Как клеить обои на крашеные масляной краской стены – Как можно клеить обои на крашеные стены, каким образом можно клеить обои на масляную краску

Опубликовано 28.12.2020 автором alexxlab

Как поклеить обои на масляную краску?

Современный человек живет в быстром и неустанном ритме и зачастую мысли о ремонте его просто пугают. Именно это служит причиной тому, что решение начать ремонт, даже косметический, принимается уже тогда, когда старая отделка изрядно поизносилась, а местами даже отслаивается. И хозяевам заранее еще неизвестно, можно ли клеить обои на краску и как поклеить обои без подготовки?

Для того чтобы освежить интерьер многие сегодня выбирают такой недорогой и эффективный отделочный материал, как обои. И в случае если ранее стены уже были окрашены, возникает множество вопросов относительно того, необходимо ли снимать перед оклеиванием лакокрасочное покрытие, или же наносить новое поверх него. Именно эти вопросы мы и постараемся осветить в данной статье.

Поклейка новых обоев на старое покрытие

Чем покрашены стены

Для того чтобы ответить на вопрос, можно ли поклеить обои на краску, нужно в первую очередь разобраться в том, какой вид краски красуется на стенах:

Акриловые лакокрасочные материалы – это масса, не обладающая характерным резким ароматом. Отделка, созданная таким составом, отличается прекрасными водоотталкивающими характеристиками, прекрасно покрывает поверхность, впитываясь в ее верхний слой, образуя тем самым прочное износоустойчивое покрытие. Для того чтобы опознать такое покрытие попытайтесь на одном отрезке снять часть краски шпателем. Акриловую каску таким образом удалить очень сложно, ее можно разве что соскрести;
Масляная краска — отделочная масса, обладающая ярким и резким запахом. Такое покрытие прекрасно противостоит влажным воздействиям, а после застывания превращается в достаточно плотный защитный слой. Для того чтобы опознать такую отделку также достаточно шпателем попытаться удалить материал на небольшом участке. Масляная отделка в таком случае будет отпадать кусками.

Подготовительные работы

Старая отделка

Старое лакокрасочное покрытие может таить в себе огромное количество проблем. Это и надоевший местами поблекший цвет, и трещины, частичное отслаивание материала, разнообразные неровности от мазков кисти, а если речь идет об отделке стен на кухне, то еще и неприятный запах, который покрытие успело впитать за время эксплуатации.

Итак, если вы решились на ремонт, и задаетесь вопросом о том, на какую краску можно клеить обои, в первую очередь должны понимать, что ни в коем случае нельзя производить наклеивание обойного полотна на сырую и плесневую поверхность.

Если такие участки на стенах имеются, непременно необходимо избавиться от подобных проблем и простой обработки противогрибковыми грунтовками тут будет мало. Необходимо перед началом ремонтных работ решить все подобные проблемы, устранив причину возникновения сырости и грибка.

Наиболее простой и приемлемый способ решения подобных проблем это:

Установка на стене утеплительного материала рулонного типа;
Оклейка изолятора пластмассовой сеткой;
Оштукатуривание участка сухой смесью или заделка гипсокартонными плитами.

Клеим обои на краску

Ответ на вопрос, можно ли наклеить обои на краску и как это сделать, в первую очередь зависит от того, о каком типе лакокрасочного покрытия идет речь.

На стенах сегодня можно встретиться с тремя основными типами такой отделки:

Водоэмульсионка;
Масляная краска;
Эмаль;
Побелка.

Обратите внимание!
Побелка не предполагает возможность наклеивания обоев прямо поверх нее.
Такую отделку необходимо полностью смыть со стены.

А вот эмаль совершенно наоборот не требует никаких подготовительных мероприятий. Инструкция по оклеиванию стен, обработанных эмалью, предусматривает только необходимость проверки прочности лакокрасочного покрытия.

Клеим новые обои на старую водоэмульсионку

Обработка грунтовкой

Ответ на вопрос, можно ли клеить обои на вододисперсионную краску, положителен.

Но с оговоркой, что такой процесс возможен только при условии правильной подготовки поверхности:

Готовим раствор из грунтовки и растворителя в соотношении 1:1;
Наносим данный состав на стену, окрашенную дисперсионным материалом;
Даем поверхности высохнуть;

Обратите внимание!
Растворитель, входящий в состав подготовительного раствора, частично растворит имеющееся покрытие, дав возможность грунтовке впитаться, обеспечивая достойный уровень сцепления ее с новой отделкой.

Наносим слой чистой грунтовки;
Даем покрытию просохнуть;
Клеим обои на подготовленную стену.

Данный метод обработки позволяет получить немного шероховатую стену. Такая шероховатость обеспечить прекрасное сцепление с обойным полотном.

Совет. Для наклеивания обоев на водоэмульсионку следует использовать обойный клей, смешанный с клеем ПВА 1:1.
Подобным клеевым составом следует обрабатывать и обойное полотно, и стену.

Оклейка масляной отделки

Масляный материал прочный и долговечный, долгие годы может держаться на поверхности без отслоек и сколов.

Можно ли клеить обои на масляную краску?

Однако невозможность оклеивания такой отделки обоями без подготовки состоит в том, что такая краска создает очень гладкую поверхность.

Ответ на вопрос, можно ли клеить флизелиновые обои на краску масляного типа, положителен только в том случае, если подготовка велась в соответствии с одним из двух следующих методов:

Для получения основы, пригодной для дальнейшего оклеивания ее следует тщательно обработать своими руками при помощи наждачной бумаги. На зашкуренную стену наносят состав, состоящий из грунтовки и ПВА 1:1;

На фото – процесс зашкуривания

При помощи шпателя на окрашенной стене прорубаются борозды шириной 3-5 см через каждые 20 см. Борозды заполняются шпаклевкой для выравнивания поверхности. Именно эти борозды и обеспечивают сцепление с новым покрытием.

Совет. Для оклеивания такой отделки в качестве клеевого состава следует использовать раствор их обойного клея и ПВА в весовых долях 1:2.

В заключение

Создание нового покрытия

Цена ремонта, предусматривающего оклейку стен обоями, непременно будет в разы ниже, если старое лакокрасочное покрытие не будет удаляться, а обойное полотно будет приклеиваться прямо поверх старой отделки.

Главное в этом вопросе точно знать какого типа краска была использована для отделки и соблюдать правила подготовки поверхности того или иного типа. А еще больше о том, как готовить окрашенные стены к оклеиванию вам поведает видео в этой статье.

Можно ли клеить обои на масляную краску

Решение использовать обои в качестве отделки стен или потока – много лет считается оправданным. К этому варианту прибегали много веков назад, прибегают и сейчас, благо современный рынок стройматериалов предлагает огромнейший их ассортимент. Но существуют определенные требования к самому поклеечному процессу. Так как обои сажаются на клей, то необходимо, чтобы поверхность, на которую они наклеиваются, обладала хорошими адгезионными характеристиками.

Поэтому вопрос, а можно ли клеить обои на масляную краску, еще сегодня актуален. Начнем с того, что масляная краска при нанесении хорошо впитывается в обрабатываемую поверхность, даже если она наносилась в несколько слоев. Поверхность такой окрашенной поверхности глянцевая, поэтому обои к ней не приклеиваются. Специалисты советуют от окрашенной масляной краской поверхности избавляться любыми способами. Самый идеальный вариант – удалить ее наждачной бумагой или специальной щеточной насадкой, которую надевают на патрон дрели. Конечно, после такой операции стену придется выравнивать и подготавливать, перед тем как поклеить на нее обои.

Но представьте себе, что решено клеить обои на площадь большого объема. Это говорит о том, что придется очищать от масляной краски ту же самую площадь. Это долго, это непросто, это грязно и пыльно. Есть ли другие варианты? Есть, и их два. Правда, даже в их случае придется подготавливать поверхность, а затем уже на нее клеить обои.

Вариант номер один

Это самый простой вариант. Для этого необходимо наждачной бумагой крупной зернистости ошкурить поверхность стены, окрашенную масляной краской. После чего ее обрабатывают смесью, в которую входит клей ПВА (50%) и грунтовка (50%). Грунтовка впитывается в открывшиеся участки стены, образуя скрепление со смесью. ПВА клей цепляется за окрашенные участки. При этом тонкий слой клеевого состава покрывает всю стену, превращая ее плоскость в площадку с хорошим показателем адгезии. Сохнет такой отделочный слой минимум сутки. После чего можно приступать к основному процессу.

Вариант номер два

Это более сложная технология, потому что придется строго придерживаться определенного расстояния между открывающимися между красками участками. Для этого потребуется шпатель, которым надо снять вертикальные участки краски в виде полос шириною 5-6 см. Расстояние между полосами может варьироваться в диапазоне 20-25 см.

Кстати, необязательно красочный слой снимать шпателем. Как показывает практика, если краска прикрепилась к стене плотно и намертво, то отодрать ее, не повредив саму стену, будет очень сложно. Поэтому можно воспользоваться дрелью с насадкой. Металлическая щетка снимет только слой краски и немного углубиться в тело стены. После чего эти полосы заполняются шпаклевочным раствором до уровня плоскости окрашенной поверхности. А далее, как обычно: шкурится шпаклевка, обрабатывается грунтовкой. Можно и не шкурить, если наклеиваются толстые обои.

Внимание! Если для отделки стен или потолка выбраны флизелиновые или виниловые обои (толстые и плотные), то заниматься ремонтом и выравниванием стен не надо. Они собой закроют все мелкие дефекты и перепады.

Другие варианты

Домашние мастера все время экспериментируют, находя достаточно оригинальные и простые решения. Так и с тем, как клеить обои на стену с масляной краской. К примеру:

Нужно очистить стену от масляных и жировых пятен, пыли и ржавых разводов. Обычно для этого используют разбавитель, можно использовать и растворитель.
Затем приготовить специальный состав, в основе которого лежит клей для виниловых обоев и клей ПВА. Первого должно быть 90-95%, второго 5-10%. Специальный раствор наносится на стену после окончательного ее высыхания после чистки. Обычно на это уходят сутки, не меньше.
Состав наносится на поверхность валиком или кисточкой. Главное – равномерное распределение материала по всей плоскости.
Если после высыхания ни краска, ни грунтовка не начнут отслаиваться, можно смело клеить обои.
Если отслоение произошло, то лучше от старой отделки полностью избавиться.

Второй вариант обычно используется, если старая краска не в очень надежном состоянии. Слабые ненадежные участки придется отбить или снять шпателем. После чего на всю отделываемую поверхность наносится такой материал, как «Бетоконтакт». Это, по сути, жидкая грунтовка, в состав которой входит кварцевый песок. После высыхания на поверхности появится слой с высоким показателем адгезии. При этом грунтовка, нанесенная на обрабатываемую поверхность, не впитывает влагу стены, что дает возможность высыхать ей равномерно, не трескаясь и не отслаиваясь.

В том случае если на стену будут наноситься жидкие обои, то поверхность надо хорошо отмыть или почистить, нанести «Бетоконтакт» (можно грунтовку для жидких обоев), а уже затем смело наносить отделочный материал. Конечно, должно соблюдаться условие, что сама краска на поверхности стены лежит надежно. При этом необходимо перед началом работ вытащить из стены все гвозди, шурупы, а металлические закладные лучше, наоборот, закрасить. Цель – чтобы не появилась ржавчина, которая обязательно проступит на поверхности жидкой облицовки.

Заключение

Как видите, чтобы поклеить обои на масляную краску, есть несколько вариантов. Все они действенны лишь в том случае, если сам покрасочный материал хорошо лежит на обрабатываемой поверхности. Небольшое отслоение – это гарантия, что под весом обоев краска начнет отслаиваться полностью, и обои вместе с ней начнут отпадать. Придется клеить все заново, предварительно обработав поверхность до необходимого качественного состояния.

Вот почему мастера не рискуют клеить обои на окрашенную поверхность, даже если она в хорошем состоянии. Риск иногда не покрывает тех расходов, которые ждут заказчика после падения качества конечного результата. Поэтому чтобы поклеить обои на стену, покрытую масляной краской, нужно от последней избавиться.

Как можно клеить обои на крашеные стены, каким образом можно клеить обои на масляную краску

Правильная подготовка поверхности очень важна для достижения удовлетворительного результата при поклейке обоев. Основание должно быть сухим, гладким, стабильным и чистым. Если эти условия будут выполнены, то самостоятельное наклеивание пойдет как по маслу. Но что на самом деле означает готовность поверхности, ведь бывают разные ситуации? Как можно клеить обои на крашеные стены или на свежую штукатурку, на акриловую или масляную краску, на водоэмульсионную или на побелку известью? Как правильно подготовить поверхность для поклейки, ведь от этого напрямую зависит конечный результат?

В самом деле, когда поверхность должным образом подготовлена, вы можете легко клеить обои, как в новых зданиях, так и в старых. Необходимо тщательно соблюдать порядок подготовки стен под обои.

Старые обои необходимо сначала полностью удалить. Вы можете сделать это быстро и без особых усилий, сорвав их сухими. Если это сделать не получилось, то их следует сначала смазать водой или средством для их удаления. После размягчения процесс снятия станет проще. При использовании горячего пара, вы также можете быстро удалить старое бумажное покрытие. Не используйте жидкости для мытья посуды. Они растворяют жиры, тем самым могут, в дальнейшем негативно сказаться на клее, кроме того, их остатки могут проникнуть в новые обои и окрасить их поверхность.

Можно ли клеить обои на покрашенные стены?

Старые слои меловой краски надо смыть, смягчая воду и используя средство для их удаления. После сушки надо укрепить основу специальной грунтовкой.

Как можно клеить обои на масляную краску? Старые слои (например, от дисперсионных красок, масляных и лаков) должны быть проверены, плотно ли они держатся на крашенной стене. Существуют простые методы, позволяющие в этом убедиться. Чтобы проверить, как хорошо держится краска и можно ли клеить обои на масляную краску, лучше всего использовать скотч, который надо прилепить к старой масляной краске, а затем оторвать от покрашенной стены. Если на скотче не останется остатков старой краски, то можете оставить старый слой, в таком случае можно клеить обои на покрашенные стены, но предварительно нужно ее хорошо прогрунтовать.

В случае новой штукатурки: основание должно быть чистым и сухим. Достаточная сухость появляется только после шести недель. Если вы сомневаетесь, заклейте площадь около 50 х 50 см малярной фольгой и липкой лентой на 24 часа. Если за это время под фольгой соберется влага, то стоит еще немного подождать и прогреть комнату. Потому что новая штукатурка довольно долго остается влажной. Гладкие бетонные поверхности (потолки, и т.д.) должны быть загрунтованы (с клеем, пигментной грунтовкой).

Как клеить обои на крашеные стены или беленные

Если стены побелены с известью, то побелка должна быть тщательно удалена с помощью шпателя после хорошего замачивания.
Слой масляной краски или эмали можно также отшлифовать и тщательно пропылесосить.
Если покрытие шелушится, то необходимо его очистить, а остатки удалить специальными препаратами для удаления старой краски.
Акриловые или эмульсионные краски, если не устранены, смываются с моющим средством или специальной жидкостью для мытья стен

Остатки краски на стене могут привести к шелушению. Покрытия масляной краски можно частично отшлифовать наждачной бумагой так, чтобы она могла поглощать клей и связать его с подложкой. В этом случае надо покрыть предварительно старый слой краски грунтовкой или подходящим средством. Для того, чтобы зашпаклевать ямы и выбоины, используйте только гипсовую штукатурку.

Грунтовка

В конце покрашенные стены следует загрунтовать до оклейки. Грунтовкой может быть клей или специальные составы, предназначенные для грунтования стен. Пожалуйста, следуйте инструкциям на упаковке. Поклейку можно начинать, когда стена сухая.

Основание должно быть идеально гладким, чистым, сухим и без плесени. Ненужные отверстия и трещины, царапины надо заполнить замазкой или гипсом или строительным раствором. Неровности надо собрать шпателем, и затереть шероховатости (даже небольшие, как песчинки), применяя наждачную бумагу. Места соединений панелей и небольшие трещины можно запечатать специальной лентой. Если стены очень грубые и неровные, можно в качестве подложки использовать очень тонкие белые специальные обои. Также необходимо удалить жирные пятна, если они есть, тканью, смоченной в бензине или растворителе.

Каким клеем обои на краску лучше клеить? Для каждого типа материала следует выбрать подходящий клей, предпочтительно делать выбор в соответствии с инструкциями изготовителя. Если вы используете обои с тиснением, не выдерживайте клей слишком долго, так как картинка может размокнуть. В этом случае выбирайте клей с низким содержанием воды. Клей накладываем отдельно для каждой зоны, от середины к наружным краям, укладывая отрезок на край стола. Для обеспечения гарантированного результата вы должны следовать рекомендованному производителем времени для размягчения обоев, это время может различаться в зависимости от их типа и клея.

Можно ли клеить обои на крашеные стены?

Обои — самый простой и удобный материал для отделки помещений, да еще и в большинстве случаев доступный по цене. Зачастую при подготовке помещения к поклейке обоев возникает вполне справедливый вопрос: можно ли клеить обои на крашеные стены? В этой статье мы расскажем вам, что данная процедура проводится не во всех случаях. Оклеивание окрашенных помещений зависит от типа нанесенной на поверхность краски.

к содержанию ↑

Риски оклейки обоев на краску

Если помещение отделано масляной краской, ее рекомендуется убрать. Материал способен отслоиться, при этом трудно обеспечить необходимую адгезию клея.

Важно! Поклеив полотно на такую отделку есть вероятность, что оно отпадет вместе со слоем лакокрасочного материала.

Оклеивать помещение с нанесенной водоэмульсионной краской также нежелательно. Это покрытие не переносит воздействие влаги. При обработке отделочного материала клеевым составом покрытие может вздуться и отслоиться.

Важно! Клеить обои лучше всего на краску водно-дисперсионного типа, например, к таким относится акриловая. Она хорошо наносится, идеально держится, не боится влажности.

Как узнать, каким составом было окрашено помещение?

Перед тем, как наклеить обои на крашеные стены, стоит выяснить тип краски, который ранее применялся для отделки помещения. Конечно, окрашивая ранее комнату лично, вы можете вспомнить, какой именно состав был использован. Но в случаях, когда даже мастер неизвестен, узнать вид применяемого состава все же нужно.

Существует проверенный способ выявления нанесенного покрытия. Для этого возьмите влажную тряпку, сделайте несколько движений по стене и оцените последствия:

Появление пены на поверхности и следов отделки на ткани говорят об использовании для окрашивания водоэмульсионного типа. Смыть его можно чистой теплой водой.
При отсутствии вышеуказанных следов воздействия влаги на материал, можно слегка поддеть отделку с помощью шпателя. Если она отходит кусками, значит — использовалось масляное покрытие.
В случае хорошего сцепления материала со стеной можно сделать вывод, что использовался состав водно-дисперсионного типа.

Проверка адгезии старого материала

После выполненных манипуляций необходимо понять, насколько прочно старое покрытие держится на поверхности, можно ли клеить обои на покрашенные стены?

Для этого наклейте на отделку строительный скотч и резко потяните его в обратную сторону. При наличии частичек облицовки на скотче покрытие следует убрать. Если отделка выдержала испытание, то можно приступать к дальнейшей подготовительной работе, без удаления отделки.

Важно! Если стены поражены плесенью или грибком, то оклеивать их нельзя. В этом случае старое покрытие в обязательном порядке нужно удалить, а очищенную поверхность требуется обработать антигрибковым раствором.

Как удалить плохую отделку?

Существует несколько способов удаления старой отделки:

Покрытие можно тщательно промочить водой, а затем снимать отделочный материал шпателем, при этом не забывая постоянно увлажнять поверхность.
Намочить стены водой, а затем при помощи обойного клея нанести старые газеты на поверхность. Дождавшись полного высыхания, оторвите газеты вместе со слоем облицовки.
Использование специальных растворов из строительных магазинов поможет разрушить структуру отделочного материала, после чего покрытие снимается без особых проблем.
Снять слой отделки поможет шлифовальная машинка или наждачная бумага. Однако на реализацию данного метода уйдет много времени и сил.

к содержанию ↑

Масляная краска

Поклейка обоев на окрашенные масляным составом стены возможно только при хорошем сцеплении отделки с поверхностью. В любом случае перед началом работы необходимо знать, как обработать покрашенную стену перед поклейкой обоев.

Чтобы старое покрытие подготовить:

Обработайте до матового состояния поверхность наждачкой для улучшения адгезии.
Удалите пыль со стен, тщательно их промыв и затем высушив.
Обработайте поверхность специальной грунтовкой при помощи малярного валика.
После просушки нанесите повторный слой грунтовки.

Важно! Только после проведенных работ можно приступать к поклейке обоев на крашенные стены. А чтобы они лучше держались, специалисты советуют в обойный клей добавить ПВА в пропорциях 2:1.

к содержанию ↑

Водно-дисперсионные акриловые краски

Для оклеивания помещения с нанесенной водно-дисперсионной акриловой краской нужно выполнить следующие действия:

Промыть отделочный материал от пыли и дождаться ее высыхания.
Обработать грунтовкой в 2 слоя.

Важно! Не забывайте, что второй слой можно наносить только после полной просушки первого.

Промазать стены сильно разбавленным клеем.
Дождавшись полного высыхания рабочей поверхности, можно приступать к оклеиванию.

к содержанию ↑

Водоэмульсионная краска

Как клеить обои на крашеные стены водоэмульсионным составом? Принцип работы тот же — для начала необходимо проверить состояние старого покрытия. Если материал хорошо держится и не отслаивается, нужно обработать его грунтовкой 2 раза, при этом тщательно просушивая каждый из слоев. Полного высыхания можно ожидать где-то спустя сутки. Затем приступайте к оклеиванию помещения.

Важно! В случае отслаивания старой краски, нужно в обязательном порядке ее убрать. Сделать это можно, воспользовавшись уже описанными выше способами.

к содержанию ↑

Видеоматериал

Поклейка обоев на окрашенную поверхность позволит существенно уменьшить время подготовительных работ и ускорить весь ремонт в целом. Нужно лишь подойти к процессу максимально ответственно, тщательно подготовив помещение. Только тогда можно получить отличный результат.

Поделиться в соц. сетях:

Что делать если в квартире промерзает стена – Промерзает стена и угол в кирпичном или панельном доме: что делать, причины, методы устранения, куда обращаться

Опубликовано 27.12.2020 автором alexxlab

Ответить

Промерзание углов в панельном доме что делать?

Промерзание углов в доме, что делать как убрать

Теплая и уютная квартира – вот, что нужно каждому человеку. Но каким бы хорошим ни было отопление, какой бы красивой – обстановка, уюта нельзя добиться, если в квартире промерзают стены. Впрочем, избавиться от этой проблемы вполне реально, и советы из этой статьи подскажут, как это сделать.

Промерзание стены в панельном доме: причины

Основная причина такой неприятности – в самой конструкции панельного дома. И нужно сказать, что промерзшие стены таких строениях – насущная, распространенная проблема. Такие здания строят из панелей, состоящих из трех слоев. Из них наружный и внутренний – бетонные, а между слоями бетона находится утеплитель. Это может быть пенопласт, минеральная вата или другой утепляющий материал.

Соединяются такие панели сваркой, в образовавшиеся стыки между плитами вкладывают специальный герметизирующий шнур. Места стыков заделывают мастикой. В результате получается монолитная конструкция, без мостиков холода. Но это – в идеале. А по факту монтаж панелей выполняется с нарушениями, поэтому промежутки получаются дефективные. В эти дефекты попадает влага, проникая внутрь панели, в утеплитель.

Чем вредна влага в утеплителе

Вода является хорошим проводником тепла, поэтому намокший утепляющий материал уже не может выполнять свои функции, и стена становится холоднее. В результате этого смещается точка росы, ближе ко внутренней поверхности стены. Такое смещение приводит к тому, что внутри стен еще больше накапливается влага и ни становятся холоднее. Во многих случаях охлаждение стены до 0 градусов происходит не с наружной части панели, а внутри, в утепляющем слое, или ближе к внутренней части. Соответственно, вода внутри панели зимой замерзает – получаем промерзание стен.

Спустя несколько лет такой заморозки с последующим оттаиванием утеплитель просто разрушается и теряет свои свойства.

Промерзает стена, заделка стыков не помогает. Какова причина?

Достаточно часто владельцы квартир в панельных домах сталкиваются с промерзанием стен. Обращение в ТСЖ или к управляющей компании не приносит результатов. Точнее, УК или ТСЖ утверждается, что корень проблемы – в плохо заделанных швах, проводится их ремонт, стыки качественно заделываются… Но стена продолжает промерзать. Причина такого явления проста: пока стыки не были герметичны, внутрь панелей просочилась вода, она никуда оттуда не делась. А если внутри панели есть влага, естественно, будет промерзание. Что предпринять в таких случаях? Естественно, проблема должна решаться индивидуально, но определенный общий алгоритм действий существует.

Шаг первый – определение причины промерзания

Точнее, нужно выявить конкретные места, через которые влага попадает внутрь панели. Для этого лучше всего провести тепловизионное обследование стен. Такое обследование позволяет получить точные данные, которые пригодятся не только при ремонте, но и при решении конфликтных вопросов с управляющей компанией. К тому же, тепловизор позволяет получить полную картину дефектов, выявляет все места утечки тепла.

Недостатком такого обследования является необходимость обращения к специалистам, так как тепловизор нельзя купить в хозяйственном магазине. Плюс – использовать его есть смысл только в холодное время года.

Что делать, если нет возможности провести тепловизионное обследование?

Тогда стена обследуется самостоятельно, признаками промерзания являются плесень, грибок, конденсат. На ощупь можно определить более холодные участки – это говорит о том, что в этих местах есть металлические закладные детали. И очень часто они находятся там, где проектом это не предусмотрено. Логика строителей – весьма интересная в этом плане.

Более холодные участки стены встречаются и там, где есть пустоты, или же, где еще нет сильного переувлажнения утеплителя. Такие места можно найти, просто ощупав стену руками. Еще хорошо будет определить места сквозного продувания – для этого нужно провести вдоль стен зажигалкой или горящей свечой. Особенно важно уделить внимание стыкам, плинтусам, панелям, откосам, оконным проемам. Лучше всего проверять, сняв со стены обои, чтобы были видны стыки. Если квартира находится на верхнем этаже, более тщательно стоит проверить место примыкания панели к парапету – очень часто подтекание влаги происходит через кровлю, сделанную некачественно.

Подтекание влаги через кровлю – важный момент. Плита парапета тоньше стеновой, и если кровля подтекает, вода 100% уходит в стену. Обследование стыка лучше проводить с представителем УК, после выявления дефектов в местах примыкания стены к парапету или системы водоотвода с кровли придется выполнить ремонт – силами УК. Что нужно сделать? Загерметизировать панельные стыки, при необходимости выполнить ремонт кровли, обязательно просушить стену.

Шаг второй: удалить влагу из утеплителя

Зачем это нужно? Если не просушить стену, она еще несколько лет будет отсыревать, покрываться капельками воды, пока не просохнет самостоятельно. Чтобы просушить стену, в стык между панелями нужно вставить полиэтиленовые трубки – по ним вода выйдет наружу. Остатки влаги высушивают электрическим конвектором или тепловой пушкой. Предпочтительнее использовать конвектор – он создает движение воздуха, которое очень не любит грибок.

Шаг третий – утепление стены

Работы выполняются в тех случаях, когда выявляется недостаточное теплосопротивление стены. Но без помощи специалистов определить это придется самостоятельно, основываясь на предположениях и личных наблюдениях. Нелишним будет разговор с соседями – если они тоже жалуются на холодные стены, то в дополнительном утеплении есть смысл.

Утепление стен всегда проводится снаружи. Если проложить теплоизоляционный материал внутри, дом превратится в паронепроницаемый термос, и жить в нем будет совсем неуютно. Естественно, для такой работы нужно нанимать промышленных альпинистов – своими силами можно провести утепление только на первом этаже, не выше.

Шаг четвертый – избавиться от плесени и грибка

Чтобы избавиться от этих непрошенных гостей, одной просушки стены мало. Плесень развивается при высокой влажности, более 70% и теплом воздухе (от +15 градусов). Чаще всего плесень обнаруживается в ванной, в промерзающих углах, на стенах в местах протекания крыши. Также, ее можно найти в квартирах на первом этаже, в подвале, если у фундамента нарушена гидроизоляция.

Чтобы избавиться от плесени и грибка, в первую очередь, нужно устранить причину их появления. Без этого любые мероприятия будут помогать лишь временно.

Чтобы избавиться от плесени в ванной, достаточно сделать хорошую принудительную вентиляцию или часто проветривать ванную, установить хороший полотенцесушитель.

А вот если пятна появились из-за влаги, попадающей в стены снаружи, причина этого лежит в некачественной гидроизоляции, дефектах кровли или теплоизоляции. И без соответствующего ремонта не обойтись. Если речь идет о многоквартирном доме, то жильцам необходимо обратиться в ТСЖ или УК, чтобы они провели ремонт. Как этого добиться – вопрос отдельный, к сожалению, сложный.

Плюс – наладить хорошую вентиляцию

Необходимо проверить работоспособность вентиляционной системы, и если выявлены дефекты – их устранить. Без хорошей вентиляции нельзя говорить о нормальном микроклимате в квартире. К тому же, она позволяет снизить влажность, поэтому ремонт вентиляции всегда входит в комплекс мер по избавлению от промерзания стен.

Вопрос-ответ

Мокнущие углы в панельном доме

Здравствуйте. Моя семья проживает на пятом, последнем этаже в панельном доме. В свое время мы утеплили угловые стены (35 см), участки стены под окнами. Использовали пенопласт толщиной 40 мм, сверху его заштукатурили и поклеили обои. Также, были установлены новые пластиковые окна с тройным стеклопакетом. В квартире нет высокой влажности, но на окнах постоянно образуется конденсат, в результате чего плесневеют откосы. Иногда на потолке в области угловой стены появляются мокрые участки, пятна плесени, даже если на улице не сильно холодно, до -5 градусов. Намокание усиливается, когда на кухне готовится еда.

Кровля утеплена изовером, поверх утеплителя постелили рубероид. Отопление к в квартире хорошее, батареи горячие, но в комнатах прохладно, температура поднимается не выше 21-22 градусов, достаточно холодно. Подскажите, как избавиться от мокнущих углов и конденсата? Живем в городе Уральск, в Западно-Казахстанской области. Василий.

Комментарий от Ольги

Здравствуйте, Василий. Чтобы помочь Вам, мне нужно знать, как устроена в квартире вентиляция, сколько вытяжек, какие у них параметры (сечение), где находятся, работают ли? Также, укажите площадь вашей квартиры, высоту потолков, толщину стен. На каком расстоянии от наружной поверхности установлены окна? Жду уточнений, они помогут разобраться в Вашем вопросе.

Ответ от Василия

В квартире есть вытяжки на кухне, в туалете, вытяжка из ванной выходит в туалет. Все они работают, Но до комнат не дотягивают, а в комнатах вытяжек нет. Сечение отверстий – 10 см.

Квартира площадью 54 м2, высота потолков – 2,5 метра. Стены толщиной 35 см. Окна установлены на расстоянии 8010 см от наружной поверхности. В доме заделаны межпанельные швы, в прошлом году УК проводила ремонт. Туалет, ванная, зал и спальня это угловые комнаты, по одной стене.

Ответ от Ольги

Я определила сразу две причины образования конденсата. Первая – внутреннее утепление. Вторая – установка пластиковых окон, из-за них ухудшился приток воздуха в квартиру, поэтому плохо работают вытяжки.

Решение проблемы:

Убрать внутреннее утепление.

Высушить стену.

Утеплить стену снаружи, используя пенопласт, ЭППС или минеральную вату толщиной 100 мм. Поверх утеплителя – штукатурка. Так как квартира находится на 5 этаже, работы должны выполнять промышленные альпинисты.

Решить проблемы с вытяжкой. До установки пластиковых окон приток воздуха обеспечивался за счет дефектов в окнах деревянных. Новые окна герметичные, поэтому притока воздуха нет. Есть два варианта. Либо постоянно держат окна в режиме проветривания, либо установить один-два приточных клапана. Подробнее о таких клапанах Вы сможете прочитать в теме Стены из пенопластовых блоков.

Готова ответить на возникнувшие вопросы.

Часто задаваемые вопросы по герметизации швов:

    /   Какие бывают конструкции стыков стеновых панелей
    /   Герметизация деформационных швов в стенах
    /   Первичная герметизация межпанельных швов и вторичная герметизация
    /   Как вывести грибок на стене в квартире
    /   Типичные ошибки герметизации швов между панелями
    /   Инструкция по герметизации стыков панелей с применением Макрофлекса

Промерзают стены в панельном доме что делать

Для того, чтобы избавиться от образования грибка и плесени на стенах, необходимо устранить причину их появления – влагу.

Причины протекания швов в панельном доме

Для избавления от влаги необходимо:

выявить и устранить места протечек воды с улицы;
причины образования конденсата на стенах:
повышенная влажность воздуха в помещении;
недостаточная теплоизоляция стен.

Для повышения теплоизоляционных свойств стен необходимо выполнить их дополнительное утепление. К выбору способа и вида теплоизоляции необходимо подходить с большой ответственностью. Неправильное утепление может привести к повышенному образованию грибка и плесени под теплоизоляционным слоем.

Очень важно правильно выявить причины образования влаги, грибка или плесени. С помощью тепловизионного обследования можно быстро и просто найти как зоны проникания влаги с улицы, так и зоны с недостаточной теплоизоляцией. Наши специалисты выполнят все необходимые расчеты. Ремонтные работы в соответствии с нашими рекомендациями потребуют минимального количества сил и средств.

Протечки и промерзание в наружных стенах.

Промерзают стены в панельном доме что делать ?

Протечки в наружных стенах полносборных зданий – один из наиболее распространенных дефектов. Наличие протечки свидетельствует о трещинах в панелях, стыках сопряжений или о неплотном примыкании оконных блоков к проемам.

В отдельных случаях наблюдаются протечки горизонтальных и вертикальных стыков наружных ограждающих конструкций . Вследствие повышения температуры на холодных участках стыков образуется конденсат на внутренней поверхности квартиры.

Чем проверить промерзающие панели жилого дома?

Для выявления причин протечек и оценки состояния конструкций, длительное время подвергавшихся увлажнению, производят отбор проб материала стены для определения влажности и вскрытие конструкции для оценки состояния арматуры и закладных деталей в местах увлажнения. Обследование стен панельного дома проводят тепловизором. Правильное название: Тепловизионное обследование фасадов многоквартирных домов, в частности обследование межпанельных швов

Определение причины промерзания в наружной стене квартиры

Что нужно сделать для устранения протечек и промерзаний наружных стен?

Для устранения протечек наружных стен необходимо выполнить повторную герметизацию швов панелей с 100 процентным вскрытием стыков, всех этажей, расположенных но вертикали над участком протечки.

Промерзание происходит из-за повреждений ограждающих конструкций и нарушения теплового режима здания. Причинами промерзания наружных панелей многослойной конструкции могут стать оседание утеплителя и нарушение его структуры под влиянием температурно-влажностных деформаций, а также применение для ребер жесткости материала более плотного, чем это предусмотрено проектом, наличие теплопроводных включений (например, металлические закладные детали в домах некоторых серии).

Однослойные блоки и панели подвергаются промерзанию из-за переувлажнения (повышенная начальная или эксплуатационная влажность) или местного включения материала более плотного, чем это предусмотрено проектом. Промерзание стыков – следствие протечек (переувлажнение материала заделки) или недостаточного утепления (заделка теплопроводными материалами или раковины и пропуски в заделке).

В отдельных случаях промерзание стен верхних этажей происходит из-за нарушения теплоизоляции чердачного перекрытия или недостаточного отопления.

Для выявления причин промерзания и оценки степени поврежденная конструкция зондируется с отбором трех -четырех проб по толщине однослойной панели или стыка и трех проб утеплителя для многослойных панелей, после чего вскрывают дефектные участки для оценки состояния узлов сопряжения панелей.

Если влажность промерзающего участка превышает допустимую, конструкция или стык должны быть осушены, а дальнейшее попадание влаги предотвращено (провести работы по герметизации всех дефектных участков).

Мы советуем герметизировать всю плиту по периметру, даже если промерзание произошло в одной точке.

Во всех других случаях работы по выявлению причин промерзания выполняют специализированные организации.

Протечки по линии заделки балконных плит возникают вследствие некачественного уплотнения швов или других дефектов участков заделки балконной плиты и дверной коробки, а также недостаточного уклона балконной плиты (менее 2%).

При осмотре места сопряжения балконной плиты со стеной выявляют видимые неплотности примыкания или дефекты выполнения узла (отсутствие порога и др.), также измеряют уклон балконной плиты.

На основании результатов обследования конструкций балкона принимается решение о методе устранения протечки (создание уклона по поверхности балконной плиты перекрытия, уплотнение участка заделки плиты в стену, герметизация участков сопряжений балконной плиты и дверных коробок, смена гидроизоляции, устройство свесов из оцинкованной стали и т. д.).

Как проводится диагностическое обследование

Нашими экспертами обычно производится визуальное и визуально-инструментальное обследование объекта, в соответствии с требованиями СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений». Так же необходимый этап, это внешний осмотр фасадов здания и стыков наружных стеновых панелей, осмотр дефектов в квартирах жилого дома, с выборочным фиксированием на цифровую камеру, что соответствует требованиям СП 13-102-2003 п. 7.2

Основой предварительного обследования является осмотр здания или сооружения и отдельных конструкций с применением измерительных инструментов и приборов.

Цель осмотра выявить

При осмотре со стороны дворового фасада стыков наружных стен панельного жилого дома зафиксированы многочисленные дефекты в виде:

дефекты ремонтных работ по герметизации горизонтальных и вертикальных стыков, с разрушением швов, отслоением мастики и герметика, некачественной заделкой стыков наружных стеновых панелей;

дефект гидроизоляции горизонтального стыка стеновых панелей в виде следов залива по внутренней поверхности стены в жилой комнате квартиры, в виде трещин по поверхности плиты, отслоений отделочного покрытия, с проникновением атмосферных осадков в межпанельное пространство и замачиванием материала заделки швов.

Причины и возможные варианты исправления.

Данные недостатки возникли в результате некачественного выполнения Подрядчиком ремонтных работ по герметизации горизонтальных и вертикальных стыков (межпанельных швов) наружных стен жилого дома.

2. Причиной выявленных протечек внутри помещений жилого дома являются дефекты ремонтных работ по герметизации горизонтальных и вертикальных стыков наружных стен жилого дома, в виде отверстий и отслоений в межпанельном горизонтальном шве наружных панелей дворового фасада, в уровне перекрытий осмотренных квартир , послуживших беспрепятственному проникновению атмосферных осадков внутрь помещений.

3. Для устранения дефектов выполненных строительных работ рекомендуем обратиться к подрядной организации, выполнявшей работы по герметизации наружных стыков стеновых панелей, с целью приведения качества выполненных строительных работ в соответствие с требованиями нормативно-технических документов.

Для устранения выявленных в ходе диагностического обследования дефектов рекомендуется осуществить заделку межпанельных швов, включающие следующее:

Выполнить герметизацию межпанельных стыков со 100% вскрытием швов, подлежащих ремонту с их последующей зачисткой и герметизацией по Технологии Теплый шов. Ремонтные работы следует произвести на участках указанных в предписании.

При осуществлении ремонтных работ на дефектных участках межпанельных наружных швов дефектных участков, рекомендуется руководствоваться тех. требованиями ВСН-119-75 «Указания по герметизации стыков при ремонте полносборных зданий по производству ремонтных работ» Пункт: 4.2. Материалы для герметизации межпанельных швов жилых зданий следует выбирать с учетом высокой степени эластичности, хорошей адгезии (сцепления) к бетону, достаточными прочностными характеристиками.

Именно поэтому, чтобы предотвратить подобные проблемы или избавиться от них, если они уже присутствуют, должна выполняться надежная герметизация межпанельных швов. И эти работы должны проводиться опытными специалистами, иначе ваши деньги окажутся потраченными впустую.

Герметизация панельных швов выполняется по двум базовым схемам:

Первичная заделка швов: межпанельные пустоты заполняют пенополиуретановой полимерфлексной системой, внутрь шва деформации закладывают изоляционный уплотнитель, а потом теплоизолирующие материалы закрывают слоем герметизирующей маски.

Вторичная заделка оконных швов: при этом шов полностью вскрывают и очищают от старой маски, старого утеплителя и цементно-песчаного раствора, после проветривания шва, все работы ведутся аналогично первичной схеме.

Технология промышленного альпинизма дает возможность снизить стоимость работ по герметизации межпанельных швов и работ по гидроизоляции окон и балконов. Специалисты компании Ассолъ обеспечат Вам комфортные условия для проживания и работы в помещения различного типа.

Мы выполняем утепление панельных швов по новейшим технологиям и используем для этого только надежные и проверенные материалы, имеющие отличные технические характеристики. Поэтому мы гарантируем высокое качество предоставляемых услуг. Выполняем герметизацию швов для частных лиц, так и для юридических.

Как заказать ремонт промерзающих швов вашей квартиры или дома?

Заявку на работы по герметизации межпанельных швов можно сделать по телефону за 1-2 рабочих дня до начала работ. Работы выполняются в течении дня c 9-00 до 19-00
Вы можете набрать нас по телефонам: +7(495) 585-79-00, +7(499) 179-24-93 или можно задать свой вопрос или заявку непосредственно с формы на сайте:
Заказать                    Часто задаваемые вопросы по герметизации швов:
                /   Практика подачи заявления в Суд на заделку швов
                /   Как правильно написать заявление на герметизацию швов в панельном доме образец?
                /   Cекреты правильного написания заявления на межпанельные швы в УК
                /   Кто должен ремонтировать межпанельные швы в доме?
                /   Причины появления плесени на стенах квартиры
                /   Промерзают стены в панельном доме что делать?

Промерзают углы в доме. Что делать? Промерзает угол дома, что делать дальше

Причинами промерзания стен являются, чаще всего, ошибки нерадивых строителей вкупе с законами природы, а, точнее, термодинамики. Как известно, внешние стены в доме должны служить теплоизоляторами – не пускать тепло наружу и холод внутрь помещения.

В тех местах, где в стене есть сквозные пустоты (трещины, некачественный кладочный шов, плохо заделанные швы в дверных и оконных проемах, и т.д.), образуются так называемые «мостики холода» — участки стены с более низкой температурой. Такой мостик холода может образоваться, например, и вокруг куска железной арматуры, «протянутого» сквозь всю стену, и возле неудачно выведенного наружу патрубка кондиционера.

При соприкосновении этого мостика холода с теплым воздухом помещения, на его поверхности происходит следующее физическое явление — образуется «точка росы», т.е. пары воды, содержащиеся в воздухе, начинают конденсироваться и превращаться в капли. Стена начинает в этом месте мокнуть, а зимой, при понижении температуры, естественно, промерзает. Другим следствием того, что в доме промерзают стены, является появление плесени. Плесневый грибок, помимо порчи внешнего вида комнаты, еще и крайне вреден для здоровья людей и может вызывать легочные заболевания и аллергию. Факторами, способствующими тому, что в доме промерзают стены, являются плохая вентиляция и недостаточное отопление помещения.

Как бороться с промерзанием стен

Проблема промерзания стен – чаще всего комплексная, и решать ее необходимо комплексом методов, не ограничиваясь чем-то одним. Прежде всего, нужно выяснить точное место и причину промерзания, для чего проинспектировать стены, оконные и дверные проемы на предмет трещин, дефектов кладки и межпанельных швов (между прочим, весьма частая причина промерзания стен в панельных многоэтажках).

В отдельных, особо «трудных» случаях, на помощь могут прийти специалисты, вооруженные специальным прибором – тепловизором. Этот прибор помогает обнаружить скрытые источники утечки тепла. Обнаружив такое место, его можно заделать, например, монтажной пеной с последующей замазкой строительным раствором.

Самым эффективным решением проблемы является утепление стены с внешней стороны (утепление стены изнутри, исходя из тех же законов термодинамики, малоэффективно).

Лучше всего устроить систему «теплый фасад» — на стены укладывается утеплитель, а поверх его наносится декоративная штукатурка или крепится сайдинг либо панели. Параллельно необходимо решать вопросы ремонта или реконструкции систем вентиляции и отопления помещения.

Кто ответственен за ремонт промерзающих стен? В частных домах, естественно, это сами жильцы. А в многоквартирных домах это управляющие компании или ТСЖ – именно они обязаны производить капитальный ремонт жилого фонда. Но что делать, если ЖЭК тянет с ремонтом? Некоторые действия можно предпринять и самим:

если промерзают стены в комнате с лоджией или балконом, застеклите и утеплите его. Это обязательно снимет часть проблемы;
попытайтесь устранить мостик холода сами: проштробите искомое место на глубину примерно в треть толщины стены, в углубление уложите утеплитель или монтажную пену, а затем заштукатурьте. Особенно это в эффективно в местах под подоконниками, около дверных и оконных рам;
можно утеплить «капризную» стену изнутри, но не теплоизолирующими, а, наоборот, теплопроводными материалами (керамзитобетон, ДВП и др.) Они «отодвинут» точку росы внутрь стены, таким образом, пресекая ее намокание. Но такое утепление необходимо делать на предварительно очищенной от грибка и высушенной стене.

Многие владельцы собственных домов, как деревянных, так и кирпичных, сталкиваются с проблемой промерзания углов. Почему это происходит? Причины две: ошибки строителей и физика. Любой угол в доме, и вертикальный, и горизонтальный, является по своей геометрии мостиком холода.

Так вот, если на этапе строительства не доложили раствора при кладке, пожалели утеплителя или оставили пустоты в бетоне, то углы обязательно будут промерзать. А теперь физика. В холодное время года, разница между температурами на улице и в доме достаточно велика, а, следовательно, на мостике холода появляется конденсат, что неизбежно ведёт к промерзанию и образованию влаги и плесени.

Что делать если промерзают углы в доме?

Так что же предпринять, если углы в доме промерзают? Многие предположат, что нужно как можно лучше утеплить изнутри стены. И ошибутся в этом предположении. Почему? Ответ прост. Утеплитель, конечно, изолирует стену от холода, но и от тепла, которое должно прогревать изнутри, он её тоже ограничит. Вследствие этого точка росы, т.е. то место, где образуется конденсат из-за столкновения холодного и тёплого воздуха, сдвинется и стена промёрзнет насквозь. Таким образом, проблему можно только усугубить. Образование льда и появление плесени не прекратится, а через некоторое время, когда утеплитель потеряет свои качества, дома станет совсем холодно.

Решением проблемы промерзания улов в доме может стать только качественная герметизация швов и утепление стен, но только снаружи.

Какой утеплитель для стен выбрать?

Среди современных материалов можно остановить свой выбор на так называемой «тёплой» штукатурке , которая содержит мельчайшие гранулы пенополистирола вместо привычного песка. Хороша эта штукатурка тем, что она имеет высокий уровень паропроницаемости, намного легче обычной и способна регулировать конденсацию. Теплоизолирующие свойства её настолько велики, что слой в 50 мм можно приравнять к кладке в 2 кирпича.

Хорошими теплоизоляционными свойствами обладают и современные жидкие материалы . Что это такое? Жидкий теплоизоляционный материал – это суспензия, в состав которой входят синтетический каучук или акриловые полимеры с добавлением препаратов обладающих противогрибковыми и антикоррозийными свойствами. Всего несколько слоёв такого современного жидкого утеплителя способны заменить слой полиуретана или минеральной ваты толщиной в 10 см. Данный вид материала имеет превосходное сцепление со многими поверхностям и может использоваться на бетоне, дереве, кирпиче.

Жидкий утеплитель следует наносить с помощью валика или кисти на внешнюю сторону стен, после чего можно закреплять отделочный материал.

Отличным решением для утепления стен и придания им интересного внешнего вида кирпичной кладки, могут стать термопанели для фасада .

Как предотвратить промерзание углов в доме?

А что же можно сделать для того, чтобы предотвратить промерзание углов дома? Практика показывает, что некоторые архитектурные изменения, например, скруглённые или скошенные углы в доме, способны предотвратить проблему промерзания. Также, для защиты от промерзания, можно сделать пилястры на наружных углах постройки.

А что же можно предпринять в срубовых домах? В процессе возведения необходимо скрепить по углам брёвна-венцы специальным вырубленным замком с вложенным натуральным теплоизоляционным материалом. Данная процедура достаточно надёжно защитит дома из дерева от промерзания углов.

И в заключении, один важный совет всем, кто планирует приобретать загородное жилище. В настоящее время, существуют фирмы, которые занимаются тепловизионной съёмкой зданий. С её помощью можно обнаружить места утечки тепла, чтобы ещё до покупки решить, можно ли устранить ошибки строителей. Эта процедура способна уберечь будущего хозяина дома от проблемы промерзания углов в нём.

Промерзание углов дома — неприятность, с которой могут столкнуться жильцы как панельной хрущевки или кирпичной новостройки, так и загородного дома, будь он хоть деревянным, хоть каменным. К счастью, эту серьезную проблему можно решить своими собственными силами. Расскажем о том, как правильно избавиться от промерзания углов дома .

ПОЧЕМУ ПРОМЕРЗАЮТ УГЛЫ

Из-за мостиков холода углы являются наиболее уязвимой частью практически любого дома. Эти участки строительной конструкции обладают повышенной теплопроводностью. Любой вертикальный или горизонтальный угол — геометрический мостик холода. Если допущен строительный брак — плохо загерметизированные швы, сквозные пустоты в бетоне, недостаточный слой раствора между кирпичами, отсутствие необходимого утеплителя, — проблем не избежать. Там, где есть мостики холода, температура поверхности стены зимой может опуститься ниже точки росы (примерно до 9 ° С и влажности 50 %) при сохранении комнатной температуры внутри помещения. Именно в таких местах из-за разницы температур образуется конденсат, который приводит к образованию плесени, а при замерзании превращается в Источник: remstd.ru кристаллы льда.

Самым логичным решением в этом случае кажется прокладка утеплителя изнутри по стенам. Но любой такой материал по сути является теплоизолятором, который в равной степени изолирует стену и от тепла, и от холода. Применение утеплителя может даже ухудшить ситуацию, так как сдвинет точку росы (то место, где соприкасаются холодный и теплый воздух) на внутреннюю поверхность стены. В результате холодный воздух с улицы будет промораживать стену насквозь, так как тепло из квартиры не сможет проникнуть сквозь слой теплоизолятора. Намокание и промерзание продолжатся, утеплитель придет в негодность и перестанет выполнять свои функции. Кроме того, кристаллы льда продолжат разрушать стеновой материал, способствуя дальнейшему увеличению мостиков холода.

При покупке загородного дома или дорогой квартиры можно воспользоваться услугами фирм, предлагающих тепловизионную съемку. Специалисты помогут обнаружить все утечки тепла и сделать вывод, возможно ли исправление ошибок строителей. Это способно уберечь владельцев от многих неприятностей, связанных с эксплуатацией дома, и позволит сэкономить значительные средства

ИЗБАВЛЯЕМСЯ ИСТОЧНИК: REMSTD.RU ОТ ПРОМЕРЗАНИЯ УГЛОВ

Идеальный способ решения проблемы — утеплить весь фасад снаружи и надежно герметизировать швы. Собственный загородный дом отремонтировать вполне реально, а вот в многоквартирном здании придется обращаться за помощью к управляющей компании. Но не стоит отчаиваться. И в отдельно взятой квартире можно получить хороший результат.

Прежде всего нужно снять обои. Если нет видимых трещин, то стены простукивают молотком — там, где есть пустоты, звук будет глухим. Далее удаляют штукатурку над обнаруженными полостями и тщательно просушивают угол. Если есть плесень, обязательно обрабатывают специальными противогрибковыми средствами. Иногда поражение плесенью столь обширно, что необходимо применение кислоты, огня паяльной лампы или фрезеровки поверхности. Все трещины и пустоты заполняют монтажной пеной или жидким пенопластом. Это исключит попадание влаги внутрь помещения даже при наличии трещин во внешней стене. И наконец, зачищают остатки пены и заштукатуривают угол. Работы лучше всего проводить в теплое время года, чтобы полностью избавиться от сырости и плесени внутри помещения.

В Источник: remstd.ru том случае если обнаружились очень большие по размеру пустоты, не стоит заполнять их минеральной ватой или паклей, так как эти материалы способствуют накоплению влаги. Лучше использовать все ту же монтажную пену . Она устойчива к влаге, не подвержена гниению и воздействию плесени, обладает высокими адгезивными свойствами, не теряет качеств при замерзании.

Утепление всего фасада снаружи

Сегодня производители предлагают множество материалов, которые значительно облегчают процесс ремонта и выводят его на качественно новый уровень. Например, специальные теплоизолирующие («теплые») штукатурки — легкие смеси, в которых вместо песка используют микроскопические гранулы пенополистирола или легкие природные заполнители. Такая штукатурка легче обычной в несколько раз, хорошо наносится и схватывается. Ввиду наличия воздушных пор теплые смеси обладают высокой паропроницаемостью, регулируют конденсацию и обеспечивают здоровый микроклимат внутри помещения. Слой теплой штукатурки в 50 мм по теплоизолирующему эффекту эквивалентен кладке в полтора-два кирпича или двухсантиметровому слою пенополистирола.

Не так давно на рынке появились новые материалы, выпускаемые разными производителями под разными

Если промерзает стена в кирпичном доме, что делать в этом случае? Вопрос интересует всех хозяев. Несоблюдение строительных норм является наиболее распространенной причиной нарушения теплоизоляции постройки. В свою очередь, подобные проблемы не только приводят к понижению температуры внутри постройки, но и способствуют развитию плесени, возникающей в тех местах, где изоляция наиболее слабая. Аналогичные проявления могут принести не мало вреда и сказаться на здоровье людей, проживающих внутри здания.

Промерзание стены в кирпичном доме чаще всего происходит из-за несоблюдения строительных норм.

Причины образования промерзания и его последствия

Промерзание стен является достаточно распространенной проблемой, не только нарушающей микроклимат внутри дома, но способной привести к ухудшению самочувствия людей. Причинами подобных проблем служат следующие факторы, олицетворяющие нарушение технологии строительства:

наличие сквозных пустот внутри кладки;
недостаточная герметизация швов;
недостаток раствора;
отсутствие утеплителя.

Пренебрежение техническими нормами или банальная халатность со стороны строителей приводит к тому, что поверхность стены не может полноценно выполнять возложенные на нее функции. Приведенные выше факторы способствуют образованию мостков холода, через которые воздух проникает вглубь стены, что выражается в выпадении конденсата на ее поверхности. Обусловлен этот процесс сдвигом точки росы, которая в нормальном состоянии находится снаружи.

При нарушении структуры кирпичной кладки точка соприкосновения холодного и теплого воздуха смещается, способствуя образованию конденсата внутри квартиры.

Постоянное намокание поверхности в совокупности с теплым воздухом неминуемо приводит к развитию плесени, являющейся угрозой для здоровья и портящей весь внешний вид комнаты. В свою очередь, зимой, при существенном снижении температуры воздуха на улице, конденсат может замерзать, преобразовываясь в кристаллики ледяного грибка. Подобное положение вещей требует детального изучения и проведения мероприятий, направленных на устранение причин промерзания и негативных последствий этого процесса.

Принцип устранения проблемы

Устранить промерзание дома или отдельной его части не так уж и просто.

Как правило, наиболее частыми местами образования подобных проблем являются углы здания.

Именно они более всего подвержены различным деформациям и могут содержать пустоты, возникающие из-за примыкания двух стен. Единственным способом избавиться от промерзания стены является смещение точки росы обратно, в сторону улицы. Добиться аналогичного эффекта можно одним единственным способом — проведением полной термоизоляции поверхностей.

Подобная процедура требует огромных затрат времени и сил, кроме того, стоит немалых денег. Однако только так можно быть уверенным в достижении положительного эффекта. К тому же полноценное утепление дома не только сделает его теплее, но и даст возможность сэкономить материальные средства на обогреве.

Утеплить промерзающую стену можно с помощью эковаты или монтажной пены.

Для тех же, кто не хочет или не может выложить кругленькую сумму на термоизоляцию всего здания, существует более экономичное решение. Заключается оно в точечном утеплении углов или стен. Аналогичный вариант является не таким эффективным, как создание плотного монолитного термоизоляционного слоя, но также способен принести пользу. В некоторых случаях утепления небольшой части стены бывает вполне достаточно, чтобы убрать конденсат с ее внутренней поверхности.

Добиться необходимого эффекта можно несколькими способами, которые выглядят следующим образом:

применение монтажной пены;
использование специальной термозащитной штукатурки;
непосредственное утепление термоизоляционными материалами.

Каждый из этих способов способен устранить промерзание стен, но эффект от точечной термоизоляции является достаточно небольшим и не может гарантировать полноценное утепление помещения.

Способы избавления от промерзания стен и углов в кирпичном доме

Если промерзает угол и его структура явно нарушена, т. е. он имеет трещины или сильно выраженные деформации, то монтажная пена служит отличным средством для борьбы с аналогичными проблемами. Пользоваться ею достаточно просто, а для проведения работ понадобится не более получаса свободного времени. При этом задутие пустот и герметизация трещин должны ограничить доступ холодного воздуха внутрь помещения, что позволит избавиться от негативных последствий промерзания стен.

Термозащитная штукатурка также может оказаться довольно хорошим вариантом. Однако ее использование возможно лишь в тех местах, где промерзание имеет не слишком явный характер. Этот критерий является неимоверно важным, поскольку относительно небольшой слой штукатурки просто не способен изолировать обширные потоки холодного воздуха.

В целом, оптимальным вариантом является совмещение обеих приведенных выше методик. В таком случае сперва задувается трещина, а после наносится слой термоизоляционной штукатурки. Совмещение этих вариантов утепления дает возможность полноценно устранить промерзание углов и восстановить микроклимат в комнате.

Утепление поверхности путем нанесения на нее теплоизоляционного слоя является также хорошим решением. Однако наибольшей эффективности можно достичь лишь путем создания цельного монолитного слоя, который будет покрывать всю стену. При этом использовать подобную методику можно как с внутренней стороны здания, так и внутри его.

Наиболее часто для проведения аналогичных работ применяется пенопласт, который наклеивается непосредственно на стену, а места соединения листов друг с другом покрываются специальной армирующей шпаклевкой, обеспечивая заданному участку стены необходимые качества сохранности тепла.

Вне зависимости от материала, из которого построен дом, будь это дерево или кирпич, нередко можно столкнуться с такой проблемой, как промерзание углов.

Причиной тому становятся не только законы природы, но и ошибки строителей. Дело в том, что любой угол – это своеобразный мост холода.

Если в процессе возведения дома строители сэкономили на утеплителе или растворе в кирпичной кладке, то сквозь пустоты холод будет проникать в жилище.

В зимнее время в результате разницы температур в помещении и на улице в углах может возникать конденсат. Как раз он и становится причиной возникновения плесени и холода.

Первое, что приходит в голову при решении решить проблему промерзающих углов, это дополнительное утепление дома изнутри. Но это далеко не лучший вариант.

Внутренняя теплоизоляция дома смещает «точку росы» внутрь, в результате чего в зимний период происходит отсыревание стен, а значит их несвоевременное разрушение.

В результате такого утепления промерзание углов может только усилиться. Поэтому единственное верное решение – это утепление снаружи.

Термоизоляция углов дома снаружи

Из-за высокой теплопроводимости углы являются наиболее уязвимой частью любого дома. И причиной тому может быть плохая герметизация швов, плохой утеплитель, наличие пустот в бетоне.

Улучшить ситуацию поможет надежная герметизация швов и утепление стен дома снаружи.

Современные рынок предлагает множество первоклассных утеплителей. К примеру, в так называемой «теплой» штукатурке вместо песка применяются гранулы пенопласта.

Она не только в разы легче обычного раствора, но и прекрасно пропускает пар, давая стенам «дышать» и препятствуя образования конденсата. Утепляющий эффект «теплой» штукатурки можно сравнить с кирпичной кладкой.

Но это далеко не единственный способ утепления дома снаружи. Недавно на рынке появились так называемые «жидкие» теплоизоляции, которые выпускаются различными производителями под разными марками.

Такой утеплитель особенно актуален для таких сложных частей дома, как промерзающие углы. В состав утепляющих растворов входят специальные микросферы, наполненные воздухом.

Они прекрасно изолируют тепло внутри дома. Также в состав суспензий для утепления фасада входят акриловые полимеры или синтетический каучук, краска, а также антикоррозийные и противогрибковые компоненты.

Благодаря составу «жидкие» растворы для утепления дома обладают легкостью, устойчивость, гибкостью и водонепроницаемостью.

Однако при всем своем техническом совершенстве, жидкие составы не могут сравниться с такими традиционными теплоизолирующими материалами, как пенопласт, минеральная вата, пенополистирол и пенополиуретан.

Термоизоляция углов дома изнутри

Как уже говорилось выше, идеальным решением проблемы с промерзающими углами, является утепление дома снаружи.

Это легко сделать владельцам частного дома. Но что делать, если углы промерзают в квартире многоэтажного дома? В таком случае придется обращаться к помощи строительных альпинистов.

Если это не по карману, можно найти выход и утеплить углы изнутри своими руками, получив при этом довольно неплохой результат.

В первую очередь следует снять обои и заделать трещины. Но даже если их нет, это еще не значит, что стена монолитна. Простучите ее молоточком. Если есть пустоты, звук выйдет глухим.

Над возможными полостями удаляется штукатурка, и стена тщательно просушивается. Чтобы в дальнейшем не возникала плесень, угол нужно обработать противогрибковыми составами.

Иногда для удаления плесени приходится использовать кислоту, паяльную лампу или даже срезание части стены.

Пустоты и трещины заполняются жидким пенополистиролом или строительной пеной. Они совершенно не впитывают влагу, устойчивы к таким биологическим факторам, как плесень, грибки и гниение.

Пена прекрасно сцепляется с любыми видами поверхностей и материалами, не теряет своих качеств при минусовых температурах.

Такая обработка убережет стены от дальнейшего попадания влаги. После высыхания остатки пены срезаются и зачищаются, а стены покрываются штукатуркой и вновь оклеиваются обоями.

Чтобы уберечься от сырости, утепление угла изнутри лучше проводить в теплое и сухое время года.

Не заполняйте пустоты паклей или минеральной ватой, поскольку это очень пористы материал, который легко вбирает влагу.

Прочие решения для теплоизоляции углов

Решить проблему промерзания углов можно еще на этапе возведения дома либо в процессе ремонта. Как утверждают архитекторы, чтобы не было промерзания, углы должны быть скошенными или округлыми.

Скашивание углы изнутри может на треть снизить температурную разницу между стенами и самим углом.

Подобную роль выполняют установленные снаружи пилястры. Утеплить углы способны и другие интересные дизайнерские решения. К примеру, можно установить на потолке гипсокартонный короб с лампами накаливания.

Такая подсветка угла будет дополнительно прогревать воздух, препятствуя скоплению влаги и конденсата.

Покупая новое жилье, можно прибегнуть к услугам компаний, которые с помощью специальной аппаратуры помогут вам проверить теплоизоляцию жилья и установить возможные утечки тепла, если такие есть.

Это поможет определиться с тем, какие ошибки строителей нужно исправлять, и убережет будущих домовладельцев от всевозможных проблем, связанных с некомфортным микроклиматом в доме.

Хотите больше информации по теме? Посмотрите эти статьи:

Один из самых важных этапов строительства и отделки дома — …

Промерзание стен и углов: причины и методы устранения

Причины промерзания стен и углов

Промерзание стен и углов — весьма неприятное явление, которое знакомо многим владельцам угловых квартир, а также квартир с наветренной стороны дома и у шахты лифта.

Первый морозный день:

Второй морозный день (льда стало ещё больше):

Основная причина промерзания — образование в конструкции «мостиков холода».

«Мостики холода» образуются на участках, где снижена теплоизолирующая способность стен. Это может быть из-за их недостаточной толщины, из-за раскрытия межпанельных швов, образования трещин или промокания стен.

Недостаток толщины стен проявляется сплошным промерзанием стен (по всей площади) и компенсируется облицовкой стен утеплителями или нанесением иных теплоизолирующих покрытий. Однако чаще всего владельцы квартир встречаются с локальным (очаговым) промерзанием стен в углах, как показано на фото выше.

Сильное промерзание стен в углах в панельных домах как на фото выше указывает на нарушение целостности гидроизоляции и теплоизоляции межпанельных швов:

Устраняем промерзание стен и углов

При наличии доступа к промерзающему углу (межпанельному шву) снаружи и изнутри помещения целесообразно выполнить тепло- и гидроизоляционные работы как снаружи, так и изнутри помещения. Перечень тепло- и гидроизоляционных работ изнутри квартиры приведен ниже.

При ремонте промерзающих стен и углов у межпанельных швов рекомендуется:

При необходимости дополнительно выполнить ремонт бетона и финишную защиту и гидроизоляцию, используя:

Как правило, этих простых мер, предпринятых изнутри помещения, достаточно для устранения промерзания стен и углов:

Помните! Теплоизоляция без защиты от увлажнения и намокания довольно быстро теряет свои защитные свойства. Соответственно использование финишного защитного слоя из эффективного гидроизолирующего материала (такого, как, например, Дегидрол) является залогом успешной работы теплоизоляции и предотвращения промерзания стен и углов в помещениях.

Прошло несколько лет:

Вид промерзавшего ранее угла квартиры через несколько лет после окончания работ (угол закрыт кухонным гарнитуром, задняя стенка которого видна слева; перед установкой кухонного гарнитура пришлось сдвинуть ближе к раковине запорную арматуру и счетчики горячей и холодной воды для сохранения доступа к ним).

Промерзает стена или угол в кирпичном доме

Проблема промерзающей стены в кирпичном доме

Промерзание стены в кирпичном доме чаще всего происходит из-за несоблюдения строительных норм.

Причины образования промерзания и его последствия

наличие сквозных пустот внутри кладки;
недостаточная герметизация швов;
недостаток раствора;
отсутствие утеплителя.

Некоторые причины промерзания дома и появления трещи.

Принцип устранения проблемы

Устранить промерзание дома или отдельной его части не так уж и просто.

Как правило, наиболее частыми местами образования подобных проблем являются углы здания.

Утеплить промерзающую стену можно с помощью эковаты или монтажной пены.

Добиться необходимого эффекта можно несколькими способами, которые выглядят следующим образом:

применение монтажной пены;
использование специальной термозащитной штукатурки;
непосредственное утепление термоизоляционными материалами.

Способы избавления от промерзания стен и углов в кирпичном доме

//www.youtube.com/watch?v=OJ9BPd2E8UE

//www.youtube.com/watch?v=PknjYGEYV7U

Промерзает стена и угол в кирпичном или панельном доме: что делать, причины, методы устранения, куда обращаться

Несомненно, кирпичный дом имеет свои достоинства, но иногда его жители сталкиваются с такой проблемой, как промерзание стен. Произойти это может сразу после вселения или же спустя несколько месяцев. Жители начинают думать, какими способами воспользоваться для устранения причин.

Если промерзает стена в кирпичном доме, что делать в этой ситуации, рассмотрим в статье.

Причины

Промерзание стен не является редкостью, из-за этого нарушается микроклимат в доме и даже самочувствие людей. Причинами возникшей проблемы могут быть:

плохая герметизация швов,
отсутствие утеплителя,
присутствие внутри кладки сквозных пустот,
недостаток раствора.

Несоблюдение технических норм или обычная халатность строителей приводит к тому, что стена в полной мере не может выполнять возложенные на нее функции.

Из-за перечисленных выше причин появляются «мостики холода», за счет которых холод проникает вглубь стены, что проявляется в выпадении конденсата. Объясняется этот процесс сдвигом точки росы, которая в идеале должна находиться снаружи.

Когда структура кирпичной кладки нарушена, происходит смещение точки соприкосновения теплого и холодного воздуха, что и является причиной появления конденсата внутри помещения.

Регулярное намокание поверхности и теплый воздух провоцирует образование плесени. Зимой, когда температура воздуха значительно снижена, конденсат замерзает, превращаясь в ледяной грибок. Подобная ситуация требует незамедлительного выявления причин и их устранение.

Способы устранения проблемы

Устранить проблему не всегда бывает просто. Основными местами промерзания являются углы здания. Именно они поддаются различным деформациям и содержат пустоты, появляющиеся из-за примыкания стен.

Если утеплить стену с внутренней стороны, маловероятно, что это принесет положительный результат. Так только сдвинется точка росы, и конденсат будет собираться в другом месте.

ВНИМАНИЕ! Сталкиваются с подобной проблемой в основном в холодный период, но решать ее нужно в теплый, когда существует возможность просушить дом.

Наилучшим будет такой вариант:

теплоизоляция фасада,
герметизация швов,
теплоизоляция фундамента.

Провести теплоизоляцию фасада будет невозможно, если он облицован декоративным кирпичом или облицовочным. В такой ситуации целесообразно провести внутренние изоляционные работы. Эффективность данного способа ниже, но если сделать все правильно, от проблемы вполне можно избавиться.

Утепление

Проводятся следующие работы:

убрать обои и штукатурку,
расшить швы,
используя противогрибковые средства, обработать швы и стены,
просушить помещение,
вновь заполнить швы или трещины монтажной пленкой, можно воспользоваться «теплыми» видами штукатурки,
обработанную поверхность подготавливают к штукатурным работам,
далее идет непосредственно нанесение штукатурки,
допускается нанесение жидкого утеплителя, который выступает в качестве противогрибкового и антикоррозийного средства. Состав напоминает краску, наносится с использованием валика или кисти.

Утепление фасада

Работы по теплоизоляции проводятся для защиты фасадной части здания. Это можно сделать при условии, что облицовка дома не произведена, а хозяин готов к внешним изменениям дома.

Перед началом работы осматривают швы и перевязки кирпичной кладки на состоятельность. Если найдены дефекты, их расшивают и заполняют штукатуркой теплоизоляционного вида.

Один из эффективных методов – устройство вентилируемого фасада, используется практически во всех широтах, трудности возникают только в условиях суровых зим. Однако и в этом случае показывает высокую эффективность.

ВНИМАНИЕ! Отличными эксплуатационными свойствами и теплоизоляционными обладают различные термопанели, в том числе и полистирольные, цена которых невысока.

Если фасадные работы еще не осуществлялись, а дом только готовится к отделке, даже если проблем с промерзанием еще не существует и стена кирпичного дома не мокнет, все равно стоит прибегнуть к проведению теплоизоляционных работ. Это необходимо для того, чтобы в дальнейшем избежать подобных проблем.

Нестандартные решения

Иногда используют архитектурный способ для предотвращения появления так называемых геометрических «мостиков холода» – устройство скошенных или скругленных углов здания. Однако подобный способ применим не во всех случаях. Но соорудить пилястры или иные декоративные элементы на фасаде вполне возможно.

Когда в многоквартирном доме мокнет угол, при устройстве многоуровневого потолка делают коробку или нишу, куда монтируется проводка. Постоянно работая, нагревательный прибор прогревает воздух, сдвигая точку росы из помещения вглубь стены или к фасадной части. Конструкция может быть устроена и вертикальным способом.

Трещины в здании

Жильцы кирпичных домов часто сталкиваются с такой проблемой, как трещины, которые могут быть вертикальными, по косой, горизонтальными и т.д. В зависимости от типа трещины, определяются действия по устранению их дальнейшего появления. Трещины обрабатываются, поскольку без этого дальнейшее разрушение дома будет продолжаться.

Причины образования трещин на кирпичном доме:

естественный процесс – усадка дома (возникает через 1-2 года),
нагрузка на перекрытие,
деформация несущих балок,
деформация фундамента и другие факторы.

Вертикальные трещины чаще возникают из-за проблем с фундаментом. Чаще это небольшая глубина залегания для строения или воздействие подвижных грунтов.

Порой вертикально расположенные трещины можно увидеть в самой кладке, где происходит стыковка двух строений. Происходит так, когда нет деформационного шва, который просто необходим во избежание последствий от усадки двух строений, происходящей с разной скоростью.

Причиной появления косых трещин является проседание грунтов. Горизонтальные образуются из-за неправильной технологии кладки кирпича, а также качества перевязки рядов. Проявляется это в виде изгиба дверного перекрытия, оконного и балочного. Ситуация может дойти до выдавливания одного из перекрытий.

ВАЖНО! Появление дугообразных горизонтальных трещин чаще связывают с большим весом перекрытия.

Трещины появляются и по другим причинам, например, когда нет отлива для дождя и вода попадает на стену. Опасность появляется особенно в зимнее время или в период оттепели.

Что делать

Перед выбором метода устранения трещин целесообразно провести тест, чтобы определить состояние строения и выяснить, продолжается данный процесс или нет.

Для этого берут бумажную ленту, указывают дату ее установки, после чего наблюдают за процессом несколько месяцев. Если ленты остались в целостности, значит процесс остановился. Если лента разорвалась, первым делом важно выяснить причину, чтобы понять, как действовать дальше.

В случае, когда трещина не увеличивается, ее заделывают теплоизолирующим материалом, после чего штукатурят. Когда фасад облицован, не обойтись без частичной перекладки кирпича.

Изучив все факторы, из-за которых трещина расширяется, выбирают следующий способ решения проблемы:

для скрепления кладки стены берут металлические кондукторы,
частично перекладывают стену,
удлинить текущую стену или усилить внутренние, что создаст дополнительную прочность и неподвижность здания,
произвести работы по усилению фундамента. Самый сложный способ, требующий помощи не только специалиста, но и спецтехники.

Стены и углы в кирпичном доме промерзают из-за нарушений хода строительства или неверном проектировании. Лучше всего прибегнуть к наружному способу устранения данного недостатка, но дополнительная внутренняя тепло- и гидроизоляция обойдется дешевле.

Загрузка…

Промерзает стена в квартире что делать куда обращаться?

Главная / Статьи по герметизации швов / Промерзает стена в квартире что делать куда обращаться

    /   Кто должен заделывать межпанельные швы в многоквартирном доме?
    /   Утепление и герметизация межпанельных швов
    /   Ремонт межпанельных швов
    /   Утепление по технологии теплый шов цены
    /   Материалы для герметизации межпанельных швов и стыков
    /   Что делать если у вас некачественная работа по герметизации швов
    /   Как вывести грибок на стене в квартире
    /   Герметизация деформационных швов в стенах
    /   Первичная герметизация межпанельных швов и вторичная герметизация
    /   Какие бывают конструкции стыков стеновых панелей
    /   Герметизация межпанельных швов альпинистами Цена
    /   Герметик для межпанельных швов и стыков, какой лучше?
    /   Герметизация оконных швов снаружи: материалы и герметик для оконных откосов
    /   Промерзает стена в квартире что делать куда обращаться?
    /   Монолитные пояски ремонт и отделка

Выявление участков промерзания ограждающих конструкций квартиры

Определение причин промерзания

Объект проведения экспертизы: квартира, расположенная в многоквартирном жилом доме.

Задача экспертизы: выявление причин промерзания наружной стены квартиры, выдача рекомендаций по устранению этих причин.

Общие положения

Строительно-техническая экспертиза проводится на основании Договора. В Договоре указан: предмет экспертизы, перечень необходимых работ.

При проведении экспертизы проводилась выборочная фото фиксация, вёлся учет выявленных данных.

При визуальном и инструментальном (при помощи тепловизора) исследовании квартиры экспертом были выявлены следующие факторы.

Квартира расположена на 1-м этаже дома. В угловом жилом помещении зафиксирована минимальная температура поверхности наружной стены +130С. Было проведено вскрытие отделочного покрытия с внутренней стороны наружной стены – под текстильными обоями обнаружено 2 слоя гипсокартона и 1 слой пенополистирола. После удаления слоя утеплителя была зафиксирована минимальная температура поверхности наружной стены +90С.

Температура воздуха в помещении составляет +200С.

В исследуемом помещении находится один оконный проем, под которым находится радиатор отопления, во включенном состоянии.

Экспертная оценка.

В соответствии со СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», перепад температуры (0С) между температурой внутренней поверхности стены и температурой воздуха в помещении не должен превышать нормативы, указанные в таблице 5 данного СНиП. Для исследуемого объекта температурный перепад не должен превышать 40С.

В данном случае температурный перепад составляет tв — tп = 20-13 = 7 ºС, что является превышением норматива. То есть, наружные стены исследуемого жилого помещения не отвечают нормативам СНиП 23-02-2003 “Тепловая защита зданий”.

Температура внутренней поверхности ограждающей конструкции достигает 90С, данная температура ниже температуры точки росы, соответственно, нарушаются требования СНиП 23-02-2003 “Тепловая защита зданий”, и так же, СП 23-101-2004 “Проектирование тепловой защиты зданий”. В соответствии с этими требованиями: «Температура внутренних поверхностей наружных ограждений здания, где имеются теплопроводные включения (диафрагмы, сквозные включения цементно-песчаного раствора или бетона, межпанельные стыки, жесткие соединения и гибкие связи в многослойных панелях, оконные обрамления и т.д.), в углах и на оконных откосах не должна быть ниже, чем температура точки росы воздуха внутри здания (таблица 3) при расчетной относительной влажности и расчетной температуре внутреннего воздуха».

Прилагается Таблица 3 «Температура точки росы воздуха внутри зданий в холодное время года».

В соответствии с нормами определяются следующие показатели тепловой защиты зданий:

Сопротивление теплопередаче, приведенное для каждого элемента ограждающей конструкции.

Санитарно-гигиенический показатель, который включает в себя перепад между температурой воздуха в помещении и температурой на поверхности стены, а так же, температуру внутренней поверхности ограждающей конструкции выше точки росы.

Удельный расход тепловой энергии, необходимый для отопления здания. За счет этого норматива возможно оперировать теплозащитными свойствами различных типов ограждающих конструкций, учитывая планировку здания и тип существующей системы поддержки микроклимата в помещении.

Считается, что требования тепловой защиты выполнены, если в здании, как жилом, так и в общественном, выполнены либо пункты а), б), либо пункты б), в).

В соответствии с вышеизложенным, экспертиза делает вывод, что требования тепловой защиты исследуемого объекта не выполнены, так как не выполнен пункт б).

В соответствии с «Классификатором основных видов дефектов в строительстве и промышленности строительных материалов», каждое единичное отступление от проекта или неисполнение требований нормативов является дефектом.

Вывод экспертизы

Предметом экспертизы является выявление причин промерзания наружной стены в квартире, а так же, выдача рекомендаций по устранению промерзания.

Экспертное заключение: на основании данных экспертного исследования можно сделать вывод о том, что причина промерзания ограждающей конструкции – нарушение требований тепловой защиты (санитарно-гигиенический показатель), которое обусловлено низким перепадом между температурой воздуха в помещении и температурой поверхности стены, а так же, температурой ниже точки росы внутренней поверхности стены.

Исходя из выше указанного, рекомендации следующие:

Усилить теплозащиту наружных стен с использованием плит пенополистирола марки 25, с толщиной листа 70 мм. Утеплитель должен располагаться снаружи, обязательно устройство/восстановление защитного слоя (штукатурка). Работы рекомендуется проводить в теплое время года, при контроле влажности стен. При необходимости, перед началом работ, просушить стены. Провести герметизацию межпанельных швов стен

До начала оформления заявки на проведение работ, с вами будет проведён инструктаж нашим специалистом, после оформления документов по выходу на кровлю (компания этот вопрос решает самостоятельно и бесплатно для заказчика) будет проведена полная оценка стоимости работ с учётом специфики объекта.

Толщина плитки с клеем на стену в ванной – Толщина плиточного клея при укладке на пол или стену, максимальный слой и усадка

Опубликовано 27.12.2020 автором alexxlab

Ответить

Толщина плитки с клеем на стену, пол, потолок.

При выполнении отделочных работ первый вопрос, с которым сталкивается мастер, — это подбор толщины плитки с клеем на стену. Максимальная толщина клея — 15-20 мм. Разные специалисты выбирают эту величину по-своему. Однако существуют обоснованные пределы толщины слоя клея, которые можно наносить под укладываемый материал. Эта величина будет зависеть от многих факторов: применяемых клеящих смесей, размера и качества кафеля, места укладки и др.

Толщина плитки с клеем на пол или стену в зависимости:

В большинстве случаев для укладки керамической плитки используют готовые цементные смеси. Правила подготовки и использования клея указаны в инструкции, находящейся на упаковке. Нанесение состава на подготовленную поверхность осуществляется зубчатым шпателем. В этом случае величина слоя клея под плитку будет определяться высотой зуба инструмента, уменьшенной в 2 раза.

Состав наносится на подготовленные поверхности стен или полов. Если количество дефектов на них велико, то клей можно уложить и на рифленую сторону плитку. Не следует делать большую толщину клея под плитку, т.к. из-за неравномерного высыхания состава материал будет подвергаться нагрузкам, которые могут привести к растрескиванию декоративной глазурованной поверхности. Слишком тонкий слой не сможет полностью заполнить тыльную сторону кафеля, что не позволит достаточно прочно приклеить изделие.

От материала, из которого изготовлена плитка

Клеевой слой при укладке кафельной плитки на стены будет меньше, чем при отделке полов керамогранитом. В первом случае применяют шпатель с высотой зуба 4-6 мм, а втором — 8-10 мм. При низком качестве основания потребуется инструмент с большим размером гребенки. От толщины напольной плитки зависит высота клеевой подушки. Однако мастера не рекомендуют делать ее слишком большой. Максимальная толщина клея не может быть более 15-20 мм.

Иногда при отделке ванных комнат возникает необходимость приклеить керамическую плитку к потолку. Для этого подойдет тонкая стеновая плитка, имеющая небольшой вес. Укладка отделочного материала на потолок отличается от облицовки стен и полов. В этом случае смесь наносят не на основание, а тыльную сторону кафеля. Затем он прижимается к поверхности, а излишки клея удаляются маленьким шпателем. Некоторые плиточники используют двухкомпонентный эпоксидный клей. Его применение позволяет создать более прочное сцепление с поверхностью, чем другие смеси

От габаритов плитки

Размер укладываемого материала влияет на такую важную характеристику, как вес. Чем тяжелее плитка, тем больше необходимо наносить клеевой смеси. Стеновые материалы изготавливают с меньшим весом, чем напольные. При укладке на стену плитки, имеющей разные размеры, мастера рекомендуют наносить не более 3-4 мм смеси. В связи с тем что плитка, уложенная на полу, подвергается сильным нагрузкам, то и слой клея должен быть больше. Это учитывают при выборе толщины кафеля. В большинстве случаев слой клея составляет около 6-8 мм.

Минимальная высота раствора при монтаже керамогранита не превышает 6-8 мм. Но величина этого параметра может изменяться от качества подготовки основания и должна составлять 15-20 мм. Это предельные значения для напольного покрытия. Если плитка вогнутая или выпуклая, то существуют особенности нанесения составов. В таком случае укладывают одинаковый слой около 10 мм по краям материала, а на середину — с учетом формы плитки.

От типа основания

Неровности на поверхности, подготовленной под укладку облицовочного материала, увеличивают расход клея. Некоторые плиточники допускают выравнивание основания смесью. Другие считают, что только ровная поверхность позволит правильно уложить кафель с допустимой толщиной клеевого состава. Выравнивание поверхности стены смесью не только дорого, но и влечет за собой появление брака. Нанесенный состав при высыхании дает усадку, чем изменяет толщину слоя.

Разная высота клеевой подушки под кафелем из-за некачественно подготовленной поверхности приводит к тому, что отделочный материал будет иметь запавшие углы. Так как после выравнивания поверхности кафель укладывается на сырую подложку, то получить ровный ряд почти невозможно из-за высокой подвижности клея.

Для нанесения его на пол при укладке керамогранита или другого отделочного покрытия пользуются шпателем большого размера. Величина зуба должна быть не менее 10-12 мм. Чаще всего смесь наносят на участок, позволяющий укладывать 2 ряда плитки или 1 ряд керамогранита.

От типа клеящего состава

В большинстве случаев на толщину смеси влияют параметры отделочного материала. Однако многое зависит от типа и качества клеевого состава. Для укладки кафеля используются следующие смеси:

Цементные. Состоят из цемента и мелкого песка. Для пластичности раствора применяются модифицированные добавки. Смесь легко готовится и прочно удерживается на кафеле. Является наиболее распространенным составом для плиточных работ. Используется для любых видов отделочных материалов.
Однокомпонентный (дисперсный). Основу составляют смольные компоненты с добавкой полимерных пластификаторов. Популярный клей этого типа — латексный. Продается в виде готовой смеси.
Двухкомпонентный. Обеспечивает наиболее надежную фиксацию на поверхности. Изготавливается на основе эпоксидных смол. Используется в комплекте с отвердителем.

В зависимости от применяемого состава будет изменяться толщина клеевого слоя. Чаще всего укладка кафеля выполняется одним типом смеси. Поэтому создают необходимый запас, который составляет 10% расчетного количества.

Правильно подобранная толщина раствора обеспечит прочность, увеличит долговечность покрытия и защитит его от растрескивания. Поэтому данному вопросу необходимо уделять должное внимание.

oplitke.com

Толщина плиточного клея: максимальная и минимальная

Определение толщины клея для плитки при укладке на пол или стены – это одна из основных задач при планировании отделки. При этом важно учитывать множество факторов: тип материала, например, керамогранит или обычный кафель, его размеры, качество поверхности и т. д. Давайте разберемся, какая толщина раствора считается оптимальной в том или ином случае.

Толщина клея имеет важное значение при укладке плитки

Особенности клеевых составов

Толщина слоя клеевой смеси под кафель или керамогранит может кардинально отличаться. Конечно, ключевым фактором здесь будет используемый облицовочный материал и его индивидуальные особенности, но многое также зависит и от самого клеевого состава.

Различают три основных вида плиточного клея:

Цементный. Стандартная сухая смесь портландцемента, песка и модифицирующих добавок с пластификаторами. Альтернативой может служить самодельный раствор из цемента, песка и гашеной извести. При этом работать с таким клеем довольно просто и удобно.
Двухкомпонентный. Это преимущественно эпоксидные составы, которые включают в себя эпоксидную смолу и катализатор. Получается вязкий клей, обеспечивающий эффективное сцепление поверхностей при минимальных затратах смеси.
Дисперсионный однокомпонентный. Это готовые к использованию смесим, которые в основном состоят из смольных компонентов того или иного типа. Также могут быть основаны на полимерных составляющих, например, латексе.

Разновидности клеевых составов для плитки

При нанесении цементного раствора понадобится больший слой по сравнению с другими видами смесей, но при этом сам материал имеет меньшую стоимость, что позволяет компенсировать его большой расход.

Максимальные и минимальные значения

Толщина слоя клея может варьироваться в процессе укладки плитки, тем не менее существуют некоторые ограничения по этому поводу. Для того чтобы кафель, в особенности керамогранит, был надежно зафиксирован на поверхности важно придерживаться минимальных и максимальных пределов.

Минимальная толщина клея, наносимого при укладке плитки, рассчитывается индивидуально в зависимости от формата кафеля. В целом же для небольших изделий не рекомендуется делать слой меньше 2 мм. Если плитка тяжелая и отличается значительными габаритами, как, например, керамогранит для пола, нижний предел может быть откорректирован до 4-5 мм.

Теперь давайте рассмотрим, какой должна быть максимальная толщина слоя стандартного плиточного клея. Увеличение количества раствора зачастую связано с попытками выровнять облицовываемую поверхность без использования дополнительных материалов и выполнения стяжки. В таком случае необходимо отметить все неровности на поверхности и вывести минимальный слой клея под самую высокую точку. Впадины и ямки заполнятся раствором. При этом не стоит делать слой толще 10 мм для обычного настенного кафеля, 15 мм для напольного, а керамогранит можно класть на клей толщиной до 20-22 мм. Дальнейшее увеличение количества смеси приведет к ухудшению сцепления, а также нерациональным затратам.

Толщина плиточного клея будет зависеть от используемой плитки и структуры самого клея

Расчет необходимого количества

Для того чтобы определить толщину плиточного клея, например, под керамогранит и массу требуемой смеси, необходимо, ориентируясь на имеющиеся в наличии данные, произвести расчеты в несколько этапов:

Определите габариты вашей плитки и подберите под неё подходящую толщину раствора с учетом качества облицовываемой поверхности.
На пачке со смесью для раствора должно быть указано, сколько килограмм материала уходит из расчета на 1 квадратный метр при толщине слоя в 1 миллиметр.
Перемножьте эти два числа, и вы получите промежуточный результат – сколько нужно смеси для облицовки 1 квадратного метра площади.
Затем подсчитайте общие размеры облицовываемой площади.
Умножьте первый результат на итоговое количество квадратных метров.
Для того чтобы у вас всегда оставался запас смеси на случай ошибки в расчетах или форс-мажорных обстоятельств в процессе выполнения укладки, умножьте последний результат на 1,1. Таким образом, вы прибавите к расчетному количеству смеси 10 запасных процентов.

Толщина клея зависит от габаритов плитки и площадь поверхности

При расчете толщины клея необходимо учитывать габариты плитки и площадь облицовываемой поверхности

Правила нанесения раствора

Чаще всего в ремонте используются покупные порошковые клеи. Для того чтобы они приобрели свои свойства перед использованием смесь нужно разбавить водой согласно инструкции. При этом не стоит сразу же добавлять весь объем жидкости, рекомендуется замесить сначала более густую смесь, а затем разбавить её по мере необходимости. После этого следует оставить раствор настаиваться примерно на 10-15 минут для того, чтобы все компоненты хорошо связались друг с другом и образовали качественную клеящую массу.

Для максимально эффективного распределения клеящей смеси по поверхности используют зубчатый шпатель. Номер инструмента означает размеры его зубцов, чем больше плитка, тем крупнее они должны быть. Рекомендуется наносить клей непосредственно на стены или пол. Если нужно убрать неровности, тогда можно дополнительно смазать и сам кафель. В качестве вспомогательного инструмента используется небольшой маленький шпатель.

Для равномерного распределения плиточного клея рекомендуется наносить его с помощью зубчатого шпателя

Чтобы клей лучше схватился с плиткой и поверхностью, их рекомендуется заранее промочить водой и обсушить. Учтите, что керамогранит практически не впитывает воду.

Укладка кафеля на стены

Рассмотрим, как правильно наносить раствор на стены. Для стандартного настенного кафеля толщина плиточного клея должна составлять примерно 4-5 мм. Для того чтобы выполнить его монтаж правильно, следует вначале выровнять углы и сгладить основные неровности с помощью штукатурки.

Укладку лучше всего начинать снизу с уровня второго ряда. Рассчитывать его положение нужно таким образом, чтобы в итоге все верхние ряды состояли только из цельных элементов, не учитывая крайние плитки.

Укладка кафеля на стены выполняется снизу вверх, толщина клея для стандартной настенной плитки составляет 4-5 мм

Клей наносят на саму стену, при этом обрабатываемая площадь не должна занимать больше, чем размер трех-четырех элементов облицовки. Если нужно облицевать труднодоступные места, например, угловые зоны, лучше всего намазать клей на сам кафель, чтобы можно было равномерно распределить борозды на нем.

Чтобы отрегулировать толщину слоя раствора необходимо аккуратно прижать и простучать кафель. После этого выставляются швы, сверяется уровень и удаляются все излишки.

Укладка напольной плитки

При укладке напольной плитки или керамогранита требуется большая толщина плиточного клея. Работу необходимо начинать от дальнего угла, передвигаясь в сторону выхода, чтобы не нарушить кладку. Клей наносится на пол зубчатым шпателем большего размера. Это обусловлено тем, что чаще всего на пол монтируется более габаритная и толстая плитка, а также на такой поверхности остаются более значительные неровности. Если перепады заметны, лучше всего предварительно залить на пол стяжку.

Для укладки плитки на пол требуется более толстый слой клея

Слой клея при укладке керамогранита, как правило, толще, чем для обычной плитки. Дело в том, что плотность и вес данного материала больше, а значит, он оказывает и большую нагрузку на раствор.

После того как вы разместите плитку на полу необходимо подогнать её положение и выгнать из-под неё пустоты. Для этого используют резиновую киянку. Так как частично клей утрамбуется и растечется под кафелем, изначально можно наносить на пол более толстый слой, излишки вы сможете выбрать шпателем со стыков после окончательной фиксации элемента.

Правильно подобранная толщина слоя раствора не только позволит вам облегчить процесс кладки, но и к тому же сделает поверхность более прочной для дальнейшей эксплуатации.

gidpoplitke.ru

Толщина слоя клея для плитки на пол, на стену, для керамогранита — освещаем суть

д. Давайте разберемся, какая толщина раствора считается оптимальной…

Какая должна быть толщина плиточного клея: максимальный и минимальный слой для пола и стен

Толщина клея имеет важное значение при укладке плитки

Особенности клеевых составов

Толщина слоя клеевой смеси под кафель или керамогранит может кардинально отличаться. Конечно, ключевым фактором здесь будет используемый облицовочный материал и его индивидуальные особенности, но многое также зависит и от самого клеевого состава.

Различают три основных вида плиточного клея:

Цементный. Стандартная сухая смесь портландцемента, песка и модифицирующих добавок с пластификаторами. Альтернативой может служить самодельный раствор из цемента, песка и гашеной извести. При этом работать с таким клеем довольно просто и удобно.
Двухкомпонентный. Это преимущественно эпоксидные составы, которые включают в себя эпоксидную смолу и катализатор. Получается вязкий клей, обеспечивающий эффективное сцепление поверхностей при минимальных затратах смеси.
Дисперсионный однокомпонентный. Это готовые

derevyannie-doma.com

Толщина плиточного клея при укладке на пол или стену, максимальный слой и усадка

При проведении облицовочных работ нужно учитывать множество нюансов. Для хорошего сцепления кафеля с поверхностью следует наносить правильное количество плиточного клея. Слой раствора определяется исходя из габаритов и вида облицовочного материала. Толщина плиточного клея зависит и от других факторов. При облицовке стоит учитывать наличие дефектов у основания. Для заполнения выбоин плиточный клей придется наносить более толстым слоем.

Калькулятор расхода клея

Факторы, влияющие на толщину

Общих рекомендаций по расчету необходимого количества раствора нет, т.к. облицовка не является типовой работой. Толщина клея может составлять несколько миллиметров или превышать сантиметр. Толщина слоя будет зависеть от размеров используемого материала. Чем меньше кафель, тем тоньше наносится раствор. Стоит учитывать и вид облицовочного материала. Для укладки керамогранита клея потребуется меньше.

К другим важным факторам, от которых зависит толщина плиточного клея, относят вид и качество основания. Расход раствора при облицовке бетона и гипсокартона будет разным.

Толщину плиточного клея на полу стоит подбирать с учетом высоты покрытий в других комнатах. Уложенный кафель должен располагаться примерно на одном уровне с ламинатом, линолеумом или паркетом. В противном случае на стыках образуются порожки.

Облицовочные работы следует проводить с учетом типа клея. Количество раствора будет зависеть от входящих в его состав компонентов. Цементный раствор разрешается наносить более толстым слоем.

Вид и размер плитки

Толщина слоя плиточного клея рассчитывается с учетом габаритов облицовочного материала. Для мелкоформатного кафеля (до 10×10 см) она не должна превышать 2 мм. Толщина раствора для небольших квадратных элементов со сторонами от 5 до 7 см после прижатия составляет 1,1-1,3 мм.

При укладке среднеформатных и габаритных материалов потребуется более толстый слой клея. При облицовке квадратным кафелем со сторонами от 20 до 30 см он составит после прижатия 2,5-3,5 мм. Расход раствора будет зависеть от угла наклона шпателя. Крупноформатный облицовочный материал со сторонами от 30 до 50 см укладывают на слой в 3,5-4 мм. При использовании прямоугольного кафеля толщина раствора рассчитывается на основании площади элемента. Плитку со сторонами 20 и 25 см (чаще всего используется для отделки стен в ванной) укладывают на слой в 3 мм.

Нужно учитывать и вид облицовочного материала. Кафель обладает высокой пористостью, что приводит к сильному водопоглощению. Поэтому при его укладке может потребоваться больше раствора. Структура керамогранита иная. Этот материал почти не впитывает жидкость, что приводит к меньшему расходу клея.

Стоит учитывать и такой параметр плитки, как толщина, поскольку от этого значения зависит ее вес. Для тяжелых облицовочных материалов нужно больше раствора, чтобы они крепче держались. Керамогранит рекомендуют укладывать на слой клея, который составляет 40-60% от его толщины.

Какое основание используется

Каждый вид плиточного клея предназначен для разных типов оснований. Сфера применения состава и его расход указываются производителем на упаковке.

В случае облицовки гипсокартона толщина раствора для хорошей адгезии не должна превышать 5 мм. При укладке на подобное основание среднеформатной плитки рекомендуют наносить слой в 3-4 мм. Затем его разравнивают гребенкой с зубчиками в 6 мм. На бетон, оштукатуренное основание или стяжку раствор можно наносить более толстым слоем.

Перед облицовкой следует изучить стены и пол. Толщина клея также во многом зависит и от качества основания. При отсутствии перепадов и неровностей расход раствора будет минимальным. Для облицовки неидеальной поверхности стоит выбрать выравнивающий клей. Существуют составы, которые можно наносить слоем в 1,5 см. Однако такой раствор лучше не использовать начинающим мастерам.

Без опыта в облицовке положить плитку на толстый слой будет сложно из-за усадки. Если перепады превышают 3 см, то от выравнивания с помощью клея стоит отказаться. В этом случае улучшить качество поверхности можно благодаря оштукатуриванию или стяжке.

Для укладки настенной и напольной плитки требуется разный объем раствора. Во втором случае слой должен быть тоньше, чтобы кафель не отвалился от основания.

Влажность и влагопоглащаемость клея

При проведении ремонтных работ нужно следить за влажностью плиточного клея. Сухой раствор нельзя наносить на стены, т.к. не произойдет хорошего сцепления с облицовочным материалом. Нужно учитывать и такую важную характеристику основания, как влагопоглощаемость. Она напрямую влияет на расход плиточного клея. Высокой влагопоглощаемостью обладают пористые основания. К ним относят силикатный кирпич и некоторые разновидности бетона.

Высокая влагопоглощаемость увеличивает толщину плиточного клея при укладке плитки. Исправить ситуацию можно с помощью грунтовки.

Состав клеящего вещества

Плитку укладывают с помощью различных типов клеевых смесей. Они делятся на толстослойные и тонкослойные. Для оснований из гипсокартона можно выбрать клей на основе смол. Его толщина при нанесении должна составлять 3-5 мм.

В продаже встречаются и двухкомпонентные смеси. Они состоят из катализатора, а также пасты на основе смол, кварцевого наполнителя и добавок. Подобный раствор не дает усадки при высыхании. Это значит, что толщина клея при укладке плитки останется неизменной. Двухкомпонентную смесь наносят слоем в 2-5 мм.

С кривизной и перепадами можно справиться с помощью цементной смеси, которую относят к толстослойным. Она продается в сухом виде и состоит из песка, цемента, а также пластификаторов. Толщина ее может составлять до 14 мм. Такая смесь наносится на напольную габаритную плитку, которая много весит. Для облицовки стен достаточно 5-7 мм.

Размер зубьев гребешка

Получить правильную толщину слоя можно благодаря специальному инструменту для нанесения клея — зубчатому шпателю. Его нужно выбирать, исходя из размеров материала, который потребуется для облицовки. Из-за распределения клея для мелкоформатной плитки с помощью шпателя с большими зубцами в швах образуются его излишки. Маленькая гребенка не подходит для габаритного облицовочного материала, т.к. при нанесении на основание образуются слишком низкие выступы.

Высота зубцов шпателя в 5-6 мм оптимальна при облицовке стен. Для работы с мозаикой она может составлять 2-3 мм. На крупноформатную плитку клеевая смесь наносится зубчатым шпателем большего размера (с гребешком в 1-2 см). Подобные гребенки используют и для напольной плитки. Для небольшого квадратного кафеля рекомендуется выбирать шпатель с зубцами в 4 мм. Для среднеформатной плитки 20×20 см подойдет размер 6 мм.

Стоит приобрести шпатели с разными зубцами. Поверхность может оказаться неровной, и из-за этого возникнет потребность в нанесении неравномерного количества клея.

Минимальные и максимальные величины

При правильной толщине слоя происходит хорошее сцепление клеевой смеси с основанием. Недостаточный и избыточный объем смеси приводит к возникновению при облицовке ряда проблем: слой может плохо просохнуть, растрескаться или расслоиться. Бывает, что через какое-то время облицовочный материал полностью отходит от основания.

Максимальная толщина клея при отделке пола — 1,5 см. На стены рекомендуют наносить не более 1 см. Более толстое нанесение может привести к непредсказуемому результату и дефектам по всей площади облицовки.

Превышать максимум нельзя из-за уменьшения степени прилипания раствора. Это происходит из-за увеличения его веса. При большой толщине слоя возникает сильная усадка. Из-за этого кафель может лопнуть.

Минимальный слой клея для небольшого кафеля составляет около 1,5-2 мм, а для крупноформатного — 4-5 мм. Наносить меньший объем раствора не рекомендуется, т.к. не возникнет сцепления плитки с основанием.

Расчет нужного количества состава следует производить, отталкиваясь от его слоя. Для этого расход на 1 мм умножают на толщину раствора. А всю необходимую информацию по нанесению клея можно найти на его упаковке.

oplitke.com

Толщина плиточного клея при укладке плитки: расчет с умом

Выполняя облицовочные работы одним из первых вопросов, возникающих у мастеров, будет подбор толщины клея, на который приклеивается плитка. В принципе, толщина плиточного клея у каждого отделочника своя, но общие нормы соблюдаются всеми.

Зубчатый шпатель — гребешок

Так, слой раствора для керамогранита отличается от толщины под кафель, а стены и пол также по-разному требовательны к плиточному клею. Теперь расскажем обо всем подробнее.

Толщина от размера

От толщины самой плитки зависит ее вес, а по нему, в свою очередь, регулируется слой клея. Всегда вес изделия зависит от его размера, поэтому специалисты, вместо того чтобы возиться с весами, ориентируются как раз на размер плитки и лишь делают поправки, смотря на вид изделия (настенная или напольная керамика, керамогранит). Применяя синтетические виды клея, слой можно делать на пару миллиметров тоньше, но не толще, а при цементных видах толще, но не тоньше.

С размером плитки 50–100 мм – с 2 до 3 мм.
100–150 мм – с 3 до 4 мм.
150–200 мм – с 4 до 5 мм.
200–250 мм – с 5 до 6 мм.
250–300 мм – с 6 до 7 мм.
400 мм и более – с 7 до 10 мм.

Правильно подобранная толщина слоя плиточного клея поможет сэкономить при укладке плитки

Общие зависимости

Стоит учесть, что характеристика колеблется от многих факторов, при выкладке кафельной плитки слой меньше, при укладке керамогранита слой толще. Также есть различия между местом проведения работ: стена или пол. Так, клея облицовочный материал на стену, клей не должен быть слишком толстым, а наклеивая напольную плитку, вполне возможно, увеличить толщину клеевого раствора.

Особое влияние на толщину слоя, конечно же, имеет основание поверхности, к которому клеится плитка. Наилучший вариант – это когда основание в идеальном состоянии. Четко по уровню, без ямок и выпуклостей, даже малого размера, полностью очищено от пыли и остатков раствора, качественно пройдено специальной глубоко проникающей грунтовкой (какой именно можно узнать и купить в любом строительном магазине). Только в этом случае, можно говорить о действительно качественной укладке плитки или керамогранита.

Важное правило, для качественной работы с керамикой – это идеально ровное, вымеренное и подготовленное основание!

При облицовке пола часто возникает ситуация, когда керамогранит имеет довольно большое искажение, получается что он либо выпуклый, либо вогнутый. В такой ситуации слой под нижними точками керамогранита не должен быть более 10 мм.

Поверхность тыльной стороны плитки должна быть покрыта сплошным слоем клея не менее чем на 80%

Влажность и влагопоглощаемость

Еще две о

zonaplitki.ru

Клей для плитки в ванную

Основной параметр перед началом облицовочных работ – выбор подходящего клея. Если вы решили сделать ремонт в ванной комнате или на кухне, смесь должна обладать достаточным уровнем влагостойкости и термостойкости, предотвращать соскальзывание плитки и прочно удерживать ее в нужном положении. Плиточный клей для ванной комнаты выбирайте по нескольким параметрам.

Что нужно учитывать при выборе?

Основные моменты, которым стоит уделить внимание:

Тяжесть и некоторые особенности материала, а также его размер. К примеру, для фиксации керамики подойдет практически любой вариант – она легкая и надежно крепится к основанию даже смесью с низким показателем адгезии. Для крупной плитки, камня, мрамора, гранита придется выбрать клей с повышенной прочностью.
Особенности основания, а также наличие на поверхности трещин и неровностей. Дерево и гипсокартон требуется дополнительно обработать, чтобы она держалась даже при помощи эластичного клея.
Особенности помещения, показатели влажности и изменчивости температур.

Основание

Какой клей для плитки в ванную выбрать, зависит от основы. Стена может быть выполнена из гипсокартона, бетона, кирпича, реже – дерева, песчано-цементной стяжки, металла, стекла, пластика. Производители обычно пишут на упаковке, с какими материалами он сцепляется лучше всего, а на каких будет держать плитку очень слабо.

Особое внимание стоит уделить возможности деформации основания и воздействию на них различного рода вибраций.

Например, дерево от повышенной влажности начинает разбухать, если его не подвергнуть специальной обработке. В таком случае придется подобрать клей, который будет учитывать данную особенность деревянного основания и будет надежно удерживать ее на месте.

Керамика

Материал довольно легкий, поэтому выбор клея не составляет особых проблем. Преимущества керамики – доступная стоимость и высокие показатели влагостойкости и устойчивости температурному воздействию.

Керамогранит считается улучшенной версией керамической плитки.

Помещение

Для ванной или кухни рекомендуется подбирать смеси, которые отталкивают воду и не впитывают ее.
Для защиты плиточного покрытия после использования клея сверху можно нанести влагоотталкивающее покрытие, поскольку испарения проникают через швы и могут привести к распаданию клея.
Как рассчитать расход?
Важно правильно рассчитать, сколько клея потребуется для ремонта. Обычно приблизительный расход клея указывают на упаковке, но можно сделать расчеты самостоятельно.
Как рассчитать расход:
Определить площадь облицовываемой поверхности. Рассчитывается по формуле: ширину помещения умножить на его длину. Если помещение нестандартной формы, придется мысленно разделить его на геометрические фигуры и сложить площади каждого из них.
Рассчитать количество, требуемое для ремонта. Площадь кухни или ванной разделите на площадь одной плитки.
Требуется учитывать навык специалиста. У неопытного мастера клея уйдет намного больше, поскольку есть риск испортить состав или использовать его в переизбытке.
На ровную поверхность уходит намного меньше клея – часть его не будет скапливаться в трещинах и неровностях, стараясь закрыть их и обеспечить лучшее сцепление с материалом.
Расход будет больше у неопытного мастера, который не знает, какой толщины слоя будет достаточно и может укладывать некоторые плиты повторно. Технология укладки также влияет на количество клея.
Примерный расход клея для облицовки плиткой обозначен в таблице ниже.
Размер Толщина клеевого слоя Примерное количество (кг/м2)
10х10 5 мм 3
20х20 8 мм 4
30х30 10 мм 5
Виды плиточного клея
На рынке представлено большое количество клеевых смесей от разных производителей. Неопытным мастерам бывает сложно выбрать клей, подходящий для ремонтных работ определенного вида.
Он должен быть безопасным для здоровья человека, не выделять вредные вещества и не иметь резкого, неприятного запаха. От составов, которые сохнут очень долго, лучше отказаться.
От чего зависит выбор клея для облицовки стен и пола:
Место расположения кладки.
Уровень изменчивости температурных условий.
Сила механического воздействия на плитку (на полу она больше, поскольку на ней будут стоять мебель и другие предметы интерьера).
Особенности основания (подвижность материала, наличие подогрева).
Цементные смеси
При облицовке стен в помещении с повышенной влажностью в основном используются цементные смеси. Перед применением их разведите водой и размешайте при помощи строительного миксера. Помимо самого цемента в состав включены дополнительные элементы, повышающие эластичность и прочность клеевого раствора.
Особенности использования цементных смесей:
Клей сохнет в течение получаса. Поэтому разводите его маленькими порциями и переходите к следующей партии только после окончания предыдущей.
Доступная цена и простота разведения, возможность купить в любом строительном магазине.
Универсальный, подходит для ремонтных работ любого типа. Состоит из гипоаллергенных и безопасных элементов.
Использование не требует особых навыков и мастерства.
Дисперсионные смеси
Довольно дорогие составы, которые все же уступают по стоимости клею для профессиональной облицовки стен и пола.
Главное преимущество – гибкая эластичность состава, которая позволяет укладывать ее даже на подвижное и склонное к деформации основание.
В первую очередь это относится к дереву, которое разбухает при повышенной влажности или усыхает при ее полном отсутствии, а также пластику, который быстро трескается под воздействием некоторых факторов.
Характеристики клея позволяют укладывать ее без предварительного использования грунтовки. Однако, лучше покрыть поверхность шпатлевкой, чтобы избавиться от трещин.
Эластичные смеси
В состав смеси добавляется латекс, который увеличивает эластичные свойства клея. Активно используется при укладке плитки на пол с подогревом, устойчив к высоким температурам и повышенной влажности. Подходят для облицовки стен натуральным камнем и керамогранитом.
Подходят для облицовки «плавающего» основания – например, дерево, которое может разбухать или, наоборот, усыхать под воздействием влаги или ее отсутствия. Можно использовать для ремонта душевых и бассейнов.
Эпоксидные смеси
Реже всего используются при облицовочных работах. Эпоксидный клей стоит очень дорого, поэтому он не так востребован на рынке, как его основные конкуренты.
Его преимуществами являются повышенная прочность, отличная устойчивость к влаге, температурам и механическому воздействию.
Обычно эпоксидные смеси используют для облицовки лифтов, студий звукозаписи, лестниц, метро. Выдерживает уровень вибрации.
Правила нанесения
Облицовка стен и пола плиткой – не такой сложный процесс, каким кажется на первый взгляд. Не всегда есть возможность вызвать на дом профессионального мастера, поскольку услуги специалистов стоят недешево. Поэтому данный вид ремонтных работ можно выполнить самостоятельно.
Облегчить процесс облицовки и увеличить срок эксплуатации можно за счет соблюдения правил:
Разводить строго по инструкции, указанной на упаковке. Изменять нормы и дозировку запрещается.
Начинать облицовку стен стоит от пола и постепенно продвигаться к потолку.
Особое внимание уделите первому ряду. Определить его положение можно при помощи строительного уровня. Оставшиеся ряды выкладывать строго по первому.
Его лучше наносить в разных направлениях, чтобы улучшить сцепление материала с основанием.
Его наносят не только на плитку, но и на само основание. Дать ему подсохнуть несколько минут и только после этого переходить к укладке.
Чтобы между плитками было равное расстояние, на месте будущих швов вставляйте небольшие крестики.
Варианты клея для стен ванной
Самый важный вопрос при ремонте – какой клей для плитки лучше использовать в ванной. Клей, который не надежно фиксирует плитку, может привести к соскальзыванию материала во время облицовочных работ.
Внимательно читайте все, что производитель указывает на упаковке, и уделяйте внимание деталям.
Такие смеси примерно похожи между собой, однако каждый из них используется для отделочных работ определенного типа. Например, клей с высоким показателем адгезии лучше подходит для фиксации тяжелых материалов, для обычной керамики можно выбрать смесь попроще.
Knauf fliesen
Уровень адгезии высокий, благодаря чему он прочно фиксирует не только керамическую плитку, но и натуральный камень. Продается в строительных магазинах, стоимость гораздо ниже, чем у профессиональных составов.
Отталкивает влагу, устойчив к термическому воздействию, поэтому в районе плиты и раковины плитка не будет осыпаться из-за высыхания клея.
Рекомендуется дополнительно обработать поверхность влагостойкой затиркой, поскольку пар (например, от кипящего чайника) может проникнуть через швы.
Юнис 2000
Быстро сохнет и отличается повышенной прочностью, один из лидеров среди вариантов, представленных на рынке. Обеспечивает надежную фиксацию и защищает ее от соскальзывания во время ремонтных работ. Позволяет укладывать ее снизу вверх, а не только стандартным способом.
Высокая скорость засыхания может доставить неопытным мастерам массу проблем, поскольку возможности изменить положение криво расположенной плитки уже не будет. Разводить клей стоит небольшими порциями, чтобы он не потерял свои основные свойства.

Основит мастпликс т 12
Не требует дополнительного выравнивания основания, заполняет щели и неровности. Основное преимущество – уровень эластичности, благодаря чему его можно использовать даже на подвижном основании.
Ceresit cm 11
Подходит для проведения ремонта внутри помещения. Используется для укладки керамической плитки, керамогранита, мелкой мозаики. Абсолютно безопасный состав, он не имеет неприятного запаха и безвреден для организма человека, домашних животных.
Ivsil mosaik
Обычно используется профессиональными мастерами, стоит дороже, чем другие варианты, представленные этим же производителем. Имеет характерный белый оттенок, что делает его незаметным на плитке соответствующего оттенка. Ложится ровным слоем, заделывает трещины и неровности.
Хорошо отталкивает влагу, устойчив к перепадам температур и механическому воздействию. Подходит для внутренних облицовочных работ любого типа. Стойкий и надежный состав, позволяет укладывать ее снизу вверх.
Litoflex k80
Подходящие материалы – керамогранит, натуральный камень, плитка керамическая. Безопасен для здоровья человека, не имеет неприятного запаха. Возможна укладка на основания следующего типа: бетон, металл, кирпич, дерево, цемент. Уровень адгезии высокий.
Хорошо отталкивает влагу, устойчив к высоким температурам.
Bergauf mosaik
Применяется для укладки мелкой мозаики и стеклянной плитки. Прочно фиксирует натуральный камень, керамогранит, мрамор.
Отличительный признак – белый оттенок состава, позволяет замаскировать остатки клея на светлой поверхности.
Высокие уровни адгезии и влагостойкости.
Возможны облицовочные работы без предварительного выравнивания поверхности. Простота использования, подходит для неопытных мастеров.
Mira 3130 superfix
Лучший вариант для кухни или ванной комнаты, степень устойчивости к влаге одна из самых высоких среди смесей данного производителя. Подходит для укладки «капризных» материалов вроде мозаики и натурального камня, декоративных элементов.
Защищает ее от вздувания, заполняет трещины и неровности. Не требует предварительного выравнивания поверхности. Может использоваться для внешних облицовочных работ и отделки фасадов.
Sopro 450
Продается в виде сухой смеси, перед применением требуется развести его при помощи воды или специального раствора (для повышения прочности состава). Чтобы смесь получилась однородной, размешивать рекомендуется при помощи строительного миксера.
Основные характеристики – адгезия, влагостойкость, устойчивость к температурам – высокие.
Надежно фиксирует керамическую плитку, камень, мозаику.
Keraflex maxi
Не требует выравнивания поверхности, заполняет трещины и отличается высоким уровнем эластичности. Подходит для облицовки стен плиткой крупного размера, а также мрамором, натуральным и искусственным камнем. Возможна укладка снизу вверх.
Момент герметик силиконовый
Он подходит для внутренней и наружной облицовки здания.
Основным преимуществом является наличие в составе антисептических веществ, которые предотвращают заражение основания (особенно это касается деревянных поверхностей) грибком и другими бактериями.
Перед применением выровняйте поверхность при помощи шпатлевки, чтобы клей лег ровным слоем.
Варианты клея для пола ванной
Клей, предназначенный для облицовки пола в ванной должен не просто хорошо отталкивать влагу, но и быть устойчивым к высокой температуре. Испарения могут вызывать распадение клея, к тому же, часто полам в ванной обеспечивают дополнительный подогрев. Под его воздействием клей не должен растерять основные свойства или вздуться.
В противном случае повторный ремонт придется начинать очень скоро.
Юнис плюс
Чаще всего используется как профессиональными мастерами, так и новичками. Легко наносится, благодаря чему применение кажется очень простым.
Отличается термостойкостью, устойчивостью к морозу и влаге. На рынке представлен в нескольких форматах, может использоваться для облицовки душевых и бассейнов.
flex
Состав с высокой степенью эластичности, подходит для облицовки плиткой нестандартных оснований, а также тех, в составе которых есть соединения на основе каучука.
Не требует предварительного выравнивания поверхности, заполняет трещины и неровности.
Продается в любом строительном магазине, товар не дефицитный.
10 сила
Данная смесь предназначена для облицовки бетонных, металлических и кирпичных оснований. Высокий уровень адгезии позволяет надежно удерживать даже тяжелые материалы и плитку большого размера.
Для лучшего сцепления клея с основанием требуется выравнивание поверхности при помощи шпатлевки и обработка грунтовым составом.
Продается не в виде сухой смеси, а уже в готовом варианте. Перед использованием требуется перелить небольшое количество клея в ведро или миску и хорошо размешать строительным миксером, чтобы состав стал однородным.
Силтек т 80
Клей для стандартных облицовочных работ. Устойчив к влаге, морозу, высоким температурам. Можно использовать как внутри помещения, так и за его пределами.
Чтобы увеличить показатели прочности, разводить состав рекомендуется не обычной водой, а специальным составом (можно купить в строительном магазине).
Выбрать качественный клей – первый шаг перед началом ремонта. Именно от клея зависит внешний вид плиточного покрытия и его целостность, срок службы. Все производители указывают на упаковке основные характеристики состава.
Перед его выбором вы должны четко знать, для облицовочных работ какого типа клей будет использоваться, а также оценить особенности помещения и материала.
Видео обзор
plitkahelp.com
Какая толщина клея при укладке плитки в ванной на стену
Константин Донков
Кто клеил кафельную плитку на дощатый пол? при современных полимерных клеях это наверное не проблема? ищу практиков Так делать не надо — дело не клеях, а в ровной поверхности. А дощатый пол ровной поверхностью не является — он гуляет от перепада температур. Соответственно, и плитка начнет гулять и трескаться. А не проще: 1)сорвать пол деревянный 2)сделать стяжку 3)и выложить плитку нормально гарантия+ качество+ экономия материала и денег
Владимир Сумароков
Как выбрать размер зубца шпателя для укладки плитки? Зуб шпателя задаёт толщину наносимого материала. после прижима плитки к клею он распределяется по поверхности толщина уменьшается в полтора — два раза. а это значит что 4мм слой превратится в 2мм слой. шпатель 2мм соответственно… На слой клея 2мм нужен шпатель с зубом 8 мм и идеально ровные стены и полы http://foto.mail.ru/bk/volkov.71/6110/6814.html#6792 С меньшим зубом клей будет не под всей плоскостью плитки
Антонина Юдина
Можно ли наносить цементный раствор на старую керамическую плитку? Для приклеивания новой плитки на старую требуется обезжирить поверхность и нанести бетон-контакт, на бетон-контакт уже клеят плитку. Хотя, могу сказать, что современные качественные клея имеют очень высокую сцепляемость и клеить плитку на плитку… Набей сетку на старую плитку и ложи. Ну отойдет со временем, ну будет бухтеть, ну и что.
Ирина Адельфинская
Можно ли ложить кафельную плитку сразу на силикатную кладку? Если у вас основание, т. е. стена, достаточно ровная, тогда можно укладывать на нее плитку, предворительно проделав все подготовительные работы. Если стена имеет большие отклонения по уровню и плоскости, тогда без штукатурки… Если с деньгами совсем не важно, то можно. Лучше то оно заштукатурить, на ровную поверхность и плитку лучше ложить, а на слой клея в 3см не профессионалу будет тяжело положить плитку. Вы только обработайте кирпич грунтовкой, это улучшает…
Федор Егоров
Подскажите! Каким материалом лечше выровнять стены в ванной под плитку. Штукатуркой или влагостоиким гипсом. Спасибо Например,штукатуркой Vetonit TT. А нафига? клеем потом во время укладки все выравняется! незачем двойную работу делать! Обязательно влагостойким. ещё не лишним будет обработать антисептиком Цементным раствором лучше всего, гипс боится сырости, каким влагостойким бы он ни был по словам производителя.
Елизавета Знаменская
Как правильно клеить плитку вванной На клей Судя по всему, Вы НИКОГДА этим не занимались? Тогда мой совет: копите денег для оплаты работы спецов. Логика моя такова: затраты на приобретения необходимого инструмента для выполнения этой работы, сопоставимы с… Пригласить специально обученных людей Вот здесь как на пол клеить На следующей недели статья о плитке на стены будет Основные принципы: 1. Основание выровнять 2. Сначала выкладывается пол, затем стены 3. Плитка на стены укладывается по технологии снизу вверх рядами 4. С начало…
Никита Корольков
Укладка плитки Продаются специальные дистанционные крестики, чтобы зазоры были одинаковые. А толщина клея зависит от неровности стены. Шов между плитками обязателен Чем меньше, тем красивее, но сложнее для мастера, хотя для хорошего мастера это не проблема Откалибруйте плитку. Одинаковой она редко бывает Начинать укладку лучше с плитки самого большого… Ширину зазора рекомендованную производителем лучше посмотреть на его сайте, обычно это 1мм на каждые 10см размера. в вашем случае рекомендованная ширина шва не менее 3мм. Но это слишком широко (если затирка не в цвет плитки) поэтому…
Юлия Кротова
Подскажите как проще и дешевле положить кафель на пол в кухне в старом сталинском доме Увы, «проще и дешевле» это синоним «хуже и быстрее отвалится». Единственно, можно сэкономить, выполнив укладку плитки самостоятельно. Но вообще-то, по деревянным полам укладка керамической плитки дело неблагодарное но возможное! Только, лучше не кафель… Можно на фанеру, можно на ГВЛ или КГЛ. Просто «положить»)
Валерия Сухорукова
Надо ли замачивать плитку перед укладкой на клей Облицовочную плитку не нужно замачивать перед укладкой. Плиточный клей наносится на поверхность пола или стены кельмой и аккуратно разравнивается специальным зубчатым шпателем. Правильнее при укладке использовать именно…
Андрей Писляк
Купила ламинад, подложку и плинтус. Так как это всё делается, ума не приложу. Поможите? Нанимаете работника и он вам всё делает Сказали бы откуда вы и какую площадь вам надо сделать и вам бы сказал примерную цену. Добрый вечер. Мы с мужем укладывали ламинат сами, без посторонней помощи и все у нас получилось на 5+. Пользовались советами из инета. Все проштудировали, изучили. Технология укладки ламината описана до мелочей http://mrpol.ru/finishnye-pokrytiya/laminat/texnologiya-ukladki-laminata-svoimi-rukami.html….
Федор Олончанин
Под плитку стены когда ровняешь, штукатурить обязательно по маякам, или допускается и под правило? А то по маякам дорого Дык у плиточника спроси, как он привык плитку клеить : по идеально ровным стенам или ему пофиг? Знавал и работал такими которым идеально заштукатуришь, а он всё равно плитку на эти стены клеит слоем клея с палец толщиной… Чем ровнее основа, тем легче класть плитку и меньше расход клея.
Лидия Ушакова
В ванну нужно провести розетку, штробить стену под нур или можно просто при поклейке плитки вмазать его в клей? Если толщина кабеля не помешает укладке плитки, то можно и в клей, но розетка должна быть в ванной С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ ОБЯЗАТЕЛЬНО, не дай бог ударит влажность а с заземлением вырубит автомат в щитке и всё. И постарайся не рядом с раковиной… Второе можно, только клея много надо, ведь шнур толстый. Под розетки как правило нужно, если у вас есть в разводке заземление, трех жильный ШШВП 3*1,5 И еще Нарисуй на память где будет замурован. Так что неглубокую штробу надо, чтоб клей зря не расходовать…
Руслан Субботин
О ДОПУСТИМОЙ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ КЛЕЯ ПОД УКЛАДКУ ПЛИТКИ 5-6 мм в этом случае-это считай идеально ровно. такие неровности нет смысла выравнивать, чуть больше клея и все Толщина плиточного клея 5-6 мм. Подравнивать не надо, это выполняется при укладке, тем же клеем, вполне комфортно , в реальности перепад до 1 см не влияет на легкость при укладке плитки, и задавайте вопросы в более простой форме, тяжело для усвоения сути
Семен Фигурин
Укладка плитки.Почему рекомендуется увеличить толщину клея ,если размер плитки увеличить? Держаться лучше будет Зачем, главное чтобы под плиткой был клей Странная рекомендация Потому что современные клеи — «флекси» — содержат латекс и, порой, кусочки резины. Соответственно и плитка меняет свой размер от температуры, даже если её лепить на жёсткую поверхность, не говоря уже о тёплых полах ипрочих ситуациях. Так…
Константин Тичкин
Подскажите пожалуйста, при укладке половой плитки в ванной какой толщины раствор ложить (полы ровные Спасибо. Если пол ровный, то я кладу на 10 мм. гребёнку, получается слой в 3 мм. Под любую гребенку Если пол рровный нужно использовать клей для плитки. Для него надо купить гребенку. Остальное выше написали. От 3 до 5 мм будет правильно. Но обязательно под гребенку. И обязательно грунтуйте.
Вероника Ворилина
Как правильно сделать стяжку на полу в ванной? Толщиной около 5см. На бетонной плите. Под дальнейшую укладку каф.плитки? Ну со стяжкой всё намного проще — воткнул маяки — и залил по ним. А на счет гидроизоляции — так она делаеться на готовую стяжку, перед плиткой с заходом на стену 5-10 см Гидроизоляция делаеться от влаги со стороны влаги. Непонимаю почему она нужна… Цем. -песч. р-р в соотн. 1/3. Хотя на толщину в 5 см стяжки можно применить мелкий щебень фракции 10-20 мм. Заливку стягивать по уровню. Учесть толщину плитки и наносимого клея. Дать просохнуть хотя бы сутки. И вперед!
Виталий Сибирцев
Как называется эта мелкая плитка для ванной? Мозаика Это мозаика Видел. не знаю. спросишь в строительном магазине. или в инете. -картинки плиток набрать и там увидеть и пройти на страницу Плитка называется мазайка. Различия в кладке от обычной плитки отличается лиш в том что укладывать ее нужно уже на заранее выравненную поверхность на не большой по толщине слой клея и снимать бумажную наклейку после высыхания…
Илья Куйков
Как положить плитку на деревянный пол. не могу зделать. Подготовка деревянного пола к укладке плитки. Вариант № 1. Старые деревянные покрытия скрипят и местами проваливаются Первым делом удаляем старое напольное покрытие и подложка. Если черновой пол и лаги находятся в нормальном состоянии и не производят… Просто плитку на деревянный пол не положишь. Нужно снимать доски, или поверх делать дополнительный настил. Всё зависит от денежных затрат. но я для себя деревяшку убрала бы, хотя бы для того, чтоб избавиться от старого…
Александр Дряблов
Можно ли такую плитку залить быстросохнущим наливным полом? Необязательно-достаточно помыть хорошо чтобы жирным не был. Есть технологии укладка кафеля на кафель. Но только не с помощью наливного пола, а с отливкой стяжки. Да и на указанную толщину наливной пол не делается. Несложно сбить старый кафель перфоратором или зубилом и молотком и более качественно… Ищи в гугле : плитка на плитку. наливной пол растрескается. стяжка цпс (но лучше с сеткой, так как толщина маленькая, плитку — бетоконтактом чтобы выести на нужный уровень — отними от нужной отметки толщину плитки + 2 мм на клей,
remont-hatki.ru

Как найти скрытую проводку в стене с помощью мультиметра – Как найти скрытую проводку — современные и дедовские методы поиска.

Опубликовано 27.12.2020 автором alexxlab

Ответить

Как найти проводку в стене с приборами и без

Наверх Перепланировки
Каталог домов
С чего начать ремонт О проекте Реклама Контакты Facebook Vkontakte Odnoklassniki Instagram Дизайн и декор
Квартира
Спальня
Кухня
Столовая
Гостиная
Ванная комната, санузел
Прихожая
Детская
Мансарда
Маленькие комнаты
Рабочее место
Гардеробная
Библиотека
Декорирование
Мебель
Аксессуары
Загородный дом
Ландшафт
Системы хранения
Коридор
Уборка
Строительство и ремонт
Фундамент
Кровля
Стены
Окна
Двери и перегородки
Потолок
Балконы и лоджии
Внутренние конструкции
Пол
Водоснабжение и канализация
Отопление
Вентиляция и кондиционирование
Газо- и энергоснабжение
Освещение
Сантехническое оборудование
Безопасность и домашняя автоматика
Бани, сауны, бассейны
www.ivd.ru
Как найти проводку в стене без прибора своими руками или с помощью мультиметра
Найти электропроводку с помощью специальных приборов, задача не сказать чтобы сложная. Здесь все зависит от качества, стоимости аппарата, а также от правильной настройки и умения им пользоваться. А что делать, если приборов у вас никаких нет, от слова вообще, а проводку найти необходимо прямо сейчас.
Тут уже надо вспоминать старые действенные методы, которые зачастую помогают, но полагаться на них со 100% вероятностью все же не стоит. Тем более, что некоторые китайские индикаторы проводки, стоят сущие копейки, а позволяют сузить пространство для поиска до нескольких сантиметров.
Демонтаж обоев
Если вы проводите дома капитальный ремонт, и нынешнее состояние стен и обоев вас не слишком беспокоит, можно попросту содрать все лишнее со стены, вплоть до основания (кирпич или бетон). Старые штробы после этого могут быть видны визуально, либо прощупываться наощупь, благодаря выпуклостям или наоборот характерным углублениям.
Если стена вообще не оштукатурена, а под обоями голый бетон, то кабельные штробы будут 100% видны даже невооруженным взглядом.
Поиск проводов в стене радиоприемником
Еще один способ — задействование обыкновенного радиоприемника. Настраиваете его на частоту сто килогерц и максимально, насколько возможно приближаете его к стене в том месте, где предположительно должен проходить провод. Провод обязательно должен быть под напряжением.
Для создания существенных шумов и помех включите в розетку бритву, или высокоскоростную болгарку, дрель, пылесос.
Если вы угадали с местом прохождения кабеля, приемник начнет трещать. Чем ближе к штробе, тем сильнее. Вместо радиоприемника можно еще использовать катушечный микрофон, подключите его к магнитофону с колонками, для воспроизведения звуковых помех.
Поиск проводки мультиметром
Данный метод подойдет для радиолюбителей. Специальных тестеров для поиска здесь не нужно, но требуется иметь простой китайский мультиметр и полевой транзистор. Полевик может быть одним из следующих марок: КП103А, КП303 или 2SK241.
Включаете мультиметр на измерение сопротивления (200кОм), а его щупы присоединяете к левому и среднему выводу транзистора (сток+исток). Правый вывод используется в качестве антенны. Принцип работы устройства заключается в том, что при попадании полевого транзистора в электромагнитное поле, изменяется его внутреннее сопротивление. А мультиметр как раз это фиксирует.
Там где изменение сопротивления максимально — там и центр залегания проводки.
Если приделать к третьему выводу дополнительную антенку (кусочек медного провода), то чувствительность устройства резко увеличится.
Этот способ применим, когда проводку в вашем доме делали профессионалы своего дела. По правилам прокладывать эл.кабели и провода можно только по вертикальным и горизонтальным направлениям. Укладка проводки по диагонали запрещена. При этом должны выдерживаться минимальные расстояния от штробы до потолка, дверей и т.д.
Зная расположение распредкоробки, можно брать ее за ориентир и виртуально прокладывая линии под 90 и 180 градусов, предположительно определить места залегания провода. После этого обязательно воспользуйтесь ранее приведенными методами, чтобы подтвердить свои предположения.
С помощью слухового аппарата
Используя старые слуховые аппараты, например марки АК-1, можно с довольно большой точностью найти скрытую проводку. Выставляете на аппарате режим «телефон» — он нужен, чтобы плохо слышащий человек мог свободно разговаривать по телефону в шумной обстановке. В этом случае аппарат становится восприимчив только к электромагнитным колебаниям, что нам и нужно. Подносите датчик к предполагаемому месту прохождения скрытой проводки, и фиксируете шумы.
Кассетный плеер
К головке плеера припаиваете гибкий кабель (можно взять от USB шнура). Отключаете двигатель моторчика в плеере (меньше шума, да и батарейки экономятся). В проводку подключаете нагрузку. Нажимаем кнопку Play и подводя головку плеера ищем место образования наибольшего гула.
Правда чувствительность данного девайса довольно мала. При удалении проводов от 1см и далее, тем более под штукатуркой, прибор почти не реагирует.
Методы которые не работают
Поиск проводов компасом
Хоть некоторые и рекомендуют данный метод, в реалии вы попросту не сможете создать нагрузкой в домашних условиях такую электромагнитную индукцию, чтобы обыкновенный компас среагировал на это, да еще и точно указал, что это электропроводка, а не обычная арматура. А если еще учесть несколько сантиметров штукатурки под которыми залегает кабель, то что это за чудо компас должен быть и сколько он будет стоить?
Смартфоны
Современные программы рассчитанные на всякого рода айфоны и другие гаджеты, хоть и уверяют, что с легкостью могут найти металлические предметы и реагировать на магнитные поля, следует все же воспринимать как дорогие игрушки, а не приборы способные найти скрытую проводку. И доверять им не стоит ни в коем случае.
Исключение составляет дополнительный девайс-сканер к смартфону от фирмы walabot. Ознакомиться с ним можно в статье .
Подводя итого нужно еще раз напомнить, что все вышеприведенные методы имеют очень большую погрешность обнаружения скрытой проводки (зачастую до нескольких десятков сантиметров). И доверять им не стоит.
Чтобы точно определить где залегает провод под штукатуркой, лучше воспользоваться недорогими приборами (Дятел, детектор MS 158), о которых говорится в статье , ну а профессионалы могут воспользоваться качественным инструментом.
Источник
Поделиться новостью в соцсетях

« Предыдущая запись Следующая запись »
psk-remont.ru
Как найти скрытую проводку в стене: схема, видео
Организуя электропитание любого помещения, необходимо изготовить схему прокладки электрических кабелей. Это особенно актуально при монтаже скрытой проводки, когда провода не видны за отделкой стен и потолка. Если вы решите просверлить отверстие, или проштробить стену, шанс повредить проводку сводится к минимуму.
А как определить проводку в стене, если вы купили квартиру, а предыдущий владелец не оставил чертежей?
Приблизительное расположение можно найти относительно мест установки распаячных коробок и выключателей. Если кабели прокладывались согласно Правилам устройства электроустановок (ПУЭ), то все провода должны располагаться строго горизонтально или вертикально. В таком случае, определение маршрутов скрытой проводки скрытой проводки носит виртуальный характер.
Нарисовав схему с обозначением соединительных точек (розетки, выключатели, коробки), вы будете иметь представление о том, как найти электропроводку в стене.
При этом остается риск пропустить несанкционированный кабель: вы всего лишь знаете о местах гарантированного расположения проводки. Если в помещении прокладывались дополнительные линии — они могут быть расположены случайным образом, не подчиняясь логике и требованиям ПУЭ.
Для чего проводится обнаружение скрытой проводки
Вы хотите повесить на стену полку, или закрепить вешалку в прихожей. Необходимо просверлить отверстия. Мало того, что можно повредить кабель и остаться без света, вы рискуете получить удар электротоком.
Кроме того, любой крепеж должен находиться на расстоянии не менее 15 см от провода.
Обнаружение скрытой электрической проводки необходимо при перепланировке помещений. Например, вы делаете проем в стене (для организации прохода). Если в этом месте проложен кабель, для него необходимо выбрать иной маршрут.
Поиск скрытой проводки нужен и для проведения ремонта электросетей. Возможно в стене произошел обрыв линии. Вам необходимо вскрыть место прокладки, и заменить поврежденный участок.
В конце концов, вам необходимо знать устройство своих электросетей (в случае, если этой информации у вас нет).
Существует множество способов обнаружения скрытой проводки, многие из них не требуют вызова специалиста или покупки дорогостоящего оборудования. Мы рассмотрим наиболее популярные из них.
Использование специальных приборов
В продаже имеется множество различных приспособлений, с помощью которых поиск проводки в стене, вместо гадания на кофейной гуще, превратится в интересное и точное занятие. Задача у них одна, но принципы работы разные.
Способов обнаружить скрытую проводку всего два (это с точки зрения физики, веточками из виноградной лозы пусть занимаются экстрасенсы).
Прямой способ основан на поиске главной составляющей — металлического проводника. Достаточно простой метод, тем более что существует масса металл детекторов, способных обнаружить даже маленький шуруп в толще бетона и штукатурки.
В этом и проблема: в стенах может быть арматура, крепежные элементы, оставшиеся от прежних навесных конструкций те же шурупы и гвозди. Все это хозяйство будет найдено металл детектором, особенно если это бюджетная модель. Вопрос решается приобретением более дорогих моделей, которые как минимум могут определить тип металла (сталь, медь или алюминий). А в идеале — на экране могут быть изображены контуры или маршрут прокладки кабеля.
Косвенный способ: обнаружение скрытой электропроводки, основано на поиске электромагнитных волн, возникающих при протекании электрического тока. Методика более точная (с точки зрения отсеивания пассивных металлических элементов), но геометрическая погрешность достаточно высока.
Детекторы, фиксирующие электромагнитные волны, проще и дешевле в изготовлении. Недостатки также имеются: провод может быть обнаружен лишь в случае протекания электрического тока. Зачастую требуется не просто включение лампочки, а подача существенной нагрузки. Принцип простой: чем больше сила тока, тем интенсивнее магнитное поле. А значит, найти обрыв проводки в стене с помощью такого прибора, никак не возможно.
Кроме того, любое бытовое устройство, излучающее электромагнитные волны (мобильные телефоны, Wi-Fi роутеры, микроволновки), дают активные помехи, которые могут полностью блокировать поиск. Причем эти устройства могут находиться у соседей, свои электроприборы вы наверняка выключите.
Особенности работы различных типов детекторов
Немаловажным фактором является способ индикации. От этого зависит точность поиска.
Звуковая сигнализация может работать дискретно (пищит или не пищит), либо плавно менять тональность или громкость, по мере приближения к скрытому кабелю.
Световая индикация работает по такому же принципу: лампа может просто загораться в момент прохождения датчика над искомым предметом, или плавно менять яркость. В более продвинутых моделях применяется многоцветная схема: в зависимости от расстояния до кабеля, либо меняется цвет, либо заполняется светодиодная шкала.
Профессиональные приборы с дисплеем не сильно отличаются по функциям. Просто на экране одновременно может быть выведена различная информация: тип металла, глубина залегания, направление укладки.

На экран может выводиться изображение предполагаемого артефакта: провод, арматура, гвоздь.
Правда такая «игрушка» будеть слишком дорогой для домашнего разового применения. Их приобретают в основном бригады электриков.
Любителей современных электронных гаджетов ждет разочарование. Точность обнаружения на таком приборе не выше, чем на детекторе с одной лампочкой. Это не рентгеновский аппарат, на экране которого вы увидите провод сквозь стену.
А информацию о типе металла, или точечных артефактах (типа гвоздя) можно вывести на отдельные светодиоды. Так что гоняться за модными опциями нет смысла.
Как найти проводку в стене
Если вас волнует вопрос: как найти проводку в стене, а поиски замурованных сокровищ не представляют интереса, при выборе детектора лучше ориентироваться на следующие характеристики:
Чувствительность датчика, лучше — если она регулируется.
Способность отличить линейные предметы (кабель) от точечных (шурупы).
Определение материала (стальная арматура или медный провод).
Возможность фильтровать помехи.
Наличие двух режимов поиска: пассивный (по магнитному полю) и активный (металл детектор).
Дополнительным бонусом может являться возможность поиска обрыва в стене.
Краткий обзор популярных моделей
Простейший металл детектор MS-58А от производителя MEET.

Работает по активному алгоритму: электроток по кабелю пускать не нужно. Такой тестер находит металлические предметы на глубине до 15 см в кирпичных или бетонных стенах. Индикация световая и звуковая, по принципу «есть» или «нет».
Недостаток известный: вы найдете арматуру и все гвозди. Сортировать придется эмпирическим путем: кабели все-таки проходят от ближайшей распределительной коробки или розетки. А гвозди легко отсеять, очертив виртуальный круг. Соединив точки срабатывания сплошной линией, вы получите чертеж прокладки.
Следующий экземпляр использует иную технологию. Он сам «ловит» сигнал от кабеля, находящегося под напряжением.

Детектор напряжения FLUKE LVD2 обнаруживает источник электромагнитного поля на расстоянии до 18 см в открытом воздухе. Соответственно, в стене этот показатель уменьшается вдвое. Чувствительность зависит от силы тока. То есть, для поиска провода, надо включить в ближайшую розетку электроприбор не слабее утюга.
Преимущества прибора в том, что он не обращает внимания на простые железки в толще бетона. Но если на кабель невозможно подать напряжение — вы ничего не найдете.
Еще один прибор от MEET работает по двум методикам одновременно. В него встроен как активный металл-детектор, так и приемник электромагнитного излучения. Модель MS-158M имеет дополнительную функцию — с помощью прибора можно определить место разрыва проводки.

Как и любой другой экономный многофункционал, этот детектор имеет посредственные характеристики. Глубина поиска в бетоне не более 10 см, обнаружение обрыва до 5 см.
Подобные модели недорого стоят, честно работают на свои деньги, но эффективность недалеко уходит от обычной индикаторной отвертки.
Для сравнения рассмотрим профессиональный многофункциональный детектор BOSCH D-test 150SV.

С его помощью вы не просто будете знать, как найти скрытую проводку в стене. Прибор покажет глубину закладки, напряженность электрического поля (для профессионалов), местонахождение и тип повреждения кабеля.
Для 100% уверенности, прибор предложит произвести поиск в одном и том же месте, с применением разных методик. На основе сравнительных данных, вероятность ошибки практически равна нулю. Эффективно, но очень дорого.
В качестве компромисса (далеко не каждый мастер может позволить себе роскошь иметь такой прибор дома), можно приобрести мультиметр со специальными насадками-датчиками для поиска проводки. Вы получаете прибор на каждый день, и за небольшую доплату расширяете его возможности.
Но если проблема застала врасплох, можно найти спрятанный кабель без применения приборов
С помощью смартфона, имеющего электромагнитный датчик. Придется установить специальное приложение.
Используя обычную индикаторную отвертку. Для этой цели подходят светодиодные индикаторы, на транзисторной схеме самовозбуждения.

Глубина поиска провода под напряжением не более 5 см.
Собрав несложную схему на полевом транзисторе.

По цепи сток-исток необходимо пустить питание и подключить звуковой индикатор. К затвору подсоединить кусок проволоки, в качестве антенны. Реагирует на электромагнитное поле на глубине до 10 см.
Портативный радиоприемник будет ловить помехи от провода, если водить им вдоль стены.
Тот же принцип у проводного микрофона. Подключите его к ноутбуку или планшету и установите максимальную чувствительность. Проводя микрофоном над проводом под нагрузкой, вы услышите характерную наводку из динамиков.
Так же поведет себя магнитный компас. Если по кабелю протекает ток, стрелка отклонится.
Вывод
Если вы не пользуетесь профессиональным прибором, ни один из перечисленных методов не является 100% надежным. Поэтому, для большей уверенности, применяйте несколько методик. Набросайте приблизительную схему на основе расположения розеток, коробок и выключателей. Пройдитесь по стене металл детектором (хотя бы на базе смартфона). Подключите к розетке утюг или нагреватель, и «прощупайте» стену чувствительным микрофоном.
По совокупности данных, вы с достаточной точностью определите места закладки кабеля в стене.
Видео по теме

profazu.ru
радиоприемник, мультиметр, слуховой аппарат или кассетный плеер
Содержание статьи:
Часто у неопытных мастеров вызывает сложность поиск скрытой проводки в стенах. Однако справиться с поставленной задачей можно, зная некоторые принципы работы подручных и специальных приборов.
Когда нужно отыскать скрытую проводку

Поиск скрытой проводки необходим при обрыве проводов, а также при переносе розеток
Поиск проложенного в стене кабеля выполняют в таких ситуациях:
Выполнение капитального ремонта с перепланировкой помещения. Чтобы не повредить провода, нужно знать место их расположения.
Смещение имеющихся точек питания в другие места для более удобного расположения техники, светильников.
Обрыв проводки в одной из зон комнаты. Здесь нужно отыскать проблемное место и устранить неполадку.
На случай полной замены старой проводки на новую также нужно отыскать кабель, чтобы не пересечься с ним при прокладке новых штроб или при необходимости уложить в имеющиеся каналы другие провода.
Польза скрытого монтажа кабеля
Скрытый метод устройства электропроводки в квартире или доме отличается от наружного тем, что все кабели не видны глазу домочадцев и гостей. Преимущества такого способа укладки заключаются в следующем:
После отделки штроб шпаклевкой стена готова под чистовую отделку. Мастер может устраивать дизайн комнаты на своё усмотрение.
Провода, уложенные в каналы, менее опасны для пользователя, чем открытый кабель. Скрытую коммуникацию невозможно повредить случайно.
При прокладке кабеля потайным методом используют путь от распределительной коробки, который прокладывают строго по вертикали и горизонтали. Это экономия расходов на закупку нужной токопроводниковой продукции.
Ретро-проводку и открытую укладку кабеля согласно СНиП применяют в деревянных коттеджах. Её спрятать сложно, поскольку это противоречит правилам противопожарной безопасности.
Специальные приборы для поиска кабеля
Согласно ПУЭ проводку в стене укладывают только прямо. Повороты выполняют под углом 90 градусов. Диагональные штробы и каналы делать строго запрещено. Поэтому при поиске кабеля в стене мастер, используя любые виды устройств, должен двигаться только по горизонтали или по вертикали. Это соответствует логике.
Для обнаружения проводки можно использовать такие типы специальных устройств:
Электромагнитные искатели. Приборы реагируют на напряжение как минимум 1 кВт внутри стен. Поэтому, чтобы найти кабель, предварительно в розетку включают любой электрический прибор. Это может быть микроволновая печь, чайник, фен. В точке расположения проводки индикатор устройства сработает.
Электростатические искатели. Работают при проверке по тому же принципу, что и электромагнитные — реагируют свето-, звуковым сигналом на прохождение тока по кабелю.
Металлоискатель. Аппарат создает электромагнитное поле при приближении к металлу. Недостаток устройства в том, что он реагирует на любой металл в стене — арматуру, саморезы, проволоку. Исправить положение можно, если применять профессиональные модели аппаратов. Они дополнительно показывают, какой тип сплава скрывается за стеной.

Электростатический искатель

Электромагнитный искатель

Металлодетектор

Индикаторная отвертка

Современные искатели имеют несколько функций одновременно — поиск металла, определение фазы и др. Из наиболее популярных выделяют:
«Поиск». Работает по принципу электростатического обнаружения кабеля. Может отыскать проводку на глубине до 7 см. Имеет четыре режима чувствительности. Прибор для определения проводки в стене «Поиск» отличается бюджетной ценой и не относится к классу профессиональных.
«Маг-2». Это комбинированный аппарат, который работает по принципу электростатического или электромагнитного обнаружения. На найденный кабель реагирует звуковым и световым сигналом. Устройство может отыскать провода под напряжением и без него.
LA 1012. Это более профессиональный аппарат от китайского производителя. Здесь используется электромагнитный принцип поиска.
BOSH GMS 120. Высокоточное устройство из класса профессиональных. Отыскивает кабель в стене и другие металлы. Быстро определяет тип сплава.
Индикаторная отвертка или тестер. Не менее надежное устройство, с помощью которого можно определить и даже проверить работоспособность скрытого кабеля. Помимо того что отвертка может найти «фазу» и «ноль», отыскать токопроводящую линию, она также указывает на место обрыва кабеля в стене. Для обнаружения проводов отверткой водят вдоль панелей. В местах искомых каналов инструмент покажет светящуюся индикацию.
Желательно нагрузить сеть при работе с отверткой.
Альтернативные способы поиска

Для поиска проводки радиоприемник нужно настроить на частоту 100 кГц
Чтобы найти проводку в стене, не имея специального оборудования, можно применить банальные методы. Они основаны на простой логике или использовании подручных средств. Бывалые специалисты рекомендуют следующее:
Визуальный осмотр стены после демонтажа обоев. Как правило, линии расположения штроб отличаются от серых бетонных стен наличием полос штукатурки. Если все они расположены горизонтально и вертикально (что является главным условием при прокладке каналов), только под прямым углом, это и есть скрытая коммуникация.
Использование радиоприемника. Для этого нужно установить на устройстве частоту 100 кГц. При таких показателях приемник будет реагировать повышением шума на приближающуюся проводку. Нужно водить аппаратом вдоль стен, пытаясь отыскать искомые линии. То же можно проделать с кассетным магнитофоном или плеером. Только придётся удлинить провод, поступающий к магнитной головке. Ее придется вынуть из кассетника и дотачать проволокой. Магнитная головка здесь работает по принципу антенны.
Использование мультиметра. К нему желательно добавить полевой транзистор. Оба аппарата нужно правильно соединить. К стоку и истоку транзистора подводят щупы мультиметра без соблюдения полярностей. Аппарат выставляют изначально в режим омметра. К затвору стоит прикрепить кусок проволоки, которая будет выполнять роль поисковой антенны. Ею нужно водить вдоль стен и отслеживать показания на мультиметре. Любые их изменения сигнализируют о наличии скрытой проводки.
Применение слухового аппарата. Такой определитель нужно выставить в режим «телефон» и подать нагрузку на сеть. Устройство отыскивает проводку на частоте 50 кГц.
Применение компаса. Чтобы узнать, где проходит проводка в стене, можно использовать магнитное устройство. Для этого нагружают сеть (например, включают плойку в розетку) и водят компасом вдоль стены. Там, где стрелка станет отклоняться, находится кабель.
Использование перечисленных выше приспособлений дает вполне хорошие результаты.
Методы, которые не работают
Некоторые мастера, не знающие, как найти провод в стене, прибегают к самым абсурдным способам обнаружения кабеля. Таковыми являются:
Применение магнита. Считается, если использовать (водить вдоль панелей) однозаряженный элемент, привязанный к нити, он среагирует на проложенный в стене кабель – начнет движение по типу маятника. В кирпичных постройках такой метод нахождения точно не работает. В панельных – магнит рискует наткнуться просто на арматуру. При поиске проводки со стороны потолка способ и вовсе не сработает. Невозможно добиться колебания магнита, удерживая подвесную нить по горизонтали. Мешает гравитация.
Применение смартфона. Многие модели, работающие на базе OC Mac или Android, якобы можно использовать в качестве металлоискателя. Для этого даже есть специальные программы. Одной из популярных является «Metall Detector». Ее разработчики уверяют, что при помощи приложения и встроенного в сам аппарат магнитного датчика можно спокойно находить скрытый кабель. Но это не более чем игрушка, к которой не стоит относиться слишком серьезно.
Двигаться при поиске скрытого кабеля нужно всегда от распределительной коробки или розетки.
Логические умозаключения

Схема расположения электропроводки
Используя стандартные знания о расположении скрытого кабеля, мастер может спокойно отыскать проводку. При этом стоит ориентироваться на такие нормы и схемы:
От розетки или выключателя кабель всегда отходит вверх или в сторону большей площади стены.
От пола и потолка кабель всегда располагают в 15-20 см. поэтому искать линию выше/ниже не стоит.
От газопроводных труб, батарей, радиаторов линии и штробы согласно СНиП можно прятать минимум на 40 см в стороны.
При наличии таких знаний можно дополнить их логикой и обнаружить положение коммуникации в стене. Если мастер не хочет рисковать, лучше прозвонить профессионалам и доверить работу им.
strojdvor.ru
Как найти проводку в стене. Несколько эффективных способов
Здравствуйте, дорогие друзья! В данной статье вы узнаете, как найти проводку в стене? Так же, сегодня, мы рассмотрим основные способы и расскажем, как использовать специальные приборы для поиска проводки. Но давайте по порядку.
Скрытая электропроводка, это такой тип проводки, который предусматривает монтаж кабеля (провода) линий проводки в стене под слоем штукатурки или другим отделочным материалом. Такая проводка с точки зрения эстетичности наиболее предпочтительна, так как трассы прокладки кабеля не видны. Но в то же время данная особенность скрытой электропроводки создает дополнительные проблемы при необходимости поиска мест прокладки кабеля в случае повреждения той или иной линии или при необходимости проведения замены проводки при ремонте.
Зачем еще нужно знать место прокладки электропроводки?
Перепланировка квартиры. К примеру, Вы решили вырезать дверной проем в другом месте, но не знаете, где именно проходят токоведущие жилы
Обрыв цепи. Одна из наиболее болезненных причин, т.к. в этом случае Вам потребуется не только найти электропроводку в стене, но и место обрыва провода
Необходимость просверлить стену. Вдруг придется подключить настенное бра либо повесить навесной шкаф, картину или телевизор на стену
Еще более опасно то, что в процессе сверления отверстия в стене и попадания в кабель, высока вероятность поражения человека электрическим током
Во избежание возникновения данных негативных ситуаций при необходимости крепления того или иного элемента на стене следует предварительно выполнить поиск мест прокладки провода и с учетом этого скорректировать места монтажа крепежных элементов.
Косвенный метод поиска скрытой электропроводки
Данный способ не предусматривает применение каких-либо инструментов или приспособлений. Существуют общепринятые правила и нормы, согласно которым производится монтаж электропроводки, перечислим основные из них:
все линии электропроводки должны проходить строго вертикально либо строго горизонтально относительно архитектурно-строительных линий
кабель прокладывается ниже потолочных плит перекрытия на 150 мм
кабель, проходящий вдоль оконных балок, должен располагаться на расстоянии не ближе 50 мм
в стенах, выполненных из бетонных, железобетонных блоков кабель располагают, как правило, в специальных бороздах, предусмотренных в плитах, в междублочных швах, а при отсутствии такой возможности кабель прокладывается в штробах
при наличии пустот в плитах перекрытия рекомендуется кабель прокладывать в них. В данном случае могут прокладываться линии освещения непосредственно к осветительным устройствам, а также другие линии электропроводки
расстояние между кабельной линией электропроводки и трубопроводом должно быть не менее 50 мм – для трубопроводов водоснабжения, канализации и не менее 250 мм – для газопроводов и труб отопления
То есть если руководствоваться данными нормами, то можно без труда определить место прокладки той или иной линии проводки. Единственный минус данного способа заключается в том, что электропроводка может быть монтирована не в соответствии с нормами и соответственно фактически кабель может располагаться совсем в другом месте.
Как найти проводку в стене, косвенный метод
Часто с целью экономии проводов при монтаже электропроводки кабель прокладывается по самой короткой трассе, то есть не строго горизонтально и вертикально с изгибами под прямыми углами, а, например, по диагонали, прямой линией от распределительной коробки до розетки. Также если схема проводки достаточно сложная, то место прохождения тех или иных линий невозможно или высока вероятность допущения ошибки.
То есть косвенный способ не дает 100% гарантии того, что кабель проходит именно в этом месте. Такой способ хорошо подходит при необходимости проведения работ по замене проводки — можно сразу начинать вскрывать штробы, исходя из вышеперечисленных правил, и в процессе демонтажа кабеля наглядно видеть, куда идет кабель и как дальше его вскрывать. Нередко оказывается, что частично или полностью электропроводка в доме была монтирована не в соответствии с общепринятыми правилами и рекомендациями.
Тут же следует отметить, что если планируется полная замена проводки, то рекомендуется выполнять монтаж новой проводки строго по правилам, не допуская прежних ошибок.
Если монтировать электропроводку строго по правилам, то в будущем будет легко ориентироваться, где проходит та или иная линия проводки при необходимости закрепления различных элементов интерьера на стене. И в случае необходимости ремонта или последующей замены проводки можно будет без труда найти ту или иную трассу кабелей электропроводки.
Вообще при замене электропроводки рекомендуется оставлять монтажную схему, на которой указано точно расположение мест установки розеток, выключателей, промежуточных распределительных коробок, трасс прокладки кабелей всех линий электропроводки относительно других элементов. В будущем такая схема значительно упростит поиск тех или иных элементов проводки в стенах.
Современные приборы для поиска скрытой проводки
Если вышеприведенные рекомендации не помогли найти месторасположение линии проводки в стене, то тут не обойтись без специальных приборов.
Сигнализаторы китайского производства серии MS. К примеру, тестер-пробник MS-158M сможет найти не только электрические провода, но и любой другой металлический предмет. Стоит обратить внимание, что такой тестер не сможет найти предмет, обернутый в фольгу, так как фольга создает экран, который мешает обнаружить металл. Работа с таким сигнализатором иметь свои нюансы – необходимо научиться различать сигналы, которые поступают от проводов, и сигналы, которые будут идти, к примеру, от обыкновенного шурупа. Без особых затруднений в магазинах можно будет найти и иные приборы, которые обнаруживают скрытую электропроводку.
Как найти проводку в стене, тестер-пробник MS-158M
Аппарат LA-1012 не только способен отыскать проводку в стене, но и подает пользователю данные о переменном электрическом поле, которое излучает, например, электрощит.
Как найти проводку в стене, аппарат LA-1012
Тестеры моделей VP-440, GVD-504A, GVT-92, GVD-503 также замечательные помощники в поиске проводки. VP-440 сможет обнаружить разрывы в проводах, поэтому также пользуется у мастеров большим спросом.
Как найти проводку в стене, тестер VP-440
Внимание! Когда вы будете искать проводку, ни на секунду не забывайте: Работая с электричеством, будьте предельно внимательны, осторожны и аккуратны!
Рассматривая приборы для поиска скрытой электропроводки можно отметить, что функцию поиска провода в стене может осуществить обычный металлоискатель. По сути, данное устройство указывает о наличии металла, а провод в стене — это цветной металл. Данный способ не подойдёт для стен, выполненных из железобетона, так как металлоискатель будет сигнализировать о наличии металла в любой точке стены.
Одним из наиболее распространенных приборов для поиска скрытой электропроводки является прибор под названием Дятел. Данный прибор способен найти не только место прокладки провода, но и точное место его повреждения (обрыва). При помощи данного прибора значительно упрощается процесс поиска и устранения повреждения. Так называемый Дятел осуществляет поиск не просто металлических предметов, а именно токопроводящих, поэтому его можно использовать для поиска скрытой электропроводки повсеместно, в том числе и в панельных домах.
Как найти проводку в стене с помощью прибора Дятел, видео
Существует множество различных приборов, которые позволяют найти провод в стене. Сразу хотим обратить ваше внимание на то, что нет совершенно никакой гарантии, что данные приборы справятся на 100 % с поставленной задачей.
Некоторые приборы не способны определять место расположения экранированных кабелей или же работают по принципу металлоискателя, то есть показывают наличие в стене не только провода электропроводки, но и других металлических элементов, например, арматуры в железобетонной плите.
Можно также изготовить прибор для поиска скрытой электропроводки самостоятельно. При наличии соответствующих навыков это не проблема – в интернете есть несложные схемы данных приборов.
Старинные дедовские способы поиска проводов в стене
В поиске места прохождения кабеля так же могут помочь дедовские методы. Раньше для обнаружения проводки в стене обходились без приборов, при этом безопасно находили всю линию электросети под обоями, плиткой и штукатуркой. Как это делали наши деды и прадеды?
Предоставляем к Вашему вниманию три наиболее простых варианта, который позволят самому найти проводку:
1. Если намечается капитальный ремонт. Срываете обои и осматриваете стену в хрущевке (либо в доме). Обычно штробы для скрытой электропроводки немного выделяются цветом от остальных участков поверхности, да и на ощупь шпаклевка будет более шершавой.
Визуальное выделение штроб на фоне стен
2. Берете обыкновенный радиоприемник, настраиваете на 100 — 150 кГц и, подводя к стене, слушать характер шума. Появление посторонних звуков, шипения, потрескивания свидетельствует о наличии в данном месте провода. Рекомендуется включить в розетку, которая питается от искомой линии проводки, мощный электроприбор, чтобы по кабелю протекал ток нагрузки.
Радиоприемник
3. Альтернативный вариант по отношению к радиоприемнику, это использование микрофона и магнитофона. Подключаем микрофон и аккуратно ведем его вдоль поверхности. Появился шум либо треск – Вам удалось найти приблизительное место нахождения трассы.
Обычный микрофон
Обращаем Ваше внимание на то, что методы, где используются микрофон и приемник имеют довольно высокую погрешность в 15 см. Именно поэтому, опираясь на сигналы данных устройств лучше подстраховаться и еще немного отступить, чтобы не получить поражение током!
Можно также попробовать поискать местонахождение кабеля при помощи обычной индикаторной отверткой. Некоторые типы отверток реагируют на проложенный в стене кабель.
В случае необходимости поиска скрытой электропроводки можно обратиться за помощью к специалистам, которые предоставляют подобную услугу. Преимуществом этого варианта является точность в определении мест расположения кабеля.
Если вы приобретаете первый раз прибор и еще не знаете, работает он или нет, то у опытного электрика наверняка уже есть проверенный временем прибор, который позволит с точностью определить не только местонахождение проводки в стене, но и точное место ее повреждения, в случае возникновения такой необходимости. Поэтому прежде чем идти в магазин за прибором следует подумать о целесообразности такой покупки.
Будем рады, если подпишетесь на наш Блог!
[wysija_form id=»1″]
powercoup.by

Цвета в интерьере стен – Цвет стен в интерьере > 100 фото – белый, черный, красный, синий, зеленый цвета стен

Опубликовано 27.12.2020 автором alexxlab

Ответить

Цвет стен в интерьере > 100 фото – белый, черный, красный, синий, зеленый цвета стен

Общие советы по выбору цвета стен

Не рекомендуется использовать более пяти цветов в одном помещении, поскольку такой интерьер становится перегруженным и тяжелым для восприятия как одно целое.

Необходимо учитывать фактуру декора и отделки: глянцевые предметы более выразительны, нежели рельефные и матовые.

Удачнее всего сочетаются два тона, противоположных в цветовом круге. Это называется монохромной гармонией.
Чаще всего один цвет акцентирует на себе внимание, а второй уравновешивает агрессивность и разбавляет монотонность.

Вы также можете добавить в любую гамму белый или черный цвета.

Цвета делятся на холодные и теплые.

Монохромные цвета – белый, черный и промежуточная градация считаются универсальными. Сочетаются со всеми оттенками цветового круга.

1. Белый цвет стен

Сочетается с любым оттенком палитры. Визуально расширяет пространство, придает свежесть и воздух помещению.

Хорошо подойдет для регионов с малым периодом освещенности. Белый цвет охлаждает интерьер своей нейтральностью, поэтому мы рекомендуем добавлять теплые оттенки, чтобы белый цвет не угнетал ассоциациями со стерильностью больничной палаты.

2. Серый цвет стен

Хорошо сочетается с большинством цветов, прекрасно подчеркивает любой оттенок интерьера. Однако, серый цвет ассоциируется с апатией и грустью, поэтому рекомендуем отводить оттенку не больше 20% от цветовой гаммы интерьера. К серому цвету стен также лучше подбирать мебель и пол темнее по тону, такое цветовое сочетание придаст свежесть помещению.

3. Черный цвет стен

Редкий цвет в использовании отделки стен. При правильном подборе сопутствующих оттенков интерьер выглядит роскошнее и изысканнее.

Однако, черный цвет будет сильно конфликтовать с чистыми яркмими цветами — желтым, красным, синим, зеленым. Чтобы помещение не воспринималось мрачным и агрессивным, старайтесь использовать не больше 1/4 поверхности стен в помещении, разбавьте стену светлым и легким декором.

4. Красный цвет стен

Возбуждающий и агрессивный цвет. Чистый красный цвет сложно применять в интерьере, поскольку оттенок оттягивает на себя большое количество внимания и действует раздражающе.

Вопреки распространенному мнению о пользе красного цвета стен в отделке кухни и пользе цвета для пищеварения, яркий красный привлекает к себе все внимание и уменьшает помещение. Рекомендуется применять красный цвет стен в коралловых, бордовых, винных, терракотовых оттенках. Красный цвет хорошо сочетается с серым, серо-синим, желтым и приглушенным зеленым.

5. Оранжевый цвет стен

Энергичный и теплый цвет, к которому следует подходить весьма осторожно, поскольку он может утомлять и вытеснять другие цвета. При окраске стен рекомендуем применять приглушенную гамму разбеленых нежных тонов, либо в виде яркого акцента. Оранжевый цвет стен хорошо подходит для подсобных и проходных комнат — гардеробов, холлов, коридоров. Оттенок придаст помещениям жизнерадостность и активность, а глаз не успеет привыкнуть к агрессивной энергии.

6. Желтый цвет стен

Легкий и яркий цвет в палитре. Прекрасно сочетается с белым, черным, серым, зеленым, красным и коричневым. Желтый цвет ассоциируется с радостью и солнцем. Чистый желтый цвет в большом объеме может вызывать переутомление. Разбавленный с белым цвет хорошо будет смотреться в столовой и детских комнатах.

7. Зеленый

Зеленый цвет стен прекрасно подходит для оформления жилых помещений, цвет вызывает только положительные эмоции. Зеленый успокаивает, умиротворяет и оказывает антистрессовый конфликт. Рекомендуется сочетать с коричневым, оранжевым, синим, белым и черным. Добавление красных акцентов в виде декора прибавит выразительности и свежести интерьеру.

8. Голубой

Голубой цвет относится к холодной гамме. Стены голубых оттенков успокаивают и расслабляют, а свойства цвета расширяют помещение и усиливают освещение комнаты, поэтому светлые голубые тона рекомендуются для отделки стен спален, кабинетов, гостиных. Хорошо совмещается с белым, серым, зеленым. А яркие оранжевые аксессуары добавят интерьеру жизни и солнечного настроения.

9. Синий

Синий цвет стен обладает большей насыщенностью, в отличие от легкого голубого. Синий успокаивает и расслабляет, но вместе с тем забирает часть естественного освещения, поэтому рекомендуем вам использовать синие оттенки в сочетании со светлым деревом, белым, серым, желтым и зеленым оттенками.

10. Фиолетовый

Фиолетовый цвет находится между возбуждающим красным и расслабляющим синим, поэтому способен оказывать противоречивое действие на психику. Рекомендуем применять фиолетовый цвет краски, в котором присутствует белый или серый оттенок. Фиолетовый цвет хорошо сочетается с синим, бордовыми оттенками красного, белым, серым, коричневым.

11. Коричневый

Придает интерьеру изысканности и оригинальности, особенно в сочетании с темными породами дерева в мебели и отделке пола. Обладает успокаивающим и расслабляющим эффектом, придает интерьеру уют и ощущение комфорта. Для уменьшения утомления коричневым цветом стен, рекомендуется дополнять бежевым, белым, желтым, голубым или зеленым оттенками.

Сочетания цветов стен в интерьере

Огромное разнообразие различных оттенков и вариантов их сочетания при выборе оформления помещений может вызвать некоторые сложности. Цвет в интерьере, а точнее правила выбора и сочетания цветов стен в интерьере — тема данного обзора. Выбрать оптимальное решение для красивого оформления дома или квартиры можно узнав информацию о свойствах цветов и их влияние на пространство.
С практической точки зрения цвет способен изменять восприятие пространства, создавать различные настроения и даже влиять на чувство размера и формы помещений. Если к примеру изменить в комнате цветовое решение отделки и мебели, привычное помещение будет сложно узнать. Оно кардинально измениться, и все по тому, что каждый оттенок обладает индивидуальными особенностями и свойствами. Учитывая их, можно легко научиться эффективно применять различные цвета для оформления стен тех или иных комнат дома.
Индивидуальные характеристики цветов
Все цвета можно условно разделить на теплые и холодные. К первым относятся красный, оранжевый и желтый, ко вторым — голубой и синий. Зеленый и фиолетовый примечательны тем, что могут менять свою «температуру». Так например, желто-зеленый ощущается теплым, а сине-зеленый — холодным; близкий к синему фиолетовый ощущается прохладным, а красно-фиоллетовый — теплым. Именно «температура» цвета, преобладающая в интерьере, формирует основное впечатление от него. Рассмотрим каждый цвет:
Красный — самый горячий и «активный». Он ассоциируется с силой жизни и страстью, при этом занимая большие поверхности и будучи слишком ярким, может вызывать нервное перевозбуждение и даже агрессию.
Оранжевый — жизнеутверждающий, позитивный и озорной.
Желтый — солнечный и согревающий. Эти цвета не такие вызывающие, как красный, но их яркие оттенки все же мешают полноценному расслаблению и отдыху.
Холодная гамма, наоборот действует успокаивающе.
Синий и голубой — Умиротворяющие созерцательные цвета, они же ощущаются как самые прохладные.
Зеленый — цвет природной гармонии, свежести и здоровья. Он успокаивает, но при этом не способствует рассеиванию внимания и сонливости.
Фиолетовый — самый сложный и не часто используемый цвет. Создаваемое им ощущение зависит от оттенка.
Пурпурный (красно-фиолетовый) — цвет силы и уверенности в себе. В старину он считался атрибутом королей и до сих пор ассоциируется с властью и роскошью. Сине-фиолетовый в помещении успокаивает как ночное небо, но при длительном воздействии может угнетать своей мрачностью. Яркий же малиновый оттенок фиолетового вызывает позитивные эмоции, но только когда применяется умеренно. Он редко встречается в природе и непривычен для человека, поэтому используя этот цвет как доминирующий, сложно создать комфортное пространство.
Полезные правила оформления внутреннего пространства
Чтобы внутреннее пространство ощущалось гармоничным, в нем в нем должны присутствовать как холодные, так и теплые цвета. При этом для избежания противоречий, один выбирают как основной, а цвет противоположной «температуры» осторожно добавляют либо в виде нескольких мелких ярких акцентов, либо на более объемных площадях, но используя менее броские, бледные оттенки.
Прежде чем выбрать цветовое решение стен комнаты, следует определить, в какую сторону она направлена. Жар южных помещений еще теплее подогреет теплая гамма, а прохладу северных остудит холодная. Если дом находиться в холодном регионе, помещениям с маленькими, ориентированными на север окнами противопоказано темно-синее оформление стен, потолков и мебели. В доме с большими южными окнами стоит осторожно использовать яркие оттенки красного и желтого.
Теплые цвета притягивают взгляд, поэтому комната, оформленная в интересных оттенках этой гаммы, кажется меньше. Холодные неяркие цвета, напротив, раздвигают границы помещения, визуально увеличивают. Таким образом, если рассматривать к примеру вытянутые, продолговатые комнаты, то для придания им большей естественности, дальнюю стену можно оформить в яркий теплый цвет. Комната визуально уменьшится, но станет более гармоничной.

В удлиненном помещении дальнюю стену сделали красной, чтобы визуально придать комнате правильную форму. Яркая стена у изголовья создает позитивное настроение в спальне, в то время как остальные стены оформлены нейтрально.
Практические советы при самостоятельном окрашивании стен
Чтобы подобрать подходящий оттенок краски, нужно помнить о трех основных правилах:
При использовании одного и того же цвета большая окрашенная поверхность выглядит темнее, чем маленькая. Это важно учитывать, выбирая оттенок по крошечному квадратику на цветовом веере.
Шероховатая окрашенная поверхность выглядит более темной, чем гладкая.
Холодный спектр освещения осветляет покрытие, теплый — делает его более темным и насыщенным.
Чтобы понять, как будут выглядеть стены после отделки, найдите подходящую поверхность (лист гипсокартона) и покрасьте в выбранный цвет. Прикладывая его к стене в разное время суток и в разных частях комнаты, можно составить точное представление о том, как будет выглядеть конечный чистовой результат.
Какой цвет стен выбрать для прихожей
Это помещение обычно небольшое и в нем отсутствует естественный свет. Тем не менее, она первой встречает входящих, поэтому в большинстве случаев ее делают светлой, теплой и позитивной. С порога создать приятное впечатление о доме помогут оттенки желтого (от светло-кремового до карамельного и абрикосового). Особенность прихожей состоит в том, что в нее заходят часто, но проводят там мало времени. Поэтому эта комната в доме единственная, с которой можно поэкспериментировать и оформить очень ярко. Если вы сомневаетесь в целесообразности такого оформления, можно в тех же рамках снизить «температуру» до нужных тонов. Всегда стоит помнить, что в маленьких прихожих лучше не отделывать одинаковыми теплыми цветами все стены. Это визуально уменьшит комнату. Поэтому более приемлемо комбинирование. Зато в удлиненном помещении, как рассматривали ранее, этот прием с выделением позволит зрительно приблизить и скрыть вытянутость коридора.
Цветовое оформлении прихожей
Что касается пола прихожей, то следует избегать соблазна делать его светлым. Так как это первая комната, сталкивающаяся с обувью и улицей, то покрытие сложно будет постоянно поддерживать в чистом виде.
Какой цвет выбрать для гостиной
Гостиная — самая просторная комната в доме и, соответственно, она открывает больше всего возможностей для игры с цветом. Нельзя сказать, что есть оттенки, которые категорически не подходят для гостиной. Но следует обязательно учитывать, что это многофункциональное помещение, в котором можно расслабиться и отдохнуть после работы, а также устроить веселую вечеринку. Поэтому, нужно расставить приоритеты, определиться в каком качестве больше будет использоваться гостиная — для отдыха или развлечений. В первом варианте, основной цвет стен в интерьере может быть спокойным или нейтральным (бежевый, песочный, серо-синий или другой неяркий оттенок).
Если на первом месте активное праздничное настроение — используйте сочетание более насыщенных теплых цветов, оттенки желтого, оранжевого и даже красного. Только следует учесть, что оформляя яркую гостиную, важно не перестараться, иначе в ней сложно будет долго находиться.
Уютная гостиная с яркими вставками
Секрет гармоничной гостиной, подходящей для всех задач состоит в использовании преимущественно нейтральных цветов в отделке стен, дополненных яркими деталями. Это могут быть необычные ковры, картины, вазы, подушки, шторы или обои на одной из стен. Яркие пятна будут придавать комнате индивидуальность, в то время как спокойный фон позволит в данном пространстве отдохнуть и расслабиться.
Какой цвет выбрать для столовой и кухни
Для данных помещений лучше всего выбирать следующие цвета — универсальный кремовый, оттенки оранжевого и желтого. Дозировано красный цвет также приемлем, так как он стимулирует аппетит. Кстати, самыми «неаппетитными» считаются синие цвета. При желании, их можно использовать в отделке стен и мебели. Но ни в коем случае не используйте синюю посуду и синие шторы. Черный — также не особо приемлем, несмотря на то, его в сочетании с белым часто используют в отделке пола кухни.
Цветовое оформлении кухни
Для кухни очень важна практичность в выборе цветов. Светлыми могут быть только легко моющиеся материалы — камень и плитка. Хорошо переносят мытье и качественные глянцевые ламинированные и окрашенные поверхности. Поэтому их тоже не обязательно делать темными и тусклыми.
Какой цвет выбрать для стен спальни и детской
При оформлении данных комнат особенно важно сохранить баланс, не делая их слишком яркими, но при этом не скатываясь к скучным, унылым цветам стен в интерьере. Для отделки спальни хорошо подойдут бледно-голубой, бирюзовый, лиловый, неяркий зеленый, серо-розовый, персиковый. При использовании холодными оттенков, разбавьте их теплыми акцентами в красной или оранжевой гамме.
Цветовое оформлении спальни
Детская также должна быть одновременно и яркой, и умиротворяющей. Для развития ребенка необходимо присутствие в его окружении всех цветов, но это не значит, что они должны занимать большую площадь и быть очень интенсивными. Оптимально использовать для стен и пола нейтральные успокаивающие тона, а яркой сделать, например, роспись на одной стене и добавить большой пестрый коврик. Цветные люстры лучше не использовать — они искажают цвет светового потока, и это будет утомлять ребенка.
С помощью цвета можно даже корректировать поведение детей. Так, для очень непоседливых комнату рекомендуется оформить в прохладной гамме — это позволит им быстрее успокаиваться и концентрироваться. Спокойным детям подойдет более яркий цвет в интерьере.
Таблица цветов, их сочетаний и особенностей
Для систематизации и облегчения восприятия информации о цветах, применяемых в оформлении помещений, рассмотрим следующую таблицу:
ОСНОВНОЙ ЦВЕТ СОЧЕТАЕТСЯ С ЦВЕТАМИ НЕ СОЧЕТАЕТСЯ С ЦВЕТАМИ ВЛИЯНИЕ ЦВЕТА
СЕРЫЙ голубой, розовый, коричневый, желтый, красный, черный, синий, сиреневый зеленый, оранжевый придает помещению уныние и печаль
СИРЕНЕВЫЙ серый, каштановый, светло-фиолетовый красный, оранжевый, желтый, коричневый, черный мистический, загадочный, таинственный интерьер
ФИОЛЕТОВЫЙ светло-зеленый, золотистый, оранжевый, желтый темно-зеленый, коричневый, серый, красный позволяет успокоиться, цвет мудрости и вдохновения
РОЗОВЫЙ коричневый, серый, бордовый желтый, оранжевый, черный романтический интерьер
КОРИЧНЕВЫЙ золотистый, серый, бежевый, розовый, желтый каштановый, бордовый, сиреневый вызывает депрессию при длительном воздействии
СИНИЙ красный, серый, бордовый, золотистый зеленый, сиреневый, коричневый делает помещение прохладным, иногда неуютным
ГОЛУБОЙ красный, оранжевый, синий, светло-фиолетовый золотистый, желтый, бордовый делает интерьер холодным
ЗЕЛЕНЫЙ красный, черный, бордовый, желтый, оранжевый серый, фиолетовый, синий успокаивает и расслабляет
ЖЕЛТЫЙ серый, фиолетовый, коричневый, зеленый, черный сиреневый, голубой, бордовый, розовый дарит хорошее настроение, тепло и бодрость
КРАСНЫЙ синий, зеленый, серый, золотистый, желтый, черный фиолетовый, каштановый, коричневый взбодряет
БЕЛЫЙ сочетается с любыми цветами и оттенками вселяет чувство превосходства, делает помещение холодным
ЧЕРНЫЙ красный, серый, белый, желтый, зеленый розовый, сиреневый, бежевый сужает пространство, настораживает
Следует помнить, что сочетания цветов стен в интерьере намного важнее расстановки мебели или дизайна отдельных предметов, находящихся в комнате. Поэтому, при разработке дизайна комнат уделите этому вопросу больше внимания.

Правильный белый цвет в интерьере и его психология
Доказанным фактом считается визуальное расширение пространства с помощью белого и его оттенков, возможность сделать помещение светлее и свободнее. Но на практике оказывается, что работать с белым цветом достаточно сложно. Он зависим от цвета мебели и декора, теней от крупных предметов в интерьере, освещения естественного и искусственного, цвета штор и еще многих факторов. Поэтому, при комплектации интерьера, если вы действуете необдуманно, есть возможность получить вовсе не тот результат, на который вы рассчитываете!

Выбираем правильный оттенок белого
Первая проблема может возникнуть уже в месте приобретения краски для стен, так как белый – это не один конкретный цвет, а целая гамма, набор, если хотите, семейство оттенков, которое состоит из десятков различных тонов матовых и глянцевых, теплых и холодных, ярких и тусклых. В общем списке стерильный белый, жемчужный и фарфоровый, морозный белый и снежный цвет, молочный, кремовый и цвет слоновой кости, а также опаловый, лунный, кокосовый… а еще цвет белого шоколада или морской пены, мучной, перламутровый, цвет бумаги и пергамента. Запутаться очень просто, особенно, когда плохо разбираешься в сочетаниях белого с другими цветами и оттенками, и не знаешь, как на данный цвет могут влиять внешние факторы, придавая ему различные оттенки!
Теплый белый цвет не подходит для оформления помещения в минимализме, но хорошо сочетается с требованием построения визуальной картины в пастельных тонах;

Ослепительные белые цвета уже более соответствуют сдержанным стилям и оформлению, но являются холодными. Поэтому для таких комнат требуется больше естественного освещения с солнечными лучами;

Жемчужный белый и цвет слоновой кости смягчают агрессивное солнечное освещение, если в комнате, например, панорамное остекление!

Подобные проблемы можно решить, внимательно изучив таблицы цветоподбора и сравнивая возможные оттенки краски для стен. Кроме того, вопрос решает комбинация оттенков, но только правильная, с определенным контрастом между белым цветом разного оттенка и глубины. В пример можно привести комбинацию холодной белой плитки, морозного северного цвета и стен, которые окрашены более теплыми цветами с нотками серого отлива!

Белый матовый или глянцевый
Краска для стен отличается не только цветом и оттенком, но также степенью блеска. Специалисты различают сразу несколько позиций, среди которых высокоглянцевая краска, стандартная глянцевая и полуглянцевая, полуматовая, матовая и глубоко матовая. Но в широком кругу работа чаще происходит именно с глянцевыми и матовыми материалами.
Матовая поверхность лучше поглощает свет, а также отличается свойством частично скрывать мелкие недостатки стен. Матовая белая краска быстрее пачкается, но если вы выбрали белые стены для своего дома, то должны быть готовы к подобным издержкам;

Глянцевая белая поверхность более нарядная, праздничная, является яркой и долговечной. Но от нее серьезно веет холодом, поэтому подобные стены могут понравиться далеко не всем!

Если говорить о самом материале покраски стен, мастера чаще выбирают водоэмульсионные краски. Они отличаются практичностью, удобством работы, серьезным ассортиментом по производителю и оттенкам, а также общей доступностью.
Краска легко наносится на подготовленную стену после штукатурки и шпаклевки, затирки для выравнивания поверхности. Обязателен слой или несколько грунта, чтобы улучшить адгезию и снизить впитываемость материала в стены, что также срабатывает на изменение оттенка цвета, и нередко приводит к пятнам. Водоэмульсионная краска, в зависимости от требований к получению определенного цвета, наносится в один, два или три слоя. Работа производится валиком или с использованием краскопульта!

Покраска в белый специальных обоев под покраску
Еще один вариант получения белых стен – оклеивание их специальными обоями и дальнейшая покраска. Таким образом, получают оригинальную фактуру и возможность более глубокого поглощения чрезмерного естественного освещения.
Дополнительное преимущество таких обоев – возможность повторной покраски, кроме того, с изменением цвета в сторону более глубокого тона, темных оттенков.
Для покраски стен в белый цвет сегодня можно выбрать виниловые, бумажные и флизелиновые обои с различной фактурой, а также более дорогостоящие и стойкие к механическим повреждениям обои на основе стеклоткани. Правда, последний вариант отличается скромным выбором фактуры и высокой ценой.
Алгоритм работы стандартный и простой. Но вы должны понимать некоторые недостатки полученного результата, которые могут выражаться скомканными углами, которые натягиваются во время просыхания обоев, а также отслоениями краев и раскрытием швов. Поэтому важно изначально качественно клеить обои на стены!

Белый цвет: проблема дешевой краски
Ассоциации с больничными кабинетами и палатами озвучиваются достаточно часто, когда речь заходит о белом цвете стен. И, действительно, в некоторых помещениях можно заметить легкий голубой или зеленоватой оттенок белого. Это явно не красит универсальный и благородный цвет, тем более, если вы не хотели достичь подобного эффекта. А причиной подобному результату часто является именно дешевая краска. Поэтому используйте качественные материалы отделки, ведь подобный ремонт должен радовать вас и вашу семью не менее 10-12 лет!
Важно обратить внимание и на совет не использовать базовый белый цвет, как говорят, краску из банки. Это основа, которая запросто колеруется в нужный оттенок!
Белый цвет стен: окна и освещение
Белый цвет работает и показывает должный результат только при хорошем освещении. Если придать цвету стен необходимый оттенок, но в маленькой комнате с одним окном, вы не получите ожидаемой картины, и не сможете визуально расширить пространство, к чему стремились. Поэтому стоит проводить параллели между белым цветом и хорошим освещением!
Классический белый цвет предпочитает большие окна, панорамное остекление. Если выбор пал на базовые нейтральные оттенки белого, необходимо знать, что они смотрятся некрасиво, неестественно и как-то даже слегка грязновато на нижних этажах с затенением деревьями или зданиями, а также в помещениях, где только одно или несколько небольших окон. То же касается пасмурной погоды… будьте готовы, что общая картина вашего восприятия будет меняться с насыщенностью освещения в комнате!

Сложности покраски стен в белый цвет: главные ошибки
Ранее я уже говорил о том, что белый цвет является сложным, и на окончательный результат влияние имеет множество факторов. Выше в статье мы рассмотрели некоторые оттенки белого, матовую и глянцевую фактуру, а также обратили внимание на проблему дешевой краски. Но стоит обсудить и другие моменты!
Важно помнить, что есть белый и его оттенки, базовый цвет и удаление в сторону холодного или теплого тона. Здесь существует прямая связь с освещением, которое может оказывать некое влияние на тон;

Воздействие на цвет имеет и общий интерьер, особенно, яркие цвета мебели, штор, предметного декора, основных акцентов;

Внимания требует сочетание цветов, как белого с другими цветами, так и различных оттенков белого. Здесь можно ориентироваться на стандартные табличные данные цветоподбора, а также советы профессиональных дизайнеров, с которыми вы работаете по комплектации интерьера и оформлению помещений;

Роль в получении оттенка стен нужного цвета играет техническая часть покраски, а именно первичная и финишная подготовка поверхности, фактура, грунтовка основания, нанесение краски различным инструментом, направление покраски;

Не забывайте о возможности наносить краску несколькими слоями. Часто, в инструкции к использованию материала описаны возможные изменения глубины цвета в зависимости от количества слоев;

Не стоит забывать о первичных тестах краски на поверхности и ожидания полного ее высыхания для оценки результата, а также приобретении полного объема краски за один раз, нужного количества, которого хватит для окрашивания всей поверхности. Докупить идентичную краску один в один может и не получиться;

Один из главных советов мастеров – покраска поверхности стен без остановки, что поможет исключить «швы» и переходы, полученные во время перерывов;

И, наконец, не стоит наносить второй и последующие слои краски на непросохшие стены после первого слоя. Можно нарушить целостность цвета и фактуру!

Психология белого цвета: влияние на человека
Общие характеристики белого цвета – спокойствие, чистота, сосредоточенность, сдержанность. Это положительный цвет, который большинство дизайнеров считают классической отправной точкой, вокруг которой можно строить интерьер.

Белый цвет несет благоприятный настрой, создавая равномерную обстановку. Он хорошо влияет на визуальные составляющие интерьера и легко соприкасается с другими цветами и оттенками, особенно, что касается мебели, декора и акцентов. Работа с белым интересна, если учитывать все возможности оттенков, глубину, фактуру, тона. Но важно помнить и о недостатках, которые выражаются в сложности работы и получении несоответствующего результата. Неправильная организация работы с белым может привести к нейтральности оформления помещения, его безликости и скучности на смену элегантной, чистой и светлой обстановки, наполненной спокойствием!
Белый цвет в интерьере красив, многогранен, стилистически силен и универсален. Но это действительно сложное решение, требующее серьезного подхода и размышлений, а также последующей аккуратной и профессиональной реализации!
советы по выбору цветовой гаммы
В оформлении помещения важным вопросом является, как подобрать цвета в интерьере так, чтобы соблюдались все нормы. Во многом обстановка в комнате зависит именно от цветовой гаммы, в частности психологическое здоровье. Особенно важно подобрать правильный оттенок для детской комнаты, где малыш проводит достаточно много времени.
Гостиная и спальня также требуют специального цветового решения, чтобы жильцы дома и гости чувствовали себя комфортно и уютно. Поэтому важно правильно сочетать цвета и выбирать основную гамму для оформления стен, текстиля и мебели.
Подходящие цвета для разных комнат
Как правильно подобрать цвета в интерьере – вот самый главный вопрос в оформлении жилого помещения. Ведь дом – это пристанище, где хочется отдохнуть от суматохи и работы, поэтому подобрать цвета для комнат нужно так, чтобы они расслабляли, излучая домашний уют и комфорт. Правильно подобранный тон является залогом комфорта и уюта в любой комнате:
Чаще всего в оформлении для стен гостиной комнаты используют синий или его цветовую гамму. Он расслабляет психику и сочетается практически с любым дополнительным цветом и при этом смотрится гармонично. Для детской комнаты подходит голубая гамма и все холодные оттенки.
В комнате, где планируется зона отдыха, используется зеленый, а также его холодные оттенки. Это оптимальный вариант и для детской комнаты, и для спальни, и для гостиной. С данным цветом ассоциируется природа, а именно лес, трава, цветы. Выбранный вариант оформления стен не предусматривает сочетание с яркими горячими цветами, но замечательно гармонирует с мебелью пастельных оттенков.
Желтый фон подходит также для оформления любого помещения в жилом доме. Хорошо сочетается с белым и коричневым, не требует усиления за счет яркой или нестандартной мебели. Использовать кислотные оттенки желтого не рекомендуется – они могут испортить общую картину интерьера.
Красный является достаточно рисковым решением для интерьера – его выбирают зачастую активные люди, но в этом случае нет возможности расслабиться или отдохнуть в комнате. Часто такое решение используется при оформлении спальни, но при условии, что помещение светлое и просторное. В детской комнате использовать красный не рекомендуется – он может встречаться в оформлении отдельных элементов. Гостиная тоже не вариант.
Белый – стандартное решение оформления пространства. Может сочетаться с любыми палитрами. Делает помещение визуально просторнее и чище. Расслабляет и успокаивает, становиться настоящей находкой для людей, которые ведут слишком активный образ жизни. Цвет стен выполненный в этой гамме подходит для гостиной и спальни, детская должна быть более яркой и красочной.
Иногда используют другие решения для оформления, но при этом важно не переборщить с вариацией палитры. Слишком яркий интерьер все же требует более спокойной палитры для оформления.
На видео: правила дизайна — цвет в интерьере
Цвет стен и стиль интерьера
Естественно каждому стилю интерьера соответствует своя гамма оформления, так как весь интерьер должен в себе идеально комбинировать все элементы декора и их палитры. В комнате, независимо от ее основной функции, сначала определяется стиль интерьера:
Классический стиль подразумевает использование в основе белого цвета, который сочетается с любым другим пастельным тоном. Стены обильно украшаются лепниной обычно золотистой или бронзовой. Такая фактурная отделка делает интерьер по своему элегантным и своеобразным.
Стиль лофт считается современным дизайном, поэтому здесь используется в основном природная палитра, которая близка к коричневому, бежевому и желтому, так как в данном стиле используется много дерева, пластика и стекла. Цвет стен используется белый или бежевый.
Хай-тек — высокотехнологичный дизайн, который предполагает использование металлических и матовых оттенков. Популярными для оформления считаются: серый, металлический, белый, черный. Яркими акцентами является мебель красного, синего, зеленого цветов.
Стили футуризм и минимализм схожи между собой цветовыми решениями. Главная особенность – это мебель правильной геометрической формы белого цвета. Стены должны быть бежевого оттенка с яркими акцентами в виде картины или колонны.
Это самые распространенные дизайны интерьера, которые используют для оформления гостиной и спальни. Спокойные цветовые решения разбавляются яркими деталями интерьера, которые можно подбирать в соответствии с дизайном.
Как подобрать цвет обоев
Не менее важный вопрос – как выбрать цвет обоев? Любой дизайн предполагает наличие такого настенного покрытия, как обои, и выбрать их не всегда просто, особенно это касается их цветового решения. В первую очередь цвет стен зависит от фактуры. Если это рельефные обои, то в основном сочетаются два или три цвета. В классическом стиле комбинируется белая основа и золистый выпуклый узор. Гладкие обои предпочтительно выбирать однотонные.
Можно использовать обои с мелким принтом контрастного оттенка. Например, голубые обои с зелеными мелкими точечными вкраплениями.
В более современных стилях дизайна обои используются достаточно редко, разве что в спальной комнате и то частично. С помощью декоративного материала обычно производят зонирование места для сна. И эта часть должна ярко контрастировать с остальным цветовым оформлением, поэтому обои могут быть темных насыщенных тонов, например, бордо.
Для детской комнаты обои являются оптимальным вариантом, так как благодаря текстуре данного материала ребенок будет чувствовать себя комфортно и уютно в своей комнате. Так как в детской обычно много ярких игрушек и элементов декора, то обои должны быть однотонными и желательно холодных тонов. Предпочтителен зеленый или синий.
При выборе обоев главное контрастное сочетание с другими предметами интерьера. Стоит учитывать не только палитру мебели, но и текстурные декоративные элементы.
Оформление детской комнаты
Цвет стен в детской комнате имеет особое значение в развитии и самочувствии ребенка, поэтому важно знать, какой цвет здесь подойдет идеально. Выше уже упоминалось, что стены можно отделать с помощью обоев. Альтернативным решением для отделки стен является их покраска, можно и поверх обоев. Для малыша предпочтительно выбрать пастельные или холодные тона.
Для оформления детской мальчика лучше подобрать голубой, синий, пурпурный и все их вариации. Идеальным вариантом станет зеленый. Цвет стен ни в коем случае не должен быть агрессивным.
Детская комната для девочки оформляется в подобной цветовой палитре, но предпочтительными все же является розовый, желтый и, конечно же, салатный. Иногда используется оформление стен в зеленых тонах, так как он считается практически универсальным для отделки стен детской комнаты.
Если используются обои, то они могут комбинировать в себе несколько тонов, формируя красочную палитру. В комнатах для малышей обои обычно украшены изображениями сказочных или мультяшных героев. Фактура используется для детских обоев мягкая и экологичная. Цвет для комнаты детской в обоях следует выбрать спокойный и однотонный, так как они служат именно фоном.
Мебель должна качественно выделяться на тусклом фоне стен. Идеально сочетается в детской мебели белый и зеленый, бежевый и синий, оранжевый и красный. Кроме того, она должна быть обязательно мягкой и комфортной для малыша. То же самое касается текстильного оформления интерьера относительно цветового решения.
Сочетание цветов отделки стен
Комбинирование разных тонов и оттенков используется в спальнях и гостиных, выполняя таким образом частичное зонирование. Так, зону отдыха следует выполнить в спокойных пастельных тонах. Если в гостиной или спальне предусмотрена рабочая зона, то есть кабинет, то здесь преобладают цвета аналогичные дереву: коричневый, бежевый, серый, металлик.
В зоне для чтения стены лучше окрасить в желтый или зеленый цвет. Такие цветовые решения способствуют активной деятельности мозга и одновременному расслаблению. Идеально подойдет мебель в стиле Прованс с мягкими чехлами в мелкий цветочек. При этом цвет комнаты не будет надоедать своим однообразием.
Для примера выделено всего несколько основных зон, которые могут присутствовать в спальне и гостиной. На первый взгляд покажется, что такие решения слишком контрастны между собой, но их можно уравновесить с помощью текстильного оформления. Кроме того, несколько тонов отделки стен подходит для помещения с большой площадью.
Сочетание цветов и их воздействие на человека (2 видео)
Цветовое решение для разных комнат (41 фото)
виды, дизайн, сочетания, выбор цвета
Покраска стен в интерьере делает комнату не только привлекательной, но и креативной при помощи широкого набора декоративных приемов. Идеи оформления стен не ограничиваются однотонной покраской, структурная краска и другие варианты оригинального декора создадут красивый интерьер.
Плюсы и минусы окрашенных стен
На первый взгляд это самый простой вид отделки стен, рынок предлагает широкий выбор видов интерьерных красок, которые не имеют неприятного запаха и быстро сохнут. В покраске стен есть особенности, которые нужно учитывать.
Преимущества:
• большой выбор, использование колера;
• отсутствие вредных испарений при высыхании краски для внутренней отделки;
• окрасить стены можно самостоятельно;
• простой декор можно сделать при помощи шаблона и текстурного валика.
Недостатки:
• большую сложность вызывает подготовка стен;
• подчеркивает неровность стены;
• при повторной покраске предыдущий слой нужно будет удалить.
На фото серая спальня с кирпичной стеной и шпаклеванными гладкими стенами, ярким акцентом интерьера выступает красный декор.
Виды краски
Алкидные краски
• Краска на основе алкидной смолы, используются для покраски дерева и металла, штукатурки. После просыхания не вредят здоровью, не пропускают влагу и не меняют цвет.
• Масляная долго высыхает из-за масляной основы на олифе, используется для наружных работ из-за вредных испарений. Со временем проявляется желтизна в цвете.
• Эмалевая имеет отчетливый глянец благодаря лаковой основе, используется для покраски любых поверхностей снаружи и внутри помещения. Защищает от коррозии, устойчива перед светом и влажной средой.
Эмульсионные краски
Экономичны в нанесении, поверх них можно использовать другие виды красок, не имеют неприятного запаха.
• Акриловая наносится на хорошо просушенные стены, подходит для покраски стен в комнатах с низкой влажностью. Поддается хорошей колеровке, сохраняет свой цвет и под солнцем. Не пропускает пар и влагу, лучше других устойчива перед механическим воздействием.
• Латексная устойчивая перед мытьем и трением, быстро сохнет, скрывает мелкие трещинки, применяется для покраски обоев, штукатурки, кирпича. Может изменить цвет под воздействием солнечного света.
• Водоэмульсионная со временем теряет яркость из-за смывания цвета, подходит для создания рельефа и фактуры, обладает высокой прочностью и прячет мелкие трещины, армируя их.
• Силиконовая на основе силиконовых смол имеет высокую пластичность, образует водонепроницаемую пленку, скрывает мелкие трещинки, наносится на любую поверхность. Совмещается с другими эмульсионными красками и не допускает развитие бактерий.
Фактурная краска
Выглядит необычно по сравнению с обычными покрашенными стенами, подойдет для внутренней отделки и создания неповторимого интерьера. Бывает на минеральной, силиконовой, акриловой основе.
Наносится с помощью губки промакивающими движениями, если окрашиваемая площадь небольшая, фактурным жестким валиком с зубьями, гребенкой для клея, металлическим шпателем. Рельеф создают частички наполнителя.
Сочетание с другими материалами
В интерьере часто используется 2-3 вида отделки стен для того чтобы разнообразить дизайн.
Обои и покраска
Совмещаются в случае отделки потолка обоями, а стен краской, создания акцента на покрашенной стене, комбинации низ – краска, верх – обои. Также существуют специальные обои под покраску, которые можно перекрашивать несколько раз.
Фотообои и покраска
Применяются в кухне, коридоре и туалете. Стены подвержены воздействию влаги, поэтому для декора используются фотообои.
На фото интерьер спальни с фотообоями и нейтральными стенами, подиум выполняет функцию шкафа.
Штукатурка и покраска
Штукатурку можно покрасить сверху по короеду, что даст рельеф стенам, или совместить с покрашенными соседними стенами в интерьере туалета, кухни и прихожей.
Дерево и покраска
Деревянная стена из брусьев или ламината сочетается с однотонной покраской стен в интерьере мансарды, гостиной, загородного дома.
Камень и покраска
Подходит для отделки каминной стены в интерьере гостиной, кухни в стиле кантри или шале, где фартук сделан из штучного камня, а остальные стены покрашены в однотонный или переходящий цвет. Кирпич и покраска подойдут для отделки кухни в стиле прованс или лофт.
Кирпич и покраска
Кирпич может быть белым или красным, а краска в тон кирпича, или отличаться по цвету.
На фото эко-кухня с оливковыми стенами и кирпичной перегородкой.
3-д панели и покраска
3-д панели подойдут для простого, но необычного дизайна интерьера. Однотонные стены с объемными панелями подойдут для сдержанного и стильного дизайна, а двухцветные окрашенные стены с цветными панелями хорошо смотрятся в детской или в интерьере абстракционизма.
Варианты дизайна
Однотонные стены выбирают для сдержанных интерьеров, такие стены служат нейтральным полотном для выражения стиля в предметах мебели, аксессуарах.
Покраска двумя разными цветами
Покраска стен двумя разными цветами служит рациональным приемом для того чтобы визуально увеличить комнату, изменить восприятие геометрии несимметричных стен, или просто сделать акцент на одной стене. Одну стену можно окрасить двумя разными цветами.
Покраска разными цветами (более двух)
Покраска несколькими цветами в одной гамме или сочетание контрастных цветов станет самостоятельным декором в интерьере. Это могут быть полосы, вертикальное или горизонтальное разделение стен, покраска всех 4 стен в разные тона. В пределах одной комнаты лучше сделать один цвет главным, а остальные 2-3 цвета оставить вспомогательными.
На фото одна из стен окрашена тремя цветами неровными полосами в геометрической технике при помощи малярного скотча.
Трафареты
Дизайн с помощью трафаретов и шаблонов можно сделать самостоятельно, вырезав их из бумаги и закрепив их на стене. Также провести границы для дизайна можно при помощи малярной ленты, приклеенного на высохший базовый цвет.

Сообщить о неработющем видео!
Полосатый дизайн
Полосы краской вытягивают или расширяют стены, меняют восприятие комнаты в зависимости от расположения, цвета и частоты полос.
Узоры и орнаменты
Подойдут для детской, можно нарисовать домик, забор, деревья, этно орнаменты, вензеля на стенах интерьера спальни ребенка.
Разводы
Могут быть организованными или хаотичными, создаются при помощи кисти на невысохшей покраске стен.
Трещины или эффект кракелюра
Создаются при помощи акриловой покраски и лака для кракелюра, чем больше лака, тем глубже трещины. Валик при нанесении нужно держать вертикально, чтобы трещины были равномерными.
На фото акцентная стена спальни сделана в технике потрескавшейся краски с подложкой под тон стен.
Под кирпич
Имитацию кирпича можно сделать при помощи штукатурки на разлинованной стене и прорисованных швов по влажному материалу. После высыхания штукатурки наносится 2 слоя краски.
Покраска квадратами
Можно сделать при помощи шаблонов или малярного скотча. Квадраты могут быть однотонными или цветными, разного размера и положения на стене.
Текстурный дизайн
Создается путем покраски стен фактурной краской, которая в своем составе имеет акриловые частицы и крахмал. Бывает в сухом и жидком состоянии, также ее можно колеровать. Наносится обычным или текстурным валиком. Для дизайна интерьера подойдет специальная фактурная краска по внутренним работам.
Градиент и омбре
Подойдет для визуального увеличения потолка, если темный цвет у пола будет уходить в белый. Градиент или плавный переход цвета бывает горизонтальный и вертикальный, с переходом на соседнюю стену. Создается 2 и более цветами, где на стыке цветов при помощи сухого валика или кисти темный цвет растягивают на светлую зону в одном направлении.
На фото стена-перегородка с покраской в технике омбре с плавным дымчатым переходом серого в белый ближе к потолку.

Сообщить о неработющем видео!
Использование фактурного валика или губки
Эффекты с помощью фактурного валика или губки делают на равномерно окрашенной стене, создавая эффект акварели, короеда, волн, трещин, велюра или мозаики.
Роспись
Художественная роспись в этнической технике, с изображением вида на природу, животных и репродукции станет индивидуальной чертой интерьера с покраской стен.
Дизайн с помощью молдингов или панелей
Создает эффект ниш или фасада мебели, добавляют объема. Молдинг может быть цветным или белым, из дерева, дюрополимера, гипса.
Цвет покраски стен
Белый
Часто используется самостоятельно в скандинавском и в других современных интерьерах, также является компаньоном для ярких, теплых и холодных цветов.
Бежевый
Не акцентирует на себе внимание, выступает фоном для мебели, используется в классическом и современном дизайне. Сочетается с белой, золотой и черной покраской.
На фото интерьер кухни с белым матовым гарнитуром и бежевыми стенами, где светлый ламинат подходит под тон краски.
Коричневый
Коричневый в оттенке кофе, шоколада, с фактурой дерева сочетается с другими естественными цветами, камнем в интерьере.
Зеленый
Зеленый в оттенке охры и фисташкового цвета успокаивает, подходит для спальни и зала. Салатовый и травяной являются яркими цветами, подойдут для детской, кухни. Сочетается с малиновым, коричневым, желтым, белым.
Серый
Является фоном для стиля лофт и современного интерьера, сочетается с красным, черным и белым цветом, морковно-оранжевым.
Голубой
Идеальный вариант для спальни, детской в классическом и морском стиле. Также это частый цвет стен в ванной.

На фото серо-голубой интерьер с однотонными стенами и классическими полками. Зеленый акцент делает гостиную ярче.
Синий
Подойдет для южных комнат с обилием летних солнечных лучей, сочетается с зеленым, белым, голубым и красным цветом.
Желтый
Желтый для солнечного интерьера или комнат с плохим освещением, сочетается с оранжевым, зеленым, белым цветом.
Сиреневый
Создает атмосферу прованса на кухне, подходит для любой комнаты и сочетается с естественными пастельными цветами.
Фиолетовый
Как магический аметист притягивает внимание к интерьеру, применяется в просторных помещениях или комбинируется с белой покраской стен.
Красный
Как самый активный и энергетически независимый цвет не нуждается в дополнении, но если помещение квартиры небольшое, то лучше красный комбинировать с золотым, бежевым, белым цветом. На его фоне хорошо смотрится белая мебель или гарнитур.
На фото двухцветная покраска с акцентной красной стеной томатового оттенка, у которой расположены полки и комод из натуральной древесины.
Оранжевый
Как и желтый, добавляет красок в интерьер, сочетается со всеми оттенками зеленого, черным, серым цветом. Используется для балкона, ванной, прихожей.
Розовый
Розовый в бледных оттенках применяется для интерьера спальни, детской, им рисуют полосы и рисунки с помощью трафарета. Сочетается с бледно-голубым, белым, черным, лимонным.
Черный
В интерьере чаще выступает обрисовкой или как узор, цвет-компаньон, самостоятельно применяется в больших комнатах и выступает фоном для светлой меблировки.
Особенности покраски стен разных материалов
Деревянные стены
Деревянные стены с покраской выглядят не только эстетически привлекательно, но также продлевают срок службы древесины. С межкомнатных дверей или стен из дерева перед покраской нужно снять старое покрытие и обработать морилкой. После высыхания наносится 1-2 слоя алкидной или акриловой краски.
На фото окрашенная в бледно-желтый вагонка из дерева в классическом интерьере спальни с серым плинтусом и светлым полом.
Кирпичные стены
Перед покраской зачищают и моют водой, через неделю после этого выйдет вся влага и можно будет прогрунтовать поверхность и окрасить кирпич интерьерной акриловой или алкидной краской. Можно состарить кирпич или создать подтеки. Для шва можно применить контрастный цвет.

Сообщить о неработющем видео!
Бетонные стены
Перед покраской нужно очистить, сделать поверхность ровной и без трещин, прогрунтовать, дать высохнуть и нанести эпоксидную или латексную. Повторный слой нужно наносить сразу на всю поверхность стены, чтобы не было перепадов оттенка.
Обои
Обои под покраску удобны в том, что их можно перекрашивать без вбивания пигмента в стены. Такие обои также можно снять без шлифовки и зачистки поверхности. Краска для обоев используется на водной основе без растворителей. Фактурные обои облегчают работу и прячут неровности стен.
Гипсокартон
Гипсокартон на стене или потолке окрашивают после шпатлевки стыков и всего гипсокартона, а также шлифовки и грунтовки. Используют акриловую или силиконовую краску, которые пластичны и создают защитную пленку.
Штукатурка
Покраска по штукатурке проходит на чистой, сухой поверхности. Если при подготовке стены были замечены сколы, их нужно подчистить и уплотнить. Окрашивается валиком в 2 слоя с максимальным заполнением пор.
Фото в интерьере комнат
Кухня
Кухня как помещение, где нужно протирать стены, нуждается в водоэмульсионной покраске акриловыми или латексными красками. Для кухонного интерьера подойдут нейтральные цвета, контрастные или в тон гарнитуру.
Детская
Детская комната может быть с покраской стен специальными красками с пометкой, они имеют водную основу и быстро высыхают. Также есть краски с ионами серебра, которые не впитывают влагу и позволяют рисовать поверх обычной акварелью. Подойдут цветные трафаретные дизайны, полосы, рисунки, буквы и цифры. Интерьер можно легко заменить покраской стен в новый цвет.
Гостиная
Гостиная как площадка для проявления творчества, может сочетать в себе каменную отделку и окрашенные стены, несколько цветов и разный дизайн. Подойдут водорастворимые, фактурная покраска или комбинирование цветов в интерьере.
На фото интерьер гостиной с деревянным потолком и однотонными светлыми стенами в стиле кантри с акцентом на мебели из разных категорий и цветовых палитр.
Спальня
Спальня отличается спокойствием атмосферы и интерьером уюта, поэтому нужно подбирать нейтральные, природные цвета. В интерьере лучше избегать ярких оттенков или применять их как акцент на стене у изголовья кровати. Подойдет трафаретный рисунок, фактурная покраска, полосы и орнаменты.
Ванная и туалет
Ванная и туалет как влажные помещения должны быть покрашены акриловой, латексной, силиконовой краской. Покраска масляными материалами не рекомендуется из-за высокого времени высыхания и вредного запаха. Окрашивать нужно те участки, на которые не попадает вода, зону у раковины и ванной нужно облицевать кафелем.
Традиционно в интерьере используют сочетание голубого с белым, белого с оранжевым или желтым. Для туалета можно покраску комбинировать с виниловыми или фотообоями.
Балкон или лоджия
Балкон или лоджия должны быть защищены краской от коррозии и грибка. Для интерьера открытого балкона или лоджии, которая отделена от квартиры, подходит только краска для наружных работ. Для деревянной вагонки подойдут водоэмульсионные краски, для кирпича или пластика – лаковые.
На балконе часто бывает душно, поэтому подойдет холодная палитра цветов, также используется белый и оранжевый. При покраске важно выбрать солнечный день без прогноза дождя.
Прихожая
Прихожая или коридор может быть окрашена в технике омбре с переходом оранжевого в белый потолок. Используются водоэмульсионные краски светлых оттенков, комбинация с декоративным камнем или фактурной штукатуркой. Узкий коридор можно расширить при помощи 2-3 горизонтальных полос.
Стили оформления
Современный
Стиль использует однотонную или двухцветную покраску стен, сочетая белый с другим цветом. В интерьере детской применяются яркие детали в полосах, рисунках на стене. Акцент сделан на практичности, поэтому используется ненавязчивая палитра и комбинации.
Минимализм
Минимализм наблюдается в однотонной покраске, сочетании серого или бледно-голубого с белым цветом, декоре широкими полосами. Иногда в интерьере используется контрастный молдинг или фактурная краска.
Лофт
Интерьер не ограничивается на конкретной цветовой палитре, дизайн применяется чаще только на акцентной стене. Также кирпичная кладка может быть окрашена в технологии омбре.
Классика
В интерьере выражается в нейтральном светлом фоне с золотистыми, белыми вензелями, в синем или черном орнаменте, который подчеркнут кистями и бахромой на бархатных шторах изумрудного или рубинового цвета.
Прованс
Прованс или французский летний лоск интерьера узнается в розовых, мятных или голубых стенах, оливковом оттенке штор и текстиля. Стены в интерьере могут быть с однотонной покраской или в полоску. Для создания индивидуальности можно сделать художественную роспись на стене в виде раскрытого окна на летние прованские поля.
На фото бирюзовая спальня в стиле прованс с однотонной окраской стен, классической мебелью и цветочным текстилем.
Кантри
Интерьер использует комбинацию натурального бруса или камня с краской коричневого, горчичного, белого цвета с текстурой побелки.
Скандинавский
Интерьер является максимально практичным и светлым, поэтому стены сливочного, белого, реже – песочного, голубого цвета. Для декора подойдут полосы, молдинг, 3д панели, белая кирпичная стена.
Покраска стен как один из видов отделки используется не только для внешних, но и внутренних работ благодаря краскам, которые не имеют запаха, быстро высыхают и не наносят вред здоровью.
Фотогалерея

Роспись стен по сырой штукатурке это: роспись по сырой штукатурке — Строителство и ремонт – оригинальный декор для любителей эксклюзива Роспись стен по штукатурке

Опубликовано 27.12.2020 автором alexxlab

Ответить

Роспись по сырой штукатурке

Роспись по штукатурке – это искусство рисования на влажных стенах, которое получило распространение в древней Греции, Византии, на Руси. Настенными фресками украшали церковные здания и европейцы. Многие архитекторы декорировали свои творения росписями на стенах. Даже известнейший художник Микеланджело пробовал себя в роли создателя фресок. Изображения на влажной штукатурке интересны, поэтому и привлекают внимание наших современников.

Роспись на сырой поверхности стен актуальна и в современном дизайне помещений. Технология ее немного изменилась, но от этого качество стало только лучше. Чтобы получить стойкую фресковую роспись, достаточно изучить технологию подготовки и проведения работ.

Взявшись за такое интересное дело, необходимо придерживаться следующих рекомендаций:

Правильная подготовка стен под декоративное покрытие предполагает создание специальных выемок, щелей и отверстий. Чем они глубже, тем лучше будет держаться поверхностный слой
Второй этап работ заключается в предварительном смачивании стен. Слой штукатурки, накладываемый на основную поверхность, должен быть не меньше 2 см. Лучший вариант – 5 см. Покрытие для оштукатуривания – это довольно грубая смесь из черепичных осколков, песка, добавляют в нее и кирпичный бой. Раствор наносят на стены и немного выравнивают, затирка не требуется. А вот нанесение мелких царапин в виде диагональных линий или клеток приветствуется – так улучшается сцепление. Каждый новый слой требует полного просыхания предыдущего. Их количество должно получиться не меньше 4-5. Это поможет штукатурке держаться долгое время, не осыпаясь и не растрескиваясь
Покрытие известью позволяет выделить рисунок на белом фоне, для таких случаев готовят специальный раствор. Обожженную известь гасят в воде, не забывая о том, что она сильно при этом нагревается. Раствор извести должен быть очень густым
Нанесение изображения

Вся работа по созданию рисунка делится на три части:

Воспроизведение рисунка.
Нанесение основных тонов.
Доработка теней и света.

Соблюдение этой последовательности позволяет более точно воспроизвести рисунок на быстро просыхающей поверхности. По влажной стене наносится контур будущего шедевра. Этот этап позволяет вносить корректировки, но требует ориентированности автора. Ведь поверхность просыхает и требует четкого распределения локальных цветовых решений. Нанося их, не следует усердствовать, нажимая на кисть и поднимая известь на поверхность рисунка. Это позволит избежать белых полос на цветном фоне.

Правила нанесения красящих пигментов гласят:

тона наносят от светлого к темному
повторное окрашивание производится, наоборот, от темных поверхностей к более светлым
чтобы добавить выразительности и большей четкости произведению, можно под синий пигмент нанести серую охру, а под другие цвета – желтоватую.

Даже непрофессиональный художник может попробовать себя в роли творца. Для этого пользуются хитростью: рисунок наносят на бумагу, делят на фрагменты, прикладывают к стене и иглой по контуру переносят на стену. Создать шедевр под силу каждому, но это не точно)

Роспись на стенах позволит полностью изменить пространство комнаты. Профессионально выполненная, она будет уместна в любом помещении. Стену гостиной можно украсить изумительным весенним пейзажем или морским мотивом, в спальне благоприятному отдыху посодействуют виды зеленого леса. Правильно выбрав изображение, соответствующее предназначению комнаты, можно добиться потрясающего эффекта.

Роспись стен водяными красками по сырой штукатурке. Роспись по сырой штукатурке, полезные советы. Подготовительные работы и пример нанесения фактурного декора

Рисунки по сырой штукатурке делаются снаружи здания и в помещениях. Это практически искусство, которое не каждый может освоить и выполнять своими руками. Как наносятся рисунки, тонкости процесса подскажет статья.

Живопись водяными красками по сырой штукатурке называется фреской. При создании фресок ранее художники использовали краски с добавлением в них клея или казеина, что значительно увеличивало их срок хранения.

Особенностями создания фресок являются:

Краска впитывается слоем штукатурки, а кисточка должна легко скользить по этой штукатурке.
Скатывание краски или оставление полос, указывает на уже высохшую штукатурку, которая перестала впитывать краску, что позволит создать фреску.
Эту “бракованную” часть стены нужно удалить и нанести новый штукатурный слой.
Работы могут быть продолжены.

Роспись по штукатурке часто используется при декорировании помещений.

Достоинствами художественной росписи являются:

Создаваемая на стене композиция становится уникальной и неповторимой в своем роде.
Она может украшать стены абсолютно разными композициями, это могут быть:

простые орнаменты;
сложные пейзажные панно.

Рисунками на стенах подчеркивается любой интерьер помещения.

Самым большим недостатком художественной росписи стен по штукатурке является необходимость наличия у человека художественного таланта.

Помимо этого к недостаткам покрытия относятся:

Рисунок по сырой штукатурке сложно нанести самостоятельно.
Нужно уметь рисовать.
Цена работ при привлечении специалистов может быть достаточно большой.
Необходимо, чтобы скорость выполнения работ была высокой.
Нужна тщательная подготовка поверхностей под роспись.

Живопись по штукатурке имеет следующие особенности, при выполнении работ:

Живописная штукатурка для сырых помещений – это сложный и очень длительный процесс, требующий контроля при его выполнении приглашенным специалистом.

Совет: Перед нанесением изображения на стену, следует нарисовать на ней эскиз с контурами желаемого рисунка, а затем кисточками наносятся водорастворимые краски

Обрисовка набросков на стене начинается с прорисовкой контуров участков с наличием на них красок темного цвета.
Техника живописи по сырой штукатурке требует наличия достаточно влажной основы. Определить это можно таким образом: при появлении на поверхности разводов после кисти, это место штукатурки очищается шпателем и снова покрывается новым составом.

Своеобразное впитывание пигмента краски известью или какими-либо другими компонентами штукатурки, позволяет после высыхания картины приобрести ей характерную глубину.

Совет: При желании выполнить фреску самому, но есть сомнения сделать роспись качественно и достаточно быстро, нужно попробовать свои силы на маленьком участке влажной штукатурки или на сухой поверхности.

Как подготовить стены к нанесению росписи

Любые отделочные работы начинаются с качественной подготовки основания.

В таблице представлены основные этапы этого процесса:

№ п/п	Наименование операции	Порядок проведения
1	Удаление старого покрытия	Удаляются все отделочные материалы, снимается старая штукатурка . Совет: Если на некоторых участках слой держится очень прочно, его можно не снимать. Поверхность обметается веником от пыли и строительного мусора.
2	Нанесение насечек	Вся поверхность стены перфоратором с насадкой-долотом или старым топором покрывается неглубокими насечками, глубиной до 8 миллиметров. На один квадратный метр площади количество насечек должно быть до 120 штук. Со стены убирается пыль.
3	Выполнение грунтовки	Для обеспечения максимальной адгезии штукатурки к стене, поверхность грунтуется двумя-тремя слоями проникающего состава (см. Грунтовка стен и все по этому вопросу).
4	Штукатурка основания	Сверху огрунтованной и увлажненной поверхности наносится базовый слой штукатурной смеси, предназначенной для чернового выравнивания, имеющихся на стене дефектов. Покрытие хорошо просушивается. Наносятся остальные слои, служащие основной для создания росписи.

Как подготовить раствор

Секретом мастеров фресок является приготовление раствора для ошкатуривания поверхностей. Выполняя живопись на стенах, штукатурка, вернее пропорции ее компоненотов подбираются самостоятельно, универсального варианта нет: разные составы смесей имеют свои плюсы и минусы.

Ими можно воспользоваться:

Основа раствора для штукатурки – известь (см. Готовим сами раствор для штукатурки известковый). С улучшением ее качества, увеличивается прочность материала, тем на него лучше ляжет краска. Приобретается максимально чистая и свежая строительная известь, независимо от ее стоимости.
Известь гасится чистой водой и оставляется примерно на 15 дней, что хначительно улучшит ее свойства.
Добавляется песок крупной фракции или смесь его с кирпичной крошкой, что предпочтительней, которые будут служить наполнителем.

Совет: При нанесении фрески на улице, песок способен обеспечить ей нужный запас прочности. В этом случае следует количество кирпичной крошки в смеси снизить до минимума.

Добавляется пенька, предварительно мелко нарубленая, или волокно целлюлозы, что повышает эластичность сост

Роспись по сырой штукатурке

Истоки мастерства или предыстория современной фрески.

Фреска или живопись по сырой штукатурке – это изобретение строительной индустрии отнюдь не нашей современности. Встретить фрески можно еще в архитектуре эгейского периода. В Европе фресками украшали храмы и церкви. Среди известных художников – мастеров фрески большую популярность и известность получил Микеланджело. Так или иначе, роспись по сырой штукатурке прочно вошла в нашу жизнь. Настенные росписи присутствуют в архитектуре Древней Греции и Рима, Византии, Италии и Древней Руси. В нашу современность роспись по сырой штукатурке вошла в несколько модернизированном варианте. Особенности росписи по сырой штукатурке – комментарии мастера.

Техника фресковой росписи довольно сложна, но одно из ее достоинств заключается в ее долговечности, при условии, что соблюдены все правила ее нанесения. Раскроем несколько секретов правильной фрески. Во – первых, необходима подготовка стен к нанесению декоративной штукатурки. Она заключается в том, что в стенах делаются специальные пазы, щели и выбоины. Во – вторых, перед нанесением штукатурки, поверхность стен обязательно смачивают водой. Сама декоративная штукатурка представляет собой довольно грубый раствор, содержащий песок крупной фракции. Толщина слоя должна составлять от 2 до 5 см, при этом 5 см – это оптимальный вариант, удобный для дальнейшего выравнивания. Следует отметить, что выравнивание производится без затирки. Далее на поверхность наносят крупные царапины крест — накрест, что необходимо для большей сцепки со следующим слоем и прочности всей росписи. В этом заключается подготовительный этап работ. Следующий слой накладывается после полного высыхания предыдущего, так может быть выполнено до 5 слоев штукатурки. Последние слои наносятся тонким слоем и небольшими участками. Техника нанесения рисунка.

После того, как слои декоративной штукатурки будут готовы, мастер переходит к выполнению росписи. Если у художника в древности на нанесение рисунка было не более 10 минут, то нашим современникам нет необходимости спешить. Сегодня художник может продумать рисунок, нанести его на бумагу, а уж затем перенести изображение или узор на поверхность стены. Процедура переноса рисунка также имеет свои особенности. Изображение делится на фрагменты и при помощи прокалывания бумаги по контуру изображения иглой переносится на стену. Также для того, чтобы поверхность стены была достаточно белой для рисунка, на штукатурку наносится известковый раствор. Процесс нанесения краски также имеет свои особенности. Для этого необходимо использовать мягкие кисти, рисунок наносить небольшими мазками и очень аккуратно, чтобы не поднять известковую основу и не допустить смешивания. Иначе краски после высыхания будут иметь белесоватые полосы. Также следует избегать нанесения слишком толстого слоя краски, так как она может не впитаться в штукатурку, и после высыхания просто потрескается и осыплется. Среди других правил нанесения красок важно упомянуть и следующие: — первоначально наносятся светлые тона, затем средние и темные; — при повторном нанесении красок процедура окрашивания производится в обратном порядке – сначала мастер прокрашивает темные тона, затем средние и светлые; — для четкости изображения в древности художники под синие краски наносили серую охру, именуемую также рефтью, а под все остальные – желтую. В целом роспись по сырой штукатурке требует неспешности, аккуратности и внимательности, так как переделать уже выполненный рисунок практически невозможно.

Красивые примеры фото:

как называется картина написанная по сырой штукатурке??? в древней Греция

Фреска (от итал. affresco — свежий) , aффреско — живопись по сырой штукатурке, одна из техник стенных росписей, противоположность а секко (росписи по сухому) . При высыхании содержащаяся в штукатурке известь образует тонкую прозрачную кальциевую плёнку, делающую фреску долговечной. В настоящее время термином «фреска» могут называть любую стенную живопись, вне зависимости от её техники (а секко, темпера, живопись масляными, акриловыми красками и т. д.) . Для обозначения непосредственной техники фрески иногда используют наименование «буон фреска» или «чистая фреска» . Впервые этот термин появился в трактате итальянского художника Ченнино Ченнини (1437). Иногда по уже сухой фреске пишут темперой. По свидетельству Витрувия, в Древней Греции для отделки наружных и внутренних стен сооружений использовалась известковая штукатурка в несколько слоёв с выглаженной до блеска поверхностью. От греков римляне переняли обычай окрашивать стены по штукатурке, позднее появилась и стенная роспись по свежеуложенному раствору, которая называлась in udo («по сырому») . Известковая штукатурка наносилась в семь слоёв, причём в нижние добавлялся песок, а в верхние — мраморная крошка. Для предотвращения появления трещин в растворы вводилось небольшое количество воды, при нанесении слои уплотнялись. Крепость покрытия достигалась добавлением молока, толчёного кирпича, пемзы и, в редких случаях, пеньки, соломы. Так в стенных росписях Помпеи обнаружена пемза, причём не только в штукатурке, но и в красочных слоях, где она применялась в качестве белил. Нанесение штукатурки в несколько слоёв позволяло замедлить процесс её высыхания, и следовательно, увеличить время работы по сырой поверхности. Выбор связующих веществ для красок диктовался видом применяемых пигментов. В качестве связующего использовались животный клей, чистая известь и её смеси с казеином, яичным белком, клеем. Витрувий для сохранности росписи советовал после высыхания фрески покрывать её поверхность смесью масла с воском с последующим нагреванием и промоканием растопленного воска.

опыт современного применения традиционных художественных техник

Роспись по сырой штукатурке называется фреской. Этот стиль корнями уходит во второе тысячелетие до нашей эры. Люди начинали заниматься росписью еще во времена эгейской культуры. Для этого использовались краски, в которых клей и казеин были связующими веществами.

Исторические сведения

Техника напоминала а секко. Что это значит? Речь идет о стенной живописи по В то время материалы были легкодоступны. Кроме того, исполнение отличалось простотой. В античный период это сильно повлияло на популярность фресковой росписи. Вместе с тем изделия отличались практичностью и долговечностью. Во времена зарождения и расцвета христианства данный стиль часто использовался для украшения внешних и внутренних поверхностей соборов и каменных храмов. В Древней Руси роспись стен (фото представлено ниже) была смешанного типа. Использовались различные способы. Живопись по сырой штукатурке красками дополнялась темперно-клеевым методом. С помощью него прорабатывался фон и верхние прописки. Также использовались разнообразные связующие материалы (яйцо, растительные клеи и так далее). Что касается периода эпохи Возрождения, то для измерения мастерства художника основополагающим стало владение искусством фрески. Именно в этот период в Италии живопись по сырой штукатурке достигла пика в своем развитии.

Основные виды исполнения

С давних времен в Италии после вынесения окончательного решения относительно композиции и структуры письма, а также выполнения эскиза создавался картонный макет. На нем художник мог воспроизвести свои замыслы. Это касается структуры и цвета композиции в полном масштабе. Если же роспись по сырой штукатурке была слишком большой, то поверхность делили на участки. Разграничение делалось по контурам деталей, которые обычно находились в затемненных областях. Благодаря этому в дальнейшем шов разделения цветов был малозаметным. Для переноса их контуров использовалось передавливание или проколы через кальку. Подготовительный слой тщательно разглаживался, для того чтобы избежать подтеков.

Принципы оформления

Художественная роспись стен является довольно трудоемким занятием. В данном случае требуется большой опыт работы. Роспись продолжается до тех пор, пока кисть легко скользит по поверхности. Техника живописи по сырой штукатурке имеет ряд особенностей. К примеру, если кисть начнет оставлять за собой борозды на поверхности, это будет означать, что краска больше не проникает внутрь и, соответственно, не закрепляется. Необходимо срезать данный участок. Прежде чем продолжать роспись, требуется нанести новый слой. Живопись по сырой штукатурке является своеобразной в плане техники выполнения. Изначально накладываются исключительно светлые цвета в соответствии с заготовленным эскизом. После этого наступает очередь средних оттенков и только потом — темных. Далее начинается обратный процесс. Осуществляется переход от темного к светлому. Благодаря этому последние тона впитываются, и их можно подкорректировать в тех местах, где они получились слишком блеклыми. После того как окончательно завершится роспись стен (фото в статье иллюстрируют несколько вариантов готового рисунка), а раствор полностью высохнет, начинается шлифовка и натирка воском. При этом с предыдущих слоев аккуратно снимаются высохшие области незаполненного грунта.

Изготовление сопутствующих материалов

Живопись по сырой штукатурке основывается на естественных свойствах, присущих извести. Дело в том, что при высыхании из жидкого вещества она постепенно превращается в коллоидно-кристаллическое. От качества извести зависят многие факторы. К примеру, сохранность законченного изображения, а также весь ход работы. Поэтому, для того чтобы получилась красивая живопись на стене, требуется специальная штукатурка. Нужен самый лучший сорт хорошо обожженной извести. Далее необходимо «загасить» ее. Для этого нужна емкость, наполненная достаточным количеством воды. Туда осторожно всыпается известь. Требуется соблюдать аккуратность. Во время гашения известь очень сильно нагревается. Затем ей нужно дать выстояться в воде. Необходимо, чтобы она пробыла в мокром состоянии как можно больше времени. Желательный минимальный период — год. Однако в некоторых случаях загасить известь заблаговременно не представляется возможным. Поэтому допускается использование растворов с гораздо меньшим сроком выдер

Фреска живопись по сырой штукатурке. Живопись по сухой штукатурке: как сделать самому

Живопись по сырой штукатурке известна людям с древних времен. Раньше ею украшали храмы, церкви и замки. Сейчас такая деталь внутренней отделки нередко встречается в простых жилых помещениях.

Но при выполнении столь экстравагантного элемента важно руководствоваться некоторыми принципами работы. Красота созданной картины будет напрямую зависеть не только от творческой мысли художника, но и от соблюдения им техники и технологии ее создания.

Виды живописи по штукатурке

Существует два общих вида живописи по штукатурке: по сырой и по сухой штукатурке. Различаются они между собой техникой подготовки стен к рисованию и техникой самого нанесения рисунка.

Настенная живопись по сухой штукатурке масляными или клеевыми красками

Такой вид живописи иначе называется «а секко» (в переводе с итальянского — «по сухому») и предусматривает нанесение чистового слоя штукатурки сразу на всю поверхность стены. При этом в момент изготовления картины на стене, места нанесения красок предварительно немного смачиваются.

Штукатурятся стены под такую работу специальным известковым тестом, смешанным с раствором казеинового клея. Смесь трижды наносится на поверхность для живописи.

При живописи по сухой штукатурке принято применять клеевые или масляные краски.

Живопись по сырой штукатурке водяными красками

Данный вид живописи иначе называется «фреска» (в переводе с итальянского означает «свежий»). Данный вид живописи по стенам заслуженно считает самым сложным. Но при этом он является и самым изысканным.

В случае живописи по сырой штукатурке рисунок наносится красками на сырую поверхность только что нанесенной штукатурки. Если поверхность высыхает, ее не просто смачивают, а аккуратно вырезают кусок просохшей штукатурки и накладывают заново.

При живописи по сырой штукатурке важно то, что рисунок сразу наносится максимально идеально, так как позже его исправить будет практически невозможно.

Технология изготовления декоративной штукатурки

Сама технология фрески основана на естественном свойстве извести при высыхании превращаться из жидкого вещества в коллоидно-кристаллическое. Тем самым известь впитывает в себя краски и обеспечивает их долговечность.

Основой штукатурки для написания фресок является известь . Поэтому ее важно подбирать самого высокого качества. Известь для штукатурки «гасится» обычной водой. В емкость нужно налить воду, после чего постепенно всыпать туда известь. Действовать нужно осторожно. Известь имеет свойство нагреваться при «гашении».

После того, как известь «загашена» ей нужно дать нас

Живопись по сырой штукатурке

Еще во втором веке нашей эры появилось такое искусство как живопись по сырой штукатурке. По сей день этот тип декора стен для помещений внутри и снаружи остается очень популярным, но требует большого терпения, старания и навыков в этом деле. Также данное искусство известно под названием фрески. С тех времен, как оно первоначально возникло, прошло много времени, и технология несколько изменилась, хотя в принципе, суть заключается в том же самом.

Если раньше подобный вид отделки поверхностей можно было встретить только в таких помещениях, как храмы, церкви и другие здания, то в современном мире такая живопись встречается нередко в обычных домах, коттеджах и так далее. Его используют тогда, когда хочется привнести индивидуальности, неповторимости, уникальности интерьеру. Сейчас данный вид отделки стен встречается все чаще и чаще. Рассмотрим что же нужно для того, чтобы расписать правильно стены и как это сделать.

Сама техника живописи не является очень сложной и для этого необязательно быть профессионалом, однако все же есть некоторые тонкости, которые играют очень важную роль и от которых зависит полученный вами результат. В зависимости от выбранного вами типа живописи, по сухой или сырой штукатурке, зависит и алгоритм действий.

Виды росписи стен

Если вы заинтересовались подобным видом отделки поверхности, то вам необходимо знать некоторые советы и рекомендации профессиональных мастеров. Для начала отметим, что существует два вида отделки стен данного плана:

по сырой штукатурке;

по сухой штукатурке.

Техника живописи отличается в зависимости от выбранного типа отделки. Рассмотрим технику росписи стен и некоторые рекомендации специалистов в данной области. Для того, чтобы сделать роспись правильно обязательно знать в какой последовательности действовать. Например, не каждый знает, что начинать работу нужно на предварительно подготовленную поверхность, которая перед этим должна быть максимально испорчена, чтобы наносимый на нее материал хорошо держался, то есть, чтобы поверхность и штукатурка были соединены очень надежно.

Техника живописи

Сама техника живописи не является очень сложной и для этого необязательно быть профессионалом, однако все же есть некоторые тонкости, которые играют очень важную роль и от которых зависит полученный вами результат. В зависимости от выбранного вами типа живописи, по сухой или сырой штукатурке, зависит и алгоритм действий. Мы рассмотрим каждую технику в отдельности.

Живопись по сырой штукатурке

Первое, что вам необходимо сделать, — это нанести штукатурку на поверхность, которую планируете расписывать. Здесь есть некоторые особенности. Стену нужно повредить при помощи молотки или перфоратора по всей поверхности. Затем наносится первый слой материала. Что из себя представляет наносимый материал? Он представляет собой смесь, в состав которой входит солома, крупнозернистый песок с небольшими камешками.

Наносится данная смесь на поверхность таким образом, чтобы толщина слоя была приблизительно 2 сантиметра. В последующем необходимо будет нанести еще несколько таких слоев, только каждый последующий наносится после полного высыхания предыдущего слоя. В общем, рекомендуется наносить 7 слоев, причем самый последний слой должен быть без примесей, то есть без камешков, соломы и так далее.

Отличительные особенности живописи по сырой штукатурке — это то, что краску нужно наносить от самых светлых оттенков к самым темным, после этого мастер должен работать в обратном порядке. Это нужно для того, чтобы краска смогла хорошо впитаться. Если при проведении работ штукатурка высохнет, то нужно будет снять аккуратно небольшой слой и снова нанести смесь.

Живопись по сухой штукатурке

Методика нанесения рисунка по сухой штукатурке несколько отличается от предыдущего варианта живописи. Поскольку штукатурка сухая, то наносить оттенки можно в любой последовательности, можно сразу наносить чистовой вариант изображения. Используется раствор, представляющий собой тесто из извести с раствором клея. Клей применяется казеиновый. Что касается самой краски, то необходимо брать масляные или клеевые краски, также подойдут темпера. Слой необходимо наносить три раза.

Как нанести рисунок?

Живопись — это очень трудоемкое занятие, которое требует времени, сил, сосредоточенности и умения. С тех пор как данное искусство появилось на свет, оно стало настолько популярным, что были придуманы современные способы нанесения рисунка на поверхность. Сам процесс нанесения рисунка может занять несколько часов или даже дней в зависимости от сложности самого изображения. Если планируется нанести несложный орнамент, то можно применять трафареты.

Для того чтобы получить изображение на стене необходимо сначала его получить в масштабе 1:1 на бумаге. Затем изображение разделяется на некоторые фрагменты, чтобы удобно было переносить изображение. После этого с помощью специально для этого предназначенных инструментов изображение с бумажного листа переносится на поверхность стены или потолка. Перенести получится только контуры изображения, для этого также применяется методика под названием припорашивание. После этого следует творческая часть работы, которая самая продолжительная.

Важной особенностью живописи по штукатурке является то, что ее нельзя подредактировать. Если уж рисунок на стене, то его изменить уже не получится, можно будет только заменить его, начав все работы с самого начала. Так что если вы пригласите мастера, который будет выполнять отделку, то контролируйте все выполняемые им процессы, даже если ему это не нравится. Сам мастер должен быть заинтересован в том, чтобы с первого раза сделать все правильно, чтобы заказчик остался доволен работой.

Зачем нужна пароизоляция стен – необходимость, материалы и марки, инструкция по монтажу, работа с крышей

Опубликовано 27.12.2020 автором alexxlab

Ответить

Для чего нужны пароизоляция стен и пароизоляция кровли?

Пароизоляция любых ограждающих конструкций нужна для предотвращения образования «точки росы» внутри самих конструкций.

Чтобы было понятно предыдущее утверждение, разберем отдельно три вопроса:

1.Что такое «точка росы».
2.Почему влажный воздух проходит из помещения на улицу.
3.Чем опасно образование «точки росы» внутри конструкции.

Итак, по порядку:

1.Точка росы – это температура, при которой влажность воздуха превышает 100% и лишняя влага превращается в росу (конденсирует). Температура выпадения росы для каждого случая разная и зависит она от исходного состояния воздуха. Так, например, для нормальных условий жилых помещений (+20оС, 55%) температура при которой будет выпадение конденсата примерно равна +10оС.

2.Большую часть года внутренний воздух помещения имеет более высокую температуру и влажность (примерно +20оС и 55%) чем уличный воздух. При таких показателях воздух имеет большее давление, поэтому комнату можно представить как воздушный шарик. В нем воздух будет стремиться выйти за пределы шарика. При этом ошибочно думать, что влажный теплый воздух стремится только наверх. Благодаря повышенному давлению он стремится выйти через все ограждающие конструкции — через пол, стены, потолок. Именно поэтому пароизоляция кровли и пароизоляция стен так важна.

3.Наличие «точки росы» в конструкции приводит к увлажнению и как следствие промерзанию, образованию грибка и плесени.

При проектировании конструкции стены необходимо располагать материалы так, чтобы паропроницаемость возрастала в сторону улицы. В таком случае не будет образовываться зон накопления влаги и последующая намокание конструкции. Если же точка росы попадает в ограждающую конструкцию, то для защиты от увлажнения и пароизоляции кровли, пароизоляции стен и прочих ограждающих материалов и конструкций в целом необходимо предусмотреть слой изолирующего материала изнутри помешения.

Лучший материл для пароизоляции кровли, стен и полов – мембраны. В частности, это трехслойная полипропиленовая гидрофобная мембрана компании ТехноНИКОЛЬ.

необходимость, инструкция по работе, советы, выбор материалом
Многие не понимают вообще, зачем нужна пароизоляция стен. Так, например, многие мастера при установке пластиковых окон самостоятельно исключают этот элемент из конструкции. А зачем он нужен? В результате режим работы шва нарушается. Зачем мы об этом говорим? Потому что в точности то, что происходит внутри шва по периметру пластикового окна, когда пароизоляционной плёнки там нет, случается и в любой несущей конструкции. Все рекомендации стандартов даны не просто так. Указывается технология, и своими руками менять её не нужно. Давайте посмотрим, что бывает, когда пароизоляция стен проводится неправильно.
Зачем нужна пароизоляция стен
Пароизоляционная мембрана регулирует движение воды, а точнее говоря скорость этого движения, через перекрытия. В зимний период, когда на улице холодно, а в квартире по-прежнему царит лето, нарушается баланс между помещением и окружающей средой. Тёплый воздух всегда содержит по массе паров больше, нежели холодный. Все в природе стремится к равновесию. В этом случае полезно провести аналогию с электрическим током. Если имеется некая разность потенциалов, то при возникновении проводимости между электродами начинает течь цепочка заряженных электронов.

Пароизоляция стены
В нашем случае существует совершенно схожий процесс. Разностью потенциалов можно назвать различие в массе паров воды изнутри и снаружи. Проводником в этом случае является стена. Было бы ошибочным думать, что строительные материалы не пропускают пар. В этом отношении самым упёртым является железобетон. Сопротивляемость его пару достаточно велика. Но абсолютных изоляторов не существует.
В результате образуется некий поток молекул воды, направленный наружу. По мере движения в сторону улицы жидкость охлаждается. В результате может наступить такой момент, когда выпадет конденсат. Такие участки называются точкой росы. Они образуются потому, что пар не успевает выйти наружу. Его излишки превращаются в конденсат. Чтобы такого не происходило, изнутри помещение отделывается пароизоляционной мембраной. В результате скорость проникновения молекул воды в толщу стены падает, вся жидкость успевает испариться наружу, возникновения точек росы не происходит.

Последствия отсутствующей пароизоляции
Применим знания на практике
А теперь, не откладывая в долгий ящик, попробуем применить наши знания на практике. Вот как некоторые строители рекомендуют поступать с деревянным срубом. Одним из методов его утепления выступает следующий. Рекомендуется сруб обложить кирпичом. А чтобы не отсыревал, стены снаружи отделываются пергамином. Для тех, кто не в курсе, сообщаем, что это пароизоляционная (гидроизоляционная) плёнка. То есть сопротивляемость его меньше, нежели у полиэтилена, но больше, чем у многих других строительных материалов. Что произойдёт на самом деле в этом случае?
В холодное время года дом будет отсыревать изнутри. Согласно описанному выше процессу влага устремится наружу. Проницаемость древесины достаточно велика. Но преодолев барьер в виде стены, пар упрётся в пергамин. За счёт низкой температуры, существующей на улице, вся жидкость выпадет в виде конденсата. Деваться ей будет некуда, потому что испарению мешает пергамин. В результате вся стена отсыреет. Затем, когда ударит мороз, древесина понесёт серьёзные потери от образовавшегося льда. Содержание в теплоизоляционном материале влаги в количестве пяти процентов по массе снижает теплоизоляционные свойства на 40 процентов.

Изоляция стен
Исходя из сказанного, можно заключить, что в избушке будет не только сыро, но и холодно. Между тем, мы начинаем наше обсуждение с того, чтобы характеристики дома улучшить. Понятно, что далеко не каждый новичок может сразу же начать думать строительными категориями. Поэтому для облегчения оценки целесообразности того или иного действия рекомендуется пользоваться специальными программами для расчёта. Пример подобного калькулятора можно найти по адресу http://smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-27&hi=55&ho=80&ld0=10&le0=1&lt0=0&mm0=606&ld1=2000&le1=1&lt1=0&mm1=230
Подставив свои данные для расчёта, можно убедиться, что наружная пароизоляция стен в холодное время года будет только усугублять ситуацию. Для примера возьмём сруб с поперечной брёвен 20 см. В зимнюю стужу, когда в комнате нормальная температура, стена отсыревает. Если обложить все кирпичом, то это практически не меняет картины. Зато пароизоляционная мембрана, проложенная между ними, ситуацию усугубляет. Причём отсыревать начинает и кирпичная кладка.

Пароизоляция с выводом проводов
Используя ту же программу, можно найти правильное решение проблемы. Для начала посчитаем теплопотери нашего сруба, чтобы понять требуется ли проводить теплоизоляционные работы. Для примера возьмём квадратный домик площадью 100 квадратных метров с высотой потолка 2,5 метра. Используя сопротивление теплопередаче нашей стены (взято из программы), найдём искомую величину:
N = 10 х 2,5 х 4 х (20 + 27) / 1,27 = 3,7 кВт = 37 Вт / кв. м.
По всем признакам этот сруб не нуждается в утеплении. Потери составляют 37 Вт на каждый квадратный метр. Это вполне приемлемая цифра на широте Москвы. А теперь посмотрим, чем нужно отделать стены изнутри, чтобы исключить возникновение точки росы. Оказывается, достаточно в один слой положить пароизоляционную мембрану, чтобы условия выпадения конденсата нарушились. Это типичный пример, как при помощи простого шага можно решить проблему. Пароизоляция стен изнутри в один слой блокировала условия для возникновения конденсата.

Проведение пароизоляции
Как проводится пароизоляция помещений
Мы рассмотрели порядок расчёта строительных материалов. А теперь посмотрим, как реализуется на практике концепция пароизоляции. Строительные работы могут проводиться изнутри и снаружи. Этот пример, который мы рассматривали, не является всеобъемлющим. Давайте посмотрим, как проводятся работы в каркасных домах. Там пароизоляционная мембрана используется по обеим сторонам стены.
Снаружи создаётся утеплённый фасад с вентилируемым зазором. Что это такое? Выше мы рассматривали условия возникновения в толще деревянного сруба точки росы. Но это не единственный фактор, негативно влияющий на здание. Ещё необходимо избавиться от отрицательных температур. Для этого наружная часть стены утепляется плитами стекловаты. Мы смоделировали ситуацию в программе, когда деревянная стена толщиной 5 сантиметров по обеим сторонам отделана утеплителем. В обоих случаях используется стекловата толщиной также 5 см. В результате сопротивление теплопотерям получается даже больше, нежели в предыдущем случае. Но стена отсыревает.
Недолго думая, мы приладили с внутренней стороны пароизоляционную мембрану. Ситуация сразу же изменилась коренным образом. Точка росы исчезла. Но нельзя же оставлять без защиты наружный утеплитель? Да, при реализации на практике технологии утеплённого фасада с вентилируемым зазором необходимо поставить какую-то защиту. Программным путём легко проверить, что пароизоляционная мембрана в этом случае не годится. Мы не будем томить читателей творческими поисками, а просто сообщаем, что ответ заранее был известен. Для защиты наружного утеплителя применяется так называемая влаго-ветрозащитная мембрана. Её паропроницаемость достаточно высока. Поэтому конструкция остаётся сухой.
Кирпичная кладка нами в расчёт не бралась, поскольку она не меняет условий в вентилируемом зазоре. Давайте на всякий случай ещё посмотрим, как это выглядит с точки зрения строителя:
Внешние стены отделываются теплоизолятором и влаго-ветрозащитной мембраной.
Облицовочная кладка начинается на некотором расстоянии. Остается вентилируемый зазор.
Кладка обычно однорядная с перевязкой швов, при облицовке зданий выше одного этажа применяются дополнительно анкера, вбитые в стену. Это упрочняет кладку.
Изоляция стен от пара
По верхней кромке облицовка не доходит до крыши. Остаётся узкая длинная щель.
В нижней части местами пробиваются отверстия для стока влаги. Кроме того через них заходит и воздух для вентиляции.
Вся влага, попавшая внутрь, стекает по желобам. Осевшие на влаго-ветрозащитной мембране капли постепенно испаряются. При этом отсыревание конструкции исключено. В то же время температурный режим эксплуатации несущей стены стал значительно мягче. Однако из графика видно, что каждая точка древесины в 27-градусный мороз лежит ниже нуля. Вот почему было так важно устранить причины появления конденсата.
Напоминаем, что в результате принятых мер не только получено работоспособная конструкция, но и снижены теплопотери. Этот пример показывает, как правильная пароизоляция стен может решить казалось бы колоссальные проблемы.
Как правильно выбрать пароизоляционные материалы в магазине
Тот, кто внимательно прочитал весь обзор до этой точки, уже знает как, выполняется пароизоляция деревянных стен. Нужна инструкция по выбору материала? Пожалуйста! Нужно оценить весь сектор того, чем можно провести монтаж пароизоляции стен. Осматриваются прилавки, а затем продумывается, какой стороной это можно применить к нашей ситуации. Наверняка одновременно придётся вести и утепление. Поэтому первый наш шаг это раздобыть характеристики товара. Некоторые материалы стандартные, как например, стекловата, другие изготавливаются по секретным технологиям. Чтобы пароизоляция кирпичных стен была проведена правильно, результат заранее просчитывается при помощи программы, наподобие той, которой пользовались мы.
А наш обзор закончен. Мы поставили себе задачу показать, как и для чего проводится пароизоляция стен. Надеемся, читатели на показанных примерах теперь смогут сами решить свои вопросы.
необходимость, материалы и марки, инструкция по монтажу, работа с крышей
Каждый человек знает, как губительна влага для строительных конструкций, она подвергает коррозии прочный металл, гниению – дерево. Пар, порождающий грибок на стенах и сырость в помещении, губительно сказывается не только на строении, но и на здоровье проживающих в нем людей. Методом борьбы с этим кошмарным явлением является пароизоляция. Если вы еще не поняли, для чего нужна пароизоляция стен, рассмотрим этот вопрос подробнее.
Если в вашем помещении сыро и одновременно тепло – у вас обязательно появится так называемый конденсат на стенах, а за ним и грибок. Это касается отапливаемых подвалов, бань, иногда даже комнат на последних этажах многоэтажных домов, или, напротив, на первом этаже, особенно если это старые строения, где пол квартир первого этажа ниже уровня земли. Пароизоляция – меры пресечения подобных явлений. Но даже если ваш вариант не попадает под вышеперечисленные, это совершенно не значит, что пароизоляция вам не нужна.

Технология пароизоляции
Необходимость пароизоляции
Чтобы хорошенько понять, зачем нужна пароизоляция стен, перечислим случаи, когда ее не избежать:
Если производится утепление помещения изнутри, особенно это касается утепления различными ватами – стекловатой, минеральной ватой и прочими, они гидрофобны (боящиеся воды) и быстро разрушаются под воздействием влаги.
Если ваше жилье каркасного типа. В таких домах также обязательно использование пароизолятора.
Если вы отдали предпочтение вентилируемому фасаду, то вопрос, нужна ли пароизоляция, не уместен, поскольку она будет играть не только роль преграды для влаги, но и для ветра, смягчая и дозируя воздушный поток. Не стоит забывать при сооружении подобной конструкции отделки фасада про вентиляционный зазор, который способствует беспрепятственному удалению влаги с изолятора.
Пароизоляционные материалы
В основном это материалы мембранного типа, пропускающие воздух, но задерживающие влагу на поверхности и препятствующие ее попаданию в помещение или пространство, где содержатся боящиеся влаги материалы.
Самым традиционным материалом пароизоляционного типа является полиэтилен. Если вы используете его, нужно обращаться с ним бережно, не подвергать повреждениям, натягиванию. Только перфорированный полиэтилен может быть применен в конструкциях пароизлоирующего блока. Никакие манипуляции с обычным полиэтиленом не приведут к его трансформации в мембранную многослойную структуру, поэтому пользоваться советами о самостоятельном перфорировании не стоит.

Мембранная плёнка
Мембранные пленки – еще один вид защиты от пара, они останавливают влагу, пропуская воздух, чем обеспечивают сохранность ватных теплоизоляторов и прочих материалов отделки стен и потолка в квартире или загородном доме.
В отличие от вышеупомянутых, следующий изолятор имеет форму мастики. Их наносят перед финишной отделкой прямо на стену. Эти смеси обеспечивают замечательную циркуляцию воздуха, задерживая влагу.
Марки мембранных пароизоляторов
Марки пароизоляторов мембранного типа подразделяются на виды в зависимости от того, с какой стороны от утеплителя она располагается.
Внешнесторонние применяются для защиты стен помещения от атмосферных видов влаги, ветра, снега, защиты бруса, щитов, каркаса внешних стен, а также при использовании во внешней отделке сайдинга или вагонки. Примером таких материалов являются Изоспаны А, Мегаизолы А и SD, Изолоны.
Для внутренних работ. Эти материалы защищают помещение от образования конденсата, грибков на стенах, коррозийных разрушений металлоконструкций. К ним относятся Мегаизолы и Изоспаны группы В, Изолоны.
Материалы с отражающими функциями (имеющие специальный отражающий слой). Они чаще всего применяются в помещениях с повышенным температурным режимом и уровнем влажности, например в саунах и банях. Это материалы Изоспан групп FD, FS, FX и фольгированный Изолон.
Работа с каркасными стенами

Изоляция от влаги каркасных стен
Если ваш дом возводится по каркасной технологии, то вы должны осознавать, что от того, насколько точно и правильно вы произведете все работы, будет зависеть ваш дальнейший комфорт, состояние здоровья, скорость появления необходимости проведения следующих ремонтных работ, долговечность конструкции и многое другое. Если вы пользуетесь мембранными типами изоляторов, то вы должны обратить внимание на аккуратность крепления материала, сторону, которой вы обращаете материал к стене, герметичность стыков и швов. Последняя достигается проклеиванием всех мест, где это необходимо, скотчем для этого вида работ либо промазыванием мастиками.
Если же вы отдали предпочтение ватам, пенопласту, пенопропилену то изолятор должен либо нашиваться на стойки каркасной системы, либо быть под обрешеткой. Выбирайте то, что для вас более приемлемое, но знайте:
Помещение, облицованное материалами для внутренней отделки, больше подойдет для временного проживания либо в районах с мягким и теплым климатом, поскольку, как мы знаем, утепление каркаса изнутри дает результаты намного хуже, чем внешнее утепление. Влажность в таких помещениях минимальна.
Если вы монтируете обрешетку на слой изолятора, а сверху крепите утеплитель, отделку, то такой вид изоляции сбережет стены постройки от ветра, теплопотерь и гарантирует комфортное пребывание, как летом, так и в зимний период.
Изоляция домов из дерева
Дерево – очень популярный, естественный, эстетичный и натуральный материал, дома из него теплые и «дышащие», но и такое на первый взгляд надежное строение придет в негодность, если будет подвергаться регулярному контакту с влагой.
Дерево подвержено гниению, именно поэтому перед тем как использовать в строительстве, его обрабатывают специальными веществами, которые не предотвращают гниение, а только лишь замедляют этот процесс. Полностью защитить свой экодом от жидкостных сред вы сможете, правильно организовав систему пароизоляции.
Деревянные стены обладают гораздо большей паропроницаемостью, чем такие же конструкции из камня, бетона, кирпича. В зависимости от того, из какого именно дерева устроен ваш дом – клееного бруса или естественного зависит срок его «усадки». Первый вариант сушится в искусственных условиях и обладает на выходе низкими показателями влажности, а вот второй сохнет самостоятельно несколько лет, что и приводит к некоторой деформации стен. И в том и в другом случае работу по устройству изоляции от влаги во влажном доме стоит доверить профессионалам, поскольку последствия неправильного обустройства могут быть слишком плачевными, и главное, проявятся они внезапно.
Правила монтажа
Вне зависимости от материала, выбранного вами способа отделки, материала стен существую правила, которые должен неукоснительно выполнять каждый человек, занимающийся организацией изоляции:
Материал и поверхность, на которую его будут крепить, должны быть чистыми и сухими. Плотность прилегания – залог успеха. Провис должен быть не более 2х сантиметров. Перетягивать не стоит, но и свободы допустить нельзя, иначе вся работа пойдет насмарку
Поверхность, подлежащая изоляции, должна находиться в хорошем состоянии, то есть не быть гнилой, ветхой, ненадежной.
Монтаж изоляционного материала
Шаг крепления около 30-40 сантиметров, нахлест – 10-15 сантиметров.
Все стыки должны быть герметизированы. Дополнительно можно также прогерметизировать и места крепежа.
Для проклеивания лучше всего использовать соответствующую липкую ленту с фольгированным верхним слоем. Ширина ленты – 10 сантиметров.
Если вы имеете дело с шероховатой поверхностью, то можете вместо каркаса использовать клей для пориуретана, каучука или смесей на основе акрила.
Углы делаются не из нахлестов, а из цельных полос, так легче достичь герметичности, поскольку на ровной стене отрезки стыков хорошо и удобно проклеиваются. Это касается как внутренних, так и наружных работ
Материал всегда располагается между жилой стеной и утеплителем. Если вы пренебрежете этими правилами, то конденсат будет собираться внутри конструкции, что ускорит ее деформацию и разрушение.
При изоляции пола материал можно стелить как параллельно, так и перпендикулярно лагам. Крепеж производится с помощью реек или скоб с шагом, таким же, как и в случае со стенами – от 30 до 50 сантиметров. Это же касается и нахлеста – минимально допустимое значение – 10 сантиметров.
Обустройство пароизоляции крыши
Покрытия для крыши, если они правильно постелены, не пропускают атмосферную влагу вовнутрь, но влага может накапливаться в этом пространстве, проходя через перекрытия потолка. Чтобы избежать порчи имущества и проблем с материалами (которые тоже дорогостоящие), из которых сделана ваша крыша, стоит заизолировать ее конструкцию и со стороны дома. Выглядит хорошо обустроенное пространство крыши, как многослойный пирог, в который входит:
Собственно покрытие кровли – черепица, металлопрофиль, шифер и т.д.
Гидроизоляционный слой, обеспечивающий защиту утеплителя от возможных микропротечек в особо непогожие дни или при каких либо повреждениях материала в дальнейшем.
Слой утеплителя, чаще всего ватного вида – эковата, стекловата, минеральная вата – обеспечивает сохранение тепла и уменьшение теплопотерь через потолочно – чердачное помещение.
Надеемся, в нашей статье мы ответили на вопрос, для чего нужна пароизоляция стен, как ее можно организовать, какие материалы выбрать и вам остается только приняться за работу!
Нужна ли пароизоляция для стен, пола и потолка?
Сегодня практически во всех современных домах широко используются теплоизоляционные материалы. Теплоизоляционный слой в них присутствует всюду: в стенах, в полу, в потолке, в крыше. О том, что теплоизоляция в современном доме играет очень важную роль в сохранении тепла, знает практически каждый.
Пароизоляционный слой позволяет защитить утеплитель от повышенной влажности и продлевает срок службы утеплителя.
Но вот на вопрос, нужна ли пароизоляция в современном доме, большинство отвечающих наверняка недоуменно пожмут плечами. А между тем пароизоляция при наличии слоя теплоизоляции не просто нужна, она жизненно необходима для надежной и долговечной службы утеплителя.
Главный враг современного утеплителя
В жилых помещениях всегда присутствуют пары воды. Уборка, стирка, приготовление пищи, даже дыхание находящихся в доме людей становятся их источниками. И чем больше влажность воздуха в помещении, тем с большей силой эти водяные пары будут просачиваться наружу. Их не могут остановить ни пол, ни потолок, ни даже стены из железобетонных плит. Если эти элементы дома защищены теплоизоляционным слоем, пары будут с легкостью проходить и через него.
Пароизоляционный слой позволяет защитить конструкцию от воздействия окружающей среды.
Для большинства современных утеплителей это не создает особых проблем, так как они обладают хорошей паропроницаемостью. Проще говоря, современные утеплители обладают способностью пропускать через себя пар без ущерба для своего основного предназначения — не пропускать тепла.
Но при минусовых температурах в месте соприкосновения теплоизоляционного слоя с поверхностью жилища образуется точка росы, дойдя до которой, водяной пар превращается обратно в воду, оседая частью на поверхность, частью на прилегающий к ней слой утеплителя. В результате и поверхность, и утеплитель становятся влажными.
Для поверхности, будь то поверхность пола, стены или потолка, это чревато появлением плесени, а попавшая в теплоизоляционный слой влага снижает его эффективность от 30 до 80%, не говоря уже о сокращении в несколько раз срока службы утеплителя. Чтобы не допустить столь плачевных последствий, между поверхностью и утеплителем вставляют слой пароизоляции.
Вернуться к оглавлению
Основные требования к пароизоляционным материалам
Для нынешнего поколения строителей и ремонтников вопрос о том, нужна ли пароизоляция, давно превратился в риторический. Чтобы защитить дом от сырости и продлить срок службы теплоизоляции, между холодной поверхностью и слоем утеплителя устанавливают слой пароизоляции.
Задача этого слоя — сохранять слой утеплителя сухим.
Элементы многослойной полиэтиленовой пленки.
Поэтому к материалам, используемым для устройства паробарьера, всего три требования:
материал должен свободно выпускать попавшую в слой утеплителя влагу наружу;
материал не должен снаружи пропускать воду к утеплителю;
материал должен быть достаточно прочным, чтобы выдержать вес утеплителя.
Чтобы этого добиться, применяемый для паробарьеров материал должен быть только односторонним, т.е. пропускать воду только в одном направлении.
Вернуться к оглавлению
Паробарьер из полиэтиленовой пленки
Как малобюджетный вариант, часто используют перфорированные и неперфорированные полиэтиленовые пленки. Но нужно знать, что они не в полной мере справляются с задачей надежности пароизоляции. Но все же определенную степень защиты слою утеплителя они гарантируют.
Схема настила пароизоляции для крыши.
Предназначенные для гидро- и пароизоляции полиэтиленовые пленки для придания им большей прочности армируются специальной тканью или сеткой. Принято считать, что перфорированные пленки предназначены для гидроизоляции, а неперфорированные — для пароизоляции.
Однако на практике такое разделение чисто условно, поскольку паропроницаемость полиэтиленовых пленок в любом случае меньше необходимой. Поэтому при использовании обоих видов пленок для подкровельной гидро- и пароизоляции все равно нужно устраивать вентиляционный зазор для теплоизоляционного слоя. Поэтому строители для защиты утеплителя на крыше чаще используют неперфорированные пленки, как более дешевый материал.
Используя для пароизоляции полиэтиленовые пленки, очень важно надежно скрепить их между собой, а также прикрепить их к конструкциям дома. Чтобы обеспечить надежность паробарьера, производители полиэтиленовых пленок выпускают для них специальные соединительные ленты.
Схема укладки пароизоляции для пола: 1- пол, 2- пароизоляция Изоспан, 3- утеплитель, 4- контррейка, 5- балка, 6- черновой пол, 7- паро-гидроизоляция Изоспан.
Как разновидность обычных армированных пленок, специально для пароизоляции выпускаются пленки с отражающим слоем, выполненным из алюминиевой фольги. Такие пленки имеют очень высокие пароизоляционные свойства, и пароизоляцию ими выполняют в основном для помещений с повышенной влажностью: ванны, сауны или кухни.
Нужно ли пароизоляцию такими пленками выполнять в обычных помещениях, сказать сложно, информации о вреде использования таких пленок для помещений с обычной влажностью пока нет, но не исключено, что повышенная паронепроницаемость может сделать микроклимат в помещениях слишком сухим. Да и зачем переплачивать, если тот же результат можно достичь с применением более дешевых материалов?
Вернуться к оглавлению
Паробарьер из влагопоглощающего полипропилена
Часто для пароизоляции используют и влагопоглощающий тип полипропилена, который тоже является неплохой защитой, хотя и уступает по качеству диффузионным мембранам. Такие пленки впервые начали применяться в России с начала 90-ых годов прошлого века, одновременно с появлением на нем металлочерепицы. Полипропиленовые пленки намного прочнее, чем полиэтиленовые, а также имеют повышенную стойкость к ультрафиолетовому излучению.
Чтобы во время эксплуатации дома на поверхности пароизоляционных пленок не образовывалась влага, на полипропиленовую пленку стали с одной стороны «накатывать» специальный слой, состоящий из смешанного с целлюлозой вискозного волокна.
Этот слой способен вбирать и удерживать в себе влагу, причем делает это настолько хорошо, что практически не допускает появления конденсата. Но главное, что, устранив причину конденсации, он быстро высыхает. Устанавливают такие пленки антиконденсатным слоем обращая их к слою утеплителя, поскольку они имеют только одностороннее применение. Сегодня полипропиленовые пленки для устройства паробарьера наиболее распространены. Причина такой популярности кроется в умеренной цене и достаточной прочности этого материала.
Вернуться к оглавлению
Паробарьер из «дышащих» мембран
Самым надежным решением будет сделать слой пароизоляции из многослойных диффузионных мембран, в которых поры материала работают по принципу клапана, пропускают через себя влагу и захлопываются, делают невозможным ее обратное движение.
Схема укладки пароизоляции для стен: 1 — несущая стена 2 — утеплитель 3 — пароизоляция 4 — гипсокартон.
Такие мембраны — это сделанные из синтетических волокон нетканые пленки. Страны Запада начали применять такие пленки лет 20 назад, а в настоящее время в связи с ужесточением норм теплосбережения начали быстро завоевывать популярность и в России.
Особенно популярны «дышащие» мембраны при устройстве пароизоляции крыш, поскольку они единственные, которые можно укладывать прямо на слой утеплителя, не оставляя вентиляционного зазора, что позволяет уменьшить общую толщину защитного «пирога» на 40-50%.
Многослойные диффузные мембраны незаменимы, когда нужно переоборудовать холодный чердак в неотапливаемую мансарду, не изменяя установленную конструкцию стропил. Широко используются они и для устройства теплоизоляции в вентилируемых фасадах домов. Выбирая диффузные мембраны для устройства паробарьера, обратите внимание, чтобы эти мембраны были односторонние, поскольку существуют и двусторонние мембраны, способные пропускать влагу в обе стороны.
Единственный недостаток «дышащих» мембран, как материала для устройства паробарьера, их высокая стоимость. Но все же на Западе они заканчивают вытеснять другие материалы, и, учитывая тенденции развития нашего строительного рынка, можно предположить, что в скором времени то же произойдет и в России.
Многие владельцы коттеджей и частных домов, выполняя в них ремонт своими силами, все еще часто задаются вопросом, нужно ли пароизоляцией пожертвовать во имя удешевления ремонта. Ответ очевиден — пожертвовать можно, но это как раз тот случай, когда сэкономленная копейка в недалеком будущем обернется новым ремонтом и тысячерублевым убытком. А ведь каждый, кто хоть раз пережил ремонт, согласится, что это такое удовольствие, к которому возвращаться хочется как можно реже.
Поэтому никакой экономии! А в благодарность ваш дом долгие годы будет радовать вас своим теплом и уютом.
Источник
полиэтиленовая пленка, лента, детали на фото и видео
Содержание статьи:
На данный момент строительство жилых объектов не обходится без использования теплоизоляционных материалов, утепляющих не только наружные стены, но и кровлю. Однако обойтись только ими достаточно сложно, поскольку для их эффективности требуется еще и пароизоляция. Только в комплексе эти два элемента создадут прекрасную защиту дома от негативных факторов.
Зачем нужна пароизоляция в доме
Для того чтобы наглядно понять, для чего нужна пароизоляция, следует разобраться в особенностях кровельной конструкции и всего дома в целом. В теплых помещениях при условии превышения внутреннего давления относительно уровня атмосферного давления воздух увлажняется и, поднимаясь вверх, пытается выйти наружу через слой утеплителя. Чтобы избежать повреждения теплоизоляции, для ее укладки следует подбирать материалы, обладающие пароизоляционными свойствами. Оптимальным вариантом может стать стекловолокно.

Необходимость в пароизоляции возникает при воздействии на поверхность одновременно теплого и холодного воздуха. Кровельные конструкции и подвальные перекрытия монтируются только с ней, помимо этого, пароизоляция для крыши является неотъемлемым компонентом строительства неотапливаемых чердаков и мансард.

Стены можно соорудить и без нее, особенно, если, например, для наружного утепления дома используется брус. Объяснением данной ситуации является прекрасная способность древесины удержания влажного пара. В случае с устройством внутреннего утеплителя стен рекомендуется использовать пароизоляцию в качестве дополнительного слоя.
Высоким спросом у застройщиков пользуется полиэтиленовая пленка для пароизоляции, либо пергамин, которые доступны по цене, а их монтаж не вызовет трудностей даже у новичков. Для достижения большей эффективности лучше приобрести пленку-мембрану, которая накладывается на теплоизоляцию со стороны помещения.
Монтаж материалов выполняется по единой схеме, независимо от того, какие виды пароизоляции для кровли будут использоваться:
для крепления понадобится тонкая деревянная рейка, которая прижмет покрытие, и строительные скобы;

там, где слои мембраны будут укладываться внахлест, они должны быть приклеены скотчем или специальной лентой.

Правила выполнения кровельной пароизоляции
Благодаря кровле дом надежно защищен от негативного воздействия погодных условий: порывистого ветра, дождя, снега. Отвечая на вопрос о том, для чего нужна пароизоляция кровли специалисты говорят о необходимости защиты самой крыши. Для этого достаточно правильно соорудить кровельный пирог с гидроизоляционной и пароизоляционной прослойкой (прочитайте: «Гидроизоляционная пленка для кровли»).

Застройщикам-новичкам нужно сначала разобраться с конструкцией кровельного пирога в целом, а потом уже с каждым его компонентом по отдельности. Для удобства предлагаем изучить их с помощью фото.

Загородные дома могут иметь одно- и двускатную, многощипцовую, вальмовую крышу, оборудованную для жилья, либо выполняющую только функцию кровли. В зависимости от того, будет ли подкровельное помещение жилым, осуществляется сборка «пирога».
При первом варианте пароизоляционные материалы для кровли нужно закупить обязательно, а для того чтобы правильно их уложить, достаточно ознакомиться с краткой инструкцией:
Все работы выполняются со стороны помещения.

Первый слой – пароизоляционная мембрана, поверх которой кладется утеплитель.

Далее крепится ветрозащитная мембрана.

Как только необходимая прослойка будет готова, создается обрешетка и выполняется укладка кровельного материала.

Если крыша не будет использоваться в качестве мансарды, то она просто закрывается черепицей и ветрозащитной мембраной.
Крепится гидро- и пароизоляция для плоской кровли с учетом вентиляционного зазора – небольших отверстий, через которые воздух легко сможет пройти от коньковых элементов до карниза. Наличие такого промежутка между покрытиями обеспечивает не только проветривание подкровельного пространства, но и позволяет проложить скрытую электропроводку. Помните, что она должна быть надежно защищена кабелями от влаги, в противном случае возникнет замыкание.
Благодаря обустройству принудительно-вытяжной вентиляции вопрос с предотвращением образования влаги будет решен.
Как правильно укладывать пароизоляцию?
Устанавливается пароизоляция для скатной кровли достаточно просто, поэтому можно справиться с задачей самостоятельно без помощи строителей, вооружившись лишь набором необходимых материалов:
листовым пластиком;

стеклом;

алюминиевой фольгой;

металлическими листами;

экструдированным пенополистиролом;

изоспаном, мегаизолом;

не забудьте про скотч для пароизоляции, который предлагается в двух вариантах – двусторонний и односторонний.

Пароизоляционный материал крепится к каркасным элементам: балкам, стропилам и стойкам так, чтобы внутренняя сторона полотна была обращена в сторону утеплителя (подробнее: «Какой стороной крепить пароизоляцию»). Поскольку поставка пароизоляции осуществляется в рулонах, то раскатываются они снизу вверх, а каждый последующий лист кладется с нахлестом на предыдущий. Для соединения срезов используется специальная лента для пароизоляци, она же будет служить и гидроизоляцией швов (подробнее: «Пароизоляция кровли — инструкция»).

При отсутствии утепления кровли пароизоляция кладется в горизонтальном направлении с последующим креплением к деревянному настилу или обрешетке. Для удобства монтажа лучше начать работу от карниза.

Назначение пароизоляции стен
Для того чтобы предотвратить образование водяного пара, его оседание на поверхности потолка, используются материалы для пароизоляции кровли, но капельки воды проявляются и на стенах, после чего появится плесень, грибок. Все эти факторы оказывают негативное воздействие, в результате которого начнется процесс разрушения несущих конструкций.
Влага опасна еще и тем, что легко проникает в слои незащищенного утеплителя, тем самым снижая уровень его теплоизоляционных качеств. В этом случае сохранить эффективность теплоизоляции возможно только при помощи укладки пароизоляции. Наглядным примером служит невозможность поддержания оптимального температурного режима в любое время года в неотапливаемом помещении, независимо от качества возведения его стен. Решение проблемы многие застройщики видят в наружном монтаже утеплителя. Однако такой слой защитит только от холода, но не обеспечит достаточную вентиляцию стен, что чревато появлением на них влаги. Подобный эффект возможен из-за конденсата, который образуется в результате разницы между наружной и внутренней температуры.


В зимний период времени влага, находящаяся в утеплителе, начнет замерзать, что приведет к утрате теплоизоляционных качеств материала, а, значит, и к промерзанию помещения. Вот для чего устанавливается пароизоляционная пленка для кровли и стен. Если строительство стен выполняется с использованием паронепроницаемых материалов, то можно обойтись и без пленки, но тогда при внутреннем утеплении стен в самом теплоизоляторе будет скапливаться влага.
Одним словом, результативность установки теплоизоляции будет заметна только при ее дополнении соответствующей пароизоляцией. Выполнение монтажа пароизоляционного слоя напрямую определяется от особенностей утепления стен (прочитайте также: «Выбор и монтаж пароизоляции кровли – как все сделать правильно»). Особых сложностей в ходе подобной работы, как правило, не возникает. Крепится пленка на утеплитель так, чтобы полотна ложились друг на друга с небольшим нахлестом. Размер горизонтального и вертикального перекрытия составляет не менее 12 см. Чтобы удержать наружную обшивку на каркас прибиваются деревянные рейки. Обшивка выполняется с небольшим промежутком от пароизоляционного материала – достаточно 3-5 см.
Избежать образования конденсата даже при такой конструкции вам не удастся, поэтому его нужно будет отвести при помощи сливных отверстий, сооруженных в стенах внизу. Если в помещении, где планируется монтаж пароизоляции, оборудованы вентилируемые фасады, в зазорах нет необходимости.
Для чего нужна гидро и пароизоляция, подробнее на видео:

Подбор материалов для выполнения пароизоляции
При ограниченном бюджете строительства подойдет полиэтиленовая пленка для пароизоляции кровли, которая отличается наличием двух поверхностей – ворсистой и гладкой. Помните, что ворсистая сторона должна быть сверху. Основными недостатками данного материала считается повышенный уровень герметичности и сложность монтажа.

Подведем итоги
Опытные застройщики утверждают, что материал для пароизоляции кровли и стен должен быть заранее выбран и закуплен в соответствии с особенностями конструкции дома. Благодаря ему влага не скапливается на деревянных элементах, не появляется плесень, грибок и другие неприятные моменты, образуемые из-за водяного пара. Использование утеплителя целесообразно в комплекте с качественной пароизоляцией.

Оформление стен обоями фото – ремонт квартиры, варианты поклейки обоев в комнате, идеи декора спален с разными стенами

Опубликовано 27.12.2020 автором alexxlab

Ответить

описания концепций, популярные приемы и фото

Не каждый из нас знает, какие дизайнерские идеи можно воплотить, используя разные обои. Существует несколько профессиональных приемов, которые можно использовать для оформления любых жилых комнат. Обычно сам по себе дизайн обоев способен поддержать любую стилистическую концепцию. Но вариант комбинирования разных цветов и фактур дарит еще большие возможности. Главное найти удачные сочетания, которые помогут сформировать особые интерьерные эффекты. К примеру, сейчас набирают популярность 3Д обои, благодаря своему объемному рисунку получается объемная стена.

Для чего используется комбинирование

Дизайн стен обоями
Сегодня несложно сделать в любом помещении дизайнерский ремонт своими собственными руками. Для этого пригодятся разные обои, дизайн позволяет формировать необходимые интерьерные эффекты без особых усилий. Чего можно добиться таким способом?
Скрыть существующие недостатки. Если в комнате неровные стены, есть вертикальные трубы, которые проходят в не очень удачном месте, отвлечь внимание от них помогает яркая широкая полоска, наклеенная на противоположную стену. Такой оригинальный фрагмент декора смотрится всегда великолепно на однородном фоне.
Зонировать пространство. На фото наглядно видно, как при помощи одного только рулона можно визуально выделить часть комнаты и грамотно расположить мебель в помещении. Разными обоями нетрудно выделить территорию для каждого члена семьи и создать вокруг него комфортное по ощущениям пространство.
Скорректировать геометрию. Самый простой дизайнерский прием, позволяющий без особых усилий исправить геометрию помещения – обклеить боковые стены светлыми рулонами, а торцевые – темными. В этом случае длинный вытянутый вагончик превратится в широкую квадратную по ощущениям комнату.
Превратить стену в центральный элемент декора. Для этого не так давно использовались фотообои. Но сегодня поддержать такой эффект можно, оклеив три стены монохромными рулонами, а четвертую выделить ярким принтом. Сфокусировать чье-то внимание на одном элементе декора помогают отдельные вставки из боев. На их фоне прекрасно будет смотреться коллекция холодного оружия или детских модельных машинок.
На самом деле полет фантазий может быть безграничным, поэтому оформление стен обоями сегодня пользуется большой популярностью. Если собственного воображения не хватает, вдохновение нетрудно черпать из уже отработанных приемов. Вот самые распространенные из них.
Вертикальные полосы расширяют границы интерьеров
Дизайн обоями
Готовые идеи оформления стен обоями публикуются на сайте, фото позволяют сравнивать несколько вариантов и выбирать наиболее удачные из них. Самый простой способ – наклейка вертикальных полос. Этот метод не нов, но работает он и сегодня на все 100%. Главное использовать в работе рулоны одинаковой фактуры и ширины, сочетая элементы разного цвета. Эффект игры прямолинейных линий работает на корректировку пространства, так как визуально вертикальная полоска приподнимает низкие потолки.
Горизонтальные обои – уютный дизайн квартир
Чередование горизонтальных полос позволяет расширять стены спальни, гостиной или кухни.
Но здесь важно учесть, что ширина вставки должно учитывать высоту комнаты. Если потолки низкие, ширина самого узкого рулона не должна превышать метр. Горизонтальные полосы формируют очень уютный дизайн квартир – обои стоят недорого, но общая картинка интерьера смотрится очень респектабельно.
Обойные вставки – самые простые варианты оформления

Видео:
Обойные вставки используются тогда, когда оформление стен уже было закончено, но при его эксплуатировании появилась необходимость сделать дополнительные декораторские штрихи.
Наиболее выигрышно смотрятся яркие вставки на однотонном фоне. Если их со всех сторон обклеить молдингами, получатся элементы архитектурного дизайна. Подобные прямоугольные или квадратные вставки нередко используются для создания стиля барокко или классики. Сделав из обоев круги и ромбы, трапеции и овалы, нетрудно своими руками попытаться воссоздать картину неоклассицизма.
Лоскутные сочетания – все преимущества на фото
Какой еще дизайн стен обоями можно будет выполнить своими руками? Очень оригинально смотрятся лоскутные сочетания. Они помогают уходить от стандартов и создавать оригинальный дизайн оклейки обоев.
Лоскутные сочетания могут иметь не только прямоугольные или квадратные формы. Небольшие овальные кусочки, трапециевидные и кубические – они могут иметь общий цветной мотив или быть контрастными. Главное, чтобы общая цветовая гамма все же перекликалась между собой, поэтому всегда беспроигрышный вариант – сочетание оттенков одного цвета.
Необычный дизайн ниш и выступов
Оформление стен обоями
Для создания современного интерьера нередко используется такой материал, как гипсокартон. При помощи его несложно сделать своими руками выступы и ниши, выделяя их другими красками, опытные дизайнеры заставляют интерьер заиграть новыми красками. Обклеивая ниши обоями контрастного цвета, у каждого из нас появляется возможность подчеркнуть эти функциональные элементы. Такое комбинирование всегда смотрится очень выигрышно и динамично, интересно и привлекательно.
Профессиональный дизайн обоями – основные приемы и правила
Перед тем как составлять дизайн обоев, важно учитывать технические особенности комнаты. Все помещения делятся на две большие группы:
Большие.
Маленькие.
Для отделки маленьких спален, гостиных и детских комнат лучше всего использовать рулоны светлых тонов и выполнять комбинирование, применяя оттенки одной цветовой палитры. Они помогут добавить ощущение легкости и свежести, визуально расширить существующие границы.
Если стену, на которой размещается окно, оклеить темными обоями, а все остальные отвесные линии светлыми рулонами, узкая вытянутая комната будет казаться более пропорциональной.
Выделяя отдельным куском какую-либо определенную функциональную зону, полезно завести обои на потолок. Так потолки, визуально, конечно, станут намного выше. Зрительно приподнимает потолок и вертикальные полосы, на которых изображен мелкий растительный рисунок.
При горизонтальном разделении стен дизайн поклейки обоев должен выполняться с таким чередованием: светлый верх – темный низ.
Менять динамику и настроение помогает не только цвет, но и рисунок. Цветочное покрытие – романтика. Растительные узоры – классика. Геометрический орнамент подходит для создания любого другого стилистического оформления. Он помогает упорядочивать пространство, задавать ему ритм и делать особые акценты. Клетка всегда ассоциируется с английским стилем. Рельефные полотна можно использовать для создания особого уюта и комфорта.
Как видите, дизайн обоев способен играть основополагающую роль в процессе воплощения стилистических концепций. Это самый простой способ для самостоятельного оформления интерьеров, который часто используется тогда, когда ремонт выполняется своими руками без привлечения профессиональной рабочей силы.

Видео:
Особенности оклейки различных видов обоев
В наши дни самым популярным и распространенным качественным материалом для оформления стен и потолков в жилых и офисных помещениях являются обои. Каждый из видов современных обоев обладает своими преимуществами и недостатками, а также рядом особенностей, которые следует учитывать профессиональным мастерам при их использовании.
Для оклейки различного вида обоев необходимо произвести подготовительный этап по подготовке поверхности стен. Для этого нужно удалить краску, штукатурку, обои. Затем зашпаклевать трещины и прогрунтовать поверхность.
Бумажные обои
Самые распространенные – это бумажные обои. Существуют двух видов: одно и двухслойные. Однослойные более тонкие, двухслойные – более плотные. Именно двухслойные (дуплексные) обои менее подвержены солнечному свету. При оклейке стен или потолков бумажными обоями нужно помнить, что эти обои подходят для помещений с минимальной степенью загрязнения и низкой влажностью. Кроме того, они не долговечны и в среднем их срок службы от трех до семи лет. Если обои предполагают рисунок, то нарезка полотнищ производится с учетом стыка рисунка на полотнах. Затем наносится клей на полотнище и приклеивается к стене. Начинать нужно от окна к двери, заканчивать — над дверным проемом. Разглаживают обои сверху вниз и от середины полотнища в стороны, действуя при этом очень аккуратно.
Обои флизелиновые
Флизелиновые обои – основой этих обоев вместо бумаги выступает состав из синтетического волокна и целлюлозы. Флизелиновые обои представлены огромным выбором различных фактур и дизайна, но чаще всего их используют под покраску, они прекрасно скрывают дефекты и недостатки поверхностей. При оклеивании стен флизелиновыми обоями важно помнить: для них требуется специальный клей. И наносится он как правило на поверхность стены — а не на сами обои. Благодаря тому, что они достаточно крепкие их не обязательно нарезать на полотна, а можно оклеивать прямо с рулона, подрезая по краю плинтуса или пола. Разглаживать их необходимо также как бумажные, аккуратно вытирая выступивший клей сухой и чистой тряпкой. Только после полного высыхания их можно окрашивать красками на водной основе.
Обои виниловые
Виниловые обои – основа этого вида обоев бумага или флизелин, а поверхность из тонкого слоя поливинилхлорида. Они достаточно прочные и долговечные, а так же устойчивы к повышенной влажности и ультрафиолету, поэтому их можно аккуратно мыть и даже тереть мягкой щеткой. Рельефный рисунок на поверхности обоев позволяет маскировать мелкие недостатки оклеиваемых поверхностей. При нанесении клея нужно учитывать основу виниловых обоев. Когда основа у обоев бумажная – клей наносится на стену и на обои, если флизелин, то только на стену. Подобрать клей также нужно специальный. Если клей наносится на полотно обоев, то необходимо дать смазанным полотнам полежать под клеем от пяти до десяти минут, и только потом клеить. Важно помнить, что эти обои нельзя растягивать в ширину. А разглаживать их нужно специальной резиновой щеткой.
Обои текстильные
Текстильные обои – один из видов виниловых, в которых верхний слой содержит шелковые нити. Представлены они в контрастных цветах, что очень удобно для декорирования помещения. Они также достаточно долговечны и прочны. Эти обои требуют дополнительной подготовки поверхности стены или потолка. Кроме того, что вся поверхность тщательно очищается от грязи и пыли необходимо проклеить стены специальной подложкой – рулонной макулатурой. Оклеивается она горизонтально полу, для того, чтобы стыки подложки и обоев случайно не совпали. Перед оклейкой рулоны распаковываются и проверяются на направленность ворса и совпадение рисунка, затем нарезаются полосы и нумеруются. Затем на полотнище наносится клей, его складывают уголками пополам клеем вовнутрь и оставляют пропитаться на пять минут. Потом аккуратно приклеивают к поверхности, контролируя направленность рисунка, ворса и стыки между полотнищами.
Обои жидкие
Жидкие обои. Их неоспоримое достоинство полное отсутствие швов. В магазинах они продаются в герметичной упаковке в виде сухой смеси — которую необходимо развести согласно инструкции и нанести на поверхность с помощью строительного шпателя. При этом совсем не обязательно предварительно шпаклевать мелкие трещины, обои сами выступают в качестве шпатлевки.
Несмотря на то, что процесс оклейки любого вида обоев не представляет собой особой сложности и инструкции достаточно легко найти в Интернете, все же не стоит Вам забывать о том, что этот процесс все же будет достаточно трудоемкий и он потребует определенных знаний и сноровки. Для того, чтобы не испортить дорогой материал достаточно привлечь к данным работам специалистов нашей фирмы, которые достаточно быстро и самое главное — качественно справятся с любыми видами обоев.

Видео:

Видео:
комбинирование разных видов и расчет по площади
Обои относятся к популярному отделочному материалу для стен. Они имеют множество преимуществ и зарекомендовали себя с положительной стороны. Стоит разобраться, как подбирать обои на стену в комнату, что учитывать для получения качественного результата.

Преимущества и недостатки отделки стен обоями
Отделочный материал обладает рядом плюсов и минусов. Перед оформлением стен обоями стоит выяснить преимущества и недостатки, чтобы избежать огорчений и проблем. Среди достоинств:
Не нуждаются в идеально ровной поверхности. Не требуется тщательно и долго готовить стены перед поклейкой;
Обладают звуко- и теплоизоляцией;
Безопасные и экологически чистые;
Простой монтаж. С оклейкой не возникнет сложностей;
Большой выбор. Обои подразделяются на несколько видов, есть изделия с эффектом 3D, с возможностью окрашивания.
Преимущества стенных обоев позволяют создавать стильные интерьеры. Но есть и минусы, которые рекомендуется учитывать:
Низкие показатели прочности;
Срок службы максимум 8 лет. Исключением являются виниловые и стеклообои, которые прослужат до 20 лет;
Сложности в уходе. Даже если используются моющие изделия;
Могут возникать сложности со стыковкой рисунков при оклеивании.
Это общие особенности. Плюсы и минусы добавляются в зависимости от вида обоев.
Виниловые изделия прочные, выдерживают воздействие влаги и прямых солнечных лучей. Но при нагревании выделяют токсичные вещества, что небезопасно.
Виниловые изделия прочные, выдерживают воздействие влаги и прямых солнечных лучей.
Основные виды обоев
Желая выбрать самые красивые обои для стен, рекомендуется ознакомиться с основными видами:
Бумажные. Бюджетный вариант, благодаря разнообразию дизайна подходящий для многих помещений. Но не переносит влаги. Солнечные лучи также противопоказаны. Срок службы не больше 8 лет;
Бюджетный вариант, благодаря разнообразию дизайна подходящий для многих помещений.
Виниловые и флизелиновые. Внешне практически не отличаются. Разница в технологии изготовления. У одних основа виниловая, а у других флизелиновая. На последние нельзя наносить клей, составом покрывают только стену. Виниловое покрытие покрывается с изнаночной стороны клеем, на стену ничего не наносят. Прочные, можно мыть;
Прочные, можно мыть.
Тканевые. Верхний слой выполнен из ткани. Выглядят оригинально, долговечные. Быстро впитывают пыль, запах;
Выглядят оригинально, долговечные.
Стеклообои и 3D. Основой первого вида является специальное стекло. Его обрабатывают высокими температурами до состояния волокон, затем производят обои. Не боятся высокой температуры, влажности. Подходят для кухонь и ванных. 3D позволяют добавить реалистичности и уникальности интерьеру. Оба варианта не подходят для маленьких помещений.
3D позволяют добавить реалистичности и уникальности интерьеру.
Как рассчитать количество обоев по площади стен
Есть разные методы расчета необходимого количества материалов. Помимо специальных калькуляторов и вычислений на основе площади комнаты, можно выяснить нужную информацию, опираясь на площадь стен. Метод точный и экономичный, особенно если оклеивать предстоит большое пространство. Расчет обоев на комнату по площади стены происходит так:
Измеряют площадь помещения. Полученные цифры умножают на высоту потолка;
Определяют площадь дверей, оконных проемов;
Предыдущее значение вычитают из общей площади стен. Получают общую площадь, требующую оклейки;
Умножают ширину рулона на длину и получают площадь полотна в одном рулоне;
Площадь стен разделяют на полученное в предыдущем шаге значение.
Полученные цифры нужно округлить в большую сторону. Это будет количество рулонов, необходимое для облицовки стен.
Помимо специальных калькуляторов и вычислений на основе площади комнаты, можно выяснить нужную информацию, опираясь на площадь стен.
Использование обоев в разных стилях интерьера
Обои можно задействовать в любом стиле. Но есть интерьеры, где они выглядят органичнее. Среди таких:
Классический. Подойдут с изображением арок, мрамора или колонн. Полотно должно отражать роскошь, элегантность, помпезность и богатство. Имитация бархатной поверхности, замысловатые узоры и вензеля. Гамма преимущественно пастельная, спокойная;
Полотно должно отражать роскошь, элегантность, помпезность и богатство.
Прованс. Создает атмосферу французской деревни в стенах комнаты. Полотна выбирают с изображением полей с лавандой, цветов, подсолнухов. Но узоры и рисунки не должны быть броскими. Палитра спокойная, утонченная;
Создает атмосферу французской деревни в стенах комнаты.
Лофт. Подойдут полотна, изображающие текстуру древесины, кирпича, металла, урбанистические пейзажи. Впишутся 3D обои;
Подойдут полотна, изображающие текстуру древесины, кирпича, металла, урбанистические пейзажи.
Барокко. Преобладают горчичные, желтые и карамельные тона. Обои должны имитировать материальные материалы.
Преобладают горчичные, желтые и карамельные тона.
Варианты оформления разных комнат обоями
Выбирая подходящие обои, следует опираться не только на стиль помещения, но и назначение. От этого зависит общая атмосфера, которую требуется создать. Стоит разобраться в вариантах оформления полотном стенной поверхности в разных комнатах.
Гостиная
Центральное помещение жилища, где проходит встреча гостей, празднование торжественных событий, отдых после тяжелого дня. Полотно выбирают качественное, оригинальное с длительным сроком службы. Можно использовать изделия с крупным рисунком. Для визуального расширения пространства рекомендуется подбирать светлые тона.
Полотно выбирают качественное, оригинальное с длительным сроком службы.
Спальня
Место сна должно переполняться спокойной и уютной атмосферой. Никаких кричащих оттенок, агрессивных рисунков. Гамма нейтральная, спокойная. Допустимо одну стену облицевать полотном с эффектом 3D.
Место сна должно переполняться спокойной и уютной атмосферой.
Детская спальня
Если детская разделена на зоны, для каждой подбирается определенный вид обоев, объединенных единой цветовой гаммой. В игровой зоне можно добавить яркости. В сегменте отдыха предпочтительна нейтральная гамма. Выбирают практичные варианты, моющиеся. Дети рисуют на стенах. И чтобы легче было избавиться от загрязнений, лучше, если их можно помыть. В качестве изображения подойдут герои сказок, мультфильмов, комиксов.
Выбирают практичные варианты, моющиеся.
Комната для подростка
Интерьер выбирать рекомендуется вместе с подростком. У него есть свои интересы и предпочтения, которые требуется учитывать. Изображения нейтральные. Можно оформить одну стену абстракцией или живым изображением, остальные сделать нейтральными.
Интерьер выбирать рекомендуется вместе с подростком.
Другие возможные варианты
Для прихожей подойдут износостойкие и моющиеся варианты. Помещение отличается повышенной загрязненностью. Если отмыть грязь не получится, придется менять покрытие. Стиль может совпадать с остальными комнатами жилища или иметь самостоятельный дизайн.
Для прихожей подойдут износостойкие и моющиеся варианты.
Для кухни рекомендуется подбирать водостойкие варианты. Изображения преимущественно связанные с приемом пищи или едой, включая овощи, фрукты, кофейные зерна.
Для кухни рекомендуется подбирать водостойкие варианты.
Варианты оформления стен разными обоями
Идея с разными обоями на стенах в комнате пользуется популярностью. Используются два вида полотен. Редко задействуют три. Рекомендуется соблюдать баланс, не допуская преувеличения пестроты. Крупный рисунок сочетают с однотонностью. Иногда добавляют полотно с мелким узором. Комбинирование и декор стен обоями бывает следующим:
Вертикальные полосы. Визуально увеличивают высоту потолка. Размер полос и интенсивность повтора на полотне зависит от личных предпочтений покупателя. Комбинируют с однотонными изделиями схожей палитры. Рекомендуется приобретать рулоны из одной коллекции, что позволит создать цельную композицию. Также возможно соединять полоску с контрастными цветами;
Визуально увеличивают высоту потолка.
Горизонтальные. Расширяют зрительно стены. Не используются в помещениях с низким потолком из-за ухудшения облика пространства. Стены разделяется полотнами разного цвета;
Расширяют зрительно стены.
Акцентная стена. Выбирают ту, на которую смотрят при входе в помещение. Оформляется объемным изображением, яркими узорами и цветами. Визуально пространство становится квадратнее. Остальная часть помещения выполняется в схожей гамме или полностью отличается по тонам;
Оформляется объемным изображением, яркими узорами и цветами.
Несколько однотонных. Используется при зонировании пространства. Комбинация заключается в соседстве разных тонов одного цвета;
Используется при зонировании пространства.
Однотонные с узором. Схожа комбинация с акцентным вариантом. Одна стена оформляется узорами, созданными при помощи трафаретов, специальных техник. Может отражать основное стилистическое направление комнаты. Помещение полностью оклеивается однотонным покрытием, а затем на одну из поверхностей наносят узоры;
Одна стена оформляется узорами, созданными при помощи трафаретов, специальных техник.
Узор с узором. В одном пространстве могут существовать несколько узоров. Главное, чтобы их объединяла общая тема, включая цвет, элементы и мотивы;
В одном пространстве могут существовать несколько узоров.
Фотообои с обычными. Для визуального увеличения площади рекомендуется выбирать изображения дороги, высокого водопада. Комбинация должна быть с полотном нейтральной, спокойной гаммы;
Комбинация должна быть с полотном нейтральной, спокойной гаммы.
Разные фактуры. Комбинации составляются не только по изображениям и цветам, но и фактурам. Например, контрастное сочетание глянцевой поверхности с матовой. Дополнительно зрительно увеличивается пространство.
Дополнительно зрительно увеличивается пространство.
Советы и рекомендации по оформлению стен обоями
Воплощая желаемый дизайн, стоит помнить не только о внешнем виде. Обои не являются прихотливыми и не требуют тщательно подготовки поверхности, но некоторые мероприятия произвести рекомендуется. Старое покрытие удаляют, убирают трещины и дефекты, грунтует. Этот минимум действий увеличивает срок службы покрытия.
Выбирая стиль и цветовую гамму, необходимо помнить о назначении помещения. Это поможет определиться с подходящей гаммой. Рекомендуется избегать пестрых, ярких сочетаний. Могут вызывать переутомление, раздражение.
Выбирая обои, нужно учитывать особенности их типа. На некоторые нельзя наносить клей, другие подойдут только для просторных помещений. Большинство видов прослужит максимум 8 лет. Решаясь выбрать подобную облицовку стен, рекомендуется учитывать этот фактор.
Выбирая стиль и цветовую гамму, необходимо помнить о назначении помещения.
Обои подразделяются на несколько типов. Каждый имеет определенные особенности, преимущества. Облицовка обоями относится к бюджетным и простым. Исключение составляют только более дорогие виды покрытия. Оформление может быть оригинальным и привлекательным. Обои позволяют создавать уникальные комбинации, делая интерьер особенным. Легкий монтаж добавляет преимуществ покрытию. Провести облицовку способен даже новичок. Необходимо лишь грамотно рассчитать количество требуемого материала, соблюдать технологию оклейки и определиться с деталями интерьера заранее.
Видео: Сочетание мебели с обоями

( 3 оценки, среднее 1.67 из 5 )
70 фото, идеи интерьеров зала

Среди всех возможных типов отделки стен обои были и остаются наиболее практичным и удобным решением для быстрого обновления интерьера. Особой популярностью рулонные покрытия пользуются в дизайне залов – самых нарядных комнат дома, где на первом месте всегда стоит эстетика и уют. Используя правильное комбинирование обоев, в гостиной легко можно создать праздничную атмосферу, придать помещению индивидуальности, а порой и визуально увеличить его.
Основные правила сочетания обоев в гостиной
При современном разнообразии отделочных материалов оформление гостиной обоями становится настоящим творческим вызовом. Комбинируя оттенки и фактуры, можно создать уникальный, запоминающийся интерьер, в то время как равномерная оклейка стен нередко делает помещение скучным и невыразительным. Но, чтобы сочетание обоев выглядело привлекательно, необходимо соблюдать законы баланса и гармонии, которые базируются на практическом опыте многих дизайнеров.
Акцентная стена
С помощью ярких контрастов или заметных принтов в гостиной принято выделять только одну вертикаль. Это может быть поверхность, либо находящаяся позади дивана, либо та, на которой прикреплен телевизор. Шторы в данном случае должны сливаться с преобладающим типом отделки. Хорошим решением будет повторение акцентного мотива в декоре – на диванных подушках, узких бордюрах, рамках и т.д. – это придаст обстановке завершенный вид.

Влияние цветов
При выборе палитры обоев для комбинирования стоит отдать предпочтение нейтральным, благородным тонам. Сдержанность в отделке подчеркивает красоту мебели и аксессуаров, выполняя функцию холста для целостной интерьерной картины. Пестрые же рисунки допустимы только в очень просторных залах, где царит креативная эклектика или авангардный фьюжн.

Принты
Узоры на рулонных покрытиях, которые наклеиваются по соседству, должны гармонировать между собой. Идеальный тандем – неброские растительные завитки рядом с простыми геометрическими линиями, выполненными в той же цветовой гамме. Если же на одном из участков размещены крупные рисунки либо фотообои, остальную поверхность лучше сделать однотонной.

Фактура
Для создания красивого дизайна гостиной рекомендуется использовать обои примерно одинаковой плотности и рельефности. Оптимально сочетаются покрытия из одной серии (каталога). Повторяющийся металлический блеск, винтажная матовость или велюровое напыление будет визуально объединять стены в единую композицию, в то время как разные текстуры внесут диссонанс в оформление зала.

Обои-компаньоны
Тенденция комбинировать текстуры приобрела большую популярность во многих странах. Учитывая этот факт, производители стали выпускать целые коллекции «парных» обоев, которые смотрятся вместе максимально эстетично. Остановив свой выбор на одном из таких вариантов, Вы точно не ошибетесь, ведь компаньоны разрабатываются профессионалами и отлично совпадают по всем необходимым параметрам. Одинаковая ширина рулонов, плотность покрытия, фактура, оттенки – залог по-настоящему красивого и стильного ремонта стен в гостиной.
Благодаря продуманному дизайну, обои-компаньоны отличаются высокой степенью совместимости. В них соблюдены оптимальные пропорции цветов и линий, правильно обработаны края, так что с поклейкой легко можно справиться самостоятельно. И, напротив, купив покрытия разных марок, владельцы квартиры рискуют испортить интерьер неподходящими расцветками и заметными перепадами толщины по контурам рулонов.

Панно и ниши под телевизор
Роскошное панно на стене – один из лучших способов привнести изюминку в обстановку гостиной. Крупная или средняя по размеру «картина» из необычных дорогих обоев подчеркнет безупречный вкус обитателей дома. Для расширения пространства зала как нельзя лучше подойдут сюжетные изображения с эффектом объемной подсветки.
С подобной задачей превосходно справляются 3D фотообои. Но не стоит вспоминать надоевшие пейзажи с березками или водопадами. Современные студии широкоформатной печати предлагают бесчисленное количество вариантов с использованием компьютерной графики, адаптированных шедевров живописи, имитацией резьбы из дерева, лепнины, ковки, витражей и других техник изобразительного искусства.
Оформляя нишу под телевизор, желательно обратить внимание на более сдержанные варианты. Заметные рисунки и активные контрасты будут отвлекать взгляд от экрана, мешая сосредоточиться и вызывая усталость глаз. Оптимальным решением для оклейки ниши (либо выступа) в гостиной являются спокойные матовые текстуры с почти незаметной игрой света и тени между основным, фоновым цветом и оттенком узоров. Можно также остановиться на имитации природных поверхностей – дерева, камня, бетона, кирпичной кладки.

Вертикальное комбинирование
Для создания комфортной обстановки в гостиной очень важен баланс между горизонтальными и вертикальными линиями. При этом учитываются не только особенности отделки, но и любые другие предметы. Так естественная горизонталь обычно представлена диваном, телевизором, всевозможными полками, низким журнальным столиком. Все это делает интерьер приземистым и немного расплывчатым. Чтобы собрать композицию воедино, в нее желательно привнести элементы, устремленные вверх. Особенно важно использовать данный прием в комнатах с низким потолком.
В идеале вертикальные линии должны начинаться от пола и заканчиваться на уровне потолочного плинтуса – так они будут способствовать «вытягиванию» помещения. Кстати, по аналогичному принципу следует оформлять шторы, прикрепив карниз на максимальной высоте. Что касается обоев, то их можно либо чередовать равномерными полосами, сменяя однотонное покрытие узорчатым, либо оформить в виде блоков. Второй вариант очень удобен для зонирования гостиной на функциональные участки.

Горизонтальное комбинирование
Поклейка обоев по горизонтали в дизайне встречается нечасто. Во-первых, это достаточно трудоемкий процесс, при котором необходимо точно отмерять каждый миллиметр покрытия, а во-вторых, выразительная черта вдоль стен заметно снижает высоту комнаты. Подобный вариант отделки уместно использовать разве что в огромных залах, где обилие свободного пространства создает впечатление чрезмерной пустоты.
Горизонтальное сочетание подходит преимущественно для гостиных в классическом английском или французском стиле. При этом нижняя часть занимает примерно 1/4 или 1/3 высоты стены. Для оформления «базы» подходят темные, насыщенные текстуры, верх же оклеивается более легкими и светлыми обоями. При отличии в толщине материалов стык между ними декорируется специальным плинтусом, тесьмой или бордюром.
Поочередное расположение обоев по горизонтали подходит для узких стен, которые необходимо визуально расширить. И все же в таких случаях рекомендуется избегать слишком резких переходов цвета, используя хотя бы один-два оттенка, которые встречаются в остальном интерьере и фрагментарно повторяются на других стенах.

Комбинирование обоев в гостиной — фото
Многочисленные примеры дизайна, собранные на нашем сайте, демонстрируют, насколько разнообразным и стильным может выглядеть комбинирование обоев в гостиной. Модные сочетания текстур делают интерьер ярким и динамичным, подчеркивают элегантность мебели, придают современный вид обстановке в целом. Выбирайте вариант по душе, экспериментируйте, и пусть в Вашей гостиной всегда царит теплая атмосфера красоты и радости.

Обои в гостиной: 100 лучших фото идей для дизайна
Перед домовладельцами, решившими освежить интерьер гостиной или выполнить ремонт с нуля, стоит непростая задача выбора подходящих обоев для общей комнаты. Сложность дилеммы в том, что необходимо учесть немалое количество факторов, влияющих в конечном итоге на окончательный образ гостиной. Выбирая обои, мы держим в уме несколько основных вопросов – как они будут сочетаться с мебелью, текстилем и декором, как будут выглядеть при дневном и искусственном освещении понравятся ли всем домочадцам своей расцветкой и фактурой.
В настоящее время в продаже доступно невообразимое количество обоев различных видов производства с точки зрения технологии, всего спектра цветовой палитры, всевозможных фактур и размеров. Тем сложнее сделать правильный выбор, ведь обои – это не декор или текстиль, которой мы можем легко сменить, в случае с неудачной покупкой. Как правило, у домовладельцев нет возможности экспериментировать с различными цветами и фактурами в рамках собственного жилья. И обои, приобретенные ля гостиной – это именно та отделка стен, которую будут наблюдать все члены семьи в течение нескольких лет.
Надеемся, что наш сборник интерьеров гостиных различных стилистических направлений, размеров, форм и содержания, поможет вам определиться с выбором отделки стен для вашей общей комнаты. Рассмотрев возможные сочетания оттенков и принтов обоев с текстилем, меблировкой, ковровым покрытием и всевозможным декором, вам будет проще представить собственный дизайн семейной комнаты.
Нейтральная палитра оттенков для обоев – лучший фон для декора
Для небольших помещений с невысокими потолками светлые, нейтральные оттенки обоев подойдут как нельзя лучше. Также выбор из пастельной палитры тонов для принта обоев будет выигрышно подавать образ комнаты, если мебель, текстиль или декор гостиной имеют достаточно активную расцветку, насыщенный колорит.
Небольшая гостиная выглядит свежо и непринужденно, благодаря светлым обоям и нескольким ярким пятнам в ее обстановке. Минимальный декор и простая по форме меблировка позволили оставить свободное пространство в помещении, наделив его ощущением свободы, даже при скромных размерах.
Эта гостиная небольших размеров с обилием декоративных элементов нуждалась в ненавязчивом принте обоев с прохладной, как и вся комната палитрой. На фоне нейтральной расцветки обоев, художественные произведения в монохромном варианте выглядят наиболее выигрышно.
Еще один пример скромной по размерам комнаты, пространство которой удалось зрительно расширить, благодаря светлой отделке стен, зеркальным и стеклянным поверхностям и почти белой обивки мягко мебели.
Эта просторная гостиная буквально залита естественным светом, проникающим через огромные стеклянные двери и окна. Светлые обои поддержали общую пастельную палитру помещения.
Для создания контрастного интерьера светлый тон обоев подойдет в качестве фона для темных элементов декора, рам для картин, светильников и техники.
Светлые обои с неброским, но интересным рисунком пришлись как нельзя кстати в этой теплой гостиной в желтоватых тонах, с обивкой кресел, идеально подходящей к оформлению стен и оконных проемов.
Обои светлых древесных оттенков отлично сочетаются с деревянными балками на потолке и широкими рамами для зеркал, перекликаясь с журнальным столиком из светлой породы древесины.
Обои без ярко-выраженного рисунка стали прекрасным фоном для панно, собранного из частей карты.
Обои с анималистичным принтом на светлом фоне стали достойным дополнением интерьера в стиле модерн, сглаживая некоторые яркие и контрастные элементы.
Фотообои – возрождение былого тренда
Пару-тройку десятилетий назад в нашей стране было весьма популярно оформление одной из стен комнаты с помощью фотообоев. В настоящее время встретить дизайн современной гостиной с изображением водопада или хвойного леса на одной из поверхностей едва ли удастся. Но это не значит, что фотообои канули в лету и больше не используются в качестве отделки стен жилых помещений. Предлагаем вашему вниманию несколько вариантов современных дизайн-проектов гостиных комнат с оригинальным применением подзабытого нынче тренда конца прошлого тысячелетия.
Для таких темных обоев с изображением книжных стеллажей, безусловно, необходима просторная комната. В этой гостиной места достаточно, к тому же есть несколько больших дверных проемов со стеклянными вставками, что позволяет комнате казаться еще больше.
Еще один пример с «книжными» обоями, но уже в более светлой гостиной и в качестве акцентной стены, может стать отличным вариантом для обладателей просторной комнаты с высокими потолками.
Фотообои для роскошной гостиной с богемной обстановкой нашли продолжение в текстиле для окон и обивке удобных кресел в стиле рококо. Все вместе позволило создать атмосферу комфортной и по-королевски роскошной гостиной.
Интересным дополнением для этой небольшой урбанистической гостиной стала стена, оформленная фотообоями в идее карты города. Ненавязчивый, но оригинальный акцент сделал интерьер более персонализированным.
Нетривиальный дизайн модернистской гостиной дополнили обои с изображением стволов деревьев на темном фоне. Яркие пятна текстиля, ковровое покрытие мебель насыщенных оттенков выглядит невероятно празднично на таком графичном фоне.
Этой небольшой гостиной не откажешь в оригинальности и все благодаря необычному принту обоев, использованных для оформления одной из стен и двери. Замаскированная таким образом дверь, скрывает вход в гардеробную.
Акцентная стена в гостиной – выбираем подходящие обои
С дизайнерским приемом, который заключается в оформлении одной из стен помещения контрастным цветом или принтом по отношению к другим поверхностям, знакомы многие домовладельцы и способны без помощи профессионалов осуществить подобное оформительское решение в собственной гостиной. Рассмотрим несколько примеров интересных вариантов применения акцентов с помощью обоев для общей семейной комнаты.
Для практически белоснежных стен гостиной, акцентная поверхность стала мостиком, связывающим отделку помещения с меблировкой и предметами декора. На одну стену требуется небольшое количество обоев, поэтому в стоимости материала можно не скупиться и сделать акцент поистине роскошным.
В качестве акцента можно оформить не всю стену, а лишь ее часть. Например, пространство возле камина или часть стены за диваном. Таким образом, не только зонируется пространство, но и выделяется центр фокусировки внимания, предмет, которым могут гордиться жильцы.
Еще один пример оформления пространства возле камина с помощью яркого принта акцентных обоев. В данном случае камин, как координационный центр выделен еще и конструктивно.
Акцентная стена может быть не слишком яркой и отличаться от общей отделки стен лишь наличие принта. Но даже отсутствие ярких пятен не мешает этой части гостиной притягивать взгляды.
Интересный вариант выделения не всей стены, а только ее части за диваном. Как основным предметом мебели в гостиной.
Для интерьеров, в которых используются активные, насыщенные оттенки в предметах декора и меблировке. Лучше будет использовать акцентные обои нейтральных тонов, без ярко выраженных рисунков. Тогда домочадцам и гостям будет визуально проще оценить по достоинству всю обстановку комнаты.
Эти обои для акцентной поверхности были выбраны из-за «природного» рисунка. Растительный орнамент лучше подходит для предметов декора и мебели из натурального дерева.
Для минималистской обстановки гостиной с парой ярких акцентов подойдут обои для одной стены с активным принтом, монохромным или с несколькими цветами.
Акцентная стена может выглядеть как одна огромная яркая картина, в случае если все остальные поверхности отделаны в нейтральных и очень светлых тонах.
Текстильные обои – роскошный материал в традиционной обстановке
Текстильные обои с тиснением или без, обладают рядом преимуществ перед своими собратьями, изготовленных из синтетического сырья. Они не токсичны, безопасны для людей и окружающей среды, просты в монтаже и уходе, не говоря уже о шикарном внешнем виде. Среди недостатков данного вида материала для отделки можно назвать лишь достаточно высокую стоимость.
Текстильные обои способны добавить немного роскоши в любой интерьер гостиной. А если они при этом еще и отлично гармонируют с ковровым покрытием, текстилем для окон и мягких зон, то обстановка комнаты получится по-царски комфортной.
Интересный орнамент текстильных обоев стал ключевым моментом при создании концепции дизайна гостиной и остался ее самой яркой частью.
Роскошная гостиная в светлых тонах требует соответствующего оформления стен. Эти обои с тиснением в полоску зрительно вытягивают помещение в высоту и расширяют пространство благодаря светлому, пастельному фону.
Еще один пример шика и роскоши в рамках гостиной комнаты, стены которой оформлены обоями с позолотой, нашедших отражение в дизайнерских элементах декора.
Яркий принт обоев – интересный интерьер гостиной
Некоторым семейным комнатам с традиционной обстановкой, светлой цветовой гаммой мебели и декора просто необходим бодрящий фактор. И таким катализатором настроения могут стать обои с активным, броским рисунком.
Темные обои для эстетического разнообразия интерьера
Многие домовладельцы не боятся использовать темные оттенки в цветовой палитре обоев для оформления одно или даже нескольких стен гостиной. А дизайнеры и рады предложить варианты обоев с темным рисунком или фоном для акцентного подчеркивания особенностей дизайна общей комнаты.
Акцентная стена с использованием темных тонов обоев создает ошеломляющий эффект, такой интерьер незабываем, нетривиален и обладает индивидуальностью, к которой стремятся многие домовладельцы.
Темные обои с анималистическим рисунком буквально созданы для этой эклектичной гостиной с множеством интересных предметов декора необычных форм и расцветок.
«Как подобрать обои в гостиную?» – Яндекс.Знатоки
Необходимо соблюдать несколько правил, позволяющих обеспечить долговечное и стильное оформление обоями гостиную:
1. Чтобы выбрать обои для гостинной, предположите,какие угрозы могут испортить внешний вид настенных материалов. Например, в зонах, где расположен камин, возможно воздействие огня и высоких температур, а в месте расположения комнатных цветов – случайное попадание влаги. Ориентируясь на такие факторы, выберите оптимальный тип обоев для стен: бумажные, виниловые, флизелиновые или другие, обладающие не только приемлемым качеством, но и стильным дизайном.
2. Существует несколько особенностей выбора оттенка таких материалов. Как выбрать обои для гостиной правильного цвета? Все очень просто – обратите внимание на освещение дома. Комнаты, расположенные на севере, должны быть максимально светлыми, а гостиную на южной стороне можно оформить в более темных и холодных тонах.
3. Обратите внимание, что цвет обоев для стен повлияет и на восприятие размера любого помещения. В гостиной соблюдение особенностей этого эффекта немаловажно: такие комнаты предназначаются для многих целей, и свободного пространства должно хватать для всех. Темные фоновые обои зрительно уменьшат интерьер, а светлые, дополненные глянцевыми эффектами, расширят площадь комнаты.
4. Дизайн обоев с узорами и орнаментом должен соответствовать выбранному стилю оформления мебели и аксессуаров. Если от обстановки в вашей гостиной веет стариной – не задействуйте в отделке обои с современными эффектами.
5. Некоторые сталипредполагают одновременное использование нескольких обоев для стен. Специалисты советуют осуществлять отделку, совмещая не более трех разных обоев: такого разнообразия достаточно, чтобы подчеркнуть динамичность дизайна, но комната не будет восприниматься перегруженной материалами разного стиля.
6. Обои с крупными узорами контрастных оттенков никогда не используются для создания фона в гостиной. Эта комната предназначена для отдыха, а пестрые обои на всех стенах вызовут отрицательные эмоции.
7. Реализовывая стильные комбинации в дизайне, не сочетайте обои разной толщины и рельефа. Такой подход допускается только при тщательном выборе узоров и оттенков и маскировке переходов с помощью декоративных молдингов.
Желательно приступать к планированию отделки на стадии приобретения мебели в такой интерьер, поскольку ассортимент обоев отличается большим разнообразием.
Но дизайн стен – далеко не самый важный аспект отделки гостиной. Следует учесть и практические особенности выбранных материалов.
Подходящие обои для гостиной
Какие обои подойдут в гостиную, вам подскажут консультанты. Но, поскольку разновидностей подходящих материалов достаточно много, было бы неплохо ориентироваться в особенностях каждого типа.
Стандартные обои, известные каждому, производятся на бумажной основе.
Такие материалы вполне сойдут для кратковременной отделки стен (при бережном использовании в течении пары лет они еще будут сохранять первоначальный внешний вид).
Более прочный вариант, который пойдет для декорирования зон гостиной, подверженных угрозам механических повреждений, царапин и даже загрязнения стен — это обои на основе флизелина.
Виниловые обои на бумажной и флизелиновой основе послужат качественной альтернативой первым двум разновидностям. Помимо хорошей прочности, износостойкости и долгого срока службы, такие материалы славятся легкостью очистки и возможностью применения моющих средств для отмывания от пятен и загрязнений.
Все большую популярность приобретают обои натурального типа. Один из лидеров этой категории — бамбуковые обои, подчеркивающие естественность внутренней отделки вашей комнаты.
Создать стильный декор на одной или нескольких стенах помогут текстильные обои. К преимуществам таких материалов относят полное отсутствие токсичных веществ, безопасность для здоровья, простоту поклейки и эксплуатации, легкость ухода за поверхностью, а также изумительный внешний вид.
Комбинирование Обоев в Гостиной, Варианты Правильного Дизайна Интерьера Зала
Комбинирование обоев в гостиной имеет не только эстетическое, но и функциональное значение. Правильно подобрав расцветки и выбрав наиболее подходящий способ их совмещения в интерьере, можно скрыть недостатки стен, визуально расширить или удлинить помещение, сделать его более высоким.

Улучшить освещенность или сделать оттенок света более тёплым и жизнерадостным. В любой квартире удачно оформленные стены повышают уровень уюта и комфорта.

Основные приемы комбинирования обоев
Многие думают, что дизайн с комбинированными обоями – сложная творческая работа, подвластная лишь людям со специальным образованием. Но даже самые смелые идеи по сочетанию разных обоев можно воплотить в собственном интерьере, соблюдая несколько простых правил. Первым делом следует внимательно осмотреть гостиную, выявить её особенности и недостатки. Это позволит выбрать наиболее подходящий способ комбинирования.

Способы комбинирования обоев:
Горизонтальное комбинирование обоев позволяет визуально расширить небольшую комнату. Лучше всего такое деление смотрится в интерьере классического стиля.
Вертикальный способ комбинирования можно успешно применять в гостиной с невысокими потолками, поскольку комната в результате становится визуально выше. Другая полезная функция вертикального комбинирования обоев — зонирование комнаты.
Обойные вставки с богатыми узорами разнообразят интерьер. Дополнительно оформив такую вставку багетом, можно создать эффект картины на стене.
Комбинирование больших площадей – способ сочетания со стыками только на углах. При таком способе рекомендуется выбирать обои из отдельной коллекции одного производителя. Обычно производители сами предоставляют готовые идеи дизайна и подборки обоев, хорошо комбинирующихся между собой.
Лоскутное комбинирование — своеобразный пэчворк из обоев. Для человека без дизайнерского образования и опыта это самый трудоемкий вариант. Однако удачные композиции из обоев нескольких расцветок и стилей смотрятся очень эффектно.
Выделение ниш и выступов с помощью контраста в обоях. Правильно обыграв нишу или выступ обоями с красивым узором, можно значительно повысить ощущение уюта в гостиной.
Советы по выбору обоев для комбинирования:
продумывая дизайн гостиной, рекомендуется выбирать обои одного производителя, а лучше всего – из одного каталога;
простой способ найти оптимальное сочетание в магазине – приложить лоскут понравившейся расцветки к рулону другого вида;
выбирая обои, помните о так называемых «недостатках» помещения, ведь правильно подобранные комбинации позволяют сделать гостиную выше, просторнее или светлее;
сделать интерьер более гармоничным и завершенным можно, повторяя цветовую гамму или даже узор обоев на отдельных предметах мебели.
Одна из главных ошибок, допускаемых при выборе обоев для комбинирования – попытка сочетать между собой яркие расцветки. Да, иногда контрастные варианты смотрятся очень эффектно, особенно при делении на вертикальные и горизонтальные полосы.

Однако в большинстве случаев ярких и контрастных цветов следует избегать. Если один тип обоев имеет яркую или пёструю расцветку, то правильно подчеркнуть его можно мягкими оттенками с ненавязчивым узором. Рассмотрим эти правила более подробно для разных типов комбинирования.
Вертикальное комбинирование
Данный способ комбинирования получил наибольшее распространение, поскольку удачный дизайн для него продумать проще всего.
Да и сам процесс оклейки стен наиболее прост именно в этом случае. Проверенное сочетание цветов – черный с белым. Это не обязательно должны быть чистые цвета.
Например, в качестве светлых полос отлично подойдут кремовые обои с рисунком, выполненным в пастельных тонах, а в качестве тёмных – черные или тёмно-серые обои с бархатистой фактурой.
Совет: С рисунками при вертикальном комбинировании следует быть осторожнее, поскольку они могут создать ощущение нелепости.
Комбинирование обоев в зале с применением контрастного сочетания позволяет сделать обстановку более строгой, подчеркнуть стилевое единство в интерьере. Важно также правильно выбрать ширину полос.
Для контрастных цветов и строгого оформления стен полосы должны иметь одинаковую ширину, а вот при использовании удачных сочетаний не контрастирующих расцветок (так называемых цветов-компаньонов) идеальное соотношение ширины полос – 2 к 1.
Горизонтальное комбинирование
Дизайн с использованием горизонтальных полос продумать гораздо сложнее, поэтому он менее распространен.
Однако если идеи будут реализованы правильно и уместно, этот вариант прекрасно подчеркнет интерьер, выполненный в классическом стиле. Изюминкой горизонтального комбинирования является возможность стильно сочетать обои с другими отделочными материалами, например, деревянными панелями.
Обычно здесь действует классическое правило «светлый верх – тёмный низ». Удачное сочетание контрастных цветов подобрать очень сложно, поэтому используются цвета компаньоны или разные оттенки одного цвета.
Стык оформляется декоративным бордюром. Стоит отметить, что сам процесс оклейки стен горизонтальными обоями тоже сложен, поэтому этот вариант можно выбирать, только имея определенный опыт отделочных работ.
Совет: Несколько облегчить процесс можно, заранее разметив места стыков карандашом или маркером прямо на стене.
Декоративные обойные вставки
Этот приём достаточно прост в реализации, при этом позволяет добиться весьма эффектного результата. Комбинирование обоев в гостиной с применением вставок позволяет воплощать смелые идеи, и даже неудачные сочетания не будут смотреться как кич.
Материал для вставок также можно выбрать из широкого спектра. Куски ткани, фотообои, панорамы, деревянные панели и прочие материалы украсят дизайн гостиной, а за счет особого формата вставки они не будут вызывать визуального отторжения.
Лоскутное комбинирование является подвидом описанной техники, однако в реализации такой дизайн намного сложнее.
Имея хороший вкус, можно украсить интерьер прекрасными панно, обрамить окна и двери, подчеркнуть предметы мебели, сконцентрировать внимание на телевизоре или аквариуме. Главное – не нарушить гармонию и не превратить лоскутное оформление стен гостиной в нелепый шарж.
Комбинирование больших площадей и выделение ниш
Такой дизайн позволяет расставить акценты, подчеркнув разделение гостиной на функциональные зоны. При всей простоте в реализации он весьма эффективен. Суть его в том, что стена оклеивается одним типом обоев вплоть до угла или стыка. Если в зале присутствуют ниши или выступы, их следует полностью оклеивать одним видом обоев.
Обычно доминирующая стена оклеивается яркими обоями с крупным узором или фотообоями с ярким и контрастным рисунком. Остальные стены оклеиваются обоями спокойных оттенков. Можно придать комнате объёма, проведя линию обоев по части потолка. Нишу или выступ можно оклеить контрастными обоями, отчего дизайн приобретет определенный шарм, а в гостиной воцарится лёгкая и непринуждённая обстановка.

Школа ремонта штукатурка стен – Школа ремонта. Штукатурка стен своими руками. Как оштукатурить стены — советы школы ремонта на сайте 1stroitelny.kz

Опубликовано 26.12.2020 автором alexxlab

Ответить

Ремонт стен — Школа ремонта

Рубрика: Ремонт стен
Что самое важное в вашем доме? На этот вопрос нет простого ответа. Наверное, всё важно. Но без стен, впрочем как и без других основных конструктивных элементов, дом просто не может существовать. Раз стены нужны, важны и без них не прожить ни как, то ремонт стен, их украшение, декорирование просто неизбежны и крайне важны.
Непросто в нескольких словах описать все работы, которые относятся к ремонту стен и что включает в себя эта рубрика. Не просто, но реально. О чём эта рубрика сайта Школа ремонта? Здесь содержится информация о строительстве, капитальном и текущем ремонте, и дизайне, декорировании стен дома, квартиры, коттеджа или дачи, как своими руками, так и с привлечением специалистов. Идеи ремонта стен в спальне, на кухне, в гостиной, туалете, ванной комнате и прихожей на любой вкус, в придачу с технологиями проведения ремонта.
Приступая к самостоятельному ремонту стен вы должны быть уверены в том, что вы справитесь с задуманным, в том что вы полностью обеспечены необходимым материалом и в том, что задуманное вами полностью соответствует интерьеру и дизайну вашего дома, а так же в принципе эстетично
Строительство и сооружение новых стен
Наверное самое не простое дело возводить новые стены самостоятельно. Ровность, устойчивость стен во многом влияют на безопасность тех, кто живет в доме. Не много другое дело, если мы говорим о перегородках из гипсокартона или фанеры.
Отдельная не ровность может стать досадной ошибкой, но её так же можно и нужно избежать, если делать работу обдуманно и со знанием дела. Как сделать стену так чтобы она стояла долго и надёжно? Сооружение стеновых перегородок и ниш не простая, но посильная задача для любого мужчины.
Ремонт стен своими руками
С чего начать ремонт стен в первую очередь? Конечно, необходимо определиться с выбором материала. Если вам нравится декоративная штукатурка, то вы найдете информацию о том, как выбрать нужный вам продукт. Для того чтобы выбрать отделку стен при ремонте посмотрите на фото декоративной штукатурки в интерьере гостиной, кухни, ванной, прихожей и конечно спальни. Декоративная штукатурка: венецианская, травертин, с различными эффектами: кракелюр, патина, кожи рептилий, коры дерева. Возможно вам нравиться декоративная штукатурка под кирпич? Тогда ознакомьтесь с информацией, как сделать такую стену под кирпич из штукатурки своими руками.
Возможно вас интересует облицовка стен искусственным или натуральным камнем, плиткой или стеновыми панелями. Декоративные панели из различных материалов: гипсовые, стеклянные, деревянные, пвх, мдф панели уместны, если подходят к вашему интерьеру и стилю. Отдельно в стороне стоят 3д панели. Возможно фото и дизайн декоративных 3D панелей просто ждут вас и станут вашим заветным выбором.
Но как же можно забыть про покраску стен. Выбираем цвет стен в гостиной: возможно белый или красный? А что вы думаете о декоративной покраске стен при самостоятельно? При самостоятельной окраске стен не допускайте распространённых ошибок, и тогда вы сможете любоваться и гордиться сделанной работой. Не часто, но к сожалению случаются моменты, когда краска шелушится и вновь предстоит работа по окраске. Но перед покраской не забудьте зашпаклевать, прогрунтовать всю поверхность и заделать трещины, если они есть. Прочтите как осуществляется покраска стен без привлечения специалистов, и у вас всё получится как у профессионалов из Школы Ремонта.
О чём ещё нельзя позабыть? Конечно об обоях. Обои — самый распространённый на сегодня отделочный материал для стен. Изменение стен в гостиной часто происходит именно с обоями. Но есть что — то новое? Да конечно! Вы ведь не забыли о декоративных наклейках на стену? Декоративные наклейки на стену — стикеры не зря получили такое широкое распространение. Почитайте рекомендации по их выбору, посмотрите варианты, виды настенных наклеек. Вы уже приобрели такую наклейку? Тогда прочитайте инструкцию с фото о том, как приклеить декоративную наклейку на стену.
К сожалению, в ремонте и изменении нуждаются не только внутренние поверхности стен нашего дома. Фасад дома, его визитная карточка, постоянно подвергается воздействию окружающей среды, что не самым лучшим образом сказывается на его состоянии. Как выправить стены дома снаружи, как покрасить фасад, как произвести его восстановление с частичным снятием старой штукатурки? Как провести адекватный ремонт кирпичных стен? Может быть вам в процессе работы предстоит провести утепление стен и лишь затем их штукатурку либо отделку стеновыми декоративными элементами для фасадов.
Это и многое другое, касательно ремонта, строительства, дизайна и декорирования стен загородного дома, квартиры, дачи или коттеджа, вы можете прочитать в рубрике сайта Remont-shkola.ru РЕМОНТ СТЕН.
17:12, 08 января 2019
18 0 498
Кирпич является одним из самых популярных декоративных материалов для многих интерьеров. В настоящее время мы можем найти его в любом крупном магазине строительных и отделочных материалов. Доступный в различных…
— Читать далее —
11:19, 29 июня 2017
41 0 415
Простота в установке, сравнительная долговечность и неприхотливость в обслуживании – вот основные плюсы, которые сделали пластиковые панели «звездами» на рынке строительных материалов. Но перед тем, как закупить…
— Читать далее —
15:20, 23 февраля 2017
49 2 566
Случается, что после зимы с рекордными морозами и частыми оттепелями на некоторых зданиях, особенно покрытых штукатуркой, наблюдается частичное повреждение покрытия наружных поверхностей стен. Капитальный или…
— Читать далее —
19:37, 12 февраля 2017
51 2 1135
Почему нас интересуют 3д панели в интерьере? Простые, гладкие стены и множество безделушек на полках это стареющий способ украшения интерьера, который принадлежит уходящей эпохе. Сегодня мы сосредоточены на…
— Читать далее —
19:48, 07 февраля 2017
41 0 853
Декоративная штукатурка в интерьере это уникальное настенное украшение. Структурный характер декоративных штукатурок позволяет достичь разнообразных непохожих эффектов на стенах квартиры или дома. Получаемая…
— Читать далее —
21:32, 01 февраля 2017
47 2 1578
На первый взгляд кирпич и штукатурка особо не связаны между собой. О штукатурке, применительно к кирпичу, обычно говорят тогда, когда нужно просто оштукатурить стену. Но как только мы говорим: декоративная штукатурка…
— Читать далее —
22:51, 28 января 2017
39 0 1562
Декоративная штукатурка интересный и разноплановый строительный материал. Для чего он нужен, что в нём хорошего? Часто, для того чтобы подчеркнуть стиль в доме или радикально изменить его характер, люди ищут…
— Читать далее —
22:22, 08 января 2017
22 1 882
Вопрос о том как заделать трещины в стене квартиры или чем замазать трещины в стене, как не странно, чаще всего волнует счастливых обладателей нового жилья. Абсолютно все застройщики, по вполне понятным причинам,…
— Читать далее —
12:11, 15 октября 2016
23 1 720
Гостиная считается особо важным местом в квартире или доме (хотя вопрос спорный и для кого то важнее кухня или спальня). Но так или иначе гостиная это место, где общается вся семья или друзья или просто ваши…
— Читать далее —
10:42, 14 октября 2016
22 1 757
Ремонт в доме или в квартире часто, а лучше сказать всегда, влечет за собой изменение в стиле дизайна интерьера, и, соответственно, — покрытие стен новыми красками. Несмотря на то, что окраска стен, по большому счёту,…
— Читать далее — Страница 1 из 212»
Штукатурка школа ремонта
Школа ремонта. Использовани декоративной штукатурки
Отрывок из фильма про ремонт в ванной «Ванная вашей мечты»
С чего начать ремонт стен? Этим вопросом задаются все, кто впервые задумал провести качественный и капитальный ремонт в своем доме или квартире самостоятельно. В первую очередь вам необходимо провести ремонт штукатурки стен.
Приступив к этому делу, будет необходимо отремонтировать не только участки, где штукатурка совсем отпала, но и те, где она незначительно повреждена, например, если она неровная или покрыта пятнами.
Первым делом, вам необходимо снять старую штукатурку со всего участка, который вы планируете отремонтировать. Затем швы кладки расчищаются примерно на 1,5-2 метра и вся поверхность стены промывается теплой водой.
Например, школа ремонта стены рекомендует проводить оштукатуривание в 3 этапа. Первый – обрызг, второй – грунтование стен и третий – накрывка.
Если площадь планируемого для ремонта участка велика, то для получения желательного результата вам следует наносить слои по так называемым маякам.
Расстояние между этими маяками устанавливается с таким расчетом, чтобы между ними можно было размещать раствор «правилом».
Толщина одного маяка не должна превышать толщины штукатурки без учета накрывки. Часто вместо маяков может быть использована часть старой крепкой штукатурки.
Разравнивание штукатурки правилом
В зависимости от сезона существует несколько нюансов как правильно штукатурить. Например, летом в засушливую и жаркую погоду штукатурку необходимо периодически смачивать, чтобы она не успела засохнуть и потрескаться.
Дефекты на штукатурке обычно ликвидируют кирпичом, скребком или торцом сухого дерева.
Так, ремонт стен в деревянном доме, а именно оштукатуривание стен можно производить известковым раствором, во влажных же помещениях предусматривается более сложный цементный способ штукатурки.
Выступающие углы можно ремонтировать гипсовым раствором, который обладает свойством быстрого застывания.
Для этого необходимо очистить места для ремонта от остатка раствора и пыли, периодически смачивая водой данную поверхность, после чего на нее необходимо нанести массу из гипса и тщательно разровнять в правильную форму угла.
Обратите внимание! Определить участок, где штукатурка отслоилась можно, слегка постучав по ней.
Восстанавливаем штукатурку
Технология оштукатуривания углов
В случае, когда на штукатурке образовались жировые пятна или пятна от копоти, их необходимо устранить первоочередно, до покраски и оклейки обоев. Ржавчину можно устранить трехпроцентным раствором соляной кислоты, жир – двухпроцентным.
Также ржавчину удаляют раствором из медного купороса. Если же и так не удалось вывести пятна, то следует воспользоваться белилами или специальными красками.
Наиболее распространенным дефектом при облицовке стен являются дыры, считает школа ремонта — штукатурка стен в таком случае перед основными тремя этапами должна включать устранение этой проблемы.
Чаще всего поврежденное место обрезается, чтобы дыра имела форму прямоугольника, однако, если стена была отделана гипсокартоном своими руками или фанерой, то необходимо вырезать прямоугольник таких же размеров, как и дыра и устранить недостаток.
Поверхность стены на месте, которое требует ремонта, должна быть тщательно очищено от грязи и пыли, и после этого смочена содовым раствором.
В случае если ремонтируемое место занимает немалую площадь, то следует приготовить гипсоклеевую мастику, которая наносится на обратную сторону нашего треугольника в форме пирамидки.
Если вы задаетесь вопросом с чего начать ремонт стен, облицованных плиткой, то прежде, чем вы приступаете к ремонту определенных участков, необходимо проверить всю поверхность стены, а именно простучать и осторожно устранить плохо закрепленную плитку.
Если же не выходит аккуратно избавиться от поврежденной плитки, следует выбить ее мелкими кусочками. Делается это постепенно от средины к краям, чтобы не зацепить и не повредить грани соседних плиток.
В местах, где соединяются окна со стенами под слоем штукатурки можно использовать двухсторонний вспененный скотч. Если же на месте, где ранее были сняты плитки, остался прочный слой раствора следует оставить его в таком виде, какой он есть.
Новые плитки приклеиваются туда на специальный клей на казеиново-цементной мастике, пропорции 1:3:1:2,5 – сухой казеиновый клей, цемент, песок, вода.
Как делать ремонт треснувшей стены: он осуществляется в несколько этапов.
Сначала необходимо нанести грунтовку для оштукатуривания, дать ей высохнуть несколько часов. Затем следует осторожно зачистить поверхность так, чтобы она была идеально гладкой и ровной.
Далее стоит позаботиться о приготовлении раствора для штукатурки, которым будет сверху замазана стена. Шпателем нанесите цементный раствор и дайте ему подсохнуть. Иногда могут быть использованы штукатурные сетки.
Выравниваем стены
Устранение трещин на стене
Если у вас проблемы при выполнении каких-либо работ, то вам поможет школа ремонта – выравнивание стен и любые работы по штукатурке и окраске подробно описаны в интернете.
Кстати говоря, ремонт – выравнивание стен, имеет три различных способа.
А именно:
оштукатуривание;
использование отделочных панелей;
объединение первых двух способов.
Нанесение штукатурки на стены своими руками служит хорошим средством против такого недостатка, как неровности плоскостей. Также часто с этой же целью используется гипсокартон. Однако, только сочетание этих способов может устранить проблему любого характера.
Удостовериться, есть ли неровность стены можно провешиванием. Осуществляют его следующим образом. Необходимо забить гвоздь, который будет выступать на 20-25 мм, на расстоянии30 см от потолка и угла стены.
К гвоздю необходимо прикрепить отвес, по которому после этого прибить гвоздь внизу стены. Шляпка нижнего гвоздя обязательно должна соприкасаться со шнуром. Аналогично забиваются гвозди у другого края стены.
Далее необходимо провесить среднюю часть стены. Для этого натягивают шнур от верхнего края первого гвоздя до нижнего второго, на другом крае стены. Так, шнур не должен прикасаться к средней части стены. Не более 5 мм должно оставаться между стеной и шнуром.
Если же у наблюдается отклонение в большую сторону, то стене необходима коррекция каким-либо из трех способов.
Штукатурка стен.
Приступаем к штукатурке стен.
Штукатурка стен производится при помощи двух шпателей и алюминевого правила. В квартире лучше всего штукатурить гипсовыми смесями для штукатурки. Это экологически чисто, быстро и легко, относительно к цементно-песочным смесям. Для этого нам ещё понадобиться посуда для разведения смеси. Обычно это большие пластмассовые вёдра или тазы. Важно помнить, что жизнь разведённого раствора всего 30-40 минут, по этому расчитывайте сколько раствора Вы успеете выработать за это время. Раствор нужно взбивать строительным миксером. После размешивания сразу необходимо приступать к штукатурке. Шпателями набрасываем смесь на стену, между двумя соседними маячками, с самого низа сантиметров 15-20 и выравниваем при помощи правилы, далее продолжаем двигаться всё выше и выше по 15-20 см.Если сразу много набросать, очень тяжело будет выравнивать. Если после выравнивания правилом где-то будет недостаточно смеси, то нужно добавить в эти места и снова выровнять правилом. И так между каждыми двумя соседними маячками по очереди проходим всю стену.
После того как смесь на стене высохнет её необходимо прошкурить наждачной шкуркой покрупнее и загрунтовать грунтовкой глубокого проникновения. Когда высохнет грунтовка стена будет готова к шпаклёвке.
Декоративная штукатурка
Название темы Форум Автор Статистика Последнее сообщение
что лучше гипсокартон или штукатурка
гипсокартон, штукатурка, гкл
Работа с гипсокартоном Konstantine
29 Ответов
2 660 Просмотров
31 Январь 2013 — 07:52
Посл. сообщение: Вячеслав Украинский
шунгитовая штукатурка защищает от излучений?
Курилка AlexLazar*
125 Ответов
15 473 Просмотров
27 Ноябрь 2012 — 09:33
Посл. сообщение: bagayama
рельефная штукатурка
И все остальное Бур
9 Ответов
892 Просмотров
21 Сентябрь 2012 — 07:58
Посл. сообщение: serafim
Декоративная отд-ка стен (фото)
Мебель и дизайн интерьера Gluka
19 Ответов
8 230 Просмотров
16 Март 2012 — 05:31
Посл. сообщение: volkodav
Школа ремонта. Штукатурка стен своими руками. Как оштукатурить стены — советы школы ремонта на сайте 1stroitelny.kz
Штукатурка своими руками? Легко! Школа ремонта, подробно расскажет о нанесении штукатурки:
1. Назначение штукатурки
2. Оценка объёмов работ
3. Подготовительные работы
4. Нанесение штукатурки
5. Завершение штукатурных работ
«Из одних камней стены не выстроить», — гласит турецкая пословица, подразумевая необходимость некой связующей субстанции. Но сегодня и её недостаточно. Современные стены обычно состоят из нескольких слоёв. На деревянную, кирпичную, бетонную или любую другую основу стены наносят поочерёдно несколько слоёв штукатурки. Зачем она нужна?
Назначение штукатурки
У штукатурки несколько функций. Первая — это защитная. Слой, наложенный поверх основания стены, защищает его от негативных воздействий. Например, деревянные стены становятся не столь чувствительны к открытому огню, наружные поверхности получают дополнительную преграду, изолирующую от влаги, солнца и температурных перепадов.
Кроме того, штукатурка выравнивает поверхность и служит основанием для финишной отделки. Согласитесь, оклеивать обоями поверхность кирпичной кладки сложно и не очень удобно. Если даже обои не отвалятся после высыхания, выглядеть такая отделка будет «ну очень оригинально».
Наконец, штукатурка делает стены толще со всеми вытекающими из этого плюсами. Благодаря ей уменьшается звукопроницаемость, и улучшается термоизоляция.
Безусловно, штукатурка нужна не всегда. Например, зачем штукатурить внутреннюю стену в отапливаемом сухом помещении перед обшивкой её гипсокартоном?
Для оштукатуривания применяют различные растворы. Раньше ингредиенты смешивали непосредственно на месте, в последнее время чаще используют готовые составы.
Выбор штукатурного состава определяется, прежде всего, областью применения. Наиболее распространены универсальные цементно-песчаные смеси, пригодные «на все случаи жизни». Специальные добавки придают таким смесям дополнительные преимущества, улучшая влагостойкость, морозоустойчивость, пластичность и пр.
Для оштукатуривания поверхностей из кирпича и бетона в сухих помещениях используют цементно-известковые смеси. Кроме песка, цемента и полезных добавок в них присутствует известь.
Гипсовые смеси применяют тогда, когда требуется высокое качество отделки. Однако, они непригодны для помещений с повышенной влажностью.
Как правило, штукатурные работы грязные и трудоёмкие. Но принципиально в них нет ничего сложного. Ознакомившись с последовательностью и технологией работ, их способен выполнить любой домашний мастер.
Оценка объёмов работ
Перед началом работ стены оценивают. Этот этап необходим, чтобы соизмерить соответствие желаемых целей доступным затратам.
Принципиально всем понятно, что стены в комнате штукатурят, чтобы сделать их ровнее. Вопрос, насколько ровнее, во что обойдутся гладкие стены, ведь штукатурные смеси стоят денег, не говоря уже о трудозатратах.
Для начала стены осматривают и срубают с них заметные невооружённым глазом выступы. Затем с помощью длинного правила предварительно оценивают кривизну.
По строительным нормам толщина слоя штукатурки не должна превышать 2,5 см. Как известно, «если нельзя, но очень хочется — то можно», поэтому на практике по необходимости штукатурку порой делают толще, однако, всему есть пределы.
Специалисты не рекомендуют накладывать на стены слой штукатурки толще 5 см. Если же перепады уровня превышают 10 см, то штукатурить стены нецелесообразно. Монтаж гипсокартонной перегородки в этом случае может обойтись дешевле, чем оштукатуривание.
Подготовительные работы перед нанесением штукатурки
Прежде чем штукатурить, поверхность стены очищают от пыли, удаляют с неё старую краску, побелку, пятна ржавчины, плесень и пр. Трещины заделывают, используя ленту серпянку, ненадёжную старую штукатурку сбивают. Всю поверхность грунтуют, в глубоких впадинах крепят куски штукатурной сетки.
Металлическую сетку обязательно используют при оштукатуривании деревянных стен. Её прибивают гвоздями на подготовленную, очищенную поверхность. Чтобы сетка со временем не поржавела, её следует покрасить. Вместо сетки порой ещё используют традиционную дранку, тонкие планки древесины, отколотые от бревна вдоль волокон. Их набивают крест-накрест в виде сетки, гвозди забивают не полностью до шляпки, а загибают.
Понятно, что все перечисленные мероприятия «сопровождаются» пылью и грязью. Когда штукатурят стены во время ремонта квартиры или дома, вся эта «прелесть» падает на готовый пол жилого помещения. Чтобы не пришлось вслед за штукатуркой стен менять напольное покрытие, полы плотно укрывают на всё время работ как подготовительных, так и основных.
Чтобы оштукатуренная поверхность была ровной, на стены устанавливают (вывешивают) маяки и марки. Классическая процедура провешивания стен предполагает установку нескольких линий марок, точек, расположенных строго на одной вертикали и горизонтали.
В качестве марок используют гвозди, саморезы или «нашлёпки» из раствора. В последнее время чаще применяют металлические маяки, тонкий и длинный профиль в форме перевёрнутой буквы «Т».
Используя длинный уровень, или уровень и правило, первый маяк устанавливают строго вертикально на расстоянии 30–40 см от края стены. К стене маяк крепят раствором по всей длине или в отдельных местах.
Аналогичным образом устанавливают маяк у противоположного края стены. По необходимости между ними размещают промежуточные маяки на расстоянии 1–3 метра один от другого. Точное расстояние между ними зависит от длины правила, которое будет использоваться для разравнивания штукатурного раствора.
Чтобы выровнять положение промежуточных маяков, между крайними маяками в нескольких точках, обычно вверху, внизу и посредине, натягивают шнуры. Выступы всех маяков должны находиться в одной плоскости. Очевидно, что крепить шнуры и выводить положение промежуточных маяков допускается лишь после того, как раствор, на котором держатся крайние маяки хорошо схватится.
Нанесение штукатурки
Штукатурку на стену наносят в несколько слоёв. Для каждого из них используют штукатурный раствор разной консистенции.
Первый слой называют обрызгом. Его толщина не более 5 мм (для стен из кирпича и бетона). Раствор для обрызга разводят до консистенции сметаны и наносят, набрасывая его на стену кельмой, т. е. обрызгивают стену.
На кельму ребром или остриём инструмента набирают небольшое количество раствора, и резко бросают его на стену. Мастерство в том, чтобы весь раствор долетел до стены и остался на ней. Если бросок слабый, раствор не долетит до стены, либо не удержится на ней, если слишком сильный — большая часть раствора бесполезно разбрызгается по сторонам и окажется на полу. Нанесённый кельмой раствор разравнивают полутёрком или шпателем, одновременно удаляя излишки.
С кельмой работать несложно, но необходим определённый опыт. Несколько проще, хотя, пожалуй, медленнее, наносить штукатурку соколом. Если его нет, то можно обойтись широким шпателем. На сокол накладывают немного раствора и наносят его на стену движением снизу вверх, удерживая инструмент на расстоянии от стены, равном требуемой толщине слоя штукатурки. Особой точности при этом не требуется.
Следующий слой — грунт. Его наносят, когда обрызг полностью высохнет, и сможет выдержать нагрузку. Раствор для грунта замешивают значительно гуще, чем для обрызга. Примерно до консистенции не очень «крутого» теста.
Грунт наносят тем же инструментом, что и в предыдущем случае. Поверхность слоя выравнивают правилом, опираясь на установленные ранее на стене металлические маяки. В нежилых помещениях обычно ограничиваются двумя слоями штукатурки, но когда нужны идеально ровные стены, накладывают третий слой — накрывку, толщина которой не более 2 мм. Нередко этот слой накладывают не везде, а местами, там, где требуется устранить особые неровности.
Для третьего финишного слоя замешивают раствор консистенции сметаны. При ручном смешивании для него используют просеянный мелкий песок, чтобы получить как можно более однородную структуру штукатурки.
Чтобы придать тонкому слою дополнительную прочность и предотвратить растрескивание, в выровненный правилом, но ещё не схватившийся слой грунта утапливают пластиковую штукатурную сетку. Накрывку на неё накладывают не ранее, чем схватится второй слой.
Завершение штукатурных работ
После нанесения финишного накрывочного слоя, как только штукатурка схватится, проводят затирку. К оштукатуренной поверхности стены прижимают деревянную или пластиковую тёрку, и широкими круговыми движениями ровняют штукатурку, убирая бугры, и заполняя впадины. Для достижения идеального результата, используют тёрку, обитую войлоком или фетром.
Оштукатуренные стены готовы к дальнейшей отделке после полного высыхания последнего слоя. Различным видам штукатурки для этого требуется разное время. Рекомендации изготовителей смесей обычно указывают на упаковке.
В принципе, по прошествии необходимого времени, можно считать, что работа выполнена и больше ничего не делать. Но есть некоторый нюанс, а именно — маяки.
Маяки сделаны из стали, как правило, не оцинкованной. В этом случае принципиально нельзя исключить того, что со временем маяки заржавеют и ржавчина проступит на поверхности стены. Чтобы исключить такую вероятность, их снимают.
Для облегчения поиска маяков после окончания работы, целесообразно наметить их положение ещё тогда, когда они видны, т. е. до нанесения финишного слоя штукатурки.
Чтобы открыть доступ к маяку, возле его верхнего края отвёрткой или зубилом вскрывают штукатурку. Край маяка захватывают плоскогубцами и постепенно, не торопясь, и не прикладывая резких усилий, как бы накручивают тонкий профиль на плоскогубцы, перехватывая металлическую ленту поближе к стене, по мере её выхода наружу. После извлечения маяка образовавшийся в штукатурке паз заделывают раствором и затирают.
При использовании информации из данной статьи на других интернет ресурсах (сайтах, страниц социальных сетей, при комментировании вне данного ресурса и др.), убедительная просьба давать ссылку на данную страницу или 1stroitelny.kz Благодарим за соблюдение общеизвестных правил, принятых в интернет пространстве!
Ознакомиться со списком компаний, которые реализуют отделочные материалы, а так же с контактными данными дизайнеров можно в каталоге портала 1stroitelny.kz:
Материал подготовлен редакцией портала http://www.1stroitelny.kz. Все вопросы и предложения высылайте на адрес редакции [email protected]Размещение материала на других интернет-источниках, только с указанием ссылки на www.1stroitelny.kz
Плагиат проверяется посредством http://content-watch.ru/
Количество просмотров
Школа ремонта, Ремонт квартиры своими руками|Remontofil.ru
Добрый день, посетитель сайта Школы ремонта Ремонтофил!
Уверен, что сюда Вас привело желание узнать как сделать ремонт квартиры своими руками.
В интернете сейчас очень много сайтов про ремонт, но на выуживание информации придется потратить время. Как разобраться во всем и выбрать правильное решение? Какие материалы использовать? Вопросов множество, от стяжки пола до финишной отделки.
Школа ремонта Ремонтофил исправит эту ситуацию! Все статьи и мастер-классы созданы на основе собственного опыта и рекомендаций производителей строительных материалов.
Если по какой-то причине Вы не найдете ответ на свой вопрос, Подпишитесь на Новости! Ответ обязательно появится. Информация добавляется постоянно.
И так, ремонт квартиры своими руками. С чего начать?
Последовательность ремонта.
Если Вы уже знаете категорию вопроса, то полный список статей поможет найти блок навигации по Рубрикам, он расположен слева.
Начнем!
1 Первое с чего начинается ремонт в новостройке или вторичке, это демонтажные работы. Снос сантехкабин, перегородок, бракованной стяжки, штукатурки от строителей или предыдущих рем.бригад. Ломаем, очищаем, выносим мусор. 2 Начинаем строить новые стены и перегородки из гипсокартона в соответствии с нашим планом по ремонту квартиры. При самостоятельном ремонте квартиры своими руками, перегородки и стены могут также выполняться из пазогребневых плит, пеноблоков. 3 После начинается разводка электрики. Прокладка и протяжка проводов. Не забываем про слаботочные сети, ТВ, спутник, интернет, сигнализации (охранная, пожарная). Я считаю что сборку электрощитка в квартире должен выполнять только сертифицированный электрик и с необходимым опытом, а вот разводку и протяжку проводов в гофру, штробление под подрозетники можно сделать своими руками. 4 Не менее ответственный пункт, сантехнические работы.
5 Если Вы решили сменить окна, то это подходящий момент. Окно должно обеспечивать теплоизоляцию, щумоизоляцию и правильно установлено. Установке следует уделить особое внимание, так как окно с самыми выдающимися характеристиками, может быть бесполезно при неграмотной установке. А такое, к сожалению встречается очень часто. Монтаж окна по Гост.
Не стоит забывать про вентиляцию в квартире и монтаж трасс для кондиционеров. Установка внешних блоков.
При замене батарей важно выполнить Расчет количества секций радиаторов отопления. Существует 3 способа: по объему, по площади помещения и полный.
6 Далее следует простучать все швы панелей. При обнаружении пустот, щелей вскрываем и заполняем монтажной пеной
7 Переходим к выравниванию стен своими руками. Вертикальность можно проверить с помощью уровня, лазерного уровня, или даже отвесом. На этом этапе составляем план черновой отделки. При выравнивании стен, небольшие неровности и отклонения от уровня, не более 5мм, выравниваем шпаклевкой. Если отклонения более серьезные, до 5см, то в помощь нам штукатурка стен своими руками, проще работать гипсовой. Если отклонения более 5см., то строим каркас для гипсокартона из профилей.
Работы с гипсокартоном производить после завершения всех мокрых процессов. То есть после стяжки пола (п.9)
Если звукоизоляция стен в квартире недостаточная, то выполняем звукоизоляционные облицовки в зависимости от типа шума. Коробки из под яиц на стену, и т.п. это Миф!
8 Окна установили, теперь установка откосов.
Откосы для пластиковых окон своими руками выполнятся из:
сэндвич-панелей
гипсокартона (лучше использовать ГВЛ)
или могут быть штукатурные
9 Очередь стяжки пола своими руками. Длительный и тяжелый этап. Необходимо определить требуемую высоту стяжки пола и её качества (теплый пол, шумоизоляция и т.п.). После рассчитываем расход материалов, допустим для стяжки пола из ЦПС, расход примерно 18 кг/кв.м на каждый сантиметр высоты.
Кроме того, существуют:
10 Справились со стяжкой пола? Переходим к установке подрозетников. Споры на эту тему наверно вечны, но я считаю что подрозетники должны устанавливаться четко в плоскость стены, без перекосов. Не должны торчать или быть утоплены. Поэтому проще это делать уже после штукатурки стен Ротбандом 11 Работа с гипсокартоном.
Одноуровневый подвесной потолок из гипсокартона выполняется очень просто. Рекомендации Школы ремонта, позволят Вам выполнить его качественно и без трещин в будущем.
Возможно также понадобится:
После окончания монтажа гипсокартонных конструкций начинается Шпаклевка гипсокартона, поверхности стен и потолка. При подготовке стен и потолка к покраске используем финишные шпаклевки. Как правильно шпаклевать стены. 12 Покраска потолка 13 Укладка плитки в ванной. На полу раскладка плитки может быть оригинальной и необычной. 14 Можно приступать к покраске стен и оклейке стен обоями. 15 Укладка напольного покрытия: ламината, паркетной доски, линолеума. 16 Межкомнатные двери. Если штукатурка стен выполнена по маякам, то проблем не будет. Отклонения от вертикали более 5мм очень заметны. 17 Монтируем розетки, выключатели, внутренний блок кондиционера.

Среди любителей сделать ремонт своими руками не утихают споры о том, как же нужно демонтировать старую плитку в ванной. Каждый домашний мастер предлагает свой алгоритм. Попробуем пошагово разобрать эту процедуру, развеять мифы и предложить оптимальное решение.

Процесс демонтажа напрямую зависит от того, как было уложено старое покрытие. Растворные смеси на основе цемента обеспечивают гораздо более сильное сцепление с основанием, чем клей. В этом случае, чтобы снять плитку со стены, понадобится перфоратор и определенные навыки работы с ним.

Не стоит забывать, что любой демонтаж всегда сопровождается огромным количеством пыли и осколков. В ванной это особенно важно, так как современную сантехнику делают из хрупких материалов, которые легко повредить. Поэтому к освобождению стен от старой плитки нужно подготовиться.

Все дальнейшие работы должны проводиться только с использованием средств индивидуальной защиты: респиратора, защитного костюма и специальных очков. Руки должны быть защищены перчатками, а ноги обуты в закрытые ботинки с твердым носком.

Первое, что нужно сделать, приступая к работе, это найти слабое место в крайней верхней плитке справа (для левшей – все инструкции выполнять зеркально). Для этого молотком аккуратно простукиваем ее поверхность. Найдя пустоты, с помощью зубила и молотка, откалываем кусок изделия.

Удалите затирочную пасту из швов, не повредив края (для этого удобно использовать шпатель или отвертку). Первым удаляют самый верхний ряд – и так по порядку до самого низа. Чем тщательнее будет проведен этот этап, тем легче пойдет дальнейший процесс.
Зубило вставляется в шов между верхним и следующим рядом таким образом, чтобы можно было поддеть верхнюю плитку. Тут важно почувствовать правильный угол, обычно он составляет около 45 0 . Зубило выполняет функцию клина между стеной и покрытием. Сначала пробуем подсунуть зубило и делаем небольшую выемку в стене примерно посередине торца плитки, потом слева и справа (ближе к краям изделия). Сделав углубления, снова подсовываем зубило в середину.
Поддев плитку, отделяем ее от стены. Не всегда это получается легко и с первого раза. Тогда на помощь приходит молоток. Нужно несколько раз ударить по зубилу, с каждым разом немного увеличивая силу. Одновременно нужно пытаться убрать (сковырнуть) плитку со стены. Рано или поздно она поддастся – или отломится только кусок. В последнем случае стоит снова прибегнуть к использованию резака. Режем остатки старой плитки по диагонали и зубилом (в крайнем случае перфоратором) завершаем дело.

Если плитка была уложена непосредственно на гипсокартон, то сбить ее не получится. Придется полностью демонтировать перегородку. Но бывают ситуации, когда стена из гипсокартона сначала была оштукатурена, а уже затем положен слой плитки. В таком случае есть шанс удалить только покрытие.

Если очистить шов не удается, можно слегка надрезать его болгаркой под углом в 45 0 к центру плитки и остатки удалить шпателем. Глубина пропила должна быть на 1–2 мм больше толщины плитки, иначе она расколется при демонтаже. Помощник в этот момент включает и держит пылесос, который всасывает пыль, не давая ей разлететься по всему помещению.

После того как очищены швы и поверхность под плиткой достаточно намокла, просуньте один край крючка под плитку снизу, а край другого крючка сверху – и потяните на себя. Этот способ особенно удобен когда плитка была уложена правильно, на специальный клей. А также он поможет не испортить внешний вид изделия и даст возможность использовать отделочный материал в дальнейшем.

Уточнить местоположение труб и других коммуникаций, особенно электропроводки, и соблюдать в этих местах максимальную осторожность. Применять при таких условиях электроинструмент строго запрещено. Демонтаж желательно проводить с помощью специальных металлических скоб.
Во время выполнения работ в помещении не должны находиться посторонние, а дверь не должна быть закрыта. Чтобы исключить попадание пыли в соседние помещения, проем нужно плотно завесить мокрой простыней – она не будет препятствовать воздухообмену, но вся пыль останется на ней.

Очистить поверхность плитки для повторного использования, а также удалить остатки раствора и клея со стен поможет скребок. Сначала поверхность нужно хорошо смочить. Плитки даже рекомендуется замочить в воде на несколько часов. Использовать желательно теплую воду с растворенным в ней мылом.

Но с цементным раствором мыльный раствор не справится. Для его размягчения используют соль, которая делает цемент рыхлым, разрушая его кристаллическую решетку. Окончательную очистку проводят металлической щеткой. В продаже есть специальные растворы, которые помогут значительно облегчить процесс.

Когда возникает потребность в ремонте в доме или квартире, часто владельцы задумываются над тем, как снять старую плитку со стен ванной. Во время демонтажа многие сталкиваются с массой проблем, особенно если речь идёт о кафеле, который был уложен достаточно давно. Чтобы не повредить сами стены, необходимо правильно пользоваться инструментами, а также ознакомиться с пошаговой инструкцией самого процесса.

Безусловно, процедуру демонтажа нельзя проводить голыми руками — требуется наличие некоторых инструментов. Сначала следует подготовить средства индивидуальной защиты. Они предохраняют глаза, кожу и волосяной покров от механических воздействий. Дополнительно нужно надеть респиратор, ведь работа предстоит пыльная. При его отсутствии часто пользуются ватной или марлевой маской. Далее берут инструменты. Речь идёт о:

Постелить на пол полиэтилен, картон, фанеру или пенопласт, если не хочется в дальнейшем дополнительно ремонтировать и напольное покрытие. Как показывает практика, из-за кусков падающей плитки отделка сильно и быстро портится.
Пользуясь перфоратором, имеющим насадку-долото, постепенно откалывать по одной плитке, продвигаться вдоль горизонтального ряда и передвигаясь сверху вниз. Важно, чтобы насадка всегда находилась под углом к плитке и поддевала облицовочные элементы.

Следует знать о специфике и некоторых правилах демонтажа плитки в ванной. В данном случае предварительно оценивается близость расположения коммуникаций, особенно если в стенах помещения присутствуют какие-либо системы. Далеко не всегда мастера соблюдают нормы строительства, поэтому в процессе работ нередко оказывается, что разводка труб водоснабжения расположена ближе, чем должна быть. Только после проверки черновой основы можно приступать к снятию кафеля.

Процедура демонтажа плитки со стен в ванной является весьма продолжительным и трудоёмким процессом. Гарантия сохранности старого кафеля отсутствует, поэтому нужно быть готовым ко всему, но надеяться исключительно на лучшее.

Керамическая плитка – очень практичный и долговечный материал, но рано или поздно ее эстетические качества ухудшаются, или просто появляется потребность в смене дизайна облицовочного покрытия. Тогда многие начинают задумываться о том, как убрать старый кафель в ванной. Осуществить эту задачу можно несколькими методами и с использованием разных инструментов. К какому из них прибегнуть, зависит от площади выполняемых работ и преследуемых целей.

Прежде, чем клеить б/у кафель, стоит убедиться, что он не полый и довольно прочный. Нужно обратить внимание и на цвет старого отделочного материала: если это белый, бежевый, желтый или другой светлый оттенок, то на нем будет отчетливо просматриваться грязь и жир, въевшиеся в эмаль за время службы. В таком случае даже целая и крепкая плитка станет непригодна для дальнейшего использования.

Следует заранее проверить, устранимы ли загрязнения, чтобы не выполнять трудоемкое удаление плитки с сохранением ее целостности, а прибегнуть к более простому и быстрому методу – отбивки перфоратором с долотом в качестве насадки.

Иногда кафель после снятия можно класть повторно. Такое практикуется при неверно проведенной облицовке, когда результат совсем не соответствует ожиданию. Если решение все исправить придет до того, как фиксирующий раствор окончательно затвердеет, то убрать плитку без повреждений будет намного проще и стенка не повредится.

Старый кафель на даче этим методом (как на фото) убирать проще, чем в многоквартирном доме – меньше недовольных от громкого шума соседей, и можно работать хоть всю ночь.

Если же ремонтные работы ограничены неудобными временными рамками (с 08:00 до 23:00), есть опасения потревожить чье-либо спокойствие или просто нет в наличии перфоратора, то можно сбить кафель вручную – молотком и зубилом (процесс представлен на видео).

Нужно понимать, что в мокрой зоне часто в негодность приходит не сама плитка, а основание на которое оно уложено. Как не печально вам придется сколоть и плитку и демонтировать основание, восстановить или сделать заново, купить новую плитку и уложить. Это единственный способ, единственно правильный.

Перед тем, как убрать старый кафель в ванной, рекомендуется демонтировать сантехнику во избежание ее повреждения. Если место проведения работ – кухня, то следует убрать подальше посуду, бытовую технику и остальные хрупкие предметы интерьера.

Если вы использовали силиконовый клей, то один из вариантов очистки от него — температурное воздействие. С помощью промышленного фена можно также попробовать нагреть плитку, поддеть её чем-либо и таким образом демонтировать без повреждения

Самый легкий и непыльный – химический. Он предполагает применение специальных средств, содержащих кислоту, но подходит для удаления засохшего клея только с поверхности кафеля.
При возможности следует использовать средство для снятия того же производителя, что и сам клей. Имеет смысл подстраховаться: даже, когда укладка керамики только планируется, с клеем пробрести и растворитель к нему.
Там где требуется деликатный демонтаж, придется использовать очень затратный по времени способ, выскабливание. Вам придется с помощью ножа и скребка, а где-то и шилом, очень аккуратно проскаблить швы, рассверлить кафель и по частям вынуть его из места крепления
Механический способ подразумевает удаление застывших остатков раствора с помощью инструментов. Это может быть молоток и зубило, стамеска или болгарка с насадкой в виде абразивного диска. Последнее приспособление эффективно, но от его применения получается очень много пыли, шума и существует риск повреждения плитки. Вообще для очистки кафеля с чувствительной эмалью лучше брать шпатель из жесткой резины или пластмассы.
Перед тем, как снять старый кафель со стены, следует узнать о мерах предосторожности. Необходимо обезопасить себя от попадания в дыхательные пути пыли и осколков плитки в глаза. Для этого пригодится респиратор и специальные защитные очки. В случае, когда от старого кафеля освобождается стена, есть риск травмироваться упавшим фрагментом облицовки. Поэтому при сбивке керамики, следует стоять от стены на небольшом расстоянии.
Облагородить старую облицовку из керамической плитки можно и без ее удаления. Например, путем покраски, художественной росписи или другими креативными способами, которые можно придумать самостоятельно или заказать у дизайнера образец эффектного оформления.
Очень хочется надеется, что наша статья помогла вам в определении того, как правильно провести ремонт вашей ванной и вы получите результат, например, вот такой интерьер небольшой ванной комнаты, а лучше конечно большой ванной и с еще более уникальным интерьером
Как снять старый кафель в ванной: 5 способов
Кафельная плитка в ванной приклеивается при помощи цементно-песчаной смеси или клеевых составов на основе цемента. Они обеспечивают надежное сцепление с базовой поверхностью. Отделка держится настолько крепко, что при необходимости ее демонтажа, без физических усилий и инструментов не справиться.
Демонтаж старой плитки в ванной можно выполнить несколькими способами. Одни из них позволяют сохранить часть кафеля целой и пригодной для последующего использования, другие более быстрые и простые в исполнении, но материал при этом приходит в негодность.
Подготовка
Демонтажные работы важно провести так, чтобы не повредить сантехнику и мебель в ванной. По возможности нужно освободить помещение. Ванну и раковину стоит обернуть мягкой тканью и накрыть пленкой. Если плитка будет сниматься только со стен, потребуется обезопасить пол от тяжелых осколков. Его можно скрыть под листом фанеры, картона, плотного полиэтилена.
Если убрать ванну, снимать плитку будет удобнее, а само сантехническое устройство останется целым и невредимым.
Следует продумать и собственную безопасность. Работать нужно в респираторе или марлевой повязке. Для защиты от травм потребуются плотные перчатки, очки, обувь с твердым носком и одежда, которая максимально закрывает тело.
Важно! Под отделкой из плитки могут проходить коммуникации. Следует заранее разметить их расположение, и работать на этих участках особенно аккуратно.
В зависимости от выбранного способа демонтажа, потребуются разные инструменты:
перфоратор;
реноватор;
зубило или стамеска;
молоток;
шпатель.
Чтобы сохранить как можно больше фрагментов кладки в целости, можно обклеить края плитки несколькими слоями малярного скотча. Это существенно увеличит время демонтажа, но позволит сэкономить на покупке нового кафеля для ремонта другого помещения.
Зубилом или шпателем
Этот способ достаточно тихий и аккуратный, но займет много времени. Если плитку нужно сохранить, то для начала необходимо расшить швы, это позволит разделить отделку на отдельные фрагменты. Как это сделать, зависит от состава затирочной смеси:
Если она на цементной основе, следует воспользоваться строительным ножом с прочным полотном, ножовкой по металлу или специальным инструментом с зубчатым лезвием. Во время работы важно не повредить края плитки, лучше проводить инструментом по центру шва, вычищая затирку на максимальную глубину.
Особо прочную эпоксидную затирку потребуется предварительно размягчить при помощи строительного фена, затем вычистить состав острым инструментом.
Удалить затирку на небольшую глубину можно строительной бормашиной с дисковой насадкой или реноватором, затем завершить работу ножом.
Совет! Чтобы не дышать пылью во время распиливания швов, работайте в паре с помощником. Его задача направлять пылесос в сторону работающего электроинструмента.
Начинать нужно с верхнего ряда. Первую плитку придется разбить молотком или разрезать по диагонали. Далее работа выполняется поэтапно с каждым фрагментом отдельно:
Работать необходимо со свободными краями кафеля. Сначала нужно сбить клей вокруг фрагмента, чтобы он не мешал установить зубило под плитку, а не на ее край. Затем в нескольких участках свободного края плитки подставить зубило под углом 45 градусов и подбить его молотком. Вибрация, которая будет передаваться всему фрагменту, постепенно отделит плитку от основания. Снять остальную отделку, двигаясь по горизонтальным рядам сверху вниз.
Вместо зубила можно использовать неширокий шпатель. Сначала нужно отделить плитку от клея со свободных сторон: поставить полотно шпателя углом на клей и легкими ударами подбить молотком. Так образуются небольшие зазоры между плиткой и стеной. Затем вставить шпатель с более широким полотном под фрагмент и постепенно загнать его молотком между кафелем и клеем. Угол под которым направлен инструмент, должен быть минимальным, в идеале полотно устанавливается вплотную к стене. Если плитка больших размеров, длины шпателя может быть недостаточно, тогда можно использовать тонкую металлическую рейку, вставляя ее под плитку легкими ударами молотка.
Иногда демонтировать кафель бывает особенно трудно. Например, если его положили на голый гипсокартон. В этом случае адгезия с основанием будет очень высока и сбить плитку без повреждения перегородки невозможно. Шанс отделить отделку от гипсокартона есть, если он был предварительно зашпаклеван. В этом случае снимать плитку лучше шпателем.
Если сохранность кафеля не важна, работать зубилом и молотком можно более активно и без расшивки межплиточных швов.
Демонтаж пола в ванной выполняется аналогично, с той лишь разницей, что начать его можно с любого участка отделки.
Перфоратором
Быстрее всего справиться со старым покрытием своими руками можно с помощью перфоратора и насадки в виде широкой лопатки. Если отделка не представляет ценности, то предварительная подготовка покрытия не нужна.
Как правильно демонтировать кафель перфоратором:
Разбить одну плитку в верхнем ряду молотком.
Подвести лопатку перфоратора под следующую плитку в этом же ряду под углом 45°.
Включить перфоратор и поддеть фрагмент снизу вверх, если это пол, и вбок или вниз, если стена.
По стене продвигаться только сверху вниз. Если отделка держится плохо, верхние участки могут обрушиться от сильной вибрации и нанести травму.
Важно! Перфоратор нельзя использовать, если плитка приклеена на гипсокартон. Грубый демонтаж подходит только для твердых оснований.
Если кафель нужно сохранить целым, то перед демонтажом следует удалить затирку. А при работе с перфоратором использовать широкую насадку — плоское зубило. Прибор должен работать в режиме штробления. Лопатку при этом следует устанавливать на клей, не задевая край плитки. Если кафель больших размеров, воздействие вибрацией должно быть равномерным: сначала по центру, затем ближе к углам фрагмента. Заводить лопатку перфоратора глубоко нельзя, иначе кафель треснет.
При работе с перфоратором больше всего кафеля получится сохранить на полу ванной комнаты. Чтобы аккуратно и с меньшими потерями снять плитку со стен потребуется помощь еще одного человека, который будет страховать демонтируемые фрагменты от падения.
Замена одной плитки
Иногда требуется замена только одного фрагмента кладки, например, если он имеет дефект. Также за кафельной плиткой могут проходить коммуникации и при их повреждении без демонтажа не обойтись. Чтобы провести все работы с минимальным ущербом, нужно удалить одну или несколько плиток без повреждения соседних.
Действовать рекомендуется следующим образом:
Отделить демонтируемую плитку от остального кафеля. Для этого нужно вычистить затирку, любым способом, указанным выше, с учетом твердости и состава смеси.
Простучать плитку. Если под ней есть пустоты, можно просто разбить фрагмент молотком. Если пустот нет — по центру кафеля просверлить отверстие алмазной коронкой (или сделать сверлом несколько отверстий по всей площади) и сбить отделку молотком и зубилом.
Чтобы положить на прежнее место новый фрагмент, потребуется снять старый клей. Удаление клеящего состава необходимо для того, чтобы новая плитка находилась в одной плоскости с неповрежденными участками.
Подготовить поверхность к монтажу новой плитки: смести пыль и загрунтовать.
Если нет возможности приобрести взамен кафель с тем же дизайном и цветом, рекомендуем использовать декоративную плитку с рисунком, которая подойдет под интерьер ванной.
Удаление остатков клея
Для новой отделки необходимо подготовить основание. После демонтажа на стенах и полу останутся фрагменты клея. Их можно сбить перфоратором с лопаткой в ударном режиме. При этом насадка инструмента должна быть расположена перпендикулярно поверхности стены. Если держать ее под углом насадка будет соскальзывать и клей не отделится от стены.
При отсутствии электроинструмента можно воспользоваться зубилом и молотком, удаляя остатки клея так же как и при демонтаже плитки. Затем очистить стену от мусора и пыли и загрунтовать.
Очистка кафеля для последующего использования
На демонтированной плитке обязательно останутся куски клеящего состава и затирки. Чтобы подготовить материал к повторной кладке, их нужно счистить. Насколько сложно будет выполнить эту задачу зависит от характеристик клея. Иногда смеси легко счищаются скребком, наждачным камнем или металлической щеткой. Если состав отходит с трудом, его можно намочить водой и приступить к работе, когда он станет более податливым.
В особенно сложных случаях, когда клей удаляется с большим трудом, старый кафель нужно замочить в солевом растворе на несколько часов. Затем попытаться снять состав скребком. Но и это не всегда удается, тогда используют агрессивные химические средства, например, Prosept.
Можно использовать болгарку:
Как выполнить демонтаж плитки в ванной комнате зависит от множества особенностей: характеристик основания, состава смеси, которая использовалась для кладки кафеля и затирки швов, наличия инструмента. Если выполнить все работы правильно, можно сохранить целыми до 80% материала.
Как Снять Плитку со Стены, Пола, Потолка и Гипсокартона, не Повредив Её, Как Быстро и Аккуратно Снять Кафельную Плитку в Ванной
Новые технологии ежегодно улучшают качество отделочных материалов. Увидев современные образцы плитки: более качественные, с оригинальным рисунком и различными декоративными элементами, многие покупатели решают демонтировать старый кафель, чтобы взамен уложить модернизированный. И тогда они интересуются, как снять старую плитку?
Демонтаж старой плитки – несложная работа, но спешка здесь неуместна: при удалении можно сильно испортить стены. А это повлечёт дополнительные расходы и продление ремонта.
Как грамотно снять плитку со стены
Керамическая плитка – распространённый вариант отделки стен ванной комнаты. Но её демонтаж достаточно трудоёмок. Если предстоит полное удаление кафеля в ванной, можно воспользоваться перфоратором. Для отбивки старой плитки потребуются:
небольшой топорик с широким лезвием;
зубило;
защитные очки и перчатки;
маска или респиратор;
каска;
ботинки с толстой подошвой;
плотные мешки мусорные;
Часто сложности в работе возникают из-за качественно уложенного кафеля. Если работу проводили мастера и укладывали его на цементный раствор, соблюдая технологию работ, снять старое покрытие, не расколов его, не получится. В таком случае вас ждёт серьёзная работа. Плитка, приклеенная к стене герметиком или клеем, снимается намного легче.
Для полного демонтажа плитки работы выполняют в следующей последовательности:
отключите проложенную по стенам электропроводку;
защитите листами фанеры в ванной комнате: водопровод, полотенцесушитель, трубы канализационные;
если не планируете демонтировать напольную плитку, необходимо защитить её;
чтобы большие фрагменты плитки не упали на ноги, разбивайте плитку сначала сверху;
в удобном месте в углу верхнего ряда с помощью молотка и зубила разбейте первую плитку, так вы быстрее сумеете поддеть края остальных элементов и минимизируете риск падения отпадающих кусков на ноги.
Если кафель легко отпадает, можно пользоваться только зубилом и молотком. Плотно приклеенный кафель в ванной можно сбить перфоратором.
Частичный демонтаж старой плитки
Но если требуется удалить только частичный фрагмент и нельзя испортить остальной кафель, как снять плитку со стены? Воспользуйтесь следующими советами:
аккуратно загоните зубило под плитку и попытайтесь отделить кафель от стены. Если она не подаёт никаких признаков отслоения, попробуйте зацепить с другой стороны. Не поддаётся? Придется осторожно разбить ее так, чтобы не сломать соседние, и приступить к снятию следующей;
Если плитки в ванной были уложено на цементный раствор и прочно сидят на стене, проведите на каждой из них резаком две диагонали и просверлите электродрелью отверстия по линиям. После этого аккуратно постучите по плитке и удалите её;
По окончании демонтажа остаётся только зачистить бетонную стену.
При частичном демонтаже плитки в ванной комнате придётся снять раковину и закрыть ванну, чтобы не поцарапать их случайно отлетевшим осколком. Зная, как аккуратно снять кафельную плитку в ванной комнате, можно быстро сделать ремонт и не повредить старые плитки.
Особенности снятия плитки с гипсокартона
Как поступить, если плитка выложена на неоштукатуренной гипсокартонной стене? Чаще это бывает на кухне. Если действовать предыдущим способом, гипсокартон сильно повредится. Для проведения работ запаситесь следующим инструментом:
дрель;
строительный нож;
свёрла диаметром 6 мм;
профиль;
саморезы;
шпатель;
линейка и карандаш;
шпаклёвка.
Как снять плитку с гипсокартона? Сначала очистите межплиточные швы с помощью стамески с тонким лезвием. Инструмент аккуратно подводят под плитку и осторожно подбивают молотком. Плитка с гипсокартонной стены снимется легче и останется целой, но стена повредится.
Чтобы восстановить стену, вырежьте нужный фрагмент гипсокартона с помощью строительного ножа. Затем на поврежденную часть наложите новый лист и зафиксируйте его дрелью и саморезами. Заделайте щели штатлевкой.
Как удалить напольную плитку
Как снять плитку с пола без повреждений? В зависимости от конструкции, плитка может быть прикреплена прямо на цемент или даже к ранее уложенному полу. Перед удалением нужно очистить его поверхность, убрать мебель, препятствующую процессу проведения работ.
Более популярны следующие два способа удаления плитки:
Расколите одну керамическую плитку, последующие поддевайте долотом. Если они не отходят, воспользуйтесь перфоратором.
Возьмите распылитель с водой и смочите пол вокруг обрабатываемого участка. Удалите скребком затирку. Если она сразу не отходит, смочите повторно и снова удаляйте. Осторожно простучите плитку долотом, услышав глухой звук, постарайтесь поддеть край плитки и аккуратно снимите её. Это щадящий способ, который позволяет провести частичный ремонт и не повредить плитку.
Если вы убедились, что напольную плитку снять сложно, можно поверх неё положить новую.
Методы удаления потолочной плитки
Рассмотрим простые и надежные способы как снять потолочную плитку. Обычно потолок оклеивают пенополистирольными плитками с помощью специального клея. Он прочно соединяет её с потолком, оторвать руками плитку практически невозможно, так как она отламывается мелкими кусками. С помощью механического воздействия дело пойдёт намного быстрее.
Для проведения работ вам потребуются:
стремянка или устойчивая опора, с которой вы легко достанете до потолка;
молоток;
металлический шпатель;
стамеска.
Начинайте снимать плитку с угла комнаты. Подковырните её шпателем, возможно, она сразу начнет отходить. Если не поддаётся, воспользуйтесь стамеской и молотком. Остатки клея можно убрать растворителем. Или нагреть потолок промышленным феном и снять клей шпателем.
Если потолочная плитка была промазана не точечно, удалить её шпателем невозможно. Придётся искать другой выход, например, монтировать натяжной потолок.
Приведённые рекомендации помогут вам сделать ремонт, так как знание основных принципов как снять плитку со стены, потолка и пола, поможет легко справиться с этими работами, даже если вы никогда ими не занимались ранее. Запаситесь терпением и без спешки, аккуратно выполняйте поставленную перед собой задачу.
Как снять плитку в ванной со стены?
Кафельные изделия представляют собой классический отделочный материал для душевой комнаты. Керамическая плитка обладает высокими эксплуатационными характеристиками. Она долговечна, надежна, имеет хорошую прочность, к тому же экологически безопасна и огнеупорна. Помимо этого, кафель не боится повышенной влажности, грязи, пыли, а также отличается презентабельным внешним видом. Конечно, как и любой другой материал, он имеет свои слабые стороны.
Например, через определенное время происходит изнашивание керамики или случаются различные повреждения ее поверхности. Как снять плитку со стены? Замена плитки – это вопрос времени и сил! Однако чтобы правильно ее уложить в ванной необходимо, демонтировать старую поверхность, причем сделать это, грамотно не повредив основание или соседнюю отделку той же стены. В любом случае вопрос замены плитки является актуальным.
Оценка качество старого покрытия
Перед тем как демонтировать предыдущий слой следует ознакомиться с тем, по какому принципу она уложена. В том случае, если монтаж керамики проводился с применением клея, то очищение от клеящего состава не будет трудоемким. В принципе для этого подойдут обычный молоток и зубило. Кроме того, при большом желании старую плитку можно сохранить, однако, для этого нужно будет действовать гораздо осторожнее.
Снятие плитки перфоратором
Если в ванной комнате старую плитку посадили на цементный раствор, который обладает намного лучшими характеристиками, чем клей, то ее удаление потребует намного больших усилий. Демонтаж керамических изделий потребует специального оборудования, а также определенной сноровки. Для устранения предыдущей поверхности понадобится перфоратор, а общий процесс займет много времени, при этом старую плитку сохранить не удастся.
Подготовительный этап
Демонтаж устаревшей керамики со стены или потолка всегда происходит с образованием грязи, пыли, а также строительного мусора. Для того чтобы избежать, а, точнее, сократить ущерб, наносимый негативными последствиями ремонтными работами лучше всего накрыть окружающее пространство пластиковой пленкой. Сантехнику следует обмотать мягкой тканью, на другие хрупкие вещи также навешать старые тряпки, чтобы смягчить падение осколков кафеля.
Пленка для удобства при уборке
Необходимо знать! На данном этапе следует проводить работы в специальной одежде с длинными рукавами, а также в защитных очках и респираторе.
Демонтаж одного или нескольких изделий
Бывают ситуации, когда старая плитка повреждена лишь фрагментарно, т.е. требуют замены одно или несколько керамических изделий. В таком случае полномасштабные работы затевать не стоит. Достаточно заменить плитку на новый кафельный элемент или ее аналог в ванной комнате. В первую очередь, это связано с тем, что работы по демонтажу потребуют необоснованно много затрат в виде сил или времени.
Удаление плитки шпателем
Таким образом, этапы работ:
Обычная тряпочка или мягкая губка смачивается в теплой воде, после чего затирочный шов промачивается.
Ждем, когда затирка размягчится, и тщательно соскребаем ее шпателем.
Зубилом или на крайний случай перфоратором следует простучать поверхность плитки. Это делается для того, чтобы узнать, где существуют пустоты.
Устанавливаем зубило в отобранный участок и легонько стучим молоточком, чтобы отколоть область.
Удаление плитки с помощью зубила
При отсутствии пустот поврежденную керамику необходимо разбить и демонтировать ее остатки.
Важно знать! Чтобы удалить фрагменты кафеля нужно закрепить резак на дрели и по диагонали разрезать керамическое изделие. После чего зубилом и молотком завершить все дело.
Как сохранить плитку?
Как снять плитку со стены и сохранить ее? Для того чтобы сберечь кафель нужно немного постараться. Придется аккуратно убрать цементный раствор собственными силами. Помимо этого, нужно понимать, что много усилий потратится впустую, так как это довольно несложная, сколько затратная по времени процедура. Однако она позволит сохранить многие керамические изделия в целости и сохранности. Шаги:
Пульверизатором, обычной тряпочкой или губкой вместе с теплой водой проводится смачивание затирочных швов.
Удаление и обработка всегда начинаются с самого верхнего ряда.
Аккуратно удаляются межплиточные швы при помощи обыкновенного шпателя.
Вставляем зубило встык между верхним и нижним кафелем и поддеваем край плитки.
Отделяем керамику от поверхности, если появляются затруднения, то необходимо слегка постукивать молоточком по инструменту.
Далее, происходит удаление клеящего вещества или цементного раствора. В этом случае применяются специальные составы или можно воспользоваться обычным скребком.
Демонтаж без сохранения
Для того чтобы удалить керамическую плитку в ванной комнате без ее сохранения нужны веские аргументы. Зачастую важнее демонтировать вафель, чем заботиться о его целостности. Применение специализированных инструментов в виде перфоратора весомо облегчит данную задачу, при этом значительно сократит время. Для работы в ручном режиме потребуется молоток и зубило, однако, это довольно трудоемкий процесс.
Полный демонтаж плитки зубилом,без сохранения целостности плитки
Этапы:
Видео инструкция
Как снять (заменить) одну треснувшую плитку со стены или пола. Не повреждая остальные
Особенно в новых домах бывает — что плитка одна плитка, на стене или полу трескается. Новый дом «играет» и еще не дал усадку. Бывает и такое что вы что-то роняете на эту плитку, например — выложен пол на кухне или ванной комнате, и вы уронили что-то тяжелое, под такой нагрузкой она треснет. В общем причин масса, а вот исход один – нужно заменить в середине, да еще так чтобы остальные не отвалились! А сделать это сложно, потому как они лежат сплошным полотном, если будете грубо отрывать одну, она потянет за собой все остальные …
СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ
У меня была схожая проблема в ванной комнате, правда на стене, на полу инструкция абсолютно похожая. Также хочу заметить сразу – у меня были похожие плитки (это своего рода запас), поэтому в середине она «уйдет» в расколотом состоянии. ДА и в общем то инструкция для тех, у кого плитка треснула и ее банально нужно заменить.
Поставленная задача
Какая была проблема у меня. Плиточник, который мне «выкладывал» плитку, ошибся и оставил провод для электричества прямо над мойкой (буквально 5 – 10 см), хотя должен был вывести его немного выше, буквально на 40 – 50 см, за шкафчиком. Мне нужно было демонтировать две плитки буквально из середины стены, перенести кабель, и после выложить на это место новые.
Реально скажу, что раньше я этого не делал. У меня были две новых плитки, 3 — 4 килограмма плиточного клея, затирка в цвет шва, дрель со сверлом по кафелю. Благо, что длина провода из стены позволяла перенести его на достаточно длинное расстояние.
Начало замены
Чтобы плитки не потянули за собой все полотно, нужно было их отделить. По бокам они держатся, на затирке (сверху), а также на плиточном клее по бокам. Плитки лежат не плотно рядом друг с другом, у них есть небольшой зазор примерно в 3 миллиметра.
Нам нужно по контуру очертить плитку до твердого основания, до самой стены, чтобы нарушить соединения по бокам. Для этого я взял обычный кухонный нож, с пилкой на конце и просто «пилил» и затирку и плиточный клей, по контуру.
Важно не повредить плитки, которые вы не планируете убирать, так что осторожнее, не поцарапайте. По работе заняло у меня не так много времени, примерно 30 минут.
Убираем — снимаем плитку
После того как вы достигли стены, у вас по бокам будут виднеться глубокие борозды. Теперь наступило время снимать не нужные элементы. Берем сверло по кафелю и в середине плотна начинаем высверливать несколько отверстий. Примерно вот так как на фото.
Далее берем молотком и пробиваем в середине отверстие, именно от сюда мы будем демонтировать все остальное полотно. ЗАПОМНИТЕ ИЗ СЕРЕДИНЫ К КРАЯМ!
После того как средняя часть была пробита, берем стамеску, можно просто что-то плоское и твердое и начинаем снимать к краям. Сначала у меня отходили мелкие кусочки, затем куски увеличились, отходив почти половинками.
В общем, плитка не должна выйти за пределы очерченной нами полосы. И вот что получается, смотрим на фото.
Стена почти чистая, осталось только убрать лишний плиточный клей. Действие это не сложное – убирается той же стамеской.
Вот куча мусора на полу, фото.
Монтаж новых элементов
В новой плитке, я просверлил отверстие как мне было нужно для провода, и посадил пару штук на плиточный клей. Описывать не буду все достаточно элементарно.
Далее просто замазал швы затиркой, чтобы придать законченный вид.
Лишнее убираем по бокам и получается обычное стандартное полотно. Стоит подождать немного, чтобы клей и затирка схватились, примерно около пары – тройки суток. Далее можно вешать все что угодно, лично я повесил шкафчик над раковиной.
Как видите ничего сложного, сейчас видео версия статьи, смотрим.
НА этом заканчиваю, думаю было полезно, читайте наш строительный блог.
Как снять старую плитку со стен ванной: практическое руководство
Когда возникает потребность в ремонте в доме или квартире, часто владельцы задумываются над тем, как снять старую плитку со стен ванной. Во время демонтажа многие сталкиваются с массой проблем, особенно если речь идёт о кафеле, который был уложен достаточно давно. Чтобы не повредить сами стены, необходимо правильно пользоваться инструментами, а также ознакомиться с пошаговой инструкцией самого процесса.
Необходимые инструменты и материалы
Безусловно, процедуру демонтажа нельзя проводить голыми руками — требуется наличие некоторых инструментов. Сначала следует подготовить средства индивидуальной защиты. Они предохраняют глаза, кожу и волосяной покров от механических воздействий. Дополнительно нужно надеть респиратор, ведь работа предстоит пыльная. При его отсутствии часто пользуются ватной или марлевой маской. Далее берут инструменты. Речь идёт о:
перфораторе;
шпателе;
зубиле и молотке;
валике и ёмкости, чтобы минимизировать образование пыли в комнате.
Обычно работы проводятся в небольших помещениях, поэтому даже при наличии вытяжки пыли всё равно будет очень много.
Пошаговая инструкция
Для начала необходимо взять перфоратор, после чего приступать к выполнению работ, а именно:
Постелить на пол полиэтилен, картон, фанеру или пенопласт, если не хочется в дальнейшем дополнительно ремонтировать и напольное покрытие. Как показывает практика, из-за кусков падающей плитки отделка сильно и быстро портится.
Защитить трубы коммуникаций, пользуясь всё той же фанерой.
Защитить глаза, руки, дыхательные пути.
Проверить прочность основания под плиткой (идеальный вариант — наличие бетона или кирпича).
Пользуясь перфоратором, имеющим насадку-долото, постепенно откалывать по одной плитке, продвигаться вдоль горизонтального ряда и передвигаясь сверху вниз. Важно, чтобы насадка всегда находилась под углом к плитке и поддевала облицовочные элементы.
Если целостность плитки не особо важна для владельца, то сам процесс существенно упростится и ускорится.
Следует знать о специфике и некоторых правилах демонтажа плитки в ванной. В данном случае предварительно оценивается близость расположения коммуникаций, особенно если в стенах помещения присутствуют какие-либо системы. Далеко не всегда мастера соблюдают нормы строительства, поэтому в процессе работ нередко оказывается, что разводка труб водоснабжения расположена ближе, чем должна быть. Только после проверки черновой основы можно приступать к снятию кафеля.
Процедура демонтажа плитки со стен в ванной является весьма продолжительным и трудоёмким процессом. Гарантия сохранности старого кафеля отсутствует, поэтому нужно быть готовым ко всему, но надеяться исключительно на лучшее.