Облицовочные материалы: виды, особенности

Облицовка фасадов зданий играет не только роль декора, но и выполняет несколько прикладных функций: делает дом теплее, улучшает звукоизоляцию, а также защищает стены от воздействия окружающей среды, за счет чего достигается увеличение срока эксплуатации здания. На рынке представлены облицовочные материалы с различными показателями прочности, теплопроводности и паропроницаемости.

Содержание статьи

Чаще всего для облицовки фасадов домов выбирают такие стройматериалы:

• искусственный или натуральный камень,
• клинкерная плитка (облицовочный кирпич),
• керамогранит,
• пенополистирол,
• сайдинг,
• сэндвич-панели,
• фасадная штукатурка.

Камень

Камень считается самым прочным строительным материалом, поэтому чаще всего используется для укладки фундаментов нагруженных сооружений. В то же время многие виды камня очень красивы, что обеспечило им широкое применение в декорировании. Выгоднее всего смотрится полированный или вскрытый лаком камень. При отделке фасадов домов используют натуральный камень, а также его искусственные аналоги. Облицованные этим материалом здания выглядят очень стильно и благородно.

Преимущества камня:

• быстрота монтажа,
• долговечность,
• отличная терморегуляция, обеспечивающая сохранность тепла зимой и прохладу летом,
• уникальность узора каменных поверхностей,
• экологичность.

Большинство недостатков камня обусловлены его большим весом. Этот материал сложно транспортировать и обрабатывать, а фундамент облицованного камнем здания получает дополнительную нагрузку, что необходимо учитывать еще на этапе проектирования дома. Природность камня обуславливает его подверженность зарастанию мхом, который придется периодически счищать.

Клинкерная плитка

Клинкерная плитка — это облицовочный материал, стилизованный под кирпич. Довольно часто клинкерную плитку называют фасадным кирпичом. Этот отделочный материал используют для облицовки цоколя, всего фасада дома или его отдельных частей. Клинкер выпускается в различных цветовых гаммах. Также встречаются покрытые глазурью плитки.

Преимущества клинкера:

• износостойкость,
• простота укладки,
• прочность,
• низкая водопоглащаемость,
• высокая теплопроводность.

К недостаткам клинкера можно отнести обязательное соблюдение определенных условий при укладке. Плитку нельзя класть в дождливую, холодную или жаркую погоду. Монтаж клинкера производят при температуре воздуха от +5ºC до +25ºC, причем, обрабатываемая поверхность должна быть идеально ровной. Кроме того, угловые части клинкера могут отличаться по цвету, что нужно учитывать при создании узора на фасаде дома.

Керамогранит

Керамогранит — это стилизованный под камень отделочный материал. Дизайн керамогранитных плит позволяет создавать на фасаде дома настоящие картины, однако стоит такая отделка довольно дорого.

Преимущества керамогранита:

• долговечность,
• высокая прочность, обеспечивающая стенам дома надежную защиту от неблагоприятных факторов окружающей среды,
• отличная терморегуляция, позволяющая существенно снизить расходы обогрев здания,
• разнообразие цвета и размеров плит.

Большой вес считается главным недостатком керамогранита, из-за чего этот вид отделки можно использовать далеко не на всех объектах.

Пенополистирол

Пенополистирол — это пористый отделочный материал, получаемый из полимерного стирола. Визуально пенополистирол напоминает обычный пенопласт, но гораздо прочнее и долговечнее последнего. Пенополистирольные панели очень легкие, но при этом отлично держат тепло, поэтому этот вид отделки в первую очередь используется для качественного утепления фасадов домов.

Преимущества пенополистирола:

• дешевизна,
• не токсичность,
• простота обработки и монтажа,
• высокие показатели тепло и шумоизоляции.

К недостаткам пенополистирола относится его высокая водопоглащаемость, вследствие чего этот материал подлежит обязательному покрытию другими видами отделки, такими как штукатурка или сайдинг.

Сайдинг

Установка сайдинга является весьма популярным методом облагораживания фасада дома с минимальными капиталовложениями. Разнообразие расцветок и фактур сайдинга позволяет воплотить в жизнь практически любой дизайн-проект.

Существует несколько видов сайдинга, но для облицовки фасадов чаще всего используют виниловые панели, которые внешне напоминают отделочную доску, но значительно превосходят ее по износостойкости и долговечности, поскольку в отличие от дерева сайдинг не гниет и практически не выгорает на солнце.

Преимущества винилового сайдинга:

• гибкость, позволяющая облицовывать здания разнообразной архитектуры,
• легкость нарезки и монтажа,
• невысокая стоимость,
• отличная переносимость перепадов температур и атмосферных осадков.

Недостатками винилового сайдинга являются низкая сопротивляемость механическим повреждениям, а также подверженность накоплению грязи.

Сэндвич-панели

Сэндвич-панели представляют собой трехслойные блоки, состоящие из двух металлических листов, между которыми расположена магнезированная плита. Внешняя сторона панели может быть гладкой, рифленой или декорированной, что позволяет придать фасаду уникальный вид. Несмотря на богатство форм и фактур, основным назначением стеновых сэндвичей все-таки является утепление домов.

Преимущества сэндвич-панелей:

• быстрота монтажа,
• долговечность,
• низкая водопоглащаемость,
• огнеупорность,
• отличная теплоизоляция,
• отсутствие необходимости покрытия дополнительной отделкой,
• экологичность.

Главным недостатком стеновых сэндвич-панелей является их низкая устойчивость к повреждениям. Также при установке этого вида отделки фасада необходимо предусмотреть наличие вентиляционных ходов под панелями, поскольку герметичность сэндвичей может стать причиной скопления влаги, образовавшейся в результате парникового эффекта, что может привести к появлению грибка на стенах дома.

Штукатурка

Популярность декоративной штукатурки объясняется ее невысокой стоимостью и простотой нанесения. Такая отделка улучшает эстетичность фасада дома и повышает теплоизоляционные свойства стен. Кроме того, применение различных методик отделки позволяет варьировать структуру нанесенной штукатурки и получать фактурные узоры. Именно поэтому фасадную штукатурку иногда называют фактурной.

Преимущества штукатурки:

• высокая адгезия к любым основаниям,
• малая подверженность механическим повреждениям,
• простота хранения и нанесения,
• устойчивость к атмосферным явлениям,
• обширная цветовая палитра,
• ценовая доступность,
• экологичность.

Недостаток: со временем в фактурных полостях штукатурки скапливается трудно выводимая грязь.

При выборе облицовки для дома стоит учитывать не только эстетику конкретного материала, но и ряд других немаловажных факторов, таких как сложность установки, структурная прочность, показатели термообмена и влагопоглощаемости, а также возможность замены поврежденного участка отделки без демонтажа всей конструкции.

Облицовочные материалы для фасадов: виды и особенности

Высококачественный облицовочный материал для фасада оптимально улучшит эстетическое впечатление. Когда фасад надо не просто освежить, а значительно утеплить и намного продлить сроки эксплуатации дома, понадобится устойчивая к воздействию атмосферных осадков, стойкая к выгоранию и долговечная сайдинговая отделка.

Выбор материала для устройства дома основывается на его характеристиках:

• коэффициенте термического расширения;
• водопоглощении в поверхностном слое;
• структурной прочности;
• ремонтопригодности;
• соответствии конструкции.

Кирпич

Слова «кирпич — дом — надежность» для нас связаны воедино уже много веков. Поэтому дома, классические деревянные срубы, а также постройки из ячеистобетонных блоков, имеющие фасад из лицевого кирпича всегда модны и долговечны. Так успешно решаются и задачи архитектурной выразительности, и предохранения стен от погодных воздействий.

Достоинства

• Коэффициент температурного расширения кладки равен показателю крупноформатных стеновых блоков.
• Этот материал с водопоглощением до 6% позволит обойтись без гидроизоляции стен.
• Он не поддается ветровой нагрузке.
• Лицевой керамический кирпич пропускает влагу, но только из дома наружу.
• Невысокая трудоёмкость, использование простого инструмента и реальность точечного ремонта причисляют такую облицовку к категории средней ремонтопригодности.
• Строительная керамика, как продукт спекания алюмосиликатов со стойкими неорганическими веществами, не подвержена агрессии химических элементов.
• Это экологически чистый, пожароустойчивый обшивочный материал.

Время облицовки дома – 2-3 недели.

Совет! Лучше закупить лицевой кирпич с запасом — остаток пригодится для точечного ремонта.

Недостатки

• Тяжелый вес подобной отделки требует прочного фундамента.
• Нужна горизонтальная гидроизоляция фундамента, не допускающая подъем грунтовой влаги.

Камень

Натуральный полированный отделочный камень — это гранит, мрамор, песчаник, кварцит, ракушечник, известняк.

Особенности

• Выигрышно выглядит и строгий лощеный камень с гладкой поверхностью, и с природным рисунком, и с видом нетронутой скалы, шероховатый.
• Многие фото демонстрируют искусственный камень — он дешевле и разнообразнее: в виде плиток или «под кирпич» толщиной всего в 1 см из цемента, песка, красителей и наполнителей из натурального камня.Этот материал можно класть на деревянные, кирпичные, бетонные стены.

Минус каменных фасадов – их большая масса.

Видео предлагает камни подгонять и подбирать так, чтобы высота ряда была 20-25 см. При этом можно подгонять до 3 мелких камней в одном порядке, а крупные могут захватывать два смежных ряда.

Читайте и другие статьи о применении натурального камня для фасада.

Клинкерная плитка

Особенности

• Ею можно выкладывать мозаичный рисунок.
• Клинкер используют также для производства термопанелей и к стене приклеивают уже целый блок плиток на теплоизоляционном жестком материале.
• Отличается морозоустойчивыми, кислотоупорными, противогрибковыми свойствами, обладает антискользящим эффектом.
• Привлекает ее разумная цена за утепление и великолепный модный вид одновременно.

Фасадные панели

Стеновые панели обладают высокой прочностью и имеют небольшой вес.

Цокольный сайдинг

• По фактуре — это имитация натуральных материалов: природного камня, облицовочного кирпича.
• Сайдинг цокольный изготавливают из полимеров с отверстиями для гвоздей и замками–защелками для скрепления между. Прилагаемая инструкция объясняет правила их установки.
• Панели оснащены удобным креплением, а особая конструкция стыковочных швов делает невозможным попадание воды между панелью и стеной.
• Они устойчивы к атмосферным осадкам и резкой смене температур.
• Идеальны для вентилируемых фасадов, обеспечивают отличную теплоизоляцию.
• Такая облицовка эконом-класса универсальна: цокольным сайдингом отделывают также фасады магазинов, производственных зданий.

Читайте также о витражном остеклении фасадов.

Деревянные панели

После обязательной пропитки, берегущей дерево от возгорания, можем смело обшивать этим натуральным, привычным, теплым и экологически чистым материалом.

Совет! Стоит утеплить стены перед облицовкой.

Виниловые панели

Дизайнеры советуют только производственные здания облицовывать сайдингом одного цвета, а для коттеджей целесообразны интересные цветовые комбинации 2 – 3 расцветок.

• Низкий вес панелей допускает их монтаж и на старых деревянных строениях;
• Полное отсутствие обслуживания фасада на протяжении 30-40 лет.
• Термостойкость винилового сайдинга -50С +50С градусов.

Недостатки:

• коэффициент теплового расширения значителен;
• от сильного удара может треснуть панель.

Штукатурка

Все современные материалы надежно защитят наш дом и порадуют нас успешным его обновлением.

Читайте также о качественной отделке фасада деревянного дома.

Виды материалов для отделки фасада частного дома: чем отделывать фасад

Технологию и материалы отделки фасадов домов продумывают еще на этапе проектирования. Внешний вид здания должен вписываться в ландшафт, быть аккуратным и красивым. Помимо декоративной функции, отделка фасада выполняет и чисто практические задачи – утепляет, звукоизолирует здание, защищает несущие конструкции от воздействия влаги, ветра, пара, перепадов температур. Фасадная облицовка должна быть гигиеничной, устойчивой к разрушительному воздействию грибков, плесени, которые часто становятся причиной появления микротрещин в стенах. Как выбирать материал для отделки фасада частного дома? На что ориентироваться?

Стройрынок предлагает множество разнотипных материалов. Выбирая, чем отделывать фасад дома, покупатели чаще всего останавливаются на таких:

• декоративная штукатурка;
• клинкерный отделочный кирпич и плитка;
• керамогранит;
• сайдинг;
• сэндвич-панели;
• камень – природный и искусственный;
• фасадные кассеты.

Каждый из перечисленных материалов имеет собственные достоинства и недостатки. Цены существенно различаются. При проектировании дома необходимо заранее определиться с бюджетом на приобретение отделочных материалов. Их плюсы, минусы и специфические свойства рассмотрим ниже.

Также будет полезен материал о вариантах оформления крыльца частного дома: https://diz-cafe. com/dekor/dizajn-krylca-chastnogo-doma.html

Разнообразие материалов для отделки фасадов огромно, всегда можно выбрать подходящий вариант для любого типа дома

Оштукатуривание лицевой части дома считается самым «древним» видом отделки. В последние десятилетия появились уникальные штукатурные материалы, предназначенные для отделки самых разных видов стройматериалов.

Существует множество видов гладкой и фактурной штукатурки для фасадов. Технологии нанесения на стены тоже заметно различаются. Этот нюанс следует учитывать и тщательно изучать инструкции к понравившимся видам материала

Благодаря широкому ассортименту и приемлемой стоимости штукатурка для фасадов не теряет своей популярности. Ее преимущества:

• Эстетичность. Огромное разнообразие цветов, множество фактур. При желании каждый владелец может создать неповторимый экстерьер дома.
• Водостойкость. Все виды фасадных штукатурок надежно защищают здание от сырости. Теплоизоляционные материалы не промокают, благодаря чему меньше разрушаются и годами не теряют своих свойств.
• Устойчивость к морозам. Если при оштукатуривании здания не было допущено грубых технологических ошибок, материал не лопается в морозы, хорошо переносит перепады температур.
• Простота нанесения. Для штукатурных работ не нужно дорогостоящее спецоборудования, достаточно обычных инструментов, которые есть в каждом доме. Имея нужные навыки, владелец дома может справиться самостоятельно.

Далее рассмотрим подвиды штукатурки и разберемся чем они отличаются друг от друга.

Минеральная штукатурка: дешево и красиво

Это самый распространенный отделочный материал. Его неоспоримые преимущества – обширная цветовая палитра и низкая цена. Штукатурки на минеральной основе отличаются биологической устойчивостью, не способствуют размножению микроорганизмов. Отделка не боится влаги, прямых солнечных лучей.

Сфера применения минеральной штукатурки практически не ограничена. Она не горит, ее используют для отделки зданий с легковоспламеняемыми утеплителями. К недостаткам следует отнести низкую эластичность. Когда здание дает усадку, поверхность отделки трескается.

Минеральная декоративная штукатурка практически не имеет ограничений по сочетаемости со строительными и теплоизолирующими материалами. Ее наносят на бетон, гипсокартон, плитные материалы, фанеру. Минеральная штукатурка подходит для оформления цоколей

Акриловые отделочные материалы

В отличие от минеральной, акриловая штукатурка гораздо эластичнее. Она не дает трещин при усадке дома. Это эластичный и долговечный материал, сохраняющий первозданный внешний вид в течение нескольких лет.

Акриловая штукатурка устойчива к морозам и воздействию влаги, но поверхности, отделанные этим материалом, относительно быстро пачкаются. Покупателям штукатурка на акриловой основе обходится дороже, чем минеральная. Материал горюч, его не рекомендуется использовать для фасадов, утепленных минеральной ватой.

До начала работ с акриловой штукатуркой следует подготовить стены. Поверхности должны быть ровными, без видимых изъянов и трещин. Тогда готовое покрытие хорошо сцепится со стеной и останется прочным в течение долгих лет

Особенности силикатной штукатурки

Силикатная штукатурка – один самых долговечных материалов. Отделка способна прослужит два-три десятка лет, не теряя внешнего вида и эксплуатационных свойств в течение длительного времени. Она практически не пачкается. Если пыль и грязь все же налипают на поверхность, то легко смываются во время дождя. Эта штукатурка не лопается при усадке дома, не пропускает влагу.

По технологии силикатную штукатурку нужно быстро наносить на поверхности, что требует от работника высокого профессионализма и обычно подразумевает дополнительные расходы на оплату услуг бригады строителей. Еще одна статья расходов – покупка специальной грунтовки. Цветовая гамма не отличается разнообразием.

При изготовлении силикатной штукатурки применяют калийное стекло, что обеспечивает материалу высокие эксплуатационные характеристики. Этот вид штукатурки не используют для внутренней отделки из-за наличия в составе веществ, влияющих на здоровье человека. Зато для фасадов она подходит отлично

Силиконовая штукатурка: в ногу со временем

Силиконовая (силоксановая) штукатурка – идеальный материал для отделки фасада. У него нет других недостатков, кроме высокой цены. Если бюджет позволяет, имеет смысл остановиться именно на этом виде отделки. Силиконовая штукатурка отличается высокой износостойкостью, способна прослужить несколько десятилетий и подходит для фасадов с любыми теплоизолирующими материалами.

Материал долговечен, не загрязняется, самоочищается под воздействием атмосферных осадков, ветра. Если дом расположен рядом с автотрассой или в густонаселенном районе, фасад лучше отделать именно силиконовой штукатуркой, т.к. она останется чистой при любых обстоятельствах. Дополнительный «бонус» для владельца здания – простота нанесения материала на поверхности. Подробнее об этом – в видеоролике:

Клинкерный кирпич похож на обычный строительный. Существует более сотни видов отделочного кирпича с различной фактурой и богатой цветовой гаммой. Клинкерный кирпич – это натуральный материал, изготовленный из глины с добавлением природных красителей. Из-за натурального сырья и особенностей изготовления оттенок кирпича может различаться, поэтому, если приходится покупать материал из разных партий, его желательно перемешать, чтобы избежать явного несовпадения цветов.

Можно выделить три основных разновидности материала:

• фасадный кирпич;
• тротуарный;
• облицовочная плитка.

Лицевую поверхность можно выбрать на любой вкус: глянцевую, матовую, рифленую или глазурованную. Клинкерный кирпич прочен, не впитывает воду (показатель влагопоглощения 3%). Фасадная отделка легко моется при загрязнении. Можно использовать любую бытовую химию, т.к. материал устойчив к химически агрессивным средам. Клинкерный кирпич и плитка хорошо переносят высокие и низкие температуры, отличаются долговечностью. Единственный недостаток – дороговизна и сложный монтаж (потребуются квалифицированные строители).

Об особенностях изготовления материала можно узнать из видеоролика:

Керамогранит – один лучших декоративных материалов для отделки фасадов частных домов. На поверхность нельзя нанести рисунки, но это совершенно не сказывается на эстетичности. Ассортимент огромен, существуют сотни оттенков и множество фактур. Особенно эффектно смотрится радужный керамогранит. Есть материал, имитирующий натуральную древесину или камень. При желании владелец может создать эксклюзивный дом, отделанный керамогранитом.

Физические свойства материала:

• Прочность и долговечность. Как и другие стройматериалы из глины, керамогранит чрезвычайно долговечен, т.к. устойчив к истиранию и механическим повреждениям.
• Влагоустойчивость. Керамогранит не впитывает воду, благодаря чему отличается повышенной морозостойкостью. На его поверхности не образуются трещины.
• Стойкость к температурам. Керамогранит отлично переносит любые температуры, не реагирует на перепады. Материал не горит и не меняет техническо-эксплуатационных характеристик даже при сильном нагреве.
• Постоянный цвет. Материал не меняет оттенка. Учитывая повышенную износостойкость, отделка фасада будет практически вечной.
• Специфический монтаж. Это свойство следует отнести к недостаткам, которые являются оборотной стороной достоинства – низкой гигроскопичности. Керамогранит монтируют на металлический каркас либо на специальный клей. Если уложить на цементный раствор, он может отвалиться на морозе.

Изготовители выпускают керамогранит с различными поверхностями:

• Матовый. Материал не подвергают дополнительной обработке, поэтому поверхность имеет естественный вид, а сама отделка отличается наилучшими эксплуатационными свойствами.
• Лощеный. Его еще называют сатинированным. Особенность – поверхность с благородным восковым блеском. Эффект достигается добавлением минеральных солей. Материал дороже матового, а свойства практически не отличаются.
• Глазурованный. Красивая глазурованная поверхность напоминает керамическую плитку, но при этом керамогранит гораздо прочнее.
• Полированный. Поверхность полируют специальными абразивами. Материал отличается насыщенным сверкающим цветом, подходит для внутренних и наружных работ.
• Полуполированный. Лицевая сторона такого материала оригинально выглядит благодаря эффектным сочетаниям блестящих и матовых участков.
• Структурированный. Этот вид отделки фасада частного дома отличается богатством фактур. Материал может быть узорчатым, рельефным, шероховатым, имитирующим фактуру дерева или камня.
• Мозаичный. Роскошные мозаичные панно способны полностью преображать здания. Керамогранитную мозаику сложно укладывать, но результат стоит усилий. Владелец дома может приобрести как мозаику серийного производства, так и заказать эксклюзивный вариант.

Керамогранит подходит для облицовки новых и реставрации старых зданий. Обновленный дом старой постройки будет шикарно выглядеть в течение нескольких десятилетий

Для облицовки фасадов выбирают керамогранит с толщиной плитки от 12 мм, в идеале – 14-16 мм. Оптимальные типоразмеры, удобные в работе: 300х600, 600х600 и 600х900 мм

Сайдинг представляет собой декоративные панели. Это один из самых красивых видов облицовки. Материал легко монтируется, хорошо защищает несущие конструкции от внешних негативных воздействий. Различают такие типы сайдинга:

• Виниловый. Это панели из ПВХ, внешний вид которых может имитировать натуральное дерево, камень или кирпич. Есть множество видов винилового сайдинга, поэтому выбор декора практически не ограничен. ПВХ-панели легки, устойчивы к температурам, механическим воздействиям и дешевы. Единственный нюанс: при монтаже учитывают коэффициент линейного расширения, чтобы отделка не потеряла внешнего вида при перепадах температур.
• Деревянный. Отделочные панели изготавливают из высушенной и/или обработанной антисептиками древесины. Материал хорошо держит тепло, красиво выглядит, экологически безопасен, однако по сравнению с другими видами сайдинга дорог, недолговечен и требует особого ухода.
• Металлический. Его изготавливают из стали или алюминия. При очевидных достоинствах металлов (прочность, стойкость к перепадам температур, гигиеничность и т.п.) есть и явные недостатки. При повреждениях верхнего слоя металлических панелей начинаются коррозионные процессы.
• Цементный. Этот сайдинг тяжел, что ведет к увеличению веса всей конструкции. Возникает необходимость в усилении фундамента. Зато он прекрасно заменяет отделочный камень, так же надежен и не подвержен воздействию внешних факторов.
• Цокольный. В качестве цокольного сайдинга используют кирпичные или ПВХ-панели. Это толстый отделочный материал, рассчитанный на высокие эксплуатационные нагрузки.

При выборе сайдинга обращайте внимание на равномерность цвета, толщину панели, размеры гвоздевых отверстий (должны быть одинаковыми). Поинтересуйтесь гарантийными обязательствами производителя

Слово «сэндвич» в названии панелей очень правильно описывает конструкцию материала. Он представляет собой два плотных слоя, между которыми расположен утеплитель. Его с успехом применяют при отделке новых домов и реконструкции старых. Материал очень красив, разнообразен, легок, влагоустойчив, пожаробезопасен, долговечен.

Если одна из панелей будет повреждена, ее можно заменить без демонтажа всей обшивки фасада. Сэндвич-панели нельзя назвать самым дешевым вариантом отделки, но при грамотном сочетании материалов можно снизить общие расходы на возведение дома.

Подробная информация о видах, преимуществах, недостатках сэндвич-панелей представлена на видео:

Выбирая для обшивки фасада камень, владелец дома заведомо соглашается на высокие расходы. Однако это выгодное вложение, ведь в течение нескольких десятилетий можно будет не вспоминать о ремонте или замене отделки. Она останется прочной, надежной, красивой и устойчивой к любым воздействиям.

Искусственный камень обходится дешевле и дает больший простор для дизайнерской фантазии, чем натуральный, а их свойства мало различаются. Это совершенный материал. Фасад можно отделать панелями с любым камнем: гранитом, мрамором, базальтом, кварцитом, известняком, песчаником, сланцем или ракушечником.

Подробнее о правилах укладки природного и искусственного камня можно узнать из материала: https://diz-cafe.com/dekor/ukladka-prirodnogo-i-iskusstvennogo-kamnya.html

Облицовка природным камнем – дорогое удовольствие. Камень можно скомбинировать с другими, более «демократичными» материалами и при этом получить роскошный внешний вид дома

Металлокассеты широко применяются для монтажа вентилируемых фасадов. Кассеты монтируют на специальные заклепки или саморезы скрытым или открытым способом. Выбор расцветок, фактур и типоразмеров огромен, что значительно расширяет дизайнерские возможности при оформлении дома.

Материал надежен, долговечен, устойчив ко всем разрушающим факторам, эко- и пожаробезопасен. Он практически не имеет недостатков, за исключением высокой стоимости. Это отличный вариант для реставрации фасадов старых зданий и отделки новостроек.

Возможно вам будет интересен материал о строительстве навеса, пристроенного к дому: https://diz-cafe.com/diy/stroitelstvo-navesa-k-domu.html

Для крепления вентилируемого фасада необходима специальная подконструкция. Иногда применяют систему, в которой кассеты закрепляются на специальных «салазках»

Посмотрите видео с советами архитектора:

В большинстве случаев владельцы домов выбирают самые дешевые отделочные материалы, ведь бюджеты не безразмерные. Но и поговорку о скупце, который платит дважды, не стоит забывать. Подбирая свой будущий фасад, обращайте внимание на то, сочетается ли материал с утеплителем и материалом несущих стен. Учитывайте долговечность, степень теплоизоляции, коррозионную стойкость.

При желании всегда можно найти приемлемый вариант красивой, практичной и экономичной обшивки. Если возникают сомнения, лучше посоветоваться со специалистом.

По материалам сайта Вопрос-Ремонт.ру.

Облицовочные материалы для фасада, для дома, для стен

Наша статья — краткий обзор облицовочных материалов для загородного дома. Мы расскажем Вам об особенностях, плюсах и минусах самых распространённых облицовочных  материалов для отделки фасадов.  

Итак, начнём с материалов-однолеток

Верхнюю строчку нашего анти-хит-парада занимает виниловый сайдинг. 

Материал пришёл к нам из США, там он чрезвычайно популярен в регионах, где торнадо не редкость. Им отделывают дома из соображений лёгкости монтажа и минимальных финансовых потерь в случае, если дом будет разрушен торнадо. Да, в тех регионах принято отливать из прочнейшего бетона просторные подвалы, запирать их на тяжёлые железные двери, а вот верхушка дома как правило носит «одноразовый» характер, и сайдинг вписывается в эту концепцию как нельзя лучше. 

Сайдинг подвержен механическим повреждениям как никакой другой облицовочный материал, кроме того, не приспособлен к многократным изменениям температуры с плюса на минус и обратно. 

Особого смысла применять его нет, самый бюджетный клинкер выглядит лучше и служит дольше. Есть совсем бюджетные, но чуть более надёжные материалы. 

Например, силикатный кирпич. Стоит очень дёшево, в руках как правило не разваливается. Правда, из своего первоначального (обычно яркого и красивого) цвета за полгода станет грязно-серым. Нестабильность цвета, потрясающая способность впитывать и удерживать грязь — основные недостатки этого материала. 

Выбор облицовочного материала для цоколя

Цоколь – это часть здания, которая в большей степени подвержена внешним воздействиям. Для ее облицовки применяют только прочные материалы, которым не страшны механические и химические повреждения. Например, для цоколя используют такие дорогостоящие материалы, как гранит или дикий камень. Есть ли более выгодные по цене и при этом практичные и прочные облицовочные материалы для отделки цоколя? Ведь одной штукатуркой стены не обойтись – такое покрытие прослужит не более 5 лет, а затем начнет разрушаться под воздействием влаги. Конечно, есть!

!

Одним из лучших современных материалов для цокольных работ считаются фасадные панели сайдинга (цокольный сайдинг).

Фасадные панели – лучшая альтернатива дорогому натуральному камню

Фасадные панели – это наиболее долговечный и практичный материал, который кроме презентабельного внешнего вида имеет также доступную цену. Он изготавливается из полипропилена, харак теризующегося твердостью, термостойкостью и устойчивостью к коррозийным процес сам.

!

Кроме того, его химическая формула предполагает включение добавок, которые обеспечивают пластичность и морозостойкость покрытия фасада.

Облицовочный материал для цоколя

Облицовочные материалы для Вашего дома от отчественного производителя сайдинга Альта-Профиль.

Дата загрузки: 2014-12-29

Цокольный сайдинг от Альта-Профиль – прекрасное качество по приятной цене!

• Великолепный дизайн.

  Визуально наш отделочный материал для цоколя имитирует натуральные материалы и внешне похож на камень, кирпич или фасадную плитку.

• Уникальная технология.

  Фасадные панели «Альта-Профиль» изготавливаются по специальной инновационной технологии, подразумевающей литье под высоким давлением и последующее окрашивание в любой цвет. При разработке этой уникальной технологии были учтены климатические условия нашей страны, и, как итог, цокольные панели «Альта-Профиль» соответствуют международным и российским стандартам качества.

• Независимый контроль качества.

  Мы единственные, кто проводит постоянный контроль качества продукции, привлекая независимые лаборатории России, к примеру, центр «Композит-Тест» и специалистов из Канады.

Если оценивать сайдинг компании «Альта-Профиль» по популярному среди потребителей соотношению «цена — качество» то, несомненно, наши полимерные литьевые панели конкурентов не имеют. Уже почти 10 лет мы производим самый лучший цокольный сайдинг в России. Присоединяйтесь к дружной семье наших постоянных клиентов!

Читайте также

Инновационный облицовочный материал для фасадов Corian®

Инновационный облицовочный материал для фасадов Corian^®

Применение высокотехнологичной поверхности Corian®, обычно используемой в фармацевтических лабораториях, не только подчеркивает важность этих работ для города Валь-де-Рей, но также является технологическим достижением, которого невозможно добиться без этого материала.

Здание «4 солнца»… является знаковым для города Валь-де-Рей, самого молодого города Франции. Для этого проекта капитальной реконструкции городской совет города Валь-де-Рей потребовал разработать оригинальный и инновационный как с эстетической, так и с технической точек зрения фасад. Применение высокотехнологичной поверхности Corian^®, обычно используемой в фармацевтических лабораториях, не только подчеркивает важность этих работ для города Валь-де-Рей, но также является технологическим достижением, которого невозможно добиться без этого материала.

Действительно, это «здание-мост» (под которым проходит дорога), связывающее в единое целое нижнюю наземную и мостовую часть, следует рассматривать в духе архитектурной и урбанистической реконструкции города Валь-де-Рей. Центр города исторически характеризуется крайней формой урбанизма, известной как «город из блоков».

Валь-де-Рей (Европа): Материал Corian^® использовался для реконструкции здания «4 солнца», в проекте архитекторов Бернарда Малекампа и Николаса Мевела. Фотографии: Jean-Marc David для компании Nicolas Mevel Architecture, все права защищены.

После всеобщего обсуждения было решено отказаться от сноса этого здания. Фабрис Барб, генеральный директор коммунальных служб городского совета, уточняет: «Это здание является географической достопримечательностью города и округа, и до сегодняшнего для было исключительно социальным жильем. Нам был необходим выдающийся проект, как по форме, так и по содержанию. Мы решили перестроить это здание в офисный центр, чтобы оживить округ. Предложенный архитекторами Бернардом Малекампом и Николасом Мевелом принцип облицовки материалом Corian^® хорошо подошел архитектурной тенденции города: инновация и обновление».

При применении материала Corian^® сложность состояла как в изготовлении материала, так и в системе его крепления. Сертифицированный изготовитель компания Créa Diffusion, стоявшая у основания многих инновационных проектов, успешно преодолела все трудности.

С технической точки зрения задача состояла в сочетании трехмерной гибки труб с точным резанием на станке с ЧПУ. Для этой цели компания Créa Diffusion разработала систему оснастки для режущего станка. Разработанный для установки фасада процесс состоял из четырех этапов:

Первый этап заключался в установке креплений по планам фасада с допустимой ошибкой в несколько сантиметров. Второй этап заключался в повторной резке, при помощи луча лазера, труб из нержавеющей стали, которые использовались как прокладки, чтобы обеспечить необходимое расстояние от фасада. Затем, по планам фасада, с использованием лазера измерялось положение головок крепежа для уменьшения возможной ошибки и коррекции (незначительной) планов по производству полос и сверления крепежных отверстий в мастерской. Наконец, сборка фасада, единственные работы, выполняемые на месте, заключались в посадке потайных болтов таким образом, чтобы сделать их невидимыми.

Компания Créa Diffusion разработала специальную систему сборки, которая позволяла использовать различный крепеж в трех различных плоскостях (20, 30 и 40 см) участков материала Corian^®, которые смешивались и пересекались.

Испытания на месте, проведенные с помощью компании CSTB (прочность резьбовых соединений) и с помощью компании Créa Diffusion (испытание на растяжение и сдвиг аналогичных соединений), позволили получить сертификацию от SOCOTEC.

Древовидные элементы из отделочного материала Corian^® были использованы для дизайна интерьера (стойки регистрации, стенные панели).

Для создания конструкции, которая благодаря своей оригинальности и технической новизне была отмечена Франсуа Олландом в прошедшем январе, потребовались 250 панелей (толщиной 19 мм).

Основные строительные работы были выполнены строительной компанией QUILLE (Bouygues construction).

Топ 5 лучших облицовочный материал для дома

Внешняя отделка дома это один из самых важных этапов строительства частного дома. От выбора строительных и отделочных материалов существенно зависит внешний вид Вашего будущего дома. Облицевать дом красиво и со вкусом – нелегкая задача, которая ложится на архитектора. На архитектора ложится задача выбрать оптимальный вариант по изяществу внешнего вида и по цене, не сильно бьющей по карману заказчика. Только специалист в своей области может сделать свою работу со стопроцентным качеством! Так делаем МЫ!

Определяясь с выбором, чем облицевать дом снаружи дешево и красиво, следует учитывать все характеристики материалов, такие как:

• Внешние качества;

• Легкость монтажа;

• Прочность и долговечность;

• Цена;

• Водозащита;

• Теплоизоляция.

Существенным преимуществом будет если все работы по строительству дома, будь то кладка несущих стен и облицовка фасадов, будет делать одна бригада. Именно в этом случае работа будет выполняться максимально правильно и эффективно, без каких либо ошибок. После работы такой бригады остается только накрыть дом крышей, вставить окна и двери и начинать делать ремонт.

Давайте приступим к самой сути данной статьи и выберем самый лучший облицовочный материал для дома. Мы подготовили ТОП-5 материалов, достойных особого внимания:

Облицовочный керамический кирпич

Бессмертная классика. Несомненным преимуществом такого отделочного материала будет его прочность и долговечность. Он не прихотлив к внешним воздействиям окружающей среды и абсолютно экологически безопасен. Кирпич имеет очень большой срок службы, особенно в условиях Краснодарского климата. Минусом отделки из кирпича будет его существенная масса, для которой нужно БОЛЬШЕ фундамента.

Дом, облицованный керамическим кирпичом

Натуральный камень

Дорого — богато. Отделка дома натуральным камнем – очень дорогое удовольствие, но результат, получаемый в итоге, поражает воображение. Такой дом будет видно издалека, он будет иметь строгие четкие формы, будет выглядеть презентабельно и фешенебельно. Главный минус такой отделки – его цена. Остальное все в плюсе!

Дом, отделанный натуральным дагестанским камнем — травертином

Декоративная штукатурка фасадов

Дешево и сердито. Наилучший вариант для тех, кто хочет иметь презентабельный дом и при этом не выходить за бюджет. Огромным плюсом такой отделки является ее быстровозводимость. Минус – такую отделку периодически нужно будет ремонтировать и обновлять.

Оштукатуренные стены совместно с натуральным камнем

Клинкерная плитка

Закос под кирпич по цене штукатурки. Такое решение является экономически оправданным. Дом выглядит как будто бы из кирпича, но при этом не нужно делать мощный фундамент. Выбор клинкерной плитки максимально огромный. Здесь может разгуляться самый привередливый дизайнер или архитектор. По факту существенных минусов нет.

Клинкерная плитка ничем не отличается от кирпича

Сайдинг

Просто дешево. Это самый доступный отделочный материал. Большим плюсом его является то, что его можно установить самостоятельно. У сайдинга нет большого выбора расцветок и фактур. Сайдинг не обладает большой прочностью. НО! Его все равно выбирают тысячи людей при отделке дома, потому что это дешево и это какая – никакая отделка.

Дом, облицованный сайдингом

Строительная компания Атлант всегда придерживается выбора клиента и всегда готова проконсультировать Вас о преимуществах и недостатках любых отделочных и строительных материалов. Мы профессионалы в своем деле! И мы за открытые и честные отношения!

Как использовать подкладку, подкладку, облицовку и сопряжение

Внешняя конструкция предмета одежды получает все необходимое. Но никакое платье, пальто или пара брюк не выглядели бы так хорошо (или чувствовали бы себя почти так же хорошо), если бы не прокладка, подкладка, облицовка и стык.

Если все эти термины размываются в вашей голове — или вы знакомы с этими основами, но не совсем уверены, когда, как и где их использовать — оставайтесь с нами! Мы здесь, чтобы пролить свет на в значительной степени скрытые, но важные элементы, которые помогают придать любой одежде профессиональный вид.

Флизелин

Под подкладкой понимается материал, добавляемый между внешней тканью и подкладкой одежды. Обычно вы используете его, чтобы добавить тепла, но он также может усилить тело или изменить драпировку предмета. Подкладка может быть постоянной или съемной (например, зимняя куртка с оболочкой и теплым слоем, который можно застегивать и расстегивать), и это отличный способ улучшить ткань или узор, даже если указанный узор не подходит. т призываем к прокладке.

Обычно используются ткани Primaloft, Thinsulate, фланель, флис, хлопковый ватин и замша. Чтобы сделать один, просто вырежьте основные части выкройки (например, тело и рукава) из подкладочной ткани, приметайте их к основной ткани и продолжайте делать инструкции по выкройке. (Учтите, что вам может потребоваться обрезать прокладку из швов позже, чтобы уменьшить объем при шитье.)

Футеровка

Подкладка играет множество важных ролей: она скрывает внутренние швы и детали конструкции (например, прокладку!), Уменьшает складки и делает одежду более гладкой и приятной на ощупь.Это также облегчает надевание и снятие одежды и даже может быть самостоятельным элементом дизайна. Вы можете, например, придать шерстяной куртке изюминку, добавив подкладку с потрясающим принтом.

Подкладка обычно изготавливается из шелковистого материала — отличный выбор включает шелковый шармез и шелковый крепдешин или шармез из полиэстера, если вы ищете более бюджетный вариант. Они прикрепляются на лицевой стороне или по краю машинной или ручной строчкой, и вы всегда должны быть уверены, что изнаночная сторона подкладки обращена к изнаночной стороне вашей основной ткани.

Облицовка

Облицовка — это ткань, которая наклеивается на внутренний край предмета одежды (например, вдоль горловины и пройм), как правило, вместо сплошной подкладки. Подобно подкладке, он придает одежде чистый вид, скрывая необработанный край между изнаночной стороной ткани и изнаночной стороной облицовки. Он также придает одежде дополнительную прочность в некоторых областях, и вы можете использовать его как дополнительный элемент дизайна в своей одежде.

Как правило, облицовка вырезается из той же ткани, что и остальная часть одежды, с использованием «облицовочных» частей выкройки. (Их часто соединяют, чтобы помочь им сохранить форму или обеспечить немного дополнительной жесткости.) При прикреплении узор дает точки, выемки и швы, которые должны совпадать с теми же частями на облицовке. После прикрепления вы захотите добавить линию подстрочки (ряд стежков прямо внутри линии шва), чтобы ткань оставалась загнутой вниз, и чтобы края детали были четкими. Нижний край свисает свободно, но его нужно будет закончить, приклеив косую ленту или загнув край и прострочив.Наконец, нажмите на одежду, чтобы облицовка немного скатилась внутрь, чтобы шов не был виден.

Интерфейс

Интерфейс — ваше секретное оружие — вы его не видите, но оно обеспечивает дополнительную прочность, поддержку и форму одежде. Он также может предотвратить растягивание швов и искривленных участков. Вы наносите его на те части одежды, которым нужно немного больше тела или жесткости, например, на воротник рубашки или планку для пуговиц.

Есть два типа стыков: вшивные и плавкие (что означает, что их просто нужно гладить). То, что вы используете, должно быть похоже на ткань вашей одежды, а в инструкциях по выкройке будет указано, какие части вашей одежды необходимо соединить. Затем вы обрезаете прокладку немного меньше, чем ткань, к которой вы будете ее прикреплять, и пришиваете или гладите ее к изнаночной стороне ткани. Как и в случае с прошивкой прокладки, вы можете обрезать прокладку из швов, чтобы уменьшить объем.

С чем сталкиваются производители одежды?

Облицовка — это область одежды или сшитого предмета, которая поворачивается внутрь, придавая законченный вид тому, что в противном случае было бы необработанным краем ткани. Облицовка обычно соединяется, чтобы придать форму краю ткани и помочь одежде сохранить желаемую форму. Понимание различных типов облицовки и того, как они работают, является важным аспектом шитья облицовки. В некоторых случаях в качестве прокладки используется другой слой самой ткани.

Расположение

Распространенные области облицовки одежды — это вырез горловины (без воротника), проймы в одежде без рукавов и талия без пояса. Отверстия в одежде типа Peek a boo обычно также имеют облицовку.

Когда вы следуете шаблону, его направления являются вашим первым источником инструкций по сборке. В большинстве случаев облицовочные части собираются или сшиваются, а затем прикрепляются к одежде, чтобы обработать необработанный край одежды.

Внутренний край облицовки, край, который не прикреплен к одежде, обработан методом финишной обработки швов, чтобы предотвратить истирание облицовки.Во многих случаях край облицовки прошивается одной строчкой, чтобы облицовка сохраняла свою форму, а затем необработанный край обрезается ножницами для перетирания, чтобы предотвратить изнашивание. Этот тип обработки кромок выполняется таким образом, чтобы на облицовке не было «выпуклостей», которые можно было бы увидеть сквозь одежду. Облицовка должна иметь плавный переход с внешней стороны одежды.

Облицовка всегда должна оставаться внутри одежды. При прикреплении облицовки узор дает точки, выемки и швы, которые должны совпадать с теми же частями облицовки. Для правильной укладки облицовки швы должны хорошо пересекаться. После того, как облицовка прикреплена, выравнивание шва и подстрочка облицовки помогает облицовке оставаться повернутой внутри одежды и обеспечивать профессиональную отделку внешнего вида вашей облицовки.

Сборка и уход

Многие вещи, купленные в магазине, имеют законченные и вывернутые края вместо облицовки. Многие новые модели имеют окантовку косой тесьмы внутри одежды в качестве облицовки или заменяют ее, а не полностью тканевую облицовку.Это изменяет способ укладки края одежды и заставляет линию строчки быть видимой на внешней стороне одежды, чтобы косая лента пришивалась на место. Одежда и желаемый внешний вид определяют, нужна ли полная облицовка или достаточно ленты с косой лентой.

Облицовочный узор небольшой и часто теряется. Если вы хотите снова использовать выкройку, важно сохранить выкройку и позаботиться о том, чтобы ее снова сложить и упаковать во время обеда.Покупка совершенно нового выкройки стоит дорого и может быть даже невозможна, если выкройка будет снята с производства.

Необработанный край облицовки обработан швом, чтобы предотвратить истирание и помочь облицовке сохранить свою форму. Избегайте сильно загнутых краев на краю облицовки, которые будут видны сквозь одежду.

Большинство облицовок потребуют от вас прихватывания или скользящей строчки облицовки к припуску на шов или внутренней части одежды, чтобы облицовка оставалась внутри одежды. Эта строчка пришивается не к основному мальчику, а только к припускам на швы, поэтому «закрепка» не видна на внешней стороне одежды.

типов облицовки — лучшая облицовка для шитья

Виды облицовки одежды — действительно важная часть обеспечения качества и аккуратности готового продукта. Облицовка обычно используется вокруг шеи, рукава, манжеты или иногда вокруг талии, чтобы получить чистый край, который не будет истираться.

Зачем нужны разные виды облицовки

• По-настоящему аккуратная облицовка заканчивает необработанные края вокруг вырезов, пройм и поясов.
• Облицовки важны для опрятности, стиля и отделки одежды.
• Облицовка придает завершающий штрих и профессиональный вид и подчеркивает такие детали, как вырезы и проймы.
• Облицовка может выступать снаружи как часть декоративной отделки.

Основные принципы облицовки

Основной принцип облицовки — отрезанный кусок ткани для обработки необработанного края одежды. Облицовку можно включать в детали выкройки и вырезать из ткани, используемой для всего выкройки.

Ценность использования интерфейса для облицовки

Добавление сопряжения делает облицовку жестче и делает ее более гладкой. Прокладка накладывается на изнаночную сторону облицовки, а облицовка пришивается к лицевой стороне одежды.

Прокладка предотвращает растяжение и деформацию выреза горловины или других торцевых краев. Придает твердости облицованным краям. Гладильная подкладка приутюживается на изнаночную сторону облицовочной ткани. Самодельные прокладки могут быть изготовлены из той же ткани или другой ткани, которая легче основной ткани. Ищите более темную поверхность для более темных цветов. Если у вас объемные швы, вы можете немного отрезать прокладку от края. В противном случае в шов вшивается прокладка.

Вот 7 различных типов облицовки

Типы облицовки №1 — фасонная облицовка

Фигурная облицовка вырезается по форме той части одежды, которую собираются обрабатывать. Обычно это для круглого или v-образного шеи.

Обычно в выкройку входит часть выкройки, если вы используете коммерческую выкройку.Фасонная облицовка обычно изготавливается из того же материала, что и одежда, так как она будет немного выступать по самому краю. Он следует той же текстуре, что и ткань, чтобы соответствовать текстуре всей одежды.

Советы по шитью по лицевому рисунку

Обычно фасонная облицовка прикрепляется к правой стороне одежды. Он пришит на место, срезан по краям, чтобы некоторые изгибались вокруг изгибов, и повернут внутрь, чтобы поместиться на изнаночной стороне одежды. Края аккуратно перевернуты и прошиты машинной строчкой.

Дополнительная литература: Швейная фурнитура

• Рисунок облицовки должен быть вырезан на той же текстуре ткани, что и основная часть одежды. Это предотвращает различное свисание ткани на секции одежды и на лицевой стороне.
• Вырежьте облицовку из той же ткани или из более легкой ткани. Облицовка никогда не должна быть тяжелее основного куска ткани.
• Обработайте края облицовки перед тем, как прикрепить облицовку к одежде.Края можно загладить краями или сделать зигзагообразные, чтобы аккуратно их опустить. Это предотвратит истирание ткани.
• Утюг на стыке, добавленный к облицовке, придает облицовке дополнительную плотность.
• Завершите молнию и другие отверстия перед добавлением облицовки.

Как сделать выкройку облицовки

• Поместите лист бумаги размером 10 x 10 дюймов (25 x 25 см) под выкройку. Поместите утяжелители на бумажный шаблон, чтобы он оставался на месте.
• Отметьте ручкой линию плеча и центральную точку шва горловины или проймы. Вам нужно будет добавить 2,5 дюйма (6 см) к внешнему краю выкройки, измеряя линии от вычерченного выреза, чтобы получился нижний край облицовки.

• При необходимости добавьте припуски на швы.
• Соедините разметку кривой от плеча до середины облицовки. Вырежьте деталь выкройки с добавленными 2.5 дюймов (6 см) для ширины облицовки. Проверьте основную деталь выкройки на наличие стрелки с прямым волокном.

• Теперь вы сделали облицовку для своего выкройки, промаркируете ее, добавив к своему номеру выкройки, когда вы сохраните ее вместе со всеми другими частями выкройки.

Типы облицовки №2 — облицовка диагональной лентой

Косая лента для этой облицовки может быть куплена в магазине или сделана своими руками. Он бывает двух типов, известных как одинарная или двойная косая лента.Лента, купленная в магазине, бывает разных цветов и ширины, но редко на тканях с рисунком.

Одинарный сгиб складывается пополам по ширине, чтобы получилась половина исходной ширины. Двойной сгиб создается путем сгибания краев одинарного сгиба во второй раз, чтобы соответствовать складке в центре от первого сгиба. Это делает ленту на четверть ее первоначальной ширины.

Если вы решите сделать свою собственную диагональную ленту, полезным будет устройство для изготовления косой ленты. Вы вставляете предварительно нарезанную ленту в отверстие U-образной формы устройства смещения.Ткань проходит через U, и гаджет разворачивает стороны к центру. Важно выбрать маркер подходящего вам размера, потому что он подходит только для одного размера. Полоски ткани, которые вы вырезаете для косой машины, должны быть обрезаны по диагонали, чтобы они немного растягивались.

Шаги к пришиванию облицовки с косой лентой

• ОСТАЛЬНАЯ СТРОЧКА — Вырежьте выкройку и подготовьте вырез горловины. При необходимости прострочите изогнутые края, чтобы они не растягивались.Загнутые края обрезаны по косой, поэтому они растягиваются. Выполните закрепочную строчку внутри припуска на шов.
• ШИТЬЕ ПЛЕЧЕЙ — Прошейте от плеча к центру, затем поменяйте стороны и прошейте от другого плеча к центру.
• ОБРЕЗАТЬ СКОРОСТЬ — Возьмите двойную косую ленту и подготовьте достаточно, чтобы обхватить вырез или область лица. Прибавьте 4 дюйма (10 см) к требуемой длине косого края, это позволит немного уклониться, так как уклон подходит по изогнутым краям выреза.
• СПОСОБНЫЕ ЦЕНТРЫ — Отметьте центральную точку измеренной и обрезанной косой ленты и сложите эти точки лицевыми сторонами вместе в центральной точке выреза горловины или проймы.
• OPEN BIAS — Раскройте ленту и совместите необработанный край с необработанным краем отверстия. Прикрепите косую ленту по всей длине к задней части горловины. Продолжайте, пока два конца перекладины не встретятся в центре спины. Скрепите два куска ленты вместе, чтобы можно было пришить сзади.
• КОНЕЦ СТЕЖКА — Удалите несколько булавок с обеих сторон центрального заднего края и сшейте концы переплета вместе. Обрежьте, если необходимо, нажмите на переплетный шов и верните булавкой на место. Теперь вы готовы пришить переплет по краю шеи.
• СТЕЖКА ПО СМЕЩЕНИЮ — Пришейте переплет вокруг края горловины вдоль первой из трех прижатых линий переплета.

• ПРЕСС — Осторожно прижмите переплет вдоль прошитого сгиба.Отожмите косую кромку вверх и от одежды, но не выдавливайте складку. Несколько небольших надрезов в шве помогут облегчить связывание на сложных углах.
• ОТДЕЛКА — Обрежьте лишний припуск на шов маленькими ножницами, чтобы избежать обрезки ткани основного предмета одежды.
• УСТАНОВИТЬ — Затем перевернуть косой лицевой стороной на изнанку и прижать.
• СТЕЖКА — Прошейте косую ленту по краю через все слои.Для невидимой отделки снаружи слегка прижмите косую строчку к строчке и прострочите канавку снаружи.
• V-образный вырез — См. Мое руководство о том, как сшить v-образный вырез.

Типы облицовки № 3 — облицовка «все в одном»

Облицовка «все в одном» используется для опрятного платья или блузки без рукавов. «Все-в-одном» аккуратно обрабатывает шею и пройму, используя одну облицовку для обеих областей.

Этапы пришивания облицовки «все в одном»:

1. Вырежьте облицовку из плательной ткани и прогладьте прокладку с изнаночной стороны.
2. Совместите плечевые швы облицовки и прострочите на месте. Расправьте плечевые швы.
3. Соедините лицевые стороны одежды вместе и прострочите плечевые швы. Расправьте плечевые швы.
4. Соедините лицевую сторону накладки и одежду и сшейте вырез горловины. Обрезать и закрепить по изгибам горловины.
5. Разложите одежду ровно, сколите пройму булавками и прострочите пройму машинной строчкой. Обрежьте и закрепите пройму. Повторите для каждой стороны.
6. Переверните одежду на правую сторону.
7. Пресс.
8. Прошейте боковые швы одежды машинной строчкой. Лицевые стороны вместе по припуску на боковой шов и под проймой части облицовки.

Готова облицовка «все в одном» и завершены боковые швы.

Типы облицовки # 4 — Расширенная облицовка

Расширенная облицовка вырезана с добавлением сбоку для обработки центрального переднего или заднего проема.Он в основном используется для обработки передней или задней части одежды, когда требуются пуговицы или некоторые застежки. Маркировка рисунка обозначает складывание облицовки, и она предназначена для того, чтобы складывать назад и поддерживать переднее или заднее отверстие.

Типы облицовки №5 — Внешняя облицовка

На правой стороне одежды видна внешняя облицовка. Он используется как декоративная отделка и скрывает необработанные края выреза горловины или проймы. Наружная облицовка может быть облицовкой узкой формы или облицовкой косой резки.Первоначально он прошивается на изнаночной стороне, затем складывается, направляется на лицевую сторону и завершается видимым на лицевой стороне изделия.

Типы облицовки # 6 — облицовки подола

Подол — это отдельные части ткани с рисунком или косой кромки, используемой для завершения подола. Облицовка кромки косой тесьмой особенно полезна для круглой кромки и пышных юбок. Подол платья можно использовать для удлинения кромки платья.

Типы облицовки # 7 — облицовки планки

Планка — это прорезь, которая используется в брюках, юбках и на манжетах для плотного прилегания к одежде.Застежки-молнии, пуговицы, крючки и петлицы используются для удержания планки закрытой.

При пришивании планки необходимо учитывать следующие моменты.

• Планка должна быть как можно меньше и плоской.
• Тип планки должен соответствовать стилю и форме одежды.
• Планки необходимо укрепить, чтобы они могли поддерживать крепления.
• Застежка планки должна быть легко доступной и удобной для застегивания.

Типы облицовки — Заключение

Можно с уверенностью сказать: «Давайте посмотрим правде в глаза», о типах облицовки можно узнать больше, чем кажется на первый взгляд. Не отказывайтесь от идеи облицовки, потому что скромная облицовка может поднять вашу одежду с любительского до профессионального уровня.

Перевод материалов для пациентов: проблемы и решения

Контент, предназначенный для пациентов, включает все медицинские и фармацевтические материалы, предназначенные для пациентов и конечных пользователей, которые не обязательно знакомы с экспертной терминологией и процедурами.

В зависимости от цели эти материалы могут охватывать широкий круг тем, от юридической информации до инструкций по использованию медицинских изделий, и все это должно быть изложено в ясной и недвусмысленной форме, чтобы информация была понятна неспециалисту. целевые аудитории.

Контент, ориентированный на пациентов, практически везде: от маркетинговых материалов , которые варьируются от рекламы до брошюр о лекарственных средствах, и различных рекламных статей, написанных для ознакомления пациентов с их состоянием и лечением и предоставления рекомендаций по образу жизни, до вкладышей в упаковку (или информация для пациентов листовок или PIL ) и лекарств на упаковке и этикетках .

Другими словами, любой медицинский и фармацевтический контент, который не предназначен для специалистов здравоохранения и / или регулирующих органов, можно квалифицировать как контент, предназначенный для пациентов.

Такие материалы, как формы информированного согласия , описания лечения, информация об исследуемом лекарственном средстве , юридическая информация и финансовая информация, , а также любые материалы, используемые на этапе набора субъектов, необходимы в каждом клиническом исследовании.

Эти материалы предоставляют участникам исследования соответствующую полную и точную информацию об исследовании, связанных с ним рисках и преимуществах, а также их правах и обязанностях и всех последствиях их согласия.

Кроме того, важно, чтобы различные юридические и нормативные требования были соблюдены на языке материалов, обращенных к пациенту.

Хотя медицинские переводчики по определению хорошо разбираются в медицинской и фармацевтической терминологии и процедурах, в этих случаях они должны выполнять свои переводы, зная, что целевой аудиторией являются люди, которые, возможно, никогда не слышали о крапивнице , ​​ , но кто наверняка в курсе ульев .

Хотя это может показаться простым, это не редкость, что эти переводы на самом деле требуют больше усилий и лингвистических навыков, чем перевод материалов для медицинских работников, просто из-за их характера и цели.

Они также несут еще один уровень ответственности — плохо оформленный или неправильный перевод может непреднамеренно ввести в заблуждение субъекта исследования / пациента как с точки зрения использования, так и с точки зрения побочных эффектов лекарственного средства, а также юридических аспектов клинических испытаний.

По этим причинам очень важно собрать команду лингвистов с соответствующим опытом и четким пониманием материальной цели и информации о целевых аудиториях.

Хотя всегда полезно использовать общие термины для обозначения медицинских состояний и процедур, когда они доступны, это не означает, что общие стандарты качества могут быть опущены и что могут использоваться жаргонные термины.

Всегда полезно иметь контрольный список лингвиста для перевода материалов для пациентов, который может включать следующие элементы:

• Используйте короткие и четкие предложения.
• Избегайте синтаксиса исходного материала.Если какое-либо предложение на исходном языке слишком длинное или слишком сложное, разделите его на два или более предложений.
• Используйте общие термины и избегайте экспертной терминологии.
• В качестве альтернативы используйте общие термины, указав в скобках термины экспертов / научные названия.
• Обратите особое внимание на ясность и точность разделов, объясняющих, как использовать лекарственные препараты, юридические последствия формы согласия, риски, преимущества и побочные эффекты.
• Спросите себя, понимает ли ваша бабушка перевод (если только она не работает в сфере здравоохранения).

Технологии перевода и ресурсы цифрового перевода могут использоваться (и используются) в этих проектах для сокращения расходов и времени выполнения работ, но только в тех случаях, когда существующие ресурсы использовались в предыдущих проектах для тех же целевых аудиторий.

Например, память переводов или терминологическая база, разработанная и используемая для перевода научных материалов, протоколов исследований, SmPC и других материалов, предназначенных для медицинских работников, в этих случаях может не очень помочь.

Поэтому хорошей идеей будет разрабатывать и поддерживать отдельные переводческие ресурсы на основе целевой аудитории и цели.

Производители торцевых поверхностей сцепления | Поставщики облицовки сцепления

В зависимости от области применения облицовка сцепления может быть изготовлена ​​из различных материалов, среди которых наиболее распространены асбест, тканые волокна, такие как кевлар или арамид, и керамические материалы.Как и в случае колодок дисковых тормозов и других материалов сцепления, материалы, используемые в облицовке сцепления, должны быть прочными. Процесс включения и выключения приводных валов включает преобразование кинетической энергии в тепловую; поэтому облицовки муфты должны выдерживать нагрузку технологического процесса, а также высокие температуры, которые будут достигнуты. Накладки сцепления используются в судовых двигателях, двигателях тяжелых грузовиков и легких транспортных средств, а также в силовых прессах, фрикционных блоках и в ряде промышленных применений.Плавная и стабильная работа многих двигателей объясняется наличием качественной облицовки сцепления.

Использование накладок сцепления объясняется рядом причин. Основное преимущество использования футеровки или облицовки заключается в том, что они предотвращают контакт металла с металлом в комплекте сцепления, что приводит к меньшему износу компонентов сцепления. Накладки сцепления, как правило, имеют средний коэффициент трения и отвечают за устранение большей части вибраций сцепления от двигателя. Если бы не было облицовки сцепления, металлические детали изнашивались бы намного быстрее, а шум и вибрации сцепления были бы выше.Они также помогают двигателям развивать высокие скорости без повреждения компонентов.

Когда сцепление включено, мощность может передаваться на трансмиссию и ведущие колеса от двигателя. Облицовка сцепления предотвращает трение шестерен друг о друга во время этого процесса и обеспечивает эластичность и поддержку. Облицовка неизбежно изнашивается в результате давления и часто экстремальных условий в двигателе, особенно при постоянной работе на высоких скоростях. Поэтому футеровки сцепления необходимо периодически проверять и при необходимости заменять, чтобы гарантировать, что защитные элементы все еще находятся в рабочем состоянии и что достигается оптимальная производительность.

Как выбрать изоляцию, облицовку

Когда дело доходит до изоляции из стекловолокна, существует множество облицовок для удовлетворения уникальных потребностей различных систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и механических применений. Тем не менее, когда дело доходит до выбора облицовочного материала, существует множество нюансов, которые должны повлиять на выбор облицовочного материала. Облицовки служат множеству целей, начиная от эстетики и заканчивая ограничением притока пара. Когда вы решите, какая облицовка лучше всего подходит для вашего приложения, есть ряд характеристик, которые следует учитывать перед тем, как сделать свой выбор.

Сегодня мы сравним характеристики четырех различных видов облицовки, предлагаемых JM: крафт-холст из фольги (FSK), крафт-холст из полиамида (PSK), вся служебная куртка (ASJ) и с полипропиленовым покрытием ») ASJ.

С точки зрения функциональности облицовка часто используется для ограничения притока пара с конечной целью предотвращения конденсации. Это две функции: облицовка (предотвращение проникновения пара) и толщина изоляции (контроль температуры). Разработчики систем стремятся предотвратить конденсацию по множеству причин, включая предотвращение роста плесени или грибка, коррозии труб и снижение тепловых характеристик (если изоляция намокнет).Облицовочные материалы используются для минимизации парообразования между окружающим воздухом за пределами изоляции и поверхностью трубы / воздуховода, что впоследствии предотвращает образование конденсата на поверхности трубы / воздуховода или поверхности изоляции.

По мере того, как вы исследуете варианты облицовки, позволяющие минимизировать погружение в пар, первое, что вам нужно будет учитывать, — это «рейтинг стойкости». Рейтинги Perm измеряют проницаемость материала для водяного пара или способность водяного пара проходить через облицовку.Пермь рейтинга пароизоляции составляет от 0 до 10, а материалы классифицируются как проницаемые или непроницаемые в зависимости от того, где падает их рейтинг проницаемости. Любой материал с рейтингом проницаемости менее 0,1 считается непроницаемым для пара класса I замедлителем (пароизоляцией). По мере повышения рейтинга проницаемости облицовка становится более проницаемой, попадая в категорию полупроницаемого пароизолятора класса II (от 0,1 до 1) и паропроницаемого замедлителя класса III (от 1 до 10). Материалы с рейтингом проницаемости выше 10 не следует использовать в качестве замедлителя парообразования, поскольку они слишком проницаемы. ¹

Понимая рейтинг стойкости облицовки, вы лучше поймете, как она может работать в реальных условиях. Допустимые отклонения от нормы имеют решающее значение при изоляции систем ниже температуры окружающей среды, систем с охлажденной водой или систем во влажной среде, поскольку в этих типах применений гораздо выше вероятность образования конденсата. Облицовки, описанные в этом блоге, имеют очень низкие рейтинги проницаемости, которые попадают в категорию непроницаемых паровзамедлителей класса 1:

• FSK: 0.02
• PSK: 0,02
• ASJ: 0,02
• Poly-top ASJ: 0,01

Примечательно, что полипропиленовое покрытие на poly-top ASJ добавляет немного дополнительной прочности к рейтингу химической стойкости. Кроме того, это делает облицовку немного более водостойкой, чем стандартная облицовка ASJ.

Помимо рейтинга химической стойкости, вы должны учитывать, используется ли материал в помещении или на открытом воздухе. Во всех случаях применения вне помещений любая облицованная стекловолоконная изоляция, независимо от типа облицовки, должна быть покрыта водонепроницаемой оболочкой.Эта оболочка может представлять собой устойчивый к ультрафиолету ПВХ, многослойную внешнюю облицовку из ламината или алюминиевую металлическую оболочку. Поскольку материал будет покрыт оболочкой при наружном применении, эстетика изоляции и облицовки редко вызывает беспокойство для этих типов применений. По этой причине большинство специалистов выбирают облицовку FSK на материалах, которые будут использоваться на открытом воздухе, поскольку они, как правило, менее дороги и более доступны. Облицовка FSK имеет серебристый цвет, как и алюминиевая фольга, и является одной из самых распространенных изоляционных облицовок на рынке.

Хотя облицовки ASJ и PSK также можно использовать снаружи, этот материал обычно несколько дороже, чем FSK, и поэтому они реже используются на открытом воздухе. Облицовки ASJ и PSK гораздо более распространены внутри помещений, потому что они белые и могут предложить чистую, однородную отделку, которая приближается к цвету стен, окрашенных в белый цвет. Эти типы облицовки — очень распространенные открытые системы, когда эстетика является приоритетом.

Наконец, разработчики системы должны учитывать сопротивление прокола облицовки.Это ключ к удобству обращения и долговечности материала. Материал должен быть режущим и управляемым во время установки, но он также должен быть устойчивым к повреждениям, поскольку проколотая облицовка означает неэффективную пароизоляцию. В механической изоляции они измеряют сопротивление проколу в фунтах на квадратный дюйм.

• ASJ: 55 фунтов на квадратный дюйм
• Poly-top ASJ: 100 фунтов на квадратный дюйм

Если вы хотите узнать больше о вариантах изоляционной облицовки и инновационной новой безбумажной облицовке Poly-Top JM, которая будет выпущена в апреле, мы Я хотел бы пригласить вас принять участие в нашем онлайн-семинаре со Скоттом Уитэроу из Design Polymerics, Optimizing Insulation System Design with Mastics and Facings.Мы подробно рассмотрим варианты изоляционной облицовки JM и способы создания герметичных систем с помощью мастик 17 апреля ^-го г. в 14:00 по восточноевропейскому времени.

Источники:

1. Что такое пермский рейтинг?

Облицовка: 4 {ЛУЧШИХ} способа сделать узор ОБЛИЦОВКИ и сшить его.

Если вы новичок в шитье и не хотите шить ничего сложного, вы можете задаться вопросом —

Зачем нужны облицовки? Почему я не могу просто заглянуть под края и покончить с этим?

Ну, больше не будьте новичком в канализации! Добавьте облицовки и профессионального вида вашей домашней одежде.

Для меня нет альтернативы использованию облицовки для моего декольте и проймы для лифа без рукавов, если только я не использую изящную краевую строчку или косую окантовку. Я также иногда использую облицовку на нижнем крае и краях рукавов. Также используется для отделки планок или отверстий .

Преимущество использования облицовки для отделки краев заключается в том, что необработанные края ткани будут хорошо скрыты внутри складки облицовки. Профессиональный подход, который это придает вашим краям, — это что-то — избавьтесь от «самодельной тряски».(Ознакомьтесь с другими 15 советами по изготовлению платьев, которые могут сделать вашу домашнюю одежду потрясающей)

Если вы сделали выкройку для своего платья, вы можете легко сделать эту облицовку, следуя инструкциям, приведенным ниже. Даже если вы покупаете выкройку и вам нужно внести некоторые коррективы в вырез или пройму, вы можете сами сделать свежие детали облицовки.

Посмотрите выкройку базового лифа и вырежьте его. Выберите дизайн декольте из этого поста и сделайте выкройку для своего декольте, следуя руководству

Покрытия обычно вырезаются как отдельный кусок, а затем пришиваются к основному предмету одежды, но иногда они вырезаются как продолжение основного предмета одежды.Существует 4 способа изготовления и сшивания облицовки.

Некоторые важные вещи, которые следует учитывать при создании облицовки:

• Облицовка должна быть обрезана по той же зернистости , что и основная одежда, чтобы они выглядели одинаково и не выглядели одинаково. висят разные друг от друга.

• Ткань, используемая для подкладки, должна быть предпочтительно на легче, чем основная одежда . Вы можете использовать ту же ткань. Но он никогда не должен быть тяжелее основной ткани одежды.Вам не нужна громоздкость внутри одежды, выступающая наружу.

• Перед пришиванием облицовки к одежде убедитесь, что обработали края . Я предпочитаю зигзагообразную строчку или оверлочную строчку по краям, чтобы предотвратить истирание нити.

• Я всегда применяю легкий (бумажный) утюг на стыке на облицовке. Это придает ткани структуру.

• Если у вас есть выкройка с прорезью или застежкой-молнией, те перед пришиванием облицовки

Интерфейс

Зачем необходимо сопряжение — Сопряжение необходимо для предотвращения растяжения и провисания вырез или рукава.Это также придает прочность и структуру ткани основного предмета одежды. На изнанку облицовочной детали наносится прокладка. Убедитесь, что используемая прокладка соответствует весу используемой ткани.

В моем случае я в основном использую подходящую подкладку или ту же ткань, что и основной предмет одежды, для шитья облицовки и использую очень тонкий легкий бумажный утюг для стыковки. Он вдавливается в облицовку горячим утюгом. Если у вас получится, выберите темную окантовку для темных цветов.

Вы можете найти похожий, но немного другой способ сшить вырез горловины с облицовкой в ​​этом посте — Как сшить вырез горловины здесь.

Как сделать узор для облицовки

1. Сначала сделайте бумажный узор — Возьмите бумагу размером 10 на 10 дюймов. Держите выкройку лифа поверх бумаги. Между ними держите копировальную бумагу. Сохраняйте веса выкройки, если хотите, чтобы она не сдвигалась.
2. Карандашом наметить вырез горловины, наклон плеча, центральную точку шва.Вы должны добавить 2,5 дюйма за его пределами.
3. Снимаем выкройку. От верхней отметки ровно 2,5 дюйма вниз. Присоединитесь к изгибу, точно соответствующему изгибу выреза. Обрежьте нарисованные линии. У вас есть выкройка облицовки.
4. Облицовка из ткани — Вырежьте ткань для лифа. Все, кроме выреза горловины, должно быть вырезано, включая наклон плеча. Убедитесь, что у вас не вырезан вырез горловины. Сделайте надрез в центральной точке шва.
5. Интерфейс «кусок ткани облицовки». Обычно я соединяю прямоугольный кусок ткани, затем размечаю на нем рисунок облицовки и вырезаю его.
6. Четко обозначьте вырез горловины на изнаночной стороне облицовки (сопрягаемая часть)

Другой альтернативой является вырезание облицовки перед пришиванием. В этом случае вам придется учесть припуск на шов.

Как пришить фасонную облицовку к основному предмету одежды

• Держите облицовку поверх основного предмета одежды лицевыми сторонами вместе.Вырез горловины, обозначенный на стыкуемой части облицовки, должен быть сверху лицом к вам. Закрепите на месте.

• Притачать к одежде лицевую сторону по вырезу горловины.
• Вырезать внутреннюю часть горловины с небольшим припуском на швы. Обрезать припуск на шов облицовки наполовину. Обрежьте припуск на шов ножницей через каждые 1/2 дюйма.

• Прижмите припуск на шов к облицовке
• Подстрочите, удерживая облицовку и припуск на шов вместе.Недостаточная строчка — необходимая часть шитья облицовки, так как она будет плавно катиться внутрь, если вы будете недооценивать.

(Другой метод предлагает соединить плечевые швы перед пришиванием облицовки, но я предпочитаю соединять плечевые швы позже.)

Если у вас есть цельная облицовка проймы и декольте для лифа без рукавов, это будет невозможно зашить все швы. Делайте это, где можете.

• Поверните облицовку на другую сторону; у вас есть фасонная облицовка

Пришейте вырез с узким разрезом к облицовке.

Шаг 3

Держите его на передней части лифа (правая сторона вверх) Булавка на месте.Прострочите вокруг шеи и по наклонным линиям.

Обрежьте центральную линию. Сделайте резкий надрез до последней точки, стараясь не повредить ни один из стежков.

Выверните лицевую сторону правой стороной наружу. Вырежьте загнутую внутрь облицовку в тон декольте. Нажмите на место. Используйте небольшие закрепочные стежки, чтобы закрепить облицовку внутри.

Выполнение облицовки с соединением без наложения швов

Немного другой метод пришивания облицовки с соединительным вырезом такой формы, чтобы не было объемности в швах. шов декольте описан в посте по пошиву платья Aline

(Как бесшовно соединить узор лифа спинки и переда с облицовкой)

Сохраните лиф спереди и сзади выровняйте лицевую сторону вместе, выравнивая облицовку, также расширенную на одну сторону, как показано на рисунке ниже.

Эти фотографии взяты из моего урока шитья Salwar Kameez / Kurta.

Поверните обе лицевые стороны к передней стороне лифа. Закрепите на месте. Убедитесь, что линии шва совпадают и соприкасаются. Прострочите по линии плеч с припуском на шов в полдюйма. Выверните все правильно. У вас красивая облицовка, при этом внутренняя часть выглядит так же хорошо, как и снаружи.

Расширенная облицовка относится к облицовке, которая является загнутой частью основного предмета одежды для обработки краев.Обычно используется в прорезях центральных швов сзади и спереди лифа.

Вы можете использовать интерфейс для фальцовки. Придавите его утюгом на месте.

Ниже представлен образец верхней части горловины-хомуты. Обратите внимание на расширенную облицовку, нарисованную над вырезом. Это самооблицовка, которая будет сложена внутрь как облицовка.

Используется вместо фасонной облицовки. Есть два случая, когда мы используем косую облицовку —

1. Вы шьете прозрачную ткань, и если вы используете широкую фасонную облицовку, она будет видна сквозь ткань.Вам это не нужно.
2. Вы шьете топ или платье из плотной ткани и не хотите, чтобы в области лифа было больше объема.

Для облицовки используется отрезанная косой полоска ткани из той же ткани, что и основной предмет одежды, или подходящей легкой ткани.

Шаг для пришивания косой облицовки

• Измерьте длину края ткани и отрежьте полоску этой длины плюс 1-2 дюйма. ширина этой полосы должна быть 2 1/2 дюйма.Сложите эту полоску изнаночной стороной пополам.
• Совместите необработанные края полосы вместе с краем горловины лицевыми сторонами вместе. Закрепите на месте.
• Пристрочить по краю. Обрежьте припуск на шов облицовки до половины. Отрежьте каждые 1/2 дюйма ножницей резьбы на припуске на шов.
• Пригладить припуск на облицовку и подстрочить.

• Поверните облицовку внутрь одежды. Взбейте шов на месте. или используйте скользящую строчку.

Шумоизоляция квартиры, материалы для звукоизоляции в квартире

Давайте разберемся, как правильно поставить задачу по шумоизоляции квартиры, как выбрать подходящие конструкции и соответствующие звукоизолирующие материалы.

Итак, звукоизоляция способна решить проблему практически любого шума. Однако перед тем как выбирать звукоизолирующие материалы для квартиры, необходимо точно поставить задачу, то есть, определить какие помещения и от каких источников шума нужно изолировать.

В большинстве случаев заказчики выбирают частичную звукоизоляцию от соседей, когда дополнительной защите от шума подвергаются отдельно выбранные помещения: спальни, детские комнаты, кабинеты или гостиные. При этом, особенно в новостройках, нередки случаи шумоизоляции всех помещений квартиры — это означает, что владелец уже во всю вкусил акустические прелести «общежития» в многоквартирных домах и теперь хочет абсолютного покоя и тишины даже в кладовке.

Выбор звукоизоляционных мероприятий также зависит от источников шума — это могут быть как точно известные адреса (например, праздные соседи за стеной из 45-ой), так и все потенциально возможные шумы, если речь идет о новом доме, где смежные квартиры могут быть еще даже не проданы.

Помимо этого, владелец, в соответствии с законом, должен произвести установку шумоизоляции в квартире от ударного шума на полу своего помещения либо, в случае покупки помещения с отделкой, требовать этого от застройщика или предыдущего владельца. Многие собственники относятся к необходимости наличия конструкции для изоляции ударного шума легкомысленно, так как эффект от того, как работает звукоизоляция пола, ощущают на себе соседи снизу. Однако при этом забывают о двух вещах. Во-первых, сосед сверху может также безответственно отнестись и к ним, превратив их жизнь в ночной кошмар. Во-вторых, судебная практика в стране по данному вопросу уже достаточно неплохо налажена, и в случае отсутствия требуемой по закону конструкции изоляции ударного шума, суд потребует выполнить монтаж звукоизоляции в квартире даже после завершения ремонта. А поскольку устройство звукоизолирующего пола — это скрытые и «мокрые» работы, ремонт, по сути, придется почти полностью переделывать.

Итак, первая задача для всех квартир — это звукоизоляция пола во всех помещениях. Сейчас для этого в основном применяются решения звукоизолирующих полов «плавающего» типа, когда выравнивающая стяжка под своим весом покоится («плавает») на слое звукоизолирующего материала и жестко не связана с другими конструкциями здания (рис.1). Второй вариант — это устройство на лагах с опорой их на прокладки из виброизолирующего материала с заполнением внутреннего пространства звукопоглощающим материалом. Третий вариант устройства звукоизолирующего пола — это применение сборных систем шумоизоляции ЗИПС-ПОЛ. Такая система представляет собой сэндвич-панели, каждая из которых имеет 8 точечных опор из эластомера. Пожалуй, это самый быстрый вариант сделать звукоизоляцию пола в помещении. При площади комнаты 15 кв.м уже к вечеру конструкция ЗИПС-ПОЛ будет готова, а через сутки на нее уже можно настилать чистовое покрытие.

При толщине слоя упругого материала до 20 мм конструкция пола со звукоизоляцией решает только задачу снижения ударного шума. Однако, если толщину слоя увеличить до 20 — 50 мм, такая конструкция одновременно увеличивает изоляцию воздушного шума перекрытием. Это может быть полезным в случае шумных соседей снизу или потенциально высоких уровней звука в вашем помещении. По эффективности снижения уровня ударного шума системы плавающей стяжки, пола на лагах и панелях ЗИПС-ПОЛ, в зависимости от толщины упругого слоя, показывают значения 23 — 43 дБ. По величине дополнительной изоляции воздушного шума такие конструкции показывают значения 6 — 12 дБ (при толщине упругого соя больше 20 мм).

Для звукоизоляции стен и потолков в настоящее время применяются два варианта конструкций — каркасные и бескаркасные системы облицовок и подвесных потолков. И те и другие прекрасно справляются с поставленной задачей при условии, что параметры конструкции верно рассчитаны, а монтаж шумоизоляции в квартире произведен без нарушений технологии. Если вы не уверены в своей способности правильно произвести расчет, лучше всего будет обратиться к специалистам. В то же время, услуги по звукоизоляции квартир зачастую предлагают люди, слабо понимающие в этой теме. Поэтому в Acoustic Group работает бесплатная телефонная линия для инженерных консультаций. Наши инженеры акустики помогут подобрать оптимальное в вашем случае решение.

Возвращаясь к каркасным и бескаркасным системам, стоит отметить, что при прочих равных условиях принципиальная разница между ними состоит в особенностях монтажа. Если вы планируете выполнять работы по звукоизоляции квартиры своими силами, вам лучше подойдут более простые и неприхотливые бескаркасные решения. Кроме того, их монтаж существенно менее трудоемкий. Поэтому, во-первых, на установку шумоизоляции в квартире вы потратите в разы меньше времени. А, во-вторых, вы существенно снизите вероятность технологических ошибок, часто возникающих на стыках составных элементов сложных конструкций.

Ярким представителем систем бескаркасной звукоизоляции является ЗвукоИзолирующая Панельная Система (ЗИПС). Она представляет собой рабочий слой из сэндвич-панелей толщиной от 40 до 120 мм, которые после монтажа на стену или перекрытие закрываются финишным слоем специального утяжеленного гипсокартона AKU-line 12,5 мм. Данная система производится уже 20-ый год, и в настоящее время самым эффективным ее представителем является модель четвертого поколения ЗИПС-Z4 общей толщиной 55 мм. При указанной толщине индекс дополнительной изоляции воздушного шума составляет 13-15 дБ. Кроме всего прочего панели ЗИПС-Z4 можно крепить на неровные стены.

Материалы для укладки пола

Ремонт полов в многоквартирных домах часто бывает связан с понятием перепланировка, а потому выполнять такие работы можно только на основе проектной документации, согласованной с жилищной инспекцией.

Конечно, не всегда требуется согласование ремонта полов. Если планируется замена имеющегося напольного покрытия на точно такое же (например, линолеум на линолеум или плитка на плитку), то согласовывать такой ремонт не требуется, поскольку он считается косметическим.

Но полы в жилых помещениях устраивают по принципу слоенного пирога (отсюда и названием «пирог полов»):

• бетонная стяжка;
• шумо- и гидроизоляция;
• облицовочное покрытие.

И, если при ремонте эти слои частично или полностью снимаются, а вместо них укладываются новые, то это требует разработки проекта перепланировки. Например, если у собственника квартиры появилось непреодолимое желание заменить линолеум на ламинат или паркет на плитку, то менять нужно конструкцию пола, так как она зависит от типа напольного покрытия. А вмешательство в конструкцию пола – это уже не косметический ремонт, а самая настоящая перепланировка.

Читайте также о проекте полов

Чаще всего с перепланировкой пола приходится иметь дело при:

• проведении гидроизоляционных работ в процессе расширения санузла на прилегающие помещения, не являющихся жилыми;
• удалении старой бетонной стяжки и заливе новой;
• формировании конструкции полов в новых домах, которые сдаются без отделки, что называется с «нуля».

В этом материале мы не будем говорить об особенностях проведения работ, направленных на изменение конструкции полов, а также о согласовании такой перепланировки с контрольно-разрешительными органами. Об этом у нас есть отдельная статья. Мы рассмотрим те стройматериалы, которые наиболее распространены при укладке пола в квартирах и нежилых помещениях.

Виды напольных покрытий

Линолеум

Это рулонное полимерное покрытие, которое легко укладывать и мыть. По цене доступно большей части населения и на рынке представлено в широком ассортименте по цвету и текстуре. Линолеум на войлочной подложке подойдет для любого помещения в квартире (коридор, спальня, гостевая, кладовая, кухня) или в офисе. В качестве недостатка линолеума можно назвать его недолговечность – относительно быстро протирается, может порваться.

Линолеумное покрытие – материал неприхотливый, а потому легко укладывается на любую поверхность. При этом он эластичен и, следовательно, повторяет форму основания. Поэтому, чтобы пол в квартире или нежилом помещении выглядел эстетически привлекательным, удобным в эксплуатации и максимально долго прослужил, стоит основательно позаботиться о выравнивании поверхности, на которую он будет положен.

Паркет

Престижное напольное покрытие, состоящее из деревянных планок или готовых щитов, укладываемых на ровную поверхность и покрываемых лаком. По сути, единственным его недостатком является стоимость – качественный паркет многим просто не по карману.

Укладывают паркет на лаги или фанеру. В качестве преимуществ укладки по лагам можно выделить возможность скрыть коммуникации и дополнительно утеплить пол. Технология такой работы выглядит следующим образом: на готовую цементную стяжку крепятся лаги (доски), на которые укладываются листы фанеры. А на подложку из фанеры клеится паркет, после чего он в соответствии с техническими предписаниями покрывается лаком, выполняющим одновременно декоративную и защитную функции. 

Ламинат

Напольное покрытие, получившее широкую популярность в последние годы благодаря невысокой цене, простоте сборки и отличным внешним характеристикам. Однако, по сравнению с паркетом, имеет низкую выносливость и сильно подвержен воздействию влаги. Укладывается ламинат на специальную подложку, в качестве которой используется пробка или пенополиэтилен.

Плитка

Кафельная плитка – наиболее подходящее напольное покрытие для помещений с высоким уровнем влажности – кухни, туалета и ванной комнаты. С нее легко убирается любая грязь, однако укладка требует наличия у строителей соответствующего опыта и навыков.

К мокрым точкам квартиры предъявляются повышенные требования по гидро- и звукоизоляции, поэтому перед началом укладки плитки пол необходимо тщательно подготовить.

Этот процесс начинается с проведения мероприятий по звукоизоляции пола. В начале на плиту перекрытия расстилается рулонный шумоизоляционный материал. Далее делается цементная стяжка с армированием пола, поверх которой наносится обмазочная гидроизоляция. И только после этого производится укладка кафеля с использованием плиточного клея.

Звуко- и гидроизоляционные материалы

Известный шотландский инженер Джеймс Уатт так сказал об одном руководителе производством, который запретил регулировку изобретенной им паровой машины для снижения создаваемого ей шума: «Шум пробуждает у невежды представление о силе».

С той поры минуло два столетия. Сегодня технический прогресс наряду с возросшей плотностью населения в мегаполисах привели к существенному усилению уровня шума, создающий человеку физический и психологический дискомфорт, который он чаще всего испытывает, находясь у себя дома.

Повышение качества жизни выявило и обратную сторону этого, безусловно, положительного явления. Использование все большего количества всевозможных предметов и устройств – крупной, мелкой бытовой техники и электроники – приводят к появлению дополнительных источников шума в зданиях: звуку от акустических систем, подключенных к телевизору, музыкальному центру или компьютеру, гулу и вибрации от работы соковыжималки, стиральной машины, электромясорубки, пылесоса и т.д. Добавим сюда посторонние скрипы от передвижения мебели, ударные шумы при падении каких-либо предметов, щелчки, топот, смех и крики соседей, звуки, издаваемые домашними животными, живущими у них, и получим всю звуковую картину мира в отдельно взятой квартире.       

Конечно, с такими обстоятельствами сложно мириться, поэтому сегодня все больше людей задумывается о звукоизоляции своих жилых помещений. И первоочередной задачей в этом случае является устройство в квартире звукоизолирующего пола, необходимость которого предусмотрена, в том числе, нормативными и регламентирующими документами.

Поскольку межэтажные перекрытия не обеспечивают в полной мере достаточной изоляции от мешающего шума, для защиты от раздражающих звуков и создания благоприятной акустической среды в помещениях при укладке пола применяются специальные звукоизолирующие материалы. Некоторые из них выполняют одновременно звуко- и гидроизоляционные свойства.

Выделяют два типа таких материалов – рулонные и обмазочные, каждый из которых имеет свои особенности.

Рулонные

Звукоизолирующая подложка Акуфлекс – это материал в виде 15-метровых рулонов, изготовленный из полиэфирного синтетического волокна. Используется для звукоизоляции пола под разные отделочные материалы – линолеум, паркет или ламинат. Укладывается как под бетонную стяжку, так и под финишное покрытие.

Волокнистая структура Акуфлекс позволяет материалу обеспечивать шумоизоляцию пола на протяжении всего срока службы, а обеспечение правильной циркуляции воздуха и влагостойкость продляют период эксплуатации напольного покрытия. 

Акуфлес-Комби» — данный материал представляет собой волокнистое полотно, имеет высокие показатели изоляции шума, битумный слой обеспечивает качественную гидроизоляцию. Главное преимущество данного материала в том, что он комплексно решает проблему устройства гидро- и звукоизоляции в помещениях любого типа.

Технологические особенности производства

Основой материала является стекловолокнистое полотно, на которое с обеих сторон наносят битумно-полимерный слой, далее на одну сторону наклеивают звукоизолирующий полимерный материал. Чтобы избежать склеивания рулона, на вторую битумную сторону клеится пленка. Рулоны 10м*1м*5мм, вес одного рулона 26 кг.

Преимущества:

• Комплексное применение.
• Максимальный показатель изоляции ударных шумов.
• Минимальная гарантия водонепроницаемости до 10 лет.

Особенности монтажа

Рекомендуемая температура воздуха внутри помещения для проведения работ по укладке выше пяти °С. Поверхность между полотном материала и поверхностью пола должна быть вычищенной от мелкого строительного мусора.

При раскатывании рулона материал должен не только покрывать поверхность пола, но и частично заходить на стены, минимальный рекомендуемый нахлест на 2-3 см выше относительно финального уровня будущей стяжки.

Волокнистую сторону при укладке обращают вниз, при этом края рулонов укладываются внахлест друг на друга. Битумный напуск фиксируется при помощи строительного фена. Битум под воздействием фена размягчается, в результате чего стыки полотен надежно фиксируются.

Готовую цеметно-песчаную смесь укладывают на материал, стяжка предварительно армируется прутом толщиной 4 мм, путем устройства сетки с шагом в 50 мм.

Данная система укладки соответствует действующим СНиПам по устройству полов и обеспечивает качественную гидроизоляцию и надежную звукоизоляцию. Наша организация часто ее рекомендует в составе конструкции полов при разработке проектов перепланировок.

Шуманет – это серия материалов для решения звукоизоляционных задач в помещениях самого разного типа: квартир, офисов, промышленных складов и т.п.

Шуманет-100Комби – представляет собой материал толщиной 5 мм на гидроизолирующей битумной основе (вес рулона – 25 кг, длинна – 10м, ширина – 1м), состоящий из стекловолокна и искусственного войлока. Активно используется в помещениях, где помимо звукоизоляции требуется защита от затопления соседей снизу. Является важнейшим компонентом в конструкциях «плавающих» полов в зданиях любого типа.

Особенности монтажа

Шуманет-100Комби раскатывают на чистую от строительного мусора поверхность. Материал разрезается из расчета покрытия заданной поверхности пола помещения, заведения его на стены и обертывания элементов помещения в местах выводов труб, углов и дверных проемов. Рулон Шуманет-100Комби укладывается битумной поверхностью вверх. Затем выполняют бетонную стяжку с армированием.

Шуманет-100Гидро – рулонный материал, основой которого является стекловолокно, обработанное битумной смесью. На внешнюю сторону нанесена звукоизоляция. Продается в 10-метровых рулонах весом 34 кг. Одновременно решает задачи по звукоизоляции и гидроизоляции «плавающего» пола. Укладывается на железобетонное основание. Имеет схожие с Шуманет-100Комби способы монтажа.

Гидростеклоизол – гидроизоляционное полотно с гладкой поверхностью, в основе которого стеклоткань с битумным покрытием и полимерной пленкой. Не подвержен гниению, предотвращает скапливание влаги, отличается своими качественными характеристиками и доступен по цене.

Иногда в процессе ремонта для гидроизоляции внутренних помещений используют кровельный рулонный материал, что является большой ошибкой. Он очень хорош для покрытия крыш, но его защитный слой имеет зернистую структуру, способную повредить напольное покрытие. Поэтому для гидроизоляции пола внутри квартиры или нежилого помещения его использовать не рекомендуется. 

Обмазочные

В таких небольших помещениях квартиры, как туалет, ванная и кухня, полу требуется тщательнейшая защита от воды. Использовать рулонный материал бывает не всегда удобно, поэтому оптимальным вариантом будет работа с обмазочной гидроизоляцией.

Битумная мастика – распространенный гидроизоляционный материал вязкой консистенции с резким запахом для покрытия межэтажных перекрытий в санузлах. Предотвращает пол от разрушительного воздействия влаги. Представляет собой смолу с основой из битума и различными добавками (полимеры, асбест, кварц, тальк, доломит и т.д.). Наносится на изолируемую поверхность и после затвердевания превращается в монолитный водостойкий слой.

Латексная гидроизоляция – это группа «окрасочных» материалов (эмульсий), обладающих превосходными влагоотталкивающими свойствами. На поверхность наносится при помощи валика или обычной кисти. Дает возможность замазывать большие щели и отверстия. Быстро высыхает. Не имеет запаха, что дает возможность работать с ним даже в помещениях небольшой площади и с плохой вентиляцией.

«Кнауф-суперпол» – система, позволяющая быстро выполнить качественный монтаж основания пола для укладки облицовочного покрытия. На сегодняшний день это единственная сборная конструкция полов, позволяющая избежать «мокрых» работ, поскольку не требуется устройство цементно-песчанной стяжки традиционным способом.

По сравнению с традиционным способом выравнивания пола бетонной стяжкой технология «Кнауф-суперпол» обладает рядом преимуществ. Среди них:

1. простота сборки;
2. применение для устройства пола в зданиях различного назначения;
3. экологичность;
4. легкий вес конструкции, не создающий излишней нагрузки на межэтажные перекрытия, что важно при перепланировке в старых домах;
5. продолжительный срок эксплуатации;
6. сухая засыпка из керамзита идеально заполняет пространство и обладает отличными звуко- и теплоизоляционными свойствами.

Сделать отличную звуко- и гидроизоляцию пола для профессионалов не представляет никакой сложности. Использование качественных материалов для укладки пола и соблюдение технологии работ вкупе с опытом и знаниями позволяют добиться нужных результатов. 

Наша организация может осуществить технический надзор за работой вашей строительной бригады, если у них отсутствует допуск СРО и оформить акты скрытых работ по гидро-, и звукоизоляции. За бесплатной консультацией обращайтесь по телефонам, которые указаны на сайте.

Какие материалы для пола лучше?

Как бы хорошо ни было в гостях, каждому известно, что дома намного лучше. Ведь здесь и комфортнее, и уютнее, и все такое родное и милое сердцу. Но как много необходимо приложить усилий, чтобы сделать свой дом по-настоящему милым и уютным. Лучшие отделочные материалы, самые разнообразные безделушки делают дом именно таким, что каждому сразу понятен характер хозяина. И не менее важным элементом хорошего дома является его пол.

Какой пол лучше?

Именно от того какое напольное покрытие будет вами выбрано, и зависит во многом внешний вид пола и общее настроение в доме. Тем более что современный рынок просто изобилует многообразием видов напольного покрытия. Только от вашего вкуса будет зависеть выбор — дерево, керамическая плитка или ламинат, ковровое покрытие или линолеум — вашего будущего пола.

Но любой вид покрытий для полов обеспечивает прочность пола, его долговечность и надежность. При достаточно неприхотливом уходе за покрытием оно способно обеспечить прекрасный внешний вид помещению и подобрать подходящее покрытие можно под любой интерьер, в зависимости от назначения помещения. Поэтому, выбирая покрытие, необходимо руководствоваться прямым назначением помещения и тогда срок службы покрытия станет более длительным.

Какие же есть виды напольного покрытия?

Для каждой комнаты вполне можно подобрать наиболее подходящее по характеристикам покрытие. Так, к примеру, для кухни или коридоров можно выбрать линолеум из ПВХ, который сегодня получил широкое распространение. Структура этого покрытия встречается как однослойная, так и многослойная. Основа у линолеума может быть вспененной, теплозвукоизоляционной или тканевой, а может и вообще отсутствовать.

Под любой вид линолеума существуют специальные подложки, изготовленные из полиамида или полиэстера, у каждой из них есть свои преимущества и недостатки. Если подобрать достаточную толщину линолеума, то стелить его можно просто на ровную бетонную поверхность, не используя никаких дополнительных утеплителей. При укладке линолеума в небольших (до 5 м) помещениях вполне можно выполнить покрытие без швов, а вот в помещениях побольше их не избежать.

В любом помещении, кроме тех, где наблюдается повышенная влажность, вполне можно применить ковровое покрытие. Изготавливается оно из шерсти, полиамида или полипропилена, все чаще стали применять сезаль. Такие покрытия отличаются упругостью и эластичностью, по ним приятно ходить босиком и она прекрасно сохраняют тепло. Но, единственный, пожалуй, недостаток заключается в довольно трудоемком процессе ухода за покрытием.

С применением ковролина можно значительно улучшить декоративные качества, через каждые пару дней очищая покрытие с использованием пылесоса. Но это не избавит вас от необходимости хотя бы раз в месяц обращаться за услугами в специализированные фирмы по очистке ковролина — они выполнят более основательную чистку.

Все больше в частных владениях становится популярным такой материал для пола, как ламинат. Это панели, выполненные из ДВП, с нанесенным на них декоративным слоем, сверху которого наносится слой акрилатной или меламиновой смолы. Такой вариант покрытия прекрасно подойдет, если вы хотите чтобы у вашего пола был вид настоящего деревянного. Панели имеют крепкий замок «паз-гребень», но даже при такой прочности покрытия влажные помещения ему противопоказаны.

Ламинат можно смело укладывать в многолюдных помещениях, потому как его поверхность достаточно устойчива к вытиранию, образованию всевозможных пятен и царапин. При быстром монтаже разнообразных видов ламината есть и другие преимущества перед остальными видами напольных покрытий: легкость в уходе, термостойкость и прекрасное сопротивление всевозможным нагрузкам на протяжении длительного времени.

В большинстве жилых домов укладывают деревянные полы, которые никогда не переставали быть популярными. Кроме того что они красиво смотрятся, они очень прочные и выполнены исключительно из экологически чистых пород древесины. На рынке сегодня представлен достаточно широкий ассортимент деревянного напольного покрытия: художественный и штучный паркет, половая доска, паркетная доска из массива дерева или нескольких слоев древесины.

Как натуральный материал, древесина отличается все той же долговечностью и экологичностью, такое покрытие пола можно при необходимости обновлять, не боясь обрабатывать его химическими средствами. Деревянный пол достаточно устойчив к появлению всяческих механических повреждений. Правда, перед укладкой деревянного пола необходимо пропитывать доски специальными средствами, которые помогают бороться с грибком.

Не хуже деревянного пола будет и покрытие из натуральной пробки, которое представляет собой паркетную доску или напольную плитку, выполненную из прессованной крошки коры пробкового дерева. Сверху такая крошка покрыта шпоном натуральной пробки, а затем винилом или лаком. Подобное покрытие пробковой доски предупреждает ее порчу и защищает от механического воздействия.

По сравнению с обычным паркетом, пробковое покрытие для пола намного теплее, оно также долговечное и экологичное. Являясь материалом упругим, пробка не впитывает запахов и влаги, не поддерживает горение и процессы гниения, к тому же она отличный звукоизолятор. Имея не скользящую поверхность, пробка хорошо амортизирует шаги, освобождая позвоночник человека от дополнительной нагрузки при ходьбе. Как вариант, пробковое покрытие для пола может использоваться и в помещениях, где обитают аллергики — ее очень легко очистить от загрязнений и пыль она не накапливает.

Хорошим вариантом для полового покрытия может служить и керамическая плитка, имеющая глазурованное покрытие, которое очень прочное. Плитка может быть и просто обожженной, без глазури, может быть клинкерной или керамогранитной. Керамическую плитку лучше всего класть в кухне и ванных комнатах — это самое лучшее место для керамики, потому что она прекрасно выдерживает повышенную влажность, появления которой в подобных помещениях просто не избежать.

Экологичные и прочные модели керамической плитки весьма гигиеничны и покрытие из нее очень легко моется и имеет множество различных цветов и структур. Плитка, благодаря своей огнеупорности и водостойкости, очень долговечная, ее можно не менять по несколько десятков лет, если только она вам не надоест. Но все равно ее качество и прочность не сравнится с натуральным камнем.

Долговечней натурального камня в природе найти ничего не возможно. Уникальность текстуры и его прочность, со временем только усиливающиеся, придают помещению постоянную нарядность. Даже если на поверхности натурального камня появляются в процессе эксплуатации какие-то царапины или сколы, их с легкостью можно отшлифовать, заново полируя поверхность. Наиболее часто используемыми являются гранит, мрамор и травертин.

Гранит из всех перечисленных пород самый твердый, к тому же, лучше других противостоит воздействию химических средств. А вот полы из травертина и мрамора через определенные промежутки времени рекомендуется покрывать специальными составами, защищающими поверхность. Кроме того, что каменный пол достаточно долговечен и прочен, он устойчив к длительным нагрузкам, к воздействию огня и воды, а также неприхотлив в уходе. Но он очень холодный. Этот недостаток каменного пола можно устранить, проложив под полом систему водяного или электрического отопления.

Как же выбрать правильное покрытие для полов?

В первую очередь, для этого следует ориентироваться на функции помещения. Ведь каждому понятно, что в спальне не целесообразно класть керамическую плитку, а в ванной комнате — ковролин. Следует принимать во внимание и свойства выбранного материала. Для покрытия полов в подсобных помещениях следует подбирать материалы, обеспечивающие полу водостойкость, гигиеничность и высокую сопротивляемость воздействию химической среды. Все перечисленные и другие свойства можно приписать керамической плитке, которая к тому же и легко моется. Ею же можно выложить и пол в ванной комнате, и полы в котельных, прачечных и кладовках.

Для покрытия пола в тамбуре, где скапливается вся грязь с улицы, и в гаражах можно использовать ту же керамику или модные сегодня наливные полы. Эти материалы также неприхотливы в плане уборки, долговечны и устойчивы к загрязнениям. Может быть использовано также и покрытие из натурального камня.

Какой должен быть пол в прихожей?

Полу в этом помещении предъявляются самые высокие требования по эксплуатации. Но покрытие должно иметь также и хороший эстетичный вид, он должен привлекать взгляды посетителей. Здесь также может быть использована керамика или керамогранит, покрытие из ПВХ или натуральный камень, ламинат. Сегодня очень часто встречаются варианты оформления интерьера, когда пол прихожей постепенно переходит в гостиную, поэтому материалы можно использовать одинаковые для этих двух помещений или же плавно и красиво скомбинировать разные материалы для покрытия.

Для правильного выбора напольного покрытия следует обращать внимание, кроме функционального назначения помещений, еще и на их расположение. Если комната небольшая и не особо светлая, полы темных оттенков сюда не подойдут. Для помещений, расположенных в северной части дома, лучше использовать покрытия теплого оттенка, в то время как для южных лучше будет применение прохладных и свежих оттенков, которые будут нейтрализовать избыток в данных помещениях тепла.

Для полов в спальной, гостиной или детской комнате можно выбрать голубые или бежевые оттенки, придающие помещению ощущение покоя и тепла. Зеленоватые оттенки также прекрасно расслабляют и успокаивают, поэтому они тоже подойдут для данного типа комнат. Темно-синий, охристый и цвет бордо в этих комнатах смотрятся тоже очень хорошо. Такие цвета покрытия для пола можно совмещать со светлыми покрытиями из бамбука.

Для небольших по площади помещений отлично подойдет покрытия для пола серого цвета и оттенков, которые зрительно увеличивают площадь комнаты. А придать уют и комфорт слишком большим по площади помещениям, можно используя в них покрытие насыщенного теплого цвета.

Сегодня все больше пользуются спросом естественные материалы, за которыми, как многие думают, ухаживать гораздо легче, чем за обработанными поверхностями. Но покрытия из натурального камня также требуют определенного ухода за собой. Хотя бы раз в пять лет камень необходимо очищать от образовавшегося налета, удаляя скопившиеся бактерии и вредные микроорганизмы. Если следовать правилам ухода за естественными материалами, напольное натуральное покрытие будет служить очень долго.

Для продления срока службы покрытия следует помнить и о том, что нельзя ставить непосредственно на него горячие предметы. Конечно, сразу ничего не случится, но через определенный промежуток времени камень может начать трескаться. Не следует пользоваться чистящие средства с содержанием хлора, который при отбеливании придает камню желтоватый оттенок. О правильном уходе за напольным покрытием можно узнать у специалистов непосредственно при приобретении материала.

И напоследок…

Какие бы материалы вы не выбрали для укладки пола в своем доме, помните, что любой из них можно комбинировать друг с другом. Или, к примеру, можно использовать материал однородный, но разных форм, размеров и цветовой гаммы. При использовании подобного напольного покрытия вам удастся максимально приблизить ваше жилище к совершенству, потому как с таким полом у него будет наиболее естественный вид, что существенно скажется на обеспечении комфорта и уюта в помещении.

Кроме того, следуя всем существующим инструкциям по правильной укладке напольного покрытия и уходу за ним, вы значительно продлите срок его службы, совершенно не думая о его замене долгое время.

Материалы для полов

Материалы для полов должны быть износостойкими, водостойкими, прочными, гладкими, долговечными, красивыми и современными.

По виду материалы подразделяют на жесткие и мягкие, по исходному сырью — на древесные, керамические, на основе синтетических смол.

Древесные материалы.

Доски для пола изготовляют из сосны, лиственницы, березы, бука и других пород древесины. Доски для полов шпунтованные и с остроганной лицевой поверхностью, толщиной от 22 до 37 мм с влажностью до 12 %. Полы из древесины бесшумные, теплые, упругие, но материалоемкие, имеют много швов, их трудно содержать в чистоте. Деревянные полы окрашивают масляными красками, чтобы облегчить уход за ними.

Паркет. Паркетные полы бесшумные, теплые, легко поддаются ремонту. Недостатки: большое количество швов, трудоемкость настилки, необходимость тщательного ухода во время эксплуатации. Паркет бывает щитовым, штучным, мозаичным, доща­тым. Для облегчения ухода паркет покрывают лаком.

Полимерные материалы для полов.

Линолеум по сырью и составу пластмассы бывает поливинилхлоридный, нитроцеллюлозный, глифталевый (алкидный), рези­новый (релин). Линолеум выпускают на основе и безосновным, в рулонах длиной 12 м, шириной 1200—1400 мм, толщиной 1,5— 2,1 мм.

В основе может быть ткань, войлок или полимерный порис­тый материал.

Ворсолин — это нетканый ворсовый материал, покрытый поливинилхлоридной пленкой.

Полы с покрытием из линолеума прочные, долговечные, эла­стичные, бесшумные, легко моются, имеют красивый, современ­ный вид, дешевле, чем из древесных материалов.

Керамические плитки для полов. Получают плитки керамиче­ские из глины с добавками и без них. Плитки формуют и обжи­гают при температуре 1250—1280°С. Применяют керамические плитки для устройства полов в помещениях с повышенной влаж­ностью (санузлах, ванных комнатах). Полы долговечные, водонепроницаемые, легко моются, защищают конструкции пе­рекрытий от увлажнения и разрушения. Плитки укладывают на цементном растворе. Недостатки таких полов — хрупкость и вы­сокая теплопроводность.

эко покрытие напольное. Теплый пол, эко материалы для пола в квартире

Было время, когда термин «экологически чистые» вызывал ассоциации с скучными и неинтересными материалами. К счастью, сегодня все не так.

Все больше и больше дизайнеров ищут решения из экологически чистых материалов для своих клиентов. Производители тоже активизировались в этом направлении, поэтому в мире современного дизайна есть из чего выбрать. Кстати, если для вашего дома или квартиры нужен современный интерьер, то обращайтесь к нам.

Популярные эко-материалы для полов

Вот небольшое руководство из самых популярных эко-материалов напольных покрытий, старых и новых. 

1. Корк или пробковое покрытие

2. Бамбук

3. Линолеум

4. Стеклянные плитки

5. Бетон

6. Шерстяной ковер

7. Ковролин (берберский ковер)

8. Резина

9. Кожа

10. Переработанные лиственные породы древесины

Материалы для гидроизоляции фундамента

Будучи основой любой строительной конструкции, фундамент должен быть надежным и долговечным. А имея непосредственное соприкосновение с грунтом, он постоянно подвергается водонасыщению, поэтому для защиты основания здания от проникновения влаги следует обеспечить его качественную гидроизоляцию.

Будучи основой любой строительной конструкции, фундамент должен быть надежным и долговечным. А имея непосредственное соприкосновение с грунтом, он постоянно подвергается водонасыщению, поэтому для защиты основания здания от проникновения влаги следует обеспечить его качественную гидроизоляцию.

Не зависимо от того, станет ли он заниматься изоляцией собственноручно или пригласит специалистов, хозяин будущего сооружения должен разбираться в ее видах и знать, какие материалы для гидроизоляции фундамента лучше использовать. Эти вопросы мы и постараемся сейчас рассмотреть.

Классификация гидроизоляции

В соответствии с видом воздействия воды, гидроизоляция бывает:

• безнапорной (инфильтрационной) – для защиты от влажного грунта;
• противонапорной – для задержки грунтовых вод;
• противокапиллярной – от проникновения влаги (дождя, например) сквозь конструкцию.

По типу выполняемых работ она может быть открытой (материалы используют снаружи конструкции) и закрытой (внутренняя обмазка или введение добавок).

По способу наложения материалов выделяют горизонтальную и вертикальную гидроизоляцию.

В зависимости от основных методов устройства, эта защита может быть оклеечной, окрасочной (обмазочной) и штукатурной. Существуют и дополнительные методы, такие, как проникающие, геомембранные, шовные и др.

Выбор системы гидроизоляции (методов и материалов) определяется назначением и особенностями конструкций, а также характером воздействия воды.

Виды гидроизоляционных материалов

Все используемые сегодня для гидроизоляции фундамента материалы можно условно разделить на традиционные (рулонные и мастичные) и вещества проникающего действия, которые изготавливаются с применением минерального сырья. Общие сведения о них можно представить таким образом:

Обмазочные (окрасочные) материалы	Битумные	Всевозможные растворы и эмульсии, полимерные и асфальтовые мастики; используются для противокапиллярной гидроизоляции
	Минеральные	Мелкозернистые цементные растворы с разными добавками; могут применяться для противокапиллярной и противонапорной гидроизоляции
	Полимерные	Создаются из смол, в которые добавляют пластификаторы, наполнители, отвердители и пр.
Оклеечные материалы	Рулонные материалы, которые приклеиваются к поверхности на битумную или прочую мастику, применяют для антифильтрационной и противокапиллярной защиты
Штукатурные материалы	Минерало-цементные растворы с добавками

Далее поподробнее рассмотрим особенности отдельных видов материалов.

Обмазочная гидроизоляция

Этот вид защиты наносится на поверхность фундамента и подбирается в зависимости от физической структуры грунта, в котором он закладывается. Для грунтов с преобладанием песка, как правило, применяется противокапиллярная (легкая) гидроизоляция, а если преобладают глины или суглинки — противонапорная (средняя и тяжелая).

В качестве легкой изоляции с успехом используются битумные растворы и эмульсии, битумно-полимерные (например, Славянка и Bitumast) и асфальтовые мастики, которые легко наносятся на подготовленную поверхность фундамента. Битумная смола является самым дешевым материалом для обмазочной гидроизоляции, которая послужит около 5 лет. Срок службы обмазочной гидроизоляции значительно увеличивает использование битумно-полимерных мастик, наносимых горячим и холодным способом.

Минеральная гидроизоляция в виде

— цементных растворов и бетонов,

— силикатных красок,

— жидкостекольных кислотостойких замазок

содержит добавки для повышения водонепроницаемости, эластичности и схватываемости. Она создает оболочку (жесткую или эластичную), способную быть как противокапиллярной, так и противонапорной. На основе минерального сырья изготавливают очень популярные сегодня материалы проникающего действия (например, смесь «Гидротэкс»), химические составляющие которых проникают в пористую структуру конструкции и заполняют поры кристаллогидратами. Подобные смеси характеризуются:

• отличными физико-механическими свойствами;
• способностью создавать надежный водонепроницаемый барьер;
• возможностью использования с обеих сторон (внутренней и внешней) сооружения;
• простотой применения;
• экологической чистой компонентов.

Полимерные (эпоксидные грунтовки и мастики) и полимерцементные (смесь Ceresit CR 65) гидроизоляционные материалы могут иметь различную консистенцию — жесткую или жидкую.

Нанесение обмазочной изоляции может производиться с помощью строительных терок и шпателей или методом напыления. В местах возможных трещинообразований эти материалы могут быть усилены армирующими стеклосетками или разными техническими тканями.

Оклеечная гидроизоляция

Этот вид антифильтрационной и противокапиллярной защиты эффективен для сооружений, имеющих подвал или цокольный этаж и расположенных на участках, где уровень грунтовых вод значителен. Для него используют рулонные материалы (гидроизол, рубероид, бризол и пр.), наклеивая их на поверхности с помощью мастик или способом наплавления (разогревая газовой горелкой). Сегодня широко используется гидроизоляция фундамента такими наплавляемыми материалами, как

— изопласт,

— изоэласт,

— акваизол,

— мостопласт,

— бикропласт,

— хеластоплей,

— экофлекс,

— техноэласт,

которые дороже рубероида, но отличаются более высокими эксплуатационными характеристиками.

Оклеечная гидроизоляция может применяться отдельно и в дополнение к обмазочному способу. Она характеризуется хорошей адгезией (сцепление материалов), водонепроницаемостью и трещиностойкостью, но требует стяжек, прижимных стенок и прочих защитных конструкций.

Штукатурная гидроизоляция

Эти гидроизоляционные покрытия, изготавливаемые из битумно-полимерцементных смесей, можно применять в условиях невысокой водной нагрузки. Для повышения водонепроницаемости этих смесей в них добавляют:

— полимербетоны,

— асфальтовые мастики и растворы (горячие и холодные),

— литой асфальт и др.

Недостатком этой гидроизоляции является ее повышенное трещинообразование и необходимость наносить асфальтовую гидроизоляцию горячим способом.

Немного о вертикальной и горизонтальной гидроизоляции

Вертикальная гидроизоляция должна располагаться от основы фундамента до верхней границы разбрызгивания дождевой воды и предохранять стены здания от бокового поступления воды. Для нее можно применять различные материалы по отдельности или несколько в сочетании друг с другом, что зависит от индивидуальных особенностей строительства.

Вертикальную защиту создавать проще, но отсутствие горизонтальной – серьезное нарушение строительных правил, ведь она предохраняет стены от капиллярного всасывания влаги и является барьером для грунтовых вод. Выполняя горизонтальную гидроизоляцию фундамента, материалы используют разные. Самыми распространенными из них являются рулонные (например, рубероид), которые накладывают горячими или холодными на поверхность фундаментных плит и под перекрытием подвала, если он есть.

Технология выполнения защиты строительной конструкции от влаги требует от исполнителя определенных знаний и практики. Желая создать гидроизоляцию фундамента своими руками, материалы вы уже сможете подобрать, пользуясь предложенной классификацией. А посоветовавшись со специалистами, можно будет начинать приобретать и первый опыт. Успехов вам в этом деле.

Читайте также:

Гидроизоляция фундамента: рулонная, вертикальная, битумная и горизонтальная. Виды и устройство гидроизоляции фундамента

Прочный и долговечный фундамент – залог устойчивости всего здания. Чтобы сделать максимально надежную основу для частного дома, нужно соблюсти технологию строительства, использовать качественные стройматериалы, выполнить гидроизоляционные работы.

При правильном устройстве гидроизоляция фундамента дома защищает его от грунтовых вод, исключает затопление подвала во время ливней и паводков. Защищать строительные конструкции от влаги нужно обязательно, ведь она несет много опасностей:

• вода легко проникает в мельчайшие трещины и поры бетона, расширяется при замерзании и воздействует на конструкцию изнутри, вплоть до разрыва монолита на отдельные фрагменты;

• поверхностные воды в той или иной мере насыщены агрессивными химическими соединениями, которые провоцируют эрозию бетона. При длительном контакте с химикатами бетонный камень теряет прочность и начинает крошиться;

• химический водный раствор в паре с кислородом активизирует коррозию арматурной решетки. Вследствие этого в толще бетона образуются полости, поверхности фундамента начинают отслаиваться;

• постоянно влажный бетон является благоприятной средой для активного развития плесени и грибка. В заплесневелом подвале нельзя хранить овощи, а грибковые споры наносят существенный вред здоровью.

Качественная гидроизоляция фундаментной плиты и стен цоколя позволит исключить все факторы негативного воздействия влаги. Работы не требуют профессиональных строительных навыков – все можно сделать своими руками.

Гидроизоляция фундамента: виды гидроизоляции

Выполнять водозащитные работы следует при строительстве дома, когда основание находится в свободном доступе. Наружная гидроизоляция фундамента – технология, обеспечивающая наиболее надежную и долговечную защиту от влаги. Она работает «на прижим», то есть материалы прижимаются к стенам и не разрушаются под давлением грунтовых вод.

В жилом доме выполнить наружную гидроизоляцию проблематично – для устройства водозащитного слоя по периметру фундамента придется отрыть траншеи. Выход из ситуации – внутренняя гидроизоляция стен фундамента и полов в подвальном помещении. Этот способ надежен только при использовании современных материалов, которые заполняют поры бетона и создают на поверхностях водонепроницаемую пленку.

В любом случае устройство гидроизоляции фундамента желательно выполнить по комбинированному типу. Сочетание горизонтальной и вертикальной изоляции создаст всестороннюю влагозащиту основания дома.

Горизонтальная гидроизоляция фундамента

Этот метод предполагает создание многослойной горизонтальной основы для защиты стен от подсоса капиллярной влаги из грунта. Первым уровнем гидроизоляции является утрамбованная песчано-гравийная подушка толщиной 20–30 см. Затем подушка покрывается цементной стяжкой, битумной мастикой, рулонной гидроизоляцией и финишным слоем стяжки. Для повышения защитных свойств рулонные материалы укладываются в два слоя.

В раствор стяжки рекомендуется добавлять специализированные присадки. Например, суперпластификаторы SikaPlast Concrete и SikaPlast®-520 N существенно повышают удобство заливки раствора и эксплуатационные свойства готового бетона. В частности, затвердевший бетонный камень приобретает повышенную прочность, становится водонепроницаемым и морозостойким.

Вертикальная гидроизоляция фундамента

Стены цоколя требуют усиленной защиты от воздействия грунтовых и поверхностных вод, которые несут особую опасность во время ливней и паводков. Перед устройством гидроизоляционного слоя поверхности фундамента нужно подготовить – удалить грязь и отслоения, убрать острые выступы, заделать ремонтным раствором трещины, стыки и швы, загрунтовать поверхности.

В качестве гидроизоляции можно использовать обмазку, рулонные материалы или их комбинацию. Сверху водозащитный слой рекомендуется накрыть геотекстилем или полимерными плитами, которые обеспечат защиту от механических воздействий и дадут дополнительное утепление.

Оптимальный вариант – совместить наружную вертикальную водозащиту фундамента с внутренней гидроизоляцией подвала. К примеру, обмазочный состав Sika® TopSeal-107 препятствует проникновению влаги даже при давлении грунтовых вод «на отрыв». Для локальной гидроизоляции особо влажных участков рекомендуется использовать проникающие противокапиллярные составы. Перед нанесением обмазки важно подготовить угловые стыки. Для этого в местах схождения горизонтальных и вертикальных поверхностей оборудуются галтели – покатые плинтуса из водостойкого бетона. Чтобы исключить грязные бетонные работы, углы можно проклеить специальными водонепроницаемыми лентами.

Материалы для гидроизоляции фундамента

Средства наружной и внутренней водозащиты основания дома можно разделить на три больших группы – рулонные материалы, обмазочные составы и проникающие пропитки.

Рулонная гидроизоляция для фундамента

Самый известный пример – рубероид, где слой битума нанесен на бумажную основу. Сегодня его вытесняют более современные материалы с основой в виде стеклохолста или стеклоткани и с пропиткой из полимерно-битумных составов. Они обеспечивают эффективную и долговечную влагозащиту, но относительно сложны в монтаже. Отрезки листов нужно укладывать внахлест и сплавлять стыки с помощью горелки или строительного фена. При устройстве горизонтальной изоляции работать довольно удобно, но для укладки листов на стены обязательно нужен помощник. В продаже имеются самоклеящиеся материалы, но они требуют существенных затрат. И в любом случае здесь не обойтись без предварительной влагозащиты бетона. Сначала наносится битумная мастика для гидроизоляции фундамента и только потом монтируется рубероид.

Обмазочная гидроизоляция для фундамента

В эту категорию входят битумные составы и сухие цементные смеси. Высокие водостойкие свойства достигаются за счет добавления минеральных и полимерных модификаторов.

Битумная гидроизоляция фундамента – один из самых удобных способов водозащиты. Эластичные мастики сразу готовы к использованию, легко распределяются по поверхностям с помощью кисти, валика или шпателя. Правда, здесь требуется особенно тщательная подготовка фундамента – на острых бетонных выступах состав образует пузырьки, которые лопаются и оставляют незащищенные участки. Для эффективной гидроизоляции наносить мастику нужно в несколько слоев, пока покрытие не наберет требуемую толщину.

Сухие цементные смеси представляют собой штукатурку, с помощью которой можно одновременно выровнять поверхности и изолировать фундамент от влаги. Штукатурки обладают более низкими гидроизоляционными свойствами, чем битум или рулонные материалы. Их рационально использовать внутри подвала, для герметизации наружных трещин, стыков и швов, а также в качестве основы под устройство битумной или рулонной водозащиты. Чтобы обойтись без дополнительных покрытий, следует использовать составы от лидеров рынка, например, цементно-полимерную штукатурку Sika® TopSeal-107.

Проникающая гидроизоляция для фундамента

Принцип действия данных составов основан на заполнении капилляров и трещин – частицы состава проникают в толщу бетона и кристаллизуются, закупоривая мельчайшие проходы. Для равномерного распределения материала нужно использовать распылитель. Поверхность фундамента требует обильного увлажнения, чтобы активные компоненты проникли вглубь капилляров.

Этот вид гидроизоляции не обеспечивает полную защиту от влаги и применяется только в комбинации с обмазочными смесями. Оптимальное место применения проникающих составов – локальные очаги повышенной влажности на внутренних поверхностях подвала и обработка швов кирпичной, бутовой, каменной кладки.

Гидроизоляция фундамента своими руками в зависимости от типа основания

Монолитные фундаментные плиты традиционно защищаются горизонтальной гидроизоляцией. Стенки ленточного основания в домах без подвала дополнительно обрабатываются обмазочными материалами.

В домах с подвалом гидроизоляция ленточного фундамента своими руками требует более основательного подхода. Если грунт сухой и песчаный, наружную обработку цоколя можно выполнить только пропитками и обмазками. Если дом строится на болотистой земле или на участке периодически поднимаются грунтовые воды, вертикальная гидроизоляция должна совмещать битум/штукатурку и два слоя рулонных материалов. Внутри подвала рекомендуется дополнительно обработать стены и пол.

Материалы Sika для гидроизоляции фундамента дома

• SikaPlast Concrete и SikaPlast®-520 N– суперпластификаторы для приготовления растворов для стяжек. Добавки обеспечивают удобство работы со смесью, делают готовый бетон более прочным, повышают его водостойкие и морозостойкие свойства.

• Sika® TopSeal–107 – эластичная обмазочная гидроизоляция на основе цемента и минеральных добавок. Состав легко наносится, не требует дополнительной защиты с помощью битума или рулонных материалов.

• Sika®–101a – жесткая обмазка в виде смеси цемента и гидрофобных добавок. При нанесении в 2 слоя толщиной 1–2 мм состав значительно улучшает водонепроницаемые свойства бетонных фундаментов.

• Sika® Igolflex N – битумная мастика с полимерными модификаторами. Эмульсия сразу готова к использованию, подходит для обработки поверхностей при низких температурных режимах, после высыхания образует на поверхностях устойчивую к влаге пленку.

• Sika® SealTape–S – гидроизоляционная лента из полимер-каучука. Лента подходит для герметичной заделки швов и угловых стыков снаружи фасадных конструкций и внутри подвальных помещений.

• Sika® Injectocream-100 – проникающая инъекционная гидроизоляция. Состав наносится на локальные влажные участки и кладочные швы при помощи пистолета, кристаллизуется в порах основы и предотвращает проникновение влаги в толщу бетона.

• Sika® BlackSeal®–1 и SikaSwell® S-2 – герметики для эффективной гидроизоляции швов и трещин. Составы применяются в фундаментных работах, а также в ремонте любых бетонных поверхностей.

Материалы от швейцарского бренда Sika – оптимальный выбор для наружной гидроизоляции фундамента и внутренней водозащиты подвала. При комбинации проникающих и обмазочных составов конструкция приобретает защиту от всех угроз повышенной влажности. В итоге вы получаете сухой подвал, который можно оборудовать под любые цели – от хранения овощей до бильярдной комнаты, и прочный фундамент, исключающий деформацию дома. 

Гидроизоляция фундамента своими руками | Строительный портал

Фундамент – основа дома. От его прочности и сохранности зависит долговечность всего строения в целом. На фундамент оказывают воздействие дождевые, грунтовые и капиллярные воды, в результате чего он проседает и деформируется. Бетон имеет свойство хорошо набирать влагу, которая, поднимаясь вверх по капиллярам, проникает в стены и пол, обеспечивая идеальные условия для возникновения плесени и других грибов. Также немаловажной является проблема, связанная с эксплуатацией бетонных фундаментов в континентальном климате, где ежегодно происходит замерзание и оттаивание воды. Проникшая в поры бетона вода, которая замерзает и оттаивает внутри, приводит к разрушению целостности фундамента. Чтобы обезопасить свое строение от разрушительного воздействия воды, требуется своевременная гидроизоляция фундамента. Выполненные еще на этапе строительства мероприятия по гидроизоляции обеспечат сохранность дома. Если Вас все еще мучают сомнения, делать или не делать, учтите, что в дальнейшем ремонт фундамента обойдется дороже, чем строительство коробки дома, а о трудоемкости и сложности работ и говорить не стоит.

Содержание:

1. Технология гидроизоляции фундамента
2. Горизонтальная гидроизоляция фундамента
3. Вертикальная гидроизоляция фундамента

Главный несущий элемент дома требует к себе крайне пристального внимания на всех этапах сооружения, начиная с расчетов и монтажа и заканчивая работами по гидро- и теплоизоляции. Сказать, что гидроизоляция фундамента своими руками – дело простое, значит, слукавить. Сама технология требует определенных знаний и понимания процессов, происходящих в грунте и в бетоне, а также в тех или иных гидроизоляционных материалах. Опыт тоже имеет немаловажное значение, поэтому перед тем как сделать гидроизоляцию фундамента, не помешает посоветоваться со специалистом и учесть его рекомендации.

Технология гидроизоляции фундамента

Первое, что необходимо сделать, это определиться с комплексом мероприятий по гидроизоляции. Для этого следует учесть ряд стартовых условий:

• Уровень залегания грунтовых вод;
• Силу «вспучивания» грунта в послеморозный период;
• Неоднородность грунта;
• Условия эксплуатации здания.

Если максимальный уровень грунтовых вод находится ниже основания фундамента более чем на 1 м, тогда достаточно будет выполнить обмазочную вертикальную гидроизоляцию и горизонтальную с использованием рубероида.

Если уровень грунтовых вод находится выше, чем на 1 м от основания фундамента, но не достигает уровня подвала или достигает крайне редко, то для качественной гидроизоляции комплекс мероприятий придется расширить. Горизонтальную гидроизоляцию выполнить в два слоя с промазкой между ними мастикой. Для вертикальной изоляции следует использовать и обмазочный способ, и оклеечный рулонными материалами. В зависимости от бюджета, который запланирован на материалы для гидроизоляции фундамента, можно дополнительно обработать все бетонные элементы фундамента и подвала проникающей гидроизоляцией, останавливающей продвижение воды по капиллярам.

Если уровень грунтовых вод находится выше основания фундамента и уровня пола подвала, или местность, в которой построен дом, славится частыми и обильными осадками, которые долго и трудно просачиваются в грунт, то в дополнение к предыдущему списку мероприятий необходимо оборудовать дренажную систему вокруг всего дома.

На гидроизоляцию фундамента цена будет зависеть от площади поверхности, которую необходимо обработать, от комплекса мер, вида и количества гидроизоляционных материалов. В самом легком случае придется потратиться только на битум. А в самом сложном – одновременно на материалы для обмазочной, рулонной, проникающей гидроизоляции и на работы по обустройству дренажа или прижимной стенки.

Горизонтальная гидроизоляция фундамента

Для ленточного и монолитного (сплошного) фундамента горизонтальная гидроизоляция проводится в двух местах:

• На уровне или ниже на 15 – 20 см уровня пола подвала;
• В цоколе и в месте соединения фундамента со стеной.

Важно! Горизонтальную гидроизоляцию можно выполнить только на этапе строительства дома, поэтому позаботьтесь о ней вовремя.

Перед началом всех работ по обустройству фундамента и подвала необходимо на дно котлована засыпать жирную глину слоем 20 – 30 см, а затем тщательно утрамбовать. Сверху заливается бетон слоем 5 – 7 см. Он необходим для того, чтобы обустроить гидроизоляцию под фундамент. Перед укладкой гидроизоляции бетон должен высохнуть и хорошенько устояться минимум в течение 10 – 15 дней. Далее бетон тщательно обмазывается битумной мастикой по всей площади, а на нее укладывается первый слой рубероида. Затем поверхность снова обмазывается мастикой и укладывается еще один слой рубероида. Сверху заливается 5 – 7 см слой бетона, который необходимо разровнять и зажелезнить.

Важно! Железнение также относится к мерам, обеспечивающим гидроизоляцию. Делается по такой технологии: сверху свежезалитого бетона спустя 2 – 3 часа слоем 1 – 2 см засыпается цемент, просеянный через тонкое сито. Затем разравнивается. Через некоторое время цемент должен намокнуть от влаги, содержащейся в бетоне. Далее с поверхностью поступают так же, как и с обычной бетонной стяжкой – время от времени смачивают водой, пока бетон не достигнет прочности и не высохнет.

После завершения обустройства ленточного или свайного фундамента его также необходимо гидроизолировать, чтобы влага не поднималась вверх – в стены. Для этого поверхность вскрывают битумной мастикой, а сверху настилают рубероид или другой рулонный материла. Процедуру выполняют дважды, чтобы получилось два слоя. Края рулонного материала, свисающие с фундамента, не обрезаются, а заводятся вниз и затем прижимаются вертикальной гидроизоляцией.

Устройство дренажной системы

В зависимости от уровня грунтовых вод и структуры грунта устройство гидроизоляции фундамента может предполагать обязательное наличие дренажной системы, которая будет собирать и отводить избыточные атмосферные и грунтовые воды в отдельный колодец. В основном такая необходимость возникает при высоких грунтовых водах и плохой проницаемости грунта.

Для обустройства дренажной системы необходимо выкопать траншею по периметру объекта на расстоянии минимум 0,7 м от него. Глубина зависит от уровня зеркала воды. Ширина – 30 – 40 см. Траншеи должны располагаться с легким уклоном в сторону собирающего колодца или ямы. На дно укладываем геотекстиль, края заворачивая на борта траншеи на 80 – 90 см. Засыпаем гравий или щебень слоем 5 см по всей длине траншеи. Затем укладываем перфорированные дренажные трубы с уклоном 0,5 см на каждый м погонный. Засыпаем гравий слоем 20 – 30 см, предварительно промыв его, чтобы не засорить трубы. Затем заворачиваем все в оставшиеся края геотекстиля. Выводим трубы в собирающий колодец. Засыпаем грунтом.

Дренажную систему можно выполнить уже после завершения строительства дома или даже спустя какое-то время в процессе эксплуатации, если будет выявлена такая необходимость.

Вертикальная гидроизоляция фундамента

Для выполнения гидроизоляции вертикальной поверхности фундамента можно использовать различные материалы, сочетая их друг с другом. Из предложенных ниже вариантов можно воспользоваться одним или несколькими сразу в зависимости от индивидуальных условий строительства.

Битумная гидроизоляция фундамента

Самым дешевым по сей день является вариант обмазочной гидроизоляции фундамента с использованием битумной смолы. Для этого приобретаем битум, чаще всего он продается в брусках.

В большую емкость (кастрюлю, ведро, чан) заливаем 30 % отработанного масла и 70 % битума. Емкость необходимо разогреть, для этого под ней разводим костер или ставим на газовую плиту. Когда битум разогреется до состояния жидкой смеси, можно начинать наносить его на поверхность, которая должна быть предварительно выровнена.

Валиком или кистью наносим битум на поверхность фундамента, стараясь промазать все тщательно. Начинаем промазывать от самой подошвы фундамента и заканчиваем в 15 – 20 см над поверхностью грунта. Наносим 2 – 3 слоя битума так, чтобы общая толщина составляла 3 – 5 см.

Важно! Все это время емкость с битумом должна быть горячей, чтобы он не застыл.

Битум проникает и заполняет все поры бетона, препятствуя попаданию в него влаги. Прослужит 5 лет – относительно долго. Затем начнет разрушаться и трескаться, пропуская воду в бетон.

Чтобы продлить срок службы обмазочной гидроизоляции, можно использовать битумно-полимерные мастики, они лишены недостатков чистого битума и более долговечны. Рынок может предложить мастики как горячего, так и холодного нанесения, а также полимерные растворы, имеющие жесткую или жидкую консистенцию. Способы нанесения таких материалов могут быть различными: с помощью валика, шпателя, терки или распылителя.

Оклеечная гидроизоляция фундамента рулонными материалами

Использовать рулонные гидроизоляционные материалы можно как отдельно, так и в дополнение к обмазочному способу.

Самым распространенным и относительно дешевым материалом для оклеечной изоляции является рубероид. Перед тем как закрепить его на поверхности фундамента, ее необходимо обработать битумным праймером или мастикой, как в предыдущем способе.

Затем полотна рубероида разогреваем газовой горелкой и прикладываем к вертикальной поверхности фундамента с нахлестом 15 – 20 см. Этот способ называется наплавлением. Но также есть возможность закрепить рубероид с помощью специальных клеящих мастик. Сверху снова покрываем битумной мастикой  и наклеиваем еще один слой рубероида.

Важно! Перед наплавлением рубероида необходимо края горизонтальной гидроизоляции завернуть вниз и прижать, сверху наплавляя рулонный материал.

Вместо рубероида можно использовать более современные рулонные материалы: Технониколь, Стеклоизол, Рубитекс, Гидростеклоизол, Техноэласт или другие.  Их полимерной основой является полиэстер, который повышает эластичность, износостойкость и улучшает эксплуатационные характеристики. Не смотря на более высокую цену по сравнению с рубероидом, данные материалы рекомендуют использовать для гидроизоляции фундамента. Но они не смогут обеспечить достаточную прочность покрытия без обработки мастикой, так как не проникают в поры.

Гидроизоляция фундамента жидкой резиной

Вместо оклеечной гидроизоляции можно использовать жидкую резину, которая имеет хорошее сцепление с основанием, долговечная и неогнеопасная. А главное, поверхность получается бесшовной, что обеспечивает более качественную защиту. Если работы по гидроизоляции фундамента выполняются вручную, своими силами, то подойдет однокомпонентная жидкая резина, например,  Эластопаз или Эластомикс.

Расход материала на 1 м2 составляет 3 – 3,5 кг.

Эластопаз наносится послойно, в два слоя, на сушку потребуется не менее 24 часов  при температуре +20 °С. Продается в ведрах по 18 кг, дешевле Эластомикса. Если ведро израсходовано не полностью, его можно плотно герметично закрыть и использовать позже.

Эластомикс наносится одним слоем, на сушку потребуется не более 2 часов при температуре +15 °С. Продается  ведрах по 10 кг, дороже Эластопаза. Если ведро с Эластомиксом использовано не полностью, хранению смесь не подлежит, так как адсорбент-активатор, который добавляется в смесь перед использованием, заставит содержимое ведра превратиться в резину в течение 2 часов.

Какой из материалов выбрать, зависит от предпочтений хозяина и временных рамок на выполнение. Перед нанесением жидкой резины поверхность необходимо обеспылить и обработать грунтовкой. Спустя час наносим жидкую резину с помощью валика, шпателя или кисти согласно инструкции на упаковке.

Поверхность, обработанная жидкой резиной, может потребовать защиты от внешних воздействий, если грунт обратной засыпки содержит камни или остатки строительного мусора. В таком случае фундамент необходимо покрыть геотекстилем или обустроить прижимную стенку.

Проникающая гидроизоляция фундамента

Проникающей гидроизоляцией называют материалы, вещества которых способны проникать в структуру бетона на 100 – 200 мм и кристаллизироваться внутри. Гидрофобные кристаллы препятствуют проникновению воды в структуру бетона и поднятию ее по капиллярам. Также предотвращается коррозия бетона и повышается его морозостойкость.

Такие материалы как «Пенетрон», «Акватрон-6» и «Гидротекс» относятся к проникающей противокапиллярной гидроизоляции, отличаются глубиной проникновения и способом нанесения. Чаще всего подобными материалами обрабатываются внутренние бетонные поверхности фундамента, подвала или цокольного этажа.

Лучше всего наносить проникающую гидроизоляцию на мокрый бетон. Для этого поверхность сначала очищаем от пыли, а затем тщательно увлажняем. Наносим материал в несколько слоев. После того как он впитается, наружную пленку можно удалить.

Штукатурная гидроизоляция фундамента

Для выравнивания и одновременно гидроизоляции вертикальной поверхности фундамента можно использовать специальные штукатурные смеси с добавлением влагостойких компонентов: гидробетона, полимербетона или асфальтовых мастик.

Оштукатуривание производится по такой же технологии, как штукатурка стен по маякам. Чтобы трещины не появлялись долгое время, рекомендуется наносить ее горячим способом. После высыхания штукатурный слой обязательно необходимо защитить, выполнив глиняный замок и обратную засыпку с глиной.

Экранная гидроизоляция фундамента

Фактически этот способ является современной заменой глиняному замку. Для защиты фундамента от агрессивных напорных вод используются бентонитовые маты, в основу которых входит глина. Кстати, их можно использовать в дополнение к другим способам гидроизоляции. На обработанный фундамент закрепляются глиняные маты с помощью дюбелей. Укладываются с нахлестом в 15 см. Затем рядом оборудуется прижимная стенка из бетона, которая будет служить препятствием, не позволяющим разбухать матам.

В процессе эксплуатации бумажная составляющая матов разрушается, и глина вдавливается в поверхность фундамента, выполняя защитную функцию.

Глиняный замок

Глиняный замок также призван не подпустить напорные воды к фундаменту. Для этого вокруг него откапывается траншея на 0,6 м. На дно засыпается слой щебня. Затем дно и стену траншеи трамбуют жирной глиной в несколько слоев с перерывами на сушку. Оставшееся пространство засыпают либо гравием, либо глиной, а сверху оборудуют отмостку.

Во время весенних паводков глина не пропустит воду к фундаменту, а нижняя влага уйдет через слой щебня.

Гидроизоляция фундамента – ответственное дело. В рамках данной статьи мы рассмотрели лишь самые распространенные способы. Если Вы решили выполнить все работы самостоятельно, помните, главное для успеха дела – правильно подобрать материалы и необходимые мероприятия. Тогда фундамент прослужит долго и не потребует затратного ремонта.

Дренаж земельного участка — самая важная стадия подготовки территории для строительства. Использование дренажных труб существенно ускоряет и упрощает монтаж дренажных систем. Дренажные трубы необходимы для отвода воды с высоким уровнем грунтовых вод.

Гидроизоляция фундамента своими руками | Строительный портал

Фундамент – основа дома. От его прочности и сохранности зависит долговечность всего строения в целом. На фундамент оказывают воздействие дождевые, грунтовые и капиллярные воды, в результате чего он проседает и деформируется. Бетон имеет свойство хорошо набирать влагу, которая, поднимаясь вверх по капиллярам, проникает в стены и пол, обеспечивая идеальные условия для возникновения плесени и других грибов. Также немаловажной является проблема, связанная с эксплуатацией бетонных фундаментов в континентальном климате, где ежегодно происходит замерзание и оттаивание воды. Проникшая в поры бетона вода, которая замерзает и оттаивает внутри, приводит к разрушению целостности фундамента. Чтобы обезопасить свое строение от разрушительного воздействия воды, требуется своевременная гидроизоляция фундамента. Выполненные еще на этапе строительства мероприятия по гидроизоляции обеспечат сохранность дома. Если Вас все еще мучают сомнения, делать или не делать, учтите, что в дальнейшем ремонт фундамента обойдется дороже, чем строительство коробки дома, а о трудоемкости и сложности работ и говорить не стоит.

Содержание:

1. Технология гидроизоляции фундамента
2. Горизонтальная гидроизоляция фундамента
3. Вертикальная гидроизоляция фундамента

Главный несущий элемент дома требует к себе крайне пристального внимания на всех этапах сооружения, начиная с расчетов и монтажа и заканчивая работами по гидро- и теплоизоляции. Сказать, что гидроизоляция фундамента своими руками – дело простое, значит, слукавить. Сама технология требует определенных знаний и понимания процессов, происходящих в грунте и в бетоне, а также в тех или иных гидроизоляционных материалах. Опыт тоже имеет немаловажное значение, поэтому перед тем как сделать гидроизоляцию фундамента, не помешает посоветоваться со специалистом и учесть его рекомендации.

Технология гидроизоляции фундамента

Первое, что необходимо сделать, это определиться с комплексом мероприятий по гидроизоляции. Для этого следует учесть ряд стартовых условий:

• Уровень залегания грунтовых вод;
• Силу «вспучивания» грунта в послеморозный период;
• Неоднородность грунта;
• Условия эксплуатации здания.

Если максимальный уровень грунтовых вод находится ниже основания фундамента более чем на 1 м, тогда достаточно будет выполнить обмазочную вертикальную гидроизоляцию и горизонтальную с использованием рубероида.

Если уровень грунтовых вод находится выше, чем на 1 м от основания фундамента, но не достигает уровня подвала или достигает крайне редко, то для качественной гидроизоляции комплекс мероприятий придется расширить. Горизонтальную гидроизоляцию выполнить в два слоя с промазкой между ними мастикой. Для вертикальной изоляции следует использовать и обмазочный способ, и оклеечный рулонными материалами. В зависимости от бюджета, который запланирован на материалы для гидроизоляции фундамента, можно дополнительно обработать все бетонные элементы фундамента и подвала проникающей гидроизоляцией, останавливающей продвижение воды по капиллярам.

Если уровень грунтовых вод находится выше основания фундамента и уровня пола подвала, или местность, в которой построен дом, славится частыми и обильными осадками, которые долго и трудно просачиваются в грунт, то в дополнение к предыдущему списку мероприятий необходимо оборудовать дренажную систему вокруг всего дома.

На гидроизоляцию фундамента цена будет зависеть от площади поверхности, которую необходимо обработать, от комплекса мер, вида и количества гидроизоляционных материалов. В самом легком случае придется потратиться только на битум. А в самом сложном – одновременно на материалы для обмазочной, рулонной, проникающей гидроизоляции и на работы по обустройству дренажа или прижимной стенки.

Горизонтальная гидроизоляция фундамента

Для ленточного и монолитного (сплошного) фундамента горизонтальная гидроизоляция проводится в двух местах:

• На уровне или ниже на 15 – 20 см уровня пола подвала;
• В цоколе и в месте соединения фундамента со стеной.

Важно! Горизонтальную гидроизоляцию можно выполнить только на этапе строительства дома, поэтому позаботьтесь о ней вовремя.

Перед началом всех работ по обустройству фундамента и подвала необходимо на дно котлована засыпать жирную глину слоем 20 – 30 см, а затем тщательно утрамбовать. Сверху заливается бетон слоем 5 – 7 см. Он необходим для того, чтобы обустроить гидроизоляцию под фундамент. Перед укладкой гидроизоляции бетон должен высохнуть и хорошенько устояться минимум в течение 10 – 15 дней. Далее бетон тщательно обмазывается битумной мастикой по всей площади, а на нее укладывается первый слой рубероида. Затем поверхность снова обмазывается мастикой и укладывается еще один слой рубероида. Сверху заливается 5 – 7 см слой бетона, который необходимо разровнять и зажелезнить.

Важно! Железнение также относится к мерам, обеспечивающим гидроизоляцию. Делается по такой технологии: сверху свежезалитого бетона спустя 2 – 3 часа слоем 1 – 2 см засыпается цемент, просеянный через тонкое сито. Затем разравнивается. Через некоторое время цемент должен намокнуть от влаги, содержащейся в бетоне. Далее с поверхностью поступают так же, как и с обычной бетонной стяжкой – время от времени смачивают водой, пока бетон не достигнет прочности и не высохнет.

После завершения обустройства ленточного или свайного фундамента его также необходимо гидроизолировать, чтобы влага не поднималась вверх – в стены. Для этого поверхность вскрывают битумной мастикой, а сверху настилают рубероид или другой рулонный материла. Процедуру выполняют дважды, чтобы получилось два слоя. Края рулонного материала, свисающие с фундамента, не обрезаются, а заводятся вниз и затем прижимаются вертикальной гидроизоляцией.

Устройство дренажной системы

В зависимости от уровня грунтовых вод и структуры грунта устройство гидроизоляции фундамента может предполагать обязательное наличие дренажной системы, которая будет собирать и отводить избыточные атмосферные и грунтовые воды в отдельный колодец. В основном такая необходимость возникает при высоких грунтовых водах и плохой проницаемости грунта.

Для обустройства дренажной системы необходимо выкопать траншею по периметру объекта на расстоянии минимум 0,7 м от него. Глубина зависит от уровня зеркала воды. Ширина – 30 – 40 см. Траншеи должны располагаться с легким уклоном в сторону собирающего колодца или ямы. На дно укладываем геотекстиль, края заворачивая на борта траншеи на 80 – 90 см. Засыпаем гравий или щебень слоем 5 см по всей длине траншеи. Затем укладываем перфорированные дренажные трубы с уклоном 0,5 см на каждый м погонный. Засыпаем гравий слоем 20 – 30 см, предварительно промыв его, чтобы не засорить трубы. Затем заворачиваем все в оставшиеся края геотекстиля. Выводим трубы в собирающий колодец. Засыпаем грунтом.

Дренажную систему можно выполнить уже после завершения строительства дома или даже спустя какое-то время в процессе эксплуатации, если будет выявлена такая необходимость.

Вертикальная гидроизоляция фундамента

Для выполнения гидроизоляции вертикальной поверхности фундамента можно использовать различные материалы, сочетая их друг с другом. Из предложенных ниже вариантов можно воспользоваться одним или несколькими сразу в зависимости от индивидуальных условий строительства.

Битумная гидроизоляция фундамента

Самым дешевым по сей день является вариант обмазочной гидроизоляции фундамента с использованием битумной смолы. Для этого приобретаем битум, чаще всего он продается в брусках.

В большую емкость (кастрюлю, ведро, чан) заливаем 30 % отработанного масла и 70 % битума. Емкость необходимо разогреть, для этого под ней разводим костер или ставим на газовую плиту. Когда битум разогреется до состояния жидкой смеси, можно начинать наносить его на поверхность, которая должна быть предварительно выровнена.

Валиком или кистью наносим битум на поверхность фундамента, стараясь промазать все тщательно. Начинаем промазывать от самой подошвы фундамента и заканчиваем в 15 – 20 см над поверхностью грунта. Наносим 2 – 3 слоя битума так, чтобы общая толщина составляла 3 – 5 см.

Важно! Все это время емкость с битумом должна быть горячей, чтобы он не застыл.

Битум проникает и заполняет все поры бетона, препятствуя попаданию в него влаги. Прослужит 5 лет – относительно долго. Затем начнет разрушаться и трескаться, пропуская воду в бетон.

Чтобы продлить срок службы обмазочной гидроизоляции, можно использовать битумно-полимерные мастики, они лишены недостатков чистого битума и более долговечны. Рынок может предложить мастики как горячего, так и холодного нанесения, а также полимерные растворы, имеющие жесткую или жидкую консистенцию. Способы нанесения таких материалов могут быть различными: с помощью валика, шпателя, терки или распылителя.

Оклеечная гидроизоляция фундамента рулонными материалами

Использовать рулонные гидроизоляционные материалы можно как отдельно, так и в дополнение к обмазочному способу.

Самым распространенным и относительно дешевым материалом для оклеечной изоляции является рубероид. Перед тем как закрепить его на поверхности фундамента, ее необходимо обработать битумным праймером или мастикой, как в предыдущем способе.

Затем полотна рубероида разогреваем газовой горелкой и прикладываем к вертикальной поверхности фундамента с нахлестом 15 – 20 см. Этот способ называется наплавлением. Но также есть возможность закрепить рубероид с помощью специальных клеящих мастик. Сверху снова покрываем битумной мастикой  и наклеиваем еще один слой рубероида.

Важно! Перед наплавлением рубероида необходимо края горизонтальной гидроизоляции завернуть вниз и прижать, сверху наплавляя рулонный материал.

Вместо рубероида можно использовать более современные рулонные материалы: Технониколь, Стеклоизол, Рубитекс, Гидростеклоизол, Техноэласт или другие.  Их полимерной основой является полиэстер, который повышает эластичность, износостойкость и улучшает эксплуатационные характеристики. Не смотря на более высокую цену по сравнению с рубероидом, данные материалы рекомендуют использовать для гидроизоляции фундамента. Но они не смогут обеспечить достаточную прочность покрытия без обработки мастикой, так как не проникают в поры.

Гидроизоляция фундамента жидкой резиной

Вместо оклеечной гидроизоляции можно использовать жидкую резину, которая имеет хорошее сцепление с основанием, долговечная и неогнеопасная. А главное, поверхность получается бесшовной, что обеспечивает более качественную защиту. Если работы по гидроизоляции фундамента выполняются вручную, своими силами, то подойдет однокомпонентная жидкая резина, например,  Эластопаз или Эластомикс.

Расход материала на 1 м2 составляет 3 – 3,5 кг.

Эластопаз наносится послойно, в два слоя, на сушку потребуется не менее 24 часов  при температуре +20 °С. Продается в ведрах по 18 кг, дешевле Эластомикса. Если ведро израсходовано не полностью, его можно плотно герметично закрыть и использовать позже.

Эластомикс наносится одним слоем, на сушку потребуется не более 2 часов при температуре +15 °С. Продается  ведрах по 10 кг, дороже Эластопаза. Если ведро с Эластомиксом использовано не полностью, хранению смесь не подлежит, так как адсорбент-активатор, который добавляется в смесь перед использованием, заставит содержимое ведра превратиться в резину в течение 2 часов.

Какой из материалов выбрать, зависит от предпочтений хозяина и временных рамок на выполнение. Перед нанесением жидкой резины поверхность необходимо обеспылить и обработать грунтовкой. Спустя час наносим жидкую резину с помощью валика, шпателя или кисти согласно инструкции на упаковке.

Поверхность, обработанная жидкой резиной, может потребовать защиты от внешних воздействий, если грунт обратной засыпки содержит камни или остатки строительного мусора. В таком случае фундамент необходимо покрыть геотекстилем или обустроить прижимную стенку.

Проникающая гидроизоляция фундамента

Проникающей гидроизоляцией называют материалы, вещества которых способны проникать в структуру бетона на 100 – 200 мм и кристаллизироваться внутри. Гидрофобные кристаллы препятствуют проникновению воды в структуру бетона и поднятию ее по капиллярам. Также предотвращается коррозия бетона и повышается его морозостойкость.

Такие материалы как «Пенетрон», «Акватрон-6» и «Гидротекс» относятся к проникающей противокапиллярной гидроизоляции, отличаются глубиной проникновения и способом нанесения. Чаще всего подобными материалами обрабатываются внутренние бетонные поверхности фундамента, подвала или цокольного этажа.

Лучше всего наносить проникающую гидроизоляцию на мокрый бетон. Для этого поверхность сначала очищаем от пыли, а затем тщательно увлажняем. Наносим материал в несколько слоев. После того как он впитается, наружную пленку можно удалить.

Штукатурная гидроизоляция фундамента

Для выравнивания и одновременно гидроизоляции вертикальной поверхности фундамента можно использовать специальные штукатурные смеси с добавлением влагостойких компонентов: гидробетона, полимербетона или асфальтовых мастик.

Оштукатуривание производится по такой же технологии, как штукатурка стен по маякам. Чтобы трещины не появлялись долгое время, рекомендуется наносить ее горячим способом. После высыхания штукатурный слой обязательно необходимо защитить, выполнив глиняный замок и обратную засыпку с глиной.

Экранная гидроизоляция фундамента

Фактически этот способ является современной заменой глиняному замку. Для защиты фундамента от агрессивных напорных вод используются бентонитовые маты, в основу которых входит глина. Кстати, их можно использовать в дополнение к другим способам гидроизоляции. На обработанный фундамент закрепляются глиняные маты с помощью дюбелей. Укладываются с нахлестом в 15 см. Затем рядом оборудуется прижимная стенка из бетона, которая будет служить препятствием, не позволяющим разбухать матам.

В процессе эксплуатации бумажная составляющая матов разрушается, и глина вдавливается в поверхность фундамента, выполняя защитную функцию.

Глиняный замок

Глиняный замок также призван не подпустить напорные воды к фундаменту. Для этого вокруг него откапывается траншея на 0,6 м. На дно засыпается слой щебня. Затем дно и стену траншеи трамбуют жирной глиной в несколько слоев с перерывами на сушку. Оставшееся пространство засыпают либо гравием, либо глиной, а сверху оборудуют отмостку.

Во время весенних паводков глина не пропустит воду к фундаменту, а нижняя влага уйдет через слой щебня.

Гидроизоляция фундамента – ответственное дело. В рамках данной статьи мы рассмотрели лишь самые распространенные способы. Если Вы решили выполнить все работы самостоятельно, помните, главное для успеха дела – правильно подобрать материалы и необходимые мероприятия. Тогда фундамент прослужит долго и не потребует затратного ремонта.

Дренаж земельного участка — самая важная стадия подготовки территории для строительства. Использование дренажных труб существенно ускоряет и упрощает монтаж дренажных систем. Дренажные трубы необходимы для отвода воды с высоким уровнем грунтовых вод.

Гидроизоляция фундамента своими руками | Строительный портал

Фундамент – основа дома. От его прочности и сохранности зависит долговечность всего строения в целом. На фундамент оказывают воздействие дождевые, грунтовые и капиллярные воды, в результате чего он проседает и деформируется. Бетон имеет свойство хорошо набирать влагу, которая, поднимаясь вверх по капиллярам, проникает в стены и пол, обеспечивая идеальные условия для возникновения плесени и других грибов. Также немаловажной является проблема, связанная с эксплуатацией бетонных фундаментов в континентальном климате, где ежегодно происходит замерзание и оттаивание воды. Проникшая в поры бетона вода, которая замерзает и оттаивает внутри, приводит к разрушению целостности фундамента. Чтобы обезопасить свое строение от разрушительного воздействия воды, требуется своевременная гидроизоляция фундамента. Выполненные еще на этапе строительства мероприятия по гидроизоляции обеспечат сохранность дома. Если Вас все еще мучают сомнения, делать или не делать, учтите, что в дальнейшем ремонт фундамента обойдется дороже, чем строительство коробки дома, а о трудоемкости и сложности работ и говорить не стоит.

Содержание:

1. Технология гидроизоляции фундамента
2. Горизонтальная гидроизоляция фундамента
3. Вертикальная гидроизоляция фундамента

Главный несущий элемент дома требует к себе крайне пристального внимания на всех этапах сооружения, начиная с расчетов и монтажа и заканчивая работами по гидро- и теплоизоляции. Сказать, что гидроизоляция фундамента своими руками – дело простое, значит, слукавить. Сама технология требует определенных знаний и понимания процессов, происходящих в грунте и в бетоне, а также в тех или иных гидроизоляционных материалах. Опыт тоже имеет немаловажное значение, поэтому перед тем как сделать гидроизоляцию фундамента, не помешает посоветоваться со специалистом и учесть его рекомендации.

Технология гидроизоляции фундамента

Первое, что необходимо сделать, это определиться с комплексом мероприятий по гидроизоляции. Для этого следует учесть ряд стартовых условий:

• Уровень залегания грунтовых вод;
• Силу «вспучивания» грунта в послеморозный период;
• Неоднородность грунта;
• Условия эксплуатации здания.

Если максимальный уровень грунтовых вод находится ниже основания фундамента более чем на 1 м, тогда достаточно будет выполнить обмазочную вертикальную гидроизоляцию и горизонтальную с использованием рубероида.

Если уровень грунтовых вод находится выше, чем на 1 м от основания фундамента, но не достигает уровня подвала или достигает крайне редко, то для качественной гидроизоляции комплекс мероприятий придется расширить. Горизонтальную гидроизоляцию выполнить в два слоя с промазкой между ними мастикой. Для вертикальной изоляции следует использовать и обмазочный способ, и оклеечный рулонными материалами. В зависимости от бюджета, который запланирован на материалы для гидроизоляции фундамента, можно дополнительно обработать все бетонные элементы фундамента и подвала проникающей гидроизоляцией, останавливающей продвижение воды по капиллярам.

Если уровень грунтовых вод находится выше основания фундамента и уровня пола подвала, или местность, в которой построен дом, славится частыми и обильными осадками, которые долго и трудно просачиваются в грунт, то в дополнение к предыдущему списку мероприятий необходимо оборудовать дренажную систему вокруг всего дома.

На гидроизоляцию фундамента цена будет зависеть от площади поверхности, которую необходимо обработать, от комплекса мер, вида и количества гидроизоляционных материалов. В самом легком случае придется потратиться только на битум. А в самом сложном – одновременно на материалы для обмазочной, рулонной, проникающей гидроизоляции и на работы по обустройству дренажа или прижимной стенки.

Горизонтальная гидроизоляция фундамента

Для ленточного и монолитного (сплошного) фундамента горизонтальная гидроизоляция проводится в двух местах:

• На уровне или ниже на 15 – 20 см уровня пола подвала;
• В цоколе и в месте соединения фундамента со стеной.

Важно! Горизонтальную гидроизоляцию можно выполнить только на этапе строительства дома, поэтому позаботьтесь о ней вовремя.

Перед началом всех работ по обустройству фундамента и подвала необходимо на дно котлована засыпать жирную глину слоем 20 – 30 см, а затем тщательно утрамбовать. Сверху заливается бетон слоем 5 – 7 см. Он необходим для того, чтобы обустроить гидроизоляцию под фундамент. Перед укладкой гидроизоляции бетон должен высохнуть и хорошенько устояться минимум в течение 10 – 15 дней. Далее бетон тщательно обмазывается битумной мастикой по всей площади, а на нее укладывается первый слой рубероида. Затем поверхность снова обмазывается мастикой и укладывается еще один слой рубероида. Сверху заливается 5 – 7 см слой бетона, который необходимо разровнять и зажелезнить.

Важно! Железнение также относится к мерам, обеспечивающим гидроизоляцию. Делается по такой технологии: сверху свежезалитого бетона спустя 2 – 3 часа слоем 1 – 2 см засыпается цемент, просеянный через тонкое сито. Затем разравнивается. Через некоторое время цемент должен намокнуть от влаги, содержащейся в бетоне. Далее с поверхностью поступают так же, как и с обычной бетонной стяжкой – время от времени смачивают водой, пока бетон не достигнет прочности и не высохнет.

После завершения обустройства ленточного или свайного фундамента его также необходимо гидроизолировать, чтобы влага не поднималась вверх – в стены. Для этого поверхность вскрывают битумной мастикой, а сверху настилают рубероид или другой рулонный материла. Процедуру выполняют дважды, чтобы получилось два слоя. Края рулонного материала, свисающие с фундамента, не обрезаются, а заводятся вниз и затем прижимаются вертикальной гидроизоляцией.

Устройство дренажной системы

В зависимости от уровня грунтовых вод и структуры грунта устройство гидроизоляции фундамента может предполагать обязательное наличие дренажной системы, которая будет собирать и отводить избыточные атмосферные и грунтовые воды в отдельный колодец. В основном такая необходимость возникает при высоких грунтовых водах и плохой проницаемости грунта.

Для обустройства дренажной системы необходимо выкопать траншею по периметру объекта на расстоянии минимум 0,7 м от него. Глубина зависит от уровня зеркала воды. Ширина – 30 – 40 см. Траншеи должны располагаться с легким уклоном в сторону собирающего колодца или ямы. На дно укладываем геотекстиль, края заворачивая на борта траншеи на 80 – 90 см. Засыпаем гравий или щебень слоем 5 см по всей длине траншеи. Затем укладываем перфорированные дренажные трубы с уклоном 0,5 см на каждый м погонный. Засыпаем гравий слоем 20 – 30 см, предварительно промыв его, чтобы не засорить трубы. Затем заворачиваем все в оставшиеся края геотекстиля. Выводим трубы в собирающий колодец. Засыпаем грунтом.

Дренажную систему можно выполнить уже после завершения строительства дома или даже спустя какое-то время в процессе эксплуатации, если будет выявлена такая необходимость.

Вертикальная гидроизоляция фундамента

Для выполнения гидроизоляции вертикальной поверхности фундамента можно использовать различные материалы, сочетая их друг с другом. Из предложенных ниже вариантов можно воспользоваться одним или несколькими сразу в зависимости от индивидуальных условий строительства.

Битумная гидроизоляция фундамента

Самым дешевым по сей день является вариант обмазочной гидроизоляции фундамента с использованием битумной смолы. Для этого приобретаем битум, чаще всего он продается в брусках.

В большую емкость (кастрюлю, ведро, чан) заливаем 30 % отработанного масла и 70 % битума. Емкость необходимо разогреть, для этого под ней разводим костер или ставим на газовую плиту. Когда битум разогреется до состояния жидкой смеси, можно начинать наносить его на поверхность, которая должна быть предварительно выровнена.

Валиком или кистью наносим битум на поверхность фундамента, стараясь промазать все тщательно. Начинаем промазывать от самой подошвы фундамента и заканчиваем в 15 – 20 см над поверхностью грунта. Наносим 2 – 3 слоя битума так, чтобы общая толщина составляла 3 – 5 см.

Важно! Все это время емкость с битумом должна быть горячей, чтобы он не застыл.

Битум проникает и заполняет все поры бетона, препятствуя попаданию в него влаги. Прослужит 5 лет – относительно долго. Затем начнет разрушаться и трескаться, пропуская воду в бетон.

Чтобы продлить срок службы обмазочной гидроизоляции, можно использовать битумно-полимерные мастики, они лишены недостатков чистого битума и более долговечны. Рынок может предложить мастики как горячего, так и холодного нанесения, а также полимерные растворы, имеющие жесткую или жидкую консистенцию. Способы нанесения таких материалов могут быть различными: с помощью валика, шпателя, терки или распылителя.

Оклеечная гидроизоляция фундамента рулонными материалами

Использовать рулонные гидроизоляционные материалы можно как отдельно, так и в дополнение к обмазочному способу.

Самым распространенным и относительно дешевым материалом для оклеечной изоляции является рубероид. Перед тем как закрепить его на поверхности фундамента, ее необходимо обработать битумным праймером или мастикой, как в предыдущем способе.

Затем полотна рубероида разогреваем газовой горелкой и прикладываем к вертикальной поверхности фундамента с нахлестом 15 – 20 см. Этот способ называется наплавлением. Но также есть возможность закрепить рубероид с помощью специальных клеящих мастик. Сверху снова покрываем битумной мастикой  и наклеиваем еще один слой рубероида.

Важно! Перед наплавлением рубероида необходимо края горизонтальной гидроизоляции завернуть вниз и прижать, сверху наплавляя рулонный материал.

Вместо рубероида можно использовать более современные рулонные материалы: Технониколь, Стеклоизол, Рубитекс, Гидростеклоизол, Техноэласт или другие.  Их полимерной основой является полиэстер, который повышает эластичность, износостойкость и улучшает эксплуатационные характеристики. Не смотря на более высокую цену по сравнению с рубероидом, данные материалы рекомендуют использовать для гидроизоляции фундамента. Но они не смогут обеспечить достаточную прочность покрытия без обработки мастикой, так как не проникают в поры.

Гидроизоляция фундамента жидкой резиной

Вместо оклеечной гидроизоляции можно использовать жидкую резину, которая имеет хорошее сцепление с основанием, долговечная и неогнеопасная. А главное, поверхность получается бесшовной, что обеспечивает более качественную защиту. Если работы по гидроизоляции фундамента выполняются вручную, своими силами, то подойдет однокомпонентная жидкая резина, например,  Эластопаз или Эластомикс.

Расход материала на 1 м2 составляет 3 – 3,5 кг.

Эластопаз наносится послойно, в два слоя, на сушку потребуется не менее 24 часов  при температуре +20 °С. Продается в ведрах по 18 кг, дешевле Эластомикса. Если ведро израсходовано не полностью, его можно плотно герметично закрыть и использовать позже.

Эластомикс наносится одним слоем, на сушку потребуется не более 2 часов при температуре +15 °С. Продается  ведрах по 10 кг, дороже Эластопаза. Если ведро с Эластомиксом использовано не полностью, хранению смесь не подлежит, так как адсорбент-активатор, который добавляется в смесь перед использованием, заставит содержимое ведра превратиться в резину в течение 2 часов.

Какой из материалов выбрать, зависит от предпочтений хозяина и временных рамок на выполнение. Перед нанесением жидкой резины поверхность необходимо обеспылить и обработать грунтовкой. Спустя час наносим жидкую резину с помощью валика, шпателя или кисти согласно инструкции на упаковке.

Поверхность, обработанная жидкой резиной, может потребовать защиты от внешних воздействий, если грунт обратной засыпки содержит камни или остатки строительного мусора. В таком случае фундамент необходимо покрыть геотекстилем или обустроить прижимную стенку.

Проникающая гидроизоляция фундамента

Проникающей гидроизоляцией называют материалы, вещества которых способны проникать в структуру бетона на 100 – 200 мм и кристаллизироваться внутри. Гидрофобные кристаллы препятствуют проникновению воды в структуру бетона и поднятию ее по капиллярам. Также предотвращается коррозия бетона и повышается его морозостойкость.

Такие материалы как «Пенетрон», «Акватрон-6» и «Гидротекс» относятся к проникающей противокапиллярной гидроизоляции, отличаются глубиной проникновения и способом нанесения. Чаще всего подобными материалами обрабатываются внутренние бетонные поверхности фундамента, подвала или цокольного этажа.

Лучше всего наносить проникающую гидроизоляцию на мокрый бетон. Для этого поверхность сначала очищаем от пыли, а затем тщательно увлажняем. Наносим материал в несколько слоев. После того как он впитается, наружную пленку можно удалить.

Штукатурная гидроизоляция фундамента

Для выравнивания и одновременно гидроизоляции вертикальной поверхности фундамента можно использовать специальные штукатурные смеси с добавлением влагостойких компонентов: гидробетона, полимербетона или асфальтовых мастик.

Оштукатуривание производится по такой же технологии, как штукатурка стен по маякам. Чтобы трещины не появлялись долгое время, рекомендуется наносить ее горячим способом. После высыхания штукатурный слой обязательно необходимо защитить, выполнив глиняный замок и обратную засыпку с глиной.

Экранная гидроизоляция фундамента

Фактически этот способ является современной заменой глиняному замку. Для защиты фундамента от агрессивных напорных вод используются бентонитовые маты, в основу которых входит глина. Кстати, их можно использовать в дополнение к другим способам гидроизоляции. На обработанный фундамент закрепляются глиняные маты с помощью дюбелей. Укладываются с нахлестом в 15 см. Затем рядом оборудуется прижимная стенка из бетона, которая будет служить препятствием, не позволяющим разбухать матам.

В процессе эксплуатации бумажная составляющая матов разрушается, и глина вдавливается в поверхность фундамента, выполняя защитную функцию.

Глиняный замок

Глиняный замок также призван не подпустить напорные воды к фундаменту. Для этого вокруг него откапывается траншея на 0,6 м. На дно засыпается слой щебня. Затем дно и стену траншеи трамбуют жирной глиной в несколько слоев с перерывами на сушку. Оставшееся пространство засыпают либо гравием, либо глиной, а сверху оборудуют отмостку.

Во время весенних паводков глина не пропустит воду к фундаменту, а нижняя влага уйдет через слой щебня.

Гидроизоляция фундамента – ответственное дело. В рамках данной статьи мы рассмотрели лишь самые распространенные способы. Если Вы решили выполнить все работы самостоятельно, помните, главное для успеха дела – правильно подобрать материалы и необходимые мероприятия. Тогда фундамент прослужит долго и не потребует затратного ремонта.

Дренаж земельного участка — самая важная стадия подготовки территории для строительства. Использование дренажных труб существенно ускоряет и упрощает монтаж дренажных систем. Дренажные трубы необходимы для отвода воды с высоким уровнем грунтовых вод.

Гидроизоляция фундамента своими руками | Строительный портал

Фундамент – основа дома. От его прочности и сохранности зависит долговечность всего строения в целом. На фундамент оказывают воздействие дождевые, грунтовые и капиллярные воды, в результате чего он проседает и деформируется. Бетон имеет свойство хорошо набирать влагу, которая, поднимаясь вверх по капиллярам, проникает в стены и пол, обеспечивая идеальные условия для возникновения плесени и других грибов. Также немаловажной является проблема, связанная с эксплуатацией бетонных фундаментов в континентальном климате, где ежегодно происходит замерзание и оттаивание воды. Проникшая в поры бетона вода, которая замерзает и оттаивает внутри, приводит к разрушению целостности фундамента. Чтобы обезопасить свое строение от разрушительного воздействия воды, требуется своевременная гидроизоляция фундамента. Выполненные еще на этапе строительства мероприятия по гидроизоляции обеспечат сохранность дома. Если Вас все еще мучают сомнения, делать или не делать, учтите, что в дальнейшем ремонт фундамента обойдется дороже, чем строительство коробки дома, а о трудоемкости и сложности работ и говорить не стоит.

Содержание:

1. Технология гидроизоляции фундамента
2. Горизонтальная гидроизоляция фундамента
3. Вертикальная гидроизоляция фундамента

Главный несущий элемент дома требует к себе крайне пристального внимания на всех этапах сооружения, начиная с расчетов и монтажа и заканчивая работами по гидро- и теплоизоляции. Сказать, что гидроизоляция фундамента своими руками – дело простое, значит, слукавить. Сама технология требует определенных знаний и понимания процессов, происходящих в грунте и в бетоне, а также в тех или иных гидроизоляционных материалах. Опыт тоже имеет немаловажное значение, поэтому перед тем как сделать гидроизоляцию фундамента, не помешает посоветоваться со специалистом и учесть его рекомендации.

Технология гидроизоляции фундамента

Первое, что необходимо сделать, это определиться с комплексом мероприятий по гидроизоляции. Для этого следует учесть ряд стартовых условий:

• Уровень залегания грунтовых вод;
• Силу «вспучивания» грунта в послеморозный период;
• Неоднородность грунта;
• Условия эксплуатации здания.

Если максимальный уровень грунтовых вод находится ниже основания фундамента более чем на 1 м, тогда достаточно будет выполнить обмазочную вертикальную гидроизоляцию и горизонтальную с использованием рубероида.

Если уровень грунтовых вод находится выше, чем на 1 м от основания фундамента, но не достигает уровня подвала или достигает крайне редко, то для качественной гидроизоляции комплекс мероприятий придется расширить. Горизонтальную гидроизоляцию выполнить в два слоя с промазкой между ними мастикой. Для вертикальной изоляции следует использовать и обмазочный способ, и оклеечный рулонными материалами. В зависимости от бюджета, который запланирован на материалы для гидроизоляции фундамента, можно дополнительно обработать все бетонные элементы фундамента и подвала проникающей гидроизоляцией, останавливающей продвижение воды по капиллярам.

Если уровень грунтовых вод находится выше основания фундамента и уровня пола подвала, или местность, в которой построен дом, славится частыми и обильными осадками, которые долго и трудно просачиваются в грунт, то в дополнение к предыдущему списку мероприятий необходимо оборудовать дренажную систему вокруг всего дома.

На гидроизоляцию фундамента цена будет зависеть от площади поверхности, которую необходимо обработать, от комплекса мер, вида и количества гидроизоляционных материалов. В самом легком случае придется потратиться только на битум. А в самом сложном – одновременно на материалы для обмазочной, рулонной, проникающей гидроизоляции и на работы по обустройству дренажа или прижимной стенки.

Горизонтальная гидроизоляция фундамента

Для ленточного и монолитного (сплошного) фундамента горизонтальная гидроизоляция проводится в двух местах:

• На уровне или ниже на 15 – 20 см уровня пола подвала;
• В цоколе и в месте соединения фундамента со стеной.

Важно! Горизонтальную гидроизоляцию можно выполнить только на этапе строительства дома, поэтому позаботьтесь о ней вовремя.

Перед началом всех работ по обустройству фундамента и подвала необходимо на дно котлована засыпать жирную глину слоем 20 – 30 см, а затем тщательно утрамбовать. Сверху заливается бетон слоем 5 – 7 см. Он необходим для того, чтобы обустроить гидроизоляцию под фундамент. Перед укладкой гидроизоляции бетон должен высохнуть и хорошенько устояться минимум в течение 10 – 15 дней. Далее бетон тщательно обмазывается битумной мастикой по всей площади, а на нее укладывается первый слой рубероида. Затем поверхность снова обмазывается мастикой и укладывается еще один слой рубероида. Сверху заливается 5 – 7 см слой бетона, который необходимо разровнять и зажелезнить.

Важно! Железнение также относится к мерам, обеспечивающим гидроизоляцию. Делается по такой технологии: сверху свежезалитого бетона спустя 2 – 3 часа слоем 1 – 2 см засыпается цемент, просеянный через тонкое сито. Затем разравнивается. Через некоторое время цемент должен намокнуть от влаги, содержащейся в бетоне. Далее с поверхностью поступают так же, как и с обычной бетонной стяжкой – время от времени смачивают водой, пока бетон не достигнет прочности и не высохнет.

После завершения обустройства ленточного или свайного фундамента его также необходимо гидроизолировать, чтобы влага не поднималась вверх – в стены. Для этого поверхность вскрывают битумной мастикой, а сверху настилают рубероид или другой рулонный материла. Процедуру выполняют дважды, чтобы получилось два слоя. Края рулонного материала, свисающие с фундамента, не обрезаются, а заводятся вниз и затем прижимаются вертикальной гидроизоляцией.

Устройство дренажной системы

В зависимости от уровня грунтовых вод и структуры грунта устройство гидроизоляции фундамента может предполагать обязательное наличие дренажной системы, которая будет собирать и отводить избыточные атмосферные и грунтовые воды в отдельный колодец. В основном такая необходимость возникает при высоких грунтовых водах и плохой проницаемости грунта.

Для обустройства дренажной системы необходимо выкопать траншею по периметру объекта на расстоянии минимум 0,7 м от него. Глубина зависит от уровня зеркала воды. Ширина – 30 – 40 см. Траншеи должны располагаться с легким уклоном в сторону собирающего колодца или ямы. На дно укладываем геотекстиль, края заворачивая на борта траншеи на 80 – 90 см. Засыпаем гравий или щебень слоем 5 см по всей длине траншеи. Затем укладываем перфорированные дренажные трубы с уклоном 0,5 см на каждый м погонный. Засыпаем гравий слоем 20 – 30 см, предварительно промыв его, чтобы не засорить трубы. Затем заворачиваем все в оставшиеся края геотекстиля. Выводим трубы в собирающий колодец. Засыпаем грунтом.

Дренажную систему можно выполнить уже после завершения строительства дома или даже спустя какое-то время в процессе эксплуатации, если будет выявлена такая необходимость.

Вертикальная гидроизоляция фундамента

Для выполнения гидроизоляции вертикальной поверхности фундамента можно использовать различные материалы, сочетая их друг с другом. Из предложенных ниже вариантов можно воспользоваться одним или несколькими сразу в зависимости от индивидуальных условий строительства.

Битумная гидроизоляция фундамента

Самым дешевым по сей день является вариант обмазочной гидроизоляции фундамента с использованием битумной смолы. Для этого приобретаем битум, чаще всего он продается в брусках.

В большую емкость (кастрюлю, ведро, чан) заливаем 30 % отработанного масла и 70 % битума. Емкость необходимо разогреть, для этого под ней разводим костер или ставим на газовую плиту. Когда битум разогреется до состояния жидкой смеси, можно начинать наносить его на поверхность, которая должна быть предварительно выровнена.

Валиком или кистью наносим битум на поверхность фундамента, стараясь промазать все тщательно. Начинаем промазывать от самой подошвы фундамента и заканчиваем в 15 – 20 см над поверхностью грунта. Наносим 2 – 3 слоя битума так, чтобы общая толщина составляла 3 – 5 см.

Важно! Все это время емкость с битумом должна быть горячей, чтобы он не застыл.

Битум проникает и заполняет все поры бетона, препятствуя попаданию в него влаги. Прослужит 5 лет – относительно долго. Затем начнет разрушаться и трескаться, пропуская воду в бетон.

Чтобы продлить срок службы обмазочной гидроизоляции, можно использовать битумно-полимерные мастики, они лишены недостатков чистого битума и более долговечны. Рынок может предложить мастики как горячего, так и холодного нанесения, а также полимерные растворы, имеющие жесткую или жидкую консистенцию. Способы нанесения таких материалов могут быть различными: с помощью валика, шпателя, терки или распылителя.

Оклеечная гидроизоляция фундамента рулонными материалами

Использовать рулонные гидроизоляционные материалы можно как отдельно, так и в дополнение к обмазочному способу.

Самым распространенным и относительно дешевым материалом для оклеечной изоляции является рубероид. Перед тем как закрепить его на поверхности фундамента, ее необходимо обработать битумным праймером или мастикой, как в предыдущем способе.

Затем полотна рубероида разогреваем газовой горелкой и прикладываем к вертикальной поверхности фундамента с нахлестом 15 – 20 см. Этот способ называется наплавлением. Но также есть возможность закрепить рубероид с помощью специальных клеящих мастик. Сверху снова покрываем битумной мастикой  и наклеиваем еще один слой рубероида.

Важно! Перед наплавлением рубероида необходимо края горизонтальной гидроизоляции завернуть вниз и прижать, сверху наплавляя рулонный материал.

Вместо рубероида можно использовать более современные рулонные материалы: Технониколь, Стеклоизол, Рубитекс, Гидростеклоизол, Техноэласт или другие.  Их полимерной основой является полиэстер, который повышает эластичность, износостойкость и улучшает эксплуатационные характеристики. Не смотря на более высокую цену по сравнению с рубероидом, данные материалы рекомендуют использовать для гидроизоляции фундамента. Но они не смогут обеспечить достаточную прочность покрытия без обработки мастикой, так как не проникают в поры.

Гидроизоляция фундамента жидкой резиной

Вместо оклеечной гидроизоляции можно использовать жидкую резину, которая имеет хорошее сцепление с основанием, долговечная и неогнеопасная. А главное, поверхность получается бесшовной, что обеспечивает более качественную защиту. Если работы по гидроизоляции фундамента выполняются вручную, своими силами, то подойдет однокомпонентная жидкая резина, например,  Эластопаз или Эластомикс.

Расход материала на 1 м2 составляет 3 – 3,5 кг.

Эластопаз наносится послойно, в два слоя, на сушку потребуется не менее 24 часов  при температуре +20 °С. Продается в ведрах по 18 кг, дешевле Эластомикса. Если ведро израсходовано не полностью, его можно плотно герметично закрыть и использовать позже.

Эластомикс наносится одним слоем, на сушку потребуется не более 2 часов при температуре +15 °С. Продается  ведрах по 10 кг, дороже Эластопаза. Если ведро с Эластомиксом использовано не полностью, хранению смесь не подлежит, так как адсорбент-активатор, который добавляется в смесь перед использованием, заставит содержимое ведра превратиться в резину в течение 2 часов.

Какой из материалов выбрать, зависит от предпочтений хозяина и временных рамок на выполнение. Перед нанесением жидкой резины поверхность необходимо обеспылить и обработать грунтовкой. Спустя час наносим жидкую резину с помощью валика, шпателя или кисти согласно инструкции на упаковке.

Поверхность, обработанная жидкой резиной, может потребовать защиты от внешних воздействий, если грунт обратной засыпки содержит камни или остатки строительного мусора. В таком случае фундамент необходимо покрыть геотекстилем или обустроить прижимную стенку.

Проникающая гидроизоляция фундамента

Проникающей гидроизоляцией называют материалы, вещества которых способны проникать в структуру бетона на 100 – 200 мм и кристаллизироваться внутри. Гидрофобные кристаллы препятствуют проникновению воды в структуру бетона и поднятию ее по капиллярам. Также предотвращается коррозия бетона и повышается его морозостойкость.

Такие материалы как «Пенетрон», «Акватрон-6» и «Гидротекс» относятся к проникающей противокапиллярной гидроизоляции, отличаются глубиной проникновения и способом нанесения. Чаще всего подобными материалами обрабатываются внутренние бетонные поверхности фундамента, подвала или цокольного этажа.

Лучше всего наносить проникающую гидроизоляцию на мокрый бетон. Для этого поверхность сначала очищаем от пыли, а затем тщательно увлажняем. Наносим материал в несколько слоев. После того как он впитается, наружную пленку можно удалить.

Штукатурная гидроизоляция фундамента

Для выравнивания и одновременно гидроизоляции вертикальной поверхности фундамента можно использовать специальные штукатурные смеси с добавлением влагостойких компонентов: гидробетона, полимербетона или асфальтовых мастик.

Оштукатуривание производится по такой же технологии, как штукатурка стен по маякам. Чтобы трещины не появлялись долгое время, рекомендуется наносить ее горячим способом. После высыхания штукатурный слой обязательно необходимо защитить, выполнив глиняный замок и обратную засыпку с глиной.

Экранная гидроизоляция фундамента

Фактически этот способ является современной заменой глиняному замку. Для защиты фундамента от агрессивных напорных вод используются бентонитовые маты, в основу которых входит глина. Кстати, их можно использовать в дополнение к другим способам гидроизоляции. На обработанный фундамент закрепляются глиняные маты с помощью дюбелей. Укладываются с нахлестом в 15 см. Затем рядом оборудуется прижимная стенка из бетона, которая будет служить препятствием, не позволяющим разбухать матам.

В процессе эксплуатации бумажная составляющая матов разрушается, и глина вдавливается в поверхность фундамента, выполняя защитную функцию.

Глиняный замок

Глиняный замок также призван не подпустить напорные воды к фундаменту. Для этого вокруг него откапывается траншея на 0,6 м. На дно засыпается слой щебня. Затем дно и стену траншеи трамбуют жирной глиной в несколько слоев с перерывами на сушку. Оставшееся пространство засыпают либо гравием, либо глиной, а сверху оборудуют отмостку.

Во время весенних паводков глина не пропустит воду к фундаменту, а нижняя влага уйдет через слой щебня.

Гидроизоляция фундамента – ответственное дело. В рамках данной статьи мы рассмотрели лишь самые распространенные способы. Если Вы решили выполнить все работы самостоятельно, помните, главное для успеха дела – правильно подобрать материалы и необходимые мероприятия. Тогда фундамент прослужит долго и не потребует затратного ремонта.

Дренаж земельного участка — самая важная стадия подготовки территории для строительства. Использование дренажных труб существенно ускоряет и упрощает монтаж дренажных систем. Дренажные трубы необходимы для отвода воды с высоким уровнем грунтовых вод.

Гидроизоляция фундамента своими руками | Строительный портал

Фундамент – основа дома. От его прочности и сохранности зависит долговечность всего строения в целом. На фундамент оказывают воздействие дождевые, грунтовые и капиллярные воды, в результате чего он проседает и деформируется. Бетон имеет свойство хорошо набирать влагу, которая, поднимаясь вверх по капиллярам, проникает в стены и пол, обеспечивая идеальные условия для возникновения плесени и других грибов. Также немаловажной является проблема, связанная с эксплуатацией бетонных фундаментов в континентальном климате, где ежегодно происходит замерзание и оттаивание воды. Проникшая в поры бетона вода, которая замерзает и оттаивает внутри, приводит к разрушению целостности фундамента. Чтобы обезопасить свое строение от разрушительного воздействия воды, требуется своевременная гидроизоляция фундамента. Выполненные еще на этапе строительства мероприятия по гидроизоляции обеспечат сохранность дома. Если Вас все еще мучают сомнения, делать или не делать, учтите, что в дальнейшем ремонт фундамента обойдется дороже, чем строительство коробки дома, а о трудоемкости и сложности работ и говорить не стоит.

Содержание:

1. Технология гидроизоляции фундамента
2. Горизонтальная гидроизоляция фундамента
3. Вертикальная гидроизоляция фундамента

Главный несущий элемент дома требует к себе крайне пристального внимания на всех этапах сооружения, начиная с расчетов и монтажа и заканчивая работами по гидро- и теплоизоляции. Сказать, что гидроизоляция фундамента своими руками – дело простое, значит, слукавить. Сама технология требует определенных знаний и понимания процессов, происходящих в грунте и в бетоне, а также в тех или иных гидроизоляционных материалах. Опыт тоже имеет немаловажное значение, поэтому перед тем как сделать гидроизоляцию фундамента, не помешает посоветоваться со специалистом и учесть его рекомендации.

Технология гидроизоляции фундамента

Первое, что необходимо сделать, это определиться с комплексом мероприятий по гидроизоляции. Для этого следует учесть ряд стартовых условий:

• Уровень залегания грунтовых вод;
• Силу «вспучивания» грунта в послеморозный период;
• Неоднородность грунта;
• Условия эксплуатации здания.

Если максимальный уровень грунтовых вод находится ниже основания фундамента более чем на 1 м, тогда достаточно будет выполнить обмазочную вертикальную гидроизоляцию и горизонтальную с использованием рубероида.

Если уровень грунтовых вод находится выше, чем на 1 м от основания фундамента, но не достигает уровня подвала или достигает крайне редко, то для качественной гидроизоляции комплекс мероприятий придется расширить. Горизонтальную гидроизоляцию выполнить в два слоя с промазкой между ними мастикой. Для вертикальной изоляции следует использовать и обмазочный способ, и оклеечный рулонными материалами. В зависимости от бюджета, который запланирован на материалы для гидроизоляции фундамента, можно дополнительно обработать все бетонные элементы фундамента и подвала проникающей гидроизоляцией, останавливающей продвижение воды по капиллярам.

Если уровень грунтовых вод находится выше основания фундамента и уровня пола подвала, или местность, в которой построен дом, славится частыми и обильными осадками, которые долго и трудно просачиваются в грунт, то в дополнение к предыдущему списку мероприятий необходимо оборудовать дренажную систему вокруг всего дома.

На гидроизоляцию фундамента цена будет зависеть от площади поверхности, которую необходимо обработать, от комплекса мер, вида и количества гидроизоляционных материалов. В самом легком случае придется потратиться только на битум. А в самом сложном – одновременно на материалы для обмазочной, рулонной, проникающей гидроизоляции и на работы по обустройству дренажа или прижимной стенки.

Горизонтальная гидроизоляция фундамента

Для ленточного и монолитного (сплошного) фундамента горизонтальная гидроизоляция проводится в двух местах:

• На уровне или ниже на 15 – 20 см уровня пола подвала;
• В цоколе и в месте соединения фундамента со стеной.

Важно! Горизонтальную гидроизоляцию можно выполнить только на этапе строительства дома, поэтому позаботьтесь о ней вовремя.

Перед началом всех работ по обустройству фундамента и подвала необходимо на дно котлована засыпать жирную глину слоем 20 – 30 см, а затем тщательно утрамбовать. Сверху заливается бетон слоем 5 – 7 см. Он необходим для того, чтобы обустроить гидроизоляцию под фундамент. Перед укладкой гидроизоляции бетон должен высохнуть и хорошенько устояться минимум в течение 10 – 15 дней. Далее бетон тщательно обмазывается битумной мастикой по всей площади, а на нее укладывается первый слой рубероида. Затем поверхность снова обмазывается мастикой и укладывается еще один слой рубероида. Сверху заливается 5 – 7 см слой бетона, который необходимо разровнять и зажелезнить.

Важно! Железнение также относится к мерам, обеспечивающим гидроизоляцию. Делается по такой технологии: сверху свежезалитого бетона спустя 2 – 3 часа слоем 1 – 2 см засыпается цемент, просеянный через тонкое сито. Затем разравнивается. Через некоторое время цемент должен намокнуть от влаги, содержащейся в бетоне. Далее с поверхностью поступают так же, как и с обычной бетонной стяжкой – время от времени смачивают водой, пока бетон не достигнет прочности и не высохнет.

После завершения обустройства ленточного или свайного фундамента его также необходимо гидроизолировать, чтобы влага не поднималась вверх – в стены. Для этого поверхность вскрывают битумной мастикой, а сверху настилают рубероид или другой рулонный материла. Процедуру выполняют дважды, чтобы получилось два слоя. Края рулонного материала, свисающие с фундамента, не обрезаются, а заводятся вниз и затем прижимаются вертикальной гидроизоляцией.

Устройство дренажной системы

В зависимости от уровня грунтовых вод и структуры грунта устройство гидроизоляции фундамента может предполагать обязательное наличие дренажной системы, которая будет собирать и отводить избыточные атмосферные и грунтовые воды в отдельный колодец. В основном такая необходимость возникает при высоких грунтовых водах и плохой проницаемости грунта.

Для обустройства дренажной системы необходимо выкопать траншею по периметру объекта на расстоянии минимум 0,7 м от него. Глубина зависит от уровня зеркала воды. Ширина – 30 – 40 см. Траншеи должны располагаться с легким уклоном в сторону собирающего колодца или ямы. На дно укладываем геотекстиль, края заворачивая на борта траншеи на 80 – 90 см. Засыпаем гравий или щебень слоем 5 см по всей длине траншеи. Затем укладываем перфорированные дренажные трубы с уклоном 0,5 см на каждый м погонный. Засыпаем гравий слоем 20 – 30 см, предварительно промыв его, чтобы не засорить трубы. Затем заворачиваем все в оставшиеся края геотекстиля. Выводим трубы в собирающий колодец. Засыпаем грунтом.

Дренажную систему можно выполнить уже после завершения строительства дома или даже спустя какое-то время в процессе эксплуатации, если будет выявлена такая необходимость.

Вертикальная гидроизоляция фундамента

Для выполнения гидроизоляции вертикальной поверхности фундамента можно использовать различные материалы, сочетая их друг с другом. Из предложенных ниже вариантов можно воспользоваться одним или несколькими сразу в зависимости от индивидуальных условий строительства.

Битумная гидроизоляция фундамента

Самым дешевым по сей день является вариант обмазочной гидроизоляции фундамента с использованием битумной смолы. Для этого приобретаем битум, чаще всего он продается в брусках.

В большую емкость (кастрюлю, ведро, чан) заливаем 30 % отработанного масла и 70 % битума. Емкость необходимо разогреть, для этого под ней разводим костер или ставим на газовую плиту. Когда битум разогреется до состояния жидкой смеси, можно начинать наносить его на поверхность, которая должна быть предварительно выровнена.

Валиком или кистью наносим битум на поверхность фундамента, стараясь промазать все тщательно. Начинаем промазывать от самой подошвы фундамента и заканчиваем в 15 – 20 см над поверхностью грунта. Наносим 2 – 3 слоя битума так, чтобы общая толщина составляла 3 – 5 см.

Важно! Все это время емкость с битумом должна быть горячей, чтобы он не застыл.

Битум проникает и заполняет все поры бетона, препятствуя попаданию в него влаги. Прослужит 5 лет – относительно долго. Затем начнет разрушаться и трескаться, пропуская воду в бетон.

Чтобы продлить срок службы обмазочной гидроизоляции, можно использовать битумно-полимерные мастики, они лишены недостатков чистого битума и более долговечны. Рынок может предложить мастики как горячего, так и холодного нанесения, а также полимерные растворы, имеющие жесткую или жидкую консистенцию. Способы нанесения таких материалов могут быть различными: с помощью валика, шпателя, терки или распылителя.

Оклеечная гидроизоляция фундамента рулонными материалами

Использовать рулонные гидроизоляционные материалы можно как отдельно, так и в дополнение к обмазочному способу.

Самым распространенным и относительно дешевым материалом для оклеечной изоляции является рубероид. Перед тем как закрепить его на поверхности фундамента, ее необходимо обработать битумным праймером или мастикой, как в предыдущем способе.

Затем полотна рубероида разогреваем газовой горелкой и прикладываем к вертикальной поверхности фундамента с нахлестом 15 – 20 см. Этот способ называется наплавлением. Но также есть возможность закрепить рубероид с помощью специальных клеящих мастик. Сверху снова покрываем битумной мастикой  и наклеиваем еще один слой рубероида.

Важно! Перед наплавлением рубероида необходимо края горизонтальной гидроизоляции завернуть вниз и прижать, сверху наплавляя рулонный материал.

Вместо рубероида можно использовать более современные рулонные материалы: Технониколь, Стеклоизол, Рубитекс, Гидростеклоизол, Техноэласт или другие.  Их полимерной основой является полиэстер, который повышает эластичность, износостойкость и улучшает эксплуатационные характеристики. Не смотря на более высокую цену по сравнению с рубероидом, данные материалы рекомендуют использовать для гидроизоляции фундамента. Но они не смогут обеспечить достаточную прочность покрытия без обработки мастикой, так как не проникают в поры.

Гидроизоляция фундамента жидкой резиной

Вместо оклеечной гидроизоляции можно использовать жидкую резину, которая имеет хорошее сцепление с основанием, долговечная и неогнеопасная. А главное, поверхность получается бесшовной, что обеспечивает более качественную защиту. Если работы по гидроизоляции фундамента выполняются вручную, своими силами, то подойдет однокомпонентная жидкая резина, например,  Эластопаз или Эластомикс.

Расход материала на 1 м2 составляет 3 – 3,5 кг.

Эластопаз наносится послойно, в два слоя, на сушку потребуется не менее 24 часов  при температуре +20 °С. Продается в ведрах по 18 кг, дешевле Эластомикса. Если ведро израсходовано не полностью, его можно плотно герметично закрыть и использовать позже.

Эластомикс наносится одним слоем, на сушку потребуется не более 2 часов при температуре +15 °С. Продается  ведрах по 10 кг, дороже Эластопаза. Если ведро с Эластомиксом использовано не полностью, хранению смесь не подлежит, так как адсорбент-активатор, который добавляется в смесь перед использованием, заставит содержимое ведра превратиться в резину в течение 2 часов.

Какой из материалов выбрать, зависит от предпочтений хозяина и временных рамок на выполнение. Перед нанесением жидкой резины поверхность необходимо обеспылить и обработать грунтовкой. Спустя час наносим жидкую резину с помощью валика, шпателя или кисти согласно инструкции на упаковке.

Поверхность, обработанная жидкой резиной, может потребовать защиты от внешних воздействий, если грунт обратной засыпки содержит камни или остатки строительного мусора. В таком случае фундамент необходимо покрыть геотекстилем или обустроить прижимную стенку.

Проникающая гидроизоляция фундамента

Проникающей гидроизоляцией называют материалы, вещества которых способны проникать в структуру бетона на 100 – 200 мм и кристаллизироваться внутри. Гидрофобные кристаллы препятствуют проникновению воды в структуру бетона и поднятию ее по капиллярам. Также предотвращается коррозия бетона и повышается его морозостойкость.

Такие материалы как «Пенетрон», «Акватрон-6» и «Гидротекс» относятся к проникающей противокапиллярной гидроизоляции, отличаются глубиной проникновения и способом нанесения. Чаще всего подобными материалами обрабатываются внутренние бетонные поверхности фундамента, подвала или цокольного этажа.

Лучше всего наносить проникающую гидроизоляцию на мокрый бетон. Для этого поверхность сначала очищаем от пыли, а затем тщательно увлажняем. Наносим материал в несколько слоев. После того как он впитается, наружную пленку можно удалить.

Штукатурная гидроизоляция фундамента

Для выравнивания и одновременно гидроизоляции вертикальной поверхности фундамента можно использовать специальные штукатурные смеси с добавлением влагостойких компонентов: гидробетона, полимербетона или асфальтовых мастик.

Оштукатуривание производится по такой же технологии, как штукатурка стен по маякам. Чтобы трещины не появлялись долгое время, рекомендуется наносить ее горячим способом. После высыхания штукатурный слой обязательно необходимо защитить, выполнив глиняный замок и обратную засыпку с глиной.

Экранная гидроизоляция фундамента

Фактически этот способ является современной заменой глиняному замку. Для защиты фундамента от агрессивных напорных вод используются бентонитовые маты, в основу которых входит глина. Кстати, их можно использовать в дополнение к другим способам гидроизоляции. На обработанный фундамент закрепляются глиняные маты с помощью дюбелей. Укладываются с нахлестом в 15 см. Затем рядом оборудуется прижимная стенка из бетона, которая будет служить препятствием, не позволяющим разбухать матам.

В процессе эксплуатации бумажная составляющая матов разрушается, и глина вдавливается в поверхность фундамента, выполняя защитную функцию.

Глиняный замок

Глиняный замок также призван не подпустить напорные воды к фундаменту. Для этого вокруг него откапывается траншея на 0,6 м. На дно засыпается слой щебня. Затем дно и стену траншеи трамбуют жирной глиной в несколько слоев с перерывами на сушку. Оставшееся пространство засыпают либо гравием, либо глиной, а сверху оборудуют отмостку.

Во время весенних паводков глина не пропустит воду к фундаменту, а нижняя влага уйдет через слой щебня.

Гидроизоляция фундамента – ответственное дело. В рамках данной статьи мы рассмотрели лишь самые распространенные способы. Если Вы решили выполнить все работы самостоятельно, помните, главное для успеха дела – правильно подобрать материалы и необходимые мероприятия. Тогда фундамент прослужит долго и не потребует затратного ремонта.

Дренаж земельного участка — самая важная стадия подготовки территории для строительства. Использование дренажных труб существенно ускоряет и упрощает монтаж дренажных систем. Дренажные трубы необходимы для отвода воды с высоким уровнем грунтовых вод.

Гидроизоляция бетона — Гидроизоляция бетонных оснований

W. R. MEADOWS

Помимо сгорания, худшее, что может случиться с жилым строением, — это проблема с фундаментом. Фундамент — это буквально то, на чем построен дом, что удерживает здание там, где оно было построено, передавая статические и временные нагрузки на землю.

Источником подавляющего большинства проблем с фундаментом является вода. Влажный грунт под фундаментом может разбухнуть или потерять прочность.

Магазин гидроизоляционных материалов и пароизоляции, предназначенных для защиты вашего фундамента.

И это только первая причина, чтобы фундамент оставался сухим. Кроме того, есть небольшая проблема с влажными влажными подвалами и подпольями, которые могут размножать плесень и делать внутренние пространства под землей в целом неприятными. Проблема в том, что обычный бетон не является водонепроницаемым. Несмотря на то, что он не имеет трещин (и какой бетон не имеет трещин?), Он обычно не пропускает жидкую воду, но водяной пар может проникать довольно легко.Отвод воды от бетонного фундамента и предотвращение ее прохождения через бетон имеют важное значение для успешной конструкции.

Информация о гидроизоляции фундамента

Таким образом, достижение нашей цели — слить всю воду и обеспечить сухое внутреннее пространство ниже уровня земли — может быть относительно простым или довольно сложным процессом в зависимости от географического положения, климата, топографии, состояния почвы / грунтовых вод и глубины фундамента. Любая система состоит из трех компонентов, предназначенных для защиты от проникновения воды.Это снизу вверх:

• Сливы для отвода воды от дна фундамента
• Обработка стен для предотвращения проникновения влаги через стену и отвода воды в канализацию
• Обработка поверхности земли рядом со зданием для отвода поверхностных вод

И помните, что, поскольку это будет в основном под землей, когда здание будет завершено, сделать все правильно с первого раза очень важно, потому что возвращение, чтобы исправить это, — дорогостоящее мероприятие.Негерметичный фундамент в жилом доме может повредить отделку и мебель, даже саму конструкцию. В коммерческом здании вода может вывести из строя дорогостоящее оборудование и нарушить жизненно важную работу. Все это приводит к потере денег, потере времени, недовольству клиентов, а иногда и судебным разбирательствам.

КАК ЗАЩИТИТЬ ФУНДАМЕНТ

Планирование и планирование гидроизоляции бетона

Оставьте значительное время на плаву для гидроизоляции. Если вы пользуетесь услугами субподрядчика по гидроизоляции, знайте, что хорошие гидроизоляционные материалы могут пользоваться большим спросом в разгар сезона.Дождь также может задержать работы по гидроизоляции.

Заблаговременно спланируйте расположение гидроизоляции. На высотах плана, вероятно, будет видна линия финишной отметки на стенах фундамента, но при необходимости эти линии следует согласовать с архитектором. Вы же не хотите, чтобы черная липкая гидроизоляция выглядела выше нормы. Следите за изменениями в уровне оценок. Линия гидроизоляции, спускающаяся по диагонали от одного уровня к другому, не подойдет, если архитектор решил внести изменения с помощью подпорной стены.

Советы по строительству

В идеале, вы должны разметить линии разметки мелком или мелом, особенно на сложном фундаменте разной толщины. На простом фундаменте было бы безопасно просто проинструктировать гидроизолятора держать свою работу на расстоянии нескольких дюймов от верха фундамента. Мне нравится видеть гидроизоляцию как можно ближе к качеству отделки, но в любом случае не ниже 6 дюймов. Не оставляйте незащищенными отверстия для анкеров ниже уровня земли. Заранее продумайте, что вы собираетесь делать с окнами и переборками подвала, фундаментом крыльца и пересекающимися стенами, которые не нужно гидроизолировать.

Решая, какие стены должны быть гидроизолированы, следуйте этому основному правилу: гидроизоляция любой фундаментной стены, у которой есть земля с одной стороны и полезное пространство с другой, включая пространства для лазания. Продлите гидроизоляцию как минимум на 12 дюймов на пересекающиеся стены, которые не нужно гидроизолировать. Возможно, вы захотите продолжить гидроизоляцию других стен, если это очень влажный участок. Известно, что в экстремальных условиях вода проходит через шпоночный паз вдоль основания в занимаемое пространство. В случае сомнений проконсультируйтесь с архитектором.

Ознакомьтесь с литературой производителей гидроизоляции на предмет температурных ограничений. Вы, вероятно, сможете нанести гидроизоляцию в холодный день, если вы работаете с материалом на основе растворителя. Но будьте осторожны, если ваш материал на водной основе. Нижний предел для некоторых продуктов составляет 40F.

Рекомендуемые товары

Время отверждения гидроизоляции

Аналогичным образом проверьте требования производителя относительно времени затвердевания бетона. Для каждой известной мне листовой мембраны бетон должен быть выдержан минимум семь дней перед нанесением мембраны, а иногда и дольше.Это потому, что бетон будет продолжать сохнуть еще долго после заливки. Выходящий из бетона водяной пар может препятствовать склеиванию гидроизоляционного материала. Время отверждения бетона для жидких мембран также значительно различается. Некоторым требуется 14 дней или дольше. Другие могут применяться сразу после удаления форм.

Защитная гидроизоляция на месте

Большинство гидроизоляционных систем нуждаются в защите во время засыпки. У некоторых производителей для этой цели есть собственная плата защиты.Дренажный коврик или изоляция также могут выступать в качестве защитной доски. Недорогая плита из пенополистирола толщиной 1 дюйм отлично работает в качестве основного защитного покрытия. Однако у одного производителя есть защитная плата, которая одновременно выполняет функции изоляции, защитной панели и дренажной среды.

При приклеивании защитной плиты используйте клей, совместимый с гидроизоляционной мембраной. Я видел, как некоторые клеи разъедают гидроизоляционный материал. Помимо обеспечения защиты во время засыпки, вы должны защитить проводимые гидроизоляционные работы от повреждений другими рабочими и профессионалами.Не позволяйте работникам перемещаться по открытым мембранам на опорах, настилах или других горизонтальных поверхностях. Не ждите, что другие будут так же чувствительны, как вы, к важности гидроизоляции.

Безопасность гидроизоляции

Гидроизоляция ниже уровня грунта может быть опасной. Из-за опасностей, как правило, никому не рекомендуется использовать водонепроницаемость в одиночку. Если вы пользуетесь услугами субподрядчика по гидроизоляции, убедитесь, что рабочие соблюдают письменную программу безопасности и требования оповещения об опасности.Держите других профессий и рабочих подальше от рабочей зоны гидроизоляции.

Научившись работать с гидроизоляционными материалами, вы сможете хорошо провести время, не жертвуя безопасностью. Вот некоторые основные проблемы безопасности, связанные с гидроизоляцией.

Легковоспламеняющиеся материалы: Многие гидроизоляционные материалы созданы на основе растворителей. Держите огонь, дымящиеся материалы, сварочные работы, резаки и другие источники воспламенения на достаточном удалении от этой зоны.

Опасность при дыхании: Используйте респиратор, рекомендованный производителем, особенно с материалами на основе растворителей.В тесноте вам может понадобиться респиратор с подачей воздуха. Не успокаивайтесь на этом. Пары растворителя смертельно опасны, а большая поверхность недавно нанесенного материала может выделять много пара. Пары обычно тяжелее воздуха, поэтому они имеют тенденцию скапливаться в затонувших местах, например при котловане фундамента.

Повреждения кожи: Гидроизоляционные материалы могут содержать всевозможные химические вещества, которые могут нанести вред вашей коже. При необходимости используйте защитную одежду и перчатки. При очистке инструментов в растворителе надевайте химически стойкие перчатки.

Опасности инъекции: Примите меры предосторожности при работе с распылительным оборудованием или рядом с ним. Безвоздушный распылитель высокого давления может вводить токсичные химические вещества прямо в кровоток.

Травмы глаз При необходимости используйте защитные очки или защитные очки, особенно при работе с жидкостями.

ПРОЦЕДУРА ПОДГОТОВКИ ПОВЕРХНОСТИ

Не экономьте на подготовке поверхности. Вы должны сделать фундаментную стену и основание чистыми, без рыхлого материала и достаточно гладкими.Делайте как можно больше заранее: как только вы начнете гидроизоляцию, ритм имеет решающее значение, и вам не нужно останавливаться, чтобы соскрести бетон с фундамента или разорвать анкерную стяжку.

Гидроизоляционные материалы не предназначены для закрытия больших пустот или сот. Вам нужно будет заполнить их, желательно безусадочной жидкостью или хорошим цементным раствором. Вы можете заделать отверстия для стяжки или меньшие пустоты мастикой. Ознакомьтесь с инструкциями производителя, чтобы убедиться, что любой материал, который вы используете для исправления, совместим с гидроизоляционным продуктом.

Гидроизоляция любит чистую стену. Вот что я рекомендую для процедуры подготовки поверхности:

Обследуйте всю поверхность, подлежащую гидроизоляции. Выявите особые проблемы, такие как вода на опорах, бетонные опалубки не сняты, опоры не выкопаны, а проходы труб не подготовлены. Немедленно поработайте над этими проблемами, особенно если за эти области отвечает другая сделка.

Высушите все опоры. Для этого подойдет большая пропановая горелка с баком на 20 фунтов.В случае луж сметите стоячую воду веником, а затем высушите влажное место с помощью горелки.

Удалить стяжки бетонной опалубки. Если есть галстук нестандартной формы, который не был выровнен должным образом и не ломается заподлицо, отрежьте его резаком или сабельной пилой. Разорвите связи формы и на внутренней стороне фундамента. Другой гидроизолятор однажды сказал мне, что на одной из своих работ генеральный подрядчик послал рабочего после того, как была нанесена гидроизоляция, чтобы разорвать связи на внутренней стороне фундамента.Рабочий решил, что будет проще просто забить галстуки обратно в стену. Каждый из них пробил гидроизоляционную мембрану с другой стороны, которая уже была засыпана.

Соскрести лишний и рыхлый материал со стен и опор. Для этого подойдет ледокол с длинной ручкой. Некоторые производители гидроизоляции требуют, чтобы вы отшлифовали любые выступы или выступы перед нанесением их продуктов. Также хорошо иметь под рукой кирпичный молоток. Обратите особое внимание на опору.Нередко при заливке стены на фундаменте образуются лужи застывшей жижи. Этот материал не обладает полной прочностью бетона, он не сцепляется с основанием и должен легко соскабливаться.

Подметать стены и особенно опоры. Они не обязательно должны быть достаточно чистыми, чтобы от них можно было есть, но при этом не должны оставлять пленки пыли или грязи. Гидроизоляционные материалы не прилипают к грязной поверхности. Не допускайте к работе других профессий и рабочих. Помимо угроз безопасности, другие рабочие, как правило, не обращают внимания на то, что делают гидроизоляционные материалы.Много раз я чистил опору только для того, чтобы видеть, как рабочий в грязных сапогах шагает вниз по ее длине, оставляя следы на всем пути.

Позаботьтесь о наложении заплат или заполнении. Залейте раствор вокруг отверстий и следуйте всем остальным инструкциям производителя гидроизоляции, которые применимы к этому моменту.

Благодарность: Части этого раздела были перепечатаны из мартовского выпуска журнала Light Construction за 1995 год с разрешения издателя, Builderburg Partners Ltd., Ричмонд, Вт.

Материалы для отделки стен внутри дома-что выбрать

Материалы для отделки стен внутри дома позволяют владельцу помещения в полной мере реализовать свои творческие фантазии, сделать жилище не только уютным, но и оригинальным, неповторимым. Каким образом это будет выполняться, зависит от вкусов и предпочтений владельца помещения.

Любое помещение, предназначенное для проживания людей, должно обладать определенной эстетической привлекательностью, иметь комфортные условия. Для этого выполняются работы по его благоустройству и отделке. Сегодня существует достаточно много материалов, которыми можно это сделать.

Материалы для внутренних отделочных работ

Когда выбирается материал, необходимо учитывать, к какому функциональному типу относится помещение, его эксплуатационные характеристики и санитарно-гигиенические требования. В жилом помещении необходимо применение натуральных, дышащих материалов.

При этом они должны иметь низкую теплопроводность. Если функциональное использование помещения предполагает наличие повышенной влажности, то следует использовать материалы, которым не страшна влага, из-за чего на стенках появиться грибок либо плесень.

Немаловажным моментом является простота обслуживания стен и их привлекательность в эстетическом плане. Теперь необходимо перейти к более подробному рассмотрению материалов, которые могут применяться с целью внутренней отделки стенок.

Обои

Сегодня имеется такое большое распространение видом подобной отделки, что можно выбрать для себя тот вариант, который будет устраивать по всем показателям.

Бумажные обои

Этот вариант применим лишь в тех помещениях, где микроклиматические условия предполагают наличие стандартной влаги. Они способны хорошо впускать воздушное пространство, что обеспечивает то обстоятельство, при котором стены «дышат».

Нет недостатка в клеящих составах, наносимых при отделке стен обоями. Хорошим моментом для потребителя является доступность цены. Можно подобрать обои с различным рисунком и оттенками.

Отрицательный момент состоит в том, что они быстро выгорают на солнце и не могут достаточно хорошо противостоять действию влаги.

Работы по оклейке бумажными обоями требуют оперативности, поскольку клеевой состав не может на них находиться долго. Они просто раскиснут, ведь основой у них является бумага.

Обои из текстиля

Основой для них также служит бумага, но сверху их покрывает искусственное или натуральное полотно. Разнообразие расцветок позволяет подобрать оттенок в соответствии с имеющимися дизайнерскими решениями.

Можно выполнить отделку стены единым полотном, поскольку в продаже имеются рулоны шириной 3,1 м.

Хотя текстильные обои достаточно прочные, но повредить их легко. После этого их уже не восстановишь. Другой особенностью является то, что наклейка предполагает наличие безупречно гладкой поверхности. Иначе не избежать появления дефектов.

Флизелиновые обои

Данный вид является комбинированным вариантом. В него входит целлюлоза и специальные волокна. Разумеется, прочность флизелиновых обоев не сравнить с бумажным вариантом.

Они не способны растянуться. После наклейки не будет усадки. Клей необходимо наносить только на стену. При этом имеется возможность коррекции расположения обоев на стене.

Виниловый вариант обоев

У них в качестве основы применяется бумага, флизелин. На поверхности расположена пленка ПВХ, которая является декоративным слоем. Таким обоям не страшна влажность, грибок и плесень. Владельцу они будут служить достаточно долго.

Такие обои толстые, поэтому их вполне можно клеить на стены, поверхность которых далека от идеала. При этом они скроют различные незначительные дефекты. Если поверхность загрязнится, ее можно легко почистить.

Жидкие обои

Для них характерно наличие антистатического эффекта. К тому же, такие обои способны дышать. Таким материалом можно хорошо заполнить все неровности в труднодоступных местах. Если потрогать поверхность такой стены рукой, то возникают приятные ощущения.

Обои из стекловолокна

Такая отделка обладает современным видом. Без потери своих характеристик и эстетической привлекательности они могут служить владельцу длительное время. На стену они наносятся точно так же, как и флизелиновые обои. После наклейки на поверхность наносится интерьерная краска.

Текстиль

Почему-то многие воспринимают подобную отделку, как новинку, хотя метод существует уже достаточно длительное время. История располагает фактами , что текстилем отделывали стены еще в прошлых веках. Если за такой отделкой обеспечить надлежащий уход, то она прослужит достаточно долго. При этом используются ткани с различными расцветками и узорами.

Отделка текстилем обладает следующими преимуществами.

1. Возможность получения стильного дизайна.
2. Неплохие показатели звукоизоляции.
3. Перед наклейкой нет необходимости в качественной подготовке стен. В том случае, если у обоев имеется толстая основа из поролона, отделку выполняют на каркас.
4. С текстилем помещение приобретает больше уюта.
5. Такой материал демонстрирует большую устойчивость в сравнении с обычными обоями.
6. Можно подобрать расцветку в соответствии с цветовой гаммой мебели.
7. Монтажные работы не отличаются особой сложностью.
8. Рисунки и оттенки представлены в широком ассортименте.
9. Текстиль не препятствует «дыханию» стен.
10. Высокие показатели экологии.

Текстильные обои допускается чистить с помощью моющих растворов, но при этом возможно уменьшение яркости расцветки. Существенный недостаток для потребителя состоит в их высокой стоимости.

Отделка стен текстилем обходится владельцу совсем недешево. Особенно это касается текстиля, пропитанного специальными составами для защиты от влаги. Помимо этого, возникают определенные проблемы, когда устанавливаются розетки и выключатели.

Покраска

Использование интерьерных красок является достаточно распространенным вариантом при внутренней отделке стен. Окрашиванием стен можно добиться индивидуального дизайнерского стиля.

Правила покраски стен

Для того, чтобы получить качественное окрашивание, необходимо соблюдать определенные правила.

Подготавливаем стеновую поверхность

Необходимо проведение перед окраской качественной подготовки поверхности стены. Ее степень зависит от конечных задач, которые преследует окончательная отделка.

Выбираем оттенок

Для подбора выполняется проба на отдельно взятом небольшом участке стены. Можно это выполнить и на листке бумаги для визуального сравнения. Но при первом случае можно получить более реальную картину. При этом можно с по