Финишка для стен: какая лучше, полимерная гипсовая фасадная смесь «Финиш» – 7 советов, какую шпаклевку выбрать: виды шпаклевок, назначение, производители

что такое, состав финишки, как наносить, как использовать в отделке стен, нанесение штукатурки финиш

Самый распространенный способ отделки стен пред поклейкой обоев считается шпаклевка. Этот материал не только хорошо наносится на поверхность, но и имеет низкую стоимость. Свою популярность шпаклевка начала завоевывать около 50 лет назад. Финишная шпаклевка придает помещению состояние завершенности и целостности. Она помогает убрать все неровности и сделать поверхность однородной.

Состав финишного слоя шпатлевки

шпатлевка комнаты

шпатлевка комнаты

Главная особенность финишного слоя состоит в том, что текстура его гладкая и белоснежная. Благодаря этому даже самые тонкие обои будут смотреться изумительно на такой поверхности. В состав входят самые мелкие частицы ярко белого цвета, которые придают поверхности глянцевый оттенок. Финишная шпаклевка очень хорошо соединяется с другими материалами. Какие требования предъявляют к этому материалу?

  1. Шпаклевка должна без всяких трудностей наноситься на поверхность, не должна создавать комков и тянуться за шпателем.
  2. Шпаклевка не должна стекать по стенам.
  3. Толщина нанесения 3 мм. Этого слоя должно быть достаточно, чтобы скрыть все недостатки стены.
  4. Когда стена высыхает, не должно появляться никаких трещин.
  5. Абсолютно ровный цвет.

Из данной статьи можно узнать, что из себя представляет шпаклёвка по дереву для внутренних работ.

Видео: Финишная шпаклевка под обои

На видео – финишная шпаклевка под обои:

При выборе шпаклевки учитывайте то, материалом какой фирмы вы пользовались для предварительных работ. Как правило, фирма должна быть одной и той же. Перед нанесением шпаклевку нужно очень хорошо перемешать, чтобы состав был однородным. После нанесения на стену материал затвердевает за 15 минут.

Для того, что бы узнать как происходит шпаклевка стен под обои, необходимо прочитать данную статью.

Основные компоненты, которые входят в состав шпаклевок:

  • вещество порошкообразного вида, называемое связкой. Именно оно помогает веществу твердеть за короткий промежуток времени;
  • наполнитель. Им может выступать мел, известняк, мрамор;
  • модификаторы, улучшающие состав;
  • растворитель – вода.

Если необходимо узнать чем шпаклевать деревянный пол, можно прочитать данную статью.

Виды штукатурки для стен

Шпаклевки различают в зависимости от состава. Обычно шпаклевки различают по вяжущему веществу. Это может быть цемент, гипс и полимеры. Для того чтобы правильно выбрать шпаклевку следует ознакомиться с тем, какой клей нужен виниловым обоям на флизелиновой основе.

Цементная

Цементная шпаклевка – обычный цементный раствор. Цемент выбирают двух марок: 500 и 400. А в качестве наполнителя выступает речной песок. Используют именно его, потому что в него входят очень мелкие кристаллы и в нем не примесей. Такой состав отличается особенно высокой прочностью. Более прочного состава не существует. Повредить такой раствор очень сложно, если только специально не ударить по стене чем-то очень тяжелым. Хорошая влагостойкость характерна для цементного раствора. В силу этого ее применяют в ванных комнатах и других влажных помещениях. Даже такой вид финишной шпаклевки используют для отделки фасадов зданий.

Из данной статьи можно узнать как из шпаклёвки можно сделать фактурную штукатурку.

цементная шпаклевка под обои

цементная шпаклевка под обои

Как и у любого средства, у цементной шпаклевки есть свои недостатки. Одним из минусов является усадка материала. После нанесения и высыхания это может произойти, поэтому стоит акцентировать внимание на этом факторе. Из-за того, что плотность веществ очень сильная, после сушки могут появиться трещины. Еще один минус – это долгое высыхание.

В статье описаны все отличие шпатлевки от штукатурки.

Гипсовая

Гипсовая шпаклевка – вещество, связывающее компоненты, гипс. Такой вид обычно используют, если в дальнейшем стену будут красить. Используя этот вид, вы добьетесь идеально ровной поверхности. В отличие от цементного раствора не дает усадку после высыхания и очень быстро сушится. Если вы не имеете некого опыта в нанесении гипсовой шпаклевки, то это может вызвать трудности в силу очень быстрого высыхания. Не стоит применять эту шпаклевку в помещениях с повышенной влажностью, а лучше воспользоваться штукатуркой Rotband. Как известно, гипс под действием воды очень быстро разбухает. Поэтому наносить финишную гипсовую шпаклевку нужно в достаточно сухих помещениях, хорошо отапливаемых. Поэтому использование шпаклевки для наружной отделки стен дома не рекомендуется.

Шпаклевка текс латексная профи применяется для внутренних помещений

гипсовая шпаклевка

гипсовая шпаклевка

Гипс является экологически чистым материалом, не способным вызывать аллергию и наносить вред. Стены, покрытые гипсом, хорошо пропускают воздух, поэтому плесень не тревожит такие поверхности. Плюсы гипсовой шпаклевки:

  • не горит
  • быстро сохнет
  • хороший антисептик
  • безопасна.

Из статьи можно узнать как применяется финишная шпаклевка стен под покраску.

Полимерная

Полимерная шпаклевка – связующими компонентами являются полимеры. Это, пожалуй, идеальный вариант. Он соединил в себе все плюсы цементной и гипсовой шпаклевки, практически исключив недостатки. Один существенный минус – высокая цена. Связующими компонентами выступает акрил и латекс. Это достаточно новый вид шпаклевки. Акриловая шпаклевка универсальна, очень проста в эксплуатации. Латексная шпаклевка практически не имеет запаха, хорошо сохнет, достаточно пластична. полимерная шпаклевка для внутренних работполимерная шпаклевка для внутренних работ

Полимерная шпаклевка практически всегда дает отличный результат. Способна заделывать микротрещины, на стенах очень быстро схватывается. Достоинства шпаклевки:

  • не боится перепадов температур;
  • не дает усадку;
  • имеет высокую эластичность;
  • не боится влаги;
  • имеет маленький расход.

Подробнее про расход шпаклевки на 1 м2 стены читайте в нашей статье.

Из данной статьи можно узнать цену и иные особенности фасадной шпаклёвки для наружных работ.

При выборе того или иного вида шпаклевки учитывайте то, из какого материала сделана стена. Тот же материал может входить и в состав шпаклевки. Если стены кирпичные, цементные или бетонные, то цементная штукатурка станет вашим помощником. Наилучшие результаты гипсовая шпаклевка дает при соединении с гипсокартоном. Но это не означает, что ее нельзя использовать на других видах поверхностей. Полимерные штукатурки универсальны. Но ввиду их стоимости, не каждый может купить такую шпаклевку. Чтобы узнать что лучше гипсовая или цементная штукатурка, следует ознакомиться с особенностями данных материалов.

Из данной статьи можно узнать сколько сохнет гипсовая шпаклёвка.

Подготовка финишной шпаклевки сводится к минимуму. Полностью готовую смесь покупают в банках, с ней не нужно проводить дополнительных мероприятий. Но, как правило, стоимость ее на 20 % выше. С точки зрения экономии нужно покупать смесь в сухом виде и самостоятельно разводить.

К каждой упаковке будет предложена инструкция. Нужно просто взять пластиковую емкость, лучше ведро, налить туда холодную воду и добавить сухую смесь. При этом нужно соблюдать пропорции, указанные в инструкции. Металлические емкости не стоит использовать. При перемешивании образовавшаяся ржавчина может попасть в смесь. Перемешать шпаклевку можно вручную, а можно при помощи строительного миксера.

На видео – финишная шпаклевка  Кнауф:

В итоге нужно получить однородную массу, в которой не будет комков. По густоте шпаклевка похожа на густую сметану. Если требуется наносить тоненький слой на стену, то смесь должна быть немного жиже. Если вы немного ошиблись с пропорциями, то можно добавить или воду, или смесь. Все свои свойства при этом шпаклевка сохраняет.

Можно ли наносить шпаклёвку на побелку можно узнать здесь из статьи.

Расход материала

Расход финишного покрытия будет в разы отличаться от расхода основного покрывающего слоя. Специалисты знают, что на 1 метр квадратный потребуется около 1 кг шпаклевки при толщине слоя в 1 мм.

Вес шпаклевки из гипса намного меньше цементной. Гипсовая шпаклевка способна выровнять слои с разницей в 0, 6 см. При этом никаких трещин не появится. В хорошо просушенном помещении на 1 метр квадратный стены потребуется около 1, 5 кг смеси. Если поверхность сильно разнится, то показатель увеличится. В любом случае на упаковке с финишным покрытием будет приблизительно указан расход.

На видео-как наносить финишную шпаклевку:

Производители

Шпаклевки от фирмы «Кнауф» являются несомненными лидерами в строительном мире. Финишные смеси выпускают нескольких видов.

  1. «Унифлот» – этот вид шпаклевки имеет высокие показатели прочности, после высыхания не появляются трещины. шпаклёвка Унифлотшпаклёвка Унифлот
  2. «Фугенфюллер» – одна из самых распространенных шпаклевок от «Кнауф».
  3. «Ротбанд» – отличается небольшим расходом.
  4. Также «Кнауф» выпускают и готовые растворы типа «Мультифиниш». В состав этой смеси входят полимерные вещества и известняковые наполнители. После покраски поверхность становится гладкой и ровной.шпаклевка Кнауфшпаклевка КнауфФинишная шпаклевка «Кнауф» используется в помещениях, где соблюдается нормальная влажность. Поэтому ее лучше не использовать в ванной комнате или кухне. Фасуют смесь в мешки весом в 30 кг. Максимальная толщина слоя составляет 4 мм. 0, 9 кг уйдет на 1 метр квадратный, если толщина слоя будет составлять 1 мм.
  5. Шпаклевка «Ceresit СТ 225» – ее можно наносить на предварительно загрунтованные стены. Лучше использовать стартовую смесь той же фирмы. Если смесь наносится на кирпичные стены или пористую поверхность, то ее лучше предварительно увлажнить. При приготовлении смеси понадобится 0, 35 л воды на 1 кг смеси. Толщина наносимого слоя не будет больше 5 мм. Наполнители и другие компоненты, способствующие связыванию, нельзя добавлять в смесь. На 1 метр квадратный потребуется 1, 8 кг смеси, с учетом толщины слоя в 1 мм. Шпаклевка «Ceresit СТ 225Шпаклевка «Ceresit СТ 225
  6. Шпаклевка фирмы «Юнис». Стоит сказать, что эта смесь наравне с «Кнауф» соответствуем всем нормам и требованиям. 84 % – показатель белизны материала. Это очень хороший показатель. Лучше и не стоит искать. Очень пластичная смесь, она не имеет отторгающего запаха, хорошо проявляет себя в совокупности с декоративными поверхностями.шпаклевка финишная фирмы Юнисшпаклевка финишная фирмы Юнис
  7. Шпаклевка от «Weber vetonit» – неплоха для своей ценовой категории. Конечно, она немного уступает по своим свойствам «Кнауф» и «Церезит». Ее, к примеру, нельзя применять в помещениях с повышенной влажностью. Сохнет такая шпаклевка 24 часа.шпаклевка от Weber vetonitшпаклевка от Weber vetonit
  8. «Kreisel» – финишная шпаклевка, сделанная на основе известняка и цемента. Применяют для нанесения на бетонные стены и кирпичные. Этот вид смеси не боится влаги, поэтому использовать ее можно в любых помещениях. В состав такой шпаклевки входят и другие дополнительные компоненты. Слой шпаклевки лучше не делать больше 3 мм. Дело в том, что она дает усадку, при большей толщине слоя могут появиться трещины. 3, 5 кг уходит на 1 метр квадратный при толщине слоя в 5 мм.шпаклёвка Kreiselшпаклёвка Kreisel
  9. «Scanmix» – полимерная штукатурка, поэтому наносить ее можно на любые виды поверхностей. Поверхность получается настолько гладкой и белой, что ее можно даже не клеить обоями. Смесь после высыхания не дает усадку, имеет высокие характеристики прочности и водостойкости. Сохнут стены в течение 24 часов, спустя это время поверхность можно красить или клеить. Расход идет 1, 5 кг на квадратный метр при толщине слоя в 3 мм.шпаклевка от Scanmixшпаклевка от Scanmix

Перед тем, как вы начнете выбирать шпаклевку, вы должны знать, в каких условиях она будет эксплуатироваться. Также учитывайте площадь покрытия, только после этого покупайте смесь.

Ламинированный гипсокартон для внутренней отделки помещений!

Finishka — Ламинированный гипсокартон для внутренней отделки помещений!

Панели для внутренней отделки стен
от производителя Цена от 230 руб/м2

Нашими гипсовиниловыми панелями ЛКГЛ отделаны: магазины «Пятерочка» и «Магнит», офисы «Сбербанк» и здания Министерства Обороны РФ


белый RAL9016

Работать с нашим ЛГКЛ выгодно и легко!

Быстро

В 5 раз быстрее сдача объекта, так как не требуются работы по шпатлевке, грунтовке и покраске.

Выгодно

Экономия 30% на покрасочных материалах и работе мастеров.

Гарантия

100% приемка без рекламаций — цвет всех панелей тон в тон + сохраним ваши нервы при приемке объекта.

Хотите купить франшизу по ламинированному гипсокартону?

Успейте «застолбить» за собой регион.

Количество Франшиз ограничено!

Характеристики

  • размеры листа — 2500 × 1200 мм, 2700 × 1200 мм, 3000 × 1200 мм
  • толщина — 9 мм, 12,5 мм
  • плотность — 0,86 г/см3
  • влагостойкие, низкий коэффициент влагопоглощения, моющиеся
  • класс пожарной опасности – КМ1 (Г1) трудно горючие
  • износоустойчивые (ламинированы мебельными пленками)
  • диапазон температуры эксплуатации и транспортировки от −50 до +80 C⁰

Наш дилер получает

Рекламную поддержку
  • Выставочный стенд
  • Презентер с образцами
  • Реклама на закрепленной территории (интернет реклама, перенаправление всех обратившихся заказчиков к дилеру, информирование потенциальных заказчиков с целью привлечения новых покупателей и передача их дилеру)
Фиксированные скидки
  • Без привязки к объему (контролируемое ценообразование)
Конкурентные преимущества
  • Уникальная продукция привлекает целевых покупателей (строители, заказчики) и увеличивает средний чек на гипсокартон до 30% (монтажная система и цена лгкл)
  • Привлекает и формирует целевую базу покупателей, малая конкуренция на рынке ввиду новизны продукции (пока нет у ваших конкурентов, вы сможете привлечь постоянных клиентов и удерживать их)
  • Гарантированная прибыль (низкая конкуренция и отсутствие демпинга)

Фото в интерьере

Контакты регионального представителя завода

Финишная шпаклевка: разновидности и применение

Перед тем, как проводить отделку стен, их нужно правильно подготовить. Специалисты советуют удалить слой имеющейся штукатурки и выровнять поверхность, сделать армирование и затем уже шпаклевать. Финишная шпаклевка – один из основных этапов, смесь для которого стоит выбирать внимательно. Зачем она нужна, какие варианты предлагают сегодня производители, как наносить материал на выбранную поверхность – узнайте прямо сейчас.

Зачем она нужна

Финишная шпаклевка представляет собой особый строительный состав, который необходим для завершающего этапа отделки стен.

Выравнивание стены финишной шпатлевкой

Какова роль такой смеси? Она позволяет окончательно выровнять поверхности после проведения отделочных работ. Ею реально скрыть небольшие по размеру дефекты. Также она защищает стены от возможных физических повреждений. Финишная шпаклевка увеличивает функциональные качества основы. Делает покрытие долговечным, прочным и защищенным от негативного влияния извне. Такое средство призвано придать стенам эстетичный вид. После ее нанесения поверхности выглядят идеальными, а отделка  завершенной. Толщина такого покрытия составляет 1 – 2 мм, поэтому подготовленная к отделке стена выглядит отлично.

Подытоживая, можно смело утверждать, что без финишного состава никак не обойтись при проведении качественной отделке стен и потолков в помещении.

Виды и выбор

По типам финишная шпаклевка бывает гипсовая, цементная и полимерная. Гипсовая хорошо ложиться на любую поверхность, делая ее матовой. Она может наноситься как тонким, так и толстым слоем, высыхает за короткий период времени. Цементная окажется проста в применении даже для новичков. Ее легко разводить, расход на квадратный метр сравнительно небольшой, а стоимость приемлема для каждого. Полимерный материал стоит дорого, если сравнивать с первыми двумя, но имеет много преимуществ. Готовый раствор сохраняет жизнеспособность до 3 дней. Позволяет сделать очень тонкий слой – около 0,2 мм.

Паста для шпатлевки Rotband

Далее рассмотрим популярные на сегодняшний день финишные средства известных производителей, и попробуем определиться, какое из них лучше использовать.

Шпаклевка Старатели упаковка 20 кг отличается экологичностью, хорошими адгезивными свойствами, устойчивостью к негативному воздействию извне, используется без оглядки на погодные условия. Смесь Старатели (20 кг) быстро высыхает и представлена производителем в богатом ассортименте.

Шпаклевка Старатели (20 кг) бывает базовая, гипсовая и на основе полимера. Базовая смесь Старатели 20 кг подходит для отделки следующих поверхностей: штукатурки, кирпича, бетона. Расход смеси 1м2 составляет 1 кг, если наносить слой, имеющий толщину 1 мм, так что упаковки 20 кг хватит примерно на 20 м2. Смесь Старатели на основе полимера уменьшает количество затрат лакокрасочных материалов, создает гладкую поверхность стен, имеет коэффициент белизны до 89%. Еще одна разновидность – финишная смесь белого цвета, изготовленная на основе гипса. Позволяет создать качественный слой под отделку, заделать небольшие трещины и стыки между листами гипсокартона. Шпаклевка Старатели (20 кг) является выгодной по цене. Смесь Старатели в расфасовке 20 килограмм популярна среди мастеров отделки.

Шпатлевка финишная марки Старатели

Финишная шпатлевка Геркулес лучше подходит для проведения качественной отделки стен под покраску и обои. Шпаклевка Геркулес состоит из полимерных добавок и тонкодисперсных наполнителей. Геркулес отлично выдерживает перепады температур и капризы природы. Геркулес хорошо ложится на кирпич, бетон, камень, штукатурку. Шпаклевка Геркулес экономична в использовании, не поддается усадке. Смесь Геркулес обладает высокой степенью адгезии. Толщина наносимого слоя финишного средства Геркулес – 3 мм. Шпаклевка Геркулес в приготовленном варианте должна быть использована как можно быстрее.

Шпаклевка Vetonit проста в применении, ложится на любые нужные вам поверхности, быстро сохнет, имеет отличные адгезивные качества. Финишная смесь Ветонит экологична и не опасна для здоровья человека. В составе средства Vetonit имеются безопасные компоненты – полимерные и органические клеевые составы, известняк, минеральные добавки. Смесь Ветонит подходит для таких поверхностей, как бетон, гипсокартон, кирпич, ДСП, керамзитбетон. Не рекомендовано использовать шпаклевку Vetonit для поверхностей, на которые наносили выравнивающие и водорастворимые составы. Нельзя заделывать смесью Ветонит и швы между гипсокартонными плитами.

Шпатлевка Vetonit для финишного выравнивания поверхностей

Перед тем, как наносить средство Vetonit, поверхность обязательно очистите и подсушите. Смесь Ветонит чувствительна к воздействию влаги. Обрабатывать шпаклевкой Vetonit допустимо поверхность с температурой свыше 10 градусов тепла. Замешивать раствор Ветонит следует дрелью с насадкой, добавляя в воду сухую смесь. Готовый раствор средства Vetonit годен к применению в течение 2 дней. Производитель шпаклевки Ветонит рекомендует наносить ее ручным способом, при котором расход на 1м2 будет невелик. Швы и обработанную смесью Vetonit поверхность лучше обрабатывать наждачной бумагой. При работе со смесью Ветонит используйте защитные маски от пыли. Шпаклевка имеет демократичную цену при высоком качестве и надежности. Смесь Ветонит предназначена для выполнения отделочных работ в сухих помещениях.

Волма – шпаклевка, которая создана производителем на основе гипса, минеральных наполнителей и модифицирующих добавок. Она может использоваться в любых помещениях, кроме ванной. Шпаклевка Волма подходит для финиширования отделки стен и потолков, подготовки гипсокартонных листов и плит к покраске и оклейке обоями, выравнивания поверхностей, подготовки оштукатуренных бетонных, газобетонных поверхностей к покраске.

Шпатлевка гипсовая Волма-финиш

Смесь Волма лучше проявляет себя, если основание сухое и очищенное. Финишное средство Волма разводится в воде с температурой 5 – 20 градусов, расход составляет 0,5 литра воды на 1 кг смеси. Полученный раствор Волма следует применить в течение 60 минут. Преимущества шпаклевки Волма – окончательная подготовка поверхностей, высокая степень белизны, при окончательной обработке не мелется, получается гладкая ровная поверхность. Смесь Волма экологически чиста, пластична и быстро высыхает. Расход смеси при толщине слоя в 1 мм составляет до 1 килограмма на 1м2. При температуре 21 градус застывает спустя 5 часов.

Шпаклевочная смесь Кнауф Ротбанд подходит для обработки оштукатуренных, цементных, бетонных, гипсокартонных поверхностей. После применения Кнауф Ротбанд поверхность становится белой, приобретает эластичность, гладкость, обладает хорошей адгезией. После средства Кнауф Ротбанд не будет неприятных запахов, а раствор годен к применению еще длительное время. Температура для работы с Кнауф Ротбанд должна быть от 5 до 25 градусов тепла. Смесь Кнауф Ротбанд выпускается в ведрах объемами 3, 8, 18, 28 килограмм. Расход средства Кнауф Ротбанд на 1м2 составляет 1,3 – 1,5 килограмм. Смесь Кнауф Ротбанд позволит получить ровную и гладкую поверхность под покраску или поклейку даже тонких обоев. Следует применять шпаклевку Кнауф Ротбанд в сухом помещении, где степень влажности составляет не более 50%.

Универсальная шпатлевка бренда Sheetrock

Американская шпаклевка Шитрок отлично подойдет для того, чтобы наложить соединительную ленту, основной слой, проходящий по металлическому уголку, второй и третий финишный слой, при выполнении ламинирования, текстурирования, для заделки трещин в структуре штукатурки, для работ по данному типу поверхности и бетонным основаниям. Смесь Шитрок наносится без проблем, отлично сцепляется с поверхностью, проста в использовании даже для новичков, устойчива к растрескиванию. Шитрок позволяет сделать ровные стенки даже во влажном помещении. Средство Шитрок способствует сокращению количества падающей шпатлевки. В процессе применения смеси Шитрок не происходит усадки, поэтому отделка проходит быстрее и лучше, как и заделка швов. Расход шпаклевки Шитрок составляет 1 килограмм на 1м2. Смесь Шитрок не обладает специфическим запахом, способна длительное время храниться. Финишная шпаклевка фирмы Шитрок доступна по цене и при этом отличается высоким качеством.

Каков расход каждой из шпаклевок и для чего они применяются, вы уже знаете, а какую смесь лучше использовать – решайте самостоятельно.

Техника нанесения

Для выполнения работ принято применять 2 металлических шпателя – узкий и широкий.

Техника нанесения финишного слоя шпатлевки

Приготовленный раствор помещается в неглубокий поддон. Набирая смесь небольшими порциями, следует наносить ее на поверхность, прижимая инструментом под углом 70 градусов.

Количество смеси и толщину слоя реально регулировать путем контроля угла наклона шпателя и силы прижима.

Трещины и иные неровности поверхности заполняются при помощи маленького шпателя. Далее накладывается армирующая малярная сетка из стекловолокна. Заменить ее вполне сможет медицинский бинт или марля. Поверхность вокруг щели смазывают раствором, сверху накладывается полоска сетки, после высыхания участок шпаклюется широким шпателем.

Шпаклевку наносят по поверхности, проводя обработку небольшими участками. Контролировать результат удобно с помощью длинной линейки или правила, помогут и блики на поверхности – при свете неровности хорошо видны. После того, как финишный слой нормально просохнет, поверхность шлифуют. Можно еще проверять качество отделки, используя электрические светильники – их свет нужно направить параллельно к поверхности.

Видео

 

Правила нанесения финиша

Если финиш будет нанесен неправильно, то он не прослужит долго и испортит внешний вид помещения. Стоит учесть следующие правила того, как наносить финишную шпаклевку:

· Все стартовые шпаклевки отличаются от всех остальных видов тем, что они оснащены большим количеством зернистости. Стоит использовать подобные шпаклевки после того как нанесена штукатурка.

· Для того чтобы поверхность которая выбрана для обработки прослужила длительное время, необходимо наносить на выравнивающую поверхность финишную шпаклевку.

· Финишная обработка является не сложным процессом, который под силу даже новичку.

· Универсальные шпаклевочные смеси оснащены характеристиками, которые позволяют сделать стены ровными. Однако они имеют достаточно большую стоимость. Подобные шпаклевки лучше всего использовать для стен.

· В специально-оборудованных строительных магазинах можно найти необходимую шпаклевочную смесь для любой поверхности.

В момент выбора материала, стоит внимательно изучить его основные характеристики, особенности, преимущества и недостатки, чтобы избежать в дальнейшем определенных проблем.

Правила нанесения финиша

Подготовка поверхностей к шпаклевке

В момент нанесения шпаклевки стоит обратить внимание на состояние поверхности:

· В первую очередь выбранная поверхность должна быть чистой.

· Прежде чем начинать ремонтные работы необходимо покрыть стену грунтовкой. Данное действие позволит стенам принять нанесенный материал, и он прослужит достаточно длительное время. В момент грунтовки стен стоит учитывать важные детали и правильно нанести смесь чтобы не испортить внешний вид помещения.

В строительных магазинах есть достаточное количество смесей, которые могут устранить любые неровности и стена приобретет привлекательный внешний вид.

Технология нанесения шпаклевочной смеси

Финишная шпаклевка зачастую используется для стен и потолков. Сначала стоит выбрать подходящую шпаклевку, которая сможет сделать помещение привлекательным. Кроме того, стоит знать технологию нанесения и замешивания раствора чтобы не навредить выбранной поверхности. На сегодняшний день в интернете есть достаточно много вариантов как выполнить финишную шпаклевку стен. Также есть множество строительных магазинов, которые предлагают широкий ассортимент материалов от разных производителей.

В момент нанесения шпаклевки своими руками на поверхность стоит прочитать инструкцию к шпателю, поскольку он считается основным инструментом в момент данного процесса:

· Он должен быть чистым и не оснащен остатками от предварительных работ.

· Нужно выбрать тот шпатель, который достаточно гибкий и прочный, чтобы иметь возможность нанести смесь без всяких усилий.

· Начало шпателя обязано должно быть ровным.

Чтобы иметь возможность устранить любые неровности, необходимо сделать в помещении хорошее освещение. Кроме того, можно приобрести специальные лампы или фонарики, чтобы разместить их под нужный градус и заметить даже самые маленькие неровности.

Правила нанесения финиша 2

Шлифовка выбранной поверхности перед началом ремонтных работ

После того, как высохнет шпаклевка, можно начинать работать над небольшими нюансами и проблемами с неровностями. Лучше всего приобрести затирочный блок, который позволит сделать поверхность идеальной. В момент затирки неровностей, стоит позаботиться о своем здоровье и предпринять все необходимые меры. Стоит приобрести респиратора и специальные очки, чтобы обезопасить себя от попадания не нужного в дыхательные пути. Кроме того, чтобы не сделать в помещении бардак, необходимо купить специальную пленку для пола.

После того, как процесс будет завершен, стоит проверить поверхность. Далее нужно протереть стены мягкой и сухой тряпкой. Процесс финишной шпаклевки покажется каждому новичку достаточно сложным. Однако все риски можно снизить, при этом посмотреть немного полезных видео и почитать детальные инструкцию. Специалисты смогут детально показать и объяснить все детали процесса, а также расскажут какую лучше купить финишную шпаклевку.

Правила нанесения финиша 3

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Финишная шпаклевка под обои

Оклейка стен обоями до сих пор является одним из самых популярных способов отделки помещения. Причин этому много: относительная простота работ, что позволяет провести их самостоятельно, невысокая стоимость материалов. Широкий спектр обоев, предлагаемый на рынке стройматериалов, дает возможность воплотить в жизнь практически любую дизайнерскую задумку. Но чтобы добиться высокого качества и долговечности покрытия, необходимо правильно нанести финишную шпаклевку под обои. Самый дорогой и качественный материал не скроет дефектов плохо подготовленного основания. Время до проведения следующего ремонта, а также простота осуществления последнего будут зависеть от того, насколько грамотно было выполнено шпаклевание стен.

Нанесение финишной шпаклевки перед поклейкой обоев позволит добиться наилучшего результатаНанесение финишной шпаклевки перед поклейкой обоев позволит добиться наилучшего результата

Выбор шпаклевки

Любой слой отделки, в том числе и обои, нельзя наносить на неподготовленные стены, независимо от того, из какого материала они изготовлены. Обязательно надо нанести промежуточный шпаклевочный слой. Он не только скроет дефекты основания, но и обеспечит надежное приклеивание обоев к стене. Какую шпаклевку лучше выбрать? Все зависит от качества поверхности основания, вида используемых обоев и условий их эксплуатации.

Состав шпаклевочной смеси определяет микроклимат помещения, в котором он может использоваться:

  • Гипсовая шпаклевка – удобна в использовании, быстро сохнет, не дает усадки, но боится влажности. Подойдет для жилых комнат, не годится для ванной.
  • Цементная – существенная усадка, достаточно долго сохнет, но может без риска использоваться в ванной комнате, в кухне или другом помещении с повышенной влажностью.
  • Полимерные шпаклевки отлично зарекомендовали себя при обработке различных швов и стыков, с ними очень удобно работать. Используются в любых помещениях, дают прекрасную ровную поверхность. Наиболее дорогой вариант.

Выбираем подходящий тип шпаклевочного составаВыбираем подходящий тип шпаклевочного состава

Помимо химического состава, большое значение имеет степень помола шпаклевки. Чем меньше размер фракций, из которых она состоит, тем более ровной получается поверхность. По этому показателю выделяют следующие виды шпаклевок:

  1. Стартовые. Их основное назначение – предварительное выравнивание поверхности. Поэтому помол довольно крупный. После нее обязательно нужно наносить слой финишной шпаклевки.
  2. Финишные. Более мелкий помол позволяет им качественно устранить все незначительные дефекты и обеспечить получение идеально ровной поверхности. Если стены не имеют серьезных дефектов, то финишную шпаклевку стен под обои можно выполнять и без стартового слоя.
  3. Универсальные. Средний вариант между финишной и стартовой шпаклевкой. Стоит немного дороже, но не уступает финишной по качеству.

Непременное качество финишной шпаклевки – белизна получаемого основания. При использовании толстых обоев можно немного сэкономить, выбрав финишный раствор более грубого помола с размером фракций 0,8 мм.

Готовая финишная смесь в ведреГотовая финишная смесь в ведре

Дополнительные критерии выбора

Шпатлевка в магазине может быть приобретена в виде сухой смеси или уже готового раствора. Профессионалы предпочитают сухую смесь, но если вы занимаетесь такой работой впервые, то лучше выбрать готовую. Она обойдется немного дороже, но тогда не возникнет вопрос о том, как правильно приготовить шпаклевку из сухой смеси. Кроме того, готовый раствор выпускается в герметически закрывающейся таре, а вот приготовленную своими руками шпаклевку надо обязательно использовать до того, как она засохнет.

Если вы выбрали сухую смесь, то приготовить качественный раствор вам поможет это видео.

Не стоит экономить на качестве шпаклевки, ее потребуется не так уж и много. Лучше выбрать проверенного производителя, например, торговую марку «Кнауф» или «Ветонит». Отличное качество и цена послужили залогом широкого распространения продукции «Ветонит» на рынке строительных материалов. Она соответствует европейским стандартам качества, производится из экологически чистых материалов. Под маркой «Ветонит» выпускается вся линейка шпаклевочных смесей, от стартовых до финишных, с различным вяжущим наполнителем. В том числе и водостойкая шпаклевка, а также растворы, которые можно использовать при отрицательных температурах. Смеси «Ветонит» упакованы в мешки, обеспечивающие надежную защиту содержимого от атмосферных воздействий и снабженные понятной маркировкой.

Финишная шпаклевка «Ветонит»Финишная шпаклевка «Ветонит»

 

Необходимый инструмент

Экономить на приобретении инструмента для работ со шпаклевкой вряд ли стоит: стоимость его невысока, а вот добиться необходимого качества основания, используя старый, будет непросто. Поэтому лучше закупить в строительном магазине новый комплект необходимых инструментов:

  • Нужна хотя бы пара простых шпателей – широкий и узкий. Широким будем наносить шпаклевку на поверхность стены, а раствор на него удобней накладывать узким. Им же будем удалять излишки шпаклевки и обрабатывать труднодоступные места.
  • Угловой шпатель. Некоторые предпочитают обходиться без него, но выводить углы таким инструментом намного проще. Поэтому, если вы не обладаете хорошими навыками строителя и «набитой» рукой, то приобретите его обязательно.

Специальный шпатель для выведения угловСпециальный шпатель для выведения углов

  • Для нанесения грунтовки понадобятся кисть, валик и малярная ванночка. Можно обойтись одной кистью, но тогда процесс займет намного больше времени.
  • Если шпаклевка будет готовиться из сухой смеси, то надо приготовить емкость для ее размешивания, а также строительный миксер. Можно использовать дрель и специальную насадку.
  • При работе со стартовой шпаклевкой, которой будут выправляться значительные неровности основания, потребуется правило.
  • Уровень нужен для контроля на всех этапах работы.
  • Для сглаживания неровностей подсохшей шпаклевки приготовим терку, лучше со сменяемым рабочим покрытием. Это может быть наждак различной зернистости, абразивная сетка. Для затирки значительных площадей применяют шлифовальную машинку или болгарку со специальной насадкой.

Шлифовальная машинка для быстрой обработки большой площади покрытийШлифовальная машинка для быстрой обработки большой площади покрытий

 Подготовка поверхности к шпаклевке под обои

Перед нанесением шпаклевки стену необходимо качественно подготовить:

  • Убрать все старые покрытия. В снятии краски поможет строительный фен, обои и тонкая штукатурка предварительно размягчаются водой, а потом соскабливаются шпателем. Толстая штукатурка сбивается перфоратором или ручным долотом.
  • Крупные трещины и неровности заделываются цементным раствором. Трещины предварительно надо расширить, очистить от пыли и обработать грунтовкой глубокого проникновения.
  • На гипсокартонной стене специальной шпаклевкой  заделываются швы между листами и отверстия под головки саморезов, иначе в будущем на поверхности обоев может проступить ржавчина от них.
  • Основание покрывается слоем антисептической грунтовки. Удобней пользоваться валиком, но и без кисти не обойтись – особое внимание следует уделить углам. Это любимое место появления грибка и плесени.
  • Рекомендуется выполнить грунтование в два слоя. Второй раз наносить антисептик нужно после того, как высохнет уже нанесенный слой. Процесс грунтовки основания более наглядно представлен на видео.

Выполняйте грунтование в два слояВыполняйте грунтование в два слоя

Не стоит торопиться на подготовительном этапе – любая спешка может привести к довольно печальным последствиям. Всем нанесенным компонентам обязательно нужно дать просохнуть нужное время. Только после этого можно приступать к нанесению шпаклевки.

Шпаклевка стен

Если поверхность, на которую будут клеиться обои, имеет значительные дефекты, то наносится слой стартовой шпаклевки. Существуют разные способы и трудно сказать, какой из них самый лучший, но общие рекомендации следующие:

  • Узким шпателем накладывают раствор на широкий и наносят от угла к центру. Шпатель следует держать под углом 45˚ к поверхности.
  • Раствор наносится внахлест, перекрывая предыдущий слой на 8–10 мм.
  • Толщина слоя не должна превышать 2 мм, при серьезных дефектах шпаклевка наносится в несколько слоев. Между их нанесением должно пройти не менее суток.
  • Углы выравниваются при помощи углового шпателя. При отсутствии навыка можно сначала сформировать одну сторону угла, удалить излишки раствора после его частичного высыхания, а затем вывести вторую.
  • Качество работы периодически контролируют правилом и уровнем.
  • После высыхания, иногда даже неполного, выполняют затирку.

Работа с финишной шпаклевкой Работа с финишной шпаклевкой

Процесс нанесения финишной шпаклевки практически идентичен работе со стартовой, но все же имеет свои особенности:

  • Обязательно наносятся два слоя толщиной не более 1–2 мм. Оба слоя обязательно затираются мелкой наждачной бумагой. Последний слой рекомендуется шлифовать при помощи замшевой или кожаной насадки на шлифовальную машину.
  • Для затирки углов можно применить резиновый шпатель.

Дефекты финишного слоя исправить уже будет невозможно, поэтому необходим строжайший контроль за качеством получаемого основания. Многие используют дополнительную подсветку со стороны, которая помогает выявить малейшие неровности.

  • После полного высыхания шпаклевки поверхность снова необходимо обработать грунтовкой, чтобы обеспечить хорошую адгезию обоев.

Это видео позволит получить более наглядное представление о нанесении финишной шпаклевки на стены под обои.

Финишка

На сегодняшний день есть много видов финишной шпаклевки, поскольку производители позаботились о том, чтобы любой покупатель смог найти ту, которая больше по душе. Задача такого строительного материала заключается в том, чтобы создать максимально ровную, но и гладкую поверхность. На строительном рынке есть достаточное количество материалов от разных производителей. Финишная шпаклевка считается основным и завершающим этап при проведении ремонта. В момент работы с финишной шпаклевкой стоит учитывать следующие особенности:

· В ее составе есть гранулы мелкой фракции, и они помогаю достичь ровной поверхности.

· Также есть отличная адгезия, которая влияет на сцепление материала с выбранной поверхностью.

· Когда наложенная смесь высохнет, то она станет белой, поэтому ее можно покрасить в любой цвет, который больше по душе.

· Стоит помнить, что смесь для шпаклевки должна наноситься с легкостью на выбранную поверхность.

· Благодаря тому, что она имеет отличную консистенцию ее можно наносить тонким слоем.

· Если додерживаться все правил, технологий и условий, то она не будет портиться после высыхания.

Финишка

Преимущества финишной смеси

· В ее составе нет вредных примесей, а также добавок.

· Она быстро высыхает и присваивается к поверхности.

· Упаковка есть, начиная от 5 до 30 килограмм, а значит можно выбрать ту, которая больше по душе.

· Есть достаточно много видов.

Финишка 1

Виды шпаклевочных смесей и их характеристики

На данный момент существует несколько видов шпаклевочных смесей:

· Полимерная смесь, которая делиться на два типа таких, как акриловая и латексная.

· Гипсовая.

· Цементная.

Такой вид, как акриловая шпаклевка отлично подходит для любой поверхности и даже для той, которая из дерева. В момент высыхания она может создать достаточно гладкую поверхность, которая готовая к последнему этапу ремонта. Также она абсолютно не имеет неприятных запахов, достаточно пластичная, может прослужить долгое время, а также отличается от всех остальных видов тем, что износостойкая.

Латексная шпаклевка изготавливается на основе разных синтетических смол. Когда они начнут взаимодействовать с водой, то могут при смешивании образовать достаточно прочную поверхность, которая будет оснащена высокой устойчивостью к влаге. Однако ее можно использовать только со внутренне стороны помещения.

Полимерные шпаклевочные смеси оснащены высоким уровнем пластичности, равномерно высыхают и не могут подвергнуться усадке. Для изготовления цементной смеси для шпаклевки производители используют очищенный песок, растворитель и цемент который в процессе присвоения усаживается. Она не боится перепадов температур, поэтому ее можно применять внутри и снаружи помещения.

Финишка 2

Гипсовая шпаклевка оснащена следующими преимуществами:

· Может сформировать слой в размере 10 сантиметров.

· Проста в нанесении и не дает поверхности усадку.

· Быстро высыхает при любой температуре.

Помимо плюсов есть и небольшое количество недостатков:

· Не переносит влагу.

· Стоит немного дороже цементной и полимерной смеси для шпаклевки.

Благодаря тому, что есть опытные производители, которые с помощью современных разработок смогли улучшить формулу такой смеси при этом усилии ее прочность, а также стойкость. Многим известно, что расход шпаклевки зависит от марки производителя, а также ее состава. Кроме того, немало важен ее тип поставленных задач и какой она сможет принести результат.

Прежде чем покупать шпаклевочную смесь, стоит внимательно изучить ее состав, характеристики, особенности, преимущества и прочее, чтобы избежать неприятных моментов в дальнейшем. Кроме того, стоит обращать внимание на саму поверхность, чтобы смесь подходила к ней. Не стоит забывать о технологиях нанесения шпаклевочных смесей. Основным правилом хорошее ремонта считается трата крупной суммы средств, поскольку от материалов зависит то, сколько сможет прослужить обработанная поверхность.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Что включает в себя финишная отделка

Финишную отделку можно считать важнейшей составляющей каждого ремонта.

Почему финишная отделка так популярна?

  • после капитального строительства или ремонта финишная отделка является следующим обязательным этапом ремонта;
  • многие желают обновить дизайн интерьера или полностью изменить стиль;
  • финишная отделка потолков и стен – компонент любого косметического ремонта;
  • финишная отделка отдельных элементов помещения, до которых ранее «не доходили руки»;
  • частичный ремонт жилых квартир, которые берутся в аренду или покупаются.

Какие именно работы относятся к финишной отделке?

Финишная отделка стен

Данная разновидность ремонта широко распространена. После основных работ, которые включают в себя штукатурку, грунтовку, пропитку, монтаж гипсокартона, следует устранение таких дефектов как шероховатости, борозды и неровности. После финишной отделки, стены и потолки становятся гладкими, имеют презентабельный внешний вид.

Этапы финишной отделки стен:

  • грунтовка. На стены наносится грунтовальная смесь для соединения шпаклевки с поверхностью стены и очищения стены от пыли;
  • если стартовая отделка сделана безупречно, для выравнивания стен устанавливать маяки не обязательно.

Идеальный вариант – нанести на стену — немного финишного покрытия. Это эффективный способ выровнять стену. Для бетонных поверхностей часто используют бетоноконтакт применение которого увеличивает сцепление стен с отделочным материалом.

Затем следует шлифовка финишной поверхности, которая обеспечит гладкость стены. Приспособления для шлифовки должны иметь разный уровень зернистости. Качество шлифовки надо обязательно проверить после ее окончания. Затем поверхность очищается и грунтуется повторно, наносятся декоративные материалы – краска, обои и др.

Финишная отделка потолка

Это сложная и ответственная работа. На сегодняшний день разработаны разные технологии отделки потолков:

  • шпаклевка для выравнивания;
  • монтаж натяжных потолков;
  • гипсокартонные подвесные потолки.

Потолки из гипсокартона приобретают все большую популярность. Они бывают разных конфигураций, поэтому не только создают идеально ровную поверхность над головой, но и уникальный стиль помещения.Только специалисты смогут выполнить монтаж подвесных гипсокартонных потолков. Особенно внимательно надо относиться к финишным работам, которые призваны устранить малейшие недостатки поверхности.

Финишная отделка пола

Дороговизна данного процесса пусть вас не пугает, поскольку цена может сильно разниться в силу влияния определенных факторов. Качественно выровнять пол даже после стяжки помогут самовыравнивающиеся смеси. После этого:

  • очищается поверхность;
  • грунтуется пол;
  • укладывается напольное покрытие (ламинат, наливные полы, линолеум, плитка, паркетная доска и др.).

В дополнительной финишной отделке не нуждается только ламинат и линолеум. Паркет и паркетная доска нуждаются в шпаклевке трещин и неровностей, замазывании стыков, для которых используется специальная мастика. Затем применяется шлифовальная машина, пол вскрывается -лаком в несколько слоев. После укладки плитки, стыки также замазывается мастикой, которая защитит пол от проникновения влаги и мелкого мусора.

Любая финишная отделка прерогатива специалистов высокого класса. Именно такие профессионалы работают в нашей компании.

Финишная отделка балкона или лоджии

Данная работа состоит из многих мероприятий. Их набор определяется видом отделки. Финишная отделка балкона и лоджии заключается не только в их конструкции, но и в декорировании.

Как именно проводить финишную отделку, зависит от типа помещения, влажности, температура в нем, освещения. Только с учетом всех мелочей можно сделать безупречную финишную отделку.

Источник https://economotdelka.ru/materialy/betonokontakt.html

Загрузка ... Загрузка …

Статьи по теме:

Клейкая пленка для стен: этапы последовательно, как правильно приклеить самоклейкую пленку на стену в ванной, детской или кухне – Самоклеющиеся пленки для мебели купить в интернет-магазине OZON.ru

инструкция как приклеить в ванную

Под словом “ремонт” обычно подразумевают достаточно большие затраты. Бытует мнение, что на обновление интерьера той или иной комнаты придется потратить целое состояние. Однако прогресс не стоит на месте. Появилось немало интересных способов сделать бюджетный ремонт, в том числе и для стен в ванной. Так, сегодня никто не мешает провести ремонтную работу с небольшими затратами, результат которой станет оригинальным и практичным элементом в декоре. В частности, пленка самоклеющаяся для стен – оптимальный помощник в данном процессе.

Красивое оформление санитарной комнаты фото

Красивое оформление санитарной комнаты фото

В статье мы расскажем о том, какое предназначение имеет самоклеющаяся пленка для стен, как правильно ее использовать и в чем заключаются основные преимущества данного типа облицовки.

Пленка самоклеющаяся для стен ванной: как выбрать?

Рассматриваемое покрытие для стен также известно как самоклеющиеся обои для ванной. Позиционируется как популярная отделка с клейкой основой, покрытой защитной бумагой. Такая продукция продается в рулонах, их ширина составляет от 4,5 до 9,5 метров. Длина листа в рулоне достигает пятнадцати метров. Узоры на пленках бывают самыми разнообразными, на любой вкус.

По своему виду самоклеющиеся обои можно распределить на четыре больших категории.

  1. Пробковые: структура данного вида максимально приближает их к отделке из натуральной пробки. Изнаночная сторона листов оснащена липкой восковой основой.
  2. Пленка из ПВХ: создана из полностью искусственного сырья. Отличается значительным разнообразием по цветовой гамме и рисункам. Может иметь самую необычную фактуру. К неоспоримым плюсам стоит отнести повышенный эксплуатационный период.
  3. Сатиновые: по своему виду такие обои напоминают ткань. Привлекают внимание благодаря яркому и необычному дизайну.
  4. Самоклеющаяся пленка: поставляется с клеевым покрытием. Считается самым удобным и простым решением для обустройства санузлов. Также выпускается в разных цветовых оформлениях. Бывает как однотонной, так и покрытой рисунками различного характера. Популярными являются вариации с имитацией натурального камня или древесины.

Рулоны самоклеящейся пленки фото

Рулоны самоклеящейся пленки фото

Пленка самоклеющаяся для стен ванной комнаты различается и по типам покрытия поверхности. В частности, она бывает матовой и глянцевой, шершавой и металлизированной. Последняя позволяет передать оригинальные визуальные эффекты. Например, особой популярностью пользуется пленка, оформленная под тип витража. Также эти пленки позволяют передавать рисунки с трехмерным эффектом.

Одним из основных критериев выбора должен стать производитель пленки. Так, важно ориентироваться на известность изготовителя и отзывы покупателей, которые уже успели приобрести данный товар. К тому же, давно известные на рынке компании выпускают более качественный товар.

Плюсы и минусы материала

Теперь давайте сориентируемся в преимуществах и недостатках данных пленок. Так, пленка самоклеющаяся для стен обладает бесспорными плюсами:

  • широкое разнообразие фактур и цветовых оформлений;
  • цена таких пленок намного ниже, нежели цена полноценной отделки стен;
  • хорошие технические и эксплуатационные характеристики;
  • минимальные затраты сил и времени на ремонт;
  • нет надобности в использовании дополнительных материалов или специализированного оборудования;
  • есть возможность выполнить ремонт самостоятельно;
  • нет надобности в дополнительном уходе за поверхностью;
  • можно наклеивать на поверхности разных видов.

Процесс разглаживания пленочного покрытия фото

Процесс разглаживания пленочного покрытия фото

Недостатки же у рассматриваемого материала также имеются. Пленка самоклеющаяся для стен клеится достаточно легко. Однако предварительно придется потратить некоторое время на то, чтобы подготовить поверхность. Кроме того, покрытие является водонепроницаемым, что считается как плюсом, так и минусом. Дело в том, что стена не будет дышать, а потому могут появиться очаги плесени.

Верно, что рассматриваемый тип пленки редко выдерживает больше десяти лет. Впрочем, если вы любите разнообразие и привыкли часто менять оформление домашнего интерьера, то данный факт не станет препятствием к выбору такого настенного материала.

Подготовительный этап

Самоклеющиеся обои подходят для наклеивания почти на любой тип покрытия. Так, они могут клеиться как на стекло, так и на древесину или металлические поверхности. Также допустимо клеить материал на замазку, гипсокартоновое покрытие без предварительной подготовки. Однако есть вероятность, что пленочное покрытие на такой поверхности отпадет достаточно быстро.

Как и в случае с остальными материалами, поклейка самоклеющейся пленки требует некоторой предварительной обработки поверхности. Другими словами, понадобится удалить остатки старого настенного полотна. После чего следует выровнять стены и прошпаклевать их сперва одним, а затем и вторым слоем.

Далее поверхность стен следует обязательно высушить. После этого на них проводят горизонтальную полосу. В соответствии с ней и приклеивают первое полотно. Чаще всего стараются сделать так, чтобы данная отметка была проведена в укромном местечке. Дело в том, что стыковка первой полоски с последней будет отличаться от остальных стыковок.

Как правильно разметить стену фото

Как правильно разметить стену фото

Если в комбинации с отделочной пленкой будут наносить жидкие обои или замазку для декорирования комнаты, можно не морочить голову с подготовкой покрытия. Такие смеси уже хорошо скрывают недостатки. Получается, что достаточно будет попросту загрунтовать стены.

Сколько нужно материала?

Чтобы разобраться, сколько конкретно материала понадобится закупить, предварительно рассчитайте ширину и метраж самого рулона. Если будете замерять помещение, то не стоит вычитать окна, двери и прочие факторы.

Так, для начала просто рассчитайте периметр комнаты и разделите полученные данные на ширину рулона. Кроме того, обозначьте, сколько именно полос сможете получить из одного рулона. Для перестраховки нужно рассчитывать около 10 сантиметров под обрезку, и около 35 сантиметров для пленочного покрытия с рисунками.

Как правильно раскроить?

При раскройке материала важно ориентироваться на узоры. Так, нужно следить за тем, чтобы они идеально совпадали при наклеивании. Если узоров нет, то раскроить покрытие будет значительно проще.

Правильная подрезка обойного материала

Правильная подрезка обойного материала

Также рекомендуется кроить полотно непосредственно на полу, а не при наклеивании на стену. По этой причине позаботьтесь о том, чтобы пол был идеально чистым, а на поверхность покрытия не попала грязь или пыль.

Как оклеить стены в ванной: инструкция

Расклеивают самоклеющуюся пленку для ванной по стене сверху вниз. Со стороны верха первой полоски снимите защиту на начальные 2-3 см. После этого пленку нужно аккуратно разровнять с помощью строительного уровня.

Защиту из бумаги следует удалять плавно и постепенно. Как только вся полоса будет наклеена, ее можно аккуратно выровнять шпателем из резины. Делайте это по направлению от центральной области к краям, чтобы не осталось никаких складок и пузырей.

Если пузырьки воздуха все же остались, рекомендуется убрать их при помощи иголки. Важно принять во внимание и тот факт, что самоклеющаяся пленка приклеивается обязательно внахлест.

Правильный уход за пленкой

Такая пленка практически не нуждается в уходе. Если уж она и запачкалась, рекомендуется осторожно протереть ее мягкой губкой или ветошью с использованием бытовой химии.

Замачивание тряпки в мыльном растворе фото

Замачивание тряпки в мыльном растворе фото

Советуем не использовать средства с агрессивными химическими компонентами в составе. Это чревато порчей рисунка или расцветки на пленочном покрытии, либо разрушением структуры материала в целом.

Другие материалы для декорации стен

Стоит отметить, что пленочное покрытие имеет и некоторые альтернативы. В частности, для этих целей может использоваться самоклеющаяся плитка или самоклеющиеся обои для ванной. Также можно воспользоваться водостойкими красками или водонепроницаемыми обоями.

Важно лишь то, что такие материалы должны справляться даже с серьезным попаданием на них жидкости, а также с постоянным пребыванием в условиях слишком влажной среды.

Выводы по теме

Итак, теперь известно, что из себя представляет самоклеющаяся пленка для ванной, в каких целях используется и как качественно нанести ее своими руками. Стоит отметить, что в Москве самоклеющаяся пленка для стен доступна в любом строительно-хозяйственном магазине.

Доверяйте только известным производителям и не берите самый дешевый вариант. При работе строго следуйте инструкции, и тогда отделочное покрытие прослужит годами. Советуем посмотреть видео как наклеить самоклеющуюся пленку правильно:

Самоклеющаяся пленка для стен ванной и кухни

Применение клейкой пленки для стенСовременная самоклеящаяся пленка для стен стала очень актуальным материалом для внутренней отделки.

Технологии позволили сделать материал разнообразным по фактуре и цветовой гамме, а специальный клеевой слой значительно уменьшает затраты на оклейку и делает сам процесс максимально простым.

При этом такой вид обоев дает возможность преобразить помещение, не делая в нем полноценный ремонт, обновить можно и лишь часть поверхности.

Разнообразие возможных интерьерных решений

Самоклеящиеся обои можно разделить на несколько видов:

ВидХарактеристика
1ПВХ — пленкаМатериал прочный, но при этом эластичный, хорошо тянется. Имеет различный декоративный рисунок. Используется для облицовки мебели, дверных полотен, для оклейки стен в помещениях с повышенным уровнем влажности.
2СатиновыеВпечатляют богатством и великолепием дизайнерских решений. Сохраняют текстуру ткани.
3Самоклеящиеся обои с имитацией натурального материалаРисунок повторяет структуру природного материала: камня, древесины, натуральной кожи.
4ПробковыеСлужат дополнительным шумопоглощающим и теплоизоляционным слоем.

Применение клейкой пленки для стенОтдельно стоит выделить ПВХ-пленки с фотографией или фотообои и самоклеящиеся пленки со специальным покрытием.

Первые при умелом включении в интерьер помогут создать неповторимый индивидуальный стиль.

Вторые подойдут семьям с маленькими детьми: на их поверхности можно рисовать, клеить и лепить, они прекрасно моются.

Качественная характеристика

Применение клейкой пленки для стенТакая пленка зрительно увеличит размер помещения

По своей структуре самоклеящаяся пленка может быть однослойной и двухслойной: основа и декоративный слой. Однослойная пленка получается путем экструзии из цельной массы.

Двухслойный материал изготавливается методом наносной экструзии или кэширования, т.е. на основу при термообработке вплавляется декоративный элемент. В процессе производства пленка растягивается до заданной толщины, что в итоге оказывает влияние на её прочность и эластичность.

Декоративный слой в свою очередь может быть:

  • матовым;
  • глянцевым;
  • зеркальным;
  • прозрачным;
  • голографическим.

Применение клейкой пленки для стенПрозрачные пленки используются для оклеивания стеклянных поверхностей, зеркальные подойдут для небольших помещений при создании в них иллюзии дополнительного объема.

Голографические пленки интересны своей оригинальной поверхностью.

Независимо от сложности рисунка на декоративной стороне изнанка рулона покрыта белой бумагой с разметкой в 1 см2, что весьма удобно для разрезания и раскроя при стыковке изображений.

Применение клейкой пленки для стенПрозрачные пленки наклеивают на стекло

В состав самоклеящихся пленок входят:

  • полиэстер;
  • ПВХ;
  • пластификаторы;
  • пропилен;
  • пигменты;
  • целлюлоза;
  • ткани.

Ингредиенты очень сложно назвать безопасными и экологичными, поэтому в состав пленок включены стабилизаторы. Таким образом, мы получаем декоративный материал, соответствующий ГОСТу 24944 – 81, безопасный при использовании в быту, не выделяющий неприятных запахов и вредных веществ.

При этом количество пластификаторов и стабилизаторов оказывают непосредственное влияние на физические свойства материала.

Достоинства и недостатки

Применение клейкой пленки для стенПленки просты в оклейке

У любого отделочного материала имеются преимущества перед схожими продуктами.

В чем именно уникальность самоклеящихся обоев по сравнению с обычными или виниловыми материалами для оклейки стен?

Плюсы данного материала заключаются в том, что пленки:

  • имеют длительный срок службы;
  • обладают повышенной прочностью в отношении механических повреждений;
  • максимально просты в оклейке и не требуют дополнительного материала в виде клея;
  • просты в уходе;
  • устойчивы к химически активным веществам;
  • пригодны для использования в помещениях с повышенной влажностью.
Применение клейкой пленки для стенСамый большой минус пленок — возможность их отклеивания

Безусловно, есть у пленки и недостатки. В частности, из-за довольно тонкой фактуры материала через неё проступают любые дефекты на оклеиваемой поверхности. Пробковые и сатиновые самоклеящиеся обои нельзя отнести к экономичному варианту ремонта.

Отчасти из-за этого следует внимательно проверять материал при приобретении в магазине. Каждый рулон должен иметь защитную упаковку из термоусадочной пленки.

Обязательно проверяйте срок годности материала. В среднем он составляет 24 месяца с момента изготовления. По истечение срока клеящий слой может утратить свои свойства.

Обратите внимание: недопустимо хранение самоклеящейся пленки в непосредственной близости от растворителей, кислот и активных химических веществ.

Готовим поверхность под оклеивание и клеим

Применение клейкой пленки для стенНа обезжиренную поверхность пленка клеится легче

Перед тем, как клеить пленку, необходимо очистить поверхность от остатков старых обоев или краски. Очистите стену от следов ржавчины, отслоений и грязи. При сложных интерьерных декорациях поверхность лучше обезжирить.

Неровные и пористые поверхности стоит предварительно обработать грунтовкой. Постарайтесь устранить все дефекты поверхности.

Процесс поклейки довольно прост:

  1. Для начала раскраиваем необходимые куски рулонов, оставляя припуски не более 2,5 см.
  2. По поверхности стены при помощи отвеса или строительного уровня проводится строго вертикальная черта.
  3. От любого верхнего угла обоев отделяем декоративный слой от основания на 5 – 7 см. Не снимайте подложку полностью. Кусок не должен липнуть к стене по всей длине.
  4. Липкую часть прикладываем к стене так, чтобы направление строго соответствовало проведенной черте. Не спеша разглаживаем пленку сухой мягкой тканью или пластиковым шпателем от центра к краям.
  5. Отделяем пленку от подложки, постепенно опускаясь вниз. Подробнеее о том, как правильно наклеить покрытие, смотрите в этом видео:

После того, как полоса полностью приклеена, ещё раз разровняйте её при помощи мягкого валика или тряпки. Обращайте внимание на края рулона. Если вас устраивает качество приклеенной полосы, приступайте к дальнейшей работе.

Секреты поклейки: советы специалистов

Применение клейкой пленки для стенРазрезать пленку можно канцелярским ножом

При возникновении воздушных пузырей, избавьтесь от них при помощи обычной иглы: проколите и аккуратно разгладьте.

Для раскроя лучше использовать строительный или канцелярский нож: ножницы оставят неровные края среза с заусенцами.

Перед оклейкой рулон разверните и дайте материалу отлежаться в помещение, где будут проходить работы.

Не начинайте клеить с угла. В современных зданиях они редко бывают ровными. Проведите первую линию за дверью в комнату.

Cамоклеющаяся пленка для мебели: виды, поклейка

Главная » Мебель » Самоклеющаяся виниловая (ПВХ) пленка для оклейки мебели

Часто бывает так, что старая мебель надоела, а на новую нет пока средств. Горю может помочь самоклеющаяся пленка для мебели. С ее помощью можно легко изменить внешний вид корпусной мебели. Ее же можно применять для декорирования дверей, стекол, холодильников и других предметов быта и обстановки. 

Характеристики материала, достоинства и недостатки

Содержание статьи

Для изменения дизайна старой мебели часто советуют оклеить поверхность пленкой ПВХ с нанесенным на обратную сторону клеевым составом. Пленки эти называют еще «самоклейкой», так как после снятия защитного слоя она просто накладывается на основание и за счет нанесенного клея, приклеивается. Более «культурное» название — самоклеющаяся пленка для мебели. Именно под таким названием ее можно найти в магазинах, на рынке.

Ассортимент большой

Ассортимент цветов большой

Почему эта пленка популярна? Потому что она имеет невысокую цену и имеет очень много вариантов расцветок/окрасок. Пленка водонепроницаема и ее можно использовать в зонах с повышенной влажностью. При знании определенных правил, с ней работать несложно, за оклеенной поверхностью легко ухаживать — все загрязнения остаются на поверхности и не впитываются. В общем — неплохой вариант если вам надо обновить мебель или двери, а средств на покупку новых нет.

Недостатки тоже имеются и в достаточном количестве:

  • Клеится самоклеющаяся пленка хорошо только на гладкие основания.
  • Необходима предварительная подготовка. Пленка тонкая, все дефекты будут видны, поэтому сначала необходимо поверхность выровнять до идеального состояния.
  • Сложно сделать стыки идеально — обычно они видны.
  • В местах активного трения пленка может затираться.
  • С некоторых видов поверхности ее сложно отклеивать.
При небольшой стоимости получается очень неплохой результат

При небольшой стоимости получается очень неплохой результат

Как видите, неидеальный вариант, но неплохой. Заменить этот способ изменения декора сложно — только наклейка нового шпона, что значительно дороже и технически сложнее. Еще корпусную мебель оклеивают обоями, затем покрывают лаком. Этот способ дешевле (возможно), но чаще требуется менять декор.

Виды виниловой пленки для декора

Самоклеющаяся пленка для мебели имеет множество вариантов расцветок:

  • Непрозрачные:
    • матовые:
      • однотонные;
      • с рисунком;
      • с имитацией древесины, камня. Некоторые виды с голографическими рисунками

        Некоторые виды пленок с голографическими рисунками

    • глянцевые:
      • однотонный яркий глянец;
      • металлический эффект;
      • голографические пленки.
  • Прозрачные и полупрозрачные:
    • однотонные;
    • с цветным или однотонным рисунком.

Расцветок действительно много, так как каждый цвет можно найти в нескольких оттенках. Наиболее популярны «деревянные» окраски. Этот тип отделки применяется обычно для переделки мебели, поэтому и такой выбор. Вторые по популярности — глянцевые или матовые ПВХ пленки. Они позволяют обычную мебель превратить в ультрасовременную, которая впишется в современные интерьеры типа хай-тек или минимализм.

Самоклеящаяся пленка для мебели- несколько видов

Несколько видов самоклеющейся пленки для мебели, имитирующих кожу

Прозрачные или полупрозрачные пленки можно использовать для того, чтобы затонировать стекла. Пленку наклеивают на оконные стекла изнутри. На первых этажах это мешает рассмотреть происходящее в помещении, на высоких рассеивает свет. Еще есть витражные виниловые пленки — они полупрозрачные, цветные, с имитацией витражей разной степени достоверности. Их и полупрозрачные пленки с рисунком чаще можно увидеть на дверных стеклах, установленных в межкомнатных дверях.

Подготовка к поклейке

Чтобы самоклеющаяся пленка легла ровно, необходимо знать правила обращения с ней. В первую очередь помните, что она тонкая и любые выступы, впадины, неровности будут видны, особенно на глянцевой однотонной пленке. Поэтому перед тем как клеить, поверхность выравнивают до идеального состояния. Если речь идет о старой мебели, можно использовать шпаклевку по дереву. Можно обычную финишную шпаклевку развести ПВА, разбавленным водой (1:1). Этим составом заделать все неровности. Только замешивайте очень небольшие порции — буквально пару столовых ложек порошка. Старайтесь сразу сделать поверхность идеально ровной — после высыхания шлифовать очень сложно.

Так можно при помощи самоклейки изменить старый холодильник

Так можно при помощи самоклейки изменить старый холодильник

Выровненную поверхность очищают от пыли, грязи (водой со средством для мытья посуды), высушивают. Удалять все нужно тщательно: даже капли жира, если речь идет о смене «имиджа» кухонного гарнитура. Если используете абразивные или содержащие кислоту средства, все надо будет тщательно удалить, несколько раз вымыть водой с жидким моющим средством для посуды.

Если поверхность рыхлая (есть участки шпаклевки, например), ее лучше покрыть грунтовкой. Грунтовка подбирается по типу поверхности с учетом клеящего состава на ПВХ пленке. Универсальный вариант — клей ПВА. Его можно чуть разбавить водой и промазать поверхность. Только следите, чтобы не осталось полос и подтеков — все это будет подчеркнуто пленкой. Второй вариант грунтовки — акриловая. Почему именно она? Потому что клей на самоклеящейся виниловой пленке имеет именно такую основу.

Если исходное основание очень рыхлое, может потребоваться два слоя грунтовки. После высыхания, проверьте нет ли подтеков. Если все ровно — можно начинать отделку.

Раскрой

Самоклеющаяся пленка для мебели с тыльной стороны защищена плотной бумагой — она закрывает клеевой состав. На этой бумаге через каждые 5 мм нанесены линии, проставлены цифры. С помощью этой разметки легко нарезать отрезки нужной длины.

При раскрое всегда пленку делают больше. Величина запаса зависит от того, какую поверхность вы оклеиваете, но всегда помните, что незаметно «дорастить» кусок не получится. Так что лучше запас сделать больше.  Если оклеиваться будет ровная плоскость и нет необходимости заклеивать торцы, запас может составлять пару сантиметров. Этого достаточно. Если надо будет клеить торцы, не забудьте добавить удвоенную высоту торцов, плюс все те же пару сантиметров, но уже с каждого края — на всякий случай.

Обратная сторона выглядит так

Обратная сторона выглядит так

Если края оклеиваемой детали округлые, отрезают кусок, который покрывает всю деталь и остается еще 3-4 см. При оформлении изогнутого среза пленку придется тянуть, и, желательно, чтобы было за что схватиться. Иначе задуманное не получится.

При раскрое пленок с рисунком, если надо совместить его, кроить приходится с лицевой части. Тогда сразу совмещают линии рисунка, затем ножом или ножницами наносят метки по нужной длине. Затем, перевернув на обратную сторону, по этим меткам отрезают по ближайшей линии.

Приемы оклейки поверхностей разного типа

Вот, кажется, ничего сложного — бери и клей. Ан нет. Чтобы добиться хорошего результата, нужно знать некоторые хитрости. Начинать лучше с небольших поверхностей. Если собрались оклеить кухонный шкаф, начните с ящиков. Освоив приемы, можно будет переходить на большие плоскости.

Первое, что надо помнить: работать проще с горизонтальными поверхностями. Если вы оклеиваете двери или дверки мебели, лучше их снять, уложить на стол/козлы/табуретки и в таком положении клеить. Можно, конечно, и не снимая, но это очень уж неудобно, да и результат, скорее всего, будет хуже.

На горизонтальной поверхности клеить проще

На горизонтальной поверхности клеить проще

Второй момент. Если самоклеющаяся пленка для мебели слишком тонкая (дешевая) она может тянуться, будет ложиться волнами. Работать с ней очень сложно даже при наличии опыта. Если вы собрались клеить пленку в первый раз, лучше заплатите немного дороже, но купите хорошую. Лучшей считается d-e-fix. У нее и плотность идеальная, и клей хороший, и расцветок много.

Клеим на гладкие невпитывающие поверхности: стекло, пластик

На абсолютно гладкие поверхности самоклеющаяся пленка клеится с предварительным увлажнением. Понадобится пульверизатор с хорошим распылителем. В него наливаем воду, добавляем немного моющего средства для посуды (типа Фейри). Равномерно сбрызгиваем поверхность. Она должна быть покрыта водой. Дальше порядок действий такой:

  • С подготовленного (вырезанного с небольшим запасом) куска снимается защитная бумага.
  • Пленка аккуратно выкладывается на смоченную поверхность. Чтобы не было воздушных пузырьков, кладите ее плавно. Если воздух захватили, поднимаете один край, выгоняете все пузыри, проводя тряпкой по пленке в сторону поднятого края, опускаете.
  • Располагаете ее так, как необходимо — на мокром стекле или пластике она «ездит» без проблем.
  • Берете плотную губку или мягкую тряпку и от середины к краям выгоняете воду.
На стекло клеят витражные пленки

На стекло клеят витражные пленки

Результат — ровно наклеенная пленка. Осталось только обрезать или завернуть края. Об этой операции чуть ниже, так как есть свои тонкости.

Загрунтованные поверхности

На покрытые грунтом большие поверхности можно нанести тонким слоем обойный клей (не слишком густой, без комков), равномерно его распределить, затем укладывать пленку, как описано выше. Второй метод — сухой. Он состоит в последовательном наклеивании. Этот способ поклейки более удобный для вертикальных поверхностей. Начинать работу проще сверху.

  • Отклеив пленку полосой в несколько сантиметров, размещаем ее по верхнему краю оклеиваемой поверхности. Если надо будет сделать загиб, оставляем торчать нужное количество сантиметров, плюс некоторый запас. Тут важно расположить пленку ровно, чтобы не было перекоса. Самоклеющаяся пленка для мебели наклеиваться может и так

    Самоклеющаяся пленка для мебели наклеиваться может и так

  • Далее, постепенно — на несколько сантиметров — отклеиваем бумагу, проводя от наклеенной уже полосы вниз, удаляем воздух, приклеивая пленку к основанию. Тут важна методичность — плотно прижимаем пленку, не делаем рывков, выжимая из-под пленки весь воздух. Снятая бумага не должна сильно опережать «прижим». В этом случае могут появиться пузыри. Первый «проход» делаем с небольшим нажимом. Если видим пузыри, убираем их, отклеив нужное место. Вот тут и пригодится качество пленки — она может потянуться. Второй проход — окончательно заглаживаем обработанную область.
  • Небольшими порциями отклеивая бумагу, приклеиваем виниловую самоклейку ко всей поверхности.

Тут может возникнуть вопрос, чем лучше разглаживать пленку. Это дело предпочтений. Кому-то удобно работать ладонью — лучше чувствуется поверхность, проще регулировать степень нажима. Еще работают плотной губкой (можно попробовать мочалку), мягкой тряпкой (махра, синтетические ткани, нетканые тряпки для уборки), используют резиновые шпатели и пластиковые карты. Неважно, чем вы пользуетесь. Главное, чтобы самоклеющаяся пленка была наклеена без пузырей.

Греть или не греть?

Есть один прием, который не все применяют: прогрев наклеенной пленки. При нагреве самоклеющаяся пленка становится более эластичной, плотнее и прочнее облегает основу. Есть также мнение, что при нагреве клей лучше фиксирует полотнище. Так это или нет ответить сложно, но после нагревания оклеенная поверхность выглядит лучше (на наш взгляд).

Наклеенную поверхность прогревают при помощи строительного фена или утюга. Феном прогревают, направляя поток воздуха в разные стороны. При прогреве возникают пузыри, по мере остывания они исчезают. Греть надо до тех пор, пока эти пузыри не перестанут появляться. Только не стоит думать, что надо все время держать поток воздуха на пузырях, так и пленку можно расплавить. Прогрели немного, отвели в другое место, выровнялась — снова вернулись, погрели. И так до исчезновения пузырей.

Веселый вариант))

Веселый вариант кухни

Внимание! Если вы решите что-то разгладить в момент нагрева, будьте очень аккуратны. Винил становится очень эластичным и от сильного нажима может пойти волнами.

С утюгом греют так. Берут лист белой бумаги, расстилают на поверхности и теплым (2 уровень мощности) утюгом проглаживают бумагу несколько раз. Минус — вы не увидите результата, пока не поднимите лист. И еще — прогреть таким образом рельеф не получится.

Оформление углов

Если клеить надо только на плоскость без загибов, можно обойтись без прогревания. Надо будет только обрезать пленку по краю. Сделать это лучше канцелярским или обойным ножом. Используйте новое лезвие, установите его под углом 45° и одним движением срежьте излишек, проведя вдоль края.

Если надо оклеить скругленный угол, без нагрева обойтись сложно: придется делать надрезы, наклеивать фрагменты один на другой. Надо прогреть пленку на сгибе и после этого ее можно натянуть так, чтобы она облегала угол — вогнутый или выпуклый — без сильных фалд. Если самоклеющаяся пленка хорошего качества, ее можно будет натянуть и на обычный — под 90° угол и боковины при этом будут ровными. Надрезов нет, надо будет только по нижнему краю срезать излишки пленки.


Без нагрева оклеить самоклеющейся пленкой угол мебели можно двумя способами. Первый — более распространен. Надо оклеить боковины, завернув полотно вниз. На углу пленку разрезают, подрезают, оставляя небольшой «захлест» на другую сторону в несколько миллиметров. С другой стороны делаем тоже самое.

Липкая пленка для мебели - клеим угол

Клеим угол липкой пленкой для мебели

Второй способ позволяет сделать тоже, но более коротким путем. Проклеивая боковины, склеиваем в углах пленку так, чтобы получились ровные углы. Излишки срезаем, но не вплотную к углу, а отступив 3-4 мм. Посмотрите на фото ниже — станет понятнее.

Способ поклейки углов мебели самоклеящейся пленкой

Способ поклейки углов мебели самоклеящейся пленкой

Потом, отклеив немного одну из сторон, приклеиваете одну часть, затем поверх вторую. Шов на углу, конечно, виден, но не настолько сильно, чтобы это было критично. Чтобы все «улеглось» лучше, наклеенное место можно прогреть.

Как соединить два полотна

Наклеить два куска самоклейки встык, чтобы это было незаметно — это надо очень сильно постараться. В случае с имитацией древесины — это еще реально, а вот с однотонными полотнами вряд ли получится. Разве что на стекле или пластике и при наличии хорошей сноровки.

На фактурных пленках может быть совсем незаметен стык

На фактурных пленках может быть совсем незаметен стык

Реальнее сделать стык двух полотен незаметным, прорезав два слоя пленки. Для этого наклеивают две части с небольшим заходом одного полотна на другое — перекрываться должно около сантиметра. Тот край, который заходит на вторую пленку не приклеивают, не давят. Он свободно лежит. Берете длинную линейку и острый нож. Прикладываете примерно посередине «перехлеста» и прорезаете две пленки. Удаляете отрезанные полоски, подняв слабо приклеенный край. С ним очень аккуратно, чтобы не растянулся. Затем возвращаете его на место, проглаживаете. Совпадение идеальное. А если потом еще и феном прогреть, место стыка удастся рассмотреть только с очень близкого расстояния. Так самоклеющаяся пленка может быть наклеена на большие поверхности.

Виниловая самоклеющаяся пленка и клеенка для ванной комнаты (фото)

Пленка для ванны – один из самых популярных материалов. С помощью этого отделочного материала можно не только сделать красивые узоры, украсить аксессуары, но и выполнить полноценный ремонт. Самоклеющаяся пленка для ванной – это практически идеальная отделка, не требующая при монтаже больших умений, знаний или мастерства. Потому, если вы никогда не занимались ремонтом санузла, но хотите что-то изменить в интерьере, стоит начать именно с этого материала: самоклейка для ванной комнаты ляжет так, как нужно и не доставит больших проблем.

Преимущества пленки при отделке влажных помещений

самоклеющаяся пленка для ванной

Самоклеющаяся плёнка для отделки ванной

Пленка для ванной комнаты далеко не единственный вариант облицовки. Панели, пробка, обои, кафель – все товары пользуются спросом и подходят для отделки как ванных, так и других помещений квартиры. Но при высоких стандартах качества, материалы обладают одним недостатком – цена! Стоимость кафеля несравнима с ценой обоев, а те, в свою очередь, оцениваются намного выше, чем пленка для ванной. Кроме того, скорость оклейки поверхностей намного быстрее, а возможности пленки просто огромные! Надо превратить старый шкафчик в приличный предмет интерьера или сделать на дверях приятный узор – пленка для ванны окажется весьма кстати.

  • Доступная стоимость.
  • Большая и разнообразная цветовая гамма.
  • Быстрый процесс облицовочных работ без привлечения сторонней силы.
  • Простота ухода.
  • Приятный внешний вид.

Всем этим пунктам соответствует виниловая пленка для ванной.

Совет! Если вы выбираете для отделки обои, обращайте внимание на пиктограммы, вытесненные на оборотной стороне материала или на оболочке рулона. Одна волна – влагостойкие, две волны – моющиеся, три волны – супермоющиеся. Щетка и одна волна – простота очищения с помощью щетки и доступными моющими средствами. Щетка и три волны – отличная стойкость к механическим повреждениям (такие обои можно чистить с применением абразивов, фракции которых не имеют крупного размера).

Возможности применения клеенки для ванной

самоклеющаяся пленка для ванной фото

Пример оклейки стены плёнкой для ванной

Самоклеющаяся клеенка для ванной комнаты является универсальным материалом. Если остались куски после ремонта санузла, не спешите с ними расставаться. Отделка подходит для облицовки кухонного фартука, пространства над раковиной и даже оклейки старого шкафчика. Высочайшие стандарты влагонепроницаемости – не единственное качество материала, клеенка для стен в ванной может выдержать значительные перепады температур (до 80 градусов).

Рекомендуем к прочтению:

Но при всех достоинствах, пвх пленка для ванной имеет один существенный недостаток: поверхности под пленку должны быть выровнены предельно тщательно! Только тогда вы сможете достигнуть идеального результата. Устраните все дефекты, заштукатурьте площадь и тогда пленка в ванную комнату сможет без труда лечь на любую структуру поверхности:

  • дерево,
  • стекло, зеркало,
  • плитка, штукатурка,
  • пробка, гипс,
  • фанера, металл.

Клеенка на стены в ванную облагородит любой интерьер и вернет к жизни давно устаревшие предметы. Но чтобы работать с материалом, необходимо запастись нужными предметами. Что понадобится:

  1. Монтажный нож с помощью которого можно резать полотно;
  2. Ручка, карандаш пригодятся для отметок на панелях и самом материале;
  3. Линейка, метр необходимы для точных замеров;
  4. Фен промышленный (можно обойтись и домашним) пригодится для просушки;
  5. Ножницы;
  6. Ракель (специальный инструмент с помощью которого расправляется клеящаяся пленка для ванной) или войлочный шпатель.

Совет! Фен необходим для прогрева всех углов, стыков,периметра оклеенной площади. Также нужно прогреть теплым воздухом проколы пузырей, если такие будут.

Монтаж пленки в ванной: советы профессионалов

самоклейка для ванной комнаты

Особенности монтажа плёнки

Если клеенка в ванной предназначена для оклейки стеновой панели, деревянного каркаса или основы из другого натурального материала, необходимо произвести следующие действия:

  1. Иногда необходим клей для клеенки в ванную, купить который нужно по рекомендации от производителя, и подготовить саму основу. Панель необходимо зачистить от остатков прошлого покрытия, пыли, жира. Обезжиривание легко производится водой и любым моющим средством. Поверхность обязана быть чистой, гладкой и не иметь заметных неровностей. Придется постараться и заштукатурить стену до идеального состояния (по возможности), иначе самоклеющаяся пленка в ванную строго очертит все бугры и может прорваться в ямках.

Совет! Если стены в ванной отделаны кафелем, совсем необязательно его снимать. В продаже есть пленка на плитку в ванной, причем пользоваться ею очень просто: намочить в воде и плотно приложить к стене – покрытие приклеивается намертво.

  1. При оклейке деревянных поверхностей (шкафов, тумбочек) не возникнет никаких неудобств. Даже если доски покрыты лаком, основа примет облицовку и самоклеющаяся пленка для ванной комнаты ляжет идеально. Поверхность пористую и шероховатую для лучшего сцепления нужно загрунтовать. Стены ошпаклевать и после высыхания также покрыть грунтовочной массой.

Совет! Выбирая грунтовку, отдайте предпочтение акриловой основе. Это обеспечит максимально прочное приклеивание пленки к поверхности основы.

  1. Нарезать пленку можно как по квадратам, изображенным на изнанке облицовки, так и «на глаз». Разметка карандашом поможет сделать нарезку более ровной. Пользоваться лучше монтажным ножом и линейкой. Не забывайте оставлять запас максимум 2,5 см, но только в том случае, когда рисунок покрытия позволяет подобные манипуляции. Если же декоративная пленка для ванной выполнена с узором, нарезать нужно с лицевой стороны. Удобно кроить самоклейку с имитацией «плитки»: можно выбрать любую сторону и затем совместить рисунок на поверхности.

Совет! В случае, когда пленка в ванную предназначена для покрытия металлических поверхностей или стекла, необходимо чуть увлажнить основу.

  1. Оклейка ванной комнаты пленкой может производиться по инструкции, напечатанной на обратной стороне покрытия. Как правило, производитель указывает порядок, схему работы, необходимый клеевой состав (если требуется) и финальные операции. Но если такого нет, не страшно. Вся работа достаточно проста:
    — отделить подложку от покрытия примерно на 3-4 см и приложить клеящей основой к поверхности. Желательно чтобы пленка на стены в ванной была приложена максимально ровно. Приклеив край, аккуратно снимать одной рукой подложку и второй рукой выравнивать покрытие ракелем или войлочным шпателем. Это делается для того, чтобы самоклейка для ванной и туалета легла ровно, без пузырьков воздуха.

Совет! Разглаживать облицовку лучше и сверху вниз и слева направо. Получается, что воздух будет выходить по всем сторонам.

  1. Случайные пузыри нужно проткнуть иглой или ножом и еще раз прогладить это место, ведя ракель от края пузыря к центру (месту прокола).

Совет! Вместо ракеля можно воспользоваться куском пластика, на конце которого закреплена мягкая ткань.

  1. Складки необходимо удалять сразу. Резким движением руки поднять пленку и приклеить снова, соблюдая все рекомендации. Обычно самоклеящееся пленка для ванной выдерживает до 2-3 отрывов и приклеиваний. Но стоит не оставлять складки на потом, через полтора-два часа покрытие уже невозможно оторвать.
  2. Как обклеить ванну самоклеющейся пленкой по ровным поверхностям понятно, но есть еще и углы:
    • если угол прямой, достаточно надрезать части покрытия, которые выступают примерно под углом в 45 градусов, прогнуть и проклеить;
    • круглый край проклеивается так: при помощи фена прогреть покрытие до достаточно теплого состояния, загнуть и ровно оклеить внутреннюю сторону края.

Совет! После оклейки углов и краев необходимо всю поверхность прогреть феном. Это делается для более прочного сцепления покрытия и основы.

пленка для ванной комнаты

Разновидности материала

Как поклеить пленку в ванной «на воду»: распылить на поверхность водный раствор, полностью отделить покрытие от подложки и прочно приложить на основу. Важно суметь быстро расправить поверхность, чтобы избежать появления морщин, заломов, пузырей и «выгонки» лишней воды. Такой вариант применяется для небольших площадей.

Рекомендуем к прочтению:

Совет! Если добавить в воду моющее средство, самоклеющаяся пленка для ванных комнат ляжет ровно, будет «сидеть» не только прочно, но и в случае необходимости снимется после обильного орошения. Но не стоит переживать, пока вы не захотите снять покрытие, оно не сползет, даже если на него ненадолго направить струю воды.

Чтобы лучше понять, как наклеить пленку в ванной и увидеть интерьеры, где есть самоклеющаяся пленка для стен ванной, просмотрите фото, предложенные внизу. Выбор оформления заставит отказаться от дорогостоящих облицовок и предпочесть недорогой, но простой и очень красивый вариант с самоклейкой для ванных.

Уход за материалом

Дела проще чем уход за самоклейкой сложно представить! Вымыть теплой водой с моющим средством и все. Но если пятна не отстают, поможет водка или капля спирта этилового.

Совет! Не применяйте для очистки покрытия абразивы и порошки с гранулами, где острые края. Так можно поцарапать поверхность, испортить рисунок и даже сделать в покрытии дырку.

Пленка для ванной – идеальный современный материал, не требующий больших усилий при работе и при этом хорошо вписывающийся в декор. Насколько просто обклеить ванну пленкой, настолько же просто по времени поменять облицовку. А доступная стоимость, стойкость к износу и влаге делают покрытие самым удобным для экономного и практичного ремонта.

Как прикрепить к стене кабель: Способы крепления проводов и кабелей к стене и потолку – Крепление кабеля к стене. Распространенный крепеж для кабеля

Способы крепления проводов и кабелей к стене

В зависимости от того, как Вы решите проводить электропроводку по комнатам: открытым либо скрытым способом, выбирается способ крепления проводов к стене. Далее мы рассмотрим все существующие варианты крепежа, а также предоставим преимущества и недостатки каждой технологии.

Открытый электромонтаж

Чтобы провести открытую электропроводку, необходимо закрепить кабель поверх декоративной отделки стен. Как правило, данный вариант электромонтажа используется в деревянных домах и садовых постройках, к примеру, в гараже либо хозблоке. Для крепления проводов на стенах могут использовать кабельные каналы, клипсы либо специальные фарфоровые изоляторы. Рассмотрим особенности применения каждого из вариантов.

Кабель-каналы

На сегодняшний день крепление проводов и кабелей в специальных пластиковых каналах используется чаще всего. Связано это с тем, что кабель-каналы имеют привлекательный внешний вид, невысокую стоимость и главное – позволяют быстро закрепить группу проводников в одном месте. Чтобы самостоятельно выполнить крепление данным способом достаточно закрепить пластиковый короб на стене с помощью саморезов.Монтаж кабельного канала фото

Если нужно соединить несколько элементов в одну линию, можно использовать специальные соединения, предусмотренные заводом изготовителем. После того как кабель-канал будет закреплен, можно вложить в него все кабели и закрыть переднюю крышку (она на защелках). Более подробно о том, как крепить кабельный канал к стене, мы рассказывали в отдельной статье.

Видео инструкция по монтажу кабельного канала своими руками

Клипсы

Крепление проводов и кабелей клипсами используется только при монтаже электропроводки в трубах, а также если проводник будет дополнительно защищен гофрированной трубой. В этом случае прикрепить проводку к стене и потолку очень просто.Использование пластиковых клипс

Если поверхность деревянная, все что нужно, это закрепить клипсу с помощью саморезов по дереву. В бетонной стене либо потолке нужно предварительно засверлить отверстия с помощью перфоратора, потом вбить дюбеля, после чего уже зафиксировать сами клипсы. Вся технология монтажа наглядно предоставлена на видео примере:

Правильное закрепление внутри дома

Кстати клипсы можно крепить не только внутри помещения, но и на улице. Такой способ подойдет, если Вы решили провести уличную электропроводку по шлакоблоку либо кирпичным стенам сооружений.

Как прикрепить гофру на улице

Изоляторы

Крепление проводов к стене на изоляторе чаще всего используется при монтаже электропроводки в деревянном доме и бане. Сначала Вы должны закрепить сами фарфоровые бочонки, которые фиксируются к деревянной обшивке либо срубу с помощью саморезов, после чего скрутить жилы в тугой жгут и продеть его на изолятор так, как показано на фото ниже:Витые провода в оболочке из шелка

Чтобы не скручивать жилы самостоятельно, можно купить специальную проводку под старину, которая уже скручена. О том, как сделать ретро проводку своими руками, читайте в соответствующей статье.

Гвоздевые скобы

Данный способ крепления подходит для телевизионных и телефонных кабелей, а также линии от интернета. Существуют плоские и круглые пластиковые скобы, которые можно запросто прикрепить к стене с помощью небольших гвоздиков, идущих в комплекте. Гвоздевые скобы фотоОчень удобный вариант монтажа, который применяют для того, чтобы незаметно провести кабель над плинтусом в доме либо квартире.

Скрытый электромонтаж

При монтаже электропроводки скрытым способом (в штробе под штукатуркой) существует больше вариантов крепления проводов и кабелей к стенам. Рассмотрим от наиболее простых и эффективных, к наименее удобным.

Дюбель-хомуты

Дюбель-хомуты, собственно, как и дюбель-стяжки, являются очень удобными в использовании. Данные крепежи обладают невысокой стоимостью и к тому же позволяют быстро произвести электромонтаж. Стяжки, конечно же, более практичные и универсальные, поэтому рекомендуем выбирать их для крепления проводов в штробе. Все что нужно – просверлить отверстие в бетонной, кирпичной либо деревянной поверхности, вставить в нее специальную дюбель-стяжку, после чего вбить специальный разжимной колышек.Дюбель-стяжка

Закрепить дюбель-хомут в стене еще проще. Вы должны всего лишь просверлить отверстие, после чего забить в него хомут с кабелем, как показано на картинке ниже. Чтобы прикрепить провод на гипсокартоне, рекомендуем использовать специальную дюбель-бабочку, в которую уже вкручивается крепеж (вторая картинка).Дюбель-хомутДюбель-бабочка

Кстати, если у Вас уже проведена электропроводка по стенам и нужно прикрепить к ней еще один кабель, можно использовать обычные пластиковые хомуты. Для крепления таким способом на улице рекомендуется использовать черные хомуты, которые обладают устойчивостью к ультрафиолетовому излучению!

Технология закрепления дюбель хомутов и клипс

Использование специальных стяжек

Быстросохнущий раствор

Для того чтобы быстро выполнить крепление проводов и кабелей в штробе, можно использовать быстросохнущий раствор: алебастр либо гипс. В этом случае действовать нужно торопясь, т.к. готовый раствор очень быстро застывает, и Вы можете не успеть закрепить весь выбранный участок в стене. Как правило, кабель нужно «примораживать» в подготовленной штробе через каждые 40 см, как показано на фото.

Крепление электропроводки алебастром

Преимущество данного способа крепления провода заключается в том, что не нужно особо тратиться на материал и к тому же можно обойтись без гвоздей и без сверления стен. Основной минус – быстрое застывание раствора, поэтому нужно разводить гипс либо алебастр небольшими объемами. К тому же, прикрепить к стене более двух проводников будет очень сложно.

Самодельные скобы

Крепление кабеля к стене с помощью скоб обеспечит надежный прихват проводника, а также позволит закрепить несколько групп кабелей в одной трассе. Для того чтобы прикрепить проводники скобами нужно сначала сделать данные крепежи своими руками. В этом случае Вам понадобится либо тонкая оцинкованная сталь, нарезанная полосками, либо алюминиевый провод ПТПЖ. Длина каждой скобы должна быть от 6 до 7 см. Вам нужно нарезать материал подходящими кусочками, после чего просверлить по центру каждого подходящее отверстие. Далее все просто – стена сверлится в подходящих местах, после чего вбивается дюбель и производиться «быстрый монтаж». Также можно забивать скобы гвоздями, если крепление осуществляется на деревянных стенах.Самодельная скобаСкоба из оцинкованной полосы

Недостатками данного способа является длительное время подготовки самодельных скоб, вероятность повреждения изоляции проводника (если используются полоски оцинкованной стали), а также возможное появление рыжих пятен на обоях, если сталь начнет окисляться. Данный вариант мы не рекомендуем использовать, если нужно закрепить провод в стене под штукатурку, т.к. существуют более современные и удобные способы монтажа. Скобы разумно использовать для того, чтобы прикрепить греющий кабель системы теплый пол.

Монтажная площадка

Ну и последний, один из современных вариантов, который позволит закрепить провод на кафеле либо мебели (к примеру, столе) – использование монтажных площадок с одной самоклеющейся стороной. Тут все совсем просто, поэтому объяснять сущность крепления даже нет смысла. Увидеть монтажные площадки Вы можете на фото:Монтажная площадка

Вот и все способы крепления проводов и кабелей к стене. Как Вы видите, существует широкий ассортимент крепежных элементов, которые позволят подобрать наиболее подходящий вариант для различных условий применения.

Также читают:

Нравится()Не нравится()

Источник: samelectrik.ru

Крепеж для провода и кабеля по стене и потолку. Использование монтажных пистолетов

крепление кабеля в потолок с помощью монтажного пистолета Хилти BX3После разметки трасс кабельной проводки, приходит время проложить и закрепить кабеля по стенам, потолку или полу. Без специального инструмента в этом деле не обойтись. Можно использовать два варианта:

 

  • обыкновенный перфоратор высверливание отверстия под крепеж кабеля
  • монтажный пистолет Hilti со специальной расходкоймонтажный пистолет Хилти BX3 внутреннее устройство

Крепление проводов с помощью перфоратора и дюбелей, скоб, хомутов

Сначала рассмотрим первый способ с помощью привычного всем перфоратора.

Самые ходовые и распространенные виды крепежа для прокладки кабеля в квартире в этом случае:

Дюбель-стяжка для крепления одиночного плоского или круглого кабеля

дюбель стяжка под крепление одиночного кабеля

Принцип крепления – сверлится отверстие диаметром 6мм, внутрь хомута закладывается кабель и хомут заталкивается, забивается в отверстие. порядок работ при креплении провода дюбель стяжкой

Преимуществ у данного крепления несколько – экономично, быстро, никаких лишних выпирающих деталей, если вам придется заделывать крепеж в штробе. Кроме этого данным крепежом можно крепить и гофру.

Кабельная стяжка с отверстием под дюбель

кабельная стяжка под дюбельМинимальные затраты на расходку. Достаточно иметь пластиковый дюбель и более ничего. Занимает минимум места на поверхности.

Монтажная квадратная площадка

монтажная квадратная площадка под крепеж проводовСверлите отверстие на 6мм, забиваете чопик или пластиковый дюбель хомут и шурупом прикручиваете площадку к стене. После чего кабельной стяжкой притягиваете кабель к площадке.

Пластиковый дюбель с отверстием в головке под нейлоновую стяжку

пластиковый дюбель под кабельную стяжкуПринцип крепления аналогичный предыдущим

Клипсы под гофру

пластиковые клипсы под крепление гофры на стенуКрепление клипсы осуществляется дюбелем и саморезом. Клипсы подбираются в зависимости от диаметра гофры. Достоинством клипс является то, что их можно собирать в блоки (для этого сбоку имеются специальные замки) и прокладывать одновременно несколько трасс кабелей.много клипс в одном ряду под крепеж нескольких гофр и проводов

Металлические скобы

металлическая скоба под крепеж труб и гофрированной трубкиЕсли кабель прокладывается в металлорукаве, то для крепления используйте металлические скобы. Опять же размер подбирается исходя из диаметра металлорукава.

Самоклеющаяся площадка

самоклеющаяся площадкаЕсли требуется проложить участок кабеля по металлической поверхности, и эту поверхность нельзя или не желательно сверлить, воспользуйтесь самоклеющимися площадками. Площадка имеет самоклеющуюся подложку, которая после удаления защитного слоя легко приклеивается на чистую поверхность. Кабель крепится к площадке опять же нейлоновой стяжкой. крепление кабеля на самоклеющейся площадкеТакой крепеж часто используется при монтаже проводки в большой электрощитовой.

Крепление кабеля с помощью монтажных пистолетов

комплект аккумуляторного монтажного пистолета HiltiПрименение аккумуляторного или газового монтажного пистолета Хилти BX3 и GX-120 дает очень большое разнообразие в способах крепления проводки к любой поверхности на стене, на потолке и по полу.

При этом не забывайте соблюдать минимальные расстояния для обеспечения надежности крепежа. расстояние от края стены или плиты до гвоздя при забивании монтажным пистолетом

Гвозди для монтажа

Крепеж всей расходки пистолета Hilti BX3 производится с помощью гвоздей для бетона X-C B3MX + X-P B3MX или для стали X-S B3MX.

Все они заряжаются в ленту по 10 патронов и имеют длину от 14мм до 24мм.

гвозди для монтажного пистолета по бетону и стали в ленте

Если нужны большие размеры, можно работать с одиночными гвоздями XP B3 P7. Они имеют длину 30мм и 36мм.одиночный гвоздь для монтажного пистолета Hilti BX3

Рекомендуемые максимальные усилия на вырывания и боковые нагрузки при которых не произойдет деформации гвоздя представлены в таблице:

усилия на вырывание и боковые нагрузки для гвоздей Hilti

Расходка для пистолетов Hilti GX120 и Hilti BX3

Вот какую расходку для крепления кабеля, кабельных каналов и проводов к стенам вы сможете использовать при наличии монтажного пистолета Hilti:

Крепежный фиксирующий элемент для жесткого кабеля, гофры, водопроводных труб X-FB

крепеж под одиночный кабель и гофру X-FB

  • одевается непосредственно в направляющую, благодаря чему обеспечивается удобный монтаж. Свободной рукой не нужно придерживать площадку.крепеж гофры одиночным зажимом скобой X-FB
  • диаметр закрепляемого материала от 8мм до 40ммкак закрепить гофру с помощью монтажного пистолета и двойной скобы
Держатель электрокабеля X-ECT MX

держатетель кабеля X-ECTТребует наличия кабельной стяжки. Есть также модели со стяжкой в комплекте X-ECT 40 MX.держатель электрокабеля с кабельной стяжкой в комплекте

  • выполнен из негорючего материалазакрепление гофрированной трубки на стене скобой X-ECT MX
  • подходят все кабельные стяжки шириной включительно до 9ммкрепеж трубки на стену кабельной стяжкой
  • одевается непосредственно на “носик” пистолетаклипса со стяжкой для крепления проводов и кабеля
Держатель для кабелей, без хомутов и стяжки X-EKB MX

держатель пучка кабелей на потолке

  • очень удобен для применения на потолке
  • не требует наличия дополнительных стяжекдержатель под кабель x-ekb
  • можно крепить одновременно несколько кабелей под один держатель

Крепеж для провода и кабеля по стене и потолку. Использование монтажных пистолетов.

Крепеж под кабельный канал X-ET MX

клипса для крепежа кабельного канала к стене с помощью пистолета HiltiНепосредственно пристрелка гвоздями кабельных каналов может привести к печальным последствиям в виде излома корпуса канала. пробитый и поврежденный кабельный канал от гвоздя монтажного пистолета Хилти

Поэтому применение таких элементов в данном креплении обязательно. Кроме того, с их помощью можно пристреливать пластиковые распредкоробки без риска повреждения площадки.крепеж кабельных каналов пристрелкой с пистолета

Зажим для кабелей или легких труб X-EKS 16-40 MX

клипса настенная под крепеж труб и гофрыЕсли необходимо не просто установить кабель в зажим, но еще его и зафиксировать, используйте X-EKSC MX. Рассчитан на те же диаметры, что и простой X-EKS MX до 40мм.крепеж труб, гофры на стену, потолок

Двойной фиксатор X-DFB MX
  • применяется при параллельной прокладке кабелей или труб
  • подходит для гофры и труб d=16-28ммдвойная скоба для крепления труб к стене пристрелкой пистолетом
  • при монтаже не раскалывает бетон под основанием фиксатора

крепеж для кабеля Hilti X-FB и X-DFB

Подвесной элемент под электрику X-EHS MX, X-HS CC MX

подвесной элемент крепления EHS на потолок

  • подвес производится на резьбовую шпильку
  • широко применим для крепежа по потолку кабельных лотков, проволочных конструкцийкрепление и подвеска кабельных лотков на шпильках и креплении Хилти
  • не предназначен для длительной работы на улице, только в помещении
  • для организации одного подвеса требуется не менее 5 элементов подобного крепежаподвес на шпильку с помощью крепежного элемента Хилти
  • один элемент выдерживает нагрузку до 10кг
Текстильная крепежная лента X-TT
  • изготовлена из прочного материала полиэстера
  • ширина ленты 19мм, толщина 1,2мм
  • в основном распространен при крепеже по полукрепеж гофры и кабелей из ленты на полу, потолку
  • забивается непосредственно гвоздями в закрепляемую поверхность
  • подходит для крепления любого материала – кабель, гофра, трубы как пластиковые, так и металлические. Самое простое, дешевое и универсальное крепление.
Держатель пучка кабелей X-ECH
  • позволяет организовать аккуратное групповое крепление пучка кабелей на одном элементе
  • простая разборная конструкция с защелкойподвеска кабелей на потолке с помощью клипс с защелкой
  • применима как на потолке, так и на стенах
  • максимальное количество кабелей в держателе до 30штподвес пучка кабелей в одном зажиме на потолке
Разъемный хомут под трубы X-EMTSC MX (СКРИН С ХИЛТИ USA)
  • оцинкованный с антикоррозийной защитой
  • рекомендованная нагрузка для одиночного зажима до 5кгкрепеж разъемный хомут под гофру, трубу на потолке и стенах
  • рассчитан на диаметры закрепляемого материала от 13 до 25мм
Одиночный гвоздь шпилька X-M6-7 B3 P7

Новинка от компании Хилти. Усовершенствование технологии DX Kwik применяемой на пороховых пистолетах. монтаж крепежа по технологии DX Kwik с засверливаниемДля них при вбивании шпильки в материал, предварительно требовалось засверливаться ограничительным сверлом. Тратилось лишнее время и дополнительные аксессуары.сверло для предварительного засверливания для крепежа тип kwik

Данная же шпилька при наличии аккумуляторного пистолета Hilti BX3 загоняется в бетон или металл простым одиночным выстрелом. А уже дальнейшее решение, что закрепить на этой резьбе, зависит от ваших фантазий и потребностей.крепеж труб на гвозде шпильке в стене

  • длина хвостовика шпильки от 7мм до 14мм для металлических поверхностей и от 7мм до 24мм для бетонаодиночная шпилька гвоздь для пистолета Hilti BX3 X-M6-7
  • оцинкованная поверхность защищающая от коррозиихомут крепления для сантехнических труб под пистолет Хилти BX3
  • скорость монтажа в 10 раз быстрее по сравнении с предварительным засверливанием
  • диаметр резьбы 6мм
  • рекомендуемая нагрузка для одиночной шпильки – 5кг для бетона и 20кг при креплении в сталишпилька резьбовая гвоздь внутри бетонной стены в разрезе
  • для того чтобы шпилька не провернулась, затягивать гайку на ней можно с усилием не более 3Нм.

И в конце приведем обобщенную таблицу для облегчения выбора крепежа при использовании монтажного пистолета Hilti BX3:таблица выбора крепежа для монтажного пистолета Hilti BX3

Источник: domikelectrica.ru

Крепление кабеля к стене

На сегодняшний день любое помещение (жилое, офисное либо другого назначения) немыслимо без прокладки в ограждениях коммуникаций. Это проводные электросети, телевизионные и интернет кабели. Давно минули те времена, когда крепление кабеля к стене, в том числе электропроводки, выполняли только снаружи ограждений. Это делали по причине несовершенства изоляционных покрытий проводников.

Крепление кабеля к стене

Крепление кабеля к стене

Современные полимерные покрытия разрешают «прятать» кабельно-проводные коммуникации в массиве ограждений помещений. В некоторых случаях делают проводку открытой или прокладывают кабели в пластиковых коробах. Самые распространённые способы креплений проводов и кабелей к стенам и к потолкам рассмотрены в статье.

Виды крепления кабельно-проводных коммуникаций

Известна масса способов и видов крепления проводов и кабелей к стенам. Среди них часто встречаются следующие.

Открытая проводка

Включает:

  • быстросохнущий раствор;
  • дюбель-хомут;
  • дюбель-стяжка;
  • клипсы;
  • монтажная площадка;
  • гвоздевые скобы.
Быстросохнущий раствор

Фиксация быстросохнущим раствором – это самый простой способ крепежа для провода. Закрепить провод к неоштукатуренной кирпичной кладке можно алебастром или другим быстросохнущим раствором с помощью шпателя. Делают это так:

  1. Один или несколько проводов протягивают вдоль цементных швов кладки из кирпичей или шлакоблоков;
  2. Разводят водой алебастр, гипс или быстросохнущую специальную смесь;
  3. Учитывая удельный вес кабеля или проводов, работник шпателем с алебастром прикрепляет коммуникации к кирпичной кладке;
  4. Монтаж кабеля или проводов производят постепенно по мере застывания нанесённых лепёшек из раствора.

Важно! Нужно добиваться того, чтобы алебастр был наиболее связан со швом кладки. Это обеспечивает высокую адгезию крепления на стенах.

Таким способом проводят коммуникации в нежилых и подсобных помещениях. Как правило, такой крепеж носит временный характер.

Дюбель-хомут

Возникают такие ситуации, когда крепёж для кабеля быстросохнущим раствором к кирпичной или бетонной стене будет малоэффективным и не выдержит нужную нагрузку. Тогда лучше воспользоваться дюбель-хомутами. Кабельный крепёж представляет собой пластиковую петлю с окончанием в виде дюбеля с ребристыми краями. Внешне хомут напоминает скобу. Крепят проводку дюбелями в таком порядке:

  • в стене по размеченной линии перфоратором делают отверстия глубиной 30-40 мм и диаметром 6 мм;
  • отверстия делают на расстоянии друг от друга в 30-40 см;
  • кабель продевают через петли, усилием руки или несильным ударом молотка дюбели вставляют зазубренным концом в монтажное отверстие.
Дюбель-хомут

Дюбель-хомут

Монтаж проводки осуществляется в короткие сроки, обеспечивает надёжное крепление проводников к стене.

Дюбель-стяжка

Дюбель-стяжка схожа с дюбель-хомутом. Отличие от «собрата» состоит в том, что петля способна затягиваться. Это обеспечивает надёжное скрепление нескольких проводников в плотный пучок.

Установка дюбель-стяжек производится точно так же, как и монтаж дюбель-хомутов. После прокладки проводки конец петли, выступающий из замка, затягивают с помощью пассатижей.

Дюбель-стяжка

Дюбель-стяжка

Клипсы

Крепёж сделан из прочного пластика. Клипса представляют собой площадку с монтажными отверстиями и двумя скобами.

Скобы для крепления кабелей в виде клипс монтируют таким образом:

  • по линии разметки трассы кабеля с помощью перфоратора делают монтажные отверстия ø 4 мм;
  • в отверстия забивают пластиковые дюбели;
  • клипсы устанавливают на стене, вбивая шурупы через отверстия крепежа в дюбели;
  • кабель или ряд проводов вдавливают в клипсы, верхняя и нижняя скоба крепежа зажимает проводку, надёжно удерживая её на стене.
Клипсы

Клипсы и дюбели для крепления кабеля

Обратите внимание! Клипсы подбирают по размеру поперечного сечения проводки. Размер крепежа должен быть таким, чтобы ни одна скоба не сломалась, и в то же время пучок проводов должен быть достаточно плотным.

Клипсы служат надёжной опорой для крепления гофры. Внутрь гофры протягивают кабель и провода. Шланги защёлкивают клипсами. Преимущество гофрированных шлангов состоит в том, что они легко изгибаются под углом.

Клипсы

Проводка в гофре

Сначала выбирают гофру нужного диаметра, а затем выбирают клипсы с подходящим внутренним размером скоб.

Монтажная площадка

Это простое крепление использует эффект самоклейки. С внешней стороны площадки снимают защитную плёнку. Площадку прижимают к стене. Крепёж надёжно приклеивается к поверхности вертикального ограждения. На площадке есть специальный крючок, который зажимает кабель.

Недостатком такого крепежа является слабая несущая способность. Площадки предназначены в основном для прокладки одиночного интернет или телевизионного кабеля. В крайнем случае, можно протягивать через площадки несколько тонких проводов.

Монтажная площадка

Монтажная площадка

Гвоздевые скобы

Таким видом крепежа пользуются для фиксации слаботочных проводов (телефонные провода, ТВ кабели и прочее). Гвоздевая скоба надёжно держится в деревянной стене.

Гвоздевые скобы

Гвоздевые скобы

Иногда их забивают в оштукатуренную стену, но держатся они там плохо. В штукатурку скобы нужно забивать в гораздо большем количестве, чем это делают в деревянных стенах. Если под штукатуркой есть реечная обрешётка, то нужно попадать гвоздиком в дерево.

Скрытая проводка

Универсальный способ прокладки коммуникаций – это скрытая проводка. Метод имеет ряд преимуществ и недостатков.

Преимущества
  • Отсутствие технических деталей на поверхности ограждений помещений;
  • Интерьер комнат не «страдает» от наличия проводки на стенах, портящих внешний вид стен;
  • Простой и надёжный монтаж электропроводки не вызывает особых затруднений.
Недостатки

К недостаткам скрытой проводки относят то, что при смене или добавлении проводников приходится вскрывать штробы. Производство работ связано с возникновением в большом количестве пыли и последующими мокрыми процессами.

Во время ремонта приходится заниматься поиском старых проводов под слоем штукатурки и финишного покрытия.

Устройство скрытой проводки в стене
  1. На стены и потолок наносят разметку точек установки электрической арматуры;
  2. Затем проводят маркером или карандашом линии для пробивки штроб. Ширина и глубина штробы зависит от количества проводов, диаметра кабеля;
  3. Перфоратором пробивают штробы вдоль линий разметки;
  4. В ином случае абразивным кругом делают два параллельных пропила вдоль линии разметки;
  5. Зубилом и молотком выбивают бетон или кирпич в зоне пропилов. Если материал стены поддаётся с трудом, то пробивают штробу перфоратором, с установленным наконечником-зубилом;
  6. В каналы укладывают кабель и провода;
  7. Проводку фиксируют алебастром с шагом 300-400 мм;
  8. Уложенные коммуникации закрывают слоем цементного раствора с помощью шпателя, но не вровень с поверхностью стены;
  9. Затем шпаклюют стартовым составом;
  10. Окончательно наносят финишную шпаклёвку;
  11. Высохшую шпаклёвку шлифуют наждаком, доводя до гладкого состояния;
  12. Окончательно производят финишную отделку стен.

Дополнительная информация. С целью устройства надёжной защиты проводку помещают в полимерную оболочку – гофру.

Гофрированные шланги производят разного диаметра, которые предназначены для прокладки от одного кабеля до целого пучка различных проводников. Гофра позволяет заменить тот или иной провод, не нарушая внешнее покрытие канала. При прокладке коммуникаций в гофре стараются избегать создания прямых углов путей прокладки.

При замене отдельного кабеля к его концу прикрепляют шнур. Затем вытягивают проводник из гофры. К шнуру привязывают новый кабель и в обратном порядке протягивают новый кабель.

Пластиковые короба

Чтобы не пробивать в стенах штробы, можно обойтись менее трудоёмким способом крепления кабелей и электропроводки к стенам. Промышленность строительных материалов изготавливает большой ассортимент пластиковых коробов. Изделия можно подобрать нужного поперечного сечения и цвета.

Пластиковые короба

Монтаж кабель-канала

Крепёж состоит из двух частей: короба и крышки. Крышка плотно защёлкивается на корпусе короба. Крепится кабель-канал к стене дюбелями. Коммуникации вкладывают в пластиковые изделия. Затем каналы закрывают наружными панелями.

В последнее время в продаже можно встретить мягкие ПВХ короба. Достоинство заключается в их чрезвычайной гибкости. Благодаря этому качеству, можно обходить любые углы, как внутренние, так и наружные, одной полосой канала. Не нужно соединять специальной фурнитурой жёсткие панели между собой в углах. Достаточно изогнуть короб в нужном направлении, уложить в него кабели и закрыть канал такой же гибкой крышкой.

Плинтус

Конструкторы в своё время сообразили, что внутреннее пространство плинтуса можно использовать для прокладки кабельно-проводных коммуникаций. В настоящее время рынок строительных материалов предлагает широкий выбор моделей плинтусов с возможностью размещения внутри них закрепляемых кабелей и проводов.

Конструкция некоторых плинтусов состоит из канала прямоугольного сечения, разделённого упором. Упор делит внутреннее пространство плинтуса на два канала. Каналы закрывает фигурная полоса, имеющая продольную защёлку. Защёлка плотно входит в продольный паз упора.

Плинтус

Плинтус с двойным каналом

Основание плинтуса крепят дюбелями к стене. Дюбеля устанавливают на расстоянии 30-40 см друг от друга. Для образования внутренних и внешних углов устанавливают специальную фурнитуру. После укладки кабеля и проводов ставят верхнюю панель, защёлкивая замок.

Другая конструкция напольного крепежа состоит из основного корпуса плинтуса и съёмного продольного сердечника. Сердечник имеет П-образную форму в сечении. После монтажа корпуса в канал вкладывают кабель и защелкивают продольный вкладыш. Линии соединения частей плинтуса практически на заметны, и создаётся впечатление цельности внешней поверхности изделия.

Существуют иные способы крепления кабелей к стене. В основном конструкция их примитивная, и изготавливается крепёж из подсобного материала, что не всегда безопасно.

Видео

Как найти проводку в стене

Источник: elquanta.ru

Крепление кабеля к стене

При монтаже кабеля используются различные способы крепежа. Все зависит от конкретных условий, финансовых возможностей и вкусов хозяев помещений. При выполнении этих работ все должно быть надежно зафиксировано, изоляция не нарушена, а внешний вид соответствовал окружающей обстановке и был благоприятным.

Виды крепления кабеля

Виды крепления кабеля и проводов к стене

Материалы, из которых изготовлены стены и потолки, могут иметь различную плотность и структуру. Кабель, в зависимости от поставленной задачи, полностью или частично можно «спрятать» в штробах (канавочные углубления), пластиковых трубах, гофрах или специальных лотках. А если в этом нет большой необходимости, следует закрепить его более аккуратно.

Все это можно выполнить с помощью самых разнообразных приспособлений. Постараемся более подробно рассмотреть наиболее расп

Как крепить кабель-канал к стене: видео, фото, способы монтажа

Сегодня мы расскажем о том, как крепить кабель-канал к стене своими руками. На самом деле, монтаж электротехнического пластикового короба не представляет ничего сложного. Главное – правильно выбрать способ крепления в зависимости от того, чем представлены стены в доме либо квартире. Далее мы рассмотрим все существующие варианты установки и предоставим несколько важных нюансов, которые позволят правильно закрепить кабельный канал на стенке.

Способ №1 – Саморезы

Если Вы решили выполнить монтаж электропроводки в деревянном доме либо квартире с гипсокартонными перегородками, то установку кабель-канала нужно производить специальными саморезами по дереву. Шаг крепления зависит от того, какая нагрузка будет происходить на пластиковый короб, а точнее – сколько проводов нужно протянуть внутри, и какое у них сечение. Как правило, чтобы надежно закрепить кабельный канал на деревянной стене либо гипсокартоне, достаточно прикрутить саморезы через каждые 40-50 см. Если стены неровные, лучше уменьшить шаг крепления, это позволит скрыть все дефекты и зазоры.Крепление саморезами фото

Не следует выбирать для установки кабельного канала своими руками слишком длинные саморезы. Чтобы надежно закрепить короб в стене, достаточно будет вкрутить крепежи длинной около 40 мм. Для вкручивания лучше всего пользоваться шуруповертом с крестовой битой. О том, как выбрать шуруповерт для домашнего ремонта, мы рассказывали в соответствующей статье!

Способ №2 – Дюбель-гвозди

Если Вам нужно крепить кабель-канал к бетонной либо кирпичной стене, что является типичной ситуацией для квартиры и дома, тут уже не обойтись без дюбель-гвоздей, именуемых также «быстрым монтажом». Помимо этого для крепления понадобится перфоратор с 6-миллиметровым буром. Итак, чтобы самостоятельно закрепить электротехнический короб для кабеля на стене из бетона либо кирпича, нужно выполнить следующие действия:

  1. Заранее насверлить в дне кабельного канала отверстия по 6 мм через каждые 40-50 см.
  2. Приложить короб к стене согласно разметке (об этом позже) и отметить точки сверления, которые совпадают с готовыми отверстиями в кабель-канале.
  3. Засверлить отверстия согласно отметкам на стене.
  4. Приложить пластиковый короб и вбить в соответствующие места дюбеля.
  5. Молотком забить гвозди.

Монтаж к бетону

Вот по такой простой инструкции можно самому крепить кабель-канал в стене из бетона либо кирпича. Обращаем Ваше внимание на один очень важный момент – не следует сверлить отверстия буром, прислонив короб к стенке. Ударный режим может при сверлении пластика спровоцировать появление трещин, что негативно отобразиться, как с визуальной стороны, так и со стороны долговечности готовой проводки.

Подробная видео инструкция монтажных работ

Способ №3 – «Саморезы с пресс-шайбой»

Если возникла необходимость крепить кабель-канал в металл, толщиной менее 2 мм либо алюминиевый профиль, то для крепления советуем Вам использовать саморезы по металлу, называемые также «клопами». К слову правильное название клопов – саморезы с пресс-шайбой. Для них не нужно предварительно сверлить отверстие. Ничего сложного в установке электротехнического короба на металлическую поверхность нет, главное – выбрать хорошие саморезы и зарядить шуруповерт.

Существует также специальный пистолет с помощью которого можно самостоятельно крепить кабель-канал к бетону. На видео предоставлено подробное описание монтажа:

Крепим изделие пистолетом

Способ №4 – Жидкие гвозди

Ну и последний способ крепления кабельного канала в квартире либо доме – на специальный клей «жидкие гвозди». Необходимость приклеить кабель-канал к стене возникает в том случае, если другой вариант укладки будет не возможен. Чаще всего жидкие гвозди используют при монтаже электротехнического короба на плитку в ванной комнате либо гладкую металлическую поверхность. Однако хорошо закрепить короб только лишь клеем вряд-ли удастся. Клеевая смесь чаще используется, как дополнительный вариант фиксации. Его можно комбинировать с саморезами либо даже быстрым монтажом.

Есть очень важный нюанс крепления кабель-канала на клей – сначала Вы должны нанести клеящую смесь на поверхность короба, после чего прислонить его к стене согласно разметке. Как только прислонили заднюю стенку к стене, убирайте ее и подождите несколько минут, чтобы клей немного загустел на обеих склеиваемых поверхностях. После того, как жидкие гвозди хотя бы чуть-чуть «схватятся», придавите кабельный канал к стене как можно сильнее, главное не сломайте его. Таким вот простым способом можно крепить кабель-канал на клей своими руками.

Советы по монтажу

Итак, чтобы Вы могли правильно и в то же время быстро монтировать кабель-канал, рекомендуем ознакомиться со следующими нюансами установки:

  1. Первым делом тщательно выровняйте стену с потолком и подготовьте ее к креплению пластикового короба. Чем ровнее будет поверхность, тем больше может быть шаг между крепежными элементами. Помимо этого отсутствие зазоров положительно отобразиться на интерьере комнаты.
  2. Чтобы соединить кабельный канал на углах (внешних, внутренних, стык вертикальной трассы с горизонтальной), сделайте специальные углы под 45о. Для этого можете использовать стусло, как показано на фото.Стусло
  3. К дополнению к пункту 2 – чтобы не хлопотать с вырезкой одинаковых углов, используйте готовые комплектующие от производителя: внутренние и внешние пластиковые уголки, Т-образные соединители, заглушки и т.д.Элементы открытой электропроводки
  4. Крепить кабель-канал нужно ровно, как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскости. Чтобы прикрепить короб горизонтально ровно, используйте строительный уровень. Для выравнивания трассы по вертикали лучше всего использовать отвес.
  5. Перед тем, как устанавливать кабельный канал на стене своими руками, нужно выполнить разметку этих стенок. Существуют определенные нормы на этот вопрос, который мы подробно рассмотрели в статье – как выполнить монтаж открытой электропроводки.
  6. Если Вам нужно крепить пластиковый электротехнический короб на гипсокартонной либо деревянной стене, заранее не просверливайте отверстия в поверхности. Саморезы и без этого хорошо зайдут в стенку. Как Вы понимаете, с бетоном и кирпичом уже такой вариант крепления короба для кабеля не пройдет.
  7. Если это возможно, начинайте укладывать кабель-канал с угла, чтобы потом было легче стыковать участки и подрезать их при необходимости.
  8. Нет особой разницы в том, когда Вы решите установить кабельный короб — до декоративной отделки стен или после. Мы же рекомендуем прокладывать изделие в самую последнюю очередь, т.к. монтаж кабель-канала на обои выполнить гораздо проще, нежели поклеить обои, подрезая их из-за уже проведенной трассы.
  9. Если Вы решите и на потолке класть пластиковую защиту для провода, не забудьте подготовить и потолочную поверхность по аналогии со стенами. Крепится кабель-канал на потолке также, как и на стенках.

Как это делают профессионалы — видео обзор

Вот и все, что Вы должны знать по поводу того, как крепить кабель-канал к стене своими руками. Надеемся, что предоставленное подробное описание с фото и видео примерами было для Вас полезным!

Также читают:

Как крепить провод к стене

Если при креплении провода в штробе, от крепежа и проводки не требуется эстетичности. Все равно штроба будет заделана раствором и провод спрятан. Однако при открытой проводке требования к ее внешнему виду играют немаловажную роль. При этом, проводка может как испортить интерьер, так и стать дополнительным его элементом.

Как крепить провод к стене? Какие крепежи лучше использовать.

Металлорукав и клипсы

Внутри жилого помещения такая проводка вряд ли будет эстетичной. Другое дело — снаружи дома, в подсобных помещениях. Например, от счетчика электроэнергии до ввода в дом. В гараже, сарае, мастерской проводка в металлорукаве по клипсам будет оптимальным решением.

Метод крепления не отличается особой сложностью.Сначала размечаются точки крепления клипс. Дюбелями-гвоздями клипсы крепятся к бетонному, кирпичному, каменному основанию. Для крепления к дереву используются саморезы. Затем металлорукав с предварительно втянутым проводом защелкивается в клипы и проводка готова. Следует учесть что размер клипсы должен соответствовать диаметру металлорукава. Если она большая, рукав будет просто выпадать. Если маленькая, защелкнуть металлорукав не получится. Рекомендуемое расстояние между держателями около 50 см. Аналогичным способом, с помощью клипс, можно делать проводку в специальных трубах из ПВХ, полиэтилена, в пластиковой гофре.

Гвоздевые скобы

Обычно гвоздевые скобы применяются для крепления кабелей интернет, антенного, телефонного. Используются на основаниях в которые можно вбить гвоздь: дерево, глиняная и цементная штукатурка, гипсокартон, газобетон. Стоят очень дешево. Монтаж максимально простой. Скоба накладывается на провод и забивается гвоздь. В продаже есть скобы как для круглого, так и для плоского кабеля.

Монтажные площадки

Для простого крепления провода на уже готовую стену, элементы отделки или даже мебель целесообразно использовать монтажные площадки в липким слоем. Они изготавливаются как под крепление одиночного провода, так и под жмут проводов. В первом варианте, площадка имеет специальную скобу куда вставляется провод. Во втором, присоединение кабелей производится при помощи кабельной стяжки. На случай, если липкий слой не справляется с удержанием проводов, в монтажной площадке может быть предусмотрено специальное отверстие под дюбель-гвоздь или саморез.

Керамические и пластиковые изоляторы

Внутренняя проводка на изоляторах сегодня относится к стилю “ретро”. И действительно, в старых домах ее можно встретить достаточно часто. В таком варианте, витой провод проводится по керамическим изоляторам (роликам), которые крепятся к стене. Кроме стиля, к преимуществам такой проводки относится большая пожаробезопасность. Провод не в закрытом пространстве, хорошо охлаждается и находится на расстоянии от стены.

Способы крепления 20.09.2019 12:16:11

Как крепить кабель канал к стене без сверления

Порядок крепления кабель-канала к стенеПри строительстве нового дома или капитальном ремонте электрическую проводку монтируют внутри стен, закрытым способом. Эти работы сопровождаются нарезанием штроб. А что делать, когда материал стены не подходит для скрытия проводов (например, в деревянной бане), нет желания пылить или требуется запитать вновь установленный прибор?

В этом случае электропроводка монтируется открытым способом. Оптимальным вариантом будет использование электротехнического короба. Перед тем, как крепить кабель канал к стене, особенно самостоятельно, желательно разобраться во всех нюансах.

Классификация кабельных каналов

Порядок крепления кабель-канала к стенеИспользование кабель канала позволяет закрепить кабель на основании из бетона, кирпича, дерева, гипсокартона, пеноблока, камня.

При этом способы прикрепления будут разными.

В зависимости от помещения, схематического расположения линий проводки и количества проводов в них рекомендуется применять короба различного вида.

Детальная классификация их представлена в таблице.

Классификационный признакВидыОписание
место монтажанапольныепо своей форме, виду оптимально приспособлены к установочному месту;
магистральные
плинтусные
цветвыпускаются разных цветов и оттенковгармонично вписываются в интерьер комнат
размерразный объем канала — для одного, 2-х, 3-х и более кабелейгабариты от 12×12 до 100×60 мм;
имеют разную форму углов – от острых до закругленных
число замковс одним2 защелки – более надежно удерживают на канале крышку, снижая возможность деформации;
с двумя
материал изделияалюминиевыепокрыты пленкой;
разнообразие оттенков придает привлекательный вид;
пожаробезопасны
стальныеустанавливают внутри помещений, с наружи;
выпускаются с оцинкованной поверхностью разных цветов;
не горят;
подвержены коррозии при царапинах

Рынок позволяет подобрать изделия под конкретные условия эксплуатации.Порядок крепления кабель-канала к стене

Самым дорогим вариантом являются алюминиевые, наиболее дешевым – пластиковые. Последние в любом случае следует брать, которые не горят, а плавятся.

Подготовка к монтажу, разметка поверхностей

Открытый монтаж предъявляет повышенные эстетические требования: все должно быть «ровно и параллельно». В этом случае короб закрепляют по линиям предварительной разметки. Ее проводят при помощи уровня (лазерного или водяного, строительного), угольника, рулетки, отбивки, линейки, карандаша (маркера).

Порядок крепления кабель-канала к стенеИнструкция по монтажуПорядок крепления кабель-канала к стенеУстановите короб по нанесенной разметке

Вот как правильно поделить процесс на этапы:

  • первоначально составляется схема прокладки электропроводки оптимальным образом;
  • линии на стене наносятся отбивкой по уровню, все разветвления – строго под прямым углом;
  • на них карандашом, согласно имеющемуся плану, отмечается расположение распределительных коробок, розеток, выключателей;
  • необходимые корректировки вносятся по ходу работы.
Порядок крепления кабель-канала к стенеПовороты и углы можно сделать самостоятельно

В конце следует подсчитать длину разметочных полос, число установочных точек, поворотов, углов. Это позволит заказать точное количество рабочего материала.

Повороты, углы можно приобретать, как в готовом виде, так и изготавливать из кабельного канала самостоятельно. Использование первых приводит к увеличению расходов. Но работа на сложных участках ускоряется, внешний вид трассы получается лучше, чем при использовании самодельных.

Самостоятельное изготовление потребует дополнительного применения герметиков для заделки швов.

Порядок крепления кабель-канала к стенеПри наличии лазера можно не делать разметку

Короба для монтажа можно нарезать предварительно (для большого участка) или по ходу действия. Первый случай начинается с точных замеров рулеткой по разметочным линиям.

Потом нарезают рабочий материал на нужные отрезки, чтобы после его установить. Здесь важна точность измерений.

Легче работу выполнять по схеме: примерил – отрезал – закрепил.

Нанесение ровных линий разметки и использование готовых комплектующих позволит прикрепить кабель канал, не портя красоты помещения.

Способы закрепления

Крепление кабеля к стене выполняется  различными способами. Выбор определенного варианта зависит от состава рабочей поверхности. Используемые материалы, работа с ними рассмотрены в таблице.

Способ закрепленияПорядок работы, советыМонтажная поверхность
при помощи саморезовсаморезы по дереву вкручиваются шуруповертом в среднем через 50 см;
их использовать рекомендуется длиной около 40 мм;
применяется для быстрого монтажа пластиковых каналов;
предварительное сверление отверстий не требуется
дюбель-гвоздями (быстрый монтаж)с короба снимается крышка;
в нем насверливаются отверстия с шагом около 45 см;
его прилаживают к поверхности, отмечая на ней расположение точек сверления;
перфоратором делают в стене дырку;
пластиковую часть гвоздя вставляют через короб в отверстие, металлическую после забивают
позволяет надежно закрепить на бетонной стене, кирпичной, каменной
«клопами»закручиваются шуруповертом через указанное выше расстояниетонкий металл (меньше 2-х мм)
клеем (жидкие гвозди)наносят клеящий состав наизнанку подготовленного отрезка;
прислоняют его на несколько секунд к отмеченному месту, отслоняют;
ожидают, когда клей загустеют;
прижимают обратно;
дополнительно требуется применять дюбеля и саморезы
дерево, гипсокартон, обои, плитка, можно приклеивать и к бетонной поверхности

Ширина шага корректируется, исходя из неровностей поверхности. Подробнее о том, как выбрать и установить кабельный канал, смотрите в этом видео:

Первые 3 способа предусматривают возможность в целости демонтировать элементы, а 4-й – только с фрагментами отделки. Установленный короб отлично смотрится только на ровных стенах.

Порядок крепления кабель-канала к стенеРазводить проводку в кабель-канале рекомендуется после проведения всех отделочных работ (наклеивания обоев, нанесения декоративной штукатурки).

При данном способе прокладки линий соблюдаются нормы ПУЭ, легко можно добраться до места неполадки.

Представленные варианты закрепления надежно состыковывают поверхности. Многообразие материала вписывает проложенные трассы в обстановку квартиры.

Шуба на стену: Штукатурка шуба: техника нанесения своими руками – Декоративная штукатурка шуба, как наносится, особенности

Штукатурка шуба: что это такое,виды,применение,способы нанесение,фото

Огромное разнообразие строительных материалов, которые сегодня используются для декорирования стен, ставит нередко в тупик. Поэтому в этой статье хотелось бы рассказать о штукатурке шубе — достаточно популярном способе отделки стеновых поверхностей. То есть разберемся, что собой представляет этот штукатурный раствор, почему эта отделка так называется, преимущества и недостатки ее, а также рассмотрим способ нанесения.

Что такое отделка «шуба»

Свое название эта технология декорирования стен получила лишь потому, что после нанесения штукатурного раствора на стеновой поверхности образуется покрытие, чем-то напоминающее обратную сторону дубленки. То есть меховую сторону. При этом для формирования шубы может быть использован даже обычный цементно-песчаный раствор. Все дело в способе его нанесения. А этот способ — обычное набрызгивание или накидывание смеси, которая образует на стене шероховатое покрытие.

Конечно, сегодня уже никто не использует традиционные методы с приготовлением раствора из цемента и песка с добавлением пигментов. Производители сухих штукатурных смесей предлагают достаточно большой модельный ряд растворов «шуба» с разным цветовым наполнением.

Сам процесс отделки сводится к приобретению готовой сухой смеси, к разбавлению ее водой в пропорциях, которые рекомендует производитель. С последующим нанесением на стену дома. Производители пошли дальше, поэтому на рынке можно приобрести «шубу» в готовом разведенном виде. Это готовый состав, который надо просто нанести на плоскость стены. И если сухие смеси продаются в бумажных мешках, то готовые разведенные — в пластиковых ведрах.

Необходимо добавить, что штукатурный раствор в ведрах – это материал, в который добавлены полимеры. Именно поэтому этот вариант штукатурного раствора наносится на стены без трещин и других изъянов, которые обычно появляются после высыхания отделки. Все дело в том, что полимеры увеличивают пластичность цементного раствора.

Особенности

Традиционный раствор для нанесения штукатурки под шубу представляет собой смесь песка и цемента, взятых в соотношении 1: 3 и разведённых водой до нужной консистенции.

Песок выбирается в соответствии с требованиями, предъявляемыми к формируемой поверхности: при выполнении грубой шершавой «шубы» следует брать горный или овражный песок, а для получения более гладкой фактуры следует воспользоваться мелкофракционным кварцевым.

Перед добавлением в раствор песок следует просеять. В качестве основного связующего вещества допускается использование извести, гипса и глины.

Достоинством данного состава можно считать низкую стоимость и широкую доступность составных компонентов, а к минусам относят низкую пластичность материала и вероятность растрескивания при неравномерном высыхании слоёв.

Наиболее современными и удобными в использовании считаются готовые сухие смеси на акриловой основе. Материал выпускается в белом, сером и цветном исполнении, что позволяет приобрести уже готовый состав нужного оттенка или окрасить его самостоятельно. Колорирование производится при помощи красящих порошков и паст.

Минусом самостоятельного окрашивания является необходимость строгого соблюдения пропорций красителя, при отклонении от которых возможно различие оттенка между растворами разных замесов. Для того чтобы избежать проблем с колорированием смеси, можно прибегнуть к способу окраски готовой поверхности после её высыхания. Окрашивание производится при помощи влагоустойчивых и светостойких фасадных красок, которые решают не только декоративную задачу, но и прекрасно справляются с устранением мелких трещин.

Виды штукатурки

Применение штукатурки под шубу актуально и сегодня. Строители таким методом пытаются сэкономить на материалах, что вовсе не обязательно, так как в настоящее время в любом строительном магазине можно найти сухую декоративную штукатурку под шубу по приемлемой цене.

Главным плюсом данного материала является тот факт, что его эксплуатационные свойства выше, чем у самодельного аналога. За счет широкого выбора отделочных материалов, представленного торговыми марками к продаже, на прилавках магазинов можно найти штукатурку в виде готовой смеси. Ее продают преимущественно в ведрах. Стоимость данного материала выше сухого аналога, как и эксплуатационные качества.

Необычное название данная декоративная штукатурка получила, благодаря схожести с мехом: в готовом виде она имеет шероховатую фактуру. Такой вид получается, благодаря простой технологии смешивания штукатурки с мелкими камнями. Размер камня можно варьировать, все зависит от цели, которую преследуют при ремонте. Используя камни большего размера, можно получить более рельефную стену. Обратного результата можно добиться, используя мелкие камни.

Штукатурку под шубу в виде сухой смеси необходимо разводить чистой водой комнатной температуры. Данный вид декоративной штукатурки сегодня имеет белый и серый цвет. Он является бюджетным типом такого отделочного материала, такой вариант используют преимущественно для покрытия поверхностей большей площади. Одним из основных преимуществ данного материала в виде порошка является возможность окраски состава в любой желаемый цвет.

В состав готовой пастообразной штукатурки в ведрах входят синтетические полимеры, что придает составу повышенную мягкость и прочность. Штукатурка такого исполнения может иметь абсолютно любой цвет. Целесообразно данную дорогую штукатурку использовать для внутренних работ (в целях экономии), а также ее можно применять для окончательного покрытия поверхностей. Актуально использовать дорогую штукатурку и для покрытия отдельных частей интерьера (например, арки, колонны, бордюров). В этом случае понятие дороговизны относительно: если ремонт выполняют для себя, использование качественных материалов должно быть основным принципом работы.

Помимо всех перечисленных свойств штукатурный декоративный материал под шубу обладает хорошим теплоизоляционными шумоизоляционными свойствами, что оправдывает ее название. Он оберегает стены от отрицательного влияния окружающей среды. Использование данной штукатурки значительно облегчает и ускоряет подготовительные работы, так как она позволяет скрыть дефекты рабочей поверхности. Монтаж можно производить самостоятельно (без участия квалифицированного мастера).

Важно упомянуть, что поврежденную в ходе эксплуатации штукатурку несложно отреставрировать. Материал допускает такую возможность, при этом обновленный участок не будет выбиваться из общего отделочного полотна. Отмечено достаточное количество достоинств использования штукатурки под шубу в отделке стен. Например, окрасить данный состав можно посредством силиконовой либо акриловой краски. Теперь следует разобраться со способами нанесения ее на поверхность стен.

Область применения

Штукатурка «шуба» подходит для отделки следующих поверхностей:

  • фасады частных домов и муниципальных зданий;
  • стены в помещениях;
  • уличные ограждения;
  • колонны и барельефы;
  • цокольные помещения.

Важно! Практика показывает, что фактурные, выраженные рельефы с камнем крупной фракции, используются для отделки фасадов. Если же отделываются стены внутри помещения, используется, как правило, мелкозернистая штукатурка, дающая сглаженный рельеф.

Кстати, в зависимости от разновидности штукатурки, «шуба» может наноситься как на бетонную или кирпичную стену, так и на гипсокартон.

Преимущества декоративной штукатурки «шуба»

То, что рассматриваемая фактурная отделка с годами не утратила своей популярности, позволяет говорить о серьезных преимуществах данного материала. К ним можно отнести:

  1. Дешевизна. Среди всех декоративно-отелочных материалов, «шуба» считается наиболее приемлемой по цене. К тому же для отделки здания такой смесью нет нужды приобретать специальные инструменты, что также позволяет произвести ремонт при минимальных вложениях.
  2. Дополнительная тепло- и шумоизоляция. Помимо обретения приятного внешнего вида, здания с нанесенной декоративной штукатуркой обретают дополнительное утепление и достойную звукоизоляцию. Важно! Здесь необходимо понимать, что для использования «шубы» в качестве утеплителя, необходимо наносить штукатурку толстым слоем, что довольно затратно.
  3. Простота нанесения. Освоить технологию нанесения «шубы» под силу даже человеку, который никогда в жизни не сталкивался со штукатурными смесями.
  4. Достойный внешний вид. Возможно «шуба» не может похвастаться такой изысканностью и аристократичностью, как венецианская штукатурка, выглядит такая отделка вполне достойно, свежо и привлекательно. К тому же, такую штукатурку можно без проблем покрасить в любой понравившийся вам цвет.
  5. Ремонтопригодность. По словам специалистов, нет другой такой штукатурки, которую, при необходимости, столь легко можно было бы восстановить, вернув ей прежний вид. В этом плане «шуба» удивительно ремонтопригодна.
  6. Отличная паропроницаемость. При кажущейся плотности, рассматриваемая штукатурка позволяет стенам «дышать», а значит, способствует поддержанию в доме здорового микроклимата.
  7. Небольшой вес. Стоит сказать, что у этого фасадного покрытия малый удельный вес, а значит, перед его нанесением не придется усиливать фундамент.
  8. Отсутствие швов. Наконец, у такого покрытия, как «шуба» отсутствуют швы и стыки, благодаря чему этот материал не пропускает холод в дом и не накапливает влагу, да и служит дольше отделочных материалов со швами.

Недостатки декоративной штукатурки «шуба»

  1. Не слишком долгий срок службы. Песчано-цементный состав смесей говорит о том, что такие наружные покрытия не отличаются долговечностью. «Шуба» на основе силикона в этом плане является самой долговечной, но и она не серьезный конкурент другим отделочным материалам для фасада.
  2. Моральная старость. Многочисленные отзывы говорят о том, что «шуба» — устаревший вид декоративной отделки. А это, на фоне многообразия современных отделочных материалов, свидетельствует не в ее пользу.
  3. Быстрое загрязнение. Фактурная поверхность штукатурки быстро притягивает к себе пыль и прочие загрязнения. Поэтому такой фасад периодически следует мыть.

Как сделать штукатурку под шубу

Чтобы ваша штукатурка под шубу получилась качественной по всем параметрам, к вопросу подготовки материалов, инструментов и необходимых компонентов необходимо подойти очень серьезно. Так как существует несколько способов нанесения штукатурки под шубу на поверхность стен, то набор материалов и требуемые инструменты для нанесения будут немного отличаться.

Определённый метод нанесения штукатурки на поверхность стены выбирается исходя из того, какую площадь необходимо обработать, какую толщину слоя вы хотите получить и т.д.

Подготовка к работе и необходимые инструменты

Чтобы ваша штукатурка под шубой прослужила максимально долго, необходимо строго придерживаться несложных правил её нанесения.

Для начала необходимо подготовить поверхность, на которую будем наносить штукатурку шубу своими руками:

  1. Если ваш дом – новостройка, то во время кладки стен не рекомендуется делать расшивку, оставив щели между кирпичами (блоками и т.п.). Если вы наносите штукатурку на строение, построенное несколько лет назад, то желательно на поверхности стены сделать насечки. Все эти углубления будут усиливать сцепление между стеной и штукатуркой, значительно повысив её надёжность и долговечность.
  2. Далее, закончив все «грязные» работы, стену необходимо очистить от грязи и пыли, что можно сделать с помощью металлической щетки.
  3. Впитавшись, она увеличит прочность верхнего слоя поверхности стены, не позволив ей в дальнейшем крошиться, а также усилит сцепление со штукатуркой под шубу. Грунтовку наносят на поверхность с помощью широких кистей, валика или распылителя. Выбор инструмента зависит от объёма работы и размера вашего бюджета.
  4. Для получения максимального эффекта, во время нанесения грунтовки старайтесь, чтобы она проникала во все щели и трещины. После её полного высыхания можно приступать к нанесению штукатурки.

Какой материал используется

Самый простой и недорогой вариант приготовления штукатурной смеси – использовать песок, цемент и воду. Иногда дополнительно добавляют гипс для повышения прочности, но он хорошо впитывает воду, что плохо для наружных отделочных работ, поэтому дополнительно придётся хорошо покрасить полученную «шубу».

Если ваши эстетические вкусы требуют чего-то большего, а финансовые возможности позволяют это реализовать, то можно обратить внимание на рынок готовых современных сухих смесей.

Готовые смеси отличаются простотой подготовки, повышенной эластичностью, улучшенным проникновением в щели и трещины, повышенную устойчивость к воздействию солнечного света, повышенным коэффициентов звуко- и теплоизоляции и прочее.

Обычно готовые смеси продаются в больших пластиковых вёдрах, что облегчает процесс их приготовления – добавляете воду и размешиваете её строительным миксером – и штукатурка фасадная под шубу готова!

Способы нанесения покрытия

Техника нанесения декоративной штукатурки шуба может быть выполнено как ручными способами, так и механическими. Ручные методы используются в том случае, когда объёмы предстоящей работы невелики. Но что же делать, если вам предстоит обработать много «квадратов» стены.

В этом случае следует отдать предпочтение механическому методу нанесения штукатурки, которые идеально подходят для работы с большими площадями.

Щётка и дощечка

Первый способ, который известен с давних пор ещё нашим бабушкам и дедушкам. Из инструмента требуется наличие жёсткой щётки и небольшой дощечки. Макаем щётку в штукатурную смесь и переворачиваем её вверх щетиной, расположив в горизонтальной плоскости. Далее начинаем двигать дощечку по поверхности щётки в направлении от стены к себе. Под воздействием дощечки волоски щётки нагибаются, а потом, когда дощечка смещается дальше, под воздействием силы упругости распрямляются и выстреливают кусочками смеси по стене.

Этот способ более подходит для нанесения тонких, декоративных, слоев штукатурки под шубой и не используется для создания толстых звуко- и теплоизоляционных слоёв.

Сетка

Не очень распространённым, но вполне имеющим право на существование, является способ нанесения штукатурки под шубу через сетку. Для этого на некотором расстоянии перед стеной закрепляется мелкоячеистая сетка-рабица, а далее вы с помощью строительного мастерка начинаете набрасывать сквозь неё небольшие порции штукатурной смеси. Пролетая через сетку, они разбиваются и образуют на поверхности стены довольно интересные узоры. После окончания работы не забудьте снять сетку.

Веником

Применяя эту методику нанесения штукатурки под шубу, вам понадобится, как ясно из названия способа, веник и палка. В одну руку берете палку, располагаете ее горизонтально уровню земли рядом с поверхностью стены, которую будете облицовывать. Далее веник макается в штукатурную смесь и наносите им несильный хлёсткий удар по палке. Под действием центробежной силы, частицы штукатурки слетают с поверхности веника, разбрызгиваются на поверхность стены и «приклеиваются» к ней.

Этот способ достаточно трудоёмкий и затратный по времени. С помощью одной порции вы наносите небольшой объём смеси на поверхность стены.

Поэтому таких движений понадобится довольно большое количество, вследствие чего он применяется при обработке небольших площадей. Кстати, не рекомендуем использовать сорговый веник при выполнении данного вида работ, так как песчано-штукатурная смесь имеет довольно большую массу, которая в сумме с ударами по палке, достаточно быстро приведет к порче веника.  Желательно изготовить веник самостоятельно из тонких веточек какого-либо дерева.

Валиком

С помощью этого способа мы можем получить более толстый слой штукатурки за меньшее затраченное на работу время. Это более современный способ изготовления штукатурки под шубой. Принцип его работы аналогичен покраске стен краской с помощью валика. Берём неглубокую ёмкость прямоугольной формы, наполняем штукатурной смесью, после чего макаем в нее валик и далее раскатываем набранную на него смесь по стене.

Также можно нанести порцию смеси на поверхность обрабатываемой стены и раскатать её с помощью валика.

Ручным разбрызгивателем

Использование машинки для нанесения штукатурки под шубу считается полупрофессиональным способом. Ёмкость заполняется приготовленной смесью, после чего мастер начинает вращать рукоятку разбрызгивателя. Рукоятка вращает вал, размещённый под ёмкостью для смеси. На этом валу расположено множество металлических усиков, которые, вращаясь, будут выстреливать частичками смеси в сторону обрабатываемой поверхности. Данный способ чем-то напоминает работу с валиком.

Пистолетом с компрессором

Профессиональный вариант. Штукатурная смесь под действием воздушного потока высокого давления, который создаёт компрессор, направляется из шланга на поверхность стены. Этот способ позволяет быстро и максимально качественно обрабатывать большие поверхности. Штукатурка под шубой, нанесённая таким способом, более фактурная и долговечная по сравнению со всеми предыдущими способами. Из очевидных недостатков данного способа – высокая стоимость необходимого для него оборудования.

Окрашивание

Как же сделать так, чтобы ваша «шуба» смотрелась красиво и отличалась от соседской? Конечно же, её нужно покрасить!

Существует два способа придания цвета штукатурке под шубой:

  • добавление в штукатурную смесь специальных колеровочных красок;
  • покраска готовой поверхности.

В первом случае вы заливаете определённое количество краски в ёмкость со смесью во время её приготовления. После окончания размешивания вы получите однородную окрашенную штукатурную смесь. Этот способ позволяет сэкономить на строительных работах, ведь после высыхания штукатурки не придётся проводить покраску поверхности.

Из минусов следует отметить, что необходимо очень чётко измерять количество краски и количество смеси, в которую вы её добавляете. Иначе разные порции штукатурки у вас получатся разного оттенка, что будет смотреться на готовой стене очень некрасиво и, скорее всего, придётся выполнить дополнительные работы по устранению этой неприятности.

Также покраску штукатурки под шубу можно выполнить после её полного высыхания. Делать это лучше всего с помощью специального распылителя для краски, в крайнем случае – используя валик.

Пользоваться кистью не рекомендуется, поскольку вы потратите слишком много времени, при этом краска будет хуже попадать в щели и трещины. Покраска готовой поверхности даёт меньшую вероятность получения «пятнистости» стены, но также имеет свои минусы, поскольку окрашивается только тонкий наружный слой штукатурки:

  • меньшая долговечность по сравнению с колорированием смеси;
  • при появлении трещин в штукатурке, они будут неприятно бросаться в глаза. Вы, конечно, сможете закрасить этот участок, но точно подобрать оттенок краски вы не сможете, и на вашей стене появится своего рода красочный «шрам».

Таким образом, колорирование даёт более эстетичный и надёжный результат, но требует высокого мастерства выполнения работ.

Совет: помимо краски в раствор можно добавить более экологичные компоненты, например, измельчённое кобальтовое стекло, порошковый каменный уголь, красный железняк, марганец или мелкий мрамор.

Описание популярных марок, фото

Штукатурные составы, предназначенные для создания смесей с эффектом «шубы» реализуются многие именитыми производителями. Чтобы выбор был более осознанным, стоит подробнее ознакомиться с названиями брендов и их ключевыми особенностями.

Кнауф

Данная марка давно и зарекомендовала себя на рынке материалов для строительства. В ассортименте компании есть продукт, позволяющий получить покрытие «шуба». Он называется Кнауф Диамант Шуба и реализуется в пакетах по 25 кг в виде сухой смеси для самостоятельного разведения. Его ключевые преимущества:

  • подходит для осуществления фасадной и внутренней отделки стен;
  • разведенная смесь позволяет получить штукатурку, при высыхании образующую структуру, отличающуюся выраженной зернистостью и шероховатостью;
  • штукатурка может быть подвергнута неоднократному перекрашиванию;
  • состав может наноситься на обрабатываемую плоскость как при помощи ручных инструментов, так и с применением профессионального распылительного компрессионного оборудования;
  • фактурная поверхность позволяет создать эффектный дизайн помещения или фасада;
  • обладает водоотталкивающими свойствами и предохраняет стены от намокания;
  • не подвержен влиянию неблагоприятных погодных и атмосферных факторов.

Технические характеристики:

  • Плотность в сухом состоянии : менее 1400 кг/м3.
  • Прочность на сжатие: более 3,5 МПа.
  • Показатель паропроницаемости: 0,04 мг/м·ч·Па.
  • Коэффициент водопоглощения: менее 15 %.
  • Выдерживает более 50 циклов заморозки-разморозки.
  • Продолжительность хранения при сохранении целостности упаковки составляет 12 месяцев.

Показатель расхода смеси на один квадратный метр поверхности (без учета возможных потерь)составляет 3,8 кг/м2. Уровень расхода воды для данного состава равен 0,28 литров на 1 килограмм сухой смеси.

Лакра

Лакра – отечественная марка-производитель сухих и готовых смесей, лакокрасочных составов и других материалов для ремонта и отделки жилья. Рассматриваемый состав реализуется полностью готовым к применению и изготваливается на базе акриловой водной дисперсии. Декоративная штукатурка с рельефом в виде «шубы» характеризуется повышенной белизной.

К другим достоинствам состава относят:

  • качественное покрытие, способное устранить незначительные неровности и дефекты основания;
  • может наноситься при помощи валика и не требует применения дорогостоящей профессиональной техники;
  • покрытие получается устойчивым к влаге и атмосферным факторам а также нагрузкам при эксплуатации;
  • штукатурный слой обладает высокой прочностью, и проницаемо для пара, что позволяет стенам «дышать»;
  • великолепная сцепляемость с поверхностями из различных материалов – бетоном, кирпичом, ДСП, гипсом, природным камнем и т.п.;
  • в составе отсутствуют растворители;
  • нет запаха;
  • окрашенная поверхность может подвергаться мытью.

Применять готовый состав марки «Лакра» можно для оштукатуривания как внешних, так и внутренних поверхностей, которые перед нанесением штукатурки должны быть предварительно подготовлены следующим образом:

  1. Плоскость нужно очистить от следов пыли, грязи и остатков старого покрытия, если таковое имеется.
  2. Все изъяны поверхности нужно устранить, сбив наплывы и заделав трещины и впадины.
  3. Плоскость должна быть обработана составом грунтовки на вододисперсионной основе, чтобы повысить сцепляемость.
  4. Нанесение производится при температуре воздуха не менее 12°С и влажности около 80%.
  5. Перед нанесением на поверхность штукатурную массу рекомендуется тщательно перемешать, не разбавляя.
  6. Оштукатуривание производится с применением валика, тип образуемой фактуры будет напрямую зависеть от длины ворса на нем и толщины слоя смеси.
  7. Равномерное распределение состава возможно в течение 20 минут, иначе могут возникнуть визуально заметные стыки участков.
  8. Для отделки значительных по площади участков рекомендуется привлекать несколько работников.
  9. Если мастер производит обработку в одиночку, покрытие наносится на небольшой участок, затем структурируется.
  10. После этого можно будет приступить к немедленной отделке следующего фрагмента поверхности.
  11. Для промывки инструментов производитель рекомендует использовать только чистую воду, без добавления растворителей.

Срок хранения готового состава составляет 2 года с даты изготовления. Неиспользованную сразу штукатурную смесь рекомендуется хранить в таре производителя и плотно прикрыть крышкой для предотвращения высыхания, при температуре воздуха в диапазоне от +5 до +35 градусов. Состав способен выдержать до 5 циклов заморозки-разморозки, полностью сохранив свои потребительские качества.

Важно

При температуре окружающего воздуха на уровне +20 градусов и влажности в 60%, время высыхания штукатурного состава составит ориентировочно двое суток. Для полного набора прочности потребуется 10 суток. Уровень расхода раствора составляет в среднем 2 кг на квадратный метр поверхности.

В состав продукта входят:

  • акриловая дисперсия на водной основе;
  • минеральные добавки;
  • диоксид титана;
  • функциональные наполнители и этиленгликоль.

Допускается ручная колеровка с применением универсальных колорантов или на водной основе, в концентрации, не превышающей 5%.

Эльбрус

Декоративная штукатурка белого цвета реализуется в ведрах, весом в 15кг, и сразу готова к работе. Состав может наноситься на кирпичные, бетонные и другие типы поверхностей, создавая идеальное, белоснежное покрытие. Благодаря фактурности состава, поверхность выглядит оптически объемной. Эффект «шубы» может быть достигнут при помощи нанесения обычным длинноворсовым валиком. Данный состав допустимо применять для осуществления внутренних и внешних работ.

Среди преимуществ материала:

  • доступная стоимость отделки;
  • малый расход материала: с помощью одного ведра в 15 кг можно обработать около 25 м2 поверхности;
  • высокие показатели прочности, хорошая устойчивость к воздействиям атмосферных факторов;
  • прекрасно подходит для осуществления работ по финишной отделке стен;
  • может подвергаться частому намоканию, пригоден для мытья влажной тряпкой.

Где заказать и купить?

Приобрести сухие и готовые смеси для оштукатуривания фасада дома и внутренних стен помещений можно как в крупных розничных сетях – Касторма, Леруа Мерлен, так и на официальных сайтах изготовителей данных материалов их дистрибьюторов, а также в мелких торговых точках.

Штукатурная отделка фасадов и внутренних стен под шубу была и остается востребованной, благодаря доступной стоимости, высокой декоративности и скорости исполнения работ. Здания, отделанные по этой технологии, выглядят необычно и аккуратно. Важно правильно подобрать оттенок штукатурки для создания целостной композиции, а также предусмотреть сочетаемость данного материала с основой, на которую он будет накладываться.

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:

  • Короед штукатурка: что это такое и как правильно ее наносить на стены?Короед штукатурка: что это такое и как правильно ее наносить на стены?
  • Шпатлевка финишная и все,что нужно о ней знать.Шпатлевка финишная и все,что нужно о ней знать.
  • Шпаклевка: описание,виды,фото,видео,отличие,применениеШпаклевка: описание,виды,фото,видео,отличие,применение
  • Кладочные смеси: описание,марки,кладка,приготовление,расчет,фото,видео.Кладочные смеси: описание,марки,кладка,приготовление,расчет,фото,видео.
  • Технология нанесения латексной шпаклевки: особенности рабочего процессаТехнология нанесения латексной шпаклевки: особенности рабочего процесса
  • Затирка для плитки:описание,назначение,виды,фотоЗатирка для плитки:описание,назначение,виды,фото
  • Какую штукатурку лучше всего выбрать для стен?Какую штукатурку лучше всего выбрать для стен?
  • Шпаклевка по дереву:описание,виды,фото,назначениеШпаклевка по дереву:описание,виды,фото,назначение
  • Полиуретановая грунтовка и вся необходимая информация о нейПолиуретановая грунтовка и вся необходимая информация о ней
  • Шелковая штукатурка: виды,характеристики,состав,цвет,цена,производители,фотоШелковая штукатурка: виды,характеристики,состав,цвет,цена,производители,фото
  • Гипсовая шпаклевка: виды,фото,характеристики,производители,нанесение,составГипсовая шпаклевка: виды,фото,характеристики,производители,нанесение,состав
  • Рельефная штукатурка: что это такое и как правильно выбрать,виды,фотоРельефная штукатурка: что это такое и как правильно выбрать,виды,фото

состав, преимущества и недостатки, инструменты и техника нанесения

Отделка стен штукатуркой — самый популярный способ выравнивания поверхностей. Кроме черновой штукатурки, мастера часто используют декоративную, которая не только разравнивает, но и придает основанию эстетичность, привлекательный вид. Довольно красивый эффект создается, если наносится штукатурка шуба — интересный материал, с которым вполне можно работать своими руками.

Отделка фасада шубойОтделка фасада шубой

Штукатурка под шубу — что это такое

Декоративная штукатурка шуба получила свое название вследствие сходства с меховыми изделиями, в частности, с овчиной. Готовая поверхность выглядит будто бы «пушистой». Такой эффект достигается посредством введения в состав камешков, иных твердых компонентов разной фракции. После нанесения на стену материал засыхает с образованием шероховатого слоя, который напоминает немного скатанную, примятую овечью шерсть.

Покрытие фасада с эффектом "шубы"Покрытие фасада с эффектом "шубы"Покрытие фасада с эффектом «шубы»

Фактурная штукатурка шуба реализуется в каждом строительном магазине, это — довольно популярный товар. Она продается в виде сухой смеси для разведения водой, фасуется в мешки по 10-25 кг. Большинство марок производят штукатурку серого и белого цвета, хотя после высыхания любую из них можно будет окрасить в нужный оттенок.

к содержанию ↑

Состав штукатурки

Чаще всего в магазинах встречаются песчано-цементные смеси, хотя состав не обязательно должен включать эти компоненты. Намного качественнее, но дороже средства на основе акрила или силиконовых смол.

Минеральная штукатурка

В качестве основы в минеральных смесях присутствуют цемент (обычный или белый) и песок. Некоторые штукатурки дополнительно содержат известь. Для оптимизации свойств материала вводятся полимерные добавки, которые повышают влагостойкость, огнестойкость, эластичность, морозостойкость. Кроме того, в состав входят противогрибковые компоненты, не дающие размножаться плесени.

Штукатурка минеральная декоративная Litokol Litotherm Штукатурка минеральная декоративная Litokol Litotherm Штукатурка минеральная декоративная Litokol Litotherm

Минеральная штукатурка шуба стоит дешевле других фактурных материалов, поскольку ее компоненты имеют довольно низкую цену. Она отличается экологичностью, полной безопасностью для человека, устойчивостью к температурным перепадам. Большинство минеральных смесей не поддерживают горение и относятся к категории пожаробезопасных. Их недостатком является склонность к растрескиванию, особенно при механическом воздействии, вибрации, линейных деформациях. Жесткость штукатурки вполне можно сгладить путем добавления пластификаторов, которые придают ей увеличенную пластичность.

к содержанию ↑

Акриловая штукатурка

Штукатурка шуба на основе акриловых смол — современный синтетический материал, обладающий высокой эластичностью. Такая смесь после высыхания образует прочный, стойкий к ударам и колебаниям слой, поэтому идеально подходит для регионов, где бывают землетрясения и мест, расположенных у аэропортов, железных дорог.

В качестве наполнителя в состав акриловых штукатурок входят камешки разной фракции. Мелкие частицы делают материал пригодным для внутренних работ, более крупные дают возможность получить значительную рельефность, поэтому подходят для фасадной отделки.

Штукатурка Белорро на акриловой основеШтукатурка Белорро на акриловой основеШтукатурка Белорро на акриловой основе

В акриловые штукатурки тоже вводят улучшающие добавки, например, бактерициды, фунгициды, усилители адгезии или вещества, повышающие стойкость к ультрафиолетовым лучам. Акриловые материалы не используют там, где располагаются источники открытого огня. Смолы могут воспламеняться от сильного нагрева, что является основным недостатком материала.

к содержанию ↑

Силиконовая штукатурка

Смеси на основе силиконовых смол стоят дороже всех остальных. Они практически лишены минусов акриловых и минеральных составов. Полимерные смолы придают растворам высокую прочность, износостойкость, отличную эластичность и способность противостоять любым нагрузкам. Среди недостатков, кроме высокой цены и большой себестоимости масштабного ремонта, можно отметить длительную сушку слоя штукатурки, что важно учесть при работе с ней.

Силиконовая камешковая штукатуркаСиликоновая камешковая штукатурка

к содержанию ↑

Область применения шубы

Как и другие фактурные штукатурки, шуба идеально подходит для облицовки фасадов и цоколей зданий, сооружений, особенно если фракция камешков в ней крупная. Шубой можно отделывать и внутренние стены в домах и квартирах, наносить на колонны, барельефы. Для этой цели идеально подходит мелкозернистый материал с более гладкой текстурой. Штукатурка шуба с любым составом годится для работы со всеми строительными основаниями:

  • бетоном;
  • газобетоном;
  • кирпичом;
  • гипсокартоном и т. д.

Отделка стены штукатуркой шубаОтделка стены штукатуркой шуба

к содержанию ↑

Преимущества и недостатки

У штукатурки с эффектом шубы есть множество достоинств, которые обуславливают ее популярность:

  1. Легкость. Несмотря на присутствие камешкового наполнителя, материал имеет небольшой вес и не утяжеляет строительные конструкции. Перед выполнением слоя штукатурки не придется усиливать фундамент.
  2. Экономичность. Большинство минеральных составов имеют низкую себестоимость, поэтому ремонт не выльется в значительную сумму. Для работы вручную не придется покупать дорогостоящие инструменты, да и нанести штукатурку можно своими руками. Акриловые и силиконовые штукатурки более дорогостоящие, поэтому не всегда бывают экономичными в использовании.
  3. Экологичность. Все составы с эффектом шубы являются экологически чистыми, не вредят человеку, даже при нагреве не выделяют токсичных веществ.
  4. Отличные технические свойства. Материалы такого типа не боятся лучей солнца, не выгорают, не портятся от воды, перепадов температур. Они обладают высокой степенью адгезии ко всем поверхностям, сразу сцепливаются с ними и не подвержены разрушению.
  5. Тепло-, шумоизоляция. После нанесения штукатурки стена получает дополнительное утепление, качественную изоляцию от посторонних шумов. Шубу можно наносить как самостоятельный утеплитель (в умеренном климате) или в сочетании с иными типами теплоизоляционных материалов.
  6. Бесшовность. У готового покрытия не будет швов, стыков, поэтому в нем не формируется мостиков холода, в дефектах не скапливается влага.
  7. Паропроницаемость. Материал позволяет стенам дышать, не нарушает микроклимата в помещениях.
  8. Ремонтопригодность. При повреждении отдельного участка шубу можно без проблем реставрировать. В результате внешний вид нового участка будет неотличимым от остальных.
  9. Простота нанесения и ухода. Освоить технологию можно даже без наличия опыта в отделочных работах. После высыхания слой штукатурки можно мыть, так как он не портится от воды, причем с применением моющих средств.

Профессионалы выделяют ряд недостатков, которые присущи фактурной штукатурке. Например, цементные составы без дополнительной обработки не отличаются долгим сроком эксплуатации, хотя силиконовые смеси служат несколько десятилетий без порчи внешнего вида. Некоторые дизайнеры считают шубу устаревшим типом отделки и предпочитают применять более современные способы и материалы.

К недостаткам можно причислить и быстрое загрязнение структуры штукатурки — внутрь рельефных изгибов проникает пыль, поэтому мыть стены придется чаще. По сравнению со специализированными утеплителями шуба проигрывает, ведь пенопласту, минеральной вате дополнительные теплоизоляционные свойства придает воздух, находящийся внутри. Для получения достойного уровня утепления придется нанести толстый слой штукатурки, что не всегда возможно.

к содержанию ↑

Подготовка стен

До начала отделки поверхностей штукатуркой требуется правильная подготовка основания. Вначале стены очищают от пыли, грязи, оттирают пятна жира растворителем. Если имеется старая отваливающаяся штукатурка, ее считают, как и краску. Трещинки, ямки заделывают обычным цементным раствором. В результате стена должна стать ровной, чтобы перепады не превышали размера зерна штукатурки.

Подготовка поверхности стенПодготовка поверхности стенПодготовка поверхности стен

Если основание, напротив, слишком гладкое, то сила сцепления с раствором может снизиться. В таком случае создают искусственные неровности — обрабатывают поверхность зубилом либо делают мелкие насечки болгаркой с особой насадкой. После для обеспыливания и увеличения адгезии стену покрывают грунтовкой. Кроме прочего, грунт поможет укрепить основание и снизит риск размножения плесени и грибка. Средство наносят валиком или кистью, а на поверхность с зазубринами распыляют его из пульверизатора. Дают грунтовке просохнуть (не менее 4 часов), затем приступают к основному этапу работ.

к содержанию ↑

Приготовление раствора

Перед применением сухую строительную смесь разводят водой согласно инструкции. Достаточно всыпать в воду отмерянную порцию состава, перемешать строительным миксером, и штукатурка будет готова. Акриловые и силиконовые составы обычно реализуются в уже готовом виде в банках. Перед нанесением их просто надо перемешать деревянной лопаткой.

Приготовление штукатурного раствораПриготовление штукатурного раствора

Если решено делать штукатурку самостоятельно, соединяют 3 части просеянного песка с 1 частью цемента, заливают массу водой (200 мл жидкости на 1 кг сухого вещества). Строительным миксером хорошо взбивают раствор, через 5 минут повторяют эту операцию и вводят порцию наполнителя нужной фракции.

к содержанию ↑

Материалы и инструменты

Штукатурка шуба может наноситься разными способами, и в зависимости от конкретного выбранного метода список принадлежностей для работы меняется. Кроме самой штукатурки, грунтовки, емкости и миксера, надо приготовить:

  • валик, щетку, веник или сетку;
  • строительную терку;
  • разбрызгиватель;
  • компрессор.

Инструменты для работы с декоративной штукатуркойИнструменты для работы с декоративной штукатуркой

к содержанию ↑

Нанесение штукатурки разными инструментами

Процесс оштукатуривания поверхностей шубой довольно прост, важно только заранее ознакомиться с его последовательностью и нюансами.

Ручная укладка

Обычно непрофессионалы применяют в своей работе ручные инструменты, которые стоят недорого и позволяют получить желаемую фактуру без особых затрат. Такие приспособления хорошо подходят для небольших площадей.

Веник и палка

Для такого способа вовсе не нужно докупать инструменты, ведь раздобыть обычный веник и простую деревянную палку нетрудно. Веник потребуется для разбрызгивания штукатурки на стену. Вначале «инструмент» обмакивают в штукатурную массу, потом оббивают о палку, держа последнюю недалеко от стены параллельно уровню земли. При хлестких ударах под действием центробежной силы капли штукатурки летят на стену и накрепко присоединяются к ней.

Набрызг штукатурки шубы веникомНабрызг штукатурки шубы веникомНабрызг штукатурки шубы веником

Работа с веником и палкой довольно длительная и трудоемкая, поэтому данный способ давно считается устаревшим и применяется нечасто. Потребуется огромное количество однотипных операций, чтобы покрыть шубой всю стену. Лучше практиковать такую технологию, если планируется отделать небольшую по размерам поверхность. Кроме того, веник от манипуляций быстро выходит из строя, а на основании могут остаться места, куда штукатурка попадет недостаточно толстым слоем.

к содержанию ↑
Щетка

Такой способ тоже не относится к категории современных. Он не дает возможности нанести толстый штукатурный слой, а применяется только для выполнения тонких, не служащих шумо- и теплоизоляцией покрытий. Для работы потребуется жесткая щетка и небольшая деревянная дощечка. Последовательность действий такова:

  • плоскую прямоугольную щетку макают в штукатурку;
  • переворачивают инструмент щетиной вверх, расположив горизонтально;
  • двигают дощечкой по щетке по направлению к себе;
  • волоски щетки нагибаются, потом распрямляются и «стреляют» штукатуркой прямо на стену, формируя нужный рельеф.

Применение щетки для нанесения штукатурки шубаПрименение щетки для нанесения штукатурки шуба

к содержанию ↑
Сетка

При помощи мелкоячеистой сетки-рабицы тоже можно создать фактуру на стене. Сетку закрепляют на малом расстоянии от поверхности, потом при помощи мастерка набрасывают раствор, чтобы его порции пролетали через ячейки. Штукатурка на лету разбивается и формирует уникальный узор. После завершения работ сетку убирают.

Нанесение штукатурки через сеткуНанесение штукатурки через сеткуНанесение штукатурки через сеткук содержанию ↑
Мастерок

Строительная терка (мастерок) также послужит инструментом для нанесения шубы. Дополнительно для работы потребуется шпатель, которым накладывают штукатурку на мастерок. Далее прижимают мастерок к стене так, чтобы он впечатался в раствор, и резко отрывают. Формируется грубая фактурная поверхность, которую затем немного сглаживают смоченной водой теркой.

Нанесение мастеркомНанесение мастерком

к содержанию ↑
Фактурный валик

С помощью валика можно простым и быстрым способом добиться нужной рельефности на оштукатуренной стене. Даже большие площади обрабатываются валиком в короткие сроки. Вначале штукатурку наносят на основание шпателем, аккуратно распределяют ее и выравнивают правилом. Затем прокатывают фактурным валиком по всей обработанной площади, в результате чего создается красивый рисунок. Если работа ведется с внутренними поверхностями здания, по мере высыхания рельеф немного выравнивают тонкой наждачной бумагой.

Формирование покрытия "шуба" валикомФормирование покрытия "шуба" валикомФормирование покрытия «шуба» валикомк содержанию ↑

Механизированное нанесение

Профессиональные отделочники используют специальное оборудование, чтобы справиться со штукатурными работами быстрее и без лишних трудозатрат.

Ручной разбрызгиватель

Машинка для штукатурки с ручным управлением — популярное приспособление, серьезно облегчающее задачу мастера. Емкость машинки заправляют готовым раствором, после чего приступают к вращению рукоятки. Последняя задействует вал, который находится под емкостью. Металлические усики, прикрепленные к валу, «стреляют» частичками штукатурки прямо на стену. Размер капель регулируется путем добавления воды. Результат работы будет более равномерным, качественным, чем при нанесении массы перечисленными выше приспособлениями. Ручной разбрызгиватель можно применять для нанесения штукатурки снаружи и внутри помещений.

Машинка для штукатурки под шубуМашинка для штукатурки под шубу

к содержанию ↑
Промышленный компрессор

Метод с использованием компрессора является самым современным и эффективным, ведь штукатурка с его помощью разбрызгивается по стене за считанные минуты. За минимальный временной промежуток можно обработать значительные площади стен или иных поверхностей. Готовое покрытие будет ровным, сглаженным и очень красивым, срок его службы повысится.

Штукатурка разбрызгивается из шланга под воздействием воздушного потока, который подается под давлением. Управлять оборудованием несложно, правда, его цена довольно высока, поэтому покупать промышленный компрессор для домашнего использования не всегда целесообразно. С помощью оборудования можно изменить фактуру шубы. Если нужно получить мелкофактурное покрытие, делают штукатурку более жидкой, для крупного рельефа готовят густой раствор.

Нанесение с помощью компрессораНанесение с помощью компрессора

к содержанию ↑

Окрашивание и колеровка

Штукатурка шуба требует окрашивания, поскольку сама по себе имеет белый или сероватый цвет. Покрасить отделку можно уже после ее высыхания либо ввести в состав пигменты на этапе замешивания. Колерование дает более надежный, эстетичный результат, хотя и требует более тщательного перемешивания смеси.

Проще всего добавить к штукатурке некоторое количество краски. Также подойдут сухие пигменты — порошковый уголь, марганец, красный железняк, кобальтовое стекло. После нанесения штукатурки ее не придется красить, а цвет пигмента сохранится надолго. Минусов у такой методики немного. Придется тщательно вымерять количество красителя, ведь в противном случае разные порции будут выглядеть неодинаково.

Использование краскопульта для покраскиИспользование краскопульта для покраски

Покраска уже высохшей поверхности — дело довольно трудоемкое, ведь ее текстура шероховатая, с выпуклостями и ямками, потому плохо прокрашивается. Лучше всего производить все манипуляции с помощью краскопульта, в крайнем случае, использовать ворсистый валик. Окрашивание кистью — не слишком рациональное решение, которое потребует много времени и сил. У методики есть и другие недостатки:

  • окрашивается только поверхностный слой штукатурки, поэтому долговечность покрытия снижается;
  • если на штукатурном слое появятся трещины, они будут некрасиво бросаться в глаза, а отсутствие краски внутри только подчеркнет дефект;
  • если штукатурка имеет серый цвет, выкрасить ее в светлые оттенки проблематично, возможно лишь окрашивание в яркие, насыщенные тона.
к содержанию ↑

Популярные производители

Большинство современных производителей выпускают штукатурки с эффектом шубы. Ниже приведены примеры самых популярных штукатурных смесей с такой фактурой.

«Кнауф»

Для оштукатуривания по типу шубы в линейке «Кнауф» есть качественная минеральная смесь — «Диамант». Она реализуется в пакетах 25 кг и имеет массу достоинств:

  • подходит для наружной и внутренней отделки;
  • включает зерна фракции до 5 мм, поэтому дает ровное, красивое покрытие, которое несложно окрасить;
  • выполнена в белом цвете, может быть перекрашена много раз;
  • наносится любыми ручными и автоматическими инструментами;
  • обладает влагоотталкивающими свойствами;
  • стойкая к вибрации благодаря высокой эластичности;
  • отличается экономным расходом;
  • легко переносит воздействие факторов окружающей среды, не боится механических повреждений;
  • выдерживает до 50 циклов заморозки и размораживания.
Декоративное покрытие КНАУФ-ДиамантДекоративное покрытие КНАУФ-ДиамантДекоративное покрытие КНАУФ-Диамантк содержанию ↑

«Лакра»

Отечественная штукатурка «Лакра» содержит минеральные компоненты, акриловую дисперсию на водной основе, а также функциональные добавки и диоксид титана. За счет последнего указанного компонента смесь отличается повышенной белизной, поэтому без труда колеруется любыми пигментами и окрашивается даже светлыми красками.

Фактурная Лакра с эффектом шубыФактурная Лакра с эффектом шубы

«Лакра» обладает способностью выравнивать основание, поэтому ее можно наносить даже на стены с умеренным количеством дефектов и перепадов без его предварительного выравнивания. Готовое покрытие получается стойким к атмосферным факторам, проницаемым для паров, дышащим, оно не нарушает микроклимата в помещении. Состав не имеет запаха, после высыхания не боится повреждений и может подвергаться помывке.

к содержанию ↑

«Эльбрус»

Эта декоративная штукатурка тоже производится в белом цвете и уже готова к работе, реализуется в ведерках по 15 кг. Она идеально подходит для бетонных, каменных, кирпичных оснований, причем после высыхания смотрится оптически объемной. Эффект шубы с такой смесью легко достигается с применением валика. «Эльбрус» характеризуется малым расходом, высокой прочностью и длительным сроком службы.

Parade Ice Elbrus с эффектом мелкой шубыParade Ice Elbrus с эффектом мелкой шубы

Штукатурка шуба — отличное решение для отделки внутренних стен и оформления фасадов. Благодаря оригинальности она сможет сделать жилье необычным, запоминающимся, к тому же является очень практичной в повседневной эксплуатации.

Как сделать шубу дедовским методом

делаем "шубу" веникомПриветствую всех посетителей и читателей сайта «Секреты мастера»!
В этой статье я хотел бы рассказать вам о декоративной, фактурной штукатурке, которая называется «шуба».
Декоративная штукатурка – это далеко не новинка на рынке отделочных материалов. Такая декоративная отделка издавна использовалась мастерами Греции, Италии, Франции и других стран.
Да и у нас пользуется популярностью, а почему бы и нет.
Ведь делается не сложно и смотрится довольно прилично.
Из всех видов фактурных штукатурок  «шуба» – самый простая отделка стен.
Мало того, применяя прадедовский метод нанесения штукатурки сам процесс, упрощается во много раз. Поэтому не надо быть супер отделочником, а просто взять веник в руки и с его помощью потихоньку украсить, например, наружные стены дома.
И что самое главное – себестоимость такого метода очень низкая, т.е. фраза «дёшево и сердито» на 100% соответствует данному способу.
Итак, приступим.
Для работы нам понадобится минимум инструмента:

  • Дрель с насадкой «Миксер» для размешивания раствора.

Можно обойтись и без этого устройства, но тогда будет дольше.

  • Веник – главное орудие труда.

Обратите внимание, что для штукатурки шуба, применяются специальные машинки, которые накидывают раствор и регулируется размер зернистости.
Но я думаю, что такое устройство необходимо лишь тем, кто профессионально занимается отделкой и зарабатывает на этом деньги.

  • Уровень.
  • Шпателя.

Порядок выполнения работ по отделке стен «шубой»

  1. Подготовка стен.
  2. Сметаем пыль.
  3. Наносим грунт.
  4. Штукатурим поверхность стены, обычной штукатуркой, соблюдая уровень.

    штукатурка стен перед шубой
  5. Затем надо дать время, чтобы стена полностью высохла.
  6. Замешиваем раствор для штукатурки под «шубу».


data-ad-client=»ca-pub-3518738935631683″
data-ad-slot=»6877683473″>

Конечно, в магазинах строительных материалов можно приобрести готовые растворы для таких целей, но если делать штукатурку «шубу» своими руками, то используем следующие материалы:
Песок лучше выбрать речной, предварительно его просеяв.
Цемент используем, в моём случае, обычный серый, потому что цвет не будет меняться.

Обратите внимание, для того чтобы «шуба» была цветной, необходимо использовать декоративный белый цемент.

Совет.
Краситель нужного цвета лучше добавлять в приготавливаемый раствор. Так он будет более устойчив к выгоранию, чем, допустим, окрашивать уже готовую «шубу».
Пропорциональное соотношение раствора для штукатурки «шуба».
1 цемента + 2 песка.
Консистенция должна быть такой – чем она реже, тем мельче будет зернистость штукатурки.

Делаем «шубу» на стене

✓Накидываем раствор на стену.

шуба веником делаем самиДля накидывания раствора, раньше использовали березовые веники, но мы будем обычный веник из сорго.
(Со́рго – род однолетних и многолетних травянистых растений).

✓Макаем веник в раствор.
✓Ударяем о палку (можно просто ляпать). Тем самым, как бы разбрызгиваем раствор на стену.

Обратите внимание, что накидывать необходимо в 2-3 слоя, когда готов первый слой, то необходимо сразу накидывать второй не давая раствору засохнуть, иначе он будет отпадать. Старайтесь равномерно наносить раствор, чтобы получился однотонный цвет, и не было наплывов.

Кстати, когда шуба еще свежая, можно наносить на поверхность разные рисунки или узоры, используя узкий шпатель. А после застывания просто закрасить краской.

Если вы решили закрасить краской после штукатурки, то лучше это сделать после полного ее высыхания.
Если вы облагораживаете какой-то выступ или парапет, то сначала надо выровнять наружные углы с помощью специального перфорированного уголка (продаётся в строительных магазинах) или профиля.

штукатурка под шубуштукатурка под шубу
Затем штукатурите, а уже потом делаете «шубу».
По данной теме всё. Применяйте и экспериментируйте!
Хотите узнать о более сложном виде декоративной штукатурке («короед»), читайте эти статьи:
Переделка балкона — часть вторая.
Утепляем дачный домик пенопластом.
А также подписывайтесь на новости сайта – это бесплатно!

С вопросами обращайтесь через страницу «Контакты» или через форму обратной связи (синяя кнопка слева).
Всем удачи!
С уважением Филиппов Юрий.

Шуба на стену

Старая штукатурка на стенах со временем трескается и возникает вопрос, как подготовить наружную поверхность стен под новую штукатурку.

В таких случаях старую штукатурку которая потрескалась, нужно снимать, так что берите молоток, зубило и бейте — не бойтесь, это вам воздастся надежностью нового покрытия. Если под ударом молотка слышен глухой звук пустоты, уберите эту штукатурку, даже если на вид она кажется целой. Но и этого может оказаться мало — даже на штукатурке, прочно удерживается, сделайте зубилом насечки.

Чем чаще — тем лучше. После этого известковой побелки бояться не следует. Сметите со стен пыль и уложите отмостку вокруг дома. Это даст ощутимую экономию раствора. Ведь у неопытных штукатуров его больше падает на землю, чем остается на стене. Пока он свеж, подбирайте, кидайте в корыто и, перемешав снова посылайте на свое место.

Не забывайте, что надежная штукатурка начинается с набрызга по слегка влажной стене. Еще лучше она будет держаться, если работы выполнять в пасмурную погоду.

Для обрызга раствор должен иметь консистенцию жидкой сметаны и не прилипать к стене «лепешками».

Когда раствор немного прихватится, выровняйте правилом и наносите следующий слой.

А набрасывается «шуба» на стены специальной «машинкой». Пока не было создано такой «машинки» наброски «шубы» выполнялось более примитивными способами, они и сейчас живут и здравствуют. Это — набрызг через сетку, технология которого ясно и доступно изображена на рисунке (см. рис. Внизу).

Набрызг с веника выполняют с помощью березового веника. Его погружают в раствор и ударяют о палку. Крупнисть фактуры зависит от толщины прутьев веника, густоты раствора и силы стряхивания. Рис ниже б.

Наброски со щетки, как видно, и дало общее название этого вида штукатурки — под «шубу». Потому что при его выполнении получается густая фактура, похожая на ворс шубы.Рисунок ниже в.

Очень красивая штукатурка получается набрызгом хлопьями, похожая на снежные хлопья. Безусловно, раствор для нее должен быть белого цвета. Особенно хорошо она смотрится на голубом, синем или черном фоне.

Набрызг на оштукатуренную стену специальным самодельным устройством, которое вы называете просто и лаконично — «машинкой», дает не менее интересную фактуру (см. рис. Внизу).

Рис : Машинка  наброски шубы.

В корпусе из листового железа с помощью рукоятки вращается ротор. Ротор металлический состоит из 4-6 лопастей. На их концах закреплены упругие захваты. Захватывая со дна корпуса некоторое количество раствора, захваты при вращении разбрызгивают его через выходное отверстие корпуса, столкнув (в верхнем положении) с упором. Для удобства пользования внизу прикреплена ручка. При таком набрызга поверхность стен получается как бы обработанной (обитой) молотком. При гладких с рисунком наличниках и накладных колоннах такая отделка выгодно отличается от гладких оштукатуренных стен и требует менее тщательной затирки

Как советуют опытные мастера штукатурного дела, добавка небольшого количества клеевой смеси для облицовочной плитки («Церезит» СМ-11) в традиционный раствор повышает его прилипающую способность, улучшается качество и долговечность штукатурного слоя.

Как стеновую панель крепить: Как правильно крепить стеновые панели ПВХ на стены своими руками – Как крепить пластиковые панели к стене без обрешетки: чем лучше и правильно

как крепить панели МДФ, ПВХ и ДВП.

На сегодня, потребителю предлагается большое количество различных отделочных материалов, в том числе и бюджетного класса, которые по своим дизайнерским свойствам совершенно не уступают дорогостоящему деревянному массиву, или кафельной плитке.

К тому же, процесс монтажа настолько прост, что это может сделать каждый.

Как крепить стеновые панели мдф?

Панели МДФ для облицовки стен достаточно популярны у тех, кто хочет сэкономить и получить облицовку имитирующую древесину.

По своей конструкции панель МДВ подобна ламинату, однако здесь отсутствует верхний защитный слой, кроме того, основа, состоящая из ДСП, более тонкая, что способствует гибкости изделия, хотя в этом оно и уступает пластиковым панелям.

Достоинства панелей МДФ:

  • Легкий монтаж;
  • Большое количество расцветок;
  • Возможность использования в любых помещениях с нормальной влажностью.

Для монтажа МДВ необходимо сделать обрешетку, поскольку материал не приспособлен к эксплуатации на улице и в санузлах, то оптимальным решением для каркаса будет деревянный брус.

Если же необходимо сэкономить пространство, то панели приклеиваются к поверхности стены, но это требует тщательной подготовки основы.

На выполненную деревянную обрешетку, МДФ крепится с помощью специальных креплений – кляймеров, которые закрываются следующей панелью, устанавливаемой таким же образом и замыкающейся с первой на замок.

Для монтажа используется только один универсальный угловой профиль, используемый для всех видов стыков.

Как монтировать стеновые панели пвх?

Монтаж панелей ПВХ позволил многим решить вопрос декорирования пространства при ограниченном бюджете, когда невозможно приобрести дорогостоящие обои, или деревянную вагонку, при этом, покрытие ПВХ намного рациональнее, так как легко монтируется и также удобно обслуживается.

Монтаж панелей выполняется на заранее сделанную обрешетку, располагаемую горизонтально по всей облицовываемой поверхности.

В качестве ребер обрешетки может использоваться деревянный брус, если облицовка выполняется в помещении со стандартной влажностью, металлический профиль подойдет для помещения или улицы, а крепеж в ванной или сауне необходимо производить на пластиковый профиль.

Также для крепления ПВХ понадобится стартовый профиль, который удерживает первую панель. Она вставляется в него острой стороной и крепится к обрешетке с помощью саморезов или скоб, после чего в паз задней стороны вставляется следующая панель и выполняется ее крепление относительно каркаса.

То же действие выполняется относительно всех последующих панелей, а последняя просто вставляется в паз предпоследней и в финишный профиль.

Как крепить стеновые панели двп?

Стеновые панели ДВП – вариант для тех, кто хочет создать имитацию натуральной древесины на стенах, поскольку покупка вагонки, или ламината будет неподъемной для бюджета.

Как известно, ДВП плотнее картона, но в то же время панель можно разрезать мощными ножницами и тем более ножовкой, кроме того, такая облицовка не терпит высокой влажности, поэтому и устанавливается в помещениях типа прихожих, где необходимо защитить нижнюю часть стены.

В отличие от пластика, хоть и имитирующего древесину, но выдающего себя на ощупь, ДВП прекрасно справляется со своим предназначением, хотя и неустойчива к механическому воздействию.

Не рекомендуется устанавливать панели в помещениях с постоянным движением людей, так как верхний декоративный слой довольно быстро сотрется.

Для крепления ДВП можно сделать каркас из деревянного бруса, в таком случае здесь будет удобно расположить коммуникации, панели также можно приклеить к поверхности стены, предварительно подготовив основание.

Также вам будет интересно:

Профилей никаких не потребуется, монтаж панелей осуществляется с помощью специальных креплений – кляймеров и путем замкового соединения между панелями, для сокрытия стыков применяется универсальный уголок. Нормальный сайт.

Также посмотрите полезное видео о том, как крепятся стеновые панели ПВХ

Твитнуть

особенности, схемы (фото и видео)

Для современной отделки существует множество различных материалов, но самым распространенной на сегодня является отделка стеновыми панелями. Эти панели применяются в разных помещениях, но в последнее время чаще всего их стали применять для отделки кухонной комнаты. А вот как закрепить стеновую панель на кухне, знает не каждый, и поэтому в этом вопросе стоит разобраться.

Фурнитура для крепления пластиковых стеновых панелей

Фурнитура для крепления пластиковых стеновых панелей.

Но прежде чем приступить к отделке, необходимо знать преимущества материала:

  1. Самое главное достоинство пластиковых панелей, которое особо ценится для кухонных помещений, — влагостойкость, так как кухня является местом с повышенной влажностью.
  2. Практичность является тоже немаловажным аспектом, так как на кухне очень часто приходится производить влажную уборку, а панели можно с легкостью отмыть любыми моющими средствами.
  3. При монтаже панели на кухне не требуется большого умения, потому что их можно смонтировать самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов.
  4. Очень богатый выбор цветовой гаммы и разнообразие рисунков. Современная технология производства позволяет производить модели под дерево, под металл, подобие камня и кирпича, имитацию под другие натуральные материалы. Стеновые панели можно подобрать под любой интерьер.

Наряду со всеми достоинствами, у такой отделки есть еще один немаловажный критерий — это невысокая цена по сравнению с другими отделочными материалами.

Как и перед любыми строительно-отделочными работами, прежде чем установить пластиковые панели, необходимо провести ряд подготовительных операций.

Подготовка материала и поверхности

Примеры монтажных схем стеновых панелей

Примеры монтажных схем стеновых панелей.

Для начала рассчитывается необходимое количество панелей. При этом нужно высчитать площадь стен и умножить ее на высоту и ширину панелей. Длина любых панелей составляет 3 метра, а ширина может колебаться. Но панели нужно приобрести с небольшим запасом, так как при монтаже можно нечаянно повредить одну из них

Материал заносится в помещение, где будет производиться отделка. Не меньше половины суток он должен отлежаться и набрать комнатную температуру.

Также нужно определиться, из чего будет изготовлена обрешетка, будет это металлический профиль или бруски из древесины.

Если выбор пал на деревянные бруски, то перед их креплением они обрабатываются антисептическими смесями.

Способы крепежа стеновых пластиковых панелей

Способы крепежа стеновых пластиковых панелей.

Это необходимо для того, чтобы защитить деревянные элементы от воздействия влаги, перепада температуры, от образования грибкового налета и плесени. Деревянный каркас крепится горизонтально по всему периметру, поэтому нужно замерить периметр и умножить на количество рядов обрешетки. Расстояние между рядами должно быть не менее полуметра, и крепятся они дюбелями и саморезами.

Чтобы закрепить стеновую панель на кухне, нужно учесть важный момент. Каждый ряд крепится точно горизонтально, и поэтому при креплении бруски выставляются точно по уровню и отвесу.

Вернуться к оглавлению

Монтаж и его особенности

Прежде чем начать полностью устанавливать стеновые панели, нужно смонтировать стартовый профиль. Крепится он в углу комнаты, а последующие уже присоединяются к нему, что значительно упрощает все монтажные работы. Крепится он у смежной стены пазом вовнутрь, в который и впоследствии вставляется первая панель. К деревянной обрешетке панели крепятся при помощи металлических скоб или маленьких гвоздиков, а если обрешетка из профиля — саморезами.

Отделка откосов пластиковыми панелями

Отделка откосов пластиковыми панелями.

Прежде чем вставить и прикрепить первую панель на кухне в стартовый профиль, нужно убедиться в правильности ее выставления. Она должна точно располагаться вертикально и горизонтально. Это можно проверить, прибегая к уровню или отвесу.

Все стеновые панели крепятся, соблюдая правила выполнения установки аналогично стартовому профилю. Но нужно учесть то, что последний завершающий элемент монтируется иначе:

  • он креплению не подлежит;
  • устанавливается финишный профиль, который мало чем отличается от стартового.

После того как будет смонтирована предпоследняя стеновая панель, устанавливается финишный лист в углу к смежной стене, от которой и начинали монтаж стартового профиля. Ее нужно выставить точно по вертикали, используя отвес. В основном последний профиль является чуть больше свободного пространства, куда его необходимо поместить и его нужно подогнать под размер. Для этого его подрезают при помощи ножовки по металлу или используют острый нож.

Финишный элемент монтируется в следующей последовательности: его край устанавливается в паз предыдущего и после сгиба вставляется в стартовый профиль. После выпрямления он должен ровно встать на свое место.

Вернуться к оглавлению

Стеновая панель для фартука

Схема монтажа стеновых панелей

Схема монтажа стеновых панелей.

Фартук на кухне изготавливается из листовой стеновой панели, которая сделана из ламинированной древесно-стружечной плиты, и толщина ее чуть меньше толщины столешницы. Самый оптимальный вариант использование МДФ панелей, так как они обладают разнообразной мраморной и цветочной расцветкой, а их стоимость намного ниже цены керамической плитки.

Для «фартука» используется плита толщиной 3-10 мм, ламинат которой будет того же цвета и фактуры, что и у столешницы. Этот тип фартука легко установить, так как приклеить его не составит труда. Она легко поддается мойке, и цена ее порадует любого.

Способы крепления фартука:

  1. Изготавливая фартук, стеновые панели в нужном месте можно закрепить при помощи жидких гвоздей или дюбель-гвоздей, которые после вкручивания заделываются специальными декоративными заглушками такого же цвета, что и панель. Монтируя стеновую панель, верхний ее край убирается под навесные шкафы или полочки, а снизу края закрываются специальным пластиковым плинтусом. Его легко прикрутить саморезами к столешнице. Сегодня на строительных торговых точках большой спектр цветов уголков, что позволяет подобрать его в цвет панели. Пластиковым уголком закрываются щели, что препятствует попаданию в них мелких частиц продуктов.
  2. При ровной стене, на которую будет крепиться панель, можно и не применять ни жидкие гвозди, ни дюбели. Поставив стеновую панель на столешницу, сверху прижать подвесными шкафами, а снизу также закрепить плинтусом. Это наиболее простой и практичный способ, так как если вдруг придется производить демонтаж, то панель без труда можно снять.

Если торцевая часть панели находится на видном месте, то рекомендуется проклеить кромку, в защитных целях можно промазать силиконом или водостойкими лаками или красками.

https://kuhnyamoya.ru/youtu.be/uz9kGvcSbFg

Еще один важный аспект: нужно определиться с местом розеток для кухонного оборудования и выключателя для подсветки разделочных столов и мойки. Также нет необходимости каждый день отмывать ее и тереть различными порошками, так как при этом можно быстро смыть покрытие. Достаточно раз в неделю помыть панель губкой с мылом, и она будет приносить радость многие годы эксплуатации.

Итак, как понятно, установить и закрепить как стеновые профили, так и листовую панель для фартука не составляет особого труда. И не нужно быть специалистом, потому что с этой работой может справиться даже человек, который в жизни не делал ничего подобного.

способы, установка без обрешетки, видео-инструкция и фото

Крепление МДФ панелей к стене – процесс, который не отличается сложностью, если вы знаете все особенности технологии. Я расскажу вам, как справиться с работой с минимальными затратами времени и средств, оба варианта неоднократно проверены мной на практике, что позволяет с уверенностью утверждать, что крепление МДФ по силам любому застройщику. Важно соблюдать все рекомендации, изложенные ниже, и иметь под рукой набор необходимых инструментов и приспособлений.

На фото: если работа проведена аккуратно, то стены смотрятся отлично

На фото: если работа проведена аккуратно, то стены смотрятся отлично

Способы крепления панелей

Разберем, какие есть способы крепления МДФ панелей к стене, их всего два:

  • Устройство обрешетки, которая может быть как деревянной, так и металлической, ниже мы разберем оба варианта;
  • Приклеивание панелей – тут важно подобрать качественный состав и правильно подготовить основание.

Если вы не знаете, какой вариант выбрать, то нужно ознакомиться с преимуществами каждого из решений:

  • При сооружении обрешетки состояние стен и их плоскость не имеют никакого значения, ведь вы будете сооружать каркас, который и задаст положение будущей поверхности;
  • Для влажных помещений больше подходит каркас из металлического профиля, так как он не меняет свои параметры при перепадах влажности и гораздо медленнее повреждается водой;
  • Если необходимо заложить утеплитель под отделку, то обрешетка станет идеальным вариантом конструкции, под нее очень удобно класть любой теплоизоляционный материал;
Утепление необходимо перед отделкой панелями МДФ лоджии

Утепление необходимо перед отделкой панелями МДФ лоджии

  • Приклеивание идеально подходит для тех мест, где нужно сохранить как можно больше пространства. Элементы клеятся прямо на стену, и такая отделка не уменьшает полезную площадь. При этом состояние поверхности имеет большое значение – клеить панели куда попало нельзя.
При приклеивании панели всего на 10 мм выпирают над поверхностью стены

При приклеивании панели всего на 10 мм выпирают над поверхностью стены

Способ №1 – сооружение обрешетки

Разберемся, как закрепить панели МДФ на стену с помощью специального каркаса, который делается либо из дерева, либо из металлического профиля. Начнем с рассмотрения более бюджетного и доступного варианта с использованием деревянного бруска.

Рабочий процесс имеет следующий вид:

Так выглядит подробная схема проведения работ

Так выглядит подробная схема проведения работ

  • В первую очередь нужно купить брусок, из которого будет сооружаться обрешетка, чаще всего используется сосновый вариант сечением как минимум 30х30 мм, так как конструкция должна быть прочной. Выбирая конкретный вариант, обратите внимание на такие показатели как влажность (она не должна быть выше 15%) и геометрические параметры – элементы должны быть ровными, деформации не должны превышать несколько миллиметров на погонный метр;
  • Затем нужно провести обработку древесины огнебиозащитным составом. Это необходимо для того, чтобы предотвратить поражение материала плесенью и древоточцем, а также увеличить стойкость бруска к возгоранию. Работа производится с помощью простой кисти, все особенности процесса подскажет инструкция, которая в обязательном порядке присутствует на упаковке;
Дополнительная обработка древесине не помешает

Дополнительная обработка древесине не помешает

  • Далее необходимо провести замеры с помощью рулетки, длина брусков должна быть на несколько миллиметров меньше расстояния между стенами или от пола до потолка, иначе вам придется втискивать элементы. Важно ничего не перепутать, чтобы не испортить материал, а такое нередко бывает, если невнимательно проводить замеры;

Важно!
Если панели МДФ будут располагаться горизонтально, то обрешетка должна быть вертикальной.
И наоборот – для вертикального расположения панелей нужно делать горизонтальный каркас.
Вы должны знать заранее, как будет производиться отделка.

Элементы обрешетки всегда располагаются перпендикулярно положению МДФ панелей

Элементы обрешетки всегда располагаются перпендикулярно положению МДФ панелей

  • Размеры аккуратно отмечаются на бруске, после чего производится распиловка элементов на куски нужной длины. При резке особое внимание уделите правильности расположения ножовки, она должна располагаться перпендикулярно бруску, часто неопытные мастера режут материал как попало и все торцы кривые;
Пилить нужно аккуратно и не спеша

Пилить нужно аккуратно и не спеша

  • Крепление брусков производится либо с помощью дюбелей быстрого монтажа (когда у вас бетонное или кирпичное основание), либо с помощью саморезов (если у вас стены из древесины). При работе постоянно контролируйте положение элементов, чтобы плоскость получилась ровной. Лучше всего проверять как каждый отдельно взятый брусок, так и несколько уже закрепленных стоек, причем делайте это в разных положениях уровня, чтобы точно не допустить огрехов;
Проверять конструкцию нужно очень тщательно

Проверять конструкцию нужно очень тщательно

  • Если вы решили дополнительно теплоизолировать поверхность, то это следует делать после сооружения каркаса. Для работы лучше всего использовать рулонную минеральную вату, которая легко режется и с которой очень удобно работать, просто заполняете ей пространство так, чтобы она стояла плотно, после чего можно приступать к следующему этапу работ;
На балконе можно использовать современный материал с отражающей поверхностью – Пенофол

На балконе можно использовать современный материал с отражающей поверхностью – Пенофол

  • Крепление панелей может производиться тремя способами, и первый из них – использование кляймеров, так называется специальный крепеж, который представляет собой скобу. Второй вариант – тонкие саморезы 3х20 мм, которые закручиваются в паз или в шип, а третий – тонкие финишные гвозди с уменьшенной шляпкой. Выбирайте то решение, которое удобнее лично вам, мне проще всего использовать гвоздики, с ними работа идет намного быстрее;
Кляймеры – оптимальный крепеж для МДФ панелей для тех, кто не имеет опыта проведения работ

Кляймеры – оптимальный крепеж для МДФ панелей для тех, кто не имеет опыта проведения работ

  • В последнюю очередь крепятся внутренние и наружные уголки и соединительные планки при их наличии. Проще всего приклеить эти элементы, даже мелкие финишные гвоздики будут видны, а с помощью клея можно добиться идеального внешнего вида.
Уголок продается в плоском виде, вы просто гнете его так, как вам необходимо и приклеиваете жидкими гвоздями

Уголок продается в плоском виде, вы просто гнете его так, как вам необходимо и приклеиваете жидкими гвоздями

Что касается варианта с металлическим каркасом, то он подходит для помещений с перепадами влажности, так как оцинкованный профиль отлично переносит неблагоприятные воздействия и не деформируется со временем.

Разберемся, как крепить стеновые панели из МДФ на конструкцию из металлических профилей:

  • Для начала вам необходимо приобрести требуемое количество основного и пристенного профиля. Пристенные элементы ставятся по периметру и определяют плоскость будущей поверхности, а основные несут нагрузку и держат всю конструкцию;
  • Работа начинается с крепления пристенного профиля, для этого по периметру отчерчивается линия и производится крепление элементов к стенам, полу и потолку. Для работы используются либо дюбеля, либо саморезы, все зависит от оснований, на которых производится монтаж;
Отверстия под дюбеля сверлятся с помощью перфоратора

Отверстия под дюбеля сверлятся с помощью перфоратора

  • Затем размечаются линии, вдоль которых будет располагаться основной профиль, он должен стоять на расстоянии 40-50 см. Вдоль линий крепятся прямые подвесы, которые помогут выровнять поверхность, а также укрепить ее и сделать стойкой к нагрузкам. С помощью этих элементов процесс выравнивания пройдет весьма быстро и очень качественно;
Вот так выглядит подготовленная стена, подвесы впоследствии загибаются

Вот так выглядит подготовленная стена, подвесы впоследствии загибаются

  • Далее в полученную конструкцию вставляются основные профили, направление обрешетки зависит от того, как будет располагаться финальное покрытие, выше мы рассмотрели этот аспект. Крепление профилей между собой производится с помощью мелких саморезов, которые в среде строителей называются клопами или семечками;
  • Подвесы подгибаются к профилю, после чего с помощью уровня определяется правильное положение, в котором производится крепление элементов. Лишние концы просто отгибаются наружу, чтобы не мешали при проведении дальнейших работ, отрезать все концы не имеет смысла, да и занимает этот процесс слишком много времени;
После крепления концы подвесов просто отгибаются

После крепления концы подвесов просто отгибаются

  • Разберемся, как крепить стеновые МДФ панели к металлическому каркасу. Для работы используются кляймеры, которые прикручиваются к профилю с помощью все тех же семечек – мелких саморезов. Работу лучше всего производить с использованием шуруповерта с магнитной насадкой, так вы будете терять гораздо меньше крепежа;
Для крепления лучше использовать саморезы с плоской шляпкой

Для крепления лучше использовать саморезы с плоской шляпкой

  • Последний этап такой же, как и в случае с деревянным каркасом: нужно приклеить все декоративные элементы и поставить плинтуса.

Способ №2 – приклеивание панелей

Крепление панелей МДФ к стене без обрешетки станет отличным вариантом там, где стены ровные, а отделка на них надежная, ведь вам придется приклеивать элементы, и если основание слабое, то они могут просто-напросто отвалиться через определенный период времени.

Разберемся с тем, как проводятся работы своими руками, в процессе нет ничего сложного, главное –соблюдать несколько простых рекомендаций и использовать только качественные материалы.

Последовательность операций такова:

  • Для начала нужно проверить основание на предмет повреждений и ненадежных участков, если таковые имеются, то их нужно заделать. Все проблемы должны быть устранены заблаговременно, чем лучше подготовлена плоскость и меньше на ней изъянов, тем привлекательнее получится конечный результат. Иногда приходится тратить на выравнивание основания больше времени, чем на основную работу;
  • Затем поверхность обрабатывается грунтовочным составом глубокого проникновения. Это нужно для того, чтобы укрепить основание и улучшить адгезию клеевого состава к поверхности. Состав наносится валиком или кистью-макловицей, важно покрыть всю стену равномерно, но допускать подтеки тоже не стоит;
Поверхность должна полностью высохнуть перед продолжением работы

Поверхность должна полностью высохнуть перед продолжением работы

  • Далее подготавливается материал – панели МДФ, если необходимо, элементы режутся на куски нужного размера, резка производится с помощью ножовки по металлу или электролобзика, важно точно проводить замеры и аккуратно пилить плиты;
  • С обратной стороны наносится клеевой состав, можно делать точки на поверхности, можно нанести ободок по периметру и точки посередине, главное, чтобы мест приклеивания было много;
Чем шире панель – тем больше точек нанесения клея должно быть на поверхности

Чем шире панель – тем больше точек нанесения клея должно быть на поверхности

  • Элемент аккуратно прижимается к стене и на несколько секунд фиксируется в таком положении. Работа продолжается до тех пор, пока вся поверхность не будет закрыта;
  • В последнюю очередь приклеиваются уголки и соединительные планки, для этого используется тот же состав, что и для основного покрытия. Чаще всего применяются жидкие гвозди – их цена демократична, а качество соответствует самым высоким стандартам.
Уголок закрывает стыки и улучшает внешний вид поверхности

Уголок закрывает стыки и улучшает внешний вид поверхности

Важно!
Иногда используется комбинированный способ, когда панели МДФ приклеиваются к деревянной обрешетке.
Этот вариант хорош тогда, когда нужно утеплить поверхность или в случаях, когда впоследствии может потребоваться демонтаж покрытия.

Еще один вариант, как прикрепить МДФ панели к стене, совмещает и клеевой и каркасный способы

Еще один вариант, как прикрепить МДФ панели к стене, совмещает и клеевой и каркасный способы

Что понадобится для работы

Естественно, что вам понадобится определенный набор инструмента, я перечислю то, что должно быть под рукой в обязательном порядке:

Ножовки Если вы будете клеить панели, то вам понадобится только ножовка с мелким зубом, подойдет и вариант по металлу. Но если вы будете делать каркас из дерева, то нужна еще одна ножовка с более крупным размером зубьев
Измерительный инструмент В первую очередь нужно иметь под рукой рулетку, строительный уровень и карандаш для разметки. Для того чтобы торцы были идеально ровными, нужно дополнительно приобрести угольник, который упростит работу и позволит отчерчивать углы
Шуруповерт и перфоратор Если вы будете использовать саморезы, то без этого электроинструмента не обойтись. А для крепления дюбелей необходим более мощный вариант – перфоратор с буром нужного диаметра
Пистолет для клея Он нужен, если вы будет приклеивать элементы. Приспособление стоит немного, зато с его помощью работать гораздо удобнее
Чаще всего все необходимое уже есть в наборе домашнего мастера

Чаще всего все необходимое уже есть в наборе домашнего мастера

Если у вас нет того же перфоратора или шуруповерта, то приобретать их ради пары часов работы нет никакого смысла. Одолжите инструмент у знакомых или возьмите напрокат, это обойдется намного дешевле.

Резать уголки из МДФ лучше всего не ножовкой, а острым строительным ножом, так результат будет намного лучше, а торцы намного аккуратнее и ровнее, главное – чтобы лезвие было острым и жестким и не гнулось при нажиме.

Вывод

На мой субъективный взгляд работа по креплению МДФ одна из самых простых и легких, вам достаточно сделать ее один раз, чтобы впоследствии быстро и качественно производить облицовку как стен, так и потолков. Видео в этой статье расскажет вам дополнительную информацию по теме, а также наглядно покажет некоторые важные моменты рабочего процесса. Если же у вас остались вопросы, то задавайте их в комментариях под обзором.

Понравилась статья? Подписывайтесь на наш канал Яндекс.Дзен

Как крепить пластиковые панели к стене: правила установки

Для внешней отделки дома хорошо подходят и панели пвх. Производители делают их разных цветов и с интересными рисунками.

Plastikovye-paneli

Это позволит разнообразить невыразительный вид строения. Конструкция настолько проста, что монтировать их очень легко. Для того чтобы все сделать своими руками следует расспросить как крепить пластиковые панели к стене у тех, кто уже сталкивался с такой работой.

Чем можно прикрепить

Стеновые пластиковые детали можно крепить к основе с помощью:

  1. Гвоздей или саморезов – в таком случае элементы нельзя демонтировать, они разломаются в месте крепления.
  2. Специального степлера – очень удобный и быстрый способ, скобы при разборке такой отделки легко вынимаются.
  3. Клея жидкие гвозди – этот вариант еще удобнее, чем предыдущий, но демонтаж невозможен.

Каждый из способов надежно крепит установленные панели пвх как на каркас, так и на голую стену.

Нужен ли каркас

Крепление пластиковых панелей, осуществляется на деревянный или металлический каркас, или без него. Как узнать, нужен ли каркас? Если основа ровная без бугорков или впадин, без трещин, которые нужно обязательно заделать, то можно обойтись и без каркаса. Подойдет любой способ крепления, главное выбирать соответственно основе.

Material-dlya-izgotovleniya-karkasa-pod-sajding

Если стены деревянные устанавливать стеновые панели можно с помощью степлера, гвоздей или саморезов, но, если основа бетон – придется запастись дюбелями. Клей — это универсальный вариант, можно использовать для любых поверхностей.

В случае если стены совсем неровные следует соорудить каркас перед тем, как крепить панели. Как уже упоминалось раньше, обрешетка может быть деревянной или металлической. Дерево достаточно прочный, но недолговечный материал. Он быстро подвергается гниению, особенно если повышенная влажность в окружающей среде.

Деревянная решетка, на которую осуществляется установка пластиковых панелей, обязательно перед монтажом обрабатывается антисептическими и антигрибковыми средствами. Это поможет немного продлить срок службы материалу. Для сооружения такого каркаса используют абсолютно сухой брус размером минимум 20х20 мм.

Металлическая обрешетка прослужит намного дольше. Этот материал не гниет и не поддается коррозии благодаря специальному покрытию. Также его не поедают грызуны или насекомые, что часто происходит с деревом.

Подготовка

Перед тем как начинать монтировать отделку на стену или сооружать каркас необходимо хорошо подготовить поверхность. От этого будет зависеть, насколько прочно будут держаться элементы, и не будет ли проблем с плесенью. Для этого:

  1. Устраняют все грязные и жирные пятна.
  2. Убирают следы грибка.
  3. Если есть старое покрытие – демонтируют.
  4. Сильные неровности или трещины заделывают.
  5. Обрабатывают поверхность грунтовкой.

Если монтаж пластиковых стеновых панелей осуществляется без каркаса, то можно приступать после полного высыхания грунтовки.

Правила установки каркаса

Правильно установленный каркас поможет ровно закрепит панели пвх и избежать наклонов в одну или другую сторону. Важно учитывать, что обрешетка должна размещаться перпендикулярно укладываемым деталям. То есть если элементы крепятся горизонтально, то планки каркаса устанавливаются на стену вертикально, и наоборот, если элементы вертикальные, то обрешетка горизонтальная.

Первым делом нужно сделать разметку на стенах. Это намного экономит время. Отмечается стартовая линия в нижней части стены (горизонтальный каркас) или на углу (вертикальный). Для первого варианта обязательно используют уровень, чтобы линия была идеально ровной, для второго – отвес.

Далее делается финишная отметка сверху стены или на противоположном углу. Между этими двумя линиями чертят дополнительные линии. Шаг между ними должен соответствовать ширине детали, чтобы ее можно было прикрепить. После того как разметка закончена, можно фиксировать элементы обрешетки.

Для повышения тепло и звукоизоляции можно установить утеплитель в ячейки обрешетки перед началом крепления стеновых панелей.

Как закрепить элементы

Учитывая, что не все знают, как правильно крепить пластиковые панели, разберемся во всем в мельчайших подробностях.

  1. Для начала нужно установить стартовый, финишный и угловые молдинги. Это специальные планки, в которые вставляются части конструкции. Они помогают зафиксировать все установленное полотно и скрыть края.
  2. Далее устанавливают первый элемент и фиксируют с помощью гвоздей или клея. Его нужно выставить идеально ровно, поскольку последующие детали крепятся, опираясь на первую. Для того чтобы проверить все ли правильно следует воспользоваться отвесом или строительным уровнем.
  3. Последующая укладка пластиковых панелей проводится просто. Шип одного элемента вставляют в другой и фиксируются. Но нужно учитывать тот факт, что при повышении температуры материал может расширяться, поэтому не затягивайте шурупы до конца и не прибивайте гвозди слишком плотно. В противном случае пластик растрескается в месте крепления.
  4. Для того чтобы стыки были максимально герметичны, края панелей обрабатывают небольшим количеством герметика.
  5. В случае если крепление панелей осуществляется на металлическую обрешетку, то для фиксации используются специальные клипсы. Они упрощают процесс.

Монтаж с помощью клея

Клей для пвх изделий очень токсичный, поэтому при работе с ним нужно пользоваться респиратором.

Montazh-panelej-bez-obreshetki

Крепление панелей на ровную стену клеем очень быстрый и удобный способ. Не нужно дополнительно проделывать отверстия в стене.

  • сначала устанавливают также молдинги;
  • небольшое количество клея наносят на подготовленную основу;
  • крепят первый элемент, немного прижимая к стене. Для хорошей фиксации по поверхности панели можно пройтись резиновым валиком. Еще минут 15 элемент можно двигать, выравнивая, но потом клей застынет;
  • дальше крепятся все оставшиеся детали.

Перед тем как крепить стеновые отделочные панели своими руками, следует тщательно провести подготовку и обновленный таким способом фасада прослужит очень долго. Причем данная поверхность не требует особенного ухода. Будет достаточно всего лишь теплой мыльной воды.

На видео вы можете посмотреть, как правильно монтировать панели.

виды, способы крепления 🚩 виды стеновых панелей 🚩 Строительные материалы

Декоративные стенные панели делают из самых различных материалов, у каждого из которых есть свои достоинства и недостатки, срок службы и индивидуальные характеристики. Поэтому и крепят их разными способами в зависимости от веса, размера, прочности и других параметров.

Виды декоративных стеновых панелей


Деревянными называются те панели, для производства которых, так или иначе, использовалось дерево. К ним относятся панели из натурального дерева, которые для прочности покрывают шпоном, ламинируют и проклеивают. Такие элементы отделки хорошо защищены от влаги, грибка, жучков, долго служат и очень красиво смотрятся. Применяют их, как правило, в жилых комнатах, но при наличии вентиляции можно использовать даже в ванной или на кухне.

Более дешевые варианты деревянных панелей делают из древесных отходов: это ДСП, ДВП и МДФ. ДВП и ДСП используют обычно в качестве основы, дополнительно покрывая текстилем, обоями или несколькими слоями лака.

Будьте внимательны, только в последние годы при производстве этого материала стали использовать экологически чистые методы прессовки и склеивания лигнитом.

Раньше в ДВП и ДСП добавляли синтетические смолы, которые выделяли вредный формальдегит. Поэтому при покупке обязательно узнайте у продавца, когда и каким способом были сделаны данные панели.

МДФ – наиболее часто используемый материал, он производится из спрессованной древесной пыли, обладает высокой прочностью, влагоустойчивостью и легко отшлифовывается. Применяется в любом помещении, за исключением очень влажных и неотапливаемых.

Пластиковые панели из ПВХ обладают целым рядом достоинств: они легкие, долговечные, влагоустойчивые, обладают хорошей теплоизоляцией, при этом позволяя стенам дышать. Кроме того, у них огромная цветовая палитра с самыми разнообразными рисунками. Этот материал прекрасно подходит для ванной, кухни, прихожей, его можно использовать вместо кафельной плитки.

Разновидностью пластиковых панелей являются зеркальные. Их делают из полистирола и покрывают защитной пленкой, которая может придавать изделию различные оттенки. Эти планки обладают повышенной эластичностью, их легко разрезать, придать сложную форму, подвергнуть тиснению.

Зеркальные панели применяют чаще всего при отделке магазинов, кафе, баров и ночных клубов.

Минераловатные панели также называют акустическими из-за их звукоизоляционных способностей. Ими часто отделывают помещения, нуждающиеся в защите от шума. Кроме того, они легкие, простые в установке и прекрасно сохраняют тепло.

Пробковые панели состоят из спрессованных кусочков пробкового дерева, которые для прочности покрыты сверху слоем монолитной коры или ее крошки. Обладают они всеми достоинствами деревянных панелей, не рекомендуются к установке в помещениях с высокой влажностью.

Листовой гипсокартон с виниловым покрытием можно встретить наиболее часто. У этих панелей идеальное соотношение цены и качества, правда предназначены они только для жилых комнат, но имеют самые разные цвета и фактуру.

Способы крепления декоративных панелей


Не зависимо от вида стеновых панелей, крепят их двумя способами: садят на клей или обрешетку.

Приклеивать можно только легкие панели, например пластиковые, акустические или пробковые. Для этого вида крепления необходима предварительная подготовка стен, так как клеить можно только на идеально ровную поверхность. Очистите стену от старых обоев и краски, зашпаклюйте все трещины и неровности. Дождитесь полного высыхания поверхности и только после этого приступайте к креплению панелей.

Клей подберите такой, чтобы подходил не только под материал панелей, но и под основу. Наносить его следует на оборотную сторону листов тонкими полосками или с использованием специального пистолета.

Тяжелые панели прикрепляют при помощи обрешетки, это наиболее прочный и надежный метод. Обрешеткой называются узкие деревянные планки, которые прибивают к стене на расстоянии приблизительно 40 сантиметров друг от друга. На этот каркас и крепятся панели с помощью специальных скоб, которые называются кляммеры, или паркетных гвоздей. Другая разновидность обрешетки подразумевает каркас из особых профилей с имеющимися углублениями для панельных листов.

Для этого вида крепежа не требуется предварительная обработка стен, наоборот, таким способом можно скрыть все дефекты и неровности строения.

Прикреплять панели на каркас можно вертикально, горизонтально, а также елочкой. Можно также создавать сложные конструкции, которые затем обшить выбранным видом панелей.

Работы нужно производить при комнатной температуре. Если вы дополнительно хотите вмонтировать светильники или крючки, то их необходимо прикреплять к каркасу либо стене, но не панелям.

Как крепить стеновые панели на кухне? Делаем избегая сложностей » Remtra.ru

Если вы проявляете интерес к тому, как крепить стеновые панели на кухне, то вам, наверняка понадобятся довольно четкие инструкции по проведению работ. Конечно, первенство по отделке так называемого фартука в рабочей зоне продолжает удерживать все же кафельная или керамзитовая плитка. Однако кафель выложить своими руками сможет далеко не каждый. Кроме того, его укладка требует определенных навыков, освобождения большей части кухни, времени – и регулярной уборки. Стеновые панели же ставятся без труда, от монтажника потребуются только примитивные умения вроде владения дрелью и ножовкой.

Отделка ими продержится куда дольше, чем те же моющиеся обои и не потребует предельной аккуратности в обращении, что крайне необходимо при обшивке, к примеру, пластиком. Уход за стеновыми панелями так же прост, как за кафельной плиткой – а это самое главное, на что ориентируются при выборе кухонной отделки. Мало того, выкладывание кафеля требует идеально ровной стены.

Если же вы выберите стеновые панели, можно смириться и с их неровностью, просто придется прибегнуть к другому способу монтажа. Конструкция стеновых панелей такова, что позволяет собрать стенку практически без зазоров.

Вы получите визуально монолитную поверхность. И это не считая того, что вы знатно сэкономите: материал существенно дешевле того же кафеля или керамзитогранита.

Как крепить стеновые панели на кухне, придумано несколько способов. На каком из них остановиться, зависит от гладкости ваших стен и вашей решимости – сколько времени вы готовы затратить на монтаж.


Подготовка материала


Любой из методов крепления подразумевает, прежде всего, заготовку панелей.
  • Итак, выбор стеновых панелей. Они должны совпадать по гамме со столешницей и оформлением кухонной мебели. Толщина панелей – 3-10 мм. Какую предпочесть, зависит от способа, которым вы будете их крепить. Более толстые панели покупать не стоит: они будут менее надежно держаться, а смысла в очень толстой обшивке никакого.
  • Производятся точные замеры. Их скрупулезность особенно важна, если ваша рабочая зона имеет сложную конфигурацию из-за разного размера ограничивающих ее шкафчиков. Учтите, что по высоте обшивка должна быть длиннее, чем расстояние до столешницы: край панели МДФ будет заходить за нее. Верхний край может упираться в шкафчики, если они там есть, может заходить под них. Если сверху стена ничем не ограничена, заранее решите, будет ли панель доходить до потолка или закрывать только часть стены – здесь уже опираться нужно только на внешнюю гармонию фартука.
  • По полученным размерам раскраиваются панели.
  • На отмеченных местах прорезаются отверстия под розетки с выключателями, если они есть в рабочей зоне.

Теперь можно выбрать способ крепления.

Монтаж на клей


Наиболее простой, но доступный только при ровных стенах и считающийся не слишком надежным. Объясняется это тем, что от перепадов температур клей может частично утратить свои скрепляющие свойства. Так что, остановившись на этом способе, выбирайте термостойкий клеящий состав, чтобы панели в ближайшем будущем не отваливались. Кроме того, стоит учесть и тип стенных панелей.
  • Листовые имеют размеры 122х244 см. Их удобно раскраивать при сложных абрисах рабочей зоны, но они великоваты для посадки на клей.
  • Квадратные выпускаются в двух размерах: 30х30 и 98х98. Внешне отделанная ими стена будет напоминать выложенную кафелем. При клеевом монтаже лучше выбирать меньшую размерность.
  • Реечные, похожие на давно полюбленную вагонку и зачастую оформленные под дерево. При наклеивании их можно считать наиболее удачным выбором: отдельные элементы имеют довольно незначительный вес.
  • Сам процесс прост и незамысловат.
  • Рабочая зона очищается от предыдущих покрытий. Кафель демонтируется в обязательном порядке, хорошо держащаяся краска может быть просто густо процарапана.
  • Стена грунтуется составом, совместимым с клеем. Дайте грунтовке высохнуть!
  • Каждая деталь намазывается клеем, выдерживается указанное в инструкции время (от 1 минуты до 6) и прижимается к стене. Ровность элементов постоянно контролируется уровнем.
  • Когда будет оклеена вся зона фартука, стыки между панелями промазываются герметиком для усиления влагостойкости и сопротивления температуре.


Каркасная установка

  • Она в основных принципах повторяет обшивку стены гипсокартоном. Поверхность может иметь перепады до 2 см на квадратный метр.
  • Стена обрабатывается антисептиками для предотвращения появления грибковых колоний.
  • Помимо раскроя панелей МДФ понадобится заготовка деревянных реек, из которых будет сооружена обрешетка. Планки распиливаются по размерам и пропитываются гидрофобными растворами.
  • Обрешетка включает в себя каркас по периметру и планки внутри него, набитые поперек укладки панелей. Шаг между рейками – 40-50 см, крепятся они дюбелями и саморезами строго по уровню – от этого зависит ровность будущей рабочей зоны.
  • Монтируются угловые профили, в которые будут вставляться панели.
  • Обшивка начинается снизу и слева. Первая панель вставляется в паз угла и крепится в рейки либо саморезами с декоративными шляпками, либо зажимами-конфирматами.
  • Каждая последующая панель вставляется в паз предыдущей и фиксируется на каркас.
  • По окончании монтажа закрепляются пристеночный бортик, который скроет стык обшивки со столешницей, и потолочные плинтуса, если стеновые панели доходят до самого верха. Если швы между отдельными элементами слишком широки, придется потратиться на соединительные планки. Если их подобрать со вкусом, они станут великолепным дизайнерским штрихом.


Монтаж в распорку


Этот вариант не потребует ни клея, ни крепежных элементов, ни обрешетки. Однако он подойдет только для маленьких кухонь, где рабочая зона закрывается цельной панелью из одного листа.
  • Раскрой плиты ведется таким образом, чтобы нижний ее конец стоял на столешнице.
  • Панель устанавливается на место фартука; верхний ее конец заводится под шкафчик и прижимается им. Для надежности можно закрепить его скрытыми скобами.
  • Нижний край фиксируется плинтусом, который в этом случае выбирается более массивный и крепится прямо к столешнице.
  • Преимуществом такого монтажа является то, что при следующем ремонте панель снимается без труда и повреждений, а установка отнимает считанные минуты.

Любой из предложенных методов, как крепить стеновые панели на кухне, может быть осуществлен в одиночку и быстро. Более рекомендуемым все же остается каркасный, который гарантирует вам долгую службу панелей. К тому же он позволяет со временем заменить надоевшие панели на новые элементы с использованием уже готовой обрешетки.

Как крепить стеновую панель для кухни правильно?


Современные отделочные материалы, используемые во внутренних помещениях, с каждым днем становятся все более популярными. По этой причине все чаще возникает вопрос, как крепить стеновую панель для кухни. Эта процедура может быть выполнена различными способами, достоинства каждого из них вы можете ощутить на практике.

Почему именно декоративная обшивка?

Достоинства декоративных панелей

Еще несколько лет назад отделка кухонного пространства осуществлялась только с использованием керамической плитки или бумажных обоев. Первый вариант довольно затратный, а второй — не долговечный.

Прогресс не стоит на месте, и сейчас появилось множество более современных материалов и способов отделки поверхностей.

Более подробно хотелось бы рассмотреть преимущества использования стеновых панелей. Они выигрывают тем, что:

  • простые в установке — нет необходимости в выравнивании стен, очистке от имеющегося покрытия. Сейчас есть множество тематических видео о том, как крепить стеновую панель для кухни;
  • универсальные — отмечаются высокие звукоизоляционные свойства, способности теплопоглощения, гигиеничность. Элементы конструкции можно устанавливать как в условиях жилых помещений, так и в офисах. Свободное пространство можно использовать, чтобы скрыть кабеля, провода;
  • простые в уходе — достаточно один раз в месяц протирать поверхность влажной тряпкой. Моющее средство можно использовать любое, главное, чтобы в нем не было абразивных частиц;
  • экономят ваши деньги — даже стандартная покраска стен или оклейка их обоями обойдется вам дороже, чем установка панелей. Экономия составляет около 21%.

Какими материалами декорируют стены?

При выборе вида отделки кухонного пространства, всегда помните о требованиях, которым она должна соответствовать. Выбранный материал должен выдерживать:

  • повышенный уровень влажности, температурные показатели воздуха в кухонном пространстве;
  • резкие изменения температуры, например, во время проветривания комнаты;
  • воздействие внешних факторов;
  • наличие жировых отложений;
  • воздействие химически активных веществ.

Немаловажным является эстетическое оформление кухонного пространства. Современные производители предлагают такие материалы отделки, как дерево натурального происхождения, фанеру, древесноволокнистые/стружковые плиты, поливинилхлорид.

Внимание! Самыми доступными и долговечными являются пластиковые изделия. Они не только просты в установке, но и практичны в использовании, а главное — не требуют сложного ухода.


Первым делом — подготовка поверхности

Подготовка к монтажу панелей

Чтобы разобраться в том, как правильно крепить стеновые панели на кухне, нужно осознать важность подготовительных процедур. Главным условием является их полноценное выполнение, от этого в конечном результате будет зависеть качество работы и количество потраченного времени.

Стеновые конструкции отличаются не только стилем оформления и особенностями монтажа, но еще размером, формой. Современные производители предлагают несколько видов отделочных материалов.

  1. Реечные — имеют вид планок прямоугольной формы, длина которых колеблется в пределах 3,5 м, максимальная ширина составляет 300 мм.
  2. Плиточные (их еще называют наборными) — характеризуются квадратной формой, стандартные габариты 30*30 см, 98*98 см.
  3. Листовые — считаются самыми большими, имеют прямоугольную форму. Изделия выпускаются размером 1,22*1,44 м. С их использованием можно произвести отделку помещения с большой площадью, причем осуществить ее максимально быстро.

Что касается подготовительных процедур, то они подразумевают разметку используемого материала с помощью простого карандаша. Чтобы получить панель необычной формы, можно использовать электролобзик. Из инструментов вам еще понадобится:

  • рулетка;
  • маркер;
  • уровень;
  • дрель со специальной насадкой;
  • шуруповерт.

Иногда панели крепятся к направляющим из алюминия, в этом случае без дюбелей, шурупов не обойтись. К крепежным составляющим также можно отнести клей.

Сборка каркаса и обшивка

Сначала мастером высчитывается точное количество и необходимая длина наружных реек, после чего специальной пилкой нарезаются планки и приставляются к стене.

Внимание! Предварительная обработка деревянных планок антисептическими/влагозащитными составами позволит увеличить срок службы каркаса.

Далее берете инструменты (перфоратор, шуруповерт, дрель и т.д.) и по всему периметру прикручиваете рейки. Не забываем об их регулировании по уровню. В процессе можете вставлять перемычки, но прикручивать их сразу не стоит. С целью обеспечения идеальной ровности плоскости каркаса от вертикальной планки справа налево нужно натянуть нитку. После этого перемычки можно прикрутить — каркас готов. Если вы решите приклеить элементы отделки прямо к вертикальной поверхности, то должны знать, что ее нужно как следует подготовить, а именно:

  • выровнять путем оштукатуривания;
  • вскрыть грунтовкой;
  • дождаться полного высыхания поверхности.

Итак, самый главный вопрос: как крепить стеновые панели на кухонном фартуке? Основное правило — собирать конструкцию нужно снизу вверх. Это необходимо для того, чтобы панель, которую придется обрезать, находилась под шкафчиками.

  1. Сначала отрезается панель требуемой длины, приставляется к рейкам и прикручивается. Если имеются специальные пазы, то крепление можно осуществлять посредством степлера.
  2. В паз нижнего элемента вставляется следующий, верхний, и фиксируется таким же образом.

Установка панелей на стену

Так вы оформляете всю рабочую поверхность. Но, важно знать, что последний элемент конструкции не крепится обычным способом. Он просто фиксируется финишным профилем.

В завершении процесса монтажа по всему периметру крепятся плинтуса между стенами и напольным покрытием, осуществляется уборка помещения и удаление мусора. Если все сделать правильно, то отделка получится отличная. Тем, кто сталкивается с данным видом работ впервые, и не имеет практических навыков, рекомендуется предварительно просмотреть видео. Оно позволит более точно понять суть и последовательность выполнения работ.

Facebook

Twitter

Одноклассники

Google+

14-04-2016, 18:49

Как штукатурить саманные стены: Штукатурка саманных стен — Работаем с Кирпичом – Как штукатурить стены из самана? — Вопросы и ответы

Наружная отделка саманных стен

Прежде чем приступить к рассмотрению области использования самана, нужно обозначить, что же являет собою этот материал. Итак, саман является экологический чистым материалом. Его производят из смеси соломы, глины и песка. Все это разводят водою. Уже давно известно, что постройки из самана очень долговечны и качественны. А благодаря своим многочисленным преимуществам, жители получают комфортное времяпровождения, уют и тепло. Но для того, чтобы получить долгожданный и желаемый результат, стоит тщательно изучить все нюансы при использовании самана.

Каждому человеку, который планирует сделать ремонт, стоит знать, что дома, изготовленные из самана, кроме того, что очень долговечны, имеют еще некоторые преимущества. Прежде всего, вы обретете в помещении настоящий уют. Ведь благодаря своим свойствам, летом в доме будет прохладно, а зимой – очень тепло. Саман днем накапливает солнечное тепло и энергию и отдает их помещению ночью.

Не стоит также забывать о невысокой стоимости такого строительного материала. Среди всего существующего ассортимента, саман является, пожалуй, наиболее бюджетным. Для жителей многих стран, в том числе, и Европы, это немаловажный фактор.

Конечно, для многих людей является несколько непонятным, как с помощью такой смеси сделать по-настоящему качественный дом, который сможет долго прослужить его жителям. Но благодаря нескольким советам по использования самана, можно добиться отличного результата.

Возведение стен из самана

Использование штукатурки

Чтобы стены из самана сохранили стойкость и прочность, нужно тщательно подобрать штукатурку. Уже давно известно, что саман не очень устойчив к влаге. Под воздействием сырости, дождей, повышенной влажности, стены теряют форму, набухают, а с водонепроницаемой штукатуркой вы продлите срок службы вашего дома.

Но обязательно запомните, что не стоит использовать цементную штукатурку. Этот материал обладает паронепроницаемостью, поэтому стены не смогут «дышать», влага не сможет испаряться, а будет задерживаться внутри. Как результат, жидкость начнет стекать по внутренней поверхности цемента и это неблагоприятно скажется на долговечности дома.

Как показывает практика, наиболее подходящим связующим звеном для самана является раствор извести и песка. Он очень легко готовится, если знать правильную консистенцию. Соотношение извести и песка должно ровняться 1 к 5. Если у вас будет очень толстый слой штукатурки, то такая смесь отлично подойдет. В качестве финишной обработки стоит использовать этот же раствор извести и песка, но уже в другом соотношении – 1:1.

Чтобы выровнять стены, устранить все недостатки и выемки, можно воспользоваться специальным раствором, в который принято добавлять солому или опилки. Такая процедура не только устранит неровности в помещении, но и укрепит стены, продлит срок службы покрытия. Также вам не понадобится использовать штукатурную сетку.

Что касается использования штукатурки внутри помещения, можно воспользоваться смесью на основе гипса.

Строительство саманного дома

Подготовка к оштукатуриванию

Чтобы выполнить качественные работы, нужно обязательно знать, какие действия стоит предпринимать для хорошего результата.

В первую очередь, стены из самана необходимо несколько раз покрыть грунтовкой, которая имеет свойство глубоко проникать внутрь. Это обеспечит защиту стен от микроорганизмов и укрепит их. А также с помощью грунтовки штукатурка лучше пристает к стенам.

Далее рекомендуется нанести на стены из самана дранку. Она являет собою тонкие деревянные планки, которые прибивают на небольшом расстоянии друг от друга (приблизительно 5мм). При этом, первый слой дранки должен быть расположен под углом 45 градусов относительно горизонтали. Второй слой прибивают перпендикулярно первому, на таком же расстоянии одной планки от последующей. Но стоит заметить, что процедура достаточно трудоемкая и не всегда выполнима. Поэтому, дранка наносится не всегда.

Оштукатуривание

Тщательно подготовив стены, можно начинать штукатурить их. Первоначально следует нанести на всю поверхность раствор песка и извести. О том, как его правильно сделать, мы упомянули выше.

Следующим шагом является нанесение непосредственно самой штукатурки. Первый слой должен быть не тоньше 1 сантиметра. При этом штукатурка должна быть нанесена как можно более равномерно. Для этого необходимо путем наброски нанести строительный материал на стену. Далее нужно дать покрытию время подсохнуть, но обязательно следите, чтобы оно было еще достаточно мягкое и податливое. Потом следует деревянным предметом, например, теркой, разровнять его.

Далее нужно нанести второй, по толщине такой же, слой штукатурки. Предварительно первый слой нужно смочить водой и можно приступать ко второму заходу. В зависимости от того, какой результат вы желаете получить, по окончанию можно разровнять покрытие. Если же вы наоборот, хотите соблюдать естественность, натуральную неровность и шероховатость, тогда можно не трогать штукатурку и дать ей застыть в таком виде, в каком вы ее нанесли.

Заключительным этапом является нанесение декоративной штукатурки. Она изготавливается из песка и извести. Можно в этот раствор добавить краску и придать стенам желаемый оттенок. Но следует помнить, что нужно выбрать качественные красители, которые будут сохранять цвет, яркость и насыщенность на протяжении длительного времени.

Напомним еще раз о том, почему стоить использовать саман в качестве покрытия для дома. Несмотря на то, что вам придется потратить много сил и времени для создания жилища, в результате вы получите качественный дом, из экологически чистого продукта за достаточно низкую цену. А находиться вам в нем будет приятно и зимой, и летом, несмотря на сильную жару, морозы или ветра.

Саманный дом в Одессе

Декоративная штукатурка саман для имитации деревенских стен

Содержание:
Причины популярности самана
Нанесение раствора и формирование фактуры
Нанесение воска и лака
Видео

Кто бы мог подумать, что сельские стены, сделанные из глины и соломы, смогут войти в моду в городском интерьере. Однако это свершившийся факт, иначе декоративная штукатурка саман не пользовалась бы такой популярность. А её предназначением как раз таки является имитация самана – строительного материала из глины и соломы.

Причины популярности самана

Декоративная штукатурка саман

Не то чтобы данное декоративное покрытие достигло такого же уровня популярности как венецианская штукатурка, но всё же определенным спросом оно пользуется. Для многих создаваемое покрытие с эффектом самана может показаться непонятным и странным вложением денег, но о вкусах не спорят. Также немаловажную роль играет простота работы с раствором, как при его нанесении, так и при формировании окончательной фактуры. Для новичков данным материал хорош еще и тем, что он долго сохнет, а значит, будет достаточно времени, чтобы неторопливо провести все работы.

К слову, купить декоративную штукатурку саман можно под разными брендами. Наиболее популярными являются марки Clavel и Paritet Décor, которые так и продают декоративную смесь под названием Saman. Еще одной причиной популярности данной декоративной штукатурки является её цена. Она выше, чем у цементной штукатурки, но значительно ниже, чем у декоративных аналогов, что помогают создавать другие фактуры.

Нанесение раствора на стену и создание эффекта саман

Первым делом проводится стандартная подготовка стены. Нужно полностью снять старое покрытие и очистить стену от оставшейся грязи. При работе с материалом Саман не требуется выравнивать стену шпаклевкой, что несомненный плюс. А вот нанести грунт глубокого проникновения попросту необходимо. В некоторых случаях рекомендуется использовать два слоя грунта (зависит от фирмы, выпускающей раствор).

Декоративная штукатурка с эффектом саман

Декоративная штукатурка с эффектом самана продается уже готовой для нанесения. Её не нужно разбавлять водой или проводить еще какие-то процедуры. Разве что желательно перемешать раствор кельмой или палкой. Ни в коем случае не используйте для этих нужд дрель.

Раз выполнять всю работу вам придется своими руками, то лучше за один раз обрабатывать часть стены, площадь которой не превышает одного квадратного метра. Металлическим или пластиковым шпателем наносим раствор на стену. Делается это перекрывающимися движениями. Толщина слоя должна составлять 3-5 мм, так что даже новичок сможет нанести раствор.

Формирование фактуры руками

Не страшно если толщина слоя везде будет разной. Раствором мы можем, как выровнять неровность стены, так и создать новую. В этом вся прелесть самана, покрытие подразумевается быть не идеально ровным, а с возможными перепадами.

Декоративная штукатурка саман не боится микротрещин и не дает усадки. Поэтому данную смесь рекомендуют использовать в новостройках сразу после заселения. Даже в случае усадки стен, созданное покрытие не будет трескаться.

Формирование фактуры самана можно осуществлять двумя способами:

  1. Рукой. Для этого ладонью просто водим по стене, распределяя нанесенный раствор (наносить его также можно рукой, ведь он экологически чистый). По сути, нужно просто размазать раствор по всей поверхности стены. Если в некоторых местах раствор начал сильно выступать, то его можно пригладить кистью.
  2. Шпателем. После нанесения раствора мы по всей площади осуществляем легкое придавливание шпателя к стене с последующим отрывом. Так мы вытягиваем небольшое количество штукатурки от стены. Через полчаса она начнет подсыхать, и нужно будет её пригладить. Для этого используется пластиковый шпатель или кисть. В данном случае эффект самана будет не настолько выразительным, как в случае работы голой рукой.

Нанесение воска и лака – лессирующий и защитный слой

Спустя сутки после нанесения раствора нужно будет покрыть всю стену воском. Предварительно воск бесцветный и его нужно колеровать в желаемый оттенок. Такой оттенок будет иметь всё покрытие, ведь изначально раствор был белым.

Нанесение воска

Нанесение воска осуществляется также разнонаправленными мазками, но теперь уже с использованием кисти. За раз не нужно пытаться покрыть площадь более 0,5 кв.м. После этого остатки воска со стены убираются губкой. Воск придаст поверхности больше эффекта и контраста, но лишь в том случае, если он не будет скапливаться в одном месте. Если у вас уже есть опыт в подобных работах, то можно использовать два цвета для воска, создавая более изысканный узор. Но без опыта лучше не экспериментировать.

Помните, что нанесение воска осуществляется от угла к углу. То есть, вы начинаете с левого верхнего угла и проводите все процедуры, направляясь к правому нижнему углу, где должна быть закончена вся работа. При этом нельзя делать перерывов в работе, иначе будут видны места стыков, где вы делали паузу.

Саман в интерьере

Если декоративная штукатурка саман наносится в помещении с повышенной влажностью (кухня, ванна), то потребуется дополнительная защита. Воск полностью высохнет через 6 часов после нанесения. Тогда нужно будет покрыть стену бесцветным лаком по той же схеме, по которой наносился воск.

Видео со всеми процессами нанесения покрытия

Штукатурка саманных стен внутри дома


Можно ли заново оштукатурить изнутри дом из самана?

Да, оштукатурить можно, только надо подойти к этому вопросу правильно.

В первую очередь, надо снять старую штукатурку.

Во вторую, чётко понимать что саман нельзя штукатурить цементно-песчаным раствором, саман штукатурится песчано-известковым.

Изнутри можно и гипсовыми штукатурками.

А ещё лучше, изнутри набить дранку, это усилит стены. Правда рейки необходимо пропитать, специальными антисептическими пропитками.

Перед оштукатуриванием, поверхность и изнутри и снаружи необходимо прогрунтовать грунтовкой глубокого проникновения.

Грунтовать лучше дважды, причём первый слой должен полностью высохнуть.

50-т лет для самана не срок, такие дома стоят столетиями. Насчёт пустот, то тут надо смотреть по месту, пустоты можно заделать той же смесью глины, соломы и песка.

Средств борьбы с мышами огромное количество, мыши это проблема не только саманных домов.

Многие специалисты считают что лучше кошки с мышами ни кто не справится, если в доме будет пару кошек (именно кошек, не котов), то мыши, или вообще не заселятся в данном строении, или перестанут себя вести так вызывающе.

www.remotvet.ru

Саманная штукатурка для саманных стен

Штукатурить саманные стены лучше всего коллективом. Тогда смесь не будет успевать застывать

Дома из саманных блоков навеяны стариной и романтичностью, так как выполнены из натуральных материалов из которых два компонента глина (земля) и вода имеют некоторые магические свойства. Поэтому сама саманная штукатурка для саманных стен — это своего рода процесс сродни ритуалу если представить что таким способом наши далекие предки возводили себе жилища, которые, кстати говоря, сохранились до нашего времени. Конечно, штукатурка саманных стен коренным образом отличается от стен из обычного керамического кирпича и имеет свои особенности, которые рассмотрим ниже.

Особенности штукатурки саманных стен

Самая главная особенность в этом деле это то, что материал для отделки стен из самана находится у нас под ногами и стоит почти ничего. Ведь для этого нужна глина, песок, вода, банальные опилки и, в отдельном случае, немножко цемента. Сама технология нанесения штукатурки проходит в два этапа: первый слой (черновой) и второй — декоративный, то есть чистовой.

Первый слой

Чтобы нанести черновой слой понадобится глина, песок, опилки и вода в соответствующих пропорциях, которые лучше всего определить опытным путем как это делали в старину. Глина, конечно, должна быть чистой, песок (не речной) просеян, а опилки промыты и высушены, чтобы они не плесневели и не образовывали грибок. Кроме того, опилки должны вылежаться около года до полного их высыхания в естественных условиях.

Перед окончательным приготовлением смеси для штукатурки нужно прежде всего перемешать песок с опилками, а затем добавлять глину и воду. Определить качество замеса можно следующим образом. Скатать из замеса шарик величиной с куриное яйцо и придавить его слегка, придавая форму лепешки. Если «лепешка» по краям не трескается, значить смесь достаточно пластическая и пригодна к работе. В противном же случае нужно путем эксперимента подбирать другие пропорции.

Первый слой штукатурки

Разобравшись с пропорциями, можно приступать непосредственно к процессу штукатурки. Для этого понадобится плоская доска с ручкой, на которую горкой накладывают качественную смесь и снизу вверх, пошатывая со стороны в сторону наносим шпаклевку на поверхность самана. Все это действия нужно периодически контролировать уровнем.

Слой наносимой смеси при более-менее ровных стенах может быть 1 см, однако если стены получились с перепадами, эта толщина может быть увеличена до 3 см, но тогда слой будет дольше сохнуть. Работы нужно производить как можно быстрее, чтобы шпаклевка не застыла, а если это случится можно будет восстанавливать ее пластичность, добавляя воду.

Черновой слой должен хорошо высохнуть и чтобы так случилось штукатурные работы необходимо начинать ранним летом. И то на это уйдет 1 — 2 месяца, а если работы производить в холодное время, то может понадобится и 3 — 4 месяца и все равно результат будет сомнительным.

Чистовой слой

Трудно в это поверить, но это дом из самана

После полного высыхания чернового слоя, приступаем к чистовой отделке поверхности. В этом случае затирку производят только глинопесчаной смесью без добавления опилок. Однако для лучшей связки в раствор добавляют цемент, который в итоге будет выглядеть как одна часть глины, одна часть цемента и три части песка (1:1:3). Смешивание нужно производить так: сначала размешать песок с цементом, потом добавить глину и уже в конце все это перемешивать с водой, которую нужно добавлять постепенно. По консистенции чист

Внешняя штукатурка саманных стен – особенности и технология отделки

Саман – это материал экологически чистый, сделанный из смеси глины, соломы, песка и воды. Дома выстроенные из самана считаются реальным шедевром, способным простоять и одаривать удобством живущих в нем не одну сотню лет.

Но, как не тяжело додуматься, эти сооружения просят специального подхода к облицовке, и поэтому дальше мы будем рассматривать, как и чем оштукатуривать саманные стены.

Оштукатуривание саманной стены

Общие сведения

Саманные дома владеют рядом хороших качеств, среди которых, кроме долговечности, можно отметить прекрасный микроклимат в середине помещений. Летом в таком доме холодно, а во время зимы – тепло. Также, данный строительный вариант, считается, кстати, особенно дешевым.

И поэтому дома из самана в странах Европы ежедневно стали очень популярными. Но,многие отказуются от идеи такой постройки из-за причины того, что не могут представить, как можно «привести в порядок» стены.

По правде говоря сложного в этом ничего нет, самое основное – сберечь идею экологического дома, его важные плюсы и при всем этом учесть определенные моменты саманных стен.

Стенка из саманного кирпича

Какую можно применять штукатурку

Как всем известно, саманные сооружения переносят плохо влажность,и поэтому облицовка обязана быть первым делом устойчивой к влаге. Но, сразу следует заявить, что классическая штукатурка на основе цемента для этой цели решительно не подходит. А все потому, что подобное покрытие владеет огромный теплоемкостью, отличной теплопроводимостью и плохой паропроницаемостью.

В конце концов, влажность просачивается внутри дома через стены и оседает на поверхности внутри цементной облицовки, после этого течет вниз. В идеальном варианте штукатурка такого типа саманного дома спустя пару лет начнет осыпаться, в худшем – это приводит к полному распаду стен, что может случиться в теплом микроклимате.

Раствор извести

Прекраснее всего применять облицовку на основе извести как связующее звена.Подобный состав очень легко выполнить собственными руками из извести и песка в пропорции 1:5. Он прекрасно подходит для толстого, грубого штукатурного слоя. Для конечной же облицовки используют смесь в пропорции 1:1.

Если стенки дома неровные, то чтобы их выровнять можно сделать раствор с маленький примесью соломы, навоза или древесных опилок. Это даст возможность закрепить общую массу, и таким образом избегать надобности применения сетки для штукатурных работ. А все потому, что сеточка крепится с помощью длинных гвоздей, какие рушат стены.

Совет!
Для внутреннего заштукатуривания саманного дома можно применять смесь на гипсовой основе.

На фотографии — дранка

Исполнение заштукатуривания

Подготовка

Прежде чем заштукатурить саманную стенку, нужно сделать ее подготовку:

  • Первым делом стены необходимо два раза отделать грунтовочной смесью хорошего проникновения. Это даст возможность закрепить поверхность их, гарантировать защиту от микроорганизмов, и также сделать лучше сцепление штукатурки с основой. (См. также заметку Как загрунтовать стенки перед шпатлевкой собственными руками.)
  • Потом многие эксперты советуют оббить стены дранкой, правда эта процедура создается совсем не всегда. Для производства применяются рейки из дерева толщиной не больше 5 мм, какие навязываются под угол 45 градусов к горизонтали с шажком в 5 мм. Сверху них крепятся планки, которые расположились под прямым углом, в отношении к первому слою дранки.

Совет!
Если стеновая штукатурка из самана создается в подобный вариант, то рейки из дерева перед монтажными работами нужно отделать бактерицидным составом.

Оштукатуривание дома из самана в строительных работах

Оштукатуривание

Когда стены будут приготовлены, приступаем к нанесению покрытия.

Инструкция по исполнению этой работы выглядит так:

  • Первым делом нужно приготовить раствор, в соотношениях вышеуказанных, сметанообразной консистенции.
  • Штукатурка по саману наноситься путем набрасывания. Для этого необходимо стать боком к стенке на расстояние полуметра и с помощью ковшика с силой исполнять обрызг. Состав обязан целиком покрывать стеновая поверхность толщиной примерно одного сантиметра.
  • Когда первый слой высохнет, но еще будет оставаться достаточно мягким, неровности плоскости следует разравнять с помощью терки из дерева.
  • После, первый слой следует намочить водой и наносить еще один штукатурный слой толщиной примерно 1 см. Его можно тоже грубо набросать ковшиком, или осторожно положить с помощью мастерка. Если у вас есть желание оставить декоративную бугристость стен, то второй штукатурный слой не равняется.
  • Как только покрытие высохнет,следует обломать выглядывающую из стены солому.
  • После наноситься штукатурка для декоративных работ самана, которая также создается своими руками из песка и извести в пропорции 1:1. При всем этом необходимо добавить цвет желанного цвета.Прекраснее всего применять красители на основе минералов, сделанные на основе оксидов металлов, потому что они достаточно устойчивые и не меняют собственный цвет со временем.
    Если поверхность осталась бугристой, то декоративную окрашенную штукатурку следует нанести с помощью кисти в 3 слоя.

Облицованный дом из самана

Стоит обратить внимание!
Штукатурка на основе извести обязана высыхать потихоньку при сухой плюсовой температуре.
И поэтому, после ее нанесения, поверхность нужно обезопасить от прямых лучей солнца и сухого ветра.

Вывод

Как мы видим, эта технология заштукатуривания самана хотя и трудная, но выполнимая. При всем этом дом не перестает быть экологическим, а стоимость на покрытие аналогичная невысокая, как и на другие материалы из какого он выстроен.

Но, самое основное – облицовка прослужит надежной охраной для стен в течении многих лет.Добавочную информацию по этой теме есть хорошая возможность получить из видео в данной заметке.

Содержание статьи

Наружная штукатурка саманных стен

Саман — это экологически чистый материал, выполненный из смеси глины, соломы, песка и воды. Дома построенные из самана является настоящим шедевром, способным простоять и одаривать комфортом проживающих в нем не одну сотню лет. Однако, как не сложно догадаться, что эти строения требуют особого подхода к обработке, поэтому далее мы рассмотрим, как и чем штукатурить саманные стены.

Общие сведения
Саманные дома имеют ряд преимуществ, среди которых, кроме долговечности, можно выделить благоприятный микроклимат внутри помещений. Летом в таком доме прохладно, а зимой — тепло. Кроме того, данный вариант строительства, является, пожалуй, наиболее дешевым. Поэтому дома из самана в Европе с каждым днем ​​становятся все более популярными. Однако, многие отказываются от идеи такого здания по причине того, что не представляют, каким образом можно «привести в порядок» стены.

На самом деле в этом нет ничего сложного, главное — сохранить концепцию экологического дома, его основные преимущества и при этом учитывать некоторые нюансы саманных стен.

Какую можно использовать штукатурку
Как известно, саманные здания плохо переносят влагу, поэтому обработка должна быть в первую очередь влагостойкой. Однако, сразу следует сказать, что традиционная цементная штукатурка для этих целей категорически не годится. Дело в том, что такое покрытие обладает большой теплоемкостью, хорошей теплопроводностью и плохой паропроницаемостью.

В итоге, влага просачивается через стены и оседает на внутренней поверхности цементной обработки, после чего стекает вниз. В лучшем случае такая штукатурка саманного дома через несколько лет начнет осыпаться, в худшем — это приведет к полному разрушению стен, что может произойти в теплом климате. Лучше всего использовать обработку на основе извести в качестве связующего звена.Такой состав несложно сделать своими руками из извести и песка в пропорции 1: 5 Он отлично подойдет для толстого, грубого слоя штукатурки. Для финишной же обработки применяют смесь в пропорции 1: 1.

Если стены дома неровные, то для их выравнивания можно сделать раствор с небольшой примесью соломы, навоза или древесных опилок. Это позволит укрепить общую массу, и тем самым избежать необходимости использования штукатурной сетки. Дело в том, что сетка закрепляется с помощью длинных гвоздей, которые разрушают стены.

Совет! Для внутреннего оштукатуривания саманного дома можно использовать смесь на основе гипса.

Наружная штукатурка саманных стен

Подготовка
Перед тем, как оштукатурить саманную стену, необходимо выполнить ее подготовку:
• В первую очередь стены нужно два раза обработать грунтовкой глубокого проникновения. Это позволит укрепить их поверхность, обеспечить защиту от микроорганизмов, а также улучшить сцепление штукатурки с основанием.
• После этого многие специалисты рекомендуют обить стены дранкой, хотя данная процедура выполняется далеко не всегда. Для изготовления используются деревянные рейки толщиной не более 5 мм, которые набиваются под углом 45 градусов к горизонтали с шагом в 5 мм. Поверх них крепятся планки, расположенные под прямым углом по отношению к первому слою дранки.

Совет! Если наружная штукатурка стен из самана выполняется таким образом, то деревянные рейки перед монтажом необходимо обработать антибактериальным составом.

Оштукатуривание
После того, как стены будут подготовлены, можно приступать к нанесению покрытия. Инструкция по выполнению данной работы выглядит следующим образом:
• В первую очередь необходимо приготовить раствор, в пропорциях указанных выше, сметанообразной консистенции.
• Наружная штукатурка по саману наносится путем наброски. Для этого надо стать боком к стене на расстоянии полуметра и с помощью ковшика с силой выполнять обрызг. Состав должен полностью покрыть поверхность стены толщиной около одного сантиметра.
• Когда первый слой подсохнет, но еще будет оставаться достаточно мягким, неровности поверхности следует разравнять с помощью деревянной терки.
• Затем, первый слой следует смочить водой и нанести еще один слой штукатурки толщиной около 1 см. Его можно грубо навязывать ковшиком, или аккуратно уложить с помощью мастерка. Если вы хотите оставить декоративную бугристость стен, то второй слой штукатурки не разравнивается.
• После того как покрытие подсохнет, следует обломать торчащую из стены солому.
• Затем наносится декоративная штукатурка самана, которая также выполняется самостоятельно из песка и извести в соотношении 1: 1. При этом следует добавить колер желаемого цвета. Лучше всего использовать минеральные красители, выполненные на основе оксидов металлов, так как они очень устойчивы и не меняют свой цвет со временем.

Если поверхность осталась бугристой, то декоративную окрашенную штукатурку следует наносить с помощью кисти в три слоя.

Обратите внимание! Известковая штукатурка должна высыхать медленно при сухой плюсовой температуре. Поэтому, после ее нанесения, поверхность необходимо защитить от прямых солнечных лучей и сухого ветра.

Вывод
Как мы видим, данная технология оштукатуривания самана хотя и трудоемкая, но вполне посильная. При этом дом не перестает быть экологичным, а цена на покрытие такая же низкая, как и на другие материалы из которого он построен. Но, самое главное — обработка будет служить надежной защитой для стен в течение многих лет. Дополнительную информацию по данной теме можно получить из видео в этой статье.

Штукатурка саманных стен цементным раствором своими руками видео

Саман – это экологически чистый материал, выполненный из смеси глины, соломы, песка и воды. Дома построенные из самана являются настоящим шедевром, способным простоять и одаривать комфортом проживающих в нем не одну сотню лет.

Однако, как не сложно догадаться, эти строения требуют особого подхода к отделке, поэтому далее мы рассмотрим, как и чем штукатурить саманные стены.

Оштукатуривание саманной стены

Саманные дома обладают рядом достоинств, среди которых, помимо долговечности, можно выделить благоприятный микроклимат внутри помещений. Летом в таком доме прохладно, а зимой – тепло. Кроме того, данный вариант строительства, является, пожалуй, наиболее дешевым.

Поэтому дома из самана в Европе с каждым днем становятся все более популярными. Однако,многие отказываются от идеи такой постройки по причине того, что не представляют, каким образом можно «привести в порядок» стены.

На самом же деле в этом нет ничего сложного, главное – сохранить концепцию экологичного дома, его основные достоинства и при этом учитывать некоторые нюансы саманных стен.

Стена из саманного кирпича

Как известно, саманные строения плохо переносят влагу,поэтому отделка должна быть в первую очередь влагостойкой. Однако, сразу следует сказать, что традиционная цементная штукатурка для этих целей категорически не годится. Дело в том, что такое покрытие обладает большой теплоемкостью, хорошей теплопроводностью и плохой паропроницаемостью.

В итоге, влага просачивается изнутри дома через стены и оседает на внутренней поверхности цементной отделки, после чего стекает вниз. В лучшем случае такая штукатурка саманного дома через несколько лет начнет осыпаться, в худшем – это приведет к полному разрушению стен, что может произойти в теплом климате.

Лучше всего использовать отделку на основе извести в качестве связующего звена.Такой состав несложно сделать своими руками из извести и песка в пропорции 1:5. Он отлично подойдет для толстого, грубого слоя штукатурки. Для финишной же отделки применяют смесь в пропорции 1:1.

Если стены дома неровные, то для их выравнивания можно выполнить раствор с небольшой примесью соломы, навоза или древесных опилок. Это позволит укрепить общую массу, и тем самым избежать необходимости использования штукатурной сетки. Дело в том, что сетка закрепляется при помощи длинных гвоздей, которые разрушают стены.

Совет!
Для внутреннего оштукатуривания саманного дома можно использовать смесь на основе гипса.

Перед тем, как оштукатурить саманную стену, необходимо выполнить ее подготовку:

  • В первую очередь стены нужно два раза обработать грунтовкой глубокого проникновения. Это позволит укрепить их поверхность, обеспечить защиту от микроорганизмов, а также улучшить сцепление штукатурки с основанием. (См. также статью Как грунтовать стены перед шпаклевкой своими руками.)
  • После этого многие специалисты рекомендуют оббить стены дранкой, хотя данная процедура выполняется далеко не всегда. Для изготовления используются деревянные рейки толщиной не более 5 мм, которые набиваются под углом 45 градусов к горизонтали с шагом в 5 мм. Поверх них крепятся планки, расположенные под прямым углом, по отношению к первому слою дранки.

Совет!
Если штукатурка стен из самана выполняется в такой способ, то деревянные рейки перед монтажом необходимо обработать антибактериальным составом.

Оштукатуривание дома из самана в процессе строительства

После того, как стены будут подготовлены, можно приступать к нанесению покрытия.

Инструкция по выполнению данной работы выглядит следующим образом:

  • В первую очередь необходимо приготовить раствор, в пропорциях указанных выше, сметанообразной консистенции.
  • Штукатурка по саману наносится путем набрасывания. Для этого надо стать боком к стене на расстоянии полуметра и при помощи ковшика с силой выполнять обрызг. Состав должен полностью покрыть поверхность стены толщиной около одного сантиметра.
  • Когда первый слой подсохнет, но еще будет оставаться достаточно мягким, неровности поверхности следует разравнять при помощи деревянной терки.
  • Затем, первый слой следует смочить водой и нанести еще один слой штукатурки толщиной около 1 см. Его можно также грубо набросать ковшиком, либо аккуратно уложить при помощи мастерка. Если вы хотите оставить декоративную бугристость стен, то второй слой штукатурки не разравнивается.
  • После того как покрытие подсохнет,следует обломать торчащую из стены солому.
  • Затем наносится декоративная штукатурка самана, которая также выполняется самостоятельно из песка и извести в соотношении 1:1. При этом следует добавить колер желаемого цвета.Лучше всего использовать минеральные красители, выполненные на основе оксидов металлов, так как они очень стойкие и не меняют свой цвет с течением времени.
    Если поверхность осталась бугристой, то декоративную окрашенную штукатурку следует наносить при помощи кисти в три слоя.

Обратите внимание!
Известковая штукатурка должна высыхать медленно при сухой плюсовой температуре.
Поэтому, после ее нанесения, поверхность необходимо защитить от прямых солнечных лучей и сухого ветра.

Как мы видим, данная технология оштукатуривания самана хоть и трудоемкая, но вполне посильная. При этом дом не перестает быть экологичным, а цена на покрытие такая же низкая, как и на остальные материалы из которого он построен.

Но, самое главное – отделка будет служить надежной защитой для стен на протяжении многих лет.Дополнительную информацию по данной теме можно получить из видео в этой статье.

Штукатурка по саману, чем штукатурить саман, как подготовить стену из самана под оштукатуривание.

Саманные, или как их ещё называют – глинобитные дома, достаточно распространены в южных широтах нашей страны.

Так как глина – это довольно дешёвый строительный материал, который лежит прямо под ногами.

Кроме того, глиняные постройки практичны, удобны. Саманные постройки – это самые экологические постройки в мире. Дома из самана хорошо держат тепло в холодное время года. А в жаркие дни, радуют хозяев прохладой и свежестью.

В результате этого, глина, как основа для строительства жилых помещений, была и остаётся довольно распространённым строительным материалом.

Ясно, что данная технология не решит жилищного вопроса в планетарном масштабе. Однако, она была и остаётся базовой основой всех современных технологий.

Потому, что глина была первым строительным материалом, позволившим человечеству возводить собственное, комфортное жильё.

Глинобитные дома, в основе состоят из однослойной, достаточно широкой стены. Для улучшения технологии и повышения эксплуатационных свойств, в саман может добавляться:

Любая добавка уменьшает негативное свойство самана – потерю геометрии при переувлажнении стены. Сегодня мы рассмотрим вопросы, связанные с отделкой глинобитных строений. Узнаем, какая штукатурка по саману позволит сохранить микроклимат в помещении и продлить срок службы здания.

Первое и основное, чего нельзя допускать, и от чего быстро разрушаются саманные дома – наличие влаги.

Для того, чтобы обеспечить долговечность саманного дома, необходимо защитить его от влаги. Но глина обладает прекрасным капиллярным эффектом.

То есть, явлением, при котором жидкость способна циркулировать по капиллярам, в пористых материалах.

В продуктах жизнедеятельности человека содержится большое количество влаги при повышенной температуре.

Мы отапливаем помещение, но, в то же время – готовим еду, греем воду для своих нужд, моемся и так далее.

Повышенная влажность и температура повышают парциальное давление внутри дома. Естественно, влага, в виде пара, проникает и впитывается в стену. В стене образуется зона, при которой пар преобразуется в жидкость.

Конечно, какая-то часть пара выходит на поверхность и испаряется. Но, основная масса жидкости остаётся внутри стен. Так образуется зона сильного переувлажнения.

С одной стороны, данный цикл – это основа формирования положительного микроклимата в помещениях глинобитных домов.

С другой стороны, переизбыток влаги приводит к тому, что внутри помещения становится сыро. А саманные стены оседают, начинают разрушаться, то есть — идут на разрыв.

Саманные дома следует защитить от избытка влаги ещё на этапе строительства. В первую очередь, позаботится о защите стен от грунтовых вод, осадков и так далее.

То есть, саманный дом должен быть на каменном фундаменте, с цоколем, и со всеми способами современной гидроизоляции основания строения.

Следующим шагом, следует защита стен от осадков, при помощи большого свеса крыши. Конечная цель – максимально уменьшить контакт саманных стен с влагой, снаружи здания.

  1. Поддерживать температуру не ниже плюс шестнадцати градусов по Цельсию.
  2. Обеспечить хорошую вентиляцию в комнатах с повышенной влажностью. Например, на кухне и в ванной. Установить вытяжку над плитой и так далее.

Конечная цель – поддерживать оптимальную, комфортную влажность воздуха и не допускать сырости в помещении.

В современных условиях можно увеличить защиту глинобитных строений, без потери экологических свойств материала. Самым простейшим способом отделки глинобитных строений, является оштукатуривание глиняным раствором и побелка негашёной известью.

Так поступали ещё во времена наших дедушек. Однако, в современном мире появились новые технологии, позволяющие придать зданию более современный вид. К тому же, ежегодная побелка не лучший вариант ухода за зданием.

Для наружной отделки применяют эффективные, паропроницаемые утеплители. Это может быть современный, вентилируемый фасад, который защитит стены снаружи от мороза и избыточной влаги.

И в то же время, позволит стенам «дышать» и, тем самым, удалять излишки влаги из самой стены.

К вентилируемым фасадам можно отнести внешнюю отделку дома клинкерной плиткой или облицовочным кирпичом. Также, саманные дома можно облицовывать пластиковыми или деревянными панелями.

Отделка здания производится с обязательным зазором, позволяющим воздуху свободно циркулировать. Это исключает возможность скопления конденсата и влаги на стенах, и отделочных поверхностях.

Неважно по какой технологии был построен глинобитный дом:

  • Саманные блоки;
  • Монолитная, глинобитная стена, возведённая при помощи опалубки.

Стены будут работать всегда одинаково. Если, конечная цель вашего строительства или ремонта – сохранить природное регулирование микроклимата. Чтобы работал микро цикл саманных строений.

То, внутренняя отделка дома должна обладать такими же свойствами, что и саман.

К экологически чистым внутренним отделкам, не нарушающим микроклимат в помещении, можно отнести:

  1. Меловая покраска;
  2. Известковая покраска;
  3. Клеевая покраска;
  4. Покрытие воском;
  5. Глиняная штукатурка;
  6. Бумажные обои;
  7. Тканевые обои и так далее.

Для внутренней отделки не рекомендуется обивать саманные стены гипсокартоном или вагонкой. При внутренней отделке стен гипсокартоном, либо вагонкой, между стеной и отделкой образуется зазор.

Воздушная прослойка – это дополнительная теплоизоляция. При этом, зона конденсации глинобитной стены сразу же переместится ближе к внутренней поверхности.

Ощутимо нарушается циркуляция воздуха в помещении и увеличивается влажность стены. При этом, стены хуже прогреваются, и почти не высыхают.

Поэтому, нельзя применять внутреннюю отделку стен, при котором образуется зазор. Другое дело, когда вагонка или гипсокартон крепятся непосредственно к стене, без воздушного зазора.

В этом случае, циркуляция воздуха не нарушается, саман будет нормально просыхать. При этом улучшится регуляция по влажности.

Конечно, только в том случае, когда вагонка не покрывается снаружи лаком или другим, закрывающим капилляры, материалом.

Однако, те кто знаком с глинобитными домами, знает, как трудно получить саманные стены с идеальной геометрией.

Ведь для такой отделки нужны достаточно ровные стены, позволяющие наложить отделочный материал без зазоров.

Если вам необходимо оштукатурить стены из самана, то, рекомендуется вначале подготовить стены. Сразу следует оговориться, что штукатурка на основе цемента не применяется к глинобитным стенам.

Для этого, лучше всего, подойдут смеси на известковом или глиняном растворе. Предварительно, на стены рекомендуется набить штукатурную сетку или дранку.

Процесс штукатурки по саману можно условно поделить на несколько этапов:

  1. Выравнивание стен при помощи раствора глины с соломой;
  2. Просушка стен;
  3. Набивка штукатурной сетки, армированной сетки или дранки, и так далее;
  4. Грунтовка стен перед штукатуркой;
  5. Тонким слоем наносим смесь извести и песка в пропорции одна часть извести на пять частей песка;
  6. Финишная, заключительная часть работы — декоративная штукатурка смесью извести и песка, в пропорции один к одному;
  7. Покрытие стен воском или обоями.

Сейчас довольно модно применять на заключительном этапе декоративную штукатурку под саман, с последующим покрытием цветным воском. Смотрится довольно красиво, а технология довольно простая. Справится даже начинающий штукатур.

Все вопросы, которые могут возникнуть при отделке домов из самана, разобраны в данном видео.

№ 20 Нужны добавки в глиняную штукатурку? Как подготовить стену с самана под штукатурку?

Добрый день, Сергей. Пишет Вам Мартыненко Владислав. Живу в прекрасной стране Белоруссии в городе Гомель. Строю себе загородный дом с самана. Если помните, я Вам писал в 2014 году. Спрашивал, как замесить саман быстро. Вы мне тогда еще присылали видео замеса самана экскаватором. Очень было кстати. Только замесили мы маленьким трактором, но получилось отлично и быстро. В этом году уже построил часть дома и стал вопрос о штукатурке глиной. Много  информации нашел. Но чем больше читаю, тем больше вопросов, а не ответов. Если Вам не трудно, ответьте на мои вопросы. Я думаю, Вам наверное надоели такие как я, но все же, очень нужны советы. С составом как-будто бы разобрался, а вот с добавками нужны разъяснения.

— Как правильно подготовить глиняную стену с самана под штукатурку?

— Нужно ли вводить добавки в глиносырцовые материалы и особенно в штукатурку?

— Нужен цемент в глиняной штукатурке или лучше известь?

Заранее благодарю Вас, Сергей, за ответ.

 

 

В данном ответе буду ссылаться на собственный опыт и научную литературу.

Первый вопрос о подготовке саманной стены под глиняную штукатурку начну с самого простого.  Для подготовки такого рода поверхностей есть несколько способов.

1. Поверxность смачивают обильно водой и делают царапины металлическим инструментом, напоминающим грабли. Глубина борозд должна быть не менее 5 мм, а  расположение относительно горизонта под углом 45°.

2. Для более прочного удерживания глиняной штукатурки на саманной стене, используют плетенку с проволоки или нити. В поверxность вбивают гвозди или деревянные стержни, по которым выполняют плетение. С собственного опыта – не используйте гвозди обычные, проступит ржавчина через слой. Если использовать, то только оцинкованные. Проволока должна быть стойкая к эрозии. Лучше всего деревянные чепики и нить, к примеру: джутовая или льняная. Но этот вариант повышает стоимость и трудозатраты.

3. Еще один способ надежного сцепления глиняной штукатурки с саманной стеной: последнюю смачивают водой, качественно нацарапывают, затем наносят слой глиняного раствора толщиной 2 см. Когда раствор сxватится, в нем делают отверстия диаметром 20 мм на всю глубину нанесенного раствора. Отверстия должны быть на расстоянии не более 50 мм одно от другого.

Для изготовления отверстий используют специальное устройство в виде граблей, зубья которыx имеют соответствующий диаметр. Устройство прислоняют к стене и ударами молотка вбивают в стену. После того, как подготовленная поверхность высохла, на нее наносят глиняный раствор сметанообразной консистенции толщиной 2-3 мм, который называется обрызгом. Затем ее оштукатуривают.

Более целесообразно делать отверстия в самих саманных стенах через 2-3 дня после кладки или набивки.

Теперь раскроем суть второго вопроса, о добавках, которые можно использовать в глиняной штукатурке или глиносырцовыx материалах.

Повысить прочность глиносырцовых материалов в частности и глиняной штукатурки можно с помощью различных добавок: обезжиренного творога, урины, сыворотки молочной, льняной олифы, коровьего навоза, известково-казеинового клея, извести, цемента, крахмала, жидкого стекла, акриловой дисперсии, полимерных смол, стабилизаторов суглинков, гипса и других минеральных добавок.

При использовании добавок необходимо знать минералогический состав исходного сырья, только в этом случае можно сделать выводы: какие добавки будут целесообразны. В домашних условиях необходимо проверять практическим способом, связано это с тем, что исходное сырье, используемое для штукатурки, очень не стабильно и даже в одном карьере может существенно отличаться по своему составу.

Рассмотрим, к примеру, введение в тощий грунт минеральных добавок, таких как бентонитовой и каолинитовой глин. Лабораторным методом было установлено, что прочность при сжатии глиняной уплотненной штукатурки на  каолинитовой глине достигла 5 кг/см², на бентонитовой – 12 кг/см².

Добавки цемента и извести свыше 5% от массы сухих компонентов повышает атмосферную устойчивость и прочность при сжатии глиняной штукатурки. Цемент и известь разрушают связующую силу глинистого вещества в тощем грунте. Чем выше содержание глинистых частиц в грунте, тем больше количество извести и цемента требуется добавлять.

Проведенные исследования показали, что добавки извести эффективны для суглинков, а цемента — для супесчаных грунтов. Эксперементально доказано, что цемент лучше работает с каолиновыми глинами, а известь – с монтмориллонитовыми. На практике рекомендуется обращать внимание на следующее:

— При стабилизации грунта незначительным количеством цемента или извести, пустоты в смеси не всегда заполнены вяжущим.

— При гидротации цемента образуется свободная известь, которая вступает в реакцию с кремниевой кислотой, находящейся в небольшом количестве в глинистых грунтах. При этом образуется гидросиликат кальция. Сложный минералогический состав грунтов приводит к нарушению твердения глино-цементной смеси.  Если обычная цементная смесь набирает марочную прочность в течении 28 суток, то в глинистом грунте этот процесс может продолжаться больше четырех недель.

— Введение незначительного количества цемента и извести не повышает прочностных характеристик глиняной штукатурки. Исследования показали, что добавление цемента в 4-х процентном соотношении повышает прочность глиняной штукатурки на каолиновой глине, а на монтмориллонитовой — прочность снижается. При добавлении извести больше  4% — прочность снижается. Известь лучше работает с суглинками и монтмориллонитовыми глинами.

— Опытным путем было установлено, что добавки крахмалов в глиняную штукатурку увеличивают прочность и пластичность смеси, но также увеличивают ее усадку, а соответственно — приводят к трещинам. Добавка жидкого натриевого стекла не дает хороших результатов, а вот калийное жидкое стекло улучшает прочностные характеристики. Водно-акриловая дисперсия и стабилизаторы суглинков дают неплохие показатели.

Опираясь на собственный опыт, не желательно без необходимости использовать все возможные добавки. Если чистые природные компоненты дают гранично-допустимые показатели, то этого уже достаточно. Если стоит задача устойчивости глиняных смесей в эксплуатации, то лучше использовать дальнейшую обработку поверхности. Это грунтовки, пропитки и воски.

Для того, чтобы понять нужно ли использовать добавки в глиносырцовые материалы, необходимо провести эксперементальные исследования. Только после принимать решения. Проблема глинистых материалов в нестабильности исходных компонентов. Вот по этой причине нужно пробовать самостоятельно, исходя из вашего местного материала.

С уважением Сергей Шерстнев.

 

Как на стене разместить телевизор на: гид и советы профи — Roomble.com – На какую высоту правильно вешать телевизор на стену

Как расположить ТВ на стене: 7 правил — INMYROOM

Телевизор на стене удобен с точки зрения эргономики и дизайна. Он сэкономит пространство и будет гармонично смотреться в интерьере с любым стилевым решением. Семь несложных правил помогут оформить ТВ-зону максимально комфортно и стильно. 

1. Определитесь с местом

Все зависит от вашей фантазии, но есть общие рекомендации. Для гостиной идеальный вариант – ТВ в зоне отдыха. На кухне наиболее удачное решение – телевизор, видный сразу из обеденной и рабочей зоны. При этом он должен быть удален от плиты и раковины. 

Не стоит устанавливать экран напротив окна – световые блики помешают просмотру.

Дизайн: Элина Мусина.

2. Рассчитайте высоту и расстояние просмотра

ТВ располагают на уровне глаз, на высоте 1,5 м от пола. Если телевизор будет в рабочей зоне на кухне и смотреть его придется  стоя, то и повесить экран нужно выше. 

Времена, когда экран с большой диагональю можно было смотреть, удалившись от него на 2,5 м, миновали. Современные модели безопасны для зрения, поэтому достаточно расстояния 1–1,5 м.

Дизайн: Кристина Перевышина.

3. Подготовьте территорию

Современные ТВ просты в установке. В этом плане привлекает новая модель The Frame от Samsung. Телевизор легко устанавливается на специальное крепление вплотную к стене, без видимых зазоров. 

Тем не менее, убедитесь, что стена выдержит телевизор. Тонкому гипсокартону не под силу модели весом более 30 кг. Выход – сделать дополнительный гипсокартонный выступ с укрепленной стенкой.

Телевизор The Frame, Samsung

4. Решите, куда спрятать провода

Свисающие провода и кабели портят любой интерьер. Установите 3-4 розетки за телевизором, на расстоянии 10 см от края экрана. Если такой возможности нет, пров

лучшие варианты размещения и правила установки телевизора (165 фото)

Телевизор в гостиной – традиционное место досуга для всей семьи. Здесь все домочадцы собираются для просмотра любимого фильма или телепередачи. Традиционно телевизор располагается напротив удобного дивана и кресел. Телевизор становится основополагающим элементом дизайна гостиной, организуя вокруг себя все пространство.

Но как лучше разместить телевизор в гостиной? О каких нюансах стоит помнить и что сделать чтобы просмотр любых телепередач приносил одно лишь удовольствие? Зона телевизора в гостиной – это особое царство.

Как лучше разместить телевизор?

Говоря о размещении телевизора в гостиной, стоит помнить, что во многих квартирах сделана перепланировка и в этом случае телевизор может расположиться на стене в прихожей или на кухне.

Фото телевизора в прихожей обычно удивляет, но это всего лишь от совмещения двух пространств одной квартиры.

Исходя из того какие функции выполняет гостиная, стоит и размещать телевизор в пространстве комнаты. А также учитывать пожелания домохозяек и всех домочадцев. Ведь кому-то важно смотреть новости по утрам за чашкой кофе, кто-то смотрит любыми сериал во время приготовления ужина для всей семьи.

И эти варианты вряд ли можно совместить с вечерним просмотром фильмов всей семьей. Следовательно, в определенных случаях стоит рассмотреть размещение сразу двух телевизоров, одного маленького в зоне трапезы и большого в группе с креслами и диваном для большой компании.

При выборе телевизора стоит помнить о размере всего помещения. На какой высоте установить телевизор в гостиной? Чем больше диагональ, тем больше места должно быть в зале.

Если большой телевизор расположить слишком близко к дивану, то просмотр сразу станет не комфортным и даже вредным для зрения.

Поэтому стоит здраво смотреть на габариты помещения и выбирать технику в соответствии с ними, помня о высоте телевизора в гостиной.

Идеально выбирать цвет телевизора в соответствии с общим дизайном комнаты. Сегодня выбор техники настолько велик, что черные экраны телевизоров стали всего лишь одним из вариантов.

В светлых комнатах в стиле прованса или кантри лучше использовать белый вариант, а в классических интерьерах обрамление багетом, что создаст иллюзию картины в раме – достойное решение.

Традиционные восточные мудрости тоже имеют место быть. Так, согласно фен-шуй можно обратить внимание на западающие вопросы в семье и выбирать место под телевизор согласно этим критериям.

Если страдают отношения между супругами – повесьте телевизор на юго-востоке, если есть желание улучшить финансовое состояние – на юго-запад.

Как повесить телевизор?

Выбор места под телевизор – ответственное дело, его крепление не менее важный аспект. Посещая друзей и родственников, можно заметить, что все ставят или телевизор в зависимости от места в комнате. Как сделать лучше?

Размещение на стене

Самый распространенный вариант размещения телевизора в гостиной на стене, он экономит место. Под телевизором можно поставить ТВ тумбу с ящиками или комод.

Телевизор можно повесить на проходной стене. Все варианты экономят пространство и добавляют полезное пространство комнате.

Размещение в углу

Отличный вариант для проходных комнат, а также решение для маленьких пространств. Так, объединение композиции комнаты вокруг телевизора, расположенного в углу позволит вместить больше мебели и разбить комнату на зоны по интересам либо улучшить эргономику пространства.

Угловое расположение – интересный ход для сложной по архитектуре комнате с повышенным количеством углов. В таком пространстве тяжело поставить шкаф, но просто повесить телевизор.

Размещение в нише

Ниша под телевизор в гостиной – решение, применяемое для правильной формы комнат с целью разбавления пространства и создания дополнительной фактуры комнаты.

Размещение у окна

Вариант, для комнат, в которых есть сразу несколько источников естественного света. Чаще всего это негабаритная комната, и размещение телевизора на подставке или комоде между окошек может стать идеальным решением.

Размещение под лестницей

История, которая подойдет только большим двухуровневым квартирам или частным домам. В этом случае решение разместить телевизор под лестницей, станет идеальным и эргономичным.

Ниша под лестницей спрячет телевизор с прохода и создаст целую зону, посвящённую просмотру кинофильмов.

Размещение в центре комнаты

Провокационное решение для большинства, потому что сложное дробление комнаты только входит в обиход, хоть и стало популярным более десяти лет назад.

Телевизор на панели или специально возведенной нише сможет разделить пространство на зону с диваном и обеденный уголок или выделить отдельную часть комнаты под рабочий кабинет. Вариантов масса.

Для такого решения необходима большая площадь комнаты и умение пропорционально делить пространство на составляющие части.

Размещение на потолке

Отличное решение для малогабаритного пространства. Так, не придется занимать полезные квадраты для размещения телевизора. Смотреть можно лежа, очень романтично!

Размещение во встроенной мебели

Самый популярный вариант для российских квартир. Телевизор становится частью мебельного гарнитура, будь то массивная стенка из дуба или легкая каркасная конструкция.

Телевизор отлично вписывается в пропорцию мебели и нивелирует шанс задеть или разбить телевизор по ходу движения в комнате.

Как вписать телевизор в различные стили?

Это целая головоломка. Почему? В нежной и светлой комнате в стиле прованс черный большой телевизор будет смотреться нелепо. Конечно, существуют различные цвета и обрамления экранов, но что делать если ни один из вариантов не подошел?

Классический интерьер

Такой интерьер предполагает выдержанность и правильность линий, а также обилие лепнины, благородные оттенки и добротную мебель.

Обычный телевизионный экран сильно выбивается из дизайн-проекта, выполненного в классическом стиле. Существует ряд решений:

  • Спрятать телевизор за ширмой;
  • Встроить в шкаф — стенка под телевизор в гостиную может стать удачным решением;
  • Закрыть раздвижной конструкцией или дверкой шкафа имитируя комод или дополнительную секций мебельного гарнитура;
  • Оформить телевизор в багет или лепнину.

Современный стиль

Благодатное направление для любого телевизора. Гостиная под телевизор в современном стиле легко компонуется с мебелью.

Стоит присмотреться к изогнутым вариантам, выбрать максимально футуристический и инновационный экземпляр. Подчеркнуть его наличие, разместив, например, на самую большую стену по центру.

Скандинавский стиль

Стиль похож на классический, телевизор не очень хорошо вписывается в простоту и светлые тона северной Европы. Что делать? Все должно быть максимально просто и реалистично по отношению к стилистической направленности.

  • Поставить на тумбу или комод и добавить традиционный скандинавский декор;
  • Закрыть шторой;
  • Спрятать в шкафу.

Стиль лофт

Стиль схожий с современным. Он приветствует любой вид подчеркивания наличия телевизора. Идеально поставить его на объемный деревянный комод или обыграть бетонной суровой подставкой, поместить в кирпичную нишу.

Природные материалы в совокупности с современными технологиями – то, что лучше и не придумаешь для стиля лофт. Хорошо будет смотреться тумба под телевизор в гостиную лофт.

В минималистическом интерьере существует простое правило – чем тоньше и более инновационный телевизор, тем лучше. В ряде помещений красиво будет смотреться телевизор на фоне кирпичной стене, и это не только лофт. Такое решение даст дополнительную фактуру помещению.

Если выбор пал на обои, стоит понимать – чем ярче обои, тем больше они отвлекают от картинки. Выбирайте простые лаконичные варианты с минимумом рисунка или геометрии чтобы не отвлекать внимание.

Необычным решением может стать ламинат или деревянные панели. Это красивая фактура и благородство, которое сделает помещение теплым и по-домашнему уютным.

Как декорировать пространство рядом с телевизором?

Все просто. Подойдет мелкий декор. Идеально будет разместить на тумбу рядом вазу с цветами или композицию из свечей, не забывая о технике безопасности. Маленькие статуэтки или фотографии тоже будут хороши.

Картины – более сложный вариант, это способ замаскировать телевизор под картину и сделать его частью композиции, с другой стороны – способ постоянно отвлекаться от фильма.

Важно не промахнуться с сюжетом и цветами. Не менее популярным вариантом являются полки, особенно хорошо будут смотреться варианты с шахматным размещением.

Сегодня достаточно много гостиных без телевизора встречается у друзей и знакомых. Для кого-то телевизор в интерьере гостиной – базовая необходимость, для кого-то ненужный аксессуар. В любом случае всегда важно продумать оформление телевизора в гостиной, которая будет радовать глаз!

Фото телевизоров в гостиной

Вам понравилась статья?

Понятно о том, как выбрать и разместить ТВ в гостиной

Сегодня редкая гостиная обходится без телевизора. С появлением плоских экранов размещение техники на стене стало популярным решением. Сегодня мы расскажем как сделать это грамотно и превратить пресловутый ТВ в декоративный центр комнаты.

Секреты эргономики: размещаем ТВ грамотно

  • Центр экрана телевизора должен находиться на уровне глаз сидящих зрителей или немного ниже. Исключение можно сделать для моделей большого размера – здесь допустимо, чтобы центр размещался несколько выше уровня направления взгляда.
  • Размер телевизора должен соответствовать площади комнаты, а при зонировании гостиной – площади зоны, в которой он находится. Одинаково неуместны и огромные матрицы в компактных помещениях, и миниатюрные приборы, теряющиеся на просторах большой гостиной.
  • Расстояние от телевизора до зрительских мест должно быть равно диагонали экрана, умноженной на два.
  • Установка телевизора прямо напротив окна – плохое решение: в солнечный ясный день такое положение сделает просмотр телепередач практически невозможным.

1. Где расположить ТВ?

На стене

Для размещения телевизора почти всегда выбирается длинная стена. Исключение – гостиные, в которых целостность продольных стен нарушена оконными и дверными проемами, а торцевая стеновая поверхность остается монолитной.

В нише

Отдельно отмечу гостиные с углублениями: если в помещениях присутствуют просторные пустующие ниши – места под телевизор лучше не найти. Здесь же можно установить диван, кресла и журнальный столик, организовав уютный и обособленный семейный кинозал.

В центре комнаты

Если гостиная разделена на несколько разнофункциональных участков, возникает логичный вопрос – как оформить зону телевизора в комнате? Хороший вариант – установить бытовой прибор по центру помещения в той зоне, которая предназначена для отдыха. С обратной стороны телевизор можно закрыть стеллажом, шкафом или перегородкой. Согласитесь, задняя часть устройства, выставленная на всеобщее обозрение, эстетики обстановке отнюдь не добавит.

Не напротив окна

Расположение телевизора диктует и сама расстановка мебели в комнате. Прежде всего определитесь, с какой именно точки комнаты (или нескольких) вы будете его смотреть. Это может быть диван, обеденный стол, рабочая зона кухни, но возможны и другие варианты.

И еще один важный момент: если экран будет находиться на противоположной стене от окна, велика вероятность того, что он будет отблескивать и вы ровным счетом ничего не увидите. Выходом из этой ситуации могут стать оконные ролеты или плотно закрывающиеся шторы с эффектом «блэкаут».

2. На какой высоте повесить телевизор?

Если вы собираетесь смотреть телевизор на кухне, скажем, стоя у плиты, встаньте у воображаемой (если у вас пока ремонт) или уже существующей рабочей поверхности, а потом быстро переместите взгляд на тот участок стены, где вы планируете монтировать телевизор. То место, куда вы посмотрели (это будет скорее всего уровень ваших глаз или чуть ниже/выше) нужно запомнить и сразу же аккуратно зафиксировать, скажем, мелком на стене. Здесь предположительно должен находиться центр монитора.

Высоту расположения телевизора также диктует положение, в котором вы намерены его смотреть. Стандарты в этом плане довольно условны, поэтому ничего лучше личной перепроверки быть не может.

Точно по этому же принципу вы сможете определить комфортную для себя высоту расположения телевизора на стене в любой комнате, где он предположительно должен находиться.

3. Как правильно прикрепить телевизор к стене?

Если при вашей планировке расположение телевизора предполагает его монтаж на стену, нужно в первую очередь проконтролировать техническую возможность выполнения этой операции. Запомните: на стену из гипсокартона тяжелый монитор вешать нельзя. Больше 30–35 кг она не выдержит и рискует просто-напросто обвалиться.

Запомните: на стену из гипсокартона тяжелый монитор вешать нельзя. Больше 30–35 кг она не выдержит и рискует просто-напросто обвалиться.

На стену из кирпича или блоков монитор можно монтировать при помощи кронштейнов. При этом заранее убедитесь в том, что в местах предполагаемого расположения дюбелей не проходит проводка.

Кронштейны бывают как с жесткой фиксацией, так и регулируемые. Мы рекомендуем в любом случае выбирать мобильный вариант. Кто знает – вдруг вам потребуется изменить угол наклона или слегка повернуть экран в ту или иную сторону.

4. Куда спрятать провода и кабели?

Есть три самых распространенных варианта:

  • Кабель-канал. Можно оклеить его обоями или окрасить в цвет стен, чтобы было менее заметно.
  • Штробы в полу, стене, потолке. Подходит только в том случае, если вы уверены, что до нового ремонта не будете менять местоположение телевизора.
  • Специальная мебель под телевизор с продуманной системой расположения и фиксации проводов.

Если ваша квартира сейчас находится в состоянии ремонта

Заранее спроектируйте и правильно подготовьте место расположения телевизора и соответствующих выводов для него. То, что вам будет необходимо обязательно: 2 обычных розетки за монитором, 1 для интернета и 1 телевизионная. В них вы подключите сам плазменный монитор, тюнер и/или Wi-Fi адаптер. Все эти выходы можно благополучно спрятать за самим плазменным монитором, расположив розетки на расстоянии 8–10 см от верхнего или нижнего края монитора (как в вашей ситуации это будет удобней).

Если под телевизором будет располагаться ТВ-тумба, на которой предположительно будет стоять другая медиа-техника, розетки за ней вам тоже не помешают. На высоте 25–30 см от пола расположите блок на 4–5 розеток: даже если сейчас они вам и не нужны, технологии на месте не стоят – лучше немного потратиться сейчас и уберечь себя от лишних проблем с проводами, розетками и переносками завтра.

Если ремонт уже сделан

Все провода можно спрятать в кабель-короб и аккуратно подвести его к телевизору. Позже этот короб можно оформить под стиль стены, на которой он располагается – с тем, чтобы максимально его замаскировать.

В случае когда телевизор располагается напротив окна и вы решили воспользоваться советом по поводу штор на электрическом карнизе, запланируйте еще одну розетку под потолком в том месте, где будет висеть такая штора (специалисты по шторам и электрик подробнее расскажут вам об этом).

5. Как выбрать размер диагонали?

Многие ТВ-поклонники мечтают о большой плазме на половину стены. Купить такой телевизор несложно, но прежде чем это сделать, проверьте, насколько параметры вашей комнаты позволят смотреть на такой монитор без вреда для здоровья.

Расстояние, комфортное для глаз от монитора – 3–4 диагонали экрана, в случае с жидкокристаллическими мониторами – 2–3 диагонали.

То есть 40-дюймовый телевизор нужно смотреть с расстояния 80–120 или 120–160 дюймов (1 дюйм равен 2,54 см). Теперь можно подсчитать, что глаза человека, смотрящего на плазму 40 дюймов, должны располагаться от нее за 3–4 метра, а для ЖК-мониторов – за 2–3 метра.

6. Нужно ли организовывать отдельное локальное освещение над телевизором?

Отвечаю: нет, не нужно, поскольку блики от светильника будут мешать восприятию изображений на экране. Однако и смотреть телевизор в полной темноте не нужно: контраст яркого экрана и полной темноты окружающего пространства не только снижает комфорт от просмотра, но и может негативно сказаться на зрении.

Оптимальный вариант – приглушенное фоновое освещение. Например, люстра с диммером, установленным на минимальную яркость. Либо несколько спотов, луч света от которых можно направить в стену или в угол. Также подойдут встроенные миниатюрные светодиодные светильники, продуцирующие неяркий ограниченный свет. Даже локальная подсветка картин или зеркал сможет успешно сыграть роль фонового освещения при просмотре телевизора.

Макгруп

McGrp.Ru

  • Контакты
  • Форум
  • Разделы
    • Новости
    • Статьи
    • Истории брендов
    • Вопросы и ответы
    • Опросы
    • Реклама на сайте
    • Система рейтингов
    • Рейтинг пользователей
    • Стать экспертом
    • Сотрудничество
    • Заказать мануал
    • Добавить инструкцию
    • Поиск
  • Вход
    • С помощью логина и пароля
    • Или войдите через соцсети

  • Регистрация
  1. Главная
  2. Страница не найдена

  • Реклама на сайте
  • Контакты

    • © 2015 McGrp.Ru

Как снять обои со стен покрытые лаком: обои покрытые лаком — Умелые руки – Как очистить стены от обоев

Как очистить стены от обоев

Вы решили сделать в квартире ремонт своими руками? Первое, что вы должны сделать —  это снять старый декоративный материал, поэтому сразу возникает вопрос: как очистить стены от обоев? Казалось бы, что сложного в этом процессе, но, тем не менее, готовьтесь — работа займет у вас кусок времени. Не отчаивайтесь и запаситесь терпением, в этой статье мы вам дадим некоторые быстрые и результативные способы, чтобы облегчить задачу по очистке обоев.

к содержанию ↑

С чего начать?

Как очистить стены от обоевВ первую очередь определите, какой именно вид декоративного материала находится на ваших стенах. Современное разнообразие видов впечатляет: бумажные, флизелиновые, акриловые, виниловые, жидкие, стеклообои. Все они имеют свои технические характеристики и от этих факторов зависит ваш подход к очистке стен от обоев.  

Перед тем как вы приступите к процедуре:

  1. Уберите все предметы мебели, или сдвиньте их таким образом, чтобы они не мешали работе, накройте от пыли.
  2. Снимите шторы.
  3. Сметите пыль в углах и на потолке.
  4. Обесточьте и снимите все выключатели и розетки, заклейте их малярным скотчем, чтоб в них не попадала грязь и вода.
  5. Закройте пол пленкой от попадания грязи и кусков мокрых обоев, приклейте ее к плинтусам по периметру помещения.
  6. Запаситесь материалами для очистки стен от обоев, чтобы они были у вас под рукой.
к содержанию ↑

Чем очистить стены от обоев?

В зависимости от типа обоев выбор инструмента может отличаться.

Вам потребуется:

  • емкость для воды — таз или ведро;
  • моющее средство;
  • тряпки, малярный валик с меховым покрытием;
  • валик с иголками;
  • “обойный тигр”;
  • шпатели разной ширины с острыми углами;
  • нож;
  • пульверизатор;
  • жидкость для снятия обоев;
  • парогенератор;
  • утюг;
  • устойчивый табурет или стремянка;
  • полиэтиленовая пленка;
  • малярный скотч.
к содержанию ↑

Как очистить стены от любых обоев?

Существует несколько универсальных методик, которые позволяют снять любое старое покрытие со стен.

Вариант 1

Самый распространенный способ, который используется при очистке всех видов обоев:

  1. Возьмите ведро или таз.
  2. Сделайте горячий мыльный раствор — горячая вода быстрее размочит старый материал.
  3. Тряпкой или валиком  нанесите его на поверхность стен.
  4. Оставьте на некоторое время.
  5. С помощью шпателя снимайте отмокшие куски.

На заметку! Смачивайте обои не все сразу, а постепенно, так как дальние быстро высохнут и вам придется повторять процедуру сначала. Очень удобно для смачивания стен использовать пульверизатор, в этом случае вода не расплескивается по полу.

Вариант 2

Для лучшего проникновения влаги в обои сделайте шпателем, ножом или валиком с иголками надрезы и царапины, но для лучшего эффекта используйте специальный инструмент «Обойный тигр». Его применяют для очистки большой площади стен.  Инструмент можно купить в хозяйственном или строительном магазине. После его использования на стене не остается царапин и повреждений.

Дальше смочите стены горячей водой и последовательно снимите пласты один за другим.

к содержанию ↑

Как очистить стену от бумажных обоев?

Бумажные обои говорят за себя, в основе их лежит бумага. Снять старый материал этого типа можно несколькими способами.

Способ 1

Старый материал, который еле держится на стенах, легко снять с помощью шпателя:

  1. Подковырните шпателем отставший край.
  2. Потяните полотно вниз.
  3. Куски, которые не отстали, отдельно отковырните ножом, если не поддаются — смочите водой.

Способ 2

Если обнаружили, что у вас “многовековые” наслоения из обоев и газет, проводите процедуру в несколько этапов:

  1. Этап 1:
    1. Намочите верхний слой, подождите, пока впитается.
    2. Отдирать обои со стены начинайте от шва, двигайтесь для удобства по часовой стрелке. Не отрывайте все слои разом, чтобы не повредить штукатурку.
    3. По необходимости смачивайте снова.
  2. Этап 2: Если старые газеты ни в какую не поддаются, попробуйте их “отпарить”. Хорошо бы под рукой иметь парогенератор, но если такового не имеется, используйте утюг.
    1. Намочите старую хлопчатобумажную ткань.
    2. Тщательно проутюжьте стену.

На заметку! Под действием горячего пара, клей и бумага разбухают и легко отходят от стены. Будьте готовы к тому, что процедура трудоемкая и влечет за собой энергозатраты.

Способ 3

Обои поклеены клеем ПВА? Тогда выберите более подходящий вас способ очистки из следующих:

  1. Вариант 1:
    1. Намочите небольшой участок стены.
    2. Пройдитесь по нему горячим утюгом.
    3. Когда обои высохнут, они снимутся вместе с клеем.
  2. Вариант 2: Запаситесь терпением. Отскабливайте обои вручную. Воспользуйтесь остро заточенным шпателем.
  3. Вариант 3. Прибегните к помощи шлифовальной машинки с крупнозернистой наждачной бумагой, или дрели со специальной  насадкой-щеткой, но в этом случае будьте готовы к тому, что вместе с обоями может удалиться и часть шпаклевки и вам придется шпаклевать стены по-новому.

Способ 4

Как очистить стены от обоевДля эффективной очистки  обоев со стены существуют специальные жидкости. Их удобство заключается в том, что использование в закрытых помещениях этих средств абсолютно безопасно для здоровья.

Суть воздействия:  жидкость приникает через слои обоев, действует разрушающе на клей, при этом само полотно остается целым. Для лучшего результата, добавьте в раствор немного обойного клея.

Данная процедура очистки будет выглядеть следующим образом:

  1. Разведите в воде средство в соответствии с инструкцией.
  2. Нанесите на обои.
  3. Через некоторое время снимите шпателем.
к содержанию ↑

Как очистить стены от виниловых и флизелиновых обоев?

Виниловые и флизелиновые обои – это двухслойный материал, основа под обои из бумаги, верхний – из пленки. Так как материал объемный и тяжелый, требуется соответствующей крепости клей. Тем не менее, при удалении таких обоев не возникает сложностей.

Так как обои этого типа созданы с прочного материала – поливинилохлорида, они легко снимаются цельными полосами при следующей технологии:

  1. Для проникновения влаги в полотно оцарапайте обои шпателем или “Тигром”.
  2. Обильно увлажните поверхность теплой водой или мыльным раствором.
  3. Подцепите угол пленочного слоя, аккуратно отдирайте.
  4. Бумажную основу повторно намочите, удалите с помощью шпателя.

На заметку! Используйте как альтернативу воде специальные жидкости для очистки обоев.

к содержанию ↑

Как очистить стены от стеклообоев?

Стеклообои — это ткань из эластичного и гладкого стекловолокна со специальной пропиткой из модифицированного крахмала. Они достаточно прочны, не рвутся при снятии.

Снимайте такой декоративный материал один из нижепредложенных методов:

  1. Вариант 1:
    1. Подцепите сухое полотно сверху или снизу.
    2. Потяните горизонтально на себя.
  2. Вариант 2:
    1. Сделайте на обоях небольшой надрез.
    2. В образовавшееся отверстие залейте воду или специальную жидкость для  снятия стеклообоев.
    3. Подождите 15-20 минут.
    4. Шпателем подцепите за край надреза, потяните полотно вниз.
к содержанию ↑

Как смыть жидкие обои?

Жидкие обои – красивый долговечный материал, продается в виде сухой смеси, а наносится по принципу штукатурку, приготовив раствор на основе воды.

Чтобы снять такое покрытие, сделайте следующее:

  1. Намочите небольшой участок теплой водой.
  2. Дайте время веществу разбухнуть.
  3. Удалите ножом.
к содержанию ↑

Как удалить обои со стен из гипсокартона?

Гипсокартон – строительный материал, который состоит из слоев строительной бумаги и гипса. При контакте с водой он размокает, набухает и может деформироваться.

Чтобы снять обои с такого покрытия лучше пользоваться специальными химическими веществами, которые быстро растворяют обойный клей.

Если таковых нет в наличии, используйте мыльный раствор для размокания обоев:

  1. Нанесите раствор на поверхность.
  2. Аккуратно снимайте шпателем обои.
к содержанию ↑

Как очистить стены от обоев, покрытых лаком?

Иногда обои покрывают лаком, что вызывает особую сложность при снятии. Такая процедура занимает много времени, но тем не менее способы снять такой декорматериал существуют — это:

  1. Вариант 1:
    1. Верхний слой снимайте наждачной бумагой.
    2. Следующий этап такой же как и при снятии обоев любого типа.
  2. Вариант 2: Воспользуйтесь эффективным специальным средством для снятия старых обоев “Диссуколь” в точности соблюдая правила инструкции от производителя.
к содержанию ↑

Полезные советы

  • Тщательно устраняйте все кусочки обоев, пройдитесь по стене наждачной бумагой, чтоб не оставались мелкие крупинки, в дальнейшем они проступят горбиками под новым декоративным материалом.
  • В работе с наждачной бумагой во избежание попадания пыли в глаза и легкие работайте в защитных очках и респираторе.
  • При использовании химических веществ используйте защитные перчатки.
  • Не мочите сильно стены, так как можете размягчить штукатурку и она отойдет вместе с обоями.
к содержанию ↑

Видеоматериал

Воспользуйтесь нашими советами относительно того, как очистить стены от обоев, и ремонт не займет много вашего времени и сил.

Поделиться в соц. сетях:

Как очистить стены от обоев

14 Фев 2018

Комментариев: Нет

Вы решили сделать в квартире ремонт своими руками? Первое, что вы должны сделать —  это снять старый декоративный материал, поэтому сразу возникает вопрос: как очистить стены от обоев? Казалось бы, что сложного в этом процессе, но, тем не менее, готовьтесь — работа займет у вас кусок времени. Не отчаивайтесь и запаситесь терпением, в этой статье мы вам дадим некоторые быстрые и результативные способы, чтобы облегчить задачу по очистке обоев.

С чего начать?

В первую очередь определите, какой именно вид декоративного материала находится на ваших стенах. Современное разнообразие видов впечатляет: бумажные, флизелиновые, акриловые, виниловые, жидкие, стеклообои. Все они имеют свои технические характеристики и от этих факторов зависит ваш подход к очистке стен от обоев.  

Перед тем как вы приступите к процедуре:

  • Уберите все предметы мебели, или сдвиньте их таким образом, чтобы они не мешали работе, накройте от пыли.
  • Снимите шторы.
  • Сметите пыль в углах и на потолке.
  • Обесточьте и снимите все выключатели и розетки, заклейте их малярным скотчем, чтоб в них не попадала грязь и вода.
  • Закройте пол пленкой от попадания грязи и кусков мокрых обоев, приклейте ее к плинтусам по периметру помещения.
  • Запаситесь материалами для очистки стен от обоев, чтобы они были у вас под рукой.
  • Чем очистить стены от обоев?

    В зависимости от типа обоев выбор инструмента может отличаться.

    Вам потребуется:

    • емкость для воды — таз или ведро;
    • моющее средство;
    • тряпки, малярный валик с меховым покрытием;
    • валик с иголками;
    • “обойный тигр”;
    • шпатели разной ширины с острыми углами;
    • нож;
    • пульверизатор;
    • жидкость для снятия обоев;
    • парогенератор;
    • утюг;
    • устойчивый табурет или стремянка;
    • полиэтиленовая пленка;
    • малярный скотч.

    Как очистить стены от любых обоев?

    Существует несколько универсальных методик, которые позволяют снять любое старое покрытие со стен.

    Вариант 1

    Самый распространенный способ, который используется при очистке всех видов обоев:

  • Возьмите ведро или таз.
  • Сделайте горячий мыльный раствор — горячая вода быстрее размочит старый материал.
  • Тряпкой или валиком  нанесите его на поверхность стен.
  • Оставьте на некоторое время.
  • С помощью шпателя снимайте отмокшие куски.
  • На заметку! Смачивайте обои не все сразу, а постепенно, так как дальние быстро высохнут и вам придется повторять процедуру сначала. Очень удобно для смачивания стен использовать пульверизатор, в этом случае вода не расплескивается по полу.

    Вариант 2

    Для лучшего проникновения влаги в обои сделайте шпателем, ножом или валиком с иголками надрезы и царапины, но для лучшего эффекта используйте специальный инструмент «Обойный тигр». Его применяют для очистки большой площади стен.  Инструмент можно купить в хозяйственном или строительном магазине. После его использования на стене не остается царапин и повреждений.

    Дальше смочите стены горячей водой и последовательно снимите пласты один за другим.

    Как очистить стену от бумажных обоев?

    Бумажные обои говорят за себя, в основе их лежит бумага. Снять старый материал этого типа можно несколькими способами.

    Способ 1

    Старый материал, который еле держится на стенах, легко снять с помощью шпателя:

  • Подковырните шпателем отставший край.
  • Потяните полотно вниз.
  • Куски, которые не отстали, отдельно отковырните ножом, если не поддаются — смочите водой.
  • Способ 2

    Если обнаружили, что у вас “многовековые” наслоения из обоев и газет, проводите процедуру в несколько этапов:

  • Этап 1:
  • Намочите верхний слой, подождите, пока впитается.
  • Отдирать обои со стены начинайте от шва, двигайтесь для удобства по часовой стрелке. Не отрывайте все слои разом, чтобы не повредить штукатурку.
  • По необходимости смачивайте снова.
  • Этап 2: Если старые газеты ни в какую не поддаются, попробуйте их “отпарить”. Хорошо бы под рукой иметь парогенератор, но если такового не имеется, используйте утюг.
  • Намочите старую хлопчатобумажную ткань.
  • Тщательно проутюжьте стену.
  • На заметку! Под действием горячего пара, клей и бумага разбухают и легко отходят от стены. Будьте готовы к тому, что процедура трудоемкая и влечет за собой энергозатраты.

    Способ 3

    Обои поклеены клеем ПВА? Тогда выберите более подходящий вас способ очистки из следующих:

  • Вариант 1:
  • Намочите небольшой участок стены.
  • Пройдитесь по нему горячим утюгом.
  • Когда обои высохнут, они снимутся вместе с клеем.
  • Вариант 2: Запаситесь терпением. Отскабливайте обои вручную. Воспользуйтесь остро заточенным шпателем.
  • Вариант 3. Прибегните к помощи шлифовальной машинки с крупнозернистой наждачной бумагой, или дрели со специальной  насадкой-щеткой, но в этом случае будьте готовы к тому, что вместе с обоями может удалиться и часть шпаклевки и вам придется шпаклевать стены по-новому.
  • Способ 4

    Для эффективной очистки  обоев со стены существуют специальные жидкости. Их удобство заключается в том, что использование в закрытых помещениях этих средств абсолютно безопасно для здоровья.

    Суть воздействия:  жидкость приникает через слои обоев, действует разрушающе на клей, при этом само полотно остается целым. Для лучшего результата, добавьте в раствор немного обойного клея.

    Данная процедура очистки будет выглядеть следующим образом:

  • Разведите в воде средство в соответствии с инструкцией.
  • Нанесите на обои.
  • Через некоторое время снимите шпателем.
  • Как очистить стены от виниловых и флизелиновых обоев?

    Виниловые и флизелиновые обои – это двухслойный материал, основа под обои из бумаги, верхний – из пленки. Так как материал объемный и тяжелый, требуется соответствующей крепости клей. Тем не менее, при удалении таких обоев не возникает сложностей.

    Так как обои этого типа созданы с прочного материала – поливинилохлорида, они легко снимаются цельными полосами при следующей технологии:

  • Для проникновения влаги в полотно оцарапайте обои шпателем или “Тигром”.
  • Обильно увлажните поверхность теплой водой или мыльным раствором.
  • Подцепите угол пленочного слоя, аккуратно отдирайте.
  • Бумажную основу повторно намочите, удалите с помощью шпателя.
  • На заметку! Используйте как альтернативу воде специальные жидкости для очистки обоев.

    Как очистить стены от стеклообоев?

    Стеклообои — это ткань из эластичного и гладкого стекловолокна со специальной пропиткой из модифицированного крахмала. Они достаточно прочны, не рвутся при снятии.

    Снимайте такой декоративный материал один из нижепредложенных методов:

  • Вариант 1:
  • Подцепите сухое полотно сверху или снизу.
  • Потяните горизонтально на себя.
  • Вариант 2:
  • Сделайте на обоях небольшой надрез.
  • В образовавшееся отверстие залейте воду или специальную жидкость для  снятия стеклообоев.
  • Подождите 15-20 минут.
  • Шпателем подцепите за край надреза, потяните полотно вниз.
  • Как смыть жидкие обои?

    Жидкие обои – красивый долговечный материал, продается в виде сухой смеси, а наносится по принципу штукатурку, приготовив раствор на основе воды.

    Чтобы снять такое покрытие, сделайте следующее:

  • Намочите небольшой участок теплой водой.
  • Дайте время веществу разбухнуть.
  • Удалите ножом.
  • Как удалить обои со стен из гипсокартона?

    Гипсокартон – строительный материал, который состоит из слоев строительной бумаги и гипса. При контакте с водой он размокает, набухает и может деформироваться.

    Чтобы снять обои с такого покрытия лучше пользоваться специальными химическими веществами, которые быстро растворяют обойный клей.

    Если таковых нет в наличии, используйте мыльный раствор для размокания обоев:

  • Нанесите раствор на поверхность.
  • Аккуратно снимайте шпателем обои.
  • Как очистить стены от обоев, покрытых лаком?

    Иногда обои покрывают лаком, что вызывает особую сложность при снятии. Такая процедура занимает много времени, но тем не менее способы снять такой декорматериал существуют — это:

  • Вариант 1:
  • Верхний слой снимайте наждачной бумагой.
  • Следующий этап такой же как и при снятии обоев любого типа.
  • Вариант 2: Воспользуйтесь эффективным специальным средством для снятия старых обоев “Диссуколь” в точности соблюдая правила инструкции от производителя.
  • Полезные советы

    • Тщательно устраняйте все кусочки обоев, пройдитесь по стене наждачной бумагой, чтоб не оставались мелкие крупинки, в дальнейшем они проступят горбиками под новым декоративным материалом.
    • В работе с наждачной бумагой во избежание попадания пыли в глаза и легкие работайте в защитных очках и респираторе.
    • При использовании химических веществ используйте защитные перчатки.
    • Не мочите сильно стены, так как можете размягчить штукатурку и она отойдет вместе с обоями.

    Воспользуйтесь нашими советами относительно того, как очистить стены от обоев, и ремонт не займет много вашего времени и сил.


    Покрываем обои лаком: материалы и технология

    В наше время существует множество вариантов реставрации стен: это и покраска, и поклейка обоев, и покрытие обоев лаком. Если на стене уже есть бумажные или виниловые обои, многие задаются вопросом о том, можно ли добиться «моющегося» эффекта. Конечно, можно, если нанести лак на эти стены. Обработанным таким образом покрытиям ничего не страшно: ни вода, ни плесень.

    Начнем с техники безопасности. Если вы решили использовать в своем ремонте последний вариант, то ни в коем случае не курите в помещении во время работы. И обязательно перекройте газ на кухне, после того как приготовите состав к нанесению. Любой лак абсолютно не терпит огня!

    Выбор лака для обоев

    Дальше переходим к выбору материала. Каким лаком, всё-таки, это лучше сделать? Проще всего покрыть обои магазинным составом, желательно на водной основе. Можно применить акриловый лак, такой как, например, ВАК-А-104.

    А при приготовлении лака самостоятельно необходимо учесть то, какого цвета ваше настенное покрытие:

    • В случае, когда ваши стены темного цвета, можно приготовить лак для обоев своими руками при помощи смешивания буры и шеллака.
    • Если же стены квартиры светлых оттенков, то сначала к буре добавляем сандарак, а затем растворяем его в спирте.

    Если рассматривать всю технологию самостоятельного приготовления, то в рецепте нет ничего сложного:

    Для начала вскипятите в эмалированной посуде, примерно, 400 мл воды, затем добавьте 20 грамм буры, а после этого шеллак в количестве 60 грамм. Помните, что шеллак добавляется порционно каждый раз после растворения предыдущей порции. Дайте остыть и профильтруйте. Не переусердствуйте с бурой, так как большое количество щелочи плохо скажется на качестве вашего лака.

    Особенности нанесения

    Наносится лак на стены при помощи кисточки один-два раза. После того как вы нанесли его в первый раз, и он высох, растирайте стену мягкой щеткой, чтобы появился своеобразный блеск. Затем повторите процедуру.

    Как потом снимать лакированные обои?

    Теперь рассмотрим процесс того, как снять обои покрытые лаком. По сравнению с его нанесением, эта процедура занимает больше времени.

    • Один из вариантов избавления стен от лакированных обоев – это, для начала, снятие верхнего слоя наждачной бумагой, затем смачивание водой, а далее работа шпателем.
    • Другой вариант – это смазать стены по всему периметру специальным раствором, например, диссуколем. Но для начала нужно пройтись игольчатым валиком, чтобы раствор лучше проник вовнутрь.

    Конечно, есть и «народные методы», как отпаривание утюгом через фольгу и отмывание жидкостью для посуды. Но, всё-так

    Как снять обои со стены?

    Как снять обои со стены

    Одним из этапов подготовки стены к ремонтным работам является удаление старых обоев. Есть несколько способов, как быстро снять обои, все зависит от качества оклейки и их типа. Рассмотрим основные правила работы с разными видами.

    Как снять жидкие обои?

    Этот вид покрытия один из самых долговечных и универсальных. Чтобы демонтировать его, подготовьте кисть, скребок или шпатель, ведро теплой воды. Смочите всю поверхность стены теплой водой при помощи кисти. Делать это нужно раза два, при этом старайтесь смочить обильно. Если поверхность стала мягкой, то она готова к обработке.

    Перед тем, как снять жидкие обои, убедитесь в том, что они хорошо разбухли. Затем при помощи шпателя начинайте соскребать их с поверхности стены. Если вы все делали правильно, то удалить обои будет совсем легко. Более того, удаленный слой можно положить в емкость и затем снова использовать его повторно.

    Как снять моющиеся обои?

    Этот вид покрытия состоит из двух слоев: внешний виниловый слой и внутренний флизелиновый. Наносить новое покрытие поверх флизелинового слоя допустимо ( если речь идет об обоях), а вот винил нужно обязательно удалить .

    Есть несколько методов, как снять моющиеся виниловые обои. Наберите ведро воды и обильно смочите поверхность щеткой. Можно немного оцарапать поверхность, чтобы вода лучше впиталась. Во время работы закройте все окна и двери. Обильно смочите водой стену при помощи валика и сразу соскребайте слой винила. Шпателем немного подденьте рулон в месте стыка.

    Если дело не движется с места, используйте более радикальные варианты. Самый простой и верный способ снять обои со стены — наложить влажную ткань или пройтись утюгом. В воду обязательно добавьте нашатырь или соду.

    Еще один способ, как снять флизелиновые обои, заключается в деформировании. Вы должны хорошенько поцарапать стену и обработать ее теплой водой, так процесс пойдет быстрее. В конце все зачищаем специальной щеткой или шпателем.

    Как снять обои, покрытые лаком?

    С лакированной поверхность работать куда сложнее. Отличный способ, как можно быстро снять обои с таким покрытием, основан на использовании специальной химии. Ею натирают всю стену и составляют на определенный период. Перед нанесением лучше пройтись игольчатым валиком.

    Более длительный вариант — использовать наждачную бумагу. Стену хорошенько шкурят крупнозернистой наждачкой, а затем прорабатывают теплой водой. В конце используют шпатель, чтобы удалить остатки обоев.

    Как снять самоклеющиеся обои?

    Здесь все очень просто. Именно за счет технологии оклейки отпадает необходимости размачивать, скрести или тереть стену, чтобы очистить ее. Достаточно немного поддеть и потянуть за полоску обоев.

    Именно такой простой процесс оклейки и демонтажа делает данный вид обоев идеальным для офисов, детских и других помещений, где приходится часто менять интерьер.

    Как снять обои шелкографию?

    Процесс удаления такого вида обоев ничем не отличается от работы с виниловым покрытием.как быстро снять обоиКак и в первом случае, снять обои со стены можно в два этапа: сначала удаляем верхний слой, затем соскребаем бумажную основу.

    Если есть места, сильно приклеенные, их нужно поцарапать как следует. Затем возьмите пульверизатор для цветов и наберите туда очень горячую воду. Обильно обрызгайте поцарапанную поверхность и дайте ей набухнуть.

    Помните, что все окна и двери лучше закрыть, чтобы влага не испарялась слишком быстро, а грязную воду с пола сразу вытирайте. Это касается и стен, сразу все зачищайте и убирайте. В противном случае отмыть поверхность от остатков клея и побелки будет сложно.

     

    Чем рисуют на стенах граффити: Как рисовать граффити на стене 🚩 Рисование баллончиками с краской 🚩 Рисование – Что нужно знать начинающему райтеру

    «Зачем рисуют граффити на стенах?» – Яндекс.Кью

    Кто является творцом объекта культуры: автор или аудитория?

    Это тег — «визитная карточка» уличного художника. Рассказать об истинном значении или смысле данного символа вам сможет только его автор, но я сомневаюсь, что вы когда либо сможете его встретить (Если вы сами не состоите в граффити тусовке, разве что). 

    Очевидное преимущество теггинга перед полноценными кусками это скорость нанесения рисунка и его простота (выполняется 1 цветом, зачастую не отрывая рук), именно поэтому такие рисунки очень узнаваемы и распространены. Я видел это «лицо» очень часто в районе Чистых прудов, Китай Города, Преобраги, Сокольников. Зачастую, в самых необычных местах.  В последний раз — на строительном ограждении во время реконструкции Бульварного Кольца в августе этого года. 

    Кстати, в одно время в Москве были очень распространены граффити с рыбой, надпись «fuck», «ЯДЪ». Думаю, каждый живущий в Москве их видел.

    В целом можно сказать, что суть таких рисунков в узнаваемости, в некой «анонимной славе» (как бы парадоксально это не звучало). Если интересно, почитайте про американского художника Cope2, который стал легендой, благодаря идентичным граффити «Cope» по всему Нью Йорку:

    Лично я думаю, что цель многоцветных и обширных граффити (Их называют кусками от английского piece, что есть сокращение от Masterpiece) показать скилл, навыки художника, а суть вот таких реактивных тегов — забомбить весь город, отвлечь отдаленных от уличного искусства людей от Московской суеты и рутины, заставить их на секунду задуматься: «Что это за лицо, почему оно грустное и почему я вижу это везде».

    Искусство на стене. Почему подростки рисуют граффити на домах и остановках

    Когда вижу непонятные закорючки на стене подземного перехода или на остановке общественного транспорта, на ум приходят слова из шуточного стихотворения Успенского: «Это правда! Ну чего же тут скрывать? Дети любят, очень любят рисовать! На бумаге, на асфальте, на стене и в трамвае на окне!» Похоже, что оставлять свои теги на всех плоскостях, до которых дотягивается рука, многим так же необходимо, как слушать любимую музыку. Вот только не все задумываются, что наказание за такие художества отнюдь не шуточные. 

    Рисунок Анатолия Щеголева

    Новостные сводки регулярно пополняются новыми случаями подобных хулиганств: так, в январе 25-летний минчанин осквернил памятник Пушкину, вымазав ладони поэта красной краской. А пару месяцев назад недохудожники из Орши расписали из баллончика вагон пассажирского поезда: наказана была вся компания, а инициатор получил штраф в размере 70 базовых.

    Интересно, чем руководствуется молодежь, оставляющая свои автографы на мемориалах, бигбордах, стенах зданий? Педагог-психолог Республиканского центра психологической помощи Илляна Матвиенко видит различные причины: 

    – Первая – стремление к эмансипации, мол, посмотрите, я достаточно смелый и крутой, чтобы нарушать закон. Вторая – получение порции адреналина: ребятам кажется, что если они совершат что-то противоправное, это выделит их из толпы и подарит острые ощущения. Также в этом перечне – желание самовыражения, стремление показать свою принадлежность к определенной субкультуре.

    Известный художник Евгений Сосюра, чьи муралы попадают в топы лучших в мире, уверен, что увлечение стрит-артом (разумеется, в законном виде) очень полезно:

    – Ребята учатся сочетать цвета, работать в различных художественных техниках, «прокачивают» усердие и упорство. Но я говорю именно об искусстве, а не о мазне, оставленной наспех, например, на автобусной остановке. Каждый, кто берет в руки баллончик, должен спросить себя: украсит ли его картина то или иное здание, стену, пространство. Приступать к работе нужно только в том случае, если ответ положительный. 

    Евгений уверен, что ни один уважающий себя уличный художник не станет рисовать на зданиях в исторической части города, памятниках, обелисках или остановках общественного транспорта.

    За такие, казалось бы, невинные «шалости» грозит вполне серьезное наказание. Согласно Кодексу об административных правонарушениях, ответственность за незаконное нанесение рисунков влечет наложение штрафа в размере от 30 до 50 базовых величин.

    При значительном размере ущерба художники могут понести уголовную ответственность. Статья «Умышленное уничтожение либо повреждение имущества» предусматривает наказание вплоть до ограничения свободы на срок до двух лет. Но чаще всего граффитисты отделываются административными штрафами и возмещением материального ущерба организациям. 

    Нередки случаи, когда райтерам вместе с родителями приходится отмывать стены от своих художеств. 

    Первый заместитель председателя Белорусского союза архитекторов Михаил Гаухфельд убежден, что городские здания должны украшать профессионалы: 

    – Ответственные проекты нужно поручать только людям с опытом и безупречным вкусом, а молодым художникам надо выделять в каждом районе небольшие площадки, где ребята смогут набивать руку. Согласен с тем, что за непрофессиональную роспись, которая портит облик города, необходимо штрафовать.

    Стрит-художников нужно воспитывать, уверен проект-менеджер творческого объединения художников Zadelo Дмитрий Веселин

    – Я бы не стал называть вандалами всех ребят, которые оставляют граффити на городских зданиях. Зачастую начинающие райтеры просто не знают, где можно рисовать, а где нельзя, не владеют базовыми навыками, поэтому их картины со стороны кажутся несуразной мазней. К сожалению, сегодня в стране нет ни одного объединения по интересам для тех, кто увлекается стрит-артом. 

    К слову Дмитрий проводит мастер-классы для воспитанников детских домов. Курс обучения рассчитан на 12 занятий.  Зимой подростки осваивают теорию, а уже с апреля у них начинется практика. Масстер обещает предоставить краски и найти площадку для нанесения рисунков. Дмитрий сетует, что это бывает непросто: 

    – Наши города пока не готовы принимать уличных художников. Большинство граффити остаются жить в блокнотах, потому что найти площадку и согласовать эскиз очень сложно: даже у меня, взрослого человека с высшим образованием, на это порой уходит несколько лет. А когда эскиз согласован, часто выясняется, что место не подходит для рисования. Например, это бетонное ограждение площадки, на которой стоят мусорные контейнеры, и прежде чем его расписывать, придется его хорошенько отмыть и продезинфицировать. 

    ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ РЕБЕНОК УВЛЕКСЯ ГРАФФИТИ? 

    Советует художник Евгений Сосюра

    1. Разберитесь в мотивации. Постарайтесь понять, что именно интересует сына или дочь в культуре уличного искусства. Ими могут двигать не только творческие порывы, но и потребность в адреналине или уважении друзей.

    2. Поговорите об ответственности. Объясните, что за все действия, которые выходят за рамки закона, придется отвечать. 

    3. Заинтересуйте искусством. Если подростком движет художественный интерес, подтолкните к изучению истории искусств: сходите в галерею или музей, купите альбом с работами классиков или современных авторов. 

    4. Предложите учиться. Посоветуйте ребенку пойти в художественную школу или пройти курсы компьютерной графики, живописи и скульптуры. 

    5. Поддерживайте. Хвалите ребенка и вникайте в его интересы, а самое главное – не пытайтесь «задушить» в нем художника. Просто направьте его стремление в мирное русло. 

    [email protected]

    Где можно рисовать на улице

    Где можно рисовать на улице – отдельное направление в искусстве, которое с каждым годом набирает больший интерес у жителей и гостей столицы.

    Для этого проводятся акции, фестивали, арт-проекты по оформлению домов и других объектов в разных точках стран и мира. Стрит-арт всегда имело двоякое отношение к своим творениям. Некоторые работы были оценены, как объекты искусства. Большая часть рисунков — как уличный стрит арт.

    Стрит арт художники из Москвы и Подмосковья придерживаются своего этического кодекса и не поддерживают методы бомбинга. Они соблюдают нормы, принятые обществом, и не навязывают людям собственные увлечения и художественные пристрастия: не рисуют на машинах и стенах жилых зданий. Граффити-райтеры особо рады тому, что в некоторых городах предоставляют официальные места, в которых художники могут  “творить” или учиться рисовать без опаски быть пойманными. Чтобы узнать узнать, где можно рисовать граффити дочитайте статью до конца.

    Среди хитро петляющих переулков Мельбурна (Австралия) можно свернуть на таинственные готические улочки в центре города, стены которых украшают постоянно меняющиеся рисунки граффити. Именно с их помощью можно понять секреты этого прекрасного города. Они стали излюбленным официальным местом для самовыражения райтеров и посещения туристов. Турагенства предлагают для любителей этой субкультуры граффити-туры.

    Переулок Hosier Lane является своего рода “оазисом” для граффитеров и пестрит работами разного уровня мастерства: известнейшего художника граффити Banksy и рисунками начинающих райтеров. Переулок можно отыскать на любой карте Мельбурна и устроить невероятную контрастную прогулку — впечатляющие небоскребы в центре города сменяются старыми домами в викторианском стиле. Этот переулок стал своеобразным пресс-волом для оригинальных и стильных фотосессий и fasion событий. Не все работы выполнены качественно и имеют художественную ценность, потому что рисовать разрешается любому желающему. Впечатляет масштаб и возможность пройтись между двухэтажными работами, которым кажется не будет конца.

    Места, где можно рисовать граффити есть на территории университета в Сиднее – “Туннель граффити”, там студенты могут выражать свои политические или социальные протесты. Заходя в него, возникает ощущение попадания в таинственный параллельный мир, где существует безграничная свобода творения искусства без страха.

    Улица Tesnov в Праге (Чехия) расположена вблизи метрополитена Florenc. Настенная живопись здесь вполне легальна и рисовать можно в любое время. Тем более, ночью эта улица хорошо освещается.

    5 Pointz Нью-Йорк (США) – это открытая арт-выставочная площадка из граффити проектов, которым отдан целый городской блок недалеко от Лонг-Айленда. На данный момент это известное место закрыто, читайте в нашей статье историю создания 5 Pointz. Фасад фабричного здания площадью 200 кв.м. разрисован граффити надписями и рисунками. Этот район является эпицентром граффити. Чтобы полюбоваться великолепным видом, надо подняться на крышу и ощутить размах настенной живописи.

    В Копенагагене (Дания) в гавани Sydhavnen на самой большой “стене славы” граффити райтеров можно лицезреть масштабные произведения стрит-арта. Из-за того, что это место является мега популярным и желающим оставить свой след художников огромное количество, одна работа сменяется другой и увидеть их можно только находясь там в данный момент времени. Эта стена символизирует динамичную жизнь граффити.

    Улица Topiel в Варшаве (Польша) свободна для граффитчиков. Они безбоязненно могут в любое время года творить и совершенствовать свое мастерство. Topiel является любимым местом любителей стрит арта. Она пестрит граффити и инсталяциями. Власти не запрещают граффити-художникам рисовать на стенах Topiel. Таким образом они решают проблему бесплатного преображения внешнего облика общественных мест.

    В России тоже поднимается тема о выделении таких площадок для расписывания стен. Недавно этот вопрос рассматривался в Санкт-Петербурге на совещании в жилищном комитете. Для граффити-рисунков выделена стена гаражного комплекса в Приморском районе. Вопрос о легализации граффити в Петербурге был решен в результате возникшего скандала после появления в Центральном районе города на трансформаторной будке несогласованного с властями портрета Виктора Цоя. Планируется дополнительно в качестве официальных мест для рисования выделить гаражи, брандмауэры, котельные, ограждения и объекты ТЭКа.

    piter

    piter

    piter

    piter

    piter

    piter

    piter

    piter

    piter

    piter

    piter

    piter

    piter

    В Москве первой официально разрешенной площадкой для граффити стало здание бывшего сахарного завода на Красной Пресне. Площадка получила название САХАрт. Площадь, на которой разрешено рисовать любому райтеру, составляет более 1500 кв.м. Это место станет популярным для проведения фотовыставок граффити и лекциям по современному искусству.

    Градоначальники Москвы все больше зданий технического назначения (трансформаторные будки и даже трамваи предоставляют художникам под раскраску. В прошлом году после гигантской работы “Майя”, выполненной бразильским художником Эдуардо Кобра, в Москве появилось 149 крупномасштабных проектов в стиле поп-арт (Цирк на Трубной площади А. Меднов; Сретенка, группа 310).

    Власти Москвы, Екатеринбурга, Череповца и других городов выделяют официальные места в рамках проведения фестивалей и арт-проектов и украшают центральные стены эффектными рисунками. Такой повсеместный интерес, проявляемый к уличному искусству, несомненно радует и позволяет надеяться на успешное развитие и создание открытых зон для граффити-райтеров, где они смогут свободно создавать свои шедевры.

    Рекомендуемые статьи по теме:

    на бумаге и на стене — журнал «Рутвет»

    Что такое граффити, как научиться рисовать причудливые картины на различных стенах и поверхностях, расскажет вам любой подросток, который увлекается этим популярным уличным искусством. Граффити происходит от итальянского глагола «царапать» и представляет собой относительно новую ветвь современной культуры. Художников, которые рисуют граффити, называют райтерами. Отличительная особенность данного искусства в том, что граффити – это именно уличная живопись. Рисунок, который вы изобразили дома на обоях или на стене в социальной сети, никак не может носить это гордое имя.

    Как отдельный вид искусства граффити появилось в Нью-Йорке в семидесятые годы века прошлого. В России оно начало приобретать популярность в девяностых.

    Граффити в отдельных странах мира (Франция, страны Скандинавского полуострова) считается вполне легальным искусством. В России нанесение рисунков на дома и заборы – административное преступление, за которое могут дать большой штраф.

    С чего начать обучение?

    Конечно же, не со стены вашего дома! Начинающие райтеры учатся рисовать на обычных листах бумаги с помощью карандашей. Попробуйте развивать талант, срисовывая для начала рисунки из книг и журналов. Можно придумать собственных героев и попробовать изобразить их на бумаге. Рисунки, изображаемые на бумаге, которые впоследствии будут перенесены на стены, в среде райтеров называются «скетчи».

    Но первое, что должен научиться изображать райтер – это тэг. Тэгом в среде поклонников граффити называется подпись райтера, выполненная маркером или баллончиком в черно-белом цвете. Как правило, она однотонная, выполняется в белом и черном цвете. Среди райтеров есть те, кто рисует исключительно тэги. Их называют «тэггерами» и не считают настоящими райтерами. Но именно с изображения тэгов и начиналось само искусство граффити. Не бойтесь экспериментировать с тэгом, постарайтесь, чтобы он выглядел причудливо и загадочно.

    Следующий шаг – рисование по трафаретам. Есть специальные трафареты для граффити, используя которые райтеры развивают свою манеру рисунка. Трафаретами служат вырезанные из жесткой бумаги всевозможные портреты знаменитостей. Когда вы отточите свою технику рисования, то трафареты вам не понадобятся. Вы будете использовать их, чтобы просто подчеркнуть линии.

    На первых порах смело экспериментируйте с цветом: яркие необычные рисунки всегда привлекают больше внимания, чем черно-белые вариации. Не нужно сразу пытаться изобразить что-то трехмерное. Начинайте с обычных двумерных изображений.

    Научиться рисовать граффити карандашом на бумаге достаточно просто, если у вас есть художественный талант и воображение.

    Какие материалы нужны райтеру

    Научившись рисовать скетчи, вы, конечно, захотите перенести свои фантазии с бумаги на стену. Но если для обычного рисунка требовались карандаши да маркеры, то серьезные граффити – это немалое вложение средств в инструменты и оборудование.

    Как научиться рисовать граффити? Материалы для шедевров

    Чем рисовать? Выбирайте хорошую качественную краску по доступной цене. Если вы уже являетесь опытным художником, то ваше мастерство будет заметно даже при использовании недорогой краски. Слишком дешевые варианты брать не стоит, поскольку выполненные ими рисунки быстро размоет дождь. Хорошей репутацией в среде райтеров пользуются краски «Лада» (производство Финляндия) и «Мотип» (Россия). Есть смысл потратиться на «кэп» — специальную насадку на баллончик и аэрограф – приспособление для распыления краски.

    Чтобы ваш тэг выглядел более четко, приобретите вандалайзеры (маркеры с плоским концом).

    Если собираетесь рисовать по ночам, купите фонарь и удобную лестницу. Для рисования на пористых стенах обзаведитесь грунтовкой для предварительной подготовки поверхности.

    И не забывайте о собственном здоровье! Вам необходимы перчатки и хороший респиратор, чтобы пары краски не попали в дыхательные органы и на кожу.

    Этапы нанесения рисунка на стену

    1. Нанесите на стену грунт – это улучшит качество рисунка. В этом качестве отлично подойдут эмаль или краска водоэмульсионная. Сделайте фон рисунка.

    2. Прочертите линии и основной контур рисунка.

    3. Выделите контур более четко, применив баллончики с широкими насадками.

    4. Прорисуйте внутренние элементы рисунка. Райтеры называют их «fillins».

    5. Сделайте красивую окантовку («outline»).

    6. Прокрасьте рисунок несколько раз, чтобы он получился насыщенным и

    блестящим.

    7. Оставьте тэг. Кстати, у райтеров есть свой кодекс чести, который запрещает пользоваться чужими тэгами и закрашивать рисунки других райтеров.

    8. При рисовании двигайтесь с баллончиком быстро. Не останавливайтесь, чтобы не получилось подтеков.

    Не стоит рисовать в ветреную и дождливую погоду. Ветер может выдуть краску, а дождь смыть свежее изображение. Плохой сезон для райтеров – зима. В мороз краска в баллончике замерзает.

    Где можно практиковаться в граффити?

    Да, в России нельзя расписывать стены в общественных местах. Конечно, некоторые строительные фирмы разрешают искусным райтерам раскрашивать ограждения вокруг домов. Жильцы многоэтажек тоже могут вполне лояльно отнестись к красивым изображениям на стенах домов и даже мусорных баков. Опять же, есть всевозможные фестивали хип-хоп культуры, где райтеры могут показать свои таланты.

    Но если вы еще не входите в число опытных райтеров, то поищите в вашем городе безлюдные места, пустыри, заброшенные стройки, глухие улочки в частном секторе. Там наверняка найдется подходящий «холст» для вашей картины.

    три уличных художника из Калининграда рассказали, почему бесполезно бороться с граффити

    Действие рождает противодействие

    В Калининграде чиновники любят жаловаться на явления, которые обычно легко предсказать и сложно предотвратить. К примеру, на каждом оперативном совещании в мэрии города поднимается тема граффити, и чиновники отчитываются, сколько художеств коммунальщики устранили за последнюю неделю или две. В частности, 19 марта исполняющий обязанности председателя комитета городского хозяйства Александр Купцов заявил, что его подчиненные устали закрашивать граффити на заборах и стенах домов.

    — За месяц мы более сотни граффити силами управляющих компаний закрашиваем. Иногда видно, что на фасаде 2-3 раза граффити устраняли, там цвет краски, которой закрашивают, даже разный, а они свежие появляются, — заявил Купцов.

    Конечно, проблема эта в Калининграде и в России появилась не вчера, но власти до сих пор не могут придумать, что с ней делать и как бороться. Причем нет универсального рецепта и в Европе, так как новые методы противодействия уличным художникам, как правило, приводят к ответной реакции. Группировки в Германии, Франции или в странах Скандинавии становятся более законспирированными и осторожными, а само явление все больше походит на экстремальный спорт. Не стоит на месте и индустрия. Производители краски для граффити придумывают смеси, которые практически невозможно смыть и оттереть, производят царапающие восковые маркеры, а модные бренды выпускают специальную одежду, ношение которой необходимо подтверждать определенным действием с аэрозольным баллончиком в руках.

    Чтобы разобраться в теме, корреспондент «Комсомолки» пообщался с тремя калининградскими уличными художниками, и попытался выяснить, откуда у них необходимость рисовать на стенах, есть ли проблемы с полицией, и что они думают по поводу компромиссов с городскими властями и коммунальными службами.

    Этот чудик на улице Кутузова - дело рук Мрука. Фото: Иван МАРКОВ

    Этот чудик на улице Кутузова — дело рук Мрука.Фото: Иван МАРКОВ

    «Прогнать меня сложно»

    Андрей несколько лет назад переехал в Калининград, и сейчас у него здесь небольшая студия текстильной печати. Рисовать он начал в Москве в начале 2009 года. Вовлек его в это дело друг детства, который занимался граффити с начала 2002 года. Как-то летом он просто приехал на дачу и позвал Андрея с собой.

    — Он приехал и сказал: «Пойдем рисовать». Я тогда играл в компьютерные игры и сделал свой первый кусок (изображение на стене – Ред.), написав большими буквами «МороZ» — такой ник у меня был в сети. Это как-то так пошло, и ни разу я больше не останавливался.

    Сейчас для Андрея граффити – что-то вроде релаксации, во время которой он забывает о повседневных проблемах. Также это привычка, от которой уже невозможно избавиться.

    — Если бы я сейчас узнал о граффити, я бы уже не стал этим заниматься – слишком много сил, времени и денег на это уходит. А тогда энергии было много, да и пенсию я получал по потере кормильца, поэтому какие-никакие деньги у меня были. На краску хватало, в общем, — говорит он.

    По своей специальности (социальный педагог) Андрей проработал недолго, потому что зарплата в 16 тысяч за пятидневку в Москве, по его словам, что-то вроде медленного самоубийства. Так получилось, что граффити помогло молодому человеку заработать первые деньги, на которые можно было прожить – он начал заниматься художественным оформлением помещений. Правда, его заказчикам часто приходится идти на компромисс, так как любую работу художник всегда старается выполнять с сохранением авторского почерка.

    — Я не рисую то, что существует в реальности. Зачем рисовать озеро или дом, если вот они, озеро и дом? По сути, то, что я делаю – это абстракция.

    — Где ты чаще всего рисуешь?

    — Бывает, что на товарняках (товарных поездах – Ред.). Во-первых, это мало, кого беспокоит. Во-вторых, у тебя больше времени, и вагоны не так часто закрашиваются. Вот если ты нарисуешь на «собаке» (электричка – Ред.), то сразу начнется буча. Накажут охрану, прикажут закрашивать и так далее. А кусок на товарняке может ездить по стране лет пять, и это никого не смущает.

    — Но, согласись, если работник РЖД тебя заметит, он же тебя прогонит.

    — Слушай, меня сложно прогнать. Когда ты мелкий – это еще реально. А когда ты взрослый человек, ты просто говоришь охраннику, прибежавшему с какой-нибудь дубиной: «Ну-ка убери свою палку», — смеется Андрей.

    У обывателя есть устойчивое представление о граффити, как о чем-то незаконном. По мнению обычного гражданина, полиция должна бороться с уличными художниками. Как оказалось, полицейские, которых вызывают бдительные калининградцы, иногда с большим сочувствием относятся к парням, рисующим на стенах.

    — С полицией мне часто приходилось встречаться, но у меня всего один оформленный штраф за мелкое хулиганство, — говорит Андрей. – Полицейские — это очень хорошие люди обычно. Плохие пока не попадались. Кроме того, в последнее время я выбираю такие точки, где граффити никому не мешает. Там люди могут шашлыки рядом жарить или спортом заниматься, а я рядом рисую. Как-то был случай, когда приехал полицейский «бобик», и менты просто спросили, какой краской диски на тачке покрасить.

    — В Калининградской области такие случаи бывали?

    — Конечно. Как-то в Зеленоградске я рисовал на гараже, целых три дня рисовал, и кто-то позвонил в полицию. Ну, приехали они и забрали меня в отдел. Там я им объяснил, что спросил разрешения, и мне дали добро. Написал объяснительную, а потом они отвезли меня обратно, чтобы проверить, нет ли в граффити чего-нибудь антисемитского или чего-то еще незаконного. Я, значит, открываю заднюю дверь их машины, где решетка и все такое, а мне говорят: «Да куда ты? Там мы только преступников возим!»

    — О чем говорили?

    — Тот, что за рулем был, сказал, что сам рисовал по молодости. Когда доехали, он оценил мою работу и сказал: «Да, ты мощно размахнулся! А сфоткай меня на фоне!» Короче, сфоткал его на свой телефон, а потом мы поехали к тетке, которая полицию вызвала. Ей я сказал, что все делаю по разрешению РЖД (гараж рядом с путями был). Вопросы у тетки сразу отпали, и я через пару дней свой кусок доделал.

    — А в чем секрет? Почему одних за граффити постоянно забирают, а тебя нет?

    — Прикол в том, что полицейские – тоже люди. Особенно в нашей стране. Если ты будешь сразу лезть в бутылку и орать: «Уважаемый, а вы не представились», то диалога не будет – будет конфликт. Я обычно протягиваю руку, говорю, как меня зовут, и продолжаю общение по-человечески. Взамен получаю то же самое. Вот охранники – намного жестче. У них просто синдром охранника, который не лечится. Как-то из травмата они в меня стреляли и цепью побить пытались. Но и тогда обошлось – правда, телефона кнопочного лишился. В Питере это было.

    Основное место работы Андриса - мастерская по художественной печати. Фото: Иван МАРКОВ

    Основное место работы Андриса — мастерская по художественной печати.Фото: Иван МАРКОВ

    Сегодня Андрей рисует с минимальным для себя риском. Он выбирает стены, у которых либо нет собственника, либо в местах, скрытых от глаз прохожих. По поводу использования труда художников для оформления города у него тоже есть четкое мнение. Например, он считает, что первые попытки властей по налаживанию диалога с граффитчиками потерпели фиаско. Что же касается фасадов домов, то, по его мнению, художникам их можно отдавать только на конкурсной основе.

    — В Европе и Америке многие художники готовы делать серьезные работы на фасадах бесплатно. У нас, я думаю, тоже, — считает Андрей. – Мне, к примеру, было бы интересно сделать фасад в 2-3 этажа. Сделал бы я это чисто за краску, то есть за оплату материалов. Я бы готов был согласовать с властями эскиз, но мое мнение тоже должно учитываться. Главное в этой теме – куратор с художественным образованием и именем. Ему должен доверять и художник, и люди из администрации, и чиновники от культуры. При этом, власти должны быть готовы, что разрисованный фасад понравится не всем – люди у нас такие, им всегда не нравится, когда происходит что-то непонятное.

    По словам Андрея, у российских граффитчиков есть что-то вроде внутреннего кодекса, который хоть и соблюдается не всеми, но большинством. Главный завет – рисовать там, где это уместно. Под неуместные площади подпадают автомобили и другая частная собственность, а также памятники архитектуры.

    — На Королевских воротах или на бастионе каком-нибудь мне граффити не очень нравится. А вот на Доме Советов, как мне кажется, рисовать можно и даже нужно. Я не считаю его памятником архитектуры. Что касается поверхностей, то я не поддерживаю граффити на граните. Вот бетон или железо – это идеально. У меня никогда нет мысли сделать хуже, чем было до меня.

    — Реально ли Калининграду регулировать появление граффити?

    — Ни одна страна мира не может уйти от этого явления. Может, Сингапур только, где тебя могут поймать и палками отфигачить. Кто-то, может, скажет, что так и надо, но я считаю, что мы все-таки в другом обществе живем. Пытаться регулировать граффити можно, но нужный эффект все равно не будет достигнут. Будут те, кто пойдет на контакт, но это далеко не все. Я бы лучше предложил властям задуматься о засилье рекламы. Реклама куда жестче, она использует более узнаваемые образы, она повсюду. Она действительно уродует город.

    Кастом в процессе работы в центре Калининграда. Фото: Иван МАРКОВ

    Кастом в процессе работы в центре Калининграда.Фото: Иван МАРКОВ

    Язык, который понятен не всем

    Следующий наш собеседник – Кастом. Он калининградец, ему 24 года, и активно рисует на стенах он с 12 лет. Кастом – из тех, кто занимается «бомбингом» (граффити в запрещенных местах – Ред.) и зачастую он делает это с серьезным риском для здоровья и собственной свободы. Свое занятие художник называет привычкой, от которой он время от времени устает, но и жить без нее уже не может. Постоянной работы у Кастома нет, но временные и разнообразные заработки часто приносят ему хорошие деньги. К примеру, не так давно за границей ему удалось неплохо заработать в индустрии моды.

    — Для меня граффити — это чисто субкультурная вещь и отличный способ передачи информации, — говорит он. – Раньше процесс написания своего имени был для меня просто демонстрацией своего раздутого эго, но со временем смысл поменялся. Я делаю это чисто для своих парней, для тех, кто находится в этой же субкультуре, это что-то вроде универсального языка, на котором мы общаемся. Конечно, не всем этот язык понятен. Но для тех, кто занимается бомбингом, не очень интересно чужое мнение.

    По словам Кастома, стрит-арт отделился от граффити и выделился в самостоятельное направление именно ради компромисса с обществом.

    — Это такая самостоятельная веточка, которая более рассчитана на коммерцию, — продолжает бомбер. – Стрит-арт понимает и молодой и старый. Все скажут тебе, что ты молодец и поставят тебе пятерку в дневнике.

    — Тебе-то нечасто, я думаю, говорят, что ты молодец…

    — Мне больше интересна какая-то конструктивная критика, но чаще я слышу либо лесть, либо бред. Когда делают какие-то замечания, я, чаще всего, игнорирую. Людей много чего бесит. Бывало, что пытались напасть.

    — От кого ты в последний раз убегал?

    — От контролеров в метро в Швеции.

    — Там борьба с граффити эффективнее, чем в Калининграде?

    — Да, там есть отдельные структуры, такие как CSG (Commuter Security Group – специальная структура, обеспечивающая безопасность в общественном транспорте Стокгольма). Они почти как военные экипированы, очень хорошо подготовлены и могут оказать давление. Эти ребята врубаются в стиль, знают, кто с кем рисует, кто и где покупает краску. Они внедряются в группировки. Мне повезло, что я с ними не сталкивался – успел убежать.

    — А как в России?

    — Иногда полицейский у нас даже может сказать: «О, мэн, это очень круто!» Какие-то неприятности у меня с полицией были, только когда я был тинейджером. Тогда мне выписывали штраф или заставляли закрашивать стену.

    — С кем у тебя было больше всего проблем?

    — Наверное, только с родителями. Они любят раздуть ситуацию. Мои родители, например, приравнивают граффити к такому стилю жизни как торговля наркотиками или что-то вроде того. Для них это что-то абсолютно нелегальное. Они хотят, чтобы я делал что-то более понятное людям.

    — Ты не хотел бы зарабатывать с помощью рисования?

    — Иногда я так и делаю. Это выручает, когда нет денег или краски. Бывает, что заказ даже интересный, и оплата работы достойная. Это, можно сказать, легкие деньги. Ты за пару дней можешь заработать столько, сколько люди зарабатывают за месяц. К тому же, это не конвейер. Я, к примеру, не чувствую, что способен всю жизнь выполнять монотонную работу, вроде закручивания крышек. Я пять лет в военной системе прожил, и мне это все вот здесь, — Кастом делает характерный знак ребром ладони.

    У граффитчиков в России, по мнению Кастома, есть важное преимущество перед европейцами:

    — У европейцев все есть, они разбалованные, чаще всего, попадая в тусовку, они распыляются и могут не «выстрелить». Русским же, рожденным там, где ничего нет, приходится делать из ничего что-то. Попадая в мир возможностей, ты их ценишь, используешь новые инструменты иначе, чем европеец.

    — А ты понимаешь, что вас, то есть всех, кто занимается граффити, называют просто вандалами?

    — Из-за того, что молодежь неправильно понимает смысл этого движения, на нас всех ставят клеймо, всех под одну гребенку причесывают. Я думаю, что это неправильно. Нет ничего плохого в том, чтобы придать цвета этому пасмурному, порой серому городу. Я понимаю, один цвет баффа (однотонная краска, которой коммунальщики закрашивают граффити – Ред.), конечно, интереснее. Вандализм, на мой взгляд, это когда портят памятники архитектуры и другие достопримечательности, и, конечно же, когда перекрывают (закрашивают – Ред.) олдскул (граффити старых мастеров – Ред.), который висит много лет, а тот, кто его перекрывает, еще даже не родился в момент его создания. Нужно просто идти своим путем и быть настоящим.

    «Муралы на многоэтажках сделают город лучше»

    Мрук – тоже калининградец. Граффити он занимается со школы. С возрастом он пришел к тому, что нужно уважать не только труд и мнение окружающих, но и работы граффитчиков, рисовавших до тебя.

    — Граффити – это что-то вроде игры с определенными правилами, которые нужно знать, прежде чем начать что-то делать. По факту любой может хоть своей грязной обувью оставить след на стене, но это уже не будет связано с культурой или субкультурой.

    — Но ты же понимаешь, что улица – это не школа, где есть учителя, которые всему научат. Опыт и стиль появляется только после того, как молодой граффитчик испортит десятки, если не сотни стен. Ты же не будешь говорить, что у тебя таких ошибок не было?

    — До того, как начать рисовать, я перечитал множество литературы. Я знал, что каждый художник старается найти и выработать свой собственный стиль, и я начал работать над этим. Выбирая стену, я ставил себе задачу пойти на определенный компромисс – после меня эта стена должна была выглядеть оформленной.

    — То есть, ты не занимаешься бомбингом?

    — Бомбинг – это темная сторона граффити. Для кого-то это, может быть, круто, но мне за это отвечать не хочется. Я больше сторонник сотрудничества с обществом в плане оформления пространств и хочу, чтобы в Калининграде начали появляться муралы (большие рисунки — Ред.) на торцах многоэтажных зданий. Это сделает город лучше. Мне уже не хочется тратить деньги и нервы на то, чтобы где-то оставить маленький след, который кто-то потом закрасит, да еще и будет не доволен при этом.

    — Как ты выбираешь стену?

    — Во-первых, эта стена не должна быть кому-то нужна. Правда, также желательно, чтобы эту стену с моим изображением можно было увидеть, а у человека, увидевшего это, возникло желание заказать себе что-то подобное. Часто я выбираю дома, которые собираются сносить. На Кутузова, например, есть дом, который сейчас уже отремонтировали. Я пришел туда несколько лет назад, пообщался с владельцами, получил разрешение и сделал свою работу.

    — Какие заказы ты откажешься выполнять?

    — Которые связаны с политикой, которые смогут кого-то задеть или обидеть.

    — Если представить, что ты учитель, а перед тобой граффитчики-неофиты. Какие правила ты им объяснишь?

    — Во-первых, обращу их внимание на выбор места. Объясню, что нельзя портить памятники архитектуры, сооружения и скульптуры, скажу, что нужно уважать другие работы и не рисовать поверх них. Также обратил бы внимание на разработку собственного стиля и шрифта, чтобы они не копировали что-то чужое, а делали свое.

    К слову, все три художника, с которыми мы пообщались, дали негативную оценку заказанным к ЧМ-2018 рисункам. По их мнению, работа была выполнена некачественно и за большие деньги, а в конкурсе не смогли принять участие действительно профессиональные граффитчики.

    Как сделать в стене дырку: Как сделать дырку в стене без дрели – Как сделать дырку в стене без дрели

    Как сделать дырку в стене без дрели

    Можно ли просверлить в бетонной несущей или кирпичной стене панельного дома отверстие обычной дрелью, перфоратором или шуруповертом без пыли, как это сделать

    Делая ремонт в квартире или доме, всегда возникает вопрос о сверлении стены. Можно использовать разные инструменты в зависимости от предназначения отверстия и материала, из которого сделана поверхность.

    При работе с каждым инструментом есть нюансы, особенно при сверлении стены. Как же верно сделать нужное отверстие, и какие соблюдать рекомендации?

    Просверливание отверстий в стене правильно: общие правила и рекомендации чем сверлить

    Для того чтобы верно просверлить стену, нужно учитывать материал из которого она изготовлена, исходя из этого необходимо подобрать инструмент.

    • при работе инструмент держите правильно. Например, дрель в руках должна находиться прямо, а в поверхность входить в вертикальном направлении;
    • для удобства используйте дополнительную рукоятку;
    • в зависимости от материала поверхности, подбирайте нужные свёрла.
    • бетонная, каменная, кирпичная стена – используют твердосплавное сверло, чаще победитовое;
    • металл – сверло по металлу;
    • кафельная, керамическая плитка – специальные свёрла для этих материалов, иногда можно заменить сверлом по бетону с наплавкой победита;
    • ДСП, древесина – для отверстий менее 10–12 мм подходит сверло для металла, для более больших используются специальные свёрла для дерева.

    Инструменты для проведения работ

    Для работ используют разные инструменты, основные: дрель, перфоратор, шуруповёрт. При использовании каждого существуют нюансы.

    Дрель

    Инструмент подходит, когда нужно сделать несколько отверстий. Воспользоваться можно обычной дрелью. Погружая победитовое сверло в тело стены, иногда нужно разбивать бетон пробойником, который совпадает по диаметру с отверстием. Это необходимо, когда дрель начинает застревать в поверхности, натыкаясь на слишком плотные участки. Процесс достаточно трудоемкий.

    Для большей эффективности можно воспользоваться универсальными свёрлами, которые имеют алмазное напыление. Их устанавливают только на обычную дрель или на инструмент, где отключена функция вибрации.

    Для работ большого объёма используют ударную дрель и свёрла с победитовыми наконечниками. Они рассчитаны на отверстия до 12 мм. Дрель подходит для работ с металлом, бетоном.

    Перфоратор

    Перфоратор – универсальный инструмент. С его помощью можно сделать отверстие в стене из дерева, кафельной плитки и бетона.

    Инструмент имеет несколько функции – сверление, сверление с ударом и режим удара. Чтобы сделать отверстие, необходимо выбрать нужное сверло в зависимости от поверхности и произвести работу, выбрав режим.

    Шуруповёрт

    Шуруповёрт является одним из востребованных инструментов при ремонте и строительных работах. С его помощью можно закручивать и выкручивать саморезы, сверлить дерево, металл, ДСП, фанеру, плитку, фанеру, лёгкий бетон.

    Какие насадки выбрать

    Для каждого материала используется определенная насадка:

    • бетон, кирпич, камень – сверло с твердосплавной пластиной или победитовое;
    • кафельная плитка, стекло – свёрла конусовидные с алмазным напылением;
    • металл – сверло спиралевидное с цилиндрическим конусом;
    • древесина, гипсокартон – для разных по диаметру отверстий используются свёрла: перовое, балеринка, винтовое, пильные коронки по дереву;
    • пенобетон – победитовые свёрла.

    Можно ли обойтись без дрели и перфоратора

    Сделать отверстие без дрели и перфоратора, но только не в бетонной стене. Для этого потребуется шлямбур или пробойник.

    Рабочим концом инструмент прикладывают к месту, где будет отверстие. По противоположной стороне его, нужно наносить тяжёлые удары, вращая инструмент после каждого поворота.

    Как сверлить без пыли: варианты, чем лучше

    Строительные работы всегда сопровождаются пылью и мусором, но используя некоторые рекомендации и советы, его можно значительно уменьшить:

    • перфоратор при работе оставляет незначительную пыль, чтобы она не разлеталась по помещению одновременно пользуйтесь строительным пылесосом. Некоторые марки инструмента имеют встроенный пылесос, что облегчает задачу;
    • используя дрель, лучше всего сделать либо кондуктор на конец или кулек, либо сделать конверт под отверстием, чтобы мусор падал в него.

    Чем сверлить отверстия в кирпичной стене: выбор инструмента и насадок

    Чтобы сделать отверстие в кирпичной стене подойдёт перфоратор с буром или же ударная дрель, чаще всего используют последнюю. Её мощность должна быть не меньше 600 ватт, минимальное количество оборотов от 2500 в минуту. Лучше всего использовать дрель с плавной регулировкой мощности и функцией быстрого зажима.

    Применяя функцию ударного сверления, дрель становится идентично перфоратору. Увеличивается скорость и простота работы. Чтобы сделать отверстие в кирпичной стене нужно использовать метод удар динамичного характера. Без этого сверло не сможет зацепиться за внутреннюю часть кирпича.

    Чем бурить перфоратором несущую стену в панельном доме

    В большинстве панельных домов стены выполнены из бетона, чтобы сделать отверстие перфоратором, нужно применить победитовые свёрла.

    Кроме них можно воспользоваться специальными коронками. У них по окружности расположены напайки. Применяя их, нужно отключить ударную функцию перфоратора.

    Специалисты применяют алмазное сверление, для этого необходимо мощное оборудование и навыки.

    Как правильно сверлить ударной дрелью железобетонную под трубу

    Используя ударную дрель для железобетона, нужно применять режим «перфоратор» и победитовые свёрла. Вначале отверстие делается меньшего объёма, затем большего. Сверло периодически нужно охлаждать.

    Важно! Работая с бетоном нужно не попасть в арматуру, иначе сверло сломается. С помощью специального прибора можно проверить, где она расположена.

    Как проделать отверстие в бетонной стене дрелью

    Обычной дрелью сверлить бетонную стену трудно. Нужно установить победитовые свёрла и выбрать малые обороты. В нужное место вставляется дюбель, чтобы помочь инструменту пробить поверхность. Далее сверление нужно чередовать с ударами по дюбелю.

    Если же дрель не имеет регулировку оборотов, то сделать отверстие не удастся.

    Как проделать отверстие бетонной стены в квартире сверлом

    Для небольшого отверстия можно воспользоваться пробойником. Изготовит, удобнее всего, из сверла, диаметр 8 мм. Конец остро затачивают. Сверло ставят в нужное место, проворачивают, одновременно ударяя по нему молотком. Периодически сверло смачивать, чтобы оно дольше проработало.

    Правила работ: советы

    При работе с инструментами необходимо соблюдать правила безопасности и общие рекомендации:

    • 1) Выполняя работы защитите органы дыхания, пыль вредна.
    • 2) Если работаете снаружи, то нужно поставить ограждения на 2,5 метра.
    • 3) Выполняя работу на высоте более 1,5 метров используйте крепкое основание – леса или козла.
    • 4) Работая инструментом, обороты нужно включать плавно, и ни в коем случае, нельзя выключать, когда он находится в теле стены.
    • 5) При бурении сквозь штукатурку необходимо внимательно изучить план коммуникаций, чтобы ничего не задеть.
    • 6) Категорически запрещается делать бурение сквозь декоративное покрытие.
    • 7) Выбирайте правильные свёрла для каждой поверхности.
    • Сверло смачивайте водой, чтобы оно не перегрелось.

    Чем можно заделать большую просверленную стену

    Заделать ненужные отверстия в стене можно с помощью специальной строительной смеси. Она обеспечивает прочность и долговечность. Подбирать состав нужно в зависимости от площади и типа дефекта.

    С помощью шпаклёвки можно выровнять поверхность, в том числе и бетонную. Существует несколько разновидностей шпаклёвки:

    • цементная – применяется в наружной и внутренней отделке, подходит для бетона. Прочная и влагоустойчивая. Сохнет долго и часто сеточкой, что требует повторного нанесения;
    • гипсовая – применяется в сухих помещениях, не устойчива к воде и боится температурных перепадов. Не растрескивается при нанесении, поэтому наносить можно сразу толстым слоем;
    • акриловая – финишная отделка. Наносить нужно тонким слоем, поэтому подходит для небольших дефектов.

    Ни одна из смесей не используется для заделывания сквозных отверстий.

    Монтажная пена – универсальный материал. Бывает однокомпонентная (применяется без подготовки) и двухкомпонентная (при использовании применяется строительный пистолет или смеситель).

    При нанесении пена увеличивается в объёме и заполняет собой нужное пространство. Застывает и придаёт качественную плотность. Можно заделывать глубокие отверстия.

    Ремонтная смесь подходит для устранения крупных дефектов. Имеет хорошую адгезию, морозоустойчива, прочна и долговечна.

    Решив сделать отверстие, внимательно ознакомьтесь с правилами и рекомендациями. Выберете инструмент, в зависимости от состава поверхности, и свёрла. Если не уверены в собственных навыках, то доверьте работу специалистам.

    Полезное видео

    Как сэкономить на перфораторе и просверлить бетонную стену обычной дрелью?

    Многие люди проживают в домах с бетонными стенами, и когда возникает необходимость сделать в них отверстие, они встречаются с серьезными трудностями.

    Не стоит отчаиваться и расстраиваться, если вам сразу не удалось повесить полку, светильник или шкафчик, прочтите наши рекомендации и все получится.

    Есть несколько вариантов, при помощи которых можно самостоятельно просверлить бетонную стену.

    Особенности

    Бетонные конструкции отличаются высокой прочностью, поэтому самостоятельно их сверлить достаточно сложно.

    Это связно с тем, что для создания бетонных изделий используется щебень и когда во время выполнения сверления, вы на него попадаете, процесс сильно затрудняется.

    Необходимость сверления бетонной стены возникает достаточно часто, это необходимо для монтажа полок, шкафчиков, кондиционера, поклейки обоев, крепление светильника, при креплении утеплителя или во время штукатурки стен для крепления маяков.

    Для решения этой задачи есть несколько способов:

    • при помощи перфоратора или мощной ударной дрели;
    • обычной электродрелью или шуруповертом;
    • алмазным бурением.

    Следует помнить, что для стен из сравнительно мягких материалов, использовать победитовые сверла нельзя, так как отверстия получатся неровными, и стена будет разрушаться. Работать с металлом таким инструментом также нельзя.

    Для создания отверстий большого диаметра или прорезки дверного проема, применяются кольцевые сверла с алмазным напылением. Для применения такого инструмента необходимо использовать специальные установки, они позволяют делать отверстия диаметром до 250 мм.

    Так как стоимость такого оборудования высокая, то проще нанять специалистов или можно его взять в аренду.

    Чем лучше сверлить

    Как уже было сказано, просверлить бетонную стену можно несколькими способами, рассмотрим каждый из них более подробно.

    Перфоратором

    При использовании перфоратора или ударной дрели, их надо переключить в ударный режим, вставляется рабочий инструмент с победитовым наконечником и он должен быть направлен перпендикулярно поверхности стены.

    Если сверление отверстий выполняется долго, то периодически надо смачивать сверло, чтобы оно сильно не перегревалось.

    После того как вы просверлили на необходимую глубину, вытягивать рабочий инструмент назад надо не выключая перфоратора. Для проведения очистки готового отверстия от пыли, необходимо несколько раз заглубить и вытащить сверло.

    Обычной дрелью или шуруповертом

    Если у вас нет описанных выше инструментов, то выполнить эту работу можно и при помощи обычной электродрели или мощного шуруповерта.

    Для выполнения сверления, вам понадобится больше времени, чем при использовании перфоратора, но зато вы можете все сделать своими руками.

    В этом случае, кроме дрели и сверла, вам понадобится еще и пробойник. Сначала в месте сверления при помощи пробойника и молотка делают небольшое углубление.

    После этого вставляют в него рабочий инструмент и начинают сверлить. Если сверло остановилось, снова разбивают твердые участки пробойником и продолжают работать.

    Алмазное сверление

    Это наиболее эффективный способ, при помощи которого можно просто и быстро сделать в бетонной стене дырку необходимого диаметра.

    Для выполнения указанных работ потребуется специальное оборудование, состоящее их таких элементов:

    1. электродвигатель;
    2. стойка, которая надежно закрепляется на основании;
    3. сверло-коронка.

    Во время работы охлаждать сверло не надо, так на него подается вода, которая не только охлаждает инструмент, но и не дает возможность образовываться пыли.

    Если работают специалисты, то вместе с указанным оборудованием они используют пылесос, при помощи которого убирают пыль и воду.

    Так как цена такого оборудования очень большая, то покупать его для бытового использования нецелесообразно. При необходимости сделать отверстие большого диаметра, для этого всегда можно пригласить специалистов.

    Советы специалистов

    Чтобы вы смогли правильно просверлить бетонную стену, надо иметь необходимое оборудование, все работы выполнять аккуратно и придерживаться следующих рекомендаций:

    • без перфоратора работу можно выполнить ударной дрелью или сверлить шуруповертом;
    • не покупайте дешевые сверла, так как у них очень быстро отпадает победитовый наконечник, и они выходят из строя;
    • вместо пробойника, можно использовать победитовый инструмент, одним вы будете разбивать щебень, а вторым, вставленным в обычную электродрель, сверлить;
    • для работы с бетоном у перфоратора должен быть патрон SDS-plus;
    • учитывайте размещение арматуры, чтобы определить, где она находится, можно пользоваться металлоискателем, если арматура оголилась, ее необходимо покрасить, для предотвращения ржавения;
    • для работы с бетоном можно использовать универсальные сверла с алмазным напылением, но вставлять их необходимо только в обычную дрель, или надо отключать ударный режим.

    Вывод

    Во время выполнения указанных работ, надо придерживаться разработанных технологий и правил безопасности, тогда вы сможете не только сделать отверстие самостоятельно без привлечения дорогостоящих специалистов, но и избежать травм.

    Полезное видео:

    Как шуруповертом просверлить бетон и кирпич, видео:

    Как Сделать Дырку В Бетоне Без Дрели

    Как просверлить бетонную стену обычной дрелью и перфоратором?

    Как просверлить бетонную стену обычной дрелью? — таковой вопрос задавали наверняка мастера, когда приходилось вешать полочки, карнизы не прочее.

    Бетон является крепким материалом в связи с этим поддается сверлению очень плохо. Даже как просверлить стенку в панельном доме, задачка кажется нерешаемой.

    Хотя, если знать определенные секреты, Таковой процесс для вас существенно упростить.

    Выбираем инструмент

    Что необходимо, 1-ый вопрос, который должен задать для себя домашний мастер — не как просверлить бетонную стенку с арматурой, а чем. Основным ассистентом тут станет перфоратор, ведь он предназначается для камня не бетона. Не глядя на это даже массивные дрели не управятся со стенкой шириной более 12 см. Как сделать штробу и закрепить в ней кабель. Хотя если мы говорим о пенобетоне, предпочтительней оказывается конкретно дрель, потому что перфоратор ее просто разобьет.

    От свойства сверла зависит также, получится ли просверлить отверстие в бетонной стенке.

    Один из хороших вариантов — использовать сверла, предназначенные специально для ударной дрели. Их рабочая часть представляет собой пластину, выполненную из крепкого металла. С помощью этих сверл вопрос, как просверлить тонкую бетонную стену, можно считать решенным.

    Читайте так же

    Существуют также кольцевые сверла, которые имеют алмазное покрытие. Они очень крепки, задействуют их в специальных бурильных установках, поэтому и стоят достаточно много. Потому решать ими проблему, как просверлить дырку в бетонной стене у себя дома, нецелесообразно как минимум.

    Применение коронок

    Нередко нужно получить в стене отверстие крупного диаметра для розетки. Как просверлить несущую стену в этом случае? Тогда задействуют коронки, у которых по окружности находятся металлические напайки. Коронки встречаются самых разных размеров, однако наиболее востребованными остаются 68-сантиметровые, которые рассчитаны как раз на розетки. Работая с этими деталями, у перфоратора нужно отключать ударный режим.

    Как сделать отверстие в бетонной стене без перфоратора и дрели ТЕСТ!

    Если в доме нужно прикрепить багету, но у вас нет отбойной дрели, то отверстие можно сделать с помощью обычн

    Глаза боятся. руки делают || Как «просверлить» отверстие в бетоне БЕЗ ПЕРФОРАТОРА

    Глаза боятся. руки делают || Как просверлить отверстие в бетоне БЕЗ ПЕРФОРАТОРА Моя дрель ни одним сверлом

    Существуют такие коронки и для дрелей. Но они имеют напыление другого характера — из кабридно-вольфрамового сплава. Пользоваться ими удобно, так как просверлить дрелью дырку в стене из бетона и одновременно проделать отверстие в кафеле ей вполне под силу. Применяются такие коронки только с мощными дрелями.

    Буры — еще одно приспособление, чем просверлить бетонную стену. Диаметр их разнообразен. В подавляющем большинстве случаев при монтаже скрытой электропроводки никак не обойтись без такой грязной и шумной процедуры, как штробление. Опытные мастера советуют совершать подбор, исходя из диаметра дюбелей.

    Сверлим бетон перфоратором

    Итак, как просверлить отверстие в бетонной плите с помощью перфоратора? Процедура несложная:

    • дрель переключается в ударный режим, после чего начинается сверление; инструмент нужно держать строго под прямым углом;
    • через некоторое время сверло смачивают водой, это поможет избежать перегрева;
    • после того, как просверлить железобетонную стену удастся, сверло, не выключая самого аппарата, нужно вынуть;
    • чтобы очистить полученное отверстие от пыли, в него несколько раз запускают сверло.

    Не получается просверлить стену? Перфоратор уперся во что-то твердое? Значит, нужно попробовать сделать отверстие в другом месте.

    Обходимся дрелью

    Читайте так же

    Как просверлить бетонную стену без перфоратора? Вопрос задействования обычной дрели при работе с бетоном остается нерешенным. Так что можно ли дрелью просверлить бетонную стену, каждый решает для себя. Инструмент ведь может сломаться. Да и процедура займет больше времени.

    Просверлить отверстие в бетоне дрелью можно, если воспользоваться специальным инструментом — пробойником. Оперировать им просто: приставить острый конец к месту, где будет находиться отверстие, несколько раз ударить по нему молотком, после чего можно начинать сверлить.

    При этом важно не допускать перегрева инструментов.

    Как только сверло наткнется на непреодолимую преграду, нужно опять задействовать пробойник, пока нужная цель не будет достигнута. Вот как правильно просверлить бетонную стену с помощью дрели. Хотя занимает больше времени и требует много сил, за неимением перфоратора ею тоже можно воспользоваться.

    Алмазное бурение

    Это еще один способ, как легко просверлить бетонную стену. Однако пользуются им только профессионалы, имеющие специальное оборудование (электродвигатель большой мощности и тому подобное).

    Как просверлить каркасную стену? Это не проблема, ведь алмазное бурение позволяет получать отверстия большого диаметра и глубины, причем без раздражающей глаз пыли. Параллельно подается вода прямо на сверло, благодаря чему оно охлаждается. В итоге полученные отверстия отличаются аккуратным внешним видом, а появление трещин полностью исключено.

    Как просверлить плитку, чтобы не треснула? Смотрите тут. Что такое кондуктор для сверления отверстий? Узнайте в этой статье.

    Сверление бетонных стен таким методом производят, как правило, профессионалы специализированных фирм. В подавляющем большинстве случаев при монтаже скрытой электропроводки никак не обойтись без такой грязной и шумной процедуры, как штробление. Так что запасаться установкой алмазного сверления для самостоятельной работы не имеет смысла.

    Читайте так же

    Похожие записи

    Питание Шуруповерта От Сети 220в Сделать

    Как из аккумуляторного шуруповёрта сделать сетевой Во всяком доме никак не обойтись без домашнего ассистента, которым является шуруповерт. Это таковой электронный устройство, для того есть вариант не только лишь завинчивать саморезы, но и сверлить отверстия. Основным преимуществом такового устройства является его мобильность, которую обеспечивает аккумулятор на 12 Вольт. Встречаются и поболее массивные варианты шуруповертов, батарея […]

    Держатель Для Дрели Своими Руками

    Пила циркулярная из дрели Весь станок (без электродрели) состоит из основания, на рабочем столе, четырех стоек у них не двух держателей: привода (электродрели) не свободного конца вала пильного диска. Для основания использована мебельная (облицованная) древесностружечная плита размерами 300×250 мм не толщиной thirty мм. Для стола (рабочей плиты) подобрана жесткая дюралюминиевая пластана толщиной four мм не […]

    Что Можно Сделать Из Двигателя Шуруповерта

    Самоделки из шуруповерта Сломался шуруповерт? Не торопитесь его выкидывать. Если руки у вас золотые не вы проф инженер-конструктор по другому говоря вы просто любитель смастерить чего-нибудть эксклюзивное, если у вас отпрыск. молодой техник либо по выходным вы собираетесь с друзьями не делитесь свежайшими конструкторскими мыслями, то неисправный шуруповерт. для вашей компании просто находка. Попытайтесь использовать […]

    Как просверлить бетонную стену – возможный выход из ситуации

    Рано или поздно у большинства людей, проживающих в домах с бетонными стенами, возникает необходимость подвесить шкафчик, светильник, полочку или картину. В этот момент появляется насущный вопрос о том, как просверлить бетонную стену. Не секрет, что каждый домашний мастер хотя бы раз в жизни сталкивался с данной проблемой, но не все знают как ее решить. Многие мужественно истязают дрель и собственные силы, но, не добиваясь необходимого результата, бросают все до следующей попытки сделать дырку в стене. Но дрель, в конечном итоге, ломается, а полки так и остаются стоять где-то в углу комнаты или пылятся в кладовке. Но варианты, все же, есть – их просто нужно знать и уметь ими воспользоваться.

    Что советуют профессионалы?

    Бетонные конструкции достаточно прочны и плохо поддаются сверлению. К тому же, довольно часто сверла натыкаются на щебень, входящий в состав бетонной смеси, из которой формуют стеновые и потолочные плиты.

    Отверстия в бетоне приходится делать достаточно часто, особенно в процессе:

    • отделочных работ;
    • установки мебели;
    • подвески кондиционера;
    • дополнительного устройства электроразводки;
    • монтажа сантехники.

    Решить проблему отверстий в бетонной стене можно двумя способами:

    • ударной дрелью, а лучше перфоратором, с победитовым сверлом;
    • алмазным бурением.

    Стоит отметить, что обычными сверлами сделать отверстие в бетонной стене не получится, поэтому перед началом работы необходимо приобрести сверла со специально напаянными пластинами из высокопрочного победитового сплава, которые великолепно справляются с бетоном и кирпичом. Но для мягких материалов использовать их не рекомендуется, так как победитовые сверла их не режут, а крошат.

    Что поможет домашнему мастеру?

    В бытовых условиях, когда необходимо сделать в бетоне 2-3 дырки, можно обойтись и обычной дрелью, без ударной функции. Для этого необходимо по мере погружения победитового сверла в тело стены время от времени разбивать бетон прочным металлическим штырем (пробойником), совпадающим по размеру с диаметром отверстия. Его используют в случае, когда дрель начинает «стопориться» в стене. В этот момент в отверстие вставляют стальной пробойник и начинают бить по нему молотком или кувалдой, пытаясь раздробить слишком плотные участки и пробить отверстие глубже. При этом штырь немного проворачивают. Затем в работу вновь может вступить безударная дрель.

    Все вышеописанные действия повторяют друг за другом до тех пор, пока отверстие не увеличится до требуемой глубины. Данный способ является достаточно трудоемким и нудным, но для пары дырок вполне допустимым.

    Как вариант, при высверливании отверстия в бетоне можно воспользоваться универсальными сверлами, имеющими алмазное напыление. Они высокоэффективны при работе с металлом, щебнем и бетоном. Устанавливать их можно только на обычную электродрель, или на инструмент с отключенной функцией вибрации.

    Работать с дрелью нужно крайне осторожно, иначе она слишком быстро выйдет из строя. Совет, который дают профессионалы – чтобы избежать перегрева сверла, его время от времени следует смачивать холодной водой.

    Как определиться с инструментом?

    Для большего объема работ необходим перфоратор или дрель, имеющая ударную функцию, и сверла с победитовыми наконечниками. Ударная дрель совмещает вращательное с возвратно-поступательным движением, что помогает ей прекрасно справляется с легким бетоном, а на вопрос, как просверлить бетонную стену, которая является несущей, есть простой ответ – наилучшим помощником станет перфоратор, основным предназначением которого является пробивка именно бетонных ограждений. Есть еще одно отличие:

    • ударная дрель рассчитана на сверление отверстий не более 12 мм в диаметре;
    • перфоратор способен высверливать дырки большого размера.

    Сверлить попавшуюся в теле бетонной стены арматуру следует сверлами по металлу.

    Чем сверлят большие отверстия?

    Профессионалы, постоянно сталкивающиеся с проблемой высверливания отверстий в бетоне, используют специальное оборудование, в состав которого входит:

    • мощный электродвигатель;
    • сверлильный привод;
    • алмазные сверла-коронки разного диаметра;
    • закрепленная на основании направляющая стойка.

    Алмазное бурение позволяет делать отверстия большого диаметра – до 40 см. Процесс происходит достаточно быстро, эффективно, без лишней пыли и шума. К месту сверления автоматически подается вода, которая одновременно охлаждает алмазную коронку и смывает пыль.

    При алмазном сверлении отверстия получаются точными по форме и четкими по очертанию, с отшлифованной внутренней поверхностью. Они могут быть выполнены в различных ограждающих конструкциях под любым углом к горизонту, причем возможность появления трещин или сколов в бетоне полностью исключена. Разрушение происходит только в месте расположения будущего отверстия.

    Алмазным бурением занимаются специализированные фирмы, так что при необходимости просверлить отверстия в бетоне больших диаметров можно пригласить мастеров со своим оборудованием. И не обязательно специально для этого покупать установку алмазного сверления.

    Как сделать дырку в стене без дрели

    Рано или поздно у большинства людей, проживающих в домах с бетонными стенами, возникает необходимость подвесить шкафчик, светильник, полочку или картину. В этот момент появляется насущный вопрос о том, как просверлить бетонную стену. Не секрет, что каждый домашний мастер хотя бы раз в жизни сталкивался с данной проблемой, но не все знают как ее решить. Многие мужественно истязают дрель и собственные силы, но, не добиваясь необходимого результата, бросают все до следующей попытки сделать дырку в стене. Но дрель, в конечном итоге, ломается, а полки так и остаются стоять где-то в углу комнаты или пылятся в кладовке. Но варианты, все же, есть – их просто нужно знать и уметь ими воспользоваться.

    Как сделать дырку в стене без дрели

    Что советуют профессионалы?

    Бетонные конструкции достаточно прочны и плохо поддаются сверлению. К тому же, довольно часто сверла натыкаются на щебень, входящий в состав бетонной смеси, из которой формуют стеновые и потолочные плиты.

    Отверстия в бетоне приходится делать достаточно часто, особенно в процессе:

    • отделочных работ;
    • установки мебели;
    • подвески кондиционера;
    • дополнительного устройства электроразводки;
    • монтажа сантехники.

    Решить проблему отверстий в бетонной стене можно двумя способами:

    • ударной дрелью, а лучше перфоратором, с победитовым сверлом;
    • алмазным бурением.

    Стоит отметить, что обычными сверлами сделать отверстие в бетонной стене не получится, поэтому перед началом работы необходимо приобрести сверла со специально напаянными пластинами из высокопрочного победитового сплава, которые великолепно справляются с бетоном и кирпичом. Но для мягких материалов использовать их не рекомендуется, так как победитовые сверла их не режут, а крошат.

    Что поможет домашнему мастеру?

    В бытовых условиях, когда необходимо сделать в бетоне 2-3 дырки, можно обойтись и обычной дрелью, без ударной функции. Для этого необходимо по мере погружения победитового сверла в тело стены время от времени разбивать бетон прочным металлическим штырем (пробойником), совпадающим по размеру с диаметром отверстия. Его используют в случае, когда дрель начинает «стопориться» в стене. В этот момент в отверстие вставляют стальной пробойник и начинают бить по нему молотком или кувалдой, пытаясь раздробить слишком плотные участки и пробить отверстие глубже. При этом штырь немного проворачивают. Затем в работу вновь может вступить безударная дрель.

    Все вышеописанные действия повторяют друг за другом до тех пор, пока отверстие не увеличится до требуемой глубины. Данный способ является достаточно трудоемким и нудным, но для пары дырок вполне допустимым.

    Как сделать дырку в стене без дрели

    Как вариант, при высверливании отверстия в бетоне можно воспользоваться универсальными сверлами, имеющими алмазное напыление. Они высокоэффективны при работе с металлом, щебнем и бетоном. Устанавливать их можно только на обычную электродрель, или на инструмент с отключенной функцией вибрации.

    Работать с дрелью нужно крайне осторожно, иначе она слишком быстро выйдет из строя. Совет, который дают профессионалы – чтобы избежать перегрева сверла, его время от времени следует смачивать холодной водой.

    Как определиться с инструментом?

    Как сделать дырку в стене без дрели

    Для большего объема работ необходим перфоратор или дрель, имеющая ударную функцию, и сверла с победитовыми наконечниками. Ударная дрель совмещает вращательное с возвратно-поступательным движением, что помогает ей прекрасно справляется с легким бетоном, а на вопрос, как просверлить бетонную стену, которая является несущей, есть простой ответ – наилучшим помощником станет перфоратор, основным предназначением которого является пробивка именно бетонных ограждений. Есть еще одно отличие:

    • ударная дрель рассчитана на сверление отверстий не более 12 мм в диаметре;
    • перфоратор способен высверливать дырки большого размера.

    Сверлить попавшуюся в теле бетонной стены арматуру следует сверлами по металлу.

    Чем сверлят большие отверстия?

    Профессионалы, постоянно сталкивающиеся с проблемой высверливания отверстий в бетоне, используют специальное оборудование, в состав которого входит:

    • мощный электродвигатель;
    • сверлильный привод;
    • алмазные сверла-коронки разного диаметра;
    • закрепленная на основании направляющая стойка.

    Алмазное бурение позволяет делать отверстия большого диаметра – до 40 см. Процесс происходит достаточно быстро, эффективно, без лишней пыли и шума. К месту сверления автоматически подается вода, которая одновременно охлаждает алмазную коронку и смывает пыль.

    Как сделать дырку в стене без дрели

    При алмазном сверлении отверстия получаются точными по форме и четкими по очертанию, с отшлифованной внутренней поверхностью. Они могут быть выполнены в различных ограждающих конструкциях под любым углом к горизонту, причем возможность появления трещин или сколов в бетоне полностью исключена. Разрушение происходит только в месте расположения будущего отверстия.

    Алмазным бурением занимаются специализированные фирмы, так что при необходимости просверлить отверстия в бетоне больших диаметров можно пригласить мастеров со своим оборудованием. И не обязательно специально для этого покупать установку алмазного сверления.

    Мастеру приходится выполнять отверстия в стене как в случае капитального строительства, так и при решении повседневных задач. Многое в этом вопросе зависит от того, из какого материала выполнена базовая плоскость. Диаметр будущего отверстия также играет роль. Следовательно, материал изготовления сверла играет важную роль – его подбирать надо правильно. Разница может быть существенной – любой профессионал это подтвердит.

    Как сделать дырку в стене без дрели

    Для простых материалов достаточно применить обычное сверло

    Если совсем просто, то: сверло для отверстий в кирпиче точно не справится с бетоном – оно сгорит в процессе. Как делаются отверстия в разных материалах – об этом нужно поговорить подробно. Рассмотрим разные инструменты и рекомендации о том, когда какой из них целесообразно использовать.

    Прибор для углубления в стенной поверхности – какой лучше

    Как просверлить отверстие в стене – перед новичком нередко возникает данный вопрос. Сегодня справиться с такой задачей не трудно. Если человек имеет хотя бы минимальный опыт и использует в работе современные электрические инструменты, он справится обязательно.

    Как сделать дырку в стене без дрели

    Как просверлить отверстие в стене правильно? Всё зависит от материала поверхности

    Чтобы после всех работ помещение оставалось чистым, стоит воспользоваться кондуктором – благодаря ему можно сверлить с минимальным количеством пыли и загрязнений.

    Перфоратор прекрасно подходит для создания отверстий в стене, если, к примеру, стену нужно утеплить (или для иных целей) – профессионалы советуют применять именно его. Такая техника легко справляется даже с материалами высокой прочности, лучше перфоратора для отверстий в стене пока ещё ничего не придумали. Но качественный инструмент стоит дорого, для домашнего использования его практически не покупают. Ещё один вариант для того, чтобы проделать дыры в стене – электродрель, которая обладает эффектом удара.

    Полезные советы по выбору дрели

    Именно дрель чаще всего применяют для вырезания в стенах отверстий. Такой инструмент имеется почти в любой семье. Некоторые советы от специалистов помогут существенно расширить сферу использования обычной дрели – ничего сложного здесь нет.

    Как сделать дырку в стене без дрели

    Для работы подойдёт далеко не любая дрель — инструмент подбирается грамотно

    Когда выбирают дрель, важно ознакомиться с её техническим описанием внимательно. Рекомендуемая мощность электроприбора – не менее 600 Вт, подходящие обороты – не более 2500 в минуту (желательно, чтобы была функция их регулировки).

    А теперь подробно:

    • Наличие реверса является обязательным. Именно эта функция позволяет менять вращение сверла – против часовой стрелки и по ней. Модель с быстрозажимным патроном – прекрасный выбор, ведь тогда не придётся терять время на поиск ключа, посредством которого меняются сверла в устройстве;
    • Функция удара у прибора также приветствуется. Она нужна для того, чтобы устройство могло легко выполнять отверстия на любой стенной поверхности. Работать такой дрелью легко и приятно. Суть в том, что определённые материалы (бетон, цемент, кирпичи и не только) от динамических воздействий быстро разрушаются (речь именно про удары). То есть, когда у дрели отсутствует эта функция, на то, чтобы просверлить отверстие в стене, может уйти масса времени. Сверло цепляется за состав, быстро нагревается, но от этого мало толку. Ударное сверление кардинально поменяет подход к делу – получится что-то в стиле долбления зубилом, быстродействие гарантируется.

    Выбор подходящего сверла – как не ошибиться

    Пожалуй, все своими глазами видели впечатляющий ассортимент сверл в строительных магазинах и других торговых точках. Самое время поговорить – какое сверло лучше использовать в тех или иных ситуациях.

    Как сделать дырку в стене без дрели

    Лучше всего использовать перфоратор для сверления стен — если такая возможность есть

    Пенобетонную, гипсокартонную, деревянную поверхность можно легко просверлить самым простым сверлом – ничего сложного в этом процессе нет.

    При работах с бетоном, камнем, кирпичом всё иначе: здесь сверло выбирают специально, предпочтительным решением являются изделия из твердых сплавов. В отличие от простого, такое сверло оснащено режущими победитовыми пластинами – наваренные элементы видны, достаточно взглянуть на изделие.

    В любом доме должна быть хотя бы пара таких сверл. Распространённые размеры – 6-8 мм. Данным изделиям всегда найдётся применение, на счёт этого можно не волноваться. С их помощью в любой момент получиться посверлить в стене отверстие до 20 см глубиной.

    Бур – отличный выбор для выполнения большого отверстия. Эти изделия способны справиться даже с плотной поверхностью. Метр вглубь – для них это не предел. Но для такой работы дрель уже не годится – надо выбирать перфоратор и работать с его помощью.

    Как сделать дырку в стене без дрели

    Успех операции во многом зависит от подобранного сверла

    Подробности про бур и его использование:

    1. У буров обычно есть хвостики, диаметр которых 15 мм и более. Там имеются пазы – они предназначены для крепления. Однако, если дрель работает в режиме перфоратора, в патроне они зажимаются хорошо. На хвосте бура располагаются его характеристики;
    2. Если задача – бурение прочной поверхности, процесс обычно делится на ряд этапов – тогда сверление осуществляется максимально быстро и безопасно;
    3. Сначала подбирается бур: рекомендуемая длина – до 200 мм – он легко достигнет глубины в 150 мм;
    4. Затем выбирают длинный бур, рассчитанный уже на 350 мм;
    5. Сверление заканчивают изделием, длина которого 500 мм. Тут не обойтись без дрели высокой мощности. Но, как уже упоминалось выше, такая техника на большие нагрузки не рассчитана – разве что, в определённых ситуациях;
    6. Когда покупка перфоратора не возможна в силу каких-то причин, есть смысл взять его в аренду на пару часов – сегодня существуют сервисы, предоставляющие такую услугу.

    Если надо пробить в стене отверстие диаметром 150 мм и больше, оптимальным инструментом будет бур. Они отличаются надежным креплением в патрон, обладают впечатляющей длиной.

    Безопасное сверление стен своими руками

    Как сделать дырку в стене без дрели

    Сверлить кирпичную стену намного проще чем бетонную

    Получить отверстие в стене можно самостоятельно. Важно выполнить работу безопасно, но при этом качественно и быстро. Для разных стеновых материалов существует собственная инструкция по выполнению работ – эти правила надо соблюдать.

    Мастеру перед началом сверления надо внимательно осмотреть поверхность стены. В месте будущего углубления не должно быть кабелей – электрических или каких-либо других. Если поспешить на данном этапе – можно серьёзно повредить проводку. Более того, даже собственное здоровье мастера может пострадать из-за такой беспечности. К счастью, можно обойти кабеля во время сверления.

    Как не попасть в провод при сверлении стен

    Как сделать дырку в стене без дрели

    При сверлении важно не попасть в проводку или арматуру

    На стенах обычно располагаются розетки, выключатели. Их надо осмотреть внимательно. Именно от таких узлов расходятся сетевые провода по вертикали. Идут они к распределительной коробке.

    Если всё обстоит именно так, то это идеальная ситуация, что бывает редко. Как правило, электрики не во всех случаях придерживаются рекомендаций и идут напрямик – чтобы сэкономить кабель. То есть, диагонально провода в домах и квартирах располагаются повсеместно.

    • Обычно для того, чтобы проверить есть на участке стены кабель или нет, используются приборы. Стоят они не дорого и определяют местонахождение проводки точно;
    • Если под рукой такой прибор отсутствует, стоит понимать – провод обычно располагают на глубине в поверхности стены до 1 см. Чтобы узнать, есть он там или нет, можно аккуратно, с помощью какого-либо тупого инструмента проделать небольшое отверстие. Если кабель отсутствует – можно смело производить сверление. Специалисты говорят, что углубление можно сделать до 2 см – чтобы удостовериться в отсутствии кабеля;
    • Дрель к стене слишком сильно прижимать не нужно. Каждые несколько миллиметров мастер должен осматривать отверстие – есть ли там проводка. Провод электрической сети можно найти специальным прибором – он представлен почти во всех профильных магазинах. Во время покупки такого изделия стоит уточнить – качественное ли оно. Выбирать стоит самое лучшее – ведь здоровье мастера зависит от его показаний. Такой аппарат покажет места, где в бетонных поверхностях залегает арматура – это тоже важно при сверлении;
    • Медные электрические провода ищутся быстрее – если они находятся не далее 1 см в стене. А поиск алюминиевой проводки можно выполнить лишь прибором с функцией металлоискателя. В процессе поиска надо смотреть на индикатор постоянно – он выполнен в виде светодиодной лампочки. Впрочем, сигнал он также издаёт, так что нужно следить – «помощник» обязательно сообщит, если что-то обнаружит;
    • Если включен режим металлоискателя и что-то нашлось – диод начнёт светиться, мастер услышит непрерывный звук. В любом современном приборе имеется также регулятор на чувствительность. Питается искатель стандартной «Кроной».

    Любой строитель, который выполняет установку натяжных и подвесных конструкций на потолочной поверхности, не обходится без такого агрегата. Системы на потолке чаще всего крепятся саморезами – именно тут пролегают все электрические кабеля. Одним словом, без страховки не обойтись – надо применять прибор.

    Сверление отверстий на кирпиче или ЖБИ поверхности

    Как сделать дырку в стене без дрели

    Для получения выемки в стене приходится делать несколько отверстий

    Актуальная тема – как проделать отверстие в кирпичной или бетонной поверхности. Для кирпича достаточно победитового сверла.

    К тому месту, где будут производиться работы, прикладывается кондуктор. Сверлится щель – в процессе обороты электроинструмента не должны быть велики: перегрев сверла допускать не следует.

    Если поверхность потолка или стен изготовлена из цемента высокой прочности, со сверлением могут возникнуть сложности. Обычно тут используют материал марки 400 – если так, то при работе проблем не будет. А если здание возводилось давно, бетон там очень прочный и сверлить будет трудно.

    1. Сегодня в стенные блоки и панели производители вкладывают железную арматуру – для повышения качества. Это прутья, толщина которых обычно не превышает 2 см. Тут же может встретиться щебень. Победитовым сверлом всё это не взять;
    2. Но выход из положения есть. Если дрель попала на арматуру, нужно поставить обыкновенное сверло. Если в нужный момент его не оказалось, место для углубления перемещают немного вниз или вверх по диагонали;
    3. Удары дрели способны раскрошить гранитный щебень в стене. Во время этой работы инструмент часто заклинивает. Чтобы упростить себе задачу, механизм стоит провернуть на 4 оборота;
    4. Когда преграда пройдена, мастер продолжает сверление победитовым сверлом. Бур и перфоратор с проблемой такого плана справятся моментально, работник успешно получит желаемое.

    Отверстия в кафеле

    Как сделать дырку в стене без дрели

    Часто возникает необходимость в создании отверстий большого диаметра — эта проблема решается

    Как быть, если надо просверлить кафель? Для этой работы выбирают сверло с наваренными выступами – внешне они напоминают зубцы. Именно эти элементы принято называть коронкой для сверления кафеля.

    Но если нужно получить маленькое отверстие, применять коронку не следует. Тогда на месте выполняется метка. Далее работы проводят так:

    • Чтобы сделать метку на кафеле, применяется керн. Когда такой инструмент отсутствует, можно взять простой саморез или толстый гвоздь, имеющий острый наконечник. Глазурь с плитки осторожно удаляется там, где должно быть отверстие. На инструменте задаются малые обороты – такие же, как и при работе с кирпичом;
    • Как только глазурь убрана, небольшим сверлом выполняется отверстие;
    • Далее его расширяют до необходимого диаметра – в этом поможет более толстое сверло.

    Большое углубление в стене

    Как сделать дырку в стене без дрели

    Ещё один пример углубления большого диаметра — к примеру, для подведения коммуникаций

    Когда производится монтаж вентиляционных систем, в стене обычно делаются широкие углубления – 20 мм и более. В стене также часто ставят счётчик (тот, на котором значатся показатели электричества) – в этой ситуации вовсе придётся делать нишу. Сверло из твёрдых сплавов поможет решить проблему в частном доме.

    Действовать надо так:

    • На стене намечают место для углубления – при помощи простого карандаша. С внешней стороны на стене сверлят отверстия, для работы выбирают сверла, диаметр которых не менее 5 мм. Между отверстиями выдерживается расстояние 1,5 см;
    • Чтобы углубиться в поверхность на 20 см, необходимо произвести дрелью примерно 30 оборотов. Лишь после этого молотком и зубилом убирают со стены материалы – при этом будет образована ниша необходимых размеров. Если задействуются сверла меньшего диаметра, края выйдут аккуратными. Но придётся сделать больше отверстий для достижения нужного результата.

    Распространённая ситуация: стена выполнена из твердого материала, так что получить сквозное углубление сложно. В данном случае работа производится в несколько этапов.

    • Если с обоих сторон можно просверлить поверхность, сначала это делают с одной, после уже выполняется сквозное полное углубление. Проделанные шаги повторяют до тех пор, пока результат не будет удовлетворительным;
    • Когда отсутствует возможность просверлить поверхность стены с одной и другой стороны, процессы делают поочерёдно, работа выполняется не разом, а в несколько шагов. От отметки, сделанной ранее, проводится ещё одна линия. Как только ненужный материал убран, можно углублять в нишу дрель – края на стене в процессе трогать не нужно. Длинное сверло в начале работы существенно облегчит труд.

    Самое точное сверление – советы для идеального результата

    На самом деле просверлить отверстие в стене не так сложно, как кажется – в том числе, получить точное, аккуратное углубление:

    Как сделать дырку в стене без дрели

    При сверлении стен важна аккуратность и точность

    • Клеем или скотчем со стороны кондуктора приклеивается лист наждачной бумаги. Размер элемента зависит от площади, где расположится отверстие. За счёт такой простой манипуляции сцепление прибора и стеновой поверхности увеличится, мастер точно выполнит идеальное отверстие там, где надо. Стационарные ограничители также применяются часто. Стоимость изделия вполне умеренная, в розничной торговле его найти сумеет каждый;
    • Иногда дырку надо сверлить под дюбель. Как известно, они могут иметь разные диаметры, но чаще всего – до 10 мм. Тут всё зависит от того, что планируется вешать, вес изделия также играет роль. Плотность стенового материала учитывается обязательно;
    • Чтобы получить универсальный кондуктор, в нём простым сверлом выполняется несколько отверстий необходимого размера – чтобы прибор удалось повесить без проблем;
    • Часто к кондуктору прикрепляется пластина. Благодаря этому полочка надёжно защитить отделку поверхности стены от мусора и возможной пыли. Такое приспособление применяют в том числе и для сверления отверстий под крепеж плинтусов к стене и полу;
    • На кондукторе отмеряют места нужных размеров – от полочки на необходимой высоте. Далее, сверлятся отверстия. Чтобы получить оптимальное углубление, полочка укладывается на пол – щели будут выходить именно по размерам, на необходимой высоте. При выполнении монтажа стоит действовать поэтапно, придерживаться правил. На напольную поверхность плинтус ляжет правильно – в этом можно не сомневаться;
    • Иногда на стену надо повесить тот или иной декоративный элемент – рамку для фото, картину или что-то в этом роде. Здесь не справиться без вспомогательного кондуктора. Суть в том, что между собой отверстия должны располагаться на четком расстоянии. Стоит учитывать свои пожелания и следить за тем, чтобы работа была выполнена в той же стилистике, что и всё помещение
    • Чтобы своими руками сделать кондуктор, который поможет максимально правильно сверлить отверстия, подбирается металлический лист или фанера. На данном элементе выполняется разметка, далее, проделывают обычным сверлом нужное число углублений.

    Как сделать дырку в стене без дрели

    Кафель легко поддаётся сверлению

    Стоит рассмотреть варианты, когда детали надо крепить на нескольких винтах, а не на одном:

    1. На стенке первое отверстие просверливается, второе делают с тем же размером, что и саморез. Кондуктор поможет получить точное углубление. После дюбель забивается в отверстие;
    2. Кондуктор к поверхности стены можно прикрутить саморезом и дюбелем. Выравнивание осуществляется водяным уровнем – такой метод поможет получить ровные углубления и все они расположатся на одной горизонтали, что и требуется;
    3. При помощи простого кондуктора (который можно сделать самостоятельно) можно получить углубления посредством дрели – они будут на том расстоянии друг от друга, которое запланировано;
    4. Такая технология поможет выполнять отверстия мастеру даже на больших промежутках. Сначала для этого сверлятся отверстия так, как говорилось выше. Затем саморезами с обоих сторон прикручивается кондуктор. Дрелью выполняются прочие углубления и результат выходит идеальным.

    Если в планах пропустить кабель через отверстие в стене, его стоит сделать больше на 20%, ведь он не должен пережиматься. Главное правило для кабеля в стене – свобода.

    Как сделать дырку в стене без дрели

    Перфоратор для работы можно арендовать, если нет собственного

    Примерно так выглядит ответ на вопрос – как просверлить отверстие большого диаметра в стене. Справится каждый – главное действовать без спешки, наносить грамотно разметку.

    Видео по теме поможет осуществить задуманное:

    Ограничители помогут сверлить стену на нужную глубину, с необходимым диаметром. Работать с кирпичом не так трудно, как с бетоном – но аккуратность в процессе не помешает, как и в любом другом деле – важно не забывать об этом.

    Как сделать дырку в стене без дрелиРейтинг: 5 / 5 , всего оценок: 2

    Как сделать дырку в стене без дрели

    Многие люди проживают в домах с бетонными стенами, и когда возникает необходимость сделать в них отверстие, они встречаются с серьезными трудностями.

    Не стоит отчаиваться и расстраиваться, если вам сразу не удалось повесить полку, светильник или шкафчик, прочтите наши рекомендации и все получится.

    Есть несколько вариантов, при помощи которых можно самостоятельно просверлить бетонную стену.

    Особенности

    Бетонные конструкции отличаются высокой прочностью, поэтому самостоятельно их сверлить достаточно сложно.

    Это связно с тем, что для создания бетонных изделий используется щебень и когда во время выполнения сверления, вы на него попадаете, процесс сильно затрудняется.

    Необходимость сверления бетонной стены возникает достаточно часто, это необходимо для монтажа полок, шкафчиков, кондиционера, поклейки обоев, крепление светильника, при креплении утеплителя или во время штукатурки стен для крепления маяков.

    Для решения этой задачи есть несколько способов:

    • при помощи перфоратора или мощной ударной дрели;
    • обычной электродрелью или шуруповертом;
    • алмазным бурением.

    Как сделать дырку в стене без дрели

    Следует помнить, что для стен из сравнительно мягких материалов, использовать победитовые сверла нельзя, так как отверстия получатся неровными, и стена будет разрушаться. Работать с металлом таким инструментом также нельзя.

    Как сделать дырку в стене без дрелиДля создания отверстий большого диаметра или прорезки дверного проема, применяются кольцевые сверла с алмазным напылением. Для применения такого инструмента необходимо использовать специальные установки, они позволяют делать отверстия диаметром до 250 мм.Как сделать дырку в стене без дрели

    Так как стоимость такого оборудования высокая, то проще нанять специалистов или можно его взять в аренду.

    Чем лучше сверлить

    Как уже было сказано, просверлить бетонную стену можно несколькими способами, рассмотрим каждый из них более подробно.

    Перфоратором

    При использовании перфоратора или ударной дрели, их надо переключить в ударный режим, вставляется рабочий инструмент с победитовым наконечником и он должен быть направлен перпендикулярно поверхности стены.

    Как сделать дырку в стене без дрелиЕсли сверление отверстий выполняется долго, то периодически надо смачивать сверло, чтобы оно сильно не перегревалось.

    После того как вы просверлили на необходимую глубину, вытягивать рабочий инструмент назад надо не выключая перфоратора. Для проведения очистки готового отверстия от пыли, необходимо несколько раз заглубить и вытащить сверло.

    Обычной дрелью или шуруповертом

    Если у вас нет описанных выше инструментов, то выполнить эту работу можно и при помощи обычной электродрели или мощного шуруповерта.

    Как сделать дырку в стене без дрелиДля выполнения сверления, вам понадобится больше времени, чем при использовании перфоратора, но зато вы можете все сделать своими руками.

    В этом случае, кроме дрели и сверла, вам понадобится еще и пробойник. Сначала в месте сверления при помощи пробойника и молотка делают небольшое углубление.

    После этого вставляют в него рабочий инструмент и начинают сверлить. Если сверло остановилось, снова разбивают твердые участки пробойником и продолжают работать.Как сделать дырку в стене без дрели

    Как сделать дырку в стене без дрели

    Алмазное сверление

    Это наиболее эффективный способ, при помощи которого можно просто и быстро сделать в бетонной стене дырку необходимого диаметра.

    Как сделать дырку в стене без дрелиДля выполнения указанных работ потребуется специальное оборудование, состоящее их таких элементов:

    1. электродвигатель;
    2. стойка, которая надежно закрепляется на основании;
    3. сверло-коронка.

    Во время работы охлаждать сверло не надо, так на него подается вода, которая не только охлаждает инструмент, но и не дает возможность образовываться пыли.

    Если работают специалисты, то вместе с указанным оборудованием они используют пылесос, при помощи которого убирают пыль и воду.

    Так как цена такого оборудования очень большая, то покупать его для бытового использования нецелесообразно. При необходимости сделать отверстие большого диаметра, для этого всегда можно пригласить специалистов.

    Советы специалистов

    Чтобы вы смогли правильно просверлить бетонную стену, надо иметь необходимое оборудование, все работы выполнять аккуратно и придерживаться следующих рекомендаций:

    • без перфоратора работу можно выполнить ударной дрелью или сверлить шуруповертом;
    • не покупайте дешевые сверла, так как у них очень быстро отпадает победитовый наконечник, и они выходят из строя;
    • вместо пробойника, можно использовать победитовый инструмент, одним вы будете разбивать щебень, а вторым, вставленным в обычную электродрель, сверлить;
    • для работы с бетоном у перфоратора должен быть патрон SDS-plus;
    • учитывайте размещение арматуры, чтобы определить, где она находится, можно пользоваться металлоискателем, если арматура оголилась, ее необходимо покрасить, для предотвращения ржавения;
    • для работы с бетоном можно использовать универсальные сверла с алмазным напылением, но вставлять их необходимо только в обычную дрель, или надо отключать ударный режим.

    Вывод

    Во время выполнения указанных работ, надо придерживаться разработанных технологий и правил безопасности, тогда вы сможете не только сделать отверстие самостоятельно без привлечения дорогостоящих специалистов, но и избежать травм.

    Полезное видео:

    Как шуруповертом просверлить бетон и кирпич, видео:

    Как сделать дырку в бетонной стене — MOREREMONTA

    Многие люди проживают в домах с бетонными стенами, и когда возникает необходимость сделать в них отверстие, они встречаются с серьезными трудностями.

    Не стоит отчаиваться и расстраиваться, если вам сразу не удалось повесить полку, светильник или шкафчик, прочтите наши рекомендации и все получится.

    Есть несколько вариантов, при помощи которых можно самостоятельно просверлить бетонную стену.

    Особенности

    Бетонные конструкции отличаются высокой прочностью, поэтому самостоятельно их сверлить достаточно сложно.

    Это связно с тем, что для создания бетонных изделий используется щебень и когда во время выполнения сверления, вы на него попадаете, процесс сильно затрудняется.

    Необходимость сверления бетонной стены возникает достаточно часто, это необходимо для монтажа полок, шкафчиков, кондиционера, поклейки обоев, крепление светильника, при креплении утеплителя или во время штукатурки стен для крепления маяков.

    Для решения этой задачи есть несколько способов:

    • при помощи перфоратора или мощной ударной дрели;
    • обычной электродрелью или шуруповертом;
    • алмазным бурением.

    Следует помнить, что для стен из сравнительно мягких материалов, использовать победитовые сверла нельзя, так как отверстия получатся неровными, и стена будет разрушаться. Работать с металлом таким инструментом также нельзя.

    Для создания отверстий большого диаметра или прорезки дверного проема, применяются кольцевые сверла с алмазным напылением. Для применения такого инструмента необходимо использовать специальные установки, они позволяют делать отверстия диаметром до 250 мм.

    Так как стоимость такого оборудования высокая, то проще нанять специалистов или можно его взять в аренду.

    Чем лучше сверлить

    Как уже было сказано, просверлить бетонную стену можно несколькими способами, рассмотрим каждый из них более подробно.

    Перфоратором

    При использовании перфоратора или ударной дрели, их надо переключить в ударный режим, вставляется рабочий инструмент с победитовым наконечником и он должен быть направлен перпендикулярно поверхности стены.

    Если сверление отверстий выполняется долго, то периодически надо смачивать сверло, чтобы оно сильно не перегревалось.

    После того как вы просверлили на необходимую глубину, вытягивать рабочий инструмент назад надо не выключая перфоратора. Для проведения очистки готового отверстия от пыли, необходимо несколько раз заглубить и вытащить сверло.

    Обычной дрелью или шуруповертом

    Если у вас нет описанных выше инструментов, то выполнить эту работу можно и при помощи обычной электродрели или мощного шуруповерта.

    Для выполнения сверления, вам понадобится больше времени, чем при использовании перфоратора, но зато вы можете все сделать своими руками.

    В этом случае, кроме дрели и сверла, вам понадобится еще и пробойник. Сначала в месте сверления при помощи пробойника и молотка делают небольшое углубление.

    После этого вставляют в него рабочий инструмент и начинают сверлить. Если сверло остановилось, снова разбивают твердые участки пробойником и продолжают работать.

    Алмазное сверление

    Это наиболее эффективный способ, при помощи которого можно просто и быстро сделать в бетонной стене дырку необходимого диаметра.

    Для выполнения указанных работ потребуется специальное оборудование, состоящее их таких элементов:

    1. электродвигатель;
    2. стойка, которая надежно закрепляется на основании;
    3. сверло-коронка.

    Во время работы охлаждать сверло не надо, так на него подается вода, которая не только охлаждает инструмент, но и не дает возможность образовываться пыли.

    Если работают специалисты, то вместе с указанным оборудованием они используют пылесос, при помощи которого убирают пыль и воду.

    Так как цена такого оборудования очень большая, то покупать его для бытового использования нецелесообразно. При необходимости сделать отверстие большого диаметра, для этого всегда можно пригласить специалистов.

    Советы специалистов

    Чтобы вы смогли правильно просверлить бетонную стену, надо иметь необходимое оборудование, все работы выполнять аккуратно и придерживаться следующих рекомендаций:

    • без перфоратора работу можно выполнить ударной дрелью или сверлить шуруповертом;
    • не покупайте дешевые сверла, так как у них очень быстро отпадает победитовый наконечник, и они выходят из строя;
    • вместо пробойника, можно использовать победитовый инструмент, одним вы будете разбивать щебень, а вторым, вставленным в обычную электродрель, сверлить;
    • для работы с бетоном у перфоратора должен быть патрон SDS-plus;
    • учитывайте размещение арматуры, чтобы определить, где она находится, можно пользоваться металлоискателем, если арматура оголилась, ее необходимо покрасить, для предотвращения ржавения;
    • для работы с бетоном можно использовать универсальные сверла с алмазным напылением, но вставлять их необходимо только в обычную дрель, или надо отключать ударный режим.

    Вывод

    Во время выполнения указанных работ, надо придерживаться разработанных технологий и правил безопасности, тогда вы сможете не только сделать отверстие самостоятельно без привлечения дорогостоящих специалистов, но и избежать травм.

    Полезное видео:

    Как шуруповертом просверлить бетон и кирпич, видео:

    Рано или поздно у большинства людей, проживающих в домах с бетонными стенами, возникает необходимость подвесить шкафчик, светильник, полочку или картину. В этот момент появляется насущный вопрос о том, как просверлить бетонную стену. Не секрет, что каждый домашний мастер хотя бы раз в жизни сталкивался с данной проблемой, но не все знают как ее решить. Многие мужественно истязают дрель и собственные силы, но, не добиваясь необходимого результата, бросают все до следующей попытки сделать дырку в стене. Но дрель, в конечном итоге, ломается, а полки так и остаются стоять где-то в углу комнаты или пылятся в кладовке. Но варианты, все же, есть – их просто нужно знать и уметь ими воспользоваться.

    Что советуют профессионалы?

    Бетонные конструкции достаточно прочны и плохо поддаются сверлению. К тому же, довольно часто сверла натыкаются на щебень, входящий в состав бетонной смеси, из которой формуют стеновые и потолочные плиты.

    Отверстия в бетоне приходится делать достаточно часто, особенно в процессе:

    • отделочных работ;
    • установки мебели;
    • подвески кондиционера;
    • дополнительного устройства электроразводки;
    • монтажа сантехники.

    Решить проблему отверстий в бетонной стене можно двумя способами:

    • ударной дрелью, а лучше перфоратором, с победитовым сверлом;
    • алмазным бурением.

    Стоит отметить, что обычными сверлами сделать отверстие в бетонной стене не получится, поэтому перед началом работы необходимо приобрести сверла со специально напаянными пластинами из высокопрочного победитового сплава, которые великолепно справляются с бетоном и кирпичом. Но для мягких материалов использовать их не рекомендуется, так как победитовые сверла их не режут, а крошат.

    Что поможет домашнему мастеру?

    В бытовых условиях, когда необходимо сделать в бетоне 2-3 дырки, можно обойтись и обычной дрелью, без ударной функции. Для этого необходимо по мере погружения победитового сверла в тело стены время от времени разбивать бетон прочным металлическим штырем (пробойником), совпадающим по размеру с диаметром отверстия. Его используют в случае, когда дрель начинает «стопориться» в стене. В этот момент в отверстие вставляют стальной пробойник и начинают бить по нему молотком или кувалдой, пытаясь раздробить слишком плотные участки и пробить отверстие глубже. При этом штырь немного проворачивают. Затем в работу вновь может вступить безударная дрель.

    Все вышеописанные действия повторяют друг за другом до тех пор, пока отверстие не увеличится до требуемой глубины. Данный способ является достаточно трудоемким и нудным, но для пары дырок вполне допустимым.

    Как вариант, при высверливании отверстия в бетоне можно воспользоваться универсальными сверлами, имеющими алмазное напыление. Они высокоэффективны при работе с металлом, щебнем и бетоном. Устанавливать их можно только на обычную электродрель, или на инструмент с отключенной функцией вибрации.

    Работать с дрелью нужно крайне осторожно, иначе она слишком быстро выйдет из строя. Совет, который дают профессионалы – чтобы избежать перегрева сверла, его время от времени следует смачивать холодной водой.

    Как определиться с инструментом?

    Для большего объема работ необходим перфоратор или дрель, имеющая ударную функцию, и сверла с победитовыми наконечниками. Ударная дрель совмещает вращательное с возвратно-поступательным движением, что помогает ей прекрасно справляется с легким бетоном, а на вопрос, как просверлить бетонную стену, которая является несущей, есть простой ответ – наилучшим помощником станет перфоратор, основным предназначением которого является пробивка именно бетонных ограждений. Есть еще одно отличие:

    • ударная дрель рассчитана на сверление отверстий не более 12 мм в диаметре;
    • перфоратор способен высверливать дырки большого размера.

    Сверлить попавшуюся в теле бетонной стены арматуру следует сверлами по металлу.

    Чем сверлят большие отверстия?

    Профессионалы, постоянно сталкивающиеся с проблемой высверливания отверстий в бетоне, используют специальное оборудование, в состав которого входит:

    • мощный электродвигатель;
    • сверлильный привод;
    • алмазные сверла-коронки разного диаметра;
    • закрепленная на основании направляющая стойка.

    Алмазное бурение позволяет делать отверстия большого диаметра – до 40 см. Процесс происходит достаточно быстро, эффективно, без лишней пыли и шума. К месту сверления автоматически подается вода, которая одновременно охлаждает алмазную коронку и смывает пыль.

    При алмазном сверлении отверстия получаются точными по форме и четкими по очертанию, с отшлифованной внутренней поверхностью. Они могут быть выполнены в различных ограждающих конструкциях под любым углом к горизонту, причем возможность появления трещин или сколов в бетоне полностью исключена. Разрушение происходит только в месте расположения будущего отверстия.

    Алмазным бурением занимаются специализированные фирмы, так что при необходимости просверлить отверстия в бетоне больших диаметров можно пригласить мастеров со своим оборудованием. И не обязательно специально для этого покупать установку алмазного сверления.

    Многие люди проживают в домах с бетонными стенами, и когда возникает необходимость сделать в них отверстие, они встречаются с серьезными трудностями.

    Не стоит отчаиваться и расстраиваться, если вам сразу не удалось повесить полку, светильник или шкафчик, прочтите наши рекомендации и все получится.

    Есть несколько вариантов, при помощи которых можно самостоятельно просверлить бетонную стену.

    Особенности

    Бетонные конструкции отличаются высокой прочностью, поэтому самостоятельно их сверлить достаточно сложно.

    Это связно с тем, что для создания бетонных изделий используется щебень и когда во время выполнения сверления, вы на него попадаете, процесс сильно затрудняется.

    Необходимость сверления бетонной стены возникает достаточно часто, это необходимо для монтажа полок, шкафчиков, кондиционера, поклейки обоев, крепление светильника, при креплении утеплителя или во время штукатурки стен для крепления маяков.

    Для решения этой задачи есть несколько способов:

    • при помощи перфоратора или мощной ударной дрели;
    • обычной электродрелью или шуруповертом;
    • алмазным бурением.

    Следует помнить, что для стен из сравнительно мягких материалов, использовать победитовые сверла нельзя, так как отверстия получатся неровными, и стена будет разрушаться. Работать с металлом таким инструментом также нельзя.

    Для создания отверстий большого диаметра или прорезки дверного проема, применяются кольцевые сверла с алмазным напылением. Для применения такого инструмента необходимо использовать специальные установки, они позволяют делать отверстия диаметром до 250 мм.

    Так как стоимость такого оборудования высокая, то проще нанять специалистов или можно его взять в аренду.

    Чем лучше сверлить

    Как уже было сказано, просверлить бетонную стену можно несколькими способами, рассмотрим каждый из них более подробно.

    Перфоратором

    При использовании перфоратора или ударной дрели, их надо переключить в ударный режим, вставляется рабочий инструмент с победитовым наконечником и он должен быть направлен перпендикулярно поверхности стены.

    Если сверление отверстий выполняется долго, то периодически надо смачивать сверло, чтобы оно сильно не перегревалось.

    После того как вы просверлили на необходимую глубину, вытягивать рабочий инструмент назад надо не выключая перфоратора. Для проведения очистки готового отверстия от пыли, необходимо несколько раз заглубить и вытащить сверло.

    Обычной дрелью или шуруповертом

    Если у вас нет описанных выше инструментов, то выполнить эту работу можно и при помощи обычной электродрели или мощного шуруповерта.

    Для выполнения сверления, вам понадобится больше времени, чем при использовании перфоратора, но зато вы можете все сделать своими руками.

    В этом случае, кроме дрели и сверла, вам понадобится еще и пробойник. Сначала в месте сверления при помощи пробойника и молотка делают небольшое углубление.

    После этого вставляют в него рабочий инструмент и начинают сверлить. Если сверло остановилось, снова разбивают твердые участки пробойником и продолжают работать.

    Алмазное сверление

    Это наиболее эффективный способ, при помощи которого можно просто и быстро сделать в бетонной стене дырку необходимого диаметра.

    Для выполнения указанных работ потребуется специальное оборудование, состоящее их таких элементов:

    1. электродвигатель;
    2. стойка, которая надежно закрепляется на основании;
    3. сверло-коронка.

    Во время работы охлаждать сверло не надо, так на него подается вода, которая не только охлаждает инструмент, но и не дает возможность образовываться пыли.

    Если работают специалисты, то вместе с указанным оборудованием они используют пылесос, при помощи которого убирают пыль и воду.

    Так как цена такого оборудования очень большая, то покупать его для бытового использования нецелесообразно. При необходимости сделать отверстие большого диаметра, для этого всегда можно пригласить специалистов.

    Советы специалистов

    Чтобы вы смогли правильно просверлить бетонную стену, надо иметь необходимое оборудование, все работы выполнять аккуратно и придерживаться следующих рекомендаций:

    • без перфоратора работу можно выполнить ударной дрелью или сверлить шуруповертом;
    • не покупайте дешевые сверла, так как у них очень быстро отпадает победитовый наконечник, и они выходят из строя;
    • вместо пробойника, можно использовать победитовый инструмент, одним вы будете разбивать щебень, а вторым, вставленным в обычную электродрель, сверлить;
    • для работы с бетоном у перфоратора должен быть патрон SDS-plus;
    • учитывайте размещение арматуры, чтобы определить, где она находится, можно пользоваться металлоискателем, если арматура оголилась, ее необходимо покрасить, для предотвращения ржавения;
    • для работы с бетоном можно использовать универсальные сверла с алмазным напылением, но вставлять их необходимо только в обычную дрель, или надо отключать ударный режим.

    Вывод

    Во время выполнения указанных работ, надо придерживаться разработанных технологий и правил безопасности, тогда вы сможете не только сделать отверстие самостоятельно без привлечения дорогостоящих специалистов, но и избежать травм.

    Полезное видео:

    Как шуруповертом просверлить бетон и кирпич, видео:

    Как сделать отверстие в стене без дрели

    Можно ли просверлить в бетонной несущей или кирпичной стене панельного дома отверстие обычной дрелью, перфоратором или шуруповертом без пыли, как это сделать

    Делая ремонт в квартире или доме, всегда возникает вопрос о сверлении стены. Можно использовать разные инструменты в зависимости от предназначения отверстия и материала, из которого сделана поверхность.

    При работе с каждым инструментом есть нюансы, особенно при сверлении стены. Как же верно сделать нужное отверстие, и какие соблюдать рекомендации?

    Просверливание отверстий в стене правильно: общие правила и рекомендации чем сверлить

    Для того чтобы верно просверлить стену, нужно учитывать материал из которого она изготовлена, исходя из этого необходимо подобрать инструмент.

    • при работе инструмент держите правильно. Например, дрель в руках должна находиться прямо, а в поверхность входить в вертикальном направлении;
    • для удобства используйте дополнительную рукоятку;
    • в зависимости от материала поверхности, подбирайте нужные свёрла.

    • бетонная, каменная, кирпичная стена – используют твердосплавное сверло, чаще победитовое;
    • металл – сверло по металлу;
    • кафельная, керамическая плитка – специальные свёрла для этих материалов, иногда можно заменить сверлом по бетону с наплавкой победита;
    • ДСП, древесина – для отверстий менее 10–12 мм подходит сверло для металла, для более больших используются специальные свёрла для дерева.

    Инструменты для проведения работ

    Для работ используют разные инструменты, основные: дрель, перфоратор, шуруповёрт. При использовании каждого существуют нюансы.

    Дрель

    Инструмент подходит, когда нужно сделать несколько отверстий. Воспользоваться можно обычной дрелью. Погружая победитовое сверло в тело стены, иногда нужно разбивать бетон пробойником, который совпадает по диаметру с отверстием. Это необходимо, когда дрель начинает застревать в поверхности, натыкаясь на слишком плотные участки. Процесс достаточно трудоемкий.

    Для большей эффективности можно воспользоваться универсальными свёрлами, которые имеют алмазное напыление. Их устанавливают только на обычную дрель или на инструмент, где отключена функция вибрации.

    Для работ большого объёма используют ударную дрель и свёрла с победитовыми наконечниками. Они рассчитаны на отверстия до 12 мм. Дрель подходит для работ с металлом, бетоном.

    Перфоратор

    Перфоратор – универсальный инструмент. С его помощью можно сделать отверстие в стене из дерева, кафельной плитки и бетона.

    Инструмент имеет несколько функции – сверление, сверление с ударом и режим удара. Чтобы сделать отверстие, необходимо выбрать нужное сверло в зависимости от поверхности и произвести работу, выбрав режим.

    Шуруповёрт

    Шуруповёрт является одним из востребованных инструментов при ремонте и строительных работах. С его помощью можно закручивать и выкручивать саморезы, сверлить дерево, металл, ДСП, фанеру, плитку, фанеру, лёгкий бетон.

    Какие насадки выбрать

    Для каждого материала используется определенная насадка:

    • бетон, кирпич, камень – сверло с твердосплавной пластиной или победитовое;
    • кафельная плитка, стекло – свёрла конусовидные с алмазным напылением;
    • металл – сверло спиралевидное с цилиндрическим конусом;
    • древесина, гипсокартон – для разных по диаметру отверстий используются свёрла: перовое, балеринка, винтовое, пильные коронки по дереву;
    • пенобетон – победитовые свёрла.

    Можно ли обойтись без дрели и перфоратора

    Сделать отверстие без дрели и перфоратора, но только не в бетонной стене. Для этого потребуется шлямбур или пробойник.

    Рабочим концом инструмент прикладывают к месту, где будет отверстие. По противоположной стороне его, нужно наносить тяжёлые удары, вращая инструмент после каждого поворота.

    Как сверлить без пыли: варианты, чем лучше

    Строительные работы всегда сопровождаются пылью и мусором, но используя некоторые рекомендации и советы, его можно значительно уменьшить:

    • перфоратор при работе оставляет незначительную пыль, чтобы она не разлеталась по помещению одновременно пользуйтесь строительным пылесосом. Некоторые марки инструмента имеют встроенный пылесос, что облегчает задачу;
    • используя дрель, лучше всего сделать либо кондуктор на конец или кулек, либо сделать конверт под отверстием, чтобы мусор падал в него.

    Чем сверлить отверстия в кирпичной стене: выбор инструмента и насадок

    Чтобы сделать отверстие в кирпичной стене подойдёт перфоратор с буром или же ударная дрель, чаще всего используют последнюю. Её мощность должна быть не меньше 600 ватт, минимальное количество оборотов от 2500 в минуту. Лучше всего использовать дрель с плавной регулировкой мощности и функцией быстрого зажима.

    Применяя функцию ударного сверления, дрель становится идентично перфоратору. Увеличивается скорость и простота работы. Чтобы сделать отверстие в кирпичной стене нужно использовать метод удар динамичного характера. Без этого сверло не сможет зацепиться за внутреннюю часть кирпича.

    Чем бурить перфоратором несущую стену в панельном доме

    В большинстве панельных домов стены выполнены из бетона, чтобы сделать отверстие перфоратором, нужно применить победитовые свёрла.

    Кроме них можно воспользоваться специальными коронками. У них по окружности расположены напайки. Применяя их, нужно отключить ударную функцию перфоратора.

    Специалисты применяют алмазное сверление, для этого необходимо мощное оборудование и навыки.

    Как правильно сверлить ударной дрелью железобетонную под трубу

    Используя ударную дрель для железобетона, нужно применять режим «перфоратор» и победитовые свёрла. Вначале отверстие делается меньшего объёма, затем большего. Сверло периодически нужно охлаждать.

    Важно! Работая с бетоном нужно не попасть в арматуру, иначе сверло сломается. С помощью специального прибора можно проверить, где она расположена.

    Как проделать отверстие в бетонной стене дрелью

    Обычной дрелью сверлить бетонную стену трудно. Нужно установить победитовые свёрла и выбрать малые обороты. В нужное место вставляется дюбель, чтобы помочь инструменту пробить поверхность. Далее сверление нужно чередовать с ударами по дюбелю.

    Если же дрель не имеет регулировку оборотов, то сделать отверстие не удастся.

    Как проделать отверстие бетонной стены в квартире сверлом

    Для небольшого отверстия можно воспользоваться пробойником. Изготовит, удобнее всего, из сверла, диаметр 8 мм. Конец остро затачивают. Сверло ставят в нужное место, проворачивают, одновременно ударяя по нему молотком. Периодически сверло смачивать, чтобы оно дольше проработало.

    Правила работ: советы

    При работе с инструментами необходимо соблюдать правила безопасности и общие рекомендации:

    • 1) Выполняя работы защитите органы дыхания, пыль вредна.
    • 2) Если работаете снаружи, то нужно поставить ограждения на 2,5 метра.
    • 3) Выполняя работу на высоте более 1,5 метров используйте крепкое основание – леса или козла.
    • 4) Работая инструментом, обороты нужно включать плавно, и ни в коем случае, нельзя выключать, когда он находится в теле стены.
    • 5) При бурении сквозь штукатурку необходимо внимательно изучить план коммуникаций, чтобы ничего не задеть.
    • 6) Категорически запрещается делать бурение сквозь декоративное покрытие.
    • 7) Выбирайте правильные свёрла для каждой поверхности.
    • Сверло смачивайте водой, чтобы оно не перегрелось.

    Чем можно заделать большую просверленную стену

    Заделать ненужные отверстия в стене можно с помощью специальной строительной смеси. Она обеспечивает прочность и долговечность. Подбирать состав нужно в зависимости от площади и типа дефекта.

    С помощью шпаклёвки можно выровнять поверхность, в том числе и бетонную. Существует несколько разновидностей шпаклёвки:

    • цементная – применяется в наружной и внутренней отделке, подходит для бетона. Прочная и влагоустойчивая. Сохнет долго и часто сеточкой, что требует повторного нанесения;
    • гипсовая – применяется в сухих помещениях, не устойчива к воде и боится температурных перепадов. Не растрескивается при нанесении, поэтому наносить можно сразу толстым слоем;
    • акриловая – финишная отделка. Наносить нужно тонким слоем, поэтому подходит для небольших дефектов.

    Ни одна из смесей не используется для заделывания сквозных отверстий.

    Монтажная пена – универсальный материал. Бывает однокомпонентная (применяется без подготовки) и двухкомпонентная (при использовании применяется строительный пистолет или смеситель).

    При нанесении пена увеличивается в объёме и заполняет собой нужное пространство. Застывает и придаёт качественную плотность. Можно заделывать глубокие отверстия.

    Ремонтная смесь подходит для устранения крупных дефектов. Имеет хорошую адгезию, морозоустойчива, прочна и долговечна.

    Решив сделать отверстие, внимательно ознакомьтесь с правилами и рекомендациями. Выберете инструмент, в зависимости от состава поверхности, и свёрла. Если не уверены в собственных навыках, то доверьте работу специалистам.

    Полезное видео

    Как сэкономить на перфораторе и просверлить бетонную стену обычной дрелью?

    Многие люди проживают в домах с бетонными стенами, и когда возникает необходимость сделать в них отверстие, они встречаются с серьезными трудностями.

    Не стоит отчаиваться и расстраиваться, если вам сразу не удалось повесить полку, светильник или шкафчик, прочтите наши рекомендации и все получится.

    Есть несколько вариантов, при помощи которых можно самостоятельно просверлить бетонную стену.

    Особенности

    Бетонные конструкции отличаются высокой прочностью, поэтому самостоятельно их сверлить достаточно сложно.

    Это связно с тем, что для создания бетонных изделий используется щебень и когда во время выполнения сверления, вы на него попадаете, процесс сильно затрудняется.

    Необходимость сверления бетонной стены возникает достаточно часто, это необходимо для монтажа полок, шкафчиков, кондиционера, поклейки обоев, крепление светильника, при креплении утеплителя или во время штукатурки стен для крепления маяков.

    Для решения этой задачи есть несколько способов:

    • при помощи перфоратора или мощной ударной дрели;
    • обычной электродрелью или шуруповертом;
    • алмазным бурением.

    Следует помнить, что для стен из сравнительно мягких материалов, использовать победитовые сверла нельзя, так как отверстия получатся неровными, и стена будет разрушаться. Работать с металлом таким инструментом также нельзя.

    Для создания отверстий большого диаметра или прорезки дверного проема, применяются кольцевые сверла с алмазным напылением. Для применения такого инструмента необходимо использовать специальные установки, они позволяют делать отверстия диаметром до 250 мм.

    Так как стоимость такого оборудования высокая, то проще нанять специалистов или можно его взять в аренду.

    Чем лучше сверлить

    Как уже было сказано, просверлить бетонную стену можно несколькими способами, рассмотрим каждый из них более подробно.

    Перфоратором

    При использовании перфоратора или ударной дрели, их надо переключить в ударный режим, вставляется рабочий инструмент с победитовым наконечником и он должен быть направлен перпендикулярно поверхности стены.

    Если сверление отверстий выполняется долго, то периодически надо смачивать сверло, чтобы оно сильно не перегревалось.

    После того как вы просверлили на необходимую глубину, вытягивать рабочий инструмент назад надо не выключая перфоратора. Для проведения очистки готового отверстия от пыли, необходимо несколько раз заглубить и вытащить сверло.

    Обычной дрелью или шуруповертом

    Если у вас нет описанных выше инструментов, то выполнить эту работу можно и при помощи обычной электродрели или мощного шуруповерта.

    Для выполнения сверления, вам понадобится больше времени, чем при использовании перфоратора, но зато вы можете все сделать своими руками.

    В этом случае, кроме дрели и сверла, вам понадобится еще и пробойник. Сначала в месте сверления при помощи пробойника и молотка делают небольшое углубление.

    После этого вставляют в него рабочий инструмент и начинают сверлить. Если сверло остановилось, снова разбивают твердые участки пробойником и продолжают работать.

    Алмазное сверление

    Это наиболее эффективный способ, при помощи которого можно просто и быстро сделать в бетонной стене дырку необходимого диаметра.

    Для выполнения указанных работ потребуется специальное оборудование, состоящее их таких элементов:

    1. электродвигатель;
    2. стойка, которая надежно закрепляется на основании;
    3. сверло-коронка.

    Во время работы охлаждать сверло не надо, так на него подается вода, которая не только охлаждает инструмент, но и не дает возможность образовываться пыли.

    Если работают специалисты, то вместе с указанным оборудованием они используют пылесос, при помощи которого убирают пыль и воду.

    Так как цена такого оборудования очень большая, то покупать его для бытового использования нецелесообразно. При необходимости сделать отверстие большого диаметра, для этого всегда можно пригласить специалистов.

    Советы специалистов

    Чтобы вы смогли правильно просверлить бетонную стену, надо иметь необходимое оборудование, все работы выполнять аккуратно и придерживаться следующих рекомендаций:

    • без перфоратора работу можно выполнить ударной дрелью или сверлить шуруповертом;
    • не покупайте дешевые сверла, так как у них очень быстро отпадает победитовый наконечник, и они выходят из строя;
    • вместо пробойника, можно использовать победитовый инструмент, одним вы будете разбивать щебень, а вторым, вставленным в обычную электродрель, сверлить;
    • для работы с бетоном у перфоратора должен быть патрон SDS-plus;
    • учитывайте размещение арматуры, чтобы определить, где она находится, можно пользоваться металлоискателем, если арматура оголилась, ее необходимо покрасить, для предотвращения ржавения;
    • для работы с бетоном можно использовать универсальные сверла с алмазным напылением, но вставлять их необходимо только в обычную дрель, или надо отключать ударный режим.

    Вывод

    Во время выполнения указанных работ, надо придерживаться разработанных технологий и правил безопасности, тогда вы сможете не только сделать отверстие самостоятельно без привлечения дорогостоящих специалистов, но и избежать травм.

    Полезное видео:

    Как шуруповертом просверлить бетон и кирпич, видео:

    Как Сделать Дырку В Бетоне Без Дрели

    Как просверлить бетонную стену обычной дрелью и перфоратором?

    Как просверлить бетонную стену обычной дрелью? — таковой вопрос задавали наверняка мастера, когда приходилось вешать полочки, карнизы не прочее.

    Бетон является крепким материалом в связи с этим поддается сверлению очень плохо. Даже как просверлить стенку в панельном доме, задачка кажется нерешаемой.

    Хотя, если знать определенные секреты, Таковой процесс для вас существенно упростить.

    Выбираем инструмент

    Что необходимо, 1-ый вопрос, который должен задать для себя домашний мастер — не как просверлить бетонную стенку с арматурой, а чем. Основным ассистентом тут станет перфоратор, ведь он предназначается для камня не бетона. Не глядя на это даже массивные дрели не управятся со стенкой шириной более 12 см. Как сделать штробу и закрепить в ней кабель. Хотя если мы говорим о пенобетоне, предпочтительней оказывается конкретно дрель, потому что перфоратор ее просто разобьет.

    От свойства сверла зависит также, получится ли просверлить отверстие в бетонной стенке.

    Один из хороших вариантов — использовать сверла, предназначенные специально для ударной дрели. Их рабочая часть представляет собой пластину, выполненную из крепкого металла. С помощью этих сверл вопрос, как просверлить тонкую бетонную стену, можно считать решенным.

    Читайте так же

    Существуют также кольцевые сверла, которые имеют алмазное покрытие. Они очень крепки, задействуют их в специальных бурильных установках, поэтому и стоят достаточно много. Потому решать ими проблему, как просверлить дырку в бетонной стене у себя дома, нецелесообразно как минимум.

    Применение коронок

    Нередко нужно получить в стене отверстие крупного диаметра для розетки. Как просверлить несущую стену в этом случае? Тогда задействуют коронки, у которых по окружности находятся металлические напайки. Коронки встречаются самых разных размеров, однако наиболее востребованными остаются 68-сантиметровые, которые рассчитаны как раз на розетки. Работая с этими деталями, у перфоратора нужно отключать ударный режим.

    Как сделать отверстие в бетонной стене без перфоратора и дрели ТЕСТ!

    Если в доме нужно прикрепить багету, но у вас нет отбойной дрели, то отверстие можно сделать с помощью обычн

    Глаза боятся. руки делают || Как «просверлить» отверстие в бетоне БЕЗ ПЕРФОРАТОРА

    Глаза боятся. руки делают || Как просверлить отверстие в бетоне БЕЗ ПЕРФОРАТОРА Моя дрель ни одним сверлом

    Существуют такие коронки и для дрелей. Но они имеют напыление другого характера — из кабридно-вольфрамового сплава. Пользоваться ими удобно, так как просверлить дрелью дырку в стене из бетона и одновременно проделать отверстие в кафеле ей вполне под силу. Применяются такие коронки только с мощными дрелями.

    Буры — еще одно приспособление, чем просверлить бетонную стену. Диаметр их разнообразен. В подавляющем большинстве случаев при монтаже скрытой электропроводки никак не обойтись без такой грязной и шумной процедуры, как штробление. Опытные мастера советуют совершать подбор, исходя из диаметра дюбелей.

    Сверлим бетон перфоратором

    Итак, как просверлить отверстие в бетонной плите с помощью перфоратора? Процедура несложная:

    • дрель переключается в ударный режим, после чего начинается сверление; инструмент нужно держать строго под прямым углом;
    • через некоторое время сверло смачивают водой, это поможет избежать перегрева;
    • после того, как просверлить железобетонную стену удастся, сверло, не выключая самого аппарата, нужно вынуть;
    • чтобы очистить полученное отверстие от пыли, в него несколько раз запускают сверло.

    Не получается просверлить стену? Перфоратор уперся во что-то твердое? Значит, нужно попробовать сделать отверстие в другом месте.

    Обходимся дрелью

    Читайте так же

    Как просверлить бетонную стену без перфоратора? Вопрос задействования обычной дрели при работе с бетоном остается нерешенным. Так что можно ли дрелью просверлить бетонную стену, каждый решает для себя. Инструмент ведь может сломаться. Да и процедура займет больше времени.

    Просверлить отверстие в бетоне дрелью можно, если воспользоваться специальным инструментом — пробойником. Оперировать им просто: приставить острый конец к месту, где будет находиться отверстие, несколько раз ударить по нему молотком, после чего можно начинать сверлить.

    При этом важно не допускать перегрева инструментов.

    Как только сверло наткнется на непреодолимую преграду, нужно опять задействовать пробойник, пока нужная цель не будет достигнута. Вот как правильно просверлить бетонную стену с помощью дрели. Хотя занимает больше времени и требует много сил, за неимением перфоратора ею тоже можно воспользоваться.

    Алмазное бурение

    Это еще один способ, как легко просверлить бетонную стену. Однако пользуются им только профессионалы, имеющие специальное оборудование (электродвигатель большой мощности и тому подобное).

    Как просверлить каркасную стену? Это не проблема, ведь алмазное бурение позволяет получать отверстия большого диаметра и глубины, причем без раздражающей глаз пыли. Параллельно подается вода прямо на сверло, благодаря чему оно охлаждается. В итоге полученные отверстия отличаются аккуратным внешним видом, а появление трещин полностью исключено.

    Как просверлить плитку, чтобы не треснула? Смотрите тут. Что такое кондуктор для сверления отверстий? Узнайте в этой статье.

    Сверление бетонных стен таким методом производят, как правило, профессионалы специализированных фирм. В подавляющем большинстве случаев при монтаже скрытой электропроводки никак не обойтись без такой грязной и шумной процедуры, как штробление. Так что запасаться установкой алмазного сверления для самостоятельной работы не имеет смысла.

    Читайте так же

    Похожие записи

    Держатель Для Дрели Своими Руками

    Пила циркулярная из дрели Весь станок (без электродрели) состоит из основания, на рабочем столе, четырех стоек у них не двух держателей: привода (электродрели) не свободного конца вала пильного диска. Для основания использована мебельная (облицованная) древесностружечная плита размерами 300×250 мм не толщиной thirty мм. Для стола (рабочей плиты) подобрана жесткая дюралюминиевая пластана толщиной four мм не […]

    Как Из Болгарки Сделать Пилу

    Читайте так же Сделать Виброплиту Своими Руками… 8(495) 943-44-78 8(800) 100-44-78 (звонок бесплатный) Данная статья носит строго ознакомительный нрав для пояснения механизма работы электронной виброплиты и способности производства её на дому. Создатель не несет никакой ответственности за любые последствия, приобретенные читателем и иными глазами лицами после ее чтения. Сейчас наметилась тенд… Дробилка Для Яблок Из […]

    Как Поменять Шестерни В Обычной Дрели Прокручивается Патрон Ремонт Электроинструмента

    Как поменять шестерни в обычной дрели Прокручивается патрон Ремонт электроинструмента Читайте так же Регулятор Оборотов Для Дрели Своими Руками… Устройство дрели Электродвигатель. Коллекторный электродвигатель дрели содержит три основных элемента. статор, якорь и угольные щетки. Статор выполнен из электротехнической стали высокой магнитной проницаемости. Устройство дрели (простейшая китайская электродрель): 1 — регулятор оборотов, 2 — […]

    Как просверлить бетонную стену – возможный выход из ситуации

    Рано или поздно у большинства людей, проживающих в домах с бетонными стенами, возникает необходимость подвесить шкафчик, светильник, полочку или картину. В этот момент появляется насущный вопрос о том, как просверлить бетонную стену. Не секрет, что каждый домашний мастер хотя бы раз в жизни сталкивался с данной проблемой, но не все знают как ее решить. Многие мужественно истязают дрель и собственные силы, но, не добиваясь необходимого результата, бросают все до следующей попытки сделать дырку в стене. Но дрель, в конечном итоге, ломается, а полки так и остаются стоять где-то в углу комнаты или пылятся в кладовке. Но варианты, все же, есть – их просто нужно знать и уметь ими воспользоваться.

    Что советуют профессионалы?

    Бетонные конструкции достаточно прочны и плохо поддаются сверлению. К тому же, довольно часто сверла натыкаются на щебень, входящий в состав бетонной смеси, из которой формуют стеновые и потолочные плиты.

    Отверстия в бетоне приходится делать достаточно часто, особенно в процессе:

    • отделочных работ;
    • установки мебели;
    • подвески кондиционера;
    • дополнительного устройства электроразводки;
    • монтажа сантехники.

    Решить проблему отверстий в бетонной стене можно двумя способами:

    • ударной дрелью, а лучше перфоратором, с победитовым сверлом;
    • алмазным бурением.

    Стоит отметить, что обычными сверлами сделать отверстие в бетонной стене не получится, поэтому перед началом работы необходимо приобрести сверла со специально напаянными пластинами из высокопрочного победитового сплава, которые великолепно справляются с бетоном и кирпичом. Но для мягких материалов использовать их не рекомендуется, так как победитовые сверла их не режут, а крошат.

    Что поможет домашнему мастеру?

    В бытовых условиях, когда необходимо сделать в бетоне 2-3 дырки, можно обойтись и обычной дрелью, без ударной функции. Для этого необходимо по мере погружения победитового сверла в тело стены время от времени разбивать бетон прочным металлическим штырем (пробойником), совпадающим по размеру с диаметром отверстия. Его используют в случае, когда дрель начинает «стопориться» в стене. В этот момент в отверстие вставляют стальной пробойник и начинают бить по нему молотком или кувалдой, пытаясь раздробить слишком плотные участки и пробить отверстие глубже. При этом штырь немного проворачивают. Затем в работу вновь может вступить безударная дрель.

    Все вышеописанные действия повторяют друг за другом до тех пор, пока отверстие не увеличится до требуемой глубины. Данный способ является достаточно трудоемким и нудным, но для пары дырок вполне допустимым.

    Как вариант, при высверливании отверстия в бетоне можно воспользоваться универсальными сверлами, имеющими алмазное напыление. Они высокоэффективны при работе с металлом, щебнем и бетоном. Устанавливать их можно только на обычную электродрель, или на инструмент с отключенной функцией вибрации.

    Работать с дрелью нужно крайне осторожно, иначе она слишком быстро выйдет из строя. Совет, который дают профессионалы – чтобы избежать перегрева сверла, его время от времени следует смачивать холодной водой.

    Как определиться с инструментом?

    Для большего объема работ необходим перфоратор или дрель, имеющая ударную функцию, и сверла с победитовыми наконечниками. Ударная дрель совмещает вращательное с возвратно-поступательным движением, что помогает ей прекрасно справляется с легким бетоном, а на вопрос, как просверлить бетонную стену, которая является несущей, есть простой ответ – наилучшим помощником станет перфоратор, основным предназначением которого является пробивка именно бетонных ограждений. Есть еще одно отличие:

    • ударная дрель рассчитана на сверление отверстий не более 12 мм в диаметре;
    • перфоратор способен высверливать дырки большого размера.

    Сверлить попавшуюся в теле бетонной стены арматуру следует сверлами по металлу.

    Чем сверлят большие отверстия?

    Профессионалы, постоянно сталкивающиеся с проблемой высверливания отверстий в бетоне, используют специальное оборудование, в состав которого входит:

    • мощный электродвигатель;
    • сверлильный привод;
    • алмазные сверла-коронки разного диаметра;
    • закрепленная на основании направляющая стойка.

    Алмазное бурение позволяет делать отверстия большого диаметра – до 40 см. Процесс происходит достаточно быстро, эффективно, без лишней пыли и шума. К месту сверления автоматически подается вода, которая одновременно охлаждает алмазную коронку и смывает пыль.

    При алмазном сверлении отверстия получаются точными по форме и четкими по очертанию, с отшлифованной внутренней поверхностью. Они могут быть выполнены в различных ограждающих конструкциях под любым углом к горизонту, причем возможность появления трещин или сколов в бетоне полностью исключена. Разрушение происходит только в месте расположения будущего отверстия.

    Алмазным бурением занимаются специализированные фирмы, так что при необходимости просверлить отверстия в бетоне больших диаметров можно пригласить мастеров со своим оборудованием. И не обязательно специально для этого покупать установку алмазного сверления.

    Как производить сверление отверстий в бетонной стене

    Строительство, отделка помещений, ремонт, установка оборудования — вот неполный перечень работ, при производстве которых не обойтись без сверления отверстий в стенах. Отверстия нужны для прокладки коммуникаций, силовых и телефонных линий, труб отопления и канализации. И даже если нужно просто повесить зеркало в прихожей, придётся сверлить. Ведь гвоздь в бетонную стену не вобьёшь.

    Электродрель или перфоратор

    Бетон сам по себе очень прочный материал. К тому же в его составе часто встречаются кусочки натурального камня, который добавляют в цементный раствор для придания дополнительной прочности. Сверлить такую стену обычным сверлом бесполезно. Решить эту проблему можно двумя способами:

    • использовать сверло с победитовым наконечником;
    • использовать бур с алмазным напылением.

    Как дрель, так и перфоратор предназначены для сверления отверстий. Но если дрель просто крутит сверло или другую насадку, то перфоратор совмещает функции кручения и удара. Дрелью можно сверлить железо, дерево, кирпичные или пеноблочные стены. Есть дрели, совмещающие в себе функции кручения и удара. Их мощности хватит, чтобы просверлить бетонную стену и без перфоратора победитовым или алмазным сверлом диаметром не более 10—12 миллиметров. Перфоратор обладает большей мощностью и способен пробивать в стенах отверстия и большего размера.

    Какой инструмент выбрать, решается в зависимости от стоящей задачи. Если нужно сделать пару отверстий в стене для того, чтобы повесить шкафчик, то с этой задачей справится и обычная дрель с победитовым сверлом.

    Если же работать предстоит много и часто, то выручит только перфоратор. Особенно если нужно выполнять сверление в несущих конструкциях, обладающих повышенной прочностью бетона.

    От теории к практике

    Для того чтобы просверлить небольшое отверстие в бетонной стене, бывает достаточно даже безударной электродрели с победитовым сверлом. Для этого сверлу придётся немного помочь. Отверстие, образующееся в стене, нужно время от времени долбить металлическим штырём-пробойником диаметром не более самого отверстия. Сделав несколько ударов, можно продолжать сверлить. Таким способом, чередуя сверление с пробивкой, можно проделать отверстие нужной глубины. Это долго, но вполне реализуемо.

    Для этой же задачи можно использовать и свёрла с алмазным напылением. Тогда долбить ничего не придётся. Нужно только сверлить бетонную стену правильно, следя, чтобы электродрель и сверло не перегревались.

    Перфоратор с победитовым сверлом является наиболее универсальным решением там, где нужно проделать большое количество отверстий не очень большого диаметра.

    Если при сверлении плиты сверло упёрлось в арматуру, нужно сменить его на обычное. Победитовое сверло крошит материал, а не режет его.

    Коронки большого диаметра

    Проблема сверления больших отверстий может возникнуть при прокладке, например, систем канализации или вентиляции. Для проделывания отверстий значительного диаметра применяют специальные насадки, которые называются коронками. Их основное отличие от свёрл и буров в том, что они внутри полые. Это позволяет затрачивать гораздо меньше энергии на сверление. Коронка для сверления бетона представляет собой полую металлическую трубу. С одного торца её находятся несколько режущих выступов с алмазным напылением. С другой приварен хвостовик для установки в патрон перфоратора или дрели. Коронки выпускаются различной длины и диаметра.

    Сверление алмазной коронкой можно производить и вручную. Но не все такие работы можно производить руками. Просверлить отверстие в бетоне под трубу большого диаметра, да ещё ручным инструментом, невозможно. Отверстия в толстых несущих стенах сверлят с помощью целого набора оборудования, в состав которого входят:

    • направляющая стойка;
    • привод;
    • электродвигатель с зажимным патроном;
    • коронка нужного диаметра.

    Процесс сверления происходит следующим образом. На стену закрепляется направляющая стойка. По ней будет перемещаться привод с установленным на нём электромотором. В патрон электромотора зажимается коронка нужного диаметра. К месту сверления непрерывно подаётся холодная вода, которая охлаждает инструмент и препятствует образованию пыли.

    Отверстия, высверленные таким образом, имеют очень чёткие границы и гладкую внутреннюю поверхность. Немаловажно и то, что такие установки позволяют выполнять сверление под определённым углом. Это позволяет прокладывать коммуникации с минимальными повреждениями стен.

    Установки для алмазного бурения недешевы, поэтому не стоит покупать их только ради того, чтобы сделать пару маленьких дырок в стене.

    Меры предосторожности

    Конечно, просверлить пару небольших дыр в бетонной стене сможет любой человек. Достаточно иметь хорошую дрель с функцией удара или перфоратор, а также победитовое или алмазное сверло нужного размера. Если же предстоит тянуть трубы большого диаметра, например, выводить на улицу трубу вентиляции от газового котла, то лучше доверить это дело профессионалам. Это позволит выполнить работы с наименьшими затратами и повреждениями, а также сбережёт психику не только хозяина квартиры, но и его соседей.

    Занимаясь сверлением бетонных стен, не стоит забывать о средствах индивидуальной защиты. Чтобы не наглотаться пыли, нужно использовать респиратор. А специальные очки защитят глаза от попадания в них мелкой бетонной крошки.

    Как сделать отверстие в стене 🚩 Ремонт квартиры

    Отверстия для установки электрических кабелей, электрооборудования, электросетей и труб можно выполнить механическим путем, либо ручным – то есть пробиванием.

    Для того чтобы осуществить пробивку отверстия вручную, нужен будет шлямбур. Шлямбур устанавливают строго перпендикулярно к стене. Затем необходимо ударить его кувалдой, при этом совершается поворот вокруг оси. Нельзя забывать периодически чистить отверстия от пыли и кусков кирпича.

    Если нужно прямоугольное отверстие, то используется отбойный молоток или скарпель. Первым отбивают верхний кирпич, и только потом отбивают следующий. Делают это при помощи скарпеля, забитого в вертикальный шов.

    Но все же этот метод очень трудоемок и длителен, поэтому целесообразно использовать механизированный способ.

    На данный момент производство не стоит на месте и производится огромное количество пневматических, сверлильных, электромашин: молотки, перфораторы и бороздоделы. Появились возможности использовать современный инструмент, имеющий в оснащении пластинки из твердого сплава и алмазные сверла.

    Рассматривая вариант сверления при помощи бура, нужно помнить, что не всякое отверстие можно сделать с его помощью. Здесь играет роль диаметр отверстия, у бура оно не превышает 50мм, а в некоторых случаях и вовсе 30мм

    Есть и еще важный момент, встречающийся в процессе сверления бетона при помощи бура, это арматура в стене. Если бур попадает на металл, режущий инструмент сразу же сгорает. Так же он может пройти по касательной к арматуре, и его зажимает, вследствие чего сверление останавливается, и продолжить его невозможно.  

    Инструмент под названием «Твердосплавная коронка» предполагает возможность сделать отверстия уже диаметром от 50мм до 450мм.

    Возможен способ установки переходников, но при этом может быть несколько недостатков: если размер коронки, которую устанавливают на перфоратор, больше, чем имеющийся, есть вероятность поломки инструмента; сверление будет нести собой огромную опасность.

    При работе победитовой коронкой есть шанс наткнуться на арматуру, в этом случае зубья коронки, скорее всего, сломаются или затупятся. Тонкую арматуру коронка может прорезать с помощью твердосплавных напаек. И во-вторых, при сверлении коронкой нужно учитывать глубину чаши коронки.

    Конечно, можно сделать сквозное отверстие, используя коронку для подрозетников по бетону, при этом поочередно используют коронку и пику на перфораторе. Т.е. как только Вы углубились, переходите на коронку. Затем выбиваете сердцевину отверстия пикой, и так далее, до получения желаемого результата. Ну и напоследок – помните, при сверлении бетона с помощью твердосплавных коронок в помещении будет огромное количеством пыли.

     И наконец, самое используемое на данный момент сверление – алмазное. У него много преимуществ.  

    1. Универсальность. Алмазная коронка справляется как с бетоном, так и с арматурой (являющаяся неотъемлемой частью бетонных конструкций). Все объясняется очень легко: самый твердый минерал в природе — это алмаз.

    2. Конструкция алмазной коронки. Благодаря своей трубчатости, коронка дает возможность высверливать отверстия нужной глубины. Вы просто высверливаете цельный кусок. Так же благодаря данной трубчатой конструкции, вы делаете отверстие четким и точным по диаметру, у вас отсутствует отклонение при биении.

    3. Возможность во время работы применять водное охлаждение алмазной коронки.  В процессе сверления не накапливается пыль, что во многом улучшает условия работы и результат.

    4. Многопрофильность в использовании. Алмазная коронка может обработать не только бетон, но и также кирпич, керамогранит, гранит.

    И конечно, как и везде есть свои недостатки. Здесь они вполне закономерные, это стоимость данного способа. Здесь нужно учитывать стоимость и самой коронки, и инструмента, на который она устанавливается.

    Как сделать отверстие в бетонной плите если нет дрели?

    Из сверла сделать пробойник.

    крестоврй отверткой, но процесс очень длительный. знаю по опыту

    Попробуй коловоротом

    если у вас под рукой нет дрели…. сделайте следующее… возьмите перфоратор и проделайте в стене отверстие)

    в бетоне отверстия делаются не дрелью а перфаратором, по другому ни как

    Если бетон монолит, ни чем. Вот только в кино показывают, пластидом можно. Правда во времена, когда эл. дрель была дефицит, победитовые сверла тоже. Я сверлил ручным коловоротом, а сверло изготовил изготовил из гвоздя диам 5 мм. Запилил его, В запил (запил в смысле запилил) на ось (её вставил в высверленное отверстие) надел колесико от стеклореза, заклепал. Таки просверлил.

    головой можно попробовать

    Выстрел из строительного пистолета поможет.

    Сверло нужного диаметра с победитовой напайкой или шлямбур и молоток. Бить с размаха не надо. Стучите потихоньку и чуть проворачивайте интрумент. Несколько долго, но пару — тройку отверстий пробить можно и в ручную.

    пальцем : ))) можно взять гвоздь и молоток и стучать пока не будет отверстия : ))

    Попросить у соседа. Лучше среди ночи, тогда сам сделает. Правда можно остаться без стены.

    Раньше продавались с СОВДЕПИИ такие НАБОРЫ НОВАСЕЛА — вот им и делали в ручную — молотком отверстия в бетоне Но не глубоко примерно 2-5 см

    шлямбуром, по тихоньку, сильно не бить, хотя гуру уже вам ответил

    Ковыряй пальцем, что еще ты сделаеш

    Пробойником с победитовой напайкой — прийдётся постучать молотком, за 1 час вполне можно сделать 4-5 отверстий