, вне зависимости от того, какую конструкцию вы установили. Многие проблемы можно исправить без использования мастера, сделав его своими руками. Достаточно знать, как устранить самые частые проблемы с пластиковыми окнами.

Даже если поставить качественные изделия, и они сделаны правильно, со временем можно повредить ручку или потребуется замена ТЭНа.возможно, это разбитое стекло или требуется механизм регулировки. Ремонт пластиковых окон под силу хозяевам.

Повреждение ручки

Это очень распространенная проблема, которую легко исправить. Для начала нужно купить новую ручку для окна. Это можно сделать в магазине товаров для дома и стройматериалов. Для замены нужно будет найти декоративную пластину, которая находится прямо под ручкой, затем повернуть ее, чтобы стали видны винты, которые нужно вытащить.

После этого старая ручка без проблем отрывается, и на ее место можно ставить новую.Снова затяните винты; заодно можно установить ограничитель открывания. Для этого он должен быть встроен в базовый элемент для пластины регулятора вентиляции, после чего ручку можно прикрутить.

Ремонт оконной фурнитуры не слишком сложен и в том случае, если она заклинивает. Вам нужно будет найти и отключить блокировщик. Схема действий зависит от того, какое оборудование у вас установлено. Если это марка AUBI, нужно найти металлическую пластину с пружиной: обычно она находится возле ручки.Прижмите его к уплотнению и осторожно попробуйте повернуть ручку. Аксессуары других марок, например, Maco, GU, Winkhaus или Roto, имеют металлический язычок, который находится внизу. Надо надавить, заставить стоять параллельно крылу.

Иногда этот способ не работает, а то почему бы и не проверить, Не поймала ли блокировка. Для решения этой проблемы и нужно открыть коробку, чтобы найти место, за которое коснется этот пункт. Затем необходимо снять крепежный фиксатор, установить между ними пластиковую проставку и зацепить элемент дизайна и положить изделие обратно.

Не бойтесь проводить ремонт пластиковых окон своими руками. Окно не закрывается — Это не проблема. Обычно это происходит по той причине, что ручка не вращается из-за отсутствия смазки в фурнитуре или из-за того, что створка сильно провисает. Последнюю можно определить визуально, внимательно осмотрев окно. Изделие можно регулировать, затягивая болтами, на которые оно опирается. Если все в порядке, стоит проверить смазку. Вам необходимо приобрести специальный инструмент, и его желательно смазать всеми частями механизма, приводимыми в действие.

Своевременный уход за пластиковыми окнами поможет избежать многих проблем. Однако, если изделие не провисает, и смазка не помогает, скорее всего, Вам потребуется профессиональная помощь.

Видео:

неправильное открывание

Если заслонка срабатывает при открывании, но висит на одном углу, была полностью переключена в режим вентиляции, попробуйте нажать на верхнюю петлю, переведя заслонку во вращательное положение. Если вам удастся этого добиться, положите ручку горизонтально.Иногда блокировка мешает это сделать, и ее придется удалить описанным выше способом. После этого заслонку следует закрыть. Постарайтесь удерживать ручку вниз без применения силы. Если она поддалась, попробуйте несколько раз постепенно менять ее положение.

Ремонт окон ПВХ может понадобиться, если из окон начал дуть. Приглашение для этого мастера по желанию: быстрее и дешевле решить проблему самостоятельно. Чаще всего через уплотнитель проходят воздушные потоки. Чтобы избавиться от него, прижмите шторку к рамке и отметьте, сделайте одинаковое положение контактов и полосок типа отклика.Если они не подходят друг другу и штифты не выходят за пределы планок, нужно переставить элементы прошлого. Это очень просто: нужно открутить винты для крепления и переместить штангу в нужное место. Окна закроются плотно.

Если причина в навесных , , то ремонт пластиковых окон своими руками в домашних условиях несложный. Прижмите шторку, чтобы рамка оказалась в их зоне. Найдите в нижней петле специальное отверстие, в которое нужно вставить насадку для вращения.Наружная петля тоже регулируется, но имеет ножничный механизм, который регулируется с помощью отвертки.

Часто встречаются и разные трудности: выпрямление или растяжение пластин, которые располагаются между остеклением и оконным профилем. Обычно это дизайн-центр. Менять их следует по гарантии, но если она вышла, придется проводить ремонт пластиковых окон своими руками. Для этого вам понадобится небольшой кусок пластика, ширину подбирайте, исходя из толщины стеклопакета.Возьмите шпатель из металла и приклейте торец, который находится между штапиком и стеклопакетом. Ударьте лопаткой и снимите штапик таким образом. Можно рассмотреть выравнивающие пластины, которые находятся в зазоре между рамой и створкой. Сдвинуть стеклопакет на 3 мм, поставить пластину; потянув за шпатель, вы возвращаете его на место, после чего нужно закрыть дизайнерский штапик.

Обратите внимание, плиты не упирались в остекленную часть конструкции. Это может повредить остекление.

Видео:

ремонт фурнитуры

фурнитура перестает работать исправно, если засорился мусор. Со временем частицы пыли и грязи проникают в механизмы. Для восстановления функций приходится чистить технику. Для проведения такого ремонта фурнитуры пластмассового окна , необходимо открутить и снять створку и ее облицовку, играющую декоративную роль, ее петли. Когда вы это сделаете, вам нужно будет вытащить верхнюю ось.

Совет: лучше попросить кого-нибудь о помощи, так как конструкция тяжелая и может упасть.

После этого заслонку можно вытащить снизу и сдвинуть петли. Осмотрите периметр створки и аккуратно открутите прикрепленные к ней винты. Механизм смыва необходим специальной жидкостью, которую наносят с помощью обычной кисти. счистить грязь, просушить механизм: это можно сделать с помощью фена. Смажьте движущиеся части смазочной арматуры. Затем можно переходить к сборке фурнитуры.Действия выполняются в обратном порядке, как механизм парсинга. Петли тоже нужно смазать.

Видео:

Как отремонтировать окна ПВХ самостоятельно, если разбито остекление?

Еще одна досадная проблема — разбитый стеклопакет. Это может происходить по разным причинам: например, кто-то специально выбил окно со стороны улицы или это произойдет случайно в результате ремонта или неосторожных действий жильцов квартиры. Перед тем, как приступить к работе, необходимо заказать новый стеклопакет.Для этого нужно точно знать размер окна.

Для замены поврежденного стекла не обязательно приглашать специалиста. Стоит попробовать сделать самому. Для начала нужно удалить битое стекло. Сделать это можно быстро, сбив его и выделив фрагменты, но для квартиры этот способ не очень подходит, так как оставит много мусора.

Если стекло треснуло или повреждено не сильно, лучше все это потянуть. Вам понадобится шпатель из металла, с помощью которого вы хотите натянуть штапики.Между стеклом и рамой и штапиком вставляется шпатель, чтобы зацепить их легким постукиванием по ручке. После того, как вы удалите все, остекление можно потянуть. Ремонт евроокон лучше проводить вместе, так как остекление обычно очень тяжелое и справиться с ним в одиночку сложно.

Не забудьте установить новый рихтовщик стекла.

При их установке обратите внимание на конструкцию заслонки. При глухом варианте уместна установка нижних пластин, а при открывании створок выправка пластин дают, отступив под углом 10 см.Перед установкой нового стеклопакета проверьте правильность геометрии. С помощью выравнивающих пластин возможно избавление от неровностей. В конце сиденья крепятся штапики на остекление.

Видео:

Ремонт окон ПВХ своими руками, если окно перекошено

Эта проблема тоже не редкость. Несоосность створки может возникнуть из-за нарушения регулировки окна, усадки здания. Возможно, вам удастся вернуть конструкцию в нормальное положение.Вам нужно будет приобрести ключ на 4, с помощью которого можно будет регулировать петлю; начинать следует с низа. Открой окно; в зависимости от направления перекоса заслонку нужно поднимать или опускать. Для этого снимите крышку и используйте шестигранный ключ; на шарнире имеется паз. При вращении по часовой стрелке конструкция инструмента поднимается вверх, а в обратном направлении — опускается.

Если заслонка смещена в сторону, ее также можно поставить на место, отрегулировав нижний шарнир. Паз для этого находится внизу.Вам нужно будет использовать тот же ключ. справа нужно сдвинуть ключ против часовой стрелки, чтобы повернуть заслонку; влево соответственно наоборот.

Как закрепить пластиковое окно, если оно закручено сверху?

Можно установить верхнюю часть каждого окна. Для этого нужно будет найти элемент, расположенный в самой высокой части створки, при этом желательно открыть. Регулировочный элемент находится в специальной розетке, нужно смотреть как можно ближе к петлям.Регулируется с помощью лепесткового ключа, смещаясь влево или вправо.

Совет : Ремонт механизма пластиковых окон своими руками возможен только в открытом состоянии.

Как видно, многие операции с окном можно проделать своими руками, но если вы сомневаетесь в своих силах, можно воспользоваться помощью специалиста, но его услуги, как правило, довольно дороги.

Видео:

Подробная видео инструкция, самостоятельно настроить окно

Регулировка пластиковых окон — процедура, которая может потребоваться для любого окна.Уметь делать самому — полезный навык, способный сэкономить деньги. Заслонка может перестать правильно работать, из-за непрерывной работы будет выходить воздух. Настройка помогает избежать масштабного обновления, восстановить функциональность окна.

Самостоятельно настроить окно?

Регулировка оконной фурнитуры в пластиковых ящиках может потребоваться, если был произведен некачественный монтаж: мастер поторопился, неправильно настроил сложенную, не облицованную конструкцию в двух направлениях — вертикальном и горизонтальном.Естественный дизайн одежды дает о себе знать. Окно начинает цепляться при открытии под примерку элементов. Не всегда створка закрывается плотно, из-за этого в комнату проникают порывы ветра, вылетающие в окно.

Как самостоятельно отрегулировать пластиковые окна , Владельца должен знать каждый. Это простая процедура, которой легко научиться. Вам не нужно нанимать профессионала или покупать специальные инструменты для настройки. действуя аккуратно, вы продлите жизнь окон на многие сезоны.

Инструкция по регулировке окон ПВХ

Начать работу можно, заранее подготовив следующие инструменты. Для регулировки пластиковых окон №4 понадобится шестигранный ключ на 6 дюймов, отвертка. Обратите внимание, какое оборудование вы установили: вы найдете большую часть окна Rehau. Этот профиль очень популярен и устанавливается в каждом третьем доме.

Комплектующие могут быть разного качества, типа; Часто можно встретить комплекты Siegenia Aubi, Winkhaus, MAKO. Регулировка окон может несколько отличаться в зависимости от типа установленных аксессуаров.Разница будет в том, нужно снимать створку или нет. Нужно только закрутить винты.

1. горизонтальная регулировка

Если был скос рамы, нужно выставить заслонку по горизонтали. Эта проблема может возникнуть из-за усадки здания, релаксации крепления фурнитуры, неправильного открывания окон. Для проведения операций необходимо найти окно регулировки петель окна. Отверстие рассчитано под шестигранник, вставьте туда.

Произведите необходимую детальную регулировку открытого створчатого окна.

Поворачивая инструмент по часовой стрелке, постепенно отсоединяйте заслонку от петель. Нижняя часть изделия, расположенная напротив, утонет.

Как вывести пластиковое окно наружу? Если вы хотите отрегулировать нижнюю часть окна, и у вас есть возможность подойти к нему на улице, окно может не открываться. Для настроек в этом случае он может перемещаться только на 2 мм.

2. Регулировка по вертикальной оси

Процедура выполняется с помощью навесной петли, расположенной с нижней стороны всего окна.Колпачок снимается петлей, после поворота механизма регулировки. Когда инструмент движется по часовой стрелке, верхняя крышка поднимается. Перемещая ключ в противоположном направлении, элемент можно пропустить. Погрешность этой процедуры не более 2 мм. Если створка имеет длину, превышающую 1 метр, придется подготовиться к тому, что она потребует частой регулировки. Провисание в этом случае происходит из-за веса конструкции. Чем чаще открывать окно, тем быстрее оно провисает.

Регулировка окон ПВХ может потребоваться, если окно плотно закрыто.Изучите это так: закройте окно и поставьте на стыке створки и рамы зажженную свечу. Если огонь колышется, воздух поступает из щели.

Если у вас есть фурнитура Roto, дизайн можно откорректировать с помощью эксцентриков: их можно найти по периметру окна. Они работают следующим образом: поворачиваешь ручку, клоун прячется за нажимной подушечкой. Если закрытие было неплотным, кулачок следует перемещать по часовой стрелке, чтобы створка прижалась ближе к вашей раме.Повернуть против часовой стрелки отложить лист назад.

Регулировка пластикового окна должна проходить плавно. Механизм скольжения не перевернут более чем на 2 мм. Проверьте положение эксцентриков: оно везде должно быть одинаковым. Есть особые риски при определении плотности прижимной заслонки. Им нужно посмотреть на печать. Если опасность направлена ​​в противоположную сторону, заслонку необходимо затянуть.

Для других моделей требуются профили для вращения эксцентриков при наличии гаечного ключа или плоскогубцев.Некоторые виды фурнитуры контролируются пластинами. Осмотрите петли шестеренки: должно быть прижимное устройство с язычком. Если язычок не выдвинут, шторка нажата плохо.

Регулировка окна с петлями на левой стороне. Есть несколько разных систем: ключ двигается против часовой стрелки, створка нажата. Если петля правая, ключ двигается в обратном направлении.

Саморегулирование пластиковых окон и дверей. Необходимо проводить в начале каждого сезона.например, зимой имеет смысл створки прижимать к каркасу, летом наоборот ослаблять их. Так как тепло оконного материала расширяется. Это поможет продлить срок службы уплотнителей. Допускается регулировка 0,8 мм. Если это не сработает, обойтись без помощи мастера не удастся.

, неисправность ручки

Иногда возникают проблемы с работой ручки. Эта деталь наиболее подвержена износу и требует частого обслуживания. Чтобы починить или поменять ручку, ее нужно повернуть на 90 градусов.После того, как необходимо снять накладку: вы увидите винты, на которых держится ручка. Отвинтите их; тогда ручка легко снимается. Его можно заменить на новый, винты нужно закрепить в обратном порядке.

Если вам нужна расческа, ее можно закрепить на основе ручки. В здании супермаркета купить ручку с защитой от ребенка.

Что делать, если не закрываешь заслонку?

Отрегулировать пластиковые окна самостоятельно, это с Не закрывать створку, если требуется открыть окно, можно, но закрывать не хочет.Причина в том, что чаще всего срабатывает блокировка поворота ручки. надо действовать, исходя из набора фурнитуры марки. Если это AUBI, посмотрите возле ручки платиновой, она тонкая, под ней пружина. Нажмите и поверните ручку: окно закроется.

изделия Winkhaus, Roto или GU расположены по-разному. Под ручкой находится язычок: он расположен под углом относительно рамки. Найдите его и нажмите. После этого ручка должна начать двигаться. Если этого не происходит, проверьте, не скользит ли язык. Ремонт и регулировка пластиковых дверей и окон в данном случае производится так же.Вам нужно открыть заслонку, найти какой-то механизм, который цепляется за язычок, открутить его, затем вставить за пластиковую пластину, что поможет придвинуть механизм ближе к ответной части. Таким образом будет увеличена площадь контакта язычка и ответного механизма. подробно, как произвести регулировку окон ПВХ.

обратите внимание, как ручка. Он должен легко вращаться. Если нужно приложить силу, смазать все элементы вращающегося механизма. Сделать это можно в обычном смазочном масле, наносить его нужно с помощью палочек с ватой или лубрикаторов.Можно использовать силиконовую смазку или спрей WD 40, распыляя его в нужных местах.

замена пломбы

Данная процедура обязательна, если обдувается окно. Все просто: вытащил из канавок сальник непригодный, вместо него вставили новый. Не нужно растягивать. Если вы слышите скрип, воспользуйтесь силиконовой смазкой. Частой замены элемента не требуется: обычно это нужно не чаще одного раза в десять лет.

При правильном подходе регулируемые пластиковые окна не вызовут никаких затруднений даже при отсутствии опыта в подобных делах.

Видео:

Видео:

Видео:

Видео:

Регулировка пластиковых окон. Регулировка оконной ручки. Регулировка стеклопакетов окон ПВХ в наиболее частых случаях

Установив стеклопакет, нужно правильно отрегулировать его механизм, что позволит удобно пользоваться запорной конструкцией и не создавать нагрузки на уплотнитель.Часто установщики пластиковых конструкций в целях экономии времени регулируют механизм максимального прижатия рамы к створке. Таким образом, конструкция окна обеспечивает звуко- и температурную изоляцию, но может создавать ненужную нагрузку на запорный механизм. Кроме того, уплотнение может сильно усадиться и стать непригодным для последующих изменений регулировок.

Регулировку следует проводить не реже двух раз в год.

Регулировка стеклопакетов окон ПВХ в наиболее частых случаях:

При закрывании оконная створка цепляется за раму;
— из-за неплотного прилегания створок оконного обдува;
— стопорные планки изношены;
— перо не вращается, при этом невозможно открыть или закрыть окно;

Вам понадобится:

Ключ шестигранный;
-отвертки — плоская и крестовая;
— плоскогубцы;
— набор так называемых «звездочек»;

Ручка заклинивает в открытом положении окна, ручка не вращается, окно не закрывается.

В открытом положении створки ручка случайно повернулась вниз и нельзя закрыть окно, так как ручка не поворачивается. Не пугайтесь. Ваше окно не разбито, просто сработал замок для поворота ручки в открытом положении окна, а ручка заблокирована в неправильном положении, что мешает закрыванию окна.

На оконных конструкциях на многих марках фурнитуры запорные ручки устанавливаются в открытом или поворотно-откидном положении, это делается с той хорошей целью, чтобы пользователь случайно не разбил окно.Но, бывают случаи, когда при быстром выполнении операции переноса ручки из одного положения в другое этот блокировщик срабатывает в совершенно ненужный момент времени.

Сначала определитесь с маркой фурнитуры. Для этого найдите имя, написанное на металлическом замке.

Если «АУБИ», то в районе ручки найдите торчащую металлическую тонкую пластину с пружиной.

Плотно прижмите эту пластину пальцем к уплотнению и поверните ручку. Если нет, то отметьте, в каком положении заслонка.Необходимо, чтобы створка была строго вертикальной, так как если створка свешивается под углом, то верхний фиксатор наклона также может блокировать поворот ручки.

Итак, выровняв окно и прижав пластину к уплотнению, можно легко повернуть ручку в открытое положение и закрыть окно.

Если «Рото», «ГУ», «Винкхаус» или что-то еще, то попробуйте найти под ручкой металлический язычок, торчащий под углом к ​​раме.

Вот действия, указанные выше.Прижмите язычок пальцем вниз так, чтобы он стоял параллельно уплотнительной резине, и легко поверните ручку в нужное положение. Возможен неприятный момент с температурной деформацией окна. Язычок может не касаться ответного элемента окна, установленного на раме, и при закрытии створки проскальзывать, соответственно, не наклоняясь в сторону уплотнителя, и ручка не поворачивается.

Откройте окно и найдите на раме ответную часть блокиратора (металлическую деталь), о которую должен ударить язычок.Открутите винт или два винта контрэлемента блокиратора от рамки и поместите между ним и рамой что-нибудь тонкое, например пластиковую накладку, тонкий винт. Таким образом вы добьетесь блокировки муфты на створке и контрэлемента на раме, следовательно, ручка разблокируется.

Замена ручки, установка ограничителя открывания, ручка-фиксатор.

Если у вашего окна болтается ручка или вы хотите, чтобы ваш ребенок не мог открыть окно, для чего вы решили установить ручку с замком, то вы можете сделать это за несколько минут.

Поверните пластину у основания ручки на 90 градусов, после чего вы увидите винты, которыми ручка крепится к окну. Выкрутите винты отверткой, снимите старую ручку и на ее место теми же винтами прикрепите новую. Не забудьте под основанием ручки установить пластину регулятора вентиляции («гребешок»). И ручки, и регуляторы проветривания можно купить на строительных рынках, в магазинах по продаже дверных ручек по цене от 100 до 200 рублей, а импортные ручки с замком обойдутся вам немного дороже, но качество товара (для пример, made in England) цена оправдана.

Ручка поворачивается с трудом, не до упора.

Причиной этого может быть провисание створки и высыхание смазки. Для устранения этого придется купить универсальную проникающую смазку WD-40 или силиконовую смазку (продается в автомагазинах). Наденьте трубку на патрон, а затем обильно смажьте все движущиеся части, особенно верхние угловые шестерни. Если это не дало эффекта, то закрутите регулировочные винты петель на окне. Снимите декоративный колпачок с нижней петли и поднимите створку, затянув винт внутри петли шестигранным ключом.Если створка упирается в верхний угол ответной планки на раме, то затяните винт верхней петли, как указано выше в инструкции по регулировке фурнитуры

Выдувание из-под уплотнителя окна.

Чувствуется сквозняк из-под уплотнителя, видимо изношена оконная конструкция. Но это не значит, что пора его менять; вполне достаточно плотнее прижать уплотнитель к поверхности специальным болтом. Этот болт находится на конце створки, его видно, если открыть створку.В некоторых случаях болтов может быть несколько. Поворачивая головку болта, можно добиться более плотной посадки уплотнения. Важно, чтобы степень прижатия по всей поверхности конструкции была одинаковой, иначе через окно может и дальше пропускать воздух.

Примечание:

Летом не делайте прочного уплотнения роликовым зажимом. В напряженном состоянии он быстро выйдет из строя и вам придется ремонтировать уплотнительный механизм.

Во избежание частых перекосов створки, расшатывания механизмов запора и петель, рекомендуем приобретать окна из легких и прочных материалов с шириной открывающейся створки не более 1 м.

Как самостоятельно заменить разбитое окно ПВХ на деревянное.

Самостоятельно эту операцию лучше не проводить. И отказаться от услуг специалистов, предлагающих вставить битое стекло, демонтировав стекло и заклеив его на место герметиком. Дело в том, что в блестящих пластинах, которые стоят между стеклами, засыпается порошок — силикагель, который сушит воздух. Соответственно, при разгерметизации стеклопакета селикогель собирает влагу из воздуха, а при установке нового стакана через некоторое время влага появится на стекле внутри камеры или селикогель потечет с желтой смолой по стеклянным стенкам.Лучше сразу отказаться от кустарного производства и заказать замену разбитого или треснувшего стеклопакета специалистам сервисного центра пластиковых окон на новое заводское оборудование собственного производства с современным оборудованием. Помимо замены разбитого остекления в окнах, меняют остекление окон больших размеров, заменяют остекление на высоте, в зенитном фонаре или крыше зимнего сада.

Правильнее снять старый стеклопакет и измерить его размер, не забывая о толщине.Для этого возьмите твердый шпатель или стамеску и резиновый молоток. Вставьте лопатку или стамеску в стык борта и рамки, посередине рамки и легким ударом молотка откройте бусинку, затем последовательно удалите все бортики и вытащите стеклопакет. Новый стеклопакет установлен на регулировочные пластиковые планки. Если это глухое окно, то плиты ставят только внизу, если створка открывается, то в два угла с отступом 10 см. В нижней части окна со стороны петель и в верхней части стеклопакета по диагонали от нижней петли.Размещая необходимое количество правильных пластин, регулируется правильная геометрия створки.

Для качественной замены стеклопакета в деревянных евроокна необходимы профессиональные инструменты: компрессор, шпилька от стеклопакета, воздушный пистолет, для подачи силикона и шпатели для силикона; Поэтому работу по замене разбитых стеклопакетов на деревянные окна лучше делать не для того, чтобы обратиться за помощью, а обратиться за помощью в сервисный центр пластиковых окон.

Как отрегулировать плотность сдавливания створки

Замена резиновых уплотнителей

Как заменить стекло в пластиковом окне

Почему пластиковые окна запотевают?

Клапан вентиляции автоматический AERECO

Есть проблемы с их работой. Иногда окна провисают, и створка касается рамы, что делает невозможным плавное открытие или закрытие окон. Или окна не плотно прилегают к рамам и пропускают холодный воздух. Такие проблемы можно устранить, достаточно пригласить специалиста, который произведет регулировку стеклопакетов.

Но иногда бывает, что вам нужны саморегулирующиеся окна, чтобы быстро решить проблему, не дожидаясь приезда мастера.

Конечно, мастер может настроить стеклопакеты намного лучше, чем вы, но если вам нужно срочно закрыть окно, вы можете внести коррективы самостоятельно, достаточно иметь дома шестигранный ключ нужного размера. У меня один так как впервые столкнулся с проблемой проседания окон, купил себе. И теперь я не вызываю каждый раз мастера для настройки.

Регулировка провисания окон, соприкасающихся с рамой

Чтобы створка не касалась оконной рамы, достаточно сместить ее по горизонтали или вертикали. Вам просто нужно знать, какие аксессуары используются и где нужно крутить.

Чтобы помочь вам, я нашел несколько изображений, а остальные можно выбрать и поэкспериментировать.

Регулировка плотности зажима окна

Регулировка плотности зажима окна чаще всего осуществляется с помощью эксцентриков и конусов, которые расположены по периметру окна.Если вам необходимо отрегулировать плотность прижима окна к раме, то либо переместите планки в желаемое положение: для увеличения давления зажима окна на раму нужно сдвинуть планки в сторону улицы, чтобы уменьшить и дальнейший обдув в лето, до планок.

Изображение сайта http://muzhik-v-dome.ru

В зависимости от типа фурнитуры, если на торце окна есть эксцентрики, регулировка прижима производится их поворотом, как указано в фигура.

Вам понадобится

• — отвертка;
• — Новая оконная ручка;
• — универсальная проникающая смазка WD-40 или силиконовая смазка;
• — ключ шестигранный номер 4;

Инструкция

Надев оконную ручку, поверните опорную пластину ручки на 90 градусов. Откручиваем болты крепления ручки к кузову стеклопакет . Установите новую ручку, не забыв установить под ее основание пластину регулятора вентиляции.

Если ручка на стекле с трудом поворачивается или издает скрежет, то вероятной причиной поломки может быть провисание. стеклопакет откидной или сухая смазка запорного механизма. Смажьте все движущиеся части консистентной смазкой WD-40 или другой силиконовой смазкой, рекомендованной производителем пластиковых окон. Для регулировки стеклопакета при перекосе найдите регулировочные винты петель и, закручивая или откручивая их, установите открывающуюся часть окна в правильный режим.

Отрегулируйте уплотнение. В случае щелевой тяги следует отрегулировать зажим оконной створки. Есть несколько типов уплотнительных механизмов. Отрегулируйте уплотнитель пластины, повернув шестигранник в соответствующем отверстии. Визуально вы увидите движение плиты и изменение прижима створки к оконной раме. Роликовые уплотнения также регулируются с помощью шестигранника №4. Найдите отверстие под шестигранник на корпусе ролика и поверните, регулируя тем самым давление окна.Наряду с этим следите за тем, чтобы видео свободно входило в свой паз на корпусе окна.

Если пластиковые окна устанавливались в новом доме, размер створок был выбран неправильно или установка производилась недостаточно профессионально, очень скоро вы можете заметить, что окна дуют и на окнах собирается конденсат. В этом случае можно пригласить опытного мастера из компании, а можно попробовать отрегулировать стеклопакет самостоятельно.

Вам понадобится

• — стеклопакеты;
• — отвертка крестовая;
• — Ключ шестигранный Г-образный 4 мм;
• — специальный ключ для регулировки стопорных штифтов.

Инструкция

Снимите декоративные заглушки с верхних и нижних винтов на петлях окна. Используя L-образный шестигранный ключ на 4 мм, отрегулируйте винты, чтобы переместить створку или изменить степень прижатия створки к раме.

Если заслонка соскользнула и ее трудно закрывать и открывать, отрегулируйте нижнюю петлю вверх или вниз. При этом нижний угол створки будет соответственно подниматься или опускаться, при необходимости поднимать или опускать всю створку.

Чтобы переместить створку влево или вправо, отрегулируйте нижнюю петлю вправо-влево.

Чтобы прижать нижний угол створки к раме, передвиньте два винта нижней петли вперед. Точно так же, если вам нужно отодвинуть угол от рамы, переместите винты назад.

Если у вас есть клапан (открывается справа налево и сверху вниз), отрегулируйте степень прижатия верхнего угла клапана к раме, перемещая ножницы вперед и назад. При необходимости, регулируя ножницами влево и вправо, переместите верхнюю часть створки влево и вправо.

Если необходима регулировка стеклопакета с поворотной створкой (открывается классическим способом), чтобы прижать верхний угол створки к раме, переместите верхнюю петлю вперед. Аналогично отодвинуть верхнюю петлю назад, уменьшить зажим. Чтобы переместить верхнюю часть створки влево или вправо, измените положение верхнего винта вправо или влево.

С помощью специального ключа отрегулируйте створку в месте расположения стопорных штифтов, чтобы прижать или сжать створку в этих местах.

Длительная эксплуатация может создать проблемы с работой механизмов открывания и закрывания стеклопакетов. Уплотнения также обладают прочностью и постепенно перестают задерживать холодный воздух.

Такие проблемы могут возникнуть из-за неправильной установки, усадки дома и по естественным причинам.

Устранить недостатки или привести пластиковые окна в исходное состояние можно самостоятельно. Имея минимальные навыки работы с инструментами и знания того, как это делать, можно обойтись без приглашения специалистов.

Чаще всего требует регулировки нижний край створки. При открытии начинает касаться оконной рамы. Причины этого неудобства в том, что со временем створка может просеиваться под собственным весом.

В новых домах с усадкой дома эта дисфункция очень распространена. Новая структура сжимается и меняет геометрию окна.

Для исправления перекоса створки можно использовать специальный шестигранный ключ. Вставив его в отверстие в петлях окон, можно затянуть расслабленную петлю.Начните работу с верхней петли.

Часто нижние петли закрывают декоративными заглушками. Снятие такого защитного колпачка регулируется и по нижней петле.

Для выравнивания положения вертикальной стойки есть также регулировочные винты. Поверните шестигранный ключ в нижнем и верхнем шарнире, чтобы установить стойку в правильное положение.

В ручках оконной рамы находятся эксцентрики, которые также помогут отрегулировать расположение клапанов.

Иногда подобные проблемы возникают у балконной двери.Он перестает закрываться и немного проседает. Дверь провисает под собственным весом или имеет сбой в работе механизма открывания и закрывания. Без помощи мастера можно настроить правильную работу двери

Для этого учтите, что мешает нормально работать двери. Если вам нужно немного приподнять дверь, чтобы плотно закрыть ее, это означает, что створка просела и необходимо отремонтировать провисший предохранительный замок.

Заедание двери возникает, когда смещается вся коробка или когда сама дверь деформируется.При закрытии двери может образоваться щель, это свидетельствует о сбое в работе прижимного механизма.

Все эти проблемы устраняются специальным ключом и отверткой. На некоторых моделях дверей фурнитура закрывается защитными колпачками. Поддев их отверткой и сняв, можно очень быстро отрегулировать положение дверцы в проеме.

После окончания гарантийного срока ремонт и обслуживание окон и дверей, оборудованных стеклопакетами, полностью ложатся на плечи владельцев.Имея определенные навыки работы с инструментами, вы сможете устранить неисправности самостоятельно.

Определив направление смещения двери, необходимо затянуть все ослабленные винты специальным шестигранным ключом.

Также может потребоваться регулировка зажимного механизма. Он расположен в центре приклада, и проблемы устраняются плоскогубцами или шестигранным ключом.

Во избежание подобных работ необходимо проводить каждую весну и осень. Зажим следует увеличить перед наступлением холодов и немного ослабить перед наступлением тепла.

Таким образом, герметик прослужит дольше, а вентиляция в помещении улучшится. На некоторых моделях дверей есть специальный штифт.

При перпендикулярном положении дверь сильно прижимается к профилю. Если штифт установлен параллельно, то нажатие на дверь невелико. Регулировка положения штифта производится плоскогубцами.

Также посмотрите видео с советами мастера по регулировке стекла своими руками

нюансы кладки межкомнатных стен, фото, видео инструкция

При ремонте квартиры или дома возникает необходимость капитальных переделок. В частности, перенос или возведение новых внутренних стен. При этом используются кирпич, бетонные блоки, гипсокартонные или цементноволокнистые плиты и многое другое. Одним из самых легких в монтаже материалов считается пеноблок.

Оглавление:

1. Описание готовых пеноблоков
2. Размеры и цена за штуку
3. Возведение перегородок

Особенности и характеристики

Пенобетон – одна из разновидностей ячеистого бетона. Получается путем введения в стандартное цементно-песчаное тесто специальных органических пенообразователей (костный или мездровый клей, сосновая канифоль, едкий технический натр и другие), которые в результате реакции выделяют большое количество газа. Застывшая масса на срезе имеет мелкопористую структуру, а готовые блоки отличаются следующими характеристиками:

1. Малый вес: от 5 до 48 кг в зависимости от габаритов.

2. Хорошая геометрия. Смесь до застывания довольно пластична, отлично ложится по форме. Поэтому изделия получаются гладкими, с правильными пропорциями, а перегородки из пеноблоков – идеально ровными.

3. Простота обработки. Поскольку ячеистые бетоны относятся к категории особо легких с плотностью менее 800 кг/м³, они хорошо поддаются воздействию пилы, топора и других режущих инструментов. Здесь же кроется их главный минус – крепеж практически не держится, поэтому необходимы недешевые специальные дюбели. К тому же поверхность отличается гигроскопичностью и нуждается в защите – оштукатуривании или нанесении гидроизоляционных средств. В качестве последних подойдут не только жидкости, но и влагостойкий ГКЛ или ГВЛ.

4. Легкий монтаж. Конструкционные блоки используется для возведения цокольных и несущих стен, а для внутренних работ применяются конструкционно-теплоизоляционные. Кладка межкомнатных перегородок не требует специальных средств, навыков и знаний, производится на плиточный клей или смесь.

5. Быстрота постройки стен из пеноблоков. Достаточно 5-14 дней.

Пенобетон аналогичен газобетону с той разницей, что при производстве второго применяются минеральные пенообразователи (алюминиевая пудра и другие), из-за чего газосиликат более гигроскопичен и менее теплоемок. Перегородки из газобетона возводятся по сходной технологии с последующим оштукатуриванием под любые виды декоративного покрытия.

Габариты и стоимость блоков

Производители стараются придерживаться определенных стандартов при производстве изделий из пенобетона. Длина, как правило, ограничивается 60 (59,5) см, а толщина и ширина зависят от типа помещения. Наиболее распространенные размеры пеноблоков для перегородок:

У некоторых производителей можно заказать блоки по индивидуальным размерам или определенной формы для монтажа нестандартных конструкций: фигурных, закругленных, сложных.

Толщина перегородки из пенобетонных блоков имеет ключевое значение в тех случаях, когда помещение разделяется на отапливаемую и неотапливаемую зону. Чем больше этот показатель, тем лучше будут теплоизоляционные свойства стены.

Стоимость кладки межкомнатных перегородок зависит от сложности и характера работы, начинается от 230 руб/м².

Самостоятельное строительство перегородки

Для возведения перегородки потребуются следующие материалы и инструменты:

1. Пеноблоки в необходимом количестве с запасом не менее 20 %.

2. Клеевая смесь (песчано-цементная) для изделий из ячеистых бетонов, емкость для приготовления и шпатели для нанесения на поверхность.

3. Монтажная пена с пистолетом.

4. Профили для создания внешнего каркаса и ножницы по металлу.

5. Укрепляющая грунтовка глубокого проникновения и кисть либо пульверизатор.

6. Арматура для укрепления верха дверных или оконных проемов.

7. Дрель, перфоратор или шуруповерт с насадкой-миксером.

8. Лазерный осепостроитель, нивелир.

9. Красящая нить, карандаш или маркер для нанесения разметки на полу и потолке.

10. Строительный пылесос или веник.

11. Ручной инструмент: пила, молоток, киянка, монтировка.

Возведение перегородки из пеноблоков проводится в следующем порядке:

Отмечается базовая угловая точка, на нее устанавливается лазерный осепостроитель на штативе, который проецирует линии на все поверхности. При помощи красящей ленты или маркера грани будущей перегородки фиксируются на полу, несущей стене и потолке. Перекрестия отмечаются дополнительно. Если такого прибора нет, можно использовать обычную рулетку и карандаш, оси проверять гидроуровнем.

Для новичков рекомендуется устанавливать направляющие из алюминиевых П-образных профилей. Закрепленные горизонтально на полу и вертикально в угловых точках, они значительно облегчают выкладку пеноблоков.

• Подготовка поверхностей.

Стены и пол должны быть идеально гладкими. Все ямки, сколы, каверны нужно зашпаклевать, выровнять, плоскости обеспылить при помощи строительного пылесоса, нанести укрепляющую грунтовку.

• Укладка блоков.

Приготовить клеевой состав в соответствии с инструкцией на упаковке. Нанести ее на боковые грани изделия и можно приступать к работе.

Перегородки из пенобетона возводятся в шахматном порядке, то есть каждый четный ряд начинается с полублока. Это придает стене запас прочности. В месте, где планируется установить дверь, необязательна ровная кладка. Все лишнее потом легко срезается сабельной или обычной пилой.

Конструкцию нужно оставить на 2-3 дня. Затем аккуратно заполнить зазор между верхними блоками и потолком монтажной пеной. Иначе межкомнатные перегородки не дадут необходимого уровня тепло- и звукоизоляции.

• Подготовка оконных и дверных проемов.

Для этого на перегородке отмечаются области расположения окна и двери, при помощи пилы вырезаются проемы. Верхнюю часть укрепить куском арматуры.

Через 3-5 дней после окончания работ можно приступать к оштукатуриванию перегородки или отделке листовыми материалами. Окна и двери устанавливаются перед чистовой отделкой, наличники и отливы – после ее окончания.

Тонкости монтажа перегородки из пеноблоков

Применение пеноблоков для монтажа перегородок начинается с подбора материалов. До начала работ следует выбрать пеноблоки нужной плотности, правильно подобрать соответствующий клеящий состав и определиться с типом кладочной сетки для армирования пеноблоков. И лишь после этого можно начинать монтаж.

Правильный выбор строительных материалов

Для монтажа межкомнатных перегородок лучше использовать пеноблоки с плотностью D500 или D600 толщиной от 75 до 100 мм. Перегородка из таких блоков окажется прочной и относительно легкой, а ее показатели по теплоизоляции и шумопоглощению будут на должном уровне. Для соединения пеноблоков в единую конструкцию приобретается цементно — песчаный раствор или специальные клеевые составы. Использование клея позволяет воспользоваться следующими преимуществами его применения:

• исключается риск возникновения мостиков холода, так как слой клея тоньше слоя раствора;
• снижается уровень трудозатрат, так как количество клея меньше, чем раствора;
• упрощаются работы по отделке поверхности перегородки.

Основные технологические требования

Монтаж включает выполнение следующих этапов работ:

• в месте будущих стыков несущих стен и пола с перегородкой, в них через два-три ряда кладки забиваются отдельные арматурные стержни, которые потом заводятся в кладочный шов.
• первые три ряда кладки (а потом каждые последующие два) армируются базальтовой сеткой. Также проармировать дверной проем или уложить балку;

• кладку заканчивают на расстоянии примерно 10 мм от потолка, а оставшийся зазор надо заполнить монтажной пеной;

• поверхность перегородки грунтуется.

На этом монтаж перегородки заканчивается и можно приступать к отделочным работам.

Поделиться этой записью

Навигация по записям

Похожие записи

Как спрятать трубы???Блоки на клей пену!!? – Строим дом своими руками

💛Канал «на злобу дня» youtube.com/channel/UCb0Q6nExQ…

☝️ по вопросам помощи в проектировании: [email protected]

🚺Инстаграм Алены @alena_ronchik

Fitness Ronka тренировки со мной -youtube.com/channel/UC9AaIa58A…
оптимизация : из чего сделать перегородку, стены из газобетона, перегородка в комнате, межкомнатные перегородки, ютонг, как сделать перегородку, монтаж перегородок, межкомнатные стены, кладка газоблока, кладка газобетона, перегородка из пеноблоков, межкомнатные блоки, перегородки из газобетона, межкомнатные перегородки в квартире, стены из пенобетона, монтаж межкомнатных перегородок, кладка пеноблока видео, построить стену в квартире, трещина в газобетоне, загородный дом, газоблок, стройка, ремонт, участок, межкомнатные перегородки из газосиликата, газосиликатный блок, стены из газосиликата, монтаж газосиликатных блоков, forumhouse, форумхаус, укладка блоков, как распилить газосиликатный блок, межкомнатные перегородки в каркасном доме, из чего лучше сделать межкомнатные перегородки, ремонт квартиры, ремонт своими руками, газосиликатный блок на ребро, кладка блоков, газоблок, стены своими руками, пеноблок, стеновой блок, газобетонный блок, кладка пеноблока, кладка первого ряда газоблоков, кладка блоков своими руками, своими руками, положить блок, монтаж блока, первый ряд блоков, кладка первого ряда блоков, дом из газобетона, кладка из газобетона, как класть газобетон, возведение стен из газобетона, кладка 1 ряда газоблока, александр кваша, дом из газобетона, чем шпаклевать газоблок, штукатурка для газобетона, штукатурка или гипсокартон, гипсокартон или штукатурка, гкл на газоблок, гкл на газобетон, дешевая отделка стен, слой штукатурки для газобетона, чем отделать газоблок, стройка, как построить дешевый дом, как построить дом, дом из газоблока, дом своими руками, строительство, дом от а до я, от фундамента до крыши, бюджетный дом, строим дом, строительство дома

Перегородки межкомнатные из пеноблоков. Почему пеноблок?

Перегородки межкомнатные из пеноблоков. Почему пеноблок?

Применение пеноблока для перегородок сейчас очень популярно, т.к. этот материал считается самым лучшим.

Положительные стороны пеноблока

• Пеноблок отличается хорошей шумоизоляцией.
• Очень хорошо удерживает тепло.
• По сопоставлению с кирпичом, пенобетоные блоки имеют меньшую плотность, вследствии чего обладают существенно меньшей массой. По этой причине снижается нагрузка на основание, что весьма важно при собственной постройке.
• Поверхность у пеноблока выходит ровной. Это намного упрощает его отделку.
• Небольшая стоимость пеноблока.
• Блоки имеют все шансы обладать различными размерами. Это даёт возможность подобрать подходящую ширину стенки. Толщина блоков может быть-пятьдесят миллиметров, семьдесят миллиметров, сто миллиметров, а также сто пятьдесят миллиметров. Длина триста миллиметров, а высота шестьсот миллиметров. Помимо этого, они отличаются по плотности и устойчивости.

Как правило пеноблоки применяют толщиной сто миллиметров. В одном кубическом метре их стане пятьдесят семь едениц, Этим способом можно вычислить нужное колличество материала для строительства перегородки. Для этого необходимо только вычислить её площадь. Это можно сделать умножив длину на высоту.

Отрицательные стороны пеноблока

1. Из-за маленькой массы материала на стену не допускается вешать тяжёлые полки.
2. Саморезы при огромной нагрузке могут выходить из стены.
3. Потребуется огромное число шпактлёвки и грунтовки, т.к. они будут пропитываться в поры.

Как привязать перегородку к стене. Перегородки из газобетона

Перегородки из газобетона устраивают, используя блоки толщиной 100-150 мм и плотностью 500 -600 кг/м³. Автоклавные газобетонные блоки такой плотности обладают достаточной прочностью, имеют хорошую звукоизоляцию и небольшую массу. Параметры перегородок из простеночных газобетонных блоков не должны превышать высоту 3,5 м и длину 8,0 м. Если размеры перегородки оказываются больше данных параметров, то их усиливают профильными или железобетонными элементами.

Перегородки из газобетона обычно выполняют после кладки несущих стен и монтажа перекрытий. Такая технология облегчает перемещение материалов и самих рабочих внутри дома при выполнении кладочных работ.

Кладка перегородок начинается от определения прохождения стены. Следующий шаг – выравнивание нижнего ряда. Перегородочные блоки необходимо класть со смещением вертикальных швов минимум на 8 см.

Опирание перегородок на основание

Опирание перегородок на основание пола может быть жестким (выполняется на кладочный раствор) или эластичным (выполняется на эластичную прокладку). Если применяется жесткое опирание, то первый ряд блоков , кладут на цементно-песчаный раствор соотношением 1:3, и слоем толщиной 1-3 см. Если выполняется эластичное опирание используют различные упругие прокладки.

При достаточно ровном основании пола , нет надобности выравнивать первый ряд – можно положить его на тонком клеевом шве.

Соединение перегородок  с несущими стенами

Примыкание перегородок к несущим стенам бывает жестким или эластичным.

При жестком соединении перегородки и наружные стены соединяются перевязкой элементов кладки либо с помощью полосовых соединителей или анкеров. При использовании соединителей, в процессе выполнении кладки соединители или анкера на половину их длинны, запускают в несущую стену.Перегородочные блоки устанавливаются таким образом, чтобы швы несущей стены и перегородки совпали, а выступающие из шва стены соединители либо вмурованные анкера, должны совпадать со швами перегородки. Жесткое примыкание не рекомендуется использовать, а если и применять, то только в случаях, когда конструкция здания имеет очень жесткий каркас, по причине большой вероятности появления трещин.

Устойчивость перегородки при эластичном соединении обеспечивается с помощью L-образных соединителей . Эластичное сопряжение предотвращает разрушение стен и перегородок при деформационных напряжениях, возникающих в здании, и повышает звукоизоляцию.

Эластичное соединение перегородок выполняют L – образным соединителем. L – образные соединители, прибивают к несущей стене и перегородке с помощью специальных гвоздей. Количество используемых соединителей составляет 3-4 штуки на высоту одного этажа.

 Примыкание перегородок к перекрытию

Примыкание перегородок из газобетона к вышележащему перекрытию также может быть выполнено жестко или эластично. Жесткое примыкание используется крайне редко, целесообразнее использовать эластичное примыкание.

Для выполнения эластичного примыкания, между перекрытием и перегородкой, оставляют зазор 10–15 мм, для предотвращения повреждения перегородки, от деформационных прогибов перекрытия. После выполнения монтажа, зазор необходимо заполнить эластичным герметиком, например, монтажной пеной. Устойчивость перегородке придают с помощью все тех же L- образных соединителей.

Выполняя отделочные работы, в штукатурке, в месте эластичного стыка прорезают деформационный шов, который затем можно скрыть декоративной планкой.
Выполнив монтаж перегородок из газобетона можно приступать к монтажу инсталляции  и отделочным работам .

Источник: https://cabel-electro.ru/stati/ustroystvo-peregorodok-iz-penoblokov-peregorodka-iz-penoblokov-svoimi-rukami

Перегородки из газобетона на стяжку. Монтаж блочных перегородок на стяжку

Здравствуйте! У меня квартира 40 кв.м. в новостройке. Перегородок еще нет. Перепад высот нижнего перекрытия 4 см. Завал находится в средней части помещения. Стяжка выполнкна из готовой сухой песчано-цементной смеси.. Перепад был устранен с использованием листов ЭППС-45, 30 мм. Структура стяжки: армирующая сетка, нижний слой стяжки 2-3 см, ЭППС, верхний слой стяжки. Общая толщина стяжки такова: возле стен 7 см., в середине — 11 см. Вдоль двух смежных стен в каналах стяжки шир. 15 см проходят трубы теплоснабжения. Каналы еще не закрыты. Прошу специалистов ответить на вопросы: 1)Можно ли на стяжку с начинкой из ЭППС поставить перегородки из газобетонных блоков толщиной 100 мм,D500? Если да, то каковы особенности монтажа. 2) Чем лучше закрыть каналы с трубами в стяжке?

Перегородка из пеноблоков плюсы и минусы. Процесс возведения перегородок

Схема монтажа перегородки.

1. Приобретите мешалку для клея. Как малобюджетный вариант подойдет обычная дрель с насадкой. Разведите раствор своими руками, соответственно инструкции, затем дайте ему постоять около десяти минут, и размешайте повторно. Следите за однородностью массы.
2. Расчистите поверхность пола на месте будущей стены. Пыль, мусор, неровности будут препятствовать сцеплению клея с материалом. Если поверхность имеет выпуклости и бугры, сделайте цементную стяжку и дайте ей хорошо просохнуть.
3. Промажьте блок клеем и плотно прижмите его к полу. В местах соприкосновения со стеной первый и последние блоки крепят при помощи уголков. В тех случаях, когда перегородочный фрагмент недостаточный по длине, выпилите недостающую часть ножовкой из целого блока.

Блоки кладутся на специальный клей.

1. Дверные проемы, арки и другие элементы выпиливаются ножовкой, а размечаются с помощью трафарета. Не оставляйте зазор более 2 мм между соседними блоками. В проемах шире 90 см в верхней части прокладывается брусок для поддержки.
2. Второй и далее ряд укладывают на клей по принципу шахматной доски. Слой клея не должен быть более 5 мм. Кладутся перегородки в комнате из пеноблоков, намазывая клеем вначале на вертикальные, а затем на горизонтальные швы.
3. Учитывайте, что материал имеет свойство впитывать влагу. Если температура в помещении выше +25⁰, увлажните каждый блок водой. Тогда он не будет чрезмерно впитывать в себя клей.
4. В случае если перегородка не касается соседних стен, обязательно прочно прикрепите ее к потолку.
5. Не следуйте советам неграмотных специалистов, которые рекомендуют оставить между перегородкой и потолком щель, заполнив ее затем монтажной пеной. Это не придаст прочности конструкции, ведь блок можно с легкостью подогнать по размерам, распилив его.
6. Делайте внутренние перегородки из пеноблоков достаточной толщины, а легкие – из более тонких деталей. Межкомнатные стены должны быть толще, а раздел санузла может быть более легким.

Источник: https://cabel-electro.ru/stati/ustroystvo-peregorodok-iz-penoblokov-peregorodka-iz-penoblokov-svoimi-rukami

Видео стены из газобетона | Межкомнатные перегородки — как избежать трещин | Ютонг

Чем армировать пеноблоки между рядами, межкомнатная перегородка из газобетона

Как армировать пеноблоки?

Армирование пеноблоков перед монтажом плиточных перекрытий

Упрочнение пеноблоков, которые будут впоследствии испытывать усиленную нагрузку от тяжёлых плит, необходимо для эффективного снижения точечных воздействий на стены. Для этого необходимо организовать армированный бетонный пояс, расположенный вдоль основания стены. Высота при этом должна достигать снизу около 14,0-22,0 см. Арматурный материал здесь выбирается по такому принципу – чем массивнее будут укладываемые плиты, тем толще и длиннее должны использоваться проволочные куски.

Принять к сведению! Армированный пояс, формируемый в пеноблочной стене, значительно укрепляет её, равномерно распределяет вертикальную нагрузку и способствует выравниванию кладки!

Если в конструкции пеноблоки сочетаются с кладкой из кирпича, следует делать пояс больше высоты двух кирпичных рядов. По завершении укрепляющих работ необходимо дождаться полноценной просушки и схватывания материала и только затем приступать к следующим этапам строительно-монтажных работ.

>Посмотрите видео по армированию кладки из газо- и пеноблоков

Арматурное усиление пеноблоков для повышения теплоизоляции

Ещё одним вариантом применения арматуры для пеноблочных стен является усиленное укрепление для добавочной теплоизоляции помещений. Его целесообразно применять в регионах с суровым климатом, что позволяет не только противодействовать разрушающим конструкции факторам, но и сбережению уютного домашнего тепла.

Для этого нужно создавать пояс из арматуры шириной более 30,0 см. Из этого, 18,0 см уйдёт на бетонную массу и арматурную проволоку, а оставшиеся 12,0 см – на монтажное закрепление утеплительных элементов для стен. Нужно вначале залить стену арматурным поясом, а затем, после прочного схватывания и застывания, приступать к накладыванию утепления, поверх которого осуществляется базовая и, несущая декоративную функцию, внешняя облицовка.

Такой способ пеноблочного армирования единовременно улучшает теплоизолирующие характеристики постройки и существенно укрепляет структуру стены. Кроме того, плюс состоит в нетронутости внутренних пространств, поскольку армирование и утепление осуществляется только с внешней (наружной) стороны дома. В результате, уменьшения внутренней площади не происходит.

Классическая арматурная сетка

Применение в работе кладочной сетки из арматуры с целью армирования газобетона всегда актуально, поскольку такой вариант является базовым. Суть его заключается в прорезании небольших канавок (болгаркой или штроборезом) в определённых местах некоторых блоков, где будет закрепляться арматурная решётка.

Укрепляющую сетку нужно брать шириной в 4,7–6,2 мм. В ней поперечные и продольные волокна должны прочно скрепляться друг с другом заранее сваркой или проволочными связками. Эти места скрепления будут ориентиром для расчёта мест прохождения канавок в блочных элементах. Чем крупнее квадраты в решётке, тем меньше необходимо прорезать канавок. Однако, увлекаться слишком маленькими или крупными размерами ячеек не стоит – это не всегда удобно и зачастую неуместно.

В процессе размещения сетки, связочные места нужно плотно располагать в канавках и замуровывать подготовленной заранее качественной бетонной массой. Все выступающие излишки раствора шпателем сравниваются с блочной поверхностью.

Подсказка! Канавки можно вырезать непосредственно между блоками при условии возможности осуществления таких действий со стороны шовной разметки!

Армирование пеноблоков вблизи проёмов

Укрепление пеноблочной кладки способом армирования вдоль проёмов для окон и дверей нуждается в соблюдении особой аккуратности и предельной точности. Также не обойтись без приложения больших физических усилий, поскольку используемая в сетке проволока обладает максимальной прочностью и жёсткостью (в идеале).

Эта вариантная разновидность армирования является самой затратной по времени, так как требуется тщательная подборка необходимой формы проволоки. Кроме этого, много усилий прикладывается во время манипуляций с армирующими элементами из-за высокого уровня жёсткости материала.

Для укрепления пенобоков по краевым участкам проёмов (под двери и окна) следует подбирать арматуру с диаметральной толщиной примерно 4,8 мм. Обязательно нужно брать в расчёт, что углублённые в канавки прутья должны с идеальной ровностью заливаться бетоном. В результате весь комплекс не должен превышать в толщине 12,0 мм, поскольку планируются последующие утеплительные мероприятия на проёмах с целью создания качественной теплоизоляции.

Очень удобно использовать в работе с оконными и дверными проёмами специальную арматуру для углов, которая способна укрепить краевые пеноблоки и обеспечить создание более чётких, ровных углов.

Рекомендация! Перед осуществлением монтажа нужно удостовериться в правильном соответствии всех размеров арматурной сетки, иначе обрезка выступающих фрагментов займёт много времени и может повлечь смещение всей сетки!

Разумеется, существует ещё много методик армирования стен, сделанных их пеноблочного материала. Представленные выше способы являются наименее затратными по финансовой и временной составляющей. Они доступны и несложны в применении, поэтому практически каждый способен воспользоваться ими и выполнить качественное самостоятельное армирование.

Источник: https://nastroike.com/stroitelstvo-doma/503-armirovanie-kladki-iz-penoblokov-effektivnye-sposoby-kak-armirovat-penobloki-tekhnologicheskie-printsipy-vazhnye-nyuansy

О внутренних перегородках

Условия использования перегородок и внешних стен различны, следовательно, отличаются предъявляемые к ним требования. Условия, в которых проходит эксплуатация внутренних перегородок, накладывают на них следующие ограничения:

• Конструкционные особенности. Перегородки не являются несущими элементами, то есть на них не передается вес перекрытий и кровли (эту роль выполняют капитальные внешние стены). Они опираются на межэтажные перекрытия или фундамент дома.

• Особенности расположения. Размещение перегородок определяется при проектировании; существуют некоторые ограничения для их возведения (они не могут примыкать к окну).

Строительные нормы выдвигают ряд требований к внутренним стеновым конструкциям, в число которых входит:

• Небольшой вес. Чем больше вес внутренних стен, тем больше нагрузка на основание здания. Для тяжелой постройки понадобится более мощный (и дорогой) фундамент.

Зонирование помещения при помощи внутренней перегородки

• Механическая прочность. Подразумевается надежное соединение элементов кладки стены, стены и основания, а также стены и смежной конструкции. Также важна прочность к посторонним механическим нагрузкам (случайным ударам, например, при переноске мебели).

• Эксплуатационная прочность. Материал стены должен надежно фиксировать крепежные элементы и выдерживать нагрузку, создаваемую навесной мебелью и бытовой техникой. Допустимой считается нагрузка в 25 кг на каждую крепежную деталь.

• Практичная толщина. Перегородка, с одной стороны, должна обеспечивать приемлемую звукоизоляцию, то есть иметь достаточную толщину. С другой стороны, излишне толстые стеновые конструкции поглотят полезную площадь, поэтому важен разумный баланс.

• Пожарная безопасность. Важный параметр при эксплуатации в жилых помещениях. Он описывается через минимальный предел огнестойкости – время, в течение которого стена будет сдерживать пламя, не давая ему распространяться.

Крепление телевизора на газобетонной поверхности

• Утепление. Оно необходимо, если стена располагается между помещениями со значительной (более 10°C) разницей температур. Если утеплением пренебречь, потери тепла, проникающего из кухни на застекленный балкон, будут увеличивать счета на отопление.

• Безопасность для здоровья. Материал перегородок не должен выделять вредные для здоровья компоненты при любой температуре воздуха.

• Экономичность. Параметр, важный для заказчика. В приоритете строительные материалы с оптимальным соотношением цены и качества.

Перегородки из газоблока: соответствие требованиям

Свойства газобетонных блоков позволяют с успехом применять их в качестве строительного материала для межкомнатных перегородок. Перегородки в доме из газобетона соответствуют всем перечисленным требованиям, а также обладают другими достоинствами:

• Легкость возведения. Газоблоки просты в механической обработке (даже ручным инструментом). Блоку можно придать необходимую форму при помощи ручной ножовки. Также не вызывает трудностей штробление стен (пробивка борозд для прокладки коммуникаций).

Легкость работы с газоблоками

• Скорость возведения. Работы не требуют механизации благодаря небольшой массе изделий. Размер блоков и простой монтаж ускоряют процесс возведения перегородок; затраты труда и времени снижаются.

• Аккуратность возведения. Газобетонные блоки обладают точными заводскими размерами, что позволяет возводить идеально ровные стеновые конструкции. Безупречная геометрия блоков позволяет использовать не песчано-цементный кладочный раствор, а специальную клеевую смесь; толщина швов при этом не превышает 1-3 мм.

• Эксплуатационные свойства. Благодаря малой плотности материала газобетонные простенки обладают достойной теплоизоляцией.

• Экологичность и безопасность. В состав газобетона входит цемент, песок и газообразователи (как правило, на основе алюминия), инертные при любой температуре. Поэтому перегородки из газобетона не выделяют токсичных веществ и не горят (при длительном, более полутора часов, воздействии пламени начинает разрушаться поверхностный слой).

Геометрия блоков позволяет возводить аккуратные перегородки На нашем сайте Вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услугу внутренней перепланировки. Напрямую пообщаться с представителями можно посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».

Параметры внутренних стен из газоблока

Для возведения внутренних стен используют конструкционно-теплоизоляционные и теплоизоляционные марки газобетона. Они имеют достаточную плотность и теплопроводность, чтобы с запасом обеспечить требования СНиП по санитарно-гигиеническому комфорту жилья.

• Оптимальные марки газоблоков. Применяются марки не ниже D400, оптимально – D500 (цифра указывает на плотность материала). Если вы планируете что-то вешать на простенок, то предпочтительно использовать более плотные (и дорогие) газоблоки марки D600.

• Оптимальная толщина стен. Она выбирается, исходя из длины стеновой конструкции и типа перекрытия. Главный принцип: чем длиннее планируется стена, тем толще она должна быть. Толщина в 10 см устанавливается для перегородок длиной и высотой до 3 м, закрепленных на ж/б перекрытии (что обеспечивает необходимую устойчивость). Если перегородка длиннее, выше, или над ней деревянное перекрытие, толщину увеличивают до 15-20 см.

Толщина межкомнатных стен закладывается в проекте

• Расчет количества газоблоков. Сначала, перемножением высоты и длины, рассчитывается площадь перегородки. Если в стене есть проем, необходимо вычесть его площадь. Чтобы узнать количество блоков, полученную площадь стены делят на боковую площадь газоблока. К итоговому количеству приплюсовывают несколько (3-5) блоков, так как расход увеличится из-за неизбежной подрезки блочных изделий. Существуют таблицы расчета количества газобетонных блоков, учитывающие размеры перегородок, выбранных блоков и их количества на поддоне.

Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про дома из газобетона.

Видео описание

О секретах монтажа перегородок в следующем видео:

• Нанесение разметки. Ее наносят при помощи лазерного нивелира (что проще и быстрее), либо традиционным способом – при помощи малярного шнура. Линии разметки будущей перегородки отмечают на стенах (они должны быть строго вертикальны), полу и потолке.

• Подготовка к укладке первого ряда. До того, как уложить первый ряд газоблоков, проводят гидроизоляцию основания. Гидроизолирующим материалом служит любой рулонный материал: гидроизол, пленка, кровельный рубероид или слой битумной мастики. На гидроизоляцию наносится слой раствора, на него укладывается первый ряд.

• Виброгасящие полосы. Так называют любой мягкий материал с пузырчатой структурой (минеральноватный картон, пробка, мягкая ДВП или пенополистирол). Виброгасящий слой улучшает звукоизоляцию и снижает вероятность образования трещин; его укладывают между блочной перегородкой, полом и стеной.

• Первый ряд блоков. Его укладывают особенно тщательно, поскольку он служит фундаментом конструкции. Укладка проводится на виброгасящий слой при помощи клея.

Монтаж по лазерной разметке

• Разметка и заготовка газоблоков. Монтаж стены проходит по системе перевязки поперечных швов: блоки в смежных рядах укладываются со сдвигом, что обеспечивает надежность кладки. Для перевязки неизбежно требуются неполномерные блоки. Их нарезают подходящим ручным или механическим инструментом.

• Подготовка растворной смеси. Ее готовят из сухой смеси и воды комнатной температуры. Чтобы масса получилась качественной, для смешивания используют миксер или дрель с насадкой. Во время работы смесь необходимо периодически перемешивать, чтобы сохранить однородность.

• Укладка газоблоков. При монтаже перегородки блоки выкладываются с перевязкой в пол блока; ровность каждого ряда контролируется при помощи натянутого шнура. Во время работы проверяется толщина швов; она не должна превышать 3 мм.

О внутренней отделке газобетонных стен в следующем видео:

• Армирование (усиление) кладки. На коротких стенах (до 3 м) армирование не проводят. Чтобы уложить арматуру (оцинкованные полосы, арматурные стержни, сетку из стекловолокна), блоки штробируют. Прорезанные борозды и пазы заполняют клеем, укладывают армирующий материал и вдавливают его в клей, добиваясь полного покрытия.

• Устройство проема. Поскольку внутренние стены не являются несущими конструкциями, нет необходимости сооружать полноценную перемычку над внутренней дверью. Обычно при возведении используют пару уголков или швеллер, которые обеспечивают более чем достаточную прочность проема.

• Присоединение к стене. Перегородка из газоблоков прикрепляется к стене при помощи гибкой связи – системы анкеров и полос из нержавеющей или оцинкованной стали. Дополнительно для фиксации используют дюбеля.

Схема проема под дверь

• Монтаж последнего (верхнего) ряда. Между стеновой конструкцией и потолком оставляют компенсационный зазор (порядка 20 мм), рассчитанный на возможное прогибание плит перекрытия. Газоблоки последнего ряда распиливают, а промежуток заполняют подходящим материалом (например, базальтовым картоном). Нередко используется заливка монтажной пеной, хотя такой вариант менее предпочтителен.

• Контроль правильности кладки. На протяжении монтажа ведется проверка правильности ведения кладки. Контролируется каждый ряд газобетонных блоков, отклонение осей поверхностей стен, а также правильность углов. Для проверки горизонтальности используют уровень, отвес, рулетку; закладку углов проверяют деревянным уголком.

Схема присоединения перегородки к стене Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про разницу газобетона и пенобетона.

О звукоизоляции внутренних стен из газобетона

Газобетонные стены имеют слабую звукоизоляцию по нескольким причинам:

• Их толщина меньше, чем у внешних стен.

• Низкая плотность газобетона (качество, ценимое в строительстве) увеличивает его способность проводить звуки (делает звонким), что можно почувствовать, постучав по стене.

• Межкомнатные блочные стены жестко связываются с остальными конструкциями дома, что принципиально не позволяет избавиться от передачи вибраций и шумов.

Исправить положение можно, увеличением толщины отделочного слоя или дополнительной обшивкой звукоизоляционным материалом (минватой). К отделочным работам приступают после того, как стены достаточно просохли.

Распространенными способами отделки внутренних стен, позволяющими повысить звукоизоляционные свойства на 50-80%, является использование гипсокартона, штукатурки или блочной кладки (плитки, клинкерного кирпича или декоративного камня). Обои или покраска наносятся на тонкий слой шпаклевки и не улучшают звукоизоляцию.

Оштукатуривание улучшает звукоизоляцию газоблочных конструкций

Прием, также помогающий уменьшить это досадное свойство газоблочной перегородки, используется при монтаже. Компенсационный зазор, заполненный упругим материалом, снижает передачу шума. Для заполнения не рекомендуется использовать монтажную пену – ее структура не способна поглощать вибрации и отлично передает звук. Иногда (если хорошая звукоизоляция важна) проектируется двойная конструкция из газобетона: монтируются две тонких (10 см) перегородки с промежутком в 6-9 см, заполненным минватой.

На нашем сайте Вы можете ознакомиться с самыми популярными проектами домов из газобетонных блоков от строительных компаний, представленных на выставке домов Малоэтажная Страна. Газобетонные блоки признаны одним из самых надежных материалов для возведения межкомнатных стен. Привлекательные физико-механические свойства вкупе с доступной ценой делают газобетонные перегородки самым целесообразным вариантом для частного домостроения. Оценок 0 Прочитать позже

Источник: https://m-strana.ru/articles/peregorodki-iz-gazobetonnykh-blokov/

Кладка межкомнатных перегородок из пеноблоков

Для устройства межкомнатных перегородок отличным материалом является пеноблок. Данный материал отлично подойдет не только при строительстве нового дома, но и хорош при ремонте квартиры или дачи. Пенобетонные блоки имеют не очень большой вес, значит нагрузки на перекрытия или фундамент будут минимальными (в отличии от кирпичных перегородок).

Пеноблоки имеют ряд превосходных качеств: небольшая стоимость, легко подвергаются обработке простой ножовкой, имеют отличные характеристики по звукоизоляции и теплоизоляции. Из-за большого объема материала, работы можно произвести довольно в быстром темпе.

Пеноблоки выпускаются различных размеров, но для устройства перегородки оптимальным будет толщина элемента в 100 мм.

Пошаговое выполнение работ по кладке перегородки из пеноблоков

Разметочные работы

Сначала мелом или красящей нитью выносится место расположения перегородки на плиту перекрытия или фундамент (основание должно быть надежным). Затем с помощью строительного уровня производится разметка конструкции по стенам. Последним этапом является вынос разметочной линии по потолку. Сразу следует произвести и разметку дверных проемов нужной ширины.

После по стенам, где была произведена разметка, можно смонтировать временные направляющие из реек или металлических профилей, которые крепятся к стенам. Эту работу следует выполнить, если у мастера не очень большой опыт по кладке пеноблоков. С направляющими работа будет выполнена не только быстрее, но и более качественно.

Монтаж блоков перегородки

Кладка пеноблоков своими руками может выполняться как на цементном растворе, так и с применением специального клея для данной работы. Лучше применять клей, швы между блоками выполняются более качественно. Толщина швов при использовании клея составляет не более 2-3 мм. Клей наносится с помощью шпателя.

Сначала производится кладка крайних блоков, они монтируются с противоположных сторон. Затем следует смонтировать блоки, которые будут выделять дверные проемы. Блоки сразу выверяются по горизонтальной и вертикальной плоскостям.

После по блокам натягивается шнур, он будет определять расположение верхней части блока и покажет правильное направление кладки. По шнуру выполняется кладка первого ряда блоков. Для правильной установки элемента можно слегка постукивать по блоку резиновой киянкой.

Клей приготовляется согласно инструкции производителя, он должен быть хорошо размешан, не иметь комков и лишних примесей.

Для резки пеноблоков надо использовать ножовку с большими зубьями.

Второй ряд начинают выполнять по аналогии с кладкой первого. Монтируются крайние блоки, устанавливаются элементы у дверных проемов, натягивается шнур и производится кладка следующего ряда. Кладка производится с перевязкой швов, для этого блоки второго ряда требуется разрезать на две равные части.

Клей наносится на горизонтальную поверхность выложенных блоков. Заполняются и вертикальные швы.

Так выполняется кладка до отметки верха дверного проема. Затем укладывается перемычка из двух стержней арматуры. Кладка поднимается до перекрытия. Не следует очень плотно выполнять кладку под перекрытия, надо оставить 20-25 мм и заделать это пространство монтажной пеной. Если остается большой проем между перегородкой и перекрытием, то производится резка пеноблоков вдоль элементов.

Для закрепления перегородки с несущей стеной необходимо закрепить анкера, которые придадут надежность конструкции перегородки. Можно применить алюминиевые уголки, которые будут крепится к стене одной стороной, а второй к пеноблоку. Такой вариант хорош тем, что горизонтальный шов будет минимальным. При кладке на цементном растворе можно для анкеров применить арматуру диаметром до 10 мм, так как при использовании данного раствора шов получается 10-12 мм.

При данной работе особое внимание уделяется выверке каждого блока с помощью уровня. Клей стоит наносить не более, чем на два-три элемента.

Внимание следует обратить и на вертикальность проемов, особенно если не будут монтироваться двери. При монтаже уже готовых дверных коробок, проем в кладке следует делать шире и выше на 20-25 мм. Иначе монтаж дверей будет произвести затруднительно, придется дорабатывать проем до нужной ширины.

В качестве перемычек можно применить, кроме арматуры, железобетонные перемычки, деревянные бруски (пропитать антисептиком).

В заключении

Заделку шва пеной под перекрытием производят через 2-3 дня, иначе пена может расшириться и деформировать перегородку. Временные направляющие следует демонтировать тоже через день-два.

Посмотрите видео «СЕКРЕТЫ МОНТАЖА ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ПЕНОБЛОКОВ И ГАЗОБЛОКОВ»

Монтаж перегородок из керамзитоблоков, способы быстрой укладки межкомнатных стен из бетонного блока

Сегодня существует широкий выбор материалов, из которых мы можем построить долговечные и качественные перегородки. У каждого из них есть свои достоинства и недостатки, что, естественно, сказывается на комфорте проживания внутри сооружения, построенного из него. Самый дешевый способ — это возведение перегородок из легкобетонных блоков, при этом их стоимость намного меньше, чем у пеноблоков и гипсоблоков.

На фото представлены наиболее распространенные материалы, из которых можно производить элементы кладки практически любых размеров, при этом они будут иметь гораздо меньший вес, чем такой же кирпич. К тому же при использовании комнатных агрегатов значительно снижается расход раствора на их кладку. Сегодня одним из самых популярных материалов, отвечающих всем современным требованиям экологичности и эффективности, является керамзит блочный стеновой.

Блоки из легкого заполнителя в строительстве

Блоки из легкого заполнителя — современный материал для строительства.Его использование позволяет многократно снизить вес зданий. Такие блоки используются как перегородки и как отдельная стена.

По сравнению с гипсоблоком и пенобдоком, стоимость перегородки из керамзитных блоков дешевле.

Блоки из керамзита — незаменимый материал из бетона при строительстве жилых домов.Блоки, в которые добавлен керамзит, что делает материал очень легким. Керамзит — это пористые гранулы, благодаря которым блоки обладают множеством полезных свойств. например, они предотвращают проникновение влаги и защищены от шума.

Керамзит — отличный изолятор, поэтому он считается экологически чистым материалом. Керамзит, он же «КЕРАМОС», получается путем обжига глины. Для его изготовления используются вращающиеся специальные печи, где в результате быстрого и мощного обжига получаются куски пены, размер которых не превышает 5-40 мм. Керамхит не боится огня и тонет в воде.

Проверено годами и обладает высокой устойчивостью к гниению и спеканию керамзита. Легкие агрегатные блоки поглощают влагу всего на 15 процентов.Эксперты отмечают, что это очень высокий показатель. Блоки также изолированы от внешнего шума и имеют пару высокой пропускной способности.

Керамзит — натуральный материал (глина), поэтому блоки из легкого заполнителя считаются экологически чистым материалом. В зданиях из легкого заполнителя бетонные блоки легко дышат, а влажность неправильная. Из-за экологических составляющих их называют «биоблоками». В европейских странах блоки из керамзита уже зарекомендовали себя с положительной стороны.В России за последние 10 лет многие покупатели также оценили использование таких агрегатов. Потому что блоки отличаются легкостью, сохраняют тепло и защищают от холода.

Блоки из легких заполнителей производятся несколькими способами. Процесс вибрационного литья может генерировать блоки желаемого цвета и текстуры. Есть пескоцементные легкие заполнители и «начинка» для бетонных блоков. На современном оборудовании производится вибро. Благодаря пустотам помещения защищены от низких температур.Блоки футеровки в дальнейшем не требуют дополнительной отделки, хотя по весу блоки футеровки несколько тяжелее из-за использования искусственного камня. Чтобы возведение таких стен было комфортным и позволяло сэкономить деньги и время строительства.

Блоки из легкого заполнителя производятся специализированными фирмами в достаточно широком ассортименте. Покупателям предлагаются одно-, двух-, четырехугольные блоки. Также в строительстве могут потребоваться угловые блоки, которые представлены во множестве вариаций.

Блоки из легкого заполнителя — гарантия быстрого строительства. В целом новая технология позволяет в 2 раза сократить время возведения конструкций. По сравнению с кирпичом, керамзит заменяет 5-7 обычных кирпичей стандартного размера и имеет в 2,5 раза меньший вес. затраты на цемент по этой технологии уменьшаются слишком много раз. А благодаря фактурным блокам не требуется дополнительная облицовка построек. Варианты расцветки могут быть самыми разными, от светлых до темных или темных блоков — по выбору заказчика, с учетом индивидуальных потребностей каждого заказчика.

Легкие аналоги агрегатных блоков конкурируют, например, с

, они во многом схожи по структуре с керамическими блоками, но за счет профилированных торцов легко соединяются между собой. Толщина блоков из керамзита — не более 36 см, что делает их незаменимыми при возведении однослойных стен. Меньшая толщина, когда их можно легко использовать для возведения наружных стен.

есть ли угроза повреждения материала и его изоляционных свойств? Ответ — Нет, раствор пропускает закладной блок из-за отверстий с одной стороны.

В чем преимущества керамзит

Керамзит на сегодняшний день является наиболее доступным материалом. Вы можете купить готовые изделия по отдельности или изготовить их самостоятельно. Для этого потребуется вибростол качества розлива. Это дает возможность производить кладочные материалы прямо на строительной площадке. Но в целях экономии времени и денег многие предпочитают покупать готовую продукцию у проверенных компаний. Итак, в чем преимущества материала и какие у него характеристики?

Стена из легкого заполнителя бетонных блоков дает очень тепло и достаточно звукоизоляцию.Этим свойством он обладает пористостью благодаря основному блоку наполнителя и технологии изготовления. Основной компонент — гранулированный керамзит. Это кальцинированный глинистый шлак, наполненный пузырьками воздуха. Наличие такого большого количества пузырьков говорит о прекрасных теплоизоляционных свойствах, а также о легком керамзите.

В зависимости от зерна керамзита могут изменять свои характеристики. Гранулы меньшего размера используются для изготовления более прочного бетона. Его используют для изготовления фундаментных блоков или его отливки на месте.Еще потому, что можно возводить несущие стены и конструкции, но изоляционные свойства такого материала ниже по сравнению с большими бортами.

Несущие стены из бетона при малоэтажном строительстве можно возводить как сплошным блоком, так и из пустотелого. Но во втором случае они выделяют много тепла за счет дополнительной в несколько рядов воздушной подушки.

Типы блоков LECA

Итак, рассмотрим, какие типы керамзитобетонных блоков используются в строительстве сегодня.Простота технологии производства позволяет изготавливать блоки различной формы и размеров:

• прямой;
• г-образный;
• пазогребневые;
• простой;
Перемычка
• ;
Перекладина
• ;
• полнотелых единиц;
• полы пустотелые и даже железобетонные.

Номенклатура продукции очень большая и способна удовлетворить любые потребности при строительстве абсолютно разных зданий.

На фото ниже представлены самые распространенные строительные блоки для перегородок.

Технические характеристики керамзит

На основании таблицы видно, что по своим параметрам легкий заполнитель блоков аналогичен силикатному и может быть использован как альтернатива ему.

Важно помнить, что в конструкции ни в коем случае нельзя комбинировать материалы или чередовать их, так как это может привести к растрескиванию стены на стыке земли из-за различия вариантов расширения при нагревании.

Монтаж перегородок керамзитоблоков

т. Д., Современная технология кладки керамзитоблоков и возведения этих перегородок.

Раствор керамзит

Но сначала нужно понять, раствор следует использовать для строительства.На сегодняшний день существует несколько расходных материалов, которые можно использовать для строительства перегородок:

1. Цементно-песчаный раствор. Можно приготовить самостоятельно, для этого к цементу в песке добавляется соотношение 1: 3 и после добавления воды тщательно перемешивается. Для пластичности в смесь можно добавить щелок или любой промышленный пластификатор. Важно просеять замес песка на небольшом сите. Забегая вперед, кратко рассмотрим, как укладывать блоки на раствор.В таком случае необходимо сделать более толстый слой клея для лучшей и более прочной перегородки, но тогда возникают трудности с геометрией конструкции.
2. Виды клеевых смесей

   второго, самые распространенные из-за скорости и удобства, это клей. Заводскую смесь можно приобрести как «клей для кладки стен из газобетона», так и для укладки плитки. Клей имеет те же свойства и функции, что не менее клеящий.Чтобы понять, как наносить клей на керамзитоблоки, достаточно посмотреть прикрепленное видео в конце статьи.

Подготовка основания

О том, как ставить керамзитоблоки, фото и информация ниже помогут вам разобраться в процессе, но для начала нужно подготовить основу. Для этого место установки следует очистить от старого раствора, выровнять и замостить гидроизоляционный слой. Как это может быть любой материал, предназначенный для этого. Выровнять поверхность пола можно при помощи полусухой стяжки.

Для получения качественных перегородок необходимо надстроить предварительно разметку или использовать уровень. Толщина стеновых блоков может быть от 10 см до 20 см в зависимости от необходимости, при этом они могут быть как полнотелыми, так и пустотелыми.

Важно помнить, что перегородки в квартирах или частных домах с бетонными полами следует возводить только из пустотелых, потому что их вес значительно меньше, соответственно, и нагрузка на перекрытие будет меньше.

Как ставить керамзитоблоки

Первое число — выравнивание, поэтому количество раствора или клея зависит от требований выравнивания.Для контроля общей геометрии всей перегородки следует натягивать шнур, а для контроля вертикальной поверхности и значительного ускорения монтажа рекомендуется использовать направляющие штанги. На видео хорошо видно, они прикреплены к одной стороне перегородки на уровне, и это исключает возможность завала.

Сегодня в продаже есть не только блоки строго прямоугольной формы, но и пазогребневые. Благодаря наличию пазов и гребня обеспечивается надежная фиксация между собой, а значит, и качество всей геометрии конструкции.Пазогребневые стены из керамзита сегодня очень популярны в первую очередь из-за удобства и высокой скорости монтажа.

В прикрепленном видео представлена ​​самая распространенная кладка стен из гипсокартонных перегородок. Здесь вы можете проследить все нюансы установки и возможные нюансы в работе.

Укладка керамзитоблоков для внутренних стен — довольно простой процесс, ведь вес блоков очень небольшой, а работать с клеем — одно удовольствие. Но все же стоит посмотреть видеоурок и теоретически закрепить некоторые навыки.

Видео:

Перевязка

После укладки первого ряда можно приступать к монтажу второго. Важно соблюдать перевязку, чтобы добиться желаемой прочности конструкции. Упражнение это должно быть смещено как минимум, чем на ½ нижнего блока.

Но также необходимо провести отделку и при несущих стенах по периметру здания. Для этого в стене по верхнему краю блока высверливают ровное отверстие, в которое вкладывают арматуру вместе с раствором.Укладку гипсовых перегородок значительно облегчает имеющаяся верхняя канавка, необходимо просто наложить бандаж, а если вы используете цельный блок, вам придется с помощью болгарки прорезать небольшую канавку по длине клапана. Керамзит — достаточно прочный материал (обожженная глина), поэтому для огранки необходимо только специальный камень. это, пожалуй, единственный недостаток.

Пазогребневые межкомнатные стены с использованием пустотелых керамзитоблоков станут отличной возможностью скрыть вентиляционные каналы коммуникации.Кстати, для их строительства в продаже имеются специальные сборные блоки с квадратным сечением пустот.

Помимо перевязки несущих стен, установку перегородок из керамзита следует производить с одновременным креплением к полу, если гидроизоляция была набита. Это можно сделать с помощью перфорированных пластин и анкеров. При возведении перегородок на бетонном основании без опорной перевязки к полу не обойтись.

Дверной проем

Монтаж перегородок из гипсовых перегородок обязательно включает дверные или оконные проемы, арки и ниши. Большой выбор типоразмеров блоков из легкого заполнителя позволяет создавать абсолютно любые конструкции. Но как там дверной проем?

Для этого необходимо усиление крайних блоков. Если вы используете для этого, это не обязательно полнотелый. Последняя секция блока заполняется раствором, после чего открывается сложенная металлическая перемычка.

Полые блоки — это коммерчески доступные готовые перемычки, которые ложатся под блок и отлично скрываются в его конструкции. Перегородочные блоки из легких керамзитобетонных блоков всегда следует укреплять внутри, для этого в имеющиеся щели укладывают толстую проволоку или арматуру, создавая таким образом армированное кольцо по периметру.

Конец стены здания

Перегородку из пазогребневых керамзитовых блоков нельзя пристраивать к потолку. Необходимо оставить воздушное пространство на 1-1,5 см, оно должно быть заполнено пеной.Это исключает вероятность повреждения стен из-за вибрации потолка.

Пазогребневые стеновые панели

Крупногабаритные строительные пазогребневые панели для перегородок, используемые сегодня. Это не только позволяет значительно ускорить процесс строительства, но и сэкономить расход клеевой смеси. Но при возведении таких стен обязательно потребуется помощь посторонних. Если в случае небольшой кладки все работы мог выполнить строитель, то для возведения перегородки из гипсовых перегородок потребуется целая бригада единомышленников.

Установка перегородок из гипсокартонных перегородок позволяет за меньшее время достигать больших объемов работ, качество перегородок остается высоким. Одна панель может заменить до 20 блоков среднего размера. Но у них стандартная высота 2,5 м, что говорит о необходимости придерживаться этих параметров.

Важной особенностью перегородки из гипсовых перегородок является ее продольная прочность и наличие специальных каналов для прокладки всех необходимых коммуникаций.

Видео:

Как построить стену из шлакоблоков

Фото: quikrete.com

Конфиденциальность, безопасность, надежность — это лишь некоторые из причин, по которым домовладельцы строят прочные и прочные садовые стены. Хотя построить такую ​​доставляет огромное удовольствие, это, конечно, нелегкий подвиг.

Если средний проект, сделанный своими руками, занимает лишь часть дня и требует минимальных усилий, то это не ваша обычная работа. Тем не менее, при тщательном планировании процесс может быть простым, и проект определенно находится в пределах досягаемости — при условии, что у вас есть силы поднять и разместить 30-фунтовые шлакоблоки.

Из всех задействованных навыков работа с минометом может быть самой сложной, так как это требует некоторой техники и тонкости. Но независимо от вашего уровня навыков или опыта, эти пошаговые инструкции от QUIKRETE® помогут вам превратить груду шлакоблоков в привлекательный и долговечный элемент вашего хард-пейзажа.

Однако прежде чем читать дальше, важно отметить, что каждая блочная стена, конструктивная или нет, требует прочного основания. Поскольку существуют различные определения того, что представляет собой фундамент, соответствующий строительным нормам, в следующих инструкциях предполагается, что готовый к осмотру фундамент уже существует.Если вам нужна помощь в понимании соответствующих строительных норм в вашем муниципалитете, обязательно обратитесь к подрядчику, инспектору или специалисту по обеспечению соблюдения норм.

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ Доступны на Amazon

Фото: quikrete.com

ШАГ 1

Фото: quikrete.com

Начните с простой выкладки шлакоблоков для первого ход вашей стены. Цель здесь проста: вы определяете количество блоков, необходимых для стены желаемого размера.Помещая блоки, не забудьте оставить зазор 3/8 дюйма между ними. Эти зазоры заменяют 3/8-дюймовые швы раствора, которые появятся в готовой стене (не только между каждым блоком, но и между каждым слоем). Возможно, вы уже знаете, что шлакоблоки продаются с номинальными размерами, которые предполагают наличие и учитывают наличие 3/8-дюймового строительного шва. Таким образом, хотя стандартный блок может быть выставлен как 8 ″ x 8 ″ x 16 ″, на самом деле он имеет размеры 7-5 / 8 ″ x 7-5 / 8 ″ x 15-5 / 8 ″. В результате, по мере того, как вы определяете количество блоков, которые вам понадобятся для основного курса, важно учесть пространство, которое будет заполнено строительным раствором.Отрезок фанеры толщиной 3/8 дюйма поможет вам сделать каждый зазор точным и равномерным. Как только вы будете удовлетворены сухой посадкой вашего базового прогона, проведите мелом по обеим сторонам блоков, чтобы использовать его в качестве ориентира. Затем, как только вы удалите блоки с опоры, вы готовы приступить к делу всерьез.

STEP 2

Фото: quikrete.com

Пора приготовить раствор. Для стен из шлакоблоков (а также для кирпичных стен) выберите QUIKRETE® Mason Mix Type S.Простая для тех, кто не является экспертом в проектах кладки, предварительно замешанная смесь QUIKRETE® остается пригодной для использования в течение длительного периода времени без ущерба для высокой прочности сцепления, которая обеспечивает успешный проект. При приготовлении раствора обратите особое внимание на инструкцию, напечатанную на упаковке. Всего два ингредиента — раствор и вода; Хитрость заключается в том, чтобы выбрать подходящее соотношение между ними. После добавления обоих ингредиентов в тачку или бункер для смешивания смешайте их с помощью лопатки или электродрели с лопастной насадкой для смешивания.Продолжайте перемешивать, пока не получите консистенцию, которую можно легко растереть. Как только раствор будет готов — и после того, как вы намочите поверхность основания — нанесите слой раствора толщиной 1 дюйм по меловым линиям, которые вы щелкнули на шаге 1. Наконец, используйте шпатель, чтобы провести V-образную борозду вниз. центр слоя раствора; когда вы устанавливаете блоки на раствор, эта борозда помогает равномерно распределить раствор, прижимая его к краям блоков.

ШАГ 3

Фото: quikrete.com

Теперь, когда вы уложили слой раствора на фундамент, переходите к укладке первого ряда шлакоблоков. Начните с одного конца мелового контура, который вы сделали на шаге 1. Вдавите первый блок, угловой, в раствор. Будьте осторожны, чтобы создать на его нижней стороне шов 3/8 дюйма. Не позволяйте блоку соскользнуть с места, так как это может сместить раствор и нарушить соединение. В целом, однако, при обращении с шлакоблоками нет необходимости проявлять осторожность или кропотливость.Просто возьмитесь за стороны и, глядя сквозь полые стержни, установите блок на место. Поскольку угловой блок определяет вертикальный и горизонтальный уровень для последующих блоков в курсе, не торопитесь, чтобы дважды проверить, что первый блок выровнен и правильно выровнен. Как только вы будете удовлетворены, обрежьте и удалите излишки раствора. Затем перейдите к противоположному концу запланированной стены и, используя ту же технику, что и раньше, установите еще один угловой блок. Проверьте его уровень и выравнивание, затем срежьте излишки раствора.Теперь протяните веревку каменщика между двумя блоками, чтобы поддерживать равномерное выравнивание при добавлении остальной части трассы.

STEP 4

Фото: quikrete.com

Если на каждом углу установлены блоки, следующим шагом будет заполнение середины. В то время как для угловых блоков вы нанесли раствор только на основание, вам нужно будет «смазать маслом» один конец каждого из средних блоков, чтобы прикрепить его к соседнему блоку. Сделайте это, добавив раствор к фланцам — краям, которые выступают из корпуса блока.Вот как намазывать маслом: поставьте блок вертикально с одного конца. Затем с помощью шпателя проведите вниз, чтобы вдоль каждого фланца оставалась капля раствора. (Раствор может не прилипать каждый раз. Если он отвалится, начните заново со свежим раствором и попытайтесь прижать материал к внутреннему краю фланца.) Вам нужно замазать только один конец блока, и вы можете не обращать внимания на полотно. — перегородки между полыми сердечниками. Но не забудьте надрезать V на нанесенном растворе кончиком шпателя. Как только вы это сделаете, вдавите блок в основание из раствора.При этом наклоните смазанный маслом конец блока к фланцам ранее уложенного блока. Убедитесь, что блок находится на одном уровне с соседом. Если да, продолжайте. Продолжайте добавлять блоки таким же образом, чтобы завершить оставшуюся часть курса.

STEP 5

Фото: quikrete.com

Чтобы начать второй курс, нанесите слой раствора толщиной 1 дюйм вдоль верхних краев первого. На каждом конце стены установите шлакоблок размером 8 ″ x 8 ″ x 8 ″ гладкой стороной наружу.Эти более мелкие блоки, известные как полублоки, используются для создания непрерывного соединения, которое придает прочность стене. (Чтобы продолжить узор, начните чередующиеся ряды с полублоков.) Когда оба угла будут на своих местах, проведите линию каменной кладки между ними, чтобы служить ориентиром по высоте для блоков, которые будут добавлены посередине. Как и в первом случае, смажьте маслом фланцы на одном конце каждого блока, который вы добавляете к середине. По мере того, как вы продвигаетесь вперед и стена начинает приобретать форму, не забывайте время от времени переворачивать раствор.Это поможет сохранить его работоспособность в течение более длительного периода времени. Также помните, что все стыки раствора — под блоками и между блоками — должны иметь толщину 3/8 дюйма. Когда вы дойдете до последнего ряда, вместо использования стандартных или полублоков подумайте об использовании заглушек с гладкой вершиной, чтобы получить законченный вид. Колодки-заглушки укладываются так же, как и любой другой блок. Нанесите раствор по верхним краям последнего слоя, а затем, после установки углов, уложите все средние блоки с боковым маслом.

STEP 6

Фото: quikrete.com

На этом этапе, даже если стена может казаться законченной, еще предстоит кое-что сделать. Осмотрите швы раствора; как только они установятся до такой степени, что вы можете оставить небольшой отпечаток большого пальца на материале, приступайте к их «ударам». Для этого проведите вогнутым инструментом для стыковки каждого стыка, сжимая и разглаживая раствор, удаляя излишки. Сначала обращайтесь к горизонтальным швам, а затем к вертикальным швам. Работа в таком порядке позволяет любой остаточной воде свободно стекать по стене.Для достижения наилучших результатов ударьте по всем стыкам дважды и держите фуганок влажным во время работы, при необходимости увлажняя инструмент.

Посмотрите видеодемонстрацию блочного строительства, любезно предоставленную QUIKRETE®!

Чтобы получить более подробную информацию о строительстве блочной стены, посетите QUIKRETE® прямо сейчас!

Фото: quikrete.com

Это сообщение доставлено вам службой QUIKRETE®. Факты и мнения принадлежат BobVila.com.

Тушение пожара: что должен знать каждый подрядчик

В течение примерно 40 лет незащищенные или ненадлежащим образом защищенные проходы были предметом серьезной озабоченности сообщества пожарных. В 1996 году на Рокфеллер-Плаза 30 в Нью-Йорке произошел электрический пожар. Прибывшие пожарные обнаружили, что в пяти удаленных местах вспыхнуло несколько пожаров, заполнив дымом множество разных частей здания.

Согласно отчету Национальной ассоциации противопожарной защиты о пожаре, незащищенные вертикальные и горизонтальные проходки стали одной из основных причин быстрого и беспорядочного распространения дыма и огня.Эти отверстия позволяли дыму распространяться за электрические помещения на жилые этажи.

Многочисленные пожары, подобные этому, подчеркнули необходимость пожарной защиты от проникновения электрических установок. В результате этих пожаров соответствующие комитеты разработали требования как для строительных норм, так и для Национального электротехнического кодекса (NEC). Эти требования требуют установки противопожарных средств сквозного проникновения.

NEC издания 2005 г. (статья 300.21 Распространение огня или продукты сгорания) гласит: «Отверстия вокруг электрических проходов через огнестойкие стены, перегородки, полы или потолки должны быть остановлены с использованием утвержденных методов для поддержания рейтинга огнестойкости».

Чтобы убедиться, что вы понимаете эти требования к пожаротушению, вы должны понимать основы пожаротушения.

Система пожаротушения включает три элемента: противопожарные стены, перегородки, полы или потолки, через которые происходит проникновение; кабели, кабельные лотки или каналы, составляющие объект, создающий проход; а также материалы и методы, используемые для герметизации проходов с целью предотвращения распространения огня и дыма.

В дополнение к этим элементам проектировщик установки или подрядчик, выполняющий установку, должен учитывать, останутся ли проходки постоянными; проникновения могут измениться во время ремонта жилых помещений новых арендаторов, что может потребовать установки новой электрической системы.

Постоянные проходки включают проходы, предназначенные для электроснабжения здания, в то время как проходки для телефонных и информационных кабелей могут быть изменены или повторно использованы подрядчиком в течение истории здания.

Знание языка пожаротушения

Огнезащитные материалы производятся рядом производителей. Большинство из них публикуют информацию Underwriters Laboratories (UL), касающуюся использования продукта и требований к установке. UL разработала систему кодовой нумерации для противопожарных изделий. UL тестирует эти продукты, а затем публикует список на основе приложения. Формат номеров списков UL, как он представлен в Справочнике UL, включает двухбуквенные обозначения, за которыми следует числовая группировка.

Первая буква обозначения обозначает тип проникающей огнестойкой конструкции:

C для проходов в полу и стенах

F только для проходок в полу

Вт только для проходки через стену

Вторая буква обозначает тип конструкции:

A для бетонных полов толщиной менее или равной 5 дюймов

B для бетонных полов толщиной более 5 дюймов

C для каркасных полов

D для настилов

Дж для бетонных или кирпичных стен толщиной менее или равной 8 дюймов

K для бетонных или кирпичных стен толщиной более 8 дюймов

л для каркасных стен

М для переборок

Группа номеров следует за двумя буквами для обозначения проникающих предметов.Например, эти числа могут включать 1000–1999 для металлических труб, коробов или трубок и 3000–3999 для кабелей.

UL 1479 (ASTM E814) обычно классифицирует противопожарные системы по одному или нескольким параметрам, указанным в следующих параграфах. ASTM E814 служит стандартом испытаний, применимым для противопожарной защиты сквозным проникновением, используемой в отверстиях в огнестойких стенах и полах.

Пламя: рейтинг «F» выражается в часах. Это число указывает на конкретный период времени, в течение которого барьер может выдержать огонь до того, как будет сожжен, или до того, как пропустит пламя через отверстие.

Температура: Рейтинг «T» выражается в часах и указывает продолжительность времени, в течение которого температура на стороне проходки без огня не превышает на 325 F выше температуры окружающей среды. Это гарантирует, что температура на стороне стены, удаленной от пламени, не достигнет точки воспламенения каких-либо материалов на этой стороне стены.

Дым: рейтинг «L» — это количество воздуха (дыма), которое может просочиться через проход, измеряемое в кубических футах в минуту. Испытание проводится при температуре окружающей среды и при 400 F для определения фактических характеристик огнезащитных материалов при различных температурах.

Вода: рейтинг «W», установленный в 2004 году, означает, что огнезащитный материал прошел испытание UL на водонепроницаемость. Требования первого класса к водонепроницаемости включают в себя воздействие на материал 3-футового водяного столба в течение 72 часов с последующим испытанием на пожар и струю воды из шланга, проводимое в соответствии с ANSI / UL 1479. Для второго класса требуется, чтобы материал был стойким. до 20-футового напора воды. Наконец, для включения в третий класс требуется, чтобы материал был стойким к 57.54-футовый напор воды. По словам одного из представителей, UL разработал новый рейтинг «W» для предотвращения повреждения водой и попадания влаги, благоприятной для плесени, из-за сквозных проникновений.

Способы установки

При установке кабельных лотков подрядчик может выбрать один из двух возможных методов установки противопожарных материалов. Когда кабельный лоток заканчивается у стены и рукав кабелепровода проникает через стену, чтобы обеспечить проход для кабелей, подрядчик должен выстрелить, остановить проникновение кабелепровода и заполнить корпус кабелепровода огнезащитным материалом.

Подрядчик может использовать второй метод, когда весь кабельный лоток проходит через проем в стене. Затем подрядчик заполняет проем противопожарным материалом. Во многих противопожарных изделиях используются вспучивающиеся материалы, которые при нагревании расширяются, заполняя любые пустоты в проходке. Обычно эти продукты включают противопожарный раствор, герметик, шпатлевку, блоки и подушки.

Противопожарный раствор и герметик являются полуперманентными продуктами. Подрядчик обычно наносит герметик на место проникновения с помощью ручного пистолета для герметика.Раствор можно наносить шпателем.

Шпатели для замазки можно формовать вокруг кабелей, трубопроводов и труб, которые проникают через огнестойкий барьер. Кроме того, подрядчик обычно может установить противопожарные блоки и подушки, содержащие вспучивающийся материал, укладывая и формируя материалы таким образом, чтобы они вписывались в большие проходы.

Хотя упомянутые выше противопожарные изделия сквозного проникновения служат эффективными противопожарными материалами, их эффективность может быть снижена, когда подрядчики или обслуживающий персонал перемещают, добавляют или меняют кабели; когда подрядчики не соблюдают Директиву UL по огнестойкости; и когда первоначальные установки трудно проверить.Некоторые материалы, в том числе герметики и замазки, особенно сложно проверить после установки. Инспекторы должны понимать, что внешняя поверхность, которая кажется совместимой с Кодексом, может скрывать скрытые зазоры или пустоты, что приводит к неправильной или неполной установке.

Как указывалось ранее, хотя некоторые проходы в стенах остаются постоянными, кабели передачи данных и связи с большей вероятностью будут добавлены или удалены в течение срока службы здания из-за изменений в технологии кабельной разводки или изменения количества рабочих станций в заданном пространстве.

Каждый раз, когда подрядчик добавляет или удаляет кабель, подрядчик должен удалить и заменить полупостоянные материалы, такие как герметик и строительный раствор. Хотя замазка не затвердевает и не трескается и ее можно использовать повторно, подрядчик должен позаботиться о том, чтобы после замены кабеля убедиться, что он или она правильно укладывает материал. Производители специально разрабатывают подушки, чтобы подрядчики могли их снять. Но подрядчик также должен правильно установить подушки. Кроме того, при установке в незащищенных местах люди могут повредить подушки.

Планирование — ключ к любому хорошему электромонтажу. Эта философия также применима к установке противопожарных материалов. Хорошо спроектированная кабельная система должна распознавать уникальные проблемы, связанные со сквозным проникновением. Подрядчик также должен обеспечить достаточно большое проникновение для ожидаемой нагрузки кабеля, противопожарных материалов и требований будущего роста.

Как подрядчик, вы несете ответственность за тушение пожара через проходы.Таким образом, вы должны убедиться, что понимаете цель требований Кодекса: знать почасовую оценку противопожарного барьера, знать перечень используемых продуктов UL и убедиться, что они соответствуют почасовой оценке противопожарного барьера.

Стены из бетонных блоков из сухих блоков, склеенных с поверхностью, используемые для HTM

В технологии бетонных блоков из сухих штабелей (шлакоблоков) используется поверхностный цемент SBC вместо строительного раствора для термических стен HTM с высокой термальной массой, которые являются водонепроницаемыми и намного прочнее, чем уложенные традиционным способом строительные блоки. стены. SBC «Штукатурка» из конского волоса и карбоната кальция использовалась сотни лет назад для строительства огромных цистерн для хранения воды. Так что для опытного инженера в этом не должно быть ничего «нового». Местные строительные нормы и правила обычно требуют SBC для стен из блоков из цементного раствора для обеспечения целостности. При строительстве сухой штабеля только первый слой укладывается в раствор на нижнем колонтитуле, чтобы обеспечить отвес и уровень стены. Остальные слои блоков из сухих блоков укладываются без использования раствора между блоками, если они имеют одинаковый размер.Если в вашем районе есть блок низкого качества, можно добавить тонкий слой раствора везде, где это необходимо, чтобы вернуть стену в вертикальное положение. Нет необходимости импортировать дорогостоящие специальные «блокирующие блоки сухого стека» при сухом штабелировании с помощью SBC. Подойдет обычный бетон или шлакоблоки местного производства.

Блок сухого стека с SBC никогда не был основным направлением нашей конструкции HTM, а просто экономичным вариантом строительства для домовладельцев. Другие теплоизоляционные строительные материалы для стен функционально столь же эффективны: бетон, утрамбованная земля, саман, суперкадр, шлак, камень или стены из мешков.SBC представлен здесь благодаря простоте конструкции и лучшему признанию среди инженеров, строительных чиновников, ипотечных брокеров и страховых компаний. Проектирование может быть идентично стенам из цементных блоков, обычных для коммерческих зданий, с SBC, добавляющим гидроизоляцию и большую прочность на скручивание.

Блоки для сухой укладки с цементным покрытием не требуют особой конструкции. Они не должны блокироваться, и, что самое главное, вам не нужно знать, как укладывать блоки.Вы просто укладываете бетонные блоки в непрерывный узор, а затем покрываете обе стороны одним слоем армированного волокном цемента для поверхностного связывания. Нанесенный минимум 1/8 дюйма с обеих сторон, поверхностный цементный цемент имеет прочность, которая превосходит по прочности стены из блоков, залитых обычным раствором, и они выглядят намного лучше без каких-либо линий затирки. После того, как ваши блочные стены будут приклеены к поверхности, полые вертикальные ядра (минимум каждые четыре фута и рядом с каждым отверстием) заполняются готовым бетонным раствором и арматурой № 5 для исключительно сильной теплоаккумулирующей массы. Хотя теоретически можно полагаться на SBC для обеспечения прочности на изгиб, превышающей стандартную конструкцию стен из шлакоблоков, редко можно увидеть, чтобы инженер воспользовался этой возможностью для клиента и уменьшил арматуру арматуры. SBC намного проще для неквалифицированных домовладельцев, не имеющих опыта укладки блоков, и может отлично использовать большие бригады добровольцев для «подъема сарая» для ускорения строительства.

Прочные бетонные стены, залитые на место, не менее эффективны, но формовка и заливка выходят за рамки навыков большинства людей. Наем подрядчиков для изготовления форм, заливки стен и последующего разборки форм — это всегда вариант, когда у вас есть деньги в бюджете. Пустые ядра в ваших блочных стенах (те, которые не имеют конструкционной арматуры) должны быть заполнены цементным раствором, песком или уплотненным грунтом для дополнительной тепловой массы. Нет никаких преимуществ в том, чтобы иметь пустые жилы в стенах из блоков, и нет никаких преимуществ в заполнении их изоляцией. Чем больше тепловая масса в доме, тем лучше. Большинство клиентов просто заказывают больше бетонного раствора и заполняют пустые ядра, пока они заполняют структурные ядра, но некоторые клиенты предпочитают использовать песок или грязь, выкопанную на строительной площадке.Единственное предостережение при использовании почвы для заполнения пустых стержней блоков — это хорошо уплотнить и покрыть верх стержня SBC или строительным раствором, чтобы предотвратить проникновение влаги.

Одним из ключей к тепловым характеристикам и качеству воздуха в помещении является водонепроницаемость стен для защиты от переноса влаги. Цемент для поверхностного склеивания был первоначально разработан для облицовки резервуаров цистерн для воды. Вам необходимо предотвратить прохождение воды через стены дома, поглощение энергии и возникновение возможных проблем с качеством воздуха в помещении.То же самое и с монолитными бетонными стенами: стена должна быть гидроизолирована с обеих сторон, чтобы предотвратить перенос воды. Несколько слоев непористой латексной краски с низким содержанием летучих органических соединений — хорошее решение для гидроизоляции внутренней части бетонной стены. Наружные нижние колонтитулы и стены нуждаются как минимум в двух толстых слоях гидроизоляции шваброй или, еще лучше, в рулонной кровельной подкладке из битума, такой как Grace® Ice and Water Shield.

Водопроводные и канализационные трубопроводы лучше всего прокладывать через рамные перегородки «мокрые стены» при планировке этажа. Но при необходимости через сердцевину блочных стен можно провести водопровод и электричество. Электропроводка в бетонных блоках или наливных бетонных стенах включает в себя прокладку кабелепровода через стержни или формы перед заливкой с последующим протягиванием провода ко всем розеткам и распределительным коробкам. Электрические розетки в полу, такие как вы видите в коммерческих зданиях, можно использовать для электричества, как и удлинители Wire-Mold® для поверхностного монтажа. Здесь показаны приятные на вид и трудозатратные способы прокладки проводки с полукруглыми бревнами, проложенными вдоль задней части, и отверстиями для розеток и распределительных коробок.Приятный дизайн, не требующий особых столярных навыков.

При использовании любого цемента для поверхностного скрепления, обычного строительного блока или цементной стены, залитой на месте, ключ:
* Не заполняйте сердечники блоков изоляцией или пеной. Это противоречит тому, чего вы пытаетесь достичь. Пустые жилы следует заполнить бетоном, песком или каким-либо другим твердым материалом с термальной массой.
* тщательно встряхните только что залитые стенные наполнители, чтобы избежать образования воздушных карманов. Эти инструменты относительно недорогие от таких компаний, как Harbour Freight Tools.Удаление воздушных карманов из заполненных конструкционным бетоном заполнителей очень важно для обеспечения максимальной прочности стен.
* внутренние стены клееные, поэтому штукатурка или гипсокартон не требуется. Вы можете нанести финишный слой штукатурки, чтобы добиться определенной текстуры, или использовать синтетическую штукатурную смесь.
* Всегда покрывайте стены снаружи и изнутри гидроизоляцией. Необходимо прекратить поглощение и перенос воды для поддержания качества воздуха в помещении. Высококачественный непористый латекс творит чудеса.
* Наружная изоляция на стенах должна быть приклеена к поверхности с добавлением латексного модификатора, чтобы она могла прилипать к пенополистиролу. Укрепите оцинкованной проволочной сеткой или расширенным токарным станком для структурной целостности.

Если вы не знакомы с укладкой блоков (замазкой или приклеиванием), после того, как углы уложены в шесть-восемь рядов, установка линии струны имеет решающее значение. Углы определяют стены между ними. Начиная с углов, вы просто складываете блоки между ними. Вы можете чередовать последние блоки, но, как правило, это центральный блок, и его редко нужно сбривать, чтобы соответствовать.Вероятно, существует столько же способов завязать узлы, сколько каменщиков. Xing на суставе (полный угловой конец деревянного блока лески), безусловно, помогает стабилизировать, или вы можете просто обернуть тетиву один или два раза вокруг блока по длине, а затем закрепить ее обратно на штифт. Таким образом, вы можете намного легче натянуть слабину, пристегнувшись к штырю лески, плюс это гарантирует, что леска останется натянутой и правильной. В то время как можно просто установить деревянный блок на углу и закрепить одним натяжением, наличие штифта якорной стойки, как показано на рисунке, немного более элегантно и предохраняет веревку от спрыгивания.

Как и почти все в жизни, существует по крайней мере два мнения о правильном использовании струны (леска каменщика). Большинство предпочитает, чтобы линия струны находилась на заданном расстоянии от блока (5/8 дюйма, как показано на рисунке выше с линейным блоком Marshalltown®). Это позволяет вам использовать пальцы в качестве быстрой прокладки — как только пальцы соприкасаются с линией, вы понимаете, что готовы к укладке. Классическая кладка с залитыми швами, вынуждает вас держать блок за центральное отверстие / отверстие в полости (пальцы внутри блока для стабилизации и падения по отвесу).Однако вы не всегда можете смотреть на блок сверху вниз, и вам действительно не нужно с сухим стеком. Некоторым каменщикам нравится веревка прямо там, где идут блоки. Вам просто нужно поддерживать зазор, даже если он составляет всего 1/16 дюйма, чтобы он оставался верным. Ничто не должно касаться струны, иначе она будет нарушена. Можно держать стену отвесно (вертикально) и по уровню (горизонтально) без привязки к веревочной линии, но единственный способ сохранить прямую (истинную) линию — это использовать веревочную линию. Отойдите на 1/16 дюйма от истины по каждой грубой поверхности, и вы обнаружите стену с ошибкой в ​​1/2 дюйма раньше, чем вы это заметите.

Преимущество сухого штабеля SBC по сравнению с блоком из раствора заключается в том, что перед установкой следующего блока не нужно проверять каждый блок вертикально, ровно и правильно. Когда вы катитесь вместе с укладкой блока, вы никогда не останавливаетесь, чтобы проверить каждый отдельный блок … вы прокладываете курс, немного не доходя до верной линии, а затем возвращаетесь, чтобы подогнать все блоки к линии. Большой резиновый молоток выполняет быструю и эффективную работу по выравниванию стены, пока вы не получите два или три курса на ошибочном блоке.Здесь вы замечаете огромную силу, обеспечиваемую трением с шестью блоками, касающимися того, который вы хотите переместить, и силой тяжести в игре. После нанесения поверхностного связующего цемента и заполнения структурных стержней стена из блоков SBC на самом деле намного прочнее, чем сопоставимая стена из блоков из цементного раствора

Основная экономия времени — никогда не вырезать блоки для макета, поэтому вы должны проектировать, используя все полностью и полностью. полублоков. Блок-схема, с которой мы обычно работаем, представляет собой блок шириной восемь дюймов (8 дюймов, 15.625 дюймов в длину и 7,625 дюймов в высоту). Поддерживать непрерывную стопку скрепления там, где верхний блок перекрывает половину нижнего блока, легко при ширине восьми дюймов, поскольку угол составляет 1/2 ширины (15,625 дюйма в длину и восемь дюймов в ширину). Когда конструкция требует перехода на блок шириной 12 дюймов (врезание в склон холма), вам внезапно нужно разрезать блок через каждые два ряда. Первый курс традиционно состоит из полных блоков (12 дюймов на 15,625 дюймов в длину). Во втором ряду (как показано ниже) используется отрезной блок — один 4 дюйма, а другой — оставшийся (длиной от 11-1 / 4 дюйма до 11-1 / 2 дюйма).Полублоки используются в конце стены или дверного проема, а не в углу или на прямом участке стены между двумя углами.

Один из ключей к SBC или любой другой штукатурке, бетону или строительному раствору на основе портландцемента — это сохранять готовый материал влажным в течение первых нескольких дней отверждения. Любой продукт на основе цемента должен затвердевать медленно и устойчиво для достижения оптимальной полной прочности, а для бетонной плиты это может занять до месяца. Если вы хотите качественный продукт, приобретите несколько ручных распылителей с насосом для запотевания воды при строительстве.Поставьте палатку и прогрейте первый курс с помощью строительного раствора и держите его влажным в течение первых нескольких дней схватывания, особенно когда температура опускается ниже 50 градусов. То же самое относится к любой работе SBC позже. При сухой укладке или укладке блоков из раствора в холодном климате следует рассмотреть возможность покрытия всей конструкции полиэтиленовой пленкой, армированной струнами. Верхние части блочных стен можно перекрыть несколькими балками и прозрачным брезентом, задрапированным по всем стенам. Обычный размер рулона — 20 на 100 футов, в некоторых регионах доступны 40 на 100 футов.Также существует тканый матовый материал. В коммерческих проектах пластиковая палатка часто остается на месте для всей конструкции, ее срезают бритвенными ножами после того, как потолок промаслен и интерьер готов к работе. Затем прозрачный брезент просто падает на пол и становится тряпкой, препятствующей движению по бетону.

Сухая укладка адресована на нашем веб-сайте как знак любезности для наших клиентов HTM, заинтересованных в альтернативных методах строительства стен с высокой термальной массой, а не в том, на чем мы специализируемся. Юридическая ответственность диктует, что инженерные детали зависят от места и условий грунта, местных строительных норм и методов строительства пола, стен и крыши. Если производитель используемого цемента для поверхностного склеивания не может дать совет по строительству своего продукта, лучше всего нанять местного инженера-строителя. К сожалению, мы не можем предоставлять такие услуги.

Поверхностный цемент SBC Бетонная кладка с сухой кладкой CMU Детали блочной стены и монолитного фундамента типичны и являются общими для любого размера здания, но, естественно, будут варьироваться в зависимости от размера конструкции, условий почвы и площадки, а также требований местных строительных норм и правил. Консервативная инженерная практика заключается в проектировании арматуры стены SBC (арматуры) в той же сетке, что и стена из блоков, залитых раствором, с учетом переменных площадки, почвы и фундамента. В конструкции с высокой тепловой массой стандартной практикой является заполнение всех жил. В HTM нет пустотелых стержней. Неструктурные ядра могут быть заполнены песком или чем-то подобным. Но на практике, если вы «стреляете по кернам» самосвалом, разумно просто пойти дальше и залить все керны бетонным «раствором», пока у вас есть оборудование на месте.Мы больше не предоставляем строительные, консультационные или инженерные услуги, и любая информация, представленная на этом веб-сайте, предназначена только для «развлекательных целей». Требования к участку, почве и местным нормам — это только первая из многих неизвестных переменных. Мы не гарантируем информацию о каких-либо ошибках или упущениях. Планы не представлены как готовые к строительству. Перед началом строительства всегда необходимо получить местное инженерное разрешение. Щелкните рисунок, чтобы открыть файл Adobe .pdf для печати. Наилучшие пожелания для вашего проекта.

Верхний ряд бетонных блоков в стене построен из блоков «связующей балки». Они поставляются с вырезанными секциями, которые удаляются, чтобы можно было укладывать горизонтальную арматуру, как показано на рисунке выше. В зависимости от инженерных потребностей, связующие балки могут быть указаны только для верхнего ряда, чтобы связать вертикальное усиление стены вместе, или одна связующая балка может быть указана для каждого четвертого ряда, когда встречаются горизонтальные нагрузки, как это видно на огражденной стене. Связующие балки можно использовать для создания перемычек над проемами дверных или оконных проемов. «Блоки перемычки» могут использоваться для проемов в один проход над окнами и дверными проемами, как показано справа вверху, где нет вертикального армирования стен. Эти U-образные блоки перекрывают зазоры в стенах между двумя вертикальными опорами, и пространство заполняется цементным раствором и горизонтальной арматурой.

На этом чертеже показана стена из блоков, залитых раствором, но сухой штабель с цементом для поверхностного связывания следует той же конструкции. SBC просто увеличивает прочность на изгиб и повышает водонепроницаемость стены.Обратите внимание на проволочную сетку, показанную под слоем связующей балки. Эта проволочная сетка используется для предотвращения стекания цементного раствора в нижние ячейки блока, где не размещается вертикальная арматура. Это экономит использование цементного раствора, оставляя пустотелые блоки блоков пустыми от цементного раствора под связующей балкой. Обратите внимание, что проволочная сетка не помещается в сердечники с вертикальным арматурным стержнем, где ячейки должны быть заполнены сверху вниз. В конструкции HTM ВСЕ ядра заполнены цементным раствором (для прочности конструкции) или песком (для увеличения тепловой массы). Проволочная сетка, как показано на рисунке, не используется в конструкции с высокой тепловой массой, где нет причин оставлять пустые жилы.

Конструкция крыши, структура арматуры cmu и глубина засыпки определяют окончательный инженерный дизайн стен. Как правило, после того, как ваши блочные стены были приклеены к поверхности, полые вертикальные стержни ( минимум каждые четыре фута и рядом с каждым отверстием) заполняются товарным бетонным раствором и арматурой №5 для исключительно сильной аккумулирующей тепло массы.Хотя теоретически можно полагаться на SBC для обеспечения прочности на изгиб, превышающей стандартную конструкцию стен из шлакоблоков, редко можно увидеть, чтобы инженер воспользовался этой возможностью для клиента и уменьшил арматуру арматуры. Точно так же, хотя можно полностью избежать внутренних перпендикулярных стен и контрфорсов, обычно их используют каждые ~ 18 футов, когда конструкция крыши не обеспечивает достаточной устойчивости. Кровельные балки, расположенные перпендикулярно стене, действуют как подпорки, но расположенные в другом направлении (параллельно стене) кровельные балки не обеспечивают опоры для стены.Тогда внутренние перпендикулярные стены удерживают и обеспечивают опору для параллельных балок крыши. Таким образом, отметка ~ 18 футов, позволяющая перекрывать 20-футовые балки. Использование кровельных ферм вместо балок дает примерно такой же, но меньший удерживающий эффект, но только тогда, когда противоположная стена обеспечивает анкер для дальнего конца фермы. Иногда вы видите короткие стены из блоков-заглушек (контрфорсы), которые использовались для удержания, с деревянными каркасными стенами, выходящими за контрфорсы на внутренней стороне. Сводится к тому, удерживает ли внешняя стена засыпку против конструкции.Как всегда, проконсультируйтесь с квалифицированным инженером.

Вы можете приобрести поверхностный склеивающий материал в любом строительном центре или оптом на поддоне со своего двора. Мы не продаем и не являемся производителем. Мы заинтересованы только в том, чтобы предложить SBC в качестве метода строительства, чтобы помочь нашим клиентам сэкономить деньги, имея возможность построить свой собственный дом своими руками. Чтобы получить представление о распространенных методах строительства из шлакоблоков из сухой кладки, перейдите по этой ссылке: Базовое руководство по проекту Quikrete® SBC.Это руководство Quikwall полезно для тех, кто занимается своими руками и рассматривает проект по поверхностному склеиванию цемента. Веб-сайт производителя Quikrete для SBC — Quikrete.com, или вы можете позвонить в их службу поддержки по телефону 800-282-5828. Обратите внимание, что существует множество других производителей цемента для поверхностного склеивания — подробности уточняйте на местной блочной площадке.

Мы не продаем никаких инструментов, но дарби, поплавки для бассейнов, магниевые ястребы, дугогасители и ковшовые совки можно найти на местном уровне у поставщиков строительного инструмента. Те же инструменты, что и при штукатурных работах, используются для склеивания поверхностей и частичного покрытия шлакоблока сухой кладки.Поплавок для бассейна — это аппликатор в форме хоккейной площадки, который многие предпочитают для закрепления штукатурки или SBC на месте. Ручка из поролона хороша, если вы держите свои инструменты в чистоте. В противном случае за композитными ручками намного проще ухаживать. Многие предпочитают магниевые лезвия из-за их способности «открывать поры» в цементе, а не гладкого и плотного уплотнения, как у стальных лезвий. Магний приятен на ощупь, он устойчив к ржавчине и легкий, но при этом толстый и прочный, что делает его предпочтительным для ястребов, поплавков и дарби. Два других изображения выше — арочные рашпили и ковшовые совки — специализированные инструменты для уникальных нужд могут значительно сократить рабочее время.Дарби, например, представляет собой двуручный выравниватель длиной от двух до четырех футов, который позволяет быстро выравнивать большие поверхности. У некоторых дарби есть зубья для пиления, когда вы выравниваете стену или пол. Другие плоские с закругленными кромками по краю для более аккуратного распиливания, разглаживания и выравнивания штукатурки, гипса или SBC.

Деревянный каркас чаще всего используется в жилых домах, учитывая его способность адаптироваться к нестандартным планировкам этажей. Но шлакоблок всегда был более популярен в коммерческих зданиях, учитывая его прочность и долговечность. Вот что делает HTM таким экономичным и функционально разумным: это блочная конструкция коммерческого типа или монолитная бетонная конструкция. Конструкции HTM просто добавляют слой цемента, связывающего поверхность, чтобы остановить перенос воды, и изоляцию горизонтального крыла для удержания тепла и холода. Бетон и блоки — это ЛОКАЛЬНО доступные продукты с очень низкими технологиями, без всякой маркетинговой ерунды, связанной с SIPS, предварительно упакованными изолированными формами ICF, специальными блокирующими формами блоков и другими дорогостоящими уловками.Изобретать колесо не нужно. Любой местный коммерческий подрядчик должен быть более чем способен работать над проектом. Мы надеемся, что больше веб-сайтов, архитекторов, инженеров и строительных отделов познакомятся с достойным методом. Для техники, которая существует уже много веков, ей уделяется слишком мало внимания.

Нам не хватает помощи людям и желаем вам всего наилучшего в вашем проекте, но The Natural Home больше не предоставляет какие-либо платные дизайнерские, архитектурные или инженерные консультации. Наш бесплатный путеводитель по HTM предназначен для исследований в области строительства и проектирования домов с высокой тепловой массой, экологически безопасного, энергосберегающего, пассивного солнечного излучения, экологически чистых домов. Но мы больше не занимаемся архитектурой, дизайном, проектированием или проектированием и не можем предложить никаких профессиональных рекомендаций. Наилучшие пожелания для вашего проекта.

1. введение к прагматическому дизайну с высокой тепловой массой, низкотехнологичным функциям и материалам
2. Фотогалерея заполнена изображениями, комментариями и нашим бесплатным HTM Home Экскурсионное видео
3. сухой штабель склеивание поверхностей цементные конструкции фотографии и некоторые эскизы компоновки блоков
4. планы этажей содержат несколько функциональных основных планировок и комментарии к выбору дизайна
5. деталь крыши глава с вентилируемым настилом крыши в стиле досок T&G балки балок балок
6. солнцезащитные экраны критически важный пассивный солнечный компонент конструкции для создания благоприятного микроклимата
7. накопление тепла резервуары для воды из стекловолокна — низкотехнологичное средство для смягчения перепадов температуры
8. земляные трубы — простой пассивный метод для регулировка забора свежего воздуха в домашнем хозяйстве
9. 90 239 солнечная ориентация не критична, поскольку конструкции HTM превосходны в жарком или холодном климате где угодно
10. внешняя облицовка Покрытие SBC поверх пенополистирола и детали остекления с наклоном
11. изоляция крыла и неглубокий нижний колонтитул, защищенный от мороза фундамент по периметру выбор дизайна
12. грядки — центральный функциональный компонент конструкции HTM в тепличном стиле
13. ссылки Страница заполнена полезной подборкой исследовательских ссылок и соответствующих веб-сайтов

Акустические материалы и решения для звукоизоляции

Звукоизоляция vs.Звукопоглощающие

Более 300 человек приняли участие в нашем блоге, изучая различия.

Acoustical Surfaces Inc. предоставляет акустические решения для звукоизоляции, контроля шума, акустических и вибрационных проблем более 35 лет.

Предлагая более 400 специальных продуктов и материалов для звукоизоляции и контроля шума, ASI предлагает решение практически любой проблемы с шумом. Позвоните по телефону 800-854-2948, чтобы поговорить с одним из наших знающих специалистов по звукоизоляции и контролю шума.Наши специалисты могут помочь с дизайном и предложить консультации на месте или по телефону в обычное рабочее время с понедельника по пятницу с 7:00 до 18:00 (центральное стандартное время).

Если вы хотите, чтобы ваш интерьер соответствовал вашему текущему декору с помощью тканевых стеновых панелей, или вам нужно заблокировать звук из комнаты в комнату с помощью виниловых шумозащитных экранов, или вам нужны виброопоры, ASI поможет вам.ASI также предлагает полную линейку акустической пены для потолков и стен, звукоизоляционные двери и потолочную плитку для звукоизоляции потолков. Все наши звукопоглощающие и звукоизоляционные материалы для стен и других помещений проходят независимые испытания на звук и воспламеняемость. Кроме того, большинство предлагаемых нами продуктов являются невоспламеняющимися, протестированными по стандарту ASTM E84, класс A-1. Acoustical Surfaces предлагает все необходимое для коммерческого, промышленного, образовательного, религиозного, профессионального аудио, OEM, домашнего кинотеатра и других жилых помещений.

Если вам нужен эстетичный звукопоглотитель, мы рекомендуем наши тканевые стеновые панели. Акустические панели изготавливаются на заказ, есть 100 вариантов ткани. Хотите заблокировать звук? Мы предлагаем много видов виниловых шумозащитных экранов. Один из наиболее часто используемых — это винил с массовой загрузкой. Винил с массовой загрузкой можно использовать за пластиной, чтобы звук не выходил из комнаты. Нужна звуконепроницаемая дверь (также известная как звукоизоляционная дверь)? Studio 3D ™ можно использовать в любом приложении, где требуется звуконепроницаемая дверь.

Для контроля шума рекомендуется Echo Eliminator ™. Echo Eliminator ™ — это высокоэффективный продукт для снижения шума, изготовленный из переработанного хлопка. Sound Silencer ™ — отличный вариант для звукоизоляции потолков. Эти акустические панели двойного назначения блокируют и поглощают звук. Если вам нравится стиль «студии звукозаписи», мы предлагаем полную линейку акустической пены. Для получения дополнительной информации о звукоизоляции посетите нашу страницу или блог о звукоизоляции.

Посетите наш партнерский сайт Acoustic Geometry для покупок в Интернете.

Купить акустические панели сейчас

Различные типы опорных стержней и их применение

Что такое опорная удочка и для чего она нужна?

Прокладочные стержни обычно представляют собой круглые гибкие отрезки пенопласта, которые используются в качестве «основы» в стыках или трещинах, чтобы помочь контролировать количество используемого герметика / уплотнения и создать обратный упор.Доступны многие размеры / диаметры для оптимального соответствия размеру герметизируемого стыка. Помимо формы, важным атрибутом является разнообразие типов ячеистой структуры пены: закрытые, открытые и двухъячеечные. Важно понимать, что ячеистая структура имеет решающее значение, когда речь идет о неравномерном нанесении шва, желаемой гибкости шва или используемого герметика. Материал подкладочного стержня FillPro ™ компании Armacell изготовлен из полиэтилена или полиуретановой пены, что делает его совместимым с обычными промышленными герметиками для швов или конопатками.

Четыре основных преимущества опорного стержня:

• Повышение эластичности герметика для швов.
• Уменьшите расход герметика, контролируя глубину герметика — это предотвращает чрезмерное использование герметика или герметика.
• Прижмите клей к сторонам шва, создавая форму песочных часов для превосходного сцепления.
• Создайте «разрыватель сцепления», который позволит легко очистить соединение и заполнить его по мере необходимости с течением времени.

Закрытая ячейка

Пенопласт с закрытыми ячейками отличается тем, что его ячейки полностью окружены его стенками и не связаны с другими ячейками. Это означает, что материал не впитывает влагу, что делает его пригодным для швов с высоким содержанием воды или сырости. Герметики, герметики или другие материалы для образования трещин легче прилипают к стержням с закрытыми порами, которые имеют лучшую площадь склеивания, чем продукт с открытыми порами. FillPro Standard — хороший пример стержня-подложки из полиэтилена с закрытыми порами.

Общие области применения:

• Установки остекления
• Окна и двери
• Деформационные швы
• Стыки навесных стен
• Перегородки
• Бревенчатые конструкции
• Швы и ремонт тротуаров
• Сборные элементы и колпачки

Некоторые защитные стержни с закрытыми порами представляют собой сшитый полиэтилен, что создает продукт, который не только устойчив к влаге, но также может выдерживать температуру герметика до 400 ° F.Hot Rod XL от Armacell — идеальный материал для герметиков горячей заливки.

Общее использование:

• Усадочные и компенсирующие швы бетонных дорог
• Взлетно-посадочные полосы
• Подъездные пути
• Парковочные места

Уникальный стержень с открытыми ячейками; он может легко сжаться и вернуться в исходное состояние благодаря неограниченному движению воздуха. Эта гибкость позволяет легко подобрать герметик и помогает ограничить глубину герметика, а также обеспечивает хорошее проветривание герметика, что может сократить время высыхания или схватывания.FillPro Open Cell — это очень удобная удочка без катушки, доступная в пакетах.

Общее применение:

• Деформационные и усадочные швы
• Остекление окон
• Навесная стена
• Строительные перегородки
• Сборные конструкции и колпачки
• Парковочные настилы
• Строительство мостов

Стержни с открытыми ячейками не могут быть идеальным для герметиков, которые чувствительны к пузырькам воздуха, выходящим из материала стержня основы.

Двухкомпонентный

FillPro Soft Type — это уникальная двухячеечная конструкция, которая обеспечивает высокую сжимаемость, но имеет внешнюю оболочку с закрытыми ячейками для защиты от влаги. Это подходит для специальных применений, где стандартные опорные стержни не подходят, и идеально подходит для неравномерных швов, где используются самовыравнивающиеся текучие герметики. Двухкомпонентные герметики также рекомендуются для герметиков, когда проблема образования пузырей имеет решающее значение. Это превосходный универсальный стержень-подкладчик, который можно использовать вместо большинства стандартных стержней-подкладок.

Общие области применения:

• Применение нестандартных соединений

Armacell предлагает самый широкий спектр материалов для стержней-подложек, доступных сегодня на рынке. Для получения дополнительной информации посетите наши страницы продукта здесь .

Основы звукоизоляции Статья для стен, потолков, гостиниц, офисов и помещений по торговой марке Звукоизоляция

Если вы рассматриваете проект звукоизоляции от 30-этажного отеля до спальни в вашем доме, скорее всего, вы провели некоторое исследование и чувствуете себя немного сбитым с толку и не понимаете, что действительно работает и сколько вариантов у вас есть.

Эта статья призвана дать четкое и краткое понимание науки о звукоизоляции в сочетании с наиболее популярными и экономичными решениями по звукоизоляции. Мы будем краткими и по существу — если вы хотите получить более подробную информацию, просто просмотрите наши статьи о звукоизоляции на боковой панели. Мы рекомендуем вам прочитать всю статью один раз, прежде чем переходить по ссылкам.

Звук — это форма энергии, которая распространяется как волна — когда эта волна ударяется о преграду, как в листе гипсокартона, эта преграда будет вибрировать и заставит воздух на другой стороне вибрировать, передавая звук через стену.Не существует одноразового метода звукоизоляции, который остановит шум в его следах, скорее мы пытаемся использовать комбинацию решений для достижения надежных характеристик.

Четыре самых важных элемента звукоизоляции:

1. Поглощение
2. Демпфирование
3. Развязка
4. Масса

Поглощение может быть достигнуто за счет установки стекловолокна R-11 в стенах 2×4 и R-19 в стенах и потолках 2×6. Хотя стекловолокно не является основным игроком, добавляя лишь 3-4 балла, это все же шаг, который следует сделать в любом серьезном проекте звукоизоляции.[Подробнее о звукоизоляции изоляции].

Демпфирование — это процесс превращения ваших барьеров (гипсокартон, черный пол) в глухие панели, которые не вибрируют, что предотвращает прохождение звука через них. Демпфирование достигается за счет нанесения демпфирующего состава между двумя связанными слоями.

Развязка предназначена для отделения крепления стен от стоек, тем самым прерывая прямой путь звука, что можно сделать с помощью упругого канала и, что более важно, с помощью упругих звуковых зажимов.Эта техника развязки фактически добавляет стенам еще один компонент, называемый упругостью. [Щелкните здесь для более подробного объяснения развязки].

Масса просто означает создание более тяжелой стены за счет использования большего количества (другого слоя) и / или более толстого материала.

Демпфирующий состав является обязательным элементом любого проекта звукоизоляции. Самым эффективным демпфирующим составом является Green Glue Noiseproofing Compound, который может снизить до 90% ваших проблем с шумом, а его характеристики в низкочастотных диапазонах (ниже тестирования STC) замечательны.

На рынке устойчивых звуковых клипов есть 3 основных игрока. Whisper Clip превосходит своих конкурентов на 2-3 балла, дешевле и проще в установке, что снижает затраты на рабочую силу.

Компания «Trademark Soundproofing» установила и продала тысячи квадратных футов звукоизоляционного материала. Мы можем с уверенностью сказать вам, что помимо результатов испытаний, проведенных третьей стороной, наша фактическая установка в полевых условиях и отзывы потребителей показали, что продукты Green Glue намного превосходят любые аналогичные продукты.

Стены и потолки: Стены и потолки с лучшими характеристиками должны быть выполнены путем установки стекловолокна, зажимов Whisper, Hat Channel с 2 слоями гипсокартона 5/8, увлажненными зеленым клеем между ними.

Отличные результаты все еще можно получить на стенах, просто используя изоляцию из стекловолокна и 2 слоя гипсокартона с зеленым клеем с обеих сторон стены. Этому следует уделить особое внимание в отелях и многоквартирных домах, где двойной слой гипсокартона уже уложен из-за огнестойкости стен.Следовательно, очень рентабельно просто добавить слой демпфирующего состава и добиться надежных звукоизоляционных характеристик.

Полы: Для оптимальной работы полы следует укладывать в следующем порядке. Балки пола, изоляция, уплотнительная лента, черновой пол, звуковая панель (ДВП), зеленый клей и 2-й черновой пол. Если возможно, потолок под ним должен быть выполнен, как описано выше.

Существующие стены и потолки: Дополнительно вы можете установить еще один слой гипсокартона с зеленым клеем между ними на существующие стены и потолки.Для лучшего результата это можно сделать дважды (удвоить). Это действительно один из единственных вариантов, доступных при работе с существующими стенами. Подробнее читайте в нашей статье «Звукоизоляция существующих стен и потолков».

Один важный совет по звукоизоляции, о котором следует помнить, — всегда закрывать периметры, электрические коробки и т. Д. Высококачественной звукоизоляцией.

Двери: Двери и окна — слабые звенья в любом проекте звукоизоляции, к счастью, у вас все еще есть приличная дверь по доступной цене.Самым простым решением было бы использовать нашу дверную панель управления звуком, изготовленную по индивидуальному заказу. Если вы хотите использовать дверь самостоятельно, следуйте этим советам. Используйте дверь из цельного дерева, если внешний вид не является проблемой, установите слой гипсокартона или дерева поверх двери с зеленым клеем между ними (попробуйте получить плоскую дверь). Используйте надлежащее уплотнение двери и нижнюю часть двери, чтобы полностью закрыть дверь. Поскольку двери имеют зазоры по бокам, а нижнее уплотнение очень важно при работе с дверьми. Перед установкой молдинга заделайте щель между дверью и стеной поролоном или звукоизоляцией.Для получения дополнительной информации см. Статью «Звукоизоляция дверей».

• Не размещайте упругие звуковые клипы и / или каналы над существующими стенами, так как это вызовет так называемый эффект тройной створки.
• Заводской демпфирующий гипсокартон очень дорогой, его сложнее повесить, и он уступает по характеристикам демпфирующему составу Green Glue. Причина этого просто в том, что Green Glue — лучший компаунд и устанавливается в более тяжелую стену.
• Дека и / или упругий канал в стенах и потолке не работают на должном уровне, что может подтвердить любой, кто их установил.Вы получите столько же или больше, установив еще один слой гипсокартона.
• Дорогие подкладки для пола также являются источником жалоб клиентов, избегайте их и используйте дешевую деку для получения лучших результатов. Получите максимальную отдачу от ваших полов, добавив между ними зеленый клей, как указано выше.

Давайте взглянем на очень популярный термин STC (класс передачи звука), который является отраслевым стандартом для расчета передачи звука через барьеры. Многие строительные нормы и правила теперь требуют, чтобы кондоминиумы и таунхаусы соответствовали стандарту STC, равному 50, а роскошные отели и кондоминиумы должны стремиться к достижению 60 и выше.

Стандартная деревянная каркасная стена 2×4 с гипсокартоном 1/2 дюйма имеет STC 32.Важно помнить, что тестирование STC проверяет только диапазон частот от 125 до 4000 Гц. Одна из проблем с этим типом классификации заключается в том, что многие общие проблемы с шумом возникают из-за звуков, которые находятся ниже или выше этого диапазона. Примеры таких звуков — бас-барабаны, глубокий мужской голос, грузовики и т. Д. — все они могут начинаться с 50 Гц. Высокие женские голоса, пронзительный звонок телефона и автоматические гудки — хорошие примеры звуков, выходящих за пределы диапазона 4000 Гц.

Это объясняет, почему многие крупные проекты, заплатив десятки тысяч долларов за инженеров-акустиков и получив тысячи страниц протестированных звукоизоляционных материалов с лабораторными испытаниями STC 50 и выше, по-прежнему получают жалобы на плохие акустические характеристики.Достаточно взглянуть на этот длинный список серьезных жалоб от бывалых путешественников в отелях.

Для удобства мы добавим еще одну причину плохих результатов: тот факт, что, хотя материал может тестироваться, например, до STC 25, не означает, что при добавлении к стеновой сборке 32 (как стандартная стена 2×4), конечным результатом будет STC 57 (25 + 32 = 57). На самом деле, это может только добавить 2-3 балла к стене, доведя его до STC 35. Прекрасным примером этого явления является широко разрекламированный винил с массовой загрузкой и все другие торговые марки, под которыми он продается.

Здесь, в Trademark Soundproofing, наши результаты основаны на реальных полевых установках и отзывах клиентов. Как видите, основы просты и понятны с меньшими затратами, чем вы могли ожидать. Есть некоторые тонкие настройки, которые вы все еще можете уловить, просматривая наш сайт или связавшись с одним из наших дружелюбных партнеров.

Когда вы будете готовы начать фактический процесс звукоизоляции, нажмите на нашу статью о звукоизоляции 102 Как сделать звукоизоляцию, чтобы получить подробные инструкции.

© 2009, торговая марка Звукоизоляция

Установка новой входной двери – всегда большое событие. И за первое впечатление от квартиры – отдельное спасибо, и за надежность защиты от нежелательных гостей, которая повысилась. Однако дело до конца еще не доведено, так как сделать откосы на дверях можно только после полного застывания монтажной пены, а значит – уже после ухода установщиков, в отдельный шаг. Да и такие операции редко входят в их сферу деятельности. Поджидая момента, когда можно будет окончательно отделать входную дверь, самое время выбрать, каким образом это будет осуществлено.

Чем воспользоваться для отделки: варианты

Существует большое разнообразие способов, как сделать дверные откосы. Каждый из них имеет свои преимущества и, конечно же, определенные недостатки. При выборе стоит отталкиваться от выгодного соотношения их в сторону преобладания плюсов.

1. Классика жанра – оштукатуривание. Цементно-песчаные смеси прочны, не разрушаются влагой, дешевы. Среди отрицательных качеств – необходимость наличия определенных штукатурных навыков, большое количество грязи и довольно длительное ожидание просушки перед чистовой отделкой.
   
2. Один из наиболее нынче популярных вариантов заделать откосы входной двери – обшивка гипсокартоном. Хорошими преимуществами материала является быстрота, простота и чистота отделки. С ней может справиться даже человек, ни разу не сталкивавшийся с такими работами, но умеющий держать инструменты в руках. Существенным возражением может стать низкая влагостойкость ГКЛ. Им обшиваются косяки дверей в многоквартирных домах, где образованию конденсата препятствует подъезд. И все равно желательно пользоваться влагостойкой разновидностью гипсокартона.
   
3. Напольный ламинат весьма неплох, как обшивочный материал для того, чтобы сделать откосы на входную дверь. Проем, выполненный таким образом, выглядит вполне благородно. Однако каркас «съедает» пространство, а сам ламинат тоже не слишком дружит с влагой.
   
4. МДФ выглядит очень красиво, но имеет почти те же недостатки, что и ламинат, плюс очень нестоек к физическим воздействиям – процарапывается даже пластмассовой пуговицей. К тому же вбирает все запахи, а появившиеся пятна вывести, считай, невозможно. Зато ставится на монтажную пену, с чем справится даже неопытный монтажник.
5. Привлекательным способом, как делать откосы на дверях, является облицовка плиткой. Только выбирать ее нужно из неглазурованных напольных вариантов, иначе дверной проем будет выглядеть слишком блестяще. В плюсах – стойкость к влаге и прочность, в минусах – работа грязная, требует опыта, времени на схватывание и зашивки швов.
   
6. ПВХ-панели можно считать одноразовым вариантом. Стоят дешево, выглядят бюджетно, но могут быть проткнуты даже пальцем, что не слишком хорошо для наружного дверного проема.
   

Выбираем гипсокартон для отделки дверей

В большинстве случаев, когда планируется отделка дверных откосов своими руками, люди останавливаются на гипсокартоне. Помимо несложности монтажа, он привлекателен тем, что впоследствии может быть оформлен практически любым образом, мягко вписываясь в общий интерьер прихожей.

Вариант №1: клеевой монтаж

Он позволяет быстро и без потери пространства установить дверные откосы из ГКЛ своими руками. Если все сделать правильно, они получатся идеально ровными и без каркаса. Алгоритм обшивки будет таким.

Пошаговые действия

1. Дверное полотно закрывается строительным полиэтиленом во избежание случайного попадания на него клеевого состава.
2. Острым ножом впритык к стене срезается застывшая монтажная пена.
3. Поверхности проемов пропитываются грунтовкой – это надолго предотвратит их возможное осыпание или образование грибка под гипсокартонными плитами.
4. По периметру всех элементов откоса (верхнего и боковых) сверлятся перфоратором отверстия через каждые 20 см. В них забиваются дюбеля и вкручиваются шурупы так, чтобы их шляпки торчали из гнезда. Все головки должны располагаться в одной плоскости, что проверяется уровнем: на них будут опираться ГКЛ, и именно они отвечают за ровность укладки листов.
5. Канцелярским ножом по размерам раскраиваются полотна гипсокартона. Верхний откос должен занимать все пространство – в него будут упираться боковушки. Вертикальные листы отрезаются с учетом расстояния, которое отнимет верхний лист.
6. Клей разводится, если он в виде сухой смеси. Обращаем внимание, что состав должен подходить для работы с гипсокартоном и иметь в своей основе гипс, а не цемент. Начинать надо с верхней составляющей откосов. Клеем промазывается расстояние между дюбелями. На ГКЛ равномерно наносятся точечные мазки.
7. Лист прикладывается на нужное место. Уровнем проверяется его горизонтальность, после чего он прижимается до тех пор, пока плотно не ляжет на шляпки шурупов.
8. Таким же образом устанавливаются боковые части дверных откосов из гипсокартона.

Очень важно проследить, чтобы под листами не оказался избыток клея – он может выгнуть панель. Для этого, когда ставятся откосы на входную дверь своими руками, каждый их элемент легонько простукивается через дощечку или обрезок ГКЛ.

Вариант №2: каркасный монтаж

Он применяется в том случае, если дверной проем очень неровный и изобилует острыми выступами, которые сбить нет возможности – в этом случае дверные откосы из гипсокартона могут быть нарушены изнутри, со стороны стены, еще на стадии установки, и уж тем более – в процессе эксплуатации, например, при вносе чего-нибудь габаритного. Каркас используется и в том случае, если нужно спрятать входящие кабели.
Для обрешетки своими руками могут применяться деревянные рейки либо металлический профиль для обшивки стен. Учитывая условия, в которых будет функционировать дверной откос, лучше предпочесть металл, не подверженный гниению и плесени.

Выполнение работ пошагово

Начало процесса совпадает с вариантом 1, так что первые шаги остаются неизменными. А далее поступаем следующим образом.

1. Вымеряются размеры стоек и горизонтальных направляющих.
2. Ножницами по металлу или болгаркой нарезаются нужные элементы.
3. В проеме по всему периметру перфоратором проделываются отверстия через каждые 30-40 сантиметров. В них вставляются пластиковые дюбеля.
4. Каждый отрезок фиксируется саморезами или шурупами с обязательной проверкой геометрии по уровню.
5. Чтобы каркас был прочнее, он укрепляется перемычками из профиля.
6. Когда обрешетка готова, можно дополнительно утеплить проем при помощи минеральной ваты, проложенной в ее ячейках.
7. Острым ножом (строительным по тщательно вымеренным размерам раскраиваются ГКЛ.
8. Элементы крепятся саморезами с отступом в 20 см по всему периметру. Их шляпки заглубляются в обшивочный материал не глубже, чем на 1 мм.
9. Наружные углы конструкции армируются перфорированными уголками, которые крепятся на саморезы.

Смонтированные на клей или каркас гипсокартонные откосы на двери своими руками проходят окончательную обработку: швы проклеиваются серпянкой, вся поверхность шпаклюется, а после высыхания чистового слоя наносится финишная отделка. Дверной проем готов, надеемся, что он будет эксплуатироваться как можно дольше: ну что там, время покажет! А как и из чего вы делали откосы на входную дверь?

Автор статьи

Как сделать откосы на окнах из гипсокартона на профилях

            Гипсокартон, материал часто используемый для изготовления оконных откосов, его можно крепить как на металлический профиль, так и на монтажную пену. Тем кому будет интересно узнать как сделать не применяя металл переходите сюда, такой вариант достаточно экономный в финансово и время потратите меньше, в общем смотрите, там разберетесь.

 В данной статье я покажу, как собрать откосы на окна с монтажом каркаса и что немало важно это утепление их пенопластом.

Подготовка откосов

 Обычно если меняют старые окна на новые, то неизбежно страдают и откосы которые сбивают не полностью а лишь ровно на столько что бы вытащить старую оконную раму и установить новую. После установки нового окна имеет смысл сбить оставшеюся штукатурку по бокам оконного проема перфоратором, до появления кирпичной кладки.

  В дальнейшем эти места будут утеплены 3х или 5ти сантиметровым пенопластом, так что смело берем в руки перфоратор и отбиваем все без остатка отправляя в мешки под мусор. Если вдруг вам на глаза попались пятна плесени, то обработайте проблему медным купоросом, разведя его водой согласно инструкции на упаковке, оденьте резиновые перчатки и флейцевой кистью обильно «закрасьте».

 Забыл сказать, прежде чем приступить ко всей этой грязной и пыльной работе, следует защитить подоконник (при условии что он установлен), при отсутствии защитной пленки нужно застелить подоконник полиэтиленом, и в добавок не помешает кинуть сверху кусок листа гипсокартона (сбитый перфоратором раствор, при падении в низ, может запросто пробить полиэтилен и повредить верхнее покрытие подоконника).

Монтаж каркаса

 Для сборки каркаса я использую профиль следующих размеров – направляющий 27/28см., и 27/60см. под перемычки. Также соберите инструмент и материалы:

• Ножницы по металлу фигурные
• Шуруповерт
• Перфоратор
• Рулетка, карандаш
• Нож (резка гипсокартона и пенопласта)

 Все только что перечисленные инструменты советую покупать в интернете, просто так вам будет дешевле, а значит выгоднее. А чтоб совсем сэкономить, воспользуйтесь кэшбэком, он вернет вам до 30% потраченных денег с любой покупки. Такая схема очень хорошо меня выручает когда я заказываю к примеру дрель или очередною “фигню” из Китая, поэтому и Вам советую.

• Профиля
• Утеплитель
• Пена монтажная
• Дюбель гвозди 6/40мм.
• Саморезы под листы и крепления металла между собой
• Уголок перфорированный алюминиевый
• Штукатурка гипсовая и финишная шпатлевка
• Краска водоэмульсионная
• Скотч молярный
• Подвес прямой (минимум 6 штук на окно)

Направляющий профиль прикрученный к оконной раме с проушинами под саморезы

 Сборка откосов своими руками осуществляется поэтапно. Начинаем с крепления направляющего профиля прямо к пластиковой раме окна. Ножницами делаем специальные проушины под шляпки саморезов, в дальнейшем они прикроются торцом гипса. Надрезав их через расстояние в 30см., отгибаем пассатижами и отрезаем лишний метал так что бы хватало ровно на ширину шляпки самореза.

 Ориентируясь по краю рамы окна, крепим направляющею саморезами металл-металл, они прекрасно подходят для такой цели. Внимательно осмотрите приведённое мною фото, на нем ясно видна схема установки профиля на пластиковую раму.

Нижний направляющий профиль прикрученный к подоконнику

 Нижние профиля примыкающие к подоконнику крепится прямо к нему, тем же способом что и на раме. Что касаемо боков верхнего откоса, то там направляющие пристреливаются на дюбель гвозди в кирпичную кладку.

 Далее по порядку нарезаем фигурными ножницами перемычки из 60/27мм., их количество должно быть не меньше двух штук на каждую сторону. Вставляем их в 27/28мм, примерно распределив на одинаковое расстояние, и крепим шуруповертом между собой.

Устанавливаем перемычки на прямые подвесы и вставляем утеплитель в каркас

 Теперь для жесткости края устанавливаем прямые подвесы, прикручивать следует ближе к внешнему углу откоса, дело в том, что там самое «хлипкое» место, и не забудьте приложить прямой уровень для контроля плоскости.

 С утеплителем все очень просто, режете кусками определенного размера, того размера который подлезет под перемычки. После берете баллон монтажной пены и взбалтывайте его секунд 30, держать его следует «верх ногами» как во время взбалтывания, так и во время заполнения швов пеной. Особенно советую пройти пеной у самой оконной рамы, под это дело я обычно делаю щель за счет уменьшенного размера пенопласта.

Проходим монтажной пеной все швы между утеплителем и оконной рамой

 Как только монтажная пена застыла (обычно 2-2,5 часа) можно удалить остатки застывшего материала обыкновенным ножом, иначе вы не прижмете гипсокартон в плотную к собранному «скелету» из металла.

Откосы, последний этап

 Начинать рекомендую с верхней стороны, если вы чуть ошибетесь с разворотом угла при нарезке и подгонки гипсокартона, то  будет не критично. Главное чтобы была возможность зафиксировать лист саморезами по гипсу, и опять вам нужен шуруповерт.

 Все недочеты верхней прикрученной заготовки прикроются боковыми листами, а вырезать их в отличии от верхнего на много проще, так как в низу у подоконника прямой угол, от него и следует переносить все замеры на лист. Если вы не знаете как режется гипсокартон, переходите сюда.

 Саморезы следует вкручивать через каждые 30см., по всем профилям включая перемычки, шляпки необходимо слегка притопить в материал листа. Протопленные шляпки замажьте гипсовой штукатуркой, примыкания гипсокартонных листов к оконной раме тоже пройдите штукатуркой.

 На внешние углы установите перфорированный уголок из алюминия, такой не окисляется и не ржавеет, а значит пригоден под покраску водоэмульсионной краски. Высохшую штукатурку зачистите и загрунтуйте. Потом приступайте к шпатлевке, тут в два слоя, меньше конечно можно, но это на ваше усмотрение.

 Шпатлевка высохла, и теперь снова зачищаем откосы еще раз и последний. Берем грунтовку глубокого проникновения и аккуратно грунтуем все поверхности под покраску. Через час обклеиваем пластиковую раму молярным широким скотчем (желательно широким), и готово, приступайте к окрашиванию поверхности.

 Кажется почти все рассказал, может и пропустил что то, задавайте вопросы в комментариях обязательно отвечу в течении суток.

Приятного время суток и удачи в ремонте!

Автор: Летяга Г. П.

Откосы из гипсокартона для пластиковых окон: монтаж, выбор материалов

Пластиковые окна стали неотъемлемым атрибутом нашего жилья. Хотя их внешний вид более чем полностью вписывается практически в любой интерьер, во время финишных работ, на этапе отделки, иногда до сих пор используются пластиковые панели. Они не отличаются ни уникальным видом, ни особой прочностью, что заставляет владельцев задумываться об аналога и здесь на помощь приходит гипсокартон. Как сделать откосы из гипсокартона и какие материалы понадобятся во время монтажа?

Выбор и покупка материалов

Для монтажа откосов из гипсокартона понадобятся различные материалы, расчет количества которых производится на основе предварительно снятых замеров с места установки.

Основные рабочие материалы:

• листы гипсокартона, размером 2500 x 1200 мм или же 3000 x 1200 мм;
• шпатлевка – для маскировки стыков и швов;
• грунтовка со свойством глубокого проникновения;
• строительный клей – продается в виде порошка и нуждается в замешивании;
• канцелярский нож;
• шпатель;
• профильные уголки;
• П-образный пластиковый профиль;
• наждачная бумага – может быть два вида – крупная и мелкая, используется для зачистки шлифовки поверхностей и углов;
• полистироловый валик;
• акриловый лак;
• белый герметик.

Процесс монтажа

Прежде чем приступить к отделке откосов гипсокартоном необходимо подготовить рабочую поверхность и избавиться от остатков материалов, которые использовались во время установки самого окна (монтажная пена). Срезается она при помощи канцелярского ножа, но в процессе нужно соблюдать максимальную осторожность, в ином случае можно повредить конструкцию окна.

После того как излишки пены будут удалены, прикрепите по периметру окна пластиковый профиль. Он будет служить основой для крепления листов гипсокартона. Отделочный материал во время крепления уже должен быть нарезан по соответствующим замерам.

Тыльную сторону гипсокартонных листов необходимо обработать грунтовкой, чтобы добиться максимальной адгезии при использовании строительного клея. Клей наносится равномерно по всей поверхности листа, а один из его краев вставляется в пластиковый профиль.

Во время работ не нужно заготавливать слишком много клея (достаточно будет половины ведра), так как застывает и схватывается он довольно быстро. Соответственно монтаж должен проводиться с максимальной скоростью. После установки каждого листа обязательно проверяйте его ровность визуально и при помощи уровня. Линии стекла и откоса должны быть параллельны друг другу.

Расстояние между параллельными оконными откосами из гипсокартона, должно быть равным по всей высоте, иначе в итоге получится громоздкая и несуразная конструкция. Все швы, которые образовываются в углах, обрабатываются при помощи шпатлевки и зачищаются.

Профильные (перфорированные) уголки

Так как добиться идеальной ровности внешних углов на откосах из гипсокартона довольно проблематично, облегчить процесс можно при помощи специальных уголков. Крепятся они при помощи жесткой шпатлевки, реже – остатков клея. Во время их монтажа также необходимо использовать строительный уровень, так как неровности сильно бросаются в глаза.

Когда шпатлевка и клей полностью застынут, можно приступать к финишным работам. Замешайте специальную шпатлевку до консистенции, указанной производителем и равномерно нанесите на гипсокартон. После ее высыхания, поверхность необходимо зачистить при помощи мелкозернистой наждачной бумаги и покрыть акриловым лаком, используя валик или кисть.

На этом монтаж откосов из гипсокартона своими руками можно считать завершенным, остается только любоваться результатом.

Откосы из гипсокартона своими руками: инструкция

Откосы из гипсокартона — это простой и практичный способ оформления дверного проема, поэтому он пользуется большой популярностью. Такую работу можно легко выполнить самостоятельно, не прибегая к посторонней помощи.

Преимущества материала

Гипсокартон – один из самых популярных материалов на сегодня, используемых для строительства домашних конструкций и базовой отделки поверхностей. Если предполагается отделка откосов своими руками, лучшего варианта, чем гипсокартон не найти. Это обосновано следующими характеристиками материала:

• Легкость. Изделие отличается сравнительно небольшим весом, поэтому не перегружает конструкцию проема.
• Простая обработка. Гипсокартонные листы легко резать и придавать им изогнутую форму. Монтаж тоже не составляет трудностей.
• Прочность. Несмотря на хрупкость гипса и картона по отдельности, в совокупности они сохраняют целостность поверхности даже при сильных механических нагрузках.
• Долговечность. Не портиться при соблюдении адекватных условий микроклимата, способен сохранять свойства в течение длительного срока эксплуатации.
• Универсальность. Позволяет создать идеально ровную поверхность, независимо от формы и типа проекта, качества основания и прочих условий. При этом не ограничиваясь в плане дизайна.

Легкость и прочность — главные преимущества ГКЛ как отделочного материала

В зонах с повышенной влажностью используется влагостойкий гипсокартон.

Подготовка поверхности

Перед тем как делать откосы, рекомендуется снять полотно с петель и закрыть пленкой или малярной лентой элементы короба, чтобы не испачкать и не повредить во время работ. Затем необходимо подготовить облицовываемую поверхность.

Сначала удаляется посторонний мусор, в том числе излишки стенового материала и монтажной пены. Запененные стыки нужно предварительно зашпаклевать. После чего приступают к оформлению самих откосов. Чтобы предотвратить образование грибка, поверхность пропитывается антисептиком. Если для крепления выбран клей, нужно тщательно загрунтовать откосы. Каркасный метод этого не требует.

Щели при необходимости заделываются герметиком, пеной или штукатуркой. Дополнительно выполняется теплоизоляция в виде подкладочного материала, особенно это важно для частных домов. После измерения параметров приступают к нарезке и установке гипсокартона.

При подготовке поверхности рекомендуется закрыть короб малярной лентой

Способы монтажа

Крепление гипсокартона к дверному проему выполняется одним из следующих методов:

• Клеевая основа. Подходит только для ровных поверхностей. Материал подрезается до нужных размеров и фиксируется на стене. В качестве клеящего вещества используется штукатурка, плиточный клей, самодельный цементно-песчаный раствор с добавлением ПВА или жидкие гвозди. Главная задача – надежно закрепить отрезки гипсокартонного листа и не допустить образования пустот в клеевой массе. Важно распределить раствор таким образом, чтобы устранить неровности по уровню.
• Каркас. Этот вариант предполагает сделать сборные дверные откосы с использованием специальных алюминиевых профилей. Такой способ подходит, когда для сооружения подобной конструкции достаточно места. Сначала выводится периметр, затем закрепляется 3-5 поперечин. Потребуется П-образный профиль и уголки. После чего к алюминию саморезами прикручивается гипсокартон. Делать такие откосы можно даже без выравнивания проема. Все неровности удаляются при конструировании системы профилей, а затем зазоры замазываются штукатуркой. Еще это отличный вариант для утепления проема, так как позволяет заполнить пространство за ГКЛ.

Разновидности методов крепления гипсокартона

Дальнейшая отделка

Когда базовые откосы сделаны, приступают к декоративной отделке. В первую очередь, окончательно маскируются все стыки. Для этого используется гипсовая финишная шпаклевка, она белого цвета и не содержит крупных частиц, способных испортить внешний вид покрытия.

После отделки откосов гипсокартоном и шпатлевания приступают к декорированию поверхности. Самый популярный способ — покраска. Цвет подбирается исходя из общего стиля интерьера и используемой палитры. Классический вариант – белая матовая поверхность, созданная с помощью водоэмульсионной интерьерной краски.

Удобнее всего использовать небольшой валик, а углы докрашивать кистью.

Второй по популярности вариант — поклейка обоев. Таким образом получается единое оформление стен и дверного проема. К тому же фактурные обои, это отличная основа для дальнейшей покраски.

Еще один вариант — после выравнивания гипсокартоном, откосы закрываются накладками из МДФ или пластика. Кроме этого, используется декоративная отделка камнем, плиткой и фактурной штукатуркой.

Оформление дверных откосов из ГКЛ допускается любыми отделочными материалами

С помощью листов гипсокартона возможно сделать не только идеально ровную поверхность, но и дополнить проем нестандартными формами и конструкциями. К тому же этот вариант ничем не ограничивается в выборе дальнейшей отделки, поэтому считается оптимальным для создания стильного дизайна в своем доме.

Рекомендуем посмотреть видео

Как сделать откосы из гипсокартона на окна и двери своими руками

Внешний вид любых стильных современных дверей и оконных блоков сильно проигрывает при небрежном отношении к установке откосов, между тем, можно не обращаться к помощи специалистов и выполнить откосы из гипсокартона своими руками. Единственное, что для этого необходимо – это минимальный набор инструментов и материалов и точное соблюдение технологии, что особенно актуально для откосов на окнах, ошибки, при монтаже которых, неизбежно приведут к образованию конденсата, способствующего развитию плесени и грибка.

Оконные откосы из гипсокартона своими руками

После установки оконного блока в первую очередь необходимо подготовить оконный проём для монтажа откосов. Эта несложная операция заключается в том, что выступившую наружу и вовнутрь помещения монтажную пену срезают острым ножом, а проём тщательно обрабатывают грунтовкой с антисептическими добавками. После этого рекомендуется заделать монтажную пену цементным раствором, что предотвратит её разрушение под воздействием неблагоприятных условий внешней среды, а также устранит невидимые невооружённым глазом сквозные отверстия, нередко образующиеся в местах, где пена прилегает к оконному проёму или блоку. Наружной стороне оконного проёма следует уделить особое внимание. Для отделки с этой стороны гипсокартон не подходит и вместо него лучше воспользоваться листовым полистиролом, утеплённые с его помощью откосы меньше промерзают, что предотвращает образование конденсата на внешней поверхности стены. При отсутствии полистирола, внешнюю поверхность следует оштукатурить. Чтобы облегчить дальнейшую работу, следует учесть, что довольно сложно одновременно точно наклеить гипсокартон в плоскости и выдержать необходимый уровень. Справиться с этой проблемой поможет откосный уголок (П-шка), прикрученный к оконной раме, по всему её периметру, где будет производиться монтаж откосов. Откосный уголок следует прикручивать меньшей полкой в сторону оконного блока, что поможет минимизировать площадь работ. Следующий шаг – раскрой листовой гипсокартонной плиты. Гипсокартонный лист нарезается на полосы необходимой ширины при помощи длинной рейки и ножа. Главное – не нарезать слишком узкие полосы, лучше изначально сделать их чуть шире, излишки нетрудно срезать всё тем же ножом. Последний этап подготовки – приготовление клея. Лучше всего использовать для этого клей Perlfix или подобный ему другой клей, который необходимо просто развести в воде, согласно прилагаемой инструкции. Чтобы нарезанные полосы не пришлось долго держать руками, в ожидании, когда «схватится» клей, он не должен быть слишком жидким. Теперь, когда всё готово, можно начинать монтировать откосы на окнах из гипсокартона, что, как уже говорилось, несложно выполнить своими руками. Для этого достаточно прикрепить саморезами (рекомендуется 3.5х25мм) подготовленные полосы к откосному уголку. Если промежутки между точками крепления будут достаточно малы, полосы даже не придётся придерживать руками, ожидая «схватывания» клея. Между полосами и оконным проёмом желательно проложить минеральный утеплитель, который снизит уровень промерзания в зимнее время. После этого, на передний край проёма наносится клей, который должен заполнить пространство на глубину не менее 10 см. Клей необходимо наносить сплошной полосой, без пропусков.

Откосы из гипсокартона своими руками на двери

После установки дверной коробки необходимо удалить ножом излишки монтажной пены, после чего подготовительный этап можно считать исчерпанным. В целом, отделка откосов на двери гипсокартоном может быть выполнена своими руками гораздо проще, чем в случае с оконным блоком. Для этого достаточно вырезать из гипсокартонной плиты две детали, равные по длине высоте дверного проёма. Ширина вырезанных деталей должна на 5 см превышать глубину проёма. Те стороны деталей, которые будут вставляться в дверную коробку, необходимо хорошо выровнять. Заранее разведённый клей наносится по бокам от дверного проёма, небольшими «горками» с отступом от коробки. Подготовленные полосы гипсокартона вставляют в коробку, прижимают и выравнивают, слегка постукивая по ним. После установки боковых откосов, необходимо отметить две линии, идущиевверх и продолжающие и внешние боковые стороны. Расстояние между этими линиями определяет длину верней детали дверного откоса. Ширина данной детали должна быть равна ширине боковых полос. Верхняя деталь дверного откоса наклеивается тем же способом, что и боковые полосы. Случайно образовавшиеся после «схватывания» клея пустоты замазываются дополнительным количеством клея, после чего можно приступать к отделке стен. А для того, чтобы лучше разобраться в том, как именно можно своими руками выполнить откосы из гипсокартона, рекомендуется просмотреть следующее видео:

своими руками дверь как сделать входную, оконная отделка и устройство, ГКЛ монтаж

Конструкции откосов не сильно замысловаты, поэтому на их установке можно сэкономить. Достаточно провести монтаж своими руками. Любой мужчина, владеющий принципами работы простейшими инструментами, сможет изготовить откосы самостоятельно.

Качественные откосы своими руками из гипсокартона

Выбор материалов, из которого можно сделать откосы, очень большой. Преимущества и недостатки каждого отдельно вида разнообразны, но в последнее время популярностью пользуется гипсокартон. Его легко используют в работе, и профессионалы, и нет. Гипсокартон используют не только, как отделочный материал, но и для создания перегородок.

Основные особенности гипсокартона:

• Низкая цена;
• При этом материал характеризуется качеством и прочностью;
• Экологический чистый материал;
• Повышенная прочность;
• Простота использования;
• Доступность.

Откосы из гипсокартона очень популярны. Гипсокартон имеет ряд преимуществ. Выбирают его за счет того, что он позволит создать уютную домашнюю обстановку. При этом, гипсокартон очень удобен в работе даже для новичка, и практически не оставляет строительного мусора.

Начинать работу необходимо с подготовки. Поверхность тщательно обрабатывается, удаляется мусор и остатки монтажной пены. С окон необходимо удалить, с приближенной к откосам части, защитную пленку, так как впоследствии, после финишной обработки, может повредиться отделка откоса.

После необходимо произвести все расчеты, и расставить разметки и ориентиры. Воспользуйтесь строительным уровнем и маркером. Если поверхность проема со сколами и трещинами, то необходимо все замазать. После высыхания шпатлевки, необходимо обработать все грунтовкой. Желательно выбирать грунтовку с антибактериальными свойствами, что помещает завестись бактериям и плесени под откосами.

Красивые оконные откосы из гипсокартона: этапы сборки

Существует метод установки откосов с помощью металлического профиля. Суть его в создании металлического каркаса, на который осуществляется монтаж гипсокартона.

Основные этапы монтажа профиля:

1. Установка вертикального и горизонтального профилей.
2. Осуществить замеры деталей.
3. Проложить утеплитель.
4. Присоединить гипсокартон к профилю, желательно использовать саморезы.
5. Стыки заклеить специальной лентой и замазать шпатлевкой.
6. Оформить углы. Зашпатлевать. Для ровности поверхности, шпатлёвка затирается.
7. Финишная отделка и декор.

Работы с помощью гипсокартона и профиля производятся быстро, при этом образуется минимум строительного мусора. О выборе профиля для различных конструкций из гипсокартона читайте тут: https://homeli.ru/remont-i-otdelka/karkas-iz-metalloprofilya-pod-gipsokarton.

Такой способ существенно уменьшает пространство оконного проема, и полость между гипсокартоном и стеной необходимо закрыть утеплителем. Такой способ отделки хорош тем, что бока на окнах отлично утепляются.

Советы: как делать откосы из гипсокартона своими руками

Монтаж двери, будь она входная или межкомнатная, всегда требует дополнительную отделку откосов. Кто бы не производил установку двери, мастер или хозяин самостоятельно, и как бы аккуратно работа не делалась, но отделка откосов доведет внешний вид до идеального.

Перед началом монтажа:

1. Необходимо провести подготовительные работы.
2. Подготовьте дверную коробку так, чтобы откосы не выступали за ее пределы.
3. Проведите все работы по замерам и расчету, и подготовьте необходимый материал.

Этапы монтажа:

1. Первым необходимо установить боковой откос.
2. При замере, ширина увеличивается на 1 см это необходимо для четкой установки панели в монтажную пену. Самым простым считается установка под прямым углом.
3. После установки листа, проверьте угол.
4. Получившееся пространство под гипсокартонном необходимо тщательно запенить.
5. Лист фиксируется временным скотчем. При этом, угол не должен сместиться.
6. Все зазоры обязательно хорошо запениваются.

Второй откос устанавливается точно таким же способом. Когда вырезается верхний откос, то также прибавляется 1 см. Полотно вставляется в монтажную пену. Лист должен лечь так, чтобы аккуратно располагаться на ребрах боковых откосов. Угол также подлежит контролю. Далее проводится финишная отделка углов, и декор самого полотна откосов.

Пеной заполняются все пустоты. До полного высыхания рекомендуется ждать примерно сутки. Подробнее о креплении ГКЛ на пену читайте в материале: https://homeli.ru/remont-i-otdelka/pena-klej-dlya-gipsokartona.

Как сделать откосы из гипсокартона для входной двери

Дверные откосы – это поверхность стены по обеим сторонам от двери. Дверной проем украшает пространство, и делает его завершенным. Устройство дверного пространства простое. При многообразии материалов и видов отделки, возможно сделать конструкцию, отличающуюся эксклюзивностью и красотой.

Конструкция дверного проема многослойна и работа состоит из нескольких этапов:

1. Подготовительный слой. Поверхность очищается, покрывается грунтовкой. Добавляется утеплитель.
2. Слой гипсокартона. Очень быстрый вариант подготовки и выравнивания стены. Не требует большой обработки. Прост в использовании.
3. Финишный слой. Декорируемый слой может быть абсолютно из любого материала.

Поверхность гипсокартона подходит для отделки большим количеством материалов. Кроме обычных обоев и краски, рекомендуется использовать различные мозаичные дизайны.

Самый простой способ отделки – это покраска. Он очень быстрый, не требует большого количества физических или материальных затрат. Оригинальностью такой тип отделки не отличается, но возможно подобрать цветовую палитру под любой дизайн, и ремонтировать такой откос очень просто.

Монтируем откосы из гипсокартона на входную дверь: этапы и нюансы

Если монтаж металлического каркаса не может быть произведен, то возможно обшить откос КГЛ, используя клеевой метод. Следуя всем рекомендациям и правилам, такой вид монтажа не уступит по качеству и по ровности остальным видам. Можно зашить стену вокруг дверного полотна, используя минимум материалов.

Подготовить гипсокартон к финишной отделке поможет статья: https://homeli.ru/remont-i-otdelka/steny/shpaklevka-gipsokartona-pod-oboi.

Этапы:

1. На начальном этапе необходимо полотно двери защитить от возможных механических повреждений или попадания клея во время монтажа.
2. Монтажную пену необходимо аккуратно обрезать острым канцелярским ножом.
3. Поверхность необходимо очистить и прогрунтовать. Чтобы она долго не осыпалась, необходимо использовать антибактериальную грунтовку.
4. Ровность укладки листов ГКЛ необходимо регулировать и хорошо для этого подходит уровень.
5. Далее разводится клей и наносится равномерно на всю поверхность листов.
6. Листы прикладываются очень плотно, необходимо положить их на шляпки дюбелей.

Таким же образом устанавливаются и боковые откосы.

Монтаж откосов из гипсокартона (видео)

Откосы из гипсокартона – это быстро, просто, экономино и надежно. Соблюдая правильно технологию, можно добиться отличного результата, который будет радовать глаз долгие годы.

Удачного ремонта!

Оформление откосов из гипсокартона качественно 6 преимуществ материал — nwhistorycourse.org

Для сохранения тепла в помещении можно установить специальные гипсокартонные софиты на откосе оконКонструкции не очень сложны, поэтому их монтаж можно сэкономить. Достаточно установить своими руками. Сделать откосы сможет любой человек, владеющий принципами простых инструментов.

Качественные откосы своими руками Гипсокартон

Выбор материалов, из которых можно делать откосы, очень большой.Достоинства и недостатки каждого вида в отдельности разнообразны, но в последнее время популярен гипсокартон. Его легко использовать в работе, а профессионалам и нет. Гипсокартон используют не только как отделочный материал, но и для создания перегородок.

Многие предпочитают остановить свой выбор на гипсокартоне откосах, ведь он отличается прочностью, экологичностью и невысокой стоимостью

Основные характеристики гипсокартона:

• Низкая цена;
• Когда этот материал отличается качеством и прочностью;
• Экологичный материал;
• Повышенная прочность;
• Простота использования;
• Наличие.

Очень популярны откосы из гипсокартона. Гипсокартон имеет ряд преимуществ. Выбирайте его потому, что он создаст уютную атмосферу. При этом гипс очень удобен в использовании даже новичку, и практически не оставляет мусора.

Вам нужно начать работу с тренинга. Поверхность тщательно обрабатывается, удаляется мусор и остатки пены. С окон необходимо снимать участок, прилегающий к откосам, защитная пленка, так как впоследствии после отделки откос отделки может быть поврежден.

После всех расчетов необходимо произвести и оформить макет и ориентацию. Используйте спиртовой уровень и маркер. Если поверхность проема со сколами и трещинами, необходимо замазать все. После высыхания шпатлевки необходимо обработать всю грунтовку. Желательно выбрать антибактериальную грунтовку, которая уничтожит бактерии и плесень.

Красивые откосы окон из гипсокартона: этапы сборки

Существует метод установки уклона с использованием металлического профиля.Его суть заключается в создании металлического каркаса, на который произведен монтаж гипсокартона.

Перед установкой откосов сначала необходимо правильно произвести все расчеты

Основные этапы монтажа профиля:

1. Установка вертикального и горизонтального профилей.
2. Провести замеры деталей.
3. Получить изоляцию.
4. Прикрепите гипсокартон к профилю, желательно с помощью саморезов.
5. Герметизируйте стыки и специальной лентой, закрывающей наполнитель.
6. Содержание уголков. Зашпатлеват. Для ровности затертую шпатлевку.
7. Отделка и отделка.

Работы с использованием гипсокартона и профиля производятся быстро, образуя минимум мусора.

При таком способе значительно уменьшается пространство оконного проема, а полость между гипсокартоном и утеплительной стеной должна закрываться. Такой способ отделки хорош тем, что стороны окон очень хорошо утеплены.

Советы по изготовлению откосов из гипсокартона своими руками

Установка дверей, будь то фасадных или межкомнатных, всегда требует дополнительной отделки откосов.Кто бы не установил дверь, хозяин или собственный хозяин, а как аккуратно поработать надо сделать, а отделка откосов доведет вид до совершенства.

Если вы решили установить гиспокартонные откосы самостоятельно, то лучше почитайте инструкцию по их установке

Перед началом установки:

1. Необходимо провести подготовительные работы.
2. Подготовьте дверную коробку так, чтобы откосы не выступали за нее.
3. Выполним все работы по замерам и расчетам, а также подготовим необходимый материал.

Этапы установки:

1. Для начала нужно установить боковой откос.
2. При замере ширину увеличивают на 1 см, это необходимо для точного монтажа панели из пенопласта. Самым простым считается установка под прямым углом.
3. После установки угла проверки листа.
4. Образовавшееся пространство под гипсокартоном нужно тщательно запенить.
5. Лист временно фиксируется лентой. Таким образом, угол не должен смещаться.
6. Все зазоры обязательно хорошо запениваются.

Второй наклон задается точно так же. Когда срезаем верхний откос, он тоже прибавляет 1 см. Ткань вставляется в монтажную пену. Лист должен лежать так аккуратно уложенным по краям боковых откосов. Угол также подлежит контролю. Далее выполняется отделка уголков, а также декор ската клинка.

Пена заполнила все пустоты. До высыхания рекомендуется подождать около суток.

Как сделать откосы из гипсокартона к входной двери

Откосы двери — поверхность стены с обеих сторон двери.Дверной проем оформляет пространство и делает его законченным. Дверной космический простой аппарат. Благодаря разнообразию материалов и отделки можно создать структуру, отличающуюся эксклюзивностью и красотой.

После установки гипсовых откосов в дверном проеме их можно покрасить в любой цвет

Проектирование дверного проема и многослойная работа состоит из нескольких этапов:

1. Препаративный слой. Поверхность очищается, покрывается грунтовкой. Добавлена ​​шумоизоляция.
2. Слой гипсокартона. Очень быстрый вариант подготовки и выравнивания стены. Не требует большой обработки. Легко использовать.
3. Финишный слой. Декорированный слой может быть полностью выполнен из любого материала.

Поверхность гипсокартона подходит для отделки большого количества материалов. Помимо обычных обоев и красок рекомендуется использовать самые разные мозаичные рисунки.

Самый простой способ отделки — это покраска. Он очень быстрый, не требует больших физических или материальных затрат.Оригинальностью такой вид отделки не отличается, но подобрать цветовую палитру под любой дизайн можно или ремонт такого откоса очень прост.

Крепление откосов из гипсокартона на входную дверь: ступени и нюансы

Если сборка металлического каркаса невозможна, можно обшить откос ЧФ клеевым способом. При соблюдении всех рекомендаций и правил этот вид монтажа не уступает по качеству и ровности другим видам. Можно зашить стену вокруг дверного полотна, используя минимум материалов.

Во избежание повреждения двери при установке откосов ее следует закрыть пленкой

ступеней:

1. На начальном этапе необходимо защитить дверное полотно от возможных механических повреждений или попадания клея при монтаже.
2. Пенопласт необходимо аккуратно вырезать острым канцелярским ножом.
3. Поверхность необходимо очистить и загрунтовать. Чтобы его долго не осыпали, необходимо использовать антибактериальный грунт.
4. Плоскостность укладки листов ГКЛ необходимо регулировать и совершенствовать для этого уровня.
5. Далее разбавленный клей равномерно наносится на всю поверхность листа.
6. Листы прикреплены очень плотно, их необходимо надевать на заглушки-заглушки.

Так же, как и боковые откосы.

Монтаж откосов из гипсокартона (видео)

Откосы из гипсокартона — это быстрое, простое и надежное экономино. Соблюдая правильную технологию, можно добиться отличных результатов, которые будут радовать глаз долгие годы.

Удачный ремонт!

три пути. Оконные откосы из гипсокартона своими руками Отделка откосов входных дверей гипсокартоном

Влияние европейских стандартов на жизнь населения постсоветского пространства в последнее время все больше ощущается в строительной сфере. Владельцы недвижимости пытаются конвертировать свою собственность. Для этого используются импортируемые с Запада технологии и материалы. Стало привычным явлением. Но этот процесс сопровождается нарушением целостности конструкции оконных проемов и требует восстановления откосов.В статье с подробными фото представлена ​​пошаговая инструкция, как сделать откосы из гипсокартона на окна своими руками.

Подготовительные мероприятия

Что касается гипсокартона, то лучше сразу загрунтовать всю изнаночную сторону листа. Это не позволит нам отвлекаться на обработку каждой отдельной детали. К тому же требуется время, чтобы грунтовка высохла.

Мероприятия по уменьшению размеров оконного проема при большой ширине пенопласта

Часто замеры оконных проемов выполняют непрофессионалы.Из-за этого ширина мягкого пространства после установки металлопластикового окна может достигать 10 см.

В соответствии с рекомендациями рассматриваемой технологии граница откоса гипсокартона должна перекрывать края каркаса, оставляя пену вне поля зрения. Поэтому расстояние между гипсокартоном и поверхностью основания может быть довольно большим. Для этого потребуется нанести толстый слой раствора, что затруднит установку деталей из гипсокартона в правильное положение.

Как закрыть лишнее пространство между гипсокартоном и пенопластом?

Для решения этой проблемы в процессе подготовки оконного проема можно предусмотреть крепление своеобразной облицовки из планок гипсокартона. Они уменьшат (в зависимости от необходимости) ширину или высоту проема. Для этого из той части гипсокартонного листа, которая не будет использоваться для изготовления основных деталей, либо осталась после монтажа гипсокартонного потолка, строительным ножом вырезаются полосы шириной около 5 см.

Гипсовую клеевую смесь замешивают миксером или дрелью со специальной насадкой. В результате он должен иметь консистенцию густой сметаны.

Нанесение клеящей смеси

Слой клея должен быть достаточным для достижения желаемого результата после завершения монтажа этих полос. Цель — поднять уровень базовой поверхности. Чтобы облегчить работу, смесь можно наносить не только на клееный гипсокартон, но и на стену проема.

Таким образом можно в большей степени поднять уровень базовой поверхности. После нанесения шпаклевки деталь устанавливается на подготовленное место.

Как видно на предыдущем фото, клеевая смесь наносится не сплошным слоем на бетонное основание, а только в виде двух полос по краям. Нам не нужно, чтобы откосы из гипсокартона внутри были монолитными (хотя можно добавить пару «ляпов» в центральной части).

Главное — создать опору для устанавливаемой заготовки, чтобы ее края не висели в воздухе.Такой подход обеспечивает значительную экономию клеевой смеси. В конечном итоге оконный проем будет выглядеть так, как показано на следующем фото.

Если слой пенопласта, полученный при установке окна, составляет не более 2-3 см, то вся описанная выше процедура создания накладок может не понадобиться. В этом случае можно сразу переходить непосредственно к монтажу откосов из гипсокартона.

Монтаж гипсокартонных элементов оконных откосов

Сначала устанавливается верхняя часть.Для этого его нужно заранее подготовить, отрезав целый лист гипсокартона. Но сначала произведите необходимые замеры, чтобы заготовка из гипсокартона была достаточной по длине и ширине.

Установленные размеры переносятся на поверхность листа и, ориентируясь на них, отмечаются линейкой и линией разреза карандаша.

Строительным ножом вырезается гипсокартонный элемент для верхнего откоса по размеченным линиям.

Перед установкой вырезанной заготовки следует подготовить все необходимые инструменты и материалы. Для выполнения задания вам потребуется:

• планка-планка, длина которой сопоставима с размером устанавливаемой панели;
• шпатель для нанесения смеси на соединяемые поверхности;
Доска гипсокартона обрезная
• ;
• Готовый клей, смешанный описанным выше способом.

Когда все подготовлено, приступаем к нанесению клеевой смеси.Лучше разместить его по периметру, добавив в центральной части несколько «ляпов». Для упрощения рабочего процесса имеет смысл нанести часть смеси на базовую поверхность ближе к каркасу. И вторую часть к кромке гипсокартона, на той стороне, которая будет сниматься с окна.

Следующим шагом является установка пластины в желаемое положение. Сосредоточьтесь на линиях, проведенных во время подготовительных мероприятий.

Каким образом верхний откос может быть горизонтальным?

Чтобы добиться строгой горизонтальности верхнего откоса гипсокартона, необходимо при установке проверять его расположение с помощью уровня в двух направлениях.

Если какое-то место нужно приблизить к стене проема, то это можно сделать легкими ударами по гипсокартону. Но не стоит тянуть плиту в обратную сторону. Смесь не имеет резиновых свойств и не вернется в прежнее состояние. Поэтому слой смеси лучше наносить с запасом, и излишки вещества будут самопроизвольно распределяться между стыкуемыми поверхностями, частично заполняя пустоты.

Некоторые мастера для верхнего откоса гипсокартона придумывают опоры или используют дюбели, чтобы зафиксировать плиту в нужном положении. В большинстве случаев в этом нет необходимости. Силы поверхностного натяжения легко удерживают гипсокартон, не позволяя ему менять пространственное расположение.

Устройство боковых откосов

Что касается боковых откосов из гипсокартона, то их монтаж можно начинать после застывания клеевой смеси, удерживающей верхнюю плиту. Эта процедура подразумевает такую ​​же процедуру, как описано выше для верхней панели:

• вырезан кусок гипсокартона;
• замешивается клеевая смесь;
• — готовый состав наносится на соединяемые поверхности;
• гипсокартонная деталь устанавливается в предназначенное для нее место;
• положение плиты корректируется по линиям разметки и с помощью уровня.

Единственное отличие в том, что проверка уровня выполняется вертикально в одном направлении.

Заделка зазоров клеевой смесью

Когда все элементы гипсокартона находятся в правильном положении и клеевая смесь затвердеет, необходимо замазать все щели между гипсокартоном и стенками проема таким же составом.

После этого можно переходить к последнему этапу — заливке гипсокартона.

Отделочные работы

В соответствии с правилами устройства откосов из гипсокартона, при этом важно, чтобы углы были идеально ровными.Поэтому на них устанавливается перфорированный уголок. Он их укрепит, защитит от возможных механических повреждений … Угол нужно отмерить по размеру и отрезать ножницами по металлу.

Установка перфорированного уголка

Затем нужно немного перемешать финишную шпатлевку (лучше использовать мультифиниш Knauf, что даст больше времени на работу со смесью). Шпаклевку предварительно нужно нанести на угол откоса.

После этого устанавливается уголок.

Нанесение на поверхность гипсокартона

Далее использовать ту же гипсовую смесь. Затем приступайте к нанесению его на поверхность гипсокартона. Важно не забывать, что эту поверхность необходимо предварительно загрунтовать. Выравнивание поверхности откоса проводится в два этапа.

Первый шаг — нанести достаточное количество смеси шпателем. Его необходимо наносить перпендикулярно гипсокартонному элементу.

Второй этап — затягивание шпатлевки широким шпателем по откосу.

Подготовка откосов под покраску

Если откосы окрашены, шпаклевку лучше наносить в два слоя. С периодом высыхания между ними. После того, как поверхность откосов окон из гипсокартона приобретет эстетичный вид и достаточно просохнет, остается только ее отполировать. Делается это с помощью специальной абразивной сетки. Удалите проседание после шлифовки. Далее следует покраска.

Как видно из этого рассказа, откосы из гипсокартона сделать своими руками несложно.Важно все тщательно обмерять и соблюдать технологический порядок. Это следует соблюдать как при подготовительных работах, так и при установке и отделке основных деталей. Не забудьте загрунтовать твердые поверхности перед нанесением смесей. А также не стоит месить много клея, чтобы успеть его выработать до того, как он застынет.

Посмотрите обучающее видео, как сделать откосы из гипсокартона своими руками:

Удачного ремонта!

Если вы проведете небольшой социологический опрос и зададите простым людям всего один вопрос, какой отделочный материал самый популярный, подавляющее большинство наверняка ответит — гипсокартон.И, кстати, будут правы, именно его чаще всего используют для внутренней отделки помещений.

Дверные и оконные откосы не исключение, их отделка часто создает множество сложностей для мастера, и снова на помощь приходит гипсокартон.

О том, как сделать откосы из гипсокартона своими руками, хотелось бы поговорить в этой статье.

Почему гипсокартон

О положительных качествах и технических особенностях О гипсокартоне написаны тысячи статей, поэтому мы не будем заострять внимание на этом, а поговорим о преимуществах этого материала на спусках.

• Гипсокартон может стать логическим продолжением украшения комнаты, а откосы не будут выделяться на общем фоне.
• Если проводится комплексный ремонт квартиры или дома, всегда остается много обрезков гипсокартона, которые можно использовать для отделки откосов.
• Стоимость отделки откосов гипсокартоном намного ниже любого другого материала даже с учетом последующей шпаклевки и покраски поверхности.

Совет! разница в цене между влагостойким и простым гипсокартоном невелика, поэтому экономить не стоит и лучше сразу брать ВГКЛ, возможно, его качества никогда не пригодятся, но, как говорится — «Бог спасает того». кто осторожен ».

Итак, перейдем непосредственно к монтажу, а способов крепления гипсокартона к основанию откосов уже три, и все они имеют одинаковые первые этапы. А именно грунтовка поверхности.Делать это нужно вне зависимости от того, какой метод отделки откосов был выбран. Грунт создает дополнительную защиту и значительно продлевает срок эксплуатации отделки.

Установка на профили

Металлические профили — еще один материал, который остается в избытке после любого ремонта, и именно с их помощью можно делать откосы из гипсокартона. Весь процесс проходит в несколько этапов:

1. Металлические профили крепятся к стене перпендикулярно полу.Первый ставится напротив окна или двери с небольшим зазором 3-5 мм. А второй — параллельно стене.
2. Профили соединяются между собой перемычками, расстояние между которыми должно составлять 30-50 см. Этого вполне достаточно для прочной конструкции.
3. Пространство между профилями заполнено утеплителем или пенополиуританом. Это служит дополнительной изоляцией и предотвращает попадание сквозняков и холодного воздуха в комнату.
4. Гипсокартон крепится к готовой обрешетке саморезами.Предварительно нарежьте до нужного размера.

Откосы готовы, остается вопрос декоративной отделки, о которой мы поговорим ниже.

Монтажная пена

Среди людей, которые редко сталкиваются с отделочными или строительными работами, этот способ считается самым простым. Но это далеко не так, пенополиуретан — очень коварный материал, требующий определенных навыков и умений. Дело в том, что при застывании очень сильно расширяется, и в этот момент он способен сломать не только гипсокартон, но и дерево, и даже металл.

Чтобы избежать этих проблем, пену на откос наносят не ровным слоем, а точечно, а кроме этого нужна какая-то фиксация. Часто используют деревянные бруски, распиленные на ширину проема. Они расширяются между двумя откосами и надежно фиксируют гипсокартон в необходимом положении до полного высыхания пены.

Кстати, откосы из гипсокартона своими руками, монтируемые на пенополиуритан, один из самых надежных способов крепления. Затвердевший пенопласт очень сложно демонтировать и очистить, поэтому, если ремонт планируется на длительный срок, и переделывать его в ближайшие годы нет желания, то стоит выбрать именно этот вариант откоса.

Клей монтажный

По сравнению с пенополиуретаном здесь все несколько проще. Домашние мастера, имеющие хоть какой-то опыт, чаще всего выбирают именно этот способ устройства откосов из гипсокартона. В пользу этого метода говорят несколько факторов:

1. Не расширяется, как пена.
2. Клей создает прочную адгезию к наклонной поверхности, которую трудно сломать.
3. Очень быстрый процесс, не требующий навыков и дополнительных инструментов.

Для того, чтобы выполнить качественный монтаж откосов из гипсокартона, подойдет любой клей, используемый в отделке. Нет необходимости выбирать конкретную марку и производителя, гипсокартон — очень легкий материал и можно использовать любой клей, оставшийся после ремонта.

Совет! Готовый клеевой раствор должен иметь полужидкую консистенцию, при которой он будет прилипать к шпателю и не растекаться.

Раствор наносится на гипсокартонную панель в шахматном порядке таким образом, чтобы между клеями оставалось около 30 см.В таком же порядке наносится клей на откос, но так, чтобы клеи не попадали друг на друга.

Таким образом, в момент нажатия клей начнет растекаться и образовывать практически монолитное сцепление гипсокартона с откосом. Конечно, будут пустоты, но не стоит обращать на них внимание, так как они только создадут дополнительные воздушные камеры, а это защита от плесени и конденсата.

Отделка откосов гипсокартоном

Каким бы способом ни были установлены откосы, декоративная отделка не будет отличаться.Здесь все так же, как и на обычных стенах:

• На гипсокартон наносится первый слой шпатлевки.
• После высыхания поверхность грунтуется и наносится еще один слой.
• Далее можно затирку и разравнивание, но специалисты советуют не полениться и нанести третий слой. Откосы окон и дверей — места повышенной агрессивности, где постоянно происходят перепады температур и скапливается влага. Необходимость третьего слоя шпатлевки — вопрос спорный, но лишним точно не будет.
• Следующий этап — покраска. Здесь я воздержусь от советов и рекомендаций, так как это тема для отдельного разговора.
• После высыхания краски можно устанавливать декоративные уголки или молдинги. Их крепят на жидкие гвозди или клей ПВА, который имеет прочную адгезию к бумаге и краске.

Заключение

Как видите, откосы из гипсокартона не только дешевы, но и удобны. Какой бы вариант установки ни был выбран, он не займет много времени и не отнимет у вас физических сил.

Конечно, существует множество вариантов отделки откосов, и какой выбрать, как говорится, «дело хозяина», но при рассмотрении всех возможных материалов более внимательно относитесь к гипсокартону, зачастую именно он Выход из сложной ситуации, связанной с откосами дверей и окон.

Сделать откосы из гипсокартона своими руками довольно просто. Это один из самых популярных видов отделки проемов, который не вызывает затруднений при установке, а также дает возможность получить красивую и надежную поверхность.Конечно, есть и другие варианты, но использование гипсокартона более оправдано, когда работа идет с дверными и балконными проемами. Этот способ отлично подходит и в том случае, когда на оконных проемах получается большой монтажный шов.

Устройство откосов из гипсокартона начинается с того, что нужно правильно выбрать материал. Самая распространенная ошибка — многие покупают гипсокартон самого дешевого и самого тонкого типа. Но тебе не следует этого делать. Для работы желательно использовать влагостойкие листы толщиной 12,5 мм.Особенно при поражении проемов (дверных и оконных), которые расположены на «уличной» стене.

Требуется минимальный набор инструментов и материалов, который состоит из следующего:

• Строительный или хороший универсальный нож.
• Шпатель.
• Линейка.
• Молоток и долото.
• Емкость для шпатлевки.
• Уголки перфорированные.
• Пенополиуретан.
• Герметик.
• Ножовка по металлу или лобзик.
• Сухая шпатлевка.

На заметку! Использование готовых вариантов шпатлевки — неоправданные расходы. Действительно, его можно использовать для отделочных работ, но для подготовительных и стартовых мероприятий — он будет совершенно неуместным.

Подготовительные мероприятия

Монтаж откосов из гипсокартона невозможен без предварительной подготовки. Для оконных и дверных проемов процесс практически идентичен.Но в последнем случае нужно обратить внимание на следующие нюансы:

1. Наличие различных коммуникаций. Это может быть витая пара для Интернета, электрокабель, провода звонка. Поэтому желательно заранее позаботиться об их укладке.
2. Возможна установка второй входной двери. Такая необходимость возникает, когда первая дверь не утеплена и не имеет звукоизоляции.

Общая технология подготовки следующая:

• Срезается весь лишний пенополиуретан, который появляется после вспенивания швов.
• С помощью молотка и зубила сбивают все ненадежные и выступающие участки.

На заметку! Часто бывает, что под слоем штукатурки обнаруживаются железные штифты, оставшиеся от старых дверных коробок. Их нужно срезать или удалить полностью.

• Щели и выбоины заделать подготовленной шпаклевкой. Стыки, образовавшиеся между каркасом и стеной, дополнительно покрываются герметиком.
• После высыхания шпатлевки необходимо нанести два слоя грунтовки.Лучше выбирать растворы, содержащие антисептики.

Завершающим этапом подготовки является очистка рабочей зоны от пыли и грязи. Все должно быть хорошо подметено и протерто. Чтобы не повредить установленные конструкции — их оклеивают полиэтиленом и закрывают картоном.

Работа с гипсокартоном

Чтобы получить идеальные откосы из гипсокартона своими руками, нужно правильно измерить все площади.Процедура требует особого ухода. Если ошибетесь в измерениях, то исправить поврежденные детали уже не удастся.

Измерение

Порядок работы следующий:

1. Расстояние измеряется от дверного косяка или оконной рамы до угла. Это необходимо сделать как минимум в трех местах.
2. Определяется высота каждой из вертикальных стоек и длина горизонтального фрагмента. Каждая площадь поверхности проверяется отдельно.
3. Все расчеты перенесены на бумажку. Нарисована схема всех элементов. Полученные данные проверены.

Важно учитывать, что отделка откосов окон гипсокартоном может выполняться разными способами, но изначально нужно разрезать материал.

Раскрой

ГКЛ резать достаточно просто, порядок действий следующий:

• Необходимые размеры перенесены на лист.
• На начерченную линию накладывается железная линейка. Он послужит ребром жесткости, по которому протягивается нож. Необходимо следить за тем, чтобы картон и часть штукатурки были прорезаны.
• Под место обрезки ставится планка. Несколько ударов по краю — и плита ломается по распилу. Низ картона обрезан.
• Изогнутые профили вырезаются ножовкой по металлу и электрическим лобзиком.

На заметку! Для устройства гипсокартонных оконных откосов и отделки дверных проемов используются общие правила обмеров и раскроя.

Различные варианты установки

Отделка откосов гипсокартоном выполняется в трех основных вариантах:

1. Монтаж с использованием пенополиуретана.
2. Наклеивание на шпатлевку.
3. Установка на раму.

Каждый из этих способов подходит для самостоятельного использования и дает полное представление о том, как делать откосы в разных ситуациях. Эти методы используются для отделки всех типов поверхностей.

Использование пенополиуретана

Считается, что использование пенополиуретана — одна из самых быстрых и простых процедур устройства откосов. Действительно, такой вариант довольно удобен. Но нужно учитывать, что ошибка с количеством материала — гарантия того, что покрытие будет деформировано.

Укладка оконных и дверных откосов из гипсокартона на пенопласте производится в следующем порядке:

• Все подготовительные работы ведутся.
• Пена хорошо встряхивается. Конечно, гораздо эффективнее работать с профессиональными материалами, которые наносятся специальным пистолетом. Но при небольшом объеме работы приобретать их нет смысла.
• Вещество наносится тонким слоем (змейкой) на изнаночную сторону вырезанных деталей.
• Элемент нанесен на желаемую область. Но его не оставляют на месте, а сразу отрывают.
• Фрагмент оставлен на десять минут. После этого он окончательно устанавливается на выбранный сайт.Сначала ставится первая вертикальная часть, затем горизонтальная и снова вертикальная.
• Через 24 часа начинаются отделочные работы.

Этот способ станет идеальным решением, если вам необходимо в короткие сроки улучшить внутренние проемы или сделать откосы окон из гипсокартона.

Посадка на шпатлевку

Но как сделать откосы из гипсокартона более надежными, чтобы не возникало проблем. Для этого отлично подойдет вариант шпатлевки.

Порядок действий следующий:

1. Идет тщательная подготовка.Сухая смесь разводится.
2. На изнаночные стороны деталей наносится раствор. Его размещают по всему периметру панели, а также делают точечные участки по центру.
3. Заготовка помещается в выбранное место и прижимается. Необходимо следить за тем, чтобы фрагмент хорошо прилегал.
   

   На заметку! Для достижения лучшей адгезии поверхность опрыскивают водой. Требуется немного влаги. Для увеличения силы фиксации и ее надежности ставятся проставки.

4. Каждый элемент встает на свои места и остается на двое суток. Некоторые мастера советуют продолжить работу через 10-12 часов, но лучше дать раствору больше времени для полного застывания.
5. Теперь можно приступить к окончательной отделке.

Таким образом, получается надежная поверхность … Такой вариант отлично подходит для изготовления откосов из гипсокартона на входной двери.

Облицовка на обрешетку

Это решение обеспечивает практическое покрытие. Но важно учитывать, что материал будет крепиться саморезами.Поэтому необходимо соблюдать правила крепления, заключающиеся в том, чтобы винты закручивались заподлицо с поверхностью, без чрезмерного заглубления.

Обрешетка изготовить довольно просто:

• Для монтажа используются деревянные бруски или металлические профили.
• Направляющие разрезаются на сегменты, определяемые по измерениям. Важно установить элементы по всему периметру по внутренним и внешним углам. Нельзя забывать о перекладинах.
• При необходимости изготовленный каркас можно утеплить. Для этого используется минеральная вата, которую забивают в получившиеся ячейки.
• Далее устанавливаются детали из гипсокартона. Но нужно учитывать, что их меряют и обрезают только после того, как будет создана обрешетка.
• Все фрагменты фиксируются саморезами.

Этот вариант чаще всего используется, когда отделка откосов окон гипсокартоном выполняется совместно с облицовкой прилегающих стен.Работа с дверным проемом может быть затруднена, потому что размер дверного проема уменьшается.

Отделочные работы

Выполнив все работы по монтажу гипсокартона, можно приступать к отделке поверхности. Для этого выполняется ряд простых процедур:

1. На обработанные участки наносится тонкий слой шпатлевки.
2. На внешний угол устанавливается перфорированный уголок.Его покрывают слоем раствора.
3. Укладывается финишный слой, который выравнивает оставшиеся неровности.
4. Выбрана окончательная декоративная отделка.

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что существует достаточное количество методов, дающих полное представление о том, как сделать откосы на окнах из гипсокартона и облагородить участки дверных проемов. Вам просто нужно выбрать один из вариантов и соблюдать несложные правила установки.

Сделать откосы из гипсокартона своими руками достаточно просто. Метод относится к наиболее популярным видам отделки входных, межкомнатных дверей, а также окон.

Монтаж прост, а после установки гипсокартона проемы получаются красивыми, ровными и прочными. Есть и другие способы оформления, но использовать гипсокартон проще и дешевле, особенно если шов на окне выходят на дверной проем большого размера.

Свойства гипсокартона

Собираясь сделать откосы окон из гипсокартона своими руками, необходимо узнать о плюсах и свойствах материала.Первое, на что стоит обратить внимание, — это умение проводить работу своими руками, не прибегая к помощи мастеров. Конечный результат будет приятным и удовлетворит все требования к ремонту.

После облицовки материал можно обшить, проем декорировать плиткой и другими отделочными материалами, например, с помощью покраски или оклейки обоями. Основные свойства гипсокартона при устройстве откосов представлены в таблице:

Для откосов окон из гипсокартона необходимо правильно выбрать листы, которые будут иметь определенные виды добавок и других добавок:

1. Для отделки откосов в обычных условиях, в жилом доме или квартире используется стандартный гипсокартон, выдерживающий влажность до 70%.
2. При использовании гипсокартона со стороны улицы или в ванной и других влажных местах используйте гипсокартон влагостойкого типа, материал дополнительно содержит противогрибковые и гидрофобные примеси.
3. Для уменьшения вероятности возгорания для откосов окон и дверей используется огнестойкий материал, который уже содержит примеси минеральной ваты и стекловолокна. Этот вид листов гипсокартона используется редко, но сам по себе он очень прочный.

Важно! Гипсокартон — воздухопроницаемый материал, благодаря которому он может впитывать влагу и при необходимости выпускать ее в атмосферу, не меняя своей формы.

Отделка оконного откоса гипсокартоном (видео)

Преимущества облицовки гипсокартоном

Материал давно используется для оконных и дверных откосов.В этом нет ничего удивительного, ведь он имеет ряд преимуществ:

1. Экологичность и безопасность для здоровья человека.
2. Низкая стоимость материала.
3. Простота установки.
4. Минимальный уход за готовыми склонами.
5. Стильный вид.
6. Возможность изготовления арочного проема и других сложных форм.
7. Долговременная эксплуатация откосов из гипсокартона.
8. Возможность дополнительно утеплить окна или двери.
9. Универсальность: применяется не только для окон и дверей, применяется для выравнивания потолка, стен.

Важно! Хотя гипсокартонный материал имеет ряд преимуществ, есть и недостаток, листы легко повреждаются механически, даже защищенный от воды материал может разрушиться из-за длительного контакта с ним.

Подготовка к отделке

Перед тем, как делать откосы из гипсокартона, нужно будет подготовить окно или дверь. Наклон двери из гипсокартона и откос окна в плане подготовки практически одинаковы, но для дверей учитывается следующее:

1. Наличие коммуникаций.Например, провода для интернета, электричества или звонка. Монтаж производится перед установкой дверного проема.
2. Возможность установки вторых дверей для входа. Необходимость возникает, если утепление первой двери не проводится, а звукоизоляция дверей значения не имеет.

Подготовка к открытию выглядит следующим образом:

1. Когда демонтировали старое окно или дверь, установили новое изделие, пена осталась, ее остатки срезаны.
2. Молотком или другим приспособлением удаляют штукатурку и другие выступающие части окна, двери. Часто под штукатуркой может оказаться металлический штифт и другие элементы, их срезают.
3. Зазор, дырка и другие дефекты проема зашпаклевать.
4. Стыки, которые появляются между оконной рамой или межкомнатной дверью, необходимо смазать герметиком.
5. После высыхания шпатлевки и других смесей грунтовку наносят в два слоя по периметру проема.

По окончании подготовительных работ проводится полная очистка проема от грязи. Все подметено и стерто. Чтобы не повредить оконную или дверную коробку, на нее наклеивается малярный скотч и картон.

Метод оформления рамы удобен и практичен. Правда, монтаж материала несколько сложнее, ведь п-профиль нужно фиксировать саморезами, что сложнее и дольше по времени. Крепление осуществляется надежно, все прикручивается заподлицо с гипсокартоном, чтобы каркас был прочным.Пошагово можно самостоятельно сделать обрешетку проема следующим образом:

1. Для каркаса используются деревянные планки или металлические профили.
2. Материал обрезан по размеру проема. Установить планки необходимо по всему периметру откоса, на внутреннем и внешнем углах. Для надежности прикрепляют поперечные планки.
3. При желании в каркас ставится утеплитель, в виде минеральной ваты, устанавливается в готовые ячейки.
4. Нарезанные по размеру листы гипсокартона закреплены.Обрезка производится только в том случае, если изготовление каркаса завершено.
5. В конце обшивка гипсокартоном выполняется непосредственно на профиль или рейки.

Достоинством этого метода является необходимость облицовки откосом и прилегающими стенами. Недостатком метода является уменьшение пространства в проеме, особенно если речь идет о двери.

Клеевой метод отделки откосов

Есть вариант отделки откоса клеевым раствором или шпаклевкой.Инструкция, как клеить гипсокартон, представлена ​​ниже:

1. На вырезанные детали нанести замазку или клей. При использовании шпатлевки лучше использовать финишный состав. Материал наносится по периметру и немного посередине.
2. Подготовленные откосы смачивают водой и на откос можно приклеивать гипсокартон. Вначале устанавливается верхний элемент, а затем боковые части.
3. Когда стена и гипсокартон соединены, можно лист придавить и немного встряхнуть в стороны, чтобы клей растекся и сам гипсокартон приклеился.
4. Если лист закреплен плотно и не двигается, то все остается до полного застывания. По совету мастеров лучше подождать день, а то и два. В случае ненадежной фиксации гипсокартона рекомендуется подпереть его планками по краям и посередине. Когда смесь высохнет, доски снимают.

К минусам метода схожа каркасная технология, но плюсы на лицо: работа выполняется быстрее, не так дорого, и как показывают отзывы, установленный уклон служит 10 лет, от стен ничего не отстает.С внешней стороны клей сразу же удаляется, если он вылез, пока он не затвердел.

Установка на пенополиуритан

Откос можно закрыть, закрепив гипсокартон пенополиуританом. Герметизация очень простая, но ее применяют, если на откосах мало дефектов и ямки небольшие по размеру, до 3 см. При больших размерах дефекты перед монтажом необходимо залить пеной, правильный способ заделки выбоины — путем нанесения цементного раствора или стартовой штукатурки.Шить нужно так:

1. Демонтировать старое покрытие, остатки штукатурки и пены. Далее засыпаются большие выбоины.
2. Когда ямы высохнут, пенополиуретан наносится на гипсокартон с обратной стороны материала. Слой поролона не более 1 см. Материал нанесен в виде змейки.
3. Гипсокартон кладется на откос и прижимается к нему. Давление на гипсокартон должно быть сильным, чтобы пенопласт схватился за откос.
4. После этого гипсокартон отрывается, а на откосе и отделочном материале остается пенопласт.Через 10 минут пена увеличится в размерах.
5. Гипсокартон повторно монтируется в откос и прижимается к стене. При необходимости материал закрепляют распорками и оставляют на сутки без продолжения работ.
6. Следующий этап — заделка швов гипсокартона на откосах штукатуркой.

Недостатки такой конструкции дверных и оконных откосов довольно большие. Самый большой минус — поверхность необходимо предварительно выровнять, иначе лист гипсокартона не станет.Гипсокартон на откосах может погнуться при установке. На откосе двери / окна остаются пустоты, из-за чего фиксация не очень надежна. Но это самый быстрый способ отделки откосов гипсокартоном. Когда оконный или дверной проем зашивают гипсокартоном, по любому описанному способу отделывают проем различными материалами … Но перед отделкой откосов нужно сделать следующее:

1. Откос шпаклевывается тонким слоем.
2. С внешней стороны проема ставится ограждение и формируется угол с помощью пластикового перфорированного уголка, который закрывается шпаклевкой.
3. Укладывается еще один слой шпатлевки, чтобы окончательно выровнять поверхность.
4. Выбран отделочный материал.

Совет! Для отделки используется покраска, можно окрасить в любой цвет, например, в цвет двери или окна, обои в комнате, использовать стандартную белую краску. Определитесь с выбором, помогите фото в Интернете, эркер в квартире очень красиво смотрится в разных цветах.

Покраска не долговечна, поэтому для откосов детали используются материалы панельного типа, например, пластик для откосов вместо гипсокартона, панели ПВХ и другие материалы, это хорошая штука, изготовленная по ГОСТу, отличается прочностью.На видео показана пошаговая работа с гипсокартоном, можно использовать способ для дверей и окон:

Фотогалерея готовых работ

Наклонные конструкции не отличаются особой замысловатостью, поэтому на их установке можно сэкономить. Достаточно провести установку самостоятельно. Любой мужчина, владеющий принципами работы простейшими инструментами, сможет самостоятельно делать откосы.

Выбор материалов, из которых можно делать откосы, очень велик. Преимущества и недостатки каждого отдельного вида разнообразны, но в последнее время популярностью пользуется гипсокартон.Его легко использовать в работе, как профессионалам, так и нет. Гипсокартон используют не только как отделочный материал, но и для создания перегородок.

Основные характеристики гипсокартона:

• Низкая цена;
• При этом материал отличается качеством и прочностью;
• Экологически чистый материал;
• Повышенная прочность;
• Удобство использования;
• Наличие.

Этот способ значительно уменьшает пространство оконного проема, а полость между гипсокартоном и стеной необходимо закрыть утеплителем.Такой способ отделки хорош тем, что бока на окнах отлично утепляются.

Советы: как сделать откосы из гипсокартона своими руками

Установка двери, будь то входная или межкомнатная, всегда требует дополнительной отделки откосов. Кто бы ни установил дверь, мастер или хозяин самостоятельно, и как бы тщательно ни были выполнены работы, но отделка откосов доведет внешний вид до идеального.

Перед началом монтажа:

1. Необходимо провести подготовительные работы.
2. Подготовить дверную коробку так, чтобы откосы не выходили за ее пределы.
3. Провести все работы по замерам и расчету, подготовить необходимый материал.

Этапы установки:

1. Первым шагом является установка бокового откоса.
2. При замере ширина увеличивается на 1 см, это необходимо для четкой установки панели в монтажную пену. Установка под прямым углом считается самой простой.
3. После установки листа проверьте угол.
4. Образовавшееся пространство под гипсокартоном необходимо тщательно вспенить.
5. Лист фиксируется временным скотчем. При этом не должен смещаться угол.
6. Все зазоры обязательно хорошо вспенить.

Точно так же устанавливается второй откос. При обрезке верхнего откоса тогда еще прибавляется 1 см. Полотно вставлено в пенополиуретан. Лист должен лежать так, чтобы аккуратно ложиться по краям боковых откосов.Угол также подлежит контролю. Затем идет отделка уголков, и декор самого полотна откосов.

Как сделать откосы из гипсокартона для входной двери

Откосы двери — это поверхность стены по обе стороны от двери. Дверной проем украшает пространство и завершает его. Обустройство дверного пространства несложное. Благодаря разнообразию материалов и отделки можно создать дизайн, отличающийся эксклюзивностью и красотой.

Конструкция дверного проема многослойная и работа состоит из нескольких этапов:

1. Подготовительный слой.Поверхность очищается, покрывается грунтовкой. Добавлен утеплитель.
2. Слой гипсокартона. Очень быстрый вариант подготовки и выравнивания стены. Не требует большой обработки. Легко использовать.
3. Финишный слой. Декорируемый слой может быть выполнен из абсолютно любого материала.

Поверхность гипсокартона подходит для отделки самыми разными материалами. Помимо обычных обоев и красок, рекомендуются различные мозаичные рисунки.

Самый простой способ отделки — покраска.Это очень быстро, не требует больших физических или материальных затрат. Этот вид отделки не отличается оригинальностью, но под любой дизайн можно подобрать цветовую палитру, а отремонтировать такой откос очень просто.

Монтируем откосы из гипсокартона на входную дверь: этапы и нюансы

При невозможности изготовления монтажного металлического каркаса возможна обшивка откоса КГЛ клеевым методом. Соблюдая все рекомендации и правила, этот вид монтажа не уступает по качеству и ровности другим видам.Можно обшить стену вокруг дверного полотна, используя минимум материалов.

Этапы:

1. На начальном этапе необходимо защитить дверное полотно от возможных механических повреждений или попадания клея при монтаже.
2. Пенополиуретан необходимо аккуратно разрезать острым канцелярским ножом.
3. Поверхность необходимо очистить и загрунтовать. Чтобы он долго не крошился, необходимо использовать антибактериальную грунтовку.
4. Ровность укладки листов гипсокартона необходимо регулировать и уровень хорошо для этого подходит.
5. Далее клей разводится и равномерно наносится на всю поверхность листов.
6. Листы накладываются очень плотно; необходимо надеть их на дюбель-заглушки.

Боковые откосы устанавливаются аналогично.

Монтаж откосов из гипсокартона (видео)

Откосы из гипсокартона — это быстро, просто, экономично и надежно. Соблюдая правильную технологию, можно добиться отличного результата, который будет радовать глаз долгие годы.

Удачного ремонта!

Как построить откос для лестничной клетки

Тимоти Чапел

При установке подвесного потолка в подвале всегда есть несколько мест, где возникают вопросы, что делать.

Нижняя часть лестницы — одна из таких областей. Обычно высота потолка является серьезной проблемой при установке подвесного потолка в подвале, и это может быть более серьезной проблемой при спуске по лестнице.

Есть несколько способов увеличить высоту потолка, когда вы спускаетесь по лестнице в подвал.

Вы можете построить перегородку из гипсокартона, которая выступает в комнату и опускается до высоты потолка, или вы можете построить откос лестничной клетки из материала подвесного потолка.

Давайте посмотрим, как построить наклон лестничной клетки с подвесным потолком.

Шаг 1 Визуализация уклона лестничной клетки

В большинстве случаев план потолочной сетки уже определен до того, как будет построен откос, поэтому вы начинаете с визуализации того, как будет выглядеть откос.Предварительное планирование — лучшее.

• Определите, какой зазор над головой вам нужен.
• Определите, как далеко в комнате будет начинаться уклон, чтобы добиться необходимого зазора над головой.
• Используйте части потолочной сетки и попросите кого-нибудь пройти вверх и вниз по лестнице, чтобы проверить зазор и конструкцию.

В большинстве случаев типичный уклон лестничной клетки будет иметь длину от 6 до 16 дюймов и иметь перепад высот в начале около 2–4 дюймов.

Важно визуализировать уклон, а затем поставить отметки на стенах, чтобы дать вам представление о том, где начинается уклон.

Попробуйте начать уклон с тройника, это сделает его более естественным.

Шаг 2 Установка настенного уголка для откоса

При строительстве откоса лестничной клетки угол стены для откоса обычно не учитывается до тех пор, пока не будет завершена вся основная часть потолочных работ. Причина этого в том, что вы не знаете, где начнется подъем склона.

После того, как вы визуализировали, как может выглядеть откос, и определили точку его подъема, отрежьте и установите настенный уголок, чтобы он подходил к стене, и закрепите его.

Ничего страшного, если вы не можете установить весь настенный уголок. Иногда лучше оставить это, пока не доберетесь до этой области.

Шаг 3 Установка ската потолочной решетки

Начните с отделки ровной потолочной сетки, насколько это возможно. После того, как потолочная сетка установлена ​​до уклона, вам нужно сделать нестандартные поперечные тройники с уклоном, соответствующие углу уклона.

Отмерьте и обрежьте поперечные тройники, чтобы они соответствовали углу, и заклепайте их на место.Убедитесь, что они перпендикулярны потолочной решетке позади нее, используя квадрат скорости.

Если главный желоб выходит на склон, вы можете использовать его в качестве одной из тройников на склоне.

Если у вас есть перепад в верхней части склона, обрежьте и установите тройники, убедившись, что они совпадают с наклонными тройниками. Это важная визуальная часть построения откоса лестничной клетки, так как это первое, что увидят люди, спускаясь по лестнице.

Шаг 4 Советы по установке потолочной плитки на откос лестничной клетки

При установке потолочной плитки в откос решетки следует помнить несколько важных моментов.

• Всегда сначала укладывайте вертикальную плитку наверху откоса, а затем укладывайте наклонную плитку.
• Установите прижимные зажимы на обратной стороне наклонных плиток для предотвращения подъема вверх.
• Если у вас есть перепад перед спуском, убедитесь, что на этих плитках есть прижимные зажимы.
• В начале уклона убедитесь, что плитка обрезана сзади, чтобы она прилегала к потолочной решетке.
• Используйте клей для герметика, чтобы удерживать устойчивую плитку на месте, которое нельзя обрезать.

Установка откоса лестничной клетки может занять много времени и сбить с толку, но вы можете это сделать. Посмотрите полное видео, чтобы получить пошаговую помощь по установке и узнать, как построить наклон лестничной клетки с подвесным потолком как профессионал.

Удачи в установке наклонного потолка! –Тим

Как закрыть откосы гипсокартоном. Как своими руками сделать накладки из гипсокартона

Установка новой входной двери — всегда большое событие.И за первое впечатление от квартиры — отдельное спасибо, и за надежность защиты от нежелательных гостей, которая повысилась. Однако дело еще не доведено до конца, так как откосы на дверях можно делать только после полной заливки монтажной пены, то есть уже после выезда монтажников, отдельным этапом. Да и такие операции редко входят в их объем. Дождавшись того момента, когда наконец можно будет отделить входную дверь, пора выбирать, как она будет реализована.

Как использовать для отделки: варианты

Существует множество способов изготовления дверных накладок. У каждого из них есть свои достоинства и, конечно же, определенные недостатки. При выборе следует отталкиваться от их благоприятного соотношения в сторону преобладания преимуществ.

Выбрать гипсокартон для обшивки двери

В большинстве случаев, когда дверной откос планируется своими руками, люди останавливаются на гипсокартоне. Помимо монтажа инсталляции, он привлекателен тем, что впоследствии может быть декорирован практически любым способом, нежно вписаться в общий интерьер прихожей.

Вариант № 1: Установка на клей

Позволяет быстро и без потери места установить дверные накладки из GLC своими руками. Если все сделать правильно, они отлично получатся даже без каркаса. Алгоритм зажима будет таким.

Пошаговое действие

1. Дверное полотно закрывается строительным полиэтиленом во избежание случайного попадания на него.
2. Острый нож в принципе к стене срезает застывшую монтажную пену.
3. Поверхности проемов пропитываются грунтовкой — она ​​надолго предотвратит их возможное выдавливание или образование грибка под гипсокартонными плитами.
4. По периметру всех элементов откоса (верхнего и бокового) просверливаются отверстия перфоратором через каждые 20 см. Забиты дюбеля и саморезы так, что их шляпки торчат из гнезда. Все головки должны располагаться в одной плоскости, что проверяется уровнем: на них будет опираться ГЖК, и они отвечают за ровность укладки листов.
5. Лысины гипсокартона срезаются канцелярским ножом. Верхний откос должен занимать все пространство — в него будут капать боковины. Вертикальные листы обрезаются с учетом расстояния, которое принимает верхний лист.
6. Клей разводится, если он находится в виде сухой смеси. Обратите внимание, что состав должен подходить для работы с гипсокартоном и иметь гипсовую, а не цементную основу. Начать нужно с верхней составляющей откосов. У клея отсутствует расстояние между дюбелями.Точечные штрихи равномерно наносятся на GLC.
7. Лист прикладывается к желаемому месту. Уровень проверяется по его горизонтальности, после чего его прижимают до тех пор, пока он не будет плотно ложиться на саморезы саморезов.
8. Таким же образом устанавливаются боковые части дверных накладок из гипсокартона.

Очень важно проследить, чтобы под листами не было лишнего клея — он может погнуться из панели. Для этого, когда откосы на входную дверь кладут своими руками, каждый их элемент слегка внушает через доску или обрезку из ГЖК.

Вариант №2: монтаж на раме

Применяется, если дверной проем очень неровный и изобилует острыми выступами, которые невозможно спутать — в этом случае дверные накладки из гипсокартона могут пострадать изнутри, со стороны стены, даже на этапе монтажа, и даже тем более — в процессе эксплуатации Например, при изготовлении чего-то габаритного. Рамка используется в том случае, если вам нужно скрыть входящие кабели.
Деревянные рейки можно применить для обрешетки своими руками.металлический профиль для стеновой обшивки. Учитывая условия, в которых будет функционировать дверной откос, лучше предпочесть металл, не подверженный гниению и плесени.

Выполнение работы пошагово

Начало процесса совпадает с вариантом 1, поэтому первые шаги остаются без изменений. А дальше делаем следующее.

1. Измерены размеры стоек и горизонтальных направляющих.
2. Ножницами по металлу или шлифовке нарезаются необходимые элементы.
3. В проеме по периметру перфоратор делается отверстиями через каждые 30-40 сантиметров. В них вставляются пластиковые дюбели.
4. Каждый сегмент фиксируется саморезами или винтами с обязательной проверкой геометрии по уровню.
5. Чтобы каркас был крепче, усилен перемычками из профиля.
6. Когда обряд будет готов, можно дополнительно утеплить проем с помощью минеральной ваты, уложенной в его ячейки.
7. Острый нож (конструкция в тщательно выкрашенных размерах воспроизведена GLC.
8. Крепление элементов осуществляется самосборкой с отступом 20 см по периметру. Их заглушки вставляются в обрезной материал на глубину не более 1 мм.
9. Наружные углы конструкции усилены перфорированными уголками, которые крепятся на саморез.

Установленные на глиттер или рамный откос сухой двери на дверь своими руками проходят финальную обработку: серпом зачищаются швы, снимается вся поверхность, а после высыхания финишного слоя — финишная отделка. применяемый.Дверной проем готов, надеемся, что он проработает максимально долго: Что ж, время покажет! А как и из чего делали откосы у входной двери?

Если провести небольшой социологический опрос и задать простых людей Вопрос только один, какой самый популярный отделочный материал, наверняка ответит подавляющее большинство — гипсокартон. И, кстати, будет правильно, его чаще всего используют для внутренней отделки помещений.

Дверные и оконные откосы не являются исключением, их отделка часто создает множество сложностей, и на помощь приходит гипсокартон.

О том, как сделать откосы из гипсокартона своими руками, хотелось бы рассказать в этой статье.

Почему гипсокартон

О положительных качествах и технических особенностях гипсокартона написаны тысячи статей, поэтому мы не будем акцентировать на этом внимание, а поговорим о том, в чем преимущества этого материала на спусках.

• Гипсокартон может стать логическим продолжением помещения, а откосы не будут выделяться на общем фоне.
• Если проводится комплексный ремонт квартиры или дома, всегда есть много обрезков гипсокартоном, которыми можно отделать откосы.
• Стоимость отделки откосов гипсокартоном значительно ниже любого другого материала даже с учетом последующей шпаклевки и покраски поверхности.

Совет! Разница в цене между влагостойким и простым гипсокартоном невелика, поэтому не стоит экономить и лучше сразу брать ВГЛ, возможно, его качества никогда не пригодятся, но как говорится — «бережно, хранит Бог».«

Итак, переходим непосредственно к монтажу, а здесь уже есть три способа крепления гипсокартона к основанию откосов, и у всех одинаковые первые этапы. А именно грунтовка поверхности. Делать это нужно вне зависимости от того, какой метод отделки откосов был выбран. Грунт создает дополнительную защиту и значительно продлевает срок службы отделки.

Установка на профили

Металлический профиль — еще один материал, который остается в избытке после любого ремонта, и именно с их помощью можно делать накладки из гипсокартона.Весь процесс проходит в несколько этапов:

1. Металлический профиль крепится к стене перпендикулярно полу. Первый устанавливается к окну или дверям с небольшим зазором 3-5 мм. А второй — параллельно стене.
2. Между собой профили связываются перемычками, расстояние между которыми должно составлять 30-50 см. Этого вполне достаточно для солидной конструкции.
3. Пространство между профилями уложено утеплителем или заполнено монтажной пеной.Это служит дополнительной изоляцией и препятствует проникновению сквозняков и холодного воздуха в помещения.
4. На готовую обрешетку при помощи саморезов крепится гипсокартон. Предварительно нарезанные кусочками желаемого размера.

Отстойники готовы, осталось только декоративная отделка, о которой мы поговорим чуть ниже.

Установка на пену

Среди редко встречающихся отделочных или строительных работ этот способ считается самым простым.Но это не так, монтажная пена — очень хитрый материал, требующий определенных навыков и навыков. Дело в том, что при застывании он очень сильно расширяется, и в этот момент способен сломать не только гипсокартон, но и дерево и даже металл.

Чтобы избежать этих проблем, пену наносят на откос не ровным слоем, а точечно, и помимо этого требуется некоторая фиксация. Часто в качестве фиксаторов используют деревянные бруски, просушенные в ширину дня. Они работают между двумя откосами и надежно фиксируют гипсокартон в нужном положении до высыхания пены.

Кстати, откосы из гипсокартона своими руками делают на монтажную пену, один из самых надежных способов крепления. Замерзший пенопласт очень сложно демонтировать и очистить, поэтому, если ремонт планируется на длительный срок, и переделывать его в ближайшие годы нет желания, стоит выбрать именно такой вариант откосов.

Установка на клей

По сравнению с монтажной пеной все несколько проще.Самодельные мастера, имеющие хоть какой-то опыт, чаще всего выбирают именно этот способ установки накладок из гипсокартона. Можно выделить несколько факторов, говорящих в пользу этого метода:

1. Нет расширения, как в случае пены.
Клей
2. создает мощное сцепление с наклонной поверхностью, которую трудно разрушить.
3. Очень быстрый процесс, не требующий навыков и дополнительных инструментов.

Для того, чтобы выполнить качественный монтаж накладок из гипсокартона, в отделке используется любой клей.Нет необходимости выбирать конкретную марку и производителя, гипсокартон — очень легкий материал и можно использовать любой клей, оставшийся после ремонта.

Совет! Готовый клеевой раствор должен иметь полужидкую консистенцию, при которой он будет оставаться на шпите и не растекаться.

Раствор наносится на гипсокартонную панель в шахматном порядке так, чтобы между приклеиванием оставалось около 30 см. В таком же порядке на откос наносится клей, но с фактурой, чтобы склейки не ложились друг на друга.

Таким образом, в момент прессования клей начнет растекаться и образует практически монолитный захват гипсокартона с уклоном. Пустоты, конечно, останутся, но не стоит обращать на них внимание, так как они, только, создают дополнительные воздушные камеры, а это защита от скопления плесени и конденсата.

Диаспора отделка гипсокартоном

Каким бы способом не происходила установка откосов, декоративной отделкой отличаться не будет.Все делается так же, как и на обычных стенах:

• На гипсокартон наносится первый слой штлока.
• После высыхания поверхность шлифуется и наносится еще один слой.
• Далее можно произвести затирку и выравнивание, но специалисты советуют не полениться и нанести третий слой. Говорят, окна и двери — это места повышенной агрессивности, где постоянно возникают перепады температур и скапливается влага. Необходимость третьего слоя лопаты — вопрос спорный, но лишним точно не будет.
• Следующий этап — покраска. Здесь я воздержусь от советов и рекомендаций, так как это тема для отдельного разговора.
• Как только краска высохнет, можно устанавливать декоративные уголки или молдинги. Их установка производится на жидкие гвозди или клей ПВА, обладающий мощной адгезией с бумагой и краской.

Заключение

Как видно откосы из гипсокартона — это не только дешево, но и удобно. Какой бы вариант установки ни был выбран, он не займет много времени и не требует физических сил.

Конечно, вариантов отделки откосов много, и что выбрать, как говорится — «хозяйское дело», но при рассмотрении всех возможных материалов, более внимательном рассмотрении часто оказывается выход из сложного положения, связанного с этим. с открытием дверей и окон.

Хотите сделать накладки из гипсокартона для пластиковых окон Делаете сами и боитесь браться за эту работу, так как не уверены в своих силах и мастерстве? А может вы вообще не знаете с чего начать, и какие материалы кроме ГКЛ?

Не расстраивайтесь, вы узнаете обо всем прямо сейчас!

Склоны от GLC

Рассмотрим, как сделать откосы на окнах.Однако на дверях они сделаны точно так же, только площадь будет больше. Так что вам просто важно разобраться в сути вопроса.

Установка откосов данного типа подразумевает следующие основные этапы:

1. Подбор необходимого инструмента и подбор необходимых строительных материалов.
2. Подготовка к работе работы.
3. Раскрой гипсокартона относительно стены и самого проезда.
4. Установка на клей или профили с утеплителем.

Предлагаю разобраться поподробнее.

Этап 1. Инструменты и материалы

Для работы понадобятся следующие инструменты:

• Конечно, накладки из гипсокартона подразумевают подрезку материала, поэтому здесь понадобится нож. Вы можете приобрести специальный резак с коротким лезвием, но этого не требует инструкция. Glk отлично режет самый обычный малярный нож, главное чтобы лезвие было острым ;
• конечно, без метрической рулетки, правил (вместо линейки) и карандаша для разметки тут не обойтись;

• Вам также понадобится длинный и короткий строительный уровень для выравнивания ламелей;
• шлицев для шлифования пропилов;
Шпатель
• для нанесения клея;
• лепка и, возможно, перфоратор, если установить каркас.

Отвертка — настоящий самодельный помощник

Из материалов будет полезно:

• Конечно, нужен ГЛК, и здесь можно использовать обычное стеновое полотно или влагостойкое (G CLEB). Влагостойкие листы обычно используются в тех случаях, когда их кладут поверх керамической плитки или в помещении с повышенной влажностью;

• чаще всего приклеивают цветорезные ламели, и для этого подходит Perlfix от Knauf.Но если его цена покажется вам завышенной, можно применить обычную стартовую шпатлевку;

• В некоторых случаях подвеска откосов из гипсокартона производится на каркас, так как находка сильно разбивается при демонтаже старых окон. Хотя есть и другие варианты в таких ситуациях, например, в кирпич сообщают о сильно сломанном проеме;

• для утепления обычно используется минеральная вата;
Пластиковый L-профиль
• (используется для монтажа панелей ПВХ) и саморезы 25 мм необходимы для установки направляющей на каркас;
• для обрезки уголков по периметру понадобится металлический перфорированный уголок и ножницы по металлу для его резки.

2 этап. Готовим оконный проем в работу

Для начала разберемся, что такое установка сложных оконных откосов, ведь сами откосы имеют вид на букву «П», что, как правило, делают синих. В некоторых случаях демонтаж старых производят крайне неточно, то есть стены ссуды получаются буквально сантехническими, и то, что вы видите на фото ниже, не самая худшая ситуация.

Вот при демонтаже старых окон перестали — плохой пролом

Бывает, что кирпичи буквально гадят из кладки — не знаю, как им это удается, но мне приходилось сталкиваться с такой ситуацией несколько раз.

Вполне естественно, что клеить ламельный шлепок на такую ​​поверхность нет смысла — надо либо закрыть, либо поставить прорезь каркаса. Здесь, конечно, выбирать вам, но все же рекомендую завязать такие неисправности.

Например такие мелкие ошибки, как поверх фото можно просто запустить, то есть более-менее сработало. Но если там вывернуты кирпичи, настоятельно советую исправить (доложить) кладку.

Но старый каркас разбирают не всегда — чаще всего это делается так, как показано на верхнем фото, то есть находка остается практически нетронутой.Но оконные откосы из гипсокартона все же не следует клеить на старую отделку.

Кроме того, это часто окраска известью, где адгезия с перфиксом с большой вероятностью перейдет в сцепление. Поэтому необходимо удалить верхний слой шпателем и загрунтовать поверхность для лучшего схватывания клея.

Кроме того, если у вас есть еще оконные отделки окон гипсокартоном с большой непрочной прочностью, то, возможно, вам придется вырубить дырокол стены дня.В любом случае расстояние между ГЛК и черновым основанием должно быть не более 5-6 см и это только в рамке, но снаружи не более 2 см для удержания клея.

Этап 3. Раскрой гипсокартона

Работу надо начинать с замеров, следует определить ширину грохота от каркаса до внутреннего помещения, допуская до ламели. И здесь это может быть сложно, ведь не все могут похвастаться такими гладкими стенами.

А неровные откосы на окнах делать своими руками, согласитесь, смысла нет.Поэтому в таких случаях хотя бы частичную штукатурку стен, начиная от края окна и 30-40 см запускайте до стены — такая мера визуально помогает скрыть неровности.

Если стена слишком неровная, то в 30-40 см не поможет. В таких случаях откладывается вся стена.

Вам нужно будет разрезать три ламели:

• двухстороннее в зеркальном отражении;
• и одна перекладина.

Для точного определения ширины с уклоном можно использовать обычную школьную линию.Прикрепите одним концом к каркасу, а по краю Сон прикрепите уровень. Здесь важно, чтобы уровень был ровно вертикальным — чтобы можно было четко определить ширину .

Кроме того, для герметизации откосов гипсокартона необходимы четкие края, и, несмотря на то, что будет перфорированный угол, при резке и перекрытии материала неровности можно оставить для совмещения. Да, это можно сделать малярным ножом, но эта работа требует определенного мастерства.

Этап 4. Установка

Г-образный профиль прикручивается к самому краю рамы на пластиковых окнах с 25-миллиметровым самотечением, о чем мы уже говорили на первом этапе работы. Он также будет служить ориентиром для ламелей по бокам и наверху.

Когда по периметру каркаса подаётся Г-образный профиль, нам нужно вставить туда ламели, а наружную сторону посадить на клей (шпатлевку). Но так как необходимо делать откосы (при установке пластиковых окон по периметру их обдувают пеной, где могут остаться мостики холода).

Между полосой клея и стыком уложить минеральную вату. Наружный край Обязательно установите уровень, при этом внутренняя сторона по умолчанию гладкая, потому что она вставлена ​​в профиль.

В некоторых случаях внешний край ламели по периметру крепится не на клей, а на профиль, заданный уровнем. Но здесь дело в личных предпочтениях.

На верхнем фото видно, как сделать угол откоса — для этого используется металлический уголок с перфорацией, который наклеивается по периметру.Причем его можно делать как шпатлевкой, так и перфиксом.

Тогда эти углы позволят сделать четкий переход от откоса к стене, и вы получите строгие архитектурные пропорции. Точно так же перфорированный профиль служит направляющей для внутренней шпаклевки откоса. Другой направляющей служит оконная рама.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить пояснение или возражение, спросите автора — добавьте комментарий или скажите спасибо!

Хотя в старых домах с толстыми несущими стенами можно встретить распахнутую дверь.Традиционные технологии строительства Размещено оштукатуривание откосов известковыми или гипсовыми растворами. Изготовление гипса требует высоких мастеров, а также особого ухода. Их производят не только при капитальном ремонте помещения.

При замене окон или дверей существующие откосы частично разрушаются. Восстановление их гипсовым методом не всегда удобно. Слой штукатурки на этих балках будет сохнуть достаточно долго (примерно 4–5 дней), после чего их готовим и красим.

Во избежание неудобств, связанных с штукатуркой, можно применять монтажные материалы. При изготовлении откосов используется вагонка (пластик или МДФ). Монтаж из ГКЛ может осуществляться двумя способами — рамным или клеевым.

Материалы и инструмент для устройства откосов из гипсокартона

Для изготовления откосов понадобится гипсокартон толщиной 12,5 мм. Оконные и дверные элементы во влажных помещениях лучше делать из влагостойких листов гипсокартона.

Фото клея для гипсокартона

Металлический каркас гипсокартонных откосов изготавливается из профилей CD и UD. Для крепления профилей к основанию вам потребуются дюбель и саморезы. Кроме того, для устройства оконного проема понадобится уплотнительная лента, а для двери — бумажная металлизированная лента.

В качестве инструмента потребуется перфоратор или ударная дрель, болгарка или ножницы по металлу (для резки металлических изделий), нож для гипсокартона. При разметке профилей гипсокартона и листов гипсокартона используется рулетка и металлический уголь. Вертикаль и горизонталь поверхности откосов контролируют уровень.

Затем перпендикулярно направляющим устанавливаем CD-профиль и сшиваем откос ГК-полотна. После того, как вертикальные части проема зашиты гипсокартоном, приступаем к сборке верхней части.

При небольшой глубине открытия направляющий профиль лучше устанавливать только с трех сторон — на оконную раму и на уже готовые детали из гипсокартона.После установки гипсокартонного полотна между внешней частью перемычки и гипсокартонным листом образуется зазор около 1 см. Этот зазор заполняется клеем для гипсокартона.

В дверных проемах обычно устраивают прямые откосы. Поэтому направляющий профиль на перемычке фиксируется с четырех сторон. После того, как гипсокартон на проемы смонтирован, на углы вертикальных элементов откоса наклеивается металлизированная лента. Он защитит углы дверных проемов от механических повреждений.С этой же целью на уголки можно установить металлические уголки.

Устройство откосов клеевым методом GLC

Детали для каждой стороны откоса вырезаются из твердых ГЖК и скрепляются на прочном слое клея. Пока клей не схватился, лист гипсокартона выравнивают, проверяя параметры уклона по уровню.

При оборудовании откосов из гипсокартона мы экономим время, а также получаем идеально гладкую поверхность. Для того, чтобы подготовить такие поверхности к чистовой отделке (покраске), достаточно натянуть тонкий слой финишной шпатлевки.

Посмотреть видео с советами по монтажу клеевым методом:

Становится все более популярным.Это позволяет создать экономичный интерьер и довести его до полного соответствия внутреннему облику жилища. Чаще всего такой способ отделки используют после капитального ремонта квартир. Самостоятельно в этом случае работать несложно. Для этого потребуется минимум времени и сил.

Итак, рассмотрим, как отделка откосов из гипсокартона своими руками.

Немного о преимуществах и минусах техники

Отделка GLC имеет много положительных моментов.Главное преимущество — простота установки. Материал можно установить даже на самых больших склонах в короткие сроки. Еще удобнее становится, если сами стены отделены тем же материалом, что и откос.

Схема из гипсокартона.

Крепление производится на те же рейки, к которым крепятся стены стены. Оформление склонов своими руками организовано очень просто. Гипсокартон отлично подходит для использования на поверхности, имеющей некоторые недостатки.Их можно скрыть пластинами. Сам процесс установки на это не повлияет. Под Sunshift вы можете скрыть проводку и любые другие коммуникации. Можно заменить без замены целых пластин.

В пользу Гипсокартона говорит его низкая стоимость. Это один из самых недорогих материалов, представленных на рынке. Достаточно честно отремонтирован, при незначительном повреждении можно закрыть дефект. После этого материал прослужит достаточно долго.

У любого материала есть свои недостатки.Гипсокартон у них тоже есть. Можно выделить один очень существенный минус, который, кстати, сказывается на технологии устройства откосов. Он заключается в том, что гипсокартон подвергается воздействию влаги, способной его разрушить. После этого необходимо произвести полную замену отделочного материала.

Подготовительные работы

Теперь можно переходить к отделке откосов из гипсокартона своими руками. Все начинается с подготовительных работ. Количество инструментов и материалов будет зависеть от того, какой метод монтажа был выбран для откосов.Если их посадили для клея, вам придется получить дополнительные навыки, которые понадобятся, когда закончите.

Вы должны уметь пользоваться строительным уровнем. Клея может понадобиться довольно много, так как стена может быть неровной. В некоторых случаях этот способ нельзя применить из-за большого количества дефектов стен. Кроме того, подразумевает использование уголка, острого ножа, пленки. Все это можно приобрести в ближайшем строительном магазине.

Второй способ предполагает использование не только клея для крепления, но и досок.Рулетка и уровень будут использоваться только один раз для отметки. Потребуются следующие инструменты и материалы:

• ножницы;
• гипсокартон;
• П-образный стартовый профиль;
• навесной нож;
• дрель;
• шпателей.

Гипсокартон для работы лучше всего выбирать специальный влагостойкий. Сохранит дизайн на долгие годы Оригинальный вид. Для дополнительной защиты можно использовать специальный грунт. Им покрывают материал перед дальнейшей обработкой краской.Саншайн, который готовится к отделке гипсокартоном, должен быть чистым, по возможности необходимо устранить все неровности.

Инструкция по отделке откосов своими руками методом гипсокартона на брусе

1. Сначала нарезка листов гипсокартона производится по тем размерам, которые были получены при замере. Необходимо оставить 1 см, чтобы ситуацию можно было исправить в случае непредвиденных обстоятельств. Обработать материал можно практически любым инструментом, это делает гипсокартон.
2. Далее деревянные планки закрепляем дюбелем до засыпания.
3. Теперь на прикрепленных рельсах с помощью саморезов нарезаны ранее нарезанные листы гипсокартона. Саморезы лучше заглубить. Это обеспечит удобство последующей обработки и отделки. Структура материала позволяет легко это сделать.
4. Между листами гипсокартона обязательно сохраняется расстояние. Чтобы восполнить этот пробел, нужно использовать монтажную пену. Вместо этого можно применить любой вид утеплителя.Сам по себе гипсокартон — очень легкий материал, поэтому лишняя пена не нужна. Если этого не предполагается, то весь материал может разрушиться.
5. Все излишки гипсокартона и монтажной пены удаляются ножом.
6. Для того, чтобы конструкция была действительно прочной, необходимо перед нанесением финишного слоя шпатлевки сделать кромку уголка. Он отлично защитит конструкцию от механических повреждений. Для этого на поверхность по краям наносится тонкий слой шпатлевки.Затем нужно прикрепить перфорированный уголок и прижать его. Вылезшие наружу остатки отделочного материала необходимо равномерно распределить по поверхности. Слой шпатлевки не должен быть слишком толстым, чтобы углы не сильно выступали над поверхностью откосов. Только теперь можно делать окончательное нанесение поверхностного слоя.

Укладка откосов под клей: особенности

Метод довольно простой и используется довольно часто, поэтому заслуживает внимания.

Все подготовительные работы Они будут такими же, как и в предыдущем способе. Однако может потребоваться нанесение дополнительного слоя грунтовки. Это улучшит соединительные свойства всех деталей. Во время высыхания грунтовки можно заниматься подгонкой листов, чтобы использовать при работе минимальное количество клея. Экономия не помешает.

Далее следует этап приготовления клея. Современный рынок предлагает множество вариантов этого материала. Все они имеют свои достоинства и недостатки.Клей в сухом виде, может распространяться и в виде готовых смесей. Каждый вправе выбрать, какой вариант для него наиболее предпочтителен. Лучше всего использовать сухой клей, подготовленный перед нанесением на поверхность. Он устойчив к влаге, имеет отличные соединительные показатели.

Для надежного соединения поверхностей необходимо, чтобы клей имел однородную консистенцию.

Для этого его взбивают миксером или дрелью со специальной насадкой. Конечно же, на любой упаковке такого материала есть инструкция по разведению.Однако стоит отметить, что чаще всего оптимальным решением является консистенция, представляющая собой густую сметану. Если работа производится более получаса, не стоит разводить слишком много клея. Можно ограничиться небольшими порциями. За 30 минут он почти полностью высыхает.

Затем необходимо взять в руки шпатель и нанести им клеевой слой. Для выравнивания тарелок нужно взять уровень. Именно с его помощью листы гипсокартонных листов устанавливаются в строго ограниченном направлении.Чтобы удерживать листы, их можно просто прижать к стене или использовать специальные распорки. Второй способ предпочтительнее, так как позволяет надежно закрепить гипсокартон в нужном положении. Сам человек в это время может выполнять другие работы.

Далее, весь алгоритм обработки ничем не отличается от того метода, который был описан выше. Нужно использовать шпаклевку, затем красить, только после этого можно будет говорить о завершении монтажа гипсокартона на откосах своими руками.Однако придется подождать еще немного, пока клей не высохнет.

Откосы из гипсокартона — быстро, качественно, самостоятельно

Каждый из нас старается улучшить свой дом, сделать его более уютным, теплым и безопасным. Поэтому владельцы квартир в старых домах меняют устаревшие двери и окна на более современные и совершенные. Однако, как правило, в проем идеально не попадает ни одна новая дверь или окно, в результате чего приходится заново обрезать откосы.Один из самых распространенных и бюджетных методов — обвязка дверных и оконных откосов штукатуркой, но этот процесс довольно растянут по времени. И сама оплата работ стоит намного дороже, чем потраченные деньги на покупку стройматериала, а также сил на ежедневную очистку от грязи и пыли, которая обязательно сопровождает любые штукатурные работы.

Но есть и достойная альтернатива этому столь трудоемкому варианту — откосы из гипсокартона, которые позволяют в кратчайшие сроки оформить окно или дверь и даже без особых финансовых затрат, ведь такая работа вполне подойдет любому домашнему мастеру. .

Гипсокартон — потрясающий по своим характеристикам материал. Легко режется, имеет замечательную гладкую поверхность, не требует длительной обработки, хорошо реставрируется. К тому же он не только обыкновенный, но и влагостойкий, поэтому оконные откосы из него не набухают от сырости, а служат хозяину долгие годы.

Откосы из гипсокартона можно делать двухсторонними, каждый из которых подходит как для дверей, так и для окон — этот материал можно прикрепить к металлическим профилям, вставленным в проемы, саморезами или наложить на специальный клей.Оба варианта достаточно хороши, а сама работа не слишком трудоемка, не требует наличия специальной квалификации.

Итак, как сделать откосы из гипсокартона? Первым делом необходимо произвести все необходимые замеры, затем перенести размеры на гипсокартон и вырезать соответствующие части. Замер нужен таким образом, чтобы верхняя часть откоса перекрывала боковые, что позволит приложить накладываемые элементы друг к другу плотно, без трещин и зазоров.

Если решено монтировать откосы из гипсокартона на клей, дверные и оконные проемы необходимо тщательно очистить и обработать грунтовкой. После подготовки необходимо развести купленный клей (по инструкции, которая всегда есть на упаковке), нанести его на разрезанный гипсокартон, который затем наносится на обрабатываемую поверхность. Излишки клея можно выдавливать, а точность монтажа проверяют строительным уровнем. Откосы из гипсокартона практически готовы.Осталось только дать им время полностью высохнуть, после чего можно приступать к финишной отделке.

Монтаж откосов на профиль также не вызывает особых затруднений. При такой отделке поверхность не требует предварительной подготовки, достаточно вырезать подходящие по размерам куски вертикального и горизонтального профилей, закрепить их в оконных или дверных проемах, а затем вкрутить заранее подготовленные откосы из гипсокартон саморезами. Единственное «но»: при такой установке откосов пустоты между профилями следует заполнить минеральной ватой или пенополистиролом, что поможет конструкции лучше удерживать тепло.

Что касается окончательной отделки, то она тоже довольно проста. Поверхность гипсокартона достаточно зашпаклевать, после высыхания снять кожицу, а затем покрасить.

Сделать откосы из гипсокартона своими руками несложно, работа не займет много времени, но позволяет сэкономить очень существенную сумму, которой настоящий хозяин всегда найдет достойное применение.

— лучший способ выровнять обвязку 1×3 к балкам потолка на склоне?

Это менее сложно, чем вы думаете.Последнее, что я сделал, было ~ 10×20, и это заняло около 4 часов. Лазер чрезвычайно полезен для этой задачи, хотя я полагаю, вы могли бы сделать это с помощью веревки и пузырчатой ​​палочки. (Однако еще слишком рано для меня, чтобы обдумать все это, поэтому в моих инструкциях есть чертовы лазерные лучи.)

Прикрепите потолок 16 «OC одним маленьким гладким (например, 15 г, 2» — хорошо — без спирали или стержня с кольцом) на пересечение балок. Спланируйте заранее листы гипсокартона.

Найдите самое низкое место.Вот где все сводится. Сделайте историческую палку (на пару дюймов короче, чем ваша нижняя точка) и подтолкните ее вверх до нижней точки. Отметьте местоположение лазера на палочке. (Пометьте палку «сюда», если у вас один из таких дней.)

Теперь для каждого перекрестка нажимайте на стропу, чтобы метка вашей истории совпадала с отметкой лазера. Прокладывайте прокладку по ходу движения, но пока не вставляйте последние гвозди / шурупы.

Как только вся комната будет готова, перепроверьте с историей.Вы можете быть настолько точными, насколько захотите, но если бы у вас были, скажем, мебель и корона, вы бы хотели быть очень точными в этих областях.

Затяните регулировочные шайбы и прибейте или открутите все гвоздями. Если вы не пробьете прокладки, вы можете потом внести мелкие корректировки. Я обнаружил, что 2 гвоздя на соединение 2-1 / 2-дюймовых негладких гвоздей в оболочке вполне достаточно, чтобы удерживать обвязку и камень. Если хотите, проверьте еще раз.

Небольшой ps, я использую 1×4, чтобы дать немного больше места для маневра и учесть не совсем прямую ложу.Доплата является номинальной.

Double ps, это предполагает, что потолок лишь немного отклоняется от уровня — до 1 дюйма. При втором чтении я думаю, есть вероятность, что вы имеете дело с очень наклонным потолком, который вы пытаетесь сгладить. ( «Уровень», возможно, сбил меня с толку, так как это термин с очень специфическим значением в моем мире.) Если это так, сделайте все перекрестные стяжки и легкие гвозди, а затем используйте паутину веревки, чтобы привести все соединения в нужную точку.

Как обклеить угловые углы из гипсокартона и наклонные потолки — гипсокартон, штат Мэн

Практическое руководство по оклейке скошенных углов, наклонных, соборных, лотковых и / или сводчатых потолков

Заклеивание углов из гипсокартона — это то место, где любители и непрофессионалы сталкиваются с наибольшими трудностями.Углы под углом 90 градусов, как внутренние, так и внешние, довольно распространены. Однако угловые углы (любые углы, отличные от 90 градусов) встречаются не так часто, и именно здесь большинство непрофессионалов сталкиваются с наибольшими трудностями.

В этой статье мы дадим вам инструкции, которые помогут вам получить профессиональный результат при заклейке и отделке любого углового угла.

Когда два ската конструкции сходятся вместе, а угол их пересечения составляет менее 180 градусов, это называется «раскосом».Фотография ниже должна прояснить:

Для тех, кто завершил реконструкцию подвала, кухни или ванной комнаты и хочет узнать, как склеить угловые углы из гипсокартона, есть несколько шагов, которые необходимо выполнить.

Первый шаг — это получение продукта, подходящего для работы. Типичная форма ленты для внутреннего угла 90 градусов — бумажная лента:

Однако бумажная лента не имеет структурной прочности и не дает наилучшего результата при растяжении.Профессионалы используют продукт под названием Ultraflex 325, который можно увидеть на этой фотографии:

Это виниловый продукт с бумажным покрытием, обладающий некоторой структурной прочностью. В сложенном состоянии под углом к ​​выступу изделие останется достаточно жестким и прямым, как показано на фотографии ниже:

Этот продукт намного дороже бумажной ленты, но обеспечит очень качественный результат. В следующем видео представлены отличные прозрачные и наглядные инструкции по правильной установке и отделке Ultraflex 325 под углом:

Следующим шагом в процессе является измерение созданного угла.