Жалюзи на окна как крепятся: Как крепятся жалюзи на пластиковые окна: особенности монтажа своими руками

Опубликовано автором
Ответить

Как крепятся жалюзи на пластиковые окна: особенности монтажа своими руками

Автор Марсель Сагитов На чтение 6 мин. Просмотров 150

Жалюзи в последнее время, приобрели необычайную популярность не только в офисах, их с удовольствием размещают и в жилых помещениях. Крепление жалюзи на окна — прекрасно защищает от прямых солнечных лучей, совсем не мешая проветривать и открывать окна.

Производители предлагают несколько видов жалюзи

  • Вертикальные;
  • Горизонтальные;
  • Гармошка или плиссе;
  • Рулонного типа свертывания.

Вертикальные жалюзи, имеют вид вертикальных ламелей (полосок), соединенных друг с другом, которые двигаются вокруг своей оси с помощью пластиковой цепочки. А также, их можно сдвигать влево или вправо.

Принцип работы горизонтальных жалюзи, такой же, как и вертикальных. Только сворачивание происходит снизу вверх.

Плиссе — выглядят как гармошка, для этого их пропитывают специальными средствами, чтобы они держали свою гофрированную форму. Они могут быть закреплены и на пластиковое окно, и на оконный проем.

Рулонные жалюзи — имеют вид сплошного полотна, которое можно сворачивать в рулон, при этом открывая или закрывая часть или все окно.

Ламели по своим материалам могут быть:

  • металическими;
  • деревянными;
  • бамбуковыми;
  • пластиковыми;
  • сделанными из ткани.

Какие жалюзи являются оптимальным вариантом для балкона?

Прежде, чем приступить к размещению жалюзи на пластиковые окна, следует понять нужны ли они вообще. Не станут ли они помехой, при закрывании или открывании окна.

Однозначно можно сказать одно — если лоджия или балкон переоборудованы под отдельную комнату, то жалюзи обязательно нужны.

При выборе жалюзи кроме дизайна и вида, особое внимание нужно обратить на следующие моменты:

  • функциональность и практичность крепежей;
  • нужно учитывать, что не все виды креплений подойдут для оконных блоков;
  • практичность жалюзи;
  • лучше для балкона выбрать материал пластик или ткань, дерево и бамбук могут создавать лишний шум.

Какие лучше жалюзи на балкон?

Для балконов и лоджий, лучше всего подойдут — пластиковые жалюзи, потому что :

  • они легко чистятся и моются;
  • не теряют внешний вид в течении долгого времени;
  • стойки к солнечным лучам.

Прежде чем заниматься замерами, нужно решить куда вы хотите установить жалюзи:

  • на саму створку окна;
  • на часть стены над окном;
  • в проем окна.

Как сделать правильные замеры ?

Если вы решили устанавливать жалюзи собственноручно, то нужно знать несколько важных моментов. Окна не всегда представляют собой совершенно ровную форму, поэтому, для замеров лучше использовать стальную рулетку и вымерять все до миллиметра, в разных местах проема.

Для определенного типа крепления, есть свои нюансы по замерам:

  1. Если задумали установить жалюзи на стену, над оконным проемом, следует понимать — карниз займет приблизительно 5 см. Длину жалюзи, определять вам самостоятельно: или они будут полностью прикрывать оконный проем, или только до нижнего края окна. По ширине жалюзи, следует устанавливать: на 10 см больше проема;
  2. Устанавливая жалюзи на оконную створку, нужно замерить расстояние между двумя вертикальными штапиками (это, и будет крепление). Длину тоже выбираете сами, а ширину следует выбирать на 3 см. больше стекла, чтобы избежать ненужного просвета;
  3. Размещение жалюзи в проеме окна, считается самой сложной процедурой. Параметры замеряются: по ширине и высоте окна, при этом высота считается: как длина стекла с добавлением 1 см, для закрытия резинок уплотнения. Важно продумать, чтобы в сложенном виде, жалюзи не мешали открывать окно.

Основные варианты крепления на окно

Существуют два основных метода установки жалюзи на пластиковые окна, с использованием сверла и без него. Ламели жалюзи располагаются на карнизе, и то, каким образом этот карниз будет держаться на окне, в верхней части стены или в оконном проеме, зависит способ установки.

Способ установки со сверлением

Жалюзи на оконные пластиковые створки — крепятся для каждой отдельно.

Карниз прикладывается к верхнему краю створки и обозначаются места его крепления. Для большей аккуратности, на местах крепления шурупами, лучше наперед просверлить аккуратные отверстия. Прикладываем кронштейн, вкручиваем шурупы и крепим карниз.

После нужно зафиксировать леску, которая держит ламели. Делаем небольшие отверстия прямо напротив выхода лески под штапиками внизу створки. Продеваем леску в заглушки, а сами заглушки фиксируем в отверстия.

Метод сверления применяют — размещая карнизы на потолке или на стене поверх окна. Для этого делают соответствующие отверстия, в которые забиваются дюбеля и шурупами крепятся кронштейны.

Как установить жалюзи на пластиковые окна горизонтальные видео:

Метод крепления без сверления

Отверстия в створках окон и на стенах могут доставить много неудобств, когда решите снять жалюзи. Поэтому, можно использовать аналоговые виды крепления кронштейна на окна:

  • С использованием двустороннего скотча.
  • За верх открывающейся створки, когда низ фиксируется посредством небольших магнитов;

Такой метод очень прост в использовании, к тому же он не травмирует оконную раму и стены. Убрать жалюзи, для очищения от пыли, при таком креплении — не составит никакого труда.

В отличии от оконных рам, жалюзи обладают строгой геометрической формой, малейшее искривление крепления, сразу же отобразится на внешнем виде светофильтра.

Как крепить жалюзи на пластиковые окна без сверления видео:

Нюансы при креплениях жалюзи разных видов:
  • Вертикальные жалюзи

Особенности крепления вертикальных светофильтров в том, что для них подходит крепления на оконный проем, стену или потолок. Они не подойдут для монтажа на створки и крепятся только с помощью сверления.

  • Горизонтальные жалюзи

Самые стандартные жалюзи, которые подойдут практически для любых пластиковых окон. Они считаются универсальными, есть возможность монтировать их как на каждую створку, так и между рамами.

  • Рулонные жалюзи

Для удобства в использовании, рулонные светофильтры, лучше установить на створки окон. Если их расположить в оконном проеме или прикрепить к стене, то не будет возможности закрыть или открыть окно, при закрытых светофильтрах. К тому же рулонные жалюзи — очень нежные, нужно проявить особую бережность при монтаже.

Видео по установке рулонных жалюзи:

Как правильно снимать жалюзи

Со временем, как и все в доме, оконные конструкции покрываются пылью, поэтому жалюзи следует снимать для чистки. Для каждого вида есть свои особенности при снятии.

Снимаем вертикальные жалюзи:

  • ламели переводим в открытое состояние, после чего собираем их;
  • цепочку освобождаем с грузиков и вынимаем грузики;
  • снимаем каждую ламель: приподнимаем клипсу бегунка и немного отведя, вынимаем по очереди ламели.

Снимаем горизонтальные жалюзи:

  • снимаем карниз с кронштейна;
  • ламели собираем вверху и ищем выступ фиксатора;
  • фиксатор потянуть к себе и вправо;
  • снимаем ламели.

Снимаем рулонные жалюзи:

  • на кронштейне располагается язычок, его нужно отогнуть используя отвертку;
  • снимаем вал потянув его на себя.

Небольшое видео как установить жалюзи на пластиковые окна:

Полезно2Бесполезно

Крепление жалюзи на окно, различные варианты конструкции, инструкции по креплению жалюзи на окно

Рис. 1. Установка жалюзи.

Процесс крепления жалюзи (независимо от типа их конструкции), в большинстве случаев, не является сверхсложной операцией. Как правило, в комплекте данного предмета интерьера, помимо деталей самих жалюзи, присутствует подробная пошаговая инструкция по монтажу. Но сложности при установке могут возникнуть при следующих причинах:

  • При креплении жалюзи к стенам при помощи шурупов в стене придется проделывать отверстия. Это не является большим недостатком, но при необходимости демонтажа жалюзи данные отверстия придется заделывать (либо раствором, либо новыми обоями).
  • Состояние стены имеет прямое влияние на сложность процесса установки. В твердой стене крайне трудно просверлить необходимые отверстия для элементов крепления. Чрезмерно изношенные стены являются плохой основой для крепления жалюзи (например, старые стены из ракушечника). В этом случае предпочтительнее будет прикрепить жалюзи к оконной раме.
  • Любое нарушение целостности структуры оконной рамы при сверлении отверстий для крепления жалюзи (как бы качественно не была бы проделана работа) ведет к снижению прочностных, теплоизоляционных и герметичных характеристик. Поэтому в случае монтажа механизма крепления на оконный профиль предпочтительнее использовать специальные кронштейны.

Как видите, шурупный тип крепления жалюзи на пластиковые окна имеет определенные недостатки. Но наряду с ними он имеет одно неоспоримое преимущество: в настоящее время крепление жалюзи при помощи шурупов все еще является одним из самых надежных типов крепления. При этом следует отметить одну существенную деталь: чем длиннее шуруп, тем прочнее будет крепление. В совокупности с достаточной прочностью и плотностью структуры стены, установленные на ней жалюзи будут функционировать очень долгий промежуток времени без провисания.

Варианты конструкции

В настоящее время по особенностям своей конструкции жалюзи подразделяются на следующие типы:

  • Горизонтальные оконные жалюзи. Основной чертой, определяющей название данного типа, являются горизонтальные ламели (полоски), собранные в единое полотно при помощи системы лесок.
  • Вертикальные оконные жалюзи. Особенной чертой данного типа являются длинные и широкие вертикальные ламели. Размер данных жалюзи превышает аналогичную величину конструкций первого типа.
  • Рулонные жалюзи. В качестве светофильтра служит цельное полотно, изготовленное из специальной ткани либо бамбуковых волокон.
  • Кассетные жалюзи. «Кассетой» называется специальный короб, в который убираются жалюзи при сворачивании.

Горизонтальные оконные жалюзи

Рис. 2. Горизонтальные оконные жалюзи.

Горизонтальные оконные жалюзи, впрочем, как и пластиковые окна, выпускаются в различных размерах. Поэтому, для максимального упрощения процесса монтажа данной конструкции, следует произвести тщательные замеры габаритов окна (ширина и высота). Следует отметить, что для сохранения удобства при эксплуатации окна желательно устанавливать небольшие жалюзи на каждый стеклопакет, а не использовать один механизм, перекрывающий окно полностью. В случае использования больших горизонтальных жалюзи, полностью закрывающих оконный проем, становится невозможным открывание створки при опущенных ламелях. Горизонтальные жалюзи крепятся к оконной раме при помощи кронштейнов либо, в крайнем случае, шурупов.

Вертикальные оконные жалюзи

Рис. 3. Вертикальные оконные жалюзи.

Вертикальные оконные жалюзи, из-за большого размера всей конструкции, невозможно прикрепить к оконному профилю. Их основа (напоминающая карниз классических штор) монтируется на участок стены, который находится над оконным проемом. При этом необходимо использовать прочные шурупы оптимального размера (чересчур короткие в данном случае не подойдут). Из недостатков вертикальных оконных жалюзи можно выделить затрудненное открывание створок, которые могут задеть и нанести механические повреждения системе ламелей. Из достоинств – простота в уходе и эксплуатации, приятный внешний дизайн, широкий ассортимент материалов для ламелей и яркая цветовая палитра.

Рулонные оконные жалюзи

Рис. 4. Рулонные оконные жалюзи с креплением на стене.

Рулонные жалюзи для пластиковых окон в настоящее время являются одним из наиболее простых типов данных элементов интерьера. Малые габариты, небольшой вес и упрощенная схема конструкции позволяют применять рулонные жалюзи на окнах практически любых размеров.

Конструкция рулонных жалюзи (их также называют «рулонными шторами») состоит из следующих элементов:

  • Полотно, выполненное из ткани или бамбукового волокна. Ткань при производстве проходит через обработку специальной жидкостью для пропитки, которая повышает её пылеотталкивающие свойства. Данная пропитка также предотвращает сминание полотна.
  • Управляющий механизм. Это может быть цепочка или пружинный механизм.
  • Вал, на который наматывается полотно.
  • Короб, в котором размещается вал. В открытом типе рулонных жалюзи короб отсутствует.

Кассетные оконные жалюзи

Рис. 5. Горизонтальные кассетные жалюзи с креплением на створке.

Особенностью кассетных жалюзи для пластиковых окон является специальная кассета (или короб), в который собираются ламели жалюзи в закрытом состоянии. Материалами, служащими для их изготовления, в большинстве случаев являются пластик и алюминий. Реже – дерево и бамбук. Кассетные жалюзи можно сочетать практически с любым стилем дизайна интерьера (следует только подобрать конструкцию, изготовленную из подходящего материала). Данный тип является одним из наиболее подходящих для сочетания с пластиковыми окнами (их можно монтировать прямо на оконный профиль каждой створки). Регулировка положения ламелей происходит с помощью специальной цепочки.

Способы крепления жалюзи на окна

Оконные жалюзи, в зависимости от их типа, можно крепить тремя различными способами:

  • Монтаж жалюзи с помощью сверления.
  • Установка жалюзи без сверления.
  • Монтаж креплений оконных жалюзи на стену.

Каждый способ крепления жалюзи на пластиковые окна обладает как неоспоримыми преимуществами, так и некоторыми недостатками, с которыми мы более подробно ознакомимся в следующих пунктах данной статьи. Следует отметить, что недостатки каждого из указанных способов крепления можно свети практически к минимуму при грамотной установке (которую желательно доверить специалистам).

Монтаж жалюзи с помощью сверления

Рис. 6. Монтаж жалюзи с помощью сверления.

Как правило, с помощью сверления производится крепление относительно тяжелых жалюзи, установка которых двумя другими способами не представляется возможной. Это относится, в первую очередь, к жалюзи вертикального типа.

Монтаж данным способом происходит по следующей схеме:

  • Производится тщательный замер расстояния между крепежными элементами жалюзи.
  • На стенах либо оконной раме отмечаются точки, показывающие местонахождение будущих отверстий.
  • Производится сверление при помощи дрели.
  • Жалюзи крепятся к стене или оконной раме при помощи шурупов и дюбелей.

Это хороший, надежный способ крепления, при качественном произведении которого жалюзи буду нормально функционировать очень долгое время.

Установка жалюзи без сверления

Рис. 7. Установка рулонной шторы без сверления.

Как правило, данный способ установки относится, в первую очередь, к рулонным жалюзи. Благодаря компактному размеру и крайне малому весу всей конструкции нет необходимости в использовании шурупов и сверлении стен и оконной рамы. Основным элементом крепления в данном случае является двухсторонняя клейкая лента, которая располагается на задней поверхности короба (при закрытом типе рулонных жалюзи), или на планке позади вала (при открытом типе). Для установки необходимо снять предохранительную пленку с двухсторонней клейкой ленты, затем крепко прижать конструкцию к оконному профилю.

Монтаж креплений оконных жалюзи на стену

Рис. 8. Монтаж креплений оконных жалюзи на стену.

Для монтажа креплений оконных жалюзи на стену понадобятся следующие инструменты и комплектующие:

  • Дрель
  • Сверло необходимого диаметра
  • Дюбели
  • Шурупы
  • Отвертка (ручная либо с электроприводом)
  • Молоток (деревянный)

Первой операцией, которая предшествует монтажу креплений оконных жалюзи на стену, является замер длинны жалюзи и расстояния между крепежными элементами. Затем при помощи дрели просверливаются отверстия достаточной глубины, в которые аккуратно забиваются д.бели при помощи деревянного молотка. Потом происходит привинчивание креплений шурупами.

Особенности крепления жалюзи

Рис. 9. Жалюзи с креплением к створке.

Особенности крепления жалюзи для пластиковых окон зависят, в первую очередь, от типа их конструкции. Как было сказано ранее, вертикальные оконные жалюзи невозможно прикрепить к профилю. Кассетные и рулонные жалюзи нет необходимости прикреплять к стене (тем более, что это может быть невыгодно с точки зрения особенностей их конструкции). Горизонтальные жалюзи можно прикреплять как к стене (образцы больших размеров), так и к оконному профилю (на каждую створку). Последний вариант предоставляет возможность использовать поворотный механизм пластиковых окон без подъема жалюзи, поэтому более рационально выбирать именно его.

Рулонные оконные жалюзи

Рис. 10. Рулонные жалюзи с креплением к створке.

Рис. 11. Рулонные жалюзи с креплением к стене.

Крепление рулонных оконных жалюзи является наиболее простой процедурой среди монтажа всех остальных типов жалюзи. Малые габариты и небольшой вес конструкции позволяет обойтись без сверления и шурупов. Рулонные жалюзи в большинстве случаев крепятся на оконную раму, но бывают и случаи крепления на стену. При этом следует обратить внимание на ее состояние. Если стена оштукатурена – необходимо проверить, насколько прочно она держится. Для этого достаточно легко постучать по стене. Если звук будет глухим, то это свидетельствует об отхождении слоя штукатурки от стены. Поэтому перед монтажом рулонных жалюзи на стену следует устранить все ее дефекты.

Горизонтальные оконные жалюзи

Рис. 12. Горизонтальные жалюзи с креплением на створках.

Рис. 13. Горизонтальные жалюзи с креплением на стене.

Горизонтальные оконные жалюзи, как уже упоминалось в предыдущих пунктах, можно крепить как к оконному профилю, так и к стене. При монтаже на раме с помощью саморезов следует учитывать одну важную особенность. Сверление недопустимо в тех случаях, когда необходимо сберечь теплоизолирующие и герметичные характеристики профиля (это относится к теплым алюминиевым профилям и энергосберегающим стеклопакетам с повышенным коэффициентом сопротивления теплопередаче). В данном случае предпочтительнее сделать выбор в пользу крепления горизонтальных жалюзи к оконной раме при помощи двухсторонней липкой ленты (толщина клеящего слоя которой должна быть равной 1 мм).

Вертикальные оконные жалюзи

Рис. 14. Вертикальные оконные жалюзи с креплением на стене.

Рис. 15. Вертикальные жалюзи с креплением на потолке.

Вертикальные оконные жалюзи можно крепить как на стену, так и на потолок. Второй вариант требует более ответственного подхода. Для него больше подходят легкие вертикальные жалюзи, карниз и ламели которых изготовлены из пластика либо ткани. Прежде всего, необходимо обеспечить хорошее сцепление дюбелей и стенок отверстий в потолке. Для этого на дюбель может быть нанесен специальный клейкий раствор, который после высыхания обеспечит достаточно надежное сцепление. При креплении вертикальных жалюзи на стенах необходимо проинспектировать их на предмет нарушения целостности структуры и, при необходимости, удалить их.

Кассетные оконные жалюзи

Рис. 16. Кассетные жалюзи.

Перед монтажом кассетных оконных жалюзи на профиле необходимо отметить место прикрепления кассеты (короб, в который собираются жалюзи в закрытом состоянии). Далее требуется произвести прикрепление жалюзи (на обратной стороне кассеты находится двухсторонняя клейкая лента, с которой требуется предварительно снять защитную пленку). Затем, при необходимости, можно произвести окончательное закрепление кассеты на оконном профиле при помощи саморезов (недопустимо в том случае, если профили пластикового окна являются теплосберегающими – сверление может снизить данную характеристику).

Демонтаж жалюзи

По большей части, процесс демонтажа жалюзи для пластиковых окон не имеет относительно сильных отличительных черт. Различия, в основном, касаются демонтажа тех конструкций, прикрепление которых было произведено разными способами (например, при помощи сверления и без него, с помощью двухсторонней клейкой ленты). В остальном процесс демонтажа жалюзи для пластиковых окон примерно одинаков и не требует чрезмерно особых усилий. С процессом демонтажа каждого отдельно взятого типа жалюзи и некоторыми особенностями этой процедуры мы более подробно ознакомимся в следующих пунктах данной статьи.

Рулонные оконные жалюзи

Рис. 17. Демонтаж рулонных жалюзи.

Перед демонтажем рулонной жалюзи необходимо произвести следующие операции:

  • Свернуть полотно.
  • Отсоединить леску.
  • Снять боковые заглушки с нижнего стержня (который является утяжелителем).
  • Отсоединить ролик со свернутым полотном.
  • При помощи отвертки при необходимости отсоединить кронштейны, отвинтив прикрепляющие их к оконной раме шурупы.

Следует отметить, что данные операции нужно производить с предельной осторожностью, жабы не повредить некоторые хрупкие элементы конструкции рулонных штор (леску, крепления ролика и кронштейна, полотно, оконный профиль).

Горизонтальные оконные жалюзи

Рис. 18. Демонтаж горизонтальных жалюзи.

Необходимо обратить внимание на одну важную деталь: гораздо проще демонтировать небольшие жалюзи, которые закрывают одну оконную створку, чем большие жалюзи, которые перекрывают весь оконный проем. В этом случае произвести демонтаж своими силами будет крайне затруднительно, поэтому необходима помощь еще одного человека.

Снятие горизонтальных жалюзи происходит по следующей схеме:

  • Отсоединение карниза жалюзи от удерживающих его кронштейнов.
  • Снятие боковых заглушек
  • Снятие блока ламелей (при этом необходимо соблюдать осторожность, чтобы оконная ручка не зацепилась за них и не нанесла механических повреждений).
  • Отсоединение кронштейнов от оконного профиля либо стены при помощи отвертки.

Вертикальные оконные жалюзи

Рис. 19. Отсоединение ламелей вертикальных жалюзи.

Главная особенность демонтажа вертикальных оконных жалюзи заключается в отсоединении от карниза ламелей. Из-за их большого размера и подвижности снять весь блок ламелей за один раз не представляется возможным. Поэтому каждую полоску придется отсоединять поочередно. При этом необходимо расправить все ламели таким образом, чтобы они образовывали ровное полотно и были обращены в одну сторону. Перед демонтажем ламелей требуется снять боковую заглушку на карнизе, затем – вытащить утяжелители снизу жалюзи, отсоединить цепочку. И лишь затем можно приступить к снятию ламелей. Карниз демонтируется в самую последнюю очередь. И последнее напоминание: аккуратно проносите снятые ламели через дверь – может произойти их зацепление за дверную ручку.

Кассетные оконные жалюзи

Рис. 20. Строение и этапы установки кассетных жалюзи.

Кассетные оконные жалюзи демонтируются почти так же, как и их рулонные аналоги открытого типа. В первую очередь необходимо собрать жалюзи в короб. Затем отсоединяются направляющие планки, по которым происходит движение жалюзи. После следует отсоединить кассету от удерживающих ее кронштейнов при помощи отвертки (отвинчивание следует производить строго поочередно для избегания возможных механических повреждений конструкции и оконного профиля при резком возрастании нагрузки на один кронштейн в случае отвинчивания всех шурупов только с одной стороны).

Для легкого монтажа и демонтажа приобретайте жалюзи только у тех производителей, которые гарантируют высокое качество своей продукции.

Установка жалюзи на пластиковое окно: пошаговое руководство


В наши дни жалюзи набрали немалую популярность – их устанавливают как в частных домах, так и в офисах. Чаще всего монтажом систем занимаются специалисты, но установка жалюзи на пластиковое окно своими руками также вполне возможна и даже не требует каких-то особых навыков или инструмента. Установить эти шторы можно несколькими способами, выбор которых зависит от интерьера и функциональности.

Разновидности

Сегодня в ассортименте строительных магазинов представлено несколько разновидностей жалюзи. В зависимости от конкретного вида меняются особенности крепления штор.

Горизонтальные жалюзи

В продаже можно найти сразу несколько разновидностей горизонтальных жалюзи. Ламели в них установлены горизонтально, чем и обусловлено название конструкции. Толщина, ширина и тип материала могут быть произвольными. Конструкция может крепиться внутри рамы, к самой раме, к откосу или поверх оконного блока.

Горизонтальные жалюзи чаще всего монтируют в учреждениях

Устанавливают подобные жалюзи в офисах, на производственных объектах и прочих местах. Данные конструкции являются универсальными – при желании можно найти горизонтальные жалюзи практически любых цветов и оттенков.

Вертикальные жалюзи

Из-за особенностей конструкции такие жалюзи чаще всего крепят поверх окон. Ламели в данном случае ориентированы вертикально, выполняются из пластика или ткани. На рынке представлены разновидности, различающиеся длиной ламелей.

Вертикальные жалюзи в основном устанавливают в жилых помещениях

Установка этой модели чаще всего производится в частных домах, но востребованы они и в офисах. Установка вертикальных жалюзи ведется на саморезы. В качестве альтернативного варианта практикуется монтаж к потолку.

Рулонные шторы

Рулонные шторы изготавливаются из ткани, полностью закрывают стекло, при желании их можно поднять, свернув в рулон. Монтаж осуществляется при помощи кронштейнов, саморезов или на липкую ленту.

Рулонные шторы можно устанавливать без сверления стен и створок – на двусторонний скотч

Необходимость сверления варьируются в зависимости от вида:

  1. Вертикальные конструкции крепятся поверх окна или же под потолком. В обоих случаях придется сверлить поверхность.
  2. Горизонтальные жалюзи могут быть прикреплены к верхнему откосу или к створкам окон. Без сверления подобные конструкции можно смонтировать на створки оконного блока.
  3. Межрамный аналог, как несложно догадаться из названия, предназначен для установки внутрь самого окна. Данный вариант требует сверления наибольшего количества отверстий.

Подготовка и замеры

Для монтажа жалюзи потребуется следующий инструмент:

  • отвертка или шуруповерт;
  • карандаш или маркер;
  • рулетка.

Чтобы все усилия не пропали даром, важно правильно и точно выполнить измерения – только лишь тогда конструкция будет работать эффективно. Кроме того, она должна располагаться абсолютно симметрично стеклопакету. Жалюзи, крепящиеся при помощи клейкой ленты, более терпимы к ошибкам – при желании их можно будет поправить. Для аналогов с креплением на саморезы потребуется сделать дополнительные отверстия, что вряд ли пойдет на пользу красоте окна, здесь огрехи недопустимы.

На первом этапе установки жалюзи измеряют ширину и высоту окна

Для грамотного расположения конструкции относительно окна и уровня пола потребуется измерить следующие параметры:

  • габариты проема окна;
  • длину до нижнего края шторы;
  • расстояние между креплениями.

Для горизонтальных жалюзи, устанавливаемых на створки, потребуется дополнительно измерить размеры каждого стекла. К полученным результатам прибавляют по 2 см к верхнему и нижнему краю и по 0,5 см по бокам.

Установка вертикальных жалюзи

Установка вертикальных жалюзи на самом деле не такой сложный процесс, как может показаться изначально, и справиться с этой задачей может каждый. Если длина шторы невелика, то монтаж проводят внутри оконного проема. В противном случае конструкцию устанавливают под потолком или на стене.

Алгоритм действий здесь следующий:

  1. Разметка. Первым делом следует вычислить центральную точку окна – она должна быть на одном уровне с центром карниза. Во избежание ошибки следует по краям конструкции сделать отметки. Места для саморезов должны быть намечены с обоих сторон примерно на 0,5-0,6 см ближе к центру окна.
  2. Оценка по уровню. В процессе необходимо следить за тем, чтобы ламели располагались вертикально. Нижняя часть должна отстоять от пола на 1-2 см. Подобное же расстояние следует выдерживать до подоконника в случае установки прямо в проем.
  3. Крепление на кронштейн. Отверстия для дюбелей следует подготовить заранее, так что останется только установить их. Кронштейн крепится при помощи саморезов. Впоследствии для маскировки на эти элементы можно установить комплектные клипсы. При сверлении стены следует действовать очень аккуратно, так как в противном случае можно отколоть часть стены.

    Вертикальные жалюзи закрепляют с помощью саморезов к стене или потолку

Монтаж цепочки и ламелей. После крепления карниза останется самая малость – повесить ламели, завести бегунки, а также прикрепить регулирующую цепочку. Важный момент: вешают ламели обязательно в том же порядке, в котором они находятся в коробке. В противном случае можно испортить весь рисунок (если он есть).

Установка горизонтальных жалюзи

Крепление горизонтальных жалюзи на пластиковые окна несколько сложнее. Главное, четко действовать по инструкции:

  1. Первым делом следует закрепить верхние элементы крепежа. Делается это при помощи шуруповерта. Вначале подготавливаются отверстия, после чего саморезами крепится кронштейн.
  2. Подвешиваем карниз. Крепить его следует до щелчка.
  3. Отверстия под нижние крепления просверливается своими руками. При выборе диаметра следует учесть размеры фиксатора нити, соединяющей ламели. Чаще всего горизонтальные жалюзи требуют дополнительных отверстий по бокам. Это помогает вставить фиксатор, соединенный с полотном ламелей, в уголки.
При самостоятельном монтаже горизонтальных жалюзи необходимо тщательно следовать инструкции

Важно: самостоятельный монтаж требуется производить максимально внимательно. Очень часто малейшая ошибка оборачивается тем, что вся конструкция функционирует неправильно.

Рулонные шторы

В случае рулонных штор вариантов крепления сразу несколько, так что перед началом следует выбрать наиболее удобный. Первый – это монтаж на саморезы, который по своей сути ничем не отличается от варианта, описанного выше, второй – на специальную клейкую ленту, которая используется вместо саморезов, а в третьем рольштора навешивается на створку.

Для фиксации рулонных штор используют кронштейны или липкую ленту

Важно: не стоит забывать об обезжиривании пластика – оно поможет значительно улучшить сцепку материалов.

Межрамные шторы

Межрамные шторы используются только лишь для двойных рам. Монтаж жалюзи этого типа несколько сложнее предыдущих, а сам процесс обернется неизбежным нарушением целостности профиля: придется просверлить как минимум два отверстия, через которые будут выедены ручка и шнур для управления системой.

Сами шторы монтируются во внутреннюю створку, точнее – в ее верхнюю часть, а кронштейн – непосредственно к верхнему профилю. Установка конструкции во многом схожа с работой с горизонтальными жалюзи.

Межрамные шторы устанавливают в двойных стеклопакетах

Монтаж системы своими руками проводится по следующему алгоритму:

  1. Рама окна раскручивается, а жалюзи прикладываются к внутренней створке. Это используется для проверки совпадения размеров.
  2. Проделывается разметка для крепления, а также точек вывода шнура и ручки управления, после чего высверливаются отверстия диаметром около 5 мм.
  3. Кронштейны вставляются в суппорты, шнуры и ручки управления выводятся наружу, причем шнур через нижнее отверстие.
  4. Межрамные жалюзи крепятся на створке специальными межрамными кронштейнами.
  5. На раму устанавливается переходник, а к гибкому выводу подключается ручка управления.
  6. Устанавливается фиксатор ручки управления и шнура.
  7. Рама скручивается обратно.
Элемент управления жалюзи выводится через раму наружу

Как можно видеть, технология установки жалюзи на пластиковые окна без сверления здесь совершенно не подходит. Сам по себе принцип напоминает монтаж всех прочих вариантов конструкции с той лишь разницей, что приходится разбирать раму, прикручивать кронштейн в межрамное пространство, а выводить элементы управления через просверленные отверстия.

Полезные советы

Чтобы жалюзи смогли служить на протяжении долгих лет, следует соблюдать некоторые правила эксплуатации:

  1. При покупке следует внимательно проверить комплектацию и все оборудование, особенно крепежи. Они должны быть высокого качества.
  2. Выбирать механизм регулировки следует с умом – он должен находиться на удобной для эксплуатации сторону.
  3. Следите за тем, чтобы никто не открывал окна, когда жалюзи еще не были полностью сложены.
  4. Поворотная ручка не должна мешать прочей фурнитуре или касаться ее.
  5. Не следует забывать о периодическом обслуживании.
  6. Установка жалюзи на окна вполне по силам и своими руками, но ее ремонт лучше доверить профессионалу.
  7. Пластиковые конструкции предпочтительнее: ухаживать за ними намного проще.
  8. Не стоит слишком часто чистить систему, это приведет лишь к быстрому износу защитного слоя.

Установка устройства своими руками, как можно заметить, совсем несложное дело, будь то металлические, пластиковые или деревянные жалюзи на пластиковые окна. Главное, чтобы под руками была качественная инструкция. Благодаря этому материалу вы сможете повесить жалюзи максимально быстро и качественно.

установка, как крепить своими руками, видео инструкция

Содержание статьи

Потребители только сейчас стали оценивать все достоинства жалюзи и поняли, что применение данного предмета возможно не только в офисных помещениях. Крепление жалюзи на пластиковые окна обеспечивает хорошую защиту от солнечных лучей, не мешая при этом открытию оконных створок и проветриванию помещения.

Варианты конструкций

Жалюзи подразделяются на следующие виды:

  • горизонтальные;
  • вертикальные;
  • рулонные;
  • плиссе.

Ламели для них изготавливают из следующих материалов:

  • пластика;
  • металла;
  • ткани;
  • дерева;
  • бамбука.

Горизонтальные жалюзи представляют собой расположенные, конечно, горизонтально и закрепленные между собой ламели. Они вращаются вокруг оси, при открытии поднимаются вверх. Подвижность такой шторы осуществляется с помощью цепочки.

Вертикальные работают аналогично горизонтальным. Сдвигаются по Вашему желанию: вправо, влево или из центра в разные стороны.

Рулонные жалюзи закрывают всю площадь окна, представляют собой единое полотно, которое всегда можно свернуть в рулон.

Жалюзи плиссе имеют необычную фактуру. Шторы, прошедшие обработку гофрированием и пропитанные для прочности специальным составом, могут быть горизонтальными или вертикальными. Собираются гармошкой, могут крепиться на оконный проем или на раму. Управление конструкцией выполняется с помощью шнура или цепочки.

Какие выбрать на балкон?

Так как в летнее время все помещения всегда проветриваются, стоит задуматься, нужна ли установка жалюзи на пластиковые окна для балкона или лоджии? Не будут ли они мешать постоянному открыванию и закрыванию створок? Ответ однозначен — жалюзи на балконе нужны. Особенно в том случае, когда балкон превращен в отдельную комнату.

При выборе данного элемента декора для балкона внимательно изучите особенности крепления жалюзи. Не стоит, конечно, забывать о личных предпочтениях и вкусах. Благодаря разнообразию конфигураций, материалов и цветовых оттенков, вы сможете подобрать светофильтры для любого интерьера, но соблюдая при выборе несколько правил:

  • балконные окна часто открываются, поэтому жалюзи должны быть практичными;
  • их крепления должны быть надежными и функциональными;
  • для балкона лучше выбирать тканевые или пластиковые модели, так как деревянные и металлические издают много шума;
  • не все виды крепления жалюзи подойдут для балконных окон, в частности, для раздвижных и алюминиевых.

Совет: Пластиковые жалюзи станут самым оптимальным вариантом для балконов и лоджий. Они не выгорают на солнце, имеют легкий вес, просты в эксплуатации, легко чистятся и длительный срок сохраняют достойный внешний вид.

Более подробно о том, какие жалюзи лучше для балкона, читайте в нашей отдельной статье.

Про особенности жалюзи плиссе, их характеристики и виды мы рассказали в этом материале.

Возможно вам будет интересно узнать, чем мыть пластиковые окна. Обзор средств для мытья и советы по уходу.

Как самостоятельно определиться с размерами

Тем, кто решился на установку жалюзи своими руками, необходимо знать, что замер окна требует особой точности. Получить наиболее точный результат можно с помощью стальной рулетки. Важным условием в выполнении данного процесса является точность вплоть до миллиметра. Ни одно окно (оконный проем) не имеет идеальной прямоугольной формы, поэтому любой параметр измеряется в нескольких местах.

Перед замером необходимо определиться со способом установки, то есть, как крепить жалюзи на пластиковые окна:

  • в проем;
  • на стену;
  • на створку.

Правила замера для каждого вида крепления

  1. Замеры для крепления жалюзи в проем производятся по ширине и длине оконного проема. Их длина равняется высоте стекла с запасом в 1 см и учетом уплотнительных резинок. Для определения ширины жалюзи к ширине оконного стекла прибавляется ширина одной уплотнительной резинки. Необходимо предусмотреть, чтобы карниз жалюзи не упирался в петли и откосы. Длина цепочки жалюзи должна составлять 2/3 высота окна. Цепочка обычно располагается со стороны петель. Необходимо также учесть, чтобы в собранном виде жалюзи не препятствовали открытию окна.
  2. При креплении жалюзи на стену их высота определяется самостоятельно. Они могут полностью закрывать оконный проем или быть немного выше подоконника. Их ширина должна быть на 10 см больше ширины оконного проема. В данном случае необходимо еще учесть, что карниз жалюзи займет примерно 5 см сверху.
  3. При креплении жалюзи к окнам ПВХ на створку замеряется расстояние между двумя вертикальными штапиками. Для определения длины жалюзи замеряется длина окна. Если Вы не планируете оставлять боковой просвет, то к ширине жалюзи необходимо прибавить 30 мм.

Совет: Если Вы боитесь ошибиться в расчетах, обратитесь к помощи специалистов, которые грамотно произведут замер жалюзи.

А на этом видео приведен пример как замерить жалюзи.

Способы крепления

Перед тем как повесить жалюзи, необходимо определиться, нужен ли Вам подоконник для размещения, например, цветов. Жалюзи крепятся двумя способами: без сверления или методом сверления. Карниз является основой любых жалюзи. Именно карниз крепится к потолку, к стене, в оконном проеме или к створке. Опорой для карниза могут служить специальные кронштейны.

Монтаж жалюзи с помощью сверления

Если шторы вешаются на каждую створку окна, то крепление осуществляется с помощью саморезов. Верхняя планка жалюзи прикладывается к верхнему краю стеклопакета, где с особой точностью обозначаются места крепления. Для более аккуратного крепежа можно предварительно сверлом сделать небольшие отверстия. Затем кронштейны прикладываются к отмеченным местам под самый верх рамы стеклопакета и надежно крепятся саморезами с помощью шуруповерта, после чего на них устанавливаются жалюзи.

Далее крепится леска, удерживающая ламели. Для этого проделываются два отверстия на раме под нижними штапиками каждой створки. Отверстия просверливаются точно под соответствующими выходами лески, расположенными на верхней планке жалюзи. Нижние концы лески, продетой в систему жалюзи, продеваются в заглушки. Заглушки в свою очередь продеваются в проделанные отверстия, и леска натягивается.

Данный метод крепления применяется для установки рулонных или горизонтальных жалюзи. Вертикальные шторы крепятся к верхнему откосу окна, к стене или к потолку также посредством сверления. Сначала перфоратором в потолке или стене сверлятся отверстия, куда вставляются дюбеля. Карниз жалюзи прикручивается с помощью шурупов.

Установка жалюзи без сверления

Если в дальнейшем придется снимать и убирать жалюзи, то отверстия станут большим недостатком внешнего вида окна. Поэтому, чтобы установить жалюзи на оконную створку, можно воспользоваться кронштейнами, которые могут крепиться на раму следующими способами:

  • крепление за верхнюю часть профиля, если створка открывается;
  • при помощи двухстороннего скотча.

С помощью магнитов на откидной створке (внизу) жалюзи фиксируются параллельно окну при его открытии.

Данные способы являются более щадящими и безопасными в плане повреждения металлопластиковой рамы. Крепление жалюзи на окна без сверления достаточно надежно. А снять их для чистки, например, можно практически одним движением руки.

Все жалюзи имеют правильную геометрическую форму, поэтому разметка для крепления верхней планки жалюзи должна выполняться с особой точностью. Малейший перекос испортит общий вид окна, а также затруднит работу движущихся механизмов светофильтров.

Особенности крепления

Рулонные

Рулонные шторы лучше всего устанавливать непосредственно на створку окна. Данный метод связан с удобством монтажа и последующей эксплуатации. Жалюзи, установленные другими способами, не позволяют открыть окно при закрытых шторах. Детали рулонных жалюзи изготовлены из пластика, поэтому конструкции во время крепления требуют бережного к себе отношения.

Альтернативным вариантом могут выступать римские шторы. Как пошить шторы самостоятельно и что для этого понадобится вы узнаете на нашем сайте.

В благоустройстве вам также может быть полезна потолочная сушилка для белья Лиана. Инструкцию по ее монтажу на балконе вы найдете тут.

Интересные идеи дизайна кухни с выходом на балкон представлены здесь http://balkonsami.ru/idei-dlya-dizayna/variantyi/kuhni-sovmeshhennoy-s-lodzhiej.html

Горизонтальные

Важная особенность горизонтальных жалюзи — возможность установки в тех местах, где монтаж и эксплуатация других видов жалюзи невозможна по ряду причин. Ими можно полностью закрыть окно, или установить на каждую створку, а также возможен вариант расположения горизонтальных жалюзи между рамами.

Вертикальные

Жалюзи данного вида крепятся тремя способами:

  • к верхнему откосу окна;
  • на стену;
  • на потолок.

Крепятся только методом сверления. Необходимо соблюдать особую осторожность при сверлении откоса перфоратором, иначе может отколоться часть стены.

Как снять жалюзи

Мы рассмотрели варианты как установить жалюзи на окно, но наступает момент, когда эти шторы, даже самые надежные и прочные, необходимо почистить или помыть. Для этого их необходимо снять. Как снять жалюзи и как выполняется данный процесс в зависимости от их типа?

Как снять вертикальные
  • Открыть ламели и собрать их вместе.
  • Снять цепочку с грузиков, грузики вытянуть.
  • Снять каждую ламель: удлиненная часть клипсы бегунка отводится в сторону, ламель приподнимается вверх, затем отводится в сторону.
Как снять горизонтальные
  • Открепить карниз от кронштейнов.
  • При наличии декоративной крышки снять ее.
  • Поднять ламели вверх и найти на верхней кромке выступы фиксаторов.
  • Дернуть фиксатор сначала на себя, а затем вправо.
  • Оттянуть шторы вперед и вниз.
  • Снять всю конструкцию.
Как снять рулонные
  • Язычок, находящийся на кронштейне, отгибается отверткой.
  • Вал снимается с кронштейна движением к себе или вниз.

Инструкция по установке жалюзи

В этом разделе продемонстрирована видео-инструкция как установить жалюзи на металлопластиковые окна. Монтаж производится с помощью саморезов на створку окна.

Как крепятся горизонтальные жалюзи? | Полезная информация от компании Профдекор

Горизонтальные жалюзи – популярное решение как для жилых, так и для офисных интерьеров. Они практичны, позволяют регулировать количество солнечного света, поступающего в комнаты, не требуют специфичного ухода.

Вам нравятся интерьеры в этой статье? 😍 Очень красиво! 2 😐 Нормально 1 😒 Не нравятся 0

Преимущества горизонтальных жалюзи во многом зависят от того, из какого материала они изготовлены. В компании «Профдекор» вы можете заказать жалюзи из:

  • бамбука;
  • пластика;
  • алюминия.

Все они обладают своими достоинствами. Легко очищаются от загрязнений, служат долгие годы, не меняя внешний вид, не выгорают на солнце. Алюминиевые и пластиковые модели подходят для установки в помещениях с повышенной влажностью – например, на кухне.

Преимущества горизонтальных жалюзи с металлическими ламелями

Основные преимущества горизонтальных металлических жалюзи следующие:

  • Устойчивость к различным внешним воздействиям. Им не страшен ультрафиолет, они не впитывают грязь и сторонние запахи (в отличие от тканевых изделий). Это значительно расширяет сферу их применения и позволяет использовать жалюзи на протяжении десятилетий.
  • Легкий и простой уход. Алюминиевые ламели меньше накапливают статический заряд (по сравнению с полосками из синтетической ткани), следовательно, на них скапливается меньше пыли, они реже нуждаются в очистке. Для удаления грязи достаточно протереть конструкцию сухой или влажной тряпкой/губкой.
  • Широкие дизайнерские возможности. Металлические ламели снаружи покрываются полимерным красителем различных оттенков по каталогу RAL. Они могут имитировать различные текстуры (например, дерево), благодаря чему идеально дополняют собой созданный интерьер. Поэтому жалюзи из алюминия становятся популярны не только для офисов, но и для жилых домов и квартир.

Горизонтальные металлические жалюзи – функциональное и долговечное решение, позволяющее красиво оформить окно и защитить помещение от прямых солнечных лучей. Просмотреть различные варианты конструкций можно в каталоге компании «Профдекор».

Особенности монтажа

Еще одно преимущество жалюзи – это легкий и быстрый монтаж, с которым при желании может справиться и не профессионал. Чтобы установить конструкцию понадобится уровень (можно заменить рулеткой или линейкой), дрель или перфоратор, саморезы, простой карандаш.

Но, в отличие от других типов современных жалюзи и рулонных штор, крепление металлических изделий имеет свои особенности. Главная из них связана с большим весом собранной конструкции: из-за металлических ламелей масса изделия значительно увеличивается (по сравнению с тканевыми моделями). Поэтому для них не подходят варианты монтажа без сверления: если попытаться повесить карниз на двусторонний скотч или «липучку» вся конструкция рухнет.

Существует несколько основных способов крепления горизонтальных жалюзи:

  • к стене;
  • к потолку;
  • к окну.

Разберем их подробнее.

Монтаж к стене и потолку

Данный способ крепежа используется в случае установки жалюзи, закрывающих не только стеклопакет, но и весь оконный проем. Популярное решение для панорамных окон. Инструкция следующая:

  • Убедитесь, что у вас есть все необходимое. В комплекте должны быть крепежи, саморезы. Если горизонтальные жалюзи больше двух метров, рекомендуется использовать дополнительный промежуточный крепеж, который не даст шторе провиснуть.
  • Приложите занавеси к стене (потолку) и отметьте их примерное расположение крепежом. Затем с помощью уровня проверьте горизонталь и убедитесь, что жалюзи будут закреплены ровно по центру.
  • От сделанных отметок отступите в сторону на 2-3 сантиметра: здесь будут располагаться кронштейны (крепежи).
  • С помощью дрели и саморезов прикрутите кронштейны к стене/потолку. Глубина сверления отверстий – не более 3-4 сантиметров.
  • Если вы монтируете шторы длиннее 2 метров, не забудьте установить дополнительный крепеж на середине. Также дополнительное крепление можно устанавливать на расстоянии 10 сантиметров от регулирующей нити – на это место приходится максимальная нагрузка при регулировании положения ламелей.
  • Вставьте карниз в кронштейны и зафиксируйте его.

Крепление жалюзи на пластиковые окна

Если вы приобрели компактные горизонтальные жалюзи и хотите установить их таким образом, чтобы они закрывали только стеклопакет, оптимальный вариант крепления – непосредственно на само ПВХ-окно.

В таком случае понадобится:

  • Убедиться, что все необходимые инструменты и крепежи находятся под рукой и проверить комплектацию жалюзи.
  • Обезжирить ПВХ-раму. Сделать это можно при помощи специальных чистящих средств, подходящих для ухода за пластиковыми изделиями.
  • Приложить карниз к выбранному месту в оконном проему и убедиться, что в открытом состоянии ламели не касаются ручки, не мешают открытию окна. Отметить места крепления простым карандашом.
  • С помощью дрели просверлить отверстия для саморезов и зафиксировать крепежи.
  • Надеть карниз и зафиксировать его в кронштейнах.

Вся процедура занимает от 10 до 15 минут.

Когда установку лучше доверить профессионалам?

Несмотря на то, что установить горизонтальные жалюзи из металла достаточно просто, многие покупатели предпочитают доверить эту задачу профессионалам. Почему?

  • Отсутствие нужного инструмента. Для крепления кронштейнов потребуется дрель или перфоратор, а горизонталь и вертикаль проще откладывать уровнем, а не линейкой или ниткой с грузиком. Если у вас нет хорошего ручного инструмента – лучше вызвать мастера, который принесет все необходимое с собой.
  • Окно сложной формы. Одной из преимуществ жалюзи – ими можно декорировать окна сложных форм. Но в таком случае монтаж может иметь свои нюансы и особенности, поэтому не рекомендуется выполнять его самостоятельно.

Поскольку жалюзи из алюминия предполагают крепление со сверлением, еще одна веская причина доверить работу мастеру – высокий риск повредить стену, потолок или пластиковое окно. Если вы хотите, чтобы после монтажа изделие выглядело эстетично, и не уверены, что справитесь с задачей самостоятельно, вызывайте профессионалов.

Уход за горизонтальными жалюзи

Чтобы изделие служило вам как можно дольше, важно не только правильно выполнить монтаж, но и в дальнейшем периодически очищать их от скопившейся пыли.

  • Сразу после установки карниз и ламели необходимо протереть от строительной пыли с помощью влажной тряпки или губки. Хорошо отожмите салфетку, которую используете для уборки, иначе на поверхности жалюзи останутся капли и разводы.
  • Очищайте изделие от скопившейся пыли с помощью пылесоса или сухой губки раз в две недели. Быстрее всего пачкается нить, соединяющая ламели – если вовремя не очищать конструкцию от грязи, она потемнеет и испортит внешний вид жалюзи.
  • Периодически (например, раз в полгода или год) проводите основательную очистку конструкции. Как это сделать?

Сначала снимите изделие, затем отнесите его в ванную комнату или положите в большую емкость. Используя душ, удобную тряпку или губку, смойте всю скопившуюся пыль и грязь с ламелей. Также можно применять специальные средства (бытовую химию). Металлические ламели не бояться воды, но если горизонтальные жалюзи изготовлены из бамбука – влажная уборка им противопоказана! После удаления загрязнений дайте лишней жидкости стечь и повесьте жалюзи обратно.

Куда крепятся жалюзи — на окна, стены, потолок. Полезные советы компании

Существует несколько вариантов крепления жалюзи: на стену, на потолок, в оконный проём. А куда лучше крепить? Единого мнения по поводу оптимального места для монтажа нет. Прежде всего, необходимо руководствоваться здравым смыслом и своим вкусом. Ведь помимо своих прямых обязанностей по защите помещения от ярких солнечных лучей и посторонних взглядов, жалюзи уже давно превратились в самостоятельный и полноценный элемент интерьера, который может идеально дополнить внутреннее убранство спальни, гостиной, кухни, ванной комнаты и даже балкона.

 

По каким параметрам определить оптимальный способ установки

Выбор места для монтажа жалюзи зависит от целого ряда параметров. В том числе от:

  • конструкционных особенностей изделия;
  • площади и объёма помещения;
  • размеров окна и материалов, из которых оно изготовлено.

Несколько советов по выбору места установки

Вариант крепления жалюзи в оконном проёме отлично подойдёт владельцам небольших квартир (особенно это актуально для крохотных кухонь так называемых «хрущёвок», когда на счету буквально каждый сантиметр свободного пространства).

Проследите, чтобы конструкция не располагалась слишком близко к стеклу. Оно будет препятствовать повороту ламелей до нужного угла, что может стать причиной поломки изделия.

Если в вашей квартире установлены пластиковые окна, лучше монтировать жалюзи на стену или потолок. Правда, бывают случаи, когда оконный проём – это единственный из возможных вариантов. В данном случае, помните, что ПВХ-панели достаточно восприимчивы к физическим повреждениям, поэтому действуйте предельно аккуратно. Не поленитесь проверить, правильно ли сделана разметка для крепления кронштейнов: лишние отверстия в пластике заделать будет довольно проблематично, да и на сроке службы окна они могут сказаться не в лучшую сторону.

К тому же небрежно выполненная разметка при монтаже конструкции независимо от выбранного способа крепления может привести к нарушению геометрии жалюзи. Это не только испортит их внешний вид, но и вызовет сбои в работе механизма управления. Поэтому если вы не уверены в своих знаниях и навыках, лучше прибегнуть к помощи квалифицированных специалистов.

Горизонтальные и рулонные конструкции разумнее всего закрепить прямо на оконные створки. Если произвести монтаж на стену или потолок – вы не сможете открыть окно при закрытых жалюзи.

Ещё статьи:

Крепление жалюзи на пластиковые окна

Летом неизменным атрибутом пластикового окна становятся жалюзи. Особенно, если свет полуденного солнца направлен прямо в окошко, приходится искать защиту за шторами или жалюзи. Вещь, без сомнения, полезная и практичная. Они удобны в использовании и почти не занимают места в оконном пространстве. Рулонные или кассетные конструкции немного уступают в популярности классическим горизонтальным ламельным системам или строгим с вертикальным расположением тканевых наборов. Последние, по ряду причин, стали бешено популярными в офисах и офисных помещениях. Классическая штора повсеместно удалена из делового стиля.

Обычные ламельные горизонтальные жалюзи намного чаще встретишь в оконном проеме стандартных размеров, вертикальные преимущественно используют в помещениях с высокими потолками и большими окнами. Рулонные шторы предпочитают для открывающихся пластиковых окон в качестве «глухой» защиты от внешнего мира — в этом они незаменимы. Это может быть спальня или детская комната.

Способы крепления жалюзи

Современные конструкции креплений для жалюзи на пластиковых окнах можно условно разделить на три категории:

  • Капитальное крепление к раме с использованием саморезов или винтов;
  • Крепление системы жалюзи на створке пластикового окна, позволяющее ему беспрепятственно открываться во всех положениях, в том числе в режиме вентиляции;
  • Щадящий способ крепления дает возможность не уродовать пластиковый профиль сверлением отверстий.

По уже сложившейся традиции вертикальные системы крепят на любом оконном проеме по багетной схеме, без контакта со стеклопакетом. Это обусловлено конструкцией вертикальных ламелей, их ширина чаще всего составляет не менее 10см, поэтому для регулирования светопропускания необходимо, как минимум, 10-15см пространства между окошком и плоскостью ламелей.

Кроме того, существуют повышенные требования к внешнему виду вертикальных конструкций жалюзи, применяемых в офисных помещениях. Они должны удачно сочетаться с интерьером комнаты и обычно, кроме пластиковых окон, закрывают подоконник и часть пространства стен, примыкающих к оконному проему.

Конструкция такого жалюзи практически позволяет открывать створку пластикового окна не иначе, как в режиме проветривания. Крепление вертикального жалюзи практически идентично установке багета для обычных штор, только вместо последнего устанавливается специальный тяжелый карниз со скрытым механизмом управления ламелями жалюзи.

Рулонные варианты используют мощную и тяжелую систему хранения полотна, поэтому практически всегда крепление на пластиковое окно выполняется с использованием дополнительной фурнитуры и навесов. Это позволяет конструкции сохранять жесткость и прочность при натягивании полотна на необходимую высоту.

Как горизонтальные, так и рулонные варианты жалюзи рассчитаны на одну створку и размещаются с внутренней стороны окна.

Способ крепления жалюзи на пластиковом профиле без саморезов

Большинство людей справедливо полагают, что лучше, если крепление жалюзи к пластиковому окну будет выполнено без сверления отверстий.

Основу системы составляет набор соединенных особым способом горизонтальных полосок пластика, алюминия, прессованного картона или дерева в одно гибкое полотно. Специальный механизм жалюзи позволяет проворачивать полоски вокруг горизонтальной оси, изменяя тем самым затеняемую площадь  оконного проема.

Все секреты управления жалюзи скрыты в коробчатом карнизе, располагаемом вверху. От размеров и площади жалюзи, ширины и материала ламелей зависит общий вес конструкции. Крепление стандартных вариантов жалюзи с шириной ламелей не более 2см и длиной не более 80см достаточно просто можно выполнить на пластике окна с помощью специального двухстороннего скотча.

Чтобы приклеить карниз жалюзи к гладкой поверхности пластика:

  1. Используем двусторонний скотч или клей, наносимый по всей длине приклеиваемого карниза;
  2. При склеивании, перед нанесением клея на участок пластиковой рамы, его следует тщательно обезжирить ацетоном или спиртом;
  3. Нанесите один слой клея на боковую поверхность и подсушите его в течение 1 часа. После нанесите клей повторно и закрепите карниз. Дальнейшие операции можно проводить через 10-12часов.

В нижней части окна аналогичным способом приклеиваются фиксаторы, удерживающие полотно жалюзи в развернутом и натянутом состоянии. В отверстие на карнизе продевается шнур управления или специальная планка, вращением которой регулируется угол наклона ламелей.

Совет! Применение двухстороннего скотча является вполне оправданным вариантом при условии, что применяемый материал высокого качества.

Для сравнения и проверки прочности соединения попробуйте закрепить на гладкой поверхности два одинаковых предмета с использованием скотча и клея. В первом случае усилие отрыва будет значительно выше, чем для клеевого соединения.

Крепление жалюзи на пластиковых окнах с помощью саморезов

Перед началом работ убедитесь, что выбранная вами модель по высоте и ширине соответствует пропорциям и размерам оконного стекла. В интернете существует немало рекомендаций использовать для крепления жалюзи пластиковый штапик – узкую, в 10мм шириной, полоску пластика, фиксирующую стекло в раме. Обычно авторы мотивируют совет тем, что в случае неудачи штапик на пластиковом профиле легко заменить новым. Это проще и значительно дешевле, чем менять облицовку.

Проще и надежнее закрепить карниз жалюзи непосредственно на основном массиве пластиковой облицовки окна, примерно в следующей последовательности.

Размечаем с помощью уровня и карандаша положение карниза над стеклом окошка таким образом, чтобы оконное стекло закрывалось исключительно ламелями. Закладываем в верхнюю часть карниза крепежные серьги. Это элементы, служащие для фиксации корпуса карниза на внешних кронштейнах, устанавливаем их вовнутрь карниза согласно инструкции.

Размечаем положение кронштейнов на облицовке и отмечаем карандашом места сверления отверстий для саморезов. Сверлом, примерно на 0,5мм меньше диаметра самореза, сверлим по одному отверстию под каждый кронштейн.

Для крепления выбираем саморезы рекомендованных инструкцией размеров, или стандартные алюминиевые, под крестовую отвертку. Длина рабочей части не более 12мм. Завернув по одному саморезу, кронштейны следует выровнять с помощью строительного уровня. В противном случае карниз может быть закреплен с уклоном в левую или правую сторону.

После чего сверлятся остальные отверстия для крепления кронштейнов, и заворачивается недостающий крепеж. На кронштейны одевается карниз, вся необходимая фурнитура механизма жалюзи. Аналогичным способом саморезами крепятся фиксаторы в нижней части окна, после чего настраивается фурнитура механизма.

Важно! При выборе мест сверления не следует чрезмерно отступать к периферии окна, есть возможность наткнуться сверлом на скрытые детали механизма управления окном.

Установка жалюзи на открывающуюся створку пластикового окна

Устройство створки позволяет отказаться от применения саморезов для крепления жалюзи любой конфигурации. В этом случае для крепления карниза используется специальная пластиковая серьга, зацепляемая, подобно крючку, за верхний край створки окошка. В зависимости от длины пластикового окна и веса жалюзи таких «крючков» может быть два или три. Серьги просто «защелкиваются» в корпусе карниза, прочно удерживаясь внутри его за счет упругости пластика. Далее карниз просто навешивается на створку окна.

 Следует отметить, что подобный способ крепления является самым универсальным и позволяет безболезненно снимать жалюзи с окна и монтировать вновь неограниченное количество раз.

К недостаткам подобной системы крепления можно отнести:

  • Серьга крепления пережимает резиновый уплотнитель створки, при длительном использовании это может привести к частичному продавливанию отдельных фрагментов уплотнителя и потере герметичности;
  • Пластик крепления уступает по прочности металлическим кронштейнам, соответственно, срок службы такого крепления значительно меньше;
  • При креплении жалюзи следует предусмотреть ограничитель угла открытия створки для предупреждения возможного повреждения ламелями жалюзи внутренней поверхности откосов окна.

В любом случае, к продаваемому комплекту всегда придается инструкция, поясняющая суть крепления жалюзи на пластиковые окна. Как правило, современные инструкции составляются с предельной детализацией, практически на уровне комиксов, и не требуют специальных навыков работы с жалюзи. Если этого мало, или вам не подходит способ крепления, всегда можно поискать видео в интернете, разъясняющее, как закрепить жалюзи на пластиковые окна своими силами.

Как установить внутренние жалюзи на виниловые окна — Заводские жалюзи

Виниловые окна — один из самых популярных и доступных вариантов окон, но они имеют некоторые ограничения, когда дело доходит до навешивания жалюзи. Вот что вам нужно знать о плюсах и минусах виниловых окон, а также о том, как установить внутренние жалюзи на виниловых окнах.


Плюсы и минусы виниловых окон


Существует три основных типа оконных рам: виниловые, алюминиевые и деревянные.Винил, безусловно, самый дешевый из трех вариантов, что является основным фактором их популярности. Виниловые оконные рамы также обеспечивают отличную герметичность и устойчивы к погодным условиям со временем, поэтому приобретение виниловых окон — один из энергоэффективных способов сократить расходы этим летом.


Вы также можете улучшить тепловые характеристики окон с виниловой рамой с помощью дополнительной теплоизоляции. Из-за этой прочности виниловые оконные рамы очень неприхотливы в обслуживании и устойчивы к экстремальным температурам, влаге или отрицательным температурам.



Используйте беспроводные плафоны для элегантного и простого внешнего вида

Однако виниловые оконные рамы имеют некоторые недостатки. Во-первых, они часто немного тяжелее, чем рамы из дерева или алюминия. Их тоже нельзя закрасить, так что вы придерживаетесь исходного цвета. Наконец, виниловые оконные рамы могут затруднить установку внутренних жалюзи, потому что винил недостаточно прочен, чтобы выдерживать вес жалюзи.


Если вы подумываете о замене окна и после этого хотите установить жалюзи внутри, важно провести тщательные измерения, чтобы убедиться, что все будет соответствовать новым виниловым окнам.(Если вы не знаете, как это сделать, ознакомьтесь с нашим руководством, в котором объясняется, как измерять жалюзи.) и насколько он глубок. Если ваше окно довольно глубокое, вы можете установить жалюзи изнутри на существующий гипсокартон, не беспокоясь о оконной раме или отделке. Этот подход хорошо работает с более легкими жалюзи из таких материалов, как алюминий и винил; более тяжелые деревянные жалюзи необходимо прикрепить к каркасу или деревянной отделке.



Бюджетные жалюзи доступны по цене и высокого качества

Если у вас нет выступа из гипсокартона, на который можно было бы опираться, то самое время взглянуть на раму самого окна. Если ваш дом более старый и окна в какой-то момент были заменены, оригинальная деревянная рама могла остаться, а новое виниловое окно просто вложилось в старую раму. Если оригинальная деревянная оконная рама все еще на месте, вы можете прикрепить кронштейны непосредственно к дереву для внутреннего крепления, если у вас мало места.


Не следует ввинчивать непосредственно в раму винилового окна. Это может поставить под угрозу функциональность окна, а также аннулировать гарантию — не говоря уже о том, что виниловая рама недостаточно прочна, чтобы выдержать вес жалюзи. Вместо этого следует прикрепить кронштейны к верхней и боковым сторонам внутреннего проема; убедитесь, что нижняя часть жалюзи не упирается в виниловый фиксатор в нижней части окна при полностью выдвинутом положении.




Как установить внутренние жалюзи на виниловые окна


Если вы определили, что у вас достаточно места для крепления внутренних жалюзи на виниловых окнах, выполните следующие действия, чтобы повесить их.


  • Распакуйте жалюзи и достаньте монтажные кронштейны. Расположите их заподлицо и на одном уровне с оконной рамой, а затем отметьте отверстия для винтов карандашом. Если в ваших жалюзи есть балдахин, обязательно сделайте припуск и для этого, прежде чем размечать отверстия для шурупов.

  • Прикрепите сначала один кронштейн, а затем другой к стене с помощью дрели или отвертки. При использовании отвертки сначала создайте пилотные отверстия, забив гвоздь молотком, а затем удалив гвоздь.Убедитесь, что кронштейны выровнены, а затем затяните винты.

  • Если для окна требуются дополнительные опорные кронштейны, определите их расположение с помощью рулетки и выравнивателя, отметьте отверстия для винтов карандашом и установите их, выполнив те же действия, описанные выше. Имейте в виду, что «центральные» опорные кронштейны нужно будет отодвинуть в сторону, чтобы не мешать механизмам наверху.

  • Прикрепите зажимы к передней части бюджетных жалюзи перед их установкой.Убедитесь, что зажимы не мешают работе каких-либо механизмов наверху.

  • Установите верхнюю поперечину в кронштейны. Закройте концевые скобы и убедитесь, что они надежно встали на место.

  • Завершите сборку обшивки, прикрепив маленькие боковые части к основной передней части. Защелкните подзор в зажимы; сначала верх, затем низ.

  • Проверьте свои новые жалюзи, чтобы убедиться, что они работают, и наслаждайтесь!

Если вы ищете новые жалюзи для новых виниловых окон, обязательно ознакомьтесь с нашими коллекциями беспроводных жалюзи.


Как установить жалюзи за оконной рамой — Заводские жалюзи

Установка жалюзи может показаться сложной, но на самом деле это очень простой процесс, который может успешно выполнить большинство новичков. Если вы хотите сэкономить немного денег или просто любите заниматься своими делами по дому, установка жалюзи за оконной рамой — это легкое улучшение дома, которое вы можете сделать за один уик-энд. Ниже мы объясним разницу между наружным и внутренним монтажом жалюзи, а затем расскажем, как установить жалюзи за пределами оконной рамы.


Наружное крепление по сравнению с внутренним креплением


Наружное крепление означает размещение жалюзи за пределами оконной ниши. Внешний монтаж можно использовать для всех типов окон, независимо от того, насколько они глубокие или неглубокие. Жалюзи, устанавливаемые снаружи, приводят к меньшей утечке света, потому что вы можете получить жалюзи, которые шире оконного стекла, обеспечивая больший охват, что может повлиять на влияние оконных жалюзи на затемнение, связанное с дневным светом.


Наружные жалюзи могут создать иллюзию больших окон, и они также дают вам возможность установить жалюзи выше окна, чтобы они не закрывали ни одно из окон, когда они открыты.



Жалюзи на заказ делают монтаж снаружи оконной рамы простым

Жалюзи для внутреннего монтажа устанавливаются внутри оконной ниши. Поскольку они прилегают к стене, они являются хорошим выбором, если вы хотите повесить шторы или дополнительные оконные элементы перед жалюзи. Однако не все окна достаточно глубоки, чтобы поддерживать внутреннее крепление, поэтому вы должны тщательно измерить перед заказом, чтобы убедиться, что ваши окна действительно могут поддерживать внутренние жалюзи.


Измерения также должны быть очень точными; вы не можете устанавливать слишком широкие жалюзи внутри, поэтому вам может потребоваться изучить индивидуальные жалюзи, если ваши окна нестандартного размера.(Если вы не знаете, как это сделать, ознакомьтесь с нашим руководством, в котором объясняется, как измерить жалюзи.)


В некоторых случаях вам может потребоваться установить один комплект жалюзи за оконной рамой и один комплект жалюзи внутри. Например, если вы наслоите затемненную роликовую штору римской шторами, вы должны установить роликовую штору внутри, а снаружи — римскую штору.




Как установить жалюзи за пределами оконной рамы



Деревянные жалюзи отлично смотрятся при установке вне оконной рамы

Установка жалюзи — очень простой процесс, особенно если вы устанавливаете их снаружи.Ваши жалюзи уже должны поставляться со всем оборудованием, необходимым для их установки, хотя вам также понадобятся некоторые основные инструменты (сверло, рулетка, карандаш, уровень) под рукой.


  • Осторожно распаковать жалюзи и все разложить перед установкой. Убедитесь, что у вас есть все необходимое оборудование, и внимательно ознакомьтесь с инструкциями, чтобы узнать, есть ли у ваших жалюзи какие-либо особые требования.

  • Поднимите жалюзи перед окном и решите, где вы хотите их установить.Следите за тем, чтобы не ставить их слишком высоко, иначе жалюзи могут не закрывать нижнюю часть окна при полностью выдвинутом положении. После того, как вы определились со своим окончательным размещением, дважды проверьте ровность жалюзи с помощью выравнивателя. Аккуратно наметьте карандашом внешние углы и опустите жалюзи.

  • Возьмите кронштейны и совместите их с отметками карандаша, которые вы сделали на предыдущих шагах. Просверлите или прикрутите кронштейны к стене или оконной раме с помощью прилагаемого оборудования.

  • Если ваши жалюзи поставлялись с центральным кронштейном, вам также необходимо его установить.Несмотря на название, центральные кронштейны обычно нужно размещать немного не по центру, чтобы не мешать центральному шнуру жалюзи. Измерьте верх жалюзи и решите, где вы разместите центральный кронштейн. Установите кронштейн с помощью уровня, чтобы он оставался ровным, и аккуратно отметьте положение карандашом. Прикрутите или просверлите центральный кронштейн на место.



  • Прикрепите зажимы к передней части деревянных жалюзи перед их установкой.Убедитесь, что зажимы не мешают работе каких-либо механизмов наверху.

  • Установите верхнюю поперечину в кронштейны. Закройте концевые скобы и убедитесь, что они надежно встали на место.

  • Завершите сборку обшивки, прикрепив маленькие боковые части к основной передней части. Защелкните подзор в зажимы; сначала верх, а затем низ. Балдахин закроет перила и придаст вашим жалюзи более законченный вид.

  • При желании вы можете открывать и закрывать жалюзи, чтобы дважды проверить их надежность.Наслаждайтесь новой обработкой окон!

Если вы хотите заняться домашними проектами своими руками, установка новых жалюзи — простой способ начать. В этом процессе задействовано всего несколько инструментов, а установить все жалюзи в комнате можно всего за пару часов. Выполните следующие действия, чтобы установить жалюзи за оконной рамой.


Установка оконных жалюзи — что нужно знать в первую очередь

Фото: istockphoto.com

Чтобы отфильтровать свет, проникающий в ваш дом, и контролировать свой уровень конфиденциальности, вы не ошибетесь, установив жалюзи.Эти легко регулируемые решетчатые оконные рамы можно убрать с дороги для беспрепятственного обзора или полностью закрыть, чтобы уместить вас. Поскольку жалюзи доступны в различных размерах, материалах и ценовых категориях, мы знаем, как выбрать лучший вариант для вашего дома и как установить жалюзи на любое окно.

Выберите правильный стиль

Жалюзи изготавливаются из «твердых» материалов, таких как винил или дерево, в отличие от штор, которые сделаны из ткани.Горизонтальные жалюзи имеют отдельные ламели, а вертикальные жалюзи — «лопатки» — термин, обозначающий ламели, которые висят вертикально. Горизонтальные или вертикальные жалюзи могут быть отдельной оконной обработкой или сочетаться с шторами для более мягкого эффекта.

Фото: istockphoto.com

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ЖАЛЮЗИ

Горизонтальные жалюзи хорошо смотрятся на маленьких узких окнах, добавляя визуальной привлекательности, контролируя свет и уединение. Они менее желательны для широких окон, где широкий пролет может привести к провисанию жалюзи посередине.Горизонтальные жалюзи имеют отдельные ламели, которые перекрывают друг друга, когда жалюзи полностью закрыты. Поворачивая палочку, которая управляет серией соединенных шнуров, вы можете отрегулировать планки так, чтобы они пропускали столько света, сколько захотите. Горизонтальные жалюзи также можно поднимать или опускать по желанию.

Планки для жалюзи Mini имеют ширину примерно ½ дюйма, а планки в стиле ретро могут иметь ширину до 3 дюймов. Вы можете пойти настолько широко, насколько захотите, даже с жалюзи, установленными внутри оконной рамы, если ламели подходят, но не выступают за раму.Обычные горизонтальные жалюзи могут стоить всего 15 долларов за маленькие окна, но вы можете заплатить 200 долларов или больше за нестандартные жалюзи или жалюзи для больших окон, в зависимости от выбора материала и качества.

Фото: istockphoto.com

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ЖАЛЮЗИ

Вертикальные жалюзи, которые имеют верхнюю направляющую, на которой свисают отдельные створки, не провисают, поэтому они отлично подходят для раздвижных стеклянных дверей патио и широких окон. Многие вертикальные жалюзи можно сдвинуть с помощью палочки; палочку также можно поворачивать для вращения отдельных лопаток, регулируя световой поток.Некоторые вертикальные жалюзи управляются шнуром, расположенным с одной стороны. Как и горизонтальные жалюзи, вертикальные версии представлены в широком диапазоне материалов и цен, от примерно 50 долларов за модели без излишеств до более 400 долларов за индивидуальные заказы и материалы более высокого качества.

Примечание по безопасности: Длинные тяговые шнуры представляют собой известный риск удушения домашних животных и маленьких детей. Многие производители слепых устройств добровольно отказались от них, но некоторые модели с вытяжным шнуром остаются на рынке.Для тех, у кого дома есть дети ясельного возраста, лучший выбор — беспроводные жалюзи, которые имеют альтернативный метод работы, такой как кнопочный подъемный механизм в нижней направляющей.

Установка новых оконных обработок?

Получите профессионала, который сделает это за вас! Получайте бесплатные предложения от надежных местных установщиков.

+

Фото: istockphoto.com

Материалы для оконных жалюзи

Жалюзи доступны из множества материалов, которые соответствуют вашему вкусу, потребностям и сумке.

  • Винил является лидером продаж, потому что он недорогой и простой в уходе, а вы можете выбирать из множества цветов и размеров. Виниловые жалюзи являются наиболее экономичными: от 15 долларов за тонкий винил для небольшого окна до более 100 долларов за винил большего размера или более толстый.
  • Жалюзи Wood придают комнате теплый и естественный вид и доступны во многих популярных вариантах отделки, включая дуб, орех, вишню и красное дерево, в тон вашей отделке или мебели. Цены варьируются от 35 до более чем 200 долларов, в зависимости от размера окна и породы дерева.
  • Жалюзи из искусственного дерева , изготовленные из ПВХ или композитного материала, точно имитируют настоящие, но они устойчивы к влажности лучше, чем дерево, что делает их разумным выбором для парных ванных комнат. Цены колеблются от 15 до 100+ долларов.
  • Элегантные алюминиевые жалюзи придают окнам современный вид. Будьте готовы заплатить от 20 до 100 долларов США, в зависимости от размера.
  • Специальные жалюзи предлагают дополнительные материалы, такие как обтянутые тканью планки или повышенная способность блокировать свет.Цены начинаются от 20 долларов, но варьируются в широких пределах: до 400 долларов и более за обтянутые тканью индивидуальные планки или лопатки, подходящие к шторам или обивке.

Фото: istockphoto.com

Измерение жалюзи

Точное измерение имеет решающее значение, если ваши жалюзи должны работать плавно и эффективно блокировать свет. Вам нужно будет не только измерить ширину и длину оконной или дверной коробки, вам нужно будет «округлить» или добавить, как указано ниже, для правильной подгонки и функционирования.

Прежде чем вы начнете читать специальный набор инструкций по установке жалюзи для вашей модели, решите, хотите ли вы устанавливать жалюзи внутри оконной рамы или снаружи, которые крепятся к стене.Если вы предпочитаете жалюзи, монтируемые внутри, глубина оконной рамы должна позволять их вместить. Измерьте глубину внутренней оконной рамы и проверьте требования к минимальной глубине жалюзи (указанные в технических характеристиках продукта), чтобы убедиться, что они подходят.

Если вы заказываете жалюзи на заказ, компания подгонит их под ваши требования; В магазинах DIY также вырежут жалюзи по размеру вашего окна.

ИЗМЕРЕНИЕ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ УСТАНОВКИ ЖАЛЮЗИ:
  • Сначала измерьте внутреннюю ширину оконной рамы в трех разных точках — вверху, внизу и в середине.Важно измерить все три области, потому что оконные рамы могут быть нестандартными, даже если вы не видите их невооруженным глазом. Запишите самое короткое измерение, чтобы убедиться, что у вас не получится слишком широкая штора, чтобы поместиться в самом тесном месте оконной рамы.
  • Затем таким же образом измерьте высоту внутренней оконной рамы, сверху вниз слева, затем справа и снова по центру. На этот раз запишите самое длинное измерение, чтобы убедиться, что нижняя планка вашей новой жалюзи будет достаточно длинной, чтобы доходить до подоконника, даже если в оконной раме есть несоответствия.
  • Теперь округлите оба измерения до ближайшего приращения 1/8 дюйма. Например, если измерение ширины составляет 18-15 / 16, округлите его до 18-7 / 8 дюймов. Точно так же, если вы получили длину 30-3 / 16 дюймов, округлите ее до 30-1 / 8 дюймов. Округление ширины в меньшую сторону позволяет оставить небольшое пространство по обеим сторонам установленной жалюзи — ровно столько, чтобы поднять ее, не теряя оконную раму, при этом обеспечивая максимальную конфиденциальность и контроль света. Точное измерение длины гарантирует, что нижняя направляющая будет на волосок выше подоконника, не ложась на сам подоконник, когда она опущена в самое нижнее положение.

ИЗМЕРЕНИЕ ЖАЛЮЗЕЙ НАРУЖНОГО УСТАНОВКИ:
  • Измерьте ширину окна вверху, от внешнего края до внешнего края, а затем прибавьте 3 дюйма.
  • Измерьте длину окна в центре и добавьте еще 3 дюйма. Дополнительные дюймы необходимы для обеспечения достаточного блокирования света и уединения по краям жалюзи.

ИЗМЕРЕНИЕ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ЖАЛЮЗЕЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫХ СНАРУЖИ:
  • Измерьте расстояние от верха дверной коробки до пола.Добавьте 3,5 дюйма, чтобы оставить достаточно места для установки направляющей на 4 дюйма выше верхней части дверной коробки, при этом нижняя часть лопастей должна находиться на высоте ½ дюйма над полом, чтобы они не тянулись, когда вы сдвигаете жалюзи. Для многих вертикальных жалюзи требуется 4 дюйма над дверной коробкой для размещения направляющей.
  • Измерьте ширину двери от внешнего края до внешнего края и прибавьте 4 дюйма. Дополнительная ширина будет блокировать нежелательный свет, падающий по бокам жалюзи.

Фото: istockphoto.com

Основы установки

Жалюзи, которые вы покупаете, будут поставляться в комплекте со всем необходимым оборудованием, включая кронштейны и винты, но для установки обычно требуются дрель и сверло с крестообразной головкой. Стандартный процесс установки жалюзи — прикрепить кронштейны, которые будут удерживать жалюзи, либо внутри оконной рамы (для жалюзи, устанавливаемых внутри), либо на стене по обе стороны от окна (для жалюзи, устанавливаемых снаружи). Особенно широкие жалюзи часто поставляются с дополнительным центральным опорным кронштейном, чтобы средняя часть жалюзи не провисала.После установки кронштейнов вставьте верхнюю направляющую жалюзи в кронштейны (для горизонтальных жалюзи) или повесьте лопатки на верхнюю направляющую (для вертикальных жалюзи). И горизонтальные, и вертикальные жалюзи часто поставляются с готовой передней частью, которая защелкивается на верхней направляющей, чтобы закрыть кронштейны и придать жалюзи законченный вид. Имейте в виду, что установка зависит от типа и марки, поэтому внимательно следуйте инструкциям производителя.

Содержите жалюзи в чистоте

Жалюзи действительно собирают пыль, поэтому регулярно ухаживайте за ними, чтобы они выглядели новыми.

  • Периодически протирайте все жалюзи тряпкой из микрофибры или приспособлением для удаления пыли с «пальцами», которое помещается между отдельными планками.
  • Для периодической более глубокой очистки жалюзи из винила, композитного материала или ПВХ снимите их с кронштейнов и вынесите на улицу. Распылите универсальное бытовое чистящее средство и протрите планки влажной тряпкой. Смойте из садового шланга мелким распылителем и дайте ему полностью высохнуть, прежде чем снова повесить.
  • Для деревянных жалюзи: слегка опрыскайте полироль для мебели и протрите каждую планку или створку мягкой тканью.
  • Пылесосите жалюзи с тканевым покрытием с насадкой-щеткой для удаления пыли, а удаление пятен и глубокую очистку оставьте профессиональному уборщику.

Установка новых оконных обработок?

Получите профессионала, который сделает это за вас! Получайте бесплатные предложения от надежных местных установщиков.

+

Как установить жалюзи — этот старый дом

Когда дело доходит до уединения, управления освещением и тепловой защиты, оконные жалюзи помогут вам. Однако, чтобы правильно установить жалюзи, вы должны выбрать правильный продукт и точно измерить.

Как правильно выбрать жалюзи для вашей Windows

На рынке представлено множество типов жалюзи, отвечающих различным требованиям помещения. Спальни, где вам нужно темное, спокойное место, могут выиграть от светозащитных оттенков.

Окна, выходящие на оживленные улицы или места, открытые для публики, лучше всего обслуживаются жалюзи, которые можно наклонять, чтобы пропускать свет, но при этом обеспечивать конфиденциальность, как обычные виниловые мини-жалюзи. Жалюзи также имеют такие функции, как варианты открывания сверху вниз или снизу вверх для обеспечения конфиденциальности и регулировки света, беспроводное управление для безопасности детей и домашних животных и светорассеивающие материалы, которые пропускают свет даже при полностью закрытом состоянии.

После того, как вы выбрали жалюзи, вам нужно выбрать внешний или внутренний стиль крепления и произвести соответствующие измерения. Вы можете использовать готовые жалюзи стандартных размеров или, для менее распространенных размеров, жалюзи, изготовленные на заказ.

Жалюзи с внутренним креплением:

  • Обеспечивает полированный, законченный вид Требуется подходящая глубина окна для установки
  • Самый распространенный тип слепой установки

Наружные жалюзи:

  • Блокировать больше внешнего света
  • Рекомендуются, если на окнах есть кривошип, другое оборудование или датчики безопасности, которые могут загораживать внутренние жалюзи.
  • Лучше для очень мелких окон
  • Обычно имеют подголовники (в которых находятся механизмы, поднимающие и опускающие жалюзи), установленные на оконных проемах над окном или на самой стене.

Как измерить окна для жалюзи

Установка оконной обработки зависит от точности измерения, независимо от того, устанавливаете ли вы жалюзи внутри или снаружи.

Необходимые инструменты:

  • Рулетка металлическая выдвижная
  • Ручка или карандаш
  • Бумага (или куда-нибудь для записи измерений)
  • Стремянка (при необходимости)

Как измерить внутренние жалюзи:

  1. Используйте рулетку, чтобы тщательно измерить беспрепятственную глубину окна. Измерьте в трех точках, отмечая наименьшую глубину. Затем округлите до ближайшей 1/8 дюйма. Если вы используете готовые жалюзи, сверьте это количество с требованиями к монтажу жалюзи, чтобы убедиться, что они хорошо подходят.
  2. Для точности измерьте ширину окна между боковыми косяками не менее чем в трех точках и используйте наименьшее число. Запишите ширину, округлив до ближайшей 1/8 дюйма.
  3. Для определения высоты сделайте три измерения между верхом косяка с по и нижним порогом. Запишите наименьшее число, округляя до ближайшей 1/8 дюйма.

Как измерить жалюзи на внешней стороне:

  1. Измерьте ширину области, которую вы хотите закрыть жалюзи.Поскольку наружные жалюзи не ограничены размером окон, вы должны решить, хотите ли вы, чтобы они блокировали больше света. Если это так, добавьте несколько дополнительных дюймов за пределы ширины окна — обратитесь к производителю жалюзи за конкретными рекомендациями, но большинство рекомендует добавлять по два дюйма с каждой стороны.
  2. Измерьте желаемую высоту для внешних жалюзи. Вы можете установить их на несколько дюймов выше верхней части окна, чтобы создать иллюзию более высокого окна, или установить их на верхний каркас окна и накрыть верхнюю перила декоративной балкой .
  3. Обязательно измерьте наличие любого оборудования, которое может выступать из окон, например, кривошипов, замков или дверных ручек (при установке жалюзи на двери). Соответственно скорректируйте измерения.

Этапы установки жалюзи

После того, как у вас будет новый комплект жалюзи, установка станет довольно быстрым и простым процессом. Всегда следуйте инструкциям производителя для конкретных рекомендаций по установке.

Необходимые инструменты:

  • Табурет или короткая лестница (требуется для большинства окон)
  • Карандаш или ручка
  • Отвертка (ручная или электрическая)
  • Шило или сверло для разметки / стартовых отверстий для винтов)

Шаги для установки внутренних жалюзи:

  1. Удалите все существующие жалюзи, шторы и другие предметы, которые могут помешать установке.
  2. Сверьтесь с инструкциями производителя, чтобы убедиться, что вы получили все необходимые монтажные кронштейны, винты и другое оборудование вместе с жалюзи.
  3. С помощью комплекта жалюзи прикрепите поручень и кронштейны к окну. Отметьте внешнюю сторону места крепления скоб к внутренней верхней части оконной рамы. Убедитесь, что жалюзи будут располагаться по центру окна, поскольку они могут не устанавливаться точно заподлицо с каждой стороны.
  4. Снимите кронштейны с перил и удерживайте их там, где они будут крепиться.Карандашом или ручкой отметьте, где просверлить отверстия для установочных винтов.
  5. Используйте сверло с сверлом, немного меньшим диаметра винта (или шило), чтобы создать небольшие направляющие отверстия, в которые будут ввинчиваться монтажные кронштейны поперечной балки.
  6. Используйте винты для крепления каждого монтажного кронштейна. (Шурупы подходят для сверления дерева, но если вы устанавливаете жалюзи в гипсокартон, используйте дюбели для гипсокартона в дополнение к шурупам.)
  7. Если ваши жалюзи поставляются с центральным монтажным кронштейном, повторите шаги, чтобы разметить и просверлить пилотные отверстия, а затем установите кронштейн с помощью прилагаемых винтов.
  8. Установить подголовник в монтажные кронштейны.
  9. Для аккуратного вида замаскируйте подголовник, установив декоративную накладку.

Шаги для установки наружных жалюзи:

Шаги почти идентичны установке внутренних жалюзи, за исключением начала.

  1. Тщательно измерьте и отметьте место установки подголовника. Убедитесь, что ваши жалюзи расположены по центру окна из стороны в сторону и должны быть установлены на желаемой высоте.
  2. Тщательно отметьте место, используя заглушку для заглушек с кронштейнами, или, если это слишком громоздко, аккуратно сопоставьте размеры жалюзи и перенесите их в место окончательного монтажа на стене или оконной раме.
  3. Продолжайте, как указано выше, разметив отверстия для винтов, просверлив пилотные отверстия и прикрепив монтажные кронштейны по мере необходимости.

Как вешать жалюзи в оконную раму | Руководства по дому

Независимо от того, переезжаете ли вы в новое пространство или делаете косметический ремонт в своем нынешнем доме, тип оконных покрытий, которые вы выбираете, может иметь большое влияние на внутреннюю атмосферу.Установка жалюзи на окнах дает возможность регулировать количество света в комнате по мере необходимости или в зависимости от личных предпочтений. В отличие от устанавливаемых снаружи жалюзи, подвесные жалюзи внутри оконной рамы создают более чистый и гладкий вид с меньшим риском повреждения или отслоения. Более того, если вы решите установить жалюзи самостоятельно, это сэкономит вам немало денег.

Отметьте примерное расположение кронштейна с левой стороны оконной рамы. С помощью рулетки и карандаша отметьте 1 1/4 дюйма от окна, чтобы жалюзи не касались стекла при подвешивании.

Отметьте расположение отверстий для шурупов на стене. Поместите один кронштейн вдоль левой стороны оконной рамы в верхней части на участке размером 1 1/4 дюйма и с помощью карандаша отметьте отверстия.

Просверлите отверстия в отмеченном месте. Используйте сверло меньшего размера, чем шурупы, чтобы не образовывать слишком большие отверстия, чтобы надежно удерживать винты.

Поднесите кронштейн к оконной раме, совместив отверстия кронштейна с ранее созданными отверстиями в стене, и закрепите кронштейн винтами с помощью отвертки.

Повторите процесс измерения, разметки и сверления для кронштейна с правой стороны окна. Используйте уровень, чтобы убедиться, что кронштейны выровнены и жалюзи будут висеть правильно.

Установите центральный опорный кронштейн для больших окон. Используя то же расстояние в 1 1/4 дюйма от стекла, установите кронштейн в центре верхней части оконной рамы, используя ту же процедуру, что и для двух боковых кронштейнов.

Вставьте верхнюю часть перил (верхнюю часть жалюзи) в кронштейны по одной стороне за раз, убедившись, что каждый из них закреплен, прежде чем зажимать крышки кронштейнов.

Справочная информация

Советы

  • При вешании жалюзи будет полезна помощь второго человека.
  • Используйте рулетку, чтобы измерить внутреннюю часть оконной рамы для жалюзи, устанавливаемых внутри. Трижды измерьте ширину и высоту окна, чтобы убедиться в правильности посадки. При покупке жалюзи используйте самое короткое измерение ширины и самое длинное измерение высоты.
  • Используйте шпатлевку для гипсокартона, чтобы заполнить отверстия в оконной раме от предыдущих оконных покрытий, если жалюзи не подходят к старым кронштейнам.
  • Используйте винты и крепеж, поставляемые производителем.

Предупреждения

  • Дети могут запутаться в веревках и умереть от случайного удушения. Используйте беспроводные жалюзи или закрепите шнур вне досягаемости, если в доме есть маленькие дети.

Writer Bio

Мэри Эветт, мать троих детей, выпускница Техасского университета, является онлайн-экспертом по беременности и сотрудничает с AXS.com и CBS Local. Ее страсть к проектам «сделай сам» ежемесячно демонстрируется в ремесленном блоге My Crafty Spot.Она является автором блога Just Mom Matters.

Как установить жалюзи: пошаговое руководство

Жалюзи на окне обеспечивают вам уединение, а также могут снизить температуру внутри. Фактически, по данным Министерства энергетики, большинство видов обработки окон сохранят в вашем доме прохладу и приведут к снижению счета за электроэнергию, в зависимости от типа покрытия и сезона.

Но если вы недавно купили дом, в котором не было оконных покрытий — или те, которые у него были, сломаны или устарели (давайте не будем говорить об ужасе, который представляют собой вертикальные жалюзи), — вам нужно знать, как установить их в чтобы воспользоваться их энергией и преимуществами конфиденциальности.

Установка жалюзи — несложный проект, который может быть выполнен днем ​​даже самому начинающему мастеру-мастеру. Вот как установить жалюзи на окно.

Во-первых, решите, устанавливать ли жалюзи внутри оконной рамы или снаружи

Перед тем, как установить жалюзи, необходимо определиться, хотите ли вы установить их внутри оконной рамы или снаружи.

Установка их внутри оконной рамы будет выглядеть более аккуратно, но вы должны быть более точными с вашими измерениями, чтобы убедиться, что они подходят.

Установка жалюзи за пределами оконной рамы дает вам больше гибкости в выборе типа оконного покрытия, но если вы когда-нибудь удалите покрытие, вы легко сможете увидеть отверстия в монтажных кронштейнах (которые могут быть довольно большими ).

Затем выберите тип жалюзи, который лучше всего подходит для вашего помещения

Есть много типов жалюзи на выбор, и все они имеют разные преимущества или имеют определенный эстетический вид. Вот наиболее распространенные типы, которые вы встретите в магазинах и в Интернете:

Прежде чем покупать жалюзи, измерьте свою Windows

Обязательно измерьте все окна, которые вы планируете закрыть, прежде чем идти в магазин.Выбирая жалюзи, убедитесь, что их ширина соответствует раме, чтобы она не была слишком узкой и пропускала свет.

Примечание. Если вы планируете установить жалюзи за пределами оконной рамы, вам нужно только измерить, какой ширины вы хотите, чтобы они были.

К сожалению, окна могут быть любых форм и размеров, а это означает, что не существует «стандартного» размера. Хотя типичное окно для картин обычно имеет ширину 2 фута, 3 фута, 4 фута, 5 футов, 6 футов или 8 футов, это может варьироваться в зависимости от того, когда был построен ваш дом.Если у ваших окон необычные размеры, возможно, вам придется заказать жалюзи на заказ, чтобы они подходили по размеру.

Как установить жалюзи 101

После того, как вы измерили, приобрели и приобрели жалюзи, приступаем к установке. Для установки жалюзи вам понадобятся следующие инструменты:

  • Электродрель / отвертка или отвертка
  • уровень
  • Карандаш
  1. Отметьте, куда будут идти монтажные кронштейны. Сначала с помощью карандаша отметьте, где вы будете вкручивать монтажные кронштейны.Для внутреннего крепления вы установите кронштейны внутри оконной рамы, а для внешнего крепления вы установите монтажные кронштейны с обеих сторон окна. Используйте свой уровень , чтобы убедиться, что кронштейны прямые.

    Конкретные инструкции о том, где должны быть установлены кронштейны, обычно подробно описаны в инструкциях вашего производителя, чтобы учесть механизмы конкретных жалюзи, которые вы приобрели.

  2. Прикрутите монтажные кронштейны на место. После того, как вы отметили, куда будут идти кронштейны, пора их вкрутить. Если вы хотите или производитель предлагает это, вы можете сначала просверлить пилотные отверстия, чтобы упростить этот шаг.
  3. Прикрепите жалюзи. После установки кронштейнов поместите направляющую оконной заглушки (верх жалюзи) в кронштейны, которые затем должны закрепить их на месте.
  4. Готово. Наконец, вы прикрепите жезл (элемент, который позволяет вам контролировать, сколько света пропускают ваши жалюзи) на предназначенный для этого крючок и установите декоративную балку, если она была в вашем наборе.

Как установить беспроводные жалюзи

Процесс установки беспроводных жалюзи аналогичен традиционным жалюзи, за исключением того, что здесь нет таких механизмов, как палочка, с которыми нужно бороться. Все, что вам нужно сделать, это убедиться, что монтажные кронштейны выровнены, отметить, где они будут идти, и прикрутить их. После того, как кронштейны закреплены, вы затем зацепите оконную направляющую глухой головки за кронштейн, поверните ее и защелкните место.

После того, как оконная заглушка установлена ​​на место, вы можете легко опустить жалюзи и при необходимости поднять их обратно.

Не любите делать дома? Пусть профессионалы сделают это за вас

Если вас утомляет даже чтение инструкции по установке жалюзи, Puls здесь, чтобы вам помочь. Наши услуги мастера доступны в районах метро Далласа, Лос-Анджелеса и Сан-Диего.

Записаться на прием к мастеру Puls просто: все, что вам нужно сделать, это зайти на наш веб-сайт, настроить дату и время приема и дождаться прибытия техника.

Мы даем гарантию на все наши ремонтные работы и установку в течение 90 дней, поэтому вы можете быть уверены, что мы поддерживаем нашу работу и наших опытных технических специалистов.

Как выбрать между внутренним или внешним креплением жалюзи

При выборе жалюзи для дома важно решить, нужны ли вам жалюзи для внутреннего или внешнего крепления. Разница между наружным и внутренним креплением жалюзи не только визуальная, но и в настройке и функциональности. Есть плюсы и минусы как для внутренних, так и для наружных оконных накладок, и этот пост поможет вам решить, какая из них лучше всего подходит для вашего дома.

Наружные жалюзи

Как следует из названия, наружные жалюзи устанавливаются на снаружи оконной рамы, обычно на наличнике или над окном.Поскольку наружные оконные жалюзи не должны соответствовать каким-либо параметрам, они обеспечивают большую гибкость при выборе оконных решений для вашего дома.

Преимущества наружных жалюзи

Есть несколько преимуществ, которые дает наружное крепление жалюзи. Вот некоторые из основных причин, по которым наружные жалюзи — отличный выбор для вашего дома.

Сделайте окна больше, а потолки выше
Поскольку наружные жалюзи висят за окном, вы можете свободно размещать их как можно выше или ниже.Это может создать иллюзию того, что окно больше. Жалюзи, которые свешиваются над окном ближе к потолку, также могут сделать потолок выше, а комната — больше.

Блокируют больше света и обеспечивают полное покрытие
Поскольку наружные жалюзи закрывают большую часть окна и рамы, чем внутренние жалюзи, они обеспечивают больший охват света. Если ваша основная цель — защита от солнца, то наружные жалюзи могут быть для вас правильным выбором.

Требуются менее точные измерения окон
Поскольку жалюзи для наружного монтажа не обязательно вписываются в раму, они обеспечивают большую гибкость при проведении измерений.Хотя по-прежнему важно проводить точные измерения (или заручиться помощью профессионала), если ваши измерения немного отклоняются, вы все равно можете повесить жалюзи без каких-либо проблем.

Когда выбирать наружные жалюзи

В дополнение к этим преимуществам, существуют также сценарии, в которых внешние жалюзи работают лучше. Вот несколько конкретных случаев использования наружных жалюзи.

Если вам нужно закрыть дверь
Если вам нужно закрыть дверь жалюзи, то вам следует использовать внешние жалюзи.Двери не имеют глубины рамы, необходимой для установки жалюзи изнутри, поэтому лучшим вариантом является установка окон снаружи.

Если у вас неглубокие окна
Жалюзи для наружного монтажа — отличный выбор для неглубоких окон с небольшой глубиной рамы, поскольку жалюзи для наружного монтажа не обязательно помещаются в раму.

Если вы хотите закрыть оконную раму
Наружные жалюзи могут даже помочь вам сэкономить деньги на косметическом ремонте или повторной отделке. Если у вас старая или поврежденная оконная рама, наружные жалюзи полностью закроют раму и оконную раму.

Если вы выбираете параметры затемнения
Если вы устанавливаете затемняющие окна, чтобы блокировать нежелательный свет, вам следует использовать внешние жалюзи. Установка жалюзи за пределами оконной рамы даст вам больше света, чем жалюзи, висящие изнутри.

Жалюзи для установки внутри

Внутренние жалюзи устанавливаются внутри оконной рамы. Этот способ монтажа является более традиционным и обычно является основным методом установки жалюзи.

Преимущества внутренних жалюзи

Окна

, устанавливаемые внутри, имеют свои преимущества, что делает их популярным выбором для домовладельцев. Вот некоторые из основных причин, по которым стоит выбрать внутренние жалюзи.

Обеспечивают чистый, минималистский вид
Поскольку внутренние жалюзи находятся внутри оконной рамы, они придают стильный законченный вид. Концы жалюзи аккуратно заправлены внутрь рамы, что обеспечивает минималистский эстетический вид, которого желают многие домовладельцы.

Занимают меньше места
Оконные рамы, устанавливаемые внутри, занимают меньше места в комнате и упрощают использование подоконника для создания стеллажей или дизайнерских акцентов. Если вы ищете отделку окон для небольшой комнаты, внутренние крепления для окон могут помочь освободить необходимое дополнительное пространство.

Когда выбирать жалюзи для внутреннего монтажа

Есть несколько случаев, когда внутренние жалюзи являются предпочтительным выбором, вот несколько причин, по которым вы можете захотеть использовать внутренние жалюзи.

Если вы накладываете многослойную отделку для окон
Вам понравился роскошный комплект драпировки с лужайками? Жалюзи с внутренним креплением — отличный выбор при наложении оконных накладок, таких как жалюзи и шторы, поскольку кронштейны для штор не будут мешать стержням драпировки. Вы можете установить несколько окон, не беспокоясь о беспорядочном внешнем виде или ограниченной функциональности.

Если вы хотите продемонстрировать деревянную конструкцию своего дома
В отличие от жалюзи, устанавливаемых снаружи, которые отлично подходят для закрытия оконных рам и оконных рам, жалюзи с внутренним креплением являются фантастическим вариантом для демонстрации оконной рамы и отделки в вашем доме.Внутренние жалюзи помогут вам продемонстрировать красоту вашего дома.

Конденсат на окнах причины: причины, как избавиться от выпадения конденсата, рекомендации производителя

Опубликовано автором
Ответить

Конденсат на окнах: причины появления и способы борьбы с запотеванием окон

Считается, что пластиковые окна по своим функциональным свойствам во всём превосходят «устаревшие» оконные конструкции из дерева. Почему все так уж в этом уверены? Потому, что об этом день и ночь твердит реклама!

Действительно, поменяв старые деревянные окна (которые каждый год нужно было готовить к зиме, заранее затыкая тем или иным способом многочисленные щёлочки, а потом весной всё это отдирать и мыть) на суперсовременные пластиковые, сразу замечаешь разницу:

  • Больше никаких щелей! Герметичность и звукоизоляция на высоте!
  • Заодно и тёплый воздух не улетает сквозь щели на улицу, а холодный не дует бодрящими сквознячками.
  • Опрятный внешний вид. Если деревянные окна приходилось раз в несколько лет очищать и красить, то пластиковое достаточно влажной тряпочкой протереть – и оно опять как новое.

Однако с приходом холодов и включением отопления пластиковая новинка начинает упорно запотевать и «плакать», иногда не хуже сказочной царевны Несмеяны.

В чем же причина такого «плаксивого» характера пластиковых окон?

Точка росы — что это

Конденсат появляется на пластиковых окнах зимой по той же самой причине, по которой покрывается испариной бутылка с напитком, только что взятая из холодильника – всему виной так называемая «точка росы».

В воздухе постоянно находятся молекулы воды. Иногда больше, иногда меньше. По рекомендациям врачей при температуре 20-22°C в помещении должна быть влажность 40-50%. Если влажность выше, она уже считается повышенной и тогда вода, скорее всего, начнёт конденсироваться на самом холодном в комнате предмете, коим и является зимой окно. Причём баланс температуры и влаги в закрытом помещении способствует конденсации влаги или наоборот — препятствует:

  • Чем холоднее в комнате, тем меньше пара нужно для выпадения капель влаги. В сыром и прохладном замкнутом пространстве образование конденсата неизбежно.
  • Чем жарче в комнате, тем большая влажность может «удержаться» в воздухе без выпадения в росу. Хороший пример – парная. Там при почти стопроцентной влажности дождевые капли не образуются из-за высокой температуры.

Многие замечали, как быстро окна запотевают на кухне во время интенсивной готовки, или в забитой народом комнате (каждый человек за сутки выдыхает около двух литров воды).

Видео: Причины конденсата на окнах и борьба с ним

Причины появления конденсата на пластиковых окнах

Кратко перечислим причины, способствующие появлению конденсата:

  • действие небольшой локальной теплицы из множества комнатных растений на подоконнике;
  • слишком широкий подоконник нарушает конвекцию тёплого воздуха;
  • «неправильные» шторы на зиму;
  • избыток влаги;
  • неправильно подобранные или смонтированные оконные конструкции;
  • стеклопакеты с производственным браком.

Растения, как источники локального повышения влажности

Некоторые виды растений (не относится к кактусам) весьма активно испаряют влагу. То есть в глубине комнаты может быть сравнительно сухо, а вот на подоконнике – уголок тропиков. Проверить «виновность» домашних насаждений просто – достаточно переставить их с подоконника куда-то в другое место. Если конденсат исчез – пора покупать для домашней оранжереи навесную полочку или вычурную подставку для горшков.

Если воздух от батареи не «достаёт» до окна из-за подоконника

Достаточно всего лишь поменять подоконник на конструкцию поуже. Как вариант, в широком деревянном подоконнике можно аккуратно просверлить ряд отверстий, чтобы теплый воздух от конвектора или батареи «прокатывался» по пвх окну, подогревая его и унося с собой излишки влаги.

Шторы бывают летние и зимние

Летом батареи, расположенные под окнами, не нужны, и их стараются скрыть за длинными лёгкими шторами, которые служат ещё и защитой от солнца. А вот зимой батареи нужно открывать, чтобы обеспечить нормальное перемещение воздуха в комнате и исключить потерю тепла через окна. Для этого применяются короткие светлые шторы из плотной ткани. Стоит попробовать поменять шторы – очень может быть, что окна от этого «плакать» перестанут.

Воду долой!

Старые дома, кстати, проектировались в расчёте на вентиляцию, которая осуществлялась через окна. И это – без учёта старых добрых форточек! С появлением герметичных ПВХ окон этого воздухообмена больше нет. Заодно и влага в воздухе стала «застаиваться» повысив влажность в комнатах. Значит, нужно постараться её удалить:

  • Необходимость проветривать квартиру время от времени никто не отменял.
  • Проверьте вентиляционные каналы в квартире – они, скорее всего, просто забиты.
  • Чтобы не превращать кухню в сауну, неплохо бы над плитой повесить вытяжку, чтобы весь пар во время готовки удалять из квартиры.
  • Существуют бытовые осушители воздуха, позволяющие удалить излишек влаги из домашней атмосферы.

Монтаж окон должен соответствовать ГОСТу

Отдельный важный момент – это установка окон. Пользуясь тем, что потребители слабо представляют себе особенности технологии, установщики часто устанавливают ПВХ окна так, что чуть ли не щели остаются между окном и стеной. Даже пены зачастую жалеют. А потом самому потребителю приходится учиться строительным премудростям для восстановления порушенных откосов и добиваться того, чтобы не тянуло холодом из щелей между окном и стеной.

Между тем существует целый стандарт на монтаж окна ПВХ с пароизоляцией монтажного шва внутри квартиры (ГОСТ 30971-2002), по которому монтажный шов должен быть трёхслойным, да ещё и прикрыт после монтажа специально изготовленными или готовыми откосами.

А вы в курсе, что монтажную пену нужно закрыть от воздействия солнца специальной лентой, как минимум? А лучше – замазать бетонным раствором. Иначе через пару лет шов между окном и стеной начнёт крошиться (монтажная пена неустойчива к действию ультрафиолета).

Если у вас конденсат скапливается даже не на окне, а в районе откосов – вы стали жертвой неправильной установки окна.

причины появления и способы устранения

Запотевание стёкол достаточно не приятное явление, приводящее к образованию сырости, плесени и не приятному запаху. Появление конденсата на пластиковых окнах может быть связано с рядом причин, о некоторых из них владельцы квартир или загородных домов могут даже и не догадываться.

Для начала давайте разберёмся, что такое конденсат и почему вообще существует проблема «плачущих» окон.

В воздухе присутствует водяной пар, который при охлаждении превращается в водяные капельки. Конденсат проявляется на самых холодных поверхностях окна ПВХ, в частности на стёклах, так как они контактируют с улицей. Чем больше влажность, тем явно выраженной будет проблема запотевания оконных конструкций. Зимой, при очень низких температурах, капельки воды могут превратиться в лёд, образуя на стеклах и подоконнике наледи.

Значение температуры, при которой происходит превращение пара в воду, принято называть точкой росы. Если она окажется внутри теплоизоляционного слоя или в самом помещении, то на пластиковых окнах будет образовываться конденсат. На точку росы влияют следующие факторы:

  • Влажность и температурный режим в квартире;
  • Уличная температура и процент влажности;
  • Свойства материала стен (плотность).

И так, установка пластиковых окон позволяет сохранять тепло в помещении, делая его максимально герметичным. Иногда из этого преимущества следует существенный недостаток- запотевание стёкол по причине недостаточной вентиляции.

Согласно данным из СНИП 2.04.05-91 для комфортного проживания человека температура в помещении должна быть в пределах 20-22 градусов, а влажность не превышать 45%. При таких показателях вероятность запотевания окон крайне низкая.

Основные причины образования конденсата на пластиковых окнах

Стёкла могут запотевать из-за недостаточной температуры в помещении, поэтому водяной пар будет конденсироваться на холодной поверхности стеклопакета (чаще всего в нижней его части).

  1. Слишком большая разница между уличной и домашней температурой, что наиболее проявляется в зимний период времени. Если содержание пара в помещения будет высоким, то появление конденсата на окнах ПВХ неизбежно.
  2. Наличие дополнительных источников влагообразования, например вода может испаряться из ранее нанесенной штукатурки или красочного покрытия.
  3. Ошибки при монтаже откосов нередко приводят к нарушению герметичности оконной конструкции. Что бы избежать проблемы запотевания стёкол по этой причине, за установкой пластиковых окон нужно обращаться к специалистам. Для справки: на практике применяется технология отделки откосов панелями ПВХ, что повышает тепло и шумоизоляцию в доме.
  4. Широкий подоконник так же может стать причиной образования конденсата на окне. Тёплый воздух от радиаторов отопления поднимается вверх к пластиковым окнам, он не должен встречать на своём пути заградительных препятствий.
  5. Монтаж однокамерного стеклопакета. Жителям суровых климатических зон лучше не экономить, а заказать установку пластиковых окон с двухкамерным стеклопакетом.

Окна с деревянным профилем запотевают реже. Это обусловлено естественными природными свойствами дерева, которое способно пропускать воздух, тем самым выравнивая влажность в комнате до оптимального значения. А вот ПВХ профиль не пропускает уличный воздух, поэтому в комнате может быть слишком влажно.

Как устранить проблему запотевания окон ПВХ

  1. Регулярное проветривание комнаты поможет избавиться от запотевания окон ПВХ. Особенно об этом нужно помнить во время приготовления пищи.
  2. Установить пластиковые окна с функцией микропроветривания (режим зимнего проветривания). При повороте ручки на 45 градусов створка приоткрывается на 2-3 миллиметра, что обеспечивает приток в комнату свежего воздуха, не сильно охлаждая помещение. Возможен и другой вариант для микропровтеривания- покупка ПВХ профиля Rehau с приточным клапаном.
  3. Существует довольно экзотический, но одновременно практичный метод борьбы с конденсатом на окнах посредством свечек, которые размещают на подоконнике. Тепло от огня не даёт стёклам запотеть. Желательно купить толстые свечи, и не забывать про пожарную безопасность. Загореться могут шторы или рядом стоящие цветочные горшки.
  4. Устранить образование конденсата на пластиковых окнах поможет вентилятор. Продаются не большие модели, которые легко поместятся на подоконнике. Вентилятор лучше включать на малые обороты, главное обеспечить минимальную циркуляцию воздуха.
  5. Монтаж отражающих (конвекционных) экранов, которые располагают под определённым углом к отопительным радиаторам. Тёплый воздух отражается от щита и направляется к окну.
  6. Использование специальных химических составов. В магазине автозапчастей продаются так называемые антизапотеватели, неплохо справляющиеся с проблемой образования конденсата в салоне автомобиля. Распылять такие спреи на стёкла пластиковых окон так же не запрещено.
  7. Подогрев стеклопакета электричеством, а точнее саморегулирующимся нагревательным кабелем.

Конечно, существует ещё один способ борьбы с образованием конденсата, это утепление фасада дома, но он слишком затратный. Если не один из перечисленных методов не помог, тогда есть смысл установить пластиковый энергосберегающий стеклопакет.

Пятикамерный профиль Rehau EURO

В редких случаях, в частности, когда монтаж окон осуществляется собственными силами, герметичность ПВХ профиля может быть нарушена, что станет причиной проникновения внутрь комнаты холода, а значит и запотевания стёкол.

Так же не надо забывать про сезонную регулировку створок и проверку герморезинок.

Хотите купить недорогие и качественные пластиковые окна? Компания «Светлые Окна» поможет вам в этом вопросе. Недорогие окна от производителя в Москве порадуют каждого заказчика высоким качеством и доступной ценой. Что бы купить окна ПВХ, свяжитесь с менеджером отдела продаж, оставьте заявку на обратный звонок на нашем сайте, это бесплатно! Для расчета предварительной цены остекления воспользуйтесь онлайн калькулятором расчета стоимости.


Конденсат на пластиковых окнах, причины появления конденсата

Несколько контуров уплотнения в современных качественных пластиковых окнах не дают никаких шансов сквознякам. Но с другой стороны, они перекрывают доступ свежего воздуха. Однако существует множество способов, позволяющих обеспечить достаточный воздухообмен в квартире.

Воздух всегда имеет естественную влажность.

В помещении на влажность воздуха влияют следующие факторы повседневной деятельности человека:

Источник Количество влаги
Комнатное растение средней величины 15 г/час
Человек — состояние покоя 40 г/час
Человек легкая деятельность 90 г/час
Бельё отжатое 300 г/час
Бельё мокрое 500 г/час
Приготовление пищи или влажная уборка 1000 г/час
Мытье под душем 2400 г/час

При этом следует помнить, что в новом доме, независимо от вышеперечисленных факторов, влажность остается повышенной на протяжении двух лет.

Если теплый воздух при 20°C будет охлажден в определенной области (например, вблизи наружной стены или стеклопакета), то он не может удерживать больше 17,3 грамма влаги, содержащейся в 1 м³ (это количество соответствует 100% влажности воздуха для таких условий). И часть влаги конденсируется на самых холодных участках, т. е. на стеклопакетах, откосах, в углах помещений и т. д.

Осенью температура на улице понижается, и температура стекла тоже понижается, поэтому на нем может появляться конденсат. Особенно по контуру, где расположена алюминиевая рамка.

Избежать проблем, связанных с избыточной влажностью воздуха, очень просто: необходимо обеспечить достаточную вентиляцию помещения. Проверьте вытяжные каналы на кухне и ванной комнате. Проветривайте помещение регулярно.

Желательно это делать каждый день по 10–15 минут до 3–4 раз в день, в зависимости от времени года. Если есть возможность, то при проветривании широко откройте окна. При проветривании влажный воздух в помещении замещается сухим воздухом с улицы. Так Вы обеспечите хороший микроклимат внутри помещения.

Появление и интенсивность конденсата на стеклопакетах может быть связано еще с рядом факторов:

  • установка широких подоконников, перекрывающих отопительные приборы и нарушающих нормальную циркуляцию воздуха. Теплый воздух не попадает на нижнюю часть окна. Решение — прорезать вентиляционные щели в подоконнике.
  • шторы, жалюзи и гардины. Они также могут перекрывать циркуляцию теплого воздуха от отопительного прибора вдоль оконного стекла. Желательно расположить шторы так, чтобы они не препятствовали поступлению теплого воздуха к окну.
  • на окнах, ориентированных на север, влага испаряется дольше, чем на южной стороне. В этом случае желательно выбирать окно с более высоким показателем по теплоизоляции.

Квартиры, в которых недавно прошёл ремонт, всегда нуждаются в усиленном режиме проветривания.

А вот если конденсат появляется ВНУТРИ стеклопакета, то есть между стеклами — это признак нарушения герметичности стеклопакета. Как правило, это связано с нарушением в изготовлении стеклопакета или каким-то механическим воздействием на стеклопакет. В данном случае выход один — замена стеклопакета на новый.

Если конденсат образуется на откосах — налицо явное нарушение правил монтажа.

Причины образования конденсата на пластиковых окнах

Главная / Статьи / Причины образования конденсата на пластиковых окнах

Сейчас распространено мнение, что по функциональным характеристикам пластиковые окна практически во всем превосходят деревянные аналоги. Справедливы такие утверждения только частично, потому что у пластиковых окон действительно есть ряд преимуществ:

  1. не нужно утеплять оконный проем на зиму, а весной убирать утеплители и отмывать от них рамы;
  2. отсутствие щелей в конструкции, герметичность и хорошая шумоизоляция;
  3. низкий теплообмен с улицей, способствующий сбережению тепла и уменьшению расходов на обогрев помещения;
  4. эстетичный внешний вид — окна ПВХ не нужно регулярно красить, так как на протяжении всего срока эксплуатации их цвет остается практически без изменений.

Главной проблемой многих пластиковых окон является запотевание. Проявляется оно с наступлением холодных месяцев и началом отопительного сезона. Количество конденсата может быть значительным, что создает определенный дискомфорт и может привести к преждевременным поломкам конструкции. В чем же причины появления конденсата?

Точка росы

Причина появления конденсата на окне точно такая же, как и у охлажденной емкости с жидкостью, оказавшейся в тепле. В физике такое явлении называется точка росы. Вода всегда находится в атмосфере – именно поэтому существует понятие влажности воздуха. Есть она и в воздухе внутри помещения. Оптимальные параметры для жилья – температура от +20 до +22°C, влажность в пределах от 40 до 50%. Большие значения – это повышенная влажность, при которой вода конденсируется на наиболее холодных поверхностях. К таким поверхностям в зимний сезон в первую очередь относится окно.

Когда температура и влажность поддерживаются в оптимальном диапазоне, конденсация будет минимальной. При выходе за пределы диапазона возможны два варианта:

  1. Если в комнате холодно, конденсация начинается при меньшем количестве пара в воздухе. Если помещение прохладное и сырое, появления конденсата избежать не удастся.
  2. Если в комнате жарко, большее количество влаги будет находиться в воздухе, не конденсируясь. Это можно увидеть на примере бани, где высокая температура эффективно препятствует появлению капель воды.

Почему на окнах ПВХ собирается конденсат?

Существует несколько причин, оказывающих влияние на формирование конденсата на пластиковых окнах:

  1. большое количество растений на подоконнике. Их совместное действие напоминает теплицу, к этому добавляется испарение влаги из горшков;
  2. чрезмерная ширина подоконника, приводящая к неэффективной конвекции теплого воздуха в помещении;
  3. неправильный выбор штор на зимний период. Материал некоторых штор создает ту же «теплицу»;
  4. слишком высокая влажность в помещении;
  5. неправильный выбор оконного блока, нарушения при его установке;
  6. производственный брак стеклопакета (если влага скапливается внутри стеклопакета).

Рассмотрим некоторые из указанных факторов подробнее:

Влияние растений на влажность

Многие комнатные растения в ходе своей жизнедеятельности интенсивно испаряют влагу. Таким образом, влажность даже в пределах одной комнаты может быть различной, достигая максимальных значений именно на подоконнике, где обычно располагаются горшки с растениями. Если причина появления конденсата именно в комнатной флоре, для предотвращения запотевания окон достаточно убрать растения в другое место.

Широкий подоконник

Единственный эффективный способ решения проблемы – установка подоконника с меньшими габаритными размерами по ширине. Альтернативное решение – просверлить несколько отверстий, чтобы теплый воздух от батареи поступал к стеклопакету. В этом случае с теплым воздухом будет уходить и избыточная влага.

Неправильные шторы

В теплые месяцы на окнах обычно вешают тонкие легкие шторы до пола, главная задача которых – защищать от солнца, и заодно скрывать батареи. Для зимы такие шторы непригодны, ведь они мешают свободному распространению тепла в помещении. Проблем могут добавить и некоторые синтетические материалы, частично отражающие тепловое излучение. Зимой рекомендуется использовать светлые плотные шторы длиной до батареи.

Как обеспечить оптимальную влажность в помещении?

Проектировка старых домов в большинстве случаев велась с учетом естественной вентиляции через окна. ПВХ окна здесь имеют принципиальное отличие – они герметичные, и при закрытом окне воздухообмен с улицей полностью прекращается. Этот же фактор приводит к повышению влажности в помещении. Для нормализации микроклимата можно принять следующие меры:

  1. Периодически проветривать помещение.
  2. Периодически проверять вентиляционные каналы в квартире – вполне возможно, что они засорились.
  3. Поместить на кухне вытяжку, чтобы избыточная влага не оставалась в помещении.
  4. Воспользоваться специальными устройствами для поддержания микроклимата – осушителями или увлажнителями воздуха.

Если конденсата на окнах и откосах скапливается слишком много, а предпринимаемые меры практически не улучшают ситуацию, причина проблемы может быть только одна – некачественный монтаж оконного блока.

Требования ГОСТа к монтажу окон

Клиенты оконных компаний в большинстве своем незнакомы с технологиями производства и монтажа пластиковых оконных блоков. Некоторые недобросовестные монтажники этим пользуются, и выполняют свою работу недостаточно качественно – остаются большие щели. В итоге жильцам приходится самостоятельно восстанавливать откосы и обеспечивать теплоизоляцию помещения.

Установка пластиковых окон должна выполняться в соответствии с требованиями ГОСТ 30971-2002. В соответствии с данным стандартом, монтажники должны выполнить шов в три слоя, а после установки блока прикрыть шов с помощью откосов. Также не допускается оставление открытой монтажной пены – чтобы ее эксплуатационные свойства не ухудшились, ее нужно заклеивать особой лентой, или замазывать строительными смесями. Если этого не сделать, пена будет быстро разрушаться под ультрафиолетовым излучением.

Почему на пластиковых окнах собирается конденсат и как с ним бороться

Автор Марсель Сагитов На чтение 8 мин. Просмотров 76

Пластиковые окна лидируют на строительном рынке по своей популярности. Столярные изделия из поливинилхлорида имеют хорошие показатели по теплозащите и звукоизоляции. Они долговечны, практичны и относительно недороги. Их не нужно заклеивать на зиму, красить и совсем не сложно содержать в чистоте. Благодаря этим качествам окна из ПВХ пользуются неизменным спросом у потребителя. Конструкции из поливинилхлорида применяют и в индивидуальном домостроении, и в массовом строительстве. Однако окна из ПВХ имеют одну особенность – в осенне-зимний период они часто «плачут». Почему конденсат выпадает на оконной поверхности? И как избежать такой неприятности?

Причины запотевания пластиковых окон

Выпадение конденсата может происходить из-за некачественных окон или из-за особенностей микроклимата в помещении.

Основная причина запотевания пластиковых окон – повышенная влажность в помещении. Конденсат – это пары водяного пара, содержащиеся в воздухе, которые, соприкасаясь с холодной поверхностью стеклопакета, превращаются в капли воды. Это происходит, если температура на поверхности стекла ниже точки росы. Пар достигает состояния насыщения и начинает конденсироваться из парообразного агрегатного состояния в жидкое.

При минусовых температурах конденсат часто превращается в наледь.

Конденсат приводит к сырости в помещении, а влажная среда — идеальные условия для размножения болезнетворных микроорганизмов, роста грибков и плесени. Воздух становится затхлым и спертым.

Современные окна ПВХ, благодаря качественному уплотнителю и плотному прилеганию створки, закрываются герметично. Их деревянные предшественники имели трещины и щели в притворе, обеспечивающие постоянный воздухообмен между улицей и жилищем.  Герметичное закрывание створки способствует накоплению влаги, выделяющейся в процессе жизнедеятельности человека в воздухе помещения.

Однако повышенное содержание влаги в воздухе не всегда является следствием герметичного закрывания окон. Показатели микроклимата – температура, влажность, конвекция воздуха – тесно взаимосвязаны между собой.

Причиной повышенного уровня влажности может также служить:

  1. Низкая температура в помещении в осенне-зимний период, если на улице установилась холодная погода, а отопление еще не включено, или оно работает не эффективно. Чем ниже температура, тем выше уровень влажности воздуха.
  2. Наличие источника повышенной влажности в жилище: большой аквариум, цветочная оранжерея, постоянно готовящаяся пища, сохнущее белье, проведение ремонтных работ по оштукатуриванию или наклейке обоев. Источники выделения обильной влаги способствуют запотеванию окон.
  3. Близость к жилищу сырого помещения с высокой влажностью: затопленный подвал, протекающая крыша или технический этаж.
  4. Отсутствие естественной вентиляции в квартире, посредством которой происходит воздухообмен. Вентиляционная шахта может засориться, или в результате перепланировки квартир в стояке, быть частично или полностью заблокированной.

Когда в конденсате виноваты «оконщики»

Причина запотевания могут скрываться в неправильно изготовленном или смонтированном окне:

  1. Толщина профиля и стеклопакета, установленного в проем, имеют недостаточную ширину и количество камер – оконная система ПВХ не подходят для данной климатической зоны. Чаще всего в зимний период запотевают и промерзают однокамерные стеклопакеты толщиной 24 мм.
  2. Неправильно выполнен монтажный зазор или не утеплены откосы. Технология установки окна подразумевает устройство многослойного шва без разрывов и пустот. Схема применения монтажных лент на окна

    Если слой монтажной пены, служащей теплоизолятором, не закрыт гидро- и пароизоляционной лентой или мастикой, то он под воздействием влаги и ультрафиолета со временем разрушается.

    Солнце разрушает монтажную пену

    Монтажный шов с поврежденным утеплителем не может противостоять проникновению влаги и холода в помещение. В этом случае запотевать может не только стеклопакет, но и поверхность окна и откос.

  3. Подоконник, установленный под оконным проемом, слишком широк, и перекрывает батарею. Теплый воздух не сможет циркулировать в плоскости окна. Многочисленные комнатные растения или наличие плотных штор еще больше затрудняют доступ тепла в зону стеклопакета. Тут может образовываться зона локальной повышенной влажности, и излишки водяного пара будут выпадать на стеклопакете.

Последствия запотевания окон могут быть самыми неприятными. Повышенная влажность в плоскости окна может привести к постоянному скоплению влаги на подоконнике, что становится прекрасной средой для размножения грибков, плесени и вредных бактерий. Воздух в комнате приобретает затхлый запах. От плесени на откосах сложно избавиться.

Грибковые отложения могут вызвать аллергическую реакцию со стороны органов дыхания и другие заболевания. Кроме этого запотевшие окна, лужи на подоконнике и грибковые налеты на откосе имеют далеко не эстетичный вид.

Как избавиться от конденсата на окнах

Способы устранения запотевших окон зависят от причины, которая вызывает выпадение конденсата. Для начала следует определить уровень влажности в помещении. ГОСТ 30494-2011«Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях» определяет предельно-допустимые и оптимальные показатели влажности в жилом фонде.

В холодный период относительная влажность не должна превышать 60%, летом — 65%. Температура 20-23С при относительной влажности 30-45% – оптимальные параметры микроклимата для комфортного проживания. Показатели могут варьироваться в зависимости от типа помещения и его функционального назначения.

Параметры в допустимых пределах сведут к минимуму вероятность появления конденсата на поверхностях окон, откосов или стекла. Определить влажность можно гигрометром.

Гигрометр домашний

Действие прибора основано на свойстве некоторых веществ изменять физические параметры при увеличении уровня влаги в воздушной среде.

Снизить уровень содержания водяных паров в помещении помогут следующие меры:

  1. Регулярное проветривание комнаты – простейший способ осушить «слезы» на стекле. Открывание створки 3-4 раза в сутки по 15 минут решает проблему запотевших окон.
  2. Оставлять створку в режиме микропроветривания. Эта опция фурнитуры позволяет осуществлять постоянный приток воздуха через микрощель, образующуюся в притворе окна. Зазор образуется при повороте ручки на 45 гр. относительно горизонтальной плоскости. Особо актуальна такая форма проветривания в зимний период, чтобы не выхолаживать квартиру. Наличие системы микропроветривания в самой бюджетной модели окна сегодня считается нормой.
  3. Установить регулируемый вентиляционный клапан в створку окна. Приточное приспособление позволяет решить проблему воздухообмена в помещениях при закрытых окнах. Конструкция большинства вентклапанов проста, и позволяет устанавливать их на уже смонтированные окна. Приточный клапан Aereco

    Наружный воздух попадает в нижнюю часть окна и поднимается по межрамному пространству в верхнюю часть конструкции. Продвигаясь вверх, прохладный воздух успевает прогреться и попадает в помещение, имея уже более высокую температуру. Такая технология проветривания исключает появления сквозняка. Регулируемый клапан позволить вручную настраивать интенсивность притока воздуха извне, температуру и влажность в комнате.

  4. Установить вентилятор в непосредственной близости от оконной зоны – временное решение для устранения запотевания стеклопакетов и откосов.
  5. Врезать в подоконник, перекрывающий батарею и мешающий циркуляции нагретого воздуха, декоративные вентиляционные решетки. Освободить пространство перед окном от излишних комнатных растений, подобрать длину и плотность штор, не препятствующих конвекции воздуха в области окна.
  6. Установить новые откосы из сэндвич-панелей или из поливинилхлоридных плит с утеплением. Для теплоизоляции используют пенопласт, минеральную вату, пенополистирол, жидкий пенополиуретан и другие пористые материалы.
  7. Утепление внешнего фасада дома. Это перемещает точку росы ближе к наружной части стены. Окно оказывается в непромерзающей зоне. Наружная отделка теплозащитными материалами увеличивает температуру внутри помещения на 5-6 градусов. Уменьшаются тепловые потери, и снижается вероятность образования на стеклах росы.
  8. Замена уплотнительной резины. Изношенный или некачественный уплотнитель, пропускающий внешний холод внутрь помещения, способствует выпадению конденсата или образованию наледи.
  9. Установить зимний режим на фурнитурном механизме. Проворачивая цапфы на фурнитуре в зимнее положение, можно добиться более плотного прилегания створки к раме и предотвратить поступление холодного воздуха внутрь помещения.
  10. Заменить однокамерный стеклопакет более теплым – двухкамерным с энергосберегающими стеклами, с камерами, заполненными инертным газом.

Если же вышеописанные меры не помогают, и уровень влажности в помещении остается постоянно выше допустимого, то необходимо наладить работу центральной вентиляции, проверить эффективность отопительной системы или устранить источники сырости.

Запотевание стеклопакета изнутри

Проблему запотевания стеклопакета изнутри самостоятельно не решить.  Большая вероятность того, что потребуется замена прозрачного заполнения.

Конструкция стеклопакета представляет собой два или три стекла, герметично соединенные между собой. Их разделяет дистанционная рамка (спейсер), заполненная влагопоглотителем (осушителем).

Осушитель впитывает водяные пары, и, таким образом, внутри камер стеклопакета должен оставаться осушенный воздух или инертный газ (аргон, криптон). Это исключает образование конденсата изнутри.

Если стеклопакет был изготовлен с нарушением технологии, произошла его разгерметизация, или в дистанционной рамке отсутствует осушитель, то запотевания изнутри не избежать.

В таком случае заменить некачественное заполнение обязаны бесплатно, в рамках выполнения гарантийных обязанностей.

Не запотевают те конструкции, которые смонтированы с соблюдением строительных норм, регулярно проветриваются и соответствуют климатическим особенностям региона. Правильные окна не будут плакать, они будут сохранять комфортный микроклимат в доме.

Полезно1Бесполезно

причины появления влаги и как решить эту проблему

Довольно часто пластиковые окна “плачут”, то есть на них скапливается конденсат, чему может быть несколько причин. Но однозначно понятно одно – это серьезная проблема, которая может привести к образованию очагов грибка и плесени по всему дому. Далее специалисты “БикСервис” расскажут о причинах образования конденсата и методах борьбы с ними.

 Некачественная конструкция

 Прежде всего, стоит обратить внимание на то, где скапливается влага. Если это зона между стеклами – значит, стеклопакет негерметичен, чего быть категорически не должно. Большая часть свойств окна в таком случае теряется и в доме не сохраняется тепло – стекла попросту продуваются.


Единственным способом изменить ситуацию будет замена металлопластиковой конструкции, которая обычно проводится по гарантии. Отметим, что в “БикСервис” каждое окно подвергается тщательной проверке, но производственный брак сложно определить до начала эксплуатации.

Плохая вентиляция

Поскольку пластиковые окна хорошо ограждают жилые помещения от внешней среды, конденсат может выпадать из-за насыщения воздуха влагой и отсутствия проветривания. Обязательно стоит разобраться, где именно возникает проблема – в кухне или ванной вентиляция особенно важна, поскольку там возникает пар от приготовления пищи и испарения от горячей воды.

Даже бюджетные стеклопакеты не будут потеть, если вентиляция была организована правильно и функционирует как положено. Впрочем, виной происходящему может быть лишняя жидкость от:

●      комнатных растений;

●      декоративных фонтанов;

●      аквариумов;

●      просушивания мокрого белья в комнатах;

●      увлажнителей воздуха.

Прежде чем пенять на стеклопакет, попробуйте проветрить помещение и исключить лишние источники влаги. Чаще всего конденсат пропадает и возвращается только при увеличении процента влажности.

 Условия новостроек

Если дом только сдан в эксплуатацию, либо в помещении производился капитальный ремонт – конденсат не всегда означает глобальную проблему. Скорее всего, в рамках строительных работ были проведены мокрые отделочные работы, что и привело к проблеме.

Обработанные поверхности высыхают достаточно долго, выделяя влагу в окружающее пространство. Мы рекомендуем чаще проветривать комнаты, но при этом не допускать воздействия высоких и низких температур, особенно на недавно сделанную стяжку. Она может потрескаться и прийти в негодность, и работы нужно будет выполнить заново.

Низкая температура стекол

 Если пластиковые окна имеют недостаточное количество камер, и при этом внутри помещения и за окном наблюдается сильный перепад температур – конденсат тоже может выпадать на стеклах. Для этого производители выбирают термин “точка росы”, который показывает предельную влажность в комнате.

Когда воздух перенасыщен влагой, она оседает в виде капель или тумана на окнах. Поэтому решение предельно простое – следует выбирать стеклопакеты с нормальным показателем теплопередачи, что также позволяет улучшить показатели энергосбережения и комфорт жизни.

Широкий подоконник

Как правило, в большинстве случаев батареи отопления располагаются именно в нишах под подоконниками, которые могут нарушать циркуляцию теплого воздуха. Так, подоконник может задерживать теплый воздух, предназначенный для просушивания окон и предупреждения образования конденсата.

Если покупки широкого подоконника не избежать – выберите вариант с конвекционными решетками. Через них будет проходить теплый воздух, который поможет просушить воздух и предупредить выпадение конденсата на стеклах.

Перечень рекомендаций

 Подытоживая все вышесказанное, можно сформировать следующий перечень мер, позволяющих избежать образования конденсата на пластиковых окнах:

  1. Поддерживайте нормальный уровень влажности в помещении – не более 60% при температуре 20 градусов по Цельсию. Производите проветривание не менее трех раз в день, полностью открывая окна.
  2. В дополнение к предыдущему способу или вместо него используйте режим проветривания. Достаточно открыть окно на час, чтобы помочь справиться помещению с избыточной влагой.
  3. Организуйте работу вентиляции. Если вы часто работаете на кухне или купаетесь в ванной – обеспечьте не только стандартную, но и вспомогательную вентиляцию. К примеру, поставьте электрический вентилятор в окошке вентиляции.
  4. Избавьтесь от растений на окне. При регулярном поливе почва выделяет дополнительную влагу, которая и является причиной конденсата.
  5. Купите окна с более высокой температурой. Греть стекла не нужно, под повышением температуры подразумевается большее количество камер. Например, трехкамерные окна меньше подвержены конденсату, чем двухкамерные, и так далее.

Конденсат на пластиковых окнах – распространенное явление, из-за которого не стоит отказываться от их установки. Изучите нашу статью и сделайте выводы, а лучше – обратитесь в “БикСервис”, где специалисты помогут вам выбрать лучший вариант окон для установки и разобраться с любыми проблемами в сферах строительства и ремонта.

Почему на окнах появляется конденсат?

Причин возникновения подобного явления может быть несколько и в каждой конкретной ситуацией нужно разбираться отдельно:

1. Уровень влажности. Отличительная особенность пластиковых окон — это повышенная плотность соединений профилей, стеклопакетов и профиля, монтажных швов. В отличие от старых деревянных окон, пластиковые оконные системы практически не пропускают воздух в закрытом состоянии. И перед новоиспеченными счастливыми владельцами пластиковых окон может встать главная проблема «плачущих окон». Стеклопакеты и откосы запотевают, на них выпадает конденсат. Особенно сильно выпадение конденсата на кухне, как помещении с постоянно повышенной влажностью.

Для жилых помещений есть рассчитанные нормы по содержанию воды в воздухе (влажности воздуха).

 Содержание влаги в воздухе помещения может оцениваться абсолютной влажностью (количество влаги в единице объема воздуха в /м³) или относительной влажностью воздуха в процентах. В соответствии со СНиП II-3-79* «Строительная теплотехника», по величине влажности различают следующие режимы помещения: сухой (меньше 40%), нормальный (40÷50%), влажный (50÷60%) или мокрый (свыше 60%). Согласно ГОСТ 30494-96 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях», в жилых помещениях не допускается влажность воздуха более 60% (оптимальная величина влажности – не более 45%).

 В ГОСТ 24866-99 «Стеклопакеты клееные строительного назначения», (раздел «Рекомендации по изготовлению, проектированию, монтажу и эксплуатации», п.8.11) допускается временное образование конденсата на внутренней поверхности стеклопакета. Образование конденсата не является дефектом оконных конструкций, это было дополнительно подтверждено разъяснительным письмом Госстроя России N 9-28/200 от 21 марта 2002 года.
Обращаем Ваше внимание, что небольшое количество конденсата — это нормальное и безвредное для окон явление. Конденсат на стеклах или профилях обязательно выпадет, если в помещении идёт ремонт (штукатурные работы, оклейка стен обоями, покраска стен и т.п.) После ремонта повышенная влажность может сохраняться в течение 1 месяца. Поэтому помещение нуждается в усиленном режиме проветривания.

Откуда берётся влага в воздухе, можно легко выяснить при помощи следующей таблицы:

Источник влагообразования Кол-во влаги г/час
Человек, в состоянии покоя 40 г/час
Человек, занятый хозяйством 90 г/час
Цветок в горшке (сред. размера) 10 г/час
Готовка и уборка, мытье 1000г/час
Стиральная машина 300 г/час
Душ/Ванная 2600 г/час
Свободная водная поверхность 200 г/час

 

 Температура воздуха, соответствующая его полному насыщению водяным паром (относительная влажность 100%), называется точкой росы. При дальнейшем понижении температуры избыток влаги конденсируется и в капельно — жидком виде оседает на поверхностях, температура которых ниже точки росы.

Влажность воздуха специалисты называют относительной, т.к. её соотносят с температурой воздуха. Если температура воздуха изменяется на 1°С, то относительная влажность воздуха изменяется на 5 %. Понижение температуры воздуха, если при этом количество влаги будет неизменным, повышает относительную влажность. Пример: в помещении температура воздуха- 18 °С, относительная влажность — 50%. Если снижается температура воздуха до 17°С, то влажность увеличивается до 55%. При температуре 16°С, влажность достигает 60%.

Проветривая помещение, мы получаем обратный эффект. Если на улице температура воздуха около 0°С, но влажность около 100% (дождь, мокрый снег, то попадая в комнату, воздух нагревается, его температура повышается (до +20°С), а относительная влажность понижается (до 25%).

Важно знать, что конденсат образуется и оседает на поверхностях, в т.ч. и окнах, когда воздух охлаждается до «точки росы», как называют её специалисты. Пример: при рекомендуемой СанПин влажности в жилом помещении — 50% и температуре воздуха — +20°С, конденсат начнёт выпадать при температуре воздух + 9,3 °С ( «точка росы» — +9,3°С). Но если влажность будет 80%, то точка росы будет составлять +16, 4°С.

При правильной установке пластикового окна, при температуре снаружи окна -20°С и внутри +20°С, на поверхности профиля температура будет около 16°С, на внутреннем стекле около 12°С. Но по краям стеклопакета температура будет на 2-3 градуса, т.к. по дистанционной рамке стеклопакета будет образовываться так называемый «мостик холода».

Проветривание рекомендуется проводить:

  • Залповое: по 5 минут 2 раза в день, открыв 2 или больше пластиковых окна в доме
  • Микровентиляцию по 20-40 минут, несколько раз в день.

Значительная разница уличной и домашней температуры зимой делает свое дело, стеклопакеты не успевают нагреваться со стороны помещения настолько, что бы на их внутренней поверхности стекол не появилось конденсирующей влаги. При дальнейшем падении температуры за окном образовавшийся конденсат постепенно превращается в толстый пласт льда, в особо запущенных случаях слой льда может достигать несколько сантиметров.

2. Неправильная эксплуатация окна. Не соблюдение элементарного ухода за окном. Уход за фурнитурой – это ее смазка 2 раза в год машинным маслом или техническим вазелином. Уход за резиновыми уплотнителями должен быть регулярным, чтобы они не теряли своих качеств – защиты помещения от сквозняков, пыли и шума. Уход за дренажными (водоотводящими) отверстиями также необходим, чтобы осуществлялся вывод влаги наружу. Естественно, что периодически они будут забиваться грязью, поэтому от нее нужно регулярно избавляться.

В офисах компании «ПСК «Фэнстер» Вы можете приобрести набор по уходу за окнами ПВХ. Он состоит из средства для очистки профиля ПВХ, средства для ухода за уплотнительными резинками, смазки для оконной фурнитуры.

3. Иные причины. На появление конденсата на окнах может повлиять и монтаж широких подоконников (отопительные приборы, батареи перекрываются и нарушается циркуляция теплого воздуха). Также причиной «плачущих окон» могут быть неправильно повешенные шторы и гардины, которые также могут перекрывать доступ теплого воздуха от отопительных приборов к окну.

Также одной из причин повышенной влажности воздуха в квартирах и, как следствие, появление конденсата на пластиковых окнах, является недостаточная вентиляция помещений. В жилых зданиях проектом предусмотрена вытяжная вентиляция с естественным побуждением (вентиляционные решетки на кухнях, в туалетах и ванных комнатах). Но также предусматривается в таких проектах поступление некоторого объема воздуха через щели в оконных проемах, в открытые форточки и фрамуги. По санитарным нормам — это 60 кубометров воздуха в час на 1 человека.

Существенным фактором, влияющим на обилие конденсата и скорость его испарения, может быть и расположение окон относительно сторон света. На окнах, выходящие на северные направления, конденсата может быть больше и он будет медленнее испаряться, чем на окнах, ориентированных на юг.

Поэтому специалисты рекомендуют устанавливать на северных направлениях более теплые стеклопакеты, а также устанавливать на широкие створки поворотно-откидную фурнитуру, которая обеспечивает плотный режим закрывания.

14 способов уменьшить конденсацию на вашем участке

Вы слышали о конденсации межклеточных образований?

Внутренний конденсат создает структурное демпфирование, которое возникает, когда влажный воздух проникает внутрь скрытого пространства внутри закрытой стены, крыши или полости пола. Когда этот влажный воздух достигает слоя внутри промежуточной структуры, имеющего температуру точки росы, он конденсируется в жидкую воду.

Влагосодержащий воздух может проникать в скрытые внутренние полости стены снаружи при высоких температурах наружного воздуха и внутрь здания при низких температурах наружного воздуха.В результате структурное повреждение, а также рост плесени и бактерий могут происходить без каких-либо видимых признаков поверхности до тех пор, пока не произойдет значительное повреждение или обширный рост плесени и бактерий.

Удаление плесени

Если вы удаляете плесень, образовавшуюся в результате конденсации, NHS рекомендует вытереть ее тканью, смоченной мыльной водой. Когда вы закончите, удалите влагу сухой тканью и выбросьте обе ткани.

Если вы обнаружите колонию ядовитой плесени, очень важно не беспокоить ее.Прикосновение к плесени или ее перемещение может вызвать выброс в воздух огромного количества вредных спор, что нанесет ущерб вам и людям, с которыми вы живете в своем доме.

Для других, более распространенных форм плесени существует широкий спектр доступных средств обработки плесени, позволяющих очистить форму, которые легко использовать самостоятельно.

Простое решение для удаления нетоксичной плесени из вашего дома — очистить ее с помощью нетоксичного раствора для чистки плесени. Когда плесень уничтожена, важно тщательно высушить поверхность, чтобы она не вернулась.

Еще одно простое, но краткосрочное решение — уничтожить плесень и неприятные следы на стенах с помощью отбеливателя. Если вы все же хотите попробовать эту тактику, не забудьте надеть толстую одежду (вы не боитесь испортиться), резиновые перчатки и защитную маску, так как пары плесени и отбеливателя могут быть опасны при вдыхании. Чтобы очистить стены от плесени, выполните следующие действия —

  • Просто смешайте одну часть отбеливателя с четырьмя частями воды.
  • Осторожно потрите влажной тканью, пока плесень не исчезнет.
  • По окончании хорошо вытрите пораженный участок мягкой тканью.

Помните, однако, что это не долгосрочное решение, и вам действительно нужно устранить причину появления плесени, чтобы она не вернулась.

Средство от конденсации

Причина появления конденсата в вашем доме связана с отсутствием соответствующей вентиляции, что приводит к повышению уровня влажности. По мере того, как мы проводим больше времени в помещении и делаем нашу собственность более энергоэффективной, повышается уровень влажности и влажности.

Есть три основных способа решить проблему конденсации, глядя на относительную влажность, вентиляцию и изоляцию:

  • Контроль влажности. Контролируйте относительную влажность в доме с помощью вытяжных вентиляторов на кухнях и ванных комнатах.
  • Обеспечьте вентиляцию — убедитесь, что во всем здании имеется соответствующая вентиляция.
  • Добавить изоляцию.

Фактически, четыре человека, живущие в доме с 3 спальнями, будут производить 112 пинт влаги в неделю от простого дыхания, приготовления пищи, принятия душа и кипячения чайника.

Так как же уменьшить образование конденсата в вашем доме?

Поэтому, когда воздух очень теплый, например, после горячего душа, на холодных змеевиках образуется много конденсата. Конечно, количество образующегося конденсата пропорционально влажности воздуха, поэтому влажная ванная комната создает «идеальную» среду для осушителя с хладагентом, чтобы отводить влагу, но достаточно ли этого осушителя?

Обычно лучший способ уменьшить конденсацию — купить осушитель воздуха, его легко подобрать и он стоит недорого.Однако многие не знают о нескольких минусах, которые также связаны с осушителями. Например, осушители выдувают сзади теплый воздух, который в летние месяцы может создавать чрезмерную и чрезмерную жару. Осушители также увеличивают ваши затраты на электроэнергию, а это означает, что, несмотря на то, что их дешево купить, они могут оказаться дорогостоящими вложениями.

Если вам постоянно приходится вытирать конденсат с окон и использовать осушитель воздуха в течение длительного периода времени (что стоит ваших денег), тогда вы можете подумать об установке системы вентиляции всего дома в качестве постоянного решения для предотвращения конденсации и улучшения условий окружающей среды. качество воздуха в помещении для ваших арендаторов или семьи.

Есть также несколько простых шагов, которые вы можете предпринять, чтобы уменьшить влажность в доме и минимизировать риск конденсации.

18 советов по уменьшению конденсации и влажности

1. Убедитесь, что стиральная машина вентилируется правильно

Если у вас есть стиральная или сушильная машина, убедитесь, что вентиляция в ней выполнена правильно. Всего за одну загрузку стирки в воздух выбрасывается два литра воды, этот эффект только усиливается, если машина установлена ​​на кухне, поскольку приготовление пищи только увеличивает конденсацию.

2. Сухая одежда на открытом воздухе

По возможности старайтесь сушить одежду на открытом воздухе, чтобы предотвратить скопление лишней влаги в вашем доме. Если вы не можете сушить одежду на открытом воздухе, храните ее в ванной с закрытой дверью и открытыми окнами, пока одежда полностью не высохнет.

3. Закрыть двери для кухни и ванной

Ванные комнаты и кухни — худшие виновники конденсации. При приготовлении пищи, кипячении чайника или принятии душа убедитесь, что дверь вашей кухни или ванной комнаты закрыта, чтобы влага из воздуха не попала в более холодные помещения, что приведет к образованию конденсата при соприкосновении с холодной поверхностью.

4. При готовке используйте крышки кастрюль

При приготовлении обязательно накрывайте сковороды крышкой, чтобы уменьшить образование влаги из-за кипения воды. Кроме того, убедитесь, что вы используете вытяжку, если она установлена ​​над плитой, или вытяжной вентилятор, если он у вас установлен, они предназначены для уменьшения влажности, образующейся при приготовлении пищи.

Помните, не выключайте вытяжной вентилятор сразу после завершения приготовления, поскольку влага может оставаться в воздухе даже после того, как вы закончили, вместо этого оставьте его включенным позже на 10–15 минут, чтобы помочь очистить влажный воздух.Другой вариант — приобрести вытяжной вентилятор с интеллектуальными датчиками влажности, которые ускоряются, когда вы начинаете кипятить воду, и замедляются, когда уровень влажности возвращается к норме.

5. Включите вытяжной вентилятор, принимая душ

Как и при приготовлении пищи на кухне, когда вы принимаете душ или принимаете ванну, убедитесь, что вы включили вытяжной вентилятор, чтобы удалить пар и влагу, которые образуются при протекании теплой воды в холодной среде. Это поможет уменьшить количество конденсата, который образуется на окнах и стенах вашей ванной комнаты.

6. Прекратите использование переносных газовых и парафиновых обогревателей

Переносные газовые баллоны и парафиновые обогреватели выделяют много влаги и токсичных паров. Эта форма тепла не только вызывает чрезмерную конденсацию в вашей собственности, но также представляет опасность для здоровья и безопасности, которая указывается в большинстве договоров аренды как недопустимая в арендованных квартирах.

7. Танки и аквариумы Cover Up

Во многих семьях есть домашние животные и растения, которые производят много влаги.Убедитесь, что вы закрыли аквариум или аквариумы, чтобы не допустить избытка влаги. Если на ваших стенах начинают появляться влажные пятна или вы начинаете замечать больше поверхностного конденсата на ваших окнах и стенах рядом с вашими комнатными растениями, попробуйте переместить их на улицу.

8. Протрите холодные поверхности

Если у вас нет вытяжного вентилятора в ванной или кухне, убедитесь, что вы протираете все холодные поверхности, когда готовите или принимаете душ, чтобы удалить влагу, которая могла осесть на поверхности.Эта избыточная влага в воздухе оседает на поверхности и быстро превращается в плесень, если ее не обработать.

9. Не переполняйте шкафы и буфеты

Не переполняйте гардеробные или кухонные шкафы. Недостаток вентиляции и влага в тепле переполненных шкафах могут стать питательной средой для плесени, поскольку воздух не может свободно циркулировать внутри. Вы можете заметить затхлый запах или ощущение сырости от одежды, что является верным признаком того, что шкаф переполнен.

10. Отодвинуть мебель от внешних стен

По той же причине, что и выше, убедитесь, что ваша мебель находится на расстоянии не менее 50 мм от окружающих стен, чтобы воздух мог циркулировать по помещению. Постарайтесь разместить гардеробы напротив внутренних стен в спальне, которые будут менее холодными, чем внешние стены, и с меньшей вероятностью будут вызывать проблемы с влажностью и плесенью.

11. Убедитесь, что в вашей собственности достаточно отопления

Обеспечение достаточного количества отопления в вашей собственности улучшит внутреннюю температуру поверхностей в доме и снизит вероятность образования конденсата.Кроме того, убедитесь, что ваш дом является энергоэффективным: у вас есть изолированные стены и установлены окна с двойным остеклением, чтобы тепло не уходило из дома.

12. Открывать окна, когда на улице теплее

Если вы регулярно пользуетесь комнатой, например гостиной, и на улице не холодно, приоткройте окно, чтобы улучшить вентиляцию в комнате. Дыхание — основная причина конденсации, поэтому это поможет улучшить вентиляцию вашего дома.

13. Установить двойное остекление, чердак и изоляцию стен

Двойное остекление, изоляция чердака и защита от сквозняков помогут снизить количество тепла, теряемого от дома. Установка изоляции поможет поддерживать температуру поверхностей внутри вашего дома на более высоком уровне.

14. Установите вытяжной вентилятор

Надлежащая вентиляция необходима для выхода влаги из помещения до того, как она превратится в конденсат. Установка энергоэффективного вытяжного вентилятора на кухне и в ванной комнате может улучшить уровень влажности и предотвратить образование конденсата.

Альтернативным подходом может быть установка всей системы вентиляции в вашем доме. ATMOS ® может обеспечить среду без конденсации и может помочь снизить уровень влажности в вашем доме.

Вот несколько дополнительных советов, которые помогут избавиться от проблем, связанных с конденсацией:

15. Проверить окна

Со временем герметик вокруг окон может повредиться и начать пропускать дождь в ваш дом. Вода, попадающая в здание, вызовет чрезмерный уровень влажности, что приведет к конденсации.Этот тип конденсации известен как внешняя конденсация, поскольку он пропускает влагу снаружи.

16. Контроль влажности

Конденсация — это результат избытка влаги и то, что может подкрасться к нам. Купив влагомер, вы сможете отслеживать эти уровни, пока не стало слишком поздно.

17. Проверьте внешний вид на отсутствие повреждений.

Внимательно осмотрите внешний вид своей собственности, поищите трещины и любые повреждения, через которые может попадать вода.Со временем некоторые части вашей собственности приходят в негодность, поэтому лучше подумать о замене оконных стекол или всего окна или о ремонте крыши.

18. Используйте коврики для ванной

Убедитесь, что у вас есть коврик для ванной приличного размера, чтобы не пропитать полы в ванной при принятии ванны или душа. Коврик для ванной должен впитывать часть влаги и уменьшать образование конденсата в комнате.

В конечном итоге …

Лекарство от конденсации заключается в том, чтобы предотвратить образование конденсата.Если у вас проблемы с конденсацией, мы можем вам помочь. Мы обладаем более чем 30-летним опытом работы в отрасли и работаем по всей Великобритании над решением проблем, связанных с конденсацией и плесенью. У нас есть местные специалисты по вентиляции, которые могут провести подробное обследование и составить отчет, в котором вам точно будет рассказано, что является причиной проблемы и как ее исправить.

Если вы не уверены, связана ли проблема с конденсацией, может ли она подниматься влажно, или из-за утечки с крыши или водосточных желобов, свяжитесь с нами, чтобы организовать бесплатное обследование дома , и местный эксперт по вентиляции свяжется с вами договориться о подходящем времени, чтобы проверить, не вызвана ли проблема в вашем доме конденсацией влаги.

Чтобы забронировать бесплатное домашнее обследование, нажмите здесь.

Что вызывает конденсацию на окнах в вашем доме?

Эксперт по окнам расскажет, почему вам не следует паниковать, если вы видите влагу или иней внутри окон.

Когда температура падает и на окнах появляются капли влаги или тонкий слой инея, можно легко сделать выводы о качестве или эффективности окна. Если окна предназначены для того, чтобы элементы не попадали в ваш дом, почему колебания температуры вызывают скопление воды на оконных стеклах?

Правда может удивить.Конденсат на самом деле является признаком того, что ваши окна выполняют свою работу и удерживают тепло внутри вашего дома. Высококачественные окна максимально эффективно используют солнечные лучи в холодные месяцы и поддерживают значительную разницу температур между стеклянными панелями внутри и снаружи. Когда эта разница температур увеличивается и влажность в вашем доме достигает определенного уровня, окна и двери становятся первым местом, где собирается конденсат. Подобно каплям воды, которые собираются на вашем прохладном стакане воды в жаркий летний день, конденсат на окнах не свидетельствует об утечке — это просто влага из насыщенного теплого воздуха, собирающаяся на более прохладной стеклянной поверхности.

Наш постоянный эксперт Лайл Кварнлов, менеджер по продуктам и услугам компании Marvin, предлагает понимание удивительных факторов, которые могут способствовать конденсации на окнах, и шаги, которые вы можете предпринять, чтобы улучшить или предотвратить ее.

Воздушный поток и оконная конденсация

Никогда не недооценивайте силу воздушного потока. Если есть один способ уменьшить потенциальную конденсацию на окнах, это убедиться, что воздух в вашем доме движется.Используйте вентиляторы, чтобы способствовать циркуляции, и убедитесь, что ваши ванные комнаты и кухня хорошо вентилируются с помощью вытяжных вентиляторов, которые выходят наружу. Те же правила применяются к помещению для стирки, так как выхлоп из сушилки может выделять большое количество водяного пара за короткий период времени, если он попадает в ваш дом.

Определите неожиданных виновников. В вашем доме много удивительных вещей, которые могут способствовать чрезмерной влажности воздуха. Вы храните внутри сырые дрова? У вас много комнатных растений, особенно на подоконниках? У тебя большая семья? Все эти факторы могут означать влажную среду, в которой может произойти конденсация.Вы, вероятно, не знали, что нормальное дыхание и потоотделение в семье из четырех человек добавляет полпинты воды в воздух каждый час, а приготовление пищи может добавить еще четыре или пять пинт.

Помните о более серьезных проблемах. Подземные воды, просачивающиеся через фундамент вашего дома, могут быть основной причиной избытка влаги. Убедитесь, что в вашем доме есть надлежащие желоба, водостоки и водосточные трубы, а также убедитесь, что вода отводится от вашего фундамента. Пространства для ползания грязного пола также могут быть источником влаги и должны быть вентилированы или покрыты пластиком для создания пароизоляции.Специалист в области строительства может помочь вам диагностировать и устранить эти потенциальные причины.

Учитывайте возраст вашего дома. Чрезмерная влажность, конечно, не является признаком только старых домов. Строительные материалы, такие как новое дерево, штукатурка и цемент после реконструкции или нового строительства, содержат много влаги. При первом включении тепла эта влага вытечет в воздух и оседает на ваших окнах. Ожидайте, что это исчезнет после первого прохладного сезона, который вы проведете у себя дома.

Ограничьте использование тяжелых окон и поднимите шторы, когда на улице очень холодно. Это может показаться нелогичным, но тяжелые оконные шторы и жалюзи могут задерживать теплый воздух на холодном стекле, что приводит к большему количеству конденсата, чем вы бы увидели, если бы окно было полностью открыто для внутренней части комнаты. Держите оконные шторы открытыми в течение дня, когда на улице холодно, и избегайте тяжелой драпировки, когда на окнах возникает конденсация.

Знайте свой уровень влажности. Проверка относительной влажности в вашем доме — простой способ понять, почему вы можете видеть влагу на ваших окнах. Better Business Bureau рекомендует поддерживать в помещении относительную влажность от 25 до 30 процентов. Вы можете легко проверить уровень своего дома с помощью гигрометра, доступного в большинстве магазинов бытовой техники или товаров для дома, и многие современные термостаты для умного дома также будут контролировать уровень влажности в вашем доме.

Ваши старые окна были не «лучше», а менее энергоэффективными. Иногда после замены старых или оригинальных окон на новые вы можете увидеть больше конденсата, чем вы помните раньше. Означает ли это, что ваши оригинальные окна были просто лучшего качества? Не обязательно. На самом деле это означает, что изоляция и герметизация ваших старых окон позволили дому дышать (больше воздуха входило и выходило вокруг оконного уплотнения) и более легко обменивалось более сухим воздухом с более влажным воздухом. Сегодня окна и дома, в которых они размещены, более энергоэффективны, а это означает, что влажный воздух легче задерживается внутри дома.

Понимание того, откуда берется влага и как ее уменьшить, — это первый шаг к диагностике проблем с конденсацией, но вам не нужно верить нам на слово. Чтобы получить дополнительные советы по контролю влажности и узнать больше о причинах конденсации на окнах, прочтите дополнительную информацию от домашнего эксперта Боба Вила или Американского общества домашних инспекторов.

Вы решили обновить окна своего дома? Ознакомьтесь с нашими шестью советами по выбору энергоэффективных окон.


Основные причины конденсации на окнах и быстрые исправления

Разделов в этой статье:

  • Конденсация вызвана окнами?
  • Когда чаще всего возникает конденсация?
  • Когда конденсация является признаком чего-то более серьезного?
  • Способы профилактики
  • Как новые версии Windows предотвращают конденсацию влаги

В течение года конденсат на окнах — или запотевание окон — является естественным явлением на окнах вашего дома или офиса, и это может часто происходить на окнах, заменяемых на новые.Когда мы видим конденсат, наша первая мысль — что-то не так.

Однако в большинстве случаев конденсат не является признаком неисправного окна.

Это может быть признаком энергоэффективного окна. Новые окна, например, с большей вероятностью будут собирать небольшое количество конденсата, потому что они более эффективно сохраняют энергию и лучше изолированы. Поэтому в холодную погоду температура внутренних стекол выше, чем наружного воздуха. Когда холодный наружный воздух достигает этого более теплого внутреннего стекла, разница температур более значительна, и с большей вероятностью образуется конденсат.

Летом все наоборот. Лучшая изоляция сохраняет внутри низкие температуры, а внутреннее стекло имеет тенденцию быть холоднее. Таким образом, когда он встречается с теплым наружным воздухом, на внешней стороне окна с большей вероятностью образуется конденсат.

В итоге, конденсат на окнах может быть неприятной проблемой и в большинстве случаев не является поводом для беспокойства. В некоторых случаях причиной конденсации может быть влажность в помещении или проблемы с окном. Мы выделили несколько распространенных причин конденсации на окнах и способы их устранения.

Конденсация возникает из-за окна?

Короткий ответ — нет. Конденсат не должен вас беспокоить; ваши окна исправны. Небольшое количество конденсата в самые холодные и самые жаркие месяцы может быть хорошим знаком. Это означает, что ваши окна эффективно задерживают теплый воздух (зимой) или свежий (летом) внутри.

Современные сменные окна чрезвычайно энергоэффективны. Они предназначены для экономии энергии внутри вашей собственности, поэтому разница температур снаружи и внутри больше.Вот почему, если вы недавно заменили окна, вы можете заметить конденсат.

Другими словами, зимой вы могли никогда не заметить конденсацию, потому что ваши старые окна неправильно удерживали теплый воздух внутри. Они были сквозняками, и теплый влажный внутренний воздух выходил из окна, в результате чего воздух вокруг окна имел постоянную температуру, а влага изнутри уходила, а не собиралась на окне.

Когда чаще всего возникает конденсация?

Конденсация обычно происходит на севере США.Южный климат, на Среднем Западе и южнее во время похолоданий и волн тепла. Скорее всего, он образуется, когда разница между внутренней и внешней температурами очень велика, то есть во время полярного вихря или в самые жаркие и влажные летние дни.

Зимой на оконном стекле обычно образуется конденсат. А в летние месяцы он развивается на внешней стороне окна, как утренняя роса. Однако летом конденсат часто сгорает в течение дня.

Когда влажность внутри вашей собственности высока, в воздухе больше влаги и чаще происходит конденсация. Вот почему конденсат обычно собирается на окнах после душа, мытья посуды или работы увлажнителя воздуха. Это происходит потому, что в воздухе намного больше влаги, и она не может выйти через окно. В результате на стекле образуется конденсат.

В начале отопительного сезона также очень распространен конденсат, потому что система отопления приносит в воздух больше влаги.С течением времени эта влага поглощается зданием, что снижает вероятность конденсации.

Короче говоря, конденсат на окне не должен быть поводом для беспокойства, особенно если он временный. Вот некоторые из наиболее распространенных причин конденсации на окнах:

  • В начале отопительного сезона, так как в помещении циркулирует новая влага
  • Резкое падение или повышение температуры, поскольку перепады температур самые большие
  • Когда разница температур снаружи и внутри достигает максимума
  • Когда внутри вырабатывается пар, e.г., во время приготовления, при стирке или принятии душа
  • При реконструкции или новом строительстве, поскольку влага из строительных материалов попадает в воздух, что увеличивает влажность воздуха

Когда конденсация является признаком чего-то более серьезного?

Чрезмерная конденсация может раздражать и, в некоторых случаях, указывать на что-то более серьезное. Во-первых, это может быть признаком чрезмерной, «проблемной» влажности воздуха. Если вы заметили водяные пятна на потолке или стенах, возможно, ваша система отопления или охлаждения вносит слишком много влаги в воздух или у вас может быть утечка воды где-то в доме.В результате повышается уровень влажности, что приводит к более частому образованию конденсата. Чтобы исправить это, вам нужно найти причину появления влажности у источника.

Очень редко конденсат является признаком неисправного окна, но если вода собирается между двумя стеклами, уплотнение может быть повреждено. В этих случаях может потребоваться замена окна или переустановки уплотнения.

Еще несколько признаков того, что конденсация может быть более серьезной проблемой:

  • Конденсат остается на окне надолго
  • Чрезмерный конденсат, который стекает по стенам или вызывает обесцвечивание
  • Избыточная влажность внутри; плесень, грибок и гниль также являются признаками проблемной влажности.
  • Конденсат образуется между двумя стеклами стекла, что может указывать на неисправное уплотнение

Предотвращение конденсации на окнах

Итак, что вы можете сделать? В конечном итоге лучшее решение зависит от серьезности проблемы и ее причины.Если из-за высокой влажности в помещении образовалась конденсация, контроль влажности — самое быстрое и надежное решение. С другой стороны, если конденсация вызвана плохо изолированными окнами, лучшим решением может быть улучшение защиты от атмосферных воздействий или замена окна.

Несколько быстрых исправлений конденсации на окнах:

• Контроль влажности в салоне : Если в воздухе слишком много влаги, на окнах более вероятно образование конденсата.Лекарство может быть таким простым, как отодвигание растений и аквариумов от окон. Источником влажности может быть что-то более серьезное, например, неисправная система охлаждения. Мы рекомендуем сначала определить источник влаги. Обновление новой системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, использование осушителя или модернизация системы вентиляции — все это может помочь уменьшить влажность и конденсацию на окнах.

• Повышение вентиляции : Лучшая циркуляция воздуха улучшает воздушный поток вдоль окна, что может помочь уменьшить образование конденсата.Например, дома, когда вы принимаете душ, работает вытяжной вентилятор — это обычный метод циркуляции теплого влажного воздуха. Кроме того, потолочные вентиляторы, открывающиеся окна и / или установка вентилятора с рекуперацией тепла также могут увеличить воздушный поток и уменьшить конденсацию. Иногда все, что вам нужно, — это немного больше движения воздуха, чтобы поддерживать постоянную температуру и уменьшить влажность в воздухе.

• Открывающиеся шторы / жалюзи : Плотные шторы минимизируют поток воздуха к окну, который может способствовать образованию конденсата.Открывая шторы и оконные проемы, воздух более свободно движется вдоль окна, эффективно уменьшая конденсацию.

Уменьшат ли новые окна конденсацию?

Если в вашей собственности неэффективные одинарные окна, конденсация может стать постоянной проблемой зимой и в разгар лета. Причина: окна плохо утеплены. Поэтому температура стекла снаружи внутрь имеет тенденцию быть экстремальной, и в результате образуется конденсат.

Современные окна с двойным или тройным остеклением, однако, имеют некоторые особенности, которые могут помочь значительно уменьшить конденсацию.Эти функции включают в себя:

  • Двойное или тройное остекление — Обновление одинарных окон двойными или тройными стеклопакетами может быстро минимизировать конденсацию. Расстояние между наружным и внутренним стеклом значительно снижает разницу температур. Таким образом меньше вероятность образования конденсата.
  • Заполнение газом — Многие современные окна с двойным остеклением имеют газовые заправки между слоями остекления. Это помогает замедлить передачу тепла, а зимой теплое внутреннее стекло не контактирует напрямую с холодным наружным воздухом.
  • Покрытия и пленки — Энергоэффективные оконные покрытия добавляют к стеклу слой изоляции, создавая барьер между остеклением и влажным воздухом в помещении. Это может предотвратить скопление внутренней влаги на стекле.
  • Эффективные распорки — В окнах с двойным или тройным остеклением распорки располагаются между каждым стеклом. Сегодняшние прокладки более эффективны, чем когда-либо, и в них используются такие материалы, как металлический сплав или пена, для уменьшения теплопередачи и изоляции от влаги.Пена, как правило, является одним из наиболее эффективных способов создания теплого края вокруг окна.
  • Погодозащитная пленка — Плохая изоляция по краям окна позволяет воздуху выходить, и в результате температура стекла падает, например, теплее зимой и холоднее летом.

В результате этот поток воздуха может стать значительным источником конденсации. Новые окна спроектированы со встроенными герметиками и уплотнителями для создания воздухо- и влагонепроницаемого уплотнения.

Короче говоря, конденсат на окнах или потливость не должны быть поводом для беспокойства, особенно если вы недавно устанавливали новые окна. Это часто является признаком того, что внутреннее стекло теплее, потому что новые окна лучше изолированы, если вы заметите, что конденсат остается на окне в течение более длительных периодов времени, что может быть признаком того, что у вас большие проблемы с влажностью.

Интересуетесь, как новые окна могут помочь уменьшить конденсацию? Свяжитесь с Aeroseal сегодня, чтобы получить дополнительную информацию о наших энергоэффективных сменных окнах.Наши коммерческие окна спроектированы и изготовлены с использованием новейших функций для минимизации конденсации. Если у вас есть какие-либо опасения по поводу вашего окна или вы подозреваете, что оно может быть неисправным, обязательно позвоните нам по телефону 1-888-380-2376.

Удалите конденсат из окна раз и навсегда

ЕСТЬ ЛИ У ВАС КОНДЕНСАЦИЯ ОКНА?

Чтобы предотвратить конденсацию на окнах, необходимо знать, что вызывает конденсацию на окнах. Эта неприятность лишает вас обзора и может серьезно повредить окна и стены.Вся эта влага может привести к гниению, плесени и плесени, а также к поднятию краски и повреждению штукатурки.

Левая сторона со вставкой окна Indow (без конденсата на окне), правая сторона без (конденсат на окне).

ЧТО ВЫЗЫВАЕТ КОНДЕНСАЦИЮ НА ОКНАХ?

Конденсация на окнах образуется, когда температура внутренней поверхности ваших окон равна или ниже температуры точки росы окружающего воздуха в вашем доме. Какая точка росы? Это когда воздух больше не может «содержать» весь смешанный с ним водяной пар.Часть этого водяного пара должна сказать «до встречи», поэтому он конденсируется в жидкость на оконном стекле.

Думайте о воздухе как о губке, удерживающей воду: когда температура понижается, губка прижимается к внутренней поверхности окна.

КАКИЕ ФАКТОРЫ ВЫЗЫВАЮТ КОНДЕНСАЦИЮ НА ОКНАХ ВНУТРИ ВАШЕГО ДОМА?

  • Внутренняя и внешняя температура
  • Относительная влажность помещения
  • Влажность внутри дома можно повысить с помощью: дыхания, домашних животных, душа и растений, и многих других

Охлаждение воздуха на улице может вызвать внутренняя поверхность ваших окон опустится ниже точки росы.При прочих равных условиях конденсация на окнах будет происходить быстрее в более влажном помещении.

РЕШЕНИЕ КОНДЕНСАЦИИ ОКОН С ВСТАВКАМИ В ЗАДНЕМ ОКНЕ.

Чтобы устранить конденсацию на окнах внутри дома, необходимо сделать внутреннюю и внешнюю температуры ближе друг к другу. Также необходимо, чтобы влажный воздух не касался оконного стекла. Оконные вставки предотвращают соприкосновение влажного воздуха со стеклом и поддерживают относительно близкую температуру воздуха вокруг него.

Вставки Indow изготовлены из высококачественного акрила, который изолирует лучше, чем стекло.Вставки имеют силиконовую окантовку, которая вдавливается во внутреннюю часть существующих оконных рам, создавая почти герметичное уплотнение, так что влажный внутренний воздух вашего дома не может попадать на оконное стекло. Воздух в полости между акриловой вставкой и стеклянным окном также защищает вставку от холода.

Окна с одним стеклом часто создают больше конденсации, чем окна с двумя стеклами, но это может происходить с обоими типами окон. Вставки Indow могут помочь решить проблему образования конденсата как на одинарных, так и на двухкамерных окнах.*

Вот отличное изображение прозрачного окна со вставкой Indow рядом с запотевшим мокрым окном без вставки, присланное клиентом:

Чтобы узнать больше о конденсации на окнах внутри вашего дома и о том, как вставки Indow помогли клиентам устранить оконный конденсат подробнее.

* Оконные вставки Indow уменьшают или устраняют конденсацию на окнах в большинстве случаев, но не во всех. Иногда структурные проблемы могут повлиять на способность вставок решить проблему.

Конденсация в Windows — почему это происходит и как это исправить

Фото: istockphoto.com

В: Мои окна постоянно собирают конденсат внутри. Я протираю их, но влага продолжает возвращаться. Насколько велика эта проблема и что я могу с этим поделать?

A: Короткий ответ? Накопление влаги само по себе не является большой проблемой. Но если его не лечить, это может привести к более серьезным проблемам, таким как плесень, грибок и повреждение водой. Выявление первопричины конденсации на окнах может быть непростым делом, но, как правило, конденсация возникает, когда теплый влажный воздух в помещении сталкивается с более холодной поверхностью.Поскольку стекло — один из самых холодных материалов в вашем доме, избыток водяного пара сначала конденсируется, вызывая этот всем знакомый эффект тумана. Если внутренняя часть вашего окна просто отказывается высыхать, мы можем помочь вам отследить источник — шаг за шагом.

Присмотритесь к конденсату на окнах.

Если вы живете в старом доме с такими же старыми окнами, обратите внимание на , где появляется это оконное уплотнение. В окнах с двойным или тройным остеклением влага между стеклами обычно возникает из-за неисправного уплотнения.Если это так, считайте, что вам повезло: проблему можно решить, заменив изолированную стеклянную панель, и это относительно недорогое решение.

Найдите проверенных местных профессионалов для любого домашнего проекта

+

Фото: istockphoto.com

Утеплите окна.

Вне зависимости от того, обнаружили ли вы плохое уплотнение, предотвращение конденсации на окнах начинается с хорошей изоляции. В особенно старых домах установка штормового окна и уплотнителя выполняет большую часть того, что делают новые высокотехнологичные окна, но за небольшую часть их стоимости.Более того, у вас будут более теплые ночи и меньшие счета за электроэнергию.

Тем, у кого новенькие окна или жилище, построенное за последнее десятилетие, нужно сделать немного больше по устранению неполадок. Это потому, что современные дома более застегнуты, чем когда-либо прежде, и оснащены энергоэффективными дверьми и окнами, которые значительно сокращают потери тепла. Но если зимой вы время от времени не открываете свой открытый воздух, вы можете задерживать весь этот теплый влажный воздух в своем доме, создавая или усугубляя проблемы с паром.Чтобы контролировать всю эту влажность, попробуйте следующие стратегии.

Начните устранять легко обнаруживаемые источники влажности.

Растения выделяют влагу в воздух по мере роста, поэтому убирайте их с подоконника в холодное время года. И, если вы используете увлажнитель воздуха дома, подумайте о том, чтобы выключать его зимой или запускать реже, чем раньше; возможно, воздух в вашем доме не настолько сухой, что этому прибору необходимо постоянно работать.Купите гигрометр, чтобы внимательно следить за уровнем влажности.

Подключите вытяжные вентиляторы для удаления избыточной влаги.

Поскольку ванная и кухня являются горячими точками влажности, использование вытяжного вентилятора для вывода излишков влаги наружу должно помочь высушить воздух в помещении. В большинстве ванных комнат есть вытяжной вентилятор, и вентиляционное отверстие на вытяжке может творить те же чудеса на вашей кухне. Обязательно включайте вентиляторы, принимаете ли вы душ или готовите шторм!

Проверьте, нет ли других проблем с вентиляцией.

Точно так же, как вода не собирается на пустом стакане, конденсат не образуется на окнах в доме, который не может удерживать влажный воздух. Начните детективную работу в прачечной, убедившись, что вентиляционный шланг сушилки выходит за пределы вашего дома. Если да (а в шланге и воздуховоде нет утечек), вашей следующей остановкой должен стать камин: осмотрите стену вокруг очага на предмет попадания капель воды. Неиспользуемый герметичный камин ограничивает циркуляцию воздуха, создавая прекрасную возможность для проникновения плесени и грибка.Если вы заметили затхлый запах или обесцвеченные пятна на стене, возможно, в вашем доме уже есть грибки.

Наймите специалиста, чтобы найти источник конденсата.

Эй, нечего стыдиться! Если вы подготовили окна к зиме, исключили перечисленные здесь вероятные причины и проверили наличие проблем с вентиляцией, лучше всего нанять домашнего инспектора (или специалиста по плесени и грибку). Они обучены искать другие скрытые источники влаги, такие как дождевая вода, просачивающаяся в фундамент или пространство для ползания.Быстрое перемещение и работа со специалистом предотвратят дальнейший ущерб вашему дому, поэтому это может быть разумным вложением средств.

Найдите надежных местных профессионалов для любого домашнего проекта

+

Как избавиться от конденсации на окнах

Причины и способы лечения конденсации на окнах

Каждую зиму все больше и больше домовладельцев заинтересованы в решении проблемы конденсации на окнах. Конденсация на окнах не является приятным интересом из-за неприятных ощущений, которые варьируются от раздражающих до совершенно дорогих.

Это может показаться вам странным, но растущие проблемы конденсации в стране вызваны прогрессом. Если у вас проблемы с конденсацией на окнах, это, вероятно, связано с тем, что вы живете в «тесном» современном доме, который можно обогреть за небольшую часть денег, которые потребовались для обогрева дома, в котором жили ваши родители, — к тому же дом более чистый и комфортный! Проблемы с конденсацией также возникают в результате использования трудосберегающих устройств, которые делают жизнь проще, чем раньше.

Эта статья объясняет проблему влажности «тесного» дома.Он предлагает рекомендации по устранению проблем с конденсацией в существующих домах и предоставляет дополнительные предложения для вас, планирующих дом. Вы, несомненно, построите «плотный» дом, и есть больше вещей, которые вы можете сделать для предотвращения чрезмерной влажности при строительстве, чем это можно сделать в доме, где проблема уже существует.

Что вызывает конденсацию «проблем»?

Небольшой туман в нижних углах окон, время от времени, вероятно, вас не беспокоит.К тому времени, когда вы думаете об этом во второй раз, это обычно проходит. Но речь идет о чрезмерной конденсации. Конденсат, который блокирует все окна из-за тумана или мороза. Вода, которая стекает с окон, оставляет пятна на деревянных изделиях, а в серьезных случаях даже повреждает обои или штукатурку. Если у вас на окнах такой конденсат, у вас есть веские причины для беспокойства и веские причины действовать.

Не беспокойтесь об окнах, где видно влияние избыточной влажности.Вам следует больше беспокоиться о том, что излишняя влага может делать в другом месте вашего дома. Утеплитель на чердаке может замерзнуть, где он расплавится и повредит штукатурку точно так же, как течет крыша, когда наступит теплая погода. Или он может пробиваться сквозь сайдинг, образуя волдыри под краской. Это самый дорогой вид покраски. В таких случаях легко винить краску, изоляцию или окна, но неправильно винить их. Настоящий злодей невидим.Это водяной пар. Лучший и обычно единственный способ предотвратить эту неприятность — избавиться от лишнего водяного пара. После того, как вы оборудовали окна хорошими штормовыми окнами, вы почти ничего не сможете сделать с окнами, чтобы слизывать конденсат.

Что такое влажность?

Влажность, водяной пар, влага и пар — это одно и то же, поскольку все они представляют собой форму воды. Влажность — невидимый газ. Он присутствует в различных количествах почти во всем воздухе. Эта влага во влажном воздухе пытается течь в сторону более сухого воздуха и смешиваться с ним.Ученые описывают эту силу как «давление пара». Часто это действительно очень мощная сила. Он может действовать независимо от потока воздуха, удерживающего влагу. Давление пара может легко вытеснять влагу через дерево, штукатурку, кирпич и цемент — через большинство материалов, которые мы используем для строительства наших домов. Именно это происходит, когда влага стремится уйти из влажного воздуха, обычно находящегося внутри вашего дома, в более сухой зимний воздух снаружи.

Больше влаги в меньшем пространстве

Некоторые строительные материалы задерживают водяной пар.Стекло — одно из них. Также в этом списке есть лаки, краски, плитка и пластиковые покрытия для стен. Изоляция с пароизоляцией разработана специально для предотвращения выхода водяного пара и защиты изоляции и ваших стен от разрушительного воздействия воды.

Более широкое использование этих «улавливающих влагу» материалов в последние несколько лет привело к созданию современного «герметичного» дома. Влага, создаваемая ванными комнатами, кухнями, прачечными и жильцами, больше не выходит легко наружу. Современная изоляция и конструкция, которые удерживают холодный воздух снаружи, также удерживают влагу внутри, поэтому в таком доме очень легко создать чрезмерный и даже вредный уровень влажности.Журнал American Builder называет эту проблему сочетанием многих причин, которые создают чрезмерную влажность в современном доме.

Во-первых, больше мытья, больше мытья, больше душевых, больше приборов и больше газовых печей — все это вливает в дома больше водяного пара, чем в предыдущие годы. Журнал «Отопление и вентиляция» предоставляет строителям справочную информацию об источниках водяного пара. Например, приготовление еды для семьи из четырех человек добавляет 4,5 фунта. влаги в сутки в дом. Каждый душ приносит полфунта, а еженедельная стирка — 30 фунтов., человеческое занятие от 6 до 8 фунтов. в день, мытье посуды 1,2 фунта и т. д.

Вся эта влага должна со временем уйти из вашего дома. Итак, вы видите, что современная семья из четырех человек может легко выпускать в воздух вашего дома 150 фунтов, или более 18 галлонов воды в неделю! А в домах без подвала возникают проблемы с влажностью.

Повышенная влажность — это только часть дела. Дома, как правило, становятся меньше, а это означает, что современная плотная конструкция улавливает еще большую концентрацию водяного пара.Это означает, что больше влаги содержится в меньшем пространстве.

Неудивительно, что мы сами создали проблему конденсации.

Как уменьшить влажность

Дэвид Баройтер, редактор Associated Press Building, резюмирует проблему снижения влажности, говоря, что есть только три способа уменьшить влажность:

  1. КОНТРОЛЬ ИСТОЧНИКОВ ВЛАЖНОСТИ: например, удаление всех газовых горелок, сушилок для одежды и т. Д. На улицу. Использование вытяжных вентиляторов для кухни или ванной.
  2. ЗИМНЯЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ: Поскольку наружный воздух обычно содержит меньше водяного пара, он «разбавляет» влажность внутреннего воздуха. В старых домах это происходит автоматически из-за постоянного проникновения наружного воздуха.
  3. ТЕПЛО: Процесс обогрева вашего дома снижает относительную влажность, обеспечивая сухое тепло. Он больше всего уравновешивает влагу, производимую в современной жизни.

Теперь, прежде чем мы суммируем конкретные шаги по снижению влажности в вашем доме, давайте включим некоторые основные данные о рекомендуемой влажности.Вы можете обратиться к нему, если хотите проверить уровень влажности в собственном доме. Приведенная ниже таблица является результатом долгих и тщательных экспериментов в инженерных лабораториях Миннесотского университета. Он показывает максимально безопасную влажность для вашего дома, не только для окон, но даже для краски, изоляции и элементов конструкции. В большинстве случаев снижение влажности до этой влажности устранит конденсацию на окнах; в противном случае вы можете еще больше снизить влажность, не создавая дискомфорта для себя или членов вашей семьи.

Если вы проверяете влажность у себя дома, обязательно используйте точный прибор, желательно хороший психрометр. Помните также, что эта относительная влажность составляет 70 градусов по Фаренгейту. Для более высоких температур требуется более низкая влажность.

Температура наружного воздуха Относительная влажность в помещении
70 F Температура в помещении
-20 градусов F или ниже не более 15 процентов
от -20 градусов F до -10 не более 20 процентов
-10 градусов по Фаренгейту до 0 не более 25 процентов
от 0 градусов F до 10 не более 30 процентов
от 10 градусов F до 20 не более 35 процентов
20 градусов по Фаренгейту до 40 не более 40 процентов
7 практических шагов по контролю конденсации

Вот шаги, которые вы должны предпринять, чтобы уменьшить конденсацию на ваших окнах, в порядке от простого к сложному.

  1. Установить штормовые окна или заменить окна с двойным или тройным остеклением.
  2. Выключите увлажнитель печи и любые другие увлажняющие устройства в вашем доме.
  3. Убедитесь, что жалюзи на чердаке или в подвале открыты и достаточно велики.
  4. Эксплуатируйте кухонные или другие вентиляторы дольше и чаще, чем обычно.
  5. Открытая заслонка камина для облегчения отвода влаги.
  6. Проветривайте дом на несколько минут каждый день.Проветривайте кухню, прачечную и ванные комнаты во время или сразу после использования.
  7. Если проблемная конденсация не исчезнет, ​​обратитесь к подрядчику по отоплению по поводу забора наружного воздуха для вашей печи; о вентиляции газовых обогревателей и приборов; или об установке вентиляторов.

Если предлагаемые нами стандартные средства (от 1 до 5) не работают, у вас ДЕЙСТВИТЕЛЬНО проблема с конденсацией. Но изменения, которые ваш подрядчик по отоплению может порекомендовать для дальнейшего снижения влажности в вашем доме, не должны быть очень дорогими.Конечно, они будут дешевле, чем большая покраска из-за чрезмерного количества водяного пара!

Основной принцип уменьшения оконного конденсата чрезвычайно прост. Когда на ваших окнах слишком много конденсата, это означает, что в вашем доме слишком высокая влажность. Вам следует принять необходимые меры для снижения влажности до тех пор, пока не исчезнет конденсат. Но на практике конденсация на окнах и снижение влажности могут стать очень сложными, потому что множество или несколько совершенно разных условий могут повлиять на решение проблемы конденсации в разных домах.Назовем лишь несколько:

  • Количество и типы окон в доме.
  • Тип стеклопакета на окнах.
  • Система отопления — горячий воздух или вода — обогрев стен по периметру или внутри.
  • Вид утеплителя и пароизоляции.
  • Даже тип почвы и качество дренажа.

Из-за большого количества переменных проблему конденсации иногда бывает очень сложно решить. Вот почему мы рекомендуем обратиться к специалисту для решения вашей проблемы, если более простые шаги по снижению влажности не решают проблему конденсации.Сначала обратитесь к своему архитектору или подрядчику по отоплению. Если они не могут помочь, мы предлагаем вам попросить вашего генерального подрядчика или продавца пиломатериалов связать вас с квалифицированным экспертом. Их можно приобрести как в инженерных школах, так и у производителей систем отопления, теплоизоляции, стеновых панелей или окон.

Есть две причины образования конденсата, которые являются временными. Они исчезнут через несколько недель или максимум сезона нагрева. Во-первых, это влага, возникающая при новом строительстве или реконструкции.В древесине, штукатурке и других строительных материалах нового дома довольно много влаги. Когда начнется отопительный сезон, эта влага будет постепенно выходить в воздух в доме. Тогда он исчезнет и больше не вызовет проблем. Примерно то же самое происходит в более мягкой форме в начале каждого отопительного сезона. Летом ваш дом впитывает влагу. После первых нескольких недель отопления ваш дом высохнет, и у вас будет меньше проблем с конденсацией.

Пока мы обсуждали контроль конденсации, мы упомянули почти все, кроме окон. На то есть веская причина. С окнами практически ничего нельзя сделать, чтобы уменьшить образование конденсата. Как часто отмечают специалисты по строительству, окна не виноваты в конденсации. И причина, и лекарство от конденсации на окнах кроются во влажности внутреннего воздуха.

Better Business Bureau — Конденсация в Windows

Конденсат — видимое свидетельство чрезмерной влажности воздуха.На поверхности окон и дверей помещения может появиться вода, иней или лед. Чем теплее воздух, тем больше воды он может удерживать. Это означает, что воздух в центре любой комнаты будет содержать больше воды, чем воздух, прилегающий к оконным или дверным стенам, поскольку в этой области всегда холоднее. Когда теплый влажный воздух движется к более прохладному окну или дверной стене, он становится холоднее и не может удерживать влагу, которую он удерживал, когда был теплее. Таким образом, влага падает и выглядит как вода на стеклах и рамах окон и дверей.Это происходит чаще в зимние месяцы из-за большой разницы между температурой внутри и снаружи. Если вы хотите избежать конденсации в зимние месяцы, когда средняя температура наружного воздуха падает до 35 градусов или ниже, было бы разумно поддерживать относительную влажность в помещении от 25 до 35 градусов.

Вентиляция — очень эффективный способ удалить из воздуха лишнюю влагу, поэтому в старых плохо утепленных домах с одинарными стеклопакетами часто не бывает проблем с конденсацией.Это связано с тем, что воздух изменяется из-за инфильтрации вокруг окон, вентиляционных и других отверстий. Новые дома, построенные в соответствии с текущими стандартами изоляции и требованиями энергосбережения; или старые дома, которые были недавно утеплены путем добавления дополнительной изоляции чердака или подвала и установки первоклассных окон с двойным или тройным остеклением, теперь настолько герметичны, что представляют собой новую проблему.

Во всех домах может быть временная конденсация, которая является результатом одного из трех событий:

  1. Новое строительство или реконструкция.Строительные материалы содержат много влаги. Как только включается обогрев, эта влага вылетает в воздух, оседает на окнах и так далее. Обычно это исчезает после первого отопительного сезона.
  2. Во время влажного лета дома впитывают влагу. Это будет заметно в течение первых нескольких недель отопления, а затем дом должен высохнуть.
  3. Резкие, быстрые и внезапные перепады температуры, особенно во время отопительного сезона, могут вызвать временные проблемы с конденсацией.

Если у вас есть проблема с влажностью или конденсацией, не рассчитывайте на ее устранение простой установкой новых окон. Окна не образуют конденсата; поэтому окна не могут избавиться от конденсата. Тем не менее, энергоэффективное виниловое окно для замены с технологией Super Spacer с теплыми краями, газом аргоном и стеклом Low-E помогает значительно уменьшить конденсацию.

Конденсация в Windows вашего дома: почему это проблема

Вы когда-нибудь внимательно смотрели на окна во всем доме? Если стакан иногда кажется вспотевшим, глаза вас не обманывают.Стоит ли игнорировать эту проблему или ее стоит исправить? Что в первую очередь вызывает образование конденсата на окнах дома? Здесь вы найдете ответы на свои вопросы.

Почему конденсация в домашних Windows является проблемой

Туманное и потное окно не только закрывает вам обзор. Другие проблемы, связанные с конденсацией окон, включают:

  • Поврежденные оконные рамы — Если на поверхности окна образуется достаточно капель, они могут капать на оконную раму.Деревянные окна особенно подвержены короблению и гниению, если оконный конденсат остается без обработки слишком долго.
  • Повреждение стен — Даже если у вас оконная рама, устойчивая к гниению и деформации, вода может просачиваться сквозь стены и увлажнять там строительные материалы. Влажная изоляция становится инертной, а на мокрых стенах растет плесень, влияющая на качество воздуха в помещении и потенциально нарушающая структурную целостность вашего дома.
  • Плесень в уплотнении окна — Хотя окна с двойным и тройным стеклопакетом плотно закрываются в процессе производства, они иногда протекают по мере старения.Конденсат может попасть внутрь утечки, где вода не может высохнуть, и образуется плесень, которая необратимо повредит ваши окна.

Почему образуется оконный конденсат?

Ваши окна не являются причиной конденсации; это просто холодная поверхность, на которой влага наиболее заметна во влажной среде. Вот наиболее частые причины, по которым на ваших окнах образуется конденсат:

  • Зимние условия — Чтобы уравновесить сухой зимний воздух, вы можете использовать увлажнитель воздуха.Если воздух становится насыщенным при относительной влажности более 50 процентов, на холодных поверхностях может образовываться конденсат, потому что воздух, окружающий эти поверхности, а именно ваши окна, не может удерживать столько влаги. Зимой на внутренних стеклах остекления образуется конденсат.
  • Летние условия — Техас известен своим жарким влажным летом. Вы продуваете кондиционер и включаете осушитель, чтобы охладить и удалить лишнюю влагу из воздуха. Окна становятся холодными на ощупь, и горячий влажный наружный воздух вынужден выделять влагу при контакте с ними.При этом на оконных стеклах снаружи образуется конденсат.
  • Чрезмерная влажность в помещении — Относительная влажность повышается, когда вы выполняете повседневные действия, например, принимаете душ и готовите. Плохая вентиляция чердака может даже задерживать влагу в вашем доме и вызывать потение окон. Новые строительные материалы, добавленные в ваш дом во время ремонта, также могут выводить излишнюю влагу в воздух в течение нескольких недель.

Как предотвратить конденсацию в домашней Windows

Многие причины конденсации на окнах кажутся вам неподвластными, но на самом деле вы можете предпринять несколько шагов, чтобы предотвратить это потенциально опасное явление.

  • Выключите увлажнитель до тех пор, пока не исчезнет конденсат — Относительная влажность в пятьдесят процентов может показаться вам комфортной, но по мере того, как температура на улице продолжает падать, окна становятся все более уязвимыми для конденсации. ВНИМАНИЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Оставьте увлажнитель на некоторое время выключенным или уменьшите настройку в связи с резким падением температуры наружного воздуха.
  • Вытяжные вентиляторы — Кухня и ванные комнаты должны быть оборудованы вытяжными вентиляторами. Используйте их во время готовки и принятия душа, чтобы удалить излишки влаги.Система вентиляции всего дома эффективно контролирует влажность и загрязняющие вещества в вашем доме.
  • Проветрите чердак — Посетите пространство над вашим домом и убедитесь, что вентиляционные отверстия потолка и конька не заблокированы изоляцией или другими препятствиями. Естественной вентиляции обычно бывает достаточно, чтобы предотвратить избыточную влажность и накопление тепла, но вы также можете рассмотреть возможность механической вентиляции чердака.
  • Другие способы контроля влажности — Если вы сушите одежду в подвешенном состоянии, делайте это на открытом воздухе.В теплую погоду открывайте окна, чтобы влажный воздух выходил и поступал более сухой. Не поливайте комнатные растения и не держите их в солнечном месте, чтобы почва могла высохнуть.
  • Используйте занавески — Вы можете уменьшить количество теплого и влажного воздуха в помещении, контактирующего с окнами, если задернуть занавески зимой. В качестве дополнительного бонуса занавески помогают изолировать окна от холодного наружного воздуха и повышают эффективность обогрева.
  • Замените окна — Это последнее средство, но вам следует заменить окна, если они были повреждены конденсатом.Вы также можете помочь предотвратить проблемы в будущем, заменив все оставшиеся однопанельные окна на двухпанельные обновления.

Планировка трешки: Планировка 3 комнатной квартиры в доме 97 серии – фото и проекты оптимальной планировки ремонта трешки

Опубликовано автором
Ответить

расположение трехкомнатной квартиры улучшенной планировки в «новостройках» и панельных домах, 3-х комнатные варианты

В связи с высокими темпами строительства многоквартирных домов сейчас наблюдается большое разнообразие жилья всевозможных планировок. Однако самой распространенной и популярной квартирой является трехкомнатная, предназначенная для большой или средней семьи. Давайте рассмотрим современное проектирование такого жилья.

Особенности

Одной из особенностей трехкомнатной квартиры является наличие проходного пространства. В современных домах планировка 3-х комнатного жилья стала весьма удобной благодаря высоким потолкам.

Такое жилье в хрущевских пятиэтажках часто подвергаются самостоятельной перепланировке. Причиной тому служат небольшие площади отдельных жилых и нежилых зон, проходные комнаты и т. д.

Следует сказать, что при наличии определенной фантазии в проектировании и желании как-то преобразовать свой дом вы всегда можете создать уникальный и неповторимый дизайн и планировку из, казалось бы, привычных и типовых квартир. Например, одним из вариантов такого проектирования может являться присоединение застекленного балкона к общей жилой площади путем его утепления и сноса части стены.

Нельзя не отметить, что при выборе трехкомнатного жилья наибольшим спросом пользуются помещения с раздельными и изолированными друг от друга комнатами. Вообще, среди типовых планировок таких квартир можно отметить самые разнообразные варианты, смежные, смешанные, изолированные, открытые (студии). По размещению окон различают линейные квартиры, «распашонки» и торцевые.

Современные типовые планировки трехкомнатного жилья нередко подвергаются индивидуальным изменениям. Для этого зачастую объединяют несколько комнат, комнату с балконом или комнату с коридором.

Варианты

Одним из вариантов при выборе новой трехкомнатной квартиры является планировка для комфорта размещения больших семей. Оптимальным вариантом в таком случае будет приобретение студии со свободной планировкой. Ведь в этом случае на 100 и более кв. м. можно расположить несколько комнат для каждого члена семьи.

В современных улучшенных сериях трехкомнатных квартир в настоящее время стараются проектировать изолированные комнаты, балконы или лоджии в каждом помещении и совмещенные санузлы.

Одним из вариантов для жилья старого типа является полная перепланировка со сносом стен, не являющихся несущими. В этом случае вы можете поменять функциональное назначение комнат и расширять пространство помещений.

При этом зачастую используется несколько вариантов. Один из них – это превращение помещения в студию, другой – это частичное объединение двух смежных помещений, например, жилой комнаты и балкона. Также при кардинальной перепланировке стараются сделать все комнаты изолированными друг от друга.

В трёхкомнатном жилье назначение каждой комнаты зависит от количества человек в семье и от условий работы каждого. Если один из членов семьи работает в домашних условиях, то в этом случае в таком жилье не обойтись без рабочего кабинета. Размеры трехкомнатных жилых помещений могут варьироваться от 56 до 80 и более квадратных метров. Небольшая по размерам квартира занимает 60-63 м2.

Расположение комнат в «новостройках»

В настоящее время санузел принято располагать рядом с кухонной комнатой. Также в современных планировках может использоваться открытый тип жилья, когда нет изолированных друг от друга комнат, что может быть не совсем удобно.

Площади трехкомнатных квартир в современных новостройках стали безусловно больше, чем в старом квартирном фонде 80-90-х годов. В них появились вместительные балконы или лоджии.

Трехкомнатное жилье также может иметь и угловое расположение. В этом случае одна из комнат становится проходной и ее обычно превращают в гостиную. В этом случае часто совершают перепланировку такой квартиры. Нередко в новых домах помещения сдают без перегородок, предоставляя будущим владельцам просторные студии с последующей планировкой такого жилья на их усмотрение.

Нельзя не упомянуть про чешскую типовую планировку трехкомнатной квартиры. Она является весьма продуманной, но лишенной оригинальности. Хотя в этом случае вы всегда можете совершить перепланировку, так как далеко не все стены в ней являются несущими.

Особенности такой квартиры – это кладовки и тесные коридоры. Стандартная площадь составляет 64 м2. А вот балконы и лоджии в них принято делать большими.

В настоящее время в современных многоквартирных домах может применяться самое разнообразное расположение комнат. Постоянно появляются новые виды планировок трехкомнатных квартир, что позволяет удовлетворить самые различные вкусы будущих владельцев квартир.

В панельных домах

Одной из распространенных планировок для панельного дома является трехкомнатная квартира проходного типа. Также старые типовые планировки в панельных домах при помощи опытных дизайнеров всегда можно превратить в нечто новое и современное, кардинально поменяв облик квартиры.

Что касательно квартир в пятиэтажных «хрущевках», то для них сейчас стараются выбрать более комфортную перепланировку. Например, кладовку в такой квартире превращают в гардеробную для хозяйки. Другой вариант – сделать из «хрущевки» квартиру-студию.

Также применяют частичное объединение помещений, например, балкон со спальной или кухню с гостиной. Пол в такой квартире меняют, используя плитку и убирая старое деревянное покрытие и стяжки.

Один из интересных вариантов – перепланировка стандартной типовой трехкомнатной «распашонки» в девятиэтажках в квартиру с объединенной кухней-гостиной и двумя изолированными комнатами. В одной из комнат при этом площадь позволяет соорудить мини-гардеробную, а в тупике образовавшегося коридора можно отгородить небольшую кладовую.

Необходимо отметить, что трехкомнатные квартиры в пятиэтажках проектировались не совсем удачными. Смежные комнаты и небольшие площади помещений были не очень удобны. Поэтому в настоящее время для улучшения условий проживания применяют кардинальную перепланировку квартиры.

Удачные примеры и лучшие варианты

В современном городе в настоящее время при строительстве новых микрорайонов с многоквартирными домами появляется большое разнообразие планировок квартир. Самыми популярными считаются трехкомнатные. Они проектируются строятся как в панельных, так и в более престижных кирпичных домах.

Самым лучшим вариантом считается студия со свободной планировкой. Такая нестандартная квартира позволяет проявить собственную дизайнерскую фантазию и смоделировать для себя наиболее удачный вариант для комфортного проживания.

Планировки трехкомнатных квартир бизнес-класса могут включать в себя высокие потолки, а также несколько санузлов. Конечно же, общая площадь такой квартиры также будет больше обычной.

Также следует отметить, что покупка трехкомнатной квартиры – это выгодное инвестирование, так как цены на такое жилье постоянно растут.

Немаловажным фактором при выборе лучшего варианта жилья является правильное и эффективное соотношение общей площади к площади жилых помещений.

Рассмотрим примеры трехкомнатных квартир. Здесь представлена планировка новой трехкомнатной квартиры. Имеется большой и просторный коридор-холл, где свободно расположены шкафы для одежды, обуви и постельного белья.

Все комнаты изолированы друг от друга. В правой части находится раздельный санузел и кухня. При желании санузел можно сделать совмещенным, что позволит разместить там стиральную машину. В левой части расположены две спальни – одна больше, другая поменьше. В центре находится гостиная, которую можно совместить с кухней, позволив тем самым визуально и физически увеличить общее пространство.

В целом, довольно удачная и современная планировка для семьи из трех или четырех человек.

Еще один вариант планировки трехкомнатной квартиры. Здесь имеется коридор в виде буквы Г. А вот раздельный санузел совместить при всем желании будет довольно сложно, так как ванная и туалетная комнаты находятся в разных частях коридора.

Гостиная довольно просторная и имеет выход на балкон. Выйдя из нее через коридор, мы попадем в кухню. В конце коридора по обе стороны от ванной комнаты слева и справа расположены две спальни.

Все комнаты изолированы друг от друга. Вариант данной квартиры, в целом, довольно хорош, но при желании в нем возможна даже кардинальная перепланировка комнат со сносом стен.

Рассмотрим еще вариант планировки трехкомнатный квартиры, имеющий небольшие отличия от предыдущих вариантов.

Все комнаты изолированы друг от друга. При входе в квартиру мы попадаем сразу в длинный и прямой коридор. Слева от него расположены три спальни. Первые две имеют выход на балкон. В третьей, более просторной спальне, имеется своя гардеробная.

Туалет и ванная разделены друг от друга и, как и во втором варианте, не имеют смежных стен. Справа по коридору, напротив туалетной комнаты, расположена большая и вместительная кухня-гостиная. Она также имеет выход на весьма большой балкон, где можно уютно разместиться целой компанией. В общем планировка довольна хороша и имеет ряд своих особенностей и достоинств.

В заключение хочется сказать, что в настоящее время в приоритете не только комфорт и роскошь квартиры, но и практичность и функциональность. Поэтому упор в современных постройках делается именно на это. Если же хочется сделать более комфортной жилье старого фонда, например, «хрущевку», то вполне можно составить проект перепланировки, воспользовавшись помощью дизайнера. Он отобразит на схеме новое расположение комнат.

Используя этот план, вам легче будет представить будущий интерьер, и вы сможете уже самостоятельно осуществить ремонт.

Подробнее о современном проектировании трехкомнатных квартир вы узнаете из следующего видео.

лучшие проекты трехкомнатных квартир улучшенной планировки в панельных домах- новостройках

Трехкомнатные квартиры по большей части достаточно просторные, но это не значит, что изначальная планировка в них не может быть улучшена. Нужно только знать хотя бы минимально тонкости оформления и дизайнерские подходы, чтобы не допустить грубых ошибок. В каждом случае требуется индивидуальное решение.

Виды зданий

Панельные дома ранних серий («хрущевки») отличались неудобным расположением маленьких комнат, тонкими стенами, очень низким потолком и совмещенным санузлом.

Дома более новой постройки («новая панель») – это здания, построенные в 1970-е – 1990-е годы. Жилые помещения увеличились, как и кухонные зоны (до 9-10 кв. м).

Жильем улучшенной планировки еще недавно считалось все, что комфортнее «хрущевских» серий. Сейчас уже недостаточно наличия лоджии и исключения проходных комнат. Улучшенной считается только такая квартира, параметры которой лучше указанных в СНиП. Это обязательно просторные комнаты, причем выполненные с правильными пропорциями. Не редкость – гостиные в 20 и в 30 кв. м, площадь спален составляет 12-15 кв. м.

Кроме размеров, большое значение уделяется и освещению – балкон выполнен по французскому типу.

Трехкомнатная квартира улучшенной планировки не может иметь кухню менее 15 м2, обязательно организуются дополнительные санитарные узлы. Они максимально отдаляют от кухонной и обеденной зон. Санузлы в новостройке могут быть как совмещенными, так и разделенными, на классификацию недвижимости это не повлияет. Ванные комнаты делаются достаточно вместительными, чтобы можно было поставить даже миниатюрную сауну. Обязательно присутствует терраса, лоджия или балкон шириной минимум 120 см.

Говоря о планировке квартир, нужно упомянуть и о разнице их в домах с пятью и девятью этажами. Девятиэтажки привлекательны для тех, кто хочет поселиться повыше и иметь хороший вид из окна.

Но особенность не только в этом – подобные здания в большинстве своем более благоустроенные, чем пятиэтажки. Изначально более высокие дома оснащали лифтами и мусоропроводами.

Кирпичные здания могли быть выполнены по-разному, в зависимости от времени постройки и от проекта.

Проекты

Кроме типа здания нужно учитывать и проект, по которому оно было выполнено. В хрущевских квартирах стандартные комнаты были проходными, крупнейшая из них находилась рядом с кладовой, из которой, в свою очередь, можно было выйти только в спальню. Серия 1-335, а также К-7 отличается малой величиной кухонного пространства, миниатюрностью прихожих. Высота потолков в домах 335-й группы составляет 255 см.

У К-7 она может достигать 259 см, балконы не предусматривались. В серии 1-447 план предусматривает балконы не всегда, часто без них оставлены угловые квартиры. Основной конструкционный материал – кирпич.

С 1960 по 1975 годы трехкомнатные квартиры в кирпичных пятиэтажках обычно имели общую площадь 44 кв. м, жилую – 32 м2, а на долю кухни оставалось 5,5 или 6 кв. м. Серия 1-464 подразумевала использование только совмещенных санузлов, общая площадь составляла от 55 до 58 кв. м, на долю жилых помещений приходилось от 39 до 45 кв. м.

В 3х-комнатных квартирах современных домов, в отличие от старых пятиэтажных, санитарные узлы раздельные. Жилые помещения, кухни и ванные комнаты стали больше. Редко можно встретить трехкомнатную квартиру, где не было бы балкона или лоджии. Встречаются самые разные размеры – и 70-76, и 80-100 кв. м и даже больше.

Квартиры в девятиэтажных домах 80-й серии, строившиеся с середины 1970-х годов, подразумевали наличие кухонь площадью от 7,5 кв. м, при этом только одна комната обособлена, две другие – проходные. С конца 1980-х годов площадь кухонного помещения достигает 9 кв. м, все комнаты становятся автономными друг от друга. Разница между 83 и 90-й сериями заключается исключительно в конфигурации балкона – треугольной в первом случае, прямой или чуть скошенной во втором.

Серия 90А, появившаяся уже в 2000-х, отличается кухнями площадью 14 кв. м, плюс оснащением сразу двумя лоджиями.

В старом жилом фонде довольно часто встречается чешская планировка 3-комнатной квартиры. Она свойственна для жилья, размещаемого в домах от 9 до 12 этажей высотой, построенных не раньше 1970 и не позже 1990 года. Потолки низкие, не достигают и 250 см, балконов два – прямой и косой. Строились такие здания и из кирпича, и из железобетона, и из керамзитобетона. Площадь квартиры составляет обычно 60-64 кв. м.

Интересные дизайнерские решения

Распашонка, или схема с организацией окон по обеим сторонам дома, куда интереснее классического варианта, при котором свет проникает лишь из одной или двух точек. Чтобы повысить практичность такого жилища, нужно не только ставить современные стеклопакеты, но и преобразовывать подоконник в миниатюрный встроенный стол.

Как бы не хотелось внести оригинальность и свежее настроение, имеет смысл всегда думать о выборе классического стиля. Он экономичен и относительно нейтрален, редко требует использовать уникальные материалы и изготавливаемые по спецзаказу конструкции.

Но при этом и в классическом оформлении можно найти интересные ходы. Так, неплохо будут смотреться массивные потолочные карнизы и декоративные балки, колонны. В «распашонке» может смотреться весьма привлекательно сочетание лофта и скандинавской стилистики.

Цвет и декорирование

Дизайнерские приемы помогают относительно легко устранить визуальные недочеты планировки трехкомнатной квартиры. Исправить проблему недостаточного простора в небольших комнатах способно стилистическое решение в светлых оттенках.

Выгоднейшие позиции среди них занимают:

  • Молочный белый;
  • Светлый бежевый;
  • Ненасыщенный коричневый.

Чтобы еще больше подчеркнуть неброский вид такого оформления, к нему присоединяют единичные яркие вкрапления; очень хорошо использовать декор с цветочными и растительными сюжетами. Кроме настенных панно, они могут вводиться в состав мебели или даже украшать источники света. На длинной стене прихожей превосходно будут смотреться семейные фотографии. Конечный итог – помещение хорошо насыщено светом и совсем не выглядит скучным.

Гостиную имеет смысл декорировать однородным светлым фоном, тогда получится в оставшейся части ее скомбинировать тона, обычно считающиеся несовместимыми. Неплохая мысль – объединять цветом кухню и гостиную (могут совпадать окраска нижних кухонных фасадов, стен гостевого помещения и полок для книг).

Часть дизайнеров намеренно делает неотличимыми по цвету затирку швов между плитками на фартуках и обивку пуфов, куда сядут гости. Общеупотребительный белый окрас за счет примешанных к нему мягких зеленых оттенков улучшает настроение и помогает эмоционально расслабляться. Среди иных сочетаний полезно использовать совпадающие узоры на занавесках в разных комнатах, при этом сами шторки могут иметь различный цвет и даже быть выполнены из разнородных материалов.

Кухню советуют окрашивать светлой краской или покрывать не слишком темными отделочными панелями. Санузлы в классических и современных квартирах практически не декорируются, это позволяет намекнуть на строго утилитарную задачу таких помещений.

Мебель

Подбор предметов интерьера тоже важен, поскольку они способны замаскировать многие недостатки планировки помещения.

Полукруглые угловые стеллажи стилистически комбинируются с идеально круглыми светильниками и традиционными арочными проемами.

Особое внимание следует уделить декоративной стороне детской и ее планировке: продумайте, как можно поставить всю требующуюся мебель и не загромождать территорию.

Не старайтесь поставить в спальне максимум мебели, пусть она будет легче и светлее, можно даже подчеркивать стены рядом со спальными местами при помощи обоев светлых тонов. Встраиваемые шкафы оптимальны для прихожей, потому что позволяют скрыть лишние предметы от посторонних глаз, высвободить пространство.

Лучшие варианты интерьера

Современные трехкомнатные квартиры могут сочетаться с самыми смелыми аксессуарами, ломающими привычные шаблоны радикальным образом. Зеркало, как будто собранное из квадратов, формирует иллюзию уходящей неведомо куда двери; потолок гостиной можно не только поднимать, но и частично опускать, чтобы ставить приборы скрытой подсветки и маскировать карнизы, на которые вешаются шторы. Оригинальная идея – принципиальный отказ от главного светильника, предпочтение скрытым осветительным приборам в любой из частей комнаты. Если вы хотите подчеркнуть свою приверженность экзотической японской стилистике, просто поставьте за низким диваном бамбуковые палки. И это лишь несколько примеров того, как простейшими способами создать оригинальный дизайн.

Прибавить обстановке в типовых помещениях визуальной целостности помогает закрепление зеркал над туалетными столиками. Прямо напротив можно поставить телевизор и рабочую область, которые визуально связываются настенными полками. Но пространство можно как объединять, так и разделять. В угловых трехкомнатных квартирах для этой цели могут пригодиться перегородки, ставящиеся в промежутке между оконными проемами. Вот и выйдет вместо обычных трех комнат четыре с минимальными усилиями. Зарегистрировать такое изменение тоже несложно.

Когда не хватает все-таки места, стоит расширять проемы дверей и ставить в них катающиеся на роликах конструкции. Этот прием, что немаловажно, усилит вентиляцию отдаленных комнат.

В варианте с организацией спальни, гостиной и детской целесообразно сливать в один объект кухню и столовую, а общую стилистику выдержать в бежевой окраске. Когда кухонное и гостевое пространство недостаточно велики, правильнее стирать границы уже между ними, параллельно расширяя личное пространство. Другие две комнаты стоит превратить в кабинет и в детскую.

Часто в трехкомнатных квартирах удаляют перегородки, которые разграничивают гостиные и коридоры. Совмещение ванной и туалета с замуровыванием одних дверей поможет увеличить площадь комнаты.

Занимаясь перепланировкой или ремонтом трехкомнатной квартиры не забывайте, что оно должно быть прежде всего функциональным.

Идеи планировки 3-х комнатной квартиры — следующее видео.

лучшие проекты трехкомнатных квартир улучшенной планировки в панельных домах- новостройках

Трехкомнатные квартиры по большей части достаточно просторные, но это не значит, что изначальная планировка в них не может быть улучшена. Нужно только знать хотя бы минимально тонкости оформления и дизайнерские подходы, чтобы не допустить грубых ошибок. В каждом случае требуется индивидуальное решение.

Виды зданий

Панельные дома ранних серий («хрущевки») отличались неудобным расположением маленьких комнат, тонкими стенами, очень низким потолком и совмещенным санузлом.

Дома более новой постройки («новая панель») – это здания, построенные в 1970-е – 1990-е годы. Жилые помещения увеличились, как и кухонные зоны (до 9-10 кв. м).

Жильем улучшенной планировки еще недавно считалось все, что комфортнее «хрущевских» серий. Сейчас уже недостаточно наличия лоджии и исключения проходных комнат. Улучшенной считается только такая квартира, параметры которой лучше указанных в СНиП. Это обязательно просторные комнаты, причем выполненные с правильными пропорциями. Не редкость – гостиные в 20 и в 30 кв. м, площадь спален составляет 12-15 кв. м.

Кроме размеров, большое значение уделяется и освещению – балкон выполнен по французскому типу.

Трехкомнатная квартира улучшенной планировки не может иметь кухню менее 15 м2, обязательно организуются дополнительные санитарные узлы. Они максимально отдаляют от кухонной и обеденной зон. Санузлы в новостройке могут быть как совмещенными, так и разделенными, на классификацию недвижимости это не повлияет. Ванные комнаты делаются достаточно вместительными, чтобы можно было поставить даже миниатюрную сауну. Обязательно присутствует терраса, лоджия или балкон шириной минимум 120 см.

Говоря о планировке квартир, нужно упомянуть и о разнице их в домах с пятью и девятью этажами. Девятиэтажки привлекательны для тех, кто хочет поселиться повыше и иметь хороший вид из окна.

Но особенность не только в этом – подобные здания в большинстве своем более благоустроенные, чем пятиэтажки. Изначально более высокие дома оснащали лифтами и мусоропроводами.

Кирпичные здания могли быть выполнены по-разному, в зависимости от времени постройки и от проекта.

Проекты

Кроме типа здания нужно учитывать и проект, по которому оно было выполнено. В хрущевских квартирах стандартные комнаты были проходными, крупнейшая из них находилась рядом с кладовой, из которой, в свою очередь, можно было выйти только в спальню. Серия 1-335, а также К-7 отличается малой величиной кухонного пространства, миниатюрностью прихожих. Высота потолков в домах 335-й группы составляет 255 см.

У К-7 она может достигать 259 см, балконы не предусматривались. В серии 1-447 план предусматривает балконы не всегда, часто без них оставлены угловые квартиры. Основной конструкционный материал – кирпич.

С 1960 по 1975 годы трехкомнатные квартиры в кирпичных пятиэтажках обычно имели общую площадь 44 кв. м, жилую – 32 м2, а на долю кухни оставалось 5,5 или 6 кв. м. Серия 1-464 подразумевала использование только совмещенных санузлов, общая площадь составляла от 55 до 58 кв. м, на долю жилых помещений приходилось от 39 до 45 кв. м.

В 3х-комнатных квартирах современных домов, в отличие от старых пятиэтажных, санитарные узлы раздельные. Жилые помещения, кухни и ванные комнаты стали больше. Редко можно встретить трехкомнатную квартиру, где не было бы балкона или лоджии. Встречаются самые разные размеры – и 70-76, и 80-100 кв. м и даже больше.

Квартиры в девятиэтажных домах 80-й серии, строившиеся с середины 1970-х годов, подразумевали наличие кухонь площадью от 7,5 кв. м, при этом только одна комната обособлена, две другие – проходные. С конца 1980-х годов площадь кухонного помещения достигает 9 кв. м, все комнаты становятся автономными друг от друга. Разница между 83 и 90-й сериями заключается исключительно в конфигурации балкона – треугольной в первом случае, прямой или чуть скошенной во втором.

Серия 90А, появившаяся уже в 2000-х, отличается кухнями площадью 14 кв. м, плюс оснащением сразу двумя лоджиями.

В старом жилом фонде довольно часто встречается чешская планировка 3-комнатной квартиры. Она свойственна для жилья, размещаемого в домах от 9 до 12 этажей высотой, построенных не раньше 1970 и не позже 1990 года. Потолки низкие, не достигают и 250 см, балконов два – прямой и косой. Строились такие здания и из кирпича, и из железобетона, и из керамзитобетона. Площадь квартиры составляет обычно 60-64 кв. м.

Интересные дизайнерские решения

Распашонка, или схема с организацией окон по обеим сторонам дома, куда интереснее классического варианта, при котором свет проникает лишь из одной или двух точек. Чтобы повысить практичность такого жилища, нужно не только ставить современные стеклопакеты, но и преобразовывать подоконник в миниатюрный встроенный стол.

Как бы не хотелось внести оригинальность и свежее настроение, имеет смысл всегда думать о выборе классического стиля. Он экономичен и относительно нейтрален, редко требует использовать уникальные материалы и изготавливаемые по спецзаказу конструкции.

Но при этом и в классическом оформлении можно найти интересные ходы. Так, неплохо будут смотреться массивные потолочные карнизы и декоративные балки, колонны. В «распашонке» может смотреться весьма привлекательно сочетание лофта и скандинавской стилистики.

Цвет и декорирование

Дизайнерские приемы помогают относительно легко устранить визуальные недочеты планировки трехкомнатной квартиры. Исправить проблему недостаточного простора в небольших комнатах способно стилистическое решение в светлых оттенках.

Выгоднейшие позиции среди них занимают:

  • Молочный белый;
  • Светлый бежевый;
  • Ненасыщенный коричневый.

Чтобы еще больше подчеркнуть неброский вид такого оформления, к нему присоединяют единичные яркие вкрапления; очень хорошо использовать декор с цветочными и растительными сюжетами. Кроме настенных панно, они могут вводиться в состав мебели или даже украшать источники света. На длинной стене прихожей превосходно будут смотреться семейные фотографии. Конечный итог – помещение хорошо насыщено светом и совсем не выглядит скучным.

Гостиную имеет смысл декорировать однородным светлым фоном, тогда получится в оставшейся части ее скомбинировать тона, обычно считающиеся несовместимыми. Неплохая мысль – объединять цветом кухню и гостиную (могут совпадать окраска нижних кухонных фасадов, стен гостевого помещения и полок для книг).

Часть дизайнеров намеренно делает неотличимыми по цвету затирку швов между плитками на фартуках и обивку пуфов, куда сядут гости. Общеупотребительный белый окрас за счет примешанных к нему мягких зеленых оттенков улучшает настроение и помогает эмоционально расслабляться. Среди иных сочетаний полезно использовать совпадающие узоры на занавесках в разных комнатах, при этом сами шторки могут иметь различный цвет и даже быть выполнены из разнородных материалов.

Кухню советуют окрашивать светлой краской или покрывать не слишком темными отделочными панелями. Санузлы в классических и современных квартирах практически не декорируются, это позволяет намекнуть на строго утилитарную задачу таких помещений.

Мебель

Подбор предметов интерьера тоже важен, поскольку они способны замаскировать многие недостатки планировки помещения.

Полукруглые угловые стеллажи стилистически комбинируются с идеально круглыми светильниками и традиционными арочными проемами.

Особое внимание следует уделить декоративной стороне детской и ее планировке: продумайте, как можно поставить всю требующуюся мебель и не загромождать территорию.

Не старайтесь поставить в спальне максимум мебели, пусть она будет легче и светлее, можно даже подчеркивать стены рядом со спальными местами при помощи обоев светлых тонов. Встраиваемые шкафы оптимальны для прихожей, потому что позволяют скрыть лишние предметы от посторонних глаз, высвободить пространство.

Лучшие варианты интерьера

Современные трехкомнатные квартиры могут сочетаться с самыми смелыми аксессуарами, ломающими привычные шаблоны радикальным образом. Зеркало, как будто собранное из квадратов, формирует иллюзию уходящей неведомо куда двери; потолок гостиной можно не только поднимать, но и частично опускать, чтобы ставить приборы скрытой подсветки и маскировать карнизы, на которые вешаются шторы. Оригинальная идея – принципиальный отказ от главного светильника, предпочтение скрытым осветительным приборам в любой из частей комнаты. Если вы хотите подчеркнуть свою приверженность экзотической японской стилистике, просто поставьте за низким диваном бамбуковые палки. И это лишь несколько примеров того, как простейшими способами создать оригинальный дизайн.

Прибавить обстановке в типовых помещениях визуальной целостности помогает закрепление зеркал над туалетными столиками. Прямо напротив можно поставить телевизор и рабочую область, которые визуально связываются настенными полками. Но пространство можно как объединять, так и разделять. В угловых трехкомнатных квартирах для этой цели могут пригодиться перегородки, ставящиеся в промежутке между оконными проемами. Вот и выйдет вместо обычных трех комнат четыре с минимальными усилиями. Зарегистрировать такое изменение тоже несложно.

Когда не хватает все-таки места, стоит расширять проемы дверей и ставить в них катающиеся на роликах конструкции. Этот прием, что немаловажно, усилит вентиляцию отдаленных комнат.

В варианте с организацией спальни, гостиной и детской целесообразно сливать в один объект кухню и столовую, а общую стилистику выдержать в бежевой окраске. Когда кухонное и гостевое пространство недостаточно велики, правильнее стирать границы уже между ними, параллельно расширяя личное пространство. Другие две комнаты стоит превратить в кабинет и в детскую.

Часто в трехкомнатных квартирах удаляют перегородки, которые разграничивают гостиные и коридоры. Совмещение ванной и туалета с замуровыванием одних дверей поможет увеличить площадь комнаты.

Занимаясь перепланировкой или ремонтом трехкомнатной квартиры не забывайте, что оно должно быть прежде всего функциональным.

Идеи планировки 3-х комнатной квартиры — следующее видео.

лучшие проекты трехкомнатных квартир улучшенной планировки в панельных домах- новостройках

Трехкомнатные квартиры по большей части достаточно просторные, но это не значит, что изначальная планировка в них не может быть улучшена. Нужно только знать хотя бы минимально тонкости оформления и дизайнерские подходы, чтобы не допустить грубых ошибок. В каждом случае требуется индивидуальное решение.

Виды зданий

Панельные дома ранних серий («хрущевки») отличались неудобным расположением маленьких комнат, тонкими стенами, очень низким потолком и совмещенным санузлом.

Дома более новой постройки («новая панель») – это здания, построенные в 1970-е – 1990-е годы. Жилые помещения увеличились, как и кухонные зоны (до 9-10 кв. м).

Жильем улучшенной планировки еще недавно считалось все, что комфортнее «хрущевских» серий. Сейчас уже недостаточно наличия лоджии и исключения проходных комнат. Улучшенной считается только такая квартира, параметры которой лучше указанных в СНиП. Это обязательно просторные комнаты, причем выполненные с правильными пропорциями. Не редкость – гостиные в 20 и в 30 кв. м, площадь спален составляет 12-15 кв. м.

Кроме размеров, большое значение уделяется и освещению – балкон выполнен по французскому типу.

Трехкомнатная квартира улучшенной планировки не может иметь кухню менее 15 м2, обязательно организуются дополнительные санитарные узлы. Они максимально отдаляют от кухонной и обеденной зон. Санузлы в новостройке могут быть как совмещенными, так и разделенными, на классификацию недвижимости это не повлияет. Ванные комнаты делаются достаточно вместительными, чтобы можно было поставить даже миниатюрную сауну. Обязательно присутствует терраса, лоджия или балкон шириной минимум 120 см.

Говоря о планировке квартир, нужно упомянуть и о разнице их в домах с пятью и девятью этажами. Девятиэтажки привлекательны для тех, кто хочет поселиться повыше и иметь хороший вид из окна.

Но особенность не только в этом – подобные здания в большинстве своем более благоустроенные, чем пятиэтажки. Изначально более высокие дома оснащали лифтами и мусоропроводами.

Кирпичные здания могли быть выполнены по-разному, в зависимости от времени постройки и от проекта.

Проекты

Кроме типа здания нужно учитывать и проект, по которому оно было выполнено. В хрущевских квартирах стандартные комнаты были проходными, крупнейшая из них находилась рядом с кладовой, из которой, в свою очередь, можно было выйти только в спальню. Серия 1-335, а также К-7 отличается малой величиной кухонного пространства, миниатюрностью прихожих. Высота потолков в домах 335-й группы составляет 255 см.

У К-7 она может достигать 259 см, балконы не предусматривались. В серии 1-447 план предусматривает балконы не всегда, часто без них оставлены угловые квартиры. Основной конструкционный материал – кирпич.

С 1960 по 1975 годы трехкомнатные квартиры в кирпичных пятиэтажках обычно имели общую площадь 44 кв. м, жилую – 32 м2, а на долю кухни оставалось 5,5 или 6 кв. м. Серия 1-464 подразумевала использование только совмещенных санузлов, общая площадь составляла от 55 до 58 кв. м, на долю жилых помещений приходилось от 39 до 45 кв. м.

В 3х-комнатных квартирах современных домов, в отличие от старых пятиэтажных, санитарные узлы раздельные. Жилые помещения, кухни и ванные комнаты стали больше. Редко можно встретить трехкомнатную квартиру, где не было бы балкона или лоджии. Встречаются самые разные размеры – и 70-76, и 80-100 кв. м и даже больше.

Квартиры в девятиэтажных домах 80-й серии, строившиеся с середины 1970-х годов, подразумевали наличие кухонь площадью от 7,5 кв. м, при этом только одна комната обособлена, две другие – проходные. С конца 1980-х годов площадь кухонного помещения достигает 9 кв. м, все комнаты становятся автономными друг от друга. Разница между 83 и 90-й сериями заключается исключительно в конфигурации балкона – треугольной в первом случае, прямой или чуть скошенной во втором.

Серия 90А, появившаяся уже в 2000-х, отличается кухнями площадью 14 кв. м, плюс оснащением сразу двумя лоджиями.

В старом жилом фонде довольно часто встречается чешская планировка 3-комнатной квартиры. Она свойственна для жилья, размещаемого в домах от 9 до 12 этажей высотой, построенных не раньше 1970 и не позже 1990 года. Потолки низкие, не достигают и 250 см, балконов два – прямой и косой. Строились такие здания и из кирпича, и из железобетона, и из керамзитобетона. Площадь квартиры составляет обычно 60-64 кв. м.

Интересные дизайнерские решения

Распашонка, или схема с организацией окон по обеим сторонам дома, куда интереснее классического варианта, при котором свет проникает лишь из одной или двух точек. Чтобы повысить практичность такого жилища, нужно не только ставить современные стеклопакеты, но и преобразовывать подоконник в миниатюрный встроенный стол.

Как бы не хотелось внести оригинальность и свежее настроение, имеет смысл всегда думать о выборе классического стиля. Он экономичен и относительно нейтрален, редко требует использовать уникальные материалы и изготавливаемые по спецзаказу конструкции.

Но при этом и в классическом оформлении можно найти интересные ходы. Так, неплохо будут смотреться массивные потолочные карнизы и декоративные балки, колонны. В «распашонке» может смотреться весьма привлекательно сочетание лофта и скандинавской стилистики.

Цвет и декорирование

Дизайнерские приемы помогают относительно легко устранить визуальные недочеты планировки трехкомнатной квартиры. Исправить проблему недостаточного простора в небольших комнатах способно стилистическое решение в светлых оттенках.

Выгоднейшие позиции среди них занимают:

  • Молочный белый;
  • Светлый бежевый;
  • Ненасыщенный коричневый.

Чтобы еще больше подчеркнуть неброский вид такого оформления, к нему присоединяют единичные яркие вкрапления; очень хорошо использовать декор с цветочными и растительными сюжетами. Кроме настенных панно, они могут вводиться в состав мебели или даже украшать источники света. На длинной стене прихожей превосходно будут смотреться семейные фотографии. Конечный итог – помещение хорошо насыщено светом и совсем не выглядит скучным.

Гостиную имеет смысл декорировать однородным светлым фоном, тогда получится в оставшейся части ее скомбинировать тона, обычно считающиеся несовместимыми. Неплохая мысль – объединять цветом кухню и гостиную (могут совпадать окраска нижних кухонных фасадов, стен гостевого помещения и полок для книг).

Часть дизайнеров намеренно делает неотличимыми по цвету затирку швов между плитками на фартуках и обивку пуфов, куда сядут гости. Общеупотребительный белый окрас за счет примешанных к нему мягких зеленых оттенков улучшает настроение и помогает эмоционально расслабляться. Среди иных сочетаний полезно использовать совпадающие узоры на занавесках в разных комнатах, при этом сами шторки могут иметь различный цвет и даже быть выполнены из разнородных материалов.

Кухню советуют окрашивать светлой краской или покрывать не слишком темными отделочными панелями. Санузлы в классических и современных квартирах практически не декорируются, это позволяет намекнуть на строго утилитарную задачу таких помещений.

Мебель

Подбор предметов интерьера тоже важен, поскольку они способны замаскировать многие недостатки планировки помещения.

Полукруглые угловые стеллажи стилистически комбинируются с идеально круглыми светильниками и традиционными арочными проемами.

Особое внимание следует уделить декоративной стороне детской и ее планировке: продумайте, как можно поставить всю требующуюся мебель и не загромождать территорию.

Не старайтесь поставить в спальне максимум мебели, пусть она будет легче и светлее, можно даже подчеркивать стены рядом со спальными местами при помощи обоев светлых тонов. Встраиваемые шкафы оптимальны для прихожей, потому что позволяют скрыть лишние предметы от посторонних глаз, высвободить пространство.

Лучшие варианты интерьера

Современные трехкомнатные квартиры могут сочетаться с самыми смелыми аксессуарами, ломающими привычные шаблоны радикальным образом. Зеркало, как будто собранное из квадратов, формирует иллюзию уходящей неведомо куда двери; потолок гостиной можно не только поднимать, но и частично опускать, чтобы ставить приборы скрытой подсветки и маскировать карнизы, на которые вешаются шторы. Оригинальная идея – принципиальный отказ от главного светильника, предпочтение скрытым осветительным приборам в любой из частей комнаты. Если вы хотите подчеркнуть свою приверженность экзотической японской стилистике, просто поставьте за низким диваном бамбуковые палки. И это лишь несколько примеров того, как простейшими способами создать оригинальный дизайн.

Прибавить обстановке в типовых помещениях визуальной целостности помогает закрепление зеркал над туалетными столиками. Прямо напротив можно поставить телевизор и рабочую область, которые визуально связываются настенными полками. Но пространство можно как объединять, так и разделять. В угловых трехкомнатных квартирах для этой цели могут пригодиться перегородки, ставящиеся в промежутке между оконными проемами. Вот и выйдет вместо обычных трех комнат четыре с минимальными усилиями. Зарегистрировать такое изменение тоже несложно.

Когда не хватает все-таки места, стоит расширять проемы дверей и ставить в них катающиеся на роликах конструкции. Этот прием, что немаловажно, усилит вентиляцию отдаленных комнат.

В варианте с организацией спальни, гостиной и детской целесообразно сливать в один объект кухню и столовую, а общую стилистику выдержать в бежевой окраске. Когда кухонное и гостевое пространство недостаточно велики, правильнее стирать границы уже между ними, параллельно расширяя личное пространство. Другие две комнаты стоит превратить в кабинет и в детскую.

Часто в трехкомнатных квартирах удаляют перегородки, которые разграничивают гостиные и коридоры. Совмещение ванной и туалета с замуровыванием одних дверей поможет увеличить площадь комнаты.

Занимаясь перепланировкой или ремонтом трехкомнатной квартиры не забывайте, что оно должно быть прежде всего функциональным.

Идеи планировки 3-х комнатной квартиры — следующее видео.

лучшие проекты трехкомнатных квартир улучшенной планировки в панельных домах- новостройках

Трехкомнатные квартиры по большей части достаточно просторные, но это не значит, что изначальная планировка в них не может быть улучшена. Нужно только знать хотя бы минимально тонкости оформления и дизайнерские подходы, чтобы не допустить грубых ошибок. В каждом случае требуется индивидуальное решение.

Виды зданий

Панельные дома ранних серий («хрущевки») отличались неудобным расположением маленьких комнат, тонкими стенами, очень низким потолком и совмещенным санузлом.

Дома более новой постройки («новая панель») – это здания, построенные в 1970-е – 1990-е годы. Жилые помещения увеличились, как и кухонные зоны (до 9-10 кв. м).

Жильем улучшенной планировки еще недавно считалось все, что комфортнее «хрущевских» серий. Сейчас уже недостаточно наличия лоджии и исключения проходных комнат. Улучшенной считается только такая квартира, параметры которой лучше указанных в СНиП. Это обязательно просторные комнаты, причем выполненные с правильными пропорциями. Не редкость – гостиные в 20 и в 30 кв. м, площадь спален составляет 12-15 кв. м.

Кроме размеров, большое значение уделяется и освещению – балкон выполнен по французскому типу.

Трехкомнатная квартира улучшенной планировки не может иметь кухню менее 15 м2, обязательно организуются дополнительные санитарные узлы. Они максимально отдаляют от кухонной и обеденной зон. Санузлы в новостройке могут быть как совмещенными, так и разделенными, на классификацию недвижимости это не повлияет. Ванные комнаты делаются достаточно вместительными, чтобы можно было поставить даже миниатюрную сауну. Обязательно присутствует терраса, лоджия или балкон шириной минимум 120 см.

Говоря о планировке квартир, нужно упомянуть и о разнице их в домах с пятью и девятью этажами. Девятиэтажки привлекательны для тех, кто хочет поселиться повыше и иметь хороший вид из окна.

Но особенность не только в этом – подобные здания в большинстве своем более благоустроенные, чем пятиэтажки. Изначально более высокие дома оснащали лифтами и мусоропроводами.

Кирпичные здания могли быть выполнены по-разному, в зависимости от времени постройки и от проекта.

Проекты

Кроме типа здания нужно учитывать и проект, по которому оно было выполнено. В хрущевских квартирах стандартные комнаты были проходными, крупнейшая из них находилась рядом с кладовой, из которой, в свою очередь, можно было выйти только в спальню. Серия 1-335, а также К-7 отличается малой величиной кухонного пространства, миниатюрностью прихожих. Высота потолков в домах 335-й группы составляет 255 см.

У К-7 она может достигать 259 см, балконы не предусматривались. В серии 1-447 план предусматривает балконы не всегда, часто без них оставлены угловые квартиры. Основной конструкционный материал – кирпич.

С 1960 по 1975 годы трехкомнатные квартиры в кирпичных пятиэтажках обычно имели общую площадь 44 кв. м, жилую – 32 м2, а на долю кухни оставалось 5,5 или 6 кв. м. Серия 1-464 подразумевала использование только совмещенных санузлов, общая площадь составляла от 55 до 58 кв. м, на долю жилых помещений приходилось от 39 до 45 кв. м.

В 3х-комнатных квартирах современных домов, в отличие от старых пятиэтажных, санитарные узлы раздельные. Жилые помещения, кухни и ванные комнаты стали больше. Редко можно встретить трехкомнатную квартиру, где не было бы балкона или лоджии. Встречаются самые разные размеры – и 70-76, и 80-100 кв. м и даже больше.

Квартиры в девятиэтажных домах 80-й серии, строившиеся с середины 1970-х годов, подразумевали наличие кухонь площадью от 7,5 кв. м, при этом только одна комната обособлена, две другие – проходные. С конца 1980-х годов площадь кухонного помещения достигает 9 кв. м, все комнаты становятся автономными друг от друга. Разница между 83 и 90-й сериями заключается исключительно в конфигурации балкона – треугольной в первом случае, прямой или чуть скошенной во втором.

Серия 90А, появившаяся уже в 2000-х, отличается кухнями площадью 14 кв. м, плюс оснащением сразу двумя лоджиями.

В старом жилом фонде довольно часто встречается чешская планировка 3-комнатной квартиры. Она свойственна для жилья, размещаемого в домах от 9 до 12 этажей высотой, построенных не раньше 1970 и не позже 1990 года. Потолки низкие, не достигают и 250 см, балконов два – прямой и косой. Строились такие здания и из кирпича, и из железобетона, и из керамзитобетона. Площадь квартиры составляет обычно 60-64 кв. м.

Интересные дизайнерские решения

Распашонка, или схема с организацией окон по обеим сторонам дома, куда интереснее классического варианта, при котором свет проникает лишь из одной или двух точек. Чтобы повысить практичность такого жилища, нужно не только ставить современные стеклопакеты, но и преобразовывать подоконник в миниатюрный встроенный стол.

Как бы не хотелось внести оригинальность и свежее настроение, имеет смысл всегда думать о выборе классического стиля. Он экономичен и относительно нейтрален, редко требует использовать уникальные материалы и изготавливаемые по спецзаказу конструкции.

Но при этом и в классическом оформлении можно найти интересные ходы. Так, неплохо будут смотреться массивные потолочные карнизы и декоративные балки, колонны. В «распашонке» может смотреться весьма привлекательно сочетание лофта и скандинавской стилистики.

Цвет и декорирование

Дизайнерские приемы помогают относительно легко устранить визуальные недочеты планировки трехкомнатной квартиры. Исправить проблему недостаточного простора в небольших комнатах способно стилистическое решение в светлых оттенках.

Выгоднейшие позиции среди них занимают:

  • Молочный белый;
  • Светлый бежевый;
  • Ненасыщенный коричневый.

Чтобы еще больше подчеркнуть неброский вид такого оформления, к нему присоединяют единичные яркие вкрапления; очень хорошо использовать декор с цветочными и растительными сюжетами. Кроме настенных панно, они могут вводиться в состав мебели или даже украшать источники света. На длинной стене прихожей превосходно будут смотреться семейные фотографии. Конечный итог – помещение хорошо насыщено светом и совсем не выглядит скучным.

Гостиную имеет смысл декорировать однородным светлым фоном, тогда получится в оставшейся части ее скомбинировать тона, обычно считающиеся несовместимыми. Неплохая мысль – объединять цветом кухню и гостиную (могут совпадать окраска нижних кухонных фасадов, стен гостевого помещения и полок для книг).

Часть дизайнеров намеренно делает неотличимыми по цвету затирку швов между плитками на фартуках и обивку пуфов, куда сядут гости. Общеупотребительный белый окрас за счет примешанных к нему мягких зеленых оттенков улучшает настроение и помогает эмоционально расслабляться. Среди иных сочетаний полезно использовать совпадающие узоры на занавесках в разных комнатах, при этом сами шторки могут иметь различный цвет и даже быть выполнены из разнородных материалов.

Кухню советуют окрашивать светлой краской или покрывать не слишком темными отделочными панелями. Санузлы в классических и современных квартирах практически не декорируются, это позволяет намекнуть на строго утилитарную задачу таких помещений.

Мебель

Подбор предметов интерьера тоже важен, поскольку они способны замаскировать многие недостатки планировки помещения.

Полукруглые угловые стеллажи стилистически комбинируются с идеально круглыми светильниками и традиционными арочными проемами.

Особое внимание следует уделить декоративной стороне детской и ее планировке: продумайте, как можно поставить всю требующуюся мебель и не загромождать территорию.

Не старайтесь поставить в спальне максимум мебели, пусть она будет легче и светлее, можно даже подчеркивать стены рядом со спальными местами при помощи обоев светлых тонов. Встраиваемые шкафы оптимальны для прихожей, потому что позволяют скрыть лишние предметы от посторонних глаз, высвободить пространство.

Лучшие варианты интерьера

Современные трехкомнатные квартиры могут сочетаться с самыми смелыми аксессуарами, ломающими привычные шаблоны радикальным образом. Зеркало, как будто собранное из квадратов, формирует иллюзию уходящей неведомо куда двери; потолок гостиной можно не только поднимать, но и частично опускать, чтобы ставить приборы скрытой подсветки и маскировать карнизы, на которые вешаются шторы. Оригинальная идея – принципиальный отказ от главного светильника, предпочтение скрытым осветительным приборам в любой из частей комнаты. Если вы хотите подчеркнуть свою приверженность экзотической японской стилистике, просто поставьте за низким диваном бамбуковые палки. И это лишь несколько примеров того, как простейшими способами создать оригинальный дизайн.

Прибавить обстановке в типовых помещениях визуальной целостности помогает закрепление зеркал над туалетными столиками. Прямо напротив можно поставить телевизор и рабочую область, которые визуально связываются настенными полками. Но пространство можно как объединять, так и разделять. В угловых трехкомнатных квартирах для этой цели могут пригодиться перегородки, ставящиеся в промежутке между оконными проемами. Вот и выйдет вместо обычных трех комнат четыре с минимальными усилиями. Зарегистрировать такое изменение тоже несложно.

Когда не хватает все-таки места, стоит расширять проемы дверей и ставить в них катающиеся на роликах конструкции. Этот прием, что немаловажно, усилит вентиляцию отдаленных комнат.

В варианте с организацией спальни, гостиной и детской целесообразно сливать в один объект кухню и столовую, а общую стилистику выдержать в бежевой окраске. Когда кухонное и гостевое пространство недостаточно велики, правильнее стирать границы уже между ними, параллельно расширяя личное пространство. Другие две комнаты стоит превратить в кабинет и в детскую.

Часто в трехкомнатных квартирах удаляют перегородки, которые разграничивают гостиные и коридоры. Совмещение ванной и туалета с замуровыванием одних дверей поможет увеличить площадь комнаты.

Занимаясь перепланировкой или ремонтом трехкомнатной квартиры не забывайте, что оно должно быть прежде всего функциональным.

Идеи планировки 3-х комнатной квартиры — следующее видео.

Планировка 3-х комнатной квартиры с тремя спальнями

Все чаще современные молодые семьи планируют не останавливаться на одном ребенке. Поэтому при приобретении своего жилья просят дизайнеров заложить в план новой квартиры несколько спальных комнат, расчитывая впоследствии переделать их в дополнительные детские.

На фото:

Грамотная перепланировка 3-х комнатной квартиры позволила найти свободные квадратные метры для просторной кухни-гостиной.

Сведения о квартире: 3-х комнатная квартира площадью 100 кв. м. на 15 этаже 15-ти этажного дома в ЖК «Юбилейный квартал».

Владельцы квартиры: молодая семья из 3-х человек.

Пожелания клиентов: функциональный светлый интерьер с яркими цветовыми акцентами.

План 3-х комнатной квартиры после перепланировки.

Выверенная перепланировка 3-х комнатной квартиры дала возможность расположить на площади 100 кв. м. три спальни и просторную гостевую зону. Урезав размеры соседней спальни, дизайнеры выкроили место для двух разно функциональных зон, кухни и гостиной, выстроенных на одной площади. Осталось даже место для рабочего уголка. С помощью стеклянной перегородки, дизайн которой перекликается с зеркальными дверцами хозшкафа, в котором установлена стиральная машина, импровизированный кабинет отделили от остального пространства гостиной.

Поскольку в гостиной не хватало места для установки системы хранения в ТВ-зоне, было принято решение утопить стеллажи в стене, смежной со спальной комнатой, получив необходимую глубину для шкафов. А в спальне благодаря этому появилась ниша для кровати.

Дизайнерам Екатерине Анджинь и Ольге Гоман удалось также рационально обставить пространство прихожей. Например, к шкафу в прихожей имеется доступ и со стороны прихожей, и со стороны коридора.

Согласно пожеланиям клиентов, дизайнеры оформили интерьер в современном стиле с вкраплением классических элементов.

Зону прихожей отделили от коридора, ведущего в комнаты. Благодаря этому удалось выкроить место для шкафов и изолировать «грязную зону».

 

Пол в прихожей сделан из натурального камня, его расцветка дублируется в цветовом решении коридора.

 

Интерьер гостиной получился ярким и динамичным, но в то же время спокойным и уютным.

 

Чтобы акцентировать внимание на гостиной, кухню обставили простой современной мебелью, а технику встроили в кухонный гарнитур.

 

Чтобы добавить воздушности и легкости интерьеру, было использовано много зеркал, стекла и глянцевых поверхностей. Зона ТВ обрамлена зеркальным панно, перегородка между гостиной и рабочей зоной застеклена, дверцы хозшкафа — зеркальные.

 

Кровать в детской отделена от рабочей зоны перегородкой из деревянных реек со светодиодной подсветкой, которая также служит ночником.

 

У окна выстроена большая рабочая поверхность. Рядом расположился небольшой диван, служащий для просмотра ТВ и дополнительным спальным местом для гостей.

 

В декоре дверец шкафа использован тот же рисунок, что и в настенном панно.

 

Лаконично оформленная гостевая комната при необходимости в будущем может быть переделана в детскую.

 

При входе в комнату сделали встроенный шкаф. Таким образом, дизайнеры попытались исправить неправильную форму помещения.

 

В отделке спальни используются фактурные обои светлого оттенка. Поскольку заказчики любят яркие акценты, дизайнеры добавили винный тон — шторы и обои в нише над кроватью.

 

Центральные двери шкафа—купе отделаны дизайнерскими панелями sibu под кожу. Разноуровневый свет позволяет выстраивать в родительской спальне разные световые сценарии.

 

Гостевой санузел по желанию заказчиков сделали ярким. По цветовому решению он перекликается с гостиной.

 

Над ванной сделали полки в форме квадратов со встроенными зеркалами.

 

В хозяйском санузле воплотили мечту заказчицы о большой столешнице с зеркалом. Большое зеркало расширяет пространство и придает интерьеру праздничности.

Проект дизайнеров Екатерины Анджинь и Ольги Гоман — участники конкурса «Лучший 3-D интерьер типовой квартиры» на сайте pinwin.ru. Ссылка на страницу проекта: http://www.pinwin.ru/konkurs.php?kact=2&knid=27&rbid=4909

Варианты дизайна трехкомнатной квартиры, фото – Rehouz

Дизайн трехкомнатной квартиры нуждается в предельном внимании как со стороны владельца, так и со стороны дизайнера. Если вы хотите оформить жилье самостоятельно, то вам потребуется много времени и сил, помощь близких и, конечно же, вдохновение, которое мы и постараемся вам обеспечить.

≡ Содержание:

Идеи дизайна трехкомнатной квартиры

Ниже вы увидите интересные идеи для дизайна трехкомнатной квартиры, практичные варианты перепланировки и зонирования.

Декоративная отделка панелями под дерево, глянец и текстиль

Современные декоративные панели позволяют зонировать помещение, создавать уникальные визуальные эффекты, акцентные стены и фокусные точки.

Модный кухонный гарнитур с островом или полуостровом

Использовать в дизайне кухни в трехкомнатной квартире остров или полуостров является очень модным решением. Чаще всего к этой идее добавляется барная стойка, но это вовсе не обязательно. Остров или полуостров вполне могут оставаться просто рабочей столешницей.

Подвесной потолок с неоновой подсветкой

Подвесной потолок лучше всего заказывать у профессионалов с солидным портфолио. Они предоставят вам на выбор различные сценарии освещения, встроенные светильники, люстры неоновые лампы или дюралайты различных оттенков. Вы сможете подобрать оптимальный вариант для своей гостиной или спальни.

Малогабаритная мебель в современном стиле для гостиной

Для небольшой гостиной в трехкомнатной квартире можно использовать малогабаритную мебель в стиле минимализм. Она соответствует дизайнерским трендам и выглядит настолько современно, что нельзя сказать, что вы в чем-то себе откажете, если купите именно такой вариант.

Открытая планировка кухни, гостиной и столовой

Открытая планировка помогает сделать трехкомнатную квартиру более современной. Объединять принято кухню с гостиной, а в центре между ними будет располагаться зона столовой. Кроме того, вы можете присоединить лоджию или балкон, добавить панорамное остекление в пол и даже объединить эти комнаты с прихожей и коридором!

Объединение холла и гостиной

Даже если вы не объединяете кухню с гостиной, расширить пространство последней можно с помощью прихожей, холла и коридора. Таким образом, в эти зоны попадет солнечный свет от окна в гостиной, а вы получите более просторную главную комнату в доме.

Варианты перепланировки и зонирования в трешке

Перепланировка трехкомнатной квартиры может оказаться довольно сложным делом; некоторые типовые планировки практически не подлежат изменениям из-за расположения несущих стен или длинных коридоров, а также колонн или просто маленькой площади. Тем не менее мы собрали для вас актуальные и удачные планировки с практичными идеями, которые могут вам понравиться.

Планировка трехкомнатной квартиры с совмещенными кухней и гостиной

В этом варианте перепланировки, кухню (8 кв. метров), гостиную (20 кв. метров) и прихожую (7,6 кв. метра) объединили в одну комнату, которая получилась очень просторной и с двумя окнами.
В детской и спальне лоджии присоединены, там образовались кабинет и игровая комната.
Ванная комната расширена за счет одной из спален, теперь здесь есть и ванная чаша, и душевая кабина.
Кухонный гарнитур поставлен таким образом, чтобы раковина находилась напротив окна, что очень удобно, а зона для ТВ встроена в нишу.

Планировка трехкомнатной квартиры с двумя ванными и открытой кухней-гостиной

Эта практичная планировка трехкомнатной квартиры площадью 110 квадратных метров имеет две спальни, в каждой из которых есть ванная комната и гардеробная. Кухня не имеет окна, но спроектирована в американском стиле – с островом и столовой на четыре персоны. В гостиной двери на балкон решены в формате дверей-слайдеров со стеклами от пола до потолка.

Планировка трехкомнатной квартиры с постирочной

Еще один вариант перепланировки трехкомнатной квартиры реализован в интересном формате. На месте, где раньше была кухня, теперь расположились гостевой дополнительный туалет и прачечная, на месте прихожей – кухонный гарнитур. Кухня и столовая объединены. На плане в правой части квартиры расположены две спальни, каждая с ванной комнатой и встроенными шкафами-купе. А при гостиной большая лоджия оформлена в стиле патио с диванчиком и летней столовой.

План расстановки мебели в трехкомнатной квартире площадью 70 квадратных метров

Эта планировка трехкомнатной квартиры вполне типична для новостроек Москвы. Гостиная и кухня были объединены, на месте прихожей расположилось помещение для электрощитка, по совместительству – гардеробная. Также есть гардеробная при главной спальне и гостевой туалет.

Трешка с открытой планировкой

Еще одна удачная планировка трехкомнатной квартиры имеет по гардеробной в каждой из спален и две ванные комнаты. Столь расширенный формат стал возможен благодаря размещению кухни в зоне прихожей и устранению коридора как такового. Теперь здесь есть лишь проходная зона между кухней и гостиной, с обеих сторон острова.

Планировка трехкомнатной квартиры с длинным коридором

Проблема квартир с длинными коридорами в том, что в них зачастую очень сложно сделать перепланировку, так как вариантов расположения комнат не так уж и много. Но в данном варианте, обе спальни получили встроенные гардеробы, хозяйка – отдельную прачечную и кухню-гостиную открытой планировки, а в прихожей теперь есть встроенный шкаф для одежды.

Планировка трешки в хрущевке площадью 54 квадратных метра

В данном случае трехкомнатная квартира в хрущевке стала двухкомнатной. Спальню в 6 квадратных метров, которая в некоторых случаях в пятиэтажках также является кладовой, сделали частью главной спальни, которая теперь располагает площадью в 15,6 квадратных метров.

Дизайн современной кухни

Ниже рассмотрим актуальные идеи в дизайне современной кухни.

Встроенная в гарнитур мелкая бытовая техника

Мелкая бытовая техника, наравне с посудомоечной машиной, холодильником и плитой тоже может быть встраиваемой. Например, фритюрница и угольный гриль могут быть встроены в столешницу, микроволновка и кофемашина – в высокий модуль. Этим стоит воспользоваться, чтобы потом на столешнице у вас не стояло слишком много предметов.

Стеклянный кухонный фартук с подсветкой

Стеклянный фартук является самым практичным и доступным на сегодняшний день решением в отделке кухни. Еще лучше, если он дополнен подсветкой, как в варианте на фотографии выше.

Белый цвет фасадов и керамики

Белый цвет в дизайне кухни является абсолютным фаворитом в 2018 году. Он позволяет сделать вашу кухню максимально светлой, свежей и привлекательной.

Полуостров с плитой и раковиной

Полуостров может стать настоящим спасением в дизайне интерьера кухни любого размера.
В кухонный полуостров могут быть встроены такие элементы, как: плита, вытяжка, раковина, посудомоечная и стиральная машины, духовка, винный холодильник или холодильник для напитков, а также гриль тепаньяки, встроенные пароварки, wok-панели.

Открытые полки для хранения посуды и аксессуаров

Несомненно, открытые полки очень удобны для организации хранения посуды, которой вы пользуетесь регулярно. Они же вдохновят вас и на покупку посуды, и каждого (даже самого маленького элемента!) в стиле, подходящем к вашему гарнитуру. Ведь теперь все будет на виду.

Больше ящиков – меньше дверей

Данная формула работает для кухни в современном стиле, где вы хотите создать максимально эргономичный формат готовки и сервировки.

До и после: пример ремонта узкой кухни в современном стиле

На фото выше вы можете рассмотреть потрясающий ремонт узкой и длинной кухни в современном стиле.

Полуостров с барной стойкой и зеркальный кухонный фартук

Как и остров, полуостров тоже может быть очень полезным решением для рациональной планировки кухни. А зеркальный кухонный фартук поможет сделать интерьер темной кухни без окна более светлым и ярким.

Дизайн гостиной в трехкомнатной квартире

Идеи дизайна и варианты расстановки мебели в гостиной.

Электрокамин / биокамин в гостиной комнате

Биокамин или электрокамин в дизайне современной гостиной может совершенно изменить атмосферу всего интерьера, добавить ему утонченного шика и домашнего уюта. Выбирайте дизайн камина под стиль интерьера, например, отделку мрамором – для арт-деко и классики, деревом – для английского стиля и готики.

Кабинет в гостиной, интегрированный в современный комплект мебели для TV

Кабинет может быть легко интегрирован в дизайн гостиной. Например, с помощью модульного комплекта мебели для телевизора вдоль длинной стены.

Зеркальная отделка и глянцевые элементы в дизайне гостиной

Любые поверхности, которые хорошо отражают свет, хороши для оформления квартиры. Например, глянцевые декоративные панели для стен и фасады мебели, зеркальная отделка стен с фацетом и без, а также зеркальная отделка фасадов мебели – комода, консольного столика, диванной тумбочки.

Полочка для постеров, картин и декора для маленькой комнаты

Маленькие полочки могут показаться вам слишком простым решением, чтобы быть по-настоящему эффективным. Но это вовсе не так! В дизайне небольшой комнаты они помогут разместить коллекцию произведений искусства, сувениров, поставить постеры или мягкие игрушки в детской так, чтобы все выглядело красиво и геометрично.

Сдержанная цветовая гамма с одним цветовым акцентом

Сдержанные палитры для гостиной сейчас более популярны, чем яркие, насыщенные или глубокие. Все большее внимание уделяется фактурам, орнаментам, рельефам, текстилю и, в целом, качеству материалов отделки.

Модная отделка стен декоративными панелями под дерево

Декоративные панели под дерево отлично балансируют образ слишком серьезной и строгой современной гостиной комнаты.

Детская зона в гостиной

Если в гостиной вам нужно разместить еще и детскую комнату, вы можете использовать присоединенную лоджию как подиум для кровати или раскладного дивана, а также декоративные перегородки, как на 3D-визуализации выше.

Дизайн стильной спальни

В дизайне спальни мы все в первую очередь думаем о размещении большого шкафа или гардеробной, так как здесь недостаток в площади ощущается особо остро даже если сама комната не так уж и мала. Здесь очень важно добавить акцентные детали и создать фокусные точки в оформлении интерьера спальни, тогда даже маленькая комната будет выглядеть красиво!

Встроенная угловая гардеробная в спальне

Угловые шкафы в маленькой комнате очень эффективно используют пространство. Если вы не хотите тратить слишком много средств на организацию хранения, это может быть для вас наилучшим вариантом. Правда, ничто не сравнится со встроенными шкафами-купе и гардеробными, которые еще и визуально не занимают пространство комнаты.

Акцентная стена за изголовьем кровати

Акцентные стены в оформлении спальни принято делать именно за изголовьем или на противоположной стене – с комодом или телевизором. Вариантов довольно много, вы можете выбрать обои, декоративные 3д-панели, зеркала или же просто яркую краску.

Интегрированное изголовье

Такое изголовье будет не просто декором; оно может содержать такие практичные элементы, как: удобную зарядку для телефона с кейсом (углублением или нишей для телефона), розетки и выключатели для всех светильников, встроенные в панель из дерева, полочки для книг и важных мелочей.

Отдельная ванная комната при спальне

Данная идея вовсе не является прерогативой лишь премиум-формата. В любой спальне от 14 кв. метров можно выделить 3-метровую ванную с небольшой душевой кабиной, унитазом и раковиной. Зато приватности будет гораздо больше!

Декоративная отделка стен под кирпич в спальне

Декоративная отделка под кирпич может быть основана на штукатурке, пластиковых панелях, натуральном кирпиче, синтетическом камне, полиуретане. Она используется не только в стиле лофт, но и в других современных направлениях.

Дизайн ванной комнаты и туалета

Керамический паркет в отделке ванной комнаты

Добавить теплоту дерева в дизайн ванной можно с помощью керамического паркета и встроенного «теплого пола». С таким подходом вы получаете и дизайн в традиционной манере, и тепло для ног, к тому же коврики будут высыхать быстрее.

Подвесные и напольные унитазы со встроенным в стену сливным бачком

Данная идея позволяет сделать интерьер вашей ванной комнаты максимально комфортабельным. Такие унитазы также могут быть подвесными, что очень упрощает уборку.

Акцентная стена в дизайне ванной и туалета

Акцентная стена в маленькой ванной или туалете позволит не только привлечь внимание гостей, но значительно улучшит дизайн помещения!

0 0 голоса

Рейтинг статьи

Советские реликвии, которые утонут в современной России

Держатели советских облигаций, впервые проданных в последний год коммунистического лидера Леонида Брежнева, получают во Франции то, чего не могут получить от президента Владимира Путина: деньги.

Европейский суд по правам человека в Страсбурге обязал Россию в прошлом месяце выплатить Юрию Лобанову, семидесятилетнему гражданину из Ивановской области под Москвой, около 46 500 долларов в качестве компенсации за хранящиеся у него банкноты 1982 года, что примерно в 140 раз превышает среднемесячную пенсию.Мария Андреева, 95-летняя женщина, пережившая нацистскую блокаду Ленинграда, выиграла предварительную сумму около 5400 долларов по облигациям, которые удвоились как лотерейные билеты.

Ценные бумаги являются частью 785 миллиардов долларов, что равняется почти половине российского экономического производства, которые, по словам правительства, оно все еще должно населению за потерянные советские сбережения. Путин тормозит, совсем недавно подписав в апреле указ о приостановке выплат по облигациям как минимум до 2015 года. Теперь, вооруженные судебными постановлениями, ветераны-спекулянты присоединяются к пенсионерам в поисках денег.

«Все это нужно было уладить еще в 1990-х годах», — сказал Борис Хейфец, специалист по советским долгам из Института экономики Российской академии наук в Москве. «Как вы можете принять такой огромный долг? Это немедленно все рухнет ».

Советские власти начали продавать 20-летние сертификаты в 1982 году за 25, 50 или 100 рублей, частично для погашения ранее выпущенных облигаций и частично для того, чтобы вымогать наличные из командной экономики с небольшим количеством потребительских товаров. По словам Хейфца, облигации государственной национальной лотереи предлагали символическую ставку 3% и шанс на выплату до 10 000 рублей.Победители получили право на «шикарный» седан «Волга», а второе место — «Жигули».

Президент Борис Ельцин подписал в 1995 году закон, предписывающий правительству восстанавливать сбережения через банковские депозиты и советские облигации на основе того, что эти активы могли быть куплены в 1990 году. Выплаты начались всерьез во время первого президентского срока Путина, когда рост цен на нефть привел к профициту бюджета. . Теперь Путин вернулся в Кремль на третий срок, и бюджет почти не окупается. (AP)

В отличие от других бывших советских республик, которые погасили аналогичные долги в 1990-х годах за небольшую часть того, что было потеряно, Россия обязалась покрыть всю сумму.В 1995 году президент Борис Ельцин подписал закон, предписывающий правительству восстанавливать сбережения с помощью банковских вкладов и советских облигаций на основе того, что эти авуары могли купить в 1990 году. Серьезные выплаты начались во время первого президентского срока Путина, когда резкий рост цен на нефть привел к профициту бюджета. Теперь Путин вернулся в Кремль на третий срок, и бюджет почти не окупается.

«Очевидно, что реализация этого плана по восстановлению сбережений населения наложит непомерные обязательства на федеральный бюджет», — говорится в последнем отчете Министерства финансов о стратегии долга, опубликованном год назад.«Если бы это действительно произошло, государство было бы лишено возможности оплачивать другие расходы в течение длительного периода времени».

«Ничего не осталось»

В 1990-е годы Россия принимала законы, не задумываясь о том, как они будут финансироваться, заявил Путин на встрече региональных чиновников по правам человека 16 августа. Немедленное возмещение всех потерянных сбережений означало бы, что «ничего не остается для платить зарплату солдатам, врачам, учителям », — сказал Путин, согласно расшифровке стенограммы на веб-сайте Кремля.По его словам, России следует продолжать платить посильную сумму самым пожилым людям, потерявшим сбережения.

План Минфина по выплате компенсаций наиболее пожилым «жертвам» — лучший подход к продолжению выплат, сказал Путин. «Это то, что мы унаследовали от прошлого, — сказал он, — но нам нужно что-то с этим делать».

Правительство выделило в бюджете этого года около 1,5 млрд долларов на выплату утраченных вкладов и такую ​​же сумму на 2013 и 2014 годы. Умершие сберегатели также имеют право на возмещение расходов на похороны в размере 6000 рублей, менее 200 долларов.

«Мы производим выплаты каждый год, но это мизерная сумма», — сказал Хейфец. «Я думаю, так и будет, пока люди не умрут».

Отсчет времени теперь может быть проигрышной тактикой. В своем решении по делу Лобанова страсбургские судьи сослались на отказ России сообщить, сколько облигаций 1982 года находится в обращении, и на неоднократное приостановление действия механизма их погашения «по причинам, которые остаются неясными для суда».

Министерство юстиции, которое представляет Россию в Страсбурге, заявило в отправленном по факсу заявлении, что оно соблюдает все решения Европейского суда по правам человека, добавив, что решение Лобанова применимо только к нотам 1982 года.В Минфине от комментариев отказались.

Обязательства, оцениваемые в 25 триллионов рублей, в случае их полного признания увеличат долг России почти в десять раз, сказал Владимир Осаковский, главный экономист Bank of America Merrill Lynch в Москве. По его словам, ранее заключенные соглашения предполагают, что Россия найдет способ избежать ущерба для своих кредитных рейтингов или суверенного долга.

«Еще в 1997 году Россия погасила непогашенные царские облигации во Франции на сумму 400 миллионов долларов, что составляло менее 1 процента от упущенной покупательной способности за почти 100 лет упущенных процентов», — сказал он.«Мы ожидаем аналогичного урегулирования и в этом случае».

Теневая экономика

Публичных записей о том, сколько облигаций Брежнева было продано, нет, сказал Хейфец. По его словам, как облигации на предъявителя без учета прав собственности, банкноты 1982 года служили второй валютой, поддерживающей советскую теневую экономику.

Россия не упомянула примечания или оценку советского сберегательного долга в 143-страничном проспекте своей продажи еврооблигаций на 7 миллиардов долларов в этом году.

Некоторые ценные бумаги были обналичены или обменены на новые долги в начале 1990-х годов.После принятия закона 1995 года, когда Россия согласилась восстановить потерянные сбережения на уровне 1990 года, государство конвертировало облигации 1982 года в «долговые рубли», существенно увеличив их номинальную стоимость на 40 процентов. Позднее законодательство привязало их стоимость к корзине потребительских товаров и обеспечило начисление процентов в размере не менее 9 процентов. В последний раз правительство оценивало вексельный рубль в 2003 году в 32,34 рубля в текущих ценах, и эта цифра была приведена судом в деле Лобанова.

Лобанов предложил «очень разумную» оценку, не оставляя места для опровержения, сказал Василий Васильев, юрист из Москвы.По его словам, Россия уклонилась от подобных постановлений, изменив закон в ходе судебного разбирательства в Европейском суде.

Спекуляции на сертификатах достигли eBay, где 25-рублевые облигации 1982 года предлагаются по цене 2,85 доллара за штуку.

На российских веб-сайтах некоторые продавцы заявляют, что имеют доказательство того, что их облигации перечислены как подлежащие оплате в реестре Министерства финансов. Другие предлагают векселя, проданные в бывших советских республиках, которые Россия по закону не обязана возвращать.

Закир Агабаев сказал, что он обнаружил банкноты на 600 000 рублей (около 18 750 долларов США) в сундуке в доме бабушки своей жены в Кыргызстане.Он сказал, что предлагал продать облигации на доске объявлений Dorus.ru, но лучшее предложение составляло 2,5% от номинала, поэтому он отказался.

«Люди звонили два или три раза, но предложения были несерьезными», — сказал Агабаев.

Самую крупную ставку до сих пор сделал Артем Тарасов, торговец товарами и компьютерами, который прославился в 1989 году после того, как заявил по национальному телевидению, что он первый легальный советский миллионер. Он стал совладельцем московского банка «Витас», который в этом году лишился лицензии после попытки разместить на своих счетах облигации Брежнева на 3 миллиарда рублей (около 94 миллионов долларов) по номинальной стоимости.

Путин подписал трехлетний мораторий на платежи после того, как центральный банк впервые заметил бухгалтерский ход Витаса, сказал Тарасов. После моратория регулятор классифицировал облигации как категорию 5, или безнадежную, и приказал банку сформировать 100-процентные резервы на потери по ссудам.

«Как мы могли представить, что центральный банк придет и объявит их страну дефолтной?» — сказал Тарасов. «Но это именно то, что они сделали».

История Золушки

Алексей Симановский, первый заместитель председателя центрального банка, сказал, что лицензия Витаса была отозвана из-за того, что его коэффициент достаточности капитала упал ниже обязательного 2-процентного уровня, а не из-за банкнот.По его словам, регуляторы увидели лишь малую часть от 3 млрд рублей, которые, как утверждал Витас, имели.

«Банк утверждал, что это были две тонны бумаги, что они были в каком-то специальном депозитарии и что попасть внутрь было как-то очень сложно», — сказал Симановский. «Это все немного похоже на историю о Золушке, где тыква превращается в карету».

Тем не менее, у Тарасова есть доступ к 50 миллиардам рублей (около 1,6 миллиарда долларов) сертификатов, которые он планирует «выставить на торги на все сто», — сказал он.

«Предположим, они действительно начнут выплаты по этим облигациям в 2015 году», — сказал Тарасов. «Их стоимость сегодня в российских деньгах в 50-60 раз больше номинальной стоимости».

Россия, вероятно, возобновит выплаты только в том случае, если группа, обладающая достаточным политическим влиянием, начнет их накапливать, сказал Салех Дахер, управляющий директор Turan, инвестировавшего в советские коммерческие долги.

«Люди будут зарабатывать на этом деньги», — сказал Дахер. «И я очень сомневаюсь, что большая часть из них пойдет пенсионерам или людям, у которых изначально были претензии.

Одним из таких людей является Борис Андреев, 65 лет, электрик на пенсии без юридического образования.

На протяжении почти двух десятилетий Андреев и его мать Мария Андреева отправляли рукописные ходатайства в суды и министерства с требованием выплат.

По его словам, 4300 евро, которые судьи в Страсбурге присудили, в первую очередь, исходя из преклонного возраста его матери, — это гроши.

Их банкноты, депонированные в 1986 году, были скуплены в рамках государственной программы в 1993 году, в результате чего у них осталось около 3000 рублей на банковском счете, сумма, которая сократилась до трех рублей после деноминации валюты в 1998 году.Счет, все еще открытый и нетронутый, благодаря многолетним выплатам процентов вырос до пяти рублей.

Андреев, который живет на пенсию в 6000 рублей (около 190 долларов), планирует продолжить свою кампанию в российских судах.

«В советских рублях облигации были эквивалентны стоимости однокомнатной квартиры», — сказал Андреев. «Пять рублей, которые мы получили, эквивалентны рулону туалетной бумаги».

РУБЛЕЙ ПЛАН ВЫПОЛНЯЕТ МНОГО СОВЕТОВ

МОСКВА, ЯНВ. 23 — Анна Сургина, 78-летняя пенсионерка, вчера вечером плакала.Большая часть ее сбережений была фактически конфискована советским правительством.

В другом городе Эрбурат Алиев, довольный тем, что он получил хорошую цену за свою машину, превратился в отчаяние, когда он понял, что толстая пачка 100-рублевых банкнот в его кармане внезапно обесценилась. Сегодня утром он отнес в банк 13 000 рублей — эквивалент четырехлетнего заработка среднестатистического советского рабочего — в надежде получить хоть что-нибудь взамен.

«Мне сказали, что я могу использовать деньги в туалете», — сказал Алиев, азербайджанский колхозник.«Я сейчас даже не могу купить авиабилет, чтобы поехать домой».

Полиция была вызвана для поддержания порядка в банках и сберегательных учреждениях по всему Советскому Союзу сегодня утром после того, как во вторник президент Михаил Горбачев объявил о драконовской денежной реформе. Все банкноты номиналом 50 и 100 рублей перестали быть законным платежным средством после полуночи, а президентский указ ограничил право обмена в большинстве случаев заработной платой за один месяц.

В телеинтервью вчера вечером премьер-министр Валентин Павлов настаивал на том, что денежная реформа была нацелена на участников черного рынка и спекулянтов, торгующих банкнотами высокого достоинства, но паническая атмосфера на улицах Москвы сегодня подсказывала, что простые советские граждане выдержат основная тяжесть страданий.

«Правительство заявляет, что оно против мафии. Но настоящие участники черного рынка почувствовали, что это произойдет, и обменяли свои деньги на доллары или золото. Единственные люди, которые пострадают, это такие идиоты, как я», — сказал Юрий Беликов, инженер. у которого припрятано 3000 рублей в банкнотах большого достоинства.

Поскольку советский рубль не конвертируется на международных валютных рынках, долларовые эквиваленты практически бессмысленны. В зависимости от сильно различающихся официальных обменных курсов и обменных курсов черного рынка 100-рублевая банкнота может стоить от 5 до 160 долларов.Среднестатистический советский гражданин зарабатывает около 250 рублей в месяц.

Основная цель указа Горбачева заключалась в восстановлении баланса на потребительском рынке и укреплении покупательной способности рубля за счет поглощения избыточных денег, находящихся в настоящее время в обращении. В течение последних трех лет государство выкачивало банкноты со скоростью, не имеющей себе равных с ростом предложения продуктов питания или потребительских товаров. В результате были убраны магазины по всему Советскому Союзу.

Советское законодательное собрание в прошлом году отклонило план сторонников свободного рынка поглотить излишки денег посредством массовой продажи государственных активов и строгого контроля за денежной массой.В результате некоторая конфискационная денежная реформа стала практически неизбежной, несмотря на неоднократные обещания правительства, что такая мера никогда не будет предпринята.

Советские официальные лица заявили, что изъятие из обращения банкнот крупного достоинства было самым простым и наименее дорогостоящим из нескольких рассматриваемых планов, но они признали, что влияние указа могло быть произвольным. Миллионер, которому удалось избавиться от всех своих банкнот высокого достоинства к вчерашнему сроку, почти не пострадает от указа президента, а вдова, спрятавшая 100-рублевые купюры под матрасом, может потерять большую часть своих сбережений.

Согласно новым правилам, которые сегодня были опубликованы на первых полосах советских газет, пенсионерка Сургина сможет обменять 200 рублей — эквивалент ее ежемесячной пенсии — без каких-либо вопросов. Ее шансы вернуть еще 800 рублей, которые она припрятала на образование внуков, кажутся сомнительными.

Указ Горбачева устанавливает трехдневный срок обмена банкнот большого достоинства и ограничивает снятие средств со сберегательных счетов до 500 рублей в месяц.Сегодняшний день был потрачен впустую, поскольку банки все еще ожидали подробных инструкций от правительства по условиям обмена. Сотни нервных граждан осадили сберегательные учреждения, сжимая в руках 50- и 100-рублевые купюры, от которых они не могли избавиться.

«Нет смысла больше протестовать», — сказала 52-летняя инвалидка Нина Клименко, чьи сбережения в размере 1800 рублей были уничтожены. «Мы можем пойти на демонстрацию и лечь перед танками. Но они, вероятно, перевернут нас.

Ожесточенные споры между критиками и сторонниками Горбачева разгорелись в рядах за пределами банков. Меньшинство громко похвалило его за жесткие меры против участников черного рынка и введение «порядка».

«Большинство людей в этом ряду экономически неграмотны. — сказала София Сурева, пенсионерка, ожидающая обмена 200 рублей. — Горбачеву пришлось что-то делать против спекулянтов. Гражданам, честно заработавшим свои деньги, нечего бояться ».

Граждане, желающие обменять крупные суммы, должны будут предстать перед комиссиями, состоящими из представителей рабочих и агентов службы безопасности КГБ, которые решат, были ли деньги заработаны« честно ».«КГБ также было уполномочено арестовывать банки, если они не соблюдают новые правила.

Сложные процедуры обмена уже привели к возникновению черного рынка 50- и 100-рублевых банкнот. Под контролем советской мафии банкноты высокого достоинства уже продаются за небольшую часть их номинальной стоимости.

Лидеры 15 республик, входящих в Советский Союз, отреагировали на указ Горбачева со смесью шока и осторожности, который, похоже, также был разработан усилить централизованный контроль над экономикой.Руководство российского законодательного органа заявило, что попытается смягчить удар по рядовым гражданам, разработав планы по их компенсации.

Эльмар Мэтт, директор Центрального банка Эстонии, который рассматривает планы выпуска собственной валюты вместо рубля, сказал, что указ был частью «войны» между Кремлем и республиками.

Россия оценивает план восстановления экономики в 70 млрд долларов

Россия запустит план восстановления в размере 5 триллионов рублей (73 миллиарда долларов) в следующем месяце, чтобы компенсировать экономический ущерб от пандемии коронавируса, заявил премьер-министр Михаил Мишустин во время телевизионной встречи с президентом Владимиром Путиным во вторник.

Программа увеличения расходов продлится до конца 2021 года с целью снизить уровень безработицы в России ниже 5% и добиться роста экономики на 2,5% в год — быстрее, чем любое ежегодное расширение с 2012 года.

Дополнительные денежные средства будут потрачены на поддержку малого и среднего бизнеса через налоговые каникулы и дешевые кредиты, обеспеченные государством, а также на уже объявленные более высокие социальные выплаты семьям и медицинскому персоналу, работающему с пациентами с коронавирусом, сообщает газета «Ведомости». .

Цифра в 5 триллионов рублей включает в себя более высокие ежедневные расходы государственного федерального бюджета, а также некоторую потерю налоговых поступлений, сообщают российские СМИ. В целом пакет может стоить около 7,3 триллиона рублей (106 миллиардов долларов) с учетом расходов на более долгосрочные инфраструктурные проекты, которые не учитываются в регулярном годовом бюджете правительства. Это будет эквивалентно примерно 7% ВВП России.

Мишустин сказал, что программа была разделена на три этапа: «стабилизация» до конца 2020 года, «восстановление» до середины 2021 года и «рост» с последнего квартала следующего года.

Программа также описывает структурные изменения в трудовом законодательстве России, направленные на поддержку более гибких режимов работы после снятия ограничений на мобильность. Они включают новую почасовую минимальную заработную плату для поддержки неполного рабочего дня, поощрения занятости и уменьшения размеров теневой экономики России. В настоящее время в России минимальная ежемесячная заработная плата составляет 12 130 рублей (176 долларов США).

План также направлен на повышение реальной заработной платы выше 2,5% и удержание уровня бедности ниже 12-го уровня 2019 года.3% населения России.

И Путин, и Мишустин также намекнули, что пандемия сбила с курса флагманскую российскую программу национальных проектов стоимостью 370 миллиардов долларов и, вероятно, ее необходимо будет изменить. Назначение Мишустина премьер-министром в январе многие расценили как шаг к ускорению расходов на те проекты, которые уже отстали от графика.

Пакет является самым крупным из объявленных Кремлем для борьбы с экономическим ущербом от коронавируса.Правительство ранее подвергалось критике за то, что оно не разрабатывало более амбициозные планы расходов, как в других развитых странах.

Неясно, какая часть нового заголовка будет получена за счет дополнительных государственных расходов. Предыдущие правительственные оценки рассчитывали уровень налогово-бюджетного стимулирования, рассматривая вероятный дефицит бюджета России на этот год — метод, который может увеличить пакет стимулов путем подсчета потерянных государственных доходов.

Некоторые другие статьи расходов, в том числе на инфраструктуру, скорее всего, будут перенесены, а не представлены как совершенно новые проекты, считают аналитики.

Путин сказал, что план может быть приведен в действие в начале июля, после того как он будет доработан до конца месяца.

Музей Банка России

Первые монеты России

Первые русские монеты, получившие название «сребреники», были изготовлены из серебра и чеканились в конце 10 -го -го и начале 11-го -го века. Они были предвестниками зарождения богатого и могущественного государства — Древней Руси.Они также были известны как «кунас» и «сребро».

Безмонетный период

0:35

Русские земли пережили безмонетный период с 12 -го до 14 -го века. Этот период уникален в истории европейских государств, отмечая возвращение к торговле различными формами давно забытых примитивных денег. Это могли быть бусы, прялки, меха животных или другие ценные предметы.

360 °

Откуда ушел рубль?

Слово «рубль» впервые упоминается в летописи под 1316 годом.В «записках» древних жителей, оставленных на бересте, это название встречается еще на пятнадцать-двадцать лет раньше. Рублями сначала называли обрубленные с концов слитки серебра, а вскоре — и целые литые слитки новых весовых эталонов.

360 °

1:26

К концу 17 -х годов века серебряная монета стала самой крупной денежной единицей в обращении. Его небольшой размер затруднял обработку, поскольку каждая крупная транзакция требовала длительного пересчета.Заядлый путешественник, Петр Великий был хорошо знаком с достижениями Европы и видел необходимость реформирования денежной системы. В рамках этих реформ между 1698-1718 годами в России была установлена ​​десятичная денежная система (один рубль равен 100 копейкам).

«Талер»

руб.

Первые рубли — монеты регулярной чеканки — были выпущены в 1704 году в рамках денежной реформы Петра Великого. Изготовлены они в Москве по западноевропейскому стандарту веса талера.Оригинальные талеры, поступающие в сокровищницу, часто использовались в качестве сырья.

Монеты из пушек

В середине 18 -го века монеты чеканились путем переплавки меди из старых пушек. Эти монеты затем пошли на формирование капитала одного из первых банков в России — Банка артиллерии и инженерного корпуса; во главе с генерал-фельдмаршалом Петром Ивановичем Шуваловым. Основанный в 1760 году, банк задумывался как учреждение, финансирующее артиллерийско-инженерное училище Св.Петербург, где проводилась академическая подготовка артиллерийских и инженерных войск.

360 °

Первые бумажные деньги

Первые бумажные деньги в России были открыты в конце 1768 года. Эти деньги назывались «ассигнации» от латинского «assignatio» (буквально «уступка»). Сенат платил две копейки за листок бумаги, на котором можно было печатать крупные купюры (до ста рублей). Выпуск и распространение новых денег, а также их обмен на монеты были возложены на уполномоченные банки Санкт-Петербурга.Петербург и Москва, более известные как банки переуступки.

Подделка Наполеона

Фальшивые ассигнационные рубли поступили в обращение еще до Отечественной войны 1812 года по приказу Наполеона I. Считается, что французский император лично контролировал использование этих фальшивых денег в России с целью обмана населения и поддерживать свою армию.

360 °

«Твердые деньги» Николая I

Денежная реформа 1839-1843 гг., По итогам которой был введен «твердый» рубль, была проведена на правление императора Николая I.Эта монета, содержащая 18 г чистого серебра, была задекларирована основным платежным средством. Новые банкноты — государственные банкноты, пришедшие на смену банкнотам, — в течение пятнадцати лет обменивались «на серебро» по номиналу.

«Лобанчики»

Между 1768 и 1867 годами в России на Санкт-Петербургском монетном дворе тайно чеканились кованые золотые монеты, похожие на голландские дукаты, под кодовым названием «знаменитая монета». Тогда российское казначейство будет использовать их во внешнеторговых расчетах. С конца 19, и годов дукаты русского происхождения занимали все более заметное место во внутреннем денежном обращении России; они были известны как «лобанчики», «арапчики» или «пучковые».

0:56

Гостиный двор (крытый рынок и торговый центр) в Москве первоначально был местом «народной биржи» — регулярных встреч торговцев. В 1828 году купцы обратились к генерал-губернатору Дмитрию Голицыну с просьбой о строительстве официальной биржи. Первая биржа была построена между 1836 и 1839 годами по проекту архитектора Михаила Быковского.

Реформа освобождения

Освобождение крестьян, произошедшее 19 февраля 1861 года, оказалось знаковым событием 19 -го века России.В ознаменование эмансипации известный российский медалист и скульптор Федор Петрович Толстой изготовил медаль, на которой император Александр II был изображен в шлеме и кольчуге. Он умиротворяет помещика и крестьянина — бывших противников, — показанные пожимающими друг другу руки.

Отличная служба

В августе 1827 года Знак за выдающиеся заслуги был вручен государственным служащим и офицерам в знак признания безупречной службы в течение 15 или более лет («Приобретенный трудом и непоколебимой честностью», гласил статут значка).Значок прикреплялся к Георгиевской ленте у офицеров и к Владимирской ленте у государственных служащих.

Мать Россия

Конец 19, -е, века. На банкнотах Россия аллегорически изображена в образе женщины. Венчает шапку Мономаха; она также держит скипетр и атрибуты империи. Иногда ее также изображали с ладонью — символом победы и христианства.

360 °

0:57

В конце 19, , века шла подготовка к денежной реформе, которая должна была быть проведена между 1895 и 1897 годами.Министр финансов Сергей Витте изложил план введения золотого стандарта. В результате реформы появилась золотая монета, которую можно было обменять на бумажные банкноты. Согласно указу от 3 января и 29 августа 1897 года, вся денежная эмиссия была сосредоточена в Государственном банке, который получил право выпускать банкноты. Был установлен золотой паритет рубля на уровне 0,77 г чистого золота.

360 °

Коллекция и золотой стандарт

Денежная реформа 1895-1897 годов привела к появлению золотого стандарта в денежном обращении России.Бумажные деньги можно было свободно обменивать на золотые. Монеты из «желтого металла» перевозились как внутри страны, так и в другие страны в багажных вагонах государственных железных дорог.

Российское криптосообщество опасается, что план цифрового рубля означает «назад в СССР»

Bloomberg

Ставка спонсора Coinbase Parlays «Fantasy» на 4,6 миллиарда долларов

(Bloomberg) — До того, как его ставка на обмен криптовалюты, Coinbase Global Inc. Сооснователь Union Square Ventures Фред Уилсон сравнил Биткойн с научной фантастикой.«Мы можем ошибаться, это может быть фантастика», — сказал он на маркетинговой конференции в мае 2013 года. Это произошло вскоре после того, как он вложил 2,5 миллиона долларов в Coinbase, крупнейшую в США биржу криптовалют, где люди могут покупать и продавать Биткойн и другие цифровые токены, такие как Ethereum и Litecoin. «Это прямо из научно-фантастического романа, но научно-фантастические романы — лучшее, что вы можете прочитать, если хотите инвестировать», — сказал Уилсон. «Это интуитивная ставка». Восемь лет спустя ставка Уилсона стала самым прибыльным выходом на Юнион-сквер.Ранее в этом месяце Coinbase зарегистрировалась на Nasdaq и взлетела до 328,28 доллара за акцию, в результате чего оценка компании на полностью разводненной основе составила около 86 миллиардов долларов. Это в десять раз больше, чем в последнем раунде государственного финансирования в 2018 году, и к концу первого торгового дня он оценил долю Union Square в 4,6 миллиарда долларов. . Но большой объем торговли криптовалютой хорош для увеличения доходов Coinbase, и Биткойн снова растет после достижения самого низкого уровня с начала марта.Уилсон сказал, что «одна из самых сложных задач в управлении портфелем венчурного капитала — это управление крупными выигрышами». В день листинга Coinbase Union Square Ventures продала 4,7 миллиона акций за 1,8 миллиарда долларов, согласно отчетам о ценных бумагах. Coinbase — не первый набег Вильсона на зарождающуюся технологическую тенденцию, но, безусловно, самая крупная выплата. Его венчурная компания из Нью-Йорка вложила средства в более чем 100 предприятий и с момента основания фирмы в 2003 году имела 10 публичных выходов.Согласно данным PitchBook и отчетов Комиссии по ценным бумагам и биржам, собранным Bloomberg, девять из них получили оценку в миллиарды долларов в день своего дебюта на фондовом рынке. крупнейшие успехи, в том числе оценка Twitter Inc. на 24 миллиарда долларов после того, как компания стала публичной в 2013 году, поднявшая стоимость пакета до 1,2 миллиарда долларов, IPO компании Zynga Inc. на 7 миллиардов долларов в 2011 году и 1 доллар Tumblr.Покупка Yahoo на 1 миллиард долларов «Фредом движет интеллектуальное любопытство», — сказал основатель и председатель Zynga Марк Пинкус. «Он участвовал не из-за денег». Уилсон отказался от интервью для этой статьи, заявив, что «не думает, что инвесторы должны быть в центре внимания, когда предприниматели и менеджмент создают всю ценность». Последняя версия Union Square инвестиционной философии компании сосредоточены на компаниях с сильными сообществами, которые «расширяют доступ к знаниям, капиталу и благосостоянию», согласно веб-сайту фирмы.«Coinbase находится в центре этого», — сказала Анджела Ли, директор по инновациям в Columbia Business School, где она преподает курсы венчурного капитала и лидерства. «Большинство венчурных компаний отклоняются от своего инвестиционного тезиса. Юнион-сквер очень дисциплинированный. Они очень умны в том, чтобы взять тренд и разбить его на компоненты ». Уилсон начал инвестировать в 1987 году в Euclid Partners, небольшую фирму венчурного капитала в Нью-Йорке, вспомнив, что это« не было звездным началом »его карьеры, писал он. в своем блоге в 2008 году.Затем появился Интернет. Уилсон стал соучредителем Flatiron Partners в 1996 году и вместе с Джерри Колонной вложили 150 миллионов долларов в интернет-сделки на ранней стадии, которые, согласно сообщению в блоге Уилсона, за три года превратились в 750 миллионов долларов. «Мы были недисциплинированными и не разносторонними», — сказал Колонна в интервью. «Мы были слишком воодушевлены». Колонна сейчас является генеральным директором компании Reboot.io по коучингу для руководителей, где его работа была описана в статье Wired следующим образом: «Этот человек заставляет основателей плакать.«Flatiron закрылась в 2001 году во время краха доткомов, но Уилсон перенес эти уроки на Юнион-сквер, — сказал Колонна. «Фред не игрок в Вегасе. Он не бросает дротики в стену и не просто присоединяется к инвестициям других людей ». Вера Уилсона в объединение идей, людей и опыта в Интернете через сети была в движении еще до того, как стартапы в области социальных сетей попали в его портфолио. Сетевой дух коренного жителя Нью-Йорка зародился в эпоху пузыря пост-доткомов, который положил начало ранним стартапам социальных сетей или «Сети 2.0 », такие как Friendster, Orkut и Tribe.net. Его взгляды впервые воплотились в жизнь, когда он начал свой популярный блог AVC в сентябре 2003 года, незадолго до того, как он стал соучредителем Union Square с Брэдом Бернхэмом. Хотя его ранние посты касались семьи, хобби и музыки, блог расширился до технологий, бизнес и менеджмент и стал средством поиска инвестиционных идей и связи с предпринимателями, — сказал он в выпуске подкаста Businessweek Cutting Edge в марте 2006 года. «Процесс написания помогает мне сформулировать свои мысли о том, что интересно, а что не интересно, что потенциально стратегически и что потенциально рискованно в конкретном секторе.Одно из первых размышлений Уилсона о криптовалюте было в 2011 году, когда он написал, что «идея альтернативной валюты, уходящей корнями в одноранговые сети и основанная на алгоритме, прозрачном для всех, — это идея, время которой пришло». Основополагающая теория Юнион-сквер по поиску возникающих, быстрорастущих онлайн-сообществ с тех пор вышла за рамки оригинальных социальных сетей и включает в себя другие стартапы блокчейнов и криптовалют, такие как Stacks 2.0, открытая сеть для децентрализованных приложений и контрактов на блокчейне, и даже CryptoKitties, Ethereum. — виртуальная игра, которая позволяет игрокам усыновлять, выращивать и обменивать виртуальных кошек, что положило начало повальному увлечению невзаимозаменяемыми токенами или NFT.Прорывный листинг Coinbase был самой модной инвестицией за последние годы для Уилсона, чей энтузиазм был более взвешенным по сравнению с крипто-евангелистами, такими как инвестор Майк Новограц или братья Винклвосс, которые начали обмен цифровых активов Gemini. В январе 2018 года Уилсон писал о фиксации прибыли на время, когда Биткойн набирал обороты. «Я знаю, что многие держатели криптовалюты считают, что продавать что-либо — это ошибка. А может быть. А может и не быть. Вы просто не знаете, — сказал он. К концу того года биткойн упал более чем на 70%.Чтобы узнать больше о подобных статьях, посетите наш сайт bloomberg.com. Подпишитесь сейчас, чтобы оставаться в курсе самых надежных источников деловых новостей. © Bloomberg L.P, 2021 г.

млрд долларов США IntelliNews — российский регулирующий орган завершает разработку планов цифрового рубля

Центральный банк России завершил разработку своих планов по выпуску цифрового рубля, запуск которого ориентировочно намечен на 2022 год.

На основе обсуждений с участием различных заинтересованных сторон регулятор решил, что цифровая валюта будет храниться в цифровых кошельках, выпущенных центральным банком, а коммерческие банки будут обеспечивать доступ к кошелькам для своих клиентов.Чтобы иметь возможность совершать офлайн-платежи, пользователю необходимо установить на свой смартфон еще один кошелек.

На пресс-конференции, состоявшейся в начале апреля, представители центрального банка заявили, что принятый формат цифрового рубля был поддержан подавляющим большинством потенциально вовлеченных сторон, включая финансовые ассоциации, экспертов, торгово-промышленную палату и союз потребителей. .

Между прочим, хотя его иногда называют «крипто-рублем», цифровой рубль центрального банка не следует путать с криптовалютами, против использования которых регулятор обычно выступает против.Цифровой рубль будет в основном цифровой формой фиатного рубля, выпущенным и контролируемым центральным банком.

В этой схеме коммерческие банки будут играть роль посредников, продавая идею цифровой валюты своим клиентам и впоследствии выполняя транзакции с кошельками пользователей.

Клиент получит доступ к цифровому рублевому кошельку в своем банковском приложении. Однако они не смогут использовать банковские приложения для офлайн-платежей. Для этого потребуется установить отдельный кошелек.

Ольга Скоробогатова, первый заместитель главы Центробанка, сообщила на пресс-конференции, что регулятор будет разрабатывать собственные решения, позволяющие пользователям переводить средства из цифрового рублевого кошелька в другой кошелек и производить платежи.

Заместитель главы Центробанка Алексей Заботкин пояснил, что эмиссия цифрового рубля будет аналогична эмиссии обычных наличных денег.

«Если вы хотите наличные, снимайте их в банкомате», — сказал он. «Но до этого коммерческий банк покупает эти фиатные рубли у центрального банка в обмен на ту же сумму в рублях, что и на корреспондентском счете.То же самое и с цифровым рублем ».

По словам Заботкина, регулятор будет вносить цифровые рубли на кошелек коммерческого банка в обмен на снятие наличных с корреспондентского счета. Впоследствии, если клиент захочет обменять безналичные средства на цифровые рубли, банк переведет последние со своего кошелька на кошелек клиента.

Заботкин добавил, что не предполагается, что цифровой рубль будет использоваться для хранения стоимости, а будет использоваться исключительно как платежный инструмент с мгновенной ликвидностью.

«Это будет актив, который вы сможете полностью, в любое время — 24 часа в сутки — передать кому угодно», — сказал он.

Ожидается, что переводы в цифровых рублях между физическими лицами будут освобождены от каких-либо комиссий, в то время как магазины, принимающие цифровую валюту, будут платить комиссию, которая не превышает тех, которые в настоящее время используются в системе быстрых платежей, или от 0,4% до 0,7% от стоимости продукт или услуга, в зависимости от их категории.

По заявлению регулятора, платформа для эмиссии цифровых рублей и работы с кошельком будет гибридной, объединяя элементы централизованной системы и распределенных реестров.

Ожидается, что прототип цифрового рубля будет готов к декабрю 2021 года, а в январе 2022 года начнется разработка законодательных изменений, необходимых для запуска проекта где-то в 2022 году.

Между тем, согласно опросу, проведенному центром исследований финансовых технологий и цифровой экономики при технологическом хабе «Сколково», около половины россиян заинтересованы в использовании цифрового рубля, а 20% респондентов выступают против этой идеи.

Банк России планирует протестировать цифровой рубль в 2022 году — Бизнес и экономика

МОСКВА, 8 апреля./ ТАСС /. Центральный банк России планирует тестировать цифровой рубль в течение всего 2022 года, после чего будет составлена ​​дорожная карта для дальнейшей реализации проекта, сообщила на пресс-конференции в четверг первый заместитель председателя регулятора Ольга Скоробогатова.

«Мы планируем провести весь 2022 год на стадии тестирования, и только после получения результатов тестирования мы поймем, какая дорожная карта по внедрению целевой платформы и когда будет реализована», — пояснила она.

Согласно файлам к пресс-конференции, регулятор планирует создать прототип цифровой рублевой платформы к декабрю 2021 года.Разработка поправок в законодательство запланирована на январь 2022 года, а начало тестирования цифрового рубля — в первом квартале 2022 года.

На текущем этапе ЦБ предлагает использовать гибридную архитектуру цифровой рублевой платформы, которая будет состоять как из компонентов централизованной системы, так и из блокчейна. Однако Скоробогатова признала, что готовых решений для цифрового прототипа рубля пока нет, и регулятор создаст всю систему своими силами.Между тем, первый заместитель главы Центробанка добавил, что решений по организации офлайн-переводов, которые также предусмотрены концепцией, пока не существует.

Более того, она отметила, что Банк России установит одинаковые правила и тарифы на операции в цифровой валюте. Соответствующие решения регулятор примет позже, на следующем этапе реализации проекта «Цифровой рубль».

Заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин заявил на пресс-конференции, что цифровой рубль станет универсальным платежным инструментом.Например, регулятор не исключает его использования для уплаты налогов.

Банк России представил концепцию цифрового рубля в отчете в середине октября 2020 года. Он будет представлен в виде уникального цифрового кода, который будет храниться в специальном электронном кошельке. Цифровой рубль станет полноценным средством обращения, равным обычному рублю, и сможет широко использоваться населением, бизнесом и государством в платежной сфере, обеспечивая простоту платежей, их высокую скорость, низкую стоимость и высокую надежность. .ЦБ выпустит цифровой рубль.

.

Интерьера дизайн дома шале: красивые проекты, идеи и дизайн

Опубликовано автором
Ответить

красивые проекты, идеи и дизайн

Дома в стиле шале: красивые проекты (85 фото)

Шале – маленький дом за городом, и уже само определение сполна отражает суть таких коттеджей. Родина стиля – французская провинция Савойе на границе Италии и Швейцарии. Дома в стиле шале – это простая элегантность, теплый уют, надежность и функциональность. Именно поэтому они распространились по всей Европе, а теперь все чаще встречаются и у нас. Обязательно присмотрись к ним, если планируешь строительство загородного коттеджа!

Особенности домов в стиле шале

Формирование стилистики шале пришлось на начало 18 столетия, когда пастухам нужны были удобные хижины в альпийских горах. Вскоре их домики оценила творческая интеллигенция, вдохновленная живописными видами и сказочной природой. Началом зарождения современного шале можно назвать 1970-ые.

Новые шале легко вписываются в разный ландшафт и в обычные загородные участки. Это типовые решения от застройщиков или индивидуальные проекты с учетом рельефа местности. Неизменными остаются только основные черты: большие оконные проемы с массивными рамами, огромная двускатная выступающая крыша, крытые мансарды и балконы.

Особенности - Дома в стиле шале

Первые шале отличались пологими крышами с выносами, но это необходимость морозных горных зим. На поверхности скапливался снег и дополнительно защищал хижину от морозов. В наших широтах такой необходимости нет, так что крыши делают крутыми и из разных материалов.

Еще одна характерная черта – массивные перекрытия и тяжелые внутренние балки из цельных бревен. Хотя обычные загородные коттеджи не подвергаются тем нагрузкам, что альпийские хижины, эта особенность придает им характерный шарм.

Особенности - Дома в стиле шале

Материалы для строительства дома шале

Первые шале строили из бруса на каменном фундаменте с цоколем и мансардой. Получалась прочная и устойчивая конструкция, которая не боялась ветра, снежных бурь и морозов. Такие домики мгновенно прижились на горнолыжных курортах и в экологичных коттеджных поселках.

До сих пор все материалы в строительстве – исключительно натуральные. Для фасада – прочные сорта древесины: брусья, доски или панели для обшивки. Хорошо зарекомендовала себя лиственница: она сравнительно недорогая, но зато устойчивая ко влаге, температурам и нагрузкам.

Комбинация древесины с камнем – это всегда теплые, надежные и долговечные дома. Иногда камень заменяют кирпичом или бетонной заливкой, а бревна – клееным или профилированным брусом. Все чаще появляются каркасные дома в схожей стилистике, хотя это скорее вариация на тему шале. Основная задача таких проектов – снизить стоимость и ускорить темпы строительства.

Материалы для строительства - Дома в стиле шале

Проекты домов в стиле шале

Дома в стиле шале очень разнообразны по форме, размеру и оформлению. Но во всех них прослеживаются основные черты и общие особенности, определяющие стиль. Планировку и пристройки можно выбрать полностью под свои пожелания.

Одноэтажные шале

Классические дома-шале именно одноэтажные, с невысокими крышами и просторной мансардой. Их главное преимущество в легкой и быстрой постройке, а зимой их проще и дешевле обогревать. Именно такие дома все чаще делают по комбинированной каркасной технологии из клееного бруса.

Одноэтажные дома в стиле шале - Проекты

Двухэтажные шале

Планировка двухэтажных домов по большей части классическая: первый этаж занимает просторная прихожая, кухня, гостиная, санузел и разные технические помещения. На верхний уровень выносится спальня, детская, рабочий кабинет, личные комнаты, а иногда – второй санузел. Если в доме есть гостевая спальня, ей тоже самое место на втором этаже. В больших и просторных домах для друзей и родственников можно выделить целое крыло.

Двухэтажные дома в стиле шале - Проекты

Дом в стиле шале с верандой

Шале часто дополняются большой и просторной верандой, которая частично выступает за крышу. Если она установлена на втором этаже, то в качестве опор используются массивные деревянные колонны. На веранду можно вынести зону для отдыха, детскую площадку, обеденную или гостевую зону.

Первые шале 18 столетия могли похвастаться еще большими верандами, где пастухи прятали все стадо от дождя. Точно так же использовался цокольный этаж, который теперь чаще всего переделывают под гараж или хозяйственные помещения. Современные веранды бывают как открытыми, так и закрытыми – всесезонными.

Дома в стиле шале с верандой - Проекты

Дом шале с подвалом

Подвал решает сразу две задачи: туда можно снести хозяйственные помещения, а первый этаж становится выше, а значит – теплее. Внизу легко обустроить винный погреб, сауну, комнату для отдыха, бильярдную, прохладную летнюю спальню. Выбор полностью зависит от того, что нужно именно тебе и твоей семье.

Дома в стиле шале с подвалом - Проекты

Дом в стиле шале с гаражом

Сложно представить комфортную загородную жизнь в коттедже без собственного автомобиля. Концептуально гараж не вписывается в стилистику альпийского домика, но его легко замаскировать под навесом, спустить на цоколь или отделить отсек на первом этаже. А заодно это сэкономит площадь на участке, ведь не придется сооружать отдельную пристройку.

При выводе подземной парковки важно правильно просчитать угол уклона и обустроить систему водоотвода. Зато в таком случае можно сделать гараж сразу на несколько автомобилей. Если же он напрямую примыкает к жилым помещениям, нужна дополнительная изоляция от шума и запахов.

Дома в стиле шале с гаражом - Проекты

Дом в стиле шале с сауной

Сауна – полезное для здоровья, самочувствия и настроения приобретение, ведь в ней всегда приятно расслабиться и отдохнуть. Чаще всего сауну выносят отдельным помещением, но это неудобно на маленьком участке или при планировании ландшафтного дизайна. Дом-шале из камня и дерева словно созданы, чтобы расположить парную прямо в основном здании.

Можно вынести сауну на цоколь с хорошей теплоизоляцией или выделить под нее комнату в доме. Это удобно, ведь не понадобится делать отдельный фундамент, систему водоснабжения и канализацию. Домашнюю сауну можно дополнить уличным бассейном или просто террасой для отдыха летом.

Дома в стиле шале с сауной - Проекты

Дом в стиле шале на склоне

Подобрать проект коттеджа для наклонного участка всегда сложно: нужно учитывать особенности рельефа. Дома в стиле шале смотрятся как родные в такой обстановке, ведь по самой своей сути это горные хижины. Массивный каменный низ отлично поддерживает здание любой площади и планировки, хотя строительство обойдется дороже.

Дома в стиле шале на склоне - Проекты

Внутренняя отделка дома шале

В интерьерах шале точно так же используются только натуральные материалы. Обшивка из деревянных панелей дарит ощущение комфорта и тепла, создает в помещении здоровый микроклимат, наполняет комнаты ароматами смол. Даже штукатурные смеси и краски понадобятся экологичные, с натуральных компонентов.

В отделке используются растительные или цветочные орнаменты, ручная роспись, резьба. Цветовая гамма – бежевый, белый, все оттенки коричневого и серого. Если используются яркие акценты – то это сложные, глубокие цвета: бордовый, терракотовый, горчичный, малахитовый, кобальтовый.

Внутренняя отделка - Дома в стиле шале Внутренняя отделка - Дома в стиле шале

Интерьер дома в стиле шале

Вся мебель в комнатах – деревянная или плетеная, с текстильными декором, покрывалами, пледами, коврами. Ткань тоже натуральная: хлопок, лен, шерсть, декоративная фактурная мешковина. В качестве аксессуаров используются глиняные вазоны и посуда, картины, панно, живые цветы и сухие композиции, свечи, украшения ручной работы.

В интерьерах используются простые геометрические формы, без сложных асимметричных конструкций и витиеватых элементов. Стилистика шале скорее напоминает смесь деревенского и классического стилей. В гостиной обязательно устанавливают камин, желательно – большой и настоящий.

Вся мебель – предельно функциональная и неброская, с потертостями, декупажем, состаренной фурнитурой. Не используются трансформеры, выдвижные системы хранения и другие слишком современные элементы. Сюда впишется старый кожаный диван, грубые и массивные столы, стулья на широких ножках, кресла-качалки.

Интерьер дома в стиле шале

Обилие света – характерная черта шале с их большими и широкими окнами. В комнатах используются теплые светильники рассеянного ненаправленного света. Сюда подойдут классические люстры, лампы, стилизованные под подсвечники, торшеры с текстильными абажурами. Практически не используется металл, хром, позолота, хрустальные подвески или другие прозрачные и зеркальные элементы.

Техника максимально встраивается за фасады, если речь идет о кухне. Чтобы повесить плазму в гостиной, экран можно стилизовать под картину в деревянной раме. Провода убираются за обшивку или в специальные декоративные коробы.

Разные вариации интерьеров тяготеют к охотничьему или этническому стилям. В первом случае используются шкуры, гобелены, охотничьи аксессуары и трофеи. Во втором – характерные национальные элементы того или иного региона, на твой вкус.

Интерьер дома в стиле шале Интерьер дома в стиле шале

Оформление участка вокруг шале

Чтобы картина шале была целостной и гармоничной, поработай и над ландшафтным дизайном. Обустрой на территории каменные дорожки, деревянные ограды, подпорки, каменные композиции, искусственный водоем. Важно, чтобы дом находился на самой высокой части участка, ведь не зря шале – альпийская традиция.

Создавай в саду альпийские горки и альпинарии, высаживай декоративные склоны, выбирай хвойные деревья. Хорошо смотрятся маленькие искусственные ручьи и даже водопады. Ландшафтные дорожки, каменные лесенки между уровнями, террасы – все это гармонично дополнит дом в стиле шале.

Оформление участка - Дома в стиле шале

Дома в стиле шале – проекты и фото

Современная мода берет свое, и теперь дома в стиле шале куда более разнообразны, чем те самые пастушьи хижины. Хочешь убедиться наглядно? Тогда специально для тебя мы собрали эту подборку фото-проектов!

Дома в стиле шале – проекты и фото Дома в стиле шале – проекты и фото Дома в стиле шале – проекты и фото Дома в стиле шале – проекты и фото Дома в стиле шале – проекты и фото Дома в стиле шале – проекты и фото Дома в стиле шале – проекты и фото Дома в стиле шале – проекты и фото Дома в стиле шале – проекты и фото Дома в стиле шале – проекты и фото Дома в стиле шале – проекты и фото Дома в стиле шале – проекты и фото Дома в стиле шале – проекты и фото Дома в стиле шале – проекты и фото Дома в стиле шале – проекты и фото Дома в стиле шале – проекты и фото Дома в стиле шале – проекты и фото Дома в стиле шале – проекты и фото Дома в стиле шале – проекты и фото Дома в стиле шале – проекты и фото Дома в стиле шале – проекты и фото Дома в стиле шале – проекты и фото Дома в стиле шале – проекты и фото Дома в стиле шале – проекты и фото Дома в стиле шале – проекты и фото Дома в стиле шале – проекты и фото Дома в стиле шале – проекты и фото Дома в стиле шале – проекты и фото Дома в стиле шале – проекты и фото Дома в стиле шале – проекты и фото Дома в стиле шале – проекты и фото Дома в стиле шале – проекты и фото

Интерьер дома в стиле шале – Дмитровское ш.

Интерьер в стиле шале для загородного дома

Первоначально словом «шале» называли маленький сельский домик в Альпах, где жили пастухи. Благодаря архитектурным особенностям и удачному обустройству внутреннего пространства, сегодня интерьеры шале довольно популярны в загородном пейзаже. Горный домик, конечно, трансформировался в более солидные строения, но материалы, цвета и декораторские приемы остались привлекательны в аутентичном виде.

Дизайн интерьера в стиле шале: подбор материалов

Традиционными для оформления альпийских хижин считаются природные фактуры и цвета. Натуральное дерево, местами с нарочито грубой структурой, в комбинации с таким же натуральным камнем выступают естественным декором.

  • Стены и пол в нашем проекте обшиты широкой доской природного светло-коричневого оттенка. Ее можно слега тонировать, чтобы подчеркнуть красивый волокнистый рисунок древесины.
  • Фрагментарно стены отделаны кладкой из крупных камней, их бежевые и серые тона поддерживают светлый фон помещения.
  • Чтобы воплотить стиль шале в интерьере загородного дома, потолок отделывается грубыми балками, которые напоминают архитектуру первоисточника. Поверхность самого потолка покрыта рельефной штукатуркой с эффектом трещин.

Особенности планировки

Пространственная организация дома объединяет гостиную, столовую и кухню. Зоны расположены в одну линию, поэтому общественная часть воспринимается как единое целое.
В помещение ведут с улицы два входа: боковой (в зоне гостиной) и центральный – с распашными дверями напротив столовой. За счет того, что второй проход сильно выдвинут вглубь помещения, он становится естественным способом зонирования открытого пространства.

В качестве варианта кухню можно вынести в отдельное большое помещение.

Оформление гостиной

Гостиная объединяет место отдыха и каминную зону.

Для релакса служит угловой кожаный диван темно-коричневой расцветки, которая смотрится очень респектабельно. Перед ним – оригинальный журнальный столик в виде огромного древесного спила с островком зеленой травки посередине. Дополнительный уют вносит гравюра в контрастной черной раме с изображением морской баталии. Ее бледные краски гармонично вписываются в нейтральную палитру дома.

  • Центр комнаты обозначает напольный ковер в бежево-бордовой гамме. Спинкой к окну расположилось глубокое кресло в светло-серой клетчатой обивке. По обеим сторонам от него внимание привлекают необычные светильники: ножки настольных ламп похожи на причудливые корни.
  • Такой же оригинальный аксессуар присутствует в зоне камина: небольшой журнальный столик на фантазийных рогатых опорах.
  • Камин – непременный атрибут интерьера дома в стиле шале. Это символ очага, к которому всегда возвращаешься после походов и странствий. Портал камина выделен симметричной композицией ниш, выложенных камнем. В подсвеченных углублениях расставлены этнические вещицы – в стилистике загородного жилища они смотрятся вполне уместно.
  • Два мягких клетчатых кресла перед камином включаются в общую колористику интерьера спокойных бежево-коричневых тонов.
  • Стена с ТВ-зоной отделана камнем. Ниша с телевизором обрамлена профилями из темного дерева, переходящими в тумбу с глухими фасадами. Внутренняя часть ниши обита крашенной в темный серо-зеленый цвет вагонкой.

Дизайн столовой

Обеденная группа располагается на пути между гостиной и кухней: с одной стороны на нее выходят центральные двери, с противоположной – ее с боков обосабливают проходы во внутренние помещения. С точки зрения комфорта такую планировочную позицию трудно назвать удачной, однако за счет декораторских решений можно добиться оптимального удобства:

  • длинный овальный стол из темного дерева ориентирован вдоль прохода, с длинной стороны к нему приставлены три деревянных стула. Их нарочито грубый дизайн подчеркивает деревенский характер интерьера в стиле шале, а мягкие кожаные сиденья делают мебель уютной;
  • в стенной нише установлена скамья с мягкими кожаными сиденьями на четыре человека. Сама ниша обшита темно-коричневым деревом, как и дверные порталы по соседству. Выделение обеденной зоны более темным насыщенным оттенком помогает зрительно вычленить ее из обширного пространства общественной части;
  • простенки рядом с нишей украшены зеркалами в старинных рамах. В них отражается дневной свет, льющийся через окна гостиной и кухни, и сидящие спиной ко входу люди не будут чувствовать себя уткнувшимися в стенку;
  • эффектный акцент в дизайне столовой – ветвистая кованая люстра с имитацией свечей.

Кухня

Использование темно-шоколадного оттенка продолжено в оформлении кухонных фасадов. Подвесные шкафы и ящики выполнены из древесины с красивым фактурным рисунком, как и дверцы высокой холодильной камеры. С темными поверхностями приятно контрастирует белая мраморная столешница. Фартук облицован камнем, как и в отделке гостиной.

Привлекательный акцент дизайна интерьера в стилистике шале – насыщенный синий цвет роскошного кожаного дивана и рабочего стола в центре кухонной зоны. В окружении доминирующей коричневой гаммы он смотрится очень свежо и аппетитно.

Вариант оформления обособленной кухни

В дизайне отдельного кухонного помещения проявляются все черты альпийского стиля:

  • на потолке – грубые, необработанные балки;
  • стены отделаны рельефной штукатуркой;
  • камнем выделена зона мойки;
  • пол в обеденной части облицован доской, на подиуме в рабочей зоне – каменными плитами такого же оттенка.

Цветовая гамма акцентирована темно-коричневыми фасадами и разбавлена зелено-белой клеткой текстильного декора.

Интерьер загородного дома в стиле шале получится спокойным, умиротворенным. Природные материалы с подчеркнутой фактурой наполнят жилое пространство уютом, как и цветовая гамма в нейтральных тонах. Традиционные приемы оформления (потолочные балки, каменная кладка, деревянные доски, клетчатый текстиль) демонстрируют универсальность альпийского стиля в современной вариации.

Уютный стиль шале в интерьере домов и квартир

Когда начинается зима, наши мысли сами собой обращаются к вечерам, проведенным в теплых и уютных комнатах с камином, удобной мягкой мебелью и роскошными элементами декора. Стиль шале в интерьере отличается обилием древесины, камня, приглушенного света и шикарных тканей, благодаря чему олицетворяет собой элегантный и спокойный образ жизни, характерный для сказочных загородных домиков в Альпах.

Один только их вид согревает наши сердца и расслабляет разум. В этой статье мы собрали 35 фото интерьеров в стиле шале — просто чтобы вы получили порцию вдохновения и новых идей для зимнего украшения своего жилища.

Как создать интерьер в стиле шале в вашем доме?

Стиль шале возник в южных провинциях Франции и несет в себе романтический дух этого региона. Шале изначально называли небольшие альпийские домики, которые служили убежищем для пастухов. Отсюда вытекают все специфические характеристики стиля: натуральные материалы, простота дизайна, некоторая грубость в отделке. И именно они делают интерьер в стиле шале таким уютным, практичным и уникальным.

Сегодня все больше успешных и активных людей выбирают такой стиль для своих домов и квартир, чтобы получить ощущение комфорта и забыть о городской суете. Если вы — один из них, то давайте вместе посмотрим, что делает интерьеры в стиле шале такими особенными.

Деревянные акценты — неотъемлемая часть стиля шале

Главной особенностью интерьеров шале является древесина — визуально теплый материал, который хорошо сочетается с каменной кладкой и пушистыми коврами. В домах в стиле шале древесина должна быть натуральной, неокрашенной и довольно просто обработанной — вычурная резьба и роспись здесь не приветствуется. Неотъемлемый атрибут шале — это деревянные балки на потолке, хотя в последнее время некоторые современные проекты обходятся и без них. В городских квартирах для создания уютного стиля шале деревом облицовывают одну или несколько стен.

Также читайте: Выбираем дом своей мечты — 10 потрясающих домов у озера

Камин и освещение интерьеров в стиле шале

Камин — это сердце любого дома шале. Он играет ключевую роль не только в интерьере гостиной, но и в целом доме. Поэтому его отделка нуждается в особом внимании. Так, фасад камина рекомендуется оформлять натуральным камнем или деревом. Это позволяет сохранить достоверность стиля, даже если вы установили электрический камин, когда у вас квартира в стиле шале. Небольшая связка дров, красиво уложенная в нише стены или сразу возле камина, подчеркнет изысканную домашнюю атмосферу.

Также читайте: Красивые камины в современных интерьерах (фото)

Хорошо продуманная схема освещения также играет важную роль при проектировании интерьера в стиле шале. Необходимо не только выбирать правильные светильники, но и принимать во внимание светопоглощающие качества древесины и других материалов. Именно поэтому во многих альпийских домиках шале есть огромные окна и даже стеклянные стены. Свечи, настольные лампы, торшеры и бра помогают осветить каждый угол и создать еще более теплую обстановку.

Мебель и другие особенности стиля шале в интерьерах

Стиль шале трудно представить без простой, массивной и очень удобной мебели. Тонкий дизайн и внешняя привлекательность здесь не так важны, как комфорт и практичность. Большие кожаные диваны и кресла, деревянные кровати, шкафы и столы — в шале должна быть только необходимая мебель, но зато она может отличаться своими габаритами и вместительностью.

Также читайте: Что полезного сделать для дома в январе

Когда речь идет о декорировании интерьеров в стиле шале, то дизайнеры вздыхают с облегчением. Украшений может быть много и они вовсе не должны быть строго выдержанными. Шкуры и рога животных, многочисленные покрывала и подушки, старинные книги, картины, вазы и посуда — все эти и другие простые, деревенские предметы декора прекрасно будут смотреться в доме шале. Единственное — лучше отдавать предпочтение элементам из натуральных материалов. Например, среди тканей приветствуется шерсть и хлопок. Деревянные пни, ветки и пучки сухих трав могут стать идеальным дополнением.

Надеемся, вам понравилось. Спасибо, что читаете Dekorin!

Стиль Шале: Романтика Альп в Квартире или Загородном Доме | Пуфик

Стиль шале в архитектуре – это направление в оформлении помещений, которое характеризуется обстановкой в духе альпийских горных домиков, откуда и берет начало этот стиль. Сначала стилистика представляла собой воплощение образа жизни альпийских пастухов, которые строили надежные и теплые горные домики. Сегодня, благодаря современным архитектурным технологиям, элементы интерьера этого направления используются при оформлении дач и загородных домов. Но его возможно воспроизвести и в просторной квартире, в идеале ‒ двухуровневой.

В интерьере в стиле шале обязательно присутствуют:

  • Поверхности, отделка и элементы декора из дерева и камня;
  • Кожа, шкуры, изделия из кованого металла;
  • Деревянный неокрашенный пол;
  • Сочетание простоты и грубых форм: стол, кресло и стулья хай-тек;
  • Массивные балки на потолке из необработанного дерева;
  • Мягкий, “уютный” текстиль;
  • Рассеянный точечный свет.

Содержание:

  1. Характерные особенности стиля
  2. Интерьер в стиле шале
  3. Дом в стиле шале
  4. Отделка
  5. Фасад
  6. Интерьер дома в стиле шале
  7. Мебель
  8. Кухня
  9. Гостиная
  10. Спальня

Что такое архитектурный стиль шале? Он подразумевает дом из грубого пиломатериала с возвышающимся каменным фундаментом, круто развернутой двускатной крышей, широкими балконами с деревянной отделкой причудливой формы, которые выступают за периметр, а также обширными окнами. Внутри такого дома много солнечного света, потолки украшены открытыми деревянными балками и кронштейнами. Отделка стен ‒ деревянные панели, а в гостиной красуется камин, рама которого выполнена из натурального или искусственного камня. Современное шале имеет такие архитектурные особенности экстерьера:

  • Крыша с крутым скатом и нависающими краями;
  • Широкие подъезды;
  • Декоративные изделия из натурального дерева;
  • Массивные окна.

Интерьер в стиле шале

При правильном исполнении, гостиная в эстетике шале становится невероятно уютной. Первое, что характеризует направление ‒ дерево, в идеале искусственно состаренное. Прекрасно подойдут такие комбинации материалов:

Интерьер в стиле шале — фото лучших идей дизайна деревенского стиля

Стиль, называемый шале, появился во Франции. Интерьер в стиле шале отличается простотой и в то же время величием, хоть и без особых изысков.

Название стиля происходит от французского слова «шале», которым обозначали небольшие домишки в селах и поселениях, стоящих по берегам рек. Жили в них, как правило, простые крестьяне и пастухи.

Их окружал самый обычный быт. Они не имели возможности обустраивать свои жилища дорогими роскошными предметами интерьера.

Но, все что можно было сделать из подручных средств, находилось у них дома. Они использовали такие материалы, как: древесина, камень. Естественные материалы отличались доступностью и непревзойденным качеством.

В современном мире данный стиль также нашел свое применение. Шале широко применяется при оформлении частных домов и коттеджей. Многоэтажные дома также не являются исключением.

Уютные квартиры в стиле шале приходятся по вкусу многим ценителям.

Характерные особенности для Шале

Сложно в наших условиях добиться сходства с тем интерьером, который царил когда-то в маленьких, но уютных французских домишках. Стоит отметить, недешевые материалы с помощью которых воплощают мечту в реальность.

Но результат превосходит все ожидания. Современный дизайн в стиле шале удовольствие для состоятельных людей.

Ведь необходимо экологически чистые природные материалы, которые стоят хороших денег. Обычно используют натуральный камень или древесину различных пород. Затем придают материалу естественный вид, что, кстати, сделать непросто.

Потолок в помещении заслуживает отдельного внимания. Его выполняют посредством балок или декоративных элементов, которые напоминают доски.

Стоит помнить, что подобная конструкция визуально уменьшает размеры комнаты. Но отлично смотрится в просторных помещениях с высоким потолком.

Серый камень, используемый для оформления стен, придает помещению особую элегантность изысканность и элегантность. Нередко с этой целью применяют штукатурку светлых тонов, которая помогает замаскировать все неровности стен.

Для большей схожести с простым сельским домом в комнате размещают деревянные доски, при чем, как горизонтально, так и вертикально. В сочетании со штукатуркой они великолепно смотрятся.

Какая мебель подойдет для Шале

Всем известно, что к любому вопросу французы подходят с особой ответственностью. А если это касается их интерьера — то обстановка пронизана изысканностью и легкостью.

Дизайн Шале немного не подходит под общее описание, так как предметы мебели, относящиеся к данному направлению славятся массивностью и даже грубоватостью. Как правило, это угловатые столы, шкафы, огромные стулья и массивные столешницы.

Складывается впечатление, что дерево буквально еще росло и из него сделали мебель. Настолько естественно она выглядит. Простота в эксплуатации также неотъемлемое свойство данного направления.

Настоящие мастера своего дела знают, как правильно передать правильную атмосферу и видение данного стиля. Если используется кожа или дерево — необходимо состарить только что изготовленную из них вещь.

После чего приходит атмосфера домашней обстановки и уюта, которая всегда царила в сельском домике и наполняла жизнью его обитателей.

Акценты на самое важное

Старинная печь — олицетворение тепла и уюта. Без нее шале не был бы таким манящим. Чаще всего, используют камин, который располагается в гостиной комнате возле одной из стен, но в современной жизни можно увидеть и посередине помещения.

На каждом втором фото в стиле шале можно увидеть именно камин, без которого не представляется жизнь в далекой деревеньке на юге Франции.

Чтобы завершить создавшийся образ сельского домика, стоит вспомнить, чем мог заниматься земледелец или пастух в свободное от работы время. Тогда все любили мастерить что-либо своими руками.

Поэтому актуальными и неповторимыми вещицами будут: подсвечники или глиняная ваза, покрывало из лоскутков натуральной материи или шкуры животных.

Всё это идеально впишется в создавшийся интерьер. Вместо ковра можно также использовать широкую шкуру животного или несколько сшитых элементов.

Отделка в стиле шале придется по вкусу не многим, так как отсутствуют многофункциональные предметы мебели и интерьера.

Но для настоящих ценителей прекрасного это умиротворенная обстановка, настраивающая их жизнь на позитивный лад.

Фото интерьера в стиле шале

Дизайн дома для отпуска: 10 удивительных шале

  • Комнаты
    • ванные комнаты
    • спальни
    • Столовая
    • Детские комнаты
    • Кухни
    • Жилые комнаты
    • Специальные номера
  • Украшение
    • Принадлежности
    • Цвет
    • Стили украшения
    • Ручная работа
    • Праздничный декор и идеи
    • Сезонный декор
  • На открытом воздухе
    • Палубы, патио, веранды и бассейны
    • Садоводство
    • Ландшафтный дизайн
  • Домашнее хозяйство
    • Очистка
    • Организация
  • Домашний дизайн
    • Маленькие апартаменты
    • Кроватки для знаменитостей
    • Роскошные дома
.

25 уютных и гостеприимных спален в шале

Шале — идеальное место для отдыха зимой и в холодное время года. В них есть что-то уникальное, что делает их невероятно привлекательными. Я уверен, что вы до сих пор помните, какой уютной была спальня, когда вы в последний раз проводили отпуск в шале, и я уверен, что вы захотите принести этот уют домой с собой. Так что же делает эти шале такими уютными и гостеприимными? Все мы можем выяснить это, проанализировав несколько невероятно красивых декоров спален в стиле шале.

Посмотреть в галерее

Начнем с землистой и уютной спальни от Chalet Pearl. Он оформлен в коричневых тонах, и вы можете увидеть красоту дерева на стенах и потолке.

Посмотреть в галерее

Похожий дизайн, но на этот раз с сочетанием мягких и пухлых текстур, которые сделают любую комнату теплой и уютной.

Посмотреть в галерее

В Chalet le Petit Chateau во французских Альпах больше внимания уделяется классическим деталям, которые делают спальню уютной.Цветовая палитра нейтральная, что создает расслабляющую атмосферу.

Посмотреть в галерее

Главная особенность любого шале — это деревянный интерьер, и вы можете увидеть это здесь. Пол, стены и потолок покрыты деревом, и такая обстановка гарантированно поможет вам расслабиться.

Посмотреть в галерее

Стиль шале One Oak немного отличается. Эта спальня, например, самая яркая на данный момент. Он оформлен в современном скульптурном стиле с элементами, характерными для всех шале.

Посмотреть в галерее

Элегантность и простота характеризуют это винтажное шале из Французских Альп. Интерьер выполнен в богемном стиле и очень прост, но в нем есть акцентные детали, которые выделяют его. {Найдено на tourismontheedge}.

Посмотреть в галерее

Современное и минималистское шале Les Gentians 1850 также сочетает в себе уют деревенских шале с теплым деревянным интерьером со встроенной мебелью и очень простой палитрой цветов и текстур.

Посмотреть в галерее

Шале Zannier отличается чрезвычайно простым стилем. Таким образом, вы сможете сосредоточиться на чарующей красоте окружающего ландшафта и насладиться чудесными приключениями в Альпах.

Посмотреть в галерее

Шале K2 имеет современный интерьер с цветовой палитрой, основанной в основном на оттенках серого с красными акцентами. Это интересное сочетание, которое отлично смотрится в сочетании с деревом.

Шале имеет открытый и прозрачный интерьер, но при этом сохраняет некоторые основные характеристики традиционных шале, такие как открытые балки.

Посмотреть в галерее

Chalet Atlantique предлагает роскошный дизайн интерьера, и что замечательно в нем, так это то, что цветовая палитра не сильно отличается от того, что мы видели до сих пор, но она богата и контрасты сильнее.

Посмотреть в галерее

Если вы хотите милого и уютного, то Chalet Brikell — идеальный выбор. Здесь все создано для того, чтобы вы чувствовали себя комфортно и умиротворенно и приятно.

Декоры спален различаются, но все они объединены общей элегантностью, простотой и уютом.Фактуры, цвета и материалы идеально сочетаются.

Посмотреть в галерее

Шестизвездочный роскошный бутик Chalet Zematt Peak — это роскошное место с интерьером, который взрывается элегантностью и сочетает в себе роскошь с простотой — очень приятный способ.

Мне особенно нравятся текстуры, использованные в этом дизайне, и то, как они сочетают современные и деревенские элементы, чтобы создать сбалансированный и утонченный декор.

Посмотреть в галерее

Это эклектичное шале горнолыжного курорта использует симметрию очень тонким и элегантным образом.Узор на кровати и кресле имитирует узор на потолке. {Изображение с сайта}.

Посмотреть в галерее

Шале La Va

.

Лыжное шале с современным дизайном интерьера вместо классического дерева

До сих пор я привык видеть традиционные шале: маленькие, деревянные и с большим количеством деревенских украшений, но теперь у меня была возможность увидеть шале другого типа, более современное и изысканное. Это сооружение было спроектировано архитекторами из Atelier Kastelic Buffey и создано для семьи, которая предпочитает проводить свои зимние каникулы, катаясь на лыжах в горах и наслаждаясь видами летом.

Посмотреть в галерее

Хотя первое впечатление — это то, что он выглядит немного плоским, все эти детали действительно определяют разницу между обычным домом и этим; Этот особенный дом — место, где каждый может наслаждаться видами как снаружи, так и изнутри.

Основная часть — это гостиная, кухня и столовая. Такие же полы создают впечатление большого открытого пространства, частично отделенного этим красивым консольным каменным камином от середины комнаты, в то время как его двухэтажные потолки спроектированы таким образом, чтобы создать свежую атмосферу с большим количеством естественного света и свежего воздуха. Из-за больших белых стен, белых потолков и мебели в нейтральных тонах дом отчаянно нуждался в контрасте, некоторых цветах, чтобы сделать его более живым.

Посмотреть в галерее

Посмотреть в галерее

Посмотреть в галерее

Посмотреть в галерее

Посмотреть в галерее

Посмотреть в галерее

Итак, все эти большие окна позволяют Мы используем разные части внешнего ландшафта в качестве украшения интерьера, которое меняется каждый сезон. В гостиной современная мебель подчеркнута контрастом с темно-фиолетовым ковром, а в обеденной зоне контраст достигается с помощью этих минималистских стульев.Наверху, в более уединенном месте, гости могут расслабиться на очень удобном оранжевом диване и посмотреть фильм, или, возможно, они могут взбодриться в сауне. {Найдено на wilsonproject}.

.

Планы этажей и дизайны шале

Когда вы хотите начать строительство? — Выбрать — 0-3 месяца 3-6 месяцев 6-12 месяцев Более одного года Нужно продать дом

У тебя много? — Выбрать — нет да В процессе Несколько лотов

Вы работаете со строителем? — Выбрать — нет да Владелец / Строитель

Где вы планируете строить?

— Выберите состояние — Алабама Аляска Аризона Arkansas Калифорния Колорадо Коннектикут Делавэр округ Колумбия Флорида Грузия Гавайи Айдахо Иллинойс Индиана Айова Канзас Кентукки Луизиана Мэн Мэриленд Массачусетс Мичиган Миннесота Миссисипи Миссури Монтана Небраска Невада Нью-Гемпшир Нью-Джерси Нью-Мексико Нью-Йорк Северная Каролина Северная Дакота Огайо Оклахома Орегон Пенсильвания Род-Айленд Южная Каролина Северная Дакота Теннесси Техас Юта Вермонт Виргиния Вашингтон западная Вирджиния Висконсин Вайоминг американское Самоа Вооруженные силы Америки Вооруженные силы EMEA Вооруженные силы Тихого океана Федеративные Штаты Микронезии Гуам Маршалловы острова Северные Марианские острова Palau Пуэрто-Рико Виргинские острова альберта британская Колумбия Манитоба Новый Брансвик Ньюфаундленд и Лабрадор Новая Шотландия Северо-западные территории Нунавутский Онтарио Остров Принца Эдуарда Квебек Саскачеван Юкон За пределами США / Канады

— Выберите страну — Соединенные Штаты Америки Канада Европа Другой

Пожалуйста, введите ваш вопрос (ы)

Отправьте мне и свой информационный бюллетень!

Отправить сообщение

,

Спальня стиль лофт: 40+ лучших примеров и советы по оформлению

Опубликовано автором
Ответить

Спальня в стиле лофт: оформляем интерьер без ошибок

Вопросы, рассмотренные в материале:

  • Чем характеризуется интерьер спальни в стиле лофт
  • Какую сделать отделку в спальне в стиле лофт
  • В каком цвете сделать ремонт для создания спальни в стиле лофт
  • Какую мебель выбрать для спальни в стиле лофт
  • Каким должен быть дизайн спальни в стиле лофт для мужчины, девушки, детей и подростков
  • Как сделать маленькую спальню в стиле лофт

Одной из самых модных тенденций нашего времени стало оформление интерьера в стиле лофт. Причем стилизации под индустриальное направление подвергают не только помещения офисов, баров и ресторанов, но и жилых комнат. Все чаще стильный и гармоничный лофт-интерьер можно встретить в обычной квартире. Для ценителей этого направления существует много интересных решений по оформлению любого пространства. Спальня в стиле лофт также пользуется большой популярностью, несмотря на то, что придать столь интимному помещению эффект индустриальности довольно сложно.

Чем характеризуется интерьер спальни в стиле лофт

Зарождение стиля лофт связывают с США конца XX века, когда экономический кризис стал причиной массового выведения промышленных предприятий за пределы города. В результате на территории мегаполисов осталось много пустующих промышленных зданий, которые очень заинтересовали дизайнеров своим простором и первозданным видом. Первоначально их переоборудовали под мастерские творческой интеллигенции, но затем стали использовать в качестве жилых помещений.

Только представители элиты могли себе позволить приобрести такие большие площади и переоборудовать их с помощью именитых дизайнеров под жилье. Творческий подход и простор помещения – вот основа, на которой выстраивается вся концепция лофт-интерьера. В наше время, когда подобный дизайн перешел из промышленных зданий в обычные квартиры, дизайнеры стараются возродить в своих проектах именно эти черты. Особенно актуальны они для обустройства спальни при планировке или перепланировке жилья.

Для современной спальни в стиле лофт характерны следующие черты:

  • Сочетание несочетаемого. Находясь на стыке промышленного и культурного производства, лофт очень тесно совмещает в себе изящные предметы искусства и грубые материалы. Противоречивость этого направления позволяет непрерывно экспериментировать и вносить что-то новое в интерьер. Допускается любое отклонение от правил, диктуемых стилем, а также внесение авторских решений в уже готовый дизайн.

  • Открытые пространства. Данная черта стиля появилась благодаря огромным размерам производственных помещений, некогда заинтересовавших дизайнеров. Высокие потолки, панорамные окна и отсутствие перегородок прямо указывают на индустриальный стиль.

Указанные особенности лофта могут быть воплощены не только в просторном пентхаусе, но и в стандартной квартире, поэтому число поклонников этого направления неуклонно растет. Если вы задумали реализовать подобный проект на своей территории, то мы подскажем, как визуально можно увеличить пространство. Подойдут следующие приемы:

  • строго однотонные стены;

  • легкие мобильные перегородки вместо кирпичных стен внутри помещения;

  • произвольные линии, разделяющие комнату на зоны;

  • большие оконные проемы или панорамные окна;

  • наличие отражающих поверхностей;

  • преобладание светлых оттенков;

  • потайные двери («двери-невидимки») между комнатами;

  • по возможности узкая и вытянутая мебель;

  • минималистичность обстановки.

Что касается минимализма в лофт-интерьере, то не стоит бояться получить в результате излишне аскетичную спальню. Здесь допускаются некоторые отклонения от строгого минимализма, ведь спальня в первую очередь должна быть удобной и уютной.

Рекомендуемые статьи по данной теме:

Цвет спальни в стиле лофт

Грамотно подобранное цветовое решение позволяет акцентировать внимание на ярких деталях интерьера спальни в стиле лофт, при этом сохраняя ее гармоничность и стилевое единство. Отдельные детали помогут придать индивидуальные черты индустриальному пространству, указывая на предпочтения владельца помещения.

Спальня в стиле лофт в светлых тонах смотрится наиболее органично. Белые и светлые оттенки позволяют создать аутентичный интерьер в рамках основных канонов этого стиля. Оригинальным дополнением могут выступать детали в бирюзовых, кофейных или синих тонах (подушки, небольшие предметы мебели, аксессуары). Полностью оформленная в белом цвете спальня будет выглядеть очень консервативно. Если добавить в нее детали лимонного оттенка, то интерьер станет более теплым и уютным, а светло-голубые тона придадут ему нежности и элегантности.

Не стоит ориентироваться на стереотипные представления, бытующие о черном цвете. Зачастую принято считать, что черный визуально уменьшает пространство и объекты, но это не всегда так. Например, если взять просторную комнату, стены и потолок которой оформлены в черном цвете, то здесь не будет эффекта уменьшения или давления, наоборот, пространство будет стремиться в бесконечность, потому что черный цвет будет поглощать четкие границы линий.

При оформлении спальни в стиле лофт в черном цвете важно помнить, что на темном очень хорошо видно любую грязь, особенно если поверхность глянцевая. Тщательно подходите к выбору фактуры материала, присмотритесь к отделке под камень или к древесине с пропиткой.

Аккуратно используйте приемы сочетания цветов при оформлении в черном цвете. В таком интерьере даже разные оттенки одного цвета могут нарушить единство композиции, если они не гармонируют между собой. Разнородные по фактуре поверхности являются хорошим вариантом при темном цветовом решении. Тогда черный цвет выглядит чистым и многогранным.


Важно продумать качественное освещение интерьера. В этом большую помощь оказывают панорамные окна и большое количество точечных светильников. Важное правило: из темного пространства должно просматриваться светлое и наоборот. При таком подходе интерьер смотрится очень эффектно, и темный цвет не воспринимается удручающе.

  • Синяя спальня в стиле лофт.

Для комнаты отдыха лучше всего подходят голубые тона, которые не только благоприятно влияют на психику, но и снимают нервное напряжение. Нередко в Интернете можно встретить фото интерьера спальни в стиле лофт, выполненной в сочетании светло-бирюзового и бежевого цвета. Такая палитра смотрится очень необычно и приятно для глаз. Также можно сочетать мятный, синий и желтый цвета или белый с бежевым. Не стоит забывать о том, что необходимо позаботиться о правильном освещении. Кроме основных источников света стоит использовать также декоративные светильники, чтобы помещение не казалось слишком холодным.

  • Зеленая спальня в стиле лофт.

После тяжелого рабочего дня очень приятно отдохнуть и расслабиться в интерьере оливкового, мятного, фисташкового или изумрудного цвета. Даже последователи древней практики фэн-шуй знают о благоприятном влиянии этих оттенков. Идеальные сочетания – это бело-зеленый, желто-зеленый, серо-зеленый и сине-зеленый. Благодаря зеленым акцентам можно выделить необычный декор или элементы текстиля. А при помощи состаренной деревянной мебели в зеленой спальне вы легко погрузитесь в атмосферу лесной рощи.

  • Серая спальня в стиле лофт.

Оттенок свинца в интерьере создает замечательный фон для яркой мебели и выраженного декора, при этом сам по себе он смотрится очень элегантно. Серый цвет способен показать настоящую глубину оттенков-компаньонов, за что его и ценят дизайнеры всего мира. Самые популярные цветовые решения – это сочетание серого с белым, красным и зеленым.

  • Желтая спальня в стиле лофт.

Фото дизайна спальни в стиле лофт, созданного в желтых оттенках, можно встретить среди образцов самых экстравагантных интерьеров. Такой вариант оформления подойдет творческим и оптимистичным людям. Солнечная палитра станет настоящим спасением для темной комнаты. Светлый оттенок наполнит помещение дополнительным теплом и светом. Он хорошо сочетается практически со всеми другими яркими собратьями, но особенно красиво с нейтральным белым, серым и бежевым тонами. Более яркие миксы для ценителей насыщенности – это лимонно-мятный, апельсиново-кофейный и бананово-зеленый.

Читайте также: Буфет в стиле лофт: практичная и привлекательная «изюминка» вашего дома

Оформление спальни в стиле лофт

Обычно в процессе ремонта всегда меняют покрытие стен, переклеивая обои или перекрашивая поверхности. Даже обои в спальне в стиле лофт должны соответствовать индустриальному направлению, но чаще всего практикуют использование другой отделки, более подходящей для данного стиля по своему характеру и фактуре:

  • Кирпич. Простая кирпичная кладка природных натуральных оттенков пользуется особой популярностью. Ее можно разместить по одной стене или по всем сразу. Так как в лофте приветствуется использование только натуральных оттенков, то кирпичи стараются не покрывать какой-либо краской, оставляя первозданный вид.

  • Бетон. Идеально смотрится голая бетонная стена без какого бы то ни было покрытия.

  • Штукатурка и эмульсия светлых оттенков. Для белой спальни в стиле лофт лучше применять небрежное неравномерное покрытие стен, оставляя заметным естественный рельеф стены.

  • Стеклопакеты вместо плотных глухих перегородок между спальней и остальным помещением. Особенно удачно смотрятся в небольших помещениях, так как визуально сохраняют ощущение простора. В то же время стеклопакеты обеспечивают достаточно высокий уровень звукоизоляции.

  • Стеклоблоки. Были очень популярны несколько десятков лет назад, когда ими выкладывали стены производственных площадок. В те времена цветовая гамма их была ограничена голубыми и зелеными тонами.

    Сейчас использование стеклоблоков в интерьере набирает популярность. При этом выпускается более широкий цветовой спектр изделий. При отделке спальни в стиле лофт в доме стеклоблоки могут быть использованы для оформления пола, потолка или витражной стены. Эти легкие и воздушные кирпичики из двойного стекла скроют то, что нужно спрятать, оставляя пространство светлым и воздушным.

  • Дерево. Для оформления высоких потолков часто применяют деревянные балки, покрытые лаком. Их можно декорировать светильниками с открытыми лампочками, веревками или даже закрепить на них балдахин. Если помещение не отличается высокими потолками, то деревянные изделия лучше использовать в нижней части комнаты. Так, пол может быть покрыт досками, обработанными лаком.

  • Сталь. Металлические детали используются локально, чтобы привлечь внимание к какой-либо фурнитуре или светильнику. Также может быть установлена стальная лестница на антресоли.

Читайте также: Модные тенденции мебели: материалы, цвета, стили

Мебель для спальни в стиле лофт

Уделите внимание подбору мебели. Создать необходимую атмосферу тепла и уюта поможет:

  • Интересная мебель, сделанная из натурального дерева. Кроме этого, можно использовать металлическую обстановку, настенные полки из стекла, а также винтажные предметы интерьера. Интересно смотрятся предметы мебели, изготовленные из комбинированных материалов. Так, кожаное кресло хорошо сочетается с деревянным табуретом и плюшевым диваном. Прекрасным дополнением к такой мебели станет внушительный комод из массива или кровать с элементами ковки.

  • Передвижная мебель на колесиках. Ее возможности гарантируют высокую маневренность и свободу в лофт-интерьере. В спальне можно разместить журнальный столик либо пуфики на колесиках, передвижные ширмы для разделения пространства.

  • Дизайнерские кровати из разных материалов и с интересными конструктивными особенностями.

  • Какую выбрать кровать для спальни в стиле лофт.

При оформлении индустриального интерьера преимущество отдается низким широким кроватям. Небольшие прикроватные тумбочки и текстильный балдахин над спальным местом гармонично дополнят интерьер.

Каркас кровати может быть выполнен в разной технике:

— Классический минимализм – каркас из дерева на ножках.

— Изделия в виде дивана. Они больше подходят для небольшого помещения.

— Имитация платформы. Для создания такого спального места нужен деревянный либо металлический каркас. Конструкцию можно оставить открытой либо задрапировать натуральными материалами, к примеру, мехом, кожей, текстилем.

— Передвижной каркас на колесиках или паллетах.

— Кровать-трансформер.

Останавливая свой выбор на нестандартном варианте кровати, проверьте ее удобство в эксплуатации и габариты спального места.

  • Шкаф в стиле лофт в спальню.

Встроенные шкафы станут хорошим вариантом для организации системы хранения в спальной зоне. Для их монтажа можно задействовать ниши в стене, прикрытые занавесками.

Шкафы-купе можно часто встретить в таком интерьере. Используя встроенную конструкцию, желательно замаскировать фасады гардероба под отделку стены.

Шкаф простой конструкции на колесиках, расположенный автономно у стены, также может быть установлен в индустриальном интерьере. Это очень практичный и удобный для использования вариант мебели. Гардероб с зеркальными дверцами поможет зрительно увеличить пространство, придав ему воздушности и легкости. При этом сам он должен быть вместительным и функциональным.

Существует несколько традиционных видов материалов, пригодных для изготовления шкафа:

— Металл. Такие изделия простые, прочные и удобные.

— Дерево. Для этого лучше применять грубые доски.

— Комбинированные материалы. Например, шкаф на металлической основе, дополненный полками из древесины.

Читайте также: Зеркало в стиле лофт: характерные особенности и критерии выбора

Варианты дизайна спальни в стиле лофт

1. Мужская спальня в стиле лофт.

Мужчины творческих профессий обычно себя очень комфортно чувствуют в лофт-интерьере. В идеале для них больше всего подходит просторная спальня с открытой планировкой. Основными отделочными материалами здесь будут металл и кирпич, дерево и бетон. Весь антураж комнаты должен быть несколько мрачноватый с использованием минимума мебели. При этом желательно, чтобы поверхность мебели была состарена. Нарочитая небрежность в оформлении пространства нередко вводит в заблуждение, но на самом деле все предметы интерьера здесь функциональны и отлично зонируют помещение.

Цветовое решение должно быть в сдержанных тонах, предметы мебели лаконичны и брутальны. Кровать должна быть просторной, выполненной из дерева или металла. По бокам от нее можно установить прикроватные тумбочки, а напротив повесить плазменный телевизор. Традиционные шторы в спальне в стиле лофт практически не используют. Лучше заменить их на жалюзи или рулонные шторы.

2. Спальня в стиле лофт для девушки.

Для прекрасных дам лофтовое пространство должно отличаться эстетикой, шиком и красотой. Любая комната для девушки обязательно должна обладать внешней привлекательностью.

Стандартным подходом для индустриального направления является наличие бетона и кирпича, металлических коммуникаций и отбитой штукатурки в неизменном виде. Для смягчения интерьера выбирается мебель в теплых тонах, красивый легкий текстиль, ковер на полу как яркое пятно.

Деревянная мебель под старину обычно хорошо вписывается в пространство. Освещение можно сделать современным, тогда интерьер станет намного мягче. Эклектика – это настолько большая палитра для вдохновения, что любой может воссоздать спальню своей мечты в стиле лофт.

3. Детская спальня в стиле лофт.

Индустриальная детская комната должна быть максимально функциональной. При этом помещение наполняют светом, создавая ощущение простора. В комнате должно быть минимальное количество аксессуаров, мебели и предметов. Лофт в детской комнате подразумевает наличие высоких потолков, больших окон и отсутствие внутренних перегородок. В результате получается просторное и светлое помещение, что идеально для ребенка любого возраста.

Цветовая гамма для оформления детской комнаты может быть выбрана в зависимости от предпочтений ребенка. Помещение в стиле лофт может иметь самое неожиданное и экстравагантное цветовое решение. Не стоит увлекаться темными оттенками красного и синего цвета, так как они делают комнату слишком мрачной.

Чтобы сделать жизнерадостные акценты, нужно просто добавить ярких красок: желтый, белый, светлые тона синего и красного, зеленый и т. д. Самое главное – чувство меры. Не стоит чрезмерно увлекаться красками и их разнообразием. И тогда детская комната станет светлой и уютной, любимым местом для игры и отдыха.

4. Спальня подростка в стиле лофт.

В оформлении подростковой комнаты обязательно должен принимать участие сам ребенок. Комната спальня в стиле лофт для девочки может быть довольно оригинальной, отражающей увлечения подростка. Например, стены покрывают росписью или изображениями любых героев мультиков или фильмов. Спальня в стиле лофт для девушки может отличаться наличием плакатов с изображением актеров или певцов. Если из этих постеров составить гармоничную композицию, то общая стилистика помещения не пострадает.

Если у подростка проявляются таланты в сфере выступления перед публикой, то можно оборудовать помещение небольшим подиумом с ярким освещением. Для любительницы домашних зверюшек можно устроить небольшой живой уголок, разместив в комнате аквариум или клетки с животными. Для юной художницы следует организовать мини-студию, где с комфортом поместится и мольберт, и полки с принадлежностями для рисования.

Если у большого окна на подоконнике оборудовать удобное сидячее место с мягкими подушками, то юная леди сможет смотреть на звезды или мечтать, глядя за окно. Вообще любые мягкие зоны с подушками, плюшевыми игрушками с балдахином придают подростковой комнате дополнительный уют.

Но если ваша девочка далека от романтических грез и больше напоминает мальчишку-сорванца, то присмотритесь к идеям, используемым для оформления спальни в стиле лофт для мальчика.

Можно отдать предпочтение трансформирующимся конструкциям:

  • выдвижным диванам и шкафам;

  • двух- и трехъярусным кроватям-купе;

  • металлическим стульям и креслам на колесиках;

  • откидным столешницам;

  • конструкциям, совмещающим платяной и книжный шкаф;

  • бескаркасным креслам и пуфам.

Прием рисования на стене очень широко используется в комнатах для мальчиков. Здесь может быть размещена ученическая доска, где можно наносить записи мелом, либо магнитная поверхность, на которой хорошо рисовать маркерами. А если есть возможность отдать подростку целую стену под граффити, то ваш мальчик, безусловно, будет доволен.

Обычно спальня для мальчика является музеем, хранящим целые коллекции фигурок солдатиков или моделей машинок. Для них можно отвести специальные полки на стенах. Кроме этого, на стену можно прикрепить велосипед, дорожный указатель или гитару. Любые предметы подростковых увлечений могут быть очень оригинально вписаны в интерьер.

Читайте также: Необычные элементы стиля лофт (фото): сочетание несочетаемого

Маленькая спальня в стиле лофт

Даже если вы очень ограничены в свободном пространстве, все равно можно оборудовать гармоничную спальню в стиле лофт в мансарде или маленькой комнате. Вам хватит 10–12 м2, чтобы создать уютное гнездышко для сна и отдыха. Важно правильно использовать имеющееся пространство, применяя все методы, характерные для оформления лофт-интерьера:

  • Обилие светлых цветов. Чтобы визуально устранить границы стен и увеличить пространство, можно оштукатурить потолок, выбирая белый цвет. Подойдет и черный, но вы должны осознавать, насколько вам будет уютно находиться в темной спальне.

  • Большие вытянутые окна.

  • Легкие занавески, желательно полупрозрачные и без рисунка либо жалюзи или рулонные шторы.

  • Кровать-трансформер. Она позволит максимально функционально использовать свободную площадь, не теряя ощущение простора.

  • Потайные шкафы.

  • Отражающие поверхности – металл или зеркала.

  • Разноуровневые светильники. Органичным наполнением лофт-интерьера являются лампы с легкими бумажными плафонами или без них.

Спальня 12 м2 в стиле лофт будет выглядеть очень привлекательно и просторно, несмотря на маленькие габариты. Кроме этого, увеличить пространство можно с помощью вертикальных линий на стенах или вытянутой по форме мебели. Сделать пространство шире можно и за счет игры света и тени стен, окрашенных в разные цвета. Можно использовать рисунки-иллюзии и зеркала.

Помещения габаритных размеров от 16 м2 – это полноценные площади для оформления индустриального интерьера. Часто на их основе создают совмещение гостиной и спальни в стиле лофт. Фабричное жилье в миниатюре отражает квартира-студия. Сама ее планировка подразумевает открытое пространство, которое со всех сторон просматривается насквозь.

Функциональные зоны удобно отделять передвижными ширмами и полупрозрачными стенками, а само помещение украшать произведениями искусства. Мансарда – самый каноничный вид жилья для переделки, ведь слово «Loft» переводится как «чердак, мансарда». Она требует минимального количества изменений, ведь использовать для декора здесь можно все: от наклонных окон до потолочных балок. Главное, чтобы помещение было достаточно теплым.

Типичные ошибки ремонта спальни в стиле лофт

Ошибка № 1. Слишком много элементов стиля.

Не переборщить с чертами индустриальности при оформлении спальни в стиле лофт в квартире помогут фото с образцами стильно оформленных интерьеров. Подбирая дизайн для своей комнаты, не нужно стремиться воссоздать атмосферу лофта целиком, достаточно сделать лишь несколько намеков, включить ряд элементов и черт этого направления. Так, не стоит возводить полностью бетонные стены, вешать много промышленных светильников, заливать пол под бетон, оставлять кирпичную кладку без изменений, а потолок без краски.

Дизайн квартиры в индустриальном стиле должен быть предельно сдержанным: можно выделить одну стену кирпичом или штукатуркой под бетон, а остальные покрасить или использовать отделку ровной фактуры. Центральная люстра в спальне в стиле лофт обычно не используется. Вместо этого размещается несколько светильников над рабочим столом, а в других местах устанавливают скрытое освещение с помощью встроенных источников света. Основная задача – подчеркнуть отдельные индустриальные элементы, избегая перебора.


Ошибка № 2. Использование дешевой кирпичной кладки.

Если вы вместо голой кирпичной кладки планируете использовать ее имитацию, то экономить на этом точно не стоит. Лучше купить в спальню в стиле лофт хороший декоративный облицовочный кирпич от европейских производителей. Дешевая имитация кирпичной кладки или штукатурка не создадут должного эффекта. Хороший качественный декоративный кирпич будет выглядеть так же натурально и живописно, как и настоящий.

Ошибка № 3. Низкий уровень потолка.

Весомым преимуществом индустриального направления являются высокие потолки, свойственные большим промышленным зданиям. К сожалению, в типовых квартирах потолок обычно расположен низко, поэтому не нужно его опускать, устанавливать металлические или деревянные балки. Если высота потолочного перекрытия не превышает трех метров, то его лучше не делить на разные уровни. Постарайтесь максимально сохранить высоту потолка и покрасьте его белым цветом. Для стилизации квартиры под лофт он должен быть ровным и без лишних деталей.

Ошибка № 4. Обилие темной палитры.

Любители индустриального интерьера зачастую отдают предпочтение винтажной мебели, выполненной в темных тонах (стол из мореного дуба, диван из темной потертой кожи и пр.). В таком случае становится важным добавление светлых тонов в интерьер. На фоне коричнево-красной кирпичной кладки или темного деревянного пола будет прекрасно смотреться светлый текстиль или мягкая мебель со светлой обивкой.

Вместо традиционного красного кирпича можно использовать и белый кирпич в спальне в стиле лофт. Баланс светлых и темных тонов особенно актуален для маленьких по площади помещений. Здесь можно использовать контраст темной мебели, светлого потолка и стен.

Ошибка № 5. Отсутствие ярких акцентов.

Чтобы светлая спальня в стиле лофт не смотрелась слишком камерно и официально, можно использовать яркие цветовые акценты, которые разбавят монохромную или нейтральную цветовую гамму. Несколько ярких пятен внесут в интерьер жизнерадостность и уют. При этом можно использовать несколько оттенков, даже сочетая такие цвета, как синий, красный и желтый.

Создание гармоничного лофт-интерьера на небольшой площади является очень сложной задачей. Здесь важно не переборщить с обилием бетонных, кирпичных и металлических поверхностей. Также не следует забывать про цветовые акценты и баланс темного и светлого. Эти простые правила помогут создать уютный индустриальный интерьер даже в самой маленькой комнате.

Читайте также: Кабинет в стиле лофт: особенности дизайна, идеи по оформлению, фото

Спальня в стиле лофт: фото для вашего вдохновения






Читайте также: Полка настенная в стиле лофт: простой, но очень функциональный аксессуар интерьера

Почему 90 % клиентов рекомендуют нас своим друзьям

  • «Белфан» – это сочетание современной классики и самых модных веяний.

Мы внимательно следим за новинками в мире дизайна интерьеров и изготавливаем мебель в соответствии с самыми свежими трендами. То, что вы увидите на Миланской выставке в апреле, уже осенью можно будет найти в ассортименте нашего магазина.

Мебель от компании «Белфан» остается актуальной и не выходит из моды долгие годы. Нашим клиентам не приходится регулярно обновлять интерьер. Достаточно добавить новые элементы или поменять местами модули (например, если речь о навесных гостиных).

  • Мебель из натурального дерева.

Наша продукция экологична и безопасна, благодаря используемым в производстве натуральным материалам. Вы и ваши близкие непременно оцените нашу заботу о вашем здоровье. А приятный аромат и энергетика натурального дерева в квартире наполнят ее атмосферой уюта и спокойствия.

  • Широкий ассортимент продукции.

У нас вы найдете мебель для гостиной, спальни, холла, детской, а также сможете подобрать предметы, дополняющие интерьер.

Готовое интерьерное решение сэкономит ваше время. Более того, с нами вам не придется тратить деньги на услуги дизайнеров. Наши специалисты с радостью составят план расстановки мебели, который будет отвечать всем вашим требованиям.

  • Комфорт каждый день.

При изготовлении мебели «Белфан» использует только лучшую и современную фурнитуру. Вам не нужно прилагать усилий, чтобы открыть или закрыть ящик или дверцу. Механизмы австрийского производства обеспечат отсутствие раздражающих звуков.

Кроме того, внутренняя часть ящиков обита качественной велюровой тканью, благодаря чему вы сможете бережно хранить ваши личные вещи.

  • Достойное качество по оптимальной цене.

Мы производим мебель на партнерских фабриках в России и в Беларуси, поэтому готовы предложить нашим покупателям наиболее доступные цены.

Подумайте, готовы ли вы переплачивать за мебель зарубежного производства. На наших предприятиях производится мебель такого всемирно известного бренда, как IKEA, в качестве изделий которого не приходится сомневаться.

С нами вы не переплачиваете за бренд, а получаете отличное качество за разумные деньги.

  • Наличие на складе большинства позиций из нашего ассортимента.

Это значит, что сделав заказ сегодня, уже через пару дней вы получите мебель с доставкой на дом. Вам не придется находиться в томительном ожидании долгие недели.

  • Компания «Белфан» уже 15 лет успешно работает на рынке.

Мы представляем федеральную сеть, выпускающую мебель под несколькими брендами (Белфан, Велидж, Лофт). Продукция компании пользуется большим спросом, что позволяет нам расширять производство даже в кризис. К нам возвращаются, нас рекомендуют друзьям.

Качественное постпродажное обслуживание и предоставление гарантии – еще два несомненных преимущества сотрудничества с компанией «Белфан»!


Спальня в стиле лофт: примеры дизайна, 50+ фото

Лофт необычный и оригинальный стиль, который набирает популярность. Он живой, без обмана и без фильтров. В наше время этого очень не хватает. Кажется, что такой стиль слишком брутальный для спальни, но это не так. Вы можете выбрать тот вариант исполнения, который придется вам по душе. В светлых и нежных оттенках или в темных и дерзких. Как реализовать такой потрясающий стиль, мы расскажем в этой статье. 

История стиля лофт

Лофт появился давно, это были не жилые складские фабричные помещения. Перерождение в направление дизайна этот стиль начал, когда вся промышленность стала переезжать за черту города, а освободившиеся помещения стали сдавать. Так вышло, что огромные помещения с высокими потолками и окнами привлекли творческих людей, у которых не было большого постоянного дохода. И лофт появился в своем первом брутальном и небрежном виде. После этого, это направление стали использовать состоятельные бухгалтеры и брокеры. И сегодня лофт — это трендовое направление для неординарных личностей. 

Отличительные особенности стиля лофт

Самая главная особенность этого стиля — это изобилие света и пространства. Также важно наличие балок, имитирующих несущие конструкции здания. Но так как мы говорим о спальне в стиле лофт, следует учесть этот аспект и привнести больше уюта и тепла в интерьер. Ведь эта комната предназначена для полноценного отдыха. Вот что нужно учесть:

  • Отсутствие перегородок внутри комнаты для разделения функциональных зон. Для этого используют свет и разную отделку стен и пола. 
  • Минимум мебели, максимум функциональности. В лофте есть часть от минимализма, чтобы оставалось ощущение свободы и большого пространства.
  • Сочетание стилей. К примеру ультрасовременные светильники и мебель в ретро-стиле. 

На каких площадях возможна реализация лофта

Мы уже выяснили, что лофт требует изобилие свободной площади, высокие потолки и большие окна. Поэтому совсем в крохотной комнате реализовать лофт в полном объеме не получится, да это и не нужно. А вот привнести несколько основных элементов, которые не статут утяжелять общую обстановку — можно и нужно. Ведь лофт тем и прекрасен, что ваша фантазия может развернуться и никто не скажет, что это “не правильно”. 

Вы можете выделить полоску на стене с декором под бетон или кирпичную стену и украсить ее плакатами в стиле поп-арт. Интегрировать отделку пола с потертостями и поставить только самую необходимую мебель. Главное, чтобы вам было комфортно в этой обстановке. И размер комнаты не сможет остановить вас от воплощения лофта в спальне.

Оформление стен, пола и потолка

  • Стены. Для отделки стен выбирают кирпичную кладку или голый бетон. Также часть стен окрашивают в нужный оттенок. Совсем не подходят обои, которые изображают кирпичный орнамент и панели ПВХ или МДФ. 
  • Пол. Идеальным вариантом станет паркет, который необходимо состарить и сделать имитацию покрытия со своей историей. Также допускается использование ламината с эффектом потертостей и изъянов пола. 
  • Потолок. Оформляют деревянными перекрытиями, имитирующие несущие конструкции. Эти элементы выполняют и в металлическом варианте для более брутального эффекта. Также допустимо потолок оставить бетонным, каким его оставил застройщик, только загрунтуйте его, чтобы с него не сыпалась пыль. 

Дизайн в нюансах

Лофт — это оригинальный стиль для творческих людей, которые любят свободу во всем. Поэтому и элементы дизайна свободные и не основываются на стереотипном восприятии общества. 

  • Оголенные стены. А точнее ее имитация. Важно, чтобы это смотрелось натурально, без обмана. Если вы поклеите обои с текстурой штукатурки сразу будет заметна подмена. А в лофте все по-честному.
  • Высокий потолок. Добавочными элементами к нему служат открытые вентиляционные трубы и проводка, видимые несущие опоры или потолочные балки. 
  • Панорамные окна. Шторы на них неуместны, но так как это спальня, закрывать она нужно обязательно. Об удобствах не стоит забывать в приоритет стилю. Поэтому используют жалюзи или рулонные шторы, чтобы они были максимально незаметны. 

Для кого подходит лофт в спальне

Такой стиль подойдет всем, кто любит оригинальность. В частности идеальным вариантом лофт станет для подростков. Дух внутреннего бунтарства здесь раскрывается в полную силу. Женская спальня в таком стиле приглянется дама с нестандартным взглядом на вещи. Дух элегантной простоты и частички брутальности придется очень кстати. Для мужской спальни лофт подходит идеально, голая решительность и не обязывающая обстановка — мечта любого мужчины. 

Зонирование пространства и выделение спальной зоны

Стены противоречат характеру стиля. Поэтому делать отдельную комнату со спальной зоной не рекомендуется. Но и выставлять кровать на всеобщее обозрение не выход. Что же делать? Для этого используют стилизованные перегородки в виде ширмы или раздвижные двери купе, которые всегда можно спрятать в стене, в случае необходимости. 

Цветовая палитра

Выбор цвета для стилистики лофт зависит от того, какой характер интерьера вам нужен.

  • Монохромные цвета

Более спокойный и консервативный стиль. В нем участвуют белый, серый, цвет кирпича, матовый металл, черный. Последний используется только точечно, чтобы расставить акценты. Интерьер выходит тяжелым и поэтому необходимо позаботиться о хорошем освещении в вечернее время. Фоновым цветом обычно выступает серый, а точнее серая фактура бетона, которую имитируют на стенах. Кирпичная кладка внесет яркую живость в задаст динамику. 

В современном варианте этого стиля используют глубокие темные тона красного, бордо, зеленого, синего, фиолетового, желтого. Ими оформляют акцентную фактурную стену, которая станет центром композиции. И такие же цвета внедряют в декоративные элементы: металлические крашенные плафоны светильников, плакаты на стенах, пустые рамки без картин, барные стулья в ретро-стиле, подушки. 

Выбираем мебель для спальни

В стилистике лофт принцип расстановки мебели заимствуют у минимализма. Помните историю возникновения лофта? В помещениях жили бедные художники. У них просто не было средств, чтобы покупать что-то, что не сильно необходимо. Поэтому действует правило: минимум мебели, максимум функциональности. Кровать обязана быть, это безусловно. К нему добавляются тумбы и лампы. Шкаф для одежды. Вот и весь набор. 

Иногда и шкаф является лишним и его встраивают таким образом, чтобы снаружи он казался обычной стеной. Но это уже хитрости современного мира. В самом деле, мы же не обязаны следовать правилам дискомфорта, нам важно только создать видимость скудной обстановки, которая и создает ощущение большого пространства. 

Фотогалерея

Наслаждайтесь подборкой крутых спален в стиле лофт. Мы уверены они не оставят вас равнодушными. 

60 фото идей, гид по дизайну

Особенности дизайна

Характеристика и интересные моменты урбанистического стиля:

  • В помещении приветствуется простор и минимальное количество перегородок.
  • Предпочитают рациональную мебельную расстановку с использованием лаконичных и функциональных предметов.
  • В интерьере могут одновременно сочетаться современные и старинные элементы с потертыми фасадами, главное выдержать общий стиль спальни.
  • Лофт предполагает много света и большие окна для украшения которых не используются плотные шторы и массивные занавески.
  • В дизайне уместно присутствие бетонных или кирпичных стен, чугунных батарей и инженерных конструкций.
  • Стены оформляются необычными картинами или брутальным граффити.

Какие цвета подойдут для спальни?

Основным фоном для оформления лофт-интерьера выступает черная, серая, кирпично-красная или белая гамма. Также уместно сочетание антрацитовых и шоколадных, молочных и красных, синих и коричневых цветов. 

На фото дизайн спальной комнаты в стиле индастриал, выдержанной в светлых тонах.

Рекомендовано применение не более 2-х или 3-х оттенков и создание акцентных пятен, которые позволяют лишить обстановку скучности и безжизненности.

 На фото серая спальня с яркими акцентами в форме текстиля и картины.

Выбор мебели

Для лофта идеально подойдет кровать на металлическом каркасе или модель из поддонов, оснащенная большим матрасом. Спальную зону дополняют прикроватными тумбочками в виде авторских п-образных конструкций, старых чемоданов, ящиков или сундуков.

Беспроигрышным вариантом для стиля лофт в спальне будет винтажная кованая этажерка на точеных ножках, старинный комод, туалетный столик или деревянные книжные полки, подвешенные на цепях.

На фото спальная комната с рабочим местом в стиле эко-лофт.

Для комнаты с рабочим местом подойдет лаконичный деревянный или матовый стеклянный компьютерный стол. Функциональное зонирование спальни, совмещенной с кабинетом, можно осуществить используя облегченные прозрачные перегородки, освещение или разные отделочные материалы.

Отделка и материалы для ремонта

Главную роль в промышленном стиле играют облицовочные материалы. Отделка должна быть практичной, надежной, добротной и обладать максимально небрежным видом.

Примеры отделки потолка

Потолок предполагает оформление перекладинами, досками или бетонными плитами. Для потолочной плоскости также выбирают обычную побелку и дополняют ее вентиляционными системами, открытой электропроводкой или трубами. В спальне в стиле лофт в квартире с высокими потолками, будет уместно декорирование балками.

На фото спальня с потолком, декорированным балками, которые отлично передают атмосферу лофта.

Фото стен в спальне

В облицовке стен в основном встречается бетон или кирпич. Для создания более уютной атмосферы в лофте выбирают обои с имитацией кирпичной кладки или штукатурку. Поверхность стен можно покрасить или оформить фотообоями с монохромными изображениями.

На фото стены в спальне, оклеенные серыми обоями с имитацией кирпича.

Какой пол подойдет для лофта?

Для спальни в стиле индастриал самым оптимальным вариантом является напольное покрытие в виде бетона, ламината, паркета или плотного линолеума с имитацией дерева или камня. Иногда пол покрывают ковролином в однотонной и неброской гамме.

На фото пол, оформленный линолеумом под дерево.

Освещение

В качестве главного осветительного прибора можно подобрать оригинальную люстру из стекла, металла или необработанной древесины. 

Для поддержания общего стиля спальни часто выбирают лампы или фонари на длинных проводах или цепях. Такие светильники часто отличаются старинным видом. 

На фото настенные бра, расположенные возле кровати в интерьере спальной комнаты.

Для локального освещения будут уместны торшеры на треноге, бра интересной формы или небольшие лампы, расположенные на прикроватных тумбочках. Возле спального места можно оборудовать трековую осветительную систему.

Текстиль и декор

В лофте приветствуется натуральный текстиль или его качественная имитация. В дизайне отдают предпочтение шерсти, замше, фетру, льну и коже. 

В обстановку индустриального стиля гармонично впишутся шторы, подушки и пледы с геометрическими рисунками или ковер с зебровым, тигровым и леопардовым принтом.

 На фото текстильное оформление спальни в стиле лофт.

Завершающим этапом в создании дизайна спальни в стиле лофт станет выбор декора. Комнату можно украсить самодельными полочками, антикварными цветочными вазами, старыми пластинками или зеркалами в грубом обрамлении.

Для промышленной обстановки отлично подойдет старинный деревянный сундук или чемодан, на стенах органично будут смотреться черно-белые фотографии, картины с современной живописью или винтажные часы.

На фото интерьер спальни в стиле лофт с окном, декорированным легкими гардинами в комбинации с жалюзи.

Идеи дизайна спальни

Дизайнерские идеи применения лофта в различных интерьерах.

Стиль лофт в спальне подростка

Подростковая спальня для мальчика в основном выполняется в серой, черной, синей, голубой, зеленой или серебристой палитре. В качестве декора выбирают кожаные и металлические детали или шестеренки и различные механизмы в стиле стимпанк. Стены в комнате оформляют постерами, хоккейными клюшками, скейтбордами, защитными шлемами или гитарами.

На фото лофт дизайн комнаты для мальчика-подростка.

В комнате девочки подростка используются розовые, желтые, белые или кремовые вкрапления. Интерьер выглядит более нежным и уютным, отличается большим количеством текстиля и менее грубой отделкой.

Интерьер мужской спальни в стиле лофт

Для молодого парня или мужчины интерьер оформляют в коричневых, темно-зеленых или серых тонах с применением красных или синих акцентов. Мужская спальня в стиле лофт в первую очередь должна быть практичной и удобной. Здесь отсутствует лишний декор и текстильные элементы.

Помещение может быть дополнено кроватью с железными колесиками, рабочим столом, самодельным стулом и турником с парой гантелей. В спальне также оборудуется малозаметная гардеробная с большим зеркалом. 

На фото мужская спальня, выполненная в темной гамме.

Для брутального лофтового дизайна могут быть вполне уместны сентиментальные аксессуары в виде мягкого бескаркасного кресла или аквариума.

На фото небольшая мужская спальная комната в стиле лофт с панорамными окнами.

Примеры оформления женской спальни

Интерьер в стиле лофт для спальни женщины или девушки выглядит более изящно и декорируется в светлой цветовой гамме. В качестве обязательного атрибута выступает туалетный столик. Данный мебельный предмет может отличаться утонченной или четкой геометрической формой. А для поддержания лофта стол лучше оснастить гримировочным зеркалом с контурным освещением.

Гардеробную зону оборудуют встроенным шкафом с зеркальными дверями. Окружающее пространство украшают картинами, семейными фотографиями, горшечными растениями, напольными вешалками или фальш-камином.

На фото интерьер женской спальной комнаты в промышленном стиле.

Дизайн спальни на мансарде в стиле лофт

Отличительной чертой мансардной спальни в стиле лофт в доме является скошенная крыша, задающая особый исключительный настрой всей обстановке. Потолок можно оформить открытыми проводами, балками и коммуникациями, а также оборудовать обычными лампами без плафонов, прожекторами или шинными осветительными конструкциями. Подобный декор выгодно подчеркнет урбанистическое стилевое направление.

Комбинирование лофта с другими стилями

Лофт дополняют различными элементами, которые относятся к другим интерьерным стилистикам.

  • В смешанном дизайне могут присутствовать отдельные детали в стиле классика, модерн или прованс.
  • Например, при сочетании индустриального дизайна с минимализмом, в помещении предполагается отсутствие аксессуаров и устанавливаются только необходимые предметы с четкими очертаниями.
  • Интерьер в стиле скандинавский лофт, отличается внутренней архитектурной простотой. Белая отделка стен отлично гармонирует с промышленными разводами на потолке, а бетонная поверхность выгодно сочетается с натуральной древесиной.

 На фото скандинавский дизайн спальни с элементами лофта.

Примеры оформления маленькой спальни

В маленькой спальне получается создать по-настоящему умиротворяющий и комфортный дизайн. Для того, чтобы комната визуально смотрелась больше, в ее оформлении лучше использовать светлые тона. Они не только расширяют пространство, но и идеально вписываются в лофтовую обстановку. Если такая палитра кажется слишком монотонной и скучной, возможно применение ярких акцентов. 

 На фото маленькая спальня в стиле лофт со светлой отделкой и контрастными вкраплениями.

Малогабаритное помещение должно отличаться качественным освещением и включать в себя минимальное количество мебели и декоративных деталей, чтобы пространство не выглядело перегруженным.

Фотогалерея

Интерьер в стиле лофт имеет незавершенный и необжитой облик, который придает спальне особого шарма. Промышленно-урбанистический дизайн прекрасно подходит для творческих и свободолюбивых натур.

100 фото лучших идей в интерьере

Содержание:

  1. Подходящие цвета
  2. Выбор пола и стен
  3. Металлическая или деревянная мебель
  4. Кровать
  5. Спальня-гостиная

История стиля лофт восходит к началу 20-го века. Именно тогда бывшие фабричные здания использовались в жилых целях впервые. Парижская богема была первой, кто сделал это. Большие площади пустующих фабрик позволяли комфортно работать, а хорошо освещенные комнаты были идеальными для художников. Однако мода в стиле лофт была создана только 60 лет спустя в Нью-Йорке, где художественные круги снова заинтересовались промышленными помещениями. В статье ниже вы узнаете, как обустроить одну из комнат в квартире в стиле лофт. Сосредоточьтесь на спальне — месте, где отдых является самым важным. Итак, как выглядит современная спальня в стиле лофт?

Спальня в стиле лофт — подходящие цвета

Если вы хотите вдохновляться интерьерами заводов, то, конечно, не будете использовать яркие, красочные цвета, чтобы декорировать стены. В спальне в стиле лофт лучшим решением будут оттенки белого. Как известно, самая дешевая белая краска, поэтому именно этот цвет был выбран для покрытия больших поверхностей стен на заводах.

Другое решение — кирпичная стена в вашей спальне. Однако следует помнить, что эта идея будет работать в действительно больших помещениях. В малых спальнях кирпичная стена может визуально уменьшить пространство еще больше. Если комната отдыха и сна не очень большая, можете выбрать кирпичные акценты, например, полосы.

В промышленном оформлении преобладают белые и серые цвета, благодаря которым помещение выглядит довольно сырым и относится к постзаводскому климату. Эти цвета будут отлично работать в спальне. Из богатого спектра серого стоит выбирать яркие оттенки, которые визуально увеличивают интерьер, делая их более просторными. Смелее можно экспериментировать с черным, коричневым и кирпично-красным. Что касается материалов, то на стенах определенно преобладает бетон или кирпич натурального или беленого цвета, а на полу — дерево.

Интерьер спальни в стиле лофт: выбор пола и стен

Наиболее распространенным выбором для помещений в индустриальном стиле является деревянный пол. Вы можете покрасить деревянные доски в светлый цвет, но с этим решением будет сложнее поддерживать порядок в комнате. Еще одна интересная идея — покрасить длинные деревянные доски в черный цвет. Это довольно радикальный шаг, поэтому он не подойдет всем комнатам. Однако самый простой способ обустройства спальни в стиле лофт — оставить дерево в естественном виде. Такие полы будут работать в любой аранжировке!

Полы в бывших фабричных зданиях были в основном бетонные. Это решение дает сырой, промышленный характер в каждой комнате. Бетон вряд ли сработает в спальне, но если вы захотите внедрить его в свой интерьер, то придется подумать о ковриках, чтобы не было холодно ногам, когда будете ходить по полу. Бетонные полы находят широкое применение на кухне, где часто появляется грязь.

Дизайн спальни в стиле лофт с металлической или деревянной мебелью

Хотя трудно отказаться от материалов, характерных для лофта, таких как бетон, металл или стекло, они могут быть использованы умеренно. Уютную атмосферу внесут деревянные элементы: гардероб, стол или книжный шкаф. Наиболее эффективными будут те, которые сделаны из состаренного дерева. Металлическая мебель тоже подойдет, но в насыщенных цветах, таких как желтый, красный и зеленый, которые вы можете перекрасить специальной краской. Не забывайте о правильном освещении: практичным украшением станет минималистский торшер, а в случае супружеской спальни — даже два.

Кровать спальни в стиле лофт

Кровать — главный элемент любой спальни. В настоящее время на рынке представлено множество моделей кроватей, которые относятся к индустриальному стилю. Кажется, что лучшим решением здесь будут металлические конструкции, чья натуральная природа идеально вписывается в стиль лофт. Металлические кровати также самые долговечные, поэтому вы можете наслаждаться ими долгие годы.

Интересным и достаточно популярным решением является сборка кровати из деревянных поддонов. Такая модель также вписывается в минималистский интерьер в индустриальном стиле. Все, что вам нужно, это несколько поддонов, шурупов и матрас, чтобы получить интересный эффект!

В то время как мебель, изготовленная из европоддонов, обычно царит в традиционных, прохладных, фабричных интерьерах, настоящая кровать может быть размещена в спальне с мягким лофтом.

Классическая элегантная кровать с мягкой обивкой не только придаст интерьеру серьезности и характера, но и нарушит типичную планировку лофта интересным способом. До недавнего времени большие кровати, оснащенные стеганым изголовьем, ассоциировались в основном со спальнями в стиле гламур. Сегодня дизайнеры рады разместить их в разных интерьерах. Для спальни, оформленной в стиле мягкого лофта, вы можете выбрать модель с простым изголовьем, выдержанным в нейтральных серых тонах. Разнообразие пастелей также велико: фисташковый, бледно-розовый и бежевый. Любители ярких цветов могут выбрать бархатную обивочную ткань в одном из самых популярных в этом сезоне цветов: зеленая или золотистая горчица.

Вы любите индустриальный стиль, но не можете представить его в спальне? Если стиль лофт для вас слишком радикальный, оборудуйте спальню в более уютной версии — мягкой. Дерево, приятные ткани, немного цвета и правильно подобранная кровать сделают комнату в стиле мягкого лофта намного уютнее. Правильно оформленный интерьер будет действительно очень комфортным.

Спальня-гостиная в стиле лофт — игра аксессуаров

Интерьер, стилизованный под софт-лофт в спальне-гостиной, означает также больше тканей. Вы можете украсить кровать подушками с геометрическими узорами, например, черно-белым пледом, и разместить на полу пушистый коврик. Бетонная стена будет выглядеть более дружелюбно, если вы повесите на нее разноцветные плакаты и картины. Помните золотое правило сдержанности и не добавляйте слишком много дополнений в спальню, так как это может создать ощущение случайности и хаоса.

Спальня в стиле лофт, безусловно, не только будет способствовать ночному отдыху, но и станет идеальным местом для долгих осенних вечеров. Выбирайте наиболее подходящий для себя вариант в фото-идеях.

 

дизайн интерьера маленькой комнаты, современное оформление для подростка

Лофт – синоним стиля и современности. «Чердачные» настроения захватили интерьеры и умы дизайнеров, создающих все новые и новые идеи в рамках этой концепции. Сегодня это модное направление уместно везде: в офисе, в творческих мастерских, в кафе и ресторанах, в частном доме. Кухня, кабинет, спальня в стиле Лофт – популярные запросы заказчиков, оценивших все достоинства оригинального интерьера и свободного пространства.

Особенности

Стиль берёт своё начало на Манхэттене ХХ века. Стремительно повышающиеся цены на землю в центральной части города вынудили владельцев заводов и фабрик переместиться за периметр, бросив индустриальные здания пустовать. Квадратные километры пустых промышленных площадей быстро приобрели новых владельцев в лице художников, поэтов и творческих людей, превративших фабрики в свои мастерские.

Со временем эти арт-пространства набрали популярность и стали эпицентром творческой жизни. Оказавшись на пике моды, лофты неизбежно подорожали и перешли в разряд элитного жилья. Галереи художников закрылись, а мастерские заняли состоятельные бизнесмены и юристы. Творческий подход и простор помещения – основа, на которой выстраивается вся концепция лофт-интерьера, поэтому современные дизайнеры стараются возродить в своих проектах именно эти черты. Особенно актуальны они для обустройства спальни при планировке или перепланировке жилья.

Оформление спальни в стиле Лофт имеет характерные особенности:

  • Сочетание несочетаемого. Лофт зародился на стыке промышленного и культурного производства, поэтому в нем так тесна взаимосвязь грубых материалов, которые использовались при строительстве цехов (кирпич, металл, дерево, бетон) и изящных предметов интерьера, привнесённых творцами искусства. К тому же Америка середины прошлого столетия – это воплощенное противоречие, эксперименты и новаторство. В любой момент можно отклониться от правил, диктуемых стилем и добавить в него что-то своё.
  • Открытые пространства. Эта черта стиля обусловлена необъятными размерами производственных помещений, которые населяли деятели искусства. Из-за них Лофт ассоциируется с высокими потолками, окнами в пол, отсутствием стен между функциональными зонами.

Это не обязывает поклонников стиля выкупать пентхаус элитного дома ради каноничного воплощения интерьеров прошлого века, но даёт некоторые подсказки о том, как визуально расширить имеющиеся квадратные метры:

  • Строго однотонные стены;
  • Легкие мобильные перегородки вместо кирпичных стен внутри помещения;
  • Произвольные линии, разделяющие комнату на зоны;
  • Большие оконные проёмы или панорамные окна;
  • Наличие отражающих поверхностей;
  • Преобладание светлых оттенков;
  • Потайные двери («двери-невидимки») между комнатами;
  • По возможности узкая и вытянутая мебель;
  • Минималистичность обстановки.

Минимализм в лофт-интерьере заслуживает отдельного внимания. Едва ли найдется много приверженцев стиля, которые готовы вести аскетичный образ жизни, чтобы не захламлять помещение. Но это и не обязательно. Особенно, когда речь идет о спальне.

Чтобы визуально сделать ее более просторной, стоит выбрать кровать-трансформер, организовать гардеробную с потайными дверями, обустроить в стенах ниши для хранения нужных мелочей, устранить широкие подоконники или заменить их на узкие, а тяжелые шторы поменять на плотные жалюзи из деревянных пластин.

Преобладание грубых материалов

Даже стены швейных цехов, выпускавших цветастые простыни и платья не отличались красивой внутренней отделкой, поэтому присутствие строительных материалов в дизайне помещения занимает едва ли не главенствующую позицию. Не нужно перегружать комнату всеми видами сразу, достаточно сделать акцент на стенах или на полу. Для оформления спальни в стиле Лофт подойдет кирпич, штукатурка, бетон, дерево, сталь, стеклоблок. При этом работа должна быть выполнена надежно и добротно, но внешний вид желателен максимально небрежный.

Отделка

Традиционный ремонт подразумевает выбор обоев или краски для стен. Лофт предлагает более вариативную отделку, которая формирует базовые признаки стиля в помещении. Она выполняется из природных или строительных материалов:

  • Кирпич. Оголенная кирпичная кладка красных, рыжих и коричневых оттенков на пике популярности. Ей могут быть отделаны все стены или выделена одна функциональная зона. Кирпич можно красить, но первоначальный цвет обязательно должен проступать и оставаться на виду.
  • Бетон. Гладкие некрашеные стены а-ля «начало ремонта» – то, что нужно.
  • Штукатурка и эмульсия светлых оттенков. Поверхности не должны быть покрыты ровно, будет лучше, если поверхность сохранит естественные рельефы. Побольше небрежности, и идеальные стены в стиле Лофт обеспечены;
  • Стеклопакеты вместо плотных глухих перегородок между спальней и остальным помещением. Они обеспечат нужную звукоизоляцию, визуально разграничат помещение, но при этом оно будет просматриваться насквозь и казаться более просторным;
  • Стеклоблоки. Хорошо забытая альтернатива прозрачным стеклопакетам. Эти «кирпичики» из двойного стекла, окрашенные в нежные цвета – «Капля», «Волна», «Двойная волна» ещё несколько десятилетий назад использовались для строительства стен в цехах на молочных и хлебобулочных заводах, а сегодня набирают популярность как один из видов отделки в лофт-проектах. С их помощью можно отделить уютные «камерные» зоны в помещении, не превратив их в глухое пространство. За счет того, что стеклоблоки пропускают много света, они кажутся воздушными и лёгкими, но при этом скрывают то, что должно быть скрыто. Через два слоя стекла будут видны лишь неясные очертания, не более.

Современные стеклоблоки вышли за рамки сине-зеленой гаммы. Из них можно сложить витражную стену в спальне, отделать ими потолок и даже выложить пол;

  • Дерево. Если потолки в помещении высокие, можно установить потолочные балки из лакированного бруса. На них прекрасно будет смотреться декор из веревки и светильники с открытыми лампочками и металлическими плафонами. Правильно подобрав материал, можно организовать на потолочных балках балдахин. При низких потолках лучше расположить дерево внизу. Например, использовать в качестве покрытия доски, обработанные лаком;
  • Сталь. Её лучше добавлять локально: акцентировать внимание на фурнитуре, организовать лестницу на антресоли, декорировать прикроватный светильник.

Мебель и аксессуары

Внутреннее наполнение помещений в стиле Лофт тоже имеет ряд особенностей. Его главный секрет – принцип «как будто». Вещи выглядят «как будто» выбраны случайным образом, но на самом деле композиция должна быть продумана до мелочей. В сороковые годы у представителей культурного слоя населения не было возможности пойти в торговый центр и приобрести готовую обеденную группу, комплект мебели в спальню и всю обстановку гостиной. Вещи приобретались на барахолках, мастерски преображались вручную и занимали свое место на чердаке или в студии. Обстановка в целом выглядела гармонично и приобретала отпечаток творчества, к чему и стремятся современные дизайнеры.

Незаменимые инструменты в создании аутентичной атмосферы – это:

  • Интересная мебель. Она может быть выполнена из массива, пластика или кожи. Распространена самодельная мебель из стали. Главное – нетривиальная форма и вид. Стеклянные книжные полки, огромные уютные кресла, винтажная кровать станут отличной находкой. Допустимо соседство различных материалов: плюшевый диван и кожаные кресла, деревянные табуреты и стулья с пластиковыми сиденьями, кровать с кованой спинкой и комод из древесины.
  • Передвижные предметы на колёсиках. Лофт любит свободу и мобильность, поэтому предметы внутри помещения должны легко перемещаться с места на место. Удобнее всего для этой цели использовать ширмы, вешалки, кресла, стулья, пуфы с колесиками;
  • Дизайнерские атрибуты. Абсолютно любая вещь авторской работы может стать той самой изюминкой, которой не хватает спальне в стиле Лофт. Это может быть кровать нестандартной формы, красивый торшер, плед, поделка или картина;
  • Произведения искусства. Для интерьера стоит выбрать то, что бросается в глаза: картины, коллажи, фотографии, скульптуры.Стиль этих произведений имеет ключевое значение. В лофт-спальне не место академической живописи и пейзажам. Актуальны будут произведения знаковых фигур ХХ века. Например, репродукции работ Энди Уорхолла, превратившего фабричное помещение в элитное жилье, черно-белые снимки Роберта Мэпплторпа или авангард неизвестного художника.
  • Hande Made. Вещи ручной работы – не обязательный элемент Лофта, но часто встречающийся. Одинаково ценны будут самодельные торшеры со стеклянными бусинами или чехлы для кресел.
  • Антиквариат и винтаж. Немного ретро в антураже лофт-студии никогда не повредит, будь то старый музыкальный центр с кассетами или проигрыватель с пластинками. Конверты из-под пластинок тоже могут стать интересным декором белой или кирпичной стены. Изображения культовых групп в духе «The Doors», портреты Джимми Хендрикса и Боба Дилана – бесценны;
  • Обогреватель или камин. Первые «стихийные» лофты не отапливались в холодное время года, поэтому в них часто встречались обогреватели, камины, чугунные печки. Нет нужды устанавливать их лишь для красоты, но если в доме холодно, лишними они не будут. Так, электрический камин зимними вечерами не только согреет теплом, но и добавит уюта в спальне.

Цветовые решения

Лофт – это стиль про открытость, минимализм и изнанку косметического ремонта, поэтому основную гамму цветов составляют светлые, холодные и «черновые» цвета.

Белый

Незаменимый помощник в создании оптических иллюзий с целью «растянуть» пространство, наполнить его светом и свежестью. Белый придаёт помещению объёма и графичности, при этом разные по температуре оттенки ведут себя по-разному. Классическим проектам подойдет теплый, чуть желтоватый цвет, а минимализму и индустриальному характеру – холодный, более яркий белый. Ещё одна важная функция белого – его способность нивелировать идентичность предметов обстановки, объединяя их в цельную композицию.

Белый незаменим и универсален. Он выглядит стильно, дорого и является своеобразным антидепрессантом для интерьера. А еще белый цвет непрактичен, и в этом его шик, свойственный высшему обществу.

Но белила – не панацея. Иногда можно ошибиться, выкрасив спальню холодной эмульсией и вместо уюта и лоска получить стерильность больничной палаты. То, как цвет будет смотреться на стенах и потолке, зависит от времени года, высоты этажа, климатических условий. Голубое небо и солнце сделают его светлым, жизнерадостным и многогранным. Постоянная пасмурность придаст серый или желтый оттенок, «съест» всю яркость.

Чтобы не разочароваться в выборе, стоит грамотно распределить белый цвет по зонам в помещении. Можно ограничиться потолком и несколькими стенами или потолком и рамами больших окон. Такие приемы помогут достичь нужного эффекта и не погубят идею в целом.

Серый

Лофт-интерьеры доказывают, что серый цвет вовсе не скучен, а многогранен и интересен. Он, как и белый универсален, но менее коварен. При всей своей минималистичности и элегантности он носит тот самый характер облагороженной индустриальности, присущий современному лофт-дизайну. Серый оптимален для оформления спальни. Он спокойный, расслабляющий, но не мрачный.

При желании можно разнообразить его яркими фрагментами, которые не будут спорить с общим настроением релакса в помещении и отвлекать от сна.

При этом разнообразие оттенков серого позволяет использовать его в самых разных целях. Теплый оттенок голого бетона или пеноблоков обыграет стены спальни, антрацитовый в сочетании с более радужными колерами подойдет для оформления спального места, стальной оттенок – для расставления акцентов. Оригинально будут смотреться плафоны светильников из металла, потолочные балки, полки для вещей. Они придают облику комнаты устойчивости, брутальности и самобытности.

Черный

О чёрном имеется много стереотипов, которые в большинстве своем неверны. Все знают правило: хочешь что-то визуально уменьшить – сделай это чёрным. Но оно не всегда работает в одну сторону. Черный, как и белый, поглощая чёткие границы линий, способен зрительно увеличить пространство комнаты. Черный потолок и стены не будут давить, наоборот, они отступают и уходят в бесконечность.

Ошибочно думать, что на темном фоне не видно грязи. Гладкие черные доски продемонстрируют следы от обуви не хуже белых, поэтому при выборе темного цвета важно учитывать материал. Где-то лучше использовать камень, где-то краску, а где-то древесину с пропиткой.

Также вопреки распространенному мнению черный цвет не является базовым. Он сочетается со многими цветами, но делать это нужно аккуратно. Даже два разных оттенка одного цвета могут спорить между собой, если не подходят друг другу по гамме. Раскрыть всю красоту черного поможет неоднородная фактура поверхностей. Так он всегда будет выглядеть чистым и многогранным.

Черный цвет требует хорошего освещения. Панорамные окна и большое количество ламп будет как нельзя кстати. Важное правило: из темного пространства должно просматриваться светлое, и наоборот. Тогда ни темные, ни светлые интерьеры не будут создавать тягостного ощущения и будут выглядеть эффектно.

Кирпичный

С этим цветом все достаточно просто. Можно выбрать кладку или ее имитацию из красного, красновато-рыжего, коричневого кирпича и дать ей повториться в некоторых деталях обстановки, тогда интерьер в целом получится гармоничным. Цвет обожженного кирпича является универсальным для спальни в стиле Лофт. Он спокойный, хорошо сочетается с белым, черным и более яркими цветами, служит фоном для украшений на стенах.

Одинаково удачно на кирпичной стене смотрятся картины авангардистов с их буйством красок и лаконичные черно-белые снимки.

Древесный

Четких правил относительно цвета древесины не существует. Это могут быть совсем свежие доски бежевых оттенков, покрытые прозрачным лаком. Часто встречаются искусственно состаренные половицы, доски с цветной пропиткой, иссиня-коричневые, будто покрытые морилкой экземпляры. В старых интерьерах присутствуют преимущественно дешевые сорта древесины. Современный Лофт может позволить себе использование бука, красного дерева, венге. Древесными могут быть оконные рамы, половицы, шкафы и полки, потолочные балки, мебель. Часто вместо какого-либо колера в лофт-интерьере встречаются прозрачные предметы.

В качестве универсального материала можно использовать плексиглас. Не исключены вкрапления ярких красок: горчичный, синий, бирюзовый, красный гранат, желтый. Эти оттенки размещаются локально в виде произведений искусства, мебели, ковров, текстиля.

Идеи дизайна

Не стоит расстраиваться из-за того, что апартаментов в здании бывшего фарфорового завода или ткацкой фабрики на всех не хватит. Обустроить спальню в стиле Лофт можно и в «сталинке» или в обычной новостройке. Маленькая комната на 10 или 12 квадратных метров может стать уютным гнёздышком, если правильно организовать пространство. Ей необходимы:

  • Обилие светлых цветов. Белый оштукатуренный потолок сделает границы стен менее заметными, уходящими вверх. Также можно выбрать антипод белого – черный, но мало кого устроит спальня в стиле «тотал блэк»;
  • Большие вытянутые окна;
  • Легкие занавески, желательно полупрозрачные и без рисунка. Ещё лучше – рулонные шторы;
  • Кровать-трансформер. Чем меньше места она будет занимать в сложенном виде, тем больше останется свободного пространства;
  • Потайные шкафы;
  • Отражающие поверхности – металл или зеркала;
  • Источники света на разном уровне. Хорошо будут смотреться лампы с легкими бумажными плафонами или без них.

Небольшая спальня до 15 квадратных метров преобразится до неузнаваемости с помощью стандартных приемов зрительного увеличения пространства и характерных черт Лофта. Подчеркнуть высоту стен помогут вертикальные линии, вытянутая мебель и предметы декора. Сделать пространство шире можно за счет игры света и тени и стен, окрашенных в разные цвета. Можно использовать рисунки-иллюзии и зеркала.

Комнаты габаритных размеров от 16 кв. м – это полноценные площади для оформления спальни в стиле Лофт. Им доступны все возможности индустриального дизайна. Квартира студия – отражение фабричного жилья в миниатюре. Сама её планировка подразумевает открытое пространство, которое со всех сторон просматривается насквозь.

Функциональные зоны удобно отделять передвижными ширмами и полупрозрачными стенками, а само помещение украшать произведениями искусства. Мансарда – самый каноничный вид жилья для переделки, ведь слово «Loft» переводится как «чердак, мансарда». Она требует минимального количества изменений, ведь использовать для декора здесь можно все – от наклонных окон до потолочных балок. Главное, чтобы помещение было достаточно теплым.

Для подростка

Лофт – актуальная тема для молодежи. Комната для подростка, которая может удостоиться эпитета «классная», уже не представляет из себя помещение с цветными обоями, кроватью-машиной и угловым компьютерным столом. Она должна быть более современной и стильной. Для тех ребят, которые только перешли в среднюю школу очень важно, чтобы комната была оборудована хорошим письменным столом и стулом. Оригинальный дизайн не должен мешать удобству.

Располагать стол лучше в той зоне, где находятся источники естественного освещения. Также стоит обратить внимание на спальное место. Диван или кровать не только по внешнему виду должны подходить для подростковой комнаты, но и обеспечивать ребенку здоровый полноценный сон.

Стоит отдать предпочтение ортопедическим основам, а для декора использовать интересные пледы и подушки.

Увлечение ребенка могут найти отражение в облике комнаты. Например, если он занимается рисованием, пусть мольберт не прячется за шкафом, а стоит на видном месте с эскизом. Старшие подростки больше внимания уделяют окружающей обстановке. Важно дать им самим поучаствовать в выборе идеи и предметов, чтобы комната им нравилась. Не стоит препятствовать, если юная поэтесса ставит в центр комнаты полки с томиками стихов Рембо и вещает двухметровый портрет Патти Смит на стену, а начинающий музыкант забивает пространство постерами с кумирами и спит с электрогитарой.

В оформлении подростковых спален в стиле Лофт можно отойти от традиционной цветовой гаммы. Девочкам чаще хочется окружить себя пастельными оттенками и мягкими текстурами. Для мальчиков лучше выбрать немаркие цвета, деревянные и металлические поверхности, простой декор.

Женская

Женская спальня более романтична и функциональна. В ней должно быть достаточно места для хранения вещей, флаконов с косметикой и туалетных принадлежностей. Что касается оформления, девушки чаще выбирают мягкие обивки, пледы, светлые стены, текстиль, «ламповость» и уют.

Мужская

Мужская территория полностью совпадает с каноничным описанием Лофта: минимум предметов, сдержанные цвета, брутальные формы, лаконичный декор.

Как сделать своими руками?

Преимущество Лофта в том, что его можно воплотить в своей квартире без привлечения специалистов по ремонту. Однако прежде чем вносить серьезные изменения в облик жилища, стоит хорошо все продумать. Особенно тщательно нужно проработать вопрос зонирования, ведь это основа стиля. Планировка с зоной спальни не доставит особых проблем в небольшой квартире, нужно лишь учесть некоторые рекомендации дизайнеров:

  • Долой всё лишнее. Стоит начать разбирать квартиру перед ремонтом, как обнаружится огромное количество ненужных, но милых сердцу вещей, которые рука не поднялась выкинуть. От них нужно избавляться решительно и сразу, чтобы добиться необходимого простора в доме;
  • Больше прозрачности. Иметь большую и стильную студию хорошо, но красота – это ещё не всё. В идеале функциональные зоны в помещении должны быть отделены друг от друга, чтобы звуки готовки и шум воды не мешали наслаждаться сном. Чтобы стены не съедали пространство, кирпич, бетон, доски можно просто заменить прозрачным стеклом и полупрозрачным пластиком. В результате не пострадает ни внешний вид помещения, ни здоровый сон;
  • Новая жизнь старым вещам. Лофт – это, в первую очередь, промышленный стиль. Он выдержит любые, даже самые смелые идеи, будь то вешалка для одежды из стремянки или тумбочка из бабушкиного телевизора.

Еще больше идей для придания спальне стиля «лофт» смотрите в следующем видео.

дизайн интерьера гостиной и комнаты для девушки, фото

Оформление дизайна спальни в стиле лофт – безусловно, современное направление, однако элементы декора выбираются винтажные. Некоторые объекты, используемые для украшения, не имеют никакой функциональной нагрузки, как, к примеру, того требуют хай-тек или минимализм. Мебель чаще всего выбирается антикварная. Спальня в стиле лофт – это достаточно сложный дизайнерский проект, в который может быть вложено много финансовых затрат и физических усилий, при этом внешне она будет выглядеть достаточно скромно.

Спальня в стиле лофт отличается очень комфортной, уютной атмосферой и функциональным, вдохновляющим дизайном.

Тонкости стиля Лофт в интерьере спальни

Для создания настоящего Лофта, а не подобия минимализма, необходимо хорошо ориентироваться в тонкостях, присущих данному стилю.

Особенности стиля: открытая планировка и полное отсутствие стен, все функциональные участки разделяются использованием различных видов зонирования. Они могут быть в виде цветовых контрастов, стеклянных перегородок, зонирования светом или элементами мебели.

Здесь предпочитают рациональную мебельную расстановку с использованием лаконичных и функциональных предметов.

В первую очередь следует отметить, что это направление не любит ограничений. Создавать спальню Лофт не имеет смысла, если весь интерьер квартиры или дома оформлен в другом стиле. Наилучший вариант для направления Лофт – это оформление квартиры-студии. Одно помещение с большой площадью, в которой совмещены кухня, спальня и гостиная.

В интерьере могут одновременно сочетаться современные и старинные элементы с потертыми фасадами.

Отделочные материалы для дизайна Лофт

Одной их основных особенностей стиля являются отделочные материалы, используемые для оформления помещений. Вряд ли кому-то придутся по вкусу оголенные кирпичные стены с отвалившимися кусками штукатурки, поэтому современный лофт использует имитацию, и картинка становится более облагороженной, аккуратной и стильной.

Лофт предполагает много света и большие окна для украшения которых не используются плотные шторы и массивные занавески.

  1. Кирпичная кладка или имитация кладки являются любимым приемом оформления дизайнеров в таких помещениях.
  2. При выборе обоев следует исключить цветочки, растения и животных. Лучше всего использовать черно-белый вариант.
  3.   Особое предпочтение следует отдать фотообоям. Это могут быть изображения городских пейзажей или интересных природных ландшафтов. Конечно, они тоже должны быть выполнены в определенном стиле и гармонично сочетаться с другими элементами интерьера.

Высокие светлые потолки являются необходимой составляющей стиля. Чем больше света и пространства, тем лучше. Потолок в стиле Лофт может быть самым простым, обычного белого цвета.

В помещении приветствуется простор и минимальное количество перегородок.

Гипсокартонные конструкции и натяжные потолки исключаются.

Если не устраивает просто белый потолок, можно комбинировать его с деревянными балками, которые прекрасно дополнит деревянный пол. Можно подобрать модели напольных покрытий с имитацией старения, также прекрасно будет смотреться вариант выбеленного дуба.

В дизайне уместно присутствие бетонных, кирпичных стен, чугунных батарей и инженерных конструкций.

Дизайн спальни дополняют большими окнами с деревянными рамами, выкрашенными в белый цвет. Допускаются пластиковые окна – они могут быть мансардными или французскими и отличаться большими размерами. Безупречно в таких интерьерах выглядят панорамные окна, особенно с красивыми видами на город или парковую зону. Окна не закрывают шторами, они должны пропускать максимальное количество света.

Стены оформляются необычными картинами или брутальным граффити.

Особенности организации пространства стиля

Для того, чтобы правильно зонировать пространство помещения, дизайнеры используют различные приемы в своей работе: перепады высоты пола или смена фактуры и цвета, всевозможные перегородки, мебель, колонны, в помещениях с очень высокими потолками достраивают второй этаж и, конечно же, зонирование с использованием игры света.

Основным фоном для оформления интерьера выступает черная, серая, кирпично-красная или белая гамма.

Самый распространенный способ зонирования – это полупрозрачная перегородка, состоящая из металлического каркаса, разделенного на секции и заполненного матовым стеклом или рисовой бумагой. Граница спальни в стиле Лофт может быть оформлена в виде занавеса из легкой ткани или полупрозрачного тюля, желательно холодных оттенков.

Уместно сочетание антрацитовых и шоколадных, молочных и коричневых цветов.

Довольно часто применяют элементы мебели для зонирования интерьера. Так, к примеру, высокий стеллаж с книгами может стать прекрасной перегородкой между спальней и гостиной. Очень удобно для любителей чтения перед сном.

Выбирая стиль Лофт, следует быть готовым к тому, личного пространства практически не будет. Изначально построение такого интерьера выбиралось холостяками, студентами или творческими людьми.

Рекомендовано применение не более 2-х или 3-х оттенков и создание акцентных пятен, которые позволяют лишить обстановку скучности и безжизненности.

Цветовая гамма характерная дизайну

Преимущество в стиле Лофт отдается цветам холодных оттенков в тандеме с очень хорошим натуральным освещением.

Сочетание цветов чаще всего очень контрастное.

  • К примеру, коричневый, черный или серый чаще используются как акценты на больших белых плоскостях.
  • В качестве акцентов могут также использоваться красный и синий или производные оттенки этих цветов.

На фото серая спальня в стиле лофт с яркими акцентами.

Для интерьера спальни в стиле лофт приемлемо однотонное оформление. Также строгое сочетание двух оттенков: контрастных или гармонично сочетающегося с акцентом на один яркий цвет.

Если Лофт дополняют другими стилями, то здесь появляются яркие цветовые решения, а также используются узоры и рисунки.

Спальную зону дополняют прикроватными тумбочками в виде авторских конструкций.

Мебель в стиле Лофт

Мебель должна отличаться необычайной оригинальностью дизайна, но при этом может иметь достаточно посредственную функциональность. Готовый мебельный гарнитур здесь будет явно неуместен, так как основной акцент при оформлении интерьера – это разноплановость предметов, находящихся в одном помещении. Чем больше разнящихся по внешнему виду предметов в интерьере, тем лучше.

На фото спальная комната с рабочим местом в стиле эко-лофт.

Чаще всего для оформления спальни Лофт выбирают мебель с элементами: стекла, металла, дерева или пластика.

Характерной особенностью стиля Лофт является тот факт, что в интерьере спальни могут присутствовать: вешалка для одежды, диван или книжный шкаф, что не совсем уместно.

Для обивки предпочтительней выбирать натуральную или искусственную кожу.

Спальня подразумевает наличие шкафов. В данном стиле вполне уместно использование шкафа-купе, который одновременно может использоваться в виде зонирования. Другой вариант для размещения вещей предусматривает установку в спальне большой горизонтальной вешалки для плечиков. Смотрится достаточно эффектно и оригинально.

Отделка должна быть практичной, надежной, добротной и обладать максимально небрежным видом.

Комод имеет массу достоинств, его не только можно использовать для хранения вещей, но и превратить в яркий предмет украшения интерьера. Особенно, если его дополнить антикварной настольной лампой, изящными статуэтками. А, если повесить над ним зеркало, то можно использовать его как туалетный столик.

Данный стиль предусматривает наличие патины на деревянных фасадах мебели.

Прикроватные тумбы могут выглядеть довольно просто, без всяких ящичков и полочек, чаще всего – это просто одна столешница.

Потолок предполагает оформление перекладинами, досками или бетонными плитами.

Основное место в спальне принадлежит кровати, которая должна быть просторной и массивной. Основание лучше выполнить в виде цельного блока или подиума. Большой популярностью пользуются модели кроватей, сделанные своими руками из деревянных поддонов. Такой элемент интерьера может стать не только эксклюзивным украшением спальни, но и предметом гордости умельца.

В спальне в стиле лофт в квартире с высокими потолками, будет уместно декорирование балками.

Стиль пришел из заводских помещений, которые были очень холодными и обогревались дровами при помощи открытых печей, железных бочек с дровами или каминов. Поэтому эти предметы интерьера достаточно прочно закрепились в дизайне помещений и в наши дни. На сегодняшний день существуют фирмы, занимающиеся конструированием и установкой печей и каминов в квартирах или загородных домах. Конечно, установить настоящую печь или камин в квартире не всегда возможно, но вот установить электрический камин в спальне вполне возможно. Такой элемент декора довольно стильно смотрится в спальне днем, а в темное время суток он придаст интерьеру ощущение теплоты и уюта, а также – дополнительное освещение и романтику.

Для потолочной отделки также выбирают обычную побелку.

Устройство света в дизайне Лофт

Освещение занимает особый раздел в дизайне всего помещения. Светильники в этом стиле отличаются разнообразием и оригинальным дизайном. Люстра для спальни может быть совсем небольшой, или напротив – достаточно большой и массивной. К примеру, большая кованая люстра с множеством лампочек напоминающих свечи. Но такой вариант могут позволить себе не все из-за высокой стоимости.

Для создания более уютной атмосферы выбирают обои с имитацией кирпичной кладки или штукатурку.

Довольно часто для зонирования в спальне применяют торшеры. Приветствуются варианты нестандартной формы – как напольные, так и настольные. Но такую прелесть, как лампочка Эдисона не стоит прятать даже под самым дорогим и шикарным торшером. Все достоинства и красоту этого светильника усилит интерьер, помещения оформленный в светлых тонах.

Чем больше пространство, тем больше светильников используется.

Поверхность стен можно покрасить или оформить фотообоями с монохромными изображениями.

Лофт требует не только большого простора, но и хорошего освещения – как натурального, так и искусственного. Приветствуются большие панорамные окна. Очень часто применяется напольные источники света в виде всевозможных подсветок, что очень красиво и актуально в темное время суток.

Говоря коротко, освещение для спальни в стиле лофт – это грандиозный дизайнерский проект, требующий знаний и умений профессионала.

Самым оптимальным вариантом является напольное покрытие в виде ламината, паркета или плотного линолеума с имитацией дерева.

Свойственные стилю декор и аксессуары

Лофт отличается специфическим оформлением. Так, к примеру, вместо прикроватной тумбы, может быть использован старый дорожный чемодан. Или на полу спальни вполне уместен очень дорогой, старинный, затертый до дыр ковер.

Весь интерьер спальни в этом стиле должен быть основан на сочетании винтажных и современных предметов интерьера. Большую часть декора на себя берет нестандартная или антикварная мебель. Если по каким-либо причинам не удалось раздобыть подобную мебель, тогда лучше использовать различные аксессуары. Раньше велосипед и чемодан были очень необходимыми и полезными вещами, а сегодня они просто являются украшением чьей-то спальни. Ярким элементом декора может стать плетеная корзина, устроенная на багажнике велосипеда, которую прекрасно дополнит горшок с живыми цветами.

В стиле лофт приветствуется натуральный текстиль или его качественная имитация.

Интерьер спальни не может существовать без картин. Большого уважения заслуживают картины, выполненные на деревянной основе, а не на обычных холстах. При этом общее изображение может быть разделено на три элемента.

Приветствуются на стенах спальни фото в рамках, желательно выполненные в черно-белых тонах с интересными, необычными сюжетами. К примеру, детские фото или из школьного альбома. К нестандартным аксессуарам можно отнести всевозможные граффити, плакаты и абстракции.

Что касается текстиля, здесь предпочтение отдается белому и серому цветам.

Интерьер в стиле лофт имеет незавершенный и необжитой облик, который придает спальне особый шарм.

Как правило, Лофт исключает шторы на окнах. Поэтому, если их и используют, то скорее в качестве декора.

Для обивки мебели применяют натуральные плотные ткани холодных оттенков, в качестве украшения – яркие декоративные подушки с орнаментом или рисунками, а также различные пледы. Довольно часто на диван вместо пледа могут использоваться шкуры животных. Они могут стать украшением не только для дивана, но и для пола.

В качестве обивки может использоваться натуральная или искусственная кожа.

Красивые интерьеры в стиле Лофт

Стиль Лофт идеален для тех, кто любит простор, много света и свежий воздух.

Очень яркое и стильное оформление гостиной в стиле Лофт в шоколадных оттенках. Отделка стен выполнена из красной плитки под кирпич. Она прекрасно сочетается с деталями из латуни, бронзы и черного окрашенного металла, присутствующих в деталях мебели. А также – с общей шоколадной палитрой интерьера (кожаной обивкой мебели и другими элементами). Дополняет интерьер оригинальный потолочный светильник с тремя длинными гнущимися и вращающимися «руками» и плафонами черного цвета полукруглой формы, выполненными из металла.

Промышленно-урбанистический дизайн прекрасно подходит для творческих и свободолюбивых натур.

Оригинальной идеей в оформлении маленькой спальни и комнаты для молодой девушки может стать сочетание грубых фактур и мягких акцентов. Высокий бетонный потолок слегка отшлифован и покрыт бесцветным лаком. Он не давит благодаря светлой отделке стен и свету, падающему из большого арочного окна. Тень из окна зрительно вытягивает пространство по вертикали. Грубые фактуры, характерные для данного стиля, смягчили текстильной обивкой дивана, яркими декоративными подушками и белым пушистым пледом из искусственного меха. Ярким акцентом является островок зелени из живых растений в керамических горшках, расположенный на полу вдоль большого окна.

Малогабаритное помещение должно отличаться качественным освещением и включать в себя минимальное количество мебели и декоративных деталей, чтобы пространство не выглядело перегруженным.

ВИДЕО: Как самостоятельно создать интерьер в стиле лофт.

Фото примеры дизайна спален в стиле лофт:

В заключение хочется отметить, что спальня в стиле Лофт, может стать настоящим произведением искусства и очень милым и уютным местом для отдыха, если доверить ее создание умелым и надежным рукам. Это красота, которую не каждому дано понять.

Интерьер спальни в стиле лофт

Много света и свободного пространства, инновационность и функциональность — так можно описать дерзкие интерьеры в стиле лофт. Сделать такую спальню — довольно смелое решение, которое при грамотной планировке сполна оправдывает себя, прежде всего, необычностью. Расскажем об особенностях таких пространств, а также о том, как воссоздать интерьер спальни в стиле лофт с точки зрения отделки, выбора мебели, освещения, текстиля, декора и цвета.

Особенности спальни в стиле лофт

Это дизайн-направление имеет свои особенности, которые стоит учитывать, если вы решили внедрить лофт в спальню:

  • Функциональность, лаконичность, отсутствие лишних деталей — каждый аксессуар несет практическую функцию и выбран неслучайно.
  • Гармоничное сочетание современных и старинных тенденций.
  • Основа комнаты и главный акцент — спальное место.
  • Использование приемов зонирования с помощью шкафов, фальш-стен.
  • Присутствие черт индустриального дизайна.
  • Провода и коммуникации — часть интерьера, которую не нужно скрывать. Водопровод, вентиляция, проводка и радиаторы, которые так тщательно скрываются в интерьерах других стилей, становятся основным элементом декора в лофте.

Материалы для отделки интерьера спальни в стиле лофт

Классика дизайна спальни и других комнат в стиле лофт — использование бетона и натурального кирпича, не прикрытого другими материалами.

Контрасты. Приветствуется выбор противоположных решений в обустройстве комнаты. Например, рекомендуется сочетать грубые кирпичные стены и потолок с нежным и аккуратным текстилем — индустриальные элементы только подчеркнут их изящество и уют.

Кирпич — фон для кровати. Это может быть и натуральный материал, и профессионально сделанная его имитация в виде кладки. Также часть стены может быть оформлена металлическими панелями или декоративной штукатуркой.

Бетон уместен везде. И говорит о том, что какая-то внутренняя отделка лишняя, ведь все красиво и смотрится завершенным без нее. Поэтому бетон в лофте могут использовать как для пола, так и для стен, потолка. В этом плане хорошо тем, у кого монолитный дом: поверхности почти готовы к задуманному интерьеру. Если же стены нужно подготавливать, то это отличный шанс «поиграть» со специальными декоративными смесями, особыми бетонными панелями или даже обоями, которые имитирую нужный вам материал.

Металл. Считается неотъемлемой частью дизайна спальных и других комнат в стиле лофт. В таких интерьерах часто используются трубы, специальные перегородки для зонирования, потолочные балки и др. Металлическими плитками или медными панелями может быть оформлена акцентная стена.

Дерево. Применяется для отделки пола. Может быть использован также паркет или ламинат с имитацией дерева. Дерево может внедряться в интерьер в качестве стропил, потолочных балок.

В целом лофт — это о многообразии фактур. Бетон тут хорошо уживается с кирпичом, дерево с камнем, кожа с войлоком или льном. Популярна потертая кожа для диванов, необработанные швы, грубая строчка по краю.

Организация пространства в спальне лофт

Если вам пришла идея сделать дизайн спальни в стиле лофт, важно грамотно отнестись к организации пространства.

  • Центр интерьера — кровать, которая часто воспринимается как настоящий арт-объект. Иногда хозяева ставят спальное место на специальную платформу и создают необычное изголовье. Часто кровать не прячется в углах комнаты или за ширмами. Максимум — складная ширма, тяжелая портьера или стеллаж. Иногда помещения зонируют внутренним окном.
  • Если же вы хотите создать более уединенное место для отдыха, можно оборудовать фальш-стену, поставить большой шкаф, специальную ограждающую стену из непрозрачного стекла или декоративную перегородку из стеклоблоков.
  • Многие делают в помещениях с высокими потолками антресольные этажи — повторение конструкции классической антресоли, где можно оборудовать гардеробную или кабинет. Так можно расширить полезную площадь спальни, не перегружая лофт лишними деталями.
  • Настоящие лофты — это в основном габаритные помещения, а потому комнату для отдыха можно оборудовать, в том числе на верхнем ярусе почти под потолком или на месте уединенной ниши, например, под лестницей.

Перебарщивать с перегородками не стоит: все же лофты считаются открытыми пространствами, пусть даже и на небольшой площади. Для правильной расстановки акцентов и визуального зонирования площади можно «играть» с фактурой стен и потолка, освещением. Вариант «открытого» зонирования — колонны, подчеркивающие индустриальное направление. В маленькой квартире их роль ложится на высокие книжные шкафы, например.

Выбор мебели

Сочетание современности и винтажности — залог того, что для лофта не требуется каких-то особых дизайнерских решений в плане мебели. В спальне можно спокойно разместить высокотехнологичную кровать или другие детали, и они будут прекрасно соседствовать со старинным комодом, удобным креслом-качалкой и так далее. Важно соблюдать лишь правило: чем меньше вещей и больше свободного пространства, тем лучше.

Что касается кровати, то этот предмет мебели и вправду должен быть современным и практичным как минимум в плане конструкции. Чаще всего кровати для лофтов минималистичны, дополнены балдахинами с каркасом из металла, интересным изголовьем в стиле всей комнаты.

Интересное и не менее практичное решение — мебель на колесиках. Наличие таких конструкций обусловлено свободолюбием лофта — это значит, некоторые предметы интерьера должны беспрепятственно перемещаться с места на место. Вдруг захочется сделать перестановку. Обычно колесиками оборудуются комоды и кресла, столики и пуфы.

Часто спальни в стиле лофт оснащены камином — элементом, который придаст тепло и уют даже прохладной индустриальной обстановке. Альтернатива ему — каминный портал со свечами.

Освещение

Большие окна, максимум источников света — черта стиля, который просто немыслим без хорошего освещения. Если спальня лишена окон, то и искусственным осветительным приборам нужно будет уделить максимум внимания.

  • Соответствие концепции — главное условие выбора светильников в лофт-спальню. Никаких люстр из классики тут быть не должно. В таком интерьере место, скорее, комплектам авангардных светильников.
  • Дополнительными источниками света могут быть ретролампы, уличные фонари и даже прожекторы. Кстати, неприкрытые лампы можно собирать в пучки по несколько штук и оставлять висящими на длинных шнурах, никак не маскируя сами шнуры. Они как раз и должны выделяться и привлекать внимание.
  • Если же для ламп вы хотите приобрести плафоны, то выбирайте проволочные, металлические и пластиковые варианты.
  • Еще вариант — использование шинных систем освещения, благодаря которым можно легко расставлять акценты в комнате.
  • В лофтовых спальнях, как и во всех других, есть место и настенным бра, торшерам, но стилизованы они специфически: в основном это оформление под старину или подобие заводским деталям.

Текстиль

Текстиль – не самая многочисленная деталь лофта в интерьере квартиры. Тут обходятся минимумом, но выбранным бережно и со вкусом: постельным бельем, ковриком у кровати, балдахином, необычным покрывалом.

Что касается классических штор, то обычно их нет в таких помещениях. Занавески заменяют рулонными шторами, жалюзи и используют только ночью. Если в лофте есть портьеры, то в основном только для зонирования комнаты.

Цветовое решение

Цвета индустриальных спален — это все оттенки серого, белый, коричневый. В этих палитрах есть как глубоко холодные, так и теплые решения. Последние выбирают для спален, чтобы создать ощущение романтичности, интимности и сделать комнату, в которой уютно и приятно находиться, засыпать и просто отдыхать.

  • Серый в целом нейтральный и может стать подходящей основой для ярких точечных решений вроде картин. Хорошо сочетается с другими цветами.
  • Белый — цвет свежести и чистоты, никак не противоречит идее лофта.
  • Коричневый с кирпичным оттенком — это уют и защищенность, основа тепла всего помещения.

Дерзкие цвета вроде зеленого, красного, оранжевого, голубого и других тоже уместны, но только для декора: постеров и плакатов, картин, рамок для фотографии и др.

Для создания брутального заводского решения (мужская спальня) подойдут и темные цвета вроде серо-синего, коричнево-серого, но такие помещения должны быть как минимум с хорошим естественным освещением, чтобы стены не «давили». Для небольших площадей рекомендуется выбирать светлые тона, позволяющие как бы стереть углы, сделав спальню более просторной визуально.

Крупногабаритная мебель может быть светлой, нейтральных цветов. А вот с цветом пуфов можно поэкспериментировать, выбрав яркие решения, которые будут отвлекать внимание от стен и приковывать взгляд к себе.

Декор и аксессуары

Перебарщивать с ними не стоит, но и оставить лофтовую обстановку без интересных акцентных деталей неправильно. В таких спальнях используют:

  • сделанные вручную предметы, коллекционные экземпляры постеров и плакатов;
  • рамки, куда необязательно должны быть вставлены фото;
  • необычные светильники;
  • яркие небольшие ковры;
  • часы интересной формы;
  • картины, на которых изображены абстракции;
  • минималистичные растения в таких же минималистичных горшках;
  • антикварные предметы интерьера или декора;
  • объемные деревянные и металлические буквы на стенах или у стены. Это могут быть какие-то короткие цитаты, ваши инициалы и др.
Лайфхак. Отличным декором будет картина, поставленная на пол и подчеркивающая незавершенность процесса.

Спальня в стиле лофт: фото

Вдохновляйтесь примерами уже воссозданных интерьеров, забирайте идеи для себя, добавляйте свои решения, посоветуйтесь с дизайнерами. И тогда спальня мечты, которая превратится в настоящую стильную и уютную комнату, станет реальностью.

21 идея спальни в стиле лофт — креативные лофты для небольших пространств

Магнус Анесунд / Грег Премру

Если вы экономите место или подчеркиваете архитектуру комнаты, спальня на верхнем этаже предлагает функциональность и форму без особых жертв. Кроме того, нет ничего круче, чем уютный уголок, расположенный над основным жилым помещением, для отдыха на ночь. Хотя максимальное использование этого небольшого пространства может вызвать проблемы с дизайном, создание внешнего вида, несомненно, окупится.

Посмотрите ниже 21 дизайн спальни с мансардой, которые гарантированно поднимут ваш стиль на новый уровень.

1 Шведское великолепие

Минимализм позволяет легко поддерживать порядок в этом небольшом чердаке с видом на кухню и прикроватной тумбочкой от Åhléns.

2 Английская деревня

Вдохновленный причалом корабля, владелец гостиницы и дизайнер Ануска Хемпель построила в своем поместье Уилшир деревянный чердак с нарисованными полосами на полу и стенах.

3 Восстановленное дерево

В современном лофте, спроектированном JN Interior Spaces, восстановленная деревянная лестница ведет к уютной кровати-чердаку, которая покоится на кровати Мерфи голубого цвета hague, что обеспечивает максимально компактную планировку.

4 Венеция Таунхаус

В гостевой спальне в стиле лофт в доме 16-го века ювелира Антонии Милетто белоснежные стены доходят до потолка, что в сочетании с низкопрофильной кроватью делает компактное пространство намного больше.

5 Причудливая детская комната

Детская игровая комната и чердак от BGD & C Custom Homes с поразительным круглым окном и наклонными стенами, обшитыми деревянными панелями, созданы в стиле, подходящем для любого взрослого.

7 Переделанный гараж

Небольшой гараж был творчески преобразован в лофт с двумя спальнями, где кровать Мюррея сочеталась с кроватью в стиле лофт наверху.

8 Очарование страны

Встроенные кровати в этом причудливом лофте застелены постельным бельем от True Blue и подушками от H&M и Afroart, а под ними есть место для хранения, чтобы оптимизировать маленькое пространство.

9 Домик на дереве

В флорентийском лофте высотой до небес — на сваях — кровать окружена окнами от пола до потолка, открывающими пространство и объединяющими его с природой.

10 Стиль пляжного домика

В доме модельера Джеффри Би на Файер-Айленде лестница ведет на просторный лофт с перилами, обшитыми горизонтальными панелями, чтобы сохранить уединение в спальне.

11 Промышленный лофт Нью-Йорка

Эта наполненная светом главная спальня в нью-йоркском лофте соучредителя Homepolish Уилла Натана подчеркивает поразительную стеклянную стену размером 15 на 8 футов с интуитивно понятным дизайном, который можно затемнить, когда ванная комната используется.

12 Уютный отель Catskills Retreat

13 Лофт с книжными полками

Изысканная спальня в спортивном стиле почти гармонирует с книжными полками по бокам кровати-чердака.

14 Коконоподобная спальня в Коннектикуте

15 Ремесленный миланский мастер

Стена галереи, состоящая из винтажных принтов и акварелей на фоне сине-красной палитры, ведет на второй уровень этой элегантной спальни в Милане.

16 Скандинавский минимализм

Коттедж в деревенском стиле на острове за пределами Стокгольма с уютным спальным лофтом над большой комнатой дома, к которому можно подняться по лестнице.

19 Морская тематика

Для спальни загородного дома, оформленной в морском стиле, верхние кровати на этих нестандартных койках подвешиваются на веревках, что позволяет избежать неуклюжести традиционных двухъярусных кроватей.

20 Лофт «Современная Калифорния»

Калифорнийские апартаменты открытой планировки включают убранный чердак со стеклянными перилами, которые сохраняют жилую зону открытой и просторной.

21 год Просторное лыжное шале

В главной спальне отеля Sprinkles Cupcakes в Айдахо, где проживает основательница Кэндис Нельсон, есть отделка деревом в теплых тонах и уникальный камин, в котором очарование стиля лофт сочетается с безмятежной просторностью.

Люсия Тонелли Помощник редактора Люсия Тонелли — помощник редактора в Town & Country, где она пишет о королевской семье, культуре, недвижимости и многом другом.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

22 потрясающих дизайна спальни в стиле лофт

Всякий раз, когда вы слышите термин «спальни на чердаке», на ум приходят те места, куда можно подняться по лестнице, но они находятся на одном уровне.Но в наши дни стиль лофт также может относиться к сочетанию современного и промышленного дизайна, который обычно используется в помещениях лофта. Именно поэтому его называют стилем лофт, потому что многие дизайнеры интерьеров применяют его на квартирах и домах в стиле лофт. Если честно, мне нравится такой интерьер, потому что он создает ощущение естественности и уюта. Когда мы говорим о промышленном стиле, структурные элементы превращаются в предметы декора, в то время как в современном дизайне гладкие и аккуратные линии используются вместе не только для мебели, но и во всем ее дизайне.Он также фокусируется на функции, а не на стиле.

Таким образом, когда мы соединяем современный и индустриальный стиль, мы можем создать один очень красивый интерьер, который также можно назвать стилем лофт. И сегодня мы собираемся показать вам обзор спален в этом стиле, и я уверен, что, увидев этот список, вы тоже влюбитесь в этот стиль. Давайте посмотрим на изображения спальни ниже, чтобы вы знали, что мы подразумеваем под спальнями в стиле лофт.

1. Гламурный лофт

Корецкий Алексей

Что мне нравится здесь, так это фиолетовые и серые комбинации на темно-сером фоне кирпичной стены.Разве это не потрясающе? Да, конечно. Особенно мне нравятся подвесные светильники, а также засушенные ветки, используемые в качестве декора.

2. Лаунж-лофт

Назарий Хорошак

Я знаю, что многие из вас являются поклонниками мебели из поддонов, и мы можем видеть это в используемой здесь кровати. Он прекрасно сочетается с деревянным полом и кирпичными стенами.

3. Спальня в мансарде

Михал Морзи

В белых кирпичных стенах есть что-то такое, что делает их красивыми, особенно в сочетании с деревянным полом.

4. Лофт — Лофт

MARTIN Architects

В этом помещении не только красивая кровать, но и деревянные стены, которые выглядят очень красиво. Обратите внимание, что спальня связана с рабочей зоной, в которую можно попасть через стеклянную раздвижную дверь.

5. Городской лофт

Crescent Строит

Цвет одеяла на кровати хорошо сочетается со стенами, потолком и полом. Его можно отделить от гостиной высокой занавеской.

6. Кортни Серкл

Ed Saloga Design Build

На самом деле это спальня в стиле шебби-шик, но я не могу не заметить и ее индустриальные черты, которые делают ее подходящей для этого списка.

7. Маленький лофт в Москве

Любимова Катя

Разве это не очень красивая спальня, в которой использовано так много разных текстур? Мне нравится, что в нем также использована современная мебель.

8. Спальня в мансарде 7

Мануэль Андрес Фуэнтес Сепеда

Теперь это действительно спальня на чердаке, так как она расположена на чердаке дома.В нем, несомненно, есть много интересных особенностей, таких как плавающий навес и многие промышленные элементы в нем.

9. Дизайн спальни в стиле лофт

Эмрах Угур

Все мы знаем, что высокая картина привнесла столько искусства в спальню, хотя в ней есть много открытых частей конструкции дома. Свечи с одной стороны тоже выглядят очень красиво.

10.14th Street, Вашингтон, округ Колумбия

Porcelanosa

Кому не понравится здесь столкновение текстур, от твердых кирпичных стен до мягких белых ковриков?

11.Приозерный интерьер, часть 1

Тарик Мохаммед

Нет, велосипеда на стене нет. Это всего лишь настенная живопись, но она добавила креативности спальне, которая напрямую связана с ванной и имеет окно от пола до потолка.

12. Спальня в стиле лофт

Анна Федюкина Мне нравится сочетание материалов в этой спальне, но мне очень нравится, что в ней использовались старые чемоданы и превращались в мебель! Действительно, очень красиво и потрясающе!

13.Лофт 9б

Димитар Караниколов | Венета Николова

Угадайте, что здесь привлекло мое внимание. Этот гигантский чемодан-шкаф! Это меня действительно удивило, но мне это так нравится!

14. Спальня Alek Loft

Александр Горбачев

Вот такое уж прихотливое пространство из оформленных фото, подсветки и всего остального! Это заставило меня подумать, что он действительно хорошо работает даже без кровати.

15. Спальня в лофте

Джеки Леу

Мне нравится контраст текстур в этой спальне от стен до мягкого мохнатого коврика.И еще мне нравится, как картины были добавлены в спальню.

16. Апартаменты-лофт

Мацей Яниковски

Спальня с высоким потолком, залитым естественным светом, выполнена в серых и белых тонах.

17. Квартира в стиле лофт

Корецкий Алексей

Ой! От этой картины у меня кружится голова! Хорошо, что все пространство аккуратное и ухоженное.

18. Ваби-саби Лофт

Фотография KuDa

Помимо индустриальной привлекательности помещения, вы также можете увидеть его деревенские штрихи, потому что да, вы можете увидеть ржавчину.Ржу не могу.

19. Спальня-лофт Малайзия

Isadhora Omar

Эта спальня отличается индустриальным подходом к дизайну с акцентом на минимальные детали и грубость архитектурных материалов.

20. Спальня в лофте на Юнион-сквер

Кимберли Пек Архитектор

Мне нравится тот акцент на кровати, который придавал ей творческий вид. Мне также нравятся простые светильники и фотографии на полках, которые скрывают за собой беспорядок.

21. Спальня-лофт

Исмаил Реббане

Я видел другие подобные спальни с картой на кирпичной стене, и они всегда выглядели очень привлекательно. Эта спальня также имеет красивую цветовую схему — красный и черный.

22. Спальня в стиле лофт

Заки Бадр Эддин

Несмотря на то, что внутренние стены явно бетонные и не окрашены, они все же кажутся действительно изысканными благодаря выбору цветов.

Мне честно нравится внешний вид всех этих спален.Они очень красивы и по иронии судьбы, что добавляют к их красоте промышленные элементы на них, включая кирпичи, цемент и даже их выбор мебели. В целом, спальня в стиле лофт действительно выглядит великолепно, независимо от того, предназначена ли она для мужчин, женщин или даже для пары. Увидев этот список, я уверен, что вы уже имеете представление о том, как выглядит лофт. Какая из вышеперечисленных спален вам больше нравится?

Как украсить безумно прохладную спальню в лофте

Распространенное заблуждение, что дизайн спальни на чердаке — это хорошая структура костей.Несомненно, высокие потолки, промышленная отделка и открытая планировка создают впечатляющие пространства (те, которым мы рады позволить доминировать в наших лентах Pinterest). И нельзя отрицать, что эти в большей степени городские черты создают ощущение прохлады в центре города, используя эту грубую, грубую текстуру, которая напоминает нам о Бруклине до того, как он стал новым Манхэттеном. Но на самом деле эти острые архитектурные особенности — лишь верхушка дизайнерского айсберга, который создает безумно прохладную спальню на чердаке; на самом деле, существует множество способов вдохновиться реальными чердаками и создать свою собственную спальню в стиле лофт в любом месте (и с меньшим ценником, к тому же).Проще говоря, вам не нужны высокие потолки, чтобы выглядеть стильно.

Пришло время воплотить в жизнь ваши высокие устремления. Найдите восемь уроков, извлеченных из самых шикарных спален на чердаке, которые мы когда-либо видели.

Создание высоты с помощью кровати с балдахином

Айко Линд для The Loft

Отличительной чертой лофт-жизни является демонстрация того, с чем вы работаете — в частности, с высокими потолками, которые часто дополняются большими окнами от пола до потолка с обильным естественным освещением. Высокая мебель, такая как кровати с балдахином, подчеркивает высоту помещения, идеально подходя для того, чтобы сделать любую комнату более возвышенной.

Сохраняйте прохладу с бетоном

Дизайн Губка

Необязательно жить на чердаке, чтобы наполнить спальню индустриальными нотками. Пусть цементные и полированные бетонные поверхности вдохновляют выбор декора, мебели и освещения с той же отделкой. Оттуда смягчите индустриальные элементы с помощью галереи эклектичного современного искусства.

Осветлите оттенками белого

Инди Домашний коллектив

Белые помещения всегда кажутся более открытыми, поэтому наслоение белых текстур в комнате — отличный способ придать ей более обширную привлекательность в стиле лофт.В наши дни прохладное, минималистичное пространство — это почти что в центре города … даже когда вы находитесь на окраине или в пригороде.

Оставить кирпич открытым

Мартина Геммола для охоты на Джорджа

Открытый кирпич практически синонимичен городским лофт-пространствам, придает многим спальням-чердакам и гостиной немного потрепанной, потертой текстуры. Чем больше несоответствий в потрескавшейся краске и цветах, которые с годами потускнели или потускнели, тем лучше. Хорошие новости: когда дело доходит до открытого кирпича, вы также можете имитировать его с помощью обоев.

Выделите незавершенное дело

Ева Космас Флорес

В спальнях-чердаках часто остаются открытыми структурные и функциональные элементы, в том числе опорные балки, стропила и воздуховоды. Одна из наших любимых фирменных деталей, имитирующих более деревенский вид лофта, — деревянные балки с естественной отделкой (настоящая или искусственная). Теплые древесные тона обеспечивают важный баланс холодных нейтральных тонов, помогая в остальном суровое пространство чувствовать себя теплым и любимым.

Без панели, без усиления

Жилет Pernille

Нам всем должно повезти жить на чердаке, где стена стеклянной фабрики отделяет спальню от остального пространства.Вместо этого мы предлагаем имитировать структурные детали заводских окон и стен от пола до потолка с мебелью, которая сочетает в себе металл и стекло (бонусные баллы за узор оконного стекла).

Немного грязно

Тальчик и Демовичова

Один из секретов того, как сделать открытое минималистичное пространство спальни на чердаке более беззаботным, — это оставить некоторые детали немного незаметными. Идеально несовершенная грязная кровать — отличный способ придать любой спальне непринужденный эстетический вид. Обязательно начните с текстурных тканей (лен — всегда хороший выбор), чтобы создать максимальный визуальный и тактильный интерес к пространству.

Наклонись к нему

Рикки Снайдер; ДИЗАЙН: Тимоти Годболд

Один из лучших способов придать вашей спальне ощущение лофта, вдохновленного галереей, — это делать то, что делают кураторы: опираться на нее. Прислонение произведений искусства или зеркала к стене придает спальне намек на лофт, который заставляет ваш интерьер казаться собранным без особых усилий.

75 Красивые идеи и дизайн спальни в стиле лофт — май 2021 г.

the cube

Это пример современной спальни в стиле лофт среднего размера в Мельбурне с белыми стенами, бетонным полом, без камина и серым полом.
Зеркальный бетонный пол — jacki_ellis89

Enmore House

Vikram Hingmire
Идеи дизайна для современной спальни в стиле лофт среднего размера в Сиднее с белыми стенами и паркетными полами среднего размера.
Деревянный пол — suejeffery

Whispering Smith — Scarborough

Фотография современной спальни в стиле лофт в Перте с серыми стенами, бетонным полом и серым полом.
Как этот серый работает? Это целая большая плитка? — huanhuan_huang

Zetland Studio CL3

Фотография маленькой спальни в стиле промышленного лофта в Сиднее с белыми стенами, фанерным полом и бежевым полом.
Думаю, мне бы хотелось что-то подобное. — webuser_406764743

Clontarf 02

Это пример современной спальни в стиле лофт в Сиднее с деревянным полом среднего размера, деревянными стенами и деревянными стенами.
ply — webuser_832629036

Perfect Storm

Спальня-лофт с огромным карнизом и нестандартным зеркалом
Маленькая современная спальня в стиле лофт в Сиднее с серыми стенами, светлым паркетным полом и коричневым полом.
Дверь в ванную или гардероб — annabelle_antoinette

Ruth

Это пример большой современной спальни в стиле лофт в Перте с белыми стенами, ковром и черным полом.

Waratah Secondary House

Идеи дизайна для спальни в индустриальном стиле лофт в Ньюкасле — Мейтленде с коричневыми стенами, ковром, серым полом, деревянными и деревянными стенами.
Для внутренних стен использованы панели из древесно-стружечной плиты, чтобы исключить необходимость в покраске. Расскажите нам о своем выборе материалов Сборные материалы, такие как SIP, панели из фиброцементных листов и модульные столярные изделия, были выбраны для минимизации отходов и обеспечения гибкости и модификаций в будущем. Материалы были либо предварительно обработаны, либо оставлены незавершенными, что исключает необходимость рисования в работе.SIP были выбраны в качестве основного материала для проекта из-за их экологических преимуществ и превосходной теплоизоляции — info296853

Barra

Вдохновение для спальни в стиле лофт в пляжном стиле в Саншайн-Кост с белыми стенами, светлым паркетным полом, бежевым полом, открытыми балками и сводчатый.
собор потолок — leah_cronin89

Church St 2

Adam Luttrell — Shift Property Styling
Вдохновение для большой современной спальни в стиле лофт в Хобарте с белыми стенами, ковром и бежевым полом.
Прикроватные тумбочки и несоответствующие лампы — dianehutton100

Brighton Loft Extension

Simon Callaghan Photography
Идеи дизайна для современной спальни в стиле лофт среднего размера в Сассексе с бежевыми стенами, ламинатным полом, без камина и коричневым полом.
Можем ли мы сделать дополнительное место для спальни на чердаке? посоветуйтесь с этим — было бы неплохо иметь место для друзей … — webuser_920087534

Фурнитура для двери сарая с круглыми направляющими из нержавеющей стали

Привлекающая внимание фурнитура для раздвижных дверей вписывается в элитный деревенский вид этого лофта в центре города.-Вице-президент Jeremy Crowder’s Residence Гусеница Crowder Round: CRT-102-SS (CRT-101-SS на заднем плане) www.tessalinden.ca

East Village Studio

Фотография современной спальни в стиле лофт в Нью-Йорке с белыми стенами и темным паркетным полом.
Антресоль для спального места. переоборудовать чердак как на Вернон-стрит — garret_dunne

Проект Tiny House

Проект Tiny House
Фотография маленькой спальни в стиле лофт в стиле кантри с белыми стенами в Оклахома-Сити.
Мне нравится кровать — nicole_brakensiek

Maison V Villennes sur seine

Olivier Chabaud
Спальня среднего размера в стиле лофт в стиле кантри в Париже с белыми стенами и паркетными полами среднего размера.
Спальня с белыми стенами и деревянными балками — dfalster

page_type: page_browse_photo

Хотите ли вы вдохновения для планирования ремонта спальни в стиле лофт или создаете дизайнерскую спальню с нуля, на Houzz есть 7385 изображений от лучших дизайнеров, декораторов и архитекторы в стране, включая Emory Anne Interiors, LLC и Shift Property Styling.Просмотрите фотографии спальни в разных цветах и ​​стилях, и когда вы найдете дизайн спальни в стиле лофт, который вас вдохновляет, сохраните его в книге идей или свяжитесь с профессионалом, который создал это, чтобы узнать, какие дизайнерские идеи у них есть для вашего дома. Изучите прекрасную фотогалерею идей спальни в стиле лофт и узнайте, почему Houzz — лучший вариант для ремонта и дизайна дома.

Подробнее

Что такое чердак? | Apartment Therapy

Если первое, что вы думаете, когда слышите слово loft , — это художники и свободные духи, воплощающие свои мечты в стиле бохо в Сохо, вы не одиноки.Многие люди ассоциируют жилище с изображениями, ставшими популярными в романтических комиксах 80-х и 90-х годов и, возможно, совсем недавно, с «Новенькой» . Но чердаки — это совсем не те животные, которых мы привыкли видеть на большом экране.

Лофты отличаются от других типов квартир своим очень специфическим архитектурным стилем, — объясняет Дэвид Уайтлоу, консультант по недвижимости из группы Atlas в Compass Florida. «Стены на чердаке обычно не доходят до потолка, а формат очень открытый», — говорит он.Хотя лофты могут иметь спальни на втором этаже с видом на основную жилую площадь , это не является обязательным требованием. «Традиционный лофт — это промышленное пространство открытой планировки, которое было преобразовано в жилую квартиру с высокими потолками и такими элементами, как неоштукатуренный кирпич, металлические балки и полированный бетонный пол», — добавляет он. И они могут быть разных форм и размеров.

Итак, что такое спальня на чердаке?

Спальни на чердаке — это нечто иное.По словам Мелиссы Софии, брокера The Avenue Home Collective, слово loft наиболее точно используется для описания пространства, которое находится непосредственно под крышей здания. «В жилом доме это чаще всего рассматривается как открытая комната на верхнем этаже, которую можно гибко использовать как офис, медиа-комнату или семейную игровую площадку, и, возможно, это одна из самых желанных черт, которые покупатели ищут в доме сегодня ,» она сказала.

Краткая история жизни на чердаке

Возможно, вы думаете о домах, показанных в таких фильмах, как «Большой» и «Призрак»: открытый стиль с необработанными полами, отслаивающейся краской и неуловимым продуктом 90-х — контролем за арендной платой.«Хотя [эти типы лофтов] действительно существовали в 80-х и начале 90-х годов, большинство из них давно исчезли», — говорит Данел Дэвис, специалист по чердакам и лицензированный продавец недвижимости в Corcoran Group в Бруклине. Изменилась не только цена за квадратный фут, но и традиционный дизайн лофтов был переоборудован строителями и девелоперами, и многие из этих когда-то доступных чердаков были преобразованы в роскошные дома для аренды и квартиры.

В то время как любой может жить в лофте, Уайтлоу говорит, что они обычно привлекают интерес одиноких людей или недавно поженившихся пар без детей.«Обычно они расположены в оживленных районах с легким доступом к ресторанам, развлечениям и многочисленным местам поблизости, поэтому они подходят для всех, кто ищет такой образ жизни». Из-за своего архитектурного облика лофты обычно имеют много открытых поверхностей, таких как металлы, полированные полы и большие окна, что приводит к усилению звукового эха в квартире (чего вы можете избегать, если у вас есть дом, полный детей).

Помимо уникальной конструкции, лофты предлагают жильцам простор для творчества и изменений.«Я пурист, когда дело касается лофтов, и я тоже считаю лофт подлинным открытым пространством, которое позволяет вам выбирать, где вы разместите свою гостиную, столовую, спальню и рабочее место», — говорит Дэвис. «Я всегда говорю:« Квартира проектирует вас, а вы проектируете чердак ».

Чердак позволит вам перемещаться по пространству для сна, работы и столовой, когда приходит вдохновение. А чердак может расширяться в соответствии с вашими желаниями и потребностями, в отличие от квартиры с фиксированными стенами и дверями, в которых мало места для изменений или роста.«Как агент по недвижимости, моя работа — помогать людям увидеть, во что может превратиться этот чистый лист», — добавляет Дэвис. «На протяжении многих лет я видел подразделения пространства, созданные гигантскими аквариумами, стенами из растений, стенами, изготовленными на заказ, L-образными стенами на колесиках… даже 5-футовыми перегородками, построенными из стеклянных кубов, которые вы видите в офисных помещениях. и метро ».

Lauren Wellbank

Contributor

Lauren Wellbank — писатель-фрилансер с более чем десятилетним опытом работы в ипотечной индустрии.Ее сочинения также появлялись на HuffPost, Washington Post, Martha Stewart Living и других. Когда она не пишет, она проводит время со своей растущей семьей в районе Лихай-Вэлли в Пенсильвании.

54 Дизайн комнат Lofty Loft

Вот наша галерея, в которой представлены 54 лофта всех типов дизайна. Чердаки из бревенчатых домов, чердаки для спален, чердаки для библиотек, проходы, балконы и антресоли.

Мне очень нравятся чердаки, даже если они не так практичны, как закрытые.Возьмем, к примеру, изображение выше. Используя дизайн чердака для увеличения площади пола (например, второго этажа), он сохраняет открытость всего пространства как для нижнего, так и для верхнего уровня. Однако недостатком номеров-лофтов является отсутствие уединения, которое есть в помещениях на втором этаже.

Бревенчатые дома и дома с А-образной рамой известны своими чердаками из-за высоких потолков. Маленькие или большие, они создают дополнительные комнаты (часто спальни), сохраняя при этом открытость во всем доме.

Но, как вы увидите в нашей обширной галерее комнат-лофтов ниже, дома многих стилей включают лофты, переходы на верхние этажи, антресоли и внутренние балконы, потому что они прекрасно выглядят, предлагая дополнительное функциональное пространство.

Обычно чердаки используются в спальнях, офисах, библиотеках и читальных / телевизионных залах. Другими словами, чердак используется для «дополнительного» или необязательного пространства в отличие от основных комнат, таких как кухни, ванные и гостиные (хотя в некоторых случаях, особенно в квартирах, чердак является единственной спальней в доме).

Одна проблема, с которой борются все дизайнеры чердаков, — это доступ. В некоторых домах используется лестница, которую не так просто использовать. В некоторых домах используется винтовая лестница, которая занимает меньше места, но по ней легче подняться, чем по лестнице.Кроме того, в некоторых домах используется обычная лестница, по которой легче всего перемещаться, но она занимает больше места. В нашей галерее есть лофты со всеми формами доступа.

В чердаках есть что-то забавное и причудливое … в конце концов, дети их любят (в нижней части этой галереи есть отличные двухъярусные кровати в стиле лофт), поэтому весело играть с дизайном интерьера и создавать чердак делает именно это.

Связанные с: Студия Лофт | Лофт шестьдесят четыре | Лофт «Трибека»

Нет ничего более открытого, чем этот дом.Резко высокий потолок позволяет легко создать большое пространство на чердаке, которое едва ли вторгается в остальную часть комнаты. Ниже представлено изображение лестницы за кухней на чердак.

Лестница на чердак, показанный на первых двух изображениях выше.

Библиотека

с видом на гостиную ”src =” // www.homestratosphere.com/wp-content/uploads/2014/05/27zloft.jpg ”alt =” Комбинация большой гостиной и библиотеки, где библиотека расположена на главной этаж и чердак.По круговой лестнице вы попадете в верхнюю библиотеку, которая выходит в гостиную. Ширина = 1024 дюйма, высота = 683 дюйма />

.

Комбинация массивной гостиной и библиотеки, где библиотека расположена на первом этаже, и на чердаке. По круговой лестнице вы попадете в библиотеку наверху, откуда открывается вид на гостиную. Источник: Zillow Digs TM .

На двух изображениях выше изображен дом с дорожкой, ведущей в гостиную на чердаке. Чердак огорожен стеклянной решеткой, через которую открывается беспрепятственный вид на главный этаж.

Вот большая жилая площадь с забавным лофтом. Он достаточно большой, чтобы хорошо работать в качестве офиса, но не настолько большой, чтобы вторгаться в комнату. Фактически, дизайн лофта улучшает общий дизайн комнаты. Винтовая лестница уменьшает площадь в квадратных футах, необходимую для доступа на чердак. Источник: Zillow Digs TM .

На 2 изображениях выше изображена квартира с системой чердаков, образующей 2 спальни. Это эффективное использование пространства в небольших домах / квартирах. К счастью, потолки приподняты, так что каждая спальня имеет приличную высоту.

Огромное открытое жилое пространство с открытой дорожкой, разделяющей пространство между гостиной и столовой. Источник: Zillow Digs TM .

В этом доме на чердаке есть две спальни. Это возможно благодаря соборному потолку. Простая лестница ведет впереди.

Наклонный потолок в этом доме позволяет разместить большой верхний уровень, где прихожая выходит на первый этаж. Это обычная конструкция для домов с наклонным потолком, которая хорошо работает, потому что часть жилого пространства имеет большую высоту, но полезная площадь дома увеличивается за счет частичного верхнего уровня.Источник: Zillow Digs TM .

Вот интересный подвесной чердак. Стеклянный пол помогает сохранить открытость пространства. Хотя это небольшой лофт, он позволяет разместить домашний офис.

Книжные полки — это эффектный способ украсить дом. Этот дом выводит книжные полки на новый уровень гостиной, создав библиотечный чердак в гостиной. Источник: Zillow Digs TM .

Чердак для гостиной верхнего уровня.

Замысловатая система чердаков, где пространство чердака расположено, как поднос, между двумя комнатами на первом этаже.Источник: Zillow Digs TM .

Хороший дизайн лофта в том, что он изогнут, чтобы быть параллельным контуру внешней стены дома. Источник: Zillow Digs TM .

Вид на чердак с первого этажа. Лофт выходит на задний двор с бассейном. Использование чердака / прохода придает основному этажу более открытый дизайн.

Современный дом с мансардой с видом на гостиную.

Лофт используется для гостиной / гостиной над фойе и кухней.

Интересный двухместный лофт. Гостиная похожа на атриум, где к одной стороне винтовая лестница поднимается на два этажа, каждый из которых представляет собой чердак с видом на гостиную. Источник: Zillow Digs TM . Обязательно ознакомьтесь с нашей специальной статьей о секциях, чтобы получить еще больше потрясающих идей для мебели.

Круглый верхний уровень с видом на большую комнату дома.

Проход на верхнем уровне с видом на гостиную.

Лофт, используемый для домашнего офиса, к которому можно подняться по деревянной лестнице из гостиной.Источник: Zillow Digs TM .

Бетонный дом с мансардой над кухней с видом на гостиную.

Современный дом с мансардой над кухней с видом на гостиную. Источник: Zillow Digs TM .

Вот первое изображение лофта из бревенчатого дома в нашей галерее. Бревенчатые дома известны своими чердаками. В массивном бревенчатом доме наверху есть большая, но ненавязчивая комната на чердаке. Источник: Zillow Digs TM .

На изображении выше и на двух изображениях ниже показан большой бревенчатый дом со спальней на чердаке.

Спальня в бревенчатом доме на чердаке с уединенной атмосферой.

Лофт в большом открытом бревенчатом доме над кухней. Источник: Zillow Digs TM .

В этом большом бревенчатом доме есть несколько комнат на чердаке. Источник: Zillow Digs TM .

Вид на главный этаж из мансарды.

Большой салон с чердаком на одном конце. Источник: Zillow Digs TM .

В спальню-чердак можно подняться по лестнице. Источник: Zillow Digs TM .

В качестве небольшого чердака в этом доме используется большая лестница. Это пример того, как винтовая лестница или установка лестницы у стены, возможно, были лучшим использованием пространства. Источник: Zillow Digs TM .

На двух изображениях выше изображена металлическая система чердаков, построенная в квартире.

Интересный номер-лофт, расположенный над домашним мини-баром. В этой гостиной есть эффектный каменный камин. Я считаю, что дизайн бара более необычный, чем сам лофт.Источник: Zillow Digs TM .

Вид на чердак и первый этаж с лестницы.

Современный дом с библиотекой на чердаке с двухэтажным окном. Источник: Zillow Digs TM .

Этот офис, кажется, был вырезан из дома. Это приватный, но приятный и открытый дизайн. Источник: Zillow Digs TM .

В доме есть верхний проход и чердак, охватывающий внешнюю сторону основного этажа. Источник: Zillow Digs TM .

Небольшая библиотека на верхнем уровне с видом на гостиную. Источник: Zillow Digs TM .

Внутренние балконы с видом на жилые комнаты

Верхний уровень расширенной площадки с местом для отдыха.

Номер на верхнем этаже с видом на фойе. Источник: Zillow Digs TM .

Комната на верхнем уровне над кухней выходит на большую гостиную.

Лофты с другими спальнями

Спальня и ванная на чердаке. Чердачные помещения также можно использовать в качестве больших спален или ванных комнат.

Лофт в спальне, который используется для большого туалета, куда можно подняться по винтовой лестнице. Источник: Zillow Digs TM .

Маленькая спальня / гостиная на чердаке с видом на главный этаж.

Лофт в спальне, создающий небольшой домашний офис. Источник: Zillow Digs TM .

Крошечный дом со спальней на чердаке, куда можно подняться по лестнице.

Лофт Комната над кроватью в спальне, делающая лофт похожим на балдахин кровати. Источник: Zillow Digs TM .

Крошечная квартирка с застекленным чердаком над кухней и холлом.

Системы чердаков с двухъярусной кроватью для детей, доступные на Amazon

Детская двухъярусная кровать / система чердака с письменным столом и комодом под кроватью. Весело и функционально. Подробнее .

Детский кабинет под кроватью в системе двухъярусная кровать / чердак. Подробнее .


(в) 2015

Что такое лофт? Плюсы и минусы Loft Apartments

В поисках места, которое можно назвать домом, есть множество вариантов, от квартир до таунхаусов и всего, что между ними.Если вы еще этого не сделали, включите модные лофты в список обязательных для посещения при следующем поиске дома.

Лофты сейчас в моде на каждой выставке домашнего декора, демонстрирующей, насколько они универсальны и обширны.

Но что такое лофт и подходят ли они вам? Вот что нужно знать, прежде чем подписывать следующий договор аренды мансарды.

Что такое лофт?

Традиционно лофты — это бывшие промышленные здания, переоборудованные в современные квартиры. Часто они отличаются высокими потолками с открытыми трубами, балками и кирпичными стенами.

Настоящий лофт — это здание, построенное для промышленных целей. Тем не менее, новые комплексы также имитируют внешний вид лофтов, чтобы удовлетворить спрос на аренду.

Как и студия или эффективная квартира, лофты обычно проектируются как единое открытое пространство без внутренних стен. Конечно, ванные комнаты — исключение. Никто не хочет жить без собственной ванной комнаты.

Лофты тоже огромны. У них есть много свободного места по сравнению с их коллегами размером с пинту.

Некоторые управляющие недвижимостью и комплексы также создадут больше пространства в своих лофтах, построив спальни, чтобы обеспечить большую конфиденциальность. Это идеально, если вы хотите жить с соседями по комнате или иметь семью.

Вы можете даже найти вертикальные лестницы, ведущие на несколько открытых площадок чердака. Они могут использоваться как спальни или гостиные.

Лофты идеально подходят для арендаторов, которые любят неповторимый шарм, городскую жизнь и обширное пространство. В зависимости от планировки квартиры на чердаке вы обычно можете разместить больше соседей по комнате в этих обширных пространствах.

Иногда можно встретить лофты за пределами городов. Однако они чаще встречаются в бывших промышленных зонах в городских центрах.

Различия между лофтами и традиционными квартирами

Все еще не знаете, что такое мансарда? Для начала разберемся, чем они отличаются от традиционных вариантов.

Традиционные апартаменты бывают стандартными как студии, апартаменты с одной или несколькими спальнями. В них есть кухня, гостиная и, возможно, обеденная зона.

Поскольку лофты были переоборудованы из старых складов и промышленных зданий, удобства часто отсутствуют.Вы можете найти некоторые уникальные детали, такие как место для собраний во дворе или терраса на крыше для арендаторов. Однако в здании, предназначенном для проживания на чердаке, обычно бывает сложно обеспечить удобствами.

Плюсы и минусы аренды лофта

Прежде чем подписывать договор аренды на новую просторную квартиру-лофт, убедитесь, что вы понимаете плюсы и минусы лофтов.

Pro # 1: Обычно они просторные, с открытой концепцией и высокими потолками

Если вы устали втиснуть все в небольшую городскую квартиру, вам понравится чердак.Лофты обычно просторны и имеют открытую концепцию, которая предлагает большую гибкость для украшения и создания отдельных зон для работы и отдыха. Благодаря высоким потолкам лофты кажутся больше, чем жизнь.

Квартиры обычно не отличаются открытой концепцией образа жизни. Это делает лофты желанным выбором для многих.

Вы можете перерасти в свой чердак, добавить соседей по комнате или оставить все при себе. Вы также можете дать своим детям больше места для игр.

Pro # 2: Современный / индустриальный стиль очень моден

Если вы потратили какое-то время на просмотр шоу по домашнему декору и недвижимости, то наверняка знаете, что современный и индустриальный стили сейчас в моде.Будьте в тренде и создайте понравившийся вам образ в собственном лофте.

Деревенский стиль лофтов превращает кирпич и балки в эстетику. Добавьте свои индустриальные штрихи или положитесь на современные минималистичные штрихи, чтобы усилить очарование вашей квартиры-лофта.

Pro # 3: Сделайте пространство таким, каким вы хотите его видеть

Квартиры — это обычно четко очерченные области с несуществующим гибким пространством. Лофты позволяют легко обозначить пространство, как вам нравится, на большом открытом пространстве.

Вы можете даже создать отдельные жилые зоны с набором мебели, ковриками, шторами или перегородками, чтобы создать больше уединения и пространства.

Недостаток №1: Отсутствие традиционного места для хранения вещей

Несмотря на все это пространство, лофты не всегда предлагают традиционные места для хранения, такие как шкафы и ряды кухонных шкафов. Вам могут понадобиться гардеробы, сундуки или встроенные шкафы, чтобы создать необходимое хранилище.

Это может быть профи, если вам нужно конкретное хранилище. Однако это также увеличит расходы на проживание на чердаке.

Con # 2: Отсутствие удобств

Когда вы живете в квартире на чердаке, общественное пространство для желаемых удобств часто отсутствует. Обычно сложно построить фитнес-залы, клубные комнаты, складские помещения и террасы на крыше на чердаке, где все должно быть преобразовано и перепрофилировано.

Хотя найти современные удобства в домах-чердаках не исключено, они обычно значительно дороже, чем традиционные жилые комплексы, расположенные ниже по улице.

Con # 3: счета за коммунальные услуги могут быть дороже

Старые промышленные здания, превращенные в чердаки, могут сочиться деревенским шармом.Однако часто они поставляются с устаревшими утилитами.

Вы можете провести мозговой штурм, чтобы сделать чердак более энергоэффективным. Это могут быть вопросы о более совершенной технике или усиление окон. Однако арендодатели и управляющие недвижимостью не стремятся вносить эти изменения, когда арендаторы платят за коммунальные услуги.

Также мало что можно сделать со старыми трубами и устаревшими вентиляционными отверстиями. Высокие потолки в промышленных зданиях также делают лофты менее энергоэффективными.Они могут быстро поднять ваши счета за коммунальные услуги.

Помимо осмотра помещения и имеющихся удобств, спросите арендодателя о типичных расходах на коммунальные услуги. Учтите их в стоимости ваших ежемесячных расходов на чердак.

Подходит ли мне квартира-лофт?

Лофты идеально подходят для тех, кто ищет просторное уникальное пространство с элементами деревенского стиля. Они также идеально подходят для городских жителей, которые хотят сбежать из небольших квартир-студий.

Однако, если вы любите множество удобств, от бассейнов до тренажерных залов, и хотите четко очерченные пространства и уютное убежище, лофты не для вас.

Теперь, когда вы знаете больше о лофте, пора приступить к поиску квартиры. Не забывайте, что Apartment List может помочь вам найти идеальный лофт или квартиру для следующего поиска в районе вашей мечты.

Чем отделать дом кирпичный снаружи: Внешняя отделка кирпичного дома: цены, фото

Опубликовано автором
Ответить

аналитика, советы, помощь с выбором материалов.

[Error] 
Maximum function nesting level of '256' reached, aborting! (0)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/config/option.php:430
#0: Bitrix\Main\Config\Option::getDefaultSite()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/config/option.php:43
#1: Bitrix\Main\Config\Option::get(string, string, string, boolean)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/option.php:30
#2: CAllOption::GetOptionString(string, string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:2699
#3: CAllMain->get_cookie(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/composite/engine.php:1321
#4: Bitrix\Main\Composite\Engine::onEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:480
#5: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3880
#6: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#7: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#8: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#9: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#10: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#11: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#12: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#13: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#14: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#15: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#16: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#17: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
#18: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#19: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#20: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#21: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#22: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#23: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#24: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#25: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#26: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#27: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#28: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#29: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#30: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#31: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#32: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#33: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#34: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#35: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#36: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#37: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#38: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#39: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#40: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#41: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#42: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#43: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#44: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#45: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#46: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#47: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
#48: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#49: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#50: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#51: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#52: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#53: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#54: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#55: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#56: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#57: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#58: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#59: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#60: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#61: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#62: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#63: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#64: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#65: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#66: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#67: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#68: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#69: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#70: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#71: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#72: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#73: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#74: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#75: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#76: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#77: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
#78: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#79: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#80: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#81: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#82: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#83: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#84: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#85: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#86: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#87: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#88: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#89: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#90: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#91: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#92: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#93: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#94: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#95: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#96: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#97: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#98: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#99: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#100: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#101: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#102: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#103: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#104: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#105: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#106: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#107: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
#108: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#109: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#110: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#111: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#112: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#113: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#114: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#115: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#116: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#117: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#118: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#119: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#120: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#121: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#122: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#123: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#124: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#125: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#126: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#127: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#128: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#129: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#130: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#131: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#132: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#133: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#134: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#135: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#136: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#137: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
#138: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#139: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#140: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#141: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#142: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#143: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#144: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#145: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#146: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#147: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#148: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#149: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#150: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#151: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#152: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#153: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#154: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#155: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#156: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#157: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#158: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#159: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#160: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#161: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#162: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#163: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#164: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#165: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#166: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#167: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
#168: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#169: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#170: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#171: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#172: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#173: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#174: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#175: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#176: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#177: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#178: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#179: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#180: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#181: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#182: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#183: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#184: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#185: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#186: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#187: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#188: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#189: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#190: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#191: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#192: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#193: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#194: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#195: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#196: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#197: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
#198: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#199: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#200: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#201: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#202: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#203: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#204: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#205: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#206: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#207: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#208: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#209: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#210: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#211: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#212: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#213: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#214: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#215: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#216: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#217: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#218: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#219: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#220: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#221: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#222: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#223: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#224: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#225: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#226: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#227: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
#228: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#229: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#230: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#231: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#232: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#233: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#234: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#235: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#236: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#237: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#238: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#239: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#240: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#241: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#242: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#243: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3465
#244: CAllMain::FinalActions(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/epilog_after.php:54
#245: require(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/epilog.php:3
#246: require_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/footer.php:4
#247: require(string)
	/home/bitrix/www/404.php:53
#248: require(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/iblock/lib/component/tools. php:66
#249: Bitrix\Iblock\Component\Tools::process404(string, boolean, boolean, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/components/bitrix/news/component.php:145
#250: include(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:605
#251: CBitrixComponent->__includeComponent()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:680
#252: CBitrixComponent->includeComponent(string, array, boolean, boolean)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:1039
#253: CAllMain->IncludeComponent(string, string, array, boolean)
	/home/bitrix/www/articles/index.php:133
#254: include_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/urlrewrite.php:159
#255: include_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/urlrewrite.php:2

аналитика, советы, помощь с выбором материалов.

[Error] 
Maximum function nesting level of '256' reached, aborting! (0)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/config/option.php:430
#0: Bitrix\Main\Config\Option::getDefaultSite()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/config/option. php:43
#1: Bitrix\Main\Config\Option::get(string, string, string, boolean)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/option.php:30
#2: CAllOption::GetOptionString(string, string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:2699
#3: CAllMain->get_cookie(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/composite/engine.php:1321
#4: Bitrix\Main\Composite\Engine::onEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:480
#5: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3880
#6: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#7: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#8: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#9: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#10: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#11: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#12: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#13: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#14: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#15: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#16: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#17: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#18: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#19: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#20: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#21: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#22: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#23: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#24: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#25: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#26: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#27: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#28: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#29: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#30: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#31: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#32: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#33: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#34: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#35: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#36: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#37: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#38: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#39: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#40: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#41: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#42: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#43: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#44: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#45: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#46: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#47: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#48: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#49: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#50: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#51: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#52: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#53: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#54: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#55: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#56: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#57: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#58: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#59: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#60: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#61: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#62: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#63: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#64: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#65: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#66: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#67: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#68: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#69: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#70: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#71: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#72: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#73: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#74: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#75: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#76: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#77: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#78: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#79: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#80: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#81: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#82: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#83: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#84: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#85: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#86: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#87: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#88: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#89: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#90: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#91: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#92: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#93: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#94: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#95: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#96: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#97: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#98: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#99: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#100: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#101: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#102: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#103: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#104: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#105: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#106: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#107: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#108: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#109: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#110: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#111: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#112: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#113: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#114: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#115: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#116: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#117: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#118: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#119: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#120: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#121: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#122: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#123: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#124: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#125: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#126: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#127: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#128: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#129: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#130: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#131: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#132: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#133: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#134: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#135: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#136: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#137: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#138: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#139: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#140: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#141: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#142: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#143: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#144: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#145: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#146: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#147: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#148: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#149: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#150: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#151: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#152: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#153: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#154: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#155: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#156: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#157: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#158: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#159: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#160: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#161: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#162: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#163: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#164: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#165: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#166: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#167: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#168: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#169: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#170: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#171: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#172: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#173: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#174: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#175: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#176: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#177: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#178: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#179: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#180: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#181: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#182: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#183: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#184: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#185: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#186: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#187: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#188: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#189: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#190: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#191: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#192: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#193: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#194: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#195: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#196: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#197: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#198: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#199: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#200: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#201: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#202: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#203: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#204: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#205: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#206: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#207: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#208: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#209: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#210: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#211: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#212: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#213: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#214: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#215: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#216: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#217: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#218: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#219: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#220: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#221: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#222: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#223: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#224: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#225: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#226: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#227: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#228: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#229: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#230: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#231: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#232: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#233: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#234: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#235: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#236: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#237: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#238: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#239: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#240: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#241: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#242: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#243: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3465
#244: CAllMain::FinalActions(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/epilog_after.php:54
#245: require(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/epilog.php:3
#246: require_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/footer.php:4
#247: require(string)
	/home/bitrix/www/404.php:53
#248: require(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/iblock/lib/component/tools.php:66
#249: Bitrix\Iblock\Component\Tools::process404(string, boolean, boolean, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/components/bitrix/news/component.php:145
#250: include(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:605
#251: CBitrixComponent->__includeComponent()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:680
#252: CBitrixComponent->includeComponent(string, array, boolean, boolean)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:1039
#253: CAllMain->IncludeComponent(string, string, array, boolean)
	/home/bitrix/www/articles/index.php:133
#254: include_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/urlrewrite.php:159
#255: include_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/urlrewrite.php:2

аналитика, советы, помощь с выбором материалов.

[Error] 
Maximum function nesting level of '256' reached, aborting! (0)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/config/option.php:430
#0: Bitrix\Main\Config\Option::getDefaultSite()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/config/option.php:43
#1: Bitrix\Main\Config\Option::get(string, string, string, boolean)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/option.php:30
#2: CAllOption::GetOptionString(string, string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:2699
#3: CAllMain->get_cookie(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/composite/engine.php:1321
#4: Bitrix\Main\Composite\Engine::onEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:480
#5: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3880
#6: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#7: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#8: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#9: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#10: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#11: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#12: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#13: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#14: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#15: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#16: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#17: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#18: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#19: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#20: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#21: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#22: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#23: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#24: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#25: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#26: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#27: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#28: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#29: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#30: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#31: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#32: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#33: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#34: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#35: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#36: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#37: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#38: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#39: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#40: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#41: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#42: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#43: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#44: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#45: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#46: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#47: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#48: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#49: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#50: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#51: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#52: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#53: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#54: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#55: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#56: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#57: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#58: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#59: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#60: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#61: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#62: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#63: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#64: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#65: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#66: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#67: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#68: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#69: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#70: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#71: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#72: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#73: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#74: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#75: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#76: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#77: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#78: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#79: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#80: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#81: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#82: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#83: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#84: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#85: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#86: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#87: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#88: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#89: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#90: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#91: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#92: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#93: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#94: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#95: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#96: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#97: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#98: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#99: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#100: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#101: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#102: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#103: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#104: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#105: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#106: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#107: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#108: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#109: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#110: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#111: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#112: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#113: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#114: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#115: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#116: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#117: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#118: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#119: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#120: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#121: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#122: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#123: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#124: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#125: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#126: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#127: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#128: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#129: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#130: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#131: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#132: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#133: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#134: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#135: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#136: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#137: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#138: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#139: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#140: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#141: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#142: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#143: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#144: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#145: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#146: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#147: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#148: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#149: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#150: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#151: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#152: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#153: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#154: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#155: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#156: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#157: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#158: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#159: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#160: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#161: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#162: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#163: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#164: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#165: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#166: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#167: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#168: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#169: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#170: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#171: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#172: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#173: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#174: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#175: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#176: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#177: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#178: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#179: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#180: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#181: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#182: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#183: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#184: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#185: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#186: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#187: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#188: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#189: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#190: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#191: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#192: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#193: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#194: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#195: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#196: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#197: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#198: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#199: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#200: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#201: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#202: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#203: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#204: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#205: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#206: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#207: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#208: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#209: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#210: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#211: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#212: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#213: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#214: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#215: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#216: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#217: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#218: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#219: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#220: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#221: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#222: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#223: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#224: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#225: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#226: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#227: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#228: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#229: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#230: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#231: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#232: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#233: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#234: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#235: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#236: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#237: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#238: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#239: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#240: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#241: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#242: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#243: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3465
#244: CAllMain::FinalActions(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/epilog_after.php:54
#245: require(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/epilog.php:3
#246: require_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/footer.php:4
#247: require(string)
	/home/bitrix/www/404.php:53
#248: require(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/iblock/lib/component/tools.php:66
#249: Bitrix\Iblock\Component\Tools::process404(string, boolean, boolean, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/components/bitrix/news/component.php:145
#250: include(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:605
#251: CBitrixComponent->__includeComponent()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:680
#252: CBitrixComponent->includeComponent(string, array, boolean, boolean)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:1039
#253: CAllMain->IncludeComponent(string, string, array, boolean)
	/home/bitrix/www/articles/index.php:133
#254: include_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/urlrewrite.php:159
#255: include_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/urlrewrite.php:2

Отделка кирпичного дома снаружи: обзор материалов

Содержание статьи:

Сам по себе кирпичный дом – это теплое, надежное и эстетичное сооружение. Поэтому решение о последующей отделке принимают исходя из соображений его дополнительного утепления. Прибегают к этому не так часто, тем не менее знать, о том, какие материалы теоретически допустимо использовать для обшивки кирпичного дома будет не лишним.

Как правило, это традиционные варианты:

  • термопанели;
  • сайдинг;
  • камень и плитка.

Естественно, что выбор любого из них повлечет за собой дополнительные расходы на отделочные работы. Если вы к этому готовы и уверены, что расходы себя окупят с лихвой, то изучите информацию ниже.

Термопанели для облицовки дома – эстетично и тепло

Обратите внимание, что такой вариант обшивки допустим будет только в случае с ровными кирпичными стенами (неровности не должны превышать 5 см).

Каждая термопанель состоит из нескольких слоев – утеплителя и наружного – клинкерной плитки. В роли утеплителя чаще всего выступает привычный нам пенополиуретан, тогда как плитка служит для декорирования фасада дома.

Структура термопанелей

Для монтажа панелей на фасад устанавливают горизонталь, при необходимости используя фанеру или устойчивые к влаге альтернативные материалы, позволяющие выровнять поверхность. Если стены совсем неровные, то решением проблемы может стать установка каркаса из металлических профилей или деревянных балок. Непосредственно панели закрепляют с помощью саморезов или как вариант «шиз-паз».

Начинают обшивку с угловых зон фасада, используя на каждом этапе уровень. Финишным этапом станет затирка швов средствами на основе цемента. Такой вариант отделки подходит для загородных частных домов и коттеджей небольшой этажности. Проводить работы можно в любое время года или погоду.

Отделка на века – камень и плитка

Каменная отделка для кирпичного дома снаружи – это самый правильный вариант, учитывая надежность и долговечность материала для облицовки. Как правило, таким способом чаще всего обшивают не все стены, а только цокольную зону здания, желая защитить ее от дополнительной влаги.

Схема облицовки цоколя камнем

В любом случае отделка материалом проводится с использованием проверенных клеевых составов, устойчивых к воздействию низких температур, с помощью которых можно будет надежно закрепить как плитку, так и камень. Для нанесения клея используют специальный зубчатый шпатель, позволяющий исключить образование излишков. Наносят смесь на основание, а не на изделия, которые выкладывают по горизонтали. Выбирать для отделки снаружи натуральный камень следует только в том случае, если этот вариант был изначально предусмотрен на этапе создания фундамента.

Мрамор, гранит – это породы камня, имеющие значительный вес, оказывающие давление на основание здания.

Если же решение об отделке натуральным камнем было принято спонтанно и возможности проводить работы по укреплению фундамента нет, то лучше использовать более легкие породы, например, песчаник или известняк, либо альтернативный вариант – декоративный камень.

Искусственный камень визуально практически не отличается от натурального, точно также он не подвластен воздействию температур, служит десятилетиями с сохранением презентабельного внешнего вида. Вот только в отличие от природного, стоит он на порядок дешевле, имеет более легкий вес и доступен в широком ассортименте оттенков, фактур и размеров.

Монтаж камня на кирпичный дом снаружи начинают с установки штукатурной сетки. Для крепления ее используют оцинкованные гвозди. На закрепленную сетку наносят штукатурную смесь, после чего используя клей монтируют изделия, стараясь оставлять минимальные зазоры. Ничем не отличается и процесс монтажа клинкерной плитки. Также нужно будет использовать шпатель для нанесения клея на поверхность и специальную затирку швов с последующей обработкой составами для устойчивости к влаге.

Дешево и красиво – сайдинг для отделки

Схема облицовки дома сайдингом

Чаще всего отделка кирпичного дома проводится с использованием сайдинга, причем популярнее всего панели металлические, которые более практичные и долговечные по сравнению с виниловыми или деревянными. Отделка кирпичного дома сайдингом обойдется не так дорого как камнем или плиткой, описанными выше, кроме того, может быть проведена своими руками за короткий промежуток времени.

Качественная отделка дома сайдингом снаружи защитит кирпичный фасад от осадков, позволит продлить срок его службы.

Независимо от выбора сайдинга для отделки, используйте утеплитель для дополнительной обшивки основания. Начинайте процесс монтажа панелей с установки каркаса, используя для крепления сайдинга дюбели, подходящие для кирпичной кладки. Обратите внимание на важный момент – под влиянием температур сайдинг может расширяться, это нужно учитывать, монтируя панели. Достаточно будет оставить небольшой зазор между дюбелем и материалом для того, чтобы в случае расширения отделка не деформировалась.

Отделка дома кирпичом – что важно знать?

Виды кирпичей для облицовки дома

Если с облицовкой кирпичного дома снаружи все более или менее ясно, то можно поговорить о том, что собой представляет обшивка домов из других материалов кирпичной кладкой. Для чего это нужно и какой кирпич лучше использовать в ходе работ? Об этом ниже.

Отделка чаще всего проводится с использованием силикатного или керамического кирпича. Главные отличия их заключаются в наполнителе. В основе силикатного кирпича кварцевый песок, керамического – глина.

Прежде чем переходить к отделке кирпичом необходимо правильно рассчитать количество материала, учитывая, что стоит от недешево и просчет  будет означать дополнительные расходы. Учитывайте главное – на один квадратный метр понадобится 51 кирпич. Вычислив чистую площадь дома, вы сможете узнать точное число изделий для отделки кирпичом.

Перед отделкой деревянного дома снаружи нужно будет обработать основание защитными средствами, кроме того, учитывая вес материала, потребуется провести работы по усилению фундамента. Чтобы древесина под отделкой кирпичом не утратила основных свойств, важно не забывать о слое вентиляции, с сеткой, защищающей материал от грызунов.

Чтобы избежать образования на кирпичной кладке высолов, лучше использовать качественный портландский цемент без добавления лишних компонентов.

Лучший вариант по мнению опытных строителей – это цементно-известковый раствор, способный нейтрализовать щелочи.

Отделка кирпичом выполняется с нижней части основания, с использованием отвеса для выравнивания. Чтобы добиться идеально ровной и красивой облицовки лучше поручить работы профессионалам.

варианты и способы, инструменты и монтаж

На чтение 6 мин. Просмотров 104 Опубликовано Обновлено

Кирпичный дом – постройка надежная, практичная и долговечная. Но какими бы прекрасными качествами ни отличался строительный камень, его необходимо защищать, особенно в районах с тяжелыми погодными условиями.

Требования к отделке кирпичного дома снаружи

Внешняя отделка должна противостоять воздействию влаги

Для облицовки кирпичных фасадов подходят не все возможные виды отделки. Их назначение – защитить стены от действия дождя, снега и ветра.

Требования к отделке кирпичного дома:

  • Стойкость к действию влаги. Керамогранит или клинкер являются низкопористыми материалами. Обшивка таким камнем не впитывает влагу и не пропускает ее к кирпичным стенам.
  • Ремонтоспособность – если для замены поврежденного дефекта нужно разобрать весь фасад, такой вариант сложно считать удачным.
  • Декоративность – обшить фасад решают, чтобы придать ему красивый вид.

Отделка решает и второстепенные задачи, например, отваживает грызунов и насекомых, позволяет дополнительно утеплить дом.

Варианты обшивки

Отделку выбирают по привлекательности и влагостойкости. Последнее важно для зданий из пористых материалов, наподобие силикатного кирпича.

Плитка

Привлекательный вид зданию придает фасадная плитка:

  • Клинкерная – отличается от кирпича малой толщиной, но обладает другими достоинствами клинкера. Материал совершенно не впитывает влагу, не боится самых сильных морозов или жары, устойчив к агрессивным химическим веществам.
  • Терракотовая плитка мне прочна, но также влагоустойчива и не боится самых жестоких морозов. Материал по цвету и фактуре больше напоминает керамическую, поэтому на фасаде смотрится интересно. Керамика долговечна, красива, весит меньше. Недостаток – сложный монтаж.
  • Декоративная – цементная или бетонная. Материал легкий, твердый, хотя по прочности уступает клинкеру. Главное достоинство отделки – разнообразие фактур и цветов. Она имитирует любой природный или искусственный камень.

Интересный вариант – гибкая плитка. Она приклеивается к фасаду и позволяет изменить облик здания за пару дней. Однако высокой влагостойкостью или прочностью не отличается.

Термопанели

Так называют строительный элемент, включающий все слои обычной обшивки: утеплитель, гидро- и пароизоляцию и декоративную плитку. Некоторые включают еще дополнительную подложку из огнеупорного материала, чтобы снизить угрозу пожара.

Верхний слой панели выполняют из клинкера, декоративной плитки, керамогранита. Собранные панели образуют нормальную стеновую поверхность, которую по внешнему виду нельзя отличить от облицовки клинкером или искусственным камнем.

Сайдинг

Отделка кирпичного дома снаружи выполняется любыми видами сайдинга:

  • Металлический – стальной или алюминиевый. Ламели прочны, легки, не поддаются коррозии. Стальные следует окрашивать и защищать от ржавчины. Алюминиевые не ржавеют.
  • Виниловый – материал выпускают как в виде ламелей, так и в виде фасадных панелей. Пластик легок, но обеспечивает ветрозащиту, не пропускает влагу, но опасается сильных холодов. Виниловый сайдинг имитирует дерево, камень, керамику.
  • Деревянный – производится из древесной стружки, поэтому намного устойчивее к действию воды, чем вагонка.
  • Фиброцементный – не боится воды, солнца, холода, ржавчины. Не горюч, устойчив к механическим повреждениям. Такой сайдинг довольно тяжел, так что облицовка занимает много времени.

При отделке кирпичной стены важна лишь степень защиты от воды и ветра, которую обеспечивает сайдинг.

Камень

Облицовка искусственным или натуральным камнем – вариант самый дорогостоящий, но и самый эффектный. Природные материалы, наподобие гранита, мрамора, очень красивы, прочны, долговечны. Но камень много весит. Эту отделку следует учитывать на этапе проектирования, так как она создает значительные нагрузки. Кроме того, облицовка камнем сложна.

Намного меньше весят плиты из искусственного камня. По прочности и долговечности они не всегда уступают природным. Керамогранит прочнее и меньше впитывает влагу, чем настоящий. Бетонные конгломераты более хрупки, зато их проще заменить.

Штукатурка

Простейший вариант отделки – оштукатуривание. Так как фасад имеет большую площадь гладкие штукатурные смеси используются нечасто – они слишком просты. Предпочитают структурную штукатурку, которая благодаря смещению гранул во время нанесения образует рельефную необычную поверхность.

Впечатляет мозаичная штукатурка для наружных работ. Такая смесь содержит мелкие цветные камушки. Застывший слой как бы образован из них.

Теплоизоляция и черновая отделка

Утепление снаружи нередко оказывается более выгодным решением, чем изнутри. Кирпичная стена и облицовка этому не препятствуют.

Есть 2 варианта:

  • Бескаркасный – плитный утеплитель, наподобие пенопласта или пеноплекса, можно попросту наклеить на ровную кирпичную поверхность. Такую стену легко оштукатурить, отделать плиткой.
  • Каркасный – для облицовки сайдингом, вагонкой, натуральным или искусственным камнем нередко монтируют металлический каркас. Его структура образует прекрасную основу под утеплитель. Преимущественно используют плитные теплоизоляторы, но можно брать и минеральную, базальтовую вату.

При обшивке термопанелями дополнительное утепление не проводится. Если дом отделывают клинкером, все работы по теплоизоляции выполняются внутри.

Необходимые инструменты и материалы

Инструменты для отделки дома сайдингом

Для разных способов требуются самые разные материалы и инструменты. Самый популярный вариант – обшивка сайдингом. Для этого нужны:

  • виниловые, металлические, деревянные ламели;
  • стальной профиль;
  • саморезы, дюбели для крепежа;
  • дрель, шуруповерт, перфоратор;
  • ножницы по металлу, ножовка, молоток, пассатижи;
  • рулетка, отвес или правило.

Могут потребоваться дополнительные материалы, наподобие армирующей сетки, монтажной пены.

Технология отделки

Порядок действий:

  1. Закрепляют стартовый и угловые профили. Затем ставят финишную планку. Саморезы не затягивают примерно на 1 оборот, чтобы компенсировать расширение материала.
  2. По отметкам фиксируют вертикальный H-профиль с шагом в 30-40 см.
  3. Обшивать начинают снизу. Панель вставляют в стартовую планку, крепят саморезами к профилю. Между шляпкой и материалом остается зазор в 5 мм.
  4. Следующую ламель вставляют в паз предыдущей, защелкивают, тоже фиксируются саморезами.
  5. Последний элемент вставляют в финишную планку до щелчка.

На кирпичную стену обрешетку из дерева не ставят.

Общие правила и рекомендации

Подбирать материал отделки стоит с учетом советов профессионалов:

  • Если важен вес отделки, предпочитают самые легкие материалы: виниловый и деревянный сайдинг, штукатурку.
  • Если долговечность неважна, используют пластиковые панели, бетонную плитку. штукатурку. Если же важно надолго защитить стены здания, делают облицовку из клинкера, кирпича, натурального камня.
  • При сложном строении стенового пирога важно подобрать отделку так, чтобы ее паропроницаемость превышала паропроницаемость кирпичной стены. Для этого подходит фиброцементный сайдинг, штукатурные составы, но не годится искусственный камень, клинкер или виниловый сайдинг.

Отделка кирпичного здания производится множеством разных материалов. Основными критериями здесь выступает влагостойкость и декоративность.

Отделка кирпичного дома. Лучшие варианты (рейтинг) отделки фасада кирпичного дома

Оглавление:

Современные облицовочные материалы для фасадов кирпичных домов поражают разнообразием цвета и фактуры. Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки. Неизменной популярностью пользуются материалы из дерева: планкен или имитация из сосны и лиственницы, а также блок-хаус из хвойных пород.

Отделка кирпичного дома указанными материалами впечатляет возможностью полностью изменить дизайн фасада, придать ему ухоженный благородный вид. Достичь такого результата помогает правильный выбор типа древесины, ее сорта и варианта декорирования.

Особенности исходного сырья для изготовления отделочных материалов

В качестве исходного сырья для изготовления облицовочных материалов используют древесину дуба, сосны, лиственницы и кедра. Прочность и устойчивость к деформации, надежность и долговечность – показатели, важные для готовой продукции из дерева:

  1. Плотность древесины сосны самая низкая. Она податлива обработке и доступна по цене. Пористая структура сосны дает отличную воздухо- и влагопроницаемость. «Дышащий» материал для фасада дома сохраняет тепло и обеспечивает необходимой для любого жилого строения вентиляцией.
  2. Преимущества лиственницы заключаются в высокой влагостойкости и лучшей среди хвойных пород прочности.
  3. Бело-желтый кедр имеет отличные характеристики к гниению и червоточине, но стоимость материалов может показаться достаточно дорогой.
  4. Дуб легко обрабатывается, долговечен и не поддается гниению. Изделия из него имеют неповторимый рисунок, что немаловажно для отделочных материалов.

ВАЖНО! Хвойные породы – сосна и кедр – содержат большее количество смол, поэтому они демонстрируют исключительно устойчивые показатели сопротивляемости гниению, а также имеют незначительный процент усыхания.

Несомненно, элитные породы – кедр и дуб – отличаются прочностью и долговечностью. Существующие технологии обработки древесины позволяют достичь невозможного ранее результата надежности, уровня эстетичности и достаточно продолжительного срока службы.

Каждый вид древесины имеет свой уникальный рисунок, пористую структуру и после обработки и подготовки его к продаже, он сохраняет оттенки, подаренные природой. Если вы хотите изменить их или подогнать под определенный цвет, то целесообразно использовать глазури или масла, имеющие красящий пигмент. Современные средства имею приятные оттенки, максимально приближенные к натуральным.  

Несмотря на наличие видимых достоинств блок-хауса, планкена или имитации из пород дерева при эксплуатацииможно столкнуться с проявлением недостатков:

  1. Материалы из дерева горючи, гигроскопичны.
  2. Они дают большую нагрузку на фундамент, чем искусственные аналоги.
  3. Необходима периодическая обработка поверхности изделий дорогостоящими пропитывающими средствами.

Эстетичный внешний вид полученного результата значительно перевешивает указанные недостатки. О них нужно знать при выборе облицовочного материала, чтобы добиться эффектного результата и оптимизировать расходы.

Преимущества отделки деревом строений из кирпича

Отделка кирпичного дома или его фасада – мероприятие, требующее особого внимания: подбора качественных материалов, сопоставление их стоимости, расчет объема стройматериала, необходимого для покупки.

Учитывая последовательность и этапы отделочных работ, грамотно распределяя средства и рассчитывая потребности в материалах, можно получить серьезную экономию. Выбирая отделку натуральными материалами – владелец кирпичного дома отдает предпочтение качеству и надежности, а также получает:

  • безупречный внешний вид фасада – огромный выбор смелых дизайнерских решений;
  • вариативность натурального цвета и возможность его изменения с помощью спецсредств;
  • сокрытие строительных дефектов;
  • дополнительный слой утеплителя;
  • экологичность материалов;
  • кирпичная стена и облицовка дома поддерживают и защищают друг друга, что увеличивает срок их службы;
  • возможность использования различных художественных стилей в отделке с помощью использования готовых изделий из кедра, дуба, лиственницы или сосны;
  • сочетаемость с другими материалами.

Альтернативными способами отделки кирпичного дома являются декоративная штукатурка и сайдинг, искусственный камень и облицовочный кирпич, керамогранит и плитка:

  1. Покрытие штукатуркой выглядит монолитно на любой поверхности, держится до 25 лет. Операции все выполняются вручную – очень трудоемкий процесс.
  2. Сайдинг прост в монтаже, не поддается коррозии и гниению. Срок службы составляет 50 лет. Материал легкий, но дорогой.
  3. Искусственный камень является альтернативой натуральному. Материал легкий и технологичный. Дорогой и трудоемкий процесс облицовки, применение дорогостоящих клеевых составов.
  4. Популярный отделочный материал – облицовочный кирпич – превосходный утеплитель. Долговечный, прочный и надежный, обладает низкой теплопроводностью.
  5. Выгодный вариант облицовки – это керамогранит и плитка. Обширная палитра цветовых вариантов и сочетаний. Возможность составления разных узоров благодаря разным габаритным размерам. Не требует ухода, не впитывает влагу, огнеупорен и прочен. Материал и монтаж стоят достаточно дорого.

Монтаж фасада кирпичного строения обшивкой из дерева

Прежде чем заниматься декорированием фасада, нужно определить, какие еще слои желательно предусмотреть, чтобы защитить покрытие от влаги, добиться хорошей тепло- и звукоизоляции, проветривания, которое необходимо материалам из дерева, а также соблюсти принципы надежности и долговечности. Отделочные работы по декорированию дома из кирпича состоят из нескольких этапов:

  • подготовка и выравнивание поверхности фасадной части здания;
  • расчет и покупка обшивочной доски;
  • в зависимости от выбранного отделочного материала монтируют деревянный или металлический профиль;
  • осуществляют монтаж с помощью специального крепежа планкена, блок-хауса или имитированного бруса.

Особенности ухода за отделкой из дерева

Уход за деревянной поверхностью, расположенной снаружи дома обязывает использовать пропитки, масла и лазури класса Премиум, так как они обеспечивают не только качественный уход, но и позволяют изменить цвет элементов блок-хауса или планкена.

Если вы решили облицевать фасадную часть дома, то обязательно познакомьтесь с категорией специальных средств, предназначенных для периодической обработки наружных деревянных поверхностей:

  • защитное масло или лазурь класса Премиум;
  • краска для загородных домов или уличное масло Loba,
  • масло защитное марки БИОФА для дерева илидекоративная лазурь с антисептиком Remmers HK – Lasur;
  • высокоукрывистая эластичная краска Remmers DECKFARBE, изготовленнаяна водной основе и создающая защиту от погодных условий;
  • герметик для дерева на акриловой основе RemmersAcryl-100.

ВАЖНО! Высокотехнологичные средства с антисептиком дополнительно защищают от синевы, грибка и плесени. Они позволяют древесине дышать, прочно защищают от воды. Краски создают шелковисто-матовую поверхность, либо придают серый оттенок с эффектом состаривания. Некоторые из них защищают от ультрафиолетового излучения; не выгорают и хорошо отталкивают воду.

Масла, проникая внутрь и создавая на поверхности защитную пленку, укрепляют структуру древесины, надежно предохраняют от влаги, создают прочную грязеотталкивающую поверхность. Они успешно противодействуют растрескиванию и шелушению.

Герметик на акриловой основе Acryl-100 выполняет функцию заделки трещин до 6 см и швов в деревянном срубе на фасаде дома. Обладает высокой упругостью и эластичностью, противодействует проникновению влаги и разрушению швов.

Изменение внешнего вида фасадной части загородного дома

Стоимость элементов отделки зависит от исходного сырья. Самый дорогой и признанный лидер ценовом сегменте – это сибирский кедр. Покупая такой материал, вы выбираете качество, подтвержденное временем. Дешевый облицовочный материал, доступный каждому – это сосна.

Планкен из хвойной породы украсит любой коттедж или загородный дом. В средней ценовой категории находится лиственница, а чуть дороже деревообрабатывающие компании предлагают дуб. В нашем интернет-магазине есть предложение для каждого клиента, независимо от его финансового положения.

Облицованная поверхность фасада кирпичного дома кардинально меняет его внешний вид. Создается впечатление, что совсем недавно дом был кирпичным, а теперь он деревянный. Блок-хаус полностью имитирует натуральное бревно – это выглядит сурово и достойно, а планкен из любой породы дерева придает наружной стене легкость и теплоту.

Если вас смущает стоимость продукции из натурального дерева, то можно ограничиться отделкой фасада дома или коттеджа. Обновленная стена будет хорошо видна на улице, поэтому соседи и гости смогут оценить хороший вкус хозяев дома.

Чем отделать кирпичный дом снаружи. Отделка кирпичного дома: использование облицовочного кирпича, штукатурки и фасадного камня

Чем отделать кирпичный дом снаружи. Отделка кирпичного дома: использование облицовочного кирпича, штукатурки и фасадного камня

Схема штукатурки кирпичной поверхности.

Чем облицевать кирпичный дом? Каждая из методик отделки постройки способна принести положительный результат и сделать ее не просто красивой внешне, но и более комфортной внутри. Исходя из этого, первым вариантом оформления является облицовка дома кирпичом снаружи.

Однако она требует использования специального облицовочного кирпича, обладающего повешенной прочностью и великолепными внешними данными. К слову, современный рынок содержит огромный выбор таких изделий, отличающихся своей формой, фактурой и цветом. Такое широкое разнообразие моделей дает возможность отделывать поверхности домов, создавая незабываемые образы и делая их дизайн поистине уникальным.

В целом, аналогичная процедура декорирования стен имеет не так уж много отличий от традиционного строительства, поскольку подразумевает идентичные этапы. Первоначально для конструкции следует залить фундамент , на который и будет производиться возведение дополнительной наружной стены. Далее идут полноценные строительные работы, в процессе которых производится отделка дома кирпичом и вырастает абсолютно новая поверхность, обеспечивающая великолепные внешние качества дома.

Внешняя отделка кирпичного здания путем отштукатуривания начальной поверхности также может служить отличным решением, поскольку оно является наиболее экономичным и простым в исполнении.

При этом для проведения всей последовательности работ требуется гораздо меньше времени, нежели для воплощения иных способов облицовки. В этом случае отделка кирпичного дома производится с помощью обыкновенного раствора, который наносится на поврежденные участки поверхности и равномерно распределяется по ней, а также выравнивается и зачищается.

Схема облицовки стены под сайдинг.

В дальнейшем для придания стене большей эстетичности ее можно покрыть сверху слоем декоративной штукатурки, которая сделает плоскость неимоверно красочной и лаконичной. Именно эта методика дает возможность отделать дом снаружи дешево и быстро, получив при этом великолепный результат. Однако следует учесть, что применение аналогичного способа не подходит для слишком изношенных и потрескавшихся зданий, которые могут в дальнейшем деформироваться, покрыв новую отделку сетью некрасивых трещин и сколов.

Чем отделать кирпичное здание? Еще одним вариантом, позволяющим полностью облицевать некрасивую стену, является отделка кирпичного дома фасадным камнем. Такое решение является достаточно распространенным и выполняется путем наклеивания изделий непосредственно на начальную стену.

По своей структуре подобный материал напоминает плитку, которая является чем-то средним между керамогранитом и клинкером, что объясняет ее повышенную прочность и надежность. Обшивка фасадным камнем производится при помощи специального клеящего раствора, который закрепляет его на поверхности стены, предавая замечательный внешний вид и индивидуальность.

Наружная отделка старого кирпичного дома. Облицовка кирпичного дома снаружи

Наружная отделка дома из кирпича способна придать ему законченный вид. Это может быть финальная стадия строительства, либо облицовка старого дома, кирпич которого утратил свою привлекательность.

Вариантов чем отделать старый кирпичный дом снаружи или новую постройку, существует очень много. Поэтому сделать оптимальный выбор будет не просто. Но, чтобы немного помочь в этом вопросе, далее мы рассмотрим наиболее распространенные варианты отделки фасадов домов .

Отделка стен термопанелями

Термопанели

Данный вид материала является новым подходом к организации облицовочного процесса, который позволяет одновременно достичь нескольких целей:

  • Украсить дом.
  • Защитить стены от влаги.
  • Обеспечить теплоизоляцию.

Как правило, в качестве утепляющего слоя в таких панелях используют пенополиуретан или пенополистирол. Наружный декоративный слой выполнен из клинкерной плитки.

Термоплиты относительно недавно появились на рынке, но быстро заслужили признание благодаря множеству преимуществ:

  • Внешняя отделка может выполняться в любое время года.
  • Не требуется применения специального оборудования.
  • Монтаж не требует дополнительной подготовки поверхности.
  • Покрытие отличается долговечностью и не требует ухода.

Панели монтируются на направляющие профили. Фиксация материала происходит при помощи саморезов. Кроме того, между собой панели соединяются посредством замка «шип-паз», что обеспечивает однородную поверхность отделки без швов.

Плитка

Применение плитки является довольно старым способом облицовки фасада. Керамогранит и клинкерная плитка характеризуются не только красивым внешним видом, но и очень высокой прочностью. Технология облицовки не отличается особой сложностью, самое главное – следить за качеством сцепления и ровностью рядов.

Обратите внимание!
При укладке плитки можно использовать только специальные клеи, предназначенные для этих целей.
Наносить состав следует при помощи зубчатого шпателя, распределяя его равномерным слоем.

На рынке существует большой ассортимент кафеля, что позволяет подобрать материал максимально соответствующий запланированному стилю дизайна.

На фото – дом отделанный камнем

Камень

Камень обладает отличными декоративными и защитными свойствами, он прочный и долговечный. Однако, отдав ему предпочтение, следует учитывать вес камня, который может выдержать не каждый фундамент. В противном случае строение быстро начнет рушиться.

Если дом не рассчитан на значительные нагрузки, лучше выбрать материалы полегче, к примеру, известняк или песчаник. Укладывается камень по тому же принципу, что и плитка, при этом обязательно оставляются зазоры для температурного расширения.

Штукатурка

Несмотря на большой ассортимент материалов для отделки стен, большой популярностью пользуется штукатурка. Этот метод проверен временем, к тому же обладает отличной декоративностью. Единственное, следует учитывать, что штукатурка – это самый недолговечный вариант отделки, к тому же инструкция ее нанесения предполагает выравнивание стен, что влечет за собой дополнительные затраты.

Фасад отделанный сайдингом

Сайдинг

Если вам хочется облицевать дом быстро и при этом максимально качественно, то можно отдать предпочтение сайдингу. Материал обладает отличными эксплуатационными характеристиками и может прослужить на протяжении многих лет.

Что касается монтажа, то этот процесс совсем не сложный, однако, требующий соблюдения некоторых правил. В частности, необходимо предварительно демонтировать все подоконники, наличники, водосточные трубы и пр. Затем выполняется обрешетка, к которой фиксируются панели.

Чем обшить брусовой дом снаружи. Как провести отделку дома из бруса снаружи?

Владельцы часто задаются вопросами: нужна ли наружная отделка дома из бруса, чем обшивать строение, осуществлять ли обшивку самостоятельно или с помощью знающих строителей? Ответы на вопросы вы получите в этой статье.

    Защитим древесину!

    Любой деревянный дом не прослужит долго, если его своевременно не защитить с наружной стороны. Древесина в процессе эксплуатации подвергается влиянию атмосферных осадков и палящего солнца: сохнет, загнивает, образуется плесень/грибок. Это природный процесс, остановить его в силах только проверенные технологии и стройматериалы. Даже прочный клееный брус недолговечен – в процессе эксплуатации он трескается, образуются сколы. В конечном результате ухудшается и внешний облик стен, и само строение теряет прочность, теплоустойчивость и красоту.

    Опасный момент – проникновение влаги в межвенцовый зазор. Дерево подвергается гниению и разрушается. Только обшивка стен дома снаружи сохранит целостность бруса, продлит его эксплуатационный срок и оставит неизменным первоначальные характеристики десятки лет.

    Обшиваем дом своевременно

    Эксперты советуют проводить отделку в полном соответствии с технологическим процессом и требованиями. Помните, что усадка/усушка строений из сухого бруса и пиломатериала естественной влажности довольно мала. Это происходит по причине того, что брусовые дома легче по весу, чем, например, кирпичные.

    Не стоит проводить отделку брусового дома до окончания усадки

    Усадка составляет примерно: для сухого 2 см и для бруса естественной влажности 2-4 см. Но не стоит приступать к наружной обшивке стен сразу после завершения строительства. Практичнее дать время на усадку – от 3 месяцев до года в зависимости от вида и породы пиломатериала, а также влажности воздуха и периода строительства.

    Что произойдет, если оставить сруб без отделки на год или несколько лет? Стены испортятся, отсыреют и покроются грибком. Чтобы этого избежать, применяйте современные лакокрасочные и антисептические составы – так вы защитите древесину на продолжительный срок, пока строение усаживается. Теперь можно смело приступать к отделочным работам, не беспокоясь о сохранности внешних стен.

    Чем производить отделку – популярные решения

    Если вы решили обшивать строение, то настало время определиться с главным моментом – какие материалы для наружной отделки дома использовать, чтобы результат полностью соответствовал задумкам. Рассмотрим интересные вариации.

    Виниловый сайдинг

    Практичное и удобное решение, изделия имеют заводскую покраску. Другие привлекательные свойства: устойчивость к УФ-лучам, несложный уход, легкий монтаж, длительное сохранение первоначального цвета, долговечность.

    Металлический сайдинг

    Схож с виниловым аналогом, только изготавливается из оцинкованной стали холодного катания. Положительные характеристики: практичность, надежность, удобство в установке, долговечность. Отличительные черты – значительный вес и дороговизна. Используется застройщиками редко.

    Блок-хаус

    Представляет строганую доску, относится к типу «вагонка», изготавливается из отходов от производства бруса. Внешне его не отличить от оцилиндрованного бревна. Технология крепежа схожа с вагонкой – материал крепится по принципу «шип-паз». Поверхность блок-хауса передает форму классического бревна. Привлекателен внешне, недостатки такие же, как у древесины.

    Термопанели

    Этот стройматериал производится из пенополиуретана (сокращенно ППУ). Термопанели обладают высокими звуко-и теплоизоляционными характеристиками. Кроме того, стоит заметить легкий монтаж, маленький вес. Среди недостатков – приличная стоимость.

    Вагонка

    Выгодное и практичное решение для обшивки фасада дома. Из преимуществ: экологичность, стильный вид, легкость монтажа, древесный аромат, удобная чистка, устойчивость к повреждениям. Цена варьируется в зависимости от сорта используемой древесины.

    Фиброцементные панели

    Относительный новый стройматериал на российском рынке, в европейских странах уже давно вошел в оборот. Главные плюсы: огромный выбор цветовых вариаций, маленький вес, высокие показатели звукоизоляции, защита от влаги, плесени/гибка и механических разрушений. Крепятся на стену без обрешетки, что упрощает отделочные работы.

    Кирпичная декоративная кладка

    Частое решение для облицовки брусового дома снаружи. Положительные моменты: надежная защита бруса от разрушения/растрескивания и гниения, надежность и прочность, эстетичный внешний вид. Из минусов – сложность самостоятельной установки.

8 поразительных идей обуздания кирпичных домов, которые вам обязательно понравятся

Дайан Доусон, ведущий агент по недвижимости из Шампейна, штат Иллинойс, шутит, что владение кирпичным домом — все равно что прилепить к себе кучу банкнот за 100 долларов. Кирпич пользуется спросом и хорошо продается. Фактически, 34% покупателей заявили, что кирпич является их предпочтительным выбором для экстерьера дома. Он неприхотлив в обслуживании, устойчив к погодным условиям и экологически безопасен.

Тем не менее, повышение привлекательности кирпичного дома может поднять внешний вид вашего дома с улицы на новый уровень и увеличить вашу прибыль при перепродаже.Исследование HomeLight показывает, что 76% агентов считают, что улучшение сдерживаемой привлекательности — лучшее, что вы можете сделать, чтобы сделать свой дом более привлекательным. Чтобы помочь вам добиться этого, мы собрали 8 идей, которые придадут вашему кирпичному дому дополнительную мощность на фунтов в час.

Источник: (megaflopp / ShutterStock)

1. Обновите существующий кирпич

Доусон подчеркивает важность придания кирпичу отличной формы, прежде чем вы сосредоточитесь на каких-либо других особенностях бордюра. Если вы не начнете с сильной базы, любые дополнительные усилия не принесут результатов.Вот несколько идей, как изменить вид изношенного кирпича.

Отремонтировать или заменить все поврежденные кирпичи

Удалить и заменить (или отремонтировать) все поврежденные кирпичи с помощью специалиста по кладке.

Если какой-либо из базовых кирпичей треснул, может возникнуть ряд проблем: обычная причина — влажность, которая может быть вызвана часто поливаемым газоном или протекающей крышей — как губка, кирпич расширяется, впитывая воду, и более время, когда одна стена расширяется, другие треснут от давления.

Также может быть проблема с фундаментом. Если для фундамента использовался бетон, это могло привести к растрескиванию, так как бетон очень пористый.

Чтобы определить проблему, лучше всего вызвать инженера-строителя или ремонтного каменщика, чтобы выяснить это.

Очистите кирпич и сделайте его ярче

Звучит легко, но многие владельцы забывают просто очистить свой кирпич, думая, что им нужно тратить все свое время на оформление или ландшафтный дизайн.

Имейте в виду, что не все кирпичи сделаны из одних и тех же материалов.Хотя обожженная глина является наиболее распространенной, бетон становится все более популярным. Поэтому обязательно поговорите со специалистом и выберите правильный чистящий раствор, если вы решите использовать химические вещества.

Если вам нужна быстрая очистка, безопасная для всех типов кирпича, мойка на водной основе с помощью мойки высокого давления — разумный вариант; просто убедитесь, что вы выбрали ту, которая имеет давление менее 3000 фунтов на дюйм, иначе вы можете повредить кирпич. Обязательно закройте все осветительные приборы и электрические розетки, накройте все соседние цветы и кусты брезентом и защитите окантовку окон и дверей малярным скотчем.

Закройте и заприте все окна, затем смойте электроэнергией! (Обратите внимание, что мойка высокого давления достаточно сильна, чтобы удалить немного краски, поэтому, если ваш кирпич окрашен, вы можете очистить его вручную или нанять профессионалов для выполнения этой работы). После того, как вы использовали мойку высокого давления, вы можете взять небольшую щетку, чтобы удалить все заметные остатки грязи.

Источник: (готово / Pexels)

Поменяйте цвет вашего кирпича

По словам Доусона, есть три основных способа изменить внешний вид существующего кирпича:

Краска

Покраска кирпича придаст ему сплошной непрозрачный цвет.Однако вам придется перекрашивать его каждые 3-5 лет, чтобы сохранить цвет. Кроме того, это необратимый процесс: вы можете покрасить его снова, если хотите изменить цвет, но вы не можете вернуть его к исходному состоянию кирпича.

Чтобы покрасить кирпичный дом, вам понадобится:

  1. Проверьте наличие необходимого ремонта — если в стыках есть зазоры, их необходимо заполнить.
  2. Тщательно очистите и дайте высохнуть в течение 24 часов. Чтобы очистить внешнюю поверхность, вам понадобится мойка высокого давления.
  3. Нанесите латексную грунтовку и дайте высохнуть в течение 24 часов.
  4. Выберите свою краску. Эластодинамическая краска — как следует из названия — очень эластична и хорошо заполняет трещины. Он также противостоит любой погоде.
  5. Краска! Обязательно закройте все части дома, которые вы не хотите красить, брезентом или малярным скотчем, а также закройте близлежащие кусты.

Необходимые материалы: мойка высокого давления, специальный чистящий раствор для вашего кирпича, латексная грунтовка, эластодинамическая краска, малярная лента и брезент для покрытия любых участков, которые вы не хотите красить.

Побелка

Если окрашенный кирпичный дом кричит цветом, побелка больше похожа на шепот — она ​​смягчит цвет кирпича и добавит полупрозрачный слой цвета сверху.

Чтобы побелить дом, вам понадобится:

  1. Очистить. Как и в случае с покраской, вы хотите, чтобы на поверхности кирпича не было мусора.
  2. Проверьте, нет ли сколов кирпича или неплотных швов, и отремонтируйте их.
  3. Удалить старую краску с кирпича. Ваша побелка потрескает, если на ней останутся пятнышки от предыдущих покрасочных работ.Если вы не уверены, когда кирпич был окрашен ранее, и подозреваете, что это могло быть очень давно, возможно, вы имеете дело со свинцовой краской, которая токсична. В этом случае обратитесь к профессионалу.
  4. Если вы уверены, что в старой краске нет свинца, накрыв себя маской и очками, вы можете использовать шпатель или скребок для краски, чтобы стереть прошлое со своего кирпича.
  5. Закройте любые участки, которые не следует побеливать, например растения или оконные ставни.
  6. Приготовьте побелку — вы должны начать со смеси 50% белой латексной краски с 50% воды.
  7. Покрасьте небольшой участок кирпича, чтобы проверить, подходит ли вам цвет; в противном случае смешайте немного больше воды (для более светлого эффекта) или немного больше краски (для более непрозрачного эффекта).
  8. А теперь самое интересное: нанесите побелку! Вы можете использовать кисть или распылитель. Если вы используете кисть, работайте небольшими участками и держите рядом бумажные полотенца, чтобы промокнуть участки, чтобы вы действительно побелили, а не красили.
  9. Если вы предпочитаете использовать распылитель, распылите воду на побеленный участок кирпича, а затем протрите тот же участок хлопчатобумажной тканью, смоченной смесью воды и краски.

На заметку: кирпич очень пористый! Даже если после нанесения побелка будет выглядеть темной, после того, как стены успеют высохнуть, она посветлеет.

Необходимые материалы: специальный чистящий раствор для вашего кирпича, маска, защитные очки, шпатель, проволочная щетка, скребок для краски, ткань, малярная лента, вода, латексная краска, ведро, кисть или баллончик с распылителем и хлопчатобумажная ткань или бумажные полотенца

Пятно

Окрашивание более стойкое, чем окраска, так как действует как краситель.Когда вы красите кирпич, вы накладываете на него слой цвета, но с окрашиванием вы позволяете цвету соединиться с кирпичом, позволяя кирпичу дышать, создавая новый цвет.

Чтобы окрасить дом, вам понадобится:

  1. Убедитесь, что ваш кирпич впитывает воду. Это легко сделать: просто брызните на кирпич водой. Если он рассыпается и скатывается, вероятно, ваш кирпич покрыт герметиком и не оставляет пятен. Как вариант, это может быть неабсорбирующий кирпич; если вы подозреваете, что это так, вызовите специалиста по камню для подтверждения.
  2. Если на кирпиче есть герметик, и вы хотите его удалить, вы можете сделать это с помощью разбавителя для лака. Имейте в виду, что это может вызвать обесцвечивание вашего кирпича.
  3. Очистите кирпич мягкой мойкой под давлением (менее 3000 фунтов на дюйм) и мягким моющим средством. Ваш кирпич должен полностью высохнуть, прежде чем приступать к окрашиванию — поэтому обязательно проверьте прогноз погоды и убедитесь, что дождь не на горизонте!
  4. Выберите свое пятно. В вашем хозяйственном магазине, скорее всего, будет несколько вариантов, и вы сможете протестировать их с образцами, прежде чем совершить фиксацию.Ищите пятна на водной основе — они позволят кирпичу лучше дышать, предотвращая повреждение от влаги. Это еще одно хорошее время, чтобы узнать погоду; на пятнах должна быть указана оптимальная температура для нанесения; возможно, вам придется подождать, пока пройдет волна тепла.
  5. Когда вы будете готовы к окрашиванию, наденьте перчатки, защитные очки и обязательно закройте малярным скотчем и брезентом любые участки дома, на которые вы не хотите пачкать.
  6. Держите под рукой ведро с водой, чтобы смыть пролитую жидкость.
  7. Смешайте пятно в ведре (в том ведре, которое вам не понадобится после работы) в соответствии с инструкциями по использованию пятен. Постепенно осветлить пятно сложно, поэтому всегда лучше смешать цвет до более светлого оттенка — потемнение не должно быть проблемой.
  8. Протестируйте небольшой участок кирпича, закрасив пятно кистью. Подождите, чтобы увидеть, как он будет выглядеть после высыхания, чтобы подтвердить, что вы хотите продолжить работу с цветом как есть.
  9. Если вам нравится цвет, продолжайте окрашивать кирпич.Окрашивайте каждый кирпич слева направо или справа налево кистью одним плавным горизонтальным движением.
  10. Краска в виде рассеянного узора. Если вы окрашиваете кирпичи в одном ряду в одно и то же время, вы можете увидеть изменения цвета по мере того, как вы продвигаетесь через морилку, и цвет оседает в ведре. Не забывайте каждый раз окунать кисть в пятно, чтобы цвет оставался смешанным.
  11. Во время работы немедленно смывайте капли влажной тряпкой.
  12. Дайте пятну высохнуть в течение 24–48 часов.

Необходимые материалы: Вода, очки, перчатки, мягкое моющее средство, мойка высокого давления, ведро, кисть, морилка, тряпка, малярная лента и брезент. Вам также может понадобиться разбавитель для лака, если вы хотите удалить герметик с кирпича.

Мойте подъездные пути и тротуары с помощью усилителя

Мы уже упоминали, насколько эффективной (щадящей) мойкой высокого давления может быть мойка кирпича. Используя его для очистки от грязи и грязи на подъездной дорожке и тротуаре, вы создадите чистый, яркий холст, на котором ваш кирпичный дом будет сиять.

Источник: (Jon Chica / ShutterStock)

2. Покрасьте дверь, чтобы придать ей немного шика.

Поскольку кирпич является нейтральной «основой», вы можете придать своему дому индивидуальность с помощью яркого цвета краски на входной двери.

При выборе оттенка двери обратите внимание на любые другие цвета, присутствующие в архитектуре вашего дома: какого цвета крыша? А как насчет жалюзи? Ваша дверь также должна дополнять эти особенности.

Вот несколько идей сочетания цветов для начала:

Черная дверь из красного кирпича
Эта комбинация обязательно привлечет внимание, и исследования показывают, что дома с черными дверями часто продаются выше их рыночной цены!

  • Попробуйте икру от Sherwin-Williams

Богатая первичная красная дверь из красного кирпича
Красный — смелый выбор цвета двери, и некоторые культуры считают красный цвет удачей.

Дверь белого цвета, цвета океана или холодных тонов на фоне побеленного кирпича.
Голубая дверь на фоне побеленного кирпича — светлый и современный вид, создающий успокаивающий вид пляжного домика.

  • Попробуйте пузырь от Sherwin-Williams

Желтая дверь в паре с коричневым или коричневым кирпичом .
Желтый цвет такой веселый и яркий, что потенциальные покупатели сразу почувствуют себя желанными гостями.

Поскольку ваш дом будет иметь свой собственный стиль, архитектуру и особенности, важно выбирать цветовые сочетания, соответствующие уникальному внешнему виду вашего дома.Houzz и Pinterest предлагают огромные базы данных изображений, которые вы можете пролистать и найти вдохновение. Вы также можете приобрести несколько цветных карточек в местном хозяйственном магазине.

3. Покрасить тоже ставни

Цвет, который вы выбираете для своей двери и ставен, считается основным цветом вашего дома, и именно в нем проявляется индивидуальность вашего дома.

Вы можете подобрать цвет ставни к цвету двери или выбрать более яркий цвет для своих ставен, если вы выбрали более нейтральный оттенок для двери.Timberlane, компания из Пенсильвании, специализирующаяся на наружных ставнях, рекомендует следующие цветовые комбинации:

Соедините темно-красные ставни с белой дверью.

Соедините красные ставни с дверью того же цвета.

Для более колониального вида соедините зеленые ставни охотника с белой дверью.

Сделать полностью белым — когда оконная рама и ставни будут белыми, окно будет казаться больше.

Придерживайтесь классического черного цвета — черные двери в кирпичных домах остаются популярным выбором, и это распространяется и на ставни.

  • Попробуйте чернильницу от Sherwin-Williams (часто оконные рамы окрашиваются в белый цвет, чтобы компенсировать интенсивность темного оттенка)
Источник: (Осенние воспоминания / ShutterStock)

4. Добавьте дорожку

Учитывая общую теплоту и желательность кирпича, почему бы не увеличить количество имеющегося у вас кирпича и построить великолепную дорожку?

Брусчатка из кирпича классическая, элегантная и может подчеркнуть ваш ландшафт, а также вход в ваш дом. Учитывайте эти дизайнерские идеи при планировании новой дорожки:

  • Выровняйте дорожку яркими разноцветными цветами, которые дополняют цвета ваших ставен и дверей:
    • Если ваша дверь канареечного цвета, подумайте о вьющихся желтых розах, таких как эти от Etsy.
    • Покрасили ставни и двери в классический черный цвет? Зеленые кусты и деревья улучшат характерный для черного кирпича вид в колониальном стиле.
    • Несколько красных Crocosmias, таких как Jackson & Perkins, в оконных коробках, добавят ярких красок в праздничные дни.
    • Кстати о оконных коробках: они отличный выбор для украшения экстерьера вашего дома. Смешайте белые цветы, такие как сладкий алиссум, с контрастным зеленым свисающим растением, например пестрым плющом — плющ живописен на фоне кирпича, но в оконной коробке он не причинит вреда вашему зданию.
  • Добавьте перголу, чтобы придать проходу неожиданную высоту и позволить взбираться на виноградные лозы — вид европейского поместья. Беседки также могут дать тень, если вы живете в более солнечном регионе.
  • Чтобы создать колоритный образ Америки, соедините дорожку с белым частоколом, чтобы усилить классический вид вашего дома.
  • Поиграйте с рисунком кирпича в разных направлениях для придания внешнего вида.

5. Зеленый

Знаете ли вы, что хорошо выполненный ландшафтный дизайн может повысить стоимость вашего дома на целых 15%? В нашем исследовании мы также обнаружили, что при параллельном сравнении домов с ландшафтным дизайном и ландшафтным дизайномте, у кого нет, те, у кого есть, стоили от 1% до 10% больше.

Быстрый способ улучшить ландшафтный дизайн — добавить яркие цветы, которые дополняют, а не затмевают свежеокрашенную дверь и ставни; Это привлечет внимание потенциальных покупателей прямо к входу в ваш дом, заставляя их чувствовать себя приглашенными и взволнованными, чтобы совершить поездку по нему.

Пит Стинчкомб из Exterra Designs говорит, что когда он проведет свое первое прохождение с клиентами, он будет искать, не скрывают ли какие-либо заросшие растения ключевые элементы дома, такие как дверь, и составить план, как их приручить или удалить.Еще один способ «открыть» пространство для посадки — это декластеризовать небольшие грядки (типичные для большинства старых домов, как и многие кирпичные дома) и вместо этого выбрать более просторную и разложенную схему посадки.

Еще один способ привлечь внимание посетителей к своему дому — поиграть с высотой; посадите нижние кусты рядом с передней частью лужайки, поместите среднюю растительность посередине и сохраните несколько избранных акцентных деревьев, таких как кизил или японский клен, чтобы разместить их в определенных местах, чтобы выделить вашу дверь или любые большие окна.

Источник: (Владимир Гойник / ShutterStock)

6. Будьте осторожны с плющом и другими вьющимися растениями

Как бы романтично ни выглядел кирпичный дом, обвитый плющом, эти виды растений могут нанести ущерб вашему дому, поскольку они могут удерживать влагу на фасаде здания и разрушать раствор между кирпичами. Подумайте, сколько солнца получает ваш дом; если их будет достаточно, вьющиеся растения не будут удерживать столько влаги, и ваш кирпич будет в порядке, но лучше поговорить с местным ландшафтным дизайнером, чтобы подтвердить.

Stinchcomb предложил прекрасную альтернативу плющу: вьющуюся гортензию. «Этот сорт дает красивую плоскую версию цветка гортензии, которая не вредит кирпичной кладке», — говорит он.

7. Игра с освещением, украшения дома

По словам Доусон, освещение очень важно, как внутри, так и снаружи — фактически, она называет его «украшением дома». Она сказала, что иногда вечером фотографирует дом, который продает, чтобы показать, что он хорошо освещен; это сообщает о безопасности.Предлагая на продажу востребованный кирпичный дом, освещение может продемонстрировать его особый стиль и дизайн. Вот несколько идей для начала:

  • Если ваш подъезд симметричный, обрамите дверь бра.
  • Добавьте подвесной светильник перед дверью для элегантного сочетания, если у вашего подъезда / крыльца высокие потолки (но избегайте подвесных светильников, если вы находитесь в районе с сильным ветром).
  • Используйте светодиодные лампы. Доусон сказал, что светодиоды яркие и четкие, без желтого цвета — это сохраняет освещение нейтральным.
  • Учитывайте стиль вашего дома. Вы можете, например, попробовать фары для карет, чтобы создать очаровательный колониальный вид, если остальная часть ландшафта и архитектуры позволяет этому.
Источник: (Бруно Мартинс / Unsplash)

8. Замените старое оборудование

Замена старого оборудования и принадлежностей — дверной ручки, любых петель, почтового ящика и номеров дверей для начинающих — на новые может иметь большое значение. Доусон действительно любит бронзовую фурнитуру для кирпича, но посмотрите на разные цвета, чтобы убедиться, что вы выбираете те, которые сочетаются как с цветом вашего кирпича, так и с цветом акцента на ваших дверях и ставнях.

За дополнительными идеями обратитесь к своему агенту по недвижимости

Наконец, не забудьте поговорить со своим агентом! Если там, где вы живете, преобладают кирпичные дома, главный агент будет их много видеть и иметь представление о том, что выглядит хорошо, а что еще лучше: , что продает .

Источник изображения заголовка: (NicholasLaDuePhoto / ShutterStock)

Как украсить кирпичную стену снаружи

Дизайн экстерьера — занятие; есть кое-что, что вы можете делать снаружи, но не внутри.

Кирпичная стена снаружи может быть платформой для воплощения идей.

Вот 5 самых популярных советов, как сделать вашу кирпичную стену расклешенной.

1. Раскрасьте идеи

Первый шаг, который нужно сделать, — это нарисовать. Считайте, что кирпичная стена — это чистый холст; можно начинать красиво расписывать.

Вы сами выбираете, хотите ли вы применить свой любимый цвет или улучшить цвета с помощью концепции. Если вам нравится яркая тема, нарисуйте красочную геометрическую стену в виде радуги или сделайте несколько граффити.

Читайте также: Как украсить стену фотографиями?

2. Используйте силу визуального воздействия

Не теряйте функцию стены, используйте ее в качестве дисплеев. Будет интересно поставить на него пустые рамки. Если вам нравятся винтажные вещи, лучше всего повесить старинные настенные тарелки.

Металлические настенные рисунки придают стене эффектный вид. Другой вариант — сделать струнную графику; закажите массаж своей семье в искусстве.Каждый раз, когда люди видят это, они вас впечатляют своими идеями.

3. Будьте креативны

Вам не нужно нанимать дизайнера для украшения экстерьера. Быть экспертом в проектировании, применяя этот третий шаг. Используйте вещи из вторсырья, это будет дешевле.

Посмотрите на свой склад, если у вас старые окна или старые вещи, которыми можно украсить стену. Выставил старые окна и вставил в стену. Вы также можете положить рядом с собой вещи из вторсырья, например, самодельную корзину, полную цветов.

Креативная внешняя отделка кирпичной стены, изображение: homedit.com

4. Дизайн освещения

Когда наступает ночь, не забудьте добавить свет в свой дизайн. Освещение — это мощный фактор, оказывающий большое влияние. Если вам нравится современная концепция, используйте контрастный свет, чтобы обнажить кирпич, или вы можете добавить несколько ярких ламп в саду.

Разбрызгать цвет — сложный ход. Освещение дорожек будет модно смотреться на внешнем фоне. Если вы хотите сделать его простым, просто прикрепите к нему лампу, и пусть она излучает величие.

5. Сделайте это полезным

Гостиная на заднем дворе, почему бы и нет? Декорируйте стену идеально, чтобы вы могли использовать ее как дополнительную гостиную или место для работы. Постарайтесь использовать забор в качестве последнего шага. Будет удобно добавить что-нибудь из собственного сада.

Этот очаровательный подход прекрасно сочетается с пространством. В заборе можно добавить вертикальный сочный сад. Вы можете поливать его в свободное время. Это красивое сочетание для самой кирпичной стены.

Сделайте так, чтобы кирпичная стена снаружи передавала смысл внутренней части. Можно сделать дизайн экстерьера максимально креативным; поэтому людям интересно узнать, каким будет ваш интерьер.

Будьте уверены в своих идеях, нет неправильных идей. Применяйте его с идеальной стратегией, которая может обнажить стену. Тогда вы найдете счастье прямо за углом.

Изображение: homedesignbiz.com

Спасибо, что пришли. Возьмите мою бесплатную электронную книгу:

Можете ли вы красить кирпич? | Как удалить краску с кирпича

Кирпич, кирпич, кирпич.Все дома в вашем районе кирпичные. Вам не терпится закрасить эту красно-оранжево-коричневую цветовую палитру, чтобы подчеркнуть индивидуальность вашего дома.

Хотя покраска кирпича выполнима — а иногда даже необходима (подробнее об этом позже) — это непростой проект по покраске «сделай сам», и это может быть огромным риском для вашего крупнейшего финансового актива.

Другими словами: Действуй осторожно, домовладелец . Хотя крашеный кирпич может быть эстетичным сегодня , это может стать большим и жирным сожалением всего через несколько лет.

Вот пять причин, по которым вы не должны красить кирпич (плюс несколько исключений, когда это нормально):

Популярные чтения

    Простое пятишаговое руководство по покраске бетона

    Живопись и освещение

    Покраска бетонных поверхностей требует больше навыков, инструментов и времени, чем нанесение покрытия на гипсокартон. Вот как это сделать правильно.

    10 разумных способов использования перекиси водорода

    Очистка и разгрузка

    Нетоксичен.Бюджетный. Перекись водорода — секретное оружие вашего очистительного арсенала.

    11 опасных деревьев, которые нельзя сажать во дворе

    Слайд-шоу

    Некоторые деревья приносят больше хлопот, чем они того стоят. Прежде чем отправиться в детскую, посмотрите наше слайд-шоу. Затем вы увидите еще больше деревьев, которые ненавидят читатели.

# 1 Вы, вероятно, разрушите кирпич

Кирпич «дышит». Если только не сможет.Захваченная влага — главная проблема во взаимоотношениях кирпича и краски. «После того, как вы нанесете мембрану [например, краску] на кирпич, он больше не сможет дышать», — говорит Майк Палмер, подрядчик по кладке и президент американского отделения Mason Contractors Association в северной части штата Нью-Йорк.

Brick — это идеальное «пальто» для вашего дома, защищающее его от всех элементов и позволяющее ему дышать. Подобно вашему любимому четвероногому члену семьи, «кирпичное пальто» вашего дома регулируется по мере необходимости, чтобы защитить ваш дом от дождя, мокрого снега, снега, жары и т. Д.(но без линьки, ха!).

Наносить на него краску — это все равно, что заключать его в пластик. Он больше не будет дышать.

Это маленький мир, но я бы не хотел его раскрашивать.

Стив Райт, комик

# 2 Это может вызвать серьезные структурные повреждения

Если вы красите наружный кирпич и в нем осталась влага, «после того, как вы пройдете цикл замораживания и оттаивания, [кирпич может] разрушиться, поскольку внутри него замерзнет влага», — говорит Палмер.

Когда наружный кирпич разрушается — и если раствор между кирпичами выветривается — структурная целостность вашего дома находится под угрозой.

# 3 Это может выглядеть действительно плохо, действительно быстро

По мере того, как кирпичи начинают разрушаться, краска начинает отслаиваться и отслаиваться, делая ваш дом запущенным и неприятным. Это плохие новости. Действительно плохие новости. Это означает, что упомянутый выше ущерб уже начался — и он проявляется на лице вашего дома.

# 4 Вы могли бы разрушить немного истории

Сколько лет кирпичу в вашем доме? Если ваш кирпич считается историческим, его покраска может считаться грехом против истории.

Если у вас есть старый дом с декоративными элементами, например, собачьими зубами, у вас может быть кирпич, который следует сохранить в его естественном состоянии.

«Старый кирпич вручную производился в печи, и некоторые … имеют более твердую поверхность. Он лучше выдерживает погодные условия и использовался для облицовки фасадов зданий, потому что он более непроницаемый», — говорит архитектор Эшли Уилсон из Национального фонда охраны памятников истории.

Поскольку сегодня кирпичи производятся на станках, эти разновидности ручной работы стоит сохранить.Краска только разрушит их историческую ценность, а неправильное нанесение может привести к повреждению конструкции вашего дома.

# 5 Невозможно вернуться к неокрашенному

Время и деньги, необходимые (плюс риск для целостности кирпича), чтобы удалить имеющуюся краску, делают эту задачу очень сложной. Механическая мойка или пескоструйная обработка могут повредить кирпич, поэтому все это нужно тщательно удалять с помощью химикатов.

Технически это трудная работа, которую вы могли бы сделать самостоятельно, но действительно ли вы хотите знать каждый квадратный дюйм экстерьера вашего дома всего ? Даже если маленький?

Как шутил комик Стивен Райт: « Это маленький мир, но я бы не хотел его рисовать. «

4 исключения, позволяющие красить кирпич

# 1, если он уже был окрашен

Большинство окрашенных кирпичей требует регулярной перекраски, и по сравнению с удалением старой краски это обычно меньшее зло. Только убедитесь, что используете подходящую краску.

Правильная краска для наружного кирпича: Используйте краску на минеральной основе или силикатную краску, которая обеспечивает воздухопроницаемость и рекомендуется для кирпича, например, марки KEIM.

Стоит ли это делать своими руками? Вкратце и короче: требуется так много критически важной и утомительной подготовительной работы, такой как очистка и устранение повреждений, что лучше поручить ее профессионалу. По данным Homewyse, средняя стоимость покраски кирпичного дома для профессионала составляет от 1,70 до 3,27 доллара за квадратный фут. Это быстро складывается.

# 2 Если кирпич сильно поврежден

Допустим, у вас старый дом, и «раствор между кирпичами старый и, возможно, превратился в песок», — говорит Крис Лэндис, партнер / владелец Landis Architects / Builders, член совета директоров Вашингтона. Д.C.’s, Наблюдательный совет по сохранению исторического наследия. Картина могла быть решением.

Конечно, вы могли бы изменить точку кирпича (заменить / добавить новый раствор), но это может быть дорогостоящим — до 25 долларов за квадратный фут — в зависимости от того, где вы живете, и степени повреждений. (Ча-цзин!)

Если вы попытаетесь починить его самостоятельно, «вы, скорее всего, получите цемент по всему кирпичу, а это действительно беспорядок. Лучшее, что можно сделать в этом случае, — это покрасить его», — говорит Лэндис. Засохший цемент по всему кирпичу — не лучший вид.

# 3 Если планировалось красить кирпич

Есть небольшая вероятность, что в вашем доме может быть старый кирпич, который на самом деле требует окраски для защиты. Несколько практических правил, которые помогут определить, так ли обстоит дело с кирпичом вашего дома:

  • Построен до 1870 года.
  • Кирпич ручной, а не машинный.
  • На нем есть следы выцветшей или побеленной краски.
  • В доме отсутствует декоративная отделка из кирпича.

Однако краска для этих кирпичей не является типичной латексной краской. Краска должна быть полностью натуральной, например, молочная краска или известковая белила. Современные краски только повреждают кирпич, потенциально вызывая структурные повреждения.

Поскольку эти кирпичи более хрупкие, дома, в которых они используются, с меньшей вероятностью будут иметь декоративные архитектурные элементы из кирпича, такие как собачьи зубы. Если вы видите такие особенности, значит, у вас более прочные кирпичи ручной работы, которые никогда не следует красить.

# 4 Если кирпич внутри

Внутренний кирпич не подвержен резким внешним воздействиям. Если вы, например, покрасите камин, по словам Палмера, у вас не будет проблем с влажностью и влажностью. Так что получайте удовольствие!

Связано: 7 вещей, которые нужно красить вместо замены, чтобы сэкономить деньги

Освежающий кирпич фасадов внутри и снаружи

Там есть много причин восхищаться кирпичными фасадами, будь они на интерьер или экстерьер вашего дома.Атмосферостойкий, огнестойкий и Большинство страховых компаний предлагают скидки владельцам кирпичных домов.

Но Вашему кирпичу может потребоваться небольшая обработка по разным причинам: возраст, неподходящий цемента или больше не синхронизируется с дизайном или декором вашего дома, если у вас есть дополнение или новая гаражная дверь. Вот несколько советов, которые помогут вам Решите, как можно освежить облицовку кирпича внутри и снаружи.

Идеи дома из крашеного кирпича — экстерьер

Нет все кирпичи и каменщики созданы равными.В зависимости от возраста вашего дома их естественный цвет может вам не особенно нравиться или даже хорошо работать с остальной частью экстерьера вашего дома. Если в вашем доме более одного строительный материал (сайдинг, лепнина или дерево для одних участков, кирпич для других), может происходить очень много изменений как в цвете, так и в текстуре.

Покраска экстерьера кирпич создает некоторые дополнительные проблемы помимо оборудования, необходимого для достижения крыша. Лучше всего поручить эту работу специалисту, который сможет необходимый ремонт кирпича и раствора перед тем, как вы начнете.

Пока кирпичи могут легко прослужить 100 и более лет, раствор, скрепляющий их редко делает. Рыхлый или крошащийся раствор можно исправить перетяжкой, выкопанием раствор и заменив его другим раствором или шпаклевкой на основе извести. Это трудоемкая, грязная работа, но важно следить за тем, чтобы вода не попадала внутрь или угрожают структурной целостности дома. Если ваш кирпичный дом исторический, Цвет, соответствующий существующему раствору, может быть проблемой. Наем каменщика означает, что вы также может найти точное соответствие для крошащегося или поврежденного ветром кирпича из гаражей.Еще одна веская причина нанять специалиста для этой части вашего Внешний рено: раствор может «затвердеть» только при температуре от 40 до 90 ° F. Делаю это вы сами можете вызвать больше проблем, чем решить.

Если вы решили покрасить свой кирпичный фасад, убедитесь, что вы не живете в область влажности. Кирпичи естественно пористые и впитывают почвенную влагу, не может убежать, когда закрашен. Если это ваша ситуация, подумайте о побелке кирпичи вместо этого. Разбавив латексную краску на 50 процентов воды, вы избежите удерживая влагу, которая не может выйти.

Там доступны также новые продукты для окрашивания кирпича, которые могут справиться с их неравномерно пористый характер. Силикатные минеральные пятна сцепляются с кирпичом и проникают в их поры, позволяя кирпичу дышать.

Варианты окраски: лепнина и Немецкий мазок

Пока это может быть даже больше работы, чем покраска вашего дома, если вы действительно ненавидите кирпичи вы унаследовали, вы можете их покрыть штукатуркой. Прежде чем подумать об этом В качестве альтернативы, попробуйте проверить область, чтобы увидеть, насколько пористы ваши кирпичи.Распылите стена с водой. Если он быстро впитается, штукатурка должна легко приклеиваться к кирпич. Если это не так, или если ваши кирпичи уже были окрашены, вымойте поверхность с мылом и снова проверьте. Если это не сработает, вам понадобится нанести специально разработанный связующий агент, чтобы штукатурка держалась.

В как по цвету, так и по фактуре, штукатурка доступна в широком разнообразии цвета, смешанные с финишным покрытием. Вы также можете кардинально изменить фактуру штукатурки снаружи за счет выбора финишного покрытия, включающего камни, галька или стеклянная крошка.

Немецкий мазок — еще одна альтернатива покраске наружного кирпича. Применяя влажный неровный раствор к кирпичной кладке, вы мгновенно придадите своему дому многовековой (хотя и фальшивый) экстерьер. Он имитирует внешний вид камня и создает грубую, деревенская текстура. Лучшая новость о немецком мазке — это то, что он недорогой. и не требует больших навыков. В то время как традиционные северные немецкие коттеджи обработали таким образом красный кирпич на белом растворе, экспериментируйте с разными цвета раствора, чтобы найти тот, который лучше всего сочетается с вашим оттенком кирпича.

Кладка внутренняя

Вы можно использовать все те же методы для внутренней кирпичной кладки с меньшим количеством раствора и проблемы водопоглощения, чем наружный кирпич. В то время как в некоторых домах есть великолепные кирпичные стены, по большей части внутренняя кладка ограничена областями вокруг камин. В зависимости от того, работает ли ваш камин или нет, вы можете хотите покрасить его в белый цвет, если хотите, чтобы он выделялся и соответствовал отделке вашей комнаты. если ты не хотите, чтобы камин из кирпича не работал, подумайте покрасьте его в тот же цвет, что и ваши стены, чтобы он отступил.Если в вашем камине есть уже был нарисован, и вы хотите его показать, подумайте о том, чтобы подправить его того же цвета, но заново обрамить его новым камином другого цвета и более современный дизайн.

27 Идеи крыльца дома из красного кирпича

Дома из красного кирпича вне времени и любимы всеми. Один из лучших компаньонов для этих домов — крыльцо! Крыльцо — это место, где люди могут собраться, расслабиться и насладиться природой. Он расширяет ваше жизненное пространство за пределами дома.Итак, почему бы не сделать свое крыльцо там, где вам нравится быть?

Чтобы дать вам творческое вдохновение, мы создали список идей крыльца для домов из красного кирпича. Если вы хотите спроектировать идеальное крыльцо для своего дома из красного кирпича, откройте для себя 27 удивительных идей!

1. Поднятая колода

Наслаждайтесь видами, которые ваше крыльцо может предложить с приподнятой террасы. Разместите на нем удобную мебель для отдыха, чтобы вы могли наслаждаться погодой.

2. Хеджирование конфиденциальности

Посадите низкорослую изгородь вокруг своего крыльца, чтобы мгновенно получить визуальный экран. Натуральные текстуры эстетичны.

3. Мебель для патио

Купите хороший обеденный гарнитур на открытом воздухе. Подобные металлические наборы очень прочные и могут выдержать испытание временем.

4. Творческое использование космоса

Даже если у вас небольшая веранда, воспользуйтесь всеми преимуществами имеющегося у вас пространства.Поместите небольшой обеденный набор на открытом воздухе и кресло для отдыха в специально отведенном месте.

5. Пара кресел-качалок

С помощью пары кресел-качалок ваша веранда будет выглядеть как место для полного расслабления.

6. Крыльцо по периметру

Крыльцо по периметру — это вневременная американская классика. Он способствует всевозможным развлечениям на свежем воздухе.

7. Ухоженный газон

Ухоженный и ухоженный газон творит чудеса для общей эстетики вашего дома.

8. Светлый дом

Если на веранде греться яркий свет, весь дом становится теплее. Это создает очень гостеприимную атмосферу.

9. Викторианский стиль

Лучший способ дополнить облик дома в викторианском стиле — это фантастические, яркие растения. Покрасьте отделку и перила крыльца, чтобы они соответствовали остальной части дома.

10. Очаровательная отделка

Один из способов сделать крыльцо вашего дома из красного кирпича еще более очаровательным — это добавить изящную, замысловатую отделку, колонны и двери.

11. Двор

Внутренний двор позволяет вам немного уединиться, но вы можете наслаждаться погодой на открытом воздухе. Вы также можете разместить больше уличной мебели или других предметов в качестве продолжения жилых помещений в помещении.

12. Крупногабаритные контейнеры для растений

Смещайте переднюю дверь парой двух больших контейнеров для растений. Используйте хорошо известную комбинацию посадки триллера, наполнителя и разбрызгивателя для сильного визуального воздействия.

13.Двухэтажный

Наслаждайтесь удобством использования крыльца на первом и втором этажах с таким дизайном. Крыльцо первого этажа скрыто за кустами и другими элементами ландшафта, что обеспечивает некоторую уединенность. Крыльцо на втором этаже более открытое, чтобы вы могли наслаждаться солнечными лучами.

14. Качели для крыльца

Наслаждайтесь всем, что может предложить ваша веранда, не вставая с качающейся скамейки. Эта особенность крыльца неподвластна времени и обязательно понравится каждому в доме.

15. Тропические вибрации

Украсьте внешний вид своего дома садом, в котором чувствуется легкая тропическая атмосфера. Сидя на веранде, вы полностью расслабитесь.

16. Парадная лестница

Парадная лестница выделяет ваш дом и подчеркивает фасад. Если вы любитель драматизма, попробуйте что-нибудь в этом роде.

17. Концепция открытого патио

Концепция этого открытого патио немного отличается от обычного.Вместо крытой веранды здесь есть открытая веранда. Это способствует более плавному движению.

18. Белая отделка

Белая отделка этого дома дополняет его общий стиль. Наслаждайтесь видами на улицу из симпатичного маленького обеденного сервиза на двоих.

19. Старинные сокровища

Украсьте крыльцо любыми старинными сокровищами, которые вам встретятся. Этот стул и металлический контейнер для цветов привносят тепло и текстуру. Винтажные сокровища также придают уникальный характер.

20. Современный стиль

Добавьте нотку современного стиля на крыльце вашего дома из красного кирпича с деревянными панелями, стеклом и черной металлической отделкой.

21. Уютные цвета

Уютный дом из красного кирпича дополнен деревянными вставками и балками. Полостена, которая проходит вокруг дома, создает ощущение уединения и делает крыльцо более уютным.

22. Пышные растения

Сделайте ваше крыльцо еще более уютным и привлекательным с помощью растений.Используйте комбинацию подвесных горшков и различных горшков и контейнеров.

23. Жизнь в деревне

Часть загородной жизни — это идеальное крыльцо, которым можно наслаждаться в любое время дня. Повесьте американский флаг у входной двери, чтобы завершить образ.

24. Любитель красного кирпича

Если вы без ума от красного кирпича, убедитесь, что ваш внутренний дворик и все вокруг сделано из этого материала. Кирпичные арки отделяют патио под ним.

25.Яркие акценты

Дополните тёмно-красные кирпичные тона яркими акцентными красками. Эти акцентные цвета можно использовать на венках, мебели, растениях и многом другом. Проявите творческий подход!

26. Освещение крыльца

Подсветка для крыльца может улучшить стиль и эстетику крыльца.

Подробнее: Насколько большим должен быть свет на крыльце?

27. Мини, но могучий

Даже с небольшой верандой можно создать уютное, гостеприимное пространство. Поставьте там скамью и прикроватный столик, и все будет готово.

Вкратце

Дома из красного кирпича ценятся за классический, полюбившийся вид и долговечность. Он универсален по стилю и может использоваться в различных структурах. По этим причинам внешний сайдинг является довольно популярным выбором.

Ознакомьтесь с другими руководствами для домов из красного кирпича —

Цвета входных дверей для домов из красного кирпича

57 Идеи дизайна входной двери дома

5 способов обновить старый кирпич — Архитектурный проект Sina

Кирпичи использовались в домах на протяжении веков.Это классический строительный материал, который выдерживает испытание временем. Но то, что он сохраняется долгое время, не означает, что он остается красивым. Будь то кирпичный фасад или кирпичный камин, иногда небольшое обновление может иметь большое значение. Вот несколько способов обновить старый кирпич, чтобы он выглядел по-новому.

Пятно

Если вас беспокоит цвет кирпича, можно использовать окрашивание. Окрашивание кирпича требует меньшего ухода, чем окраска, что делает его популярным, особенно для наружных работ.На поверхность наносится морилка, которую кирпич впитывает, изменяя цвет, как краситель. Большим преимуществом окрашивания является то, что, поскольку он сочетается с кирпичом, материал сохраняет свои естественные вариации. Это не будет однотонный цвет, вместо этого будут небольшие цветовые различия: одни кирпичи светлее, а другие темнее. Окрашивание кирпича — отличный вариант, если вы хотите навсегда сохранить естественный вид без ухода.

Краска

Покраска кирпича в наши дни стала невероятно популярной, особенно для кирпичных каминов.Кирпичи часто имеют тяжелый и темный вид, поэтому их покраска мгновенно придает освещенности участку. Однако покраска требует регулярного ухода, поэтому строители домов на заказ не всегда рекомендуют ее для кирпичных фасадов. Краска наносится на поверхность, но со временем появляются пузыри и сколы. Краска превращает кирпич в ровный однородный цвет, но это отличное мгновенное обновление, которое может перенести финиковый кирпич в этот век.

Белила

Стиль фермерского дома невероятно популярен в наши дни, и один из способов, которым люди добиваются этого вида, — это побелка кирпичных элементов.Побелка проста в изготовлении своими руками и не требует больших затрат, что является частью ее привлекательности. Разбавленная версия краски наносится на кирпич, а затем взбивается. Создает винтажный деревенский вид. Это не совсем ровная отделка, так как часть текстуры кирпича будет просвечивать. Самое замечательное в побелке кирпича — это то, что вы можете сделать его настолько тяжелым или легким, насколько захотите.

Немецкий Schmear

Немецкий шмир — это особая техника, которую обычно путают с побелкой, но за ней стоит больше навыков.Это отличный способ обновить кирпичи как для внутренних, так и для наружных работ. На кирпичи наносится влажный раствор, а затем часть его удаляется. В результате создается очаровательная атмосфера старины, которая позволяет сиять натуральному кирпичу и придает ему обновленный вид. Это немного дороже, чем другие варианты, но оно постоянное и не требует обслуживания.

Чистый

Старые кирпичи часто бывают темными, но многие люди не осознают, что хорошая стирка может полностью изменить их.Кирпичи пористые, поэтому на них легко могут попасть грязь и сажа. Вы будете удивлены, узнав, на что способна хорошая уборка. Мы всегда рекомендуем домовладельцам тщательно очистить кирпич, прежде чем делать какие-либо постоянные изменения.

Последние мысли

Кирпич — это классический материал, в котором есть вневременной элемент. Иногда нужно немного освежить, чтобы перенести дом в эту эпоху. Будь то внешняя стена или внутренний камин, существует множество вариантов обновления вашего кирпича.Свяжитесь с нами чтобы узнать больше!

Потрясающих цветов фасадной краски для кирпичных домов

Сара Робинсон

Brick бывает самых разных цветов и обычно отлично смотрится, если оставить его в естественном тоне. Однако если у вас дома кирпич, это не значит, что вы остановились только на одном цвете. Будь то внутри или снаружи вашего дома, у вас есть масса отличных способов подчеркнуть естественный цвет кирпича или изменить сам цвет.

Украсьте свой кирпичный дом красками

Иногда естественные тона кирпича (особенно, когда он довольно красный) не обязательно сочетаются со стилем вашего дома. Если вам нравится внешний вид кирпича, но вы хотите изменить цвет, краска — идеальное решение. Хотя большинство людей склонны придерживаться более нейтральных тонов, вы определенно можете смело выбрать цвет, если это то, что вам нравится.

Белый окрашенный кирпич

Когда вы красите кирпич в белый цвет, вы создаете крутой вид, который совсем не скучный.Сплошной ярко-белый цвет помогает создать изысканную и современную атмосферу в старых или новых кирпичных зданиях. Это идеально подходит для внутренних стен или каминов, но также может отлично смотреться снаружи вашего дома. Выбирайте более теплые цвета в качестве акцентов, чтобы вещи не казались слишком холодными.

Изображение предоставлено Leslee Mitchell

Кирпич, окрашенный в теплый белый цвет

Для более изысканного вида вы можете попробовать более мягкий оттенок белого, например кремовый или кремовый. Если вы хотите создать более состаренный вид, который позволяет естественному цвету немного просвечивать, вы можете попробовать побелку или известковую промывку, при которой используется более полупрозрачная смесь красок, которая не дает полного покрытия.Поскольку он должен выглядеть выветренным, этот вид требует довольно низких затрат в уходе — он часто выглядит лучше с возрастом, поэтому это может означать, что вам не придется так часто красить.

Изображение предоставлено Studio McGee

Кирпич, окрашенный в серый цвет

Если вам кажется, что ярко-белый цвет слишком велик, попробуйте покрасить кирпич в серый цвет. Более светлые оттенки мягкого серого — прекрасная альтернатива белому, придающая ему классический вид. Более темный серый цвет имеет более традиционный вид и хорошо сочетается с несколькими типами домов.С серым вы можете немного поиграть со своими акцентными цветами: классический белый или черный для традиционной атмосферы или более теплые нейтральные для чего-то более современного и веселого.

Изображение предоставлено Studio McGee

Цвета акцента экстерьера с кирпичом

Если вы хотите поработать с естественными тонами вашего кирпича, вы всегда можете добавить окрашенные акценты на другие поверхности вашего дома. Подумайте о таких элементах, как оконная отделка, двери, потолки, входные веранды и т. Д. Если в вашем доме есть разные поверхности (например, деревянный сайдинг с кирпичной основой), у вас будет больше площади для работы, поэтому вам нужно будет выбрать ваш доминирующий цвет внимательно.В этом случае рекомендуется использовать более нейтральный цвет, поскольку любые яркие тона могут заглушить кирпич.

С какой бы поверхностью вы ни работали, вы должны учитывать цвет кирпича, прежде чем выбирать цвета. Некоторые определенно более красные, а другие могут быть более коричневыми или иметь более размытый оттенок.

Вот некоторые из наших любимых цветовых комбинаций, которые идеально сочетаются с кирпичом в качестве акцентов:

  • Мягкий желтый с кремом
  • Угольный со светло-серым
  • Шалфейно-зеленый с серо-коричневым
  • Насыщенный зеленый с серым
  • Лесной зеленый с черным

Хотите больше вдохновения? Прочтите наши другие сообщения в блоге:

Простые идеи по благоустройству дома для увеличения стоимости дома | 9 спокойных красок, которые помогут расслабиться | 10 красивых красок для ванной комнаты для вашего следующего ремонта | Как использовать колесо цвета краски »вики полезно Как найти хорошего художника

Готовы украсить свой кирпичный дом? Нажмите здесь, чтобы запланировать бесплатную оценку:

.

Установка коробки межкомнатных дверей своими руками: Как установить дверную коробку межкомнатной двери стандартного размера своими руками: видео

Опубликовано автором
Ответить

Как установить дверную коробку межкомнатной двери стандартного размера своими руками: видео

При выполнении строительных или ремонтных работ приходится своими руками устанавливать различные строительные конструкции, в том числе – дверные коробки. Эта статья и видео расскажут, как правильно установить деревянную дверную коробку стандартного размера без помощи специалистов.

Размеры дверных коробок для межкомнатных дверей


При выполнении строительных работ для межкомнатного сообщения оставляют стеновые проемы, в которые впоследствии будут установлены двери. Проемы в стенах и выпускаемые двери имеют унифицированные размеры, которые позволяют смонтировать дверные коробки с наименьшими зазорами.

В России размеры (ширина и высота) дверного проема и дверной коробки регламентирует ГОСТ 6629 88, введенный в 1988 году, нормы которого действуют до настоящего времени. Стандартный размер межкомнатной двери с коробкой составляет:

Замеры для установки межкомнатных дверей

Однопольные распашные двери:

  • для кухонных помещений: ширина двери — не менее 70 см, высота — 2 м;
  • для ванных комнат: ширина — от 60 см, высота – от 1,9 до 2 м;
  • для жилых комнат: от 60 до 120 см, высота — 2 м;

Двупольные распашные двери: ширина — от 130 до 190 см, высота — в пределах 2,1-2,4 м в зависимости от типа конструкции.

Для индивидуальных проемов большего размера приходится изготавливать нестандартные двери с коробкой в соответствии с фактическими замерами.

Стандартная толщина дверного полотна составляет обычно 75 см, дверная коробка имеет такую же толщину.

Комплектация межкомнатных дверей


Приобрести двери для установки в помещении можно с комплектацией трех различных типов:

Совет! Выбирайте стандартную коробку, которая идеально подходит по размерам к дверному полотну.

  1. Одно дверное полотно – при такой комплектации поставляется только дверное полотно, отдельно придется приобретать готовую дверную коробку, подходящую по размерам.
  2. Второй возможный вариант – приобретение пиломатериалов и изготовление дверной коробки на месте установки. Из брусьев нарезаются по размеру бруски обвязки дверной коробки, которая собирается с соблюдением технологических требований.
  3. Дверное полотно с коробкой – комплектация такого типа предусматривает идеально подогнанные дверное полотно и коробку, но при этом обвязка коробки не собрана, состоит из отдельных брусков, сборку которых предстоит выполнить на месте установки дверного блока.  
  4.  Укомплектованный дверной блок – поставляется в полном сборе: дверь подогнана и на петлях навешана в коробке, врезаны петли и фурнитура. Все, что остается сделать — установить и закрепить.

Совет! При установке укомплектованного дверного блока требуется пользоваться строительным уровнем для проверки вертикального положения блока.

Грамотная сборка дверных коробок – гарантия долгой эксплуатации дверей


Как собрать дверную коробку в случае, если приобретено дверное полотно с разобранными деталями коробки?

Для начала придется рассортировать детали дверной коробки, разложив их на полу. Поверхность пола необходимо защитить от возникновения возможных царапин и повреждений. Для этого стоит укрыть полы в месте предполагаемой сборки дверной коробки картоном или иным прочным материалом. Детали раскладывают и сортируют.

Отсортированные детали коробки межкомнатной двери соединяют между собой, стараясь идеально подогнать стыки, не допуская возникновения щелей и зазоров.

Предварительная сборка дверного короба

Стоит выполнить замеры дверного проема, сопоставляя их с габаритами дверной коробки. Обычно размеры двери и коробки идеально совпадают, но бывают исключения, если при комплектации случайно произошла замена деталей. Зазор между полотном и дверной коробкой допускается не более 4 мм, только при соблюдении этих значений дверь будет свободно и беспрепятственно открываться.

Совет! Боковые стойки дверной коробки выпускают длиннее примерно на 15 см. Если при монтаже коробки они не опираются на половые лаги, стойки следует укоротить.

Сборка дверной коробки выполняется с помощью саморезов, отверстия под которые следует сверлить наискось в боковых брусках. Предварительное высверливание гнезда под саморез позволяет избежать возникновения трещин в древесине или плите МДФ, особенно при запиленных концах планок под 45 градусов. Затем детали дверной коробки стыкуются – верхние брусья прикручиваются к вертикальным стойкам.

Вариант, когда углы в дверной коробке прямые (составляют 90 градусов), сборка намного проще, но предварительное высверливание отверстий под саморезы необходимо для защиты конструкции от образования трещин.

Соединенные бруски позволяют наглядно увидеть почти готовую коробку. Остается только проверить её высоту. Учитывая, что нижнюю планку сейчас почти никогда не устанавливают, промеры делают с обеих сторон отдельно, начиная от верхней перекладины. Лишние стойки снизу следует обрезать.

Правильная врезка петель – дверь без скрипа


Следующая операция – врезка петель. Следует напомнить, что скрипучая дверь всегда сильно нервирует проживающих в помещении, поэтому к врезке петель стоит подойти со всей серьезностью.

Дверные петли состоят из двух частей: одна часть со штырем прикрепляется к стойке дверной коробки, вторая часть дверной петли крепится к торцовой части дверного полотна.

Врезка петель

Количество дверных петель предусматривается исходя из веса двери. На легкие межкомнатные двери достаточно установить 2 петли, а тяжелые дверные полотна следует укрепить третьей петлей, которая врезается посередине.

Крепление дверных петель производится на расстоянии не менее 19 см от края дверного полотна, при этом разъемная петля со штырем должна располагаться так, чтобы штырь был направлен вверх.

Операция по врезке петель проводится в такой последовательности: сначала врезаются петли в стойки дверной коробки, затем по фактической разметке фурнитура врезается в дверное полотно. Врезать петли и замки удобнее всего на полу, работая стамеской или фрезером.

Допускается оставлять зазор до 4 мм между полотном двери и обвязкой коробки.

Как установить дверную коробку своими руками — пошаговые рекомендации

Монтаж коробки в дверной проем – дело ответственное. Следует тщательно проверить точность установки по вертикали и горизонтали, не допуская перекосов. Для проверки правильности положения дверных конструкций используется строительный уровень или отвесы. При необходимости положение стоек и притолоки корректируется с постановкой распорок и клиньев. Дверная рама не должна выдаваться вперед или назад, иначе эксплуатация двери доставит много хлопот.

Убедившись в правильном положении дверной коробки, производят ее фиксированное закрепление крепежными элементами. Расстояния между креплениями составляет до 30 см. На притолоке дверной коробки, таким образом, будут располагаться от 2 до 3 узлов креплений.

В обвязке коробки сверлятся отверстия под крепления сверлом диаметром 4 мм. Необходимо следить, чтобы места крепления совпали с кусками закладного бруса, вмонтированного в стену. Саморезы надежно удерживают деревянную дверную коробку. Если деревянные закладные в кирпичных или бетонных стенах не предусмотрены, коробка крепится при помощи дюбелей.

Совет! Устанавливая дюбели важно предусмотреть, чтобы крепеж не попал в шов кладки.

Коробку выставляют с тщательной проверкой вертикального положения. После установки и укрепления дверной коробки навешивают полотно, и приступают к заделке швов и стыков монтажной пеной.

Заделка стыков монтажной пеной – секреты и тонкости


Когда основная тяжелая часть работы по установке дверей завершена, заделка щелей пеной может показаться легкой и не требующей внимания операцией. Но отнестись к запениванию стоит очень серьезно, ведь излишки пены, расширяясь, могут нарушить геометрическую форму двери и помешать нормальной эксплуатации.

Перед укреплением коробки монтажной пеной дверной блок жестко фиксируется при закрытом положении дверей. Баллон перед началом работы несколько раз энергично встряхивается. Заполнение швов пеной производится на 1/3 глубины, иначе застывая, пена способна увеличиться в объеме в 3 раза, что вызовет коробление деревянных деталей.

Заделка швов

После заполнения швов пеной необходимо выдержать конструкцию в течение 24 часов. За это время пена полностью затвердеет и ее излишки можно легко обрезать ножом.

После этого останется только закрыть швы наличниками и прикрутить к дверному полотну ручки.

Видео по установке дверной коробки поможет еще раз воспроизвести важные моменты этой операции. С его помощью легко и просто смонтировать межкомнатные двери не нарушая технологии установки. Обладая минимальными строительными навыками, можно справиться с работой по монтажу межкомнатных дверей, следуя подробным рекомендациям этой статьи.

Установка дверной коробки: видео


Установка дверной коробки своими руками: сборка и монтаж

Ключевой вопрос в процессе самостоятельного обустройства дверного проема – как установить дверную коробку своими руками. При должной сноровке эта работа выполняется довольно быстро. Если вы будете делать это впервые, для начала нужно более подробно ознакомиться с устройством этой конструкции и ее основными видами.

Для самостоятельного монтажа дверной коробки необходимо знать все нюансы этого процесса

Виды коробок

Что представляет собой дверная коробка и почему так важно правильно установить её в проеме? Дверная коробка – это несущий элемент конструкции двери, который удерживает полотно и состоит из двух вертикальных и одной горизонтальной планки с выступами. Она фиксируется непосредственно в самом проеме, прилегая к стене. Такое сооружение образует ровный портал и обеспечивает надежность крепления двери. К одной части рамы врезают петли, на которые навешивают полотно. На противоположной стороне высверливают отверстие под замок и фиксируют ответную пластину.

Так как именно от этого элемента зависит положение полотна, правильно поставить дверь с коробкой является приоритетной задачей при монтаже. При наличии малейшего перекоса детали будут затираться и препятствовать свободному ходу двери. Если не рассчитать вес полотна по отношению к прочности короба, могут возникнуть и проблемы посерьезнее.

Какие существуют виды дверных коробок? Составить классификацию можно по нескольким критериям. Например, определяющим фактором может быть сборка. В таком случае наиболее популярными коробами являются:

  • Прямой – элементы соединяются перпендикулярно. Самый надежный способ – «шип-паз».
  • Диагональный – края планок срезаны под углом в 45 градусов.

Два вида соединения деталей дверного короба

Также виды дверных коробок различают по материалу изготовления:

  • дерево,
  • МДФ,
  • пластик,
  • металл.

В квартирах для входных дверей в основном используют металлические конструкции, а для балконных систем – металлопластиковые коробы.

Подготовительные работы

Перед тем как ставить новую дверную коробку необходимо проверить наличие всех необходимых инструментов и вспомогательных материалов. В зависимости от материала изделия их перечень может изменяться. В большинстве случаев установка дверной коробки своими руками производится с помощью таких инструментов:

  • рулетка,
  • уголок,
  • карандаш,
  • уровень и отвес,
  • деревянные клинья,
  • вспомогательные бруски,
  • распорки,
  • гвозди, шурупы и саморезы,
  • шуруповерт,
  • лобзик, ножовка или пилка,
  • монтажная пена,
  • стамеска,
  • стусло.

Необходимый набор инструментов для установки дверного короба

Монтаж новой дверной коробки своими руками начинается с подготовки поверхности. Для начала нужно освободить проем от старой двери и рамы. При значительных неровностях или отклонениях от размеров нового короба нужно подогнать стены. Для этого используют штукатурку, а выступы срезают болгаркой.

Чтобы правильно произвести монтаж нового короба, рекомендуется изготавливать его под конкретные размеры заранее подготовленного проема.

Перед тем как начать собирать дверь с коробкой расчистите поверхность пола, так как предварительная сборка должна производиться в горизонтальной плоскости. Монтаж происходит в несколько этапов. Рассмотрим каждый шаг по порядку.

Сборка

На втором этапе нужно правильно подогнать размеры деталей. Для этого нужно замерить высоту каждой стороны и ширину проема. Для наглядной оценки ситуации можно поставить планки к стене и отметить места, где нужно их укоротить.

Если монтаж короба производится посредством диагонального соединения, нужно обрезать края планок. Так как правильно определить градус и запилить дверную коробку довольно трудно обязательно используйте стусло, тогда сборка не составит особого труда.

Перед тем как поставить в проем дверную коробку необходимо сверить ее размеры с габаритами полотна. Для этого нужно закрепить все детали на полу.

Так как максимально правильно собрать коробку для двери можно только в горизонтальном положении, уложите планки и полотно на пол. Сборка начинается с оценки совпадения размеров. Для этого разложите детали по периметру двери. Если все сходится, можно приступать к скреплению элементов.

Сборка дверной коробки требует точности и аккуратности

Как собрать дверную коробку зависит от типа соединения. Если используется прямое, нужно состыковать выступы с пазами. При простом диагональном планки соединяются с помощью гвоздей. Если вы знаете как правильно и быстро собрать дверную коробку своими руками, с остальной работой проблем возникнуть не должно. Проверьте соответствие размеров и наличие небольшого зазора для свободного хода полотна. Только после этого можно осуществлять непосредственно сам монтаж короба.

Монтаж

После предварительного контроля можно ставить короб на место. Монтаж осуществляется с помощью болтов и пены.

Для регулировки дверной коробки по высоте используются клинья

Как правильно установить новую дверную коробку своими руками:

  1. Чтобы в дальнейшем можно было быстро навесить дверь рекомендуется заранее врезать петли в раму.
  2. Затем нужно аккуратно поставить П-образную конструкцию в проем.
  3. С помощью болтов и деревянных брусков закрепите ее положение.
  4. В зазор между стеной и рамой вставьте колышки и отрегулируйте уровень.
  5. После того как положение было зафиксировано можно запенить щели между стеной и планками. При этом нужно закрепить конструкцию с помощью распорок, так как возможно смещение элементов. Просто запенить дверную коробку не допускается технологией.
  6. После высыхания снимите распорки.

Основные этапы монтажа дверной коробки

Финальная отделка

На этом сборка дверной коробки не заканчивается. Если вы делаете все своими руками, нужно довести дело до конца. Это подразумевает удаление излишком фиксирующих материалов и декоративное оформление проема. Для начала нужно срезать выступающие куски монтажной пены и деревянные колышки.

Обратите внимание: если коробка не закрывает всю толщину стены, необходимо дополнительно поставить доборы.

Далее, необходимо произвести монтаж порожка, если такой имеется, а также установить наличники, которые и скроют все визуальные недостатки конструкции и замаскируют место прилегания короба к стене.

Проем без коробки

Далеко не в каждом случае необходим монтаж короба. Например, обойтись без него можно, если ставить раздвижную систему или дверь-гармошку. Но как же поставить дверь без коробки? Все детали крепятся непосредственно к стене в проеме или над ним, в зависимости от используемого механизма.

При установке дверной коробки используются специальные монтажные распорки

Чтобы проход выглядел аккуратно необходимо заранее выровнять его поверхность. Обычно для этого используют штукатурку или комбинируют ее с гипсокартонными листами. Вместо короба можно произвести монтаж декоративных панелей. Выглядят они практически также, да и способ установки практически ничем не отличается. Еще один вариант – монтирование ламелей на реечный каркас.

Какой именно способ отделки выбрать – решать вам. Если вы решили следовать традиционному подходу и установить распашную дверь с коробкой, внимательно следуйте технологии, чтобы не допустить существенных огрехов.

Рекомендуем посмотреть видео

Установка дверной коробки из МДФ своими руками

Ремонт – это затратное мероприятие, поэтому владельцы квартир делают все, чтобы снизить затраты за счет выполнения работ собственными силами. У многих установка дверной коробки из МДФ не вызывает трудностей. Приготовив стандартный инструмент, можно выполнить монтаж в кратчайшие сроки.

Коробка и полотно

Подготовительный этап

До того как начать монтаж дверной коробки, тщательно измеряют параметры проема, которые определяют после того, как старая коробка полностью демонтирована.

Внимание! От того, насколько правильно сняты размеры,  зависит качество монтажа.

Определение геометрических параметров

Потребуется узнать:

  • Глубину. Данный параметр равен толщине стены. От нее напрямую зависит толщина коробки;
  • Ширину, от которой зависят размеры короба и полотна. На установку лутки отводится 8-9 см. У стандартного короба из МДФ средняя толщина – 2,5 см. Учитывая, что он монтируется с двух сторон, получается 5 см. Предусматривается минимальный припуск для обеспечения свободного движения створки (около 3 мм на каждую сторону). Ширина дверного полотна зависит от габаритов проема. В ванную комнату приобретают дверь шириной 60 см, а для жилых – 90 см;
  • Высоту. Это расстояние от поверхности пола до верха дверного проема. Данный параметр влияет на габариты конструкции (стандартная высота 2 м) и конструктивные особенности самой коробки. Короб монтируется с порогом или без него. В первом случае расчет габаритов производится по аналогии с расчетом ширины короба. При отсутствии порога предусматривается 3 мм зазор между верхним торцом створки и коробкой и 1 мм снизу.

При определении габаритов сначала проверяют вертикальность стен. Учитывая, что толщина стены может колебаться по высоте, замеры делают в нескольких точках. Ориентируясь на полученные размеры, делают выбор в пользу той или иной дверной конструкции и подходящей фурнитуры.

В самом общем случае дверная коробка из МДФ состоит из двух вертикальных брусьев и как минимум одного горизонтального. Если монтируется порог, то горизонтальных брусьев предусматривается два.

Конструкция состоит из следующих элементов:

  • Дверного полотна;
  • Коробки;
  • Реек притвора;
  • Доборных планок;
  • Фурнитуры.

Как установить короб?

Прежде чем приступить к установке конструкции, готовят инструмент для монтажа:

  • Рулетка;
  • Лазерный уровень;
  • Карандаш;
  • Угольник;
  • Стамеска;
  • Ножовка.

Кроме инструмента, потребуются материалы, включая монтажную пену и брус для самой коробки.

Как собрать дверную коробку?

Чтобы собрать коробку правильно, подготавливают ровную горизонтальную поверхность. Предпочтительно работы выполнять на полу, подстелив мягкую подложку, чтобы избежать повреждения элементов коробки при сборке.

Монтируя конструкцию из МДФ своими руками, сначала отпиливают верхнюю перекладину в зависимости от выбранной ширины двери. Обязательно предусматривают припуск для свободного движения створки. Затем отрезают все элементы коробки.

Чтобы конструкция получилась идеально ровной, все элементы, из которых изготавливается коробка МДФ, раскладывают на полу. Сначала располагают вертикальные элементы лутки, рядом с ними – верхнюю перекладину. Между верхней перекладиной и вертикальными брусами должен быть прямой угол. Все элементы укладывают «на ребро». Если угол будет отличаться от прямого в большую или меньшую сторону, установить дверную коробку из МДФ в проем не получится.

Чтобы исключить случайное смещение элементов относительно друг друга, в монтажные пазы вставляют притворные планки. После того как все планки займут свое место, укладывают дверное полотно. Чтобы между коробкой и дверным полотном был равномерный зазор, в него помещают картон одинаковой толщины.

После того как коробке придали требуемую форму, верхнюю перекладину соединяют с вертикальными стойками. Для этой цели используют специальные саморезы, предназначенные для скрепления деревянных элементов. Выбирая место крепления, следует выбирать точки как можно ближе к центру. Для соединения двух соседних элементов хватит двух шурупов.

Совет! Учитывая, что в процессе скрепления отдельных элементов МДФ может расколоться, предварительно просверливают отверстия небольшого диаметра, в которые затем закручивают шурупы.

Собрав П-образную основу, контролируют ширину конструкции. После этого отрезают лишний материал, чтобы обеспечить соответствие монтируемой конструкции по высоте. При определении высоты коробы учитывают наличие или отсутствие порога. Отрезав вертикальные стойки нужной высоты, фиксируют пространственное положение элементов коробки относительно друг друга.

Сборка коробки

Если монтируется конструкция с порогом, его размещают в нужном месте и скрепляют с вертикальными стойками. При отсутствии порога, собирая короб, используют монтажную планку, которая поможет временно зафиксировать взаимное положение элементов. Собранный таким образом короб должен идеально подойти для дверного проема. Надежно зафиксировав все элементы, можно устанавливать его на место.

Способы соединения элементов

Вертикальную и горизонтальную планку соединяют между собой тремя разными способами:

  • На шип;
  • Под углом 45 градусов;
  • Под прямым углом.

Способ соединения на шип – самый трудоемкий вариант из всех возможных. Для его реализации потребуется специальное оборудование, с помощью которого фрезеруют паз нужной формы. Зато по прочностным характеристикам сформированное соединение самое надежное. Перед сборкой на торцах сопрягаемых деталей вырезаются шипы и впадины, с помощью которых можно обеспечить их плотное прилегание друг к другу.

Соединение на шип

Сборку элементов на шип выполняют с помощью клея. Для обеспечения жесткости и прочности дополнительно используют крепеж, вкручивая саморезы одновременно в обе детали. При выборе данного способа соединения учтите, что после соединения вертикальной и горизонтальной деталей их линейные параметры уменьшатся на толщину панели. Этот нюанс важен при выполнении подгонки элементов.

Вариант с соединением поперечины и вертикальной планки под углом в 45 градусов немного проще. Чтобы обеспечить плотное прилегание горизонтальной и вертикальной планки, в месте их соединения удаляют часть материала под углом 45 градусов. Для работы лучше использовать макетный нож, позволяющий отрезать даже тонкие слои. Поперечину и вертикальную стойку располагают под прямым углом и соединяют саморезами. В качестве дополнительного способа соединения применяется клей, позволяющий надежнее скрепить элементы короба между собой.

Соединение под углом 45 градусов

Вариант соединения перекладины и вертикальных планок под прямым углом самый простой. Для тех, кто впервые собирает свой короб, такой способ соединения подойдет лучше всего. В этом случае горизонтальную планку крепят к торцам вертикальных стоек двумя-тремя сквозными саморезами, предварительно просверлив отверстия.

Соединение под прямым углом

Монтаж двери

После того как короб готов, приступают к монтажу. Если это распашная дверь, то к полотну прикручивают петли. Врезку выполняют как можно аккуратней и точней, в противном случае эксплуатация установленной двери будет затруднена.

Определение положения петель

Врезку желательно выполнить с помощью специального инструмента. Для этого сложенные петли прикладывают к полотну, отступив от его торцов приблизительно 25 см, и обводят их по контуру. В этом месте удаляется излишек материала на глубину, достаточную для того, чтобы петли располагались заподлицо. При определении месторасположения петель учитывают направление открытия створки и тип используемой фурнитуры. В подготовленные гнезда вставляют петли и прикручивают саморезами.

Подготовленный короб вставляют в дверной проем, при этом в обязательном порядке контролируя его пространственное положение. Недопустимо даже незначительное отклонение в вертикальной или горизонтальной плоскости. Это приведет к тому, что створка станет самопроизвольно открываться или закрываться. Определившись с положением короба, выполняют его временную фиксацию при помощи деревянных клиньев.

Фиксация монтажной пеной

Далее навешивают полотно. Контролируют величину вертикальных и горизонтальных зазоров между полотном и коробкой. Если все выполнено правильно, при открытии или закрытии створки не должно возникать никаких проблем. Чтобы исключить случайное смещение элементов конструкции относительно друг друга, между полотном и коробом вставляют картон одинаковой толщины. После этого пространство между коробкой и стеной запенивают, а когда пена высохнет, закрепляют специальными метизами. После этого останется только установить наличники.

Установка дверей МДФ может быть выполнена собственными силами. Достаточно подготовить инструмент, ознакомиться с последовательностью выполнения работ, а затем выполнить установку по всем правилам. В таком случае установленная конструкция получится красивой и долговечной.

Проголосовали более 252 раз, средняя оценка 4.8

особенности, подготовка и основные этапы, видео уроки по монтажу

При выполнении ремонта на завершающем этапе работ проводится установка дверных конструкций. Без них помещение выглядит неполноценным. При замене старой двери в помещении на новую необходимы навыки по установке. Эта работа достаточно серьезная требует определенных знаний. Кроме этого при её выполнении нужны помощники. В одиночку качественно выполнить установку дверной конструкции невозможно.

Если они у вас есть и вы имеете необходимые знания, то своими руками можете без привлечения специалистов провести качественный монтаж межкомнатной двери. Главное — соблюдать все этапы технологии монтажа двери и не спешить. Тогда все получится. Если у вас возникнут вопросы, посмотрите видео уроки по установке.

Установка этих изделий позволяет обеспечить:

  • защиту внутреннего пространства помещения от факторов внешней среды.
  • качественные двери, установленные по правилам, обеспечивают защиту от шума;
  • повышает теплоизоляционные характеристики комнаты.

Предлагаемые в настоящий момент на рынке дверные изделия отличаются между собой:

  • материалом;
  • формой;
  • цветом;
  • внешним оформлением.

Методы монтажа межкомнатных дверей своими руками

Существует два способа установки межкомнатных дверных конструкций:

  • Во время выполнения монтажных работ сначала проводится установка дверной коробки, после чего фиксируются разъемные петли, а затем устанавливается замок.
  • Сквозной метод применяется при креплении коробки в проеме. В качестве крепежных элементов используют саморезы.

Перед тем как закреплять дверную коробку, необходимо установить её в правильном положении. Для обеспечения этого во время работы используются деревянные клинья. Такой способ установки двери позволяет добиться правильного положения изделия без перекосов. Если дверь размещена правильно, то для ее открывания и закрывания не придется прилагать больших усилий. При установке межкомнатной двери между стеной и коробкой образуется технологический зазор. Для его заполнения необходимо использовать монтажную пену;

При сборке деревянной коробки ориентируются на размер дверного полотна. Чтобы выверить правильное положение коробки, используют специальный инструмент: рулетку, уровень, клинья. После заполнения технологических зазоров монтажной пеной ждут сутки, пока она полимеризуется. По прошествии обозначенного времени врезаются петли, потом навешивается дверь. Врезка замка — работа, которая проводится в самую последнюю очередь.

Инструкция по установке межкомнатных дверей

Если во время проведения ремонтных работ в помещении принято решение установить новую дверь, то выполнять эти работы следует на стадии заключительной отделки стен, которая должна предварять процесс укладки напольного покрытия и монтажа плинтуса. Когда дверная конструкция будет установлена без всяких сложностей, можно выровнять линию соединения стен и дверного блока, а кроме этого скрыть дефекты, возникшие во время установки.

Если установка дверей планируется в таких помещениях, как ванная комната и туалет, то в этом случае необходимо обязательно устанавливать её с порогом. Он удаляется по завершении работ.

Подготовительные мероприятия при монтаже межкомнатных дверей своими руками

Суть многих видео уроков по установке сводится к тому, что на первом этапе следует избавиться от старой двери, так как крайне неудобно устанавливать новое полотно в имещуюся коробку. Сначала нужно отыскать шляпки гвоздей, которыми зафиксирована коробка. Потом подпиливается брус, а после этого удаляют гвозди.

Затем выполняется распил пополам любого вертикального бруса. Когда это сделано, остается только удалить коробку. Выполняя расчеты высоты и ширины проема под новую дверь, полученные параметры следует увеличить на двойную толщину бруса, из которого выполнена коробка, не забыв при этом о промежутке для регулировки, величина которого должна составлять 3 см. Если в проеме коробка не помещается, то в этом случае самое простое решение – использовать циркулярную пилу для изменения ширины бокового бруса коробки. Это гораздо проще, чем долбить стену.

Сборка коробки

Чтобы коробка двери была собрана без нарушений, эту работу выполняют на специально подготовленном месте с ровной поверхностью. Во время этой работы наносят разметку и врезают петли.

Даже если вы приобрели коробку в собранном виде, то и в этом случае необходимо провести работы по ее регулировке. Створка двери укладывается на пол, после чего немного приподнимается на расстояние, которое должно соответствовать ширине бруса коробки.

Здесь важно создать условия для свободного перемещения бруса. Лишние зазоры должны отсутствовать. Книги в мягком переплете используют для регулировки дверей по высоте. Проводя работы по сборке коробки, необходимо зазор величиной 3–4 миллиметра выдерживать по всему периметру между полотном двери и брусом коробки.

При выборе места для крепления петель сделать отступ 20 см от нижнего и верхнего края двери. Отмеряют необходимое расстояние, а потом ставят метки в нужных местах. Для соединения деталей коробки используют гвозди длиной до 9 см. При этом короткие детали прибивают к длинным. Перед забиванием гвоздей просверливают отверстия, используя сверло 3 мм.

Установка петель

Когда дело доходит до установки дверных петель, то их утапливают в дверь и коробку на глубину, которая равна толщине пластины петли. При выполнении разметки используют острый нож. Углубление для полотна петли вырезают с использованием стамески.

При установке петель необходимо помнить о том, что осевое соединение не должно касаться полотна двери и коробки. Это является гарантией отсутствия скрипа при открывании изделия.

Установка дверной коробки

Далее, в дверной проем устанавливают коробку. Отвес используют для тщательной выверки вертикали. Также выверяют и положение от верхнего бруска по горизонтали. Если были выявлены отклонения, то их корректируют. Используя заранее подготовленные клинья, коробку фиксируют в проеме. Сначала ее закрепляют в углах, а потом фиксируют через каждые 50 см. Закончив с этим, выполняют навешивание двери, а далее проводят регулировку и подгонку.

Этапы регулировки

  • Первым делом выполняется проверка регулировки вертикали дверного полотна со стороны петель.
  • Для этого в верхнем углу полотна фиксируется кончик веревочного отвеса. Потом он опускается до уровня пола.
  • Следующим действием выполняется настройка параллели линий коробки и створки дверей.
  • Клинья и распорки используются для регулировки зазора между дверным полотном и коробкой.
  • Установка распорки выполняется между вертикальными сторонами коробки. Дверь при этом должна находиться в открытом положении.

Применение монтажной пены

Чтобы после нанесения пены в процессе расширения она не расперла коробку, необходимо выполнить эту работу в два приема. Начиная задувание пеной, сначала состав наносится в несколько точек. По прошествии трех часов его наносят по всему периметру. Когда указанное время истечет, можно убрать временные распорки.

Установка наличников

Когда выступающие части пены полимеризуются, их срезают, отпиливают выступы клиньев. С петлевой стороны выполняется установка наличников. При этом необходимо сделать отступ от петель 3–4 мм. Такой же зазор необходимо сохранять со стороны замочной стороны между полотном и наличником. Для закрепления этой детали используют финишные гвозди.

Заключение

Установка межкомнатной двери в комнату – возможность преобразить внешний облик помещения, создать в нем теплую атмосферу. Купив межкомнатную дверь, необходимо правильно выполнить ее установку.

Только в этом случае владелец помещения может пользоваться всеми ее преимуществами. Выполнить эту работу не так уж и сложно. Вы можете сэкономить средства, если установите межкомнатную дверь своими руками.

Найдите несколько помощников, ознакомьтесь с технологией проведения работ, и вы в короткий срок сможете выполнить монтаж межкомнатной двери качественно и без лишних затруднений.

Установка дверной коробки и декоративных наличников своими руками

Хорошая, качественная межкомнатная дверь сама по себе стоит довольно дорого, а ее установка профессиональным столяром обходится владельцу дома в дополнительную кругленькую сумму. В целях экономии монтаж дверной коробки и декоративных наличников (обналички) можно осуществить своими руками, благо, что работа эта не столь сложная, сколь кропотливая, требующая должной аккуратности и старательности. Если вы обладаете минимальными плотницкими навыками вкупе с усердностью и трудолюбием, изучите эту инструкцию, подкрепите полученные знания видео-уроком, и без колебаний, смело беритесь за дело.

Установка дверной коробки и декоративных наличников: инструкция

Межкомнатные двери по способу открывания делятся на три группы:

  • раздвижные – двери-купе, монтаж которых требует наличия определенных знаний и опыта работы;
  • складные – редко встречающиеся двери, устроенные по типу «книжки» либо «гармошки», установить которые по силам только специалисту;
  • распашные – самые привычные и широко распространенные двери, установка которых не составляет труда для неопытного человека.

Устройство дверной коробки с наличниками

Технология монтажа коробки дверей классического распашного типа включает 4 этапа:

  • подготовительные работы;
  • сборка коробки;
  • монтаж конструкции;
  • запенивание швов и установка обналички.

Этап 1. Подготовительные работы

Шаг 1. Выбор инструментов

Для самостоятельной установки коробки и наличников межкомнатной двери понадобятся:

  • небольшой лом,
  • мощная ударная дрель с держателем бит под саморезы;
  • комплект победитовых сверл и сверл по дереву;
  • рулетка и разметочный карандаш;
  • ножовка по дереву;
  • ватерпас и шнуровой отвес;
  • саморезы и подходящие к ним дюбеля для кирпича либо бетона;
  • молоток;
  • стусло;
  • киянка;
  • стамеска;
  • шурупы;
  • баллон монтажной пены;
  • малярный скотч;
  • деревянные клинья и распорки.

Шаг 2. Демонтаж старой коробки

Совет! Дверная коробка – конструкция весьма громоздкая, поэтому все работы по ее сборке и монтажу сподручнее осуществлять вдвоем с помощником.

1. Снимите с петель старое дверное полотно. Для этого распахните дверь на 90 градусов, и потяните ее за ручки к верху. Если дверь идет туго, подденьте ее снизу ломом, предварительно подложив под него лист плотного материала, дабы не повредить пол.

Демонтаж старой двери

2. Прежде чем извлекать дверную коробку, снимите наличники и зубилом по возможности выкрошите раствор, фиксирующий старую лутку в проеме.

3. В верхней части вертикальных стоек старой дверной рамы сделайте по одному глубокому пропилу – это облегчит процесс извлечения коробки.

4. Между стеной и коробкой вставьте фомку и, действуя ею как рычагом, оторвите брусья рамы от стены.

Шаг 3. Подготовка проема

1. После извлечения коробки, удалите со стен проема остатки раствора, и старые крепежные элементы (деревянные чопы, закладные бруски или дюбеля).

2. Образовавшиеся на их месте пустоты заполните цементным раствором. Им же заделайте все остальные дефекты и неровности на рабочих поверхностях проема.

3. Проверьте вертикальность стенок проема и если нужно, подровняйте их зубилом.

Этап 2. Сборка короба

Коробка межкомнатной двери представляет собой П-образную конструкцию, собранную из профилированных деревянных брусьев. Как правило, производители межкомнатных дверей поставляют в продажу коробки в виде полуфабрикатов, состоящих из 3 отрезков коробочного бруса, оснащенных петлями и ответными замковыми планками. Покупателю остается лишь собрать воедино все элементы короба и подогнать по размерам высоту вертикальных стоек, заводская длина которых обычно дается с запасом 50 мм.

Сборка дверного короба

1. Сборку коробки удобней всего осуществлять на полу. В нужном порядке разложите на нем вертикальные стойки короба и притолоку таким образом, чтобы осевые штифты дверных навесов были обращены вверх, а ответная планка замка, установленная на притворном брусе, «смотрела» внутрь П-образной арки.

2. Присоедините притолоку к верхним торцам боковых стоек короба саморезами с антикоррозионным покрытием. На каждое соединение используйте по два 55-60-ти миллиметровых самореза диаметром 3,5-4 мм. Для того чтобы коробочный брус не дал трещину в процессе сборки, предварительно просверлите в нем отверстия под саморезы сверлом чуть меньшего диаметра.

3. Вложите дверь в собранную коробку и откорректируйте длину вертикальных стоек – в идеале зазор между нижней кромкой дверного полотна и полом должен равняться 10мм.

Этап 3. Монтаж конструкции

Шаг 1. Установка коробки и регулировка ее положения

1. Вдвоем с помощником поднимите собранную коробку и вставьте ее в дверной проем.

2. Для того, чтобы рама не выпадала из стенного отверстия в зазоры между коробочными брусьями и рабочими поверхностями проема через равные интервалы вставьте 15-20 деревянных клиньев.

Коробку необходимо хорошо отрегулировать, иначе в будущем возможны перекосы

3. Шнуровым отвесом, со всех сторон проверьте вертикальность установки петельного косяка. Выдвигая либо забивая вглубь распорочные клинья, добейтесь строго вертикального положения стойки с дверными навесами, после чего, действуя аналогичным образом, выставьте и жестко зафиксируйте вторую вертикальную стойку (ту, на которой расположена ответная планка замка).

4. В конце регулировочных работ, с помощью ватерпаса и тех же самых клиньев отрегулируйте горизонтальность расположения притолоки.

Шаг 2. Крепление коробки

Для того, чтобы коробка прочно держалась в проеме, ее достаточно закрепить 8 длинными саморезами либо анкерными болтами (в 3-х местах на вертикальных стойках, и в 2-х на притолоке).

1. В выбранных точках насквозь просверлите коробочные брусья сверлом по дереву (сверлить надо до тех пор пока сверло не упрется в стену.

2. Извлеките коробку из дверного проема.

Отверстия между коробом и стеной нобходимо запенить

3. Найдите на рабочих поверхностях проема отметины, оставленные сверлом по дереву, и в этих местах теперь уже победитовым сверлом сделайте гнезда под дюбеля.

4. Вставьте дюбеля в отверстия, верните короб на место и прикрутите его к стенам саморезами.

5. Еще раз проверьте точность установки, если нужно ослабьте или затяните какие-либо из креплений, в местах заметных прогибов подложите маленькие деревянные клинышки.

Этап 4. Запенивание швов и установка обналички

Важно! Заделывать технологические зазоры пеной полагается при навешенной и закрытой двери. В противном случае, пена, сильно расширяющаяся в процессе отвердения, может деформировать короб, в результате чего дверь не будет закрываться.

1. Навесьте дверь на петли и закройте ее. Зазоры между кромками дверного полотна и брусьями короба проложите полосками плотного картона.

2. Оклейте короб малярным скотчем, дверь затяните пленкой.

Наличники крепятся в зависимости от их типа — на жидкие гвозди, саморезы или гвоздики

3. Задуйте пеной зазор между коробкой и проемом.

4. Через сутки аккуратно срежьте излишки пены, удалите скотч и пленку.

5. Пенный шов закройте покупными декоративными наличниками, прикрепив их с обеих сторон короба специальными шурупами с заглушками.

От того, насколько правильно будет установлена дверная коробка, зависит дальнейшая эксплуатация двери.

Установка двери, наличников и доборов — видео

Установка коробки и наличников — фото



Facebook

Twitter

Вконтакте

Google+

Пошаговая инструкция по установке межкомнатных дверей своими руками

Функциональность и эстетичность комнаты зависит от того, насколько профессионально произведена установка дверей. Многие проблемы: перекос, неаккуратный внешний вид, проседание случаются именно тогда, когда в процессе монтажа нарушена технология.

Мы не советуем экономить на монтаже, тем более, что у нас эта услуга стоит недорого. Однако если вы принципиально решили, что установка межкомнатных дверей должна быть проведена самостоятельно, внимательно изучите статью: инструкция составлена мастерами по установке.

Специфика монтажа межкомнатных дверей

Процесс установки условно можно разделить на несколько этапов:

  • демонтаж старой конструкции,
  • сборка короба,
  • установка навесов, коробки, двери,
  • укрепление обналичников,
  • проверка функциональности.

У специалиста на квартиру в среднем уходит от 4 до 8 часов работы. Однако без наличия необходимых навыков качественное выполнение работ займет больше времени.

Пошаговая инструкция, как собрать и установить дверь своими руками

Иногда необходимо предварительно демонтировать старые конструкции. Сделать это несложно:

  • Снять старую дверь с петель.
  • Осмотрите коробку. Если она в хорошем состоянии – ее можно использовать и под новую дверь, если нет – придется демонтировать тоже.
  • Снять наличники, петли, доборы.

Установка межкомнатной двери самостоятельно состоит из нескольких этапов:

  1. Установка коробки (если не используется старая).
  2. Монтаж межкомнатных дверей.
  3. Проверка функциональности.

Если коробка от старых дверей в хорошем состоянии, ее можно оставить. В новостройке и при капитальном ремонте рекомендуется монтаж нового дверного блока.

Комплектация:

  • дверная коробка,
  • петли,
  • доборы,
  • наличники.

Если установка производится в процессе строительства перегородки, то под заказ можно сделать любую коробку, и, следовательно – любую ширину проема. В остальных случаях размеры, как правило, стандартны.

Отсюда и способы монтажа дверной коробки:

  1. В уже имеющемся проеме.
  2. Монтаж в процессе строительства межкомнатной перегородки.

Направление открытия определяется той рукой, которая открывает дверь «на себя».

Предварительные работы:

  • Зачистка дверного блока наждачной бумагой.
  • Грунтовка блока.
  • Примерка двери под проем, проверка направления открытия.
  • Используя уровень, проверьте вертикальность и горизонтальность.
  • Соблюдение прямых углов проверяется путем измерения диагоналей дверного проема.

Установка двери в уже готовом проеме производится следующим образом:

  • Снимается старая коробка. Это легко сделать самостоятельно: дверь снять с петель, демонтировать наличники, вынуть коробку.
  • Дверной блок устанавливается в проеме, закрепляется в нужном положении с помощью деревянных клиньев. Проверяется соответствие горизонтальных и вертикальных линий, углов.
  • После проверки производится фиксация монтажной пеной, гипсом или специальным монтажным клеем.

!!! При использовании монтажной пены излишки удаляются проще всего после застывания путем шлифовки и шпатлевки.

Установка двери в процессе возведения межкомнатной перегородки:

  • На полу при помощи линии производится разметка того места, где планируется монтаж.
  • Дверной блок устанавливается враспор, фиксируется при помощи креста из деревянных клиньев, который устанавливается между потолком и верхней частью блока.
  • Проверяется соблюдение горизонтальных и вертикальных линий, прямых углов.
  • Нижние края блока фиксируются при помощи уголков, гипса, или металлического каркаса. После фиксации после чего вокруг коробки возводится перегородка.
  • На установленную коробку врезаются петли, крепятся заборы и наличники.
  • При необходимости дверь покрывается краской, лаком или воском, неровности аккуратно зачищаются наждачной бумагой.

!!! Если остекление производится в процессе монтажа, то вставить стекла необходимо перед нанесением последнего слоя краски.

Установка дверной коробки из МДФ своими руками

Дверная коробка своими руками — поэтапный процесс сборки и установки

В полный комплект дверного блока входит полотно, короб и петли. Приобрести готовую комплектацию в сборе бывает затруднительно, поэтому не остается ничего другого, как сделать дверную коробку своими руками из профилированного бруса или доверить эту задачу специалистам. Короб, чаще всего, приходится подбирать отдельно, причем он представляет собой не готовую к установке конструкцию, а несколько элементов, которые необходимо подогнать в соответствии с размером проема, сделать нужные запилы и собрать. Дверная коробка своими руками собирается не так просто, поэтому кроме инструмента, неплохо было бы иметь хотя бы небольшой навык столярных работ.

Материал дверной коробки

Короб служит не только обрамлением дверной створки, но и несущей основой. От качества материала и установки изделия зависит прочность всей конструкции и ее долговечность. Выбор материала зависит от назначения двери и материала самого полотна. Металлопластиковые и металлические двери обычно поставляют в полной комплектации, поэтому рассмотрим лишь те случаи, когда изготовление дверной коробки приходится выполнять самостоятельно. Как правило, в этом случае речь идет о двух видах материала: древесине и МДФ.

  • Натуральная древесина имеет различную плотность и сортируется на мягкую и твердую. Самый дешевый и ходовой товар – это сосна, но если речь идет об установке входных дверей, то следует ориентироваться на более твердый и дорогой сорт древесины, например, дуб. Он обеспечит долговечность, прочность и надежность конструкции.
  • МДФ используют исключительно для межкомнатных дверей. Если предстоит собрать коробку из этого материала, следует обработать все резаные края нитролаком, чтобы обеспечить защиту от влаги.

Комплектация и стандартные размеры

Короб для двери состоит из нескольких планок: двух боковых, верхней и нижней, если в конструкции предусмотрен порог. Если глубина дверного проема превышает соответствующие параметры бруса, свой комплект необходимо дополнить доборами, которые увеличат глубину короба.

Стандартные размеры дверных блоков варьируются по ширине и высоте. Соответствие параметров дверного полотна, блока и проема, указано в таблице.

Сборка дверной коробки своими руками выполняется с учетом следующих моментов:

  • Между внутренней частью короба и полотном двери по всему периметру должен оставаться технологический зазор, шириной в 3 мм.
  • Зазор между стеной и верхней частью короба должен составлять не менее 20 мм.
  • Зазор между боковыми планками и стеной – 10 мм от каждой стороны. При установке на монтажную пену необходимо увеличит зазор минимум до 20 мм.
  • Зазор между нижней частью створки и коробом или полом зависит от материала и места установки конструкции. Для сухих помещений эти параметры могут варьироваться в пределах 5–15 мм, для влажных, с целью обеспечения вентиляции, – 50 мм.

Варианты соединения элементов конструкции

Основную сложность в сборке дверных коробок представляет процесс соединения отдельных элементов. Состыковку горизонтальных и вертикальных планок изделия можно выполнить двумя способами:

  1. Посредством запила под углом 45 градусов. Этот процесс лучше выполнять торцовочной пилой, но за ее неимением подойдет стусло.
  2. Под прямым углом в 90 градусов. Для распила заготовки потребуется пила с мелкими зубьями.

Состыковка планок осуществляется посредством шиповых соединений или оцинкованными саморезами. На рисунке представлены варианты шиповых соединений, которые наглядно показывают, как собрать дверную коробку самому, чтобы обеспечить высокую прочность соединений.

При выполнении расчета параметров длины и ширины профильных реек, необходимо учесть, что длина шипа должна равняться толщине коробочного бруса. Шиповое соединение обеспечивает достаточную прочность готовой конструкции, но при желании можно произвести дополнительное армирование стыков гвоздями с цинковым покрытием.

Процесс сборки дверной коробки

Рассмотрим, как правильно собрать дверную коробку. В качестве исходного материала нам потребуется профилированный брус из натуральной древесины или МДФ.

Сборка коробки выполняется в следующем порядке:

  1. Проверяем параметры ширины и высоты проема. Для установки короба необходимо оставить зазор около 3 см. С помощью гидроуровня контролируем горизонтальность напольного покрытия в углах проема.
  2. Полотно и брус каркаса необходимо разложить на горизонтальной поверхности так, чтобы наружная часть (притворы) была повернута вверх. Створка должна находиться в одной плоскости с брусом. Если глубина планок больше, тогда необходимо выровнять плоскости, подложив под полотно несколько слоев картона или книги.
  3. Чтобы обеспечить равномерный зазор между полотном и брусом, по периметру можно проложить картон или отрезки старого линолеума.
  4. Остро отточенным карандашом или шилом отметить контрольные точки и отпилить лишний отрезок перекладины в соответствии с выбранной схемой.
  5. Поскольку работать приходится с профилированным брусом, то стыковке поперечен будут мешать выпуклые элементы притвора. Чтобы получить гладкую плоскость, сначала нужно отметить острым предметом границы спила. Здесь очень важна точность замеров и аккуратность работы, поскольку малейшие ошибки способны испортить внешний вид конструкции. Запил выполняют инструментом с мелкими зубьями. По достижении нужной глубины, оставшиеся излишки материала удаляют стамеской.
  6. Теперь подготовленные бруски раскладываем вокруг полотна, чтобы отметить расположение петель. Для этого от верхней и нижней части вертикального бруса отмеряем по 203 мм. Это стандартная высота крепления петель, плюс 3 мм на зазор.
  7. Далее наживляем карту петли двумя шурупами в соответствии с разметкой, отмечаем форму крепления. Теперь необходимо сделать углубление, соответствующее толщине карты.
  8. Флажки петель саморезами закрепляем в подготовленной выемке. Монтаж ответной планки замка выполняют после установки короба и навешивания полотна, чтобы не допустить расхождения.
  9. Теперь остается убедиться в перпендикулярности элементов конструкции и скрепить верхнюю перекладину с боковыми стойками.
  10. Если в конструкции предусмотрен порог, его принято крепить к боковинам под углом в 90 градусов. Здесь тоже необходимо аккуратно снять четверть, чтобы подготовить гладкую поверхность стыка поперечин.
  11. Прежде чем присоединить порог, необходимо еще раз убедиться в правильности сборки всей конструкции. Положить на ровную плоскость, поставить полотно на место, убедиться в наличии зазора, сдвинуть стойки в нужное положение, если понадобится.
  12. Теперь остается зафиксировать нижнюю поперечину и собственноручно сделанный короб можно устанавливать в проем.

Поэтапный процесс установки

Чтобы закрепить собранный каркас в проеме и поставить двери своими руками, необходимо выполнить следующие мероприятия:

  • Установить раму в проем. Чтобы она держалась, вставить между коробом и стеной временные распорки из картона или пенопласта.
  • Подготовить клинья, которые будут необходимы для окончательного монтажа и выравнивания зазоров. Для них можно использовать распиленные под разными углами отходы брусьев.
  • Начинаем подклинивать изделие. Сначала ставим клинья непосредственно под петлями. Они исключат деформацию бруса, когда мы будем его прикручивать к стене. По одному клину вобьем в каждый верхний угол. Чтобы не произошло смещение конструкции, потребуется по два клина с каждого угла. Их вставляют с противоположных сторон таким образом, чтобы узкие части пересеклись.
  • Далее проверяем уровнем положение каркаса, каждого его элемента. Короб должен располагаться вровень со стеной.
  • Выполняем крепление боковины.
  • Окончательный монтаж притворной части производим после того, как навесим на петли полотно. Чтобы каркас прочно держался, пока мы будем прикручивать петли и устанавливать створку, можно частично запенить зазор по закрепленной стороне и в двух-трех местах притворной части.

Совет: Перед запениванием необходимо очистить поверхность от пыли и смочить водой из пульверизатора. Эти меры позволяют существенно повысить адгезию.

  • Пока подсыхает пена, устанавливаем на полотно петли и другую фурнитуру, затем устанавливаем его на место.
  • Притворную часть двери подклиниваем, когда дверь находится в закрытом положении. Затем закрепляем ее и запениваем щели по периметру.

Еще одно важное условие, чтобы в процессе установки не нарушить геометрию каркаса – использование распорных клиньев, которые соответствуют ширине короба и вставляются поперек.

Окончательный этап установки короба и двери – декоративное оформление проема наличниками.

Правильная установка межкомнатных дверей из МДФ своими руками

Достаточно сложным процессом является установка межкомнатных дверей из МДФ своими руками. Окончательный результат во многом зависит от точного соблюдения всех операций. Чтобы такая работа была выполнена успешно, нужно строго выполнять последовательность всех технологических процедур.

Двери из МДФ намного дешевле деревянных, именно поэтому они популярны у потребителя.

Как должно выглядеть помещение

Чтобы установка межкомнатных дверей оказалась успешной, необходимо провести предварительную подготовку помещения. Для этого выполняются следующие операции:

«Пирог» панелей МДФ.

  • выравнивание стен;
  • шпаклевание;
  • нанесение штукатурки.

После окончания мокрых работ помещение тщательно высушивается. Сушка должна быть сделана обязательно. В противном случае дверь может «повести». Должна быть точно известна будущая толщина основного пола. Установка межкомнатных дверей своими руками будет сделана с учетом габаритов порога, его высоты. Если проводится только замена дверей, то работу можно выполнять сразу, так как данные условия не будут оказывать никакого влияния на монтаж двери. Большей частью конструкции подразделяются по принципу работы:

Чаще всего используются распашные двери. Их очень легко установить, но при этом теряется некоторая часть полезной площади. Сегодня известно несколько разновидностей раздвижных дверей:

Двери из МДФ могут быть как одностворчатыми, так и двухстворчатыми.

  • одностворчатые;
  • двустворчатые;
  • правосторонние;
  • левосторонние;
  • направленные вдоль стены;
  • направленные внутрь стены.

Эти модели максимально экономят площадь. Недостатком является необходимость монтажа дверной коробки, двери имеют плохую звукоизоляцию. Наличие нескольких створок характерно для складной двери, которая двигается по направляющим. Такие двери подразделяются на несколько видов:

Гармошками можно заменить ширму. Книжку отличают от гармошки две секции, более высокая прочность. Характерным недостатком считается быстрая поломка крепежной фурнитуры при больших нагрузках. На современном строительном рынке очень много самых разных предложений межкомнатных дверей. Каждая модель имеет индивидуальные технические характеристики, отличается своей формой и габаритами. Основными материалами, из которых производят межкомнатные двери, являются:

Петли должны быть врезаны на глубину в одной плоскости с торцевой поверхностью полотна и дверной коробки.

  • древесина;
  • пластик;
  • металл;
  • стекло;
  • МДФ панели;
  • различные комбинации материалов.

При выборе модели желательно учитывать интерьер помещения и функциональные возможности двери. Чтобы сделать правильный выбор, необходимо сначала измерить габариты дверного проема. Опираясь на эти данные, можно подобрать нужную дверь, но при этом необходимо знать несколько нюансов. Установка межкомнатных дверей выполняется так, чтобы сохранялся зазор между блоком двери и основанием проема. Обычно он равен 10 мм. Чтобы не происходило заклинивания двери, особенно когда случается перемена влажности, нужно создать дополнительный зазор между полотном двери и деталями блока. Зазор должен быть не более 5 мм. Будущая дверь не должна создавать препятствия отделочным работам полового покрытия. Обязательно, выбирая межкомнатную дверь, необходимо убедиться в ее качестве. Не должно быть:

Необходимые инструменты

Как установить межкомнатную дверь без инструмента? Это физически невозможно. Для самостоятельной работы потребуется:

Инструменты для монтажа дверей.

  • ножовка;
  • уровень;
  • стамеска;
  • дрель;
  • перфоратор;
  • монтажная пена;
  • рулетка;
  • дюбели;
  • саморезы;
  • молоток;
  • ватерпас;
  • прямоугольник;
  • шурупы;
  • клинья;
  • финишные гвозди;
  • нож.

Технология самостоятельного монтажа

  1. Сначала собирается деревянная коробка.
  2. Верхний брус скрепляется шурупами со стойками коробки.
  3. Монтируются навесы.

Установка дверной коробки в проём.

Выполняется монтаж дверной коробки в проем. Уже полностью собранную раму вставляют в проем. Клиньями подгоняют ее положение во всех плоскостях. Работа должна контролироваться уровнем. Клинья должны иметь длину, превышающую толщину профиля дверной коробки, ориентировочно на 20 мм. Нижняя часть стойки коробки должна совпадать с плоскостью пола, причем, когда проводится монтаж дверного блока, требуется, чтобы на полу уже лежало напольное покрытие. На следующем этапе проводится навеска дверного полотна. Предварительно петельную стойку прикручивают к стене, затем на них вешают полотно.

Стойку, на которой крепится планка замка, прикручивают к стене саморезами.

При помощи реек проверяют правильность всех размеров дверного блока. Затем с усилием закрепляют шурупами короб. В случае наличия порога выполняется его крепление к полу. Все отверстия в блоке закрываются пластмассовыми пробками. Далее устанавливаются наличники. Закрепляется дверная фурнитура. Окончательно проверяется работоспособность двери.

Как установить межкомнатные двери из панелей МДФ самостоятельно

Закрепление коробки двери на анкер.

Такую работу по силам выполнить любому домашнему умельцу. Можно обойтись без помощи профессионалов. Это сэкономит как деньги, так и время.

Сначала выполняется сборка коробки. Эта работа должна выполняться на горизонтальной поверхности. Под дверное полотно снизу и сверху необходимо установить два бруса, они обычно входят в комплектующие двери.

Брус должен иметь зазор, разделяющий его от дверного полотна, примерно 3 мм. Сверху брус спиливают под прямым углом, после этого подгоняют верхнюю планку. Замеряется ее длина, с торцов делаются пазы, в которых будет саморезами закреплен боковой брус.

Затем установка межкомнатных дверей своими руками требует крепления нижнего порога, причем его длина должна совпадать с длиной, которую имеет верхняя планка блока. Крепление порога выполняется аналогично фиксации верхнего бруса.

Следующим шагом будем отметка мест, где будут фиксироваться дверные петли. Профессионалы советуют устанавливать петли, отступив от порога по вертикали 200 мм. Точно так же устанавливается верхняя петля. Отступ от верхней части коробки также должен быть равен 200 мм. Стамеской подготавливаются ниши, куда будут крепиться петли. Порог фиксируется саморезами. В брусьях должны быть заранее просверлены отверстия под шурупы. Затем устанавливаются дверные петли. Конструкция петель имеет некоторые отличия. Они могут быть:

Когда делается установка двери, нужно учитывать направление открывания двери. При монтаже таких межкомнатных дверей обычно устанавливают две петли. Прежде чем начать врезать петли, требуется сделать разметку их расположения. Она выполняется хорошо заточенным ножом, карандаш здесь не подходит.

Стамеской вырубается паз для петли. Крепление петли совместно с дверным блоком осуществляется саморезами. Сначала для них сверлятся отверстия, иначе может произойти раскол дверной коробки. Полностью собранную коробку устанавливают в дверную нишу и закрепляют. Для монтажа применяют клинья, которые вставляются через каждые 500 мм.

Устанавливается дверное полотно, при этом вертикальность проверяется строительным отвесом. После полной регулировки двери монтажной пеной заполняются все возникшие щели и зазоры. После высыхания остатки пены удаляются ножом, затем крепятся наличники.

На последнем этапе, если, конечно, есть желание, можно дверь покрыть бесцветным лаком. Эта работа требует аккуратности. Наносится тонкий слой и дается время на его высыхание. В противном случае дверь вместе с коробкой может разбухнуть. Если одного слоя недостаточно, наносится еще несколько слоев. Монтаж двери на этом полностью закончен.

Установка межкомнатных дверей мдф своими руками просто и быстро

МДФ – это аббревиатура из первых букв Medium Density Fiberboard, древесноволокнистая плита средней плотности. Из названия ясно, что по плотности она ниже древесины. Но много превышает ДСП.

В основном из МДФ делают мебель. поэтому, выбирая этот материал для дверей между помещениями квартиры, легко подберёте дверное плотно в общий тон интерьера своей комнаты, а если он различен, поскольку внешняя поверхность двери – это накладка, вы можете заказать дверь, у которой одна поверхность будет соответствовать интерьеру одной комнаты, а вторая – другой.

Двери из МДФ можно также красить, они устойчивы к влиянию влаги, поэтому МДФ-двери устанавливают в санузлах, кухнях.

В пользу МДФ, как материала для между комнатами, говорит их экологичность. Благодаря использования карбамидных смол при производстве этого материала, изделия из МДФ не выделяют формальдегида.

Для монтажа дверей из МДФ вам понадобиться стандартный набор инструментов:

  1. Молоток
  2. Рулетка
  3. Отвес и уровень
  4. Ножовка
  5. Отвёртка
  6. Электрические дрель и шуруповёрт

Из МДФ можно изготовить не только не только полотно для двери, но и короб дверного проёма.

Операции его монтажа не зависят от того, какой тип двери вы устанавливаете:

Монтаж дверного короба

Начинается установка межкомнатных дверей мдф своими руками, как и всяких других дверей, с монтирования дверной коробки.

Если вы не собираетесь заказывать дверное полотно индивидуально, воспользуйтесь данными про стандартные размеры, которые подскажут, какие размеры дверного проёма должны быть в зависимости от размеров стандартного дверного полотна:

  • размер полотна 2000 mm x 600 mm – ширина проёма 670 mm – 700 mm, высота проёма 2045 mm – 2065 mm;
  • размер полотна 2000 mm × 700 mm – ширина проёма 670 mm – 700 mm, высота проёма 2045 mm – 2065 mm;
  • размер полотна 2000 mm × 800 mm – ширина проёма 870 mm – 900 mm, высота проёма 2045 mm – 2065 mm;
  • размер полотна 2000 mm × 900 mm – ширина проёма 970 mm – 1000 mm, высота проёма 2045 mm – 2065 mm.

Далее выполняем такие этапы сборки конструкции короба:

  1. Отмеряем размер поперечки – верхней планки короба. Добавляем по 3 mm с каждой стороны и отпиливаем.
  2. Размечаем стойки – боковые планки коробки. Подбирайте их размер так, чтобы между нижним торцом дверей и полом было расстояние, при котором поверхность пола не препятствовала бы распахиванию полотна.
  3. Соединяем детали коробки между собой. Пользуйтесь столярным угольником, или на худой конец, ученической треугольной линейкой с углами в 90 и 45 градусов. Для крепежа используйте саморезы в два раза длиннее поперечного размера бруска.
  4. Укрепляем коробку в дверном проёме коробку. Её укрепление начинайте сверху вниз, постоянно контролируя отвесом насколько вертикальны боковины. Теперь просверлите отверстия для крепежа в деревянных частях короба, затем, приставив его в проём, отметьте на стене точки крепежа, уберите коробку, засверлите отверстия под крепёж сверлом по бетону, вставьте дюбеля. Глубина отверстия для них равняется длине самого дюбеля, к которой приплюсовывают два его диаметра.
  5. Устанавливаем короб и пространство между ним и стенами заполняем картоном. Не спешите заполнять его монтажной пеной.
  6. Теперь подготовим дверное полотно. Располагаем горизонтально. На расстоянии 20 сантиметров от верхнего и нижнего торцов прикладываем петли, намечаем их местоположение и, если нужно, стамеской выдалбливаем углубление равное толщине петли. Прикрепляем их саморезами. Приставляем двери к коробке и поверяем, нет ли перекосов. Если зазоры между дверным полотном и коробкой слишком большие, установите прокладки.
  7. Теперь можно укрепить коробку. Укрепление начинайте сверху вниз, не забывая контролировать отвесом вертикальность боковых частей.
  8. Установите дверные петли и укрепите их. Приобретая петли, проверьте, чтобы они обеспечивали открытие двери в нужную вам сторону.
  9. Теперь пространство между стеной и частями короба можно заполнить монтажной пеной.

Закройте двери и оставьте их на сутки.

После истечения этого времени излишки пены срезаются и устанавливаются наличники.

Дверное плотно из МДФ

Как уже говорилось выше, возможна установка любых межкомнатных современных дверей мдф своими руками. Из МДФ изготавливают и дверное полотно.

Последовательность этапов монтажа таких дверей не отличается от обычного. Необходимо только учесть, что вес откатной/раздвижной двери будет больше. Поэтому детали откатной фурнитуры должны быть выполнены из качественного металла. Для того, чтобы полотно ходило бесшумно, выбирайте ролики с поверхностью, покрытой резиной. Ни в коем случае не устанавливайте накатные каретки с роликами из пластика.

Для соединения между собой ламелей раздвижной двери-«гармошки» используйте рояльные петли. Их прочность достаточна высока, а стоимость ниже петель, которые вам предложат в кампаниях производителях или в магазинах для дверей, вес которых аналогичен весу вашего дверного полотна, в кампаниях по производству дверей.

Выламывание старой дверной коробки производят внутрь, чтобы избежать разрушения стеновых откосов.

Для фиксации коробок из МДФ в проёме практически не используют саморезы. В этом случае пользуются специальными монтажными пластинами и анкерными болтами. Количество таких крепежей зависит от веса дверного полотна. Если оно изготавливается из МДФ – будет достаточным использовать такой крепёж на расстоянии 35-40 сантиметров друг от друга.

Если вы будете использовать не анкерные петли, а саморезы, то перед тем, как ввинчивать их, в брусе короба нужно просверлить отверстия.

Если вы все-таки решите заполнять пеной зазоры между коробом и стенами сразу, не навешивая дверное полотно, вставьте между боковинами распорные бруски или приспособления для распирания с устройствами в виде специальных винтов.

Заполнение монтажной пеной зазоров между стеной и деталями короба – очень важный момент в установке двери. Избыточное количество пены, поскольку при затвердевании она расширяется, может вырвать крепёж, может прогнуть дверную коробку. Поэтому постарайтесь не переусердствовать, исходя из правила «маслом каши не испортишь».

Решая установить межкомнатные двери из МДФ, обратите внимание на высказывания мебельщиков, постоянно работающих с этим материалом. По их наблюдениям, шкафы из МДФ служат в среднем 15 лет. Сколько прослужат ваши двери?

Вашему вниманию предлагается описание процесса монтирования дверей из МДФ. Главное внимание обращено на монтаж дверного короба, изготовленного из МДФ, поскольку именно этот этап остаётся одинаковым, независимо от того, какой тип дверей между комнатами вы решили установить.

Устанавливая двери с движущимся полотном из МДФ, лучше всего будет смонтировать и нижнюю направляющую.

Сделай сам или найми для этого кого-нибудь?

Теперь, когда подвижная часть закончена, пора подумать о том, чтобы привести в порядок свой дом с помощью некоторых проектов по благоустройству дома. Замена мгновенно повышает привлекательность любого дома и может быть относительно простым проектом. Если вы всегда задавались вопросом, как заменить двери, как внутренние, так и внешние, вот краткое руководство о том, как это сделать правильно!

Вам нужен профессионал?

Как правило, если у вас есть базовые навыки столяра, вы можете самостоятельно заменить внутренние и внешние двери.

Это может быть отличный проект выходного дня для тех, кто занимается своими руками, но имейте в виду, что профессионал может быстро справиться с такой работой, и во многих случаях это может быть самым разумным выбором, чтобы убедиться, что все сделано правильно. И как мы всегда советуем: сколько стоит ваше время?

Кроме того, если вам неудобно работать с электроинструментами или у вас нет базовых навыков ремонта дома, вы можете нанять для этого профессионала.

Спросите рекомендации по установке в магазине, где вы покупаете дверь; Как правило, это самый быстрый способ найти подходящего специалиста.Многие магазины товаров для дома уже заключили контракты с лицензированными профессионалами на предоставление вам этих услуг. (Убедитесь, что вы понимаете дополнительные расходы на установку дверей, а не только на их доставку.)

Или обратитесь к местным подрядчикам по ремонту жилья; Эти люди, скорее всего, возьмутся за такой проект и, возможно, смогут найти для вас более дешевую цену, чем у розничного продавца. Как и все профессионалы в области строительства, не забудьте проверить учетные данные любого, кто выполняет работы в вашем доме.

Все еще хотите сделать самому? Вот как.

Межкомнатные двери:

Если вы решили, что у вас есть навыки, необходимые для установки собственных дверей, вот пошаговые инструкции, которые помогут вам в этом процессе.

1. Снимите старую дверцу, выдвинув штифты и освободив дверцу. Убедитесь, что кто-то придерживает дверь, когда вы вынимаете штифты.

2. Снимите петли с двери. Если они в хорошем состоянии, отложите их, чтобы использовать на новой двери.

3. Разложите старую дверь по образцу и поместите новую дверь прямо поверх старой. Используя старую дверь в качестве ориентира, обрежьте нижнюю часть двери, если необходимо, чтобы она была такой же высоты, как и старая. Обрежьте дверь пилой с мелкими зубьями.

4. Теперь вам нужно сделать прорези в новой двери — прорези — это область на краю двери, которая вырезана, чтобы петля могла прилегать ровно. Используя старую дверь в качестве образца, отметьте новую дверь в том месте, где должны проходить пазы для петель.Теперь используйте настоящую старую петлю, чтобы наметить точное расположение паза.

5. Используя очень острое долото по дереву, надрежьте контур паза на глубину, равную глубине петли. Отрежьте лишнюю древесину зубилом и используйте дверную петлю, чтобы проверить правильность глубины. Как только нужная глубина будет достигнута, снова прикрепите дверную петлю шурупами.

6. Установите ручку, используя шаблон и прилагаемые к ней инструкции. При необходимости используйте ту же технику прорезания пазов, описанную выше, для установки новой ответной планки.

7. Повесьте дверь и замените штифты. Проверьте правильность посадки и при необходимости подрежьте дверь.

Наружные двери:

Процедура установки наружной двери практически такая же, как и для внутренней двери, за некоторыми исключениями.

Во-первых, вы можете установить засов и глазок в целях безопасности. Оба эти варианта будут сопровождаться подробными инструкциями по установке; Вы можете приобрести их в любом магазине товаров для дома.Во-вторых, убедитесь, что новая внешняя деревянная дверь должным образом окрашена, покрыта пятнами или герметизирована, чтобы предотвратить повреждение и деформацию от влаги.

Кэти Вудард — писательница, писательница и консультант по дому и саду, а также эксперт по домашнему оформлению на LifetimeTV.com. Посетите ее, чтобы получить больше идей для дома и сада по телефону www.TheBudgetDecorator.com и www.TheGardenGlove.com .

Как сделать раму для нового дверного проема

На этой странице рассказывается об обрамлении существующей стены для установки новой двери.Иллюстрации и инструкции включают: вырезание в стене, планирование рамы и установку новой королевской гвоздки. Чтобы сэкономить время и упростить установку, вы должны использовать в этом проекте заранее подвешенную дверь. На упаковке будут напечатаны размеры грубого открытия и косяка, чтобы упростить вычисления и измерения.

Конструкция дверной коробки

Постройте новую дверную коробку, следуя приведенной здесь схеме. Новый каркас будет выдерживать структурную нагрузку стены, когда существующие опоры будут удалены.

Части, которые образуют дверную коробку, включают: упорные стойки , которые передают нагрузку на стену с верхней пластины на дверь , заголовок . Жатка поддерживается домкратом и шипами по бокам, где нагрузка передается на подошву, которая, в свою очередь, передает нагрузку на балки пола и фундамент.

Врезание в стену

Чтобы открыть проем во внутренней стене, сначала удалите штукатурку или гипсокартон с обеих сторон стены.При выполнении «демонстрационных» работ оставьте как можно больше исходного гипсокартона на месте, чтобы в дальнейшем избежать обширного ремонта стен.

После снятия облицовки стен есть два варианта удаления существующей рамы, чтобы освободить место для новой двери. 1 — шпильки, которые попадают в новое отверстие, можно обрезать, чтобы сформировать необходимые калеки наверху, или 2 — можно снять всю раму и установить все новые детали.

Сохранение шпилек может быть самым простым способом, но оба метода имеют свои преимущества и недостатки.Если их полностью удалить, резка будет проще, но потребуется дополнительное обрамление и ремонт стен. Их сохранение может упростить ремонт стены, но отрезать их прямо может быть затруднительно.

Сохранение обрамления

Чтобы сохранить поврежденные шпильки, рассчитайте, где их обрезать, добавив высоту косяка (указана в упаковке для предварительно подвешенных дверей) и размер перемычки (рассчитанный ниже) плюс ½ дюйма для маневрирования. Снимите штукатурку или гипсокартон до этого момента и прорежьте прямую линию через стойки, которые вы хотите сохранить.

Отмерьте расстояние от готового пола и с помощью квадрата отметьте обе стороны и края дерева. Используйте ножовку, чтобы разрезать под прямым углом по линиям, чтобы обеспечить хорошее прилегание заподлицо к жатке, которую вы будете добавлять. Чтобы избежать заклинивания пильного диска во время резки, вставьте клин 2×4 между полом и верхней пластиной, чтобы выдержать вес стены. Если вы работаете с несущей стеной, оставьте опоры на месте, пока не установите весь новый каркас.

Установка нового каркаса

Если вы хотите полностью удалить стойки и установить новые, вбейте опоры под верхней пластиной, а затем сделайте грубый разрез посередине стены с помощью сабельной пилы.Отсоедините две части от верхней части и подошвы, стараясь не повредить гипсокартон или штукатурку потолка.

Планирование новой рамы

Планируйте изготовить новую раму с шпильками домкрата на 1 дюйм шире, а коллектор на ½ дюйма выше, чем размер нового дверного косяка. Это дополнительное пространство позволит отрегулировать положение нового дверного косяка по отвесу.

Выберите существующую шпильку, которая будет служить первой цапфой, а затем определите, необходимо ли установить новую с другой стороны, или можно ли использовать регулировочную прокладку для одной из шпилек для выполнения этой работы.Если вы не можете найти двух идеальных кандидатов на роль королевских гвоздиков, что очень вероятно, вам придется добавить новый 2×4 на одной стороне нового отверстия.

Расположение нового каркаса

Чтобы найти место для второй цапфы, добавьте ширину косяка плюс 3 дюйма для домкратов и 1 дюйм для пространства для маневра. Измерьте внутреннюю часть первой цапфы и отметьте эту точку на подошве. Сохраните это измерение и используйте его снова, чтобы сократить длину заголовка на следующем этапе кадрирования.

Если следующая существующая стойка стены находится точно в 1 ½ дюйма от отметки, вы можете просто приставить к ней новую стойку 2х4, чтобы она действовала как вторая цапфа, но, скорее всего, все будет не так просто. Если шпилька находится на расстоянии нескольких дюймов или более от отметки, вы можете добавить проставки, чтобы построить новый 2×4. Чтобы отрезать проставки, отмерьте до отметки подошвы подошвы и вычтите 1½ дюйма (толщина новой 2×4) из этой суммы. Отрежьте 2 или 3 части 2×4 до этой длины и прибейте их между новым 2×4 и существующим.

Прокладка дверной рамы

Если шпилька, которую вы хотите использовать, находится на расстоянии менее 1½ от отметки на подошве, вы можете использовать подкладные пластины подходящей толщины для ее наращивания. Например, чтобы увеличить высоту на один дюйм, сложите 2 куска фанеры 1/2 и затем прибейте новую шпильку домкрата к этим прокладкам из фанеры.

Если расстояние чуть больше 1½ дюйма, сложите новый 2×4 вместе с существующим и заклините тонкие фанерные прокладки или прокладки между ними, чтобы установить их в нужное положение.Окончательное расположение может незначительно отличаться, но для достижения наилучших результатов постарайтесь находиться в пределах 1/8 дюйма от отметки.

Установка нового стержня King

Измерьте расстояние от верхней пластины стены до подошвы и отрежьте новую 2×4 до этой длины, затем установите ее, используя два 3-дюймовых винта для настила на каждом конце. Заверните винты под углом, чтобы «ноготь» подошел к пластинам. Вы можете сначала просверлить пилотные отверстия, чтобы сделать заворачивание этих винтов более плавным и улучшить контроль. Это также облегчает изменение положения в случае ошибки при размещении.

Если вам необходимо использовать проставки для поддержки нового 2×4, сначала установите их, прежде чем вставлять шпильку на место. Заведите по одному винту сверху и снизу новой шпильки, а затем установите его на место так, чтобы он прилегал ровно к распоркам. Удерживая 2×4 на месте, вверните винт в каждую распорку, чтобы временно поддержать его.

Затем убедитесь, что новая шпилька совмещена с меткой на подошве, и ввинтите нижний винт на место. Убедитесь, что это отвес, используя уровень, прижатый к краю, а затем ввинтите верхний винт в верхнюю пластину.Наконец, закрутите второй винт сверху и снизу и на каждой распорке, чтобы завершить установку.

Создание заголовка

Размер заголовка будет варьироваться в зависимости от размера нового окна или дверного проема. Например, с проемами шириной до 3 футов 2х4 можно использовать для сборки жатки; для проемов до 5 футов следует использовать 2×6; более 5 футов используйте 2×8.

Имея под рукой пиломатериал подходящего размера, используйте измерения, сделанные выше, или добавьте ширину косяка плюс 3 дюйма для шпилек и 1 дюйм для пространства для маневра.Обрежьте пиломатериал для заголовка этой длины. Прибейте детали вместе с помощью куска фанеры ½ дюйма того же размера, помещенного между ними, чтобы создать перемычку той же толщины, что и каркас стены 2×4.

Примечание: Указанный размер пиломатериалов не является фактическим размером, 2×4 фактически составляют 1½ дюйма. толщиной и 3½ дюйма. широкий. Размеры заголовка здесь предполагают пиломатериалы меньшего размера в существующей стене. Старые дома будут иметь элементы каркаса большего размера, размером до 2 на 4 дюйма. Всегда измеряйте свою раму, чтобы быть уверенным.

Установка деталей

Измерьте расстояние от верха жатки до низа верхней пластины и отрежьте шипы до этой длины. Установите один новый на каждые 3 фута или меньше открывания.

Добавьте высоту нового косяка плюс ½ дюйма и отрежьте две новые шпильки домкрата до этой длины. Сдвиньте собранную жатку на место так, чтобы она упиралась в инвалиды, и заклините под ней домкраты для временной поддержки. Выровняйте все новые элементы каркаса и прикрепите домкраты к шкворням с помощью 3-дюймовых винтов с интервалом примерно 12 дюймов.

Вбить винты с зазубринами под углом через калеки в верхнюю часть жатки. Кроме того, ногтем на ноге через лицевую часть заголовка и в королей по обе стороны от стены. Наконец, проденьте ноготь через край домкратов в подошву подошвы. Убедитесь, что ни одна из головок винтов не выступает, чтобы они не мешали установке нового материала стен и дверных коробок.

Отрежьте подошву

После установки каркаса отрежьте подошву подошвы, чтобы принять новую дверь.Используйте ножовку, чтобы разрезать пластину 2×4 рядом со шпильками домкрата. Защитите пол от полотна пилы обрезком фанеры или подобным тонким материалом. Отрежьте пластину, остановившись примерно на 1 | 8 дюймов. от пола и используйте долото и молоток, чтобы закончить работу.

Обработка зубилом

Сделайте второй пропил пилой на расстоянии примерно полдюйма или более от шпилек. Удалите отходы, чтобы образовался канал, достаточно большой, чтобы долотом прорезать оставшуюся часть подошвы.Подденьте незакрепленную часть подошвы и выбросьте ее. После снятия подошвы проем готов для новой навешенной двери.

После того, как дверь установлена, закончите пол, заполнив все отверстия в подошве подошвы деревянной шпатлевкой, и отполируйте пол, чтобы он соответствовал остальным. Если пол слишком грубый, чтобы его можно было отполировать, используйте пороговое седло, чтобы покрыть его.

В некоторых домах внутренние стены могли быть установлены до отделки полов. В этом случае в полу будет щель в месте крепления подошвы к основанию.Снимите подошву, как описано выше, и заполните зазор в полу, используя кусок дерева той же толщины, что и готовый пол, обычно дюйма для полов из цельного дерева. Закройте это грубое пятно накидкой в ​​виде седла.

Еще подобное на Do-It-Yourself-Help.com

Как установить кошачью дверь на межкомнатную

Если вы ищете решение проблемы с туалетным лотком, то знание того, как установить кошачью дверцу, может быть лучшим вариантом для вас. Если вам нужно спрятать туалетный лоток вашей кошки в туалете или прачечной, вырезать кошачью дверь — простое и отличное решение.

Следуйте нашим инструкциям, чтобы вырезать дверцу для кошки на межкомнатной двери, и больше никогда не беспокойтесь о своем туалетном лотке… пока не придет время вычерпывать его.

Не знаете, как обращаться с туалетным лотком? Вот наши любимые туалетные лотки своими руками!

Как установить кошачью дверь

Большинство межкомнатных дверей представляют собой пустотелые двери и представляют собой просто панели. Разрезать их очень просто.

Если у вас дверь из цельного дерева, вам нужно приложить немного больше силы, чтобы прорезать дверь, но шаги для установки этой кошачьей двери такие же.

Инструменты и принадлежности, необходимые для установки кошачьей двери:

Шаги по установке кошачьей двери:

  1. Снимите дверцу с петель.
  2. Используя шаблон, который идет в комплекте с дверным комплектом для кошек, обведите дверь и убедитесь, что он находится на расстоянии не менее 3 дюймов от всех краев двери.
  3. Просверлите дверцу до конца в одном углу следа.
  4. Используйте лобзик, чтобы прорезать траекторию, создав отверстие для двери.
  5. Вставьте дверцу для кошек с двух сторон в отверстия с каждой стороны дверцы.Прикрепите к двери винтами, как указано.
  6. При необходимости установите откидную крышку.

Время подготовки: 5 минут

Время активности: 20 минут

Дополнительное время: 5 минут

Общее время: 30 минут

Сложность: Легкий

Оценочная стоимость: 10-50 долларов США

Установить кошачью дверь на межкомнатную дверь вашего дома невероятно просто, чтобы скрыть ящик для туалета и позволить кошке им пользоваться.Вырезать отверстие в двери легко, и комплект для установки кошачьей двери выскочит прямо в отверстие.

Материалы

  • Комплект для установки двери Cat
  • Дверь в ваш дом

Рекомендуемые товары

Как партнер Amazon и участник других партнерских программ, я зарабатываю на соответствующих покупках.

Вы сделали этот проект?

Пожалуйста, оставьте комментарий в блоге или поделитесь фото на Pinterest

Часто задаваемые вопросы

Сколько стоит установка кошачьей двери?

Двери для домашних животных стоят недорого в установке.Большинство стандартных дверей стоят менее 20 долларов. Также вам понадобится лобзик. Вот несколько советов по приобретению недорогих инструментов!

Легко ли установить кошачью дверь?

Да! Комплекты дверей для домашних животных поставляются с шаблонами, которые упрощают установку. Тем не менее, разрезать вашу дверь можно навсегда — вы не можете ее вскрыть. Не торопитесь и двигайтесь медленно, чтобы не допустить ошибок.

Как установить кошачью дверь в аренду?

Если вы арендуете дом, вам не захочется вырезать дверь.Вместо этого вы захотите установить дверь, подобную этой, которая предназначена для раздвижной стеклянной двери или дверь для домашних животных, которая входит прямо в ваше окно.

Как установить кошачью дверь в раздвижную стеклянную дверь?

Вам понадобится дверь, подобная этой, которая предназначена для раздвижной стеклянной двери. Это также отличный временный вариант, поскольку стрижка не требуется.

Какую кошачью дверь можно установить в наружной стене вместо двери?

Эта кошачья дверь входит в стену, а не в дверь — просто имейте в виду, что ее довольно сложно исправить и отремонтировать, если вы решите, что хотите ее удалить.

Какую дверцу для домашних животных я могу установить на сетчатую дверь?

Эта заслонка для домашних животных была разработана специально для установки на сетчатые двери!

Какую дверь для домашних животных я могу добавить к окну?

Эта дверь для домашних животных подходит прямо к вашему окну — не требуется резка или сложная установка.

Как установить кошачью дверь без шаблона?

Если у вашей кошачьей двери нет шаблона, обведите внутренний край сторон двери и вырежьте его.Если вы устанавливаете кошачью дверцу без установочного комплекта, вам нужно будет вырезать отверстие, достаточно большое для вашей кошки, а затем обработать края, чтобы сделать их гладкими для вашей кошки.

Какой лобзик использовать для полой двери?

Используйте стандартный лобзик для резки дерева, если вы распиливаете деревянную или пустотелую дверь. При установке в металлическую дверь обязательно используйте лезвие для резки металла.

Какая высота подойдет для кошачьей двери?

Дверь для вашего питомца должна соответствовать размеру вашего питомца.

  1. Измерьте расстояние от пола до лопаток вашего питомца, когда он стоит на всех четырех ногах. Добавьте к этому два дюйма.
  2. Измерьте расстояние от пола до локтя вашего питомца, когда он стоит на всех четырех ногах.
  3. Вычтите второе число из первого. Это минимальная высота двери, которая вам нужна — от колена до плеча, так как они сгибаются и приподнимаются в коленях.
  4. Измерьте ширину вашего питомца в самом широком месте. Это минимальная ширина двери, которая вам нужна.

Поищите дверь, которая может соответствовать высоте и ширине, которые вы рассчитали для своего питомца. Не забывайте, что если у вас есть молодой питомец, то учитывайте его размер в полный рост.

Что делать, если мой питомец не будет пользоваться клапаном?

Если это проем в помещении, подумайте о том, чтобы снять заслонку и просто открыть дверцу для кошек. Это то, что мы делаем, и у нашей кошки никогда не было проблем с этим.

Вы также можете попытаться уговорить своего питомца угощением или осторожно протолкнуть его голову, чтобы дать ему идею.

Еще вопросы?

Facebook | Instagram | Pinterest | Twitter | YouTube

2021 Стоимость установки межкомнатной двери

Стоимость установки межкомнатной двери

Установка межкомнатной двери стоит в среднем 344 долларов, при этом большинство домовладельцев тратят от 155 долларов до 2 800 долларов. Цены зависят от типа, замены рамы или облицовки, фурнитуры, а также от того, является ли дверь полой или цельной, предварительно подвешенной или перекрытой.Удаление и утилизация старой двери добавляет 40 долларов к 80 долларам.

Стоимость замены межкомнатной двери по комнатам
Дверь Тип Средняя стоимость установленного
Спальня 150–700 долларов
Ванная 150–700 долларов
Основной шкаф 150–400 долл. США
Шкаф-купе 300–1 700 долларов США
Спальня с двуспальной кроватью 300–1000 долларов
Прачечная 180–700 долларов
Гараж 300–800 долларов

Цены на двери варьируются в зависимости от стиля, будь то французский, двоякий, карманный, раздвижной, сарай или другой.Чтобы получить точную цену для вашего проекта, проконсультируйтесь с ближайшим к вам установщиком дверей или ознакомьтесь с нашим руководством ниже.

  • При покупке собственной двери в среднем затраты на рабочую силу от 100 до 300 долларов .
  • Скидки на оплату труда обычно предоставляются при установке более одной двери.
  • В среднем замена двери занимает от 1 до 4 часов , в зависимости от типа.
  • Межкомнатные двери обеспечивают уединение, снижение шума, разделение помещений и пожарную безопасность.

Стоимость установки межкомнатной двери
Средняя стоимость по стране 344 долл. США
Минимальная стоимость 150 долларов США
Максимальная стоимость 3 000 долл. США
Средний диапазон 226 долл. США к $ 824

Содержание

  1. Стоимость установки межкомнатной двери
  2. Цены на новые межкомнатные двери
  3. Стоимость замены межкомнатных дверей
  4. Стоимость замены межкомнатной двери по комнатам
  5. Стоимость установки и навешивания внутренних дверей
  6. Ремонт и обслуживание межкомнатных дверей
  7. Часто задаваемые вопросы
  8. Наем установщика межкомнатных дверей
  9. Установка двери рядом со мной

Новые цены на межкомнатные двери

Средняя межкомнатная дверь стоит от 50 до 500 долларов в зависимости от типа.Цены колеблются от $ 30 за пустотную плиту до $ 5,000 за дверцы типа Мёрфи или карманные двери. Большинство межкомнатных дверей изготавливаются из композитных материалов или древесины премиум-класса, и цены зависят от того, являются ли они полыми или цельными, предварительно подвешенными или пластинчатыми.

Цены на межкомнатные двери
Тип Средняя стоимость
Пустотелый 30–240 долл. США
Цельнолитой 60–330 долл. США
Плита 30–300 долл. США
Подвешивание 50–300 долл. США
Двойное подвешивание 140–600 долларов
Массив дерева 150–850 долларов
Алюминий 40–500 долларов
Зеркально-раздвижные 240–820 долл. США
Стекло и акценты 170–1300 долларов

* Только цены на материалы дверей.Не включает установку или оборудование. См. Раздел «Стоимость замены» для получения полной информации о стоимости установки.

Получите бесплатную оценку от установщиков дверей. Посмотреть профи

Двери с твердым сердечником и пустотелые двери Стоимость

Двери с пустотелым сердечником в среднем стоят от от 30 до 240 долларов , а двери со сплошным сердечником немного дороже — от до 60 долларов и 330 долларов . Затраты на рабочую силу для обеих дверей колеблются от до 100 долларов США и 350 долларов США на установку . Цены зависят от того, сделана дверь из композитного или премиального дерева.

Двери со сплошным сердечником и пустотелые двери
Цельнолитой Пустотелый
Одна дверь стоит 60 долларов — 9000 долларов 3309. Только дверь стоит от 30 до 240 долларов .
Полная установка стоит от 150 до 680 долларов . Полная установка стоит от 120 до 380 долларов .
Идеально подходит для дверей спален и ванных комнат, комнат с высокой посещаемостью или мест, где предпочтительнее уединение. Подходит для туалетов, прачечных, кладовых или мест с низкой проходимостью.
Более прочный, тяжелый, устойчивый к износу. Дешевле, легче, менее долговечен и труднее ремонтировать.
Обеспечивает лучшую изоляцию от шума и воздуха и обеспечивает лучшую защиту от огня. Меньшая защита от шума или огня. Плохой изолятор.
Изготовлен из древесноволокнистой плиты средней плотности (МДФ), конструкционной древесины или пенопласта с деревянным шпоном. Изготовлен из дерева или МДФ, наполненного сотовым картоном, кусками дерева или и тем, и другим.
Оба бывают разных материалов, дизайна и качества.

Цены только на дверь могут варьироваться в зависимости от качества и породы дерева или композита. Двери из массива дерева — это не то же самое, что двери из массива дерева.

Стоимость пустотелых дверей по сравнению с цельной дверью по типу дерева
Тип дерева Пустотелый Твердый сердечник
ДВП 52–170 долларов 107–227 долларов
Лауан 69–188 долларов 122–244 доллара
Береза ​​ 84–203 долл. США 133–255 долларов
Ясень 220–236 долларов 267–282 долл. США

Стоимость установки предварительно подвешенных дверей

Средняя стоимость установки предварительно подвешенной двери составляет от 170 до 470 долларов , включая дверь, фурнитуру и рабочую силу.Цены зависят от материала и стиля выбранной двери, а также затрат на рабочую силу. Предварительно подвешенная дверь устанавливается на раму в комплекте с кожухом, на установку которого у подрядчика уходит от 1 до 2 часов .

Стоимость установки предварительно подвешенных дверей
Арт. Стандартный двойной
Размер до 36 дюймов × 80 дюймов 60 дюймов × 80 дюймов или шире
Материалы 50–300 долл. США 140–600 долларов
Трудовые отношения 120–170 долл. США 180–400 долларов
Общая стоимость 170–470 долларов 320–1000 долларов

Могут потребоваться дополнительные расходы и обновления, например:

Дверные надстройки с предварительным подвешиванием
Дополнение Средняя стоимость
Установка замка 40 долларов США и 330 долларов США
Установка трима и обсадной трубы От 2 до 4 долларов за погонный фут
Снятие и утилизация старых дверей 40–80 долл. США
Изменение размера отверстия 250–400 долл. США
Переосмысление открытия 110–220 долл. США

Предварительно подвешенные межкомнатные двери с раздельным косяком регулируются для соответствия разной толщине стен, а рама шире, чем у традиционных дверей.Это добавляет от 30 до 60 минут к времени установки, что стоит на от 30 до 60 долларов на дороже.

Стоимость установки межкомнатной плиты двери

Средняя стоимость установки межкомнатной двери с перегородкой составляет от от 120 до 400 долларов в зависимости от того, установлен ли косяк уже на месте, и от того, нужно ли вырезать в плите отверстия для фурнитуры. Только плоские двери стоят от от 30 до 9000 долларов в зависимости от качества и материала.

Плиточная дверь — это прямоугольная плита из дерева, стали или стекловолокна сама по себе без рамы, петель и фурнитуры.Плиточные двери, как правило, вдвое дешевле навесных дверей, хотя установка стоит дороже.

Межкомнатные двери из массива дерева Стоимость

Средняя стоимость межкомнатных дверей из массива дерева составляет от 250 до 600 долларов , при этом большинство домовладельцев тратят от до 150–850 долларов и более . Установка двери из массива дерева стоит от 300 долларов США до 9000 долларов США , включая материалы и рабочую силу. Цены зависят от породы дерева и от того, плита это или навесная.

Стоимость межкомнатных дверей из массива дерева
Тип дерева Средняя стоимость
Ольха 330–980 долл. США
Кипарис, вишня, красное дерево, береза, кедр и орех 380–1 200 долл. США
Сосна, дуб и ясень 380–780 долл. США

* Только цены на материалы дверей.Сюда не входит снятие старых дверей, монтажные работы, стекло или фурнитура.

Двери с цельным сердечником и двери из цельного дерева

Двери из массивной древесины изготавливаются из натурального дерева, тогда как двери из массива изготавливаются из МДФ или композитных внутренних материалов из побочных продуктов древесины, склеенных и спрессованных вместе, чтобы сформировать внешнюю отделку. Иногда на массивную сердцевину со всех сторон наклеивают деревянный шпон, создавая вид двери из массива.

Цены на алюминиевые межкомнатные двери

Зеркальные раздвижные двери с алюминиевой рамой стоят от 240 до 820 долларов , в то время как алюминиевые складные или двустворчатые двери в среднем стоят от от 40 до 500 долларов .Полная установка обычно стоит от 490 до 1 200 долларов за материалы и рабочую силу и обычно используется в качестве дверей для туалетов и платяных шкафов.

Стеклянные двери и другие элементы декора

Стеклянные двери и межкомнатные двери с индивидуальными акцентами стоят от 170 до 1300 долларов в зависимости от количества стекла и того, является ли дверь панельной или предварительно подвешенной. Дверное стекло обычно доступно в декоративном, тростниковом, волнистом или сатиновом стилях, причем наиболее распространенными являются прозрачное и матовое стекло.

Внутренние стеклянные двери
Тип Плита Подвешивание
Прозрачное стекло 170–600 долларов 330–700 долл. США
Матовое стекло 190–1 200 долл. США 390–1300 долларов

Внутренние двери имеют другие варианты дизайна, такие как резьба по дереву, металлические детали, нестандартная отделка, арочные формы и различные стили открывания, такие как складывание, обход, раздвижные, скрытые или настенные.Межкомнатные двери также доступны в различных вариантах панелей, например:

  • Colonial — Двери в колониальном стиле имеют утопленные панели, обрамленные панелями, рельсами и перекладинами.
  • Plantation — Двери плантации имеют либо сплошные, либо половинные дверные панели с жалюзи или ламелями, которые обеспечивают большую вентиляцию шкафов и прачечных.
  • Шейкер — Двери шейкера имеют квадратные края вокруг плоской вставной панели, которые имеют симметричный вид.
Проконсультируйтесь со специалистом по межкомнатным дверям. Посмотреть профи

Вернуться к началу

Стоимость замены межкомнатных дверей

Средняя стоимость замены межкомнатной двери составляет от 226 долларов до 824 долларов, включая материалы и рабочую силу. Большинство домовладельцев тратят $ 100–500 $ на новую межкомнатную дверь и $ 120–300 на оплату труда для замены. Цены зависят от типа и качества выбранной двери.

Недорогие межкомнатные двери включают двустворчатые двери, двери амбара, жалюзи и салон, в то время как более дорогие двери — французские, раздвижные, стеклянные, карманные и тёмные.

Стоимость замены межкомнатных дверей
Дверь Тип Средняя стоимость установленного
Карман 500–2 500 долл. США
Двойной одинарный 45–180 долл. США
Двойное бифолд 90–500 долларов
Одноместный Французский 200–800 долларов
Двойной френч 400–1 600 долл. США
Раздвижная 300–1 600 долл. США
Раздвижное стекло 400–2 500 долл. США
Сарай 160–1 800 долл. США
Мерфи 1100–5000 долларов
Жалюзи 220–400 долл. США
Салон 190–700 долларов

Стоимость двери кармана

Установка дверцы карманного типа стоит от 500 до 2 500 долларов , включая детали и работу.Дешевые комплекты карманных дверей начинаются с 80 и могут быть установлены примерно за 450 долларов, в то время как комплект высококачественной стальной рамы, деревянной двери и ручек стоит 1800 долларов для установки. Цены зависят от того, будет ли он установлен во время реконструкции или нового строительства.

Двери карманного типа скользят в пустое пространство стены, а не откидываются на петлях, что типично для шкафов или других ограниченных пространств. Установка может быть сложной и стоить тысячи. Одна сторона стены должна быть удалена вместе с любыми неструктурными стойками, проводкой и трубами на пути, а затем заменена после установки двери.

Французские двери Стоимость

Французские двери стоят от 200 до 2000 долларов за штуку , в зависимости от сложности стеклянных панелей и качества материалов. Средняя стоимость установки французских дверей составляет от 400 долларов США до 9000 долларов США , в зависимости от того, подвешены они предварительно или на плите. Французские двери варьируются от 1 до 15 стеклянных панелей и обычно идут парами.

Французские двери

подходят как снаружи, так и внутри дома, и часто используются в качестве перехода в формальную столовую или для дверей патио.Будучи в основном стеклянными, они пропускают много света в комнату, но не обеспечивают уединения.

Двери межкомнатные

Установка межкомнатных двустворчатых дверей без остекления стоит 300–700 долларов в среднем, цена на двери варьируется от 170 долларов до 1 200 долларов в зависимости от материала и качества. Двойные двери обычно используются для кладовых, спален и туалетов.

Двери одинарные и двойные створки Стоимость

Двустворчатые одинарные двери стоят от 40 до 180 долларов , а двойные двустворчатые двери варьируются от 80 до 500 долларов в зависимости от стиля и материала.Полная установка стоит от $ 180 до $ 350 . Одинарное двойное складывание — это набор из двух дверей, а двойное — это набор из четырех.

Двери Bifold устанавливаются на комплект направляющих с роликами, заделанными в обшивку. В открытом состоянии они складываются пополам и отлично подходят для стенных шкафов, тесных пространств или прачечных.

Двери-купе Стоимость

Базовые или зеркальные раздвижные двери стоят от 300 до 1600 долларов за установку , в то время как стоимость замены раздвижных стеклянных дверей колеблется от 400 до 2500 долларов в среднем.Цены зависят от размера обходных дверей и выбора материала: алюминий, золотистый дуб, сталь или бескаркасный.

Стоимость установки двери сарая

Установка двери сарая стоит от 160 до 1800 долларов в среднем, в зависимости от размера, типа, количества дверей, монтажного оборудования и затрат на рабочую силу. Древесина — самый распространенный вид, но эти двери также доступны в цветном стекле или композитном исполнении. Комплекты двери сарая доступны, если вы решите установить его самостоятельно.

Двери сарая скользят по направляющим на внешней стороне стены, что увеличивает полезное пространство в комнате. Дверь сарая плохо изолирует уровень температуры или уровень шума в комнате, но имеет тенденцию повышать ценность вашего дома.

Двери Мерфи Стоимость

Двери Murphy стоят от 600 до 4500 долларов , в зависимости от размера и от того, монтируется заподлицо или на поверхность. Стоимость установки добавляет 550 долларов США к вашей окончательной стоимости. Мерфи, или скрытые двери книжного шкафа, спроектированы так, чтобы выглядеть как книжный шкаф, но обеспечивают доступ к потайной комнате.Они идеально подходят для комнат экстренной помощи или сейфов.

Двери Мерфи доступны как дверь для скрытого монтажа, которая поворачивается внутри стены, дверь для открытого монтажа, которая навешивается посередине, как двойная дверь, или французская дверь, которая открывается в комнату, а не наружу.

Двери жалюзи Стоимость

Жалюзийные двери стоят от 80 до 250 долларов в среднем, при этом большинство из них тратят от от 220 до 400 долларов на полную установку в зависимости от размера и материала. Двери с жалюзи изготавливаются из композитных материалов, винила, ПВХ, стали или дерева и могут быть незавершенными.

Жалюзийные двери имеют горизонтальные угловые планки из дерева или стекла, вставленные в панель, занимающую либо верхнюю, либо нижнюю половину двери, либо сверху вниз. Обычно они используются в дверях туалетов или прачечных для вентиляции.

Двери салона

Базовые решетчатые двери салона стоят от от 90 до 200 долларов , в то время как сплошные, приподнятые панели, резные узоры и акценты из железа или стекла стоят от до 400 долларов и более . Стоимость монтажа составляет от $ 100 до $ 300 , а стоимость дверей зависит от материала, толщины и дизайна.

Двери салона или распашные двери кафе используют шарнирную петлю, позволяющую открывать дверь в обе стороны, и распространены на кухнях, в туалете, подвалах, комнатах для развлечений или столовых. Эти двери бывают полностью решетчатыми, решетчатыми, панельными и шпиндельными.

Вернуться к началу

Стоимость замены межкомнатной двери по комнатам

Тип устанавливаемой двери зависит от использования помещения. Двери со сплошным сердечником обеспечивают шумоизоляцию и защиту от огня, в то время как двери с полым сердечником дешевле заменить, но они менее уединены и не служат так долго.Двустворчатые двери обычно используются для дверей прачечных и кладовых, а раздвижные двери — для шкафов.

Двери для спален и ванных комнат

Двери для спален и ванных комнат стоят от 60 до 250 долларов в среднем, при этом большинство домовладельцев тратят от 180 до 300 долларов на полную замену. Использование дверей с массивным сердечником для спален снизит уровень шума и обеспечит дополнительную конфиденциальность.

Стоимость установки двери шкафа

Установка двери шкафа стоит от 120 до 380 долларов США в среднем, в зависимости от типа.Деревянные или зеркальные раздвижные двери варьируются от 270 долларов до 1700 долларов установленных, в то время как гармошка для шкафов стоит от 460 долларов до 2800 долларов за замену. Для одной только двери рассчитывайте потратить от 30 до 150 долларов на плиту или предварительно подвешенную.

Гардеробные двери Стоимость
Дверь Тип Средняя стоимость установленного
Пустотелый 120–380 долл. США
Двусторонний 180–750 долларов
Раздвижные по дереву 270–700 долларов
Зеркально-раздвижные 430–1700 долларов
Аккордеон 460–2800 долларов

Двери постирочной Стоимость

Простые пустотные двери для прачечных стоят от от 120 до 250 долларов. установлено.Огнестойкие стальные или деревянные двери стоят от 300 до 700 долларов за установку, в то время как двойные двери обычно стоят от от 180 до 750 долларов за замену.

Дверь квартиры или межкомнатной двери гаража

Квартирные и гаражные ворота стоят от от 300 до 800 долларов установленных или от от 100 до 400 долларов только за дверь. Эти двери считаются внешними входами и обычно изготавливаются из огнестойкой стали или дерева, не нуждающегося в гидроизоляции. Подумайте о добавлении самозакрывающихся петель к двери за от 30 до 80 долларов за установку .

Найдите лучших установщиков межкомнатных дверей. Посмотреть профи

Вернуться к началу

Стоимость установки и навешивания внутренних дверей

Подвешивание новых межкомнатных дверей стоит от 180 до 700 долларов в зависимости от типа. При установке межкомнатных дверей могут возникать дополнительные расходы на установку, переоснащение, ремонт, установку обшивки, снятие и утилизацию старой двери или установку новой фурнитуры.

Стоимость фурнитуры и навешивания внутренних дверей
Дверь Тип Средняя стоимость
полый сердечник 180–460 долларов
Твердый сердечник 220–760 долл. США
Массив дерева 240–700 долларов
Стальная противопожарная дверь 360–490 долл. США

* Включает затраты на оплату труда по демонтажу существующей двери, переносу петель и ручек или ручек, установке новой двери и перемещению старой двери.

Затраты на рабочую силу для установки межкомнатной двери

Средняя стоимость рабочей силы для установки межкомнатной двери составляет от 100 до 300 долларов . Специалисты берут от 30 до 80 долларов за час плюс плата за вызов, при этом установка двери в среднем занимает от 1 до 3 часов . Высококачественный бюджет на ремонт или замену рамы, дверного косяка, петель или ручек.

Затраты на оплату труда для установки межкомнатной двери
Дверь Тип Средняя стоимость рабочей силы
Подвесное 120–260 долл. США
Плита 200–570 долл. США
Огнестойкий 160–240 долл. США
Двусторонний 90–230 долл. США
Скользящий / байпас 190–440 долл. США
Аккордеон 170–510 долл. США

Профессионалы обычно снимают старую дверь бесплатно, но могут взимать от 40 до 80 долларов за утилизацию.Подумайте о том, чтобы пожертвовать свою старую дверь, чтобы избежать этих затрат и сэкономить на налогах. Добавление двери к внутренней стене стоит от 675 долларов до 1100 долларов, в зависимости от размера, типа и необходимости изменения маршрута сантехники или электричества.

Стоимость установки межкомнатных дверей

Стоимость установки межкомнатных дверей составляет от $ 30 до $ 400 , в зависимости от имеющегося дверного проема. Если новая дверь такого же размера, как и рама, обрезка и установка стоит от $ 30 до $ 70 $. В противном случае сокращение проема в стене шире и переделка рамы для установки на дверь большего размера стоит от 250 долларов до 400 долларов.

Как правило, для обрезки доступны только двери с массивным сердечником заподлицо. Обшивка дверей вставными панелями или пустотелыми дверьми нарушает их конструктивную целостность, и вместо этого дверной проем необходимо расширить.

Стоимость замены дверной коробки

Замена внутренней дверной коробки стоит от 113 до 222 долларов или в среднем от до 7–14 долларов за погонный фут . Замена занимает столяр отделка 2 на 3 часа . Стоимость замены разобранной стальной дверной коробки составляет от 190 долларов до 350 долларов США за материалы и рабочую силу.Ремонт дверной коробки стоит долларов США и долларов США за поврежденную секцию.

Стоимость установки дверного кожуха и облицовки

Установка дверной коробки или обшивки стоит от 90 до 155 долларов за дверь или от 2 до 4 долларов за погонный фут . Обшивка — это кусок накладки, прибитый к гипсокартону, который создает вид рамы по бокам двери. Обшивка бывает простой, ранчо или колониальной, она сделана из металла или дерева.

Стоимость замены фурнитуры межкомнатной двери

Средняя стоимость замены внутренней дверной фурнитуры составляет 60–200 долларов в среднем, в зависимости от качества фурнитуры и сложности установки.Новые плоские двери, в которых необходимо просверлить отверстия для оборудования, стоят на 95–150 долларов дороже.

Стоимость фурнитуры межкомнатной двери
Оборудование Средняя стоимость установленного
Рычаги и ручки 50–360 долл. США
Ручки 40–180 долл. США
Ручки и фиксаторы 80–360 долларов США
Замки 40–330 долл. США
Защелки 30–60 долларов
Петли 10–60 долларов

Стоимость замены порога двери

Средняя стоимость замены дверного порога составляет 30–80 долларов при найме профессионала и от 5–30 долларов при самостоятельной установке.Цены зависят от типа напольного покрытия с каждой стороны порога и вариантов материала.

Пороги или седла доступны из пластика, дерева и металла. Высокие ковровые пороги подходят для использования, когда есть ковролин. Подвесные двери поставляются с уже установленными порогами.

Получите бесплатные оценки от лучших специалистов по дверям. Посмотреть профи

Вернуться к началу

Ремонт и обслуживание межкомнатных дверей

Ремонт межкомнатной двери стоит 75–220 в среднем.Стоимость ремонта дверной рамы составляет от 51 доллар до 141 доллар за поврежденную секцию , а замена поврежденной фурнитуры скользящей направляющей стоит от от 25 до 70 долларов . Затраты значительно возрастают при ремонте большой дыры или замене стекла в двери или габаритном свете.

Многие проблемы с дверьми связаны с повреждением рамы или неправильной установкой, в результате чего дверь заедает или провисает на петлях. Обычное обслуживание и ремонт включают:

  1. Замена или ремонт дверной коробки.
  2. Замена ручек, ручек, дверной обшивки или обшивки.
  3. Замена дверной плиты.
  4. Заполнение отверстий или вмятин в двери.
  5. Окраска ремонта или всей двери.
  6. Смазка и затяжка винтов в шарнирах, ручках и ручках.

Замена или ремонт межкомнатной двери

Для стандартных дверей спальни, ванной и туалета замена предпочтительнее ремонта, так как цены могут быть аналогичными в зависимости от степени повреждения. При косметическом ремонте или повреждении дорогих французских двустворчатых дверей или дверей со стеклянными вставками попытка ремонта в первую очередь может быть оптимальным путем.При замене двери попробуйте использовать старые петли и ручки, чтобы сэкономить деньги.

Вернуться к началу

Часто задаваемые вопросы

Сколько стоит переместить межкомнатную дверь?

Перемещение межкомнатной двери стоит 600 долларов США до 1400 долларов США . Он включает в себя открытие стены, обрамление проема, удаление старой двери, установку двери на новом месте, а также обрамление и добавление гипсокартона, чтобы закрыть старый проем. Покраска нового гипсокартона на месте старой двери увеличивает ваши расходы.

Сколько свободного пространства требуется для межкомнатной двери?

Для внутренней двери требуется зазор 1/8 дюйма, чтобы учесть ручку, и зазор 1/8 дюйма между верхней частью двери и косяком. Зазор между низом двери и полом зависит от типа напольного покрытия. Технические требования для обеспечения циркуляции воздуха могут потребовать зазора 1 дюйм до пола.

Каковы стандартные размеры межкомнатных дверей?

Стандартные размеры дверей для спальни и ванной: Ширина от 28 до 36 дюймов и высота от 80 до 96 дюймов .

Стандартные размеры межкомнатных дверей
Дверь Тип Ширина Высота
Ванная от 28 дюймов до 30 дюймов от 80 дюймов до 96 дюймов
Спальня от 32 дюймов до 36 дюймов от 80 дюймов до 96 дюймов
Шкаф от 24 дюймов до 30 дюймов от 80 дюймов до 96 дюймов

Сколько стоит установка новой двери и рамы?

Установка новой двери и рамы стоит в среднем 575 долларов США с дополнительными затратами на установку оборудования.

Сколько времени нужно, чтобы установить межкомнатную дверь?

Установка межкомнатной двери занимает у профессионала от 1 до 2 часов, для предварительно подвешенной двери и от 2 до 4 часов, для новой межкомнатной двери. Установка дверей, требующая окраски, окраски, отделки или дополнительных столярных работ, занимает от 3 до 8 часов .

Сколько стоит расширить межкомнатный дверной проем?

Средняя стоимость расширения дверного проема составляет от 500 до 2 500 долларов , в зависимости от того, является ли это несущей стеной.Чтобы расширить дверной проем, необходимо снять покрытие со стен, установить новый более широкий коллектор и убедиться, что он конструктивно прочен.

Сколько стоит установить двери снаружи?

Установка внешней двери стоит в среднем от 500 до 1900 долларов , а установка входной двери стоит от 650 долларов до 3300 долларов .

Где купить межкомнатные двери?

Вы можете купить новые межкомнатные двери в магазинах товаров для дома, в местных хозяйственных магазинах, выставочных залах или у избранных дилеров, в зависимости от марки.В большинстве розничных магазинов представлены популярные производители, такие как:

  • Masonite — Премьер-дилеры, официальные дилеры, Home Depot. Предлагаем широкий выбор типов дверей.
  • Mastercraft — Menards
  • Jeld Wen — Элитные дилеры, официальные дилеры, Home Depot, Lowe’s
  • Pella — Выставочные залы Pella, официальные дилеры, сертифицированные подрядчики, Lowe’s. Известен патио и входными дверями.
  • Marvin — Официальные дилеры
  • Andersen — Выставочные залы Andersen, официальные дилеры, Home Depot
  • Sarto — Элитные дилеры

Производители иногда предлагают специальные предложения при покупке определенного количества дверей.Некоторые предлагают отшлифовать и покрасить их перед доставкой, что обычно включает в себя все трудозатраты и оборудование.

Остались вопросы? Спросите у профессионала по установке дверей. Посмотреть профи

Вернуться к началу

Наем установщика межкомнатных дверей

Если у вас нет предыдущего опыта, рекомендуется нанять мастера, так как установка двери имеет множество подводных камней, может быть сложной задачей и требует высокого уровня навыков и терпения. Профессионалы установят дверь за от 1 до 4 часов , но планируют, что это займет гораздо больше времени, если попытаются сделать это самостоятельно.

Советы и рекомендации для самостоятельного изготовления

Если вы не знаете, с чего начать, обучение у профессионала — лучший способ подготовиться к будущим установкам своими руками. Найдите время, чтобы узнать обо всех стилях дверей, и примите во внимание следующий совет:

  • Найдите видеоролики по установке своими руками напрямую от производителя или те, которые имеют наибольшее количество положительных отзывов.
  • Соберите все необходимые инструменты и материалы, включая отвертки, молоток, кувалду, уровень косяка, угольник, сверло и биты, универсальный нож, четырехфутовую лестницу, уровень, ножовку, торцовочную пилу, рулетку, деревянные прокладки и коробку. 3-х дюймовых винтов.

Распространенные проблемы, возникающие при самостоятельной установке, когда установка не идет по плану, включают:

  1. Не удается защелкнуть — Если дверь не выровнять перед установкой, то задвижка защелки может не совпадать с ответной планкой. Это предотвращает запирание двери, и она может открыться сама. Профессионалу придется заново выравнивать раму или просверливать отверстия.
  2. Дверь не закрывается или не остается открытой — Неровный каркас мешает дверце правильно закрываться или оставаться открытой, что требует полной переустановки.
  3. Неправильные размеры — Если дверь слишком велика для проема, она может тянуть пол или неровно сидеть наверху.
  4. Повреждение облицовки и облицовки — Иногда облицовка и облицовка не совпадают с дверью или были повреждены при установке. Установка новой отделки стоит от 2 до 4 долларов.
  5. Винты не удерживают — Слишком много попыток исправить какие-либо ошибки приводит к тому, что отверстия для запорной планки или петли больше не удерживают винты.

Преимущества найма профессионалов

В большинстве случаев имеет смысл нанять установщика дверей по средней цене от от 100 до 300 долларов со скидками, предлагаемыми за установку нескольких дверей в рамках одного проекта.Профессионалы следят за тем, чтобы ваша дверь была ровной, защелкивалась, открывалась и закрывалась правильно.

Перед тем, как нанять профессионала, обязательно:

  • Спросите друзей, родственников и соседей о рекомендациях или сравните преимущества HomeGuide.
  • Получите как минимум 3 оценки цен.
  • Проверьте отзывы на HomeGuide и Google.
  • Проверьте их репутацию в Better Business Bureau.
  • Никогда не платите авансом и не платите наличными.

Получите бесплатные оценки HomeGuide от надежных установщиков дверей:

Получите бесплатные оценки

Как сделать внутреннюю голландскую дверь своими руками

Голландские двери, также называемые двустворчатыми дверьми или половинными дверями, разделены пополам по горизонтали, поэтому нижняя половина может оставаться закрытой, а верхняя половина открывается.Этот стиль использовался в ранней Новой Англии как способ пропускать свет и удерживать детей близко, поэтому он одинаково хорошо подходит для современной детской комнаты. Измените существующую дверь, чтобы следить за ребенком, пока он играет или спит в замкнутом пространстве.

Снять дверь

Отсоедините дверцу от дверной коробки, вставив отвертку вверх через нижнюю часть петли, постукивая по каждому болту молотком до тех пор, пока он не освободится.Отверните болты, затем снимите дверь.

Марка дверной рамы для дополнительной петли

Для дверей

Dutch требуется четыре петли для правильной и безопасной работы: две для поддержки верхней панели и две для поддержки нижней панели. Поскольку стандартные межкомнатные двери имеют три петли, необходимо добавить только одну дополнительную петлю. Как только исходная дверь будет снята, поместите новую петлю вплотную к дверной коробке на высоте примерно 30 дюймов над полом.

Совет: Отличная высота для нижней панели голландской двери — 4 фута над полом. Чтобы нижняя панель имела высоту 4 фута, дополнительный шарнир должен быть установлен так, чтобы верхняя часть шарнира находилась на высоте 36 дюймов над полом.

Дверная рама с зубилом

Для правильной установки дополнительной петли дверная рама должна быть выточена так, чтобы петля располагалась заподлицо с поверхностью дверной коробки.Начните с стамески, направленной вниз по отмеченным линиям.

Совет: По мере того, как вы создаете выемку на деревянной поверхности, изменяйте положение долота вверх, пока поверхность с выемками для шарнира не будет полностью обработана.

BPF_original_gates-interior-dutch-door_step-3a-chisel-door-frame_h

BPF_original_gates-interior-dutch-door_step-3b-chisel-door-frame_h

BPF_original_gates-interior-dutch-door_step-3c-chisel-door-frame_h

Используйте маршрутизатор, чтобы вставить паз в дверь

Обведите контур петли непосредственно на боковой стороне деревянной двери карандашом.Используйте фрезерный станок по дереву, чтобы вырезать место для петли.

Убедитесь, что дополнительные петли подходят к

Выполните сухой монтаж с деревянной дверью, убедившись, что дополнительная петля точно входит в точеную дверную коробку и сторону двери с выемками. Если она подходит идеально, опустите дверь и приготовьтесь разрезать ее пополам. Если петля не подходит идеально, может потребоваться дополнительное долбление рамы и / или стороны двери.

Деревянная дверь разрезать пополам

Надежно отметьте место разреза двери с помощью сосновой доски, плотно прикрепленной к двери столярными зажимами, затем с помощью циркулярной пилы разрежьте массивную дверь на две панели: верхнюю панель и нижнюю панель.

Режущие кромки песка

Используйте орбитальную шлифовальную машинку, чтобы сгладить неровности, оставленные дисковой пилой.

Вырезанный выступ нижней панели

Создайте выступ вдоль верхней части нижней панели из 6-дюймовой доски размером 1х6 дюймов. Во-первых, уменьшите ширину доски примерно на 1 дюйм, уменьшив ее до более практичной ширины для легкого открывания и закрывания двери. Затем измерьте, отметьте и обрежьте выступ, срезав два угла под углом 45 градусов.

Совет : угловые вырезы по краям не позволят выступу мешать открыванию и закрыванию двери.

BPF_original_gates-interior-dutch-door_step-8a-cut-and-assembly-bottom-panel-legge_h

BPF_original_gates-interior-dutch-door_step-8b-cut-and-assembly-bottom-panel-legge_h

BPF_original_gates-interior-dutch-door_step-8c-вырезать-собрать-нижнюю-панель-выступ_h

BPF_original_gates-interior-dutch-door_step-8d-вырезать-собрать-нижнюю-панель-выступ_h

Прикрепите выступ к нижней панели

Добавьте столярный клей по верхнему краю нижней панели.Затем используйте пистолет для ногтей и штифты или гвозди, чтобы закрепить выступ на месте. После закрепления используйте орбитальную шлифовальную машинку, чтобы разгладить все поверхности двери. Вытрите пыль влажной тканью, затем покрасьте кистью или валиком. Дайте полностью высохнуть перед установкой.

BPF_original_gates-interior-dutch-door_step-9a-attach-leg-to-bottom-panel_h

BPF_original_gates-interior-dutch-door_step-9b-attach-lege-to-bottom-panel_h

BPF_original_gates-interior-dutch-door_step-9c-attach-lege-to-bottom-panel_h

Установка и использование двери

С помощью друга удерживайте каждую из двух панелей на месте и с помощью дрели прикрепите к петлям винтами.Пользуйтесь и наслаждайтесь!

Отремонтируйте внутренние двери с предварительным подвешиванием (4 простых и простых метода)

Прилипают ли внутренние двери к дверному проему до косяка, натирают пол или просто больше не запираются?

Вы не одиноки. В прошлые выходные я починил дверь в ванную, которая царапала плитку на полу и натирала косяк. Проблема с дверью, скорее всего, была следствием того, что наши дети повесили тяжелые мокрые полотенца на дверную ручку.

Но не беспокойтесь. Есть 4 простых способа отремонтировать подвесную межкомнатную дверь, и это не будет стоить вам кучу денег и не займет много времени.Это супер простой проект выходного дня.

Как это для удобства?

Вот список материалов

  • Сверло с отверткой
  • Шурупы для деки или дерева (длина 2 дюйма)
  • Тройники для гольфа
  • Клей для дерева
  • Молоток
  • Универсальный нож
  • Обувной ящик
  • Ножницы
  • Ножницы
  • Ножницы
  • Ножницы

Двери, которые не работают должным образом, похожи на порезы бумаги, раздражающие как черт. К концу этой публикации вы сможете починить свою подвесную межкомнатную дверь, которая провисает, трется или не фиксируется должным образом.Этот пост для Вэла, спасибо за то, что он супер-крутой поклонник HRT.

Хорошо, перейдем к делу.

Фиксатор внутренней двери Prehung # 1 — Определите, где держится ваша дверь, и затяните винты петель

Первое, что вам нужно сделать, это определить, где ваша дверь трется о пол или косяк (вертикальные куски дерева, которые вы дверь вписывается).

Существует шесть различных сценариев:

  1. Ваша дверь трется о пол под косяком, на котором находится ответная планка
  2. Ваша дверь трется о пол под косяком, в котором находятся петли
  3. Ваша дверь трется о верхнюю часть косяка, в котором находятся петли. ответная планка
  4. Ваша дверь трется о нижнюю часть косяка, на котором находится ответная планка
  5. Ваша дверь трется о верхнюю часть косяка, на котором расположены петли
  6. Ваша дверь трется о нижнюю часть косяка, в котором находятся петли

Здесь это те же шесть сценариев с их РУКОВОДСТВОМ ПО РЕШЕНИЯМ:

  1. Ваша дверь трется о пол под косяком, на котором находится ответная планка (затяните верхнюю петлю или подкладную нижнюю петлю, или и то, и другое)
  2. Ваша дверь трется о пол ниже косяка, в котором находится запорная планка. петли (затяните нижнюю петлю или прокладку, верхнюю петлю или обе)
  3. Ваша дверь трется о верхнюю часть косяка, на котором находится ответная планка (затяните верхнюю петлю или подкладную нижнюю петлю, или оба)
  4. Yo Ваша дверь трется о нижнюю часть косяка, на котором находится ответная планка (затяните нижнюю петлю или верхнюю петлю с подкладкой, или и то, и другое)
  5. Ваша дверь трется о верх косяка, в котором находятся петли (затяните нижнюю петлю или прокладку, верхнюю петлю или оба)
  6. Ваша дверь трется о нижнюю часть косяка, в котором находятся петли (затяните верхнюю петлю или подкладную нижнюю петлю, или и то, и другое).

Все вышеперечисленные решения вернут вашу дверь в вертикальное положение или вертикальное положение вместо того, чтобы наклонить ее в ту или иную сторону.

Первое, что вы можете сделать, — это затянуть винты шарнира, и это очень просто. Используйте дрель или ударную отвертку, чтобы затянуть все винты на незакрепленной петле. Начните с винтов, которыми петля крепится к косяку, затем утопите винты, которыми петля крепится к двери.

Если во время этого процесса ваши винты просто крутятся, не затягиваясь, переходите к шагам 2 и 3. Видите, это было проще, чем есть вишню Гарсия из контейнера.

Фиксатор внутренней двери Prehung # 2-х кратное и более широкое использование винтов

Часто винты, поставляемые с петлями, имеют длину 3/4 дюйма.Для меня это не имеет смысла, так как двери обычно тяжелые (я здесь немного саркастичен) и часто привыкаю. Замените маленькие винты 2- или 3-дюймовыми шурупами для дерева или настила. Их можно найти во всех строительных магазинах, и они обеспечат дополнительное сцепление, необходимое для удержания петель в неподвижном состоянии и вертикального подвешивания двери.

Фиксатор внутренней двери Prehung # 3 — Добавить тройники для гольфа к отверстиям под винты

Используйте старый трюк с тройником для гольфа для увеличения отверстий под винты, когда винт просто вращается, как Дороти Хэмилл.Нанесите клей для дерева на конец футболки для гольфа, который вы воткнули в землю. Вставьте его в отверстие для винта и постучите по нему молотком. Затем используйте молоток или универсальный нож, чтобы сломать тройник так, чтобы он был заподлицо с косяком или дверью.

Вуаля! Теперь вашим 2-дюймовым винтам есть что грызть, когда вы затягиваете их сверлом. Я использую эту технику годами, и она всегда работает. Кроме того, это дешево 🙂

Подвешивание внутренней двери Fix # 4-Регулировка петель

Установка подкладок на петли просто означает добавление картона позади них.Это немного сложнее, и вам нужно быть детективом, во многом похожим на Магнум Пи или Коломбо (кстати, какой парень вам больше нравится? Магнум супер крутой, но у Коломбо, на мой взгляд, сообразительность получше). Если вы посмотрите видео ниже, я объясню, как выполнять все вышеперечисленные советы, а также помогу вам определить, как использовать прокладки, чтобы ваша дверь не работала неправильно.

Чтобы правильно использовать прокладки, вам необходимо сначала определить, где ваша дверь касается косяка (ов) или пола.Вы можете использовать Руководство по решению с шага 1, чтобы определить, где разместить прокладки. Например, если ваша дверь трется о пол рядом с косяком, на котором находится ответная планка, вам следует положить прокладку за нижнюю петлю.

Где взять регулировочные шайбы для дверных петель?

Ящики для обуви (спасибо Zappos).

Возьмите старую обувную коробку и вырежьте дно или разрежьте верх на кусок размером 6 на 8 дюймов (если только ваши ноги не такие маленькие, как у моей бабушки, она носила размер 4 !!). Отвинтите одну сторону петли и вставьте картон за ней.Несколько раз обведите карандашом контур петли на картоне. Я всегда прорезаю следы внутри, чтобы прокладка была немного меньше. Это помогает скрыть регулировочную шайбу за петлей.

Используйте наименьшее количество прокладок, чтобы ваша дверь не натирала косяк или пол. В идеале петля с регулировочными прокладками должна оставаться в пазу. Врезка — это прорезь, в которой петля находится внутри двери или косяка. Без паза ваш шарнир, скорее всего, со временем ослабнет.

Что дальше

В начале этого урока вы начали с раздражающей проблемы, и теперь, надеюсь, один из этих 4 способов поможет вам исправить застрявшую предвешенную внутреннюю дверь.

По общему признанию, есть еще одно решение — подрезать нижнюю часть двери. Но это последнее средство и для другого поста. Кроме того, если ваша дверь открывается или закрывается, у нас есть отличный учебник, показывающий, как это исправить.

Возьмите наше бесплатное руководство, если вы делаете ремонт ванной комнаты своими руками — в нем рассказывается, как отремонтировать ванную комнату за 10 дней или меньше

Отправить мне руководство

Ура,

Установка предварительно подвешенной двери (ЛЕГКИЙ способ)…. и Обрезка двери (также известная как: добавление молдинга)

Если вас не было вчера, я поделился, насколько легко ОТКЛЮЧИТЬ дверь в вашем доме. Действительно супер просто. ( Но я даже не осознавал этого, пока мы не сняли нашу первую дверь. Ничего себе … не так уж и плохо! ) И поскольку в этом посте было так много картинок, а потом так много в сегодняшнем, я разделил его.

(И если вы запутались, то все фотографии ниже сделаны из нашего последнего дома в Колорадо.Ага, мы переехали около 3 недель назад в Оклахому. Но поверьте, мы уже планируем несколько проектов, которые хотим реализовать здесь, в этом доме. Хотя он новый. Но что бы то ни было … … мы ничего не можем поделать!)

Сегодняшний пост — это то, что вы делаете ПОСЛЕ удаления старой двери. И это самое интересное … потому что все начинает складываться и выглядеть красиво !!!

Итак, если у вас есть стандартные двери строительного класса, и вы думали, что заменить их все будет невозможно….Подумай еще раз. Вырвите этих сосунков, и я покажу вам действительно простой способ повесить новую дверь (НЕ ТРЕБУЕТСЯ ПОДВЕСКА) примерно за 10 минут. Или даже меньше — потому что после установки около 20 новых дверей мы с мужем очень быстро сделали это!

Однако, если у вас есть двери, которые в порядке и не нуждаются в обязательной замене …… .но нужно немного любви …… подумайте о том, чтобы их обрезать! Это просто придает двери красивую высоту, создает красивый отполированный вид и добавляет характер скучной двери.

Итак, каждую дверь, которую мы заменили (а это была каждая дверь на основном и верхнем уровне), мы обрезали. Это произвело такую ​​потрясающую разницу! И поскольку мы сделали это сами… мы сэкономили много денег!

Вот дверь, ведущая в главную спальню. ( И аааа, эти перила! Я скучаю по этой вещи. Если вы хотите полностью преобразить свои перила, ознакомьтесь с моим руководством по окрашиванию дубовых перил. Недорогое исправление! )

Вот дверь в прихожая.()

Но мы не просто отделали двери. Также мы вырезали проемы в другие комнаты. Опять же, я не могу понять, какое огромное значение имеет добавление отделки в ваше пространство.

Даже если у вас нестабильные структурные элементы и углы, все же есть способ обойти это.Видите, откуда вылетает этот действительно странный участок стены и потолка? Ну, мы просто обрезали его и заставили работать. И вы даже можете увидеть немного отделки, которую мы добавили к этому входу обратно на кухню. Мы создали иллюзию, что правая сторона этого отверстия продолжается вниз по правой стороне. И мне нравится, что мы сделали!

Такие красивые, эти простые маленькие детали отделки. Но, боже мой, я влюблен!

Хорошо, прежде чем мы продолжим….Что это за драма про «самый простой способ установки двери КОГДА-ЛИБО» ??? Ну, позвольте мне сказать вам. Это убережет ваши волосы от седины, ваш рот от ругательств и ваш мозг от боли. Потому что, если вы когда-либо устанавливали дверь традиционным способом (с использованием прокладок), вы знаете, что это вызывает все эти реакции. Особенно, если вы новичок и не привыкли пытаться уравновесить шаткую дверь, которая просто не открывается и не закрывается правильно. Грррррр… .. это раздражает.

Так что бегите (не ходите пешком) в хозяйственный магазин и возьмите упаковку «Quick Door Hanger».Мы нашли их в Home Depot, около дверей, примерно за 30 долларов за скобки, достаточные для 10 дверей. ( И нет, это не спонсорский пост, мы просто натолкнулись на них и влюбились в то, как легко установить двери. )

Подробнее о Quick Door Вешалка и есть даже видео. Но мы поняли, что фильм идет слишком быстро, пока вы пытаетесь это понять. И поэтому я думаю, что изображения могут действительно помочь некоторым из вас, кто любит смотреть на изображения, а не на видео.Или, может быть, комбинация того и другого будет полезна.

Хорошо, вот как установить предварительно подвешенную дверь LICKETY-SPLIT!

Для каждой двери требуется 6 скоб для установки в дверной проем. По 3 скобы с каждой стороны двери. Когда все они будут прикреплены, это будет выглядеть так, как показано на рисунке ниже:

На коробке есть инструкции, поэтому обратитесь к ней (или посмотрите видео), если необходимо … но, по сути, вы прикрепить кронштейны к РАМЕ вокруг предварительно навешенной двери.Они будут прикреплены к обеим сторонам рамы, но вы также должны прикрепить их к переднему краю рамы — той же стороне, которую показывает открытая часть петель, когда дверь закрыта.

Сначала прикрепите 3 кронштейна к дверной коробке со стороны петель. Расположите каждый кронштейн на одном уровне с каждой из петель, совместив маленькие крючки с краем рамы.

Также убедитесь, что самое центральное отверстие кронштейна находится по центру выступающего центрального винта петли.( Если он не выступает, постарайтесь найти центр петли. ) Добавьте три винта к кронштейну, чтобы удерживать его на месте. Повторите то же самое с двумя другими скобами на СТОРОНЕ ПЕТЛИ двери.

Затем установите остальные 3 скобы вдоль другой стороны дверной коробки, прямо напротив первых 3 скоб, которые вы уже установили. ( И вам не обязательно быть точным. Таким образом, нет необходимости измерять и получать точные данные.Просто посмотрите на него и поместите скобки довольно близко или прямо напротив первых трех. И это единственная причина, по которой вы сначала делаете петли, чтобы вы могли использовать их в качестве ориентира и установить другие кронштейны с другой стороны. )

Я забыл сфотографировать прикрепленные кронштейны перед установкой двери… ..но вы поняли идею. К двери следует прикрепить все 6 скоб.

Теперь, прежде чем вставлять дверь в проем в стене, возьмите рулетку и отмерьте 1/2 дюйма от краевого проема дверного проема, С СТОРОНЫ ДВЕРИ, КОТОРОЙ ИМЕЮТ ПЕТЛИ .Иногда вы увидите открытую стойку … но внизу вы увидите наш гипсокартон, покрывающий стойку. Неважно, что это такое, просто отмерьте 1/2 дюйма от отверстия и сделайте отметку. (ТАКЖЕ ПРИМЕЧАНИЕ: стоите ли вы внутри или снаружи комнаты, где бы вы ни сделали эту отметку и продолжили установку двери, дверь будет открываться к вам.)

Вам нужно только сделать одну сделайте отметку на 1/2 дюйма, а затем используйте уровень и прямой край, чтобы создать вертикальную линию (или сливовую линию) от верхней части дверного проема до самой земли.ЗАПРЕЩАЕТСЯ делать 12-дюймовые отметки вверх и вниз по всему отверстию, а затем соединять точки. Потому что, скорее всего, ваше открытие не совсем ровное. Итак, используйте уровень и создайте линию из этой единственной отметки, чтобы ваша дверь висела ровно и правильно поворачивалась. Опять же, не беспокойтесь, если эта линия, которую вы нарисовали, не совсем параллельна дверному проему. В домах так много ошибок и неровных краев … Так что не паникуйте !! Но пока вы используете уровень, ваша дверь будет висеть ровно. (ТАКЖЕ ПРИМЕЧАНИЕ: вам понадобится только одна «сливовая линия» на той стороне двери, где будут петли.И эта карандашная линия, которую вы только что нарисовали … … называется «сливовой линией».) через проем и отцентрируйте дверь как можно лучше. Теперь ПОСМОТРЕТЬ. И убедитесь, что сторона дверных петель находится на той же стороне, что и линия карандаша. () Кроме того, если вы устанавливаете пол, на котором нет коврового покрытия или напольного покрытия, поместите 2 небольших блока под дверную раму такой же толщины, как и ваш пол.Эти блоки будут выступать в роли держателя места, так что вы можете удалить блоки и установить напольное покрытие по мере необходимости. )

Теперь на той стороне, где вы нарисовали линию, обратите внимание на то, где линия касается этих скобок.

Посмотрите внимательнее на самую верхнюю скобу , сначала . Обратите внимание, что вдоль верхнего и нижнего краев кронштейна есть 3 выемки. Определите, какая из этих выемок ближе всего к линии карандаша позади нее …… и используйте ее в качестве ориентира и совместите линию карандаша с той же выемкой на всех 3 скобах на этой стороне двери. Опять же, убедитесь, что одна и та же выемка на каждом кронштейне совпадает с линией карандаша. (<- очень важно)

Теперь просверлите винт, чтобы удерживать кронштейн на месте, убедившись, что обозначенная выемка совпадает с линией карандаша.

Повторите то же самое со средней скобкой…, а затем с нижней скобкой.

Хорошо, теперь одна сторона двери идеально выровнена и установлена.Проверять.

Теперь то, что вам нужно сделать, это посмотреть вдоль «выступа» верхнего края двери (эта трещина между дверью и рамой) и убедиться, что это отверстие ровное по всей длине. вдоль верхней части двери.

Затем посмотрите вдоль верхнего края стороны, которая не закреплена на петлях ( в моем случае, левая сторона двери ), и убедитесь, что откос такой же, как и в верхней части дверь.

Добавьте винт к верхнему кронштейну, убедившись, что ваш откос вдоль верхней части двери и эта верхняя часть двери остаются ровными. ( Помните, что выемки в скобках не имеют значения на второй стороне вашей установки. )

Теперь проверьте оставшуюся часть откоса с этой стороны дверцы. Убедитесь, что он соответствует тому же количеству откоса, которое было у вас в верхней и верхней части двери.Вот изображение слишком широкого откоса… ..


… .. а затем изображение откоса, скорректированного в соответствии с откосом в верхней части двери.

Разумнее ??

Вставьте последние 2 винта, убедившись, что откос остается ровным.

Иногда полезно использовать лом (или даже отвертку), чтобы удерживать дверь на расстоянии от рамы, чтобы обеспечить ровное пространство.Удерживайте лом там, когда вы ввинчиваете кронштейн… затем снимите.

И все, дверь полностью установлена ​​!!! И я знаю, что это было похоже на множество картинок, но я действительно хотел, чтобы вы ясно видели каждый шаг. Но как только вы начнете установку, вы быстро справитесь с этим. И, скорее всего, на установку каждой двери у вас уйдет минут 10 (или меньше). А если вы когда-нибудь использовали прокладки ……. это намного сложнее и требует больше времени (и выдергивания волос).Ну по крайней мере для новичка так и есть. Так что эти брекеты того стоили. Один. копейка! 🙂

Ладно, теперь приступим к отделке двери…

Готовы сделать ее красивой?!?!

Хорошо, процесс почти идентичен моему руководству по обрезке окон. Так что сначала пойди и проверь это… и тогда все это будет иметь больше смысла. 🙂

** Размеры древесины и стили отделки полностью варьируются.Я покажу вам процесс, который мы использовали, и материал, который мы использовали …… .но имейте в виду, но вам нужно решить, какая ширина дерева и стили отделки лучше всего подходят для вашего дома.

Вот виды древесины, которые мы купили и использовали.

  • МДФ шириной 7,5 дюйма (по верху)
  • МДФ шириной 3,5 дюйма (по бокам)
  • Молдинг МДФ 1 1/2 дюйма для верхней отделки
  • Деревянная деталь 1/4 x 1/2 дюйма для верхняя отделка

Начните с измерения высоты дверной коробки.Вы хотите измерять от самого низа кадра, примерно на 1 / 8-1 / 4 дюйма над «выступом» (объяснено выше). Неважно, выберете ли вы 1/8 дюйма или 1/4 дюйма. Но что бы вы ни выбрали, оставайтесь последовательными во всем. Отрежьте два куска МДФ шириной 3,5 дюйма до этого размера и прибейте их к дверной коробке и стойкам стены.

Вот поближе этот боковой кусок, поднимающийся примерно на 1/8 дюйма над верхним «откосом» и расположенный примерно на 1/8 дюйма справа от «откоса», который по правой стороне двери.

Затем отрежьте кусок МДФ шириной 7,5 дюймов, который равен тому же размеру, что и внешний край одной боковой детали, до внешнего края другой. Гвоздь на место.

Обрежьте 1,5-дюймовый молдинг, чтобы он соответствовал самому верху вашего МДФ …… .. точно так же, как показано в руководстве по обрезке окон выше. И помните, если есть мелкие трещины, не беспокойтесь … позже мы позаботимся об этом с помощью герметика.

Затем отрежьте тонкую деревянную деталь до нужного размера и прикрепите ее прямо по самому нижнему краю куска МДФ 7,5. Это закроет верхние края двух боковых частей и поможет связать все вместе.

Выглядит хорошо!

Вот где происходит волшебство … шпатлевка и герметик !!

Как и в руководстве по обрезке окон, о котором я рассказывал выше, вам нужно заполнить все отверстия от гвоздей (и любые большие трещины) шпатлевкой для дерева.( И да, я вытаскиваю несколько изображений из учебного пособия по окну… .. так что не обращайте внимания на окно. )

Как только древесный наполнитель высохнет, отшлифуйте его, а затем протрите все денатурированным спиртом. (Или просто используйте влажную ткань и дайте всему полностью высохнуть.)

Затем конопатка. Начните заделывать все ваши трещины и зазоры, скрывая любые недостатки (снова , это изображение окна ниже…. Но вы поняли идею ).И убедитесь, что вы используете герметик, пригодный для окраски. Дайте полностью высохнуть.

Затем пора все раскрасить и замазать.

И просто напоминание… Вот разница, которую может сделать небольшой герметик, когда все будет окрашено! Ням.

Коттеджного типа: что это такое, определение, типы, отличия и в чем разница от дома

Опубликовано автором
Ответить

что это такое, определение, типы, отличия и в чем разница от дома

Некоторые люди хвастаются тем, что они владеют загородным коттеджем. При этом большинство из них не знает, что значит слово «коттедж» и слово «дом». И в чем разница между этими двумя определениями? Да и важна ли она вообще? Однако между домом и коттеджем разница есть, и существенная.

Люди, ценящие свободу и спокойствие, всегда предпочтут загородный дом городской квартире. Плюсов множество – отсутствие шумных соседей, возможность самому шуметь сколько угодно, автономные, не зависящие от ЖЕКа коммуникации, и т.д. Одним словом, преимуществ у частного дома перед квартирой очень много.

Есть и недостатки – например, более высокая, по сравнению с квартирой, стоимость загородного дома. Эксплуатация частного жилья тоже обходится дороже, в первую очередь из-за большой площади.

Достаточно много людей игнорируют вторичный рынок жилья и предпочитают покупать земельный участок, после чего строить на нем жилье, с учетом своих вкусов, предпочтений и финансовых возможностей.

Перед тем как планировать проект будущего жилья, которое будет строиться на приобретенном участке, нужно учитывать такие моменты, как предполагаемая площадь, количество жильцов, уровень комфорта, и т.д. Все эти вопросы решаются еще до начала строительства и позволяют определиться, что именно строить – дом или коттедж.

Дом

Для определения категории здания нужно иметь представление о том, как выглядят коттедж и дом. Если верить профессиональным архитекторам, то частный дом – жилое здание, находящееся на определенном участке земли.

Коттедж это Коттедж это Некоторые словари трактуют слово «дом» как этническую или аристократическую группу. Как видим, у слова «дом» может быть несколько значений, все зависит только от контекста.

Например, если человек говорит «я нахожусь дома», это вовсе не означает, что в данный момент он находится в отдельно стоящем здании. Это может быть и квартира.

Грубо говоря, под понятие «дом» попадает и пещера, и шалаш из веток. Понятие «дом» в современном строительстве подразумевает жилые и нежилые постройки. Синонимы – особняк, поместье, усадьба.

Дом может представлять из себя строение разных габаритов, с коммуникациями или без, располагаться в поселке или стоящее отдельно. Для возведения домов используют кирпич, дерево, бетон и другие стройматериалы.

Коттедж

Коттедж — жилое строение, имеющее один или два этажа (второй этаж мансардного типа). Коттедж в своем классическом варианте имеет только две комнаты – переднюю и заднюю. Предназначается для проживания семьи из нескольких человек.

ВНИМАНИЕ! Чаще всего коттеджи строят в границах поселка, и очень редко отдельно.

В классическом коттедже спальня располагается на втором этаже, на первом этаже находится гостиная и кухня. Существует также понятие «русский коттедж». Это здание коттеджного типа, более крупное по сравнению с английским, классическим коттеджем. Оно может иметь много помещений на нескольких этажах.

Для возведения русского коттеджа используются разные стройматериалы, в основном кирпич, иногда газобетон, как легкий и экономически более выгодный материал. Как видно, в целом дом и коттедж имеют не очень много отличий. Для более точного определения нужно подробно изучить все отличия.

Отличия

Первое и главное отличие коттеджа от дома – площадь. Если здание имеет площадь более 100 кв. м., его уже можно определять как коттедж. Здание площадью более 500 м. кв. называют усадьбой, а под определение виллы или особняка попадают строения от 1000 кв.м. и больше.

ВНИМАНИЕ! Международная терминология определяет коттедж, как здание, предназначенное для сдачи в аренду.

В Англии, например, коттеджи сдают в аренду, а в основном доме живут хозяева. Основной дом лучше благоустроен, и, как правило, отличается от коттеджа коммуникациями. Важное отличие дома состоит в том, что он может располагаться в любом подходящем месте – хоть на лесной поляне, хоть среди поля, в горах, или среди городских небоскребов.

Коттедж это Коттедж это С коттеджами дело обстоит немного сложнее, так как этот вид постройки должен соседствовать с себе подобными. Часто можно встретить уютный коттеджный поселок, раскинувшийся неподалеку от города, чтобы жителям было удобно добираться в город по делам или на работу.

Коттедж – здание довольно внушительных габаритов, и его содержание может позволить себе далеко не каждый. Владельцы чаще всего обеспеченные люди, могущие позволить себе не только добротный дом, но и большую ухоженную приусадебную территорию. Продуманный красивый ландшафт – практически неотъемлемый атрибут этого типа зданий.

Однако и небольшое частное домовладение может иметь ухоженную придомовую территорию. Но в сравнении с коттеджем выглядит она куда более скромно, и чаще всего оформляется не профессионалами, а самими хозяевами дома. Очень часто вместо искусственного водоема и альпийской горки на территории дома наблюдаются обычные клумбы или грядки с овощами.

С юридической точки зрения

  • Коттедж можно отнести к типу жилых домов дачного типа. Часто в них живут только в теплое время года. Однако это не обязательно – в коттедже можно проживать и круглый год.
  • Дом всегда имеет собственный почтовый адрес. У коттеджа его может и не быть, так как для получения почтового адреса необходимо получить соответствующее разрешение.
  • Покупая дом, можно использовать материнский капитал. При покупке коттеджа это не всегда возможно.

Технические характеристики

  1. Площадь частного домовладения составляет 100 кв. м. максимум, площадь коттеджа – от 100 до 500 кв.м.
  2. Дом может не иметь коммуникаций – электричества, водопровода, канализации. Коттедж должен быть обязательно оборудован всеми линиями обеспечения для минимально комфортного уровня жизни.
  3. Дом может быть расположен в любом подходящем месте и не иметь по соседству зданий такого же типа. Коттеджи строят только среди таких же по типу зданий.
  4. У коттеджа обязательно должен быть ухоженный приусадебный участок. Владельцы частного дома обустраивают придомовую территорию, исходя из своих желаний и потребностей.

При разработке проекта жилья, его по умолчанию всегда называют домом.

Виды

Говоря о типах, в первую очередь имеют в виду материал, из которого построено здание. Сегодня основными материалами для их возведения  являются: кирпич, камень дерево, каркас. Рассмотрим их подробнее.

Кирпичный

Хороший вариант, если планируется построить жилье для нескольких поколений. Из кирпича можно построить дом, в котором будут учтены потребности всех домочадцев, теплый и долговечный. Минимальный срок службы кирпичного здания, если оно было построено на хорошем фундаменте и с учетом всех требований, составляет от 100 лет.

Каменный

Как выглядит дом из настоящего камня, сегодня мало кто знает. Это не удивительно, так как настоящий камень сегодня используется для строительства стен крайне редко.

Чаще его заменяют, так называемым, искусственным камнем. Этот материал имеет похожие характеристики. Его изготавливают из вспененного бетона. Он крепкий, долговечный и «теплый». Внутри коттеджа из искусственного камня постоянно поддерживается оптимальный микроклимат.

Деревянный

Вариантов материала для стен несколько: обычное бревно, оцилиндрованное бревно, брус, клееный брус. Дерево является традиционным строительным материалом — экологичным, «дышащим» и теплым. Однако к деревянному зданию предъявляются особые требования: стены должны быть обработаны антисептиком и противопожарной пропиткой, проводка проложена в специальной изоляции, и т.д.

Но результат того стоит – в коттедже из дерева жить чрезвычайно комфортно , так как дерево создает свою непередаваемую уютную атмосферу.

Каркасный

Один из самых быстрых и дешевых вариантов. Для такого здания не требуется крепкий фундамент, что уже ускоряет и удешевляет строительство. Для каркаса используют твердые породы древесины, для стен – панели разных типов. Каркасный коттедж можно построить за несколько месяцев и сразу же заселяться.

Таунхаус

Такой тип жилья как таунхаус для наших соотечественников стал доступным сравнительно недавно. Что собой представляет понятие «таунхаус», какие отличия этого типа жилья от коттеджа?

ВАЖНО! Таунхаус похож одновременно и на квартиру, и на коттедж, это что-то среднее.

Но есть много моментов, которые отличают таунхаус от прочих типов жилья. В первую очередь, это уникальный тип застройки. Отличия таунхауса от квартиры:

  • Гараж «за стеной» — экономия времени.
  • Есть приусадебный участок, который можно обустроить по желанию.
  • Хорошая экология – таунхаусы строят далеко от промышленных предприятий.
  • Инфраструктура таунхаусов несколько хуже городской.
  • Таунхаусы обычно охраняют, они имеют более высокий уровень безопасности по сравнению с квартирой.

Как видим, у таунхауса с коттеджем есть много общего: наличие приусадебного участка, отдельный вход, гараж. Но есть и ряд отличий:

  1. Приусадебный участок таунхауса меньше, чем у коттеджа.
  2. Таунхаус стоит дешевле чем коттедж. Даже если оба здания расположены в одном районе, их стоимость может сильно различаться.
  3. Плата за коммунальные услуги в таунхаусе меньше чем в коттедже.

Подводя итог всему вышесказанному, можно отметить, что современное строительство не предполагает строгих и четких различий между домом и коттеджем. Например, если вы будете заказывать строителям коттедж, у вас обязательно поинтересуются, какой именно коттедж вам нужен.

Однозначно можно утверждать одно: частный дом всегда немного компактнее, скромнее и проще коттеджа. Кроме этого, коттедж требует много места для обустройства приусадебного участка. Этот важный момент необходимо учитывать еще при выборе земельного участка под застройку.

Чем коттедж отличается от дома? Основные отличия коттеджа от частного дома

Дом и коттедж – понятия, которые потребители традиционно путают, считая их абсолютными синонимами. Однако эти два типа строений на самом деле имеют отличия, притом весьма существенные. Выяснить, чем отличается коттедж от дома вы сможете с помощью этого обзора.

Дом и коттедж – что это за объекты недвижимости

Для начала стоит разобраться с понятиями, поскольку именно в них заложены принципы наименования здания коттеджем или же, наоборот – частным домом.

Дом – это общее название различных построек как жилых, так и нежилых. Он используется в качестве синонима понятиям особняк, усадьба, поместье. Наиболее популярной группой строений данного типа нужно считать загородный дом. Под данным термином понимают небольшое строение, которое может не иметь коммуникаций, расположенное в посёлке или особняком от других жилых зданий. Загородный дом может быть возведен из различных материалов, в числе которых кирпич, дерево, бетонные блоки и прочие популярные строительные элементы.

Коттедж

Коттедж – это жилой дом с одним или двумя этажами (в данном случае второй должен быть мансардного типа). Классический тип недвижимости имеет только две комнаты – заднюю и переднюю, и предназначен для проживания небольшой семьи. Зачастую коттедж расположен в поселке и редко входит в черту города. Также классический вид этого объекта (если он двухэтажный) имеет расположенную наверху спальню, а на первом этаже – комнаты для гостей и кухню.

Помимо английского типа таких домиков существует также «русский коттедж» – более крупное сооружение, которое может иметь большее количество комнат. Строится данный тип зданий из разных материалов, в основном кирпича, но для этой цели также может быть использован более экономически выгодный газобетон.

Русский коттедж

Типовой пример – проекты, представленные на данном видео. В сюжете показаны различные коттеджи с мансардой.

Как видим, понятия в целом близки. Для того чтобы определять их более точно, нужно понять, чем отличается один тип от другого.

По каким параметрам отличить дом от коттеджа

Есть ряд определяющих факторов, дающих полный ответ отличиям коттеджа от частного дома. Среди них особенно отмечают такие:

  1. Площадь. Дом имеет до 100 кв. метров, тогда как коттедж: от 100 до 500 кв. метров. Строение большей площадью относят к усадьбе или особняку (свыше тысячи квадратных метров).
  2. Целевое назначение. Коттедж по международной терминологии – строение, предназначенное для сдачи в аренду (в английской традиции), а дом – помещение для личного пользования.
  3. Наличие коммуникаций. Дом может не иметь проведенных линий обеспечения, в отличие от него коттедж обязан иметь все коммуникации, подведённые к общей системе поселка. Среди них могут быть свет, вода, газ, канализация.
  4. Нахождение рядом других строений. Коттедж в классическом варианте должен быть размещен среди других похожих на него построек. Чем отличается в этом плане загородный дом, так это возможностью не походить внешне на близлежащие строения и даже располагаться вдалеке от них.
  5. Благоустройство участка. Отличие коттеджа от загородного дома – обустроенный участок, на котором редко бывает сад и огород, только небольшой палисадник. Владельцам частного дома необязательно придерживаться подобных правил в организации своей территории.

Многие при ответе на вопрос «чем коттедж отличается от дома», ошибочно называют лучший декор первого. Однако такую примету не стоит брать за правила. Сегодня достаточно много богато украшенных как коттеджей, так и домов.

Частный дом

Когда речь идет о создании определенного проекта недвижимости, чаще всего его называют именно домом, в особенности если дело касается преимущественно сбора коробки для жилья. По всем признакам данная конструкция – это именно дом. А вот сделать из нее коттедж потенциальный хозяин может, несколько увеличив габариты здания и добавив все необходимые коммуникации. Отличие дома от коттеджа здесь можно рассматривать по стадии строительства.

В современном строительстве практически нет четкого разграничения между коттеджем и загородным домом. Тем же, кто хочет точно понимать, чем коттедж отличается от загородного дома, необходимо ориентироваться на классические формы недвижимости, исходить при определении понятий из параметров дома, его площади, количества комнат, а также материала, из которого он может быть построен. Определить тип постройки тогда можно будет с наибольшей точностью.

различия частных построек, а также от таунхауса

Распространённые формы индивидуального строительства — коттеджи и дома. Неискушенные заказчики, без глубоких знаний в строительной сфере, правовых нюансах с трудом смогут пояснить, чем отличается дом от коттеджа. Статья поможет разобраться в этом вопросе, чтобы избежать возможных недоразумений в будущем при покупке дома, земельного участка под застройку.

Основные отличительные характеристики загородного дома и коттеджа

ИЖС (индивидуальное жилищное строительство) можно производить только на землях, отведённых для этих целей. Дом может располагаться на приобретённом участке без подвода центральных коммуникаций, дороги. Владельцы самостоятельно выбирают участок, организуют вокруг него инфраструктуру, если она отсутствует.

Это касается:

  1. Подъездных путей. Их прокладывают самостоятельно или с соседями на личные средства.
  2. Водоснабжения. Подключаются к центральным водопроводным сетям либо бурят скважину.
  3. Аналогичная ситуация и с электросетью, газопроводом. При подсоединении к линиям электросети можно устанавливать альтернативные источники энергии (ветрогенераторы, солнечные батареи). Отапливать строение с помощью газа от центральной ветки газопровода либо использовать твердые виды топлива, альтернативные источники, тепловой насос и другие.

В домах на свой вкус организуют территорию на приусадебном участке, вокруг здания. Строят подсобные, хозяйственные помещения. Разбивают на зоны, огород, сад, места отдыха. У хозяев частных строений больше возможностей реализовать свои предпочтения, фантазии, в этом отличие дома от коттеджа.

В коттеджных посёлках сначала разрабатывается и утверждается план застройки с дорогами, трассами основных коммуникаций, инфраструктурными объектами. Земельные наделы под ИЖС вносятся в генплан.

Отличие коттеджа от дома:

  1. Типовая застройка по генплану.
  2. Регламентируется оформление территории, придомовой территории.
  3. Зачастую устанавливаются типовые заборы.
  4. Централизованное подведение коммуникаций.

Суть различия в подходе к застройке в том, что владельцы домов пользуются большей свободой в принятии решений, но и несут за них ответственность. Жители коттеджных посёлков вписываются в рамки определённых ограничений. Часть полномочий по управлению делегируется представительным органом.

По техническим характеристикам

Площадь коттеджей варьируется от небольшой (строения мансардного типа, 100—120 кв. м) до 500 кв. м ( элитные посёлки).

Строения с квадратурой свыше 500—600 кв. м относят к категории усадеб.

В чём отличие планировки дома и коттеджа?  Домом считается строение со свободной планировкой до трёх этажей. Расположение постройки законодательно не регламентируется . Хозяева на свое усмотрение выбирают место под гараж, определяют его габариты.

Здания коттеджного типа отличаются от домов тем, что выстраиваются по определённой схеме на участке.

Стандартная планировка комнат коттеджного строения:

  • первый этаж — комнаты общего пользования: гостиная, кухня;
  • второй этаж — спальни, санузел.

Гараж обычно пристраивается к дому.

По документам

В частных строениях прокладывают коммуникации, газ, воду, линию электричества самостоятельно. Оформляют на них документы в соответствующих инстанциях, заключают договоры на обслуживание.

Кроме территории под ИЖС, существуют объекты общего пользования: трассы коммуникаций, детские, спортивные площадки, скверы, парковые зоны, парковки. Управления ими делегируют специальным компаниям. Часто застройщики сами предлагают эти организации. Владельцы коттеджей могут создать жилищный кооператив, который будет представлять их интересы. Правление самостоятельно, по согласию с жителями заключает договоры с поставщиками услуг. Рассчитывает плату за уборку, ремонт объектов общего пользования.

Тонкости строительства

Существует два основных варианта застройки посёлка.

Земли отводятся для освоения компании-застройщику. Утверждают проекты типовых коттеджей, объектов инфраструктуры. Участки под индивидуальное жилье продают уже с постройками.

Второй вариант. Согласно генплану, продают отдельные наделы под ИЖС. Владельцы самостоятельно строят коттедж по типовым проектам. В управлении жилищного кооператива или компании остаются места общего пользования.

Отличие дома от коттеджа в том, что для его строительства не делаются подобного рода ограничения.

Кирпичное здание

Для частных строений из кирпича владельцы самостоятельно определяют толщину кладки стен, вид утепления. Выбирают систему отопления, используют комбинированные варианты обогрева, устанавливают в доме камин.

Кирпичные коттеджи и таунхаусы строят по утверждённым техническим нормативам.  Необходимо соблюдать строительные стандарты по толщине кладки, утеплителя для фасада. Используют одну типовую систему отопления, в основном газовые котлы.

Интересно. Таунхаус отличается от отдельно стоящего коттеджа тем, что дома стоят вплотную друг к другу. Доминируют проекты домов мансардного типа, снижаются затраты на материалы. Фасады кирпичных зданий обращены к проезжей части. Внутренний дворик находится с тыльной стороны.

Каменный дом

В качестве конструктивных элементов каменного дома в основном используют природный кирпич, пиленый ракушечник, песчаник. Возводят строения из искусственного камня (пенобетонных, газобетонных блоков).  Эти материалы обладают хорошими теплоизоляционными свойствами, доступны по цене, позволяют сократить сроки строительства.

Принципиальных различий при возведении коттеджа и дома не существует. При возведении зданий типа таунхаус значительно сокращается расход материалов – за счёт смежных стен.

Деревянное жилье

В качестве строительного материала из дерева используют пиленый брус, бревно. Новые технологии обработки материалов продлевают срок эксплуатации строений. Популярный тренд —экожильё.

Деревянные коттеджные посёлки возводят в основном за городом, в экологически чистых районах с красивой природой. В отличие от частного дома, их строят из бруса. С ним легче работать. Проектировщиками разработаны типовые постройки, которые популярны, в том числе среди дачников.

Постройки из брёвен органично смотрятся на лесных земельных наделах с сохранённым естественным ландшафтом.

Каркасные постройки

Строения из СИП, на облегчённом винтовом или свайном фундаменте пользуются спросом по двум причинам:  это невысокая стоимость и скорость строительства. Каркасные постройки возводятся буквально за 2-3 месяца. Внутренняя поверхность уже почти готова под отделку.

Каркасный дом — возможность быстро возвести временное здание, которое в дальнейшем можно использовать как гостевое.

Коттеджные каркасные посёлки востребованы в качестве недорого жилья за городом, дачных домиков.

Коттедж — тоже жилой дом, но существуют отличия, которые позволяют выделить его в отдельную категорию.

Коттедж: что это такое, определение, типы, отличия и в чем разница от дома

Некоторые люди хвастаются тем, что они владеют загородным коттеджем. При этом большинство из них не знает, что значит слово «коттедж» и слово «дом». И в чем разница между этими двумя определениями? Да и важна ли она вообще? Однако между домом и коттеджем разница есть, и существенная.

Люди, ценящие свободу и спокойствие, всегда предпочтут загородный дом городской квартире. Плюсов множество – отсутствие шумных соседей, возможность самому шуметь сколько угодно, автономные, не зависящие от ЖЕКа коммуникации, и т.д. Одним словом, преимуществ у частного дома перед квартирой очень много.

Есть и недостатки – например, более высокая, по сравнению с квартирой, стоимость загородного дома. Эксплуатация частного жилья тоже обходится дороже, в первую очередь из-за большой площади.

Достаточно много людей игнорируют вторичный рынок жилья и предпочитают покупать земельный участок, после чего строить на нем жилье, с учетом своих вкусов, предпочтений и финансовых возможностей.

Перед тем как планировать проект будущего жилья, которое будет строиться на приобретенном участке, нужно учитывать такие моменты, как предполагаемая площадь, количество жильцов, уровень комфорта, и т.д. Все эти вопросы решаются еще до начала строительства и позволяют определиться, что именно строить – дом или коттедж.

Дом

Для определения категории здания нужно иметь представление о том, как выглядят коттедж и дом. Если верить профессиональным архитекторам, то частный дом – жилое здание, находящееся на определенном участке земли.

Некоторые словари трактуют слово «дом» как этническую или аристократическую группу. Как видим, у слова «дом» может быть несколько значений, все зависит только от контекста.

Например, если человек говорит «я нахожусь дома», это вовсе не означает, что в данный момент он находится в отдельно стоящем здании. Это может быть и квартира.

Грубо говоря, под понятие «дом» попадает и пещера, и шалаш из веток. Понятие «дом» в современном строительстве подразумевает жилые и нежилые постройки. Синонимы – особняк, поместье, усадьба.

Дом может представлять из себя строение разных габаритов, с коммуникациями или без, располагаться в поселке или стоящее отдельно. Для возведения домов используют кирпич, дерево, бетон и другие стройматериалы.

Коттедж

Коттедж &#8212, жилое строение, имеющее один или два этажа (второй этаж мансардного типа). Коттедж в своем классическом варианте имеет только две комнаты – переднюю и заднюю. Предназначается для проживания семьи из нескольких человек.

ВНИМАНИЕ! Чаще всего коттеджи строят в границах поселка, и очень редко отдельно.

В классическом коттедже спальня располагается на втором этаже, на первом этаже находится гостиная и кухня. Существует также понятие «русский коттедж». Это здание коттеджного типа, более крупное по сравнению с английским, классическим коттеджем. Оно может иметь много помещений на нескольких этажах.

Для возведения русского коттеджа используются разные стройматериалы, в основном кирпич, иногда газобетон, как легкий и экономически более выгодный материал. Как видно, в целом дом и коттедж имеют не очень много отличий. Для более точного определения нужно подробно изучить все отличия.

Отличия

Первое и главное отличие коттеджа от дома – площадь. Если здание имеет площадь более 100 кв. м., его уже можно определять как коттедж. Здание площадью более 500 м. кв. называют усадьбой, а под определение виллы или особняка попадают строения от 1000 кв.м. и больше.

ВНИМАНИЕ! Международная терминология определяет коттедж, как здание, предназначенное для сдачи в аренду.

В Англии, например, коттеджи сдают в аренду, а в основном доме живут хозяева. Основной дом лучше благоустроен, и, как правило, отличается от коттеджа коммуникациями. Важное отличие дома состоит в том, что он может располагаться в любом подходящем месте – хоть на лесной поляне, хоть среди поля, в горах, или среди городских небоскребов.

С коттеджами дело обстоит немного сложнее, так как этот вид постройки должен соседствовать с себе подобными. Часто можно встретить уютный коттеджный поселок, раскинувшийся неподалеку от города, чтобы жителям было удобно добираться в город по делам или на работу.

Коттедж – здание довольно внушительных габаритов, и его содержание может позволить себе далеко не каждый. Владельцы чаще всего обеспеченные люди, могущие позволить себе не только добротный дом, но и большую ухоженную приусадебную территорию. Продуманный красивый ландшафт – практически неотъемлемый атрибут этого типа зданий.

Однако и небольшое частное домовладение может иметь ухоженную придомовую территорию. Но в сравнении с коттеджем выглядит она куда более скромно, и чаще всего оформляется не профессионалами, а самими хозяевами дома. Очень часто вместо искусственного водоема и альпийской горки на территории дома наблюдаются обычные клумбы или грядки с овощами.

С юридической точки зрения

  • Коттедж можно отнести к типу жилых домов дачного типа. Часто в них живут только в теплое время года. Однако это не обязательно – в коттедже можно проживать и круглый год.
  • Дом всегда имеет собственный почтовый адрес. У коттеджа его может и не быть, так как для получения почтового адреса необходимо получить соответствующее разрешение.
  • Покупая дом, можно использовать материнский капитал. При покупке коттеджа это не всегда возможно.

Технические характеристики

  1. Площадь частного домовладения составляет 100 кв. м. максимум, площадь коттеджа – от 100 до 500 кв.м.
  2. Дом может не иметь коммуникаций – электричества, водопровода, канализации. Коттедж должен быть обязательно оборудован всеми линиями обеспечения для минимально комфортного уровня жизни.
  3. Дом может быть расположен в любом подходящем месте и не иметь по соседству зданий такого же типа. Коттеджи строят только среди таких же по типу зданий.
  4. У коттеджа обязательно должен быть ухоженный приусадебный участок. Владельцы частного дома обустраивают придомовую территорию, исходя из своих желаний и потребностей.

При разработке проекта жилья, его по умолчанию всегда называют домом.

Виды

Говоря о типах, в первую очередь имеют в виду материал, из которого построено здание. Сегодня основными материалами для их возведения  являются: кирпич, камень дерево, каркас. Рассмотрим их подробнее.

Кирпичный

Хороший вариант, если планируется построить жилье для нескольких поколений. Из кирпича можно построить дом, в котором будут учтены потребности всех домочадцев, теплый и долговечный. Минимальный срок службы кирпичного здания, если оно было построено на хорошем фундаменте и с учетом всех требований, составляет от 100 лет.

Каменный

Как выглядит дом из настоящего камня, сегодня мало кто знает. Это не удивительно, так как настоящий камень сегодня используется для строительства стен крайне редко.

Чаще его заменяют, так называемым, искусственным камнем. Этот материал имеет похожие характеристики. Его изготавливают из вспененного бетона. Он крепкий, долговечный и «теплый». Внутри коттеджа из искусственного камня постоянно поддерживается оптимальный микроклимат.

Деревянный

Вариантов материала для стен несколько: обычное бревно, оцилиндрованное бревно, брус, клееный брус. Дерево является традиционным строительным материалом &#8212, экологичным, «дышащим» и теплым. Однако к деревянному зданию предъявляются особые требования: стены должны быть обработаны антисептиком и противопожарной пропиткой, проводка проложена в специальной изоляции, и т.д.

Но результат того стоит – в коттедже из дерева жить чрезвычайно комфортно , так как дерево создает свою непередаваемую уютную атмосферу.

Каркасный

Один из самых быстрых и дешевых вариантов. Для такого здания не требуется крепкий фундамент, что уже ускоряет и удешевляет строительство. Для каркаса используют твердые породы древесины, для стен – панели разных типов. Каркасный коттедж можно построить за несколько месяцев и сразу же заселяться.

Таунхаус

Такой тип жилья как таунхаус для наших соотечественников стал доступным сравнительно недавно. Что собой представляет понятие «таунхаус», какие отличия этого типа жилья от коттеджа?

ВАЖНО! Таунхаус похож одновременно и на квартиру, и на коттедж, это что-то среднее.

Но есть много моментов, которые отличают таунхаус от прочих типов жилья. В первую очередь, это уникальный тип застройки. Отличия таунхауса от квартиры:

  • Гараж «за стеной» &#8212, экономия времени.
  • Есть приусадебный участок, который можно обустроить по желанию.
  • Хорошая экология – таунхаусы строят далеко от промышленных предприятий.
  • Инфраструктура таунхаусов несколько хуже городской.
  • Таунхаусы обычно охраняют, они имеют более высокий уровень безопасности по сравнению с квартирой.

Как видим, у таунхауса с коттеджем есть много общего: наличие приусадебного участка, отдельный вход, гараж. Но есть и ряд отличий:

  1. Приусадебный участок таунхауса меньше, чем у коттеджа.
  2. Таунхаус стоит дешевле чем коттедж. Даже если оба здания расположены в одном районе, их стоимость может сильно различаться.
  3. Плата за коммунальные услуги в таунхаусе меньше чем в коттедже.

Подводя итог всему вышесказанному, можно отметить, что современное строительство не предполагает строгих и четких различий между домом и коттеджем. Например, если вы будете заказывать строителям коттедж, у вас обязательно поинтересуются, какой именно коттедж вам нужен.

Однозначно можно утверждать одно: частный дом всегда немного компактнее, скромнее и проще коттеджа. Кроме этого, коттедж требует много места для обустройства приусадебного участка. Этот важный момент необходимо учитывать еще при выборе земельного участка под застройку.

Загрузка…

Что такое коттедж, его особенности, преимущества и недостатки

Коттедж – это индивидуально спроектированный, дорогой городской или сельский дом с небольшим участком земли. Этот вид жилища отличается от остальных тем, что расположен только в коттеджном городке или посёлке и связанный коммуникациями c соседними коттеджами. Обычно это жильё двухэтажное, площадью от 100 квадратных метров, и предназначенное для проживания одним большим семейством.

История коттеджей

Термин «коттедж» имеет английское происхождение. Сейчас он встречается во всём мире. Дословно это название переводится как одноэтажный дом с пристройкой в виде мансарды.

В разных странах под термином «коттедж» понимали строения с различным назначением:

  • Роскошные дома для представителей высшего сословия впервые появились в Древнем Риме: коттеджи предназначались только для знати.

  • В Англии коттеджами изначально называли домики с приусадебным участком, которые были предназначены для сельскохозяйственных работников. В 16-17 веке после становления Англии как колониального государства появились шикарные загородные имения. С тех пор коттеджами стали называть дома для богатого сословия.

  • В древней Франции коттеджем именовали крепкое здание, которое находилось удалённо от других.

  • Для населения Скандинавии и Восточной Канады коттедж – это жильё для летнего отдыха, которое находится недалеко от реки.

  • Коттеджные посёлки в России начали строиться во времена правления Петра I – царь дарил своим любимцам участки земли, на которых они возводили загородные домики. Строительство такого типа жилья возобновилось в 90-х годах, после распада Советского Союза.

В настоящее время коттеджи все чаще строятся в черте города и служат местом постоянного проживания, а не просто загородного отдыха, как было ранее.

Чем отличается коттедж от дома?

Что такое коттедж – просто частный дом или он чем-то отличается? Давайте разберемся.

Часто коттедж называют улучшенным вариантом частного дома. Но существует несколько ключевых отличий:

  1. Площадь дома менее 100 кв. м, а коттеджа – 100 — 500 кв. м.

  2. В зарубежной практике дом предназначен для личного проживания, а коттедж – для сдачи в аренду. В нашей стране такая классификация не применяется.

  3. Коттедж располагается в коттеджном посёлке, среди аналогичных построек, а дом может размещаться как отдельно стоящее строение.

  4. Дом может существовать без коммуникаций (газ, вода, канализация и свет). А в коттедже обязательно должны быть все обеспечения общей системы посёлка.

  5. Земельный участок при доме может использоваться в качестве огорода или сада, придомовая территория коттеджа чаще носит декоративную функцию.

Отличия коттеджа и дачи

Коттедж имеет ряд отличий от дачи:

  1. Дачи строятся только за городом, а коттеджи могут быть и в городе.

  2. Площадь дачи менее 70 кв. м, а коттеджа – от 100 до 500 квадратных метров.

  3. В отличие от дачи, внешнему виду коттеджа уделяется много внимания.

  4. Часто приглашают дизайнеров для оформления придомовой территории коттеджа. А владельцы дачи это делают сами и часто небрежно.

  5. Коттедж предусмотрен для проживания круглый год, а дача – только для сезонного пребывания.

  6. В коттедже должны быть все коммуникации коттеджного городка, а дача может быть и без них.

Отличительные особенности коттеджа и особняка или виллы

Часто люди используют слово «особняк» или «вилла», как синоним коттеджа. Но на самом деле это три разных вида недвижимости, которые отличаются друг от друга по ряду параметров.

Вилла — вид элитной загородной дачи для олигархов. Несложная планировка коттеджа на её фоне выглядит скромно и практично. Обычно виллы предназначены для сезонного или периодического проживания и находятся на курортах, берегу озера, реки или моря. А коттедж расположен только в коттеджном городке и в нём живут круглый год.

Особняк – престижный вид жилья для исключительно состоятельных людей. Эта недвижимость часто становится родовым гнездом, подчёркивает статус своего владельца в обществе и даёт ему возможность жить в условиях роскоши, парков и водоёмов. В отличии от коттеджа, особняк всегда стоит изолированно и никогда не подключен к общим коммуникациям, все его системы реализованы автономно.

Описание коттеджа

Важнейшее свойство коттеджа – внешняя обработка натуральными материалами. В большинстве случаев для этой цели используют дерево или камень. На сегодняшний день само здание строят предпочтительно из недорогого и высокопрочного газобетона. Иногда, учитывая климат местности, в качестве экономичного и экологичного стройматериала могут использовать древесину. В нынешних коттеджах на первом этаже расположена кухня, гостиная, санузел и котельная, а на втором – спальные комнаты. Нередко коттедж включает в себя дополнительные пристройки – гараж для легкового автомобиля и подсобки.

Стили коттеджей

Внешний вид коттеджа – это часть имиджа хозяина, поэтому к оформлению подходят с особым вниманием. Внутренняя планировка и интерьер должны сочетаться с внешним видом здания, поэтому ещё до строительства нужно определиться со стилем. Архитектурных дизайнерских направлений есть немало, между собой они отличаются формой, используемыми материалами и конструктивными особенностями.

  1. Большинство коттеджей построены в классическом стиле – простота форм, симметрия и чёткость линий, крепкие фасады без нагромождений и вычурности. Солидный вид придают колонны.

  2. Актуальный и европейский стиль коттеджей – аккуратные простые постройки без излишеств. Для отделки используется облицовка из кирпича, штукатурки и камня.

  3. Американский стиль коттеджа становится все более популярным в нашей стране из-за своей практичности. В Штатах часто строят кирпичные или каменные небольшие одноэтажные помещения с плоской крышей, без разделения на гостиную, кухню и так далее.

  4. Коттедж из камня, имеющий полтора или два этажа и обязательно оснащённый камином – особенности английского стиля.

  5. Коттеджи в скандинавском стиле строятся из дерева и внешне очень похожи на наши дома.

  6. Испанцы возводят коттеджи из кирпича, а главная их изюминка – наличие возле дома небольшого дворика для отдыха после сиесты.

  7. На пике популярности в архитектуре модернизм. Главная его особенность – это возможность соединить в себе несколько стилей на своё усмотрение. Собственники таких домов на свой вкус выбирают формы и облицовочные материалы, но главная специфика этого направления — большие окна и витражное остекление.

На выбор стиля коттеджа влияет образ жизни его хозяина, потребности семьи и конечно же субъективные предпочтения.

Таким образом, коттедж – это помещение размером более 100 кв. м, с красивым оформлением, проведенными коммуникациями и большой площадью земельного участка. Коттеджи созданы для комфортной жизни: большие пространства в доме и на участке, возможность оборудовать все по своему вкусу, отсутствие соседей за стеной. Но в то же время расположение внутри коттеджного поселка обеспечивает жильцам дополнительную безопасность.

Минус такого вида жилья том, что приобретение готового коттеджа или его постройка требует больших вложений.

 

Поставить оценку:

Дома в ИЖС, СНТ, ЛПХ и ДНП. Объясняем, что это за буквы и где лучше жить

Земля для дома или для огорода

Земельный кодекс РФ делит землю на несколько типов в зависимости от месторасположения и назначения. Физическим лицам можно использовать только два из них: сельскохозяйственные земли и участки в населённых пунктах, причём каждый вид — для определённых целей.

В населённых пунктах — городах, сёлах, посёлках городского типа, деревнях, коттеджных посёлках — разрешено любое строительство. А на сельскохозяйственных землях можно построить только садовый дом, и то не всегда. Их главное предназначение — ведение фермерского хозяйства, садоводство и сельхозпроизводство.

ИЖС, ЛПХ, ДНП, СНТ. Объясняем, что это значит

ИЖС — индивидуальное жилищное строительство. Такие участки всегда находятся в населённых пунктах и предназначены для возведения домов не выше 3 этажей или 12 метров. Подойдёт для тех, кто хочет дом за городом с готовой инфраструктурой.

ЛПХ — личное подсобное хозяйство. На таком участке можно разводить скот и выращивать сельскохозяйственные культуры. Дом разрешается строить, только если участок расположен в населённом пункте. Подойдёт для тех, кто планирует вести хозяйство.

ДНП — дачное некоммерческое партнёрство. Это объединение дачных участков, на которых обязательно должны быть небольшие дома и, по желанию, огород или сад. Дачи могут находиться в населённом пункте или за его пределами, на сельскохозяйственных землях. Подойдёт для любителей загородного отдыха без уклона в сельское хозяйство.

СНТ — садовое некоммерческое товарищество. Это тоже объединение участков, но уже для земледелия, а не для отдыха. СНТ всегда находятся за пределами населённых пунктов и занимают более плодородные земли. Подойдёт для тех, кто планирует всерьёз заниматься сельским хозяйством и не исключает возможность построить загородный дом.

Дом для постоянного проживания (ИЖС)

Капитальное строительство разрешено только на участках ИЖС, оно и считается их основным предназначением. Капитальными называются строения с фундаментом, несущими стенами, инженерными коммуникациями и ограждением. Такие дома строят для проживания в течение всего года.

Преимущества:

  • У дома есть почтовый адрес, поэтому в нём можно прописаться.
  • Обычно вокруг есть вся необходимая инфраструктура, её созданием занимается администрация населённого пункта (коттеджного посёлка или деревни).
  • Банки охотно оформляют ипотеку на такие участки.

Недостатки:

  •  Если покупать только землю, а дом строить самостоятельно, то необходимо получить разрешение на строительство. Для этого проект дома должен быть согласован с множеством инстанций (санитарно-эпидемиологическая служба, пожарный надзор, коммунальные службы, градостроительный совет, если дом строится в городе, или местные органы исполнительной власти, если в селе).
  • Такие участки дорого стоят.

Дом и приусадебное хозяйство (ЛПХ)

Участки ЛПХ всегда находятся за городом, их рекомендуется использовать для ведения личного хозяйства — разведения животных или птиц, выращивания сельхозпродукции. ЛПХ, расположенные в границах населённых пунктов, называют приусадебными участками. На них можно строить дома, в том числе для постоянного проживания, сараи или другие хозяйственные сооружения, но только после согласования с местной администрацией и с соблюдением всех норм размещения построек. ЛПХ за пределами населённых пунктов называют полевыми участками. Их используют исключительно для выращивания сельхозпродукции, любое строительство на них запрещено.

Преимущества:

  • Можно перевести приусадебный участок в ИЖС. Это повысит его цену.
  • Для строительства не требуются согласованный проект и специальное разрешение.
  • Банки оформляют ипотеку на такие участки.
  • Налоговая ставка в 3 раза меньше, чем для участков ИЖС.
  • На всю продукцию, выращенную на участках ЛПХ, можно получить сертификаты или ветеринарные справки для дальнейшей продажи. Эта деятельность не считается предпринимательской и не облагается налогами.

Недостаток: на участках ЛПХ, которые находятся за пределами населённых пунктов, строить ничего нельзя.

Дача (ДНП)

Главное предназначение таких участков — отдых, но на них обязательно строительство дома. А ещё можно разбить сад и огород, но это по желанию. До недавнего времени ДНП должны были находиться на сельскохозяйственных землях, теперь законодательство разрешает создавать их и внутри населённых пунктов.

Преимущества:

  • Невысокая цена.
  • Если дом находится в населённом пункте, в нём можно получить постоянную регистрацию.
  • К дачам предъявляются менее строгие требования, чем к капитальным домам. Техническую экспертизу постройки делать необязательно.

Недостатки:

  • Нужно построить дом.
  • Коммуникации придётся прокладывать самостоятельно, возможно, объединившись с соседями.
  • Для постоянного проживания инфраструктура в дачном посёлке обычно развита недостаточно.
  • Нельзя построить капитальный дом с фундаментом и несущими стенами.
  • Банки неохотно дают ипотеку для покупки дач.

Дача и огород (СНТ)

Участки СНТ предназначены в первую очередь для выращивания сельхозкультур, всё остальное вторично. На них разрешается строить дома, помещения для выращенного урожая, но это не обязательно. СНТ всегда находятся за границами населённых пунктов, но часто недалеко от них, и владельцы участков могут свободно пользоваться имеющейся инфраструктурой.

Преимущества:

  • Участки обычно стоят значительно дешевле, чем земля для ИЖС (но дороже, чем в ДНП).
  • Дом строить необязательно.
  • Часто расположены в красивых местах с хорошей экологией.
  • Более плодородная почва, чем у дачных участков.

Недостатки:

  • Небольшая площадь (обычно до 15 соток).
  • Сложно зарегистрироваться в построенном доме (так как он не в населённом пункте).
  • Коммуникации нужно подводить за свой счёт.
  • Любой дом в СНТ по бумагам считается дачным (даже если это коттедж для круглогодичного проживания). Это сказывается на его цене.
  • Участки СНТ банки неохотно берут в залог.

Садовое и дачное некоммерческие партнёрства — в чем разница?

ДНП и СНТ — объединения людей, которые вместе решают проблемы своей «коммуны». От имени общего юридического лица они занимаются  строительством и обслуживанием дорог, коммуникаций, охраной, другими организационными вопросами. Обе формы существуют за счёт взносов их членов, они обычно небольшие, но регулярные.

Казалось бы, между ДНП и СНТ нет различий: в большинстве случаев это сад или огород с домом. Но всё не так просто: владельцы участков ДНП обязаны строить дома, а в СНТ — нет, главное — что-нибудь выращивать. Земля на участках ДНП обычно не слишком плодородная — тут же нужно отдыхать, а не об урожае думать, поэтому кадастровая стоимость их ниже.

Почему так трудно прописаться в домах СНТ и ДНП?

Закон не запрещает регистрироваться в домах на этих участках, но сделать это непросто. Для получения прописки нужен адрес, а у небольших садовых домиков, расположенных за границами населённых пунктов, его просто нет. Если адрес есть, всё становится проще, иначе приходится проводить экспертизу дома и получать решение суда о его пригодности к проживанию — только так получится в нём зарегистрироваться.

Что выбрать?

Выбор зависит от целей использования земли. ИЖС — оптимальный вариант для строительства капитального загородного дома. Хоть он и обойдётся дороже, зато и продать его можно будет по высокой цене. Если же главная цель покупки участка — дача с садом или огородом, выгоднее выбирать ДНП. Стоит такая земля дешевле, дом можно построить и для круглогодичного проживания, но зарегистрироваться в нём, скорее всего, не получится.

Но экономия от покупки земли в ДНП и СНТ для постоянного проживания может быть сомнительная. На участках ИЖС коммуникациями, дорогами и инфраструктурой занимается администрация, а в садовых и дачных товариществах всё это придётся делать за свой счёт.

Авторы: команда Яндекс.Недвижимости. Иллюстратор: Наташа Джола

Отличие частного загородного дома от коттеджа

Некоторые люди могут похвастаться тем, что они являются счастливыми владельцами коттеджа. При этом, чем отличается дом от коттеджа, знает далеко не каждый. Казалось бы, есть ли разница между этими двумя понятиями? На самом деле есть, и довольно внушительная. Любители свободы и спокойной жизни всегда останавливают свой выбор на частных домах. Это и отсутствие топота по потолку, и возможность вести себя настолько шумно, насколько этого захочется.

проект загородного дома проект загородного дома Проект двухэтажного загородного дома с бассейном

Никакие ремонты и праздники у соседей не будут поводом для головной боли либо бессонной ночи. В общем, у частного дома преимуществ перед квартирой очень много. Есть у таких особняков и некоторые минусы, одним из которых является более высокая стоимость частного дома, хотя тут многое зависит от качества строения, района и многого другого.

Немало людей старается приобретать частные дома не на вторичном рынке, а покупать земельный участок в понравившемся районе, после чего возводить абсолютно новое здание с учетом своих потребностей и предпочтений.

Прежде чем создавать проект будущего дома, который будет построен на купленном участке, необходимо учесть такие моменты, как его площадь, предполагаемое количество жильцов и желаемый уровень комфорта. Эти вопросы необходимо решить еще на начальном этапе строительства.

проект коттеджа проект коттеджа Проект двухэтажного кирпичного коттеджа

Исходя из этого, появится возможность определить, что в дальнейшем будет возводиться — обычный частный дом либо коттедж.

Вернуться к оглавлению

Содержание материала

Что такое дом

Чтобы определить, к какой категории относится то или иное здание, необходимо знать о том, как именно должен выглядеть дом и коттедж. В определении профессионалов, частный дом является жилым зданием, которое находится на участке земли. В некоторых словарях можно найти также такую расшифровку дома, как аристократическая организация и этническая группа.

На самом деле у понятия «дом» может быть несколько значений, в зависимости от того, в каком контексте используется данное слово. К примеру, когда человек говорит, что он находится дома, это вовсе не означает, что он на данный момент в отдельно стоящем здании. Это может быть и любая квартира, которая ему принадлежит. Дома люди строили еще с давних времен.

дом с мансардойдом с мансардойПроект дома с мансардой и гаражом

Когда-то им могла служить даже пещера либо соломенный шалаш. В наше время, когда технологии достигли очень высокого уровня, для строительства жилых домов используют различные материалы. Это может быть и камень, и дерево, и бетон, и стекло. В общем, вариантов много, но дом имеет право называться домом, если будут соблюдены все требования к квадратным метрам, этажности и многому другому.

Вернуться к оглавлению

Как устроен коттедж

Что касается того, чем коттедж отличается от загородного дома, то первые имеют классическое обозначение. Как правило, так именуют полутора- либо двухэтажные частные дома, у которых верхний ярус играет роль веранды, иногда только частично. Классический коттедж должен состоять из задней и передней комнаты. Такого типа строения были известны в нашей стране с давних времен, еще с того периода, когда на Руси строились пятистенки.

дом пятистенкадом пятистенкаПроцесс постройки дома пятистенки из бруса

Обязательным элементом коттеджа является придомовой участок. С учетом этого факта такие здания чаще всего возводятся за пределами городской черты, где свободного места больше. Коттеджи можно отнести к неотъемлемой части практически любого загородного пейзажа.

Чаще всего для зданий такого типа выбираются кирпич и камень, то есть более природные материалы, которые будут хорошо вписываться в общую картину загородной жизни. Тем не менее сегодня можно нередко встретить и коттеджи построенные из пеноблоков. Нередко их внешняя отделка более натуральна и привлекательна, нежели грубый строительный материал.

Планировка коттеджа должна включать в себя мансарду на втором этаже. На этом же ярусе будут располагаться спальные комнаты. Весь первый этаж, как правило, занимает кухня, санузел, гостиная, а иногда и гараж. Учитывая, что коттедж — это отдельно стоящее здание, тут может понадобиться и котельная.

Вернуться к оглавлению

В чем отличие

Если разбираться в том, чем отличается дом от коттеджа, то самым основным и очевидным отличием будет количество квадратных метров здания. Коттеджи значительно превышают по своим размерам обычные частные жилые дома. Когда говорят о здании такого типа, подразумевают строение, в котором насчитывается от 100 до 500 м² полезной площади. Если речь идет о более внушительном метраже, это уже будет усадьбой.

Чаще всего коттеджи строят обеспеченные люди, поэтому их внешнее оформление гораздо более богатое, нежели можно увидеть в стандартном частном доме. В коттедже не бывает такого, чтобы коммуникации частично либо полностью находились на улице. Они все в доме, как и отопление, которое, как правило, встречается газовое, но не печное. Около красивых коттеджей всегда можно увидеть привлекательный двор.

система отоплениясистема отопленияСхема системы отопления коттеджа

Зачастую это не просто ухоженная придомовая территория, а местность, над которой поработал профессиональный ландшафтный дизайнер. Дома в большинстве своем выглядят значительно более скромно. Тем не менее никто не может запретить человеку называть даже самый изысканный коттедж домом, так как в этом нет никакой ошибки.

Вернуться к оглавлению

Отличительные параметры дома и коттеджа

Несмотря на все сходства между частными домами и коттеджами, существует целый ряд факторов, которые имеют отношение исключительно к тому или иному виду строения. Как уже говорилось выше, в первую очередь отличие дома от коттеджа заключается в площади. Если готовое здание вышло более 100 м², значит, его можно смело именовать коттеджем. Строение площадью более 500 м² называют уже усадьбой, а право именоваться особняком может получить дом в 1000 м² и больше.

проект большой домпроект большой домПроект большого трехэтажного дома с мансардой

Интересно то, что в международной терминологии коттеджем принято называть здание, которое предназначено для сдачи в аренду. А вот непосредственно в доме живут сами его хозяева. Особенно часто такие традиции можно встретить в Великобритании. Обычные дома отличаются от коттеджей и коммуникациями.

Если в первом случае удобства могут быть частичными, а отопление печным, то для коттеджа благоустройство играет огромную роль. В таких домах имеется и канализация, и вода, и электричество, и газоснабжение, и полноценная отопительная система.

Немаловажным отличительным фактором для дома является то, что он может быть расположен в любом месте. Нередко в городах частные дома прекрасно соседствуют с многоэтажками. С коттеджами все несколько сложнее, так как тут у здания должны быть аналогичные соседи.

коттеджный поселок коттеджный поселок Проект загородного коттеджного поселка

Нередко встречаются уютные коттеджные поселки, которые находятся недалеко от города, чтобы его жителям было удобно ездить на работу, находящуюся в городской черте. Коттеджи — это здания внушительного размера, строительство и содержание такого может себе позволить далеко не каждый. Наиболее часто их владельцами являются состоятельные люди. Они могут себе позволить не только большой и красивый дом, но и соответствующую придомовую территорию. Уникальный ландшафтный дизайн — это то, что практически всегда встречается около коттеджей.

Небольшие частные дома тоже могут быть окружены личной придомовой территорией. Но она выглядит значительно скромнее и, как правило, обработана руками не профессионалов, а самих владельцев дома. Нередко здесь вместо клумбы и фонтана можно увидеть грядки с помидорами.


В современном строительстве нет определенного разграничения между обычным частным домом и коттеджем. То есть, если вы закажете профессионалам строительство коттеджа, стоит уточнить, каким именно он должен быть. Точно можно сказать одно, что обычный частый дом несколько компактнее, проще и скромнее, чем коттедж. К слову, для последнего нужно достаточно много свободного места, о чем необходимо позаботиться еще на этапе приобретения земельного участка.

Коттедж — Переиздание Википедии // WIKI 2

Типичный коттедж с соломенной крышей в Йилмптоне, Девон, Англия, построенный много веков назад. Несмотря на то, что оно выглядит привлекательно, оно было построено как чисто функциональное здание без заботы об эстетике.

Коттедж — это, как правило, небольшой дом. Он может иметь оттенок старого или старомодного здания. В современном использовании коттедж обычно представляет собой скромное, часто уютное жилище, обычно в сельской или полусельской местности.Коттедж Орне, часто довольно большие и величественные резиденции, построенные знати, восходит к движению коттеджей в деревенском стиле конца 18-го и начала 19-го веков во время романтического движения.

В британском английском этот термин теперь обозначает небольшое жилище традиционной постройки, хотя его также можно применить к современной постройке, спроектированной так, чтобы напоминать традиционные дома («имитирующие коттеджи»). Коттеджи могут быть отдельно стоящими или террасированными, например, построенными для размещения рабочих в шахтерских деревнях.Привязанное жилье, предоставляемое сельскохозяйственным рабочим, обычно было коттеджем, см. Дачный сад. В Англии термин дачный домик теперь обозначает специализированную форму сдачи жилья в аренду, что дает владельцу различные налоговые льготы.

Дом отдыха существует во многих культурах под разными названиями. В американском английском «коттедж» является одним из терминов для обозначения таких домов для отпуска, хотя их также можно назвать «хижиной», «шале» или даже «лагерем». В некоторых странах (например, в Скандинавии, Прибалтике и России) термин «коттедж» имеет местные синонимы: по-фински mökki , по-эстонски suvila , по-шведски stuga , по-норвежски hytte (от немецкого слова ). Hütte ), на чешском chalupa , на русском дача ( дача , что может относиться к дачному / дачному дому, часто расположенному рядом с водоемом).

В американских городах есть жилые дома в стиле коттеджей, построенные в основном для размещения порабощенных людей.

В таких местах, как Канада, «коттедж» не имеет никакого значения (сравните с домом священника или отшельником).

Энциклопедия YouTube

  • ✪ Красивый коттедж лучше крохотного домика?

Содержание

Происхождение

Слово коттедж (средневековая латынь cotagium ) происходит из английской средневековой эпохи, где оно первоначально относилось к скромному сельскому особняку коттера , полунезависимому жителю поместья, который имел определенные права на проживание от лорд поместья, который в социальной иерархии был на ступень выше раба (упомянутого в «Книге судного дня» 1086 г.), который не имел права владения и работал полный рабочий день по приказу лорда.В Книге Судного дня они упоминались как Coterelli . [2] У коттеджа был небольшой участок прилегающей к нему сельскохозяйственной земли, примерно 2 или 3 акра, на которой житель зарабатывал себе на жизнь и средства к существованию. Он был определен своей функцией размещения чеканки, а не формой, которая менялась, но она, безусловно, была небольшой, дешево построенной и чисто функциональной, без несущественных архитектурных изысков. Он был бы построен из самых дешевых местных материалов и в местном стиле, таким образом, в районах выращивания пшеницы он был бы покрыт соломой, а в местах, богатых сланцем, таких как Корнуолл, сланцы использовались для кровли.В богатых камнем областях его стены должны были быть построены из бутового камня, а в других областях, таких как Девоншир, обычно строились из глинобитных блоков, в основном блоков из высушенной грязи.

Англия

Этимология

Слово, вероятно, представляет собой смесь древнеанглийского cot, cote «хижина» и старофранцузского cot «хижина, коттедж», от древнескандинавского kot «хижина» и связанного со средне-нижненемецким kotten (коттедж , хижина). Примеры этого можно найти в списках усадебных дворов 15 века.Дом коттеджа носил латинское название: « domus », [3] , а сарай коттеджа — « grangia ».

Промышленная революция

В Англии примерно с 18 века развитие промышленности привело к появлению ткацких и шахтерских коттеджей. [ необходима цитата ] Фридрих Энгельс в своей работе 1845 года «Положение рабочего класса в Англии» цитирует «Коттеджи» как жилище низкого качества.

Закон о корпусах

На протяжении многих лет различные английские законодательные акты лишали дачника права владеть землей.Согласно Джону Лоуренсу Хаммонду и Барбаре Хаммонд в их книге Деревенский рабочий , до Закона об ограждениях дачник был сельскохозяйственным рабочим с землей, а после Закона об ограждениях дачник был фермером без земли. [4]

Юридическое определение

В законодательстве Англии и Уэльса под коттеджем понимается «небольшой дом или жилище без земли». [2] Однако изначально в соответствии с законом елизаветинской эпохи коттедж должен был быть построен на площади не менее 4 акров (0.02 км 2 ; 0,01 кв. Мили) земли. [2]

Уэльс

Валлийский Tŷ unnos , или «дом в ночи», был построен скваттерами на земельном участке, определяемом метанием топора из каждого угла собственности. На валлийском языке коттедж известен как bwthyn , а его обитатель preswlydd . [5]

Шотландия

В Шотландии эквивалентом дачного жителя будет крестьянин, а термин для здания и его земли — крофт. [6]

Ирландия

Обычное зрелище на западе Ирландии — каменный собор XIX века — в Карригманусе, графство Корк.

Ирландские коттеджи, известные как ирландские: учит , исторически были домами сельскохозяйственных рабочих и рабочих, но в последние годы этот термин приобрел романтический оттенок, особенно когда речь идет о коттеджах с соломенными крышами (ирландский язык: учит ceann tuí ) , Когда-то эти соломенные коттеджи можно было увидеть по всей Ирландии, но большинство из них пришло в упадок из-за более новых и современных разработок.Однако в последнее время наблюдается возрождение восстановления этих старых коттеджей, и люди хотят более традиционный дом. Сегодня коттеджи с соломенной крышей в основном строятся для туристической индустрии, и многие из них можно сдать в аренду. [7]

Современное использование в Великобритании и Ирландии

В популярной современной культуре термин коттедж используется в более общем и романтическом контексте и может относиться к любой эпохе, но этот термин обычно применяется к домам досовременного периода.Старые доикторианские коттеджи, как правило, имеют ограниченную высоту и часто имеют открытую строительную древесину, иногда вторгающуюся в жилое пространство. При современном ремонте таких жилищ часто стремятся заново обнажить деревянные балки, стропила, столбы и т. Д., Которые были покрыты, в попытке установить предполагаемую историческую аутентичность.

Старые коттеджи обычно скромные, часто сблокированные или с террасами, всего с четырьмя основными комнатами («две вверху, две внизу»), хотя последующие модификации могут создать более просторное жилье.Однокомнатный дом рабочего или рыбака, часто присоединенный к более крупному участку, представляет собой особый тип коттеджа и называется penty . Термин «коттедж» также используется для обозначения более крупного дома, который скорее практичен, чем претенциозен: см. Коттедж Chawton.

За пределами Великобритании и Ирландии

Северная Америка

Wolters Filling Station in Davenport, Iowa; an example of an English Cottage-style gas station

Хотя в Оксфордском словаре английского языка говорится, что термин коттедж используется в Северной Америке для обозначения «летней резиденции (часто в большом и роскошном масштабе) у водопоя, оздоровительного или развлекательного курорта», большинство американцев Ожидайте, что коттедж, особенно летний, будет относительно небольшим, возможно, недостроенным домом.Различные издания типично американского словаря Webster’s Dictionary определяют его как «небольшой дом; любое скромное загородное или загородное жилище» (пятое издание), а в одиннадцатом издании даже коттедж описывается как «обычно небольшой домик для отдыха. »

В Северной Америке большинство зданий, известных как коттеджи, используются горожанами для отдыха на выходных или летом. Владельцы коттеджей часто сдают свою недвижимость туристам в качестве источника дохода. В Сент-Джоне, Виргинские острова США, большинство коттеджей сдаются в аренду на выходные или летом.В Мичигане под коттеджем обычно понимается летняя резиденция на севере, рядом с озером или на берегу озера. Примером коттеджа колониальной эпохи в Северной Америке является небольшой дом из полевого камня под названием Boelson Cottage в парке Фэрмаунт, Филадельфия — один из старейших сохранившихся домов в городе (около 1678–1684).

На жаргоне англоязычной индустрии недвижимости Квебека коттедж — это любой двухэтажный дом, в отличие от бунгало. Однако «коттеджи» в Восточной Канаде обычно располагаются рядом с озерами, реками или океаном в лесных районах.Они используются как место для отдыха с друзьями и семьей; общие мероприятия, включая плавание, греблю на каноэ, водные лыжи, рыбалку, походы и парусный спорт. Есть также много известных летних колоний. Жить в коттедже — одно из самых популярных туристических направлений в Онтарио, Канада, части которого стали называть коттеджными поселками. Этот термин обычно относится к северному и южному берегам залива Джорджиан Бэй, Онтарио; Muskoka, Онтарио; Haliburton, Онтарио; и озера Каварта, Онтарио; но также использовался для описания нескольких других регионов Канады.Практика аренды коттеджей стала широко распространенной в этих регионах, особенно в связи с повышением налогов на недвижимость на набережной.

То, что восточные канадцы называют «коттеджами» (жилища сезонного использования), в большей части Северной Америки обычно называют «хижинами». Это наиболее заметно на Среднем Западе и западе США, а также в Западной Канаде. На большей части Северного Онтарио, Новой Англии и северной части штата Нью-Йорк летний домик у водоема известен как лагерь. [ необходима цитата ] В 1960-х и 1970-х годах дом с А-образной рамой стал популярным коттеджным стилем в Северной Америке.

В 20-30-е годы многие заправочные станции были построены в стиле коттеджей Старого Света. Составляя около трети станций, построенных в Соединенных Штатах в те годы, сооружения в стиле коттеджей создавали живописный домашний уют, и их было легче получить одобрение, чем более стилизованные или привлекающие внимание конструкции, которые обычно использовались на заре автомобильной эры. , [8]

Скандинавские страны

Коттедж на юге Финляндии

Статистическое управление Финляндии определяет коттедж (финский язык: mökki , Финляндия, шведский язык: stuga или вилла ) как «жилой дом, который используется в качестве жилья для отдыха или отдыха и постоянно строится или возводится на его территории. сайт». [9] Финские коттеджи традиционно строят из бревен, но стали обычным делом другие конструкции из дерева. Обычно они расположены близко к воде и почти во всех есть сауна.

В Финляндии 474 277 коттеджей (2005 г.), стране с 187 888 озерами и 179 584 островами, включая арендуемые коттеджи, принадлежащие гостиничным компаниям, но исключая дачные поселки и здания на садовых участках. Согласно отчетам, в 2005 г. было построено 4 172 новых коттеджа. [ цитата: ] Большинство коттеджей расположены в муниципалитетах Куусамо (6 196 коттеджей на 1 января 2006 г.), Куопио (5 194), Экенас (Таммисаари — 5 053), Миккели ( 4649) и Мянтюхарью (4630). [ требуется ссылка ]

Шведский коттедж в Люстере, Стокгольм.

Формальный шведский термин для коттеджей — fritidshus (дом для отдыха) или stuga , из которых 680.000 в Швеции (2007). По данным Статистического управления Швеции, около 50% населения Швеции имеет доступ к домам для отдыха. [10] В повседневной речи шведы называют свои коттеджи lantstället (загородный дом) или stugan (коттедж).Большинство домов для отпуска в Швеции можно найти на побережье и вокруг крупных городов. Цены сильно различаются в зависимости от местоположения; современный приморский дом недалеко от Стокгольма может стоить в 100 раз дороже простого коттеджа во внутренних районах северной Швеции.

До конца Второй мировой войны только небольшая состоятельная шведская элита могла позволить себе дома для отдыха — часто и большой приморский дом, и охотничий домик на севере. Во время быстрой урбанизации 1950-х и 1960-х годов многие семьи смогли сохранить свои старые фермерские дома, деревенские коттеджи и рыбацкие домики и превратить их в дома для отдыха.Кроме того, экономический рост позволил даже семьям с низким доходом покупать небольшие участки в сельской местности, где они могли бы построить простые дома. Бывшие дома отдыха возле больших городов постепенно превращаются в постоянные дома в результате разрастания городов.

Традиционный шведский коттедж — это простой дом, обшитый деревянными панелями и выкрашенный в красный цвет. Они могут содержать 1–3 небольшие спальни, а также небольшую ванную комнату. В совмещенной кухне и гостиной ( сторстуга ) обычно стоит камин.Сегодня многие коттеджи были расширены за счет «наружных комнат» (полуотапливаемых внешних комнат со стеклянными стенами и тонкой крышей) и больших деревянных террас. В результате реформы «фриггебода» в 1979 году многие владельцы коттеджей построили на своих участках дополнительные гостевые дома.

Формальный норвежский термин для обозначения коттеджей — hytte или fritidsbolig (дом для отдыха). В остальном это очень похоже на шведский коттедж.

Россия, Украина и Содружество Независимых Государств

Типичная советская дача в Решетах.Пример того, что сейчас называют «коттеджем» в России (Михайловка, Волгоградская область).

Первые известные «коттеджи» были построены в России в 19 веке, [11] , когда была популярна британская культура.

Гонконг

Коттеджи обычно находятся в районе Новые территории Гонконга. Горожане стекаются в эти коттеджи на каникулах и в летние месяцы, чтобы укрыться от шума и суеты Гонконга. Большинство из них представляют собой трехэтажные кирпичные постройки с балконами на верхних этажах.Часто есть открытая крытая площадка для еды и развлечений. В этих домах есть полноценные комнаты и кухни. [ требуется ссылка ]

Южная Африка

Как и во всем остальном мире, в южноафриканских коттеджах жили сельскохозяйственные рабочие, их друзья и семьи. Ряд коттеджей был также построен для рыбаков на западном и южном побережьях страны на протяжении 18 и 19 веков. Большинство коттеджей представляют собой одноэтажные двух- или четырехкомнатные строения, иногда с чердаком для хранения припасов.Большинство коттеджей в районе Западного Кейпа в Южной Африке имеют соломенные крыши и каменные или глинобитные стены, которые традиционно побелены. Большое количество оставшихся коттеджей в стране внесено в список памятников старины. [ требуется ссылка ]

Знаменитые коттеджи

Галерея

Соломенные коттеджи в Англии

Другие коттеджи

См. Также

Ссылки

  1. ^ YLE: Jopa kymmenet tuhannet siirtyneet kesämökeilleen vetoomuksista huolimatta, suosittujen mökkikuntien ruokakaupoissa jopa 50 prosentin kasvuja (на финском)
  2. ^ a b c Элмс, Джеймс (1827). Манаев Георгий (15.06.2015). «Дача: Исключительные дома русских стран». Отчет по России и Индии . Проверено 16 марта 2017.

Дополнительная литература

Текущие выпуски:

Вне авторских прав (скачать бесплатно):

  • Папворт, Джон Б. Сельские резиденции: серия проектов коттеджей (Лондон, Р. Аккерманн, 1818 г.).
  • Downing, A. J. Cottage Residences (Нью-Йорк: J.Wiley & son, 1873).
  • Доубер, Э. Дж. И Дэви, В. Г. Старые коттеджи и фермерские дома в Кенте и Сассексе (Лондон, Б. Т. Бэтсфорд, 1900)
  • Дитчфилд, П. Х. Живописные английские коттеджи и сады у их дверей (J.C. Winston Co., 1905).
  • Холм, Чарльз. Старинные английские загородные коттеджи (Офис «Студии», Лондон, Нью-Йорк, Париж, 1906 г.).
  • Green, W. C. & Davie, W. G. Старые коттеджи и фермерские дома в Суррее (Лондон, Б.Т. Бэтсфорд, 1908).
  • Дичфилд, П. Х. и Куинтон, А. Р. Коттеджи и деревенская жизнь сельской Англии (Лондон, J.M. Dent & sons ltd., 1912).
  • Старейшина-Дункан, Дж. Х. Загородные коттеджи и дома для выходных (Лондон, Касселл и Ко. Лтд., 1912).
  • Холм, Чарльз (Эд). Деревенские дома Англии («Студия Лтд.», Лондон, Нью-Йорк, Париж, 1912).
  • Кирби, Дж. Х. Современные коттеджи (self pub.n.d).

Внешние ссылки

Anne Hathaway Викискладе есть медиафайлы по теме Коттедж .
Anne Hathaway Эта страница последний раз была отредактирована 25 июля 2020 в 03:26 ,

коттеджный тип — определение — английский

Примеры предложений с «коттеджным типом», память переводов

WikiMatrixВ 1953 году Дом начал успешную работу по уходу за детьми «коттеджного типа». Giga-frenЭто стратегическая возможность, потому что многие отрасли промышленности в основном являются частными предприятиями. UN-2 Это остается в значительной степени неизменным, хотя некоторые данные свидетельствуют о том, что существует предварительное согласие на трудоустройство женщин в агропромышленных предприятиях коттеджного типа, где работают группы женщин и используются некоторые формы простой технологии пищевой промышленности. Giga-fren [ПЕРЕВОД] Надомными считаются работники, отвечающие следующим требованиям: 1 — работники, выполняющие в обмен на фиксированную заработную плату работу, полученную напрямую или через третью сторону и приносящую пользу одному или большее количество промышленных, коттеджных, некоммерческих или сельскохозяйственных организаций, независимо от характера таких организаций, которые могут быть государственными или частными, светскими или религиозными, даже если они являются образовательными, профессиональными или благотворительными организациями; 2 — работники, которые работают один, со своим супругом или со своими детьми-иждивенцами, как это определено статьей 285 Кодекса социального обеспечения, или с помощником. повесить Окна наверху были коттеджного типа, с обилием имитации каменной кладки в стиле рококо. Giga-fren Как небольшую некоммерческую издательскую фирму коттеджного типа, продающуюся по подписке, ее можно было бы назвать частной прессой. OpenSubtitles2018.v3 И именно здесь, в удаленном коттедже, печатая в постели с машиной на коленях, зная, что ему осталось жить недолго, Оруэлл сосредоточился на том, что для него было больше всего, и на Британии OpenSubtitles2018 ,v3Хотя, должен сказать, вам кажется. Больше похоже на английский коттедж. Тип. OpenSubtitles2018.v3 И появятся как уникальные особняки коттеджного типа. opensubtitles2И появятся уникальные особняки коттеджного типа. — Вы хотите жить в таком доме? MultiUng) В отчете Межучрежденческой гендерной миссии Организации Объединенных Наций в Афганистане (ноябрь №) ситуация описывалась следующим образом: «Как правило, небольшие приносящие доход проекты представляют собой временные меры, призванные заполнить пробелы в занятости и доходах без предоставления основа для устойчивых средств к существованию; как таковые, женщины-участники не участвуют в основных проектах помощи и не в состоянии найти точку опоры на рынке в будущем.Это остается в значительной степени неизменным, хотя некоторые данные свидетельствуют о том, что существует предварительное согласие на занятость женщин в агропромышленных предприятиях коттеджного типа, где работают группы женщин и используются некоторые формы простой технологии обработки пищевых продуктов Giga-fren [ПЕРЕВОД ] Надомные работники считаются работниками, отвечающими следующим требованиям: 1 — работники, выполняющие в обмен на фиксированную заработную плату работу, полученную либо напрямую, либо через третью сторону, и которая приносит пользу одному или нескольким промышленным, коттеджным или некоммерческие или сельскохозяйственные организации, независимо от характера таких организаций, которые могут быть государственными или частными, светскими или религиозными, даже если они являются образовательными, профессиональными или благотворительными организациями; 2 — работники, которые работают один, со своим супругом или со своими детьми-иждивенцами, как это определено статьей 285 Кодекса социального обеспечения, или с помощником. Giga-fren Вдоль Аршамбо-роуд есть жилые дома коттеджного типа; другие дома представляют собой изолированные дома на одну семью вдоль Моллер-роуд. WikiMatrix Сегодня он используется в основном для производства ковров и других промышленных предприятий. UN-2 Закон Республики Армения, принятый в 2002 году «О предоставлении беженцам права собственности на квартиры, построенные для беженцев, изгнанных из Азербайджанской Республики в 1988-1992 годах», регулирует отношения, связанные с предоставлением беженцам право собственности на квартиры в жилых домах и коттеджах (далее — квартиры), построенных на территории Республики Армения за счет средств, полученных из государственного бюджета Республики Армения, а также от зарубежных стран и международных организаций для беженцев, изгнанных из Азербайджанской Республики в 1988-1992 годах, в том числе получивших гражданство Республики Армения (далее именуемые «беженцы»). Giga-fren Этот тип аквакультуры «кустарного промысла» был бы не основным источником средств к существованию, а дополнительным доходом, при этом не ставя под угрозу их статус основных рыбаков. Common crawl Начиная от недорогих мини-коттеджных гостиниц типа и заканчивая огромными, современными гостиницами со всеми видами услуг, включая VIP. UN-2 В деятельности частного сектора преобладают торговля, бытовые услуги и местное надомное производство. EurLex-2 () Квартиры для отдыха включают в себя съемное жилье, съемные комнаты, дома отдыха, коттеджи, различные виды служебного жилья и т. Д. В многопрофильной деятельности в частном секторе преобладают торговля, бытовые услуги и местное надомное производство. UN-2 Переработка агрообработки еще недостаточно развита, и несколько небольших предприятий надомного типа производят джемы, соленья, приправы с местными фруктами для продажи на ярмарках. , выставки и другие подобные мероприятия. Giga-frenВопросы по ITS и CTS определяют «посещение второго дома, кондоминиума или коттеджа (ITS) и [как тип размещения] частного коттеджа или загородного дома, коммерческого коттеджа или коттеджа (CTS)» и предоставляют информацию, используемую для сделать смету расходов на частные коттеджи. WikiMatrixSkorup — соленый творог Дурмиторски Скоруп — разновидность соленого старого творога с горы Дурмитор. Обыкновенный обход На Тенерифе в своем первоначальном состоянии остались лишь очень немногие Casas Rurales (загородные коттеджи) этого типа.

Показаны страницы 1. Найдено 176 предложения с фразой cottage-type.Найдено за 9 мс.Накопители переводов создаются человеком, но выравниваются с помощью компьютера, что может вызвать ошибки. Найдено за 0 мс.Накопители переводов создаются человеком, но выравниваются с помощью компьютера, что может вызвать ошибки. Они поступают из многих источников и не проверяются. Имейте в виду.

.

коттеджный тип — определение — английский

Примеры предложений с «коттеджным типом», память переводов

WikiMatrixВ 1953 году Дом начал успешную работу по уходу за детьми «коттеджного типа». Giga-frenЭто стратегическая возможность, потому что многие отрасли промышленности в основном являются частными предприятиями. UN-2 Это остается в значительной степени неизменным, хотя некоторые данные свидетельствуют о том, что существует предварительное согласие на трудоустройство женщин в агропромышленных предприятиях коттеджного типа, где работают группы женщин и используются некоторые формы простой технологии пищевой промышленности. Giga-fren [ПЕРЕВОД] Надомными считаются работники, отвечающие следующим требованиям: 1 — работники, выполняющие в обмен на фиксированную заработную плату работу, полученную напрямую или через третью сторону и приносящую пользу одному или большее количество промышленных, коттеджных, некоммерческих или сельскохозяйственных организаций, независимо от характера таких организаций, которые могут быть государственными или частными, светскими или религиозными, даже если они являются образовательными, профессиональными или благотворительными организациями; 2 — работники, которые работают один, со своим супругом или со своими детьми-иждивенцами, как это определено статьей 285 Кодекса социального обеспечения, или с помощником. повесить Окна наверху были коттеджного типа, с обилием имитации каменной кладки в стиле рококо. Giga-fren Как небольшую некоммерческую издательскую фирму коттеджного типа, продающуюся по подписке, ее можно было бы назвать частной прессой. OpenSubtitles2018.v3 И именно здесь, в удаленном коттедже, печатая в постели с машиной на коленях, зная, что ему осталось жить недолго, Оруэлл сосредоточился на том, что для него было больше всего, и на Британии OpenSubtitles2018 ,v3Хотя, должен сказать, вам кажется. Больше похоже на английский коттедж. Тип. OpenSubtitles2018.v3 И появятся как уникальные особняки коттеджного типа. opensubtitles2И появятся уникальные особняки коттеджного типа. — Вы хотите жить в таком доме? MultiUng) В отчете Межучрежденческой гендерной миссии Организации Объединенных Наций в Афганистане (ноябрь №) ситуация описывалась следующим образом: «Как правило, небольшие приносящие доход проекты представляют собой временные меры, призванные заполнить пробелы в занятости и доходах без предоставления основа для устойчивых средств к существованию; как таковые, женщины-участники не участвуют в основных проектах помощи и не в состоянии найти точку опоры на рынке в будущем.Это остается в значительной степени неизменным, хотя некоторые данные свидетельствуют о том, что существует предварительное согласие на занятость женщин в агропромышленных предприятиях коттеджного типа, где работают группы женщин и используются некоторые формы простой технологии обработки пищевых продуктов Giga-fren [ПЕРЕВОД ] Надомные работники считаются работниками, отвечающими следующим требованиям: 1 — работники, выполняющие в обмен на фиксированную заработную плату работу, полученную либо напрямую, либо через третью сторону, и которая приносит пользу одному или нескольким промышленным, коттеджным или некоммерческие или сельскохозяйственные организации, независимо от характера таких организаций, которые могут быть государственными или частными, светскими или религиозными, даже если они являются образовательными, профессиональными или благотворительными организациями; 2 — работники, которые работают один, со своим супругом или со своими детьми-иждивенцами, как это определено статьей 285 Кодекса социального обеспечения, или с помощником. Giga-fren Вдоль Аршамбо-роуд есть жилые дома коттеджного типа; другие дома представляют собой изолированные дома на одну семью вдоль Моллер-роуд. WikiMatrix Сегодня он используется в основном для производства ковров и других промышленных предприятий. UN-2 Закон Республики Армения, принятый в 2002 году «О предоставлении беженцам права собственности на квартиры, построенные для беженцев, изгнанных из Азербайджанской Республики в 1988-1992 годах», регулирует отношения, связанные с предоставлением беженцам право собственности на квартиры в жилых домах и коттеджах (далее — квартиры), построенных на территории Республики Армения за счет средств, полученных из государственного бюджета Республики Армения, а также от зарубежных стран и международных организаций для беженцев, изгнанных из Азербайджанской Республики в 1988-1992 годах, в том числе получивших гражданство Республики Армения (далее именуемые «беженцы»). Giga-fren Этот тип аквакультуры «кустарного промысла» был бы не основным источником средств к существованию, а дополнительным доходом, при этом не ставя под угрозу их статус основных рыбаков. Common crawl Начиная от недорогих мини-коттеджных гостиниц типа и заканчивая огромными, современными гостиницами со всеми видами услуг, включая VIP. UN-2 В деятельности частного сектора преобладают торговля, бытовые услуги и местное надомное производство. EurLex-2 () Квартиры для отдыха включают в себя съемное жилье, съемные комнаты, дома отдыха, коттеджи, различные виды служебного жилья и т. Д. В многопрофильной деятельности в частном секторе преобладают торговля, бытовые услуги и местное надомное производство. UN-2 Переработка агрообработки еще недостаточно развита, и несколько небольших предприятий надомного типа производят джемы, соленья, приправы с местными фруктами для продажи на ярмарках. , выставки и другие подобные мероприятия. Giga-frenВопросы по ITS и CTS определяют «посещение второго дома, кондоминиума или коттеджа (ITS) и [как тип размещения] частного коттеджа или загородного дома, коммерческого коттеджа или коттеджа (CTS)» и предоставляют информацию, используемую для сделать смету расходов на частные коттеджи. WikiMatrixSkorup — соленый творог Дурмиторски Скоруп — разновидность соленого старого творога с горы Дурмитор. Обыкновенный обход На Тенерифе в своем первоначальном состоянии остались лишь очень немногие Casas Rurales (загородные коттеджи) этого типа.

Показаны страницы 1. Найдено 176 предложения с фразой cottage-type.Найдено за 10 мс.Накопители переводов создаются человеком, но выравниваются с помощью компьютера, что может вызвать ошибки. Найдено за 0 мс.Накопители переводов создаются человеком, но выравниваются с помощью компьютера, что может вызвать ошибки. Они поступают из многих источников и не проверяются. Имейте в виду.

.

3d моделей: Строительство — финский коттедж типа «Вигвам»

. 3d модели: Здания — финский коттедж типа «Вигвам»; Finnish cottage type &quot;Wigwam&quot; Finnish cottage type &quot;Wigwam&quot;

условия покупки

Если 3d модель имеет PRO-статус
  • 1.Купить доступ PRO (можно купить минимум 2 PRO)
  • 2. Скачивайте любые 3d модели в PRO-статусе, когда вам будет удобно

Если значок БЕСПЛАТНЫЙ или ОМ и вам не хватает 3 доступа в день
  • 1. Приобретите БЕСПЛАТНЫЙ расширенный доступ (от 1 до 12 месяцев)
  • 2.Скачайте БЕСПЛАТНО необходимые модели в количестве до 30 моделей в сутки
Правила использования моделей ,

Как сделать кирпичную кладку своими руками: Как сделать модную кирпичную стену своими руками?

Опубликовано автором
Ответить

Как сделать модную кирпичную стену своими руками?

Кирпичная кладка в интерьере — один из самых модных трендов последнего времени. Особенно актуален этот элемент декора при оформлении помещения в стиле лофт. Создать «кирпичную стену» в комнате можно несколькими способами. Каждый из них по-своему хорош, но при выборе следует учесть и имеющиеся минусы. 

Использование натуральной кирпичной кладки стены

Стену очищают от остатков старой штукатурки, шлифуют болгаркой с лепестковым диском, межкирпичные швы корректируют при помощи штукатурной смеси. Чтобы защитить стену от повреждений и осыпания, ее поверхность покрывают акриловым лаком или воском.

Плюсы:

Минусы:

  • Снижение тепло- и звукоизоляционных свойств стенового перекрытия;

  • Трудоемкость процесса.

Оформление стены натуральным кирпичом

Вдоль стены делают дублирующую кладку из натурального кирпича, а затем используют лаковое или восковое покрытие для защиты поверхности от внешних воздействий.

Плюсы:

  • Естественный вид поверхности;

  • Улучшение звукоизоляционных свойств и утепление стены.

Минусы:

  • Трудоемкость процесса;

  • Потеря площади помещения;

  • Дополнительная нагрузка на межэтажные перекрытия.

Для того, чтобы свести минусы к минимуму, можно заменить натуральный кирпич клинкерной плиткой: она намного тоньше и легче, при этом сохраняет свойства натурального кирпича. 

Плитка может иметь различную форму, фактуру и расцветку, что значительно расширяет дизайнерские возможности при использовании этого материала.

Использование кафельной плитки с фактурой «под кирпич»

В настоящее время не проблема подобрать на рынке кафель, имитирующий различные виды кирпичной кладки. Такой вариант идеально подойдет для кухни или ванной.

Плюсы:

  • Эстетичный внешний вид;

  • Разнообразие вариантов отделки;

  • Отсутствие необходимости в дополнительной обработке поверхности;

  • Устойчивость поверхности к механическим повреждениям и загрязнениям;

  • Простота ухода.

Минусы:

Обои «под кирпич»

Можно подобрать как самые простые обои с рисунком кладки, так и более дорогие варианты из винила, имитирующие рельеф  кирпичной стены.

Плюсы:

  • Простота монтажа;

  • Низкая цена;

  • Легко заменить стеновое покрытие, если оно надоест.

Минусы:

Плитка из пенополистерола

Для имитации кирпичной кладки «кирпичики», изготовленные из пенополистерола, наклеивают на оштукатуренную, заранее прогрунтованную поверхность, а затем окрашивают.

Плюсы:

Минусы:

  • Работа кропотливая, длительная, требует аккуратности;

  • Покрытие подвержено механическим повреждениям, непрочное.

Имитация кладки при помощи штукатурки

Поверхность стены оштукатуривают и придают ей вид кирпичной стены при помощи специальных приемов.

Плюсы:

  • Максимальная реалистичность покрытия;

  • Улучшения тепло- и звукоизоляционных свойств поверхности;

  • Несложный монтаж;

  • Низкая цена;

  • Отсутствие необходимости предварительной обработки стены.

Минусы:

5 способов нанесения штукатурки «под кирпич»

Для создания «кирпичной стены» при помощи штукатурки можно использовать следующие составы: плиточный клей, смешанный с гипсовой штукатуркой в пропорции 1:1; гипсовую или фасонную штукатурку; густую краску. Есть несколько способов создать имитацию кирпичной кладки при помощи оштукатуривания:

  • Раствор штукатурки наносится на загрунтованную стену слоем 10-20 мм. Прямоугольной глубокой формой в виде кирпичика на оштукатуренной поверхности пропечатывается рельеф кирпичей. Форму предварительно необходимо смочить. Влажной малярной кистью края полученного рельефа чуть сглаживаются, в результате поверхность приобретает характерную «каменную» фактуру. После полного высыхания раствора его зашкуривают и окрашивают в необходимый цвет. Работа довольно кропотливая, но результат получается чрезвычайно реалистичным.

  • На окрашенную в белый цвет стену наносятся узкие полосы малярного скотча, воссоздавая рисунок кладки. Стена окрашивается более темным тоном, после чего скотч сразу убирают. Этот вариант наиболее прост в исполнении и не создает необходимости убирать строительный мусор после завершения работ. Для придания «кладке» большей реалистичности можно вместо краски использовать декоративную штукатурку. Она наносится тонким слоем (около 3 мм), скотч убирают после некоторого подсыхания состава.

  • На стену наносится трафарет, после чего ее покрывают колерованной жидкой фактурной штукатуркой при помощи кельмы или шпателя. Через 10 минут на подсохший раствор при помощи краскопульта наносится мелкий песок. Для прочного сцепления песчаного слоя с поверхностью ее прокатывают резиновым валиком. После этого трафарет убирают.

  • Стену выравнивают гипсовой штукатуркой светлого тона по маякам. После высыхания слоя при помощи правила вырезают борозды, имитирующие рисунок кладки. Сделать это можно плоской отверткой.

  • На стену с наклеенным на нее трафаретом из строительного скотча наносят смесь гипсовой штукатурки и плиточного клея. Делать это можно при помощи шпателя или рукам — так поверхность приобретет более выраженную фактуру. Скотч сразу убирают. После высыхания слоя острые углы сглаживают наждачной бумагой, стену грунтуют и окрашивают. При таком способе отделки получается эффектная поверхность, имитирующая старую кирпичную кладку.

Советы дизайнеров по укладке кирпичной стены


Чтобы кирпичная кладка максимально преображала пространство, а не создавала иллюзию неблагоустроенного помещения, стоит соблюдать следующие принципы ее интеграции в интерьер:

  • Для неровных стен рекомендуется выбирать более фактурные варианты — это избавит от необходимости тщательного выравнивания поверхностей.

  • Не стоит оформлять все стены в комнате подобным образом. «Кирпичная» стена выполняет роль акцентной, приковывает к себе внимание, потому, как правило, в комнате создают подобное покрытие на одной из стен или на ее части (в простенке между окнами, в нише).

  • Эффектно выглядит сочетание кирпичной кладки с альтернативной отделкой на плоскости одной стены. Кладка может располагаться в виде фрагментов неправильной формы, сочетаясь с поверхностью, покрытой декоративной штукатуркой, оклеенной обоями, кафелем или оформленной деревянными панелями.

  • Зеркала, помещенные на «кирпичную» стену, помогут гармонизировать пространство, отражая поверхность другой, не оформленной «под кирпич» стены.

  • Уют комнате с кирпичной стеной придадут открытые полки из дерева, установленные на ней. Тут лучше расставить однородные по цвету и фактуре предметы.

Кирпичная стена своими руками из штукатурки: как сделать имитацию кирпича

Как сделать кирпичную стену в квартире:

Из штукатурки

Из пенопласта

Из плитки

Советы по оформлению

Кирпичная стена своими руками из штукатурки — самый популярный способ оформления, однако далеко не единственный. Рассмотрим подробнее каждый?

  • Недорогой способ. Такое покрытие не потребует финансовых вложений.
  • Экологичный. Штукатурка не содержит вредных примесей. 
  • Несложный. Здесь не нужны специальные навыки и инструменты. Лишь немного аккуратности и терпения.

Разметка

Перед тем, как приступать к основной работе, необходимо подготовить поверхность — удалить старую отделку. Если она не ровная, разравнять штукатуркой и покрыть грунтовкой. Ещё один вариант — использовать гипсокартон, это сухой метод выравнивания. Однако, если площадь помещения небольшая, такой способ вряд ли подойдет, ведь листы «съедят» пространство.

Обратите внимание: если квартира в новостройке, приступать к декору комнаты можно не ранее, чем через 1 год после сдачи дома. В противном случае стены могут дать усадку и образуются трещины.

После того, как поверхность подготовлена к работе, можно приступать к разметке. И здесь есть два варианта.

Перый: в некоторых строительных магазинах продают уже готовую форму-сетку, такой способ проще, но и дороже. Второй: самостоятельная разметка. Как сделать имитацию кирпичной стены своими руками?

  • Стандартный размер кирпича — 250 мм х 65 мм, размер швов — около 15 мм, хотя это не принципиально, и их, конечно, можно изменять.
  • Вырезать из картона кирпич со швами по сторонам. 
  • Обозначить центр кирпича, также учитывая швы. Должна получиться заготовка как на фото ниже.

Разметку начинают с левого угла. Заранее предусмотрите отступы от потолка и пола — не менее 5 см. Сперва можно разметить площадь по принципу решетки, обозначив сетку, а затем — расчертить половину кирпича через ряд. Обведите получившиеся камни, и у вас получится стандартная кирпичная кладка.

Удобно использовать малярный скотч толщиной 15 мм. Перемычки клейте внахлест, по краям обязательно оставьте «хвостики», чтобы впоследствии ленту легко было удалить.

Если вы забыли о грунтовке на этапе обработки, её можно нанести прямо поверх скотча сейчас.

Подготовка раствора и нанесение

Вам понадобятся следующие инструменты:

  • Емкость для разведения раствора;
  • Широкий, узкий шпатель;
  • Перчатки, клеенка. 

Самый надежный раствор — это гипсовая штукатурка и плиточный клей. Замешивать его можно с помощью специальной насадки на дрель (миксера) либо вручную. Что важно учесть? Если опыта ремонтных работ нет, не замешивайте сразу большое количество смеси. Не успеете нанести её — она засохнет.

Наносить штукатурку можно как при помощи шпателя, так и вручную. А вот выравнивать раствор лучше широким шпателем по направлению вверх.

Отрывать скотч нужно сразу, не дожидаясь полного застывания гипса! Иначе впоследствии это будет невозможно.

Корректировка формы

Чтобы имитация кирпичной стены своими руками выглядела натурально, необходимо немного подправить её. Это актуально в том случае, если перед удалением скотча вы не выровняли поверхность.

Когда кирпичики застыли, можно еще раз пройтись по ним наждачной бумагой или, например, сделать аккуратные небольшие сколы. Фактура поверхности зависит только от ваших пожеланий.

Покраска

Перед нанесением краски, поверхность нужно подготовить: пройтись сухой щеткой, удалите пыль не только с камней, но и из промежутков.

Затем идёт грунтовка. Здесь также важно не забыть о промежутках. После этого приступают к покраске.

Можно красить только камни, а швы оставить в первоначальном виде. Или же прокрасить и швы. В таком случае будьте аккуратны, берите тонкую кисть, чтобы не испачкать кирпич, если краска контрастная. Желательно выбрать такую, которую можно мыть. Тем более, если вы делаете ремонт на кухне. Один из подходящих вариантов — обычная водоэмульсионка.

Кстати, вместо штукатурки можно взять гипсовую шпаклевку, принцип работы будет тот же.

  • Такая имитация хорошо держится на стене. 
  • Пенопласт легко резать и обрабатывать. 
  • Он не пылит, что немаловажно при внутренних работах. 
  • Дешевле штукатурки. 
  • Главный минус: низкая ударопрочность, он легко мнется и ломается при ударах. 

В данном случае лучше приобрести плотный пенопласт с мелким зерном, он не ломается и не крошится при резке.

В качестве клея для единичных кирпичиков удобнее всего использовать жидкие гвозди, для цельного листа — монтажную пену.

Разметка

Как сделать имитацию кирпичной кладки на стене максимально естественной? Есть два способа создания такой кладки.

Отдельные элементы

Размер кирпичей точно такой же — 250 мм х 60 мм. Если перед вами лист пенополистирола (пенопласта), то оптимальная ширина одного изделия — около 12 мм. 
Материал легко резать обычным строительным ножом с острым лезвием. При этом у каждой детали будет своя фактура.

Лист

Вместо отдельных кирпичиков можно сделать декоративный лист, имитирующий кладку. Поскольку пенопласт легко плавится, для этого используют паяльник. Им проводят по швам, контролируя глубину нажатия. Особенно аккуратно с уголками — они должны быть ровными, без закруглений и скосов.

Надо сказать, подойдет этот способ тем, кто уже знаком с материалом; сделать идеально с первого раза вряд ли получится. Надо потренироваться.

Выжигая, обязательно надевайте маску, хорошо проветривайте комнату! Пенопласт при плавлении выделяет вредные пары.

Укладка

Начинают устанавливать кирпичики всегда с угла, затем прокладывают дверные и оконные проемы.

Можно прикреплять их непосредственно к стене, используя жидкие гвозди, либо — на лист гипсокартона или фанеры. Впоследствии такой лист можно зафиксировать на саморезы. Этот способ удобнее, поскольку лист лежит на полу, работа ведётся на горизонтальной поверхности.

Покраска и декор

Некоторые оставляют фактуру пенопласта, другие же покрывают его шпаклевкой — для придания особенной структуры камня.

В любом случае перед покраской материал нужно загрунтовать. Внимательно выбирайте краску, она может испортить пенополистирол. Подойдут краски без растворителей, например, водоэмульсионная. Результат можно закрепить матовым акриловым лаком.

Подробнее о создании кирпичей из пенопласта на видео ниже. 

Сегодня в строительном магазине можно найти несколько вариантов плитки. Это не только стандартная керамическая, но и современная мягкая — эластичный клинкер на основе полиакрила.

Работа с эластичным клинкером

  • Очень гибкий материал, ложится на любую поверхность, огибает даже острые углы. 
  • Легко разрезать длинными ножницами, можно придавать любую форму. 
  • УФ и морозоустойчивый, не выцветает, дышит.
  • Подходит как для отделки внутренних помещений, так и фасадов домов. 

Подготовка поверхности в данном случае та же: её выравнивают и грунтуют. Отличие — в используемых материалах. Чаще всего клинкер сажают на плиточный клей, однако продавец может посоветовать вам приобрести специальный, от производителя. Такой состав сделает плитку более устойчивой и твердой.

  1. Сначала проводится разметка рядов с помощью простого карандаша и линейки. 
  2. Клей наносится зубчатым шпателем, достаточно слоя в 2—3 мм. Не надо полностью покрывать всю площадь! Заполняйте небольшие участки, чтобы клеящее вещество не успело засохнуть. 
  3. Прикладывайте плитку аккуратно, без сильного нажатия. Сделать половину кирпича несложно, просто разрежьте его ножницами. 
  4. После того, как основной этап закончен, клей на швах выравнивают тонкой кистью, слегка смоченной в воде.
  5. Эластичный клинкер не требует использования затирки. Это несомненное достоинство материала.

Особенности твердых материалов

  • Гипсовая жесткая плитка дешевле аналогов. Однако её главный минус — она совершенно не устойчива к влажности, поэтому её нельзя укладывать в помещениях с агрессивной средой, например, в ванной, на кухне. Впрочем, существуют и изделия с защитным покрытием.
  • Ещё один вид — из цемента. Недорогая, но прочная, она часто используется для создания декора как в помещении, так и снаружи. Интересно, что изготовить её можно даже самостоятельно. Раствор просто заливается в специальную форму.
  • Наконец, третий вид — клинкерная плитка. У неё самые высокие характеристики эксплуатации, но и цена соответствующая. Её редко приобретают для отделки помещений внутри.
Монтаж

Принцип работы с жестким материалом похож на работу с эластичным. Основное отличие в том, что твердые кирпичики придется резать, и без соответствующих инструментов тут не обойтись. Понадобится циркулярная пила или шлифовальная машина с диском.

Кроме того, после укладки необходимо затереть швы специальным составом. Делать это нужно очень аккуратно, чтобы не попасть на камни, ведь оттирать его сложно.

В целом, если имеется опыт укладки кафеля, проблем не будет.

Чем больше света попадает на кирпичную стену, тем естественнее и натуральнее она должна выглядеть. Подсвеченная декоративная кирпичная стена привлекает к себе внимание, а выполненная неаккуратно или некачественно, удешевляет интерьер. 

Выбирайте цвет исходя из общей гаммы оформления комнаты. В теплые интерьеры подойдет стандартный терракотовый, холодный серый — в более брутальные. Кстати, в нейтральный белый лучше добавить немного охры, так он не будет казаться плоским и безжизненным.

  • Материал подготовила: Анастасия Хрипункова

плюсы и минусы всех способов

Все возможные способы имитации стен под кирпичную кладку, их плюсы и минусы.

Как имитировать кирпичную кладку

Кирпичная стена — это то, что нужно вашему интерьеру? Все просто, если квартира находится в кирпичном доме: снимаете чистовую отделку и готово! Но если стены бетонные, желаемый эффект придется имитировать. В этой статье мы разберем плюсы и минусы возможных способов сделать кирпичную стену без кирпича.

Содержание:

Декоративный кирпич

Кирпич уменьшенной толщины позволяет проводить как внешнюю, так и внутреннюю отделку, не сильно сокращая площадь комнаты. Есть несколько его разновидностей, отличающихся составом, толщиной и прочностью. Этот материал имеет не только максимально приближенный к настоящему кирпичу внешний вид, но и высокую цену. Часто продается не отдельными кирпичиками, а блоками, которые стыкуются между собой для простоты укладки.

Панели

Панели под кирпич имеют основу из пластика или переработанного дерева, а объемный рисунок нанесен сверху. Такая кладка может выглядеть плоско, но при этом аккуратно и достаточно правдоподобно. Правда, чем лучше визуальный эффект, тем, как правило, выше цена. Панели легко монтируются, просто чистятся и могут быть влагостойкими, что позволяет использовать их во влажных помещениях.

Плитка

Керамическая плитка удлиненной формы, цветом и фактурой напоминающая кирпич, — отличный материал для имитации кирпичной кладки, особенно в помещениях с повышенной влажность. Такая стена получится красивой, прочной и долговечной, но выглядеть будет слишком ровно для настоящего кирпича. Иногда лучше подыграть этому эффекту и сделать кирпичную стену и вовсе глянцевой.

Обои

Тисненые обои с объемной текстурой и рисунком могут сделать стену похожей на кирпичную кладку. Этот способ дешевый, но фактура не сильно выражена, и распознать обман будет легко. Если вас это беспокоит, то кирпичными обоями лучше оклеивать небольшие участки стен. И обязательно оцените качество имитации перед покупкой.

Пенопласт

В ассортименте строительных магазинов есть специальная полистирольная плитка под кирпич, с пленкой, имитирующей фактуру, или готовая под покраску. Она дешевле, чем облицовочный кирпич и панели, но стоит все же недешево. Выглядит такая кладка не очень натурально, но симпатично.

Сделать подобную имитацию можно и самостоятельно, вырезав плиточки из листа пенопласта, но этот вариант будет достаточно хрупким и сложным в уходе, хоть и сильно дешевле. Из плюсов пенопласта — хорошая тепло- и звукоизоляция.

Штукатурка

В этом способе стена покрывается декоративной штукатуркой, а кирпичики прорисовываются на ней палочкой. Как вариант, под штукатурку наклеивается сетка из изоленты, а потом снимается, чтобы получить более ровные швы. После засыхания поверхность можно обработать наждачкой и покрасить. Можно сразу использовать цветную штукатурку. Штукатурка хорошо передает фактуру кирпича, сам способ дешевый и быстрый, его реально воплотить своими руками; но внешний вид такой стены будет зависеть от вашей аккуратности.

Гипс

Создание кирпичной кладки из гипса — процесс трудоемкий: нужно нанести гипсовый состав на армированную сетку, разделенную деревянными брусками по форме кирпичиков, а как гипс высохнет, вытащить бруски, подмазать сколы и покрасить. Требует еще большего мастерства, чем предыдущий способ, но выглядит более объемно и натурально.

Окраска

Если вы хотите сделать скорее намек на кирпичную стену, чем полностью воспроизвести ее, можно ограничиться лишь краской. В таком случае стену закрашивают базовой краской (это будет цвет швов между кирпичами), потом наклеивают малярный скотч по форме кирпичной кладки и закрашивают образовавшиеся «кирпичики» с помощью губки. Чтобы лучше воспроизвести фактуру лучше взять несколько оттенков. Дайте просохнуть, снимите скотч и любуйтесь результатом. Способ дешевый, но скорее ироничный, чем серьезный.

Пленка

С рисунком под кирпич продается клейкая пленка. Качество имитации редко достигает даже уровня обоев под кирпич, да и на стенах пленка будет не очень долговечной. Ей лучше оклеивать мебель или бытовую технику, если вам понравился рисунок.

Фотографии: tipsdecordesign.com, moesihomes.com, minimalist.house, madaboutthehouse.com, housesdesign. ru, pinterest.com, happymodern.ru

кирпичная стена, лофт, ремонт

Как сделать из штукатурки кирпичную стену в интерьере своими руками: технология


Широкий ассортимент различных отделочных материалов для внутренних работ, появившихся в последнее время на рынке, не сделал менее популярной классическую штукатурку. Но благодаря технологическим инновациям, она изменилась до неузнаваемости. Теперь при помощи нее можно создавать самые разнообразные фактурные поверхности, в том числе и имитирующие кирпичную кладку.

Штукатурка под кирпич – особенности декоративного оформления стены

Современные стили интерьеров, такие, как лофт, постиндустриальный, современный, минималистичный и хай-тек достаточно часто используют при оформлении поверхности стены кирпичную кладку или чаще – ее имитацию. Сейчас это показатель креативности и современного варианта отделки жилья.

Поверхность из штукатурки позволяет добиться:

  • Сохранения объема пространства комнаты;
  • Экологичного решения облицовочных работ;
  • Высоких эстетических показателей;
  • Простоты выполнения манипуляции;
  • Доступной стоимости;
  • Возможности колорирования стены в любой оттенок;
  • Реализовать нестандартную форму, например, с оборванным волнистым краем. Совершенно необязательно, чтобы контуры отделки были прямолинейными;
  • За счет создания дополнительного слоя на стене, повышаются звукоизоляционные и теплоизоляционные параметры внутри комнаты;
  • Но, при всем при этом, толщина наносимого материала не критична и не создает дополнительной нагрузки на стену;
  • При необходимости стенку можно перекрасить, не переделывая основу. Это сводит все работы по ремонту к минимальным финансовым и трудовым затратам;
  • Длительности срока службы без изменения внешних и внутренних характеристик;
  • При эксплуатации, за такой поверхностью достаточно легко ухаживать. Это обеспечивается гигроскопичностью материала и его стойкостью к воздействию химических и агрессивных сред.

За счет создания дополнительного слоя на стене, повышаются звукоизоляционные и теплоизоляционные параметры внутри комнаты.

Виды штукатурных смесей, подходящих для такой отделки

Штукатурка под кирпич в интерьерных работах может быть реализована с использованием следующих составов:

  1. Раствора на основе песка и цемента.
  2. Смеси из извести и песка.
  3. Раствора на базе глины.
  4. Гипсовой штукатурки.

Штукатурка под кирпич в интерьерных работах может быть реализована с использованием нескольких составов.

Но, независимо от основного состава, в качестве дополнительных элементов могут быть введены:

  • Красящие пигменты – благодаря этому можно добиться самых разнообразных по оттенку и насыщенности поверхностей;
  • Присадки – они повышают устойчивость покрытия к различным агрессивным средам и воздействию воды;
  • Пластификаторы позволяют придать самому материалу большую гибкость. Их добавление достаточно важно, так как в этом случае поверхность в течение длительного промежутка времени не растрескивается, не дает усадки и не деформируется.

Благодаря красящим пигментам можно добиться самых разнообразных по оттенку и насыщенности поверхностей.

Необходимые инструменты

Для того, чтобы выполнить декоративный кирпич из штукатурки кроме самого состава потребуются следующие инструменты:

  1. Емкость подходящего размера, для того чтобы в ней разводить сухую смесь.
  2. Малярнаялента или скотч, при помощи которых можно защитить поверхности, не подвергающиеся нанесению штукатурки.
  3. Набор шпателей, обязательно разных по размеру.
  4. Правило.
  5. Валик для малярных работ или кисть.
  6. Дрель.
  7. Инструмент для расшивки швов.

Для того, чтобы выполнить декоративный кирпич из штукатурки кроме самого состава потребуются строительные инструменты.

Подготовительные работы

Имитация кирпичной кладки из штукатурки, помимо соответствующих материалов, потребует специальной подготовки поверхности. Ряд правильно проведенных мероприятий даст возможность предупредить возникновение растрескивания материала в процессе его эксплуатации. Поэтому, рекомендуется:

  1. Удалить со стены обои или плитку или другие виды покрытий.
  2. После удаления, необходимо осмотреть стену на наличие трещин, сколов или других видов дефектов. Если они имеются, то в обязательном порядке необходимо их устранить.
  3. Чаще всего проблемные места устраняются путем нанесения тонкого слоя финишной штукатурки. Если трещины достаточно глубокие, то их замазывают поэтапно, нанося несколько слоев и давая каждому предварительно высохнуть.
  4. Также, после того, как стена очищена и на ней исправлены все мелкие неровности, ее можно прогрунтовать. Этот слой обеспечит достаточно надежное сцепление между основой и наносимой в дальнейшем штукатуркой под кирпич.

Перед тем, как приступать непосредственно к созданию слоя штукатурки на стене, необходимо дождаться, чтобы она после предварительной обработки полностью просохла. В противном случае состав может вести себя непредсказуемо, на нем могут появляться трещины или сколы и отставания от стены.

Грунтовка обеспечит достаточно надежное сцепление между основой и наносимой в дальнейшем штукатуркой под кирпич.

Нанесение штукатурки

Технология имитации кирпичной кладки, выполняемой из штукатурки своими руками, требует обязательного сохранения поэтапности действий и всего технологического процесса. Чаще всего придерживаются следующей схемы:

  1. Выполняют все подготовительные работы, включая закупку материалов, инструментов и обработку той поверхности, на которой и будет создана имитация кирпича.
  2. Затем необходимо развести в нужной пропорции смесь. Чаще всего используют:
  3. Концентрацию 1:3 для цементно-песчаных составов.
  4. Пропорция 1:4 для тех смесей, в которые входит известь.
  5. Глиняные штукатурки должны состоять из 1 части известкового теста, 1/4 глины и 3 частей подготовленного песка.
  6. Гипсовые штукатурки включают гипс, глину, песок соответственно в пропорции 1:0,5:3.
  7. Для того, чтобы получить гладкую консистенцию, не включающую в себя комочки, необходимо вносить сухие компоненты в воду исключительно порционно, сопровождая каждый раз тщательным размешиванием.

Разводить сухую смесь для штукатурки, внося в нее воду не разрешается.

Для того, чтобы получить гладкую консистенцию, не включающую в себя комочки, необходимо вносить сухие компоненты в воду исключительно порционно.

Создание рисунка кирпичной кладки

Важно понимать, что нанесение слоя штукатурки на стену – это только первоначальный этап. Если далее не сформировать правильный рисунок, то никакой имитации кирпича на внутренней поверхности не выйдет.

Правильно выполненная разметка – основа эстетической привлекательности стены. Если выполнить ее небрежно, то можно испортить всю предварительно проделанную работу.

Чтобы декоративный кирпич своими руками из шпаклевки выглядел максимально натурально и естественно, необходимо при выполнении разметки соблюдать естественные габаритные размеры этого строительного материала и швов между его элементами. Выполняется этот этап работы с помощью карандаша, правила, и специальных инструментов для расшивки.

Правильно выполненная разметка – основа эстетической привлекательности стены.

Общая последовательность действий после подготовки поверхности и размешивания смеси выглядит следующим образом:

  1. При помощи шпателя самого большого размера необходимо, набирая большие порции смеси, наносить их на стену. Так заполняется основная плоскость. После этого доработать края при помощи небольших по размеру шпателей.
  2. Затем, используя правило разровнять поверхность, придавая ей максимально ровную плоскость. Хотя, в тоже время, не стоит доводить наружный слой нанесенной смеси до идеального состояния. Ведь сам кирпич не отличается гладкими гранями.
  3. После того, как этот этап закончен и смесь еще не успела высохнуть, на поверхности необходимо нанести разметку швов. Это можно выполнить самыми разными способами. Подойдет шпатель или малярный скотч.

Этот этап требует подробного описания.

Не стоит доводить наружный слой нанесенной смеси до идеального состояния.

Имитация кирпичной кладки при помощи скребка

Для того, чтобы скребком проделать нужные швы на кирпичной стене своими руками из шпаклевки, необходимо правильно провести разметку. Для этого может понадобиться шнур и фиксатор. Вбивают фиксатор в стену с одной стороны у края наложенной шпаклевки, потом при помощи шнура и уровня отмеряют горизонтальную линию на оштукатуренной стене и процарапывают скребком неглубокую канавку. Так необходимо повторять по всей высоте нанесения смеси.

После того, как прочертили горизонтальные линии, необходимо заняться нанесением вертикальных. Их делают аналогичным способом, но учитывая, что кирпич в кладке всегда в соседних рядах ложится со смещением наполовину элемента. То есть таким образом образуется шахматный порядок.

Для того, чтобы скребком проделать нужные швы на кирпичной стене своими руками из шпаклевки, необходимо правильно провести разметку.

Имитация кирпичной кладки с применением скотча

Имитировать швы можно при помощи скотча. Его наклеивают на необходимых расстояниях, а потом при помощи специальных подготовленных рамок мастер поочередно ряд за рядом обрабатывает нужную часть стены. Получается так, что заклеенные малярным скотчем участки начинают выступать над общий поверхностью стенки. Углубления потом необходимо заштукатурить при помощи тонированного раствора. После того, как заполняются все углубления, следует чтобы со швов был снят малярный скотч.

В этом случае получают имитацию кирпичной штукатурки.

Имитировать швы можно при помощи скотча.

Создание кирпичиков с помощью штампа и валика

Этот способ, пожалуй, наиболее простой, так как требует всего лишь нанесение нужного слоя штукатурки на стену, а затем начиная с отмеченной стороны при помощи специального штампа или валика очерчивают или выдавливаются линии швов.

Единственное, что выполнять это необходимо очень аккуратно, так как сместившись от горизонтали или вертикали, исправить такую работу будет крайне затруднительно.

Чтобы избежать таких просчетов в работе, необходимо использовать тщательно выверенную нанесенную разметку. И перед тем, как прочертить линии, необходимо при помощи уровня удостовериться в горизонтальности и вертикальности нанесенных точек.

Выполнять это необходимо очень аккуратно, так как сместившись от горизонтали или вертикали, исправить такую работу будет крайне затруднительно.

Финишная отделка готовой стены

Именно дополнительная отделка, после высыхания стены с проделанными швами, обеспечит более высокую эстетичность. Здесь существует масса вариантов, как сделать так, чтобы кирпичная стена своими руками из штукатурки стала привлекательной и максимально правдоподобной:

  • Можно придать поверхности оттенок путем нанесения краски. Делается это тонким слоем для того, чтобы подчеркнуть качество поверхности;
  • При помощи тонкой кисти краска наносится на швы. оттенок может быть выбран как более темный, так и более светлый, в отличие от самих кирпичиков;
  • Если использовать сразу несколько оттенков одного и того же цвета, то можно получить стену имеющую объемный вид;
  • Глянцевую поверхность можно сделать путем нанесения прозрачного лака.

Если перед нанесением верхнего слоя покрытия, использовать абразивный материал, то можно добиться более яркого по своей фактуре фасада или перегородки.

Можно придать поверхности оттенок путем нанесения краски.

Помимо всех выше приведенных рекомендаций, необходимо учитывать следующие моменты. Прежде чем штукатурить поверхность, на нее можно нанести армирующую сетку. В этом случае срок эксплуатации существенно повышается. К тому же делать все этапы работы необходимо очень качественно и с соблюдением технологии. Тогда итог будет радовать долгие годы.

Видео: Как сделать декоративную штукатурку под кирпич своими руками

имитация кладки кирпича, как сделать кирпичики из гипсовой штукатурки

На сегодняшний день использование кирпича или его имитации в дизайне пользуется большой популярностью. Он применяется в различных помещениях и стилях: лофт, индастриал, скандинавском. Идея придать настенным покрытиям имитацию настоящего кирпича нравится многим, и в ее воплощении нет ничего сложного.

Способы отделки

Существует два способа выполнения такой отделки. Первый — это облицовка гипсовой плиткой, которая фальсифицирует кирпич и наносится на влажную штукатурку. Второй способ — это имитация кирпичной кладки при создании рельефной поверхности. Такое подобие кладки внесет оригинальность и свежесть в интерьер.

Поверхность стен, отделанная под кирпич, объединяет строгие линии рядов и выделяет особенный декор текстуры каждого квадрата. Естественная поверхность кирпича является грубой и неровной, поэтому многие используют ее имитацию. Такой способ отделки предпочитают естественной кладке из кирпича, и он относится к архитектурному стилю лофт.

Особенности

При выборе материала для данной отделки учитываются следующие критерии: эстетичность, расценка и безвредность.

В этом случае штукатурка для имитации кирпича – самый подходящий вариант, обладающий рядом достоинств:

  • Покупка данного материала обходится без больших вложений финансовых средств.
  • Облицовка стен занимает сравнительно немного времени.
  • Такое покрытие наносится тонким слоем, и не приходится волноваться за сужение помещения.
  • Такое покрытие несложно нанести своими руками, не привлекая специалистов и избегая дополнительных трат.
  • Штукатуркой под кирпич можно декорировать не только поверхность стены, но и фартук на кухне, углы или дверные проемы.
  • Такая штукатурка имитирует отделку дорогой клинкерной плиткой.

Как выбрать штукатурку

Перед началом проведения работы необходимо заблаговременно приобрести все нужные материалы. В плане имитации кирпичной кладки наиболее приемлема гипсовая штукатурка, при этом внимание при покупке следует уделить следующим характеристикам материала:

  • Она должна легко наноситься и обладать эластичностью.
  • Важно отсутствие свойства усадки после затвердевания.
  • Перед применением должна отсутствовать предварительная и дополнительная шпаклевка поверхностей.
  • Материал должен быть экологически чистым и безвредным.

Неплохо себя зарекомендовал раствор из цемента с добавлением песка, который делается самостоятельно с применением известной пропорции 3: 1.

Но все же следует отдать предпочтение готовым смесям, они обладают большей эластичностью и простотой при использовании. Этот материал, разведенный до нужной консистенции, продается уже в готовом к применению виде. Такая смесь представляет собой однородную массу, которую можно сразу наносить. Достоинство такой штукатурки еще и в том, что емкость с оставшейся смесью плотно закрывается, и ей можно будет воспользоваться даже через длительное время.

Сухие смеси могут быть разнообразными и неоднородными. Они включают в себя различные компоненты, например, добавку в виде крупной каменной крошки. Для этого изготовитель указывает на упаковке, для какой поверхности подходит данный состав.

Для грунтовки рабочей поверхности тоже производится много разнообразных составов в жидком и пастообразном виде. Но перед данным видом работ, стенку лучше обработать жидким составом глубокого проникновения.

Процесс нанесения

Перед началом создания имитированной кирпичной поверхности нужно выяснить, подходят ли стены для проведения подобных работ. Они должны иметь ровную поверхность и не «заваленное» состояние, пригодная стенка относительно пола имеет угол в 90 градусов. Важно отсутствие больших ям, бугров и провалов. В случае наличия таковых с помощью цементного раствора, маяков и штукатурной сетки следует произвести выравнивание.

Можно оценить состояние поверхности, приложив к ней длинное правило. Если между правилом и поверхностью стенки проявятся просветы более 3 см на метр длины, приступайте к выравниванию.

При наличии небольших дефектов (щелей, небольших неровностей) на прямой стене штукатурить ее нет необходимости, просто заделайте недостатки цементом или шпатлевкой. После полного высыхания нужно обработать поверхность грунтовкой глубокого проникновения, подмешав предварительно в нее клей. Обработка грунтовкой обязательна, иначе декоративный слой штукатурки со временем начнет отслаиваться и отпадать.

Перед работой необходимо навести штукатурный раствор, приготовить подсобный инструмент, чтобы он всегда при необходимости был под рукой: моток скотча, широкий и узкий шпателя, правило или лазерный уровень и шнурку для выставки маячков. Смесь очень удобно наводить дрелью, на которую крепится миксер — специальная насадка для тщательного размешивания. Чтобы не испортить половое покрытие, постелите клеенку.

После выполнения всех необходимых условий можно приступать к наведению штукатурной смеси. Самый простой и применимый многими способ предполагает добавку колера в наводимый раствор. Нужно просто развести сухой раствор, как указано в инструкции по применению, добавить туда красящий элемент и все тщательно перемешать, используя миксер.

Если вы ни разу не сталкивались с подобными работами, в таком случае не стоит наводить слишком много раствора. По прошествии некоторого времени его нужно постараться выработать, иначе он схватится и придет в негодность для нанесения. Наводить раствор нужно до определенной вязкости, пока он не приобретет консистенцию густой сметаны и не начнет сползать со шпателя равномерно, не падая кусками.

Наведенный раствор берут на шпатель и накидывают на поверхность, при этом разглаживая по направлению вверх. Если вы хотите, чтобы поверхность имитировала кирпич, не старайтесь слишком гладко разравнивать нанесенный раствор. Кирпич не имеет гладкой поверхности, обычно она неровная и шероховатая.

При оформлении декора под кирпич, надо обязательно учесть ширину шва, при несоблюдении данного условия вид у отделанной поверхности будет неестественным. В этом случае не очень важны размеры самого распространенного кирпича, поскольку этот материал изготавливается и удлиненным, и квадратным.

В настоящее время производятся фактурные и рельефные нестандартные кирпичи. И такой вид может имитировать данная штукатурка. Приступая к выполнению такой работы, предпочтительнее иметь определенный опыт, приобретенный при отделке по имитации обычного стандартного кирпича.

При нанесении швов между фальсифицированными кирпичами используйте линейку, а лучше – правило. Тогда линия будет идеально ровной. Если вы хотите кривую линию, то можно начертить ее от руки. Шов необходимо успеть сделать еще до того, как раствор застынет на поверхности. При проведении полос будут появляться излишки, которые хорошо убираются сухой тряпкой.

Таким образом «рисуется» поочередно каждый наносимый узор. Обязательное условие — покрытие должно быть влажным, нанести декор надо еще до того, как раствор схватится или затвердеет. После этого процесса поверхности дают затвердеть, и во время сушки не рекомендуется ее трогать. Для получения оригинальной фактуры кирпичей можно провести по декору сухой и жесткой кисточкой.

После высыхания настенного покрытия и обретения им прочности, воспользуйтесь наждачкой и отшлифуйте декор, но это зависит от ваших предпочтений. Последний момент — это удаление всех ненужных элементов штукатурки, портящих рисунок. Последующая обработка полученной декоративной поверхности будет зависеть от вида применимого раствора и наличия в нем красящих элементов, которые добавляются не всегда.

Цвет

Штукатурку, имитирующую кирпич, не имеет смысла оставлять в натуральном светло-сером тоне. Для этого ее красят. В таком процессе существует множество вариантов оформления и полная свобода выбора, все зависит от вашего вкуса. Натуральный кирпич имеет разные оттенки, поэтому можно смешать несколько вариантов цветных пигментов, добиваясь лучшего визуального сходства.

Можно сначала нанести слой краски одного цвета, а через несколько минут создать другой окрас или придать отдельным кирпичикам более яркий вид. В натуральной кирпичной кладке присутствует разнообразие оттенков, поэтому и декоративное покрытие, имитирующее кирпич, может иметь множество тонов.

С расцветкой можно экспериментировать, не боясь ее испортить, в настоящее время производятся кирпичи разнообразной цветовой гаммы – от ярких до темных. И мало кто сможет догадаться, что «кладка» фальшивая. Испортить вид интерьера может только несоответствие имитации кладки по цветовой гамме с мебелью или напольным покрытием. Поэтому при покрытии подбирайте сочетающиеся тона.

Также декоративное покрытие, имитирующее кирпич, делается своими руками при помощи скотча. Для этого процесса необходим строительный скотч по ширине, равной шву при кладке. Затем на настенном покрытии, которое отделается штукатуркой, имитирующей кирпич, по линейке чертятся горизонтальные и вертикальные линии, соответствующие соединительному шву. При этом нужно учесть, что вертикальные линии через один горизонтальный ряд смещаются на полкирпича. Проведенные полоски на всю длину прокрашиваются краской, аналогичной цвету наносимой смеси, а после высыхания на прокрашенные линии приклеивается скотч.

Обязательно сначала нужно проклеить горизонтальные, и только потом – вертикальные полосы, при другом порядке их сложно будет потом удалить.

Потом на приклеенный скотч наносят слой декоративной штукатурки, при этом разглаживая его и выравнивая. Гладкость будет зависеть от вашего предпочтения рельефного или идеально ровного декора.

Как только нанесенный раствор начнет затвердевать, убирают скотч. Хватит небольшого усилия, чтобы потянуть за горизонтально наклеенную полоску, и вся конструкция с легкостью отклеится. После полного высыхания можно применить любой способ финишной обработки декоративной стенки под кирпич.

Советы

Декоративная стенка под кирпич выглядит более реально при окраске тоном, который светлее самого материала. После высыхания краска становится темнее.

Декоративную отделку в новых зданиях можно проводить по истечении года после завершения всех работ и сдачи объекта. Здания в первые месяцы дают усадку, и в декоре могут появиться трещины.

Не следует перемешивать гипсовую смесь с цементным плиточным клеем, в противном случае произойдет отслаивание от поверхности, и появятся трещины.

При покраске затвердевшей отштукатуренной поверхности применяют краски на водной основе, водно-дисперсионные или эмульсионные составы. Они представлены в продаже в различных расцветках, а для получения определенного цвета можно добавить определенного тона краситель.

Затвердевшую и покрашенную поверхность рекомендуют покрыть лаком, желательно не одним слоем. Благодаря этому у декоративного покрытия увеличится срок стойкости к разным механическим воздействиям, и оно прослужит более долгий период.

Красивые примеры в интерьере

Существует множество интересных техник оформления стены с помощью штукатурки под кирпич.

Можно применять прием контраста, сочетая темно-серые участки «кирпичной» поверхности со светлыми.

Иногда интерьеру придают дополнительной небрежности, добавляя на штукатурку штрихи контрастного цвета.

Если подобные участки стены комбинируется с другими покрытиями, удачным будет сочетание близких по цвету, но не абсолютно идентичных оттенков.

Если вы решили наносить штукатурку самостоятельно, рекомендуется четко следовать предоставленным инструкциям и советам профессионалов.

О том, как сделать кирпичную стену своими руками, смотрите в следующем видео.

Декоративная имитация кирпичной кладки из обычной штукатурки

В последнее время в отделке квартир и частных домов стала широко использоваться рельефная штукатурка. Очень популярным ее видом является имитация кирпичной кладки из штукатурки на стене. Ее выполняют как в коридоре, так и в любой комнате и необязательно на всех стенах, можно выполнить на любой выбранной стене. Для этой цели подойдут недорогие материалы и простой строительный инструмент. Сама технология имитации декоративной кирпичной кладки не представляет сложности и легко может быть выполнена своими руками.

Материалы и инструмент

Для выполнения работ потребуются недорогие материалы для имитации кирпичной кладки и простые доступные инструменты, а именно:

  • шпатель шириной 200 мм и 80 мм;
  • кисточки-флейцы 5 и 3, 5 см шириной;
  • малярный валик;
  • ванночка для краски;
  • строительный уровень длиной 2 м;
  • длинная металлическая линейка;
  • рулетка и карандаш;
  • шаблон кирпича из картона;
  • грунтовка;
  • малярная лента шириной 1 или 1,5 см;
  • сухая смесь Ротбант;
  • краска текс;
  • колер текс: красно-коричневый, красный, оранжевый, черный;
  • лак акриловый матовый;
  • электродрель с венчиком;
  • губка кухонная;
  • шкурка наждачная №180 и 240;
  • ведро для замешивания раствора;
  • емкость для смешивания краски.

Помимо данного инструмента для имитации кирпичной кладки своими руками в зависимости от сложности работ и качества поверхности стены может понадобиться дополнительный инструмент и материалы. Приобретенные шпатели необходимо подготовить к работе: заточить острые уголки с помощью наждака и выполнить заточку. Для заточки шпателей можно использовать наждачную шкурку №180.

Технология устройства имитации кирпичной кладки

Технологию нанесения декоративной штукатурки под кирпич своими руками можно разделить на несколько этапов:

  • подготовка поверхности стены;
  • разметка и расчерчивание стены по размеру кирпичей и швов между ними, а также проклеивание малярным скотчем;
  • нанесение штукатурки ротбанд, отдельными захватками 1-2 м2 до момента твердения материала;
  • окраска поверхности под кирпич и швов между ними;
  • покрытие высохшей окрашенной поверхности защитным лаком.

Технология выполнения работ по имитации каменной кладки не требует особых навыков для ее выполнения своими руками. При этом используются недорогие материалы – примерная стоимость квадратного метра готовой штукатурки под кирпич 120-150 р.

Подготовка поверхности

Рассмотрим более подробно, как сделать имитацию кирпичной кладки своими руками. Перед началом выполнения имитации кирпичной кладки из штукатурки поверхность стены необходимо очистить от обоев, старой краски и, по возможности, максимально выровнять. Для этой цели подойдет наждачная бумага. Все большие неровности лучше предварительно прошпаклевать. В результате должна получиться ровная, сухая и чистая поверхность стены, которую можно начинать расчерчивать под кирпичную кладку обычным карандашом.

 

Разметка

 

Перед разметкой необходимо определиться с размерами кирпича и швов. Обычно размер кирпичей 65х250 мм и между ними швы шириной 10-15 мм. Для быстрой разметки лучше приготовить шаблон из картона с расчерченными контурами кирпича и швов. Разметку необходимо выполнить качественно. Сначала проводятся горизонтальные линии, потом вертикальные. Ширина швов определяется приобретенным малярным скотчем.  Оптимально она должна быть 10-15 мм.

После выполнения разметки поверхность стены необходимо нанести грунтовку  Кнауф или любой другой  глубокого проникновения.   Для этой цели можно использовать малярный валик. Грунтовка никак не повредит разметке, карандаш все равно будет виден. После высыхания грунта можно приступать к заклеиванию всех швов малярным скотчем. При этом сначала проклеиваются все горизонтальные швы, затем вертикальные. Горизонтальные полосы клеятся так, чтобы кончики заходили на соседние стены. А вертикальные наклеиваются поверх горизонтальных полос скотча. После проклейки всей площади можно приступать к нанесению штукатурки Ротбанд.

Наклеиваем скотч по разметке

Важное замечание. Сверху на стыке стены и потолка должна быть горизонтальная полоса из скотча, и от нее размечается вся кирпичная кладка.

Нанесение слоя ротбанд

Для проверки всей технологии подбора колера, лучше сначала всю работу выполнить на небольшом образце из ДВП или гипсокартона. Таким образом лучше подобрать необходимый колер для кирпича и протестировать работу с ротбандом. При имитации кирпичной кладки из ротбанда необходимо учесть, что смесь ротбанд твердеет за 25 минут и необходимо замесить такое ее количество, чтобы выработать его за это время – примерно на 1-2 кв. метра.  Гипсовый раствор Ротбанд замешивается в небольшом ведре и наносится шпателем на подготовленную поверхность стены слоем 3-5 мм. Лучше начинать с верхнего левого угла и штукатурить определенную захватку в виде прямоугольника. При этом гладкая поверхность или нет не имеет большого значения.

Аккуратно снимаем скотч с стены

После выработки раствора но непознее 20 минут штукатурки ротбандом, необходимо снять скотч до того момента, пока она окончательно не застыла. После двух-трех замесов это будет сделать намного легче. Пока штукатурка окончательно не затвердела, на ее поверхности с помощью шпателя можно нанести различные неровности, трещинки, ямки, которые будут создавать имитацию кирпичной кладки в квартире. После оштукатуривания всей поверхности стены и снятия скотча необходимо дать высохнуть штукатурке примерно сутки. После этого можно приступать к окраске.

Окраска поверхности под кирпич

Пока сохнет штукатурка можно подготовить необходимое количество краски для окрашивания штукатурки под кирпич. Дозировку колера красно-коричневого, красного, оранжевого и черного можно легко подобрать при окраске небольшого образца, а затем перенести в необходимых пропорциях на весь объем краски для всей площади стены. Перед началом покраски необходимо выполнить грунтовку рельефной поверхности стены с имитацией кирпичной кладки грунтовкой . Можно воспользоваться валиком или широкой кисточкой. После просушки поверхности необходимо приступить к окраске кирпичей подготовленной краской с добавлением необходимого колера.

Можно добиться цветовой гаммы, абсолютно соответствующей цвету керамического кирпича. Окраску в данном случае лучше выполнять кисточкой, хотя можно и валиком. После прокраски всей поверхности останется подождать, пока она высохнет, и произвести окраску швов.

Вид готовой стены выполненной из штукатурки

Для этой цели неплохо использовать финишную шпаклевку Ветонит ЛР. Ее доводят до необходимой консистенции и добавляют чуть-чуть черного колера Текс. Эту густую шпатлевку наносят узкой кистью-флейцем шириной 3,5 см на все швы между кирпичами. Эффект получится очень оригинальный, ничем не отличающийся от натуральной кирпичной кладки. Останется подождать высыхания и нанести защитный лак. Можно не усложнять и прокрасить все швы  белой краской текс. Те, кого не устраивает красный колер кирпича, могут просто окрасить всю поверхность белой акриловой краской.

Покрытие защитным лаком

После того, как поверхность с имитацией кирпичной кладки окончательно высохла, необходимо произвести защитное покрытие лаком. Это позволит в дальнейшем выполнять влажную уборку, не боясь повредить окрашенной поверхности. Лак для этой цели лучше выбирать матовый акриловый для паркетных работ. После покрытия лаком и просушки можно считать, что работа выполнена.

Видео о способах имитации кирпича из штукатурки

 

Видео:

Видео:

Видео:

Видео:

Видео:

“> 

Видео:

#t=482.056292

Имитация кирпичной кладки из цементного раствора

С каждым годом, тенденции и тренды в мире дизайна и декора меняются. Но есть определенные стили, которые остаются в тренде навсегда. Интерьер в стиле лофт популярен в силу того, что он выгодно превращает недостатки любого помещения, как жилого, так и офисного в достоинства. А также помогает подчеркнуть ваш стиль. Мы расскажем, как сделать кирпичную кладку при помощи штукатурного раствора, и придать помещению особый шарм.

Еще каких-то 5-7 лет назад кирпичная стена воспринималась, как незаконченный ремонт. Сегодня это элемент декора, при помощи которого помещению можно придать атмосферу старинной постройки, или наоборот, создать ультрасовременный интерьер. Однако следует обратить внимание на несколько аспектов:

Цветовая гамма

Кирпичная стена сама по себе привлекает внимание. А если она выкрашена в яркий цвет, следует обратить внимание на выбор мебели. Если мебель не броская, то она будет теряться на фоне общего интерьера. Разбавьте обстановку помещения яркими элементами. И тогда декор ваших стен не только не будет отвлекать внимание, но и поможет создать приятное впечатление.

Если кирпичную стену покрасить в белый цвет, помещение визуально увеличится. Серый цвет считается нейтральным, от также увеличивает пространство, и ярко освещенным комнатам придает уютный антураж с приглушением света.

Черные стены более уместны в больших помещениях. Прекрасно сочетаются с деревянной мебелью и комнатными растениями. Если на такую стену добавить светильники под «бронзу», вы получите самый настоящий лофт. Мягкое освещение в таком интерьере позволит отдохнуть или помедитировать.

 

Помещение

Если вы имитируете кирпичную кладку в прихожей, создается впечатление продолжения улицы. Это достаточно оригинально. Кирпичная кладка в ванной должна быть обработана специальным раствором, чтобы не допустить трещин от влияния влаги и высоких температур.

Спальня с кирпичной стеной, решение для смелых, и готовых к экспериментам. Не забудьте добавить мягкое освещение. Например, гирлянду из маленьких диодов. Это создаст романтическое настроение, и ощущение уюта.

В гостиной с помощью кирпичной стены вы можете зонировать пространство. А если вы в имитации кладки из кирпича добавите очертание камина, то с умело организованным освещением, ваша гостиная превратиться в маленький каминный зал. Только от созерцания такого интерьера, становиться тепло долгими зимними вечерами.

В кухне так же стоит дополнительно обработать участок специальным раствором, особенно если вы собираетесь сделать фартук над рабочей зоной. 

Варианты

имитации кирпичной стены своими руками

Следуя инструкциям, даже не имея большого опыта, не сложно сделать имитацию кирпичной стены самому. Сперва нужно определиться, вид какого кирпича вы хотите получить в итоге. Если вы склоняетесь к варианту облицовочного кирпича, то поверхность вашей стены будет гладкой.

Если же вы хотите повторить рисунок кирпичной стены под штукатурку, то после формирования кладки, следует поработать шпателем, чтобы создать эффект отколов и неровностей на поверхности. В любом случае, эффект гарантирован. А главное, второго такого рисунка не будет. И не забудьте перед началом работ обработать стену акриловой грунтовкой с помощью валика. 

Для формирования рисунка, можно использовать 2 варианта:

Малярный скотч

Если вы выбрали определенный рисунок, и хотите его повторить со 100% точностью, предлагаем воспользоваться лайфхаком.   Проекцию выбранного рисунка с помощью современных технологий можно вывести на необходимую стену. После чего вооружаемся малярным скотчем, и заполняем им линии между кирпичами. Рисовать карандашом можно очень долго, особенно если у вас большой участок.

Имитация кирпича для внутренней отделки

создается с помощью штукатурного раствора. Рецепт прост: 1 часть цемента М400 смешиваем с 2-4 частями песка. Сначала в емкость для замешивания насыпайте песок, затем добавляйте слоями цемент. Сухие ингредиенты следует хорошо перемешать. Вода добавляется постепенно. 

Не забывайте постоянно перемешивать состав. Как только раствор примет консистенцию сметаны, он готов. Важно! Полученный раствор необходимо израсходовать в течение часа. Через час он потеряет свои прочностные качества, и штукатурка потрескается.  Если вы хотите ускорить высыхание штукатурки, добавьте в смесь строительный гипс. А если вам нужно, чтобы раствор медленнее схватывался, налейте немного средства для мытья посуды.

Теперь можно приступать к нанесению раствора на стену. Не дайте раствору высохнуть прежде, чем снимете скотч. Для этого не оштукатуривайте сразу большой участок стены.

 

Шаблон из деревянных реек

Этот вариант для тех, у кого твердая рука, и хороший глазомер. Но преимущества такого варианта нанесения рисунка определенно есть. Шаблон позволит работать с быстросохнущими растворами. Изготовить такой шаблон не сложно. Повторите очертания кирпича, и с помощью клея для древесины склейте небольшой фрагмент сложенных в кладку кирпичей.

Использование шаблона позволяет соблюсти аккуратный рисунок, и позволяет удобно работать со стыками. При нанесении рисунка шаблон прикладывается через ряд. Чем больше ваш шаблон, тем меньше времени вы потратите на нанесение рельефа.

Такой вид работы позволяет реализовать творческие порывы и посозидать. А кирпичная кладка, выполненная из качественного раствора, прослужит прекрасным элементом декора долгие годы.

Имитация кирпичной кладки своими руками — фото | Своими руками

Для начала сделаем небольшое отступление.

Имитация по окраске


Цветовые палитры, их сочетания, узоры и фактура отделочных материалов имеют большое значение, ведь в вашем доме каждый уголок должен радовать глаз. Например, гладкие окрашенные стены — не единственный вид покрытия.

Глазурь, нанесение узоров на трафареты и накатку, придание текстуры тампонированием губкой или тряпкой, работа сухой кистью — все не перечислишь.

К особым приемам росписи относятся зернистость и рисунок, при котором кистью по лазурному имитируют фактуру натурального дерева. Кисть также способна создать иллюзию мраморной поверхности, и хотя эту технику выполнить довольно сложно, результат впечатляет.

А лучший эффект дает масло лазури, нанесенное на полуглянцевое покрытие основы. Вены расписаны художественными масляными красками.

Но вернемся к нашим кирпичикам. Пример последовательности работ по покраске стен под кирпич показан на фото 1-12.

Ссылка по теме: Имитация кладки (1)

Имитация кирпичной кладки своими руками — фото


  1. Перед началом работ небьющуюся часть стены следует защитить от случайного попадания краски малярным скотчем.
  2. Чтобы получить цвет кладочного раствора, мы смешиваем краски в следующих пропорциях: примерно 2,3-титановая белила, 1/6-умбра и 1/6-сажевый газ.
  3. Ставим фон на стену под цвет кладочного раствора. Это можно сделать губкой или тампоном от тряпки.
  4. После высыхания краски на стене нужно поцарапать границы кирпичей! наша кладка
  5. Чтобы кирпичи выглядели естественно, придется потрудиться, смешивая краски. Для этого пригодится и красный кобальт, и умбра жженая, и желтая охра и другие.
  6. Сначала на выбранные места наносим краску основного цвета.В настоящей кладке все кирпичи обычно различаются оттенками.
  7. Фактуру кирпичной поверхности можно придать губкой.
  8. Теперь остальные участки под кирпичом закрашиваем краской немного другого цвета …
  9. … и так далее, насколько позволяет ваша фантазия и палитра цветов.
  10. Для большей естественности можно с помощью зубной щетки распылить на наши кирпичи темно-коричневую краску, имитирующую ракушки и вкрапления.
  11. Для придания объема кладке проведите мазок тонкой кистью.Темные штрихи должны выглядеть как тени выступающих кирпичей.
  12. Осталось сделать бордюр — прикрепить поверх кладки лакированную рейку — и стена готова.
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

Как создать «фальшивую» «настоящую» кирпичную стену — формула декора

Шаги:

(Каждый раз, когда вы видите, что слово искрится, это значит, что его нужно зашпаклевать, автозамена постоянно пытается его изменить)

Шаг 1: Подготовьте стену для прикрепления кирпичей. Это включает в себя протирание стены слегка влажной тряпкой для удаления пыли и создание шероховатой поверхности для сцепления кирпича и раствора.

Я создал шероховатую поверхность, на которой мой кирпич тоже держался, купив 32 унции тубу с пудрой в Home Depot. Используя гибкий нож для швов , , 4 дюйма, , я нанес тонкий слой шпаклевки на всю стену, чтобы придать ей «вид штукатурки». Вы можете купить шпаклевку любого типа, но я предпочитаю те, которые сначала розовые, а после высыхания становятся белыми.Я из тех людей, которые слишком нетерпеливы и взволнованы, чтобы начать работу, и это становится «белым», что дает мне знать, когда стена определенно готова к следующему шагу.

Sidenote: Я много исследовал, будет ли этот кирпич прилипать и оставаться на гипсокартоне, как он есть, или мне придется вкладывать средства в дюрарок или что-то в этом роде. Все, что я читал, наводило меня на мысль, что, поскольку это был облицованный кирпичом кирпич, а не кирпич обычного размера, у него не было бы проблем с прилипанием к стене, если бы я использовал правильный продукт и была бы шероховатая поверхность, к которой его можно было бы приклеить. Это был второй самый страшный шаг веры, на который я пошел, потому что, если бы я ошибался, это означало бы не только потерю кирпича на сумму 650 долларов, но и потенциальную необходимость заново облицевать всю стену. К счастью, это сработало.

Шаг 2: Разложите кирпичную выкройку , пока вы ждете высыхания шпаклевки. Найдите место, где вы можете выложить разноцветные кирпичи в узор, чтобы убедиться, что у вас не будет одного цвета кирпичи вокруг друг друга, когда вы начнете класть их на стену.Я выбрал пол в гараже и нарисовал на нем узор, как будто это стена внутри. Я переключался между коробками Peppermill и Irish Pub. Затем я стал забираться в дом ряд за рядом, чтобы поселиться. (Требуется много времени, но оно того стоит. Попытка сорвать эти кирпичи со стены даже через 2 минуты после их установки оказалась сложной.)

Шаг 3: Нарисуйте выровненные линии на стене. Когда шпаклевка высохнет, возьмите уровень и проведите линии через каждые фут или около того по горизонтали на стене. Это важный шаг, потому что он даст вам точку отсчета, чтобы убедиться, что ваши кирпичи приклеиваются по прямой линии, как только вы перейдете к этапу нанесения. Поскольку наша стена довольно длинная, а наш уровень составляет всего 3 фута в длину, мы также использовали меловую линию и наложили линии на стене, чтобы упростить этот шаг.

Шаг 4. Выберите начальную точку, узор и начните намазывать кирпичи маслом! Вопрос о том, следует ли вам начинать с верхней или нижней части стены, остается предметом споров.В моем случае я решил начать прямо над радиатором на моей стене, потому что я не хотел разрезать кирпичи пополам на последнем этапе проекта. Оказалось, что мне нужно было разрезать всего три кирпича пополам, чтобы кирпичи ударялись о каркас плинтуса, и, по чистой случайности, когда я добрался до потолка, мой интервал также сработал идеально. Я использовал пилу для мокрой резки, чтобы разрезать кирпичи, и она отлично сработала.

Как построить кирпичную стену (шаги с изображениями)

Перед тем, как приступить к проекту, вам нужно определить необходимое количество кирпичей.Стандартные типы: 215 мм x 102,5 мм x 65 мм .

Чтобы получить точное представление о необходимом количестве кирпичей, вам также необходимо учесть 10-миллиметровый слой раствора. Поэтому, чтобы произвести правильные расчеты, введите размер кирпича как 225 мм x 102,5 мм x 75 мм для стандартных продуктов.

Затем вы хотите добавить припуск на порезы и отходы. Как правило, вы можете увеличить заказ на 5% для стены дома или гаража, где будут структурные проемы (например, окна).Вы можете сэкономить на простой садовой стене.

Руководство проекта: Пошаговая инструкция по кирпичной стене

Вам понадобится

  • Мастерок для кирпича
  • Доска старая
  • Рулетка
  • Уровень духа
  • Линия кирпича / струны
  • Лопата
  • Отбойный молоток
  • Болстер
  • Жесткая щетка

В этом руководстве 11 шагов по строительству кирпичной стены.

Шаг 1. Начните кирпичную стену с углов

Во-первых, выложите кирпичи с обоих концов стены, где будут начинаться столбы. Это следует делать после того, как будут подготовлены все необходимые основания. Используя струну, проведите прямую линию на высоте кирпича между двумя внешними кирпичами.

Шаг 2: Смешайте строительный раствор

После этого насыпьте пять лопат с песком и одну лопату цемента на старую доску.Поверните лопату, чтобы перемешать до однородного цвета. Сформируйте центральную выемку, влейте воду и перемешайте. Повторите эти действия для получения гладкой кремовой текстуры, которая будет влажной, но не слишком рыхлой.

Шаг 3: Укладка первого слоя строительного раствора

Далее следует уложить слой раствора толщиной 1-2 см по линии струны. Начиная с одного конца, положите первый кирпич и слегка постучите по нему, чтобы «прижаться». «Замазать маслом» один конец следующего кирпича раствором и прижать его к первому. Повторите, используя веревочную линию в качестве ориентира.

Шаг 4: Создайте кирпичные столбы

В том месте, где вы хотите, чтобы ваши колонны начинались, поместите кирпич стороной к концу стены.При возведении стены каждый последующий ряд столбовых кирпичей необходимо укладывать в противоположном направлении.

Шаг 5: Резка кирпичей

При строительстве столбов на определенных участках необходимо класть полукирпичи. Чтобы сделать разрез, положите кирпич набок, поместите валик в точку разделения и сильно ударьте по голове дубинкой. В первый раз он должен полностью расколоться.

Шаг 6: Держите столбы на один курс впереди

Всегда стройте, по крайней мере, выступ на столбах выше, чем остальная часть стены.По мере сборки перемещайте линию веревки вверх, втыкая ее в раствор на столбах. Для скрепления подрамником конец каждого кирпича должен находиться над центром нижележащего кирпича.

Как превратить свой кулак в машину для разбивания блоков

Немногие вещи в жизни могут предложить более интуитивное доказательство силы физики, чем удар карате. Пробейте кирпич голой рукой, и если вы неопытны в боевых искусствах, вы можете сломать палец. Ударьте по нему с соответствующей силой, импульсом и положением, и вместо этого вы сломаете кирпич.«Удивительно, но здесь нет никаких уловок, — говорит Майкл Фельд, физик из Массачусетского технологического института. «Перед вами одно из самых эффективных человеческих движений, когда-либо задуманных».

В конце 1970-х, когда Фельд зарабатывал коричневый пояс по карате, его инструктор Рональд Макнейр тоже был его студентом-физиком. (Макнейр умер в 1986 году, работая ученым-астронавтом на борту космического корабля «Челленджер».) Оба мужчины согласились, что секрет карате заключается в скорости и сосредоточенности удара. Но насколько быстро движется удар карате? Чтобы выяснить это, они присоединились к студенту Стивену Уилку и установили стробоскоп, который мигал 60 или 120 раз в секунду.Затем они сфотографировали Макнейра и других, наносящих удары руками и ногами, и подсчитали, сколько раз мигал стробоскоп, пока ступня или кулак не попали в цель.

Фелд и Макнейр обнаружили, что начинающие ученики могут бросать отбивную каратэ со скоростью около 20 футов в секунду, что достаточно, чтобы сломать доску толщиной в один дюйм. Но такой черный пояс, как Макнейр, мог рубить со скоростью 46 футов в секунду. Ударяя по дереву с такой скоростью, рука весом в 11,5 фунтов может нанести удар до 2800 ньютонов (один ньютон примерно равен силе, прилагаемой к весу яблока).На раскол типичной бетонной плиты толщиной 11/2 дюйма на самом деле требуется меньше — около 1900 ньютонов. Конечно, грубая прочность — не единственное требование для разрушения бетонных блоков — важен также характер измельчения. Ученики каратэ должны усвоить, что для того, чтобы удар имел максимальную силу, он должен иметь завершение; по той же причине игроки в гольф и теннис продолжают свои качели.

Чтобы понять, как работает последующая работа, Джерл Уокер, бывшая студентка таэквондо, которая сейчас преподает физику в Государственном университете Кливленда, организовала исследование, во многом похожее на исследование Фельда и Макнейра.Он обнаружил, что хорошо брошенный кулак достигает максимальной скорости, когда рука вытянута примерно на 80 процентов. «Это именно то, чему меня научил мой мастер тхэквондо», — говорит Уокер. «Вы сосредотачиваете свой удар в своем воображении так, чтобы он оканчивался внутри тела вашего противника, а не на поверхности. Чтобы обеспечить максимальную мощность, вы должны установить контакт до того, как начнется замедление ».

То, что происходит после контакта, также очень важно. Все материалы хоть немного эластичны: ударьте их в нужном месте, и они начнут колебаться.«Если вы поворачиваете резиновую ленту, она движется вверх и вниз, и то же самое верно, если вы настраиваете доску или кирпич с гораздо большей силой», — говорит Фельд. «Когда они достигают предела эластичности, они начинают податливаться. Другими словами, они ломаются ».

К счастью для нас, достичь эквивалентного предела в костях тела нелегко. Фельд говорит, что кость может выдерживать в 40 раз большую силу, чем бетон, а костяной цилиндр диаметром менее дюйма и длиной 21/3 дюйма может выдержать силу в 25 000 ньютонов.Руки и ноги могут подвергнуться еще большему насилию, потому что кожа, мышцы, связки, сухожилия и хрящи поглощают большую часть ударов. Нога с хорошим ударом может поглотить примерно в 2000 раз больше силы, чем бетон, прежде чем она сломается. Фельд ни разу не сломал палец в карате, хотя однажды он сломал восемь досок толщиной в один дюйм за раз.

Если учащиеся хотят разбивать доски, они должны не только увеличить скорость и улучшить прицеливание, но и укрепить свои руки и ноги, ударив их о столб, обернутый пеной и брезентом.«Вначале ваша кожа такая мягкая, что вы можете ее порезать. А потом идет кровь », — говорит гроссмейстер тхэквондо Сихак Генри Чо. «Это не рекомендуется». Со временем на шуто, или острие руки, образуется мозоль, которая действует точно так же, как автомобильный бампер, поглощая и рассеивая силу столкновения.

Важный урок для потенциальных черных поясов состоит в том, что физике нужна небольшая помощь в виде настойчивости. «Тайгер Вудс не просто проснулся однажды утром и начал отбивать мяч на расстоянии 320 ярдов, и мы не просто зашли и разбили шлакоблок», — говорит Чо.«Каждый должен над этим работать».

Плюсы и минусы кирпичных внутренних стен

Открытая кирпичная стена в доме может передать ощущение тепла и характера и добавить текстуру большому пустому пространству. Это также может быть источником разочарования. Несмотря на прочность, открытые кирпичи и раствор могут расслаиваться и крошиться и требуют большего ухода, чем оштукатуренные стены или стены из гипсокартона. Если вы собираетесь открыть скрытую кирпичную стену или купить или арендовать дом с кирпичными внутренними стенами, эти советы должны помочь вам решить, подходит ли вам открытый кирпич.

История кирпича

Использование кирпича для строительных конструкций датируется 7000 годом до нашей эры. Ранние кирпичи были не более чем глиняными квадратами, высушенными на солнце. Использование огня для сушки кирпичей ускорило процесс, а также сделало кирпичи более устойчивыми к суровой погоде. Обожженные кирпичи также хорошо поглощали тепло от солнца в течение дня и выделяли его после захода солнца.

Сегодня кирпич обычно делают из глины и сланца, которые затем обжигают в печи.В результате получается прочный блок, из которого можно возводить стены и многоэтажные конструкции. Многие школы, медицинские учреждения и правительственные здания построены из кирпича. Когда-то большинство домовладельцев для строительства домов предпочитали кирпич. Чтобы избежать индустриального вида, в большинстве кирпичных домов внутренние стены из обрешетки и штукатурки создают гладкий и законченный вид. Поскольку строители знали, что внутренние стены будут замаскированы, они часто использовали кирпич худшего качества для внутренней отделки дома. У этих кирпичей было больше всего дефектов, и они были не так эстетичны, как внешние кирпичи.

Учитывая тенденции в дизайне интерьера, в которых особое внимание уделяется промышленному и производственному духу, многие домовладельцы предпочитают снимать стареющие обрешетки и оштукатуренные стены, а не ремонтировать их. Кирпичная стена придает интерьеру характер и мгновенно становится центром внимания в комнате. Открытые кирпичные стены особенно популярны в современных лофтах и ​​могут добавить грубого шарма спальне, гостиной или кухне.

Плюсы кирпичных внутренних стен

Очарование

Помимо поддержки вашего дома, открытая внутренняя кирпичная стена является фантастическим фокусом.Нет двух одинаковых кирпичей, и тот факт, что кирпичи все еще нужно аккуратно укладывать вручную, добавляет истории и очарования строительства кирпичных стен. Сколы и изъяны делают стену еще интереснее.

Текстура

Кирпичи загружены текстурой. Текстура — важный элемент дизайна интерьера, способный быстро задать настроение комнате. Любой объект с грубой текстурой отражает меньше света и придает комнате теплее.Текстура также добавляет вес объекту, что может помочь создать уютную атмосферу. Помимо визуальной текстуры, кирпичная стена имеет тактильную привлекательность, что объясняет, почему людям нравится водить руками по шероховатой поверхности.

Промышленный шик

Промышленный дизайн интерьеров — это гордо демонстрирующие особенности, которые большинство домов стараются скрыть. Открытые трубы и воздуховоды, много деревянных и металлических поверхностей, полированный и неполированный бетон.Ничто так не говорит о «индустриальном шике», как открытая кирпичная стена.

Жесткий

Кирпичная стена может противостоять большим нагрузкам, чем стена из гипса или гипсокартона. Хотя он может расколоться и крошиться, небольшой удар или удар не повредит кирпичу.

Минусы кирпичных внутренних стен

Дефекты

В старых домах и постройках кирпичи на внутренних стенах не такого высокого качества, как облицовочные кирпичи снаружи дома.В большинстве планов дома внутренние стены были из обрешетки и штукатурки. Поскольку внутренние кирпичи будут скрыты, эти кирпичи часто бывают сколами, неровностями, неровностями и дефектами. Внутренние кирпичи часто закладывались учениками каменщиков, обучавшимися этому ремеслу.

Проблемы с влажностью

Кирпичи пористые, что может привести к проблемам с влажностью и появлению плесени. Колебания влажности могут сделать кирпич и раствор между кирпичами хрупкими, что может привести к растрескиванию, отслаиванию и крошению.Если у вас большая площадь оголенного кирпича, возможно, потребуется заделать стену кирпичным герметиком. Вам нужно будет заменить любой отсутствующий или крошащийся раствор и, возможно, заменить потрескавшиеся или поврежденные кирпичи перед заделкой стены.

Грязь

Любая шероховатая поверхность — магнит для грязи. Открытую кирпичную стену трудно чистить. Если кирпич не загерметизирован, он может впитать кулинарные масла и другие загрязнители, переносимые по воздуху. Вам могут понадобиться специальные чистящие средства, чтобы не повредить раствор и поверхность кирпича.Чтобы кирпичная стена оставалась чистой, требуется нечто большее, чем просто легкое напыление.

Цвет

Сегодня кирпичи бывают разных цветов, но старые кирпичные стены, как правило, красные. Если кирпичи поблекли, они могут выглядеть скорее розовыми, чем красными. Если вы не собираетесь красить кирпичи, вы застряли в цвете стены. После покраски трудно удалить краску с кирпичной стены, не повредив кирпичи.

Энергия

Кирпичная стена не очень энергоэффективна.Большинство кирпичных стен покрывают изнутри, чтобы не только придать стене законченный вид, но и добавить теплоизоляцию и уменьшить сквозняки через зазоры в растворе. Открытие небольшой стены может не сильно повлиять на ваш счет за отопление, но обнажение большой стены или нескольких стен снизит энергоэффективность вашего дома.

Когда дело доходит до идеи дизайна интерьера, кирпичная стена может быть не вашим первым выбором. Самый современный домашний декор предназначен для современных интерьеров, а кирпичная стена определенно передает историю комнаты.Тем не менее, многие инструменты для дизайна интерьера предлагают облицовку стен из кирпича и камня, которые удивительно хорошо сочетаются с большинством современной мебели. Открытая кирпичная стена может быть хорошим сочетанием прошлого и настоящего или способом добавить комнате индивидуальности и очарования.

Изображения использованы с разрешения, любезно предоставлены Тери Олкотт, www.shutterstock.com и www.dreamstime.com

Как удалить один кирпич из стены

Кирпичная стена — один из самых прочных и прочных строительных элементов, который может вызвать некоторые проблемы, если вы сочтете необходимым удалить с этой стены один-единственный кирпич.Например, может потребоваться удалить треснувший или поврежденный кирпич в камине или внешней стене, чтобы заменить его. Или, возможно, вам нужно удалить отдельные кирпичи, чтобы установить вентиляционную крышку для вытяжного вентилятора на кухне или в ванной комнате.

Варианты демонтажа кирпича

Есть несколько способов убрать кирпичи со стены. Один из методов включает в себя просверливание ряда отверстий в относительно мягкой глине кирпича, а затем долбление кирпича на куски. Однако этот метод оставляет более твердый цементный раствор вокруг кирпича, который может быть довольно трудно удалить долотом после удаления полевого кирпича.

Другой метод, наиболее подходящий, когда вы удаляете большую площадь кирпича, например, при установке нового окна или дверного проема, — это использовать специальную пилу по камню, чтобы аккуратно прорезать контур проема через кирпич и раствор, а затем использовать грубый метод. снос, чтобы удалить весь кирпич внутри выреза. Но это имеет смысл только тогда, когда проем включает большое количество кирпичей.

В описанном ниже проекте будут удалены целые отдельные кирпичи. Это может быть преимуществом, если вы хотите повторно использовать кирпичи для других целей.Он также имеет то преимущество, что удаляет раствор, окружающий кирпич, оставляя вам относительно чистое отверстие.

Указания по безопасности

Снять кирпич несложно, но требует терпения и времени. Это грязно, и летающие обломки могут раздражать и, возможно, опасно. Но пока вы носите защитные очки и маску из твердых частиц, это совершенно безопасно.

Удаление одиночного кирпича не представляет никакой конструктивной опасности. Вся стена или камин не рухнет, и вы не нарушите конструктивную целостность, если стена или камин в хорошем состоянии.Если у вас есть серьезные трещины или выпуклости в стене, вызовите профессионального каменщика, чтобы он оценил стену и сделал необходимый ремонт.

Специальный инструмент

Стамеска, необходимая для этого проекта, представляет собой настоящее каменное долото, а не стамеску по дереву (предназначенную только для обработки дерева) или стамеску холодной резки (предназначенную для обработки металла). Стамески для каменной кладки имеют закаленную сталь, которая не трескается, и некоторые типы резиновых ограждений, защищающих вашу руку. Кладочные стамески бывают разных размеров; Лучше всего для этой работы подойдет узкое зубило.

Точно так же сверло, которое вы используете, должно быть специальным сверлом по камню, предназначенным для сверления бетона.

Идеальный молоток для этой работы — это перфоратор или молоток каменщика, которые предназначены для ударов металлическими зубилами. Если у вас его нет, подойдет обычный молоток с когтями или рамный молоток.

Все, что вам нужно знать о Tuckpointing

Фото: wikipedia.org через David Hawgood

Кирпичи обеспечивают прочную облицовку внутренних и внешних стен, дымоходов и каминов.Но раствор, используемый для заполнения швов, со временем портится, даже если сами кирпичи все еще в хорошем состоянии. Вот где в игру вступает тукпойнт.

Используется для косметического улучшения внешнего вида кладки и включает удаление части испорченного раствора, заполнение швов новым раствором (который максимально соответствует цвету кирпича), а затем нанесение тонкой полоски шпатлевки контрастного цвета. по центру сустава. Это создает иллюзию ухоженных и узких швов.Хотя туппойнт может применяться к любому типу кирпичной конструкции, он чаще всего встречается в исторических кирпичных домах, где владельцы хотят воссоздать внешний вид первоначальных тонких швов дома.

Вы заинтересованы в защите изношенных кирпичей от разрушения строительного раствора, придавая им новый вид? Продолжайте читать, чтобы узнать все, что вам нужно знать о tuckpointing, включая советы по правильной установке.

Найдите проверенных местных профессионалов для любого домашнего проекта

+

MORTAR LINGO

Чтобы лучше понять процесс укладки, вам помогут выучить следующие термины кладки:

  • Pointing: Процесс заполнения швов строительным раствором во время нового строительство.Указание также относится к фактическим швам раствора — или промежуткам между кирпичами — в готовой стене.
  • Перепланировка: Процесс удаления старого раствора из швов и замены его новым раствором.
  • Tuckpointing: Процесс удаления старого раствора из швов, его замены на раствор, который максимально соответствует цвету кирпича, а затем нанесение узких линий шпатлевки контрастного цвета (так называемых «галтели») по центрам швов. новые швы раствора.

Хотя термины «tuckpointing» и «repointing» часто используются как синонимы, конечные продукты эстетически различаются. Оба включают удаление и замену испорченного раствора свежим раствором, но повторное нанесение не включает дополнительного этапа нанесения контрастных линий в центрах швов.

Некоторые домовладельцы выбирают наклонную точку, потому что она создает более четкую визуальную иллюзию. Это потому, что раствор соответствует цвету кирпичей; если вы внимательно не осмотрите стену, вы не заметите, где заканчивается раствор и начинается кирпич.Скругления еще больше вводят в заблуждение, заставляя думать, что идеально прямые линии — это фактические стыки раствора, из-за чего вся стена выглядит так, как если бы она была построена из свежей свежей кирпичной кладки.

С другой стороны, изменение направления приводит к появлению мягких и волнистых поверхностей на стыках нового раствора. Края кирпичей не будут идеально квадратными, и повторно нанесенный раствор подчеркивает эти несоответствия.

Фото: istockphoto.com

ПРИ ОТКАЗЕ РАСТВОРА

Перед тем, как приступить к ремонту строительного раствора, необходимо понять, почему растворяются швы.Ухудшение может быть вызвано множеством различных причин, в том числе дефектом изготовления, эрозией из-за экстремальных температур и влажности или давлением из-за верхнего веса кирпичей. Хотя кирпичи часто служат столетием, срок службы раствора обычно составляет от 25 до 30 лет, что означает, что он обычно требует замены или переналадки более одного раза в течение срока службы кирпичного здания.

Поскольку швы из раствора — самые слабые части кирпичной стены, часто можно увидеть трещины, проходящие через швы, даже если сами кирпичи остаются целыми.Несколько микротрещин не означают необходимости переточки или подгибки, но когда раствор начинает крошиться и выпадать из трещин, домовладельцы должны отремонтировать его до того, как любой дополнительно потерянный раствор повлияет на структуру стены. Более того, если не отремонтировать разрушающийся строительный раствор, это может в конечном итоге привести к обрушению стены или дымохода.

СОЗДАЕТ ЛИ TUCKPOINTING ПРОЕКТ СДЕЛАНО?

В то время как домовладельцы могут заниматься поиском ловушек как самостоятельным проектом, им следует подумать о том, чтобы доверить это профессионалу.Этот трудоемкий метод требует предельной точности, чтобы создать иллюзию ровных стыков раствора. Если скругления, использованные для создания готового эффекта соединения, даже немного неаккуратные, весь проект будет выглядеть неаккуратно.

Профессиональная выверка обычно стоит от 9 до 15 долларов за квадратный фут, в зависимости от высоты стены и стандартной ставки на услуги каменщика в вашем районе. Напротив, если вы решите пойти по пути «сделай сам», материалы, необходимые для закрепления (раствор и известковая замазка), будут стоить менее 1 доллара за квадратный фут, а вы можете арендовать необходимые инструменты примерно за 45 долларов в день.

В любом случае, если требуется заменить целые кирпичи, переориентацию и сгибание нужно оставить на усмотрение профессионалов, особенно когда речь идет о внешних кирпичных стенах, которые часто являются несущими. Установка или перестановка новых кирпичей — более сложный процесс, чем переориентация или перестановка структурно прочной стены или дымохода.

ПРОЦЕСС ТУК-ПОЙТИНГА

Независимо от того, решите ли вы запачкать руки или нанять профессионала, вот шаги, которые необходимо выполнить для этого.

ШАГ 1

Для начала удалите существующие швы раствора примерно на один дюйм. Каменщики часто используют угловую шлифовальную машину для удаления раствора, что является грязной работой, требующей респираторной маски. В качестве альтернативы вы можете положиться на устаревшие, но эффективные молоток и долото, но этот метод требует больше времени.

STEP 2

Удалите пыль и мусор с засыпанных строительным раствором швов каменной щеткой или воздушной форсункой высокого давления.

flickr.com via Les Chatfield

ШАГ 3

Смешайте новый раствор в соответствии с цветом существующего кирпича. Это влечет за собой смешивание с пигментом строительного раствора, и часто требуется немного поэкспериментировать, чтобы получить точное соответствие. Обязательно запишите точное соотношение пигмента к строительному раствору, чтобы смешивать последующие партии одного и того же оттенка.

ШАГ 4

Заполните швы новым раствором, сначала работая с горизонтальными швами. Хорошая идея — понаблюдать за работой каменщика, прежде чем пытаться выполнить эту работу самостоятельно, поскольку они используют профессиональные приемы, чтобы не допустить попадания раствора на кирпичи.

STEP 5

После нанесения влажного раствора на швы разгладьте его, чтобы он напоминал ровную поверхность или слегка изогнутую кривую (в зависимости от желаемого вида).

STEP 6

Когда новый раствор начинает затвердевать, но все еще остается полупластичным, используйте линейку и инструмент для подгибания, чтобы соскрести прямые линии в центрах недавно заполненных швов.

Проход через стену для дымохода: как правильно сделать и основные правила монтажа

Опубликовано автором
Ответить

Узел прохода дымохода через стену

Как сделать дымоход через стену? Все правила печников и нормы пожарной безопасности

Рад вновь приветствовать Вас, уважаемые друзья, на страницах моего небольшого сайта.

Мы уже рассмотрели немало интереснейших вопросов по теме строительства, обустройства и комфортного использования бани. В очередной раз хочу поблагодарить своих читателей за добрые отзывы, интересные вопросы по уже опубликованным материалам, а также за просьбы о рассмотрении новых тем. Один из новых, но немаловажных вопросов я постараюсь осветить и в этой статье. Итак, тема на сегодня: дымоход через стену — основные нюансы. Статья технического плана.

Ни для кого не секрет, что хорошая тяга, которую гарантирует качественный дымоход, является одним из основных элементов, обеспечивающих быстрый нагрев помещения, отсутствие его задымлённости, а также минимальный расход топлива. Естественно, в случае, когда Вы строили баню с нуля и всё просчитали заранее, то необходимо всего лишь найти опытного печника, который выложит Вам топку по полной программе.

Но что делать в случае переделки устаревшей печи, её замены или кардинальной реконструкции бани (и даже деревянного дома)? В такой ситуации вывод дымохода стандартным образом далеко не самый оптимальный вариант. Намного проще осуществить эту операцию, выпустив трубу через стену.

Из этой статьи вы узнаете:

Плюсы и минусы установки внешнего дымохода

Дымоход, расположенный в стене, конечно же, более привычен нашему взгляду и не привлекает к себе внимания окружающих. Но при этом он имеет и свои недостатки, которые с лихвой перекрывает наружная вытяжка.
  1. Установка приставного наружного дымохода значительно повышает пожаробезопасность помещения. Ведь всем известно, что со временем в трубе накапливаются отложения сажи, которые при высоком нагреве могут вспыхнуть не хуже бензина. При этом во время её горения возникают температуры, выдержать которые способна только керамика. Потому внешний дымоход наиболее безопасен в этом плане.
  2. Минимизация вероятного задымления. При правильном устройстве дымохода данного образца часть его выводящего канала, находящаяся внутри помещения, ничтожно мала, а потому и вероятность попадания отработанных газов в помещение стремится к нулю.
  3. Возможность обустройства без нарушения кровельного покрытия и монтаж в уже готовом строении (знаю из практики, что «дырявить» крышу хотят не многие).
  4. Простое увеличение тяги за счёт свободного выбора высоты трубы.

К определённым недостаткам такой конструкции можно отнести лишь необходимость в правильном выборе крепежа для её надёжной фиксации, вероятность возникновения сильной парусности при подъёме на большую высоту и возможное нарушение общего стиля здания.

Монтаж

А теперь поговорим непосредственно о самом монтаже, который легко можно сделать своими руками. Прежде чем начинать процедуру устройства приставного дымохода нужно тщательно выбрать местоположение топки (если Вы обустраиваете новый котёл), чтобы вывод трубы не был слишком близок к внутренним коммуникациям и проводам. Это является одним из основных правил пожарной безопасности. Также стоит обратить внимание на длину горизонтального участка, который не должен нарушать предусмотренные для каждой отдельной печи нормы, и при этом не ухудшать тягу.

На следующем этапе необходимо подготовить в стене отверстие соответствующего размера. При этом обязательно необходимо учитывать не только диаметр трубы, но и наличие огнеупорного изоляционного материала. Также не стоит забывать и о том, каким образом будет осуществлен отвод трубы от Вашей печки.

Если Вы планируете установить его горизонтально (что, естественно, проще), то и дальнейшее сооружение конструкции будет похоже на творчество с детским конструктором «Лего». Обустройство же дымохода под углом привносит определенные трудности, хотя и имеет свои плюсы (в частности, даёт возможность обойти некоторые сложности в размещении топки).

Обязательно учитывайте все технические характеристики Вашего отопительного устройства, чтобы не навредить его производительности.

Ну а теперь перейдём к наиболее важному моменту. Выбор основных материалов. Естественно, для прохода дымохода через стену Вам понадобятся (как минимум) прямой участок трубы, организующий вывод дыма из топки через стену, тройник (для соединения вывода с вертикальной трубой), опорная конструкция, крепёжные элементы, ну и сама труба (о выборе которой напишу пару слов ниже).

Опять же, набор необходимых элементов может существенно расширяться в зависимости от непосредственных условий сборки конструкции и типа самого отопительного прибора.

Сразу же обращу Ваше внимание на то, что нужно постараться (а по сути, исключить) нахождение стыков трубы в стене и на месте её крепления при помощи хомутов, которые должны располагаться приблизительно через каждые 60-100 см.

Несколько слов о трубах

В одной статье довольно сложно уделить широкое внимание такой теме, как устройство внешнего дымохода. Во-первых, оно имеет множество нюансов, а, во-вторых, такая статья будет невероятно большой и неудобной для прочтения.

Именно поэтому я сейчас сделаю лишь общий обзор, а все вопросы по отдельным моментам, которые у Вас возникнут, я разберу в отдельных публикациях. Хотя на сегодня уже есть материал на подобную тему. Итак, внешняя труба, может быть изготовлена из нескольких материалов.

  • Начнём с кирпичного вывода.

Подобное обустройство вытяжки станет максимально удобным для людей, желающих организовать в своём доме камин. Ведь именно для камина такая схема считается наиболее оптимальной. Хотя, она может подойти и для бани (тут всё зависит от Ваших возможностей и желаний). Но стоит отметить, что она требует определенных навыков для её правильной установки (о чём мы поговорим в других статьях).

  • Обычная труба из нержавейки.

Максимально простой и самый бюджетный вариант организации подобного вида дымохода. Ведь основная сложность его изготовления будет заключаться в проделывании отверстия в стене для вывода отводящей трубы. Но есть здесь и определённые сложности, а именно необходимость внешнего утепления (особенно в условиях низких температур). Ведь его отсутствие значительно отразится на тяге из-за чрезмерного скопления конденсата. Печка просто не захочет топиться и будет сильно дымить.

Фактически это идеальный вариант для устройства внешнего дымохода, как в бане, так и в деревянном доме. Состоящая из размещённых друг в друге двух гильз, между которыми уже предусмотрена заводская теплоизоляция, такая труба максимально проста в монтаже и эффективна в эксплуатации. Именно по этой причине я бы рекомендовал использовать её, обустраивая дымоход через стену в Вашем помещении.

  • Керамическая труба

Она способная выдерживать наиболее высокие температуры, но при этом требует наиболее сложного монтажа и утепления. Кроме того, отличается довольно высокой стоимостью и относительной хрупкостью.

Стена

Немаловажным моментом, который оказывает существенное влияние на устройство внешнего дымохода, считается и то, из какого материала изготовлено Ваше строение. Если дом или баня выложены из кирпича (и любых других огнеупорных материалов), то вывод и крепление внешней трубы осуществляется по простейшей схеме, основные принципы которой описаны выше.

Если же Вы задумались о том, как вывести дымоход через деревянную стену, то здесь стоит обратить внимание на некоторые существенные детали. Во-первых, нужно сразу рассчитать диаметр отверстия так, чтобы основная труба находилась на расстоянии не менее 450 мм до стены.

При этом лучше всего использовать сэндвич трубы, которые значительно повышают пожаробезопасность за счёт собственного негорючего утеплителя, расположенного между контурами.

Далее обязательно следует заполнить пространство между трубой и деревянной стеной негорючим материалом. Чаще всего для этих целей применяются асбест или кирпич.

Во-вторых, необходимо подобрать такие элементы крепления внешней трубы, чтобы она располагалась на расстоянии от стены минимум в 100 мм. (Это опять же значительно увеличит пожаробезопасность строения).

В-третьих, установка искрогасителей ОБЯЗАТЕЛЬНА.

Ну и наконец, стоит предусмотреть наличие заслонки (шибера), которая позволит закрывать трубу в то время, когда она не используется.

Что советуют профессионалы?

Как видите, сделать самостоятельно приставной дымоход не так уж и сложно. Главное правильно подобрать все материалы и учесть нормы пожарной безопасности, которые позволят Вам избежать многих неприятных ситуаций. А выводить дымоход через крышу или делать наружный – решать только Вам. Ведь, что лучше или хуже, всегда проще определить в каждой конкретной ситуации.

Ну и напоследок хотелось бы поделиться некоторыми советами, которые дают печники-профессионалы:

  • Прежде чем приступать к закупке элементов дымоотвода и его монтажу, обязательно определите мощность своей топки. Чем она мощнее, тем больший диаметр труб Вам будет нужен.
  • Тщательно подходите к выбору высоты конструкции, которая имеет значительное влияние на получение хорошей тяги. Слишком короткий дымоотвод будет плохо отводить продукты горения, а слишком длинный будет приводить к излишней потере тепла. Практика показывает: оптимальная высота трубы — 5 метров. Но и здесь всё индивидуально.
  • Если Ваш котёл оборудован принудительной тягой, то вывод внешнего дымоотвода можно завершить на стадии обустройства только горизонтального участка (без дальнейшего наращивания вертикальной трубы).
  • Выводить дымоотвод лучше со стороны фронтонов (если есть такая возможность). Это значительно облегчает задачу, так как его обустройству не будут препятствовать навесы и карнизы кровли.
  • Максимальная длина горизонтального участка не должна превышать 1,5 метра. Именно здесь происходит затормаживание дымового потока, что значительно уменьшает тягу.
  • Здесь же предусмотрите специальное отверстие для технических нужд: ревизия и очистка дымохода. Ведь горизонтальный участок — самый проблематичный в этом плане. Продавцы консультанты помогут выбрать нужный элемент.
  • При наличии деревянной стены со стороны котла, камина, печи — обязательно установите защитный экран. Это могут быть листы минерита, асбеста, оцинковки, огнестойкого гипсокартона, стекломагния или другого огнеупорного материала.

На этом я закончу свой небольшой обзор. Надеюсь, что данная информация поможет избежать ошибок при самостоятельном изготовлении внешнего дымоотвода. С радостью отвечу на все Ваши вопросы, выслушаю пожелания и критику (это всегда полезно).

Тепла и мира Вашему дому, а котлу и камину — безупречной работы. И не забудьте порекомендовать статью друзьям, вдруг кому пригодиться… До встречи, пока!

Цитата мудрости: Ничто так не учит, как осознание своей ошибки. Это одно из главных средств самовоспитания.

Дымоход через стену.

Печь с хлебной камерой.
Подовые печи.

Дымоход через стену.

Противопожарная разделка сэндвич дымохода

Проход дымохода через стену или перекрытие это самый пожароопасный узел.

Большинство пожаров, виною которым печь, происходит именно из за плохого противопожарного устройства прохода дымоходом стен или перекрытий.

Причина этой опасности в неконтролируемости дымохода спрятанного в стене или перекрытии.

Особенно часто горят бани с неграмотно установленными сэндвич дымоходами.

Из за этого у многих людей сложилось, ошибочное, мнение про опасность сэндвичей.

На самом деле сэндвич дымоходы прекрасно служат и очень удобны в монтаже.

Но для безопасности двустенного сэндвич дымохода важно провести ряд пожаро-обезопасывающих мероприятий.

Здесь, я хочу показать один из вариантов устройства проходки дымоходом деревянной стены.

В своей работе я часто делаю противопожарные разделки сэндвич дымоходов именно так.

Это недорогой и надёжный способ устройства безопасного прохождения деревянной стены дымоходом.

Внимание! Важная информация.

Показанный в примере способ не вполне соответствует противопожарным требованиям по СНиПу.

В СНиПе прописано расстояние 380 мм. от дыма до защищённой поверхности.

Несмотря на прогресс в материалах и строительстве данная норма, прописанная для кирпичных разделок дымовых труб, до сих пор остаётся в правилах.

Даже используя современные технологии и материалы, но нарушая это требование вы принимаете на себя ответственность за все возможные последствия.

Единственно, возможный путь снятия с себя ответственности за несоблюдение нормы, это инструкция, от производителя дымохода где будут указаны допустимые расстояния при монтаже.

Раньше производители дымоходов охотно выдавали такой листок с правилами монтажа, но последнее время, почему то, все, об этом усиленно забывают.

Для полной ясности, спешу отметить, что данный материал не является руководством к действию.

Противопожарная разделка выполненная данным способом не будет соответствовать Российской противопожарной норме. (Российская норма прописана для кирпичных разделок и кирпичных дымоходов.)

Здесь я рассказываю, только, о своём личном опыте работы и о методах мною применяемых.

Для устройства противопожарной разделки сэндвич дымохода нам понадобятся.

  • Огнестойкий лист.
  • Негорючая каменная вата.
  • Фланец потолочный (желательно от производителя дымохода)
  • Саморезы для крепления фланца и для крепления огнестойкого листа.

Ход работ по устройству прохода деревянной стены дымоходом.

  1. Выпиливание в стене проёма для противопожарного устройства.
  2. Защита дерева по периметру проёма огнестойким листом.
  3. Утепление противопожарного устройства каменной ватой.
  4. Монтаж фланцев на противопожарное устройство дымохода.
1. Выпиливание проёма для дымохода и противопожарного устройства.

У нас был выпилен квадратный проём по 800 мм. каждая сторона.

Этот размер достаточен чтобы сделать противопожарное устройство, с отступами от дымохода до защищённой горючей поверхности, в 250 мм.

Расстояние от сэндвич дымохода до защищённой поверхности.

Расстояние в 250 мм. от дымохода до защищённой поверхности, было заявлено как безопасное, у производителя нашего дымохода.

2. Защита периметра проёма огнестойким листом.

Для защиты дерева нужно брать лист сертифицированный как огнестойкий.

Мы здесь использовали Файерборд Knauf.

Защита стен и мягкий утеплитель в противопожарной разделке

Нарезаем лист полосами так чтобы закрыть, абсолютно все, горючие поверхности.

Крепим на саморезы полосы из негорючего листа к деревянному проёму.

В итоге, в стене, должна получиться негорючая коробка.

3. Утепление противопожарной разделки в стене.

Для утепления противопожарной разделки я использую 2 вида утеплителя.

  • Обычный мягкий негорючий утеплитель.
  • Фольгированный мягкий утеплитель.
  • Фольгированный утеплитель в противопожарной разделке

Крайний лист утеплителя в противопожарной разделке фольгированный.

По противопожарным требованиям, здесь мы не можем использовать обычные пароизоляционные мембраны.

Фольга нужна в качестве пароизоляции для защиты утеплителя от влаги извне.

4. Монтаж фланцев дымохода.

К сожалению фланец пришедший в комплекте дымохода не совсем подходил под размер противопожарной разделки.

Уменьшать размер противопожарной разделки не лучшее решение, лучше брать фланец большего размера.

Здесь у нас дымоход выходит в хоз. блок и было решено поставить сверху фланца обналичивающие планки.

Из за недостаточности размера фланца, для его крепления, пришлось поставить металлические направляющие.

Фланец противопожарной разделки.

При дальнейшей отделке дома фланец будет обналичен.

Как монтировать самый пожароопасный участок дымохода: проходной узел

Поиск записей по тэгам: просто нажмите на интересующую тему!

Речь поведу о самой пожароопасной части дымохода: разделке стены — разделки потолка ака проходной узел или проходной короб. Исходя из того, что я знаю из интернетов и на своём опыте, именно неграмотная разделка — причина большинства пожаров. Особенно в банях.

Как выглядит проблема?

Труба дымохода проходит через стену или потолок, нагревает узел, древисина обугливается и на вторую-третью или сто третью растопку, вспыхивает. Притом вспыхивает подло — в подчердачном помещении или со стороны улицы. То есть сидите вы в помещении, а в это время горит строение там, где вам не видно.

Теперь про то почему оно так выходит.

1) Проходной узел пройден не сэндвичем, а голой трубой

2) Проходной короб набивают песком или землёй, а не керамзитом или минватой или на худой конец битым в мелкие куски кирпичём. Для тех кто не очень понимает почему песок или земля не подходит — видео приготовления кофе на песке

3) разделка выполнена без. короба! Такую разделку любят делать очень экономные погорельцы.

А чо? Обмотаем асбестиком и окей!

4) Сделать все ошибки из первых трех пунктов одновременно!

Хорошая баня была, печка дорогущая!

Вот так выглядит причина пожара — потихонечку, день за днём обугливающаяся балка, которая в один день берёт и вспыхивает

5) Отсутствие желания разобраться как таки делают проходку.

Проходка бывает 2х видов: Самодельная и промышленная и 2х категорий: гостовская и не гостовская.

Определяется гостами и снипам. Если интересно почитать госты-снипы, то пожалуста

  • СНиП 41-01-2003. Отопление, вентиляция и кондиционирование.
  • ГОСТ Р 53321-2009 — Аппараты теплогенерирующие, работающие
  • СП 7.13130.2009 — Отопление, вентиляция и кондиционирование
  • СНиП 42-01-02 Газораспределительные системы

В интернете ссылок на данные материалы полно.

В чём фишка гостовского проходного узла?

  • В том, что он имеет размеры метр на метр.
  • Тоесть это реально квадрат в древесине со сторонами 940мм на 940мм.
  • Проходку можно самому сделать, а можно купить готовую.
  • Готовые проходки гостовские делает только Теплодар и спросом они не пользуются — квадрат метр на метр врезать в потолок бани или в стену дома сложновато, без потери прочности здания.
  • Лаги бывают мешают.

Вот линк на гостовский проходник.

Не гостовский проход перекрытий для дымохода.

Короб пол метра на пол метра с отверстием. Снизу нержавейка, а сам он из оцинковки. Бывает 3х типов (предпочтений нет).

Короб сделанный овалом — врезается точно так же как обычный короб: квадрат выпиливается по сторонам не овала, а плоской части, в него вставляется устройство и крепится саморезами.

Любой из негостовских коробов монтируется следующими вариантами:

Картинка для привлечения внимания: узел смонтировать надэж так, чтоб не сгореть!

А) Берётся Минерит или флама и оббивается проходник, после чего вставляется в вырез.

Расстояния все забиваются минватой или керамзитом

Б) Вырез в потолке или в стене, оббивается изнутри минеритом и только потом вставляется проходник.

Ну и все расстояния забиваются минватой или керамзитом.

Самодельные проходники дымохода. Бывают гостовские: метр на метр, а бывают не гостовские — пол метра на пол метра.

Глаза поднимите вверх и вы на предыдущей фотографии увидите самодельный проходник. Промышленный внутри — там чисто для перестраховки.

Ещё проще,оббить вырез со всех сторон минеритом или фламой, и закрыть «крышками» из фламы и минерита, главное прорезать в «крышках» отверстия для дымохода.

Помните: лучше перебздеть с монтажём узла, чем недобздеть.

Если кажется, что нехватает термозащиты — добавьте её однозначно.

Значит теперь самое вкусное, ради чего вы пришли сюда: посмотреть как ставят разделочный узел!

Прошу заметить, нигде внутри древесину термозащитой не оббивают. А я вот разобрал свой узел в бане и увидел, что не смотря на керамзит и минвату обугливание древесины немного есть, проходка пол метра на пол метра. Поэтому я оббил и теперь спокоен.

Чего и вам советую, оббиивайте вырез изнутри термозащитой, после чего вставляйте короб.

Монтаж гостовского дымохода — обратите внимание насколько огромно отверстие. А другой бы проход не подошёл — диаметр то камина 200мм!

Монтаж не гостовского проходника .

Обратите внимание: изгиб был нужен для того, чтоб не вспыхнула древесина, а так же чтоб если дымоход стоял по прямой — его бы снегом вырвало, ибо угол кровли очень острый

Тоже самое на фотках:

А теперь посмотрим, что делать нельзя

Нельзя тупо набить минвату в отверстие стены, как тут:

Минвата спекается, разрушается и осыпается: сами посмотрите что бывает с минватой

А вот тестовое, проверочное видео!

Если вы внимательно почитали, всё что сверху написано, то посмотрев видео вы сами найдёте ошибки монтажа.

Если не нашли, лучше перечитайте всё заново, целее будете.

Нашёл фото идеально сделанного, на мой взгляд, проходного не гостовского узла купленного в магазине.Про фото трубы, молчу, ибо к теме не относится.

Проход сделан на базе вот такого короба

Зашито не крышкой из нержавейки, а листом минерита, это наверное по желанию хозяина

А может крышку сверху положили.

Короче то, что вы видели, вот так и делайте.

Вот ещё у одного человека сгорела из-за проходки, как он сам пишет


Монтаж дымохода «сэндвич». Рекомендации специалистов

Пользователи FORUMHOUSE хорошо знают, что качественный монтаж металлического дымохода напрямую влияет на безопасность проживания в коттедже. Мы уже писали о том, как выбрать систему отопления для частного дома. Пришло время рассказать про особенности монтажа стального дымохода.

1. Что такое сэндвич-дымоход

Несмотря на большой выбор материалов для монтажа систем дымоудаления, наиболее широкое распространение в частном домостроении получили надежные стальные сэндвич-дымоходы.

Дымоход типа «сэндвич» представляет собой две трубы разного диаметра, вставленные друг в друга, а всё свободное пространство между ними — место для заполнения негорючей изоляцией – минеральной ватой.

Минеральная вата одновременно играет роль утеплителя и изолятора.

Сэндвич-дымоходы имеют следющие основные преимущества:

  • Высокую скорость монтажа и дешевизну по сравнению с кирпичными дымоходами;
  • Небольшой вес системы дымоудаления;
  • Гладкие внутренние стенки дымохода обеспечивают хорошую тягу и способствуют уменьшению образования сажи;
  • Использование кислотоустойчивых сортов нержавейки гарантирует долгий срок службы дымохода.

Температура отходящих дымогазов напрямую зависит от типа отопительного котла и вида используемого топлива. Чем выше температура отходящих дымовых газов, тем сильнее разогревается труба и, соответственно, все конструктивные элементы, через которые она проходит. Понять зависимость температуры дымогазов от типа котла и вида используемого топлива поможет следующая таблица.

Следует помнить, что ничем не защищённое дерево начинает обугливаться при температуре 200° С. Хорошо высушенная древесина может загореться от источника открытого пламени при температуре 270-290° С. А если деревянная поверхность подвергается постоянному нагреву более 24 часов подряд, то оно может самовоспламениться уже при температуре в 170° С. Поэтому при монтаже сэндвич-дымохода важно соблюдать все меры противопожарной безопасности. А любая ошибка, допущенная на этом этапе, может привести к печальным последствиям – пожару и потери имущества.

Урбан:

– У моих знакомых сгорело два дома из-за неправильно смонтированного сэндвич дымохода. Причём в обоих случаях возгорание произошло в месте, где находится выход дымохода через деревянный потолок.

По статистике до 80% пожаров происходят именно из-за неправильно смонтированных дымоходов. Поэтому при выборе и монтаже дымохода необходимо придерживаться СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование».

2. Дымоход: расстояние до плиты перекрытия и правильная проходка

Как показывает практика, наибольшее число вопросов появляется при расчёте расстояний от дымохода до деревянных перекрытий.

ВадимПро:

– Построил дом, с расстоянием между стропилами в 60 см. И уже потом выяснил, что по существующим нормам мой дымоход не вписывается в это расстояние.

И снова на помощь нам приходят СНиПы:

vova230:

– Согласно нормам, при проходке через деревянные перекрытия необходимо выдержать расстояние в 38 см от внутренней трубы сэндвича до сгораемых конструкций. Все это пространство должно быть заполнено несгораемым материалом. Если стандартный проход не обеспечивает этого расстояния, то размеры печного прохода нужно дополнительно увеличить.

Если дымоход прокладывается через защищённые деревянные конструкции, то расстояние можно уменьшить до 25 см.

Защита деревянных конструкций – лаг, торцов стропил, обрешётки – обеспечивается за счёт оцинкованного листа с проложенным между ним и деревом асбестовым полотном толщиной не менее 5мм.

Оцинковка выполняет следующие функции:

  • Препятствует распространению огня в перекрытии;
  • Обеспечивает равномерное рассеивание тепла;
  • Экранирует и отражает тепловое излучение, идущее от трубы.

В случае проходки междуэтажных перекрытий однотрубным стальным дымоходом расстояние до ничем не защищённых деревянных конструкций должно составлять не менее 50 см!

Также параметры дымохода следует рассчитать таким образом, чтобы труба дымохода проходила сквозь перекрытие целиком – без стыков с другими элементами. Сам дымоход устанавливается через проходной патрубок–разделку, представляющий собой металлический короб.

Специалист с портала forumhouse.ru Алексей Телегин из Москвы рекомендует:

– По нормам, толщина разделки (короба из металла) должна превышать толщину перекрытия на 7 см.

Заделка перекрытий в месте прохождения металлических труб от печки базальто-волокнистым картоном

Монтаж ППУ дымохода

Сам же процесс монтажа разделки в деревянном перекрытии можно разбить на ряд последовательных шагов:

1. Вырезаем отверстие в перекрытии размером не менее 700х700 мм.

2. При необходимости удаляем или усиливаем балки перекрытий.

3. Периметр вырезанного проёма зашиваем несгораемыми материалами, суперизолом и т.п.

4. Для герметичности под суперизол подкладываем лист базальтокартона.

5. Делаем несущий каркас из оцинкованного профиля, который используется при монтаже ГКЛ.

6. Размеры каркаса рассчитываются под узлы крепления ППУ (потолочно-проходного узла).

7. Закрываем проём листами минерита или суперизола с отверстием под проход внутренней части ППУ.

8. Закрепляем ППУ.

9. Устанавливаем сэндвич-трубу.

10. Утепляем нижнюю часть ППУ и пространство вокруг него негорючим утеплителем, это позволит избежать промерзания и образования инея и конденсата.

Систему дымоудаления лучше заложить и рассчитать ещё на этапе проектирования дома!

Также важно обратить внимание на то, как соединяются трубы друг с другом. Существует два способа – «по дыму» и «по конденсату».

  • Стыкование «по дыму» – труба нижнего колена сэндвича входит внутрь трубы верхнего колена сэндвича. В этом случае дымовые газы беспрепятственно движутся вверх по стенкам трубы;
  • Стыкование «по конденсату» – внутренняя труба сэндвича: верхняя вставляется в нижнюю, наружная труба сэндвича: нижняя вставляется в верхнюю. При таком монтаже труба пропускает конденсат, он беспрепятственно стекает вниз и не вытекает по наружной части дымохода, что может привести к возгоранию.

Котлаский:

– Трубу по конденсату обычно устанавливают на современных газовых котлах, т.к. у них невысокая температура исходящего дыма.

У металлических печей, чугунных буржуек температура дыма – около 300°С пар, который выделяется при сжигании дров, начинает конденсироваться при температуре менее 100°С. В момент растопки пар, попадая на холодные стенки дымохода, осаждается в виде капель воды, которые скатываются по гладким стенкам дымохода вниз в конденсатосборник.

Конденсатосборник устанавливается на улице. Сэндвич-дымоход лучше собирать «по конденсату».

3. Особенности проходки через крышу

Проходка через крышу делается по таким же принципам, как и проходка через перекрытия. Давайте выясним, правильно ли, что при проходке через стропила расстояние до защищённых деревянных конструкций может быть уменьшено до размера 150 мм.

Алексей Телегин:

– Предполагается, что дымоход при проходке сквозь кровлю остывает, а пространство вокруг него хорошо проветривается, поэтому можно уменьшить зазор до защищённых стропил. По моему мнению, это может стать справедливым для холодной кровли, а при утеплённой нужно применять нормы и расстояния, как у междуэтажных перекрытий.

Для герметизации выхода через кровлю применяются специальные готовые крышные разделки. Они выпускаются под разный угол наклона кровли от 15-35° до 35-55°. Крышная разделка монтируется на трубу дымоход сверху, а край листа разделки заводится под конёк кровли.

Высота дымовой трубы:

  • Дымовая труба выступает не менее чем на 50 см над верхней точкой крыши при её расположении менее чем в полтора метра от парапета или конька;
  • Верхний срез дымовой трубы располагается вровень с коньком, если её ось находится на расстоянии от 1.5 до 3 м от конька;
  • Если расстояние от конька до дымовой трубы превышает 3 метра, то верхняя сторона трубы располагается на уровне воображаемой линии, проведённой от конька вниз под углом 10° к горизонту.

Подведем итоги: правильная установка дымохода начинается ещё на стадии проектирования дома. Только так можно соблюсти все требования по противопожарным нормам и расстояниям, не прибегая к дорогостоящим переделкам уже возведённых перекрытий и стропильной системы в помещении.

Всю информацию о требованиях к котельным пользователи forumhouse.ru могут узнать в соотвествующей теме . Присоединяйтесь к жаркому обсуждению правильного монтажа сэндвич дымохода. Узнайте, почему возникают пожары. Также вы узнаете, как нельзя делать дымоходы.

В нашем видеоролике рассказывается о каминах и дымоходах. А из этого видео можно узнать, как самостоятельно отремонтировать печь-шведку.

Проход дымохода через перекрытия и крышу. Мастер класс

Проход дымохода через перекрытие – вертикальное (стену) или горизонтальное (межэтажные перегородки, кровлю) требует соблюдения особых норм и правил, гарантирующих безопасную и качественную работу обогревательного оборудования. Строительные нормы и правила содержат четкие рекомендации, разграничивающие порядок монтажа для перекрытий различного типа, горючих, негорючих и условно негорючих. Кроме того, важно учесть не только сам материал, из которого возведены стены, но и их отделку, наружное покрытие, изолирующий материал (утеплитель и т. п.) на предмет соответствия СНИПам.

Нормативы к параметрам перекрытий, обязательные к исполнению при оборудовании прохода дымохода:

  1. Толщина стены дымохода обязана учитывать особенности конструкции и толщину самой трубы отопительного агрегата. Оптимальное и самое верное решение – обратиться к инструкции производителя камина/печи. Именно руководство от изготовителя подробно и полно обозначит требования, допущения и правила измерения этого параметра.
  2. Высота разделки конструкции дымохода. Она должна превышать толщину перекрытия, через которое проходит конструкция минимум на 7 см. В ряде случаев, желательно оставлять такие отступы с обоих сторон.
  3. Желательно не использовать жесткую фиксацию разделки дымохода к строительным конструкциям (материалам, из которых сделаны перекрытия). Это нивелирует деформацию стены в результате возможного повреждения конструкции дымохода, проходящего через нее.
  4. Пространство, разграничивающее перекрытие и проход дымохода, следует заполнять негорючими, пожаробезопасными материалами. Хотя регламентами четко не определен перечень таких основ, на практике отлично зарекомендовали себя недорогие негорючие термоизоляторы. В числе наиболее популярных – минеральная вата, керамзит, вермикулит.
  5. Расстояние до стен и перегородок, именуемое отступка, должно четко соответствовать нормам СНИП. Они, в первую очередь, принимают во внимание пожаробезопасные характеристики перекрытий, через которые монтируется проход дымохода в строении.

Особенности формирования прохода дымохода в зданиях, помещениях с деревянными конструкциями и перекрытиями

Здесь в первую очередь важна ориентация на принцип безопасности. Даже если эстетические свойства такого устройства не самые выигрышные, защита и профилактика пожара – наиважнейшее условие качества обустройства прохода дымохода.

Деревянные элементы перекрытий (лаги, обрешетки, торцы стропил) важно надежно защитить от перегрева, постоянного воздействия высоких и сверхвысоких температур дымохода. Самое простое решение в данном случае – использование эффективного и недорогого оцинкованного листа или листа нержавеющей стали в качестве подложки, материала защиты, отделяющего горючее дерево от дымохода. При этом в целях дополнительной безопасности специалисты рекомендуют сделать асбестовую прокладку между деревом и металлом. Минимальная толщина асбестового слоя рекомендована в 5 мм.

Это позволит:

  • воспрепятствовать распространению огня и дыма в перекрытие;
  • обеспечит равномерное и комфортное распределение воздушных потоков;
  • позволит отражать, экранировать получаемое в результате работы обогревательного агрегата тепло, которое распространяется от трубы дымохода.

При создании металлического экрана важно учитывать одну технологическую особенность, гарантирующую эффективность этой конструкции. Она заключается в том, чтобы трубы дымоходов целиком и полностью проходили сквозь перекрытия, а стыки с другими элементами были нивелированы и исключены. Например, посредством установки конструкции дымохода в специально созданный металлический короб, проходящий через разделку.

Следует учесть и стыковку элементов трубы. Профессионалы обращают внимание на два отличных друг от друга метода. Один из них носит название «по дыму», другой называется «по конденсату».

Стыковка элементов дымохода «по дыму»

В этом случае нижнее колено трубы вставляется внутрь верхнего. Таким образом обеспечивается беспрепятственное движение дыма, газов вверх по конструкции.

Стыковка элементов дымохода «по конденсату»

Имеет обратную конструкцию, то есть, верхнее колено размещается внутри нижнего. Это позволяет газовым потокам свободно передвигаться в направлении вниз. Такое размещение оптимально, если в качестве обогревательного оборудования используются агрегаты, работающие на природном газу.

Для оборудования прохода дымохода через перекрытия в любом случае следует использовать двухконтурные трубы. Не допускается наличие стыка модулей конструкции непосредственно в месте прохода перекрытий.

Дымоход через стену. Проходка стены дымоходом. ППУ в стене.

Проход дымохода через стену или перекрытие это самый пожароопасный узел.

Большинство пожаров, виною которым печь, происходит именно из за плохого противопожарного устройства прохода дымоходом стен или перекрытий.

Причина этой опасности в неконтролируемости дымохода спрятанного в стене или перекрытии.

Особенно часто горят бани с неграмотно установленными сэндвич дымоходами.

Из за этого у многих людей сложилось, ошибочное, мнение про опасность сэндвичей.

На самом деле сэндвич дымоходы прекрасно служат и очень удобны в монтаже.

Но для безопасности двустенного сэндвич дымохода важно провести ряд пожаро-обезопасывающих мероприятий.

Здесь, я хочу показать один из вариантов устройства проходки дымоходом деревянной стены.

В своей работе я часто делаю противопожарные разделки сэндвич дымоходов именно так.

Это недорогой и надёжный способ устройства безопасного прохождения деревянной стены дымоходом.

Внимание! Важная информация.

Показанный в примере способ не вполне соответствует противопожарным требованиям по СНиПу.

В СНиПе прописано расстояние 380 мм. от дыма до защищённой поверхности.

Несмотря на прогресс в материалах и строительстве данная норма, прописанная для кирпичных разделок дымовых труб, до сих пор остаётся в правилах.

Даже используя современные технологии и материалы, но нарушая это требование вы принимаете на себя ответственность за все возможные последствия.

Единственно, возможный путь снятия с себя ответственности за несоблюдение нормы, это инструкция, от производителя дымохода где будут указаны допустимые расстояния при монтаже.

Раньше производители дымоходов охотно выдавали такой листок с правилами монтажа, но последнее время, почему то, все, об этом усиленно забывают.

Для полной ясности, спешу отметить, что данный материал не является руководством к действию.

Противопожарная разделка выполненная данным способом не будет соответствовать Российской противопожарной норме. (Российская норма прописана для кирпичных разделок и кирпичных дымоходов.)

Здесь я рассказываю, только, о своём личном опыте работы и о методах мною применяемых.

 

Для устройства противопожарной разделки сэндвич дымохода нам понадобятся.

  • Огнестойкий лист.
  • Негорючая каменная вата.
  • Фланец потолочный (желательно от производителя дымохода)
  • Саморезы для крепления фланца и для крепления огнестойкого листа.

Ход работ по устройству прохода деревянной стены дымоходом.

  1. Выпиливание в стене проёма для противопожарного устройства.
  2. Защита дерева по периметру проёма огнестойким листом.
  3. Утепление противопожарного устройства каменной ватой.
  4. Монтаж фланцев на противопожарное устройство дымохода.
1. Выпиливание проёма для дымохода и противопожарного устройства.

У нас был выпилен квадратный проём по 800 мм. каждая сторона.

Этот размер достаточен чтобы сделать противопожарное устройство, с отступами от дымохода до защищённой горючей поверхности, в 250 мм.

Расстояние от сэндвич дымохода до защищённой поверхности.

Расстояние в 250 мм. от дымохода до защищённой поверхности, было заявлено как безопасное, у производителя нашего дымохода.

2. Защита периметра проёма огнестойким листом.

Для защиты дерева нужно брать лист сертифицированный как огнестойкий.

Мы здесь использовали Файерборд Knauf.

Защита стен и мягкий утеплитель в противопожарной разделке

Нарезаем лист полосами так чтобы закрыть, абсолютно все, горючие поверхности.

Крепим на саморезы полосы из негорючего листа к деревянному проёму.

В итоге, в стене, должна получиться негорючая коробка.

3. Утепление противопожарной разделки в стене.

Для утепления противопожарной разделки я использую 2 вида утеплителя.

  • Обычный мягкий негорючий утеплитель.
  • Фольгированный мягкий утеплитель.
  • Фольгированный утеплитель в противопожарной разделке

Крайний лист утеплителя в противопожарной разделке фольгированный.

По противопожарным требованиям, здесь мы не можем использовать обычные пароизоляционные мембраны.

Фольга нужна в качестве пароизоляции для защиты утеплителя от влаги извне.

4. Монтаж фланцев дымохода.
Противопожарная разделка сэндвич дымохода

К сожалению фланец пришедший в комплекте дымохода не совсем подходил под размер противопожарной разделки.

Уменьшать размер противопожарной разделки не лучшее решение, лучше брать фланец большего размера.

Здесь у нас дымоход выходит в хоз. блок и было решено поставить сверху фланца обналичивающие планки.

Из за недостаточности размера фланца, для его крепления, пришлось поставить металлические направляющие.

Фланец противопожарной разделки.

При дальнейшей отделке дома фланец будет обналичен.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Pinterest

LiveJournal

Одноклассники

Мой мир

E-mail

Проход трубы через кирпичную стену

Сэндвич-трубы становятся все более популярными изделиями, использующимися при обустройстве дымоходов. Это объясняется их доступной ценой, длительным сроком эксплуатации, а также привлекательным внешним видом. Большим плюсом считается и возможность самостоятельного монтажа подобного дымохода несмотря на некоторые нюансы. У строителя-любителя весь процесс может занять не более 2-3 дней при условии, что работа производится по уже готовому чертежу.

Правила установки

Следует помнить о нескольких основных моментах, которые нужно соблюдать при монтаже дымохода:

  1. В месте, которое предполагается использовать как канал, не должно быть коммуникаций.
  2. Проемы, выполненные в стене для прохода вертикального трубного устройства, необходимо закрыть защитным кожухом. Оптимальным вариантом является заполнение пространства теплоизоляционным материалом с последующим заштукатуриванием участка.
  3. Элементы крепления для дымохода должны устанавливаться на расстоянии 60 мм друг от друга.
  4. Данная конструкция предполагает применение двухконтурных систем, поскольку они лучше защищены от механических воздействий. В обязательном порядке устанавливается задвижка, с помощью которой регулируется тяга.

Ознакомившись с вышеперечисленными правилами, можно произвести монтаж сэндвич-дымоходов через стену согласно всем установленным нормативам. Выполняющая свои функции конструкция способна обеспечить эффективную и безопасную работу.

«По конденсату» или «по дыму»

Как известно, у сэндвич-трубы одна сторона шире, вторая – чуть уже. Соединение модулей осуществляется за счет разницы в их диаметрах. Поворот широкого конца вверх (см. рисунок) означает сборку «по конденсату», которая предполагает стекание капель жидкости вниз.

Недостаточно плотная герметизация стыков способна привести к просачиванию дыма через микротрещины, что является минусом такого способа. Подобный вид монтажа сэндвич-дымохода через стену используется довольно часто, поскольку здесь необходимо стекание конденсата вниз. Утечка же дыма на улицу в этой ситуации вовсе не критична.

При повороте более узкого края кверху другой элемент надевается на него широкой частью. Подобную сборку называют «по дыму» (см. рисунок). При таком способе монтажа конденсат способен просочиться через плохо обработанный стык. В этом случае дым проходит беспрепятственно. Подобный тип сборки используется, когда труба располагается внутри помещения и выводится через крышу.

Непрезентабельный вид стекающего по цилиндрическому изделию конденсата компенсирует безопасность, которая обеспечивается за счет полного вывода дымовых газов в окружающее пространство. К тому же качественная герметизация всех стыков не позволяет конденсату просочиться.

Стена из кирпича или бетона

Выведение трубы дымохода через сооружение со стенами, выполненными из кирпича или бетона, – задача несложная, тем более что такие материалы не относятся к горючим веществам. Правильный вывод трубы предполагает следующие этапы работы:

  1. Определяется местоположение отопительного оборудования.
  2. Осуществляется разметка.
  3. Выполняется проверка отсутствия всевозможных коммуникаций, поскольку они могут быть повреждены в процессе работы.
  4. С помощью перфоратора или отбойного молотка делается отверстие. Идеальной конфигурации можно добиться с применением специальной коронки или путем предварительной наметки окружности. В этих же целях можно просверлить дырочки по всему кругу специальным режущим инструментом небольшого диаметра. Однако и квадратные отверстия не исключаются. Затем вынимается материал, заполняющий середину окружности.
  5. Отрезок трубы прокладывается через стену, однако перед этим необходимо проверить внутреннее пространство на предмет отсутствия стыков. Дальнейшее расхождение таковых может послужить причиной попадания дыма внутрь помещения. Справиться с этим будет довольно проблематично.
  6. Специальным термостойким герметиком заделываются щели.
  7. В зависимости от высоты расположения отверстия может потребоваться монтаж специальной подставки. Наличие небольшого расстояния до земли нередко становится поводом для возведения фундамента в качестве опоры. При этом выкапывается яма глубиной 50 см, в которую высыпается и утрамбовывается песок. Изготовленная из арматуры обрешетка укладывается в середину, заливается раствором бетона и оставляется на некоторое время. Вместе с тем бетонируются столбики из металла. Существует еще один способ фиксации конструкции к поверхности стены. При этом из металлического профиля толщиной 25 мм изготавливается каркас. Нижняя часть оборудуется несколькими укосинами. Соприкасаясь со стеной, они придают ей дополнительной жесткости. Крепеж конструкции осуществляется с помощью анкерных болтов или саморезов типа HEX.
  8. На специальной подставке монтируется тройник, снабженный уловителем конденсата.
  9. На следующем этапе осуществляется сборка всего дымохода. Сэндвич-панели соединяются между собой и закрепляются дополнительно хомутом. Сама же труба из нержавейки крепится с помощью сварочных швов.
  10. Фиксация конструкции к стене осуществляется специальными деталями для образования соединений, которые размещаются на расстоянии не более 60 см друг от друга.
  11. Необходимо следить за расположением стыков труб, не допуская их попадания в хомуты, фиксирующие конструкцию к поверхности стены.
  12. Желательно обходить стороной вылет крыши и не пользоваться горизонтальными лежаками на ней во избежание снижения тяги в самом канале.
  13. Расположение верхнего участка трубы вблизи от конька требует вылета с расстоянием более 50 см.
  14. Использование дополнительных растяжек необходимо при размещении цилиндрического изделия вдали от поверхности стены.
  15. Дымоход, изготовленный не из сэндвич-панелей, требует утепления. Для этого используется базальтовая вата, которая впоследствии покрывается слоем фольги.
  16. Специально предназначенный козырек, закрепленный на вершине сооружения, препятствует попаданию осадков внутрь.

Стена из дерева

Монтаж дымохода через деревянную вертикальную ограждающую конструкцию аналогичен вышеописанному способу, однако требует определенных мер предосторожности:

  1. Диаметр отверстия, сформированного в стенке, рассчитывается так, чтобы расстояние между максимально разогретой центральной трубой и горючим веществом превышало 450 мм.
  2. Для обеспечения безопасности при выводе рекомендуется использовать сэндвич-панели.
  3. Пространство около печной трубы заполняется специальным утеплителем из базальта. Этот материал отличается повышенной термоустойчивостью, выдерживая температуру в 1000 °C.
  4. Конструкцию желательно оснастить шибером, который закрывается в теплое время года или же в период бездействия.
  5. С наружной и внутренней сторон стена покрывается листами из нержавеющей стали.
  6. Крепление трубы должно отстоять от поверхности вертикальной ограждающей конструкции не меньше чем на 10 см, что необходимо в целях пожарной безопасности.
  7. Обязательна установка искрогасителя.

Такой метод сборки трубы актуален как для бани, так и для гаража. Прежде чем устанавливать дымоход через стену, необходимо тщательно выполнить все расчеты. Кроме того, не стоит экономить на качественных материалах, поскольку от прочности конструкции зависит жизнь ваша и ваших близких.

Достоинства и недостатки вывода трубы через стену

Дымоход, расположенный в горизонтальной плоскости, обладает множеством плюсов и минусов. К положительным моментам относят следующее:

  1. Грамотное исполнение проекта деревянного дома позволяет вписать дымоход в общую его конструкцию.
  2. Экономия пространства в помещении, поскольку наружное расположение канала сохраняет внутренний объем дома.
  3. Простота сборки и установки в отличие от традиционной технологии монтажа через верхнюю конструкцию здания. Вывод трубы через стену исключает нарушение целостности перекрытий между этажами строения и/или его кровлей.

Среди отрицательных моментов отмечают следующее:

  1. Необходимость утепления внешних стенок дымохода.
  2. Наружное расположение канала требует установки под ним горизонтального участка.
  3. По мнению специалистов, внешняя газоотводящая труба имеет небольшой КПД.
  4. Возникновение определенных трудностей при совмещении дизайна конструкции с экстерьером сооружения.

Правила техники безопасности

Вероятность существенного повышения давления в канале предусматривает закрытие мест соединений специально предназначенными муфтами. Стыки на стальных трубах целесообразно заделывать термостойкими герметиками. Полная изоляция дымохода способствует появлению правильной тяги.

Сэндвич-панели, обладающие хорошими теплоизоляционными характеристиками, не исключают вероятности перегревания, а возможно, и воспламенения расположенных возле дымовой трубы материалов. Для предотвращения такой ситуации рекомендуется увеличивать слой теплоизоляции на стыках конструкции.

При соблюдении главных правил безопасности произвести установку дымохода не составит особого труда. Кроме того, необходимо обеспечить качественное обслуживание канала, предусматривающее его регулярную очистку. Это станет своеобразной профилактикой несчастных случаев во время работы печи.

Заключение

Расположение дымохода в несущей стене является наиболее простым и бюджетным вариантом. Отсутствие работ, связанных с нарушением целостности кровли и межэтажных перекрытий, ускоряет процесс установки канала.

Важно правильно подобрать параметры конструкции и качественно соединить все элементы, поскольку даже маленькие недочеты, допущенные во время сборки системы, способны сделать ее функционирование безрезультатным, а в некоторых ситуациях даже опасным.

Любое автономное отопление, кроме электрокотла, сжигает топливо, поэтому без дымохода не обойтись. Не всегда удобно вести трубу через крышу, иногда целесообразнее использовать систему дымоотведения через стену. Чтобы дымоход работал эффективно, нужно верно подобрать трубы под котёл, правильно произвести работы по монтажу дымохода через стену, и при необходимости утеплить его.

Особенности конструкции дымохода через стену

Наиболее популярные в прошлом кирпичные дымоходы постепенно выходят из употребления.

Широкое признание получили стальные сэндвич-трубы — они относительно дешёвы, просты в монтаже, имеют гладкую внутреннюю поверхность, и не нуждаются в дополнительном утеплении.

Устройство такого дымохода представляет собой стальную трубу, в которой закреплена другая труба, диаметром меньше на 20-60 мм, а между ними расположен слой теплоизоляции из базальтовой ваты.

Особенности конструкции трубы делают дымоход из сэндвич-трубы более удобным в эксплуатации за счёт:

  • пожаробезопасности;
  • теплоизоляции труб, которая в холодное время года препятствует образованию в них конденсата;
  • лёгкости в уходе: чистить трубы нужно намного реже, чем кирпичную конструкцию – стенки сэндвич-труб по сравнению с кирпичом более гладкие, что не только не даёт скапливаться налёту на стенках трубы, но и улучшает тягу.

Плюсы и минусы наружного дымоотведения через стену

Использование метода дымоотведения через стену чаще всего определяется удобством работ, и целесообразностью конструкции:

  • практически вся дымоходная труба выходит на улицу, а не проходит через весь дом;
  • монтаж можно производить и на самом этапе строительства, и уже после возведения дома, например, при монтаже системы отопления;
  • нет необходимости делать отверстия в перекрытиях в случае, если котёл расположен на первом этаже двух-трехэтажного здания;
  • кровля остаётся целой;
  • дымоход через стену отличается простотой сборки и монтажа.

Однако, такая конструкция не лишена и недостатков:

  • необходимость утепления находящейся на улице части дымохода;
  • поскольку конструкция полностью вертикальной быть не может, у неё снижается эффективность по сравнению с выведенной вертикально через кровлю. Исходя из этого, продумывать схему надо, чтобы дымоход, с одной стороны, гармонично вписывался в обстановку, а с другой, имел минимальное количество колен и поворотов.

Особенности и правила монтажа

Процессу монтажа предшествуют расчёт необходимой мощности котла, определение оптимального диаметра труб, а также толщины теплоизолирующего слоя.

Подготовительный этап

Прежде всего, необходимо учитывать, что значение диаметра внутренней трубы должно быть не меньше чем диаметр патрубка на котле.

Котёл подбирают согласно отапливаемому объёму, и только потом под него берут комплектующие для дымохода.

Если диаметр трубы превышает диаметр патрубка, между ними устанавливается переходник.

Специалисты рекомендуют устанавливать трубы определённого диаметра, учитывая мощность котла:

Мощность котлаДиаметр трубы
до 3.5 кВт8 см;
от 3.5 до 5.2 кВт9.5-11 см
свыше 5.2 кВтболее 11 см.

Также следует учесть толщину теплоизоляционного слоя.

При рабочей температуре 250 градусов, как у газового котла, слой базальта должен быть 3 см.

Для дровяных и жидкотопливных котлов с рабочей температурой 400 градусов – уже 5 см.

Обратите внимание! Для твердотопливных котлов на угле, где температура достигает 850 градусов, слой базальта должен составлять не менее 10 см, причём не все марки теплоизолятора выдерживают столь высокую температуру.

Монтаж дымоотвода

Существует два варианта вывода дымохода через стену:

  • трубы внутри помещения поднимают на небольшое расстояние от потолка, где и выводят их на улицу;
  • от патрубка котла сразу же горизонтально ведут трубы сквозь стену. Этот метод хорош тем, что получается меньшее количество колен, а это благоприятно отражается на производительности дымохода.

Сэндвич-трубу при монтаже вертикальной части дымохода можно собирать в двух вариантах – «по дыму» либо «по конденсату».

  • При монтаже трубы по дыму газ и продукты сгорания поднимаются вверх, однако возникает проблема с образованием конденсата, который скапливается в трубе, а иногда, если труба плохо загерметизирована, может сочиться через стыки. Этот метод используется при сборке дымохода через кровлю, при этом большая часть трубы находится в доме, и конденсата образуется значительно меньше.
  • Метод, при котором труба перевёрнута широким концом вверх, называется монтаж по конденсату. При такой сборке конденсат беспрепятственно стекает по трубе в стакан. Минус этого варианта – дым может просачиваться в плохо загерметизированные отверстия на стыках.

Обратите внимание! Сборка по конденсату используется при выводе дымохода через стену: при этом конденсат оказывается в стакане, а дым выходит из стыков на улице, что в принципе не критично, и не представляет опасности для жизни и здоровья жильцов дома.

Основные правила установки дымохода через стену

Чтобы дымоход работал эффективно, важно соблюдать правила установки, от которых зависит не только функциональность конструкции, но и её безопасность.

  • Важно помнить, что труба должна возвышаться над коньком, хотя бы на полметра, лучше на метр, иначе тяга будет очень слабой.
  • Общая длина вертикальной части трубы в идеале — от 5 до 10 метров, если труба возвышается на большую высоту, тяга будет слишком сильной, и топливо моментально прогорит. При слишком короткой трубе тяга будет недостаточной, что также негативно отразится на работе котла или печи.
  • Первый сегмент дымохода, во избежание оплавления теплоизолятора, идёт из одноконтурной трубы. Отступив расстояние, достаточное для того, чтобы избежать перекаливания крепежа в процессе эксплуатации, делают стык с сэндвич-трубой.
  • Котёл устанавливается на лист металла или ещё какой-нибудь негорючий материал. Стена изолируется от котла таким же образом. Для деревянных домов, согласно СНиП, следует держать котёл и дымоход на расстоянии не менее 45 см от элементов здания, которые могут загореться, и 25 см от элементов из малогорючих материалов. Чтобы сделать выходное отверстие для трубы не слишком большим, древесину обшивают металлом, и в этом случае выходное отверстие может составить не 45, а 25 см.
  • В полученное отверстие монтируется металлический короб, через который проводят трубу, причём без каких-либо соединений, потому что до них потом будет тяжело добраться в случае необходимости. Полости в стене заполняют теплоизолятором, не подверженным горению.
  • Снаружи и изнутри отверстие для трубы зашивают металлическим листом. Далее, посредством кронштейнов крепят опорную площадку для дымохода снаружи здания, а на выходной отрезок трубы ставят тройник. Низ трубы съёмный, выполнен в форме стакана и предназначен для образующегося конденсата. Нередко стакан оснащают краном и подсоединённым к нему шлангом для слива. Конденсат очень токсичен, поэтому рядом с домом сливать его точно не стоит.
  • Дымоход вверху крепится также посредством кронштейнов, расположенных на расстоянии друг от друга на расстоянии не более метра. Для защиты от осадков на трубу сверху ставится колпак.
  • Чтобы хорошо загерметизировать стыки, их обмазывают жаростойким герметиком, после чего место стыка дополнительно стягивается хомутом.

На что обратить особое внимание:

  • Важно не допускать контакта дымохода с электричеством, газопроводом, водоснабжением или водоотведением.
  • Горизонтальные участки трубы длиной не должны превышать длину в 1 метр.
  • Необходимо при монтаже добиваться строго вертикального положения дымохода, контроль можно осуществлять при помощи отвеса либо строительного уровня.
  • Не следует располагать стыки конструкции так, чтобы они совпадали с креплением на кронштейнах.

Утепление наружного дымохода

Более практичный вариант дымохода — применение сэндвич-трубы, которая не только проще монтируется, но и не требует дополнительного утепления..

Если для дымоотведения применяется одноконтурная труба, необходимо вмонтировать её в короб, где расстояние между стенками короба и трубы заполняется базальтовым теплоизолятором.

Можно также для утепления использовать фольгу или другой негорючий материал, но поверх трубы обязательно должен быть толстый слой теплоизолирующего негорючего материала.

Шахта для дымохода из кирпича, куда помещается труба – конечно, красиво, эстетично, но очень трудоёмко и непрактично — кирпичная шахта неразборная, её тяжело чистить, к тому же кирпич стоит недешево.

Качество кирпичной кладки прямо влияет на пожарную безопасность печи в процессе её эксплуатации. Если работа выполнена с низким качеством, то печь просядет на достаточно большую высоту, что приведёт ко множественным возникновениям сколов, трещин и выкрашиванию раствора из кладочных швов. Огонь и горячие газы, попадающие через них в помещение, могут явиться причиной возгорания. Существенно повышается вероятность возникновения пожара и в тех случаях, когда несвоевременно убирается сажа из дымовых каналов, либо нарушаются правила выполнения топки печи.

Элементы конструкции помещения, в котором выложена печь, в тех случаях, когда они изготовлены из дерева или иных горючих материалов, размещаются на определённом расстоянии от печи. При этом минимальное значение указанного расстояния задаётся соответствующими нормативными документами. Если существуют причины, препятствующие соблюдению данного расстояния, то выполняются следующие требования. Все элементы конструкции помещения, которые находятся к стенкам печи ближе, чем требуется правилами пожарной безопасности, изолируются специальными материалами (асбестовые листы, либо листы технического войлока, предварительно вымоченные в глиняном растворе).

В тех местах, где дымоход отопительного устройства проходит через межэтажные перекрытия или кровлю, выполняется специальная разделка (распушка).

Нормативы толщины кладки в зависимости от расстояния «дым – сгораемое основание» приведены в таблице 1.

Если согласно проекту печь будет выкладываться между горючими деревянными перегородками (межкомнатными стенами), то минимальное расстояние от них до стенки печи должно составлять 130 миллиметров. Дополнительно необходимо изолировать стену со стороны разделки. Между перегородкой и «дымом» минимальное разрешённое расстояние 250 миллиметров. В тех случаях, когда отсутствует возможность выполнения качественной теплоизоляции, это расстояние увеличивают до 380 миллиметров. Как один из возможных вариантов может рассматриваться ситуация, когда с боковых сторон отступы от печи до стен закрываются кирпичной кладкой.

В данном случае стенка, выполненная из дерева, закрывается кирпичной стенкой, выложенной в ¼ кирпича по войлоку, пропитанному предварительно, глиняным раствором (так называемая «холодная четверть»). Между стенками печи и холодной четвертью снизу и сверху выполняются отверстия с вентиляционными решётками, обеспечивающими циркуляцию воздуха в этом пространственном объёме. Требуемая высота и ширина выступов холодной четверти должна превышать 250 миллиметров.

Не забудьте, что выполнять вертикальную перевязку «холодной четверти» с кладкой самой печи или трубы категорически запрещено. Зольник печи не должен соединяться с подпольем. Находящиеся над местом установки печи потолки из дерева изолируются двойным слоем технического войлока, вымоченного предварительно в глиняном растворе. Возможен вариант нанесения на войлок штукатурки с последующим обиванием этого места кровельным железом. При этом зона такой изоляции должна минимум на 150 миллиметров выходить за внешние габариты печи со всех четырёх сторон. Полы из горючих материалов перед топливником также подлежат обязательной изоляции, которая, чаще всего, выполняется из двойного слоя технического войлока, вымоченного в растворе глины и затем обшитого листом кровельного железа. Стандартный размер листа 500*700. Находящийся возле печи плинтус обивается жестью, либо накрывается ей.

Выполняя разделку необходимо учитывать множество дополнительных факторов: осадка печи, трубы, самого здания. При этом следует помнить, что каменные и деревянные конструкции дают разную усадку. Если первые демонстрируют пренебрежимо малые значения, то деревянных конструкции могут проседать до 150 миллиметров. Стены могут немного подниматься при выполнении работ по их конопачиванию. При просадке стен, соответственно, проседают и опирающиеся на них перекрытия. Это может привести к появлению трещин, и как следствие, к возникновению пожара. В тех случаях, когда ожидаемая просадка стен может превысить осадку труб (как насадных, так и коренных), разделку делают с таким расчётом, чтобы она имела свободный ход внутрь помещения. Если трубы или печь демонстрируют осадку, величина которой превышает расчётную осадку перекрытия и стен, выполнять распушку следует с запасом вверх (в сторону чердачного помещения).

Чердаки при строительстве весьма часто засыпают лёгкими материалами, обладающими низкой теплопроводностью, которые достаточно горючи (сено, сухие листья, опилки, торф и т.п.). Сверху всё это закрывается шлаком, землёй или песком. Толщина верхнего слоя должна быть не менее 20 миллиметров. В подобных случаях разделку следует поднять выше слоя засыпки минимум на 70 миллиметров, а по её периметру выполнить засыпку из негорючих материалов, толщина которой должна быть 100 и более миллиметров. Расстояние от деревянной обрешётки (стропил) до наружной поверхности кирпичной трубы должно составлять не менее 130 миллиметров. А между трубой и горючей кровлей – 260 миллиметров. Остающиеся промежутки следует перекрыть листами кровельного железа или асбоцемента.

Печи и трубы следует периодически осматривать с целью обнаружения возможных появившихся дефектов и оперативно устранять последние.

Как очистить дымоход | Home Guides

Древняя техника паргетинга или обрезки древесины включает в себя защиту или декорирование деревянной или кирпичной поверхности материалом, напоминающим штукатурку. Английские фахверковые стены Тюдоров были обшиты паркетом, и многие из них прослужили веками. Обшивка дымохода позволяет легко пропускать жирную сажу и другие легковоспламеняющиеся твердые частицы через внутреннюю часть дымохода или может покрывать внешнюю поверхность, когда чрезмерное ухудшение строительного раствора препятствует образованию трещин. Очистка дымовых полок и дымоходов требует специальных инструментов и профессиональной подготовки, но большинство домовладельцев могут очистить дымоход снаружи, когда он проходит через такие области, как подвал или чердак.

Разложите тряпки на полу вокруг дымохода и очистите рыхлый раствор между кирпичами зубилом и щеткой с жесткой щетиной. Очистите трубопроводы раствора с помощью инструмента для очистки паром низкого давления.

Подмести мусор, образовавшийся при очистке точек раствора, и пропылесосьте стены и пол перед обработкой паром и чисткой. Материал Parge лучше прилипает к чистой поверхности.

Добавьте воды в сухую смесь для очистки стружки, чтобы покрытие по консистенции напоминало арахисовое масло.Перемешайте материал при помощи мешалки с электродрелью; он будет липким. Вы можете сделать свой собственный parge, начиная с извести и портландцемента, но если у вас нет опыта, работайте со смесями для очистки или предварительно замешанным parge для надежных результатов.

Распылите воду вокруг основания дымохода с помощью универсального распылителя, пока первая опора не станет влажной, но не будет капать с водой. Хранение кирпича во влажном состоянии предотвращает слишком быстрое высыхание полотна, что может привести к расслоению или повреждению материала.

Загрузите стальную терку или шпатель с чистым слоем и, начиная с основания дымохода, соскребите его по линиям раствора и по кирпичу тонким слоем. Заполняйте все щели и дыры в кирпичах во время чистки.

Смочите следующие части кирпича, чтобы вода попала и в линии раствора. Обойдите дымоход и поднимитесь вверх, пока не дойдете до потолка.

Нанесите второй и, при необходимости, третий слой штукатурки до тех пор, пока не перестанут выступать куски кирпича. Обычно для внутреннего кирпича требуется два тонких слоя паркетной доски, но общая готовая толщина должна составлять в среднем около четверти дюйма на поверхности кирпича.Разгладьте последний нижний слой теркой, покрытой влажной губкой.

Ссылки

Предупреждения

  • Очистка дымохода может показаться легкой, но внутренние или внешние поверхности дымохода над линией крыши требуют знания стандартов Национальной ассоциации противопожарной защиты, а также профессиональных инструментов и методов для обеспечения безопасности дымохода.

Писатель Био

Лора Рейнольдс, увлеченная садовником и давним домовладельцем, сделала карьеру в области преподавания и ювенальной юстиции.Муниципальный судья на пенсии Рейнольдс имеет степень в области коммуникаций Университета Северного Иллинойса. Шесть ее детей и приемных детей были предметом редакционных статей во время ее пребывания в должности редактора местной газеты.

Atlanta Chimney Basics Ознакомьтесь с вашим дымоходом

Трубочист — это работник, который очищает дымоходы от золы и сажи. Дымоход использует перепад давления, вызванный горячим столбом газа, чтобы создать тягу и втягивать воздух над раскаленными углями или древесиной, обеспечивая непрерывное горение.Во время нормальной работы внутри дымохода образуется слой креозота, ограничивающий поток. Если его не очистить должным образом, креозот также может загореться, что может привести к возгоранию дымохода и здания. Дымоход необходимо очистить от копоти. Трубочисты работают как вентиляционные системы для угля, топочного мазута, природного газа, древесины и оборудования для сжигания пеллет, которые необходимо обслуживать. Есть более глубокое понимание опасностей дымовых отложений, окиси углерода и газов от горения.Большинство чисток выполняется снизу дымохода, а не сверху, чтобы предотвратить распространение пыли и мусора. Трубочисты Дымохода Майка — профессионалы своего дела; мы обучены диагностировать и устранять опасности наряду с техническим обслуживанием, таким как удаление горючего креозота, ремонт топки и заслонки, а также ремонт дымовой камеры. Chimney Mike’s Chimney Sweep также предлагает более сложные ремонтные работы, такие как ремонт дымохода и замена облицовки, ремонт коронки, а также наведение или восстановление каменных дымоходов.

ПОЗНАКОМИТЬСЯ С ДЫМОМ

КОРОНКА ДЫМОХОДА — коронка дымохода помещается поверх каменной дымовой трубы как форма защиты дымохода от погодных условий.Поврежденные, плохо изготовленные или отсутствующие коронки дымохода могут привести к повреждению ваших кирпичей или негерметичному дымоходу.

ПРОФИЛЬ — листовой металл, который размещается в месте пересечения крыши и дымохода. Гидроизоляция используется для образования плотного уплотнения между крышей и дымоходом с целью предотвращения утечки дождевой воды или любой другой влаги под крышу.

ROOF LINE — там, где крыша встречается с дымоходом.

КЛАДКА-Кирпичная кладка

ДЫМОХОД — проход в дымоходе, через который все газы выводятся в атмосферу.

ДЫМОВАЯ КАМЕРА — область дымохода над заслонкой и дымовой полкой, но перед дымоходом, которая сжимает газы и дым от пожара, чтобы облегчить надлежащий выход вредных газов из дымохода.

КАМИНА — конструкция, обрамляющая проем камина и обычно более или менее декоративная прикрывающая часть камина.

КОРПУС ДЕМПФЕРА — кожух вокруг демпфера

ОБЛИЦОВКА — могут быть любые негорючие материалы, такие как кирпич, камень, плитка, гранит, мрамор и др.Используется для украшения передней части камина.

LINTEL — перемычка предназначена для того, чтобы нести нагрузку, создаваемую внутренним отверстием пода. Эта функция также используется в оконных проемах, дверных проемах и арочных проемах.

СЕРДЦЕ-Пол топки.

Сборный камин

Сборный дымоход

Сборные камины и дымоходные системы

Сборные камины и дымоходы проектируются на заводе как единое целое.И камин, и дымоход регулируются и должны быть установлены в соответствии с инструкциями производителя.

Сборные камины / заводские камины и дымоходы могут прослужить довольно долго. Однако они бытовые приборы. Продолжительность жизни этих типов составляет примерно 10-15 лет при отсутствии повреждений (из-за пожара в дымоходе, удара молнии, проникновения воды или другого происшествия). Со временем детали могут изнашиваться и требуют замены.

КОЛПАЧОК ДЛЯ ДЫМОХОДА — крышка, устанавливаемая на дымоходе, которая обеспечивает надлежащую вентиляцию газов в атмосферу, но предотвращает попадание воды, листьев, веток, животных или другого мусора в дымоход.

ДЫМОХОДНАЯ ПЛИТКА — металлическая трубка, которая вставляется в дымоход для защиты внутренней стенки дымохода и остальной части дома от опасных газов, связанных с неполным сгоранием углерода. Вкладыш дымохода обычно устанавливается в старых домах, в которых газы могут выходить из дымохода в дом, прежде чем они будут выпущены из дымохода.

ЗАСЛОНКА — выдвижная пластина, расположенная в горловине дымохода. Когда дымоход не используется, заслонку обычно оставляют закрытой, чтобы препятствовать потоку воздуха в дымоход, тем самым сохраняя энергию.Когда дымоход используется, заслонка остается открытой, чтобы обеспечить безопасный отвод опасных газов, связанных с дымоходом.

ДЫМОВАЯ ПОЛКА — ровная площадка, расположенная за заслонкой над задней стенкой топки. Дымовая полка действует как место сбора всего, что падает в дымоход, и играет важную роль в предотвращении нисходящих потоков.

ГОРЛО — Отверстие над топкой — это горло, и именно здесь начинается система вентиляции камина. При строительстве камина туда обычно ставят горловину.Требования к горловине недавно изменились, и теперь они должны быть по крайней мере на 8 дюймов выше внутреннего очага, тогда как раньше требовалось 6 дюймов. Каждый раз, когда из топки просачивается дым в дом, это, вероятно, указывает на то, что горловина камина не построена должным образом или нуждается в каком-либо обслуживании или ремонте.

FIREBOX — Зона, расположенная в отверстии дымохода, куда кладут дрова для сжигания.

ДЫМОХОД — проход в дымоходе, через который все газы выводятся в атмосферу.

FIREBOX — зона, расположенная в отверстии дымохода, куда кладут дрова для сжигания.

ПОКРЫТИЕ ЗОЛОТОЙ ЯМЫ — крышка над ямой для золы

ЯМОНА ЯМЫ — небольшая траншея, расположенная в основании камина, используемая как вместилище для золы.

ДВЕРЬ ДЛЯ ОЧИСТКИ — дверь для очистки помогает при очистке золоотвала и часто находится в подвале.

ФУНДАМЕНТ — фундамент камина обычно делается из прочного кирпича или шлакоблока.Этот прочный компонент обеспечивает структурную поддержку дымохода и специально сконструирован так, чтобы выдерживать тепло от горячего пепла.

Кладка дымохода

Каменные камины и дымоходные системы

Каменные камины и дымоходы строятся на месте из камня или кирпича и раствора и являются частью конструкции дома; они построены вместе с домом. При правильном проектировании, строительстве и обслуживании каменные камины и дымоходы могут выдерживать десятилетия жары и пожаров.Кирпичи и раствор могут начать крошиться в течение многих лет, но если у вас будет регулярное обслуживание и профессиональное водоотталкивающее покрытие, нанесенное на вашу кладочную систему, это добавит тепла, удовольствия и ценности вашему дому. будущее.

Каменный камин

Экспериментальное и вычислительное исследование температурного поля вокруг отверстия в крыше дымохода

  • 1.

    Buffo S, Dadone PN (2007) Studio Statistico Vigili del Fuoco di Brescia sulle Cause dell’Incendio Tetto.Виджили-дель-Фуоко-ди-Брешиа, Брешиа (на итальянском языке)

    Google Scholar

  • 2.

    Dadone PN (2009) Analisi 00. Casi Verificatisi sul Territorio della Provincia di Brescia e Statistica delle Cause, Incendi tetto e Canne Fumarie Proceeding Conference, Брешиа (на итальянском языке)

  • 3.

    Министерство окружающей среды of Finland (2011) Финский концерн по рискам пожарной безопасности из-за маркировки CE приборов, работающих на твердом топливе, и продуктов дымохода

  • 4.

    Международное партнерство по расследованию пожаров, взрывов и других крупных инцидентов. www.burgoynes.com. Доступ 21 июля 2015 г.

  • 5.

    Leppänen P (2010) Пожарная безопасность металлических дымоходов. Дипломная работа. Департамент гражданского строительства Технологического университета Тампере, стр. 51 (на финском)

  • 6.

    Хакала В.М. (2013) Расследование пожаров, тематическое исследование 3: дымоход и камин как причины пожара. стр. 14 (на финском языке)

  • 7.

    UNI — EN 1859 (2013) Дымоходы — металлические дымоходы — методы испытаний, Милан

  • 8.

    Национальная ассоциация противопожарной защиты (1984) Стандарт для дымоходов, каминов, вентиляционных отверстий и устройств для сжигания твердого топлива. NFPA 211, Quincy

  • 9.

    Voigt GQ (1933) Пожарная опасность бытовых отопительных установок. Национальное бюро стандартов 11: 353–372

    Статья Google Scholar

  • 10.

    Лоусон Д.И., Фокс Л.Л., Вебстер К.Т. (1952) Обогрев панелей с помощью дымовых труб. Специальный отчет о пожарных исследованиях Ассоциация противопожарной защиты 1

  • 11.

    Национальное бюро стандартов (1941–1945) Сборные металлические дымоходы. Отдел пожарных исследований, неопубликованный отчет для Федерального управления жилищного строительства

  • 12.

    Peacock RD (1987) Исследование безопасности деревянного отопления: обновленная информация. Fire Technol. 23: 292–312

    Статья Google Scholar

  • 13.

    Лоусон Д.И., Симмс Д.Л. (1952) Воспламенение древесины под действием излучения. Br J Appl Phys. 3: 288–292

    Статья Google Scholar

  • 14.

    Kline LM, Witte H (1959) Характеристики газоотводящего клапана типа B для газовых приборов. Бюллетень исследований

  • 15.

    Leppänen P, Inha T, Pentti M (2015) Экспериментальное исследование влияния расчетной температуры дымовых газов на пожарную безопасность дымовых труб. Fire Technol. 51: 847–866

    Статья Google Scholar

  • 16.

    Инха Т., Леппянен П., Пелтомяки М., Пентти М. (2011) Пожарная безопасность легких металлических дымоходов.Департамент гражданского строительства Технологического университета Тампере. Отчет об исследовании № PALO 1950/2011. 52 p + 25. app (на финском языке)

  • 17.

    Neri M, Luscietti D, Fiorentino A, Pilotelli M (2015) Экспериментальный анализ дымоходов в деревянных крышах. Fire Technol. DOI: 10.1007 / s10694-015-0525-7

    Google Scholar

  • 18.

    Neri M, Luscietti D, Bani S, Fiorentino A, Pilotelli M (2015) Анализ температур, измеренных на очень толстых и изоляционных крышах вблизи дымохода.В: UIT2015 Proceeding Conference, L’Aquila

  • 19.

    Neri M, Luscietti D, Bani S, Fiorentino A, Pilotelli M (2015) Дымоходы в деревянных крышах: трехмерная стационарная численная модель для прогнозирования температур . In: ASME-ATI-UIT Proceeding Conference, Napoli

  • 20.

    План тестирования и отчет для проверки программного обеспечения для ANSYS-fluent версии 6.2.12. http://pbadupws.nrc.gov/docs/ML0702/ML070230350.pdf. По состоянию на 28 июля 2015 г.

  • 21.

    Luscietti D, Pilotelli M (2013) Дымоход в каркасных домах: предварительный термический анализ в зависимости от пожарной опасности.В: XXX UIT Heat Transfer Conference Proceeding Conference, Bologna

  • 22.

    Chui EH, Raithby GD (1993) Расчет лучистой теплопередачи на неортогональной сетке с использованием метода конечных объемов. Numer Heat Transf Part B. 23: 269–288.

    Артикул Google Scholar

  • 23.

    Raithby GD, Chui EH (1990) Метод конечных объемов для прогнозирования лучистой теплопередачи в корпусах с участвующими средами. J Heat Transf.112: 415–423.

    Артикул Google Scholar

  • 24.

    Mathur SR, Murthy JY (1999) Метод связанных ординат для многосеточных расчетов ускорения излучения. J Thermophys Heat Transf. 13 (4): 467–473

    Статья Google Scholar

  • 25.

    Лист технической информации OSB. http://www.osb-info.org/technical.html. По состоянию на 21 июля 2015 г.

  • 26.

    Finnfoam Insulation.http://www.finnfoam.fi/ff-pir. Доступ 21 июля 2015 г.

  • 27.

    Теплопроводность изоляционных материалов. http://www.teknowoolsud.it/it/prodotto/fibra-ceramica. По состоянию на 21 июля 2015 г.

  • 28.

    UNI — EN 13384-1: 2002 + A2 (2008) Методы тепловых и гидродинамических расчетов. Часть 1: Дымоходы, обслуживающие один прибор. Milano

  • 29.

    Incropera FP, De Witt DE (1985) Введение в теплопередачу, 2-е изд. Уайли, Нью-Йорк

    Google Scholar

  • 30.

    UNI — EN ISO 6946: 2007 (2007) Строительные компоненты и строительные элементы — тепловое сопротивление и коэффициент теплопередачи — метод расчета. Брюссель

    • Анатомия дымохода — лучший дымоход Бостона

    Когда большинство людей думают о дымоходах, они думают о каминах. Тысячелетиями мы собирались вокруг открытого огня, чтобы почувствовать тепло, безопасность, семью и друзей, а камин по-прежнему является центром собираний в домах.

    Помимо множества удовольствий от наличия камина в доме, есть и некоторые практические соображения.Когда вы имеете дело с такой опасной стихией, как огонь, знание — сила. За камином есть дымоход, и большинство домовладельцев лишь смутно знакомы с его содержимым, выходящим за пределы очага и дымохода. Правда в том, что камин и дымоход могут состоять максимум из 22 частей.

    Информация об этих деталях и их функциях может быть полезна при общем обслуживании, устранении неисправностей или даже при попытке поговорить со специалистом по каминам и дымоходам о ваших услугах.Используйте следующее руководство, чтобы понять различные части дымохода и подготовиться к ежегодной проверке дымохода!

    Анатомия дымохода

    Коронка для дымохода — Коронка для дымохода защищает дымоход от проникновения воды через небольшие трещины. Без надлежащей короны дымохода или если у вас есть трещина, дождевая вода просачивается в кирпичи и раствор вашей конструкции дымохода и вызывает повреждения.

    Дымоход — Дымоход — это канал для отвода выхлопных газов от камина на улицу.Дымоход может быть воздуховодом, трубой, вентиляционным отверстием или дымоходом. Дымоход без футеровки технически является дымоходом, хотя дымоход без футеровки представляет опасность возникновения пожара.

    Облицовка дымохода — Необходимо использовать футеровку, чтобы обеспечить минимальное скопление легковоспламеняющихся частиц. и не должен иметь никаких дефектов, чтобы служить своей цели.

    Заглушка для дымохода — Заглушка для дымохода предотвратит проникновение животных в ваш дом, не даст проникнуть влаге и защитит крышу от углей, которые потенциально могут вызвать пожар в доме.

    Оклад — Оклад дымохода — это переходной элемент, выполненный, вероятно, из свинца, резины или меди, который соединяется с крышей кирпичной структурой. Когда дымоход негерметичен, мигание является одним из первых участков, проверяемых на предмет разрывов и / или пустот.

    Анатомия камина

    Дымовая камера — Дымовая камера предназначена для мягкого сжатия побочных продуктов сгорания в меньшее пространство (дымоход) без создания обратной тяги.

    Заслонка дымохода — Заслонка дымохода — это дверь в дымоходе, приводимая в действие рычагом или шкивом. Она должна оставаться открытой во время использования камина и может быть закрыта, чтобы предотвратить потерю энергии, когда камин не используется.

    Дымовая полка — Эта полка находится сразу за заслонкой дымохода. Поскольку полка плоская, она улавливает падающий мусор и дождевую воду и помогает перемещать большие объемы дыма в небольшую трубу.

    Горло — это пространство чуть ниже заслонки и чуть выше топки, где огонь сначала проходит.

    Перемычка — арматурный стальной стержень, который используется во время строительства для поддержки верхнего ряда кирпича проема топки. Пустоты между сталью и кладкой — частая причина проблем с задымлением.

    Топка — Топка — это часть дымоходной системы, в которой человек разводит огонь. Правильная топка облицована огнеупорным кирпичом — материалом из огнеупорной керамики, которая может потрескаться или ослабнуть после многих лет использования. Этот участок дымохода часто требует ремонта.Рекомендуется проводить тщательный осмотр топки после сезонного использования.

    Очаг — это пространство, в котором горит огонь, также известное как пол топки. Как и в случае с огнеупорным кирпичом, он должен выдерживать как потенциальную коррозию сгоревшего материала, так и высокие температуры, которым он может подвергаться.

    Пристройка очага — это пространство, занимающее пол сразу за топкой. Он изготовлен из жаропрочного материала, например плитки или кирпича, чтобы уменьшить вероятность возгорания.

    Фундамент — Самая нижняя часть стены дымохода, сделана из прочного кирпича или шлакоблока. Это структурная опора для остальной части дымохода, на которую потенциально может попадать горячий пепел.

    Fireplace Face — Это область между каминной полкой и самим камином. Обычно это кирпич или другой негорючий материал, так как он должен быть достаточно подходящим, чтобы выдерживать тепло камина под ним.

    Мы надеемся, что теперь вы лучше понимаете важность ухода за дымоходом.Позвоните нам сегодня, и мы отправим профессионально лицензированного и опытного специалиста по дымоходу, чтобы он определил ваши потребности в дымоходе!

    Сообщение навигации

    Термины дымохода — F — B&H CHIMNEYS

    Fireback — кусок тяжелого чугуна, размер которого пропорционален камину и огню, который помещается у задней стены камина. Firebacks служат двум основным целям; Защитите заднюю стену от повреждений, которые могут быть использованы каминными инструментами во время использования, и отразить тепло обратно в комнату.

    Топка — Камера камина или печи, в которой фактически горит огонь.

    Firebrick — Кирпич, состоящий из глины и кремнезема, спроектированный таким образом, чтобы выдерживать высокие температуры, например, в топке.

    Камин — Место для домашнего очага, особенно колосниковой решетки или очага у основания дымохода.

    Камин Решетка — Каркас из стальных или чугунных стержней для удержания топлива при горении, как в камине или печи.Он обеспечивает безопасный и надежный фундамент, на котором горит огонь. Колосниковая решетка расположена примерно в центре топки и фильтрует падающую золу от горящего огня выше, улучшает качество создаваемого пламени и увеличивает тепловую мощность.

    Вставка для камина — Дровяные, угольные, пеллетные или газовые отопительные приборы, которые подходят для существующего камина.

    Гидроизоляция — Листовой металл или другие материалы, используемые для гидроизоляции впадин кровли или угла между дымоходом и крышей.

    Дымоход — Проход в дымоходе для отвода дымовых газов в атмосферу.

    Хомут дымохода — Хомут дымохода представляет собой круглое металлическое отверстие, предназначенное для подсоединения вентиляционного трубопровода. Любой прибор, требующий вентиляции, включая печи и печи, имеет дымоход, через который газы и дым выходят из прибора и попадают в дымоход. Обычно он состоит из металла и может располагаться на верхней или задней части прибора. Некоторые воротники дымохода предназначены для соединения дымоходов или печей с дымоходом.

    Вкладыш дымохода — Специальный вкладыш, требуемый нормами и стандартами для покрытия внутренней поверхности дымохода. Вкладыш служит буфером между дымовыми газами и стенками дымохода и предназначен для удержания продуктов сгорания.

    Дымоход — прямоугольное, квадратное или круглое сечение терракотовой (глиняной) трубы. Дымоходы каменной кладки имеют секции глиняных плит дымохода, уложенные друг на друга, чтобы сформировать облицовку, называемую дымоходом.

    определение дымоходов по The Free Dictionary

    Он несет ответственность за прямой ущерб как вашим дымоходам, так и за любой побочный ущерб, вызванный падением кирпичей в сад и т. Д.Майское дерево — под этим термином отныне понимается дом, а не его вывеска — Майское дерево было старым зданием с большим количеством фронтонов, чем ленивый человек мог бы рассчитывать в солнечный день; огромные зигзагообразные трубы, из которых, казалось, даже дым не мог выбирать, кроме как принимать более чем естественно фантастические формы, сообщенные ему в его извилистом движении; и обширные конюшни, мрачные, разрушенные и пустые. Когда он входит в железную страну дальше на север, такие свежие зеленые леса, как леса Чесней-Уолда, остаются позади; угольные ямы и пепел, высокие трубы и красные кирпичи, испорченная зелень, палящие пожары и тяжелое, никогда не светящееся облако дыма становятся особенностями пейзажа.Добравшись наконец до улиц, более отдаленных и менее посещаемых, чем те, по которым он прошел, он идет под шаткими фасадами домов, выступающими над тротуаром, разобранными стенами, которые, кажется, шатаются, когда он проходит, дымоходы наполовину раздавлены, наполовину не решаются упасть окна, защищенные ржавой железной решеткой, в то время и грязь почти разъела все мыслимые признаки запустения и запущенности. На рассвете 1200 дымовых труб извергали потоки пламени в воздух, и земля содрогалась от глухой дрожи.Почти как только высохли чернила на их надписях, он оставил высокие дымовые трубы Коктауна позади и оказался в железнодорожном вагоне, разрывая темный пейзаж и разрывая его. — решетка — то есть он наткнулся на кирпичи печи — и внимательно осматривал дымовую трубу, которая сужалась кверху, выход из нее был закрыт листами железа, вбитыми в кирпичную кладку, через который прошли три маленькие дымоходы.Трубочистки посылались вверх и вниз по дымоходам. Дом был четырехэтажным, с чердаками (mansardes). Люк на крыше был прибит очень надежно — казалось, не открывался годами. Рибби — теперь Моппет и Рукавицы ушли! »Она продолжала расти и, в качестве последнего средства, высунула одну руку в окно, а одну ногу в дымоход и сказала себе:« Теперь я не могу ничего сделать. Памблчук, после тщательного осмотра помещения, понял, что сначала он забрался на крышу кузницы, затем поднялся на крышу дома, а затем спустился в кухонную трубу на веревке. сделанные из его постельного белья нарезанные на полосы; и как г-нЭто было сделано, вместо того, чтобы оставить дверь запертой, он отодвинул засовы и даже приоткрыл дверь, как если бы он вышел из комнаты, забыв закрыть ее и проскользнув в дымоход, как человек, привыкший к такого рода гимнастическим упражнениям. стерев следы от ног на полу, он начал подниматься по единственному отверстию, которое давало ему возможность спастись.

    Дымоход с термическим уравновешиванием

    ИСТОРИЯ ВОПРОСА

    Дымоход — изобретение сравнительно недавнее.До XIV века человек довольствовался тем, что дым от его пожара выходил в воздух через простое отверстие в крыше. Дымоходы действительно появились в Европе после 14 века, а в Англии их делали из кирпича. Кладка дымохода была стандартом почти 7 веков и до сих пор широко используется.

    По мере того, как центральное отопление с использованием газовых или масляных печей стало популярным, а каменные дымоходы стали дороже, металлические дымоходы появились около 30 лет назад. Позже были внедрены двустенные металлические дымоходы, которые вполне подходили для обычно более низкой температуры нефтяных или газовых печей и открытых каминов, сжигающих твердое топливо.

    Однако в середине семидесятых произошло возрождение использования каминов и металлических печей, которые сжигали дрова и / или уголь. Поскольку твердое топливо может создавать более высокие температуры, а количество топлива, загружаемого в камин или печь, регулируется в меньшей степени, возникла необходимость в дымовых трубах, как кирпичных, так и металлических, чтобы выдерживать более высокие устойчивые температуры. Кроме того, «герметичные» печи, то есть те, которые могут задушить огонь, закрыв воздухозаборники, усугубили проблему накопления креозота во внутренней стенке дымохода и, следовательно, возгорания креозота с очень высокой температурой.

    Для решения проблемы высоких температур производители металлических дымоходов разработали обратный сифонный дымоход. Этот дымоход имел тройную стенку с холодным атмосферным воздухом, подаваемым из верхней части дымохода во внешнюю камеру, который затем спускался к основанию дымохода и поднимался во внутреннюю камеру рядом с внутренним дымоходом. Хотя эта система сохраняет внешнюю стенку дымохода прохладной, чтобы горючий материал рядом с дымоходом оставался ниже 200 ° F большую часть времени, было обнаружено, что она поддерживает слишком холодную внутреннюю стенку дымохода, что приводит к конденсации креозота на дымоходе. внутренний дымоход.Если креозоту позволяют накапливаться и чрезмерно горячий огонь воспламеняет креозот, внутри дымохода возникает чрезвычайно горячий пожар, который может вызвать повреждение металлического дымохода из-за его деформации из-за теплового расширения металла. Кроме того, сильный нагрев может вызвать разрыв сварных швов и расширение швов. Этот структурный дефект внутреннего дымохода может позволить теплу уходить во внешнюю камеру, где повышение температуры может вызвать возгорание горючего материала, окружающего дымоход, что приведет к пожару в доме.

    Другие производители металлических дымоходов снабдили дымоходом с двойными стенками и заполнили камеру тонкой порошковой изоляцией. Несмотря на то, что это поддерживает относительно высокую внутреннюю температуру дымохода и сводит к минимуму проблему накопления креозота, чрезвычайно горячие пожары в течение продолжительных периодов времени вызывают чрезмерно горячие температуры дымохода, тепловое расширение металла, коробление внутреннего дымохода и превращение изоляции в коробление. области или через швы с пряжкой. Если в изолированной стене дымохода в результате очень горячего пожара образуются воздушные пустоты, в дымоходе возникают «горячие точки», которые могут воспламенить горючие вещества рядом с дымоходом.

    Было замечено, что простое добавление дополнительной изоляции вокруг футеровки дымохода для охлаждения внешней стены даже при использовании дымоходов с тройными стенками имело отрицательный эффект, позволяя внутренней футеровке дымохода становиться слишком горячим, что приводило к чрезмерному тепловому удлинению и расширению диаметра, что приводило к образованию шва разрушение и коробление.

    Наконец, предел прочности стали на растяжение быстро снижается выше 800 ° F. Поскольку тепловое расширение стали увеличивается с повышением температуры, чрезвычайно горячие пожары могут нагружать металлический дымоход за пределы предела текучести, так что он не возвращается к своей первоначальной форме. .Это может открыть пространство в дымоходе, что может привести к пожару в конструкции в более позднее время.

    В 1954 г., Leffler, U.S. Pat. № 2 687 127 получил патент на тройной металлический дымоход. Изоляционный материал не использовался. Изнутри здания забирали неограниченное количество воздуха для охлаждения дымохода. Внутренний дымоход будет чрезмерно охлажден, что приведет к скоплению креозота во внутреннем дымоходе.

    В 1957 г., Филд, Патент США. № 2818060 был выдан патент на систему дымохода и печи, которая включала неизолированный дымоход с тройными стенками, в котором воздух забирался извне здания и вниз по внешнему кольцевому проходу дымохода к топке печи, где он служил для горения. воздуха.Система, как и дымоход с тепловым сифоном, будет охлаждать внутренний дымоход и приводить к накоплению креозота.

    СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ

    Термически сбалансированная дымоходная система по настоящему изобретению использует конструкцию дымохода из листового металла с тройными стенками и защитной изоляцией в камере, смежной с внутренним дымоходом. Изоляция поддерживает повышенную температуру внутри дымохода, чтобы минимизировать отложение креозота на внутренней стенке дымохода. Однако изоляция ограничена, чтобы футеровка дымохода не нагревалась слишком сильно.Отверстия образуются во внешней стенке дымохода у основания дымохода, чтобы обеспечить подачу воздуха во внешнюю камеру дымохода для отвода тепла, проходящего через изоляцию. Внешняя воздушная камера непрерывна от основания до верха дымохода, где нагретый воздух выпускается в атмосферу. Первоначальный воздух для потока через внешнюю камеру подается по запросу из ограждения, окружающего дымоход, между этажами в здании или между потолком и крышей здания.Поскольку не предпринимается никаких попыток сделать эту камеру воздухонепроницаемой, в случае пожара в дымоходе, например при возгорании креозота, в дымоход втягивается дополнительный воздух из внутреннего пространства самого здания или из атмосферы конструкции. окружать дымоход, если дымоход построен снаружи здания. Поток воздуха от основания дымохода к его верху и в атмосферу забирает тепло из внутреннего дымохода и поддерживает температуру наружной стенки дымохода ниже температуры, при которой он воспламенит горючие материалы рядом с надлежащим образом обслуживаемым дымоход в правильно построенной строительной конструкции.

    В альтернативном варианте воздух для прохождения через внешнюю камеру в дымоходе может подаваться из чердака, где нет ограждения вокруг дымохода. Если чердак отсутствует, воздух для прохода через внешнюю камеру в дымоходе может подаваться из нагретого комнатного воздуха или из наружного окружающего воздуха.

    Основными задачами изобретения являются безопасный дымоход, который минимизирует накопление креозота, обеспечивает хорошую тягу и может быть быстро и легко установлен в стандартных каркасных конструкциях.

    Конструкция дымохода позволяет как радиальное, так и продольное расширение внутреннего дымохода.

    КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ

    РИС. 1 представляет собой вертикальную проекцию дымохода, построенного в соответствии с настоящим изобретением. Также изображена дровяная печь с соединительной трубой. Части двухэтажного дома, чердак и наклонная крыша показаны на примере установки дымохода. Части системы для установки дымохода имеют поперечный разрез.

    РИС. 2 — увеличенный вид дымохода, показанного на фиг. 1 по линии 2—2. Части дымохода и монтажной системы показаны в разрезе.

    РИС. 2А представляет собой альтернативную форму изобретения, взятую в той же области, что и на фиг. 2.

    РИС. 3 — увеличенный вид сбоку дымохода, показанного на фиг. 1 по линии 3—3. Части дымохода и монтажной системы показаны в разрезе.

    РИС. 4 — увеличенный вид сбоку дымохода, показанного на фиг.1 по линии 4-4. Части дымохода и монтажной системы показаны в разрезе.

    РИС. 5 — вид в разрезе по линии 5-5 на фиг. 4.

    РИС. 6 — вид в разрезе пусковой части дымохода по линии 6-6 на фиг. 2 установлены в деревянном каркасном доме.

    РИС. 7 — вид в разрезе дымохода, показанного на фиг. 2 по линии 7-7.

    РИС. 8 представляет собой поперечное сечение крышки дымохода и вид сверху верхнего конца элемента дымохода.

    РИС. 9 — увеличенный вид в разрезе дымохода, взятый, как правило, вблизи линий 9-9 на фиг. 2.

    ОПИСАНИЕ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫХ ВАРИАНТОВ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИЗОБРЕТЕНИЯ

    Как показано на фиг. 1 показана часть здания, показывающая пол 1, элементы 2 перекрытий перекрытия, элементы 3 балок перекрытий и стропила 4 крыши, которые делят здание на пространство 5 первого этажа, пространство 6 второго этажа, пространство 7 чердака и Атмосфера за пределами здания представлена ​​цифрой 8.Печь 9 стоит на полу 1. Воздухонепроницаемая печь изображена, но показана только в качестве источника тепла. Источником нагрева может быть любое устройство, такое как твердотопливная печь, камин, печь, бойлер, водонагреватель или кухонная плита. Устройство может сжигать древесину, уголь, газ или любые горючие материалы. Печь соединена с дымоходом 10, который представляет собой любую стандартную, обычно воздухонепроницаемую одностенную легкую металлическую трубу. Предпочтительно для облегчения установки дымовая труба соединяется с переходником 11 с защелкой для дымохода, который, в свою очередь, соединяется с дымоходом 12.

    Дымоход 12 с воздушным охлаждением по запросу устанавливается через внутренние пространства конструкции, но также может быть установлен снаружи конструкции здания, как более подробно обсуждается ниже.

    Система дымохода состоит вкратце из дымохода 12, имеющего внутреннюю металлическую стенку 13, образующую неперфорированную вытянутую дымоходную камеру 14 с открытым концом для прохода дымовых газов от источника 9 пожара в атмосферу 8 за пределами здания. Дымоходный элемент 12 также образован промежуточной стенкой 15 из листового металла и обычно равномерно отстоит от внутренней стенки, образуя вместе изолирующую камеру 16.Наконец, дымоходный элемент сформирован с внешней стенкой 17 из листового металла, окружающей промежуточную стенку и образующей камеру 18 с открытыми концами для воздуха.

    Изоляционный материал 19 по существу заполняет изоляционную камеру 16 в дымоходном элементе. Это может быть любой негорючий материал, но предпочтительно это материал типа одеяла, который при сжатии возвращается к своей исходной форме. Изоляционный материал предпочтительно является свободно стоящим, так как он не будет стекать на дно дымохода и оставлять воздушные пустоты.Изоляция представляет собой керамическое огнеупорное покрытие, соответствующее стандарту UL 103 H.T. тест для дымоходов.

    Примером изоляционного материала, который может быть использован, является изделие из керамического волокна KAOWOOL®, производимое Babcock & Wilcox. Это керамическое волокно изготовлено либо из каолина, встречающегося в природе шамотного глинозема и кремнезема, либо из смеси оксида алюминия и кремнезема высокой чистоты. KAOWOOL имеет температуру плавления 3200 ° F, с нормальным пределом использования 2300 ° F. Длина волокна колеблется от 2 до 10 дюймов. Эти длинные волокна, тщательно переплетенные в процессе производства, не требуют связующей системы.Изоляция имеет средний диаметр волокна в микронах от 2,6 до 2,8; удельный вес (ASTM C 135) 2,56 и удельная теплоемкость в британских тепловых единицах на фунт 1800 ° F 0,26. Изоляционные одеяла KAOWOOL являются самонесущими и не расслаиваются, не провисают и не оседают. Длинные волокна придают одеялу высокую прочность на разрыв и упругость, позволяющую противостоять вибрации и физическому насилию. Одеяло имеет низкую теплопроводность, низкую теплоотдачу и чрезвычайно устойчиво к тепловым ударам.

    Средства прохождения воздуха, такие как отверстия 20, сформированы в дымоходном элементе 12, позволяя воздуху проходить в камеру 18 для прохождения воздуха рядом с нижним концом 21 дымоходного элемента.Требуемые средства для прохода воздуха также могут быть получены путем простого подъема элемента дымохода с открытым концом над основанием 22 опорного элемента 23 для дымохода, что позволяет воздуху проникать в нижний конец 24 камеры 18 для прохода воздуха. в секции стартера их общая площадь должна быть примерно равна площади поперечного сечения камеры 18 для прохождения воздуха.

    Как показано на фиг. 1 и 2, средство 25 воздухопроницаемой конструкции охватывает часть дымохода, примыкающую к средствам прохода воздуха, тем самым обеспечивая выбранный объем воздуха для немедленной подачи через средство прохода воздуха.Средство воздухопроницаемой конструкции не имеет определенной формы, и пример показан на фиг. 1 и 2. Предпочтительно, чтобы средства прохода воздуха не имели прямого или неограниченного доступа к окружающему воздуху в основных пространствах конструкции. Такая конструкция забирает часть нагретого воздуха изнутри здания и может снизить эффективность печи или камина. Вместо этого средства воздухопроницаемой конструкции могут состоять из ограждения, построенного вокруг дымохода, например, с использованием деревянных элементов 26 размером 2 × 4 и покрытия стоек 2 × 4 панелями 27 из листовой породы.Такие конструкции обычно требуются по соображениям безопасности в жилых помещениях второго этажа, чтобы предотвратить случайные ожоги от дымохода и предотвратить хранение горючих предметов у дымохода. Воздухопроницаемая конструкция образует камеру 28 подачи воздуха, в которой все горючие материалы, включая деревянные стойки и листовой камень, расположены на расстоянии не менее 2 дюймов от внешней стенки дымохода. Камера 28 подачи воздуха сообщается с камерой 29, образованной внешней стенкой 17 ‘секции стартера дымохода и внутренними стенками 30 опоры дымохода и внутренними поверхностями элементов 2 балок перекрытия и блокирующих элементов 31.

    Следует понимать, что камера 28 подачи воздуха не является воздухонепроницаемой и что воздух будет попадать в любую из многочисленных щелей и пространств, чтобы отводить окружающий воздух из помещений в комнатах 5 и 6 и даже из чердачного помещения 7. Он Однако предпочтительно, чтобы поток окружающего воздуха изнутри здания был ограничен таким образом, чтобы он медленно замещал воздух, выводимый через канал 18 для воздуха в дымоходе. Ожидается, что во время нормальной работы дымохода будет происходить вывод окружающего воздуха изнутри. здания будет настолько медленным, что окажет незначительное влияние на температуру окружающей среды внутри здания.В типично вентилируемом чердаке отвод ненагретого воздуха с чердака не оказывает отрицательного влияния на эффективность системы отопления. Однако ожидается, что скорость потока будет больше во время очень горячих пожаров или даже в случае пожара в дымоходе из-за горения любого накопившегося креозота. В такие периоды потери тепла внутри здания можно не учитывать, чтобы выполнять более важную функцию охлаждения дымохода, чтобы внешняя стена и внутренний дымоход могли поддерживаться при безопасных рабочих температурах.Это изменение потока охлаждающего воздуха от незначительного количества во время нормальной работы до значительного потока во время пожара крезота называется потоком воздуха «по требованию».

    Промежуточные и внешние стенки дымохода могут быть изготовлены из оцинкованной стали, алюминизированной стали или нержавеющей стали. Внутренняя стена может быть изготовлена ​​из нержавеющей стали типа 430. Нержавеющая сталь типа 430 имеет приемлемые уровни коррозионной стойкости, представляет собой недорогой ферритный сплав, обеспечивающий хорошую стойкость к окислению до 1600 ° F., имеет коэффициент теплового расширения существенно ниже, чем у нержавеющей стали серии 300, и значительно большую теплопроводность. Нержавеющая сталь типа 430 при 1000 ° расширяется на 0,216 дюйма на каждые 3 фута длины дымохода и диаметром 1/8 дюйма. Важно, чтобы внутренняя стенка оставалась относительно воздухонепроницаемой и не деформировалась. приводят к открытию трещин, которые могут позволить дымовым газам проходить во внешнюю камеру 18 для прохождения воздуха.

    Нержавеющая сталь, используемая во внутреннем дымоходе, образует защитный оксид. Однако при чрезмерном тепловом расширении этот защитный оксид отслаивается.

    Хотя это значительно дороже, внутренняя стенка дымохода может быть изготовлена ​​в качестве опции из аустенитных сплавов нержавеющей стали с высоким содержанием никеля, таких как типы 330 и 333. Эти сплавы лучше всего подходят для условий печи и температур до 2100 ° F. Из-за расходов нержавеющая сталь типов 330 и 333 может использоваться только в секции пуска дымохода, где температура наиболее высока.Аустенитная легированная нержавеющая сталь типов 330 и 333 с высоким содержанием никеля обладает более высокой прочностью при более высоких температурах, меньшим тепловым расширением и меньшим короблением.

    Как описано ранее, весь дымоход может состоять из одного элемента. Это может произойти, если дымовая труба достигает потолка в здании без второго этажа или чердака, например, в популярных каютах с каркасом «А». В таких конструкциях дымоход опирается на конструкцию крыши и проходит над крышей на надлежащее расстояние.В этой установке отверстия 20 могут быть в одной секции дымохода, или секция дымохода может не иметь никаких отверстий, а просто подниматься с помощью опорной стойки, как описано выше, чтобы позволить воздуху циркулировать вверх по камере 18 канала дымохода. Однако предпочтительно, чтобы дымоход образовывался в секциях 32 дымохода с подходящей длиной 12 дюймов, 18 дюймов, 2 ‘и 3’. Длину секций можно комбинировать для достижения любой желаемой высоты до максимум 50 футов на опору дымохода. При использовании таких секций желательно предусмотреть отдельный пусковой элемент 33 дымохода, разъемно соединенный с секциями 32 дымохода.

    Конструкция секции стартера и секций дымохода в целом идентична, за исключением добавления отверстий 20 для воздуха на внешней стенке секции стартера. Конструкция секций соответствует стандартной практике и проиллюстрирована на фиг. 2, 8 и 9. Верхний и нижний распорные фланцы 34 и 35 соединены с внешней стенкой заклепками. Заклепочное соединение с внутренней стенкой не выполняется, чтобы обеспечить тепловое расширение внутреннего дымохода относительно наружной стенки.Соответствующие выемки 36 сделаны в наружных стенках дымохода так, чтобы они скручивались вместе для облегчения сборки. Соответствующие распорные блоки 37 приклепаны к фланцам 34 и 35 дымохода, чтобы удерживать промежуточную стенку по отношению к внутренней и внешней стенкам. Фланец 34 сформирован с множеством отверстий 76, которые позволяют свободному потоку воздуха вверх через камеры 18 и 18 ‘прохода воздуха. Секции дымохода и стартера также имеют отверстия 77, образованные во фланце 35. Отверстия 76 и 77 предпочтительно выровнены, когда секции стартера и дымохода заблокированы вместе для обеспечения неограниченного восходящего потока воздуха.Обратите внимание, что отверстия 76 и 77 достаточно большие, чтобы открывать изоляционные камеры 16 и 16 ‘, так что тепло в камере может рассеиваться вверх.

    Ссылаясь на фиг. 1 и 3, система дымохода предпочтительно включает в себя колпачок 38 дымохода, соединенный с верхним концом 39 элемента дымохода. Колпак состоит из кожуха 40, установленного над внутренним дымоходом для предотвращения попадания дождевой воды в дымоход. Открытая сетка 41 служит для защиты от птиц и искрогасителя. Кожух, состоящий из горизонтального элемента 42 и вертикального элемента 43, закрывает отверстие 44 в камеру 18 для прохождения воздуха и предотвращает попадание дождя в камеру для прохождения воздуха.L-образный канал 45 позволяет воздуху из камеры 18 воздушного канала достигать атмосферы 8.

    В другом варианте изобретения дымовая труба проходит через стену здания в дымоход, установленный снаружи здания. Стандартной практикой является установка металлического наперстка в стене вокруг дымохода. Стандартной практикой является поддержание дымохода на опорном кронштейне-тройнике, прикрепленном к внешней стене здания. Стандартной практикой является строительство воздухопроницаемой конструкции вокруг таких наружных дымоходов в архитектурных целях.Такая конструкция служит той же цели, что и воздухопроницаемая структура 25, описанная ранее, в том, что она подает объем воздуха для прохождения через средства прохода воздуха в секции запуска дымохода и через камеру прохода воздуха в секциях дымохода. Поскольку такие конструкции никогда не бывают воздухонепроницаемыми, большие объемы воздуха забираются непосредственно из атмосферы в случае очень горячих пожаров в течение продолжительных периодов времени или в случае пожара в дымоходе из-за скопления креозота.

    Установка дымохода выполняется следующим образом: между дымоходом и любым горючим материалом должен быть зазор не менее двух дюймов. Там, где дымоход проходит через полы, балки или потолки, противопожарные распорки или опорные коробки могут позволить уменьшить зазоры. Обращаясь к фиг. 2, верхний конец секции 10 дымохода соединен с переходником 11 с защелкой дымохода. Адаптер образован кольцевым стопорным кольцом 46, которое перекрывает перевернутый фланец 47 на опоре 23 дымохода.Внутренняя стенка 13 ‘дымохода пусковой секции скользит вниз между единственной стенкой 48 адаптера защелкивающегося замка. Это гарантирует, что любой креозот, который конденсируется в дымоходе, будет стекать внутрь дымохода в саму печь, где он будет гореть. Основание 21 пускового элемента 33 дымохода опирается на основание 22 опоры 23 дымохода, которое образовано ремнями 49, которые загнуты на балочные элементы 2 перекрытия и блокирующие элементы 31 и прибиты к ним гвоздями. Нижний конец первой секции 32 дымохода установлен на верхней части секции 33 стартера и скручивается вместе с помощью стандартных фиксирующих средств, сформированных на внешних стенках соответствующих секций.Как показано на фиг. 2 и 9, внутренняя стенка 13 дымохода скользит внутрь внутренней стенки 13 ‘секции стартера дымохода. Как показано на фиг. 2, отверстие 50 оставлено в элементах 51 пола, так что имеется открытое сообщение между камерой 28 подачи воздуха и камерой 29, образованной между внешней стенкой 17 ‘пускового элемента дымохода и внутренней стенкой 30 опорного элемента дымохода.

    Ссылаясь на фиг. 1, 4 и 5 проиллюстрирована деталь прохода дымохода через элементы балки потолка в чердак 7.Сначала через стропила потолка вставляется противопожарный экран 52 для дымохода до тех пор, пока внешний фланец 53 не упрется в стропило 3. Противопожарный элемент образован с верхним выступом 54, который образован с круглым отверстием 55, которое плотно прилегает к внешней стене. 17 дымохода, таким образом предотвращая прохождение пламени через отверстие в потолке из помещения 6 на чердак 7. Противопожарный элемент надежно прикреплен к стропилам потолка с помощью гвоздей. Поскольку большинство чердаков изолированы с помощью одеяла или неплотной изоляции из твердых частиц, изолирующий экран 56 устанавливается с чердака вниз над секцией дымохода до тех пор, пока фланец 57 не будет опираться на элемент 3 балки потолка и блокирующий элемент 58.Манжета 59 предотвращает попадание любой незакрепленной изоляции или других предметов в камеру 60 между внешней стенкой дымохода и стенкой 61 изоляционного экрана. Противопожарный радиационный экран препятствует прохождению пламени, но не препятствует прохождению всего воздуха между чердачным пространством 7 и камерой 28 подачи воздуха.

    Никаких специальных приспособлений не используется там, где дымоход проходит через стропила крыши. Стандартные элементы 62 деревянного каркаса построены вокруг дымохода, а элемент 63 гидроизоляции крыши прикреплен к элементам балки крыши.Штормовой воротник 64 предотвращает попадание воды через отверстие 65 в гидроизоляционном элементе крыши. Наконец, колпак 38 дымохода помещается поверх самой верхней секции дымохода, и установка завершается, за исключением дополнительных распорок крыши, которые не показаны, если дымоход поднимается над крышей более чем на заданное расстояние.

    Работа дымохода при нормальной эксплуатации выглядит следующим образом. Когда в печи нет огня, воздух в камере 18 для прохождения воздуха дымохода будет, как правило, иметь такую ​​же температуру, что и воздух в камере 28 для подачи воздуха, и через отверстия 20 в стенке дымохода стартера поток будет слабым или отсутствовать. 17 ‘, и поток воздуха по воздушному каналу 18 к крышке дымохода будет слабым или отсутствовать вовсе.

    Однако, когда в печи разводится огонь, и горячие дымовые газы, обозначенные стрелками 68, поднимаются вверх по дымовой трубе 10, через переходник 11 с защелкой для дымохода в дымоходную камеру 14 ‘секции стартера 33, а затем вверх. через камеры 14 дымохода секций 32 дымохода и выходное отверстие 75 в колпаке 38 дымохода температура начальной секции 13 ‘внутренней стенки дымохода и внутренних стен 13 секций дымохода быстро повышается. Изоляционный материал 19 ‘в изоляционной камере 16’ стартовой секции поддерживает внутреннюю стенку 13 ‘при повышенной температуре и снижает скорость передачи тепла воздуху в камере 18’ прохода воздуха.

    Поскольку температуры в секции запуска, вероятно, будут выше, чем в любой другой прямой секции дымохода во всем дымоходе, факультативно изоляционная камера 16 ‘может иметь толщину около одного дюйма и быть заполнена одним дюймом изоляции. Поскольку секции дымохода, которые сконструированы под углом, также могут нагреваться на угловом участке, эти секции дымохода необязательно могут быть сконструированы с изоляционной камерой толщиной один дюйм и заполнены одним дюймом изоляционного материала.Все прямые секции дымохода имеют изоляционную камеру 16 толщиной примерно полдюйма и заполненную полдюймом изоляционного материала. По мере повышения температуры в изоляционных камерах 16 и 16 ‘промежуточные стенки 15 и 15’ нагреваются и начинают нагревать воздух в камерах 18 и 18 ‘прохода воздуха. Нагретый воздух, обозначенный стрелками 69 в камерах для прохождения воздуха, поднимается и течет в верхнюю часть дымохода, где он откачивается через воздушный канал 45 в крышке 38 дымохода. Пониженное давление в камерах для прохождения воздуха, вызванное подъемом нагретого воздуха, вызывает охлаждение. воздух под немного более высоким давлением из камеры 28 подачи воздуха, чтобы двигаться вниз, как показано стрелками 70, через отверстие 50 в камеру 29 в опорном элементе 23 дымохода, где более холодный воздух проходит через отверстия 20 в секции стартера или через нижний конец воздушная камера 24, если дымоход опирается на ножки и не имеет отверстий 20.Следует отметить, что подача воздуха существует в камере 78, образованной между балками 2 перекрытия и блокировкой 31 и внешней стенкой 17 ‘дымохода стартера. Эта подача воздуха сразу же доступна по запросу для движения через отверстия 20 и вверх по камерам 18 ‘и 18’ и 18 ‘прохода воздуха. Холодный воздух, протекающий вверх через камеры 18 и 18’ прохода воздуха, уносит тепло от промежуточных стенок 15 и 15 ‘и полностью предотвращает сильное нагревание внутренних стенок 13 и 13 ‘. Поток нагретого воздуха через каналы 18 и 18 ‘относительно невелик при нормальных условиях использования дымохода.Однако воздух в камере 28 подачи воздуха должен быть заменен, и по этой причине конструкция 25, построенная вокруг дымохода, должна оставаться воздухопроницаемой. Стандартная конструкция конструкций вокруг дымохода обычно воздухопроницаема, поэтому не возникает проблем с блокировкой подачи воздуха в камеру 28 подачи воздуха. Таким образом, воздух помещения будет проходить через трещины в воздухопроницаемой конструкции, как показано стрелками 71 для замены воздуха, поднимающегося вверх по дымоходу. Другие источники воздуха для перемещения вверх по камерам 18 и 18 ‘прохода воздуха могут происходить из утечек воздуха, как показано стрелками 72 между опорой дымохода и потолком 67 первого этажа, таким образом вытягивая очень небольшое количество воздуха из помещения 5.Воздух также может вытягиваться из чердачного пространства 7, как показано стрелкой 73, через щели между воротником 59 и дымоходом, а также между изоляционным экраном 56 и элементами 3 балки потолка и блокировкой 58, как показано стрелками 74.

    очень горячий и продолжительный огонь в печи или в случае возгорания креозота внутри самой дымовой трубы, скорость воздушного потока в вышеописанной воздушной системе значительно увеличивается. Именно эта способность увеличивать скорость и количество холодного воздуха, поступающего по запросу в камеру 28 подачи воздуха и максимально вверх через камеры 8 и 18 ‘прохода воздуха, делает эту систему эффективной в нормальных условиях за счет втягивания очень небольшого количества воздуха. вне здания, однако во время чрезвычайной ситуации, например, при пожаре в дымоходе креозотом, может подаваться необходимый холодный воздух, чтобы внешние стены 17 и 17 ‘дымохода оставались достаточно холодными, чтобы предотвратить возгорание конструкции здания, прилегающей к дымоходу.Воздушный поток отбирает тепло как от внутреннего дымохода, так и от внешней стенки секций стартера и дымохода.

    Альтернативная форма изобретения показана на фиг. 2А. Отличие альтернативной конструкции от ранее описанной конструкции состоит в том, что отсутствует воздухопроницаемая конструкция, охватывающая часть дымохода. Таким образом, ограждение, состоящее из стоек 26 и листового камня 27, исключается. Воздух для прохождения вверх по камерам 18 и 18 ‘прохода воздуха подается в неограниченном количестве из отапливаемого или неотапливаемого помещения, из неотапливаемого чердака или, если секция стартера расположена на крыше, воздух будет забираться из вне здания.

    1 … 57 58 59 60 61 … 1 418