Если взглянуть на современные фото ламината на стене в интерьере кухни, то можно увидеть, что довольно часто этот материал используют для создания акцента на натуральности оснащения и отделки и сочетают с деревянной мебелью и украшениями. Причем такой декор будет уместен в любом стиле: ламинат великолепно подходит под стиль лофт или хай-тек, подчеркивает красоту направления кантри и многих других.

Современный декор спальни

Теперь взгляните на фото ламината на стене в интерьере спальни. Несмотря на то, что такой материал нехарактерен для отделки стен, он может смотреться вполне уместно в уютном, расслабляющем дизайне комнаты. Выбор места для этой облицовки аналогичен гостиной: вы можете выделить отдельную зону (например, гардеробную), создать акценты над изголовьем кровати или в нишах.

Кстати, ламинат на стене в спальне станет отличной основой для картин и фотографий и придаст домашнего уюта обстановке. Если вы придерживаетесь современных направлений, можете выполнить переход ламината со стен на потолок.

На фото дизайна спальни с ламинатом на стене видно, что немаловажную роль будет играть гармоничность материала с предметами мебели (поэтому больше всего подойдет мебель из похожего дерева) и текстилем.

Для создания дополнительных акцентов подберите к ламинату стильные светильники – и повесьте на стену.

Как оформить детскую комнату

Декорирование стен ламинатом в комнате, предназначенной для ребенка – это больше практичное, чем эстетическое решение. Как известно, для всестороннего развития детей следует оформлять их спальню в разной цветовой гамме, поэтому крепить ламинат на всех стенах, однозначно, не стоит.

Но вот выделить акценты или создать уголки для картинок, постеров и фото вы можете. Также ламинат на стену в детской можно закрепить, если вы решили оформить какую-нибудь зону в природном стиле, подобрав соответствующие оттенки, материалы и украшения.

Ламинат на стенах в прихожей: эстетика и защита

А теперь поговорим об одной из самых распространенных идей и изучим фото ламината на стене в интерьере прихожей и коридора. Поскольку зачастую эти комнаты имеют ограниченный метраж, не стоит выполнять мрачную отделку или выбирать ламинат с ярко выраженным дизайном. Остановитесь на чем-нибудь нейтральном и закрепите панели в вертикальном положении.

Одно из удачных решений – подбор ламината на стену в прихожей по принципу контрастности. То есть следует обратить внимание на расцветку пола – и подобрать противоположную цветовую гамму для стен. Не стоит полностью маскировать стены такими панелями: достаточно разделить ее поверхность по горизонтали – и нижнюю часть задекорировать ламинатом. Стену, где будет установлена мебель, можно полностью отделать ламинатом, если вы рассчитываете на долговечность ремонта и готовы потратить дополнительные средства.

Стало модным декорировать стены ламинатом в коридоре совместно не только с обоями, но и с другими материалами (например, искусственным камнем или кирпичом). Но такой подход будет удачным только при наличии достаточного свободного места. Лучше оформите противоположную стену с помощью крупного зеркала: так вы визуально отдалите поверхности друг от друга.

Смотрите и другие идеи на фото дизайна прихожей с отделкой стен ламинатом. Важно помнить, что эта комната – первая, которую будут изучать ваши гости, поэтому ее дизайн должен быть рациональным и аккуратным.

Лучше, если ламинатное оформление будет играть роль плавного перехода к другим интерьерным решениям в соседних комнатах.

Ванная комната с ламинатом на стене

Специалисты, как правило, не рекомендуют задействовать ламинат на стене в ванной. Этот материал может потерять качество и вид, если будет постоянно пребывать в условиях с высоким уровнем влажности.

Это же касается и ламината на стене туалета, поэтому, если вы решились на подобный декор, позаботьтесь о вентиляции помещений.

Помните! Ламинат нельзя использовать вместо плитки в зоне с душем. Максимально отдалите этот материал от источников воды.

Например, ламинат на стены в ванную комнату можно закрепить там, где создан декор из комнатных растений, размещены зоны хранения бытовых принадлежностей или висит зеркало.

Подходы к декору лоджии и балкона

Еще одно место, где такой материал может подвергаться негативному воздействию – это зона лоджии и балкона. Поэтому прежде чем крепить ламинат на стене балкона, предотвратите сырость в помещении и позаботьтесь о его утеплении.

Фото ламината на стене на балконе – пример того, как с помощью простых интерьерных решений можно превратить эту часть дома в стильный рабочий кабинет или зону отдыха с расслабляющей атмосферой.

Отделка ламинатом на мансарде

Популярен ламинат в оформлении стен и в тех домах и квартирах, где есть мансарда. Зачастую такой декор переходит на косые потолки, чтобы создавался эффект целостности дизайна. Его можно сочетать с обоями и другими отделочными материалами.

Кроме того, подобная отделка будет гармонично смотреться с дачной мебелью в любом стиле, которую можно поставить в уголок, где вы планируете отдыхать.

Вопросы и ответы

Как можно закрепить ламинат на стене в комнате?

Вы можете посадить его на клей либо прикрепить с помощью гвоздей и шурупов, соединяя панели друг с другом с помощью замочных механизмов.

Как оформляются переходы между ламинатом и другими материалами?

Самый удачный метод – использовать объемные детали наподобие молдингов, чтобы разница в толщине отделки не бросалась в глаза.

В каких комнатах уместно крепить ламинат на стенах и потолке?

Если вы выбрали материалы светлого оттенка, можете реализовать свою задумку в любом жилом помещении. Если же это темная палитра, потолок и стены в едином стиле можно оформить только в помещениях с большой площадью, поскольку давление сверху и сбоку будет сковывать.

В чем преимущества такого покрытия по сравнению с традиционной отделкой для стен?

Множество положительных отзывов о ламинате на стену свидетельствуют о том, что он не только прочнее и устойчивее к различным факторам износа, но и привлекательнее с эстетической точки зрения, поскольку вам не придется долго и мучительно ухаживать за материалом, чтобы поддерживать его красоту.

Подчеркните нестандартный дизайн домашних комнат и превратите их в уютное место, где приятно проводить время всей семьей, подобрав подходящее покрытие для облицовки стен. В этом вам помогут примеры удачных дизайнерских решений, так что смотрите галерею фото ламината на стенах в интерьере квартиры.

Видео

Оригинальные способы использования ламината при отделке и оформлении стен рекомендуем посмотреть на видео ниже:

фото на кухне, гостиной, прихожей

Применение ламината в качестве напольного покрытия – это привычное решение, которое активно задействуют для оформления как жилых, так и общественных помещений.

Этот материал крайне практичен и долговечен, он превосходно выглядит и легко становится частью интерьера в любом стиле.

В последнее время его активно применяют для декорирования поверхности стен. Он добавляет комнате особой природности и органичности.

Ламинат на стене в интерьере современной квартиры, как будет видно на фото, смотрится дорого и изысканно.

В реальности он еще более интересный и благородный, особенно, если правильно сочетать его с другими материалами и фактурами.

Среди ключевых преимуществ этого строительного элемента можно выделить:

• имеющиеся антистатические свойства;
• устойчивость к воздействию прямых солнечных лучей;
• гигиеничность;
• износостойкость – средний срок эксплуатации (на полу) составляет 10-15 лет;
• простоту в уходе;
• безопасность для здоровья человека и домашних животных;
• отменную защищенность от механических (удары, царапины, трещины) повреждений;
• стойкость к абразивным химическим составам и т.д.

Горизонтальное размещение ламината на стене

При монтаже ламината параллельно полу, можно визуально сделать пространство более вытянутым, воздушным и свободным. Особенно если дополнить его стильными «заплатками» из обычных или матовых зеркал.

Традиционно, для больших помещений выбирают более крупные по размеру полотна, а для небольших комнат – миниатюрные аккуратные полосы.

Хотя многие дизайнеры отрицают это правило и заполняют стену девятиметровой комнаты несколькими огромными панелями.

Кстати, очень ярко смотрится сочетание ламинантных досок нескольких контрастных оттенков. Например, орехового, шоколадного и бежевого; жемчужного, белого и платинового.

Ламели могут располагаться одна под другой или их можно выложить в затейливую мозаику. Все зависит от ваших предпочтений и особенностей декорируемой комнаты.

Они могут быть одинаковыми по длине или совершенно разными, но лучше подбирать их схожими по толщине. Иначе рисунок будет смещаться, и терять свою гармоничность.

Располагаем ламинат на стене по вертикали

Вертикальный монтаж ламинатных профилей приводит к тому, что потолки кажутся выше. Особенно, если тон досок совпадает с цветом оформления пола. В случае со схожестью с тоном потолочного декора, этот эффект пропадает.

Чем мельче полосы и сам рисунок на них, тем более выразительным и сложным кажется помещение, независимо от освещения и количества мебели.

Лучше всего выбрать стену, которая находится напротив окна. Естественное освещение будет акцентировать на нем внимание и сделает его более приметным и броским.

Именно ламинат на стене прихожей в интерьере чаще всего располагают, таким образом, и это хорошо видно на многочисленных фото. Обычно это помещение редко бывает достаточно большим и светлым, а за счет такого приема эти недостатки можно хорошо компенсировать.

Если же вы являетесь сторонником самых неожиданных подходов к декорированию, разметьте полотна по диагонали.

Такой формат подойдет как для просторного, так и для крохотного пространства. Главное, чтобы сами ламели были одинаковыми по ширине.

Также можно использовать тип оформления, именуемый в народе «елочка». С ним вам нужно быть очень острожным, так как он может сделать вашу комнату несколько старомодной.

Предотвратить это позволит использование неординарного светильника, вмонтированного в панели. К примеру, в виде уличного фонаря или вытянутой трубки.

Как правильно использовать этот прием в спальне?

Ламинатом можно заполнить как всю стену целиком, так и выделить с его помощью отдельный участок.

Например, заменить им изголовье массивной кровати или заполнить такими досками нишу для библиотеки с открытыми полками.

Помимо этого, можно сделать броскую единую композицию, объединив одним материалом дизайн и пола, и стены. Этот прием будет стирать жесткие линии в помещении, наполняя его уютом и атмосферой домашнего тепла.

Для молодежной спальни можно создать асимметричную композицию из ламинатных полос и автомобильных знаков или постеров. Также их можно выкрасить в сочные оттенки, которые не будут скрывать рисунка дерева.

Для романтического интерьера необходимо выбрать приятные глазу умиротворяющие и ассоциирующиеся с расслаблением оттенки: ванильный, светло-коричневый, бледно-серый, песочный.

Они будут выглядеть как нельзя органично, благодаря отсутствию сильного блеска на поверхности полотен.

,

Всевозможные оттенки серого можно будет использовать для декорирования стиля «лофт». Этот цвет считается самым «промышленным» и ненавязчиво подчеркнет общее решение, немного смягчая его за счет выраженной фактуры.

Для этого же интерьера пригодятся немного состаренные, «потертые» полотна, похожие на древесину сосны и дуба.

Подходит ли этот материал для кухни?

Этот материал восхитительно смотрится на кухне в стиле «кантри», который славится обилием деревянной мебели и текстильных аксессуаров. Он хорошо сочетается с кафелем, окрашенными поверхностями, обоями под покраску.

Его можно расположить в качестве обрамления камина или той стены, на которой размещен телевизор. Очень здорово будет выглядеть ламинат, который прекрасно сочетается с фасадами мебели.

Ламинат на стене в интерьере кухни на фото выглядит очень эффектно и аристократично. Однако нельзя забывать о функциональной стороне вопроса.

Ведь для того, чтобы он надолго оставался привлекательным, необходимо позаботиться о качественном и регулярном уходе, а также корректных условиях эксплуатации. В связи с этим такие профили лучше размещать на расстоянии от варочных поверхностей и духовок.

Дизайнеры рекомендуют применять этот материал в просторных кухнях, на которых имеются мощные вытяжки. Только в этом случае, он не будет деформироваться, и впитывать запахи, возникающие во время приготовления пищи.

Ламинатовая стена в зале

Ламинат – это отличный выбор, благодаря разнообразию имеющихся оттенков и фактур. Его можно использовать как в «ретро» помещениях, так и в самых модерновых интерьерах. При этом, он всегда выглядит уместно и нарядно.

С его помощью можно правильно зонировать пространство. Тем более, если оно является многофункциональным и служит как для отдыха, так и для приема гостей.

За счет величины помещения можно позволить себе декорировать его, таким образом, две стены – целиком или только на месте соединения (в углу).

На самих профилях можно расположить несколько полочек с вазами, книгами и другими украшениями. Очаровательно выглядят красочные детали на гладком фоне натурального оттенка.

В зале можно использовать так называемую узорную кладку ламината. Она позволит создать неповторимый рисунок, который разнообразит самое простое помещение.

Не рекомендовано использовать такое покрытие исключительно в тех случаях, когда стилистическое оформление не предполагает использования деревянных элементов – стиль арт-деко или поп-арт.

Хотя и с этим можно поспорить, ведь эклектика не теряет своей актуальности. И сочетание «несочетаемого» по-прежнему является модным и интересным решением.  

Оформляем балкон

Безусловно, ламинатная доска может использовать в этой части дома, если она отапливается и является полноценной частью интерьера. Здесь можно расположить небольшой рабочий кабинет, место для чтения с огромным креслом или даже гардеробную.

Стоит отметить, что, поскольку такое покрытие напоминает натуральную древесину по внешнему виду, то ее можно применять в тех стилистических решениях, для которых характерно применение природных деталей.

Фактура рисунка на профилях может быть мелкой, едва заметной. Может быть сильно выраженной и даже грубой. Это может сыграть вам на руку, если вы хотите получить уютный и спокойный уголок для отдыха от повседневной суеты.

Не последнюю роль в использовании этого вида материала для дизайна балкона играет и то, что он служит дополнительным теплоизоляционным слоем. 

Какому типу ламината стоит отдать предпочтение?

В общем, говоря об этом покрытии, нельзя не отметить его прочность. Только представьте, если ламинат предназначен для пола, и без последствий выдерживает немалые механические нагрузки, насколько долго он сможет прослужить, находясь на стене?

Выделяют такие классы ламинатной доски:

• 33 – отличается повышенной износостойкостью, не теряет своих характеристик после длительного контакта с водой. Его лучше применять для декорирования помещений с нестабильным температурным режимом и неблагоприятным климатом – на балконе, в прихожей или коридоре;
• 32 и 31 классы прекрасно защищены от царапин и других повреждений, их можно использовать даже при наличии в квартире животных, и при этом не опасаться за его сохранность и целостность;
• 23-21 классы устанавливаются исключительно в теплых, хорошо вентилируемых помещениях, они не любят резких перепадов температур и повышенной влажности, считаются оптимальным вариантом для спальни или гостиной.

Вы можете без сомнений использовать самый недорогой ламинат, и он прослужит вам долго. Оптимально, если его толщина не будет превышать 5-7 миллиметров, чтобы ни в коей мере не скрадывать площадь комнаты.

Многие производители учли популярность использования ламината для декорирования стен и выпустили отдельные серии специально для этих целей. Они оснащены простым в установке креплением, и обладают всеми необходимыми свойствами для продления срока эксплуатации.

Любой ламинат на стене в интерьере и на фото, и в повседневной жизни смотрится нетривиально. Такое решение позволяет расширить рамки, и получить поистине нетрадиционную и модную комнату.

Особенности монтажа

Процесс установки этого материала отличается простотой. В случае необходимости, вы сможете выполнить его самостоятельно, без предварительных подготовительных работ.

Кстати, еще одним «плюсом» в его использовании, можно считать то, что он прекрасно выравнивает поверхности и скрывает имеющиеся дефекты. Например, трещины, выступающие провода и другие коммуникации.

Непосредственный монтаж в этом случае может осуществляться несколькими способами:

• С помощью специального шунтового замка.
• С применением строительного клея или жидких гвоздей. Его можно использовать на идеально ровных стенах, перепады на которых не превышают 3 миллиметров. В противном случае, зазоры между деталями будут слишком заметными и нарушат общую композицию.
  
• По технологии click, которая подразумевает защелкивание панелей, таким образом, предотвращает их расхождение, даже при неблагоприятных эксплуатационных условиях.

Говоря о самой технологии укладки панелей, можно выделить такие этапы проведения работ:

• Выравнивание поверхности стены. Оно может осуществляться с помощью стяжки, специальной решетки или установки металлических профилей. Укладка ламинатных досок начинает исключительно после полного высыхания стен.

• Укладка панелей осуществляется сверху вниз. Важно заранее подсчитать необходимый объем досок, добавив к нему около 10%, которые понадобятся для подгонки и аккуратной обрезки.
• Законченность образу придают, конечно же, потолочные и напольные плинтуса. Обычно их подбирают в тон применяемым ламелям.

При этом нельзя забывать, что ламинат – тяжелый по своему весу. Поэтому его сцепление с другим материалом должно быть крепким и тщательно продуманным.

Ведь, если неграмотно расположить его на гипсокартонной стене, она может не выдержать такой нагрузки. Тоже самое касается поверхностей, покрытых обычным штукатурным раствором.

В любом случае важно то, что используя это напольное покрытие не совсем по назначению, вы сможете значительно преобразить свой дом. Превратить его в аутентичное и очень стильное пространство.

Неожиданные эксперименты часто приводят к неповторимому и оригинальному результату. Позвольте себе жить не по правилам, и вам это обязательно понравится.

Ламинат на стене — 55 фото новых способов отделки стен в интерьере

Ламинат имеет шикарные эксплуатационные качества и колоссальную гамму цветов, рисунков и текстур для выбора.

Более того, ламинат простой в монтаже, и потому все чаще используется для декорирования стен. Само собой, ламинат напольное покрытие, в привычном смысле, но нередко можно заметить, как кладут ламинат на стены комнаты.

Ламинат привносит в интерьер «свежесть», добавляет интересных ноток, если использовать не так, как привыкли.

Какой же выбирается ламинат на стену, в чем особенности и сложности его монтажа?

Идея оформить стену таким напольным покрытием, как ламинат, крайне удивительная и неожиданная, но если в деталях разобраться, то есть все же аргументы «за» решение:

• Отличный внешний вид – отдельные модели слабо отличимые от натурального дерева.
• Прочность, долговечность, износостойкость.
• Монтаж – по силам каждому мужчине.
• В процессе эксплуатации простота в уходе.
• Весьма доступная стоимость.

Покрытие имеет качества, позволяющие создать уникальный дизайн с ламинатом на стенах.

Ламинат на поверхности пола и стенового покрытия, выбранные в единой гамме цветов, расширяют визуально помещение.

Оглавление статьи:

Выбор материала

Для декорирования поверхности стен идеально подойдет ламинат даже самого низкого класса, потому как особых нагрузок в процессе эксплуатации покрытие испытывать не будет.

Ламинат самого низкого класса имеет исключительно клеевое соединение, то есть нет привычного клик-замка. Монтаж ламината на стену производится лишь на ровную поверхность.

Клей наносится на панель с тыльной стороны. После клей наносят на торец панели, и так ламель за ламелью производится укладка.

Где используют?

Стоит начать с тех помещений, где укладка ламината на стену не приемлема. Речь идет о таких помещениях, как санузел, кухня, балкон без утепления, подвал, из-за температурных перепадов и повышенного уровня влажности.

Ламинат традиционно используется для декорирования поверхностей стен прихожей. Часто очень таким покрытием оформляется определенная часть стены в спальной над изголовьем спального места.

Особенности монтажа

Вообще традиционно считается, что ламинат напольное покрытие, и потому не разработана технология правильного его монтажа на поверхность стены, в силу того, что материал имеет ряд особенностей.

Собственно потому логично, что возникает вопрос: как крепить ламинат на стену?

Специалисты ссылаются на полученный в практике опыт, а также на видео, которых полно в интернете, что демонстрируют крепление панелей ламината на специальные кляймеры, на жидкие гвозди, на традиционные гвозди и на саморезы.

Некоторые специалисты утверждают, что категорические запрещено жесткое крепление покрытия, ведь покрытие «плавающий пол». Ясное дело, что гвоздь и саморез никак не могут быть совместимы с таким покрытием.

Посмотрите еще здесь:

В общем, понятно, что не стоит отказываться от декорирования стен ламинатом, но и мнения специалистов нельзя пропускать мимо ушей, а стоит прислушаться, если волнует вопрос, как положить ламинат на стену не просто быстро, но и качественно, на года.

Важно не фиксировать панели жестко. Как? Как пример, при помощи кляймеров на обрешетке из металла производится фиксация верхней панели. Далее для крепления используют кляймеры с плоским выступом, но не прикручиваются они к рейке.

Выполняется фиксация на панелях шестого ряда, и потому конструкция подвижная.

Материал не крепится к гипсокартону, что к стене приклеен, потому как конструкция тяжелая, и она просто обрушится.

В принципе получен ответ на вопрос, как закрепить ламинат на стене, стоит пробовать на практике все способы, чтобы найти идеальный для себя и своего помещения.

Посмотрите еще здесь:

Чтобы все советы воплотить в реальность, нужно время, после чего быстрее пойдет выполняемая работа. Важно соблюдать максимальную аккуратность в работе.

На многочисленных фото ламината на стену можно увидеть, как можно своими руками создать стильный и главное оригинальный дизайн своей комнаты.

Фото ламината на стене

Посмотрите еще здесь:

Ламинат на стене в интерьере: фото примеров монтажа, советы

Ламинат у нас ассоциируется с напольным покрытием. Не многие знают, что прекрасный материал можно использовать для отделки стеновых поверхностей или даже потолка. Мы расскажем Вам о некоторых дизайнерских приемах в обновлении интерьера. Многие знакомы с технологией монтажа полового покрытия. Как обыграть ламинат на стене в интерьере? Фото необычных проектов дизайнеров помогут принять стильное решение.

Панели в необычном исполнении смотрятся весьма экстравагантно. Почему бы и нам не воспользоваться смелым предложением и не придать неповторимый облик помещению? На помощь придет увлекательная подборка фото дизайна отделки стен ламинатом и особенности выполнения потолочной поверхности.

Стильный интерьер

Содержание статьи

Ламинат на стене – это практично

Ламинат как покрытие для пола применяется уже давно. Он стал достаточно популярен благодаря невысокой цене, удобному монтажу и широкому модельному ряду. Производители предлагают изделие с повышенной устойчивостью к износу.

Необычное решение для декорирования стеновых панелей и потолка заслуживает особого внимания. Обшивка стен ламинатом может выполняться в горизонтальном вертикальном, шахматном, комбинированном и диагональном исполнении. Разнообразное цветовое исполнение, структура покрытие помогут создать контраст или изысканно подчеркнут стилевые особенности помещения.

Ламинат для стен – великолепный материал, который обладает рядом достоинств:

• достаточно прочное покрытие, способно выдерживать небольшие механические повреждения;
• панели обработаны защитным слоем, который защищает их от влаги;
• идеальный уход, выполнить который можно при помощи влажной тряпочки и любого моющего состава;
• разнообразие цветовой гаммы и текстуре поверхности;
• товар сертифицирован и не ухудшает экологию помещения:
• быстрый и удобный монтаж

Однако нужно знать и о некоторых особенностях при отделке потолка и стены из ламината в интерьере.

• основание должно быть достаточно крепким и прочным, так как конструкция имеет существенный вес.

Игра контрастов

Почему стоит выбирать ламинат на стене в интерьере? Фото примеров монтажа панелей на стенах

Давайте рассмотрим, почему стоит выбирать ламинат для отделки стен.

Основное достоинство материала – его долговечность. Для устройства пола с помощью панелей, производители гарантируют срок службы не менее 10 лет при правильном подборе изделия. Значит, продолжительность эксплуатации стеновых панелей будет значительно выше. Это можно сказать и о выполнении укладки плит на потолке.

Дополнительное отличное качество – его способность к звуко- , шумо- и теплоизоляции. Установив однажды с соблюдением всего технологического процесса ламинат на стене в интерьере, можно забыть о существовании шумных соседей. К тому же это существенная экономия бюджета. Ведь устройство каждого изолирующего слоя стоит недешево.

Разнообразие красок позволяет вписывать панели в любое стилевое оформление комнаты. Контраст темному полу придаст использование светлого ламината в интерьере. Фото примеров интересных акцентов представлены в галерее.

С помощью плит можно облицевать всю поверхность или выполнить акцент в виде панно. Это может быть бордюр у изголовья спального места или панель под телевизор. Продолжить оформление интерьера следует, используя фактурную штукатурку, декоративный камень или обои.

Создать интерьер можно в любом ценовом диапазоне. Вовсе не обязательно приобретать дорогостоящие материалы высокого класса прочности. На стенах панели подвергаются небольшим нагрузкам, поэтому при выборе нет необходимости в покупке изделия.

Темный пол – светлые стены

Варианты раскладки панелей

Перед тем, как совершать покупку, необходимо определиться с вариантом раскладки изделия. Для небольших помещений выбирать нужно клеевое изделие. Оно позволит сохранить размеры комнаты. Монтаж выполняется и на деревянном каркасе, это будет достаточно надежная конструкция.

Расположить полотна можно по горизонтальной, вертикальной линии или методом диагональной укладки.

При помощи дизайнерских навыков можно зрительно увеличить или уменьшить пространство. Для комнат, расположенных окнами к северу, следует выбирать теплые оттенки. Дополнительный уют придадут вмонтированные светильники с мягким светом, элементы декора, полки.

Горизонтальный монтаж

Это неплохое решение для маленьких комнат. Горизонтальные линии помогут расширить геометрию.

Следует помнить! Если высота небольшая комнаты небольшая, можно использовать дизайнерский прием – укладку панелей нужно завершить на некотором удалении от потолка. Это визуально придаст объем пространству.

Полотна можно расположить в виде каскада или шахматной доски. Боковые швы не должны быть по одной линии. Хаотичный разброс плит также визуально увеличит объем.

Горизонтальная укладка

Вертикальный монтаж

Вертикальные линии зрительно увеличивают высоту помещения. Это отличное решение для низких потолков. Однако, этот прием может негативно отразиться для небольшой площади.

Вертикальная укладка

Диагональный способ

Это очень оригинальное решение. Конечно, расход материала значительно больше и монтаж намного сложнее, но готовое решение непременно порадует. Такой стиль подчеркнет индивидуальность хозяев.

Кроме того, можно воплотить в жизнь интересную идею комбинированной укладки, при которой стена зрительно делится по диагонали. Та часть, которая граничит с полом, облицовывается горизонтальными полосами. Вторую половину можно выполнить ламинатом по диагонали в интерьере. Фото уникальных решений поразят даже скептиков.

Диагональный способ

Применение панелей в интерьере кухни

На кухне при помощи ламината может выполняют отделку рабочей поверхности по аналогии скинали. Можно с его помощью выделить и столовую зону.

В таком исполнении есть ряд преимуществ:

• практично. Это самые проблемные участки кухни. Не всякую поверхность можно чистить. За ламинированными плитами ухаживать намного легче. Как выполнить отделку ламинатом на стенах на кухне? Фото готовых интерьеров поможет подобрать практичный вариант отделки;
• четко визуализируется зонирование помещения. Выполнить укладку можно на контрасте с рабочей зоной.  Эстетическое восприятие ламината в рабочей зоне наиболее эффектно, оно подчеркнет стилистику пространства. Особенно это сочетается с кантри стилем, хай-тек либо прованс;
• использование влагостойких изделий позволяет в полной мере ухаживать за ними с использованием неагрессивных моющих составов.

При выполнении интерьера с использованием экостиля, приемлема отделка ламинатом всех вертикальных поверхностей.

Многочисленные фото ламината на стенах в интерьере кухни в сети интернет помогут подобрать оптимальное цветовое решение сочетаний с основной мебелью, с покрытием пола либо на контрасте в качестве яркого акцента.

Кухня в стиле хай-тек

Интересные решения для спальни

Ламинат на стене в интерьере спальни может служить в качестве декорирования изголовья кровати. Интересным будет переход стеновой панели на потолок. Дополнить стилистику можно балдахином с легкой органзой или портьерами.

Можно выполнить отделку не всей стены, а ее части в виде декоративного панно, в котором ламинат располагается по индивидуальному орнаменту или узору. Применять для этого можно панели разных оттенков.

Перед началом работ необходимо выполнить эскиз на бумаге, затем собрать его на полу. И только после этого переносить композицию на стены или потолок.

На поверхности ламината на стене в спальне обычно располагают настенные бра. Органично будет смотреться и картина, или небольшие полочки для коллекционных предметов.

В больших спальнях часто устанавливают камины, оформление которых можно выполнить при помощи ламината.

На заметку! В спальне играть с цветовыми решениями не стоит. Изделия нужно подбирать в цвет основного стиля. Ведь это зона отдыха и релаксации.

Для укладки панелей в спальне подойдет любой способ монтажа.

В случае отделки спальни в стиле классики, можно подбирать плиты, имитирующие древесину, для направления хай-тек следует использовать ламинированные поверхности с глянцевой поверхностью, для кантри интерьера подойдут плиты с имитацией бруса.

Свойства ламината поглощать звук и шум будут уместны для зоны отдыха. Для лучшего воздухообмена в спальне ламинат нужно устанавливать на деревянный каркас.

Романтическая спальня

Изменяем стиль гостиной

Для гостиной можно предложить множество вариантов расположения ламината на стене. При помощи панелей можно решить сразу несколько задач:

• эстетическую. Ламинат светлого оттенка выгодно создаст уют в притемненном помещении. Для комнат с постоянным солнечным светом можно подобрать холодные оттенки. Таким образом, цветовая палитра будет уравновешена;
• полезную. За ламинатом на стене можно спрятать проводку от телевизора или настенного светильника;
• несложный уход.На стеновых поверхностях постоянно остаются отпечатки пальцев, разводы или брызги. С обоев или декоративной штукатурки это убрать практически невозможно. Ламинат можно просто протереть влажной тряпочкой. Это очень удобно, если в гостиной расположена оранжерея из домашних цветов, которые периодически нужно опрыскивать.

Ламинат на стене в интерьере гостиной поможет выделить зону телевизора, каминную или место отдыха с мягким уголком.

Оттеночное решение следует выбирать в сочетании с основным стилем комнаты.  Если гостиная является продолжением кухни, можно при помощи плит выполнить зонирование обеденной зоны.

В современном интерьере перегородкой, выполненной из гипсокартона, обычно разграничивают рабочую зону и место отдыха. Неплохим решением будет укладка на перегородку вертикальной полосы панели, переходящей на потолок. Дополнить дизайн можно встроенными диодными светильниками, встроенными на ламинате на стене в гостиной. Фото элементов перегородки можно найти в нашей галерее в конце статьи.

Оформление перегородки

Практичное решение для прихожей

Выполнение отделки ламинатом на стене в интерьере прихожей – практичное и красивое решение. Это наиболее проходное пространство и стены постоянно подвергаются внешним контактам.

Ламинат решит и декоративную, и практичную функции. Выполнить отделку нужно способом, который подходит для геометрии коридора. Если над горизонтальной или вертикальной укладкой стоит подумать, то диагональная будет выглядеть необычно и подойдет к различной конфигурации коридора.

Облицевать можно только одну поверхность. Как вариант, оформить зону входной двери в сочетании с отделкой стены ламинатом, или выделить гардеробную комнату. Это самые незащищенные поверхности, которые панели не только украсят, но и намного упростит труд хозяев в их уборке.

В прихожей уместным будет установка ламината только в нижней части стены, продолжение которой можно выполнить декоративной штукатуркой светлых оттенков. Это визуально расширит коридор и поднимет высоту потолка.

Если коридор имеет продолжение лестничным маршем, дизайнеры советуют выделять его ламинатом как яркий акцент.

Данные приемы позволяют решить две задачи: декоративную функциональную использования ламината на стене в прихожей. Фото готовых проектов коридора и лестниц представлены в галерее ниже.

Оформление прихожей с лестницей

Панели на балконе – рекомендации по выбору

Ламинат на стену на балконе можно укладывать только после выполненного остекления и утепления, так как он теряет свои характеристики при температурных перепадах.  Дополнительно рекомендуется вывести батареи или выполнить устройство теплого пола. Минимальная температура в зимнее время не должна быть ниже +5°С.

Отделка стен лоджии ламинатом может быть выполнена на деревянный каркас или на клей. При выполнении обрешетки и последующего крепления на саморезы с кляймерами следует оставлять небольшие зазоры. Это увеличит срок эксплуатации поверхности.

Важно! При выполнении отделки балкона герметично заделать все зазоры и выполнить гидро- и теплоизоляцию поверхностей. Для утепления можно применить пробковое покрытие, полистирол или материалы с аналогичными свойствами.

Панели нужно применять с влагостойкими свойствами и классом прочности не ниже 31 при условии установления стеклопакетов с двойным и более остеклением.

Если выбрать цвет панелей на стены на несколько тонов светлее, чем материал пола, визуально это придаст лоджии дополнительный объем.

Можно самостоятельно выполнить отделку балкона ламинатом. Фото работ профессиональных мастеров, представленных в галерее в конце статьи, помогут подобрать интересное решение.

Оформление балкона

Как самостоятельно выполнить укладку на потолочную поверхность?

Ламинат на потолке – довольно новое направление в дизайне интерьера. Стилевое решение имеет свои положительные и отрицательные стороны, с которыми стоит ознакомиться прежде, чем будет принято окончательное решение.

Плюсы выполнения отделки потолка.

• широкая цветовая гамма и структура панелей располагает к интересным задумкам и внедрению довольно смелых стилевых решений по выполнению потолка из ламината в интерьере. Фото подборка разных вариантов представлена в галерее ниже;
• плиты выполнят функцию звукоизоляции и теплоизоляции, а дополнительная подложка позволит усилить эти свойства. К тому же, на плитах можно установить современные диодные лампы, подводка к которым удачно спрячется между потолком и панелями.
• панели неприхотливы в уходе и долговечны;
• обладает низкой термостойкостью.Под воздействием огня он не горит, но изменяет форму;
• материал доступен по цене практически любому потребителю. Простой монтаж можно выполнить самостоятельно, что значительно сэкономит семейный бюджет.

Минусы плит на потолке

• ламинат очень негативно принимает жидкие потоки.Если произойдет протечка от верхних этажей, панели разбухнут и потеряют свою форму. Восстановить ремонт будет невозможно, потребуется полная замена обшивки.  Этого можно избежать, проложив слой гидроизоляции сверху;
• базовую поверхность нужно выравнивать либо устанавливать обрешетку перед началом работ.

Потолок над рабочей зоной на кухне

Варианты монтажа на потолке

Выполнить облицовку панелей на потолочной поверхности можно клеевым способом. Второй вариант монтажа – каркас, на который с помощью небольших гвоздей или саморезов со специальными кляймерами выполняется установка плит.

Это важно! Перед монтажом с панелей следует снять упаковку и дать пропитаться микроклиматом помещения. Это позволит принять им оптимальную форму.

Расположение панелей на потолочной поверхности рекомендуется устраивать по направлению потока солнечных лучей. Этот прием зрительно срывает продольную стыковку плит.

Потолочный интерьер

Процесс монтажа

Потолочную поверхность следует идеально выровнять с использованием стартовой штукатурки. После высыхания все необходимо прогрунтовать для лучшего сцепления клеевого состава.

Можно вместо этого просто закрепить лист гипсокартона или фанеры. Все стыки плит следует смазать прозрачным герметиком для продления срока эксплуатации.

Для упрощения процесса, если выполняется отделка небольшой площади, панели можно собрать на полу, затем аккуратно перенести и закрепить на потолке. На время высыхания к ламинату следует установить подпорные конструкции.

Если выполняется монтаж на большой площади, процесс аналогичен укладке на стену. Последовательно, закрепляя стыки «в замок», затем прижимая к потолку, плиты устанавливаются на поверхности потолка.

Это довольно трудоемкий процесс. Упростить его можно при помощи саморезов с кляймерами, которые вкручиваются в пазы ламината. Монтаж на потолочной поверхности с выполнением обрешетки аналогичен монтажу на стенах.

Мы постарались подробно описать все достоинства и нюансы современного дизайна. Изюминкой любого помещения будет ламинат на потолке. Фото интерьеров представлены в подборке нашей галереи.

Видео с описанием подробного пошагового процесса с применением кляймеров поможет правильно выполнить монтаж.

Стильный потолок в гостиной

Выполнение отделки ванной комнаты

Для ванной комнаты необходимо подбирать изделие с повышенной устойчивостью к воде и температурному режиму. Поверхности обработаны специальными составами, что делает их устойчивыми к попаданию влаги.

Это важно! Марка плит должна быть водостойкой, а не влагостойкой.

Изделие с такими параметрами будет долго служить в интерьере ванной комнаты, создавая неповторимый стиль.

Производители предлагают для санитарных помещений панели с имитацией керамической плитки или камня. Можно выполнить декор, подчеркивая зоны умывальника, ванны или санитарных приборов. Интересные варианты выполняются при любом варианте раскладки ламината.

Монтаж панелей на стены выполняется намного быстрее, чем укладка плитки.

Ванная

Отделка стен ламинатом. Фото пошагового процесса монтажа

Для выполнения монтажа ламината на стену способы крепления следует выбирать исходя из состояния основания поверхности и вида ламината.

Производители предлагают три вида плит для облицовки стен и потолка.

• клеевая панель – края изделия ровные по периметру. Укладку ламината на стену можно выполнить путем приклеивания к поверхности жидкими гвоздями или силиконом. Могут возникнуть трудности при монтаже в связи со сложностью приклеивания. Поэтому это не лучший вариант для устройства стеновой панели;
• шпунтовая плита – укладка производится в специальные замки. Монтаж можно выполнять путем нанесения клея или кляймерами. Отличный выбор для выполнения стенового решения или отделки потолка;
• кликовый – это модифицированная шпунтовая панель.

Устройство выполняется при помощи скрепления деталей между собой специальной защелкой. Такой ламинат обладает наибольшей прочностью.

Как крепить ламинат на стену нужно решать исходя из своих возможностей и выбранного типа изделия.

Варианты клеевого ламината

Оптимальные размеры зазора между стеной и ламинатом

Перед началом отделки все поверхности должны быть прошпаклеваны и прогрунтованы. И только после полного высыхания можно приступать к отделке стен ламинатом.

При выполнении монтажа необходимо знать, сколько отступать от стены при укладке ламината.

Важно! Зазор ламината от стены нужен для того, чтобы ламинат под воздействием температур мог свободно дышать. Если пренебречь этим правилом, панели деформируются. Оптимальная величина должна быть из соотношения 1,5 мм на каждый метр ламината.

Для выполнения зазора между стеной и ламинатом нужно закрепить небольшие клинья около 2 см, которые вынимаются после монтажа.

Прежде, чем заделать щель между ламинатом и стеной, нужно уровнем еще раз проверить геометрию укладки. На этом этапе исправить ошибки легче, чем после окончания работ.

Монтаж ламината на стену

Подготовка к монтажу. Подрезка плит

После проведения подготовительных работ необходимо подготовить панели для крепления.

Если вы не знаете, как подрезать ламинат у стены, видео обзоры профессиональных мастеров наглядно это продемонстрируют.

Прежде чем подрезать ламинат у стены, необходимо при помощи рулетки вымерять все отрезки будущей конструкции. Подрезку выполняют при помощи ножовки или электролобзика. Выполнить отверстия под розетки можно с применением специальных насадок соответствующего диаметра.

После проведения подготовительных работ, приступаем к монтажу ламината на стену.

Подрезка ламината

Крепление клеевых плит

Выполнить монтаж не просто, но доступно. На профессиональном мастере можно сэкономить. Мы расскажем, как закрепить ламинат на стене без обрешетки своими руками и поделимся некоторыми особенностями монтажа.

Для выполнения работ следует обзавестись некоторыми специальными приспособлениями и клеем для ламината на стену.

• крепление основного каркаса можно выполнить при помощи перфоратора или дрели с победитовыми наконечниками;
• работу с панелями следует проводить шуруповертом, электролобзиком, молотком и плоскогубцами;
• проверить горизонтальную или вертикальную разметку можно уровнем и отвесом;
• для нанесения контура может понадобиться карандаш и рулетка;
• монтажные работы выполняем с использованием мастерка, кельмы, обычных и зубчатых шпателей;
• для замешивания клеевого состава понадобится глубокая емкость, насадка на дрель. Выполнить замес можно при помощи строительного миксера.

При помощи этих инструментов выполняется монтаж клеевого ламината. Можно выполнить укладку на деревянную рамку, в таком случае список будет шире.

Пошаговая укладка панелей на стеновую поверхность

Как клеить ламинат на стену поможет видео. Это совсем не сложно и доступно. Стоит лишь захотеть.

Клеевое крепление

Как закрепить ламинат, используя кляймеры?

Перед выполнением монтажа ламината на стены своими руками, необходимо  ознакомиться  с некоторыми особенностями.

• кликовые панели нужно подбивать молотком, используя при этом бобышку. Особенно это касается установки последнего элемента. Выдержать отступ по всей геометрии поверхности можно при помощи распорных клиньев;
• можно выполнить крепление ламината на стену с помощью кляймеров, вбитых в отпиленную сторону плиты и закрепленных к стеновому основанию при помощи саморезов;
• для любого варианта раскладки, зазор между плитами должен составлять от 15 до 20 мм по всей геометрии конструкции. При помощи распорных клиньев этого трудно добиться. На помощь придет доска или рейка, уложенная первой от поверхности пола. По окончании монтажа плинтус закроет все зазоры;
• для выполнения обрешетки из дерева, материал должен быть хорошо высушен, иначе в процессе эксплуатации произойдет его деформация.

Перед тем, как закрепить ламинат на стене, нужно выполнить обрешетку. Ее следует собрать из досок, установленных под углом 90° друг к другу на расстоянии около 50 см. Выполнить каркас можно при помощи бруса, сторона которого не более 40 мм, либо оцинкованного профиля.

На обрешетку последовательно закрепляются панели. Крепление лучше всего выполнять кляймерами для ламината на стену. Они надежно зафиксируют плиты. С их применением у ламината останется способность расширяться при температурных изменениях.

Крепление при помощи кляймеров

Фото дизайна отделки стен ламинатом – варианты готовых интерьеров

Если Вы хотите выполнить отделку ламинатом на стене — фото дизайн поможет определиться с выбором.

Дизайн гостиной

 

Дизайн спальни

Дизайн кухни

Дизайн прихожей

Дизайн лоджии

Интерьер ванны

Варианты моделирования потолка

Заключение

Невзирая на некоторые особенности, у панелей много положительных свойств. Это великолепное решение для выполнения отделки помещений.

Мы будем рады, если статья окажется полезной, и Вы используете наши советы и приемы для оформления своего интерьера.

Если после обзора остались вопросы по укладке ламината на стену – видео поможет наглядно воспроизвести весь процесс монтажа.

Предыдущая

Отделка стенКлинкерная плитка для внутренней отделки стен: важные характеристики

Следующая

Отделка стенВенецианская штукатурка: фото удивительных решений из простого материала

Понравилась статья? Сохраните, чтобы не потерять!

ВОЗМОЖНО ВАМ ТАКЖЕ БУДЕТ ИНТЕРЕСНО:

Отделка стен ламинатом в интерьере квартиры + фото

Отделка стен ламинатом считается недорогим вариантом обновление жилого интерьера. Несмотря на вполне приемлемую стоимость, этот материал обладает отличными эстетическими характеристиками. Среди многочисленных положительных параметров данного отделочного материала, выделим возможность его самостоятельной укладки.

Производители ламината предлагают огромный по цветовому диапазону выбор реек, поэтому свой выбор могут сделать даже самые капризные владельцы жилья.

Особенности отделочного материала

Начнем с основных особенностей, характерных для отделки стен жилой комнаты ламинатом. Среди основных характеристик этого отделочного материала, которые по достоинству оценены профессионалами, выделим:

• огромную цветовую палитру;
• многообразие фактурных решений;
• неплохие эстетические показатели;
• продолжительный эксплуатационный срок;
• приемлемая стоимость;
• простота монтажа и обслуживания;
• стойкость к перепадам температуры

Отделка стен ламинатом осуществляется не только в жилых комнатах, но и в помещениях с повышенной влажностью.

Совет! В настоящее время на строительном рынке представлены специальные ламинатные панели, созданные для обивки стен.

При их использовании можно увеличить эксплуатационные свойства готовой поверхности.

Существует специальный крепежный элемент, который позволяет проводить монтаж вертикальных поверхностей. В настоящее время профессиональные дизайнеры обшивают ламинатом стены в кухне, спальной комнате, прихожей, гостиной, садовых домиках, на балконе, лоджии.

Особенности отделки стен

Занимаясь предварительной подготовкой стен к облицовке ламинатом, сначала необходимо учесть функциональное предназначение комнаты. К примеру, для прихожей неплохим вариантом будет использование контрастной отделки. В таком случае можно добиться визуального расширения пространства в прихожей, осуществить зонирование, выделяя их определенным оттенком.

Внимание! При отделке ламинатом, нельзя закрывать им всю поверхность.

Данный материал является практичным и универсальным материалом, поэтому с его помощью можно воплотить в реальность любые творческие задумки.

Интересные решения

Среди многочисленных способов применения ламината для отделки стен, позволяющих внести необычные изменения в облик помещения, интерес представляет оформление стены под плитку.

Совет! Такая отделка подойдет для кухни, прихожей. Прежде чем приступать к осуществлению задуманных планов, важно подобрать фактуру и цвет ламината, чтобы он гармонировал с мебельными фасадами.

Монтаж ламината под силу даже новичкам, у которых нет специальных строительных навыков. Некоторые дизайнеры предпочитают выбирать ламинат для отделки стен в рабочей зоне кухни. Свой выбор они объясняют простотой ухода за созданными покрытиями. 

Крепление ламината на стене производится вертикально, горизонтально, в зависимости от предпочтений собственника недвижимости, а также от параметров декорируемого помещения.

Декорирование ламинатом

Если в ваши планы входит применение в гостиной ламинатных панелей, профессионалы советуют применять такой материал для выделения той стены, на которой будет размещаться телевизор. В таком случае можно разбавить пространство гостиной, внести в атмосферу гармонию, домашний уют. Для размещения в гостиной мелких деталей, можно расположить по объему готовой стены полочки, продумать дополнительную светодиодную подсветку.

Совет! При подборе ламината для оформления спальной комнаты, предпочтение лучше отдавать таким цветам, которые будут сочетаться с мебельным гарнитуром.

Монтаж ламината в спальне осуществляется у изголовья кровати, чтобы создавалось впечатление единого пространства. Если использовать одинаковые ламинатные панели для обшивки подиума и стены у кровати, можно добиться гармоничной обстановки внутри спальни.

В последние годы наблюдается стабильная тенденция, при которой ламинат постепенно вытесняет деревянную вагонку при обшивке стен лоджий, балконов. С его помощью можно получить внутри комнаты изящный и аккуратный вид, к тому же максимально сохранить тепло в декорируемом пространстве.

При выборе ламината для оформления стен мансарды, можно выгодно подчеркнуть необычность планировки в этом помещении. Обладатели мансард стараются облицовывать не только одну прямую стену, но и скошенный потолочный фрагмент.

Профессиональные стилисты убеждены в том, что при фиксации ламината в различных направлениях, можно получить эффект визуального расширения пространства.

Для садовых домов, располагающихся в саду, применение ламината при отделке стен позволяет получать максимальное объединение с природой.

Подбор панелей

Прежде чем переходить к воплощению своих идей в реальность, необходимо позаботиться о подборе материалов для работы. Профессиональные стилисты напоминают о том, насколько важно учитывать при покупке ламината его целевое предназначение. В настоящее время производители ламината предлагают продукцию разных классов, отличающихся между собой стойкостью к механическим деформациям.

Совет! При подборе ламината для оформления стен, такой показатель, как устойчивость к истиранию, не является основным.

Вполне можно сэкономить материальные ресурсы, приобретя для монтажа на стену недорогой ламинат.

Профессиональные стилисты рекомендуют использовать данный отделочный материал для облицовки стен гостиной, кухни, и даже для декорирования детской комнаты. Производители такого отделочного материала обращают особое внимание на экологичность компонентов, выбираемых для изготовления панелей. Именно поэтому можно не опасаться, что готовые изделия будут представлять угрозу для здоровья маленьких владельцев комнаты, стены которой оформлены ламинатными панелями.

Цветовая палитра

При выборе цветовой гаммы можно рассматривать разнообразные варианты, учитывая вкусовые предпочтения владельца недвижимости, а также интерьерный стиль, выбранный для данного помещения. Ламинат обладает отличными техническими и эксплуатационными характеристиками, на нем не будут оставаться следы. Благодаря инновациям, используемым в производстве этого декоративного материала, он приобрел прочность и долговечность.

Стены, оформленные ламинатом, не впитывают пыли, не накапливают запахи. Многообразие цветов и фактур позволяют создавать в комнате индивидуальный стиль.

Виды ламината

Данный отделочный материал отличается по способу крепления, фактуре, цветовой гамме. Эти особенности необходимо учитывать, подбирая ламинат для отделки стен спальни, гостиной, кухни. В настоящее время производители предлагают панели со следующими видами крепежа: шпунтовым, клеевым, кликовым.

Клеевой вид крепления ламинатных панелей не стены предполагает применение силиконового клея либо жидких гвоздей для фиксации на поверхности отдельных панелей. При монтаже подобных панелей у вас не возникнет дополнительных проблем, а вот при демонтаже покрытия придется изрядно потрудиться, чтобы не испортить отдельные панели. 

Совет! Клеевые панели подходят для оформления небольших помещений.

Шпунтовые замки на панелях позволяют сводить к минимуму расстояния между ними, получать гладкую и красивую поверхность стены, полезные советы и интересные решения смотрите здесь

Особый интерес представляет ламинат, обладающий кликовыми замками. Внешне панели похожи на шпунтовые варианты, но при стыковке отдельных панелей они фиксируются с помощью защелкивающего крепления.

Предварительно панель устанавливают под углом двадцать градусов к монтируемой части полосы, затем поворачивают до прямого угла, и защелкивают. В получаемом покрытии практически незаметны стыки, что добавляет стене индивидуальности и эстетичности.

Полезные советы

При подборе ламината для оформления стен, профессиональные стилисты советуют покупать недорогие панели. Нет смысла тратить огромные материальные ресурсы на те панели, которые будут крепиться вертикально. Но, несмотря на многочисленные преимущества ламината, есть определенные ограничения по применению данного отделочного материала в декорировании стен квартиры. Например, профессиональные стилисты рекомендуют соблюдать определенную осторожность при использовании ламината в отделке детской комнаты.

Например, малыш захотел порисовать на стене, но ему вряд ли удастся это сделать на стене, декорированной ламинатом.

При наличии в доме (квартире) домашних животных, также следует соблюдать определенную осторожность в применении ламинатных панель. В подобном случае можно облицовывать верх стены, а нижнюю часть оформлять фактурной штукатуркой либо искусственным камнем.

Заключение

В настоящее время на строительном рынке производители отделочных материалов предлагают неплохой диапазон подобной продукции.

В последнее время наблюдается тенденция повышения спроса на декоративные панели для декорирования стен в жилых помещениях.

Учитывая, что подобный отделочный материал имеет приемлемую стоимость, подобная тенденция вполне объяснима.

Как правильно подобрать материал для стен комнат, лоджии, балкона?

Профессиональные интерьерные дизайнеры рекомендуют уделять внимание определенным моментам, отправляясь в магазин на поиски новых отделочных материалов для стен спальни, прихожей, кухни.

Для начала нужно продумать, какие по классу прочности панели вам подойдут. Если в семье нет домашних животных, маленьких детей, вполне можно остановиться на недорогих моделях, имеющий минимальный класс прочности.

Если вы решили самостоятельно провести облицовку стен панелями ламината, в таком случае для начала позаботьтесь о некоторых инструментах, без которых вам сложно будет воплотить в реальность свои мечты.

В настоящее время дизайнеры все чаще обращают свое внимание на такой практичный и оригинальный материал, как ламинат, стараются использовать его не только для оформления пола, но и при декорировании стен, потолочных покрытий.

Учитывая, что данный материал обладает определенной плотностью, поэтому будет уменьшать площадь комнаты, мастера советуют собственникам городской недвижимости подбирать тонкие панели, экономя полезную площадь квартиры или загородного особняка.

Отправить комментарий

100+ фото в интерьере, красивые идеи

Экологичность и стремление к природным мотивам – последний тренд в оформлении помещений. Ничто так более всего не ассоциируется со свежим лесом, причалом у берега, домиком в деревне, как древесина. Поэтому ламинат, имитирующий естественный окрас дерева, заслуживает отдельного внимания. В данной статье мы обсудим, как гармонично вписать этот материал на стене в общую концепцию разных помещений.

Главные особенности

Необычное использование напольных покрытий в дизайне сегодня становится все более популярным. Одним из таковых выступает применение ламината для облицовки стен в различных комнатах. Вся процедура требует достаточно несложных подготовительных работ, а готовый результат порадует даже самых заядлых скептиков.

Из преимуществ этих панелей можно обозначить следующее:
+ Более высокая прочность, чем у МДФ и ПВХ;
+ Плотная конструкция обеспечивает хорошую устойчивость к влаге;
+ Легкость в уходе – можно применять большинство очистительных средств;
+ Широкий ассортимент цветовой палитры и фактур, красиво имитирующих натуральную древесину;
+ Экологичность.

Но имеются и недостатки:
— Более высокая стоимость в сравнении с МДФ или ПВХ;
— Необходимость в надежном креплении в силу своего веса;
— Покрытие не терпит долгого и прямого воздействия влаги, а также резких перепадов температуры.

Для правильного монтажа тщательно подготовьте основу. Если удалось добиться ровной поверхности, очистите ее от пыли и переходите к установке. На неровные плоскости крепеж выполняется на специальный каркас, который сделает итоговый вид правильным и гладким.

Чтобы облицовочный материал гармонировал в интерьере, нужно сочетать его с основной отделкой. Если вы решили сделать контрастную стену, то остальные желательно сделать светлыми и монохромными. К темной краске подберите светлый ламинат, вплоть до белого.

Для расширения пространства комнаты можно положить панели, идентичные полу. При этом отделка должна сочетаться со стилем всего оформления. Для кантри, лофта подойдет более грубая и темная древесина. Хай-тек можно разнообразить ламинированными панелями, имитирующими камень или бетон. Создавая уютное скандинавское помещение, используйте светлые тона покрытий. Если целью является оригинальное и необычное помещение, следует использовать комбинации различных контрастных оттенков. Подробнее об особенностях подбора дополнительных цветовых решений читайте далее.

Цветовые сочетания

Перед началом отделочных работ заранее продумайте свои будущие шаги и палитру комнаты. С древесной отделкой лучше всего сочетаются нейтральные тона. Однако даже яркие цвета могут вполне органично вписаться в помещение со стеной из ламината.

Белый цвет

Оттенки белого в совокупности с деревом создают превосходный дуэт, который отличается легкостью и воздушностью. Такой интерьер выглядит очень натурально и чисто.

В зависимости от ваших пожеланий выберите температуру цветовых сочетаний. Это может быть теплая цветовая гамма – используйте молочные расцветки вместе со светлым деревом. Такое оформление превосходно впишется в скандинавское помещение. Или пойдите другим путем – вооружитесь неприступным белоснежным и деревом с серым подтоном. Если вы захотите оформить таким образом спальню, не забудьте добавить мягкий фактурный текстиль, так комната будет смотреться более уютно.

Серый цвет

Палитра серых тонов создаст стильный и спокойный интерьер. Лучше всего использовать сразу несколько оттенков, например насыщенный графитовый и нейтральный, серебристый, светлый серый.

Для такого оформления подберите ламинат с теплой коричнево-бежевой или приглушенной светло-серой текстурой. Разбавить сочетание можно красками белого и бежевого. Если вы преображаете спальню, добавьте вязанный, пушистый текстиль и уютный декор – атмосфера получится очень нежной и комфортной.

Зеленый цвет

Текстура дерева с зеленью – то, что нужно для эко-стиля. Подбирайте ламинат с узором, максимально приближенным к натуральному дереву, только так удастся добиться правильного эффекта. Пропускайте свет – повесьте на окно легкие светлые занавески или бежевые рулонные жалюзи, а также наполните помещение обаянием очаровательного белого.

Что касается декора, то здесь все предельно просто. Изображения животных на плакатах, подушках, фотографиях вместе с большим букетом полевых цветов или растений в горшках создадут ощущение, что вы находитесь в деревянной избушке, окруженной прекрасным лесом или поляной.

Желтый цвет

Еще одна комбинация, излучающая тепло и натуральность. И здесь вы можете пойти двумя путями – создать контраст, к примеру, с индустриальным бетонным потолком или сделать теплый и естественный интерьер. Для первого случая подойдет лимонный оттенок желтого и ламинат с серовато-бежевой текстурой. Для второго – горчичный, медовый для акцентных стен и штор и дерево шоколадных тонов. Оба варианта имеют право на существование в современных стилях.

Красный цвет

Огненный красный достаточно активен, он обращает на себя внимание и создает акцент. Поэтому подберите покрытие с очень спокойным посылом.

В кухне это может быть ламинат с имитацией натурального дерева теплого коричневого цвета, перекликающийся со столом, стульями и полом в похожем оттенке. Добавьте непринужденности подвесными лампочками над столом и оригинальным плакатом.

В спальне красный стоит использовать очень дозировано. Возьмите за основу белый, и уже в этот фон привнесите несколько красных деталей и серые элементы – ламинат, подушки.

Стена из ламината в интерьере – фото

Отделка стен ламинатом – оригинальный и, как правило, удачный шаг. Такое украшение не только преобразит любую комнату, но и будет выделяться из общего оформления, а также оставаться центром внимания для обитателей дома и гостей.

Ламинат на стене в интерьере кухни

Благодаря своим качествам, этот материал отлично подходит для такого своеобразного пространства, как кухня. Он устойчив к горячим брызгам и хорошо отмывается. Используя ламинат, вы можете создать контрастную стену, которая будет выступать акцентной, или покрыть с его помощью фартук рабочей зоны. Желательно, чтобы цвет гармонично смотрелся с фасадами кухонного гарнитура. Чтобы выделить зону принятия пищи, уместно использовать отделку под цвет темных пород дерева, такая палитра улучшает вид блюд и делает их аппетитнее.

Ламинат на стене в интерьере гостиной

Любая комната может преобразиться благодаря лаконичному и недорогому ламинату. Как и в любом другом помещении, можно создать акцентную стену либо небольшой участок со вставками. Если квартира располагает скромной гостиной, то визуально расширить ее помогут панели светлых оттенков дерева.

Если же пространство позволяет дать полет фантазии, то можно применить несколько различных типов панелей, как по окраске, так и по фактуре. Это сделает оформление более замысловатым и интересным. В основном, ламинат применятся для участка с телевизором или основным диваном зала.

Ламинат на стене в интерьере спальни

Ламинат, плавно переходящий от пола на стену, будет смотреться очень выигрышно. Можно подобрать покрытие, тон в тон повторяющее окрас пола, либо остановится на другом оттенке, вплоть до цвета, контрастирующего с полом. Такое решение подойдет для достаточно обширных пространств.

Если спальня не позволяет применять подобные дизайнерские уловки, то лучше ограничиться вставками у изголовья кровати, которые можно выбелить или украсить цветными аксессуарами. Подобные шаги подарят спальне уют и теплоту, ведь именно такими особенностями обладает вид дерева.

Остановите свой выбор на ламинате под цвет кровати или пола, это позволит создать единую картину в интерьере.

Ламинат на стене в интерьере ванной комнаты

Для долговечности настенного покрытия стоит побеспокоиться о вентиляции в ванной. Несмотря на все преимущества данного материала, он не сможет полностью заменить плитку, поскольку подвержен деформации от постоянного воздействия влаги. Длительное и прямое попадание воды недопустимо, так как она попадет на стыки панелей, и они, в конечном итоге, разойдутся.

Ламинатом лучше всего обозначить одну или несколько стен, которые находятся не в прямом контакте с ванной или душем. В качестве альтернативы используйте плитку с узорами, напоминающими дерево.

Ламинат на стене в интерьере прихожей

Для коридора стоит подобрать панели, отличающиеся от цвета пола. Лучше всего, если это будут светлые или средние тона дерева – так интерьер будет выглядеть тепло и уютно. Если вы хотите сделать темные стены, то обязательно сочетайте их с большими зеркалами, чтобы не «украсть» драгоценные метры и без того неширокого пространства.

Исходя из тех же побуждений, можно использовать клеевой ламинат, закрепленный непосредственно на бетонном основании. Отличная идея – облицевать панелями нишу, в которой расположится небольшая мягкая зона, полка для обуви или велосипед.

Ламинат на стене в интерьере детской комнаты

Благодаря внешнему виду светлых панелей, оформленных под дерево, вы подарите владениям юных хозяев больше света и тепла.

Панели послужат зонированию пространства. Можно закрепить их в области кроватки, обозначить игровую или рабочую зону. Так как дети любят яркие краски, украсить комнату уместно и ламинатом с цветными вставками и принтами.

В целом, фактура и оттенок материала для данного пространства варьируется очень широко, и то, как именно оно будет выглядеть, зависит от общего концепта дизайна и выбранной цветовой гаммы.

Видео: Как положить ламинат на стену

Штукатурка глиной: состав и виды раствора

Чтобы сохранить свойства и первоначальный слой глины, многие советуют наносить слой штукатурки по глиняному основанию стены. Это позволит укрепить отделку или фасада здания, а также защитить материал от излишней влаги и тому подобное. Но, большинство специалистов используют только глиняный раствор, технология приготовления которого имеет такую последовательность:

• песок;
• глина;
• вода;
• опилки из дерева или иной вид материала.

Стоит знать, что опилки разного рода, а также разные волокна добавляются в глину, чтобы раствор был скрепленным и связным. Это позволит избавиться от растрескивания поверхности стены под воздействием солнца или иных природных факторов.

Раствор из глины для штукатурки можно разделить на несколько видов, что зависит от добавленных в смесь материалов. Итак, различают такие виды штукатурной смеси:

• раствор с добавлением песка;
• смесь с опилками из разных пород деревьев;
• комбинированное сочетание с добавлением двух предыдущих компонентов.

В определенных ситуациях, когда важно создать качественную смесь для отделки фасада здания, нужно добавить цемент или шпаклевку. Данные материалы позволят скрепить раствор. Перед началом отделочных работ важно просчитать климатическую зону дома. Это объясняется тем, что глина является теплоизолирующим слоем. Перед началом работ по штукатурке глиной с опилками необходимо изучить характеристики и особенности обрабатываемой поверхности.

Технология приготовления штукатурки из глины

При приготовлении раствора необходимо знать, что добавление синтетических волокон рекомендуется использовать для черновой отделки стен или для формирования утеплительного слоя. В штукатурку можно добавить цемент или песок, что позволит снизить эластичность смеси, а также позволит сохранить тепло в толще стен.

Советуется наносить раствор глины для штукатурки стен, когда уже установлены утеплительный слой в помещении. Главным положительным свойством глины является то, что она отлично подходит для адгезии с иными материалами, например, с деревом, камнем, цементом или бетоном. Для приготовления раствора из глины понадобятся такие приспособления:

• посудина для замешивания смеси;
• лопата штыковая;
• шуруповерт;
• комплект шпателей для нанесения и распределения глины по поверхности;
• большое сито для просеивания разных компонентов, что добавляются в смесь;
• дрель с дополнительной насадкой для миксера;
• для прикрепления сетки из металла понадобится перфоратор.

Также, для приготовления раствора понадобятся разные материалы, которыми являются:

• сетка из металла, что будет использоваться для армирования поверхности стены;
• глина;
• дополнительные волокна или опилки, что зависит от типа работ;
• дюбеля, которые будут прикреплять сетку к поверхности стены.

После подготовки необходимых инструментов, приспособлений, а также материалов, можно приступать к приготовлению смеси. Многих интересует вопрос: как развести глину для штукатурки? Как правило, технология проведения работ зависит от типа глины, которая может отличаться по разным параметрам. При этом определенной процедуры размешивания глины и приготовления раствора нет. Однако, при выполнении работ нужно придерживаться последовательности, что определяется качество изготовленной смеси:

1. Вначале нужно приготовить все компоненты, используемые в работе.

2. После этого, глину замачивают в воду и оставляют на сутки.

3. По истечении времени, намокшую смесь нужно еще раз перемешать и удалить лишнюю воду из емкости.

4. Разные волокна, опилки, а также песок важно просеять через сито.

5. После очищения дополнительных компонентов, их добавляют в глину вместе с водой, при этом все компоненты тщательно перемешиваются.

6. Приготовленная смесь должна иметь густую и липкую консистенцию,  а соотношение пропорции глины и песка для штукатурки должно составлять 1:2 или 1:5.

После осуществления данных работ, смесь становится готовой к использованию. Если состав раствора слишком липкий, то для удаления данного свойства нужно добавить немного песка. Изготовленную смесь можно проверить на пластичность несколькими методами:

• Визуально смесь глины должна напоминать вид густой сметаны.
• Также, можно сделать небольшой шарик. Его нужно прижать к твердому основанию, создав плоскость толщиной в 1 см. Если все компоненты смешаны правильно, то придавленные края шарика не должна растрескаться.

Иным вариантом проверки пластичности раствора будут следующее процедуры. Для этого, нужно создать шарик, после чего его роняют на пол с высоты в полтора метра. Результативным эффектом должно быть то, что шарик не должен растрескаться.

На заметку! Если шарик растрескался в одном из методов проверки пластичности, это может свидетельствовать о переизбытке песка. Если шарик растекся, то это обозначается наличием большого количества воды в растворе. Все недостатки легко исправить, добавляя необходимые компоненты в смесь и перемешивая их.

Пошаговая инструкция оштукатуривания глиной

Технология проведения работ с глиной, напоминает способ нанесения цементного раствора. Для приготовления раствора являются главными компонентами штукатурки: песок, глина, цемент, который можно добавить для скрепления смеси. При проведении работ следует придерживаться такой инструкции:

1. Вначале прикрепляют сетку и металла к рабочей площади, используя дюбеля. Это важно для надежного нанесения раствора.

2. С применением шпателя, раствор наносится на поверхность стены. Толщина глиняного слоя должна составлять не больше 5 см. Этот слой является черновым и не нуждается в выравнивании.

3. После нанесения первого слоя нужно подождать пока он полностью высохнет, после чего можно приступать к дальнейшей отделке.

4. Когда черновая поверхность высохла, нужно ее зачистить и зашлифовать с использованием наждачной бумаги.

5. Последним и окончательным этапом нанесения штукатурки является финишное покрытие поверхности стены.

Оштукатуривания стен глиной является отличным решением для утепления и отделки загородного дома. Такой вариант нанесения штукатурки отличной подойдет к деревенскому стилю или оформлению домов из сруба или дерева, что обеспечит экологичность постройки. В качестве декорации, можно применить объемное тиснение или технологию лепки из глины. Чтобы защитить поверхность стены от внешнего воздействия можно покрасить глину лакокрасочными средствами разных оттенков.

Рекомендации специалистов по нанесению штукатурного слоя из глины

Специалисты в области оштукатуривания домов советуют придерживаться некоторых рекомендаций по проведению работ. Например, приступать к отделочным работам сразу же после строительства дома не рекомендуется. В противном случае, дом все равно будет поддаваться осадке, в результате чего штукатурка на стенах потрескается. Приблизительный срок осадки дома составляет 1,5-2 года для деревянных или кирпичных конструкций. Здание, возведенное из пенобетона или газобетона, имеет меньшую нагрузку, что определяет срок осадки в 4-6 месяцев.  

После того, как возведенный дом выстоится можно приступать к оштукатуриванию глиной видео работ, которых можно увидеть в конце статьи. Вначале, важно сделать внутреннюю отделку помещения, а в последнюю очередь нужно приступать к внешним работам. Этот момент объясняется тепловыми и физическими параметрами и особенностью осуществления отделки. Это позволит избежать растрескивания слоя штукатурки от воздействия пара.

Перед оштукатуриванием нужно подготовить стены. В первую очередь, они должны быть ровными. Ведь при неравной поверхности слой глины в многообразных местах будет разным, что не очень хорошо. В этом случае, слой штукатурки будет толще, что не очень благоприятно, ведь стандартная толщина слоя должна составлять до 2 см. При большой толщине глиняной штукатурки, она начнет сов временем растрескиваться и отпадать. Также, слой штукатурки в 4 или 5 мм делать тоже не рекомендуется, иначе, смесь держаться на стене не будет.

При нанесении штукатурного слоя нужно помнить об адгезии раствора со стеной. Для этого поверхность предварительно смачивают водой, после чего можно наносить штукатурку. Это позволит создать надежное скрепление отделки и стены. При этом, глину можно наносить на поверхность не сразу, а тонкими слоями. Это позволит лучше скрепиться строительному материалу, что продлит срок эксплуатации штукатурного слоя из глины.

Технология оштукатуривания стен глиной не является трудоемкой, однако, требует определенной внимательности при изготовлении раствора и нанесению его на поверхность стены. Все работы можно осуществить своими руками, главное, придерживаться рекомендаций специалистов и пошаговой инструкции для ожидаемого результата работ.

strport.ru

Как мазать стены глиной?

Состав смеси для этого вида штукатурки во многом зависит от местности, в которой проживают люди. На Украине отделка стен глиной осуществлялась с добавлением в раствор сечки соломы и конского навоза, но сейчас их все чаще подменяют древесной стружкой или опилками. Некоторые люди предпочитают глиняно-песчаную смесь без каких-нибудь сторонних наполнителей. Рассмотрим здесь самый традиционный вариант глиняной штукатурки, но с добавлением для крепости небольшого количества обойного клея.

Штукатурка стен глиной своими руками?

1. Готовим раствор. Лучше всего это делать на улице, так как нам понадобится много рабочего материала.

2. Находим большое корыто, ночвы или другую удобную емкость и насыпаем сюда 3 лопаты глины.

3. Затем добавляем 4 большие горсти соломы.

4. Сюда еще насыпаем 7 лопат хорошо просеянного песка.

5. Отдельно в ведре миксером размешиваем с водой 100 грамм обойного клея для флизелина.

6. Начинаем перемешивать миксером нашу смесь, постепенно добавляя в нее небольшими порциями жидкость.

7. Аккуратно раствор взбиваем, пока у нас не образуется густая однородная смесь.

8. Стену нужно перед штукатуркой немного увлажнить.

9. Раствор можно наносить на поверхность обычным шпателем, который применяется для гипсовой шпаклевки.

10. Стараемся добиться того, чтобы оштукатуреная стена была максимально ровной.

Как шпаклевать стены из глины?

Рассмотрим небольшие особенности того, как штукатурить стены глиной. Много здесь зависит от состава наполнителя. Влажная глиняная стена проводит тепло очень сильно, втрое лучше силикатного кирпича. Но стоит ей высохнуть, и она уже может с ним конкурировать. Но это чистая глина, а если в нее добавить солому, стружку, кизяк или другие примеси, то такой раствор станет намного теплее. Толщина оштукатуренного слоя не должна быть не меньше 1 см. Но стоит заметить, что с соломенным наполнителем он у вас тоньше вряд ли получится. Еще одна особенность работы с таким своеобразным раствором – чем меньше фракция добавок, тем лучше будет выглядеть ваша стена. Поэтому для финишного слоя, если появится такая возможность, следует брать древесную пыль или очень мелкие опилки, а также чистый промытый песок.

Ассортимент строительных смесей постоянно расширяется, но старинные рецепты также не стоит забывать. В погоне за дешевизной и красотой мы забываем об экологичности, что очень скоро сказывается на нашем здоровье. Именно поэтому на Западе стали популярны дома, отделанные натуральным деревом или глиной.

womanadvice.ru

Глиняная штукатурка – состав, приготовление и нанесение + видео

Глиняная штукатурка, состав которой прост и буквально лежит у нас под ногами, все чаще встречается на строительных площадках в качестве облицовочного материала для внутренней и внешней отделки. Известно, что она была главным материалом у мастеров еще много столетий назад, почему же сегодня мы возвращаемся к этому опыту снова?

Штукатурка стен глиной – что это за процесс?

Возвращение к древним традициям строительства происходит неслучайно. Современные смеси для отделки домов практически не существуют без химии, которая со временем наносит вред организму. Чем дешевле состав, тем вреднее. Дорогие штукатурки не каждому доступны, да и менее химическими они не становятся. Глина заинтересовала потребителя в первую очередь своей экологической чистотой, ведь у древних мастеров не было химической промышленности.

Да и даже не такие давние деревенские постройки, где использован этот материал, исправно функционируют до сих пор, значит, глина не осыпается через пару лет, а ведет себя, как полноценная долговечная натуральная отделка, не только не вредная, а даже полезная для человека. Штукатурка стен глиной – это дешево, а для особенно бережливых есть возможность не потратить на компоненты ни гроша, а выкопать их самостоятельно у ближайшего карьера, реки или даже у себя на участке. Ведь смесь требует только глины и мелкого песка. Но это занятие для экстремалов, потому что глубина залегания хорошей глины – около 1,5 м, а потребуется ее не так мало.

Даже если покупать готовые смеси, они довольно дешевы. Только следует при выборе обращать внимание на место добычи, потому что глина – хороший адсорбент вредных, а иногда и радиоактивных загрязнений. Нет проблем и с цветом штукатурки, потому что природная глина может быть нескольких оттенков, примерно представляя всю палитру от рыже-красного до синего, а зависит это от места и глубины добычи. Красители, хоть и натуральные, добавляются редко, а для текстурного эффекта могут использоваться природные наполнители, например, солома.

Глиняная штукатурка – состав и свойства

Кроме дешевизны и экологичности, такая штукатурка для стен обладает еще рядом преимуществ. Поэтому перед инструктажем, как штукатурить глиной, рассмотрим, что мы выигрываем, а в чем проигрываем. Слой, который вы получите на своих стенах, очень не скоро придет в упадок, что обозначится многочисленными трещинами, потому что глина весьма эластична, и наделяет этим качеством и штукатурную смесь. Внешность ее всегда будет презентабельна и оригинальна, как материал природный она не боится влажности, температурных скачков, ветра и даже умеренных землетрясений. Плотность ее создает эффект консервации помещения, не пропуская вредные вещества, например, выхлопы с улицы, считается, что даже электромагнитное излучение в некоторой степени задерживается такими стенами.

Через десяток лет может появиться первая трещинка, но реставрация делается почти моментально, и вряд ли потребуется перекрывать всю стену, достаточно подделать проблемное место. Слой глиняной штукатурки хорошо дышит, пропускает влагу и пар, микроклимат в помещении будет почти идеальным из всех возможных вариантов. А нежеланных гостей в доме можно не ждать, различного рода букашки просто не смогут прогрызть прочные связи природной глины. К достоинствам можно приписать и гипоаллергенность этого материала, а также чистоту не только слоя на стенах, но и самого строительного процесса. Отходов вредных не образуется, потому что все взято у природы, и не зазорно ей вернуть излишки.

Будет несправедливо не указать и некоторые трудности, с которыми придется столкнуться. Если вы занимаетесь ею в первый раз, то предстоит ощутить всю капризность глиняной штукатурки, потому что приготовить ее не так просто, ведь рецепта не существует, готовность оценивается практическим методом. Мы постараемся помочь вам освоить его, но при наличии опытного мастера лучше взять его в помощь. Кстати, найти такого человека также непросто, потому что глина еще не так популярна, а ранее ее вовсе не брали в расчет, мало кто умеет действительно грамотно с ней работать. Сам процесс штукатурки довольно продолжительный, придется подолгу ждать просыхания каждого слоя, а если вы делаете внешнюю отделку этим материалом, то реставрация будет требоваться чуть ли не каждый год. Штукатурка хоть и не осыплется, но трескаться будет часто.

Как штукатурить глиной – последовательность работы

Приступим к описанию самой работы, потому что нюансов тут множество, поэтому отвлекаться на теорию больше не будем.

Как штукатурить глиной — пошаговая схема

Шаг 1: Подготовка основания

Штукатурка из глины имеет большой вес, поэтому адгезия должна быть очень высокая. Для этого на стене желательно иметь ощутимые шероховатости, а лучше соорудить дранку (деревянная решетка). Если стены кирпичные, то очищайте поверхность от любых остатков предыдущей отделки и приоткройте швы. Тогда глина ляжет уверенно и надолго. Деревянный дом однозначно должен быть с дранкой, делать зарубки на бревнах – дело неблагодарное. Не стоит использовать армированную сетку из металла, так как глина вряд ли сможет в нее качественно вжаться, она слишком плотная.

Шаг 2: Приготовление смеси

Чистая смесь глины с песком используется для финишной штукатурки, так как она очень «холодная». Глина должна предварительно отмокнуть в воде часа 2-3, затем добавляется еще немного воды и тщательно мешается, чтобы получилась однородная масса. Затем в тару всыпается песок, состав вновь перемешивается. А вот пропорции нужно подбирать опытным путем, они будут зависеть от исходной жирности глины. Проверяется это несколькими способами, но самый быстрый и не требующий идеального глазомера – метод шарика.

Для начала добейтесь такого состояния, чтобы смесь не липла к рукам, это делается с помощью постепенного добавления воды. Затем берем чуточку смеси и лепим шарик размером 2 см. Следует положить его на твердую поверхность и расплющить, только не до тонкого блинчика, а до внушительно толстенького. Теперь обратите внимание на края, если на них образовались трещины, то раствор непластичный, требуется еще глина, если трещин нет, то вы угадали с пропорциями и можно начинать работу. В среднем, песка для раствора требуется 50-80 %.

Основной раствор штукатурки готовится с добавками, это могут быть опилки, солома, хвоя. Такой раствор крепче держится, т.е. наполнители придают армирующий эффект и лучше держат тепло. Самый «теплый» – чисто глиняный раствор с такими же добавками, но он не пластичный и обязательно потребует финишной отделки, так как трещины не заставят себя долго ждать.

Шаг 3: Нанесение штукатурки

Первый слой накидывается неаккуратными комками, причем для того, чтобы лучше их прилепить к поверхности, нужно делать некоторые усилия, т.е. прижимать комья, а не шлепать шпателем, как это делается с другими штукатурками. Если этот слой будет единственным, то его нужно теркой разровнять идеально, если нет – то достаточно просто грубо привести поверхность к одному уровню. Нужно дать слою просохнуть, уйдет на это чуть более месяца летом, а зимой и все три.

Затем наносится следующий слой, обычно «холодный», описание его смотрите выше. Толщина его небольшая. Можно также использовать затирочный раствор, где в глину с песком добавляют еще и цемент. При этом соотношение глина-цемент-песок равно 1:1:3. Теперь уже поверхность должна стать ровной. И этот слой должен просохнуть, дайте ему несколько недель. Не пытайтесь ускорить процесс, принудительная сушка испортит покрытие сразу. Дальше стену можно декорировать, красить или оставить в естественном цвете. Если какая-то отделка еще задумана, то следует провести ряд дополнительных подготовительных работ, например, грунтовку.

remoskop.ru

Штукатурка стен дома глиной | HouseDB.ru

Глиняная штукатурка — новая мода в строительстве. Но, надо заметить, технология известна уже несколько столетий на Украине. Сейчас многие домовладельцы начинают озадачиваться проблемой экологичности применяемых строительных материалов для отделки жилища. И тут же хватаются за голову: на современном строительном рынке практически не существует доступных по деньгим технологий и материалов, про которые можно сказать, что они абсолютно безвредны. Но ведь есть глина!

Поговорим о глине.

Историей доказано, что глина является натуральным экологичным материалом для оштукатуривания потолков и стен с любым типом поверхности: каменной, бетонной, кирпичной или деревянной.

Преимущества глиняной штукатурки:

1. Глиняная штукатурка не вызывает аллергию, поскольку ничего не выделяет при эксплуатации (кроме излишней влаги) и сама действует как фильтр, поглощая лишнюю влагу с примесями из воздуха.
2. Глиняная штукатурка является дешевым и оригинальным строительным материалом для отделки помещений.
3. Глиняная штукатурка может утилизироваться и использоваться повторно. Строительных отходов при использовании глиняных штукатурок не образуется и утилизация отходов не нужна, ее можно без вреда для природы вернуть в окружающую среду. Этот пункт оценят неравнодушные люди.
4. Штукатурка глиной по дереву фактически консервирует последнее и защищает его без использования ядовитых грунтовок типа Пинотекса.

Недостатки штукатурки из глины:

1. Природная глина без добавок является довольно капризным материалом и необходим опыт для приготовления качественной штукатурки. Точных рецептов не существует. Этот вопрос рассмотрим ниже.
2. Штукатурка наружных поверхностей — очень проблемное дело, так как глина хорошо впитывает и отдает воду при намокании и нагревании. Результат — трещины по всей поверхности. Вот почему все дома на Украине, обмазанные глиной, требуют ежегодного небольшого косметического ремонта.
3. Штукатурка стен глиной может быть дороже обычных материалов, так как технология отличается и может быть сложно найти мастера, знакомого с этим материалом.

Подготовка основания

Правильно приготовленная штукатурка имеет хорошую адгезию, но все же для надежности необходимо иметь шершавую поверхность стены или потолка, так как глина — не гипс и имеет большую массу. Лучше всего штукатурить стены и потолок по дранке, мелкой решетке из деревянных планочек. Если стена кирпичная или каменная, то необходимо удалить старую штукатурку и немного открыть швы — это будет хорошей основой для правильной липкой глины. По деревянной поверхности обязательно обустроить обрешетку из дранки.

Приготовление глиняной штукатурки

Приготовление глиняной штукатурки своими руками — довольно нетривиальная задача. Проблема в том, что глина — не песок и не гипс, не имеет постоянной химической формулы. В данном случае оперируют таким понятием как пластичность глины, которая зависит от ее «жирности». Поэтому, если это не промышленное производство и разработка одного карьера с однородной глиной, состав смеси каждый раз регулируют.

Глиняная штукатурка готовится замешиванием глины с добавлением песка, рубленной соломы и даже конского навоза. При работе в городских условиях иногда разумнее купить полипропиленовую фибру, так как привоз в Москву соломенной сечки может вылиться в хорошую копеечку.

Стратегическая задача на данном этапе — правильно подобрать состав смеси для изготовления штукатурки нужной пластичности. Солома или фибра важна только для последующей эксплуатации, она укрепляет массив штукатурки, является как бы аналогом штукатурной сетки для гипсовой смеси и предохраняет ее от растрескивания. Штукатурная сетка очень неудобна, так как глиняная штукатурка менее пластична, чем гипсовая, и будет плохо проникать и связываться с сеткой.

Самым простым народным способом доведения имеющейся глины до кондиции является использование глиняного шарика. Тщательно разминаем штукатурку и постепенно добавляем в нее воду. В готовом для работы состоянии она не должна липнуть к рукам. Потом лепим небольшой шарик, размером 2-3 см.

Затем кладем шарик и давим на него рукой до сплющивания в нетонкую лепешку. Если на краях лепешки образовались трещины – глина малопластичная, если же края ровные без трещин — глина пластичная (жирная).

Еще один способ: из глины изготовить жгутик диаметром 15–20 мм и длиной 20–25 см и согнуть его в дугу. Чем пластичнее глина, тем сильнее согнется жгутик без повреждений. Если же глина слабопластичная, на жгутике появятся трещины.

Зачем нам пластичная глина? Если использовать слабо или сильно пластичную глину при приготовлении штукатурного раствора и последующего его высыхания на стене, штукатурка потрескается. Пластичность глины регулируется добавлением песка. Обычно количество песка в растворе для штукатурки колеблется от 50 до 80 процентов, в зависимости от сорта глины. На это и ориентируются при покупке неизвестной глины.

Смесь замешивается кому как удобно, обычно миксером в емкости необходимого размера или бетоносмесителе. Хаты на Украине мазали большими коллективами, поэтому смесь готовили заранее в больших ямах, перемешивая и доводя штукатурку до кондиции ногами. А потом, по мере необходимости, разводили подсохшую ее водой (сравните со сроками использования гипсовой смеси).

Проведение работ по оштукатуриванию глиной

Процесс штукатурки глиной сильно отличается от подобных работ с цементно-песчаной или гипсовой штукатурной смесью. В данном случае очень желательно иметь несколько подсобников. По старинной технологии их роль выполняли женщины и дети, бравшие руками комки глиняной смеси и накидывавших их на стены, стараясь посильнее прилепить комок к стене или обрешетке. Один-два мужчины-штукатура руководили процессом: куда и сколько глины набрасывать и затем сами разравнивали большой деревянной доской-теркой очень неровный наброс глиняной штукатурки.

Это — черновой этап, после которого готовую стену оставляют до полной просушки на месяц-полтора, в зависимости от температурного режима в помещении или на улице. Лучше это делать летом — зимой глина может сохнуть и 3 месяца без должного результата.

Чистовая отделка — выравнивание и затирка стен глинопесчаным раствором без добавки волокнистых наполнителей. Для этого готовят затирочный раствор из цемента, глины и песка в пропорции 1:1:3. Работают жидким раствором.

Окончательная просушка оштукатуренных поверхностей занимает еще несколько недель. Желательно проводить сушку в естественных для этого помещения условиях, сильная пересушка строительным феном, например, может привести к дальнейшему растрескиванию глины.

Дальше стены несколько раз белят известью и получают этнографически чистый украинский вариант, или шкурят, грунтуют глубокопроникающей грунтовкой, шпаклюют финишной гипсовой смесью под покраску водоэмульсионной краской или поклейку обоев.

Как вариант, подчеркивающий натуральность глиняной штукатурки, является декоративная отделка поверхности стены, например, под естественные трещины.

Комментарии и замечания приветствуются.

housedb.ru

10 советов, как выровнять глиняные стены стены дома

Прежде чем приступить к выравниванию глиняных стен дома, оцените их состояние.

Если глина образует прочное покрытие, которое не крошится и не осыпается, имеет смысл провести ремонтные работы согласно одному из описанных ниже способов.

1 Если поверхность стен хрупкая, легко осыпается и крошится, ремонтировать такую отделку не стоит. В этом случае лучше пойти иным путем — демонтировать глиняный слой до каркаса (дерева или кирпича) и выполнить новую отделку.

2 Определите материал основы, на которую нанесена глиняная штукатурка.

От этого будет зависеть, какой из способов выравнивания стен подойдет для вашего случая больше всего.

Чаще всего каркас старых домов с внутренней отделкой из глины — кирпичный или деревянный. Если стены дома  это отделанный глиной кирпич, то проще всего снять слой глины и сделать новую отделку по кирпичу. Глиняный слой можно и не снимать.

В таком случае для выравнивания существующего покрытия можно использовать как мокрый, так и сухой способ. Все зависит от состояния глиняной поверхности, времени и средств, которым вы располагаете (об особенностях каждого способа читайте далее).

Все зависит от состояния глиняной поверхности, времени и средств, которыми вы располагаете (об особенностях каждого способа читайте далее).

Если стены деревянные (дранка), лучше всего использовать сухой способ выравнивания.

3 Вне зависимости от того, какой способ выравнивания вы изберете, стены предварительно надо подготовить, для чего необходимо:

• проверить насколько качественно держится глина. Если достаточно прочно, то нужно переходить к следующему этапу. Если поверхность крошится, то с помощью шпателя удалите все отслоившиеся участки.

• смыть побелку, если она имеется, и дать поверхности просохнуть.

• выполнить грунтовку основания (лучше использовать грунтовку на основе органорастворителей).
• Если после нанесения одного слоя грунтовки заметны просветы, нанесите еще 1-2 слоя. Перед нанесением каждого последующего слоя предыдущий должен хорошо высохнуть. Если после подготовки основания планируется выравнивание мокрым способом, вместо грунтовки стены лучше обработать бетоноконтактом.

4 Выравнивание глиняных стен можно осуществить мокрым способом, т.е. оштукатурить.

Использовать этот способ лучше в том случае, если имеет принципиальное значение сохранение глиняных стен и при этом их состояние не критичное. Вместе с тем будьте готовы к грязной работе, которая отнимет у вас немало времени.

5 Оштукатуривание глиняных стен можно выполнить 2 способами:

• с использованием в качестве основы сетки-серпянки;

• с использованием состава, аналогичного тому, который нанесен на стены (в этом случае сетка не нужна).

Основное правило при шпаклевке: на рыхлые и непрочные основания нельзя наносить более крепкие и твердые покрытия. То есть, если на мягкую штукатурку нанести твердую шпаклевку, последняя может легко отслоиться.

6 Нельзя штукатурить глину цементом и нельзя штукатурить по «голой» глине.

Глиняные стены не надо оштукатуривать цементом, так как создается водо- и воздухонепроницаемый слой, и глиняная стена начнет разрушаться. Глина должна «дышать» — от этого в основном и зависит ее долговечность. Глиняную штукатурку надо окрашивать  известковой краской, тогда все будет нормально.

По «голой» глине нельзя использовать вообще никакие штукатурки, за исключением самой глины.

А вот здесь здесь вы сможете узнать как выполняется отделка стен фасада.

7 Чем можно штукатурить? Для штукатурки по сетке можно использовать любую шпатлевку. В процессе работы учитывайте, что глина в сухом виде — достаточно прочный материал, но когда намокнет теряет свои свойства.

Поэтому не надо давать стене сильно намокать, перед тем, как нанести следующий слой надо дать  высохнуть предыдущим.

Сетка-серпянка надежно скрепит шпатлевку и не даст ей отвалиться. Не надо глину шпатлевать толстым слоем,  надо наносить слои шпатлевки по очереди, при этом не допуская сильного размокания стены. Для глины самый подходящий вариант масляно-клеевая шпатлевка. Она хорошо ложится, а клеевая основа качественно скрепит шпатлевку с глиной.

Если вы штукатурите без использования сетки, используйте глиняный состав. Для приготовления глиняного раствора купите в магазине глину в сухом виде, смешайте ее с водой и песком. Чтобы улучшить прочностные характеристики материала, вместо песка в глину добавляют мякину или опилки.

Если вам нужно выровнять не всю поверхность стены дома, а только некоторые участки, для выравнивания можно использовать глину, уже имеющуюся на вашей стене. Достаточно ее обильно смочить и равномерно распределить по стене с помощью шпателя.

Чтобы штукатурка держалась прочно, на стене можно сделать насечки, а в воду добавить дисперсию ПВА.

8 Сухое выравнивание глиняных стен выполняют с помощью гипсокартона. Этот способ считается более экономичным и быстрым. Однако аутентичная поверхность при этом будет скрыта с глаз. Если на поверхности есть большие перепады и глубокие впадины, прежде чем приклеить гипсокартон, их нужно разровнять описанным выше способом (размочить участок и разровнять шпателем).

9 Для приклеивания используйте специальный клей для гипсокартона. В случае с глиняными стенами рекомендуется использовать бескаркасный способ, т.е. присоединить гипсокартон к стенам с помощью клея.

10 После приклеивания листов гипсокартона и высыхания клея (клей сохнет быстро — около часа) их нужно соединить с каркасом стен.

Для соединения используйте длинные саморезы — 100-150 мм (чем толще слой глины, тем длиннее понадобятся саморезы). Саморезы вкручивают в места «лепешек».

При соблюдении технологического процесса, можно качественно и недорого выровнять глиняные стены дома.

Поделиться «10 советов, как выровнять глиняные стены»

stroikredit.com

Интересные сельские статьи о истории Добропольского района

svyatogorovka.info

Глиняная штукатурка: состав, изготовление своими руками

Глиняная штукатурка во все времена пользовалась большой популярностью при отделке жилищ.

Несмотря на многообразие современных отделочных материалов, многие стали отдавать предпочтение этому натуральному, теплому природному материалу.

В статье мы рассмотрим, как выполнить отделку стен своими руками штукатуркой из глины, разберем особенности приготовления глиняных смесей, достоинства и недостатки такой отделки.

Преимущества и недостатки глиняных составов

Штукатурка глиной станет не только отделкой вашего дома, но и утеплит его, подчеркнет уникальность и создаст неповторимый стиль в оформлении.

С помощи глины можно создать декоративное покрытие.

Дома, оформленные живым природным материалом, отличаются комфортом, здоровым микроклиматом и экологической чистотой.

Глина обладает хорошей паропроницаемостью, позволяющей впитывать влагу при высокой влажности и отдавать — в жару. Поэтому в помещениях, отделанных глиной всегда оптимальная влажность и естественный влагообмен.

Другие преимущества глиняной штукатурки:

• доступная стоимость;
• простота приготовления и нанесения;
• безотходность, возможно повторное применение;
• высокая эластичность смеси;
• подходит для внутренних и наружных работ;
• не боится влаги;
• остатки смеси хранятся неограниченное время.

В случае повреждения оштукатуренного глиной покрытия, его легко отремонтировать.

К недостаткам глиняной штукатурки относятся:

• повышенная усадка штукатурки при высыхании, приводящая к образованию трещин;
• недостаток мастеров, работающих с глиной;
• отсутствие точных рецептур приготовления раствора.

Виды штукатурок на основе глины

В зависимости от добавок, штукатурка из глины подразделяется на три основные группы:

1. Песчаная;
2. Смесь с опилками;
3. Комбинированный состав.

Песчаный раствор подходит для отделки внутренних деревянных стен, когда не требуется дополнительная теплоизоляция.

Штукатурка стен глиной с опилками применяется для отделки внутренних и наружных стен. Наполнители из опилок, хвои, соломы, волокон войлока или шерсти выступают в качестве армирующих элементов и повышают теплоизоляционные свойства стен.

Комбинированный состав с добавлением песка и волокнистых наполнителей — идеальный вариант отделки фасадов. Отличается высокой прочностью и стойкостью к растрескиванию под воздействием влаги и ультрафиолета.

Увеличить прочность и вязкость раствора можно добавлением в него цемента или шпаклевки.

Инструкция по нанесению глиняной штукатурки

Технология по устройству глиняной штукатурки включает в себя:

• подготовку основания под оштукатуривание;
• изготовление раствора нужной консистенции;
• нанесение раствора на стену с соблюдением технологических перерывов.

Подготовка основания

До начала работ удаляем со стен старую отделку и штукатурку до основания.

Кирпичные стены, для удаления остатков цементной штукатурки, обрабатываем шлифовальной машиной. Зачищаем швы между кирпичами не менее, чем на 10 миллиметров.

Удаляем торчащие элементы арматуры или крепежей.

К кирпичным стенам дюбелями крепим армирующую сетку.

Оштукатуривание деревянных стен лучше выполнять по дранке.

Она изготавливается из реек толщиной 5-6 мм, шириной 15-20 мм.

Рейки прибиваются к стене под углом 45 градусов. Второй слой реек прибивается сверху с наклоном в другую сторону. Можно использовать готовые решетки в виде щитов.

Приготовление раствора

Глиняный раствор для штукатурки стен готовится из песка и глины в пропорции от 1:2 до 1:5.

Для улучшения свойств штукатурки в смесь добавляются опилки и волокнистые наполнители.

Раствор готовим в следующей последовательности:

1. Замачиваем глину на 24 часа в чистой воде.
2. Лишнюю воду сливаем, размоченную глину перемешиваем миксером до однородного сметанообразного состояния.
3. Чистый речной песок просеиваем и засыпаем в глиняный раствор, постоянно перемешивая.
4. В смесь добавляем постепенно необходимые наполнители и воду.
5. Раствор тщательно перемешиваем миксером с насадкой до пастообразной пластичной консистенции.

Готовность штукатурной смеси проверяем, скатав небольшой шарик и приплюснув его до толщины в 1 сантиметр. Если раствор приготовлен правильно, края шарика не должны растрескаться.

Наличие трещин указывает на переизбыток песка.

Если шарик при надавливании растекается — в смеси много воды.

Недостатки просто исправить, добавив в раствор недостающие компоненты.

Нанесение глиняной штукатурки

Оштукатуривание выполняем в следующей последовательности:

1. Раствор наносим с помощью шпателя, тщательно вдавливая его между сеткой или дранкой, или с силой набрасывая на оштукатуриваемую поверхность. Толщина чернового слоя не должна превышать трех-пяти сантиметров.
2. Слегка разравниваем штукатурку при помощи деревянного полутерка или широкого шпателя и оставляем высыхать, не менее, чем на четыре недели, в зависимости от температуры и влажности. Длительное время просушки необходимо, чтобы избежать появления трещин.
3. После полного высыхания чернового слоя, готовим более жидкий пластичный раствор. Для этого в емкости с водой замачиваем глину, добавляем песок и цемент, в пропорции 1:3:1, и тщательно перемешиваем с помощью миксера.
4. Сметанообразную смесь наносим шпателем на стену, тщательно выравниваем и затираем.
5. Оштукатуренную поверхность оставляем высыхать на три-четыре недели.

Необходимые инструменты и материалы

Для самостоятельного изготовления раствора и оштукатуривания понадобятся следующие инструменты:

• емкость для размешивания раствора;
• лопата для загрузки компонентов смеси;
• мерная емкость для отмеривания количества песка, глины и прочих компонентов;
• сито для просеивания песка;
• шпатели разной ширины для нанесения состава;
• правило или полутерок для разравнивания;
• терка для затирки;
• электродрель с насадкой для замешивания смеси;
• перфоратор и шуруповерт для крепления армирующей сетки.

Кроме того, необходимы расходные материалы:

• сетка стальная или дранка для армирования стен;
• дюбели или гвозди для крепления армирования;
• глина, песок, опилки или волокна для изготовления смеси;
• небольшое количество цемента или гипса для укрепления финишного слоя.

При соблюдении технологии выполнения работ и наших рекомендаций, несложно выполнить глиняную штукатурку своими руками, получив в итоге стильное, уютное, здоровое жилище с особой природной атмосферой.

oshtukaturke.ru

Не стоит расстраиваться, если на стене вашей квартиры появилась трещина. На сегодняшний момент существует много отделочных материалов, предназначенных для заделывания, но, прежде чем задумываться над тем, каким образом её устранить, нужно знать, что способствует их появлению.

Они могут образоваться из-за следующих причин:

1. Неграмотный монтаж. Процесс работ был выполнен с нарушениями технологии приготовления смеси, выбрана неправильная техника её нанесения или была некачественно подготовлена поверхность.
2. Дешевый материал, который использовался для работ, тоже может стать причиной появления трещин. Причём стоит заметить, что в ситуации, когда применяется готовая сухая смесь, это происходит очень редко.
3. Происходит усадка дома (такое часто случается в новостройках). Предупредить появление трещин при выполнении внутренних отделочных работ можно, используя специальную эластичную штукатурку.
4. Желательно своевременно обнаружить появившийся дефект и предотвратить его увеличение.

Выбрать качественный материал для штукатурки стен или потолка можно, руководствуясь следующей таблицей.

Как не допустить их появление?

Гораздо практичнее будет создать все необходимые условия, чтобы не допустить образование растрескивания поверхности. Сделать это гораздо дешевле и проще, чем впоследствии тратить время, деньги и силы, посвящая их заделыванию.

Прежде всего, нужно придерживаться ряда требований, необходимых для создания качественного штукатурного слоя:

• перед тем, как наносить штукатурный раствор, смочить основание водой. Сделать это удобнее с использованием садового шланга или пульверизатора;
• максимальная температура воздуха отделываемого помещения не должна быть выше 25⁰С;
• постараться предотвратить воздействие прямых солнечных лучей и не допускать сквозняки;
• при толщине слоя штукатурки на стенах более 2 см нужно использовать армирующую сетку;
• толщина более 5 см выполняется в несколько этапов. При этом нужно убедиться в том, что ранее нанесённая смесь полностью застыла;
• смешивание с водой нужно выполнять согласно рекомендациям, указанным производителем на упаковке;
• строго придерживаться рекомендуемому порядку добавления компонентов.

При соблюдении всех требований образование трещин может произойти только в случае усадки строения.

Самостоятельное устранение трещин

Прежде чем заделывать трещину в штукатурке, необходимо обратить внимание на внешний вид и размер нарушенного покрытия. Кроме этого желательно выяснить причину их появления на стенах.

В некоторых ситуациях это может быть достаточно сложной процедурой. Только после этого можно приступать к заделыванию дефектов. Сделать это можно двумя разными методами.

Первый метод

Основное правило заключается в том, что используется смесь, аналогичная той, которая применялась для всей отделки. Кроме этого желательно заранее подготовить некоторые инструменты:

• перфоратор;
• малярная кисточка;
• шпатель;
• затирка;
• молоток.

Для качественной обработки нужно сделать так, чтобы состав заполнил всю образовавшуюся трещину.

Для этого с помощью перфоратора увеличивается её ширина.

При этом, простукивая молотком, можно убедиться в качестве сцепления с основанием.

При обнаружении отслоений участок демонтируется, так как в ближайшее время он отвалится сам, и работы придётся выполнять ещё раз.

Если при простукивании было обнаружено значительное количество участков, издающих глухой пустотный звук, задумайтесь над тем, что производить частичный ремонт нецелесообразно. Практичнее всего, в этом случае полностью вскрыть стену и оштукатурить её заново.

После проверки состояния старой штукатурки поверхность тщательно очищается от пыли и грунтуется. При образовавшемся разломе большой величины можно воспользоваться армирующей сеткой.

Расшивать её можно с помощью дюбель-гвоздей. Они прочно зафиксируют её на стенах и не позволят сдвинуться при нанесении штукатурной смеси.

Размешав нужное количество состава, заполнить им трещину до краёв (излишки можно будет удалить шпателем после частичного высыхания). После полного затвердевания наносится ещё один слой грунтовки и выполняется финишное выравнивание поверхности. Затем осуществляется конечное декорирование.

В качестве армирующей сетки рекомендуется использовать только стеклопластиковый материал. Пластик будет разъеден находящимися в растворе щелочами.

Второй метод

Такой вариант реставрации является наиболее простым. В этом случае используется герметик, которым заполняется образовавшийся дефект. Заделка трещин в штукатурке этим составом имеет свои преимущества. Прежде всего, это возможность заделывать растрескавшиеся места в новостройке, когда происходит усадка дома и от образования новых, нет никакой гарантии.

Герметик – довольно эластичный материал, который может деформироваться вместе со стеной. Кроме этого процесс работ можно выполнить значительно быстрее. Время его застывания составляет 5 – 10 часов. Штукатурка может сохнуть до нескольких дней в зависимости от вида и состава.

Порядок работ аналогичен ранее описанному методу. Участок проверяется на возможное образование новых повреждений и простукивается. Обнаруженные дефекты удаляются, обрабатываются грунтовкой и заполняются герметиком. Излишки удаляются пальцем, смоченным мыльным раствором. После застывания можно наносить декоративное покрытие. Подробнеее о том, как бороться с трещинами в стенах, смотрите в этом видео:

Появление трещины на штукатурке никогда не приносит радости, тем более, если за ремонт были заплачены большие деньги, и выполнен он был с использованием дорогостоящих материалов.

Проблема, естественно, вполне решаема, главное, правильно оценить ситуацию и грамотно отнестись к реставрации. Только в этом случае результатом станут позитивные эмоции, а потраченное время и средства перекроются за счёт преобразившегося эстетического внешнего вида стены.

Как заделать трещину в стене, видео: микротрещины в штукатурке

Ремонт трещин в кирпичной кладке

Разрушения кирпичной кладки могут произойти из-за:

1. Усадки почвы под подошвой фундамента;
2. Высокого уровня грунтовых вод;
3. Мелкого заглубления фундамента;
4. Высокой нагрузки из-за ошибочных расчетов;
5. Неправильно приготовленного раствора и нарушений строительных технологий.

Щели, замазанные цементом

Участок, в котором появились растрескивания, указывает на причины разрушений. Так, появление трещин в стене внизу означает, что несущие нагрузки от давления перекрытий рассчитаны неверно. Если трещины растут вверху стены, то, скорее всего, фундамент дает усадку.

Прежде, чем замазать трещины в кирпичной кладке, необходимо проконтролировать их состояние – разрастаются трещины или нет. Это делается накладкой гипсовых маяков, которые накладываются по краям трещины и удерживают полоску бумаги. Также существуют специальные приспособления с мерной градуировкой. Наблюдение за трещиной ведется в течение 7-10 дней.Варианты контроля разрастания трещин

Мелкий ремонт трещин в кирпичных стенах шириной до 0,5 см делают так: замазывают повреждение жидким цементом без добавления песка. Технология процесса:

1. Щель освобождается от грязи и смачивается водой;
2. Края трещины расширяют, чтобы увеличить площадь покрытия раствором, раствор плотно забивается внутрь;
3. Таким же раствором, только с добавлением очищенного песка, можно заделать трещины размером 0,5-1 см;

Подготовка к креплению сетки

Большие трещины (≥ 10 мм) необходимо заделывать несколькими способами:

1. Разрушенный локальный участок кладки разбирают и перекладывают кирпич по новой:
   1. Снимают кирпич, начиная с верхних рядов, обратно кирпичи укладываются «в замок»;
   2. Участок новой кладки армируется любыми металлическими обрезками, подходящими по размеру;
   3. При невозможности разобрать кирпич на поврежденном участке заделать трещины в этой зоне можно толстым слоем цементно-песчаного раствора, как описано в п. №2 выше;
2. Также трещина расклинивается Т-образные стальными костылями, края которых крепятся к стене на дюбеля. При этом способе ремонта такие же костыли нужно вбить и изнутри;
3. Заделать трещины в кирпичной кладке можно монтажной строительной пеной или герметиком, после застывания вещества углубить повреждение на 1-2 см, заделать углубление цементным раствором. Герметик выдавливается в щель специальным строительным пистолетом;
4. Внутренняя трещина в стене кирпичного дома заделывается так: сначала края трещины стягиваются стальной пластиной (пластинами), края которой крепятся анкерами или дюбелями, затем участок замазывается раствором;
5. Если в процессе обследования здания обнаружилось, что стена треснула из-за усадки фундамента, основание нужно усилить наружным бетонным ростверком по всему периметру. Ростверк заливается в траншею, которая роется вдоль всего основания на глубину его заложения.

Заделка трещины монтажной пеной или герметиком

Как заделать трещины в оштукатуренной стене

Казалось бы, трещина на штукатурке – проблема не опасная и незначительная, но это – не только визуальный недостаток. Страдает не только декоративное покрытие, но и кирпичная кладка. Чаще всего штукатурка трескается на наружных стенах, так как на их поверхность воздействует и влага, и перепад температур. Через такие мелкие трещинки вода попадает в кирпичи, а в морозы превращается в лед и разрушает стену.Последовательность ремонта оштукатуренной стены

Изнутри такие трещины на штукатурке больше напоминают паутину – они мелкие и неглубокие, и появляются из-за неправильных пропорций штукатурного раствора или толстого слоя штукатурки, нанесенного за один прием. То есть, здесь явно нарушена технология, и исправить проблему можно только радикально –сбить старый слой и нанести новый.

А чем заделать микротрещины, которые могут возникнуть после оклеивания стен обоями, оштукатуривания или окрашивания? Для начала нужно армировать эти повреждения стекловолоконной сеткой, наклеить лоскут стеклообоев или стеклохолста, а затем это место заштукатурить. Штукатурный раствор для этих целей может быть наружным и внутренним, и отличия заключаются в составе – наружная смесь основывается на использовании цемента, внутренняя – с применением извести.Трещины на штукатурке

При образовании повреждений на штукатурке чем заделать микротрещины? Раствор для ремонта может быть промышленным или самодельным, а технология ремонта выглядит следующим образом:

1. Малярной кистью раствор наносится на участок, где есть трещина, и поверхность затирается теркой или шпателем;
2. Если старый слой штукатурки был нанесен набрызгом, то для получения такого же эффекта после ремонта кисточка мочится в воде, а затем хлопками мокрой кистью увлажняют оштукатуренную стену;
3. А что делать, если трещины появились в процессе усадки фундамента? Такие повреждения ремонтируются глубокой пропиткой цементным раствором. Высохший раствор покрывают дисперсионной краской.

Также трещину в кирпичной стене рекомендуется штукатурить с добавлением вяжущих пластификаторов – гипса, алебастра, гашеной извести.Заделка трещин оштукатуриванием

Применение гипса ускоряет затвердевание раствора, кроме того, смесь с добавлением гипса не усаживается в процессе эксплуатации. Добавление извести необходимо только для ремонта наружных стен, так как известковый раствор хорошо схватывается только при свободном доступе воздушных потоков.

Ремонт трещин на листах гипсокартона

Причины растрескивания гипсокартонных стен:

1. Неправильный монтаж каркаса и крепление листов гипсокартона;
2. Неправильно составленный шпаклевочный раствор;
3. Высокая влажность в комнате или перепад температур.

Трещины на гипсокартонной поверхности

Гипсокартон как стройматериал хорошо впитывает влагу, к тому же влажный лист может деформироваться, а после высыхания сохранить искривленную форму. Сильно искривленный лист или участок стены из гипсокартона можно только заменить новым листом. А горизонтальные, диагональные или вертикальные щели в гипсокартонной стене дома можно отремонтировать так:

1. Забить трещину шпатлевкой или залить акрилом;
2. Заштукатурить, а сверху наложить лоскут стеклохолста, сверху нанести шпаклевку, замазанное место закрыть финишным слоем строительной смеси.

Ремонт трещины на гипсокартонной поверхности

Перед ремонтом поверхность стены обрабатывается:

1. Сбивается старая штукатурка, участок зачищается;
2. Шпаклевка приготавливается из готовой строительной сухой смеси в пропорциях: две части сухого раствор на одну часть воды;
3. Слой шпаклевки должен быть не более 2 мм, заделывать необходимо не только треснувший участок, но и 5-10 см прилежащей поверхности;
4. Если используется армирующая сетка, то ее не растягивают по поврежденному участку, а забивают в щель с последующим оштукатуриванием;
5. После высыхания раствора (1,5-2 часа) поверхность шлифуют и очищают от пыли.

Усиление трещины армирующей сеткой

Заделка трещин в бетонной стене

Непропорциональный бетонный раствор при изготовлении бетонной стены (плиты) – главная причина образования трещин. Когда проходит укладка бетона в форму (опалубку), его необходимо постоянно трамбовать виброуплотнителем, в крайнем случае – штыковать лопатой или ломом. Оставшийся в бетоне воздух не только ослабляет структуру материала, но и способствует продвижению влаги в поры, что в морозы приведет к растрескиванию бетона. Но мало только сделать правильный раствор и залить его – за бетоном необходимо постоянно ухаживать, и в начале процесса затвердевания – особенно. Свежезалитый бетон нужно закрыть гидроизолятором, чтобы влага не испарялась с поверхности быстро и неравномерно – при несоответствии насыщении бетонных слоев влагой верхний, более сухо, слой будет давать трещины, так как нижний влажный бетон будет расширяться и давить на него.Стяжка трещины пластинами

Трещины чаще всего появляются на стенах, которые находятся в условиях контрастных температур, то есть, на улице. Замерзая зимой, влага в щелях расширяется и заставляет увеличиваться трещину в слабом месте стены. Если на пути такой щели встречается арматура, она начинает ржаветь, что ослабляет всю конструкцию. Поэтому во избежание многочисленных ремонтов здание необходимо периодически подвергать осмотру на предмет новых дефектов в стенах, чтобы предупредить их дальнейшее развитие.Подготовка трещин в бетонной стене

Если бетонная стена трескается, то отремонтировать ее можно проведением следующих операций:

1. Перфоратором или молотком с зубилом трещину углубляют и расширяют, участок очищают от пыли и увлажняют. При наличии в трещине открытой арматуры ее красят;
2. Пропорции раствора – 1:3, с добавлением клея «Бустилат» или «ПВА»;
3. Если трещина глубокая, укладывают армирующую сетку и накладывают раствор, который заглаживают шпателем;
4. После схватывания раствора неровности шлифуют болгаркой.

Трещины нужно заделывать в любом случае, даже если они мелкие и небольшие по протяженности, так как всегда существует опасность их разрастания.

Микротрещины на гипсовой штукатурке, что делать перед шпаклевкой?

Штукатурка как элемент отделки имеющая микротрещины это вполне распространённая проблема, которая у многих незнающих людей вызывает большую степень обеспокоенности. Но стоит разобраться в природе появления микротрещин на поверхности штукатурки и эта обеспокоенность сразу же исчезнет. Дело в том, что строительные смеси обычно продаются в полуготовом виде. Это имеется в виду тот факт, что для полного их приготовления необходимо обычно довести смеси до готового вида добавив в них воды и как следует размешав каким либо механическим способом, будь то миксер или ручным способом при помощи обычного небольшого шпателя или кельмы и тазика, но ручной способ приемлим только в тех случаях, когда речь идёт о небольших объёмах замеса, иначе Ваших сил просто может не хватить. Итак вернёмся непосредственно к процессу замеса. Дело в том, что в инструкции прилагаемой к той или иной строительной смеси обычно указываются пропорции. И строго выдержав пропорции всегда получается нужной консистенции смесь с которой и работать легко и физические характеристики не нарушаются.

Что касаемо нашего вопроса относительно микротрещин я склонен полагать, что при выполнении работ просто была нарушена пропорция в отношении воды в следствии чего водогипсовое соотношение было сдвинуто в сторону воды, и смесь получилась довольно жидкой. Такое часто бывает когда за работу берётся не специалист, и он просто не может в виду своего непрофессионализма сразу определить проблему. Но тут сложилась такая ситуация как говорится, что есть то есть, микротрещины появились из за избыточной воды в гипсовой штукатурке, а это значит, что они дальше развиваться не будут и их надо всего лишь перекрыть гипсовой шпаклёвкой и всё, но не забыв ни в коем случае нанести для улучшения адгезии грунтовку глубокопроникающую. и спустя несколько часов после того как шпаклёвка высохнет, Вы абсолютно забудете о существовании этой проблемы.

Причины их появления на стенах после отделки

Для начала разберемся, почему такие недостатки возникают на обработанной поверхности. В зависимости от причины и планируют дальнейший план и объем работ.

Чаще всего это человеческий фактор. Некоторые спешат сделать ремонт фасада, а некоторые вовсе не читают инструкции, которые производители предлагают вниманию потребителя. Но обо всем по порядку.

Нарушение технологии

Современные составы обладают отличными свойствами. Но если делать все кое-как, то трещины появятся обязательно. Подбирая смесь, обращают внимание на:

• проницаемость пара через основную конструкцию и такие же свойства штукатурки. Значения должны быть как минимум одинаковы, а лучше, если штукатурный состав способен пропускать пар гораздо быстрее;
• адгезионные свойства основного материала. Если сцепляемость будет плохой, то по обработанной поверхности не только появятся трещины, но и слой вовсе может отвалиться.

Важно не только правильно подобрать состав, но и придерживаться всех требований при его нанесении:

1. Всю стену обрабатывать за один день.
2. Покрывают поверхность грунтом.
3. Использовать армирующую сетку.
4. Подбирать правильные погодные условия.

В инструкции производитель обязательно указывает чего категорически не стоит делать при нанесении штукатурки, для каких оснований она подходит и как лучше работать. Не стоит игнорировать данные рекомендации.

Попадание влаги

Эта причина связана с разными показателями проницаемости пара. Если основание легко проводит влажный воздух наружу, а отделка не позволяет ему выйти в окружающую среду, то влага начинает накапливаться на границе двух материалов. Регулярное намокание и высыхание границы приводит к тому, что слой штукатурки перестает прочно держаться на основании.

Как следствие, сначала появляется мелкая паутинка, но если не исправить ситуацию, то они разрастаются все больше. Такие недочеты портят внешний вид облицовки, а потом снижают технические характеристики:

• снижают теплоизоляционные свойства;
• пропускают влагу из окружающей среды;
• пропускают звук;
• позволяют плесени разрушать основание и декоративный слой.

Солнечные лучи

Здесь причиной появления трещин на штукатурке является неправильно подобранные погодные условия, а именно слишком жаркая и солнечная погода. Лучше всего штукатурить стены:

1. При температуре воздуха от +5 до +25 градусов Цельсия.
2. Влажности воздуха до 75%.
3. Отсутствии прямых солнечных лучей, то есть лучше, если день будет пасмурный.
4. Безветренная погода.

Если на оштукатуренную поверхность будут попадать солнечные лучи – это приведет к слишком быстрому и неравномерному испарению влаги из смеси. Это приведет к появлению большого количества трещин еще на первом этапе обработки стен.

Усадка строения

Но бывает так, что и состав подобран подходящий, и технология выполнена по всем пунктам, а трещины все равно появились. Какая же причина в этом случае?

Все очень просто здание дало усадку. При этом даже самый эластичный состав не способен выдержать такую нагрузку. По каким причинам оседают строения:

• естественная усадка – после возведения дома необходимо оставить его без отделки на некоторое время, чтобы все материалы закрепились на своем месте;
• отклонение от вертикали стен под воздействием регулярной вибрации. Такое случается, если дом возведен вблизи дорог с повышенным движением;
• отклонение стен в связи с износом конструкции.

Два последних варианта требуют первоначального укрепления здания, а потом уже использовать заделку трещин в штукатурке в качестве ремонтных работ.

Как правильно заделать расщелину на стене?

Заделка трещин в штукатурке, может осуществиться двумя способами. Каждый из них подходит для трещин разной глубины и ширины. Потому ознакомимся с каждым из них индивидуально.

С помощью герметика

Такой вариант подойдет для небольших углублений. Герметик закроет трещину, но обязательно следует подобрать подходящий состав. Если в штукатурной смеси был гипс или известь, то не все герметики можно использовать для укрепления конструкции.

Процесс будет следующим:

1. Очищенное и высушенное углубление заполняют небольшим количеством герметика.
2. Оставляют для застывания.
3. Поверхность обрабатывается финишной декоративной штукатуркой, чтобы участок не отличался от всей стены.

Герметик быстро застывает и надежно закрывает трещину от внешних негативных факторов. Потому данный метод позволяет в сжатые сроки устранить все недостатки.

Заделка тем же самым раствором

В данном случае усилий придется приложить значительно больше, да и времени тоже. План, обработки треснувшей поверхности, приблизительно такой:

1. Очищаем и высушиваем углубление.
2. Покрываем грунтовкой.
3. Готовим раствор.
4. Заполняем трещину готовой смесью.
5. Сверху покрываем армирующим стекловолокном.
6. Оставляем просохнуть.
7. Еще раз наносим тонкий слой раствора.
8. Шлифуем высохший слой, и проводи декорирование.

Для декоративной отделки стоит внимательно подбирать цвет, ведь новый участок может отличаться. Потому проще будет перекрасить основание полностью. Если же трещины заделывались внутри помещений, то самым простым вариантом будет использовать обои.

Декоративная штукатурка кракелюр для создания эффекта трещин

Декоративная штукатурка кракелюр – это возможность придать стенам эффект растрескивания. Под кракелюром понимают не только сам эффект трещин но и особую технику нанесения раствора, с помощью которой создается данный узор. Правильно было бы понимать под кракелюром специальную штукатурку, краску или лак, что используются при создании эффекта растрескивания. Достичь желаемого эффекта можно с помощью специализированной штукатурки «Кракелюр» и соответствующей техники. Выпускается необходимый раствор под разными брендами и имеет незначительные отличия, которые мало влияют на порядок работ и технику нанесения.

Изначально технология кракелюра применялась для того, чтобы искусственно состарить стены. С помощью такого приема в интерьер добавляли уют, а также создавали иллюзию богатой истории помещения. И всё это достигается за относительно небольшие деньги, как для такого великолепного узора. На первый взгляд особых умений для создания эффекта трещин не нужно, ведь декоративная штукатурка сама красиво растрескивается под воздействием повышенной температуры, но давайте обо всём по порядку.

Достоинства и недостатки

Декоративная штукатурка кракелюр имеет как достоинства, так и недостатки. Без упоминания о них нельзя двигаться дальше, ведь мы должны знать, с чем имеем дело.

Достоинства:

• Оригинальность. Декоративные материалы уже сами по себе оригинальны, но кракелюр выделяется даже среди них. Стены действительно будут оригинальными и не похожими ни на что другое, что можно сделать с любой другой декоративной штукатуркой. Более того, с одним и тем же материалом вы не сможете создать две одинаковые поверхности, ведь трещины всегда появляются случайным способом. Так что одинаковых рисунков уж точно не будет.
• Широкий выбор поверхностей. Будь то гипс, бетон, штукатурка, кирпич, картон и прочие материалы, кракелюр успешно наносится на всё.
• Влагостойкость, которая препятствует появлению или развитию грибка с плесенью.
• Долговечность созданного покрытия является еще одним преимуществом.
• Экологически чистый материал не содержит никаких вредных компонентов, что делает его предельно безопасным. Также при работе с декоративкой не выделяется никаких вредных веществ.
• Вариативность покрытия. Если созданного эффекта растрескивания недостаточно, то можно покрасить всё краской или покрыть лаком. У вас всегда есть возможность усилить эффект трещин, если кажется, что он слабо проявился.

Нельзя промолчать и не рассказать о недостатках. Хоть их и не много, но о них также следует упомянуть, чтобы иметь перед глазами полную картину.

Недостатки:

• Сложность нанесения. Декоративная штукатурка кракелюр действительно сложна в работе, по крайней мере, в первые разы. Для создания действительно красивого эффекта трещин придется много практиковаться или нанять мастера. Хотя можно попробовать силы самостоятельно, но результат вас может не порадовать.
• Высокая стоимость. Дело не столько в большой стоимости материала, сколько в цене на услуги по его нанесению. Поскольку создается весьма оригинальный рисунок, то и работы будут стоить не дешево.

>Видео урок – один из вариантов работы с кракелюром

Технология нанесения

Для работы нам могут потребоваться такие инструменты:

1. Широкий и узкий шпатели из нержавеющей стали
2. Кисть или валик

Наносится декоративная штукатурка кракелюр несколько иначе, чем другие материалы. Но сначала нужно заняться подготовкой стены. Её нужно оштукатурить и выровнять. Если есть небольшие неровности в стене, то они будут замаскированы в процессе. Понятное дело, что изначально стену нужно очистить от старых покрытий и штукатурки, если она не прочно держится. Белую стену окрашивают акриловой краской в два слоя. Этот цвет и будет цветом трещин, выглядывающей из-под «потрескавшейся» штукатурки.

В качестве цвета основы выбирают светлые тона. Это могут быть золотой или перламутровый оттенок. Сильного резонанса в цвете основы и финишного покрытия лучше избегать, ведь тогда трещины будут смотреться не естественно.

Наносим материал кракелюр и даем ему высохнуть в течение 3-4 часов. Если наносить раствор вертикально или горизонтально, то и трещины будут появляться вертикально или горизонтально соответственно. Поэтому обычно делают разнонаправленные мазки, тогда эффект потрескивания на стене будет выглядеть естественней. У разных производителей время ожидания после нанесения раствора может отличаться. В некоторых венецианских штукатурках кракелюр вообще не используют окрашивание высохшего раствора, и не ждут пока он подсохнет, а сразу прогревают феном. Поэтому нужно дополнительно будет ознакомиться с рекомендациями от производителя.

Окрашиваем покрытие водоэмульсионной краской. Как вариант можно заколеровать предварительно штукатурку, чтобы потом её не окрашивать. После этого нужно обдувать стену феном или вентилятором, после чего и начнут появляться трещины. Полное формирование трещин происходит в течение часа после обдувки. Полное же высыхание нанесенного покрытия происходит через сутки.

Стоит отметить, что чем толще слой декоративной штукатурки кракелюр, тем толще будут получаться трещины. Поэтом для тоненьких трещин следует наносить тонкий слой раствора. Если вы хотите получить большие, длинные трещины в большом количестве, то нужно интенсивно работать феном. Чем ближе и дольше к одному месту фен, то больше и толще там будут трещины. После того как стена высохнет, можно будет покрыть её слоем воска, что сделает эффект растрескивания более выразительным. Также можно использовать специальную эмаль. В обоих случаях финишное покрытие нужно растирать быстро, чтобы оно не начало высыхать, пока им не будет покрыта вся стена.

Другие варианты создания трещин

Не только декоративная штукатурка с эффектом трещин может создавать столь желанный эффект состарившихся стен. Его можно достигать и иным способом. Например, можно использовать лак Craquele. В этом случае поверхность делается гладкой, потом наносится грунтовка или декоративная краска, после чего уже наносится лак. Поверх лака наносится венецианская штукатурка (можно использовать еще один слой краски). Когда покрытие будет подсыхать, лак начнет растрескиваться вместе с верхним слоем. Благодаря этому появятся трещины, через который можно будет видеть нижний слой. Обычно делают светлую основу под темное финишное покрытие или наоборот. Лак также обдувают теплым воздухом, чтобы контролировать появление трещин. Реже для этих целей используют специальную краску «Кракелюр». Она действует точно также как и лак, но трещины получаются не такими глубокими.

Хотелось бы отметить, что существуют фактурные штукатурки, что помогают создавать эффект трещин. Но это очень трудоемкий процесс с использованием специальных инструментов. Самому его выполнить просто нереально, а работа мастеров стоит крайне дорого, да и специалистов годных не так уже и много. Как-никак, каждая трещина создается отдельно вручную, что очень трудоемко. В связи с этим декоративная штукатурка кракелюр от любого производителя покажется более логичным и доступным способом создания покрытия с эффектом трещин.

Техника нанесения

Начать отделку нужно с подготовки основания.

Очистить стены от всех загрязнений и отслоений. Зашпаклевать ямки, выбоины, стыки листов и другие неровности. Прогрунтовать стены грунтовкой глубокого проникновения.

Основа

Основанием для кракелюр может быть обычная гипсовая штукатурка или шпаклевка, выкрашенная в нужный цвет.

Мнение эксперта Александр Гурьянов Штукатур и мастер декоративной отделки Цвет основы будет проступать в потрескавшимся верхнем слое декоративной отделки. Трещины будут выглядеть естественными, если будут темнее основного слоя. Для венецианской штукатурки основу можно выкрасить бронзовой или золотой эмалью.

После нанесения основы ждут полного её высыхания (не менее суток).

Слой лака

Далее на основание наносят лак кракелюр тонким слоем, не допуская подтеков. Существует три способа:

1. кистью;
2. валиком;
3. краскопультом.

Расход материала — 50 гр/м2 в один слой.

Лак наносят в два слоя с промежуточной сушкой не менее 1 часа. За это время первый слой станет прозрачным.

Высохший лак трудно отмыть от инструмента, поэтому после окончания лакировки хорошо промойте кисти или краскопульт. Насадку валика можно выбросить.

Остатки лака лучше хранить в заводской упаковке. Чтобы в нее не попала грязь, отливайте лак в малярный лоток и макайте инструмент в него.

Полное высыхание лака кракелюр — 4 часа.

Декоративную штукатурку нужно нанести не позже недели, иначе трещины не появятся.

Финишное покрытие

Декоративная штукатурка может быть рельефной или гладкой — венецианской. Также возможно нанесение фактурной краски. Способы и техника декорирования в каждом случае своя, но есть основные правила для кракелюра:

• Толщина отделки не должна быть более 2 — 3 мм при оштукатуривании, и 1 мм для водно-дисперсионной краски, иначе будут подтеки.
• Так как основными элементами отделки будут трещины, создавать другую ярковыраженную фактуру не следует. Можно оставить небольшие переслаивания или шагрень.
• Работать нужно быстро и стыковать участки «по сырому». На выравнивание штукатурки и создания фактуры должно уходить не более 10 мин. Если стена окрашивается, то время между проходами — не более 1 мин, в противном случае краска будет стягиваться за инструментом.

Высыхание финишного покрытия: декоративные штукатурки – 48 часов, краски – 24 часа. Нанесение защитного лака возможно только после полного высыхания отделки.

Формирование трещин

Мнение эксперта Александр Гурьянов Штукатур и мастер декоративной отделки

• От направления движения инструмента зависит, в какую сторону пойдут трещины.
• Чем тоньше слой штукатурки, тем мельче и равномернее растрескивание. Рваный и редкий кракелюр получается при слое от 2 мм.
• Также форма трещин зависит от толщины промежуточного слоя лака и типа штукатурки (краски). Материалы от разных производителей дадут разный эффект.
• Если класть краску краскопультом, но получится наиболее ровная сетка трещин.

Появление растрескивания начинается:

На штукатурке — через 10-15 мин, завершается спустя 5-6 часов.

На краске — через 5-10 мин, завершается спустя 1-2 часа.

Защитный лак и воск

Для защиты отделки от пыли и влаги, а также для придания глянца и усиления визуального эффекта декоративную штукатурку покрывают лессирующим лаком или воском.

Выбрать можно одну из популярных марок: Decrazza, Dali, San Marco, Olimp и др.

В прозрачный лак добавляют тонер для придания оттенков покрытию или блестки (глиттер) для эффекта мерцания.

Наносят лак с помощью поролонового валика, которым прокатывают по стене в разных направлениях, заполняя составом все углубления фактуры.

Декоративный воск наносят кистью или мягким шпателем. Затем его растирают по штукатурке губкой. После высыхания воска поверхность полируют мягкой тканью круговыми движениями или глянцуют кельмой.

Мнение эксперта Александр Гурьянов Штукатур и мастер декоративной отделки

С помощью лессирующих составов можно выделить трещины на основном фоне в том случае, если основа под штукатурку не была окрашена. Это значительно упростит всю отделку. Процесс будет выглядеть так:

На обычную гипсовую штукатурку кладется лак кракелюр. На него наносят, например, акриловую штукатурку или краску, можно просто белую. После растрескивания и высыхания стену начинают покрывать колерованным воском или лаком. Его втирают в трещины и углубления, излишки снимают губкой.

Таким образом на отделке выделяют всю фактуру, подкрашивают белые трещины на поверхности. Но стоит помнить, что покраска основы эмалями и красками даст более контрастный кракелюр с яркими цветами.

Как аккуратно заделать мелкие трещины на стенах после штукатурки

Пожалуй, еще не придуман материал для отделки фасада более удачный, чем штукатурка. Ее используют и внутри, для подготовки стен к отделке, а с недавних пор штукатурка получила еще одно направление – декоративная. Какой бы ее тип не применялся, есть абсолютное «зло» — трещины, которые могут появиться и сразу после завершения работ, и много позже. Удивительно, но появление трещин никак не зависит от мастерства специалистов, поэтому их винить нельзя.

Почему появляются трещины

Прежде чем обвинить мастеров, материал или затевать новый ремонт, нужно понять, от чего трещины появляются в принципе. Зачастую эти причины вообще неподвластны для контроля:

• Естественная усадка дома – это происходит обычно с новыми строениями, и предотвратить этот факт не получится;
• Попадание солнечных лучей – проводить работы нельзя при температуре выше 25 градусов, а прямые лучи солнца быстро испаряют из состава смеси влагу;
• Попадание влаги – заштукатуренная поверхность перестает пропускать влагу, а вот основание дома бывает, напротив, сильно влагопроницаемым. Получается, что на стыке двух материалов влаге некуда деться и она накапливается. В этом случае штукатурка начинает отслаиваться и появляются паутинки трещин;
• Неправильная работа – сюда можно отнести и огрехи мастера, и неверный подбор состава.

Считается, что все работы по оштукатуриванию поверхностей важно выполнить за 1 день. Нельзя и забывать о погодных условиях – они могут навредить покрытию.

Как избавиться от трещин

Раз уж предусмотреть появление трещин на штукатурке невозможно, стоит узнать, как их заделать – аккуратно и быстро. В зависимости от глубины и ширины трещины, выбирается один из 2 вариантов:

• Небольшие и неглубокие трещины можно заделать герметиком. При этом важно обратить внимание на состав герметика – он должен быть похожим на состав отделочной смеси. После застывания герметика поверхность можно обработать слоем штукатурки;
• Более глубокие трещины устраняют раствором. Для этого отверстие сначала очищают и просушивают, затем покрывают грунтовкой и выкладывают в трещину смесь. Поверх просохшего слоя смеси нужно нанести стекловолокно, а затем еще раз нанести штукатурку.

Важно помнить о том, что перед устранением трещин с ними нужно «поработать» — вычистить и хорошо высушить. Иначе новый материал может не «сцепиться» с поверхностью. Если трещина появилась в декоративной штукатурке, придется подбирать подходящий оттенок, чтобы место ремонта не сильно выделялось.

( Пока оценок нет )

Как заделать трещины в штукатурке

Наверняка многие сталкивались с проблемой, когда новый ремонт в квартире наконец-то подошёл к концу, и только захотелось всё забыть и расслабиться, как на поверхности стен начинают появляться трещины и другие повреждения. И, возможно, они не так страшно выглядят, и не грозят стенам обрушением, но в любом случае это неприятно.

Конечно, лучший выход в такой ситуации – это снова звонить рабочим делавшим ремонт и заставлять их устранять повреждения, но как быть, если ремонт делался давно, а трещины в покрытии появились только что, а тем более, если ремонт стен делался своими руками, тогда и вовсе претензии предъявлять некому.

На самом деле, не всё так страшно, и от трещин на штукатурке вполне можно избавиться, и именно об этом я бы и хотел поговорить.

Откуда берутся трещины

Причины возникновения трещин и других повреждений могут быть самыми разнообразными, и чаще всего – это недобросовестность рабочих, которые не думают о том, что случиться с их работой через год-два, гораздо важнее получить деньги от заказчика сегодня, и скрыться в неизвестном направлении.

Но даже если это не ваш случай, и отделку стен в квартире делали высококвалифицированныеспециалисты, работавшие прежде в «Лувре», это тоже не является гарантом, так как трещины в штукатурке или даже повреждения в кирпичной кладке могут появиться в результате естественной усадки дома. Как бы парадоксально это не звучало, но такое поведение стен вполне естественно.

Также трещины на стенах могут появиться в результате использования некачественных материалов, или когда несколько слоёв покрытия плохо контактируют.

Совет! все этапы оштукатуривания стен желательно делать материалами одной марки. Они изначально имеют в составе компоненты, не вступающие в конфликт друг с другом.

Но каковы бы не были причины такого дефекта, его необходимо устранить, и зачастую, домашние мастера допускают грубую ошибку, просто замазывая повреждённый участок цементным раствором или гипсом. Конечно, какое-то время покрытие продержаться, но уже через год-два ситуация повторится. И чтобы этого не случилось, я приведу два способа как заделать повреждения на штукатурке и устранить все повреждения.

Как устранить повреждения на стенах

Выбирая способ реставрации, речь о которых пойдёт ниже, нужно обратить внимание на характер повреждения и величину растрескивания покрытия. Также желательно выявить из-за чего такое повреждение  произошло. Иногда это может быть сложно, но тут как в медицине – в первую очередь диагноз, а уже потом способ его устранения.

Большая трещина в штукатурке на стене в комнате

Способ первый

Он заключается в том, что нужно заделать повреждения тем же самым раствором цемента, что, и нанесён на стены. Помимо цементной смеси нам понадобится набор инструментов, без которого такие работы невозможно сделать:

1. Перфоратор или тяжёлое зубило.
2. Кисть для нанесения грунта на стены.
3. Шпатель.
4. Затирка с мелкой наждачной бумагой для окончательной реставрации повреждения.
5. Молоток.

Повторно образовавшаяся трещина после ремонта

В первую очередь нужно расширить повреждение до тех пор, пока слой покрытия на стене не станет твёрдым. Дело в том, что повреждения в штукатурке это может быть лишь видимая часть дефекта. Простукиваемкрая молотком, раствор плохого качества начнёт отваливаться.

Трещина в штукатурке на стене

Как только устранены все слабые места на стенах, трещину необходимо тщательно очистить, удалив всю пыль и грязь, после чего поверхность самой стены и края скола обрабатываем грунтовкой для лучшей адгезии с новым покрытием.

Если разлом получился очень широким, желательно воспользоваться мелкой армирующей сеткой из стеклопластика.

Важно! Для армирования стен подойдёт только стеклопластиковая сеть, так как щелочи находящиеся в цементе через время растворят пластик, и покрытие снова начнёт отваливаться.

Расшивка стен сеткой может происходить на дюбеля с пластиковыми шляпками. Они надёжно притянут армировку к стене и  не дадут ей сдвигаться в жидком растворе.

Теперь, готовим смесь до консистенции густой сметаны и заполняем им разломвыше краёв и поверхности стены. Позже, когда застынет смесь, излишки убираются наждачной бумагой, пока поверхность стены и покрытия не станет равномерной. Далее, необходимо покрыть новый цемент на месте повреждения ещё одним слоем грунта и можно переходить к конечному декорированию.

Значительные сложности могут возникнуть на этапе простукивания молотком, если в стене обнаруживается много мест с глухим пустотным звуком, значит, в скором времени начнут проявляться новые повреждения и их тоже придётся реставрировать. Подумайте, возможно, диагноз вашего ремонта очень неутешительный и дело не в естественной усадке, а в плохом качестве всего покрытия, и лучше переделать его сразу, чем реанимировать постоянно появляющиеся расколы.

Способ второй

Это более простой способ, когда заделка повреждений в штукатурке происходит герметиком. Он подходит для трещин небольшого размера. Плюс герметика в том, что им возможно делать ремонт, когда идёт естественная усадка. Благодаря эластичности, герметик способен деформироваться вместе со стеной и не даст покрытию разрушаться дальше.

Трещины в штукатурке на стенах

Важно! Для реставрации цементных покрытий, нежелательно использовать силиконовый герметик, его плотная структура не пропускает пар, и конденсат начнёт свои разрушительные действия дальше под покрытием.

Как и в первом варианте, раскол нужно расширить и зачистив, обработать грунтовкой. Далее, заполняем трещину герметиком и выравниваем его пальцем до уровня поверхности стены.

Процесс заделывания трещины в штукатурке

Теперь герметик должен полностью высохнуть и после этого, его можно закрывать внешней отделкой. Конечно, под покраску такой способ подходит плохо, так как добиться равномерного покрытия очень сложно, но если в качестве отделки выступают обои или навесные элементы, то — это самый идеальный способ реставрации.

Как видно, ремонт повреждений и трещин – не такое уж и сложное дело, гораздо важнее определить, из-за чего происходят такие повреждения. Ну а чтобы этого избежать, всегда нужно тщательно продумывать этапы ремонта и подбирать только самые качественные отделочные материалы, так как переделка, зачастую, более сложный и дорогостоящий процесс.

Загрузка…

Как заделать трещины на штукатурке

---

---

 

 

Оштукатуривание стен проводят на начальном этапе внутренней отделки помещения. От качества этой работы зависит в дальнейшем внешний вид поверхностей, а в целом уют и комфорт в комнате. Однако бывают случаи, когда из-за несоблюдения рекомендаций, строительных правил и недостаточного мастерства исполнителя на поверхности штукатурки появляются трещины. Как заделать трещины на штукатурке самостоятельно, не прибегая к услугам строителей.

---

---

как заделать трещины на штукатурке

Причины возникновения трещин

Нарушение технологии нанесения раствора на стену. Либо слой штукатурки выполнен более 20 мм без специальных арматурных приспособлений. Или раствор был не достаточно хорошо размешан.

При оштукатуривании стен было нарушено главное правило — проводить все отделочные работы в помещении одним днем. Различные условия для высыхания приводят к появлению на штукатурке трещин.

В новостройках оштукатуренные поверхности трескаются при усадке дома. А давно существующие постройки могут дать усадку после подтоплений здания или нарушений строительных правил вблизи лежавших построек.

Потрескивание оштукатуренных стен происходит из-за увлажнения стен при некачественной укладке.

При нанесении штукатурки был использован не качественный материал или нарушена пропорция компонентов раствора, особенно если оказалось много вяжущего вещества. Чаще это возникает при покупке некачественной смеси недобросовестных производителей.

Срок службы существующей штукатурки слишком большой и дефекты возникли из-за естественного старения.

 

Ваши действия

Они напрямую зависят от причины возникновения трещин.

1. Если причиной является влажность на стенах, то необходимо найти, что проводит к этому, устранить дефект, приводящий к попаданию влаги и тщательно просушить поверхность.
2. При использовании некачественного раствора при оштукатуривании необходимо полностью удалить штукатурку и нанести новый слой.
3. Если все произошло из-за механических особенностей стены, то также следует выявить причину их. Когда трещины произошли из-за усадки здания, то нужно  выждать определенное время и заделать все дефекты способами, которые перечислены ниже. Если же есть отклонения в конструкции, то необходимо сначала устранить дефекты в самой конструкции, а потом заняться трещинами.

Совет. Чтобы выяснить есть ли изменения в конструкции, следует наклеить на трещину бумажную ленту, разрыв которой укажет на дефекты стены.

 

Заделка трещин на штукатурке

При работе придерживаться следующих правил:

• желательно состав раствора иметь тот же, что и вся существующая штукатурка;
• работу провести сразу на всех поверхностях, создавая одинаковые условия для высыхания;
• работу проводить при температуре выше 5 градусов и влажности ниже 80%.

 

Как выполнить качественную штукатурку?

Для выполнения качественной штукатурки стен необходимо соблюдать определенные правила.

Температура в помещении должна быть от + 5 до +24 градусов, нельзя допускать прямых солнечных лучей и сквозняков.

Перед нанесением штукатурного раствора стену нужно смочить водой из пульверизатора и с помощью щетки.

Последующий слой наносится только тогда, когда схватиться предыдущий.

Гипсовый слой не должен превышать 15 мм, цементный слой – 20 мм.

Первоначальный слой на бетонную, кирпичную поверхность должен быть не более 5 мм, а на деревянную стену не более 9 мм.

Конечно, необходимо точно выполнять инструкцию, указанную на упаковке штукатурной смеси, правильно развести раствор до нужной консистенции.

Если при оштукатуривании будут соблюдены эти правила, то вам не понадобится ремонт трещин.

 

заделка трещин на штукатурке

Ремонт трещин

Его выполняют в определенном порядке.

Трещины следует очистить от мусора. Необходимо зубилом и молотком удалить все сомнительные и ненадежные края.

Теперь все промыть от пыли и дать хорошо просохнуть, а в это время приготовить раствор по инструкции на упаковке.

Перед нанесением смеси обязательно смочить всю поверхность трещины и уплотнить ее раствором.

После схватывания смеси слегка вдавить армированную ленту из бумаги и сверху ее затереть раствором. После полного высыхания смеси можно выполнять финишную отделку.

Когда трещина не больше 1-5 мм, то ее можно заделать монтажным клеем.

При большом количестве трещин на стене после их заполнении нужно на поверхности закрепить армированную тонкую сетку.

Допускается трещины заполнить герметиком, используемый для бетонных и известковых поверхностей.

Трещину в бетоне можно заделать так: сначала обработать внутренность трещины клеем ПВА и потом ее заполнить раствором.

 

Надеемся, что теперь знаете, как заделать трещины на штукатурке своими руками. Необходимо правильно выявить причины их возникновения, и, конечно, соблюдать все рекомендации. Тогда ваши стены вас порадуют качественной и красивой отделкой. Удачного ремонта.

Возможно, вас заинтересует, как отделать стены декоративной штукатуркой.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

---

---

Поделитесь с друзьями в социальных сетях!

---

Вы можете получать новые статьи на эл. почту!

---

---

Сайт некоммерческий, развивается на личные средства автора и ваши пожертвования. Вы можете оказать помощь!

(Даже небольшой суммой, можно ввести любую) (картой, с сотового тел, яндекс деньгами — выберите нужное) 

 Спасибо!

---

---

Чем заделать трещину в штукатурке идеально — каталог статей на сайте

Трещины в штукатурке – это далеко не катастрофа. Каждый строитель знает, что трещины – это не просто возможное, а практически обязательное явление.

 

 

 

 

Например, инженеры сегодня научились делать так, что трещины в материалах появляются именно в тех местах, где были запланированы. То есть избавиться от них нельзя, но контролировать можно. Основная причина трещин – усадка здания. Материал при усадке получает большое напряжение и чтобы снять его – лопается.

 

Безусловно, трещины необходимо заделывать. Причем, заделывать идеально, чтобы они больше не появлялись на том же самом месте. Как это сделать?

 

 

 

Материал для ремонта

Для заделки трещин в штукатурке, в первую очередь, нужно выбрать правильные материалы. Суть в том, что все материалы имеют свойство сжиматься и расширяться, в зависимости от некоторых условий, например, при изменении температуры и влажности. Причем разные материалы расширяются и сжимаются в разной степени или с разной скоростью. Если использовать для ремонта трещины материал, который несовместим с основным материалом, тогда трещина очень быстро появится снова.

 

Эту проблему многие знают по оконной замазке. Стекло и дерево расширяются в другой степени, чем оконная замазка старого типа, поэтому такая замазка неизбежно трескалась при похолодании, во время дождей или жары.

 

Лучшим материалом для заделки трещины, таким образом, будет тот же материал, в котором эта трещина образовалась. То есть: если штукатурка гипсовая, нужно заполнять трещину именно гипсовым раствором, если штукатурка минеральная, тогда раствор также выбирают на минеральной основе. И так далее.

 

Также можно посоветовать особые шпаклевки, которые совсем недавно стали доступны в продаже. Это шпаклевки для ремонта трещин. Их отличие от других материалов заключается в большей пластичности. Такая шпаклевка имеет свойство сжиматься и растягиваться сильнее, чем другие альтернативные материалы. Это гарантирует, что через какое-то время трещина не появится снова на том же месте.

 

 

 

Необходимые действия по заделке трещины в штукатурке

Еще один важный момент: качественная очистка и расширение трещины. Чтобы раствор хорошо сцепился с трещиной, трещину ножом или шпателем делают больше. Потом ее очищают от осыпающихся частиц. В некоторых случаях имеет смысл укрепить трещину и область вокруг нее пропиткой.

 

Также, чтобы заделать трещину идеально, необходимо ее армировать. Сначала раствором заполняют трещину. Затем на нее сверху приклеивают марлю, и все тщательнейшим образом шпаклюют. После высыхания место ремонта хорошо зашлифовывают наждачной бумагой. Марлю для армирования приклеивают на ту же шпаклевку, которой заполняют трещину.

 

Таким образом трещину в штукатурке можно заделать, действительно,  идеально.

 

 

Хочу больше статей:

Оставьте Ваш отзыв

Average rating:   0 reviews

Tags:

бетон раствор шпаклевка

Как заделать трещины в штукатурке

Наверняка многие сталкивались с проблемой, когда новый ремонт в квартире наконец-то подошёл к концу, и только захотелось всё забыть и расслабиться, как на поверхности стен начинают появляться трещины и другие повреждения. И, возможно, они не так страшно выглядят, и не грозят стенам обрушением, но в любом случае это неприятно.

Конечно, лучший выход в такой ситуации – это снова звонить рабочим делавшим ремонт и заставлять их устранять повреждения, но как быть, если ремонт делался давно, а трещины в покрытии появились только что, а тем более, если ремонт стен делался своими руками, тогда и вовсе претензии предъявлять некому.

На самом деле, не всё так страшно, и от трещин на штукатурке вполне можно избавиться, и именно об этом я бы и хотел поговорить.

Заделанные трещины в штукатурке

Откуда берутся трещины

Трещина в штукатурке

Причины возникновения трещин и других повреждений могут быть самыми разнообразными, и чаще всего – это недобросовестность рабочих, которые не думают о том, что случиться с их работой через год-два, гораздо важнее получить деньги от заказчика сегодня, и скрыться в неизвестном направлении.

Но даже если это не ваш случай, и отделку стен в квартире делали высококвалифицированныеспециалисты, работавшие прежде в «Лувре», это тоже не является гарантом, так как трещины в штукатурке или даже повреждения в кирпичной кладке могут появиться в результате естественной усадки дома. Как бы парадоксально это не звучало, но такое поведение стен вполне естественно.

Заделываем трещину в штукатурке

Также трещины на стенах могут появиться в результате использования некачественных материалов, или когда несколько слоёв покрытия плохо контактируют.

Совет! все этапы оштукатуривания стен желательно делать материалами одной марки. Они изначально имеют в составе компоненты, не вступающие в конфликт друг с другом.

Но каковы бы не были причины такого дефекта, его необходимо устранить, и зачастую, домашние мастера допускают грубую ошибку, просто замазывая повреждённый участок цементным раствором или гипсом. Конечно, какое-то время покрытие продержаться, но уже через год-два ситуация повторится. И чтобы этого не случилось, я приведу два способа как заделать повреждения на штукатурке и устранить все повреждения.

Но каковы бы не были причины такого дефекта, его необходимо устранить, и зачастую, домашние мастера допускают грубую ошибку, просто замазывая повреждённый участок цементным раствором или гипсом. Конечно, какое-то время покрытие продержаться, но уже через год-два ситуация повторится. И чтобы этого не случилось, я приведу два способа как заделать повреждения на штукатурке и устранить все повреждения.

Как устранить повреждения на стенах

Большая трещина в штукатурке на стене в комнате

Выбирая способ реставрации, речь о которых пойдёт ниже, нужно обратить внимание на характер повреждения и величину растрескивания покрытия. Также желательно выявить из-за чего такое повреждение  произошло. Иногда это может быть сложно, но тут как в медицине – в первую очередь диагноз, а уже потом способ его устранения.

Способ первый

Повторно образовавшаяся трещина после ремонта

Он заключается в том, что нужно заделать повреждения тем же самым раствором цемента, что, и нанесён на стены. Помимо цементной смеси нам понадобится набор инструментов, без которого такие работы невозможно сделать:

1. Перфоратор или тяжёлое зубило.
2. Кисть для нанесения грунта на стены.
3. Шпатель.
4. Затирка с мелкой наждачной бумагой для окончательной реставрации повреждения.
5. Молоток.

В первую очередь нужно расширить повреждение до тех пор, пока слой покрытия на стене не станет твёрдым. Дело в том, что повреждения в штукатурке это может быть лишь видимая часть дефекта. Простукиваемкрая молотком, раствор плохого качества начнёт отваливаться.

Трещина в штукатурке на стене

Как только устранены все слабые места на стенах, трещину необходимо тщательно очистить, удалив всю пыль и грязь, после чего поверхность самой стены и края скола обрабатываем грунтовкой для лучшей адгезии с новым покрытием.

Если разлом получился очень широким, желательно воспользоваться мелкой армирующей сеткой из стеклопластика.

Важно! Для армирования стен подойдёт только стеклопластиковая сеть, так как щелочи находящиеся в цементе через время растворят пластик, и покрытие снова начнёт отваливаться.

Расшивка стен сеткой может происходить на дюбеля с пластиковыми шляпками. Они надёжно притянут армировку к стене и  не дадут ей сдвигаться в жидком растворе.

Теперь, готовим смесь до консистенции густой сметаны и заполняем им разломвыше краёв и поверхности стены. Позже, когда застынет смесь, излишки убираются наждачной бумагой, пока поверхность стены и покрытия не станет равномерной. Далее, необходимо покрыть новый цемент на месте повреждения ещё одним слоем грунта и можно переходить к конечному декорированию.

Значительные сложности могут возникнуть на этапе простукивания молотком, если в стене обнаруживается много мест с глухим пустотным звуком, значит, в скором времени начнут проявляться новые повреждения и их тоже придётся реставрировать. Подумайте, возможно, диагноз вашего ремонта очень неутешительный и дело не в естественной усадке, а в плохом качестве всего покрытия, и лучше переделать его сразу, чем реанимировать постоянно появляющиеся расколы.

Способ второй

Трещины в штукатурке на стенах

Это более простой способ, когда заделка повреждений в штукатурке происходит герметиком. Он подходит для трещин небольшого размера. Плюс герметика в том, что им возможно делать ремонт, когда идёт естественная усадка. Благодаря эластичности, герметик способен деформироваться вместе со стеной и не даст покрытию разрушаться дальше.

Важно! Для реставрации цементных покрытий, нежелательно использовать силиконовый герметик, его плотная структура не пропускает пар, и конденсат начнёт свои разрушительные действия дальше под покрытием.

Как и в первом варианте, раскол нужно расширить и зачистив, обработать грунтовкой. Далее, заполняем трещину герметиком и выравниваем его пальцем до уровня поверхности стены.

Процесс заделывания трещины в штукатурке

Теперь герметик должен полностью высохнуть и после этого, его можно закрывать внешней отделкой. Конечно, под покраску такой способ подходит плохо, так как добиться равномерного покрытия очень сложно, но если в качестве отделки выступают обои или навесные элементы, то — это самый идеальный способ реставрации.

Как видно, ремонт повреждений и трещин – не такое уж и сложное дело, гораздо важнее определить, из-за чего происходят такие повреждения. Ну а чтобы этого избежать, всегда нужно тщательно продумывать этапы ремонта и подбирать только самые качественные отделочные материалы, так как переделка, зачастую, более сложный и дорогостоящий процесс.

Перед каждым из нас хотя бы раз в жизни вставала задача повесить полку, картину или иной предмет в своей квартире, а так как стены отечественного жилищного фонда преимущественно бетонные, занятие это требует некоторой сноровки и необходимого инструмента под рукой.

Порой эта процедура принимает нетривиальный характер, ведь стены могут иметь неоднородную структуру, включая в свой состав железную арматуру или щебень, да и привычный бетон отличается немалой прочностью, потому сегодня мы расскажем читателю о том, как сделать дырку в бетонной стене и что для этого понадобится.

Как правильно сверлить бетонную стену

В первую очередь необходимо определиться с инструментом, c помощью которого мы будем сверлить стену — выбор стоит между дрелью и перфоратором. Если в вашем распоряжении имеется только один из этих инструментов, то муки выбора отпадают сами собой, но для тех, кто планирует взять оборудование в аренду, напомним, что перфоратор – устройство предназначенное именно для этого вида работ, а потому в большинстве случаев подойдет лучше. Да и доступный диапазон размеров выходного сечения у него значительно больше чем у дрели.

Но и дрель имеет свои плюсы, например, когда если дело касается пенобетонных конструкций – перфоратор такую основу просто раскрошит. Помните, что дрель обязательно должна быть ударной, безударная не принесет результатов и скорее всего будет повреждена. Поэтому если вы задаетесь вопросом можно ли дрелью просверлить бетонную стену, то знайте, что ответ зависит от вида дрели и материала самой стены.

Дрелью

Ударная дрель отличается от более распространенной безударной тем, что движение сверла в ней осуществляется с помощью специальных храповиков с зубьями. Она весьма элементарна в использовании, достаточно просто перевести инструмент в режим ударного вращения и приступать к делу. Еще более важной для успеха составляющей являются подходящие для нашей задачи насадки — сверла, их перечень читайте в одном из пунктов ниже.

Помимо выбора правильного инструмента и расходников для него отметим еще пару особенностей сверления бетонных стен дрелью. Если вы все же взялись работать безударной дрелью, то прерывайтесь во время сверления и помогайте руками, вгоняя заостренное сверло с помощью молотка, затем продолжайте использовать дрель. Если дрель маломощная, то давайте ей почаще отдыхать, во избежание перегрева.

В целом, нет ничего невозможного и при желании и усердии вы наверняка сможете справиться со стеной, имея в арсенале не совсем подходящие для этого инструменты, но помните, что если поверхность не поддается – лучше отложить затею, если не хотите распрощаться со своей дрелью.

Перфоратором

С данным инструментом все просто:

1. Для начала проверяем его исправность, вычищаем шахту ствола от мусора.
2. Вставляем сверло до щелчка
3. Подносим инструмент перпендикулярно стене и начинаем сверлить, немного надавливая. Сверло, в случае длительности процесса, время от времени смачиваем обычной водой, дабы оно не перегрелось.
4. Если бур застрял, то просто достаем его из перфоратора, вставляем инструмент меньшего диаметра и пытаемся с его помощью освободить застрявший предмет, расширяя отверстие.

Какие подойдут сверла

Как и обещали, рассматриваем подходящие для нашей затеи сверла. Нам подойдут следующие:

1. Сверла для бетона с победитовым наконечником – неплохо справляются с материалом за счет режущей кромки из зубцов на основе твердых сплавов. Запаса прочности хватает даже для сверления металла, но режим удара быстро приводит их в негодность. Если вам нужно сделать отверстие межд

guruotdelki.ru

Как правильно сверлить бетонную стену

Как правильно сверлить бетонную стену: технология. Выбор инструмента для проведения работ

Бетонные стены представляют собой надежную и невероятно прочную конструкцию, повредить поверхность которой далеко непросто, как и просверлить. Но если необходимость такая всё же возникла, то с помощью специального оборудования и соблюдения некоторых правил это сделать всё-таки возможно. А теперь обо всём более подробно.

Сверление бетона своими руками

Общие положения

Давайте для начала рассмотрим, почему не сверлится бетонная стена обычными методами. А всё кроется в структуре столь прочного материала:

Как видите, действие всех составляющих направлено на увеличение прочностных качеств готового продукта. Особенно критичным для обычных свёрл является щебень, о который моментально тупятся их режущие кромки.

Бетон используется даже для создания бомбоубежищ

И при всей сложности обработки бетонной стены, необходимость в этом может возникать очень часто.

Например, если надо:

• Повесить полку на стену или какой-либо иной мебельный интерьер.

Фото привинченных к стене полок

• Произвести отделку гипсокартоном.

Металлический каркас под ГКЛ крепится на бетон

• Осуществление электрической проводки, монтаж новых розеток и выключателей. При этом для укладки провода выполняется также резка железобетона алмазными кругами.

Создание штроб под кабель

• Подключение сантехники.

Алмазное бурение отверстий в бетоне под сантехнику

Технология исполнения

Мы разобрались с необходимостью и возникающими сложностями, теперь рассмотрим, как правильно просверлить бетонную стену.

Выбор инструмента

В первую очередь определимся, чем сверлить бетонную стену. Сверла по дереву и бетону, конечно же, не подходят.

Выбирать следует из следующих вариантов:

• Свёрла с напайками из победита. Но следует учитывать, что при этом кроме вращения потребуется также и ударная функция.

Совет: не следует использовать режущий инструмент с победитом для сверления железа или древесины, так как он будет дробить их.

• Свёрла с алмазным напылением. Такие кромки смогут резать камень даже без удара, но и цена их гораздо выше.

Но вопрос, чем просверлить бетонную стену, не ограничивается выбором расходного материала.

Требуется ещё также определиться с инструментом:

• Обычная дрель. Только в том случае если у вас нет ничего более подходящего и вам необходимо проделать только 2-3 отверстия. И в этом случае придётся время от времени, пробивать слой бетона стальным штырём собственноручно.
• Дрель с ударной функцией. Справится с небольшим объёмом работ и в том случае, если диаметр необходимых отверстий не превышает 13 мм. Дело в том, что удар в таком аппарате осуществляется за счёт металлической «трещотки», которая при интенсивной нагрузке достаточно быстро стирается.

Ударная электрическая дрель

• Перфоратор. Осилит большие объёмы и может использовать даже специальные насадки в виде корон, которые идеально подходят для бурения гнёзд под розетки. В нём удар осуществляется за счёт поршневой системы, которая значительно мощнее и реже выходит из строя, чем «трещотка» дрели.

Перфоратор с «коронкой»

Подвести итоги и дать окончательный ответ на вопрос, чем лучше сверлить бетонные стены, поможет следующая обобщённая таблица:

Проведение работ

Теперь разберёмся, как сверлить бетонную стену. Для этого возьмём перфоратор, как явного победителя импровизированных соревнований.

Инструкция его эксплуатации выглядит следующим образом:

1. Проверяем шахту ствола на наличие мусора. При обнаружении такового удаляем его.
2. Вставляем сверло до щелчка. При этом в некоторых моделях может понадобиться оттянуть на себя ползунковую часть «носика» инструмента.
3. Подносим перфоратор к бетонной поверхности строго перпендикулярно и начинаем сверлить, слегка надавливая на него.

Сверление стены из бетона перфоратором

Совет: время от времени смачивайте рабочую часть сверла водой. Это защитит его от перегрева и продлит эксплуатационный срок.

1. В процессе сверления бур может застрять. В этом случае не стоит пытаться расшатать его для того, чтобы выдернуть, так вы можете обломать кончик. Просто выньте инструмент из аппарата, вставьте сверло меньшего диаметра и постарайтесь с его помощью расширить отверстие и освободить пленённое изделие.
2. Следите за оборудованием, давая ему остывать.

Вывод

Мы рассмотрели, как просверлить бетонную стену, процесс сам по себе не такой уж и сложный. Главное, правильно подобрать инструменты и соблюдать некоторые правила во время работы. Наиболее практичным и рациональным решением станет использование перфоратора с победитовыми свёрлами.

Правильная подготовка и выполнение рекомендаций – залог успешного сверления

Видео в этой статье предоставит вашему вниманию на рассмотрение дополнительную информацию, касающуюся изложенных материалов. Будьте внимательны, и у вас всё получится!

Как производить сверление отверстий в бетонной стене

Строительство, отделка помещений, ремонт, установка оборудования — вот неполный перечень работ, при производстве которых не обойтись без сверления отверстий в стенах. Отверстия нужны для прокладки коммуникаций, силовых и телефонных линий, труб отопления и канализации. И даже если нужно просто повесить зеркало в прихожей, придётся сверлить. Ведь гвоздь в бетонную стену не вобьёшь.

Электродрель или перфоратор

Бетон сам по себе очень прочный материал. К тому же в его составе часто встречаются кусочки натурального камня, который добавляют в цементный раствор для придания дополнительной прочности. Сверлить такую стену обычным сверлом бесполезно. Решить эту проблему можно двумя способами:

• использовать сверло с победитовым наконечником;
• использовать бур с алмазным напылением.

Как дрель, так и перфоратор предназначены для сверления отверстий. Но если дрель просто крутит сверло или другую насадку, то перфоратор совмещает функции кручения и удара. Дрелью можно сверлить железо, дерево, кирпичные или пеноблочные стены. Есть дрели, совмещающие в себе функции кручения и удара. Их мощности хватит, чтобы просверлить бетонную стену и без перфоратора победитовым или алмазным сверлом диаметром не более 10—12 миллиметров. Перфоратор обладает большей мощностью и способен пробивать в стенах отверстия и большего размера.

Какой инструмент выбрать, решается в зависимости от стоящей задачи. Если нужно сделать пару отверстий в стене для того, чтобы повесить шкафчик, то с этой задачей справится и обычная дрель с победитовым сверлом.

Если же работать предстоит много и часто, то выручит только перфоратор. Особенно если нужно выполнять сверление в несущих конструкциях, обладающих повышенной прочностью бетона.

От теории к практике

Для того чтобы просверлить небольшое отверстие в бетонной стене, бывает достаточно даже безударной электродрели с победитовым сверлом. Для этого сверлу придётся немного помочь. Отверстие, образующееся в стене, нужно время от времени долбить металлическим штырём-пробойником диаметром не более самого отверстия. Сделав несколько ударов, можно продолжать сверлить. Таким способом, чередуя сверление с пробивкой, можно проделать отверстие нужной глубины. Это долго, но вполне реализуемо.

Для этой же задачи можно использовать и свёрла с алмазным напылением. Тогда долбить ничего не придётся. Нужно только сверлить бетонную стену правильно, следя, чтобы электродрель и сверло не перегревались.

Перфоратор с победитовым сверлом является наиболее универсальным решением там, где нужно проделать большое количество отверстий не очень большого диаметра.

Если при сверлении плиты сверло упёрлось в арматуру, нужно сменить его на обычное. Победитовое сверло крошит материал, а не режет его.

Коронки большого диаметра

Проблема сверления больших отверстий может возникнуть при прокладке, например, систем канализации или вентиляции. Для проделывания отверстий значительного диаметра применяют специальные насадки, которые называются коронками. Их основное отличие от свёрл и буров в том, что они внутри полые. Это позволяет затрачивать гораздо меньше энергии на сверление. Коронка для сверления бетона представляет собой полую металлическую трубу. С одного торца её находятся несколько режущих выступов с алмазным напылением. С другой приварен хвостовик для установки в патрон перфоратора или дрели. Коронки выпускаются различной длины и диаметра.

Сверление алмазной коронкой можно производить и вручную. Но не все такие работы можно производить руками. Просверлить отверстие в бетоне под трубу большого диаметра, да ещё ручным инструментом, невозможно. Отверстия в толстых несущих стенах сверлят с помощью целого набора оборудования, в состав которого входят:

• направляющая стойка;
• привод;
• электродвигатель с зажимным патроном;
• коронка нужного диаметра.

Процесс сверления происходит следующим образом. На стену закрепляется направляющая стойка. По ней будет перемещаться привод с установленным на нём электромотором. В патрон электромотора зажимается коронка нужного диаметра. К месту сверления непрерывно подаётся холодная вода, которая охлаждает инструмент и препятствует образованию пыли.

Отверстия, высверленные таким образом, имеют очень чёткие границы и гладкую внутреннюю поверхность. Немаловажно и то, что такие установки позволяют выполнять сверление под определённым углом. Это позволяет прокладывать коммуникации с минимальными повреждениями стен.

Установки для алмазного бурения недешевы, поэтому не стоит покупать их только ради того, чтобы сделать пару маленьких дырок в стене.

Меры предосторожности

Конечно, просверлить пару небольших дыр в бетонной стене сможет любой человек. Достаточно иметь хорошую дрель с функцией удара или перфоратор, а также победитовое или алмазное сверло нужного размера. Если же предстоит тянуть трубы большого диаметра, например, выводить на улицу трубу вентиляции от газового котла, то лучше доверить это дело профессионалам. Это позволит выполнить работы с наименьшими затратами и повреждениями, а также сбережёт психику не только хозяина квартиры, но и его соседей.

Занимаясь сверлением бетонных стен, не стоит забывать о средствах индивидуальной защиты. Чтобы не наглотаться пыли, нужно использовать респиратор. А специальные очки защитят глаза от попадания в них мелкой бетонной крошки.

Как правильно просверлить бетонную стену дрелью

В современных постройках, как правило, стены и потолки являются бетонными. Рано или поздно может возникнуть необходимость, например, повесить полку светильник или при ремонте обшить стены гипсокартоном, тогда возникает проблема, как просверлить бетонную стену дрелью.

Схема сверления бетонной стены.

Сложность в сверлении может возникнуть из-за ряда причин. Во-первых, структура бетонных панелей является неоднородной и в их состав входит железная арматура, цементно-песчаные растворы и щебень, что приводит к затруднению сверления. Во-вторых, бетон обладает высокой прочностью и его очень тяжело обрабатывать.

Чем сверлятся стены из бетона?

Прежде чем приступить к выполнению работ, важно определиться, каким сверлильным устройством лучше выполнить работу. Выбор, конечно, невелик, так как существует два вида бурения стен:

Перфоратор лучше справится с этой работой, так как его функцией является именно пробивка бетонных или каменных поверхностей. Используя этот инструмент, можно проделать отверстия большого сечения, а вот даже самая качественная ударная дрель не способна просверлить отверстия более 12 см.

Схема устройства сверла.

Но когда нужно сверлить пенобетонные стены, оптимальной будет именно дрель, так как перфоратор просто раскрошит поверхность.

При работе с бетонными стенами категорически нельзя применять безударную дрель, потому что это будет бессмысленным, к тому же можно испортить инструмент.

Когда предстоит произвести всего несколько дырок и отсутствует перфоратор, не стоит его из-за этого приобретать, можно обойтись и дрелью. Если предстоит большая работа, то покупка перфоратора неизбежна.

В случае когда необходимо все-таки работать дрелью, важно не забывать, что нужно использовать победитовое сверло по бетону и именно с наконечником, покрытым твердосплавным составом.

Алмазные сверла и иные приспособления

На прилавках магазинов иногда можно найти модель кольцевых сверл с алмазным наконечником. Такие изделия предназначаются для сверления огромных отверстий сечением до 25 см. Важно учесть, что подобные приспособления стоят дорого, в связи с этим для домашнего применения их не стоит приобретать.

При возникновении необходимости проделать отверстие под розетку или выключатель можно применить коронки, предназначенные для бурения бетона. Режущая часть по окружности имеет универсальные напайки из твердосплавных металлов.

Подобные элементы имеют сечение от 35 до 120 мм, но большим спросом пользуются изделия сечением 68 мм, так как именно его имеют розетки и выключатели. Если производится бурение коронкой, то важно не забывать выключить функцию удара перфоратора. Этим устройством сверлятся отверстия, глубина которых составляет максимум 15 см. При необходимости большей глубины рекомендуется применить насадку-удлинитель.

Аналогичные коронки продаются и для электродрелей. Они отличаются от прежних тем, что вместо напайки они оснащены напылением карбидно-вольфрамового сплава. Достоинства такого устройства в том, что если бетонные стены обложены кафельной плиткой, то заменять насадку нет смысла, так как она хорошо сверлит и кафель, и бетонные поверхности. Но нужно не забывать, что такие приспособления могут применяться для дрелей мощностью выше 1000 Вт.

Чаще всего для работы перфоратором применяют буры, сечение которых имеет пределы от 4 до 80 мм. Многие сталкиваются с проблемой правильности подбора диаметра сверла. Но разумнее всего при покупке перфораторного устройства стоит приобрести и комплект сверл для бетона. Но и качественный комплект стоит немалых денег, в связи с этим необходимо подбирать сечение такое же, как и у дюбеля, предназначенного для этой модели.

Практические советы мастеров

Всем известно, что бетонная стена и все подобные конструкции имеют прочные качества и тяжело сверлятся, так как чаще всего при работе можно наткнуться на щебень, входящий в бетонный состав, из которого изготовлены стеновые и потолочные конструкции. Отверстия в бетонных плитах при строительстве производятся достаточно часто:

• при отделочных работах;
• при монтаже встроенной мебели;
• при установке кондиционеров;
• при устройстве электроразводок;
• при монтаже сантехнических устройств.

Во время мелкого бытового ремонта можно обойтись простой электродрелью, не оснащенной ударной функцией.

Заточка сверла по бетону.

Для этого в процессе внедрения победитового сверла в бетонную поверхность периодически нужно раздалбливать бетон пробойником из металла, который должен соответствовать сечению отверстия. Его применяют, когда при сверлении электродрель начинает застревать в бетоне. Тогда и помещают пробойник в отверстие и по нему бьют, используя при этом молоток или кувалду, что помогает раздробить уплотненные места и глубже проникнуть. Но пробойник при этом нужно слегка проворачивать, а далее можно опять приступить работать безударной дрелью.

Эти манипуляции следует продолжать до тех пор, пока отверстия не достигнут нужной глубины. Такой метод очень длительный, но для нескольких дырок подходящий.

Конечно, можно воспользоваться и универсальными сверлами с алмазными наконечниками. Они отлично справятся с металлом, щебнем, а также с бетонными конструкциями. Но важно учесть, что они годятся только на обыкновенную дрель или устройство с отключенным режимом вибрации. Используя в работе алмазные сверла, следует помнить, что они в процессе работы требуют охлаждения.

Но хорошего эффекта бурения можно добиться, применяя дрель-перфоратор. Ее преимущества в совмещении функций вращательного движения с возвратно-поступательным движением. При бурении такой дрелью кончик сверла способен разбить бетонный состав, и процесс сверления будет наименее трудоемким.

Несколько нюансов, как просверлить бетонную стену

Перед тем как просверлить бетонную стену, необходимо установить сверло в патроне дрели. Но для начала важно убедиться, нет ли в нем инородных предметов. Если такие имеют место, их необходимо удалить мягкой ветошью, чтобы избежать проблем при дальнейшей работе. Итак, устанавливая его в патрон, важно проследить, чтобы оно правильно разместилось — под прямым углом и хвостик вошел до упора.

Схема устройства перфоратора для сверления бетона.

Первая трудность, которая может произойти при бурении бетонной стены, это упор в железную арматуру. В этой ситуации арматуру пробивают пробойником и далее продолжают сверление. При работе ударной электродрелью с подобной трудностью может справиться и сверло по металлу.

Важно взять на заметку, что при работе маломощным устройством (так как он не рассчитан на продолжительную работу) необходимо через 15 минут дать дрели отдохнуть 10 минут. Этого времени будет достаточно для охлаждения устройства и бетонной стены. Прежде чем приступить к последующей работе, сверло рекомендуется смочить водой, что значительно увеличит срок его службы.

Бывают случаи, когда при сверлении отверстий с другой стороны стены откалываются куски штукатурки. При таких проблемах надо уменьшить обороты сверления для снижения вибрации. Конечно, работа в таком темпе займет намного больше времени, но зато сохранится целостность стены.

Другая проблема, которая может возникнуть, когда застревает сверло в стене. Ни в коем случае нельзя пытаться извлечь его путем расшатывания инструмента, поскольку таким образом можно обломить его конец. В этой ситуации отсоединяется перфоратор, в него вставляют сверло меньшего размера и начинают высверливать застопоренный элемент, но стараются не касаться его.

При правильном подборе устройства и комплектующих можно добиться качественных отверстий даже в бетонной стене. Но предварительно нужно приобрести немного практики и теории, тогда работа не создаст хлопот.

Как сэкономить на перфораторе и просверлить бетонную стену обычной дрелью?

Многие люди проживают в домах с бетонными стенами, и когда возникает необходимость сделать в них отверстие, они встречаются с серьезными трудностями.

Не стоит отчаиваться и расстраиваться, если вам сразу не удалось повесить полку, светильник или шкафчик, прочтите наши рекомендации и все получится.

Есть несколько вариантов, при помощи которых можно самостоятельно просверлить бетонную стену.

Особенности

Бетонные конструкции отличаются высокой прочностью, поэтому самостоятельно их сверлить достаточно сложно.

Это связно с тем, что для создания бетонных изделий используется щебень и когда во время выполнения сверления, вы на него попадаете, процесс сильно затрудняется.

Необходимость сверления бетонной стены возникает достаточно часто, это необходимо для монтажа полок, шкафчиков, кондиционера, поклейки обоев, крепление светильника, при креплении утеплителя или во время штукатурки стен для крепления маяков.

Для решения этой задачи есть несколько способов:

• при помощи перфоратора или мощной ударной дрели;
• обычной электродрелью или шуруповертом;
• алмазным бурением.

Следует помнить, что для стен из сравнительно мягких материалов, использовать победитовые сверла нельзя, так как отверстия получатся неровными, и стена будет разрушаться. Работать с металлом таким инструментом также нельзя.

Для создания отверстий большого диаметра или прорезки дверного проема, применяются кольцевые сверла с алмазным напылением. Для применения такого инструмента необходимо использовать специальные установки, они позволяют делать отверстия диаметром до 250 мм.

Так как стоимость такого оборудования высокая, то проще нанять специалистов или можно его взять в аренду.

Чем лучше сверлить

Как уже было сказано, просверлить бетонную стену можно несколькими способами, рассмотрим каждый из них более подробно.

Перфоратором

При использовании перфоратора или ударной дрели, их надо переключить в ударный режим, вставляется рабочий инструмент с победитовым наконечником и он должен быть направлен перпендикулярно поверхности стены.

Если сверление отверстий выполняется долго, то периодически надо смачивать сверло, чтобы оно сильно не перегревалось.

После того как вы просверлили на необходимую глубину, вытягивать рабочий инструмент назад надо не выключая перфоратора. Для проведения очистки готового отверстия от пыли, необходимо несколько раз заглубить и вытащить сверло.

Обычной дрелью или шуруповертом

Если у вас нет описанных выше инструментов, то выполнить эту работу можно и при помощи обычной электродрели или мощного шуруповерта.

Для выполнения сверления, вам понадобится больше времени, чем при использовании перфоратора, но зато вы можете все сделать своими руками.

В этом случае, кроме дрели и сверла, вам понадобится еще и пробойник. Сначала в месте сверления при помощи пробойника и молотка делают небольшое углубление.

После этого вставляют в него рабочий инструмент и начинают сверлить. Если сверло остановилось, снова разбивают твердые участки пробойником и продолжают работать.

Алмазное сверление

Это наиболее эффективный способ, при помощи которого можно просто и быстро сделать в бетонной стене дырку необходимого диаметра.

Для выполнения указанных работ потребуется специальное оборудование, состоящее их таких элементов:

1. электродвигатель;
2. стойка, которая надежно закрепляется на основании;
3. сверло-коронка.

Во время работы охлаждать сверло не надо, так на него подается вода, которая не только охлаждает инструмент, но и не дает возможность образовываться пыли.

Если работают специалисты, то вместе с указанным оборудованием они используют пылесос, при помощи которого убирают пыль и воду.

Так как цена такого оборудования очень большая, то покупать его для бытового использования нецелесообразно. При необходимости сделать отверстие большого диаметра, для этого всегда можно пригласить специалистов.

Советы специалистов

Чтобы вы смогли правильно просверлить бетонную стену, надо иметь необходимое оборудование, все работы выполнять аккуратно и придерживаться следующих рекомендаций:

• без перфоратора работу можно выполнить ударной дрелью или сверлить шуруповертом;
• не покупайте дешевые сверла, так как у них очень быстро отпадает победитовый наконечник, и они выходят из строя;
• вместо пробойника, можно использовать победитовый инструмент, одним вы будете разбивать щебень, а вторым, вставленным в обычную электродрель, сверлить;
• для работы с бетоном у перфоратора должен быть патрон SDS-plus;
• учитывайте размещение арматуры, чтобы определить, где она находится, можно пользоваться металлоискателем, если арматура оголилась, ее необходимо покрасить, для предотвращения ржавения;
• для работы с бетоном можно использовать универсальные сверла с алмазным напылением, но вставлять их необходимо только в обычную дрель, или надо отключать ударный режим.

Вывод

Во время выполнения указанных работ, надо придерживаться разработанных технологий и правил безопасности, тогда вы сможете не только сделать отверстие самостоятельно без привлечения дорогостоящих специалистов, но и избежать травм.

Полезное видео:

Как шуруповертом просверлить бетон и кирпич, видео:

klub-masterov.ru

техника безопасности и советы при сверлении бетона

Как просверлить отверстие в стене

Казалось бы, что может быть проще, чем сверление отверстий в стенах. Однако если посмотреть на вопрос шире, он окажется многогранным и очень обширным. Во-первых, какого размера отверстие должно быть, во-вторых, из какого материала сделана сама стена, в-третьих, каким инструментом вы собрались это делать, и так далее. Сегодня мы с вами поговорим на тему, как просверлить отверстие в стене. Мы поделимся интересной информацией, которая может пригодиться как во время ремонта, так и просто в быту.

Содержание статьи

Техника безопасности и общие рекомендации

Работайте в защитной одежде

1. Выполняя любые монтажные работы, особенно с электроинструментом, всегда одевайте хотя бы перчатки.
2. Чтобы не дышать выбрасываемой в воздух пылью стоит надеть хотя бы простую медицинскую маску за 2 рубля. Не помешает и головной убор, особенно если сверлите на высоте и мусор может сыпаться вам на голову.
3. Во время сверления инструмент нужно держать крепко и ровно. Бывают случаи, когда бур клинит в отверстии, и перфоратор может вырвать из рук, что чревато травмами. Бур должен входить в стену только перпендикулярно ей (если не используются специальные приспособления), любые перекосы могут привести к тому, что часть стены выкрошится.
4. Очень удобно, когда у перфоратора или дрели установлена дополнительная рукоятка – так инструмент держать проще и надежнее.

Мастер держит перфоратор крепко двумя руками

Цены на популярные модели перфораторов

Перфораторы

Режим работы для инструмента выбирается в зависимости от типа поверхности, с которой вы имеете дело. Величина сверл или коронок подбирается по размерам анкеров и прочего оборудования, которое будет устанавливаться в отверстие.

Основной принцип, используемый при сверлении – материал, которым вы это делаете, должен быть прочнее материала стены, то есть сверлом по дереву, не имеющего никакого дополнительного напыления, бетон просверлить вы никак не сможете, поэтому так важно подобрать инструмент правильно.

Узнайте, как просверлить отверстие в стекле, а также ознакомьтесь с пошаговыми инструкциями и фото, в специальной статье на нашем портале.

Сверление бетона – простое и профессиональное

Профессиональная установка для сверления больших отверстий в толстых стенах

Итак, отверстия в стенах нам могут понадобиться для разных целей, соответственно, от этого будет зависеть его диаметр и глубина. На фотографии выше показано, как специальная установка с водяным охлаждением вгрызается мощной коронкой в толщу бетона – такие большие отверстия нужны для устройства коммуникационных линий, вентиляции, канализации и прочего. Потребность в инструментах, которые могут справиться с такой задачей, в последнее время многократно возросла, так как сейчас строят практически все по технологии монолита. Для кирпичных стен подобное тоже иногда требуется, например, строители не предусмотрели вытяжку, или нужно сделать аккуратный вывод от котла.

Сквозное сверление кирпичной стены

Такой подход позволяет справиться с задачей в кратчайшее время, плюс не нарушается прочность стены. Такое оборудование себе позволить могут единицы, да и смысла его покупать никакого нет. Профессиональным бурением занимаются только профильные организации. Описывать процесс алмазного бурения  мы детально не будем, но по основным пунктам пройдемся, для расширения общего кругозора.

Таблица 1. Инструкция по сверлению бетона.

Шаги, изображения:	Описание
Шаг 1. Бурение отверстия для станины. Бурим отверстия для станины	Хорошее оборудование имеет станину, по которой двигается режущая коронка в нужном направлении. Чтобы качественно станину закрепить на стене, в ней потребуется сделать отверстие строго перпендикулярное ей.
Шаг 2. Фиксация станины. Фиксируем станину	Выполняем фиксацию станины при помощи мощного металлического анкера. Теперь инструмент готов к работе.
Шаг 3. Настройка машины. Настраиваем машину	Затем оператором выставляется значение скорости вращения и осевой нагрузки. Очень важно подобрать правильные настройки под конкретный материал, иначе процесс бурения может затянуться на несколько часов, а отверстие не будет ровным.
Шаг 4. Сверление. Сверлим	Начинаем сверлить и делаем это, пока коронка не пройдет через всю стену. В результате получаем идеально ровное отверстие, минимум грязи и пыли.

Интересно знать! Режущий инструмент нужно постоянно охлаждать. Если отверстие большое, а стена толстая, организуют подачу воды по специальным шлангам. Эта мера позволяет добиться меньшего пыления.

Теперь от профессиональных инструментов давайте перейдем к более приземленным, к тем, с которыми мы постоянно сталкиваемся на практике. Бетон – очень твердый материал. Внутри него к тому же могут проходить армирующие прутья из стали или стекловолокна. Справиться с его бурением может инструмент с ударной функцией – импульс от бура будет эффективнее разрушать материал. Использовать простую электрическую дрель не стоит. Нет, вы сделаете отверстие, но потратите на него не 10 секунд, а порядка 10 минут. Согласитесь, разница колоссальная.

Интересно знать! Если диаметр отверстия меньше или равен 13 мм, то для работы хватит ударной дрели. Большие делаются только перфоратором.

Шуруповерт может справиться только с легкими бетонами, да и то не каждый

Цены на популярные модели шуруповертов

Шуруповерты

К бетонным стенам относятся и легкие бетоны – пеноблоки, газоблоки. Эти материалы не очень плотные, поэтому для работы может хватить даже шуруповерта, если у него оборотистый и мощный электромотор.

Видео – Алмазное бурение отверстий в бетонных и железобетонных стенах HD 1080

Следующий важный момент – это подбор сверла. Бетон и другие твердые материалы, например кирпич, могут просверливаться только твердосплавными инструментами – победитовыми сверлами. Победит очень прочный, из него делается наконечник бура, после стачивания которого, приспособление приходит в негодность.

Наконечник бура победитовый

Совет! При попытке использовать такие сверла на древесине, вы получите некрасивые рваные отверстия. Дерево для него слишком мягкий материал.

Цены на установка для алмазного бурения

Установка для алмазного бурения

Подготовив все необходимое, можно начинать работу:

Шаг 1. Сперва нам потребуется сделать некоторую подготовку. Основной проблемой может стать наличие в месте бурения электрической проводки или труб водоснабжения и отопления. Чтобы избежать аварии, необходимо убедиться, что в них вы не попадете. Помочь в этом деле может металлоискатель или специальный прибор, реагирующий только на проводку. Трубы внутри стен, если они сделаны из полипропилена и прочих полимеров, металлоискатель найдет только при наличии у них металлического армирования. В противном случае нужно смотреть на чертежи или фотографии коммуникационных линий.

Металлоискатель для стен

Шаг 2. Перед сверлением нужно наметить точку входа бура, для этого можно использовать карандаш, маркер или кернер, если нужна не только разметка, но и выбоина для того, чтобы бур не проскользнул. Обычно, когда начинаешь сверлить бетон, или кирпич, бур не сильно уходит в сторону, но все же его может повести, и отверстие немного сместится. В некоторых ситуациях это некритично, а в других, наоборот, недопустимо, например, вам нужно прикрутить кронштейн, который имеет строгое расположение отверстий под анкера.

Кернеры разных размеров

Если поверхность стены отделана керамической плиткой, то начать бурение без кернера еще сложнее, особенно если плитка эта глянцевая – бур будет проскальзывать по ней еще сильнее, оставляя царапины. Если подобного приспособления у вас под рукой не оказалось, то заменить его можно классическим дюбелем, который не согнется от ударов молотка, или начинать бурение на самых низких оборотах, и лишь, убедившись, что сверло идет как надо, разогнать инструмент.

Шаг 3. Небольшие отверстия используются в основном под пластиковые дюбели и металлические анкера – в первом случае рекомендуется сделать отверстие немного глубже длины элемента, буквально 3-5 мм. Если этого не предусмотреть, он может не зайти до конца, останется выступать над плоскостью стены, или вовсе сломается. Эта особенность характерна для дюбелей из-за их формы.

Так выглядит ограничитель глубины

Шаг 4. Есть стены очень толстые, и глубина отверстия особой роли для них не сыграет, особенно, если у дюбеля есть шляпка ограничитель, которая не даст ему проскочить внутрь. А есть тонкие перегородки, где перебор чреват порчей отделки с другой стороны, отваливанием штукатурки и так далее. В таком случае необходимо точно определить глубину погружения бура. Используют для этого ограничители в виде стержней, фиксируемые в специальном  устройстве на дополнительной ручке перфоратора. Надежно и точно, но не всегда.

Есть такие модели инструмента, в которых плохо продумана фиксация стержня-ограничителя. Он может проскакивать в отверстии, что делает его применение рискованным и неудобным. В таком случае вы можете использовать народный метод обозначения глубины сверления.

Самодельный ограничитель из изоленты

Возьмите кусочек изоленты и на нужном уровне намотайте ее прямо на бур. Если вам нужно сделать много одинаковых отверстий, то смотрите, чтобы не приминались края такой метки, так как через несколько входов бура в бетон, она может давать погрешность. Также можно сделать метку на сверле маркером, но и она особо долго не протянет, так как достаточно быстро сотрется и станет малозаметной, особенно в мусоре, который выходит наружу из отверстия.

Шаг 5. При сверлении бетона выделяется много отходов бурения, или по-простому – пыли. Когда работаешь в только строящемся доме, это не создает каких-то помех, но если помещения уже жилые, все оборудовано мебелью, и пачкать ничего не хочется, просверлить дырку в стене аккуратно становится сложнее. Но мы были бы не мы, если бы не придумали способы борьбы с такой пустяковой проблемой:

• На фото ниже показан перфоратор, оборудованный пылесосом и мешком для сбора пыли. Работать с таким инструментом одно удовольствие – при хорошей втягивающей мощности, мусор в комнату практически попадать не будет. Особенно удобно использовать его на высоте.

Перфоратор с пылесосом

• Стоит такое оборудование немаленьких денег, поэтому можно применять менее радикальные меры. Например, использовать домашний пылесос. Его не нужно приматывать к перфоратору – просто попросите кого-то подержать трубку под отверстием, пока вы его сверлите. Эффект будет не хуже.
• В некоторых ситуациях помогают пылесборники, которые выпускаются в виде пластиковых или резиновых чаш. С этими приспособлениями удобно работать при сверлении потолка, а вот для стен они не так хорошо подходят, так как при извлечении сверла, мусор может высыпаться.

Инструмент с пылесборником

• Самый простой метод – это применение влажной тряпки. Пока вы сверлите, помощник удерживает ее снизу, а потом аккуратно убирает. Оставшиеся частички мусора на стене подтираются уже чистой ветошью.
• Если помогать вам совсем некому, то можно смастерить вот такой конверт-мусоросборник, как показано на фото ниже. Для этого вам понадобится старая газета и малярный скотч, который при отклеивании не будет оставлять не стене следов. Клеится он чуть ниже точки сверления, и все отходы будут падать внутрь.

Мусоросборник из старой газеты

Если же все пыльные работы пройдены и нужно подготовить стену к покраске, то статья про шпаклевку стены будет весьма полезна для читателя. В данном материале подробно рассмотрим основные виды шпаклевок, инструменты, которые понадобятся в процессе работы. А также пошаговая инструкция нанесения шпаклевки на стену.

Как правильно сверлится керамическая плитка и керамогранит

Идеально ровное отверстие в керамической плитке

Если на стене у вас наклеена керамическая плитка, то процесс ее сверления несколько усложнится, и будет состоять из двух этапов. Давайте опишем их по порядку.

Для начала вам потребуется приготовить весь инструментарий: малярный скотч, карандаш, маркер, алмазная коронка, перьевое сверло, какое показано на фотографии выше, ну и электрическую дрель. Керамическая плитка очень прочный материал, но при этом она хрупкая. Если она получает удар, то раскалывается на части, поэтому сверлить ее с ударом запрещается. Однако сверлить ее очень легко и без этой функции – достаточно высоких оборотов и специального сверла.

Таблица 2. Инструкция по сверлению керамической плитки.

Шаги, фото:	Описание:
Шаг 1. Разметка по плитке. Размечаем	Первый шаг – это точная разметка. Ее можно выполнить маркером, но в пылу работы постоянно теряется колпачок от него, из-за чего в скором времени он засыхает и перестает писать. Также растрепывается его кончик, что помешает ставить точные метки. В некоторых ситуациях выручает карандаш, но на глянцевой плитке он пишет плохо, и его практически не видно. Выручит в такой ситуации малярный скотч. Наклеиваем его на предполагаемое место сверления и делаем чертеж любой сложности. Кроме этого, такой способ позволяет добавлять к разметке небольшой комментарий при необходимости.
Шаг 2. Сверление. Сверлим	Зажимаем в патроне перьевое сверло. Очень удобно для этого использовать второй инструмент, помимо перфоратора. Будет достаточно и шуруповерта. Интересно знать! Малярная липкая лента не только позволяет сделать точную разметку, но и с высокой точностью просверлить первые миллиметры поверхности плитки – сверло не будет проскальзывать по глянцевой поверхности. Начинаем сверление с низких оборотов, и как только поймем, что сверло начало входить, выжимаем из инструмента максимум. Если почувствуете, что сверло провалилось под плитку и коснулось бетона, прекратите работу и извлеките инструмент.
Шаг 3. Бурим бетон. Бурим	Продолжать работу перьевым сверлом нельзя, так как оно очень быстро затупится. Чтобы углубиться в бетон или кирпич, нам снова будет нужен перфоратор. Так как плитка уже просверлена, ударом инструмента мы ее повредить не сможем, единственно, по краям отверстия могут образоваться небольшие сколы. Углубляемся в стену на нужный уровень и отверстие готово.

Чем больше отверстие, тем сложнее его просверлить

Когда нужно сделать в кафеле, да и в самом бетоне отверстия под розетки, используются коронки с алмазным напылением. Они неплохо справляются со своей задачей, но есть одно важное правило, которое всегда нужно соблюдать, а именно – вовремя охлаждать режущую кромку. Если допустить перегрев инструмента, то он может прогореть и потерять все свои свойства, поэтому с некоторой периодичностью работу стоит приостанавливать и погружать его в емкость с холодной водой.

Охлаждение сверла во время сверления кафеля

Также подачу воды можно организовать прямо к месту сверления – для этого нужен специальный водяной насос или помощник, который будет подливать ее по мере необходимости.

Интересные советы

Очень часто нужного инструмента нет под рукой. В таких ситуациях могут выручать альтернативные приспособления или оригинальные народные методы.

• Если у вас нет кернера, который ну просто позарез нужен при сверлении керамогранита, к примеру, его можно заменить вот такими направляющими накладками, как на фото. Приобрести их можно в магазине, или сделать самому из куска фанеры или похожего материала.Такую накладку достаточно просто придерживать рукой, чтобы коронка никуда не могла сдвинуться. Как только мы пройдем первые миллиметры, ее можно убрать в сторону.

Направляющая накладка под коронку

Самодельный аналог из фанеры

• Бывают ситуации, когда нужно просверлить плитку под углом в 45 градусов. Как это вообще возможно сделать, не повредив поверхность? Для этого продаются специальные направляющие приспособления. Принцип его действия такой – сначала делается перпендикулярное отверстие обычным способом, затем в него погружается упор, после чего сверло переносится в наклонную направляющую. Естественно, под сверла разных диаметров используются разные направляющие.

Набор для сверления керамогранита коронками понадобится для меньших отверстий

• Что делать, если нужно просверлить дырку под розетку, а кроме бура под рукой ничего не оказалось. Ничего страшного, работу можно выполнить и им. Для этого на стене нужно сделать точную разметку контуров отверстия. После этого нужно всю окружность просверлить с минимальным шагом, как показано на фото ниже. Далее внутренняя часть выбивается при помощи лопатки перфоратором или зубилом и молотком.

Сверления отверстия большого диаметра без коронки

• Если во время бурения вы наталкиваетесь на металл, то взять его сверлом по бетону не получится. Тут нужно действовать по-другому – либо переносим отверстие немного в сторону, либо преодолеваем препятствие нужным сверлом, спиливаем его гравером, болгаркой и так далее.

Досадная неприятность

• Посмотрите на фотографию ниже, и оцените способ, который придумал мастер. Он просто собрал уголок из конструктора Лего, поставил его в нужное место, придавил и выполнил точно всю работу. Развиваем мысль – чтобы такое приспособление не скользило по глянцевой керамике, можно внутрь напихать пластилина или мастики, к примеру.

Находчивость людей не знает предела

• От самоделок снова к профессиональному оборудованию. Очень удобно пользоваться направляющими-присосками. Они надежно фиксируются на керамике, но только с ровной поверхностью, так что назвать такое приспособление универсальным не получится. На фото показана модель с регулировкой отступа.

Профессиональный набор для сверления

Узнайте, как установить розетку в стену из бетона/гипсокартона своими руками, в специальной статье на нашем портале.

Видео – Ограничитель хода двери или как сверлить стену без пыли

Сегодня мы с вами говорили о сверлении твердых стен, но ведь они могут быть сделаны и из дерева, или из гипсокартона и других материалов. К сожалению, времени на эти темы сейчас нет, но принцип работы будет похожим. При этом сверлить такие основания намного проще, достаточно использовать инструмент для резки дерева.

remont-book.com

чем сверлить отверстия без пыли и можно ли просверлить в несущей стене

Делая ремонт в квартире или доме, всегда возникает вопрос о сверлении стены. Можно использовать разные инструменты в зависимости от предназначения отверстия и материала, из которого сделана поверхность.

При работе с каждым инструментом есть нюансы, особенно при сверлении стены. Как же верно сделать нужное отверстие, и какие соблюдать рекомендации?

Просверливание отверстий в стене правильно: общие правила и рекомендации чем сверлить

Для того чтобы верно просверлить стену, нужно учитывать материал из которого она изготовлена, исходя из этого необходимо подобрать инструмент.

Общие рекомендации:

• при работе инструмент держите правильно. Например, дрель в руках должна находиться прямо, а в поверхность входить в вертикальном направлении;
• для удобства используйте дополнительную рукоятку;
• в зависимости от материала поверхности, подбирайте нужные свёрла.

Материал инструмента, которым производится работа, должен быть тверже, чем просверливаемая поверхность.

• бетонная, каменная, кирпичная стена – используют твердосплавное сверло, чаще победитовое;
• металл – сверло по металлу;
• кафельная, керамическая плитка – специальные свёрла для этих материалов, иногда можно заменить сверлом по бетону с наплавкой победита;
• ДСП, древесина – для отверстий менее 10–12 мм подходит сверло для металла, для более больших используются специальные свёрла для дерева.

Инструменты для проведения работ

Для работ используют разные инструменты, основные: дрель, перфоратор, шуруповёрт. При использовании каждого существуют нюансы.

Дрель

Инструмент подходит, когда нужно сделать несколько отверстий. Воспользоваться можно обычной дрелью. Погружая победитовое сверло в тело стены, иногда нужно разбивать бетон пробойником, который совпадает по диаметру с отверстием. Это необходимо, когда дрель начинает застревать в поверхности, натыкаясь на слишком плотные участки. Процесс достаточно трудоемкий.

Для большей эффективности можно воспользоваться универсальными свёрлами, которые имеют алмазное напыление. Их устанавливают только на обычную дрель или на инструмент, где отключена функция вибрации.

Для работ большого объёма используют ударную дрель и свёрла с победитовыми наконечниками. Они рассчитаны на отверстия до 12 мм. Дрель подходит для работ с металлом, бетоном.

Чтобы инструмент не перегрелся, периодически нужно сверло смачивать холодной водой.

Перфоратор

Перфоратор – универсальный инструмент. С его помощью можно сделать отверстие в стене из дерева, кафельной плитки и бетона.

Инструмент имеет несколько функции – сверление, сверление с ударом и режим удара. Чтобы сделать отверстие, необходимо выбрать нужное сверло в зависимости от поверхности и произвести работу, выбрав режим.

Шуруповёрт

Шуруповёрт является одним из востребованных инструментов при ремонте и строительных работах. С его помощью можно закручивать и выкручивать саморезы, сверлить дерево, металл, ДСП, фанеру, плитку, фанеру, лёгкий бетон.

Какие насадки выбрать

Для каждого материала используется определенная насадка:

• бетон, кирпич, камень – сверло с твердосплавной пластиной или победитовое;
• кафельная плитка, стекло – свёрла конусовидные с алмазным напылением;
• металл – сверло спиралевидное с цилиндрическим конусом;
• древесина, гипсокартон – для разных по диаметру отверстий используются свёрла: перовое, балеринка, винтовое, пильные коронки по дереву;
• пенобетон – победитовые свёрла.

Можно ли обойтись без дрели и перфоратора

Сделать отверстие без дрели и перфоратора, но только не в бетонной стене. Для этого потребуется шлямбур или пробойник.

Шлямбур – это труба с зубьями на конце. Пробойник имеет конец в виде зубрила или четырёхгранника.

Рабочим концом инструмент прикладывают к месту, где будет отверстие. По противоположной стороне его, нужно наносить тяжёлые удары, вращая инструмент после каждого поворота.

Как сверлить без пыли: варианты, чем лучше

Строительные работы всегда сопровождаются пылью и мусором, но используя некоторые рекомендации и советы, его можно значительно уменьшить:

• перфоратор при работе оставляет незначительную пыль, чтобы она не разлеталась по помещению одновременно пользуйтесь строительным пылесосом. Некоторые марки инструмента имеют встроенный пылесос, что облегчает задачу;
• используя дрель, лучше всего сделать либо кондуктор на конец или кулек, либо сделать конверт под отверстием, чтобы мусор падал в него.

Чем сверлить отверстия в кирпичной стене: выбор инструмента и насадок

Чтобы сделать отверстие в кирпичной стене подойдёт перфоратор с буром или же ударная дрель, чаще всего используют последнюю. Её мощность должна быть не меньше 600 ватт, минимальное количество оборотов от 2500 в минуту. Лучше всего использовать дрель с плавной регулировкой мощности и функцией быстрого зажима.

Применяя функцию ударного сверления, дрель становится идентично перфоратору. Увеличивается скорость и простота работы. Чтобы сделать отверстие в кирпичной стене нужно использовать метод удар динамичного характера. Без этого сверло не сможет зацепиться за внутреннюю часть кирпича.

Свёрла должны быть победитовыми. Если необходимо сквозное сверление, то применяется бур

Чем бурить перфоратором несущую стену в панельном доме

В большинстве панельных домов стены выполнены из бетона, чтобы сделать отверстие перфоратором, нужно применить победитовые свёрла.

Кроме них можно воспользоваться специальными коронками. У них по окружности расположены напайки. Применяя их, нужно отключить ударную функцию перфоратора.

Специалисты применяют алмазное сверление, для этого необходимо мощное оборудование и навыки.

Как правильно сверлить ударной дрелью железобетонную под трубу

Используя ударную дрель для железобетона, нужно применять режим «перфоратор» и победитовые свёрла. Вначале отверстие делается меньшего объёма, затем большего. Сверло периодически нужно охлаждать.

Важно! Работая с бетоном нужно не попасть в арматуру, иначе сверло сломается. С помощью специального прибора можно проверить, где она расположена.

Как проделать отверстие в бетонной стене дрелью

Обычной дрелью сверлить бетонную стену трудно. Нужно установить победитовые свёрла и выбрать малые обороты. В нужное место вставляется дюбель, чтобы помочь инструменту пробить поверхность. Далее сверление нужно чередовать с ударами по дюбелю.

Сверло нужно постоянно охлаждать, иначе оно сгорит.

Если же дрель не имеет регулировку оборотов, то сделать отверстие не удастся.

Как проделать отверстие бетонной стены в квартире сверлом

Для небольшого отверстия можно воспользоваться пробойником. Изготовит, удобнее всего, из сверла, диаметр 8 мм. Конец остро затачивают. Сверло ставят в нужное место, проворачивают, одновременно ударяя по нему молотком. Периодически сверло смачивать, чтобы оно дольше проработало.

Правила работ: советы

При работе с инструментами необходимо соблюдать правила безопасности и общие рекомендации:

• 1) Выполняя работы защитите органы дыхания, пыль вредна.
• 2) Если работаете снаружи, то нужно поставить ограждения на 2,5 метра.
• 3) Выполняя работу на высоте более 1,5 метров используйте крепкое основание – леса или козла.
• 4) Работая инструментом, обороты нужно включать плавно, и ни в коем случае, нельзя выключать, когда он находится в теле стены.
• 5) При бурении сквозь штукатурку необходимо внимательно изучить план коммуникаций, чтобы ничего не задеть.
• 6) Категорически запрещается делать бурение сквозь декоративное покрытие.
• 7) Выбирайте правильные свёрла для каждой поверхности.
• Сверло смачивайте водой, чтобы оно не перегрелось.

Чем можно заделать большую просверленную стену

Заделать ненужные отверстия в стене можно с помощью специальной строительной смеси. Она обеспечивает прочность и долговечность. Подбирать состав нужно в зависимости от площади и типа дефекта.

С помощью шпаклёвки можно выровнять поверхность, в том числе и бетонную. Существует несколько разновидностей шпаклёвки:

• цементная – применяется в наружной и внутренней отделке, подходит для бетона. Прочная и влагоустойчивая. Сохнет долго и часто сеточкой, что требует повторного нанесения;
• гипсовая – применяется в сухих помещениях, не устойчива к воде и боится температурных перепадов. Не растрескивается при нанесении, поэтому наносить можно сразу толстым слоем;
• акриловая – финишная отделка. Наносить нужно тонким слоем, поэтому подходит для небольших дефектов.

Ни одна из смесей не используется для заделывания сквозных отверстий.

Монтажная пена – универсальный материал. Бывает однокомпонентная (применяется без подготовки) и двухкомпонентная (при использовании применяется строительный пистолет или смеситель).

При нанесении пена увеличивается в объёме и заполняет собой нужное пространство. Застывает и придаёт качественную плотность. Можно заделывать глубокие отверстия.

Ремонтная смесь подходит для устранения крупных дефектов. Имеет хорошую адгезию, морозоустойчива, прочна и долговечна.

Решив сделать отверстие, внимательно ознакомьтесь с правилами и рекомендациями. Выберете инструмент, в зависимости от состава поверхности, и свёрла. Если не уверены в собственных навыках, то доверьте работу специалистам.

Полезное видео

otdelkasten.com

Как просверлить бетонную стену – возможный выход из ситуации

Рано или поздно у большинства людей, проживающих в домах с бетонными стенами, возникает необходимость подвесить шкафчик, светильник, полочку или картину. В этот момент появляется насущный вопрос о том, как просверлить бетонную стену. Не секрет, что каждый домашний мастер хотя бы раз в жизни сталкивался с данной проблемой, но не все знают как ее решить. Многие мужественно истязают дрель и собственные силы, но, не добиваясь необходимого результата, бросают все до следующей попытки сделать дырку в стене. Но дрель, в конечном итоге, ломается, а полки так и остаются стоять где-то в углу комнаты или пылятся в кладовке. Но варианты, все же, есть – их просто нужно знать и уметь ими воспользоваться.

Что советуют профессионалы?

Бетонные конструкции достаточно прочны и плохо поддаются сверлению. К тому же, довольно часто сверла натыкаются на щебень, входящий в состав бетонной смеси, из которой формуют стеновые и потолочные плиты.

Отверстия в бетоне приходится делать достаточно часто, особенно в процессе:

• отделочных работ;
• установки мебели;
• подвески кондиционера;
• дополнительного устройства электроразводки;
• монтажа сантехники.

Решить проблему отверстий в бетонной стене можно двумя способами:

• ударной дрелью, а лучше перфоратором, с победитовым сверлом;
• алмазным бурением.

Стоит отметить, что обычными сверлами сделать отверстие в бетонной стене не получится, поэтому перед началом работы необходимо приобрести сверла со специально напаянными пластинами из высокопрочного победитового сплава, которые великолепно справляются с бетоном и кирпичом. Но для мягких материалов использовать их не рекомендуется, так как победитовые сверла их не режут, а крошат.

Что поможет домашнему мастеру?

В бытовых условиях, когда необходимо сделать в бетоне 2-3 дырки, можно обойтись и обычной дрелью, без ударной функции. Для этого необходимо по мере погружения победитового сверла в тело стены время от времени разбивать бетон прочным металлическим штырем (пробойником), совпадающим по размеру с диаметром отверстия. Его используют в случае, когда дрель начинает «стопориться» в стене. В этот момент в отверстие вставляют стальной пробойник и начинают бить по нему молотком или кувалдой, пытаясь раздробить слишком плотные участки и пробить отверстие глубже. При этом штырь немного проворачивают. Затем в работу вновь может вступить безударная дрель.

Все вышеописанные действия повторяют друг за другом до тех пор, пока отверстие не увеличится до требуемой глубины. Данный способ является достаточно трудоемким и нудным, но для пары дырок вполне допустимым.

Как вариант, при высверливании отверстия в бетоне можно воспользоваться универсальными сверлами, имеющими алмазное напыление. Они высокоэффективны при работе с металлом, щебнем и бетоном. Устанавливать их можно только на обычную электродрель, или на инструмент с отключенной функцией вибрации.

Работать с дрелью нужно крайне осторожно, иначе она слишком быстро выйдет из строя. Совет, который дают профессионалы – чтобы избежать перегрева сверла, его время от времени следует смачивать холодной водой.

Как определиться с инструментом?

Для большего объема работ необходим перфоратор или дрель, имеющая ударную функцию, и сверла с победитовыми наконечниками. Ударная дрель совмещает вращательное с возвратно-поступательным движением, что помогает ей прекрасно справляется с легким бетоном, а на вопрос, как просверлить бетонную стену, которая является несущей, есть простой ответ – наилучшим помощником станет перфоратор, основным предназначением которого является пробивка именно бетонных ограждений. Есть еще одно отличие:

• ударная дрель рассчитана на сверление отверстий не более 12 мм в диаметре;
• перфоратор способен высверливать дырки большого размера.

Сверлить попавшуюся в теле бетонной стены арматуру следует сверлами по металлу.

Чем сверлят большие отверстия?

Профессионалы, постоянно сталкивающиеся с проблемой высверливания отверстий в бетоне, используют специальное оборудование, в состав которого входит:

• мощный электродвигатель;
• сверлильный привод;
• алмазные сверла-коронки разного диаметра;
• закрепленная на основании направляющая стойка.

Алмазное бурение позволяет делать отверстия большого диаметра – до 40 см. Процесс происходит достаточно быстро, эффективно, без лишней пыли и шума. К месту сверления автоматически подается вода, которая одновременно охлаждает алмазную коронку и смывает пыль.

При алмазном сверлении отверстия получаются точными по форме и четкими по очертанию, с отшлифованной внутренней поверхностью. Они могут быть выполнены в различных ограждающих конструкциях под любым углом к горизонту, причем возможность появления трещин или сколов в бетоне полностью исключена. Разрушение происходит только в месте расположения будущего отверстия.

Алмазным бурением занимаются специализированные фирмы, так что при необходимости просверлить отверстия в бетоне больших диаметров можно пригласить мастеров со своим оборудованием. И не обязательно специально для этого покупать установку алмазного сверления.

semidelov.ru

Как просверлить отверстие в кирпичной или бетонной стене

При благоустройстве квартиры возникает необходимость крепления на стенах и потолке всевозможных предметов – фотографий, картин, светильников, зеркал, гардин, полок, телевизора, плинтусов и многого другого.

Для того, чтобы повесить фотографию или небольшую картину, конечно, не стоит сверлить стену. Достаточно забить небольшой гвоздь. Не всякий гвоздик подходит для этого дела. Лучше всего использовать дюбель — гвозди от крепежных скобок, которыми закрепляют на стенах компьютерные сетевые кабели. Эти гвоздики достаточной длины, толстые и закаленные. Получается, забить даже в бетонную стену.

Выполнение операции сверления отверстий в стенах при современном оснащении электроинструментом не представит большей трудности, если знать, как правильно выполнять сверление. Избавит Вас от лишней уборки и сохранит в целостности имущество, если примените кондуктор для сверления без пыли.

Чем сверлить стену

Лучшего инструмента, чем перфоратор, для сверления отверстий в кирпичных и бетонных стенах пока не придумали. Но редко кто может позволить себе роскошь иметь в хозяйстве такой дорогой инструмент. Обычно покупают электрическую дрель ударного действия.

Выбор дрели

При покупке электрической дрели нужно руководствоваться ниже следующими техническими характеристиками.

Мощность дрели должна быть не менее 600 Вт. Обороты до 2500 в минуту и наличие возможности их плавной регулировки от ноля до максимальных. Наличие реверса вращения (переключателя направления вращения сверла по часовой или против часовой стрелки). Патрон лучше всего быстрозажимной, не надо будет тратить время на зажим сверл и поиск постоянно затерявшегося ключа. Диаметр зажимаемых в патроне сверл до 12 мм.

Наличие включаемой функции сверления с ударом. Конечно, дрель при включении этой функции не станет полноценным перфоратором, но сверлить стены будет намного проще и быстрее и вот почему. Кирпич, цемент и бетон очень хорошо выдерживают статическую нагрузку – давление. Но легко разрушаются от динамических воздействий – удара. Каратисты за счет сильного удара легко разбиваю кирпич надвое ребром ладони. При сверлении дрелью без функции удара, происходит простое давление сверла и режущей кромке тяжело зацепиться за материал, поэтому сверление идет медленно и сверло от трения сильно разогревается. Совсем по-другому проходить сверление с ударом. Сверло при ударе выкалывает режущей кромкой часть материала, и, попадая с ударом в образовавшееся углубление, откалывает порцию частиц материала. Происходит что-то на подобии долбления зубилом.

Выбор сверла

Стены из дерева, гипсокартона, пенобетона с успехом сверлятся обыкновенным сверлом. Для стен из кирпича, камня или бетона нужно уже твердосплавное сверло. От стального оно отличается наваренными на обычное сверло режущими кромками из твердосплавного материала, обычно победита. Реже искусственного алмаза.

Победитовая вставка хорошо видна на конце верхнего сверла. Достаточно иметь в хозяйстве 2 победитовых сверла диаметром 6 и 8 мм.

Сверлами с победитовой наплавкой можно просверлить отверстие глубиной не более 10-15 см. Для сверления на большую глубину, например для сверления стены насквозь, используют бур. Буры для сверления кирпичных и бетонных стен бывают длиной до одного метра и предназначены для сверления отверстий только перфоратором. У бура даже режущие кромки делаются не острыми, а скругленными для повышения их износостойкости. Дрелью с функцией перфоратора тоже можно с успехом сверлить буром.

Буры бываю с диаметром хвостовика 10 и 18 мм, со специальными пазами стандарта SDS+ или SDS-max для закрепления, но в обычном кулачковом патроне тоже хорошо зажимаются. Стандарт и диаметр бура выбиваются на его хвостовике.

Если нужно пройти буром толстую стену, например полметра, то проход выполняют в несколько этапов бурами одного диаметра, но разной длины. Это необходимо для безопасности и более быстрого сверления. Сначала сверлят стену буром длиной 20 см на глубину 10-15 см, затем более длинным буром на глубину 30-35 см и заканчивают сверление буром длиной 50 см. Дрель для такой работы должна быть достаточно мощной. Конечно, дрель для такой нагрузки не рассчитана и допустимо ее применение только в исключительных случаях. Лучше для выполнения такого рода работ, взять напрокат настоящий перфоратор.

Как сверлить стену

Прежде, чем приступать к сверлению стены или потолка, нужно убедиться, что под намеченным местом в штукатурке не проходят электрические провода или другие кабели. Иначе можно повредить электропроводку и самому попасть под напряжение.

Как не попасть в провод

Необходимо осмотреть стену на предмет наличия выключателя, розетки. Обычно в вертикальном направлении от них вверх отходят провода к распределительной коробке. Но вертикальность — идеальный случай. Это правило редко соблюдается на практике электриками, экономя провод, часто скрытую проводку прокладывают по диагонали. Вот тому пример. Когда я делал ремонт и переносил счетчик на другое место, то после удаления старых обоев открылась следующая картина. Хорошо видно, как был проложен провод, идущий к счетчику.

Но все равно, провод будет проходить от выключателя к ближайшей коробке. От люстры тоже провод будет отходить также к ближайшей коробке.

Обычно провода утоплены на глубину не более 10 мм. Для проверки достаточно тупым инструментом, например отверткой проковырять стену на эту глубину. Если проводов не обнаружилось, то можно приступать к сверлению. И все же, на всякий случай, до глубины 20 мм следует не сильно нажимать на дрель и после углубления на каждых пару миллиметров визуально проверять, не попался ли провод.

Есть специальные приборы, позволяющие определять место прохождения проводов в стене. Вот одни из них не дорогой, китайского пр

ydoma.info

Как и чем просверлить бетонную стену

Бетон – материал прочный и надежный. Многие, если не большинство, зданий возведены из монолитного или сборного железобетона. Как правило, отверстия под прокладку инженерных коммуникаций, трубопроводов, а также углубления для установки электрической и слаботочной арматуры предусматриваются в процессе формовки бетонных конструкций. Но их расположение зачастую не устраивает владельца помещения, и приходится просверливать отверстия в новых точках. Постараемся разобраться, как лучше это сделать.

Выбираем инструмент

Первоначально следует определить каким инструментом лучше и эффективнее сверлить бетонную стену. В глобальном смысле выбор небольшой – ударная дрель или перфоратор. А вот нюансов может быть много, поскольку электроинструмент бывает различной мощности и функциональности, насадок к нему также существует много. Поэтому следует определить цели и задачи, а потом принимать решение, какой инструмент может понадобиться. Итак:

• Для того, чтобы закрутить в стену маленький шуруп под картину большое усилие не нужно. В этом случае можно просверлить бетонную стену обычной дрелью, оснащенную сверлом с победитовым наконечником.
• Когда предполагается небольшой объем работ, а диаметр пробиваемых отверстий не превысит 12 мм, то выбирать следует дрель ударного действия.
• Перфоратор используется, чтобы просверлить в бетоне отверстия больших диаметров, а также любых размеров, но в значительном количестве.

Преимущество перфоратора перед дрелью, даже с ударной функцией, состоит не только в большей мощности и выносливости. Этот инструмент в качестве рабочего жала использует не только сверла различного размера и качества, но также бурильные коронки. Это основное приспособление, чем можно просверлить отверстие в бетоне под трубу.

Профессиональные монтажники, пробивая в бетоне отверстия большого диаметра, используют специальные агрегаты, в состав которых входят:

• электрический двигатель большой мощности;
• прочный кронштейн с направляющей конструкцией;
• привод для сверления;
• сверлильные коронки с алмазной рабочей зоной.

Такое оборудование позволяет сделать в стене из бетона отверстие или выемку диаметром до 40 см.

Что эффективнее победит или алмаз?

Когда нужно сделать всего несколько отверстий под строительный дюбель, и нет под рукой перфоратора, то воспользоваться обычной дрелью с победитовым сверлом вполне реально. Также этот вариант подойдет лучше всего, если рабочая поверхность – бетонная, но выполнена из ячеистого материала. Перфоратор ее разрушит. Но, работая с победитовым сверлом, помните о том, что оно недолговечно и требует периодической замены. Кроме того, такое сверло может «забуриваться» в бетоне. Тогда ему нужно помогать вручную пробойником и молотком.

Сверлить бетонную стену дрелью ударного действия, оснащенную сверлом с алмазным напылением, гораздо эффективнее. Алмазные сверла стоят несколько дороже победитовых, но и служат они дольше. И еще важный момент. В отличие от победитового алмазный бур пробивает отверстия не только в бетоне и камне, но также в керамической плитке, керамограните и металле. При работе с алмазным инструментом не страшно наткнуться на арматурный каркас в стене. Сверла приобретать лучше комплектом, в который входят буры различных диаметров. Это выгоднее, чем покупать их поодиночке.

Когда в стене пробурят отверстие диаметром от 35 до 120 мм в качестве режущего приспособления используют алмазные коронки. Они представляют собой стальные кольца с твердосплавной напайкой на рабочей области, покрытой алмазным напылением. Для бытовых целей обычно используют коронки диаметром 6,8 см, отверстия именно такого диаметра нужны для установки электрических розеток и выключателей.

Как правильно сверлить бетон

Работа по пробивке отверстий, как и любая другая, требует подготовки. Помимо инструментов и приспособлений, следует запастись водой для охлаждения сверл и коронок. Прежде чем сверлить бетон дрелью или перфоратором, обследуйте стену на предмет обнаружения:

• скрытых трубопроводов отопления, водопровода;
• электрических проводов, кабелей.

Поиск выполняется металлоискателем, выявленные коммуникации обозначьте по всей их протяженности. Электропроводку по рабочей поверхности лучше отключить. Далее:

• Выполните разметку мест расположения будущих проходов. Если предполагаются отверстия большого диаметра, то обозначение делается по контуру и осям.
• Глубина отверстия для строительного дюбеля выполняется на 8-10мм больше его размера по длине.
• Для получения более точного результата, сверлить бетон надо правильно. Это значит, что начало бурения должно выполняться на малых оборотах двигателя.
• После того, как получится небольшое углубление, обороты увеличивают и переводят инструмент в режим с ударом.
• Если возможно, к месту сверления обеспечте подачу воды. При отсутствии такого варианта, сверло периодически смачивайте водой в заранее приготовленной емкости.
• Если бурение сверлом производится в одном положении инструмента, то при сверлении коронкой перфоратор необходимо слегка покачивать. Так из получаемого отверстия будут легко удаляться отходы и коронку не заклинит.

Самое сложное препятствие, которое приходится преодолевать при бурении бетонной стены – это арматурный каркас. Стальные прутья небольшого диаметра алмазная коронка режет самостоятельно. При сверлении ударной дрелью, для борьбы с арматурой следует использовать сверла по металлу.

Работайте в защитных очках и респираторе. Образовывающуюся пыль удобно собирать пылесосом. Через каждые 15 минут сверления давайте инструменту передышку примерно на такой же промежуток времени. Для продолжения работы сверло смочите водой.

stroikadialog.ru

Что такое фреска

Первым делом давайте разберемся, что такое фреска на стене. В России этот натуральный материал появился сравнительно недавно. Он стал альтернативным вариантом привычным фотообоям.

Изготавливается он таким образом, что декоративная штукатурка наносится на основу из флизелина вместе с другими добавками в несколько слоев. После специальными интерьерными машинами на поверхность наносят выбранный рисунок.

В чем отличия фрески от фотообоев

В качестве исходного изображения для фресок и фотообоев зачастую выбирают одни и те же мотивы: красивые цветы, венецианские улочки, дворики, а также арки. Они наносятся на декоративные покрытия методом цифровой интерьерной печати, но на разную основу.

Для фотообоев нередко используют виниловый материал. Но он подвержен влиянию грибка и в редких случаях может вызывать аллергию. Поэтому в Европе все чаще отдают предпочтение фреске на натуральной основе.

По плотности это декоративное покрытие ощутимо превосходит фотообои. Благодаря этому оно служит гораздо дольше. Этим и оправдывается отличие в цене. Еще одним преимуществом фресок является отсутствие неприятного химического запаха. Фреска на стену не содержит швов. Кроме того при загрязнении поверхности ее можно спокойно мыть водой.

Именно по этому ряду причин многие люди все чаще выбирают фреску взамен привычных фотообоев.

Какие бывают настенные фрески

Не все могут позволить себе фреску, выполненную классическим способом. Тем не менее эта технология до сих пор применяется. Помимо нее существует несколько усовершенствованных и недорогих способов по декорированию стен. Вот основные из них:

• на холсте
• на жесткой основе
• на основе гибкой штукатурки
• на флизелиновой основе
• на самоклеящейся основе

В технике на холсте

Основой данного вида фрески является холст. Предварительно его хорошенько грунтуют, а затем наносят изображение при помощи цифровой печати. После искусственно состаривают, создавая подтеки краски или трещины кракелюрным лаком.

В финале работы очень тонко покрывают защитным слоем воска. Такую фреску нельзя тереть или мыть. Она относится к элитному сегменту отделки. На это влияет не только дороговизна материалов, а также использование ручной работы и эксклюзивность.

На стену фреска на холсте приклеивается при помощи обойного клея или предельно осторожно натягивается на подрамник и вставляется в раму.

На жесткой основе

Здесь основой служит керамическая или пластиковая плита. На которой художник рисует своими руками акриловыми красками. Для создания эффекта состаривания основу предварительно шкурят и делают сколы.

Она обладает большим весом, поэтому в продаже невозможно встретить работы выше или длиннее трех метров в длину. Этот дорогой вид декора крепится на стену как картины.

В качестве способа крепления нельзя использовать поклейку. Клей может не вынести тяжести изделия.

На основе гибкой штукатурки

Данный способ больше других похож на традиционную технологию изготовления. Отличие состоит в использовании вместо штукатурки специального долго сохнущего состава.

Готовое изделие закрепляется на стене с использованием монтажной сетки. Такой каркас увеличивает срок службы. Можно не опасаться возникновения трещин. Из-за кропотливой ручной работы такая отделка имеет высокую стоимость, но и выглядит недёшево.

Как правило, декор на основе гибкой штукатурки используют для украшения гостиной, где ее красотой может полюбоваться большое количество народа.

На флизелиновой основе

При этом способе на флизелиновую основу наносят тонкий слой штукатурки. Затем на интерьерном принтере печатается изображение, которое состраивается и покрывается защитными составами.

Готовую фреску можно наклеить на стену как обычные обои. В отличие от которых она имеет большую ширину. Отсутствие стыков лишь усиливает эффект качественного декорирования.

На самоклеящейся основе

При небольшом бюджете данный способ подходит как нельзя кстати. Фреска на самоклеящейся основе представляет собой обычные фотообои, где с лицевой стороны наносится состав с мельчайшими частицами песка. На ней и печатается нужный рисунок. Клеить изделие нужно предварительно сняв пленку с изнаночной стороны.

Делать это нужно на абсолютно выровненную поверхность. Иначе полотно может лечь не совсем красиво. Огрехи стены могут испортить весь эффект фрески.

Популярные виды фресок

Современные печатные технологии развились настолько хорошо, что можно напечатать на фреске или фотообоях любое изображение. Будь то хоть собственный портрет. В таком многообразии легко потеряться.

Среди наиболее популярных можно выделить следующие направления:

• пионы
• природа
• 3д
• абстракция
• помпеи
• мозаика

Пионы

Фреска пионы на стену, да и другие цветочные композиции подарят необходимый покой среди бешеного ритма жизни. При этом следует выбирать цветы спокойных светлых тонов.

Природа

Фрески на стену с изображением природы станут универсальным вариантом для помещений с небольшими потолками. Они отлично впишутся практически в любой интерьер.

Для большей эффектности можно использовать имитацию вида из окна.

3д

Фреска 3д на стену подойдет для помещений, оформленных в стиле модерн или минимализма.

Трехмерный вариант фрески не подходит для небольших помещений. Такая фреска будет тяжело восприниматься.

Абстракция

Фреска на стену на тему абстракция является хорошим способом дополнить современный интерьер. Главное, чтобы она сочеталась в цветовой гамме. А располагаться она может хоть вертикально, хоть горизонтально.

Помпеи

Фрески на стенах Помпеи, выполненные в античном стиле подойдут для итальянского интерьера.

Не нужно использовать этот тип, если интерьер выполнен в современном стиле. Такое смешение будет выглядеть совсем неуместно.

Мозаика

Мозаика, выполненная как на стенах домов Помпеи, может быть легко имитирована при помощи компьютерной графики. Часто мозаику применяют для декора кухни.

Другие возможные варианты

Черно-белые фрески на стену отлично подойдут для декорирования интерьера в стиле хай-тек, выполненного в монохромной гамме.

Варианты размещения фресок в интерьере разных комнат

Чтобы подобрать наиболее подходящую фреску, нужно отталкиваться от стилистики, в которой оформлено помещение.

Кухня

Хоть фреска прочнее, чем просто фотообои, все же не стоит подвергать ее экстремальным условиям, размещая около мойки или плиты. Самым оптимальным местом для расположения является обеденная зона.

При выборе изображения нужно ориентироваться на правило по которому ничто не должно отвлекать от приема пищи. Чаще всего для фресок выбирают мотивы с фруктами, натюрморты или цветы.

Для малогабаритной кухни подойдут изображения с перспективой. Например, узкой тропинки среди бескрайнего поля или леса. Или это может быть раскинувшееся море. Не лишним будет дополнить готовый декор искусственным окном. Главное, чтобы сам элемент декора, кухонный гарнитур и отделка хорошо гармонировали вместе.

Гостиная (зал)

В этой части квартиры декор будет смотреться наиболее уместно. Комната является показателем статуса и художественного вкуса у хозяина. Что касается расположения, то дизайнеры советуют украшать природными изображениями самую большую свободную стену.

Для классического интерьера подойдет репродукция известной картины или собственный портрет.

Спальня

Фреска на стену в спальню не должна быть ярких кричащих цветов. В этом месте отдыха должны преобладать спокойные светлые оттенки. Главная задача декора заключается в том, чтобы настроить на расслабление и подарить необходимые минуты спокойствия.

Их часто размещают в изголовье кровати. А в качестве рисунков часто выбирают живописные пейзажи, цветы. На потолке изображают голубое небо с безмятежно плывущими облаками.

Прихожая

Чаще всего это помещение является самым темным и узким уголком в квартире. А ведь именно его видит гость, заходя в квартиру.

Поэтому фрески в этом месте применяют для визуального расширения пространства. Для этого следует выбирать светлые изображения.

Если в изображении присутствуют небольшие черные фрагменты, то ничего страшного. Главное, чтобы преобладали пастельные и светлые цвета.

Как сделать фреску на стене своими руками

Классический способ включает в себя следующие этапы:

1. Штукатуркой, например фирмы КНАУФ-Ротбанд, необходимо выровнять поверхность стены.
2. Далее финишной шпаклевкой заделывают небольшие углубления и неровности.
3. Стену грунтуют белым цветом.
4. На стену цветным мелом или грифелем наносят эскиз предполагаемого рисунка. Для упрощения можно использовать проектор. При еще одном способе рисунок печатают на листе А4, разбивают на клеточки. Стена также разлиновывается, а затем уже на нее происходит перенос.
5. Эскиз разрисовывается акриловыми красками.
6. Если нужно, то проводят состаривание.
7. При последнем этапе рисунок покрывают лаком или декорирующим воском.

При использовании в качестве финишного покрытия воска, стену уже нельзя будет мыть водой.

В наши дни уже не требуется обладание особыми художественными навыками, чтобы самостоятельно сделать ремонт с фреской на стене. В интернете присутствуют различные имитирующие техники на любой вкус и кошелек. А с помощью цифровой печати можно оформить стену понравившимся изображением так, что получится высший класс. Фреска замечательно украсит интерьер и придаст особой индивидуальности и шарма.

Видео: Поклейка фрески на стену кухни

как нарисовать, наклеить, необходимые материалы, подготовка поверхности, пошаговая инструкция

Фреска на стену – давно используемый вариант украшения комнаты. Она является одним из самых ярких аксессуаров помещения и привлекает внимание гостей. Фреску специальным способом состаривают, чтобы она выглядела, как в давние времена.

Виды фресок

Различают несколько видов фресок:

1. На флизелиновых обоях. Такие фрески пользуются большой популярностью. Они наносятся на основу из флизелина при помощи специальной штукатурки. Их стоимость значительно меньше, чем у самоклеящихся фресок. Они состоят из нескольких элементов. После поклейки стыки между изображениями не будут видны, но их следует клеить очень внимательно: малейшая оплошность приведет к тому, что части рисунка не будут совпадать.
2. Самоклеящиеся. Этот вид можно сравнить с текстурными обоями. Рисунок наносится на клеящуюся основу при помощи специально изготовленной пасты. Благодаря этой пасте текстура рисунка ложится ровно. Затем при помощи цифрового оборудования наносят изображение. Клеить готовое изделие следует на ровную поверхность, иначе все выпуклости и дефекты отразятся на изображении. Состарить такую картину, к сожалению, не получится.
3. На холсте. На специально подготовленную основу холста наносится изображение из натуральных составляющих. Прорисовывают мелкие детали изображения, а также декоративные повреждения. Это придает фреске натуральный вид. Клеят холст на обычный клей. Минусом такого вида является то, что он не поддается мойке.
4. Декорация, нанесенная на жесткую поверхность. Такие изображения выглядят так же, как на самоклейке, но, к сожалению, они очень много весят. Именно поэтому чаще всего их изготавливают небольших размеров.
5. Самостоятельно изготовленная фреска.

Создание декорации с нуля своими руками

Еще в старину декорации изготавливали росписью по сырой штукатурке. Такие работы необходимо проводить достаточно быстро, чтобы рисунок не успел застыть. Примерное время – до 10 часов. Ошибки являются недопустимыми, так как исправлять ничего нельзя. Такой способ очень сложен и требует навыков и определенной подготовки, поэтому пользуются им лишь профессионалы.

Чтобы самостоятельно нарисовать фреску, необходимо обладать определенными творческими способностями.

Прежде чем приступать к каким-либо работам, необходимо тщательно подготовить поверхность для оклейки – очистить от предыдущих покрытий. После этого поверхность необходимо выровнять, оштукатурив.

Приобретение материалов – важная составляющая работы. Покупать нужно ту штукатурку, в состав которой входят вяжущие материалы, цемент и песок. Приобретать ее следует, потому что она не будет растекаться по стене, что значительно облегчит работу.

Перед нанесением штукатурки поверхность нужно обработать грунтовкой. Если фон изображения цветной, то в грунтовку добавляется нужный колер. Желательно, чтобы после проведения всех подготовительных работ стена была полностью гладкая.

После того как поверхность высохнет, можно приступать к творческой части работы.

Для того чтобы рисунок хорошо ложился и выглядел красиво, следует использовать акриловые краски на водной основе. Понадобятся две кисти, изготовленные из натурального материала и имеющие жесткие ворсинки, и одна искусственная.

Подготовив все, можно наносить эскиз будущей картины. Перед нанесением на стену он прокрашивается широким грифелем с обратной стороны. Затем его плотно прижимают к поверхности, чтобы детали рисунка хорошо отпечатались. После того как рисунок отобразился на стене, его детали следует немного процарапать. Это делается, для того чтобы части изображения не пропали под слоем краски.

Теперь подготовленную стену необходимо смочить и нанести фон. После полного высыхания поверхности можно начинать прорисовывать детали рисунка красками.

После того как рисунок немного высохнет, следует его обработать воском или лаком. Это необходимо, для того чтобы изображение со временем не потрескалось и не повредилось.

Предпочтительней использовать воск из-за его способности создавать плотный защитный слой, а также экологических свойств. Но если есть лак, то можно использовать и его.

Фреска в интерьере (видео)

Использование заготовок

Конечно, смотреть на самостоятельно изготовленное произведение искусства гораздо приятнее, но если человек не обладает необходимыми навыками, то вполне можно приобрести уже готовую фреску, а после этого нанести ее на стену.

Цифровая фреска (самоклеящаяся) хорошо подойдет для тех людей, которые до этого не занимались декорированием стен. При ее изготовлении на самоклеящуюся основу наносят рисунок, а после он переносится на сырую штукатурку.

Перед поклейкой фрески на стену следует определить ее свойства. Она может быть как эластичной, так и нанесенной на жесткую поверхность.

Эластичность основы позволяет подстраиваться фреске под все изгибы стены. За счет небольшой толщины ее размер может быть любым.

Фрески на стену с жесткой поверхностью отличаются небольшими размерами. Их нельзя использовать на стене с изгибами.

Основу следует выбирать, учитывая свои предпочтения, заранее. Можно использовать фреску, как картину. Заранее изготовленная декорация может быть наклеена на стену, как обычные обои.

Последовательность и правила наклеивания готовой фрески на стену:

1. Поверхность стены должна быть зачищена и выравнена.
2. Цвет стены должен быть светлым.
3. Необходимо вымерить размеры стены.
4. Клей тонким слоем наносят и на заготовку, и на стену. От клея декорация истончается, и при неаккуратном использовании ее можно с легкостью повредить.
5. Декорацию плотно прикладывают к стене и начинают обкатывать валиком, при этом необходимо смотреть, чтобы все стыки изображения совпадали.
6. На время высыхания окна в комнате необходимо закрыть.

Во время сушки фреска разгладится по стене.

Роспись стены (видео)

Трафареты

Трафареты – самый простой вариант оформления стены для новичков. Даже не обладая творческими навыками, можно создать настоящий шедевр. Материалы, которые потребуются для изготовления фрески: специальный трафарет, акварельные краски, губка, поверхность, на которой будет происходить смешивание красок, специальный клей. Пол перед началом работы необходимо застелить специальным покрытием.

Настенные фрески – отличный вариант оформления помещения.

Как сделать фреску на стене. Фрески на стенах своими руками. Видео

Как сделать фреску на стене своими руками? Фреска – это своеобразная техника росписи стен, которая позволит вам украсить любое помещение. Данный декор требует соблюдения функциональной направленности комнаты.

Как сделать фреску на стене своими руками поэтапно?

Чтобы сделать фреску, вам понадобится:

• шпаклевка;
• карандаш;
• акриловые краски;
• кисточка;
• валик;
• губка;
• клей ПВА;
• салфетки;
• клейкая лента.

Подготовьте поверхность для росписи. Очистите стену от обоев и старой штукатурки. Приготовьте смесь цемента с песком. Добавьте вяжущий материал, чтобы исключить растрескивание новой штукатурки. Выровняйте стену полученным раствором. Загрунтуйте ее шпаклевкой. Подготовленная поверхность должна быть идеально ровной. Гладкая стена также подойдет для трафаретной росписи стен.

Наметьте простым карандашом на стене задуманный вами рисунок или сюжет. Линии наносите легкими движениями, чтобы они не просвечивали сквозь краску. С помощью широкой кисти нанесите основной слой для фона фрески. Сделайте его темнее цвета штукатурки. Дождитесь полного высыхания.

Раскрасьте рисунок акриловыми красками. Когда рисунок хорошо просохнет, покройте его лаком. Не менее оригинальную фреску сделать можно из обычных тонких салфеток с рисунком. Изображения можно наклеивать не только на стены, но на полки и кафель. Обозначьте на стене место расположения будущей фрески. Для этого наклейте клейкую ленту по границе узора.

Нанесите на полосу акриловую краску. Выбирайте любой цвет, но будет лучше, если он будет хорошо сочетаться с основным тоном салфетки. С помощью валика нанесите первый слой краски. Когда он высохнет, наклеивайте салфетки. Для этого из рисунка вырвите необходимый фрагмент. Данный способ позволит получить мягкие края, и границы рисунка будут сливаться со стеной.

Далее осторожно уберите два внутренних слоя салфетки. Рисунок приложите к стене. Нанесите на него небольшое количество клея.  Кисточкой разгладьте рисунок, двигаясь от центра к краям изображения. Чтобы сделать фреску фактурной, используйте шпаклевку. Наберите небольшое количество смеси на губку. Нанесите ее на стену между рисунками.

После того как шпаклевка высохнет, наложите два слоя краски. Сделайте один слой светлее, другой темнее, чтобы фреска стала красивой и объемной. Сделанную фреску можно состарить жесткой стороной сухой губки. Не дожидаясь полного высыхания краски, начните ее стирать круговыми движениями до появления фактуры штукатурки.

Когда краска полностью высохнет, покройте ее матовым лаком. Через сутки удалите клейкую ленту. Сделав фреску своими руками, вы подчеркнете индивидуальность своего жилища. Чтобы получить хороший результат, проверьте все цвета будущей фрески на куске гипсокартона со штукатуркой.

Как сделать фреску на стене своими руками — видео

Фрески на стенах — как оформить? 90 фото идеального оформления

Планируя сделать ремонт или перепланировку квартиры, с начало основательно продумайте все детали и только потом покупайте мебель. Постарайтесь представить как будет выглядеть ваш интерьер после окончание затеянного.

Ведь каждому охота выделить место своего проживания, чем то необычным. Внимательно посмотрите фото фрески на стенах.

Стремитесь, чтобы у вас в квартире было, что-то удивительное и оригинальное? Тогда обратите внимание на такую деталь дизайна как фреска или венецианка, ведь ею украшают не только потолок и стены, ими также оформляются отдельные фрагменты внутреннего убранства.

Ниже в статье фрески на стену — фото различных комнат.

Особой техникой живописи по сырой штукатурке, пользовались мастера ещё две тысячи лет назад, украшая своими работами всевозможные храмы жрецов и дворцы королей. Однако усовершенствованные материалы сделали эту технологию более доступной.

Сегодня каждый может себе позволить иметь настенную живопись у себя в квартире. Придя из далекого прошлого она стала украшать собой жилые помещения простых обывателей.

Преимущества и недостатки

Использование настенной живописи имеет больше количество плюсов, но есть и минусы о которых необходимо знать если вы намерены расписать фресками интерьер своей комнаты.

Достоинства:

• долгий срок эксплуатации, при грамотном выполнении всех условий фреска на стене в интерьере прослужит долгое время;
• фреской возможно занять любою площадь, можно её использование на стенах и потолках;
• имеется возможность создания любых реалистичных картин;
• яркие, сочные тона делают настроение интерьера более живым;
• передает эффект присутствия на изображённой картине;
• фреска всегда оригинально выглядит.

Недостатки:

• очень высокая стоимость производимых работ;
• затратная реставрация в случае появления дефектов.

Характерные черты

Современные фрески удачно подчеркивают стилистику помещения. Используя разнообразные виды современных материалов, внешняя структура фрески имеет плоскую или объёмную поверхность.

Подобное в современном мире называется 3D-эффектом. Через него предается естественное наполнение интерьера реалистичными композициями. Инновационные краски не выгорают под воздействием ультрафиолетовых лучей, потому что имеют качественную структуру.

Удобство создания дизайна при помощи фрески заключается в том что её можно работы по её на нению можно выполнить в любое время. Но не теряйте из виду конечного результата.

Вариации фресок

Имеется небольшое количество разновидностей фресок по применяемому материалу:

Рисование по сырой штукатурке. Это наиболее древний вариант, который дошел до нашего времени. Подобное требует тщательной подготовки поверхности.

На флизелиновой основе. Это самый дешевый вариант, который является плотным материалом, с уже нанесенным на него изображением. Эту фреску на стену своими руками, можно без труда наклеить.

На основе холста пользуются огромной популярностью. Эти фрески представляют собой подобие произведений искусства. Имеется возможность их наклеить самому и разграничить рамкой или багетом.

Фреска имеющая в основе самоклеящуюся пленку. Служит украшением не только стен и потолка, но допускается её наклеивание на предметы мебели.

Декоративная штукатурка — 70 фото
Отделка стен деревом — 100 фото
Отделка стен камнем — 70 фото
Отделка стен обоям — 75 фото дизайна
Декоративные панели для стен — 45 фото
Покраска стен — 35 фото-идей

Фото примеры оригинальных идей фрески на стене в интерьере

Видео про фрески на стену:

Существует несколько альтернативных вариантов традиционному оформлению стен. Одним из них является художественная штукатурка. Благодаря ей можно создать уникальное покрытие.

Особенности

Впервые специальный состав для покрытия стен художественной штукатуркой был изготовлен в Древнем Египте, и использовался для украшения усыпальниц фараонов. В состав художественной штукатурки входил мел и клей.

Данный вид покрытия нёс не только декоративную функцию, но и хорошо скрывал грубые швы и неровности стен.

Использование художественной штукатурки, как отдельного вида искусства, состоит в том, чтобы реализовать объемные формы на стенах. Фактура материала представляет собой плотную гибкую структуру, которая создает иллюзию многообразных эффектов. Благодаря штукатурке, создаются геометрические узоры, исторические мотивы и абстрактные изображения.

Настоящий художник сможет создать красивое и оригинальное произведение, используя декоративную штукатурку. Рисунок можно заменить фреской, а именно, применить мокрый материал. Это само по себе готовое произведение, которым покрывается специально подготовленное основание.

Живопись венецианского стиля представлена в выгодном свете. Визуально она сравнима со стеной из мрамора, и похожа на стильное изображение времён глубокой древности. Декоративная художественная штукатурка обладает оригинальной стилистикой и отлично украсит любое помещение.

Свойства

Свойства данного декоративного материала поражают. Именно такая материя привлекает как с эстетической точки зрения, так и со стороны удобства в плане применения:

• Во время уборки можно не переживать за качество штукатурки. Благодаря влагоотталкивающей структуре, разрешается использовать чистящие средства.
• Еще одним преимуществом является ультрафиолетовая стойкость. Цветовой вид материала не теряет своей насыщенности.
• Возможность пофантазировать, а именно, создать потрясающие текстурные настенные изображения.
• Высокая морозостойкость предотвращает проблемы в холодное время года.
• Гибкость, прочность и эластичность помогают сохраниться художественной штукатурке на поверхностях в течении долгого времени.
• Экологичность материала делает его абсолютно безвредным для внешнего мира.

Виды

Венецианская штукатурка создает имитацию мрамора. Глянцевая наружность отлично сочетается с такими материями, как перламутр, золото и серебро. Технология нанесения включает в себя монтаж 3-12 слоев, каждый из которых следует просушивать перед нанесением последующего.

• Фактурная штукатурка. Рельефность отличает ее по всей поверхности или в некоторой части. Когда один слой высыхает, наносятся другие. Рельефный рисунок должен формировать специалист. Причем, сумма вариантов безгранична и зависит от специалиста.

• Структурная декоративная штукатурка изготавливается с большими схожими вставками. Короед – один из самых распространенных видов такой штукатурки. Она часто применяется в оформлении фасадов и комнат для склада. Нанесение художественной штукатурки происходит с помощью специально заготовленной кельмы. Мастер должен выровнять поверхность по толщине вкраплений.

• Еще один вид художественной штукатурки – флоки. Смесь содержит различные цветные частицы не совсем сферической формы, которые окрашиваются на производственном уровне. Флоки нужно наносить достаточно оригинальным способом. Изначально на стену наносят клеящее средство, а затем «набрасывают» флоки. Поверх этого на поверхность ложится материал для защиты.

Основы применения декоративной штукатурки

Нанесение художественной штукатурки можно выполнить самостоятельно. Главное, убедиться в соблюдении последовательности всех этапов отделки.

Чтобы достичь поставленных целей, придется запастись следующими инструментами:

• отвес и уровень;
• терка;
• шпатели;
• правило и мастерок;
• специализированный инструмент по нанесению рельефа.

Работа включает в себя несколько этапов

• Нужно определиться с рисунком и подготовить все инструменты, которые понадобятся для использования. Во время работы под рукой всегда должен находиться образец рельефа, чтобы в точности повторить все контуры.
• Начинаем подготавливать поверхность. Обязательно нужно отчистить стены от старого материала, выровнять на черновую и прогрунтовать их.
• Первый штукатурный слой ровно ляжет на просушенную стену. Это будет основанием для нанесения финишного слоя. Нужно как следует просушить изначально нанесенный материал, и вновь загрунтовать поверхность.

• Когда грунт полностью подсохнет, наносится заключительный пласт. С его помощью будет формироваться рельеф. Во многих вариантах применения, одна штукатурная часть вливается в однородную массу, а изнутри оставляются фактурные углубления. Такая технология позволит простому рельефу выглядеть оригинально и более интересно.
• Красящее средство. В соответствии с материалом выбирается нужный способ окрашивания. Краска должна подчёркивать роскошь декоративного покрытия.

Отделка стен художественной штукатуркой требует строгого соблюдения правил монтажа. Внесение самостоятельных новшеств в технологию рельефного изготовления, плохо повлияет на результат. На создание качественного декоративного художественного покрытия потребуется ни один день. Это не тот случай, когда нужно торопиться. Главное – тщательная просушка каждого слоя.

О том, как самостоятельно украсить стену декоративной штукатуркой, смотрите в видоролике ниже.

декоративные покрытия для стен в интерьере

Штукатурка уже давно перестала быть простой и безликой. На сегодняшний день можно использовать в отделке не просто декоративную, а даже художественную штукатурку. Она способна придать изысканный и неповторимый стиль любому помещению. Однако возможности материала напрямую зависят от его вида и техники применения.

Виды

Художественная штукатурка сегодня представлена в весьма широком ассортименте. Есть декоративная штукатурка, которая отличается разнообразием видов. Как правило, такой отделочный материал имеет гладкую поверхность. В его составе есть цветные добавки. После нанесения они проявляются в виде вкраплений, создавая неповторимый абстрактный рисунок и разводы.

Декоративная штукатурка может быть и другой. Например, после ее нанесения на стене образуется некая фактура, которая визуально напоминает один из облицовочных материалов. Есть вид отделки, который образует рельеф, каждый раз особенный, что зависит от способа нанесения. Есть вариант флок. За счет такой отделки стены в любой комнате будут смотреться весьма оригинально.

Флок – вид декоративной строительной смеси, в которой есть небольшие частички (например, хлопья). Они могут быть разной, неровной формы (в виде звездочек, лепестков).

Такая отделка поможет придать комнате особый стиль, позволит скрыть неровности стен.

Следующий вид художественной штукатурки – фактурная. За счет нее на стене возможен рельефный рисунок.

Добиться идеального эффекта и оригинального рисунка можно в том случае, если наносить такой вид смеси в несколько слоев.

Интерьер с такой штукатуркой смотрится особенно. Фактура такой разновидности может быть матовой или глянцевой.

Венецианская штукатурка пользуется большой популярностью за счет того, что после ее нанесения на стену получается удивительная фактура. Она напоминает мрамор с неповторимыми узорами. Данный вид строительной смеси имеет преимущественно глянцевую фактуру поверхности, так как после высыхания штукатурку покрывают специальным лаком.

Преимущество каждого вида штукатурного отделочного материала заключается в том, что он весьма долговечен. Кроме того, он отлично выдерживает перепад температуры, безопасен для использования в любой комнате (даже детской). Художественная штукатурка долго сохраняет насыщенность цветов, ее легко наносить на любой тип стены. Можно использовать даже для наружной отделки дома.

Подготовка

Прежде, чем приступить к отделочной работе, рекомендуется тщательным образом подготовиться. Стоит позаботиться о чистоте стен. Все старые покрытия должны быть полностью удалены с поверхности перекрытий.

Далее стену следует обработать специальной грунтовкой (лучше глубокого проникновения). После позвольте ей полностью высохнуть. Грунтовка должна полностью просохнуть сама. Не рекомендуется для ускорения процесса использовать фены и другие аппараты. При необходимости нужно выровнять стены, устранить трещины, сколы. Далее следует подготовить саму строительную смесь, развести ее по инструкции. Зачастую в магазинах продаются готовые смеси.

Нанесение

Обычную декоративную штукатурку легко наносить. Делать это нужно тонким и равномерным слоем. Традиционно нанесенный слой не должен быть толще 2-3 мм в толщину. Наносить слои нужно сверху вниз. После того как штукатурка покроет всю стену, ее нужно обязательно разровнять кельмой. Так слой будет ровный, вы сможете убрать лишние остатки смеси.

Завершающим этапом будет работа над поверхностью с кельмой из пластика. Теперь вы легко сможете задать нужный рисунок, направление, все зависит от вас. Рисунок может быть круговым, это могут быть ровные или косые линии.

Поскольку работу вы будете делать поэтапно, рекомендуется в конце сделать итоговую затирку, чтобы сгладить все переходы и промежутки.

Работать с венецианской штукатуркой нужно предельно аккуратно. Эту смесь наносят на сухие и чистые стены после грунтовки в несколько слоев. Первый слой наносят равномерно по всей поверхности. Его нужно оставить минимум на 5-6 часов.

Далее слои можно наносить неравномерно, мазками, оставляя зазоры между ними. Чтобы эффект был впечатляющим, рекомендуется сделать 3 слоя. Если добавлять какой-либо колер в каждый слой, конечный результат превзойдет все ожидания, вы получите эффектную поверхность.

Чтобы поверхность после окончания работы визуально напоминала мрамор, можно использовать специальный воск, который предназначен для строительных работ.

Кроме того, это позволит потом даже мыть поверхность. Наносить его можно только после шлифовки поверхности. Она должна быть ровной и гладкой.

Самый обычный валик может помочь в том, чтобы добиться интересной фактуры. Это один из самых простых, но эффективных методов. Рекомендуется брать специальный валик с интересным рельефом или даже рисунком.

Для начала на подготовленные стены следует нанести смесь. После нанесения смеси сразу пройдитесь по поверхности валиком. А можно пройтись обычным инструментом, а потом рельефным. Это поможет создать необычную фактуру.

Можно использовать различные трафареты. Технология работы с ними такая же, как и с валиком. Однако тут еще понадобятся и другие инструменты: шпатель, кельма.

Используя художественную штукатурку, можно включить фантазию и смело экспериментировать. Многие добиваются неповторимого эффекта с помощью обычных подручных средств. Это может быть, губка или даже целлофановый пакет. Некоторые используют креативные средства: смятую газету, старые рассохшиеся кельмы, гвозди. Иногда рисунок создают пальцами рук.

О том, как наносить венецианскую штукатурку, вы узнаете в следующем видео.

Художественная штукатурка стен своими руками: пример нанесения

Главное назначение штукатурки – это защита основного материала стен от активного воздействия агрессивных факторов окружающей среды. К таким факторам в первую очередь относится влага, ультрафиолетовое излучение и перепады температуры. С этой задачей успешно справляется всем известная штукатурная масса, состоящая из песка, извести и цемента. Однако, кроме защитной функции, никакой другой такой вид штукатурки не несет и требует последующего декорирования поверхности стен. Наиболее распространенным настенным декором являются обои. Из других видов облицовки стен можно еще выделить керамическую плитку, деревянную вагонку, различные декоративные панели.

Пример 1. При помощи специального валика с рисунком можно делать рельефные узоры на штукатурке.

Есть еще один вид отделки стен, который одновременно выполняет и защитные, и декоративные функции, – это художественная штукатурка. Бытует мнение, что художественная штукатурка стен своими руками невыполнима из-за сложности работ. Прежде чем делать такие выводы, необходимо разобраться в том, что подразумевается под этим понятием.

Виды художественной штукатурки

Под определением «художественная штукатурка» нужно рассматривать различные виды штукатурного покрытия:

• декоративные;
• фактурные;
• покрытие с применением художественной росписи.

Техника исполнения у них слегка различается, но все они имеют общие эксплуатационные характеристики, которые относятся к их защитным свойствам:

Чертеж маяка для штукатурки.

• такой вид покрытия обладает свойством отталкивать влагу, не впитывая ее своей поверхностью из окружающей среды; легко поддается чистке при помощи воды, моющего средства и поролоновой губки или обыкновенной тряпки;
• под действием прямых солнечных лучей не меняется окраска и цветовая гамма, внешний вид на длительное время сохраняет свое первоначальное состояние;
• может быть применена как для внутренней отделки стен, так и для покрытия фасадов зданий благодаря высоким показателям морозоустойчивости;
• обладает многообразием фактурных покрытий как по структуре, так и по художественному оформлению;
• декоративную штукатурку отличает прочность сцепления практически с любыми материалами, из которых изготавливаются или покрываются стены – бетоном, гипсокартоном, кирпичами, первичной штукатуркой на основе извести или цемента и другими;
• состоит из экологически чистых компонентов без вредных примесей;
• при воздействии открытого огня не возгорается и не выделяет ядовитого дыма.

Декоративная штукатурка

Условно декоративная штукатурка по конечному результату может подразделяться на следующие виды:

Пример 2. Небольшие неровности стены скрывает фактурная штукатурка.

• гладкая поверхность с использованием цветных добавок, которые образуют хаотические разводы по декорируемой поверхности;
• после нанесения на стены имеет фактурный внешний вид под изображение различных облицовочных материалов;
• фактура поверхности имеет произвольный рельеф;
• структурная разбивка поверхности на вкрапление фрагментов из различных декорирующих материалов;
• флоки.

Используя в качестве конечной отделки стен декоративную штукатурку, можно получить следующие визуальные изображения:

• покрытия из натурального камня;
• отделки стен под старину;
• античный стиль покрытия стен;
• однотонного матового или глянцевого покрытия;
• капель дождя, стекающих по оконному стеклу;
• скальной породы.

Это довольно краткий перечень тех зрительных эффектов, которые возможно воспроизвести, используя декоративную штукатурку.

Фактурная штукатурка

При данном виде отделки на поверхности образуется рельефный рисунок. Выступы могут по высоте достигать до 2 мм. Узор рельефа может быть различным и формируется методом многократного нанесения слоев.

Ввиду того, что после нанесения слоя дается время на его высыхание, данный вид отделочных работ довольно продолжителен по времени, но конечный результат оправдывает эти трудозатраты.

Венецианская штукатурка

Художественный вид декорирования стен с визуальным эффектом изображения шлифованного мрамора.

Поверхность штукатурки у венецианки может быть как глянцевая, так и матовая.

В качестве добавок могут использоваться перламутровые, золотые или серебряные имитаторы. Не исключается наличие небольшого рельефа для придания изображению натурального камня прозрачности и глубины – тех зрительных иллюзий, которые отличают этот вид настенного декора.

Настенные флоки

Достаточно оригинальный вид настенного покрытия. На стену наносится специальная клеящая масса, поверх которой еще до ее застывания набрызгиваются разноцветные частички неправильной формы, после чего наносится защитный слой лака.

Стили художественной штукатурки

1. 

   Пример 3. Для облицовки внешних стен здания используется крупнорельефная штукатурка.

   Классический. Декоративное покрытие в классическом стиле имитирует натуральные материалы, такие как ткань, например шелк, внутреннюю структуру дерева, полированный камень, например гранит или мрамор. Зачастую применяется краска с золотым или серебряным оттенком. Декоративное изображение сдержанное.

2. Хай-тек. Современный стиль с прямыми линиями и четкими границами. Характеризуется минимализмом декора и широким применением элементов из металла и стекла. В штукатурке преобладает цвет металлика, серый и белый оттенок.
3. Кантри. Стиль максимального сближения с природой. В декоре распространены изображения деревьев, опавших листьев, сельские пейзажи. Преобладает зеленый и желтый оттенки.
4. Фьюжен. Его смысл выражается просто – совмещаем несовместимое. В интерьере это может выразиться в установке дверей в стиле ампир и расстановке венецианских стульев. В декоре стен венецианская штукатурка соседствует с фрагментами стекла, кафеля и металла.

Подготовительные работы и пример нанесения фактурного декора

Перед тем как нанести декоративную штукатурку, необходимо тщательно подготовить рабочую поверхность стен.

Стена очищается от всех старых покрытий – краски или штукатурки. Производится грунтовка, при этом она должна иметь характеристику глубокого проникновения. Высыхание грунтовки должно быть естественным, без применения строительных фенов и обогревательных приборов.

Перепады поверхности более 3 мм подлежат устранению путем заделки штукатуркой.

Для нанесения фактурной штукатурки необходимо собрать следующий набор инструментов:

• шпатели с различной шириной рабочей поверхности, от 400 мм до 10 мм;
• терка;
• гладилка;
• шпатель для работы в углах;
• строительный уровень;
• отвес;
• дрель;
• насадка-миксер для дрели.

На данном этапе при помощи гладилки наносится базовый слой штукатурки. При этом должна быть учтена фактура будущего рисунка по высоте. На практике начальный слой наносится толщиной в 1-1,5 мм.

Полезный совет: перед тем как наносить рельеф на поверхность штукатурки, лучше опробовать технику на куске гипсокартона или небольшом участке стены.

Все растворы, которые применяются в декоративной отделке стен, имеют длительный срок схватывания, что позволяет выполнять формирование рельефа без спешки.

Один из простейших зрительных эффектов, который под силу воспроизвести любому начинающему штукатуру, – эффект скалы. Для данного декоративного оформления стены не требуется специальный состав, работы производятся с применением любой шпаклевки для финишной отделки на основе гипса или цемента. Главное требование к базовой шпаклевке – твердость и прочность после впитывания и высыхания.

В случае применения декоративной штукатурки в таких помещениях, как кухня, ванная или туалет, а также в других комнатах с нестабильным уровнем влажности и температурного режима базовый слой должен иметь в качестве основы цемент.

Шпаклевка наносится на стену слоем в 2-3 мм. Нанесение рисунка осуществляется при помощи гладилки. Для этого гладилка промывается от раствора и плотно прижимается к зашпаклеванной поверхности стены.

После этого нижний край гладилки приподнимается и делается движение вниз. Движение отрыва инструмента от шпаклевочного слоя должно быть плавным, без срыва раствора. После каждого обработанного участка гладилка должна промываться.

Освоив данную технику нанесения текстуры на поверхность штукатурки, уже можно переходить на более сложные визуальные эффекты, связанные с созданием рельефного изображения и структурных вставок.

Главным правилом при нанесении художественной штукатурки должно являться соблюдение времени полного высыхания каждого нанесенного слоя.

Нанесение художественной штукатурки на стены своими руками

Чертеж маяка для штукатурки.

Условно штукатурка для декоративных работ по конечному достигнутому результату может подразделяться на такие варианты:

Пример 2. Маленькие стеновые неровности прячет фактурная штукатурка.

• гладенькая плоскость с применением цветных добавок, какие создают хаотические разводы по украшаемой плоскости-
• после нанесения на стены имеет фактурный красивый внешний вид под изображение разных материалов для облицовки-
• фактура плоскости имеет свободный рельеф-
• структурная разбивка плоскости на вкрапление фрагментов из разных украшающих матерьялов-
• флоки.

Применяя в качестве конечной стеновой отделки штукатурку с декоративным эффектом, можно обрести следующие зрительные рисунки:

• покрытия из настоящего камня-
• стеновой отделки под старину-
• античный стиль покрытия стен-
• однотонного матового или покрытия из глянца-
• капелек ливня, стекающих по оконному стеклу-
• скальной породы.

Это достаточно короткий список тех визуальных эффектов, какие вероятно воспроизвести, применяя штукатурку с декоративным эффектом.

Фактурная штукатурка

При этом виде облицовки на плоскости образовывается рельефный узор. Выступы способны по вышине достигать до 2 мм. Узор ландшафта может быть разным и сформировывается способом неоднократного нанесения слоев.

Благодаря тому, что после нанесения слоя дается время на его высыхание, этот вид работ по отделке достаточно долог по времени, но итоговый результат оправдует эти затраты труда.

Штукатурка венецианская

Художественный вид облицовки стен с зрительным эффектом рисунки полированного мрамора.

Плоскость штукатурки у венецианки может быть как блестящая, так и матовая.

В качестве добавок применяются перламутровые, золотистые или серебристые имитаторы. Не исключено присутствие маленького ландшафта что бы придать изображению глубины и натурального камня прозрачности — тех визуальных видимостей, какие выделяют данный вариант стенового декора.

Стеновые флоки

Достаточно необычный вид стенового покрытия. На стену наноситься специализированная клеящая масса, сверху какой еще до ее застывания набрызгиваются многоцветные частицы неверной формы, после этого наноситься защитный лаковый слой.

Стили художественной штукатурки

1. Пример 3. Для отделки внешних стен строения применяется крупнорельефная штукатурка.

   Традиционный. Декорационное покрытие в стиле классицизма копирует материалы натуральные, например ткань, к примеру шелк, внутреннюю структуру древесины, шлифованный камень, к примеру гранит или мрамор. Часто используется краска с золотым или серебристым оттенком. Декорационное изображение холодное.

2. Hi-tech. Сегодняшний образ с прямыми линиями и конкретными границами. Отличается минимализмом декора и широким использованием металлических элементов и стекла. В штукатурке доминирует цвет металлика, серый и белый тон.
3. Кантри. Образ высокого сближения с природой. В декорировании популярны рисунки деревьев, опавших листьев, сельские пейзажи. Доминирует зеленый и желтый тона.
4. Фьюжен. Его смысл выражается просто — соединяем несовместимое. В оформлении это может выразиться в установке дверей в ампир стиле и разстановке венецианских стульев. В декорировании стен штукатурка венецианская находится по соседству с фрагментами стекла, металла и кафеля.

пример нанесения и Подготовительные работы фактурного декора

Прежде чем наносить штукатурку с декоративным эффектом, нужно очень тщательно приготовить поверхность для работы стен.

Стена вычищается от всех древних покрытий — краски или штукатурки. Делается грунтовка, плюс к этому она должна иметь характеристику глубокого попадания. Высыхание грунтовки обязано быть природным, без использования ремонтных фенов и обогревательных приборов.

Перепады плоскости больше 3 мм подлежат устранению путем заделки штукатуркой.

Для нанесения штукатурки на фактурной основе нужно собрать следующий инструментальный набор:

• шпатели с разной шириной поверхности для работы, от 400 мм до 10 мм-
• терка-
• гладилка-
• шпателек для работы в углах-
• уровень строительный-
• отвес-
• дрель-
• насадка-миксер для дрели.

На этом этапе с помощью гладилки наноситься базисный штукатурный слой. Плюс к этому обязана быть учтена фактура грядущего изображения по вышине. В действительности изначальный слой наносят толщиной в 1-1,5 мм.

Практичный совет: прежде чем нанести рельеф на плоскость штукатурки, лучше попробовать технику на кусочке гипсокартона или маленьком участке стены.

Все растворы, какие используются в декорационной стеновой отделке, имеют большой срок схватывания, что дает возможность исполнять формировка ландшафта не спеша.

Один из простых визуальных эффектов, какой под силу воспроизвести любому молодому штукатуру, — эффект скалы. Для этого декорационного оформления стены не нужно специализированный состав, работы производятся с использованием абсолютно любой шпатлевки для конечной отделки на основе гипса или цемента. Самое основное требования к базисной шпаклевке — прочность и твёрдость после высыхания и впитывания.

В случаях использования штукатурки для декоративных работ в подобных комнатах, как кухня, ванная или санузел, а также в других помещениях с нестабильным уровнем влаги и режима температур базисный слой должен иметь в качестве основания цемент.

Шпаклевку наносят на стену слоем в 2-3 мм. Нанисение изображения выполняется с помощью гладилки. Для этого гладилка промывается от раствора и плотно жмётся к зашпаклеванной плоскости стены.

Потом край в низу гладилки приподымается и производится движение вниз. Движение отрыва инструмента от слоя шпаклевки обязано быть мягким, без срыва раствора. После любого обработанного участка гладилка обязана промываться.

Изучив данную технику нанесения структуры на плоскость штукатурки, уже можно перейти на больше сложные зрительные эффекты, которые связаны с разработкой структурных вставок и рельефного изображения.

Основным правилом при нанисении художественной штукатурки должно являться выполнение времени полного засыхания каждого нанесенного слоя.

Технология нанесения штукатурки Короед

Штукатурка стен

Существует несколько способов правильного нанесения декоративной штукатурки, чтобы квартира выглядела индивидуально, стильно и современно. Богатый выбор отечественных и импортных смесей с разными добавками дарит дизайнеру простор для фантазии. Можно создавать поверхности, имитирующие кожу рептилии, шелковые ткани, отделочный камень. Это все одинаково интересно смотрится в готовом интерьере.

Блок: 1/6 | Кол-во символов: 402
Источник: https://planken.guru/vnutrennyaya-otdelka/shtukaturka/sposoby-nanesenie-dekorativnoy-shtukaturki-na-steny.html

Этапы процесса отделки

Весь процесс можно поделить на основные части, и тут не играет большой роли техника нанесения декоративной штукатурки. Каждый этап очень важен, без соблюдения этой последовательности в конце ремонта не получится идеального результата. Но если подойти к делу со всей ответственностью, то выполнить работу можно даже без особых строительных знаний. При декоративной отделке нужно соблюдать следующую последовательность действий:

1. Стены выравниваются. Особое внимание нужно уделить этому этапу, если потом планируется наносить состав с мелкозернистой структурой (венецианская штукатурка, жидкие обои). А обычной финишной гипсовой шпатлевки будет достаточно в случае нанесения фактурных смесей с крупными включениями («дождь», «короед», «травертино»).
2. Далее следует нанесение грунтовочного слоя, чтобы укрепить выравнивание и повысить адгезию декоративного состава. Покрытие получится долговечным, устойчивым к внешним воздействиям.
3. После идет работа с самим декоративным составом, выполняется она в один или три шага. Все зависит от выбранного способа нанесения декоративной штукатурки. Иногда требуется накладывать два слоя, чтобы получился эффект объема. Самый простой вариант — нанесение штукатурного раствора в один слой.

Блок: 2/6 | Кол-во символов: 1254
Источник: https://planken.guru/vnutrennyaya-otdelka/shtukaturka/sposoby-nanesenie-dekorativnoy-shtukaturki-na-steny.html

Чем лучше штукатурить стены

Какая штукатурка лучше для выравнивания стен зависит от ряда факторов: размера перепадов базовой поверхности, устойчивости к влаге, вида финишного покрытия, условий эксплуатации.

Важно! Штукатурка стен в квартире, требует от смеси экологической безопасности, поэтому использовать состав для наружных работ внутри помещений запрещено.

Нанесение штукатурки на стену может выполняться разными инструментами: широкими и узкими шпателями, специальной машиной. Для декоративных составов используют валики с рельефными насадками, кельму, аппликатор, щетки.

Блок: 3/11 | Кол-во символов: 1335
Источник: https://odnushka.ru/steny/shtukaturka

Свойства

Свойства данного декоративного материала поражают. Именно такая материя привлекает как с эстетической точки зрения, так и со стороны удобства в плане применения:

• Во время уборки можно не переживать за качество штукатурки. Благодаря влагоотталкивающей структуре, разрешается использовать чистящие средства.
• Еще одним преимуществом является ультрафиолетовая стойкость. Цветовой вид материала не теряет своей насыщенности.
• Возможность пофантазировать, а именно, создать потрясающие текстурные настенные изображения.
• Высокая морозостойкость предотвращает проблемы в холодное время года.
• Гибкость, прочность и эластичность помогают сохраниться художественной штукатурке на поверхностях в течении долгого времени.
• Экологичность материала делает его абсолютно безвредным для внешнего мира.

Блок: 3/6 | Кол-во символов: 1832
Источник: https://stroy-podskazka.ru/shtukaturka/hudozhestvennaya/

Виды

Венецианская штукатурка создает имитацию мрамора. Глянцевая наружность отлично сочетается с такими материями, как перламутр, золото и серебро. Технология нанесения включает в себя монтаж 3-12 слоев, каждый из которых следует просушивать перед нанесением последующего.

• Фактурная штукатурка. Рельефность отличает ее по всей поверхности или в некоторой части. Когда один слой высыхает, наносятся другие. Рельефный рисунок должен формировать специалист. Причем, сумма вариантов безгранична и зависит от специалиста.

• Структурная декоративная штукатурка изготавливается с большими схожими вставками. Короед – один из самых распространенных видов такой штукатурки. Она часто применяется в оформлении фасадов и комнат для склада. Нанесение художественной штукатурки происходит с помощью специально заготовленной кельмы. Мастер должен выровнять поверхность по толщине вкраплений.

• Еще один вид художественной штукатурки – флоки. Смесь содержит различные цветные частицы не совсем сферической формы, которые окрашиваются на производственном уровне. Флоки нужно наносить достаточно оригинальным способом. Изначально на стену наносят клеящее средство, а затем «набрасывают» флоки. Поверх этого на поверхность ложится материал для защиты.

Блок: 4/6 | Кол-во символов: 3343
Источник: https://stroy-podskazka.ru/shtukaturka/hudozhestvennaya/

Фактурная штукатурка и ее особенности

Иные виды декоративной штукатурки фото с названиями, кроме связывающего звена имеют вкрапления из нитей льна, древесины и крошки «гранитной и мраморной». Применяются и небольшие декоративные камушки. Таким покрытием достигается устранение выступов стен и всех типов неровностей поверхности — также не нужно проводить предварительную подготовку стен под штукатурку. Достаточно только позаботится об удалении со стен остатков, что способны отслаиваться и хорошо просушить их. Такой тип штукатурки обладает высокой вязкостью, а дополнительными компонентами ее становятся волокна изо льна, кусочки древесного материала, осколки слюды, крошки мрамора и гранита.

Такой штукатуркой хорошо удается декорировать кирпичные, бетонные и деревянные поверхности — подходит она для работ по декорированию интерьера. Перед нанесением штукатурки стены грунтуют глубоко проникающим составом — для обработки бетонных стен наноситься особый состав, что содействует наилучшему сцеплению слоя штукатурки со стеной.

Слой фактурной штукатурки достаточно твердый, и не пропускает влагу, но воздух через такое покрытие проходит свободно. Слой штукатурки может имитировать натуральный камень, покрытие из кожи или дерева. Фактурная штукатурка относится к видам наиболее востребованных декоративных покрытий, и доступна в ценовом плане.

Состав для приготовления раствора выпускается в мешках, весом 9, 18 и 50 кг в сухом, готовом к разведению виде. Средний расход сухой смеси составляет около 2 килограммов на квадратный метр стены. Краситель может находится в самой сухой смеси, или стена окрашивается после того, как штукатурный слой застынет. Не рекомендуется производить наружные работы в дождливую погоду, и при температуре до 7 градусов тепла. Производить фактурные работы можно с простым набором штукатурных инструментов — если к работе не были привлечены профессионалы, появляется множество вариантов дизайнерского оформления стен в собственноручном исполнении.

Блок: 4/12 | Кол-во символов: 1982
Источник: https://pochtidoma.ru/remont/steny-remont/vidy-dekorativnoj-shtukaturki/

Создание фактурного покрытия

Нужно знать не только как нанести декоративную штукатурку, но и как из нее сделать фактурную поверхность. Способ нанесения будет зависеть от того, какой эффект нужно достичь. С гипсовой шпатлевкой легко имитировать кожу и отделочный камень, создавать рельефный рисунок. лучше всего подойдут финишные смеси, но можно смешивать их со стартовыми в равных пропорциях. Раствор замешивается строго по инструкции производителя.

Для создания базы накладывается тонкий слой шпатлевки на прогрунтованную поверхность. Толщина покрытия будет составлять не более пяти миллиметров. Работа начинается снизу, раствор растягивается длинными мазками по стене. Нанеся состав на два квадратных метра, нужно сразу переходить к нанесению рельефа, иначе на схватившейся смеси уже не получится ничего вывести.

Самым простым рабочим инструментом можно назвать комок тряпки, который заворачивается в полиэтиленовую пленку. Созданный инструмент прикладывается к стене, после чего кистью руки нужно произвести вращательное движения, чтобы оторвать пленку от состава. Получится спиральный завиток. Эти отпечатки можно располагать в произвольном порядке. Стена покроется узорами, напоминающими пионы или розы. После обработки всей поверхности нужно выждать сутки.

Потом стена покрывается слоем водоэмульсионной или акриловой краски, ее оставляют на три часа. Далее производится полировка металлическим шпателем, чтобы разгладить сильно выступающие пики. Часть краски тоже удаляется, обнажив базовый светлый слой. В результате получается яркий цветочный узор.

Можно выполнять волнистые узоры из линий собственными пальцами. Круглой пластиковой мочалкой можно оставлять кольцеобразные следы, губкой с крупными отверстиями сформировать поверхность, которая будет напоминать шагреневую кожу. Иногда рельефы наносятся обычным валиком, которым предварительно обматывают толстым шнуром — получается эффект бамбуковых стеблей.

Специальные штампы и насадки на валики требуются для создания имитации кожи рептилий. Узор под змеиную чешую или крокодиловую кожу после высыхания требуется дважды прокрасить для выделения глубины рисунка. Слои краски будут немного отличаться по тону, верхний слой наносится предельно аккуратно: требуется закрасить лишь выступающие части «чешуек». Мягкой губкой можно нанести глиттер или золочение.

Блок: 4/6 | Кол-во символов: 2332
Источник: https://planken.guru/vnutrennyaya-otdelka/shtukaturka/sposoby-nanesenie-dekorativnoy-shtukaturki-na-steny.html

Способ нанесения «Гротто»

На эффекте процарапывания вещества твердыми зернами кварца или мрамора основаны техники «дождь» и «короед». Из мелкозернистой смеси получается красивая фактура под названием «гротто». Потребуется штукатурная паста с доломитовой или мраморной крошкой и небольшое количество венецианской смеси. Лессировать покрытие лучше специальным воском, который придаст декору блеск полированного камня.

Если выполнять алгоритм действий, то и начинающий мастер справится с поставленной задачей:

1. На прогрунтованную поверхность наносится окрашенная паста для фактурной штукатурки очень тонким слоем. При нанесении нужно его растягивать кельмой.
2. Второй слой наносится после полного высыхания первого. Для этого наносится немного модельной массы на кельму, инструмент прижимается к поверхности, создавая из выступающих частиц массы своеобразные островки. Их расположение может быть хаотичным. Торцевание выполняется небольшими участками.
3. Выступающие участки снова разглаживаются широким шпателем — образуются ровные островки.
4. Выжидают пять минут, потом поверхность снова разглаживается гладилкой или кельмой. Полировка производится до того момента, пока у выпуклых участков не будет легкого глянца.
5. При помощи валика наносится венецианская смесь слоем не более миллиметра. Оттенок слоя может слегка отличаться от основной фактурной поверхности.
6. Тонкий слой подсушивается и полируется до глянца кельмой или гладилкой.
7. Лессировку можно делать после суток просушки. Воск распределяется губкой, втирается в углубления. Через пятнадцать минут стена полируется сухой тряпкой круговыми движениями.

Получилось покрытие, напоминающее гранит или полированный кварцит — все зависит от окраски штукатурной массы.

Имитация травертина получится, если выбрать наполнитель в пасте более крупных размеров. Этот вариант будет отличаться тем, что после нанесения второго слоя модельной массы стенку требуется железнить кельмой до блеска. По нормативам строителей толщина декоративного покрытия не должна быть более шести миллиметров. Тонкие слои рельефной массы приобретают свою прелесть за счет полировки и подкрашивания.

Не стоит сомневаться, что интерьер с таким отделочным материалом будет притягивать восхищенные взгляды. Творческий подход в создании фактурного покрытия обязательно принесет плоды. Главное, выполнять отделку с душой и предельно аккуратно, тогда в помещении всегда будет царить атмосфера уюта и тепла.

Блок: 6/6 | Кол-во символов: 2429
Источник: https://planken.guru/vnutrennyaya-otdelka/shtukaturka/sposoby-nanesenie-dekorativnoy-shtukaturki-na-steny.html

Версальская штукатурка

Даже начинающему мастеру по силам создать дома роскошное величие парижских дворцов. Технология нанесения «Версаль» довольно прост Потребуется гипсовая шпатлевка, при этом ая.в равных количествах смешиваются финишные и стартовые марки. Наносится состав после высыхания грунтовки, последовательность действий выглядит так:

1. Раствор наносится на стены хаотичными короткими мазками. Слой штукатурки — около 3 мм. Лучше начинать от стыков и углов стены.
2. Далее гладилкой или большой кельмой наносится рельеф волнообразными движениями. При перемещении и отрыве кельмы получаются хаотичные разводы.
3. При переходе к последующему участку делается нахлест, для непрерывности рисунка раствор немного растягивается на предыдущий слой.
4. На просушку стены уйдет около двух суток.
5. Потом поверхность полируется металлическим шпателем, чтобы удалить острые части рельефа, сделав фактуру более ровной. Потом полировка осуществляется наждачной бумагой.
6. Вся образовавшаяся пыль удаляется, стена грунтуется составом, который подходит для акриловых красок.
7. Поверхность окрашивается валиком, сушится пару часов.
8. Пудра для серебрения или золочения (тоже продается в строительных магазинах) разводится в грунтовке или акриловом лаке. Наносится поролоновым валиком. Позолоту обычно наносят только на выступающие части. Потом наносится слой лака с добавлением глиттера, который придаст поверхности особенный блеск и защитит ее от влаги.

Оформленную таким образом стену можно спокойно подвергать мытью влажными тряпками.

У версальской техники есть и другая вариация: имитация плит из известняка. После нанесения базы требуется заставить мокрую штукатурку образовать многочисленные пики. Для этого кельму прижимают всей плоскостью к массе, потом отрывают ее перпендикулярно стене. Пики разглаживают, оставляя в глубине фактуру в виде выемок и впадин.

Неудачные участки можно переделать: достаточно разгладить некрасивый кусок, создать новые пики и обработать их верхушки. Высушенная стена окрашивается вручную, губкой требуется втирать акриловую краску. Чтобы усилить эффект, можно более светлый оттенок краски наносить только на выпуклые части.

Блок: 5/6 | Кол-во символов: 2155
Источник: https://planken.guru/vnutrennyaya-otdelka/shtukaturka/sposoby-nanesenie-dekorativnoy-shtukaturki-na-steny.html

Подготовительный этап

Подготовительные работы заключаются в обработке поверхности перед нанесением первого штукатурного слоя. Характер работ определяется видом основания:

1. Подготовка поверхности из кирпича. Для лучшего сцепления нужно зафиксировать армирующую сетку или сделать углубления в растворе между кирпичами. Далее следует очистка от пыли и мусора и грунтовка.
2. Подготовка стен из бетона. Если материал не очень плотный, делают неглубокие насечки топором, затем обрабатывают бетоноконтактом.
3. Поверхности из пеноблоков покрывают грунтовкой глубокого проникновения.
4. Подготовка деревянных стен под штукатурку. Необходимо набить диагональные рейки с шагом 5 см, чтобы раствор лучше удерживался на поверхности.

На поверхности стен не должно быть больших выступов, отстающего старого покрытия, металлических элементов, пыли и мусора. После того как основание подготовлено, а грунтовка просохла, можно приступать к процессу нанесения штукатурки.

Блок: 6/11 | Кол-во символов: 945
Источник: https://odnushka.ru/steny/shtukaturka

Работа включает в себя несколько этапов

• Нужно определиться с рисунком и подготовить все инструменты, которые понадобятся для использования. Во время работы под рукой всегда должен находиться образец рельефа, чтобы в точности повторить все контуры.
• Начинаем подготавливать поверхность. Обязательно нужно отчистить стены от старого материала, выровнять на черновую и прогрунтовать их.
• Первый штукатурный слой ровно ляжет на просушенную стену. Это будет основанием для нанесения финишного слоя. Нужно как следует просушить изначально нанесенный материал, и вновь загрунтовать поверхность.

• Когда грунт полностью подсохнет, наносится заключительный пласт. С его помощью будет формироваться рельеф. Во многих вариантах применения, одна штукатурная часть вливается в однородную массу, а изнутри оставляются фактурные углубления. Такая технология позволит простому рельефу выглядеть оригинально и более интересно.
• Красящее средство. В соответствии с материалом выбирается нужный способ окрашивания. Краска должна подчёркивать роскошь декоративного покрытия.

Отделка стен художественной штукатуркой требует строгого соблюдения правил монтажа. Внесение самостоятельных новшеств в технологию рельефного изготовления, плохо повлияет на результат. На создание качественного декоративного художественного покрытия потребуется ни один день. Это не тот случай, когда нужно торопиться. Главное – тщательная просушка каждого слоя.

О том, как самостоятельно украсить стену декоративной штукатуркой, смотрите в видоролике ниже.

Блок: 6/6 | Кол-во символов: 1880
Источник: https://stroy-podskazka.ru/shtukaturka/hudozhestvennaya/

Технология нанесения

Оштукатуривание стен начинается с приготовления раствора. Для этого сухую смесь разводят водой в пропорциях, рекомендованных производителем. Бетонные и кирпичные стены смачивают водой, чтобы штукатурка дольше схватывалась и не отставала от поверхности.

Технология штукатурных работ включает три этапа. Это последовательное нанесение трех слоев смеси разной густоты и толщины.

Инструкция по штукатурке стен своими руками:

1. Обрызг. Этот слой самый жидкий по консистенции. Его набрасывают на поверхность при помощи кельмы с небольшим усилием. Затем слегка разравнивают соколом. Толщина штукатурного слоя – 5-10 мм.
2. Грунт. Когда схватится первый слой, но еще не высохнет, наносят второй слой. Он более густой и тонкий. Его кладут на сокол и наносят на стену, затем разравнивают широким шпателем, размашистыми движениями. Одной порции штукатурки должно хватать примерно на 1 м.кв. площади.
3. Накрывка. Толщина слоя 2 мм. Раствор должен быть густой. Накладывается на схватившийся грунт. Его задача выровнять все мелкие неровности. Смесь уже не набрасывают, а размазывают шпателем, прижимая к поверхности острый край. Наносится движениями снизу-вверх. Можно двигаться по дуге. После того как смесь схватится, поверхность затирают полутерком.

Практикуются и другие способы нанесения штукатурки. Например, в один слой, без обрызга. Этот метод подойдет тем, кто не имеет профессиональных навыков, так как правильно штукатурить стены может только человек с опытом.

Блок: 7/11 | Кол-во символов: 1473
Источник: https://odnushka.ru/steny/shtukaturka

Стильность венецианской штукатурки

Особое мастерство необходимо при нанесении венецианской штукатурки — такое многослойное покрытие родом из романтического города влюбленных производится добавлением в сухую смесь мраморной крошки и гашеной извести. При возведении зданий и использовании мрамора для их отделки оставалось множество мелких кусочков, и, чтобы не пропадать добру, их начали использовать в качестве материала для облицовки стен.

Внешне покрытие похоже на мраморное, или сделанное из драгоценного оникса, поэтому должно быть сделана опытным штукатуром. Наносят раствор венецианской штукатурки резиновым шпателем и тончайшим слоем — каждый слой требует полноценной просушки. Сухая смесь достаточная дорогая, да и работа по созданию штукатурного слоя довольно кропотливая, но эффект от полупрозрачных матовых слоев оправдывает все усилия. Чаще всего, венецианская штукатурка применяется при воссоздании классического и античного стиля — особо эффектно выглядит она в стиле барокко.

Различные направления движения шпателя и приемы нанесения штукатурки позволяют добиться матовой и глянцевой поверхности стен. Кроме каменных поверхностей, венецианская штукатурка может имитировать блеск драгоценных металлов — таким образом, добиваются эффекта расширения помещения и сложного отражения света на поверхности стены. Сухая смесь производится в мешках по 8 и 16 килограмм, и в нее может добавляться колер. Стена перед штукатурными работами должна быть сухой, чистой и обработанной грунтовкой глубокого действия, а перед грунтованием ее нужно армировать и зашпаклевать. При несоблюдении технологии работы с венецианской штукатуркой могут появиться трещины, от которых потом будет сложно избавится. Часто, такое покрытие применяется в качестве основы для барельефов, фресок и сложных панно.

Блок: 7/12 | Кол-во символов: 1793
Источник: https://pochtidoma.ru/remont/steny-remont/vidy-dekorativnoj-shtukaturki/

Затирка штукатурки

Последний этап оштукатуривания – затирка. Ее задача – довести поверхность до идеальной гладкости. К затирке поверхности необходимо приступать, когда последний слой штукатурки затвердеет. Работа выполняется поэтапно с использованием разных инструментов:

1. Затирка полутерком с деревянной поверхностью схватившегося слоя накрывки. Нужно разгладить следы от шпателя и бугорки. Выполняется без нажима круговыми движениями.
2. Разглаживание теркой с войлоком резкими прямыми движениями.
3. Заглаживание теркой с резиновой или металлической полоской. Этими инструментами поверхность готовят к окрашиванию. Движения сначала по вертикали, затем по горизонтали.

После затирки, стену очищают от пыли и покрывают грунтовкой. К дальнейшей отделке можно перейти, когда поверхность хорошо просохнет.

Блок: 8/11 | Кол-во символов: 798
Источник: https://odnushka.ru/steny/shtukaturka

Что такое штукатурка по маякам

Процесс выравнивания стен с маяками начинается с установки профилей, которые зададут нужный уровень.

Монтаж маяков осуществляется следующим образом:

• В стену у потолка и пола вкручивают по саморезу, выравнивают их положение при помощи отвеса. Их шляпки должны находиться в одной плоскости.
• Замеряют расстояние между саморезами, отнимают 5 см и отрезают фрагмент профиля, равный, полученному значению.
• Между саморезами проводят линию карандашом.
• Набрасывают бугорками на линию в 3-4 местах раствор штукатурки, вдавливают в них профиль, так чтобы его плоскость сошлась со шляпками саморезов. Удаляют крепежи.
• Повторяют процедуру на расстоянии не более 1 метра от первого маяка. Таким образом, создают плоскость по всем стенам помещения.

На этом установка маяков завершена, и можно приступать к нанесению первого слоя смеси. После того как штукатурка будет нанесена полностью, маяки убирают и выравнивают участки, где они находились.

Блок: 9/11 | Кол-во символов: 962
Источник: https://odnushka.ru/steny/shtukaturka

Предпочтительность использования штукатурки для декорирования интерьера

Отличные технические качества и прекрасный цветовой эффект декоративной штукатурки пленили многих дизайнеров из-за богатства цвета и разнообразия фактуры. Такой вид покрытия ярко выделяется среди других материалов для оформления интерьера, а его неотразимые качества завоевывают большее число почитателей.

Штукатурка в интерьере проявляет все свои положительные свойства:

• она скрывает все неровности и пороки поверхности стены;
• хорошо держится на всех известный строительных материалах для стен и перекрытий;
• имеет высокую способность к поглощению запахов и ярко выраженное сопротивление звуковым и шумовым эффектам;
• отличается оригинальным и неповторимым дизайном, и хорошо сочетается с остальными предметами декора;
• не требует особой обработки стен, но отличается замечательной стойкостью и прочностью;
• хорошо удерживает тепло, но создает препятствие проникновению влаги и морозу;
• хорошая пластичность дает возможность обработать поверхности любой сложности и придать покрытию любую форму;
• штукатуркой стен достигается появление экологически безопасного практичного и долговечного покрытия, что стойко противостоит механическому воздействию.

Блок: 9/12 | Кол-во символов: 1217
Источник: https://pochtidoma.ru/remont/steny-remont/vidy-dekorativnoj-shtukaturki/

Штукатурка стен своими руками

Выполнять нанесение штукатурки своими руками можно в том случае, если перепады не очень большие и слой смеси не превысит 2-5 см. Наносить стоит только смеси для чернового выравнивания и простые в работе декоративные. Например, отделывать стену венецианской штукатуркой своими руками не имея опыта – слишком опрометчиво. Сложные в работе составы лучше оставить для профессионалов.

Некоторые составы можно приготовить самостоятельно. Цементная штукатурка состоит только из цемента и песка, зная нужное соотношение компонентов можно приготовить смесь.

Как сделать штукатурку:

• В большую емкость или бетономешалку всыпать цемент марки не ниже М200 и в 3-4 раза больше песка (в зависимости от того, какая жирность состава нужна) и перемешать в сухом виде;
• Влить небольшими порциями воду, до получения нужной консистенции, периодически перемешивая состав;
• Для улучшения пластичности можно добавить немного моющего средства (из расчета 30-50 мл на 5 литров воды).

Готовую смесь необходимо использовать в течение часа. Так как штукатурка своими руками может затянуться, готовить сразу много раствора не стоит.

Если штукатурим сами, то нужно позаботиться о защите кожи от состава, а также накрыть мебель и пол в помещении, где проходят работы.

Так как штукатурить стены своими руками совсем без опыта нелегко, можно предварительно посмотреть видео, как это делают мастера.

Б

Художественная штукатурка стен своими руками: пример нанесения

Главное назначение штукатурки — это защита основного материала стен от активного воздействия агрессивных факторов окружающей среды. К таким факторам в первую очередь относится влага, ультрафиолетовое излучение и перепады температуры. С этой задачей успешно справляется всем известная штукатурная масса, состоящая из песка, извести и цемента. Однако, кроме защитной функции, никакой другой такой вид штукатурки не несет и требует последующего декорирования поверхности стен. Наиболее распространенным настенным декором являются обои. Из других видов облицовки стен можно еще выделить керамическую плитку, деревянную вагонку, различные декоративные панели.

Пример 1. При помощи специального валика с рисунком можно делать рельефные узоры на штукатурке.

Есть еще один вид отделки стен, который одновременно выполняет и защитные, и декоративные функции, — это художественная штукатурка. Бытует мнение, что художественная штукатурка стен своими руками невыполнима из-за сложности работ. Прежде чем делать такие выводы, необходимо разобраться в том, что подразумевается под этим понятием.

Виды художественной штукатурки

Под определением «художественная штукатурка» нужно рассматривать различные виды штукатурного покрытия:

• декоративные;
• фактурные;
• покрытие с применением художественной росписи.

Техника исполнения у них слегка различается, но все они имеют общие эксплуатационные характеристики, которые относятся к их защитным свойствам:

Пример 2. Небольшие неровности стены скрывает фактурная штукатурка.

• гладкая поверхность с использованием цветных добавок, которые образуют хаотические разводы по декорируемой поверхности;
• после нанесения на стены имеет фактурный внешний вид под изображение различных облицовочных материалов;
• фактура поверхности имеет произвольный рельеф;
• структурная разбивка поверхности на вкрапление фрагментов из различных декорирующих материалов;
• флоки.

Используя в качестве конечной отделки стен декоративную штукатурку, можно получить следующие визуальные изображения:

• покрытия из натурального камня;
• отделки стен под старину;
• античный стиль покрытия стен;
• однотонного матового или глянцевого покрытия;
• капель дождя, стекающих по оконному стеклу;
• скальной породы.

Это довольно краткий перечень тех зрительных эффектов, которые возможно воспроизвести, используя декоративную штукатурку.

Фактурная штукатурка

При данном виде отделки на поверхности образуется рельефный рисунок. Выступы могут по высоте достигать до 2 мм. Узор рельефа может быть различным и формируется методом многократного нанесения слоев.

Ввиду того, что после нанесения слоя дается время на его высыхание, данный вид отделочных работ довольно продолжителен по времени, но конечный результат оправдывает эти трудозатраты.

Венецианская штукатурка

Художественный вид декорирования стен с визуальным эффектом изображения шлифованного мрамора.

Поверхность штукатурки у венецианки может быть как глянцевая, так и матовая.

В качестве добавок могут использоваться перламутровые, золотые или серебряные имитаторы. Не исключается наличие небольшого рельефа для придания изображению натурального камня прозрачности и глубины — тех зрительных иллюзий, которые отличают этот вид настенного декора.

Настенные флоки

Достаточно оригинальный вид настенного покрытия. На стену наносится специальная клеящая масса, поверх которой еще до ее застывания набрызгиваются разноцветные частички неправильной формы, после чего наносится защитный слой лака.

Стили художественной штукатурки

1. Пример 3. Для облицовки внешних стен здания используется крупнорельефная штукатурка.

   Классический. Декоративное покрытие в классическом стиле имитирует натуральные материалы, такие как ткань, например шелк, внутреннюю структуру дерева, полированный камень, например гранит или мрамор. Зачастую применяется краска с золотым или серебряным оттенком. Декоративное изображение сдержанное.

2. Хай-тек. Современный стиль с прямыми линиями и четкими границами. Характеризуется минимализмом декора и широким применением элементов из металла и стекла. В штукатурке преобладает цвет металлика, серый и белый оттенок.
3. Кантри. Стиль максимального сближения с природой. В декоре распространены изображения деревьев, опавших листьев, сельские пейзажи. Преобладает зеленый и желтый оттенки.
4. Фьюжен. Его смысл выражается просто — совмещаем несовместимое. В интерьере это может выразиться в установке дверей в стиле ампир и расстановке венецианских стульев. В декоре стен венецианская штукатурка соседствует с фрагментами стекла, кафеля и металла.

Подготовительные работы и пример нанесения фактурного декора

Перед тем как нанести декоративную штукатурку, необходимо тщательно подготовить рабочую поверхность стен.

Стена очищается от всех старых покрытий — краски или штукатурки. Производится грунтовка, при этом она должна иметь характеристику глубокого проникновения. Высыхание грунтовки должно быть естественным, без применения строительных фенов и обогревательных приборов.

Перепады поверхности более 3 мм подлежат устранению путем заделки штукатуркой.

Для нанесения фактурной штукатурки необходимо собрать следующий набор инструментов:

• шпатели с различной шириной рабочей поверхности, от 400 мм до 10 мм;
• терка;
• гладилка;
• шпатель для работы в углах;
• строительный уровень;
• отвес;
• дрель;
• насадка-миксер для дрели.

На данном этапе при помощи гладилки наносится базовый слой штукатурки. При этом должна быть учтена фактура будущего рисунка по высоте. На практике начальный слой наносится толщиной в 1-1,5 мм.

Полезный совет: перед тем как наносить рельеф на поверхность штукатурки, лучше опробовать технику на куске гипсокартона или небольшом участке стены.

Все растворы, которые применяются в декоративной отделке стен, имеют длительный срок схватывания, что позволяет выполнять формирование рельефа без спешки.

Один из простейших зрительных эффектов, который под силу воспроизвести любому начинающему штукатуру, — эффект скалы. Для данного декоративного оформления стены не требуется специальный состав, работы производятся с применением любой шпаклевки для финишной отделки на основе гипса или цемента. Главное требование к базовой шпаклевке — твердость и прочность после впитывания и высыхания.

В случае применения декоративной штукатурки в таких помещениях, как кухня, ванная или туалет, а также в других комнатах с нестабильным уровнем влажности и температурного режима базовый слой должен иметь в качестве основы цемент.

Шпаклевка наносится на стену слоем в 2-3 мм. Нанесение рисунка осуществляется при помощи гладилки. Для этого гладилка промывается от раствора и плотно прижимается к зашпаклеванной поверхности стены.

После этого нижний край гладилки приподнимается и делается движение вниз. Движение отрыва инструмента от шпаклевочного слоя должно быть плавным, без срыва раствора. После каждого обработанного участка гладилка должна промываться.

Освоив данную технику нанесения текстуры на поверхность штукатурки, уже можно переходить на более сложные визуальные эффекты, связанные с созданием рельефного изображения и структурных вставок.

Главным правилом при нанесении художественной штукатурки должно являться соблюдение времени полного высыхания каждого нанесенного слоя.

Художественная штукатурка стен

Декоративная штукатурка всегда пользуется громадной популярностью, не уступая своей ниши на строительном рынке искусственному камню, обоям, плитке или облицовочным панелям. Она дает дизайнерам полную свободу, во время ремонтных работ вы можете кардинально сменить интерьер, используя широчайшее богатство красок и фактур. Хороший мастер способен при помощи декоративно-художественной штукатурки создавать настоящие шедевры, способные заменить хозяевам любые восточные ковры или дорогие марки обоев.

Состав современной художественной фактурной штукатурки

Во все используемые в наше время штукатурные составы входят наполнители, связующие вещества и пигменты. Ранее наиболее часто в качестве наполнителя использовали либо мраморную муку, либо измельченный речной или кварцевый песок. Сейчас все чаще для работы покупают готовые смеси на основе синтетических материалов, которые при высыхании образуют заданную рельефную поверхность.

В древние времена работать с художественной штукатуркой для стен было довольно сложно. Применялись только натуральные вытяжки из отвара с ягод или листьев растений, в ход шла даже кровь животных и насекомые. Сегодня пигменты поставляются в виде паст или порошков, поэтому даже в домашних условиях штукатуры легко могут их разбавлять по своему усмотрению.

На данный момент используются минеральные пигменты (охра, малахит, кобальт, лазурит, газовая сажа, металлический порошок) и органика. Представляют особый интерес флуоресцентные добавки, способные светиться во мраке. Заметим, что все-таки органика имеет наименьшую стойкость к ультрафиолету, поэтому следует учитывать этот нюанс при покупке штукатурных составов.

Связующие вещества могут быть полимерами, а также компонентами минерального или органического происхождения. Натуральные штукатурки делают обычно на основе известкового теста. Жидкое стекло также иногда применяют, но оно не работает со всеми пигментами. Органическими связующими являются акриловые смолы или более дорогой силикон, который идеально подходит для создания выпуклых барельефов.

Естественно, что технология работ с различными видами штукатурки немного отличается. Наиболее древней считается художественная венецианская штукатурка, но также можно применять восковую штукатурку, лепную, волокнистую, фактурную, структурную, флок, моделирующую. Разобраться во всех многочисленных способах работ довольно сложно, поэтому перед покупкой материала лучше посоветоваться с опытными дизайнерами и мастерами, чтобы для своего дома выбрать наиболее удачный вариант.

Грызуны не употребляют этот материал в пищу, но вполне могут его грызть, поэтому надо перекрывать им доступ к утеплителю. Основные минусы пенопласта — его горючесть и выделение вредных компонентов при сильном нагреве. Под воздействием прямых солнечных лучей материал разрушается, поэтому нуждается в обустройстве защитного покрытия. Кроме того, срок его службы меньше периода эксплуатации всего здания.

Пенопласт, утепление, толщина: что нужно знать?

Фото. Утепление пенопластом толщина 50 мм — здание в городе Днепр, Украина. Работа компании «Эко фасад»

Прежде всего, мы повторим тезис о том, что именно толщина пенопласта для утепленияиграет одну из ключевых ролей в общем позитивном результате. Естественно, необходимо, чтобы с нужной толщиной пенопласта еще и были качественно оказаны услуги по утеплению фасада, ведь даже отличные материалы в руках непрофессионалов приведут к проблемам – образованию конденсата, затхлости, проявлению плесени и потемнений с внутренней стороны утепленной стены и многим другим.

Выбирая толщину пенопласта для утепления, не лишним будет проконсультироваться со специалистом. Дело в том, что выбирая утепление пенопластом толщина вас должна интересовать, и знать вам нужно следующее:

1. пенопласт для утепления бывает разной толщины, от показателя которой напрямую зависит и качество утепления;
2. выбирать толщину пенопласта лучше всего посоветовавшись со специалистом, или же в рамках услуг по утеплению, но только у проверенных фирм;
3. выбор толщины пенопласта зависит не только от ваших желаний, но и от типа фасада (толщина стен, тип стройматериала из которого они возведены и т.д.)
4. выбирая толщину пенопласта, необходимо не забыть и про другие свойства – в частности про его противопожарные качества.

В Украине, когда речь идет про пенопласт и утепление толщина обычно предлагается следующая (имеется ввиду наиболее распространенные варианты в продаже): 50 мм и 100 мм. Остальные варианты по ширине слоя утеплителя достигаются как правило, при объединении указанных выше стандартов. Необходимо посмотреть, чтобы при покупке пенопласта, до его монтажа – толщина была просчитана на существующие параметры фасада (в частности, на имеющуюся толщину стен и тип материала из которых они выполнены).

Схема. Сравнительные характеристики теплоизоляционных свойств пенопласта и иных материалов

Возвращаясь к вопросу о том, какая все-таки должна быть толщина пенопласта утепление дома это или квартиры, будем исходить из среднестатистических показателей. Большинство частных и современных многоквартирных домов имеют достаточную ширину наружных стен, для того, чтобы выполнить утепление фасада в «стандартном» варианте.

Для этого, применяется утеплитель пенопласт, толщина которого равна 50 мм. Многие подрядчики критикуют такой подход, ссылаясь на общепринятые коэффициенты. При этом, указывается, что для того, чтобы эффективно утеплить пенопластом, слой которого 5 см (50 мм) необходимо наличие, например, кирпичной стены толщиной 1,5 метра (!).

Такой подход можно назвать отчасти спорным, потому, что как показывается практика, при правильно проведенных работах и качественно выполненному утеплению фасада, слой пенопласта для утепления вполне может быть равен и 50 мм. При этом, коэффициентный показатель будет ниже нормы, но реальные качества и отзывы владельцев показывают, что в среднем, стоимость отопления снижается на 25-30%!

Какую плотность пенопласта выбрать для утепления стен жилого дома?

Сразу укажем, что здесь подразумевается наружная отделка, поскольку такой вариант самый оптимальный.

Сегодня на рынке есть пенопласт различной плотности. Наиболее часто встречается пенополистирол плотностью: 15, 25, 35.

Всё очень просто. Для утепления стен снаружи отлично подойдет пенопласт плотностью 25. Именно такому варианту отдают зачастую предпочтение. Конструкция будет надежной, теплосберегающие показатели будут на высоте.

(Советуем также почитать про выбор толщины пенопласта.)

Конечно, никто не может запретить вам использовать для утепления жилого дома пенополистирол 15-й плотности. Однако не рекомендуем вам это делать.

Даже на ощупь можно определить, что надежность будет не на высоте. Сожмите такой материал двумя пальцами и вы поймете, о чем идет речь.

Такой пенопласт будет служить меньше, конструкция будет не настолько надежной. К тому же, по теплосберегающим характеристикам он уступает аналогичному материалу 25-й плотности.

Лучше немного переплатить, но зато сделать так, как нужно. И не будете через несколько лет жалеть, что сэкономили не там, где следовало.

Плотность пенопласта уровня 15 неплохо подходит для утепления неответственных (некапитальных) сооружений. Например, это могут быть магазины, офисы, ларьки, какие-то складские помещения и т. д.

moidom38.ru

технология отделки фасада утеплителем своими руками и какой марки (плотности) выбрать материал?

Для того, чтобы обеспечить тепло в доме, снизить энергозатраты на обогрев здания прибегают к утеплению фасада.

Процесс утепления — несложный вид работ, может выполняться самостоятельно и не требует применения спецоборудования или привлечения специалистов.

Утепление фасада можно производить несколькими способами с использованием различных утепляющих материалов.

Один из популярных утеплителей, который широко применяют для внешнего утепления стен, является пенопласт.

Представляем вашему вниманию мастер-класс по самостоятельному утеплению фасада.

Содержание статьи

Какой пенопласт лучше использовать для утепления?

Вспененный гранулированный пластикообразный материал, который имеет легкость за счет наличия в ячейках пузырьков воздуха — это и есть пенопласт. Обладает хорошими теплоизоляционными свойствами, является хорошим звукоизолятором. Его легко монтировать, так как выпускается в плитах определенного размера и толщины.

За счет хрупкости материала, его монтаж следует производить осторожно. Пенопласт нетоксичен, но при горении способен выделять едкие и высокотоксичные вещества. Пенопласт характеризуется как неподходящий материал для обитания грызунов, однако, ходы, которые мыши могут оставить, могут быть причиной образования мостиков холода.

Пенопласт классифицируется на следующие марки в зависимости от способа производства:

• полистирольный. Может быть изготовлен прессовым и беспрессовым методом. Беспрессовый обозначается ПСБ. ПСБ-С — самозатухающий. Цифрами в названии обозначается степень плотности: 15, 25, 35, 50. Большой популярностью при утеплении фасадов пользуется экструзионный пенопласт (пеноплекс), который имеет меньше воздушных полостей в структуре и более однороден;
• полиуретановый. Обозначается как ППУ. Напоминает губку: материал, характеризующийся обилием воздушных пор, мягкий. Легко деформируется, разрушается под действием солнца, недолговечен. Используется в мебельной индустрии, бытовой техники и в различных сферах производства;
• поливинилхлоридный. Обозначается как ПВХ. Эластичный, нетоксичный материал. Токсичность, а точнее хлористый водород, может выделять в случае возгорания, которое происходит в процессе горения окружающих материалов;
• полиэтиленовый. Обозначается как ППЭ. Представляет собой гибкие полупрозрачные листы. Может быть различной толщины. Используется для защиты от механических повреждений новой бытовой техники, посуды и других изделий.

Виды пенопласта

Есть и другие виды пенопласта: карбамидно-формальдегидные, фенол-формальдегидные и другие, которые не так популярны, как вышеперечисленные.

Наиболее подходящим видом пенопласта для наружного монтажа является полистирольный вид.

Если выбирать по способу производства (экструдированному или вспененному), то, исходя из того, что экструдированный пенопласт обладает высокими паронепроницаемыми свойствами, он более требователен в монтаже. Для точного определения точки росы следует тщательно рассчитывать толщину утепляющего слоя. Из-за его гладкой поверхности необходимо прибегать к установке металлизированной сетки. В связи с этим монтаж экструдированного типа пенопласта усложнен и материально более затратен.

ВАЖНО!

Вспененный полиуретановый пенопласт (ПСБ), пожалуй, самый подходящий вид для фасадных работ. Оптимальным вариантом является ПСБ-С-25.

Характеристики ПСБ:

• легкий;
• экологически безопасен;
• влагонепроницаем;
• паронепроницаем;
• долговечен;
• не гниет;
• неподходящий для обитания грызунов;
• устойчив к нагрузкам;
• трудновоспламеняемый.

Кроме того, материал устойчив к воде и некоторым видам химических веществ.

Утепление пенопластом

Способы утепления фасада

Утепление фасада пенопластовыми листами можно производить несколькими способами:

• методом «мокрый фасад». Такой способ предусматривает крепление плит с помощью клея, нанесение армирующей сетки на слой клея, выравнивание штукатуркой и нанесение финишной облицовки;
• вертикальным способом. Вертикальный способ по порядку выполнения работ напоминает мокрый метод, только плиты пенопласта, помимо клея, крепятся к стене на металлический каркас, который удерживает их в вертикальном положении;
• с использованием термопанелей. При утеплении пенопластом под термопанели, плиты утеплителя укладывают на защитную пленку с помощью монтажных шайб. Далее обшивают термопанелями. Вариант монтажа может производиться с деревянной обрешеткой, а может без нее;
• под сайдинг. Такой способ предусматривает обязательный монтаж обрешетки, на которую крепится сайдинг и дополнительных реек, обеспечивающих воздухообмен.

Кроме того, для утепления домов из бруса необходимо руководствоваться несколько иной инструкцией, чем при монтаже пенопласта на кирпичную или бетонную стену. В таком случае укладывают пароизоляционную мембрану и обеспечивают воздухообмен между ней и стеной.

Необходимая плотность пенопласта для утепления фасада

Первоначально следует определиться с выбором материала, который по плотности должен соответствовать величине теплосопротивления.

Панели пенопласта плотностью от 15 до 50 кг/м³ напрямую разнятся по способности впитывать влагу: чем меньше значение, тем ниже показатель.

Сопротивление стен по нормативам определяется в соответствии с регионом.

Так, для центрального региона это значение равно 3. В зависимости от материала, из которого возведена стена, рассчитываются показатели теплопроводности пенопласта: 3 минус показатель (например, кирпич пустотелый, равный 1,06 по норме) — получаем 1,94 м2хК/Вт.

Если пенопласт 25 имеет теплопроводность 0,039 (по нормативу), то можно определить его толщину: 1,94х0,039=0,076 м.

Следовательно, для стен из пустотелого кирпича в центральном регионе следует выбирать пенопласт плотности 25 и толщиной 80 мм.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

При расчете плотности и толщины слоя не учитывается фасадная и внутренняя штукатурка.

Поэтому значения 80 мм в данном случае при плотности 25 более чем достаточно.

Нужна ли пароизоляция и гидроизоляция

Пенопласт является материалом, который имеет достаточно хорошую сопротивляемость по отношению к прохождению паров. При утеплении стен, которые выполнены их блочных материалов или же из кирпича, монтировать пароизоляционные мембраны нет необходимости.

При утеплении фасада деревянного строения пароизоляционная мембрана нужна. Она крепится между стеной и пенопластом так, чтобы образовывался вентиляционный зазор.

Гидроизоляцию под пенопласт не устанавливают.

ВАЖНО!

Если утепляют стены пенопластом под сайдинг, то используют диффузионную мембрану, а не пароизоляцию.

Эти два материала отличаются способностью пропускать пары.

Устройство стенового пирога

При утеплении пенопластом классический вариант стенового пирога выглядит следующим образом:

• несущая стена;
• клеевая основа;
• профиль цокольный;
• утеплитель;
• армирующая сетка;
• клеевая основа;
• грунтовка;
• финишный слой.

Финишным слоем может быть фасадная штукатурка, краска или другой облицовочный материал, выбранный при определении оформления стены.

Мокрый фасад

Подготовка стены к утеплению

Первые работы, которые выполняются при наружном утеплении — это подготовка стен.

Подготовка стен блочных или кирпичных

Задача работ — очистить поверхность и обеспечить максимальную ее гладкость. Следует устранить впадины и выемки, иначе они могут быть причиной деформации утеплителя.

Ранее окрашенную стену следует очистить от отвалившихся кусков краски. Если с участков стены сыплется песок, то эти места следует очистить щеткой. Иногда такое место необходимо заштукатурить, чтобы остановить осыпание.

После выравнивания поверхности ее целесообразно покрыть грунтовкой. Максимальные перепады и неровности, которые допускаются в стене под пенопласт — не более двух сантиметров.

Если стена слегка осыпается, то грунтовать ее рекомендуется, используя распылитель.

В остальных случаях используется кисть.

Подготовка стен деревянных

Если необходимо утеплять стену из дерева (брусьев или бревен), то такую поверхность следует подготавливать по-иному.

Для того, чтобы не образовывалось продувов, следует брусовые стены обложить конопаткой. Если стены из досок, то щели можно заделывать специальными герметиками или другими волокнистыми материалами. Перед утеплением следует обработать стены антисептическими средствами.

Заделка щелей конопаткой

Утепление пенопластом под мокрый фасад

При утеплении фасада «мокрым» методом, пенопласт следует приклеивать к стене. Для этого используются специальный клеевой состав, который подходит непосредственно для типа утеплителя.

Дюбеля для крепления должны иметь большую шляпку и длину, при которой дюбель будет проходить через утеплитель в стену не менее, чем на пять сантиметров.

Выполнять утепление фасада необходимо по следующей схеме:

• подготовить стены, обработать грунтовочной смесью;
• покрыть клеевым раствором грани и поверхность плиты сплошным слоем и плотно прижать к стене;
• выполнять монтаж плит подобно кирпичной кладке;
• на оконных и дверных проемах монтировать утеплитель следует таким образом, чтобы форма их углов была вырезана в плите пенопласта. Неправильный монтаж — это тот, при котором угол плиты стыкуется с углом двери или окна;
• дождаться высыхания клея;
• просверлить в плитах отверстия для дюбелей и крепим их в соотношении 4-5 штук на м²;
• произвести армирование проемов, углов, их вершин путем наложения армирующей сетки в виде полосок;
• после того, как высохли углы (через сутки) произвести армирование фасада: укладывают сначала один слой клея, затем армирующую сетку, которую покрыва

expert-dacha.pro

Как рассчитать толщину пенопласта для утепления стен? —

Подробная технология утепления стен пенопластом своими руками и особенности крепления материала снаружи

Утепление наружных стен дома — это многоцелевое мероприятие, решающее проблемы экономии и сохранения тепла внутри помещения. При этом, если разобраться в физической сущности этого действия, то окажется, что термин «утепление» не полностью отражает суть регулируемых процессов.

Большинство считает, что утепление призвано прекратить процесс «обогрева Вселенной», т.е. сократить теплопотери от выхода энергии наружу.

Тем не менее, основная проблема, которую призвано решить утепление стен — это вывод наружу точки росы, то есть — повышение температуры внутренней поверхности стен с целью исключить появление конденсата.

Холодная стена, имеющая температуру ниже критической, обязательно отпотеет или даже покроется инеем, а повышение ее температуры всего лишь на несколько градусов прекратит процесс оседания влаги, сохраняя материал стен и конструкций от коррозии или разрушения.

С какой стороны утеплять дом?

Для наиболее эффективного вывода точки росы лучше всего использовать наружное утепление стен. Причина этого в том, что слой утеплителя, установленный снаружи, исключает непосредственный контакт стены с внешним холодным воздухом, отчего наружная поверхность стены перестает отдавать тепло в атмосферу.

При этом, внутренняя поверхность стены нагревается от теплого воздуха дома и теряет способность конденсировать влагу. Точка росы переносится за ее пределы, вглубь материала утеплителя, что практически полностью исключает какие-то вредные процессы — внутри утеплителя (при правильной установке) влаге взяться неоткуда. Поэтому наружное утепление — намного предпочтительнее внутреннего, при котором возникают большие сложности с отсечкой пара.

Единственным серьезным недостатком наружного способа утепления является сложность работ — необходимость использования лесов, иногда приходится прибегать к помощи промышленных альпинистов и т.д. Специфические условия налагают свои ограничения и могут вызвать недостаток качества работы, поэтому следует тщательно продумывать и организовывать процесс максимально эффективным образом. Кроме того, имеются ограничения по наружной температуре воздуха — зимой наружное утепление стен не производится.

Данные виды утеплителей подходят для наружного и внутреннего утепления:

Пенопласт – достоинства и недостатки

Пенопласт — лидер среди утепляющих материалов, сочетающий в себе самые удачные качества:

• Низкая теплопроводность. Пенопласт на 98% процентов состоит из воздуха и только на 2% из полистирола, поэтому теплосберегающие качества его весьма высоки.
• Малый вес. Среди всех материалов пенопласт наиболее легкий, он не создает лишних нагрузок на стены.
• Отсутствие последствий от действия воды. Материал состоит из множества герметичных гранул, заполненных пузырьками газа, в которые вода просто не может проникнуть.
• Достаточная жесткость. Лист пенопласта удобен для монтажа, он не гнется и хорошо держит форму, легко режется.
• Удобный формат и толщина листа. Стандартные размеры листов имеют удобные линейные размеры и толщину, позволяя использовать оптимальный вариант.
• Хорошая адгезия — сцепление поверхности пенопласта с грунтовками или составами для оштукатуривания стен.
• Пожарная безопасность. Производители заявляют, что шариковый пенопласт не горит вовсе. Это не совсем верно, он горит, но температура воспламенения его в два раза выше, чем, например, у дерева. Поэтому источником опасности он быть не может.
• Цена пенопласта самая низкая из всех типов утеплителей.

Разница толщины при одинаковой теплоизоляции

Такие свойства характеризуют материал с очень положительной стороны.

Тем не менее, имеются и недостатки:

• Пенопласт совершенно не переносит контактов с растворителями типа ацетона или бензина.
• Хрупкость материала довольно высока, он крошится при резке, не допускает сгибания.
• Пенопластовые плиты непроницаемы для воздуха, в отличии от минваты.
• Имеется возможность обитания в толще материала грызунов.

Все недостатки можно определенным образом компенсировать, если знать об их существовании и принять необходимые меры.

Какой пенопласт выбрать для теплоизоляции снаружи?

В настоящее время производятся следующие виды пенопласта:

• ПБС-С-15. Имеет самую низкую плотность, используется на второстепенных объектах.
• ПБС-С-25. Наиболее используемый материал, имеет оптимальные характеристики и цену.
• ПБС-С-35. Материал, применяемый для утепления и гидроизоляции подземных конструкций — фундаментов, цоколей.
• ПБС-С-50. Самый плотный тип, используемый на ответственных объектах со сложными условиями эксплуатации.

Кроме того, существуют модифицированные образцы пенопласта — например, экструзионный пенополистирол (ЭПС). Он имеет более высокую прочность, не крошится. При этом, он горюч и имеет более низкую паропроницаемость, чем у обычного пенопласта. Кроме того, он дороже, что несколько ограничивает область его применения.

Стеновой пирог наружного утепления

Строение стенового пирога при наружном способе утепления довольно просто.

Поскольку для наиболее эффективного протекания вывода пара из материала стены требуется как можно более плотное прилегание утеплителя, то никакие пленочные материалы между стеной и пенопластом не устанавливается.

С наружной стороны тоже никакой гидрозащиты не делается, если в качестве облицовки используется «мокрый» метод — нанесение штукатурки или декоративной облицовочной плитки или подобных материалов с применением цементных смесей.

Если же используется вентилируемый фасад, то промежуток между пенопластом и фасадом по технологии должен составлять не менее 40 мм, поэтому для защиты утеплителя от влажного воздуха можно (но необязательно) установить слой гидрозащитной паропроницаемой мембраны с выходом наружу.

Состав стенового пирога:

• Наружная поверхность стены.
• Утеплитель (пенопласт).
• Слой штукатурки или облицовочная плитка, приклеенная на соответствующую смесь.

Для вентилируемых фасадов:

• Внешняя поверхность стены.
• Слой пенопласта.
• Слой паро- гидрозащитной мембраны.
• Контробрешетка, создающая вентиляционный зазор.
• Вентилируемый фасад.

Как рассчитать толщину пенопласта для качественного утепления?

Имеется два основных способа расчета толщины утеплителя:

• По местонахождению точки росы.
• По теплопроводности стены.

Оба способа по своему хороши, но вариант с точкой росы считается более ненадежным, так как в основном он сводится к определению ее положения в толще материала при определенных температуре и влажности. На практике эти показатели не бывают одинаковыми, поэтому точка росы перемещается в разные положения, причем, если она даже изредка выходит на внутреннюю поверхность стены, то требуется утепление.

При этом, местонахождение точки обычно определяется по таблицам, работать с которыми довольно сложно и полученный результат никак нельзя проверить.

Вариант расчетов по теплопроводности стены выглядит более корректным. Нужны две расчетные величины:

• Минимальное теплосопротивление стены. Это — отношение толщины стены к коэффициенту теплосопротивления материала.
• Фактическое теплосопротивление. Эта формула сложнее, суммируются значения теплосопротивления всех слоев стены и коэффициенты теплоотдачи внутренней и внешней поверхностей.

Если фактическое значение больше минимального, то утепление незачем. Если же оно меньше, то недостача восполняется слоем утеплителя. На практике все необходимые значения и коэффициенты находить бывает очень сложно, разные источники предлагают противоречивые показатели,что вносит в расчеты ненужную путаницу.

Поэтому принято использовать онлайн-калькуляторы, в большом количестве имеющимися в сети интернет. Они действуют по простому принципу — подставляются свои данные и получается готовый результат, который рекомендуется проверить при помощи нескольких калькуляторов для получения более корректного значения.

Этот вариант является универсальным, обеспечивающим вывод пара из толщи материала и гарантированное удержание точки росы внутри материала утеплителя.

Подготовка поверхности стен

Поверхность стены должна отвечать следующим требованиям:

• Отсутствие отставшей штукатурки.
• Отсутствие старой краски.
• Поверхность стены должна быть стабильной и не осыпаться при проведении по ней рукой.
• Плоскость стены должна быть ровной, максимальное значение перепадов составляет 1-2 см. Более глубокие впадины подлежат оштукатуриванию или заделке.

При необходимости стена штукатурится или покрывается грунтовкой глубокого проникновения (если сильно осыпается).

Нужна ли пароизоляция и гидроизоляция под пенопласт?

Между пенопластом и стеной ни в коем случае не должны находиться никакие материалы, препятствующие выводу пара. Парциальное давление, выдавливающее водяной пар сквозь толщу стены, будет постоянно добавлять все большие количества, отчего пар, не имея возможности вывода сквозь утеплитель, начнет накапливаться в толще стены.

Этого допускать нельзя, наоборот, надо обеспечить беспрепятственный проход пара сквозь пенопласт. С наружной стороны, при использовании вентилируемого фасада, допускается установка паро- гидрозащитной мембраны, обеспечивающей вывод пара, но препятствующей проходу влаги снаружи.

Подготовка обрешетки под пенопласт

Обрешетка требуется, если в качестве внешней финишной обшивки используется сайдинг. Крепить его непосредственно к пенопласту невозможно, поэтому необходимо установить обрешетку.

Для этого перед установкой пенопласта к стене прикрепляются деревянные бруски такой же толщины, что и утеплитель. Они крепятся так, чтобы точно попадать между листами пенопласта, без щелей, которые при необходимости заполняют монтажной пеной.

После установки утеплителя к ним в поперечном направлении крепится контробрешетка, служащая непосредственной опорой для сайдинга.

Способы крепления пенопласта к стене

Пенопласт можно прикрепить такими способами:

• Механически, при помощи специальных дюбелей («грибков»), с широкими шляпками. При забивании надо их утапливать в пенопласт минимум на 1 мм. Располагают грибки по углам с одновременным захватом четырех листов, с дополнительным дюбелем по центру.
• С использованием сухой смеси, разводимой водой. Получается состав, схожий с тем, что используется для приклеивания керамической плитки. Он наносится непосредственно на пенопласт, который сразу же устанавливается на стену.
• С использованием специального клея. Он обычно выпускается в баллонах, напоминает монтажную пену (практически, это она и есть, только с меньшим расширением). Нанесение клея производится на утеплитель полосами по периметру и несколькими линиями внутри.

Крепление при помощи клея

Все варианты практически равнозначны, выбор производится по принципу «как удобнее», Если состояние (или материал) стены не позволяет использовать дюбели, то следует применить другой, более подходящий вариант. При этом, по возможности рекомендуется усиливать клеевые соединения грибками, исключая отставание смеси или клея от проблемных участков стены.

Установка утеплителя

Утепление стен пенопластом своими руками производится в следующем порядке:

1. Установить площадки или леса, организовать свободный доступ к стене по всей площади.
2. Подготовить стену. Удалить отслоившиеся куски, при необходимости заделать вмятины или щели. Установить бруски обрешетки (если надо).
3. Установить поочередно листы пенопласта выбранным способом. Установку начинать снизу вверх, при образовании щелей заполнять монтажной пеной.

Утепление под сайдинг

Наружное утепление стен — надежный способ сохранения тепла и защиты материала стен от намокания и разрушения. Главным условием успешного результата является изучение технологии и физической основы процессов, происходящих с воздушной влагой. При владении знаниями и навыками работа будет быстрой и эффективной.

Полезное видео

Видео-инструкция по утеплению стен пенопластом:

Энергоэффективный дом – утепление экструзионным пенополистиролом. Рекомендации специалиста

Основы энергоэффективности, расчёты утепления для загородного дома.

Это часть учебного курса по «Утеплению экструдированным пенополистиролом». Полностью пройти курс можно в Академии FORUMHOUSE.

Постоянное увеличение цен на энергоносители, желание возвести комфортный и экономичный дом привело к всплеску интереса к строительству энергоэффективного жилья. Но как разобраться в море утеплителей, ведь у каждого из них есть свои особенности? Экструзионный пенополистирол — материал, неизменно набирающий обороты на рынке утепления, и в этой статье при помощи специалистов мы поможем разобраться, как сделать расчёты при утеплении этим материалом.

Итак, мы рассмотрим:

• Базовые принципы энергоэффективного (энергопассивного) строительства.
• Расчёты необходимой толщины экструзионного пенополистирола (XPS).
• «Дышащие» стены — миф или реальность.
• Какие инженерные системы нужны энергоэффективному дому.

Энергоэффективность: базовые принципы

У обычного, неподготовленного застройщика при упоминании словосочетания «энергоэффективное жилище» в голове возникает образ коттеджа премиального класса, требующего значительных вложений. Отсюда — нежелание вкладываться в строительство хорошо утеплённого и энергоэффективного дома.

Практика говорит об обратном. Если обобщить опыт, то можно сказать, что строительство энергоэффективного дома увеличивает смету строительства на 15-20%. При этом эксплуатация такого жилища, в среднем, обходится на 50-75% дешевле в сравнении с традиционным строительством.

Если построить энергоэффективный дом, то экономия вложенных в его строительство средств начинается уже в первый отопительный сезон.

Чтобы разобраться в базовых принципах строительства энергоэффективного дома, надо понять, на что в доме тратится энергия.

Основные потребители энергии — электроприборы, система ГВС и система отопления. Т.к. на территории нашей страны превалирует холодный климат, то львиная доля расходов (до 70%) в стандартном доме, с большими теплопотерями, уходит на отопление.

Основные источники теплопотерь в здании — пол, стены, окна, двери, кровля и система вентиляции.

«Мостик холода» — это конструкционная часть здания (бетонные перемычки, стыки в стенах и т.д.), через которые, из-за низкого термического сопротивления этого узла или материала, происходят теплопотери.

Для наглядности процентное соотношение теплопотерь представлено на следующем рисунке.

Об энергоэффективности дома можно судить по коэффициенту сезонного использования тепловой энергии – Е.

В европейских странах для определения класса энергоэффективности дома используется коэффициент ЕР. За отправную точку берётся ЕР = 1 и энергетический класс D, т.е. стандартный.

Основная задача по дополнительной теплоизоляции здания — повышение энергоэффективности и, как следствие, снижение затрат на отопление. Это приводит к экономии средств и снижению стоимости владения домом в долгосрочной перспективе.

Как выбрать утеплитель и рассчитать его толщину

Разобравшись в базовых характеристиках энергоэффективного дома, можно перейти к определению оптимальной толщины утеплителя. Судя по запросам на портале, это один из лидирующих вопросов среди наших пользователей при строительстве тёплого и комфортного дома.

У меня построен дом в Минске из силикатного кирпича. Толщина стены — 0.5 метра. Если температура на улице падает до — 25°C, то дом остывает до 14-15°C. Дом построен ещё в начале 90-х годов. Судя по кладке, дом строили с нарушениями технологии, даже раствор не везде был положен. Затем я дом достроил и отштукатурил. Теперь хочу его утеплить. Думаю взять утеплитель толщиной в 100 мм. Строители же говорят, что и 50 мм хватит. Как правильно рассчитать необходимую мне толщину утепления?

Как уже говорилось выше, теплопотери через стены составляют около 20% от всех теплопотерь. Поэтому, чтобы утеплить дом, нужен качественный и долговечный утеплитель, который со временем не потеряет своих свойств. Чтобы его выбрать, нужно понять, какими качествами он должен обладать.

Эффективный утеплитель – это теплоизоляционный материал, который, обладая малой толщиной, повышает сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций (обозначается R), т.е. препятствует переносу тепла из помещения с более высокой температурой (из комнаты) во внешнюю среду с более низкой температурой (на улицу).

Отталкиваясь от этого определения, мы переходим к теплопроводности, т.к. это — основная характеристика утеплителя. Коэффициент теплопроводности выражается в способности материала проводить тепло от более нагретой части к менее нагретой. Рассмотрим этот параметр более подробно.

Любой материал пропускает через себя тепловую энергию. Хороший пример – дерево и сталь. Если нагреть эти два материала, то сталь, из-за высокой теплопроводности, быстро нагреется, в то время как дерево, из-за более низкого коэффициента, останется тёплым. Для наглядности этого процесса представим себе сковородку с деревянной ручкой, поставленную на газовую плиту.

Идём далее. Коэффициент теплопроводности обозначается как λ. У каждого строительного материала – свой коэффициент теплопроводности. Этот коэффициент определяет количество тепловой энергии, проходящей за 1 секунду через 1 кв. м площади материала при разнице температуры в 1°С. λ измеряется — Вт/(м*°С).

Чем меньше коэффициент теплопроводности — (λ), тем меньше теплопередача, т.е. выше термическое сопротивление конструкции — (R). Это напрямую влияет на теплоизоляционные качества ограждающей конструкции.

Зная нормы по теплосопротивлению (R) для разных регионов России (в зависимости от климатической зоны) и коэффициент теплопроводности материала (λ), используемого при возведении стен, можно высчитать необходимую толщину утеплителя.

Таблица. Нормируемое тепловое сопротивление стен.

Примечание: для перекрытий и покрытий нормируемое тепловое сопротивление имеет другие значения. По нормам СП 50.13330 «Тепловая защита зданий» расчёт требуется делать для температуры + 20 °С. (В зимний период в жилых помещениях температура должна поддерживаться на уровне 18…22 °С).

Пример расчёта утепления дома экструзионным пенополистиролом (XPS)

За счёт своих характеристик — низкого коэффициента теплопроводности (0.028-0.034 Вт/(м*°С), высокой прочности на сжатие (200-1000 кПа) и минимального коэффициента водопоглощения (0.2-0.4%) – этот материал применяется для утепления следующих конструкций:

• Пол и перекрытия.
• Фундаменты и цокольные этажи.
• Кровли.

Зная, какие материалы применяются в конструкции стены, можно рассчитать её термическое сопротивление и соответствие нормам.

Например, возьмём стену, сложенную из полнотелого кирпича толщиной в 0.3 метра. По нормативам термическое сопротивление для стен в Московском регионе должно быть: R — 3.065 (м²*°С)/Вт. Отсюда, по формуле находим фактическое сопротивление теплопередачи кирпичной кладки.

d — толщина материала;

λ — коэффициент теплопроводности материала.

Rф = 0.3/0.81= 0.37 (м²*°С)/Вт

Отталкиваясь от этого значения, определяем разницу между нормативным и фактическим сопротивлением теплопередачи (Rт):

Rт = Rн – Rф = 3.065 — 0.37 = 2.69 (м²*°С)/Вт

Теперь находим необходимую нам толщину утеплителя, которая компенсирует эту разницу. Расчётный коэффициент теплопроводности экструзионного пенополистирола (XPS) — 0.03 Вт/(м*°С). Ставим его в следующую формулу:

d — толщина утеплителя;

Rт — сопротивление теплопередаче;

λ — коэффициент теплопроводности утеплителя.

d = Rт * λ = 2.69 * 0.03 = 0.08 м

Переводим в см, округляем в большую сторону (с учетом кратности толщины выпускаемой теплоизоляции 10 мм) и получаем – 8 см.

Вывод: для приведения значения теплосопротивления кирпичной стены до нормируемого необходимо снаружи стены смонтировать слой экструзионного пенополистирола (XPS) толщиной в 80 мм.

Используя этот упрощённый алгоритм, можно самостоятельно рассчитать необходимую толщину утеплителя. Если конструкция стены состоит из нескольких слоёв, например – штукатурка-газобетон-теплоизоляция-облицовочный кирпич и т.д., то для расчёта и получения общего значения теплосопротивления стены (R) нужно сложить показатели каждого слоя.

Таким образом, тонкий слой утеплителя позволяет достичь требуемого норматива по теплосопротивлению ограждающих конструкций (R). А при утеплении изнутри, за счёт применения эффективного утепления, мы можем уменьшить общую толщину наращиваемой конструкции стены, при этом не «съедая» внутреннюю полезную площадь дома.

Инженерные системы энергоэффективного дома

Главный принцип строительства энергоэффективного дома — это сооружение герметичной (замкнутой), воздухонепроницаемой оболочки внутри здания. Т.е. — строительство своего рода дома-термоса, в котором всё тепло сохраняется и не выводится наружу за счет теплопереноса, который возможен при миграции воздушных масс в так называемых «дышащих стенах». Таким образом, предвидя вопрос застройщиков, можно сразу сказать, что т.н. «ды

krovli-zabori.ru

Утепление стен снаружи пенопластом — самая подробная пошаговая инструкция!

Хотите получить уютное и теплое жилье, температура в котором не зависит от капризов погоды? Тогда вам следует сделать утепление стен снаружи пенопластом. Не знаете, с чего начать и как приступить к этой работе? В таком случае изучите эту статью – она даст вам ответы на интересующие вопросы.

Утепление стен снаружи пенопластом

Пенопласт, его достоинства и недостатки

Для начала ознакомимся с материалом, о котором пойдет речь в статье. Пенопласт представляет собой полимерный утеплитель, выпускаемый в виде плит белого цвета. Материал имеет выраженную зернистую структуру, причем каждое отдельное зерно содержит в себе множество пустот, заполненных газом. Именно их наличие и придает пенопласту отличные теплоизоляционные качества. С другими свойствами материала вы можете ознакомиться из таблицы.

Плиты пенопласта

Таблица. Пенопласт – основные характеристики.

Важно! Покупая пенопласт, обращайте внимание на то, чтобы он имел антипиреновые добавки, а поры в зернах содержали в себе негорючий углекислый газ.

Утепление фасада пенопластом

К достоинствам пенопласта относят:

• низкую стоимость;
• хорошие теплоизоляционные качества;
• малую массу;
• удобство в обработке и монтаже;
• непривлекательность для бактерий и грибка;
• высокую долговечность.

Что касается недостатков пенопласта, то таковых можно выделить два. Первый — горючесть материала. Второй – малая паропроницаемость, которая в случае ошибки проектирования или монтажа утеплителя может привести к появлению плесени на основной стене.

Пенопласт как утеплитель

Основная задача, выполняемая утеплением – сдвигание точки росы наружу. Рассмотрим три варианта строений.

1. В первом случае имеется только стена без какого-либо утепления. Точка росы располагается внутри материала, между его внешней и внутренней сторонами имеется существенный перепад температуры. В результате через стену уходит много тепла, в доме образуется конденсат, а срок службы материала существенно падает из-за отсыревания.
2. Во втором случае утеплитель располагается изнутри. Точка росы смещается в зону между ним и стеной. Теплопотери существенно сокращаются, но при этом отсыревание остается. Также возникает риск появления плесени между утеплителем и стеной.
3. В третьем случае утеплитель располагается снаружи, точка росы смещается за стену дома. Последняя теперь не подвержена отсыреванию и не теряет тепло.

Расположение точки росы

Устройство утепления наружных стен пенопластом. Все составляющие системы выделены и подписаны

Цены на пенопласт

Пенопласт

Подготовка наружных стен к утеплению

Строительные работы, связанные с утеплением фасада дома пенопластом, начинаются с подготовки стен. Их необходимо очистить, выровнять, загрунтовать и т. д. Более подробно все эти действия описаны в пошаговой инструкции ниже.

Шаг 1. Для работы на высоте, превышающей человеческий рост, соорудите строительные леса. Можно сделать их самостоятельно из имеющихся на участке бруса и досок, но безопаснее воспользоваться изделиями фабричного производства.

Разобранные строительные леса

Сборка фабричных строительных лесов

Цены на строительные леса

Строительные леса

Расстояние от стен до строительных лесов должно быть равно толщине слоя утеплителя (в данном случае это 20 см) плюс еще 30-40 см для рабочего пространства

Возводя строительные леса, обязательно проверяйте правильность их положения по вертикали и по горизонтали с помощью уровня

Шаг 2. Осмотрите стены на предмет различных дефектов. Трещины и отверстия замажьте, наплывы строительного раствора сколите. Подготовьте отверстия для водо- и газопровода и прочих инженерных коммуникаций.

Удаление наплывов раствора

Шаг 3. Обработайте грунтовкой глубокого проникновения стены. Так как дом в примере сложен из газобетонных блоков, то потребуется нанесение двух слоев. В первый раз грунтовку необходимо разбавить, долив воды от трети до половины от общего объема.

Вначале грунтовку нужно разбавить водой

Обработка стен грунтовкой глубокого проникновения

Важно! Обработка грунтовкой в два слоя необходима не только для газобетона, но и для других пористых материалов, таких как пеноблоки и силикатный кирпич.

Шаг 4. Нанесите второй слой грунтовки, но уже не разбавленной водой.

Нанесение второго слоя грунтовки

Утепление стен снаружи пенопластом – пошаговая инструкция

После завершения подготовки приступите к укладке пенополистирольных плит. В данном случае их крепление на стене будет комбинированным – применяется и клей, и дюбели с «зонтиками».

Сам процесс будет включать в себя:

• укладку пенополистирола для утепления на обычные стены дома;
• на оконные и дверные проемы;
• на углы;
• на пространство под крышей коттеджа.

Для всех процессов из этого списка составлены отдельные пошаговые инструкции, ознакомиться с которыми можно в подразделах статьи, представленных ниже.

Утепление стен снаружи пенопластом – пошаговая инструкция

Работа с обычными стенами

Приступим к утеплению дома снаружи пенопластом. Начнем с относительно простого – монтажа первого ряда пенополистирольных плит и их укладке на обычные стены.

Шаг 1. Измерьте, насколько ровны стены дома, который вы утепляете, выявите наличие перепадов по толщине. Для этого используйте либо натянутую нить, либо лазерный уровень.

Проверяется ровность стен

Шаг 2. В нижней части стены выставьте отметку и от нее проведите линию, по которой будет укладываться первый ряд пенополистирольных плит.

Внизу выставляется отметка

Проводится линия, по которой будет укладываться первый ряд

Важно! В данном случае при утеплении стен снаружи пенопласт укладывается прямо на фундамент – он достаточно ровный для этого. В иных ситуациях перед монтажом пенополистирольных плит установите специальный алюминиевый опорный профиль.

Шаг 3. Замешайте клей для монтажа пенополистирольного утеплителя. Для этого разведите сухую смесь в воде. Выбирайте пропорции на основании инструкции, напечатанной на упаковке с клеем. Размешивание раствора производите с помощью миксера или дрели с соответствующей насадкой, работая на низких оборотах.

Вначале наливается вода

Затем добавляется сухая смесь

Шаг 4. Подготовьте пенополистирольные плиты для первого ряда утепления. В данном случае в каждой из них создается вырез, как на схеме ниже. Резку пенополистирольных плит осуществляйте с помощью специального стола раскаленной нихромовой нитью. В случае отсутствия подобного оборудования используйте ножовку с мелким зубом.

Блок из первого ряда пенопластового утепления обозначен красной стрелкой

Резка пенопласта раскаленной нихромовой нитью

Шаг 5. Нанесите на первый блок клеевой раствор. Для начала по периметру сделайте тонкую полоску, вдавливая мастерок в пенополистирол. Затем добавьте больше раствора, доведя толщину слоя до 25-30 мм. В центре блока нанесите несколько клеевых точек, их количество зависит от площади элемента утепления.

Как наносить клеевой раствор

Нанесение первого тонкого слоя клея по периметру блока

Нанесение второго слоя, более объемного. В процессе работы с ним соблюдайте аккуратность — клей не должен попасть на торцы пенопластового блока

Клеевые точки в центре блока обозначены стрелками

Цены на клей Ceresit

Клей Ceresit

Шаг 6. Выполните тестовую укладку пенополистирольного блока. Цель мероприятия – выяснить, какую долю от общей площади занимает клей. Для этого прислоните блок к стене, а затем отставьте обратно. В зависимости от толщины слоя утеплителя, площадь клеевого контакта должна составлять 40-60% от общей.

Тестовая укладка утеплителя

Шаг 7. На бумаге или прямо на стене подготовьте отметки, по которым будут выставляться блоки пенополистирола. Укладывайте плиты по такому же принципу, что и кирпичную кладку – верхний ряд смещается в сторону относительно нижнего таким образом, чтобы вертикальные швы не совпадали. Допустимое расстояние – от 15 см, в противном случае швы станут «мостиками холода». Ознакомиться со схемой расположения пенопластовых блоков можно на изображениях, приведенных ниже.

Схема расположения пенопластовых блоков

То же, но указаны расстояния

Шаг 8. Приступите к укладке первого блока – нанесите на него клеевой состав так, как было показано ранее, прислоните к отмеченному месту и прислоните. Затем выровняйте положение изделия. В этом вам поможет нить, натянутая по верхнему краю первого ряда блоков, и обычный строительный уровень.

Укладка первого блока

Выравнивание первого блока

Важно! В качестве подкладок, играющих роль опоры для первого ряда блоков, используйте небольшие куски пенопласта.

Кусок пенопласта в качестве подкладки

Шаг 9. По тому же принципу, что и в предыдущем шаге, произведите укладку второго, третьего и последующих блоков первого ряда.

Укладка последующих блоков первого ряда

Шаг 10. Затем произведите укладку остальных рядов пенопластового утеплителя. О том, как это сделать на углах и проемах, вы можете прочитать в следующих подразделах статьи. Стыкуйте блоки друг с другом плотно, зазоры заполняйте клеем для пенополистирола, монтажной пеной или тонкими кусками материала.

Заполнение зазоров

Шаг 11. После высыхания клея или монтажной пены, которой вы заполнили стыки между блоками, срежьте лишнее строительным ножом.

Удаление излишков клея

Шаг 12. Определите при помощи правила, насколько ровным получился слой утеплителя. Выступающие участки прошлифуйте специальной теркой.

fasad-exp.ru

как его выбрать, марка, технические характеристики

Сегодня цена на теплоносители стала значительно дороже показателей лет 10 назад и бьет по карману практически любому жителю страны. Пенопласт для утепления стен стал особенно популярен, так как экономия на оплате коммунальных услуг стоит особенно остро.

В квартирах пенопласт стал популярен благодаря возможности повысить температуру в помещении, особенно актуально для жилья с автономным отоплением. Пенопласт стал самым популярным материалом для утепления благодаря ряду преимуществ.

Преимущества пенопласта

Большинство для утепления дома предпочитают именно пенопласт, так как просто не знают альтернативы, но на самом деле популярность материалу принесли следующие преимущества:

• Теплопроводность пенопласта на низком уровне – 0,032–0,038 Вт/м*К, чем ниже показатель, тем меньше тепла уйдет через поверхность. Для сравнения, показатель ниже, чем у минеральной ваты. Только немного выше, чем у лучшего, но и более дорогого материала — пенополистирола экструдированного.
• Низкая стоимость. Для утепления стен снаружи часто предпочитают пенопласт по банальной причине – цена на него на 50–200% ниже, чем на альтернативные варианты теплоизоляции.
• Улучшает звукоизоляционные качества помещения.
• Производится в больших объемах. Благодаря широкому распространению материала, его всегда можно найти в строительном магазине, также большие мощности обеспечивают доступную цену.
• Большой ассортимент. Пенопласт бывает различной плотностью, а также толщиной листа.
• Низкий вес. Так 1 м3 пенопласта весит всего 11–23 кг, но этот показатель зависит от того, какая марка используется и плотность листа. Благодаря низкому весу удается предотвратить большие нагрузки на несущую конструкцию, что снижает стоимость монтажа. По сути, можно укладывать даже несколько слоев, не создавая значительную нагрузку.
• Простое использование пенопласта для утепления стен. Плиты укладываются на клеящее вещество, а сверху покрываются защитным слоем. Небольшой вес и габариты обеспечивают возможность утеплить стены даже в одиночку.

Как выбрать пенопласт

Важный вопрос, который беспокоит многих — какой пенопласт лучше для утепления? – Для качественного выбора материала стоит обратить внимание на его плотность. В большинстве случаев предпочитается пенопласт 25 кг/м3.

Далее, нужно выбрать толщину материала. Для средней полосы России рекомендуется выбирать толщину пенопластового утеплителя на уровне 80–100 мм. Для холодных регионов стоит предпочитать 150–200 мм. Для более теплых регионов достаточно 50–70 мм. Также практикуется двойная кладка, когда для утепления укладывается несколько листов материала. В современных технологиях при возведении наружных стен часто подразумевается укладка пенопласта толщиной по 250 мм.

Еще один важный показатель – класс горючести. Об этом свидетельствует маркировка Г1-Г4, Г1 является максимально горючим, а Г4 – меньше всего подвержен возгоранию. Для обеспечения меньшей горючести в состав добавляются особые вещества под названием антипирены. Стоит обратить большее внимание на пенопласт для утепления стен с маркировкой ПСБ-С, который пожаробезопасный и самостоятельно затухает.

Монтаж

Как мы все уже знаем, пред началом любых работ всегда присутствует такой этап, как подготовка. Итак, перед тем, как приступить к нанесению материала необходимо предварительно подготовить стены и некоторые дополнительные нюансы, которые обеспечат простой монтаж и максимальную долговечность покрытия.

Важные подготовительные меры:

• Обеспечить беспрепятственный доступ к стенам здания, чтобы ничто не мешало.
• При большой высоте здания необходимо соорудить строительные леса. Между ними должно быть прочное соединение и надежное крепление.
• Осмотреть стены. На них не должны быть обнаружены трещины, сколы, проемы и т. д. Если они были обнаружены, необходимо раствором закрыть механические повреждения.
• Обеспечить максимально ровные стены, чтобы перепад между выступом и впадиной составлял не более 0,5 см.

Также к подготовительным мерам относится приготовление материалов и инструментов для обустройства сооружения.

Чтобы отделать здание утепляющим слоев нужны:

• Клеящая смесь.
• Монтажная пена.
• Непосредственно пенопласт.
• Шпаклевка для конечного этапа отделки.
• Строительный молоток.
• Шпатели, в данном случае пригодится несколько небольших и 1 чуть больше.
• Перфоратор.
• Терка из пластика.
• Грунтовка с противогрибковыми примесями.
• Профиль для цоколя.
• Дюбеля с широкой шапкой.
• Сетка для армирования поверхности из стекловолокна.

Начало работы

Изначально нужно выполнить грязную работу – фиксация маяков и профиля для цоколя. Маяки пригодятся для того, чтобы вывести идеально ровную поверхность. Роль маяков может выполнять шнур, что следует натянуть на расстоянии от стены величиной, что соответствует толщине пенопласта. Растяжка устанавливается между углами.

Цокольный профиль в первую очередь обеспечивает формирования идеально ровного первого ряда, и используется ускорения монтажа. Дополнительно обеспечивает защиту от грызунов, которые могут забираться в пенопласт и строить в нем свои жилища. Профиль является важным компонентом обустройства фасада.

Для крепления профиля необходимо руководствоваться уровнем. Более точным в этом случае будет водяной уровень. Отбивать первый ряд нужно будет вдоль него. Установленные метки по краям отбиваются посредством малярного шнура. В качестве крепежей используются дюбеля 6*40 мм.

Укладка листов

Монтаж производится посредством клея, что позволяет создать ровную поверхность, поэтому его качество играет первостепенную роль. Хороший клеящий материал прочно зафиксирует листы на стенах. Также важно его приготовлять с соблюдением указанных на упаковке пропорций и без излишней спешки. В смеси не должно быть комочков, перемешивать стоит до тех пор, пока не появится сметанообразная консистенция.

Небольшие дыры или другие просветы можно задувать монтажной пеной, которая также хорошо схватывается с поверхностями.

Для укладки нужно подобрать сухую погоду с минимальным ветром. Для ровных стен наносить клей можно гребенкой, что распределит раствор по всей поверхности, в противном случае, стоит пользоваться бугорками, укладывая их на расстоянии 30-40 см. Клей укладывается на лист.

Несколько рекомендация для правильной укладки:

• Плиты стоит укладывать по маякам.
• Швы нужно замазывать клеем.
• Листы стоит укладывать в ряд.
• Нужно дать слою высохнуть.

Окончание работы

Несколько финальных этапов:

• Фиксация листов дюбелями. Необходимо рассчитывать длину так, чтобы в стену входило 5 см. Обычно делается 5 мест для фиксации.
• Затирка неровностей пластиковой теркой.
• Армирование поверхности при помощи сетки и строительного раствора.
• На конечном этапе может использоваться декоративное покрытие.

Пенопласт способен сэкономить до 50% расходов на теплоносители, поэтому затягивать с утеплением не стоит.

1pofasadu.ru