Фотопечать на стене в интерьере фото: фотопринты и рисунки на обоях – фотопечать на потолке, плитке, стенах, обоях

30 идей для выбора фотопринтов на обоях

Фотопечать, как это становится понятно из названия, представляет собой нанесение изображений на полотно обоев при помощи специальных принтеров. При выборе хорошего фотоателье с качественным оборудованием вы получите обои с яркими красками, которые с точностью передадут понравившееся вам изображение. Любите море или горы больше всего на свете? Такие обои помогут воплотить самые смелые мечты, и ваша комната из обычной превратится, например, в берег Тихого океана или же в горы Эверест. 

Фото № 1: 30 идей для выбора фотопринтов на обояхФото: muralsyourway.com

Такие обои наносятся на стены при помощи обычного клея, однако есть и самоклеющиеся полотна. Их монтаж настолько прост, что вы справитесь с ним самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов. Фотопечать, как правило, наносится на бумажные или виниловые обои различной фактуры. Для поддержания их в чистоте достаточно протирать полотно мягкой тряпочкой. 

Фото № 2: 30 идей для выбора фотопринтов на обояхФото: livingetc.com

Популярность фотопечати заключается в том, что она выглядят более живо, добавляет ярких эмоций в интерьер. При выборе пестрых изображений есть возможность скрыть мелкие дефекты стен, что невозможно при использовании обычных обоев.

Фото № 3: 30 идей для выбора фотопринтов на обояхФото: muralsyourway.com

Идеи использования фотопечати на стенах и потолке

Главная роль фотообоев — украсить интерьер и привлечь внимание. Чтобы в помещении у вас не рябило в глазах, лучше украсить только одну стену, сделав ее тем самым акцентной, а другие оставить нейтральными, например оформить белой или бежевой краской. 

Фото № 4: 30 идей для выбора фотопринтов на обояхФото: livingetc.com

Идей использования фотопечати в интерьере настолько много, что всего мы и не перечислим, это как пытаться описать каждую соломинку в стоге сена. Давайте посмотрим на самые оригинальные и яркие идеи.

Животные

Речь идет не о собачках и кошечках, а о более редких и необычных животных. Используете в интерьере шкуру тигра? Тогда почему бы не изобразить его на стене в гостиной? Для любителей чего-то розового отлично подойдут обои с фламинго. Только посмотрите, как величественно и стильно выглядит птица на белом фоне. Загляденье. 

Фото № 5: 30 идей для выбора фотопринтов на обояхФото: artlab.co.za

Комиксы

Такой вариант подойдет не только для любителей остросюжетных рассказов про супергероев, но и для обывателей, ничего в этом не смыслящих. Акцентная стена с комиксами — атрибут для создания интерьера в стиле поп-арт. Причем чем ярче и необычнее изображение, тем лучше. Однако не забываем, что остальной интерьер должен быть нейтральным. Подобные обои также станут отличным украшением для стиля лофт, соседствуя с кирпичными или бетонными стенами.

Фото № 6: 30 идей для выбора фотопринтов на обояхФото: betterdecoratingbible.com

Имитация камней

Только посмотрите, как захватывающе выглядит комната! Создается ощущение, что мы попали в пещеру с сотнями кристаллов, красиво переливающихся при свете фонаря. Чтобы интерьер выглядел гармоничным, используйте мебель с розовыми оттенками, а в качестве аксессуаров — вещи из меди, которые будут повторять цвет обоев.

Фото № 7: 30 идей для выбора фотопринтов на обояхФото: betterdecoratingbible.com

Еще один нежный вариант — обои с мраморным рисунком. Будто кто-то взял и превратил ваши стены в настоящий мрамор с неповторимым узором.

Фото № 8: 30 идей для выбора фотопринтов на обояхФото: betterdecoratingbible.com

Фото № 9: 30 идей для выбора фотопринтов на обояхФото: muralsyourway.com

Космос 

Куда же без него! Правильно, никуда. Представьте, как классно лежать по ночам и представлять, что ты летишь на космическом корабле, а мимо тебя проносятся десятки звезд и планет. Чтобы усилить эффект присутствия, повесьте на стену светильники, которые будут красиво подсвечивать рисунок в темное время суток.

Фото № 10: 30 идей для выбора фотопринтов на обояхФото: muralsyourway.com

Обои с космической тематикой подойдут не только для спальни, но и для кухни. Поместите вашу персональную вселенную в нишу потолка и украсьте точечными светильниками, которые будут имитировать настоящие звезды.

Фото № 11: 30 идей для выбора фотопринтов на обояхФото: muralsyourway.com

Лес

Давайте будем оригинальны и вместо классических солнечных пейзажей выберем что-то более таинственное и чарующее. Стволы деревьев, покрытые ярко-зеленым мхом, станут отличным дополнением к белоснежной ванной комнате. Однако для этого помещения нужно выбирать специальные полотна, устойчивые к влаге и перепадам температуры. 

Фото № 12: 30 идей для выбора фотопринтов на обояхФото: muralsyourway.com

Оформляя гостиную, выбор можно остановить на скандинавском лесе, окутанном густым туманом. Глядя на такие обои, непроизвольно делаешь глубокий вдох, словно пьешь свежий воздух утреннего леса. Дополните интерьер живыми растениями и деревянными элементами декора для создания природного интерьера.

Фото № 13: 30 идей для выбора фотопринтов на обояхФото: dornob.com

Полотна знаменитых художников 

Любите ходить на выставки и рассматривать полотна знаменитых художников? Создайте из своей комнаты выставочный зал и поселите в нем один из шедевров изобразительного искусства. На эту роль отлично подойдут полотна Ван Гога. Для гармоничной композиции используйте в интерьере те же цвета, что и на картинах. Так полотно словно оживет и расплескает свои краски у вас в комнате.

Фото № 14: 30 идей для выбора фотопринтов на обояхФото: muralswallpaper.co.uk

Граффити

Вариант для творческих и смелых людей, которые не боятся яркого интерьера. Такие обои поражают количеством сюжетных линий в пределах одного полотна. Мы советуем использовать подобные изображения в больших помещениях и только при нейтральной обстановке. Иначе вы сойдете с ума.

Фото № 15: 30 идей для выбора фотопринтов на обояхФото: amazon.com

Горы

Полная противоположность предыдущему варианту — изображение гор. Умиротворяющий пейзаж каменных гигантов создает необыкновенный интерьер, в котором поначалу после ремонта хочется часами сидеть и разглядывать каждый холмик и камушек. Подобная картинка хорошо сочетается с белоснежным интерьером, в котором есть деревянные детали.

Фото № 16: 30 идей для выбора фотопринтов на обояхФото: freshome.com

Фрески

Для создания классического интерьера не обязательно тратить огромные суммы, чтобы создать на стене фреску. Достаточно приобрести обои и нанести на них любимый рисунок. Сидя за столом, вы увидите, что в стене открыт портал в другой мир, в который так и хочется шагнуть и погрузиться в приключения.

Фото № 17: 30 идей для выбора фотопринтов на обояхФото: livingetc.com

Растения 

Ну и классический вариант — изображение цветов и растений. Однако мы всегда ратуем за создание ярких и оригинальных интерьеров, поэтому от скучных фотографий с розочками лучше отказаться. Отдавайте предпочтение насыщенным и необычным сюжетам. Например, создайте в комнате настоящую оранжерею с тропическими растениями. 

Фото № 18: 30 идей для выбора фотопринтов на обояхФото: livingetc.com

Фото № 19: 30 идей для выбора фотопринтов на обояхФото: livingetc.com

Фото № 20: 30 идей для выбора фотопринтов на обояхФото: livingetc.com

Примеры использования фотопринтов в интерьере 

Натяжные стены с фотопечатью – новое решение в дизайне интерьеров

Что можно считать главным при создании оформления жилища? Обычно это стены, покрытие пола и потолка. Однако добиться идеальной гладкости и ровности бывает иногда очень проблематично. Да и большое количество материалов оформления не дают сосредоточиться на одном конкретном варианте.

Если рассматривать отделку стен, то принято использовать во время ремонта для них окрашивание, оклеивание обоями. Немного раньше практиковалось сочетание побелки и яркой краски в нижней части помещения. Современные подходы также предполагают использование рельефной штукатурки, керамической плитки, декоративных панелей. Но есть и более прогрессивный и привлекательный вариант – натяжные стены с фотопечатью. Что же они собой представляют?

История создания натяжных стен

На самом деле данная технология не новая, как многие привыкли считать. В доисторические времена для утепления жилища на стены вешали шкуры животных. Затем оформлять стены и потолок при помощи ткани стали в Древнем Риме. Тогда ее вымачивали в извести и пока ткань была мокрая, натягивалась на стены. Потом поверхность высыхала и становилась ровной, красивой, делала помещение более теплым. Конечно, известь с годами начинала осыпаться, стены впитывали пыль и портились от влаги.

Немного позднее, в период Средневековья и Возрождения, когда стали популярными помпезные дворцы, оформленные при помощи золота, дорогих тканей и лепнины, на стенах начали располагать шелк, тканые гобелены, ковры и многое другое. Кстати, подобное использование ковров также практиковалось на востоке.

Потом в конце прошлого века во Франции на заводе по изготовлению металлических изделий один работник изобрел подобие ширмы, натянув прочную искусственную пленку на алюминиевый каркас. Позднее эта идея немного трансформировалась, и стали производить не только натяжные стены, но и натяжные потолки в больших объемах, различных моделях и вариантах. Но подобная отделка стен также не утратила своей притягательности.

Особенности материала

Для создания полотен используются несколько типов материала. Это может быть ткань или пленка ПВХ. Каждый из материалов обладает своими характеристиками.

Пленка ПВХ

  • Делается при помощи поливинилхлорида с добавлением красителей и присадок. При этом полотно получается эластичным, мягким, но и достаточно прочным, способным выдерживать большое давление.
  • Материал совершенно не вреден для здоровья. Он не имеет неприятного запаха, не выгорает под ультрафиолетовыми лучами солнца, не мнется и выглядит долгие годы привлекательно.
  • Пленка ПВХ дает возможность защитить комнату от громких звуков, поглощая их. Она также не дает теплому воздуху покидать помещение. При этом не горит, а только плавится, может выдерживать повышенную влажность.
  • Покрытие легкое в уходе. Его достаточно просто протирать влажной тряпкой по мере надобности. Не потребуется использовать сложные химические средства.
  • Пленочные полотна обладают очень широким спектром моделей. Они, во-первых, встречаются в нескольких фактурах. Самые распространенные из них: матовые, глянцевые, полупрозрачные, сатиновые. Также есть более сложные, но при этом не менее популярные: замшевые или фактура металлик.

Во-вторых, каждый из таких вариантов дает возможность подобрать определенный оттенок. Например, полупрозрачные поверхности будут использоваться, в основном, в светлых цветовых гаммах, так как темные плохо пропускают свет. Металлик – в золотом, серебряном или бронзовом оттенке. А вот матовые или глянцевые фактуры используются в совершенно любых тонах. Есть возможность заказать оттенок, которого нет в каталоге.

  • Пленочные натяжные стены встречаются не только одноуровневыми, но и более сложных конструкций. Например, создаются покрытия в несколько уровней или с использованием резьбы на одном из слоев полотна. Такие же технологии часто находят свое применением и на потолке.

Ткань

  • Есть и другой материал для натяжных стен. Это искусственная ткань. Она создается при помощи трикотажного плетения волокон, предварительно пропитанных полиэстером. Получается полотно, зрительно очень напоминающее настоящую прочную ткань.
  • Материал прекрасно переносит перепады температур. Он не трескается от холода и не плавится от перегрева. Поверхность остается гладкой и ровной.
  • За счет сплетения отдельных волокон материал получается достаточно прочным. Его не так просто повредить механическим путем, поцарапав или проколов. При этом микропоры между волокнами дают возможность пропускать воздух и создавать оптимальную для жилого помещения циркуляцию воздуха.
  • На тканевой стене можно создавать изображения разными способами, в том числе и при помощи использования масляных или водоэмульсионных красок. Покрытие будет являть собой настоящий холст. При этом, если не получилось произведение или Вы хотите немного изменить оформление комнаты, можно перекрасить такую стену снова. До десяти раз на одном и том же месте.

Преимущества и недостатки натяжных стен

Помимо особенностей самих материалов, стоит сказать и о характеристиках натяжных стен как варианта оформления комнаты в сравнении с другими подходами (обоями, покраской и т.д.). Безусловно, технология пользуется спросом не зря. Она имеет несколько неоспоримых преимуществ.

  1. Натяжные стены делают поверхность идеально ровной. При этом, предварительно она не требует ни какой особенной подготовки. Достаточно будет только прошпаклевать стены, особенно не прилагая усилий для их выравнивания. За полотном не будут видны трещины, провода, другие дефекты перекрытия или коммуникации. Располагать материал можно на любом расстоянии от стены.
  2. Такое оформление смотрится очень красиво и разнообразно. Не имеет щелей на стыках. Оно вообще создается достаточно большим по площади. Можно делать не только разные сочетания оттенков, но и использовать натяжные стены с фотопечатью. Эта технология подойдет как для пленки ПВХ, так и для ткани.
  3. Процесс монтажа осуществляется буквально в течение нескольких часов. Для этого потребуется только прикрепить профили и натянуть на них полотно. Мебель и другие вещи выносить не нужно. Достаточно будет освободить подход к стене. Во время установки не появляется пыль или большое количество мусора. При желании покрытие можно снять и вернуть потом на прежнее место.

Однако имеются и некоторые недостатки такой технологии.

  1. Полотно подвержено порче от порезов. Так что нужно очень аккуратно работать вблизи него острыми предметами или инструментами. Не стоит использовать натяжные стены с фотопечатью или однотонные в детской комнате.
  2. Прибить полочку или повесить картину на данную стену так просто не выйдет. Даже для создания розетки или выключателя нужно сделать перед монтажом специальные закладные.

Натяжные стены с фотопечатью

Пользуются большой популярностью такие покрытия с различными рисунками. Они создаются при помощи технологии ультрафиолетовой или экосольвентной фотопечати. В первом случае на поверхность наносится тонкая пленочка с определенным рисунком. Он получается очень ярким, четким и насыщенным.

В ситуации с экосольвентной фотопечатью краска проходит непосредственно в материал, сохраняя его фактуру. При этом качество изображения немного страдает, зато стена выходит матовой, сатиновой или глянцевой, как Вы захотите.

Сами рисунки также представлены очень широким разнообразием. Есть самые простые узоры, среди которых выделяют геометрические, растительные, национальные и т.д. Они обычно становятся частью натяжной стены с фотопечатью в интерьерах стиля минимализм или старинных задумках.

Большой популярностью пользуются модели покрытий с отдельными большими изображениями, выполненными на определенном фоне. Чаще всего это цветы. Просто невероятно выглядят яркие лилии, ромашки, розы или герберы на стене в гостиной или спальне. Особенно хорошо они подходят под дизайн больших просторных светлых помещений, придавая им романтичности и нежности.

Еще одним вариантом натяжных стен с фотопечатью являются пейзажи природы. Вы только представьте, как невероятно притягательно выглядит большой водопад на всю стену или дорожка, ведущая в сказочный лес. Для спален обычно выбирают природные мотивы луга, моря, гор. Для гостиной – городские пейзажи со старинными улочками или, наоборот, современными ночными мегаполисами.

Заключение

Итак, натяжные стены с фотопечатью или без нее – это прекрасное решение для жилых помещений любого типа. Они создаются из ткани или пленки ПВХ, обладают значительными преимуществами перед другими видами оформления.

Оформление интерьера фотографиями

Сегодня сложно даже представить, что когда-то такого понятия, как фотографии, попросту не существовало. Мы, современное поколение, снимаем все и всегда – на фотокамеры, на смартфоны, планшеты… Кто-то из нас увлекается фотографией и делает собственные шедевральные снимки природы, животных, людей, а кто-то любит фотографироваться или же просто рассматривать снимки известных фотографов.

Однако мало кто использует фотографии как деталь интерьера, и совершенно зря. Именно фотоснимки определяют «личность» помещения, связывают его с владельцем. Наличие в интерьере фотографий (неважно – личных или чужих, которые вам нравятся), делает его индивидуальным. Можно купить красивую мебель, сделать отличный ремонт, расставить разнообразные фигурки и повесить картины, но именно фотографии в интерьере сделают его личным. Оформление интерьера фотографиями создает уют и добавляет завершенности общему образу и настроению помещения. Главное – подобрать фотографии, которые вам нравятся и подходят по цветам и стилю к интерьеру.

Распечатать фотографии для оформления интерьера можно различными способами, благо сегодня существует огромное количество технологий. О них мы и поговорим ниже.

[button url=”http://cityadspix.com/click-FQB3G6WV-PNLJQV9F?bt=25&tl=2&sa=oformlenie-interera-fotografiyami&url=http%3A%2F%2Fwww.netprint.ru%2Fmoscow%2F1113%2F25249″ postid=”” style=”btn-primary” size=”btn-lg” target=”_blank” fullwidth=”false”]Заказать распечатку фотографий для интерьера[/button]

Варианты фотопечати

Фотохолст

Оформление интерьера фотографиями

Оформление интерьера фотографиямиПечать на холсте – это уникальная возможность сделать из ваших или чужих фотографий настоящую изюминку интерьера. Фотографии печатаются на натуральном материале, в основе которого лежит хлопок. Такие фото-картины прекрасно выглядят как в домашней обстановке, так и в офисе. Текстура холста делает изображение более объемным, а распечатать вы можете любую фотографию – как свою, так и чужую. Крепится фотохолст, как обычная картина, а уход за ним практически отсутствует – нужно просто время от времени смахивать пыль и держать фотохолст в помещении с невысокой влажностью. Кроме того, вы можете выбрать для фотохолста любой багет, подходящий по цвету к интерьеру вокруг.

Холст в багете

Оформление интерьера фотографиями

Оформление интерьера фотографиями

 

Фотографии печатаются на натуральном холсте из хлопка. С другой стороны холста наносится полиуретановое покрытие. Холст делает картину выразительнее, а багет вы можете выбрать любого цвета, чтобы готовое изображение гармонировало с интерьером в помещении. Крепится такой холст в багете, как обычная картина.

Пенокартон

Фотография из менокартона в интерьере

Фотография из менокартона в интерьереПечать фотографий на пенокартоне очень популярна в последнее время. Пенокартон – очень надежный и легкий материал, а изображение наносится при помощи УФ-печати. В результате вы получаете яркое, красивое изображение на легком и прочном покрытии. Краска наносится напрямую, поэтому фото-картина никогда не выцветет. Подвешивается фото-картина на пенокартоне при помощи стандартного крепежа, как обычная картина.

Фотобокс

Фотобокс в интерьере

Фотобокс в интерьере

Фотобокс в интерьере

Фотобокс в интерьереФотобокс – уникальный способ преобразить ваш интерьер. Фотобокс отличается большой плотностью, но при этом очень легкий. Изображение наносится прямым УФ-методом, что гарантирует яркость цветов. Фотобокс – это легкая панель в 5 мм торцами по 3 см в толщину. Этот торец может быть залит любым цветом, и таким образом превратится в оригинальную рамку. Фотобокс крепится при помощи 8 отверстий на задней стороне.

Акрил

Фотография из акрила в интерьере кухни

Фотография из акрила в интерьере кухниФотографии на акриле – прекрасный выбор для любого интерьера. Такой вид печати изображения отличается тем, что идеально гладкая поверхность максимально достоверно отображает фотографию без потери цвета. Само же изображение наносится методом УФ-печати. Легкий пластик толщиной в 6 мм легко крепится на любую стену при помощи стального дистанционного крепежа. Обычно это 4 крепежа, которые крепятся по сторонам картины.

Модульные картины

Модульные картины в интерьере

Модульные картины в интерьереМодульные картины – это новое слово в фотопечати. Вы выбираете любое количество фотографий, которые печатаются на тонкую панель пенокартона. При помощи УФ-печати изображение наносится на поверхность, а затем изображение делится на модули. Их может быть любое количество, от 2 до бесконечности. Модули вешаются на небольшом расстоянии друг от друга, так, чтобы они составляли единое изображение. Они вешаются на специальный крепеж, который обычно идет в комплекте с модульной картиной.

Накатка на пенокартон

Накатка на пенокартон. Фотография

Накатка на пенокартон. ФотографияНакатка на пенокартон используется в первую очередь в тех случаях, когда нужно распечатать фотографии больших форматов. Изображение печатается на качественной бумаге, которая наносится накатной на легкий и тонкий пенокартон. Готовое изображение облекается в тонкий и стильный багет. В результате такие фотографии сохраняют все буйство красок в течение 100 лет, а ухаживать за такими фотографиями совершенно не нужно.

Пластификация

Пластификация – фотодекор премиального формата

Пластификация – фотодекор премиального форматаПластификация – относительно дорогое удовольствие, но зато любая фотография, отпечатанная по такому принципу, будет настоящим произведением искусства. Пластификация – это создание слоев из фотографий на бумаге металлик, которая помещается между панелями из дибонда (лист алюминия с полиэтиленом) и акрила. Готовая конструкция крепится на подрамник из алюминия с подвесами. В результате фотография отдает слегка жемчужным оттенком и будто «светится» изнутри.

Постер

Постеризация – еще один метод печати фотографий для интерьера. Он стал популярен после известных портретов Энди Уорхола. Впрочем, вовсе не обязательно печатать свои фотографии в стиле поп-арт. Постеризация хороша тем, что в результате вы получаете фотографии высшего качества любого размера, а обрамление им можете придумать сами. Вы можете вставить постер под стекло с рамой, а можете подвесить его «без ничего» прямо на стену – все зависит от того, как вам больше нравится.

Вы можете выбрать наиболее подходящий для вас способ печати фотографий и создать неповторимую атмосферу в помещении.

Например, вы можете распечатать фотографии из инстаграма из путешествия с друзьями и украсить вашу комнату счастливыми воспоминаниями, или распечатать ваши лучшие свадебные фотоснимки и оформить ими интерьер, подарить друзьям на свадьбу распечатанную фотографию из их фотосессии love-story, оформить детскую комнату с фотографиями малыша, или распечатать репродукцию вашей любимой картины.

Идей и вариантов как разместить фотографии в интерьере – море, выбор за вами!

Фотопечать на стенах и потолках

Украшение интерьеров различными изображениями и коллажами сейчас считается довольно модным. Связано это с появлением недорогой технологии полимерной ультрафиолетовой печати, которая позволяет осуществлять фотопечать на стенах и потолках. Существует возможность нанести изображение на кафель, пластик, стекло, МДФ, акрил и множество иных материалов.

Фотопанели из пластика
Современные фотобои на стену
Наливные 3D полы


          

Технология основана на использовании особой разновидности чернил, твердеющих при воздействии на них ультрафиолетового излучения. В результате на поверхности образуется полимерная пленка, чрезвычайно стойкая к истиранию и иным негативным воздействиям. Данный способ печати выделяется экологичностью, насыщенностью красок, быстротой исполнения.

Технология ультрафиолетовой печати осуществляется с помощью струйного принтера. Это позволяет уменьшить долю ручного труда и снизить вероятность ошибки. Нанесенное изображение с легкостью перенесет мытье различными химическими средствами, что увеличивает популярность фотопечати на стенах и потолках. Интересно, что печать может быть выполнена в полупрозрачной технике. Таким образом, очень красивое изображение можно нанести на стеклянную перегородку или дверь.

          

В качестве изображения для фотопечати на стенах и потолках вы можете выбрать как вариант, найденный в каталоге фирмы, так и собственное. Главное требование — соответствие картинки техническим особенностям и требованиям оборудования, на котором она будет наноситься. Расскажем об особенностях фотопечати на некоторых материалах:

1. МДФ. Для того, чтобы фотопечать на стенах и потолках, облицованных МДФ, выглядела эффектнее и служила дольше, прежде на панели нужно нанести слой грунтовки. После того, как изображение выполнено, оно защищается лаковым слоем.

2. Кафель. В отличие от нанесения изображения пленкой, которая очень подвержена воздействию влаги и тепла, фотопечать не боится этих факторов. Как и МДФ, после нанесения картинки, кафель покрывают слоем лака.

3. Стекло. Пожалуй, именно оно является лучшим материалом для нанесения фотопечати. Природная фактура стекла повысит красоту нанесенного рисунка, его яркость и насыщенность. Кроме того, изображение на стекле очень легко мыть, а держаться оно будет максимально прочно и долго.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                          
                                                                                                                                                                            

Фотопечать на стенах и не только

 Чтобы внести в окружающую нас обстановку некоторую эксклюзивность, можно обратиться к возможностям фотопечати. Ведь фотопечать на стене – это прекрасная возможность выгодно преобразить Ваш дом или офис.

 С помощью фотопечати на стене можно легко и оригинально украсить Вашу гостиную, детскую или любое другое помещение, или использовать ее в качестве картины. А если изображение правильно подсветить, то картина оживет, и будет поражать Вас и Ваших близких и гостей своими сочными красками и реальностью изображения.

Фотопечать на стене

 Если Вы захотите картину, на которой будет изображена природа и много зелени, то созерцая ее, Вы сможете расслабляться и снимать нервное напряжение.

 Если же это будет солнечный рассвет, который поселится на стене Вашей спальни, то каждое утро он будет заряжать Вас бодростью и хорошим настроением на весь день.

 В офисе же такая картина с правильно подобранным сюжетом будет способствовать повышению настроения и работоспособности Ваших сотрудников.

 Фотопечать на стене поможет Вам создать совершенно неповторимый облик помещения, необычный и стильный, расслабляющий и экспрессивный, любой на Ваш вкус!

Стильное оформление стены в гостиннойСтена с фотопечатью в спальне

Заказать натяжные потолки в Москве: +7 (495) 66-44-815

Печать цифровых фотографий, печать фото через интернет, фотопечать.

Нанесение фото (перенос фото) на предметы интерьера и строительные материалы. Фотопечать на стекле, кафеле, пластике, ДСП, металле и других материалах. Фотонаклейки, фотообои, фотокартины. Нанесение фото мебель, на жалюзи и шторы. Панорамное фото во всю стену. И многое другое.

Фотоулица всегда помогала Вам дарить оригинальные подарки и сувениры. Наш раздел подарков постоянно пополняется. В этом разделе мы предлагаем Вам сделать подарок самому себе – принести радость в Ваш собственный дом.  

Мы предлагаем Вам ассортиментный ряд услуг по применению фото в интерьере. Причем, речь не идет о каком-то абстрактном фото, мы говорим только о тех фотографиях, которые выбираете Вы и только Вы.  Партнером по предоставлению услуг в данном разделе является строительная компания «Квинтия». Поэтому вместе с нанесением фото Вы можете заказать изготовление для Вас стеклянных панно, картин, перегородок и дверей, стеклянную мебель на заказ и многое другое и все это с работами по монтажу, нанесению, оклейке и т.п. (в зависимости от выбранного вида услуги). Однако мы можем помочь Вам нанести фото и на Ваши матриалы.

Мы предлагаем Вам услуги по нанесению фотографий (перенос фото) на элементы интерьера: фото на кафельной плитке, фото на стекле, фото на зеркале, фото на мебели, фото на двери, перегородке, настенных, напольных и потолочных покрытиях.  

Мы предлагаем эффектные и современные технологии по оформлению больших стеклянных постеров, фотографий на стенах, услуг лазерной гравировки. Мы предлагаем нанесение фотографий с помощью пленки (наклейки с фото) на любые гладкие поверхности. И многое другое «с фото». Подробная информация систематизирована по падразделам — см. ниже.

Если что-то в части применения фото в интерьере Вы не нашли среди наших услуг, напишите нам, мы с удовольствием поможем Вам и (возможно мы что-то забыли) расширим описание нашего ассортимента. Нанесение фото (перенос фото) можно произвести почти на любой гладкий материал.


Фотонаклейки

Фотонаклейки (наклейки с фото, оклейка пленкой материала) – отличный способ украшения интерьера. Мы предлагаем Вам заказать фотообои из своих фотографий или тех фотографий, которые больше всего нравятся Вам. Это гораздо интереснее, чем использовать стандартные, предлагаемые в магазинах рисунки и узоры. Приятнее выбирать фон, красивый пейзаж или натюрморт самому. Можно разместить на фотообоях портрет любимых во всю стену в виде плакатов или вообще перенести на стену семейный фотоальбом, заказав услугу создания коллажа.

 

Подробнее >>

 

Фотопечать на стекле и зеркале

Мы представляем Вам услугу — фотопечать на стекле, а также фотопечать на зеркале. Фотопечать производится как окраска стекла по шаблону. Краска может наноситься рельефно, выступая над поверхностью стекла или оставляя поверхность ровной и гладкой. Фото на стекле, также как и фото на зеркале – оригинальное и стильное украшение любого интерьера.

 

Подробнее >>


     

Фотопечать на кафеле

Нанесение фото на кафель  (фотопечать на кафеле, кафельной плитке) – современная технология, легко применимая при осуществлении ремонта обычной квартиры в домашних условиях. В ванных комнатах, душевых, кухнях и туалетах, где стеновое покрытие постоянно находится во влажной среде, использование самоклеющихся пленок и других похожих способов переноса изображения – не самый подходящий способ. В то же время фотопечать на кафеле (перенос фото на кафель) – долговечна и практична.

Подробнее >> 

 

Фотопечать на металле, ДСП, пластике

При оформлении интерьера в квартире Вы используете различные строительные материалы, в т.ч. пластиковые панели, листы ламинированного ДСП и т.д.  Мы предлагаем Вам разнообразить интерьерные решения нанесением на строительные материалы интересной фотографии. Фотопечать на металле (фото на металле), фотопечать на двери (фото на дверь во всю высоту и ширину двери), фотопечать на ДСП (фото на стеновых панелях или фото на мебели), фото на пластике и много другое.

Подробнее >> 


Лазерная гравировка стекла

Очень точный способ перенесения изображения стекло. Вы можете выгравировать внутри стекла любые символы, тексты, перенести контурное изображение с оттенками. Для того, что перенести фотографию внутрь стекла с помощью лазерной гравировки нужно специально обработать фотографию – перевести ее в специальный векторный формат.

Подробнее >>

 

Фото на жалюзи и рольставни

Широкие вертикальные жалюзи — прекрасная основа для нанесения фотографии. Любое Ваше изображение — пейзаж, натюрморт, семейное фото или фото кумира, логотип компании или фамильный герб, или просто любая понравившаяся фотография — все можно нанести на жалюзи.

Подробнее >> 


Большие фотографии во всю стену / Панорамное фото

Применение фотографий в интерьере не ограничивается фотопостерами, наклейками на двери и другим локальным нанесением фотографий на материал интерьера.  Мы предлагаем Вам услугу по нанесению больших фотографий, фото во всю стену. Таких фотографий, которые не дополняют интерьер, стиль, дух помещения, а определяют его, являясь центральной, основной составляющей интерьера.

Подробнее >> 

 

Фотокартины и фотопостеры

Фотография в рамке на стене создает впечатление, управляет настроением, а кроме того – она может задавать стиль оформления помещения или вписываться в существующий стиль и ярко дополнять его. В рамках раздела «Фото в интерьере» ФОТОУЛИЦА предлагает реализацию фотокартин (фотопостеров) на заказ. Не просто распечатать фотографию и повесить ее на стене в стандартной рамке, а заказывать фотокартины больших размеров или нестандартных размеров, в современном эффектном оформлении.

Подробнее >> 

Покраска наружных стен по штукатурке: чем покрасить фасад дома, технология окраски и выбор лучшего материала – особенности покрытий для наружных работ, цвета, технология, видео, фото

Как красить наружные стены дома. Чем и как покрасить оштукатуренные стены

Покраска фасада, стен дома снаружи

Сколько нужно краски для стен?

Какой краской красить дом?

Чтобы правильно выбрать краску, прочитайте предыдущую страницу о выборе фасадной краски для покраски дома снаружи.

Покраску фасада вполне по силам сделать самостоятельно, нужны только время, знания и терпение.

На упаковке краски всегда имеется информация о расходе краски. Обычно указывают удельный расход фасадной краски — количество литров(кг), которое потребуется израсходовать для покраски 1м 2 фасада в один слой, л/м 2 .

Иногда на упаковках фасадной краски указана обратная величина расхода — площадь поверхности, которую можно покрасить 1 литром краски, м 2 /л.

Обычно указывают расход краски в некотором интервале . например так: расход 0,1 — 0,25 л/м 2. Здесь меньшее значение расхода — для гладких загрунтованных поверхностей, а большая величина — для шероховатых, фактурных не загрунтованных фасадов.

На интернет-сайтах производителей и продавцов красок можно найти калькуляторы для расчета количества выбранной краски в зависимости от площади окрашиваемого фасада дома, от количества слоев и шероховатости окрашиваемой поверхности.Фасадную краску обычно наносят в два слоя.

Для покраски дома снаружи количество краски определяют, перемножая площадь окрашиваемой поверхности — м 2. удельный расход — л/м 2. количество слоев — 2, коэффициент запаса — 1,1. Коэффициент запаса 10% необходим, чтобы избежать неприятной ситуации, когда чуть чуть не хватит краски в конце работ.

Как подготовить стены дома под покраску?

Качество и долговечность покраски дома снаружи в очень большой степени зависит от правильной подготовки поверхности стены.

Основание, на которое будет наноситься краска, должно быть плотным, прочным и загрунтованным.

Подготовка под покраску старых стен дома

Улучшать состояние основания, как правило, всегда необходимо перед покраской старых стен дома.

Старую стену перед покраской необходимо очистить от пыли, плесени, мха и легко отслаивающихся слоев старых покрытий . Для этого стену лучше всего промыть мойкой под давлением, например, автомобильной. Или можно протереть всю поверхность стены жесткой щеткой, но этот вариант более трудоемкий. Лучше использовать оба способа, после мойки обработать щеткой только места интенсивных загрязнений.

Места скоплений плесени, мха после их удаления необходимо обработать жидким биозащитным препаратом. Иначе, в толще покрытия стены могут остаться части этих биологических субстанций, которые быстро прорастут сквозь новую краску.

Затем выполняют ремонт оштукатуренных поверхностей, заделывают трещины, места с отслаивающейся штукатуркой. Старая краска на фасаде не должна отслаиваться и пылить. Места с отслаивающейся краской зачищают, грунтуют и покрывают дополнительным слоем новой краски.

Если старая краска повреждена на большой площади, то лучше её снять со всей поверхности стены. Для удаления старой краски удобно использовать пескоструйный аппарат.

Как определить прочность поверхности окрашиваемой стены?

Для этого на стену наклеивают достаточно большой кусок прозрачного канцелярского скотча и через минуту резким движением срывают его со стены. Если вместе со скотчем от стены не оторвались кусочки основания, то такую стену можно грунтовать и красить. В противном случае, поверхность стены следует зачистить, удалив старую краску.

Подготовка к покраске фасада нового дома

Оштукатуренные фасады новых домов достаточно прочные. Подготовка фасада к покраске нового дома снаружи сводится к следующим этапам:

  1. Необходимо обязательно просушить свеже оштукатуренный фасад в течении минимум 30 — 60 дней. Стена должна полностью высохнуть.
  2. На стену дома нанести грунтовку.

Не оштукатуренные фасады из силикатного кирпича можно покрыть специальным бесцветным защитным составом, а можно просто покрасить фасадной краской. В любом случае поверхность стены грунтуют.

Фасады из лицевого керамического кирпича обычно не красят.

Новые стены из обычного керамического кирпича лучше покрасить в первые два года, до появления на них высолов.

Грунтование стен дома снаружи

  • укрепить пылящее основание;
  • повысить адгезию (сцепление) краски с основанием;
  • уменьшить водопоглощение покрытия;
  • сократить расход фасадной краски.

Фасадная краска легче распределяется по загрунтованной поверхности, а её расход заметно уменьшается .

Качество покраски фасада дома можно повысить, если грунтовку колеровать в тон . близкий к цвету фасадной краски.

В качестве грунтовки иногда используют фасадную краску разбавленную водой в соотношении 1:1.

Грунтовку на поверхность стены наносят тем же способом, что и краску. Перед покраской, грунтовке обязательно дают возможность полностью высохнуть в течение не менее суток.

Сколько сохнет краска?

Большинство фасадных красок полностью высыхают и создают прочное покрытие через 24 часа после нанесения на стену.

Второй слой краски, как правило, можно наносить раньше, не дожидаясь полного высыхания.первого слоя. Информация о продолжительности периода, через который можно наносить второй слой краски, содержится на упаковке краски.

Чем наносить краску?

Фасады чаще всего красят валиком, кистью или краскопультом.

Выбор инструмента определяется консистенцией (вязкостью) краски, фактурой окрашиваемой поверхности и квалификацией работн

Какой краской красить дом снаружи штукатурка и какое количество краски

В статье пойдет речь о том, как подготовить стену к окраске, то есть покрыть ее грунтовкой, оштукатурить. А также о том, как после выбрать краску и сама технология нанесения ее на стены.

Окрашивание после шпаклевки

Чтобы штукатурку или шпаклевку впоследствии было легче покрасить, сначала стену очищают, а после грунтуют.

Как приготовить стены под краску

Какой краской красить дом снаружи штукатурка и какое количество краскиПеред началом всех работ следует подготовить рабочее место, а также провести очистку поверхностей стен, приготовить все инструменты, но не забыть про требования техники безопасности, так как вы работаете с химическими составами.

Если вы будете наносить новый слой на старый, то через некоторое время пойдут трещины. Поэтому нужно удалить старый материал, штукатурку, обои. Требуется проверить стену, чтобы в ней не остались саморезы, иначе, когда вы начнете работу, то можете получить травму.

Если есть такие места, гвозди следует вырвать и замазать дыры шпаклевкой, а потом уже наносить основной слой.

Сначала вам нужно загрунтовать стену грунтовкой высокого проникновения. Это делают для лучшего сцепления шпаклевки с рабочей поверхностью.

Технология штукатурки

Когда вы нанесли грунтовку, и она полностью высохла (2—3 часа), можете смело наносить основной слой штукатурки. Какой краской красить детскую мебель из дерева? Нужно наносить ее постепенно и убирать все неровности.

После выполнения этого этапа вам нужно приготовить финишную смесь, ее можно купить уже готовой, но все же лучше приобрести сухую смесь и приготовить ее. Для этого потребуется тазик с теплой водой, ни в коем случае нельзя использовать холодную воду, потому что из-за этого появятся комки, которые в дальнейшем будут мешать при оштукатуривании. Добавляйте финишную смесь частями, затем перемешивайте строительным миксером.

При его отсутствии можете использовать обычный шпатель, но скрупулезно перемешивайте им состав, чтобы не оставались комки.

Когда стены полностью высохнут, то следует внимательно осмотреть их, если обнаружили неровности, то уберите их теркой круговыми движениями, самое главное — слегка намочить терку. После проверки на дефекты и неровности, и их устранение, вы можете подготовиться к нанесению эмульсионного состава.

Какая должна быть штукатурка под краску

Какой краской красить дом снаружи штукатурка и какое количество краскиЕсли вас беспокоит вопрос — какую же штукатурку выбрать под покраску, то следует учесть следующие моменты:

  1. В гипсовой штукатурке нет песка, из-за этого она более гладкая. Ее применяют для отделки стен в комнатах.
  2. Оштукатурить стены без бугров при помощи штукатурки с известью и цементом невозможно. Но такая штукатурка прекрасно подойдет для стен на улице.
  3. Легко нанести краску на стены, оштукатуренные составом с гипсом, тогда они будут очень гладкие.
  4. Также легко окрасить стены, на которые был нанесен состав с известью и цементом. И после они станут влагостойкими.

Краска для стен по штукатурке

От времени оштукатуривания стены цементной смесью до ее покраски должно пройти не меньше 2 месяцев. Это из-за того, что оштукатуренные стены, когда просыхают, то могут усыхать.

Внутренние работы

В спальне и гостиной можно использовать матовые краски пастельных тонов. Для ванной комнаты и кухни главное требование — водостойкость.

Помните, что при окрашивании внутренних стен лучше, чтобы комната проветривалась.

Наружные работы

Какой краской красить дом снаружи штукатурка и какое количество краскиДля наружных работ следует подобрать наиболее износостойкую краску. Такую, которая не боится изменений температур, повышенной влажности.

Как покрасить после штукатурки

Приобретите все необходимые инструменты. А также краску, которую планируете нанести на стены.

Выбор для внутренних работ

Краски хорошо подходят для окраски оштукатуренных стен внутри комнат. Они прекрасно защитят поверхность. Но применять их следует очень осторожно, так как испарения от них наносят вред людям.

Они полностью высохнут через 3—4 часа, но схватятся с оштукатуренными стенами через 7 дней. Вот тогда можно будет задекорировать стены рисунками. Также хорошо использовать после оштукатуривания стен внутри помещения. В их составе поливинилы и акрилы, воды.

Поэтому пигмент отлично проникает в поры штукатурки и закрепляется. Такие составы просыхают за несколько часов, они не вредны для человека.

Какую подобрать краску для окраски дома снаружи?

Наиболее применяемая краска для покрытия стен, находящихся на улице. Но, у нее имеется недостаток — плохая паропроницаемость. Расходуют по 0,6 л на 1 м².

Используемые инструменты, список:

  • малярная ванночка;
  • валики;
  • кисти для обработки углов.

Технология процесса

Какой краской красить дом снаружи штукатурка и какое количество краскиСчистите со стены загрязнения с помощью широкой кисти, имеющей жесткую щетину. Далее загрунтуйте поверхности латексной грунтовкой, чтобы не было дефектов при окраске, и стена легче бы сцеплялась с краской. Затем подождите, чтобы стена просохла.

Пошаговая технология процесса:

  1. Прикройте всю мебель, чтобы на нее не попала краска. Те участки, которые не стоит окрашивать, оклейте малярным скотчем.
  2. Снимите крышку с банки с краской, чуть-чуть перемешайте ее кистью. Первым делом вы разводите краску, добавляете нужный цвет в ведро с ней, перемешиваете, чтобы получить тот оттенок, который вы хотите. Если у вас алкидная либо масляная краска, то влейте в нее чуть-чуть растворителя.
  3. Перед окраской налейте небольшое количество краски в емкость для обкатки инструмента.
  4. Окуните немного валик в краску, проведите им по поверхности стены вверх и вниз.
  5. После этого этапа вы наливаете краску в ванночку, чтобы начать окрашивание.
  6. Постепенно обработайте всю стену. Проследите, чтобы валик с краской не образовывал полос, то произойдет, если будет слишком много краски по краям валика.

Обязательные правила работ

Какой краской красить дом снаружи штукатурка и какое количество краскиНаденьте рабочий костюм, головной убор. Какой краской красить мебель глянцевой или матовой? Лучше будет, если помещение при окраске будет проветриваться.

Дефекты, которые могут остаться при окрашивании стены:

  • если вы плохо прокрасили стену;
  • если плохо осмотрели валик, то могут остаться инородные тела на стене.

Уход за окрашенными стенами после шпаклевки

Нельзя протирать стену в течении 2 недель после нанесения краски, только после этого она окончательно просохнет, а через 14 дней лучше протирать пыль с нее сухой тряпочкой.

При выполнении всех этих этапов у вас получится отлично прокрашенная поверхность.

Дополнительная информация:

Отделка внешних поверхностей здания является важным этапом в процессе строительства. Каждый владелец частного дома желает видеть красивым свое жилище, но при этом использовать не очень дорогие материалы. В этом случае, краска по штукатурке для наружных работ станет наиболее дешевым способом украсить фасад дома.

Кроме того, такую работу может выполнить любой человек, даже не знакомый с малярными работами. Сегодня мы расскажем, чем покрасить штукатурку и вообще можно ли красить штукатурку.

Лакокрасочные материалы должны храниться в оригинальной упаковке. Крышка плотно закрыта. Обязательно защищают емкости от прямых солнечных лучей, а температура в помещении не должна уходить за границы от +5 до +25 градусов.

Иногда краска расслаивается, но если срок годности не закончился, достаточно хорошо перемешать и можно наносить на фасад.

Обратите внимание! Чем жиже консистенция краски, тем тоньше будет слой, а значит, расход материала будет экономнее. Еще один нюанс в том, что производитель указывает средний расход для загрунтованных стен.

Краски, нанесенной на непосредственно оштукатуренную плоскость, уйдет намного больше.

Проверка надежности основания. Оштукатуренная стена осматривается и простукивается, сколы и выбоины зачищаются щеткой. Если штукатурка уже была покрашена ранее, то проверяют качество сцепления предыдущего слоя. При необходимости его полностью убирают.

О том, как удалить старую краску с фасада, можно прочитать, перейдя по ссылке.

Стены с небольшой степенью заражения достаточно продезинфицировать препаратом для борьбы с микроорганизмами, а затем промыть водой под давлением. Если после дезинфекции следы водорослей остались, то потребуется восстановить окраску — покрасить фасад краской с биоцидами.

Состояние окрашиваемой поверхности — ключевой вопрос. Обычные краски лишь подчеркивают неровности, нужно помнить об этом. Но можно приобрести и краску-штукатурку скрадывающую дефекты и наносить ее шпателем и разравнивать рельефным валиком, например, по своей технологии…

Также имеются разновидности фасадных красок, которые защищают от выгорания цвета и стен на солнце. Все фасадные краски делятся на несколько видов и подвидов, каждая имеет разный состав и характеристики. Лучше всего подбирать качественные краски, с экономичным расходом на 1м2.

Переплатив раз, вы будете полностью уверенны, что краска прослужит долго, не будет сильно загрязняться и отслаиваться.

Изначально необходимо провести расчет общей площади, которая будет окрашиваться. Какой краской можно красить по грунт эмали? Длину стены необходимо умножить на высоту.

Из полученной суммы необходимо высчитать площадь дверей и окон. Если фасад имеет сложную форму, то его рекомендовано разбить на простейшие прямоугольники. После этого все площади складываются.

Полученную цифру рекомендуется умножить на расход краски. Его можно увидеть на упаковке.

Основу силикатных красок для фасада составляет силикатный клей (его иногда называют “жидким стеклом”). В состав красок также входит специальный наполнитель (как правило, также силикатный) и различные минеральные пигменты. Такой состав обеспечивает хорошую устойчивость к воздействию ультрафиолета, ветра и осадков в течение длительного времени. Эксплуатационный срок такого покрытия составляет порядка 20 лет.

Кроме достоинств, названных выше, силикатные краски имеют и еще одно важное качество: хорошую паропроницаемость. Благодаря ей, покрашенные стены практически не сыреют.

Как правильно покрасить фасад дома по штукатурке в разных тонах

Покраска фасада делается в определенной последовательности. При этом должны выполняться все необходимые процессы, включая и тщательную подготовку стены. Чем покрасить фундамент дома по штукатурке?

Работа не требует особой высокой квалификации, поэтому фасад дома можно покрасить и своими руками.
Наиболее сложный вопрос – выбор фасадной краски. Его решение желательно поручить специалистам. Нужно правильно подобрать основной цвет фасада, сочетание цветов акцента и декора, а также определить другие необходимые свойства фасадной краски.

Основные этапы работ по покраске фасада

  • Определяется состояние стен дома, способы их подготовки. Проводится удаление отслоений, обеспылевание, выравнивание поверхности.

Стены дома грунтуются.

Все конструкции, на которые не должна попасть краска, — проемы, стекла, навесное оборудование, цоколь, отмостка, свес крыши, водостоки, газовые трубы…, — ограждаются полиэтиленом, оклеиваются малярным скотчем. Границы нанесения краски определяются наклеенным скотчем.

  • Фасадная краска обычно наносится в два слоя. Первый слой должен высохнуть в течении времени указанном производителем, после чего наносится второй слой.
  • Важные замечания по окрашиванию фасада

      Один слой краски на одной стене наносится за один день без длинных перерывов. Если сделать перерыв, то останется заметной граница нанесения краски.
  • Обеспечивается безопасность работы на высоте. Обязательно возводятся строительные леса, широкие подмостки. Красить со стремянки не удобно, опасно.
  • Как правильно покрасить фасад дома по штукатурке в разных тонах

    Выбор времени и погоды

    Перед выполнением покраски фасада нужно ознакомиться с прогнозом погоды. Работы выполняются если:
    — нет дождя, стена дома не замачивается;
    — нет сильного ветра, не наносится пыль, не сдувается слой краски;
    — температура воздуха +5 градусов и выше, но для скорейшего и качественного высыхания и лучшей адгезии желательна температура более +10 град. С.

    Проверка состояния стены и ее подготовка к покраске

    Не стоит наносить краску на фасад пока он не станет сухим, прочно-плотным и прогрунтованным.

    Стены под покраску могут быть старыми и новыми, их подготовка существенно различается.

    Старые стены необходимо очистить от всех непрочных слоев, а их поверхность выровнять. Здесь может быть весьма большой объем работ.
    Чаще последовательность работ такая.

      Стену омывают от пыли со шланга с использованием жесткой щетки, отделяя попутно отслоившуюся штукатурку.

    Выбоины, растрескивания штукатурки заделывают прочным штукатурным составом, выравнивают поверхность.

    Но возможны другие варианты. Если на фасаде старая краска, то нужно проверить ее прочность. На старую краску наклеивают скотч и рывком срывают. Какой краской покрасить лоджию внутри по штукатурке? Если краска отделяется вместе со скотчем значит нужно ее удалять.

    Если нет, — то можно красить по ней заново. Для удаления старой краски со стены потребуется пескоструйный аппарат.

    Также на старой стене возможно разрастание плесени и мха. Такие поверхности тщательно зачищаются шпателем, после чего обязательно обрабатываются биозащитным составом, иначе произойдет повторное разрастание через новую краску.

    Как правильно покрасить фасад дома по штукатурке в разных тонах

    Новые стены обычно выровнены и без пыли. Но зато в них много строительной влаги. Не рекомендуется грунтовать и красить новые стены ранее, чем через 2 месяца после завершения других мокрых строительных процессов на стенах (кладки, штукатурки в т.ч. и внутри).

    Для нормальной просушки стен нужно обеспечить и качественную вентиляцию внутри здания.

    Фасадной краской красят не только оштукатуренные поверхности, но и кладку без штукатурки из обычного (не клинкерного и лицевого) керамического и силикатного кирпича, из газобетонных блоков.
    Возможно применение красок которые скрывают мелкие трещины и даже сколы.
    Важно выбрать подходящую краску к данному фасаду.
    Вопрос выбора краски сложный, желательно получить рекомендации специалиста по подбору цветов для фасада — как подобрать фасадную краску , — читайте по теме.

    Как правильно покрасить фасад дома по штукатурке в разных тонах

    Грунтовка стены

    Грунтовка стен перед покраской обязательна, она позволяет уплотнить и упрочнить основу, закрыть в ней поры, снизить поглощение жидкости, и на много уменьшить расход краски.

    Грунтовку следует выбирать по рекомендации производителя фасадной краски.
    В увлажненных местах, на затененных стенах в грунтовку следует добавить биозащитные препараты.

    Опытные отделочники окрашивают грунтовку в цвет близкий к краске, что помогает получить более устойчивый и глубокий цвет всего фасада.
    Грунтовка наносится валиком или кистью. После чего стене дают высохнуть перед покраской не менее суток.

    Один из приемлемых вариантов грунтовки — разбавленной водой краской 1/1.

    Как правильно покрасить фасад дома по штукатурке в разных тонах

    Чем и как наносится краска на фасад

    Пользование краскопультом — удел профессионалов, так как в подготовке и управлении этим инструментом много своих нюансов. С помощью кисти или валика своими руками можно покрасить фасада ничуть не хуже.

      На ровных гладких поверхностях целесообразней воспользоваться валиком — работа пойдет быстрее, и слой краски будет равномерней.

    Для фактурных, шерховатых поверхностей, для кирпича целесообразней применить широкую кисть с длинным ворсом.

  • Краски, которые сами создают фактурную поверхность, вязкие с гранулянтом-наполнителем, наносятся шпателем, как штукатурка.
  • При нанесении важно распределить краску равномерно по фасаду, — наносится поочередными движениями в разных направлениях, — вертикально, горизонтально и по диагонали.

    Как правильно покрасить фасад дома по штукатурке в разных тонах

    Сколько фасадной краски понадобиться

    Расход краски напрямую связан с состоянием фасада.
    Гладкие и прогрунтованные поверхности стен потребуют наименьшее количество краски. А шероховатые, трещиноватые, пористые — в 2 — 3 раза больше.

    В соответствии с этим производители нормируют расход краски с разбросом значений в 2 — 3 раза, например, указывается, что расход краски для фасада составляет 0,1 — 0,25 литра на один метр квадратный поверхности.

    Не сложно подсчитать самостоятельно, сколько потребуется краски для наружной покраски стен, если знать ее удельный расход.
    Нужно умножить окрашиваемую площадь на предполагаемый расход, и затем умножить на количество слоев (наносится 2 слоя). Желательно взять еще 10% запаса, чтобы не оказалось мало.

    Но удельный расход предугадать сложно. Рекомендуется воспользоваться информацией производителей (интернет ресурсами), где можно узнать расход краски в зависимости от шероховатости стен (вида основы).

    Как хранится краска

    Краски для фасада при хранении ускоренно портятся, если не соблюдается температурный режим. Краску при хранении нельзя замораживать и нельзя разогревать под солнцем. Обычно производители рекомендуют температуру для хранения краски — +5 — +25 градусов.
    Если положить краску на хранение сразу же в соответствующее место, то она сохранится надежно.
    Даже если срок годности вышел, то краска, которая хранилась нормально, как правило, остается пригодной к применению. Остается только ее размешать миксером, так как большинство красок расслаиваются.

    Дополнительная информация:

    Вода – фактор, который нельзя игнорировать. Она способна повредить окрашенный снаружи фундамент или цокольный этаж. Дом, в котором нет продуманного ливневого стока, после каждого проливного дождя будет проходить своеобразную проверку на водонепроницаемость и гидроизоляцию.

    Срок эксплуатации фасадной краски на таких стенах может снизиться вдвое.

    Такая характеристика немаловажна, ведь окрашенный фасад обеспечивает красоту всему зданию. С данной характеристикой не возникнет никаких вопросов, если подбирать краску с высокими описанными показателями. Как сделать шпаклевку по металлу в домашних условиях?

    Это объясняется тем, что цветовые свойства краски напрямую зависят от ее стойкости.

    Следует учесть, что качественное окрашивание поверхности получится при использовании самой жидкой краски. В большинстве случаев производители лакокрасочной продукции указывают расход изделий с учетом предварительного грунтования стен. При нанесении краски непосредственно по штукатурке ее расход значительно увеличится.

    Удаление старой краски ведется гидропескоструйной установкой. После проведения сухой очистки стен пыль обдувают сжатым воздухом, а после мокрой обработки – смывают водой. Долгое сохранение цвета на поверхности здания дает гладкая фактура, ввиду этого шероховатая красочная пленка недопустима при отделке стен.

    После очистки дома от набелов подготовка заключается в ремонте штукатурки при помощи специальных растворов, приготовленных на базе мелкозернистого песка.

    В том случае, когда необходима покраска фасада по штукатурке с еще свежим цементом, то этот процесс можно ускорить обмыванием раствором какой-либо минеральной кислоты. Чаще всего для этого употребляется серная кислота, разбавленная в 8 частях воды, или же разведенный в воде гипс или алебастр.

    Краскопультом можно красить стены любой фактуры, как гладкие, так и рельефные. Покраска дома краскопультом требует от исполнителей более высокой квалификации и опыта работы с этим покрасочным аппаратом. Необходимо правильно выбрать вязкость краски, подобрать насадки на разбрызгиватель аппарата.

    Так же необходим практический навык равномерного нанесения краски на поверхность стены. Покраску дома краскопультом лучше поручить специалистам.

    • Силиконовая штукатурка имеет свойство изгибаться и тянуться. Она настолько пластична, что применяется даже для оштукатуривания деревянных домов. Дома из дерева дают очень большую усадку, но силиконовая основа тянется, и на поверхности материала не появляются трещины.
    • Данный продукт поддается колеровке в любой цвет.
    • Силикон образует на своей поверхности самоочищающийся слой – осадки самостоятельно омывают фасад.
    • Уникальность силиконового состава состоит в его гидрофобности, при которой материал все же остается паропроницаемым.

    Такие составы устойчивы к атмосферным воздействиям и к промышленным выбросам, обладают водоотталкивающими качествами и имеет высокую паропроницаемость, хорошо противостоят развитию плесени, грибка, мхов, лишайника. Кроме этого, краска является экологически чистым продуктом и не выделяет вредных испарений при нагреве или при воздействии ультрафиолетовых лучей.

    Покраска стен дома снаружи: советы и практические рекомендации

    Если поверхность наружных стен без впадин, трещин и других дефектов, но при этом есть необходимость обновить фасад дома, то подойдет вариант с окрашиванием.

    Это позволит изменить внешность родного гнездышка и придать яркости участку. К тому же данный способ отделки поможет защитить несущую конструкцию от преждевременного разрушения.

    pokrasit-fasad

    Сравнение видов отделки

    Для декорирования стен снаружи используют не только нанесение краски. Есть и другие способы обновления фасада. В процессе выбора отделки ориентируются и на состояние несущей конструкции, и срок эксплуатации, и простоту выполнения работ, и даже технические характеристики материалов.

    1. Покраска позволяет быстро, не дорого и своими руками обновить фасад дома. При этом срок эксплуатации отделки не велик и зависит от вида выбранной краски. Краска скрывает небольшие дефекты на фасаде. Закрывает стены от внешних негативных факторов.
    2. Сайдинг – этот вариант чуть дороже чем предыдущий, но при этом так же не очень дорогой. Процесс установки простой, и обычный человек справиться самостоятельно прочитав несколько руководств по монтажу. Отделка не прочная и повреждается от ударов. Фасад полностью скрывается под материалом. Срок службы около 20 лет.
    3. Блок хаус подойдет для облицовки старого деревянного дома, который утратил привлекательность. Выглядит материал как имитация оцилиндрованного бревна, потому прекрасно повторяет текстуру дерева. Монтаж такой облицовки сложный и каждому под силу справиться самостоятельно. Стоит дороже чем сайдинг, но прослужит значительно без обновления защитного слоя.
    4. Кирпичная кладка – очень сложный способ отделки фасада. В качестве основания делают дополнительный фундамент, а сделать декоративную стену ровной и красивой сможет только профессиональный работник. Стоимость проведения ремонтных работ высока, но при этом фасад прослужит без изменения более 50 лет.
    5. Керамогранит или другая керамическая плитка. С таким вариантом облицовки дома самостоятельно справиться будет тяжело. Лучше воспользоваться услугами специалистов. Фасад прослужит более 50 лет и надежно защитит основную конструкцию от любых воздействий. Конечно, заплатить за такое удовольствие придется много.

    pokraska-fasada

    При выборе отделки обращайте внимание и на вес конструкции. Если дом старый и ему не хватает прочности, лучше остановиться на более легком варианте.

    Какие краски применяются для наружной окраски фасада

    Производители лакокрасочных материалов предлагают широкий выбор не только цветов, но и составов. Потому перед тем как сделать покупку изучите внимательно этикетку или попросите консультанта подобрать вариант подходящий для определенного основания. Обращайте внимание на следующие моменты:

    • стоимость;
    • вид предыдущей отделки дома;
    • климатические условия в которых возведено строение;
    • из какого материала сделано основание.

    kraska-dlya-derevyannogo-doma

    Антисептики

    Этот вариант подойдет для деревянного дома, который совсем недавно возведен. Антисептики не только защищают древесину от бактерий и других микроорганизмов, но и создают барьер для негативных факторов. На прилавках магазинов есть 2 вида антисептиков:

    1. Лессирующие – это прозрачная масса, которая покрывает древесину, но при этом не скрывает цвет и текстуру.
    2. Покрывные – в составе есть пигмент, потому цвета натурального дерева не видно, но вот текстура полностью сохраняется.

    lessir-antiseptiki

    Антисептические пропитки выбирают для строений из дорогих пород древесины, которые обладают неповторимым рисунком. Средство глубоко проникает в дерево и хорошо защищает основание.

    Важно! Использовать антисептики можно только на свежем материале, который раньше не покрывался красками.

    Чтобы пропитки выполняли функции, стоит сделать 2-3 слоя. Обязательно повторяют нанесение через 2 года, таким образом древесина долго сохранит привлекательность.

    pokryvnye-antiseptik

    Акриловые или акрилатные краски

    Один современных вариантов. Производители создают белыми или прозрачными, в которые добавляют пигменты и создают нужный оттенок. В процессе покупки акриловой краски подбирают краситель того же изготовителя. Разные составы, при смешивании, дадут неожиданный результат в виде:

    • Пузырей на окрашенном основании.
    • Изменения цвета.
    • Более долгого периода высыхания.

    Потом у владельца появляется необходимость перекрашивать фасад, что ведет к лишним затратам. Каждый поставщик краски предлагает широкий выбор пигментов, потому нет необходимости рисковать.

    fasadnaja-akrilovaja-kraska

    В водоэмульсионный состав акриловых материалов входят:

    1. акриловая смола или ее полимер;
    2. каучуки;
    3. антисептик;
    4. фунгицид.

    Благодаря такому составу краска обладает следующими свойствами:

    • Легко наноситься на любые основания, в том числе и деревянные.
    • Не имеет неприятного запаха.
    • Безопасна для людей и природы.
    • Не воспламеняется.
    • Большой выбор оттенков.

    akrilovaya-kraska

    Кроме положительных моментов есть и отрицательный. Это высокая стоимость, по сравнению с другими лакокрасочными материалами.

    Алкидные краски

    Этот вариант давно известен и хотя бы раз каждый сталкивался с ним. Поскольку материал на рынке находиться долго, то заслужил он доверие благодаря таким качествам:

    1. Краска легко наноситься и хорошо держится.
    2. Выдерживает снижение температуры окружающей среды до -30 градусов Цельсия.
    3. Создают хороший барьер для влаги.
    4. Выдерживает движение древесины при нагревании и остывании.
    5. Небольшая стоимость.

    alkidnaya-kraska

    Есть и несколько недостатков:

    • Небольшой срок службы.
    • Неприятный запах в процессе нанесения, который исчезает после высыхания.
    • Воспламеняемость.
    • Подходят для покраски только сухой древесины, поскольку толстый слой не пропускает пары.

    Масляные краски

    Изготавливают их на основе олифы или натурального масла. Состав хоть и легко наноситься и создает прочную пленку на поверхности, но при этом есть ряд неприятных моментов:

    1. Длительность высыхания.
    2. Маленький эксплуатационный срок.
    3. Сложность нанесения.

    Потому масляные краски постепенно исчезают с прилавков строительных магазинов.

    Masl-kraska

    Чем окрасить старый деревянный фасад по старой краске

    Перед тем как приступить к окрашиванию по старой краске стоит определить:

    • Состояние основания. Если слой остался целым без трещин и сколов, можно покрывать сверху новым слоем краски. Обязательно определяют, чем был обработан дом ранее. В случае когда трещины все-таки есть, то основание нужно тщательно очистить.
    • Вид краски. Акриловая краска растрескивается вдоль волокон древесины, масляная – образует сетку. Если кусочек краски получается свернуть в трубочку – алкидная.

    Pokraska-derevyanogo-doma

    Основание с трещинами и отслоениями стоит хорошо очистить от старого покрытия иначе новый слой ляжет не ровно и будет выглядеть не опрятно. Чистое основание покрывают любым видом краски.

    Хорошо если стены дома были покрыты антисептиком. В таком случае подбирают такой же антисептик и прорабатывают фасад снова. Если принято решение перекрасить дом, то придется полностью убрать слой антисептика до древесины.

    Чем окрашивать наружные стены нового деревянного строения

    Для нового деревянного строения подойдет любой вариант из выше перечисленных, то есть:

    1. антисептик;
    2. акриловая;
    3. алкидная.

    Pokraska-fasada-doma

    От масляной краски лучше отказаться поскольку служит она очень мало, да и нет большого выбора цветов. Антисептики подойдут для дорогих подо древесины, а в другом случае выбирают акриловую или алкидную краску.

    Обязательно выбирают правильные погодные условия. Не стоит окрашивать фасада в ветреную или дождевую погоду, так же укрывают стены от солнца. Обратите внимание, что древесина должна быть сухой.

    Сколько нужно краски для стен?

    Желательно сразу покупать нужный объем краски для всего фасада. Ведь даже у одного производителя оттенки из разных партий под одним названием могут отличаться. А как определить сколько краски нужно? Для этого проделывают следующее:

    • Высчитывают площадь всех стен, которые владелец планирует покрыть оригинальным цветом краски. Чтобы это сделать длину стены умножают на высоту. Если на стене есть окно или дверь, их площадь отнимают от площади стены. Такие действия проделывают для каждой стороны дома.
    • На упаковке краски указан расход материала на 1м2. Сопоставив значения получают нужный объем. Если самостоятельно с подсчетами разобраться сложно, предоставьте замеры консультанту в магазине и попросите о помощи.

    naruzhnaya-fasadnaya-kraska-po-derevu

    Но будьте внимательны, краску наносят в 2-3 слоя. К тому же лучше взять с запасом чем потом бежать за дополнительной банкой.

    Общие советы по выбору цвета

    Подбирая оттенки ориентируются на свой вкус, а так же учитывают следующие моменты:

    1. Наличие зеленых насаждений и ландшафтного декора. Выбранные цвета должны гармонировать и окружающей обстановке.
    2. Освещенность участка. Один и тот же цвет по-разному смотрится на солнечной и затененной стороне фасада. К тому же на солнечной стене темный цвет будет быстрее выгорать.
    3. Цвет крыши и фундамента.
    4. Стиль, в котором возведен дом.
    5. Не используйте более 3 оттенков или цветов. Один, основной, может быть светлым или темным, а остальные два выделят декоративные элементы на фасаде или оконные и дверные откосы.

    okraska_fasadov_chastnogo_doma

    Подбор цвета осуществляют при помощи компьютерных программ, кстати, некоторые производители красок предлагают такой сервис на своих сайтах. Достаточно загрузить фото своего дома и разукрасить выбранными цветами.

    Подготовка фасада к окрашиванию

    Для того чтобы лакокрасочный материал лег красиво и создал необходимую защитную пленку, основание тщательно подготавливают:

    • Снимают все конструкции, которые помешают окрашиванию.
    • Заделывают отверстия.
    • Смывают пыль, грязь, масляные пятна.
    • Удаляют участки поврежденные плесенью или грибком.
    • Следы ржавчины так же убирают.
    • Полностью высушивают очищенный фасад.

    podgotovka-sten-pod-shtukaturku

    После этого определяют есть ли большие неровности. Когда краска высохнет недостатки сразу проявятся, потому выравнивают поверхность при помощи штукатурки. Деревянный дом из сруба оштукатуривать извне не стоит перед нанесением краски.

    В то же время не стоит делать поверхность слишком гладкой иначе отделочный материал будет стекать.

    Грунтование наружных стен

    Когда фасад высохнет, приступают к нанесению грунта. Этот состав поможет защитить стены от плесени и грибка, если в него входят антисептики, и повысит сцепляемость поверхности с красящим материалом. Еще одним плюсом данного покрытия считается сокращение расхода декоративного покрытия.

    tsokol-vyravnivayut-i-gruntuyut

    Грунтовку подбирают того же производителя что и краску. Для некоторых лакокрасочных материалов грунтовать стену не обязательно, потому сначала прочитайте инструкцию, которую дает производитель, а потом покупайте все необходимые компоненты.

    Сколько сохнет краска?

    Все производители на упаковке указывают сколько сохнет первый слой, когда лучше наносить второй и через какое время обработанная поверхность становиться прочной. Это еще один повод внимательно перечитать инструкцию.

    По статистике, среднее время полного высыхания фасадных красок составляет 24 часа, но второй слой можно наносить не дожидаясь полного схватывания. Конечно, изготовитель дает и свои рекомендации.

    pokraska-fasada-doma

    Чем наносить краску?

    Для окрашивания фасада применяют такие малярные инструменты:

    1. Широкая кисть – подойдет новичку. Хорошо прокрашивает фактурные поверхности, например, кирпич или стену из оцилиндрованного бревна. Если работать не аккуратно краска будет разбрызгиваться. К тому же увеличивает расход материалов.
    2. Валик – удобен для гладких или немного шероховатых поверхностей. Работа выполняется быстро, да еще и краска наноситься тонким слоем, что позволяет сократить расход.
    3. Краскопульт – прибор с компрессором, которым красят любой тип основания с хорошим результатом. Для работы с таким аппаратом нужно обладать практические навыки и правильно выбрать краску. Слишком вязкий состав забьет распылитель и краскопульт будет испорчен.

    pokraska-kraskopultom

    Некоторые пользуются и подручными приборами, например, бытовым пульверизатором или пылесосом с соответствующим набором.

    Алгоритм проведения работ

    Здесь нет ничего сложного главное придерживаться нескольких рекомендаций:

    • Выбрать правильные погодные условия. Это безветренная пасмурная погода с температурой окружающей среды не ниже 5 градусов Цельсия.
    • Поверхность тщательно подготовлена.
    • Краску перемешивают чтобы смешались все компоненты. Особенно если добавляли пигмент.
    • Сначала окрашивают совсем небольшой участок чтобы определиться подходит ли полученный оттенок. После высыхания цвет немного осветлится.
    • Если на фасаде принято решение использоваться 2 цвета первым делом отмечают четкие границы. Для этого приклеивают широкий малярный скотч.
    • Наносят первый слой краски.
    • Сначала обрабатывают труднодоступные места, углы, оконные и дверные проемы.
    • Потом покрывают основную площадь.
    • Через некоторое время наносят второй слой.

    Нанесение текстурной краски

    Для обновления фасада используют и текстурную краску. С ее помощью создают оригинальный и интересный рисунок, который выделяет строение из общей картины застроек даже в частном секторе.

    Способ нанесения немного отличается от обычной краски. В этом случае понадобиться шпатель и инструмент для создания текстуры (валик, мастерок, губка, трафарет или подручные материалы).

    Делают все следующим образом:

    1. Подготавливают основание.
    2. Наносят грунтовку.
    3. Дожидаются полного высыхания грунта.
    4. Покрывают 1 м2 стены текстурной краской с помощью шпателя.
    5. Пока материал не застыл, делают рисунок. В зависимости от инструмента можно создать любую текстуру даже каменную кладку.
    6. Обрабатывают всю стену небольшими участками.

    Как хранить краски?

    Лакокрасочные материалы должны храниться в оригинальной упаковке. Крышка плотно закрыта. Обязательно защищают емкости от прямых солнечных лучей, а температура в помещении не должна уходить за границы от +5 до +25 градусов. Иногда краска расслаивается, но если срок годности не закончился, достаточно хорошо перемешать и можно наносить на фасад.

    Процесс окрашивания фасада достаточно прост, потому справиться с ним может человек, который ничего не понимает в ремонтном деле. Главное внимательно прочитать инструкции предоставленные производителем краски. Для болей уверенности — просмотреть несколько роликов в интернете.

    hranenie-kraski

    все тонкости работ и технологии

    После того как фасад будет оштукатурен приступают к новому этапу декорирования стен – окрашиванию. Чаще всего раствор имеет серый или белый оттенок.

    Это отличная база для нанесения яркого цвета, но самостоятельно для фасада не подходит. Есть вариант поштукатурить фасад пигментированной смесью, но вот создать один и тот же оттенок своими руками достаточно сложно.

    pokrasit-fasad

    Выбор краски для оштукатуренных стен

    Строительные магазины предлагают огромный выбор красящих составов. Перед тем как купить краску обязательно определяют, каким требованиям она должна отвечать. Поскольку фасад постоянно подвержен влиянию окружающей среды, выбирают материал по следующим характеристикам:

    • Эластичность.
    • Устойчивость к температурным скачкам и ультрафиолетовому излучению.
    • Влагоотталкивающие свойства.
    • Долговечность.
    • Проницаемость пара.
    • Соответствовать составу, из которого сделана штукатурка.

    fasadnaya-matovaja-kraska

    Лучше выбрать матовое покрытие. Такой вариант скроет небольшие недостатки. А вот если приобрести глянцевый вид, то каждая впадинка или горбик выйдут на первый план.

    Более внимательно ознакомимся с несколькими составами.

    Акриловые краски

    Этот вид фасадных красок абсолютно безопасен для окружающей среды и человеческого здоровья. Кроме того, этому виду принадлежат следующие преимущества:

    1. Легкое нанесение и эластичная текстура.
    2. Быстро высыхает.
    3. Цвет долго сохраняет яркость.
    4. Пожарная безопасность.
    5. Отталкивает влагу, потому окрашенную поверхность легко очищать от загрязнений. Достаточно просто промыть проточной водой.
    6. Устойчива перед температурными колебаниями.
    7. Срок службы до 20 лет, так указывают производители.
    8. Большой выбор цветов.

    fasadnaja-akrilovaja-kraska

    Латексные составы

    Это водный раствор акриловых смол с дополнением компонентов, которые улучшают качества лакокрасочного материала. К его преимуществам относят:

    • Не имеет резкого запаха.
    • Прочная, защищает основание от царапин и мелких повреждений.
    • Пропускает пар из внутренних помещений.
    • Быстро сохнет.
    • Легко наноситься.
    • Небольшой расход.

    latexnaja-fasadnaja-kraska

    Но есть у этого вида и несколько недостатков:

    1. Производители предлагают базовый цвет, который необходимо пигментировать.
    2. После высыхания цвет тускнеет.
    3. Маленький срок хранения. Перед покупкой проверьте дату выпуска.

    Водоэмульсионная краска

    Состоит этот вид из воды и компонентов, которые в ней не растворяются. Таким образом, в процессе перемешивания получают эмульсию. Кроме, основных двух компонентов в состав входят пластификаторы, стабилизаторы. Вредных компонентов в растворе нет, потому краска абсолютно безопасна.

    Покраска штукатурки основные этапы выбора и нанесения краски

    Состав легко наносится на все известные основания (дерево, металл, кирпич, бетон). Слой, образовавшийся после высыхания, позволяет основанию дышать, создает прочный и надежный барьер для негативного воздействия окружающей среды.

    Масляные и алкидные краски

    Алкидные краски создают слой, на котором не развиваются плесень и грибок. Потому они прекрасно защищают декоративную штукатурку. Но для того чтобы выполнить окрашивание необходимо покупать еще и специальные растворители. Они выделяют неприятный запах.

    Masl-kraska

    Масляный вариант стоит дешевле всех остальных, но при этом имеет и больше недостатков:

    • Длительность высыхания.
    • Маленький эксплуатационный срок.
    • Склонность к появлению трещин.
    • Большой расход.

    alkidnaya-kraska

    Сразу после нанесения и высыхания поверхность выглядит очень привлекательно, качественно заполняет все неровности.

    Расчет количества краски для окрашивания

    Для того чтобы подсчитать сколько краски необходимо для обработки оштукатуренной поверхности, изучают следующие данные:

    1. Общая площадь фасада без учета окон, дверей и других участков, которые не подвергаются окрашиванию.
    2. Количество краски, используемой для обработки 1 метра квадратного оштукатуренной поверхности.

    rashod-kraski

    Сопоставив две полученных единицы, подсчитывают количество лакокрасочных материалов. Обязательно учитывают и тот факт, что для получения яркого оттенка краску нужно нанести в 2 и даже 3 слоя.

    Как окрасить короед, шубу?

    Покрасить фактурную штукатурку своими руками с помощью кисти или валика тяжело, поскольку поверхность имеет углубления или выступающие части. Инвентарь не прокрашивает борозды или делает пропуски. В таком случае экстерьер не будет выглядеть завершено и опрятно. Потому выбирают следующие способы окрашивания:

    • Колеровка раствора до нанесения на стену. В этом случае внимательно отмечают количество красителя, которое добавляют на определенный объем штукатурной смеси. Если колера добавить больше или меньше, то оттенок будет значительно отличаться. Оштукатуривание пигментированным раствором ничем не отличается от нанесения обычного раствора.
    • Добавление пигмента в грунтовку. Перед тем как окрасить оштукатуренную поверхность обязательно наносят грунтовку. Жидкая консистенция грунта позволяет красителю проникнуть во все выемки и борозды. К тому же после грунтования краска наносится намного легче. Теперь краску подбирают в тон закрашенной грунтовки.

    decorativnaya-shtykatyrka

    Чем окрасить стены с цементной штукатуркой?

    Цементная штукатурка отличается паропроницаемостью и высоким уровнем поглощения влаги. Потому она требует защиты от внешних воздействий. Профессионалы рекомендуют выбирать краску на водной основе. При нанесении раствора водоэмульсионки, часть жидкости проникает в основание, а часть выветривается в процессе высыхания.

    Окраска осуществляется:

    1. Вручную – используют малярные кисти или валики.
    2. Машинным способом – применяют краскопульт, что значительно ускоряет процесс нанесения при больших объемах работ.

    pokraska-kraskopultom

    Водоэмульсионная краска хорошо защищает наружные стены от негативного воздействия, но при этом слой пропускает пар из внутренних помещений, что позволяет стенам дышать. Это поддерживает комфортный микроклимат в комнатах.

    Инструмент для окрашивания

    Перед тем как приступить к нанесению финишного декоративного слоя на штукатурку необходимо обзавестись инструментарием:

    • Защитную одежду, а также очки. Это позволит избежать загрязнения кожных покровов и попадания раствора в глаза.
    • Пленку и скотч для защиты окон и дверей.
    • Валик или малярная кисть для нанесения краски, если работы выполняются своими руками.
    • Поролоновые губки также подойдут для окрашивания стен дома снаружи.
    • Специальная ванночка (корыто), которая поможет удалять избыток краски с инструмента.
    • Тряпки для удаления подтеков.

    Instrumenty-dlya-okraski-doma

    Технология окрасить «в один проход»

    Если наружные стены буду однотонными, то пользуются окрашиванием в один проход. В этом случае выбирают валик. Ворс его должен быть длинным или средней длины. Размер инструмента подбирают под глубину борозд или высоту выступающих элементов над основанием.

    Такой инструментарий подойдет в том случае если поверхность относительно гладкая или имеет небольшую фактурность. Например, один из вариантов нанесения короеда – барашек.

    Pokraska-shtukaturki-valikom

    Работы выполняются очень просто и можно справиться самостоятельно. Валик смачивают в краске, удаляют излишки и равномерно прокрашивают всю поверхность стены, не оставляя залысин. При этом двигаться можно в любом направлении. Для окрашивания следующей полосы валик накладывают на 3–5 мм предыдущей.

    Нажимать на инструмент нужно равномерно, усиливая его только в тех местах где рисунок фактуры более глубокий, и плохо прокрашивается. Этот способ окрашивание чаще всего является базой перед двухслойным способом обработки фасадной штукатурки.

    pokraska-valikom

    Двухслойное окрашивание

    В результате использования данного способа окрашивания получают оригинальный и яркий фасад. Рисунок становится живым. Есть несколько способов нанесения двух контрастных цветов, оттенков одного цвета или металлического блеска.

    Выполнить самостоятельно двухслойное окрашивание, может каждый, даже не имея опыта работы в данном направлении. Главное, придерживаться пошаговой инструкции и не отступать от плана. Лучше начинать работы с тыльной стороны дома, где мелкие недочеты не будут заметны. А потом приступают к уличному боку.

    dvojnaja-okraska-koroed

    Прием «сухой кисти»

    Этот способ применяют, если хотят выделить выступающие части металлическим блеском (золото, бронза, серебро). Рабочим инструментом будет кисть с длинной и жесткой щетиной. Важно до обработки поверхности вариантом «сухая кисть», база должна быть полностью сухой.

    Делают все следующим образом:

    1. На кисть набирают небольшое количество красителя.
    2. Делают точечные мазки, расстояние между ними составляет 30–40 см.
    3. Когда на инструменте не останется краски им размазывают мазки таким образом, чтобы окрашенными остались только выступающие участки.

    pokraska- priemom-syhaja-kist`

    Если подходящей кисти нет, то используют губку или рукавицу с ворсом. Весь процесс выполняют так же как и с кистью. После того как покрытие высохнет, для большей защиты фасад покрывают пчелиным воском или бесцветным лаком. Это также позволит сделать облицовку более выразительной.

    Декоративный прием «Размывка»

    Данный вариант немного сложнее, чем предыдущий, но и более эффектный. В этом случае краски уйдет больше чем в приеме «сухая кисть». Работают по такому плану:

    • Покрывают оштукатуренную стену краской на неводной основе техникой «в один проход».
    • Дожидаются полного высыхания базового слоя.
    • Также в «один проход» наносят второй слой краски другого цвета (контрастного).
    • Когда лакокрасочный материал начнет застывать влажной тряпкой или губкой с выступающих частей начинают удалять верхний слой.

    priem-razmuvka

    Внимание! В случае, когда на стену нанесена окрашенная штукатурка, она становиться и базовым цветом. Когда его покрывают краской, и она начнет застывать, приступают к размывке.

    Окрашивание декоративной штукатурки водоэмульсионной краской

    При помощи такого окрашивания можно оригинально облагородить фактурную фасадную штукатурку и при этом не особо потратиться. Для выполнения работ потребуются:

    1. шпатель;
    2. краска;
    3. кисть или валик.

    Oshtukaturennyy-i-okrashenuj-fasad-doma

    Для начала покрывают стену базовым цветом и дают ему полностью высохнуть. Потом приступают к нанесению оттеняющего тона. Делают это так:

    • С помощью кисти небольшой участок стены покрывают краской.
    • Сразу же берут шпатель и растирают краску. Выполняют такие же движения, как и при нанесении шпаклевок.
    • Участок обрабатывают до тех пора, пока не достигнут желаемого результата. При этом слой краски должен быть минимально тонким, но поверхность равномерно обработана.
    • Далее приступают к новой части стены. Делают все, так же как и на первом участке.
    • Выполняют «шпаклевание» краской пока вся поверхность не приобретет нужный окрас.

    Хотя в процессе окрашивания декоративной фасадной штукатурки есть нюансы и некоторые сложности, справиться можно и самостоятельно. Для этого придется потратить свое время и изучить немного литературы или просмотреть несколько роликов в интернете. А те, кто неуверены в своих силах, всегда могут воспользоваться услугами профессиональной бригады.

    какую выбрать для покраски отштукатуренного дома и расход на 1м2. Виды материалов, как выбрать и как удалить с поверхности

    Штукатурный фасад является современным и красивым. Для создания универсального экстерьера можно использовать краски.

    Благодаря наличию большого количества оттенков предоставляется возможность воплотить в жизнь самые смелые дизайнерские мечты.

    Преимущества

    Лакокрасочные изделия широко используются для покраски фасадов благодаря наличию большого количества преимуществ. Они характеризуются:

    • Качественным сцеплением;
    • Ярким и насыщенным цветом;
    • Длительностью в эксплуатации.

    Благодаря простоте нанесения краски выполнить данную процедуру можно даже мастеру без соответствующего опыта.  Материал способен высыхать в максимально короткий срок, что предоставляет возможность проводить покраску в любое время года. Благодаря наличию отражающих свойств обеспечивается стойкость материала к ультрафиолетовому излучению.

    Подсчитываем расход на 1м2

    Краска не способна впитываться в штукатурку. Именно поэтому ее наносят тонким слоем, что обеспечивает максимально высокую экономию материала. Фасадную краску часто наносят в несколько слоев. Одного литра раствора хватает на покрытие 5 квадратных метров штукатурки в первый раз. При повторном нанесении краски этого же количества будет достаточно для покрытия 9 квадратных метров поверхности.

    Изначально необходимо провести расчет общей площади, которая будет окрашиваться. Длину стены необходимо умножить на высоту.  Из полученной суммы необходимо высчитать площадь дверей и окон. Если фасад имеет сложную форму, то его рекомендовано разбить на простейшие прямоугольники. После этого все площади складываются. Полученную цифру рекомендуется умножить на расход краски. Его можно увидеть на упаковке.

    Виды красок и какую выбрать для отштукатуренного дома?

    Существуют разнообразные виды красок, которые отличаются между собой по составу. Это предоставляет возможность выбрать наиболее приемлемый вариант.

    Акриловая

    Наиболее часто осуществляется применение акриловых красок. Они характеризуются достаточно низкой гигроскопичностью. Материал характеризуется высоким уровнем стойкости к истиранию. Большое количество красок имеют водную основу. Также для производства краски могут использоваться органические растворители. Материал применяется при сильной изношенности фасада.

    Силиконовая

    Наиболее приемлемым вариантом являются силиконовые краски. После окрашивания фасада он приобретает гидрофобные свойства. При попадании на стены тумана и дождевой воды они не впитываются поверхностью. Поверхность после покраски обладает паропроницаемыми характеристиками. Несмотря на наличие микропор через фасадную штукатурку обеспечивается диффузия влаги. Краска обладает дышащими свойствами.

    Краска обладает отменными адгезивными свойствами с разнообразными поверхностями. Именно поэтому ее нанесение может проводиться на различные виды штукатурки. Материал обладает устойчивостью к перепадам температур, что дает возможность ее применения в нашем суровом климате. Краска обладает стойкостью к ультрафиолетовому излучению. После покраски поверхности электризация сводится к минимуму. Это ограничивает возможность притягивания большого количества пыли.

    Силикатные

    Основным компонентом материала является силикатное стекло. Также она состоит из минеральных пигментов и силикатного наполнителя.

    Благодаря универсальному составу обеспечивается его длительность эксплуатации, а также стойкость к негативным воздействиям окружающей среды.

    В среднем такая краска может прослужить 20 лет. Краска обладает определенными недостатками. Она неустойчива к истиранию и склонна к образованию трещин.

    Цементные

    Производство материала осуществляется на основе минеральной основы. Материал характеризуется устойчивостью к потокам воды. Также краска характеризуется наличием бактерицидных свойств.

    Известковые

    Производство материала осуществляется на основе извести. Данный материал способен смываться под воздействием дождя. Краска характеризуется высоким уровнем паронепроницаемости. Даже при высоком уровне сырости на краске не образовывается грибок. Материал характеризуется наличием бактерицидных свойств. Данные краски имеют бледную цветовую гамму.

    Масляные

    Существуют краски на основе масла. Они имеют достаточно густую консистенцию, что обеспечивает простоту его нанесения.

    Данный материал характеризуется светостойкостью и атмосферостойкостью, способен дышать.

    Он обладает устойчивостью к загрязнениям, что обеспечивает им достаточно привлекательный внешний вид.

    Краска в период эксплуатации не отслаивается. Материал обладает высоким уровнем стойкости к разнообразным повреждениям механического характера.

    Условия для покраски

    Проводить покраску можно только при плюсовой температуре. В этот период необходимо следить за тем, чтобы на улице не было осадков. Для того чтобы обеспечить равномерное высыхание краски рекомендовано ее наносить в максимально короткий срок.

    Подготовка поверхности

    Для проведения покраски стен необходимо провести соответствующую подготовку стены. Если предварительно проводилась покраска акриловой краской, то поверх можно нанести еще один слой. При использовании одного и того же цвета можно не проводить предварительную грунтовку. Если предварительно использовалась масляная эмаль, тогда рекомендовано проводить зачистку поверхности. Проводится данная процедура с помощью жесткого шпателя и строительного фена.

    На следующем этапе нужно оценить состояние штукатурки. Перед нанесением краски необходимо следить за тем, чтобы стена была ровной. Стену нужно очистить от пыли и грязи. Если возникает необходимость, то проводится выравнивание стены. Наносить краску можно только на сухую поверхность. Предварительно проводится грунтовка стены. Это обеспечит высокий уровень адгезии краски с поверхностью.

    Инструкция по нанесению

    Для проведения покраски рекомендовано применение пневматического или электрического краскопульта. Также наносить краску можно с помощью широкой кисти или валика, который имеет ворс средней длины. При покраске высоких зданий рекомендуется применение лесов. Перед проведением покраски необходимо тщательно перемешать краску. С этой целью применяется строительный миксер.

    Накладывать краску необходимо вперемешку – в вертикальном и горизонтальном положении. Это даст возможность получения однотонной покраске. Известковую краску необходимо наносить в три слоя, а все остальные – в два. Перед нанесением последующего слоя необходимо следить за тем, чтобы предыдущий высох. Окрашивание поверхности должно проводиться без длинных пауз. В противном случае будут наблюдаться границы. После покраски стены необходимо защитить ее от воздействия пыли, а также осадков.

    Краски для фасадов производятся в широком ассортименте, что предоставляет возможность выбора наиболее приемлемого варианта для определенного здания. Для обеспечения полноценной эксплуатации краски необходимо наносить ее в соответствии с определенными правилами.

    Окрас отштукатуренных домов краской Тиккурила:

    Вертикальная гидроизоляция стен подвала: виды, материалы, как сделать самостоятельно – Гидроизоляция стен подвала изнутри — Всё о строительстве дома

    защита фундамента и внутренних стен

    Гидроизоляция подвала – не первое, что приходит на ум во время строительства. Тем более, если подвал старый, то она вовсе может отсутствовать. Однако, после первых проливных дождей можно пожалеть об отсутствии защиты. Гидроизоляция – комплексные работы по защите помещения от проникновения любой влаги. На ее создание потребуются время и средства. Но, стоит ли оно того, может лучше сэкономить?Гидроизоляция подвала

    Гидроизоляция подвала изнутри – нужна ли?

    Резонный вопрос, так как есть люди, у которых в подвале гидрозащита отсутствует вовсе. По их словам, никаких проблем не было, подвал сухой и чистый. На это есть разные причины, например, подвал построен на возвышении или же они живут в регионах с минимальными осадками. Однако, гарантии, что подвал останется сухим всегда, нет. Погода меняется, материалы, из которых сделана постройка изнашиваются.

    Гидроизоляция внутренних стен подвала требуется в разных случаях, например:

    1. Он находится в регионе или местности с высоким показателем уровня грунтовых вод. Как итог – сезонное затопление погреба или подвала. Это период с весны по осень.
    2. При возведении дома были допущены ошибки. Нет качественной системы вентилирования. Образуется конденсат, который через трещины или швы проникает в стены и фундамент.
    3. Бывает, что старая изоляция повреждена или состарилась и начинает пропускать в подвал влагу.
    4. Из подвала хочется сделать жилую площадь в виде комнаты отдыха, спортзала, музыкальной комнаты, мастерской и т. д.

    Почему гидроизоляция стен подвала изнутри в этих случаях необходима? Так как излишняя влага вызывает ряд неприятных последствий. Самый опасный – разрушение материала, из которого сделаны стены (зачастую стенами подвала является фундамент дома). Это чревато трещинами по всему дому и обрушением стен. Еще высокая влажность приводит к ухудшению микроклимата внутри помещения, образуется сырость, плесень и грибок. Находиться в таком подвале и хранить там вещи опасно.

    Выбираем стратегию для защиты подвала от влаги изнутри

    Процесс гидроизоляции подвального помещения состоит из мероприятий по защите здания как с внутренней, так и с внешней стороны. Обычно это выполняется на этапе строительства. Но, когда конструкция возведена, то сделать наружные работы не предоставляется возможным.

    Существует несколько вариантов защиты подвала, которые отличаются по способу действия:

    1. Противонапорная гидроизоляция.
    2. Безнапорная гидроизоляция.
    3. Противокапиллярная.

    Противонапорный способ

    К нему прибегают в сслучаях когда уровень грунтовых вод выше нижнего уровня фундамента.  Защитить подвал поможет только сплошной, прочный барьер для воды. При этом, помимо гидроизоляции, нужно предусмотреть дренажную систему.Гидроизоляция подвала

    Суть противонапорного метода заключается в создании гидроизоляционного слоя, препятствующего затоплению подвального помещения грунтовыми водами. Поток воды будет давить на фундамент, защитный слой прижимается к поверхности, защищая ее и не давая воде проникнуть внутрь. В качестве гидроизоляционного материала используется резиновая мастика, уплотнители рулонного типа и мембраны.

    Но, такой способ применяется только снаружи, на этапе возведения фундамента.

    Безнапорный способ

    Используется в случаях, когда важно обезопасить подвал от временного затопления водой. Сюда входят как сезонные паводки, так и высокий уровень осадков в регионе. Для выполнения задачи потребуется битумная смесь. Слой мастики выдерживает потоки воды, с материалом легко работать. Применяется как снаружи, так и изнутри.

    Рулонные материалы, такие как рубероид, можно использовать изнутри подвала. Защитный слой не будет позволять воде проникать извне в помещение.

    Противокапиллярный способ

    Этот вариант допустим, если требуется защитить подвальное помещение от излишнего проникновения влаги через поры стен и, как результат, исключить образование сырости. В таком случае применяются проникающие гидроизоляционные материалы. Их достаточно нанести на подготовленную поверхность.

    Виды гидроизоляционных материалов, характеристики

    Несмотря на причины проникновения влаги в подвал, работы по его защите выполняются в любом случае. Отличается только материал, посредством которого обеспечивается надежная защита. Чтобы сделать правильный выбор, можно проанализировать самые распространенные методики и технологии по внутренней изоляции погреба от воды. В основе того или иного способа лежит применение определенного материала.Гидроизоляция подвала

    Гидроизолирующие материалы рулонного типа

    В эту группу входит рулонная продукция на основе полимеров или битума. Самыми распространенными являются толь и рубероид. Продукция простая, доступная и эффективная. Появляются и новые, более эффективные материалы. Они представлены стеклорубероидом, бризолом, фольгизолом и гидроизолом. Принцип рулонной гидроизолирующей продукции прост: она, как обои, наклеивается посредством битумной мастики или методом наплавления. Сама битумная мастика может быть холодной или горячей.

    Преимущества:

    1. Имеют доступную стоимость.
    2. Просты в монтаже.
    3. Создают надежный барьер от воды в погребе.

    Недостатки:

    • При понижении температуры теряют свою прочность;
    • Подвергаются влиянию биологических микроорганизмов;
    • Качество защитного слоя зависит от правильности выполнения работ.

    Вертикальная гидроизоляция стен подвала монтируется так:

    1. Для начала требуется подготовить поверхность: убрать пыль, грязь, жирные пятна, ржавчину, дождаться высыхания и после прогрунтовать поверхность.
    2. Когда грунтовочная смесь высохла, обработать поверхность битумной мастикой.
    3. Разрезать рубероид (или рулонную продукцию другого типа) на листы по размерам и приклеить на мастику. Чтобы через стыки влага не походила, последующий рулон фиксируется на стене с нахлестом в 150 им. Идентичный нахлест формируется на пол со стены.

    Гидроизоляция подвалаГидроизолирующая продукция мембранного типа

    Это подвид рулонных материалов. Обычно применяется для противонапорного вида изоляции, чтобы вода прижимала слой к поверхности, используется снаружи. Но, в магазине можно найти мембраны, подходящие для защиты подвального помещения от влаги изнутри. Материал изготовлен в виде полотна с шипами. Их форма конусообразная, благодаря чему накопленная вода отводится.

    Преимущества:

    1. Длительный эксплуатационный срок.
    2. Может фиксироваться на любом основании в подвале, даже на влажные стены.
    3. Мембрана проста в применении.

    Минусы:

    • Требуется дополнительно выполнить горизонтальную защиту от влаги.

    Чтобы защитить фундамент и подвал нужно:

    1. Заняться подготовкой основания, устранить трещины, очистить стену и прогрунтовать ее.
    2. Зафиксировать мембрану на стене посредством дюбелей. Фиксировать ее нужно только сверху.
    3. Выполнить горизонтальный тип гидроизоляции, благодаря которой будут закреплены свободные концы материала.

    Защита для подвала проникающего типа

    Гидроизоляция фундамента внутри подвала может проводиться проникающими средствами. Они попадают в поры стен и кристаллизуясь, препятствуя проникновению воды. Процесс кристаллизации обусловлен реакцией особых реагентов – пенетратов.

    Преимущества:

    1. Материал может проникать вплоть до 60 см в бетон.
    2. Бетон становится менее уязвимым к колебаниям температур и морозам.
    3. Блокируются даже микротрещинки.
    4. При этом не страдает паропроницаемость бетонной стены подвала.
    5. Материалы просты в работе.
    6. Механические повреждения исключаются.
    7. Долговечность.

    Принцип осуществления защиты подвала изнутри:

    1. Стену нужно очистить и обезжирить, дабы поры раскрылись. Дополнительно лучше пройтись по основанию щеткой для металла, чтобы сделать ее шероховатой и открыть поры.
    2. Приготовить смесь. В основном средство глубокого проникновения поступает в продажу как сухой порошок. Для приготовления достаточно смешать его с водой согласно инструкции на упаковке.
    3. Нанесение выполняется на увлажненную стену. Сперва требуется обработать углы и места стыков, а затем стену.
    4. Если нанести состав в два слоя, то он сможет проникнуть в структуру более 0,5 м. Следующий слой наносится с перерывом в 2 часа.
    5. 2-3 дня стену придется дальше увлажнять, чтобы она равномерно затвердевала.

    Гидроизоляция подвалаИнъекционный тип гидрозащиты подвала

    Одна из разновидностей проникающих средств. Производится в виде текучего геля, предназначенного для введения в заранее подготовленные отверстия. Поставляются в виде микроцемента, акрилатного, эпоксидного или полиуретанового геля.

    Преимущества:

    1. Низкая себестоимость.
    2. Работы проводятся без соблюдений определенных условий по влажности и температуре.
    3. Подготовка поверхности не требуется.
    4. Есть возможность обработки труднодоступных мест.

    Недостатки:

    • Гидроизоляцию внутренних поверхностей лучше поручить профессионал, у которого есть специальное оборудование и выработанная технология.

    Последовательность работ:

    1. При помощи перфоратора делаются отверстия под инъекцию гелем.
    2. Нагнетательным наносом вещество под давлением подается в бетон (или в отверстия, трещинки, изломы). Для точечной подачи применяются специальные иглы – пакеры.

    Жидкая резина

    Основной компонент резиновой мастики – битум и дополнительные полимеры. Создается защитный слой, не пропускающий влагу.

    Преимущества:

    1. Долговечность.
    2. Материалу не страшно гниение.
    3. Есть защита перед бактериями и грибками.
    4. Устойчивость к перепадам температур.
    5. Защищенность от УФ-лучей.
    6. Доступная цена.
    7. Прекрасная адгезия.
    8. Ремонтопригодность.

    Внутренняя гидроизоляция жидкой резиной выполняется так:

    1. Очистка стены от грибка, пыли, грязи, старого отделочного материала и отслоившейся штукатурки.
    2. Чтобы избежать перерасхода резины, лучше выровнять стены.
    3. Нанести грунтовку с антисептическими свойствами и дождаться высыхания.
    4. Жидкая резина наносится непосредственно на подготовленные стены. Это можно делать валиком, кистью или специальным оборудованием.
    5. После обработки всех участков, важно дождаться высыхания, после чего заняться декоративной отделкой подвала внутри.

    Жидкое стекло как защита подвала

    Чем-то гидрозащитное вещество для подвала напоминает жидкую резину. После застывания образуется слой, на 100% защищающий стену подвала от влаги. Жидкое стекло получается при обработке силиката натрия, в который добавляется сода и кварцевый песок. На полках магазинов находится в виде дробленого порошка. Перед работой он перемешивается с водой до требуемой консистенции.Гидроизоляция подвала

    Преимущества:

    1. Все работы можно осуществить самостоятельно, без посторонней помощи.
    2. Гидроизоляционный материал обладает антикоррозийными свойствами.
    3. Прекрасная ремонтопригодность.

    Недостатки:

    • Подходит только для бетонных поверхностей или оштукатуренной стены, на кирпич наносить жидкое стекло нельзя. Средство будет разрушать кирпич.

    Последовательность работ:

    1. Очистка и обезжиривание стен подвала.
    2. Замешивание состава согласно инструкции на упаковке.
    3. Обмазывание жидким стеклом всех стыков, углов, трещин и щелей. После этого стена обрабатывается полностью.

    Затвердение состава происходит быстро, поэтому за один раз лучше смешивать немного порошка. А если добавить сухой порошок в штукатурку, то получается гидроизоляционная штукатурка для подвала.

    Цементный гидроизоляционный материал

    Один из обмазочных типов, применяющихся для защиты подвального помещения. Это полимерный состав, сделанный на основе цемента. Продается в двух вариантах:

    — полимерная эмульсия и цементная смесь

    — в виде сухой смеси.

    Особенность такого материала в том, что у него прекрасные адгезионные свойства наряду с паропроницаемостью. Такая штукатурка применяется внутри подвала.

    Преимущества:

    1. Доступная стоимость.
    2. Благодаря полимерным добавкам цемент становится гибким.
    3. Весь процесс можно выполнить своими руками.

    Недостатки:

    • Небольшой эксплуатационный срок.

    Последовательность работ:

    1. Подготовка стены, удаление старого цемента и увлажнение.
    2. Приготовление цементной смеси согласно инструкции на упаковке.
    3. Нанесение гидроизоляционного материала на поверхности подвала при помощи кисти, шпателя или строительного валика. Выбор напрямую зависит от получившейся консистенции смеси.

    После нанесения в течение нескольких дней слой требует увлажнения. Как видно, внутренняя гидроизоляция стен подвала выполняется просто, нужны только подходящие материалы.

    Гидроизоляция пола

    Такой тип изоляции называется горизонтальным. Есть 4 метода защиты пола в погребе от воды:

    1. Посредством окраски.
    2. Посредством оклеивания.
    3. Посредством пропитки.
    4. Методом литья.

    Первый вариант хорош при работе с заливным полом из бетона. Влагозащита тут проще всего. Применяется барьерный битумно-полимерный состав, который наносится на пол. Минус в том, что он недолговечен и будет терять свои эластические характеристики. Начнут образовываться трещины. Чтобы этого не случилось, лучше использовать битумно-резиновую мастику.Гидроизоляция подвала

    Метод оклеивания пола в подвале используется на этапе заливки. После создания бетонной стяжки на поверхность укладывается слой рулонного материала. Он фиксируется битумно-полимерной грунтовкой. Для защиты хватит 3 слоя.

    Способ пропитки используется перед работой с деревянными поверхностями, плиткой или линолеумом. В составе гидроизоляции есть лак и другие полимеры.

    Самый надежный и эффективный способ защиты пола в погребе – метод литья. Между полом и стенами нужно установить ограждение. Образовавшееся пространство заливается полимерным раствором. Когда он высохнет, образуется монолитное покрытие, плотное, сделанное на основе битума и полимеров. Оно прекрасно справляется с влагоотталкиванием.

    Совет! В независимости от типа гидроизоляционных материалов, процесс защиты от влаги требуется выполнять непрерывно. Любые стыки, нахлесты и места примыкания дополнительно прорабатываются мастикой или битумом.

    Распространенные ошибки при гидроизоляции подвала

    Для максимального эффекта и длительной службы, важно не допускать распространенных ошибок. А именно:

    1. Помещение не подготовлено к гидроизоляции. В идеале выполнять работу летом, когда дождей мало. Тогда подвал будет быстрее вентилироваться и высыхать. Лишнюю воду выкачать, стены обезжирить и очистить.
    2. Неправильно подобран гидроизоляционный материал.
    3. Плохо обработаны уязвимые участки, стыки и углы.
    4. Покупка некачественной продукции и несоблюдение инструкции.

    Если избегать этих ошибок, то подвал будет правильно защищен, в него не попадет вода, а о сырости, конденсате, грибках и плесени можно забыть. Ведь погреб – это часть фундамента, от которого зависит целостность всей постройки.

    Гидроизоляция стен подвала | Строительный портал

    Подвальное помещение в доме выступает в качестве дополнительной воздушной прослойки, которая позволяет поддерживать нормальную температуру в жилых помещениях и не пропускать сырость в дом. Потому очень важно поддерживать подвал в хорошем состоянии. Первый враг данного помещения – сырость. Особенно сильно данная проблема возникает в межсезонье, при подъеме грунтовых вод. Сырость в подвале провоцирует возникновение грибков, которые уничтожают все находящиеся в помещении предметы и сами стены комнаты. Если уровень влажности превышает все существующие нормы, сырость добирается и до первого этажа дома. Качественная гидроизоляция фундаментов и стен подвала помогает избежать всех этих неприятностей.

    Оглавление:

    1. Почему возникает сырость в подвальных помещениях
    2. Виды гидроизоляции
    3. Мероприятия по внешнему предотвращению появления сырости в подвале
    4. Демонтаж отмостки и рытье траншеи
    5. Анализ состояния изоляции и ремонтные работы
    6. Демонтаж старой изоляции и работы по очистке стены
    7. Гидроизоляция битумом
    8. Разновидности гидроизоляции изнутри подвала
    9. Правила выполнения проникающей изоляции

    Почему возникает сырость в подвальных помещениях

    При обнаружении очагов сырости необходимо в первую очередь найти их источник.

    • Зачастую это некоторые участки гидроизоляции, которые потеряли свои свойства со временем или изначально были неправильно уложены. Еще одна причина – неправильный проект фундамента во время строительства дома, когда донная плита залегает под уровнем грунтовой воды. Но даже если она спроектирована правильно, осадочные ручьи и талая вода воздействуют на основу здания, пропитывая ее влагой.

    • Еще одна возможная причина – неправильно построенная или потерявшая целостность отмостка. Если влага появляется из-за этого, то она проходит извне и требуется внешняя гидроизоляция стен подвала. Процесс этот сложный и трудоемкий, который предусматривает слом отмостки, рытье канавы по над стенами фундамента, проведения работ по гидроизоляции и возведения новой отмостки и дренажа.
    • Конденсат. Образуется он вследствие разности температур снаружи помещения и внутри. При неправильной системе отопления подвала, теплые потоки взаимодействуют с более низкими по температуре стенами. Содержащаяся в воздухе влага оседает на холодных поверхностях. В данной ситуации выходом станет внешняя гидроизоляция, а также улучшенная система отопления. В случае если основа строения – стальной каркас из арматуры, необходима также внутренняя гидроизоляция.

    Часто возникает необходимость провести гидроизоляционные мероприятия в помещениях, плотно соседствующих с другими строениями. Это отдельные пристройки к частному дому или гаражи в кооперативах, которые строятся вплотную друг к другу. В таком случае нет возможности вырыть траншею, чтобы оголить стены фундамента. Для гидроизоляции в такой ситуации применяют точечный метод, который и будет описан ниже.


    Виды гидроизоляции

    Основное разделение гидроизоляции подразумевает два типа выполнения работ – вертикальная гидроизоляция и горизонтальная. Вертикальная гидроизоляция бывает окрасочной, когда на поверхность наносят один или два слоя битумной мастики, или оклеечной, когда на стены крепят рулонный материал, изготовленный на основе битумной мастики. Горизонтальная изоляция проводится с применением раствора из песка и цемента, который накладывается на поверхности и укрепляется сверху рулонными материалами. Выбирая изоляции подвала от воды, следует опираться на данные об уровне грунтовых вод относительно нижней части фундамента:

    • Низкий уровень грунтовых вод в строении без подвала. Проводят укладку раствора из песка и цемента слоем 20-30 мм. Раствор выравнивают и укладывают на него рулонные материалы. Вся гидроизоляционная система располагается по обрезу фундамента на высоте от земли в 150-200 мм.
    • Низкий уровень грунтовых вод в строении с подвалом. Проводят укладку вертикальной или горизонтальной изоляции. Три варианта обустройства:
      • Изоляция обустраивается по уровню пола. В ленточном фундаменте по верху плиты кладут раствор из песка и цемента в соотношении 1:2, толщина слоя – 20-30 мм.
      • Изоляция обустраивается по обрезу фундамента. Рулонные материалы укладывают с отступом 15-20 см от земли, кладут на выровненное основание.
      • Стены помещения окрашивают горячей битумной мастикой.

    • Высокий уровень грунтовых вод в строении с подвалом. В данном случае также применимы три вида гидроизоляции:
      • Укладка раствора из песка и цемента толщиной 20-30 мм.
      • Укладка 1-2 слоев рулонных материалов на выровненную основу.
      • Если уровень грунтовых вод достигает 0,2 м, то необходимо выполнить вертикальную изоляцию. Для этого укладывают на основание 2-3 слоя изола на битумную мастику. Также из жирной влажной глины оборудуют глиняный замок.

    Мероприятия по внешнему предотвращению появления сырости в подвале

    Симптомы неправильной изоляции наружной стороны фундамента таковы – скопление влаги, сырые стены, течи в швах или между блоками. Чтобы убрать данные симптомы, необходимо провести следующие работы:

    • Разборка отмостки по периметру дома.
    • Работы по рытью траншеи вдоль фундамента.
    • Проведение работ по уборке лишних слоев со стен фундамента.
    • Зачистка осыпающего слоя с помощью перфоратора или металлической щетки.
    • Гидроизоляционные мероприятия.
    • Отсыпка песком или глиной.
    • Возведение новой отмостки.


    Демонтаж отмостки и рытье траншеи

    Гидроизоляция внутренних стен подвала начинается с уборки старой отмостки. Проводят эти работы с помощью профессионального перфоратора с необходимым уровнем мощности или же отбойным молотком. Если в наличии нет указанных инструментов, то обходятся обычным ломом. Траншея по ширине выкапывается такого размера, которого будет достаточно для всех необходимых манипуляций. Чаще всего этот размер составляет 50-70 см. В глубину траншею выкапывают до уровня залегания нижней плиты. Данный показатель колеблется от 70 до 150 см.

    Анализ состояния изоляции и ремонтные работы

    После изготовления траншеи осматривают старую изоляцию стен. В некоторых случаях полностью менять гидроизоляцию не приходится, так как она пришла в негодность не на всей площади, а лишь в отдельных участках. В таком случае берутся материалы, аналогичные уже уложенной гидроизоляции, или же подбирается максимально похожий материал. К примеру, если старая гидроизоляция выполнена из битума, то ремонтируют ее битумной мастикой. Цементное или полимерцементное покрытие ремонтируют смесями на основе минералов или минерало-полимеров. Оптимально использовать не просто аналогичный материал, но даже материал той же марки.

    Гидроизоляционное покрытие не подлежит ремонту в том случае, если на нем имеется большое количество трещин и различных повреждений, поверхность имеет множество сгнивших участков. В таком случае необходим полный демонтаж гидроизоляции с последующей ее заменой на другой материал.

    Демонтаж старой изоляции и работы по очистке стены

    Если гидроизоляция выполнена мастикой или битумом и ее состояние оценено как не критичное, слой надежный, но есть некоторые места, которые повреждены, слой восстанавливается. Обрабатываются проблемные участки аналогичным старому покрытию составом, затем на всю поверхность наносится еще 2 слоя гидроизоляции. Перед выполнением всех работ старое покрытие тщательно вычищают.

    Вначале убираются все испорченные участки изоляции, затем со стены убирается вся пыль и крупные загрязнения. Далее поверхность обрабатывается щеткой с металлической щетиной или болгаркой со специальной насадкой. Во время зачистки придерживаются такого принципа – все части изоляции, которые легко счищаются, должны быть счищены полностью. Убираются не только тонкие слои, но также довольно большие по площади и глубине области. Стена очищается до монолитного слоя стройматериала.

    Гидроизоляция битумом

    Когда поверхность стены подготовлена полностью и все ненужные слои удалены, приступают непосредственно к обработке гидроизоляционным материалом. Способов гидроизоляции существует множество, но самый бюджетный и простой в укладке вариант – битумная мастика. Данный метод оптимально подходит для тех людей, которые не имеют подобного опыта работ. Для обработки поверхности понадобятся:

    • Мастика битумная.
    • Праймер битумный.
    • Кисть-макловица строительная.
    • Респиратор.
    • Уайт-спирит.

    Перед накладкой изоляции стену еще раз хорошо обметают от песка и пыли. На очищенный участок наносят небольшой слой битумного праймера. Наносится он так же, как обычная водоэмульсионная краска. Толщину слоя определяют по цвету, который должен быть насыщенным черным. Если цвет недостаточно темный, необходимо добавить еще один слой. Праймер оставляют до полного высыхания, в данных работах он выполняет роль грунтовочной пропитки.

    После полного высыхания праймера на него наносят мастику. Чаще всего продается уже готовая к использованию смесь, но если ее густота высока для выполнения работ, то добавляют немного уайт-спирита. Разбавленная мастика тщательно перемешивается. Рабочая температура мастики – 40-50о, разогревают ее прямо в ведре. Наносят материал кисточкой или валиком, для разравнивания используют шпатель. Мастика полностью высыхает через сутки, при низких температурах этот срок увеличивается до двух суток. После высыхания первого слоя наносят второй. Вертикальная гидроизоляция стен подвала завершена.

    Перед засыпкой траншеи следует рассмотреть возможность провести теплоизоляцию. Данная мера сделает помещение более теплым и станет дополнительной защитой от конденсата. Внешнюю теплоизоляцию проводят пенополистиролом или пенопластом. Листы крепят по всему периметру фундамента.

    Разновидности гидроизоляции изнутри подвала

    При проникновении влаги снаружи, скоплении сырости внутри подвала поможет также гидроизоляция стен подвала изнутри. Данный способ, как уже было указано выше, рекомендован в том случае, если нет возможности подобраться к внешней стороне фундамента. Вариантов внутренней изоляции существует два – проникающая или инъекционная.

    Инъекционная изоляция является наиболее простой, применятся тогда, когда появляется незначительное количество конденсата. Выполняется она с применением мелкодисперсного битума, он используется в качестве основы при внешней изоляции, описанной в предыдущем разделе. Мастику применять в жилом помещении не рекомендуется, так как она изготавливается с добавлением органических растворителей.

    Правила выполнения проникающей изоляции

    В случае если концентрация конденсата высока или грунтовые воды проникают в помещение, поднимаясь выше уровня пола, необходимы более капитальные гидроизоляционные работы. Это касается как гидроизоляции кирпичных стен подвалов изнутри, так и работы по другим строительным материалам. В данном случае выполняют проникающую изоляцию пенетрирующими составами.

    Начинают работу так же, как и внешнюю изоляцию – проводят зачистку поверхности. Все слои удаляют до основания стены, затем строительный материал зачищают металлической щеткой или болгаркой. Собранные из кирпича или блоков стены требуют проведения дополнительных работ. В них входит удаление из швов старого раствора, изготовление по линии примыкания стен к полу П-образной штрабы. Швы и штраба заполняются ремонтной смесью, к примеру, «Пенекритом». Обязательно проводят обработку мест вхождения в фундамент коммуникационных элементов – труб, отдушин и т.д.

    Очищенные от мусора и пыли поверхности увлажняют водоструйной установкой или шлангом со специальной насадкой. Гидроизоляция проникающего действия наносится только на влажную поверхность, для нанесения используют кисть с плотным ворсовым покрытием. Первому слою дают хорошо схватиться и сразу же приступают к нанесению второго.

    Таким же образом проводят обработку пола. Единственное отличие в работах – на полу после увлажнения остаются лужи, которые следует удалить. На все подвергшиеся обработке поверхности не должны воздействовать солнечные лучи, также их ограждают от механических воздействий. После обработки все поверхности увлажняют в течение 10ти дней. Это делают распылителем или просто задерживают влагу, накрывая поверхность полиэтиленовой пленкой. В помещении поддерживается температура на уровне 50С.

    Гидроизоляция фундаментов и стен подвала: особенности и монтаж

    25 Сентябрь 2016      Стройэксперт      Главная страница » Фундамент » Монтаж      Просмотров:   4104

    Гидроизоляция фундаментов и стен подвала

    Устройство фундамента без предварительной защиты от осадков и подземных вод чревато проникновением влаги через структуру бетона, имеющего поры в поверхности стен и подвальных перекрытий. Появление сырости в помещениях подвального типа является предпосылкой для повышенного уровня влажности в нем, появления грибка и неприятного запаха. Кроме того, наличие любых поверхностей без изоляции является потенциальным местом потерь ограниченного количества тепла в помещении. Наконец, трещины, образующиеся при воздействии влаги, могут привести к снижению прочности конструкции и уменьшению срока эксплуатации сооружения.

    Откуда появляется сырость в подвалах

    Появление сырости на стенах помещений подвального типа, способствующим появлению грибковых образований, которые в свою очередь являются источником неприятного запаха, связано с некачественной гидроизоляцией или ее отсутствием.

    Результаты плохой гидроизоляции фундамента

    Результаты плохой гидроизоляции фундамента

    Другими последствиями, возникающими при несоблюдении норм СНиП, является протекание в области швов или в местах сопряжения элементов фундамента. Среди факторов, влияющих на появление сырости, выделяют следующие:

    • Отсутствие герметичности в местах соединений материала, используемого для гидроизоляции. Дефект появляется в результате неправильной установки или изменения внутренних свойств материала под воздействием грунтовых вод или осадков.
    • Выполнение отмостки с нарушением технологии, ее повреждение или разрушение. В случае проникновения осадков с внешней стороны здания должна производиться гидроизоляция в этих местах. Выполнение этой операции подразумевает устранение некачественной отмостки и строительство новой.
    • Систематическое образование конденсата, связанного с перепадом температур во внешней среде. Это происходит при неправильно спроектированной конструкции подвального помещения, при котором стремящийся подняться вверх теплый воздух взаимодействует с холодной поверхностью стен.
    к оглавлению ↑

    Меры по предотвращению появления сырости

    Профилактические меры, исключающие повышенную влажность в подвальных помещениях, включают в себя:

    • устранение поврежденных слоев фундамента;
    • обработка очищенных поверхностей щеткой по металлу или при помощи закрепленных щеток или абразива на поверхности перфоратора;
    • рытье каналов;
    • дренаж с целью отвода воды;
    • прокладка горизонтальной и вертикальной гидроизоляции;
    • строительство отмостки.
    Гидроизоляция и дренаж фундамента

    Гидроизоляция и дренаж фундамента

    к оглавлению ↑

    Требования, предъявляемые к гидроизоляции и отмостке

    Для исключения деструктивного влияния воды на поверхность фундамента и стен необходимо соблюсти ряд условий, обеспечивающих защиту от проникновения любых видов влаги. Среди основных требований к гидроизоляции:

    • обеспечение наличия защитного покрытия по периметру всей ограждаемой площади;
    • нанесение защитного слоя со стороны угрозы проникновения грунтовых вод в период весеннего паводка и действия гидростатического напора;
    • правильный подбор схемы гидроизоляции, учитывающий сезонные колебания уровня грунтовых вод, тип действующих грунтовых вод, коэффициент водопроницаемости;
    • выбор защитного материала в соответствии с индивидуальными условиями на месте строительства фундамента;
    • нанесение защитного слоя до уровня цоколя с целью предотвращения воздействия снега на фундамент и стены при большом количестве осадков;
    • при близком к поверхности земли залегании уровня грунтовых вод высока опасность создания чрезмерно увлажненного участка, для исключения этого выполняется дренажная система отвода воды.
    Результаты воздействия грунтовых вод

    Результаты воздействия грунтовых вод

    к оглавлению ↑

    Выполнение отмостки

    Устройство любого типа фундамента должно включать несколько видов защиты от воздействия грунтовых вод и осадков. В качестве защиты фундамента и стен сооружения от воздействия дождей, талого снега и других типов осадков по всему периметру здания выполняется отмостка. Отмостка представляет собой полоску из асфальта, камня, плитки или бетона различной ширины и толщины, под углом до 10°. Ширина отмостки, как правило, находится в диапазоне 60-120см, толщина выбирается исходя из условий участка и используемого материала. Она выполняется в направлении от фундамента и стен здания с целью стока выпадающих осадков. Требования к материалу для выполнения отмостки состоят в отсутствии механических повреждений и пропускания влаги. Этот вид покрытия выполняется при любом типе строительства и при правильном выполнении отлично справляется с защитой здания от проникновения влаги.

    Виды отмосток

    Виды отмосток

    к оглавлению ↑

    Гидроизоляция от действия грунтовых вод

    Сложнее дело обстоит с оборудованием гидроизоляции для предотвращения воздействия грунтовых вод. Одним из главных факторов, в зависимости от которого выбирают определенный тип устройства гидроизоляции, является уровень грунтовых вод на месте строительства сооружения. Даже при глубоком залегании грунтовых вод во время сезонного поднятия их уровня существует опасность достижения ими отметки фундамента и стен сооружения. В некоторых случаях, например, при возведении дома на водоупорных почвах, вода движется в сторону наименьшего сопротивления почвы, то есть в направлении фундамента. К водоупорным почвам относятся супесчаные, суглинистые и глинистые виды.

    к оглавлению ↑

    Виды подземных вод

    При выборе типа гидроизоляции важно учитывать специфику фундамента и напорные характеристики грунтовых вод. В общем случае, по последнему признаку выделяют 4 типа подземных вод:

    • подземные воды в безнапорном состоянии;
    • источники влаги со слабым напором;
    • напорный тип подземных вод характеризуется возможностью самостоятельного выхода на поверхность;
    • источники влаги в замкнутом объеме, также классифицируемые как подвешенные.
    Классификация подземных вод

    Классификация подземных вод

    к оглавлению ↑

    Гидроизоляция фундамента и подвала: виды и технология

    Виды гидроизоляции фундамента и помещений подвального типа

    Для полноценной защиты от воздействия влаги необходимо выполнять гидроизоляцию в двух плоскостях:

    1. Вертикальная изоляция выполняется для защиты от воздействия грунтовых вод со стороны стен подвала. Это может произойти при повышении уровня грунтовых вод или в случае строительства сооружения на водоупорных почвах. Возможны два варианта защиты от влаги: с использованием битума в рулонах, клеящегося на поверхность стены или при помощи нанесения на них нескольких слоев битума в жидком состоянии.
    2. Горизонтальный тип изоляции от влаги используется в случае совпадения основания подвала с расположением грунтовых вод по высоте или при наличии глинистой почвы высокой плотности. Горизонтальный тип изоляции от влаги выполняется в виде защитного слоя, наносимого по периметру плоскости по одному из трех вариантов, в зависимости от расположения и напорных характеристик грунтовых вод.

    В первом случае расположения грунтовых вод ниже уровня основания сооружения без подвального помещения для защиты достаточно нанести 2-3см слой цементно-песчаной смеси на высоте от базы 15-30см по всей площади фундамента.

    Горизонтальная и вертикальная гидроизоляция фундамента

    Горизонтальная и вертикальная гидроизоляция фундамента

    В случае низкого залегания грунтовых вод и наличии в доме подвала защитное покрытие предусматривается с внешней стороны и при возведении фундамента. Возможные сочетания предусматривают комбинирование защиты по краю фундаментного строения, покрытие стен расплавленным битумом и выполнение защиты на уровне пола.

    При залегании грунтовых вод близко к поверхности грунта для фундаментов и стен помещения гидроизоляция подразумевает выполнение нескольких видов защиты. Среди них: равномерное нанесение 20-30см слоя цементно-песчаной смеси, укладка защитного материала в несколько слоев, проведение защиты вертикального типа, выполняемое путем нанесения нескольких слоев битума, располагаемого на мастике.

    Гидроизоляция фундамента и стен для различного уровня расположения грунтовых вод, предусматривает выполнение защиты по одной из следующих схем:

    • При устройстве гидроизоляции на участке с наличием грунтовых вод, расположенных на глубине до метра от уровня фундамента, с учетом поднятия воды капиллярного типа, рекомендуется выполнять обмазочную защиту.
    • При расположении грунтовых вод на большей глубине часть специалистов рекомендует отказаться от проведения гидроизоляции, однако, учитывая возможное влияние на подземные воды застройки участка, защиту лучше провести, используя изоляцию обмазочного типа.
    • В случае высокого расположения грунтовых вод, по уровню достигающих нижней части основания постройки рекомендуется совместное выполнение гидрозащиты с устройством дренажной системы.
    к оглавлению ↑

    Технология проведения гидроизоляции

    Для фундамента ленточного типа

    Перед проведением гидроизоляции необходимо обеспечить на поверхности фундамента максимально возможную плоскостность. На поверхность основы необходимо нанести расплавленную мастику с битумом, располагая их равномерным слоем. Сверху располагается покрытие из рубероида с соединением внахлест до 20см. Возможно, после выравнивания и сушки поверхности, нанесение защиты в виде распыляемого покрытия, на которое наносится армированное покрытие. Еще одним вариантом защитного покрытия является нанесение цементно-песчаного раствора.

    к оглавлению ↑
    Для свайного фундамента

    Для изготовления элементов конструкции, предполагается использование влагоустойчивых марок бетона. Учитывая сложность выполнения гидроизоляции в месте расположения конструкций опоры свайного фундамента, она выполняется по уровню ростверка.

    Гидроизоляция свайного фундамента

    Гидроизоляция свайного фундамента

    Изоляция стен и поверхности пола изнутри помещения проводится для защиты мест соединения элементов. При больших зазорах, оставшихся в местах стыков, практикуется их уплотнение путем набивания слоем глины. Толщина мест, в которых соединяются элементы основания, должна быть не меньше 2см. После проведения герметизации швов на поверхность стен наносится мастика с дальнейшим креплением арматуры и заделкой участка слоем штукатурки.

    к оглавлению ↑

    Типовые схемы гидроизоляции фундамента

    Нанесение обмазочной защиты

    Обмазочная защита представлена жидкими составами на основе мастики из битума с использованием различных добавок. При выполнении окрасочной защиты фундамента и стен подвала от влаги на подготовленные поверхности наносится слой специальной смеси, обладающей после высыхания гидрофобными характеристиками. Чаще всего практикуют выполнение нескольких тонких слоев защитного состава, на который практикуется наносить слой глины. Толщина глиняного покрытия составляет до 5см. Участки между блоками или кирпичами заполняют мастикой, после чего выполняется обработка стены шпателем до достижения плоскостности.

    Обмазочная гидроизоляция фундамента

    Обмазочная гидроизоляция фундамента

    к оглавлению ↑
    Нанесение проникающей гидроизоляции

    Этот вид защитного покрытия характеризуется проникновением в структуру материала, за счет чего образуется монолитный состав без зазоров, обладающий гидрофобными характеристиками. Дополнительным преимуществом этого вида защитного покрытия является обеспечение устойчивости полученной структуры к колебаниям температуры. При этом возможность образования конденсата отсутствует, поскольку этот вид защиты обладает способностью пропускать пар. В качестве материала для выполнения гидроизоляции проникающего типа используется расплавленное стекло. После очистки поверхности стен от предыдущего покрытия и обработки щеткой по металлу происходит приготовление состава. Оно выполняется путем добавления в воду порошка при перемешивании смеси. Нанесение смеси происходит, начиная с углов, после предварительного увлажнения поверхности. На первый слой можно накладывать еще несколько с перерывом между подходами до 3ч необходимых для подсыхания предыдущего слоя смеси.

    Гидроизоляция проникающего типа

    Гидроизоляция проникающего типа

    к оглавлению ↑
    Гидроизоляция с использованием цементно-песочного раствора

    Практикуется использование для выполнения защитного покрытия использование гидрофобного типа цемента или портландцемента. Этот вид покрытия отличается высокой надежностью и наилучшими характеристиками, одновременно обладая наибольшими трудозатратами. После очистки поверхности стен и смачивания их водой выполняется приготовление раствора. Смесь должна иметь густую и одновременно пластичную консистенцию, не должна содержать крупных фракций. Консистенция будет зависеть от планируемой толщины наносимого покрытия. Состав равномерно распределяется по плоскости фундамента и стен.

    Гидроизоляция фундамента строительными смесями

    Гидроизоляция фундамента строительными смесями

    к оглавлению ↑
    Оклеечная гидроизоляция

    Представляет один из наиболее используемых на практике видов защитных покрытий, выполняемый при помощи гидроизола или рубероида. Эти материалы клеят на мастику, предварительно нанесенную на поверхность стен, или крепят при помощи расплавления состава газовой горелкой. Необходимое количество слоев рубероида будет зависеть от напорных характеристик грунтовых вод. После очистки поверхности фундамента и стен от загрязнений и проведение выравнивания, необходимо покрыть их поверхность грунтовкой, обладающей хорошими адгезионными свойствами. Материал для оклейки готовится путем нарезки полос рубероида из рулонов. Их длина равна высоте подвального помещения с добавлением 15 см припуска для фиксации на поверхности пола. Поверхность стен покрывается мастикой, после чего полученные ленты материала для изоляции крепятся на ней с перекрытием 10-15см и обработкой мест соединения технониколью.

    Гидроизоляция оклеечного типа

    Гидроизоляция оклеечного типа

        Метки: Гидроизоляция     

    Рекомендации «Рекомендации по проектированию гидроизоляции подземных частей зданий и соружений»

    На главную | База 1 | База 2 | База 3
    Поиск по реквизитамПоиск по номеру документаПоиск по названию документаПоиск по тексту документа
    Искать все виды документовДокументы неопределённого видаISOАвиационные правилаАльбомАпелляционное определениеАТКАТК-РЭАТПЭАТРВИВМРВМУВНВНиРВНКРВНМДВНПВНПБВНТМ/МЧМ СССРВНТПВНТП/МПСВНЭВОМВПНРМВППБВРДВРДСВременное положениеВременное руководствоВременные методические рекомендацииВременные нормативыВременные рекомендацииВременные указанияВременный порядокВрТЕРВрТЕРрВрТЭСНВрТЭСНрВСНВСН АСВСН ВКВСН-АПКВСПВСТПВТУВТУ МММПВТУ НКММПВУП СНЭВУППВУТПВыпускГКИНПГКИНП (ОНТА)ГНГОСТГОСТ CEN/TRГОСТ CISPRГОСТ ENГОСТ EN ISOГОСТ EN/TSГОСТ IECГОСТ IEC/PASГОСТ IEC/TRГОСТ IEC/TSГОСТ ISOГОСТ ISO GuideГОСТ ISO/DISГОСТ ISO/HL7ГОСТ ISO/IECГОСТ ISO/IEC GuideГОСТ ISO/TRГОСТ ISO/TSГОСТ OIML RГОСТ ЕНГОСТ ИСОГОСТ ИСО/МЭКГОСТ ИСО/ТОГОСТ ИСО/ТСГОСТ МЭКГОСТ РГОСТ Р ЕНГОСТ Р ЕН ИСОГОСТ Р ИСОГОСТ Р ИСО/HL7ГОСТ Р ИСО/АСТМГОСТ Р ИСО/МЭКГОСТ Р ИСО/МЭК МФСГОСТ Р ИСО/МЭК ТОГОСТ Р ИСО/ТОГОСТ Р ИСО/ТСГОСТ Р ИСО/ТУГОСТ Р МЭКГОСТ Р МЭК/ТОГОСТ Р МЭК/ТСГОСТ ЭД1ГСНГСНрГСССДГЭСНГЭСНмГЭСНмрГЭСНмтГЭСНпГЭСНПиТЕРГЭСНПиТЕРрГЭСНрГЭСНсДИДиОРДирективное письмоДоговорДополнение к ВСНДополнение к РНиПДСЕКЕНВиРЕНВиР-ПЕНиРЕСДЗемЕТКСЖНМЗаключениеЗаконЗаконопроектЗональный типовой проектИИБТВИДИКИМИНИнструктивное письмоИнструкцияИнструкция НСАМИнформационно-методическое письмоИнформационно-технический сборникИнформационное письмоИнформацияИОТИРИСОИСО/TRИТНИТОсИТПИТСИЭСНИЭСНиЕР Республика КарелияККарта трудового процессаКарта-нарядКаталогКаталог-справочникККТКОКодексКОТКПОКСИКТКТПММ-МВИМВИМВНМВРМГСНМДМДКМДСМеждународные стандартыМетодикаМетодика НСАММетодические рекомендацииМетодические рекомендации к СПМетодические указанияМетодический документМетодическое пособиеМетодическое руководствоМИМИ БГЕИМИ УЯВИМИГКМММНМОДНМонтажные чертежиМос МУМосМРМосСанПинМППБМРМРДСМРОМРРМРТУМСанПиНМСНМСПМТМУМУ ОТ РММУКМЭКННАС ГАНБ ЖТНВННГЭАНДНДПНиТУНКНормыНормы времениНПНПБНПРМНРНРБНСПНТПНТП АПКНТП ЭППНТПДНТПСНТСНЦКРНЦСОДМОДНОЕРЖОЕРЖкрОЕРЖмОЕРЖмрОЕРЖпОЕРЖрОКОМТРМОНОНДОНКОНТПОПВОПКП АЭСОПНРМСОРДОСГиСППиНОСНОСН-АПКОСПОССПЖОССЦЖОСТОСТ 1ОСТ 2ОСТ 34ОСТ 4ОСТ 5ОСТ ВКСОСТ КЗ СНКОСТ НКЗагОСТ НКЛесОСТ НКМОСТ НКММПОСТ НКППОСТ НКПП и НКВТОСТ НКСМОСТ НКТПОСТ5ОСТНОСЭМЖОТРОТТПП ССФЖТПБПБПРВПБЭ НППБЯПВ НППВКМПВСРПГВУПереченьПиН АЭПисьмоПМГПНАЭПНД ФПНД Ф СБПНД Ф ТПНСТПОПоложениеПорядокПособиеПособие в развитие СНиППособие к ВНТППособие к ВСНПособие к МГСНПособие к МРПособие к РДПособие к РТМПособие к СНПособие к СНиППособие к СППособие к СТОПособие по применению СППостановлениеПОТ РПОЭСНрППБППБ-АСППБ-СППБВППБОППРПРПР РСКПР СМНПравилаПрактическое пособие к СППРБ АСПрейскурантПриказПротоколПСРр Калининградской областиПТБПТЭПУГПУЭПЦСНПЭУРР ГазпромР НОПРИЗР НОСТРОЙР НОСТРОЙ/НОПР РСКР СМНР-НП СРО ССКРазъяснениеРаспоряжениеРАФРБРГРДРД БГЕИРД БТРД ГМРД НИИКраностроенияРД РОСЭКРД РСКРД РТМРД СМАРД СМНРД ЭОРД-АПКРДИРДМРДМУРДПРДСРДТПРегламентРекомендацииРекомендацияРешениеРешение коллегииРКРМРМГРМДРМКРНДРНиПРПРРТОП ТЭРС ГАРСНРСТ РСФСРРСТ РСФСР ЭД1РТРТМРТПРУРуководствоРУЭСТОП ГАРЭГА РФРЭСНрСАСанитарные нормыСанитарные правилаСанПиНСборникСборник НТД к СНиПСборники ПВРСборники РСН МОСборники РСН ПНРСборники РСН ССРСборники ценСБЦПСДАСДАЭСДОССерияСЗКСНСН-РФСНиПСНиРСНККСНОРСНПСОСоглашениеСПСП АССП АЭССправочникСправочное пособие к ВСНСправочное пособие к СНиПСправочное пособие к СПСправочное пособие к ТЕРСправочное пособие к ТЕРрСРПССНССЦСТ ССФЖТСТ СЭВСТ ЦКБАСТ-НП СРОСТАСТКСТМСТНСТН ЦЭСТОСТО 030 НОСТРОЙСТО АСЧМСТО БДПСТО ВНИИСТСТО ГазпромСТО Газпром РДСТО ГГИСТО ГУ ГГИСТО ДД ХМАОСТО ДОКТОР БЕТОНСТО МАДИСТО МВИСТО МИСТО НААГСТО НАКССТО НКССТО НОПСТО НОСТРОЙСТО НОСТРОЙ/НОПСТО РЖДСТО РосГеоСТО РОСТЕХЭКСПЕРТИЗАСТО САСТО СМКСТО ФЦССТО ЦКТИСТО-ГК «Трансстрой»СТО-НСОПБСТПСТП ВНИИГСТП НИИЭССтП РМПСУПСССУРСУСНСЦНПРТВТЕТелеграммаТелетайпограммаТематическая подборкаТЕРТЕР Алтайский крайТЕР Белгородская областьТЕР Калининградской областиТЕР Карачаево-Черкесская РеспубликаТЕР Краснодарского краяТЕР Мурманская областьТЕР Новосибирской областиТЕР Орловской областиТЕР Республика ДагестанТЕР Республика КарелияТЕР Ростовской областиТЕР Самарской областиТЕР Смоленской обл.ТЕР Ямало-Ненецкий автономный округТЕР Ярославской областиТЕРмТЕРм Алтайский крайТЕРм Белгородская областьТЕРм Воронежской областиТЕРм Калининградской областиТЕРм Карачаево-Черкесская РеспубликаТЕРм Мурманская областьТЕРм Республика ДагестанТЕРм Республика КарелияТЕРм Ямало-Ненецкий автономный округТЕРмрТЕРмр Алтайский крайТЕРмр Белгородская областьТЕРмр Карачаево-Черкесская РеспубликаТЕРмр Краснодарского краяТЕРмр Республика ДагестанТЕРмр Республика КарелияТЕРмр Ямало-Ненецкий автономный округТЕРпТЕРп Алтайский крайТЕРп Белгородская областьТЕРп Калининградской областиТЕРп Карачаево-Черкесская РеспубликаТЕРп Краснодарского краяТЕРп Республика КарелияТЕРп Ямало-Ненецкий автономный округТЕРп Ярославской областиТЕРрТЕРр Алтайский крайТЕРр Белгородская областьТЕРр Калининградской областиТЕРр Карачаево-Черкесская РеспубликаТЕРр Краснодарского краяТЕРр Новосибирской областиТЕРр Омской областиТЕРр Орловской областиТЕРр Республика ДагестанТЕРр Республика КарелияТЕРр Ростовской областиТЕРр Рязанской областиТЕРр Самарской областиТЕРр Смоленской областиТЕРр Удмуртской РеспубликиТЕРр Ульяновской областиТЕРр Ямало-Ненецкий автономный округТЕРррТЕРрр Ямало-Ненецкий автономный округТЕРс Ямало-Ненецкий автономный округТЕРтр Ямало-Ненецкий автономный округТехнический каталогТехнический регламентТехнический регламент Таможенного союзаТехнический циркулярТехнологическая инструкцияТехнологическая картаТехнологические картыТехнологический регламентТИТИ РТИ РОТиповая инструкцияТиповая технологическая инструкцияТиповое положениеТиповой проектТиповые конструкцииТиповые материалы для проектированияТиповые проектные решенияТКТКБЯТМД Санкт-ПетербургТНПБТОИТОИ-РДТПТПРТРТР АВОКТР ЕАЭСТР ТСТРДТСНТСН МУТСН ПМСТСН РКТСН ЭКТСН ЭОТСНэ и ТЕРэТССЦТССЦ Алтайский крайТССЦ Белгородская областьТССЦ Воронежской областиТССЦ Карачаево-Черкесская РеспубликаТССЦ Ямало-Ненецкий автономный округТССЦпгТССЦпг Белгородская областьТСЦТСЦ Белгородская областьТСЦ Краснодарского краяТСЦ Орловской областиТСЦ Республика ДагестанТСЦ Республика КарелияТСЦ Ростовской областиТСЦ Ульяновской областиТСЦмТСЦО Ямало-Ненецкий автономный округТСЦп Калининградской областиТСЦПГ Ямало-Ненецкий автономный округТСЦэ Калининградской областиТСЭМТСЭМ Алтайский крайТСЭМ Белгородская областьТСЭМ Карачаево-Черкесская РеспубликаТСЭМ Ямало-Ненецкий автономный округТТТТКТТПТУТУ-газТУКТЭСНиЕР Воронежской областиТЭСНиЕРм Воронежской областиТЭСНиЕРрТЭСНиТЕРэУУ-СТУказУказаниеУказанияУКНУНУОУРврУРкрУРррУРСНУСНУТП БГЕИФАПФедеральный законФедеральный стандарт оценкиФЕРФЕРмФЕРмрФЕРпФЕРрФормаФорма ИГАСНФРФСНФССЦФССЦпгФСЭМФТС ЖТЦВЦенникЦИРВЦиркулярЦПИШифрЭксплуатационный циркулярЭРД
    Показать все найденныеПоказать действующиеПоказать частично действующиеПоказать не действующиеПоказать проектыПоказать документы с неизвестным статусом
    Упорядочить по номеру документаУпорядочить по дате введения

    Рекомендации Рекомендации по проектированию гидроизоляции подземных частей зданий и сооружений

    На главную | База 1 | База 2 | База 3
    Поиск по реквизитамПоиск по номеру документаПоиск по названию документаПоиск по тексту документа
    Искать все виды документовДокументы неопределённого видаISOАвиационные правилаАльбомАпелляционное определениеАТКАТК-РЭАТПЭАТРВИВМРВМУВНВНиРВНКРВНМДВНПВНПБВНТМ/МЧМ СССРВНТПВНТП/МПСВНЭВОМВПНРМВППБВРДВРДСВременное положениеВременное руководствоВременные методические рекомендацииВременные нормативыВременные рекомендацииВременные указанияВременный порядокВрТЕРВрТЕРрВрТЭСНВрТЭСНрВСНВСН АСВСН ВКВСН-АПКВСПВСТПВТУВТУ МММПВТУ НКММПВУП СНЭВУППВУТПВыпускГКИНПГКИНП (ОНТА)ГНГОСТГОСТ CEN/TRГОСТ CISPRГОСТ ENГОСТ EN ISOГОСТ EN/TSГОСТ IECГОСТ IEC/PASГОСТ IEC/TRГОСТ IEC/TSГОСТ ISOГОСТ ISO GuideГОСТ ISO/DISГОСТ ISO/HL7ГОСТ ISO/IECГОСТ ISO/IEC GuideГОСТ ISO/TRГОСТ ISO/TSГОСТ OIML RГОСТ ЕНГОСТ ИСОГОСТ ИСО/МЭКГОСТ ИСО/ТОГОСТ ИСО/ТСГОСТ МЭКГОСТ РГОСТ Р ЕНГОСТ Р ЕН ИСОГОСТ Р ИСОГОСТ Р ИСО/HL7ГОСТ Р ИСО/АСТМГОСТ Р ИСО/МЭКГОСТ Р ИСО/МЭК МФСГОСТ Р ИСО/МЭК ТОГОСТ Р ИСО/ТОГОСТ Р ИСО/ТСГОСТ Р ИСО/ТУГОСТ Р МЭКГОСТ Р МЭК/ТОГОСТ Р МЭК/ТСГОСТ ЭД1ГСНГСНрГСССДГЭСНГЭСНмГЭСНмрГЭСНмтГЭСНпГЭСНПиТЕРГЭСНПиТЕРрГЭСНрГЭСНсДИДиОРДирективное письмоДоговорДополнение к ВСНДополнение к РНиПДСЕКЕНВиРЕНВиР-ПЕНиРЕСДЗемЕТКСЖНМЗаключениеЗаконЗаконопроектЗональный типовой проектИИБТВИДИКИМИНИнструктивное письмоИнструкцияИнструкция НСАМИнформационно-методическое письмоИнформационно-технический сборникИнформационное письмоИнформацияИОТИРИСОИСО/TRИТНИТОсИТПИТСИЭСНИЭСНиЕР Республика КарелияККарта трудового процессаКарта-нарядКаталогКаталог-справочникККТКОКодексКОТКПОКСИКТКТПММ-МВИМВИМВНМВРМГСНМДМДКМДСМеждународные стандартыМетодикаМетодика НСАММетодические рекомендацииМетодические рекомендации к СПМетодические указанияМетодический документМетодическое пособиеМетодическое руководствоМИМИ БГЕИМИ УЯВИМИГКМММНМОДНМонтажные чертежиМос МУМосМРМосСанПинМППБМРМРДСМРОМРРМРТУМСанПиНМСНМСПМТМУМУ ОТ РММУКМЭКННАС ГАНБ ЖТНВННГЭАНДНДПНиТУНКНормыНормы времениНПНПБНПРМНРНРБНСПНТПНТП АПКНТП ЭППНТПДНТПСНТСНЦКРНЦСОДМОДНОЕРЖОЕРЖкрОЕРЖмОЕРЖмрОЕРЖпОЕРЖрОКОМТРМОНОНДОНКОНТПОПВОПКП АЭСОПНРМСОРДОСГиСППиНОСНОСН-АПКОСПОССПЖОССЦЖОСТОСТ 1ОСТ 2ОСТ 34ОСТ 4ОСТ 5ОСТ ВКСОСТ КЗ СНКОСТ НКЗагОСТ НКЛесОСТ НКМОСТ НКММПОСТ НКППОСТ НКПП и НКВТОСТ НКСМОСТ НКТПОСТ5ОСТНОСЭМЖОТРОТТПП ССФЖТПБПБПРВПБЭ НППБЯПВ НППВКМПВСРПГВУПереченьПиН АЭПисьмоПМГПНАЭПНД ФПНД Ф СБПНД Ф ТПНСТПОПоложениеПорядокПособиеПособие в развитие СНиППособие к ВНТППособие к ВСНПособие к МГСНПособие к МРПособие к РДПособие к РТМПособие к СНПособие к СНиППособие к СППособие к СТОПособие по применению СППостановлениеПОТ РПОЭСНрППБППБ-АСППБ-СППБВППБОППРПРПР РСКПР СМНПравилаПрактическое пособие к СППРБ АСПрейскурантПриказПротоколПСРр Калининградской областиПТБПТЭПУГПУЭПЦСНПЭУРР ГазпромР НОПРИЗР НОСТРОЙР НОСТРОЙ/НОПР РСКР СМНР-НП СРО ССКРазъяснениеРаспоряжениеРАФРБРГРДРД БГЕИРД БТРД ГМРД НИИКраностроенияРД РОСЭКРД РСКРД РТМРД СМАРД СМНРД ЭОРД-АПКРДИРДМРДМУРДПРДСРДТПРегламентРекомендацииРекомендацияРешениеРешение коллегииРКРМРМГРМДРМКРНДРНиПРПРРТОП ТЭРС ГАРСНРСТ РСФСРРСТ РСФСР ЭД1РТРТМРТПРУРуководствоРУЭСТОП ГАРЭГА РФРЭСНрСАСанитарные нормыСанитарные правилаСанПиНСборникСборник НТД к СНиПСборники ПВРСборники РСН МОСборники РСН ПНРСборники РСН ССРСборники ценСБЦПСДАСДАЭСДОССерияСЗКСНСН-РФСНиПСНиРСНККСНОРСНПСОСоглашениеСПСП АССП АЭССправочникСправочное пособие к ВСНСправочное пособие к СНиПСправочное пособие к СПСправочное пособие к ТЕРСправочное пособие к ТЕРрСРПССНССЦСТ ССФЖТСТ СЭВСТ ЦКБАСТ-НП СРОСТАСТКСТМСТНСТН ЦЭСТОСТО 030 НОСТРОЙСТО АСЧМСТО БДПСТО ВНИИСТСТО ГазпромСТО Газпром РДСТО ГГИСТО ГУ ГГИСТО ДД ХМАОСТО ДОКТОР БЕТОНСТО МАДИСТО МВИСТО МИСТО НААГСТО НАКССТО НКССТО НОПСТО НОСТРОЙСТО НОСТРОЙ/НОПСТО РЖДСТО РосГеоСТО РОСТЕХЭКСПЕРТИЗАСТО САСТО СМКСТО ФЦССТО ЦКТИСТО-ГК «Трансстрой»СТО-НСОПБСТПСТП ВНИИГСТП НИИЭССтП РМПСУПСССУРСУСНСЦНПРТВТЕТелеграммаТелетайпограммаТематическая подборкаТЕРТЕР Алтайский крайТЕР Белгородская областьТЕР Калининградской областиТЕР Карачаево-Черкесская РеспубликаТЕР Краснодарского краяТЕР Мурманская областьТЕР Новосибирской областиТЕР Орловской областиТЕР Республика ДагестанТЕР Республика КарелияТЕР Ростовской областиТЕР Самарской областиТЕР Смоленской обл.ТЕР Ямало-Ненецкий автономный округТЕР Ярославской областиТЕРмТЕРм Алтайский крайТЕРм Белгородская областьТЕРм Воронежской областиТЕРм Калининградской областиТЕРм Карачаево-Черкесская РеспубликаТЕРм Мурманская областьТЕРм Республика ДагестанТЕРм Республика КарелияТЕРм Ямало-Ненецкий автономный округТЕРмрТЕРмр Алтайский крайТЕРмр Белгородская областьТЕРмр Карачаево-Черкесская РеспубликаТЕРмр Краснодарского краяТЕРмр Республика ДагестанТЕРмр Республика КарелияТЕРмр Ямало-Ненецкий автономный округТЕРпТЕРп Алтайский крайТЕРп Белгородская областьТЕРп Калининградской областиТЕРп Карачаево-Черкесская РеспубликаТЕРп Краснодарского краяТЕРп Республика КарелияТЕРп Ямало-Ненецкий автономный округТЕРп Ярославской областиТЕРрТЕРр Алтайский крайТЕРр Белгородская областьТЕРр Калининградской областиТЕРр Карачаево-Черкесская РеспубликаТЕРр Краснодарского краяТЕРр Новосибирской областиТЕРр Омской областиТЕРр Орловской областиТЕРр Республика ДагестанТЕРр Республика КарелияТЕРр Ростовской областиТЕРр Рязанской областиТЕРр Самарской областиТЕРр Смоленской областиТЕРр Удмуртской РеспубликиТЕРр Ульяновской областиТЕРр Ямало-Ненецкий автономный округТЕРррТЕРрр Ямало-Ненецкий автономный округТЕРс Ямало-Ненецкий автономный округТЕРтр Ямало-Ненецкий автономный округТехнический каталогТехнический регламентТехнический регламент Таможенного союзаТехнический циркулярТехнологическая инструкцияТехнологическая картаТехнологические картыТехнологический регламентТИТИ РТИ РОТиповая инструкцияТиповая технологическая инструкцияТиповое положениеТиповой проектТиповые конструкцииТиповые материалы для проектированияТиповые проектные решенияТКТКБЯТМД Санкт-ПетербургТНПБТОИТОИ-РДТПТПРТРТР АВОКТР ЕАЭСТР ТСТРДТСНТСН МУТСН ПМСТСН РКТСН ЭКТСН ЭОТСНэ и ТЕРэТССЦТССЦ Алтайский крайТССЦ Белгородская областьТССЦ Воронежской областиТССЦ Карачаево-Черкесская РеспубликаТССЦ Ямало-Ненецкий автономный округТССЦпгТССЦпг Белгородская областьТСЦТСЦ Белгородская областьТСЦ Краснодарского краяТСЦ Орловской областиТСЦ Республика ДагестанТСЦ Республика КарелияТСЦ Ростовской областиТСЦ Ульяновской областиТСЦмТСЦО Ямало-Ненецкий автономный округТСЦп Калининградской областиТСЦПГ Ямало-Ненецкий автономный округТСЦэ Калининградской областиТСЭМТСЭМ Алтайский крайТСЭМ Белгородская областьТСЭМ Карачаево-Черкесская РеспубликаТСЭМ Ямало-Ненецкий автономный округТТТТКТТПТУТУ-газТУКТЭСНиЕР Воронежской областиТЭСНиЕРм Воронежской областиТЭСНиЕРрТЭСНиТЕРэУУ-СТУказУказаниеУказанияУКНУНУОУРврУРкрУРррУРСНУСНУТП БГЕИФАПФедеральный законФедеральный стандарт оценкиФЕРФЕРмФЕРмрФЕРпФЕРрФормаФорма ИГАСНФРФСНФССЦФССЦпгФСЭМФТС ЖТЦВЦенникЦИРВЦиркулярЦПИШифрЭксплуатационный циркулярЭРД
    Показать все найденныеПоказать действующиеПоказать частично действующиеПоказать не действующиеПоказать проектыПоказать документы с неизвестным статусом
    Упорядочить по номеру документаУпорядочить по дате введения

    Как провести гидроизоляцию подвала изнутри — iZOLER

    Из-за чрезмерной сырости в подвале, постоянного затопления водой может появиться плесень на стенах фундамента, а также начаться разрушение бетонных конструкций. Чтобы этого не произошло, гидроизоляция стен подвала должна быть выполнена еще на этапе строительства частного дома.

    При несоблюдении технологии или использовании некачественных материалов проблема может возникнуть позже, уже во время эксплуатации. Избавиться от нее можно, выполнив защиту изнутри. При этом обработке должна подвергаться не только внутренняя стена, но и пол подвального помещения.

    Выбираем способ и материал

    В зависимости от вида применяемого материала внутренняя гидроизоляция подвала может быть условно разделена на:

    • обмазочную (окрасочную), которая особенно актуальна для кирпичного строения;
    • наплавляемую;
    • проникающую;
    • мембранную;
    • на основе жидкого стекла или резины.

    Тип работ

    По типу проводимых работ может быть: вертикальная и горизонтальная. Вертикальная защита (окрасочная или оклеечная) выполняется в случае расположения грунтовых вод на уровне стен подвала и/или отсутствии дренажной системы.

    Вторая выполняется с помощью растворов песка и цемента, накладываемых на защищаемую поверхность, а затем укрепляемых рулонными материалами. Осуществляется при расположении основания подвала частного дома на одном уровне с грунтовыми водами или на глинистом грунте.

    Критерии выбора композитов

    В продаже можно найти доступные материалы и их современные более качественные, но при этом дорогостоящие аналоги. При выборе учитывают:

    • уровень подземных вод и осадков;
    • назначение помещения;
    • наличие дренажа вокруг фундамента;
    • материал, из которого построен фундамент и качество его изоляции.

    Рулонный

    Рулонные материалы могут иметь битумную или полимерную основу. Наибольшее распространение получили толь и рубероид, а также более современные: бризол, стеклорубероид, гидроизол.

    При доступности и возможности выполнения работ своими руками, такая гидроизоляция отличается малым сроком службы из-за хрупкости материала при низкой температуре, а также подверженности воздействию микроорганизмов.

    Проникающие составы

    Среди проникающих составов наибольшей популярностью пользуются: пенетрон, метилметакрилат, полипропилен, полиуретан. Сухая смесь, разведенная до сметанообразной консистенции, проникнув внутрь бетонной стены, реагирует с компонентами бетона с образованием кристаллического соединения, заполняющего поры и микротрещины.

    При этом сохраняется паропропускная способность бетона, повышается его стойкость к воздействию отрицательных температур и механическому воздействию.

    Однако проникающие составы отличаются высокой стоимостью, что значительно ограничивает область их использования.

    Инъекционный материал

    Один из вариантов проникающей гидроизоляции, которая применяется для защиты подвала изнутри. Представлен в виде достаточно текучего геля, вводимого в предварительно подготовленные отверстия.

    Разновидности

    Может быть:

    • акриловым;
    • эпоксидным;
    • полиуретановым;
    • микроцементом.

    Среди представленных на рынке торговых марок популярностью пользуются Вебак 240, Joco, КАРБО ПУР F, Shomburg, Sika и другие. Материал отличается доступностью. Позволяет выполнять работы в любых условиях, в том числе при повышенной влажности и низкой температуре.

    Состав не требует предварительной подготовки поверхности, позволяя качественно защищать даже труднодоступные места. Однако для выполнения работ необходимо обладать определенными навыками, знать, как сделать качественную изоляцию, а также располагать специальным оборудованием и инструментом.

    Жидкая резина

    Резина изготавливается на основе битума и различных полимеров. Образует с бетонной поверхностью прочное молекулярное соединение. Реализуется в уже готовом виде. При самостоятельном нанесении особенно популярны однокомпонентные материалы: «Эластопаз», «Эластомикс».

    Жидкая резина отличается длительным сроком службы, стойкостью к внешнему воздействию, доступной стоимостью при высокой ремонтопригодности. Однако материал не способен выдержать большое давление воды.

    При этом нужно знать, как сделать необходимую защиту гидроизолирующего слоя от внешнего механического воздействия, чтобы продлить срок его службы.

    Жидкое стекло

    Изготавливается на основе силиката натрия с добавками песка и соды. Реализуется в форме раздробленного порошка, в который для получения гидроизолирующего раствора добавляется вода.

    После застывания становится надежной преградой на пути воздуха и воды. Может наноситься своими руками, в том числе на пол. Отличается ремонтопригодностью. Имеет антикоррозионные свойства. Однако подходит не для всех поверхностей.

    Обмазочная гидроизоляция

    Эти материалы изготавливаются на основе цемента. Могут быть:

    • гибкими, включающими полимерную эмульсию и сухую цементную смесь;
    • жесткими, состоящими из сухой смеси.

    Смеси отличаются доступностью и простотой нанесения. Однако прослужить такая внутренняя гидроизоляция может не очень долго.

    Гидроизоляция с помощью инъекций

    Инъекционная гидроизоляция подвала изнутри может выполняться собственными силами. Однако для получения более качественного результата лучше обратиться к профессионалам.

    Готовим отверстия

    Под углом 30 – 40° к горизонтали вниз бурятся отверстия диаметром 30 мм. Их располагают по всей защищаемой поверхности с шагом 10 – 12 мм. Для получения качественного результата следует расстояние между каналами делать минимальным. Отверстия нельзя делать сквозными: до наружной поверхности должно оставаться около 5 см.

    При наличии горизонтальных швов каналы должны их пересекать. В углах подвала количество пробуриваемых отверстий следует увеличить втрое, так как в этих местах влага скапливается в большем количестве по сравнению с центром. Для бурения следует использовать инструмент, не создающий вибрации.

    При наличии в стенах полостей, открытых трещин до начала подачи гидроизолирующего состава следует их плотно заполнить специальной суспензией. Она затвердеет через сутки. После этого можно повторно подготовить каналы, сделав их немного больше. Все отверстия для обеспыливания и удаления имеющейся грязи продуваются сжатым воздухом.

    Закачиваем состав

    Подготовленный состав вводится в отверстия через специальные контейнеры. По мере впитывания жидкость подливают. На полное заполнение может потребоваться 6 – 14 дней, в зависимости от геометрических параметров подготовленных отверстий и материала, используемого для строительства подвала.

    При неполном заполнении каналов гидроизоляция будет некачественной.

    Применение жидкого стекла

    Гидроизоляция подвала изнутри жидким стеклом начинается с тщательной подготовки защищаемой поверхности. Стены и пол очищаются и обезжириваются. Обязательно производится обеспыливание с помощью веника или пылесоса.

    Готовим раствор

    Жидкое стекло без добавок не используется. Его смешивают вместе с цементом в соотношении 1:10. Следует обязательно учитывать высокую скорость твердения материала.

    Раствор должен готовиться в ограниченном количестве. Через полчаса его нанесение будет невозможным.

    Наносим состав

    Слои наносятся в следующей последовательности:

    • первый – минимальной толщины, с помощью валика или кисти. Полностью покрывается вся защищаемая внутренняя поверхность;
    • второй и последующие слои с интервалом в полчаса;
    • защитный слой из смешанных в равных пропорциях жидкого стекла и цемента.

    Для получения более качественного результата производится теплоизоляция наружной стены. Утепление можно производить любым доступным способом.

    Вертикальная

    Вертикальная защита собственными силами чаще всего выполняется путем оклеивания или с использованием обмазок. Обмазочные материалы наносятся в следующей последовательности:

    • выполняется стабилизация стен подвала: укрепляются швы, заделываются трещины;
    • подготавливается поверхность: удаляются имеющиеся подтеки, старая краска, пыль – все то, что может уменьшить адгезию состава;
    • стена подсушивается и грунтуется. При наличии в составе цемента подсушивать стены не надо;
    • готовится раствор: сухая смесь смешивается с водой и хорошо перемешивается. Наличие комков недопустимо;
    • выполняется непосредственная гидроизоляция стен подвала путем нанесения состава с помощью кисти, валика или шпателя;
    • проводятся защитные мероприятия для увеличения срока службы гидроизолирующего слоя.

    При оклеечной (рулонной) гидроизоляции на подготовленные стены наносится битумная мастика. Рубероид, разрезанный на полотна, укладывается сверху с нахлестом минимум 150 мм. Выполняются защитные мероприятия, чаще всего песчано-цементная стяжка.

    Защита гидроизоляции

    Готовую гидроизоляцию надо обязательно защитить от возможного механического повреждения, разрешения под собственным весом, воздействия химических реагентов или ультрафиолета. Особенно если обработке подвергался пол. Для этого можно:

    • предусмотреть подпорные или защитные стенки из железобетона или кирпича. Последнее актуально для кирпичного строения;
    • оштукатурить стены или выполнить защитную стяжку на полу;
    • закрепить или наклеить на защищаемой поверхности профилированную мембрану, асбоцементный лист или плиту ЭППС.

    Крепление кабеля к стене: Способы крепления проводов и кабелей к стене и потолку – 80 фото способов укладки и основы электромонтажа

    80 фото способов укладки и основы электромонтажа

    Если вам необходимо организовать какие-либо строительные работы, тогда не стоит беспокоиться о выборе, подходящих материалов или инструментов, поскольку современный рынок наполнен всем необходимым для такой цели. Это касается и крепежных элементов для различных проводов, образующих схему электрической проводки.

    Но не все знают, какой крепеж для проводов лучше, и мы постараемся помочь в этом разобраться любителям самостоятельного выполнения различных монтажных работ. Хотя, более, продвинутым мастерам тоже будет интересно ознакомиться с некоторыми способами создания качественного закрепления проводов.

    Теперь разберемся, как выгодно проложить и закрепить электрические провода в помещении, чтобы можно было легко создать штукатурку стен, заделать, использованные штробы без помех со стороны коммуникаций.

    Для этого необходимо запомнить лишь два правила:

    • Необходимо прокладывать провода в оптимальных местах помещения, чтобы к ним был доступ и они не мешали проводить любые строительные работы;
    • Потребуются качественные крепления для различных видов проводки, чтобы обеспечить длительность эксплуатации созданных коммуникаций.

    Далее рассмотрим различные виды крепежных элементов, обеспечивающих долговечную проводку в любом помещении. Монтажный процесс, может, показаться очень простым, и это действительно — так! Но только в том случае, когда все делается правильно на основе знаний об электрике.

    Вам стоит посмотреть на фото крепежа проводов, чтобы ориентироваться в их внешнем виде, поскольку это сведет к минимуму возможность ошибочного приобретения не того крепежного элемента.


    Дело в том, что многие из них очень похожи, но предназначены для различных целей. И они могут не подойти для задуманного варианта проводки, если предназначены не для этого варианта.

    Какие крепежи можно использовать для электрической проводки?

    Их перечень достаточно обширен, но мы выделим самые популярные виды крепежа для проводов, относящиеся к версиям для открытого и закрытого монтажа. Начнем со скрытого монтажа:

    Дюбель-хомуты

    Самыми популярными считаются дюбель хомуты, поскольку они отличаются упрощенным использованием и небольшой ценой.

    Но в них не сложно запутаться из-за обилия различных видов, отличающихся функциональными особенностями и внешней формой.

    Наиболее простой версией считается — «скоба». Она предложена на основе пластика и имеет зазубрины на концах, обладающие шириной около 8 мм. Размер наряду с формой можно выбрать с учетом необходимости для создания качественного крепления.

    Но фиксация не отличается слишком большой надежностью, поскольку у этого крепежного элемента нет распорной части. Из-за этого для проводки на потолке такие виды не используются.

    А вот дюбель хомуты для крепежа обладают распорной частью и считаются более надежным изделием для формирования качественной проводки. Конструкция базируется на основе пластикового стержня для использования молотка, чтобы можно было забить крепеж глубоко в предварительно созданное гнездо.

    Чем отличается:

    • Выдерживают нагрузку до 8 кг чего достаточно для домашней электрической проводки;
    • За счет фиксатора можно закреплять силовые кабели, гладкостенные версии труб и гофры на основе диаметра не более 32 мм.

    Важно: Этот вид крепежного элемента можно использовать лишь однажды поэтому рекомендуем правильно размечать точки для его установки.

    Установочная площадка

    Версия с названием — «установочная площадка» считается гибридным вариантом, поскольку включает в себя возможности двух рассмотренных крепежных элементов. Внешне предлагается в виде дюбеля на основе монтажной головки, обладающей входом для создания пластиковой либо металлической стяжки. Создается с помощью нейлона либо полипропилена

    Если было использовано крепкое основание, тогда отличается надежной фиксацией в стене, что обусловлено особой формой стержня. За счет этого можно качественно закрепить один кабель либо несколько линий проводки.

    Важно: Если будет использоваться на улице необходимо убедиться в наличии защиты от воздействия ультрафиолета. Об этом будет написано в инструкции к изделию.

    Чем отличаются крепежные элементы для открытого монтажа?

    Они применяются после созданного ремонта, если электрика не была проведена до его завершения. Подобный монтажный крепеж отличается простотой, но потребует повышенный уровень внимания и аккуратности, поскольку провода останутся открытыми для глаз и могут испортить дизайн. Рассмотрим основные виды:

    Провода спрятанные в каналы используются чаще всего, поскольку этот вариант отличается надежностью, эстетической красотой и маленькой стоимостью. Внешне предлагается в виде трубы, обладающей прямоугольной формой и съемной наружной частью. К стене можно закрепить с помощью различных крепежных элементов: шурупов, саморезов либо гвоздей.

    После качественного монтирования во внутреннюю полость помещаются провода, которые покрываются крышкой. На рынке предлагается множество различных цветов поверхности изделия, позволяющих вписывать его в любые интерьеры.


    Клипсы используется, если проводка покрывается полимерной гофрой. Но этот вид отличается неряшливой формой и редко применяется в жилых помещениях, а вот на основе предприятий, магазинов и других учреждений подобного типа используется часто. За счет особых качеств дополнительной изоляции отлично подходит для монтирования на улице.

    Но иногда бывает, что на основе помещения сложно использовать один из популярных видов крепления. В этом случае необходимо опираться на специальные крепежные элементы. К ним можно отнести металлическую ленту и алюминиевый скотч.

    Фото крепежа проводов


    Также рекомендуем посетить:

    дюбеля-хомуты, клипсы, скобы для крепления к стене и потолку

    Крепёж для кабеля играет важную роль в безаварийной доставке электроэнергии от поставщика потребителю. Провода и кабели в зданиях и сооружениях различного назначения прокладывают как внутри, так и снаружи ограждающих конструкций. Скрытая проводка больше относится к укладке бытовых электросетей в теле стен. Не менее актуальны способы крепления кабелей к стенам. Для этого используют дюбель-хомуты различной конструкции.

    Разновидности крепёжа

    Разновидности крепёжа

    Особенности выбора дюбель-хомута

    Для крепления проводов и кабелей важен правильный выбор вида наружного крепежа. Это зависит, прежде всего, от диаметра проводной продукции, её удельного веса, структуры стен и потолка.

    Конструкция

    Принцип строения пластикового хомута для электропроводки заключается в том, что петля охватывает кабель и в конце складывается в стержень (дюбель) с внешними шипами. Простейшая конструкция дюбель-хомута представляет собой полосу из ПВХ шириной 6-8 мм, которая сложена в форме зубчатого стержня.

    Пластиковый держатель

    Пластиковый держатель

    Анкерный крепёж, предназначенный для удержания кабеля большого сечения или сразу нескольких проводов, выглядит в виде двух прорезиненных металлических полуколец, где нижний элемент имеет металлический резьбовой держатель. Полукольца смыкаются винтами, продетыми через отверстия в отливах сегментов. Крепёж комплектуется пластиковыми дюбелями.

    Анкер

    Анкер

    Преимущества и недостатки

    Дюбель-хомуты для крепления кабелей обладают немалыми достоинствами:

    • пластиковые изделия избавляют от массы отдельных деталей, таких как хомуты, дюбели и шурупы;
    • простота монтажа значительно сокращает сроки монтажа провода на стене и на потолке помещения;
    • ПВХ изделия выдерживают температурный диапазон от -40 до +800С;
    • хомуты нечувствительны к ультрафиолетовому излучению;
    • в случае ремонта крепёж легко и быстро демонтируют;
    • виды изделий рассчитаны на различные нагрузки в зависимости от сечения проводников.

    К недостаткам относится следующее:

    • при высокой температуре пластиковые элементы могут деформироваться;
    • установка анкерных хомутов возможна только в бетоне и кирпичной кладке;
    • наружный крепёж не применяется в квартирах и помещениях общественных зданий.

    Применение

    Пластиковые дюбель-хомуты рассчитаны на крепление кабеля к стене диаметром до 25 мм. Петлевидные элементы изготавливают чаще всего из нейлона. Их применяют для того, чтобы закрепить провода на вертикальных ограждениях. На внутренней стороне скобы изготовитель часто указывает диапазон размеров поперечного сечения кабеля или группы проводов. Например, надпись 11-18 мм означает, что хомут не удержит проводник диаметром 20 мм.

    Для электропроводки по потолку используют крепёж, состоящий из отдельного пластикового дюбеля и стяжки, которая крепится шурупом или продевается через пазы опорной площадки.

    Для тяжёлых кабельных сетей устанавливают анкерные металлические дюбель-хомуты. Для этого перфоратором сверлят бетон, кирпич, газобетон.

    Важно! Крепление кабеля к потолку и стенам из дерева представляет собой гвоздь с пластиковой или металлической планкой. Гвоздевые скобы применяют для монтажа проводки не только по дереву, но по фанере и ДСП.

    Разновидности изделия

    Крепёж для кабеля делится на две группы – это пластиковые и металлические дюбель-хомуты.

    Пластиковый крепёж

    Полимерные скобы бывают с круглой и прямоугольной петлёй. Первый вид предназначен для фиксации проводов радиального сечения. Вторые изделия используют для плоского кабеля.

    Крепёж для плоского кабеля

    Крепёж для плоского кабеля

    Конструкция

    Конструктивно различают три типа пластикового крепежа:

    • скоба;
    • вертолёт;
    • установочная площадка.
    Скоба

    Пластиковая полоса, сложенная вдвое, имеет на внешней стороне концов зубцы. Стандартные изделия рассчитаны на охват проводов ø 6-12 мм. Такой крепёж называют ёлочкой. Его используют для открытой проводки двужильного кабеля к приборам освещения, выключателям и розеткам.

    Вертолёт

    Народное название получил распорный дюбель-хомут из-за сходства раскрытых лепестков с винтом вертолёта. Концы изделия внутри отверстия в массиве стены распираются клином, который вбивают между ветками дюбеля. Благодаря этому, хомут выдерживает довольно большой вес проводной продукции. Максимальный охват «вертолёта» составляет 32 мм.

    Вертолёт

    Вертолёт

    Установочная площадка

    Площадки крепят к ограждениям шурупами или самоклейками. Они представляют собой пластиковые квадраты с отверстием посередине и боковыми отливами с пазами. Если стена деревянная, то площадки просто привинчивают саморезами. В бетоне нужно просверлить перфоратором отверстие, затем в него вбивают пластиковый дюбель. Шуруп через монтажную дыру ввинчивают в полимерный стержень. Через пазы продевают стяжку, которую затягивают на кабеле.

    Установочная площадка

    Установочная площадка

    Материал

    Для изготовления хомутов используют полимеры трёх видов:

    • нейлон;
    • полиэтилен;
    • полипропилен.
    Нейлон

    Самый распространённый полиамидный материал – нейлон, обладает отличными механическими свойствами. Мягкие изделия в то же время способны выдерживать довольно большую нагрузку эксплуатации при температуре до 850С, что удовлетворяет запросы большинства потребителей.

    Полиэтилен

    Дешёвый полимер не выдерживает воздействия ультрафиолета. Поэтому полиэтиленовые дюбели-хомуты применяют только в закрытых помещениях. Со временем крепёж становится хрупким. Поэтому им фиксируют провода небольшого удельного веса.

    Полипропилен

    Материал схож с полиэтиленом. Его отличие состоит в том, что в пластик добавляют набор стабилизаторов. Из-за этого полипропиленовые стяжки обладают более высокой прочностью, но и они не переносят прямой солнечный свет.

    Металлический крепёж

    Дюбель-хомуты из стали применяют для ограждающих конструкций из плотных массивов – это бетон и кладочные материалы. В общем, металлический крепёж используют там, где требуется надёжная и долговечная фиксация габаритных электросетей.

    Опорная часть сделана в виде резьбового стержня, входящего в тело пластикового дюбеля. Верхушка выполнена из двух разъёмных полуколец или прижимной скобы. По строению различают несколько типов металлических дюбель-хомутов для крепления кабеля:

    • хомут клоп;
    • ленточный хомут;
    • анкер дюбель-хомут.
    Хомут клоп

    Крепёж предназначен для проводов небольшого сечения. Изделие может быть оснащено однолапковой скобкой для крепления кабеля или двусторонним прижимом. Клоп охватывает кабели от 6 до 38 мм. Хомут выдерживает нагрузку до 10 кг. В месте соприкосновения проводника и крепления кабель дополнительно обматывают термостойкой лентой.

    Ленточный хомут

    Верхушка дюбеля снабжена стяжкой в виде полимерной ленты. Пластиковую полосу изготавливают с армированными вставками из стекловолокна. Длина стяжки – 140 мм, позволяет варьировать величину охвата нужного размера.

    Ленту заводят таким образом, чтобы саморез входил в дюбель через полосу. Данный способ увеличивает несущую способность крепежа для проводов до 15 кг. Используют такой крепёж в основном для вертикальной фиксации кабеля.

    Анкер

    Несмотря на массивность, анкерный хомут монтировать несложно. Стержень ввинчивают в установленный дюбель усилием руки. Благодаря разъёмным кольцам, аварийный участок сети меняют на новый кабель, не демонтируя крепёж. Достаточно удалить верхние полукольца, и кабель свободно снимают со стены.

    Варианты креплений кабеля

    Крепления для кабелей и проводов могут выполняться в нескольких вариантах:

    1. Кабель-стяжка с отверстием под дюбель.
    2. Монтажная площадка в виде квадрата.
    3. Клипсы для гофрированной трубы.
    4. Металлическая скоба.
    5. Площадка с самоклеящейся подложкой.

    Кабель-стяжка с отверстием под дюбель

    Стяжка кабельная с отверстием под дюбель – это усовершенствованная конструкция стандартного изделия. Её применяют для крепления одиночного кабеля либо пучка проводников. Данное крепление для различных проводов позволяет обходиться без дополнительных промежуточных деталей. Петлю затягивают вокруг кабеля. Саморез вбивают через отверстие хомута в стандартный дюбель.

    Стяжка с отверстием под дюбель

    Стяжка с отверстием под дюбель

    Крепёж изготавливают из нейлона. Замковый проём позволяет зубчатой ленте двигаться только в одну сторону. Стяжку демонтируют резкой ленты.

    Монтажная площадка в виде квадрата

    Опорные платформы сделаны из нейлона. Изделия бывают трёх видов:

    • с отверстием для дюбеля или винта;
    • платформа с дюбелем;
    • крепёж на клейкой основе.

    Все типы изделий имеют пазы для продевания ленты стяжки. Полимерные платформы имеют квадратную форму. Их размеры – 19х19, 28х28, 40х40 мм.

    Клипсы для гофрированной трубы

    Чтобы изолировать поверхность кабелей от внешних негативных факторов, их протягивают в гофрированные трубы. Для крепления гофры на стенах и потолке используют клипсы для проводов.

    Конструкция клипсы

    Конструкция клипсы

    Крепёж необходим для фиксации гофрированных труб на вертикальных ограждениях внутри помещений. Клипсы для крепления кабелей имеют скобы-защёлки. Они под усилием разгибаются, пропуская трубу внутрь, и сразу защёлкиваются. В основании изделий сделаны отверстия под дюбели или шурупы.

    Клипсы для крепления кабеля в гофрированной трубе имеют следующие рабочие диаметры: 16, 20, 25, 32, 40 и 50 мм.

    Металлическая скоба

    Скобы металлические используют как надёжное крепление проводов на стенах. Крепёж имеет технологические отверстия, через которые скобы крепят с помощью шурупов, саморезов или пристреливают дюбельным пистолетом.

    Металлические изделия могут быть с одной или двумя лапками. Двухкомпонентные держатели состоят из двух скоб, соединённых через отливы винтами. Нижнее ложе имеет отверстие под саморез дюбеля. Он имеет международную маркировку, указывающую диаметр охвата.

    Например, GN 20 означает однолапковую скобу с диаметром охвата 19-20 мм. CZ 16 – двухлапковый держатель диаметром 16-17 мм. Двухкомпонентную скобу с внутренним диаметром 31-32 мм обозначают, как С 32.

    Площадка с самоклеящейся подложкой

    Изделия представляют собой пластиковые квадраты с выступами в виде пазов для стяжек. Тыльная сторона покрыта двухсторонним скотчем.

    Площадки-самоклейки используют, когда надо прикрепить провода к стене, не нарушая целостности поверхности ограждения. Крепёж относится к деталям быстрого монтажа.

    Площадки самоклейки

    Площадки самоклейки

    Параметры

    Технические показатели дюбель-хомутов из пластика частично регламентируются отечественными ТУ. Государственная регистрация (ГОСТ) не поспевает за появлением новых видов крепежа. Поэтому при выборе изделий приходится ссылаться на европейские стандарты – DIN и ISO.

    Если крепление состоит из нескольких деталей, то полиамидные дюбели регламентируются ГОСТом 26998-86. Анкерные хомуты характеризуются диаметром охвата и длиной держателя.

    Монтаж изделий

    Каждый вид креплений проводов монтируется особым способом. Схемы монтажа опорных точек для кабелей учитывают структуру ограждений, удельный вес кабельной продукции, направление по вертикали и горизонтали проводки, а также углы поворотов и состояние окружающей среды в помещении.

    Установка пластикового держателя

    Установка пластикового держателя

    На основе анализа этих данных определяют вид и параметры крепежа, его количество, технологию монтажа. После этого выполняют схему прокладки трассы электропроводов.

    Расчёт количества дюбелей

    На величину потребности в дюбелях влияют такие факторы, как максимальный вес кабеля, приходящийся на 1 монтажную опору, нагрузка «на вырыв», длина промежутка между точками фиксации.

    Дополнительная информация. Завод-изготовитель в сопроводительной документации обычно предоставляет рекомендательную информацию по монтажу крепежа. На её основе производят расчёт количества дюбелей.

    Скрытый электромонтаж

    Монтаж сетевых трасс в штробах или кабель-каналах может потребовать установку дополнительного крепежа в виде дюбель-хомутов. В пробитых выемках стен провода обычно фиксируют алебастром.

    Однако при прокладке большого количества проводов или кабеля большого сечения нагрузка на гипс может его разрушить. Поэтому прямо в штробах устанавливают дюбель-хомуты, которыми разделяют пучок на группы проводников. В некоторых случаях к стяжкам крепят бирки с обозначением данного провода.

    То же самое делают при прокладке электросетей в пластиковых коробах. Закреплённая группа проводов или кабелей будет надёжно удерживаться хомутами в канале и не сможет вывалиться наружу.

    Дюбель-хомут для кабеля плоского сечения

    Крепёж оснащен рамкой, рассчитанной на плотное вхождение плоского провода в проём хомута определённого размера. Монтаж крепежа происходит следующим образом:

    1. Точки крепления кабеля наносят на стену с помощью шнура, уровня и маркера.
    2. В зависимости от материала стены, в ней просверливают посадочные места для дюбелей дрелью или перфоратором.
    3. Держатели хомутов вставляют в отверстия.
    4. Кабель продевают в рамки хомутов так, чтобы он не провисал.

    Самоклеящаяся площадка

    Данные изделия требуют особых условий монтажа. Это состояние поверхности, к которой будут клеить опоры. Клеевой материал представляет собой двухсторонний скотч.

    Окрашенные, лакированные, пластиковые стены хорошо удерживают клейкие элементы. Практически все виды обоев обладают высокой адгезией и надёжно удерживают пластиковый крепёж.

    Самоклеящиеся площадки относятся к изделиям быстрого монтажа. Устанавливают их довольно просто. С тыльной стороны квадратиков снимают защитную плёнку, сами площадки прижимают рукой к поверхности стены. В пазы продевают стяжки и затягивают их на проложенных проводах.

    Обратите внимание! Клейкая основа «боится» повышенной температуры и низкой влажности окружающей среды помещения. При 450 и выше клей «потечёт» и потеряет несущую способность. Сухой воздух сделает самоклейку твердой, и площадка отпадёт от стены.

    Фиксация кабельными хомутами

    Согласно плану, на стены наносят разметку точек монтажа крепежа. Перфоратором или дрелью высверливают посадочные места для держателей пластиковых и анкерных опор.

    В зависимости от конструкции, хомуты крепят саморезами в дюбелях, ввинчивают анкеры в дерево или просто вставляют в отверстия сложенные зубчатые концы стяжек.

    Открытый электромонтаж

    Способ открытого электромонтажа применяют для прокладки кабельных и проводных сетей в нежилых помещениях. Это касается зданий производственного и складского назначения. Открытая проводка в жилых домах предусмотрена в случае, если постройка состоит из деревянных конструкций.

    Как зафиксировать тонкий кабель

    Для этого используют пластиковые хомуты с гвоздём. Тонкий провод лёгок и не требует высокой несущей способности крепления. Маленькие гвоздики хорошо держатся в отделочном слое стен. Обычно данный крепёж используют для прокладки телевизионных и интернетовских кабелей.

    Гвоздевая скоба для тонкого кабеля

    Гвоздевая скоба для тонкого кабеля

    Фиксация низковольтного кабеля при помощи клипс

    Клипсы удобно применять для удержания кабеля в стенах, возведённых из мягкого материала, такого как дерево. Монтажная площадка имеет два отверстия. Используя шуруповёрт, клипсы крепят саморезами. Кабель вдавливают в проём опоры до полного защёлкивания скобок изделия.

    Крепление провода с помощью шуруповёрта

    При больших объёмах монтажа дюбель-хомутов без шуруповёрта просто не обойтись. Чтобы каждый раз вкручивать отвёрткой саморезы в дюбели, потребуются много времени и большие физические усилия работника. Электроинструмент с аккумуляторной батареей обеспечит высокую производительность прокладки электросетей.

    Устройство кабель-каналов

    Пластиковые короба обладают рядом преимуществ, таких как:

    • конструкции обладают малым весом;
    • простота монтажа обеспечивает быструю прокладку коммуникаций;
    • короба скрывают неэстетичный вид скопления проводов на стенах;
    • доступность электросети во время ремонта или укладки дополнительного провода.

    Дюбель-хомуты обеспечивают надёжное крепление и безопасность электропроводки. Большой ассортимент крепежа на рынке электротехники позволяет сделать точный выбор в пользу того или иного вида.

    Видео

    Крепление для кабеля. Виды и устройство. Применение и особенности

    Для закрепления электропроводки применяются различные приспособления, обеспечивающие надежное удержание кабеля и препятствующие его провисанию. Крепление для кабеля используется для его фиксации к твердой поверхности или натянутому тросу.

    Виды креплений по способу монтажа
    По способу монтажа крепления можно разделить на два вида:
    • Открытой фиксации.
    • Скрытой фиксации.
    • Специальной фиксации.

    Открытой применяются в тех случаях, когда электропровод будет закреплен на участке стены без дальнейшего укрытия штукатуркой, фальш-стеной или декоративными элементами. Такие крепления обеспечивают аккуратную фиксацию, максимально облагораживая инженерные системы электрификации.

    Крепежные элементы скрытой фиксации служат исключительно для удержания кабеля. Они не несут декоративную функцию, поскольку система проводов в дальнейшем будет укрыта от стороннего взгляда. Крепление для кабеля скрытой фиксации дешевле, но при его выборе следует учитывать, что общие затраты на монтаж будут выше, поскольку понадобятся дополнительные материалы для оштукатуривания или строительства фальш-стены.

    Крепление для кабеля открытой фиксации
    Существует несколько конструкций креплений для открытой фиксации проводов:
    • Кабель-каналы.
    • Клипсы.
    • Скобы.
    • Монтажные площадки.
    • Изоляторы.

    Кабель-каналы являются самым дорогостоящим, но при этом аккуратным и привлекательным способом крепления проводов. Данная конструкция представляет собой прямоугольную пустотелую трубку со съемной лицевой панелью. Сначала проводится фиксация к стене кабель-канала, после чего в него заводятся провода. Внешне остается видимым только вытянутый трубообразный аккуратный короб. Данная конструкция не только скрывает электросеть, но и обеспечивает дополнительную защиту от механического повреждения. Такой способ выбирают для обустройства жилых и коммерческих помещений – офисов, торговых центров, магазинов, спортзалов и пр.

    Клипсы используются для закрепления кабеля, который проведен сквозь гофрированную трубу. Такой способ больше подходит для технических помещений, где эстетическая привлекательность не столь важна. Клипса обеспечивает надежную фиксацию гофры, не позволяя ей болтаться или выгибаться. При выборе крепления клипсового типа необходимо обращать внимание на его размер, поскольку возможна несовместимость с диаметром гофры. Клипса фиксируется к стене с помощью самореза.

    Скобы довольно простой для монтажа тип крепления. Принцип его использования подразумевает фиксацию скобы к стене или потолку с помощью гвоздя или шурупа. При этом крепеж не дожимается до конца. После этого под его выступающую шляпку заводится провод, и скоба окончательно притягивается к поверхности. Данная конструкция подразумевает плотное прижатие к стене, поэтому согласно правилам технике безопасности разрешается сочетание скоб только с многослойными проводами, имеющими минимум двойную изоляцию. Обычно скобочное крепление для кабеля применяют для систем связи или кабельного TV.

    Монтажные площадки являются специализированным крепежным элементом. Они позволяют провести монтаж к гладкой поверхности, не пробивая ее гвоздем или шурупом. Площадки просто приклеиваются, что позволяет провести быстрый монтаж, даже не имея в распоряжении специализированного инструмента, такого как дрель, молоток, отвертка или шуруповерт. Такое крепление будет уместным для кафеля, плитки, мебели и прочих гладких поверхностей, которые нужно сохранить. Перед приклеиванием площадки необходимо провести обезжиривание места наклейки, что позволит добиться максимальной надежности. На внутренней стороне площадки необходимо снять защитную ленту как у двухстороннего скотча, в результате чего откроется липкая поверхность.

    Изоляторы представляют собой керамический или пластиковый бочоночек, который крепится к стене. На нем фиксируется сам провод, предварительно скрученный в пучок. Нужно отметить, что такой способ хоть и выглядит довольно отталкивающе, обеспечивает довольно высокий уровень безопасности. Кабель практически не прикасается к стене, а сами бочоночки сделаны из непроводящего ток материала. Данный крепеж используется на деревянных постройках. Его можно встретить в банях и домах из бруса. Также его выбирают при оформлении интерьера в ретро стиле, поскольку такой способ монтажа был единственным известным на начальном этапе электрификации и практиковался вплоть до 60-х годов прошлого века.

    Крепления скрытой фиксации
    Для скрытой фиксации электрокабеля применяется несколько типов креплений:
    • Дюбель-хомут.
    • Дюбель-стяжка.
    • Зажимы.
    • ПП крепления.

    Дюбель-хомут – это очень дешевое и простое в использовании крепление, которое обеспечивает довольно надежную фиксацию проводов. Его конструкция представляет собой согнутый пополам пластиковый пруток, который огибает провод и концами заталкивается в сделанное сверлом отверстие в стене или потолке. Его используют для крепления к кирпичной или бетонной поверхности. Стоит отметить, что степень фиксации хомута довольно слабая, но он может сочетаться с проводами различного сечения. Несмотря на довольно хлипкое соединение, такой тип крепления вполне практичен, поскольку в большинстве случаев используется для фиксации электропроводов в штробах, где все будет в дальнейшем оштукатурено. Расстояние между дюбелями должно составлять до 60 см.

    Существует также более сложная конструкция дюбель-хомут со стяжкой. Она позволяет сначала закрепить все дюбеля по периметру, а уже потом вставлять провод и затягивать его с помощью специального ремешка. К преимуществам такого типа можно отнести возможность одновременного удержания целого пучка кабелей. Дюбель со стяжкой имеет распор, поэтому может выдерживать нагрузку до 8 кг. Его установка допускается в бетонные и кирпичные стены.

    Крепление для кабеля в виде зажима довольно распространенный тип фиксаторов. Они представляют собой дюбель с хомутом, прижимаемым шурупом. В отличие от обычных дюбель-хомутов, зажим позволяет проводить демонтаж для установки нового кабеля в старое крепление. Для распорки в зажимах используется металлический шуруп, что добавляет им прочности. При выборе такого фиксатора нужно следить за соответствием диаметра зажима толщине кабеля.

    ПП крепление представляет собой пластиковый дюбель с боковыми рожками, которые прижимают кабель к стене. Использование такого типа возможно только с хорошо изолируемым проводом. Существует несколько разновидностей ПП дюбелей рассчитанных под разное сечение электропроводов. При необходимости соединение можно демонтировать, для этого нужно просто извлечь распорный клин из дюбеля и вытащить его за рожки.

    Крепления для специальной фиксации

    Крепление для кабеля специальной фиксации применяют для проведения укладки провода в сложных условиях, в частности для соединения с натянутым тросом. Для этого можно использовать специализированные подвесы или обычные стяжки. Подвесы обеспечивают жесткую фиксацию, не допуская перетирание провода в случае воздействия на него ветра. Подвес не позволят контактировать проводу с тросом, что исключает передачу заряда, в случае повреждения на изоляции.

    Обычные стяжки тоже эффективный способ крепления, но только в тех случаях, когда кабель не подвержен постоянному раскачиванию, поскольку они не позволяют обеспечить неподвижное удержание. Стяжки могут обеспечить только плотное соединение, поэтому при повреждении изоляции вполне вероятно, что заряд сможет переходить на трос.

    Как выйти из положения, если нет заводского крепления

    Заводское крепление для кабеля является не единственным способом фиксации проводов. При отсутствии специализированных материалов вполне можно обойтись подручными средствами.

    Самым простым способом является использование обрезки кабеля с двумя жилами. Необходимо нарезать его на отрезки длиной около 7 см. После этого нужно найти центр у каждого отрезка и пробить его шурупом. Фиксируя самодельное крепление в стену, и прикладывая к нему кабель, нужно просто скручивать концы проводков, тем самым обеспечивая удержание. Такой способ выглядит не эстетично, но если проводка будет спрятана в штукатурке или за гипсокартонном, то вполне сгодится и он.

    Вместо проводов вполне можно нарезать полоски листового металла, но для этого нужно иметь ножницы. Такие полоски обеспечат более привлекательную фиксацию, без выступающих хвостиков. В качестве материала для создания отрезков можно использовать не только листы жести, но и совсем подручные материалы – консервные, пивные и кофейные банки.

    Похожие темы:

    виды креплений кабеля к стенам в гофре или на скобах

    На сегодняшний день любое помещение (жилое, офисное либо другого назначения) немыслимо без прокладки в ограждениях коммуникаций. Это проводные электросети, телевизионные и интернет кабели. Давно минули те времена, когда крепление кабеля к стене, в том числе электропроводки, выполняли только снаружи ограждений. Это делали по причине несовершенства изоляционных покрытий проводников.

    Крепление кабеля к стене

    Современные полимерные покрытия разрешают «прятать» кабельно-проводные коммуникации в массиве ограждений помещений. В некоторых случаях делают проводку открытой или прокладывают кабели в пластиковых коробах. Самые распространённые способы креплений проводов и кабелей к стенам и к потолкам рассмотрены в статье.

    Виды крепления кабельно-проводных коммуникаций

    Известна масса способов и видов крепления проводов и кабелей к стенам. Среди них часто встречаются следующие.

    Открытая проводка

    Включает:

    • быстросохнущий раствор;
    • дюбель-хомут;
    • дюбель-стяжка;
    • клипсы;
    • монтажная площадка;
    • гвоздевые скобы.
    Быстросохнущий раствор

    Фиксация быстросохнущим раствором – это самый простой способ крепежа для провода. Закрепить провод к неоштукатуренной кирпичной кладке можно алебастром или другим быстросохнущим раствором с помощью шпателя. Делают это так:

    1. Один или несколько проводов протягивают вдоль цементных швов кладки из кирпичей или шлакоблоков;
    2. Разводят водой алебастр, гипс или быстросохнущую специальную смесь;
    3. Учитывая удельный вес кабеля или проводов, работник шпателем с алебастром прикрепляет коммуникации к кирпичной кладке;
    4. Монтаж кабеля или проводов производят постепенно по мере застывания нанесённых лепёшек из раствора.

    Важно! Нужно добиваться того, чтобы алебастр был наиболее связан со швом кладки. Это обеспечивает высокую адгезию крепления на стенах.

    Таким способом проводят коммуникации в нежилых и подсобных помещениях. Как правило, такой крепеж носит временный характер.

    Дюбель-хомут

    Возникают такие ситуации, когда крепёж для кабеля быстросохнущим раствором к кирпичной или бетонной стене будет малоэффективным и не выдержит нужную нагрузку. Тогда лучше воспользоваться дюбель-хомутами. Кабельный крепёж представляет собой пластиковую петлю с окончанием в виде дюбеля с ребристыми краями. Внешне хомут напоминает скобу. Крепят проводку дюбелями в таком порядке:

    • в стене по размеченной линии перфоратором делают отверстия глубиной 30-40 мм и диаметром 6 мм;
    • отверстия делают на расстоянии друг от друга в 30-40 см;
    • кабель продевают через петли, усилием руки или несильным ударом молотка дюбели вставляют зазубренным концом в монтажное отверстие.

    Дюбель-хомут

    Монтаж проводки осуществляется в короткие сроки, обеспечивает надёжное крепление проводников к стене.

    Дюбель-стяжка

    Дюбель-стяжка схожа с дюбель-хомутом. Отличие от «собрата» состоит в том, что петля способна затягиваться. Это обеспечивает надёжное скрепление нескольких проводников в плотный пучок.

    Установка дюбель-стяжек производится точно так же, как и монтаж дюбель-хомутов. После прокладки проводки конец петли, выступающий из замка, затягивают с помощью пассатижей.

    Дюбель-стяжка

    Клипсы

    Крепёж сделан из прочного пластика. Клипса представляют собой площадку с монтажными отверстиями и двумя скобами.

    Скобы для крепления кабелей в виде клипс монтируют таким образом:

    • по линии разметки трассы кабеля с помощью перфоратора делают монтажные отверстия ø 4 мм;
    • в отверстия забивают пластиковые дюбели;
    • клипсы устанавливают на стене, вбивая шурупы через отверстия крепежа в дюбели;
    • кабель или ряд проводов вдавливают в клипсы, верхняя и нижняя скоба крепежа зажимает проводку, надёжно удерживая её на стене.

    Клипсы и дюбели для крепления кабеля

    Обратите внимание! Клипсы подбирают по размеру поперечного сечения проводки. Размер крепежа должен быть таким, чтобы ни одна скоба не сломалась, и в то же время пучок проводов должен быть достаточно плотным.

    Клипсы служат надёжной опорой для крепления гофры. Внутрь гофры протягивают кабель и провода. Шланги защёлкивают клипсами. Преимущество гофрированных шлангов состоит в том, что они легко изгибаются под углом.

    Проводка в гофре

    Сначала выбирают гофру нужного диаметра, а затем выбирают клипсы с подходящим внутренним размером скоб.

    Монтажная площадка

    Это простое крепление использует эффект самоклейки. С внешней стороны площадки снимают защитную плёнку. Площадку прижимают к стене. Крепёж надёжно приклеивается к поверхности вертикального ограждения. На площадке есть специальный крючок, который зажимает кабель.

    Недостатком такого крепежа является слабая несущая способность. Площадки предназначены в основном для прокладки одиночного интернет или телевизионного кабеля. В крайнем случае, можно протягивать через площадки несколько тонких проводов.

    Монтажная площадка

    Гвоздевые скобы

    Таким видом крепежа пользуются для фиксации слаботочных проводов (телефонные провода, ТВ кабели и прочее). Гвоздевая скоба надёжно держится в деревянной стене.

    Гвоздевые скобы

    Иногда их забивают в оштукатуренную стену, но держатся они там плохо. В штукатурку скобы нужно забивать в гораздо большем количестве, чем это делают в деревянных стенах. Если под штукатуркой есть реечная обрешётка, то нужно попадать гвоздиком в дерево.

    Скрытая проводка

    Универсальный способ прокладки коммуникаций – это скрытая проводка. Метод имеет ряд преимуществ и недостатков.

    Преимущества
    • Отсутствие технических деталей на поверхности ограждений помещений;
    • Интерьер комнат не «страдает» от наличия проводки на стенах, портящих внешний вид стен;
    • Простой и надёжный монтаж электропроводки не вызывает особых затруднений.
    Недостатки

    К недостаткам скрытой проводки относят то, что при смене или добавлении проводников приходится вскрывать штробы. Производство работ связано с возникновением в большом количестве пыли и последующими мокрыми процессами.

    Во время ремонта приходится заниматься поиском старых проводов под слоем штукатурки и финишного покрытия.

    Устройство скрытой проводки в стене
    1. На стены и потолок наносят разметку точек установки электрической арматуры;
    2. Затем проводят маркером или карандашом линии для пробивки штроб. Ширина и глубина штробы зависит от количества проводов, диаметра кабеля;
    3. Перфоратором пробивают штробы вдоль линий разметки;
    4. В ином случае абразивным кругом делают два параллельных пропила вдоль линии разметки;
    5. Зубилом и молотком выбивают бетон или кирпич в зоне пропилов. Если материал стены поддаётся с трудом, то пробивают штробу перфоратором, с установленным наконечником-зубилом;
    6. В каналы укладывают кабель и провода;
    7. Проводку фиксируют алебастром с шагом 300-400 мм;
    8. Уложенные коммуникации закрывают слоем цементного раствора с помощью шпателя, но не вровень с поверхностью стены;
    9. Затем шпаклюют стартовым составом;
    10. Окончательно наносят финишную шпаклёвку;
    11. Высохшую шпаклёвку шлифуют наждаком, доводя до гладкого состояния;
    12. Окончательно производят финишную отделку стен.

    Дополнительная информация. С целью устройства надёжной защиты проводку помещают в полимерную оболочку – гофру.

    Гофрированные шланги производят разного диаметра, которые предназначены для прокладки от одного кабеля до целого пучка различных проводников. Гофра позволяет заменить тот или иной провод, не нарушая внешнее покрытие канала. При прокладке коммуникаций в гофре стараются избегать создания прямых углов путей прокладки.

    При замене отдельного кабеля к его концу прикрепляют шнур. Затем вытягивают проводник из гофры. К шнуру привязывают новый кабель и в обратном порядке протягивают новый кабель.

    Пластиковые короба

    Чтобы не пробивать в стенах штробы, можно обойтись менее трудоёмким способом крепления кабелей и электропроводки к стенам. Промышленность строительных материалов изготавливает большой ассортимент пластиковых коробов. Изделия можно подобрать нужного поперечного сечения и цвета.

    Монтаж кабель-канала

    Крепёж состоит из двух частей: короба и крышки. Крышка плотно защёлкивается на корпусе короба. Крепится кабель-канал к стене дюбелями. Коммуникации вкладывают в пластиковые изделия. Затем каналы закрывают наружными панелями.

    В последнее время в продаже можно встретить мягкие ПВХ короба. Достоинство заключается в их чрезвычайной гибкости. Благодаря этому качеству, можно обходить любые углы, как внутренние, так и наружные, одной полосой канала. Не нужно соединять специальной фурнитурой жёсткие панели между собой в углах. Достаточно изогнуть короб в нужном направлении, уложить в него кабели и закрыть канал такой же гибкой крышкой.

    Плинтус

    Конструкторы в своё время сообразили, что внутреннее пространство плинтуса можно использовать для прокладки кабельно-проводных коммуникаций. В настоящее время рынок строительных материалов предлагает широкий выбор моделей плинтусов с возможностью размещения внутри них закрепляемых кабелей и проводов.

    Конструкция некоторых плинтусов состоит из канала прямоугольного сечения, разделённого упором. Упор делит внутреннее пространство плинтуса на два канала. Каналы закрывает фигурная полоса, имеющая продольную защёлку. Защёлка плотно входит в продольный паз упора.

    Плинтус с двойным каналом

    Основание плинтуса крепят дюбелями к стене. Дюбеля устанавливают на расстоянии 30-40 см друг от друга. Для образования внутренних и внешних углов устанавливают специальную фурнитуру. После укладки кабеля и проводов ставят верхнюю панель, защёлкивая замок.

    Другая конструкция напольного крепежа состоит из основного корпуса плинтуса и съёмного продольного сердечника. Сердечник имеет П-образную форму в сечении. После монтажа корпуса в канал вкладывают кабель и защелкивают продольный вкладыш. Линии соединения частей плинтуса практически на заметны, и создаётся впечатление цельности внешней поверхности изделия.

    Существуют иные способы крепления кабелей к стене. В основном конструкция их примитивная, и изготавливается крепёж из подсобного материала, что не всегда безопасно.

    Видео

    Оцените статью:

    Крепление кабеля к стене: Способы крепления проводов и кабелей к стене и потолку – 80 фото способов укладки и основы электромонтажа

    80 фото способов укладки и основы электромонтажа

    Если вам необходимо организовать какие-либо строительные работы, тогда не стоит беспокоиться о выборе, подходящих материалов или инструментов, поскольку современный рынок наполнен всем необходимым для такой цели. Это касается и крепежных элементов для различных проводов, образующих схему электрической проводки.

    Но не все знают, какой крепеж для проводов лучше, и мы постараемся помочь в этом разобраться любителям самостоятельного выполнения различных монтажных работ. Хотя, более, продвинутым мастерам тоже будет интересно ознакомиться с некоторыми способами создания качественного закрепления проводов.

    Теперь разберемся, как выгодно проложить и закрепить электрические провода в помещении, чтобы можно было легко создать штукатурку стен, заделать, использованные штробы без помех со стороны коммуникаций.

    Для этого необходимо запомнить лишь два правила:

    • Необходимо прокладывать провода в оптимальных местах помещения, чтобы к ним был доступ и они не мешали проводить любые строительные работы;
    • Потребуются качественные крепления для различных видов проводки, чтобы обеспечить длительность эксплуатации созданных коммуникаций.

    Далее рассмотрим различные виды крепежных элементов, обеспечивающих долговечную проводку в любом помещении. Монтажный процесс, может, показаться очень простым, и это действительно — так! Но только в том случае, когда все делается правильно на основе знаний об электрике.

    Вам стоит посмотреть на фото крепежа проводов, чтобы ориентироваться в их внешнем виде, поскольку это сведет к минимуму возможность ошибочного приобретения не того крепежного элемента.


    Дело в том, что многие из них очень похожи, но предназначены для различных целей. И они могут не подойти для задуманного варианта проводки, если предназначены не для этого варианта.

    Какие крепежи можно использовать для электрической проводки?

    Их перечень достаточно обширен, но мы выделим самые популярные виды крепежа для проводов, относящиеся к версиям для открытого и закрытого монтажа. Начнем со скрытого монтажа:

    Дюбель-хомуты

    Самыми популярными считаются дюбель хомуты, поскольку они отличаются упрощенным использованием и небольшой ценой.

    Но в них не сложно запутаться из-за обилия различных видов, отличающихся функциональными особенностями и внешней формой.

    Наиболее простой версией считается — «скоба». Она предложена на основе пластика и имеет зазубрины на концах, обладающие шириной около 8 мм. Размер наряду с формой можно выбрать с учетом необходимости для создания качественного крепления.

    Но фиксация не отличается слишком большой надежностью, поскольку у этого крепежного элемента нет распорной части. Из-за этого для проводки на потолке такие виды не используются.

    А вот дюбель хомуты для крепежа обладают распорной частью и считаются более надежным изделием для формирования качественной проводки. Конструкция базируется на основе пластикового стержня для использования молотка, чтобы можно было забить крепеж глубоко в предварительно созданное гнездо.

    Чем отличается:

    • Выдерживают нагрузку до 8 кг чего достаточно для домашней электрической проводки;
    • За счет фиксатора можно закреплять силовые кабели, гладкостенные версии труб и гофры на основе диаметра не более 32 мм.

    Важно: Этот вид крепежного элемента можно использовать лишь однажды поэтому рекомендуем правильно размечать точки для его установки.

    Установочная площадка

    Версия с названием — «установочная площадка» считается гибридным вариантом, поскольку включает в себя возможности двух рассмотренных крепежных элементов. Внешне предлагается в виде дюбеля на основе монтажной головки, обладающей входом для создания пластиковой либо металлической стяжки. Создается с помощью нейлона либо полипропилена

    Если было использовано крепкое основание, тогда отличается надежной фиксацией в стене, что обусловлено особой формой стержня. За счет этого можно качественно закрепить один кабель либо несколько линий проводки.

    Важно: Если будет использоваться на улице необходимо убедиться в наличии защиты от воздействия ультрафиолета. Об этом будет написано в инструкции к изделию.

    Чем отличаются крепежные элементы для открытого монтажа?

    Они применяются после созданного ремонта, если электрика не была проведена до его завершения. Подобный монтажный крепеж отличается простотой, но потребует повышенный уровень внимания и аккуратности, поскольку провода останутся открытыми для глаз и могут испортить дизайн. Рассмотрим основные виды:

    Провода спрятанные в каналы используются чаще всего, поскольку этот вариант отличается надежностью, эстетической красотой и маленькой стоимостью. Внешне предлагается в виде трубы, обладающей прямоугольной формой и съемной наружной частью. К стене можно закрепить с помощью различных крепежных элементов: шурупов, саморезов либо гвоздей.

    После качественного монтирования во внутреннюю полость помещаются провода, которые покрываются крышкой. На рынке предлагается множество различных цветов поверхности изделия, позволяющих вписывать его в любые интерьеры.


    Клипсы используется, если проводка покрывается полимерной гофрой. Но этот вид отличается неряшливой формой и редко применяется в жилых помещениях, а вот на основе предприятий, магазинов и других учреждений подобного типа используется часто. За счет особых качеств дополнительной изоляции отлично подходит для монтирования на улице.

    Но иногда бывает, что на основе помещения сложно использовать один из популярных видов крепления. В этом случае необходимо опираться на специальные крепежные элементы. К ним можно отнести металлическую ленту и алюминиевый скотч.

    Фото крепежа проводов


    Также рекомендуем посетить:

    дюбеля-хомуты, клипсы, скобы для крепления к стене и потолку

    Крепёж для кабеля играет важную роль в безаварийной доставке электроэнергии от поставщика потребителю. Провода и кабели в зданиях и сооружениях различного назначения прокладывают как внутри, так и снаружи ограждающих конструкций. Скрытая проводка больше относится к укладке бытовых электросетей в теле стен. Не менее актуальны способы крепления кабелей к стенам. Для этого используют дюбель-хомуты различной конструкции.

    Разновидности крепёжа

    Разновидности крепёжа

    Особенности выбора дюбель-хомута

    Для крепления проводов и кабелей важен правильный выбор вида наружного крепежа. Это зависит, прежде всего, от диаметра проводной продукции, её удельного веса, структуры стен и потолка.

    Конструкция

    Принцип строения пластикового хомута для электропроводки заключается в том, что петля охватывает кабель и в конце складывается в стержень (дюбель) с внешними шипами. Простейшая конструкция дюбель-хомута представляет собой полосу из ПВХ шириной 6-8 мм, которая сложена в форме зубчатого стержня.

    Пластиковый держатель

    Пластиковый держатель

    Анкерный крепёж, предназначенный для удержания кабеля большого сечения или сразу нескольких проводов, выглядит в виде двух прорезиненных металлических полуколец, где нижний элемент имеет металлический резьбовой держатель. Полукольца смыкаются винтами, продетыми через отверстия в отливах сегментов. Крепёж комплектуется пластиковыми дюбелями.

    Анкер

    Анкер

    Преимущества и недостатки

    Дюбель-хомуты для крепления кабелей обладают немалыми достоинствами:

    • пластиковые изделия избавляют от массы отдельных деталей, таких как хомуты, дюбели и шурупы;
    • простота монтажа значительно сокращает сроки монтажа провода на стене и на потолке помещения;
    • ПВХ изделия выдерживают температурный диапазон от -40 до +800С;
    • хомуты нечувствительны к ультрафиолетовому излучению;
    • в случае ремонта крепёж легко и быстро демонтируют;
    • виды изделий рассчитаны на различные нагрузки в зависимости от сечения проводников.

    К недостаткам относится следующее:

    • при высокой температуре пластиковые элементы могут деформироваться;
    • установка анкерных хомутов возможна только в бетоне и кирпичной кладке;
    • наружный крепёж не применяется в квартирах и помещениях общественных зданий.

    Применение

    Пластиковые дюбель-хомуты рассчитаны на крепление кабеля к стене диаметром до 25 мм. Петлевидные элементы изготавливают чаще всего из нейлона. Их применяют для того, чтобы закрепить провода на вертикальных ограждениях. На внутренней стороне скобы изготовитель часто указывает диапазон размеров поперечного сечения кабеля или группы проводов. Например, надпись 11-18 мм означает, что хомут не удержит проводник диаметром 20 мм.

    Для электропроводки по потолку используют крепёж, состоящий из отдельного пластикового дюбеля и стяжки, которая крепится шурупом или продевается через пазы опорной площадки.

    Для тяжёлых кабельных сетей устанавливают анкерные металлические дюбель-хомуты. Для этого перфоратором сверлят бетон, кирпич, газобетон.

    Важно! Крепление кабеля к потолку и стенам из дерева представляет собой гвоздь с пластиковой или металлической планкой. Гвоздевые скобы применяют для монтажа проводки не только по дереву, но по фанере и ДСП.

    Разновидности изделия

    Крепёж для кабеля делится на две группы – это пластиковые и металлические дюбель-хомуты.

    Пластиковый крепёж

    Полимерные скобы бывают с круглой и прямоугольной петлёй. Первый вид предназначен для фиксации проводов радиального сечения. Вторые изделия используют для плоского кабеля.

    Крепёж для плоского кабеля

    Крепёж для плоского кабеля

    Конструкция

    Конструктивно различают три типа пластикового крепежа:

    • скоба;
    • вертолёт;
    • установочная площадка.
    Скоба

    Пластиковая полоса, сложенная вдвое, имеет на внешней стороне концов зубцы. Стандартные изделия рассчитаны на охват проводов ø 6-12 мм. Такой крепёж называют ёлочкой. Его используют для открытой проводки двужильного кабеля к приборам освещения, выключателям и розеткам.

    Вертолёт

    Народное название получил распорный дюбель-хомут из-за сходства раскрытых лепестков с винтом вертолёта. Концы изделия внутри отверстия в массиве стены распираются клином, который вбивают между ветками дюбеля. Благодаря этому, хомут выдерживает довольно большой вес проводной продукции. Максимальный охват «вертолёта» составляет 32 мм.

    Вертолёт

    Вертолёт

    Установочная площадка

    Площадки крепят к ограждениям шурупами или самоклейками. Они представляют собой пластиковые квадраты с отверстием посередине и боковыми отливами с пазами. Если стена деревянная, то площадки просто привинчивают саморезами. В бетоне нужно просверлить перфоратором отверстие, затем в него вбивают пластиковый дюбель. Шуруп через монтажную дыру ввинчивают в полимерный стержень. Через пазы продевают стяжку, которую затягивают на кабеле.

    Установочная площадка

    Установочная площадка

    Материал

    Для изготовления хомутов используют полимеры трёх видов:

    • нейлон;
    • полиэтилен;
    • полипропилен.
    Нейлон

    Самый распространённый полиамидный материал – нейлон, обладает отличными механическими свойствами. Мягкие изделия в то же время способны выдерживать довольно большую нагрузку эксплуатации при температуре до 850С, что удовлетворяет запросы большинства потребителей.

    Полиэтилен

    Дешёвый полимер не выдерживает воздействия ультрафиолета. Поэтому полиэтиленовые дюбели-хомуты применяют только в закрытых помещениях. Со временем крепёж становится хрупким. Поэтому им фиксируют провода небольшого удельного веса.

    Полипропилен

    Материал схож с полиэтиленом. Его отличие состоит в том, что в пластик добавляют набор стабилизаторов. Из-за этого полипропиленовые стяжки обладают более высокой прочностью, но и они не переносят прямой солнечный свет.

    Металлический крепёж

    Дюбель-хомуты из стали применяют для ограждающих конструкций из плотных массивов – это бетон и кладочные материалы. В общем, металлический крепёж используют там, где требуется надёжная и долговечная фиксация габаритных электросетей.

    Опорная часть сделана в виде резьбового стержня, входящего в тело пластикового дюбеля. Верхушка выполнена из двух разъёмных полуколец или прижимной скобы. По строению различают несколько типов металлических дюбель-хомутов для крепления кабеля:

    • хомут клоп;
    • ленточный хомут;
    • анкер дюбель-хомут.
    Хомут клоп

    Крепёж предназначен для проводов небольшого сечения. Изделие может быть оснащено однолапковой скобкой для крепления кабеля или двусторонним прижимом. Клоп охватывает кабели от 6 до 38 мм. Хомут выдерживает нагрузку до 10 кг. В месте соприкосновения проводника и крепления кабель дополнительно обматывают термостойкой лентой.

    Ленточный хомут

    Верхушка дюбеля снабжена стяжкой в виде полимерной ленты. Пластиковую полосу изготавливают с армированными вставками из стекловолокна. Длина стяжки – 140 мм, позволяет варьировать величину охвата нужного размера.

    Ленту заводят таким образом, чтобы саморез входил в дюбель через полосу. Данный способ увеличивает несущую способность крепежа для проводов до 15 кг. Используют такой крепёж в основном для вертикальной фиксации кабеля.

    Анкер

    Несмотря на массивность, анкерный хомут монтировать несложно. Стержень ввинчивают в установленный дюбель усилием руки. Благодаря разъёмным кольцам, аварийный участок сети меняют на новый кабель, не демонтируя крепёж. Достаточно удалить верхние полукольца, и кабель свободно снимают со стены.

    Варианты креплений кабеля

    Крепления для кабелей и проводов могут выполняться в нескольких вариантах:

    1. Кабель-стяжка с отверстием под дюбель.
    2. Монтажная площадка в виде квадрата.
    3. Клипсы для гофрированной трубы.
    4. Металлическая скоба.
    5. Площадка с самоклеящейся подложкой.

    Кабель-стяжка с отверстием под дюбель

    Стяжка кабельная с отверстием под дюбель – это усовершенствованная конструкция стандартного изделия. Её применяют для крепления одиночного кабеля либо пучка проводников. Данное крепление для различных проводов позволяет обходиться без дополнительных промежуточных деталей. Петлю затягивают вокруг кабеля. Саморез вбивают через отверстие хомута в стандартный дюбель.

    Стяжка с отверстием под дюбель

    Стяжка с отверстием под дюбель

    Крепёж изготавливают из нейлона. Замковый проём позволяет зубчатой ленте двигаться только в одну сторону. Стяжку демонтируют резкой ленты.

    Монтажная площадка в виде квадрата

    Опорные платформы сделаны из нейлона. Изделия бывают трёх видов:

    • с отверстием для дюбеля или винта;
    • платформа с дюбелем;
    • крепёж на клейкой основе.

    Все типы изделий имеют пазы для продевания ленты стяжки. Полимерные платформы имеют квадратную форму. Их размеры – 19х19, 28х28, 40х40 мм.

    Клипсы для гофрированной трубы

    Чтобы изолировать поверхность кабелей от внешних негативных факторов, их протягивают в гофрированные трубы. Для крепления гофры на стенах и потолке используют клипсы для проводов.

    Конструкция клипсы

    Конструкция клипсы

    Крепёж необходим для фиксации гофрированных труб на вертикальных ограждениях внутри помещений. Клипсы для крепления кабелей имеют скобы-защёлки. Они под усилием разгибаются, пропуская трубу внутрь, и сразу защёлкиваются. В основании изделий сделаны отверстия под дюбели или шурупы.

    Клипсы для крепления кабеля в гофрированной трубе имеют следующие рабочие диаметры: 16, 20, 25, 32, 40 и 50 мм.

    Металлическая скоба

    Скобы металлические используют как надёжное крепление проводов на стенах. Крепёж имеет технологические отверстия, через которые скобы крепят с помощью шурупов, саморезов или пристреливают дюбельным пистолетом.

    Металлические изделия могут быть с одной или двумя лапками. Двухкомпонентные держатели состоят из двух скоб, соединённых через отливы винтами. Нижнее ложе имеет отверстие под саморез дюбеля. Он имеет международную маркировку, указывающую диаметр охвата.

    Например, GN 20 означает однолапковую скобу с диаметром охвата 19-20 мм. CZ 16 – двухлапковый держатель диаметром 16-17 мм. Двухкомпонентную скобу с внутренним диаметром 31-32 мм обозначают, как С 32.

    Площадка с самоклеящейся подложкой

    Изделия представляют собой пластиковые квадраты с выступами в виде пазов для стяжек. Тыльная сторона покрыта двухсторонним скотчем.

    Площадки-самоклейки используют, когда надо прикрепить провода к стене, не нарушая целостности поверхности ограждения. Крепёж относится к деталям быстрого монтажа.

    Площадки самоклейки

    Площадки самоклейки

    Параметры

    Технические показатели дюбель-хомутов из пластика частично регламентируются отечественными ТУ. Государственная регистрация (ГОСТ) не поспевает за появлением новых видов крепежа. Поэтому при выборе изделий приходится ссылаться на европейские стандарты – DIN и ISO.

    Если крепление состоит из нескольких деталей, то полиамидные дюбели регламентируются ГОСТом 26998-86. Анкерные хомуты характеризуются диаметром охвата и длиной держателя.

    Монтаж изделий

    Каждый вид креплений проводов монтируется особым способом. Схемы монтажа опорных точек для кабелей учитывают структуру ограждений, удельный вес кабельной продукции, направление по вертикали и горизонтали проводки, а также углы поворотов и состояние окружающей среды в помещении.

    Установка пластикового держателя

    Установка пластикового держателя

    На основе анализа этих данных определяют вид и параметры крепежа, его количество, технологию монтажа. После этого выполняют схему прокладки трассы электропроводов.

    Расчёт количества дюбелей

    На величину потребности в дюбелях влияют такие факторы, как максимальный вес кабеля, приходящийся на 1 монтажную опору, нагрузка «на вырыв», длина промежутка между точками фиксации.

    Дополнительная информация. Завод-изготовитель в сопроводительной документации обычно предоставляет рекомендательную информацию по монтажу крепежа. На её основе производят расчёт количества дюбелей.

    Скрытый электромонтаж

    Монтаж сетевых трасс в штробах или кабель-каналах может потребовать установку дополнительного крепежа в виде дюбель-хомутов. В пробитых выемках стен провода обычно фиксируют алебастром.

    Однако при прокладке большого количества проводов или кабеля большого сечения нагрузка на гипс может его разрушить. Поэтому прямо в штробах устанавливают дюбель-хомуты, которыми разделяют пучок на группы проводников. В некоторых случаях к стяжкам крепят бирки с обозначением данного провода.

    То же самое делают при прокладке электросетей в пластиковых коробах. Закреплённая группа проводов или кабелей будет надёжно удерживаться хомутами в канале и не сможет вывалиться наружу.

    Дюбель-хомут для кабеля плоского сечения

    Крепёж оснащен рамкой, рассчитанной на плотное вхождение плоского провода в проём хомута определённого размера. Монтаж крепежа происходит следующим образом:

    1. Точки крепления кабеля наносят на стену с помощью шнура, уровня и маркера.
    2. В зависимости от материала стены, в ней просверливают посадочные места для дюбелей дрелью или перфоратором.
    3. Держатели хомутов вставляют в отверстия.
    4. Кабель продевают в рамки хомутов так, чтобы он не провисал.

    Самоклеящаяся площадка

    Данные изделия требуют особых условий монтажа. Это состояние поверхности, к которой будут клеить опоры. Клеевой материал представляет собой двухсторонний скотч.

    Окрашенные, лакированные, пластиковые стены хорошо удерживают клейкие элементы. Практически все виды обоев обладают высокой адгезией и надёжно удерживают пластиковый крепёж.

    Самоклеящиеся площадки относятся к изделиям быстрого монтажа. Устанавливают их довольно просто. С тыльной стороны квадратиков снимают защитную плёнку, сами площадки прижимают рукой к поверхности стены. В пазы продевают стяжки и затягивают их на проложенных проводах.

    Обратите внимание! Клейкая основа «боится» повышенной температуры и низкой влажности окружающей среды помещения. При 450 и выше клей «потечёт» и потеряет несущую способность. Сухой воздух сделает самоклейку твердой, и площадка отпадёт от стены.

    Фиксация кабельными хомутами

    Согласно плану, на стены наносят разметку точек монтажа крепежа. Перфоратором или дрелью высверливают посадочные места для держателей пластиковых и анкерных опор.

    В зависимости от конструкции, хомуты крепят саморезами в дюбелях, ввинчивают анкеры в дерево или просто вставляют в отверстия сложенные зубчатые концы стяжек.

    Открытый электромонтаж

    Способ открытого электромонтажа применяют для прокладки кабельных и проводных сетей в нежилых помещениях. Это касается зданий производственного и складского назначения. Открытая проводка в жилых домах предусмотрена в случае, если постройка состоит из деревянных конструкций.

    Как зафиксировать тонкий кабель

    Для этого используют пластиковые хомуты с гвоздём. Тонкий провод лёгок и не требует высокой несущей способности крепления. Маленькие гвоздики хорошо держатся в отделочном слое стен. Обычно данный крепёж используют для прокладки телевизионных и интернетовских кабелей.

    Гвоздевая скоба для тонкого кабеля

    Гвоздевая скоба для тонкого кабеля

    Фиксация низковольтного кабеля при помощи клипс

    Клипсы удобно применять для удержания кабеля в стенах, возведённых из мягкого материала, такого как дерево. Монтажная площадка имеет два отверстия. Используя шуруповёрт, клипсы крепят саморезами. Кабель вдавливают в проём опоры до полного защёлкивания скобок изделия.

    Крепление провода с помощью шуруповёрта

    При больших объёмах монтажа дюбель-хомутов без шуруповёрта просто не обойтись. Чтобы каждый раз вкручивать отвёрткой саморезы в дюбели, потребуются много времени и большие физические усилия работника. Электроинструмент с аккумуляторной батареей обеспечит высокую производительность прокладки электросетей.

    Устройство кабель-каналов

    Пластиковые короба обладают рядом преимуществ, таких как:

    • конструкции обладают малым весом;
    • простота монтажа обеспечивает быструю прокладку коммуникаций;
    • короба скрывают неэстетичный вид скопления проводов на стенах;
    • доступность электросети во время ремонта или укладки дополнительного провода.

    Дюбель-хомуты обеспечивают надёжное крепление и безопасность электропроводки. Большой ассортимент крепежа на рынке электротехники позволяет сделать точный выбор в пользу того или иного вида.

    Видео

    Крепление для кабеля. Виды и устройство. Применение и особенности

    Для закрепления электропроводки применяются различные приспособления, обеспечивающие надежное удержание кабеля и препятствующие его провисанию. Крепление для кабеля используется для его фиксации к твердой поверхности или натянутому тросу.

    Виды креплений по способу монтажа
    По способу монтажа крепления можно разделить на два вида:
    • Открытой фиксации.
    • Скрытой фиксации.
    • Специальной фиксации.

    Открытой применяются в тех случаях, когда электропровод будет закреплен на участке стены без дальнейшего укрытия штукатуркой, фальш-стеной или декоративными элементами. Такие крепления обеспечивают аккуратную фиксацию, максимально облагораживая инженерные системы электрификации.

    Крепежные элементы скрытой фиксации служат исключительно для удержания кабеля. Они не несут декоративную функцию, поскольку система проводов в дальнейшем будет укрыта от стороннего взгляда. Крепление для кабеля скрытой фиксации дешевле, но при его выборе следует учитывать, что общие затраты на монтаж будут выше, поскольку понадобятся дополнительные материалы для оштукатуривания или строительства фальш-стены.

    Крепление для кабеля открытой фиксации
    Существует несколько конструкций креплений для открытой фиксации проводов:
    • Кабель-каналы.
    • Клипсы.
    • Скобы.
    • Монтажные площадки.
    • Изоляторы.

    Кабель-каналы являются самым дорогостоящим, но при этом аккуратным и привлекательным способом крепления проводов. Данная конструкция представляет собой прямоугольную пустотелую трубку со съемной лицевой панелью. Сначала проводится фиксация к стене кабель-канала, после чего в него заводятся провода. Внешне остается видимым только вытянутый трубообразный аккуратный короб. Данная конструкция не только скрывает электросеть, но и обеспечивает дополнительную защиту от механического повреждения. Такой способ выбирают для обустройства жилых и коммерческих помещений – офисов, торговых центров, магазинов, спортзалов и пр.

    Клипсы используются для закрепления кабеля, который проведен сквозь гофрированную трубу. Такой способ больше подходит для технических помещений, где эстетическая привлекательность не столь важна. Клипса обеспечивает надежную фиксацию гофры, не позволяя ей болтаться или выгибаться. При выборе крепления клипсового типа необходимо обращать внимание на его размер, поскольку возможна несовместимость с диаметром гофры. Клипса фиксируется к стене с помощью самореза.

    Скобы довольно простой для монтажа тип крепления. Принцип его использования подразумевает фиксацию скобы к стене или потолку с помощью гвоздя или шурупа. При этом крепеж не дожимается до конца. После этого под его выступающую шляпку заводится провод, и скоба окончательно притягивается к поверхности. Данная конструкция подразумевает плотное прижатие к стене, поэтому согласно правилам технике безопасности разрешается сочетание скоб только с многослойными проводами, имеющими минимум двойную изоляцию. Обычно скобочное крепление для кабеля применяют для систем связи или кабельного TV.

    Монтажные площадки являются специализированным крепежным элементом. Они позволяют провести монтаж к гладкой поверхности, не пробивая ее гвоздем или шурупом. Площадки просто приклеиваются, что позволяет провести быстрый монтаж, даже не имея в распоряжении специализированного инструмента, такого как дрель, молоток, отвертка или шуруповерт. Такое крепление будет уместным для кафеля, плитки, мебели и прочих гладких поверхностей, которые нужно сохранить. Перед приклеиванием площадки необходимо провести обезжиривание места наклейки, что позволит добиться максимальной надежности. На внутренней стороне площадки необходимо снять защитную ленту как у двухстороннего скотча, в результате чего откроется липкая поверхность.

    Изоляторы представляют собой керамический или пластиковый бочоночек, который крепится к стене. На нем фиксируется сам провод, предварительно скрученный в пучок. Нужно отметить, что такой способ хоть и выглядит довольно отталкивающе, обеспечивает довольно высокий уровень безопасности. Кабель практически не прикасается к стене, а сами бочоночки сделаны из непроводящего ток материала. Данный крепеж используется на деревянных постройках. Его можно встретить в банях и домах из бруса. Также его выбирают при оформлении интерьера в ретро стиле, поскольку такой способ монтажа был единственным известным на начальном этапе электрификации и практиковался вплоть до 60-х годов прошлого века.

    Крепления скрытой фиксации
    Для скрытой фиксации электрокабеля применяется несколько типов креплений:
    • Дюбель-хомут.
    • Дюбель-стяжка.
    • Зажимы.
    • ПП крепления.

    Дюбель-хомут – это очень дешевое и простое в использовании крепление, которое обеспечивает довольно надежную фиксацию проводов. Его конструкция представляет собой согнутый пополам пластиковый пруток, который огибает провод и концами заталкивается в сделанное сверлом отверстие в стене или потолке. Его используют для крепления к кирпичной или бетонной поверхности. Стоит отметить, что степень фиксации хомута довольно слабая, но он может сочетаться с проводами различного сечения. Несмотря на довольно хлипкое соединение, такой тип крепления вполне практичен, поскольку в большинстве случаев используется для фиксации электропроводов в штробах, где все будет в дальнейшем оштукатурено. Расстояние между дюбелями должно составлять до 60 см.

    Существует также более сложная конструкция дюбель-хомут со стяжкой. Она позволяет сначала закрепить все дюбеля по периметру, а уже потом вставлять провод и затягивать его с помощью специального ремешка. К преимуществам такого типа можно отнести возможность одновременного удержания целого пучка кабелей. Дюбель со стяжкой имеет распор, поэтому может выдерживать нагрузку до 8 кг. Его установка допускается в бетонные и кирпичные стены.

    Крепление для кабеля в виде зажима довольно распространенный тип фиксаторов. Они представляют собой дюбель с хомутом, прижимаемым шурупом. В отличие от обычных дюбель-хомутов, зажим позволяет проводить демонтаж для установки нового кабеля в старое крепление. Для распорки в зажимах используется металлический шуруп, что добавляет им прочности. При выборе такого фиксатора нужно следить за соответствием диаметра зажима толщине кабеля.

    ПП крепление представляет собой пластиковый дюбель с боковыми рожками, которые прижимают кабель к стене. Использование такого типа возможно только с хорошо изолируемым проводом. Существует несколько разновидностей ПП дюбелей рассчитанных под разное сечение электропроводов. При необходимости соединение можно демонтировать, для этого нужно просто извлечь распорный клин из дюбеля и вытащить его за рожки.

    Крепления для специальной фиксации

    Крепление для кабеля специальной фиксации применяют для проведения укладки провода в сложных условиях, в частности для соединения с натянутым тросом. Для этого можно использовать специализированные подвесы или обычные стяжки. Подвесы обеспечивают жесткую фиксацию, не допуская перетирание провода в случае воздействия на него ветра. Подвес не позволят контактировать проводу с тросом, что исключает передачу заряда, в случае повреждения на изоляции.

    Обычные стяжки тоже эффективный способ крепления, но только в тех случаях, когда кабель не подвержен постоянному раскачиванию, поскольку они не позволяют обеспечить неподвижное удержание. Стяжки могут обеспечить только плотное соединение, поэтому при повреждении изоляции вполне вероятно, что заряд сможет переходить на трос.

    Как выйти из положения, если нет заводского крепления

    Заводское крепление для кабеля является не единственным способом фиксации проводов. При отсутствии специализированных материалов вполне можно обойтись подручными средствами.

    Самым простым способом является использование обрезки кабеля с двумя жилами. Необходимо нарезать его на отрезки длиной около 7 см. После этого нужно найти центр у каждого отрезка и пробить его шурупом. Фиксируя самодельное крепление в стену, и прикладывая к нему кабель, нужно просто скручивать концы проводков, тем самым обеспечивая удержание. Такой способ выглядит не эстетично, но если проводка будет спрятана в штукатурке или за гипсокартонном, то вполне сгодится и он.

    Вместо проводов вполне можно нарезать полоски листового металла, но для этого нужно иметь ножницы. Такие полоски обеспечат более привлекательную фиксацию, без выступающих хвостиков. В качестве материала для создания отрезков можно использовать не только листы жести, но и совсем подручные материалы – консервные, пивные и кофейные банки.

    Похожие темы:

    виды креплений кабеля к стенам в гофре или на скобах

    На сегодняшний день любое помещение (жилое, офисное либо другого назначения) немыслимо без прокладки в ограждениях коммуникаций. Это проводные электросети, телевизионные и интернет кабели. Давно минули те времена, когда крепление кабеля к стене, в том числе электропроводки, выполняли только снаружи ограждений. Это делали по причине несовершенства изоляционных покрытий проводников.

    Крепление кабеля к стене

    Современные полимерные покрытия разрешают «прятать» кабельно-проводные коммуникации в массиве ограждений помещений. В некоторых случаях делают проводку открытой или прокладывают кабели в пластиковых коробах. Самые распространённые способы креплений проводов и кабелей к стенам и к потолкам рассмотрены в статье.

    Виды крепления кабельно-проводных коммуникаций

    Известна масса способов и видов крепления проводов и кабелей к стенам. Среди них часто встречаются следующие.

    Открытая проводка

    Включает:

    • быстросохнущий раствор;
    • дюбель-хомут;
    • дюбель-стяжка;
    • клипсы;
    • монтажная площадка;
    • гвоздевые скобы.
    Быстросохнущий раствор

    Фиксация быстросохнущим раствором – это самый простой способ крепежа для провода. Закрепить провод к неоштукатуренной кирпичной кладке можно алебастром или другим быстросохнущим раствором с помощью шпателя. Делают это так:

    1. Один или несколько проводов протягивают вдоль цементных швов кладки из кирпичей или шлакоблоков;
    2. Разводят водой алебастр, гипс или быстросохнущую специальную смесь;
    3. Учитывая удельный вес кабеля или проводов, работник шпателем с алебастром прикрепляет коммуникации к кирпичной кладке;
    4. Монтаж кабеля или проводов производят постепенно по мере застывания нанесённых лепёшек из раствора.

    Важно! Нужно добиваться того, чтобы алебастр был наиболее связан со швом кладки. Это обеспечивает высокую адгезию крепления на стенах.

    Таким способом проводят коммуникации в нежилых и подсобных помещениях. Как правило, такой крепеж носит временный характер.

    Дюбель-хомут

    Возникают такие ситуации, когда крепёж для кабеля быстросохнущим раствором к кирпичной или бетонной стене будет малоэффективным и не выдержит нужную нагрузку. Тогда лучше воспользоваться дюбель-хомутами. Кабельный крепёж представляет собой пластиковую петлю с окончанием в виде дюбеля с ребристыми краями. Внешне хомут напоминает скобу. Крепят проводку дюбелями в таком порядке:

    • в стене по размеченной линии перфоратором делают отверстия глубиной 30-40 мм и диаметром 6 мм;
    • отверстия делают на расстоянии друг от друга в 30-40 см;
    • кабель продевают через петли, усилием руки или несильным ударом молотка дюбели вставляют зазубренным концом в монтажное отверстие.

    Дюбель-хомут

    Монтаж проводки осуществляется в короткие сроки, обеспечивает надёжное крепление проводников к стене.

    Дюбель-стяжка

    Дюбель-стяжка схожа с дюбель-хомутом. Отличие от «собрата» состоит в том, что петля способна затягиваться. Это обеспечивает надёжное скрепление нескольких проводников в плотный пучок.

    Установка дюбель-стяжек производится точно так же, как и монтаж дюбель-хомутов. После прокладки проводки конец петли, выступающий из замка, затягивают с помощью пассатижей.

    Дюбель-стяжка

    Клипсы

    Крепёж сделан из прочного пластика. Клипса представляют собой площадку с монтажными отверстиями и двумя скобами.

    Скобы для крепления кабелей в виде клипс монтируют таким образом:

    • по линии разметки трассы кабеля с помощью перфоратора делают монтажные отверстия ø 4 мм;
    • в отверстия забивают пластиковые дюбели;
    • клипсы устанавливают на стене, вбивая шурупы через отверстия крепежа в дюбели;
    • кабель или ряд проводов вдавливают в клипсы, верхняя и нижняя скоба крепежа зажимает проводку, надёжно удерживая её на стене.

    Клипсы и дюбели для крепления кабеля

    Обратите внимание! Клипсы подбирают по размеру поперечного сечения проводки. Размер крепежа должен быть таким, чтобы ни одна скоба не сломалась, и в то же время пучок проводов должен быть достаточно плотным.

    Клипсы служат надёжной опорой для крепления гофры. Внутрь гофры протягивают кабель и провода. Шланги защёлкивают клипсами. Преимущество гофрированных шлангов состоит в том, что они легко изгибаются под углом.

    Проводка в гофре

    Сначала выбирают гофру нужного диаметра, а затем выбирают клипсы с подходящим внутренним размером скоб.

    Монтажная площадка

    Это простое крепление использует эффект самоклейки. С внешней стороны площадки снимают защитную плёнку. Площадку прижимают к стене. Крепёж надёжно приклеивается к поверхности вертикального ограждения. На площадке есть специальный крючок, который зажимает кабель.

    Недостатком такого крепежа является слабая несущая способность. Площадки предназначены в основном для прокладки одиночного интернет или телевизионного кабеля. В крайнем случае, можно протягивать через площадки несколько тонких проводов.

    Монтажная площадка

    Гвоздевые скобы

    Таким видом крепежа пользуются для фиксации слаботочных проводов (телефонные провода, ТВ кабели и прочее). Гвоздевая скоба надёжно держится в деревянной стене.

    Гвоздевые скобы

    Иногда их забивают в оштукатуренную стену, но держатся они там плохо. В штукатурку скобы нужно забивать в гораздо большем количестве, чем это делают в деревянных стенах. Если под штукатуркой есть реечная обрешётка, то нужно попадать гвоздиком в дерево.

    Скрытая проводка

    Универсальный способ прокладки коммуникаций – это скрытая проводка. Метод имеет ряд преимуществ и недостатков.

    Преимущества
    • Отсутствие технических деталей на поверхности ограждений помещений;
    • Интерьер комнат не «страдает» от наличия проводки на стенах, портящих внешний вид стен;
    • Простой и надёжный монтаж электропроводки не вызывает особых затруднений.
    Недостатки

    К недостаткам скрытой проводки относят то, что при смене или добавлении проводников приходится вскрывать штробы. Производство работ связано с возникновением в большом количестве пыли и последующими мокрыми процессами.

    Во время ремонта приходится заниматься поиском старых проводов под слоем штукатурки и финишного покрытия.

    Устройство скрытой проводки в стене
    1. На стены и потолок наносят разметку точек установки электрической арматуры;
    2. Затем проводят маркером или карандашом линии для пробивки штроб. Ширина и глубина штробы зависит от количества проводов, диаметра кабеля;
    3. Перфоратором пробивают штробы вдоль линий разметки;
    4. В ином случае абразивным кругом делают два параллельных пропила вдоль линии разметки;
    5. Зубилом и молотком выбивают бетон или кирпич в зоне пропилов. Если материал стены поддаётся с трудом, то пробивают штробу перфоратором, с установленным наконечником-зубилом;
    6. В каналы укладывают кабель и провода;
    7. Проводку фиксируют алебастром с шагом 300-400 мм;
    8. Уложенные коммуникации закрывают слоем цементного раствора с помощью шпателя, но не вровень с поверхностью стены;
    9. Затем шпаклюют стартовым составом;
    10. Окончательно наносят финишную шпаклёвку;
    11. Высохшую шпаклёвку шлифуют наждаком, доводя до гладкого состояния;
    12. Окончательно производят финишную отделку стен.

    Дополнительная информация. С целью устройства надёжной защиты проводку помещают в полимерную оболочку – гофру.

    Гофрированные шланги производят разного диаметра, которые предназначены для прокладки от одного кабеля до целого пучка различных проводников. Гофра позволяет заменить тот или иной провод, не нарушая внешнее покрытие канала. При прокладке коммуникаций в гофре стараются избегать создания прямых углов путей прокладки.

    При замене отдельного кабеля к его концу прикрепляют шнур. Затем вытягивают проводник из гофры. К шнуру привязывают новый кабель и в обратном порядке протягивают новый кабель.

    Пластиковые короба

    Чтобы не пробивать в стенах штробы, можно обойтись менее трудоёмким способом крепления кабелей и электропроводки к стенам. Промышленность строительных материалов изготавливает большой ассортимент пластиковых коробов. Изделия можно подобрать нужного поперечного сечения и цвета.

    Монтаж кабель-канала

    Крепёж состоит из двух частей: короба и крышки. Крышка плотно защёлкивается на корпусе короба. Крепится кабель-канал к стене дюбелями. Коммуникации вкладывают в пластиковые изделия. Затем каналы закрывают наружными панелями.

    В последнее время в продаже можно встретить мягкие ПВХ короба. Достоинство заключается в их чрезвычайной гибкости. Благодаря этому качеству, можно обходить любые углы, как внутренние, так и наружные, одной полосой канала. Не нужно соединять специальной фурнитурой жёсткие панели между собой в углах. Достаточно изогнуть короб в нужном направлении, уложить в него кабели и закрыть канал такой же гибкой крышкой.

    Плинтус

    Конструкторы в своё время сообразили, что внутреннее пространство плинтуса можно использовать для прокладки кабельно-проводных коммуникаций. В настоящее время рынок строительных материалов предлагает широкий выбор моделей плинтусов с возможностью размещения внутри них закрепляемых кабелей и проводов.

    Конструкция некоторых плинтусов состоит из канала прямоугольного сечения, разделённого упором. Упор делит внутреннее пространство плинтуса на два канала. Каналы закрывает фигурная полоса, имеющая продольную защёлку. Защёлка плотно входит в продольный паз упора.

    Плинтус с двойным каналом

    Основание плинтуса крепят дюбелями к стене. Дюбеля устанавливают на расстоянии 30-40 см друг от друга. Для образования внутренних и внешних углов устанавливают специальную фурнитуру. После укладки кабеля и проводов ставят верхнюю панель, защёлкивая замок.

    Другая конструкция напольного крепежа состоит из основного корпуса плинтуса и съёмного продольного сердечника. Сердечник имеет П-образную форму в сечении. После монтажа корпуса в канал вкладывают кабель и защелкивают продольный вкладыш. Линии соединения частей плинтуса практически на заметны, и создаётся впечатление цельности внешней поверхности изделия.

    Существуют иные способы крепления кабелей к стене. В основном конструкция их примитивная, и изготавливается крепёж из подсобного материала, что не всегда безопасно.

    Видео

    Оцените статью:

    Как шпаклевать оштукатуренные стены: все этапы работы (+25 фото) – Что делать после штукатурки стен: выравнивание, шпаклевка, окраска

    Как шпаклевать оштукатуренные стены своими руками

    Шпаклевка стен – необходимый пункт ремонта. Эта процедура подготавливает голые стены помещения к покраске или поклейке обоев. Также этот вид строительных работ называется шпатлевкой (от немецкого Spachtel – лопатка).

    Второй вариант чаще используется среди профессионалов, а первый – разговорный, обывательский.

    Существуют различные методы подготовки поверхностей для отделки при помощи классических и современных материалов, однако шпаклевка остается самым простым и доступным способом. Этот вариант подходит для наиболее популярных типов отделки, а главное – процесс легко правильно выполнить самостоятельно, без привлечения бригады строителей-отделочников.

    Как шпаклевать оштукатуренные стены своими руками

    Почему стоит выбрать шпаклевку стен своими руками

    Материалы стоят недорого, найти их в строительном магазине и доставить домой – просто даже на легковой машине

    Шпаклевку можно переделывать необходимое количество раз, если в процессе что-то пойдет не так. Это не повлияет на конечный результат

    Процесс подготовки поверхности легок в исполнении даже для новичков, которые первый раз взялись за ремонт своими руками

    Легко выполнить обработку даже криволинейных элементов, например, из гипсокартона

    Самостоятельно обрабатывая стены шпаклевкой, вы сэкономите существенную сумму денег на бригаде ремонтников

    Как шпаклевать оштукатуренные стены своими руками

    Инструменты

    Внешне шпаклевочный инструмент похож на приспособления для штукатурки, однако при ближайшем рассмотрении видны важные различия. Например, шпаклевочный шпатель более тонкий и гибкий, нежели штукатурный, поэтому равномерно распределяет вязкий раствор по поверхности.

    Для подготовки стен под обои или покраску понадобятся:

    шпаклевочные шпатели: угловой, узкий (80 мм) и широкий (400-600 мм)

    абразивная сетка и фуганок (для шлифовки после обработки поверхности). Как шпаклевать машину своими руками под покраску? При выборе сетки обратите внимание на номер. Чем больше цифра – тем мельче абразив и аккуратнее шлифовка

    пластиковое ведро для замешивания смеси – от 15 литров и больше

    желательно – строительный миксер, чтобы облегчить процесс смешивания

    правило – инструмент для выравнивания поверхности и фонарик

    Перед началом работ важно убедиться, что инструмент для отделки чистый и на него не попала пыль, шерсть, волосы. Это важно для качественного и ровного покрытия.

    Как шпаклевать оштукатуренные стены своими руками

    Материалы

    Для шпаклевки используют несколько типов сухих строительных смесей в зависимости от того, какие работы будут производиться поверх покрытия, на какой материал наносить, в каких условиях будет происходить работа.

    Гипсовая сухая смесь подходит для обработки отделанных гипсокартоном стен. Она не дает усадки и обеспечивает звуко- и термоизоляцию помещения. Наносить можно даже толстым слоем – до 10 мм.

    Однако гипсовая смесь не водостойкая, поэтому не применяется в помещениях с повышенной влажностью и для обработки уличных поверхностей – размокает. Раствор приходится готовить небольшими порциями, потому что быстро сохнет. Впрочем, для просушки помещения это свойство относится к плюсам.

    Как шпаклевать оштукатуренные стены своими руками

    Цементная классическая смесь подходит для выравнивания стен из любого материала как в сухих, как и во влажных помещениях. Также такая смесь используется при обработке наружных поверхностей, так как стойко переносит перепады температур. Кроме того, этот тип смеси самый доступный по цене.

    Но учтите, что цементное покрытие дает усадку при просушке.

    Для подготовки под покраску уличные стены, особенно в зимнее время – используйте специальную морозостойкую шпаклевку.

    Полимерная смесь для шпаклевки наиболее пластичная и прочная, легко переносит перепады температур и дает гладкое покрытие. Применяется на любых материалах. Однако смесь не водостойкая и используется только в сухих помещениях.

    Также это самая дорогая из смесей – зато наиболее простая в использовании.

    В каталоге Remix представлены все виды шпаклевочных смесей. Их легко найти и купить в строительных магазинах города.

    Шпаклевка стен: пошаговая инструкция

    Для начала очистите стены от старых обоев и краски, если таковые имеются. Для этого используйте специальные смывки согласно инструкции на упаковке. Затем просушите помещение в течение суток и снимите мелкие остатки старой отделки тонким шпателем или монтажным ножом.

    Приложите штукатурное правИло к стене и посветите фонариком вскользь: так станут видны неровности на поверхности. Выпуклости сразу же выровняйте, сбив шпателем или рубанком. Лунки же обведите по контуру, чтобы впоследствии заполнить шпаклевочной смесью.

    Как шпаклевать оштукатуренные стены своими руками

    Перед работой помойте инструменты с очищающим средством, вытрите насухо тряпкой или микрофиброй. Проследите, чтобы на них не остался ворс от ткани. Если на инструментах или ведре остались засохшие следы предыдущих смесей – удалите, иначе они помешают замешать качественный однородный состав.

    Замешивание шпаклевочной смеси

    Наполните строительное ведро водой примерно на четверть (в зависимости от необходимого количества раствора) и аккуратно, струей, насыпьте смесь так, чтобы над водой показалась верхушка горки. Дайте смеси впитать воду в течение 5-25 секунд и тщательно размешайте в течение 1-2 минут. В идеале – используя дрель со строительным миксером. Подождите минуту и размешайте снова.

    После замешивания в шпаклевочную смесь не добавляйте воду или сухой состав.

    Рекомендуем замешивать раствор порционно, чтобы избежать засыхания смеси в ведре. Особенно актуален совет для новичков в ремонте.

    Как шпаклевать оштукатуренные стены своими руками

    Набирайте за один раз на шпатель столько смеси, чтобы нанести порцию одним взмахом. Наносите шпаклевку размашистыми движениями с равномерным средним или легким нажимом. Не прикладывайте много усилий при разравнивании: смесь самостоятельно распределится равномерно после нанесения.

    Выемки в стене заполняйте средним или маленьким шпателем, в зависимости от размера лунок.

    При просушке помещения проследите, чтобы не было сквозняков, попадания прямых солнечных лучей, направленных потоков тепла (например, от тепловентилятора или кондиционера). Как шпаклевать стены из гипсокартона с финишной шпаклевкой? Без соблюдения мер предосторожности покрытие может потрескаться или покоробиться.

    Это помешает ровно поклеить обои или покрасить стену, и придется заново выравнивать поверхность.

    При этом внутренние двери рекомендуется открыть, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха для просушки.

    В среднем шпаклевка сохнет 10-12 часов, но рекомендуем выдержать сутки перед тем, как шлифовать покрытие. Так оно гарантированно высохнет и будет прочнее.

    Как шпаклевать оштукатуренные стены своими руками

    Как шпаклевать оштукатуренные стены своими руками

    Как шпаклевать оштукатуренные стены своими руками

    Как шпаклевать оштукатуренные стены своими руками

    Подготовка стен под обои

    Наносите смесь ровным тонким слоем в 2-4 мм, наклонив шпатель на 20-30 градусов, слегка внахлест. После просушки проверьте поверхность на ровность правилом и фонариком, как на этапе предварительной проверки рельефа. Бугры сотрите абразивом, лунки замажьте смесью и дайте просохнуть заново.

    После окончательной просушки обработайте покрытие фуганком с абразивной сеткой: сначала круговыми движениями, а затем хаотичными с легким нажимом. После обработки проверьте на ровность. Если поверхность ровная – можно приступать к поклейке обоев!

    Подготовка стен под покраску

    Так как на краске будут видны малейшие неровности поверхности, рекомендуется нанести финишный слой и тщательно выровнять. В этом случае выровняйте высохшее покрытие мелким абразивом номера 150. После этого можно приступать к грунтовке и покраске.

    При соблюдении инструкций на упаковках со строительными смесями, мер предосторожности и указанной в статье технологии правильно подготовить стены к покраске или поклейке обоев своими руками сможет даже новичок.

    Дополнительная информация:

    • тонко наносим выравнивающий слой
    • для стен с большим количеством глубоких неровностей большого объема необходимо нанести шпаклевку в 2-3 слоя
    • оставляем высыхать на несколько часов
    • декоративный слой наносим по технологии, описанной в разделе выше
    • когда все слои шпаклевки высохли, затираем стену наждачной бумагой, убирая таким образом все шероховатости

    Очень облегчает выравнивание стен установка маяков. Как покрасить декоративную штукатурку в два цвета своими руками видео? Маяки устанавливаются строго по вертикали, крепится гипсовой смесью. Аналогично происходит выравнивание и по горизонтали. Здесь Вам понадобиться еще и правило.

    Выполняя эту процедуру можно достичь идеального выравнивания поверхности, качество работы проверяется уровнем. Подробней о штукатурки по маякам. Чаще всего она проводится в помещениях, где выполняется первичное выравнивание поверхности стен которые имеют массу недочетов.

    1. Если не знаете, с чего начинать правильно шпаклевать стены, то возьмите резиновый шпатель и заделайте ним ямки на поверхности, и подождите, пока работа высохнет.
    2. Маленьким шпателем из емкости возьмите подготовленную шпаклевку и нанесите ее на стену толстой полосой толщиной около 20 мм на большой шпатель. Держите последний так, как вам удобнее, правил в этом случае нет.
    1. Когда силикон израсходован – тубу нужно раскрутить, убрать остатки и вытереть тряпкой, пропитанной уксусным раствором.
    2. Во время шпаклевания угол обходят стороной, оставляя незаполненным.
    3. Стена высохла – тубу нужно наполнить шпатлевкой и медленно выдавливать в щель уголка. Рекомендуется по возможности проделать процедуру снизу-вверх за один подход.
    4. Далее отрабатывают угловым шпателем, опираясь на поверхность, аналогично отштукатуриванию на маяки.
    5. После высыхания выступы потребуется удалить абразивной сеткой.

    Лучше всего использовать сухие шпаклевочные смеси, которые можно приготовить своими руками, следуя инструкциям. Толщина слоя шпаклевки при подготовке стены к оклеиванию обоями не должна превышать 1-2 мм . Поэтому уделите особое внимание устранению трещин и выбоин на этапе черновой подготовки.

    1. Очищаем, обеспыливаем стену
    2. Грунтуем, ждем полного высыхания
    3. Отдельно заделываются крупные ямки и трещины
    4. Накладывается первый слой
    5. После высыхания стена чистится шпателем от лишнего мусора
    6. Накладывается 2 слоя
    7. Зачищается наждачной бумагой 100-120Р
    8. Обеспыливается
    9. Грунтуем белым грунтом, ждем полного высыхания

    Если предстоит сделать выравнивание стен шпаклевкой своими руками, необходимо знать, какие виды растворов используются для нанесения различных шпаклевочных слоев. Для стен из кирпича или камня целесообразно применять цементную шпатлевку на этапе подготовки поверхностей перед финишной обработкой.Этот материал широко используется для оштукатуривания различных поверхностей. Шпатлевка продается в готовом виде в мешках по 25 кг. Ее также легко приготовить самостоятельно, для чего используют цемент и просеянный песок в пропорции 1:4.

    После тщательного перемешивания добавляется вода и готовится раствор однородной консистенции.

    Как шпаклевать оштукатуренные стены своими руками видео новичку

    Найти ровные стены в квартирах, конечно, можно, но вот количество таких в процентном отношении все-таки минимально. В этой ситуации остается один способ – выравнивание с помощью штукатурки и шпаклевки, которые помогут их подготовить к дальнейшей отделке. О том, как правильно шпаклевать стены для разных видов отделки, постараемся подробнее рассказать в статье ниже.

    Как шпаклевать оштукатуренные стены своими руками видео новичку

    Самостоятельно наносим шпаклевочный слой на стену шпателем

    Зачем это нужно

    Шпаклевать стены до абсолютной гладкости нужно не всегда. Например, если у вас в плане декорирование поверхности обоями, которые смогут скрыть мелкие царапины от зачистки. Шпаклевка дает возможность избавиться от ямок и трещин на стене, выровнять ее и, если нужно, довести ее идеально гладкого состояния.

    В любых других случаях такую работу следует проводить обязательно:

    1. Клеить обои на ровные стены гораздо легче, чем на кривые. Клей впитывается равномерно, риск сморщивания полотна сводится к нулю.
    2. Шпаклевка уберет с оштукатуренных стен различные бугорки, которые будут видны при солнечном освещении, из-за чего поверхность получится пупырчатой.

    Совет: правила шпаклевания стен говорят, что если старая шпаклевка осыпается после снятия старых обоев со стен, ее следует полностью удалить и зашпаклевать поверхность заново.

    Как шпаклевать оштукатуренные стены своими руками видео новичку

    Шпаклевание поверхности под обои – что нужно знать

    Подготовка

    Реклама

    Прежде чем узнать, как правильно прошпаклевать стены, необходимо подготовить поверхность к работе:

    1. Очистите потолок и стены от брызг раствора, краски, копоти, начинающей отслаиваться штукатурки.
    2. Проведите обезжиривание поверхности, удалив с нее жировые и восковые пятна.
    3. Нанесите на стены и потолок один слой грунтовки.

    Как шпаклевать оштукатуренные стены своими руками видео новичку

    Работу можно продолжать только после высыхания грунта. Шпаклевка предлагается в двух видах – сухой в мешках, когда инструкция на упаковке указывает на правильное соотношение материала с водой, и готовой к употреблению в пластиковой плотно закрытой емкости.

    Для комнат с высокой влажностью маркировка – LR, для обычных – KR. Чем шпаклевать оштукатуренные стены цементно песчаным растворами? Срок эксплуатации каждой смеси у каждого производителя свой.

    Совет: не стоит разводить гипсовые шпаклевки большими порциями, так как они быстро схватываются. Подготавливать смесь необходимо только в чистой посуде.

    Шпаклюем стены

    Ниже будет даны советы, которые расскажут о том, как правильно отшпаклевать стены своими руками:

    • два шпателя – до 150 мм и до 600 мм;
    • угловой шпатель;
    • емкость для приготовления;
    • шлифсетка и наждачная бумага.
    1. Если не знаете, с чего начинать правильно шпаклевать стены, то возьмите резиновый шпатель и заделайте ним ямки на поверхности, и подождите, пока работа высохнет.
    2. Маленьким шпателем из емкости возьмите подготовленную шпаклевку и нанесите ее на стену толстой полосой толщиной около 20 мм на большой шпатель. Держите последний так, как вам удобнее, правил в этом случае нет.

    Как шпаклевать оштукатуренные стены своими руками видео новичку

    Подготовка к нанесению

    1. Начните действие от угла к середине поверхности, для чего большим шпателем ведите по ней растягивающим движением. Потом уберите остатки раствора с большого шпателя и проведите ним снова растягивающим движением там же, от угла к середине, чтобы убрать со стены лишнюю шпаклевку.
    2. Уберите излишки с большого шпателя малым, и опять растяните раствор полоской по большому шпателю. Повторите предыдущие действия на новом участке стены.

    Как шпаклевать оштукатуренные стены своими руками видео новичку

    Совет: последующий слой накладывайте чуть внахлест на предыдущий.

    1. Шпаклевание середины стены проводится несколько иначе ее низа. Накладывание раствора и убирание его со шпателя ничем не отличается, но теперь стену шпаклюется снизу вверх.

    Лишний раствор убирается с поверхности сверху вниз с помощью полукруговых движений:

    • небольшая дуга по проведенной полосе;
    • убирание шпаклевки малым шпателем с большого;
    • опять делайте широким захватом полукруглое движение сверху вниз и т.д.

    Запомните – наносите снизу вверх, а убираете лишний раствор сверху вниз.

    Как шпаклевать оштукатуренные стены своими руками видео новичку

    Убираем излишки раствора

    Совет: если на поверхности во время работы образуются пузырьки и выпуклости, не выравнивайте ничего, подождите, пока раствор высохнет. Затем наждачной бумагой можно все зашлифовать. Следите, чтобы не получались впадины и ямки.

    При очень неровной поверхности может возникнуть необходимость ее шпаклевания в несколько слоев. Каждый последующий должен наноситься только после высыхания предыдущего, его шлифовки и грунтовки. Толщина следующего слоя не более 1-2 мм.

    Цена финишной шпаклевки существенно дороже стартовой штукатурки, поэтому делать ей 3 слоя не целесообразно. Лучший вариант – хорошо предварительно выровнять стены штукатуркой по маякам.

    Совет: шпаклевание под покраску подразумевает идеально гладкую поверхность после шпаклевания и шлифовки.

    Расход смеси на 1 кв. м у каждого производителя разный, кроме того, на этот параметр влияют и другие условия работы. Обычно минимальный показатель указан на упаковке. Также следует проверить срок годности продукта, если просроченную штукатурку еще использовать можно, то шпатлевку нет.

    Совет: для финишной подготовки стен под обои или под покраску берите шпаклевку на основе гипса.

    Рекомендации для стен под обои

    1. Под обои. Проверьте стены на неровности, для чего воспользуйтесь строительным правилом. Приложите его ребром к стене – где будет просвет между ней и инструментом, значит, здесь дефект.

    Совет: вертикальные неровности шпаклюйте вертикально (снизу вверх), горизонтальные – горизонтально, чтобы раствор лучше их заделал.

    1. Не наносите слой толщиной более 5 мм, так как он может не успеть высохнуть, из-за чего потрескается и отслоится. Какой шпаклевкой лучше шпаклевать стены оштукатуренные стены? Ориентируйтесь на показатель, указанный на упаковке. Правильная шпаклевка стен получится, если держать шпатель под углом 30˚.

    Как шпаклевать оштукатуренные стены своими руками видео новичку

    На фото — предварительная подготовка стен под обои

    1. Начинать процесс можете снизу или из-под потолка.
    2. В углах удобнее использовать маленький шпатель, двигая его от угла.
    3. Шлифовку проводите по высохшей поверхности наждачкой с ## 80-120. Мелкие царапины можете оставить, обои их скроют.

    Вывод

    Из статьи вы узнали, как правильно шпаклевать оштукатуренные стены, чтобы расход материала был минимальным. Также вы поняли, что ровные стены в помещении не только выглядят красиво, но и работать с ними одно удовольствие.

    Подготовить их для окончательного декорирования помогает финишная отделка шпаклевкой и последующей ее шлифовкой. В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

    Дополнительная информация:

    Во время покупки шпаклевки нужно обязательно посмотреть на ее срок годности. Витражи на стекле своими руками акриловые краски видео? Просроченный материал использовать нельзя. Если шпаклевка хранилась на холоде или в здании с высокой степенью влажности, скорее всего, ее уже нельзя использовать, поскольку от несоблюдения условий в ней появляются камни.

    Желательно покупать стартовую и финишную шпаклевку от одного производителя, такие материалы будут лучше сочетаться и обеспечат более высокое качество покрытия.

    Несмотря на возможность избавить себя от хлопот и приобрести уже готовые составы, многие предпочитают попробовать сделать все самостоятельно и приготовить штукатурку для каждого слоя своими руками. Рассмотрим несколько наиболее популярных рецептов, которые широко используются и уже завоевали доверие:

    Шпаклевка стен – это заключительный этап подготовки основания под поклейку обоев, покраску или нанесение других декоративных покрытий. Это мероприятие направлено на максимальное выравнивание поверхности, устранение явных дефектов, мелких сколов, выбоин и прочих недочетов черновой отделки. Профессиональные работы с учетом материалов могут обойтись в круглую сумму, поэтому многие стремятся выполнить шпатлевку стен своими руками.

    Следует отметить, что технология шпаклевки стен не представляет особых сложностей, поэтому, изучив главные принципы и немного потренировавшись на старых стенах, вы успешно справитесь с этой задачей.

    Очень важно во время ремонтных работ качественно и красиво подготовить стены к дальнейшей отделке. Поверхность должна получиться идеально гладкой и ровной без бугров и царапин. Поэтому необходимо хорошо освоить шпаклевание поверхности и наложение грунтовки.

    Шпаклевка стен в квартире своими руками – процесс простой и понятный, если хорошо ознакомиться со всеми нюансами и четко следовать советам специалистов. Главное – четко соблюдать последовательность действий, а также аккуратно работать с инвентарем. Из нашей статьи вы научитесь обращаться со строительным инструментарием и без чьей-либо помощи шпаклевать поверхность стен в доме.

    Как правильно шпаклевать оштукатуренную стену видео

    Какой шпаклевкой лучше обрабатывать стены?

    Как шпаклевать стены своими руками, не пользуясь услугами специалистов и не допуская ошибок, знает не каждый. Очень важно, в процессе подготовки стен к отделочным работам придерживаться технологий, поочередно выполнять этапы и правильно использовать строительный инструмент, тогда в результате мы получим ровную и гладкую поверхность.

    По предназначению шпаклевку делят на типы:

     

    • стартовая, используется как выравнивающий слой
    • декоративная (финишная)
    • универсальная

     

    Состав практически всех типов шпаклевки одинаков: пластификаторы, основа и адгезивы. Компонент, который заложен в основу, – главное различие, позволяющее разделить шпаклевочный материал на:

    Перед тем как самостоятельно шпаклевать стены, нужно изучить преимущества и недостатки в работе с каждым видом шпаклевочной смеси, подготовить инструменты и материалы, которые понадобятся в работе.

    Таблица различия шпаклевки по составу

    Вид

    Назначение

    Достоинства

    Недостатки

    Гипсовая

    для комнат, в которых процент влажности ниже нормы (спальни, прихожие)

    в результате получаем гладкую поверхность, на стену допустимо наносить слой не более 2 мм, схватывается в течение двух часов

    быстро сохнет, боится влаги

    Цементная

    для помещений с высоким уровнем влажности (кухни, фасады, цокольный этаж)

    невысокая стоимость, водостойкость

    со временем могут появиться трещины, небольшая усадка

    Полимерная

    для помещений, в которых нормальный уровень влажности

    после нанесения шпаклевки на стену, образуется идеальная поверхность для дальнейших работ (покраска, оклейка обоев), быстро схватывается, хорошо ложится

    Подготовка поверхности стены под шпаклевку

    Стены шпаклевать своими руками несложно, если соблюдать технологии и последовательность в процессе. На первом этапе необходимо подготовить поверхность стены. Важно чтобы стена была сухой и чистой.

    Не рекомендуется шпаклевать стены, которые промерзли.

    Чтобы шпаклевочный материал идеально лег на стены, используют грунтовку. Стены грунтуют перед нанесением шпаклевки. Грунтовка обеспечивает соединение шпаклевки со стеной.

    Раствор грунтовки нужно наносить равномерно, без пропусков, для этого используют специальный валик. Грунтовку можно нанести в один слой и дать просохнуть.

    Как шпаклевать стены своими руками правильно?

    Осмотрите помещение, очистите стены и уберите все лишнее из комнаты. Это позволит увидеть масштаб работ и подобрать соответствующий вид шпаклевки и инструменты. Перед тем как стены шпаклевать, нужно убрать все трещины. Для этого нужно использовать гипсовую смесь. Трещину нужно немного расшить в ширину и вглубь.

    Как шпаклевать сетку на пенопласте видео? После этого обрабатываем щель грунтовкой и только потом шпаклюем.

    Если вы решили шпаклевать самостоятельно, то лучше начинать с использования готовых, а не сухих смесей. Купив сухую смесь, будьте внимательны к рекомендациям на упаковке. Важно приготовить шпаклевку из сухой смеси в правильной консистенции.

     

    • в чистую емкость наливаем немножко воды
    • добавляем сухой порошок (шпаклевку) и тщательно перемешиваем с помощью простого шпателя
    • чтобы смесь была однородной, используйте дрель с миксером, если необходимо – постепенно добавляйте воду

     

    Смесь готова к нанесению на стены, если она имеет эластичную однородную структуру и не стекает со шпателя. Если в шпаклевке образовались комки – смесь слишком густая, если стекает со шпателя – добавьте сухой смеси.

    Как шпаклевать стены: последовательность и технология

    Чтобы процесс шпаклевки стен прошел успешно, нужно соблюдать последовательность этапов и заранее подготовить все необходимые инструменты:

     

    • стартовая шпаклевка. На этом этапе нам понадобится шпатель большого размера. Шпаклевку нужно наносить на стены средними равномерными порциями распределяя по поверхности. Шпатель следует держать под наклоном в 30 градусов. Наносить шпаклевку нужно одним движением по диагонали. Если вы впервые будете шпаклевать своими руками, то рекомендуем каждый слой наносить внахлест. Это позволит устранить линию перехода и избежать бугров
    • обработка ровных углов. На этом этапе научимся шпаклевать своими руками углы. Приготовьте маленький и угловой шпатель. Как правильно шпаклевать дверь под покраску? Используя шпатель маленького размера, наносим на откос небольшой слой шпаклевочного материала, затем с помощью углового инструмента выравниваем поверхность
    • финишная шпаклевка. После того как стартовый слой стал сухим, можно приступать к финишному покрытию. Подготовьте шпатели – маленький и большой. Толщина слоя декоративной шпаклевки не должна быть больше 2 мм. Маленьким шпателем на большой кладем шпаклевку средними порциями. Ровным слоем распределяем на поверхности шпаклевочную смесь
    • шпаклевка под оклейку и покраску стен. Приступаем к этому этапу только после полного высыхания двух предыдущих слоев шпаклевки

     

    Перед тем как приступить к шпаклевке стен своими руками, необходимо определить тип покрытия, на который вы будете наносить шпаклевку. От этого зависят методы нанесения и требуемая степень густоты.

    Как шпаклевать стены под обои?

    Перед тем как вы начнете шпаклевать своими руками стены под обои, нужно определиться с типом и толщиной обоев. Если обои тонкой структуры, нужно наносить несколько слоев выравнивающей шпаклевки. После этого вы сможете без помощи мастера, своими руками поклеить обои без пузырьков и складочек.

    Лучше всего использовать сухие шпаклевочные смеси, которые можно приготовить своими руками, следуя инструкциям. Толщина слоя шпаклевки при подготовке стены к оклеиванию обоями не должна превышать 1-2 мм. Поэтому уделите особое внимание устранению трещин и выбоин на этапе черновой подготовки.

    Как шпаклевать стены под покраску своими руками?

    Отделка стен для покраски требует тщательной предварительной подготовки, так как краска не скрывает неровностей.

    Процедура шпаклевки под покраску стен выполняется поэтапно:

     

    • тонко наносим выравнивающий слой
    • для стен с большим количеством глубоких неровностей большого объема необходимо нанести шпаклевку в 2-3 слоя
    • оставляем высыхать на несколько часов
    • декоративный слой наносим по технологии, описанной в разделе выше
    • когда все слои шпаклевки высохли, затираем стену наждачной бумагой, убирая таким образом все шероховатости

     

    Как рассчитать расход материала нужного для шпаклевки стен своими руками?

    Перед тем как начинать ремонт, нужно составить смету. Это позволит вам заранее рассчитать расход материалов и финансов. Если вы хотите шпаклевать стены своими руками, значит, для вас важна экономия.

    Сухие смеси выгоднее использовать для шпаклевки, так как из мешка в двадцать килограммов получается 30 литров смеси хорошей густоты. Для расчета нужно знать размер комнаты. Производители шпаклевочных смесей заявляют, что на 1 кв.м.

    примерно уходит 1 кг шпаклевки (только на 1 слой).

    Таблица расхода шпаклевки для стен

    Дополнительная информация:

    Прежде чем приступить к шпаклеванию, необходимо тщательно очистить стены от жира, краски, пыли, отпадающих слоев штукатурки и остатков обоев. При снятии бумажных обоев никаких трудностей не возникает, для этого достаточно их хорошо увлажнить. Как шпаклевать финишной шпаклевкой гипсокартон видео?

    Но нередко возникают ситуации, когда удаление старых обоев становится настоящей проблемой, это касается стеклообоев или полотен, наклеенных на гипсокартон. Если материал плотно прилегает к стене и не образует пустот и пузырей, можно выполнять шпаклевание на старые обои, при этом слой не должен превышать 1 мм, иначе затвердевшая шпаклевка может отслоиться вместе с обоями.

    • Чтобы из емкости на шпатель перекладывать малые порции шпаклевки, лучше использовать маленький пятнадцатисантиметровый шпатель;
    • На поверхность шпаклевка наносится слева направо, затем движением справа налево с участка шпаклевка убирается;
    • Шпаклевку стоит наносить внахлест, чтобы один слой заходил на другой;
    • Шпатель подносится к стене под углом в 30 градусов, что равняется идеальному зазору между стеной и шпателем;
    • Водить шпатель нужно правильно, по диагонали, чтобы материал равномерно распределялся во всех направлениях.

    Готовые шпаклевки очень удобны в применении. Нет необходимости использовать миксер, чтобы получить однородную массу. Кроме этого, вы можете сэкономить время, а отсутствие пыли после работы вас приятно порадует.

    Но у них имеются и свои недостатки: большая усадка.

    Кроме того, при проведении таких работ необходимо вдавливать шпатель в стену. Не стоит класть на стену слишком много раствора, но, если такое произошло, излишний раствор разгоняется по участкам стены, где его недостаточно. Навык шпаклевания приходит с опытом, поэтому не отчаивайтесь.

    Подтеки убираются проведением по тому месту шпателем.

    Как правильно штукатурить и шпаклевать стены под покраску

    Как правильно штукатурить и шпаклевать стены под покраску

    Один из самых простых и удобных в эксплуатации видов отделки стен – это покраска. Однако, такое покрытие хорошо смотрится только на гладких и ровных поверхностях, поэтому перед окрашиванием их необходимо зашпаклевать. Но, как правильно шпаклевать стены под покраску, чтобы добиться идеально выравненных поверхностей?

    Технология шпатлевания стен под окрашивание отличается от отделки поверхностей под обои или другие виды покрытий.

    Виды шпаклевок

    До начала выполнения отделочных работ, необходимо решить, чем лучше шпаклевать стены под покраску. Для этого следует разобраться с тем, какие существуют виды этого материала. Условно шпатлевки делятся на три вида.

    Стартовая крупнозернистая – предназначена для первоначального выравнивания оснований с небольшими дефектами (трещины, впадины и др.). Штукатурка стен под обои и покраску стен? Есть также финишная мелкозернистая и она применяется для окончательного выравнивания и придания поверхности гладкости.

    Можно выбрать универсальную, она используется, как для стартовой, так финишной отделки оснований.

    Как правильно штукатурить и шпаклевать стены под покраску

    Шпаклевание стен под покраску необходимо осуществлять удобными для нанесения материалами, поэтому важно подобрать правильный шпаклевочный состав, который бывает:

    • масляно-клеевым – как правило, изготавливается на олифе, пятна от которой могут проступать через отделку. Отлично защищает деревянные поверхности от гниения, а также подходит для обработки бетонных конструкций во влажных подсобных помещениях;
    • гипсоцементным. Представляет собой сухую смесь, поэтому требует замешивания с водой;
    • водно-дисперсионным – является готовой к работе гипсоцементной смесью на водно-полимерном растворе. Наносится и шлифуется очень легко, подходит для работы начинающим мастерам;
    • акриловым и полимерным – дорогостоящий, но очень удобный в работе, прекрасно подходит для подготовки стен под покраску, включая высококачественное окрашивание.

    Материалы и инструменты

    Как правильно штукатурить и шпаклевать стены под покраску

    Инструменты для шпаклевания

    Думая над тем, как правильно шпаклевать стены под покраску, прежде всего, подготовьте все необходимые материалы и инструменты для работы:

    • шпатлевка стартовая и финишная или одна универсальная;
    • строительный миксер для замешивания раствора;
    • грунтовка;
    • валик;
    • кисть;
    • малярный лоток;
    • широкий, средний и узкий шпатели;
    • монтажный нож;
    • чистая сухая ветошь;
    • мелкозернистая наждачная бумага;
    • абразивная сетка;
    • правило;
    • большой фонарь.

    Этапы шпатлевания

    Технология шпаклевки стен под покраску начинается с подготовки основания, и для этого необходимо выполнить такой порядок действий:

    • удалить старые обои или краску;
    • простучать штукатурку на стене;
    • в случае выявления пустот, необходимо сбить такие обнаруженные участки;
    • очистить стены от пыли;
    • загрунтовать.

    Далее шпатлевка стен под покраску своими руками должна включать следующие этапы:

    • нанесение стартовой шпаклевки для выравнивания слоя;
    • отделка финишной шпаклевкой;
    • грунтование.

    Если вы планируете работать с универсальным составом, то его, также необходимо наносить в два этапа.

    Шпаклевка бетонных стен под покраску предусматривает выполнение таких правил:

    • приготовление стартового шпаклевочного раствора, в том случае, если вы выбрали сухой материал;
    • шпатлевка ямок, небольших трещин;
    • нанесение выравнивающего слоя;
    • сутки дается на высыхание поверхностей;
    • грунтование и еще одно высыхание в течение нескольких часов;
    • настройка освещения при помощи большого фонаря или другого источника света;
    • приготовление финишного раствора и нанесение его для устранения оставшихся недочетов;
    • после его высыхания необходимо обработать поверхность мелкозернистой наждачной шкуркой для окончательной шлифовки;
    • очистка стен от пыли, образовавшейся после ошкуривания;
    • нанесение заключительного слоя грунтовки.

    Как правильно штукатурить и шпаклевать стены под покраску

    Технология шпаклевки стен

    Покраска стен после шпаклевки, выполненной по такой технологии, будет одним удовольствием, поскольку ваши стены станут идеально гладкими, без неровностей и царапин. Кроме того, соблюдая данные правила, вам не придется делать ремонт в ближайшие лет десять, а если вы захотите освежить интерьер, вам будет достаточно выкрасить стены в краску другого цвета.

    Технология сплошного шпаклевания стен под высококачественную окраску практически ничем не отличается от подготовки поверхностей под обычную краску. Разница состоит в том, что для выполнения этих работ необходимо использовать полимерные материалы, отличающиеся высоким качеством, а также после каждого слоя шпаклевки необходимо осуществлять шлифовку.

    Шпаклюем гипсокартон

    Шпаклевка стен из гипсокартона под покраску немного отличается от отделки бетонных и других оснований и выполняется в следующем порядке:

    • наносится грунтовочный состав, который должен быть специально для гипсокартона;
    • армирующей сеткой или стеклохолстом оклеиваются все стыки;
    • производится отделка только финишной шпатлевкой;
    • поверхность затирается с помощью мелкозернистой наждачной шкурки;
    • осуществляется очистка от пыли;
    • выполняется грунтование перед окрашиванием.

    Как правильно штукатурить и шпаклевать стены под покраску

    Шпаклевание стен из гипсокартона

    Поскольку современные расценки на шпаклевку стен под покраску достаточно высокие, то значительно выгоднее эти работы выполнить своими силами. Тем более, что этот процесс несложный, и при желании шпаклевать может научиться каждый.

    Дополнительная информация:

    Рекомендуемая толщина слоя указывается в инструкции. Как шпаклевать стены из гипсокартона с финишной шпаклевкой? Каждый новый слой наносится только после высыхания предыдущего.

    При этом схема шпаклевания всегда одинаковая: шпателем под углом 30 градусов состав поэтапно наносится на рабочую поверхность и равномерно распределяется по диагонали, а затем покрытие разравнивается правилом.

    Финишное покрытие можно наносить в несколько слоев, если с первого раза не удалось получить гладкую поверхность. Определить наличие дефектов можно при помощи лампы. Чем мощнее она будет, тем лучше. Разместите лампу так, чтобы ее свет падал на стену косо.

    В таком положение все малейшие неровности будут давать тень, и вы сможете обнаружить даже небольшие перепады. Устранить их нужно во время шлифовки.

    Совет! Ровность полученной поверхности проверяем при помощи яркой лампы, под ее светом все неровности и дефекты будут видны. При необходимости наносим второй слой шпаклевки, аналогично первому, при этом на первый слой шпаклевки необходимо нанести грунтующий состав.

    Шпаклевка для стен под покраску подбирается, исходя из назначения комнаты и существующей влажности. Бывают водостойкие материалы, предназначенные специально для помещений с повышенной влажностью. Сколько раз нужно шпаклевать потолок под покраску? Шпаклевочные смеси обычно продаются в мешках по 25 кг, такого количества должно хватить на квартиру.

    Финишные шпаклевки фасуются в ведра из пластика по 3,5 или 7 кг, суперфинишная встречается и в фасовке по 1,5 кг.

    Один из самых простых и удобных в эксплуатации видов отделки стен – это покраска. Однако, такое покрытие хорошо смотрится только на гладких и ровных поверхностях, поэтому перед окрашиванием их необходимо зашпаклевать. Но, как правильно шпаклевать стены под покраску, чтобы добиться идеально выравненных поверхностей?

    По сути, это более современный вид штукатурки, у которой мелкая фракция, позволяющая добиваться ровной поверхности. Также шпаклевка имеет светлый цвет, не просвечивая даже сквозь тонкие слои краски, что позволяет добиться максимально эстетичного результата.

    Пожалуй, самыми минимальными финансовыми вложениями во время ремонта квартиры обходится покраска стен. Но прежде чем перейти к последнему этапу ремонта, нужно привести в порядок стены с помощью штукатурки, спрятать все недочеты, дефекты, выравнивая поверхности. Процесс этот кропотливый, отнимает много сил и времени, но не сложный, справиться с ним сможет любой при соблюдении всех правил.

    Шпатлевка стен из гипсокартона: Как шпаклевать гипсокартон под обои и покраску своими руками – Шпаклевка гипсокартона под обои — учимся выполнять работу своими руками

    Как шпаклевать стены из гипсокартона

    Загрузка…

    При шпаклевании гипсокартонных стен необходимо придерживаться определенной технологии, иначе весь дальнейший ремонт может быть некачественным и в скором времени вам потребуется провести работы по восстановлению.

    Многие выравнивают стены, при выполнении ремонта, с помощью гипсокартона. Это самый быстрый и легкий способ сделать поверхность стены идеально ровной и без изъянов.

    С помощью гипсокартона так же легко сделать какие то интересные интерьерные задумки, что даст вашей комнате интересный и неповторимый дизайн. Итак приступим: ” Как зашпаклевать стены обшитые листами гипсокартона“.

    Какая отделка подходит для гипсокартонных стен

    Обои на гипсокартон

    Обои на гипсокартон

    На стены из гипсокартона можно наносить различную отделку. Самый простой способ – поклейка обоев. Обои можно клеить разные, как виниловые, так и бумажные, превосходно подойдут и обои с флизелиновой основой и жидкие обои. Для интересных дизайнерских решений подойдут и стеклообои. Обои способны скрыть множество погрешностей при некачественном наложении шпаклевки.

    Нанести декоративную штукатурку, новый и довольно прогрессивный вид отделки стен.

    Стены из гипсокартона так же можно сделать и под покраску. Здесь придется немного попотеть, так как наложение шпаклевки на гипсокартон требует аккуратности и четкости в выполнении. В противном случае, каждая неровность или каждый бугорок будут после покраски выделяться.

    Плитка на гипсокартон

    Плитка на гипсокартон

    На стены из гипсокартона можно уложить и керамическую плитку. Здесь все работы требуется выполнять с четким соблюдением технологии. В противном ваша плитка просто в скором времени отвалиться. Чтобы этого не случилось мы с вами будем учиться правильно наносить шпаклевку на гипсокартонные стены, а так же познакомимся с технологией и с некоторыми нюансами, которые способны обеспечить вашему ремонту долговечность и конечно же качество.

    Как подготовить стены

    Схема крепления саморезом гипсокартона

    Схема крепления саморезом гипсокартона

    В первую очередь необходимо осмотреть поверхность гипсокартонных стен. Проследите за тем, чтобы каждый саморез был хорошо вкручен и шляпка не выступала на поверхности. Часто это просто не замечают, и в результате через отделку могут проступить рыжие пятна. Проверяют степень вкрученности саморезов с помощью шпателя. Им проводят по всем швам и стыкам, где находятся саморезы и вы несомненно почувствуете если один из них немного выступает. Выступающий саморез нужно вкрутить поглубже. Обычно их втапливают на 1 миллиметр в гипсокартон.

    Сильно глубоко вкрученные саморезы необходимо перекрутить, так как они при определенной нагрузке на гипсокартон не смогут качественно его удерживать. Помните – саморезы должны быть вручены на глубину не более одного миллиметра, чтобы не нарушалась целостность картонного слоя. Проверьте гипсокартонные стены на наличие вмятин, глубоких царапин или других дефектов. Данные места нужно шпаклевать более тщательно до тех пор, пока не будут выровнена поверхность стены.

    Каждый последующий слой шпаклевки должен наноситься после полного высыхания предыдущего.

    Необходимые инструменты и материалы

    Инструменты для шпаклевки по гипсокартону

    Инструменты для шпаклевки по гипсокартону

    Чтобы выполнить все работы по шпаклеванию гипсокартона, вам понадобиться, можно сказать, минимальный инструмент и хорошая шпаклевка. По гипсокартону можно использовать шпаклевку для финишного слоя, а вот с производителем определяйтесь сами. В общем вам понадобятся:

    • Узкий шпатель;
    • Широкий шпатель;
    • Лента серпянка для армирования швов;
    • Грунтовка, желательно глубокого проникновения;
    • Валик малярный;
    • Ведро для замешивания шпаклевки;
    • Сама шпаклевка;
    • Дрель с миксерной насадкой;

    Большинство необходимых инструментов есть практически у каждого, поэтому здесь у вас проблем возникнуть не должно, да и необходимый вам инструмент для шпаклевания довольно дешевый и есть везде.

    Как правильно и быстро замешать шпаклевку

    Чтобы сделать качественную шпатлевочную смесь, вам понадобиться дрель с миксером. Миксер – это специальная насадка, с помощью которой и будет замешиваться вся масса из воды и сухой смеси. В ведро наливаем воду примерно до середины и высыпаем сухую смесь, чтобы ее уровень был чуть больше уровня воды. С помощью дрели с миксерной насадкой начинаем все тщательно перемешивать.

    Если вы видите, что шпаклевочная смесь получилась слишком жидкой, то необходимо подсыпать еще шпаклевки в ведро. Смесь должна непременно получиться не густой и не жидкой. Она должна держаться на шпателе и одновременно быть эластичной. Если вы сделаете густую смесь, то с ней буде тяжелее работать – будет уставать рука.

    Техника шпаклевки стен

    Частичная шпаклевка по гипсокартону

    Частичная шпаклевка по гипсокартону

    Если ваша комната полностью обшита листами гипсокартона, то работы по шпаклеванию нужно начинать с потолка. Удалите всю пыль с поверхности и пройдитесь по всему периметру комнаты грунтовкой глубокого проникновения. Она даст более прочную сцепляющую поверхность гипсокартона, ведь как ни крути, а работать придется поверх картонного материала.

    Как только грунтовка полностью высохла, необходимо пройти шпаклевкой по стыкам и уложить армированную ленту серпянку. Это нужно для того, чтобы после поклейки обоев или покраски стен у вас не появились трещины в местах стыка листов гипсокартона. Начинаем шпаклевать стены именно в местах стыков гипсокартона. Сразу наносите слой шпаклевки, который должен быть шире, чем лента серпянка. Как только все стыки прошпаклеваны, приступайте к армированию углов.

    Делается это так же как и армирование швов. В угол по обе стороны накладывается шпаклевка, в нее утапливается лента серпянка и с помощью шпателя все это разравнивается и повторно сверху прошпаклевывается. Дождитесь полного высыхания стыков в углах. Их нужно будет затереть с помощью абразивной сетки, чтобы удалить неровности. При необходимости углы можно прошпаклевать еще раз.

    Перфорированный уголок для штукатурки

    Перфорированный уголок для штукатурки

    Если имеются наружные углы, например углы от откосов, то их обязательно необходимо защитить с помощью металлических уголков. Делается это просто: на угол наносится немного шпаклевки, в которую утапливается металлический уголок и вся проступившая шпаклевка разравнивается шпателем. После завершения шпаклевочных работ, вы получите прочные, защищенные, а самое важное ровные и красивые углы.

    Советы по шпаклеванию

    Лучше всего начинать шпаклевку стен с правой стороны на левую. Если вы левша, то естественно наоборот. Замешанную шпаклевку малым шпателем наносят на широкий и прижав его к стене под углом растираем шпаклевку по всей поверхности. Обычно в зависимости от густоты замешанного раствора будет определяться и толщина его нанесения. Вам будет достаточно сделать слой в примерно 2-2,5 миллиметра.

    Шпаклевку старайтесь хорошо растирать по поверхности гипсокартона, чтобы увеличить площадь нанесения за один забор смеси на шпатель. Так же тщательное растирание будет способствовать удалению и растирке всех мелких комочков, которые образовались в процессе замешивания шпаклевочной смеси. Старайтесь сразу убирать полосы, и неровности, которые будут возникать в процессе. Делается это с помощью повторного проведения шпателя в местах где есть дефекты. При необходимости добавьте шпаклевки на шпатель, и тщательно все выровняйте, чтобы не делать эту работу после высыхания стен.

    Равномерно продвигайтесь по периметру всей комнаты, не бегайте от одного участка к другому, так как вы будете забывать где и какие погрешности вы допустили в процессе работы. Не стоит укладывать большой слой шпаклевки, так как плюс обои, плюс грунтовка, плюс обойный клей и в результате получается большая нагрузка на картонную поверхность гипсокартона.

    Шпаклевка перед оклейкой гипсокартона

    Шпаклевка перед оклейкой гипсокартона

    Помните о том, что стены под покраску необходимо делать просто идеально ровными, иначе погрешности будут четко выделяться на окрашенных стенах. Старайтесь разравнивать шпаклевку сразу в процессе шпаклевания и не допускать образования полос и выщерблин.

    Если же где-то вы что то упустили, то обязательно после того как шпаклевочные работы завершены и стены полностью высохли, нужно их осмотреть и при необходимости жиденькой шпаклевкой пройтись по выщерблинам. Выступы же, наоборот затереть абразивной сеткой.

    Красота стен – это важный элемент вашего интерьера, ведь красивые стены должны создавать уют вашей комнаты. Помните, что именно от подготовительных работ, от их выполнения, зависит качество проделанной работы по отделке стен. И поверьте, неважно что это будет обои, или покраска. Ведь любым работам нужно относиться ответственно если вы хотите сделать ваш дом красивым, а ремонт в нем долговечным. Удачного вам шпаклевания стен из гипсокартона.

    Поделиться

    Твитнуть

    LinkedIn

    Запинить

    Нравится

    Класс

    WhatsApp

    Телеграмка

    швов и углов, стен и потолка

    Untitled-30

    Отделав стены и потолок внутри квартиры листами гипсокартона, ни один хозяин не прекратит обустройство комнат. Голые стены так и просятся на отделку. Листы гипсокартона сами по себе гладкие и ровные, но они, к сожалению не монолитные, а имеют определенные размеры. После монтажа стена выглядит неровной. Образовавшиеся стыки, места крепления гипсокартона к каркасу – шляпки шурупов – нуждаются в шпаклевке. Перед окончательной отделкой стен, производится шпаклевка гипсокартона своими руками – работа не сложная, но достаточно кропотливая. В первую очередь необходимо выбрать подходящую шпаклевку.

    Выбираем шпаклевку для гипсокартона

    В магазинах строительных материалов достаточный выбор сухих строительных смесей. Их настолько много, что какой шпаклевкой шпаклевать гипсокартон, не сразу и сообразишь. Одни материалы предназначены для отделки потолков и стен, другие – трещин и сколов. Третьи используются исключительно для декоративных целей.

    Сухие смеси брать выгоднее, потому что они долго сохраняются. Как на складах и в магазинах, так и после покупки. На качество сухих шпаклевок не влияют температурные условия хранения .Тогда как готовые шпаклевки подвержены всяким изменениям, далеко не в лучшую сторону. К тому же, сухие смеси можно использовать дозировано: где-то подмазать, где-то заровнять, а большую часть оставить для экстренных работ.

    В зависимости от материалов шпаклевки бывают:

    1. Цементные;
    2. Гипсовые;
    3. Полимерные.

    Для шпаклевки гипсокартона подойдут все три материала, но не в каждом помещении. Если необходимо шпаклевать кухню или ванную, лучше пользоваться цементной шпаклевкой, так как гипс не выдерживает перепадов влажности: при засыхании гипсовая шпаклевка потрескается.

    Полимерные шпаклевки универсальны и пластичны. Они лучше подходят для шпаклевки гипсокартона. К тому же, расход их значительно меньше.

    Различные характеристики шпатлевок, определяющие их цену и область применения, для работы с гипсокартоном в домашних условиях не имеют решающего значения. Такие качества, как морозостойкость или огнестойкость не так уж и важны.

    Наилучшим вариантом будет покупка универсальной сухой смеси.

    Грунтовка

    Для подготовки гипсокартона к дальнейшим действиям, производится грунтовка стены. Под поклейку обоев грунтовка наносится равномерно по всей площади гипсокартона. В качестве грунтовки используются водорастворимые смеси, которые пропитывают верхний слой сухой штукатурки, не проникая внутрь. Так образуется влагостойкая пленка, которая будет препятствовать впитыванию обойного клея или краски.

    1

    Важно: При грунтовке гипсокартона не используются алкидные грунтовки, потому что они могут вызвать деформации картонного слоя. Отслоившаяся бумага образует пузыри, которые трескаются и свисают лохмотьями. Ни о какой прочности крепления чистых отделочных материалов при таких условиях говорить не приходится.

    Грунтовка разводится в тазу, затем валиком наносится на протяжении всей стены: сверху донизу. Толщина грунтового слоя не должна быть меньше 0,03 мм.

    Подготовка гипсокартона под шпаклевку

    Перед шпаклевкой производится выравнивание гипсокартоной стены для того, чтобы поверхность стала идеально ровной. Не имеет смысла шпаклевать стену с выпирающими головками саморезов. Необходимо их все закрутить до отказа. Однако не следует прилагать сверхусилий, чтобы не утопить головки болтов. Тогда получатся ямки. Если же в процессе монтажа саморезы вкручены так, что шляпки их оказались утопленными глубоко в слой гипсокартона, саморезы выкручиваются и на их место вкручиваются новые – длиннее.

    На местах стыков листов гипсокартона не должно быть никаких отслоений внешнего листа от гипсовой начинки. Если бумага отслоилась, необходимо аккуратно оторвать её руками и подрезать ножом под самый корешок. Затем зачистить образовавшуюся морщину наждачной бумагой. В противном случае шпаклевка может отслоиться вслед за отвалившейся бумагой. На месте образовавшихся пузырей после высыхания шпаклевки, появятся трещины.

    Шпаклёвка гипсокартона под покраску

    Подготовка гипсокартона под покраску производится по схожей схеме, как и под поклейку обоев. Важно, чтобы стена была идеально ровной, без вмятин и выступов.

    Untitled-32

    срезка углов без кромки

    Швы между профилями гипсокартона тщательно выравниваются шпаклевкой, поверхность грунтуется. Краска точно также впитывается в картон, как и обойный клей. Если эта пропитка достигнет внутреннего слоя, наружный – картонный – деформируется. Потрескается или вспучится пузырями.

    Стыки листов гипсокартона, которые не имеют заводской кромки, необходимо самостоятельно срезать под углом в 450. Только при таких условиях получится надежное армирование шва.

    Технология шпаклевки

    Когда высохнет грунтовка, самое время переходить к шпатлевке. Нехитрая технология шпаклевки производится в несколько этапов.

    Untitled-29

    наклеивание серпянки

    Первым делом наклеивается стекловолокнистая сетка – серпянка – на все стыки и углы. Лента для стыков имеет самоклеющуюся поверхность, поэтому процесс этот не занимает долгое время. Важно наклеить серпянку так, чтобы по обе стороны шва или угла, приходилось по половине ленты. То есть, шов оказался точно посередине серпянки.

    Разводится шпатлевка в небольших количествах, потому что она быстро засыхает. Добавление воды к подсохшей смеси изменяет все её качества. Подсчитав приблизительный объём одноразовой шпатлевки, нужно разводить именно такое количество, и ни граммом больше. На полчаса работы. После этого шпаклевка будет уже непригодной для использования.

    Заделка стыков гипсокартона

    Чтобы заделать швы меду листами гипсокартона, необходимо два шпателя: средний и широкий. По 12-15 см. и 30-35 см., соответственно. Мастерком и теркой работать намного сложнее, и работа получается не такой аккуратной, как хотелось бы. Что хорошо походит для бетона, с гипсокартоном не проходит без сучка и задоринки.

    Чтобы правильно зашпаклевать стыки гипсокартона необходимо равномерно наносить армирующий слой на протяжении всего шва. Легче, конечно, вначале набрать узким шпателем небольшое количество шпаклевки и нанести ее на шов. Затем широким шпателем протянуть шпатлевку на возможное расстояние. Приноровившись, можно набирать сразу большим шпателем и размазывать по всему шву. Если получается аккуратно заполнить стык, процесс армирования идет, как нужно.

    Untitled-31Важное условие первичной шпаклевки – это правильное армирование стыков, в результате которого не должно образовываться никаких неровностей и шероховатостей. Иначе после высыхания, зашкуривать мощные потеки очень сложно. Не поможет наждачная бумага и рашпиль. Более серьезные абразивные инструменты способны уничтожить не только засохшую шпаклевку, но и лист гипсокартона.

    Шпаклевка шурупов

    Шпаклевка шурупов производится крестообразным способом. Шпаклевка наносится вдоль и поперек, так лучше заполняются канавки шляпок саморезов и полностью скрываются их головки.

    Шпаклевка углов

    Немного сложнее происходит шпаклёвка углов, потому что это не ровная вертикальная поверхность, а сходящиеся под прямым углом листы гипсокартона. Вывести обе стороны угла равномерно удается не сразу. В связи с этим, заделка углов производится в два этапа.

    • Вначале шпаклюется одна сторона угла по обычным правилам.
    • После высыхания половины шва, шпаклюется вторая сторона угла.

    Так, выдержав некоторое время, получаем ровный аккуратный шов. Несколько капель терпения в процессе шпаклевки углов позволяет сэкономить массу нервов и энергии, которая могла бы быть затрачена на переделку.

    Техника основного шпаклевания

    Собственно шпаклевание начинается после высыхания черновой обработки швов и заделки углов.

    Untitled-34

    часто алюминиевые профили для углов гипсокартона снабжаются армирующей сеткой

    Ровные наружные углы: оконные и дверные откосы – закрепляются алюминиевым строительным уголком. Крепится он на шпаклевку или строительным степлером, что гораздо удобнее и аккуратнее. Без лишних брызг и строительного мусора под ногами. Уголок разрезается по заданным размерам и прикрепляется по периметру оконных и дверных проемов.

    Укрепив металлические уголки, малым шпателем вдавливается шпаклевка в гофрированные отверстия профиля, таким образом, чтобы были заполнены все отверстия. Этим достигается жесткость и твердость внешнего угла, которая впоследствии гарантирует его прочность к механическим воздействиям. Затем широким шпателем разравнивается поверхность раствора. Для этого необходимо проводить шпателем по краю уголка и поверхностью листа гипсокартона.

    Если предстоит шпаклевать арочные проходы, используется специальный пластиковый уголок. Он несколько толще алюминиевого, поэтому после того, как уголок закрепляется степлером, необходимо зашпаклевать его в два этапа. Не следует стараться налепить шпаклевки как можно больше, тогда получится неровная поверхность. Рекомендуется нанести первый слой, заполнив все отверстия, выждать время засыхания, а затем нанести слой шпаклевки повторно, выровняв место стыка уголка с поверхностью гипсокартона. Шпаклевочный слой при таком подходе получается почти идеально ровным.

    Финишная шпаклевка гипсокартона

    Заключительный этап подготовки стен из гипсокартона позволяет достичь безупречной ровности поверхностей для последующей отделки.

    Все неровности и шероховатости обязательно зачищаются наждачной бумагой. При работах необходимо использовать респиратор. Поверхность стены также обрабатывается наждачной шкуркой – «нулевкой». После зачистки улучшаются контакт финишной шпаклевки со стеной, которая предварительно обрабатывалась грунтовкой.

    Для финишной отделки годится стеклохолст или та же самая шпаклевка, которая применялась на стартовом этапе. Шпатель используется широкий. Разводить финишную шпаклевку нужно до консистенции сметаны. Это позволит наносить шпаклевку равномерно по всей поверхности гипсокартона. Наносить слой финишной шпаклевки необходимо как можно тоньше и равномернее.

    Расход шпаклевки на квадратный метр гипсокартона

    Расход шпаклевки зависит от характера обрабатываемой поверхности. Если дефектов много, то и шпаклевки уходит больше. Учитывая предварительную грунтовку стены, расход шпаклевки на квадратный метр гипсокартона рассчитывается один к одному, плюс сто граммов. Запоминается легко: 1,1 х 1 м2. Такая формула подходит к сухим шпаклевкам на основе цемента.

    • При использовании гипсовой шпаклевки ещё проще: один к одному при шпаклевке стен и потолка.
    • Шпаклевка на клеевой основе расходуется еще меньше – достаточно полкилограмма на метр квадратный.

    Чтобы рассчитать примерное количество шпаклевки, нужно знать площадь поверхности всех стен в комнате. Это легко: каждый лист гипсокартона имеет определенные размеры, они указаны на этикетке. Суммируются все цифры, и получается общая площадь для финишной шпаклевки.

    Для стартовой шпаклевки берется такое же количество материала, с небольшим запасом. Однако при любых расчетах важно соблюдать технологию. Разводить смесь нужно в таком количестве, чтобы хватило для работы на полчаса и менее. Если замешкаться или отвлечься от работы, тогда подсохшую шпаклевку рекомендуется утилизировать. Использовать ее не стоит. Нежелательно переделывать уже сделанную работу. Либо поверхность стены не будет ровной, как предполагалось, либо в отдаленном периоде начнут отваливаться от гипсокартона отделочные материалы из-за отсутствия крепкой сцепки.

    Финишной шпаклевкой дело не заканчивается. После высыхания стены, необходимо вновь прогрунтовать ее.

    Только выполнив все этапы подготовки гипсокартона к чистовой отделке, можно быть уверенным, что она будет надежно закреплена. Кроме того, отделанные листы гипсокартона легко очищаются от прежних обоев. Ничего не отваливается и не трескается. Убрав старое полотно, можно будет наклеить новые обои. При этом не нужно заново шпаклевать стены из гипсокартона.

    Видеоинструкция по шпаклевке гипсокартона

    ***

    © 2012-2020 Вопрос-Ремонт.ру

    Untitled-34 Загрузка…

    что еще почитать:

    Вывести все материалы с меткой:

    Шпаклевка гипсокартона своими руками: технология шпаклевания

    В последнее время множество людей используют листы гипсокартона, чтобы утеплить и выровнять стены в доме. Но получившиеся поверхности все еще нуждаются в отделке, поскольку стена не выглядит ровной из-за стыков и шляпок саморезов. Перед финишной отделкой стен необходимо нанести слой шпаклевки. По сути, шпаклевка гипсокартона своими руками – довольно простой процесс, но к нему нужно подготовиться. Для начала следует купить подходящий состав.

    Шпаклевка гипсокартона своими руками

    Как выбрать шпаклевку для гипсокартона

    Стартовые смеси делятся на те, которые используются для отделки стен и потолков, а также на составы для обработки сколов, трещин и стыков. Финишные шпатлевки используются для декоративной отделки. Кроме того, материалы делятся на готовые и сухие виды. Последний покупать выгоднее, поскольку он дольше хранится и на него не влияет температурный режим.

    Шпаклевку по гипсокартону можно проводить с помощью цементных, гипсовых и полимерных смесей. Для отделки стен в помещениях с повышенной влажностью (кухня, ванная) лучше использовать цементные или полимерные составы, а для сухих комнат (гостиная, спальня, детская) отлично подойдет гипсовая шпатлевка. Если подвести итог, то для шпаклевки по гипсокартону лучше покупать сухую универсальную смесь на основе полимеров.

    Для шпаклевания гипсокартона применяются гипсовые, цементные и полимерные (латексные, акриловые) шпатлевкиДля шпаклевания гипсокартона применяются гипсовые, цементные и полимерные (латексные, акриловые) шпатлевки

    Расход материала на квадратный метр

    Количество шпаклевки, которую нужно будет приобрести для отделки стен и потолка зависит от их состояния. Если на поверхностях много дефектов, то и шпаклевки понадобится больше. Стандартный расчет проводится по формуле 1.1 килограмм на квадратный метр обрабатываемой поверхности. Эта формула используется для шпатлевок на цементной основе, в случае с гипсовыми материалами все намного проще – один к одному. Самой экономичной с точки зрения необходимого расхода является клеевая шпаклевка, которой уходит по полкилограмма на квадратный метр.

    Для правильного расчета нужно узнать общую площадь всех поверхностей, которая является суммой площадей всех установленных гипсокартонных листов. Поскольку для отделки поверхностей использовались не только целые листы, но и обрезки, лучше покупать материал с запасом 10-15%.

    Подготовительные работы

    Следующим этапом является непосредственная подготовка перед шпаклевкой по гипсокартону. Для начала нужно обратить внимание на шляпки саморезов. Если они выпирают, то следует их закрутить так, чтобы они не провалились в лист. В случае образования ямок под крепежными элементами, их необходимо достать и заменить на более длинные. В конечном итоге шляпки должны находиться на одном уровне с гипсокартоном.

    Перед шпаклевкой ГКЛ нужно проследить, чтобы шляпки саморезов не выпирали над  гипсокартоном и не слишком проваливались в листПеред шпаклевкой ГКЛ нужно проследить, чтобы шляпки саморезов не выпирали над  гипсокартоном и не слишком проваливались в лист

    После этого необходимо просмотреть все стыки на предмет наличия каких-либо дефектов. Чаще всего это отслоения верхнего слоя материала. Если вы заметили подобный дефект, то бумагу нужно аккуратно срезать ножом, а поверхность под ней обработать мелкодисперсной наждачной бумагой. Если этого не сделать, то слой шпатлевки со временем отслоится вместе с бумагой.

    Грунтовка

    Технология отделки поверхностей из гипсокартона требует использования грунтовки, которую необходимо нанести равномерно по всей обрабатываемой площади. В качестве грунтовки используют смеси, которые проникают только в верхний слой материала, формируя водонепроницаемую пленку.

    Важно знать! Для этой операции нельзя использовать составы алкидной группы, поскольку они могут вызвать деформацию листа гипсокартона. В итоге слой бумаги отвиснет, и вся конструкция придет в негодность.

    Грунтовка гипсокартона - обязательный этап подготовительных работГрунтовка гипсокартона – обязательный этап подготовительных работ

    Грунтовку нужно разводить с водой в пластиковой емкости, соблюдая пропорции, указанные производителем на упаковке. Наносят ее валиком сверху вниз, согласно современным строительным нормам, толщина слоя грунтовки не должна быть менее 0.03 мм. Измерить такую толщину в домашних условиях практически невозможно, поэтому рекомендуется наносить 2-3 слоя материала с интервалами в 15-20 минут.

    Армирование стены

    После полного высыхания грунтовки (время указывается на упаковке) начинается шпаклевка стен из гипсокартона. Данная процедура производится за несколько этапов, первым из которых является армирование поверхности специальной сеткой. Одна из ее поверхностей обработана клеевым составом, поэтому сетку довольно просто нанести. Ее следует клеить на все швы и углы таким образом, чтобы по обе стороны стыка находилось по половине ширины сетки. В общем, шов должен находиться точно по ее середине.

    Все швы, которые были зачищены, нужно проклеить армированной сеткойНа все швы, которые подлежали зачистки, нужно наклеить армирующую сетку

    Приготовление шпаклевки

    Если была куплена готовая смесь, то этот этап пропускается, но если решено было приобрести сухую, то нужно знать о правилах ее приготовления. Имея под рукой электродрель с насадкой-миксером, достаточно просто смешать сухое вещество с водой на протяжении 3-5 минут, после чего подождать минут 10-15 и повторить процедуру. Ручное приготовление требует большей осторожности – нужно постепенно подсыпать смесь и подливать воду, тщательно все перемешивая как тесто, чтобы внутри не осталось пузырьков воздуха.

    Шпатлевка сохнет очень быстро, поэтому нужно готовить ее небольшими порциями – максимум на полчаса работы.

    Заделка стыков между листами

    Для проведения шпаклевания стыков потребуются два шпателя: широкий и средний с размерами 15 см и 35 см соответственно. Можно также использовать мастерок и терку, но в таком случае работа затянется, а конечный результат может быть не таким качественным. Кроме того, такого рода работы практически невозможно провести без богатого опыта, поэтому лучше остановиться на шпателях.

    Шпаклевка стыков между листами гипсокартонаШпаклевка стыков между листами гипсокартона

    Технология данного процесса следующая: сначала следует набрать шпатлевку узким шпателем и просто перенести ее на шов, после чего вооружиться широким инструментом и растянуть материал на максимально возможное расстояние. После обработки нескольких стыков можно попробовать использовать только широкий шпатель, чтобы сэкономить время и усилия.

    На заметку! На этом этапе нельзя оставлять на поверхностях никаких неровностей или потеков. После высыхания стартовая шпаклевка сложно поддается обработке, поэтому наждачная бумага или рашпиль не помогут, а более мощные абразивные инструменты способны навредить гипсокартонной стене или потолку.

    Обработка крепежных деталей и углов

    Чтобы тщательно замаскировать шляпки саморезов, необходимо наносить шпаклевку крест-накрест. Только таким способом можно заполнить канавки в шляпки и предотвратить появление коррозии. Что касается отделки углов, то здесь используется особая технология: сначала по обычным правилам обрабатывают одну сторону угла, после чего дают ему высохнуть. Затем приступают к нанесению материала на вторую сторону с учетом уровня первой. В итоге должны получиться два слоя шпаклевки одинаковой величины. На этом этапе также очень важны точность и терпение, если допустить даже незначительные ошибки, то потом придется переделывать всю стену.

    Техника шпаклевания основных поверхностей

    После полного высыхания стартового слоя в стыках и углах начинается основная шпаклевка гипсокартона. Первым делом необходимо укрепить все наружные углы алюминиевыми профилями. Их устанавливают посредством строительного степлера и шпатлевки. Сначала профили разрезаются, после чего скобами прикрепляются на дверные и оконные проемы, а в конце на их гофрированные части наносится шпаклевка для закрепления на стене. После высыхания получится прочный и надежный угол, который будет нормально переносить различные механические воздействия.

    Шпаклевание угловШпаклевание углов

    После этого нужно нанести материал на стену и разровнять его широким шпателем. Двигаться следует сверху вниз. Если в помещении есть арки или похожие конструкции, то для них нужно использовать пластиковый уголок. Его также закрепляют скобами, а потом шпатлюют. На этом этапе работать нужно максимально быстро, чтобы в процессе успевать подравнивать соседние полосы шпаклевки. После нанесения средства на все поверхности нужно дать ему застыть.

    Финишные работы

    Теперь шпаклевка гипсокартона практически завершена, остается только добиться максимальной ровности поверхностей, чтобы было удобнее их красить или обклеивать обоями. Сначала все неровности нужно обработать мелкодисперсной наждачной бумагой. Во время проведения данной операции нужно пользоваться защитными очками и респиратором. После этого нужно пройтись по поверхности «нулевой» наждачкой. Теперь снова нужно нанести слой грунтовки.

    Для получения максимально ровной поверхности, высохшую шпаклевку нужно обработать наждачной бумагойДля получения идеально ровной поверхности, высохшую шпатлевку нужно обработать наждачной бумагой

    Для финишной отделки можно использовать специальную смесь или развести стартовую до консистенции сметаны. Наносить и растягивать материал нужно широким шпателем. Слой шпаклевки должен быть равномерным и максимально тонким. После его высыхания следует снова все обработать грунтовкой, а затем приступать к покраске поверхностей или поклейке обоев. Если шпаклевка гипсокартона была проведена по вышеприведенной инструкции, то стены или потолок можно перекрашивать несколько раз, а обои с такой поверхности очень просто удаляются, что позволит проводить обновление интерьера без повторного шпатлевания.

    Переделывать уже готовую работу не рекомендуется. Если были допущены небольшие огрехи, то их можно исправить с помощью шлифования или выравнивания малой площади финишным составом. В случае со значительными неровностями или отслоением придется переделывать все заново.

    Как правильно шпаклевать конструкции из гипсокартона

    Самый популярный материал, используемый во время ремонта — гипсокартон. С его помощью можно выровнять стены, сделать ниши и перегородки, смонтировать сложный многоярусный потолок. Основное достоинство ГКЛ — ровная прочная поверхность, которую можно покрасить или облицевать любым отделочным материалом. Но если вам удалось смонтировать каркас и обшить его ГКЛ, это не значит, что конструкция готова к финишной отделке: необходима шпаклевка гипсокартона. Этот шаг позволит нивелировать своими руками швы, трещинки, неровности в местах крепления саморезов.

    Если монтажные работы были проведены качественно, согласно технологии, то швы между листами будут небольшими, и вы без особого труда сможете зашпаклевать гипсокартон.

    Оцениваем состояние поверхности

    Если монтажные работы были проведены качественно, согласно технологии, то швы между листами будут небольшими, и вы без особого труда сможете зашпаклевать гипсокартон.

    Если саморезы утоплены в поверхность материала более, чем на 1 мм, то такой крепежный элемент нужно выкрутить и недалеко от него установить другой. Если шляпка самореза выпирает над поверхностью листа ГКЛ, то его нужно закрутить.

    Первым делом проверяем, правильно ли вкручены саморезы. Если они утоплены в поверхность материала более, чем на 1 мм, то такой крепежный элемент нужно выкрутить и недалеко от него установить другой. Если шляпка самореза выпирает над поверхностью листа ГКЛ, то его нужно закрутить. Проверить, нужно ли это делать, можно довольно просто: проведем по плоскости листа шпателем. Если он цепляется за саморезы, значит, его следует вкрутить глубже.

    Осматривая поверхность гипсокартона перед его шпаклевкой нужно решить, какие швы следует проклеить серпянкой — сетчатой строительной монтажной лентой. Обязательны для такой заделки угловые щели и те, что больше 1,5-2 мм. Главная задача на этом этапе работ — замаскировать стыки между соседними листами перед шпаклевкой по гипсокартону. Серпянка бывает разной ширины и изготавливается из стекловолокна. По текстуре она напоминает обычный бинт. Эта лента продается уже пропитанной клеем ПВА, но если она все же плохо держится на ГКЛ, то ее придется дополнительно промазывать своими руками тем же клеем.

    Выбираем смесь для шпаклевания гипсокартона

    Составы на основе гипса

    ​Их лучше использовать только в тех помещениях, влажность в которых не превышает норму. Шпаклевание такими смесями в ванной или на кухне приведет к тому, что швы вскоре впитают влагу и потеряют герметичность. Неважно, какую поверхность вы будете обрабатывать, потолка или стен, свое качество шпаклевка потеряет очень быстро.

    Влагостойкие составы

    Уже одно название смеси говорит о ее характеристике: она предназначена для шпаклевки по гипсокартону (а также и потолка) на территориях в с повышенной влажностью. Это могут быть ванные, кухни, повальные помещения или те, которые напрямую контактируют с окружающей средой.

    Составы на основе полимеров

    Такой шпаклевкой для гипсокартона можно обработать своими руками поверхность стен и потолка в любых комнатах. Основное достоинство этой смеси в том, что она не требует последующего шлифования. Такая шпатлевка может продаваться как в виде порошка, так и в виде мастики. Лучше покупать уже готовые смеси, так как те, что разводятся водой, нужно готовить своими руками.

    Сухие шпаклевки по гипсокартону

    Многие считают, что лучше выбрать именно эти составы, так как они отличаются стабильностью состава компонентов и точной весовой дозировкой. Эти шпатлевки для гипсокартона долговечные и морозостойкие. Они невероятно прочны и пластичны. Основное их преимущество в том, что их можно готовить малыми порциями.

    Шпаклевка стен из гипсокартона: этапы работ

    Первый этап: грунтовка

    Грунтовка перед шпаклевкой гипсокартона просто необходима: она обеспечит лучшее сцепление маскирующего состава с поверхностью ГКЛ.

    • сначала нужно своими руками удалить с поверхности стен и потолка всю пыль и грязь, накопившуюся на них за время ремонта. После чего нужно выбрать грунтовку и запастись кисточкой для работ. Лучше всего купить состав глубокого проникновения. Им мы обработаем гипсокартон перед шпаклевкой;
    • как грунтовать ГКЛ — учиться не нужно. Это простая всем известная работа: обмакнем в состав кисточку и промажем им поверхность стен и потолка. Особое внимание уделим местам крепления саморезов и стыкам листов ГКЛ. Грунтовка перед шпаклевкой гипсокартона просто необходима: она обеспечит лучшее сцепление маскирующего состава с поверхностью ГКЛ.

    Второй этап: нанесение базового слоя маскирующей смеси

    Для нанесения базового слоя шпаклевки вам понадобится резиновый шпатель среднего размера

    • после того, как грунтовочный слой высохнет, начинаем шпаклевать гипсокартон своими руками. Для того чтобы выполнить эту работу правильно, нам понадобится резиновый шпатель среднего размера. Можно использовать и с металлической лопаткой, но лучше купить эластичный инструмент. С его помощью шпаклевка гипсокартона своими руками будет значительно проще: затирать смесь в швы резиновым шпателем несомненно удобнее. С него и засохшая шпатлевка снимается проще. Но несмотря на все рекомендации, какой инструмент выбрать для работ, решать самому мастеру;
    • сухую шпаклевку для гипсокартона лучше замешивать небольшими порциями. Этот состав имеет тенденцию быстро «схватываться» и приходить в негодность. Если это произошло, то шпатлевка тщательно вычищается из емкости так, чтобы не оставалось твердых крупинок, которые при следующем замесе помешают произвести нанесение ровного тонкого слоя на поверхность стен и потолка;
    • какую лучше использовать шпатлевку для гипсокартона, сложно сказать. Можно порекомендовать смеси известных производителей, которые выпускают составы высокого качества: Ротбанд, Фюгенфюллер, Кнауф, Блик, Гипосмонтаж и другие. Такая шпатлевка прослужит долгие годы, не растрескается и не выкрошится. Если грунтовка стен и потолка была произведена качественно, то состав прочно укрепится на ГКЛ и по высыхании при последующем шлифовании шпатлевка будет удаляться постепенно, слой за слоем. Это позволит получить качественно выровненную поверхность.
    Особенности обработки сложных поверхностей

    Если во время монтажа были допущены ошибки или он был произведен не аккуратно, и поверхность стен и потолка пестрит трещинками и другими изъянами, шпаклевку для гипсокартона придется использовать несколько раз.

    • если во время монтажа были допущены ошибки или он был произведен не аккуратно, и поверхность стен и потолка пестрит трещинками и другими изъянами, шпаклевку для гипсокартона придется использовать несколько раз. Ее нанесение в этом случае должно быть послойным, чтобы правильно замаскировать все погрешности, допущенные в предыдущих работах. Здесь особо важной становится тщательная грунтовка своими руками листов ГКЛ;
    • шпатлевка, которой заполняют швы, должна быть уплотнена в них с помощью шпателя. Правильно будет, если поступить следующим образом: первый слой вдавить в щели, а после его высыхания повторить шпатлевание. Если стало заметно, что качество смеси оставляет желать лучшего, и она постепенно выкрашивается, то на помощь придет повторная грунтовка поверхности. В этом случае ее нанесение должно происходить по первому слою шпаклевок для гипсокартона. Если требуется выровнять достаточно глубокие вмятины или трещины придется наложить довольно толстый слой смеси. Специалисты рекомендуют по высыхании каждый из них тщательно грунтовать. Это значительно повысит сцепляемость состава и прочность маскирующего покрытия.

    Третий этап: финишная шпаклевка стен из гипсокартона

    Шпаклевка гипсокартона под покраску производится с особой тщательностью. В особенности, если решено использовать глянцевое покрытие. Оно, по причине преломления света, выявит все огрехи в отделке поверхности. Поэтому отшлифовать гипсокартон нужно очень хорошо.

    • если качество работ вас устраивает и смесь плотно закрывает все щели, перед шлифованием поверхности нужно провести еще один, завершающий этап работ. Нам для этого понадобится одна из финишных шпаклевок для гипсокартона. Чтобы при покупке не ошибиться в выборе, нужно внимательно прочесть надписи на упаковках или поинтересоваться у продавца о том, какую из смесей предпочесть;
    • затем своим руками приготовим состав, после чего производится завершающая шпаклевка гипсокартона. Во время ее выполнения смесь наносится более тонким слоем, чем предыдущие. Сделать это довольно просто, так как такая шпатлевка значительно мягче. Если использовать резиновый шпатель, то работать становится намного проще;
    • шпаклевка гипсокартона под покраску производится с особой тщательностью. В особенности, если решено использовать глянцевое покрытие. Оно, по причине преломления света, выявит все огрехи в отделке поверхности. Поэтому отшлифовать гипсокартон нужно очень хорошо.

    Четвертый этап: шлифование

    Для этих работ понадобится шлифовочная сетка со специальным приспособлением держателем. Этот инструмент стоит совсем недорого, и продается в любом магазине строительных материалов. Сетки покупаются там же. Они бывают разные: с ячеей крупной, средней и мелкой. После того, как шпатлевка высохнет, можно обработать поверхность более грубой сеткой. Но закончить работу рекомендуется той, ячея которой самая маленькая. Такой подход позволит получить идеально ровную поверхность, которая даже после покрытия ее глянцевой краской будет радовать хозяина качеством выполненных работ.

    Как убрать несущую стену в частном доме: Можно ли в частном доме делать перепланировку | Строительный форум – Как убрать несущую стену в частном доме — MOREREMONTA

    Как убрать несущую стену в частном доме — MOREREMONTA

    1. Можно ли сносить несущую стенку стопроцентно?
    2. Начало работ – подготавливаем разгрузку стенки
    3. Приступаем к изготовлению перемычки по шагам:
    4. Делаем просвет в несущей стенке
    5. Видео: слом стенок в квартире своими руками

    Разламывать – не строить, эту поговорку знает каждый. Вправду, на 1-ый взор, никаких сложностей не предвидится. Вам захотелось перепланировки, квартира собственная, а соседи чуть-чуть потерпят шум. Но если дело касается несущих стенок, все еще труднее.

    Можно ли сносить несущую стенку стопроцентно?

    Высотные дома, в особенности, построенные в русский период, имеют припас прочности. Но если убрать опорные стенки вполне, то конструкция может разрушиться – не напрасно настаивают на инженерных расчетах и согласовании перепланировки. Потому от мысли вполне избавиться от несущей стенки лучше отрешиться сходу. А ее частичный демонтаж либо изготовка проема – вопрос реальный.

    Начало работ – подготавливаем разгрузку стенки

    Перед сносом несущей стенки требуется установить перемычку, которая отчасти воспримет на себя нагрузку. Проще всего использовать железную перемычку, которая конструктивно представляет собой два швеллера (время от времени употребляют двутавры либо массивные уголки), стянутые болтами на расстоянии 40-50 см. Готовая перемычка должна опираться на края грядущего проема до 15-30 см длиной.

    Но перед созданием/установкой перемычки нужно подстраховаться от обрушения перекрытий и установить вертикально бревна, которые воспримут нагрузку на себя, если в процессе работ разрушится бетонный слой защиты плит, и они сдвинутся.

    Приступаем к изготовлению перемычки по шагам:

    1. Готовим швеллеры подходящей длины (если просвет длиной 2,5 метра, то берем трехметровый швеллер №18), сверлим в их отверстия под стяжные болты (советуем использовать болты поперечником 20 мм, длина которых позволит выступать на 50 мм с каждой стороны стенки).
    2. Делаем на стенке разметку проема и перемычки (конкретно под плитой перекрытия), высверливаем сквозные отверстия в стенке для обозначения расположения перемычки с оборотной стороны, удаляем штукатурку.
    3. Отбойным молотком либо вручную готовим ниши (штрабы) для установки швеллеров по обеим сторонам. Глубина штробления 10 см, высота – 18.
    4. Готовим отверстия для стяжных болтов в согласовании с разметкой.
    5. Кропотливо очищаем посадочные места швеллеров от строительной пыли и увлажняем. Потом наносим раствор цемента (М100 минимум) и методом вдавливания устанавливаем швеллер.
    6. Заполняем швеллер кирпичом либо ячеистым бетоном, за ранее пропустив через надлежащие отверстия стяжные болты и затянув их.

    Делаем просвет в несущей стенке

    Поначалу несколько советов. Во-1-х, не спешите избавляться от подпорок до полного высыхания раствора. Во-2-х, удостоверьтесь, что в контуре грядущего проема отсутствуют провода электронной сети и другие коммуникации. В-3-х, верно подберите инструмент для выполнения демонтажных работ.

    Несущая стенка, в особенности в панельном доме – это монолит из очень крепкого бетона. Если вы изготавливаете просвет в кладке из кирпича, то полностью может быть использовать отбойный молоток, перфоратор либо даже кувалду. Для бетонной стенки этот инструмент не подойдет:

    • Работа будет продвигаться очень медлительно.
    • Ударные нагрузки способны разрушить целостность части плиты, которая остается, не исключено нанесение вреда всей конструкции строения.
    • Можно разрушить внутренние коммуникации.

    Для действенного демонтажа несущих бетонных стенок употребляются современные алмазные резаки. Они позволяют сделать просвет стремительно и очень аккуратненько, что облегчит, в свою очередь, проведение следующих отделочных работ.

    Видео: слом стенок в квартире своими руками

    Вопрос: Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, можно ли снести несущую стену внутри дома, чтобы объединить комнаты. Дом старого образца, балки короткие от одной стены до другой. Заранее благодарю. Зарина.

    Ответ: Зарина, Вы подняли очень важный вопрос. Проблема сноса несущих стен интересует очень много людей. Информации в вашем вопросе для нас маловато — «дом старого образца»- это ни о чем не говорит: он барачного типа, хрущевка или что-то еще имеете ввиду.

    Однако, нужно сказать, что независимо от типа дома убирать несущие стены категорически запрещено. Потому она и называется «несущая», но, как ни странно, множество людей не пытается понять, какой смысл несет это название. Основная нагрузка всей тяжести конструкции, независимо от проекта, приходится именно на несущие стены — это своего рода скелет задания. Несущие стены — это все наружние стены и они могут встречатся внутри квартир. Убирать нельзя никакие из них. Неужели мало примеров разрушения зданий?

    Неумолимая статистика говорит, что по количеству причин обрушения строительных конструкций в наше время на первом месте стоит именно перенос или уничтожение несущих стен, а взрывы бытового газа, которые у всех на слуху — только на втором. Маниакальное стремление многих людей перенести или уничтожить несущую стену рано или поздно приводит к катастрофе. Здание, теряя опоры, рано или поздно начинает разрушаться, напряжения в узлах накапливаются и потом наступает критический момент, после которого ничего нельзя сделать.

    Например, многие киевляне помнят, как несколько лет назад ранним утром на улице Красноармейской рухнула на тротуар фасадная стена по всей высоте здания. И всему городу предстали комнаты с проваленными перекрытиями. А всему виной было уничтожение несущих стен практически во всех квартирах

    Как сделать что-то самому, своими руками — сайт домашнего мастера

    ОТЛИЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И РУКОДЕЛИЯ И ВСЕ ДЛЯ САДА, ДОМА И ДАЧИ БУКВАЛЬНО ДАРОМ — УБЕДИТЕСЬ САМИ. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

    Сохранилось довольно много домов, построенных в начале прошлого века в бывших рабочих окраинах. И среди них немало таких, которые были предназначенны для проживания двух семей рабочих, и разделены сплошной продольной стеной на две изолированные половины. Все комнаты в них были смежными и располагались в один ряд. При этом все двери, в том числе и входные, находились друг за другом.

    Такая планировка была продиктована не столько модой, сколько экономией, которая в те годы стояла на первом месте. Однако в последнее время многие новые владельцы этих домов стремятся полностью или частично удалить продольную стену, чтобы сделать планировку более удобной, рациональной и отвечающей современным требованиям. Именно такую работу нам и предстояло выполнить.

    Центральная продольная стена «двустволки» является несущей, так как на неё опираются лаги потолочного перекрытия. Кроме того, она связывает между собой две торцевые наружные стены дома. Поэтому её невозможно просто снести, так как это неизбежно приведёт к провисанию потолочного перекрытия и даже может вызвать его обрушение.

    Чтобы этого не произошло, под лаги необходимо подвести мощную продольную балку (прогон), которую в свою очередь надо поддержать стойками. Однако такое простое решение не устраивало нашего заказчика, который собирался в этом помещении устроить гостиную, и ему очень не хотелось, чтобы на ровном потолке прямо посередине комнаты были какие-то конструкции. Поэтому продольный прогон, поддерживающий лаги перекрытия, нам пришлось спрятать в толще потолочного перекрытия (рис. 1).

    ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ДОМА И САДА, РУКОДЕЛИЯ И ПР. ЦЕНЫ ОЧЕНЬ НИЗКИЕ

    Почему нельзя просто снести продольную несущую стену?
    Прежде чем убирать несущую стену, необходимо спроектировать и установить конструкцию, которая будет воспринимать ранее приходившиеся на эту стену нагрузки. В большинстве случаев это может быть балка, опирающаяся концами на прочные стойки. Балку, заменяющую стену, можно установить под потолочными лагами или спрятать её в толще потолочного перекрытия.

    С точки зрения прочности конструкции важно было определить не только место установки балки-прогона, но и то, на что она должна опираться. Я планировал поддержать балку дополнительными стойками сечением 100×100 мм, спрятанными в каркас двух поперечных перегородок, отделяющих будущую гостиную от других помещений дома. Чтобы эти стойки эффективно выполняли свою функцию, они должны передавать нагрузку от продольного прогона непосредственно на фундамент.

    В данном случае нам повезло: нижние концы обеих дополнительных стоек оказались прямо над кирпичными столбиками (рис. 2), поддерживающими балки цокольного перекрытия. Это избавило нас от необходимости переделки фундамента. Всё, что пришлось сделать, это подложить там, где должны быть расположены нижние концы стоек, дополнительные проставки сечением 150×150 мм между настилом пола и балкой цокольного перекрытия.

    Дополнительные стойки мы отрезали такой высоты, чтобы они плотно, без зазора, встали между досками нижней и верхней обвязки поперечных перегородок. Установив эти стойки на место, мы прикрепили их болтами к существующим стойкам каркаса.

    Сначала по обе стороны продольной стены необходимо установить временные подпорные стенки, поддерживающие разрезанные потолочные лаги.

    Продольная балка-прогон должна быть достаточно мощной и прочной, поэтому мы сделали её из трёх склеенных и свинченных болтами досок сечением 50×300 мм. Для изготовления балки мы использовали специально отобранные пропитанные под давлением доски повышенной прочности.

    Длину продольной балки пришлось сделать примерно на 300 мм больше расстояния между поперечными перегородками, ограничивающими размеры будущей гостиной, поскольку это расстояние не совпадало с шагом установки лаг потолочного перекрытия. А по конструктивным соображениям концы продольной балки должны быть обязательно прикреплены к существующим потолочным лагам.

    Из-за нехватки свободного пространства на чердаке нам пришлось собирать балку внизу, на полу, а потом уже в собранном виде поднимать и устанавливать её на место. Хотя значительно легче было бы сначала поднять наверх отдельные доски, собрать из них балку, а затем опустить её в нужное положение.

    Отпилив балку подлине, мы временно уложили её рядом с демонтируемой продольной стеной, чтобы к ней был хороший доступ. По обеим сторонам от сносимой продольной стены установили временные подпорные стенки.

    Основная функция этих подпорных стенок за ключалась в том, чтобы поддержать потолочное перекрытие, когда мы будем убирать центральную стену. Мы собрали их из стандартных стоек сечением 50×100 мм, установленных с шагом 600 мм между досками верхней и нижней обвязки сечением 20×100 мм. После установки подпорных стенок можно было переходить к расчистке места для продольной балки.

    Прежде всего надо было подготовить рабочее место на чердаке. Развесив на стропилах крыши лампы для освещения, по обеим сторонам рабочей зоны из 12-мм фанеры мы уложили сплошные дорожки шириной 600 мм и прикрепили их к лагам потолочного перекрытия шурупами.

    Затем разметили линии запила потолочных лаг, ориентируясь на середину демонтируемой продольной стены. С помощью уровня мы перенесли ось продольной стены с её верхней доски обвязки на верхние кромки лаг над обеими поперечными перегородками, ограничивающими будущую гостиную. Затем, отмерив половину толщины несущей балки-прогона и добавив по 3 мм с каждой стороны, разметили линии реза лаг. Эти дополнительные 3 мм обеспечивали нам суммарный зазор шириной 6 мм, позволяющий поднять балку и установить её на своё место. Затем отбили по две яркие меловые линии на каждой из лаг, которые чётко обозначали линии реза.

    Чтобы иметь свободное пространство для монтажа накладных металлических держателей, которыми мы собирались крепить концы лаг к балке-прогону, вырез в обшивке потолка мы сделали немного шире, отступив по 50 мм от линий запилов лаг Вырез в обшивке потолка мы сделали, как обычно, сабельной электропилой, полотном с самым маленьким шагом зубьев, чтобы кромки реза были чистыми и не нуждались в дополнительной обработке.

    Чтобы сделать вырезы в потолочных лагах, мы использовали не сабельную, а цепную пилу, так как благодаря широкой шине она позволяет делать практически идеально точные прямые резы, и её никогда не уводит в сторону. Если работать внимательно и аккуратно, цепная пила пилит очень быстро и удивительно точно.

    Распилив лаги, мы разобрали продольную стену, и в потолочном перекрытии у нас остался чистый проём для монтажа балки-прогона. Балка такого размера весит без малого 100 кг, поэтому мы поднимали её с помощью тали, которую прикрепили к стропилам крыши. В качестве строп использовали не тросы, а мягкие нейлоновые ремни, так как в стеснённом пространстве с ними работать проще и удобнее.

    Мы завели стропы под нижний конец балки и закрепили их парой гвоздей. Я поднимал балку снизу, а мой напарник направлял её сверху. А чтобы верхний конец балки не смещался вперёд во время подъёма, к нему мы предварительно прибили две короткие планки, которые упирались в потолочную лагу. Эта точка упора стала центром вращения при подъёме балки.

    Самым сложным моментом в выполнении этой работы было провести тяжёлую балку через узкий проём между концами лаг. Однако таль позволила нам выполнить эту операцию просто и безопасно. Когда нижний конец балки был поднят на необходимую высоту, мы удалили упорные планки и немного подали балку вперёд — так, чтобы она легла на обвязку торцевой перегородки. Для этого мы использовали рычаг из доски сечением 50×100 мм. Установив балку на место, прибили её к обвязке поперечных перегородок и лагам, а затем все соединения усилили перфорированными металлическими накладками. Такими же накладками мы прикрепили балку к дополнительным опорным стойкам сечением 100×100 мм, заранее установленным в поперечные перегородки, отделяющие будущую гостиную от остальных помещений дома.

    Однако прежде чем крепить распиленные лаги к балке-прогону, мы выровняли потолок. Чтобы нижние кромки потолочных лаг и нижняя кромка прогона оказались в одной плоскости, мы использовали стойку сечением 50×100 мм и небольшой гидравлический домкрат. Мой напарник работал с домкратом внизу, а я в это время направлял верхний конец стойки. Как только нижние кромки лаги и балки совпадали, я их сколачивал. И только когда таким образом были прибиты все лаги, мы дополнительно усилили соединения перфорированными металлическими накладками.

    Чтобы доски, из которых была собрана балка-прогон, не разошлись, мы скрепили их тринадцатью сквозными болтами М12х140 мм.

    Проверив прочность и надёжность всех соединений, мы убрали временные подпорные стенки и очистили помещение. Теперь оставалось только заделать щели и заново оштукатурить потолок и стены гостиной. Но эту часть работы владелец дома решил выполнить своими силами.

    Снос несущей стены: фото

    1.Определяющий фактор — распределение нагрузок
    Для определения размеров и места установки балки решающими факторами являются величина и точки приложения нагрузок, которые передаются концами балки через поддерживающие её стойки на фундамент. В данном случае мы встроили стойки сечением 100×100 мм, несущие основную нагрузку в каркас поперечных стен, отделяющих будущую гостиную от остальных помещений дома.

    2.Точная разметка с чёткими, хорошо видимыми линиями обеспечивает быструю и эффективную работу цепной пилой
    Линии запила на верхних кромках лаг обозначены оранжевым мелом. Чтобы линии были как можно лучше видны, они дополнительно прочерчены фломастером.
    Цепная пила позволяет выполнить необходимые резы намного быстрее и точнее сабельной, но работать с такой пилой надо более внимательно и аккуратно.

    3-4. Рычаг помогает точно установить тяжёлую балку.
    Нижний конец балки мы поднимали талью с цепным приводом, вывесив его на мягких стропах. Чтобы в на-
    по длине так, чтобы её концы плотно вошли между неразрезанными лагами перекрытия, мы подняли её над ними, а затем с помощью рычага из доски сечением 50×100 мм сместили в горизонтальном направлении и опустили точно на своё место.

    5. Таль входит в арсенал необходимых инструментов плотника
    Ручная таль с цепным приводом грузоподъёмностью 500 кг чаще всего используется в автомастерских, но она также идеально подходит и для подъёма тяжёлых балок. Только использовать её лучше всего вместе с мягкими нейлоновыми стропами. При этом очень важно правильно расположить таль. Мы установили её так, чтобы грузоподъёмный крюк находился приблизительно на расстоянии 90 мм от одного из концов балки и точно в середине выреза в лагах потолочного перекрытия. Это послужило гарантией того, что конец балки при подъёме не сместится вправо или влево, и балку не заклинит между концами лаг.

    6-7. Прежде чем крепить концы лаг, необходимо выставить их строго в одной плоскости
    После того как концы балки-прогона были прочно прикреплены к опорным стойкам, с помощью небольшого гидравлического домкрата мы поочерёдно приподняли концы лаг так, чтобы их нижние кромки располагались точно на одном уровне с нижней кромкой балки-прогона. Один из членов бригады при этом работал с домкратом, а другой прибивал концы лаг к балке гвоздями. Затем каждую лагу дополнительно прикрепили к балке-прогону накладными кронштейнами из перфорированного металла. После завершения этой работы доски, из которых была собрана сама балка, прочно скрепили сквозными болтами М12, установив их с шагом 300 мм.

    8.Остаётся демонтировать временные подпорные стенки, и новое помещение готово для заключительной отделки стен и потолка.

    «>

    Как убрать несущую стену

    Содержание

    1. Можно ли сносить несущую стенку стопроцентно?
    2. Начало работ – подготавливаем разгрузку стенки
    3. Приступаем к изготовлению перемычки по шагам:
    4. Делаем просвет в несущей стенке
    5. Видео: слом стенок в квартире своими руками

    Разламывать – не строить, эту поговорку знает каждый. Вправду, на 1-ый взор, никаких сложностей не предвидится. Вам захотелось перепланировки, квартира собственная, а соседи чуть-чуть потерпят шум. Но если дело касается несущих стенок, все еще труднее.

    Можно ли сносить несущую стенку стопроцентно?

    Высотные дома, в особенности, построенные в русский период, имеют припас прочности. Но если убрать опорные стенки вполне, то конструкция может разрушиться – не напрасно настаивают на инженерных расчетах и согласовании перепланировки. Потому от мысли вполне избавиться от несущей стенки лучше отрешиться сходу. А ее частичный демонтаж либо изготовка проема – вопрос реальный.

    Начало работ – подготавливаем разгрузку стенки

    Перед сносом несущей стенки требуется установить перемычку, которая отчасти воспримет на себя нагрузку. Проще всего использовать железную перемычку, которая конструктивно представляет собой два швеллера (время от времени употребляют двутавры либо массивные уголки), стянутые болтами на расстоянии 40-50 см. Готовая перемычка должна опираться на края грядущего проема до 15-30 см длиной.

    Но перед созданием/установкой перемычки нужно подстраховаться от обрушения перекрытий и установить вертикально бревна, которые воспримут нагрузку на себя, если в процессе работ разрушится бетонный слой защиты плит, и они сдвинутся.

    Приступаем к изготовлению перемычки по шагам:

    1. Готовим швеллеры подходящей длины (если просвет длиной 2,5 метра, то берем трехметровый швеллер №18), сверлим в их отверстия под стяжные болты (советуем использовать болты поперечником 20 мм, длина которых позволит выступать на 50 мм с каждой стороны стенки).
    2. Делаем на стенке разметку проема и перемычки (конкретно под плитой перекрытия), высверливаем сквозные отверстия в стенке для обозначения расположения перемычки с оборотной стороны, удаляем штукатурку.
    3. Отбойным молотком либо вручную готовим ниши (штрабы) для установки швеллеров по обеим сторонам. Глубина штробления 10 см, высота – 18.
    4. Готовим отверстия для стяжных болтов в согласовании с разметкой.
    5. Кропотливо очищаем посадочные места швеллеров от строительной пыли и увлажняем. Потом наносим раствор цемента (М100 минимум) и методом вдавливания устанавливаем швеллер.
    6. Заполняем швеллер кирпичом либо ячеистым бетоном, за ранее пропустив через надлежащие отверстия стяжные болты и затянув их.

    Делаем просвет в несущей стенке

    Поначалу несколько советов. Во-1-х, не спешите избавляться от подпорок до полного высыхания раствора. Во-2-х, удостоверьтесь, что в контуре грядущего проема отсутствуют провода электронной сети и другие коммуникации. В-3-х, верно подберите инструмент для выполнения демонтажных работ.

    Несущая стенка, в особенности в панельном доме – это монолит из очень крепкого бетона. Если вы изготавливаете просвет в кладке из кирпича, то полностью может быть использовать отбойный молоток, перфоратор либо даже кувалду. Для бетонной стенки этот инструмент не подойдет:

    • Работа будет продвигаться очень медлительно.
    • Ударные нагрузки способны разрушить целостность части плиты, которая остается, не исключено нанесение вреда всей конструкции строения.
    • Можно разрушить внутренние коммуникации.

    Для действенного демонтажа несущих бетонных стенок употребляются современные алмазные резаки. Они позволяют сделать просвет стремительно и очень аккуратненько, что облегчит, в свою очередь, проведение следующих отделочных работ.

    Видео: слом стенок в квартире своими руками

    : Ремонт дома. Утепление стен и фасадов :: BlogStroiki Default Default :: BlogStroiki

         Вопрос: Можно ли переложить стены из шлакоблока на кирпич и при этом не демонтировать крышу?

         Ответ: Мало информации для принятия правильного решения, какой размер дома, из чего состоит кровля, сколько лет дому, состояние и конструкция стропильной системы, из чего изготовлены внутридомовые перегородки, есть ли под ними фундамент, какой пол в доме, выполнялась ли бетонная стяжка перед монтажом пола. Когда монтировали стены из шлакоблоков ,был ли выполнен разгрузочный армопояс. Ответы на эти вопросы внесут ясность в решение вашего вопроса.

        А теперь по демонтажу несущих стен, что вам надо знать. Демонтаж несущих стен проводят только в исключительных случаях, может для вас он и настал ,назовите хотя бы причину.

        Сразу полностью разобрать все несущие стены не демонтируя кровлю нельзя . Обязательно надо подготовить подпорные элементы под кровлю и потолок вашего дома.Перед разборкой стены потребуется установить вспомогательную балку. С помощью которой перераспределится нагрузка с демонтируемой стены на другие элементы несущих конструкций дома. С помощью домкратов и клиньев под балку устанавливаем подпорки и надежно их фиксируем. Вот почему я спросил про ваш пол, подпорки должны упираться в надежное основание. Изготавливать подпорки надо из металла или из деревянных брусьев 100х100 мм, устанавливать и фиксировать их надо через каждые 900 мм. Особенно следите за их вертикальностью установки.

        Разбирать стену надо с верхней части от потолка. Выбивается верхний блок с середины стены, а дальше разбирается по блоку с правой и с левой сторон, так будет видно ,как ведет себя стена и как ограждающие  подпорные конструкции.

        Разбирать стену можно не всю, надо оставить углы и начать новую кладку стены из кирпича, кладку выполнить до перекрытия и остановить разборку стен дома до полного высыхания раствора в кирпичной кладке. После чего можно демонтировать угол дома и выложить его из кирпича, опять повторяем процедуру-высыхает раствор –продолжаем работу. И так по периметру дома меняем все стены из шлакоблоков на кирпичную кладку.

        Демонтировать временные опоры можно только после того, как будут выложены новые несущие стены и крыша надежно будет закреплена ни них.

       Работа очень сложная и ответственная и выполнить ее могут качественно только специалисты-строители, поручать ее гастарбайтерам и строителям самоучкам я не рекомендую.

    Китайское оборудование всё больше завоёвывает рынок высокотехнологичного оборудования для строительных и монтажных работ.Дизельные молоты произведённые в Китае имеют широкое применение и подходят под критерии цены и качества в полной мере.

    Добавлено: 07.10.2013 09:14

    Убрать не несущую стену… Без разрешения

    1. Форум
    2. Архив
    3. Дом и интерьер

    Открыть тему в окнах

    • Стена не несущая.Она из блоков,хиленькая. Это самая большая комната в квартире.Хотели соединить коридор с комнатой. Сделать спальню,разделив раздвижной дверью и гостевой холл чтоб получился.
      Если уже по факту узаконить,то чем грозит? Штраф платить?

    • штраф и могут через суд обязать построить все обратно. Но кот узнает что вы там со своей стеной сделали?

    • ага, если приспичит потом, то задним числом можно узаконить. Правда штраф придется заплатить. Но он смешной пока.

    • С чего начать?План квартиры с БТИ есть.Куда идти в БТИ или управляющую компанию? Девочки,милые подскажите. Муж говорит,что легче снести,а потом узаконить. А я сомневаюсь.

    • можно сразу в бти или как в моем случае к проектировщику это серии

    • если в Мск то мосжилинспекцию, в плане бти отмечаете демонтируемую стену.

    • В Москве в Мосжилинспекцию. Можно через многофункциональный центр, если он в Вашем районе есть. Нужно заявление по их образцу, Поэтажный план, экспликацию, техпаспорт на квартиру, свидетельство о собственности и, если это не несущая, эскиз- я делала увеличенную копию квартиры и красной ручкой отмечала, что где меняем, ну и по пунктам сбоку написала коментарии. Все документы нужны с копиями. Сама процедура бесплатная, если нет каких- то документов, то заказывать их надо в БТИ за деньги.

    • Ничего не делайте «по факту», особенно в таких делах. Даже если там без проблем со снесением, сам факт что стена УЖЕ снесена может стать причиной вымогательства взятки. А оно вам надо?

    • Вот зачем искать себе приключений на свою жопу?

    Ответы Mail.ru: если убрать не несущую стену

    Внутри квартиры не стены, а перегородки. Их кладут после того, как сложены основные стены и сделаны перекрытия, поэтому они есть или нет для верхних этажей роли не играет. Несущие стены (если дом кирпичный) толстые, а перегородки тонкие. Так муж сказал, а он специалист. Только любую перепланировку квартиры можно делать с разрешением. ((((((((((((( Вот эта фраза : Так муж сказал, а он специалист. Мой муж наелся груш .Так сказала девушка торговка парню на рынке, который спросил ее : где твой муж. ))))))) Внутри квартиры не стены, а перегородки. (((((((( Не во всех сериях. В КПД, крупнопанельных домах 60 — 70 — х годов в квартире есть несущие стены. В КПД панели перекрытий опираются на стены внутри квартиры. Смотрите, не промахнитесь, а то …

    не несущую. Можите убрать ) Убедитесь сначала. Не несущая она?)

    пригласите специалиста, оценить ситуацию на месте.

    Несущую стену трогать нельзя категорически.

    сначала удалите сваи…

    Все равно останется риск, что стены могут сложиться во внутрь.

    4 не рухнут, но пара плит с потолка может.

    от того ее название, она ничего на себе не несет, так что ничего на вас не упадет

    не несущую убирать можно. только это надо согласовать с определенными органами, т. к. это уже перепланировка квартиры.

    Пилить сук, на катором сидите — Чисто по руски. На загранице, вас бы уже посадили за решотку.

    По-моему, не несущих стен не бывает. Бывают перегородки, которые можно убирать. Но, — только с разрешения спеца из архитектуры (а, вруг, она — несущая!).

    Здравствуйте! Сначала снесите. Будем ждать Вашего выхода в «эфир»:))))) Мне кажется, что надо сначала согласовать это с какой-то конторой, иначе потом могут заставить отстроить обратно, да еще и оштрафуют. С уважением.

    Внутри квартиры не стены, а перегородки. Их кладут после того, как сложены основные стены и сделаны перекрытия, поэтому они есть или нет для верхних этажей роли не играет. Несущие стены (если дом кирпичный) толстые, а перегородки тонкие. Так муж сказал, а он специалист. Только любую перепланировку квартиры можно делать с разрешением.

    если тонкая, то вали её, если толстая и точняк несущая, то рухнет, будет «Здрасте соседи» У меня так знакомый убрал стенку-туалет-ванна. Дом старый, ванна соседа накренилась

    Потом замучишься оформлять в архитектурном.. . документы разрешающие перенос стен, даже окно нельзя тронуть никаких перестроек в квартирах….

    Если по закону, то нельзя даже думать об этом, а по русски… убирали и немало, ничего не согласовывая, но только перегородки. «Их кладут после того, как сложены основные стены и сделаны перекрытия, поэтому они есть или нет для верхних этажей роли не играет. » Но если кто капнет куда надо, то штраф вам гарантирован и придётся вернуть всё в прежнее состояние (если за вас возьмутся по полной). Если есть вероятность продажи квартиры, то вам придётся вызывать обмерщика (форма 9 кажется), он будет сверять план кв. с тем что есть и вот здесь или откупаться или восстанавливать. Снёс кусок стены объединив лоджию и кухню, лет 6 пользуемся не 5.5 а 8 мкв+улучшилась планировка. Даже если выпишут штраф- оно того уже стоило. Да и так по работе много всего сносили, особенно в сталинках деревянные оштукатуренные перегородки. Главный «стукач » в энтом деле дворник .

    Шпатлевка стен из гипсокартона: Как шпаклевать гипсокартон под обои и покраску своими руками – Шпаклевка гипсокартона под обои — учимся выполнять работу своими руками

    Как шпаклевать стены из гипсокартона

    Загрузка…

    При шпаклевании гипсокартонных стен необходимо придерживаться определенной технологии, иначе весь дальнейший ремонт может быть некачественным и в скором времени вам потребуется провести работы по восстановлению.

    Многие выравнивают стены, при выполнении ремонта, с помощью гипсокартона. Это самый быстрый и легкий способ сделать поверхность стены идеально ровной и без изъянов.

    С помощью гипсокартона так же легко сделать какие то интересные интерьерные задумки, что даст вашей комнате интересный и неповторимый дизайн. Итак приступим: ” Как зашпаклевать стены обшитые листами гипсокартона“.

    Какая отделка подходит для гипсокартонных стен

    Обои на гипсокартон

    Обои на гипсокартон

    На стены из гипсокартона можно наносить различную отделку. Самый простой способ – поклейка обоев. Обои можно клеить разные, как виниловые, так и бумажные, превосходно подойдут и обои с флизелиновой основой и жидкие обои. Для интересных дизайнерских решений подойдут и стеклообои. Обои способны скрыть множество погрешностей при некачественном наложении шпаклевки.

    Нанести декоративную штукатурку, новый и довольно прогрессивный вид отделки стен.

    Стены из гипсокартона так же можно сделать и под покраску. Здесь придется немного попотеть, так как наложение шпаклевки на гипсокартон требует аккуратности и четкости в выполнении. В противном случае, каждая неровность или каждый бугорок будут после покраски выделяться.

    Плитка на гипсокартон

    Плитка на гипсокартон

    На стены из гипсокартона можно уложить и керамическую плитку. Здесь все работы требуется выполнять с четким соблюдением технологии. В противном ваша плитка просто в скором времени отвалиться. Чтобы этого не случилось мы с вами будем учиться правильно наносить шпаклевку на гипсокартонные стены, а так же познакомимся с технологией и с некоторыми нюансами, которые способны обеспечить вашему ремонту долговечность и конечно же качество.

    Как подготовить стены

    Схема крепления саморезом гипсокартона

    Схема крепления саморезом гипсокартона

    В первую очередь необходимо осмотреть поверхность гипсокартонных стен. Проследите за тем, чтобы каждый саморез был хорошо вкручен и шляпка не выступала на поверхности. Часто это просто не замечают, и в результате через отделку могут проступить рыжие пятна. Проверяют степень вкрученности саморезов с помощью шпателя. Им проводят по всем швам и стыкам, где находятся саморезы и вы несомненно почувствуете если один из них немного выступает. Выступающий саморез нужно вкрутить поглубже. Обычно их втапливают на 1 миллиметр в гипсокартон.

    Сильно глубоко вкрученные саморезы необходимо перекрутить, так как они при определенной нагрузке на гипсокартон не смогут качественно его удерживать. Помните – саморезы должны быть вручены на глубину не более одного миллиметра, чтобы не нарушалась целостность картонного слоя. Проверьте гипсокартонные стены на наличие вмятин, глубоких царапин или других дефектов. Данные места нужно шпаклевать более тщательно до тех пор, пока не будут выровнена поверхность стены.

    Каждый последующий слой шпаклевки должен наноситься после полного высыхания предыдущего.

    Необходимые инструменты и материалы

    Инструменты для шпаклевки по гипсокартону

    Инструменты для шпаклевки по гипсокартону

    Чтобы выполнить все работы по шпаклеванию гипсокартона, вам понадобиться, можно сказать, минимальный инструмент и хорошая шпаклевка. По гипсокартону можно использовать шпаклевку для финишного слоя, а вот с производителем определяйтесь сами. В общем вам понадобятся:

    • Узкий шпатель;
    • Широкий шпатель;
    • Лента серпянка для армирования швов;
    • Грунтовка, желательно глубокого проникновения;
    • Валик малярный;
    • Ведро для замешивания шпаклевки;
    • Сама шпаклевка;
    • Дрель с миксерной насадкой;

    Большинство необходимых инструментов есть практически у каждого, поэтому здесь у вас проблем возникнуть не должно, да и необходимый вам инструмент для шпаклевания довольно дешевый и есть везде.

    Как правильно и быстро замешать шпаклевку

    Чтобы сделать качественную шпатлевочную смесь, вам понадобиться дрель с миксером. Миксер – это специальная насадка, с помощью которой и будет замешиваться вся масса из воды и сухой смеси. В ведро наливаем воду примерно до середины и высыпаем сухую смесь, чтобы ее уровень был чуть больше уровня воды. С помощью дрели с миксерной насадкой начинаем все тщательно перемешивать.

    Если вы видите, что шпаклевочная смесь получилась слишком жидкой, то необходимо подсыпать еще шпаклевки в ведро. Смесь должна непременно получиться не густой и не жидкой. Она должна держаться на шпателе и одновременно быть эластичной. Если вы сделаете густую смесь, то с ней буде тяжелее работать – будет уставать рука.

    Техника шпаклевки стен

    Частичная шпаклевка по гипсокартону

    Частичная шпаклевка по гипсокартону

    Если ваша комната полностью обшита листами гипсокартона, то работы по шпаклеванию нужно начинать с потолка. Удалите всю пыль с поверхности и пройдитесь по всему периметру комнаты грунтовкой глубокого проникновения. Она даст более прочную сцепляющую поверхность гипсокартона, ведь как ни крути, а работать придется поверх картонного материала.

    Как только грунтовка полностью высохла, необходимо пройти шпаклевкой по стыкам и уложить армированную ленту серпянку. Это нужно для того, чтобы после поклейки обоев или покраски стен у вас не появились трещины в местах стыка листов гипсокартона. Начинаем шпаклевать стены именно в местах стыков гипсокартона. Сразу наносите слой шпаклевки, который должен быть шире, чем лента серпянка. Как только все стыки прошпаклеваны, приступайте к армированию углов.

    Делается это так же как и армирование швов. В угол по обе стороны накладывается шпаклевка, в нее утапливается лента серпянка и с помощью шпателя все это разравнивается и повторно сверху прошпаклевывается. Дождитесь полного высыхания стыков в углах. Их нужно будет затереть с помощью абразивной сетки, чтобы удалить неровности. При необходимости углы можно прошпаклевать еще раз.

    Перфорированный уголок для штукатурки

    Перфорированный уголок для штукатурки

    Если имеются наружные углы, например углы от откосов, то их обязательно необходимо защитить с помощью металлических уголков. Делается это просто: на угол наносится немного шпаклевки, в которую утапливается металлический уголок и вся проступившая шпаклевка разравнивается шпателем. После завершения шпаклевочных работ, вы получите прочные, защищенные, а самое важное ровные и красивые углы.

    Советы по шпаклеванию

    Лучше всего начинать шпаклевку стен с правой стороны на левую. Если вы левша, то естественно наоборот. Замешанную шпаклевку малым шпателем наносят на широкий и прижав его к стене под углом растираем шпаклевку по всей поверхности. Обычно в зависимости от густоты замешанного раствора будет определяться и толщина его нанесения. Вам будет достаточно сделать слой в примерно 2-2,5 миллиметра.

    Шпаклевку старайтесь хорошо растирать по поверхности гипсокартона, чтобы увеличить площадь нанесения за один забор смеси на шпатель. Так же тщательное растирание будет способствовать удалению и растирке всех мелких комочков, которые образовались в процессе замешивания шпаклевочной смеси. Старайтесь сразу убирать полосы, и неровности, которые будут возникать в процессе. Делается это с помощью повторного проведения шпателя в местах где есть дефекты. При необходимости добавьте шпаклевки на шпатель, и тщательно все выровняйте, чтобы не делать эту работу после высыхания стен.

    Равномерно продвигайтесь по периметру всей комнаты, не бегайте от одного участка к другому, так как вы будете забывать где и какие погрешности вы допустили в процессе работы. Не стоит укладывать большой слой шпаклевки, так как плюс обои, плюс грунтовка, плюс обойный клей и в результате получается большая нагрузка на картонную поверхность гипсокартона.

    Шпаклевка перед оклейкой гипсокартона

    Шпаклевка перед оклейкой гипсокартона

    Помните о том, что стены под покраску необходимо делать просто идеально ровными, иначе погрешности будут четко выделяться на окрашенных стенах. Старайтесь разравнивать шпаклевку сразу в процессе шпаклевания и не допускать образования полос и выщерблин.

    Если же где-то вы что то упустили, то обязательно после того как шпаклевочные работы завершены и стены полностью высохли, нужно их осмотреть и при необходимости жиденькой шпаклевкой пройтись по выщерблинам. Выступы же, наоборот затереть абразивной сеткой.

    Красота стен – это важный элемент вашего интерьера, ведь красивые стены должны создавать уют вашей комнаты. Помните, что именно от подготовительных работ, от их выполнения, зависит качество проделанной работы по отделке стен. И поверьте, неважно что это будет обои, или покраска. Ведь любым работам нужно относиться ответственно если вы хотите сделать ваш дом красивым, а ремонт в нем долговечным. Удачного вам шпаклевания стен из гипсокартона.

    Поделиться

    Твитнуть

    LinkedIn

    Запинить

    Нравится

    Класс

    WhatsApp

    Телеграмка

    швов и углов, стен и потолка

    Untitled-30

    Отделав стены и потолок внутри квартиры листами гипсокартона, ни один хозяин не прекратит обустройство комнат. Голые стены так и просятся на отделку. Листы гипсокартона сами по себе гладкие и ровные, но они, к сожалению не монолитные, а имеют определенные размеры. После монтажа стена выглядит неровной. Образовавшиеся стыки, места крепления гипсокартона к каркасу – шляпки шурупов – нуждаются в шпаклевке. Перед окончательной отделкой стен, производится шпаклевка гипсокартона своими руками – работа не сложная, но достаточно кропотливая. В первую очередь необходимо выбрать подходящую шпаклевку.

    Выбираем шпаклевку для гипсокартона

    В магазинах строительных материалов достаточный выбор сухих строительных смесей. Их настолько много, что какой шпаклевкой шпаклевать гипсокартон, не сразу и сообразишь. Одни материалы предназначены для отделки потолков и стен, другие – трещин и сколов. Третьи используются исключительно для декоративных целей.

    Сухие смеси брать выгоднее, потому что они долго сохраняются. Как на складах и в магазинах, так и после покупки. На качество сухих шпаклевок не влияют температурные условия хранения .Тогда как готовые шпаклевки подвержены всяким изменениям, далеко не в лучшую сторону. К тому же, сухие смеси можно использовать дозировано: где-то подмазать, где-то заровнять, а большую часть оставить для экстренных работ.

    В зависимости от материалов шпаклевки бывают:

    1. Цементные;
    2. Гипсовые;
    3. Полимерные.

    Для шпаклевки гипсокартона подойдут все три материала, но не в каждом помещении. Если необходимо шпаклевать кухню или ванную, лучше пользоваться цементной шпаклевкой, так как гипс не выдерживает перепадов влажности: при засыхании гипсовая шпаклевка потрескается.

    Полимерные шпаклевки универсальны и пластичны. Они лучше подходят для шпаклевки гипсокартона. К тому же, расход их значительно меньше.

    Различные характеристики шпатлевок, определяющие их цену и область применения, для работы с гипсокартоном в домашних условиях не имеют решающего значения. Такие качества, как морозостойкость или огнестойкость не так уж и важны.

    Наилучшим вариантом будет покупка универсальной сухой смеси.

    Грунтовка

    Для подготовки гипсокартона к дальнейшим действиям, производится грунтовка стены. Под поклейку обоев грунтовка наносится равномерно по всей площади гипсокартона. В качестве грунтовки используются водорастворимые смеси, которые пропитывают верхний слой сухой штукатурки, не проникая внутрь. Так образуется влагостойкая пленка, которая будет препятствовать впитыванию обойного клея или краски.

    1

    Важно: При грунтовке гипсокартона не используются алкидные грунтовки, потому что они могут вызвать деформации картонного слоя. Отслоившаяся бумага образует пузыри, которые трескаются и свисают лохмотьями. Ни о какой прочности крепления чистых отделочных материалов при таких условиях говорить не приходится.

    Грунтовка разводится в тазу, затем валиком наносится на протяжении всей стены: сверху донизу. Толщина грунтового слоя не должна быть меньше 0,03 мм.

    Подготовка гипсокартона под шпаклевку

    Перед шпаклевкой производится выравнивание гипсокартоной стены для того, чтобы поверхность стала идеально ровной. Не имеет смысла шпаклевать стену с выпирающими головками саморезов. Необходимо их все закрутить до отказа. Однако не следует прилагать сверхусилий, чтобы не утопить головки болтов. Тогда получатся ямки. Если же в процессе монтажа саморезы вкручены так, что шляпки их оказались утопленными глубоко в слой гипсокартона, саморезы выкручиваются и на их место вкручиваются новые – длиннее.

    На местах стыков листов гипсокартона не должно быть никаких отслоений внешнего листа от гипсовой начинки. Если бумага отслоилась, необходимо аккуратно оторвать её руками и подрезать ножом под самый корешок. Затем зачистить образовавшуюся морщину наждачной бумагой. В противном случае шпаклевка может отслоиться вслед за отвалившейся бумагой. На месте образовавшихся пузырей после высыхания шпаклевки, появятся трещины.

    Шпаклёвка гипсокартона под покраску

    Подготовка гипсокартона под покраску производится по схожей схеме, как и под поклейку обоев. Важно, чтобы стена была идеально ровной, без вмятин и выступов.

    Untitled-32

    срезка углов без кромки

    Швы между профилями гипсокартона тщательно выравниваются шпаклевкой, поверхность грунтуется. Краска точно также впитывается в картон, как и обойный клей. Если эта пропитка достигнет внутреннего слоя, наружный – картонный – деформируется. Потрескается или вспучится пузырями.

    Стыки листов гипсокартона, которые не имеют заводской кромки, необходимо самостоятельно срезать под углом в 450. Только при таких условиях получится надежное армирование шва.

    Технология шпаклевки

    Когда высохнет грунтовка, самое время переходить к шпатлевке. Нехитрая технология шпаклевки производится в несколько этапов.

    Untitled-29

    наклеивание серпянки

    Первым делом наклеивается стекловолокнистая сетка – серпянка – на все стыки и углы. Лента для стыков имеет самоклеющуюся поверхность, поэтому процесс этот не занимает долгое время. Важно наклеить серпянку так, чтобы по обе стороны шва или угла, приходилось по половине ленты. То есть, шов оказался точно посередине серпянки.

    Разводится шпатлевка в небольших количествах, потому что она быстро засыхает. Добавление воды к подсохшей смеси изменяет все её качества. Подсчитав приблизительный объём одноразовой шпатлевки, нужно разводить именно такое количество, и ни граммом больше. На полчаса работы. После этого шпаклевка будет уже непригодной для использования.

    Заделка стыков гипсокартона

    Чтобы заделать швы меду листами гипсокартона, необходимо два шпателя: средний и широкий. По 12-15 см. и 30-35 см., соответственно. Мастерком и теркой работать намного сложнее, и работа получается не такой аккуратной, как хотелось бы. Что хорошо походит для бетона, с гипсокартоном не проходит без сучка и задоринки.

    Чтобы правильно зашпаклевать стыки гипсокартона необходимо равномерно наносить армирующий слой на протяжении всего шва. Легче, конечно, вначале набрать узким шпателем небольшое количество шпаклевки и нанести ее на шов. Затем широким шпателем протянуть шпатлевку на возможное расстояние. Приноровившись, можно набирать сразу большим шпателем и размазывать по всему шву. Если получается аккуратно заполнить стык, процесс армирования идет, как нужно.

    Untitled-31Важное условие первичной шпаклевки – это правильное армирование стыков, в результате которого не должно образовываться никаких неровностей и шероховатостей. Иначе после высыхания, зашкуривать мощные потеки очень сложно. Не поможет наждачная бумага и рашпиль. Более серьезные абразивные инструменты способны уничтожить не только засохшую шпаклевку, но и лист гипсокартона.

    Шпаклевка шурупов

    Шпаклевка шурупов производится крестообразным способом. Шпаклевка наносится вдоль и поперек, так лучше заполняются канавки шляпок саморезов и полностью скрываются их головки.

    Шпаклевка углов

    Немного сложнее происходит шпаклёвка углов, потому что это не ровная вертикальная поверхность, а сходящиеся под прямым углом листы гипсокартона. Вывести обе стороны угла равномерно удается не сразу. В связи с этим, заделка углов производится в два этапа.

    • Вначале шпаклюется одна сторона угла по обычным правилам.
    • После высыхания половины шва, шпаклюется вторая сторона угла.

    Так, выдержав некоторое время, получаем ровный аккуратный шов. Несколько капель терпения в процессе шпаклевки углов позволяет сэкономить массу нервов и энергии, которая могла бы быть затрачена на переделку.

    Техника основного шпаклевания

    Собственно шпаклевание начинается после высыхания черновой обработки швов и заделки углов.

    Untitled-34

    часто алюминиевые профили для углов гипсокартона снабжаются армирующей сеткой

    Ровные наружные углы: оконные и дверные откосы – закрепляются алюминиевым строительным уголком. Крепится он на шпаклевку или строительным степлером, что гораздо удобнее и аккуратнее. Без лишних брызг и строительного мусора под ногами. Уголок разрезается по заданным размерам и прикрепляется по периметру оконных и дверных проемов.

    Укрепив металлические уголки, малым шпателем вдавливается шпаклевка в гофрированные отверстия профиля, таким образом, чтобы были заполнены все отверстия. Этим достигается жесткость и твердость внешнего угла, которая впоследствии гарантирует его прочность к механическим воздействиям. Затем широким шпателем разравнивается поверхность раствора. Для этого необходимо проводить шпателем по краю уголка и поверхностью листа гипсокартона.

    Если предстоит шпаклевать арочные проходы, используется специальный пластиковый уголок. Он несколько толще алюминиевого, поэтому после того, как уголок закрепляется степлером, необходимо зашпаклевать его в два этапа. Не следует стараться налепить шпаклевки как можно больше, тогда получится неровная поверхность. Рекомендуется нанести первый слой, заполнив все отверстия, выждать время засыхания, а затем нанести слой шпаклевки повторно, выровняв место стыка уголка с поверхностью гипсокартона. Шпаклевочный слой при таком подходе получается почти идеально ровным.

    Финишная шпаклевка гипсокартона

    Заключительный этап подготовки стен из гипсокартона позволяет достичь безупречной ровности поверхностей для последующей отделки.

    Все неровности и шероховатости обязательно зачищаются наждачной бумагой. При работах необходимо использовать респиратор. Поверхность стены также обрабатывается наждачной шкуркой – «нулевкой». После зачистки улучшаются контакт финишной шпаклевки со стеной, которая предварительно обрабатывалась грунтовкой.

    Для финишной отделки годится стеклохолст или та же самая шпаклевка, которая применялась на стартовом этапе. Шпатель используется широкий. Разводить финишную шпаклевку нужно до консистенции сметаны. Это позволит наносить шпаклевку равномерно по всей поверхности гипсокартона. Наносить слой финишной шпаклевки необходимо как можно тоньше и равномернее.

    Расход шпаклевки на квадратный метр гипсокартона

    Расход шпаклевки зависит от характера обрабатываемой поверхности. Если дефектов много, то и шпаклевки уходит больше. Учитывая предварительную грунтовку стены, расход шпаклевки на квадратный метр гипсокартона рассчитывается один к одному, плюс сто граммов. Запоминается легко: 1,1 х 1 м2. Такая формула подходит к сухим шпаклевкам на основе цемента.

    • При использовании гипсовой шпаклевки ещё проще: один к одному при шпаклевке стен и потолка.
    • Шпаклевка на клеевой основе расходуется еще меньше – достаточно полкилограмма на метр квадратный.

    Чтобы рассчитать примерное количество шпаклевки, нужно знать площадь поверхности всех стен в комнате. Это легко: каждый лист гипсокартона имеет определенные размеры, они указаны на этикетке. Суммируются все цифры, и получается общая площадь для финишной шпаклевки.

    Для стартовой шпаклевки берется такое же количество материала, с небольшим запасом. Однако при любых расчетах важно соблюдать технологию. Разводить смесь нужно в таком количестве, чтобы хватило для работы на полчаса и менее. Если замешкаться или отвлечься от работы, тогда подсохшую шпаклевку рекомендуется утилизировать. Использовать ее не стоит. Нежелательно переделывать уже сделанную работу. Либо поверхность стены не будет ровной, как предполагалось, либо в отдаленном периоде начнут отваливаться от гипсокартона отделочные материалы из-за отсутствия крепкой сцепки.

    Финишной шпаклевкой дело не заканчивается. После высыхания стены, необходимо вновь прогрунтовать ее.

    Только выполнив все этапы подготовки гипсокартона к чистовой отделке, можно быть уверенным, что она будет надежно закреплена. Кроме того, отделанные листы гипсокартона легко очищаются от прежних обоев. Ничего не отваливается и не трескается. Убрав старое полотно, можно будет наклеить новые обои. При этом не нужно заново шпаклевать стены из гипсокартона.

    Видеоинструкция по шпаклевке гипсокартона

    ***

    © 2012-2020 Вопрос-Ремонт.ру

    Untitled-34 Загрузка…

    что еще почитать:

    Вывести все материалы с меткой:

    Шпаклевка гипсокартона своими руками: технология шпаклевания

    В последнее время множество людей используют листы гипсокартона, чтобы утеплить и выровнять стены в доме. Но получившиеся поверхности все еще нуждаются в отделке, поскольку стена не выглядит ровной из-за стыков и шляпок саморезов. Перед финишной отделкой стен необходимо нанести слой шпаклевки. По сути, шпаклевка гипсокартона своими руками – довольно простой процесс, но к нему нужно подготовиться. Для начала следует купить подходящий состав.

    Шпаклевка гипсокартона своими руками

    Как выбрать шпаклевку для гипсокартона

    Стартовые смеси делятся на те, которые используются для отделки стен и потолков, а также на составы для обработки сколов, трещин и стыков. Финишные шпатлевки используются для декоративной отделки. Кроме того, материалы делятся на готовые и сухие виды. Последний покупать выгоднее, поскольку он дольше хранится и на него не влияет температурный режим.

    Шпаклевку по гипсокартону можно проводить с помощью цементных, гипсовых и полимерных смесей. Для отделки стен в помещениях с повышенной влажностью (кухня, ванная) лучше использовать цементные или полимерные составы, а для сухих комнат (гостиная, спальня, детская) отлично подойдет гипсовая шпатлевка. Если подвести итог, то для шпаклевки по гипсокартону лучше покупать сухую универсальную смесь на основе полимеров.

    Для шпаклевания гипсокартона применяются гипсовые, цементные и полимерные (латексные, акриловые) шпатлевкиДля шпаклевания гипсокартона применяются гипсовые, цементные и полимерные (латексные, акриловые) шпатлевки

    Расход материала на квадратный метр

    Количество шпаклевки, которую нужно будет приобрести для отделки стен и потолка зависит от их состояния. Если на поверхностях много дефектов, то и шпаклевки понадобится больше. Стандартный расчет проводится по формуле 1.1 килограмм на квадратный метр обрабатываемой поверхности. Эта формула используется для шпатлевок на цементной основе, в случае с гипсовыми материалами все намного проще – один к одному. Самой экономичной с точки зрения необходимого расхода является клеевая шпаклевка, которой уходит по полкилограмма на квадратный метр.

    Для правильного расчета нужно узнать общую площадь всех поверхностей, которая является суммой площадей всех установленных гипсокартонных листов. Поскольку для отделки поверхностей использовались не только целые листы, но и обрезки, лучше покупать материал с запасом 10-15%.

    Подготовительные работы

    Следующим этапом является непосредственная подготовка перед шпаклевкой по гипсокартону. Для начала нужно обратить внимание на шляпки саморезов. Если они выпирают, то следует их закрутить так, чтобы они не провалились в лист. В случае образования ямок под крепежными элементами, их необходимо достать и заменить на более длинные. В конечном итоге шляпки должны находиться на одном уровне с гипсокартоном.

    Перед шпаклевкой ГКЛ нужно проследить, чтобы шляпки саморезов не выпирали над  гипсокартоном и не слишком проваливались в листПеред шпаклевкой ГКЛ нужно проследить, чтобы шляпки саморезов не выпирали над  гипсокартоном и не слишком проваливались в лист

    После этого необходимо просмотреть все стыки на предмет наличия каких-либо дефектов. Чаще всего это отслоения верхнего слоя материала. Если вы заметили подобный дефект, то бумагу нужно аккуратно срезать ножом, а поверхность под ней обработать мелкодисперсной наждачной бумагой. Если этого не сделать, то слой шпатлевки со временем отслоится вместе с бумагой.

    Грунтовка

    Технология отделки поверхностей из гипсокартона требует использования грунтовки, которую необходимо нанести равномерно по всей обрабатываемой площади. В качестве грунтовки используют смеси, которые проникают только в верхний слой материала, формируя водонепроницаемую пленку.

    Важно знать! Для этой операции нельзя использовать составы алкидной группы, поскольку они могут вызвать деформацию листа гипсокартона. В итоге слой бумаги отвиснет, и вся конструкция придет в негодность.

    Грунтовка гипсокартона - обязательный этап подготовительных работГрунтовка гипсокартона – обязательный этап подготовительных работ

    Грунтовку нужно разводить с водой в пластиковой емкости, соблюдая пропорции, указанные производителем на упаковке. Наносят ее валиком сверху вниз, согласно современным строительным нормам, толщина слоя грунтовки не должна быть менее 0.03 мм. Измерить такую толщину в домашних условиях практически невозможно, поэтому рекомендуется наносить 2-3 слоя материала с интервалами в 15-20 минут.

    Армирование стены

    После полного высыхания грунтовки (время указывается на упаковке) начинается шпаклевка стен из гипсокартона. Данная процедура производится за несколько этапов, первым из которых является армирование поверхности специальной сеткой. Одна из ее поверхностей обработана клеевым составом, поэтому сетку довольно просто нанести. Ее следует клеить на все швы и углы таким образом, чтобы по обе стороны стыка находилось по половине ширины сетки. В общем, шов должен находиться точно по ее середине.

    Все швы, которые были зачищены, нужно проклеить армированной сеткойНа все швы, которые подлежали зачистки, нужно наклеить армирующую сетку

    Приготовление шпаклевки

    Если была куплена готовая смесь, то этот этап пропускается, но если решено было приобрести сухую, то нужно знать о правилах ее приготовления. Имея под рукой электродрель с насадкой-миксером, достаточно просто смешать сухое вещество с водой на протяжении 3-5 минут, после чего подождать минут 10-15 и повторить процедуру. Ручное приготовление требует большей осторожности – нужно постепенно подсыпать смесь и подливать воду, тщательно все перемешивая как тесто, чтобы внутри не осталось пузырьков воздуха.

    Шпатлевка сохнет очень быстро, поэтому нужно готовить ее небольшими порциями – максимум на полчаса работы.

    Заделка стыков между листами

    Для проведения шпаклевания стыков потребуются два шпателя: широкий и средний с размерами 15 см и 35 см соответственно. Можно также использовать мастерок и терку, но в таком случае работа затянется, а конечный результат может быть не таким качественным. Кроме того, такого рода работы практически невозможно провести без богатого опыта, поэтому лучше остановиться на шпателях.

    Шпаклевка стыков между листами гипсокартонаШпаклевка стыков между листами гипсокартона

    Технология данного процесса следующая: сначала следует набрать шпатлевку узким шпателем и просто перенести ее на шов, после чего вооружиться широким инструментом и растянуть материал на максимально возможное расстояние. После обработки нескольких стыков можно попробовать использовать только широкий шпатель, чтобы сэкономить время и усилия.

    На заметку! На этом этапе нельзя оставлять на поверхностях никаких неровностей или потеков. После высыхания стартовая шпаклевка сложно поддается обработке, поэтому наждачная бумага или рашпиль не помогут, а более мощные абразивные инструменты способны навредить гипсокартонной стене или потолку.

    Обработка крепежных деталей и углов

    Чтобы тщательно замаскировать шляпки саморезов, необходимо наносить шпаклевку крест-накрест. Только таким способом можно заполнить канавки в шляпки и предотвратить появление коррозии. Что касается отделки углов, то здесь используется особая технология: сначала по обычным правилам обрабатывают одну сторону угла, после чего дают ему высохнуть. Затем приступают к нанесению материала на вторую сторону с учетом уровня первой. В итоге должны получиться два слоя шпаклевки одинаковой величины. На этом этапе также очень важны точность и терпение, если допустить даже незначительные ошибки, то потом придется переделывать всю стену.

    Техника шпаклевания основных поверхностей

    После полного высыхания стартового слоя в стыках и углах начинается основная шпаклевка гипсокартона. Первым делом необходимо укрепить все наружные углы алюминиевыми профилями. Их устанавливают посредством строительного степлера и шпатлевки. Сначала профили разрезаются, после чего скобами прикрепляются на дверные и оконные проемы, а в конце на их гофрированные части наносится шпаклевка для закрепления на стене. После высыхания получится прочный и надежный угол, который будет нормально переносить различные механические воздействия.

    Шпаклевание угловШпаклевание углов

    После этого нужно нанести материал на стену и разровнять его широким шпателем. Двигаться следует сверху вниз. Если в помещении есть арки или похожие конструкции, то для них нужно использовать пластиковый уголок. Его также закрепляют скобами, а потом шпатлюют. На этом этапе работать нужно максимально быстро, чтобы в процессе успевать подравнивать соседние полосы шпаклевки. После нанесения средства на все поверхности нужно дать ему застыть.

    Финишные работы

    Теперь шпаклевка гипсокартона практически завершена, остается только добиться максимальной ровности поверхностей, чтобы было удобнее их красить или обклеивать обоями. Сначала все неровности нужно обработать мелкодисперсной наждачной бумагой. Во время проведения данной операции нужно пользоваться защитными очками и респиратором. После этого нужно пройтись по поверхности «нулевой» наждачкой. Теперь снова нужно нанести слой грунтовки.

    Для получения максимально ровной поверхности, высохшую шпаклевку нужно обработать наждачной бумагойДля получения идеально ровной поверхности, высохшую шпатлевку нужно обработать наждачной бумагой

    Для финишной отделки можно использовать специальную смесь или развести стартовую до консистенции сметаны. Наносить и растягивать материал нужно широким шпателем. Слой шпаклевки должен быть равномерным и максимально тонким. После его высыхания следует снова все обработать грунтовкой, а затем приступать к покраске поверхностей или поклейке обоев. Если шпаклевка гипсокартона была проведена по вышеприведенной инструкции, то стены или потолок можно перекрашивать несколько раз, а обои с такой поверхности очень просто удаляются, что позволит проводить обновление интерьера без повторного шпатлевания.

    Переделывать уже готовую работу не рекомендуется. Если были допущены небольшие огрехи, то их можно исправить с помощью шлифования или выравнивания малой площади финишным составом. В случае со значительными неровностями или отслоением придется переделывать все заново.

    Как шпаклевать гипсокартон — Блоги Mastergrad

    Гипсокартон — это универсальный материал для выравнивания стен, создания ниш и потолков. Чтобы подготовить гипсокартон к покраске или к наклейке обоев необходимо подготовить и выроынять поверхность. Для этого потребуется шпаклевка, выполняющая две задачи:
    1. Сглаживание неровностей — даже след от самореза виден невооруженным глазом, а открытые швы — тем более. Заделка стыков и вмятин улучшает внешний вид помещения.
    2. Защита картонного слоя — обойный клей и влага способны деформировать поверхность ГКЛ. Шпаклевка предотвращает набухание материала и последующий перекос.
    Без финишной отделки сложно добиться эстетичного вида стен в помещении. Расскажем подробнее о том, как шпаклевать гипсокартон.

    Выбор шпаклевки для гипсокартона

    Для заделки дефектов с перепадами высот 0,5-2 см применяется стартовая шпаклевка. В остальных случаях можно обойтись финишной, у которой мелкозернистая структура. Производители выпускают шпаклевку трех видов, каждый из которых имеет свои достоинства и недостатки:

    • Гипсовая — подходит для шпаклевки гипсокартона в сухих помещениях, поскольку легко впитывает воду и теряет от этого эксплуатационные характеристики.
    • Цементная — используется в условиях высокой влажности. Стойкая и долговечная, надежно защищает основание от намокания.
    • Полимерная — применяется для нанесения на потолки. Пластичная, легко прилипает к поверхности ГКЛ.

    Инструменты для нанесения шпаклевки на гипсокартон

    Для выполнения работ по шпаклеванию листов ГКЛ понадобятся следующие инструменты:

    • Валик — используется для покрытия поверхности грунтовкой. Лучше выбрать велюровую или меховую шубку валика со средней длиной ворса.

    • Шпатель — применяется для нанесения основной замазки. Маленький шпатель нужен для заделки точечных дефектов, а большой — для финишной шпаклевки гипсокартона.

    • Правило — им проверяют плоскость стен и потолков. Оптимальный размер подбирается индивидуально.

    Помимо основных инструментов, в процессе работы также могут понадобиться: 

    • шлифовальный брусок для выравнивания застывшей замазки;
    • крестообразная отвертка для вкручивания саморезов;
    • малярная кисть для обработки углов помещения.

    Подготовка к шпаклевке гипсокартона

    • Перед шпаклевкой ГКЛ, поверхности нужно очистить от грязи и пыли, оставшихся после монтажных работ. Если применялись моющие составы с водой, стены нужно тщательно высушить.
    • Следующий шаг — нанесение грунтовки, желательно в 2 слоя. В качестве инструмента для распределения грунтовки можно использовать валик, а справиться с обработкой углов поможет малярная кисть. Покрытие образует шероховатый слой и улучшает адгезию.
    • Финальный этап — применение штукатурки. Она нужна, когда на гипсокартоне есть неровности с перепадом высот больше 2 сантиметров. В этом случае использовать стартовую шпаклевку дорого, ведь ее придется наносить в несколько слоев.


    После высыхания штукатурки, ее необходимо дополнительно обработать грунтовкой.

    Правила нанесения шпаклевки на гипсокартон

    При нанесении шпаклевки на ГКЛ, необходимо учитывать следующие особенности:

    • Головки саморезов нужно закрутить так, чтобы они не выступали над поверхностью;

    • Швы следует заклеить сеткой-серпянкой и заполнить шпаклевкой до полного закрытия сетки;

    • Для заделки углов можно использовать металлические или пластиковые уголки.

    Особое внимание требуется уделить шпаклеванию стыков гипсокартона: их нужно обрабатывать тщательно, без формирования бугров. Дальнейшая работа выполняется последовательно:

    1. Нанесение стартового слоя шпаклевки, если того требует рельеф поверхности;
    2. Покрытие ГКЛ грунтовкой после полного высыхания первого слоя шпаклевки;
    3. Финишная отделка составом с мелкозернистой структурой и последующая просушка;
    4. Выравнивание дефектов — замазка вмятин и зачистка бугров.
    5. Шлифовка поверхности нулевой наждачной бумагой до идеального состояния.

    Работы завершены. Однако, следует помнить об особенностях, которые нужно учитывать при подготовке основания под покраску и оклеивание обоями.

    Особенности шпаклевки гипсокартона под покраску

    Расскажем о том, как шпаклевать гипсокартон под покраску. Нужно четко представлять себе, что лакокрасочное покрытие не способно скрыть дефекты поверхности, поэтому шпаклевку нужно выравнивать особенно тщательно. В дополнении к дневному свету для осмотра внешнего вида ГКЛ можно использовать мощную лампу или софит.

    Финишную шпаклевку под покраску нужно обработать грунтовкой. После полного высыхания потребуется нанести второй слой замазки, закрывающий погрешности, допущенные при формировании первого. Это позволит придать стенам презентабельный внешний вид.

    Особенности шпаклевки гипсокартона под обои

    Чтобы понять, как шпаклевать гипсокартон под обои, необходимо ознакомиться с особенностями процесса. Тяжелые обои сами по себе могут нивелировать погрешности, оставшиеся на поверхности ГКЛ, поэтому в качестве замазки достаточно использовать стартовую шпаклевку с крупнозернистым составом.

    Если нужно подготовить основание под обои с тонкой структурой, следует выполнять работу так же, как в случае с обработкой гипсокартона под окраску.

    Шпаклевка гипсокартона на потолке

    В завершении дадим пояснения, касающиеся того, как шпаклевать гипсокартон на потолке. Для этого нужно использовать полимерную замазку, поскольку она легко наносится и прилипает к горизонтальной поверхности. Работу нужно выполнять с соблюдением техники безопасности: использовать надежную стремянку и разравнивать шпаклевку инструментом по направлению к себе, иначе возникнет риск падения.

    Подведем итоги

    Для качественного шпаклевания гипсокартона нужно:

    1. Правильно выбрать тип шпаклевки;
    2. Тщательно подготовить основание;
    3. Нанести состав в соответствии с рекомендациями;
    4. Учесть особенности шпаклевки под окраску и под обои.

    Простые приемы позволят подготовить гладкие ГКЛ, без дефектов на поверхности стен и потолков.

    Как правильно шпаклевать конструкции из гипсокартона

    Самый популярный материал, используемый во время ремонта — гипсокартон. С его помощью можно выровнять стены, сделать ниши и перегородки, смонтировать сложный многоярусный потолок. Основное достоинство ГКЛ — ровная прочная поверхность, которую можно покрасить или облицевать любым отделочным материалом. Но если вам удалось смонтировать каркас и обшить его ГКЛ, это не значит, что конструкция готова к финишной отделке: необходима шпаклевка гипсокартона. Этот шаг позволит нивелировать своими руками швы, трещинки, неровности в местах крепления саморезов.

    Если монтажные работы были проведены качественно, согласно технологии, то швы между листами будут небольшими, и вы без особого труда сможете зашпаклевать гипсокартон.

    Оцениваем состояние поверхности

    Если монтажные работы были проведены качественно, согласно технологии, то швы между листами будут небольшими, и вы без особого труда сможете зашпаклевать гипсокартон.

    Если саморезы утоплены в поверхность материала более, чем на 1 мм, то такой крепежный элемент нужно выкрутить и недалеко от него установить другой. Если шляпка самореза выпирает над поверхностью листа ГКЛ, то его нужно закрутить.

    Первым делом проверяем, правильно ли вкручены саморезы. Если они утоплены в поверхность материала более, чем на 1 мм, то такой крепежный элемент нужно выкрутить и недалеко от него установить другой. Если шляпка самореза выпирает над поверхностью листа ГКЛ, то его нужно закрутить. Проверить, нужно ли это делать, можно довольно просто: проведем по плоскости листа шпателем. Если он цепляется за саморезы, значит, его следует вкрутить глубже.

    Осматривая поверхность гипсокартона перед его шпаклевкой нужно решить, какие швы следует проклеить серпянкой — сетчатой строительной монтажной лентой. Обязательны для такой заделки угловые щели и те, что больше 1,5-2 мм. Главная задача на этом этапе работ — замаскировать стыки между соседними листами перед шпаклевкой по гипсокартону. Серпянка бывает разной ширины и изготавливается из стекловолокна. По текстуре она напоминает обычный бинт. Эта лента продается уже пропитанной клеем ПВА, но если она все же плохо держится на ГКЛ, то ее придется дополнительно промазывать своими руками тем же клеем.

    Выбираем смесь для шпаклевания гипсокартона

    Составы на основе гипса

    ​Их лучше использовать только в тех помещениях, влажность в которых не превышает норму. Шпаклевание такими смесями в ванной или на кухне приведет к тому, что швы вскоре впитают влагу и потеряют герметичность. Неважно, какую поверхность вы будете обрабатывать, потолка или стен, свое качество шпаклевка потеряет очень быстро.

    Влагостойкие составы

    Уже одно название смеси говорит о ее характеристике: она предназначена для шпаклевки по гипсокартону (а также и потолка) на территориях в с повышенной влажностью. Это могут быть ванные, кухни, повальные помещения или те, которые напрямую контактируют с окружающей средой.

    Составы на основе полимеров

    Такой шпаклевкой для гипсокартона можно обработать своими руками поверхность стен и потолка в любых комнатах. Основное достоинство этой смеси в том, что она не требует последующего шлифования. Такая шпатлевка может продаваться как в виде порошка, так и в виде мастики. Лучше покупать уже готовые смеси, так как те, что разводятся водой, нужно готовить своими руками.

    Сухие шпаклевки по гипсокартону

    Многие считают, что лучше выбрать именно эти составы, так как они отличаются стабильностью состава компонентов и точной весовой дозировкой. Эти шпатлевки для гипсокартона долговечные и морозостойкие. Они невероятно прочны и пластичны. Основное их преимущество в том, что их можно готовить малыми порциями.

    Шпаклевка стен из гипсокартона: этапы работ

    Первый этап: грунтовка

    Грунтовка перед шпаклевкой гипсокартона просто необходима: она обеспечит лучшее сцепление маскирующего состава с поверхностью ГКЛ.

    • сначала нужно своими руками удалить с поверхности стен и потолка всю пыль и грязь, накопившуюся на них за время ремонта. После чего нужно выбрать грунтовку и запастись кисточкой для работ. Лучше всего купить состав глубокого проникновения. Им мы обработаем гипсокартон перед шпаклевкой;
    • как грунтовать ГКЛ — учиться не нужно. Это простая всем известная работа: обмакнем в состав кисточку и промажем им поверхность стен и потолка. Особое внимание уделим местам крепления саморезов и стыкам листов ГКЛ. Грунтовка перед шпаклевкой гипсокартона просто необходима: она обеспечит лучшее сцепление маскирующего состава с поверхностью ГКЛ.

    Второй этап: нанесение базового слоя маскирующей смеси

    Для нанесения базового слоя шпаклевки вам понадобится резиновый шпатель среднего размера

    • после того, как грунтовочный слой высохнет, начинаем шпаклевать гипсокартон своими руками. Для того чтобы выполнить эту работу правильно, нам понадобится резиновый шпатель среднего размера. Можно использовать и с металлической лопаткой, но лучше купить эластичный инструмент. С его помощью шпаклевка гипсокартона своими руками будет значительно проще: затирать смесь в швы резиновым шпателем несомненно удобнее. С него и засохшая шпатлевка снимается проще. Но несмотря на все рекомендации, какой инструмент выбрать для работ, решать самому мастеру;
    • сухую шпаклевку для гипсокартона лучше замешивать небольшими порциями. Этот состав имеет тенденцию быстро «схватываться» и приходить в негодность. Если это произошло, то шпатлевка тщательно вычищается из емкости так, чтобы не оставалось твердых крупинок, которые при следующем замесе помешают произвести нанесение ровного тонкого слоя на поверхность стен и потолка;
    • какую лучше использовать шпатлевку для гипсокартона, сложно сказать. Можно порекомендовать смеси известных производителей, которые выпускают составы высокого качества: Ротбанд, Фюгенфюллер, Кнауф, Блик, Гипосмонтаж и другие. Такая шпатлевка прослужит долгие годы, не растрескается и не выкрошится. Если грунтовка стен и потолка была произведена качественно, то состав прочно укрепится на ГКЛ и по высыхании при последующем шлифовании шпатлевка будет удаляться постепенно, слой за слоем. Это позволит получить качественно выровненную поверхность.
    Особенности обработки сложных поверхностей

    Если во время монтажа были допущены ошибки или он был произведен не аккуратно, и поверхность стен и потолка пестрит трещинками и другими изъянами, шпаклевку для гипсокартона придется использовать несколько раз.

    • если во время монтажа были допущены ошибки или он был произведен не аккуратно, и поверхность стен и потолка пестрит трещинками и другими изъянами, шпаклевку для гипсокартона придется использовать несколько раз. Ее нанесение в этом случае должно быть послойным, чтобы правильно замаскировать все погрешности, допущенные в предыдущих работах. Здесь особо важной становится тщательная грунтовка своими руками листов ГКЛ;
    • шпатлевка, которой заполняют швы, должна быть уплотнена в них с помощью шпателя. Правильно будет, если поступить следующим образом: первый слой вдавить в щели, а после его высыхания повторить шпатлевание. Если стало заметно, что качество смеси оставляет желать лучшего, и она постепенно выкрашивается, то на помощь придет повторная грунтовка поверхности. В этом случае ее нанесение должно происходить по первому слою шпаклевок для гипсокартона. Если требуется выровнять достаточно глубокие вмятины или трещины придется наложить довольно толстый слой смеси. Специалисты рекомендуют по высыхании каждый из них тщательно грунтовать. Это значительно повысит сцепляемость состава и прочность маскирующего покрытия.

    Третий этап: финишная шпаклевка стен из гипсокартона

    Шпаклевка гипсокартона под покраску производится с особой тщательностью. В особенности, если решено использовать глянцевое покрытие. Оно, по причине преломления света, выявит все огрехи в отделке поверхности. Поэтому отшлифовать гипсокартон нужно очень хорошо.

    • если качество работ вас устраивает и смесь плотно закрывает все щели, перед шлифованием поверхности нужно провести еще один, завершающий этап работ. Нам для этого понадобится одна из финишных шпаклевок для гипсокартона. Чтобы при покупке не ошибиться в выборе, нужно внимательно прочесть надписи на упаковках или поинтересоваться у продавца о том, какую из смесей предпочесть;
    • затем своим руками приготовим состав, после чего производится завершающая шпаклевка гипсокартона. Во время ее выполнения смесь наносится более тонким слоем, чем предыдущие. Сделать это довольно просто, так как такая шпатлевка значительно мягче. Если использовать резиновый шпатель, то работать становится намного проще;
    • шпаклевка гипсокартона под покраску производится с особой тщательностью. В особенности, если решено использовать глянцевое покрытие. Оно, по причине преломления света, выявит все огрехи в отделке поверхности. Поэтому отшлифовать гипсокартон нужно очень хорошо.

    Четвертый этап: шлифование

    Для этих работ понадобится шлифовочная сетка со специальным приспособлением держателем. Этот инструмент стоит совсем недорого, и продается в любом магазине строительных материалов. Сетки покупаются там же. Они бывают разные: с ячеей крупной, средней и мелкой. После того, как шпатлевка высохнет, можно обработать поверхность более грубой сеткой. Но закончить работу рекомендуется той, ячея которой самая маленькая. Такой подход позволит получить идеально ровную поверхность, которая даже после покрытия ее глянцевой краской будет радовать хозяина качеством выполненных работ.

    Построить стену в квартире: Кирпич, блоки или гипсокартон: из чего строить межкомнатные стены :: Ваш дом :: РБК Недвижимость – Как правильно построить стену в квартире?

    Строим стену в квартире. Виды перегородок, теплоизоляция и звукоизоляция, советы

    Пример межкомнатных перегородок в квартиреДовольно часто при ремонте квартиры возникает вопрос о сносе старых стен и полной перепланировке жилища. Ведь стандартные планировки, особенно в старых панельных домах весьма не удобны. Чтобы увеличить пространство квартиры или сделать его более комфортным требуется снести старые не несущие стены и в случае необходимости построить новые, таким образом, чтобы получить желаемый результат. При осуществлении таких работ нужны разрешительные документы из соответствующих органов, что все сделано со всеми нормами, принятые в строительстве. Только после этого следует приступать к перепланировке. Особых ограничений в плане правил возведения не существует, есть только ваша фантазия, которая и подскажет вам именно ту конфигурацию и вид стены, какую захотите сами.

    Межкомнатная перегородка с декоративными стеклянными вставкамиВ первую очередь следует понять, что конкретно вы хотите видеть в помещении квартиры. Это может быть обычная стена, которая выполняет простую функцию перегородки, а может быть фигурная конфигурация с нишами и арочными проемами для дверей. Вы можете реализовать любую задумку, вплоть до того, что осуществить раздвижные двери, которые будут прятаться в самой стене. Также нужно учитывать, такие нюансы, как создание и монтаж к новой стене в дальнейшем, например, спортивной стенки. Это требует сооружения стены не из гипсокартона, а из более прочного материала – кирпича или пенобетона. Помимо этого следует продумать такой момент, как утепление или звукоизоляцию перегородки. Давайте подробнее рассмотрим последние два момента, которые создадут дополнительный комфорт в вашей квартире.

    Теплоизоляция перегородок в квартире

    Теплоизоляция межкомнатных перегородок в квартиреДанный момент будет актуальным, если квартира расположена на углу дома, то есть имеет две стены, которые выходят на улицу (угловая квартира). Или если внешние стены имеют какие-либо дефекты, что требует дополнительного утепления внутренних стен при планировке. Обычно, таких проблем не возникает, если дом построен по всем нормам и правилам строительных работ. Утепление в случае сооружения перегородок в квартире требуется при строительстве наружных стен. Для этого подойдут такие утеплительные материалы, как пенополистерол, минеральная вата или стекловата. Утеплитель закладывается между двух перегородок гипсокартоновых панелей. У последних двух утеплителей (стекловаты и минеральной ваты) показатели теплосохранности одинаковы. Бытует мнение о вредности этих материалов для здоровья, но это только в процессе строительства, когда образуется много пыли и вдыхать ее не категорически не рекомендуется. При полном проведении работ, когда утеплитель уложен и закрыт, он не представляет абсолютно никакой опасности для окружающих. Пенополистирол тоже довольно неплохой материал, но стоит дороже, чем секловата или минвата, но имеет показатель теплопроводимости ниже, поэтому эффективней. Также не значительным недостатком является горючесть данного утеплителя, хотя если в пенополистироле имеется добавка антипирена, то этот недостаток исключается.

    Звукоизоляция перегородок в квартире

    Звукоизоляция межкомнатных перегородок в квартиреДля перегородок внутри квартиры проблема звукоизоляции стоит более остро, чем теплоизоляция. Ведь шум, который могут издавать слишком беспокойные соседи, бывает, очень раздражает. Помимо этого часто в доме слышен звук работающего лифта, что тоже весьма неприятно. Звукоизоляция особенно важна в квартире, где проживает молодая семья с маленьким ребенком, который может часто беспокоиться из-за неожиданных шумов, исходящих с нижних или верхних этажей. При проведении звукоизоляции используются практически те же материалы, как и при теплоизоляции. Только при звукоизоляции происходит комбинирование слоев материалов, имеющих разную плотность, чтобы достичь лучшего эффекта. Например, стекловата комбинируется с минеральной ватой. Обшивать можно не обычным гипсокартонными панелями, а гипсоволоконным материалом, который имеет более высокую плотность и хорошо подойдет для звукоизоляции. Существуют и другие материалы для лучшего поглощения шумов и звука, но стоят они весьма не дешево. Их использование принесет, результат намного лучше, чем традиционные методы звукоизоляции, перечисленные выше. Следует заметить, что звукоизоляция потребует значительного утолщения перегородок, которые будут сооружаться в квартире. Это приблизительно 5-7 сантиметров, которые могут уменьшить площадь жилища.

    Виды перегородок или из чего строить стены в квартире?

    Межкомнатные стены из гипсокартонных панелейСтены из гипсокартонных панелей – очень удобный материал для сооружения разнообразных форм и конфигураций перегородок. Например, если вы решили создать арку в проеме двери или сквозное окно полукруглой или другой формы, то гипсокартон позволит осуществить практически любую конфигурацию. Это может быть колонна или ниша. Также за гипсокартоновыми перегородками очень удобно прятать коммуникации в виде проводов электропроводки, интернета, кабельного телевидения или трубопроводов. Главным недостатком данной перегородки будет невысокая прочность, если вы захотите прикрепить, что-то тяжелое на стену. Это решается использованием двойного слоя гипсокартоновых листов, что значительно упрочнит стену и сделает возможным повесить книжную полку, например.

    Межкомнатная перегородка в квартире из кирпичаПерегородка в квартире из кирпича – классический способ создать стену в квартире, который весьма не затратный, но требует больше времени на реализацию. Для перегородок подойдет в принципе любой кирпич, будь то пустотелый или полнотелый вариант. Если к стене будут крепиться тяжелые предметы, например, спортивная стенка или большая книжная полка, лучше использовать полнотелый кирпич, который выдержит такие нагрузки без проблем. Оштукатуривание кирпичных стен могут принести к дополнительным финансовым затратам и большему времени для проведения ремонтных работ. Это не самый популярный способ возведения перегородок, особенно в квартире, поэтому осуществляется не часто, так как другие виды перегородок имеют более практичные и менее затратные показатели.

    перегород7Перегородки в квартире из газобетонных и гипсовых блоков – в первом случае стены сооружаются на много быстрее, чем кирпичный вариант, так как блоки намного крупнее кирпича и легче. Газобетонные или, как их еще называют по-другому – газосиликатные, требуют оштукатуривания поверхности, как и кирпич, но при этом затраты на отделку будут меньше, так как неровностей здесь мало. Второй вариант или пазогребневые плиты не требуют оштукатуривания и готовы к отделочным работам практически сразу. Поверхность их ровная и гладкая, а стыки прилегают плотно и практически не ощутимы.

    Советы при возведении стен и перегородок в квартире

    Одним из важных моментов является сооружение перегородок, если вы делаете это не самостоятельно, а нанимаете рабочих, то чтобы быть уверенным в качестве работ и использовании соответствующих по качеству строительных материалов, чаще посещайте свою квартиру, где проводиться ремонт. Лучше всего самим покупать строительные материалы от проверенных и известных производителей, чтобы избежать обмана со стороны строительных рабочих. Также важным заметить, что при звукоизоляции следует проклеивать места где перегородка соединяется с полом и потолком следует проклеить специальной эластичной лентой, которая позволит избежать резонансного ударного шума, который хорошо передается через гипсокартоновое перекрытие.

    Возведение стены в квартире своими руками

    Конечно, при возведении стен в квартире начальным этапом работы обязательно должно служить согласование строительных планов в соответствующих органах государственной власти. Но на практике чаще всего бывает, что сначала люди стены своими руками возводят, а потом уже платят государству штраф за несогласованное строительство и производят оформление нужных документов. В нашей стране, оказывается, так поступать проще и выгоднее, но – незаконнее.

    Выбираем материал для возведения стены

    Еще перед началом соблюдения этих формальностей необходимо продумать, какой формы новые стены в квартире у вас должны получиться. Следующим этапом планирования работы будет являться выбор строительного материала для возведения стен. Остановимся на этой более подробно.

    Например, можно создать стены своими руками из гипсокартонных и гипсоволоконных листов. Перегородки из такого материала очень удобны в том случае, если вы планируете создать арки, колонны, ниши и тому подобное. Данные стены можно установить достаточно быстро, и они не нуждаются в оштукатуривании. Внутри гипсокартонной конструкции удобно разместить телефонную, антенную, интернет или электрическую проводку.

    Однако недостатком такой конструкции будет являться то, что к однослойной перегородке нельзя крепить слишком тяжелые предметы. Исправить такой недостаток можно, используя следующие варианты: применить облицовку с каждой стороны в несколько листов, заложить деревянный брус в металлические стойки каркаса стены или использовать фанеру для каркаса перед монтажом гипсокартонных листов.

    Другим вариантом возведения стен в квартире является строительство перегородки из кирпича. Для строительства таких стен своими руками в квартире лучше использовать полнотелый керамический или пустотелый кирпич. При этом полнотелые кирпичи идеально подойдут для стен, на которые планируется повесить что-то тяжелое, например, деревянную раздвижную дверь. Недостатком такой перегородки является обязательное оштукатуривание поверхности и более длительный период возведения стены по сравнению с другими материалами.

    Следующим вариантом строительства стен в квартире своим руками нужно назвать перегородку из пенобетонных (газосиликатных) блоков. Они возводятся быстрее других стен, но их поверхность также нуждается в оштукатуривании. Также можно заняться возведением стен из пазогребневых (гипсовых) плит. Такой материал удобен тем, что работа с ним осуществляется очень быстро и его не нужно штукатурить.

    Теплоизоляция и звукоизоляция стен

    В принципе, материалы и технологии, которые используется сегодня для тепло- и звукоизоляции стен, одни и те же, но существуют и различия. Для того, чтобы выполнить качественную звукоизоляцию стен часто используют комбинацию материалов, отличающихся разной плотностью. Например, бывает хорошо использовать стекловату и минеральную вату.

    Также стоит помнить, что при тепло- и звукоизоляции стен приходится жертвовать частью общей площади жилья. Утепленные стены, как правило, минимум на 6 сантиметров оказываются толще. Утепление же по большей части необходимо только для наружных стен. В таком случае хорошо использовать стекловату, минеральную вату или пенополистерол.

    В настоящее время пенополистирол считается более эффективным утеплителем, однако он имеет такие недостатки как достаточно высокая стоимость и его умеренная горючесть. Поэтому лучше выбирать для утепления пенополистерол с добавками антипирена, который уменьшает горючие свойства материала.

    Делаем стены гладкими и красивыми

    Для того, чтобы построенные стены в квартире своими руками были гладкими и красивыми, их необходимо отштукатурить и зашпаклевать. Но, помним, что в этом нуждаются только кирпичные, керамзитные и пенобетонные перегородки. Лучшим вариантом их обработки будет являться применение гипсовой штукатурки. Она стоит дороже, чем обычная цементно-песчаная смесь, но легче наносится, быстрее сохнет, а стены получаются более гладкими и ровными.

    Финишной отделке стен также нужно уделить достаточно много внимания. Сегодня вариантов на рынке представлено не мало. Например, можно выбрать окраску, оклейку обоями, венецианскую штукатурку и тому подобное. Также можно выбрать декоративный камень или облицовочные панели из различных материалов. В целом, выбор отделочного материала и технология его использования будет зависеть от концепции выбранного дизайна.

    Стены в квартире — как построить своими руками. 90 фото монтажных и отделочных работ

    Ремонт частного жилого дома или квартиры в многоэтажке – всегда как пожар. Если вы заранее готовились к этому событию и все продумали, казалось бы, до мелочей, все равно не ожидайте легкого успеха. Обновление интерьеров никогда не проходит без сучка и задоринки. Зато по окончании работ дизайн современных стен в квартире даст новый прилив сил и эмоционального настроения.

    Краткое содержимое статьи:

    Аврал в квартире

    Прежде чем начинать работу, можете посмотреть фото стен в квартирах после ремонта. Это поможет найти интересные идеи и вдохновиться ими.

    Снимите старые обои, и под ними окажутся трещины в штукатурке, а то и стене. Или после того, как вас залили водой соседи сверху, под ними смыта часть побелки. Основная часть под обоями не требует полной смывки, а здесь придется потрудиться. Как и для заделки трещин, которые очистите и зальете строительной пеной, выровняете и только потом прошпатлюете.

    Ремонт состоит из нескольких видов:  капитальный, косметический и евроремонт. Наша задача – разобраться со структурой косметики в квартире, поскольку капиталка выполняется только мастерами по специальному проекту, а «евро» вам пока не по карману.

    Виды работ

    Возможна установка пластиковых окон, если деревянные рамы не обновлялись и от времени и осадков потрескались. Это и утепление и шумоизоляция стен в квартирах.

    Настил ламината вместо старого линолеума или скрипучего паркета.

    Оклейка стен или их покраска, или покрытие искусственным декором.

    Если собираетесь все это выполнить сами, то рассчитайте не только финансы, но и силы и время на ремонт. Лучше выбрать один-два вида работ и быстро управиться.

    Пошагово определите варианты отделки стен в квартире, технологию. Даже если вы решили сменить только обои, то в ближайшем супермаркете стройматериалов у вас разбегутся глаза от обилия рулонов обоев, их рисунков и просто цветовой гаммы.

    Клеим обои

    Чем отделывают стены в квартирах? Есть ряд видов обновления стен – обойная наклейка, покраска, накидка декоративной штукатурки, покрытие ламинатом или монтаж деревянных или пластиковых панелей.

    По сравнению с ними поклейка обоев поначалу может показаться делом плевым, если вы до этого ни разу не брались за такую работу. Обои – самый массовый и бюджетный вид ремонта, но требует усилий и навыка.

    Предложим для рассмотрения  красивые идеи для отделки стен.


    Нестареющие обои

    Достоинства. Традиционные, бумажные обои кажутся вечными во времени их нахождения на рынке отделочных материалов. Они дешевле других, наиболее экономичные и экологичные. С ними быстрее работается. Комната на 30-35 кв.м (без оклейки потолка) обработается одним человеком за день.

    Недостатки. Требуют аккуратности при наклейке, иначе перекос приведет к разрыву. Дети могут разрисовывать их на свой вкус. Излишняя влажность квартиры размачивает стены. Надо прикрывать от прямых лучей солнца.

    Виниловые обои

    Они двухслойные: низ из бумаги или нетканой полусинтетики (флизелин), верх обработан поливинилхлоридом или просто винилом. Он защищает поверхность от солнца и художеств детей – рисунки можно смыть водой.

    На них собственный рисунок более яркий и рельефный в сравнении с бумажными обоями. Последние марки винила продаются с микропорами, не дающими скапливаться влаге: обои дышат.

    Покраска: маслом и эмалями

    Фактически же это один вид отделочного материала: акриловые красители. Они стойкие к влаге и скачкам температур. Красят ими валиком или распылением.

    Для металла, пластика и дерева лучше подойдут алкидные составы. Разбавляют их недорогим уайт-спиритом. Но такая покраска горючая.


    Обновленная водоэмульсионка

    Как и привычная эмульсионка, клеевые краски делают любое покрытие моющимся. Есть, правда, некоторые отличия в свойствах:

    • покрытие сквозь поры, как и в виниловых обоях, пропускает влагу и не образует конденсат;
    • краситель не подвержен растворению влажной обстановкой;
    • полимер после испарения влаги при покраске становится равномерным и прочно держится на основе;
    • не нужно смывать штукатурку перед покраской;

    Не все такие краски затвердевают при пониженных температурах и в не отапливаемых частях здания, поэтому изучите инструкцию перед их приобретением.

    Если дряхлый паркет скрипит…

    Завершив оформление стен в квартире своими руками, попутно восстановите покрытие паркетного пола. На одну комнату затратите день.

    Паркет очистите от грязи и старой краски или лака.  Места, где поднялся «корж»,  разберите, выложите новое бетонное ложе и верните дощечки на место. Необходимы  кисти, валик, лак, краска любая.

    Для нового паркета из дуба приобретите водоэмульсионную краску. Ее тщательно размешивают водой. Литра хватит на 13 кв. м. Сохнет за 2-4 часа.

    Надо следить, чтобы кисть двигалась везде в одну, длинную сторону паркетной дощечки. Желательно красить дважды. Старый паркет перед покрытием прошпаклевать.

    После высыхания краски пол покрывают лаком. Лаки – бесцветный, цветной. Новый паркет обрабатывают морилкой, лаком или маслом. Все они сохраняют фактуру древесины. Масляное покрытие делает пол долговечным.

    Фото стен в квартире

    Также рекомендуем просмотреть:


    Пожалуйста, сделайте репост

    Из чего сделать стены — в квартире, доме, без планировки

    В строительном варианте квартиры зачастую ничего нет, ни стяжки пола, ни проводки, даже нет стен. Реально много работы. Стяжку залить стоит дорого, но она нужна без нее никак. После нужно задуваться над установкой стен, и вот тут возникает резонный вопрос – а из чего эти стены делать? Сегодня я вам предлагаю несколько распространенных вариантов …

    Из чего сделать стены

    ОГЛАВЛЕНИЕ СТАТЬИ

    Сейчас это реалии многих квартир – нет стен.

    нет стен

    Давайте же вспомним, из чего стены делали раньше? Тут все просто – это либо кирпич, либо бетон, либо разновидности гипса. Все эти технологии можно применить и сейчас, однако стоит ли? Давайте разберемся, все по пунктам

    
    

    Кирпич

    Действительно эти стены являются самыми известными и раньше были очень распространены. Большим плюсам таких стен является хорошая прочность, а также хорошая звукоизоляция.

    кирпичная перегородка

    Однако сейчас делать их достаточно проблематично и этому есть несколько объяснений:

    1. Кирпич нужно уметь класть, держать уровень, сами вы навряд-ли сможете, нужен опыт.
    2. Нужен цемент, то есть нужно будет его мешать.
    3. Сложность доставки, представьте — если вам привезли несколько сотен кирпичей, во двор многоэтажного дома? Вы перекроете все движение, а вот поднять их действительно сложно
    4. Кирпич после укладки нужно будет «штробить» для проводки, причем для этого нужны алмазные диски. Работа сложная и очень пыльная.
    
    

    Бетон или ГИПС

    Сейчас это сложно вообще представить, если у вас нет стен в квартире, и вы хотите залить их из бетона. То вы «батенька» просто страдалец. Такой сложной работы я еще не видел. Вам придется делать формы для стен, а затем уже туда заливать бетонную смесь! Стены конечно получаться очень прочные, однако трудозатраты просто не соизмеримые. Да и дорого это будет стоять, опять же как вы будете затаскивать бетон на высокие этажи? Если будете дома мешать сами из цемента и песка, у вас будет строительная площадка, а не ремонт в квартире. Пол «уделаете» 100%. В советских домах, стены из бетона были уже в форме плит, доставлялись готовые на стройку и просто приваривались, а затем заделывались цементом в местах стыков. Сейчас эта технология практически умерла.

    ГИПС — сейчас еще живет, но почему то он не получил широкого распространения. Как я подозреваю — из-за своей цены. Современные форм факторы ГИПСА, это плиты которые собираются как конструктор.

    ГИПС

    
    

    Газобетон

    Производятся из вспененного цемента, поэтому очень легкие. Лично у меня стены именно из-за него. Делал такие мне застройщик, поэтому я их сносить не стал, они меня устраивают. Сейчас является одним из распространенных типов материала для межкомнатных стен.

    Газобетон

    Большие плюсы это легкость, хорошее удержание тепла, большие размеры (есть куски по полметра в ширину и 30 см — высоту), легкое крепление (есть пазы как у конструктора, в которые заливаете раствор и вставляете друг в друга), хорошая шумоизоляция комнат.

    Однако минусы также есть, правда всего один – это прочность, можно пробить обычным молотком насквозь (кухню повесить проблематично), такие стены, скорее всего декоративные. Нет, я конечно повесил и телевизор и кухню, но крепления пришлось усиливать (может напишу отдельную статью).

    
    

    Бетонные блоки

    Практически тоже что и газобетон, однако делаются из цемента, есть так же большие размеры (50 см Х 30 см).

    бетонные блоки

    блок, фото 2

    Прочные, некоторые имеют пазы как конструкторы, что облегчает их крепление, хорошая шумоизоляция, крепятся также на «раствор», можете повесить все что угодно (будет держать очень прочно).

    Минусами можно назвать – их вес (реально тяжелые), сложная доставка (одному не справится опять же из-за веса).

    
    

    ГВЛ и ГКЛ

    Объединил в один пункт, потому что оба материала поставляются в листах и технология установки стен одинаковая. Сейчас многие делают стены именно из этих материалов. Знаете ребята практически всегда это обоснованно, ведь возведение из этих материалов очень «быстрое» и можно сказать «мобильное». Заказали листы, вам их привезли, прямо из машины перетаскали в квартиру (то есть вы не создаете никаких заторов на дороге) и затем мастера в течение 2 – 7 дней вам возводят такие стены. Очень быстро. Однако все хочется немного их разделить:

    ГВЛ – наиболее прочный материал, чем ГКЛ, есть влагостойкий, подойдет для ванной комнаты. Не крошится даже от ударов, устанавливается на специальный профиль. Стены действительно ровные, при небольшом навыке можно справиться самому с возведением.

    ГВЛ

    стена из ГВЛ

    Есть небольшие минусы – шумоизоляция стены и теплоудержание «никакие», нужно обязательно прокладывать утеплитель и шумоизоляцию. Также если крепите кухню или ящики нужно обязательно попадать в профиль, иначе они могут просто упасть.

    ГКЛ (или гипсокартон) – самый дешевый материал (поэтому многие его и покупают – из-за цены), однако и самый хрупкий, по сути это спрессованный гипс внутри, который сверху и снизу держат два листа спрессованной бумаги.

    ГКЛ

    стена из ГКЛ

    Большой минус это его хрупкость, реально сломать даже руками, я уже молчу о молотках и т.д. Не предназначен для ванной комнаты (сразу разбухает). Стыки листов, нужно аккуратно заделывать, специальной штукатуркой, иначе они могут разрушаться. Также как и ГВЛ, нужно утеплять и шумоизоляровать.

    
    

    ЦСП плита

    Сейчас достаточно много строителей каркасных домов, делают стены внутри именно из этого материала ЦСП плита (подробнее читайте здесь). Это экологически чистый и прочный материал, который состоит из цемента и деревянной преобразованной стружки. Есть различной толщиной, начиная от 10 мм, заканчивая 100 мм. Обычно крепят также как и ГВЛ – ГКЛ, его можно применять и ванных комнатах и в обычных перегородках.

    Перегородка из ЦСП

    Минусом является цена, вес и удобство монтажа, его действительно сложно крепить одному.

    Это основные материалы, из которых можно сделать стены в квартире. Многие могут задать вопрос про OSB плиту, однако я считаю этот материал, все же для внешней отделки стен дома, а не для внутреннего применения.

    Читайте наш строительный сайт.