Для чего нужны пароизоляция стен и пароизоляция кровли?

Пароизоляция любых ограждающих конструкций нужна для предотвращения образования «точки росы» внутри самих конструкций.

Чтобы было понятно предыдущее утверждение, разберем отдельно три вопроса:

1.Что такое «точка росы».
2.Почему влажный воздух проходит из помещения на улицу.
3.Чем опасно образование «точки росы» внутри конструкции.

Итак, по порядку:

1.Точка росы – это температура, при которой влажность воздуха превышает 100% и лишняя влага превращается в росу (конденсирует). Температура выпадения росы для каждого случая разная и зависит она от исходного состояния воздуха. Так, например, для нормальных условий жилых помещений (+20оС, 55%) температура при которой будет выпадение конденсата примерно равна +10оС.

2.Большую часть года внутренний воздух помещения имеет более высокую температуру и влажность (примерно +20оС и 55%) чем уличный воздух. При таких показателях воздух имеет большее давление, поэтому комнату можно представить как воздушный шарик. В нем воздух будет стремиться выйти за пределы шарика. При этом ошибочно думать, что влажный теплый воздух стремится только наверх. Благодаря повышенному давлению он стремится выйти через все ограждающие конструкции — через пол, стены, потолок. Именно поэтому пароизоляция кровли и пароизоляция стен так важна.

3.Наличие «точки росы» в конструкции приводит к увлажнению и как следствие промерзанию, образованию грибка и плесени.

При проектировании конструкции стены необходимо располагать материалы так, чтобы паропроницаемость возрастала в сторону улицы. В таком случае не будет образовываться зон накопления влаги и последующая намокание конструкции. Если же точка росы попадает в ограждающую конструкцию, то для защиты от увлажнения и пароизоляции кровли, пароизоляции стен и прочих ограждающих материалов и конструкций в целом необходимо предусмотреть слой изолирующего материала изнутри помешения.

Лучший материл для пароизоляции кровли, стен и полов – мембраны. В частности, это трехслойная полипропиленовая гидрофобная мембрана компании ТехноНИКОЛЬ.

 

необходимость, инструкция по работе, советы, выбор материалом

Многие не понимают вообще, зачем нужна пароизоляция стен. Так, например, многие мастера при установке пластиковых окон самостоятельно исключают этот элемент из конструкции. А зачем он нужен? В результате режим работы шва нарушается. Зачем мы об этом говорим? Потому что в точности то, что происходит внутри шва по периметру пластикового окна, когда пароизоляционной плёнки там нет, случается и в любой несущей конструкции. Все рекомендации стандартов даны не просто так. Указывается технология, и своими руками менять её не нужно. Давайте посмотрим, что бывает, когда пароизоляция стен проводится неправильно.

Зачем нужна пароизоляция стен

Пароизоляционная мембрана регулирует движение воды, а точнее говоря скорость этого движения, через перекрытия. В зимний период, когда на улице холодно, а в квартире по-прежнему царит лето, нарушается баланс между помещением и окружающей средой. Тёплый воздух всегда содержит по массе паров больше, нежели холодный. Все в природе стремится к равновесию. В этом случае полезно провести аналогию с электрическим током. Если имеется некая разность потенциалов, то при возникновении проводимости между электродами начинает течь цепочка заряженных электронов.

Пароизоляция стены

В нашем случае существует совершенно схожий процесс. Разностью потенциалов можно назвать различие в массе паров воды изнутри и снаружи. Проводником в этом случае является стена. Было бы ошибочным думать, что строительные материалы не пропускают пар. В этом отношении самым упёртым является железобетон. Сопротивляемость его пару достаточно велика. Но абсолютных изоляторов не существует.

В результате образуется некий поток молекул воды, направленный наружу. По мере движения в сторону улицы жидкость охлаждается. В результате может наступить такой момент, когда выпадет конденсат. Такие участки называются точкой росы. Они образуются потому, что пар не успевает выйти наружу. Его излишки превращаются в конденсат. Чтобы такого не происходило, изнутри помещение отделывается пароизоляционной мембраной. В результате скорость проникновения молекул воды в толщу стены падает, вся жидкость успевает испариться наружу, возникновения точек росы не происходит.

Последствия отсутствующей пароизоляции

Применим знания на практике

А теперь, не откладывая в долгий ящик, попробуем применить наши знания на практике. Вот как некоторые строители рекомендуют поступать с деревянным срубом. Одним из методов его утепления выступает следующий. Рекомендуется сруб обложить кирпичом. А чтобы не отсыревал, стены снаружи отделываются пергамином. Для тех, кто не в курсе, сообщаем, что это пароизоляционная (гидроизоляционная) плёнка. То есть сопротивляемость его меньше, нежели у полиэтилена, но больше, чем у многих других строительных материалов. Что произойдёт на самом деле в этом случае?

В холодное время года дом будет отсыревать изнутри. Согласно описанному выше процессу влага устремится наружу. Проницаемость древесины достаточно велика. Но преодолев барьер в виде стены, пар упрётся в пергамин. За счёт низкой температуры, существующей на улице, вся жидкость выпадет в виде конденсата. Деваться ей будет некуда, потому что испарению мешает пергамин. В результате вся стена отсыреет. Затем, когда ударит мороз, древесина понесёт серьёзные потери от образовавшегося льда. Содержание в теплоизоляционном материале влаги в количестве пяти процентов по массе снижает теплоизоляционные свойства на 40 процентов.

Изоляция стен

Исходя из сказанного, можно заключить, что в избушке будет не только сыро, но и холодно. Между тем, мы начинаем наше обсуждение с того, чтобы характеристики дома улучшить. Понятно, что далеко не каждый новичок может сразу же начать думать строительными категориями. Поэтому для облегчения оценки целесообразности того или иного действия рекомендуется пользоваться специальными программами для расчёта. Пример подобного калькулятора можно найти по адресу http://smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-27&hi=55&ho=80&ld0=10&le0=1&lt0=0&mm0=606&ld1=2000&le1=1&lt1=0&mm1=230

Подставив свои данные для расчёта, можно убедиться, что наружная пароизоляция стен в холодное время года будет только усугублять ситуацию. Для примера возьмём сруб с поперечной брёвен 20 см. В зимнюю стужу, когда в комнате нормальная температура, стена отсыревает. Если обложить все кирпичом, то это практически не меняет картины. Зато пароизоляционная мембрана, проложенная между ними, ситуацию усугубляет. Причём отсыревать начинает и кирпичная кладка.

Пароизоляция с выводом проводов

Используя ту же программу, можно найти правильное решение проблемы. Для начала посчитаем теплопотери нашего сруба, чтобы понять требуется ли проводить теплоизоляционные работы. Для примера возьмём квадратный домик площадью 100 квадратных метров с высотой потолка 2,5 метра. Используя сопротивление теплопередаче нашей стены (взято из программы), найдём искомую величину:

N = 10 х 2,5 х 4 х (20 + 27) / 1,27 = 3,7 кВт = 37 Вт / кв. м.

По всем признакам этот сруб не нуждается в утеплении. Потери составляют 37 Вт на каждый квадратный метр. Это вполне приемлемая цифра на широте Москвы. А теперь посмотрим, чем нужно отделать стены изнутри, чтобы исключить возникновение точки росы. Оказывается, достаточно в один слой положить пароизоляционную мембрану, чтобы условия выпадения конденсата нарушились. Это типичный пример, как при помощи простого шага можно решить проблему. Пароизоляция стен изнутри в один слой блокировала условия для возникновения конденсата.

Проведение пароизоляции

Как проводится пароизоляция помещений

Мы рассмотрели порядок расчёта строительных материалов. А теперь посмотрим, как реализуется на практике концепция пароизоляции. Строительные работы могут проводиться изнутри и снаружи. Этот пример, который мы рассматривали, не является всеобъемлющим. Давайте посмотрим, как проводятся работы в каркасных домах. Там пароизоляционная мембрана используется по обеим сторонам стены.

Снаружи создаётся утеплённый фасад с вентилируемым зазором. Что это такое? Выше мы рассматривали условия возникновения в толще деревянного сруба точки росы. Но это не единственный фактор, негативно влияющий на здание. Ещё необходимо избавиться от отрицательных температур. Для этого наружная часть стены утепляется плитами стекловаты. Мы смоделировали ситуацию в программе, когда деревянная стена толщиной 5 сантиметров по обеим сторонам отделана утеплителем. В обоих случаях используется стекловата толщиной также 5 см. В результате сопротивление теплопотерям получается даже больше, нежели в предыдущем случае. Но стена отсыревает.

Недолго думая, мы приладили с внутренней стороны пароизоляционную мембрану. Ситуация сразу же изменилась коренным образом. Точка росы исчезла. Но нельзя же оставлять без защиты наружный утеплитель? Да, при реализации на практике технологии утеплённого фасада с вентилируемым зазором необходимо поставить какую-то защиту. Программным путём легко проверить, что пароизоляционная мембрана в этом случае не годится. Мы не будем томить читателей творческими поисками, а просто сообщаем, что ответ заранее был известен. Для защиты наружного утеплителя применяется так называемая влаго-ветрозащитная мембрана. Её паропроницаемость достаточно высока. Поэтому конструкция остаётся сухой.

Кирпичная кладка нами в расчёт не бралась, поскольку она не меняет условий в вентилируемом зазоре. Давайте на всякий случай ещё посмотрим, как это выглядит с точки зрения строителя:

• Внешние стены отделываются теплоизолятором и влаго-ветрозащитной мембраной.
• Облицовочная кладка начинается на некотором расстоянии. Остается вентилируемый зазор.
• Кладка обычно однорядная с перевязкой швов, при облицовке зданий выше одного этажа применяются дополнительно анкера, вбитые в стену. Это упрочняет кладку.

  Изоляция стен от пара

• По верхней кромке облицовка не доходит до крыши. Остаётся узкая длинная щель.
• В нижней части местами пробиваются отверстия для стока влаги. Кроме того через них заходит и воздух для вентиляции.

Вся влага, попавшая внутрь, стекает по желобам. Осевшие на влаго-ветрозащитной мембране капли постепенно испаряются. При этом отсыревание конструкции исключено. В то же время температурный режим эксплуатации несущей стены стал значительно мягче. Однако из графика видно, что каждая точка древесины в 27-градусный мороз лежит ниже нуля. Вот почему было так важно устранить причины появления конденсата.

Напоминаем, что в результате принятых мер не только получено работоспособная конструкция, но и снижены теплопотери. Этот пример показывает, как правильная пароизоляция стен может решить казалось бы колоссальные проблемы.

Как правильно выбрать пароизоляционные материалы в магазине

Тот, кто внимательно прочитал весь обзор до этой точки, уже знает как, выполняется пароизоляция деревянных стен. Нужна инструкция по выбору материала? Пожалуйста! Нужно оценить весь сектор того, чем можно провести монтаж пароизоляции стен. Осматриваются прилавки, а затем продумывается, какой стороной это можно применить к нашей ситуации. Наверняка одновременно придётся вести и утепление. Поэтому первый наш шаг это раздобыть характеристики товара. Некоторые материалы стандартные, как например, стекловата, другие изготавливаются по секретным технологиям. Чтобы пароизоляция кирпичных стен была проведена правильно, результат заранее просчитывается при помощи программы, наподобие той, которой пользовались мы.

А наш обзор закончен. Мы поставили себе задачу показать, как и для чего проводится пароизоляция стен. Надеемся, читатели на показанных примерах теперь смогут сами решить свои вопросы.

необходимость, материалы и марки, инструкция по монтажу, работа с крышей

Каждый человек знает, как губительна влага для строительных конструкций, она подвергает коррозии прочный металл, гниению – дерево. Пар, порождающий грибок на стенах и сырость в помещении, губительно сказывается не только на строении, но и на здоровье проживающих в нем людей. Методом борьбы с этим кошмарным явлением является пароизоляция. Если вы еще не поняли, для чего нужна пароизоляция стен, рассмотрим этот вопрос подробнее.

Если в вашем помещении сыро и одновременно тепло – у вас обязательно появится так называемый конденсат на стенах, а за ним и грибок. Это касается отапливаемых подвалов, бань, иногда даже комнат на последних этажах многоэтажных домов, или, напротив, на первом этаже, особенно если это старые строения, где пол квартир первого этажа ниже уровня земли. Пароизоляция – меры пресечения подобных явлений. Но даже если ваш вариант не попадает под вышеперечисленные, это совершенно не значит, что пароизоляция вам не нужна.

Технология пароизоляции

Необходимость пароизоляции

Чтобы хорошенько понять, зачем нужна пароизоляция стен, перечислим случаи, когда ее не избежать:

• Если производится утепление помещения изнутри, особенно это касается утепления различными ватами – стекловатой, минеральной ватой и прочими, они гидрофобны (боящиеся воды) и быстро разрушаются под воздействием влаги.
• Если ваше жилье каркасного типа. В таких домах также обязательно использование пароизолятора.
• Если вы отдали предпочтение вентилируемому фасаду, то вопрос, нужна ли пароизоляция, не уместен, поскольку она будет играть не только роль преграды для влаги, но и для ветра, смягчая и дозируя воздушный поток. Не стоит забывать при сооружении подобной конструкции отделки фасада про вентиляционный зазор, который способствует беспрепятственному удалению влаги с изолятора.

Пароизоляционные материалы

В основном это материалы мембранного типа, пропускающие воздух, но задерживающие влагу на поверхности и препятствующие ее попаданию в помещение или пространство, где содержатся боящиеся влаги материалы.

Самым традиционным материалом пароизоляционного типа является полиэтилен. Если вы используете его, нужно обращаться с ним бережно, не подвергать повреждениям, натягиванию. Только перфорированный полиэтилен может быть применен в конструкциях пароизлоирующего блока. Никакие манипуляции с обычным полиэтиленом не приведут к его трансформации в мембранную многослойную структуру, поэтому пользоваться советами о самостоятельном перфорировании не стоит.

Мембранная плёнка

Мембранные пленки – еще один вид защиты от пара, они останавливают влагу, пропуская воздух, чем обеспечивают сохранность ватных теплоизоляторов и прочих материалов отделки стен и потолка в квартире или загородном доме.

В отличие от вышеупомянутых, следующий изолятор имеет форму мастики. Их наносят перед финишной отделкой прямо на стену. Эти смеси обеспечивают замечательную циркуляцию воздуха, задерживая влагу.

Марки мембранных пароизоляторов

Марки пароизоляторов мембранного типа подразделяются на виды в зависимости от того, с какой стороны от утеплителя она располагается.

• Внешнесторонние применяются для защиты стен помещения от атмосферных видов влаги, ветра, снега, защиты бруса, щитов, каркаса внешних стен, а также при использовании во внешней отделке сайдинга или вагонки. Примером таких материалов являются Изоспаны А, Мегаизолы А и SD, Изолоны.
• Для внутренних работ. Эти материалы защищают помещение от образования конденсата, грибков на стенах, коррозийных разрушений металлоконструкций. К ним относятся Мегаизолы и Изоспаны группы В, Изолоны.
• Материалы с отражающими функциями (имеющие специальный отражающий слой). Они чаще всего применяются в помещениях с повышенным температурным режимом и уровнем влажности, например в саунах и банях. Это материалы Изоспан групп FD, FS, FX и фольгированный Изолон.

Работа с каркасными стенами

Изоляция от влаги каркасных стен

Если ваш дом возводится по каркасной технологии, то вы должны осознавать, что от того, насколько точно и правильно вы произведете все работы, будет зависеть ваш дальнейший комфорт, состояние здоровья, скорость появления необходимости проведения следующих ремонтных работ, долговечность конструкции и многое другое. Если вы пользуетесь мембранными типами изоляторов, то вы должны обратить внимание на аккуратность крепления материала, сторону, которой вы обращаете материал к стене, герметичность стыков и швов. Последняя достигается проклеиванием всех мест, где это необходимо, скотчем для этого вида работ либо промазыванием мастиками.

Если же вы отдали предпочтение ватам, пенопласту, пенопропилену то изолятор должен либо нашиваться на стойки каркасной системы, либо быть под обрешеткой. Выбирайте то, что для вас более приемлемое, но знайте:

• Помещение, облицованное материалами для внутренней отделки, больше подойдет для временного проживания либо в районах с мягким и теплым климатом, поскольку, как мы знаем, утепление каркаса изнутри дает результаты намного хуже, чем внешнее утепление. Влажность в таких помещениях минимальна.
• Если вы монтируете обрешетку на слой изолятора, а сверху крепите утеплитель, отделку, то такой вид изоляции сбережет стены постройки от ветра, теплопотерь и гарантирует комфортное пребывание, как летом, так и в зимний период.

Изоляция домов из дерева

Дерево – очень популярный, естественный, эстетичный и натуральный материал, дома из него теплые и «дышащие», но и такое на первый взгляд надежное строение придет в негодность, если будет подвергаться регулярному контакту с влагой.

Дерево подвержено гниению, именно поэтому перед тем как использовать в строительстве, его обрабатывают специальными веществами, которые не предотвращают гниение, а только лишь замедляют этот процесс. Полностью защитить свой экодом от жидкостных сред вы сможете, правильно организовав систему пароизоляции.

Деревянные стены обладают гораздо большей паропроницаемостью, чем такие же конструкции из камня, бетона, кирпича. В зависимости от того, из какого именно дерева устроен ваш дом – клееного бруса или естественного зависит срок его «усадки». Первый вариант сушится в искусственных условиях и обладает на выходе низкими показателями влажности, а вот второй сохнет самостоятельно несколько лет, что и приводит к некоторой деформации стен. И в том и в другом случае работу по устройству изоляции от влаги во влажном доме стоит доверить профессионалам, поскольку последствия неправильного обустройства могут быть слишком плачевными, и главное, проявятся они внезапно.

Правила монтажа

Вне зависимости от материала, выбранного вами способа отделки, материала стен существую правила, которые должен неукоснительно выполнять каждый человек, занимающийся организацией изоляции:

1. Материал и поверхность, на которую его будут крепить, должны быть чистыми и сухими. Плотность прилегания – залог успеха. Провис должен быть не более 2х сантиметров. Перетягивать не стоит, но и свободы допустить нельзя, иначе вся работа пойдет насмарку
2. Поверхность, подлежащая изоляции, должна находиться в хорошем состоянии, то есть не быть гнилой, ветхой, ненадежной.

   Монтаж изоляционного материала

3. Шаг крепления около 30-40 сантиметров, нахлест – 10-15 сантиметров.
4. Все стыки должны быть герметизированы. Дополнительно можно также прогерметизировать и места крепежа.
5. Для проклеивания лучше всего использовать соответствующую липкую ленту с фольгированным верхним слоем. Ширина ленты – 10 сантиметров.
6. Если вы имеете дело с шероховатой поверхностью, то можете вместо каркаса использовать клей для пориуретана, каучука или смесей на основе акрила.
7. Углы делаются не из нахлестов, а из цельных полос, так легче достичь герметичности, поскольку на ровной стене отрезки стыков хорошо и удобно проклеиваются. Это касается как внутренних, так и наружных работ
8. Материал всегда располагается между жилой стеной и утеплителем. Если вы пренебрежете этими правилами, то конденсат будет собираться внутри конструкции, что ускорит ее деформацию и разрушение.
9. При изоляции пола материал можно стелить как параллельно, так и перпендикулярно лагам. Крепеж производится с помощью реек или скоб с шагом, таким же, как и в случае со стенами – от 30 до 50 сантиметров. Это же касается и нахлеста – минимально допустимое значение – 10 сантиметров.

Обустройство пароизоляции крыши

Покрытия для крыши, если они правильно постелены, не пропускают атмосферную влагу вовнутрь, но влага может накапливаться в этом пространстве, проходя через перекрытия потолка. Чтобы избежать порчи имущества и проблем с материалами (которые тоже дорогостоящие), из которых сделана ваша крыша, стоит заизолировать ее конструкцию и со стороны дома. Выглядит хорошо обустроенное пространство крыши, как многослойный пирог, в который входит:

• Собственно покрытие кровли – черепица, металлопрофиль, шифер и т.д.
• Гидроизоляционный слой, обеспечивающий защиту утеплителя от возможных микропротечек в особо непогожие дни или при каких либо повреждениях материала в дальнейшем.
• Слой утеплителя, чаще всего ватного вида – эковата, стекловата, минеральная вата – обеспечивает сохранение тепла и уменьшение теплопотерь через потолочно – чердачное помещение.

Надеемся, в нашей статье мы ответили на вопрос, для чего нужна пароизоляция стен, как ее можно организовать, какие материалы выбрать и вам остается только приняться за работу!

Нужна ли пароизоляция для стен, пола и потолка?

Сегодня практически во всех современных домах широко используются теплоизоляционные материалы. Теплоизоляционный слой в них присутствует всюду: в стенах, в полу, в потолке, в крыше. О том, что теплоизоляция в современном доме играет очень важную роль в сохранении тепла, знает практически каждый.

Пароизоляционный слой позволяет защитить утеплитель от повышенной влажности и продлевает срок службы утеплителя.

Но вот на вопрос, нужна ли пароизоляция в современном доме, большинство отвечающих наверняка недоуменно пожмут плечами. А между тем пароизоляция при наличии слоя теплоизоляции не просто нужна, она жизненно необходима для надежной и долговечной службы утеплителя.

Главный враг современного утеплителя

В жилых помещениях всегда присутствуют пары воды. Уборка, стирка, приготовление пищи, даже дыхание находящихся в доме людей становятся их источниками. И чем больше влажность воздуха в помещении, тем с большей силой эти водяные пары будут просачиваться наружу. Их не могут остановить ни пол, ни потолок, ни даже стены из железобетонных плит. Если эти элементы дома защищены теплоизоляционным слоем, пары будут с легкостью проходить и через него.

Пароизоляционный слой позволяет защитить конструкцию от воздействия окружающей среды.

Для большинства современных утеплителей это не создает особых проблем, так как они обладают хорошей паропроницаемостью. Проще говоря, современные утеплители обладают способностью пропускать через себя пар без ущерба для своего основного предназначения — не пропускать тепла.

Но при минусовых температурах в месте соприкосновения теплоизоляционного слоя с поверхностью жилища образуется точка росы, дойдя до которой, водяной пар превращается обратно в воду, оседая частью на поверхность, частью на прилегающий к ней слой утеплителя. В результате и поверхность, и утеплитель становятся влажными.

Для поверхности, будь то поверхность пола, стены или потолка, это чревато появлением плесени, а попавшая в теплоизоляционный слой влага снижает его эффективность от 30 до 80%, не говоря уже о сокращении в несколько раз срока службы утеплителя. Чтобы не допустить столь плачевных последствий, между поверхностью и утеплителем вставляют слой пароизоляции.

Вернуться к оглавлению

Основные требования к пароизоляционным материалам

Для нынешнего поколения строителей и ремонтников вопрос о том, нужна ли пароизоляция, давно превратился в риторический. Чтобы защитить дом от сырости и продлить срок службы теплоизоляции, между холодной поверхностью и слоем утеплителя устанавливают слой пароизоляции.

Задача этого слоя — сохранять слой утеплителя сухим.

Элементы многослойной полиэтиленовой пленки.

Поэтому к материалам, используемым для устройства паробарьера, всего три требования:

• материал должен свободно выпускать попавшую в слой утеплителя влагу наружу;
• материал не должен снаружи пропускать воду к утеплителю;
• материал должен быть достаточно прочным, чтобы выдержать вес утеплителя.

Чтобы этого добиться, применяемый для паробарьеров материал должен быть только односторонним, т.е. пропускать воду только в одном направлении.

Вернуться к оглавлению

Паробарьер из полиэтиленовой пленки

Как малобюджетный вариант, часто используют перфорированные и неперфорированные полиэтиленовые пленки. Но нужно знать, что они не в полной мере справляются с задачей надежности пароизоляции. Но все же определенную степень защиты слою утеплителя они гарантируют.

Схема настила пароизоляции для крыши.

Предназначенные для гидро- и пароизоляции полиэтиленовые пленки для придания им большей прочности армируются специальной тканью или сеткой. Принято считать, что перфорированные пленки предназначены для гидроизоляции, а неперфорированные — для пароизоляции.

Однако на практике такое разделение чисто условно, поскольку паропроницаемость полиэтиленовых пленок в любом случае меньше необходимой. Поэтому при использовании обоих видов пленок для подкровельной гидро- и пароизоляции все равно нужно устраивать вентиляционный зазор для теплоизоляционного слоя. Поэтому строители для защиты утеплителя на крыше чаще используют неперфорированные пленки, как более дешевый материал.

Используя для пароизоляции полиэтиленовые пленки, очень важно надежно скрепить их между собой, а также прикрепить их к конструкциям дома. Чтобы обеспечить надежность паробарьера, производители полиэтиленовых пленок выпускают для них специальные соединительные ленты.

Схема укладки пароизоляции для пола: 1- пол, 2- пароизоляция Изоспан, 3- утеплитель, 4- контррейка, 5- балка, 6- черновой пол, 7- паро-гидроизоляция Изоспан.

Как разновидность обычных армированных пленок, специально для пароизоляции выпускаются пленки с отражающим слоем, выполненным из алюминиевой фольги. Такие пленки имеют очень высокие пароизоляционные свойства, и пароизоляцию ими выполняют в основном для помещений с повышенной влажностью: ванны, сауны или кухни.

Нужно ли пароизоляцию такими пленками выполнять в обычных помещениях, сказать сложно, информации о вреде использования таких пленок для помещений с обычной влажностью пока нет, но не исключено, что повышенная паронепроницаемость может сделать микроклимат в помещениях слишком сухим. Да и зачем переплачивать, если тот же результат можно достичь с применением более дешевых материалов?

Вернуться к оглавлению

Паробарьер из влагопоглощающего полипропилена

Часто для пароизоляции используют и влагопоглощающий тип полипропилена, который тоже является неплохой защитой, хотя и уступает по качеству диффузионным мембранам. Такие пленки впервые начали применяться в России с начала 90-ых годов прошлого века, одновременно с появлением на нем металлочерепицы. Полипропиленовые пленки намного прочнее, чем полиэтиленовые, а также имеют повышенную стойкость к ультрафиолетовому излучению.

Чтобы во время эксплуатации дома на поверхности пароизоляционных пленок не образовывалась влага, на полипропиленовую пленку стали с одной стороны «накатывать» специальный слой, состоящий из смешанного с целлюлозой вискозного волокна.

Этот слой способен вбирать и удерживать в себе влагу, причем делает это настолько хорошо, что практически не допускает появления конденсата. Но главное, что, устранив причину конденсации, он быстро высыхает. Устанавливают такие пленки антиконденсатным слоем обращая их к слою утеплителя, поскольку они имеют только одностороннее применение. Сегодня полипропиленовые пленки для устройства паробарьера наиболее распространены. Причина такой популярности кроется в умеренной цене и достаточной прочности этого материала.

Вернуться к оглавлению

Паробарьер из «дышащих» мембран

Самым надежным решением будет сделать слой пароизоляции из многослойных диффузионных мембран, в которых поры материала работают по принципу клапана, пропускают через себя влагу и захлопываются, делают невозможным ее обратное движение.

Схема укладки пароизоляции для стен: 1 — несущая стена 2 — утеплитель 3 — пароизоляция 4 — гипсокартон.

Такие мембраны — это сделанные из синтетических волокон нетканые пленки. Страны Запада начали применять такие пленки лет 20 назад, а в настоящее время в связи с ужесточением норм теплосбережения начали быстро завоевывать популярность и в России.

Особенно популярны «дышащие» мембраны при устройстве пароизоляции крыш, поскольку они единственные, которые можно укладывать прямо на слой утеплителя, не оставляя вентиляционного зазора, что позволяет уменьшить общую толщину защитного «пирога» на 40-50%.

Многослойные диффузные мембраны незаменимы, когда нужно переоборудовать холодный чердак в неотапливаемую мансарду, не изменяя установленную конструкцию стропил. Широко используются они и для устройства теплоизоляции в вентилируемых фасадах домов. Выбирая диффузные мембраны для устройства паробарьера, обратите внимание, чтобы эти мембраны были односторонние, поскольку существуют и двусторонние мембраны, способные пропускать влагу в обе стороны.

Единственный недостаток «дышащих» мембран, как материала для устройства паробарьера, их высокая стоимость. Но все же на Западе они заканчивают вытеснять другие материалы, и, учитывая тенденции развития нашего строительного рынка, можно предположить, что в скором времени то же произойдет и в России.

Многие владельцы коттеджей и частных домов, выполняя в них ремонт своими силами, все еще часто задаются вопросом, нужно ли пароизоляцией пожертвовать во имя удешевления ремонта. Ответ очевиден — пожертвовать можно, но это как раз тот случай, когда сэкономленная копейка в недалеком будущем обернется новым ремонтом и тысячерублевым убытком. А ведь каждый, кто хоть раз пережил ремонт, согласится, что это такое удовольствие, к которому возвращаться хочется как можно реже.

Поэтому никакой экономии! А в благодарность ваш дом долгие годы будет радовать вас своим теплом и уютом.

Источник

полиэтиленовая пленка, лента, детали на фото и видео

Содержание статьи:

На данный момент строительство жилых объектов не обходится без использования теплоизоляционных материалов, утепляющих не только наружные стены, но и кровлю. Однако обойтись только ими достаточно сложно, поскольку для их эффективности требуется еще и пароизоляция. Только в комплексе эти два элемента создадут прекрасную защиту дома от негативных факторов.

Зачем нужна пароизоляция в доме

Для того чтобы наглядно понять, для чего нужна пароизоляция, следует разобраться в особенностях кровельной конструкции и всего дома в целом. В теплых помещениях при условии превышения внутреннего давления относительно уровня атмосферного давления воздух увлажняется и, поднимаясь вверх, пытается выйти наружу через слой утеплителя. Чтобы избежать повреждения теплоизоляции, для ее укладки следует подбирать материалы, обладающие пароизоляционными свойствами. Оптимальным вариантом может стать стекловолокно.

Необходимость в пароизоляции возникает при воздействии на поверхность одновременно теплого и холодного воздуха. Кровельные конструкции и подвальные перекрытия монтируются только с ней, помимо этого, пароизоляция для крыши является неотъемлемым компонентом строительства неотапливаемых чердаков и мансард.

Стены можно соорудить и без нее, особенно, если, например, для наружного утепления дома используется брус. Объяснением данной ситуации является прекрасная способность древесины удержания влажного пара. В случае с устройством внутреннего утеплителя стен рекомендуется использовать пароизоляцию в качестве дополнительного слоя.

Высоким спросом у застройщиков пользуется полиэтиленовая пленка для пароизоляции, либо пергамин, которые доступны по цене, а их монтаж не вызовет трудностей даже у новичков. Для достижения большей эффективности лучше приобрести пленку-мембрану, которая накладывается на теплоизоляцию со стороны помещения.

Монтаж материалов выполняется по единой схеме, независимо от того, какие виды пароизоляции для кровли будут использоваться:

• для крепления понадобится тонкая деревянная рейка, которая прижмет покрытие, и строительные скобы;
• там, где слои мембраны будут укладываться внахлест, они должны быть приклеены скотчем или специальной лентой.

Правила выполнения кровельной пароизоляции

Благодаря кровле дом надежно защищен от негативного воздействия погодных условий: порывистого ветра, дождя, снега. Отвечая на вопрос о том, для чего нужна пароизоляция кровли специалисты говорят о необходимости защиты самой крыши. Для этого достаточно правильно соорудить кровельный пирог с гидроизоляционной и пароизоляционной прослойкой (прочитайте: «Гидроизоляционная пленка для кровли»).

Застройщикам-новичкам нужно сначала разобраться с конструкцией кровельного пирога в целом, а потом уже с каждым его компонентом по отдельности. Для удобства предлагаем изучить их с помощью фото.

Загородные дома могут иметь одно- и двускатную, многощипцовую, вальмовую крышу, оборудованную для жилья, либо выполняющую только функцию кровли. В зависимости от того, будет ли подкровельное помещение жилым, осуществляется сборка «пирога». 

При первом варианте пароизоляционные материалы для кровли нужно закупить обязательно, а для того чтобы правильно их уложить, достаточно ознакомиться с краткой инструкцией:

1. Все работы выполняются со стороны помещения.
2. Первый слой – пароизоляционная мембрана, поверх которой кладется утеплитель.
3. Далее крепится ветрозащитная мембрана.
4. Как только необходимая прослойка будет готова, создается обрешетка и выполняется укладка кровельного материала.

Если крыша не будет использоваться в качестве мансарды, то она просто закрывается черепицей и ветрозащитной мембраной.

Крепится гидро- и пароизоляция для плоской кровли с учетом вентиляционного зазора – небольших отверстий, через которые воздух легко сможет пройти от коньковых элементов до карниза. Наличие такого промежутка между покрытиями обеспечивает не только проветривание подкровельного пространства, но и позволяет проложить скрытую электропроводку. Помните, что она должна быть надежно защищена кабелями от влаги, в противном случае возникнет замыкание.

Благодаря обустройству принудительно-вытяжной вентиляции вопрос с предотвращением образования влаги будет решен.

Как правильно укладывать пароизоляцию?

Устанавливается пароизоляция для скатной кровли достаточно просто, поэтому можно справиться с задачей самостоятельно без помощи строителей, вооружившись лишь набором необходимых материалов:

• листовым пластиком;
• стеклом;
• алюминиевой фольгой;
• металлическими листами;
• экструдированным пенополистиролом;
• изоспаном, мегаизолом;
• не забудьте про скотч для пароизоляции, который предлагается в двух вариантах – двусторонний и односторонний.

Пароизоляционный материал крепится к каркасным элементам: балкам, стропилам и стойкам так, чтобы внутренняя сторона полотна была обращена в сторону утеплителя (подробнее: «Какой стороной крепить пароизоляцию»). Поскольку поставка пароизоляции осуществляется в рулонах, то раскатываются они снизу вверх, а каждый последующий лист кладется с нахлестом на предыдущий. Для соединения срезов используется специальная лента для пароизоляци, она же будет служить и гидроизоляцией швов (подробнее: «Пароизоляция кровли — инструкция»).

При отсутствии утепления кровли пароизоляция кладется в горизонтальном направлении с последующим креплением к деревянному настилу или обрешетке. Для удобства монтажа лучше начать работу от карниза.

Назначение пароизоляции стен

Для того чтобы предотвратить образование водяного пара, его оседание на поверхности потолка, используются материалы для пароизоляции кровли, но капельки воды проявляются и на стенах, после чего появится плесень, грибок. Все эти факторы оказывают негативное воздействие, в результате которого начнется процесс разрушения несущих конструкций.

Влага опасна еще и тем, что легко проникает в слои незащищенного утеплителя, тем самым снижая уровень его теплоизоляционных качеств. В этом случае сохранить эффективность теплоизоляции возможно только при помощи укладки пароизоляции. Наглядным примером служит невозможность поддержания оптимального температурного режима в любое время года в неотапливаемом помещении, независимо от качества возведения его стен. Решение проблемы многие застройщики видят в наружном монтаже утеплителя. Однако такой слой защитит только от холода, но не обеспечит достаточную вентиляцию стен, что чревато появлением на них влаги. Подобный эффект возможен из-за конденсата, который образуется в результате разницы между наружной и внутренней температуры.

В зимний период времени влага, находящаяся в утеплителе, начнет замерзать, что приведет к утрате теплоизоляционных качеств материала, а, значит, и к промерзанию помещения. Вот для чего устанавливается пароизоляционная пленка для кровли и стен. Если строительство стен выполняется с использованием паронепроницаемых материалов, то можно обойтись и без пленки, но тогда при внутреннем утеплении стен в самом теплоизоляторе будет скапливаться влага.

Одним словом, результативность установки теплоизоляции будет заметна только при ее дополнении соответствующей пароизоляцией. Выполнение монтажа пароизоляционного слоя напрямую определяется от особенностей утепления стен (прочитайте также: «Выбор и монтаж пароизоляции кровли – как все сделать правильно»). Особых сложностей в ходе подобной работы, как правило, не возникает. Крепится пленка на утеплитель так, чтобы полотна ложились друг на друга с небольшим нахлестом. Размер горизонтального и вертикального перекрытия составляет не менее 12 см. Чтобы удержать наружную обшивку на каркас прибиваются деревянные рейки. Обшивка выполняется с небольшим промежутком от пароизоляционного материала – достаточно 3-5 см.

Избежать образования конденсата даже при такой конструкции вам не удастся, поэтому его нужно будет отвести при помощи сливных отверстий, сооруженных в стенах внизу. Если в помещении, где планируется монтаж пароизоляции, оборудованы вентилируемые фасады, в зазорах нет необходимости.

Для чего нужна гидро и пароизоляция, подробнее на видео:

Подбор материалов для выполнения пароизоляции

При ограниченном бюджете строительства подойдет полиэтиленовая пленка для пароизоляции кровли, которая отличается наличием двух поверхностей – ворсистой и гладкой. Помните, что ворсистая сторона должна быть сверху. Основными недостатками данного материала считается повышенный уровень герметичности и сложность монтажа.

Подведем итоги

Опытные застройщики утверждают, что материал для пароизоляции кровли и стен должен быть заранее выбран и закуплен в соответствии с особенностями конструкции дома. Благодаря ему влага не скапливается на деревянных элементах, не появляется плесень, грибок и другие неприятные моменты, образуемые из-за водяного пара. Использование утеплителя целесообразно в комплекте с качественной пароизоляцией.