажность – понижаться.
• Делать пилястры снаружи дома можно и в частных домах. У деревянных домов, бань можно прокладывать места стыков бревен теплоизоляционным материалом.

к содержанию ↑

Видеоматериал

Для того чтобы полностью устранить промерзание стен и углов, требуется комплекс мер, применять которые нужно незамедлительно после образования первых признаков проблем.

Поделиться в соц. сетях:

Промерзает угол в кирпичном доме что делать, основные причины

Кирпичный дом, построенный по всем правилам и с соблюдением строительных норм, должен быть не только основательным, но и тёплым. Если промерзает угол, то необходимо безотлагательно разобраться в причинах, чтобы понять, что делать, и по весне принять меры.

Основные причины промерзания

Зимой при существенном снижении температуры воздуха на улице конденсат может замерзать, преобразовываясь в кристаллики ледяного грибка

К такому печальному явлению приводят ошибки или халатность строителей, возводивших жилое кирпичное строение. Промерзание стены или угла свидетельствует о наличии мостика холода — места, где морозный воздух проникает вглубь и, соприкасаясь с теплом, влечёт выпадение конденсата. Влага накапливается и распространяется по мельчайшим трещинкам, порам, приводя к промерзанию и образованию плесени, грибка.

Причины могут быть такими:

• некачественная кладка стен — тонкие швы, неравномерность раствора по плоскости кирпичей;
• дефекты кирпича — трещины, сколы;
• пустоты на всю ширину стены;
• между стеной и перекрытием неправильно выполнено примыкание, или в этом месте отсутствует утеплитель и т. п.

Следует провести ревизию, чтобы понять, что же привело к проблеме промерзания угла в конкретном случае.

Постоянное намокание поверхности в совокупности с тёплым воздухом неминуемо приводит к развитию плесени, являющейся угрозой для здоровья и портящей весь внешний вид комнаты.

Что делать

Чаще всего промерзают углы зданий, так как они более всего подвержены различным деформациям и могут содержать пустоты, возникающие из-за примыкания двух стен

Решив немедленно утеплить угол помещения изнутри, хозяин получит результат, обратный ожидаемому: точка росы, то есть место встречи холодного и тёплого воздуха, действительно сместится, но в сторону комнаты, а не к наружной плоскости дома.

Необходимо выполнить следующие действия, причём исключительно на наружной стороне стены:

1. Очистить выкрошившиеся швы и заполнить их качественным раствором.
2. Освободить от мусора трещины, раковины, полости и заполнить монтажной пеной (для зимы).

Это поможет продержаться до тёплой погоды.

Как предотвратить проблему в дальнейшем

Добиться решения проблемы можно одним единственным способом — проведением полной термоизоляции поверхностей

Когда промерзает угол в доме, важно знать, что делать для гарантированного избавления от этой проблемы в дальнейшем. В тёплое время необходимо произвести весь комплекс работ по утеплению дома, включая такие операции:

• наклейку утеплителя на наружную поверхность стены;
• закрепление пластиковой сетки и оштукатуривание;
• окраску специальными составами.

Над углом, где замечено промерзание, необходимо заново утеплить перекрытие, заделать и подшить подзоры.

Только проведение всех работ в комплексе даст должный эффект и устранит причины. Если не получается утеплить весь дом, то обязательным условием предотвращения проблем в дальнейшем является утепление двух стен, образующих угол, и перекрытия над ним.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

В многоквартирном кирпичном доме промерзает стена что делать

Промерзание стен – проблема, с которой зимой сталкиваются многие владельцы жилья. Чаще всего данное затруднение беспокоит собственников квартир в панельных многоэтажках, однако, нередко изморозь на стенах образуется и в частных домах.Что делать в первую очередь в случае появления заледенения на стенах и каковы методы устранения данной проблемы мы и рассмотрим ниже. Содержание

• 1 Причины промерзания углов и стен
• 2 Как устранить неудобство
  • 2.1 Утепление проблемных зон
  • 2.2 Нестандартные решения
• 3 Видео «Правильное утепление стен дома»

Причины промерзания углов и стен Изморозь на стенах помещения чаще всего образуется в квартирах, расположенных на углу дома или обращенных в сторону ветра.

Промерзла стена в квартире: что делать?

Внимание

Отчего промерзают стены? Причинами промерзания стен являются, чаще всего, ошибки нерадивых строителей вкупе с законами природы, а, точнее, термодинамики. Как известно, внешние стены в доме должны служить теплоизоляторами – не пускать тепло наружу и холод внутрь помещения. В тех местах, где в стене есть сквозные пустоты (трещины, некачественный кладочный шов, плохо заделанные швы в дверных и оконных проемах, и т.д.), образуются так называемые «мостики холода» — участки стены с более низкой температурой.

Такой мостик холода может образоваться, например, и вокруг куска железной арматуры, «протянутого» сквозь всю стену, и возле неудачно выведенного наружу патрубка кондиционера. При соприкосновении этого мостика холода с теплым воздухом помещения, на его поверхности происходит следующее физическое явление — образуется «точка росы», т.е.

Устранение промерзания стен

Но для полной проверки, придется снимать старые обои с углов комнаты, хотя если стена уже промерзает, то старые обои вы, в любом случае, не сохраните. После того, как найдете «откуда дует», необходимо постараться, как можно качественнее это исправить. Небольшие щели можно попробовать залить силиконовым герметиком, например, а более серьезные – требуют к себе более сложного подхода.
Решить эту проблему раз и навсегда сможет только наружное утепление, если не всех стен, то хотя бы проблемных зон (углы и стыки панелей). Многие считают, что монтажная пена — панацея от всех бед. Да, согласен, внутри сухого помещения монтажная пена творит чудеса, но вот в условиях повышенной влажности ее применять не следует.
Применять монтажную пену для запенивания уличных швов – настоятельно не рекомендую. Пена будет впитывать в себя влагу с улицы и передавать ее в помещение.

Что делать — если промерзла стена в квартире?

Эковата сохраняет накопленную влагу в капиллярной структуре волокна, поэтому конденсат не образуется, что дает возможность дополнительной экономии, так как становится ненужным дополнительный слой парозащиты, то есть эковату не нужно изолировать от того водяного пара, который есть внутри помещения. Ее нужно защищать только от прямого попадания воды. Эковата обладает высокими шумозащитными характеристиками за счет однородности слоя, малой воздухопроницаемости и эластичности, позволяющих гасить звуковые волны. Характеристики утеплителя Однородность и малая проницаемость – делают теплоизоляционные свойства эковаты вполне конкурентоспособными.

Что следует делать если промерзает стена в кирпичном доме

Инфо

Например, пятнадцатисантиметровый слой эковаты сберегает тепло так же, как: — 18-сантиметровый слой минваты; — 50-сантиметровый слой деревянного бруса; — 46-сантиметровый слой пенобетонных блоков; — 90-сантиметровый слой керамзита; — 145-сетиметровый слой кирпичной кладки. Кроме того, важным моментом остается низкая стоимость данного материала, что для многих владельцев домов является решающим фактором при выборе утеплителя. Монтаж утеплителя «эковата» может производиться различными способами 1.

Сухой способ: насыпкой в обрешетку на горизонтальной поверхности (такой способ доступен и вручную, путем распушения брикетов с помощью дрели), или – закачивание в изолированные пустоты вертикальных или наклонных перекрытий с помощью специального компрессора.

Что делать, если промерзает угол в кирпичном доме

В отдельных, особо «трудных» случаях, на помощь могут прийти специалисты, вооруженные специальным прибором – тепловизором. Этот прибор помогает обнаружить скрытые источники утечки тепла. Обнаружив такое место, его можно заделать, например, монтажной пеной с последующей замазкой строительным раствором.

Самым эффективным решением проблемы является утепление стены с внешней стороны (утепление стены изнутри, исходя из тех же законов термодинамики, малоэффективно). Лучше всего устроить систему «теплый фасад» — на стены укладывается утеплитель, а поверх его наносится декоративная штукатурка или крепится сайдинг либо панели. Параллельно необходимо решать вопросы ремонта или реконструкции систем вентиляции и отопления помещения.

Кто ответственен за ремонт промерзающих стен? В частных домах, естественно, это сами жильцы.

Что делать, если в доме промерзают стены

А в многоквартирных домах это управляющие компании или ТСЖ – именно они обязаны производить капитальный ремонт жилого фонда. Но что делать, если ЖЭК тянет с ремонтом? Некоторые действия можно предпринять и самим:

• если промерзают стены в комнате с лоджией или балконом, застеклите и утеплите его. Это обязательно снимет часть проблемы;
• попытайтесь устранить мостик холода сами: проштробите искомое место на глубину примерно в треть толщины стены, в углубление уложите утеплитель или монтажную пену, а затем заштукатурьте. Особенно это в эффективно в местах под подоконниками, около дверных и оконных рам;
• можно утеплить «капризную» стену изнутри, но не теплоизолирующими, а, наоборот, теплопроводными материалами (керамзитобетон, ДВП и др.) Они «отодвинут» точку росы внутрь стены, таким образом, пресекая ее намокание.

Промерзает стена в кирпичном доме: что делать? куда обращаться? как утеплить?

Кроме того, если в квартире и на улице одновременно наблюдается высокая влажность при низкой температуре, то стена такого помещения будет быстро впитывать воду, в будущем преобразованную в иней. Еще одной частой предпосылкой для промерзания является неправильное утепление стен внутри квартиры. Если толщина теплоизоляционных материалов является недостаточной, а работы были проведены без соблюдения технических норм, то в скором времени вы столкнетесь с высокой влажностью стен, появлением грибка и плесени.

Такие дефекты чреваты не только порчей косметического ремонта и промерзанием дома, но и подорванным здоровьем домовладельца, потому они требуют срочного устранения.

Промерзает угол в кирпичной стене

Почему промерзают стены панельных домов Промерзание стены панельного дома происходит, в первую очередь, из-за большого содержания влаги в стене, а через влажную или мокрую стену, холоду на много легче добраться до вашей теплой и уютной комнаты. Как уже говорилось ранее, причин может быть несколько:

1. Недостаточная вентиляция в комнате, что способствует повышенной влажности и недостаточному естественному просыханию стен.
2. Недостаточное отопление в отопительный сезон. В этом случае стена в панельном доме не будет успевать прогреваться, вследствие чего и не будет успевать просыхать.
3. Некомпетентность (лень) строителей. При постройке дома, нередко бывает так, что все делается «на авось», плохо герметизируются щели между панелями, в районе оконных проемов.
4. Так же влага в стены может попадать из-за плохой или пришедшей в негодность гидроизоляции.

Для того чтобы попробовать заставить управляющую компанию сделать ремонт, необходимо, как минимум, чтобы инициатива исходила от нескольких квартир панельного дома, а лучше от большинства.

• Если вы решитесь утеплить стены панельного дома снаружи, то необходимо будет сначала получить разрешение от управляющей компании, ЖЭКа и т.д.
• Утепляют стены панельного дома снаружи, как правило, пенополистиролом (пенопластом). Это конечно не идеальный вариант, но вполне приемлемый.
• Перед тем, как делать ремонт в квартире или доме с промерзающими стенами, необходимо сначала определить – почему они промерзают. Затем нужно все исправить и зачистить места, где образовывалась влага или плесень, и только потом делать ремонт.

В многоквартирном кирпичном доме промерзает стена что делать

Причинами подобных проблем служат следующие факторы, олицетворяющие нарушение технологии строительства:

• наличие сквозных пустот внутри кладки;
• недостаточная герметизация швов;
• недостаток раствора;
• отсутствие утеплителя.

Пренебрежение техническими нормами или банальная халатность со стороны строителей приводит к тому, что поверхность стены не может полноценно выполнять возложенные на нее функции. Приведенные выше факторы способствуют образованию мостков холода, через которые воздух проникает вглубь стены, что выражается в выпадении конденсата на ее поверхности. Обусловлен этот процесс сдвигом точки росы, которая в нормальном состоянии находится снаружи.
Некоторые причины промерзания дома и появления трещи.

Важно Для данной процедуры вам понадобятся состав для выравнивания стен, шпатель, кисть, крупнозернистая наждачная бумага и акриловая грунтовка. Делать затирку необходимо следующим образом:

• удалите со стены обои, плитку или краску;
• обработайте с помощью шпаклевки или другой смеси для выравнивания стен все имеющиеся трещины и разломы;
• после высыхания выровняйте стену наждачной бумагой;
• нанесите грунтовку.

Рекомендуется проделать весь процесс несколько раз, увеличивая толщину слоя затирки.Не стоит применять для заполнения трещин монтажную пену, поскольку она хорошо впитывает влагу с улицы, пропуская лишнюю воду внутрь помещения. Однако, вышеописанный метод является лишь устранением последствий, но не причин промерзания.

Чтобы навсегда избавиться от корня проблемы, потребуется качественное наружное утепление стен.

Промерзают углы в кирпичном доме: что делать, последствия

Последствия, когда мокнет стена кирпичного дома чреваты для здоровья человека, живущего в нем и для сохранности и долголетия строения. Неверные расчеты до строительства или ошибки в возведении конструкции создают точку росы в помещении, которая провоцирует появления влаги на углах и стене кирпичного жилища. Из-за этого появляется плесень и грибок. Исправить такое положение можно только правильным теплоизоляцией и утеплением углов.

Почему промерзают углы?

Причины промерзания:

• ошибки в расчетах строительства;
• нарушение техники перевязки кладки из кирпича;
• нехватка толщины;
• недостаточная теплоизоляция угла;
• утепление с некачественного материала;
• нехватка материала для утепления;
• проблемы с герметизацией швов;
• присутствие в кладке сквозных пустот.

Только из-за нарушения в технике расчетов или постройке здания в кирпичном доме сыреют углы и промерзает стена.

Вернуться к оглавлению

Возможные последствия

Последствием такого явления может быть плесень.

Такой фактор становится причиной того, что во всем помещении становится сыро и холодно. Впоследствии это может спровоцировать серьезные проблемы со здоровьем жителей. Помимо визуального эффекта, что сильно портит вид комнаты, холодная стена от сырости вызывает плесень, от которой очень тяжело избавиться. В зимний период появляется ледяной грибок. Кирпич подвергается дополнительному разрушению и теряет стойкость. Жить в таком помещении становится некомфортно и опасно для здоровья.

Вернуться к оглавлению

Что делать, чтобы решить проблему?

Чтобы сырая стена перестала быть проблемой нужно делать утепление. Все мероприятия по ремонту следует проводить в теплый период года. Делать внутреннее утепления помещения недостаточно, это просто перенесет место образования конденсата в другую сторону вместе со смещением точки росы. В самом лучшем варианте проводится:

• герметизация швов;
• теплоизоляция фасада и фундамента.

Когда на фасаде облицовочный или декоративный кирпич, такие мероприятия провести невозможно. Тогда строители ограничиваются только внутренней теплоизоляцией. При этом снимаются обои и штукатурка, расшиваются швы, проводится обработка противогрибковым средством, и с помощью тепловых пушек сушатся стены. Только после этого швы и трещины заливаются монтажной пеной либо другим материалом. Далее проводится зачистка швов, подготовка к штукатурке и сама штукатурка в несколько слоев. Утеплить углы без всего комплекса процессов невозможно.

При больших пустотах в кирпичной стене не рекомендуется применять минеральную вату или паклю, они только увеличивают накопление влаги. Новшеством в этом вопросе является «теплая» штукатурка из пенополистирола и природных заполнителей вместо песка. Она защищает от воды, пара и балансирует конденсацию. Такой материал создаст нужный микроклимат комнаты. Небольшого количества штукатурки (слой в 50 мм) достаточно, чтобы заменить кладку в 2 кирпича. Такой же эффект создает и «жидкая теплоизоляция». В нее входят полные микросферы керамики, стекла, силикона и полиуретана. С их помощью отражается тепловое излучение. Визуально напоминает краску по структуре.

Сыреет стена в квартире что делать

Причины cырости стен в квартире и углов в комнатах: способы борьбы с плесенью

В домах или квартирах часто возникает ситуация, когда углы или стены начинают сыреть. В результате этого стена темнеет, обои начинают отклеиваться, появляется характерный запах сырости в квартире. Привлекательности помещению такие последствия не добавляют. Но кроме этого, влажная поверхность в помещении – это идеальная среда для развития плесени. А споры грибка – это причина возникновения и развития многочисленных заболеваний дыхательных путей.

В чем же причина появления влаги на поверхности стен, и как с этой проблемой бороться? От чего появляется сырость в квартире?

Причины могут быть:

Внешняя влага

Причиной отсыревания может стать внешняя влага, попадающая на стены и проникающая по микротрещинам или некачественно загерметизированным швам вовнутрь. Чаще такая неприятность характерна для квартир на верхних этажах с некачественной системой водосбора, для стен, вдоль которых проходят водосточные трубы, а также панельных домов с плохо загерметизированными стыками между плитами.

влага в углах

Для того чтобы устранить проблему, необходимо очистить стену от старого покрытия, оштукатурить ее заново снаружи, прогрунтовать, покрыть гидроизолирующей мастикой, и только потом начисто окрасить полученную поверхность. Самостоятельно провести такой цикл операций можно или в частном доме, или на первом этаже многоквартирного дома. В остальных случаях самостоятельно решить проблему отсыревания стен будет весьма проблематично из-за необходимости проведения высотных работ. Поэтому придется обратиться к профессионалам.

Избыточная влажность в помещении

Самая простая причина, с точки зрения устранения – высокая влажность в квартире. Возможно, что появлению очагов сырости предшествовала замена окон в помещении. Новые окна более герметично закрыли проемы и ухудшили вентелируемость помещения. В некоторых случаях, для того чтобы избежать отсыревания стен квартиры, достаточно лишь чаще проветривать комнату.

Если этого оказывается недостаточно, или же проблема возникла в помещении с потенциально высокой влажностью, например, кухне, то можно попробовать улучшить качество вентиляции. Для этого можно на отдушину поставить вентилятор. Таким образом вентиляция превратиться из естественной в принудительную приточно-вытяжную с большей производительностью.

Промерзание стены

Самая распространенная и неприятная причина появления влаги на стенах в помещении – это их промерзание. У специалистов, занимающихся теплоизоляцией помещений, в ходу термин «точка росы». Если не вдаваться глубоко в технические подробности, то так называют температуру, при которой пар превращается в жидкость. То есть применительно к нашему случаю – на внутренней поверхности появится конденсат.

Если температура воздуха снаружи низкая, а в помещении он недостаточно прогрет, то есть вероятность, что стена промерзнет. После чего на ее внутренней поверхности выступит влага. Еще выше вероятность отсыревания стен внутри помещения в случае наличия «мостов холода». Их роль могут выполнять, например, микротрещины в стенах или негерметичные стыки в панельных домах.

сырость в квартире внутренних стен

Как же бороться с сырыми стенами в этом случае? Иногда помогает увеличение температуры в помещении. В этом случае «точка росы» уходит внутрь стены. Но без лишних трудозатрат это можно сделать лишь в частных домах с автономной системой отопления. При этом увеличится расход газа и денег на его оплату. В квартирах с централизованным отоплением поднять температуру можно только за счет увеличения количества секций батарей.

Наиболее эффективный способ борьбы с промерзанием внешних стен – их дополнительное утепление. Сделать это можно как изнутри, так и снаружи.

Менее трудоемким считается утепление стены изнутри. Для этого может быть использован один из множества утеплителей, которые имеются в продаже. Чаще всего для этих целей используются пенополистирол, минеральная вата. Реже – пенопласт. Работы по внутреннему утеплению вполне можно сделать и самостоятельно. Но такой вариант имеет ряд существенных недостатков. Во-первых, листы утеплителя «съедят» драгоценные сантиметры площади помещения. А для комнат с размерами в полтора десятка квадратов это будет ощутимо. Во-вторых, несмотря на все заявления производителей об абсолютной безвредности их материалов, есть вероятность, что в комнате появятся вредные испарения. В-третьих, при неверном расчете толщины утеплителя может получиться так, что «точка росы» окажется на стыке между утеплителем и стеной. И тогда получится скрытый очаг образования влаги и плесени. Ситуация еще хуже, чем сырость стен в квартире.

При дополнительном утеплении стен лучше отдавать предпочтение наружным работам. Но, опять же, самостоятельно такую работу можно сделать лишь на первом этаже и в частном доме. Во всех остальных случаях привлечение профессионалов неизбежно.

При внешнем утеплении стен теплоизоляционный материал крепится на стену с помощью специальных клеящих смесей и пластиковых дюбелей. Затем сверху стелется сетка под штукатурку и поверхность оштукатуривается. После зачистки и ошкуривания, можно приступать к окрашиванию. Для того чтобы между утеплителем и стеной не попадала влага от дождя и тающего снега, по верхнему торцу утепления монтируют защитный козырек из оцинкованных металлических листов.

Причины сырости стен в квартире: что делать и как бороться с плесенью

Есть поговорка: любая квартира хороша, если она своя. Интерьер можно оформить по своему вкусу, оборудовать в спальне спортзал, завести кошку, собаку. Собственная квартира – масса плюсов, с периодически возникающими проблемами.

Частая проблема – сырые стены. Сырость появляется поздней осенью и зимой, при разнице температур внутри жилища и снаружи. Ей подвергаются угловые квартиры и расположенные на верхнем/нижнем этажах здания.

Сырая стена

Почему сыреют стены?

Мокрые стены – беда хозяев. Сначала отслаиваются обои, разрушается штукатурка, заводится плесень. С ней трудно бороться, её присутствие плохо отражается на здоровье. Причин намокания стен несколько.

Недавний ремонт

Нередко перегородки мокреют после недавних ремонтных работ. Это самая безобидная причина. Устранять ее нет необходимости, она исчезает сама по прошествии времени. Небольшую влажность внутри квартиры, после ремонта объяснить легко.

Используемый цементный раствор содержит воду. Плохая вентиляция, плюс сырая погода влияет на скорость испарения влаги. Поэтому переживания по поводу влажности беспочвенны.

Влага просачивается сверху

Внешняя влага

Промокают стены квартир на верхних этажах в результате плохого качества системы сбора и отвода воды с крыши, плохой обработкой швов гидроизоляционным материалом. Влага просачивается через микроскопические трещинки.

Уязвимы и панельные здания. Нарушение технологии строительства приводит к разгерметизации швов между панелями.

Недостаточная вентиляция

Причина сырых стен в помещениях с повышенной влажностью – плохая вентиляция. Речь о ванной и кухне. Работоспособность вентиляции определяют, открыв окно и приложив листок бумаги к решётке отдушины. Если листок прилипает к вентиляционной решетке, обмен воздуха не нарушен. Если бумага падает, вентиляция не работает и требует прочистки.

Высокая влажность в помещении

Влажные испарения проникают из подвала при плохой гидроизоляции. Кирпич имеет разную влагостойкость. Силикатный обладает самыми низкими показателями.

Проблема возникает в многоквартирных зданиях с подвалами и плохой гидроизоляцией. Участки стен у пола сыреют.

Избыточная влажность появляется после установки герметичных пластиковых окон. Периодическое проветривание комнаты устраняет проблему, убирается конденсат на окнах.

Промерзание стены

Промерзание происходит при плохой теплоизоляции. Ее снижает недостаточная толщина стен, раскрытие межпанельных швов, трещины.

Способы избавления от сырости

Это можно сделать своими силами или обратиться в специализированные организации.

Мастика битумная

Избавление от наружной влаги

Определенный опыт поможет в решении вопроса. При его отсутствии следуйте нашим рекомендациям:

• найдите слабый участок, пропускающий воду внутрь;
• изолируйте его битумной мастикой;
• уберите изнутри поврежденное покрытие, нанесите мастику, оштукатурьте поверхность;
• покройте обработанную область грунтовкой, покрасьте или наклей обои.

Частично исправят ситуацию проветривание, электрический обогрев.

Протечками в многоквартирном доме занимаются службы по техническому обслуживанию дома.

Вентилятор вытяжной в ванной

Восстановление вентиляции

Нарушение вентиляции локального характера устраняют легко. убирают причину нарушения вентиляции, отодвигают занавески, переставляют шкаф.

Засоры вентиляционных шахт убирают самостоятельно, если они локализуются у решетки. Снимают защитную решетку, область засора пылесосят или прочищают.

Чистое вентиляционное отверстие без тяги требует помощи профессионалов. Самостоятельное решение проблемы не принесет результата.

Часто нарушение вентиляции происходит по вине соседей сверху. Незаконные перепланировки жилья изменяют вентиляционный стояк, что сказывается на движении воздуха других квартир. Обнаружить новшества и устранить проблему смогут специалисты. Прочисткой шахт в старых домах тоже их задача.

Вентиляционная система в норме, а воздух идет плохо? Причина – пластиковые окна, открывайте их чаще, ставьте на микропроветривание.

Установка принудительной вентиляции – отличный выход. Плохое поступление воздуха внутрь квартиры требует установки приточной вентиляции, плохое удаление – вытяжной. Поищите компактные, дешёвые аппараты, обеспечивающие нормальный воздухообмен.

Вместо решетки установите вытяжной вентилятор в ванной. Есть вентиляторы с таймером, периодически включающиеся и выключающиеся. Желательно приобрести вентилятор с обратным клапаном. Если соседи поставят аналогичный аппарат, с большей мощностью, он будет гнать воздух обратно в квартиру. Кухню нужно оборудовать вытяжкой.

Устранение повышенной влажности

Справиться с влажностью на стенах из-за подвала сложно. Причин множество: высокий уровень грунтовых вод, неправильная гидроизоляция. Заниматься осушением подвала должны специалисты.

Сырость попадает в квартиру через микроскопические трещины в полу. Снимите половое покрытие, обработайте основание мастикой, уложите покрытие на место, обработав его антигрибковым средством. Швы тщательно промажьте герметиком.

Утепление с наружной стороны

Ликвидация промерзания

Лучшая профилактика промерзания – утепление наружных стен. Самостоятельно это сделать могут владельцы первых этажей, все что выше – в компетенции специалистов строительных фирм.

Внутреннее утепление вызывает неоднозначные отзывы. С одной стороны внутренняя отделка приведет к скоплению конденсата между стеной и утеплителем, с другой стороны, отсутствие возможности наружного утепления выход из ситуации.

Этапы внутреннего утепления:

1. Стены очищаются от старых обоев или краски.
2. Поверхность выравнивается.
3. Монтируется каркас из металлических профилей, и крепится к стене саморезами, дюбелями.
4. В каркасные ячейки закладывается утеплитель.
5. Обшивается все гипсокартоном.
6. Поверхность оштукатуривается.

Альтернативный способ утепления – «теплая» штукатурка, в составе вместо песка присутствуют материалы с повышенными теплоизоляционными свойствами (керамзитовая крошка, зерна пенополистирола, опилки и т.д.). Обладает высокой адгезией, не требует выравнивания стен. Наносится обычным способом.

Черная плесень

Борьба с плесенью

На стенах, потолках образуется черная плесень – микроскопические грибы, споры которых разносятся по воздуху, попадая на строительные материалы. При благоприятной (влажной) среде, споры развиваются, дают грибницу (мицелий).

Борьба с плесенью:

1. Снимите обои и краску со стен – работать нужно в респираторе, чтобы грибок не попал в дыхательные пути. Рабочий инструмент – жесткая металлическая щетка или шпатель.
2. Поверхность обработайте антисептиком – ранее активно применялись: уксус, пищевая сода, перекись водорода. Некоторые и сегодня пользуются домашними методами борьбы с грибком. Специалисты советуют применять фабричные антисептические препараты («Фонгифлюид», Сенеж Эффо» и т.д.). Они более эффективны.
3. Через несколько часов по стене пройдитесь сухой щеткой, уберите продукты распада микроорганизмов, помойте теплой водой, просушите.
4. Через сутки нанесите грунтовку глубокого проникновения.
5. Когда она высохнет, нанесите штукатурку.
6. Завершающий этап – покраска или наклейка обоев. Красить нужно средствами для влажных помещений. Клей применяют с антигрибковыми свойствами.

Куда обращаться, когда стены сыреют?

Если они продолжают сыреть, несмотря на попытки устранить проблему, пишется заявление в управляющую компанию. Нужно снять копию с этого документа.

Компания должна направить мастера для осмотра квартиры, составления акта о сырости, причинах ее появления. Владелец вправе получить его копию.

После компания обязана установить сроки проведения ремонта и провести его. Если ремонт плохой или оговоренные сроки не соблюдены, с копиями заявления и акта надо обратиться в соответствующие органы для решения спорного вопроса.

С сыростью в квартире необходимо бороться. Она источник разных болезней. Не откладывая дело в долгий ящик, устраните факторы, способствующие ее появлению. Ненужно самому поднимать влажность, просушивая белье в комнате. Если нет возможности, сушат при работающей вытяжке. Это позволит квартире оставаться сухой, комфортной, безопасной для проживания.

Дополнительную информацию по теме статьи можно получить из видеоматериала.

О том, как избавиться от грибка на стенах, расскажет следующее видео.

Советы о том, как удалять сырость на стенах

Регулярная приборка необходима, чтобы создать комфортные условия проживания в доме. Но поддержание чистоты вовсе не ограждает жильцов от образования сырости, а как следствие – плесени. О том, как убрать сырость на стенах самостоятельно, и чем опасны плесневые грибы для здоровья человека, расскажем в подробностях.

Причины образования

Прежде чем бороться с влажностью, нужно обнаружить ее источник. Часто сырость на стенах – это результат комплекса причин. Самые распространенные из них:

• Протечки – случаются при поврежденной системе водоснабжения, сточной трубы, кровли крыши;
• Неудовлетворительная вентиляция;
• Негодная гидроизоляция перекрытий и фундамента;
• Большое количество домашних растений;
• Внешние факторы – близость реки, сильные дожди, грунтовые воды и т.д.

Однако самый главный фактор повышенной влажности – сам человек. В нормальных условиях взрослый человек вырабатывает до 2,5 литров водяного пара в сутки, включая таковой при приготовлении пищи, стирке, водных процедурах и т.д. Даже небольшое отклонение от норм, например, при сушке белья в ванной комнате, чревато последствиями.

Способы устранения

Найдя причину образования высокой влажности и устранив ее, можно приступать к сушке помещения. Такие дорогостоящие методы, как использование тепловых пушек, необходимы лишь для устранения последствий подтоплений или для очень больших помещений. В условиях квартиры или частного дома быстро устранить сырость на стенах способны следующие меры:

• Обогреватель – устройство обеспечивает конвекцию воздуха; даже небольшой обогреватель справится с заданием за 1-2 дня;
• Бытовой осушитель воздуха – мощность агрегата определяется размерами жилища; для устранения сырости на 50 м² достаточно устройства мощностью в 400 Вт;
• Силикагель – вещество, впитывающее влагу и органические пары из воздуха; для использования в быту впускается в виде гранул, их нужно разложить в сыром помещении; сушка может длиться до недели;

Наконец, на сырость негативно влияет повышение температуры в доме. Используя систему отопления или камин на полную мощность, просушить стены можно сравнительно быстро. При этом метод плохо подходит для домов из бруса – из-за прямого воздействия сильной температуры деревянные конструкции могут растрескаться.

Плесень на стенах

Появление плесневых грибков в доме возможно, если высокая влажность (70% и более) существовала продолжительный срок. Из огромного многообразия видов плесени в природе появиться в человеческом жилище может лишь несколько:

• Черная – самая опасная разновидность. Относится к четвертой группе патогенности. Особенно часто поражает строительные конструкции.
• Белая – на стенах образуется редко, только при наличие конденсата на протяжении недель;
• Синяя – поражает деревянные стены, приводит к гниению материала изнутри, его растрескиванию.

Помимо неэстетичного внешнего вида, плесень оказывает огромный вред и здоровью человека. Причина этого – насыщенность микотоксинами, разрушающими любые виды живой ткани. Попадание в организм происходит как через прямой контакт, так и через выделение спор и их проникновение в дыхательную систему. Если не убрать сырость в доме на стенах до развития на них плесени, возможны следующие заболевания:

• Поражения кожи – микозы, дерматозы;
• Поражение дыхательных путей – астмы, бронхит, кашель;
• Расстройства пищеварительной системы;
• Обострение хронических заболеваний – нервной системы, опорно-двигательного аппарата.

Особенно тяжело наличие плесени сказывается на аллергиках и людях с легочной недостаточностью.

Способы устранения

Плесневые грибки выводятся тяжело. Во всех случаях чистовое покрытие придется полностью снять – обои, штукатурку, а при большой глубине поражения и шпатлевку до самого основания стены. Исключением может быть лишь окрашенная поверхность, так как плесень с трудом проникает через слой краски, но сильнее распространяется по ее площади.

Убрать плесень и сырость в доме надежнее всего при помощи химических составов, часть из которых несложно приготовить в домашних условиях:

• Антисептические грунтовки – специальные средства с высоким содержанием фунгицидов; с их помощью можно обработать стену на глубину до 0,5 см;
• Бытовые отбеливатели – подойдут любые виды, имеющие в составе гипохлорит натрия;
• Перекись водорода – используется 3%-ный состав; из-за отбеливающего эффекта не годится для обработки окрашенных поверхностей;
• Перманганат калия – в быту встречается в виде раствора марганцовки; используется в виде смеси – 15 г на 1 литр воды;
• Уксус и лимонная кислота – эффективны на начальной стадии развития плесени.

Даже после устранения грибка в помещении сохраняется характерный неприятный запах. Простой метод избавиться от него – обработать перекрытия раствором пищевой соды. Для его приготовления 15 г вещества растворяется в 100 мл воды.

Оптимальный микроклимат в доме

От микроклимата внутри помещений зависит многое, в том числе и здоровье обитателей. Но ничуть не меньше от температуры и влажности страдает и конструкция дома, сохранность стен, пола, потолочных перекрытий.

Чтобы обойтись без затратных ремонтов, важно поддерживать в помещениях оптимальный микроклимат. Таковой для влажности – не более 60% в зимнее время года и 65% в летнее. Для температуры воздуха – не менее 15°C. Заметить отклонение от нормы не сложно, сырость проявляется следующими признаками:

• Конденсат на стеклах и участках стен, сочлененных с потолком;
• Характерный «влажный» запах;
• Разбухание деревянных конструкций; выражается, например, в плохо прикрываемых дверях;
• Отсыревшие соль и сахар.

При первых признаках высокой влажности, медлить не стоит. Если не вывести сырость со стен вовремя, в скором времени обязательно образуется плесневый налет. Его устранение займет недели, может привести к необходимости косметического ремонта. «На глаз» определить влажность выше нормы проблематично, в этом поможет простой домашний прибор гигрометр.

Отметим, что повышенная влажность разрушительно действует не только на деревянные конструкции, приводя к их гниению, но и на каменные – кирпичные, бетонные. Пропитанные водой, они крошатся, процесс ускоряется в регионах с холодными зимами. Чуть меньше страдают металлические конструкции, но и они поддаются коррозии.

Профилактика

Чтобы жильцам не пришлось беспокоиться, как удалить сырость на стенах, важно знать эффективные способы профилактики ее появления. Достаточно принять ряд несложных мер:

• Проветривать помещение не менее 10-15 минут каждый день, создавая сквозняк;
• Сушить белье только на балконе или на улице;
• Оборудовать систему вентиляции на кухне;
• Использовать воздушные фильтры – более предпочтительны модели, оснащенные нера-фильтром;
• Установить кондиционеры воздуха в сочетании с фунгицидными фильтрами против плесневых грибов;
• Не злоупотреблять влажной уборкой.

Вывести грибок от сырости на стенах окончательно не так-то просто. Часто случается его повторное появление из спор, переживших обработку в глубине конструкции перекрытий.

Обеспечить собственное здоровье и сохранность жилища не так сложно. Для этого вполне достаточно соблюдать элементарные правила по уходу за помещениями. А при появлении плесени ни в коем случае нельзя пускать проблему на самотек.

Влажные стены в кирпичном или панельном доме: причины и последствия

Сырость на стенах является распространенной проблемой, которая может появляться не только в квартире, но и в частном доме. Ее необходимо незамедлительно решать, ведь когда сыреют стены и углы, начинают не только темнеть и отклеиваться обои, но и появляться плесень.

Сырость на стенах может способствовать появлению различных заболеваний, и стать местом сбора насекомых, клещей и других грибков. Если сыреет стена в квартире, что делать и куда обращаться?

Из-за чего это происходит

Причины повышенной влажности на стенах могут быть разные. В основном их подразделяют на внутренние и внешние. Чаще всего квартира мокнет из-за следующих обстоятельств:

Внешняя влага

Такая проблема свойственна для квартир, находящихся на верхних этажах с плохой системой водосбора.

Вода может попадать на стены через микротрещины или некачественно загерметизированные швы. Также сыреть стена может из-за проходящей рядом водосточной трубы.

Чтобы избавиться от этой проблемы, придется очистить стены от отсыревшего покрытия, оштукатурить их, прогрунтовать, а также покрыть гидроизолирующей мастикой.

Самостоятельно такие действия можно проделать либо в частном доме, либо в квартирном помещении на первом этаже. В остальных случаях придется обращаться за помощью к специалистам.

Промерзание стены

Такое явление возникает, когда на улице слишком низкая температура, а внутри помещения воздух недостаточно прогрет. Из-за этого стены начинают промерзать, и на ее внутренней поверхности появляется влага.

Также замерзать стена может по причине наличия микротрещин или негерметичных стыков. Чтобы устранить такую проблему иногда достаточно увеличить в комнате температуру, но наиболее эффективным способом будет дополнительное утепление стен. При этом лучше отдавать предпочтение наружной отделке.

Избыточная влажность

Если речь идет о кирпичном здании, то большое количество влаги образуется из-за подвала. В других случаях появлению очагов сырости может способствовать замена окон в квартире. Объясняется это тем, что установленные пластиковые окна очень герметичны и слишком плотно закрывают проемы, поэтому ухудшается вентилируемость комнаты.

В итоге появляется конденсат, и окна потеют. Иногда достаточно проветрить комнату, чтобы избежать данной проблемы. Если она не устранена, то можно попробовать улучшить работу вентиляционной системы.

Плесень

Чтобы избавиться от этой проблемы, нужно обработать пораженные места противогрибковым средством и заново покрыть штукатуркой.

Плохая вентиляция воздуха

Чтобы не было повышенной влажности в квартире, важно чтобы вентиляционная система работала исправно. Проверить на качество ее работу можно с помощью листка бумаги, приложив его к решетке. Если она держится и не спадает, значит есть тяга и каналы не забиты.

Если тяги нет, понадобится установить дополнительные приборы, предназначенные для налаживания циркуляции воздуха. Когда в отверстии нет мусора, но тяга слабая, то внизу двери делаются дополнительные прорези, чтобы воздух поступал лучше. Если данные мероприятия не помогли, то специалисты монтируют в вентиляционный канал принудительную вытяжку.

Дополнительные причины

К дополнительным причинам можно отнести недостаточную отапливаемость комнаты, слишком тонкие стены, образование пустот в плитах перекрытия и др.

Зачастую сырость в доме возникает из-за ненадлежащего изолирования фундамента. Если его гидроизоляция недостаточная, то в случае подъема подземных вод более чем на 1,5 метра они могут проникать в стены. В данном случае проявление излишней влаги будет наблюдаться под плинтусами, начинает отваливаться штукатурка, и отклеиваются обои.

Иногда можно наблюдать, как сыреют только верхние углы. Такая проблема чаще возникает в холодное время года. В частных домах или квартирах на последних этажах сырость образуется из-за чердака. Происходит это в случае, когда:

1. Намокание может происходить из-за ненадлежащего утепления чердака. Чаще всего пятна от сырости появляются в тех местах, где перекрытие чердачного помещения примыкает к внешним стенам.
2. Плохая вентиляция чердака. Если вентиляционная система хорошо работает, то температура держится на одном уровне на всей поверхности кровли в холодное время.

Что делать

Выяснив причину, почему мокнут стены, возникает вопрос устранения излишней влажности.

Если такая ситуация возникла после ремонта, то здесь достаточно чаще проветривать комнаты. Если это холодный период времени, то важно, чтобы в комнате было достаточно тепло.

Если батарей недостаточно, то можно воспользоваться дополнительными обогревателями. Когда проблема кроется в вентиляции, то можно попробовать убрать посторонние предметы, которые мешают нормальной циркуляции воздуха.

Недостаточная гидроизоляция относится к более сложной ситуации. Устранение проблемы заключается только в поиске участка, откуда поступает вода и качественном его изолировании. В основном источником являются швы с наружной стороны дома. Такую задачу должны решать только специалисты.

Куда обращаться

Если все возможные варианты устранения сырости не помогают, тогда необходимо написать заявление и передать его в управляющую компанию. Составляется оно в письменном виде и в двух экземплярах. Бумага должна содержать подробную информацию о том, когда начали мокнуть углы или стены, и точное указание места.

ВНИМАНИЕ! После подачи заявления важно убедиться, что оно зафиксировано. Один экземпляр с отметкой заявитель должен оставить себе.

Следующим действием управляющей компании должна быть отправка мастера на осмотр жилого помещения, по результатам которого составляется акт о наличии сырости и причин ее появления. Владельцу квартиры необходимо потребовать копию данного документа.

Как только акт составлен, УК должна определиться с вариантом ремонтных работ, а также сроком, когда они будут выполнены. Желательно собственнику квартиры брать копию каждого документа. Если ремонт не будет проведен или срок значительно затянется, то с данными копиями можно будет обратиться в соответствующие органы.

Предупреждение появления сырости

При соблюдении некоторых рекомендаций появление сырости можно предотвратить или свести к минимуму. Основные правила:

• Белье желательно сушить за пределами жилого помещения или при работающей вытяжке.
• Во время приготовления блюд посуду необходимо закрывать крышкой, чтобы от них не шел пар.
• В ванной комнате, где содержится наибольшая концентрация влаги, а также на кухне нужно периодически чистить вентиляционные отверстия от засоренности. Также данные помещения требуют систематического проветривания.
• В частном доме можно попробовать изолировать чердачное помещение. Вдобавок можно покрыть стены гидроизолирующим материалом.
• Рекомендуется реже использовать горючие вещества, например, парафин, который способствует появлению влажности.
• Вовремя исправлять ошибки в отопительной системе.
• Чтобы снизить влажность, можно использовать осушитель воздуха. Такой прибор легко устраняет проблему. Также он достаточно компактный, что позволяет с легкостью его переносить в разные комнаты.

Специалисты рекомендуют в ванной комнате устанавливать вентиляторы с встроенным контроллером влажности. Если влага повышается, то он реагирует автоматически, устраняя в воздухе излишнюю сырость.

ВНИМАНИЕ! Важно следить за состоянием квартиры и не допускать запущенного процесса сырения стен.

Борьбу с переизбытком сырости в квартире или в индивидуальном жилом доме нельзя откладывать на потом. Ее нужно начинать незамедлительно, так как это довольно трудоемкий процесс, требующий иногда финансовых затрат.

Если точно определить причину и правильно выбрать метод ее устранения, то о сырости можно забыть на долгое время.

Декупаж мебели салфетками своими руками, разновидности, этапы работы

На чтение 9 мин. Просмотров 124

В процессе эксплуатации мебель часто теряет привлекательность, на поверхности появляются трещины, а ее цвет тускнеет. Декоративная отделка помогает исправить визуальные недостатки и подарить изделию вторую жизнь. Часто для этой цели применяют декупаж мебели салфетками своими руками — универсальный метод реставрации. Этот бюджетный способ не требует особых инструментов, подходит даже начинающим мастерам. Обновленная мебель выглядит ярко, интересно и современно.

Особенности техники

Декупаж — техника декорирования, которая подразумевает вырезание различных элементов из бумаги и их наклеивание на поверхность мебели. Возникло это направление довольно давно. Еще в 15 веке европейские мастера, применяя такую методику, обновляли старые комоды и тумбы. Техника быстро стала популярной за счет доступности материалов и эффектного внешнего вида готовой мебели.

У декупажа есть несколько особенностей, которые отличают его от других методов декорирования:

• для оформления предметов используют бумагу или салфетки с одним или тремя слоями;
• в качестве закрепляющего слоя применяют клей и лак;
• техника может использоваться как на плоских, так и на объемных поверхностях.

Если полиграфия достаточно качественная, а декорирование выполнено профессионально, кажется, будто изображение нарисовано. Это дает возможность скрыть недостатки старой мебели, обновить ее. Результат во многом зависит от вкуса и чувства стиля мастера. 

Декупажная техника развивает мелкую моторику у детей, а у взрослых тренирует внимательность, способствует развитию чувства вкуса. Процесс реставрации мебели отвлекает, расслабляет, дает простор для творческих идей. При этом для реализации задачи не нужно особых навыков.

Для оформления мебели можно использовать бумагу или салфеткиЗакрепить слои можно клеем и лакомИспользовать технику можно как на плоских, так и на объемных поверхностях

Разновидности

С момента своего появления обсуждаемая техника декорирования не только приобрела большую популярность, но и несколько видоизменилась. Сочетая и экспериментируя, люди вносили в нее все новые элементы. Так появилось несколько направлений, для каждого из которых характерны свои особенности.

По мотивам

В технике декупажа используют совершенно разные мотивы. В качестве основных можно выделить следующие:

1. Пейзажный. В изображении часто кроется целая история. Клеить такие картинки нужно по возможности на все изделие. Границы должны быть четко выражены.
2. Цветы. Наиболее часто встречающийся в декупаже мотив. Чтобы изображение хорошо смотрелось на мебели, нужно выбирать варианты со светлым фоном. Размер не менее важен — слишком маленькая картинка потеряется на изделии.
3. Фрукты, ягоды, овощи и грибы. Салфетки с подобными изображениями часто используют для украшения кухонных шкафов.
4. Религиозные мотивы. Лики святых могут использоваться для изготовления икон.
5. Исторические. Такие мотивы, как античный, готический, романский отображают стили, возникшие в разное время. Для работы обычно используют салфетки, глину, мозаику, кожу, металлическую фурнитуру.
6. Пастельные тона. Наиболее универсальный вариант, который впишется в большинство классических стилей.

Популярностью пользуется изображение виноградной лозы. Такие мотивы уместны на даче или в загородном доме, оформленном в стиле кантри или прованс.

ПейзажЦветыФруктыРелигиозные мотивыИсторические сюжетыПастельные тона

По стилю

В декупаже есть несколько стилей:

1. Шебби-шик. В переводе означает «потертый шик». Как можно догадаться по названию, главными особенностями этого направления являются потертая поверхность и растрескавшаяся краска — кракелюр. В сочетании с пастельной цветовой гаммой и романтичными мотивами такая техника придает мебели особое очарование. Для стиля характерны светлый или белый фон, изображение роз, ангелов и растительных орнаментов. В качестве основы используется кракелюр или обычная краска.
2. Викторианский. Роскошный и вычурный стиль, в котором сочетается сразу несколько направлений. Для него характерны позолота, темный фон и натуральные породы дерева. Викторианский стиль в декупаже нередко дополняется позолоченными и объемными элементами.
3. Прованс. Распространенное направление, характерными чертами которого являются изображения лаванды, винограда и цветов в пастельных тонах. За основу берут выбеленное дерево, нередко состаренное.
4. Семпл-сити или «простой город». Для этого вида характерно использование газетных вырезок, картинок с рваными краями. Этот стиль не предполагает четких рамок, поэтому именно его зачастую выбирают для современных, ярких экспериментов.
5. Французский винтажный. Сочетает в себе разные направления, но при этом сохраняет простоту и изысканность. Для декупажа в этом стиле нужно выбирать светлые оттенки и простые изображения.

Хотя стили прованс и шебби-шик очень похожи, это не одно направление. Различаются они оттенками и наличием либо отсутствием позолоты.

Шебби-шикВикторианский стильПровансСемпл-ситиФранцузский винтажный

По технике

Различают несколько разновидностей декупажа и по технике исполнения:

1. Прямой. Самый простой стиль, который представляет собой приклеивание изображения на поверхность. Картинка может быть вырезана из бумаги, распечатки или салфетки. Приклеивать изображение можно на стекло, дерево, керамику, пластмассу. Предварительно поверхность может быть окрашена.
2. Объемный. В этой технике используется сочетание классического декупажа и объемных элементов. Можно наклеивать изображение на уже готовый рельеф или формировать его самостоятельно с помощью бумаги, ткани и других материалов. Для создания предмета декора в таком направлении требуются творческие способности.
3. Художественный. Изображение приклеивается к поверхности, а затем дорисовывается с помощью красок. Таким образом можно сделать картинку более яркой, объемной и натуралистичной. Для прорисовки нужны определенные навыки, поэтому этот вид декупажа подойдет только для профессиональных художников.
4. Обратный. В этом случае изображение приклеивается с обратной стороны предмета, соответственно, такой декупаж подходит только для прозрачных изделий. Смотрится техника необычно, создавая ощущение объемного рисунка.
5. Декопатч. В этой технике мебель покрывается кусочками бумаги не частично, а полностью. При этом используется множество фрагментов, которые, соединяясь один с другим, образуют настоящую картину.

Некоторые виды декорирования доступны только людям с профессиональным художественным образованием или высоким уровнем мастерства, например, художественный и объемный декупаж. Новичкам же лучше начинать с прямой техники или декопатча, только затем можно будет переходить к более сложной работе.

ПрямойОбъемныйХудожественныйОбратныйДекопатч

Необходимые инструменты

Большую часть инструментов и расходников для декупажа мебели салфетками своими руками можно найти дома. В процессе работы понадобятся:

1. Изображение или мотив. Его можно распечатать на домашнем принтере или же купить в профессиональном магазине. Легче всего работать с салфетками для декупажа, которые плотно приклеиваются к поверхности.
2. Акриловый грунт. Выполняет сразу две функции — высветляет фон и обеспечивает хорошее сцепление с поверхностью.
3. Плоские и круглые кисти. Они будут нужны для нанесения краски, клея, лака, поэтому лучше взять сразу несколько изделий разного размера.
4. Наждачная бумага. Понадобится для итоговой обработки, стоит выбирать листы с мелкой зернистостью.
5. Краски. Нужны для подрисовки изображения.
6. Клей для декупажа.
7. Акриловый лак. Завершает работу мастера, защищая изображение от внешнего воздействия и придавая ему глянцевый блеск.

Для первых экспериментов можно взять подручные материалы: старую табуретку, клей ПВА и обычные кисти.

Салфетки с мотивомАкриловый грунтНабор кистейНаждачная бумагаКраскиКлейАкриловый лак

Пошаговая инструкция

В процессе декорирования мебели нужно следовать определенной последовательности:

1. Выбор предмета декорирования. Начинать лучше с простых и прямых поверхностей достаточного размера.
2. Подбор мотива. Выбирать изображение для декупажа нужно аккуратно. Лучше отдать предпочтение светлым мотивам с расплывчатыми краями, которые не будут смотреться на мебели как аппликация. Картинка должна подходить и по стилю, и по цветовой гамме. К примеру, на темной мебели будет неуместно смотреться шебби-шик или прованс.
3. Подготовка поверхности изделия — шлифовка, обезжиривание с помощью спирта.
4. Нанесение акриловой краски. Делать это лучше с помощью спонжа или губки, а не кисти. В этом случае краска не ляжет толстым слоем. Чтобы тон получился однородным, нужно повторить этот этап несколько раз, каждый раз давая поверхности просохнуть.
5. Наклеивание изображения. Из салфетки необходимо аккуратно вырвать нужную часть, чтобы получить неровные края. После этого — увлажнить бумагу с помощью пульверизатора, промазать ее клеем. Чтобы работать было удобнее, под картинку можно положить пленку или кусочек ткани. Тогда достаточно будет перевернуть полиэтилен, а затем положить изображение на поверхность мебели. Когда салфетка расправится, можно будет удалить пленку.

Завершающий этап — покрытие лаком. После того как салфетка высохнет, нужно закрепить результат с помощью прозрачного лака.

Советы и рекомендации

Легче всего работать в технике декупаж с натуральным деревом. Оно прекрасно поддается обработке, результат сохраняется на длительный срок. ДСП также подходит для декорирования, но перед началом работы важно не забыть обезжирить поверхность.

Для украшения можно использовать салфетки, краски, позолоту или резьбу, кракелюр. Все эти методы дополняют декупаж, делая мебель еще красивее. Идеи для творчества можно брать в искусстве, окружающей среде или на тематических ресурсах. В специализированных магазинах представлены целые отделы, в которых продается рисовая бумага с самыми разными изображениями.

Декупаж — старая техника, которая недавно обрела новую жизнь. С ее помощью можно обновить мебель и придать дому или квартире особый шик. Главное — желание творить и наличие свободного времени.

Проще всего работать с натуральным деревомТехника кракелюр идеально дополнит декупаж, сделав мебель еще интереснееС помощью декупажа легко обновить старую мебель и придать обстановке особый шик

Видео

Фото

Декупаж мебели салфетками своими руками, советы специалистов

Декупаж – несложный и недорогой способ обновить мебель. Старый шкафчик, бюро или сервант, декорированный в подобной технике, становится настоящим произведением искусств, превращаясь из типовой модели в настоящий дизайнерский шедевр. Для реставрации можно использовать различные материалы – ткань, газетные и журнальные вырезки, специальную бумагу. Предлагаем узнать интересный и несложный декупаж мебели салфетками своими руками который осуществить совсем несложно.

Особенности техники

Принцип техники декупажа заложен в самом названии. С французского языка, слово «decoupage» переводится именно как «вырезки». В этом состоит основной принцип работы — вырезать различные изображения и клеить их на поверхности. Декупировать можно самые различные предметы. От больших элементов мебели – фасадов шкафов, столешниц, дверей, до самых маленьких вещиц – вазочек, свечей, оригинальных украшений или шкатулок. При декупаже всё зависит от вашей фантазии и терпения.

История декупажа берёт своё начало ещё в XII веке в Китае. Расцвет декорирования этим стилем пришёлся на XVII век, когда европейские аристократы стали заполнять свои жилища дорогими азиатскими предметами быта, а венецианские мастера, почувствовав хороший заработок, научились придавать экзотические нотки изделиям местных мебельщиков.

В наше время безликой индустриализации и шаблонов, любые изделия hand made пользуются большим спросом и интересом у творческих людей. Поэтому, декупаж вновь находится на пике популярности.

Самыми распространёнными на сегодняшний день являются шесть основных видов техники декупажа:

• классический (прямой) декупаж – базовый метод, при котором картинка приклеивается или вживляется на подготовленную поверхность. Если вы хотите украсить изделие из дерева, МДФ или ДСП – поверхность необходимо предварительно ошкурить и загрунтовать. Этот способ хорош для начинающих рукодельниц, так как поможет разобраться с основными приёмами декупажа;
• обратный декупаж – применяется для декорирования прозрачных поверхностей – посуды, стекла, зеркал. Отличается от прямого последовательностью действий – сперва на обратную сторону накладывается основа (салфетка, вырезка или любая другая картинка), а после поверхность грунтуется и покрывается лаком;
• художественный (дымчатый) декупаж – это растушёвка и прорисовка фона, позволяющая эффективно подчеркнуть все очертания и нюансы рисунка. Применяя дымчатый декупаж, можно создать полноценную картину с тенями, объёмами и акцентами, а также скрыть небольшие огрехи в работе. Цветная дымка создаётся при помощи пастели или акриловых красок, после чего поверхность покрывают матовым лаком;
• декопатч – пэчворк из бумаги. При этом варианте декупажа используются картинки, предварительно разорванные на произвольные кусочки. Этот стиль декупажа также отлично подходит для начинающих, так как не требует особых навыков, основан только на художественных замыслах автора. Лоскуты можно клеить внахлёст или почти встык, оставляя тоненькую границу. Таким образом, предмету можно придать налёт искусственной старины или создать эффект натурального камня. Законченную работу не забудьте покрыть защитным слоем акрилового лака;
• объёмный – современный вариант техники, при котором создаются картинки с модным 3D – эффектом. Это приём для мастеров с опытом, новичкам лучше начинать с более простых работ. Для объёмных картин вам понадобится моделирующая паста, специальные арт – гели, шпатлёвка, основа. В качестве основы выступают кусочки ткани, многослойные салфетки, а можно воспользоваться декупажными картами или специальной техникой Sospeso Trasparente.

Работа в технике 3D декупаж требует большого опыта и аккуратности, но результат получается очень эффектным и необычным.

Выбор мотивов

Мотивов для декупажа существует великое множество, все они ограничены личными предпочтениями автора и степенью интегрирования декорированного предмета в окружающий интерьер. Можно вырезать красивый узор из бумажных салфеток, украсить выбранную поверхность старыми фотографиями, использовать картинки из журналов или сделать распечатку с понравившимся рисунком на лазерном принтере. Мебельные модули стандартных моделей, украшенные в технике декупажа, сразу привлекут всеобщее внимание, привнесут изюминку и эксклюзивность во внутреннее убранство вашего дома.

Так как декупаж чаще всего используется для реставрации затёртых, проблемных участков на мебели, яркие и ультра – современные рисунки редко используются как основа для декора.

Самыми распространёнными сюжетами, применяемыми для декупажа мебели, являются:

• цветочные мотивы;
• пасторальные рисунки;
• деревенский стиль;
• фрукты, ягоды, виноградные лозы;
• ангелочки, религиозные сюжеты;
• птички;
• японские, азиатские мотивы;
• старые открытки или фотографии.

Именно такие сюжеты наиболее органично вписываются в интерьер любимого многими стиля прованс, этно или всегда актуальной классики.

Инструменты и материалы

Техника декупажа открывает большой выбор для самовыражения и не требует значительных материальных вложений. Но всё же, для правильного и красивого результата, необходимо вооружиться некоторыми инструментами и материалами.

Какие инструменты для этого потребуются:

• острые маленькие ножницы. Подойдут обычные маникюрные, медицинские или специальные ножницы для гобеленов. Главное условие – короткое острое лезвие. Самым лучшим вариантом будет использование ножниц с тефлоновым покрытием. Такие ножницы не подвержены коррозии, к ним не прилипает клей и краска;
• нож для декупажа с вращающемся лезвием или скальпель – используется для обработки плотных материалов;
• кисти нескольких видов — для растушёвки, нанесения клея и защитного слоя (лака). Это должны быть синтетические изделия разной толщины. Также удобно применять для этих целей мягкую поролоновую губку;
• грунтовка – для подготовки поверхности. Можно использовать клей ПВА или шпатлёвку с акрилом;
• клей – специальный декупажный (для плотных аппликаций), ПВА, обойный, клейстер, акриловый лак, яичный белок;
• краски для фона – акриловые, пастель, пигменты;
• валик – для разглаживания приклеенной картинки.

 

Из материалов для декупажа обязательно потребуются:

• салфетки – доступный материал, рекомендуемый для начинающих мастеров. Можно приобрести специальные изделия в отделах для рукоделия, а можно просто купить обычные наборы трёхслойных салфеток с красивым рисунком. Пачка стоит совсем недорого поэтому допустив ошибку, вы легко сможете начать сначала, используя другую бумажную картинку. Минусом такого материала можно назвать его непрочность и способность растягиваться и образовывать складки при работе. Желательно наносить салфетку на светлую поверхность, тёмная основа просто «съест» рисунок на тонком материале;
• декупажные карты – продаются в специализированных магазинах и представляют собой различного размера рисунки, собранные в комплекты по определённой тематике. Так как эти изделия предназначены именно для декупажа, их материал соответствует всем требованиям техники – они эластичные, с трудом рвутся и не меняют свои размеры и форму при соприкосновении с водой. Декупажные карты особенно удобны для реставрирования очень тёмных поверхностей;
• рисовая, банановая или тутовая бумага – волокнистый материал, используемый для декорирования прозрачных поверхностей. Она не режется ножницами, рисунок необходимо аккуратно обрывать руками. Благодаря своей фактуре, такая бумага не рвётся, отлично повторяет все очертания предмета, поэтому с ней легко работать и получать эффектный результат;
• распечатки – вариант для тех, кто хочет сделать эксклюзивное украшение, распечатав понравившийся рисунок на обычном лазерном принтере. Используйте самую дешёвую тонкую бумагу или кальку – она лучше впитает в себя краску и, при декупировании, не будет сильно выделяться на поверхности предмета. Для того, чтобы распечатанный рисунок не расплывался при работе – сбрызнете его обычным лаком для волос.

Декупаж на примере шкафчика

Во многих домах есть старая мебель, которая ещё исправно исполняет свои функции, но уже потеряла внешнюю привлекательность. А может, вы просто не хотите расставаться с любимой вещью, но желаете придать ей индивидуальный и необычный вид? Попробуйте свои силы в технике декупажа. А мы подскажем, как поэтапно сделать декупаж мебели салфеткой своими руками на примере стандартного кухонного шкафчика.

Пошаговый инструктаж по этапам работы:

• снимите дверцу и подготовьте поверхность — отполируйте шлифмашинкой или наждачной бумагой. При помощи шпатлёвки или мягкого воска заполните все имеющиеся на мебели трещины и царапины. Оставьте полностью высохнуть;
• подготовьте основу – подберите бумажную салфетку с понравившимся вам рисунком и аккуратно снимите с неё верхний слой – именно его мы будем наносить на фасад дверцы шкафчика;
• нанесите тонкий слой клея на внутреннюю поверхность салфетки. Действовать нужно очень аккуратно, клей наносить при помощи тонкой плоской кисти, не допуская попадания излишнего количества. Оставьте салфетку на некоторое время, чтобы клей полностью пропитал материал. Для приклеивания бумажных изделий можно использовать обычный канцелярский ПВА. Для того, чтобы удобно перенести рисунок и не испортить его, проводите работу на полиэтиленовом файле;
• перенесите салфетку на фасад шкафчика, расположите по своему вкусу и разровняйте материал при помощи кисточки. Совершайте движения от центра к краям, чтобы удалить лишний воздух и разгладить складки;
• основная работа завершена. Теперь остался последний этап – залакировать поверхность. Делать это надо не ранее, чем через несколько часов, лучше оставить изделие на ночь. Для защитного слоя подойдут матовый или глянцевый акриловый лак. Наносите лак не менее 4 раз. Лучше всего этот процесс проводить при помощи аэрозольного распылителя.

Таким несложным способом декупажа, без особых затрат, вы сможете сделать оригинальную эксклюзивную вещь для своего дома. Посмотрите на примеры с фото, как преобразилась старая мебель, после реставрации её с помощью декупажа.

 

Нюансы техники

Современные рукодельницы не ограничиваются простым наклеиванием красивых картинок. На сегодняшний день сложилось несколько приёмов декорирования с помощью декупажа, помогающих придать мебели оригинальный необычный вид:

• золочение – декорированная поверхность покрывается слоем потали, что является недорогим аналогом сусального золота. Этот способ позволяет усилить эффект роскоши и королевского шика, прекрасно подходит для интерьеров в стиле барокко, арт – деко, ампир;
• патинирование – создание патины, искусственного состаривания предмета. Такой приём декупажа активно используются в деревенском или классическом интерьере. От того, какого вида нанесена патина, зависит общий фон декупируемой поверхности – серебряный, бронзовый или благородный оттенок натурального дерева;
• тонировка – создание фона и растушёвка при помощи акриловых красок. Применяется для придания контраста и усиления цвета рисунка;
• кракелюр – ещё один вид добавить поверхности визуального эффекта старины. Это очень необычная техника декупажа, при которой на предмете образуются трещинки, подчёркивающие самобытность материала. Различают два вида кракелюра – однокомпонентный (трещинки в слое краски) и двухкомпонентный (добавляются трещинки в верхнем слое лака). Довольно сложный процесс, особенно красиво смотрится на прозрачных поверхностях – блюдцах, вазах, украшенных милыми пасторальными или цветочными сюжетами.

Декупаж – отличный способ не только подарить «новую жизнь» старым вещам, но и прекрасный процесс самовыражения. Многие дизайнеры признаются, что это хобби настолько захватывает, позволяет забыть о проблемах, а результат так радует, что декупаж стал их основным видом деятельности. Попробуйте и вы, ведь с нашими советами заниматься декупажем станет намного проще.

Видео

Используем ткань в декупаже вместо салфеток на примере декорирования чайного домика

Этот мастер-класс можно назвать «текстильным декупажем». Долгое время я пыталась научиться делать декупаж, но к огромному сожалению мне не хватало аккуратности в работе с тончайшими салфетками, которые рвались, расползались и никак не хотели красиво смотреться на декорируемой поверхности. Может быть, мне просто не хватало навыка или я делала что-то не так, не знаю, но однажды я наткнулась на один мастер-класс на Ярмарке Мастеров, где женщина декорировала красивой тканью старую столешницу. На основе этой идеи я решила применить текстиль в декупаже моего чайного домика. Прошу не судить строго, не думаю, что я открыла Америку, но это мой первый в жизни мастер-класс. Такая техника, я думаю, подойдет для новичков. Итак, для работы нам понадобятся:
1. Ткань двух оттенков — для крыши и для стен домика (в моем случае это хлопок), а вообще подойдет любая ткань, от тончайшего шелка до мешковины.
2. Клей ПВА.
3. Кисточка (любая, у меня тонкая, обычная пони).
4. Линейка.
5. Лак для декупажа
6. Акриловые краски (на случай, если вы решили покрасить внутреннюю часть домика).
7. Ножницы и канцелярский нож.
8. Заготовку для декупажа. В моем случае это чайный домик.

Домик я собрала и склеила при помощи клея момент «Кристалл». После этого внутреннюю часть выкрасила в нежно-лавандовый цвет. Такой цвет можно получить смешав 2 части белой краски, 1 часть красной и 1 часть синей краски.

После высыхания покрыла внутреннюю часть домика лаком и принялась за облицовку. Я выбрала из своих запасов два понравившихся мне лоскуточка ткани и, измерив длину и ширину всех стен домика и прибавив 5 мм на шов, я отрезала лоскуты нужной мне длины и ширины.

Грунт я не использовала, так как моя ткань имела достаточную плотность, и темные краешки от лазерной резки заготовки видны не были. Далее, смазав 1 сторону домика клеем ПВА, я приклеила к ней ткань.

Тут важно все хорошо разгладить, натянуть, не опасаясь, что ткань порвется. Проследить, чтобы не образовалось пузырьков и складочек. Таким способом обклеиваем все 4 стороны домика. Оставшиеся 5 мм шва наклеиваем внахлест и тщательно разглаживаем.

Сушим нашу заготовку, а после высыхания обрезаем лишнюю ткань, освобождаем отверстие для пакетиков

После этого покрываем домик лаком. Ту же самую процедуру проделываем с нашей крышей.

Готово!

По желанию можно приклеить к домику декоративные элементы. Если что-то в работе пошло не так, просто отрываем ткань «одном куском», быстро и с небольшим усилием, и прорабатываем декорацию по-новому, учитывая ошибки. С салфетками такой номер не пройдет — на удаление приклеенной салфетки и после покрытия лаком, уйдет гораздо больше времени. Прилагаю также фото чайной коробки с декупажем таким же текстильным способом.

Удачного творчества!

делаем декорирование своими руками в правильном стиле

В современном ритмичном мире стали дорого цениться изделия, созданные своими руками, неважно, одежда это, посуда, мебель или другие элементы декора. Это объясняется тем, что рынок перенасыщен продуктами машинного производства. В мире существует большое количество видов творчества, но эта статья погрузит Вас в мир декупажа.

реди техник декупажа есть совсем простые в исполнении, как с пэчворк-мотивами, так и с коллажированием.

Что такое декупаж

Декупаж-слово, пришедшее к нам из французского языка и дословно переводится как «вырезать».  Это очень простая техника представляет собой нанесение уже готового бумажного рисунка на какую-либо поверхность. Чаще всего это или стекло, реже металл и пластик.

Этим видом рукоделия может заниматься абсолютно любой человек, не тратя на это много времени и сил.

Инструменты и расходные материалы

Декупаж это вид декоративно-прикладного искусства, позволяющий каждому человеку создать что-то действительно красивое, используя самые простые и доступные материалы. Вы можете не верить, но большинство из необходимых инструментов уже находится у вас дома!

Техника декупажа для оформления изделий и декупаж мебели вновь на пике популярности.

Разберемся, что же потребуется перед началом работы.

Инструменты

• Острые маникюрные или медицинские ножницы удобного для вырезания мелких деталей размера.
• Так же может понадобиться канцелярский нож.
• Несколько видов кисточек. Если планируете работать с небольшими деталями, то понадобятся плоские кисти небольшого размера с тонким искусственным ворсом. Для нанесения акриловой краски или грунтовки, может пригодиться обычная губка для мытья посуды, но стоит учитывать, что она создает шероховатую текстуру, что нужно не во всякой работе. Для создания гладкой поверхности необходима синтетическая кисть большого размера. Для прорисовывания мелких деталей на готовой работе подойдут тонкие кисточки из синтетического ворса. Стоит помнить, что для нанесения клея, краски и лака нужны отдельные кисти.
• Наждачная бумага для шлифовки поверхности при подготовительных работах или для исправления незначительных ошибок. Подбирайте бумагу с мелким и средним зерном в нескольких градациях.

Все зависит от целей, которые вы преследуете.

Расходные материалы

• Акриловый лак. На рынке представлено множество его разновидностей. Есть и на водной основе, и на клеевой, с разными эффектами (под старину, с блестками, трещинками) и финишами (матовые, глянцевые, полуматовые, полуглянцевые). Выбирайте лак на водной основе, а вот эффект и финиш стоит выбирать исходя из желаемого результата. Для работы подойдет как обычный строительный лак, так и специальный для декупажа, но это уже более дорогой вариант для продвинутых мастеров.
• Акриловые краски, акварель и пастель для прорисовывания мелких деталей или создания дополнительных эффектов.
• Клей. В магазинах для творчества продаются баночки со специальным клеем для декупажа, но опять же, начинающим мастерам, которые хотят просто попробовать себя в новой технике он ни к чему. Подойдет клей ПВА из средней ценовой категории(не берите самый простой детский) разбавленный с водой в равных пропорциях.
• Грунт. Служит для улучшения сцепления между слоями клея и салфеток.
• Распечатки. Для декупажа подойдет так же и тонка бумага, на которой с помощью лазерного принтера распечатан узор.
• Салфетки. Подробнее об их разновидностях сказано в следующем разделе.

В качестве изображения используют столовые салфетки, которые обычно бывают многослойными.

Салфетки для декупажа: что это такое

Если говорить о популярности материалов для декупажа, то салфетки являются безусловным лидером. Салфетки – это основа всей техники, именно поэтому так важно учесть все нюансы при выборе салфеток.

Понадобится только верхний слой с рисунком.

Конечно, на первых творческих порах начинающий мастер может использовать и простые сервировочные салфетки, но с помощью таких салфеток не всегда получается достичь желаемого результата, ведь одни салфетки слишком тонкие и не отличаются хорошим качеством, а другие, наоборот, слишком толстые. Не гонитесь за дешевизной материалов, приобретите в специализированном магазине специальные салфетки для декупажа.

От столовых они отличаются не только ярким цветом и хорошим качеством печати, но и подходящей для декупажа фактурой и плотностью.

Друг от друга салфетки для декупажа отличаются количеством слоев (но в работе все равно будет использоваться только верхний слой, на котором изображен рисунок), размером (21X21см, 25X25см, 33X33см, 40X40см) и формой (квадратные, круглые, прямоугольные). Так же расположение мотивов может варьироваться от салфетки к салфетке. Выделяют пять основных расположений: четыре одинаковых мотива, два одинаковых мотива, расположенных на салфетке попарно, четыре различных мотива, два различных мотива и, наконец, один мотив, занимающий всю площадь салфетки.

Поверхность основания обязательно должна быть светлой.

При выборе салфеток так же стоит обратить большое внимание на их свойства.

• Чаще всего верхний рабочий слой салфетки очень тонкий, полупрозрачный.  Работа с ним может оказаться сложной, но именно благодаря этому свойству готовая работа будет напоминать акварельную роспись, за счет сливаемости картинки и поверхности.
• Способность бумаги к растяжению и образованию складок. Чтобы подобного не допускать, следует готовиться к декупажу тщательно.
• Также за счет прозрачности салфетки, подходите к выбору цвета для фона основательнее.

При нанесении лака салфетка становится более прозрачной, и на темном фоне рисунок утратит свою контрастность.

Плюсы и минусы салфеток для декупажа

Как и  любой творческий материал у салфеток есть свои достоинства и недостатки.

Рассмотрим основные плюсы данного материала.

• На рынке представлено множество различных видов салфеток. Каждый мастер найдет для себя подходящий для работы цвет, фактуру, орнамент.
• Доступность. Салфетки для декупажа можно купить практически в любом магазине для творчества или заказать в интернете.
• Дешевизна материала.

Допущенные при фиксировании рисунка ошибки легко можно исправить – удалить смятую салфетку и вымыть поверхность.

Из минусов можно выделить ограниченность в размерах готовой работы. Но и этот недостаток можно  легко устранить, если пофантазировать.

В сравнении с другими материалами для декупажа салфетка является самым лучшим решением, учитывая все ее положительные стороны и незначительные недостатки.

Для декупажа можно использовать открытки, которые предварительно замачиваются в воде, после чего снимается верхний слой.

Как сделать декупаж из салфеток: мастер класс

Главная идея декупажа заключается в том, чтобы задекорировать поверхность какого-либо предмета рисунком или орнаментом. Процесс творческий, а, как и в любом творчестве, здесь не существует понятий «правильно» или «не правильно».

Главное в работе то, насколько точно у вас получилось приблизиться к изначальной задумке.

Если вы хотите, чтобы ваша работа была гладкой, без трещин, потертостей, пузырей, то эта пошаговая инструкция для начинающих поможет избежать таких ошибок.

Подготовительные работы

Запомните, что красивый декупаж салфетками получится, если основа, на которую клеятся салфетки, хорошо подготовлена. Она должна быть максимально ровной, без бугорков, ямочек, щелей, трещинок.

Для каждого основного материала следует проводить свои подготовительные работы.

• Дерево перед работой избавьте от сучков, веток, обработайте поверхность грубой наждачной бумагой и закрепите эффект мягкой. Загрунтуйте заготовку. Это нужно чтобы выбранный вами орнамент лег ровно и не пошел пузырями.
• Чтобы рисунок не сполз стекло или пластик стоит хорошо обезжирить спиртом или средством для мытья посуды.
• Подготовка к декупажу металлической поверхности схожа со стеклом или пластиком. Более тщательная подготовка проводится в тех случаях, если на металле образовалась коррозия, она же ржавчина. Ее нужно будет обязательно убрать, иначе на орнаменте проявятся отвратительно грязно желтые пятна.

Рисунок покрывается лаком для надежности.

Обратите внимание! Не важно, какой материал вы выбрали в качестве основы, обязательно после грунтовки покрасьте заготовку белой краской, тогда рисунок проступит ярче.

Способы приклеивания салфетки

Для всех методов и техник приклеивания салфеток существует единое правило: использование лишь верхнего слоя салфетки, который без труда отделяется от других слоев. В этой статье представлены три самых простых и распространенных способа декупажа. Каждый из них по-своему эффективный и подходит для декорирования разных предметов. Этот раздел расскажет, как правильно делать декупаж из салфеток. Выбор способа зависит только от вас.

Подумайте, что именно вы хотите задекорировать, и выберете тот метод, который подходит вам больше всего.

С помощью файла

Перед началом работы приготовьте:

• воду;
• пластиковый файлик для хранения документов;
• клей;
• лак.

Выберите изображение, которое вы хотите перенести на поверхность.

Алгоритм действий:

• налейте в центр файлика воду;
• поместите необходимый орнамент в воду, лицевой стороной вниз;
• расправьте рисунок и слейте воду;
• файлик с приклеенным рисунком прикладываем к декорируемой поверхности и плавно снимаем пленку;
• еще влажный фрагмент салфетки зафиксируйте клеем;
• после высыхания клеевого слоя, нанесите слой лака.

Этот метод очень прост.

Он подходит для перенесения фрагмента салфетки на поверхность любой формы. Например, округлой, плоскую, форму со смежными гранями.

С помощью утюга

Здесь нам понадобятся те же материалы то и в предыдущем методе из дополнений лишь утюг.

Алгоритм действий:

•        поверх загрунтованной поверхности обильно наносим клей;
•        с помощью фена или на воздухе тщательно просушиваем заготовку;
•        на сухую поверхность осторожно выкладываем рисунок, разравнивая и не допуская складок;
•        через ткань или бумагу для выпекания проглаживаем заготовку утюгом, двигаясь от краев к центру;
•        снова промазываем все клеем, а после его высыхания покрываем лаком.

Этот метод подойдет только для декорирования ровных поверхностей.

Способ достаточно простой, справится даже новичок.

С помощью кисти в виде веера

Необходимые материалы:

• клей;
• орнамент;
• кисть;
• вода.

Этот способ вживления бумаги в основу подойдет уже опытным мастерицам, которые хотят задекорировать вогнутые или, наоборот, выпуклые предметы.

Алгоритм действий:

• приложить выбранный орнамент к рабочей поверхности;
• налейте на него воду;
• кисточкой в виде веера осторожно разгладьте складки при помощи воды;
• покройте высохший орнамент клеем и закрепите результат лаком.

Устраняем огрехи

Даже у опытных мастериц случаются осечки, но не стоит переживать, их легко исправить или предотвратить. Если вы декорируете изделие мелкими фрагментами рваных салфеток, то разгладьте еще влажную бумагу пальцами или мокрой кисточкой, это поможет предотвратить заломы при высыхании. Заметили неоднородный цвет на фоне? Не беда! Смело разводите краску с водой до нужного оттенка и исправляйте эту погрешность. На высохшей работе появились бугорки и неровности? Аккуратно зашлифуйте работу мелким абразивом и покройте несколькими слоями лака.

Если на работе не хватает деталей, то на помощь придут акриловые краски и тонкие кисточки.

Следующим шагом стоит оформить края готового изделия. Кто-то предпочитает закрашивать их краской под цвет фона, кто-то темной контрастной, а смелые рукодельницы заворачивают края салфетки на боковинки.

После этого стоит тщательно просушить изделие, процесс можно немного ускорить с помощью фена, но держите агрегат на большом расстоянии от работы, постоянно меняйте направление потока воздуха, чтобы изделие просохло со всех сторон.

После этого, стоит оставить работу на ночь, чтобы все слои прочно и наверняка схватились между собой.

Важно! Помните, что половину ошибок можно предотвратить правильной техникой и подготовкой рабочей поверхности.

Лакировка

Когда изделие полностью высохнет, его следует покрыть акриловым лаком на водной основе в несколько слоев. Некоторые работы покрывают лаком в 100 слоев! Но при декорировании небольших участков работы можно уложиться в три-четыре слоя, пока не убедитесь, что между фоном и рисунком нет ступеньки.

Очень важно зашкуривать каждый слой лака перед нанесением нового мягкой наждачной бумагой.

Это поможет избежать отслоек, воздушных пузырей и трещин. Лак следует наносить широкой синтетической кистью, которая не оставляет после себя явных следов. Также обезопасьте процесс лакировки для своего здоровья, работайте в хорошо проветриваемом помещении!

В зависимости от техники декупажа и стиля будущего изделия вам могут понадобиться дополнительные материалы и инструменты.

Нюансы и секреты техники

Вот несколько дополнительных советов, которые облегчат декупаж салфетками для начинающих мастериц.

Перед началом работы смочите вырезанные фрагменты рисунка водой из пульверизатора.

Так салфетка для декупажа станет мягче и податливей, и ее будет легче наклеить на основу.

Если у вас складки все равно образуются, то не отчаивайтесь. Попробуйте сбрызнуть сухую салфетку акриловым лаком в виде аэрозоля. Но помните, что тогда рисунок не будет пропускать клей сквозь себя, поэтому стоит прикладывать орнамент на уже смазанную клеем заготовку.

Заключение

В этой технике существует большое количество стилей, каждая рукодельница найдет что-то по душе.  С помощью декупажа, можно превратить совершенно непримечательную мебель, посуду, вазу, в настоящее произведение искусства.

Главное, не бояться пробовать что-то новое, расширяя свои творческие горизонты!

ВИДЕО: Декупаж – идеи для творчества.

50 необычных вариантов декупажа своими руками:

‘; blockSettingArray[17][«setting_type»] = 1; blockSettingArray[17][«element»] = «h4»; blockSettingArray[17][«elementPosition»] = 1; blockSettingArray[17][«elementPlace»] = 4; blockSettingArray[18] = []; blockSettingArray[18][«minSymbols»] = 0; blockSettingArray[18][«minHeaders»] = 0; blockSettingArray[18][«text»] = ‘

‘; blockSettingArray[18][«setting_type»] = 1; blockSettingArray[18][«element»] = «h4»; blockSettingArray[18][«elementPosition»] = 1; blockSettingArray[18][«elementPlace»] = 5; blockSettingArray[19] = []; blockSettingArray[19][«minSymbols»] = 0; blockSettingArray[19][«minHeaders»] = 0; blockSettingArray[19][«text»] = ‘

‘; blockSettingArray[19][«setting_type»] = 1; blockSettingArray[19][«element»] = «h4»; blockSettingArray[19][«elementPosition»] = 1; blockSettingArray[19][«elementPlace»] = 6; blockSettingArray[20] = []; blockSettingArray[20][«minSymbols»] = 0; blockSettingArray[20][«minHeaders»] = 0; blockSettingArray[20][«text»] = ‘

‘; blockSettingArray[20][«setting_type»] = 1; blockSettingArray[20][«element»] = «h2»; blockSettingArray[20][«elementPosition»] = 1; blockSettingArray[20][«elementPlace»] = 1; blockSettingArray[21] = []; blockSettingArray[21][«minSymbols»] = 0; blockSettingArray[21][«minHeaders»] = 0; blockSettingArray[21][«text»] = ‘

‘; blockSettingArray[21][«setting_type»] = 3; blockSettingArray[21][«element»] = «p»; blockSettingArray[21][«directElement»] = «#toc_container»; blockSettingArray[21][«elementPosition»] = 0; blockSettingArray[21][«elementPlace»] = 1; blockSettingArray[22] = []; blockSettingArray[22][«minSymbols»] = 0; blockSettingArray[22][«minHeaders»] = 0; blockSettingArray[22][«text»] = ‘

‘; blockSettingArray[22][«setting_type»] = 3; blockSettingArray[22][«element»] = «p»; blockSettingArray[22][«directElement»] = «social»; blockSettingArray[22][«elementPosition»] = 0; blockSettingArray[22][«elementPlace»] = 1; blockSettingArray[23] = []; blockSettingArray[23][«minSymbols»] = 0; blockSettingArray[23][«minHeaders»] = 0; blockSettingArray[23][«text»] = ‘

‘; blockSettingArray[23][«setting_type»] = 3; blockSettingArray[23][«element»] = «p»; blockSettingArray[23][«directElement»] = «social»; blockSettingArray[23][«elementPosition»] = 0; blockSettingArray[23][«elementPlace»] = 2; blockSettingArray[25] = []; blockSettingArray[25][«minSymbols»] = 0; blockSettingArray[25][«minHeaders»] = 0; blockSettingArray[25][«text»] = ‘

‘; blockSettingArray[25][«setting_type»] = 3; blockSettingArray[25][«element»] = «p»; blockSettingArray[25][«directElement»] = «#nav_menu-2»; blockSettingArray[25][«elementPosition»] = 1; blockSettingArray[25][«elementPlace»] = 1; blockSettingArray[26] = []; blockSettingArray[26][«minSymbols»] = 0; blockSettingArray[26][«minHeaders»] = 0; blockSettingArray[26][«text»] = ‘

‘; blockSettingArray[26][«setting_type»] = 3; blockSettingArray[26][«element»] = «p»; blockSettingArray[26][«directElement»] = «widget_construct»; blockSettingArray[26][«elementPosition»] = 1; blockSettingArray[26][«elementPlace»] = 1; blockSettingArray[27] = []; blockSettingArray[27][«minSymbols»] = 0; blockSettingArray[27][«minHeaders»] = 0; blockSettingArray[27][«text»] = ‘

‘; blockSettingArray[27][«setting_type»] = 1; blockSettingArray[27][«element»] = «h2»; blockSettingArray[27][«elementPosition»] = 1; blockSettingArray[27][«elementPlace»] = 1; var jsInputerLaunch = 15;

Декупаж мебели салфетками, обоями, тканью — мастер-классы с фото и видео

Декупаж мебели как метод декорирования используется уже достаточно давно. Он набирает все большую популярность.

Такая отделка позволяет за небольшие деньги вдохнуть другую жизнь в устаревшие предметы интерьера, обновить или реставрировать их внешний вид посредством оклеивания рисунками из бумаги, салфеток, обоев, ткани и покрытия их защитным слоем лака.

Основные виды техники декупажа

Декорирование мебели в технике декупаж подразделяется на виды, в основе которых лежат одинаковые процессы. Однако есть и отличия:

1. Прямой, или классический вид, подразумевает наклеивание элементов на поверхность мебели и покрытие рисунка лаком.
2. При реализации обратного декупажа картинку приклеивают на прозрачную поверхность с тыльной стороны. При этом закрепляется лицевая часть элемента.
3. Достаточно новаторская объемная техника предназначена для выделения фрагментов работы посредством использования моделирующей пасты, шпатлевки, художественного геля, ткани или других более сложных технологий и материалов.
4. Художественный декупаж – раскрашивание приклеенного изображения с целью добавить цвет, смягчить или подчеркнуть переходы оттенков.
5. Метод декопатч чем-то напоминает мозаику. Оформление подразумевает наклеивание не отдельных мотивов, а множества маленьких элементов для заполнения всей поверхности мебели.

Для усиления эффекта декупажа используют такие основные приемы:

• Покрытие изображения позолотой, серебрянкой или другими металлическими красками.
• Добавление картине тени при помощи пастели или сухой кисти.
• Раскрашивание контура цветными красками.
• Искусственное состаривание мебели.
• Создание трещинок на поверхности методом кракелюр.
• Патинирование – имитация стирания или выгорания красок в выделенных местах посредством нанесения пятен другого цвета.

Процесс восстановления или украшения предметов интерьера можно использовать в любом дизайнерском стиле. Главное – подобрать подходящие элементы.

В отдельную линию декорирования выделили декупажи мебели в стиле шебби шик. Исключительной особенностью этого метода является использование мягких линий, пастельных красок и белого фона. Применим он к раритетным вещам, отображающим дух старой Англии.

Салфетками

Декупаж мебели салфетками своими руками является самым распространенным. С его помощью можно обновить даже только приобретенный предмет, просто добавив на его поверхность изображение без дополнительной обработки.

  Мебель своими руками в домашних условиях

Для реализации декора выбирают салфетки с рисунком нужного стиля, аккуратно вырезают необходимые мотивы (чаще всего цветы или пейзажи), наклеивают их при помощи ПВА и покрывают прозрачным лаком.

Работа с таким тонким материалом требует от исполнителя терпения и твердой руки. Самое сложное в этом процессе – не порвать изображение, вырезанное из салфетки.

Поэтому пузырьки воздуха удаляют мягкой кисточкой.

Обоями

Часто после ремонта остается небольшое количество отделочных материалов, которые уже не применяют для поклейки на стены. Оставшиеся обои можно использовать для украшения мебельных фасадов. При этом бумага может покрывать не только небольшие участки, отведенные под картинку, но и всю поверхность целиком.

Декупаж мебели обоями своими руками идентичен оклейке салфетками, однако толщина материала подразумевает использование специального клея. Различные мотивы вырезают по контуру, смазывают клеевой смесью и прикладывают в нужное место. Разравнивать бумагу нужно кисточкой с более жесткой щетиной. После высыхания рисунок вскрывают лаком.

Перед тем как сделать декупаж обоями целых площадей, например, оклеить прямоугольными вставками фасада дверок или сиденье стула, нужно снять замеры и вырезать соответствующие заготовки. В этом случае клей наносится на поверхность мебели, а лист бумаги постепенно закрепляют от одного края к другому.

Тканью

Декупаж старой мебели своими руками осуществляют при помощи тканей. Можно вырезать рисунок со старой шторы или ее остатков, использовать атласные ленты и ажурное кружево, цельное полотно по размеру фасада.

Вначале на обрабатываемую поверхность наносится клей ПВА. Ему дают время подсохнуть и покрывают еще одним слоем. Ткань смазывается клеем и закрепляется в нужном месте. После полного высыхания декор вскрывается акриловым лаком.

Идеи декупажа на кухне

Часто нам достаются в наследство предметы мебели, которые сохранили свои качественные и функциональные свойства, однако потеряли привлекательный внешний вид. В таком случае ставится вопрос о реставрации фасадов своими руками и одновременного создания оригинальных предметов интерьера.

Декупаж шкафа или кухонного комода можно выполнить любым методом, принимая во внимание стилистику помещения:

1. Кантри или прованс подчеркнут изображения бабочек, полевых цветов, пейзажи или натюрморты.
2. Экостиль приемлет все, что связано с природой: цветочные букеты, виноградная лоза, рисунок водопада, расцветки зебры или леопарда.
3. В стиль ретро удачно впишутся черно-белые вырезки из газет, силуэты человеческих фигур или лиц, театральные афиши.
4. Любой интерьер удачно подчеркнут различные геометрические фигуры, обложки популярных глянцевых журналов.

Подвергают декорированию столы, стулья, посуду, фарфоровые емкости и вазы для цветов. Создают панно и картины в кухонных мотивах.

Необходимый инструмент

Прежде чем приступить непосредственно к процессу обновления или декорирования, нужно запастись материалами для декупажа мебели: салфетками со всевозможными мотивами, кусочками обоев или ткани.

  Самоклеющаяся пленка для мебели

Потребуются такие инструменты:

• Специальные ножницы для декупажа или маникюрные с острыми кончиками, канцелярский нож.
• Кисточки разной ширины: маленькие для тонкой работы и более широкие для обрабатывания больших площадей.
• Наждачная бумага для выравнивания поверхностей, удаления шероховатостей и предварительной шлифовки слоя лака.

Потребуется клей ПВА для салфеток или ткани, если техника декупажа выполняется обоями, то обойный клей. Лак выбирают согласно желаемому результату: матовый или глянцевый, акриловый или на водной основе.

Если планируется создание объемного рисунка или подкрашивание, понадобится моделирующая паста или шпатлевка и краски. Кроме того, в процессе подготовки поверхностей используется грунтовка, при необходимости окрашивания – аэрозольная краска.

Декупаж кухонной мебели

Чтобы разобраться во всех нюансах процесса, нужно начать с простого декорирования. Можно сделать декупаж мебели в стиле прованс своими руками, используя бумажные салфетки с изображением букета цветов.

Чтобы мастер-класс был полным, следует рассмотреть все виды поверхностей и техники работы с ними.

Подготовка поверхности

Качественная подготовка поверхностей – залог положительного результата.

Если декорируется деревянная стенка, старых сколов, сучков, дырочек не избежать. Поэтому необходимо вначале зашпаклевать все видимые недостатки. Затем поверхность тщательно шлифуется наждачной бумагой. Сначала более крупного напыления, потом самой мелкой. Заканчивается подготовка деревянной поверхности нанесением грунтовки для древесины.

Если рисунок будет наклеиваться на пластиковую или стеклянную мебель, важно ее обезжирить при помощи спирта или средства для мытья посуды, слегка ошкурить. Для грунтовки лучше использовать акриловый художественный или автомобильный грунт.

Металлическую мебель нужно обезжирить, ошкурить и обязательно избавиться от старой ржавчины. В этом поможет лимонная кислота и сода, уксус, но лучше всего приобрести специальный растворитель. Грунтуется металл теми же средствами, что и пластик (стекло).

Подготовка рисунка и нанесение клея

Для начинающих мастериц вырезать красивые узоры с неровными краями и всевозможными элементами может быть совсем не просто. Салфетки тонкие, поэтому обращаться с ними нужно аккуратно. В нашем случае применяется цветочный мотив.

Для вырезания маленьких листков и веток используйте ножницы с острыми концами, направляя рез от края вглубь рисунка и так по всему периметру.

Наносить клей нужно мягкой кисточкой на обратную сторону элемента, после чего его накладывают на поверхность, предназначенную для украшения. После приклеивания этой же кисточкой бумага выравнивается, убираются мелкие складки и воздушные пузыри.

  Как обновить старый стол своими руками

Лакирование поверхности

После того как изображение полностью высохло, нужно покрыть его лаком для защиты от воздействия внешней среды, а также в декоративных целях. Лакирование проводится в несколько слоев, с промежутком в 1 час.

Что вы делайте со старой мебелью?

Источник: https://VseMe.ru/pochinka/dekupazh-mebeli

Декупаж стола салфетками ???? делаем деревянный комод, старую тумбочку, кухонный гарнитур, видео, идеи для дома

• Главная
• Декупаж
• Декупаж стола салфетками ???? делаем деревянный комод, старую тумбочку, кухонный гарнитур, видео, идеи для дома

Декупаж – несложная техника, которая позволяет вдохнуть вторую жизнь в старую мебель, сделать из нее интересные, оригинальные вещи.

Декупаж мебели может быть исполнен пошагово с использованием различных материалов: салфеток, обоев, ткани. Отделку мебели из ДСП можно сделать из листьев и цветов, отфактурить фасады мебельной стенки или серванта кружевом, обоями, старыми газетами и другими подручными материалами.

Работа с каждым из перечисленных материалов требует соблюдения определенных инструкций.

Декупаж – несложная техника, которая позволяет вдохнуть вторую жизнь в старую мебель

Декупаж мебели салфетками: как сделать своими руками?

Самым простым способом украшения мебели своими руками с помощью декупажа является использование салфеток в качестве основного материала.

В процессе работы понадобятся следующие материалы:

• шпаклевка для дерева – при наличии трещин в мебели;
• ПВА или декупажный клей;
• плоская кисть синтетика;
• лист мелкой наждачной бумаги;
• акриловый лак;
• грунтовка для дерева;
• ножницы;
• канцелярский нож;
• 3-хслойные салфетки с рисунком.

Пошаговый мастер-класс для начинающих:

1. Сначала мебель осматривается на предмет наличия трещин на ее поверхности. Если таковые имеются, их требуется заполнить шпаклевкой.
2. Шпаклевка просыхает на протяжении 8-10 часов, после этого времени мебель обрабатывается наждачной бумагой.
3. Поверхность покрывается грунтовкой и оставляется до полного высыхания.
4. В это время из салфеток вырезается необходимый рисунок. Вырезать элементы следует округлыми линиями, либо просто обрывать салфетку по его краю.
5. Верхний слой с изображением отделяется от остальных.
6. Участок мебели промазывается небольшим количеством клея.
7. Сразу же на клей накладывается салфетка. Делать это нужно осторожно, чтобы не порвать и не помять материал.
8. С помощью кисти с небольшим количеством клея можно разровнять появившиеся пузырьки.
9. Затем следует приклеить все остальные элементы изображения.
10. После того как верхний слой клея высохнет, мебель можно покрывать лаком.
11. Лаком следует покрыть предмет полностью, а не только в местах приклеивания салфеток. Следует нанести 3 слоя лака с промежутком между ними не менее 1 часа.

По представленной инструкции можно с легкостью задекорировать мебель в разных стилях достаточно просто подобрать оптимальные изображения. А в галерее посмотреть картинки с образцами готовых работ.

Галерея: декупаж мебели (25 фото)

Декупаж мебели в стиле прованс

Для декупажа в стиле прованс необходимо тщательно подбирать изображения. Лучше всего подойдут простые изображения в пастельных тонах.

В качестве сюжета изображения можно выбрать:

• овощи;
• лаванду;
• полевые цветы;
• оливки;
• виноград;
• фрукты;
• поля;
• подсолнухи;
• деревенские хижины.

Лучше всего подойдут простые изображения в пастельных тонах

Все эти сюжеты позволяют создать легкую непринужденную композицию, характерную для французской деревни. Зачастую оформляя предмет в стиле прованс, используется техника создания кракелюра. Этот эффект можно получить, следуя рекомендациям:

1. Первым делом необходимо приобрести прозрачный гель для кракелюра.
2. Вся поверхность покрывается акриловой краской того цвета, который будет проступать в трещинах.
3. После высыхания этого слоя наносится кракелюрный гель.
4. Затем наносится слой краски фонового цвета. Если есть желание получить большие трещины, следует сделать слой краски толстым. Если же нужны маленькие трещинки, требуется нанести тонкий слой краски.

По мере высыхания верхнего слоя трещины будут образовываться самостоятельно.

Декупаж мебели в стиле винтаж

Декупаж позволяет оформить предметы в стиле винтаж. Для того чтобы создать винтажный образ, необходимо следовать определенному модному течению прошлых лет.

В изображении должны совмещаться следующие качества:

• плавность линий;
• элегантность;
• изящество узоров;
• темы растительности, животных, цветов, насекомых.

Винтажная цветовая гамма отличается спокойными, выдержанными тонами, глухими, ненасыщенными оттенками. Чаще всего подбирается один цвет или несколько оттенков, близких друг к другу. Декорирование следует производить на деревянных, кожаных, текстильных элементах мебели.

Декупаж позволяет оформить предметы в стиле винтаж

Многие предметы, выполненные в технике декупажа в стиле винтаж, требуют наличия эффекта состаривания:

1. На грунтовку в области углов, стыков и боков наносится насыщенная, не очень темная краска.
2. Затем покрытые области натираются парафином, а следом покрываются светлой краской.
3. После просыхания светлого слоя, он слегка удаляется с помощью наждачной бумаги.

В результате получается натуральный эффект потертостей.

Как делать декупаж кровати?

Декор кровати выполняется по описанной выше инструкции. Для этого можно использовать салфетки и декупажные карты. Чаще всего в кроватях декорируют спинку.

Рекомендации:

• спинка может быть полностью задекорирована, либо частично: по периметру или в центре;
• подбирать изображения следует с учетом общей стилистики квартиры;
• чаще всего кровати обладают полированной поверхностью, поэтому перед оформлением, ее необходимо потереть наждачной бумагой;
• если итоговый образ спинки кардинально отличается от своего традиционного оформления, необходимо задекорировать и ножки.

Используя представленные рекомендации можно создать кровать, которая идеально подчеркнет образ вашего дома и станет неотъемлемой его частью.

Декупаж кухонной мебели: мастер-класс

Оформление стола, кухонного гарнитура, стульев должно производиться в едином стиле. Полный образ кухни можно создать, если дополнить главные предметы мебели различной кухонной атрибутикой, оформленной в том же стиле, например, этажерки, ручки кухонной утвари, картины.

Чаще всего кухня оформляется в соответствии со следующими сюжетами:

• цветы;
• чаепитие;
• кофе;
• фрукты;
• кондитерские изделия.

Оформление стола, кухонного гарнитура, стульев должно производиться в едином стиле

Самым легким вариантом оформления считается использование салфеток в центре дверей шкафа, столешницы, сидения. Лучше всего для этого использовать круговые, овальные композиции. Для работы следует использовать мастер-класс по декупажу салфетками, описанный выше.

Декупаж письменного стола (видео)

Декупаж старой мебели обоями

Инструкция декорирования старой мебели обоями схожа с той, которая предполагает использование салфеток. Однако вместо ПВА следует пользоваться специальным декупажным клеем.

Как происходит декорирование:

1. Сначала поверхность подготавливается с помощью шпаклевки и грунтовки.
2. Обои подгоняются по необходимому размеру. При этом с каждой стороны следует оставить припуск в 6 сантиметров.
3. На обои и декорируемую поверхность наносится небольшой слой клея. Элементы оставляются на 5 минут для пропитки. Полотно наносится на столешницу.
4. С помощью валика в направлении от центра к краям разглаживаются все неровности.
5. Излишки обоев удаляются после высыхания клея с помощью наждачной бумаги.
6. Обновление мебели заканчивается нанесением 3 слоев акрилового лака через каждые 1-1.5 часа.

Готовая работа – вторая жизнь старой мебели, образ которой может быть дополнен путем состаривания краев.

Красивый декупаж старой тумбочки

Старые тумбочки можно задекорировать в технике декупаж не только обоями, но и салфетками. Для этого следует подобрать однотонные текстурные обои пастельного бежевого цвета, салфетки с изображением прямой цветочной композиции.

1. Поверхность тумбы подготавливается только в тех местах, где будут приклеены бои: в центре столешницы, в середине ящиков.
2. На верхнюю часть тумбы – в ее центре, по описанной выше технологии приклеивается овальный кусок обоев.
3. После его просыхания в центр обоев наносится цветочное изображение.
4. Аналогичным образом украшаются и ящики.
5. Мебель обезжиривается с помощью небольшого количества спирта. Углы столешницы и ящиков украшаются золотистыми вензелями кисточкой.
6. После просыхания клея и краски отделка заканчивается нанесением не более 4 слоев лака.

Дополнить образ можно с помощью приклеивания винтажных уголков и ручек.

Декупаж мебели тканью: идеи

Для декупажа тканью используются различные лоскуты. Ткань требует аналогичного принципа работы, как и салфетки. Единственное отличие, после приклеивания материала к поверхности, его следует сбрызнуть разведенным водой клеем из пульверизатора. Такая обработка обеспечит наилучшее приклеивание ткани к поверхности.

Творческие идеи:

• тканевые лоскуты благодаря своей яркости могут использоваться для оформления детской комнаты;
• эффектно смотрится подобное тканевое оформление в стиле шебби шик;
• задекорировать тканью можно швейный стол, шкатулку для швейных принадлежностей, игольницы.

Декупаж комода (видео)

Подобный декор получается фактурным и ярким, что наделяет мебель особым шармом. Стоит учесть, что ткань может подчеркнуть общий образ мебели: если брать тонкую материю, она добавит образу легкости, а плотная ткань поможет воссоздать атмосферу массивности, значимости.

Другие схемы декупажа

Загрузка…

Источник: https://1igolka.com/dekupazh/dekupazh-mebeli

Декупаж мебели своими руками: 80 фото и красивых идей

Декупаж мебели снова на пике популярности. Готовые дизайн-проекты демонстрируют невероятный шарм, который привносят реанимированные предметы обстановки. Используя недорогие материалы, вы тоже сможете придать уникальности типовому фасаду столешницы, шкафа, комода или другой поверхности меблировки. От вас потребуется лишь фантазия и несколько свободных часов.

Декупаж – это метод украшения путем приклеивания вырезанных бумажных или текстильных изображений на обработанную основу. Готовая работа закрепляется лаком.

Истоки этого вида прикладного искусства восходят ко временам Средневековья, а высокое признание техника обрела при дворе Людовика XVI и Марии Антуанетты. Настоящую же популярность среди более широких слоев населения подобные аппликации получили в Англии в Викторианскую эпоху.

На протяжении всей истории существования декупаж становился приятным хобби представителей королевских семей и художников.

Сегодня, благодаря широкому ассортименту материалов, методов исполнения такого декора существует великое множество. Мы рассмотрим классический вариант, который подойдет для украшения предметов меблировки.

Перед началом работы необходимо подобрать изображение, которое вы желаете нанести на поверхность мебели. Подходят салфетки, рисунки на бумаге или же различные принты на обоях и ткани.

Вы можете приобрести готовые картинки, но есть более рациональный путь – распечатайте наиболее удачные варианты на принтере. Такой подход хорош тем, что вам предоставляется действительно обширный выбор красивых принтов в интернете, а также возможност

Стыковка салфеток в декупажных работах и наклеивание салфетки в неудобных местах на примере декора чайного домика

Вы читаете записки перфекциониста 🙂 Также можно было бы озаглавить сей труд «Мой друг Малярная лента» 🙂
Рассмотрим такой важный в декупаже момент, как стыковка и приклейка в неудобных местах салфеток на примере чайного домика, который я недавно декорировала. Стыковка производится на плоскостях и на углах заготовки.
Возможно, я слишком много занимаюсь подготовительными работами, кто-то делает подобную работу быстрее.
Я предпочитаю как в том мультике «лучше день потерять, потом за пять минут долететь», что в моём случае значит «лучше сделать подготовку, чем потом исправлять косяки».
Конечно, личное дело каждого, использовать мои советы или нет. Говорят, мои работы отличаются аккуратностью. Сегодня я немного расскажу, как я этого добиваюсь.

1. Заготовку грунтуем акриловым грунтом, сушим, шкурим, покрываем белой краской.

2. Малярной лентой защищаем те места, на которые не должна приклеиться салфетка (под козырьком). Отмериваем линейкой уровень, на котором у нас будет стык салфеток с розочками и полосатых салфеток. По этой линии со всех сторон тоже клеим малярную ленту. Я предпочитаю клеить не единой полосой, а для каждой грани свою полоску скотча, так его потом удобнее поэтапно удалять. Скотч я люблю использовать розовый фирмы TESA, он предназначен для деликатных поверхностей, таких как бумажные обои, поэтому клеится очень деликатно, и так же деликатно удаляется, не отрывая с собой куски грунта и салфеток.

3. Так же скотчем ограничиваем область передней стенки, которой будем заниматься с двух сторон.

4. От салфетки отделяем верхний слой и вырезаем из неё кусочек под размер нашего места для приклейки. Моя салфетка заранее проглажена утюгом и сбрызнута аэрозольным лаком, так с ней проще работать (размечать, вырезать и клеить) без риска порвать.

5. Салфетку кладём на файл, брызгаем водой, растягиваем пальцами до исчезновения складочек (всё как обычно), место под приклейку промазываем декупажным клеем и прикладываем салфетку на наше место. С каждой стороны у нас немного лишней салфетки. Я почти всегда так делаю, поскольку идеально ровно вырезать не всегда удаётся, я страхую себя от досадных «пробелов» в месте стыка салфеток.

6. Приглаживаем салфетку резиновым шпателем через файл снизу вверх, краем шпателя и кисточкой прижимаем салфетку под крышей.

7. Как показано на фото, лишний край аккуратно прилепляем к крыше, чтобы при снятии файла он не потянулся за файлом.

8. Складываем файл уголком и аккуратно снимаем его, как бы таща его вдоль поверхности за уголок.

9. Вот так получилось, сверху промазываем ещё раз клеем и сушим.

10. После высыхания сошкуриваем лишние кусочки салфетки с боков и снимаем их вместе со скотчем.

11. Под крышей делаем надрез канцелярским ножом или скальпелем и снимаем лишнее вместе со скотчем.

12. Прикладываем линейку точно по линии скотча, по линейке делаем надрез ножом и тоже снимаем лишнее.

13. Закрепляем приклеенную салфетку лаком, сушим. Я это делаю для того, чтобы минимизировать риск оторвать салфетку скотчем при следующих этапах.

14. Приступаем к отделке боковой части. Снова ограничиваем нашу плоскость со всех сторон скотчем.

15. Поскольку под крышей клеить неудобно, сделаем так: вырезанный фрагмент салфетки для боковины в мокром виде выравниваем по ровному краю файла.

16. И этим краем при приклейке подсовываем под крышу.

17. Далее всё как и ранее, приклеили, высушили, отшкурили и отрезали ненужное вместе со скотчем, покрыли лаком задекорированную сторону.

18. Противоположную сторону декорируем аналогично, клинические перфекционисты вроде меня могут также задекорировать и вот эти места:

19. Итак, верхняя часть с розочками у нас готова, теперь к ней надо пристыковать нижнюю часть с полосочками. Опять заклеиваем те места, что должны остаться чистыми. Приклеиваем скотч по бокам, и ВАЖНО: сверху вам нужно приклеить скотч по вашей салфетке с цветочками строго по линии её отреза!

20. Приклеиваем салфетку с полосочками на её место, сушим…

Отшкуриваем по краям, отрезаем по низу..

21. И опять по линейке прорезаем нашу полосатую салфетку СТРОГО ПО ЛИНИИ СКОТЧА!

Не пытайтесь сильно давить на нож и прорезать всё до грунта, этого не нужно. В идеале вы должны прорезать только полосатую салфетку. Если вы всё сделали аккуратно, вы получаете идеальную линию стыковки двух салфеток. Скотч снимаете аккуратно и медленно, если видите, что салфетка начинает тянуться за скотчем, значит плохо прорезали, подрезаете это место и тянете дальше!

22. Ну а потом опять лак и все остальные грани точно так же.

23. Я обклеила ещё заднюю крышку.

24. Ну и вот что получилось, когда всё обклеили и состыковали.

25. А дальше прочий декор, который не имеет к данному мастер классу отношения. Но результат покажу, надо же понимать к чему мы стремились! 🙂
Вот такой «ИЗНАКУРНОЖ» 🙂

Вот для такого набора всё затевалось:

В данном конкретном случае я закрыла стык точками, но, поверьте, он и без точек был идеальным. Вот несколько примеров моих работ со стыковкой, которая ничем не закрыта:

Баночки для специй: здесь стыковка двух салфеток: с петушками и серый фон

Часы: здесь стыковка салфетки (горох) и распечатки (гуси)

Так что стыковка весьма полезный навык, который поможет разнообразить ваши декупажные шедевры!
Всем удачи в творчестве!
С уважением, Мария.

пошаговая инструкция с фото и видео

Под термином «декупаж» понимается техника украшения каких-либо предметов домашнего интерьера. В настоящее время существует очень большое количество различных технологий декупажа. Но наиболее популярным остается украшение различных предметов при помощи самых обычных салфеток. Связано это и с относительной дешевизной данной технологии, и с простотой изготовления. Но несмотря на это, многие не совсем понимают, как сделать декупаж своими руками из салфеток для начинающих? Безусловно, даже не очень опытные рукодельницы смогут украсить какую-нибудь вещь своего интерьера.

И она будет выглядеть не только модно и стильно, но еще и индивидуально.

При помощи этой технологии можно украсить вазы, шкатулки, коробочки, цветочные горшки. В самой технике изготовления особо сложного ничего нет. С этим сможет справиться даже ребенок. Это можно увидеть на примере украшения салфетками шкатулки и вазочки.

Красивое самодельное украшение

Для того чтобы начать украшение, необходимо приготовить все материалы, которые потребуются для работы.

Нужно приготовить деревянную шкатулочку, бутылку любой формы, ножницы, клей, лучше ПВА, водоэмульсионную белую краску, краски и лак акриловые, кисть, губку, файл. И, конечно, салфетку. Изображение на ней может быть абсолютно любым.

После того как все материалы подготовлены, можно приступать непосредственно к украшению. Начинать можено как с вазочки, так и со шкатулки. Пошаговая инструкция поможет освоить легкую технику.

Первое, с чего необходимо начинать украшение, — это грунтование поверхностей при помощи акриловой белой краски.

Делается это при помощи губки промокательными движениями. При этом сильно давить на губку не надо.

Чтобы не испачкать руки, можно использовать какой-нибудь держатель. Им может быть, например, обычная прищепка.

Но перед этим всю поверхность следует тщательно обезжирить. Сделать это можно при помощи каких-либо антисептиков. Поверхность перед грунтовкой должна быть сухой, поэтому после того, как она будет обезжирена, следует подождать некоторое время. Деревянную шкатулку обрабатывать таким образом не нужно.

После того как грунтовка высохла, можно приступать к следующему шагу. Это работа с декупажными салфетками, которые и будут украшать вазу и шкатулку. У них следует отделить верхний слой от остальных. Далее следует аккуратно, не повредив рисунка, вырвать его (именно вырвать, а не выстричь).

Так узор будет выглядеть оригинальнее. Далее к поверхности следует приклеить эти самые рисунки. Делается это при помощи клея ПВА. Но перед тем как начинать клеить, необходимо развести его с обычной теплой водой в соотношении 1: 1.

Клей наносить необходимо при помощи кисточки, пальцем этого делать не стоит. После нанесения клея можно наносить и сами рисунки. Но делать это следует аккуратно, так как они могут порваться. При приклеивании фрагментов нужно следить за тем, чтобы они не сморщивались и под ними не оставалось пузырьков. Иначе эти дефекты испортят общий вид уже готового изделия.

После того как все фрагменты были нанесены, изделие можно оставить до полного высыхания клея.

Чтобы дополнительно украсить готовое изделие, на него можно нанести какой-либо подходящий узор. Сделать это можно при помощи красок и кисточки. Краски лучше выбрать акриловые.

После того как краска высохнет, изделие можно считать законченным. Им можно порадовать себя или близких, подарив им их в качестве сувенира на какой-либо праздник либо просто так.

Популярный стиль «прованс»

Таким же образом можно преобразовывать не только стеклянные и деревянные поверхности, но и, например, керамические.

Техника урашения таких изделий получила название «прованс». Это связано с тем, что вервые этим начали заниматься мастера, проживающие именно в этой части Франции. Затем она постепенно начала распространяться и сейчас пользуется большой популярностью среди рукодельниц как опытных, так и начинающих.

Ниже представлены фото декупажа своими руками. Эти изделия были сделанны именно с техникой «прованса».

Как видно на фото, украшать таким образом можно даже изделия из металла. Технология украшения и требуемые материалы при этом остаются точно такой же, как при украшении стеклянных и деревяных поверхностей.

Видео по теме статьи

Штукатурка фасада своими руками: поэтапный мастер класс

Оштукатурить фасад своими руками несложно, но перед походом в магазин нужно разобраться в нюансах. Вам понадобится не только сама штукатурка, но и грунтовку, шпатели и терки. Нарушение технологии приводит к образованию трещин, следовательно, к ремонту или повторным работам. Здесь есть все, что нужно знать, чтобы фасад вашего дома радовал глаз несколько десятков лет.

Виды штукатурок

Прежде чем остановиться на выборе какой-либо штукатурке, сначала необходимо определиться для каких целей она вам нужна (для утепления, выравнивания или декорирования).

Минеральная штукатурка

Недорогая и универсальная, но ее срок службы — 10 лет, а у других штукатурок — 25. Состоит из цемента и наполнителя. Такой раствор можно сделать своими руками. Гипсовую смесь нельзя наносить на бетон, это приведет к образованию трещин. Сначала стену покрывают известью.

Акриловая штукатурка

Большой выбор цветов и длительный срок службы этой штукатурки привлекает. Но к ней сильнее, чем к другим прилипает грязь, поэтому фасад нужно будет периодически мыть, а работать придется очень быстро из-за скорости высыхания.

Силикатная штукатурка

Все загрязнения с поверхности смываются дождем, служит четверть века. Из-за высокой паропроницаемости рекомендуют использовать ее, если основание является пористым (пенопласт, ячеистые бетоны).

Пример силикатной штукатурки, цвет может быть любой

Силиконовая штукатурка

Подходит для всех видом основания, служит долго, не пачкается, но стоит дорого.

Подготовительные работы

1. Чистим стены водой и стальной щеткой, удаляем жирные пятна 3% раствором соляной кислоты. Счищает теркой выступающие части швов.
2. Клеим на двери и окна защитную пленку.
3. Устраняем большие трещины на поверхности фасадной шпаклевкой.
4. Грунтуем поверхность. Обратите внимание, что грунтовка для фасада выбирается по материалу основания:

• Для ячеистых бетонов и кирпича — смеси с высоким влагопоглощением.
• Для гладкого бетона, старой плитки, краски и других материалов с низкой адгезией — бетоноконтакт или проникающая грунтовка.

Обязательно делать грунтовку фасада, иначе штукатурка будет плохо держаться на нем.

Необходимые инструменты:

• терка, полутерка;
• мастерок, шпатель;
• правило;
• ведро;
• дрель с насадкой для смешивания.

Все инструменты должны быть чистыми, так как засохшие частицы материала будут мешать работе.

Процесс нанесения штукатурки

Температура нанесения должна быть от +5 до 30 градусов, не на открытом солнце и не под дождем. В жару стену нужно смачивать водой, иначе она высохнет. Некоторые фирмы занимаются штукатурными работами зимой, добавляя в состав противоморозные соли или нагревая поверхность специальным контуром, но это дорогие и все еще экспериментальные технологии. Производить работы своими руками при температуре ниже +5 нельзя.

Нельзя штукатурить только что уложенную кладку, так как стена постепенно осядет, а на штукатурке появятся трещины.

• Покрываем стены штукатурной сеткой, это увеличит срок их службы и прочность. Сетка бывает из нержавеющего металла, пластика, стекловолокна. Чтобы прикрепить ее к поверхности используют дюбельные гвозди для бетонов и саморезы для дерева.
• Устанавливаем маяки, если стены неровные. К поверхности прикрепляют специальные металлические или деревянные рейки. Металлические маяки бывает высотой 6 и 10 мм. Тонкие применяют, для минимального слоя штукатурки. Для фасада лучше выбирать 10 мм, так как с ними проще работать. Маяки устанавливают каждый 1‒1,5 м.
  Чтобы определить ровность стен, понадобится строительный уровень. Маяки на стенах крепят штукатуркой вверху и внизу или любым подходящим для конкретной поверхности крепежом. Первый способ увеличивает расход штукатурки, зато облегчает дальнейшую работу.
• Готовим штукатурку. Если вы работаете с сухой смесью, нужно тщательно размешать ее дрелью со специальной насадкой, чтобы не было комочков. Консистенция готовой штукатурки напоминает творог. Шпатель должен легко входить в нее. Неправильно приготовленная смесь приведет к быстрому образованию трещин. Среднее рабочее время смеси — 1 час, поэтому нужно замешать столько, сколько успеете использовать. Штукатурки для механического нанесения держаться в рабочем состоянии дольше.

• Первый слой называется обрызг, он способствует заполнению всех маленьких трещин, неровностей основания и лучшему сцеплению приставанию штукатурки. Этот слой не нужно полностью выравнивать, а смесь должна походить на сметану. Толщина — 5 мм. Мастерком перемещаем состав на терку и размазываем штукатурку по стене.
• Второй слой — грунт. Консистенция будет чуть плотнее, чем у обрызга. Наносить нужно, когда первый слой немного подсох. Чтобы добиться ровной поверхности, используют длинный инструмент, который называется правило. Толщина слоя зависит от задач: для печати рисунка покрывают 20 мм штукатурки. За один раз нельзя наносить более 20 мм.
  Послойный метод нанесения увеличивает срок службы, но часто для этого нет времени поэтому многие, кто штукатурит поверхность большой площади своими руками, делает все в один слой.
• Снимаем маяки, если это необходимо. Покрываем пространство под ними. Удаляем лишнюю штукатурку и исправляем неровности. Перед нанесением последнего слоя поверхность слегка смачивают.
• Финишный слой называют накрывкой. Штукатурка должна быть достаточно жидкая, если вы готовите смесь своими руками, тщательно просейте песок. Можно даже совсем не добавлять его, если стены потом будут красить. Толщина — около 2 мм.
• Делаем финишную затирку круговыми движениями или наносим рисунок. Перед этим нужно подождать пока штукатурка подсохнет, в противном случае она может отвалиться. Эту работу выполняют специальным инструментом — полутеркой. Они бывают пластмассовые, пенопластовые, деревянные, пластиковые, полиуретановые. Последний вариант наиболее удобен, особенно при большом объеме работы.

• Тщательно моем инструменты, иначе штукатурка засохнет на них, потом будет уже сложнее отмыть.

Если не делать грунтовку фасада, неправильно нанести смесь или совершить другую ошибку в течение суток появятся трещины. Исправлять их нужно как можно быстрее, применяя смеси того же типа. Также штукатурка разрушается из-за усадки здания, появления дефектов в кладке, но это будет видно через неделю и более. Если вы решили делать все своими руками, выбирайте качественные материалы для работ, экономия может обернуться ремонтом. Удачного строительства.

Штукатурка стен домов из газобетона

Внешние стены из газоблоков можно эксплуатировать без отделки. Однако необходимым мероприятием остается защита участков возможного чрезмерного попадания влаги от намокания: зон в районе подоконников; участков, примыкающих к отмостке; навесов и козырьков; участков скапливания снега, стоков и т.д.

Для внешней отделки, которая наносится на газобетонную кладку (штукатурка, окрашивание, покрытие плиткой или искусственным камнем), имеются специфические требования. Подобная отделка должна иметь определенный уровень паропроницаемости, то есть не препятствовать выводу из стройматериала первичной технологической влаги, а также способствовать чрезмерному отсеиванию блоков за отделочным слоем в период отопления.

Разновидности отделки

• Адгезионно связанная с кладкой (окрашивание, штукатурка, декоративная отделка).
• Механически монтируемая (облицовки на относе, а также облицовочная кладка с зазором).

Внешнее оштукатуривание стен

Принцип выбора материала для оштукатуривания фасада с технической точки зрения строится на одном простом правиле: физико-технические характеристики штукатурки должны максимально соответствовать тем же физико-техническим характеристикам основания.

Только при соблюдении этого принципа получится сохранять на предельно малом уровне неотвратимые внутренние напряжения в штукатурке, возникающие при затвердевании и последующих воздействиях окружающей среды (перепады температуры и попадание воды).

Прочность, «упругость», теплопроводность штукатурки и основания необходимо соблюсти приблизительно равными, а паропроницаемость штукатурного покрытия должна быть не менее паропроницаемости основания. Наносимая штукатурка и подготовленное основание должны работать как единое целое, быть монолитной конструкцией, однородно работающей под нагрузкой. Это возможно при высокой адгезии штукатурки к поверхности основания, при этом, сцепление материалов должно быть надежным, равномерно распределенным по всей поверхности основания.

При выборе материала для оштукатуривания газобетона следует применять штукатурные системы, не снижающие паропроницаемости блоков из газобетона.

Влага не должна задерживаться и конденсироваться под плотной штукатуркой в ограждающей конструкции. При оштукатуривании фасадов это возможно при применении специальных легких штукатурок, характеристики которых не препятствуют диффузии водяных паров из внутренних помещений наружу. В идеальном случае, паропроницаемость отдельных штукатурных слоев должна увеличиваться в направлении от стены к наружной поверхности.

Для газобетонных блоков возможно применение как штукатурки слоем 15-20 мм, так и тонкослойных штукатурок.

Годы практической работы и экспериментальные испытания доказали, что в целях соответствия перечисленным условиям, фасадной штукатурке необходимо обладать следующими свойствами:

• плотность в сухом состоянии – 600-1300 кг/м2
• прочность на сжатие – 1,5-5,0 Н/ мм2
• устойчивость к паропроницаемости – не более 0,2-0,5 м2 • ч • Па/мг

Технология нанесения наружной штукатурки толщиной слоя 15-20 мм

Оштукатуривание фасадов рекомендуется осуществлять в последующий за возведением стен строительный сезон. За это время влажность газобетона снизится примерно до 10%, стены и перекрытия будут нести нагрузку от внутренних стяжек и штукатурок, фундамент здания даст небольшую осадку. Естественно, необходимо закончить все кровельные работы, и у здания должен быть закрыт теплый контур. До оштукатуривания фасада необходимо закончить все «мокрые процессы» по внутренней отделке.

Если оштукатуривание будет производиться на следующий сезон после укладки блоков, то армирования по всей поверхности фасада не требуется. Достаточно усилить диагональными полосками армирующей сетки наружные углы проемов на фасаде, а так же места сопряжений газобетона с другими стеновыми материалами. Сплошное армирование штукатурного покрытия рекомендуется лишь при оштукатуривании свежей газобетонной кладки. Поверхность перед финальным покрытием штукатуркой следует подготовить: швы и сколы необходимо расшить и заполнить восстанавливающим ремонтным составом, подтеки клеевой смеси и бетона счистить и прошлифовать, частички пыли удалить, впитывающие характеристики всей поверхности стеновой кладки обеспечить однородной (увлажнением или грунтованием). Цель заблаговременной замазки швов и сколов состоит в том, чтобы первоначальный штукатурный слой не образовывал критичной разницы толщины, так как такие перепады (утолщения в области пустых швов или слишком тонкие на выступающих участках вытекшего клея) вызывают сосредоточение нагрузок и образование трещин. Чаще всего трещины возникают вдоль кладочных швов.

Процесс штукатурных и окрасочных работ следует проводить в небольшом диапазоне температуры окружающей среды от +5 до +25 °С – меньшая температура делает обязательным использование специальных растворов, большая – определенных действий по предохранению свежих отделочных слоев от пересушивания.

Легкие штукатурки могут наноситься ручным способом или при помощи машин по оштукатуриванию. Расход воды определяется типом штукатурной машины и необходимой рабочей консистенцией. После добавления воды раствор рекомендуется применить в течение двух часов.

При машинном оштукатуривании основание покрывается слоем набрызга, спустя один-три часа необходимо нанести финальный штукатурный слой.

После набора штукатуркой необходимой прочности для достижения гладкой поверхности ее можно затереть смоченным в воде пластиковым полутерком. Время до начала затирки составляет примерно 2-3 часа и определяется следующим образом: большим пальцем руки с небольшим нажимом давят на поверхность штукатурки – при этом на поверхности остается лишь легкий отпечаток пальца. В процессе затирания штукатурка должна уплотняться, задиров на поверхности штукатурки появляться не должно – это говорит о правильно выбранном времени для затирания. Временные характеристики могут варьироваться в зависимости от температурно-влажностных условий окружающей среды. Свежий раствор рекомендуется предохранять от очень скорого высыхания и ограждать от воздействия негативных погодных условий, таких как палящие солнечные лучи, осадки, порывистый ветер, сильные минусовые температуры.

Технология нанесения наружной тонкослойной штукатурки

Тонкослойная штукатурка должна иметь необходимые свойства паропроницаемости, не допускать водопоглощение, с легкостью наноситься и иметь повышенные водоудерживающие характеристики. Она используется в целях выравнивания и нанесения армированного слоя со стеклотканной сеткой по основаниям из газобетона для фасадных и внутренних работ (применительно для толщины слоя от 3 мм до 8 мм).

Основание следует обеспечить чистым, не влажным, не промерзшим, без выцветов, легко впитывающим, не осыпающимся, достаточно прочным. Прежде чем наносить армированный слой, поверхность газобетона грунтуется составом, тщательно увлажняется водой и после на нее укладывается слой материала при помощи шпателя. Смесь раствора укладывается на увлажненное или загрунтованное основание теркой с зубчатым шпателем. В свежую поверхность смеси монтируется армирующая стеклотканная сетка вертикальными полотнищами с перехлестами 10 см, а после утапливается в поверхность при помощи шпателя. Эту сетку следует перекрыть слоем не тоньше 1 мм (в районах перехлестов 0,5 мм; наибольший слой 2 мм). Просочившуюся над армирующей сеткой смесь раствора следует немедленно разровнять и загладить (не позволяя раствору застывать), если потребуется, для перекрывания сетки добавляется растворная смесь. Прежде, чем наносить последующие слои, армирующему слою необходимо затвердевать не меньше, чем семь суток. Температуре окружающей среды, стройматериалов и основания в момент укладки и затвердевания следует оставаться не ниже +5°С.

Рекомендуется не вести работы на палящем солнце, осадках, ветре (лучше всего укрыть поверхность защитной сеткой). Повышенная атмосферная влажность и холод способны сделать период высыхания длиннее.

Декоративная отделка штукатуркой

Нанесение декоративной штукатурки и окрашивание осуществляется после полного высыхания легкой штукатурки (когда поверхность стала светлой и не влажной). При декоративной отделке легкими штукатурками необходимо использовать декоративные штукатурки и краски, обладающие высокой адгезией и, не снижающие общей паропроницаемости системы. При цветовой фасадной отделке следует учесть, что фасады темной цветовой гаммы нагреваются значительно за более короткое время, и вызванное этим чрезмерное перегревание некоторых слоев штукатурки может вызвать появление трещин, требующих устранение, если их толщина более 0,2 мм. Микротрещины менее этого размера, как правило, не критичны и являются в большей степени оптическим дефектом.

Согласованные друг с другом стеновая кладка из газобетона и система оштукатуривания обеспечивают (при условии грамотного возведения) прочные и эстетичные фасадные решения, требующие обновления покрытия лишь по истечению эксплуатационного срока.

Штукатурка фасада цена | Стоимость работ по фасадной штукатурке

Фасад здания – это не просто его украшение. Как кожа для человека, декоративный фасадный слой должен обеспечивать не только внешний вид здания, но и защищать его от воздействий различных климатических и техногенных воздействий: осадков, мороза, яркого солнца, пыли, грязи, агрессивных химических веществ, содержащихся в воздухе.

 

Требования к фасадным штукатуркам.

Прочность и долговечность – качества, необходимые для любых черновых и декоративных покрытий.
Структура, способная пропускать пар. Термоизоляционные материалы, используемые при утеплении зданий, способны накапливать влагу, которая может оказывать разрушительное воздействие на фасад. Поэтому фасадное декоративное покрытие не должно препятствовать ее испарению.
Стойкость к негативным климатическим явлениям и воздействию влаги. Эти требования предъявляются ко всем видам отделочных материалов для наружных работ. Для обеспечения красивого внешнего вида здания и его защиты фасадные штукатурки должны быть устойчивы к действию ветра, пыли, дождя, повышенной влажности воздуха, не выцветать под яркими солнечными лучами, а также не быть благоприятной средой для развития плесени, грибковых образований, мхов.
Стойкость к воздействию отрицательных температур – необходимое свойство в условиях морозных зим.

Стоимость штукатурки фасада.

При производстве штукатурки фасада наша компания использует материал фирмы Knauf. Цена штукатурки фасада с материалом от 700 р/м2.

Наименование работ

Штукатурка стен фасада

Штукатурка откосов фасада

Монтаж металлической сетки

Нанесение декоративной штукатурки

Сборка/разборка лесов

Цена, без материала

Цена, с материалом

* стоимость без учета доставки оборудования на объект.

** при слое штукатурки до 10мм, стоимость в пределах КАД, без учета доствки оборудования.

Типы фасадных штукатурок.

Фасадные штукатурки классифицируют по двум основным признакам: по фактуре покрытия и основным веществам в их составе. По последнему признаку штукатурки для фасадов бывают следующих типов.

• Минеральные штукатурные смеси – в качестве основного вещества в данных смесях используется цемент. Они предназначены для любых каменных, железобетонных, гипсовых, кирпичных оснований. Минеральные составы стойки к воздействию пожаров, обладают термоизоляционными свойствами, способны пропускать испарения. К их недостаткам можно отнести низкую вибростойкость, неустойчивость к действию агрессивных химикатов, грязи. Это ограничивает применение минеральных штукатурок для строений, находящихся вблизи оживленных транспортных путей, в зонах промышленных предприятий.
• Акриловые штукатурные смеси – в роли связующего состава в них используются акриловые смолы. Предназначены для тех же оснований, что и минеральные смеси. Кроме того, могут применяться на материалах, на которые нанесены старые покрытия. Акриловые штукатурки по сравнению с минеральными обладают большей устойчивостью к атмосферным явлениям, но меньшей способностью пропускать пар. В связи с этим, их не следует применять на фасадах, утепленных минераловатными плитами.
• Cиликатные штукатурные смеси – составы на основе силикатов калия. Данные смеси предназначены для покрытия различных минеральных оснований, обработанных специальными силикатными грунтовками. Их главными достоинствами является высокая паропроницаемость и стойкость к воздействию микроорганизмов. Но силикатные штукатурки имеют более высокую стоимость по сравнению с составами предыдущих типов, а также характеризуются малым разнообразием цветовых оттенков.
• Силиконовые штукатурные смеси – в роли связующих веществ в данных штукатурках используются силиконовые смолы. Это наиболее дорогие материалы для финишной отделки фасада. Они предназначены для любых оснований, в том числе и старых зданий. Характеризуются наилучшим набором свойств: способны отлично пропускать пар, отталкивать загрязнения и воду. Ввиду высокой долговечности силиконовые штукатурки часто используют в реставрационных работах.

По фактуре покрытия фасадные штукатурки бывают следующих типов.

• Короед – фактурный эффект напоминает деревянную поверхность с проточинами, оставленными одноименным жуком. Структура формируется за счет наличия в составе штукатурки достаточно больших твердых частиц (зерен). В зависимости от размера частиц и направления затирания сырого слоя штукатурки полутерком достигаются различные траектории и глубина «ходов короеда».
• Камешковая – формирует фактуру, похожую на тщательно засыпанную мелкими камешками поверхность. Эта фактура более однородна по сравнению с предыдущим типом, за счет чего в ней имеется меньше углублений, способных накапливать загрязнения. Камешковая штукатурка наиболее практична.
• Текстурная – поверхность покрывается слоем штукатурки одинаковой толщины (вручную или машинным способом), затем с помощью обработки рельефным инструментом достигается фактурный эффект.

Технология нанесения.

Как и для любого декоративного покрытия, при выполнении фасадной штукатурки прежде всего подготавливают поверхность. Ее необходимо очистить от любых покрытий, препятствующих адгезии смеси: жира, масляной краски, воска. При необходимости основание обрабатывается выравнивающими составами. Большинство штукатурок для наружных работ производится в виде, сразу пригодном к применению. Исключение составляют минеральные составы, которые нужно замешивать с водой в пропорциях 5-5,5 л на 25 кг сухой смеси. Приготовленную таким образом порцию штукатурки необходимо выработать за полтора часа. Размер твердых частиц в смеси определяет толщину слоя нанесения, которую не следует превышать. Для достижения желаемых фактурных эффектов нужно применять инструменты, рекомендованные производителем для данного типа штукатурки. Чтобы границы последовательно обработанных штукатуркой участков не были заметны, на каждую последующую зону состав наносится до того, как подсохла предыдущая. Необходимая скорость работы зависит от конкретного состава и определяется опытным путем. Штукатурный слой просыхает полностью за 12-48 часов. Этот срок зависит от структуры основания, типа штукатурки и погодных условий.

Цены.

Стоимость штукатурки фасада от 450 р/м2 без учета стоимости материала. Вызов замерщика для составления сметы бесплатно по телефону.

Механизированная штукатурка фасада, штукатурка наружних стен дома, стоимость работ.

Одним из популярных видов отделки фасадов зданий служат штукатурные работы. Данный вид работ по отделке наружных стен выбирают порядка 80% владельцев коттеджей и загородных домов.

Такой уровень популярности обусловлен относительно низкой его стоимостью и хорошими эксплуатационными свойствами. Фасадная штукатурка позволяет выровнять стены дома и придать эстетичный вид, утеплить здание, повысить влаго-, тепло- и шумоизоляцию, предохранить его от ряда негативных воздействий и внешних природных факторов.

Фасадные штукатурные работы выполняются при положительной температуре воздуха как ручным способом, с помощью намазывания, грунтования и накидки шпателем, так и с использованием механизации, привлекая высокопроизводительное оборудование и современные материалы, что позволяет сформировать внешний вид зданий должным образом, обрисовывая его окончательную структуру.

Немаловажную роль при выполнении внешних штукатурных работ играет ряд факторов, одним из которых является грамотный подбор материалов и знание всех тонкостей процесса.

Перед тем, как производить штукатурные работы, обрабатываемая поверхность тщательно очищается от грязи и пыли, грунтуется, производится монтаж армированной сетки.

Классификация фасадной штукатурки

Фасадная штукатурка для наружных работ по типу и объему подбирается, исходя из различных факторов: площадь, условия, качественное состояние стен и т.д., в связи с этим, окончательную стоимость специалисты могут озвучить после выезда на место и оценки объёмов работ. Подробнее о ценах на штукатурку.

Компания «СЛАВСТРОЙ» предоставляет широкий спектр штукатурных работ, которые можно классифицировать по следующему принципу:

• Толстослойные штукатурки на основе цементных или цементно-известковых составов, их наносят на поверхность стен слоем от 20 мм. Используют для выравнивания стен из пеноблоков, из газосиликатных блоков и т.п. Полученная поверхность будет отличной основой для дальнейшего нанесения декоративной штукатурки или краски.
• Тонкослойные штукатурки (слоем до 3-5 мм) предназначены для выравнивания незначительных дефектов и создания декоративного штукатурного слоя. Чаше всего используется для нанесения поверх термоизоляционных материалов по технологии мокрый фасад.
• Декоративные штукатурки. Название говорит за себя и благодаря своему большому ассортименту наполнителей, декоративные штукатурки имеют разнообразную структуру и цвет.

Основные характеристики всех видов штукатурок зависят от связующего состава. Акриловые и полимерные штукатурки образуют на лицевой поверхности эластичную пленку стойкую к деформациям, силиконовые устойчивы к выгоранию и трещинам. Минеральные штукатурки в своем составе могут содержать природные компоненты и небольшое количество полимерных добавок, силикатные обладают высокими водоотталкивающими и паронепроницаемыми свойствами. В отдельную категорию следует выделить «теплые» штукатурки, в составе которых имеются керамические, минеральные и полимерные компоненты, в качестве которых часто используется стекловолокно, каменная вата и гранулы пенополистирола. Благодаря данным наполнителям, отделка фасада декоративной штукатуркой такого типа это одновременно и декоративные, и утепляющие работы.

Работы по оштукатуриванию характеризуются сложным трудоемким процессом, поэтому, их лучше всего доверять профессиональным компаниям с проверенной репутацией.

Наша компания одинаково эффективно решает поставленные задачи любой сложности для фасада жилых, коммерческих и производственных зданий. Мы гарантируем качественный результат.

ФАСАДНАЯ ШТУКАТУРКА

Фасад дома требует отделки, предназначение которой не только в том, чтобы придать зданию привлекательный внешний вид, но и в защите стен от неблагоприятного воздействия внешней среды, а также в утеплении фасада и обеспечении дополнительной звукоизоляции. Для этих целей подходит фасадная штукатурка.

ФАСАДНАЯ ШТУКАТУРКА 

(итал. stuccatura, от stucco — гипс, известь, алебастр) — отделочный затвердевший слой, образованный штукатурным раствором, предназначенным для отделки фасада здания.

Применение фасадной штукатурки позволяет выровнять поверхность стен, заделать трещины и выбоины, утеплить и защитить фасад здания и, конечно, декорировать его в соответствии с вашими вкусами.

Фасадная штукатурка делится на два вида: ремонтную и декоративную.

Ремонтная штукатурка служит выравнивающим слоем и основой для нанесения декоративной штукатурки. 

Декоративная штукатурка является финишной отделкой, образуя защитный слой и придавая дому колоритность и индивидуальность.

По своему составу современные смеси для фасадной штукатурки делятся на несколько видов:

ФАСАДНАЯ МИНЕРАЛЬНАЯ ШТУКАТУРКА

Самый распространённый вид штукатурки, используемой для внешних отделочных работ. Минеральные штукатурки производятся в виде сухой смеси из цемента, крошки и различного вида добавок, уменьшающих водопоглощаемость. Этот материал имеет способность самостоятельно защищаться от грибков и плесени. Такая фасадная штукатурка относительно недорога, проста в нанесении и обладает высокой паропроницаемостью. Минеральные штукатурки хорошо справляются с задачей утепления фасада. Недостатком этого вида фасадной штукатурки является её недолговечность. Дело в том, что минеральная штукатурка не обладает достаточной эластичностью, и в результате усадки здания и механических воздействий на ней могут появляться как микротрещины, так и более серьёзные дефекты. Как правило, минеральная штукатурка представляет собой сухую смесь белого или серого цвета. Слой такой штукатурки может быть покрашен, она не предназначена для колерования.

АКРИЛОВАЯ ФАСАДНАЯ ШТУКАТУРКА

Акриловые штукатурки — более долговечны. Отделка, выполненная с помощью такой штукатурки, не потребует ремонта в течение 15-25 лет. Существенным преимуществом акриловой фасадной штукатурки является её эластичность. Устойчива к деформациям в основаниях. Однако акриловая штукатурка не обладает достаточной паропроницаемостью, поэтому её не рекомендуют использовать для фасадов зданий, утеплительный слой которых состоит из базальтовой ваты. Акриловая штукатурка будет более уместна в паре с пенопластом. Акриловая фасадная штукатурка может потерять свой первоначальный вид из-за пыли. Поэтому лучше её не использовать вблизи дорог.

Имеет низкое водопоглощение покрытия, особенно эффективна в условиях эксплуатации с интенсивным воздействием осадков. Выпускается в готовом для применения виде.

СИЛИКАТНАЯ ФАСАДНАЯ ШТУКАТУРКА

Силикатная штукатурка — срок её эксплуатации составляет 20-25 лет. Такая штукатурка паропроницаема, в достаточной степени эластична, обладает антистатическим эффектом, а значит отталкивает пыль и дольше сохраняет первоначальный вид. Гидрофобна, устойчива к деформациям.

СИЛИКОНОВАЯ ФАСАДНАЯ ШТУКАТУРКА

Наиболее актуальный вид штукатурки на сегодняшний день. Показатели паропроницаемости, эластичности и антистатичности находятся на высоком уровне, что является условием для довольно большого срока эксплуатации — до 25 лет. Силиконовая штукатурка не впитывает соли и вредные химические соединения. Гидрофобна, устойчива к атмосферным осадкам, загрязнениям, деформациям.

Декоративные штукатурки на водной основе подходят для внутренних отделочных работ, штукатурки на растворителях идеальна для отделки фасадов зданий. Декоративным штукатуркам характерна высокая пластичность — они послушны любому инструменту. Благодаря этому свойству структурные или фактурные штукатурки позволяют оформлять фасады и внутренние стены в особом, неповторимом стиле.

Структурные штукатурки представляют собой неоднородную массу с различными добавками: мелкими камушками, кусочками слюды или кварца, древесными волокнами, ракушками. Декоративная штукатурка может имитировать различные фактуры.

Свойства которыми должна обладать фасадная штукатурка:

• Фасадная штукатурка должна быть устойчива к атмосферным, и к механическим воздействиям. Именно слой фасадной штукатурки непосредственно подвержен осадкам, агрессивному действию солнечных лучей, загрязнению, механическим повреждениям.
• Фасадное покрытие должно иметь хорошую паропроницаемость. В противном случае, влага, накопившаяся за зимний период в слое теплоизоляции, не сможет испаряться, что послужит причиной разрушения фасада здания.
• Фасадная штукатурка должна обладать высокой морозостойкостью и влагостойкостью.
• Фасадная штукатурка должна обладать достаточной адгезийностью (способностью к сцеплению с обрабатываемой поверхностью).
• Фасадная штукатурка должна быть огнестойкой. Традиционно самой высокой огнестойкостью отличаются минеральные штукатурки, однако современные производители выпускают и негорючие штукатурки на органической основе.

Фасадная штукатурка позволяет зданию «дышать», в то же время, укрепляя рыхлый верхний слой кирпича или бетона, значительно повышая срок его эксплуатации.

Прежде чем перейти к работе по оштукатуриванию фасада, нужно подождать, пока произойдет осадка кирпичных или деревянных стен, иначе не избежать трещин. Также, перед началом работы нужно завершить все работы по наружной гидроизоляции, устройству кровли, балконов, монтажу водосточных труб и т.д.

Перед нанесением фасадной штукатурки, фасад необходимо отчистить от пыли, грязи, жировых и битумных пятен, а также от выступающих солей.

В сухую погоду при температуре воздуха 23 градуса и выше подлежащие оштукатуриванию участки стен из мелкоштучных стеновых материалов (кирпич, блоки и т.д.) обязательно нужно увлажнять.

Для оштукатуривания фасадов могут использоваться известковые, известково-цементные и цементно-песчаные растворы, обладающие разной прочностью, пористостью и впитывающей способностью. Выбор раствора и вяжущего материала зависит от конструкции и условий использования фасада.

Поверхности, подлежащие оштукатуриванию, не должны иметь отклонений, превышающих следующие значения: 

• отклонения поверхности и углов кладки от вертикали на один этаж кирпичных стен — не более 10 мм; 
• то же, на всю высоту здания — не более 30 мм; 
• неровности на вертикальных поверхностях кладки, обнаруженные при наложении рейки длиной 2 м, до 10 мм; 
• отклонения рядов кладки от горизонтали на 10 м длины стен до 15 мм.

Оштукатуривание поверхности фасада выполняется путем нанесения трех слоев

• обрызга — первого слоя толщиной от 3 до 5 мм с последующей его затиркой
• грунта — второго, основного слоя толщиной 7-8 мм последующим разравниванием
• накрывки — заключительного слоя толщиной 2 мм для обычной штукатурки и 4-7 мм — для декоративной

При ремонте фасадов, оштукатуренных ранее, применяются растворы, соответствующие качеству и прочности основной штукатурки. Восстановленные участки штукатурки выравниваются в общей плоскости фасада, поверхности фасада придается фактура, аналогичная имеющейся. 

Для восстановления оштукатуренных поверхностей недопустимо применение растворов, имеющих большую прочность, чем основная штукатурка. Запрещено также использование цементно-песчаных растворов для ремонта известковых или известково-цементных штукатурок, так как под действием внешних факторов произойдет отслоение отремонтированных участков. Для заделки трещин шириной более 1 мм после их расшивки применяют полимерцементный раствор. Для обновления декоративных штукатурных поверхностей используют жидкий терразитовый раствор.

Растворную смесь штукатурки наносят на отделочную поверхность шпателем или теркой из нержавеющей стали. Когда она загустеет и нанесение на поверхность конструкции усложнится, ее перемешивают дополнительно дрелью с рамной насадкой. Добавление воды в готовую смесь не допускается. Толщина слоя растворной смеси на поверхности фасада определяется размером зерен заполнителя и может составлять от 1,5 мм до 3,5 мм. После нанесения смесь выравнивают теркой, собирая избытки, а когда она перестанет прилипать к инструменту, поверхности отделочного слоя придают нужную фактуру. Эту операцию выполняют при помощи пластмассовой терки, которую держат горизонтально. Работы на одной поверхности нужно выполнять без перерыва, придерживаясь правила «мокрое на мокрое». Если нужно прервать работу, то вдоль линии, где планируется ее завершение, следует наклеить клейкую ленту и нанести на нее штукатурку. Перед восстановлением работы ленту снимают вместе с остатками свежей штукатурки.

Технология применения декоративных полимерных штукатурок (акриловых, силикатных, силиконовых) аналогичная, при условии того, что они приходят на объект в готовом виде. Перед применением их нужно только перемешать.

На выбор декоративных штукатурок, кроме других факторов, влияет также конечный вид покрытия — фактура поверхности.

ФАКТУРА «КОРОЕД»

Декоративный финишный слой в виде характерной фактуры с рельефными бороздками типа Короед (похожую на грубую древесину, изъеденную Короедом). Применяется для внутренних и наружных работ. Такую фактуру получают затиранием пластиковым полутерком или теркой практически свежего слоя штукатурки. Единичные зерна, которые есть в материале заполнителя, вращаются во время затирания, расчерчивают штукатурку в зависимости от направления движения инструмента. Благодаря разным методам затирания (вертикально, горизонтально, кругами) можно придавать штукатурке эксклюзивный вид. В зависимости от зерна, фактура будет выразительная или более мягкая.

Для того, чтобы места соединений слоёв не были заметны, технологические перерывы необходимо планировать в углах зданий, под водосточными трубами или на архитектурных стыках.

   

ФАКТУРА «ШУБА»

Характерный декоративный шероховатый слой с фактурой типа «Шуба».

   

ФАКТУРА «ДОЖДЬ» 

Декоративный финишный слой в виде характерной фактуры с рельефными бороздками типа Дождь.

   

---

Механизированная штукатурка фасада цена за м2

Механизированная штукатурка фасада – хороший способ подготовить его к последующей отделке. С ее помощью выравниваются стены и убираются имеющиеся дефекты. Большой выбор смесей позволяет сделать оштукатуривание и финишной отделкой.

Использование специального оборудования значительно ускорит ход работы. Услугу вы можете заказать в компании DIMAX. Мы следим за качеством нашей работы. Если у вас есть предложения по улучшению нашего сервиса, пишите. Все обращения внимательно рассматриваются.

Что собой представляет механическая штукатурка фасада

Оштукатуривание стен является популярным вариантом оформления фасада. Оно выполняется при помощи специальных машин. С их помощью состав не только наносится, но и подготавливается. Используемое оборудование может иметь разный объем. Он выбирается в зависимости от характеристик объекта.

Оборудование может функционировать несколько часов подряд, что позволяет работать без перерыва. Механизированное нанесение состава дает возможность обработать большие площади силами 3-4 специалистов.

Работа может выполняться как с применением армирующей сетки, так и без нее. Армирующий слой позволяет значительно увеличить срок службы фасада. Оштукатуривание увеличивает прочностные характеристики стен.

Частные мастера не обладают достаточными ресурсами для оказания такой услуги. Эту работу может выполнить только специализированная компания, имеющая оборудование для объектов разного типа.

Сфера применения

Механическая штукатурка наружных стен хорошо востребована на московском строительном рынке. Она может применяться для сооружений разной площади и архитектуры. Ее заказывают для частных домов, коттеджей, коммерческих помещений и промышленных объектов. Особенно целесообразно использование оборудования для отделки крупных зданий.

При применении метода улучшается не только внешний вид здания, но и повышаются его эксплуатационные характеристики. Покрытие можно использовать на строительном материале разного типа:

• Кирпичная кладка и панели из бетона. Нанесение смеси позволяет убрать имеющиеся неровности.
• Газобетон и пенобетон. Штукатурка защитит такие объекты от влаги.
• Пенопласт. Дополнительное покрытие защитит сооружение от ультрафиолета.

Отделка снижает негативное воздействие повышенной влажности и температурных перепадов, защищает здание от выветривания и выгорания, уменьшает теплопотери.

наружных стен дома, цена за м2

Какая информация подлежит сбору:

Сбору подлежат только сведения, обеспечивающие возможность поддержки обратной связи с пользователем.

Некоторые действия пользователей автоматически сохраняются в журналах сервера:

— IP-адрес;
— данные о типе браузера, надстройках, времени запроса и т. д.
 

Как используется полученная информация

Сведения, предоставленные пользователем, используются для связи с ним, в том числе для направления уведомлений об изменении статуса заявки.
 

Управление личными данными

Личные данные доступны для просмотра, изменения и удаления в личном кабинете пользователя.

В целях предотвращения случайного удаления или повреждения данных информация хранится в резервных копиях в течение 7 дней и может быть восстановлена по запросу пользователя.
 

Предоставление данных третьим лицам

Личные данные пользователей могут быть переданы лицам, не связанным с настоящим сайтом, если это необходимо:

— для соблюдения закона,
— нормативно-правового акта,
— исполнения решения суда;
— для выявления или воспрепятствования мошенничеству;
— для устранения технических неисправностей в работе сайта;
— для предоставления информации на основании запроса уполномоченных государственных органов.
 

В случае продажи настоящего сайта пользователи должны быть уведомлены об этом не позднее, чем за 10 дней до совершения сделки.
 

Безопасность данных

Администрация сайта принимает все меры для защиты данных пользователей от несанкционированного доступа, в частности:

— регулярное обновление служб и систем управления сайтом и его содержимым;
— шифровка архивных копий ресурса;
— регулярные проверки на предмет наличия вредоносных кодов;
— использование для размещения сайта виртуального выделенного сервера.
 

Изменения

Обновления политики конфиденциальности публикуются на данной странице. Для удобства пользователей все версии политики конфиденциальности подлежат сохранению в архивных файлах.

Штукатурка фасада: советы, сроки и справочник по стройматериалам

Оштукатуривание фасада — У вас есть фасад, который нужно оштукатурить, и вы хотите знать, как правильно покрыть штукатуркой внешнюю стену дома? Тогда вы попали в нужное место! В следующей статье руководства мы покажем вам шаг за шагом, какие инструменты, какие материалы и какие знания вы должны иметь наготове. Тогда уже можно начинать облицовку фасада.

Оштукатурить фасад: вот и все!

Давайте теперь перейдем к отделке, которая вскоре позволит вам перештукатурить фасад.Однако для оштукатуривания внешней стены вашего дома вам потребуется не только пошаговая инструкция, но и знать, какие материалы и инструменты вам понадобятся для работы.

Вот почему мы предоставляем (хронологический) список инструментов и материалов с краткими пояснениями перед собственно инструкциями по оштукатуриванию фасада. Таким образом вы получите оптимальную информацию.

Ваш список инструментов

• Кисть: Для очистки основания / кирпичной кладки перед штукатуркой
• Малярная кисточка: При необходимости можно использовать для нанесения грунтовки
• Ведро для раствора / большое ведро: В нем замешивается штукатурка
• Сверлильный станок + дрель-венчик: упрощает перемешивание безмерно
• Мастерок для каменщика: для сбора и распределения штукатурки из ведра
• Ковровое покрытие / доска: Используется для выравнивания поверхности, установленной заподлицо
• Губчатая доска / шлифовальная доска: для выравнивания / структурирования отделочной штукатурки

Список материалов :

• Ремонтный раствор: Используется для выравнивания дефектов, ям и трещин.
• Грунтовка : Для впитывающих оснований / кирпичной кладки (силикатный кирпич, некоторые полевые камни, ячеистый бетон и т. Д.)
• Штукатурный раствор: служит для фиксации гипсовых подконструкций, таких как профили и направляющие.
• Гипсовая основа: это могут быть тканевые и гипсовые профили, а также металлические решетки.
• Гипсовый профиль / штукатурная рейка: гипсовый профиль обычно прикрепляется к штукатурке. рельсы, которые крепятся к основанию / каменной кладке
• Штукатурка: на гипсовое основание наносится штукатурка и покрывает его; верхняя штукатурка наносится в качестве завершающего слоя

Инструкция по штукатурке фасада

Теперь, когда вы знаете, что вам нужно в строительном магазине, в аренде оборудования или просто в гараже / подвале, мы можем приступить к работе по подготовке и выполнению штукатурных работ.

Следующие шаги должны показать вам, как действовать лучше всего для получения наилучшего результата.

Подготовить фасад

Используйте щетку для удаления пыли, грязи, незакрепленных частиц и других загрязнений с фасада, изоляции или кирпичной кладки. Если есть крупные хлопья, отверстия или трещины, используйте ремонтный раствор для ремонта этих участков.

Если теперь вы обнаружите, что внешняя стена дома сделана из песчаника, силикатного кирпича, пенобетона или другого материала с высокой впитывающей способностью, нанесите грунтовку.Лучше всего использовать кисть художника, чтобы сделать это быстро и успешно.

Водонепроницаемая отделка стен важна, поскольку влажные стены не только используют тепловую энергию и, таким образом, снижают энергоэффективность дома, но также способствуют появлению плесени, водорослей и мха.

После того, как основание будет достаточно подготовлено, штукатурные профили и / или штукатурные рельсы готовы к запланированному применению. Следует использовать гипсовые профили, особенно если вы не уверены, держится ли штукатурка на подкладке сама по себе — они служат гипсовой основой.

Новичкам целесообразно использовать планки для штукатурки, чтобы сохранить одинаковую толщину штукатурного слоя и — при необходимости на окне и двери — сделать отделку более чистой.

Приобрести оба вспомогательных средства можно в магазине «Сделай сам» или в оптовой торговле строительными материалами. Лучше всего фиксировать приспособления гипсовым раствором.

Штукатурная смесь

Утопленная штукатурка важна для следующего шага, потому что благодаря этой смеси создается основа для верхней штукатурки, которая будет видна позже.

При замешивании гипса внимательно ознакомьтесь с инструкциями производителя, которые должны быть на упаковке смеси. Это единственный способ использовать нужное количество воды и нужное количество готовой смеси для покрытия фасада дома, который вы собираетесь использовать.

Инструменты, используемые на этом этапе, — ведро для раствора и венчик для сверла.

Нанести и выровнять фасадную штукатурку

Теперь шпатель использован. Используйте его, чтобы взять готовую смесь и равномерно распределить ее по стене / основанию.Выровняйте штукатурку фасада по двум разметкам, которые вы отметили по направляющей, используя доску или картуш из комплекта.

Делайте это правильно, но не слишком медленно. Базовую штукатурку необходимо наносить мокрыми, а также накладывать влажными друг на друга. Новая влажная фасадная штукатурка на уже высохшем материале может привести к появлению трещин или других повреждений.

Дать возможность нанести штукатурный слой

«Затянуть» здесь описывает, что наносимая масса образует связь с материалом под ней.На это нужно время — в среднем полтора часа (1,5 часа). По истечении этого времени вы берете губчатую доску или протирочную доску и сразу же протираете одетую штукатурку.

Дать высохнуть

В день первого оштукатуривания следует спланировать не только время перевязки, то есть период отдыха 1,5 часа, но и время высыхания материала после этого. Профессионалы рекомендуют время высыхания одного дня на 1 мм толщины. Поэтому, если вы наносите 5 мм под штукатурку, лучше всего дать ей высохнуть не менее 5 дней.

Отделка фасада верхней штукатуркой

После небольшого перерыва, во время которого первая штукатурка высохла, нанесите финишный слой. Действуйте так же, как и раньше: смешайте состав в соответствии с инструкциями производителя, а затем используйте шпатель и штукатурную терку / доску. Обратите внимание, что этот слой не обязательно должен быть такой же толщины, как нижний слой.

В зависимости от ваших предпочтений, вы можете купить штукатурку разных цветов и фактур в строительных магазинах.В основном у вас есть выбор из следующих продуктов:

• Roughcast
• Фетровая штукатурка
• Декоративная штукатурка
• Царапина штукатурка
• Мойка окон
• Рифленая штукатурка
• И еще несколько

Заключение и фасадная краска

Оштукатуривание фасада — задача не за выходные. Тем не менее, это не то, что неизбежно требует от профессиональных специалистов.

При наличии подходящих материалов и инструментов, а также терпения и некоторых советов по покупке в специализированном магазине вы обязательно сделаете свою работу.Обычно в вашем кругу знакомых или родственников есть кто-то, кто может помочь вам советом и поддержкой.

Если вы хотите нанести фасадную краску на готовую штукатурку поверхности, непосредственно на кирпичную кладку или любой другой тип фасада, посетите нашу информационную страницу о продуктах proPERLA . Там вы также найдете в меню другие водоотталкивающие, самоочищающиеся и воздухопроницаемые решения для стен, крыш и полов!

Изменить дизайн фасада: использовать штукатурку или облицовку фасада?

Если старый фасад начинает осыпаться или если внешняя стена приобретенного дома подлежит ремонту, то у домовладельцев есть выбор: штукатурка и краска, а точнее облицовка фасада?

Оба решения имеют свои достоинства и недостатки.Ниже мы собрали информацию и подробности о фасадной штукатурке и облицовке деревом, натуральным камнем, пластиком, шифером или другими материалами.

Кроме того, мы связали направляющие с обоими вариантами из нашего пула.

Оформление фасада штукатуркой и краской

Здесь мы уже показали вам, как перештукатурить фасад и какие для этого необходимы материалы и вспомогательные средства: Оштукатуривание фасада — советы, сроки и строительные материалы. На нашем веб-сайте вы также найдете много информации о подходящей фасадной краске для проектирования и герметизации наружных стен.

На данный момент, поэтому только намек на то, что штукатурка фасада, вероятно, является самым классическим решением для дизайна дома. Фактурная штукатурка позволяет не только шероховатую, ровную поверхность, но и нанесение узоров и форм.

Особо следует выделить штукатурку на основе эпоксидной смолы

. Оформление фасада со свежей штукатуркой также можно использовать индивидуально, окрашивая засохший материал.

Фасадный дизайн с облицовкой фасада

Это работа, требующая большой настройки.Особенно, если это навесной вентилируемый фасад (ВВФ) из дерева. Помимо натурального материала, вы также можете использовать гофрированное железо, кортеновую сталь, шифер и даже пластиковую опалубку.

Мы представили вам здесь некоторые из этих и других решений: клинкерный кирпич, облицовочный кирпич, пластик и дерево в качестве облицовки фасада.

А в другой статье вы найдете информацию о специальной форме наиболее быстро применяемых фасадных панелей. Здесь краткое замечание о том, что за большинством материалов, за исключением дерева, очень легко ухаживать, и они практически не требуют ухода.

Но даже если за деревом нужно ухаживать чаще, его можно использовать так же индивидуально по цвету, как и штукатурку.

Гипс и фасадная облицовка в сравнении

9015 3 По истечении не менее 25 лет необходим новый фасад из штукатурки

	Штукатурка как фасад	Облицовка фасада
Преимущества	Большая свобода дизайна	Простое скрытие старого фасада
	Недорогое решение как вторая ракушка
	Защищает от влаги, холода и тепла	Не накапливает влагу при вентиляции
	Современные штукатурки усиливают теплоизоляцию	Большой выбор материалов и широкий выбор для домовладельцев
	Идеально с теплоизоляционной композитной системой (ETICS)	Практически все материалы устойчивы к атмосферным воздействиям, долговечны и легко чистятся
Недостатки	Необходимо перекрашивать не позднее, чем через 5 лет	Дороже, чем просто штукатурный фасад
	Не дешевле, чем фасадная стена

Комбинация: объединить обе возможности в доме

Вы можете создать совершенно особенный вид, если одновременно используете обе возможности дизайна стен дома.

Например, имеет преимущество покрыть облицовкой фасада ту сторону дома, на которую чаще всего влияют дождь, ветер и погода. Особенно, если для этого используется такой погодостойкий материал, как камень, сланец или пластик.

Защищенные стены (например, на стороне, не подверженной погодным условиям или за деревом) можно отделать штукатуркой.

Современные цветовые сочетания также могут быть достигнуты путем сочетания двух представленных выше вариантов оформления фасада. Помимо практических преимуществ и экономии затрат по сравнению со сплошной опалубкой, есть еще и творческий, положительный аспект.

Меры по изоляции: фасад здания защищает микроклимат в помещении и кошелек

В последние годы много критикуют изоляция зданий, используемые материалы и общие преимущества изоляции / теплоизоляции.

Те голоса, которые считают теплоизоляцию зданий бесполезной, не справились с этим должным образом. Поэтому важно обратить внимание на текущие исследования, в которых подробно рассматриваются критические моменты.

Соответствующее исследование Немецкого федерального института исследований строительства, городов и пространственного развития за 2017 год показывает следующее в своем заключении:

Строительство без изоляционных материалов невозможно представить в будущем.В частности, для немецкого климата особенно эффективны каркасы зданий, состоящие из комбинации теплоизоляции и теплоаккумулирующей массы. Следовательно, с точки зрения устойчивого строительства необходимо устранить недостатки изоляции и больше использовать положительные аспекты.

Улучшенная покраска фасадной краской от proPERLA

Помимо хорошей теплоизоляции для хорошего микроклимата в помещении и экономии энергии, есть и другие меры, которые можно предпринять, чтобы сделать фасад дома термически эффективным.

С нашей фасадной краской, например, вы гарантируете, что фасады домов станут водоотталкивающими и самоочищающимися. Мы предлагаем подходящие решения как для штукатурки, так и для кирпичной кладки и дерева. Если вы являетесь поставщиком услуг и хотели бы использовать наши краски и решения, свяжитесь с нами.

Если вы являетесь частным домовладельцем или владельцем недвижимости и хотели бы воспользоваться преимуществами наших красок proPERLA, мы будем рады направить вас к одному из наших партнеров в вашем регионе.

Лепные панели для фасада

Поделиться в соц. Сетях: Поделиться на другом:

Панели для отделки фасада, имитирующие штукатурку, по способу крепления делятся на два вида.

Некоторые крепятся к обрешетке из профилей или дерева с помощью шурупов и сами по себе достаточно прочны. Другие предназначены для приклеивания к стене всей своей площадью с дополнительной фиксацией дюбелями. Выбор типа панелей зависит от дизайнерского решения, от конструкции стены и слоя утеплителя, когда применять — рассмотрим подробнее…

Выбираем навесные фиброцементные плиты

Популярны навесные панели, создающие имитацию лепной поверхности. Монтируются по схеме вентилируемого фасада. Поэтому сами плиты не влияют ни на вентиляцию стены, ни на ее изоляцию. Схема обеспечивает лучший отвод влаги из конструкции.

Создаются следующие слои:

• несущая конструкция — собственно стена;
Утеплитель
• — как правило, используется паропрозрачный ватный утеплитель расчетной толщины, либо этого слоя может и не быть, если сопротивление теплопередаче самой стены достаточно;
• вентиляция, — по ней движется воздух между панелями отделки и стеной;
• отделка — собственно панели монтируются на обрешетку.

Эта отделка под штукатурку может применяться на стенах из любых материалов, в том числе из тех, которые могут накапливать влагу и хорошо пропускать пар — из газобетона, дерева.

Фиброцементные плиты образуют сплошное покрытие фасада, стыки между плитами обычно заполняются герметиком.

Из различных типов шторных панелей наиболее популярными в последнее время стали фиброцементные плиты — очень прочный, долговечный и устойчивый к циклам замерзания (обычно не менее 150). Многие из них имитируют разные виды штукатурок — галечные, короеды, шубы, гладкие, глянцевые.

Обычно плиты крепят к обрешетке хомутами, устанавливаемыми с шагом 600 мм. Слой утеплителя укладывается между брусьями обрешетки или полностью (частично) под ними.

А вот фиброцементными плитами толщиной 9, 14, 16 мм и более отделаны не только стены, но и колонны, свесы кровли, откосы окон и дверей.

Все это несложно прикрутить саморезами к обрешетке.Например, на видео можно увидеть, как навешиваются фиброцементные удлиненные панели, имитирующие сайдинг. Самое простое крепление — саморезами через корпус панелей — может сделать каждый своими руками.

Используем изоляционные фасадные термопанели

Еще одна категория отделки под штукатурку — плита плотно прикладывается к стене, не оставляя вентиляционного зазора. Крепится дюбелями и клеем. Но такая отделка обычно имеет практически нулевую паропроницаемость, поэтому ее можно использовать только на стенах из тяжелых материалов, из полнотелого кирпича и бетонных блоков (железобетон), иначе паровая подложка в легком бетоне, например, может привести к намоканию. всей конструкции.

Чаще используются так называемые термопанели — панель из плотной теплоизоляции, экструдированного пенополистирола или пенополиуретана, с наклеенной на нее накладкой — клинкерной плиткой или фиброцементом, имитирующим штукатурку.

Гипсовые термопанели — популярная отделка тяжелых стен. С ними фактический монтаж мокрого фасада упрощается — достаточно провести всего один процесс наклеивания и анкеровки.

Выбирая термопанели под штукатурку, необходимо прежде всего обратить внимание на качество самого утеплителя и его толщину.Экономически целесообразно для умеренного климата, толщина экструдированного полистирола составляет 7,5 см (эквивалент 10 см полистирола) на тяжелых «холодных» стенах. Допустимый минимум 5 см.

Термопанели
комплектуются дополнительными элементами

Также необходимо обратить внимание, что наклейка должна быть сплошным слоем, чтобы не было пустот под панелями, где могла бы скапливаться вода, а это предъявляет свои требования к ровности стены, которые иногда неосуществимы. ..

Дополнительное крепление термопанелей — дюбеля в местах, предусмотренных производителем, затем швы затираются специальным цветным цементным составом …

Клей должен быть цементным, несмотря на заявления некоторых производителей об установке с монтажной пеной. Поскольку этот материал легко смачивается и одновременно разрушается.

К выбору самих термопанелей стоит придирчиво, так как самые дешевые образцы «неизвестных» производителей могут быть на некачественном пенопласте.

Поделиться в соц. Сетях: Поделиться на другом:

Монтаж в оштукатуренные фасады: некоторые типичные проблемы

Боковое давление

Как видно на фото справа, фасадная штукатурка очень чувствительна к установке дюбелей («дюбелей»). Боковое давление из-за незакрепленных (подвижных) рым-болтов обычно является виновником. Чем тоньше их стержень и чем больше они удалены от стены (чем больше они выступают из стены), тем более концентрированным будет давление на шейку болта. Это приводит к образованию микротрещин вокруг просверленного отверстия.

Герметизация от влаги

Герметизация очень важна. Хотя вода, которая попадает в просверленные отверстия — например, во время сильного дождя — со временем испарится, все же важно эффективно герметизировать все отверстия, чтобы минимизировать риск попадания влаги в кирпичную кладку. Сумма времени, в течение которого стена остается «влажной», пропорциональна степени разрушения, которое может произойти. Как и в случае с дорогами зимой, больше всего вреда наносит влага во время мороза.

Другие возможные проблемы

Штукатурка толщиной более 2 см может вызвать проблемы; обращаемся к ним отдельно под штукатурками спец . Штукатурки с грубой зернистой структурой часто придется отшлифовать в том месте, где вы хотите установить анкеры, болты и т. Д. Для оптимальной герметизации. Сама кладка под штукатуркой также может быть проблематичной, особенно некоторые виды кирпичной кладки, смешанная кладка или некоторые виды древесины. Вы можете узнать больше в разделе историческая кладка .

Какие кабельные решетки подходят для оштукатуренных фасадов?

Все наши комплекты с опорой (молочница) шайбу и уплотнительное кольцо (которое будет охватывать небольшие трещины или повреждения, которые происходят во время бурения) пригодны. При выборе из нашей линейки Medium предпочтительны версии Classic и Premium , так как они могут быть установлены более глубоко; по этой причине они более стабильны, чем версия Eco. Наш дизайн Easy подходит в некоторых случаях.Их пластиковые заглушки с буртиком (фланцами) обеспечивают лучшую поддержку рым-болтов, сводят к минимуму смещение под нагрузкой, боковое давление и сколы штукатурки. Но потенциал влаги остается. Поэтому для большинства типичных стен наша версия в стиле Easy с открытыми заглушками не рекомендуется.

Особенности фасадной штукатурки. Советы от PaintCity Vancouver

Одним из важных этапов ремонта дома является отделка фасада и штукатурка стен. Фасад — это первое, на что обращают внимание, глядя на дом, так как это его ориентировочная часть.

Важным фактом является то, что снаружи дома сильно подвержены внешним негативным воздействиям. Поэтому нужно правильно и ответственно подойти к ремонту снаружи. Основные преимущества и функции фасадной штукатурки — хорошая защита от негативного воздействия природного и механического происхождения, а также создание оригинального декора.

Преимущества

Из преимуществ фасадной штукатурки можно выделить:

1. Качество. Состав выполнен достаточно качественно для удобства эксплуатации и долговечности. Он гибкий и прилипает ко всем поверхностям.
2. Срок годности. Хранение этого материала возможно в течение длительного периода времени, при этом состав не портится и не меняет своих свойств.
3. Устойчивое развитие. Состав очень устойчив к механическим повреждениям. Также на него не влияют погодные условия, и он хорошо защищает дом от влажности, перепадов температур и воздействия ультрафиолета.
4. Не токсичен. Фасадная штукатурка не токсична.
5. Не требует особого ухода. Штукатурка не впитывает грязь, поэтому очистка не составит труда. Чтобы очистить покрытие, достаточно его помыть. Некоторые материалы обладают способностью самоочищаться.
6. Простота использования. Для того, чтобы все делать правильно, вам нужно только знать последовательность действий и несколько инструментов. Но лучше обратиться к профессионалам, которые точно знают, как это сделать.
7. Большой ассортимент. Из такого материала существует множество вариаций того, как он будет выглядеть. В магазине можно найти штукатурку разных цветов, оттенков и фактур. Это значительно облегчает работу, когда помимо качества требуется дизайн.
8. Внешний вид. При правильном выполнении работы фасад будет выглядеть очень привлекательно и аккуратно.

Что в результате?

Фасадная штукатурка — один из лучших материалов для отделки наружных стен дома. Многие преимущества и качества можно приобрести по относительно невысокой цене. Также этот материал используют после утепления стен. Благодаря тому, что он пропускает пар, он влияет на комфортный микроклимат внутри помещения.

Штукатурка для фасада: виды и технология применения

На фоне обилия предложений отделочных материалов для фасадов один из самых традиционных способов создания на стене защитно-декоративного покрытия — штукатурка.Возможно, кому-то это покажется архаичным и неэффективным. Но по неофициальной статистике — мнению строителей, на каждый третий дом в малоэтажном частном строительстве в качестве отделки фасада используется штукатурка.

Что такое штукатурка или «мокрый» фасад

Штукатурка — это слой затвердевшей штукатурки, наносимый в пластическом состоянии на поверхность в несколько этапов (в зависимости от толщины слоя) с уплотнением и разглаживанием. Слой штукатурки выравнивает поверхность стен. Нанесенный достаточно толстым слоем, он также служит дополнительным утеплителем фасада, делая дом теплее зимой и прохладнее летом.

Характеристики штукатурного покрытия зависят от состава раствора: его слой может быть паропроницаемым, то есть поверхность под ним «дышит», и в то же время очень прочным и иметь отличные гидроизоляционные характеристики. К тому же штукатурка открывает огромные возможности для декорирования.

Одно из положительных качеств этого материала — возможность создавать бесшовное покрытие на всей площади, непосредственно связанной с основанием. Нет необходимости вводить различные крепежи, создающие участки с разными параметрами теплоемкости («мостики холода»).Применяемая без нарушений технологии штукатурка надолго сохраняет все свои качества, защищая конструкцию стен, утепляя здание и декорируя его.

Современные виды фасадных штукатурок

Все виды штукатурных смесей, представленные на строительном рынке, делятся на три большие группы.

• Обычное. Основное назначение — выравнивание и защита поверхностей от внешних воздействий.
• Декоративный. Для отделки — создания красивого покрытия.
• Спец. Их назначение — тоже защита, но не от обычного дождя или снега, а от повышенного проникновения воды (гидроизоляция), тепло- и звукоизоляция, от механического воздействия (усиленная) и даже от воздействия радиации.

Также гипсовые составы различаются по типу связующего.

Цементно-известково-известковая

Самая распространенная и недорогая обычная фасадная штукатурка на цементной основе.Полностью отвечает всем требованиям к покрытию фасадов. Известковые штукатурки также подходят для наружных работ, но они менее прочные и влагостойкие по сравнению с раствором на основе цемента.

Для повышения пластичности цементно-песчаного раствора в него добавляют известь. И та известковая штукатурка стала более прочной и влагостойкой цементной. В результате получилось компромиссное решение: прочное и влагостойкое покрытие и более легкий в обработке раствор цементно-известковой штукатурки.

На сегодняшний день существует множество вариантов готовых сухих смесей на основе цемента и извести, а введенные в их состав пластификаторы улучшают характеристики штукатурного слоя и облегчают его нанесение.

Земляной

На волне популярности зеленого строительства у современных домовладельцев появляется интерес к традиционному, но в последнее время не слишком распространенному материалу для оштукатуривания фасадов — глине.

В растворе натуральной глины, кроме глины, присутствуют природные добавки — зола, уголь, резаная солома или опилки. В качестве природных пластификаторов используются перебродившие настои травы, конский навоз, моча и кровь животных, сыворотка.

Для тех, кто заботится об экологической безопасности своего жилья, натуральную штукатурку можно купить, как и обычную — в виде сухой смеси.В нем уже есть все необходимые натуральные добавки и пластификаторы, которые делают глину влагостойкой. Таким образом, дом с фасадом, оштукатуренным натуральным материалом, не боится дождя и может быть построен не только в регионах традиционной самоновой застройки с сухим и жарким климатом.

Акрил, силикат, силикон

В ассортименте штукатурок для фасада есть и современные решения. Это силикатные, полимерные и силиконовые штукатурки. Эти виды отделочных материалов придают фасаду большую водонепроницаемость, создают на поверхности стены грязеотталкивающую пленку, предотвращают появление трещин.

Хоть они и называются «штукатурными», но по своей сути тонкослойные финишные покрытия относятся к декоративным. Их наносят на подготовленное основание — поверхность стен, которую выравнивают с помощью обычных цементно-песчаных смесей.

Штукатурка крепко, надежно и красиво

Полимерные фасадные материалы появились сравнительно недавно. Но декоративные покрытия с фактурой, как и многие другие варианты, украшали стены домов гораздо раньше.В традиционной технологии нанесения фактурной штукатурки в первую очередь выравнивается основание неровностей стены и создается нужный слой цементно-песчаного раствора.

Сначала нанесите на стену жидкий гипсовый раствор и дайте ему высохнуть. Его задача — проникнуть в швы и трещины или сетку и создать хорошее сцепление со стеной. Затем нанести штукатурный слой, разровнять по маячковому правилу и уплотнить.

Последний слой наносят на уже схватившуюся, но не полностью просохшую почву.Слой покрытия имеет толщину 2-4 мм. Его наносят составом кремообразной консистенции, приготовленным на мелком песке. Часто для финишного покрытия используют растворы на известковой основе, которые более пластичны.

После схватывания поверхность осторожно натирают. Тщательно выполненная затирка последнего слоя создает гладкую, водостойкую и готовую к покраске поверхность.

При создании декоративного покрытия последний слой штукатурки заменяется нанесением фактуры. В штукатурный раствор для фактурного слоя добавляют красители, каменную крошку.

Подобную фактуру можно получить, раскатывая свежий слой валиком. На пластиковой штукатурке можно создавать различные узоры и фактуры с помощью шпателя, рельефных валиков, штампов и других инструментов.

Вы также можете моделировать каменную поверхность. Для этого используют терразитную штукатурку — известковые растворы, залитые каменной крошкой (10% раствор).

На поверхность штукатурного состава после схватывания наносят контуры кладки, нарезают швы.После окончательного затвердевания поверхность «камней» обрабатывается механически.

Помимо нанесения декоративной фактурной штукатурки на всю площадь стены, фасад может быть декорирован архитектурными элементами, в том числе из цементно-песчаного и известкового раствора. Профили «вытягивают» специально изготовленные шпатели-шаблоны.

Штукатурка фасадная — отличный вариант отделки стен дома. Из множества способов можно выбрать дизайн поверхности под любой стиль.Штукатурка станет равноправным партнером или фоном для других видов фасадов.

Водонепроницаемые фасады из кирпича, бетона и штукатурки

Влага в фасадах может вызвать серьезные проблемы не только из-за повреждения конструкции, но и из-за создания вредной внутренней среды. При правильной защите поверхности фасад дольше остается сухим и неповрежденным, что также снижает затраты на обслуживание и повышает изоляционные свойства.

Гидроизоляция для защиты фасадов

Влага, проникающая через фасад, вызывает как внешние, так и внутренние повреждения строительного материала.Это приводит к дорогостоящему ремонту намного раньше, чем это было бы необходимо. Поврежденные влагой фасады также влияют на микроклимат в помещении для жителей, поскольку влага является условием для роста плесени, грибка и других микробов. Благодаря нашим продуктам Innerseal и Topseal мы можем защитить ваш фасад от влаги, загрязнений и других химических воздействий, и в то же время снизить затраты на техническое обслуживание и потребление энергии.

Разным фасадам нужны разные виды защиты — наши специалисты помогут вам

Каждый фасад уникален.Поэтому мы всегда начинаем с тщательной проверки, в ходе которой мы рассматриваем существующие повреждения и их причины. Мы внимательно исследуем всю климатическую оболочку здания, то есть не только стены, но и стыки крыш, плиты, регуляторы воздуха, окна и многое другое. Таким образом, мы можем выявить недостатки и принять решение о подготовительных работах, необходимых для защиты от влаги.

Например, кирпичные фасады представляют собой очень сложные конструкции с точки зрения проблем с влажностью.Чтобы гидроизоляционная обработка обеспечивала удовлетворительную защиту, основание не должно иметь дефектов. Не годится для гидроизоляции или гидрофобности уже поврежденных фасадов. Сначала устраните повреждение, затем защитите от влаги.

Какой гидроизоляционный продукт и какой метод использовать, зависит от материала и состояния фасада. С нашими опытными подрядчиками в отрасли и знаниями в области материалов и строительства мы поможем вам найти наиболее оптимальное решение для вашего фасада.

Щелкните изображение, чтобы просмотреть слайд-презентацию / информацию о проекте.

.

Перегородка из гипсокартона своими руками

Перегородка из гипсокартона может быть воплощением дизайнерской мысли, а может иметь и чисто практическое назначение, например, служить межкомнатной перегородкой или отделять гардероб от основного помещения. Кроме того, монтаж перегородки из гипсокартона можно сделать своими руками за один день. Давайте посмотрим, как сделать перегородку из гипсокартона своими руками.

Но в начале несколько слов о достоинствах перегородки из гипсокартона. Перегородка из гипсокартона является полой конструкцией, а, следовательно, в нее можно уложить не только электропроводку, но и тепло и звукоизолятор. Эти два обстоятельства могут показаться не значительными. Но, во-первых, если задаться вопросом прокладки проводки в кирпичных стенах, то становится ясно, что уложить ее в полость гипсокартонной перегородки значительно проще и быстрее. Во-вторых, сделать звукоизоляцию или теплоизоляцию кирпичной стены значительно сложнее, чем просто установить утеплитель в полую перегородку из гипсокартона.

Рис.1. Перегородка из гипсокартона это полая конструкция, в которой можно проложить электропроводку, а также установить тепло или звукоизоляцию. При этом сделать это значительно проще, чем, например, с кирпичной стеной.

Так же большим достоинством перегородки из гипсокартона является простота и скорость монтажа. Фактически монтаж перегородки состоит из трех этапов это сборка каркаса, облицовка его гипсокартоном и обработка финишной шпаклевкой. Сравните это с устройством перегородки, например, из кирпича.

Рис.2. Перегородка из гипсокартона состоит из каркаса, который собирают из профилей из гипсокартона шириной 100 мм, и гипсокартонной облицовки. Сборка каркаса и обшивка гипсокартоном это простая и быстрая работа.

Единственным недостатком гипсокартонной перегородки может быть только, то, что на гипсокартон нельзя вешать тяжелые предметы. Но есть решение этой проблемы, это устройство дополнительной заделки.

Рис.3. В местах де будут установлены тяжелые предметы устраивают заделку. Заделка это местное усиливающие элементы каркаса к которым будет крепиться подвесы, например, для телевизора. Обычно их изготавливают из деревянных досок или ДСП.

Теперь несколько слов о материалах и инструменте. Для монтажа перегородки из гипсокартона вам потребуется следующие материалы: листы гипсокартона, стеновой профиль, дюбель-гвозди, саморезы по металлу, саморезы для гипсокартона. Инструмент, дрель или перфоратор, шуруповерт, ножницы по металлу, отвес, лазерный или строительный уровень.

Следует сказать несколько слов про стеновой профиль. Традиционно перегородки из гипсокартона, особенно межкомнатные перегородки изготавливаются из специального стенового профиля шириной 10 см. Этот тип профиля предназначен именно для перегородок, он более прочный и жесткий по сравнению с профилями, применяемыми при устройстве потолка и выравнивании стен.

Рис.4. Основой каркаса является специальный профиль шириной 10 см. Каркас состоит из направляющих на полу и потолке и вертикальных стоек. Стойки устанавливают с шагом 60 см.

Однако в некоторых случаях можно применять и потолочный профиль, в целях экономии места. Это возможно при создании небольших перегородок, например, для разграничения пространства под гардероб. Подробно об этом в конце статьи.

Рис.5. Для каркаса можно использовать потолочный профиль. Такой профиль снизит толщину перегородки, что позволит сократить потерю площади помещения. Однако из-за низкой жесткости такой конструкции, поступать таким образом целесообразно для организации кладовок, но не для межкомнатной перегородки.
Рис.6. В местах где возможен перепад температур и образовании конденсата, каркас для перегородки целесообразно изготавливать из деревянных брусков. Деревянные бруски также рекомендуется использовать в деревянных домах. Для перегородки можно использовать брус сечением 40х50 и 50х50 мм.

Монтаж перегородки из гипсокартона

Монтаж перегородки из гипсокартона начинают со сборки каркаса. Для этого определяют местоположение будущей перегородки и отмечают его на потолке. После чего отрезают профиль нужной длины и с помощью дюбель-гвоздей закрепляют его к потолку.

Рис.7. Сборку каркаса начинают с установи направляющих на потолке.

На этом этапе следует обратить внимание на то, что разметку необходимо выполнять с учетом расположения несущих стен, т.е. перегородка и прилегающая стена должны сопрягаться под прямым углом, если не задумано другое. Если не уделить внимание этому моменту, то помещение получиться не прямоугольным, со всеми вытекающими отсюда последствиями. При этом ориентировать перегородку следует именно по несущим стенам, так как они наиболее ровные.

Следующий этап — это установка профиля на полу. Для этого необходимо воспользоваться отвесом. Так можно точно определить его местоположение. Напольный профиль также закрепляется с помощью дюбель-гвоздей.

Рис.8. С помощью отвеса определяют положение напольной направляющей, и монтируют ее. Важно не забыть оставить место под дверной проем.

Особенностью данного этапа в отличие от потолочного профиля заключен в том, что следует предусмотреть место под проход, в котором далее будет установлена дверь. Поэтому профиль на полу должен состоять из двух частей с учетом этого промежутка.

Если дверь устанавливать не предполагается, то размер проема в перегородке можно выбрать на свое усмотрение. Если планируется установка двери, то ширина проема должна быть равны ширине дверного полотна с учетом коробки. Если же планируется установка черновой коробки, то учесть следует и ее.

Далее можно приступать к монтажу вертикальных профилей. При этом первые профиля устанавливаются в местах сопряжения перегородки из гипсокартона и стены. Эти профиля крепятся к стенам, так же дюбель гвоздями. Шаг крепления всех описанных профилей должен составлять 50-60 см.

Теперь можно перейти к монтажу вертикальных профилей. Для этого профиль подрезается на нужную длину и вставляется в паз между профилем на потолке и полу.

Рис.9. Следующий этап это установка основных стоек на стены и оформление проема для двери.

Для рационального распределения профилей целесообразно установку начать с проема в будущей перегородке из гипсокартона. Далее ориентируясь на них устанавливать остальные профили. Для закрепления профилей применяют саморезы по металлу.

При монтаже вертикальных профилей следует учитывать два момента. Во-первых, так как, ширина листа гипсокартона 1200 мм, то расстояние между профилями должно быть кратно этому числу, например, профили могут располагаться с шагом 60 см. Если требуется более жесткая конструкция, то можно устанавливать с шагом 40 см. Так же следует учитывать, что при стыковке листов гипсокартона профиль должен проходить по линии стыка, а два соседних листа будут крепиться к одному профилю.

Во-вторых, при монтаже вертикальных профилей следует контролировать их положение по уровню, профили должны быть установлены строго вертикально. Так же следует обратить особое внимание на профили, образующие проем, расстояние между ними по всей высоте должно быть одинаково. В противном случае будут проблемы с установкой двери.

Рис.10. Последний этап это установка вертикальных стоек. Вертикальные стойки устанавливаются с шагом 60 см, что соответствует половине ширины листа гипсокартона. Отсчет разметки положения вертикальных стоек следует начинать от стены.

Теперь можно перейти к окончательному формированию проема. Для этого необходимо установить горизонтальный профиль в том месте, где будет проходить граница проема. В случае если в проем планируется установка двери, то высота проема будет равна сумме высоты дверного полотна с учетом чистовой и при необходимости черновой коробки. Так же на этом этапе устраивают все необходимые заделки для навеса тяжелых предметов.

Рис.11. Последний этап сборки каркаса это окончательное формирование дверного проема. Размер проема под установку двери должен быть равен ширине двери + 2 ширины дверной коробки + 2 см для уплотнителя (пены) между каркасом и дверной коробкой.

Теперь можно приступить к прокладке электропроводки и установки утеплителя или теплоизолятора. Одновременно с этим можно установить дверь в проем, таким образом можно скрыть крепление двери, т.е. закрепив дверь не через коробку, а с обратной стороны, через профиль.

Последний этап в создании перегородки из гипсокартона это монтаж гипсокартона и шпаклевка. Гипсокартона крепится к профилям саморезами с шагом 15-20см. На этом этапе следует следить за тем, чтобы шляпки саморезов слегка утапливались в тело листа, иначе они будут мешать финишной отделке.

Необходимо отметить, что для того что бы делать меньше стыков, и не иметь лишних поперечин целесообразно приобретать листы гипсокартона с запасом по высоте. Т.е. если высота помещения 2.7 м, то целесообразно приобретать листы 3м и обрезать до нужной длины.

Рис.12. В собранный каркас прокладывают звукоизолятор и электропроводку.
Рис.13. Последний этап это облицовка гипсокартоном. Для рационального использования стройматериалов и сил, при высоте потолка более 2.5 м следует применять листы гипсокартона длиной 2,5 м, при меньших листы длиной 2. 5 м. Для стен применяют гипсокартон толщиной 12.5 мм.

Шпаклевка перегородки из гипсокартона выполняется в два этапа. На первом шпаклюются саморезы и стыки, на втором вся поверхность перегородки. При этом, чтобы в местах стыков листов ГКЛ не образовалось трещин необходимо применять серпянку.

После высыхания шпаклевки поверхность необходимо зашлифовать. Для этого применяют наждачную бумагу зернистостью 100-120 единиц. Существует два варианта исполнения этой работы ручная или с применением виброшлифмашины. Ручной вариант более трудоемкий. При ручном способе на брусок наматывается наждачная бумага и разравниваются все неровности. Если применять шлифовальную машину, то можно сэкономить не только время, но и силы. Заключительный этап — это обработка перегородки из гипсокартона грунтовкой, так можно удалить остатки пыли со стены и уменьшить расход краски или клея для обоев.

Сборка каркаса для перегородки из потолочных профилей

Теперь, как уже говорилось ранее несколько слов о том, как собрать небольшую перегородку из потолочных профилей, дабы сэкономить на площади перегородке. В представленном фото отчете толщина перегородки из гипсокартона составила около4-5 см благодаря применению направляющего профиля. Данная перегородка предназначена для отделения комнаты от гардеробной и выравниванию остатка стены.

Аналогично, как и в традиционном варианте устанавливаются профили на потолок и пол.

Рис.14. Гипсокартонная перегородка для организации небольшого гардероба. Каркас изготавливается из направляющего профиля и потолочного профиля. Окончательная ширина перегородки 52 мм.
Рис.15. Технологии сборки каркаса стандартная. Сначала устанавливается профиль на потолок, затем определяется положение напольного профиля. Далее закрепляются профиля на стены. После чего формируется проем и для увеличения жесткости конструкции устанавливаются потолочные профиля с шагом 40 см.

Далее для придания жесткости конструкции устанавливаются горизонтальные поперечины из потолочного профиля. В отличие от стенового профиля без них конструкция получается очень хлипкая.

Рис.16. Так как толщина каркаса мала, то для придания жесткости конструкции устанавливаются горизонтальные профиля, которые изготовлены из потолочного профиля. На следующем этапе укладывается электропроводка и делается подготовка под установку розеток.
Рис.17. Так как одновременно изготавливался потолок, то каркас перегородки служил опорой для каркаса потолка.
Рис.18. Каркас готов к обшивке

Несмотря на то что профили установлены в нахлест, на крепление гипсокартонных листов и ровность стен это никак не отразилось.

Как видно из описания, технология сборки перегородки из гипсократона достаточно проста. Наибольшую сложность вызывает установка и сборка каркаса, т.к. необходимо правильно расположить все профили. Поэтому перед началом работ бывает очень полезно сделать небольшой чертеж каркаса. Закрепление листов гипсокартона как правило трудностей не вызывает. Перегородки сложной формы изготавливаются аналогично, в них усложняется только каркас и возникает необходимость фигурного раскроя гипсокартона, которую делают электролобзиком.

В заключении несколько идей перегородки из гипсокартона в интерьере.

Рис.19. 
Рис.20. 
Рис.21. 
Рис.22. 
Рис.23. 
Рис.24. 

Перегородка из гипсокартона с дверью: как сделать своими руками

Перегородка из гипсокартона с дверью встречается практически во всех современных домах и квартирах, подвергшимся самостоятельной перепланировке. Сделать такую конструкцию самостоятельно достаточно просто, если знать особенности работы с материалом и правила его установки.

Гипсокартон — быстрый и недорогой способ сделать межкомнатную перегородку

Особенности перегородок из гипсокартона

Гипсокартон – это один из наиболее часто используемых материалов в современном строительстве. Его применяют как для отделки поверхностей, так и для возведения совершенно новых конструкций. Именно межкомнатные перегородки из гипсокартона, сделанные своими руками, являются самым ярким примером.

Популярность материала обусловлена наличием множества преимуществ:

• Легкость. Плиты имеют небольшой вес, что снижает нагрузку на саму конструкцию дома.
• Доступность. Стоимость гипсокартонных листов и вспомогательных материалов сравнительно невысока.
• Простота обработки. Нарезать материал очень легко. Также есть возможность создавать изгибы.
• Монтаж. Крепятся листы быстро и без особых усилий.
• Универсальность. Гипсокартон подходит для любого типа перегородок, а его дальнейшая отделка может быть самой разнообразной.
• Экологичность. Гипсовый наполнитель и картонная оболочка являются полностью натуральными материалами и не выделяют вредных веществ.

Также стоит отметить, что для работы могут использоваться различные виды листов: кроме простого гипсокартона также выпускается влагостойкий, огнестойкий и утепленный в виде сэндвич-панелей.

Легкость и простота монтажа — главные преимущества перегородок из гипсокартона

Особое внимание стоит уделить вопросу о том, как сделать перегородку из гипсокартона с проемом под дверь. Здесь важно учитывать особенности распределения нагрузки и некоторые другие нюансы.

Устройство каркаса

Возведение любой конструкции подобного плана начинается с расчета опор и установки каркаса. Для того чтобы сделать своими руками перегородку из гипсокартона с дверью понадобятся следующие материалы:

• Алюминий. Из металлических профилей создается основной скелет будущего перестенка. Для этого используются детали двух типов: направляющие и стоечные. Также их различают по маркировке. Отдельно стоит выделить арочные профили и соединители.
• Дерево. Деревянные балки необходимы для усиления дверного проема. Они устанавливаются по периметру и соединяются со стойками из металла.

Конструктивные особенности устройства каркаса из алюминиевого профиля

Особых трудностей в установке каркаса своими руками нет. Для начала фиксируются направляющие стойки на полу и потолке. На прилегающей стене также рекомендуется закрепить направляющую. Для амортизации и изоляции под низ профиля подкладывается резиновый уплотнитель. Затем на расстоянии 25-40 см устанавливаются вертикальные стойки. В проеме монтируются балки, а над самим проемом фиксируется перекладина и осуществляется обрешетка по общему принципу.

Схема установки профилей для устройства дверного проема в гипсокартонной перегородке

Монтаж гипсокартонных листов

На этом этапе внешний вид межкомнатной перегородки из гипсокартона приобретает более четкие контуры. Предварительно установленный каркас обшивается листами с помощью саморезов и шуруповерта.

Для того чтобы конструкция была прочной важно правильно нарезать секции отделки. Сделать это удобнее всего с помощью электролобзика. Для начала нужно замерить расстояние между стойками и ширину гипсокартона. При установке края фрагмента должны приходиться строго на середину профиля, провисания не допускаются. Если есть необходимость подкорректировать габариты, отметьте линию среза карандашом и удалите излишки. Торцы рекомендуется затереть и сделать небольшой уклон по краям для удобства дальнейшей отделки.

Прикручивать листы нужно со смещением, чтобы стыки не шли в один ряд. Это придаст конструкции большую прочность. Саморезы размещают на расстоянии в среднем 15-20 см друг от друга. Для того чтобы их было легче замаскировать в дальнейшем важно углубить шляпки в материал.

В зависимости от веса двери может потребоваться дополнительное укрепление проема

Если над проемом планируется вывести изогнутый свод, лицевые листы подрезаются по линии установки каркаса. Для отделки внутренней поверхности нужно придать гипсокартону нужную форму. Чтобы сделать это своими руками на листе нужно сделать надрезы по картону и немного намочить материал. Когда он станет более податливым согните его до нужной формы и закрепите в проеме.

После выполнения обшивки с помощью дрели и коронки сделайте отверстия для розеток и выключателей и выведите наружу все провода.

Особенности утепления

Так как межкомнатные перегородки из гипсокартонных листов полые внутри, их можно утеплить своими руками с помощью современных материалов. Лучше всего подойдут рулонные разновидности, например, эковата. Также можно использовать листовые утеплители. Особенно популярны сегодня изолон, пенопласт, полистирол и пенополиуретан.

Чтобы выполнить утепление своими руками нужно заполнить пространство между профилями после обшивки гипсокартоном одной стороны. После этого можно обшивать и вторую сторону. Если в стену планируется спрятать коммуникации или завести раздвижную дверь, следует оставить соответствующее пространство без утеплителя.

Для утепления гипсокартонной перегородки необходимо заполнить пространство между профилями теплоизоляционным материалом

Дальнейшая отделка

На этом работа не заканчивается, нужно еще отделать дверной проем и довести до ума саму стенку. Работы можно разделить на несколько этапов:

1. Базовое оштукатуривание.
2. Выравнивание поверхности.
3. Монтаж двери.
4. Отделка стен.

Для начала нужно замаскировать все стыки и места крепления гипсокартона к каркасу. Для этого понадобиться шпаклевочная смесь, небольшой шпатель и серпянка. Наносить шпаклевку нужно на все проблемные участки. Для того чтобы масса лучше держалась предварительно наклейте сетку. Углы отделывают с использованием углового алюминиевого профиля.

После высыхания базовой штукатурки перегородку из гипсокартона с дверным проемом нужно полностью прогрунтовать и зашпаклевать. Это окончательно выровняет поверхность и подготовит её для дальнейшей декоративной отделки.

После завершения монтажа перегородки все стыки необходимо зашпаклевать

После этого можно либо сразу же установить дверной короб, либо предварительно сделать финальную отделку стены. Для этого можно использовать краску, штукатурку, обои и другие материалы.

На выровненной поверхности установить короб своими руками гораздо проще. Для начла отмерьте размеры стоек и отрежьте излишки при необходимости. Затем достаточно вставить в проем собранную раму, закрепить её с помощью болтов к опорным балкам и установить распорки. Между перегородкой и коробкой должен оставаться зазор для запенивания. После высыхания пены распорки убираются, излишки материала срезаются ножом и крепятся наличники. После этого устанавливается раздвижная система или навешивается распашное полотно.

При установке двери в перегородку из гипсокартона важно вывести идеально ровный проем на этапе устройства каркаса и укрепить его деревянными балками. Если все сделать правильно, проблем при дальнейшей отделке не возникнет.

Рекомендуем посмотреть видео

Стена из гипсокартона своими руками: пошаговая инструкция

Возводим прочные стены своими руками: краткая инструкция по работе с гипсокартоном.

Мы часто публикуем статьи о том, как расширить пространство в квартире, и основной рекомендацией, как правило, является визуальное зонирование: чем меньше стен и перегородок, тем просторнее помещение! Но что делать, если эти перегородки вам как раз очень нужны, а их совсем нет? 

Прекрасным решением станет стена из гипсокартона: она может быть монолитной, с изящным дверным проемом, а также исполнять роль частичной перегородки. В нашей сегодняшней статье мы расскажем о том, как сделать такую стену самостоятельно – пошаговая инструкция поможет вам избежать возможных ошибок.

Стена из гипсокартона своими руками: пошаговая инструкция

Вам понадобятся: 

• шуруповерт или электродрель;
  
• шпатель;
  
• ножницы по металлу;
  
• отвертка;
  
• плоскогубцы;
  
• молоток;
  
• рулетка
• ножовка;
  
• строительный уровень;
• строительные материалы;
• терпение и еще раз терпение.

Прежде чем возводить стены, следует правильно подойти к выбору материалов. Важно понять, что для вас предпочтительнее: внешняя эстетика, влагостойкость или максимальная звукоизоляция? Как правило, гипсокартон состоит из двух листов плотного картона, между которыми располагается гипс. Однако сами листы имеют разную толщину. Кроме того, любая перегородка из гипсокартона имеет металлический каркас: в зависимости от того, какой результат вы хотите получить в итоге, меняется его ширина и высота.

Шаг 1

В первую очередь, вам потребуется установить направляющие профиля — от них зависит симметричность вашей будущей стены. На полу с помощью уровня размечается линия, после чего по ней закрепляется сам профиль.

В зависимости от того, из чего сделан пол, можно осуществлять установку с помощью саморезов или дюбелей (предварительно придется просверлить отверстия дрелью). Располагать их нужно с промежутком в 30 см. После того как вы завершите установку на полу, аналогичные действия следует проделать на потолке и на стенах.

Шаг 2

Далее производится установка вертикальных профилей. На этом этапе важно правильно рассчитать длину листов гипсокартона, поскольку на каждый лист приходится по три вертикальных профиля. Отталкивайтесь о того, что центральный профиль должен быть точно посередине листа, – так крепление будет максимально надежным.

Важный нюанс: длина вертикального профиля должна быть чуть меньше общей высоты помещения — так у вас не возникнет проблем с усадкой помещения. Это особенно важно, если вы возводите стены в деревянном доме из бруса.

Шаг 3

Схожим образом размещаем горизонтальные профили – это необходимо для дополнительного укрепления конструкции. На этом этапе придется потрудиться, поскольку горизонтальные профили должны быть намного короче. Они закрепляются по центру вертикальных при помощи саморезов.

Если вы планируете располагать на вашей будущей стене крючки для одежды или полки, то в горизонтальные профили следует дополнительно вложить деревянные бруски. Важно заранее распланировать расположение полок, иначе профили могут просто не выдержать нагрузки! Деревянные бруски должны идеально подходить по размеру, чтобы не деформировать сам профиль.

Шаг 4

На этом этапе производится размещение электропроводки. Если ваша стена носит исключительно декоративный характер, вы можете его пропустить. В ином случае помните о том, что провода должны размещаться только внутри каркаса (там предусмотрены специальные отверстия). Рекомендуется использовать негорючую изоляцию.

Шаг 5

Завершающим этапом является крепление листов гипсокартона. В этом вопросе очень важна симметрия. Кроме того, помните, что чем меньше вы сделаете разрезов, тем лучше. Иными словами, постарайтесь по максимуму разместить цельные листы.

В тех случаях, когда это невозможно, старайтесь не резать весь лист насквозь. Лучше надрежьте верхний слой картона, а затем «надломите» лист – он отделится ровной линией именно там, где вам нужно. Листы следует закреплять на стойках с интервалом между крепежными элементами (саморезами) примерно в 15 см. 

Обязательно используется строительный уровень – так вы добьетесь действительно симметричного результата. При установке листов гипсокартона рекомендуется оставлять между ними небольшой зазор – не более пары миллиметров. Если вы хотите сделать максимальную звукоизоляцию, можно использовать минеральную вату.

Желаем удачи!

Фото: happymodern.ru, tk-decor.ru, stroimsvoidom. com

гипсокартон, стены, DIY

своими руками, пошаговая инструкция, как правильно из ГКЛ самому

Сделав перегородку из гипсокартона своими руками, вы сэкономите время и деньги

На сегодня именно с помощью гипсокартонных перегородок можно зонировать помещение на две или более частей, что очень удобно в больших помещениях или в квартирах свободной планировки. Гипсокартон применяют для самых разных целей, например для обшивки стен, для отделки потолка, для установки перегородки. Подобные строения в любом помещении смотрятся стильно и современно, особенно если использовать различные дизайнерские приемы по декорированию.

Перегородка своими руками из гипсокартона – составление проекта

Прежде чем выполнять возведение гипсокартонной перегородки своими руками, потребуется формирование проекта, по которому и будет проводиться работа.

Проект включает в себя:

• Чертеж;
• Нанесение точных размеров;
• Расчет точного количества крепежного материала;
• Высчитывание профилей и гипсокартона.

Если планируется монтаж нескольких перегородок одновременно, то нужно начинать чертеж с основной конструкции, которая будет поддерживать остальные перегородки.

Необходимо создание фронтального рисунка, на котором изображается несущая конструкция, перемычки и даже розетки с выключателями. Спрашивается, зачем? Чтобы в ходе работы можно было подготовить материал для их переноса на другое место. При обшивке конструкции листами потребуется осуществлять крепление краев на разные профили из каркаса.

Таким образом, проводится распределение нагрузки на всю площадь по каркасу без перегрузки. В чертеже должен быть рисунок того, как именно будет выглядеть перегородка после монтажа. К тому же необходимо составление подробного плана, в котором прописывается каждый этап проведения работ.  

Делаем перегородки из гипсокартона своими руками: пошаговая инструкция

Порой на память невозможно упомнить каждый нюанс, например, по установке профиля, его облицовке и тому подобные, а пошаговая инструкция это то, что нужно.

Грамотно спланированная пошаговая инструкция – это возможность:

• На этапе проектирования внести изменения;
• Исключить образование дефектов;
• Следовать четко наработанному плану.

После того, как составлен чертеж по проведению строительных и отделочных работ, в помещении стоит начинать разметку на стенах и на полу. Для точного прочерчивания линий, стоит использовать рулетку и желательно лазерный уровень. 

Как только разметка нанесена, нужно подготавливать направляющие профиля. А именно, на одну из сторон наносят уплотнительную ленту, которая позволит зафиксировать профиля максимально плотно, прочно и без зазоров. Для монтажа профилей стоит использовать дюбеля и саморезы.

Стоечный профиль монтируется на расстоянии от стены, но первый должен обязательно к ней прилегать. Для монтажа стоек используются верхние и нижние направляющие. Если есть надобность в повышении звукоизоляционных свойств конструкции, перед установкой каждого профиля, нужно наносить уплотнительную ленту. Как только установлен самый последний стоечный профиль, можно переходить к последующим работам.

Как делать перегородку из гипсокартона

Прежде чем обшивать каркас из профилей нужно подготовить полотна ГКЛ.

Для этого потребуется:

• На чертеже разделить гипсокартонное покрытие на элементы;
• Отметить каждый элемент на полотне;
• Аккуратно вырезать детали.

При монтаже листов нужно прикладывать материал необработанными краями к центральной части профилей. Фиксация, как было сказано ранее, осуществляется саморезами.

Шаг между саморезами должен быть 3-5 см и обязательно одинаковый. Как только установлен первый лист, можно переходить к монтажу второго, причем максимально аккуратно, так чтобы между полотнами не образовывались стыки.

Если край гипсокартона будет соскальзывать с профиля, то это может впоследствии стать причиной перекоса полотен и соответственно потери надлежащего вида конструкции. Если требуется прокладывание коммуникации за гипсокартонными стенами, то их нужно проводить только в горизонтальном положении и в специальной антипожарной гофре. Именно таким образом можно предотвратить возгорание при замыкании и естественно возникновение пожара.

Нередко требуется использование утеплителя при установке гипсокартонной перегородки. Выбор его зависит естественно от личных предпочтений, а также от того, на сколько сильный уровень сохранения тепла требуется в комнате. В основном используется минеральная вата и пенополистирол. Пенополистирол является современным изделием, изготавливаемым по современным технологиям. Он обладает отличными эксплуатационными свойствами и не теряет их даже с течением десятилетий.

Как правильно сделать перегородку из гипсокартона: советы по монтажу

Не так просто делать гипсокартонные перегородки, особенно самому, если требуется установка дверной коробки. Чтобы конструкция была прочной и не потеряла своей устойчивости, нужно грамотно подойти к установке каркаса. Монтаж двери проводится до того как уложатся листы гипсы, и после того как будет установлена опора перегородки.

Иными словами, как только монтированы все профили можно:

• Проводить монтаж дверного проема;
• Устанавливать дверную коробку;
• Крепить полотно.

 Дверной проем может быть, как стандартной, так и неправильной формы. В зависимости от выбранной конструкции порой требуется внесение изменений в проект, что должно осуществляться еще на этапе его планирования.

Это может повлиять на закуп материала и крепежей. Там, где будет установлена дверь обязательно присутствие стоечного профиля, оснащенного ребрами жесткости.

Усиление дверного проема может проводиться за счет направляющих профилей. Независимо от выбора способа упрочнения, каркас двери должен быть максимально устойчивым. Стоит заметить, что гипсокартонные перегородки обладают одной особо отличительной чертой. С их помощью можно скрыть значительное количество коммуникаций.

Внутри каркаса гипсокартонных стен нередко прокладываются водопроводные системы, электрические сети. Для этого не нужно слишком много действий и специального оборудования, так как все легко и просто. Естественно, прокладка коммуникаций происходит при установке каркаса и до обшивки. При прокладывании водопроводных труб потребуется дополнительная гидроизоляция, чтобы исключить образование гнили и плесени, что повлечет постепенное разрушение гипсокартона.

Преимущества материала: делаем перегородку из гипсокартона

Прежде чем выбирать материал для перегородки, стоит ознакомиться с рядом преимуществ гипсокартона, который по многим позициям превосходит другие отделочные полотна.

Преимущества:

1. Гипсокартонное полотно весит не много, благодаря чему конструкция не требует возведения колонн или использования огромного количества профилей с ребрами жесткости.
2. Гипсокартонное полотно обладает отличной несущей способностью. На стены из такого материала можно крепить полочки, цветы и другие предметы.
3. Грамотно сделанная гипсокартонная перегородка простоит годами и не потеряет своего надлежащего вида.

Сейчас есть возможность приобрести влагоустойчивый гипсокартон, соответственно перегородки можно возводить не только в жилой комнате, но и в ванной или туалете.

Инструкция: как сделать перегородку из гипсокартона (видео)

Межкомнатные гипсокартонные перегородки могут быть самые различные по форме и виду, благодаря чему можно создавать самый невероятный дизайн в интерьере квартиры или частного дома. Перегородки из гипса обойдутся по себестоимости не слишком дорого, что является основным и важным достоинством.

Межкомнатная перегородка из гипсокартона своими руками

Главная / Статьи / Как сделать межкомнатную перегородку из гипсокартона своими руками

Когда нужна межкомнатная перегородка из гипсокартона

Межкомнатную перегородку из гипсокартона можно сделать своими руками, потому что гипсокартон – простой в работе материал.

Когда требуется разделить пространство на отдельные комнаты или зонировать общее помещение, часто используют перегородки из гипсокартона. С помощью гипсокартонных межкомнатных перегородок меняют архитектуру пространства, создают элементы оригинального дизайна в помещениях.

В большинстве современных квартир комнаты большого размера. Если семья не маленькая, но нет возможности купить огромную 4-х или 5-комнатную квартиру, можно увеличить количество комнат с помощью гипсокартона. Тогда у каждого члена семьи будет маленькая, но собственная комната.

Положительные качества межкомнатных перегородок из гипсокартона

Перегородки из гипсокартона имеют преимущества по ряду параметров, если сравнивать их с бетонными и кирпичными перегородками.

Монтаж гипсокартонных перегородок занимает меньше времени, не требует высокого мастерства и может легко выполняться одним человеком.

Вес профилей для ГКЛ и самого гипсокартона намного меньше, чем вес кирпичей и бетона. Это облегчает процесс работы и снижает расходы на доставку материалов.

Гипсокартон — экологически чистый материал, произведенный из натуральных компонентов. Поэтому из него можно делать межкомнатные перегородки в детской комнате.

Гипсокартонные перегородки состоят из негорючего материала, следовательно, не могут загореться.

Гипсокартон обладает высокой звукоизоляцией. Конструкция гипсокартонной перегородки между комнатами на каркасе из металлического профиля позволяет использовать утеплитель, который повышает звукоизоляционные свойства.

Гладкая поверхность гипсокартона удобна для различных видов декорирования. Межкомнатные перегородки красят, покрывают декоративной штукатуркой, выкладывают кафелем, оклеивают обоями.

Перегородки из гипсокартона хорошо пропускают воздух, что благоприятно влияет на микроклимат помещения.

Надо иметь в виду, что межкомнатная перегородка из гипсокартона может портится от сильного намокания. Для влажных помещений выпускается влагостойкий гипсокартон, его используют для ванных комнат и других помещений повышенной влажности.

Что понадобится для сооружения межкомнатной перегородки

Межкомнатные перегородки из гипсокартона состоят из металлических профилей и гипсокартонных листов (ГКЛ). Металлические профили для ГКЛ различаются по размеру и форме поперечного сечения, а также по своему назначению.

Существуют следующие виды профилей для гипсокартона:

• направляющий профиль в виде швеллера для фиксации стоек каркаса;
• стоечный для усиления жесткости конструкции;
• угловой для наружных углов гипсокартонных перегородок;
• арочный для моделирования проемов сложных форм;
• маячный профиль Т-образной формы.

Листы гипсокартона отличаются по ширине. Стандартная ширина ГКЛ не менее 12.5 мм.

Существует три вида гипсокартона в виде ГКЛ:

• стандартный, серого цвета с синей маркировкой для стен и потолка;
• влагостойкий, зеленый с синей маркировкой для помещений повышенной влажности;
• огнестойкий, серый с красной маркировкой для помещений с высокой пожарной опасностью.

Установка металлического каркаса для межкомнатной перегородки

Сначала надо подготовить материалы, вырезать необходимые элементы, которые потребуются для сборки межкомнатной перегородки. Для этого нужно предварительно решить, каким будет каркас для будущей перегородки.

Направляющие профили фиксируются между собой в той форме, какой будет гипсокартонная конструкция. Так как обрешетка под гипсокартон довольно большая, лучше всего осуществлять процесс сбора каркаса непосредственно на стене, где будет оборудоваться перегородка.

Каждый профиль, являющийся направляющим, с помощью саморезов фиксируется на стене. Затем крепятся элементы вдоль потолка. Если требуется создать сложные формы, то следует сделать надрезы на профилях, это позволит придать металлической детали нужную форму.

Шаг между саморезами должен составлять не более 25 см. Если же планируется установка тяжелой, сплошной конструкции, то лучше сократить шаг, чтоб он составлял 15–10 см.

Когда направляющие профили зафиксированы, следует приступать к креплению стоечных профилей. Количество стоечных балок рассчитывается с учетом нагрузки на каркас. Если речь идет об установке сплошной межкомнатной стены, то следует также вмонтировать в каркас перемычки, которые можно самостоятельно сделать из оставшихся отрезков профилей. В любом случае делим сразу же помещение на части, определяя, в каком месте будет дверь или арка.

Перемычки помогут сделать конструкцию каркаса прочной, долговечной и устойчивой и устойчивой. Особое внимание надо уделить обустройству проемов для арок или дверей. Необходимо действовать максимально точно, чтобы проем получился ровным. Для этого надо отмерить профили нужной длины. Это может быть как один длинный профиль, изогнутый в требуемую форму, так и несколько балок, соединенных между собой саморезами.

Чтобы легче было придавать форму каркасу, надо с помощью ножа по металлу сделать надрезы. Количество надрезов рассчитывается в зависимости от сложности конструкции.

При построении перегородок из ГКЛ мы рекомендуем использовать качественный металлический профиль PRIMET.

Обшивка каркаса гипсокартоном

Когда каркас готов, можно приступать к следующему этапу – обшивке каркаса гипсокартоном.

Сначала нужно отмерить листы нужного размера. Затем с помощью шурупов или саморезов гипсокартонные листы фиксируются на каркас. Лучше начинать монтировать ГКЛ с верхнего угла конструкции.

Каждый лист гипсокартона прикрепляется саморезом, шаг между саморезами не должен превышать 15 см. Надо проверять, чтобы между листами не оставалось трещин. Конструкция должна быть однородной и гладкой.

Наружная отделка межкомнатной перегородки из гипсокартона

Стыки листов армируются самоклеящейся серпянкой и шпаклюются. Наружные углы гипсокартонной перегородки укрепляются металлическим уголком. Когда шпаклевка высохнет, перегородка обрабатывается грунтовочной смесью.

Затем вся поверхность покрывается шпаклевкой с обеих сторон. Под отделку обоями подойдет один слой крупнозернистой шпаклевки. Если поверхность предполагается окрашивать, требуется второй слой мелкозернистой шпаклевки.

После высыхания и шлифовки межкомнатная перегородка из гипсокартона готова к декорированию любыми материалами.

Что можно сделать из гипсокартона своими руками

Главная » Блог » Что можно сделать из гипсокартона своими руками

17 идей того, что можно сделать из гипсокартона

Среди всех современных строительных материалов наиболее универсальным по праву считается гипсокартон. Его можно использовать не только для выравнивания стен и создания строгих лаконичных перегородок и потолков, но и для организации эксклюзивного интерьера. Из гипсокартона можно сделать что угодно: от полок и ниш до столиков и шкафов-купе, а также использовать его для создания чисто декоративных элементов. Остановимся на самых интересных идеях того, что можно сделать их гипсокартона, не имея специализированных навыков.

В чем причины столь высокой популярности гипсокартона?

• Во-первых, это безопасный материал, состоящий из гипса и листов картона.
• Во-вторых, он легко поддается обработке, поэтому из него несложно создать арки, подиумы, ниши и прочие элементы.
• В-третьих, гипсокартон легкий, а для его крепления к каркасу можно использовать только саморезы, а после крепления сразу же преступать у отделке. Кстати, для создания каркаса можно использовать деревянные бруски и рейки, но оцинкованный профиль будет куда удобнее и надежнее.

Для реализации некоторых описанных ниже идей можно использовать даже отходы гипсокартона.

№1. Фигуры из гипсокартона для украшения потолка и стен

Гипсокартон часто используется для создания идеально ровной поверхности стен и потолков, это одно из его основных предназначений. Отличительные свойства этого материала и фантазия позволят создать в комнате уникальный интерьер, формируя из гипсокартона фигуры на потолке или стенах. Продумывать подобные решения нужно заранее, так как каркас из профиля будет сооружаться с учетом формы и размеров выступающих декоративных фигур.

С помощью подобного решения в детской комнате на потолке можно создать объемные облака, цветы или звезды, на стенах – корабль, бабочку и т.д. В гостиной и спальне гипсокартоном можно формировать любые, даже самые причудливые, фигуры, создавая интересные дизайнерские решения. Вариантов может быть масса и ограничены они только вашей фантазией и стилем оформления помещения. Созданные многоуровневые решения можно дополнительно украшать точечными светильниками, акцентируя на них внимание.

№2. Арки из гипсокартона

Арка – один из самых популярных элементов, который можно создать при помощи гипсокартона. Дверные проемы оформляют в форме арки часто в небольших квартирах, где есть необходимость разделить соседние комнаты, но нет желания использовать обычные двери, которые будут «резать» и уменьшать без того небольшое пространство. Также арки используются и как чисто декоративный элемент.

Самостоятельно создать подобную конструкцию несложно. Понадобится соорудить каркас, а для придания профилю дугообразной формы на его боковых гранях можно сделать надрезы через каждые 10-12 см или чаще, если изгиб арки будет более сильным.

Монтаж каркаса мало чем отличается от аналогичного процесса при выравнивании стен, например. Для того, чтобы придать гипсокартону изогнутую форму, одну из его сторон вместе с гипсом немного смачивают водой (можно предварительно проколоть поверхность игольчатым валиком), а затем накладывают на лекало необходимой формы. Когда лист высохнет, он будет иметь необходимую форму. Более того, в продаже можно найти специальный вид гипсокартона, именуемый арочным. Он отличается минимальной толщиной (6,5 мм), благодаря чему его легко сгибать.

№2. Полки и стеллажи из гипсокартона

Советские стенки и подобные им более современные предметы мебели уходят в прошлое. Систему хранения сегодня все чаще организовывают с помощью вместительных шкафов-купе и полок. И те и другие можно изготовить из гипсокартона, но сейчас остановимся на создании полок. Они могут быть разного размера, служить для хранения разных вещей: книг, предметов декора, техники, а также использоваться в кладовой.

Прежде, чем приступать к созданию полок из гипсокартона, лучше очень четко представить себе конечный результат, а лучше – изобразить на бумаге. Полки могут иметь не только угловатые, но и криволинейные формы, повторять какие-то геометрические фигуры, строение дерева и т.д. Вариантов реализации может быть масса, а несколько интересных примеров представлено на фото.

В зависимости от того, какую роль будут исполнять полки или стеллаж, особенности их монтажа будут отличаться. Если вы планируете создать полку для фото или сувениров, то достаточно будет и облегченного каркаса, обшитого одним слоем гипсокартона.

Если же полка или стеллаж будет использоваться для расположения тяжелых вещей (растений, техники, книг, аквариума), лучше усилить каркас дополнительными профилями и обшить двумя слоями гипсокартона, а еще лучше вместо обычного профиля использовать сварной кронштейн.

Чтобы углы полок были идеально ровными, их неплохо бы армировать тонким стальным профилем, а сверху наклеить штукатурную сетку.

Внутреннюю полость полок можно заполнить минеральной ватой или другим тепло- и звукоизоляционным материалом, чтобы избежать гулкого звука пустотелых конструкций в процессе их эксплуатации.

Полки и стеллажи нередко дополняют светодиодной подсветкой, которая украшает интерьер, создает приятную атмосферу и исполняет свою прямую функцию – освещает комнату. Полки и стеллажи можно организовывать где угодно: кабинет, гостиная, спальня и даже кухня, но в этом случае лучше использовать влагостойкий гипсокартон. Полки из гипсокартона функциональны и практичны, а ухода потребуют меньше, чем аналогичные конструкции из дерева.

№3. Ниши

Ниши, выемки любой глубины и формы, — достаточно функциональные и высокодекоративные элементы интерьера, и их легко можно организовать с помощью гипсокартона. Для создания подобной конструкции еще на этапе монтажа каркаса из металлических профилей предусматривают дополнительный уровень, с помощью которого и будет создана ниша. Размеры она может иметь любые, часто ее украшают встроенной подсветкой. Стенки ниши рекомендуют отделывать в таком же цвете, что и основная поверхность или на тон светлее, чтобы не возникало ощущение дырки в стене.

Ниши используют для размещения в них телевизоров, картин, зеркал, аквариумов и других вещей. В нише можно организовать систему полочек, используя все тот же гипсокартон.

Еще одно интересное решение для организации ниши – отделка проема цветным стеклом и установка подсветки.

№4. Шкаф из гипсокартона

Гипсокартон позволяет сооружать даже некоторые предметы мебели, в т.ч. шкафы, барные стойки, столы и даже диваны и кровати. Подобная мебель относительно проста в изготовлении, позволяет воплощать любые собственные требования, ее можно отделывать любым понравившимся способом, подводить скрытые коммуникации, да и стоимость подобных решений невысока. Единственный минус – стационарность такой мебели, но в случае со шкафом этот недостаток несущественен, ведь обычные встроенные шкафы-купе также невозможно передвинуть с места на место.

Создать шкаф из гипсокартона своими силами несложно. Все начинается, как всегда, с создания каркаса, и на данном этапе уже нужно знать, как должно быть устроено внутреннее пространство будущего шкафа: сколько полочек и какой высоты должно быть, где будут располагаться вешалки и т.д. Если длина полок выше 1 м, каркас лучше усилить. В этом случае шкаф-купе из гипсокартона не будет уступать по прочности своим аналогам из ДСП. Фурнитуру и фасад можно использовать такие, как и для обычных шкафов-купе – внешне не будет понятно, из чего сооружен шкаф, но при этом вам он обойдется дешевле обычного, да и обустроить в нем внутреннюю подсветку будет гораздо проще.

№5. Декоративные перегородки из гипсокартона

Гипсокартон очень часто используется для создания межкомнатных перегородок, он позволяет отлично изолировать смешанные пространства, но сейчас речь не об этом. Данный материал может быть использован для зонирования, а не для разделения пространства. Это ажурные перегородки, которые могут иметь любую необходимую форму и оснащаться массой отделений в виде окошек и полок, позволяя свету свободно проникать из одной части пространства в другую. На такую перегородку могут возлагаться совершенно разные функции:  помимо самого зонирования, она может служить украшением или своеобразной витриной, демонстрируя предметы из личной коллекции, награды и т.д.

Чтобы создать такую перегородку, нужно очень четко представлять, что должно в итоге получиться, и очень ответственно подходить к сооружению каркаса и монтажу гипсокартона. Как и во всех остальных случаях, конструкцию можно украшать встроенной подсветкой.

№6. Ниша для радиатора отопления

Для установки радиатора отопления в стене необходимо создать нишу. Вырубленные в кирпичных стенах ниши, как правило, получаются с очень неровными краями, поэтому для достижения оптимального декоративного эффекта требуют дальнейших длительных и трудоемких работ по оштукатуриванию. Куда проще использовать гипсокартон. Необходимо вырезать из гипсокартона элементы, соответствующие по размеру задней стенке, боковинам, нижней и верхней сторонам. К стене полученные детали можно монтировать гипсовой смесью. После этого остается только проделать простые процедуры по шпаклеванию швов и дальнейшей отделке.

№7. Откосы для окон и дверей

Организация дверных и оконных откосов также требует оштукатуривания, но чтобы избежать этой длительной и грязной процедуры, также пригодится гипсокартон. Процесс выглядит, как и в предыдущем варианте: нарезаются куски гипсокартона необходимого размера, а затем приклеиваются гипсокартонной смесью к поверхности и фиксируются правилом. Дальнейшие работы заключаются только лишь в шпаклевке швов и финишной отделки поверхности.

№8. Журнальный столик

Из гипсокартона можно соорудить даже небольшой журнальный столик, который при этом будет мобильным. Изначально из профиля сооружается каркас необходимых размеров, а на следующем этапе он обшивается гипсокартоном. Когда основа готова, можно приступать к отделке, а тут уже каждому предоставляется огромное поле для фантазии: столик можно покрасить, оклеить текстурированной бумагой и сделать его на вид ничем не отличающимся от аналогичных предметов мебели из дерева. Вариантов декора масса. Более того, в столики можно оставить нишу для хранения всевозможных мелочей, правда, тогда добавиться хлопот по обшивке каркаса гипсокартоном внутри.

№9. Изголовье кровати

Гипсокартон может использоваться и для украшения пространства над кроватью – с его помощью можно создавать совершенно разные по декору изголовья. Можно сооружать каркас необходимой формы и размера, обшивать его гипсокартоном и декорировать полученную конструкцию тканью или текстильными обоями. Такие изголовья могут даже заходить на потолок и дополняться подсветкой, будучи настоящей изюминкой комнаты отдыха. Можно обойтись и без создания каркаса, если обтянуть лист гипсокартона тканью или кожей, используя в качестве наполнителя синтепон или поролон. Если хотите использовать декоративные пуговицы, то заранее в намеченных местах на гипсокартоне просверливаются отверстия, а капроновая нить, которой они крепятся, на обратной стороне фиксируется степлером.

№10. Камин из гипсокартона

Естественно, речь идет о сооружении бутафорного камина, который не будет подключен к дымоходу и в котором невозможно будет разводить пламя. Несмотря на это, выглядеть он будет очень даже солидно, поэтому сможет создать в комнате атмосферу романтики, станет украшением гостиной, кабинета или библиотеки.

После того, как готов эскиз будущего камина, приступают к разметке стены и монтажу каркаса из профиля. Готовый каркас обшивается гипсокартоном, который потом можно декорировать как угодно: использовать белую краску, искусственный камень, керамику, обои под кирпичную кладку или же самостоятельно краской и кистями стилизовать поверхность под кирпич или камень.

Сымитировать пламя внутри можно разными способами: оплести несколько поленьев гирляндой с лампами с мерцающим светом, вставить в отверстия на поленьях свечи, обойтись без дров и просто расположить в портале несколько больших свечей, или же покрыть портал светоотражающей фольгой и встроить мигающие лампы.  Портал можно при желании закрыть кованой решеткой.  

№11. Карниз из гипсокартона

Достаточно просто своими руками сделать выносной карниз и даже установить в него подсветку, чтобы окно в любое время суток выглядело неповторимо. Крепится такая конструкция к потолку, может создаваться еще на этапе оформления потолка, если для этого выбран гипсокартон. К готовому потолку каркас карниза можно прикрепить специальными креплениями-бабочками. Далее процесс сводится к обшивке каркаса гипсокартоном и дальнейшем декорировании.

№12. Колонна из гипсокартона

Колонна может украсить комнату фактически любого размера, помочь зонировать пространство или даже спрятать инженерные коммуникации. Располагают колонну около стены или в углу, каркас крепят к полу и потолку. Чтобы придать гипсокартону нужную форму, его прокатывают игольчатым валиком, немного смачивают водой и по заранее подготовленному шаблону придают ему нужную форму. Монтаж начинают только тогда, когда материал полностью высохнет. Есть и сухой способ придать гипсокартону форму: разрезать с тыльной стороны на мелкие сегментарные полосы.

Когда весь гипсокартон смонтирован, наступает этап отделки: шпаклевка, шлифовка, покраска или отделка декоративной штукатуркой. Можно использовать лепнину из гипса или полиуретана, а один из самых эффектных способов украшения этого интерьерного элемента – использование венецианского мрамора.

№13. Барная стойка из гипсокартона

Барную стойку также можно соорудить из гипсокартона. По сравнению с ДСП, пластиком и деревом гипсокартон предоставляет более широкие возможности в плане реализации смелых дизайнерских задумок. Такую барную стойку можно расположить где угодно, сделать ее любой нужной формы и украсить так, как захочется.

Все начинается с монтажа каркаса, причем углы рекомендуют выполнять из цельного профиля, чтобы конструкция получила максимальную жесткость. Направляющие и поперечные профили закрепляют крабами. Когда устойчивость каркаса не вызывает сомнений, переходят к монтажу листов гипсокартона необходимого размера. Стенки стойки могут быть как полностью гладкими, так и содержать ниши, тогда и каркас необходимо сооружать с их учетом. После шпаклевания стыков и мест установки саморезов, а также шлифовки конструкцию окрашивают в необходимый цвет, устанавливают плинтус и подсветку, если таковая предусмотрена.

№14. Комод, тумба и кухонный гарнитур

Опытные мастера создают из гипсокартона уникальную мебель, которая по функционалу не уступает аналогам из более привычных материалов, но при этом может быть создана быстро и с учетом всех личных требований. Кухонная мебель должна выполняться из влагостойкого гипсокартона и обязательно с использованием каркаса. Размеры и количество ящичков можно предусмотреть по собственному желанию.

Комод можно собрать и без каркаса, используя при этом арочный гипсокартон и фантазию. Из гипсокартона вырезают детали нужного размера и формы, которые в будущем будут служить дном, стенками и полочками комода. Заранее на кусках гипсокартона не мешает наметить места расположения перегородок будущего комода или тумбочки. Соединять все детали конструкции можно суперклеем. В качестве ящичков можно использовать пластиковые емкости или же сделать их из того же гипсокартона. После этого следует шпаклевка, шлифовка, грунтовка и декорирование. Можно, например, покрасить комод и нарисовать на нем цветы или узоры.

№15. Экран под ванну из гипсокартона

В этом случае подойдет только влагостойкий гипсокартон. После разметки стен и потолка сооружается каркас их профиля. К полу и стенам он крепится дюбель-гвоздями, вертикальные стойки крепят при помощи саморезов. Если экран имеет прямую, Г- или П-образную форму, то стоит только вырезать гипсокартон с необходимыми параметрами.

Для криволинейных экранов гипсокартон сгибают, надрезая или немного намачивая его. Для увеличения прочности, лучше использовать двойной слой гипсокартона. Не забывайте о необходимости ревизионного окна для быстрого доступа к коммуникациям.

Внешние и внутренние углы оформляются стальным профилем, незащищенные кромки обрабатываются герметиком, стыки можно оклеить серпянкой. Чаще всего экраны отделывают плиткой, но возможна и окраска, тогда к шпаклевке и шлифовке поверхности нужно отнестись более внимательно.

№16. Диван и кровать из гипсокартона

Из гипсокартона делают даже диваны! Если постелить матрац, подушки и покрывало, то на таком диване можно будет даже спать, но по большей части подобная конструкция носит лишь декоративный характер и не предназначена для регулярного отдыха. Возможность создания из гипсокартона подобных предметов мебели только лишний раз подчеркивает его универсальность.

№17. Короб для коммуникаций

Канализационные, вентиляционные, водопроводные трубы, теплотрассу и прочие коммуникации легко можно закрыть коробом из гипсокартона. Каркас сооружается предельно просто: сначала направляющие крепятся к стене или потолку параллельно трубам, потом монтируются перемычки. Полученная конструкция обшивается гипсокартоном, но не забывайте при этом предусмотреть наличие ревизионного люка. Последующая обработка стандартная, отделка может быть любой.

Гипсокартон – податливый и простой в работе материал, поэтому из него можно соорудить практически все, что угодно, а описанные варианты смогут помочь вам своими руками создать эксклюзивный интерьер или же станут основой для собственных интересных решений.

remstroiblog.ru

Что можно изготовить из гипсокартонных обрезков

Гипсокартонные листы – это давно зарекомендовавший себя материал в строительном и ремонтном деле. Немногие задумываются о том, что можно сделать из гипсокартона помимо равнения стен и возведения перегородок. А очень зря. Ведь этот податливый, эластичный материал разрешает воплощать самые, даже невыполнимые, на первый взгляд, конструкции и изделия. При этом вовсе не обязательно отправляться в строительный магазин за гипсокартонными листами. Порой даже остатков от основных работ достаточно, чтобы реализовать идеи и влить кусочек своей души в интерьер дома или квартиры.Декоративные элементы из гипсокартона

Что же можно сделать из гипсокартона своими руками? Множество идей позволит каждому выбрать интересный вариант для себя:

1. Фигурные элементы для декора поверхностей стен или же потолка.
2. Гипсокартонные арочные проемы.Декор потолка и арка из гипсокартона
3. Ниши и полочки.
4. Шкафы из гипсокартона.Открытые полки и шкафы из гипсокартона
5. Перегородки для декора помещения дома или квартиры.
6. Откосы для дверных или оконных проемов.
7. Журнальный стол также можно сделать из гипсокартона своими руками. Декоративная перегородка из гипсокартонаОконные откосы из гипсокартона
8. Камин из листов гипсокартона, который поможет украсить пространство.Камин из гипсокартона
9. Карнизы для штор и занавесок.Карниз из гипсокартона
10. Декоративные колонны из гипсокартонных листов.Колона из гипсокартона
11. Из ГКЛ можно собрать барную стойку для правильной организации пространства.Барная стойка и кухонный гарнитур из гипсокартона
12. Кухонная мебель из гипсокартона получается изящной и гармонично вписывающейся в интерьер.
13. Тумбочки и комоды для хранения вещей.Комод из гипсокартона
14. Даже спальное ложе можно собрать из гипсокартонных листов.
15. Короба для коммуникаций выигрышно скрывают все изъяны и лишние элементы.

Это далеко не все предметы, которые можно сделать из остатков гипсокартона после оборудования стен или потолочного пространства. Конечно, перед тем, как приступить к изготовлению чего-либо, надо ознакомиться с процессом и особенностью создания конструкций из гипсокартонного материала.

Вернуться к оглавлению

Фигурные элементы для декора поверхностей стен или же потолка

Если вы решили украсить потолок или стену декоративными элементами из ГКЛ, то нужно предварительно продумать какой формы они будут. После составления проекта надо собрать каркас, учитывая эти фигурные элементы.Фигурные элементы из гипсокартона Выступающие части на гипсокартонном покрытии могут быть настолько разными, что каждый хозяин, решивший внести изюминку в интерьер, сможет подобрать ту, которая больше понравится. Можно создать:

Вариантов фигурных выступающих частей для оборудования интерьера много. Каждый выберет тот, что ближе по душе.

Вернуться к оглавлению

Гипсокартонные арочные проемы

Такое дизайнерское решение можно увидеть во многих квартирах и домах. Некоторые оборудуют арки, чтобы визуально увеличить пространство в помещении.

Другие же обустраивают такие конструкции, чтобы влить особенность в дизайн интерьера и придать помещению стиль. В любом случае такие решения открывают возможность экспериментировать и проявлять фантазию.

Монтаж арки из профиля для гипсокартона легко осуществить вне зависимости от опыта и навыков хозяина дома или квартиры. Чтобы соорудить такую конструкцию, нужно:

1. Собрать каркас из металлических профилей. Зависимо от того, какой формы будет сооружение, можно согнуть без дополнительных вмешательств.Каркас и арка из гипсокартона Если же задумка достаточно сложна и извилиста, то следует сделать надрезы на профиле с шагом в 10–15 сантиметров. Если форма должна быть сложной, то можно делать надрезы чаще, это облегчит процесс придания нужного изгиба.
2. С листами гипсокартона также проводятся некоторые манипуляции для облегчения работы хозяина. Их нужно смочить с одной стороны (желательно перед этим сделать небольшие отверстия). Влажные листы гипсокартона податливее и их проще сгибать. Можно выгнуть форму из гипсокартона на специальном шаблоне, а можно сразу же осуществить процесс прикручивания листа ГКЛ на поверхность.Сгибание и крепление арки
3. По форме арки из гипсокартона могут быть разнообразными. Главное, чтобы хозяин на этапе планирования определился с дизайном и вариантом арочного проема.Дизайн арочного проема

Смотрите в видео: как изготовить арку из гипсокартона.

Читайте также

Дизайн стенок из гипсокартона под телевизор

Вернуться к оглавлению

Ниши и полочки

Из обрезков гипсокартона создают полочки или ниши, которые служат дополнительным местом для размещения предметов декора и украшений, растений, а также техники. Исходя из того, для какой цели будет применяться нужно создать каркас. Если полка может быть легкой, то достаточно обычного каркаса, если же планируется большая нагрузка на нишу, то стоит укрепить конструкцию обрешетки перемычками.Ниша и полка из гипсокартонаНиши и полочки из ГКЛ в современном дизайне могут быть самых разных форм, цветов, что позволяет владельцу надела в полной мере пустить в ход фантазию.

Вернуться к оглавлению

Шкафы из гипсокартона

Шкафы-купе, угловые шкафы из гипсокартона, прямолинейные и с изгибами, приходят на смену устаревшим деревянным конструкциям. Для сборки шкафа из ГКЛ, следует тщательно поработать над проектом и каркасом. Обрешетка под гипсокартон должна быть устойчивой и прочной.Шкаф из гипсокартона Вариации оформления шкафов неисчерпаемы. Даже то, что придумал сам хозяин квартиры или дома, можно воплотить в реальность, просто приложив усилия.

Вернуться к оглавлению

Перегородки для декора

Перегородки из гипсокартона могут служить для многих целей. Некоторые люди их устанавливают с целью разделить помещение на разные функциональные зоны, другие же устанавливают такие конструкции в качестве декоративной композиции в помещении. Декоративные перегородки из гипсокартона представляют собой легкие конструкции, которые могут быть с нишами сделанными своими руками, а могут быть литые с красивыми узорами на поверхности.Декоративная перегородка из гипсокартона В любом случае такой вариант использования гипсокартона поможет влить в дизайн интерьера яркость и креативность.

Вернуться к оглавлению

Откосы

Когда только вошли в моду пластиковые окна, откосы делали исключительно путем шпатлевания. На сегодняшний же день популярны откосы из гипсокартона.Откосы из гипсокартона Из такого материала проще сделать откосы, да и тепло в помещении сохранится благодаря изоляционным свойствам материала.

Вернуться к оглавлению

Журнальный стол

Прошло то время, когда за журнальными столиками отстаивали нескончаемые очереди. Да и были они, как напечатаны на ксероксе, у всех одинаковые. Сегодня же соорудить журнальный столик может каждый с помощью листов гипсокартона. Для этого нужно собрать каркас требуемой формы, обшить обрешетку ГКЛ и нанести слой штукатурки. Декорировать столик можно в самых различных вариациях. Некоторые предпочитают просто покрасить поверхность, другие считают, что идеальным вариантом будет декор камнями, третьи делают ставку на оклеивание поверхности текстурными обоями. В любом случае журнальный столик из ГКЛ подарит дополнительный комфорт в помещении.

Читайте также

Сборка и установка теплицы из профилей для гипсокартона

Вернуться к оглавлению

Камин

Корпус камина, созданный из гипсокартонных листов, отлично впишется в интерьер помещения. Сверху оштукатуренных листов гипсокартона можно сделать декор.Камин из гипсокартона Например, приклеить фактурную плитку, кирпичики, камни или же просто покрасить поверхность в желаемый цвет. Камин в помещении обеспечит уют и гармонию.

Вернуться к оглавлению

Карниз

Определяясь с вопросом, что можно сделать из отходов гипсокартона, часто хозяева делают ставку на оборудование выступающего карниза по периметру надоконной части. Каркас под такую конструкцию монтируется на этапе монтажа каркаса под потолок.Карниз из гипсокартона В карниз можно установить подсветку, декорировать выступающими фигурными элементами из того же гипсокартона или же другого материала.

Вернуться к оглавлению

Колонны

Возводя колонны в пространстве, можно зонировать помещение, а также спрятать от своего взора коммуникации.Декоративная колона из гипсокартона Колонны подарят роскошь помещению, обеспечат выигрышный интерьер и покажут внутренний мир хозяина недвижимости.

Вернуться к оглавлению

Барная стойка

На смену ДСП, дереву и пластику приходит гипсокартон. Этот материал позволит соорудить барную стойку любой формы и разных дизайнерских решений. Главное, собрать прочный и устойчивый каркас. А также важно укрепить углы, потому что на них в данной конструкции оказывается давление. Обшивка осуществляется стандартным путем. Декорирование можно осуществить любое.Барная стойка из гипсокартона

Вернуться к оглавлению

Кухонная мебель

Альтернативным и универсальным материалом для сборки кухонного гарнитура уже давно признан гипсокартон. Из этого материала с легкостью сооружаются самые неординарные конструкции, которые помогут создать индивидуальность и задать стиль помещению.

Кухонная мебель из ГКЛ должна быть выполнена из влагоустойчивого материала. Ведь кухня – это помещение с повышенным уровнем испарения влаги.

Кухонный гарнитур из гипсокартонаФорма кухонного гарнитура не ограничивается шаблонными идеями. А дизайн кухонных шкафчиков и полочек может быть воплощен таким, как мечтал хозяин дома или квартиры.

Вернуться к оглавлению

Тумбы и комоды

Эти предметы для хранения различных мелочей, а также одежды или посуды, выполняются по той же технологии, что и обычные ниши. Главное, правильно рассчитать нагрузку на конструкцию, чтобы собрать прочный каркас. Дизайн таких предметов мебели может быть неординарным и необычным. Главное, сразу же определить, какую нагрузку будет нести конструкция.Тумба и комод из гипсокартона Это поможет правильно сконструировать каркас. Дизайн тумбочек и комодов из гипсокартона может быть каким угодно, все зависит от фантазии хозяина квартиры или дома.

Вернуться к оглавлению

Диван

Чтобы разумно воспользоваться оставшимися кусками гипсокартона, некоторые хозяева принимают решение собрать конструкцию дивана. Для этого собирается каркас, который обшивается гипсокартонными листами. Затем осуществляется обшивка мягким материалом.Диван из гипсокартона С помощью гипсокартона можно воплотить в реальность самые разные дизайнерские задумки. Собрав диван из гипсокартонных листов, хозяин проявит оригинальность и покажет свою индивидуальность.

Вернуться к оглавлению

Короб для коммуникаций

Провода, трубы портят внешний вид интерьера. С помощью короба из гипсокартона можно скрыть эти изъяны. К тому же, если короб декорировать, можно внести изюминку в интерьер. А собрать такой короб проще простого. Надо сделать монтаж каркаса, затем по стандартной технологии обшить обрешетку гипсокартонными листами.Короб для коммуникаций из гипсокартона Сделать из гипсокартона можно все, что угодно. Главное, включить фантазию и действовать слаженно.

Вернуться к оглавлению

Фото элементов интерьера и декора изготовленных из гипсокартонных обрезков

gipsokarton-blog.ru

Поделки из гипсокартона своими руками: что можно сделать

После завершения ремонтных и отделочных работ обычно остается значительное количество стройматериалов, их жалко выбрасывать, ведь они недешевые, но что с ними делать? Поделки из гипсокартона своими руками – отличный вариант использовать кучу обрезков листов материала. При всем этом можно сделать различные декоративные элементы и преобразить дизайн помещения.

Что можно сделать из гипсокартона?

Универсальность такого материала позволяет его использовать в разных вариациях как ремонта, так и дизайна. Поделок из него изготавливают сотни, их все можно сгруппировать по направлениям.

• Элементы декора.
• Облицовочные материалы.
• Мебель.

Элементы декора – это разнообразные ниши, короба отопительных приборов, камины, кожухи для коммуникаций и т.д.

Из гипсокартона можно сделать облицовочные материалы. Особенно сегодня, когда в дизайне помещений используются искусственный камень или кирпич.

Годится он, чтобы изготовить практичную и недорогую декоративную мебель – журнальные столики, полочки и даже шкафы для мелочи.

Все эти предметы делаются как из целых листов, так и из остатков материалов (гипсокартона, профиля, клея и штукатурки). Причем при правильном подходе получаются индивидуальные произведения, делающие комнату оригинальной.

Декоративный камин из гипсокартона

Всегда при отделке комнаты остаются обрезки листов и металлического профиля. Из них можно изготовить отличный декоративный камин, который приукрасит, например, гостиную.

Камин из гипсокартона смотрится очень стильно, для его отделки можно использовать плитку, гипсовую смесь или декоративный камень.

• Как и в обычной отделке, вся постройка начинается с монтажа основы. Для этого понадобятся обрезки профиля. Разметив его местоположение, на поверхность пола устанавливают направляющие, (можно сделать как из CD- так и UD профиля). Крепят их на саморезы с дюбелями, можно также пустить в ход и пресс-шайбы.
• После в направляющие устанавливаются стойки. Все соединения элементов каркаса делают на шурупах. Вверху стойки связываются между собой кусками того же профиля.
• Сверху монтируют крышку камина (можно взять остатки какой-то столешницы или мебельной панели).
• Каркас по бокам и внутри обшивают листами гипсокартона.
• Швы и точки крепления заделывают шпаклевкой, на ребра отлично подойдут остатки штукатурных уголков.
• Фасад камина можно отделать плиткой или гипсовыми смесями.

Ниши

С помощью гипсокартона можно отделать ниши, где будут располагаться отопительные приборы или же полки с книгами.

• По форме будущей ниши монтируют каркас. Если есть остатки арочного профиля, то нестандартные формы отлично украсят дизайн. Также можно сделать изделия разной геометрии: взяв стоечные рейки и подрезав полки, согнуть в нужную конфигурацию.
• Основание закрепляют или собирают в нужном месте, используя дюбель-гвозди.
• Для книжных полок в каркасе можно сделать из того же профиля перемычки. Обшив их гипсокартоном и отделав под камень, на выходе получите оригинальное углубление для книг.

Оббив каркас ГКЛ, его отделывают стандартными материалами.

Декоративный камень или кирпич

Из остатков и обрезков листов можно сделать разнообразную плитку под камень или искусственный кирпич.

Для этого, кроме гипсокартона, понадобится штукатурная смесь, шпатели и краска под цвет желаемого вида отделки.

• Материал нарезают по нужным размерам. Для искусственного кирпича можно взять стандартные параметры: ширину – 65 миллиметров, длину – 250 мм. Для резки используют канцелярский нож.
• Края срезов нужно подровнять рубанком или теркой с наждачной бумагой.
• На поверхность полученных плиток шпателем наносится слой штукатурки. Движениями лопатки создают фактуру камня или кирпича.
• Если требуются гладкие поверхности, то сторону для штукатурки зачищают с использованием наждачной шкурки.

  Делаем уникальный портал для камина из гипсокартона

Для получения той или иной фактуры зернистость наждачки можно подобрать опытным путем. Чтобы структура стала грубой, подойдет № 40, гладкой – от № 120 и выше. Штукатурка в зависимости от толщины слоя будет сохнуть от суток и более. Когда она подсохнет, поверхность станет снежно-белой. Готовое покрытие грунтуют и окрашивают в требуемый цвет. Для выделения фактуры плитки сразу после нанесения колера поверхность слегка протирают губкой. Поклейка на стены осуществляется с использованием гипсового монтажного клея «Перлфикс».

Мебель

Отличным вариантом использования остатков гипсокартонных листов может быть производство предметов интерьера. Например, барная стойка или навесные полки.

Барная стойка

Барные стойки на каркасе – это самый простой способ обзавестись таким элементом мебели и декора.

Для ее сборки понадобится гипсокартон, металлические профили, дерево, саморезы, столешница и отделочный материал. В выбранном месте делают разметку, где будет располагаться будущая стойка. При этом стоит учитывать размеры тумбы и столешницы. Для комфортного пользования барной стойкой ее крышка должна быть шириной минимум 400 миллиметров, а основа – 300 мм.

При установке барной стойки главным этапом является правильная сборка каркаса, т.к. вся нагрузка будет на него.

Обязательно нужно рассчитать каркас, так он будет принимать на себя основную нагрузку во время эксплуатации.

• На поверхность пола монтируют направляющие из профиля или же деревянные брусья. Соединения делают на дюбель-гвозди, а дерево крепят анкерами.
• К основе фиксируют стойки каркаса. Если выбран деревянный, то делают соединения, используя монтажные уголки.
• Стойки сверху объединяют в одну целую конструкцию такими же профилями или брусками.
• Сверху устанавливают столешницу. Ее крепление также можно обеспечить монтажными уголками на саморезах.
• Каркас обшивается гипсокартоном, на ребрах стойки крепят штукатурные уголки и готовят поверхность к чистовой отделке.

В такой барной стойке очень органично сочетаются отделка искусственным камнем или кирпичом и деревянная массивная столешница.

Внутри тумбы можно обустроить дополнительные места для хранения напитков или посуды.

Навесные полки

Как и любое другое изделие, навесные конструкции из гипсокартона собираются на основе каркаса.

• Подходят профили, оставшиеся от изготовления стоек при отделке комнаты. Из них собирают основание, соединяя все части на пресс-шайбы.
• Полученный каркас закрепляют в нужной точке. Для этого лучше использовать крепление в стойки основных стен или же такой вид крепежа, как дюбель-моль.
• После фиксации основания на стене его обшивают кусками гипсокартона и шпаклюют.

Конечно, для массивных вещей такая полка не подойдет, но для дизайнерского дополнения в помещении она станет отличным вариантом.

Из гипсокартона можно выполнить не только не большие полки, но и целые шкафы, а так же гардеробные.

Таким способом можно создать целый шкаф с полками под различные предметы, а можно ограничиться и небольшими творениями, к примеру журнальным столиком или подставкой под вазоны. Принцип изготовления тот же: каркас и обшивка ГКЛ. Нужно только рассчитать те нагрузки, которые будут приходиться на созданную поверхность.

Области использования гипсокартона и его остатков могут быть различными, а счет поделок, которые можно изготовить, идет на сотни. Главное – это фантазия и наличие материала с инструментами, а дальше дело техники: сделать основание и провести качественную отделку.

mrgipsokarton.ru

Что можно сделать из гипсокартона своими руками

После завершения работ с гипсокартонными листами остаются куски, обрезки. Большая часть потребителей просто выбрасывают остатки материала.

Не надо спешить! Остающиеся обрезки гипсокартона отлично подойдут для изготовления различных кожухов или фальшпанелей, полочек и столиков, шкафов и перегородок.

При большем воображении из кусков гипсокартона получается отличное мозаичное полотно.

Наверняка среди вас найдутся люди мастеровитые, любящие создавать различные вещи своими руками. В статье приводится несколько полезных советов по использованию отходов гипсокартона.

Поскольку основные и сопутствующие материалы стоят недорого, работать с комплектующими может любой желающий, готовый что-то сделать из гипсокартона своими руками.

Что же можно сделать из кусков гипсокартона своими руками?

Из остатков гипсокартона можно изготовить тумбочки, стеллажи, шкафы для кухни, различную мебель.

Но обо всем по порядку Поскольку гипсокартонный лист достаточно хрупкий материал, крепить детали из него надо на каркасе. Для изготовления каркаса подходит как металлический оцинкованный профиль, так и деревянный брусок или рейка. Предпочтительнее каркасы изготавливать из отходов оцинкованного металлического профиля.

Профиль не требует дополнительной обработки, в отличие от деревянных брусков.

Переходим к представлению предметов, выполненных из обрезков гипсокартона своими руками.

1. Ниши для радиаторов отопления Для установки радиаторов отопления в стенах необходимо сделать ниши определенной глубины. Если стена кирпичная, то вырубленные ниши получаются с неровными краями и требуют последующего оштукатуривания.

Применение кусков гипсокартонных листов позволило решить эту проблему, не прибегая к замешиванию растворов.

Из кусков гипсокартона надо заготовить фрагменты стенок ниши: заднюю стену, боковины, верхнюю и нижнюю стороны. Для задней стенки можно использовать куски гипсокартона, подобранные по размеру.

Приклеиваются детали при помощи гипсовой смеси или гипса с добавлением молока. Получается красивая ниша.

Кстати, при выравнивании стен иногда требуется накладывать толстые слои штукатурки. Этого можно избежать, используя куски оставшихся гипсокартонных листов нужной толщины. Вместо накладывания штукатурки приклеиваются куски гипсокартона необходимой толщины. Толщина подбирается экспериментально.

2. Откосы для окон или дверей Установив новую дверь или окно, перед хозяином встает вопрос, как сделать откосы, не прибегая к оштукатуриванию. Выход есть. Отличные откосы получаются из обрезков листов гипсокартона.

Нарезаются куски откосов нужного размера, приклеиваются гипсокартонной смесью и фиксируются правилом.

3. Кожуха на коммуникации Закрыть канализационные трубы, водопровод или теплотрассу можно при помощи кожухов, изготовленных из оставшихся обрезков гипсокартона.

Из остатков профиля вокруг трубы изготавливается каркас, предусматривается установка ревизионного лючка. Получившуюся конструкцию обшить кусками оставшегося гипсокартона.

Делается все просто. Параллельно трубам при помощи дюбель-гвоздей к стене крепится профиль. К профилю перпендикулярно крепятся перемычки. Получается профильный каркас. Кстати, перемычки крепятся при помощи саморезов, называемых в народе «семечком» или заклепками. Вырезанные в размер куски гипсокартона крепятся к каркасу саморезами, вкручиваемыми строго под прямым углом, углубленными шляпками на 1 мм.

4. Навесная полочка Если у вас остались куски потолочного профиля, они пригодятся при изготовлении навесной полочки. Из кусков потолочного профиля собирается каркас, закрепляется к стене при помощи анкерных болтов. Каркас сверху закрывается остатками гипсокартонных листов. На углы обязательно устанавливаются перфорированные уголки.

Получившуюся конструкцию надо обязательно зашпаклевать, зачистить и окрасить или оклеить.

5. Журнальный столик Отличный журнальный столик легко можно сделать из оставшихся обрезков гипсокартона. Вам понадобятся деревянные бруски, бруски.

Изготовив из остатков профиля прочный каркас, обшейте его остатками гипсокартона, зашпаклюйте, зачистите наждачной бумагой. Получившуюся конструкцию можно оклеить текстурированной бумагой или окрасить.

6. Шкафчик под ванной Пространство под ванной можно превратить в место для хранения туалетных принадлежностей. А вот как это сделать, видно из прилагаемого фото. Если ванна уже установлена, то из профиля монтируется каркас по периметру ванны.

Крайние ниши закрываются обрезками гипсокартона, в центре делается дверца из такого же материала. Вот более подробная инструкция по изготовлению экрана под ванной .

А вот что можно сделать из профиля для гипсокартона своими руками

7. Теплица Самое лучшее применение профилю, собрать каркас теплицы. Размеры ее могут быть любые. Из отходов получится рама небольшой теплички для высадки ранних овощей. Собирается рама на саморезах или при помощи заклепок. При установке нижняя часть рамы должна опираться на каменное или деревянное возвышение, исключающее соприкосновения с землей.

Сверху теплица укрывается полиэтиленовой пленкой или листами поликарбоната.

8. Кормушки для животных Кстати, из профиля можно изготовить отличные кормушки для перепелов, кур, кроликов, нутрий, хомячков, попугайчиков.

Поскольку профиль в сечении имеет форму тавра, отрезав по краям и изогнув стороны, можно получить отличные кормушки.

Вывод: никогда не выбрасывайте остатки материалов, из них можно изготовить различные полезные вещи.

Правила и секреты работы с гипсокартоном

Причины появления бликов на потолке и как от них избавиться

8 способов установить маячки для стяжки пола

Лучшие варианты установки маяков на стену

Новые записи раздела

Выбор штор для спальни — общие рекомендации, фото

Как самостоятельно подобрать шторы к интерьеру

Освещение в квартире с натяжными потолками

Разделение большой комнаты на две зоны

Варианты потолочного освещения квартиры

Какой цвет освещения лучше выбрать в квартире

Дизайн потолочного освещения в квартире

Мебель из гипсокартона своими руками

После появления на строительном рынке гипсокартон быстро обрел популярность, это объясняется тем, что с ним легко работать и для этого необязательно быть профессионалом. Этот материал можно использовать и для отделки помещений, а можно делать мебель из гипсокартона.

Гипсокартон можно использовать для отделки помещений, а можно делать и мебель из гипсокартона.

Данный строительный материал хорошо гнется, поэтому может быть использован как для создания волны или полукруга на потолке, так и изголовья кровати или шкафа. Рассмотрим, что можно сделать из этого стройматериала.

Карниз из гипсокартона

Используя гипсокартон, вы самостоятельно можете сделать выносной карниз.

Из указанного материала можно делать не только мебель, но и предметы интерьера, например, карниз. Используя гипсокартон, вы можете самостоятельно сделать выносной карниз, в него можно установить подсветку, и ваше окно будет выглядеть привлекательно и неповторимо. Для того чтобы закрепить указанную конструкцию на потолке, необходимо сначала сделать металлический каркас.

Может возникнуть вариант, когда вы заранее планируете установить такой карниз, в данном случае вам просто надо создать конструкцию из металлического профиля и обшить ее листами ГКЛ.

Если же у вас уже сделан потолок, и вы решили установить карниз из гипсокартона, то для крепления каркаса к листам ГКЛ, надо использовать специальные крепления (бабочки), они позволяют надежно закрепить навесную конструкцию.

Вернуться к оглавлению

Полочки из ГКЛ

Для проведения работ вам потребуется:

• ударная дрель или лучше перфоратор;
• ножницы для работы с металлом;
• шуруповерт;
• канцелярский нож или ножовка для резки гипсокартона;
• измерительные инструменты: отвес, уровень, рулетка.

Полочки из гипсокартона могут быть как навесными, так и находиться в толще стены.

Если решают делать мебель своими руками из гипсокартона, то чаще всего останавливают свой выбор на создании полочек. Они могут быть как навесными, так и находиться в толще стены. Независимо от типа полочек, их основой является каркас из металлических направляющих.

Недостатком гипсовых листов является то, что он не очень прочный, поэтому при создании каркаса для мебели надо учитывать вес предметов, что будут стоять на полочке. Для усиления конструкции надо делать более прочный каркас. Гипсокартон не является универсальным стройматериалом, и если вам надо сделать, например, подставку под аквариум, то лучше выбрать дерево или камень, для столешницы лучше подойдет акриловая плита.

Из указанного стройматериала можно сделать тумбу для ванной, но надо использовать влагостойкие листы. К ней не должны вплотную примыкать ванна или душевая кабинка, а в самом помещении должна быть хорошая вытяжка, чтобы не накапливалась излишняя влага.

Как сделать дверные проемы из ГКЛ? Если вы справились с изготовлением такой мебели, как полочка, то можете переходить к более трудоемким проектам, например, построению различных внутриквартирных построек.

Наиболее часто люди на месте старого перехода делают портал из гипсокартона. Многие владельцы предпочитают вместо обычного дверного проема иметь оригинальную арку.

Для того чтобы сделать арку, необходимо:

“Скелет” арки выполняется из металлического профиля.

• снять старую дверь и ее раму;
• очистить стены от загрязнений;
• закрепить профиль в верхней части проема при помощи саморезов;
• сделать замеры и вырезать две боковые панели;
• закрепить полученные панели на профилях;
• изгибают лист гипсокартона, для того чтобы закрыть пустоту между боковыми панелями;
• полученные стыки и листы покрывают армирующей сеткой и шпаклюют, после чего шкурят.

Листы ГКЛ можно достаточно сильно изгибать, благодаря чему из них можно делать не только арки, но и овалы, колонны, другие сложные фигуры.

Вернуться к оглавлению

Самодельный шкаф

Из указанного материала можно сделать такую конструкцию, как шкаф или гардеробную комнату. Для изготовления каркаса можно использовать металлический профиль или деревянные бруски. Чтобы шкаф получился более прочным, между профилями надо делать небольшой шаг.

При изготовлении данной мебели стены обшивать можно как с одной стороны профиля, так и с обеих сторон. Гардеробные комнаты становятся популярным решением, для них можно отвести неиспользуемое место в доме, например, под лестницей или в одном из углов комнаты.

При помощи сооружения перегородок из ГКЛ, можно разделить комнаты на зоны, соединить лоджию и спальню, кухню и гостиную.

Далее рассмотрим, как сделать фальш-камин и барную стойку. Это популярное решение для людей, которые хотят иметь в доме или квартире камин, но для установки настоящего камина денег у них нет. В таком случае можно сделать каркас из металлического профиля, обшить его гипсокартоном, а внутрь вставить электрический камин или красивую фотографию с подсветкой. Выглядеть такая конструкцию будет не хуже, чем настоящий камин, а если вы внутрь вставите электрический камин, то возле него можно будет еще и погреться в холодные зимние вечера.

Еще одним элементом, который можно сделать из ГКЛ материала, является барная стойка. Такая конструкция будет оригинально выглядеть как в маленькой квартире, так и в большом доме.

Если подвести итоги, то такая мебель получается достаточно прочная и практичная, а простота работы с указанным материалом позволяет все работы проводить самостоятельно.

Практическое использование стройматериалов. Поделки из гипсокартона

После завершения ремонтных и отделочных работ обычно остается значительное количество стройматериалов, их жалко выбрасывать, ведь они недешевые, но что с ними делать? Поделки из гипсокартона своими руками – отличный вариант использовать кучу обрезков листов материала. При всем этом можно сделать различные декоративные элементы и преобразить дизайн помещения.

Что можно сделать из гипсокартона?

Универсальность такого материала позволяет его использовать в разных вариациях как ремонта, так и дизайна. Поделок из него изготавливают сотни, их все можно сгруппировать по направлениям.

• Элементы декора.
• Облицовочные материалы.
• Мебель.

Элементы декора – это разнообразные ниши, короба отопительных приборов, камины, кожухи для коммуникаций и т.д.

Из гипсокартона можно сделать облицовочные материалы. Особенно сегодня, когда в дизайне помещений используются искусственный камень или кирпич.

Годится он, чтобы изготовить практичную и недорогую декоративную мебель – журнальные столики, полочки и даже шкафы для мелочи.

Все эти предметы делаются как из целых листов, так и из остатков материалов (гипсокартона, профиля, клея и штукатурки). Причем при правильном подходе получаются индивидуальные произведения, делающие комнату оригинальной.

Декоративный камин из гипсокартона

Всегда при отделке комнаты остаются обрезки листов и металлического профиля. Из них можно изготовить отличный декоративный камин, который приукрасит, например, гостиную.

Камин из гипсокартона смотрится очень стильно, для его отделки можно использовать плитку, гипсовую смесь или декоративный камень.

• Как и в обычной отделке, вся постройка начинается с монтажа основы. Для этого понадобятся обрезки профиля. Разметив его местоположение, на поверхность пола устанавливают направляющие, (можно сделать как из CD- так и UD профиля). Крепят их на саморезы с дюбелями, можно также пустить в ход и пресс-шайбы.
• После в направляющие устанавливаются стойки. Все соединения элементов каркаса делают на шурупах. Вверху стойки связываются между собой кусками того же профиля.
• Сверху монтируют крышку камина (можно взять остатки какой-то столешницы или мебельной панели).
• Каркас по бокам и внутри обшивают листами гипсокартона.
• Швы и точки крепления заделывают шпаклевкой, на ребра отлично подойдут остатки штукатурных уголков.
• Фасад камина можно отделать плиткой или гипсовыми смесями.

С помощью гипсокартона можно отделать ниши, где будут располагаться отопительные приборы или же полки с книгами.

• По форме будущей ниши монтируют каркас. Если есть остатки арочного профиля, то нестандартные формы отлично украсят дизайн. Также можно сделать изделия разной геометрии: взяв стоечные рейки и подрезав полки, согнуть в нужную конфигурацию.
• Основание закрепляют или собирают в нужном месте, используя дюбель-гвозди.
• Для книжных полок в каркасе можно сделать из того же профиля перемычки. Обшив их гипсокартоном и отделав под камень, на выходе получите оригинальное углубление для книг.

Оббив каркас ГКЛ, его отделывают стандартными материалами.

Декоративный камень или кирпич

Из остатков и обрезков листов можно сделать разнообразную плитку под камень или искусственный кирпич.

Для этого, кроме гипсокартона, понадобится штукатурная смесь, шпатели и краска под цвет желаемого вида отделки.

• Материал нарезают по нужным размерам. Для искусственного кирпича можно взять стандартные параметры: ширину – 65 миллиметров, длину – 250 мм. Для резки используют канцелярский нож.
• Края срезов нужно подровнять рубанком или теркой с наждачной бумагой.
• На поверхность полученных плиток шпателем наносится слой штукатурки. Движениями лопатки создают фактуру камня или кирпича.
• Если требуются гладкие поверхности, то сторону для штукатурки зачищают с использованием наждачной шкурки.

Как сделать портал для электрокамина из гипсокартона

Для получения той или иной фактуры зернистость наждачки можно подобрать опытным путем. Чтобы структура стала грубой, подойдет № 40, гладкой – от № 120 и выше. Штукатурка в зависимости от толщины слоя будет сохнуть от суток и более. Когда она подсохнет, поверхность станет снежно-белой. Готовое покрытие грунтуют и окрашивают в требуемый цвет. Для выделения фактуры плитки сразу после нанесения колера поверхность слегка протирают губкой. Поклейка на стены осуществляется с использованием гипсового монтажного клея «Перлфикс» .

Отличным вариантом использования остатков гипсокартонных листов может быть производство предметов интерьера. Например, барная стойка или навесные полки.

Барная стойка

Барные стойки на каркасе – это самый простой способ обзавестись таким элементом мебели и декора.

Для ее сборки понадобится гипсокартон, металлические профили, дерево, саморезы, столешница и отделочный материал. В выбранном месте делают разметку, где будет располагаться будущая стойка. При этом стоит учитывать размеры тумбы и столешницы. Для комфортного пользования барной стойкой ее крышка должна быть шириной минимум 400 миллиметров, а основа – 300 мм.

При установке барной стойки главным этапом является правильная сборка каркаса, т.к. вся нагрузка будет на него.

Обязательно нужно рассчитать каркас, так он будет принимать на себя основную нагрузку во время эксплуатации.

• На поверхность пола монтируют направляющие из профиля или же деревянные брусья. Соединения делают на дюбель-гвозди, а дерево крепят анкерами.
• К основе фиксируют стойки каркаса. Если выбран деревянный, то делают соединения, используя монтажные уголки.
• Стойки сверху объединяют в одну целую конструкцию такими же профилями или брусками.
• Сверху устанавливают столешницу. Ее крепление также можно обеспечить монтажными уголками на саморезах.
• Каркас обшивается гипсокартоном, на ребрах стойки крепят штукатурные уголки и готовят поверхность к чистовой отделке.

В такой барной стойке очень органично сочетаются отделка искусственным камнем или кирпичом и деревянная массивная столешница.

Внутри тумбы можно обустроить дополнительные места для хранения напитков или посуды.

Навесные полки

Как и любое другое изделие, навесные конструкции из гипсокартона собираются на основе каркаса.

• Подходят профили, оставшиеся от изготовления стоек при отделке комнаты. Из них собирают основание, соединяя все части на пресс-шайбы.
• Полученный каркас закрепляют в нужной точке. Для этого лучше использовать крепление в стойки основных стен или же такой вид крепежа, как дюбель-моль.
• После фиксации основания на стене его обшивают кусками гипсокартона и шпаклюют.

Конечно, для массивных вещей такая полка не подойдет, но для дизайнерского дополнения в помещении она станет отличным вариантом.

Из гипсокартона можно выполнить не только не большие полки, но и целые шкафы, а так же гардеробные.

Таким способом можно создать целый шкаф с полками под различные предметы, а можно ограничиться и небольшими творениями, к примеру журнальным столиком или подставкой под вазоны. Принцип изготовления тот же: каркас и обшивка ГКЛ. Нужно только рассчитать те нагрузки, которые будут приходиться на созданную поверхность.

Области использования гипсокартона и его остатков могут быть различными, а счет поделок, которые можно изготовить, идет на сотни. Главное – это фантазия и наличие материала с инструментами, а дальше дело техники: сделать основание и провести качественную отделку.

Источники: http://sdelalremont.ru/vtoraya-zhizn-obrezkov-gipsokartona.html, http://masterpomebeli.ru/prixozhaya/mebel-iz-gipsokartona-svoimi-rukami.html, http://mrgipsokarton.ru/mebel/podelki

izgipsokartona.ru

Уникальные изделия из гипсокартона: 13 вариантов

Применение гипсокартона в ремонте и устройстве интерьера помещений давно стоит на первом месте по популярности. Данный материал используется не только для зонирования интерьера и устройства межкомнатных перегородок. Из ГКЛ можно делать вполне функциональные вещи, такие как мебель, короба для коммуникаций и т.д. Помимо этого, гипс – отличный вариант для изготовления декоративных неповторимых элементов дизайна.

Что можно сделать из гипсокартона: варианты изделий

Гипсокартон – самый простой и недорогой материал, который способен преобразить интерьер до неузнаваемости. При помощи его можно делать перепланировки, зонирование, функциональные элементы и декор.

Многоуровневый потолок из гипсокартона с подсветкой способен не только украсить комнату, но и значительно повлиять на общее восприятие интерьера. Разобраться в тонкостях создания таких потолков поможет материал: https://homeli.ru/remont-i-otdelka/potolok/mnogourovnevyj-potolok-iz-gipsokartona-s-podsvetkoj-foto.

Конструкции из ГКЛ, как простые, так и очень сложные, разделяются на две разновидности: декоративные и функциональные. К декоративным относятся изделия, возводимые для украшения интерьера.

Например:

• Модульные картины;
• Фигурные ниши в стенах или другие настенные элементы;
• Всевозможные украшения для стен и потолков;
• Колонны;
• Арки;
• Многоуровневые фигурные потолки;
• Стеновые проемы;
• Фальш-камины;
• Рамы для панно.

Изделия, несущие функциональную нагрузку, – это карнизы для штор, отделка дверных и оконных откосов, всевозможная мебель, стены и перегородки и короба для коммуникаций.

Функциональная мебель из гипсокартона: разновидности

Гипсокартонная мебель – это современное решение для любого интерьера. Основным преимуществом ее является доступность, а так же возможность воплотить любые дизайнерские идеи.

Варианты мебельных конструкций из гипсокартона:

• Барная стойка;
• Стеллаж;
• Гардероб;
• Стенка для гостиной под ТВ;
• Полка;
• Мини-стенка;
• Встроенная кухня;
• Тумба;
• Стол;
• Кровать;
• Диван и т.д.

К недостаткам данной мебели относится ее стационарность. Если возникнет желание что-то изменить в интерьере, такую мебель невозможно будет передвинуть с места на место. Так же гипсокартон довольно хрупок, и это нужно понимать при расчете той или иной конструкции.

Современные идеи из гипсокартона в обустройстве интерьера

Время не стоит на месте – оно движется вперед. И если раньше гипсокартон использовался преимущественно для отделки, а точнее – выравнивания стен и потолков, то сегодня применение его довольно широко.

Если уметь правильно пользоваться гипсокартоном, можно из заурядной комнатушки сделать креативно оформленное многофункциональное помещение.

Фигурная перегородка с нишами, к примеру, может послужить не только стеллажом, но и отличным зонатором для разграничения одной комнаты на два помещения. А выпуклый цветок с подсветкой на потолке, плавно переходящий на стену уже в виде ниш с полочками из ГКЛ – отличное решение, скажем, для детской комнаты: ночник, полочки и уникальный декор. Мини-стенка для гостиной под ТВ – это не только мебель, но и украшение интерьера. Она не громоздка, может занять минимум места, и внешний вид может иметь любой: все в руках мастера.

Современные дизайнерские разработки порой просто шокируют своей красотой и многофункциональностью. Так, обычный гардероб посреди комнаты, имеющий раздвижные зеркальные двери и полукруглую форму задней стенки не загромождает, а наоборот – визуально увеличивает пространство. А декоративная перегородка со встроенным аквариумом – не только зонирующий простенок, но и «телевизор» для любителей фауны.

Колонна или полуколонна посреди комнаты способна не только украсить интерьер, но и скрыть такие элементы, как:

• Кабели;
• Электропроводку;
• Трубы водопровода, канализации или отопления;
• Вентиляционные гофры и другие инженерные коммуникации.

Фальшь-камин из гипсокартона – стильное и модное решение для декора интерьера. Но помимо украшения, он может послужить, у примеру, тайником для важных документов или драгоценностей.

Советы мастеров: изделия из гипсокартона своими руками

Сегодня многие делают ремонт у себя дома с применением ГКЛ конструкций самостоятельно, без обращения к опытным монтажникам. На начальном этапе «знакомства» с гипсокартоном, домашнему мастеру лучше придерживаться некоторых советов более опытных специалистов.

Мастер-класс для новичков по работе с гипсокартоном смотрите здесь: https://homeli.ru/dekor/mebel/polki-iz-gipsokartona-svoimi-rukami-kak-sdelat-izgotovlenie-polochek.

А именно:

1. Учиться лучше на небольших элементах интерьера, имеющих простую конструкцию, например – коробах, перегородках, арках-порталах, откосах и т.д.
2. Не стоит начинать с потолков: это довольно сложные по возведению конструкции, требующие наличия опыта в работе с материалом.
3. Работая с крупными элементами конструкций, лучше иметь помощника.
4. Если требуется вырезать крупную фигуру из гипсокартона, лучше потренироваться на небольшом обрезке материала, чтобы случайно не испортить лист.
5. Крепление листов гипсокартона к каркасу следует делать с осторожностью, чтобы не «утопить» саморез слишком глубоко и не продавить материал.
6. Резку листов, при отсутствии ножа для ГКЛ, можно произвести обычным ножом или канцелярским.

   Подробная инструкция по резке гипсокартона тут: https://homeli.ru/remont-i-otdelka/nozhi-dlya-gipsokartona.

7. Фигурные элементы, включающие в себя отверстия, лучше вырезать электролобзиком или полотном от ножовки по металлу (что значительно усложняет процесс).
8. При обшивке стен не нужно упирать гипсокартон в пол. Во избежание деформации конструкции при ее проседании, следует оставлять небольшой зазор между полом и листом.
9. В помещениях с повышенной влажностью (ванная, кухня) следует использовать специальный влагостойкий материал, а с повышенной пожароопасностью (кухня) – огнестойкий.

Если во время резки гипсокартона материал повреждается (возникают царапины), не стоит списывать элемент со счетов. С этим великолепно справится дальнейшая отделка.

Разновидности изделий из гипсокартона (видео)

Современных идей для изделий из гипсокартона достаточно много (фото примеров можно увидеть в галерее), а добавив к впечатлениям от просмотренного еще и свою фантазию можно создать по истине уникальный шедевр.

Успешных перевоплощений!

Дизайн мебели из гипсокартона (фото в интерьере)

homeli.ru

Что можно сделать из гипсокартона

Стандартная планировка комнат в квартирах далеко не всегда нравится ее владельцам. Часто нам хочется что-то в ней поменять: передвинуть стену или разделить одну комнату на две. Строительство капитальных стен – дело довольно непростое, к тому же требует согласования в соответственных органах. И наиболее простым выходом становится монтаж гипсокартонной перегородк и.

Преимущества стен из гипсокартона

Гипсокартон в современном мире занимает лидирующую позицию, когда речь заходит о перепланировке жилья. Этот материал легок в обработке и монтаже, он влагоустойчив, легок, отлично держит приданную ему форму и может служить многие годы.

Работать с гипсокартоном легко, так что вы можете наметить стену и возвести ее самостоятельно без особых усилий и затрат времени. В наши дни гипсокартоновые перегородки и стены можно встретить во многих домах, офисных и торговых центрах, кафе и ресторанах.

С гипсокартоном можно выстраивать неповторимые элементы декора помещения, которые «прячут» все неприглядные коммуникации: водопроводные и канализационные трубы. И пришло самое время узнать, как сделать стену из гипсокартона своими руками.

Как правильно сделать стену из гипсокартона?

Прежде чем узнать, как сделать стену из гипсокартона, нам необходимо разобраться с его видами и правильным выбором в зависимости от типа помещения, где будет установлена стена. Так, для ванных комнат и кухонь обязательно нужен гипсокартон с повышенной влагоустойчивостью – ГКЛВ или ГКЛВО. Если же вы планируете монтировать его в комнате с умеренным уровнем влаги, вам достаточно обычного ГКЛ и ГКЛО.

Далее – нам нужно подготовить все необходимые инструменты:

• шуруповерт;
• канцелярский нож;
• ножницы по металлу;
• шпатель;
• уровень;
• перчатки.

Для металлического каркаса нашей будущей стенки необходимо закупить два вида металлопрофиля – направляющий и стоечный. Они саморезами будут закрепляться на потолке и стенах, а также между собой.

Как сделать каркас для стены из гипсокартона?

Сперва на полу, стенах и потолке производится разметка для нашей стенки, после чего начинается монтаж направляющих металлопрофилей.

Постепенно выстраивается каркас. Чем больше в конструкции профилей, тем более прочной будет стена, и на нее даже можно будет навешивать небольшие полки или врезать дверь.

Как сделать фальш-стену из гипсокартона?

Когда каркас готов, начинаем ее обшивать с одной стороны гипсокартоном. Стараемся утапливать саморезы, чтобы их шляпки не выступали над поверхностью стены.

Следующим этапом будет утепление и шумоизоляция стены, для чего можно использовать минеральную вату. Не забываем на данном этапе заложить в стене все необходимые коммуникации – электропроводку, выключатели, розетки и проч.

Когда стена обшита ГКЛ с обеих сторон, можно приступать к зашпаклевыванию и затиранию швов и прочих неровностей, получившихся в ходе монтажа.

На этом наша стена готова к финишной отделке.

Конструкции из гипсокартона. Что можно сделать в квартире из гипсокартона?

Из гипсокартона можно сделать в квартире множество полезных вещей: Например, отделиться от шумных соседей(зашить общую с соседями стену гипсокартоном с шумоизолирующим материалом). Зашить оконный или дверной проём. Можно сделать арку. В дверной проем вырезать две узкие одинаковые полоски ( ширина и высота проёма. Они пойдут по бокам. Верхнюю часть арки делают такой-же ширины, смачивают водой и постепенно выгибают (главное не спешить, чтобы не сломать).Затем прикручивают, шпаклюют,шкурят и красят. Неровные края арки закрыть пластиковыми уголками. И дёшево и красиво.

модератор выбрал этот ответ лучшим

в избранное ссылка отблагодарить

При помощи профиля и гипсокартона можно сделать в доме различные мебельные сегменты, например, шкаф, полки, тумбы, стеллажи. Такая мебель легка в изготовлении, материалы можно совмещать с другими, например, деревом, имеется множество вариантов отделки.

Прежде чем начать делать встроенный шкаф из гипсокартона, следует перенести размеры будущей конструкции на потолок, пол и стены. Все должно быть рассчитано до миллиметра, чтобы не было нестыковок. Варианты шкафов из гипсокартона своими руками представлены на фотографиях

Раньше когда Гипсокартон был очень популярен, делали из него всё, многоуровневые радиусные потолки, стены с нишами, унитазы с скрытыми смывными бачками, колоны с полками и подсветкой, арки в дверных проёмах, гардеробы с полками, просто отдельно полки и прочее. Но все поверхности очень легко прорывались и царапались, поэтому пытались всё равно их защитить панелями напольного ламината либо ламинированным дсп.

Сейчас большенство этих изделий делается из ламинированного дсп.

в избранное ссылка отблагодарить

Из гипсокартона, кроме конструкций для стен и потолка, можно сделать дверные проемы в виде арок, различную мебель (встроенные шкафы, полки, тумбы), на полу можно создать конструкцию в виде подиума или ступени, сделав помещение двухуровневым. Ну и еще вариант — это антресоль из гипрока.

в избранное ссылка отблагодарить

Мебель из гипсокартона своими руками

После появления на строительном рынке гипсокартон быстро обрел популярность, это объясняется тем, что с ним легко работать и для этого необязательно быть профессионалом. Этот материал можно использовать и для отделки помещений, а можно делать мебель из гипсокартона.

Гипсокартон можно использовать для отделки помещений, а можно делать и мебель из гипсокартона.

Данный строительный материал хорошо гнется, поэтому может быть использован как для создания волны или полукруга на потолке, так и изголовья кровати или шкафа. Рассмотрим, что можно сделать из этого стройматериала.

Карниз из гипсокартона

Используя гипсокартон, вы самостоятельно можете сделать выносной карниз.

Из указанного материала можно делать не только мебель, но и предметы интерьера, например, карниз. Используя гипсокартон, вы можете самостоятельно сделать выносной карниз, в него можно установить подсветку, и ваше окно будет выглядеть привлекательно и неповторимо. Для того чтобы закрепить указанную конструкцию на потолке, необходимо сначала сделать металлический каркас.

Может возникнуть вариант, когда вы заранее планируете установить такой карниз, в данном случае вам просто надо создать конструкцию из металлического профиля и обшить ее листами ГКЛ.

Если же у вас уже сделан потолок, и вы решили установить карниз из гипсокартона, то для крепления каркаса к листам ГКЛ, надо использовать специальные крепления (бабочки), они позволяют надежно закрепить навесную конструкцию.

Вернуться к оглавлению

Полочки из ГКЛ

Для проведения работ вам потребуется:

• ударная дрель или лучше перфоратор;
• ножницы для работы с металлом;
• шуруповерт;
• канцелярский нож или ножовка для резки гипсокартона;
• измерительные инструменты: отвес, уровень, рулетка.

Полочки из гипсокартона могут быть как навесными, так и находиться в толще стены.

Если решают делать мебель своими руками из гипсокартона, то чаще всего останавливают свой выбор на создании полочек. Они могут быть как навесными, так и находиться в толще стены. Независимо от типа полочек, их основой является каркас из металлических направляющих.

Недостатком гипсовых листов является то, что он не очень прочный, поэтому при создании каркаса для мебели надо учитывать вес предметов, что будут стоять на полочке. Для усиления конструкции надо делать более прочный каркас. Гипсокартон не является универсальным стройматериалом, и если вам надо сделать, например, подставку под аквариум, то лучше выбрать дерево или камень, для столешницы лучше подойдет акриловая плита.

Из указанного стройматериала можно сделать тумбу для ванной, но надо использовать влагостойкие листы. К ней не должны вплотную примыкать ванна или душевая кабинка, а в самом помещении должна быть хорошая вытяжка, чтобы не накапливалась излишняя влага.

Как сделать дверные проемы из ГКЛ? Если вы справились с изготовлением такой мебели, как полочка, то можете переходить к более трудоемким проектам, например, построению различных внутриквартирных построек.

Наиболее часто люди на месте старого перехода делают портал из гипсокартона. Многие владельцы предпочитают вместо обычного дверного проема иметь оригинальную арку.

Для того чтобы сделать арку, необходимо:

“Скелет” арки выполняется из металлического профиля.

• снять старую дверь и ее раму;
• очистить стены от загрязнений;
• закрепить профиль в верхней части проема при помощи саморезов;
• сделать замеры и вырезать две боковые панели;
• закрепить полученные панели на профилях;
• изгибают лист гипсокартона, для того чтобы закрыть пустоту между боковыми панелями;
• полученные стыки и листы покрывают армирующей сеткой и шпаклюют, после чего шкурят.

Листы ГКЛ можно достаточно сильно изгибать, благодаря чему из них можно делать не только арки, но и овалы, колонны, другие сложные фигуры.

Вернуться к оглавлению

Самодельный шкаф

Из указанного материала можно сделать такую конструкцию, как шкаф или гардеробную комнату. Для изготовления каркаса можно использовать металлический профиль или деревянные бруски. Чтобы шкаф получился более прочным, между профилями надо делать небольшой шаг.

При изготовлении данной мебели стены обшивать можно как с одной стороны профиля, так и с обеих сторон. Гардеробные комнаты становятся популярным решением, для них можно отвести неиспользуемое место в доме, например, под лестницей или в одном из углов комнаты.

При помощи сооружения перегородок из ГКЛ, можно разделить комнаты на зоны, соединить лоджию и спальню, кухню и гостиную.

Далее рассмотрим, как сделать фальш-камин и барную стойку. Это популярное решение для людей, которые хотят иметь в доме или квартире камин, но для установки настоящего камина денег у них нет. В таком случае можно сделать каркас из металлического профиля, обшить его гипсокартоном, а внутрь вставить электрический камин или красивую фотографию с подсветкой. Выглядеть такая конструкцию будет не хуже, чем настоящий камин, а если вы внутрь вставите электрический камин, то возле него можно будет еще и погреться в холодные зимние вечера.

Еще одним элементом, который можно сделать из ГКЛ материала, является барная стойка. Такая конструкция будет оригинально выглядеть как в маленькой квартире, так и в большом доме.

Если подвести итоги, то такая мебель получается достаточно прочная и практичная, а простота работы с указанным материалом позволяет все работы проводить самостоятельно.

Источники: http://womanadvice.ru/kak-sdelat-stenu-iz-gipsokartona-svoimi-rukami, http://www.bolshoyvopros.ru/questions/1496770-konstrukcii-iz-gipsokartona-chto-mozhno-sdelat-v-kvartire-iz-gipsokartona.html, http://masterpomebeli.ru/prixozhaya/mebel-iz-gipsokartona-svoimi-rukami.html

izgipsokartona.ru

Варианты поделок из гипсокартона

Ремонт окончен. После него осталось большое количество стройматериала хорошего качества, и выкинуть его жалко. Особенно это касается обрезков гипсокартона в случае, если устанавливались потолки из ГКЛ или им выравнивались стены. Как поступить с этими остатками? Поделки из гипсокартона своими руками помогают в решении этого вопроса. Из материала изготавливают множество декоративных изделий, которые сделают интерьер необычным и привлекательным.Пример изготовления потолка из гипсокартонаДверной проем в виде полуарки

Вернуться к оглавлению

Что мастерят из остатков ГКЛ

Уже общеизвестно, что гипсокартон является универсальным материалом, который можно использовать в различных вариациях ремонта и украшения интерьера. Направлений применения ГКЛ в украшении жилища несколько:

• мебель;Оформление подиума с лестницей из гипсокартона
• декоративные изделия;
• материал для облицовки.

Декоративные элементы: короба из из гипсокартона, ниши, камины, полочки из ГКЛ, арки из гипсокартона.Вариант оформления декоративного камина из гипсокартонаВариант оформления интерьера гипсокартоном Сейчас очень модно использовать облицовочный камень из гипса или кирпича, который можно создать из обычного ГКЛ.

Мебель

Из плит можно соорудить не только небольшие предметы для хранения вещей, но и собрать полноценный встроенный шкаф из гипсокартона. Его можно соорудить из целых плит ГКЛ и из остатков. А если есть фантазия, то может получиться эксклюзивное украшение интерьера.

Вернуться к оглавлению

Декоративный фальшь-камин из ГКЛ

После отделки квартиры остались обрезки профиля и куски ГКЛ? Не спешите везти их на свалку – соорудите декоративный фальшь-камин, который может украсить зал или гостиную.Примеры оформления декоративных фальш-каминов Соорудить конструкцию можно из обрезков профильных элементов, размесив их на полу в месте предполагаемой установки камина.Чертеж с размерами камина из гипсокартона Разметку делают исходя из размеров оставшегося материала.

Из профиля сооружают каркас, при этом можно использовать как направляющий профиль , так и стеновой профиль. Крепление производят на дюбели, если речь идет о поверхности пола и на длинные саморезы для гипсокартона, если конструкция закрепляется на фальш-стене из гипсокартона.Процесс обшивка каркаса камина В качестве крышки камина можно использовать остатки керамической плитки или столешницы. Боковые и внутренние стенки конструкции обшиваются кусками ГКЛ.Пошаговый процесс изготовления и отделки фальш-камина из гипсокартона На углы конструкции монтируют остатки перфорированного уголка, сам декоративный камин грунтуется, шпаклюется и окрашивается. Также его можно облицевать оставшейся после ремонта в ванной комнате плиткой. Смотрите в видео процесс монтажа декоративного фальш-камина.

Читайте также

Процесс монтажа гипсокартонной лестницы

Вернуться к оглавлению

Ниши

Во многих новостройках есть такой элемент, как ниша, которую можно сделать центральным украшением комнаты, например, обустроить в нише из гипсокартона полочки под фотографии, рамку под телевизор.Различные варианты оформления и конструкций ниш из гипсокартона Для ниши сооружают каркас. Если у вас остался арочный профиль, то можно сделать криволинейную конструкцию. Кроме этого, можно смонтировать разные геометрические фигуры, размер которых будет определен длиной оставшегося материала. Основа под нишу собирается на полу и закрепляется к стене на дюбели-гвозди.

Полочки сооружают из профиля и листов гипсокартона , отделав материал под декоративный кирпич или камень. Можно соорудить углубления из гипсокартона, в которых будут красиво смотреться различные элементы декора. Вернуться к оглавлению

Облицовочный кирпич или камень

Из обрезков ГКЛ можно создать имитацию декоративного кирпича или камня. Для этого нужно:

• остатки гипсокартона;
• шпатели;
• штукатурка;
• краска ВДК.

Пример монтажа обрезков гипсокартона

Схема отделки стены обрезками гипсокартона

Как сделать облицовочный кирпич из ГКЛ? Предлагаем пошаговую инструкцию:

• нарезать ГКЛ на куски шириной 65 мм, длиной 25 см, разрезают материал строительным ножом;
• края подравнять абразивной шкуркой;
• на элементы наносят штукатурку и делают неровную фактуру камня;
• оставляют до высыхания и зашкуривают, сглаживая острые неровности.

Совет! Штукатурка сохнет примерно 24 часа. Для того чтобы создать структуру, приближенную к камню, нужно применить шкурку с размером зерна №40.

После того как материал высох и приведен в надлежащее состояние, гипсокартон грунтуют и красят в нужный оттенок.

Для того чтобы поверхность не была однородной, сразу после нанесения краски, ее аккуратно вытирают сухой тряпочкой без нажима. Когда краска подсохнет, производят наклейку декоративных элементов на стену при помощи плиточного клея.

Из остатков ГКЛ вырезают декоративные буквы, для украшения стены в детской комнате. Из обрезков материала можно соорудить барную стойку.

Вернуться к оглавлению

Барная стойка

Этот предмет мебели можно соорудить своими руками из гипсокартона и профилей.Оформление и дизайн барной стойки из гипсокартона

Для сооружения нам понадобится:

• гипсокартон;
• профили;
• крепежи;
• деревянные рейки;
• отделочный материал;
• столешница – можно соорудить из ГКЛ и отделать керамической плиткой.

Алгоритм выполнения сборки:

• на месте, где предполагается установить барную стойку, сделать разметку. Ширина столешницы 40 см, основы 30 см.;
• на полу по разметке устанавливают направляющие профили, можно использовать деревянные бруски, которые закрепить дюбелями;
• к направляющему профилю прикручивают стоечные элементы, их желательно усилить брусками или профилем, вставленным в основной элемент;
• сверху смонтировать направляющий профиль, который будет объединять стойки;Процесс монтажа каркаса под барную стойку
• установить столешницу, ее можно закрепить уголками саморезами;
• обшить каркас гипсокартоном, при этом можно обустроить полочки для хранения под столешницей.

Читайте также

Сборка и установка теплицы из профилей для гипсокартона

Как только барная стойка была готова, ее следует отделать облицовочным материалом.

Вернуться к оглавлению

Навесные полки

Эти конструкции, как и любые другие, нужно собирать из гипсокартона и профилей. Подойдут любые остатки материала, профиля, гипсокартон, крепеж. Собрать каркас лучше на полу и только потом закрепить его на нужном месте. Если полки необходимо закрепить на стене из гипсокартона, то лучше применить в качестве крепежа дюбель «бабочку».Дизайн навесных полок из гипсокартона Как только каркас закреплен на стене, его следует обшить гипсокартоном и отделать шпаклевкой. Навесные полки не подойдут для хранения тяжелых вещей, но установить на них декор или рамочки с фотографиями можно.Конструкция каркаса навесных полок из гипсокартона Из гипсокартона можно воссоздать шкаф с полками для хранения вещей и предметов обихода, а можно соорудить декоративную тумбу под вазон или столик из гипсокартона. Смотрите в видео процесс изготовления стелажа из профиля.

Вернуться к оглавлению

Колонны из гипсокартона

Соорудив нишу из гипсокартона, ее можно украсить красивыми многогранными колоннами, верх которых отделывается лепниной. Для того чтобы воссоздать подобный элемент декора, нужно взять направляющий профиль, стоечные элементы и гипсокартон.Колоны из гипсокартона в интерьере Алгоритм выполнения конструкции:

Варианты финишной отделки колон из гипсокартона Применить гипсокартон можно в любой области строительства, отделки и декора – идей очень много. Материал доступный и недорогой, поэтому можно украсить свой дом без больших вложений.

gipsokarton-blog.ru

Межкомнатная перегородка из гипсокартона своими руками: пошаговая инструкция — ВикиСтрой

Гипсокартон один из самых удобных материалов для монтажа межкомнатных перегородок.

К преимуществам относятся:

• простота монтажа;
• доступность материалов;
• обширность дизайнерских возможностей по созданию различных форм и составляющих перегородки — арок, ниш, полок;
• простой демонтаж;
• небольшой вес, не создающий нагрузки на перекрытия;
• возможность отделки любыми материалами — краска, плитка, обои, пвх-панели;
• каркасная структура, позволяющая внутриполостное утепление, звукоизоляцию.

Гипсокартонная перегородка. Инструкция по монтажу

Несколько основных шагов подробной инструкции и минимальный набор инструментов, позволят вам создать простую гипсокартонную перегородку своими руками.

Подготовительные работы

Прежде, чем начинать монтаж перегородки, необходимо тщательно продумать её конструкцию, рабочие функции, а также дизайн. Для этого сделайте подробный чертёж комнаты с будущей стенкой.

При необходимости посетите местные органы БТИ для согласования проекта.

Максимально освободите помещение от мебели, или укройте плёнкой.

Решите, из какого материала вы будете делать каркас. Основа может быть металлической или деревянной. Металлический профиль — удобный и надежный вариант, в отличие от деревянного бруса, не требует просушки для исключения деформационных выкручиваний, обработки антисептиками. Профиль устойчив к влаге, грибку, плесени.

Заранее продумайте все проходящие через перегородку коммуникации, проводку, положение розеток.

Подготовка материалов и инструментов

Вам потребуется гипсокартон 12,5 мм или 9,5 мм. Чаще применяется 12,5 мм листы. Можно использовать и «девятку», при условии более частой расстановки профилей. Однако учтите, что в этом случае понижаются звукопоглощающие и виброустойчивые свойства конструкции. Также, для установки перегородки в помещении с повышенной влажностью, рекомендуется использовать ГКЛВ (гипсокартонные листы влагостойкие).

В стык между профилем по контуру перегородки и ограждающими конструкциями закладывается уплотнительная лента.

Используются стартовые (направляющие) профили и стоечные:

• UW 50х40 под CW 50х50 — если обшивка планируется в один слой толщиной до 7,5 см или в два слоя до 10 см;
• UW 75х40 под CW 75х50 — для однослойной до 10 см, двухслойной до 17,5 см;
• UW 100х40 под CW 100х50 — в один слой до 15 см, в два до 20 см.

Когда перегородка требует особой прочности, в случае навешивание на неё полок или шкафов, следует приобрести вместо стоечных профилей усиленные или укрепить обычные профили закладными деревянными брусками.

При создании проёма в каркасе рекомендуем использовать закладные из бруса, которые нужно вставить в полости профилей каркаса. Брусы должны быть просушенными, чуть меньше по толщине, чем профили. Так, например, в металлические стойки 10 см, вставляется брус 9,5 см.

Крепежи на поверхности:

• дюбели для монтажа по бетону и кирпичной кладке — от 3,7 см;
• саморезы по дереву — 3–5 см;
• крепежи для каркаса — саморезы по металлу с пресс-шайбой 13 мм;
• крепежи для ГКЛ — шурупы с потайной шляпкой — 2,5–2,7 см;

Звуко- и теплоизоляционные материалы (при желании) закладываются внутрь перегородки. Хорошую звукоизоляцию обеспечивают плотные маты минеральной ваты, в то время как пенополистирол для этого явно не пригоден.

А также подготовьте инструменты:

• шуруповерт или дрель с переноской;
• уровень спиртовой, нивелир;
• карандаш для разметки;
• ножницы по металлу/ножовку по дереву;
• отвес;
• рулетку;
• строительный нож.

После того как всё готово, можно приступать к сооружению конструкции. Эта работа состоит из двух основных этапов:

Установка каркаса.

Монтаж гипсокартона.

Установка направляющих.

Перед установкой металлического каркаса конструкции при помощи уровня карандашом сделайте соответствующие отметки-линии на полу, потолке и стенах. В данном случае, удобнее всего использовать нивелир. Также разметьте расстановку вертикальных профилей с шагом 600 мм.

Закрепите на внешней стороне направляющих профилей уплотнительные ленты.

Затем прикрутите их пазами вверх по периметру при помощи саморезов и/или дюбелей (в зависимости от материала поверхности). Крепёжный шаг — 40–50 см. Если стены или потолок со значительными перепадами, кривизной поверхности, выставьте их в уровень с помощью подкладок или клиньев.

Формирование каркаса дверного проёма

Во время установки каркаса необходимо в первую очередь предусмотреть проём для межкомнатной двери.

Формируйте каркас для двери в такой последовательности:

Сделайте нарезку стоечных профилей нужной длины, в полость профиля заложите брусок для усиления.

Вставьте получившиеся элементы в пазы направляющих профилей на потолке и полу на нужном расстоянии для установки дверного короба.

Установите горизонтально, на нужной высоте, профильную перемычку над будущей дверной коробкой.

Все элементы, после проверки уровня, закрепите 13–16 мм саморезами с пресс-шайбой.

Установка стоечных профилей.

В пазы потолочной и напольной стартовых планок вставьте стойки через каждые 60 или 40 см (чем меньше промежутки, тем крепче конструкция). Можно выставлять и через 120 см, но такая перегородка будет исключительно непрочной, декоративной, и вряд ли подойдет в роли межкомнатной с дверным проёмом.

Перед прикручиванием стоечных профилей к направляющим зафиксируйте к противолежащим стенам нить-отвес для регулировки уровня и, убедившись в том, что конструкция не имеет изгибов/перекосов, закрепите стойки.

Для создания рёбер жёсткости, в местах, где будет проходить горизонтальная стыковка гипсокартонных листов, установите перемычки из профиля. Для этого отрежьте ножницами по металлу куски профиля и закрепите их к стойкам. Это обычно делают перед монтажом ГКЛ, однако легче всего установить их после обшивки одной стороны перегородки.

Обшивка каркаса перегородки

Перед монтажом первого листа, необходимо отметить точность его прилегания к стене и обрезать, в случае необходимости, по форме стены (если она с перепадом уровня). Сложностей не должно возникнуть и с обшивкой перегородок сложной формы, особенно с наклонными плосткостями или фигурными элементами.

При высоте потолка больше чем длина ГКЛ, листы укладываются в шахматном порядке. Проще всего закрепить вначале все цельные листы, в первом ряду от пола, во втором — от потолка и так далее, чередуя. После этого нарезаются куски для полного заполнения поверхности перегородки.

Шаг крепления ГКЛ по краям 20–25 см, в середине можно делать пропуски по 30, но удобнее всё те же 20–25 см, так как большинство производителей ставят разметочную линию на листах именно с учётом этого расстояния, что для новичков очень удобно. Шляпки шурупов не следует сильно утапливать в лист или оставлять торчать на поверхности. Лучше сделать заподлицо с лёгким погружением головок. В края/кромки крутить шурупы не рекомендуется, сделайте отступ 2 см.

Поле монтажа одной стороны в полости каркаса можно зафиксировать тепло/звукоизоляционные материалы.

ВНИМАНИЕ! Не стоит производить обрезку ГКЛ углошлифовальной машинкой, как это часто делают новички, комната покроется белой пылью, а края будут выглядеть рваными, неаккуратными. Достаточно надрезать с двух сторон по линии раздела картон немного вдавливая строительный нож в гипс, а после переломить лист, опирая по линии разреза на ровную кромку стола или подложив под него толстую доску. так же помогут советы профессионалов в отношении работы с гипсокартоном

Основные правила при монтаже ГКЛ:

• Оставляйте деформационные зазоры с прилегающими поверхностями — с полом 1 см, с потолком 0,5 см
• Снимайте фаски на всех швах гипсокартона перед монтажом, если их нет, для последующего армирования и шпаклевания.
• Если обшивка с одной стороны идёт справа налево, другую сторону облицовывайте слева направо, чтобы сместить швы по рядам.
• Не забудьте отмечать места прохождения проводки, если она у вас скрытая. Отверстия под розетки вырезайте при помощи коронок. Провода обязательно закладываются в гофрированную ПВХ трубку.

Вот и все. Перегородку осталось зашпаклевать и облицевать любым подходящим отделочным материалом.

рмнт.ру

Как повесить гипсокартон на стены без посторонней помощи. [Архив]

---

Просмотр полной версии: Как повесить гипсокартон на стены без посторонней помощи.

---

Дэвид Хостетлер

11-16-2012, 11:50 AM

Недавно я обновил свой магазин до дополнительной панели, беспорядка розеток и изоляции. Теперь мне нужно нанести гипсокартон на стены, и я ничем не могу с этим помочь. Моя жена не хочет, чтобы я нанял помощника (она боится, что кто-то увидит мои инструменты и захочет их украсть), поэтому мне нужно придумать способ установить гипсокартон в одиночку…

Есть идеи? Я вижу много способов установить гипсокартон на потолок в одиночку, но мне нужно сделать стены, и чем раньше, тем лучше. Я хочу вернуть свой магазин!

---

Энди Фокс

11-16-2012, 12:11 PM

Не могли бы вы использовать панели из гипсокартона высотой примерно с потолок и установить их так, чтобы длинная ось была вертикальной? Если это слишком мало, установите более короткие панели, с которыми легче обращаться, высоко под потолком.

---

Билл ТомпсонNM

16.11.2012, 12:13

1.Используйте 4 x 8 листов
2. Установите горизонтально. Обычно сначала вы устанавливаете верхнюю часть, для этого вам может потребоваться установить планку 1×2.
3. Используйте сторонний инструмент, чтобы удерживать его на стене, когда дно находится на шипе. Вы можете держать его одной рукой, а третью держать другой рукой. Luxury — это положить две третьи руки, а затем прикрутить их к стене на досуге. Вы можете использовать 2х4 вместо третьей руки, но вы должны опасаться поскользнуться на обоих концах. Вы можете разместить третью руку вертикально или под углом
В любом случае, я так и сделал, интересно увидеть больше предложений.

или, может быть, вы найдете поблизости заводчика, который может помочь!

---

Тодд Берч

16.11.2012, 12:23

Вытащите ее задницу, чтобы помочь, если вы не можете нанять помощника!

Что сказал Билл. Был там, сделал это.

---

Тодд Берч

16.11.2012, 12:25

Вот что я вам скажу — я сделаю вам сделку.

Вы поможете мне в эту субботу покрасить и уложить плинтус и заменить пару вертикальных столбов 4х4 для гаража моей сестры весной, а я помогу вам повесить гипсокартон.

Тодд (в Кэти)

---

Майкл Кларк

16.11.2012, 12:36

Почему бы не запустить 4×8 по горизонтали и сначала установить нижнюю? Затем установите следующий поверх него? Если вы ставите их вертикально, и 8 футов недостаточно, чтобы достать до потолка, вставьте сначала нижний, а затем короткий кусок для оставшейся части. Подсказка: купите гипсокартон у поставщика гипсокартона, и вы получите длину 9 и 10 футов. Поставщик гипсокартона доставит его к вам в цех, и вы можете разрезать листы, если необходимо, по высоте.На один шов осталось меньше, на одну поездку в коробчатый магазин меньше, и намного меньше погрузочно-разгрузочных работ. Я сделал это для своей отделки подвала с 9-дюймовыми потолками. Я также применил горизонтальный метод с нижним сначала для магазина с использованием фанеры, но я также использовал гипсокартон в других проектах.

Стены легкие, потолок неудобен для себя, даже со всеми домкратами, тройниками и т. Д. Профи обычно не пользуются гаджетами, слишком медленно, но опять же, у них есть 3 или 4 человека. Два висит, один режет, один идет сзади с винтами.

Майк

---

Джером Станек

16.11.2012, 12:37

В коммерческом строительстве мы стоим из листового камня вверх 1 человек может так гипсокартон

---

Дэвид Хостетлер

16-16-2012, 12 : 47 PM

Вот что я вам скажу — я сделаю вам обмен.

Вы поможете мне в эту субботу покрасить и уложить плинтус и заменить пару вертикальных столбов 4х4 для гаража моей сестры весной, а я помогу вам повесить гипсокартон.

Тодд (в Кэти)

Это ужасно заманчиво, но Кэти до Лиг-Сити и наоборот — довольно большой отрезок дороги… Я собираюсь поговорить с друзьями, чтобы узнать, могу ли я попросить кое-какие услуги … Но я могу ответить тебе на этот вопрос.

---

Дон Джарви

16.11.2012, 12:47

+1 по горизонтали. Сначала положите нижнюю, а затем поддерживайте верхнюю снизу.

Купите сверло для листового камня. Так будет легче открутить его.

---

Эрик ДеСильва

16.11.2012, 12:58

+1 по горизонтали.

Не хочу выделять ваш пост — я видел этот совет в других частях обсуждения, а также видел, как это делается на выставках по благоустройству дома, — но горизонтальность меня смущает.Я не вижу никакой пользы в горизонтальном перемещении, а недостатком является то, что, если вы не потратите время на установку горизонтальной блокировки между стойками, у вас будет 16 дюймов неподдерживаемой кромки гипсокартона на высоте 4 футов от пола между каждой стойкой … люди делают это?

---

Thomas Bank

11-16-2012, 13:34

Что касается горизонтального вопроса, якобы это делает стену более прочной. Лично я не рассчитываю на гипсокартон для конструкции. Плюс, вертикальный и у вас есть только скошенные края для скотча и грязи — намного проще, чем приклеивать скотч и замазывать стык.

Что касается вопроса о том, как это сделать, если вы действительно настроены делать это горизонтально, подъемник для гипсокартона работает как для стен, так и для потолка. Добавьте первое блюдо — это не должно быть трудным. Затем используйте подъемник, чтобы поднять второй курс до того места, где вы можете установить его на первом уровне, и используйте подъемник, чтобы удерживать его на месте, пока вы ввинчиваете первые винты.

---

Ларри Браунинг

16.11.2012 , 13:37

Вот что я вам скажу — я сделаю вам сделку.

Вы поможете мне в эту субботу покрасить и уложить плинтус и заменить пару вертикальных столбов 4х4 для гаража моей сестры весной, а я помогу вам повесить гипсокартон.

Тодд (в Кэти)

Нет, это никогда не сработает, вы можете украсть его инструменты!

---

Джон Ланчиани

16.11.2012, 13:44

Еще одно голосование за вертикаль. просто наклоните лист вверх и вставьте в него один винт, и он останется на месте. Как уже упоминалось, таким образом, все швы имеют сужающиеся края, что упрощает приклеивание ленты.

---

Thomas Hotchkin

11-16-2012, 13:58

David
Если вы идете вертикально по сухой стене, есть подъемник с ножным управлением, который отлично подходит для позиционирования.Tom grainger.com/Grainger/GOLDBLATT-Drywall-Roll-Lifter-2MPY2

---

Оле Андерсон

16.11.2012, 14:07

Полагаю, у вас высота стены 8 футов или меньше. Обычно вы идете горизонтально с листами длиной 10–12 футов в небольших помещениях, чтобы минимизировать количество стыков, с которыми трудно справиться самостоятельно, нет никаких преимуществ с листами длиной 8 дюймов в горизонтальном положении. Идите вертикально. И не экономьте на листах 3/8 дюйма, используйте 1/2 дюйма, если код не требует 5/8 дюйма в качестве противопожарной защиты. Если вы думаете, что вам когда-нибудь понадобится повесить больше гипсокартона в будущем (или прикрутить палубу ), возьмите пистолет для гипсокартона прямо сейчас, иначе возьмите отвертку, которая впадет головку винта в бумагу.(Каждый проект заслуживает нового инструмента, да ?;)) Они не работают так же хорошо, как ружье, но намного дешевле. Несколько лет назад я купил 2 пистолета Риджида на Рождество примерно за 100 долларов и подарил одно своему сыну. И если вы тоже делаете потолок, СЕРЬЕЗНО подумайте о том, чтобы нанять кого-нибудь, чтобы замазать стыки. Не так просто, как кажется профессионалу. И у профессионала меньше шансов украсть ваши инструменты, чем у рабочего, нанятого для того, чтобы повесить гипсокартон.

Проблема с горизонтальным перемещением заключается в том, что в результате получается соединение встык, которое не имеет конуса и которое намного труднее промазать.Боковые стороны доски скошены для предотвращения образования грязи.

---

Майкл В. Кларк

11-16-2012, 14:31

Проблема с горизонтальным перемещением заключается в том, что в результате получается соединение встык, которое не имеет конуса и которое намного труднее промазать. Боковые стороны доски скошены для предотвращения образования грязи.

Это единственный реальный недостаток горизонтального движения. Если ваши стены меньше 8 футов, вы можете обрезать один край и поставить его на потолок, тогда у вас получится два сужающихся края, встречающихся посередине.Как я уже сказал, самый чистый способ с наименьшим количеством стыков — это пойти вертикально и купить листы на 1 фут выше вашей стены. Я не пользуюсь подъемником или гаджетом, просто мускулистую. Возьмите фанеру и используйте ее в качестве прокладки под листом, когда установите ее на место, чтобы она не лежала на полу. Если вам нужно раскачать его, чтобы он стал отвесным, вбейте винт частично в нижней части, чтобы он действовал как ось, или просто надавите на него. Как только вы ввернете пару шурупов, он останется (вы даже можете использовать гвозди при первоначальном подвешивании, это быстрее).Повесьте все листы, затем вернитесь и открутите их.

Майк

---

Джейми Бакстон

16.11.2012, 14:34

Да, подъемник для гипсокартона из пункта проката инструментов. Поможет сделать потолок и стены.

---

Дэвид Хостетлер

11-16-2012, 14:52

Не уверен насчет других мест, подверженных ураганам, но строительные нормы здесь фактически определяют горизонтальную установку гипсокартонных панелей для стен. Так что вертикальный вариант для меня не вариант…

Мои стены 8 футов от бетона до потолка. От пола, который в среднем составляет от 8 футов 6 дюймов до 8 футов 8 дюймов. Наклон дренажа вы знаете …

---

Дэвид Хостетлер

16.11.2012, 14:53

Значит, подъемник для гипсокартона будет удерживать панель под углом 90 градусов, пока я закручиваю винты? Я думал, что он не пройдет около 75 градусов …

---

Энди Фокс

16.11.2012, 16:43

Если вам нужно идти горизонтально, просто забейте 2 гвоздя, чтобы поддержать верхняя панель опирается на них, пока вы ее прикручиваете.Нижнюю половину стены, конечно же, сделайте последней.

---

Эрик ДеСильва

16.11.2012, 17:44

Конечно, нижняя половина стены должна быть последней.

Почему? Ненавижу гипсокартон, но у меня скоро будет проект, поэтому я с интересом читаю эту ветку. Вы — и другие — подразумевали, что когда качаетесь по горизонтали, вы должны сначала делать вершину — мне это кажется нелогичным. Почему бы не сделать нижнюю часть стены, которая дала бы вам выступ для опоры гипсокартона для верхней части стены?

---

Тодд Берч

16.11.2012, 17:59

Гипсокартон хрупкий.Если положить один лист гипсокартона на другой подобным образом, если вам не помогает много рук, это наверняка приведет к раздавливанию края или краев. (что = больше времени на приклеивание)

Кроме того, вам нужен зазор в полу, а не в потолке. Плотное начало у потолка позволяет зазору упасть туда, где он будет внизу. Потолок и пол никогда не должны быть параллельны — потребовалось бы время, чтобы измерить зазор, необходимый в нижней части обоих концов каждого куска гипсокартона 4X8, чтобы определить зазор, необходимый для герметичности наверху.И действительно, стеновой лист обычно помогает удерживать потолочный лист по краям. Вот почему вы хотите, чтобы наверху было плотно.

---

Джейсон Рол

16.11.2012, 18:01

Простой. Гипсокартон следует удерживать от пола примерно на 1/2 дюйма, чтобы не допустить впитывания влаги, которая может попасть на пол. Во-вторых, сначала укладываются потолки, если они раскачиваются, а затем удерживается первая горизонтальная часть. Необходимо заполнить между нижней частью и потолком утомительно, как удерживать нижнюю часть чуть более 4 футов от потолка, так и удерживать верхнюю часть на нижней части, не повреждая ни то, ни другое.

Что касается горизонтальных и вертикальных потолков, коммерческие помещения обычно подвешивают вертикально, потому что они обычно имеют подвесные потолки, а не сухие потолки. Я был во многих-многих новостройках (и во многих существующих, где я мог видеть швы!), И профессионалы всегда вешают их горизонтально. Только на небольших участках стены, где полностью устранены все стыки в центре пролета, листы вешают вертикально. Основная причина этого в том, что горизонтальный шов можно отделывать от пола.Вертикальные стыки намного сложнее отделать равномерно от пола до потолка (любые вертикальные стыки расположены в шахматном порядке, что облегчает их отделку с пола, свай или строительных лесов без лазания вверх и вниз).

Я заядлый домашний мастер, и если бы у меня был проект из более чем нескольких листов, я бы сдал его в аренду. Ненавижу висеть. Я подхожу к тому моменту, когда я не против того, чтобы закончить так много, но сейчас я наелся, так как я исправлял более 5000 н.ф. дом, чтобы подготовить его к покраске (что я в основном делаю) для «взыскательного» давнего покупателя.

---

John Lifer

11-16-2012, 18:06

Не уверен насчет других мест, подверженных ураганам, но строительный кодекс здесь фактически определяет горизонтальную установку гипсокартонных панелей для стен. Так что вертикальный вариант для меня не вариант …

Мои стены 8 футов от бетона до потолка. От пола, который в среднем составляет от 8 футов 6 дюймов до 8 футов 8 дюймов. Наклон дренажа, знаете ли …
Я пойду против своего здравого смысла и спрошу, нужно ли вам снова осматривать этот магазин / гараж? Если нет, то забудьте код и установите вертикально.Будет намного проще, как говорили другие. И как только вы скотчете, заляпаете и раскрасите, никто не может сказать, вертикальный или горизонтальный без магнита. В гипсокартоне нет абсолютно НИКАКОЙ прочности, и ничего не добьешься, двигаясь по горизонтали, кроме прихоти инспектора … Извини, что снова наступил 🙂

---

Оле Андерсон

16.11.2012, 18:16

Я читал и видел демонстрацию того, что когда вы делаете потолок, не прибивайте и не прикручивайте его к стенам, дайте ему немного свисать, затем прижмите горизонтальную верхнюю стеновую доску, пока потолочная доска не коснется двух нижних балок , таким образом вы не получите волнистый потолочный шов, повторяющий взлеты и падения балок.Я не слышал об этом предложении до тех пор, пока не попытался отрегулировать балки, чтобы выровнять их, но это все еще не сработало к моему удовлетворению. Это еще одна причина повесить сплошной стеновой лист горизонтально, начиная с потолка. Конечно, это противоречит вертикальному расположению стеновых панелей, но если это работа одного человека своими руками, вам, возможно, придется пойти на компромисс.

---

Кевин Бурк

16.11.2012, 18:46

Я подрядчик, и мы все время вешаем камни.

Вы можете использовать подъемник для гипсокартона, чтобы горизонтально повесить камень на стены.Это особенно удобно при использовании 16-дюймовых листов.
Если вы раскачиваете потолок, я бы порекомендовал сделать это в первую очередь, а затем стены.

Вертикальный подвешивание камня работает только в том случае, если стойки расположены идеально по центру 16 дюймов, а также вертикальны.
Металлические стойки можно легко согнуть или сдвинуть, чтобы компенсировать любые несоответствия при установке, но не дерево.

---

Eric DeSilva

16.11.2012, 20:10

Интересно.Когда я делал это горизонтально, я использовал распорку на полу и не имел никаких проблем с раздавливанием нижнего яруса гипсокартона.Может мне повезло. Но у меня были потолки 9 футов, так что это было своего рода PITA — прокладывать полосу наверху. Не уверен, что внизу было бы лучше. Я все думал, что было бы проще сделать вертикально. Так как я самодельщик, мои шпильки были 16-дюймовые, красивые и ровные, но я мог видеть, как у вас могут возникнуть проблемы, если что-то сдано в аренду другим субмаринам. Что касается скорости отделки и возможности сделать 4-футовый шов без лестницы, не работает, если потолок 9 футов. Поскольку мне не платят за это, для меня это, вероятно, в любом случае не имеет большого значения — мой процесс, вероятно, занимает в 10 раз больше времени, чем в любом случае про.Думаю, при прочих равных, в следующий раз я все равно буду идти вертикально. Если не сдаю внаем — я совсем не фанат гипсокартона.

---

Jason Roehl

11-16-2012, 20:22

Для 9-футовых потолков сухопутные мастера обычно кладут дополнительную полосу шириной 1 фут между двумя горизонтальными 4-футовыми деталями. Однако в настоящее время более доступен гипсокартон шириной 4,5 и 5 футов, поэтому полосу можно исключить с потолками до 10 футов и при этом скалу повесить горизонтально. Но, будь то на 4 ‘, 4.5 ‘или 5’, горизонтальный шов по-прежнему намного проще проложить быстро и равномерно по длине стены.

---

Джо А. Фолкнер

16.11.2012, 20:47

Мне любопытно, насколько велик ваш магазин? Для одного человека работать с листами размером более 4 x 8 футов — непростая задача — даже листы 4 x 8 не так-то легко выгрузить, поскольку они отправляются парами. Я бы посоветовал хотя бы получить помощь в разгрузке материалов.

Вам придется делать это поэтапно или освободить место в магазине для хранения всего гипсокартона.Я так понимаю, вы раскачиваете магазин, работая со стационарными инструментами? Там было сделано.

http://www.sawmillcreek.org/showthread.php?149984-Hoosier-Workshop-Make-Over&p=1762891#post1762891

Это медленно, так как вам нужно перемещать вещи, затем рок, грязевая лента, финиш , затем переместите материал. Затем, когда вы будете готовы рисовать, вам придется делать это заново. Все выполнимо, просто много времени. Может быть, вы могли бы найти достойного доверия ученика колледжа или старшей школы, чтобы ему помочь?

Мои электрические коробки были установлены таким образом, что верхний слой сухой стены в значительной степени мог опираться на верх коробки, пока я располагал ее для крепления.Для нижнего поля, имея немного лома 2×4 для использования точки опоры и 1×2 для использования в качестве рычага, пригодится, чтобы «поднять» нижний курс до верхнего уровня. Я также использовал различные обрезки и прокладки, чтобы опереться на сухую стену до тех пор, пока не будет прикреплено достаточно винтов. Удачи.

---

Майк Макканн

16.11.2012, 21:10

Когда я закончил свой подвал, я сделал весь гипсокартон сам. Лифт, который вы арендуете, чтобы поднять его к потолку, я использовал, чтобы держать его на стене. положите камень на подвесной валок к стене, наклоните камень вверх, чтобы он опирался на стену, которую вы хотите, а затем поверните его вверх, пока он не будет удерживать его заподлицо с потолком.

---

Майкл В. Кларк

11-16-2012, 21:15

Для крупной работы покупайте гипсокартон у коммерческого поставщика, если это возможно. Они доставят его в ваш цех. Это устранит по крайней мере три обращения с камнем по сравнению с покупкой его в больших коробочных магазинах.

Что касается вертикального и горизонтального, кажется, видно; если все сделано правильно, вы не увидите кажущееся, если сделаете неправильно, вы в любом случае увидите видимость.

Так как это магазин, почему бы не использовать фанеру?

---

Рик Поттер

17.11.2012, 3:59

Спрячьте или прикрывайте инструменты, одолжите Ротвейлера для показа, попросите жену явиться с дробовиком и постарайтесь помочь вам его положить вверх.Это займет у вас вечность в одиночестве.

Рик Поттер

---

Клинт Олвер

17.11.2012, 8:49

Подветренная долина удобна, особенно если вы делаете это самостоятельно. http://www.leevalley.com/en/wood/page.aspx?p=41756&cat=1,43456,43389,41756

Если бы мне пришлось делать это одному, я бы, вероятно, пошел вертикально с домкратом.

C

---

Сэм Мердок

17.11.2012, 12:09

USG Ultralight Sheetrock http://www.usg.com/sheetrock-ultralight-gypsum-panels.html

на 30% легче (и прочнее) фунт за фунт, чем обычный материал.

---

Mark Duksta

17.11.2012, 13:02

Я сам гинил гипсокартон (горизонтально). Это не так уж и сложно. Сделайте себе букву «Т» из 2 x 4. Прислоните букву Т к стене. Поднимите лист гипсокартона к стене высоко. Ударьте по T, чтобы лист прижался к потолку. Привинтите панель.

---

Джим Эндрю

17.11.2012, 13:52

Эта идея была хорошей, Марк.Я раскачивал свой магазин самостоятельно, стены 9 футов, я разложил гвоздики на листе и забил несколько гвоздей, имел под рукой молоток, прижал лист к верху и как можно быстрее вбил примерно 3 гвоздя. Затем я взял дрель и вставил шурупы в остальную часть панели. Конечно, я сначала приклеил шпильки, поэтому прикрутил только все остальные шпильки. Перед тем, как повесить SR, проверил все соединения, чтобы увидеть, нужны ли мне прокладки, и приклеить стыки было легко. Прокладки устанавливаются рядом с соединением, чтобы у вас была полость, которую нужно заполнить.Как и в случае 16 дюймов с каждой стороны стыка. Независимо от того, используете ли вы широкие листы или заполняющую полосу посередине, широкие листы облегчают задачу, хотя и создают большую нагрузку, если вы вешаете ее самостоятельно. Используйте прокладки sr, если вы решили используйте полоску, только небольшой квадратик наверху каждого сужающегося края вытолкнет ее, так что приклеить необработанный край — неплохо.

---

Джордж Берроуз

17.11.2012, 16:11

Прошлым летом Я обшил свой дом гипсокартоном (гипсокартоном) по большей части самостоятельно.Дом блочный, доска вертикально закреплена на дубинках. Я обнаружил, что загнать доски в дом с подъездной дороги было самой тяжелой работой. Я поставил их на пол и слегка приподнял, одновременно пнув клин внизу, чтобы прижать их к потолку. Одна рука удерживает плату, а другая тянется к драйверу, а два винта удерживают плату.
Этим летом я построил мастерскую, но я использую слой толщиной 3/4 дюйма, который использовал для строительства временного навеса, чтобы покрыть внутреннюю часть мастерской.Слой будет легче противостоять повреждениям и даст мне бесконечные варианты монтажа шкафов, инструментов и т. Д.

---

Яромир Свобода

17.11.2012, 18:41

+1 на сверхлегком гипсокартоне, я все сделал сам, два много лет назад.

---

Тодд Берч

17.11.2012, 22:35

Что ж, Дэвид, ты это пропустил. Мы приподняли крышу гаража на 6 дюймов в юго-западном углу. Вынули 3 стойки и поставили 5 обратно на их место. Думаю, мой шуруповерт для гипсокартона в ближайшее время не заработает! Т «тоже идея)

Todd

---

phil harold

11-24-2012, 15:14

В коммерческом строительстве мы стоим листовой камень вверх 1 человек может гипсокартон таким образом
И стыковых соединений тоже нет!

заведите друзей и предложите пиво и еду

---

Майк Когсвелл

28.11.2012, 12:43

Подветренный валок удобен, особенно если вы делаете это самостоятельно.http://www.leevalley.com/en/wood/page.aspx?p=41756&cat=1,43456,43389,41756

Если бы мне пришлось делать это одному, я бы, вероятно, пошел вертикально с домкратом.

C

«Этот продукт больше не доступен»

---

Michael W. Clark

11-28-2012, 13:44

«Этот продукт больше не доступен»

Подойдет ли плоская монтировка? Я знаю, что Стэнли делает один, и уверен, что есть и другие. Когда я сделал это, я использовал распорки под гипсокартон, чтобы максимально плотно прижать его к верху.Это, вероятно, не будет идеальным (стык качества мебели). Ты тоже собираешься замазать и заклеить верхний угол, верно?

---

Джим Эндрю

28.11.2012, 19:14

Если вы пойдете к дистрибьютору SR, у них есть инструмент, чтобы удерживать камень ногой. У него есть петля сверху, так что вы можете воткнуть в нее ногу и просунуть ее под простыню, затем вы встанете на ее спину, и она будет удерживать камень от пола, может быть, на 1-2 дюйма. Это немного неуклюже сначала но привыкаешь.Это для того, чтобы поставить камень и самому повесить его.

---

На основе vBulletin® Версия 4.2.5 Авторские права © 2021 vBulletin Solutions Inc. Все права защищены.

Монтаж гипсокартона своими руками

Великолепные свойства гипса были известны еще в древности. Его использовали как облицовочный материал в Древнем Египте, Греции и Риме, смешивая с водой. Сегодня об этом тоже не забывают, широко применяя их в строительстве, создавая дизайн интерьеров.

Практически все проекты по благоустройству дома выполняются с использованием гипсокартона, и теперь мы поговорим не только о том, в каких случаях он используется, но и о том, насколько легко и просто его установить. На самом деле установка гипсокартона — это выгодно и эффективно, если вы умеете выполнять необходимые этапы работ или можете нанять профессиональных мастеров, вы можете легко завершить работы по благоустройству дома.

Итак, приступим!

Зачем нужен гипсокартон

Работы по гипсокартону часто проводят по выравниванию стен, а также созданию различных конструкций и перегородок.Это недорогой и очень простой в установке материал благодаря небольшому весу и индивидуальным характеристикам.

Подготовительные работы перед установкой гипсокартона

Перед установкой гипсокартона https://ikhomepros.com/drywall-installation/ необходимо провести некоторые подготовительные работы. Дело в том, что клеевую основу под гипсокартон можно больше использовать как для почти ровных стен, так и для потолков, чтобы существенно не уменьшать их высоту. Для стен используется металлический каркас, который хоть немного уменьшает размеры комнаты, но визуально будет незаметен.

Чтобы подготовить стену к выравниванию гипсокартоном, сначала прикрепите уровень к наиболее выпуклой части стены, отметив стену, которая находится ближе к найденному выступу. Отойдите от точки на некоторое расстояние, отметив карандашом. Отметку необходимо поставить на ближайшей к выступу стене.

Используя отметку, проведите прямую линию вдоль соседней стены от пола до потолка, используя уровень или маркировочный шнур. Проделайте то же самое с противоположной стеной.

Нарисуйте линии на главной стене.Они будут метками для правильного размещения профилей из гипсокартона.

Укладка гипсокартона на металлические профили

Укладка гипсокартона может производиться на различные типы профилей: металл, дерево, а помимо профилей можно использовать клей. Об установке гипсокартона на конструкцию на металлический профиль читайте.

Сначала разрежьте планки ножовкой по высоте выравнивающей стены. Затем с помощью отвертки, а также саморезов по металлу закрепите их на полу и потолке.

В углах соединить гипсокартонный профиль при помощи долбежного станка и саморезов. По сделанной ранее разметке монтируйте вертикальные профили, совмещая их с направляющими профилями при помощи саморезов. Для прочности построенного каркаса рекомендуется закрепить профили к стене специальными подвесами (это пластина с отверстиями, которая устанавливается на стену за профилем, а ее края загибаются и скрепляются профилем саморезами. ).

Далее необходимо будет смонтировать поперечные профили, соединив их с вертикальными.В результате получился одноуровневый разъем (так называемый «краб»).

Когда каркас гипсокартона будет готов, отрежьте листы по высоте потолка, вырезав отверстия для розетки и выключателя. Для удобства воспользуйтесь лобзиком. Рубанком обработайте края гипсокартона, придав им ровность.

Стыки загрунтовать глубокой грунтовкой. Далее — шпаклёвываются швы, скрепляются в местах стыков специальной стеклопластиковой лентой. По окончании работ поверхность выравнивается при помощи шпаклевочной смеси, а также путем непосредственной отделки стен покраской, обоями или плиткой.

Вы, конечно, можете произвести установку самостоятельно, но все же стоит обратиться к специалистам по сухому покрытию, которые выполнят эту работу быстрее и качественнее. При этом можно выбрать лучшего подрядчика, имеющего высокий рейтинг и хорошие отзывы других заказчиков.

---

Просмотреть вложения

Установка и отделка гипсокартона: 9 секретов простой установки

Перейти ко всем видеороликам этой серии

Выбор того, когда резать, где резать и как резать листы из гипсокартона , может иметь решающее значение для получения наилучшего результата и отделки.Кроме того, использование правильных инструментов снизит нагрузку на ваше тело и принесет больше денег в ваш карман. Вот 9 советов, которые помогут вам выполнить работу правильно:

1. Прорежьте хорошую сторону, чтобы сэкономить время

Когда вы используете для подвешивания гипсокартона , редко бывает кусок, который не нужно отрезать по длине. Большая часть нашего гипсокартона опирается на стену; он стоит на краю, и его легче разрезать. Сделайте отметку по краю Т-образного квадрата и отломите от разреза. Если вы делаете первый порез на хорошей грани, воткните нож сквозь лицо прямо в канавку, которая уже была сделана.Таким образом прорежьте заднюю бумагу. Если вы сначала прорезаете обратную сторону, не делайте этого, потому что вы порвете бумагу на хорошем лице.

2. По возможности подрезать гипсокартон

Не сокращайте гипсокартон точно по длине, если есть место, чтобы выступать за конец стены. Сначала закрепите его на каркасе; затем возьмите универсальный нож и сделайте надрез по внешнему углу, отломите панель и отрежьте другую сторону.

3. Вырежьте отверстия после подвешивания листа

Обычно мы вырезаем любые отверстия в стене после того, как гипсокартон прикреплен.Гипсокартон будет точнее разрезать, когда он будет на месте. Это касается любого проникновения через стену: двери, окна, электрические коробки и встроенные светильники.

4. Обрежьте, чтобы лист мог поместиться на

Вы можете обрезать листы короче на 3/8 — 1/2 дюйма без ущерба для ленточных стыков. На самом деле лучше быть немного короче, чем слишком плотно. Кроме того, вы сэкономите время, не делая несколько попыток подогнать лист гипсокартона.

5. Перед развешиванием отметьте электрические коробки, осветительные приборы и обрамление

Поставьте крестик на полу под каждой розеткой.Также измерьте расстояние от двух перпендикулярных стен до каждой потолочной коробки; отметьте эти размеры на верхних плитах стен. Вместе отметки помогут вам найти центр каждого светильника.

Часто можно отметить места обрамления, загибая панель в угол. Возьмите карандаш и отметьте прямо на листе каждую гвоздику.

6. Используйте регулируемые скамейки для работы на нужной высоте

Положите голову прямо на потолок, если вам нужно, чтобы голова поддерживала панель.Ножки скамеек регулируемые. В случае разницы в росте у каждого человека будет своя собственная скамья для работы.

7. Используйте гипсокартон как воздушный барьер

В этой работе мы используем гипсокартон как воздушный барьер. На любую из наших внешних стен или потолков гипсокартон будет приклеен к клею, чтобы воздух не попадал в полость стены или потолка. Все потолочные светильники и розетки заделаны пенопластом. Когда мы вешаем гипсокартон на приспособления или розетки, мы собираемся использовать полоску клея и заклеивать приспособление.

8. Удалите винты без метки

Использование молотка для выкручивания винтов может немного повредить. Каждый раз, когда у вас есть промах, вы должны его удалить. Если вы закрутите винт, он ни во что не попадет и выйдет наружу. Каждый раз, когда вы выкручиваете винт, вытаскивая его, поднимается немного ворсинок. Позже будет сложно спрятать, поэтому используйте конец отвертки, чтобы вдавить потертый край.

9. Используйте эти пять инструментов для упрощения установки:

• Подъемник для гипсокартона: поднять гипсокартон к потолку быстрее и проще
• Привод с автоматической подачей: не теряйте время, устанавливая винты вручную
• Опорный домкрат: при заворачивании винтов держите руки свободными.
• Мини-фрезерный станок со спиральной фрезой: для большей точности и эффективности разрежьте электрические коробки и утопленные светильники на месте
• Дозатор клея с автоматической подачей: быстрее склейте ленту, меньше беспорядка

Подпишитесь на участие в голосовании сегодня и получите последние инструкции от Fine Homebuilding, а также специальные предложения.

Как установить гипсокартон | Строители FirstSource

Вы думаете об установке гипсокартона самостоятельно? Все, что вам нужно, — это терпение, немного энтузиазма, подходящие инструменты и друг или член семьи, которые могут вам помочь. Вот некоторые основы.

Шаг 1. Избавьтесь от пыли

Резка и установка гипсокартона создает лот пыли. Вы можете упростить уборку заранее, поместив полиэтиленовую пленку на каждом входе и выходе, чтобы улавливать пыль.Кроме того, рекомендуется отключить кондиционер, чтобы частицы пыли не попадали в воздуховоды и не распространялись по всему дому. Наконец — и это важно — носите респиратор и защитные очки , чтобы защитить ваши глаза и легкие.

Шаг 2. Соберите все необходимое

Вам понадобится :

• Пылезащитная маска
• Очки защитные
• Панели из гипсокартона
• Универсальный нож
• Фрезер для гипсокартона и / или ручная пила
• Пила спиральная
• Винты для гипсокартона
• Электродрель
• Рулетка
• Козлы
• Подъемник для гипсокартона или желающий помощник

Шаг 3. Дважды отмерь, один раз отрежь

Сначала вам нужно измерить стену (ширину), а затем отрезать гипсокартон / гипс примерно на дюйма короче вашего измерения.Попросите помощника подпереть гипсокартон и плотно прижать его к потолку.

Шаг 4. Вверните шурупы в гипсокартон

Затем начните с середины панели — на удобной для вас высоте и вверните шурупы в гипсокартон, поместив их на расстоянии 16 дюймов друг от друга и во все шпильки. Они будут поддерживать лист гипсокартона, так что вы можете закончить вкручивать шурупы вверху и внизу панели.

Шаг 5: Добавьте дополнительный гипсокартон

Повесьте гипсокартон горизонтально, а не вертикально, чтобы уменьшить количество требуемых лент и сохранить шов на удобной высоте.Использование подъемника для гипсокартона упрощает задачу, но если его нет, может вмешаться ваш помощник.

Шаг 6. Работайте с дверьми, окнами, розетками и другим оборудованием

Обрезать дверь:

1. Снять обшивку двери.
2. Приложите гипсокартон к проему и проведите линию, чтобы отметить верхнюю часть двери. Затем отметьте расположение шпилек.
3. Сделайте пропилы для дверей и окон с помощью фрезерного станка для гипсокартона или ручной пилы.
4. Прикрутите панель (и) на место шурупами для гипсокартона, поместив их на расстоянии 16 дюймов друг от друга и во все шпильки.

Чтобы обрезать еще не установленное окно:

1. Поместите гипсокартонную панель над окном и вставьте несколько шурупов, чтобы отметить, где будут углы окна после его установки.
2. Используйте фрезер для гипсокартона или ножовку, чтобы прорезать центр окна, а затем разрежьте его вертикально и горизонтально, пока не найдете края окна.

Чтобы обрезать уже установленное окно:

1. Снять обшивку окна.
2. Измерьте вырез для окна, расположив лист гипсокартона вдоль пола и отметив место, где он встречается с нижним краем окна. Затем измерьте расстояние от потолка до верхней части окна, чтобы определить верхнюю часть разреза.
3. Следуйте разметке, чтобы вырезать место для оконного проема перед тем, как повесить гипсокартон.

Чтобы отрезать розетки или другие настенные приспособления:

1. Определите высоту выпускного отверстия или приспособления и отметьте пол, чтобы показать, где он находится.
2. Удалите провода и вкрутите винты, достаточные для удержания гипсокартона на месте, закрывая розетку или приспособление.
3. С помощью спиральной пилы прорежьте коробку и разрежьте ее боком к краям, двигаясь против часовой стрелки.

Шаг 7: Установите последний лист гипсокартона

Отрежьте кусок гипсокартона короче short дюйма, чтобы он поместился между углом и последней ранее установленной панелью. Прикрутите его и прорежьте V-образную канавку на коротких неконусных концах в месте стыка панелей, чтобы упростить скрытие стыка, когда вы будете наклеивать ленту позже.

Шаг 8: Установите гипсокартон до пола и обрамите внешние углы

Используйте более короткий кусок гипсокартона, чтобы начать нижний ряд; это предотвратит попадание шва в верхнем ряду непосредственно над швом нижнего ряда. С помощью подъемника для гипсокартона или с помощью партнера переместите гипсокартон на место и прикрутите его. После установки маленькой детали вы можете установить более длинную деталь.

Совет

Pro: оставьте небольшой зазор (около ½ дюйма) между листом гипсокартона и полом, чтобы гипсокартон не заедал неровностями пола.Вы можете легко накрыть его позже, добавив плинтус.

Чтобы обрамить внешние углы, отрежьте кусок гипсокартона достаточно длинной, чтобы он свешивался над углом, а затем с помощью спиральной пилы обрежьте его, как только он окажется на месте. Повесьте примыкающую панель (также обрезав ее по длине) и аккуратно обрежьте, чтобы получился плотный, хорошо подогнанный угол. Вы можете использовать металлический угловой борт, чтобы защитить углы, но имейте в виду, что длинный борт может перекоситься, когда вы его закрепите. Таким образом, используйте ножницы для жести, чтобы отрезать бусину, пока она не станет короче примерно на ½ дюйма.Крепко прижмите бусинку к потолку и прибейте ее на место (шурупы могут исказить бусинку), расположив гвозди на расстоянии 9 дюймов друг от друга.

Хотите узнать больше о гипсокартоне (гипсокартоне) и некоторых идеях своими руками? Свяжитесь с нами в социальных сетях или позвоните в любой из наших офисов в Восточном Теннесси. Builders FirstSource гордится тем, что является ведущим поставщиком гипсокартона (гипса) в регионе.

Как повесить гипсокартон »Денежная яма

Независимо от того, ремонтируете ли вы свой дом или строите новый, установка гипсокартона поможет вам сэкономить деньги и доставит удовлетворение от самостоятельного выполнения крупной домашней работы.Все, что вам нужно, — это подходящие инструменты, расходные материалы и рука помощи. Гипсокартон бывает разной толщины. Обязательно выберите подходящий для каждой области вашего дома. Вот что вам понадобится для этого проекта.

ИНСТРУМЕНТЫ

• Рулетка
• Рашпиль по гипсокартону
• Сверло
• Пистолет для шурупов по гипсокартону
• Квадрат для обрамления
• Прямой край
• Quick Square
• Универсальный нож
• Инструмент для вырезания или ударная пила
• 6
  • Листы для гипсокартона
  • Винты для гипсокартона 1-1 / 4 дюйма
  • Лента для гипсокартона
  • Компаунд для гипсокартона
  • Грязевой поддон
  • Пистолет для герметика и герметика
  • Подъемник 2 × 4
  • Винты 3 дюйма
  • Шурупы для дерева
  • Лента для швов для гипсокартона

  Когда вы беретесь за эту работу своими руками, убедитесь, что у вас есть надлежащие средства защиты.

  ШАГ ОДИН

  Измерьте и спланируйте. Начните с измерения площади, на которой вы будете устанавливать гипсокартон, чтобы определить, сколько вам потребуется. Во время измерения выделите время, чтобы спланировать расположение гипсокартона. Сведение к минимуму и расположение швов в шахматном порядке поможет сэкономить время при последующей отделке. Следует избегать стыков на дверных и оконных углах, так как они могут вызвать вздутие, которое мешает оконной и дверной обшивке.

  ШАГ ВТОРОЙ

  Гипсокартон потолочный.Начните с крепления гипсокартона к потолку. Гипсокартон может быть тяжелым, поэтому попросите друга удержать его на месте, пока вы работаете. Также может быть полезно создать третью руку. Для этого измерьте расстояние от пола до потолка, а затем вычтите ширину гипсокартона. Используйте это число как высоту для двух Т-образных рычагов, которые вы можете построить с помощью 3-дюймовых винтов и 2х4.

  ШАГ ТРЕТИЙ

  Мера для потолка. Измерьте балки потолка в конце первого куска гипсокартона. Измерьте расстояние между балками, затем перенесите свои измерения для установки шурупов.Мы рекомендуем устанавливать винты через каждые восемь-двенадцать дюймов. Также неплохо прикрепить несколько дополнительных шурупов в конце каждого куска гипсокартона.

  ШАГ ЧЕТВЕРТЫЙ

  Подвесной потолок из гипсокартона. Чтобы уменьшить количество выскабливания шурупов, сначала нанесите клей для гипсокартона на балки. Вместе с другом, прижав его к потолку, плотно поместите гипсокартон в угол у стены. Используйте третьи руки, которые вы построили, чтобы удерживать его на месте, затем используйте пистолет для гипсокартона, чтобы установить винты. После того, как первая часть будет поднята, продолжите тот же процесс для остальной части потолка.

  ШАГ ПЯТЬ

  Подготовить стеновые панели. После того, как потолок будет установлен, измерьте длину первой стены, которую вы будете облицовывать гипсокартоном. Опять же, обязательно расшатайте суставы. Начните с измерения стоек. При необходимости разрежьте гипсокартон так, чтобы его конец оказался по центру стойки. Измерьте расстояние между стойками и перенесите измерения на лист гипсокартона, чтобы отметить размещение шурупов. Для стен мы рекомендуем размещать шурупы через каждые 12–16 дюймов.

  ШЕСТОЙ ШАГ

  Раскрой гипсокартона.Обрезая лист гипсокартона по всей длине, начните с того, что отметьте разрез прямоугольной прямой кромкой. Отрежьте лишнюю восьмую дюйма, чтобы он легко поместился на стене или потолке. Чтобы разрезать гипсокартон, используйте канцелярский нож, чтобы надрезать переднюю часть гипсокартона. Обеими руками сломайте меловую сердцевину гипсокартона. Отогните ненужный кусок и прорежьте заднюю бумагу, чтобы отделить кусочки. Очистите край среза рашпилем для гипсокартона. При необходимости вы можете использовать тот же инструмент, чтобы внести небольшие коррективы.

  ШАГ СЕМЬ

  Облегчение предметов. Чтобы вырезать отверстия вокруг таких предметов, как розетки, измерьте стену от каждой стороны гипсокартона до отверстия. Часто бывает полезно записать свои измерения на листе бумаги вместе с небольшим наброском. Перенесите измерения на гипсокартон с помощью карандаша, квадрата для обрамления или линейки. Еще раз проверьте размер, прежде чем вырезать отверстия в гипсокартоне. Если вы сделаете все правильно с первого раза, это избавит вас от лишних ямок и лишних затрат в будущем.Вырежьте желаемый проем в гипсокартоне. Инструмент для вырезания гипсокартона — лучший инструмент для этой работы, но вы также можете использовать ножовку для гипсокартона.

  ШАГ ВОСЬМОЙ

  Поместите свой первый кусок. Если вы вешаете гипсокартон самостоятельно, вкрутите шпильки 2×4 в стойки, чтобы поддерживать гипсокартон при его установке. Нанесите клей для гипсокартона на стойки, где будет установлена ​​ваша первая деталь. Начиная с угла, поместите первый кусок гипсокартона горизонтально, чтобы каждый вертикальный край был отцентрирован вдоль шпильки для надежного крепления.Поднимите лист так, чтобы он плотно прилегал к потолку или следующему куску гипсокартона.

  Ищете отличные инструменты, которые помогут выполнить ваш проект? Покупайте Stanley , Black & Decker и DeWALT для всего, что вам нужно!

  Как повесить гипсокартон | Pro Builder

  Подвешивание гипсокартона в правильном направлении может существенно изменить качество, прочность и внешний вид готовой работы.

  Как повесить гипсокартон на стены: вертикально или горизонтально?

  На коммерческих работах противопожарные нормы часто требуют, чтобы швы приходились на всю длину каркаса, поэтому гипсокартон необходимо вешать вертикально. Однако в жилых помещениях гипсокартон на стенах обычно вешают горизонтально. Для стен высотой 9 футов или меньше горизонтальное подвешивание гипсокартона имеет ряд преимуществ.

  • Меньше швов
    Горизонтальное подвешивание сокращает прямолинейность швов примерно на 25%.Сведение к минимуму количества швов приведет к меньшему количеству лент и более качественному виду готовой работы.
  • Скрывает неровные стойки
    Горизонтальное подвешивание также позволяет гипсокартону течь по каркасу, так что изогнутые стойки не создают проблем. Если гипсокартон повесить вертикально, а шов наложить на изогнутую стойку, шов будет увеличен из-за выпуклости в стене.
  • Легче отделывать
    Горизонтальный шов на высоте 48 дюймов или 54 дюйма от пола легче обрабатывать равномерно, особенно по сравнению с вертикальным швом, который требует достижения высокого положения и низкого сгибания для завершения.Кроме того, не забывайте, что гипсокартон доступен в вариантах длины, поэтому большинство стен можно покрыть одной длиной. CertainTeed Gypsum имеет гипсокартон длиной до 16 футов и шириной 54 дюйма для размещения стен высотой девять футов.

  ---

  СВЯЗАННЫЕ

  ---

  Как повесить гипсокартон на потолок: перпендикулярно или параллельно?

  Чаще всего я выбираю вешать гипсокартон на потолки перпендикулярно балкам. Да, мы всегда стараемся избегать стыковых швов, но случайный стыковой шов лучше, чем ребристый шов по всей длине потолка или провисший гипсокартон между балками.Подвешивание гипсокартона перпендикулярно потолочным элементам каркаса — хорошая идея по нескольким причинам:

  • Менее заметные швы
    Перпендикулярная ориентация позволяет каждому листу гипсокартона плавать по элементам каркаса, в результате чего неровные балки или фермы сливаются. панель просто обрезается до предыдущего элемента каркаса, что было бы невозможно при параллельном подвешивании гипсокартона.
  • Структурная прочность
    Гипсокартон обычно прочнее, когда подвешивается в длинном направлении, чем в коротком, что означает меньшую вероятность провисания при перпендикулярном креплении.
  Исключения из правила

  У меня часто возникает соблазн повесить гипсокартон параллельно, если это меньший размер потолка, и это не приведет к образованию стыковых швов на этом потолке. Это может быть сделано при соблюдении следующих условий:

  • Тип используемого гипсокартона одобрен для межцентрового расстояния при параллельном подвешивании.
  • Балки потолка расположены точно.
  • Плотная изоляция не будет устанавливаться позже, так как это может вызвать прогиб гипсокартона или даже выход из строя.

  Обычные потолки из гипсокартона толщиной 1/2 дюйма можно повесить перпендикулярно, если расстояние между балками составляет 24 дюйма или меньше (* всегда обращайтесь к местным нормам). При параллельном подвешивании максимальное расстояние по центру составляет 16 дюймов. Такое расстояние между каркасами допустимо только для 1/2-дюймовой обычной доски, когда на потолок не наносятся текстуры на водной основе.Если на потолок наносятся текстуры на водной основе, то потребуется 1/2-дюймовая внутренняя потолочная плита или 1/2-дюймовый легкий гипсокартон, такой как CertainTeed Easi-Lite. Легкие панели из гипсокартона соответствуют тем же стандартам производительности, что и внутренние потолочные панели, поскольку они более устойчивы к провисанию.

  При навешивании гипсокартона не забудьте утеплить

  Часто упускается из виду изоляция потолка. Всегда учитывайте вес изоляции: 1/2-дюймовый обычный гипсокартон может выдержать 1 дюйм.6 фунтов на квадратный фут; Легкая стеновая плита 1/2 дюйма и внутренняя потолочная плита 1/2 дюйма могут выдерживать до 2,2 фунта на квадратный фут.

  Для справки, изоляция из выдувного стекловолокна составляет приблизительно 0,8 фунта на квадратный фут для изоляционного материала R-49, в то время как целлюлоза с сыпучим наполнителем составляет немногим более 2 фунтов на квадратный фут для значения R-49.

  Стройте важные стены с помощью решений CertainTeed Gypsum Wall-to-Wall, включая гипсокартон AirRenew для здоровых домов и шумопоглощающий гипсокартон SilentFX QuickCut.Для получения полной информации о продукте посетите CertainTeed.com/WalltoWall.

  Как повесить гипсокартон для начинающих

  Этот пост является платным при сотрудничестве с Lowe’s Home Improvement. Все мнения — наши собственные. Спасибо за поддержку нашего маленького онлайн-уголка мира!

  Ваш гараж — это не просто место для хранения вашей машины. Это может быть что угодно, от прихожей до прачечной или, если вы такие же, как мы, офиса и рабочего места!

  Вы можете проводить там массу времени или не проводить, независимо от того, стоимость вашей собственности возрастет, если у вас будет готовый гараж.

  Так что держитесь за свои стыки (<—инсайдеры шутки о сухих стенах. Не волнуйтесь, скоро вы станете инсайдером!) Мы поможем вам закончить этот гараж раз и навсегда!

  Мы направились в Лоус, чтобы забрать все, что нам нужно, и покажем вам, насколько просто установить гипсокартон. Этот сериал будет двухчастным. Перво-наперво, давайте установим гипсокартон на ваши стены и потолок! Или потолки, а затем стены, я бы сказал… Потому что сначала мы должны сделать потолки!

  МАГАЗИН ВСЕГО, ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ДАННОГО ПРОЕКТА, ПО НИЗКОЙ! ССЫЛКИ НА ТО, ЧТО ВАМ НУЖНО, ПЕРЕЧЕНЬТЕ НИЖЕ.

  Список покупок Lowe’s

  GPL Стульчик

  Изоляция Rockwool

  Нож для изоляции Grip-Rite

  RotoZip

  Подъемник для гипсокартона Marshalltown

  Marshalltown Rasp

  Молоток для гипсокартона Marshalltown

  Винты для гипсокартона Grip-Rite

  Континентальные строительные продукты отливают в форму гипсокартон 1/2 ″

  Гипсокартон ToughRock 5/8 ″

  Swanson Tool Company Гипсокартон T-Square

  Винт Dewalt

  Универсальный нож Stanley

  Пила для гипсокартона Irwin

  Рулетка Stanley

  Вы наглядный ученик? Посмотрите наше 12-минутное видео с пошаговыми инструкциями! Кроме того, в этом видео у Ника ТАКОЕ МНОГО СОВЕТОВ ПО DRYWALL.Если бы я включил их всех в этот пост, это было бы много миль… так что смотрите видео!

  Нам нужно организованное и функциональное рабочее место!

  Вот гараж в нашей последней инвестиционной собственности, которую мы с любовью называем Коттедж Эльзы. Предыдущим владельцем была яркая художница, которая с тех пор скончалась, и мы нашли множество ее произведений в доме. Мы также можем сказать, насколько Эльза любила свой исторический дом, и мы хотели сохранить ее наследие.

  В общем, давно никто не заботился об этом гараже. Это изображения до того, как мы удалили кучу оставленного мусора. Мы сохранили то, что еще можно было использовать.

  Как видите, здесь у нас простое обрамление. Он прочный, но с ним сложно работать, если вы хотите сделать его функциональным и привлекательным. Мы с Ником сейчас спим на матрасе на полу этого дома, пока ждем получения разрешений.Скоро мы переедем в наш четырехэтажный дом. В нашей квартире будет 1 кровать и 1 ванная, в которых нам будет достаточно места, но куда денутся наши инструменты ?! Прямо сейчас их запихнули в крошечные темные туалеты в четырехэтажном доме. Пора этим жителям Нью-Йорка получить подходящее рабочее место на Среднем Западе!

  Итак, мы расскажем, как мы берем гараж из этого:

  Кому:

  Шаг 1. Подготовьте пространство

  У Ника 18-летний опыт работы с гипсокартоном, а это значит, что он знает, как подготовить комнату.

  Как бы ни было заманчиво просто хлопнуть гипсокартон и прекратить работу, убедитесь, что вы проверили стены на предмет всего, что может проткнуть и вызвать неровности на отделке.

  Это означает также вытаскивание старых гвоздей — вы не хотите, чтобы они лопались. Кроме того, что хорошего в стенах, если за ними нет ничего, что поможет вам согреться зимой и прохладно летом? Ознакомьтесь с местным законодательством, чтобы узнать, какая изоляция с коэффициентом сопротивления R вам понадобится для вашего гаража. Установка проста.Просто измерьте размер своего отсека и разрежьте изоляцию с помощью изоляционного ножа.

  Когда комната будет готова, убедитесь, что у вас есть все необходимые инструменты. А поскольку нам в Nestrs нужно все трижды проверять, это означает, что у нас под рукой есть 8-футовый уровень. Перед тем, как начать вешать, убедитесь, что ваша поверхность ровная!

  Шаг 2. Начните с потолка

  Лучше всего сначала установить потолок.

  Убедитесь, что вы покупаете гипсокартон правильного типа и толщины для вашего проекта. Для нас мы используем гипсокартон ⅝ дюйма на потолке и гипсокартон толщиной ½ дюйма для защиты стен.

  Дважды отмерь, один раз отрежь

  Во-первых, вам нужно выяснить, какого размера вы вешаете. Первый кусок, скорее всего, представляет собой полный лист. Но по мере продвижения у вас будут другие измерения.

  Всегда хочется «сломать» шпильку.Это означает, что оба конца гипсокартона необходимо прикрепить к шпильке. Таким образом, большинство гвоздей будут делить два куска гипсокартона: конец одного куска гипсокартона и начало другого куска гипсокартона. Это называется стык!

  Чтобы определить размер вашей гипсокартонной детали, измерьте расстояние от середины одной стойки до середины другой стойки.

  Шпилька. Стыковые соединения. У строительства есть забавные слова.

  Хорошо, фокусировка…

  Когда приходит время отрезать лист по размеру, используйте Т-образный угольник для гипсокартона и универсальный нож.Это так же просто, как забить и ударить. Это сломает лист гипсокартона. Затем отрежьте ненужный кусок и отбросьте в сторону.

  Наконец, прежде чем повесить, очистите этот порез с помощью рашпиля!

  ОК! Теперь можно повесить!

  Мы рекомендуем прикручивать гипсокартон, а не прибивать гвоздями — это может быть дороже, но дает более гладкую и прочную поверхность и почти гарантирует, что гвоздь не выскочит на дороге!

  Помните те стыковые стыки из прошлого? Конец одного куска гипсокартона и начало другого куска гипсокартона? Вот где они вступают в игру.

  Всегда хочется «сломать» шпильку. Это означает, что оба конца гипсокартона необходимо прикрепить к стойке. Таким образом, большинство гвоздей делят два куска гипсокартона.

  Кроме того, мне двенадцать?… .Почему я люблю говорить стык?! ?? ‍ ?? ‍

  Стыковые соединения должны быть последним предметом прикручивания при прикреплении гипсокартона к стойке. Сначала прикрутите поле, а затем, когда обе части идеально прилегают к шпильке, прикрутите их. Если этого не сделать, средняя часть листа гипсокартона может «взорваться».

  Если вы натолкнетесь на свет на потолке, не волнуйтесь! Вам просто нужно отметить, где находятся эти светильники во время установки — так вы сможете легко их найти, когда придет время вырезать их из гипсокартона. Вероятно, легче понять это, посмотрев видео, но если у вас есть стержень или другой кусок гипсокартона, примыкающий к области, в которой вы работаете, нарисуйте стрелку, направленную к центру светового короба. Затем измерьте расстояние от этой точки до центра светового короба.Теперь вы сможете найти отправную точку для вырезания, когда коробка будет накрыта гипсокартоном. Ник любит использовать RotoZip для выполнения этой работы!

  Профессиональный совет : Хотя это и не требуется, большинство работ проходит более гладко, когда у вас есть красивый помощник ???

  Шаг 3. Установите стены

  По сравнению с потолком, стены просто классные! Гипсокартон ½ дюйма НАМНОГО легче!

  Прежде чем приступить к работе со стенами, убедитесь, что вы не закрываете розетки.Если вы работаете в новом строительстве, электрик, вероятно, будет ждать установки розеток, пока не поднимется гипсокартон, и просто оставит вас с коробкой. Но, если у вас уже есть свои розетки, здесь тоже не о чем беспокоиться.

  ПЕРВЫЙ! ОТКЛЮЧИТЕ ПИТАНИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ. Безопасность прежде всего!

  Затем отвинтите выпускной патрубок, если он прикручен. Осторожно вытащите розетку из коробки и наклоните вперед.

что такое, состав финишки, как наносить, как использовать в отделке стен, нанесение штукатурки финиш

Самый распространенный способ отделки стен пред поклейкой обоев считается шпаклевка. Этот материал не только хорошо наносится на поверхность, но и имеет низкую стоимость. Свою популярность шпаклевка начала завоевывать около 50 лет назад. Финишная шпаклевка придает помещению состояние завершенности и целостности. Она помогает убрать все неровности и сделать поверхность однородной.

Состав финишного слоя шпатлевки

Главная особенность финишного слоя состоит в том, что текстура его гладкая и белоснежная. Благодаря этому даже самые тонкие обои будут смотреться изумительно на такой поверхности. В состав входят самые мелкие частицы ярко белого цвета, которые придают поверхности глянцевый оттенок. Финишная шпаклевка очень хорошо соединяется с другими материалами. Какие требования предъявляют к этому материалу?

1. Шпаклевка должна без всяких трудностей наноситься на поверхность, не должна создавать комков и тянуться за шпателем.
2. Шпаклевка не должна стекать по стенам.
3. Толщина нанесения 3 мм. Этого слоя должно быть достаточно, чтобы скрыть все недостатки стены.
4. Когда стена высыхает, не должно появляться никаких трещин.
5. Абсолютно ровный цвет.

Из данной статьи можно узнать, что из себя представляет шпаклёвка по дереву для внутренних работ.

Видео: Финишная шпаклевка под обои

На видео – финишная шпаклевка под обои:

При выборе шпаклевки учитывайте то, материалом какой фирмы вы пользовались для предварительных работ. Как правило, фирма должна быть одной и той же. Перед нанесением шпаклевку нужно очень хорошо перемешать, чтобы состав был однородным. После нанесения на стену материал затвердевает за 15 минут.

Для того, что бы узнать как происходит шпаклевка стен под обои, необходимо прочитать данную статью.

Основные компоненты, которые входят в состав шпаклевок:

• вещество порошкообразного вида, называемое связкой. Именно оно помогает веществу твердеть за короткий промежуток времени;
• наполнитель. Им может выступать мел, известняк, мрамор;
• модификаторы, улучшающие состав;
• растворитель – вода.

Если необходимо узнать чем шпаклевать деревянный пол, можно прочитать данную статью.

Виды штукатурки для стен

Шпаклевки различают в зависимости от состава. Обычно шпаклевки различают по вяжущему веществу. Это может быть цемент, гипс и полимеры. Для того чтобы правильно выбрать шпаклевку следует ознакомиться с тем, какой клей нужен виниловым обоям на флизелиновой основе.

Цементная

Цементная шпаклевка – обычный цементный раствор. Цемент выбирают двух марок: 500 и 400. А в качестве наполнителя выступает речной песок. Используют именно его, потому что в него входят очень мелкие кристаллы и в нем не примесей. Такой состав отличается особенно высокой прочностью. Более прочного состава не существует. Повредить такой раствор очень сложно, если только специально не ударить по стене чем-то очень тяжелым. Хорошая влагостойкость характерна для цементного раствора. В силу этого ее применяют в ванных комнатах и других влажных помещениях. Даже такой вид финишной шпаклевки используют для отделки фасадов зданий.

Из данной статьи можно узнать как из шпаклёвки можно сделать фактурную штукатурку.

Как и у любого средства, у цементной шпаклевки есть свои недостатки. Одним из минусов является усадка материала. После нанесения и высыхания это может произойти, поэтому стоит акцентировать внимание на этом факторе. Из-за того, что плотность веществ очень сильная, после сушки могут появиться трещины. Еще один минус – это долгое высыхание.

В статье описаны все отличие шпатлевки от штукатурки.

Гипсовая

Гипсовая шпаклевка – вещество, связывающее компоненты, гипс. Такой вид обычно используют, если в дальнейшем стену будут красить. Используя этот вид, вы добьетесь идеально ровной поверхности. В отличие от цементного раствора не дает усадку после высыхания и очень быстро сушится. Если вы не имеете некого опыта в нанесении гипсовой шпаклевки, то это может вызвать трудности в силу очень быстрого высыхания. Не стоит применять эту шпаклевку в помещениях с повышенной влажностью, а лучше воспользоваться штукатуркой Rotband. Как известно, гипс под действием воды очень быстро разбухает. Поэтому наносить финишную гипсовую шпаклевку нужно в достаточно сухих помещениях, хорошо отапливаемых. Поэтому использование шпаклевки для наружной отделки стен дома не рекомендуется.

Шпаклевка текс латексная профи применяется для внутренних помещений

Гипс является экологически чистым материалом, не способным вызывать аллергию и наносить вред. Стены, покрытые гипсом, хорошо пропускают воздух, поэтому плесень не тревожит такие поверхности. Плюсы гипсовой шпаклевки:

• не горит
• быстро сохнет
• хороший антисептик
• безопасна.

Из статьи можно узнать как применяется финишная шпаклевка стен под покраску.

Полимерная

Полимерная шпаклевка – связующими компонентами являются полимеры. Это, пожалуй, идеальный вариант. Он соединил в себе все плюсы цементной и гипсовой шпаклевки, практически исключив недостатки. Один существенный минус – высокая цена. Связующими компонентами выступает акрил и латекс. Это достаточно новый вид шпаклевки. Акриловая шпаклевка универсальна, очень проста в эксплуатации. Латексная шпаклевка практически не имеет запаха, хорошо сохнет, достаточно пластична. 

Полимерная шпаклевка практически всегда дает отличный результат. Способна заделывать микротрещины, на стенах очень быстро схватывается. Достоинства шпаклевки:

• не боится перепадов температур;
• не дает усадку;
• имеет высокую эластичность;
• не боится влаги;
• имеет маленький расход.

Подробнее про расход шпаклевки на 1 м2 стены читайте в нашей статье.

Из данной статьи можно узнать цену и иные особенности фасадной шпаклёвки для наружных работ.

При выборе того или иного вида шпаклевки учитывайте то, из какого материала сделана стена. Тот же материал может входить и в состав шпаклевки. Если стены кирпичные, цементные или бетонные, то цементная штукатурка станет вашим помощником. Наилучшие результаты гипсовая шпаклевка дает при соединении с гипсокартоном. Но это не означает, что ее нельзя использовать на других видах поверхностей. Полимерные штукатурки универсальны. Но ввиду их стоимости, не каждый может купить такую шпаклевку. Чтобы узнать что лучше гипсовая или цементная штукатурка, следует ознакомиться с особенностями данных материалов.

Из данной статьи можно узнать сколько сохнет гипсовая шпаклёвка.

Подготовка финишной шпаклевки сводится к минимуму. Полностью готовую смесь покупают в банках, с ней не нужно проводить дополнительных мероприятий. Но, как правило, стоимость ее на 20 % выше. С точки зрения экономии нужно покупать смесь в сухом виде и самостоятельно разводить.

К каждой упаковке будет предложена инструкция. Нужно просто взять пластиковую емкость, лучше ведро, налить туда холодную воду и добавить сухую смесь. При этом нужно соблюдать пропорции, указанные в инструкции. Металлические емкости не стоит использовать. При перемешивании образовавшаяся ржавчина может попасть в смесь. Перемешать шпаклевку можно вручную, а можно при помощи строительного миксера.

На видео – финишная шпаклевка  Кнауф:

В итоге нужно получить однородную массу, в которой не будет комков. По густоте шпаклевка похожа на густую сметану. Если требуется наносить тоненький слой на стену, то смесь должна быть немного жиже. Если вы немного ошиблись с пропорциями, то можно добавить или воду, или смесь. Все свои свойства при этом шпаклевка сохраняет.

Можно ли наносить шпаклёвку на побелку можно узнать здесь из статьи.

Расход материала

Расход финишного покрытия будет в разы отличаться от расхода основного покрывающего слоя. Специалисты знают, что на 1 метр квадратный потребуется около 1 кг шпаклевки при толщине слоя в 1 мм.

Вес шпаклевки из гипса намного меньше цементной. Гипсовая шпаклевка способна выровнять слои с разницей в 0, 6 см. При этом никаких трещин не появится. В хорошо просушенном помещении на 1 метр квадратный стены потребуется около 1, 5 кг смеси. Если поверхность сильно разнится, то показатель увеличится. В любом случае на упаковке с финишным покрытием будет приблизительно указан расход.

На видео-как наносить финишную шпаклевку:

Производители

Шпаклевки от фирмы «Кнауф» являются несомненными лидерами в строительном мире. Финишные смеси выпускают нескольких видов.

1. «Унифлот» – этот вид шпаклевки имеет высокие показатели прочности, после высыхания не появляются трещины. 
2. «Фугенфюллер» – одна из самых распространенных шпаклевок от «Кнауф».
3. «Ротбанд» – отличается небольшим расходом.
4. Также «Кнауф» выпускают и готовые растворы типа «Мультифиниш». В состав этой смеси входят полимерные вещества и известняковые наполнители. После покраски поверхность становится гладкой и ровной.Финишная шпаклевка «Кнауф» используется в помещениях, где соблюдается нормальная влажность. Поэтому ее лучше не использовать в ванной комнате или кухне. Фасуют смесь в мешки весом в 30 кг. Максимальная толщина слоя составляет 4 мм. 0, 9 кг уйдет на 1 метр квадратный, если толщина слоя будет составлять 1 мм.
5. Шпаклевка «Ceresit СТ 225» – ее можно наносить на предварительно загрунтованные стены. Лучше использовать стартовую смесь той же фирмы. Если смесь наносится на кирпичные стены или пористую поверхность, то ее лучше предварительно увлажнить. При приготовлении смеси понадобится 0, 35 л воды на 1 кг смеси. Толщина наносимого слоя не будет больше 5 мм. Наполнители и другие компоненты, способствующие связыванию, нельзя добавлять в смесь. На 1 метр квадратный потребуется 1, 8 кг смеси, с учетом толщины слоя в 1 мм.
6. Шпаклевка фирмы «Юнис». Стоит сказать, что эта смесь наравне с «Кнауф» соответствуем всем нормам и требованиям. 84 % – показатель белизны материала. Это очень хороший показатель. Лучше и не стоит искать. Очень пластичная смесь, она не имеет отторгающего запаха, хорошо проявляет себя в совокупности с декоративными поверхностями.
7. Шпаклевка от «Weber vetonit» – неплоха для своей ценовой категории. Конечно, она немного уступает по своим свойствам «Кнауф» и «Церезит». Ее, к примеру, нельзя применять в помещениях с повышенной влажностью. Сохнет такая шпаклевка 24 часа.
8. «Kreisel» – финишная шпаклевка, сделанная на основе известняка и цемента. Применяют для нанесения на бетонные стены и кирпичные. Этот вид смеси не боится влаги, поэтому использовать ее можно в любых помещениях. В состав такой шпаклевки входят и другие дополнительные компоненты. Слой шпаклевки лучше не делать больше 3 мм. Дело в том, что она дает усадку, при большей толщине слоя могут появиться трещины. 3, 5 кг уходит на 1 метр квадратный при толщине слоя в 5 мм.
9. «Scanmix» – полимерная штукатурка, поэтому наносить ее можно на любые виды поверхностей. Поверхность получается настолько гладкой и белой, что ее можно даже не клеить обоями. Смесь после высыхания не дает усадку, имеет высокие характеристики прочности и водостойкости. Сохнут стены в течение 24 часов, спустя это время поверхность можно красить или клеить. Расход идет 1, 5 кг на квадратный метр при толщине слоя в 3 мм.

Перед тем, как вы начнете выбирать шпаклевку, вы должны знать, в каких условиях она будет эксплуатироваться. Также учитывайте площадь покрытия, только после этого покупайте смесь.

Ламинированный гипсокартон для внутренней отделки помещений!

Finishka — Ламинированный гипсокартон для внутренней отделки помещений!

Панели для внутренней отделки стен
от производителя Цена от 230 руб/м2

Нашими гипсовиниловыми панелями ЛКГЛ отделаны: магазины «Пятерочка» и «Магнит», офисы «Сбербанк» и здания Министерства Обороны РФ

белый RAL9016

Работать с нашим ЛГКЛ выгодно и легко!

Быстро

В 5 раз быстрее сдача объекта, так как не требуются работы по шпатлевке, грунтовке и покраске.

Выгодно

Экономия 30% на покрасочных материалах и работе мастеров.

Гарантия

100% приемка без рекламаций — цвет всех панелей тон в тон + сохраним ваши нервы при приемке объекта.

Хотите купить франшизу по ламинированному гипсокартону?

Успейте «застолбить» за собой регион.

Количество Франшиз ограничено!

Характеристики

• размеры листа — 2500 × 1200 мм, 2700 × 1200 мм, 3000 × 1200 мм
• толщина — 9 мм, 12,5 мм
• плотность — 0,86 г/см3
• влагостойкие, низкий коэффициент влагопоглощения, моющиеся
• класс пожарной опасности – КМ1 (Г1) трудно горючие
• износоустойчивые (ламинированы мебельными пленками)
• диапазон температуры эксплуатации и транспортировки от −50 до +80 C⁰

Наш дилер получает

Рекламную поддержку

• Выставочный стенд
• Презентер с образцами
• Реклама на закрепленной территории (интернет реклама, перенаправление всех обратившихся заказчиков к дилеру, информирование потенциальных заказчиков с целью привлечения новых покупателей и передача их дилеру)

Фиксированные скидки

• Без привязки к объему (контролируемое ценообразование)

Конкурентные преимущества

• Уникальная продукция привлекает целевых покупателей (строители, заказчики) и увеличивает средний чек на гипсокартон до 30% (монтажная система и цена лгкл)
• Привлекает и формирует целевую базу покупателей, малая конкуренция на рынке ввиду новизны продукции (пока нет у ваших конкурентов, вы сможете привлечь постоянных клиентов и удерживать их)
• Гарантированная прибыль (низкая конкуренция и отсутствие демпинга)

Фото в интерьере

Контакты регионального представителя завода

Финишная шпаклевка: разновидности и применение

Перед тем, как проводить отделку стен, их нужно правильно подготовить. Специалисты советуют удалить слой имеющейся штукатурки и выровнять поверхность, сделать армирование и затем уже шпаклевать. Финишная шпаклевка – один из основных этапов, смесь для которого стоит выбирать внимательно. Зачем она нужна, какие варианты предлагают сегодня производители, как наносить материал на выбранную поверхность – узнайте прямо сейчас.

Зачем она нужна

Финишная шпаклевка представляет собой особый строительный состав, который необходим для завершающего этапа отделки стен.

Какова роль такой смеси? Она позволяет окончательно выровнять поверхности после проведения отделочных работ. Ею реально скрыть небольшие по размеру дефекты. Также она защищает стены от возможных физических повреждений. Финишная шпаклевка увеличивает функциональные качества основы. Делает покрытие долговечным, прочным и защищенным от негативного влияния извне. Такое средство призвано придать стенам эстетичный вид. После ее нанесения поверхности выглядят идеальными, а отделка  завершенной. Толщина такого покрытия составляет 1 – 2 мм, поэтому подготовленная к отделке стена выглядит отлично.

Подытоживая, можно смело утверждать, что без финишного состава никак не обойтись при проведении качественной отделке стен и потолков в помещении.

Виды и выбор

По типам финишная шпаклевка бывает гипсовая, цементная и полимерная. Гипсовая хорошо ложиться на любую поверхность, делая ее матовой. Она может наноситься как тонким, так и толстым слоем, высыхает за короткий период времени. Цементная окажется проста в применении даже для новичков. Ее легко разводить, расход на квадратный метр сравнительно небольшой, а стоимость приемлема для каждого. Полимерный материал стоит дорого, если сравнивать с первыми двумя, но имеет много преимуществ. Готовый раствор сохраняет жизнеспособность до 3 дней. Позволяет сделать очень тонкий слой – около 0,2 мм.

Далее рассмотрим популярные на сегодняшний день финишные средства известных производителей, и попробуем определиться, какое из них лучше использовать.

Шпаклевка Старатели упаковка 20 кг отличается экологичностью, хорошими адгезивными свойствами, устойчивостью к негативному воздействию извне, используется без оглядки на погодные условия. Смесь Старатели (20 кг) быстро высыхает и представлена производителем в богатом ассортименте.

Шпаклевка Старатели (20 кг) бывает базовая, гипсовая и на основе полимера. Базовая смесь Старатели 20 кг подходит для отделки следующих поверхностей: штукатурки, кирпича, бетона. Расход смеси 1м² составляет 1 кг, если наносить слой, имеющий толщину 1 мм, так что упаковки 20 кг хватит примерно на 20 м². Смесь Старатели на основе полимера уменьшает количество затрат лакокрасочных материалов, создает гладкую поверхность стен, имеет коэффициент белизны до 89%. Еще одна разновидность – финишная смесь белого цвета, изготовленная на основе гипса. Позволяет создать качественный слой под отделку, заделать небольшие трещины и стыки между листами гипсокартона. Шпаклевка Старатели (20 кг) является выгодной по цене. Смесь Старатели в расфасовке 20 килограмм популярна среди мастеров отделки.

Финишная шпатлевка Геркулес лучше подходит для проведения качественной отделки стен под покраску и обои. Шпаклевка Геркулес состоит из полимерных добавок и тонкодисперсных наполнителей. Геркулес отлично выдерживает перепады температур и капризы природы. Геркулес хорошо ложится на кирпич, бетон, камень, штукатурку. Шпаклевка Геркулес экономична в использовании, не поддается усадке. Смесь Геркулес обладает высокой степенью адгезии. Толщина наносимого слоя финишного средства Геркулес – 3 мм. Шпаклевка Геркулес в приготовленном варианте должна быть использована как можно быстрее.

Шпаклевка Vetonit проста в применении, ложится на любые нужные вам поверхности, быстро сохнет, имеет отличные адгезивные качества. Финишная смесь Ветонит экологична и не опасна для здоровья человека. В составе средства Vetonit имеются безопасные компоненты – полимерные и органические клеевые составы, известняк, минеральные добавки. Смесь Ветонит подходит для таких поверхностей, как бетон, гипсокартон, кирпич, ДСП, керамзитбетон. Не рекомендовано использовать шпаклевку Vetonit для поверхностей, на которые наносили выравнивающие и водорастворимые составы. Нельзя заделывать смесью Ветонит и швы между гипсокартонными плитами.

Перед тем, как наносить средство Vetonit, поверхность обязательно очистите и подсушите. Смесь Ветонит чувствительна к воздействию влаги. Обрабатывать шпаклевкой Vetonit допустимо поверхность с температурой свыше 10 градусов тепла. Замешивать раствор Ветонит следует дрелью с насадкой, добавляя в воду сухую смесь. Готовый раствор средства Vetonit годен к применению в течение 2 дней. Производитель шпаклевки Ветонит рекомендует наносить ее ручным способом, при котором расход на 1м² будет невелик. Швы и обработанную смесью Vetonit поверхность лучше обрабатывать наждачной бумагой. При работе со смесью Ветонит используйте защитные маски от пыли. Шпаклевка имеет демократичную цену при высоком качестве и надежности. Смесь Ветонит предназначена для выполнения отделочных работ в сухих помещениях.

Волма – шпаклевка, которая создана производителем на основе гипса, минеральных наполнителей и модифицирующих добавок. Она может использоваться в любых помещениях, кроме ванной. Шпаклевка Волма подходит для финиширования отделки стен и потолков, подготовки гипсокартонных листов и плит к покраске и оклейке обоями, выравнивания поверхностей, подготовки оштукатуренных бетонных, газобетонных поверхностей к покраске.

Смесь Волма лучше проявляет себя, если основание сухое и очищенное. Финишное средство Волма разводится в воде с температурой 5 – 20 градусов, расход составляет 0,5 литра воды на 1 кг смеси. Полученный раствор Волма следует применить в течение 60 минут. Преимущества шпаклевки Волма – окончательная подготовка поверхностей, высокая степень белизны, при окончательной обработке не мелется, получается гладкая ровная поверхность. Смесь Волма экологически чиста, пластична и быстро высыхает. Расход смеси при толщине слоя в 1 мм составляет до 1 килограмма на 1м². При температуре 21 градус застывает спустя 5 часов.

Шпаклевочная смесь Кнауф Ротбанд подходит для обработки оштукатуренных, цементных, бетонных, гипсокартонных поверхностей. После применения Кнауф Ротбанд поверхность становится белой, приобретает эластичность, гладкость, обладает хорошей адгезией. После средства Кнауф Ротбанд не будет неприятных запахов, а раствор годен к применению еще длительное время. Температура для работы с Кнауф Ротбанд должна быть от 5 до 25 градусов тепла. Смесь Кнауф Ротбанд выпускается в ведрах объемами 3, 8, 18, 28 килограмм. Расход средства Кнауф Ротбанд на 1м² составляет 1,3 – 1,5 килограмм. Смесь Кнауф Ротбанд позволит получить ровную и гладкую поверхность под покраску или поклейку даже тонких обоев. Следует применять шпаклевку Кнауф Ротбанд в сухом помещении, где степень влажности составляет не более 50%.

Американская шпаклевка Шитрок отлично подойдет для того, чтобы наложить соединительную ленту, основной слой, проходящий по металлическому уголку, второй и третий финишный слой, при выполнении ламинирования, текстурирования, для заделки трещин в структуре штукатурки, для работ по данному типу поверхности и бетонным основаниям. Смесь Шитрок наносится без проблем, отлично сцепляется с поверхностью, проста в использовании даже для новичков, устойчива к растрескиванию. Шитрок позволяет сделать ровные стенки даже во влажном помещении. Средство Шитрок способствует сокращению количества падающей шпатлевки. В процессе применения смеси Шитрок не происходит усадки, поэтому отделка проходит быстрее и лучше, как и заделка швов. Расход шпаклевки Шитрок составляет 1 килограмм на 1м². Смесь Шитрок не обладает специфическим запахом, способна длительное время храниться. Финишная шпаклевка фирмы Шитрок доступна по цене и при этом отличается высоким качеством.

Каков расход каждой из шпаклевок и для чего они применяются, вы уже знаете, а какую смесь лучше использовать – решайте самостоятельно.

Техника нанесения

Для выполнения работ принято применять 2 металлических шпателя – узкий и широкий.

Приготовленный раствор помещается в неглубокий поддон. Набирая смесь небольшими порциями, следует наносить ее на поверхность, прижимая инструментом под углом 70 градусов.

Количество смеси и толщину слоя реально регулировать путем контроля угла наклона шпателя и силы прижима.

Трещины и иные неровности поверхности заполняются при помощи маленького шпателя. Далее накладывается армирующая малярная сетка из стекловолокна. Заменить ее вполне сможет медицинский бинт или марля. Поверхность вокруг щели смазывают раствором, сверху накладывается полоска сетки, после высыхания участок шпаклюется широким шпателем.

Шпаклевку наносят по поверхности, проводя обработку небольшими участками. Контролировать результат удобно с помощью длинной линейки или правила, помогут и блики на поверхности – при свете неровности хорошо видны. После того, как финишный слой нормально просохнет, поверхность шлифуют. Можно еще проверять качество отделки, используя электрические светильники – их свет нужно направить параллельно к поверхности.

Видео

 

Правила нанесения финиша

Если финиш будет нанесен неправильно, то он не прослужит долго и испортит внешний вид помещения. Стоит учесть следующие правила того, как наносить финишную шпаклевку:

· Все стартовые шпаклевки отличаются от всех остальных видов тем, что они оснащены большим количеством зернистости. Стоит использовать подобные шпаклевки после того как нанесена штукатурка.

· Для того чтобы поверхность которая выбрана для обработки прослужила длительное время, необходимо наносить на выравнивающую поверхность финишную шпаклевку.

· Финишная обработка является не сложным процессом, который под силу даже новичку.

· Универсальные шпаклевочные смеси оснащены характеристиками, которые позволяют сделать стены ровными. Однако они имеют достаточно большую стоимость. Подобные шпаклевки лучше всего использовать для стен.

· В специально-оборудованных строительных магазинах можно найти необходимую шпаклевочную смесь для любой поверхности.

В момент выбора материала, стоит внимательно изучить его основные характеристики, особенности, преимущества и недостатки, чтобы избежать в дальнейшем определенных проблем.

Подготовка поверхностей к шпаклевке

В момент нанесения шпаклевки стоит обратить внимание на состояние поверхности:

· В первую очередь выбранная поверхность должна быть чистой.

· Прежде чем начинать ремонтные работы необходимо покрыть стену грунтовкой. Данное действие позволит стенам принять нанесенный материал, и он прослужит достаточно длительное время. В момент грунтовки стен стоит учитывать важные детали и правильно нанести смесь чтобы не испортить внешний вид помещения.

В строительных магазинах есть достаточное количество смесей, которые могут устранить любые неровности и стена приобретет привлекательный внешний вид.

Технология нанесения шпаклевочной смеси

Финишная шпаклевка зачастую используется для стен и потолков. Сначала стоит выбрать подходящую шпаклевку, которая сможет сделать помещение привлекательным. Кроме того, стоит знать технологию нанесения и замешивания раствора чтобы не навредить выбранной поверхности. На сегодняшний день в интернете есть достаточно много вариантов как выполнить финишную шпаклевку стен. Также есть множество строительных магазинов, которые предлагают широкий ассортимент материалов от разных производителей.

В момент нанесения шпаклевки своими руками на поверхность стоит прочитать инструкцию к шпателю, поскольку он считается основным инструментом в момент данного процесса:

· Он должен быть чистым и не оснащен остатками от предварительных работ.

· Нужно выбрать тот шпатель, который достаточно гибкий и прочный, чтобы иметь возможность нанести смесь без всяких усилий.

· Начало шпателя обязано должно быть ровным.

Чтобы иметь возможность устранить любые неровности, необходимо сделать в помещении хорошее освещение. Кроме того, можно приобрести специальные лампы или фонарики, чтобы разместить их под нужный градус и заметить даже самые маленькие неровности.

Шлифовка выбранной поверхности перед началом ремонтных работ

После того, как высохнет шпаклевка, можно начинать работать над небольшими нюансами и проблемами с неровностями. Лучше всего приобрести затирочный блок, который позволит сделать поверхность идеальной. В момент затирки неровностей, стоит позаботиться о своем здоровье и предпринять все необходимые меры. Стоит приобрести респиратора и специальные очки, чтобы обезопасить себя от попадания не нужного в дыхательные пути. Кроме того, чтобы не сделать в помещении бардак, необходимо купить специальную пленку для пола.

После того, как процесс будет завершен, стоит проверить поверхность. Далее нужно протереть стены мягкой и сухой тряпкой. Процесс финишной шпаклевки покажется каждому новичку достаточно сложным. Однако все риски можно снизить, при этом посмотреть немного полезных видео и почитать детальные инструкцию. Специалисты смогут детально показать и объяснить все детали процесса, а также расскажут какую лучше купить финишную шпаклевку.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Финишная шпаклевка под обои

Оклейка стен обоями до сих пор является одним из самых популярных способов отделки помещения. Причин этому много: относительная простота работ, что позволяет провести их самостоятельно, невысокая стоимость материалов. Широкий спектр обоев, предлагаемый на рынке стройматериалов, дает возможность воплотить в жизнь практически любую дизайнерскую задумку. Но чтобы добиться высокого качества и долговечности покрытия, необходимо правильно нанести финишную шпаклевку под обои. Самый дорогой и качественный материал не скроет дефектов плохо подготовленного основания. Время до проведения следующего ремонта, а также простота осуществления последнего будут зависеть от того, насколько грамотно было выполнено шпаклевание стен.

Выбор шпаклевки

Любой слой отделки, в том числе и обои, нельзя наносить на неподготовленные стены, независимо от того, из какого материала они изготовлены. Обязательно надо нанести промежуточный шпаклевочный слой. Он не только скроет дефекты основания, но и обеспечит надежное приклеивание обоев к стене. Какую шпаклевку лучше выбрать? Все зависит от качества поверхности основания, вида используемых обоев и условий их эксплуатации.

Состав шпаклевочной смеси определяет микроклимат помещения, в котором он может использоваться:

• Гипсовая шпаклевка – удобна в использовании, быстро сохнет, не дает усадки, но боится влажности. Подойдет для жилых комнат, не годится для ванной.
• Цементная – существенная усадка, достаточно долго сохнет, но может без риска использоваться в ванной комнате, в кухне или другом помещении с повышенной влажностью.
• Полимерные шпаклевки отлично зарекомендовали себя при обработке различных швов и стыков, с ними очень удобно работать. Используются в любых помещениях, дают прекрасную ровную поверхность. Наиболее дорогой вариант.

Помимо химического состава, большое значение имеет степень помола шпаклевки. Чем меньше размер фракций, из которых она состоит, тем более ровной получается поверхность. По этому показателю выделяют следующие виды шпаклевок:

1. Стартовые. Их основное назначение – предварительное выравнивание поверхности. Поэтому помол довольно крупный. После нее обязательно нужно наносить слой финишной шпаклевки.
2. Финишные. Более мелкий помол позволяет им качественно устранить все незначительные дефекты и обеспечить получение идеально ровной поверхности. Если стены не имеют серьезных дефектов, то финишную шпаклевку стен под обои можно выполнять и без стартового слоя.
3. Универсальные. Средний вариант между финишной и стартовой шпаклевкой. Стоит немного дороже, но не уступает финишной по качеству.

Непременное качество финишной шпаклевки – белизна получаемого основания. При использовании толстых обоев можно немного сэкономить, выбрав финишный раствор более грубого помола с размером фракций 0,8 мм.

Дополнительные критерии выбора

Шпатлевка в магазине может быть приобретена в виде сухой смеси или уже готового раствора. Профессионалы предпочитают сухую смесь, но если вы занимаетесь такой работой впервые, то лучше выбрать готовую. Она обойдется немного дороже, но тогда не возникнет вопрос о том, как правильно приготовить шпаклевку из сухой смеси. Кроме того, готовый раствор выпускается в герметически закрывающейся таре, а вот приготовленную своими руками шпаклевку надо обязательно использовать до того, как она засохнет.

Если вы выбрали сухую смесь, то приготовить качественный раствор вам поможет это видео.

Не стоит экономить на качестве шпаклевки, ее потребуется не так уж и много. Лучше выбрать проверенного производителя, например, торговую марку «Кнауф» или «Ветонит». Отличное качество и цена послужили залогом широкого распространения продукции «Ветонит» на рынке строительных материалов. Она соответствует европейским стандартам качества, производится из экологически чистых материалов. Под маркой «Ветонит» выпускается вся линейка шпаклевочных смесей, от стартовых до финишных, с различным вяжущим наполнителем. В том числе и водостойкая шпаклевка, а также растворы, которые можно использовать при отрицательных температурах. Смеси «Ветонит» упакованы в мешки, обеспечивающие надежную защиту содержимого от атмосферных воздействий и снабженные понятной маркировкой.

 

Необходимый инструмент

Экономить на приобретении инструмента для работ со шпаклевкой вряд ли стоит: стоимость его невысока, а вот добиться необходимого качества основания, используя старый, будет непросто. Поэтому лучше закупить в строительном магазине новый комплект необходимых инструментов:

• Нужна хотя бы пара простых шпателей – широкий и узкий. Широким будем наносить шпаклевку на поверхность стены, а раствор на него удобней накладывать узким. Им же будем удалять излишки шпаклевки и обрабатывать труднодоступные места.
• Угловой шпатель. Некоторые предпочитают обходиться без него, но выводить углы таким инструментом намного проще. Поэтому, если вы не обладаете хорошими навыками строителя и «набитой» рукой, то приобретите его обязательно.

• Для нанесения грунтовки понадобятся кисть, валик и малярная ванночка. Можно обойтись одной кистью, но тогда процесс займет намного больше времени.
• Если шпаклевка будет готовиться из сухой смеси, то надо приготовить емкость для ее размешивания, а также строительный миксер. Можно использовать дрель и специальную насадку.
• При работе со стартовой шпаклевкой, которой будут выправляться значительные неровности основания, потребуется правило.
• Уровень нужен для контроля на всех этапах работы.
• Для сглаживания неровностей подсохшей шпаклевки приготовим терку, лучше со сменяемым рабочим покрытием. Это может быть наждак различной зернистости, абразивная сетка. Для затирки значительных площадей применяют шлифовальную машинку или болгарку со специальной насадкой.

 Подготовка поверхности к шпаклевке под обои

Перед нанесением шпаклевки стену необходимо качественно подготовить:

• Убрать все старые покрытия. В снятии краски поможет строительный фен, обои и тонкая штукатурка предварительно размягчаются водой, а потом соскабливаются шпателем. Толстая штукатурка сбивается перфоратором или ручным долотом.
• Крупные трещины и неровности заделываются цементным раствором. Трещины предварительно надо расширить, очистить от пыли и обработать грунтовкой глубокого проникновения.
• На гипсокартонной стене специальной шпаклевкой  заделываются швы между листами и отверстия под головки саморезов, иначе в будущем на поверхности обоев может проступить ржавчина от них.
• Основание покрывается слоем антисептической грунтовки. Удобней пользоваться валиком, но и без кисти не обойтись – особое внимание следует уделить углам. Это любимое место появления грибка и плесени.
• Рекомендуется выполнить грунтование в два слоя. Второй раз наносить антисептик нужно после того, как высохнет уже нанесенный слой. Процесс грунтовки основания более наглядно представлен на видео.

Не стоит торопиться на подготовительном этапе – любая спешка может привести к довольно печальным последствиям. Всем нанесенным компонентам обязательно нужно дать просохнуть нужное время. Только после этого можно приступать к нанесению шпаклевки.

Шпаклевка стен

Если поверхность, на которую будут клеиться обои, имеет значительные дефекты, то наносится слой стартовой шпаклевки. Существуют разные способы и трудно сказать, какой из них самый лучший, но общие рекомендации следующие:

• Узким шпателем накладывают раствор на широкий и наносят от угла к центру. Шпатель следует держать под углом 45˚ к поверхности.
• Раствор наносится внахлест, перекрывая предыдущий слой на 8–10 мм.
• Толщина слоя не должна превышать 2 мм, при серьезных дефектах шпаклевка наносится в несколько слоев. Между их нанесением должно пройти не менее суток.
• Углы выравниваются при помощи углового шпателя. При отсутствии навыка можно сначала сформировать одну сторону угла, удалить излишки раствора после его частичного высыхания, а затем вывести вторую.
• Качество работы периодически контролируют правилом и уровнем.
• После высыхания, иногда даже неполного, выполняют затирку.

Процесс нанесения финишной шпаклевки практически идентичен работе со стартовой, но все же имеет свои особенности:

• Обязательно наносятся два слоя толщиной не более 1–2 мм. Оба слоя обязательно затираются мелкой наждачной бумагой. Последний слой рекомендуется шлифовать при помощи замшевой или кожаной насадки на шлифовальную машину.
• Для затирки углов можно применить резиновый шпатель.

Дефекты финишного слоя исправить уже будет невозможно, поэтому необходим строжайший контроль за качеством получаемого основания. Многие используют дополнительную подсветку со стороны, которая помогает выявить малейшие неровности.

• После полного высыхания шпаклевки поверхность снова необходимо обработать грунтовкой, чтобы обеспечить хорошую адгезию обоев.

Это видео позволит получить более наглядное представление о нанесении финишной шпаклевки на стены под обои.

Финишка

На сегодняшний день есть много видов финишной шпаклевки, поскольку производители позаботились о том, чтобы любой покупатель смог найти ту, которая больше по душе. Задача такого строительного материала заключается в том, чтобы создать максимально ровную, но и гладкую поверхность. На строительном рынке есть достаточное количество материалов от разных производителей. Финишная шпаклевка считается основным и завершающим этап при проведении ремонта. В момент работы с финишной шпаклевкой стоит учитывать следующие особенности:

· В ее составе есть гранулы мелкой фракции, и они помогаю достичь ровной поверхности.

· Также есть отличная адгезия, которая влияет на сцепление материала с выбранной поверхностью.

· Когда наложенная смесь высохнет, то она станет белой, поэтому ее можно покрасить в любой цвет, который больше по душе.

· Стоит помнить, что смесь для шпаклевки должна наноситься с легкостью на выбранную поверхность.

· Благодаря тому, что она имеет отличную консистенцию ее можно наносить тонким слоем.

· Если додерживаться все правил, технологий и условий, то она не будет портиться после высыхания.

Преимущества финишной смеси

· В ее составе нет вредных примесей, а также добавок.

· Она быстро высыхает и присваивается к поверхности.

· Упаковка есть, начиная от 5 до 30 килограмм, а значит можно выбрать ту, которая больше по душе.

· Есть достаточно много видов.

Виды шпаклевочных смесей и их характеристики

На данный момент существует несколько видов шпаклевочных смесей:

· Полимерная смесь, которая делиться на два типа таких, как акриловая и латексная.

· Гипсовая.

· Цементная.

Такой вид, как акриловая шпаклевка отлично подходит для любой поверхности и даже для той, которая из дерева. В момент высыхания она может создать достаточно гладкую поверхность, которая готовая к последнему этапу ремонта. Также она абсолютно не имеет неприятных запахов, достаточно пластичная, может прослужить долгое время, а также отличается от всех остальных видов тем, что износостойкая.

Латексная шпаклевка изготавливается на основе разных синтетических смол. Когда они начнут взаимодействовать с водой, то могут при смешивании образовать достаточно прочную поверхность, которая будет оснащена высокой устойчивостью к влаге. Однако ее можно использовать только со внутренне стороны помещения.

Полимерные шпаклевочные смеси оснащены высоким уровнем пластичности, равномерно высыхают и не могут подвергнуться усадке. Для изготовления цементной смеси для шпаклевки производители используют очищенный песок, растворитель и цемент который в процессе присвоения усаживается. Она не боится перепадов температур, поэтому ее можно применять внутри и снаружи помещения.

Гипсовая шпаклевка оснащена следующими преимуществами:

· Может сформировать слой в размере 10 сантиметров.

· Проста в нанесении и не дает поверхности усадку.

· Быстро высыхает при любой температуре.

Помимо плюсов есть и небольшое количество недостатков:

· Не переносит влагу.

· Стоит немного дороже цементной и полимерной смеси для шпаклевки.

Благодаря тому, что есть опытные производители, которые с помощью современных разработок смогли улучшить формулу такой смеси при этом усилии ее прочность, а также стойкость. Многим известно, что расход шпаклевки зависит от марки производителя, а также ее состава. Кроме того, немало важен ее тип поставленных задач и какой она сможет принести результат.

Прежде чем покупать шпаклевочную смесь, стоит внимательно изучить ее состав, характеристики, особенности, преимущества и прочее, чтобы избежать неприятных моментов в дальнейшем. Кроме того, стоит обращать внимание на саму поверхность, чтобы смесь подходила к ней. Не стоит забывать о технологиях нанесения шпаклевочных смесей. Основным правилом хорошее ремонта считается трата крупной суммы средств, поскольку от материалов зависит то, сколько сможет прослужить обработанная поверхность.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Что включает в себя финишная отделка

Финишную отделку можно считать важнейшей составляющей каждого ремонта.

Почему финишная отделка так популярна?

• после капитального строительства или ремонта финишная отделка является следующим обязательным этапом ремонта;
• многие желают обновить дизайн интерьера или полностью изменить стиль;
• финишная отделка потолков и стен – компонент любого косметического ремонта;
• финишная отделка отдельных элементов помещения, до которых ранее «не доходили руки»;
• частичный ремонт жилых квартир, которые берутся в аренду или покупаются.

Какие именно работы относятся к финишной отделке?

Финишная отделка стен

Данная разновидность ремонта широко распространена. После основных работ, которые включают в себя штукатурку, грунтовку, пропитку, монтаж гипсокартона, следует устранение таких дефектов как шероховатости, борозды и неровности. После финишной отделки, стены и потолки становятся гладкими, имеют презентабельный внешний вид.

Этапы финишной отделки стен:

• грунтовка. На стены наносится грунтовальная смесь для соединения шпаклевки с поверхностью стены и очищения стены от пыли;
• если стартовая отделка сделана безупречно, для выравнивания стен устанавливать маяки не обязательно.

Идеальный вариант – нанести на стену — немного финишного покрытия. Это эффективный способ выровнять стену. Для бетонных поверхностей часто используют бетоноконтакт применение которого увеличивает сцепление стен с отделочным материалом.

Затем следует шлифовка финишной поверхности, которая обеспечит гладкость стены. Приспособления для шлифовки должны иметь разный уровень зернистости. Качество шлифовки надо обязательно проверить после ее окончания. Затем поверхность очищается и грунтуется повторно, наносятся декоративные материалы – краска, обои и др.

Финишная отделка потолка

Это сложная и ответственная работа. На сегодняшний день разработаны разные технологии отделки потолков:

• шпаклевка для выравнивания;
• монтаж натяжных потолков;
• гипсокартонные подвесные потолки.

Потолки из гипсокартона приобретают все большую популярность. Они бывают разных конфигураций, поэтому не только создают идеально ровную поверхность над головой, но и уникальный стиль помещения.Только специалисты смогут выполнить монтаж подвесных гипсокартонных потолков. Особенно внимательно надо относиться к финишным работам, которые призваны устранить малейшие недостатки поверхности.

Финишная отделка пола

Дороговизна данного процесса пусть вас не пугает, поскольку цена может сильно разниться в силу влияния определенных факторов. Качественно выровнять пол даже после стяжки помогут самовыравнивающиеся смеси. После этого:

• очищается поверхность;
• грунтуется пол;
• укладывается напольное покрытие (ламинат, наливные полы, линолеум, плитка, паркетная доска и др.).

В дополнительной финишной отделке не нуждается только ламинат и линолеум. Паркет и паркетная доска нуждаются в шпаклевке трещин и неровностей, замазывании стыков, для которых используется специальная мастика. Затем применяется шлифовальная машина, пол вскрывается -лаком в несколько слоев. После укладки плитки, стыки также замазывается мастикой, которая защитит пол от проникновения влаги и мелкого мусора.

Любая финишная отделка прерогатива специалистов высокого класса. Именно такие профессионалы работают в нашей компании.

Финишная отделка балкона или лоджии

Данная работа состоит из многих мероприятий. Их набор определяется видом отделки. Финишная отделка балкона и лоджии заключается не только в их конструкции, но и в декорировании.

Как именно проводить финишную отделку, зависит от типа помещения, влажности, температура в нем, освещения. Только с учетом всех мелочей можно сделать безупречную финишную отделку.

Источник https://economotdelka.ru/materialy/betonokontakt.html

 Загрузка …

Статьи по теме:

инструкция как приклеить в ванную

Под словом “ремонт” обычно подразумевают достаточно большие затраты. Бытует мнение, что на обновление интерьера той или иной комнаты придется потратить целое состояние. Однако прогресс не стоит на месте. Появилось немало интересных способов сделать бюджетный ремонт, в том числе и для стен в ванной. Так, сегодня никто не мешает провести ремонтную работу с небольшими затратами, результат которой станет оригинальным и практичным элементом в декоре. В частности, пленка самоклеющаяся для стен – оптимальный помощник в данном процессе.

В статье мы расскажем о том, какое предназначение имеет самоклеющаяся пленка для стен, как правильно ее использовать и в чем заключаются основные преимущества данного типа облицовки.

Пленка самоклеющаяся для стен ванной: как выбрать?

Рассматриваемое покрытие для стен также известно как самоклеющиеся обои для ванной. Позиционируется как популярная отделка с клейкой основой, покрытой защитной бумагой. Такая продукция продается в рулонах, их ширина составляет от 4,5 до 9,5 метров. Длина листа в рулоне достигает пятнадцати метров. Узоры на пленках бывают самыми разнообразными, на любой вкус.

По своему виду самоклеющиеся обои можно распределить на четыре больших категории.

1. Пробковые: структура данного вида максимально приближает их к отделке из натуральной пробки. Изнаночная сторона листов оснащена липкой восковой основой.
2. Пленка из ПВХ: создана из полностью искусственного сырья. Отличается значительным разнообразием по цветовой гамме и рисункам. Может иметь самую необычную фактуру. К неоспоримым плюсам стоит отнести повышенный эксплуатационный период.
3. Сатиновые: по своему виду такие обои напоминают ткань. Привлекают внимание благодаря яркому и необычному дизайну.
4. Самоклеющаяся пленка: поставляется с клеевым покрытием. Считается самым удобным и простым решением для обустройства санузлов. Также выпускается в разных цветовых оформлениях. Бывает как однотонной, так и покрытой рисунками различного характера. Популярными являются вариации с имитацией натурального камня или древесины.

Пленка самоклеющаяся для стен ванной комнаты различается и по типам покрытия поверхности. В частности, она бывает матовой и глянцевой, шершавой и металлизированной. Последняя позволяет передать оригинальные визуальные эффекты. Например, особой популярностью пользуется пленка, оформленная под тип витража. Также эти пленки позволяют передавать рисунки с трехмерным эффектом.

Одним из основных критериев выбора должен стать производитель пленки. Так, важно ориентироваться на известность изготовителя и отзывы покупателей, которые уже успели приобрести данный товар. К тому же, давно известные на рынке компании выпускают более качественный товар.

Плюсы и минусы материала

Теперь давайте сориентируемся в преимуществах и недостатках данных пленок. Так, пленка самоклеющаяся для стен обладает бесспорными плюсами:

• широкое разнообразие фактур и цветовых оформлений;
• цена таких пленок намного ниже, нежели цена полноценной отделки стен;
• хорошие технические и эксплуатационные характеристики;
• минимальные затраты сил и времени на ремонт;
• нет надобности в использовании дополнительных материалов или специализированного оборудования;
• есть возможность выполнить ремонт самостоятельно;
• нет надобности в дополнительном уходе за поверхностью;
• можно наклеивать на поверхности разных видов.

Недостатки же у рассматриваемого материала также имеются. Пленка самоклеющаяся для стен клеится достаточно легко. Однако предварительно придется потратить некоторое время на то, чтобы подготовить поверхность. Кроме того, покрытие является водонепроницаемым, что считается как плюсом, так и минусом. Дело в том, что стена не будет дышать, а потому могут появиться очаги плесени.

Верно, что рассматриваемый тип пленки редко выдерживает больше десяти лет. Впрочем, если вы любите разнообразие и привыкли часто менять оформление домашнего интерьера, то данный факт не станет препятствием к выбору такого настенного материала.

Подготовительный этап

Самоклеющиеся обои подходят для наклеивания почти на любой тип покрытия. Так, они могут клеиться как на стекло, так и на древесину или металлические поверхности. Также допустимо клеить материал на замазку, гипсокартоновое покрытие без предварительной подготовки. Однако есть вероятность, что пленочное покрытие на такой поверхности отпадет достаточно быстро.

Как и в случае с остальными материалами, поклейка самоклеющейся пленки требует некоторой предварительной обработки поверхности. Другими словами, понадобится удалить остатки старого настенного полотна. После чего следует выровнять стены и прошпаклевать их сперва одним, а затем и вторым слоем.

Далее поверхность стен следует обязательно высушить. После этого на них проводят горизонтальную полосу. В соответствии с ней и приклеивают первое полотно. Чаще всего стараются сделать так, чтобы данная отметка была проведена в укромном местечке. Дело в том, что стыковка первой полоски с последней будет отличаться от остальных стыковок.

Если в комбинации с отделочной пленкой будут наносить жидкие обои или замазку для декорирования комнаты, можно не морочить голову с подготовкой покрытия. Такие смеси уже хорошо скрывают недостатки. Получается, что достаточно будет попросту загрунтовать стены.

Сколько нужно материала?

Чтобы разобраться, сколько конкретно материала понадобится закупить, предварительно рассчитайте ширину и метраж самого рулона. Если будете замерять помещение, то не стоит вычитать окна, двери и прочие факторы.

Так, для начала просто рассчитайте периметр комнаты и разделите полученные данные на ширину рулона. Кроме того, обозначьте, сколько именно полос сможете получить из одного рулона. Для перестраховки нужно рассчитывать около 10 сантиметров под обрезку, и около 35 сантиметров для пленочного покрытия с рисунками.

Как правильно раскроить?

При раскройке материала важно ориентироваться на узоры. Так, нужно следить за тем, чтобы они идеально совпадали при наклеивании. Если узоров нет, то раскроить покрытие будет значительно проще.

Также рекомендуется кроить полотно непосредственно на полу, а не при наклеивании на стену. По этой причине позаботьтесь о том, чтобы пол был идеально чистым, а на поверхность покрытия не попала грязь или пыль.

Как оклеить стены в ванной: инструкция

Расклеивают самоклеющуюся пленку для ванной по стене сверху вниз. Со стороны верха первой полоски снимите защиту на начальные 2-3 см. После этого пленку нужно аккуратно разровнять с помощью строительного уровня.

Защиту из бумаги следует удалять плавно и постепенно. Как только вся полоса будет наклеена, ее можно аккуратно выровнять шпателем из резины. Делайте это по направлению от центральной области к краям, чтобы не осталось никаких складок и пузырей.

Если пузырьки воздуха все же остались, рекомендуется убрать их при помощи иголки. Важно принять во внимание и тот факт, что самоклеющаяся пленка приклеивается обязательно внахлест.

Правильный уход за пленкой

Такая пленка практически не нуждается в уходе. Если уж она и запачкалась, рекомендуется осторожно протереть ее мягкой губкой или ветошью с использованием бытовой химии.

Советуем не использовать средства с агрессивными химическими компонентами в составе. Это чревато порчей рисунка или расцветки на пленочном покрытии, либо разрушением структуры материала в целом.

Другие материалы для декорации стен

Стоит отметить, что пленочное покрытие имеет и некоторые альтернативы. В частности, для этих целей может использоваться самоклеющаяся плитка или самоклеющиеся обои для ванной. Также можно воспользоваться водостойкими красками или водонепроницаемыми обоями.

Важно лишь то, что такие материалы должны справляться даже с серьезным попаданием на них жидкости, а также с постоянным пребыванием в условиях слишком влажной среды.

Выводы по теме

Итак, теперь известно, что из себя представляет самоклеющаяся пленка для ванной, в каких целях используется и как качественно нанести ее своими руками. Стоит отметить, что в Москве самоклеющаяся пленка для стен доступна в любом строительно-хозяйственном магазине.

Доверяйте только известным производителям и не берите самый дешевый вариант. При работе строго следуйте инструкции, и тогда отделочное покрытие прослужит годами. Советуем посмотреть видео как наклеить самоклеющуюся пленку правильно:

Самоклеющаяся пленка для стен ванной и кухни

Современная самоклеящаяся пленка для стен стала очень актуальным материалом для внутренней отделки.

Технологии позволили сделать материал разнообразным по фактуре и цветовой гамме, а специальный клеевой слой значительно уменьшает затраты на оклейку и делает сам процесс максимально простым.

При этом такой вид обоев дает возможность преобразить помещение, не делая в нем полноценный ремонт, обновить можно и лишь часть поверхности.

Разнообразие возможных интерьерных решений

Самоклеящиеся обои можно разделить на несколько видов:

№	Вид	Характеристика
1	ПВХ — пленка	Материал прочный, но при этом эластичный, хорошо тянется. Имеет различный декоративный рисунок. Используется для облицовки мебели, дверных полотен, для оклейки стен в помещениях с повышенным уровнем влажности.
2	Сатиновые	Впечатляют богатством и великолепием дизайнерских решений. Сохраняют текстуру ткани.
3	Самоклеящиеся обои с имитацией натурального материала	Рисунок повторяет структуру природного материала: камня, древесины, натуральной кожи.
4	Пробковые	Служат дополнительным шумопоглощающим и теплоизоляционным слоем.

Отдельно стоит выделить ПВХ-пленки с фотографией или фотообои и самоклеящиеся пленки со специальным покрытием.

Первые при умелом включении в интерьер помогут создать неповторимый индивидуальный стиль.

Вторые подойдут семьям с маленькими детьми: на их поверхности можно рисовать, клеить и лепить, они прекрасно моются.

Качественная характеристика

Такая пленка зрительно увеличит размер помещения

По своей структуре самоклеящаяся пленка может быть однослойной и двухслойной: основа и декоративный слой. Однослойная пленка получается путем экструзии из цельной массы.

Двухслойный материал изготавливается методом наносной экструзии или кэширования, т.е. на основу при термообработке вплавляется декоративный элемент. В процессе производства пленка растягивается до заданной толщины, что в итоге оказывает влияние на её прочность и эластичность.

Декоративный слой в свою очередь может быть:

• матовым;
• глянцевым;
• зеркальным;
• прозрачным;
• голографическим.

Прозрачные пленки используются для оклеивания стеклянных поверхностей, зеркальные подойдут для небольших помещений при создании в них иллюзии дополнительного объема.

Голографические пленки интересны своей оригинальной поверхностью.

Независимо от сложности рисунка на декоративной стороне изнанка рулона покрыта белой бумагой с разметкой в 1 см2, что весьма удобно для разрезания и раскроя при стыковке изображений.

Прозрачные пленки наклеивают на стекло

В состав самоклеящихся пленок входят:

• полиэстер;
• ПВХ;
• пластификаторы;
• пропилен;
• пигменты;
• целлюлоза;
• ткани.

Ингредиенты очень сложно назвать безопасными и экологичными, поэтому в состав пленок включены стабилизаторы. Таким образом, мы получаем декоративный материал, соответствующий ГОСТу 24944 – 81, безопасный при использовании в быту, не выделяющий неприятных запахов и вредных веществ.

При этом количество пластификаторов и стабилизаторов оказывают непосредственное влияние на физические свойства материала.

Достоинства и недостатки

Пленки просты в оклейке

У любого отделочного материала имеются преимущества перед схожими продуктами.

В чем именно уникальность самоклеящихся обоев по сравнению с обычными или виниловыми материалами для оклейки стен?

Плюсы данного материала заключаются в том, что пленки:

• имеют длительный срок службы;
• обладают повышенной прочностью в отношении механических повреждений;
• максимально просты в оклейке и не требуют дополнительного материала в виде клея;
• просты в уходе;
• устойчивы к химически активным веществам;
• пригодны для использования в помещениях с повышенной влажностью.

Самый большой минус пленок — возможность их отклеивания

Безусловно, есть у пленки и недостатки. В частности, из-за довольно тонкой фактуры материала через неё проступают любые дефекты на оклеиваемой поверхности. Пробковые и сатиновые самоклеящиеся обои нельзя отнести к экономичному варианту ремонта.

Отчасти из-за этого следует внимательно проверять материал при приобретении в магазине. Каждый рулон должен иметь защитную упаковку из термоусадочной пленки.

Обязательно проверяйте срок годности материала. В среднем он составляет 24 месяца с момента изготовления. По истечение срока клеящий слой может утратить свои свойства.

Обратите внимание: недопустимо хранение самоклеящейся пленки в непосредственной близости от растворителей, кислот и активных химических веществ.

Готовим поверхность под оклеивание и клеим

На обезжиренную поверхность пленка клеится легче

Перед тем, как клеить пленку, необходимо очистить поверхность от остатков старых обоев или краски. Очистите стену от следов ржавчины, отслоений и грязи. При сложных интерьерных декорациях поверхность лучше обезжирить.

Неровные и пористые поверхности стоит предварительно обработать грунтовкой. Постарайтесь устранить все дефекты поверхности.

Процесс поклейки довольно прост:

1. Для начала раскраиваем необходимые куски рулонов, оставляя припуски не более 2,5 см.
2. По поверхности стены при помощи отвеса или строительного уровня проводится строго вертикальная черта.
3. От любого верхнего угла обоев отделяем декоративный слой от основания на 5 – 7 см. Не снимайте подложку полностью. Кусок не должен липнуть к стене по всей длине.
4. Липкую часть прикладываем к стене так, чтобы направление строго соответствовало проведенной черте. Не спеша разглаживаем пленку сухой мягкой тканью или пластиковым шпателем от центра к краям.
5. Отделяем пленку от подложки, постепенно опускаясь вниз. Подробнеее о том, как правильно наклеить покрытие, смотрите в этом видео:

После того, как полоса полностью приклеена, ещё раз разровняйте её при помощи мягкого валика или тряпки. Обращайте внимание на края рулона. Если вас устраивает качество приклеенной полосы, приступайте к дальнейшей работе.

Секреты поклейки: советы специалистов

Разрезать пленку можно канцелярским ножом

При возникновении воздушных пузырей, избавьтесь от них при помощи обычной иглы: проколите и аккуратно разгладьте.

Для раскроя лучше использовать строительный или канцелярский нож: ножницы оставят неровные края среза с заусенцами.

Перед оклейкой рулон разверните и дайте материалу отлежаться в помещение, где будут проходить работы.

Не начинайте клеить с угла. В современных зданиях они редко бывают ровными. Проведите первую линию за дверью в комнату.

Cамоклеющаяся пленка для мебели: виды, поклейка

Главная » Мебель » Самоклеющаяся виниловая (ПВХ) пленка для оклейки мебели

Часто бывает так, что старая мебель надоела, а на новую нет пока средств. Горю может помочь самоклеющаяся пленка для мебели. С ее помощью можно легко изменить внешний вид корпусной мебели. Ее же можно применять для декорирования дверей, стекол, холодильников и других предметов быта и обстановки. 

Характеристики материала, достоинства и недостатки

Содержание статьи

Для изменения дизайна старой мебели часто советуют оклеить поверхность пленкой ПВХ с нанесенным на обратную сторону клеевым составом. Пленки эти называют еще «самоклейкой», так как после снятия защитного слоя она просто накладывается на основание и за счет нанесенного клея, приклеивается. Более «культурное» название — самоклеющаяся пленка для мебели. Именно под таким названием ее можно найти в магазинах, на рынке.

Ассортимент цветов большой

Почему эта пленка популярна? Потому что она имеет невысокую цену и имеет очень много вариантов расцветок/окрасок. Пленка водонепроницаема и ее можно использовать в зонах с повышенной влажностью. При знании определенных правил, с ней работать несложно, за оклеенной поверхностью легко ухаживать — все загрязнения остаются на поверхности и не впитываются. В общем — неплохой вариант если вам надо обновить мебель или двери, а средств на покупку новых нет.

Недостатки тоже имеются и в достаточном количестве:

• Клеится самоклеющаяся пленка хорошо только на гладкие основания.
• Необходима предварительная подготовка. Пленка тонкая, все дефекты будут видны, поэтому сначала необходимо поверхность выровнять до идеального состояния.
• Сложно сделать стыки идеально — обычно они видны.
• В местах активного трения пленка может затираться.
• С некоторых видов поверхности ее сложно отклеивать.

При небольшой стоимости получается очень неплохой результат

Как видите, неидеальный вариант, но неплохой. Заменить этот способ изменения декора сложно — только наклейка нового шпона, что значительно дороже и технически сложнее. Еще корпусную мебель оклеивают обоями, затем покрывают лаком. Этот способ дешевле (возможно), но чаще требуется менять декор.

Виды виниловой пленки для декора

Самоклеющаяся пленка для мебели имеет множество вариантов расцветок:

• Непрозрачные:
  • матовые:
    • однотонные;
    • с рисунком;
    • с имитацией древесины, камня.

      Некоторые виды пленок с голографическими рисунками

  • глянцевые:
    • однотонный яркий глянец;
    • металлический эффект;
    • голографические пленки.
• Прозрачные и полупрозрачные:
  • однотонные;
  • с цветным или однотонным рисунком.

Расцветок действительно много, так как каждый цвет можно найти в нескольких оттенках. Наиболее популярны «деревянные» окраски. Этот тип отделки применяется обычно для переделки мебели, поэтому и такой выбор. Вторые по популярности — глянцевые или матовые ПВХ пленки. Они позволяют обычную мебель превратить в ультрасовременную, которая впишется в современные интерьеры типа хай-тек или минимализм.

Несколько видов самоклеющейся пленки для мебели, имитирующих кожу

Прозрачные или полупрозрачные пленки можно использовать для того, чтобы затонировать стекла. Пленку наклеивают на оконные стекла изнутри. На первых этажах это мешает рассмотреть происходящее в помещении, на высоких рассеивает свет. Еще есть витражные виниловые пленки — они полупрозрачные, цветные, с имитацией витражей разной степени достоверности. Их и полупрозрачные пленки с рисунком чаще можно увидеть на дверных стеклах, установленных в межкомнатных дверях.

Подготовка к поклейке

Чтобы самоклеющаяся пленка легла ровно, необходимо знать правила обращения с ней. В первую очередь помните, что она тонкая и любые выступы, впадины, неровности будут видны, особенно на глянцевой однотонной пленке. Поэтому перед тем как клеить, поверхность выравнивают до идеального состояния. Если речь идет о старой мебели, можно использовать шпаклевку по дереву. Можно обычную финишную шпаклевку развести ПВА, разбавленным водой (1:1). Этим составом заделать все неровности. Только замешивайте очень небольшие порции — буквально пару столовых ложек порошка. Старайтесь сразу сделать поверхность идеально ровной — после высыхания шлифовать очень сложно.

Так можно при помощи самоклейки изменить старый холодильник

Выровненную поверхность очищают от пыли, грязи (водой со средством для мытья посуды), высушивают. Удалять все нужно тщательно: даже капли жира, если речь идет о смене «имиджа» кухонного гарнитура. Если используете абразивные или содержащие кислоту средства, все надо будет тщательно удалить, несколько раз вымыть водой с жидким моющим средством для посуды.

Если поверхность рыхлая (есть участки шпаклевки, например), ее лучше покрыть грунтовкой. Грунтовка подбирается по типу поверхности с учетом клеящего состава на ПВХ пленке. Универсальный вариант — клей ПВА. Его можно чуть разбавить водой и промазать поверхность. Только следите, чтобы не осталось полос и подтеков — все это будет подчеркнуто пленкой. Второй вариант грунтовки — акриловая. Почему именно она? Потому что клей на самоклеящейся виниловой пленке имеет именно такую основу.

Если исходное основание очень рыхлое, может потребоваться два слоя грунтовки. После высыхания, проверьте нет ли подтеков. Если все ровно — можно начинать отделку.

Раскрой

Самоклеющаяся пленка для мебели с тыльной стороны защищена плотной бумагой — она закрывает клеевой состав. На этой бумаге через каждые 5 мм нанесены линии, проставлены цифры. С помощью этой разметки легко нарезать отрезки нужной длины.

При раскрое всегда пленку делают больше. Величина запаса зависит от того, какую поверхность вы оклеиваете, но всегда помните, что незаметно «дорастить» кусок не получится. Так что лучше запас сделать больше.  Если оклеиваться будет ровная плоскость и нет необходимости заклеивать торцы, запас может составлять пару сантиметров. Этого достаточно. Если надо будет клеить торцы, не забудьте добавить удвоенную высоту торцов, плюс все те же пару сантиметров, но уже с каждого края — на всякий случай.

Обратная сторона выглядит так

Если края оклеиваемой детали округлые, отрезают кусок, который покрывает всю деталь и остается еще 3-4 см. При оформлении изогнутого среза пленку придется тянуть, и, желательно, чтобы было за что схватиться. Иначе задуманное не получится.

При раскрое пленок с рисунком, если надо совместить его, кроить приходится с лицевой части. Тогда сразу совмещают линии рисунка, затем ножом или ножницами наносят метки по нужной длине. Затем, перевернув на обратную сторону, по этим меткам отрезают по ближайшей линии.

Приемы оклейки поверхностей разного типа

Вот, кажется, ничего сложного — бери и клей. Ан нет. Чтобы добиться хорошего результата, нужно знать некоторые хитрости. Начинать лучше с небольших поверхностей. Если собрались оклеить кухонный шкаф, начните с ящиков. Освоив приемы, можно будет переходить на большие плоскости.

Первое, что надо помнить: работать проще с горизонтальными поверхностями. Если вы оклеиваете двери или дверки мебели, лучше их снять, уложить на стол/козлы/табуретки и в таком положении клеить. Можно, конечно, и не снимая, но это очень уж неудобно, да и результат, скорее всего, будет хуже.

На горизонтальной поверхности клеить проще

Второй момент. Если самоклеющаяся пленка для мебели слишком тонкая (дешевая) она может тянуться, будет ложиться волнами. Работать с ней очень сложно даже при наличии опыта. Если вы собрались клеить пленку в первый раз, лучше заплатите немного дороже, но купите хорошую. Лучшей считается d-e-fix. У нее и плотность идеальная, и клей хороший, и расцветок много.

Клеим на гладкие невпитывающие поверхности: стекло, пластик

На абсолютно гладкие поверхности самоклеющаяся пленка клеится с предварительным увлажнением. Понадобится пульверизатор с хорошим распылителем. В него наливаем воду, добавляем немного моющего средства для посуды (типа Фейри). Равномерно сбрызгиваем поверхность. Она должна быть покрыта водой. Дальше порядок действий такой:

• С подготовленного (вырезанного с небольшим запасом) куска снимается защитная бумага.
• Пленка аккуратно выкладывается на смоченную поверхность. Чтобы не было воздушных пузырьков, кладите ее плавно. Если воздух захватили, поднимаете один край, выгоняете все пузыри, проводя тряпкой по пленке в сторону поднятого края, опускаете.
• Располагаете ее так, как необходимо — на мокром стекле или пластике она «ездит» без проблем.
• Берете плотную губку или мягкую тряпку и от середины к краям выгоняете воду.

На стекло клеят витражные пленки

Результат — ровно наклеенная пленка. Осталось только обрезать или завернуть края. Об этой операции чуть ниже, так как есть свои тонкости.

Загрунтованные поверхности

На покрытые грунтом большие поверхности можно нанести тонким слоем обойный клей (не слишком густой, без комков), равномерно его распределить, затем укладывать пленку, как описано выше. Второй метод — сухой. Он состоит в последовательном наклеивании. Этот способ поклейки более удобный для вертикальных поверхностей. Начинать работу проще сверху.

• Отклеив пленку полосой в несколько сантиметров, размещаем ее по верхнему краю оклеиваемой поверхности. Если надо будет сделать загиб, оставляем торчать нужное количество сантиметров, плюс некоторый запас. Тут важно расположить пленку ровно, чтобы не было перекоса.

  Самоклеющаяся пленка для мебели наклеиваться может и так

• Далее, постепенно — на несколько сантиметров — отклеиваем бумагу, проводя от наклеенной уже полосы вниз, удаляем воздух, приклеивая пленку к основанию. Тут важна методичность — плотно прижимаем пленку, не делаем рывков, выжимая из-под пленки весь воздух. Снятая бумага не должна сильно опережать «прижим». В этом случае могут появиться пузыри. Первый «проход» делаем с небольшим нажимом. Если видим пузыри, убираем их, отклеив нужное место. Вот тут и пригодится качество пленки — она может потянуться. Второй проход — окончательно заглаживаем обработанную область.
• Небольшими порциями отклеивая бумагу, приклеиваем виниловую самоклейку ко всей поверхности.

Тут может возникнуть вопрос, чем лучше разглаживать пленку. Это дело предпочтений. Кому-то удобно работать ладонью — лучше чувствуется поверхность, проще регулировать степень нажима. Еще работают плотной губкой (можно попробовать мочалку), мягкой тряпкой (махра, синтетические ткани, нетканые тряпки для уборки), используют резиновые шпатели и пластиковые карты. Неважно, чем вы пользуетесь. Главное, чтобы самоклеющаяся пленка была наклеена без пузырей.

Греть или не греть?

Есть один прием, который не все применяют: прогрев наклеенной пленки. При нагреве самоклеющаяся пленка становится более эластичной, плотнее и прочнее облегает основу. Есть также мнение, что при нагреве клей лучше фиксирует полотнище. Так это или нет ответить сложно, но после нагревания оклеенная поверхность выглядит лучше (на наш взгляд).

Наклеенную поверхность прогревают при помощи строительного фена или утюга. Феном прогревают, направляя поток воздуха в разные стороны. При прогреве возникают пузыри, по мере остывания они исчезают. Греть надо до тех пор, пока эти пузыри не перестанут появляться. Только не стоит думать, что надо все время держать поток воздуха на пузырях, так и пленку можно расплавить. Прогрели немного, отвели в другое место, выровнялась — снова вернулись, погрели. И так до исчезновения пузырей.

Веселый вариант кухни

Внимание! Если вы решите что-то разгладить в момент нагрева, будьте очень аккуратны. Винил становится очень эластичным и от сильного нажима может пойти волнами.

С утюгом греют так. Берут лист белой бумаги, расстилают на поверхности и теплым (2 уровень мощности) утюгом проглаживают бумагу несколько раз. Минус — вы не увидите результата, пока не поднимите лист. И еще — прогреть таким образом рельеф не получится.

Оформление углов

Если клеить надо только на плоскость без загибов, можно обойтись без прогревания. Надо будет только обрезать пленку по краю. Сделать это лучше канцелярским или обойным ножом. Используйте новое лезвие, установите его под углом 45° и одним движением срежьте излишек, проведя вдоль края.

Если надо оклеить скругленный угол, без нагрева обойтись сложно: придется делать надрезы, наклеивать фрагменты один на другой. Надо прогреть пленку на сгибе и после этого ее можно натянуть так, чтобы она облегала угол — вогнутый или выпуклый — без сильных фалд. Если самоклеющаяся пленка хорошего качества, ее можно будет натянуть и на обычный — под 90° угол и боковины при этом будут ровными. Надрезов нет, надо будет только по нижнему краю срезать излишки пленки.

Без нагрева оклеить самоклеющейся пленкой угол мебели можно двумя способами. Первый — более распространен. Надо оклеить боковины, завернув полотно вниз. На углу пленку разрезают, подрезают, оставляя небольшой «захлест» на другую сторону в несколько миллиметров. С другой стороны делаем тоже самое.

Клеим угол липкой пленкой для мебели

Второй способ позволяет сделать тоже, но более коротким путем. Проклеивая боковины, склеиваем в углах пленку так, чтобы получились ровные углы. Излишки срезаем, но не вплотную к углу, а отступив 3-4 мм. Посмотрите на фото ниже — станет понятнее.

Способ поклейки углов мебели самоклеящейся пленкой

Потом, отклеив немного одну из сторон, приклеиваете одну часть, затем поверх вторую. Шов на углу, конечно, виден, но не настолько сильно, чтобы это было критично. Чтобы все «улеглось» лучше, наклеенное место можно прогреть.

Как соединить два полотна

Наклеить два куска самоклейки встык, чтобы это было незаметно — это надо очень сильно постараться. В случае с имитацией древесины — это еще реально, а вот с однотонными полотнами вряд ли получится. Разве что на стекле или пластике и при наличии хорошей сноровки.

На фактурных пленках может быть совсем незаметен стык

Реальнее сделать стык двух полотен незаметным, прорезав два слоя пленки. Для этого наклеивают две части с небольшим заходом одного полотна на другое — перекрываться должно около сантиметра. Тот край, который заходит на вторую пленку не приклеивают, не давят. Он свободно лежит. Берете длинную линейку и острый нож. Прикладываете примерно посередине «перехлеста» и прорезаете две пленки. Удаляете отрезанные полоски, подняв слабо приклеенный край. С ним очень аккуратно, чтобы не растянулся. Затем возвращаете его на место, проглаживаете. Совпадение идеальное. А если потом еще и феном прогреть, место стыка удастся рассмотреть только с очень близкого расстояния. Так самоклеющаяся пленка может быть наклеена на большие поверхности.

Виниловая самоклеющаяся пленка и клеенка для ванной комнаты (фото)

Пленка для ванны – один из самых популярных материалов. С помощью этого отделочного материала можно не только сделать красивые узоры, украсить аксессуары, но и выполнить полноценный ремонт. Самоклеющаяся пленка для ванной – это практически идеальная отделка, не требующая при монтаже больших умений, знаний или мастерства. Потому, если вы никогда не занимались ремонтом санузла, но хотите что-то изменить в интерьере, стоит начать именно с этого материала: самоклейка для ванной комнаты ляжет так, как нужно и не доставит больших проблем.

Преимущества пленки при отделке влажных помещений

Самоклеющаяся плёнка для отделки ванной

Пленка для ванной комнаты далеко не единственный вариант облицовки. Панели, пробка, обои, кафель – все товары пользуются спросом и подходят для отделки как ванных, так и других помещений квартиры. Но при высоких стандартах качества, материалы обладают одним недостатком – цена! Стоимость кафеля несравнима с ценой обоев, а те, в свою очередь, оцениваются намного выше, чем пленка для ванной. Кроме того, скорость оклейки поверхностей намного быстрее, а возможности пленки просто огромные! Надо превратить старый шкафчик в приличный предмет интерьера или сделать на дверях приятный узор – пленка для ванны окажется весьма кстати.

• Доступная стоимость.
• Большая и разнообразная цветовая гамма.
• Быстрый процесс облицовочных работ без привлечения сторонней силы.
• Простота ухода.
• Приятный внешний вид.

Всем этим пунктам соответствует виниловая пленка для ванной.

Совет! Если вы выбираете для отделки обои, обращайте внимание на пиктограммы, вытесненные на оборотной стороне материала или на оболочке рулона. Одна волна – влагостойкие, две волны – моющиеся, три волны – супермоющиеся. Щетка и одна волна – простота очищения с помощью щетки и доступными моющими средствами. Щетка и три волны – отличная стойкость к механическим повреждениям (такие обои можно чистить с применением абразивов, фракции которых не имеют крупного размера).

Возможности применения клеенки для ванной

Пример оклейки стены плёнкой для ванной

Самоклеющаяся клеенка для ванной комнаты является универсальным материалом. Если остались куски после ремонта санузла, не спешите с ними расставаться. Отделка подходит для облицовки кухонного фартука, пространства над раковиной и даже оклейки старого шкафчика. Высочайшие стандарты влагонепроницаемости – не единственное качество материала, клеенка для стен в ванной может выдержать значительные перепады температур (до 80 градусов).

Рекомендуем к прочтению:

Но при всех достоинствах, пвх пленка для ванной имеет один существенный недостаток: поверхности под пленку должны быть выровнены предельно тщательно! Только тогда вы сможете достигнуть идеального результата. Устраните все дефекты, заштукатурьте площадь и тогда пленка в ванную комнату сможет без труда лечь на любую структуру поверхности:

• дерево,
• стекло, зеркало,
• плитка, штукатурка,
• пробка, гипс,
• фанера, металл.

Клеенка на стены в ванную облагородит любой интерьер и вернет к жизни давно устаревшие предметы. Но чтобы работать с материалом, необходимо запастись нужными предметами. Что понадобится:

1. Монтажный нож с помощью которого можно резать полотно;
2. Ручка, карандаш пригодятся для отметок на панелях и самом материале;
3. Линейка, метр необходимы для точных замеров;
4. Фен промышленный (можно обойтись и домашним) пригодится для просушки;
5. Ножницы;
6. Ракель (специальный инструмент с помощью которого расправляется клеящаяся пленка для ванной) или войлочный шпатель.

Совет! Фен необходим для прогрева всех углов, стыков,периметра оклеенной площади. Также нужно прогреть теплым воздухом проколы пузырей, если такие будут.

Монтаж пленки в ванной: советы профессионалов

Особенности монтажа плёнки

Если клеенка в ванной предназначена для оклейки стеновой панели, деревянного каркаса или основы из другого натурального материала, необходимо произвести следующие действия:

1. Иногда необходим клей для клеенки в ванную, купить который нужно по рекомендации от производителя, и подготовить саму основу. Панель необходимо зачистить от остатков прошлого покрытия, пыли, жира. Обезжиривание легко производится водой и любым моющим средством. Поверхность обязана быть чистой, гладкой и не иметь заметных неровностей. Придется постараться и заштукатурить стену до идеального состояния (по возможности), иначе самоклеющаяся пленка в ванную строго очертит все бугры и может прорваться в ямках.

Совет! Если стены в ванной отделаны кафелем, совсем необязательно его снимать. В продаже есть пленка на плитку в ванной, причем пользоваться ею очень просто: намочить в воде и плотно приложить к стене – покрытие приклеивается намертво.

2. При оклейке деревянных поверхностей (шкафов, тумбочек) не возникнет никаких неудобств. Даже если доски покрыты лаком, основа примет облицовку и самоклеющаяся пленка для ванной комнаты ляжет идеально. Поверхность пористую и шероховатую для лучшего сцепления нужно загрунтовать. Стены ошпаклевать и после высыхания также покрыть грунтовочной массой.

Совет! Выбирая грунтовку, отдайте предпочтение акриловой основе. Это обеспечит максимально прочное приклеивание пленки к поверхности основы.

3. Нарезать пленку можно как по квадратам, изображенным на изнанке облицовки, так и «на глаз». Разметка карандашом поможет сделать нарезку более ровной. Пользоваться лучше монтажным ножом и линейкой. Не забывайте оставлять запас максимум 2,5 см, но только в том случае, когда рисунок покрытия позволяет подобные манипуляции. Если же декоративная пленка для ванной выполнена с узором, нарезать нужно с лицевой стороны. Удобно кроить самоклейку с имитацией «плитки»: можно выбрать любую сторону и затем совместить рисунок на поверхности.

Совет! В случае, когда пленка в ванную предназначена для покрытия металлических поверхностей или стекла, необходимо чуть увлажнить основу.

4. Оклейка ванной комнаты пленкой может производиться по инструкции, напечатанной на обратной стороне покрытия. Как правило, производитель указывает порядок, схему работы, необходимый клеевой состав (если требуется) и финальные операции. Но если такого нет, не страшно. Вся работа достаточно проста:
   — отделить подложку от покрытия примерно на 3-4 см и приложить клеящей основой к поверхности. Желательно чтобы пленка на стены в ванной была приложена максимально ровно. Приклеив край, аккуратно снимать одной рукой подложку и второй рукой выравнивать покрытие ракелем или войлочным шпателем. Это делается для того, чтобы самоклейка для ванной и туалета легла ровно, без пузырьков воздуха.

Совет! Разглаживать облицовку лучше и сверху вниз и слева направо. Получается, что воздух будет выходить по всем сторонам.

5. Случайные пузыри нужно проткнуть иглой или ножом и еще раз прогладить это место, ведя ракель от края пузыря к центру (месту прокола).

Совет! Вместо ракеля можно воспользоваться куском пластика, на конце которого закреплена мягкая ткань.

6. Складки необходимо удалять сразу. Резким движением руки поднять пленку и приклеить снова, соблюдая все рекомендации. Обычно самоклеящееся пленка для ванной выдерживает до 2-3 отрывов и приклеиваний. Но стоит не оставлять складки на потом, через полтора-два часа покрытие уже невозможно оторвать.
7. Как обклеить ванну самоклеющейся пленкой по ровным поверхностям понятно, но есть еще и углы:
   • если угол прямой, достаточно надрезать части покрытия, которые выступают примерно под углом в 45 градусов, прогнуть и проклеить;
   • круглый край проклеивается так: при помощи фена прогреть покрытие до достаточно теплого состояния, загнуть и ровно оклеить внутреннюю сторону края.

Совет! После оклейки углов и краев необходимо всю поверхность прогреть феном. Это делается для более прочного сцепления покрытия и основы.

Разновидности материала

Как поклеить пленку в ванной «на воду»: распылить на поверхность водный раствор, полностью отделить покрытие от подложки и прочно приложить на основу. Важно суметь быстро расправить поверхность, чтобы избежать появления морщин, заломов, пузырей и «выгонки» лишней воды. Такой вариант применяется для небольших площадей.

Рекомендуем к прочтению:

Совет! Если добавить в воду моющее средство, самоклеющаяся пленка для ванных комнат ляжет ровно, будет «сидеть» не только прочно, но и в случае необходимости снимется после обильного орошения. Но не стоит переживать, пока вы не захотите снять покрытие, оно не сползет, даже если на него ненадолго направить струю воды.

Чтобы лучше понять, как наклеить пленку в ванной и увидеть интерьеры, где есть самоклеющаяся пленка для стен ванной, просмотрите фото, предложенные внизу. Выбор оформления заставит отказаться от дорогостоящих облицовок и предпочесть недорогой, но простой и очень красивый вариант с самоклейкой для ванных.

Уход за материалом

Дела проще чем уход за самоклейкой сложно представить! Вымыть теплой водой с моющим средством и все. Но если пятна не отстают, поможет водка или капля спирта этилового.

Совет! Не применяйте для очистки покрытия абразивы и порошки с гранулами, где острые края. Так можно поцарапать поверхность, испортить рисунок и даже сделать в покрытии дырку.

Пленка для ванной – идеальный современный материал, не требующий больших усилий при работе и при этом хорошо вписывающийся в декор. Насколько просто обклеить ванну пленкой, настолько же просто по времени поменять облицовку. А доступная стоимость, стойкость к износу и влаге делают покрытие самым удобным для экономного и практичного ремонта.

Способы крепления проводов и кабелей к стене

В зависимости от того, как Вы решите проводить электропроводку по комнатам: открытым либо скрытым способом, выбирается способ крепления проводов к стене. Далее мы рассмотрим все существующие варианты крепежа, а также предоставим преимущества и недостатки каждой технологии.

Открытый электромонтаж

Чтобы провести открытую электропроводку, необходимо закрепить кабель поверх декоративной отделки стен. Как правило, данный вариант электромонтажа используется в деревянных домах и садовых постройках, к примеру, в гараже либо хозблоке. Для крепления проводов на стенах могут использовать кабельные каналы, клипсы либо специальные фарфоровые изоляторы. Рассмотрим особенности применения каждого из вариантов.

Кабель-каналы

На сегодняшний день крепление проводов и кабелей в специальных пластиковых каналах используется чаще всего. Связано это с тем, что кабель-каналы имеют привлекательный внешний вид, невысокую стоимость и главное – позволяют быстро закрепить группу проводников в одном месте. Чтобы самостоятельно выполнить крепление данным способом достаточно закрепить пластиковый короб на стене с помощью саморезов.

Если нужно соединить несколько элементов в одну линию, можно использовать специальные соединения, предусмотренные заводом изготовителем. После того как кабель-канал будет закреплен, можно вложить в него все кабели и закрыть переднюю крышку (она на защелках). Более подробно о том, как крепить кабельный канал к стене, мы рассказывали в отдельной статье.

Видео инструкция по монтажу кабельного канала своими руками

Клипсы

Крепление проводов и кабелей клипсами используется только при монтаже электропроводки в трубах, а также если проводник будет дополнительно защищен гофрированной трубой. В этом случае прикрепить проводку к стене и потолку очень просто.

Если поверхность деревянная, все что нужно, это закрепить клипсу с помощью саморезов по дереву. В бетонной стене либо потолке нужно предварительно засверлить отверстия с помощью перфоратора, потом вбить дюбеля, после чего уже зафиксировать сами клипсы. Вся технология монтажа наглядно предоставлена на видео примере:

Правильное закрепление внутри дома

Кстати клипсы можно крепить не только внутри помещения, но и на улице. Такой способ подойдет, если Вы решили провести уличную электропроводку по шлакоблоку либо кирпичным стенам сооружений.

Как прикрепить гофру на улице

Изоляторы

Крепление проводов к стене на изоляторе чаще всего используется при монтаже электропроводки в деревянном доме и бане. Сначала Вы должны закрепить сами фарфоровые бочонки, которые фиксируются к деревянной обшивке либо срубу с помощью саморезов, после чего скрутить жилы в тугой жгут и продеть его на изолятор так, как показано на фото ниже:

Чтобы не скручивать жилы самостоятельно, можно купить специальную проводку под старину, которая уже скручена. О том, как сделать ретро проводку своими руками, читайте в соответствующей статье.

Гвоздевые скобы

Данный способ крепления подходит для телевизионных и телефонных кабелей, а также линии от интернета. Существуют плоские и круглые пластиковые скобы, которые можно запросто прикрепить к стене с помощью небольших гвоздиков, идущих в комплекте. Очень удобный вариант монтажа, который применяют для того, чтобы незаметно провести кабель над плинтусом в доме либо квартире.

Скрытый электромонтаж

При монтаже электропроводки скрытым способом (в штробе под штукатуркой) существует больше вариантов крепления проводов и кабелей к стенам. Рассмотрим от наиболее простых и эффективных, к наименее удобным.

Дюбель-хомуты

Дюбель-хомуты, собственно, как и дюбель-стяжки, являются очень удобными в использовании. Данные крепежи обладают невысокой стоимостью и к тому же позволяют быстро произвести электромонтаж. Стяжки, конечно же, более практичные и универсальные, поэтому рекомендуем выбирать их для крепления проводов в штробе. Все что нужно – просверлить отверстие в бетонной, кирпичной либо деревянной поверхности, вставить в нее специальную дюбель-стяжку, после чего вбить специальный разжимной колышек.

Закрепить дюбель-хомут в стене еще проще. Вы должны всего лишь просверлить отверстие, после чего забить в него хомут с кабелем, как показано на картинке ниже. Чтобы прикрепить провод на гипсокартоне, рекомендуем использовать специальную дюбель-бабочку, в которую уже вкручивается крепеж (вторая картинка).

Кстати, если у Вас уже проведена электропроводка по стенам и нужно прикрепить к ней еще один кабель, можно использовать обычные пластиковые хомуты. Для крепления таким способом на улице рекомендуется использовать черные хомуты, которые обладают устойчивостью к ультрафиолетовому излучению!

Технология закрепления дюбель хомутов и клипс

Использование специальных стяжек

Быстросохнущий раствор

Для того чтобы быстро выполнить крепление проводов и кабелей в штробе, можно использовать быстросохнущий раствор: алебастр либо гипс. В этом случае действовать нужно торопясь, т.к. готовый раствор очень быстро застывает, и Вы можете не успеть закрепить весь выбранный участок в стене. Как правило, кабель нужно «примораживать» в подготовленной штробе через каждые 40 см, как показано на фото.

Преимущество данного способа крепления провода заключается в том, что не нужно особо тратиться на материал и к тому же можно обойтись без гвоздей и без сверления стен. Основной минус – быстрое застывание раствора, поэтому нужно разводить гипс либо алебастр небольшими объемами. К тому же, прикрепить к стене более двух проводников будет очень сложно.

Самодельные скобы

Крепление кабеля к стене с помощью скоб обеспечит надежный прихват проводника, а также позволит закрепить несколько групп кабелей в одной трассе. Для того чтобы прикрепить проводники скобами нужно сначала сделать данные крепежи своими руками. В этом случае Вам понадобится либо тонкая оцинкованная сталь, нарезанная полосками, либо алюминиевый провод ПТПЖ. Длина каждой скобы должна быть от 6 до 7 см. Вам нужно нарезать материал подходящими кусочками, после чего просверлить по центру каждого подходящее отверстие. Далее все просто – стена сверлится в подходящих местах, после чего вбивается дюбель и производиться «быстрый монтаж». Также можно забивать скобы гвоздями, если крепление осуществляется на деревянных стенах.

Недостатками данного способа является длительное время подготовки самодельных скоб, вероятность повреждения изоляции проводника (если используются полоски оцинкованной стали), а также возможное появление рыжих пятен на обоях, если сталь начнет окисляться. Данный вариант мы не рекомендуем использовать, если нужно закрепить провод в стене под штукатурку, т.к. существуют более современные и удобные способы монтажа. Скобы разумно использовать для того, чтобы прикрепить греющий кабель системы теплый пол.

Монтажная площадка

Ну и последний, один из современных вариантов, который позволит закрепить провод на кафеле либо мебели (к примеру, столе) – использование монтажных площадок с одной самоклеющейся стороной. Тут все совсем просто, поэтому объяснять сущность крепления даже нет смысла. Увидеть монтажные площадки Вы можете на фото:

Вот и все способы крепления проводов и кабелей к стене. Как Вы видите, существует широкий ассортимент крепежных элементов, которые позволят подобрать наиболее подходящий вариант для различных условий применения.

Также читают:

Нравится()Не нравится()

Источник: samelectrik.ru

Крепеж для провода и кабеля по стене и потолку. Использование монтажных пистолетов

После разметки трасс кабельной проводки, приходит время проложить и закрепить кабеля по стенам, потолку или полу. Без специального инструмента в этом деле не обойтись. Можно использовать два варианта:

 

• обыкновенный перфоратор
• монтажный пистолет Hilti со специальной расходкой

Крепление проводов с помощью перфоратора и дюбелей, скоб, хомутов

Сначала рассмотрим первый способ с помощью привычного всем перфоратора.

Самые ходовые и распространенные виды крепежа для прокладки кабеля в квартире в этом случае:

Дюбель-стяжка для крепления одиночного плоского или круглого кабеля

Принцип крепления – сверлится отверстие диаметром 6мм, внутрь хомута закладывается кабель и хомут заталкивается, забивается в отверстие. 

Преимуществ у данного крепления несколько – экономично, быстро, никаких лишних выпирающих деталей, если вам придется заделывать крепеж в штробе. Кроме этого данным крепежом можно крепить и гофру.

Кабельная стяжка с отверстием под дюбель

Минимальные затраты на расходку. Достаточно иметь пластиковый дюбель и более ничего. Занимает минимум места на поверхности.

Монтажная квадратная площадка

Сверлите отверстие на 6мм, забиваете чопик или пластиковый дюбель хомут и шурупом прикручиваете площадку к стене. После чего кабельной стяжкой притягиваете кабель к площадке.

Пластиковый дюбель с отверстием в головке под нейлоновую стяжку

Принцип крепления аналогичный предыдущим

Клипсы под гофру

Крепление клипсы осуществляется дюбелем и саморезом. Клипсы подбираются в зависимости от диаметра гофры. Достоинством клипс является то, что их можно собирать в блоки (для этого сбоку имеются специальные замки) и прокладывать одновременно несколько трасс кабелей.

Металлические скобы

Если кабель прокладывается в металлорукаве, то для крепления используйте металлические скобы. Опять же размер подбирается исходя из диаметра металлорукава.

Самоклеющаяся площадка

Если требуется проложить участок кабеля по металлической поверхности, и эту поверхность нельзя или не желательно сверлить, воспользуйтесь самоклеющимися площадками. Площадка имеет самоклеющуюся подложку, которая после удаления защитного слоя легко приклеивается на чистую поверхность. Кабель крепится к площадке опять же нейлоновой стяжкой. Такой крепеж часто используется при монтаже проводки в большой электрощитовой.

Крепление кабеля с помощью монтажных пистолетов

Применение аккумуляторного или газового монтажного пистолета Хилти BX3 и GX-120 дает очень большое разнообразие в способах крепления проводки к любой поверхности на стене, на потолке и по полу.

При этом не забывайте соблюдать минимальные расстояния для обеспечения надежности крепежа. 

Гвозди для монтажа

Крепеж всей расходки пистолета Hilti BX3 производится с помощью гвоздей для бетона X-C B3MX + X-P B3MX или для стали X-S B3MX.

Все они заряжаются в ленту по 10 патронов и имеют длину от 14мм до 24мм.

Если нужны большие размеры, можно работать с одиночными гвоздями XP B3 P7. Они имеют длину 30мм и 36мм.

Рекомендуемые максимальные усилия на вырывания и боковые нагрузки при которых не произойдет деформации гвоздя представлены в таблице:

Расходка для пистолетов Hilti GX120 и Hilti BX3

Вот какую расходку для крепления кабеля, кабельных каналов и проводов к стенам вы сможете использовать при наличии монтажного пистолета Hilti:

Крепежный фиксирующий элемент для жесткого кабеля, гофры, водопроводных труб X-FB

• одевается непосредственно в направляющую, благодаря чему обеспечивается удобный монтаж. Свободной рукой не нужно придерживать площадку.
• диаметр закрепляемого материала от 8мм до 40мм

Держатель электрокабеля X-ECT MX

Требует наличия кабельной стяжки. Есть также модели со стяжкой в комплекте X-ECT 40 MX.

• выполнен из негорючего материала
• подходят все кабельные стяжки шириной включительно до 9мм
• одевается непосредственно на “носик” пистолета

Держатель для кабелей, без хомутов и стяжки X-EKB MX

• очень удобен для применения на потолке
• не требует наличия дополнительных стяжек
• можно крепить одновременно несколько кабелей под один держатель

Крепеж под кабельный канал X-ET MX

Непосредственно пристрелка гвоздями кабельных каналов может привести к печальным последствиям в виде излома корпуса канала. 

Поэтому применение таких элементов в данном креплении обязательно. Кроме того, с их помощью можно пристреливать пластиковые распредкоробки без риска повреждения площадки.

Зажим для кабелей или легких труб X-EKS 16-40 MX

Если необходимо не просто установить кабель в зажим, но еще его и зафиксировать, используйте X-EKSC MX. Рассчитан на те же диаметры, что и простой X-EKS MX до 40мм.

Двойной фиксатор X-DFB MX

• применяется при параллельной прокладке кабелей или труб
• подходит для гофры и труб d=16-28мм
• при монтаже не раскалывает бетон под основанием фиксатора

Подвесной элемент под электрику X-EHS MX, X-HS CC MX

• подвес производится на резьбовую шпильку
• широко применим для крепежа по потолку кабельных лотков, проволочных конструкций
• не предназначен для длительной работы на улице, только в помещении
• для организации одного подвеса требуется не менее 5 элементов подобного крепежа
• один элемент выдерживает нагрузку до 10кг

Текстильная крепежная лента X-TT

• изготовлена из прочного материала полиэстера
• ширина ленты 19мм, толщина 1,2мм
• в основном распространен при крепеже по полу
• забивается непосредственно гвоздями в закрепляемую поверхность
• подходит для крепления любого материала – кабель, гофра, трубы как пластиковые, так и металлические. Самое простое, дешевое и универсальное крепление.

Держатель пучка кабелей X-ECH

• позволяет организовать аккуратное групповое крепление пучка кабелей на одном элементе
• простая разборная конструкция с защелкой
• применима как на потолке, так и на стенах
• максимальное количество кабелей в держателе до 30шт

Разъемный хомут под трубы X-EMTSC MX (СКРИН С ХИЛТИ USA)

• оцинкованный с антикоррозийной защитой
• рекомендованная нагрузка для одиночного зажима до 5кг
• рассчитан на диаметры закрепляемого материала от 13 до 25мм

Одиночный гвоздь шпилька X-M6-7 B3 P7

Новинка от компании Хилти. Усовершенствование технологии DX Kwik применяемой на пороховых пистолетах. Для них при вбивании шпильки в материал, предварительно требовалось засверливаться ограничительным сверлом. Тратилось лишнее время и дополнительные аксессуары.

Данная же шпилька при наличии аккумуляторного пистолета Hilti BX3 загоняется в бетон или металл простым одиночным выстрелом. А уже дальнейшее решение, что закрепить на этой резьбе, зависит от ваших фантазий и потребностей.

• длина хвостовика шпильки от 7мм до 14мм для металлических поверхностей и от 7мм до 24мм для бетона
• оцинкованная поверхность защищающая от коррозии
• скорость монтажа в 10 раз быстрее по сравнении с предварительным засверливанием
• диаметр резьбы 6мм
• рекомендуемая нагрузка для одиночной шпильки – 5кг для бетона и 20кг при креплении в стали
• для того чтобы шпилька не провернулась, затягивать гайку на ней можно с усилием не более 3Нм.

И в конце приведем обобщенную таблицу для облегчения выбора крепежа при использовании монтажного пистолета Hilti BX3:

Источник: domikelectrica.ru

Крепление кабеля к стене

На сегодняшний день любое помещение (жилое, офисное либо другого назначения) немыслимо без прокладки в ограждениях коммуникаций. Это проводные электросети, телевизионные и интернет кабели. Давно минули те времена, когда крепление кабеля к стене, в том числе электропроводки, выполняли только снаружи ограждений. Это делали по причине несовершенства изоляционных покрытий проводников.

Крепление кабеля к стене

Современные полимерные покрытия разрешают «прятать» кабельно-проводные коммуникации в массиве ограждений помещений. В некоторых случаях делают проводку открытой или прокладывают кабели в пластиковых коробах. Самые распространённые способы креплений проводов и кабелей к стенам и к потолкам рассмотрены в статье.

Виды крепления кабельно-проводных коммуникаций

Известна масса способов и видов крепления проводов и кабелей к стенам. Среди них часто встречаются следующие.

Открытая проводка

Включает:

• быстросохнущий раствор;
• дюбель-хомут;
• дюбель-стяжка;
• клипсы;
• монтажная площадка;
• гвоздевые скобы.

Быстросохнущий раствор

Фиксация быстросохнущим раствором – это самый простой способ крепежа для провода. Закрепить провод к неоштукатуренной кирпичной кладке можно алебастром или другим быстросохнущим раствором с помощью шпателя. Делают это так:

1. Один или несколько проводов протягивают вдоль цементных швов кладки из кирпичей или шлакоблоков;
2. Разводят водой алебастр, гипс или быстросохнущую специальную смесь;
3. Учитывая удельный вес кабеля или проводов, работник шпателем с алебастром прикрепляет коммуникации к кирпичной кладке;
4. Монтаж кабеля или проводов производят постепенно по мере застывания нанесённых лепёшек из раствора.

Важно! Нужно добиваться того, чтобы алебастр был наиболее связан со швом кладки. Это обеспечивает высокую адгезию крепления на стенах.

Таким способом проводят коммуникации в нежилых и подсобных помещениях. Как правило, такой крепеж носит временный характер.

Дюбель-хомут

Возникают такие ситуации, когда крепёж для кабеля быстросохнущим раствором к кирпичной или бетонной стене будет малоэффективным и не выдержит нужную нагрузку. Тогда лучше воспользоваться дюбель-хомутами. Кабельный крепёж представляет собой пластиковую петлю с окончанием в виде дюбеля с ребристыми краями. Внешне хомут напоминает скобу. Крепят проводку дюбелями в таком порядке:

• в стене по размеченной линии перфоратором делают отверстия глубиной 30-40 мм и диаметром 6 мм;
• отверстия делают на расстоянии друг от друга в 30-40 см;
• кабель продевают через петли, усилием руки или несильным ударом молотка дюбели вставляют зазубренным концом в монтажное отверстие.

Дюбель-хомут

Монтаж проводки осуществляется в короткие сроки, обеспечивает надёжное крепление проводников к стене.

Дюбель-стяжка

Дюбель-стяжка схожа с дюбель-хомутом. Отличие от «собрата» состоит в том, что петля способна затягиваться. Это обеспечивает надёжное скрепление нескольких проводников в плотный пучок.

Установка дюбель-стяжек производится точно так же, как и монтаж дюбель-хомутов. После прокладки проводки конец петли, выступающий из замка, затягивают с помощью пассатижей.

Дюбель-стяжка

Клипсы

Крепёж сделан из прочного пластика. Клипса представляют собой площадку с монтажными отверстиями и двумя скобами.

Скобы для крепления кабелей в виде клипс монтируют таким образом:

• по линии разметки трассы кабеля с помощью перфоратора делают монтажные отверстия ø 4 мм;
• в отверстия забивают пластиковые дюбели;
• клипсы устанавливают на стене, вбивая шурупы через отверстия крепежа в дюбели;
• кабель или ряд проводов вдавливают в клипсы, верхняя и нижняя скоба крепежа зажимает проводку, надёжно удерживая её на стене.

Клипсы и дюбели для крепления кабеля

Обратите внимание! Клипсы подбирают по размеру поперечного сечения проводки. Размер крепежа должен быть таким, чтобы ни одна скоба не сломалась, и в то же время пучок проводов должен быть достаточно плотным.

Клипсы служат надёжной опорой для крепления гофры. Внутрь гофры протягивают кабель и провода. Шланги защёлкивают клипсами. Преимущество гофрированных шлангов состоит в том, что они легко изгибаются под углом.

Проводка в гофре

Сначала выбирают гофру нужного диаметра, а затем выбирают клипсы с подходящим внутренним размером скоб.

Монтажная площадка

Это простое крепление использует эффект самоклейки. С внешней стороны площадки снимают защитную плёнку. Площадку прижимают к стене. Крепёж надёжно приклеивается к поверхности вертикального ограждения. На площадке есть специальный крючок, который зажимает кабель.

Недостатком такого крепежа является слабая несущая способность. Площадки предназначены в основном для прокладки одиночного интернет или телевизионного кабеля. В крайнем случае, можно протягивать через площадки несколько тонких проводов.

Монтажная площадка

Гвоздевые скобы

Таким видом крепежа пользуются для фиксации слаботочных проводов (телефонные провода, ТВ кабели и прочее). Гвоздевая скоба надёжно держится в деревянной стене.

Гвоздевые скобы

Иногда их забивают в оштукатуренную стену, но держатся они там плохо. В штукатурку скобы нужно забивать в гораздо большем количестве, чем это делают в деревянных стенах. Если под штукатуркой есть реечная обрешётка, то нужно попадать гвоздиком в дерево.

Скрытая проводка

Универсальный способ прокладки коммуникаций – это скрытая проводка. Метод имеет ряд преимуществ и недостатков.

Преимущества

• Отсутствие технических деталей на поверхности ограждений помещений;
• Интерьер комнат не «страдает» от наличия проводки на стенах, портящих внешний вид стен;
• Простой и надёжный монтаж электропроводки не вызывает особых затруднений.

Недостатки

К недостаткам скрытой проводки относят то, что при смене или добавлении проводников приходится вскрывать штробы. Производство работ связано с возникновением в большом количестве пыли и последующими мокрыми процессами.

Во время ремонта приходится заниматься поиском старых проводов под слоем штукатурки и финишного покрытия.

Устройство скрытой проводки в стене

1. На стены и потолок наносят разметку точек установки электрической арматуры;
2. Затем проводят маркером или карандашом линии для пробивки штроб. Ширина и глубина штробы зависит от количества проводов, диаметра кабеля;
3. Перфоратором пробивают штробы вдоль линий разметки;
4. В ином случае абразивным кругом делают два параллельных пропила вдоль линии разметки;
5. Зубилом и молотком выбивают бетон или кирпич в зоне пропилов. Если материал стены поддаётся с трудом, то пробивают штробу перфоратором, с установленным наконечником-зубилом;
6. В каналы укладывают кабель и провода;
7. Проводку фиксируют алебастром с шагом 300-400 мм;
8. Уложенные коммуникации закрывают слоем цементного раствора с помощью шпателя, но не вровень с поверхностью стены;
9. Затем шпаклюют стартовым составом;
10. Окончательно наносят финишную шпаклёвку;
11. Высохшую шпаклёвку шлифуют наждаком, доводя до гладкого состояния;
12. Окончательно производят финишную отделку стен.

Дополнительная информация. С целью устройства надёжной защиты проводку помещают в полимерную оболочку – гофру.

Гофрированные шланги производят разного диаметра, которые предназначены для прокладки от одного кабеля до целого пучка различных проводников. Гофра позволяет заменить тот или иной провод, не нарушая внешнее покрытие канала. При прокладке коммуникаций в гофре стараются избегать создания прямых углов путей прокладки.

При замене отдельного кабеля к его концу прикрепляют шнур. Затем вытягивают проводник из гофры. К шнуру привязывают новый кабель и в обратном порядке протягивают новый кабель.

Пластиковые короба

Чтобы не пробивать в стенах штробы, можно обойтись менее трудоёмким способом крепления кабелей и электропроводки к стенам. Промышленность строительных материалов изготавливает большой ассортимент пластиковых коробов. Изделия можно подобрать нужного поперечного сечения и цвета.

Монтаж кабель-канала

Крепёж состоит из двух частей: короба и крышки. Крышка плотно защёлкивается на корпусе короба. Крепится кабель-канал к стене дюбелями. Коммуникации вкладывают в пластиковые изделия. Затем каналы закрывают наружными панелями.

В последнее время в продаже можно встретить мягкие ПВХ короба. Достоинство заключается в их чрезвычайной гибкости. Благодаря этому качеству, можно обходить любые углы, как внутренние, так и наружные, одной полосой канала. Не нужно соединять специальной фурнитурой жёсткие панели между собой в углах. Достаточно изогнуть короб в нужном направлении, уложить в него кабели и закрыть канал такой же гибкой крышкой.

Плинтус

Конструкторы в своё время сообразили, что внутреннее пространство плинтуса можно использовать для прокладки кабельно-проводных коммуникаций. В настоящее время рынок строительных материалов предлагает широкий выбор моделей плинтусов с возможностью размещения внутри них закрепляемых кабелей и проводов.

Конструкция некоторых плинтусов состоит из канала прямоугольного сечения, разделённого упором. Упор делит внутреннее пространство плинтуса на два канала. Каналы закрывает фигурная полоса, имеющая продольную защёлку. Защёлка плотно входит в продольный паз упора.

Плинтус с двойным каналом

Основание плинтуса крепят дюбелями к стене. Дюбеля устанавливают на расстоянии 30-40 см друг от друга. Для образования внутренних и внешних углов устанавливают специальную фурнитуру. После укладки кабеля и проводов ставят верхнюю панель, защёлкивая замок.

Другая конструкция напольного крепежа состоит из основного корпуса плинтуса и съёмного продольного сердечника. Сердечник имеет П-образную форму в сечении. После монтажа корпуса в канал вкладывают кабель и защелкивают продольный вкладыш. Линии соединения частей плинтуса практически на заметны, и создаётся впечатление цельности внешней поверхности изделия.

Существуют иные способы крепления кабелей к стене. В основном конструкция их примитивная, и изготавливается крепёж из подсобного материала, что не всегда безопасно.

Видео

Как найти проводку в стене

Источник: elquanta.ru

Крепление кабеля к стене

При монтаже кабеля используются различные способы крепежа. Все зависит от конкретных условий, финансовых возможностей и вкусов хозяев помещений. При выполнении этих работ все должно быть надежно зафиксировано, изоляция не нарушена, а внешний вид соответствовал окружающей обстановке и был благоприятным.

Виды крепления кабеля и проводов к стене

Материалы, из которых изготовлены стены и потолки, могут иметь различную плотность и структуру. Кабель, в зависимости от поставленной задачи, полностью или частично можно «спрятать» в штробах (канавочные углубления), пластиковых трубах, гофрах или специальных лотках. А если в этом нет большой необходимости, следует закрепить его более аккуратно.

Все это можно выполнить с помощью самых разнообразных приспособлений. Постараемся более подробно рассмотреть наиболее расп

Как крепить кабель-канал к стене: видео, фото, способы монтажа

Сегодня мы расскажем о том, как крепить кабель-канал к стене своими руками. На самом деле, монтаж электротехнического пластикового короба не представляет ничего сложного. Главное – правильно выбрать способ крепления в зависимости от того, чем представлены стены в доме либо квартире. Далее мы рассмотрим все существующие варианты установки и предоставим несколько важных нюансов, которые позволят правильно закрепить кабельный канал на стенке.

Способ №1 – Саморезы

Если Вы решили выполнить монтаж электропроводки в деревянном доме либо квартире с гипсокартонными перегородками, то установку кабель-канала нужно производить специальными саморезами по дереву. Шаг крепления зависит от того, какая нагрузка будет происходить на пластиковый короб, а точнее – сколько проводов нужно протянуть внутри, и какое у них сечение. Как правило, чтобы надежно закрепить кабельный канал на деревянной стене либо гипсокартоне, достаточно прикрутить саморезы через каждые 40-50 см. Если стены неровные, лучше уменьшить шаг крепления, это позволит скрыть все дефекты и зазоры.

Не следует выбирать для установки кабельного канала своими руками слишком длинные саморезы. Чтобы надежно закрепить короб в стене, достаточно будет вкрутить крепежи длинной около 40 мм. Для вкручивания лучше всего пользоваться шуруповертом с крестовой битой. О том, как выбрать шуруповерт для домашнего ремонта, мы рассказывали в соответствующей статье!

Способ №2 – Дюбель-гвозди

Если Вам нужно крепить кабель-канал к бетонной либо кирпичной стене, что является типичной ситуацией для квартиры и дома, тут уже не обойтись без дюбель-гвоздей, именуемых также «быстрым монтажом». Помимо этого для крепления понадобится перфоратор с 6-миллиметровым буром. Итак, чтобы самостоятельно закрепить электротехнический короб для кабеля на стене из бетона либо кирпича, нужно выполнить следующие действия:

1. Заранее насверлить в дне кабельного канала отверстия по 6 мм через каждые 40-50 см.
2. Приложить короб к стене согласно разметке (об этом позже) и отметить точки сверления, которые совпадают с готовыми отверстиями в кабель-канале.
3. Засверлить отверстия согласно отметкам на стене.
4. Приложить пластиковый короб и вбить в соответствующие места дюбеля.
5. Молотком забить гвозди.

Вот по такой простой инструкции можно самому крепить кабель-канал в стене из бетона либо кирпича. Обращаем Ваше внимание на один очень важный момент – не следует сверлить отверстия буром, прислонив короб к стенке. Ударный режим может при сверлении пластика спровоцировать появление трещин, что негативно отобразиться, как с визуальной стороны, так и со стороны долговечности готовой проводки.

Подробная видео инструкция монтажных работ

Способ №3 – «Саморезы с пресс-шайбой»

Если возникла необходимость крепить кабель-канал в металл, толщиной менее 2 мм либо алюминиевый профиль, то для крепления советуем Вам использовать саморезы по металлу, называемые также «клопами». К слову правильное название клопов – саморезы с пресс-шайбой. Для них не нужно предварительно сверлить отверстие. Ничего сложного в установке электротехнического короба на металлическую поверхность нет, главное – выбрать хорошие саморезы и зарядить шуруповерт.

Существует также специальный пистолет с помощью которого можно самостоятельно крепить кабель-канал к бетону. На видео предоставлено подробное описание монтажа:

Крепим изделие пистолетом

Способ №4 – Жидкие гвозди

Ну и последний способ крепления кабельного канала в квартире либо доме – на специальный клей «жидкие гвозди». Необходимость приклеить кабель-канал к стене возникает в том случае, если другой вариант укладки будет не возможен. Чаще всего жидкие гвозди используют при монтаже электротехнического короба на плитку в ванной комнате либо гладкую металлическую поверхность. Однако хорошо закрепить короб только лишь клеем вряд-ли удастся. Клеевая смесь чаще используется, как дополнительный вариант фиксации. Его можно комбинировать с саморезами либо даже быстрым монтажом.

Есть очень важный нюанс крепления кабель-канала на клей – сначала Вы должны нанести клеящую смесь на поверхность короба, после чего прислонить его к стене согласно разметке. Как только прислонили заднюю стенку к стене, убирайте ее и подождите несколько минут, чтобы клей немного загустел на обеих склеиваемых поверхностях. После того, как жидкие гвозди хотя бы чуть-чуть «схватятся», придавите кабельный канал к стене как можно сильнее, главное не сломайте его. Таким вот простым способом можно крепить кабель-канал на клей своими руками.

Советы по монтажу

Итак, чтобы Вы могли правильно и в то же время быстро монтировать кабель-канал, рекомендуем ознакомиться со следующими нюансами установки:

1. Первым делом тщательно выровняйте стену с потолком и подготовьте ее к креплению пластикового короба. Чем ровнее будет поверхность, тем больше может быть шаг между крепежными элементами. Помимо этого отсутствие зазоров положительно отобразиться на интерьере комнаты.
2. Чтобы соединить кабельный канал на углах (внешних, внутренних, стык вертикальной трассы с горизонтальной), сделайте специальные углы под 45^о. Для этого можете использовать стусло, как показано на фото.
3. К дополнению к пункту 2 – чтобы не хлопотать с вырезкой одинаковых углов, используйте готовые комплектующие от производителя: внутренние и внешние пластиковые уголки, Т-образные соединители, заглушки и т.д.
4. Крепить кабель-канал нужно ровно, как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскости. Чтобы прикрепить короб горизонтально ровно, используйте строительный уровень. Для выравнивания трассы по вертикали лучше всего использовать отвес.
5. Перед тем, как устанавливать кабельный канал на стене своими руками, нужно выполнить разметку этих стенок. Существуют определенные нормы на этот вопрос, который мы подробно рассмотрели в статье – как выполнить монтаж открытой электропроводки.
6. Если Вам нужно крепить пластиковый электротехнический короб на гипсокартонной либо деревянной стене, заранее не просверливайте отверстия в поверхности. Саморезы и без этого хорошо зайдут в стенку. Как Вы понимаете, с бетоном и кирпичом уже такой вариант крепления короба для кабеля не пройдет.
7. Если это возможно, начинайте укладывать кабель-канал с угла, чтобы потом было легче стыковать участки и подрезать их при необходимости.
8. Нет особой разницы в том, когда Вы решите установить кабельный короб — до декоративной отделки стен или после. Мы же рекомендуем прокладывать изделие в самую последнюю очередь, т.к. монтаж кабель-канала на обои выполнить гораздо проще, нежели поклеить обои, подрезая их из-за уже проведенной трассы.
9. Если Вы решите и на потолке класть пластиковую защиту для провода, не забудьте подготовить и потолочную поверхность по аналогии со стенами. Крепится кабель-канал на потолке также, как и на стенках.

Как это делают профессионалы — видео обзор

Вот и все, что Вы должны знать по поводу того, как крепить кабель-канал к стене своими руками. Надеемся, что предоставленное подробное описание с фото и видео примерами было для Вас полезным!

Также читают:

Как крепить провод к стене

Если при креплении провода в штробе, от крепежа и проводки не требуется эстетичности. Все равно штроба будет заделана раствором и провод спрятан. Однако при открытой проводке требования к ее внешнему виду играют немаловажную роль. При этом, проводка может как испортить интерьер, так и стать дополнительным его элементом.

Как крепить провод к стене? Какие крепежи лучше использовать.

Металлорукав и клипсы

Внутри жилого помещения такая проводка вряд ли будет эстетичной. Другое дело — снаружи дома, в подсобных помещениях. Например, от счетчика электроэнергии до ввода в дом. В гараже, сарае, мастерской проводка в металлорукаве по клипсам будет оптимальным решением.

Метод крепления не отличается особой сложностью.Сначала размечаются точки крепления клипс. Дюбелями-гвоздями клипсы крепятся к бетонному, кирпичному, каменному основанию. Для крепления к дереву используются саморезы. Затем металлорукав с предварительно втянутым проводом защелкивается в клипы и проводка готова. Следует учесть что размер клипсы должен соответствовать диаметру металлорукава. Если она большая, рукав будет просто выпадать. Если маленькая, защелкнуть металлорукав не получится. Рекомендуемое расстояние между держателями около 50 см. Аналогичным способом, с помощью клипс, можно делать проводку в специальных трубах из ПВХ, полиэтилена, в пластиковой гофре.

Гвоздевые скобы

Обычно гвоздевые скобы применяются для крепления кабелей интернет, антенного, телефонного. Используются на основаниях в которые можно вбить гвоздь: дерево, глиняная и цементная штукатурка, гипсокартон, газобетон. Стоят очень дешево. Монтаж максимально простой. Скоба накладывается на провод и забивается гвоздь. В продаже есть скобы как для круглого, так и для плоского кабеля.

Монтажные площадки

Для простого крепления провода на уже готовую стену, элементы отделки или даже мебель целесообразно использовать монтажные площадки в липким слоем. Они изготавливаются как под крепление одиночного провода, так и под жмут проводов. В первом варианте, площадка имеет специальную скобу куда вставляется провод. Во втором, присоединение кабелей производится при помощи кабельной стяжки. На случай, если липкий слой не справляется с удержанием проводов, в монтажной площадке может быть предусмотрено специальное отверстие под дюбель-гвоздь или саморез.

Керамические и пластиковые изоляторы

Внутренняя проводка на изоляторах сегодня относится к стилю “ретро”. И действительно, в старых домах ее можно встретить достаточно часто. В таком варианте, витой провод проводится по керамическим изоляторам (роликам), которые крепятся к стене. Кроме стиля, к преимуществам такой проводки относится большая пожаробезопасность. Провод не в закрытом пространстве, хорошо охлаждается и находится на расстоянии от стены.

Способы крепления 20.09.2019 12:16:11

Как крепить кабель канал к стене без сверления

При строительстве нового дома или капитальном ремонте электрическую проводку монтируют внутри стен, закрытым способом. Эти работы сопровождаются нарезанием штроб. А что делать, когда материал стены не подходит для скрытия проводов (например, в деревянной бане), нет желания пылить или требуется запитать вновь установленный прибор?

В этом случае электропроводка монтируется открытым способом. Оптимальным вариантом будет использование электротехнического короба. Перед тем, как крепить кабель канал к стене, особенно самостоятельно, желательно разобраться во всех нюансах.

Классификация кабельных каналов

Использование кабель канала позволяет закрепить кабель на основании из бетона, кирпича, дерева, гипсокартона, пеноблока, камня.

При этом способы прикрепления будут разными.

В зависимости от помещения, схематического расположения линий проводки и количества проводов в них рекомендуется применять короба различного вида.

Детальная классификация их представлена в таблице.

Классификационный признак	Виды	Описание
место монтажа	напольные	по своей форме, виду оптимально приспособлены к установочному месту;
	магистральные
	плинтусные
цвет	выпускаются разных цветов и оттенков	гармонично вписываются в интерьер комнат
размер	разный объем канала — для одного, 2-х, 3-х и более кабелей	габариты от 12×12 до 100×60 мм; имеют разную форму углов – от острых до закругленных
число замков	с одним	2 защелки – более надежно удерживают на канале крышку, снижая возможность деформации;
	с двумя
материал изделия	алюминиевые	покрыты пленкой; разнообразие оттенков придает привлекательный вид; пожаробезопасны
	стальные	устанавливают внутри помещений, с наружи; выпускаются с оцинкованной поверхностью разных цветов; не горят; подвержены коррозии при царапинах

Рынок позволяет подобрать изделия под конкретные условия эксплуатации.

Самым дорогим вариантом являются алюминиевые, наиболее дешевым – пластиковые. Последние в любом случае следует брать, которые не горят, а плавятся.

Подготовка к монтажу, разметка поверхностей

Открытый монтаж предъявляет повышенные эстетические требования: все должно быть «ровно и параллельно». В этом случае короб закрепляют по линиям предварительной разметки. Ее проводят при помощи уровня (лазерного или водяного, строительного), угольника, рулетки, отбивки, линейки, карандаша (маркера).

Инструкция по монтажуУстановите короб по нанесенной разметке

Вот как правильно поделить процесс на этапы:

• первоначально составляется схема прокладки электропроводки оптимальным образом;
• линии на стене наносятся отбивкой по уровню, все разветвления – строго под прямым углом;
• на них карандашом, согласно имеющемуся плану, отмечается расположение распределительных коробок, розеток, выключателей;
• необходимые корректировки вносятся по ходу работы.

Повороты и углы можно сделать самостоятельно

В конце следует подсчитать длину разметочных полос, число установочных точек, поворотов, углов. Это позволит заказать точное количество рабочего материала.

Повороты, углы можно приобретать, как в готовом виде, так и изготавливать из кабельного канала самостоятельно. Использование первых приводит к увеличению расходов. Но работа на сложных участках ускоряется, внешний вид трассы получается лучше, чем при использовании самодельных.

Самостоятельное изготовление потребует дополнительного применения герметиков для заделки швов.

При наличии лазера можно не делать разметку

Короба для монтажа можно нарезать предварительно (для большого участка) или по ходу действия. Первый случай начинается с точных замеров рулеткой по разметочным линиям.

Потом нарезают рабочий материал на нужные отрезки, чтобы после его установить. Здесь важна точность измерений.

Легче работу выполнять по схеме: примерил – отрезал – закрепил.

Нанесение ровных линий разметки и использование готовых комплектующих позволит прикрепить кабель канал, не портя красоты помещения.

Способы закрепления

Крепление кабеля к стене выполняется  различными способами. Выбор определенного варианта зависит от состава рабочей поверхности. Используемые материалы, работа с ними рассмотрены в таблице.

Способ закрепления	Порядок работы, советы	Монтажная поверхность
при помощи саморезов	саморезы по дереву вкручиваются шуруповертом в среднем через 50 см; их использовать рекомендуется длиной около 40 мм; применяется для быстрого монтажа пластиковых каналов; предварительное сверление отверстий не требуется
дюбель-гвоздями (быстрый монтаж)	с короба снимается крышка; в нем насверливаются отверстия с шагом около 45 см; его прилаживают к поверхности, отмечая на ней расположение точек сверления; перфоратором делают в стене дырку; пластиковую часть гвоздя вставляют через короб в отверстие, металлическую после забивают	позволяет надежно закрепить на бетонной стене, кирпичной, каменной
«клопами»	закручиваются шуруповертом через указанное выше расстояние	тонкий металл (меньше 2-х мм)
клеем (жидкие гвозди)	наносят клеящий состав наизнанку подготовленного отрезка; прислоняют его на несколько секунд к отмеченному месту, отслоняют; ожидают, когда клей загустеют; прижимают обратно; дополнительно требуется применять дюбеля и саморезы	дерево, гипсокартон, обои, плитка, можно приклеивать и к бетонной поверхности

Ширина шага корректируется, исходя из неровностей поверхности. Подробнее о том, как выбрать и установить кабельный канал, смотрите в этом видео:

Первые 3 способа предусматривают возможность в целости демонтировать элементы, а 4-й – только с фрагментами отделки. Установленный короб отлично смотрится только на ровных стенах.

Разводить проводку в кабель-канале рекомендуется после проведения всех отделочных работ (наклеивания обоев, нанесения декоративной штукатурки).

При данном способе прокладки линий соблюдаются нормы ПУЭ, легко можно добраться до места неполадки.

Представленные варианты закрепления надежно состыковывают поверхности. Многообразие материала вписывает проложенные трассы в обстановку квартиры.