Укладка декоративного камня своими руками

Максимум изысканности, шика и оригинальности способен добавить как в интерьер, так и в экстерьер декоративный камень. Он сочетает в себе эстетичный внешний вид и отменные эксплуатационные характеристики.

Но, для того, чтобы декоративный элемент интерьера прослужил как можно дольше, сохраняя при этом превосходный вид, необходимо знать важные правила и некоторые нюансы укладки камня. Об этом далее в статье.

Оглавление

1. Декоративный камень – изысканный элемент интерьера
2. Достоинства декоративного камня
3. Виды декоративного камня
4. Подготовительные работы
5. Технология укладки декоративного камня
6. Финишная отделка
7. Ошибки при укладке декоративного камня

Декоративный камень – изысканный элемент интерьера

Декоративный камень прекрасно смотрится в отделке каминов, дверных и оконных проемов. Также он безупречно сочетается с разнообразными способами организации аквариумов и фонтанов, а также комнатными растениями. Конечно же, при упоминании каменных стен сразу на ум приходит гостиная с камином и с мебелью в классическом стиле.

Если вы решили добавить в свой интерьер нотки шика и аристократии, оформив всю стену или отдельную часть декоративным камнем, то следует помнить о важной его особенности.  Для освещения такой комнаты потребуется намного больше света, так как при недостаточном освещении отделка покажется чересчур мрачной. Однако немного решит эту проблему чередование отделки декоративным камнем и светлых однотонных обоев, краски или штукатурки.

Достоинства декоративного камня

Во-первых, декоративный камень в вашем интерьере станет прекрасной изюминкой, на которую гости сразу же обратят внимание.

Во-вторых, с ним очень легко работать, благодаря легкому весу и правильным формам. Кроме того, камень не нуждается в специальном уходе, достаточно будет любого моющего средства.

В-третьих, декоративный камень – это экологически чистый материал, он стойкий к коррозии, грибковым и другим бактериям.

В-четвертых, он очень надежен, поэтому прослужить вам долгие годы, сохраняя при этом все свои качества

В-пятых, широкий выбор расцветки, структуры и стиля исполнения позволяет создать интерьер, полностью удовлетворяющий все ваши желания и потребности.

Виды декоративного камня

Наиболее распространенными являются декоративные камни на основе:

• цементного раствора;
• гипса.

Декоративные камни из гипса не способны выдерживать высокую влажность, поэтому их, как правило, применяют в помещениях с невысокой влажностью, к примеру, в спальне, коридоре или гостиной. Декоративные камни изготовленные из цементного раствора, наоборот, являются влагостойкими, благодаря чему их можно использовать в ванной, на кухне и т.д.

На сегодняшний день широкое применение нашли искусственные декоративные камни, имитирующие кирпич и сланец.

Кирпич прекрасно вписывается в интерьер балкона, спальни и коридора, способен создать как строгий, так и модный дизайн помещения.

Сланец – это единственный вид декоративного камня, создающий сплошную каменную поверхность. Каждый элемент сланца обладает яркой индивидуальность и композиция из такого камня выглядит очень эффектно и чарующе.

Среди натуральных декоративных камней очень популярными являются песчаник, известняк, мрамор, гранит.

Цветовая палитра мрамора является очень широкой, самыми востребованными считаются коричневые, черные, красные, бежевые и, конечно же, белые цвета. Даже самый придирчивый человек не останется равнодушным к такому декоративному камню.

Песчаник бывает крупно-, средне- и мелкозернистым, его цветовая палитра состоит из трех оттенков: красного, зеленого и шоколадного. Схема его укладки проста — обтесанные камни песчаника укладываются в вид мозаичного рисунка, равномерное чередование горизонтальных и вертикальных элементов.

Известняк – это сплав камня различного размера, уложенного в горизонтальный ряд. Он может быть с желтоватым, белым, серым и розовым оттенком.

Подготовительные работы

Перед началом монтажа декоративного камня важно тщательно подготовить поверхность. Для начала следует удалить остатки старых обоев, краски, пятен, жиров и др. Идеально ровной поверхности можно не добиваться, так как камень скроет все изъяны. Важнее проверить адгезию поверхности. Сбрызните стену водой и обратите внимание на те области, где вода не впитывается, а образует капли (если они есть, конечно). Эти места следует тщательно механически обработать, затем опять проверить поверхность на «прилипание».

Далее рекомендуется щеткой по металлу поцарапать стену для лучшего сцепления клея, затем обработать поверхность и тыльную сторону камня грунтовкой на водной основе с помощью малярной кисти.

Перед началом укладки облицовочного камня выложите на ровной поверхности будущий рисунок, это поможет вам увидеть, как композиция будет смотреться на стене, исключит путаницу и нелепые рисунки в процессе работы.

Технология укладки декоративного камня

Общие правила

Для того чтобы произвести укладку декоративного камня своими руками не обязательно иметь дизайнерское образование, достаточно доверится своей интуиции и воображению, остальное дополнит сам отделочный материал.

Монтаж отделочного камня следует производить при температуре +5 С до + 30 С. Если температура выше, то за 25-30 минут до начала работы следует смочить поверхность и заднюю часть камня водой.

Перед началом укладки осмотрите декоративный камень, очень часто его оттенок зависит от стороны осмотра. Лучше спросите у производителя, какой стороной его лучше выкладывать.

Для начала необходимо произвести разметку на стене с шагом менее чем в пятьдесят сантиметров для того, чтобы иметь представление как будет размещаться камень и где сделать подгонку стыкающихся декоративных элементов.

Инструменты, необходимые для укладки декоративного камня: строительный миксер, уровень, шпатель, брусок для выравнивания камней, железная щетка, небольшая кисть, ведро воды, специальная щетка для зачистки швов.

Для укладки декоративного камня подойдет клей герметик или жидкие гвозди.

Начинать клеить  плиточные элементы лучше всего снизу от угла.

Самая ответственная часть работы – это придание причудливых форм композиции. Для этого необходима фантазия, нож, плоскогубцы и наждачная бумага.

Если нужно подогнать камни по размеру, то воспользуйтесь шлифовальной машинкой, специальной ножовкой или плоскогубцами, затем с помощью наждачной бумаги доведите поверхность до идеального вида. Важно при наличии вспененного цементного основания его убрать.

Заводить плиточный клей следует так, чтобы всю массу вы могли использовать в течение 15-20 минут, так как после этого клей начнет застывать. Консистенция клея должна быть кремообразной,  к примеру, такой, как у зубной пасты. Наносить смесь клея следует толщиной 3-4 см. с помощью зубчатого шпателя.

Во время укладки камень следует прижимать с относительно большой силой, чтобы излишки клея вышли наружу, но при этом важно следить, чтобы клеящее вещество не попала на лицевую сторону камня, так как его будет достаточно сложно удалить.

Некоторые декоративные камни не одинаковые по размеру. В этом случае для более эффектного вида укладывайте их в хаотичном порядке. Помните, декоративный камень не любит спешки, так как ряды просто напросто могут «поплыть». Этот материал также можно использовать и в условиях улицы. Однако производить укладку лучше всего в теплое время и с использованием специального клея.

Способы укладки декоративного камня

Укладку камня можно производить как со швами, так и без них, это зависит от личных пожеланий.

Бесшовный вариант укладки декоративного камня является более простым и быстрым.

Отделочные камни следует выкладывать максимально плотно, в результате чего получится почти монолитная поверхность. Во время работы важно следить за тем, чтобы излишки клея вовремя удалялись, иначе в дальнейшем это сделать будет трудновато.

Более трудоемким является процесс укладки декоративного камня с расшивкой швов. Однако такой вариант является наиболее популярным, так как смотрится более эффектно.

Камни крепятся друг возле друга на определенном расстоянии. Чтобы сделать идеальный швы композиции между рядами камней прокладывайте одинаковые куски гипсокартона или ДВП шириной не больше 1 см.

После крепления всех камней и полного высыхания клея (примерно 1 день) приступают к шпатлевке швов. Для того чтобы облегчить этот процесс, шпатлевкой можно заполнить, к примеру, пакет от молока и сделав небольшое отверстие аккуратно выдавливать смесь ровно в шов. Затем берем обычную губку, убираем излишки шпатлевки и тщательно протираем камень.

Финишная отделка

Для сохранения эксплуатационных свойств декоративные камни следует обработать защитным  лаком-пропиткой, в основном его поставляют вместе с камнем. Но, перед нанесением этого защитного слоя нужно тщательно очистить поверхность от разнообразных загрязнений и пыли. Перед нанесением лака на всю декоративную композицию выполните пробную обработку не использованного камня. Если уровень блеска вас полностью устраивает, то вы можете перейти к обработке всех камней на стене. Если степень блеска недостаточна, то покройте поверхность дополнительным слоем акрилового прозрачного лака.  Если же, наоборот, уровень блеска слишком высокий, то разведите лак-пропитку обыкновенной водой.

Если же вы желаете придать большей декоративности вашему интерьеру, то можете поверхность декоративных камней покрасить краской более выразительных цветовых оттенков.

В случае если вы проводите декорацию самостоятельно, то стоимость укладки декоративным камнем, конечно же, зависит от высоты укладки камня, толщины, ширины и высоты элементов, рельефа поверхности, вида клея и затирки. Если же вы решаете воспользоваться помощью профессионала, то цена работы кроме выше перечисленных нюансов еще и зависит от квалификации специалиста и от сложности укладки.

Укладка декоративного камня — фото готовых композиций:

Ошибки при укладке декоративного камня

Наиболее частые погрешности при укладке декоративного камня:

• шов между камнями слишком широкий, что портит общее впечатление о декоративной композиции;
• плохо прогрунтованная стена, что может привести к отваливанию некоторых камней;
• царапины, сколы и иные повреждения декоративного камня во время порезки испортят вид облицовки;
• не ответственно отношение к рядности отделки сильно испортит внешний вид укладки;
• не правильный выбор оттенка и фактуры декоративное камня может негативно повлиять на весь интерьер помещения.

Хоть и укладка декоративного камня своими руками особых знаний не требует, однако отнеситесь к этому процессу ответственно, и результатом вы будете очень довольны.

Укладка декоративного камня — видео:

Укладка декоративного камня своими руками

Максимум изысканности, шика и оригинальности способен добавить как в интерьер, так и в экстерьер декоративный камень. Он сочетает в себе эстетичный внешний вид и отменные эксплуатационные характеристики.

Но, для того, чтобы декоративный элемент интерьера прослужил как можно дольше, сохраняя при этом превосходный вид, необходимо знать важные правила и некоторые нюансы укладки камня. Об этом далее в статье.

Оглавление

1. Декоративный камень – изысканный элемент интерьера
2. Достоинства декоративного камня
3. Виды декоративного камня
4. Подготовительные работы
5. Технология укладки декоративного камня
6. Финишная отделка
7. Ошибки при укладке декоративного камня

Декоративный камень – изысканный элемент интерьера

Декоративный камень прекрасно смотрится в отделке каминов, дверных и оконных проемов. Также он безупречно сочетается с разнообразными способами организации аквариумов и фонтанов, а также комнатными растениями. Конечно же, при упоминании каменных стен сразу на ум приходит гостиная с камином и с мебелью в классическом стиле.

Если вы решили добавить в свой интерьер нотки шика и аристократии, оформив всю стену или отдельную часть декоративным камнем, то следует помнить о важной его особенности.  Для освещения такой комнаты потребуется намного больше света, так как при недостаточном освещении отделка покажется чересчур мрачной. Однако немного решит эту проблему чередование отделки декоративным камнем и светлых однотонных обоев, краски или штукатурки.

Достоинства декоративного камня

Во-первых, декоративный камень в вашем интерьере станет прекрасной изюминкой, на которую гости сразу же обратят внимание.

Во-вторых, с ним очень легко работать, благодаря легкому весу и правильным формам. Кроме того, камень не нуждается в специальном уходе, достаточно будет любого моющего средства.

В-третьих, декоративный камень – это экологически чистый материал, он стойкий к коррозии, грибковым и другим бактериям.

В-четвертых, он очень надежен, поэтому прослужить вам долгие годы, сохраняя при этом все свои качества

В-пятых, широкий выбор расцветки, структуры и стиля исполнения позволяет создать интерьер, полностью удовлетворяющий все ваши желания и потребности.

Виды декоративного камня

Наиболее распространенными являются декоративные камни на основе:

• цементного раствора;
• гипса.

Декоративные камни из гипса не способны выдерживать высокую влажность, поэтому их, как правило, применяют в помещениях с невысокой влажностью, к примеру, в спальне, коридоре или гостиной. Декоративные камни изготовленные из цементного раствора, наоборот, являются влагостойкими, благодаря чему их можно использовать в ванной, на кухне и т.д.

На сегодняшний день широкое применение нашли искусственные декоративные камни, имитирующие кирпич и сланец.

Кирпич прекрасно вписывается в интерьер балкона, спальни и коридора, способен создать как строгий, так и модный дизайн помещения.

Сланец – это единственный вид декоративного камня, создающий сплошную каменную поверхность. Каждый элемент сланца обладает яркой индивидуальность и композиция из такого камня выглядит очень эффектно и чарующе.

Среди натуральных декоративных камней очень популярными являются песчаник, известняк, мрамор, гранит.

Цветовая палитра мрамора является очень широкой, самыми востребованными считаются коричневые, черные, красные, бежевые и, конечно же, белые цвета. Даже самый придирчивый человек не останется равнодушным к такому декоративному камню.

Песчаник бывает крупно-, средне- и мелкозернистым, его цветовая палитра состоит из трех оттенков: красного, зеленого и шоколадного. Схема его укладки проста — обтесанные камни песчаника укладываются в вид мозаичного рисунка, равномерное чередование горизонтальных и вертикальных элементов.

Известняк – это сплав камня различного размера, уложенного в горизонтальный ряд. Он может быть с желтоватым, белым, серым и розовым оттенком.

Подготовительные работы

Перед началом монтажа декоративного камня важно тщательно подготовить поверхность. Для начала следует удалить остатки старых обоев, краски, пятен, жиров и др. Идеально ровной поверхности можно не добиваться, так как камень скроет все изъяны. Важнее проверить адгезию поверхности. Сбрызните стену водой и обратите внимание на те области, где вода не впитывается, а образует капли (если они есть, конечно). Эти места следует тщательно механически обработать, затем опять проверить поверхность на «прилипание».

Далее рекомендуется щеткой по металлу поцарапать стену для лучшего сцепления клея, затем обработать поверхность и тыльную сторону камня грунтовкой на водной основе с помощью малярной кисти.

Перед началом укладки облицовочного камня выложите на ровной поверхности будущий рисунок, это поможет вам увидеть, как композиция будет смотреться на стене, исключит путаницу и нелепые рисунки в процессе работы.

Технология укладки декоративного камня

Общие правила

Для того чтобы произвести укладку декоративного камня своими руками не обязательно иметь дизайнерское образование, достаточно доверится своей интуиции и воображению, остальное дополнит сам отделочный материал.

Монтаж отделочного камня следует производить при температуре +5 С до + 30 С. Если температура выше, то за 25-30 минут до начала работы следует смочить поверхность и заднюю часть камня водой.

Перед началом укладки осмотрите декоративный камень, очень часто его оттенок зависит от стороны осмотра. Лучше спросите у производителя, какой стороной его лучше выкладывать.

Для начала необходимо произвести разметку на стене с шагом менее чем в пятьдесят сантиметров для того, чтобы иметь представление как будет размещаться камень и где сделать подгонку стыкающихся декоративных элементов.

Инструменты, необходимые для укладки декоративного камня: строительный миксер, уровень, шпатель, брусок для выравнивания камней, железная щетка, небольшая кисть, ведро воды, специальная щетка для зачистки швов.

Для укладки декоративного камня подойдет клей герметик или жидкие гвозди.

Начинать клеить  плиточные элементы лучше всего снизу от угла.

Самая ответственная часть работы – это придание причудливых форм композиции. Для этого необходима фантазия, нож, плоскогубцы и наждачная бумага.

Если нужно подогнать камни по размеру, то воспользуйтесь шлифовальной машинкой, специальной ножовкой или плоскогубцами, затем с помощью наждачной бумаги доведите поверхность до идеального вида. Важно при наличии вспененного цементного основания его убрать.

Заводить плиточный клей следует так, чтобы всю массу вы могли использовать в течение 15-20 минут, так как после этого клей начнет застывать. Консистенция клея должна быть кремообразной,  к примеру, такой, как у зубной пасты. Наносить смесь клея следует толщиной 3-4 см. с помощью зубчатого шпателя.

Во время укладки камень следует прижимать с относительно большой силой, чтобы излишки клея вышли наружу, но при этом важно следить, чтобы клеящее вещество не попала на лицевую сторону камня, так как его будет достаточно сложно удалить.

Некоторые декоративные камни не одинаковые по размеру. В этом случае для более эффектного вида укладывайте их в хаотичном порядке. Помните, декоративный камень не любит спешки, так как ряды просто напросто могут «поплыть». Этот материал также можно использовать и в условиях улицы. Однако производить укладку лучше всего в теплое время и с использованием специального клея.

Способы укладки декоративного камня

Укладку камня можно производить как со швами, так и без них, это зависит от личных пожеланий.

Бесшовный вариант укладки декоративного камня является более простым и быстрым.

Отделочные камни следует выкладывать максимально плотно, в результате чего получится почти монолитная поверхность. Во время работы важно следить за тем, чтобы излишки клея вовремя удалялись, иначе в дальнейшем это сделать будет трудновато.

Более трудоемким является процесс укладки декоративного камня с расшивкой швов. Однако такой вариант является наиболее популярным, так как смотрится более эффектно.

Камни крепятся друг возле друга на определенном расстоянии. Чтобы сделать идеальный швы композиции между рядами камней прокладывайте одинаковые куски гипсокартона или ДВП шириной не больше 1 см.

После крепления всех камней и полного высыхания клея (примерно 1 день) приступают к шпатлевке швов. Для того чтобы облегчить этот процесс, шпатлевкой можно заполнить, к примеру, пакет от молока и сделав небольшое отверстие аккуратно выдавливать смесь ровно в шов. Затем берем обычную губку, убираем излишки шпатлевки и тщательно протираем камень.

Финишная отделка

Для сохранения эксплуатационных свойств декоративные камни следует обработать защитным  лаком-пропиткой, в основном его поставляют вместе с камнем. Но, перед нанесением этого защитного слоя нужно тщательно очистить поверхность от разнообразных загрязнений и пыли. Перед нанесением лака на всю декоративную композицию выполните пробную обработку не использованного камня. Если уровень блеска вас полностью устраивает, то вы можете перейти к обработке всех камней на стене. Если степень блеска недостаточна, то покройте поверхность дополнительным слоем акрилового прозрачного лака.  Если же, наоборот, уровень блеска слишком высокий, то разведите лак-пропитку обыкновенной водой.

Если же вы желаете придать большей декоративности вашему интерьеру, то можете поверхность декоративных камней покрасить краской более выразительных цветовых оттенков.

В случае если вы проводите декорацию самостоятельно, то стоимость укладки декоративным камнем, конечно же, зависит от высоты укладки камня, толщины, ширины и высоты элементов, рельефа поверхности, вида клея и затирки. Если же вы решаете воспользоваться помощью профессионала, то цена работы кроме выше перечисленных нюансов еще и зависит от квалификации специалиста и от сложности укладки.

Укладка декоративного камня — фото готовых композиций:

Ошибки при укладке декоративного камня

Наиболее частые погрешности при укладке декоративного камня:

• шов между камнями слишком широкий, что портит общее впечатление о декоративной композиции;
• плохо прогрунтованная стена, что может привести к отваливанию некоторых камней;
• царапины, сколы и иные повреждения декоративного камня во время порезки испортят вид облицовки;
• не ответственно отношение к рядности отделки сильно испортит внешний вид укладки;
• не правильный выбор оттенка и фактуры декоративное камня может негативно повлиять на весь интерьер помещения.

Хоть и укладка декоративного камня своими руками особых знаний не требует, однако отнеситесь к этому процессу ответственно, и результатом вы будете очень довольны.

Укладка декоративного камня — видео:

Как класть декоративный камень? Монтаж (укладка) искусственного камня

В последнее время особую популярность набирает искусственный декоративный камень. Им облицовывают стены внутри помещений, декорируют кафе, магазины, офисы, а также наружные цокольные элементы и стены зданий. Видя витиеватую каменную кладку, не сразу задумываешься, какие материалы использовались при ее формировании. Многие думают, что это натуральный кирпич или горная порода. Спешим вас удивить – на самом деле очень малый процент зданий действительно декорируется натуральным камнем. Скорее всего перед вами не что иное, как кладка декоративного камня. И это необязательно потому, что натуральный камень намного дороже. На самом деле, монтаж искусственного камня гораздо проще, он не так утяжеляет стену, с ним удобно работать, не требуется приобретать специальные навыки или вызывать специалистов.

На фотографии кладка искусственного камня

Декоративные плитки изготавливаются из гипса для внутренних работ и из бетона для внешних облицовок. Несмотря на то, что монтаж простой, следует учитывать некоторые правила и особенности кладки, чтобы получить ровный, долгосрочный и красивый результат.

К тому же декоративный камень является экологически-чистым, устойчивым к воздействию температурных перепадов, прочным, имеет приятную фактуру. Он очень легкий и вы можете самостоятельно варьировать цвета в соответствии со своими предпочтениями. Срок эксплуатации довольно длительный и при надлежащей укладке будет радовать вас от 15 до 25 лет.

Подготовка поверхностей перед укладкой искусственного камня

Вы наконец-то решились привнести уюта в свой интерьер или украсить фасад дома укладкой искусственного камня? С чего же начать? Если камень уже изготовлен или куплен, то самое время заняться подготовкой поверхностей, на которые он, собственно, будет монтироваться. В принципе, для монтажа декоративного камня подходят практически любые стены, но их необходимо подготовить. Подготовка стен осуществляется таким образом, чтобы материал камня и вещества, на которое он клеится, был схожий по своей структуре. Для этого практически всегда стены оштукатуривают слоем до 2 см. В некоторых случаях устанавливается специальная армированная сетка, а штукатурка наносится поверх нее.

Подготовка стен перед кладкой декоративного камня

Укладка на различные поверхности

Кладка искусственного камня может производиться на следующие виды поверхностей:

• Кирпич, силикатный кирпич;
• Керамика;
• Бетон, пемзобетон, пеногазобетон;
• Окрашенные стены, обои;
• Утеплитель пенополистерол;
• Гипс, гипсокартон;
• Дерево;
• Металл, стекло, пластик и т.д.

На фотографии кладка искусственного камня на окрашенную поверхность

Как класть искусственный камень на оштукатуренную стену или краску?

Декоративный камень отлично ложится на бетонные поверхности, так как его состав максимально к ним приближен. Если у вас дома оштукатуренные стены, то можно клеить плитку прямо на них. Однако штукатурка не должна быть старой, отсыревшей, сыпящейся и т.п. Также стена должна быть максимально ровной. Если у вас этого нет, то лучше снять старый слой штукатурки и нанести новый до 2 см ширины. Если же стены требуют нанесения слоев большего размера, то рекомендуется установить специальную сетку, на которую будет наноситься штукатурный слой. Если вы накладываете плитку светлых тонов, то лучше взять оцинкованную сетку.

Вот так укладывается искусственный камень на стену

Точно также производится работа и с окрашенными стенами. Краска счищается щеткой или пескоструем и затем стена оштукатуривается. Можно прикрепить штукатурную сетку непосредственно на окрашенную стену и затем проводить штукатурные работы.

После высыхания поверхность тщательно грунтуется, 2-3 раза. Грунтовка защищает стену дополнительно от микроорганизмов, плесени и обеспечивает максимальную адгезию с другими материалами.

Как укладывать декоративный камень на бетонную стену?

Бетонные кладки не нуждаются в оштукатуривании и плитка кладется непосредственно на стену при помощи специальных клеев. Однако стоит учесть, что кладка на бетонные поверхности осуществляется только после простоя бетонных сооружений не менее полугода. За это время бетон совершает все утряски и усадки и готов к последующим работам.

Как положить декоративный камень на шлакоблоки, пеногазобетонный и силикатный кирпичи?

Крепление искусственного камня на подобного вида конструкции осуществляется после предварительной подготовки. Для этого на первоначальном этапе стена выравнивается – зашпаклевываются все стыки, неровности между кирпичами, блоками, а затем проводится штукатурка известково-цементным раствором. Возможно также применение сетки, особенно при толщине выравнивающего слоя, превышающего 2 см.

Также после оштукатуривания поверхности тщательно обрабатываются грунтовкой для предотвращения влаговпитывания.

На фотографии укладка искусственного кирпича на специальную сетку

Крепление плитки на деревянные поверхности

Так как дерево менее устойчиво к неблагоприятным атмосферным условиям, может усыхать, гнить и деформироваться, то перед облицовкой его необходимо, в первую очередь, защитить от влаги. А следовательно, до произведения штукатурных работ мы формируем гидроизоляционный слой. Для этого можно использовать рубероид, пергамин, гидрофобная строительная бумага. Бумагу накладывают горизонтально внахлест от 4 до 8 см на швах.

После подготовки поверхности, на нее накладывается штукатурная сетка с антикоррозийным покрытием, желательно в два слоя. После наложения двухслойной сетки, она оштукатуривается 1 см штукатурного раствора. Перед началом монтажа должно произойти полное высыхания материалов.

Как прикрепить декоративный камень на обои?

Многих интересует вопрос: декоративный камень можно клеить на обои или нет. Конечно, можно делать все, что угодно, но долго ли простоит такая конструкция? Любой мастер рассчитывает на долговечность своих трудов, а обои под тяжестью камня начнут рано или поздно отпадать или создавать другие неудобства. Поэтому, если вы непременно задумали произвести отделку обоев декоративным камнем, то у вас есть несколько вариантов решения этого вопроса.

Подготовка обоев перед кладкой искусственного камня

Во-первых, вы можете оставить место при клейке обоев для будущей плитки необклеенным, немного внахлест, чтобы кирпич прикрыл неровности краев обоев.

Во-вторых, если обои уже наклеены, вы можете при помощи подручных средств вырезать места для кладки, опять-таки, чтобы обои немного заходили под камень.

В-третьих, если вы сначала выкладываете камень, а только потом будете наклеивать обои, целесообразно не выкладывать последний ряд камня. Камень же выложить после оклейки обоев, опять-таки с заступом 3-4 см.

При помощи подобных подготовительных работ плитка также крепится на стекло, металл, пластик и т.д.

На что клеить декоративный камень?

Как только завершены подготовительные работы, можно приниматься непосредственно к монтажу плитки из гипса или бетона на стены. Чем же клеить искусственный камень? Существует множество клеевых смесей, клей для искусственного камня может подбираться индивидуально в зависимости от совокупности факторов. Например, вы можете использовать один из следующих составов:

• Клей для плитки;
• Монтажные герметики;
• Акриловый клей;
• Строительный ПВА;
• Жидкие гвозди;
• Бетонные смеси и т.п.

Также смесь для искусственного камня можно приготовить самим из сухого цементного порошка. Если же вы приобретаете готовые составы, то отдайте предпочтение таким проверенным фирмам как Церезит, Юнион Плюс, Крепс, Литокол, Кориан.

Процесс укладки искусственного камня

Выбрав,чем приклеить плитку, разберемся, как приклеить с помощью клеевых составов декоративный камень на стену.

Существует два вида укладки – снизу вверх или сверху вниз. Одни мастера советуют работать сверху вниз во избежание попадания клеевого состава на плитку. Другие рекомендуют класть снизу вверх, чтобы кладка получилась максимально ровной, особенно, если вы выкладываете кирпич. Конечно, при попадании клея на облицовку, его в любом случае следует немедленно стереть ветошью, чтобы не было остатков.

Также рекомендуется двигаться от углов стены наружу, чтобы получить красивый ровный рисунок. Перед выкладыванием плитки, особенно если она имеет камни разного размера, выложите узор на полу, чтобы потом не пришлось демонтировать неподходящие элементы. К тому же, это сэкономит время при укладке непосредственно на стену.

На фотографии процесс укладки искусственного камня

Итак,

• вы выровняли, заштукатурили, загрунтовали стену;
• дождались ее высыхания;
• приготовили клей;
• выложили необходимый узор, готовый к монтажу.

Приступаем к монтажным работам.

1. Наносим слой клеевого состава толщиной 0,5-1 см на всю заднюю поверхность камня, покрывая все ее границы и боковые части, если кладка планируется без швов.
2. Наносим клей на стену, максимум 0,3-0,6 м² по периметру, чтобы он не высох. Цементный состав не наносим более 0,5 см толщины.
3. Прикладываем камень в желаемом месте к стене и вдавливаем его слегка прокручивающими движениями, обеспечивающей наилучшее сцепление с основой. Клей должен выступить из-под плитки. Излишки удаляются.
4. Таким же образом прикладываем рядом второй и последующие камни. Если вы кладете бесшовно, то прикладывайте камни максимально встык, удаляя излишки клея ветошью. Если вы делаете швы, то ширина их не должна превышать 1 см.

Расшивка швов

Затирание швов производится в течение 10-30 минут по окончании их заполнения. Это время напрямую зависит от клеевого состава – важно начинать затирку когда раствор уже начал загустевать, но не высох окончательно. Возможно, вам хватит выступившего из-под плитки состава, чтобы равномерно его распределить между швами. Если же состава мало, то можете произвести расшивку при помощи строительного пистолета или обычного плотного пакета с обрезанным уголком. Аккуратно вводим состав между швами, стремясь не переусердствовать, чтобы клей не попадал на облицовку.

Заполнение швов после кладки декоративного камня

Швы вдавливаются и удаляются остатки не сразу после заполнения, а когда раствор немного схватится. Иначе при придавливании, клей может вытечь и запачкать облицовку.

После кладки плитка просушивается и покрывается специальными гидрофобными покрытиями или гидрофобизаторами. К ним могут относиться акриловые и полиуретановые лаки, а также силиконовые составы, создающие тонкую защитную пленку.

Советы по работе с искусственным камнем

При работе с гипсовой плиткой, стоит иметь ввиду, что это довольно хрупкий материал, поэтому не стоит ее бросать, бить по ней инструментами или соприкасать с мебелью.

При выкладывании симметричных узоров используйте уровень, чтобы кладка располагалась одинаково ровно по вертикали, диагонали и горизонтали.

В зависимости от выбора клея происходит более или менее прочное сцепление с обрабатываемой поверхностью.

Декоративную плитку вы можете окрасить до или после монтажных работ. Если вы планируете несколько разных цветов, то лучше выполнять покрасочные работы до укладки на стену, чтобы краска не стекала на плитки другого цвета. Если плитка будет окрашена в один цвет, то можно произвести окраску после укладки. Покраска производится сверху вниз, чтобы краска не попадала на уже окрашенные элементы.

Для получения различных узоров можно резать плитку при помощи болгарки, пилы, ножовки или других инструментов на разные по величине фрагменты. Срезы обработайте наждачной бумагой для натуральности.

Обратную сторону камней перед намазыванием клеем можно тоже обработать грунтовкой и дождаться ее высыхания.

Если работы проводятся на улице или в очень сухом помещении, рабочие поверхности можно слегка увлажнить при помощи пульверизатора.

Если вы выкладываете плитку, купленную в магазине, то перед началом работ ее следует очистить от цементной пыли. Также стоит смешивать камень из 5-6 разных комплектов, выкладывая узор.

Стоит учитывать, что расход материала на бесшовную укладку составляет на 10-15% больше, чем на выкладывание плитки со швами. Также при расчете количества декоративного камня стоит брать плитки на 5-10% больше, так как возможна частичная порча материала в процессе облицовочных работ.

Монтаж искусственного камня на разные поверхности

Монтаж искусственного камня гораздо проще, если сравнить его с укладкой камня натурального. Он не потребует серьезных физических усилий, однако, для того, чтобы облицовка служила долго и не требовала ремонта, при монтаже придется соблюдать определенные технологии. Их нарушение чревато тем, что поверхность окажется неровной, неэстетичной, покоробится через некоторое время, вызовет прочие неприятные явления.

Подготовка поверхностей перед укладкой искусственного камня

До начала укладки облицовочного материала необходимо подготовить поверхность. Стена должна быть идеально ровной и прочной. Кроме того, ее придется освободить от любых загрязнений, включая жировые. Стену потребуется высушить, поскольку влажность снижает адгезию клея.

Фактура и качество поверхности наружной или внутренней стены для облицовки декоративным камнем не имеют значения. Этот материал может вполне успешно крепиться на капитальную опору или теплоизоляционные материалы, такие как:

• поверхность, покрытая краской,
• поверхность оштукатуренная,
• одно- или многослойная облицовка,
• газобетонный блок,
• стена бетонная,
• кирпич силикатный,
• кладка из обычного или керамического кирпича,
• пустотелые бетон, кирпич или пемзобетон,
• дерево,
• пенополистирол (утеплитель),
• гипсокартон или гипсовая панель,
• панель из ДСП.

Укладка на окрашенную поверхность

Для того, чтобы провести монтаж декоративного камня на окрашенную поверхность, всю краску придется удалить металлической щеткой. Можно применить пескоструйный аппарат для ускорения и облегчения процесса. После этого поверхность проверяется на наличие изъянов и штукатурится. Особенно внимательно следует относиться к старым, осыпающимся штукатуркам. Далее следует отшлифовать только что оштукатуренные места, а также структурированную поверхность, которую имеет старая штукатурка. После этого вся площадь:

• очищается сухой щеткой,
• промывается водой,
• хорошо подсушивается.

В том случае, если краска или шпаклевка не удаляются, прибейте к стене специальную штукатурную сетку.

Укладка на оштукатуренную поверхность

Приступая к укладке искусственного камня на оштукатуренную поверхность, ее необходимо предварительно выровнять. Делают это с помощью оштукатуривания.

Рекомендуется набить на стену специальную металлическую штукатурную сетку, если выравнивающий слой не превышает 2 см. Желательно брать оцинкованную сетку, если предстоит отделка светлой плиткой.

При наличии на стене старой штукатурки, необходимо оценить ee реальное состояние. Если оно неудовлетворительное, штукатурки придется удалить. Оштукатуренную и сильно структурированную поверхность требуется хорошо очистить и отшлифовать. Далее следует обработка поверхности с помощью грунтовки глубокого проникновения. Не ранее чем через 2 часа можно приступать к работе, дав обработанной поверхности хорошо подсохнуть.

Укладка на много-, однослойную облицовку, газобетонные блоки

Данные типы поверхностей достаточно предварительно прогрунтовать, но при условии, что облицовка защищена от попадания дождя. Известково-цементным раствором дополнительно заштукатуривают однослойную облицовку. Толщина штукатурного слоя — 2 см, а газобетон защищается внешней штукатуркой очень тщательно.

Укладка на бетонную стену

До облицовки бетонные стены как минимум 6 месяцев должны простоять для окончательной усадки. Цельнолитой фасадный бетон или фундаментные блоки в дополнительной обработке не нуждаются, поскольку стена и облицовочный камень имеют равные физические свойства. Облицовочные плитки укладывают на специальный клей. Нет необходимости в дополнительном крепеже. Обязательно оштукатуриваются раствором, имеющим толщину 1-2 см кирпичные кладки из:

• шлакоблока,
• силикатного кирпича,
• пенногазобетонных блоков.

Укладка на силикатный кирпич

Известково-цементным раствором с толщиной 2 см штукатурятся поверхности из силикатного кирпича. Обязательно требуется провести грунтовку для предотвращения поглощения влаги — процесса адсорбции.

Укладка на керамическую кирпичную кладку

Стена до укладки плитки очищается и зашпаклевывается. Это позволяет устранить существующие между кирпичами и пазами неровности. Если толщина выравнивающего слоя превышает 2 см, будет лучше набить на стену штукатурную металлическую сетку. Возьмите оцинкованную сетку для отделки светлым камнем.

Укладка на пустотелый бетон, кирпич, пемзобетон

При наличии стен из пустотелого кирпича, бетона, пемзобетона они штукатурятся известково-цементным раствором, толщина которого равна 2 см. Далее стены грунтуются для предотвращения излишней влаговпитываемости.

Укладка на деревянные поверхности

Если вам предстоит укладывать искусственный камень на деревянную поверхность, предварительно требуется смонтировать гидроизоляционный материал. Это может быть пергамин, рубероид или другая влагонепроницаемая строительная бумага. Таким образом дерево уберегается от гниения. Кроме того, будет сохранен и клей, который разрушается под действием полисахаров, находящихся в составе дерева. Бумага прокладывается горизонтальными рядами. Завершающий верхний ряд кладется на 4 см внахлест, причем на вертикальных швах этот нахлест увеличивается до 8 см.

Закончив монтаж гидроизоляции, с помощью оцинкованных гвоздей или скоб закрепите штукатурную сетку на поверхности. Она должна иметь защитный антикоррозийный слой. По вертикали между крепежом дается расстояние 10-15 см, а по горизонтали оно равно 35-40 см. Сетку на угловых поверхностях, внутренних и наружных, монтируют в два слоя. На нее сверху наносят слой штукатурного раствора в 1 см толщиной. Дайте оштукатуренным стенам хорошенько просохнуть до начала монтажа плитки.

Аналогичные работы проводятся при наличии оснований фасада:

• металлических,
• асбоцементных,
• пластиковых,
• стеклянных.

Их физические свойства отличны от бетона.

Укладка на пенополистирол

Огромное внимание в последние годы уделяют строительным энергосберегающим технологиям. В их число входит наружное утепление стен, после которого следует их отделка. Пенополистирол, популярный современный утеплитель, закрепляют на стене посредством «грибков» — специальных пластмассовых дюбелей с шагом 35-40 см. Грибки имеют стальные сердечники. Штукатурная сетка прижимается к пенополистиролу такими же дюбелями. Сетка оштукатуривается специальной смесью, предназначенной именно для пенополистирола.

Внимание! Если требуется монтаж облицовочных материалов выше 70 см в высоту, штукатурную сетку следует закреплять дополнительно!

Укладка на гипсовые панели

Рыхлой и «мажущейся» поверхность гипсовых панелей быть не должна. К дисперсионному предварительному грунтованию приступают в том случае, если поверхность обладает хорошей несущей способностью. Стена должна основательно просохнуть, чтобы грунтовка приобрела вид сухой, прозрачной пленки. Только после этого можно приступать к облицовке.

Укладка на древесно-стружечные плиты

Лишь древесно-стружечные водонепроницаемые плиты подходят в качестве основания под облицовку, выполняемую тонким кирпичом. Во избежание скручивания плиты необходимо жестко закрепить. В облицовке применяются высокоадгезионные и высокоэластичные клеи. Крайне желательно закрепить армирующую сетку на поверхности листа.

При завершении монтажа

Фасадные отделочные материалы по строительным нормам необходимо покрыть гидрофобными составами. Это специальные водоотталкивающие пропитки, которые:

• снижают уровень влагопоглощения,
• повышают морозостойкость и эффективность теплозащиты,
• предохраняют от появления «высолов» – уродливых белых пятен.

Защитные жидкости и лаки при этом должны быть газопроницаемы. В противном случае атмосферу в помещении нельзя будет называть комфортной. Это также оказывает влияние на длительность и прочность клеевого крепления к стене декоративного камня. Силиконовый гидрофобизатор успешно решает эти задачи. С его помощью на обрабатываемой поверхности создается полупроницаемая эластичная мембрана. От подвижек дома покрытие не разрушается. Оно:

• отталкивает воду,
• предохраняет от воздействия кислотных дождей,
• защищает от воздействия солнечной радиации.

Защита эта необходима при отпотевании, температурных перепадах, прочих неблагоприятных явлениях, способных испортить или загрязнить монтируемую облицовку. При установке камня в местах особенного загрязнения или присутствия особо неблагоприятных воздействий, такая обработка облицовки является обязательной. Поверхность, подвергшаяся обработке гидрофобизатором, приобретает насыщенный цвет, легко очищается. Это облегчит и последующий за ней уход.

Как хранить продукцию

Хранить продукцию требуется в помещении:

• закрытом,
• сухом,
• не промораживаемом, желательно, отапливаемом.

Следите, чтобы температура окружающей среды при хранении продукции не превышала +10°С, а влажность — до 70%. Профессиональные рекомендации для проведения монтажа Требуется применение специально разработанных для проведения монтажа искусственного камня и облицовочного тонкостенного кирпича материалов.

Это:

• клей,
• расшивка,
• гидрофобизатор.

При работе с расходными материалами (клеями, затирками, гидрофобизаторами и пр.) руководствуйтесь прилагаемыми инструкциями по их применению. Клеевые составы, которые применяются для монтажных работ, следует использовать при температуре поверхности от + 5ºC и выше.

Начало работ по укладке

Смешайте искусственный камень, предназначенный для облицовки, не менее, чем из 5-10 коробок до начала работ. Выложите его на горизонтальной поверхности, чтобы видеть будущий рисунок кладки. Эти манипуляции помогут вам удачно сгруппировать их по размерам и цвету подобрать отдельные элементы. Используйте «болгарку» — углошлифовальную машинку, оснащенную диском по камню, если есть необходимость подогнать камни по размеру элементы.

Внимание! Обратите внимание, не присутствует ли на обратной стороне облицовочного материала так называемое «цементное молочко» — пенистый тонкий слой, толщиной до 0,5 мм. Если такой слой есть, его необходимо очистить металлической жесткой щеткой.

Перед началом укладки рекомендуется увлажнить посредством малярной кисти поверхность установки искусственного камня, а также рабочую сторону плиток. Производите укладку сверху вниз, стартуя от первой плитки в любом из углов помещения, где по вашим расчетам должна находиться первая необрезанная плитка. Таким образом, вы сможете исключить попадание клея на уложенные ряды плитки.

Начните монтаж с установки угловых элементов. Далее попеременно чередуйте стороны углов — короткие и длинные. Работы проводите, как указано выше, — сверху вниз.

Если укладка искусственного камня предусматривает расшивку, соблюдайте ширину зазора между камнями в обязательном порядке. Помните: для разных фактур облицовочного материала установлен отпуск камня, учитывающий рекомендуемую нормативами ширину шва.

Внимание! Перерасчета количества необходимого материала потребуют варианты монтажа, предусматривающие иную ширину кладочного шва.

Укладка искусственного камня

Нанесите с помощью мастерка клеевой слой на тыльную сторону элемента облицовки для монтажа кладки с толщиной 0,5-1 см. Раствор должен покрыть всю поверхность.

Плотно прижмите к стене облицовочный элемент. Для того, чтобы получить наилучшую фиксацию, легонько подвигайте его из стороны в сторону. Раствор после такой манипуляции должен выступить по сторонам установленного элемента.

Обратите особое внимание при бесшовной кладке на то, что торцевые соединения элементов облицовки должны быть заполнены раствором в виде тонкого слоя.

Необходимо при этом:

• полностью покрыть раствором обратную сторону элемента облицовки, чтобы при установке по краям выдавливались его излишки;
• удалить с помощью мастерка излишки раствора сразу же после установки, оставляя лишь тонкий его слой на торцах плитки, кроме того, можно нанести на торцы тонкий слой раствора с помощью кулька, заполненного раствором.

При установке облицовки на очень сухую поверхность, а также при проведении монтажа в жаркую и сухую погоду, рекомендуется предварительно увлажнить элементы монтажа и поверхность основания с помощью малярной кисти или распылителя. Ведите укладку, как и в других ситуациях, сверху вниз, небольшими участками от 0,3 до 0,6 кв.м. При таком методе укладки подтеки клеевого раствора почти не испачкают декоративную поверхность.

Расшивка

Одним из самых ответственных этапов укладки декоративного камня является расшивка. Проводя ее, добейтесь тщательной герметизации поверхности. Это позволит исключить попадание под облицовку влаги. Таким образом, вы убережете облицовку от растрескивания элементов в холодный период года и разрушения всей кладки в дальнейшем.

Проводят расшивку с помощью строительного шприца-пистолета. Можно также применять специальный мешок (кулек), позволяющий заполнить швы раствором. Его не сложно сделать самому: достаточно отрезать угол плотного полиэтиленового пакета среднего размера так, чтобы диаметр выходного отверстия оказался чуть меньше ширины швов, т.е. пространства между элементами облицовки.

Мешок заполните раствором и, медленно выдавливая его через отверстие, заполните им швы. Придется быть предельно аккуратным и внимательным, поскольку раствор не должен попасть на облицовку. Если это все-таки произошло, затирочный состав следует удалить с поверхности камня незамедлительно.

После схватывания раствора, разгладьте швы расшивки вдавливающими движениями шпателем, затем удалите излишки. Не стоит обрабатывать швы непосредственно после их заполнения. Еще не схватившийся раствор оставит на облицовке грязные следы. Окончательно зачистить поверхность можно с помощью жесткой, но не металлической щетки.

Гидрофобизатор для защиты

Требуется обработать кладку гидрофобизирующим составом после ее высыхания для специальной защиты. Благодаря гидрофобизатору, образуется силиконовая, эластичная, паропроницаемая пленка, которая полностью защитит камень:

• от воздействия влаги и грязи,
• кислотных дождей,
• появления высолов,
• воздействия солнечной радиации,
• поражений камня грибками и плесенью.

Соблюдая все эти правила, можно избежать неприятных ошибок при создании облицовочных поверхностей.

Укладка декоративного камня своими руками

Здравствуйте начинающие дизайнеры интерьеров! Сегодня я расскажу вам об отделке стен с помощью искусственного декоративного камня, имитирующего различные виды материалов.

Декоративные камни изготавливают из двух основных материалов: из гипса и из цементного раствора. Декоративные камни из гипса применяют в помещениях с небольшой влажностью (комнаты, гостиные), все потому что гипс обладает повышенной гигроскопичностью, т.е. легко впитывает в себя влагу. А декоративные камни на цементной основе способны выдержать повышенную влажность, что позволяет их использовать в помещения с высокой влажностью (в ванных комнатах, в туалете, на кухне).

Стены, декорированные искусственным камнем, смотрятся очень оригинально и выразительно. Простота укладки плитки позволит вам самостоятельно декорировать стены своей квартиры, не прибегая к услугам мастеров. А стена с декоративным камнем, подсвеченная светодиодной лентой смотрится более выразительно.

На сегодняшний день существует великое множество разнообразных видов и расцветок декоративного камня. Так что он подойдет для любого дизайна интерьера квартиры.

Инструменты и материалы для укладки декоративного камня

От слов переходим к делу. Для укладки декоративного камня вам понадобятся следующие инструменты и материалы:

• Плиточный клей или жидкие гвозди;
  Для гипсового камня особо сильный плиточный клей покупать не нужно, т.к. гипс очень легкий. В том случае, если объем работ небольшой, а поверхность ровная, то можно использовать жидкие гвозди. Для декоративных камней на цементной основе использовать жидкие гвозди нельзя.
• Шпаклевка или затирка для швов;
• Зубчатые шпатели для нанесения плиточного клея на камень;
• Болгарка с алмазным диском – если используются камни на цементной основе, ножовка по дереву с мелким зубом – если используется гипсовый камень;
• Краска для закрашивания зашпатлёванных швов;
  Её должны поставлять производители декоративных камней вместе с камнями. Она должна быть в бутылочках и тех цветов, которыми окрашены сами камни.
• Лак на водной основе;
  Лаком покрываем швы между камнями, после высыхания краски или же если вы решили не красить швы, то после высыхания шпатлевки;
• Пакетик из под молока;
  Такой пакетик используется для нанесения шпатлевки в швы между камнями. С одной стороны следует надрезать небольшое отверстие, а с другой разрезать полностью и добавить в пакетик шпатлевку. Надавливанием на пакетик наносить шпатлевку на швы.
• Строительный миксер для замешивания плиточного клея;
• Строительный уровень;
• Карандаш.

Приступим к работе.

Технология укладки декоративного камня

Поверхность, на которую будет укладываться плитка должна быть ровной и обезжиренной. До идеала выравнивать поверхность не имеет смысла, т.к. сам камень на лицевой стороне неровный. Саму поверхность стены лучше прогрунтовать, чтобы плиточный клей хорошо сцеплялся со стеной.

Следующим этапом в декорировании стены камнем будет вычерчивание уровня на стене – первый ряд декоративного камня должен идти в уровень. Берем уровень и определяем самую верхнюю точку пола или плинтуса. Очерчиваем от верхней точки линию в уровень по всей длине, где у вас будет декоративный камень. Если от нижней точки до линии около 5 мм, то ничего страшного в этом нет, этот промежуток просто замазывается шпатлевкой или затиркой и красится под цвет самого камня. Если же промежуток больше 5 мм тогда придется подрезать камни с помощью болгарки (если камни на цементной основе) или с помощью ножовки (если камни из гипса).

Заводим плиточный клей с тем условием, чтобы вам его хватило на 15 – 20 минут работы, т.к. чрез это время клей начинает застывать. Густота клея должна быть как у зубной пасты. Наносить клеевой раствор следует с помощью зубчатого шпателя, толщина слоя не должна превышать 3 – 4 мм. Приклеиваем камни к стене как бы втирая их в стену.

После того как вы вывели первый ряд в уровень следующий ряд следует клеить с перекрыванием вертикальных швов предыдущего ряда, как в кирпичной кладке, смотрится это очень эффектно. Между рядами обязательно прокладываете куски гипсокартона, ДВП или же другого материала с одинаковой толщиной. В дальнейшем все эти кусочки убираются.  Всё это делается для того, чтобы шов был, по всей длине ряда, ровный по ширине. Ширину шва следует делать не больше 10 мм. Некоторые виды декоративного камня предполагают укладку без швов.

Некоторые виды декоративных камней имеют разные размеры. Поэтому следует укладывать их в хаотичном порядке, чтобы камни одного и того же размера не были рядом друг с другом.

После завершения работ по укладке камня следует выждать некоторое время, обычно это около суток. Как только плиточный клей полностью схватился, переходим к шпатлеванию швов, используя пакетик из под молока, как было описано выше. Следите за тем, чтобы на плитку не попадала шпатлевка или затирка. Убирайте её с помощью тряпочки или губки. Разравнивать шпатлевку очень удобно губкой.

Как только шпаклевка или затирка высохнет, красим её и покрываем все швы и сколы лаком на водной основе.

Вот в принципе и всё, что вам следовало сделать для облицовки стен декоративным камнем. Как видите, ничего сложного в технологии укладки декоративного камня нет. 

Подготовка поверхности для укладки камня

Начинать укладку искусственного камня (декоративного кирпича) можно через два часа после высыхания грунтовки. Если температура поверхности выше +25oС, то необходимо смочить водой заднюю сторону искусственного камня за 20-30 минут до укладки, а также те части стен, на которые вы будете укладывать искусственный камень.

Избегайте попадания прямых солнечных лучей – это приводит к моментальному высыханию клея, ухудшая его клеящие способности. Если этого избежать не удалось, то сражу после укладки, поверхность, облицованную искусственным камнем, закройте пленкой, это предотвратит быстрое испарение влаги из клеевого состава.

Подготовка поверхностей под укладку искусственного камня

На керамзитобетон, кирпич, бетонные блоки, оштукатуренную поверхность – камень кладется без предварительной подготовки.

Окрашенная поверхность. Внимание! На поверхность, окрашенную краской любого состава, искусственный камень (декоративный кирпич, дикий камень) клеить нельзя! Стену очистите от краски с помощью шлифовальной машинки или железной щетки, затем штукатурку надо проверить на надежность и прочность, при необходимости нужно восстановить ее. Лучше используйте штукатурку на цементной основе, можете использовать гипсовую штукатурку, но перед укладкой искусственного камня обязательно обработайте поверхность бетоноконтактным средством или грунтовкой.

Обои. Стены, оклеенные обоями, очистите от обоев и удалите клей. Дайте стене просохнуть, проверьте штукатурку на несущую способность и при необходимости восстановите ее. Перед укладкой искусственного камня обработайте поверхность грунтовкой.

Гипсокартон. При укладке искусственного камня на гипсокартон поверхность листа необходимо обработать бетоноконтактным средством и дать листу просохнуть перед облицовкой искусственным камнем.

Металлическая поверхность. Поверхность очистите от ржавчины, стружки, других загрязнений. Саморезами или сваркой закрепите металлическую сетку, затем заштукатурьте получившуюся поверхность и обработайте грунтовкой.

Деревянная поверхность. При укладке искусственного камня на деревянную поверхность внутри помещения создайте каркас, обрешетку с секциями стандартного размера 60*60 см, сверху положите гипсокартон и загрунтуйте. После этого начинайте облицовку поверхности искусственным камнем.

Если Вы решили обложить нашим камнем пенопластовый или аналогичный утеплитель снаружи дома, необходимо учесть следующее: по заявлениям производителей такого утеплителя он выдерживает максимальный вес до 25 кг на кв. м поверхности. А наш камень весит от 25 кг/кв.м до 40 кг/кв.м без учета веса клея. Если наклеить камень непосредственно на утеплитель, сам камень не отвалится, но пенопласт может расслоиться внутри, и отвалиться от стены вместе с камнем. Чтобы такого не произошло, к пенопласту необходимо анкерными гвоздями прибить арматурную сетку, оштукатурить и уже поверх штукатурки осуществить укладку камня.

В любом случае, при облицовке сложных поверхностей лучше предварительно получить консультацию строителей.

Внимание! Декоративный камень в целом – это бетонная плитка. И чтобы обеспечить максимальную «схватку» декоративного камня со стеной из любого материала, необходимо обработать поверхность стены акриловой грунтовкой, чтобы скрепить противоположные по свойствам поверхности (гипс и бетон). Пример – облицовка поверхности из гипсокартона, облицовка поверхности с гипсовой штукатуркой и т.д.

Укладка искусственного камня на стену. Облицовка стен искусственным камнем

Укладка искусственного камня на стену. Облицовка стен искусственным камнем

Инструменты для кладочных работ

После выбора и приобретения приглянувшегося искусственного камня, следующим шагом следует позаботиться о подготовке инструментов, многие из которых, возможно, найдутся в домашнем «арсенале» хозяина. Итак, для работы необходимо будет иметь в распоряжении следующие инструменты и принадлежности:

Стандартный набор инструментов для облицовочных работ

• Шпатели – широкий в 400÷500 мм, зубчатый с высотой гребня 8÷10 мм, и гладкий, шириной 100÷120 мм.
• Щетка с металлической щетиной для очистки поверхности стены.
• Резиновый молоток для пристукивания, уложенной на клей плитки.
• Строительный уровень для контроля за горизонтальностью рядов.
• Шлифмашинка с диском по бетону или камню.
• Напильник для обработки срезов и тыльной поверхности плитки.
• Линейка длиной 1000÷1200 мм.
• Пистолет или конусные мешки для заполнения швов.
• Расшивка – инструмент для выравнивания затирки в швах.
• Калибровочные рейки разной длины и одинаковой толщины для соблюдения выбранной толщины швов.
• Кисти с мягким длинным и жестким коротким ворсом.
• Валик для грунтовки стены.
• Электрическая дрель с насадкой-миксером.
• Емкости для воды, для разведения клея и затирки.
• Рулетка.
• Защитные очки, перчатки, респиратор будут необходимы при распиливании и обработке плиток искусственного камня и при подготовке поверхности стен.

Несколько рекомендаций по наружной отделке стен искусственным камнем

Чтобы искусственный камень надежно был зафиксирован на внешней стене, при выполнении облицовочных работ следует придерживаться некоторых рекомендаций.

• Искусственный камень укладывается на стену на клеевой состав, который замешивается на воде. Поэтому работы по облицовке рекомендуется проводить при температурах воздуха и отделываемой поверхности от +5 до +25 °С. Если соблюсти это условие, то использования дополнительных материалов или применения особых технологических подходов не потребуется.
• При необходимости провести отделку при отрицательных температурах (но в любом случае – не ниже -5 °С), то можно на участке кладочных работ соорудить так называемый парник, состоящий из каркаса и плотного полиэтилена, в который устанавливают для подогрева тепловую пушку. Однако, следует помнить, что в этом случае работа займет очень много времени, так как, чтобы заделать швы, придется ждать полного просыхания клея, а при таких условиях этот процесс будет протекать достаточно долго.
• Другим выходом в ситуации, когда нужно срочно провести отделочные работы при отрицательных температурах, может стать морозоустойчивая клевая смесь, обогащенная специальными присадками, позволяющими проводить работы в условиях мороза. Но качество и надежность облицовки все равно будут вызывать определенные опасения – имеет смысл все же дождаться более теплых дней.
• Другой серьезной проблемой может стать слишком высокая температура, если работы проводятся в разгар лета. Затруднения вызывает слишком быстро схватывающийся клей, так как он теряет влагу за более короткий срок, чем это предусмотрено производителем. Поэтому у такого состава снижается адгезия, то есть сцепляемость с поверхностью, а значит, искусственный камень вполне может долго не задержаться на стене. Уложенную при высокой дневной температуре плитку ни в коем случае нельзя оставлять сохнуть под прямыми солнечными лучами – для отделанных участков необходимо предусмотреть затенение.

Укладка декоративного камня углы. Как выложить угол декоративным камнем

Декоративный камень, это современный отделочный материал. Большое разнообразие фактур и цветов позволят создавать неповторимые интерьеры.

Работать с искусственным камнем довольно просто. Проведение таких работ не требует наличия специальных инструментов. Выбрать лучший декоративный камень можно на сайте http://kievstone.com.ua/pos.php?id=2, где он предлагается в широком ассортименте.

Происхождение материала

Искусственным декоративный камень называют потому, что он изготовлен вручную. Тем не менее, все материалы, применяемые в производстве натуральные и экологичные, это и гипс, и цемент, и песок, также может использоваться глина.

Технология производства позволяет повторить практически любую фактуру природного камня, при этом искусственные плитки получаются намного легче. Это позволяет значительно расширить сферу применения этого декоративного материала, в отличие от натурального камня.

Несколько секретов

Процесс укладки декоративного камня довольно прост.

Однако следует соблюдать несколько правил:

• стена должны быть предварительно подготовлена, отштукатурена и прогрунтована;
• не стоит спешить и выкладывать всю площадь сразу, камень может просто сползти, все работы необходимо разделить на несколько этапов, каждый из которых следует начинать после того, как схватится клей под уже выложенными плитками;
• некоторые плитки могут при разном угле просмотра выглядеть по-разному, при оформлении стены декоративным камнем необходимо это учитывать;
• ряды плитки не должны быть слишком ровными, это придает особую первобытную прелесть готовой поверхности, однако первый ряд необходимо выкладывать строго горизонтально, проверяя его строительным уровнем.

Этапы работы

Крепить плитку к стене можно при помощи обычного плиточного клея. Для этого его необходимо развести и хорошо вымешать. Однако использование такого материала может привести к загрязнениям и плитки и поверхности, на которую она крепится, намного чище работать с жидкими гвоздями или силиконом.

Перед началом работ следует осмотреть плитки, выбрать направление, в котором они будут укладываться. Часто фактуры имеют различия, которые можно чередовать, также нужно следить, чтобы стыки между плитками не совпадали.

Клей наносится по диагонали, зубчатым шпателем ему придается ребристость. Это позволяет улучшить сцепку материалов, а также сократить расход клеящей массы. После высыхания, швы между плиткой следует обработать затиркой. В конце работ стену, декорированную искусственным камнем, можно покрасить и покрыть лаком.

Искусственный камень на шпаклевку. Кто такой декоративный камень?

         Финишная отделка при помощи декоративного камня на сегодняшний день занимает лидирующие позиции. Вершину Олимпа помогают удерживать эстетичность, стиль и комфорт, который получает жилье. Использовать такой материал можно в любом помещении, камень хорошо подходит к любому интерьеру.

         Декоративный камень (что это такое можно узнать здесь https://ru.wikipedia.org) производят из гипсовой смеси, в состав которой входит: гипс, вода, песок, модификаторы, пигменты и др. добавки. На строительном рынке можно услышать оригинальное название «камень из гипсополимера».

         Свойства гипсополимерного камушка:

• Малый вес;
• Отличная воздухопроницаемость;
• Высокая прочность;
• Легкость монтажа;
• Жароустойчивость.

На строительном рынке представлены два вида готового гипсового камня – для наружной и внутренней отделки. Его легкость позволяет без труда фиксировать на «любых» стенах.

Второй вид – кварцевый камень, в его составе присутствует кварцевый песок, смолы на основе полиэфира и пигменты. Специальный состав делает данный вид самым прочным из искусственных камней.

Можно ли красить декоративную штукатурку?

     Свойства кварцевого состава:

• Не боится перепада температур;
• Идеально подходит для уличной отделки;
• Высокая прочность;
• Долговечность;
• Износоустойчивость.

Искусственный камень на основе акриловых смол с добавлением других полимеров широко применяется для общественных учреждений, комнат с повышенной влажностью, а также на производстве мебели (столешниц, столов и др.)

• Высокая гигиеничность и антибактериальность;
• Бесшовность;
• Легко монтируется и демонтируется;
• Практичность.

Как клеить декоративный камень на углах. Отделка в квартире

Отделка углов декоративным камнем внутри помещения не только защитит стены от повреждений, но и придаст интерьеру необычный вид и, украсив помещение, станет одним из основных декоров комнаты. Данный материал в оформлении удобен и практичен. Его можно использовать в любом помещении. Стены, облицованные камнем на кухне, гостиной, прихожей, балконе придадут интерьеру квартир ощущение простора и неповторимости. Смотрите фото:

Камень — благородный материал

Используя данный материал, можно проявить собственную фантазию. Помещение, в оформлении которого он используется, уже давно не редкость. Он стал весьма популярен на рынке строительных материалов так как – это не только красиво, но и стильно. Этот камень прекрасно смотрится в оформлении углов квартир, украшая собой любой дизайн. Прежде чем приступить к отделке, подумайте, где и как вы будете использовать данный материал.

Приступая к ремонту, лучше начать с чертежа будущего помещения. Это облегчит вашу работу. Не стоит оформлять им все углы комнаты, если она не очень большая. Это визуально «утяжелит» помещение, лучше облицевать один из углов, выбрав необычный и красивый рисунок. Примеры можно увидеть на фото:

Рисунок камнем на стене квартиры

Если вы решили украсить проёмы камнем, захватите и углы проёма, это тоже будет смотреться креативно и стильно. Смотрите фотографии на нашем сайте.

Плюсы данного способа очевидны:

• Сверхпрочный, имеющий долгий срок службы. Для любой комнаты этот момент очень важен.

Укладка декоративного камня на фасад. Преимущества искусственного камня

Очень часто дома, отделанные искусственным камнем можно встретить в северных широтах. Это связано с плохой теплопроводностью материала. Во время производства камня в нем сохраняются пузырьки, которые, подобно пене, не пропускают холодный воздух внутрь. Таким образом, дом, облицованный искусственным камнем, зачастую не нуждается в дополнительном утеплении. Эти же пузырьки, создают и звуковой барьер. В таких домах по-особенному уютно и тихо, так как посторонние звуки с улицы плохо проникают внутрь.

Облицовка дома искусственным камнем как дополнительная изоляция

Еще одним преимуществом можно назвать вес. При первом взгляде на дом, в отделке которого применялся искусственный камень, создается впечатление могущественной монументальной постройки. Однако это впечатление обманчиво. Вес отдельных плит гораздо легче кирпича, что позволяет такую облицовку использовать на тонких стенах, выполненных из пеноблоков и т.д. Это также  снижает усадку при эксплуатации дома, продлевает срок службы. Там, где нет возможности обшить дом природным камнем без ущерба для несущих конструкций, прекрасной альтернативой становится искусственный камень. Этим материалом можно облицовывать даже каркасные и деревянные дома.

Укладка декоративного камня на обои. Особенности использования

Покрытие из декоративного камня можно встретить в торговых залах, офисных и жилых помещениях. Каменными панелями оформляют комнаты и кабинеты, но, прежде чем положить его на стену, нужно тщательно подготовить поверхность, а при необходимости можно клеить искусственный камень на обои.

Варианты отделки интерьера жилища

Главная отличительная черта декоративного камня – способность сочетаться с самыми разнообразными материалами и стеновыми покрытиями. Так как наклеивание выполняют фигурное, многие обыватели, делая ремонт самостоятельно, интересуются, как клеится декоративный камень на стену с обоями так, чтобы он был расположен поверх уже созданного покрытия.

Профессиональные мастера не советуют пробовать клеить плитки декоративного камня поверх каких-либо обоев. Секрет создания гармоничной композиции заключается в том, что работы выполняют двумя способами:

1. Сначала нужно наклеить декоративный камень , а после этого оформить поверхность бумажными полотнами на любой основе. Обозначив форму и край декорированной камнем поверхности, выкладывают основную часть отделочного материала, отложив в сторону плитки, приготовленные для создания фигурного края. Теперь можно приступить к поклейке самих обоев. Спустя сутки на готовую стену можно приклеить оставшуюся плитку на обои. Это достаточно узкая полоса, и камень не полностью ложится на нее, значит, нет угрозы отслаивания.
2. В другом варианте в первую очередь приклеивают полотна до отмеченной границы декоративной отделки камнем. По ней обои обрезаются и после полного высыхания клеят декоративный материал. Под камнем остается не больше 1-2 см обойного листа, и отделочные плитки надежно крепятся к поверхности стены.

Выбор способа выполнения работ зависит и от качества самой поверхности стены, точнее от материала, на который предстоит укладывать декоративные элементы.

Если основанием под выполнение отделочных работ служит гипсокартон, то все манипуляции проводят в обычном порядке. В тех случаях, когда предстоит укладка на кирпич, в первую очередь необходимо подготовить поверхность к поклейке обоев .

Видео инструкция по укладке искусственного камня

Как установить каменную облицовку

Шаг 2: Подготовка поверхности

Подготовка поверхности — ключевой аспект в предотвращении любого повреждения водой и обеспечении того, чтобы ваш проект облицовки камнем оставался структурно прочным в течение всего срока службы установки.

Наружная стена в раме:

Включая фанерные панели, обшивку стен или металлическую обшивку заподлицо

Покройте поверхность атмосферостойким барьером, например тарой. Обязательно перекрывайте стыки на 4 дюйма внахлест.В соответствии с местными строительными нормами, установите металлическую планку поверх атмосферостойкого барьера, используя оцинкованные гвозди или винты 6 дюймов по центру по вертикали и 16 дюймов по центру по горизонтали, проникая в стойки минимум на 1 дюйм. Остановите металлическую планку на расстоянии 1 дюйма от обработанные края. Обязательно заверните все углы внахлест металлической планкой при аренде 4 «.

Внутренняя стена в раме:

Включая фанеру, гипсокартон, зеленый гипсокартон или волокнистоцементную плиту

В соответствии с местными строительными нормами, установите металлическую планку, используя оцинкованные гвозди или винты 6 дюймов по центру по вертикали и 16 дюймов по центру по горизонтали, проникая в стойки минимум на 1 дюйм.Остановите металлическую планку на расстоянии 1 дюйма от готовых краев. Обязательно заверните все углы внахлест на металлическую планку, по крайней мере, на 4 дюйма. (Нет необходимости использовать расширенную металлическую решетку на фиброцементной плите, если это не требуется местными строительными нормами)

Бетонные наружные или внутренние стены

Включая очищенный и необработанный бетон, кладку или штукатурку

Каменный шпон может быть установлен непосредственно на эти поверхности, если они чистые и на них отсутствуют какие-либо остатки краски или мусора. Обязательно осмотрите новый бетон, чтобы убедиться, что на его поверхности нет разделительных агентов (образующего масла).При наличии разделительных средств протравите поверхность бетона травильным составом. Окрашенные поверхности необходимо подвергнуть пескоструйной очистке или иным способом очистить от краски. На поверхности не должно быть краски, пыли или грязи. Если очистка поверхности затруднена, металлическую планку можно прикрепить к поверхности бетонными гвоздями. В соответствии с местными строительными нормами, установите металлическую планку с помощью оцинкованных гвоздей или шурупов 6 дюймов по центру по вертикали и 16 дюймов по центру по горизонтали, проникая в стойки минимум на 1 дюйм.Остановите металлическую планку на расстоянии 1 дюйма от готовых краев. Обязательно заверните все углы, перекрывая металлическую планку не менее чем на 4 дюйма

Наружная стена в раме

Внутренняя стена в раме

Бетонные внутренние или внешние стены

Установка каменного шпона — все, что вам нужно знать

Фото: jkandsons.com

Фараоны использовали красоту и прочность камня, наблюдая за строительством архитектурных жемчужин, величие которых сохранилось до наших дней.К счастью для мастеров, каменная кладка сильно изменилась со времен Древнего Египта, и мы больше не трудимся с монолитными блоками, высеченными из сырой земли. Сегодня каменный шпон — это легкий и удобный вариант для домашнего интерьера и экстерьера, доступный во множестве цветов и текстур.

Каменный шпон можно добавить на множество поверхностей как внутри, так и снаружи дома. Один из популярных вариантов — использовать каменный шпон, чтобы покрыть каминную полку, чтобы добиться неизменного землистого вида.В любом другом месте дома каменный шпон может быть использован для создания потрясающего эффекта на кухонных островках, на привлекательных фартуках и в душах, подобных спа. Каменный шпон так же хорош, как и материал для облицовки дома, придавая даже новостройке вид Старого Света. Еще одна область, где каменный шпон может найти хорошее применение, — это задний двор, где он может смягчить переход между природным окружением и искусственными элементами, такими как внутренний дворик или бассейн.

Найдите проверенных местных профессионалов для любого домашнего проекта

По сути, существует два типа каменного шпона.В первом случае используется натуральный камень, поэтому его стоимость относительно высока. Однако для тех, у кого есть глубокие карманы, это великолепный и надежный выбор. Традиционно шпон из натурального камня был тяжелее инженерных изделий, но недавние достижения почти устранили эту проблему. Сегодня производители могут разрезать камень настолько тонко, что его вес не отличается от веса его искусственных собратьев.

Искусственный камень, иногда известный как культивированный камень, является вторым типом, доступным домовладельцам.Раньше шпон из искусственного камня выглядел, в общем, искусственным, но времена изменились. На вид и даже на ощупь искусственный каменный шпон теперь убедительно имитирует настоящую вещь. (Конечно, вы можете заметить разницу, если присмотритесь, но вам действительно нужно присмотреться.) Более легкий и немного более аккуратный в работе, культивированный каменный шпон является более удобным для самостоятельного использования из двух вариантов.

Фото: crisparchitects.com

Процесс установки каменного шпона остается более или менее одинаковым, независимо от того, наносите ли вы продукт из натурального или культивированного камня, и работаете ли вы внутри или снаружи дом.

Перво-наперво: поверхность, к которой вы приклеиваете камень, должна быть чистой и свободной от краски, пыли или грязи. Если каменный шпон будет покрывать кирпичную или бетонную установку, ее можно наносить непосредственно. Любую другую поверхность необходимо предварительно обшить металлической рейкой. Учтите, что на наружных стенах рекомендуется установить за обрешеткой стойкий к атмосферным воздействиям пароизоляционный слой.

Затем нанесите слой раствора, состоящего из двух частей промытого песка, на одну часть портландцемента.Слой на толщину примерно полдюйма. Пока раствор еще мягкий, используйте металлический скребок, чтобы слегка вырезать горизонтальные бороздки на поверхности. Затем дайте покрытию от царапин высохнуть в течение 24 часов.

Теперь у вас есть поверхность кладки, на которую можно установить каменный шпон. Вот процедура.

1. Смешайте необходимое количество раствора, используя две части промытого песка и одну часть портландцемента. Перемешивайте раствор не менее пяти минут, пока он не приобретет густую кремообразную консистенцию.
2. Разложите камни по желаемой схеме. При необходимости обрежьте отдельные камни до подходящего размера с помощью молотка по камню (или ножовки с лезвием по камню).
3. Удалите с камней всю пыль, грязь и отдельные частицы, при необходимости промывая их водой. Когда камни станут чистыми и сухими, смочите (но не пропитывайте) их тыльную сторону каменной щеткой. Это поможет обеспечить прочную связь между камнем и раствором.
4. Нанесите от полдюйма до одного дюйма раствора на обратную сторону камня.Прижмите камень к стене. Когда вы нажимаете, слегка поверните, заставляя часть раствора выдавиться по краям камня. Прежде чем раствор успеет застыть, удалите излишки с поверхности камня тряпкой или щеткой. Линии стыков между соседними камнями должны быть как можно более узкими для наиболее привлекательного внешнего вида.
5. После того, как вы установили каменную облицовку поверх слоя царапин, используя технику, описанную в шаге 4, приступайте к заполнению швов швов между камнями.

Примерно через четыре недели нанесите качественный герметик на каменный шпон, чтобы защитить поверхность. После нанесения герметик необходимо периодически повторно наносить, особенно при наружной установке. Имейте в виду, что герметик может изменить окраску камня, поэтому сначала поэкспериментируйте с герметиком на незаметном месте; если результат вас не устраивает, попробуйте другой продукт. Каменный шпон очень легко чистить: если шланг не работает — или если вы чистите в помещении, — вода и жесткая щетка почти всегда дадут удовлетворительные результаты.

Найдите проверенных местных профессионалов для любого домашнего проекта

Masonry Magic: Установка каменных изделий из искусственного камня

Автор Fernando Pag & eacute; s Ruiz.

Полевой камень, известняк, речной камень, расколотый камень, красный камень или карниз — неважно, какой стиль, регион или тему вы пытаетесь подражать — скорее всего, для этого есть линейка изделий из искусственного камня. Компоненты производимого камня включают портландцемент, минеральные оксидные краски и легкие заполнители.Вы можете заполнить швы затиркой или создать вид сухой укладки без швов между камнями. Вы даже можете найти полевой камень с имитацией мха на нем. Неудивительно, что тенденция к облицовке камнем возродилась по всей стране.

Быстрая и простая установка Вы можете укладывать искусственный камень для внутренних и внешних работ на большинство типов строительных поверхностей, и вам не нужны стенные стяжки, опоры или специальные структурные опоры для удержания камня — даже при землетрясении регионы.Вы можете укладывать искусственный камень на чистый и необработанный бетон или каменную кладку без какой-либо специальной подготовки стен, но на таких строительных поверхностях, как деревянные стойки, фанера и гипсокартон, вы должны соорудить жесткую грунтовую основу на глиняной основе, аналогичную той, которая необходима для установки раздельной кирпич или керамическая плитка.

Подготовьте поверхность. Чтобы установить искусственный камень на открытые стойки, используйте гальванизированные гвоздики на бумажной основе с ребром 3/4 фунта, расширенную металлическую планку, прибитую к вашим стойкам оцинкованными гвоздями или скобами.Прибейте планку каждые 6 дюймов по вертикали и 16 дюймов по горизонтали гвоздями, которые проникают как минимум на 1 дюйм в шпильки. Затем нанесите слой раствора толщиной 1/2 дюйма на планку и дайте ему застыть в течение 48 часов перед установкой камня.

Поверх стеновой плиты, фанеры или жесткой теплоизоляционной плиты сначала накройте стену атмосферостойким барьером, например, водостойкой крафт-бумагой или тряпичным войлоком, пропитанным асфальтом. Установите погодный барьер горизонтально и установите 2.5-фунтовая или более тяжелая алмазная сетка, расширенная оцинкованная металлическая планка поверх этого барьера с оцинкованными гвоздями или скобами. Нанесите 1/2-дюймовый слой раствора на рейку и дайте ему застыть.

Разложите камень. Прежде чем вы начнете вбивать камни в стену, выложите около 25 квадратных футов камня на пол рядом с местом работы. Это позволяет вам поиграть с подгонкой и цветовой схемой, прежде чем устанавливать камни на место. Вам нужно добиться сбалансированного рисунка форм, размеров и цветов на стене.Это проще сделать, когда у вас есть заранее подготовленный участок камня на выбор, вместо того, чтобы просто хватать любой камень, который появится следующим из коробки. При работе с несколькими каменными ящиками смешивайте и выбирайте кусочки из разных ящиков, чтобы добиться лучшего сочетания и сбалансированного внешнего вида.

Начало работы. В отличие от других видов каменной кладки, укладывайте большинство искусственных камней, начиная с верха стены и двигаясь вниз. Эти камни достаточно легкие, чтобы держаться без поддержки, и, начав сверху, вы избегаете капания раствора на готовые каменные участки внизу.Однако, если вы кладете камень, чтобы добиться внешнего вида «сухой штабеля», вам придется укладывать ряды камня, начиная снизу, и работать осторожно, чтобы не испачкать камень капающим раствором по мере продвижения вверх по стене.

В любом случае установите угловые элементы перед установкой камней на открытых участках поверхности стены. Это облегчит установку других камней на место позже. Угловые элементы бывают с коротким и длинным возвратом; чередуйте их в противоположных направлениях на стене.

Если раствор случайно попадет на поверхность камня, не вытирайте его водой, иначе он размазывается и оставляет пятна на поверхности; вместо этого дайте раствору высохнуть, а затем смахните его сухой метлой.

Фитинг. При работе со стилями добытого камня вам необходимо поддерживать уровень курсов. Нарисуйте линии мелом через каждые 4-8 дюймов в качестве ориентира, а затем используйте небольшой уровень, чтобы установить каждую деталь. Не забывайте смещать суставы как по вертикали, так и по горизонтали.Камни лучше всего выглядят с однородными линиями затирки около 1/2 дюйма или меньше. Избегайте длинных непрерывных линий раствора при укладке полевого камня, речного камня и других камней различного размера.

Обрезка. Вы можете резать и формировать камни с помощью кирпичного топора, ножниц с широким вырезом или ударяя по ним краем шпателя. Для длинных прямых пропилов используйте циркулярную пилу с алмазным лезвием для резки камня. Хотя произведенный камень хорошего качества имеет однородную окраску на всем протяжении, вы всегда должны отворачивать любые обрезанные края в сторону от поля зрения.

Нанесение раствора. Используя мастерок каменщика, нанесите на тыльную сторону каждого камня слой раствора толщиной 1/2 дюйма и затем, слегка покачивая, плотно прижмите камень на место. Это нормально, если немного раствора выдавится по сторонам камня.

Особенно важно убедиться, что за каждым камнем имеется достаточное количество раствора при укладке без швов в сухую кладку, так как раствор для подстилки должен удерживать камень без затирки.Нанесите обильное количество раствора на каждый камень, а затем счистите излишки кельмой, не забывая заполнять пустоты.

Если вы устанавливаете искусственный камень в жаркий день или в особенно сухой климат, рекомендуется окунуть каждый камень в емкость с водой и дать ему высохнуть в течение нескольких минут, прежде чем класть его на стену. Это гарантирует, что камень не будет слишком быстро впитывать влагу из раствора, чтобы раствор мог застыть должным образом. При работе с сухими материалами без стыков необходимо увлажнять камни независимо от погодных условий, чтобы раствор не прилипал к поверхности камней.

Затирка швов. После того, как камень застынет, осторожно нанесите раствор с помощью мешочка для затирки, стараясь не размазать раствор по поверхности камня. После того, как стыки раствора затвердеют (примерно через 30-60 минут), с помощью деревянного или металлического ударного инструмента выгребите излишки раствора и нанесите раствор на стыки, чтобы тщательно загерметизировать края.

Очистка и герметизация. После завершения линий затирки воспользуйтесь венчиком для сглаживания швов и счистите рыхлый раствор.На этом этапе смахните все капли и пятна, которые должны легко появиться. Никогда не используйте влажную губку для очистки поверхности, иначе вы навсегда испачкаете камень. И не используйте металлическую щетку или кислоту.

Фернандо Пагас Руис — строитель и писатель из Линкольна, Небраска.

Установка каменного шпона: обзор

Эта обычная поверхность сайдинга, которая выглядит как твердые блоки известняка, гранита или другого природного камня, почти никогда не бывает такой, какой кажется.В большинстве случаев это относительно тонкий слой формованного бетонного изделия, окрашенный оксидами железа, чтобы он выглядел как натуральный камень. Формы придают деталям шпона текстуру, очень близкую к текстуре натурального камня. При правильной установке эти виниры практически неотличимы от цельного камня.

Существуют также продукты из синтетических полимеров, которые пытаются имитировать внешний вид натурального камня, но эти чрезвычайно легкие продукты больше похожи на пенополистирол и не очень убедительные дубликаты, особенно вблизи.Наконец, есть также настоящий каменный шпон, который делают из тонких пластинок настоящего камня — обычно известняка или песчаника, но иногда и гранита. Эти виниры можно добывать и нарезать ломтиками, а иногда и гладкими речными камнями, которые тонко нарезают плоской задней стороной и прикладывают к стене. Виниры из натурального камня чрезвычайно тяжелые, хотя их толщина составляет всего от 3/4 до 1 1/2 дюйма. Их вес может составлять около 13 фунтов на квадратный фут, что примерно вдвое превышает вес фанеры из синтетического камня на основе бетона.

Из-за однородности продукта, меньшего веса и более низкой стоимости изготовленный шпон на основе бетона составляет подавляющее большинство установок облицовки камнем. Настоящий шпон из натурального камня встречается только в самых элитных домах, а синтетические формы — более доступный вариант.

Важно отметить, что каменный шпон любого типа — искусственный или натуральный — ни в коем случае не является конструкционным продуктом. Он не выдерживает такого веса, как блоки из твердого камня или бетонных блоков.Каменный шпон всегда прикрепляется к каркасной и обшитой конструкции, как в случае, когда дом покрывается сайдингом внахлест или лепниной. Как и лепнина, каменный шпон требует основы из металлической планки и раствора, к которому приклеиваются части шпона.

Каменный шпон бывает нескольких разных типов, и точный процесс подготовки и установки может несколько отличаться в зависимости от продукта. Инструкции производителя — лучший источник точных указаний по подготовке, установке и техническому обслуживанию.Обычно каменный шпон продается в коробках, состоящих из плоских деталей и формованных углов.

Примечания к препарату

Точные шаги подготовки будут зависеть от поверхности, к которой вы будете прикреплять винир. Многие продукты можно наносить непосредственно на стены из заливного бетона или бетонных блоков, но стены с деревянным каркасом потребуют пароизоляции и токарного станка по металлу.

Очень важно тщательно спланировать расположение деталей из шпона. Существует ограниченное количество рисунков в изготовленных каменных облицовках, и тщательное планирование расположения деталей помогает обеспечить естественный вид.

Установка каменных виниров — сложная задача, и обычно ее выполняют профессиональные бригады с большим опытом. Требуется очень опытный и бесстрашный домашний мастер, чтобы взяться за такую ​​работу над проектом полного дома, хотя облицовка ландшафтной стены, акцентной стены, камина или сарая может быть относительно простой.

Кодексы и правила

В некоторых областях могут существовать требования к разрешению на установку каменного шпона — обратитесь за консультацией в местное бюро разрешений.

Когда устанавливать каменный шпон

Когда вы начинаете этот проект, ваша основа должна быть чистой и сухой, поэтому не устанавливайте фанеру снаружи, когда есть вероятность дождя. Если особенно жарко, условия работы могут быть неудобными, поэтому постарайтесь начать этот проект, когда впереди будет прохладная и сухая погода. Если вы устанавливаете каменный шпон в помещении, вы можете приступить к этому проекту в любой момент.

Вот основные шаги, которые используют профессионалы для установки каменных облицовок на бетонной основе.

— Руководство для архитекторов и строителей

Изготовленный каменный шпон может быть значительно проще и экономичнее в установке, чем натуральный камень, и может использоваться в самых разных областях и на самых разных поверхностях. Вот краткое руководство, как все сделать правильно.

Благодаря своей универсальности и небольшому весу искусственный камень может использоваться в самых разных архитектурных решениях. Архитекторы и строители могут использовать его в самых разных местах: от фасадов фундаментов и дымоходов до массивных стен и ландшафтного дизайна на открытом воздухе.

Plus возможны варианты укладки каменного шпона как на металлические, так и на каркасные стены, а также на кладочные основания из блоков CMU или кирпича, а также на заливной бетон.

При таком большом количестве вариантов применения правильные процедуры установки имеют решающее значение в обеспечении того, чтобы обработанные каменные поверхности выдержали испытания временем и погодой. В этой статье мы поделимся некоторыми советами и рекомендациями по установке каменного шпона, которые помогут вашим проектам пройти гладко и при этом не выходить за рамки бюджета.

Ссылки по теме: 3 совета экспертов по архитектуре: проектируйте с умом сейчас, чтобы избежать дорогостоящих ошибок позже

Подготовка поверхности к установке из искусственного камня

Прежде чем приступить к установке, первым делом убедитесь, что поверхность, на которую вы планируете укладывать каменный шпон, соответствует местным строительным нормам и правилам и не имеет никаких признаков разрушения или разрушения конструкции. Независимо от поверхности, вы должны обеспечить надлежащий зазор между материалами обшивки (обычно дюйма в швах), чтобы обеспечить расширение и избежать растрескивания каменного шпона.

При работе с рамной конструкцией вы обычно увидите расстояние 16 дюймов по центру с каким-либо материалом оболочки. При работе с каркасной конструкцией убедитесь, что вы нанесли два слоя водостойкого барьера (WRB) и уложили герметичную стяжку, чтобы влага могла уйти.

Первичный слой WRB отвечает за отвод любой случайной воды, которая проникает в стеновую систему, поэтому инвестиции в хороший первичный WRB имеют решающее значение. Обязательно учтите следующее:

• Паропроницаемость
• Сопротивление разрыву
• Водонепроницаемость
• Перфорированная или фильерная
• Простота установки
• Прочность на стройплощадке
• Риск пробивания крепежа
• Продолжительность воздействия УФ-лучей

Второй слой WRB, часто называемый «жертвенным слоем», защищает первичный WRB от адгезии раствора, а также создает небольшую дренажную плоскость между двумя слоями.Хотя вы захотите рассмотреть те же свойства, что и для основного WRB, этот второй уровень менее важен.

Перед тем, как приступить к установке WRB, внимательно изучите грунтовочную стяжку. Очень важно установить гидроизоляционную стяжку в точке перехода между фундаментом и каркасом. Если между двумя слоями WRB просочится несколько капель воды, сила тяжести заставит их опуститься на дно приклеенной облицовочной системы, где потребуется место для выхода . Фундаментная стяжка обеспечивает эту точку выхода, а также защищает материалы каркаса от повреждения влагой. Плакирующая стяжка также будет отводить воду от здания.

В большинстве случаев герметичная стяжка обеспечивает зазор 4 дюйма от уровня земли или зазор 2 дюйма от асфальтированной поверхности. Сначала вы должны установить герметизирующую стяжку, чтобы материалы WRB могли перекрывать ее 3-дюймовый крепежный фланец в виде черепицы.

Если вы занимаетесь кладкой, а не каркасом, строительные нормы и правила не требуют использования WRB или стяжки.Тем не менее, большинство производителей каменного шпона и инспекторов строительства по-прежнему требуют, чтобы искусственный камень, который вы устанавливали, соответствовал тем же требованиям к зазору. Кроме того, нет ничего, что препятствовало бы установке WRB в кладке. Однако, если вы установите WRB, вы потеряете возможность приклеивать каменный шпон непосредственно к кладке.

Полный список поверхностей, на которые можно наклеить искусственный камень, а также конкретные инструкции по установке для каждой из них, см. В разделе «Ресурсы по выращиванию камня».

Три принципа управления водными ресурсами в каменной кладке

Управление водными ресурсами является важным компонентом правильной установки каменного шпона. Достижение надлежащего управления водными ресурсами требует соблюдения трех принципов:

1. Барьерная система: Предотвращает попадание воды на внешнюю поверхность облицовки.
2. Скрытая барьерная система : Это вторичный материал в стене, который отводит воду и управляет ею.Обычно WRB образует «скрытый барьер».
3. Дождевик: Используется тот же скрытый барьер (WRB), но также обеспечивается большее физическое воздушное пространство между WRB и облицовкой. Хотя не требует во всех климатических условиях, дождевой экран обеспечивает дополнительный слой защиты от проникновения воды.

Рейка представляет собой каркас системы клееной облицовки из камня во многом так же, как каркас представляет собой каркас конструкции из палки. Для получения более подробной информации об использовании планки при установке искусственного камня см. «Установка расширенной металлической планки для нанесения портландцементной штукатурки: восемь смертных грехов».”

Установка планки критична. Для обеспечения правильной установки прикрепите планку к каркасу, чтобы весовая нагрузка приклеенной системы каменного шпона могла быть перенесена на каркас. Это означает использование крепежных элементов соответствующей длины (убедитесь, что они оцинкованы и устойчивы к коррозии), чтобы обеспечить минимальное проникновение в каркас на дюйма. Вам нужно разместить крепежные детали на расстоянии 6 дюймов по центру и нахлесточную планку на 1 дюйм по вертикальным и горизонтальным швам. Как на внутренних, так и на внешних углах оберните планку за углы к следующему элементу каркаса примерно на 16 дюймов ниже по стене.

Среди вариантов планки — просечно-вытяжная металлическая планка, плетеная проволочная планка, сварная проволочная планка, планка из стекловолокна и некоторые виды пластиковых планок. Когда вы определяете, какой тип планки использовать, помните, что искусственный камень, раствор и планка могут весить до 25 фунтов / кв. футов. Рейка с ее креплениями переносит эту нагрузку на каркас. Не срезайте углы.

Скраб для защиты от коррозии и атмосферных воздействий

Покрытие для царапин выполняет две важные функции: минимизирует проникновение воды и воздуха (и снижает подверженность коррозии) и обеспечивает полную атмосферостойкость стены.Общая масса царапин вместе с закрепляющим слоем строительного раствора и блоками из искусственного камня обеспечивает управление водой за счет абсорбции и испарения.

Для оптимальной работы слой царапины должен быть толщиной от ½ до ¾ дюйма. С помощью застежки с обрешеткой или планкой отцентрируйте планку посередине толщины раствора. Армирование в центре раствора обеспечивает оптимальную трещиностойкость. Отсутствие покрытия на рейке затруднит получение необходимой толщины защитного покрытия, а также будет препятствовать полному функционированию арматуры.

Достижение прочного соединения для вашей каменной облицовки

В соответствии с требованиями строительных норм, клееный каменный шпон должен обеспечивать минимальную прочность сцепления 50 фунтов на квадратный дюйм. Чтобы соответствовать этим стандартам, следуйте этим ключевым принципам:

• Убедитесь, что блоки из искусственного камня чистые. Удалите отслоившийся материал с тыльной стороны металлической щеткой.
  
• Учитывать погодные условия . Жаркая и / или сухая погода потребует от вас увлажнения тыльной стороны каждой изготовленной каменной единицы, а также царапины.Между тем холодная погода потребует от вас нагрева облицовочных материалов из камня, а также палатки и обогрева во время укладки и отверждения.
• Выбирайте высококачественный раствор , который соответствует (или превосходит) требования производителей камня.
• Тщательно перемешайте раствор , чтобы раствор для укладки был достаточно влажным, чтобы покрытый им шпатель можно было перевернуть, и раствор оставался налипшим. Смешивайте только то, что вы можете использовать, так как связь имеет решающее значение. Не рискуй здесь.

• Мастерок на стену в 5 кв.футов толщиной от ½ до ¾ дюйма и вдавите блок из искусственного камня в раствор, слегка вращая его вперед и назад.
• Нанесите тонкий слой раствора на обратную сторону камня, а затем полностью вдавите его в текстуру, как будто слегка намазывая маслом хлеб. Нанесите второй слой с обратным маслом, снова покрывая весь камень до толщины от ½ до ¾ дюйма, и нажмите на подготовленное царапающее покрытие.
• Используйте комбинацию обоих методов.

Цель состоит в том, чтобы получить равномерный слой строительного раствора на стене, который дополняет строительный раствор царапающего покрытия и достигает минимальной прочности сцепления на сдвиг 50 фунтов на квадратный дюйм.У вас не должно быть пустот в слоях раствора, которые могут захватывать воду, так как захваченная вода может замерзнуть и привести к расслоению.

Дополнительная литература: Зеленые строительные материалы: 5 устойчивых ресурсов для вашего следующего проекта

Уход за искусственным камнем на дальние расстояния

Каждый производитель искусственного каменного шпона предъявляет особые требования к уходу и обслуживанию, чтобы помочь вам и вашему клиенту сохранить красоту и функциональность изготовленного вами каменного шпона на десятилетия вперед.Убедитесь, что вы и / или ваш клиент понимаете и соблюдаете инструкции по герметизации, очистке, удалению льда и механической мойке поверхностей из каменного шпона, чтобы обеспечить гарантийное покрытие и долгосрочную работу.

из культивированного камня распространяется 50-летняя ограниченная гарантия при установке в соответствии с инструкциями производителя. Для получения более подробных инструкций загрузите одно из наших руководств по установке каменного шпона.

Как направлять обработанный камень

2.1.1 ВОДОСТОЙКИЙ БАРЬЕР (WRB).

Должен быть установлен в соответствии с разделами IBC 1404.2 и 2510.6 или разделами IRC R703.2 и R703.6.3. Один или два слоя асфальтового войлока № 15, без дырок и разрывов, соответствующий стандарту ASTM D 266 для войлока типа 1 или другому утвержденному водонепроницаемому барьеру, должны быть нанесены поверх шпилек или обшивки всех внешних стен. Он должен быть прикреплен горизонтально, начиная снизу, и перекрываться не менее чем на 2 дюйма. Перекрывайте вертикальные стыки минимум на 6 дюймов.При использовании планок или опорных кронштейнов (анкеров) установите их, прежде чем переходить к следующему шагу.

2.1.2 МИГАЕТ.

Облицовки должны быть установлены в соответствии с разделами IBC 1405.4 и 1405.10.1.12 или разделами IRC R703.8 и R703.12.2. Все обшивки должны быть выполнены из коррозионно-стойких материалов и интегрированы с водонепроницаемыми барьерами (WRB). На проходах в стенах и на концах установки клееного каменного шпона необходимо установить оклады.

2.1.3 ГЛАВНАЯ СТЯЖКА WEEP.

Плакирующие стяжки должны соответствовать и устанавливаться в соответствии с Разделом 25.1.2 IBC или Разделом R703.6.2.1 IRC, в зависимости от обстоятельств. Кроме того, гидроизоляционная стяжка должна быть из коррозионно-стойкого металла толщиной мин. 0,019 дюйма или мин. № 26, или пластиковая гидроизоляционная стяжка мин. 0,05 дюйма, дренажные отверстия с минимальным диаметром 3/16 дюйма (4,8 мм) с интервалом не более 33 дюйма (838 мм) по центру и с минимальным вертикальным крепежным фланцем шириной 3 ½ дюйма, который указан в Разделе 1405.10 IBC.

2.1,4 лат.

Шпильки должны располагаться не более чем на 16 дюймов (406 мм) по центру. Рейка должна быть коррозионно-стойкой,
, самоустойчивой, 2,5 фунта / ярд2 (1,4 кг / м2), оцинкованной, расширенной металлической решеткой в ​​соответствии со стандартом ASTM C 847.
Рейка должна быть прикреплена к каркасу стены в соответствии с минимальными требованиями. требования Раздела
7.10 ASTM C 1063 или Раздела IRC R703.6.1, в зависимости от обстоятельств. Крепежные детали должны располагаться на расстоянии не более
6 дюймов (152 мм) по центру, должны проникать минимум на ¾ дюйма в элементы деревянного каркаса и минимум на 3/8 дюйма (9,5 мм) в стальные элементы.В углах перекрывайте вертикальные выступы как минимум на 16 дюймов по углам с трещинами.

Часто задаваемые вопросы | Про-Лайн Камень

Тщательная и правильная установка важна для сохранения красоты вашего Proline Stone Veneer на долгое время. Практически для всех наружных применений необходимая установка включает металлическую планку и покрытие от царапин (также известное как цементно-штукатурное покрытие) поверх водостойкого барьера.Водостойкий барьер обычно состоит из двух слоев правильно уложенной бумаги класса D, которая затем покрывается металлической решеткой и наносится на цементный раствор (цементная штукатурка).

Металлическое покрытие на основе реек / царапин может наноситься на структурно прочную поверхность стен из фанеры, OSB, бетонной плиты или гипсовой обшивки, поддерживаемых деревянными или стальными шпильками, а также на бетонные или кирпичные стены.

Для внутренних работ каменный шпон может быть установлен поверх цементной плиты, гипсокартона и всего вышеперечисленного.

Рекомендуем установить металлическую планку и защитное покрытие. Металлическая планка предотвратит протаскивание гвоздей через цементную плиту под тяжестью камня. См. Www.masonryveneer.org

Да, для наружных работ требуется два слоя бумаги Grade D (15 фунтов войлока).

Рекомендуется оцинкованная металлическая планка с внутренним слоем толщиной 2,5 фунта.

Для всех видов наружного применения установите металлическую планку и защитное покрытие на прочную конструкцию жесткой оболочки. Примечание. Однако на чистые и неокрашенные бетонные и каменные поверхности каменный шпон можно наносить напрямую, без использования металлической планки / царапающего покрытия.В качестве дальнейшего примечания, если сомневаетесь, установите металлическую планку и защитное покрытие.

Рейка должна накладываться горизонтально; Поверхность должна быть шероховатой, когда вы потираете руку вверх. Это заставит планку наклониться к стене, образуя маленькие чашечки, которые помогут удерживать раствор для покрытия царапин.
В планке НЕ должно быть пузырей или подпрыгивания.

Достаточно кровельных гвоздей или саморезов с покрытием.Убедитесь, что проденьте шпильку на 1 дюйм и прибейте каждые 6 дюймов по вертикали. Перекрыть планку на 4 дюйма во всех швах — завернуть все углы на 16 дюймов или прикрепить к шпильке. Когда углы заворачиваются, важно прибить к угловой стойке с обеих сторон. Именно здесь будет развиваться наибольший стресс. Если не обматывать уголки рейкой, следующей весной у вас появятся трещины!

См. Инструкции к сумке.

Мы не рекомендуем штабелирование на открытом воздухе.Линия затирки в традиционных установках помогает закрепить камень и не допустить попадания воды. Однако, если вы все же выберете вариант сухой укладки, используйте обновленный полимерный раствор. Обязательно закажите дополнительно 15-20% на свой заказ на камень.

Тип N или S.

Да, адгезию можно улучшить, добавив в раствор жидкий связующий агент. Следуйте рекомендациям производителя.

Вся обрешетка должна быть покрыта слоем раствора от 1/2 до 3/4 дюйма.

Подождите, пока царапина не высохнет или не станет липкой на ощупь.

Скрашенный слой можно стереть жесткой щеткой для лучшего прилипания.

Разложите несколько камней рядом с рабочей зоной, смешав несколько коробок, чтобы обеспечить правильное сочетание размера, формы и цвета.

Чтобы смазать камень маслом, полностью покройте обратную сторону камня ½-дюймовым раствором. Это обеспечит плотное прилегание.

Приложите достаточно давления, чтобы раствор начал сочиться по сторонам камня.Используйте движение покачивания, чтобы закрепить камень еще больше. Если раствор приготовлен правильно, камень должен «держаться» достаточно быстро — менее 10 секунд.

Разрезать или обрезать камни лучше всего с помощью каменного лезвия специальной пилы, алмазной пилы, каменщика или молотка для дранки.

Начните с привязки линии, чтобы обеспечить установку уровня (или иногда используйте уровень, чтобы убедиться, что вы на правильном пути).Используйте нижнюю часть камня для определения уровня — это то место, где фокусируется взгляд. При установке углов нанесите сначала углы, начиная снизу.

Вы можете использовать швы большего или меньшего размера, но типичные установки составляют от до ½ дюйма. Каким бы ни был ваш шов с затиркой, убедитесь, что камень полностью герметизирован по краям с помощью затирки не менее ¼ ”снаружи

Смойте пленку или остатки, используя 1 часть уксуса / 4 части воды, используя щетку с мягкой щетиной, затем несколько раз промойте простой водой.
При необходимости удалите раствор с поверхности камня во время укладки.

можно приобрести в любом строительном магазине. Если у пакета есть металлический наконечник, удалите его и прорежьте в пакете отверстие диаметром 3/8 дюйма, иначе он забьет.

После того, как камень был нанесен на поверхность, заполните мешочек для раствора на 2/3 раствором.Загните 2 угла внутрь и закатайте конец. Заполните вокруг камня непрерывным движением.

Обязательно закройте все заметные сломанные или обрезанные края раствором

Используйте ударный инструмент, чтобы протолкнуть раствор в любые полости или пустоты, создавая уплотнение вокруг каждого камня.

Для заполнения всех отверстий или щелей, чтобы предотвратить заселение паразитами или водой, которые могут вызвать проблемы в будущем.

Для чистки стыков можно использовать каменную щетку или щетку из конского волоса

Кисть меньшего размера — преимущество перед меньшими областями

Чистка стыков помогает создать чистый вид натурального камня. Он удалит все следы инструментов, оставленные на растворе.

Подойдет слабый раствор уксуса и воды; не используйте только воду, так как она оставит на камне молочный осадок.

Необязательно запечатывать камень. Если требуется герметизация, герметик ДОЛЖЕН быть воздухопроницаемым.

Используйте прозрачный, не образующий пленки — Breathable Sealer

НЕ ПРИМЕНЯЙТЕ БОЛЬШЕ, ЧЕМ РЕКОМЕНДУЕТ КОНТЕЙНЕР

— Каменные изделия

— Любой тип непроницаемого прозрачного герметика

Мы рекомендуем мягкий раствор гранулированного моющего средства и воды.Щетки с мягкой щетиной и промыть водой

Не использовать; кислоты, соли или других антиобледенительных материалов или металлической щетки, они могут повредить камень.

Гидроизоляция должна быть на 4 дюйма под сайдингом и на ½ — ¾ дюйма над порогом.

Сделайте мелкую леску и закрепите 2 х 2 оцинкованных уголка.Масло подоконник ставим сверху на уголки для опоры. Уложите камень под подоконник, как обычно, прикрыв выступающую часть уголка. Затирка и отделка швов. После того, как подоконники застынут, заделайте шов на задней стороне подоконника и здания.

1/2 дюйма — это то, что мы рекомендуем как по визуальным, так и по прочностным качествам.

Поверхность должна быть ровной.Используйте фанеру, битумную бумагу, металлическую рейку и примерно 1/2 дюйма раствора.

River Rock Flats 3–12 дюймов, диаметр 1–3 1/4 дюйма
River Rock Corners 3–6 дюймов, возврат
Split Rock / Granite 4–12 дюймов, диаметр 1–11/2 дюйма
Split Углы 4–7 дюймов возвращают
Ledgestone 4–10 дюймов Длинные 1 дюйм Толстые
1 ½– 3 ”высокие
Углы Ledgestone 4–8 дюймов возвращают
Известняк 4–14 дюймов Длинные 1 ½“ — 2 ”толщиной
Известняковые углы 3–9 дюймов, возврат
Fieldstone 5–15 дюймов, диаметр 1–2 5/8 дюйма, толщина
Fieldstone Corners, 3–6 дюймов, возврат

Выветрившийся 4–20 дюймов, длинный, 1–2 5/8 дюйма, толщина
1–6 ​​дюймов, высота
Выветренные углы, 3–9 дюймов

100 кв.

Подготовка стен под декоративную штукатурку

В современных интерьерах декоративная штукатурка пользуется немалым успехом. Она зарекомендовала себя как очень практичный в эксплуатации материал, т. к. обладает целым рядом положительных качеств:

• крепкое покрытие, не подвержено механическим повреждениям при бытовых условиях;
• не подвержено глубокому загрязнению, легко чистится;
• представлено на рынке множеством различных фактур и расцветок;
• подходит для отделки интерьеров и экстерьеров;
• несложное и быстрое в нанесении;
• недорогое.

Обладая целым рядом видимых преимуществ по сравнению с другими видами отделки, декоративная штукатурка так же, как и остальные материалы нуждается в подготовке поверхности перед ее нанесением. При этом большим плюсом такой отделки является то, что такая отделка не требует идеально гладкой поверхности стен. Далее мы рассмотрим, как правильно подготовить стены к покрытию их декоративной штукатуркой.

Подготовка поверхности

Подготовка стен под декоративную штукатурку не слишком трудоемкая, однако ее необходимо сделать качественно, тогда ваша отделка всегда будет радовать вас.

Кирпичная стена, бетонная стена, стена из гипсокартона, деревянная стена должна быть выровнена и очищена от заметно выступающих излишков раствора, шурупов, старых покрытий: обои, краска и прочее. Если старый штукатурный или шпаклевочный слой рыхлый и отслаивается, то его следует убрать и наложить новый. Определить негодность старой штукатурки очень просто, по ней надо простучать обратной стороной шпателя, если звук глухой, то штукатурку обязательно нужно заменить. Возможно, замена потребуется лишь частичная.

Отвалившаяся шпаклевка

Места, где имеются следы плесени, необходимо очистить вплоть до основания стены, счистить плесень насколько возможно, и в несколько слоев обработать специальными противогрибковыми составами. Затем дать просохнуть стене несколько суток. В помещении лучше поставить обогреватель, даже в теплое время года.

Жирные места, места со следами масла нужно отмыть мыльным раствором, т. к. на масляные места хуже ложится покрытие и в течение короткого времени она может отвалиться.

О том, как подготавливать стены со старой краской, можете почитать здесь.

Шпаклевка поверхности

Стену из любого материала перед нанесением декоративной штукатурки надо зашпаклевать. Для этого подойдет самая распространенная гипсовая шпаклевка. Под структурную (фактурную) декоративную штукатурку достаточно наложить один слой стартовой шпаклевки, после высыхания затереть неровности наждачной бумагой единичкой. Мелкие шероховатости декоративная штукатурка скроет сама. Исключение по шпаклевке составляет лишь деревянная стена, ее достаточно обработать грунтовкой по дереву.

Шпаклевка стены

Под гладкую декоративную штукатурку, особенно под венецианскую, необходимо зашпаклевать стену вторым слоем, финишной шпаклевкой, поверхность должна быть идеально ровной. Шпаклевать стену следует полностью. Даже на ровном гипсокартонном листе недостаточно заделать стыки, потому что на картон и на шпаклевку такая штукатурка ложится по-разному, останутся видны полосы. После высыхания финишной шпаклевки (минимум 24 часа) стены необходимо прогрунтовать.

Для работы используйте только качественные инструменты. Так, хороший шпатель имеет подъемы на краях, и не оставляет за собой рисок при шпаклевке.

Грунтовка поверхности

Далее, что нужно запомнить: декоративная штукатурка наносится как раствор, т. е. имеет в своем составе воду. Сохнуть она должна самостоятельно в естественных условиях, поверхность, на которую наносится штукатурка, не должна впитывать из нее влагу. Поэтому зашпаклеванную стену необходимо загрунтовать в 2 слоя. Каждый слой грунтовки должен просохнуть минимум по 12 часов. Грунтовка не только задержит влагу, но также поможет сцеплению материалов и защитит декоративную отделку от проникновения грибков изнутри стены на поверхность.

Нанесение грунтовки на шпаклевку

Грунтовка под венецианскую штукатурку

Этот раздел касается только венецианской штукатурки. После двух слоев грунтовки, под венецианскую штукатурку необходимо нанести один слой специальной акриловой (виниловой) краски. Такая краска дает эффект глубины, как будто стена выложена из настоящего мрамора. Время высыхания такой краски указано на упаковке производителя.

Подготовка стен под декоративную штукатурку закончена. Здесь стоит отметить, что какую бы декоративную штукатурку вы ни решили сделать, необходимо тщательно подготовить поверхность, так ваша отделка получится качественной и долгосрочной.

Перед работой лучше проконсультируйтесь со специалистами и обязательно читайте инструкцию на упаковке товара по использованию.

Автор статей, эксперт в сфере строительства. По образованию инженер-гидротехник, кандидат технических наук. Занимаюсь проектированием инженерных сооружений с 2011 года.

Cтатьи по теме

Как подготовить стены для нанесения декоративной штукатурки

К созданию шедевра необходимо подготовиться. Каким бы качественным ни был отделочный материал, все его достоинства могут раскрыться только на правильно подготовленных стенах. Подготовка стен под декоративную штукатурку не сильно отличается от подготовки для нанесения любого другого вида отделки. Поверхность нужно очистить от остатков обоев, старой краски, побелки, не стремясь к достижению идеальной гладкости. Большинство составов прекрасно скрывает мелкие дефекты, ваша задача — ликвидировать крупные.

Этапы подготовки

1. Декоративная штукатурка – последний этап строительства или ремонта. Окна и двери должны быть установлены, работы над потолком и полом – закончены, помещение очищено от строительного мусора, пыли и грязи.
2. Поверхность готовят как под покраску. Ее необходимо выровнять, заделать царапины, сколы, выбоины, трещины и покрыть акриловым грунтом, за исключением матовой ATF.
3. Если поверхность недостаточно плотная, ее следует обработать укрепляющим или восстанавливающим грунтом. Грунтовка укрепляет стену, служит дополнительной защитой от сырости и улучшает сцепление покрытия с поверхностью. Стены помещений с повышенной влажностью подлежат обработке противогрибковыми средствами.
4. Трещины следует «раскрыть» и заполнить специальной шпатлевкой.
5. Загрунтованные поверхности шпатлюют, каждый слой шпатлевки должен просушиваться в течение суток.
6. Чтобы избежать растрескивания, рекомендуется использовать серпянку, или флизелиновые обои. Места стыков необходимо тщательно прошпаклевать и ошкурить после высыхания.
7. Каждый слой шпатлевки покрывают акриловым грунтом глубокого проникновения.
8. Не допускается применение финишных шпаклевочных материалов, препятствующих впитыванию, в частности, материалов на алебастре и масляно-клеевой основе.
9. Для шлифовки поверхности используется мелкоабразивная наждачная бумага.
10. Прежде, чем начинать окраску, следует произвести предварительные выкраски. Эта процедура необходима для того, чтобы предварительно оценить фактуру готового покрытия и его оттенок.

Приведенная выше последовательность действий при подготовке стен под декоративную штукатурку является наиболее общей. В каждом конкретном случае подготовка может отличаться в зависимости от свойств материала, особенностей помещения и желаемого результата. Гораздо ниже требования к поверхности при использовании структурных составов.

Структурные штукатурки – универсальный отделочный материал, который можно использовать для любых базовых поверхностей как снаружи, так и внутри здания. С их помощью стать шедевром может даже самый заурядный дом. Структурная штукатурка пластична, легко наносится. Среди ее несомненных достоинств – почти безграничные возможности для экспериментов с фактурой и цветом поверхности.

Прежде чем решаться на революцию стиля и выбор способа нанесения декоративной штукатурки, лучше подробно проконсультироваться со специалистом по отделке. При всей своей перспективной экономичности, декоративные составы – не самый дешевый материал и только продуманный подход поможет вам избежать лишних затрат. Предлагаем вам ознакомиться с несколькими десятками секретов по использованию этого отделочного материала — на видео ниже.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

Подготовка стен под декоративную штукатурку – подробная технология + Видео

Правильная подготовка стен под декоративную штукатурку очень важна. Именно от качества ее выполнения зависит внешний вид нанесенного покрытия.

Декоративная штукатурка – элегантная и практичная

Под декоративной штукатуркой понимают особое многослойное покрытие, формирующее на обрабатываемых стенах заданную оригинальную фактуру. Последняя может иметь разный вид. Он зависит от формы и размеров наполнителя декоративной штукатурки, инструментов, с помощью которого она наносится, и непосредственно от способа нанесения состава.

Сейчас описываемые смеси для создания оригинальных интерьеров помещений пользуются огромной популярностью. Декоративная штукатурка характеризуется следующими достоинствами:

• относительно невысокая стоимость материала;
• обилие расцветок и фактур;
• минимальная подверженность бытовым механическим повреждениям;
• быстрое и несложное нанесение на стены;
• возможность применения для отделки экстерьеров (фасадная декоративная штукатурка) и интерьеров.

Декоративные смеси для создания оригинальных интерьеров помещений

Кроме того, рассматриваемые штукатурные смеси без проблем очищаются от загрязнений. Более практичного и при этом по-настоящему красивого материала для декора трудно себе и представить.

Декоративную штукатурку принято подразделять на несколько разновидностей. Она бывает:

1. Структурной. Такие составы делаются на базе латексов (синтетических) либо на минеральной основе. Структурная штукатурка – это неоднородная зернистая смесь, в которую добавляют небольшие кусочки древесных волокон, слюды или кварца.
2. Фактурной. Декоративный материал разнообразных оттенков, изготовленный на базе вяжущих синтетических компонентов. В подобные составы добавляют крошку камней (натуральных), хлопковые и льняные волокна, другие наполнители.
3. Венецианской. Смесь на основе мраморной пыли (ее также называют мукой). Венецианская штукатурка является прозрачным материалом. После застывания на стенках она придает им неповторимый мраморный эффект.
4. Каменная. Этот материал состоит из связующих элементов и крошки натуральных камней. Применяется в случаях, когда владельцу дома хочется получить на стеновых поверхностях мелкозернистое необычное покрытие.

Также существует и еще один вид декоративного штукатурного покрытия – силикатный. Он отличается повышенной прочностью, не склонен к естественным загрязнениям, хорошо сопротивляется повреждениям механического характера. Силикатной штукатуркой обрабатывают только стены с кварцевыми включениями. Для других поверхностей она не годится. Помните об этом.

Подготовка стен к нанесению фактурной и структурной штукатурки

Указанные составы допускается наносить на стены, сделанные из любых строительных материалов, будь то металл, древесина, кирпич или бетон. Такая штукатурка для декора дает возможность дышать обрабатываемым поверхностям. Она, кроме того, не боится влаги, будучи водонепроницаемой. Срок службы фактурных и структурных составов измеряется десятилетиями. При этом стены под их нанесение разрешается подготавливать не особенно тщательно.

Подготовка стены к нанесению фактурной штукатурки

Вам совсем не нужно ровнять поверхности до идеального состояния. Такой материал в процессе его использования сам скроет все вздутия, небольшие зазоры и прочие мелкие изъяны на стене. Подготовка стен под декоративную штукатурку (структурную и фактурную) заключается в следующем:

1. Очищаете от старой отделки стеновую поверхность.
2. Удаляете растворителем пятна масла, если таковые имеются, а затем моете стенку обычным мыльным раствором.
3. Заделываете цементной смесью глубокие трещины.
4. Обрабатываете стены противогрибковой смесью (в сухих помещениях этого можно и не делать), после чего наносите на них грунтовку.
5. Когда грунтовочная смесь полностью высохнет, обрабатываете стенку шпаклевкой. Она выровняет поверхность. По сути, шпаклевка используется в качестве основы для последующего нанесения декоративной штукатурки. Если вы планируете обрабатывать стены рельефным толстым слоем, шпаклевочный состав допускается не применять.
6. Через сутки (столько времени требуется для высыхания шпаклевки) необходимо обработать стеновые поверхности грунтовкой акрилового типа. Она прекрасно повышает адгезию слоев.

Последний этап подготовки стен – их шлифование мелкозернистой наждачкой. Как видим, никаких реальных сложностей при подготовке поверхностей под штукатурку у домашнего мастера возникнуть не должно. Просто следуйте изложенной выше инструкции.

Как подготовить стены к нанесению венецианского декора?

Обработка поверхностей перед использованием венецианской штукатурки должна выполняться намного тщательнее. Этот связано с особенностями декоративного материала. Схема выполнения работ приведена далее:

1. Качественно и аккуратно очищаете от всех имеющихся загрязнений стены.
2. Снимаете старую побелку и слои масляной краски. После этого следует тщательно зашкурить очищенную поверхность.
3. Выравниваете стену при помощи подходящего шпаклевочного состава. К этой стадии работ нужно подходить очень ответственно. Если вы не сделаете стены по-настоящему ровными, вся красота венецианской штукатурки, включающей в себя 2–3 прозрачных слоя, будет незаметна.
4. Шлифуете вручную (откажитесь от использования шлифмашинки) мельчайшие неровности и наплывы на обрабатываемой поверхности.
5. Наносите на выровненные стены грунтовочный состав (используйте смеси глубокого проникновения).

Повторимся еще раз. Поверхности под венецианские декоративные составы необходимо доводить до идеального состояния. Вам, возможно, потребуется расшивать имеющиеся швы на ранее окрашенных либо оштукатуренных стенах, заделывать на них зазоры и трещины.

Выравнивание поверхности под венецианский декоративный состав

В некоторых случаях подобные процедуры приходится повторять по 2–3 раза. Работа трудоемкая. Но без нее нет смысла декорировать стены венецианской штукатуркой. Ожидаемого ошеломительного эффекта она не обеспечит. Напоследок мы подготовили несколько важных советов, которые помогут вам качественно подготовить стены под нанесение декоративного покрытия. Вот они:

1. Не применяйте шпаклевочные смеси на масляно-клеевой и алебастровой основе. Используйте любы другие составы, но только не эти.
2. Толщина грунтовочного слоя должна быть не меньше 2 см.
3. Желательно наносить шпаклевку на серпянку – строительную самоклеящуюся сетку, которую размещают на стене. При этом обработка поверхности должна выполняться особым шпателем большой ширины.
4. Для грунтования стен рекомендуется применять исключительно акриловые составы. Хорошо показали себя грунтовки Tiefgrund ТВ (их используют для обработки гипсокартонных и гипсовых поверхностей) и Acryl-Hуdrosol (идеальны для осыпающихся стен).

Потратьте время на качественную подготовку стеновых поверхностей к нанесению на них декоративной штукатурки, и вы получите действительно идеальный интерьер в своем жилище!

пошаговая инструкция, нюансы выполнения работ

Процесс художественного оформления фасадов строений, любых поверхностей в помещениях состоит из отдельных этапов. Для каждого из них характерны свои технологические операции. Начальный (стартовый) заключается в подготовке основы к ее предварительной обработке перед укладкой финишного покрытия. Так как речь идет о дальнейшем использовании декоративной штукатурки, то именно соблюдение правил и последовательности проведения мероприятий на первом этапе во многом определяет конечный результат.

Если в некоторых жизненных ситуациях проявление таких человеческих качеств, как дотошность, педантичность, щепетильность порой бывает излишним, то в данном случае они просто необходимы.

Почему? Не разобравшись с этим, не имеет смысла детально рассматривать вопрос об особенностях подготовки стен под декоративную штукатурку.

• Во-первых, такие смеси, независимо от вида, стоят дороже большинства имеющихся в продаже отделочных материалов. Недостаточная подготовка стен повышает расход независимо от схемы и методики нанесения, следовательно, ощутимо «бьет по карману».
• Во-вторых, растворы декоративных составов наносятся сравнительно малой толщины. Отслоение штукатурки даже на небольшом участке инициирует ее «отход» от поверхности по всей площади покрытия.
• В-третьих, только хорошо подготовленная основа позволит реализовать любой художественный замысел мастера, полностью раскрыть все эстетические свойства данной продукции. В противном случае можно обойтись и более дешевыми смесями для штукатурки стен (с последующей окраской).

Алгоритм действий

Нижеприведенный перечень следует рассматривать как общую инструкцию по подготовке практически любой поверхности. Нюансы (объем) проводимой работы во многом зависят от материала основы, степени ее изношенности, специфики помещения и ряда иных факторов.

Перед самостоятельной отделкой штукатурными составами категории структурные (например, Короед) особое внимание – процессу выравнивания. А вот для рельефны смесей требования не такие жесткие. Хотя нужно понимать, что чем значительнее различные искривления, перепады, тем выше расход декоративного материала (снова к вопросу о цене и рентабельности оформления).

1. Зачистка основы.

Перед штукатуркой стены удаляется любое покрытие. Она должна быть полностью оголена (если необходимо, и отмыта), чтобы можно было обнаружить даже незначительный ее дефект. Такая тщательная подготовка позволит найти малейшую трещину (скол, раковину), разошедшийся шов на стене. Именно через них уходит тепло и проникает в помещение влага. Как жидкости воздействуют на штукатурку, пояснять излишне.

То же касается плесени, грибка. На очищенной от старой облицовки поверхности пятна будут хорошо заметны. Выявленные дефекты сразу же устраняются. Своими руками все необходимое проделать несложно, так как в большинстве случаев достаточно лишь цементного раствора, шпаклевки, мастики, антисептика – выбор материалов и методик достаточный.

Что учесть:

• Моются стены только чистой водой. Добавление в нее различных препаратов, мыла приведет к тому, что адгезия поверхности резко снизится, и тот же Короед на ней прочно не закрепится. Такая подготовка теряет смысл.
• Если стена ранее была оштукатурена, то следует убедиться, насколько хорошо держится данный слой. Самому проверить это достаточно просто – нужно лишь простучать стену. Наличие глухого звука – явный признак пустоты. На таких участках штукатурка демонтируется, после чего укладывается новая (к примеру, раствор на основе смеси песок + цемент).

2. Выравнивание.

В некоторых случаях это требуется. Но так как декоративные составы не являются дешевыми, то такая технологическая операция выполняется другой штукатуркой – гипсовой, цементной, иногда известковой.

Что учесть:

• Для устранения искривлений на небольших участках стены гораздо удобнее вместо штукатурного состава использовать шпаклевочный. Кстати, с помощью последнего можно своими руками более качественно выровнять стену даже при отсутствии опыта. Это особенно важно, если дальнейшее оформление будет производиться декоративными структурными штукатурками. Например, такими как «Лакра», «Короед» или подобными.
• Минимальная толщина слоя, служащего основой для финишной отделки – 2 мм. Это касается как штукатурок, так и шпаклевок. Иначе «декорация» прочно держаться не будет.

3. Придание стене шероховатости.

Данный этап не является обязательным пунктом инструкции по подготовке стен под штукатурку. Оценивая целесообразность такой работы, нужно учитывать особенность укладки и фиксации штукатурки на различных поверхностях. На излишне гладких сцепка с основой может быть недостаточно надежной.

Повысить ее можно, искусственно «повредив» стену. Самая простая методика для исполнения своими руками – сделать по всей площади неглубокие насечки (большой отверткой, зубилом и молотком). Технологию и соответствующий инструмент нетрудно выбрать самостоятельно в зависимости от твердости стены, ее габаритов, изношенности и вида декоративного раствора (в том числе, и по размерам фракций – мелко- или крупнодисперсионная штукатурка будет укладываться).

4. Обработка спец/средствами.

Антисептики, антипирены – о таких препаратах разговор отдельный. Нужно ли их использовать при подготовке основы, решать придется самому, так как декоративная штукатурка наносится на различные поверхности. А вот относительно грунтующих составов рекомендация однозначная – их применение обязательно. Причем такие растворы должны быть глубокого проникновения, чтобы можно было пропитать первичный слой штукатурки по всей его толщине.

Что учесть: одноразовая обработка должного эффекта не даст. Грунт укладывается как минимум дважды. Второй слой – после окончательного просыхания 1-го.

Особенности работы с декоративными составами

Схема и порядок их нанесения указываются в рекомендациях производителей. Однако на некоторые нюансы использования обратить внимание читателя все же стоит.

1. Работа с любым декоративным раствором начинается только после полной подготовки стены по всей площади. Речь идет не только о самой основе, но и о различных элементах оформления – откосы, подоконники и так далее. Все должно быть установлено на местах, так как нанесение декоративного состава – последний, финишный этап отделки поверхности.

2. Штукатурки класса декоративные лучше готовить механическим способом (перемешивание с помощью эл/дрели и насадки).

3. Набрасывать раствор на стену можно по-разному: пальцами (обрызг), пригоршней, мастерком. Дело не в технологии, а в равномерности распределения массы по всей поверхности.

4. Искусственно ускорять просыхание каждого штукатурного слоя (их рекомендуемое количество оговаривается инструкцией) нельзя. Инициирование этого процесса с помощью различных обогревателей (радиаторов масляных, тепловых пушек и калориферов) приведет к неравномерному испарению воды по всей структуре нанесенного раствора. Как следствие – появление сетки трещин (возможно, и не сразу). Это будет особо заметно на структурной декоративной штукатурке.

Подготовка стен к декоративной штукатурке и краске

КАК ПОДГОТОВИТЬ СТЕНЫ ПЕРЕД НАНЕСЕНИЕМ ДЕКОРАТИВНОЙ ШТУКАТУРКИ

​

         Интересные эффекты в интерьере, созданные при помощи штукатурки, многие считают очень привлекательными. Желание украсить таким образом свое жилье останавливает только незнание, каким образом осуществляется подготовка стен под декоративную штукатурку и нужно ли эту подготовку осуществлять на самом деле. Кажется, что это чрезвычайно сложный и трудоемкий процесс.

Прежде всего, стоит разобраться, что такое декоративная штукатурка.

               Это покрытие из нескольких слоев, которые образуют определенную декоративную фактуру.

Какая получится фактура, зависит от вида (размера и формы) наполнителя в материале, способа нанесения штукатурки на поверхность и инструментов, которые при этом использовались.

Использование декоративной штукатурки допускается как внутри помещений, так и снаружи. Благодаря ей получаются неповторимые покрытия любого цвета, рельефа или текстуры. Можно разделить декоративную штукатурку на несколько видов:

1.   Фактурная – смесь на основе синтетических вяжущих материалов, может быть различных цветов. Содержит разные наполнители, например, волокна льна или хлопка, крошку натуральных камней. После высыхания принимает фактуру, характерную для наполнителя.

2.   Структурная ­- зернистая неоднородная масса с добавлением каких-либо гранул, например, кусочков кварца или слюды, древесного волокна. Может изготавливаться на минеральной основе или на основе синтетических латексов. В ассортименте DESSA-DECOR такие покрытия называются декоративная краска, и основой под них может служить водоэмульсионная краска.

3.  Каменная, состоит из крошки природного камня и связующих материалов. После высыхания образует интересные мелкозернистые покрытия.

4.  На основе искусственных латексов. Является очень прочной и не боится механических повреждений. К примеру, силикатная не разбухает и мало пачкается. Наносится исключительно на поверхность, содержащую кварц.

5.    Венецианская – прозрачный материал на основе мраморной муки, который после нанесения создает эффект стены из мрамора.

​

Поскольку эти материалы создают разные эффекты и имеют разный состав, то и подготовка поверхности стен перед их нанесением разнится. Особенно это относится к венецианскому покрытию и декоративным краскам, которые наносятся на водоэмульсионную основу.

Как подготовить стены перед нанесением структурной штукатурки

Профессиональные дизайнеры и строители именно структурной штукатурке отдают предпочтение перед другими. Дело в том, что такую штукатурку можно наносить на любые поверхности, начиная от бетона и кирпича и заканчивая деревом и металлом, она обладает стойкостью к механическим повреждениям и является водонепроницаемой, но при этом позволяет поверхностям «дышать», имеет длительный срок эксплуатации.

​

Обработка стен под декоративную штукатурку такого типа осуществляется в обязательном порядке, однако она не включает в себя их выравнивание до идеального состояния. Дело в том, что структурная штукатурка хорошо маскирует мелкие дефекты, например, микротрещины или вздути.

​

Нанесению декоративной штукатурки предшествует очистка поверхности от старого покрытия, например, обоев, краски и отслаивающейся штукатурки. На стенах не должно быть масляных пятен, если они обнаружены, то их удаляют при помощи растворителя и после промывают слабым мыльным раствором.

​

Если в помещении, где будете наносить декоративную штукатурку, большая влажность, то стены необходимо обработать противогрибковым составом. Если есть трещины, их нужно расшить и хорошо заделать, возможно, в несколько приемов, если трещины очень глубокие. После высыхания раствора самое время хорошо прогрунтовать стены. После того как грунтовка высохла, на стены наносят базовый слой шпаклевки. Это необходимо для того, чтобы сгладить и выровнять стену, а также шпаклевка является основой для декоративной штукатурки. Если вы будете наносить смесь толстым рельефным слоем, то шпаклевать поверхность необязательно. Если декоративное покрытие будет наноситься тонким гладким слоем, то шпаклевать обязательно, причем довольно усердно, ведь под тонким слоем декоративной штукатурки будут видны все неровности. Базовый слой шпаклевки должен просушиваться не менее 24 часов, после чего стены покрывают акриловой грунтовкой, которая улучшает агдезию слоев. Когда она высохнет, можно провести шлифовку стен при помощи наждачной бумаги мелкой зернистости. Если вы, делая ремонт, проводили серьезные работы по выравниванию стены обычной штукатуркой, то перед отделкой декоративной должно пройти не менее 4 недель.

Как подготовить стены перед нанесением венецианской штукатурки и декоративной краске.

        Подготовка стен перед началом работ с венецианкой и краской осуществляется с максимальной тщательностью. Поверхность стен в первую очередь очищается от грязи. Если она покрыта старой масляной краской или побелкой, их тоже очищают и зашкуривают, но не счищают. Поскольку эффектный вид венецианской декоративной штукатурки создают несколько полупрозрачных слоев, то в этом случае стены должны быть максимально выровненными. Все наплывы и неровности тщательным образом шлифуются, после чего наносят грунтовку глубокого проникновения.

     Чем тщательнее вы подготовите стены перед нанесением декоративной штукатурки, тем лучший эффект получите в итоге. Для этого можно использовать различные виды шпаклевок и грунтовок. В зависимости от материала стен вам придется заделывать швы «заподлицо» (гипсокартон) или производить расшивку швов (оштукатуренные или ранее окрашенные поверхности). В любом случае, все трещины и швы должны быть заделаны, после высыхания эти места шлифуются. После того как все щели и трещинки ликвидированы, можно приступить к нанесению шпаклевки на всю стену с последующим покрытием грунтовкой.

     При необходимости этот процесс повторяется несколько раз, пока стены не станут идеальными. Все следующие слои шпаклевки и грунтовки наносятся только после того, как предыдущие высохли. После того как слой шпаклевки высох, но вы еще не грунтовали поверхность, стену нужно зашлифовать, чтобы свести на нет наплывы и мелкие неровности.

Декоративные покрытия DESSA-DECOR структурные НЕ требующие идеального выравнивания стен- Стоун, Травертино, Марокко, Модена, Королит, Короед, Стоун Фасад.

Декоративные покрытия DESSA-DECOR требующие идеального выравнивания стен- Венеция Классик, Венеция Перламутр, Венеция Light, Сахара, Шелк, Таскана, Оникс, Дюна.

Технология нанесения, каждого покрытия DESSA-DECOR описана в техническом описании к каждому покрытию. (см. КАТАЛОГ).

Надеемся, что наша статья поможет Вам.

Приятного ремонта!!!

Подготовка стен под декоративную штукатурку в интерьере

Декоративная штукатурка является поистине уникальным отделочным материалом, позволяющим создавать неповторимые по своей красоте интерьеры.

Недаром популярность подобных составов растёт год от года. Однако полностью раскрыть все свои эстетические достоинства декоративные смеси могут только при условии соответствующей подготовки несущего основания, поэтому подготовка стен под декоративную штукатурку должна производиться с особой тщательностью.

Виды и особенности материала

Декоративные штукатурные покрытия по своему составу, техническим характеристикам и способу нанесения кардинально отличаются от обычных штукатурных растворов.

Основное предназначение базовых или финишных составов состоит в выравнивании несущих поверхностей, устранении различных технических дефектов, их подготовке к дальнейшей отделке.

В отличие от них, декоративная штукатурка разработана для применения в интерьерах в виде окончательного настенного покрытия. Вследствие эксплуатационно-технических особенностей данного материала подготовка стен под декоративную штукатурку имеет свои нюансы.

Прежде всего, следует подробнее рассмотреть данное покрытие с технической стороны: его характеристики, плюсы и минусы, разновидности, нанесение и т.д.

Разновидности

Все декоративные штукатурные смеси подразделяются на две основные категории:

1. Естественные составы.
2. Полимерные.

К первой группе относятся смеси, приготовленные на основе натуральных компонентов. Это такие составы:

• минеральные. Основа их состоит из минеральных наполнителей крупной фракции, часто окрашенных в различные цвета. Связующим звеном в таких смесях является цемент. Обработанная поверхность имеет зернистую текстуру, переливающуюся разными оттенками;
• известковые. В основе данного раствора лежит гашёная известь с добавлением мелкофракционного песка и цемента;
• гипсовая. Гипсовые растворы просты в использовании и пластичны. Имеют ряд эксплуатационных ограничений – наносить их можно только на внутренние стены помещений с естественным уровнем влажности.

Полимерные составы могут быть силиконовыми или акриловыми. По технологии создания эстетического эффекта смеси разделяются на текстурные и фактурные.

Текстурные смеси имеют объёмный рисунок, наносимый при помощи гладилки, текстурного валика, трафаретов.

В фактурных смесях внешний эффект достигается благодаря цветовой гамме, имитирующей дорогие покрытия – прежде всего, шлифованные мраморные и гранитные плиты.

Преимущества и недостатки

Широкая популярность таких отделочных смесей объясняется целым набором положительных качеств, выгодно отличающих их от большинства других настенных покрытий. Среди основных преимуществ можно отметить:

1. Высокие эстетические свойства. Широчайший ассортимент цветов и фактур позволяет придать интерьерам помещений эксклюзивный и дорогой вид, способный подчеркнуть высокий статус владельцев дома.
2. Долговечность эксплуатации. Высокое качество штукатурных составов позволяет им стойко переносить различные внешние воздействия – агрессивные химические среды моющих средств, механические нагрузки, ультрафиолетовое излучение и т.д.
3. Экологичность. Покрытие не препятствует естественному газообмену между внутренними помещениями и внешней средой. В результате внутри квартиры создаётся благоприятный микроклимат с естественным уровнем влажности и содержания кислорода.

Эксклюзивные штукатурные покрытия не лишены и некоторых недостатков. Конечно, они не столь критичны, иначе данные смеси не были бы столь востребованы среди покупателей. Главных минусов, которые могут оказать влияние на выбор, всего два:

• высокая стоимость. Цена материала вполне сопоставима с тем высоким эстетическим эффектом, который можно достичь с его помощью. Обычно она в разы превышает стоимость обычных базовых или финишных составов;
• сложное нанесение. Нанесение смеси на стену имеет целый ряд особенностей, подчас очень сложных, с технической точки зрения.

Поэтому, прежде чем остановить свой выбор на этом материале, нужно трезво оценить свои навыки в отделочном ремесле. В противном случае можно впустую перевести дорогостоящую штукатурную смесь, либо, как вариант – дополнительно потратиться на услуги профессиональных отделочников.

Подготовка стен к оштукатуриванию

Если всё-таки выбор сделан в пользу этого дорогого эксклюзивного покрытия, следует подробнее рассмотреть, как подготовить стены под декоративную штукатурку, чтобы она смогла прослужить максимально долго.

Этапы подготовки

Всю процедуру подготовки стен к декоративной штукатурке можно разбить на несколько этапов.

1. Зачистка поверхности.
2. Выравнивающее оштукатуривание.
3. Грунтовка.
4. Шпаклёвка.

Правильная подготовка поверхности подразумевает поэтапное и качественное произведение всех перечисленных работ. При этом под каждую разновидность штукатурки стены могут быть подготовлены особым образом.

Выравнивающая штукатурка

Нанесение декоративного состава на стены в новостройке всегда требуют предварительного выравнивания базовой и (или) финишной штукатуркой. Дело в том, что новые стены, будь они сложены из кирпича, отлиты из бетона или сделаны из древесины, всегда имеют некоторые изъяны.

Это могут быть просто небольшие сколы и раковины, слишком глубокие швы. А могут иметь место и более серьёзные дефекты в виде кривых стен. Причём на первый взгляд кривизна стен может быть и незаметна. Но финишная отделка в ряде случаев может подчеркнуть этот недостаток, сделать его настолько заметным, что он перечеркнёт весь эффект от дорогостоящего ремонта.

Исправить изъяны стен при помощи декоративных смесей не получиться по той причине, что они рассчитаны на нанесение тонким слоем. Не более 1,5 – 2 мм. А этого явно недостаточно для исправления более или менее значительных дефектов несущего основания.

Поэтому все стены в новом доме должны быть тщательно осмотрены с использованием строительного или лазерного уровня. В случае значительного отклонения в вертикальном или горизонтальном направлении следует наносить выравнивающий штукатурный слой.

Как вариант, подготовка стен к декоративной штукатурке может предусматривать их обшивку гипсокартонными листами – так называемая технология «сухой штукатурки». Такой способ выравнивания стен более прост, нежели «мокрые технологии», и требует меньше затрат сил и времени. О том, как наносить выравнивающую смесь, смотрите в этом видео:

Однако следует учитывать, что листы ГКЛ вместе с каркасом съедают значительный объём пространства комнаты – как минимум 50 мм на каждую стену.

Зачистка стен

Производить тщательную зачистку следует перед нанесением штукатурной смеси любого типа на уже обрабатываемые ранее стены. В процессе работы нужно очистить поверхность от старых обоев, лакокрасочных составов, шпатлёвки, вплоть до слоя выравнивающей штукатурки. Для зачистки можно использовать любые подходящие инструменты – шпатели, кельмы, кирочки, шлифовальные машинки.

Для более быстрого удаления обоев их следует смочить мыльным раствором или специальной жидкостью для снятия обоев. Приобрести её можно в тех же магазинах, где продаются обои и обойный клей. Обычные бумажные обои просто смачиваются составом при помощи валика или кисти.

Водостойкие виниловые полотна предварительно следует проперфорировать игольчатым валиком, «обойным тигром» или обычным ножом, чтобы жидкость получила доступ к обратной стороне обоев и поверхности стены.

Краску можно попробовать удалить при помощи шпателя, начиная от пузырящихся и отслаивающихся фрагментов. Если она держится слишком крепко, следует перейти к более радикальным мерам – прибегнуть к помощи шлифмашинки или перфоратора. Известковую побелку можно попросту смыть влажной тряпкой, пройдя ею по всей поверхности стены несколько раз.

Удаление шпатлёвки может занять довольно много времени, так как наносится она тонким слоем, но при этом имеет хорошую адгезию с нижележащим основанием. Для облегчения её удаления рекомендуется приготовить специальный состав из смеси крахмала с водой в пропорции 1 к 20 или 1 к 15 в особо трудных случаях. Подробнее об очистке основания смотрите в этом видео:

Данным раствором смачивают зашпаклёванные стены и оставляют впитываться на 15 – 20 минут. После этого попросту соскабливают слой шпатлёвки при помощи шпателя.

Грунтовка

Грунтовка позволяет создать крепкую сцепку между различными отделочными слоями.

Грунт-составы повышают адгезию, значительно продлевая сроки эксплуатации покрытия, поэтому подготовка стен для декоративной штукатурки обязательно включает обработку их поверхности грунтовочными смесями.

Для большей эффективности грунтовочные составы наносятся как минимум в два слоя. Каждый последующий слой следует наносить только после полного высыхания предшествующего.

На современном рынке отделочных материалов имеется огромное количество грунт-составов, которые различаются своим назначением и областью применения. Если стены находятся в помещении с повышенным уровнем влажности, они должны быть подвергнуты обработке антисептическими грунтовочными составами. Такие защищают поверхности от образования плесени и грибковых поражений.

Также имеется в продаже специальная грунтовка для декоративной штукатурки. Применяется она, главным образом под фактурную «венецианскую штукатурку», наносимую тонким слоем менее 1 мм. Предварительно стена обрабатывается обычной грунтовкой, после высыхания которой на стену наносят колерованную акриловую грунтовку.

В некоторых случаях вместо специального грунт-состава в качестве подлежащего слоя под «венецианку» используют обычную акриловую краску нужного оттенка. Она позволяет придать венецианской штукатурке глубину цвета, что усиливает «мраморный» эффект, придаёт стене более натуральный оттенок.

Шпаклёвка

Предварительная шпаклёвка поверхностей производится перед нанесением фактурных, цветных составов. Если вы собираетесь обрабатывать поверхность стены текстурной штукатуркой, то процесс шпаклёвки можно опустить.

Дело в том, что текстурные составы – «шуба», «дождик», «леонардо», – наносятся более толстым слоем, нежели фактурные. После нанесения они дополнительно обрабатываются фигурными валиками или резиновыми штампами для придания им текстурного рельефа. Поэтому их слой может достигать до 3 – 5 мм, что вполне достаточно для маскировки мелких недостатков стены.

Если же планируется обработка стен тонкослойными растворами-«венецианками», улучшить их поверхность при помощи шпаклёвки просто необходимо. Для этого нужно тщательно обследовать стену на наличие трещин и щелей, которые должны быть аккуратно заделаны. Со временем любые, даже незначительные трещины имеют свойство расширяться и увеличиваться, поэтому дефекты, оставленные без внимания, могут в скором времени перейти на декоративный слой.

Для заделки трещин их необходимо аккуратно расширить и расчистить при помощи ножа или тонкого шпателя. После этого щель очищается от пыли и замазывается шпаклёвкой по всей своей длине. Также перед нанесением «венецианки» зашпаклёвывается вся поверхность стен, чтобы придать ей идеально ровный вид. После окончания работы и полного высыхания слоя шпаклёвки вся поверхность стены вновь грунтуется. Подробнее о том, как подготовить стены под “короед”, смотрите в этом видео:

Если владелец квартиры имеет некоторый опыт отделочных работ, он вполне может самостоятельно подготовить стены к отделке эксклюзивными и дорогостоящими штукатурными смесями. Но если же возникают малейшие сомнения в своей компетентности, то лучше всего доверить работу по подготовке поверхности и нанесению дорогого декоративного покрытия профессионалам-отделочникам.

Подготовка стен под декоративную штукатурку

Декоративная штукатурка – это один из самых простых в нанесение на стены отделочных материалов. Хотя достоинств у этого материала немало. К примеру, высокие прочностные характеристики, возможность выдерживать большую влажность и перепады температур, на ней не осаждается пыль, не задерживается грязь, со временем цвет штукатурки не тускнеет. Тем более на поверхности стены можно создать своими руками поистине настоящий шедевр. Добавим еще одну положительную характеристику – декоративная штукатурка наносится небольшим слоем, которым можно на базовой поверхности стены скрыть небольшие дефекты и изъяны.

Но что ни говори, а относиться к подготовке стеновой поверхности надо так же, как и в случае ее отделки обоями или краской. Хотя доводить до максимальной ровности поверхность, нет необходимость. Поэтому давайте рассмотрим, как проводится подготовка стен под декоративную штукатурку.

Этапы подготовки стены

Будем говорить о стенах, подлежащих ремонту. Но в самом начале отметим, что нанесение декоративной штукатурки – процесс финишный, чистовой, поэтому рекомендуется его начинать только после того, как закончены все работы по ремонту потолка, пола, вынесен мусор и накрыты пленкой предметы мебели и сам пол.

Итак, что надо будет делать, чтобы подготовить стены?

• Необходимо полностью очистить их от старых отделочных материалов. С обоями проще всего: намочили и сняли при помощи широкого шпателя. С краской труднее – придется использовать или наждачную бумагу, или дрель с металлической насадкой в виде круглой щетки. Второй вариант проще и сделать его быстрее.
  
• Теперь осматривается вся плоскость стен на предмет обнаружения ее дефектов. С трещинами справиться просто – надо их расшить (увеличить) и заполнить шпаклевочным или штукатурным раствором. Кстати, трещины в бетонных стенах можно расшивать дрелью с насадкой в виде круга с алмазной рабочей кромкой. Эта технология для всех видов трещин: глубоких и не очень.
• Если в кирпичном доме использовалась штукатурка, то трогать ее нет смысла, на нее прекрасно ложиться декоративный слой. Главное – чтобы нанесенный на стены материал лежал на кирпичной кладке прочно. Поэтому стоит пройтись по стене и простучать ее деревянной ручкой. Глухой звук говорит о том, что под штукатурным слоем есть пустота. От нее надо избавиться. Участок штукатурки отбивается, и на его место наносится новый раствор. Предварительно место кирпичной кладки смачивается водой.
• Самые опасные дефекты для декоративной штукатурки – жирные и масляные пятна. От них надо избавляться в первую очередь. Каким способом? Можно очистить загрязнения ацетоном или растворителем, а после высыхания промыть мыльным раствором. Можно подойти к решению проблемы коренным способом – удалить слой стены на глубину масляного пятна. После чего выемка заполняется простой штукатуркой или шпаклевкой.
• Если все изъяны плоскости стены удалены, ее необходимо прогрунтовать, для чего лучше всего использовать грунтовку глубокого проникновения. Этот жидкий скрепляющий материал углубится внутрь стенового материала, где начнет полимеризироваться, превращаясь в твердую субстанцию. При этом скрепляя между собой частички стенового материала.
  

Теперь необходимо обратить внимание на то, каков перепад плоскости стены. Чтобы его определить, можно воспользоваться разными способами, но самый эффективный и простой – установить на стену длинное правило с уровневым пузырьком и провести вдоль плоскости. Отклонение пузырька говорит о том, что перепад есть. И чем дальше в колбе отклоняется пузырек, тем больше перепад. От него и надо избавиться. С помощью декоративной штукатурки перепад также можно убрать, но если он не больше трех миллиметров. В остальных случаях придется шпаклевать и выравнивать плоскость.

Внимание! Если значение перепада достаточно большое, то рекомендуется выравнивание проводить в несколько слоев, и каждый слой после высушивания необходимо грунтовать.

Подготовка гипсокартонной стены

Гипсокартонные перегородки, различного рода ниши и шкафы из этого материала – не редкость в современном дизайне помещений. Да и стены им сегодня часто выравнивают, особенно когда стоит вопрос утепления. Можно ли наносить декоративную штукатурку на гипсокартон? Никаких проблем. А как в этом плане решается подготовка стен под декоративную штукатурку, имеется в виду гипсокартонных стен? Все то же самое, что и с обычными конструкциями.

Правда, необходимо отметить, что гипсокартонные листы сами являются материалом выравнивающим, так что с ними подготовка сокращается. И все же, что необходимо сделать?

• Обработать грунтовкой стыки гипсокартонных листов.
• Заполнить стыки шпаклевкой.
• Уложить скрепляющую ленту по стыкам.
• Нанести еще один слой шпаклевки.
• Замазать места установки саморезов.
• Все это высушить и прогрунтовать сам лист.
• После чего проводится полное выравнивание плоскости гипсокартонной конструкции. Кстати, для заполнения стыков и выравнивания плоскости используются разные шпаклевки. В первом случае рекомендуется применять марку Фугенфюллер, во втором Унифлот, все материалы от компании Кнауф.
• Высушивается шпаклевочный слой и проводится грунтовка.

Все, гипсокартонная стена готова к нанесению декоративной штукатурки.

Подготовка деревянной стены

Наверное, вопрос, стоит ли покрывать деревянные стены декоративной штукатуркой, звучит как-то странно. Но в жизни случаются разные ситуации, поэтому стоит рассмотреть вариант подготовки деревянных стен к этой отделке. Что необходимо сделать в первую очередь? Как всегда, определить степень дефектов.

Если дефектов больше, чем сможет штукатурка закрыть собой, то деревянную стену придется облицовывать или гипсокартоном, или фанерой, или ДСП, или ОСБ. Если дефектов не очень много, тогда нужно плоскость покрыть в три слоя грунтовочной жидкостью. При этом каждый слой необходимо предварительно просушить. На этом подготовку можно считать законченной.

Подготовка кирпичной стены

Отделочные работы в кирпичном доме, который только что был отстроен, намного сложнее, чем, если бы дом был бетонным. Все дело в том, что кирпичную кладку надо заштукатурить. Не самый простой процесс, но без него наносить декоративную штукатурку, да и другие отделочные материалы, просто будет невозможно. 

Как производится подготовительный этап в данном случае?

• На кирпичную кладку устанавливается штукатурная сетка, она может быть металлической, может быть пластиковой или из стекловолокна. Крепление производится саморезами с широкой шляпкой или с широкой шайбой.
• Готовится шпаклевочный раствор. Это сухая смесь на основе гипса или цемента. Ее просто разводят в определенном соотношении с водой. При этом необходимо смесь засыпать в воду и размешивать строительным миксером, а не наоборот.
• Наносится шпаклевочный раствор. Если есть необходимость, нанесение производится в несколько слоев, все зависит от перепада плоскости кирпичной стены.
• После высыхания плоскость грунтуется.
• Можно наносить декоративную штукатурку.

Вот так производится подготовка разных стен под декоративную штукатурку.

Записка по консервации 23: Сохранение исторической декоративной штукатурки

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ

Запуск и украшение потолочного медальона. Фото: Питер Сандерс.

Дэвид Флахарти

С тех пор, как Америка боролась за новую идентичность как конституционная республика — и вплоть до 20-го века — ее архитектура и ее декоративные детали оставались прочно укорененными в европейском классицизме Палладио, Рена и Мансарта. Вместе с умелыми каменщиками и плотниками, штукатуры-лепщики увидели, что их унаследованная профессия процветала с середины 18 века до Великой депрессии 1930-х годов. В течение этого двухсотлетнего периода, когда грузинский и федеральный стили уступили место возрождению — греческому, рококо, готическому, ренессансному и испанскому — декоративная штукатурка отражала каждый стиль, что привело к большому разнообразию сохранившихся орнаментов. Традиционные методы производства и установки внутренней декоративной штукатурки были привезены из Европы в эту страну в неизменном виде, и практика ее применения остается практически неизменной по сей день.

Как и плоские стены и потолки, историческая декоративная штукатурка изготавливается из гипса и извести, которые являются прочными и прочными материалами. Чрезвычайно универсальный материал, гипс можно моделировать, отливать, резать, раскрашивать, штамповать или наносить по трафарету. Однако, будучи неотъемлемой частью строительной системы, он подвержен типичным проблемам проникновения воды, движению конструкций, вибрации и нечувствительным изменениям, как постепенно, так и в результате проектов адаптивного использования.

В мастерских декоративной штукатурки работали самые разные люди, в том числе скульпторы, лепившие из глины; литейщики, изготовившие единицы продукции; и финишеры, чистившие слепки.Фото: любезно предоставлено М. Эрлом Фелбером.

Настоящая записка по консервации была подготовлена, чтобы помочь владельцам собственности, архитекторам, подрядчикам и руководителям федеральных агентств определить причины разрушения декоративной штукатурки, определить методы ремонта и замены и привлечь квалифицированных специалистов для выполнения работ. Объем данной Информации ограничивается ремонтом и реставрацией существующей декоративной штукатурки; Некоторые формы декоративной штукатурки, такие как скальола, композиционный орнамент и искусственный канский камень, не рассматриваются, равно как и проектирование и установка декоративной штукатурки в новом строительстве.Наконец, руководство по использованию материалов-заменителей для соответствия историческому внешнему виду декоративной штукатурки — законный вариант в рамках Стандартов Министра внутренних дел по обращению с историческими объектами — здесь не обсуждается, но будет предметом другого Краткого обзора интерьеров.

Персонал магазина

По мере того, как строители и архитекторы нанимались все более богатой клиентурой, мастерские по производству декоративной штукатурки превратились из отдельных ремесленных предприятий 18 века в комплексные сооружения начала 20 века.В американских штукатурных мастерских работали иммигранты, а позже и местные мастера. Гильдии штукатуров существовали в Филадельфии в 1790-х годах. В 1864 году в Соединенных Штатах был организован союз штукатуров с членами с Британских островов, чья работа там ограничивалась дворцами и церквями. Английские и европейские мастера приехали в Америку, где спрос на их навыки вырос за десять лет, что дало им беспрецедентную возможность открыть свои собственные магазины. С годами гипсовые элементы стали настолько популярными в отделке внутренних помещений, что возникла крупная индустрия.К 1880-м годам были доступны каталоги, из которых владельцы собственности могли выбирать украшения для своих великолепных новых зданий.

Способы производства

Исторически декоративная штукатурка производилась двумя способами: она выполнялась на месте (или на скамейке) на стройплощадке; или отлить в формы в мастерской. Обычная гипсовая лепнина без поверхностного орнамента обычно создавалась непосредственно на стене или выполнялась на плоской поверхности, такой как верстак штукатура, и прикреплялась к стене после того, как она застыла.Орнаменты, такие как перегородки для потолков, центры для осветительных приборов (медальоны), кронштейны, зубцы или колонны, были отлиты в кожевенном клее (желатине) или в гипсовых формах в стороннем магазине, часто в виде нескольких частей, затем собраны и установлены строительство.

Скрещивание плоского карниза требует большой ловкости при использовании углового стержня. Фото: Журнал Old-House.

Декоративные гипсовые формы — карнизы, медальоны, сундуки

В частности, три декоративные гипсовые формы — карниз, потолочный медальон и кессонный потолок — исторически составляли большую часть бизнеса декоративных штукатуров.Эти формы появляются индивидуально или в комбинации с 18 по 20 век, независимо от стилистических изменений.

Например, карниз для гостиной состоял из простых лепных украшений из гипса и извести, проложенных поверх временных решетчатых полос по всему помещению. В качестве оснастки для гладких профилей использовался металлический шаблон формовочного профиля, установленный на деревянной «лошадке». Соединение было выполнено с помощью штукатурки и известковой замазки (смеси), обработанной угловыми стержнями на стыках.Декоративные «украшения», такие как листья, лепные украшения для яиц и дротиков, а также бусинки и катушки, были отлиты в цехе и нанесены на ровные дорожки с использованием гипса в качестве клея. Затем последовали покраска, глазирование и даже золочение. Большие дома часто имели плоские карнизы на верхних этажах, которые не использовались для развлечений; В скромных домах не было литья и карниза.

Этот медальон для гостиной и подвеска, показанные в доме середины XIX века в Аннаполисе, штат Мэриленд, первоначально были заказаны по каталогу.Фото: М.Э. Уоррен.

Среди самых драматичных гипсовых орнаментальных форм — потолочный медальон гостиной . В народных домах часто использовались ровные концентрические круги, из которых спускались осветительные приборы, обычно подвешенные к крюку из кованого железа, встроенному в центральную балку потолка. Более сложные медальоны состояли из отлитых в магазине частей, таких как листва аканта, часто чередующаяся с гимном или другими декоративными узорами. Медальоны обычно стилистически связаны с орнаментом карниза в комнате и могут быть созданы с однотонным обрамлением или без него.Особое значение для искусства декоративной штукатурки имела планировка двойной гостиной середины XIX века. Архитекторы часто выбирали подходящие медальоны крепких пропорций и орнаментов. Позже, в архитектуре американского колониального возрождения 20-го века, архитекторы потребовали потолочные медальоны в федеральном стиле. Некоторыми из наиболее успешных были изящные цельные изделия с использованием классических мотивов, таких как гирлянды и гирлянды, и по своей простоте напоминавшие дизайн Адамеса 1760-х годов.

Еще одна важная декоративная форма — кессонный потолок .Блоки кофферов были отлиты в цехе или на территории, а затем установлены с помощью подвесных тросов для формирования потолка. Дизайн потолка варьировался от периода к периоду в зависимости от глубины, формы панелей и сложности орнамента. Не всегда плоские ящики видны внутри куполов, в цилиндрических сводах и паховых перекрытиях, вдоль верхних ребер и потолков. Розетки обычно располагаются по центру панелей и часто украшают пересечения сложных стилей, граничащих с панелями. Шкафы с плоским потолком в отраженном плане в целом идентичны; на куполообразных или бочкообразных потолках казны различаются от курса к коридору, чтобы выглядеть одинаково с разных точек обзора.Отделка кессонного потолка часто демонстрирует мастерство художника.

Сложный кессонный потолок был разработан Генри Джейнвей Харденбергом для отеля Willard в Вашингтоне, округ Колумбия (1902-04 гг.). Он был восстановлен в рамках проекта восстановления в 1980-х годах. Фотография: Кэрол М. Хайсмит.

Самыми яркими примерами потолочных ящиков являются Капитолий Соединенных Штатов и Станция Юнион в Вашингтоне.Как популярная декоративная форма с присущими ему акустическими преимуществами, кессонный потолок встречается по всей территории Соединенных Штатов во многих крупных общественных местах, таких как театры, здания суда, железнодорожные станции и отели.

К сожалению, эти якобы устойчивые декоративные формы, созданные торговцами декоративной штукатуркой, подвергаются разрушительным воздействиям как со стороны природы, так и со стороны человека и, следовательно, редко остаются в первоначальном виде. Незначительные изменения вкуса, пожалуй, наименее вредны для штукатурки.Значительно больший ущерб и износ вызваны радикальными изменениями в использовании здания и плохой техникой обслуживания. К счастью, в большинстве случаев форма, детали и отделка исторической декоративной штукатурки могут быть восстановлены путем тщательного ремонта и реставрации.

Основа для декоративной штукатурки

Для плоских оштукатуренных стен и потолков, а также декоративных форм система для прикрепления внутренней штукатурки к стенам и потолку в основном состояла из деревянных планок размером 1/4 «x 1-1 / 4», прибитых на 3/8 дюйма к стойкам и балки.Сначала на планку натирали царапину, состоящую из песка, извести и шерсти крупного рогатого скота, и вдавливали в щели так, чтобы она опускалась и образовывала «ключи». Затем был нанесен коричневый слой для создания плоских и отвесных поверхностей. Самая ранняя штукатурка состояла из двух слоев известковой и песчаной штукатурки; позже, в 19 веке, было нанесено третье или финишное покрытие, состоящее как из извести, так и из гипса. Декоративные элементы обычно прикреплялись к основанию с помощью штукатурки в качестве клея.

Признаки отказа

Разрушение основы более характерно, чем выход из строя самого гипсового орнамента.Среди причин разрушения наиболее опасными являются структурные сдвиги и вторжение воды. Здания движутся и оседают, вызывая прогиб и расслоение, что приводит к растрескиванию под напряжением. Эти трещины часто начинаются в углах окон и дверей и простираются вверх под острыми углами. Негерметичность крыши или водопровода приводит к обесцвечиванию и шелушению отделки, а также к появлению высолов, особенно на ровных или украшенных карнизах. Неотапливаемые здания с проникновением воды подвержены циклам замораживания-оттаивания, что в конечном итоге приводит к разрушению основного покрытия и декоративной штукатурки.

Из-за структурных оседаний этот потолок прогнулся. Инженер-строитель укрепит потолок снизу и прикрепит провисшую штукатурку потолка с балками наверху. Фото: файлы NPS.

Кроме того, клейкость и адгезионные свойства могут быть подвергнуты опасности из-за ненадлежащего нанесения некачественных исходных смесей. Разрушение основания обычно происходит из-за дефектной обрешетки или ржавых гвоздей, что приводит к падению потолка. В 20-м веке вибрация от интенсивного автомобильного движения, близлежащих взрывов и даже повторяющихся звуковых ударов может способствовать повреждению декоративной штукатурки.Неадекватная опора в оригинальной конструкции также может быть причиной того, что особенно тяжелые блоки просто со временем выходили из строя. Наконец, новые механические системы, подвесные потолки и перегородки, бесчувственно установленные в проектах адаптивного использования, не обращают внимания на вдохновляющие украшения более ранних периодов.

Поселок вызвал растрескивание как плоской стены, так и декоративной штукатурки. Ремонт карниза включает снятие фаски с трещин от напряжения до «V-образной канавки» и заделку ямы смесью гипса и извести.Фото: Джек Э. Баучер, HABS, NPS.

Ремонт и замена

Разрушение штукатурки — это вопрос степени. Например, повреждение верхнего покрытия может быть устранено путем нанесения нового финишного покрытия на прочное раннее основание. Кроме того, если произошло растрескивание или потеря всех трех слоев, что не связано с серьезным разрушением конструкции, его можно отремонтировать так же, как и плоскую штукатурку стен. Однако для декоративной штукатурки ремонт, выходящий за рамки ямочного ремонта, часто эквивалентен целенаправленной замене всей длины или частей притирочного и литого орнамента.Части, которые изношены или повреждены за пределами простой заделки, должны быть удалены и заменены новыми частями, которые точно соответствуют существующей исторической штукатурке. По этой причине частичная реставрация часто является более точным термином, чем ремонт. Но какой бы термин не использовался, не рекомендуется, чтобы ремонт декоративной штукатурки на каком-либо уровне производился собственниками; это ремесло, требующее многолетнего обучения и опыта. Квалифицированного специалиста всегда следует вызывать для проведения инвентаризации декоративной штукатурки и определения тех деталей, которые подлежат ремонту на месте и которые следует удалить для ремонта или восстановления в мастерской.

После определения причины и степени повреждения можно начинать такие обработки, как крепление, стабилизация и ограниченный снос, перед ремонтом или восстановлением исторической декоративной штукатурки.

Там, где этот потолок страдал от разрушения конструкции, первым делом нужно было укрепить его снизу. Затем с помощью болтов (см. Здесь) снова прикрепили гипсовую лепнину к балкам потолка. Наконец, потолок был залатан перед реставрацией значительной отделки.Фото: файлы NPS.

Во-первых, необходимо отремонтировать протечки крыши или водопровода, чтобы устранить проблему проникновения воды. Следует провести общий структурный ремонт, чтобы остановить движение здания, которое ослабляет штукатурку основного покрытия, к которой прикреплены декоративные украшения. Отклонение декоративной штукатурки должно быть исправлено укреплением снизу с последующим повторным креплением.

Испытания на плохую адгезию базового покрытия к рейке или орнамента к базовому слою должны быть проведены, чтобы уменьшить дальнейшую потерю обогащения.Вторжения при адаптивном использовании должны быть тщательно удалены, чтобы защитить существующую декоративную штукатурку.

Требуемые Кодексом системы пожаротушения должны быть оценены в это время. Современные строительные нормы и правила могут требовать датчики тепла / дыма / пламени и автоматические спринклерные системы различных типов и применений. Системы пожаротушения, а также все механические системы (системы отопления, вентиляции и кондиционирования, водопроводные и электрические) должны быть спроектированы таким образом, чтобы они выполняли свою задачу с минимальным воздействием на декоративную штукатурку.Например, водопровод для автоматической спринклерной системы может быть проложен над новым и существующим кожухом так, чтобы спринклерные головки едва выступали из центров розеток в кессонной конструкции. Должен быть обеспечен доступ для будущего обслуживания или ремонта системы.

Прежде чем обсуждать, как декоративные формы, такие как карнизы, медальоны и потолочные шкафы, ремонтируются на месте и в магазине мастерами-декоративными штукатурами, «тур по магазинам» объясняет традиционные процессы литья, используемые в сочетании с обновленными материалами.Экскурсия по магазину может быть захватывающей, но непонятной для непрофессионала без каких-либо объяснений по моделированию, лепке и литью. Для потенциального клиента посещение штукатурной студии или строительной площадки может иметь значение при выборе квалифицированного подрядчика по штукатурке.

Магазин и персонал

Как правило, высокофункциональный магазин должен выглядеть хорошо организованным, то есть не в беспорядке из-за остатков прошлых проектов, которые могут помешать текущему производству. Старых форм может быть в изобилии, но они свисают со стены или иным образом «в архиве».«Машины (пилы и сверлильные станки) и ручные инструменты должны выглядеть в хорошем состоянии. Короче говоря, можно оценить такую ​​мастерскую, как мастерскую автомеханика: внушает ли она уверенность? Пришло время осмотреться и задать вопросы. Что есть ли у магазина опыт работы над проектами в прошлом? Занимается ли компания в основном новыми строительными работами или полной реконструкцией? Важнее, чем внешний вид магазина, достаточно ли у персонала опыта ремонта исторической декоративной штукатурки? А как насчет обучения и ученичества? Как научились ли сотрудники профессии? Чем больше известно об операции в целом, тем лучше.

Эта штукатурная студия хорошо организована, с большим рабочим пространством. Обратите внимание на аккуратно висящие на стене гипсовые слепки. Фото: Берри и Гомер, Филадельфия.

Резина для литья под давлением

Желательно знакомство с современными формовочными каучуками. В настоящее время на рынке представлено несколько составов. В прошлом гибкие формы изготавливались с использованием клея для кожи, расплавленного в пароварке, и заливались гипсовыми оригиналами, приготовленными с использованием подходящего разделительного средства.Из более новых каучуков латекс (нанесенный на модель слой за слоем) требует много времени и имеет низкую точность размеров; полисульфид деформируется под давлением; а силикон излишне дорогой. Текущий выбор — уретановый каучук с твердостью 30 единиц по дюрометру. Уретаны производятся в виде текучих жидкостей и тиксотропных паст, поэтому их можно использовать на вертикальных или надземных поверхностях. Паста особенно полезна для слепков с существующего орнамента; жидкость лучше всего использовать в магазине, так как раньше использовался клей для кожи или желатин.Уретановая резина обладает способностью воспроизводить такие мелкие детали, как отпечатки пальцев, и не разрушается во время большинства декоративных штукатурных работ. Ни один гибкий формовочный материал не может служить вечно, поэтому запасные слепки следует сохранять для будущего повторного формования.

Штукатурка

Лепная штукатурка также будет видна; это продукт, наиболее похожий на тот, который использовался исторически. Эта штукатурка тонко измельчается, чтобы принять детали резиновых форм, не настолько твердые, чтобы препятствовать использованию инструментов, и легко соединяется с финишной известью.Доступен высокопрочный гипс различной плотности, некоторые с добавлением компонентов для определенных целей. Большинство магазинов поддерживают эти разновидности, но для типичных работ используют формовочную штукатурку.

Шаблоны из листового металла

Знание подрядчика листового металла имеет решающее значение. Для воспроизведения как прямых, так и криволинейных участков молдинга требуются точные шаблонные лезвия. Лезвия необходимо аккуратно обрезать, подпилить и отшлифовать, чтобы сформировать точные репродуктивные единицы.Экскурсия по большому магазину будет включать в себя наблюдение за техникой бега, и результаты этой деятельности должны быть очевидны. Независимо от размера, эти работы должны быть плавными и точными, если они выполняются квалифицированными мастерами.

Модели

Модели капителей, карнизов, медальонов или картушей изготавливаются целиком или по частям в зависимости от требований проекта. Полнота, точные размеры и внимание к историческим стилям — важнейшие составляющие успешных моделей.Каждая часть модели имеет название, например, зубчатый венец, гильоше, ринсео или лепнина, модиллион, яйцо и дротик, и дизайнеры и реставраторы этих украшений должны знать их имена. Неспособность правильно идентифицировать эти части должна беспокоить потенциального клиента.

Формы

Формы — это «негативные формы», изготовленные из готовых моделей. Простые формы для заливки требуют разделительного или барьерного покрытия поверх оригинала и окружающего ограждения, чтобы предотвратить вытекание жидкой резины.Более крупные или более сложные формы изготавливаются по частям или со слоем резины, поддерживаемым гипсовой оболочкой или основной формой, прикрепленной к деревянному или металлическому каркасу. После успешного завершения формования исходная модель выбрасывается, поскольку теперь ее можно точно воспроизвести.

Отливка форм

Литейные операции должны выглядеть чистыми и эффективными. Продукция умелого заклинателя может быть обширной и часто кажется легкой во время производства.Сырье под рукой, формы редко бывают без затвердевшего гипса, продукция хранится так, чтобы не коробиться, пока она еще влажная, и каждый цикл, от смешивания до заливки, схватывания и извлечения из формы, выполняется, чтобы не терять время. или сломать гипсовые слепки. Хороший литейщик обычно избавляет от необходимости иметь отдел окончательной обработки.

Следует отметить еще два аспекта. Транспортные средства имеют решающее значение для безопасного перемещения продукта на место восстановления. Помещение для рисования и дизайна должно быть отделено от производственного помещения.Таким образом, современный магазин декоративной штукатурки неизбежно выглядит совсем иначе, чем тот, что был изображен ранее в этом обзоре по консервации, но, за исключением современных инструментов и материалов, операции те же. В следующих разделах рассказывается, как сегодня ремонтируют штукатурку.

Карниз

Плоский или узорчатый гипсовый карниз, который подвергся повреждению или серьезному износу, часто можно отремонтировать.Видеоматериалы, которые не подлежат ремонту, следует идентифицировать и аккуратно снести, чтобы обнажить основную конструкцию, под которой крепилась опалубка. Чтобы заменить недостающие отрезки, первым делом необходимо получить поперечное сечение или профиль карниза от чистового потолка до чистовых линий стен. Лучше всего это сделать одним из следующих способов:

1. Сечение карниза может быть определено путем распиливания молдинга, вставки листовой металлической заготовки в прорезь и отслеживания профиля непосредственно на шаблоне.Это значительно более точно, чем калибр профиля, но потребует повторного наведения пропила; в качестве альтернативы можно разрезать одну из поврежденных частей при условии, что она была удалена как целая часть.
2. Сечение может быть получено путем создания тиксотропного каучукового отпечатка отливки, заливки результата в свежую штукатурку и распиливания отливки для переноса сечения на шаблон из листового металла.

После определения сечения его наносят на оцинкованный лист толщиной 22 мм, разрезают ножницами для жести и аккуратно подпиливают до линии.Шаблон периодически сверяется с исходным профилем, чтобы гарантировать идеальное соответствие. Когда лезвие шаблона, наконец, готово, его прибивают к инвентарю и тапочкам, готовым к воспроизведению материала на замену.

Короткие отрезки нового карниза лучше всего запускать на скамейке с гипсом и известью; Репродукция молдинга должна быть несколько длиннее необходимой. Новый материал обрезается и вставляется в соответствии с существующим карнизом, затем надежно прикручивается винтами с потайной головкой к стойкам, балкам и / или блокировкам.Полученные стыки заостряются плоскими соединительными стержнями заподлицо с соседними элементами.

Карниз большей длины, как и раньше, можно проложить на месте. Следует позаботиться о том, чтобы положение ходовой формы соответствовало существующей работе на обоих концах прогона. Еще один метод состоит в том, чтобы прогнать карниз на высоте пяти или шести футов, изготовить резиновую форму модели и изготовить детали для замены на месте или в магазине.

Если поврежденный карниз украшен орнаментом, образцы обогащения должны быть удалены, убедившись, что получены целые оригинальные единицы.Это сложный процесс, так как эти блоки были вставлены в углубления, называемые «канализационные колодцы», с использованием штукатурки в качестве клея. Чтобы вставить плоское долото за орнаментом, чтобы разорвать связь, возможно, придется пожертвовать некоторыми элементами. Жертвоприношение должно быть минимальным. Затем акцизное обогащение следует отправить в цех формования и литья резины с отложением краски или без него, в зависимости от требований проекта. В то время как лепка с несколькими слоями краски затрудняет отличить новые слепки от оригиналов, лепные украшения с удаленной краской раскрывают замечательные таланты моделистов той эпохи.Как уже отмечалось, современные резиновые материалы позволяют детализировать отпечатки пальцев. Затем на новые или оригинальные ряды накладываются современные слепки, опять же с использованием гипса в качестве клея.

Потолочные медальоны могут нуждаться в ремонте или замене, например, этот эллиптический медальон из Рокленда, Фэрмонт-Парк, Филадельфия. Сняли слепок с существующей штукатурки, затем отлили новые гипсовые элементы. Фото: Дэвид Флахарти.

Потолочный медальон

Потолочные медальоны часто подвергаются большей опасности, чем карнизы, потому что опорная система балка-рейка-основа-покрытие чувствительна к прогибу и силе тяжести.Проблемы с разрушением потолка чаще возникают в центрах доильных залов, потому что круглые и отлитые в магазине орнаменты часто бывают довольно тяжелыми и исторически не крепились с помощью каких-либо дополнительных механических креплений, таких как болты и винты.

Если планка или ключи вышли из строя, гипсовый потолочный орнамент можно спасти, полностью или частично, удалив половые доски сверху, затем просверлив и впрыснув в каждую планку эластичный акриловый или эпоксидный материал для повторного прикрепления штукатурки к планке, а планку — к балки.Это недавно разработанная процедура, которую должны выполнять только опытные профессионалы. Процесс консолидации и повторного прикрепления успешно использовался в старинных конструкциях с впечатляющими результатами, когда в противном случае были бы потеряны важные оштукатуренные и окрашенные поверхности.

Исторические осветительные приборы часто свешивались с замысловатых потолочных медальонов. Когда эти светильники позже были переведены на газ и электричество, центральные декоративные гипсовые навесы иногда повреждались нечувствительными торговцами.Более поздние проекты адаптивного использования могли нанести дополнительный ущерб.

Поврежденные потолочные медальоны можно отремонтировать, аккуратно удалив характерный гипсовый орнамент, отливку и отливку в мастерской, а также заменив новые украшения так, чтобы они идеально совпадали с исходным рисунком. На фон и орнамент наносятся поливинилацетатные связующие таким образом, чтобы лейкопластырь держался плотно. В качестве альтернативы, сильно поврежденный медальон можно заменить, используя фрагменты в качестве физической документации, чтобы отлить визуально точную замену.

Секции плоского круглого формованного изделия также можно отремонтировать путем определения сечения в ряду и радиуса от формованного изделия до точки поворота. Как и в случае с карнизами, прогон следует делать на скамейке на длину больше, чем требуется, затем обрезать и вставлять на место. Секции круглого участка укладываются с использованием гипсовых клеев на склеиваемые поверхности или современных строительных клеев после ознакомления с инструкциями производителя относительно того, рекомендуется ли клей для использования на влажных или сухих материалах.Оцинкованные винты с крупной резьбой часто имеют потайную головку для облегчения склеивания; по возможности винты следует вставлять в местах, которые в конечном итоге будут покрыты литьем обогащения.

Потолочные медальоны часто появляются в одинаковых двухместных салонах. Нередко случается, что один потолок выходит из строя, а его ответная часть остается неповрежденной. Плоский оштукатуренный потолок над местом пропавшего медальона часто имеет «призрак», подтверждающий, что потолочный медальон когда-то украшал гостиную. Пропавший медальон может быть восстановлен путем закрепления сечения, размеров и образцов литых обогащений у сохранившегося украшения и точного следования первоначальной процедуре.Потолок, на который будет устанавливаться новая конструкция, следует проверить на прочность и, при необходимости, отштукатурить (при помощи металлической рейки) и оштукатурить. Точка поворота для кругового прохода ввинчивается в деревянный брусок, вставляется с усилием в центральную электрическую коробку и снимается после завершения прохода.

После 1850 г., особенно на Юге, потолочные медальоны часто создавались только с литым орнаментом; не использовалась гладкая окружающая среда. Ремонт таких медальонов происходит, как описано выше, но без литья по краям.

Необходимо сделать важное замечание о добавлении потолочных медальонов (или любого другого вида декоративного гипсового элемента) при отсутствии исторических свидетельств. Если нет никаких следов или других документов, указывающих на то, что медальон когда-то существовал, тогда комната должна оставаться без украшения, как это было исторически. Добавление предполагаемого орнамента из любого типа или материала (например, гипса, армированного стекловолокном или заменителей пенополистирола) может создать ложное ощущение исторического развития вопреки принципам сохранения, изложенным в Стандартах министра внутренних дел по обращению с Историческая недвижимость .Однако, если есть четкое указание на то, что когда-то существовал потолочный медальон, но нет соответствующей документации для его замены, можно рассмотреть медальон, совместимый с историческим характером комнаты. Следует обратиться за профессиональной консультацией.

Кессонный потолок

Театр идишского искусства, Нью-Йорк, ок. 1920-е годы. Бетонная крыша этого здания обрушилась, повредив части существующего кессонного потолка в мавританском стиле.Квадратный ящик было легко идентифицировать, и его перевезли в литейный цех для воспроизведения. Фото: Дэвид Флахарти.

Как карнизы и медальоны, кессонные потолки страдают от плохого ухода и структурных проблем; однако эти индивидуально литые потолочные блоки особенно уязвимы, когда здание ремонтируется, и при выполнении работ не уделяется особого внимания. В наиболее серьезных случаях части крыши могут обрушиться, из-за чего тяжелый мусор будет падать через свисающие перегородки и разрушаться большие части орнамента.

Но даже такой уровень повреждений обычно может исправить профессионал-реставратор. Незамедлительные действия требуют укрепить участки, прилегающие к повреждению, и осмотреть подвесное устройство на предмет непредвиденного отсоединения и отклонения. Для стабилизации существующих ящиков используется новый швеллер, а при необходимости укрепляются стяжки. Затем идентифицируют неповрежденный блок коффинга и осторожно отправляют в литейный цех для формования и литья. При перестановке блоки окрашиваются в цвет исторического сундука.

Кессонные потолки появляются с гладкими или богатыми карнизами. В большинстве случаев рекомендуется сначала отремонтировать карниз, чтобы получить прямые и ровные молдинги. Затем поврежденные ящики следует заменить соответствующими новыми сундуками и заостренными стыками. Доступ сверху критичен.

При обнаружении повреждения или порчи декоративной штукатурки владелец исторической собственности, архитектор или застройщик должен заручиться услугами авторитетного подрядчика по реставрации, прежде чем продолжить.Очевидно, что по мере того, как реализуется все больше и больше проектов, сегодня в отрасли наблюдается значительный разрыв в навыках. Отчасти это связано с внедрением гипсокартона в качестве заменителя традиционной штукатурки. По мере того, как гипсокартон стал популярным после Второй мировой войны, штукатуры увидели, что спрос на их навыки снизился. Техники штукатурки были забыты, потому что они часто не передавались в магазинах и семьях. Однако в последнее десятилетие в мастерских по производству декоративной штукатурки возродился спрос на свои услуги, особенно по мере того, как восстанавливается все больше исторических зданий.

Эти колонны греческого возрождения (Гейнсвуд, Демополис, Алабама, ок. 1842-60) были взяты из книги Минарда Лафевер «Красавицы современной архитектуры» 1835 года. Этот смелый новый стиль зародился в Нью-Йорке и быстро распространился на юг и запад. Фото: Сборник HABS, НПС.

Наша цель — найти опытного подрядчика, подходящего для вашего конкретного проекта. Во-первых, многие профессиональные консервационные организации могут предоставить рекомендации для подходящих подрядчиков по реставрации.Профсоюзы местных штукатуров также должны иметь возможность определять подрядчиков, имеющих опыт реставрации декоративных штукатурок. Архитекторы, имеющие опыт в реализации проектов консервации и реставрации, могут порекомендовать подрядчиков, которые, по их мнению, хорошо выполняли для них работу в прошлом. Музеи со старинными залами наняли мастеров для сборки фонов для антикварной мебели и декоративно-прикладного искусства. Наконец, исторические общества, будь то национальные, государственные или муниципальные, могли финансировать проекты по ремонту и восстановлению декоративной штукатурки.

После определения нескольких подрядчиков необходимо оценить их конкретные возможности. Потенциальных подрядчиков следует пригласить посетить строительную площадку, чтобы увидеть и определить объем работ; письменные предложения, включая цены, от всех участников торгов, необходимы для сравнения. Ссылки должны быть предоставлены и исследованы. Может быть привлечен внешний консультант или назначен неофициальный советник для помощи в оценке опыта и предложений участников торгов. Чтобы получить полную картину, в идеале потенциальный клиент должен посетить завершенный проект с подрядчиком, чтобы ответить на часто возникающие вопросы.

Наконец, хотя это не всегда возможно, студию участника торгов можно посетить, желательно в обычный рабочий день (см. Экскурсия по магазину 20-го века, выше). В качестве альтернативы, участника торгов можно посетить во время работы на объекте. У некоторых декоративных штукатур просто нет магазинов. Они предпочитают отливать на месте, приклеивая отливки, пока штукатурка еще влажная, и тщательно координируют работу с архитектором, который проверяет каждое изделие в процессе отливки и перед его установкой.

Декоративная штукатурка обычно является элементом исторического характера интерьеров, и, следовательно, стандарты Министра внутренних дел для проектов по сохранению исторических памятников требуют ее защиты, обслуживания и ремонта.Если декоративная штукатурка пришла в негодность и не подлежит ремонту, ее следует заменить на старую. На основании физической документации и ремонт, и замена могут быть выполнены с использованием традиционных формовых гипсов и методов литья, а также лучших современных доступных формовочных материалов. Когда-то бывшее «утраченным искусством» после Великой депрессии, навыки нынешних штукатурщиков становятся все более востребованными в рамках проектных групп по сохранению исторических памятников. Гениальные и вдохновляющие декоративные работы, созданные нашими прежними архитекторами и ремесленниками, теперь могут прожить долгую жизнь.

Благодарности

Выражаем благодарность техническим экспертам в данной области, которые рассмотрели и прокомментировали черновой вариант рукописи: М. Эрлу Фелберу, Эндрю Ладиго (Джефферсон Тополь Форест), Ли Х. Нельсону, FAIA, Гилберту Вольфу (Национальная штукатурная промышленность) и Стивен Зихал (Ornamental Plastering, Inc.). Проницательные комментарии представили Гэри Л. Хьюм, исполняющий обязанности начальника Отдела помощи по сохранению, Карен Куммер, Исследовательский совет по строительству совета по малым домам, Университет Иллинойса, региональные отделения программы NPS по культурным ресурсам, а также сотрудники Отделения технических служб сохранения, H.Уорд Джэндл, начальник. Old-House Journal и Fine Homebuilding очень великодушно предоставили разрешение на использование фотографий из своих публикаций. Кей Д. Уикс является координатором этой технической публикации и общим редактированием.

Настоящая публикация подготовлена ​​в соответствии с Законом о сохранении национальных исторических памятников 1966 года с внесенными в него поправками, который предписывает министру внутренних дел разрабатывать и предоставлять информацию об исторических объектах. Служба технической сохранности (TPS), Служба национальных парков, готовит стандарты, руководства и другие образовательные материалы по ответственным методам сохранения исторических памятников для широкой общественности.

Октябрь 1990

Банкарт, Джордж. Искусство штукатура . Лондон: Б. Т. Бэтсфорд, 1908.

Далтон, Байрон Уильям. Практические штукатурные и цементные работы и смежные предметы. Чикаго, Иллинойс: Байрон Уильям Далтон, 1949.

Флахарти, Дэвид. «Реставрация декоративной штукатурки». Прекрасное домостроение. No. 57, декабрь 1989 г. / январь 1990 г., стр. 3842.

Гарнизон, Джон Марк. «Декоративная штукатурка: ходовые карнизы». Журнал Старого Дома . Vol. XII., № 101, декабрь 1984 г., стр. 214219.

____________. «Литье декоративной штукатурки». Журнал старого дома. Т. XIII, № 9, ноябрь 1985 г., стр. 186189.

Справочник по строительству гипса . Чикаго, Иллинойс: United States Gypsum Co., 1986.

Харрис, Сирил М., редактор. Иллюстрированный словарь исторической архитектуры. Нью-Йорк: Dover Publications, 1983.

Миллар, Уильям. Штукатурка однотонная и декоративная. Лондон: Б. Т. Бэтсфорд, 1897.

Филлипс, Морган. «Клеи для повторного прикрепления рыхлой штукатурки» Бюллетень ассоциации консервационных технологий , Vol. XII, № 2, 1980, стр. 3763.

Ван ден Бранден, Ф. и Хартселл, Томас Л. Навыки штукатурки . Хоумвуд, Иллинойс: American Technical Publishers, Inc., 1984.

Уровень отделки гипсокартона

Хотя определенно возможно достичь улучшенной отделки, нанеся на всю поверхность слой штукатурки (нанесение шпателем) или специальной краской (нанесение распылением) поверх существующей отделки уровня 4, это не так. эквивалентно финишу 5 уровня.

Эта практика не позволяет достичь 5-го уровня отделки. , поскольку между дизайнером, строителем, окладчиком, штукатуром, художником и декоратором не было никаких обсуждений и какого-либо сотрудничества.

Сводные требования уровня 5

Когда ожидания выходят за рамки того, что реально может быть достигнуто с помощью финиша уровня 4, разработчикам необходимо тщательно оценить выгоды и связанные с ними финансовые последствия определения финиша уровня 5.

Для достижения заданного уровня отделки необходимо тесное сотрудничество между строителем, плотником / окладчиком, установщиком гипсокартона, штукатуром и маляром.

Отделка 5 уровня должна быть указана и установлена ​​там, где должны использоваться краски с более высоким уровнем блеска и / или более темные цвета на характерных стенах и т. Д., Поскольку они могут выделить и подчеркнуть недостатки поверхности или дефекты.Отделка уровня 5 также потребуется там, где критические условия освещения, такие как низкоугольный скользящий свет или точечное освещение, возникают на плоских или окрашенных поверхностях с низким уровнем блеска.

Когда присутствует более одного из этих элементов, это значительно снижает качество готового декорированного изделия, как следствие, даже если штукатурка соответствует требованиям Австралийских стандартов. Это еще раз подчеркивает, что эти факторы необходимо учитывать на этапе проектирования, до начала строительства, чтобы лучше согласовать окончательную отделку и результат с ожиданиями потребителя.

Уровень 5 Как это достигается

Для достижения 5-го уровня отделки гипсокартона шов осуществляется трехслойной системой. Для всех стыков и внутренних углов потребуется лента, заделанная в первый слой из цемента / компаунда. Затем на все стыки, головки крепежа, углы и т. Д. Наносятся еще два слоя шовного цемента / компаунда. При подготовке к покраске цемент / компаунд для швов должен быть обработан равномерно и без следов инструмента или гребней. Примечание: отклонения и допуски кадрирования составляют:… 3 мм на 1.8 прямая кромка на 90% площади, остаток 4 мм. (См. Таблицу 4.2.2 AS / NZS 2589 (2007)

Украшение 5 уровня

Последний этап отделки для достижения уровня 5 включает выбор из двух вариантов. Либо специальную краску , либо штукатурный материал следует распылить, накатать или затереть шпателем (нанести поверхностное покрытие) на определенную область, что часто требует значительного шлифования для получения окончательной поверхности, готовой к отделке краской.

Штукатурный материал вариант наносится на поверхность гипсокартона, как правило, штукатуром.Затем поверхность определенного участка может потребовать детальной тонкой шлифовки, чтобы сделать ее пригодной для окончательной окраски и отделки.

Для специальной окраски только специально разработанные краски типа Plasterboard Primer / Surfacer , такие как предварительное покрытие Dulux Professional® FastFinish ™ 5-го уровня, подходят для использования при нанесении финишного покрытия 5-го уровня. Обычно эти продукты наносятся распылением или валиком до очень большой толщины пленки, что позволяет провести детальную тонкую шлифовку перед окончательной окраской и отделкой.

В любом случае гипсокартон будет иметь поверхностное покрытие для получения однородной поверхности, на которую затем может быть нанесена окончательная система окраски. Некоторые незначительные дефекты поверхности все еще могут быть видны на отделке уровня 5, однако они будут сведены к минимуму в максимально возможной степени.

Уровни отделки гипсокартона

Подвесить гипсокартон — относительно несложный проект даже для мастеров своими руками. А поскольку это промежуточный этап в общем процессе отделки стены, любые возникающие ошибки можно скрыть.Но финальная задача отделки гипсокартоном запросто может разочаровать даже очень опытных мастеров своими руками. Отделка — самый последний этап, а это значит, что у вас больше нет возможности исправить недостатки. Это оно. Вам нужно сделать это правильно.

Отделка гипсокартона требует большого мастерства, поэтому производители гипсокартона и специалисты по гипсокартону систематизировали набор профессиональных стандартов, которые разбивают процесс отделки гипсокартона на пять различных уровней. Серьезным мастерам следует обратить внимание на уровни отделки, если они хотят, чтобы отделка выглядела как можно более профессионально.

Уровни отделки гипсокартона

• Уровень 0 : Уровень 0 означает, что никакая отделка не производилась. На этом уровне гипсокартон просто крепится к стенам или потолку.
• Уровень 1 : Этот уровень означает, что шовная лента гипсокартона была заделана в шовный герметик, но больше ничего не было сделано.
• Уровень 2 : Этот следующий уровень означает, что вы нанесли тонкий слой герметика на ленту и закрыли отверстия для шурупов в гипсокартоне.На этом уровне можно остановиться, если вы собираетесь покрыть поверхность стены плиткой.
• Уровень 3 : На этом этапе отделочники наносят слой герметика на ленту и винты. Стены, которые получат тяжелую текстуру, например текстуру нокдауна, могут заканчиваться на этом уровне. Было бы бессмысленно продвигаться дальше этого уровня, поскольку текстурирование даст более грубый результат, чем уровень 3.
• Уровень 4 : Классическая отделка гипсокартоном.Здесь вы наносите еще один слой герметика на ленту и винты и шлифуете высохший состав. Это уровень, который обычно используется, когда поверхность стены будет окрашена или оклеена обоями.
• Уровень 5 : Этот максимально возможный уровень отделки гипсокартона включает нанесение поверхностного слоя, если применимо.

Нанести нежирный слой можно тремя способами:

• Используйте валик: Разбавленный шовный герметик прикатывается к стене валиком с толстым ворсом.Излишки сразу соскребают.
• Используйте ленточный нож : наносится серия из шести или восьми мазков грязи, каждая примерно от 3 до 4 дюймов в диаметре. Сразу же грязь разглаживается по поверхности, а затем соскребается лишняя грязь.
• Покрытие распылением : У профессионалов есть оборудование для распыления, позволяющее наносить раствор на гипсокартон. Эту технику можно взять напрокат на арендных площадках или даже в некоторых магазинах товаров для дома.

Где применяются уровни отделки гипсокартона

В идеальном мире весь гипсокартон — каждый квадратный дюйм — был бы зашлифован и отшлифован до зеркально гладкой поверхности.Хотя это возможно, это нерентабельно. Если вы сдаете работу в аренду, каждый шаг требует дополнительного посещения мастера по гипсокартону. Для тех, кто занимается своими руками, это еще один или два дня, которые вы добавляете ко всему проекту. От характера помещения и его использования может зависеть подходящий уровень отделки гипсокартоном:

• Гаражи и мастерские : Гипсокартон 1-го уровня может быть полностью достаточным в гаражах и мастерских. Почему грязь и песок — это пространство, которое редко когда-либо видели? С другой стороны, автолюбителю или одержимому мастером по ремонту может понравиться рабочее место, такое же чистое и гладкое, как и любая другая стена в жилой части дома.
• Стены, скрытые обшивкой : Вы кладете обшивку? Тогда вам не нужно наносить высококачественную отделку на нижние 45 дюймов ваших стен, так как они все равно будут закрыты. Отделка уровня 1 подходит для этих областей.
• Скрытые в шкафу стены : Поскольку кухни часто покрыты шкафами и приборами, большая часть пространства стены не требует отделки пятого уровня.
• Потолки: И наоборот, потолки, как правило, пропускают естественный свет через окна, выделяя выступы, неровности и впадины.Для многих домовладельцев подойдет потолок только уровня 5. По крайней мере, потолки всегда требуют отделки четвертого уровня.

Смотреть сейчас: Как правильно отделать гипсокартон

Когда требуется отделка гипсокартоном 5-го уровня?

Финиш 5-го уровня — это тонкий слой шовной массы (также известный как mud ), наносимый на финишную отделку, которую вы обычно оставляете на 4-м уровне.

Есть два случая, когда вам нужно покрытие 5-го уровня: когда покрытие будет глянцевым; или когда свет направлен достаточно низко, чтобы выделить неровности и впадины.Финиш пятого уровня похож на глазурь на торте. Это отделка премиум-класса, которую вы не получите по умолчанию; Вам обязательно нужно будет обсудить это со своим подрядчиком или установщиком гипсокартона, поскольку обычно это не считается частью процесса отделки.

Уровни отделки гипсокартоном в числовом выражении не являются нормальной частью разговора между домовладельцами и подрядчиками. Вместо этого вы можете обсудить окончательный вид или эффект, к которому вы стремитесь. Вы можете указать, что вы хотите, чтобы стены столовой были как можно более гладкими и безупречными, или что в гараже могут быть в основном незаконченные стены.Подрядчик должен будет перевести ваши запросы специалисту по гипсокартону.

часто задаваемых вопросов по венецианской штукатурке | Обновить ремонт Соединенные Штаты

Венецианская штукатурка с тонкой текстурой и блестящей отделкой олицетворяет неподвластную времени элегантность. Как продукт на основе извести, он подчеркивает органическую красоту полированного натурального камня, превращая стены и потолки в произведения искусства ручной работы. Эта многовековая техника облицовки восходит к римским временам и широко использовалась в Венеции в период Возрождения.По мере того, как все больше современных мастеров овладевают этим древним ремеслом, уникальные декоративные свойства венецианской штукатурки снова пользуются популярностью. Хотите привнести в свой дом кусочек итальянской истории? Читайте дальше, чтобы получить больше информации и вдохновения.

В 15 веке венецианские архитекторы облицовали стены своих зданий на берегу канала влажной смесью измельченного мрамора и гашеной (порошковой) извести, которую наносили тонкими слоями и полировали или отполировали до глянцевого покрытия с помощью плоского покрытия. , кельма стальная.Отделка воссоздала роскошный вид мрамора, но без утяжеления водянистого фундамента зданий, как это сделала бы каменная облицовка. Венецианская штукатурка также оказалась очень прочной и хорошо приспособленной к влажным условиям города.

На протяжении веков мастера экспериментировали с этой техникой, создавая различные образы, добавляя в смесь такие материалы, как измельченный кварц, тонируя оксидами и другими пигментами, и полируя поверхность воском для герметизации и сохранения отделки.Некоторые современные производители создали венецианские штукатурные смеси с добавлением смол или акрила, которые упрощают нанесение и обеспечивают совместимость с окрашенными поверхностями.

Сегодня «Венецианская штукатурка» описывает многие формы декоративной или полированной штукатурки. Штукатуры-специалисты иногда используют другие термины, в том числе:

• Венецианская штукатурка
• Марморино
• Гипс полированный
• Tadelakt — известковая штукатурка в марокканском стиле, не содержащая молотого мрамора
• Scagliola — имитирует прожилки мрамора

Сделанная на заказ красота

— это идеальный продукт для отделки стен, который можно адаптировать к стилю вашего дома.Он может быть гладким или сильно текстурированным, отполированным до легкого блеска или глянцевой зеркальной глазурью. Выберите смелый цвет, перламутровый или металлический оттенок или сдержанный нейтральный оттенок. Венецианская штукатурка также может имитировать внешний вид натуральных камней, таких как мрамор, травертин или известняк.

Где можно использовать венецианскую штукатурку?

Венецианская штукатурка подходит для использования на стенах и потолках, в том числе на криволинейных поверхностях, таких как арки и колонны. Он прекрасно смотрится на камине и стенах.

Отделка лучше всего прилегает к пористой основе и может укладываться на правильно подготовленный гипсокартон, кирпич, цементную плиту, бетон и бетонные блоки. Некоторые препараты можно наносить на ранее окрашенные поверхности — проконсультируйтесь с производителем или специалистом по штукатурке.

Венецианская штукатурка при высыхании становится твердой и прочной. При нанесении на внешние стены внешний вид похож на бетонную штукатурку, но с более тонкой глубиной характера и прохладным, тактильным ощущением.Его уникальная «воздухопроницаемость» делает его практичным выбором: после дождя или во влажную погоду штукатурка быстро сохнет и предотвращает скопление влаги за поверхностью. Это помогает сохранить структурную целостность здания.

Блеск в ванной?

представляет собой не требующую затирки и не требующую особого ухода альтернативу плитке или натуральному камню. Она естественно устойчива к плесени и плесени, а по твердости и долговечности сравнима с плиткой.

Это здоровый вариант?

Как полностью натуральный материал, венецианская штукатурка не выделяет вредных летучих органических соединений (ЛОС) так же, как акриловые краски, клеи и герметики. Добавленная известь придает штукатурке высокий уровень pH и является естественным фунгицидом, а это значит, что на ней не будет плесени.

Легко ли ухаживать за венецианской штукатуркой?

Известковая штукатурка описывается как «пожизненная» отделка — она, как говорят, менее склонна к усадке и растрескиванию, чем цементная отделка, и по мере старения образует красивую патину.Отталкивать грязь поможет восковое покрытие; Рекомендуется повторно наносить воск на венецианские оштукатуренные стены каждые пару лет. Если требуется очистка, используйте только воду или мягкое мыло, так как отбеливатели и агрессивные чистящие средства могут повредить поверхность.

Можно ли делать это своими руками?

Нанесение венецианской штукатурки немного похоже на создание скульптуры или произведения искусства — здесь требуется высокий уровень знаний и навыков, а мастера, специализирующиеся на этом, часто тратят годы на совершенствование своего дела.Неправильное нанесение может привести к образованию пятен на неровной поверхности. Также стоит отметить, что в мокром виде известковая штукатурка является сильно щелочной и едкой, поэтому лучше всего обращаться с ней опытным специалистом, использующим соответствующие средства защиты.

И вопрос на миллион долларов…

Венецианская штукатурка с ее интригующей глубиной, блеском и осязанием, несомненно, роскошна. И у него соответствующая цена. Готовый результат зависит от качества штукатурной смеси и техники нанесения, и это довольно трудоемко, поэтому рассчитывайте заплатить более 150 долларов за квадратный метр (за материалы и установку), в зависимости от отделки, которую вы хотите, и тип помещения, которое вы украшаете.Если у вас возникнет соблазн сделать это самостоятельно, готовые составы можно приобрести примерно по цене от 40 долларов за квадратный метр.

Возможно, вам будет интересно прочитать: Бетонные полы и их преимущества

Свяжитесь с Refresh, чтобы обсудить проект ремонта вашего дома

Если вы хотите обсудить варианты ремонта дома для вашего следующего проекта ремонта, пожалуйста, используйте форму запроса на этой странице, чтобы предоставить нам свои контактные данные. Мы свяжемся с вами в удобное для вас время, чтобы обсудить ваш проект.Если вы хотите предоставить нам дополнительную информацию о своем проекте, у нас также есть более полная форма запроса на нашей странице «Свяжитесь с нами».

* Вся информация считается достоверной на момент публикации и может быть изменена.

Все франшизы Refresh Renovations принадлежат и управляются независимо.

Штукатурка против гипсокартона: ремонт исторического дома, советы и реставрация

Сохраните штукатурку! Это могло бы быть объединяющим кличем Джулии Чайлд, если бы она была защитником природы, а не поваром.

«Сохранение красивой штукатурки, если возможно, всегда того стоит», — сказала Браунстонеру президент reBUILD Workshop LLC Фемис Харалабидес. «В конце концов, это обычно одна из причин, по которой людям в первую очередь нравятся старые дома».

Оштукатуренные стены и декоративные детали — это высококачественная отделка ручной работы, которая придает старинному дому характер. Их нельзя заменять материалами низкого качества без веской причины. Штукатурку стоит беречь и, к счастью, за ней легко ухаживать — все, что вам нужно, — это немного знаний.

Коричневый камень итальянского производства форта Грин с лепниной в гостиной. Автор фотографии Town Residential

Что такое штукатурка

Гипс — это древний материал, восходящий по крайней мере к египтянам. Его точный состав значительно менялся на протяжении веков, но в наше время он обычно состоит в основном из парижского гипса, также известного как гипс.

Наносится вручную и высыхает до очень твердой поверхности, которая может служить почти вечно — при условии, что она не повреждается водой, не растрескивается или не отделяется от основного материала при движении.

Декоративная, орнаментальная и архитектурная штукатурка на плоских оштукатуренных стенах и потолках. Примеры включают молдинги стен, лепные украшения короны, лепные украшения на потолке, гипсовые медальоны и причудливые цветочные украшения или завитки прямо под лепными украшениями короны или на стенах вестибюлей. Самая сложная штукатурка обычно встречается в гостиной.

«В 19 веке и начале 20 века штукатурка в домах была средством выражения социального статуса», — сказал Харалабидес. «Чем витиеватее штукатурка, тем богаче владелец.”

Изготовление форм для гипсовых медальонов и других декоративных деталей. Фото Urban Plaster Restoration

Преимущества гипса

имеет множество преимуществ перед современным гипсокартоном. Он обеспечивает лучшую изоляцию, огнестойкость и звукоизоляцию, чем гипсокартон. Кроме того, в отличие от гипсокартона, на нем не будет плесени, потому что в нем не может расти плесень.

Поскольку он наносится вручную квалифицированными мастерами, это более качественный и дорогой материал. При строительстве нового дома настоящие гипсовые стены дороже гипсокартона.Но в старом доме, в котором уже есть штукатурка, для домовладельца почти всегда экономически выгоднее — и более привлекательно — оставить штукатурку, чем заменить ее.

«Штукатурка привлекает людей, которые заботятся о долгосрочном качестве своего интерьера», — сказал Brownstoner эксперт по штукатурке Джейсон К. из Urban Plaster Restoration. «Этот материал, как и многие другие высококачественные материалы, обладает свойствами, которые могут улучшить внутреннее пространство как с эстетической, так и с физической точки зрения. Люди лучше себя чувствуют в помещении, в котором выполнена качественная штукатурка.Кроме того, качественная штукатурка может быть благом для перепродажи, особенно на рынке, где люди ценят сохранившиеся довоенные детали », — добавил он.

Молдинги можно создавать на месте с помощью профиля. Фото Urban Plaster Restoration

Как ухаживать за штукатуркой

Если оштукатуренные стены и потолки в хорошем состоянии — не потрескались, не отслаивались и не разваливались — вам не нужно ничего делать, кроме покраски. Если есть отверстия от гвоздей или несколько трещин, маляр легко их исправит.

Если повреждение более обширное, Brownstoner рекомендует снять слой покрытия и выполнить более конкретный ремонт квалифицированным специалистом по штукатурке. (Подробнее см. Ниже.)

Штукатурку нельзя снимать и заменять гипсокартоном или закрывать гипсокартоном. Покрытие уменьшает пространство и портит внешний вид соседних деталей, таких как молдинги, дверные и оконные рамы.

Восстановление коронного молдинга. Фото Urban Plaster Restoration

Избегать обновления кишечника

Если вы цените свою штукатурку и оригинальные детали, не огорчайтесь.Существует множество неправильных представлений о том, что такое обновление кишечника и когда оно требуется. Ремонт кишечника означает удаление всего, вплоть до шпилек, включая гипс и токарный станок.

К сожалению, это будет означать потерю всех молдингов — от плинтусов до карнизов — кроме, возможно, оконных и дверных коробок. Это выглядит некрасиво в старом доме, и гипсокартон, заменяющий штукатурку, также будет выглядеть иначе (более плоским), чем стены из гипса.

Кишечник не требуется для обновления уставшей отделки или модернизации механических компонентов, таких как сантехника и электричество.Подрядчик может вырезать отдельные отверстия и каналы в штукатурных стенах, чтобы заменить механические детали, а затем заполнить отверстия штукатуркой или сочетанием гипсокартона и штукатурки. Электрики, например, обычно нанимают специалистов по штукатурке, чтобы заделать стены после модернизации всего дома.

Причины полного или частичного кишечника могут включать повреждение водой, обширный структурный ремонт, переделку плитки в ванных комнатах или кухнях или перемещение стен для изменения плана этажа.

Часть потолка обрушилась, обнажив токарный станок.Фото Urban Plaster Restoration

Как снять штукатурку

Тонкий слой штукатурки оставляет штукатурку на месте, но выравнивает поверхность стен и потолка тремя или более тонкими слоями штукатурки. Цены значительно различаются, но обычно начинаются с того, сколько вы заплатили бы за обширную покраску, и затем повышаются.

При нанесении поверхностного слоя специалист по штукатурке (не по гипсокартону) может обеспечить тонкую, гладкую, ровную и прочную отделку, которая легко выдерживает краску или обои. После завершения любого ремонта штукатуры обычно начинают с нанесения тонкого слоя связующего материала, такого как розовый Plaster-Weld, затем слоя стекловолоконной сетки, а затем трех или более очень тонких слоев гипсового покрытия.Слой сетки гарантирует, что штукатурка не потрескается спустя месяцы.

Розовый слой — Plaster-Weld. Фото Urban Plaster Restoration

Ремонт отверстий

Допустимо заделать большие дыры гипсокартоном, покрыть тонкими слоями штукатурки с поверхностным слоем, чтобы ремонт смешался с остальной штукатуркой стен. В качестве альтернативы, специалист по штукатурке может решить заполнить отверстие нижележащим субстратом, например токарным станком, а затем нанести слой штукатурки и еще несколько более тонких слоев штукатурки поверх него.

Восстановление недостающих деталей из гипса. Фото Urban Plaster Restoration

Ремонт проседания штукатурки

Когда часть штукатурки отделилась от нижележащего токарного станка, но в остальном осталась нетронутой, специалист по штукатурке может повторно прикрепить штукатурку с помощью гипсовых булавок, а затем нанести слой на них, чтобы они не были видны. Если расслоение происходит на потолке, необходимо немедленно устранить проблему, чтобы предотвратить опасное обрушение.

«Эти провалы в потолке можно предотвратить до того, как они станут потенциально опасной проблемой, с помощью процедуры, называемой« закрепление », — сказал Джейсон К.«Прикрепление — это знаковая техника консервации, при которой штукатурка прикрепляется к балке потолка».

Создание идеально ровного и устойчивого потолка — один из наиболее квалифицированных и дорогостоящих видов ремонта штукатурки.

Ремонт поврежденных деталей из гипса

Если детали из декоративной штукатурки сломаны, отсутствуют или расплавлены, специалист по штукатурке может точно воспроизвести их с помощью форм, форм или техник от руки. Этот вид работы требует высоких навыков и может стоить дороже, чем нанесение снятого покрытия.

Отреставрирован тщательно продуманный потолок. Фото Urban Plaster Restoration

Когда нанимать специалиста по штукатурке

Brownstoner рекомендует нанять специалиста по штукатурке для обработки поверхностного слоя, значительного ремонта и декоративных штукатурных деталей. (Типичный подрядчик нанимает рабочих, специализирующихся на строительстве гипсокартона, а не специалистов по штукатурке.)

Специалист по штукатурке может создать идеально гладкие, ровные и прочные поверхности, которые легко переносят краску или обои. Уместны и привлекательны будут переходы на смежные поверхности типа молдинга.Специалистам по штукатурке не нужно будет шлифовать так часто, и они будут создавать меньше пыли, чем другие рабочие.

У них есть специальные материалы и оборудование, в том числе очень толстая канифольная бумага и модульные внутренние леса, чтобы защитить дома и ускорить их работу.

С другой стороны, тот, кто разбирается только в гипсокартоне, может повредить дома с непрямыми стенами или трещинами в течение шести месяцев.

Похожие статьи

Электронная почта tips @ brownstoner.com с дальнейшими комментариями, вопросами или советами. Подписывайтесь на Brownstoner в Twitter и Instagram и ставьте нам лайки на Facebook.

Компании, упомянутые в сообщении

видов штукатурки — подрумянивание, склеивание, отделка и многое другое!

Введение

Существует несколько типов штукатурки, каждая из которых имеет разное применение и разные техники смешивания. Итак, если вы занимаетесь строительством, искусством или даже медициной, вы найдете эту статью очень полезной, поскольку мы рассмотрим разнообразие предлагаемых штукатурок, а также все, что вам нужно знать о них.Следовательно, считается, что к концу этого процесса вы сможете расшифровать все типы пластырей, чтобы эффективно выполнять поставленные задачи.

Что такое гипс?

Это фундаментальный вопрос, который необходим для понимания природы предмета. Когда мы слышим слово «штукатурка», мы часто думаем о растворе, выравнивающей планке, шпателе и большом количестве грязи. Между тем, штукатурка стала общим термином, охватывающим все, что можно нанести на стену, от штукатурки на известково-цементной основе толщиной 20 мм до глиняной шпатлевки толщиной 3 мм.Проще говоря, это строительный материал, который используется для покрытия и защиты внутренних стен и потолков, а в некоторых случаях даже используется для наружных стен.

Интересно, что оштукатуривание существовало много веков назад, и его использовали такие же древние, как египтяне, цивилизации. В настоящее время он не используется как декоративный инструмент, но всегда присутствует в современных домах.

Изучение различных типов штукатурки

Как упоминалось ранее, существует множество пластырей, и все они используются для различных целей.Здесь мы подробно расскажем о каждом из них, а также о том, на что следует обратить внимание. Они включают;

Штукатурка Браунинг

Это грунтовочная штукатурка, используемая в качестве основы под краску и другие декоративные элементы. Он очень похож на приклеивание штукатурки, но лучше всего подходит для более впитывающих поверхностей. Кроме того, их можно использовать для «возведения» стен, и они очень полезны в строительстве. Тем не менее, большинство строителей наносят коричневую штукатурку толщиной около 8 мм для потолков и 11 мм для стен.

Впоследствии к процедурам добавляется финишное покрытие, прежде чем что-либо еще будет сделано со стенами. Между тем, время высыхания штукатурки для коричневого цвета зависит от погоды и времени года, но на всякий случай большинство экспертов и энтузиастов советуют вам оставить ее на день или около того, прежде чем вернуться к работе.

Штукатурка

Подобно коричневой штукатурке, связующая штукатурка также считается грунтовкой, на которую добавляются другие элементы.Однако из-за своей универсальности он более популярен для строительства, так как обладает впечатляющей способностью к приклеиванию. Поэтому его обычно используют на всех видах поверхностей, даже на инженерных блоках и бетоне. Кроме того, ее эффективность не зависит от уровня впитываемости поверхности, что делает ее идеальной штукатуркой для стен. И так же, как и штукатурка для коричневого цвета, склеивание обычно наносится на 8 мм для потолков и 11 мм для стен.

Как упоминалось ранее, это грунтовочная штукатурка, что означает, что это первый слой, наносимый на заново заделанную стену.Следовательно, когда он выровнен, он помечается гвоздем, чтобы обеспечить «ключ» для последующего нанесения верхнего покрытия.

Пластырь с расторопшей

Далее идет штукатурка из чертополоха; который, в отличие от склеивания и потемнения, является финишным слоем, то есть наносится в конце процесса штукатурки. Это один из самых популярных видов финишных штукатурок, так как он очень универсален и удобен в использовании. Следовательно, он предпочтителен для небольших ремонтных работ и других общих задач, требующих штукатурки.

Говоря о универсальности, штукатурку из чертополоха можно использовать на гипсокартоне или как часть двухслойной системы. Кроме того, его можно наносить вручную или с помощью механического инструмента, что делает его привлекательным. Другой причиной его широкой популярности является его качество, так как он отлично справляется со своей задачей и обеспечивает гладкую поверхность, на которую можно наносить различные декоративные покрытия.

Карлит штукатурка

Как и штукатурка из чертополоха, карлит также является финишным слоем, который обычно наносится поверх фона.Кроме того, карлитовая штукатурка универсальна и может использоваться на самых разных поверхностях, после чего можно добавлять декоративную отделку.

Тем не менее, основное различие между карлитом и чертополохом — это время схватывания: для первого требуется около трех часов, а для второго — намного быстрее и требуется примерно половина времени для схватывания. Таким образом, чертополох, как правило, более популярен, но карлит также довольно неплох, когда дело доходит до долговечности. Итак, карлит устойчив к царапинам и обычно оказывает сильное воздействие.

Штукатурка для гипсокартона

Штукатурка для жестких стен — это штукатурка с грунтовочным покрытием, которая чаще всего используется с кирпичной кладкой и блоками средней плотности. Как и другие грунтовочные штукатурки, о которых мы говорили, твердые стены — идеальная основа для работы; Более того, его простота применения — одна из причин его популярности. Тем не менее, рекомендуется использовать твердые стены на конструкциях в хорошем состоянии, так как плохая или осыпающаяся стена может привести к растрескиванию штукатурки.

грунтовочная штукатурка

Dri-coat немного отличается от других, так как используется для повторной штукатурки после укладки нового гидроизоляционного слоя (DPC.Кроме того, штукатурка препятствует перемещению гигроскопичных солей от фона к поверхности. Это важная функция, поскольку гигроскопичные соли имеют свойство поглощать атмосферную влагу, что может привести к отсыреванию стен. Таким образом, штукатурка помогает защитить стены и сохранить их в первозданном состоянии.

Тем не менее, не рекомендуется наносить грунтовочный слой на замерзший фон, так как это влияет на его эффективность. Точно так же он очень мало снижает распространение эффекта огня, и по этой причине рекомендуется следить за тем, чтобы штукатурка не подвергалась воздействию экстремальных температур.

Однослойная штукатурка

В отличие от других обсуждаемых в этой статье штукатурок, которые в целом подпадают под категорию грунтовочных или отделочных штукатурок, однослойные штукатурки — это что-то вроде швейцарского армейского ножа. Это означает, что он может действовать как грунтовка, так и отделка. Поэтому это очень популярный вариант штукатурки, поскольку он содержит меньше ступеней и невероятно прост в использовании. Более того, состоящая из традиционного гипсового материала, однослойная штукатурка имеет более густую консистенцию, что позволяет работать с более толстыми слоями, чем другие варианты.

Кроме того, его легко наносить вручную или с помощью механических инструментов. Более того, штукатурка в один слой экономит много времени, так как не требует нанесения царапин или каких-либо других действий перед использованием. Наконец, один слой обычно используется для ремонтных работ, так как намного легче получить гладкую поверхность на небольших участках.

Штукатурка жесткая

Это грунтовочная штукатурка, которая, как следует из названия, очень прочная и может принимать условия, с которыми другие типы штукатурки просто не могут справиться.Например, он обеспечивает некоторую защиту от огня, и, хотя его не рекомендуется использовать на замороженных стенах, он все же может выполнять достойную работу. Кроме того, он обладает высокой ударопрочностью и является отличной основой для кладочных фонов.

Что такое гипсовая грунтовка?

Представьте, что вы художник и хотите написать свой шедевр. Какие инструменты вам понадобятся? Какие шаги вы предпримете в первую очередь? Как правило, художник предоставляет кисти и краски, но, что наиболее важно, холст, на котором будет демонстрироваться картина, должен быть закреплен.Имея это в виду, думайте о грунтовке как о холсте, на котором вы можете создать довольно уникальный дизайн для своих стен или других поверхностей.

Следовательно, грунтовки — это основа, на которой строится все остальное, и они так важны из-за этой функции. Поэтому смешивание и нанесение грунтовочного слоя имеет решающее значение и должно выполняться правильно. Это потому, что, если смесь неправильная или не применяется должным образом, все остальное, построенное поверх нее, также будет дефектным. С учетом сказанного, смешивание грунтовки не слишком сложно, и с помощью дрели для смешивания вы можете получить нужную консистенцию.

Как и в случае с другими методами смешивания, вам следует смешать несколько партий, прежде чем остановиться на той, которую вы хотите. Существует несколько типов грунтовочной штукатурки, некоторые из которых мы исследовали, включая коричневую, склеивающую и прочную штукатурку. Кроме того, вы должны отметить, что оштукатурить большие площади непросто, поэтому специалисты советуют разрезать стену на части и делать это шаг за шагом. Это необходимо для того, чтобы штукатурка была нанесена равномерно и не была шероховатой. Как только вы получите правильный грунтовочный слой, вы готовы двигаться дальше, и вы можете быть уверены, что стена будет гладкой, когда вы закончите.

Что такое штукатурное финишное покрытие?

Как показано на рисунке выше, если грунтовка — это холст, на котором вы рисуете, то верхний слой — это сама картина, и это последний слой покрытия, необходимый перед нанесением краски на стену. Из-за этого смесь обычно более гладкая, чем подшерсток, и в ней больше воды, чем в других. Таким образом, в трехслойной системе верхний слой, также известный как финишный слой, наносится после царапины и грунтовки.

Кроме того, необходимо тщательно перемешать финишное покрытие, так как это влияет на гладкость стены.Также следует отметить, что из-за своего состава отделочные покрытия необходимо правильно смешивать, и предпочтительно смешивать вручную, чем использовать механические инструменты. Кроме того, верхние покрытия высыхают намного быстрее, чем грунтовки, и именно по этой причине их смешивание может быть затруднительным, поскольку после высыхания его нужно выбросить и больше нельзя использовать.

Примеры финишных покрытий включают штукатурку на основе чертополоха и карлита. Более того, к этому списку можно добавить однослойную штукатурку, так как она может служить одновременно и тем, и другим и является отличным вариантом для небольших ремонтных работ.

Сколько стоит штукатур?

Итак, мы рассмотрели все доступные типы штукатурки и способы их смешивания, но действительно ли вы хотите сделать все это самостоятельно? Если вы энтузиаст DIY, то можете купить все необходимые инструменты и приступить к работе. Но если вы не знаете, как действовать, или вас действительно не беспокоят все шаги, тогда вам нужен профессионал. Итак, сколько стоит оштукатурить комнату?

Кроме того, сколько стоит нанять штукатура? Хотя сам вопрос прост, ответ не так однозначен, так как необходимо учитывать несколько факторов, прежде чем нанимать профессионала.Например, место работы, размер и тип работы — все это факторы, влияющие на общую цену. Но мы можем посмотреть на некоторые средние ставки, которые взимают штукатуры.

Средние оценки

Самая распространенная работа, на которую вы можете нанять штукатура, — это оштукатуривание или повторная штукатурка комнаты или дома. Для последнего небольшая комната может стоить от 200 до 380 фунтов стерлингов, и ее можно очистить за день. Однако, если комната среднего или большого размера, стоимость повышается и может составлять от 450 до 670 фунтов стерлингов, и на ее завершение уйдет больше суток.

При этом штукатурка комнаты с нуля стоит еще дороже, а стоимость маленькой комнаты обычно составляет от 550 до 650 фунтов стерлингов. Точно так же цена на комнаты большего размера также повышается, но обычно составляет от 500 до 900 фунтов стерлингов. Кроме того, поскольку штукатурка выполняется с нуля, это займет больше времени и обычно занимает от 2 до 4 дней.

Между тем, если вы хотите оштукатурить потолок, это обычно стоит дешевле, так как он не такой большой, как стена или комната. Итак, для небольшого потолка вы можете купить штукатур за 150 фунтов стерлингов, и он может быть готов менее чем за 12 часов.Неудивительно, что потолки большего размера стоят дороже и составляют от 250 до 700 фунтов стерлингов.

С учетом всего сказанного, иногда штукатурам платят за квадратный фут, и в таких случаях вам будет предложено от 2 до 10 фунтов стерлингов за квадратный фут.

Так что лучше просто засучить рукава или доверить это профессионалам? Что ж, если вы не очень уверены в своих навыках или у вас есть предыдущий опыт, возможно, вам лучше обратиться к профессионалу. У них больше опыта в этой работе, и они с большей вероятностью обработают вашу стену должным образом, чем вы.Кроме того, если вы используете правильные каналы, большинство штукатуров застрахованы, а это значит, что у вас есть гарантия достойной работы. Вдобавок ко всему, если вы сделаете ошибку при штукатурке, ее можно будет заметить гораздо позже, когда ее починка будет стоить гораздо дороже. И, наконец, профессионалы с большей вероятностью будут иметь подходящие инструменты для работы и лучше подготовлены к их использованию.

Тем не менее, это не значит, что нет некоторых работ, которые можно было бы выполнить самостоятельно, но если это большая задача, то лучше передать ее профессионалам.

Часто задаваемые вопросы

Q: Сколько времени нужно штукатурке на высыхание?

A: Время, необходимое для высыхания штукатурки, варьируется от одного типа к другому. Например, подрумянивающая штукатурка схватывается в течение двух-трех часов, но всегда рекомендуется немного подождать, прежде чем закрасить ее. Таким образом, многие профессионалы считают, что штукатурка полностью высыхает за два-три дня, а штукатурке требуется до недели, прежде чем она будет готова.

Итак, хотя вы, возможно, трепитесь, чтобы приступить к покраске, вам нужно набраться терпения, чтобы получить наилучшие результаты, а это значит, что вам, возможно, придется подождать столько времени, сколько необходимо, прежде чем красить новую штукатурку.Это даст штукатурке достаточно времени, чтобы хорошо высохнуть и убедиться, что на стене не останется темных пятен.

Q: Что такое известковая штукатурка?

A: Известковая штукатурка — еще один вариант, который изготавливается с использованием песка, воды и извести. Он использовался художниками, строителями и использовался еще в древние времена. Об этом свидетельствуют находки известковой штукатурки в таких престижных зданиях, как палаты пирамид и археологические раскопки в современной Иордании.

Кроме того, известковая штукатурка имеет некоторые преимущества, в том числе ее гибкость и долговечность, поскольку, как известно, она защищает более мягкие материалы от напряжения сдвига.Кроме того, повышенный уровень pH в известковой штукатурке сделал ее естественным фунгицидом, а это означает, что на стенах почти не будет таких вещей, как плесень. С другой стороны, гидравлическая известь довольно токсична во влажном состоянии и может представлять опасность для здоровья.

Q: Что скиммирует

A: Удаление слоя штукатурки — это термин, используемый для метода штукатурки, который включает выравнивание стены тонким слоем штукатурки. Обычно его применяют для сглаживания уже оштукатуренных участков, поэтому это очень сложная работа.Поэтому всегда рекомендуется привлекать профессионала, поскольку, если вы сделаете это самостоятельно, это может привести к тому, что область будет выглядеть еще хуже, чем раньше.

Хотя у скимминга есть некоторые общие черты со штукатуркой, например, их общее использование для украшения и защиты стен, они также существенно отличаются. Во-первых, скимминг используется для обновления здания и придания ему свежего вида, а оштукатуривание выполняется для новых строящихся зданий. Кроме того, зачищенные участки более гладкие, чем оштукатуренные.

Q: Насколько грязная штукатурка?

A: Хотя результаты обычно отличные, штукатурка — одна из самых грязных работ, и вы должны знать это, прежде чем браться за нее. Если вы хотите заняться своими руками, убедитесь, что вы очистили комнату от всей мебели и других приспособлений, так как вокруг будет много пыли. Также рекомендуется замешивать штукатурку на открытом воздухе, чтобы не вдыхать слишком много пыли.

Однако, если смешивание необходимо производить в помещении, убедитесь, что вы открыли все двери и окна.С другой стороны, если вы решите нанять профессионала, также убедитесь, что вы расчистили комнату, не только для того, чтобы ваша мебель не испачкалась, но и чтобы создать достаточно места, чтобы штукатур мог передвигаться свободно и легко. Кроме того, большинство профессиональных штукатур предлагает строительную бумагу и противопылевые листы, чтобы гарантировать, что они внесут свой вклад в поддержание максимальной чистоты в вашем доме с учетом ситуации.

Q: Могу ли я наклеить обои

A: Ответ на этот вопрос — нет.Если вы хотите перештукатурить стену с обоями поверх нее, лучше всего снять обои перед тем, как приступить к работе или до приезда профессионала. Это необходимо, потому что штукатурка должна прилипать к стене, а наличие обоев мешает этому. Кроме того, после того, как у вас установлена ​​штукатурка, вам нужно немного подождать, прежде чем рисовать на ней, и даже рекомендуется заделать стену с помощью тумана, который предотвращает всасывание некоторых красок. Подробнее о том, что можно оштукатурить, читайте здесь.

Итак, с учетом всего сказанного, у вас не должно возникнуть проблем с вашим следующим ремонтом, поскольку у вас есть вся информация и инструменты, необходимые для того, чтобы сделать это самостоятельно или, по крайней мере, знать, что штукатур делает с вашими стенами.

Источники

1. http://www.ultimatehandyman.co.uk/how-to/plastering/mixing-plaster
2. https://www.designingbuildings.co.uk/wiki/Plaster
3. https://www.british-gypsum.com/
4. https: // earlyexperts.нетто / гиды по затратам / штукатурка стен стоимость /
5. https://en.wikipedia.org/wiki/Lime_plaster

Автор: Кейн Хьюз

Кейн был заядлым мастером DIY последние восемь лет. Он сочетает это с опытом написания контента, чтобы предоставлять качественный контент, доступный для всех.

штук ровных и простых штукатурок. Проверьте, как оштукатурить стену

Последнее обновление: 18-12-2020 Дом и Сад

Отделка стен штукатуркой — популярный метод получения гладкой и эстетичной поверхности.Штукатурка для стен обеспечивает ровную отделку и отличную долговечность. Также намного проще закрасить. Он привносит в вашу комнату неповторимый характер, предлагая безграничные возможности для украшения. Узнайте, как оштукатурить стену, чтобы она была идеально гладкой и ровной!

Что такое гипс?

Штукатурка — очень популярный строительный материал. Может применяться для покрытия стен и потолка.Это один из наиболее часто используемых продуктов при отделке комнаты. Он содержит гипс и мел. Для его приготовления часто используется специальное вещество, задерживающее его закрепление, называемое пластификатором. Он определяет твердость штукатурки. Его использование сокращает время высыхания на . Обычно обработку поверхности можно начинать примерно через 2 часа.

Как пользоваться финишной штукатуркой?

Гипсовая штукатурка применяется в первую очередь для выравнивания внешней поверхности стены.Его следует использовать на поверхностях, покрытых цементной или известковой штукатуркой. Это интересное вещество на 100% экологическое, дающее нейтральную реакцию. Эти свойства предотвращают рост плесени и грибка на поверхности. Штукатурка стен — это процесс, который подготавливает поверхность к дальнейшим действиям, например, покраске.

Штукатурку можно наносить на поверхности из:

• гипсокартон,
• древесноволокнистые гипсокартонные плиты,
• плиты цементные.

Будьте осторожны — следует избегать нанесения штукатурки на необработанную поверхность , потому что этот тип стен не подходит для такого материала.Не наносите штукатурку во влажных помещениях — например, в ванных комнатах. Избыточная влажность может вызвать трещины, а штукатурка отслоится.

Как оштукатурить стену? Пошаговое руководство

Процесс сглаживания и выравнивания одного и того же пятна снова и снова может сначала показаться утомительным. Отделка стен штукатуркой требует много точности . Не волнуйтесь — после того, как вы это почувствуете, это не должно быть слишком проблематично.

Помните, что слой штукатурки не может быть слишком толстым.Слишком плотные слои штукатурки могут потрескаться и сломаться после высыхания.

Подготовка поверхности — профессионально

В самом начале следует подготовить комнату. Штукатурка на стенах может легко испачкать и повредить мебель, поэтому следует убрать все предметы из комнаты. Если это невозможно, накройте его защитными листами. Не забывайте защищать двери и окна.

Следующий этап — грунтование стены, которая будет оштукатурена. Если поверхность имеет низкую впитывающую способность, следует нанести продукт, увеличивающий адгезию.Если абсорбция высока, используйте соответствующий продукт, чтобы уменьшить ее.

Для перемешивания штукатурки возьмите ведро с водой и налейте в нее вещество — отрегулируйте количество так, чтобы можно было работать примерно 30-45 минут. Это крайне важно — штукатурка со временем теряет гибкость. Подождите несколько минут и тщательно перемешайте штукатурку с помощью дрели.

Штукатурка стен — как оштукатурить стену?

Начните с нанесения штукатурки на внешние углы. Используйте терку для нанесения и шпатель для распределения. После обработки углов распределите штукатурку по всей стене. Планируете оштукатурить всю комнату? Нанесите материал также на потолок.

Специалисты рекомендуют наносить только один слой штукатурки. При необходимости можно нанести два или три более тонких слоя. Подождите примерно 20 минут между каждым нанесением. Каждый новый слой следует наносить перпендикулярно предыдущему.

Поскольку штукатурка имеет низкую сопротивляемость ударам, углы стен необходимо укрепить алюминиевыми уголками.Это касается внешней поверхности. Для этого утопите элемент в листе и оштукатурите.

После окончания просто дождитесь полного высыхания штукатурных стен. Убедитесь, что штукатурка гладкая и эстетичная. В противном случае можно дополнительно отшлифовать поверхность. Не забудьте загрунтовать стену перед покраской.

Для достижения наилучшего результата приступайте к покраске не раньше, чем через 24 часа после высыхания штукатурки.

Мокрая штукатурка — что это и как это сделать?

Мокрая штукатурка — очень популярный метод быстрой отделки.Он заключается в нанесении слоя штукатурки на первый слой, который не высох полностью. Этот метод требует особой осторожности , но оно того стоит — значительно ускоряет работу.

После высыхания двух слоев вы также можете разгладить поверхность водой вместо наждачной бумаги. Просто смочите стену чистой водой, а затем разгладьте ее стальной теркой. Перед использованием этого метода убедитесь, что второй слой высох.

Все необходимое для оштукатуривания стен

Нанесение штукатурки на стены требует использования специальных инструментов и материалов . Без профессионального оборудования оштукатурить не удастся.

Инструменты, необходимые для хорошей штукатурки стен:

• шпатель,
• поплавок,
• кисть для грунтовки,
• ведро,
• дрель с лопастной мешалкой,
• наждачная бумага,
• уголок алюминиевый,
• уровень.

Самый важный материал — это правильный вид штукатурки. Гипсовая штукатурка — самая распространенная.Тип материала, который вы выбираете, должен соответствовать поверхности, которую вы хотите оштукатурить. Подбирайте подходящий материал в зависимости от его назначения. Вы также можете использовать штукатурку для заполнения небольших царапин и больших отверстий.

Вне зависимости от типа поверхность всегда требует грунтования. Для этого используйте грунтовку, предназначенную для имеющейся стены. В противном случае продукт будет не таким эффективным.

Посмотрите другие лайфхаки по улучшению дома. Узнайте, как красить кухонную мебель, сделать мебель из поддонов для своего сада.Также выберите самый модный цвет стен для вашего интерьера.

📍 Как оштукатурить стену?

Для максимальной прочности наносите штукатурку на чистую загрунтованную поверхность. Подождите около 20 минут перед нанесением следующего слоя. Таким образом стены будут выглядеть гладкими и эстетичными.

Дорота по профессии экономист, но ее самое большое хобби — фотография и дизайн интерьеров.В Treehouse с начала 2019 года.

Крепление утеплителя к стене: как крепить грибками

Для всеобщей экономии энергоносителей и сохранения комфортной среды проживания, важно знать, как закрепить утеплитель к стене при строительстве или капитальном ремонте. Это зависит от многих факторов, включая материалы стыкуемых поверхностей и способ монтажа.

Что важно знать о подготовке поверхности под монтаж утеплителя

Когда возникает вопрос у домовладельца: как закрепить утеплитель к стене, необходимо ознакомиться с методикой производства работ, особенно при желании самостоятельного монтажа. В креплении минеральной ваты, самоклеющихся рулонов, фасованных утеплителей или напыляемого состава нет ничего сложного. Даже новичок способен выполнить большую часть работ своими руками, если воспользоваться советами специалистов.

Обшивка утеплителем бывает натужной и внутренней. Но каким бы ни был способ крепления утеплителя к стене, важно соблюдение простых условий:

• строение не должно быть ветхим;
• прикрепляемые материалы не должны утяжелять строение или оседать под собственным весом;
• обрабатываемая поверхность не должна осыпаться.

Начинать работы по теплоизоляции можно только после проведения ревизии стен. Достаточно убедиться, что новая постройка прошла процесс первичной усадки. Если дом простоял много лет без утепления, стоит осмотреть его на наличие серьезных дефектов.

Не стоит крепить минвату или наносить ППУ на ветхую постройку с трещинами или утеплять стены дома под снос!

Если стена оштукатурена, для начала ее слегка простукивают, чтобы отделившаяся от основы поверхность осыпалась. В таких местах все работы проводят заново. При этом рекомендуется предварительно обработать голую стену фунгицидным составом, если есть подозрение, что присутствует грибок.

Не стоит жалеть усилий, времени и финансовых затрат, если отвалилась штукатурка по всей утепляемой стене. Это произошло бы рано или поздно. Было бы хуже, если бы штукатурка отделилась вместе с утеплителем или осыпалась под ним после финишной отделки на минеральную вату. После завершения нанесения штукатурки в «лысинах» ее слой должен быть такой же, как в остальных местах.

При многократном нанесении штукатурки, шпатлевки или грунтовки каждый слой должен наноситься на полностью высохшую поверхность.

Тщательное выравнивание штукатурки требуется только под оклеивание листами пенопласта или материалов с подобными свойствами, например, к кирпичной стене. Под базальтовую вату (другой пористый материал) и напыление пенополиуретаном обработка поверхности с выравниванием не требуется. Можно не выравнивать поверхность и под крепление утеплителя к стене грибками.

Работы по гидроизоляции проводят до того, как закрепить утеплитель на стене или параллельно с ними. Применение паронепроницаемых материалов без достаточной вентиляции предполагает обработку противогрибковыми препаратами. Если поверхность контактирует с нагревающимися коммуникациями, производят крепление теплоизолятора и обработку противопожарным составом. Особенно важно учесть данные факторы, если это сруб или другая постройка из древесины, пораженной снаружи плесенью.

Способы нанесения утеплителей

Когда предварительная обработка стен завершена, можно переходить к основному этапу работ по утеплению.

Независимо от способа крепления между листами или рулонами не должно быть зазоров. Тонкие материалы не склеивают между собой, но важна точная подгонка. Листовые материалы укладывают снизу вверх, чтобы они опирались на нижний слой, который уже держится на стене или другом основании. Когда подходящего основания нет или вскоре планируется делать «теплый пол», рекомендуется установить цокольный профиль. Это алюминиевая или жестяная пластина с перфорацией, прикрепляемая внизу стены, чтобы предотвратить сползание плит утеплителя, как на фото.

Большинство рулонных и фольгированных разновидностей утепляющего материала закрепляют тем же способом, что и обои, только нужен специальный клей.

Методика крепления утеплителя показана в видеоролике.

Обработку металлических и деревянных поверхностей под наклоном нередко производят напылением ППУ. Готовая поверхность напоминает «снежок», застывшую пену или склеенные шарики пенопласта. Этот способ производится специальным аппаратом, подающим под давлением двухкомпонентный состав. Пенополиуретан распыляют тонким слоем из насадки, после чего смесь расширяется и затвердевает.

Оборудование для напыления ППУ утеплителя легко взять в аренду. Потренировавшись на 2-3 кв.м., можно наработать навык и дальше работать без ошибок.

Правильно выбранный способ монтажа – гарантия надежной теплоизоляции на многие годы. Некоторые материалы не предполагают закрепления. Например, керамзит засыпают между лагами, а пласты каменной ваты вставляются враспор между балками крыши или досками каркаса. Дальнейшая облицовка гипсокартоном или перекрытие контробрешеткой закрепит стандартно расфасованный утеплитель.

Есть еще так называемая «теплая» штукатурка, которую с недавних пор используют в качестве дополнительного средства по обустройству дома. Ее применяют при выравнивании стен, нанося в 2-3 слоя. Однако, как маскировка грубых дефектов для наружных стен, она не эффективна.

Иногда невозможно обойтись без грубого выравнивания под маяки. Когда стартовый слой высохнет, наносится теплая штукатурка. С ней внешняя стена угловой квартиры более комфортная при прикосновении, и она меньше промерзает.

Монтаж на дюбели для крепления утеплителя с «грибками»

Специалисты нередко совмещают оклеивание пенопластом и дополнительную фиксацию тарельчатыми «зонтиками» или «грибками». Такой способ крепления считается механическим, он предполагает использование электрического инструмента.

В целях безопасности важно отключить рубильником подачу электричества в помещении, где есть скрытая проводка. Универсальный инструмент для работы с дюбелями или перфоратор подключают через удлинитель из соседней комнаты.

Листы точно подгоняют по краям перед креплением «зонтиками». Но можно размещать ряды со смещением швов, чтобы исключить мостики холода.

Дюбель-зонты выпускаются из прочного полимера, внутри которого должен быть установлен металлический стержень или длинный гвоздь. Их используют там, где фиксация пластов утеплителя по-другому невозможна. Монтаж прост и надежен:

• пластину утеплителя предварительно фиксируют клеем (с плотным прижатием) или кронштейном;
• теплоизоляционный слой сверлится насквозь;
• на конце перфоратора должен быть закреплен бур нужной длины;
• производится заглубление с фиксацией в стене на 3-5 см;
• достаточно фиксации плит в центре и на прямоугольных стыках;
• дюбели для крепления утеплителя стыкуют стопорными винтами или специальными стержнями.

Дюбель для крепления

Этот способ закрепления подходит и для полимерных утеплителей внутри постройки, и под утепление стен снаружи дома с сайдингом каменной ватой. Каменная вата – очень эффективный утеплитель для стен.

Если стена небольшой толщины, нужно работать осторожно, правильно рассчитав заглубление.

Как производится клеевая фиксация плит утеплителя

Самый простой способ, как крепить утеплитель к стене – нанесение клея с прижатием на поверхность с просохшей грунтовкой. Однако фиксация будет неполной, если поверхность имеет:

• кривизну;
• бугристые дефекты;
• выступающие наплывы цементной смеси;
• торчащие гвозди или концы проволоки, выступающие наружу острые углы металлического каркаса и т.п.

Сложности вызывают только выпуклые поверхности. Небольшие вогнутые фрагменты стены, как правило, не мешают обработке.

При фиксации плит и монтаже цокольного профиля горизонталь и вертикаль обязательно выверяют универсальным уровнем.

Есть клеевые смеси разного типа, но для наружных работ чаще всего используют цементную основу. Для внутренних стен подойдет полимерный клей.

Цементную смесь EK THERMEX или Ceresit CT 190 готовят по классической пропорции, указанной на упаковке, разведя инструментом с подходящей насадкой, чтобы избежать комкования.

Смесь лучше перемешивать дважды с интервалом в 10-15 мин. Шероховатая поверхность плиты пенопласта будет приклеена намного качественнее. Для этого ее прорабатывают специальной теркой или валиком с игольчатой насадкой. Готовую смесь наносят на обе поверхности или только на плиты утеплителя.

Если грунтовки нет, лучше необработанную стену немного увлажнить, а потом приклеивать плиту. Кирпичная или каменная кладка, ЖБИ плита и цементная штукатурка быстро вбирают в себя воду из клеевой смеси, она не успеет «схватиться». Не нужно полностью покрывать площадь утеплителя клеевой основой. Достаточно немного распределить «Церезит» по периметру или точечно, в центре и по углам.

Неравномерное нанесение клеевой смеси обеспечит небольшие воздушные камеры, которые дают дополнительную теплоизоляцию.

Полимерные смеси для фиксации (Ceresit CT 84, Insta STIK или Soudabond EASY) обходятся дороже, но они быстрее схватываются после прижатия блока к стене. Клей-пенка продается в баллончиках, которыми очень удобно пользоваться. Их используют на небольшой площади преимущественно для внутренних работ по утеплению.

Утепление на обрешетку

Еще один распространенный способ: крепление утеплителя к деревянной стене или под вентилируемые фасады. Он отличается минимальной жесткостью фиксации относительно перечисленных выше методов.

Предполагается:

1. Прокладывание пароизоляционной пленки.
2. Подготовка монтажа нижнего ряда утеплителя цокольным профилем.
3. Крепление бруса поверх пароизоляции по ширине плит (ориентировочно шаг в 60 см).
4. Закладывание минеральной ваты в образовавшиеся ниши и покрытие ветрозащитой.

Чем плотнее устанавливают утеплитель, тем качественнее защита, исключающая мостики холода. Если есть «завалинка» или выступ над фундаментом дома, дополнительная поддержка снизу в виде цокольного профиля или сложный крепеж для утеплителя не требуется. Но желательно сначала сделать гидроизоляцию, и только потом заняться креплением утеплителя к стене.

Очевидно, что все описанные способы прикрепить теплоизоляцию на стены, вполне доступны. Они подходят для утепления загородного дома, угловой квартиры, дачи с мансардой или бани своими руками. Инструкцию по использованию клеевой основы также можно найти на баллоне с пеной или пакете сухой цементной смеси. Если остались какие-то вопросы, например, нужен ли клей для минваты, следует дополнительно посмотреть видео с рекомендациями специалиста.

схема, размеры, расход на м2, цены

Тарельчатые дюбеля относится к специализированной разновидности, используемой при креплении утеплителя плитного типа – пенополистирола или базальтовой ваты к бетонному, каменному, кирпичному, пористому или деревянному основанию. Отличительными особенностями является наличие удлиненной распорной части и широкой перфорированной или сплошной шляпки, такое исполнение позволяет надежно удерживать изоляционный материал и его отделку вне зависимости от наклона рабочей поверхности.

Оглавление:

1. Классификация грибков
2. Критерии выбора
3. Технология монтажа
4. Стоимость

Виды и характеристики крепежа

Данная группа разделяется на дюбеля с расширяемой гильзой и телескопические, применяемые совместно с саморезами. Первый тип является самым распространенным, удлиненная зона расклинивания и внутренний стержень в данном случае проходят насквозь плиты, штукатурку (при наличии) и углубляется в стены или потолок на 4,5 см и более. Край распорного стержня у них слегка вдавливается в широкую тарельчатую шляпку, прижимая тем самым прослойку теплоизоляции к рабочей плоскости. Яркий пример – изделия Технониколь – полимерные трубчатые стержни с фланцем с диаметром в 50 мм надежно фиксируются глубоко заходящими саморезами из прочного металла.

По материалу изготовления и конструкции гвоздя выделяют полипропиленовые грибки для крепежа, металлические и с термоголовкой. Первая группа включает в себя дюбеля с широкой перфорированной шляпкой, распираемые пластиковым стержнем, с выдерживаемой несущей нагрузкой не более 380 Н. Они используются для легких типов утеплителя, эксплуатируемого при температуре от -40 °C до +80 к вертикальным поверхностям и фасадам с прочной основой, к их главным преимуществам относят низкую теплопроводность (не более 0,004 Вт/м·°C), хорошую адгезию с бетоном, кирпичом и пеноблоками, коррозийную устойчивость и доступную стоимость. Но для высокоплотных видов или при планировании защиты прослойки изоляции тяжелыми стройматериалами они не подходят.

Грибки, распираемые ударопрочным металлическим гвоздем, при средних размерах 10×100 мм и шляпке со стандартным диаметром в 60 выдерживают нагрузку до 750 Н. Они выбираются при необходимости монтажа к потолку или отделке фасадов тяжелыми плитами каменной ваты. В целом они уступают пластиковым разновидностям в стойкости к коррозии, но при использовании вариантов с хорошим качеством покрытия металла служат достаточно долго. Но из-за отличий в коэффициенте термопроводности с самим утеплителем они образуют мостики холода, что снижает эффективность проведения наружной изоляции, при увеличении числа крепежей этот недостаток проявляется сильнее.

Оптимальные характеристики в плане устойчивости к коррозии, выдерживаемым нагрузкам и исключении теплопотерь наблюдаются у дюбелей с термоголовкой. Стальной стержень в данном случае закрывается пластиком, изделия не подвержены влиянию внешних воздействий. Область применения практически универсальна и включает монтаж любых термоизоляторов к основаниям из обычного и легкого бетона, кирпича, камня и дерева, наклон рабочей поверхности не имеет значения. Единственным недостатком является высокая цена.

Что следует учесть при выборе?

Расход элементов крепления на 1 м² зависит от типа конструкции, ее высоты и месторасположения. На обычных участках фасада достаточно 4-5 штук, на углах – 6, при утеплении второго этажа зданий – 7, домов выше 20 м – 9. Помимо высоты учитывается толщина и плотность теплоизоляции, ветровые нагрузки и вес будущей отделки. Допустимый максимум составляет 10 дюбелей на 1 м², нарушать его не рекомендуется из-за риска образования мостиков холода и экономической нецелесообразности.

При подборе варианта для пенополистирола предпочтение отдается разновидностям с шершавой изнутри шляпкой. Обращается внимание на качество антикоррозийной обработки, при риске проникновения осадков внутрь или при изоляции высотных зданий покупаются самые дорогие типы с металлическим распорным элементом и пластиковой термоголовкой. К учитываемым характеристикам помимо выдерживаемой нагрузки, веса и размеров относят температурный диапазон эксплуатации, в северных широтах не советуется использовать изделия для наружного утеплителя с гвоздем из пластика из-за риска их растрескивания. Схема расположения и общее количество продумывается заранее, после выбора термоизоляции и расчета толщины прослойки.

Нюансы монтажа теплоизоляции

Грибки для крепления плит фиксируются после подготовки основания и приклеивания к нему самого материала. Работы ведутся в следующей последовательности:

• На поверхности пенопласта или минваты отмечаются точки расположения будущих крепежей с рекомендуемым интервалом не более 80 см по горизонтали, 30- по вертикали. При теплоизоляции оснований со сложной формой или использовании отдельных кусков стоит составить схему размещения дюбелей заранее.
• В утеплителе и стенах подготавливается посадочное отверстие диаметром не более 10 мм.
• Гриб размещается вручную вплоть до полного прижатия шляпки к изоляции.
• Распорный элемент устанавливается внутрь до достижения максимального упора.
• Закрытие шляпки пластиком (при разновидностях с термоголовкой).

По окончании монтажа всех дюбелей проводится заделка стыков, размещение пароизоляции, армирующей сетки и внешняя отделка. Работы выполняются после просыхания клеевого состава, на это уходит 2-3 дня. При необходимости крепления к дереву или металлу специализированные варианты используются вместе с дожимной манжетой из пластика, процесс установки в этом случае практически неотличим.

К важным нюансам технологии относят подбор правильной длины изделий и расчет их нужного расхода на 1 м². Конструкция считается надежной при заглублении распорной гильзы в основание как минимум на 4,5 см, при работе с пористыми или слабыми материалами эту норму советуют увеличить до 10 см.

Осыпающая штукатурка или аналогичные отслаиваемые виды облицовки отрицательно влияют на качество крепежа, при проведении утепления пропускать подготовку поверхностей недопустимо. Рекомендуемая величина запаса составляет 1-2 см, ошибиться лучше в большую сторону.

Расценки

Стоимость дюбелей для теплоизоляции зависит от продвинутости бренда, качества материала изготовления и размеров: длины гильзы и распорной части и диаметра шайбы. Изделия с металлическим гвоздем стоят в два раза больше полипропиленовых, крепления с термоголовками обходятся еще на порядок дороже. Экономить не рекомендуется, это сказывается на надежности фиксации, единственным способом снижения затрат является приобретение оптом.

Грибки для крепления утеплителя, виды и обзор, дюбели для утеплителя

Крепление элементов строительных конструкций осуществляется с помощью различных изделий – гвоздей, саморезов, металлических скоб и прочего. Но особым вниманием пользуется специальный крепеж – грибки для крепления утеплителя. Ниже мы рассмотрим все виды подобных изделий, методы их монтажа на различные типы утеплителя и многое другое, что имеет отношение к этому виду крепежных изделий.

Что представляет собой крепежный грибок

Изделие состоит из двухэлементной пустотелой ножки (гильзы) и широкой плоской шляпки, и по своему внешнему виду напоминает гриб, отсюда и название этого крепежа – грибок, зонтик. Благодаря широкому зонтику теплоизоляционный материал надежно закрепляется на вертикальной или горизонтальной плоскости строительной конструкции.

Ножка имеет полую сердцевину, куда вставляется специальный дюбель. Низ ножки оснащен распорными выступами по типу «ерша», которые располагаются по бокам разрезанной по вертикали ножки. Благодаря такой конструктивной особенности изделия, оно может расширяться в теле конструкции, надежно зацепляясь заостренными выступами за структурные волокна базового материала. Дюбель вставляется в ножку через отверстие в шляпке и вкручивается в несущую конструкцию. Функции зонтика-шляпки не дать крепежному элементу пройти через рыхлый материал утеплителя, одновременно распределяя нагрузку по его плоскости.

Конструкций этого крепежного элемента существует несколько, но все они призваны выполнять одну единственную функцию – удерживать рыхлый материал утеплителя в заданном положении. Как правило, шляпка изготавливается из полипропилена, сердечник из оцинкованной стали. Встречается крепёж для супермягкого утеплителя, где зонтики изготавливаются из нейлона, которые называются рондолями.
*
Есть еще расширительные шайбы, которые увеличивают контактную площадь изделия и теплоизоляционного материала, тем самым сохраняя его структуру в неизменном виде.

*

Изделия, имеющие шляпку из пластика в форме зонтика, идеально подходят для крепления пенопласта, различных видов минеральной ваты, фольгированного пенополистирола, пеноплекса, стекло- и шлаковаты.

Изготовленный по современным технологиям, такой крепеж обладает достаточно высокими техническими показателями.

Функциональность крепежных элементов

Грибок для крепления утеплителя часто используется в неблагоприятных условиях окружающей среды. Поэтому и пластиковые элементы, и металлический сердечник должны обладать особыми техническими свойствами:

• механической прочностью;
• устойчивостью к ультрафиолетовому излучению и агрессивной среде;
• выдерживать нагрузки от массы утеплителя в зависимости от его типа и вида финишной отделки;
• низкой степенью теплопроводности;
• переносить резкие смены температурного режима;
• иметь высокую сцепляемость с материалом базовой поверхности.

Прочность дюбеля и самого грибка должна быть такой, чтобы при вкручивании или забивании в отверстие стены, потолка, кровли при их утеплении, эти элементы не разрушались.

Устойчивость к ультрафиолету необходима, когда стены обложенные утеплителем, закрепленным дюбелями-зонтиками, длительное время остаются под лучами солнца. Изделия также должно хорошо сохраняться в слое штукатурки, когда проводится утепление фасадов мокрым способом, то есть, выдерживать щелочную среду и при этом не ржаветь. Поэтому сердечник и выполняется из оцинкованной стали.

Нагрузки от веса утеплителя хоть и не такие большие, как от других видов строительных материалов, но все же достаточные, если например, учитывать площадь утепляемого фасада с последующим оштукатуриванием. Если производится крепление грибками, последние должны выдерживать не только вес утеплителя, но и цементного раствора.

Низкая теплопроводность материала, из которого изготавливается дюбель-грибок, исключает образование в месте его прохода через слой теплоизоляции мостика холода. Изделие не должно разрушаться под воздействием положительных и отрицательных температур, что иногда случается с некачественными пластиками, которые могут использоваться для изготовления шляпки крепежа. Грибки должны обладать хорошей адгезией с материалом стен, потолков, самого утеплителя. Ведь часть сердечника должна находиться в теле базовой конструкции, удерживая на весу теплоизоляцию, а шляпка гриба при поклейке арматурной сетки по утеплителю соединяется с ней в единое целое.

Виды крепежа для теплоизоляции

*

Дюбеля, используемые для крепления различных типов утеплителя, подразделяются по материалу изготовления и своей конструкции. Дюбель для утеплителя может быть как пластиковым, так и стальным, а также оснащенным термоголовкой. Пластиковые зонтики кроме этого подразделяются на:

• полипропиленовые;
• нейлоновые.

Есть у этих изделий различия и по методу крепления, когда сердечник вкручивается в утепляемую поверхность, и когда просто забивается молотком.

Особенности пластикового крепежа

Изделия из пропилена отличаются от всех прочих тем, что имеют в зонтике конусовидные дырки, способствующие лучшей адгезии изделия с утеплителем. Нейлоновые крепежные элементы называемые – рондоли, применяются при креплении легких и мягких материалов.

Производятся подобные изделия из полипропилена высокой прочности, полиамида либо нейлона. Основным преимуществом таких грибков является:

• хорошая устойчивость к агрессивным средам;
• небольшая стоимость;
• сниженная теплопроводность, в результате чего не создаются мостики холода;
• способность выдерживать значительные температурные перепады;
• длительность эксплуатации – они не ржавеют и не гниют;
• могут выдерживать нагрузку, равную почти 400 кг/м2.

Пластиковые грибки могут применяться при креплении теплоизоляции на бетонных и кирпичных стенах. Из недостатков отмечается невозможность после утепления производить финишную отделку поверхностей материалом с большим удельным весом.

Крепеж из металла – преимущества и недостатки

*

Сердечник такого изделия, выполненный из оцинкованной стали или в редких случаях из полиамида, вставляется в полипропиленовую гильзу, имеющую в нижней части распорки. Его размеры превосходят остальные модели грибков. Но способность выдерживать нагрузки также высокая – до 750/м 2, что позволяет производить финишную отделку любыми материалами, как легкими, так и тяжелыми. Из недостатков отмечается следующее:

• высокая стоимость;
• образование в местах входа металлического стержня в базовую поверхность мостиков холода, конденсата;
• слабая устойчивость к воздействию влаги, вследствие чего могут проявляться ржавые пятна на поверхности штукатурки.

Крепежные изделии с термоголовкой

Грибки с термоголовкой представляют собой металлический сердечник, который покрыт прочным полиамидом. Верхняя часть металлического гвоздя оснащена пластиковой деталью, которая исключает образование мостиков холода в точках прохождения крепежа. Подобные изделия чаще всего используются при проведении утепления деревянных конструкций. Все достоинства, присущие металлическим и пластиковым грибкам, распространяются и на крепеж с термоголовкой, за исключением цены, которая значительно превышает стоимость всего остального крепежа подобного вида.

Как производится монтаж теплоизоляции дюбелями-грибками

Перед тем, как начать укладывать утеплитель, необходимо рассчитать нужное количество крепежных элементов и их длину, исходя из толщины теплоизолятора и вхождения сердечника на 5 см в материал утепляемой конструкции.

Расчет количества и длины дюбелей

*

Количество крепежных изделий определяется в зависимости от выбранной схемы расположения дюбелей.

В первом варианте предполагается расходовать до 6 изделий на один квадратный метр утеплителя. При этом 4 штуки гвоздя крепят по углам листа либо мата, отступая от края на 5-7 см, остальные располагают равномерно по центру.

По второму варианту установка дюбелей производится в месте схождения нескольких плит теплоизоляции. При этом один зонтик удерживает сразу края четырех матов минваты или листов пенопласта. Один крепежный элемент монтируется по центру утеплителя. Такой вариант будет самым экономичным, если позволяют размеры зонтика.

Больше крепежа придется устанавливать на углах зданий, если утепляется фасад, и на высоте, поскольку там большая ветровая нагрузка.

Рекомендуется использовать по 7 дюбелей на 1м2 утепляемой площади, если высота здания превышает 8 метров, и по 9, если сооружение имеет высоту 20 метров и более. При этом нужно увеличивать количество грибков на угловых участках фасада.

Поэтапная технология утепления с использованием крепежа в виде грибков

Перед тем как начать крепить теплоизоляцию грибками, необходимо проложить пароизоляционный материал, который кроме своей прямой функции может выступать, как дополнительное крепление минераловатных изделий или плит пенопласта.

*

Весь процесс монтажа состоит из нескольких несложных операций:

• Поверхность размечается для просверливания отверстий под сердечники из расчета шагового расстояния 0,8 м по горизонтали и 0, 3 м по вертикали.
• После этого в стене и утеплителе делаются отверстия Ø 1см, глубина которых превышает длину ножки на 0,5 – 1 см. Диаметр сверла должен соответствовать толщине ножки.
• Пластиковая гильза вручную, без использования молотка, вставляется в проделанное отверстие. Далее сердечник уже вставляется в гильзу и забивается в базовую поверхность до упора. Центральная часть зонтика закрывается специальной защитной крышкой.

При использовании расширительных шайб, последние устанавливаются на пластиковую гильзу перед монтажом сердечника.

Перед началом укладки утеплителя монтируется стартовая планка внизу стены, которая будет поддерживать теплоизоляцию, чтобы под собственным весом она не сползала вниз.

В случае монтажа утеплителя на клей, установку грибков производят после полного высыхания клеевого раствора. Стыки между отдельными элементами утеплителя заделываются монтажной пеной либо фольгированным скотчем, если производится монтаж пеноплекса, пенопласта и прочих аналогичных материалов.

Основная суть статьи

Утепление строительных конструкций, фасадов зданий будет эффективным и долговечным, если принято решение использовать крепеж для теплоизоляции в виде дюбелей-грибков. Для этого необходимо знать технологию их установки, уметь рассчитать длину изделий, и количество крепежных элементов.

Чем крепят утеплитель к стене —

Крепление для утеплителя: виды, способы установки

При строительстве используются различные виды креплений: саморезы, гвозди, скобы металлические и др. Для крепления утеплителя применяется тарельчатый дюбель.

Назначение и достоинства тарельчатого крепления

Дюбеля особой формы, которые применяются для установки теплоизоляции, в строительстве называют грибками, зонтиками. Они обеспечивают надежное прилегание даже к хрупкому материалу.

С их помощью теплоизолятор можно закрепить к различным материалам:

Достоинства тарельчатого крепления:

1. Благодаря широкой шляпке грибка обеспечивается надежное прилегание к любому строительному утеплителю.
2. Зонтик благодаря ножке большой длины способен выдерживать значимые нагрузки. В центре находится специальное отверстие в шляпке, в которое вставляется дюбель.
3. С внутренней стороны поверхность шляпки шероховатая для большего сцепления с утеплителем.
4. Дюбеля обладают антикоррозийными свойствами.
5. Пластик, из которого изготавливается дюбель недорогой и надежный.
6. Зонтик грибка представляет собой гнущийся элемент. Он не может повредить уплотнительное изделие.
7. Для надежности дюбель внутри конструкции распирается во всех направлениях, что приводит к усилению конструкции крепежа.

Виды крепежа для теплоизоляции.

Дюбель гриб для крепления утеплителя бывает пластиковым или стальным. Его разновидность зависит от утеплителя, с которым приходится работать строителям. Также дюбеля между собой отличаются типом и качеством производства, своей конфигурацией. В конструкции может присутствовать термоголовка.

Особенности пластикового крепежа

На поверхности зонтика присутствуют отверстия конусовидной формы. Эта особенность конструкции способствует дополнительному сцеплению с материалом. Для монтажа нетвердых материалов используют нейлоновые крепления, которые производится из высокопрочного полипропилена, нейлона, полиамида.

К особенностям таких грибков можно отнести:

• отсутствие реакции на перепады температуры;
• невысокая стоимость;
• пониженная теплопроводность;
• безупречная устойчивость в крайне суровых условиях;
• большой срок службы из-за отсутствия гнили и ржавчины;
• выдержка нагрузки в 400 кг/м2.

Грибки из пластика широко используются при утеплении стен из кирпича и бетона.

Крепеж из металла

Внутренности крепления из металла изготавливаются из стали. Гильза используется полипропиленовая, на конце которой имеются распорки. При таком виде крепежа допускается высокая степень нагрузки. Телескопический крепеж технониколь применяют для обустройства фасада. К недостаткам материала относятся:

• высокая стоимость;
• возникновение конденсата в месте входа металлического стержня;
• возможная ржавчина (металлические детали контактируют с влагой, ржавчина может проявиться на штукатурке).

Крепежные изделия с термоголовкой

Представляет собой стержень из металла, который возле шляпки покрыт полиамидом. Эта пластиковая деталь препятствует скоплению конденсата в местах крепления, тем самым на штукатурке не проявляется ржавчина.

Данные приспособления в основном используются для утепления домов из дерева. Достоинства данных грибков схожи с положительными свойствами пластиковых и металлических креплений. Недостатком изделия считается высокая цена, которая превосходит всех в данном сегменте.

Виды теплоизоляционных материалов

Материалы для утепления зданий, которые превалируют на современном строительном рынке:

• пенопласт — популярный материал, который применяется для утепления стен;
• пеноплекс плиты — «сородич» пенопласта, по уровню производства стоит выше пенопласта;
• пенополистирол – пористый материал, который применяется для утепления полов, стен, различных перегородок;
• стекловата — отличный материал для утепления пола, перекрытий;
• шлаковата — хорошо блокирует тепло, но из-за боязни влаги и низкого качества не получила широкого распространения;
• минеральная вата — экологически чистый материал, идеально подходит для утепления внутри дома;
• эковата — данный материал прекрасно подойдет для утепления стен жилых, частных домов, также является экологически чистым материалом;
• пенополиуретан хорошо крепится на все окрашенные поверхности, металл, кирпич, стекло, дерево, бетон, прекрасно подойдет для утепления потолка, стен и пола;
• рефлекторная теплоизоляция (фольгированная) — представляет собой слой отражающего материала, толщиной в 2 см.

Ознакомившись с видами материала можно однозначно сделать вывод: идеального утеплителя нет. Выбор должен отталкиваться от намеченных целей, денежных средств и самого материала.

Способы крепления утеплителя к стене и их особенности

С помощью обрешетки

Удобен при использовании мягкого утеплителя, такого, как минеральная вата. Перед укладкой необходимо подготовить поверхность: каркас из брусков прикрепляют к стене, а в получившиеся ячейки укладывают минвату.

На улице крепление утеплителя с помощью обрешетки делают, когда есть необходимость вентилируемого фасада. В этом случае каркас делают из металлического профиля.

Однако такой способ не применяется, когда предпочтение по облицовке отдается мокрому фасаду, поскольку последний подразумевает под собой штукатурку и во время работ используются различные растворы и смеси. Мягкий утеплитель не способен выдержать вес штукатурного слоя.

На дюбеля и гвозди

Для установки утеплителя необходимы дюбеля. Они встречаются трех видов:

• пластиковые;
• дюбель с металлическим гвоздем;
• дюбель-гриб с металлическим стержнем, оснащенным термоголовкой.

Для крепления утеплителя к кирпичной стене длина крепежа нужна на 70 мм больше толщины уплотнителя. Пластиковое изделие используется при длине не более 120 мм. Дюбель больше указанного размера приведет к поломке гвоздя.

На клей

Для установки теплоизоляции предлагается большое количество клеевых основ. Большого различия между ними нет. Главное, чтобы они подходили по типу подобранного утеплителя. Например, крепление утеплителя к деревянной стене с помощью клея вполне уместно. Состав клея не должен быть огрубевшим. Если такое встречается, это говорит о ненадлежащем хранении товара и качестве клеевого состава.

В процессе монтажа строителю понадобится ведро, дрель с венчиком. Благодаря им разводится клеевая основа. Шпатель и терка применяется для нанесения основы на стены. Для установки грибков нужен будет перфоратор с буром нужной длины и соответствующего диаметра.

Поэтапная технология утепления с использованием крепежа в виде грибков

Прежде, чем крепить теплоизоляцию, необходимо разместить на площади будущего утепления пароизоляционный материал. Наряду со своим непосредственным предназначением он будет служить в качестве дополнительного крепления.

Утепление стен

Процесс установки состоит из простых операций:

1. Вся площадь размещения утеплителя должна быть размечена для сверления с шагом 0,8 м по горизонтали и 0,3 м по вертикали.
2. Затем сверлятся отверстия. Диаметр сверления должен соответствовать ножке крепления.
3. Потом гильза руками вставляется в данное отверстие. Сердцевина помещается в гильзу и забивается до упора. При этом раскрывается зонтик специальной крышкой защиты.

Для начала монтажа утеплителя, необходимо сперва установить направляющую планку внизу стены. При установке она не даст материалу сползти вниз.

Если утеплитель крепится на клей, то грибки монтируются только после полного высыхания клея. Образовавшиеся стыки между частями материала обрабатывают монтажной пеной. Также можно применить фольгированный скотч, если применяется пенопласт.

Расчет нужного количества крепежных элементов выполняется по формуле:

W (количество) = S (площадь покрытия) * Q (количество дюбелей на каждый квадратный метр).

Величина Q для пеноплекса будет равна 4, а для базальтовой ваты 6.

Подставив все данные в формулу, получится необходимое количество крепежей. Всегда нужно помнить про запас.

Теплоизоляция цоколя

Цоколь любого здания необходимо должным образом утеплить. Из-за плохого утепления этой части постройки холод через почву и пол будет попадать в дом. Монтаж теплоизоляции выглядит следующим образом:

1. Для того, чтобы начать крепить теплоизоляцию, необходимо обеспечить доступ к поверхности цоколя. Лучше всего данную операцию производить на этапе возведения здания.
2. На поверхность наносится мастика, которая способствует адгезии клеевой основы.
3. В качестве теплоизолятора лучше использовать пенополистирол. Он не подвержен действию влаги. Клеем выступает мастика, которая прекрасно зафиксирует листы утеплителя.
4. Для теплоизоляции цоколя не нужно тратиться на грибки. Приклеенный уплотнительный материал в любом случае будет засыпаться грунтом. Тем самым будет обеспечено прижимание уплотнителя к периметру цоколя.
5. После приклеивания материала стыковочные швы необходимо заполнить монтажной пеной.

Описанный алгоритм действий достаточно прост, хотя и считается сложнее утепления стен.

Утепление мансарды

Особое внимание при утеплении дома уделяется мансарде. От правильности ее утепления зависит сохранение тепла в доме. При монтаже утеплителя используют прижимные шайбы рондоль.

Различают несколько вариантов монтажа в зависимости от материала, который применяется для утепления:

Утепление пенопластом

1. В данном случае ширина листа выбирается не менее 100 мм. Если уплотнителя с такой толщиной под рукой нет, то можно использовать толщину 50 мм, уложив в два ряда. Работа по укладке будет завершена быстрее в случае соответствия ширины материала и расположения стропил.
2. Пенопласт устанавливается с помощью монтажной пены или клеевого состава. Если товар плотно прилегает к стенкам стропил, то можно пройтись только по краям уплотнителя (на соединительных стыках). В данном случае пена послужит дополнительным соединительным элементом.

Если планируются штукатурные работы, то применяется метод двойной обшивки.

Для дополнительного крепления утеплитель фиксируют рейкой или доской, на которую затем устанавливается отделочный материал.

Еще одним вариантом утепления мансарды является установка рулонных материалов. Минеральная вата проста в установке. Она обладает рядом отличительных особенностей:

1. Материал легко режется и устанавливается между стропами. Обрезанный материал должен быть на четыре сантиметра больше, чем расстояние между стропами.
2. Затем данные полосы заталкиваются в деревянную конструкцию между стропами. По желанию минвата может дополнительно фиксироваться, хотя сама по себе плотно прилегает ко всем сторонам конструкции.
3. Для установки минеральной ваты не потребуются клей и дюбеля. Данный материал крепится с помощью гвоздиков небольшого размера и шпагата. На стропилы набиваются гвозди на расстоянии 50 сантиметров и натягивается шпагат, который будет удерживать утеплитель.

Утепление потолка

Крепление утеплителя к потолку имеет ряд особенностей и сложностей при монтаже.

Для утепления бетонного потолка минеральной ватой используют грибки. Одному в данном случае не справиться. Один монтажник держит лист уплотнителя, другой намечает точки крепления, просверливает и закрепляет уплотнитель.

Пенопласт на бетонный, деревянный потолок можно закрепить с помощью клея. Стоимость данного материала невелика, поэтому она наиболее доступна для большого числа желающих утеплить потолок.

В деревянных домах листы утеплителя крепятся на каркас, сооруженный заранее.

В случае отделки потолка вагонкой, гипсокартоном на отделочный материал укладывается уплотнитель, который поднимается к потолку и фиксируется специальными крепежами.

Монтаж утеплителя на стену

Для всеобщей экономии энергоносителей и сохранения комфортной среды проживания, важно знать, как закрепить утеплитель к стене при строительстве или капитальном ремонте. Это зависит от многих факторов, включая материалы стыкуемых поверхностей и способ монтажа.

Что важно знать о подготовке поверхности под монтаж утеплителя

Когда возникает вопрос у домовладельца: как закрепить утеплитель к стене, необходимо ознакомиться с методикой производства работ, особенно при желании самостоятельного монтажа. В креплении минеральной ваты, самоклеющихся рулонов, фасованных утеплителей или напыляемого состава нет ничего сложного. Даже новичок способен выполнить большую часть работ своими руками, если воспользоваться советами специалистов.

Обшивка утеплителем бывает натужной и внутренней. Но каким бы ни был способ крепления утеплителя к стене, важно соблюдение простых условий:

• строение не должно быть ветхим;
• прикрепляемые материалы не должны утяжелять строение или оседать под собственным весом;
• обрабатываемая поверхность не должна осыпаться.

Начинать работы по теплоизоляции можно только после проведения ревизии стен. Достаточно убедиться, что новая постройка прошла процесс первичной усадки. Если дом простоял много лет без утепления, стоит осмотреть его на наличие серьезных дефектов.

Не стоит крепить минвату или наносить ППУ на ветхую постройку с трещинами или утеплять стены дома под снос!

Крепление минеральной ваты на кирпичной стене

Если стена оштукатурена, для начала ее слегка простукивают, чтобы отделившаяся от основы поверхность осыпалась. В таких местах все работы проводят заново. При этом рекомендуется предварительно обработать голую стену фунгицидным составом, если есть подозрение, что присутствует грибок.

Не стоит жалеть усилий, времени и финансовых затрат, если отвалилась штукатурка по всей утепляемой стене. Это произошло бы рано или поздно. Было бы хуже, если бы штукатурка отделилась вместе с утеплителем или осыпалась под ним после финишной отделки на минеральную вату. После завершения нанесения штукатурки в «лысинах» ее слой должен быть такой же, как в остальных местах.

При многократном нанесении штукатурки, шпатлевки или грунтовки каждый слой должен наноситься на полностью высохшую поверхность.

Тщательное выравнивание штукатурки требуется только под оклеивание листами пенопласта или материалов с подобными свойствами, например, к кирпичной стене. Под базальтовую вату (другой пористый материал) и напыление пенополиуретаном обработка поверхности с выравниванием не требуется. Можно не выравнивать поверхность и под крепление утеплителя к стене грибками.

Работы по гидроизоляции проводят до того, как закрепить утеплитель на стене или параллельно с ними. Применение паронепроницаемых материалов без достаточной вентиляции предполагает обработку противогрибковыми препаратами. Если поверхность контактирует с нагревающимися коммуникациями, производят крепление теплоизолятора и обработку противопожарным составом. Особенно важно учесть данные факторы, если это сруб или другая постройка из древесины, пораженной снаружи плесенью.

Способы нанесения утеплителей

Когда предварительная обработка стен завершена, можно переходить к основному этапу работ по утеплению.

Независимо от способа крепления между листами или рулонами не должно быть зазоров. Тонкие материалы не склеивают между собой, но важна точная подгонка. Листовые материалы укладывают снизу вверх, чтобы они опирались на нижний слой, который уже держится на стене или другом основании. Когда подходящего основания нет или вскоре планируется делать «теплый пол», рекомендуется установить цокольный профиль. Это алюминиевая или жестяная пластина с перфорацией, прикрепляемая внизу стены, чтобы предотвратить сползание плит утеплителя, как на фото.

Большинство рулонных и фольгированных разновидностей утепляющего материала закрепляют тем же способом, что и обои, только нужен специальный клей.

Методика крепления утеплителя показана в видеоролике.

Обработку металлических и деревянных поверхностей под наклоном нередко производят напылением ППУ. Готовая поверхность напоминает «снежок», застывшую пену или склеенные шарики пенопласта. Этот способ производится специальным аппаратом, подающим под давлением двухкомпонентный состав. Пенополиуретан распыляют тонким слоем из насадки, после чего смесь расширяется и затвердевает.

Оборудование для напыления ППУ утеплителя легко взять в аренду. Потренировавшись на 2-3 кв.м., можно наработать навык и дальше работать без ошибок.

Правильно выбранный способ монтажа – гарантия надежной теплоизоляции на многие годы. Некоторые материалы не предполагают закрепления. Например, керамзит засыпают между лагами, а пласты каменной ваты вставляются враспор между балками крыши или досками каркаса. Дальнейшая облицовка гипсокартоном или перекрытие контробрешеткой закрепит стандартно расфасованный утеплитель.

Есть еще так называемая «теплая» штукатурка, которую с недавних пор используют в качестве дополнительного средства по обустройству дома. Ее применяют при выравнивании стен, нанося в 2-3 слоя. Однако, как маскировка грубых дефектов для наружных стен, она не эффективна.

Иногда невозможно обойтись без грубого выравнивания под маяки. Когда стартовый слой высохнет, наносится теплая штукатурка. С ней внешняя стена угловой квартиры более комфортная при прикосновении, и она меньше промерзает.

Монтаж на дюбели для крепления утеплителя с «грибками»

Специалисты нередко совмещают оклеивание пенопластом и дополнительную фиксацию тарельчатыми «зонтиками» или «грибками». Такой способ крепления считается механическим, он предполагает использование электрического инструмента.

В целях безопасности важно отключить рубильником подачу электричества в помещении, где есть скрытая проводка. Универсальный инструмент для работы с дюбелями или перфоратор подключают через удлинитель из соседней комнаты.

Листы точно подгоняют по краям перед креплением «зонтиками». Но можно размещать ряды со смещением швов, чтобы исключить мостики холода.

Дюбель-зонты выпускаются из прочного полимера, внутри которого должен быть установлен металлический стержень или длинный гвоздь. Их используют там, где фиксация пластов утеплителя по-другому невозможна. Монтаж прост и надежен:

• пластину утеплителя предварительно фиксируют клеем (с плотным прижатием) или кронштейном;
• теплоизоляционный слой сверлится насквозь;
• на конце перфоратора должен быть закреплен бур нужной длины;
• производится заглубление с фиксацией в стене на 3-5 см;
• достаточно фиксации плит в центре и на прямоугольных стыках;
• дюбели для крепления утеплителя стыкуют стопорными винтами или специальными стержнями.

Дюбель для крепления

Этот способ закрепления подходит и для полимерных утеплителей внутри постройки, и под утепление стен снаружи дома с сайдингом каменной ватой. Каменная вата – очень эффективный утеплитель для стен.

Если стена небольшой толщины, нужно работать осторожно, правильно рассчитав заглубление.

Как производится клеевая фиксация плит утеплителя

Самый простой способ, как крепить утеплитель к стене – нанесение клея с прижатием на поверхность с просохшей грунтовкой. Однако фиксация будет неполной, если поверхность имеет:

• кривизну;
• бугристые дефекты;
• выступающие наплывы цементной смеси;
• торчащие гвозди или концы проволоки, выступающие наружу острые углы металлического каркаса и т.п.

Сложности вызывают только выпуклые поверхности. Небольшие вогнутые фрагменты стены, как правило, не мешают обработке.

При фиксации плит и монтаже цокольного профиля горизонталь и вертикаль обязательно выверяют универсальным уровнем.

Монтаж утеплителя на клей

Есть клеевые смеси разного типа, но для наружных работ чаще всего используют цементную основу. Для внутренних стен подойдет полимерный клей.

Цементную смесь EK THERMEX или Ceresit CT 190 готовят по классической пропорции, указанной на упаковке, разведя инструментом с подходящей насадкой, чтобы избежать комкования.

Смесь лучше перемешивать дважды с интервалом в 10-15 мин. Шероховатая поверхность плиты пенопласта будет приклеена намного качественнее. Для этого ее прорабатывают специальной теркой или валиком с игольчатой насадкой. Готовую смесь наносят на обе поверхности или только на плиты утеплителя.

Если грунтовки нет, лучше необработанную стену немного увлажнить, а потом приклеивать плиту. Кирпичная или каменная кладка, ЖБИ плита и цементная штукатурка быстро вбирают в себя воду из клеевой смеси, она не успеет «схватиться». Не нужно полностью покрывать площадь утеплителя клеевой основой. Достаточно немного распределить «Церезит» по периметру или точечно, в центре и по углам.

Неравномерное нанесение клеевой смеси обеспечит небольшие воздушные камеры, которые дают дополнительную теплоизоляцию.

Полимерные смеси для фиксации (Ceresit CT 84, Insta STIK или Soudabond EASY) обходятся дороже, но они быстрее схватываются после прижатия блока к стене. Клей-пенка продается в баллончиках, которыми очень удобно пользоваться. Их используют на небольшой площади преимущественно для внутренних работ по утеплению.

Утепление на обрешетку

Еще один распространенный способ: крепление утеплителя к деревянной стене или под вентилируемые фасады. Он отличается минимальной жесткостью фиксации относительно перечисленных выше методов.

1. Прокладывание пароизоляционной пленки.
2. Подготовка монтажа нижнего ряда утеплителя цокольным профилем.
3. Крепление бруса поверх пароизоляции по ширине плит (ориентировочно шаг в 60 см).
4. Закладывание минеральной ваты в образовавшиеся ниши и покрытие ветрозащитой.

Утепление стен в обрешетке

Чем плотнее устанавливают утеплитель, тем качественнее защита, исключающая мостики холода. Если есть «завалинка» или выступ над фундаментом дома, дополнительная поддержка снизу в виде цокольного профиля или сложный крепеж для утеплителя не требуется. Но желательно сначала сделать гидроизоляцию, и только потом заняться креплением утеплителя к стене.

Очевидно, что все описанные способы прикрепить теплоизоляцию на стены, вполне доступны. Они подходят для утепления загородного дома, угловой квартиры, дачи с мансардой или бани своими руками. Инструкцию по использованию клеевой основы также можно найти на баллоне с пеной или пакете сухой цементной смеси. Если остались какие-то вопросы, например, нужен ли клей для минваты, следует дополнительно посмотреть видео с рекомендациями специалиста.

Крепление утеплителя к разным частям строения – 4 технологии проведения работ

Чаще всего застройщики интересуются тем, как производится крепление утеплителя к стене или потолку, читая специализированные ресурсы в сети интернет. Но множество сайтов предлагают информацию по типам дюбелей для крепления или делают обзоры клеевых составов, а между тем фиксация утеплительных элементов – процесс комплексный, и рассматривать его нужно в комплексе, а не отдельными фрагментами.

Я расскажу вам, как крепить разные типы утеплителя к различным конструкциям: цоколю, стенам, потолку и мансарде, именно эти виды работ производятся чаще всего.

От качественного крепления утеплителя зависит надежность наружной отделки

Обзор вариантов проведения работ

Оговорюсь сразу – я не буду рассказывать обо всех возможных способах крепления, а затрону только самые простые и эффективные варианты, доказавшие свою надежность среди застройщиков. Не пытайтесь найти хитроумную технологию, чем проще будет рабочий процесс, тем меньше вероятность ошибок и брака.

Вариант №1 – утепление стен

Вопрос, как крепить утеплитель к стене, один из самых популярных, так как именно этот вид работ производится чаще всего и почему-тот вызывает большие затруднения среди застройщиков. Разберемся, что вам понадобится для проведения работ при креплении утеплителя под оштукатуривание:

Гибки для крепления утеплителя	Есть три варианта изделий: пластиковые изделия, элементы с металлическим гвоздем и дюбеля с металлическим гвоздем и термоголовкой. Длина изделий должна быть на 70 мм больше толщины утеплителя, чтобы обеспечить качественную фиксацию элементов. Пластиковый вариант можно использовать при длине до 120 мм, если больше, то прочности будет недостаточно, гвозди в таких изделиях часто ломаются
Клеевой состав	На рынке продается множество вариантов специальных клеевых составов для крепления теплоизоляции. Особой разницы между ними нет, главное, чтобы они подходили под выбранный вами тип теплоизоляционного материала. Состав не должен быть окаменевшим, это признак того, что были нарушены условия хранения, качество таких смесей намного ниже
Монтажная пена	Она нужна при использовании пенопласта и используется для заполнения щелей, которые неизбежно образуются при креплении материала. Обычно ее нужно немного, но все зависит от того, насколько качественно произведен монтаж
Рабочий инструмент	Невозможно приготовить клей без емкости и дрели с миксерной насадкой, а наносить его нужно специальным шпателем или теркой. Для того чтобы установить зонтики, нужно высверлить под них отверстия, поэтому под рукой обязательно должен быть перфоратор с буром нужного диаметра и длины

Зонтики – далеко не единственный крепеж утеплителя

Хочу дать вам несколько советов по тому, как выбрать качественный крепеж для утеплителя, или, как его еще называют, гриб для теплоизоляции:

• В первую очередь определитесь с оптимальным вариантом, выше я писал, что чисто пластиковые изделия можно брать при длине до 120 мм, если нужны варианты побольше, то однозначно нужно приобретать дюбеля с металлическим гвоздем, как более прочные. Лучше всего выбирать вариант с термоголовкой, в котором шляпка закрывается специальной пластиковой заглушкой, что предотвращает образование мостиков холода и исключает появление пятен от коррозии на поверхности;

Термоголовка исключает контакт металла с влагой, что очень важно

• Длина должна быть как минимум на 70 мм больше толщины утеплителя, то есть для пенопласта или минваты толщиной 50 мм лучше всего подходят изделия 10х120 мм. Если нужно крепить тяжелую минеральную вату к стене из пенобетона, то лучше взять дюбеля подлиннее, это обеспечит дополнительную надежность, ведь блоки более хрупкие чем кирпич или бетон;
• При выборе особое внимание уделите качеству пластика, изделия не должны гнуться слишком легко, но и твердыми они быть не должны. Как-то я приобрел партию жестких дюбелей, которые при забивании ломались через один, потому что пластик был слишком хрупким. Выбирайте золотую середину, стержень должен немного сгибаться при умеренном усилии;
• Металлические гвозди не должны иметь следов коррозии, идеально если поверхность покрыта слоем цинка. Если термоголовка идет отдельно и надевается при установке, то проверьте, нормально ли она становится на шляпку.

Гальваническое покрытие гвоздя – несомненный плюс

Все существующие способы крепления утеплителя к стене внутри или снаружи дома: обзор вариантов

Кроме особенностей фиксации утеплителя, есть еще различия в материале основания – бетон, кирпич или дерево. Советы специалистов помогут сделать работу качественной, а дом — теплым и тихим.

4 способа крепления утеплителя к стене – аспекты выбора

Стены здания строят согласно ГОСТам, по правилам. Они должны отвечать требованиям, среди которых важнейшее место занимает прочность. Кроме этого, они должны быть еще и теплыми. Для этого дополнительно монтируют теплоизоляционные материалы. Как проводят крепление утеплителя к стене, разобрано в этой статье.

Крепление утеплителя к стене: особенности

Монтаж утеплителя внутри помещения и снаружи практически одинаковый. Но, есть некоторые различия:

1. Внутри помещения применяют метод обрешетки. Это созданный каркас из деревянных реек. В него фиксируют материал.
2. Снаружи этот метод применяют редко из-за особенностей дерева. В основном теплоизоляцию крепят на клей-пену или же применяют дюбели.

Для выбора метода крепления учитывают температурные показатели, нагрузку на стену, постоянную влажность и другие факторы, влияющие на вид крепежа и на теплоизоляцию.

Как прикрепить намертво утеплитель к любой стене

Для крепления к стенам здания выделяют 3 основных способа.

I – обрешетка. Создают каркасную основу под вентилируемую облицовку. Для этого выбирают металлические оцинкованные профили, не поддающиеся коррозии и перепадам температуры.

II – клей. Приклеивание теплоизоляционного материала имеет тонкости. Первое — надо подобрать подходящий состав, отвечающий всем требованиям. Второе — устойчивость к влаге. Далее, просто на клей «садят» утеплитель редко. Дополнительно применяют дюбель-зонтики.

Есть 2 типа клея:

Первый вид выпускают в мешках. Его разводят по инструкции на упаковке. Клей-пену выпускают в баллонах. Её не нужно разводить с водой и мешать. Нанесение производят при помощи строительного пистолета.

Для фиксации теплоизоляции необходимо провести подготовительную работу. Поверхность необходимо почистить от пыли и выровнять нанесением штукатурного слоя.

III – применение дюбелей. Это основной метод для прочной фиксации теплоизоляции. Дюбеля применяют как дополнительную фиксацию, так и основную.

Для каждого метода есть свои нюансы и особенности. Прежде чем выбрать способ фиксации, нужно сделать оценку поверхности стены, а также сопоставить факторы, влияющие на материалы (температурный режим, влажность, морозостойкость).

Минеральная или каменная вата

Для укладки минеральной ваты создают обрешетку из деревянных брусьев.

Расстояние между рейками должно быть меньше размеров ваты. В этом случае вата будет прилегать к основанию и держаться.

Если теплоизоляция приобретена в плитах (она жёстче), тогда рейки набивают ячеисто.

Вату в плитах можно приклеивать или же использовать дюбели. Но, обрешетка обязательная.

Для обрешетки используют рейки по высоте больше, чем толщина ваты. Так создают воздушный зазор между утеплителем и финишным покрытием. Это повысит теплоизоляцию стены.

Пеноплекс

Пеноплекс часто применяют для утепления частных домов и квартир на высоте. Для его фиксации применяют клей и дюбели.

Для приклеивания пенополистирола необходима ровная поверхность, покрытая грунтовкой. Внизу набивают опорную планку, а на листы пеноплекса накладывают клей. После прикладывания листа надо немного материал подержать, чтобы схватился клеевой состав.

После схватывания клея в листе делают отверстия под дюбели. Они создадут прочность.

Пенополиуретан

Это пористый газонаполненный полимер на основе полиуретановых составляющих. Он имеет ряд отличительных свойств, низкую теплопроводность. По этому его стали часто использовать в холодных регионах.

Вода и резкие перепады температуры на него не действуют. Выпускают пенополиуретан как пену. Наносят на поверхность 2-мя способами:

• распыление с помощью оборудования;
• заливка – для этого применяют специальное оборудование и должны быть оборудованы пустоты.

Срок гарантии утеплителя до 50 лет.

Способы крепления

Выбор способа фиксации зависит от нескольких факторов. Один из них – основа поверхности: бетон, кирпич, дерево или газоблок.

• Клей применяют сухого состава, требующий предварительной подготовки: емкость для размешивания, строительный миксер, шпатели. Для использования снаружи используют определенные марки, отвечающие всем требованиям: морозостойкость, влага, перепады температуры, максимальное нагревание.
• Жидкий клей в баллонах наносят с помощью строительного пистолета. Он также должен обладать особенностями: процент адгезии, отношение к влаге, продолжительность службы.
• Дюбель-зонтики. Есть 3 вида: пластиковые, с металлическим штырем, с металлическим гвоздем и термоголовкой. В основном применяют полимерные изделия или же с термоголовкой.
• Обрешетка. Создают крайне редко из-за свойств дерева. Отношение к влаге, перепадам температуры. Иногда обрешетку делают из металлических профилей. Они оцинкованные – это преимущество, поскольку вода на них не виляет, как и температурный режим.
• А также применяют утепляющие штукатурки. Их наносят в 3 слоя на армированную сетку (фасадную).

Дюбелями к бетонной стене

Для приклеивания теплоизоляции к бетону применяют дюбеля. Есть 2 параметра, по которому надо выбирать дюбели:

1. Основание – пустотелое, пористое. Исходя из бетонного основания рассчитывают несущую способность крепежа.
2. Тип крепежа. Пластиковые крепежи не рассчитаны на большую нагрузку.

Дюбель к бетону крепится прочно благодаря усикам, расположенным по стержню. Они расправляются в полости бетона после вкручивания гвоздя (сердцевины). Есть также дюбели, сердцевину которых не вкручивают, а вбивают.

Для фиксации утеплителя на бетонном основании необходимо провести подготовительную работу:

1. Очистить поверхность от старого покрытия – известковое, меловое, краска. Если есть штукатурка – её надо обследовать.
2. Если на поверхности есть выступы, их снимают электроинструментом. Щели, трещины расшивают, армируют, штукатурят.

1. Поверхность, имеющую плесень, высушивают, очищают и обрабатывают специальными средствами.
2. После проделанной работы поверхность покрывают грунтовкой.

Подготовительный процесс окончен.

Теперь, внизу нужно зафиксировать деревянную вспомогательную планку или же оцинкованный профиль. Он будет держать утеплитель и не даст ему «сползти» вниз.

Грибками к кирпичной стене

Монтаж плиточного утеплителя на кирпичную поверхность схож с работами на бетонном основании. Алгоритм действий таков:

1. Подготовка поверхности. Проверка её на ровность.
2. Обработка поверхности грунтовкой.
3. Плиты утеплителя – пенопласта, пеноплекса, пенополистирола намазывают клеевым раствором. Либо применяют зубчатый шпатель и равномерно наносят клей по всей поверхности, либо точечное нанесение – по углам и в центре ставят ляпки раствора.
4. Внизу стены фиксируют планку-держатель. Крепят плиты утеплителя.
5. После схватывания клея каждую плиту по углам и в центре крепят дополнительно дюбелями.
6. Все стыки плит замазывают этим же раствором.
7. Последний шаг – обшивка поверхности. Декоративная штукатурка или отделочные материалы.

Другие способы крепления

Рулонный утеплитель – минеральная вата, часто применимый материал в утеплении зданий из дерева. Для её крепления необходим каркас. Утепление проводят так:

1. Зафиксировать пароизоляционную пленку.
2. Внизу стены установить контрольную планку.
3. По ширине (немного меньше) утеплителя набить горизонтальные или вертикальные деревянные рейки, которые будут выше, чем толщина утеплителя.
4. В полученные ниши укладывают вату.
5. Сверху создают ветрозащитный слой из мембраны.

Чем плотнее будет уложена вата, тем меньше будет мостиков холода.

Еще одним вариантом фиксации утеплителя является наклеивание материала без применения клеевых составов – это самоклейки. Допустим, пенофол. Рулонный материал, имеющий внутреннюю сторону липкой для приклеивания к поверхности. Для этого поверхность должна быть обработанной.

От чего зависит результат

Чтобы дом был тихим, теплым, надо утепление проводить не только снаружи, но и внутри. Многие виды утеплителей имеют показатели звукоизоляционного материала.

Если снаружи нет возможности провести утепление, тогда для внутренней обшивки выбирают оптимальный материал – минеральная вата, фольгированные утеплители. Для наружных стен – пеноплекс, вспененный ППУ (пенополиуретан).

Полезные советы мастеров:

1. Перед нанесением пены-клея на плиту пеноплекса или пенопласта, поверхность надо смочить водой. Это создаст хорошее сцепление клея и плиты.
2. Если внизу стены есть завалина, тогда контрольную планку можно не крепить. В этом месте провести гидроизоляцию и приступать к монтажу утеплителя.
3. Если плиты материала крепить в шахматном порядке, тогда швы совпадать не будут, соответственно не будет мостиков холода.
4. Нельзя оставлять теплоизоляционный материал на открытом воздухе после монтажа. Надо покрыть его шпаклевкой или накрыть ветрозащитой.

При выполнении рекомендаций фиксируемый утеплитель будет служить длительное время.

К процессу утепления нужно подходить ответственно. Для правильного подбора материала нужно изучить его характеристики, особенностями и слабыми местами. А также правильно подобрать метод крепления к поверхности. От этого зависит результат проделанной работы. Некоторые теплоизоляционные материалы фиксируют только под вентиляционный сайдинг, иные же можно сверху покрывать штукатуркой в 3 слоя.

Полезное видео

Строительные грибки для крепежа утеплителя

Теплоизоляция дома является одним из наиболее важных этапов строительства. Она позволяет создать в здании комфортный микроклимат при минимальном расходе энергоресурсов. Выполняется изоляция фасада пенопластовыми, полистирольными или минеральными плитами с помощью грибков для крепления утеплителя.

Оглавление:

1. Рекомендации по выбору
2. Как рассчитать количество
3. Этапы крепления
4. Цена

Разновидности

1. Тарельчатые с пластиковым анкером состоят из стержня с круглой шляпкой и распорного элемента. Изготавливаются, как правило, из полипропилена. Тарельчатые дюбели отличаются наличием в их наружной шляпке конических отверстий, обеспечивающих надежное крепление теплоизоляции. Теплопроводность – менее 0,004 Вт/К, температурный диапазон использования – от -40 до +80°C. Необходимую длину грибка определяют путем суммирования толщины слоя утеплителя и длины распорной части. Несущая нагрузка, которую способны выдержать элементы, составляет от 20 до 380 кг. Используются они для крепления теплоизоляционных материалов малого веса (минеральной ваты) к бетонным, каменным, кирпичным фасадам. К достоинствам распорных виниловых грибков можно отнести их низкую стоимость, химическую стойкость и обеспечение высокого показателя адгезии к армирующей поверхности. Основным недостатком считается невозможность монтажа тяжелого облицовочного слоя поверх теплоизоляции.

2. Тарельчатые с металлическим анкером состоят из металлического гвоздя с круглой шляпкой и распорного элемента. Дюбель изготавливают из ударостойкого полипропилена, а стержень – из оцинкованной стали. Антикоррозийное покрытие гвоздя позволяет увеличить надежность и срок службы изоляции. Диаметр распорного элемента дюбеля для крепления утеплителя – от 4 до 6 мм. Температурный диапазон использования – от -55 до +60 °C. Максимальная несущая нагрузка – 750 кг. Средние размеры грибков для ваты – 10х200 мм.

Применяются для изоляции фасадов и утепления потолков. К преимуществам относят возможность монтажа поверх термоплит тяжелых облицовочных материалов, а также штукатурки. Основным недостатком утепления на грибках с металлическим стержнем является образование «мостиков холода».

3. Тарельчатые с термоголовкой. Их конструкция включает в себя распорную гильзу со шляпкой и стальной стержень, на конец которого одевается небольшая пластиковая головка. Благодаря металлическому гвоздю можно применять для крепления относительно тяжелых изоляционных материалов. Термоголовка, надевающаяся на стержень в конце установки, позволяет полностью устранить теплопотери. Использование таких грибков подразумевает технология крепления утеплителя к деревянной стене. Преимуществом является химическая устойчивость к негативному воздействию окружающей среды и способность выдерживать большие рабочие нагрузки (до 0,92 кН). Недостатком считается высокая цена.

Рекомендации по приобретению

При покупке виниловых грибков для крепления пенопласта следует обратить внимание на поверхность тарелки – она должна быть шершавой. Приобретая тарельчатые анкера с металлическим стержнем, проверьте наличие антикоррозийного покрытия. Для теплоизоляции фасадов высотных зданий лучше отдать свое предпочтение грибкам с термоголовкой, отличающихся высокими показателями прочности и не допускающих проникновения влаги в крепежное отверстие.

В районах с температурой воздуха ниже -40 °C не рекомендуется использовать полипропиленовые дюбели из-за возможности появления микротрещин на шляпке.

Расчет необходимого количества крепежных элементов

Согласно конструктивным правилам, расход теплоизоляционных грибков на 1 м2 составляет от 4 до 10 штук. Свыше 10 штук на м2 использовать не рекомендуется, поскольку это не только увеличит денежные затраты, но и существенно снизит теплосопротивление здания.

Монтаж своими руками

Осуществить правильное крепление теплоизоляции при помощи строительных грибков просто, для этого достаточно выполнить последовательно несколько операций:

• Производится разметка мест под крепежные элементы. Соседние дюбеля-зонты могут располагаться на расстоянии, не превышающем по горизонтали 80 см, а по вертикали – 30.
• Грибок вручную вдавливают в отверстие до полного прижатия тарелки к поверхности изоляции. При дюбелении плит утеплителя к потолку молоток для лучшего вхождения крепежа использовать не рекомендуется.
• Производится установка распорного стержня и его забивание до окончательной фиксации.

Стоимость

Цена фасадных дюбелей по Москве составляет не менее 1,5 руб/шт. Оптовый заказ поможет существенно сэкономить. Организация самовывоза также снизит итоговую цену заказа.

Купить грибок для утеплителя можно в любой московской строительной компании. Специалисты рекомендуют сначала определиться с необходимым количеством крепежных элементов и только потом переходить к их заказу или покупке.

Обзор дюбелей для крепления теплоизоляции

При выполнении теплоизоляции стен одной из главных задач является надёжное крепление утеплителей. Кроме клеевого раствора, если таковой используется, термоматериалы фиксируются специальными метизами.

Тарельчатый дюбель, он же дюбель-гриб, он же зонтик, он же грибок обеспечивает надёжное крепление всех видов утеплителей к любым стеновым конструкциям. От правильного выбора конкретного вида дюбеля зависит качество выполненных работ и долговечность конструкции. В продаже представлены различные виды этих изделий, разработанных на каждый, даже самый замысловатый вариант сочетания сройматериалов.

Конструкция крепёжного элемента

Шляпка дюбеля представляет собой широкий диск 60-100 мм в диаметре с технологическими отверстиями. Для обеспечения сцепления с материалами диск имеет шероховатую поверхность. Далее от шляпки — тело дюбеля, которое оканчивается распорной зоной, которая, в свою очередь, складывается из нескольких секций, что задаёт различные векторы усилий при распирании.

Комплектуется дюбель гвоздём-сердечником, который при забивании молотком создаёт усилие в зоне расширения. Такая конструкция обеспечивает надёжную фиксацию «грибка» к стене под действием веса теплоизоляционных материалов.

Материалы для производства

Производят фасадные дюбеля таким образом, чтобы они не поддавались атмосферному воздействию, механическим и химическим нагрузкам. Расчётная эксплуатационная температура от −40°С до +80°С. В целях удовлетворения изложенным требованиям для изготовления крепёжных элементов используются следующие материалы:

1. Нейлон или полиэтилен низкого давления (ПНД). Применяется для фиксации утеплителей к любым видам стен: бетонным, кирпичным, пустотелым, деревянным. В качестве сердечника применяется металлический шуруп. Выдерживают нагрузку до 450 кг на бетонной стене и 380 кг на кирпичной.
2. Стеклонаполненный полиамид. Используется так же для всех видов стен с оцинкованным металлическим сердечником, а так же с полиамидным, армированным стекловолокном. Выдерживает нагрузку до 750 кг.
3. Оцинкованное железо. Такой дюбель для теплоизоляции применяется при креплении утеплителя к тонким, пустотелым стенам. Устойчив к ржавчине, принцип действия, в отличие от расклинивания — анкерный. Прочность стены определяет несущую нагрузку дюбеля. От предыдущих образцов отличается высокой стоимостью.

Металлический сердечник применяется при монтаже материалов с большой удельной массой в целях увеличения несущей нагрузки на дюбель. Однако существенный недостаток такой конструкции — мостики холода, возникающие из-за высокой теплопроводности металла. Для устранения данного явления применяется дюбель для теплоизоляции с термоголовкой.

Расчет длины тарельчатого дюбеля

Прежде чем приобретать крепежные элементы, необходимо рассчитать их длину. Определяется она по формуле:

L = H + K + W +I, где

L — необходимая длина дюбеля

H — толщина выбранного утеплителя

W — фактическое отклонение стеновой поверхности от вертикали

I — длина распорного участка дюбеля.

Необходимое количество крепёжных элементов определяется из расчёта 5-6 штук на квадратный метр.

Правила монтажа грибков

Тарельчатый дюбель предназначен для окончательной фиксации теплоизолятора, поэтому монтаж производится после того, как утеплитель уже находится на стене. Пенопласт, экструдированный пенополистирол и плиты из минеральной ваты первично крепятся к стеновой поверхности специальным клеем на цементной основе, рулоны же из минеральной ваты помещаются в каркасах. И уже после этого фиксируются тарельчатыми дюбелями. В идеале монтаж утеплителя и дюбелей лучше всего проводить при температурном значении окружающего воздуха 0°С, примерно в средине рабочего диапазона.

Монтаж производится в следующей последовательности:

• Производится разметка мест установки
• В намеченных местах перфоратором сверлятся отверстия прямо через утеплитель. Диаметр бура должен соответствовать диаметру дюбеля. Глубина отверстия должна быть равна длине дюбеля плюс 10-15 мм.
• Далее дюбель вставляется в отверстие до контакта шляпки грибка с утеплителем и плотно прижимается, добивать молотком не требуется.
• В дюбель вставляется сердечник и забивается молотком до окончательной фиксации грибка в стене.

Приобретать тарельчатые дюбеля нужно в проверенных торговых точках с солидной репутацией и только под торговыми марками известных производителей. В малом бизнесе популярно производство такой продукции на термопластавтоматах в гаражах из вторичного сырья, причём качество изделий не всегда соответствует норме. Такие дюбели мало того, что в процессе эксплуатации могут не справиться с нагрузкой, но ещё на этапе монтажа трескаются и крошатся. Вытащить недозабитый дюбель не получится из-за его конструкции — ствол снабжён усиками, придётся его срезать, портить утеплитель и сверлить новое отверстие для нового дюбеля.

Тарельчатый дюбель для крепления теплоизоляции: виды, выбор, монтаж

При монтажных работах теплоизоляционные материалы закрепляют при помощи так называемых грибков/зонтиков. Под ними подразумевается пластиковый крепёж с плоской круглой шляпкой. Конструкция хорошо держит листы пенополистирола, пенопласта, минваты – утеплитель можно крепить к любой стене/потолку, будь то кирпич, шлаковый или обычный бетон. Конструкция элемента подразумевает две части – центральная (клин) выполняется из металла, как вариант, возможно изготовление из полиамида. Для изготовления самого дюбеля используется полиэтилен невысокого давления.

Преимущества грибковых фиксаторов

Широкое распространение такого варианта крепления утеплителя обусловлено следующими плюсами:

1. Широкая шляпка обеспечивает надежную фиксацию любого утеплителя. Внутренняя часть шляпки отличается шероховатостью, что также дополнительно способствует закреплению материала на в стене.
2. Изделие подразумевает наличие расширительной шайбы, что может увеличить площадку контакта зонтика грибка и утепляющей пластины с 60 до 100 мм.
3. Крепеж обладает длинной ножкой с хорошей несущей способностью, он также надёжен за счёт распорок из трёх секций.
4. Современные пластиковые дюбеля являются доработанным вариантом деревянных пробок и не имеют всех недостатков, которыми обладают изделия из древесины. В частности, пластмасса не подвергается гниению, не страдает от плесени, перепадов температур, этот искусственный материал более дешевый.
5. Надежность крепления конструкций в стене обеспечивается за счёт ввинчивания клина – он распирает стенки анкера по всем направлениям. Это и обеспечивает фиксацию дюбеля в стене.

Разновидности дюбелей

Все потребности строительного рынка восполняют три вида конструкций зонтиков – их основное отличие состоит в материале анкера.

Из оцинкованной стали

Металлический дюбель для крепления утеплителя отличается повышенной прочностью по сравнению с его аналогами из полимеров. Но его использование ограничено высокой теплопроводностью металла, что негативно сказывается на эффективности работы теплоизолирующего слоя.

Дюбель из стали становится мостиком холода, который снижает общую теплопроводность всей конструкции. Несмотря на наличие оцинковки модели с металлической сердцевиной неизбежно подвергаются коррозии, пятна которой могут проступать даже сквозь штукатурку на фасаде, что портит весь экстерьер. Стоимость дюбеля с металлическим гвоздем в полтора раза больше, чем пластикового.

Из пластика

Пластиковые элементы крепления утеплителя к стене изготавливаются из полиамида, нейлона и полипропилена. Это обусловливает их основной плюс – невысокую цена, тогда как характеристики прочности не на высоте.

Такой вариант крепежа для теплоизоляции можно применять на бетонных поверхностях, как вариант, пластиковое крепление утеплителя неплохо фиксирует минвату к кирпичной стене.

Если утеплитель достаточно тяжелый, а стена выполнена из вспененного бетона или имеет полости, то пластиковые зонтики лучше не использовать.

С термоголовкой

Модели с термоголовкой по своим свойствам опережают металлические дюбели, поскольку сама головка отличается низкой теплопроводностью и не имеет недостатков, свойственных металлическим изделиям. Покрытие изготавливается из ударопрочного полиамида, теплопроводность которого не превышает теплопроводность самого утеплителя.

Поскольку металл полностью покрывается полимерным чехлом, то конструкция не создает мостиков холода и не снижает общую теплопроводность теплоизоляционного слоя, а заодно и не подвергается коррозии, поскольку свой полимеров является надежной защитой от влаги. Единственный недостаток таких грибков – это высокая стоимость, которая может в полтора раза превышать зонтики со стальным анкером.

Размеры грибка

Параметры тарельчатых элементов разных производителей могут отличаться, поскольку единого ГОСТа, который регламентировал бы размер таких изделий, не существует.

Можно указать лишь общие значения:

• диаметр шляпки грибка для крепления утеплителя варьируется от 45 до 90 мм;
• диаметр стержня может быть 8 или 10 мм;
• диапазон длины составляет 40- 400 мм.

В зависимости от размеров, материала клина и материала стены нагрузка на грибок может составлять от 0,3 до 23 кН.

Расчет количества и длины дюбелей

Выбирая параметры крепления утеплителя к стене, можно не обращать внимание на несущую нагрузку, поскольку за счёт рыхлости плотность утеплителя существенно меньше, чем аналогичная характеристики стен и потолка.

Этот параметр указывается в документах к метизам, в частности, нагрузка на вырыв. На практике при выборе изделия эти данные не используются.

Важными считаются следующие параметры:

1. Длина – выбирая длину, стоит учесть не только толщину утеплителя и всех прочих имеющихся слоёв (клей, паро- и гидроизоляция, неровности стены), дюбель должен проникать в стену на минимально допустимую величину. Для каждого стройматериала эта величина своя. Параметры пустотелого и ячеистого бетона и кирпича отличаются – они указываются в сертификате, который необходимо изучить.
2. Диаметр тарельчатого элемента должен быть тем больше, чем более рыхлый материал крепится к стене или потолку. Плотный пенопласт вполне можно фиксировать зонтиком с небольшой головкой, тогда как минвата требует самых крупных дисков.
3. Количество зонтиков напрямую зависит от схемы монтажа – часто на одну пластину утеплителя требуется 5 элементов – крепеж выполняется по углам и в центре. Ну если утеплитель крепится на фасаде, то количество грибков рассчитывается исходя из расхода на одну пластину (1 м. кв). Количество дюбелей в одной пластине напрямую зависит не только от размера самой пластины, но и от ветровой нагрузки. Поэтому при монтаже утеплителя на фасад задействуется от 7 до 9 грибков на один квадратный метр, что зависит от высоты здания и розы ветров.

Монтаж материала с помощью зонтика

Монтажные работы являются промежуточным этапом при отделке интерьера или экстерьера. В любом случае рассматривают все особенности поверхности, к которой крепится материал.

Если стена рыхлая и растрескивается, необходимо учесть это при расчете глубины проникновения или просто стесать стену до твердого основания.

Монтаж тарельчатого дюбеля выполняется следующим образом:

1. Утепляющий материал фиксируем с помощью клея – это актуально для пенопласта и пенополиуретана, а минеральную вату фиксируют с помощью обрешётки.
2. Отмечаем на пластинах места для крепления, после чего в указанных точках необходимо высверлить отверстия – их глубина должна на 15 мм превышать расчетную величину. Запасные сантиметры нужны для того, чтобы дюбель гарантированно вошёл на определенную глубину, ведь возможности очистить отверстие от мусора не существует. Расчёт глубины ведется не от поверхности утеплителя, а от начала поверхности стены.
3. Вставляем дюбель в отверстии, после чего вбиваем клин – головку металлического штыря необходимо закрыть колпачком.

Очевидно, что процесс монтажа тарельчатых элементов для фиксации теплоизоляционных материалов не представляет сложности – с этими работами можно справиться без соответствующих навыков и опыта.

Как домашняя пленка может помочь решить проблему сплошной изоляции

Обертка дома вместе с правильно установленной изоляцией являются важными элементами для успешного применения сплошной изоляции. Непрерывная изоляция имеет решающее значение для создания плотной оболочки здания. Целью непрерывной изоляции является уменьшение проникновения воздуха и влаги, прекращение образования тепловых мостов и повышение эффективного R-значения в стеновой сборке. Стандарт ASHRAE 90.1-2013 определяет непрерывную изоляцию как несжатую и непрерывную изоляцию по каждому элементу конструкции без тепловых мостов, кроме служебных отверстий и креплений.Фактически, IECC 2015 и ASHRAE 90.1 требуют непрерывной изоляции как в коммерческих, так и в жилых зданиях. Стандарт определяет количество необходимой теплоизоляции (в зависимости от климатической зоны здания) для уменьшения проникновения воздуха и влаги, прекращения тепловых мостов и повышения эффективного R-значения в стеновой сборке.

IECC 2015 также требует проведения испытаний на герметичность ограждающих конструкций здания по ASTM E 779 или ASTM E 1827. Плотная ограждающая конструкция имеет решающее значение для создания энергоэффективного и здорового здания или дома.Обертка дома вместе с правильно установленной изоляцией имеют решающее значение для достижения непрерывной изоляции.

Сплошная изоляция внешних стен — жизненно важный и обязательный элемент дизайна энергоэффективных зданий и домов. Целью непрерывной изоляции является ограничение нежелательной утечки воздуха. Утечка воздуха в конструкции — это неконтролируемый поток воздуха через щели и трещины в оболочке здания. Инфильтрация воздуха позволяет выходить затхлому и свежему воздуху и является важной частью здоровой окружающей среды в помещении.Однако нежелательная инфильтрация воздуха может помешать управляемым схемам воздушного потока и изменить условия температуры и влажности в здании.

Проникновение воздуха обычно происходит вокруг тепловых мостов, дверных и оконных рам, чердаков, электрических розеток, каминов, вентиляционных отверстий сушилок и дымоходов. Неконтролируемая инфильтрация воздуха снижает эффективную R-ценность стеновой сборки и снижает качество воздуха и энергоэффективность здания. Непрерывная изоляция необходима для ограничения утечки воздуха в здании или доме.

Применение непрерывной изоляции на всех конструктивных элементах здания вместе с влаго- и воздушным барьером, например оберткой для дома, создает плотную оболочку здания. Конструкция с хорошо запечатанной оболочкой здания экономит деньги владельцев зданий, поскольку сначала требует меньшей системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, а затем снижает ежемесячные счета за электроэнергию. Применение непрерывной изоляции также улучшает уровень комфорта для пассажиров за счет уменьшения сквозняков и внешнего шума.Кроме того, непрерывная изоляция вместе с оберткой для дома создает здоровую среду в помещении, предотвращая накопление плесени и грибков в стеновых конструкциях. Достижение непрерывной изоляции за счет правильной установки изоляции и обертки дома создает энергоэффективное, здоровое и тихое здание или дом.

Непрерывная изоляция, нанесенная на каждый элемент конструкции здания или дома, ограничивает нежелательную утечку воздуха, что экономит энергию и деньги здания и домовладельцев.Однако непрерывная изоляция может препятствовать способности стены выделять влагу, захваченную стеной. Высокая влажность внутри стенового блока проблематична, поскольку влага может вызвать гниение древесины и дорогостоящий ремонт.

Высокая влажность также может вызвать появление плесени, вредной для здоровья обитателей здания или дома. Использование барьера для воздуха и воды, такого как домашняя пленка вместе со сплошной изоляцией, гарантирует, что влага, попадающая внутрь стены, высохнет или уйдет наружу. Чтобы остановить гниение и рост плесени в стеновых конструкциях, конструкция высокопроизводительного здания или дома должна включать в себя барьер для воздуха и влаги, например обертку для дома Barricade.

Barricade® Building Wraps — это высококачественные влаго- и воздушные барьеры, которые в сочетании с правильно установленной изоляцией способствуют достижению непрерывной изоляции. Обертки Barricade Building Wraps являются водонепроницаемыми и проходят все испытания, используемые для измерения водонепроницаемости домашних покрытий: ASTM D779 (испытание на лодке), CCMC 07102 (испытание в водоеме) и AATCC Test Method 127. Защитные покрытия Barricade Building Wraps обладают высоким уровнем сопротивления воздуху. и соответствуют разделу IRC N1102.4.1 и IECC, разделы 402.4 и 502.4.

Обертки здания баррикады также проницаемы для пара. Фактически, стандарт ASTM E96 предписывает домашнюю пленку с пятью химическими завивками или выше. Чем больше число, тем более проницаемый материал. Все пять домашних покрытий Barricade обладают химической завивкой более пяти.

Строительные обертки Barricade, применяемые поверх изоляции, обеспечивают непрерывную изоляцию. Непрерывная изоляция необходима для создания плотной оболочки здания. Плотная оболочка здания создает энергоэффективный, здоровый и тихий дом или здание.Посетите Barricade для получения дополнительной информации о том, как защитные покрытия Barricade Building Wraps могут решить проблему непрерывной изоляции.

Тепловой мост позволяет теплу и энергии проходить через него с большей скоростью, чем через окружающее пространство; что снижает эффективное R-значение настенной сборки. Тепловые мосты обычно возникают рядом с материалами с высокой проводимостью, такими как деревянные шпильки, металлические шпильки, сталь и бетон.

Значение R является мерой теплового сопротивления проводимости. Эффективное значение R включает все материалы, использованные при его строительстве: стойки, гипсокартон, изоляцию, фанеру, сайдинг и т. Д.Чем выше значение R, тем лучше тепловые характеристики системы или материала.

Метод испытаний ASTM E 779 позволяет количественно оценить герметичность ограждающих конструкций здания с использованием наддува вентилятора. Метод испытания ASTM E 1827 позволяет количественно оценить воздухонепроницаемость ограждающей конструкции здания с использованием дверцы с отверстием для вентилятора.

Жесткая изоляция из пенопласта для внутренних стен существующего фундамента

ОЦЕНКА ПЛОЩАДКИ

Первым шагом в разработке плана преобразования пространства для обхода является выполнение тщательной оценки как внешних, так и внутренних условий.Эта проверка должна основываться на федеральных, государственных и местных правилах и проводиться лицензированным или сертифицированным подрядчиком. Прежде чем начинать герметизацию и изоляцию любого подвесного пространства, необходимо обратить внимание на следующие области и конкретные детали (Dickson 2013, глава 2).

Непосредственные проблемы со здоровьем и безопасностью

Осмотр электрооборудования

Оценка текущей электрической системы в подвесном пространстве — один из первых шагов, которые необходимо предпринять. При обнаружении оголенной или поврежденной проводки в подвесном пространстве может потребоваться консультация квалифицированного электрика.Если есть риск поражения электрическим током из-за неисправной проводки, отложите осмотр внутренних систем до тех пор, пока не будут решены какие-либо проблемы и пространство не станет безопасным.

Механические системы / Окись углерода

Установить тип оборудования для кондиционирования помещений и водонагревателей. Если топливные приборы для сжигания находятся в подвесном пространстве, важно определить их источники вентиляции и воздуха для горения. Эти стратегии обеспечения безопасности жизни — важный первый шаг в общих усилиях по обновлению подполья.Если присутствуют устройства с естественной тягой, зависящие от воздуха для горения из открытых вентиляционных отверстий в фундаменте, потребуется модернизация оборудования и замена или изменение методов подачи подпиточного воздуха. Лучшая стратегия — заменить приборы с естественной тягой на закрытые печи сгорания, печи с прямой вентиляцией или полностью электрические тепловые насосы. Печи с прямым отводом газа всасывают воздух для горения непосредственно снаружи через трубопровод к агрегату. Все побочные продукты сгорания выводятся наружу через герметичный трубопровод, что сводит к минимуму возможность утечки окиси углерода.Убедитесь, что детектор угарного газа установлен и работает в пространстве для обхода.

Если в подвесном пространстве есть регуляторы газовой линии, их необходимо переместить, чтобы они выходили наружу.

Форма / Обрамление

Обнаружение некоторых следов плесени или грибка — обычное дело в плохо детализированном и вентилируемом пространстве. Настил пола и весь каркас в подполье уязвимы для некоторого уровня грибковой атаки, если уровень влажности в подползине не контролируется.При высоком уровне влажности влага будет иметь тенденцию конденсироваться на более прохладных поверхностях деревянного каркаса и настила пола. Эти участки легко наблюдать и являются показателем высокого содержания влаги. Любая поверхностная плесень или рост грибка потребуют, чтобы сертифицированный специалист по устранению плесени провел осмотр и определил соответствующий протокол восстановления для очистки всех компонентов, прежде чем можно будет продолжить работу. Если есть серьезные повреждения или гниение древесины, может потребоваться структурный ремонт компонентов каркаса.

Асбест

Воздействие асбеста увеличивает риск развития заболеваний легких. В старых подвальных помещениях могут быть изоляционные покрытия на основе асбеста на воздуховодах и водопроводных трубах. В случае обнаружения необходимо будет заключить контракт с сертифицированной фирмой по борьбе с выбросами асбеста для проверки и определения наилучшей стратегии лечения в конкретной ситуации. Общее движение и непреднамеренный контакт с продуктами на основе асбеста могут перемешивать волокна, которые затем переносятся по воздуху в замкнутом пространстве, создавая опасность для здоровья рабочих.

Хранилище опасных материалов

Полностью удалите и должным образом утилизируйте все опасные материалы, если в подвальном помещении хранился какой-либо опасный материал (например, обработанные креозотом пиломатериалы или пестициды).

Радон

В районах, где радон представляет собой риск или где местный жилищный кодекс требует контроля над радоном или другими почвенными газами, необходимо проверять и контролировать дома с закрытыми фундаментами. При необходимости должна быть установлена ​​одобренная система смягчения последствий.Агентство по охране окружающей среды США (EPA) и главный хирург рекомендуют проверять все дома на радон.

Установка пассивной системы смягчения воздействия радона перед проведением всех работ по герметизации может потребоваться в зонах, подверженных воздействию радона. После того, как лазарет закрыт и опечатан, можно проводить заключительное тестирование на радон. Преобразование пассивной системы в активную легко выполняется, если показания превышают допустимые уровни EPA.

Внешние источники влаги

Водоотвод крыши подальше от дома

Проверьте стратегию отвода основной воды с крыши, включая все желоба и водосточные трубы, чтобы убедиться, что сточная вода не собирается рядом с фундаментом или рядом с ним.Водосточные трубы должны сливаться непосредственно в стоки, которые направляются в ливневую канализационную систему, водозаборник, дневное освещение, если позволяет рельеф местности, или барботеры, расположенные на расстоянии не менее 10 футов от фундамента.

Оценка по дому

Оцените планировку дома по периметру. В идеале земля должна иметь уклон не менее 5% от стен фундамента на протяжении как минимум первых 10 футов, чтобы отводить грунтовые воды от конструкции. Если надлежащий уклон от фундамента не может быть установлен из-за высоты дома и окружающего грунта, следует установить систему поверхностного дренажа («желоб на уровне земли»).Эта система собирает воду и отводит ее от фундамента.

Перед началом любых земляных работ убедитесь, что в доме есть подземные коммуникации, и при необходимости уведомите соответствующие коммунальные компании.

Спринклеры

Включите все спринклеры, установленные рядом с фундаментом, для наблюдения за их режимом потока. Спринклеры должны быть расположены так, чтобы они не подвергали фундамент или его непосредственную близость воздействию воды.

Гидроизоляция и дренаж фундамента

Выполнение гидроизоляции фундамента и стратегии дренажа по периметру внешних стен потребуются на исключительно проблемных участках.На таких участках обычно наблюдается сильный поток грунтовых вод или воды на фундамент, который нельзя исправить никаким другим способом.

Фундамент Вентс

Отверстия в фундаменте могут быть еще одним источником поступления воды. Убедитесь, что они не слишком низки по отношению к внешнему виду. Если вентиляционные отверстия опускаются около или ниже уровня земли, их необходимо заполнить блоком, кирпичом или бетоном и закрыть, чтобы предотвратить попадание воды.

Дверь доступа

Проверьте общее расположение и общую защиту от атмосферных воздействий дверцы доступа.Дверца доступа должна быть расположена достаточно высоко, чтобы предотвратить попадание стока грунтовых вод и снеготаяния в пространство для лазания. Если дверь расположена слишком низко и зазора недостаточно для регулировки высоты входа, снимите дверь, закройте проем и установите новый вход в другом месте снаружи, которое будет соответствовать зазору. Если ни одно подходящее место не соответствует этим критериям, потребуется прорезать проход через систему пола в доме.

Внутренние источники влаги

Стоячая вода на полу

Любая заметная стоячая вода должна быть устранена, а источник воды идентифицирован и отремонтирован, чтобы предотвратить повторение, которое могло бы повысить уровень влажности в помещении.Обычно стоячая вода указывает на протекающую сверху трубу или попадание грунтовых вод в пространство снаружи здания или под полом.

Утечка в канализации или водопроводе

Проведите тщательный осмотр всех сточных вод и водопровода, расположенных в подвесном пространстве, чтобы убедиться, что утечки не добавляют влагу в пространство.

Слив конденсата механической системы

Оцените всю длину отвода конденсата от воздухоочистителя до точки слива.Из-за потенциально коррозионного выброса из герметичных топок для сжигания и кондиционеров следует устанавливать отводы конденсата в соответствии с требованиями местного законодательства. Они должны иметь надлежащую опору и подводиться непосредственно к герметичной крышке поддона поддона, сливному отверстию в полу или в канализацию.

В дополнение к первичному дренажу и в качестве меры безопасности в случае выхода из строя первичного дренажа рекомендуется использовать дополнительный дренажный поддон с отдельным дренажем под любым охлаждающим змеевиком или змеевиком испарителя, чтобы предотвратить попадание конденсата в рабочее пространство.Проверьте текущее состояние пола подполья, потому что это критический фактор для направления любой поверхностной воды в сливы коллектора и отстойник. Это также сводит к минимуму перемещение влаги из почвы в пространство для ползания. Плохая герметизация полиэтиленовой пароизоляции позволяет почвенной влаге проникать через щели или открытые швы в барьере, увеличивая относительную влажность пространства для ползания. Уклон основания должен составлять не менее 3% по направлению к низко расположенным стокам коллектора, которые могут перемещать воду непосредственно в отстойник, чтобы исключить просачивание влаги из грунта в пространство.

Вентиляционные отверстия

Все преднамеренные, действующие или стационарные вентиляционные отверстия в фундаменте должны быть герметизированы, чтобы предотвратить попадание теплого влажного воздуха в пространство для ползания. Если вентиляционные отверстия расположены слишком низко и могут привести к попаданию воды в пространство для ползания, их необходимо закрыть окнами из бетонных блоков, кирпича, бетона или стеклянных блоков, чтобы предотвратить попадание воды.

Отстойник

Осмотрите все кувшины сливных насосов, установленные в подвесном пространстве, внимательно изучите детали их крышек и любые отверстия дренажной трубы.Отсутствие крышек и отсутствие герметизации позволят влаге проникнуть внутрь и повысить относительную влажность помещения. В IRC 2009 года говорится следующее в Разделе R405.2.3, Дренажная система (IRC 2009a, стр. 107):

В почвах, отличных от группы I, должен быть предусмотрен отстойник для дренажа пористого слоя и основания. Отстойник должен иметь диаметр не менее 24 дюймов (610 мм) или 20 квадратных дюймов (0,01129 м2), выступать не менее чем на 24 дюйма (610 мм) ниже дна цокольного этажа и обеспечивать положительный гравитационный или механический дренаж. удалить скопившуюся воду.Дренажная система должна сливаться в утвержденную канализационную систему или в дневное время.

В районах с высоким уровнем грунтовых вод рекомендуется установить систему резервного аккумулятора на насос, чтобы облегчить дренаж во время перебоев в подаче электроэнергии.

Дренажные трубы

Чтобы предотвратить резервное копирование воды через дренажные трубы, Advanced Energy рекомендует следующее (Advanced Energy 2012, стр. 12):

Используйте обратный клапан в стоках пространства для ползания и обратный клапан в сливных трубах отстойного насоса, чтобы предотвратить обратный поток внешней воды в пространство для ползания и снизить вероятность проникновения паразитов.Сливы в полу с p-образными сифонами, которые подключаются к канализационной канализации всего дома или к городской канализационной системе, могут пропускать входящие или канализационные газы, если (когда) сифон высыхает, и создает риск резервной канализации.

Прочие загрязнители

Фекалии, туши и прочие отходы животных

Старые существующие пространства для ползания, если их оставить без присмотра, могут содержать большое количество помета или туш животных, которые нашли путь в ползун и умерли. Будьте готовы к такой возможности и располагайте средствами для проведения тщательной очистки перед тем, как продолжить.

Заражение животных

В некоторых случаях в пустых пространствах, оставленных без присмотра или без присмотра, могут находиться дикие животные. Распознавание внешних деталей, позволяющих вход и выход, а также другие действия, поможет подготовить инспектора. В зависимости от степени тяжести, местному агентству по контролю за животными может потребоваться помощь в удалении любых нежелательных животных.

Борьба с вредителями

Термиты и муравьи-плотники, как известно, процветают в темных, сырых местах, где поблизости есть легкодоступный источник пищи.Перед тем, как двигаться дальше, необходимо осмотреть фундаментные стены и каркас на предмет наличия этих вредителей. Любые наблюдаемые признаки потребуют более тщательного осмотра и лечения специалистом по борьбе с вредителями.

Тепловой

Стратегия изоляции

Необходимо будет оценить текущие уровни изоляции, расположение и целостность, чтобы определить подходящую стратегию для климатического региона. Следует удалить и выбросить существующую изоляцию из стекловолокна в системе пола и накинуть на фундаментные стены.Хороший рабочий план будет включать в себя подробное описание и стратегию реализации теплоизоляции.

Кондиционирование помещений

Ползунки всегда должны иметь сушильный механизм. Один из наиболее эффективных способов — кондиционировать пространство для ползания, подавая меньшее количество кондиционированного воздуха из механической системы, чтобы смягчить пространство, как если бы оно было частью дома. Стратегия подачи и возврата воздуха должна быть включена для полуобслуживания пространства для обхода.

В некоторых районах страны, где нет кондиционеров или если местные требования не допускают изоляцию ленточных балок, может потребоваться установка постоянной системы осушения в подвале для поддержания уровня влажности 30–50% в помещении. .

Условия остановки работы

На рис. 8 показаны условия, при которых необходимо остановить всю работу над проектом пространства для обхода. Как только эти проблемы будут решены, можно будет продолжить ремонтные работы.

ДРУГИЕ СООБРАЖЕНИЯ

Крайне важно проконсультироваться с местными органами нормативно-правового регулирования перед установкой любой изоляции в закрытых пространствах и на ленточных балках, чтобы убедиться, что соблюдаются все местные нормативные требования, такие как R-значение изоляции, требования пожарной безопасности и пожарной безопасности, вредителей требования к инспекциям и требования по уменьшению воздействия радона.

Кроме того, местные нормы и правила в районах США, подверженных наводнениям, могут требовать установки вентиляционных отверстий, которые позволяют воде свободно проходить в фундамент и выходить из него для выравнивания давления на стены фундамента. Вентиляционные отверстия должны быть спроектированы таким образом, чтобы уменьшить утечку воздуха в режиме ожидания.

Если дно пространства для лазания находится ниже уровня земли, необходимо будет сделать влагозащищенным или водонепроницаемым наружную поверхность стены помещения для лазания. Для получения информации о том, как реализовать эту стратегию управления водными ресурсами, см. «Наружная поверхность подземных стен.«

Во время любого процесса герметизации соблюдайте безопасные методы работы, чтобы свести к минимуму любое воздействие герметиков или паров клея на здоровье рабочих. Во время установки может потребоваться временная вентиляция.

Нанесение слоя светлой краски на 3-дюйм. Зазор для инспекции по борьбе с вредителями в верхней части стен фундамента облегчит инспекцию вредителей.

Никогда не храните легковоспламеняющиеся материалы (например, бензин, растворители) в каких-либо местах для ползания.

Проконсультируйтесь с местными властями и убедитесь, что жесткий пенопласт соответствует всем требованиям безопасности и нормам пожарной безопасности.

Покройте пол и стены периметра подпольного пространства полиэтиленовым замедлителем образования паров толщиной 6 мил.

Оцените потенциал влажности в области ленточных балок и, если необходимо, изолируйте и герметизируйте ленточные балки как неотъемлемую часть работ.

пеноизоляция — Испанский перевод — Linguee

% PDF-1.4 % 1248 0 объект > эндобдж xref 1248 77 0000000016 00000 н. 0000002821 00000 н. 0000003026 00000 н. 0000003072 00000 н. 0000004361 00000 п. 0000005005 00000 н. 0000005454 00000 н. 0000005534 00000 н. 0000005647 00000 н. 0000005762 00000 н. 0000005850 00000 н. 0000006477 00000 н. 0000007143 00000 н. 0000007228 00000 п. 0000007613 00000 п. 0000008126 00000 н. 0000020631 00000 п. 0000032522 00000 п. 0000044661 00000 п. 0000056318 00000 п. 0000068194 00000 п. 0000080064 00000 п. 0000080245 00000 п. 0000080785 00000 п. 0000081314 00000 п. 0000081429 00000 п. 0000081785 00000 п. 0000082232 00000 п. 0000082320 00000 п. 0000082797 00000 н. 0000083368 00000 п. 0000083464 00000 н. 0000083934 00000 п. 0000084227 00000 п. 0000084539 00000 п. 0000097138 00000 п. 0000109293 00000 п. 0000114587 00000 н. 0000117027 00000 н. 0000119283 00000 н. 0000123091 00000 н. 0000123338 00000 н. 0000123422 00000 н. 0000123479 00000 н. 0000123552 00000 н. 0000123810 00000 н. 0000123894 00000 н. 0000123951 00000 н. 0000124076 00000 н. 0000131244 00000 н. 0000131285 00000 н. 0000166672 00000 н. 0000166713 00000 н. 0000172242 00000 н. 0000172283 00000 н. 0000174880 00000 н. 0000174921 00000 н. 0000180061 00000 н. 0000180102 00000 п. 0000180197 00000 н. 0000180296 00000 н. 0000180445 00000 н. 0000180564 00000 н. 0000180663 00000 н. 0000180814 00000 н. 0000180893 00000 н. 0000181002 00000 н. 0000181053 00000 н. 0000181779 00000 н. 0000277457 00000 н. 0000277829 00000 н. 0000415174 00000 н. 0000493834 00000 н. 0000513695 00000 н. 0003159767 00000 п. 0000002614 00000 н. 0000001878 00000 н. трейлер ] / Назад 5253921 / XRefStm 2614 >> startxref 0 %% EOF 1324 0 объект > поток h | R [HTa ٻ 麻%; jeɶVz4 / Ahl «NRjRF + h (L, * vA) ld» | 33

Опасности возгорания изоляционных материалов

Хотя использование изоляционных материалов в зданиях привело к энергосбережению, такое использование также создало опасность пожара и здоровья.Например, некоторые изоляционные материалы могут способствовать распространению огня, а другие выделяют дым и токсичные газы. Количество изоляции в стенах и потолке / крыше комнаты может повлиять на скорость разрастания пожара. Изоляция снижает передачу тепла в другие помещения (например, комнаты), тем самым повышая температуру в пожарном помещении. Более высокие температуры в топке ускорят горение материалов в помещении, что приведет к увеличению количества тепла, выделяемого в комнату. Чем больше утеплитель, тем выше ожидаемая температура в помещении.

Изоляция также может повлиять на работу тепловыделяющих устройств, таких как электрические провода, кабели и электрическая арматура. Изоляция, установленная вокруг тепловыделяющего устройства, может вызвать перегрев устройства — если устройство станет достаточно горячим, оно может воспламенить горючие материалы при контакте с ним. Многие электрические устройства теперь внесены в Перечень * для использования с покрывающей их изоляцией или с определенными зазорами для указанного приспособления.

Изоляционные материалы могут нанести вред здоровью при обращении с ними или при воздействии огня.Возгорание изоляционных материалов может привести к выделению токсичных газов и дыма, которые могут быть смертельными, если присутствуют в достаточном количестве. Дым может создать проблемы для пассажиров, пытающихся покинуть зону пожара. При работе с некоторыми материалами, такими как волокнистое стекло, сотрудники и другие лица, контактирующие с ним, могут испытывать раздражение кожи. Другие материалы, такие как асбест, могут вызывать многочисленные инвалидизирующие или смертельные заболевания из-за длительного воздействия переносимых по воздуху волокон. Такие риски выходят за рамки настоящего отчета.

Существует несколько основных типов материалов, используемых для теплоизоляции. Они бывают на органической, минеральной и пластиковой основе. В этом отчете представлен обзор этих изоляционных материалов, опасностей, связанных с материалами, и соображений контроля потерь при их использовании.

Изоляция на органической основе

Типичными органическими изоляционными материалами являются дерево, бумага, пробка и хлопок. Эти материалы в совокупности называются «целлюлозной изоляцией». Целлюлоза — один из самых старых изоляционных материалов, используемых в строительстве, и выполняет три основные функции.Во-первых, он используется в качестве теплоизоляции для предотвращения движения тепла между зданием и окружающей средой. Во-вторых, изоляция из целлюлозы используется в качестве акустического барьера для уменьшения передачи звука между комнатами в здании. И, наконец, целлюлозная изоляция, наносимая распылением, продается как огнезащитный материал покрытия, иногда называемый термическим барьером, предназначенный для задержки возгорания и снижения скорости горения поверхности горючих материалов внутренней отделки.

Целлюлозная изоляция обычно производится из макулатурного бумажного волокна (например,g., журналы, газеты и т. д.), обработанный одним или несколькими огнезащитными химикатами. Материалы из целлюлозного волокна «гигроскопичны»; то есть они будут легко впитывать и удерживать влагу при надлежащих условиях температуры и влажности и, будучи влажными, медленно высыхают. Развитие грибков в первую очередь предотвращается за счет контроля содержания влаги в целлюлозной изоляции за счет правильного использования пароизоляции. Однако можно исключить пищу целлюлозы для грибов, обработав ее определенными веществами, токсичными для грибов.При обработке ингибиторами гидроизоляции и огнестойкости значение изоляции несколько снижается. По мере того как материал сжимается для обеспечения жесткости и прочности конструкции, его изоляционные свойства снижаются. Органическую изоляцию нельзя использовать в контакте с почвой или во влажных условиях.

Целлюлозная изоляция из дерева, бумаги, пробки и хлопка поддерживает горение в сухом состоянии. Даже в слегка влажном состоянии материал может тлеть, создавая условия, при которых изоляция может легко воспламениться.Когда целлюлозная изоляция все же загорается, иногда бывает трудно полностью потушить пожар. Пожары, возникающие в скрытых пространствах или распространяющиеся на них, могут привести к большим потерям, потому что не только огонь может гореть в течение некоторого времени незамеченным, но и усилия по тушению пожара могут быть серьезно затруднены из-за ограниченного доступа к этим пространствам. По мере того, как огонь поглощает кислород в скрытом пространстве, образуется большое количество перегретых горючих газов. Этот кислородный огонь будет продолжать тлеть до тех пор, пока какое-либо событие, такое как открытие двери или люка, не приведет к попаданию свежего воздуха в пространство.Когда кислород попадает в это скрытое пространство, перегретые газы воспламеняются, вызывая обратную тягу или взрыв дыма.

Поскольку все изоляционные материалы из целлюлозы по своей природе горючие, одним из распространенных этапов производственного процесса является обработка целлюлозных волокон одним или несколькими огнезащитными химикатами. Комиссия по безопасности потребительских товаров (CPSC) требует добавления огнезащитных химикатов к этим материалам для снижения опасности воспламенения. К сожалению, химические добавки со временем разрушаются и теряют свою эффективность.Одним из химикатов, часто используемых в целлюлозной изоляции, является сульфат аммония. Когда сульфат аммония термически разлагается или становится влажным, он производит серную кислоту, вызывающую коррозию металлов. По этой причине многие монтажники будут использовать только целлюлозу, химически обработанную борной кислотой и бурой, а не сульфат аммония, для нанесения влажным распылением. Существуют отдельные свидетельства того, что трубы и металлические крепежные детали подвергаются воздействию коррозии при контакте с влажной целлюлозой, содержащей сульфат аммония. Некоторые производители теперь добавляют в химическую смесь ингибиторы коррозии, чтобы предотвратить это.Меры по контролю риска требуют соблюдения правил установки и рекомендуемого времени сушки, чтобы свести к минимуму вероятность потери.

Аспекты контроля рисков

Стандарт безопасности CPSC 16 CFR 1209, Промежуточный стандарт безопасности для целлюлозной изоляции устанавливает требования к огнестойкости и коррозионной активности для целлюлозной изоляции. Требования стандартов направлены на снижение или устранение необоснованного риска травм потребителей из-за воспламеняющейся и коррозионной целлюлозной изоляции.Стандарт также предусматривает минимальные требования к маркировке целлюлозной изоляции, в том числе маркировку материала как отвечающего «исправленному стандарту CPSC по огнестойкости и коррозионной активности целлюлозной изоляции». Хотя большинство строительных норм и правил требуют, чтобы целлюлозная изоляция соответствовала измененным стандартам, обычно требуют, чтобы между изоляцией и источниками тепла, такими как дымоходы, оставались минимальные зазоры, чтобы предотвратить нагрев материала.

Имеются задокументированные случаи коррозии в результате использования изоляции из сульфата аммония и целлюлозы.Другой проблемой является нежелательное воздействие на качество воздуха в помещении, в частности проблема запаха аммиака, если изоляция не просушена должным образом перед установкой гипсокартона. Время высыхания зависит от условий окружающей среды.

Климатические условия являются решающим фактором для достижения высыхания; Согласно отраслевым рекомендациям, целлюлоза, нанесенная методом влажного распыления, может высыхать снаружи в северном (холодном / сухом) климате. Это влечет за собой использование влагопроницаемых внешних каркасов и обшивок, таких как размерные пиломатериалы 1x и пропитанные асфальтом древесноволокнистые плиты.Для южного (теплого / влажного) климата все наоборот. Целлюлозе необходимо дать высохнуть внутри. Один из способов добиться этого — устранить пароизоляцию и установить панели / отделочные материалы из гипсокартона герметично. Многие установщики используют осушители воздуха и допускают надлежащее высыхание, оставляя влажную целлюлозную изоляцию открытой не менее чем на 48 часов. Низкое содержание влаги (максимум 50 процентов по сухому весу) также используется для минимизации проблем с высыханием. Изоляция из волокнистой целлюлозы со связующим имеет содержание влаги всего 28 процентов (сухой вес) и поэтому рекомендуется для нанесения влажным распылением.

Для получения дополнительной информации см. Отчет о промышленной гигиене IH-20-27, Целлюлозная изоляция .

Минеральная изоляция

Изоляция на минеральной основе может состоять полностью или частично из вермикулита, силиката кальция, асбеста, кремнезема, стекловолокна, минеральной ваты или других подобных материалов. Изоляция минерального типа не впитывает влагу, но может удерживать ее во взвешенном состоянии, легко высвобождая ее при воздействии тепла или вентиляции. Изоляционные свойства материала быстро снижаются при сжатии.Контакт с почвой или влагой не рекомендуется из-за ее проницаемости для влаги. Минеральная изоляция обычно устойчива к гниению, паразитам и имеет низкую горючесть. Он используется в котлах, печах, обогреваемых сосудах высокого давления, некоторых электроприборах, а также в качестве изоляции зданий. Минеральная изоляция охватывает весь спектр от продуктов, которые мало влияют на потребителей, до продуктов с потенциально серьезными токсикологическими эффектами.

Использование асбеста и стекловолокна связано с двумя основными соображениями здоровья: раздражение кожи от прикосновения к материалу и раздражение легких из-за вдыхания частиц изоляции, взвешенных в воздухе.Напротив, сообщения о потерях, связанных с другими минеральными изоляционными материалами, такими как вермикулит, перлит и минеральная вата, были ограничены. Эти продукты либо не являются волокнистыми, либо содержат относительно толстые волокна, которые с трудом проникают через кожу и плохо поддаются вдыханию.

Асбест. Асбест — широко используемый изоляционный материал на минеральной основе, устойчивый к нагреванию и коррозионным химическим веществам. С 1972 года Управление по безопасности и гигиене труда (OSHA) регулирует воздействие асбеста в промышленности в целом, что привело к значительному сокращению использования асбестосодержащих материалов.В зданиях, построенных до 1980 года, все изоляционные материалы, нанесенные напылением и натертыми терками, должны считаться асбестосодержащими материалами, если их надлежащим образом не проанализировали и не было установлено, что они содержат не более одного процента асбеста. В зависимости от химического состава волокна могут иметь текстуру от грубой до шелковистой. Волокна асбеста попадают в организм при вдыхании частиц, находящихся в воздухе, или при проглатывании, и могут проникать в ткани дыхательной и пищеварительной систем.

См. Отчет о промышленной гигиене IH-20-23, Асбест — Общий промышленный стандарт OSHA , для получения дополнительной информации.

Стекловолокно. Волокнистое стекло, также называемое стекловолокном, представляет собой синтетический волокнистый материал, который изготавливается из таких сырьевых материалов, как диоксид кремния и оксиды алюминия, кальция, натрия, магния и бора. Исследования, проведенные Национальным институтом безопасности и гигиены труда (NIOSH), показали, что стекловолокно связано со значительным числом случаев дерматита и легочных инфекций. Хотя при вдыхании некоторых видов волокнистых материалов (т.например, асбест) может привести к инвалидизирующим или смертельным заболеваниям, это не было показано для стекловолокна. Таким образом, OSHA регулирует содержание стекловолокна в воздухе в соответствии со стандартом вредной пыли в «Подчасти Z» Общих отраслевых стандартов. У рабочих, подвергшихся воздействию стекловолокна, может возникнуть раздражение кожи. Многие люди, обращающиеся со стекловолокном впервые или после временного отсутствия, страдают от раздражения открытых участков кожи. Волокна большого диаметра чаще вызывают раздражение при абразивном воздействии, обычно на руках, лице и шее.

Для получения дополнительной информации см. Отчет о промышленной гигиене IH-20-21, Fibrous Glass .

Аспекты контроля рисков

В то время как изоляционные материалы на минеральной основе негорючие или обладают низкой горючестью, бумажная или фольговая основа, окружающая изоляционный материал, может быть легковоспламеняющейся. Изоляционные материалы основы должны быть огнестойкими и иметь максимальный рейтинг распространения пламени 25 при испытании в соответствии с ASTM E-84, Стандартный метод испытаний характеристик горения поверхности строительных материалов, , опубликованный Американским обществом испытаний материалов. (ASTM) и в соответствии с требованиями стандарта UL 723, для испытаний характеристик горения поверхности строительных материалов , опубликованного Underwriters Laboratories Inc.(UL).

Пластифицированная изоляция

Изоляция из пенопласта, такого как полиуретан, полистирол и карбамидоформальдегид, обеспечивает наилучшее сочетание изоляции и паронепроницаемости. Они не подвержены гниению или повреждению паразитами и подходят для плотного прилегания, без вентиляции, в условиях высокой влажности и прямого контакта с почвой. Напыленный полиуретан расширяется в 30 раз по сравнению с глубиной напыления за три секунды, высыхает за десять секунд и прилипает к большинству строительных материалов.Однако изоляция из пенопласта может выдерживать быстрое горение, а их газы могут быть токсичными.

Полиуретан. Пенополиуретан может быть сформирован на строительной площадке или установлен в виде картона (см. Раздел «Композитные изоляционные материалы, структурные изолированные панели»). При формировании на объекте существует вероятность раскрытия завершенных операций. Если вещество не отверждать должным образом, могут образоваться токсичные пары, которые могут вызвать раздражение глаз и дыхательных путей.Эта возможность существует только на ранней стадии жизненного цикла продукта. Самовозгорание пенополиуретана возможно из-за тепловыделения на стадии отверждения. Пенополиуретан горючий и создает дымный огонь, который трудно потушить.

Бочки с материалом, используемым при вспенивании, могут создавать давление из-за загрязнения влаги, улетучивания вспенивающего агента и неправильной загрузки. Для доставки необходимы специальные контейнеры и погрузочно-разгрузочные работы.

Полистирол. Полистирол, как и полиуретан, может быть сформирован на строительной площадке или может быть получен в виде плит. Полистирол — это прозрачный, водостойкий и стабильный по размерам пластик. При воспламенении вещество горит очень дымным огнем, который трудно потушить. Полистирольные смолы умеренно токсичны для человека и легко всасываются через кожу, а также через дыхательную и желудочно-кишечную системы. Основными острыми опасностями от воздействия стирола на рабочих являются угнетение центральной нервной системы (ЦНС) и раздражение глаз, кожи и верхних дыхательных путей.При хранении и обращении с продуктом необходимо соблюдать особые меры предосторожности.

Мочевина формальдегид. Пенная изоляция на основе карбамида-формальдегида (UF), также называемая пенопластовой изоляцией на основе формальдегида, означает любой ячеистый пластик, теплоизоляционный материал, который содержит в качестве компонента химический формальдегид, полимеры формальдегида, производные формальдегида или любые другие химические вещества, из которых формальдегид может выделяться. Одна из проблем, связанных с использованием УФ в качестве домашней изоляции, заключается в том, что при неправильной рецептуре вещества может выделяться чрезмерное количество газообразного формальдегида.Воздействие небольшого количества этого газа может вызвать жжение в глазах и раздражение верхних дыхательных путей. Это также подозреваемый канцероген. В 1982 году CPSC объявил, что изоляция из пенопласта UF является запрещенным опасным продуктом в соответствии с разделами 8 и 9 Закона о безопасности потребительских товаров . Запрет был отменен федеральным судом; однако он находит очень ограниченное использование в Соединенных Штатах и ​​остается запрещенным в Канаде.

UF — это изоляция, используемая только для пенопласта, поскольку ее хрупкость затрудняет обращение с ней.Он легкий, но его открытая ячеистая структура обеспечивает более высокую проницаемость для жидкости, чем другие пластиковые изоляционные материалы. Поэтому он не используется при прямом контакте с жидкостями или почвой. Он считается стойким к гниению, защитой от паразитов и несколько менее горючим, чем другие изоляторы из пенопласта. Его сцепление с ограничивающими поверхностями слабое.

Аспекты контроля рисков

Исследование физических и химических свойств большинства пластиков показывает, что они не предназначены для работы в условиях высоких температур или воздействия огня.Как и большинство органических соединений, они могут гореть при определенных условиях. Скорость горения определяется группировкой полимеров и пластификаторами, смазочными материалами, антипиренами и другими добавками в конкретном пластике. Вспененные пластмассы обычно горят намного быстрее, чем твердые пластмассы. Это происходит из-за большой площади поверхности, подверженной воздействию воздуха в этих губчатых материалах. По большей части пластифицированная изоляция имеет более высокое теплосодержание на единицу веса, чем большинство материалов, что увеличивает ее пожарную опасность.

Важной характеристикой «потерь» является потенциальное «расплавление» или нарушение стабильности размеров пенопласта, что может привести к замене многих панелей, если они подвергаются относительно небольшому возгоранию в здании. Критическая температура в некоторых из этих продуктов может составлять всего 300 ° C (575 ° F), что является температурой, которая может быть достигнута очень быстро при обычном пожаре. Потеря может произойти даже в том случае, если изоляция защищена другими материалами.

Другой проблемой является самовозгорание пенополиуретана из-за тепловыделения во время стадии отверждения.Пластмассы выделяют значительно больше дыма, чем другие типы изоляционных материалов. Когда полиуретан и полистирол горят, они создают очень дымный огонь, который трудно потушить.

Пенопласт, вводимый в полости стены, может способствовать распространению огня в полости стены. Большинство строительных норм и правил требуют, чтобы материал имел определенный рейтинг распространения пламени, определяемый с помощью метода, описанного в NFPA 255, Стандартный метод испытания характеристик горения поверхности строительных материалов .Исследования показали, что огонь будет быстрее распространяться вверх, если между стеной и пенопластом есть воздушное пространство.

Напыляемая уретановая изоляция (например, пенопласт) по-прежнему популярна в некоторых областях и используется в качестве изоляционного материала для зданий из железобетона и других типов строительства, таких как деревянный каркас. NFPA 5000, Кодекс строительства и безопасности зданий , предоставляет информацию об использовании «пенопласта» в подразделе 10.

NFPA 5000, подраздел 10.4.3 запрещает использование «ячеистых или пенопластов» в качестве «внутренней отделки стен и потолка», если не выполняются определенные условия, как указано в подразделах 10.4.3.1 и 10.4.3.2. Эти условия включают:

• Подтверждение посредством крупномасштабных испытаний на огнестойкость, что материал соответствует требованиям по классам воспламеняемости для предполагаемого помещения.
• При использовании в качестве отделочного материала он не должен занимать более десяти процентов площади стены или потолка; и при условии, что его плотность составляет не менее 20 фунтов / фут3 (320 кг / м3), должна быть ограничена до 0.5 дюймов (13 мм) в толщину и 4 дюйма (100 мм) в ширину и соответствуют требованиям для внутренней отделки стен и потолка класса A или класса B, как описано в 10.3.2; однако рейтинг дымности не ограничен.

Международный строительный кодекс (IBC), опубликованный Международным советом кодов (ICC), предусматривает аналогичные требования в главе 26, подраздел 2603. Включено требование в подразделе 2603.4 для отделения пенопласта от внутренней части здания. строительство с использованием «утвержденного теплового барьера» с некоторыми исключениями.

Композитная изоляция

Композитные изоляционные изделия, такие как структурные изолированные панели, изоляционные бетонные формы и системы внешней изоляции и отделки, состоят из одного или нескольких из трех типов изоляции, заключенных в другие материалы, которые обеспечивают механическую прочность или улучшают ее внешний вид. Многие области применения изоляции требуют композитной формы. Композитные изделия обладают различными характеристиками, которые могут отличаться от основных характеристик, перечисленных для трех основных типов изоляции.Сжатые или многослойные изоляционные материалы, такие как материалы на органической основе, обычно обрабатываются добавками, чтобы снизить их воспламеняемость и увеличить срок их службы. Однако эта обработка также изменит его основные термические характеристики.

Конструкционные изолированные панели (СИП). Структурные изолированные панели (SIP) были впервые представлены в строительной отрасли в середине 1980-х годов. Их конструкция проста: сердцевина из жесткого пенопласта зажата из ориентированно-стружечной плиты (OSB).Технически каждая цельная строительная панель состоит из твердой сердцевины из пенополистирола (EPS), зажатой между «слоями» из OSB, фанеры, листового металла или гипса. Каждая панель изготавливается с заводскими настройками и имеет размеры от 4 футов x 8 футов (1,2 м x 2,4 м) до 8 футов x 24 фута (2,4 м x 7,2 м).

SIP могут составлять целую конструкцию с небольшим количеством другого каркаса, если таковой вообще имеется. SIP могут использоваться при строительстве жилых домов, торговых центров или небольших коммерческих объектов.Свойства пенопластовых панелей различаются в зависимости от размера и толщины, а также от типа используемого пенопласта и «обшивки».

См. Отчет управления строительством CM-45-12, Структурно изолированные панели , для получения дополнительной информации.

Изоляционные бетонные формы. Изоляционные бетонные формы (ICF) — это пустотелые блоки или панели из пенопласта, которые укладываются в форму наружных стен здания. Затем рабочие заливают внутрь железобетон, создавая пенобетонный сэндвич.Также можно использовать другие материалы, такие как переработанное дерево, полиуретан и различные цементные смеси. В результате получается исключительно прочная, энергоэффективная и долговечная стена, которую можно построить в любом стиле. Наиболее часто используемые материалы для блоков или панелей — это пенополистирол или экструдированный пенополистирол. Формы подходят друг к другу с помощью стыков «шпунт и паз» и укладываются друг на друга в соответствии с проектом здания. Если для удержания форм требуются стяжки, они обычно изготавливаются из металла или пластика.

См. Отчет о строительных технологиях CT-40-07, Изоляционные бетонные формы для получения дополнительной информации.

Системы внешней изоляции и отделки (EIFS). С точки зрения строительства, системы наружной изоляции и отделки (EIFS) известны как «системы барьерного типа». EIFS, также называемый «синтетической штукатуркой», представляет собой многослойные системы наружных стен, которые используются как в коммерческих зданиях, так и в домах. Хотя каждый EIFS отличается по конструкции, они обычно состоят из изоляционной плиты на основе полистирола, цементного основного покрытия, армированного стекловолоконной сеткой, и финишного покрытия на основе акрила.Изоляционная плита приклеивается или прикрепляется к нижележащей основе, такой как фанера, листовой металл, кирпич или камень, и наносятся базовые и финишные покрытия для завершения системы.

EIFS, в которых используется горючая изоляция или подложка, создают естественную опасность возгорания во время строительства. Эти материалы могут подвергаться воздействию (иногда в течение нескольких недель) во время строительства. Чтобы снизить риск возгорания, следует устанавливать только то количество горючей изоляции, которое можно покрыть основным слоем в тот же день.

См. Отчет о строительных технологиях CT-30-04, Системы наружной изоляции и отделки , для получения дополнительной информации.

Светоотражающая изоляция из фольги

Светоотражающая изоляция — это изоляция (пена с закрытыми порами, стекловолокно, шерсть и т. Д.), Покрытая отражающей поверхностью (фольгой), которая предназначена как для изоляции от потерь тепла, так и для отражения лучистого тепла обратно в пространство. Эти покрытия часто встречаются в недостроенных гаражах и других больших помещениях, где отражение лучистого тепла обратно в пространство помогает контролировать температуру.

Однослойный — это фактически ламинат, состоящий из сердцевины из крафт-бумаги, облицованной с обеих сторон алюминиевой фольгой, приклеенной к ней огнестойким (FR) клеем. Многослойная фольга обычно состоит из верхнего и нижнего слоев ламинатов крафт-бумаги / алюминиевой фольги с алюминиевой фольгой, обращенной наружу, и нескольких средних слоев, алюминизированных, то есть (покрытой) крафт-бумаги. Каждый лист разделен мертвым воздушным пространством размером примерно 1 дюйм (25 мм).

С начала 1980-х годов большая часть световозвращающей изоляции обрабатывалась антипиренами. Международная ассоциация производителей световозвращающей изоляции (RIMA-I) предоставляет технические характеристики световозвращающей изоляции на своем веб-сайте. Спецификации RIMA требуют, чтобы продукты имели рейтинг распространения пламени не более 25 при испытании в соответствии с ASTM E84 — 11a, Стандартным методом испытаний характеристик горения поверхности строительных материалов. Другая проблема, которая теоретизировалась, заключается в том, что металлическое покрытие является проводником, поэтому неисправный или неизолированный провод, контактирующий с продуктом, может представлять опасность.Однако неисправная проводка представляет опасность независимо от типа изоляции, а тонкость фольги может ограничить способность продукта проводить ток за счет разрушения.

Как правило, вся изоляция представляет определенную степень риска. Правильно испытанная, установленная и защищенная изоляция обеспечивает минимальный риск потери имущества. Помимо требований норм, следует соблюдать рекомендации производителей по установке изоляционных материалов и уходу за ними.

Для получения дополнительной информации о контроле за потерями и управлении бизнес-рисками посетите Ресурсный центр American Family Insurance Loss Control Resource Center.

* Включено в список. Оборудование, материалы или услуги, включенные в список, опубликованный организацией, приемлемой для компетентного органа, имеющего юрисдикцию и занимающегося оценкой продукции или услуг, которая проводит периодические проверки производства перечисленного оборудования или материалов или периодическую оценку услуг и чья В списке указано, что оборудование, материалы или услуги соответствуют установленным стандартам или были протестированы и признаны подходящими для указанной цели.

Список литературы

1. Нола, Деннис. Энциклопедия противопожарной защиты . Олбани, Нью-Йорк: Делмар — Обучение Томпсона, 2001.

2. Служба техники и безопасности. Обзор предотвращения пожаров и противопожарной защиты. ФП-80-01. Джерси-Сити, Нью-Джерси: ISO Services, Inc., 2011.

3. —. Огнестойкость и строительная терминология . ФП-32-01. Джерси-Сити, Нью-Джерси: ISO Services, Inc., 2010.

4. —. Распространение дыма и огня .FP-30-00. Джерси-Сити, Нью-Джерси: ISO Services, Inc., 2011.

5. Factory Mutual Engineering Corp. « Огнестойкость строительных конструкций ». Лист данных по предотвращению потерь 1-21. Норвуд, Массачусетс: FM Global, 2012.

6. Международный совет кодов (ICC). Международный кодекс пожарной безопасности . 2012 изд. Фоллс-Черч, Вирджиния: ICC, 2012.

7. Национальная ассоциация противопожарной защиты (NFPA). Справочник по противопожарной защите . 20-е изд. Куинси, Массачусетс: NFPA, 2008.

8.—. продуктов, впервые воспламененных в домашних пожарах в США, статистический анализ . Куинси, Массачусетс: NFPA, 2001.

9. —. Единый кодекс пожарной безопасности . NFPA 1. Куинси, Массачусетс: NFPA, 2012.

АВТОРСКИЕ ПРАВА © 2012, ISO Services, Inc.

Информация, содержащаяся в этой публикации, была получена из источников, которые считаются надежными. ISO Services, Inc., ее компании и сотрудники не дают никаких гарантий результатов и не несут ответственности в связи с содержащейся здесь информацией или сделанными здесь предложениями по безопасности.Более того, нельзя предполагать, что здесь содержатся все приемлемые процедуры безопасности или что ненормальные или необычные обстоятельства могут не требовать или требовать дополнительных или дополнительных процедур.

Как установить изоляцию излучающего барьера

Излучающий барьер и светоотражающие изоляционные изделия RadiantGUARD® можно использовать неограниченным количеством способов, чтобы контролировать передачу тепла. Ниже приведены лишь некоторые из популярных строительных приложений.

Установка лучистого барьера

Установка лучистого барьера на чердаке

Большая часть тепла, поступающего в дом, проходит через крышу.Изоляция из лучистой барьерной фольги RadiantGUARD®, установленная на чердаке, может снизить температуру чердака до 30 градусов при прикреплении скобами с помощью скобозабивателя к нижней стороне стропил, ОТРАЖАЯ до 97% лучистого тепла, падающего на его поверхность, тем самым снижая теплопередачу от чердак в жилые помещения, что приводит к более низким счетам за коммунальные услуги. Этот метод также снижает нагревание воздуховодов переменного тока, установленных на чердаке, тем самым позволяя им работать более эффективно.

Вторым методом монтажа вместо установки под стропила чердака является укладка фольги поверх чердачного этажа.Хотя этот метод укладки на чердачный пол не снизит температуру вашего чердака, он все равно будет ОТРАЖАТЬ до 97% лучистого тепла, падающего на его поверхность, тем самым уменьшая теплопередачу от чердака к жилым помещениям, что приводит к снижению полезности счета. Чтобы компенсировать открытую работу воздуховода переменного тока при этом методе установки, вы можете легко накрыть воздуховод излучающим слоем, чтобы защитить его от тепла.

Примечание. Если вы выберете установку на чердачном этаже, имейте в виду, что под перфорированным радиационным барьером может образовываться конденсат из-за резких резких перепадов температур между воздухом под барьером и над барьером, которые обычно встречаются в холодном климате зимой.Подробнее о скоплении конденсата).

Общие советы по установке

Следующие советы помогут сократить трудозатраты на установку излучающего барьера и сделать ваш проект установки излучающего барьера простым.

• Начинайте рано утром, когда на чердаке очень прохладно.
• Отнесите все свои лучистые барьеры и инструменты на чердак, чтобы избежать ненужных поездок туда и обратно.
• Держите под рукой много воды и пейте, даже если вам не кажется, что вы хотите пить; особенно в летние месяцы.
• Если чердак плохо освещен, принесите дополнительный источник освещения.
• Найдите центральное место для обустройства рабочего места.
• Всегда будьте осторожны с балками чердачного этажа, по которым вы ходите. Некоторые имеют тенденцию «катиться» при ненадежном креплении к полу чердака.
• Для самостоятельных работников: не пытайтесь выполнить большую работу за один день. Не торопитесь и распределите установку на несколько дней, используя более прохладные часы дня.
• Для профессиональных подрядчиков, работа в группах от двух до трех человек. Если кто-то сосредоточится на том, чтобы разрезать продукт и передать его кому-то другому, устанавливающему его, это помогает сократить время установки.

Излучающие барьеры могут быть чрезвычайно эффективными для снижения лучистой теплопередачи при использовании в наружной обшивке, но, опять же, они ДОЛЖНЫ иметь воздушное пространство по крайней мере на одной стороне излучающего барьера для его работы. В этом случае излучающий барьер устанавливается как обычная домашняя обертка, но перед установкой сайдинга вы должны прикрепить полоски обрешетки 1 X 2 поверх излучающего барьера, к которым будет прикреплен сайдинг.Это создает необходимое воздушное пространство для эффективной работы лучистого барьера.

Кровельные покрытия

Излучающий барьер может быть очень эффективным для БЛОКИРОВКИ лучистого тепла при установке в сочетании с кровельным и сайдинговым материалом, однако излучающий барьер ДОЛЖЕН быть установлен с воздушным пространством по крайней мере на одной стороне от него.Если по обе стороны от излучающего барьера имеется по крайней мере 3/4 дюйма воздушного пространства, приложение будет эффективно БЛОКИРОВАТЬ лучистое тепло. Для получения дополнительной информации о том, почему излучающий барьер должен иметь воздушное пространство с одной стороны от него Чтобы быть эффективными, см. нашу страницу «Что такое радиантный барьер».

Кровельные системы, в которых используются прогоны или обрешетка / контр-обрешетка, идеально подходят для добавления лучистого барьера, поскольку кровля легко обеспечивает необходимое воздушное пространство. Металлические, черепичные и шиферные кровельные системы являются примерами таких кровельных систем, в которые может быть легко встроен излучающий барьер.

Не менее важным, чем воздушное пространство на излучающем барьере, является требование, чтобы излучающий барьер оставался чистым и сухим при любом применении.

На рисунке ниже показана система обрешетка / контр обрешетка из сланца / плитки с излучающим барьером на верхней части контр обрешетки. Излучающий барьер устанавливается на верхней части обрешетки в негерметичных помещениях. Это позволяет излучающему барьеру оставаться сухим, а также обеспечивает необходимое воздушное пространство в 3/4 дюйма.

Если кровельный материал водонепроницаем, достаточно установить теплоизоляционный барьер поверх войлока с обрешеткой поверх него.

Мы рекомендуем нашу пароизоляцию Ultima-FOIL (твердую) излучающую изоляцию для кровельных покрытий.

Не делай этого …

Поскольку лучистому барьеру требуется воздушное пространство, по крайней мере, с одной стороны, его установка непосредственно под войлоком и черепицей НЕ позволит лучистому барьеру блокировать любое излучаемое тепло.Вместо этого тепло от черепицы и войлока будет проходить через барьер на чердак и, в конечном итоге, в жилые помещения.

Вместо этого сделайте это …

Если монтируется крыша из битумной черепицы, вам следует установить излучающий барьер на нижней стороне настила крыши или стропил на чердаке ниже.

Применение отражающей пузырьковой изоляции

Примечание: Наши пузырьковые изоляционные материалы представляют собой твердые пароизоляционные материалы (т.е.е. не паропроницаемый), поэтому неправильная установка может привести к серьезным проблемам с влажностью, здоровьем и долговечностью.

Значения R, указанные ниже, зависят от метода установки в зависимости от размера воздушного пространства, окружающего продукт, и направления теплового потока. Из-за этих переменных вы можете достичь нескольких различных значений R с помощью одного базового продукта.

Настенный монтаж

Большинство людей знакомы с экстремальной жарой на чердаке, но существует вторичный метод передачи тепла в конструкцию здания; сквозь стены.Излучающие барьеры, устанавливаемые в качестве обшивки дома во время новых строительных проектов, или пузырчатая изоляция, устанавливаемая в стеновые системы, могут блокировать большую часть тепла, которое передается через стены в жилые помещения.

Инструкции по установке:

• Установка в боковые стены
  • Стеновые стойки 2 «X 4» с R-13 без облицовки — R-Value в сборе 16,0 (горизонтальный тепловой поток) — достигается за счет создания воздушного пространства 3/4 дюйма между пузырьковой изоляцией и внутренней стеной.
  • Стеновые стойки 2 «X 6» с R-19 без облицовки — Сборка R-Value 22,0 (горизонтальный тепловой поток) — достигается за счет создания воздушного пространства 3/4 дюйма между пузырьковой изоляцией и внутренней стеной.

Системы лучистого пола

Системы напольного отопления используются на протяжении веков для того, чтобы не только поддерживать полы в тепле, но и помогать нагревать более холодный воздух у пола, вызванный опусканием холодного воздуха, в то время как горячий воздух поднимается в комнате. Излучающий барьер, используемый в сочетании с лучистым напольным отоплением, может помочь удерживать тепло в полу, чтобы оно не уходило в подвал или землю под ним.Наша светоотражающая изоляция является идеальным продуктом для всех систем лучистого теплого пола и служит пароизоляцией, блокируя проникновение влаги снизу.

Инструкции по установке:

• Установка в бетон — R-Value 1,1 (поток тепла вниз)
• Установка под балками пола — R-Value : 17,0 (поток тепла вниз) — достигается за счет создания закрытого воздушного пространства 6 дюймов над пузырьковой изоляцией под полом выше.

Установки для ползания

Светоотражающая изоляция также является идеальным решением для сохранения теплоты полов и предотвращения потерь тепла через пол даже без использования систем лучистого теплого пола. При установке в подвесном помещении наши светоотражающие изоляционные материалы блокируют до 97% потерь тепла через полы, сохраняя полы теплыми и уменьшая сквозняки. Это, в свою очередь, сохраняет тепло в жилых помещениях, повышая комфорт жилого пространства и сокращая расходы на отопление, связанные с поддержанием постоянной температуры в помещении.

Инструкции по установке:

• Пространство для ползания — R-Value 16,8 (направленный вниз тепловой поток) — достигается за счет создания закрытого воздушного пространства 9 1/2 дюйма между пузырчатой ​​изоляцией и полом наверху.

Пузырьковая изоляция не только блокирует 95-97% лучистого тепла, падающего на ее поверхность, но также обеспечивает необходимый тепловой разрыв для устранения проблем конденсации в металлических зданиях.

Инструкции по установке крыши:

• С термическим разрывом — R-Value 9,2 (нисходящий тепловой поток) R-Value 4,1 (восходящий тепловой поток) — достигается за счет создания закрытого воздушного пространства 3/4 дюйма между кровлей и изоляцией пузырьков и 8-дюймового воздушного пространства между изоляция и внутренняя отделка (если есть).

• Без теплового прерывания — R-значение 7,6 (нисходящий тепловой поток) R-Value 3.9 (восходящий тепловой поток) — достигается за счет создания номинального замкнутого воздушного пространства 3/4 дюйма между кровлей и пузырьковой изоляцией и 8-дюймового воздушного пространства между изоляцией и внутренней отделкой (если есть).

Инструкции по установке на стене:

Новые металлические стены (открытый интерьер)

• с терморазрывом — R-Value 5.6 (горизонтальный тепловой поток) — достигается за счет создания закрытого воздушного пространства 3/4 дюйма между внешней отделкой и пузырьковой изоляцией и 8-дюймового воздушного пространства между изоляцией и внутренней отделкой.
• без термического разрыва — R-Value 4,7 (горизонтальный тепловой поток) — достигается за счет создания номинального замкнутого воздушного пространства 3/4 дюйма между внешней отделкой и пузырьковой изоляцией и 8-дюймового воздушного пространства между изоляцией и внутренней отделкой (если существует)

Установки каркаса столбов / столбов для сараев

Пузырьковая изоляция также может помочь блокировать лучистое тепло в строительных конструкциях столбов, предотвращая проблемы с конденсацией точки росы. Наша пузырчатая изоляция также не обеспечивает ростовой среды или питательной ценности для грибков, насекомых или грызунов.

• Нижняя часть прогонов — R-Value 9 (нисходящий тепловой поток) R-Value 4.4 (восходящий тепловой поток) — достигается путем крепления к нижней стороне прогонов крыши 2 «x 4» , создавая замкнутое воздушное пространство 2 «между пузырчатой ​​изоляцией и металлической внешней крышей.
• Верхние прогоны — R-значение 6,4 (нисходящий тепловой поток) R-Value 4.3 (восходящий тепловой поток) — достигается путем крепления к верхней части прогона 2 «X 4» с как минимум 3/4 драпировка между прогонами.

• Нижняя часть прогонов — R-Value 9 (нисходящий тепловой поток) R-Value 4.4 (восходящий тепловой поток) — достигается путем крепления к нижней стороне прогонов крыши 2 «x 4» , создавая замкнутое воздушное пространство 2 «между пузырчатой ​​изоляцией и металлической внешней крышей.
• Нижняя часть фермы — R-Value 10 (нижний тепловой поток) R-Value 3.7 (восходящий тепловой поток)

Инструкции по установке на стене:

• Внутри подпоясок — R-Value 5.3 (горизонтальный тепловой поток) — достигается за счет создания воздушного пространства 1 дюйм между пузырьковой изоляцией и внешней панелью.
• Снаружи решеток — R-Value 4,7 (горизонтальный тепловой поток) — достигается за счет создания воздушного зазора не менее 3/4 дюйма между пузырьковой изоляцией и внешней панелью.

• Внутри опор — R-Value 5,3 (горизонтальный тепловой поток) — достигается за счет создания воздушного пространства 1 дюйм между пузырьковой изоляцией и внешней панелью.

Бетонные полы / плиты

БЕЛАЯ пузырчатая отражающая изоляция — идеальный выбор для изоляции новых бетонных полов от потери тепла. Его можно использовать в сочетании с тепловыми трубками или без них, чтобы полы оставались теплыми. Продукт следует укладывать ФОЛЬГОЙ вниз к земле и БЕЛОЙ стороной вверх, поверх которой укладываются тепловые трубки и свежий бетон. Сторона из фольги обращена вниз, чтобы бетон не соприкасался с ней, что могло бы вызвать коррозию фольги из-за щелочи в свежем бетоне.

БЕЛАЯ Двойная пузырчатая изоляция, используемая в бетонных полах, обеспечивает расчетное значение R, равное 1,1.

Ассоциация производителей светоотражающей изоляции проконсультировалась с фирмой, специализирующейся на тепловых характеристиках, чтобы объяснить, как светоотражающая изоляция работает в бетонных плитах. Ниже приводится прямая цитата из этого исследования:

«Чтобы лучше понять влияние отражающих изоляционных материалов в системах бетонных полов, RIMA обратилась за помощью к консультационной фирме, специализирующейся на тепловых характеристиках (R&D Services, Inc.). Расчеты теплового КПД использовались для получения оценки типичного случая снижения теплопотерь для общей системы бетонного пола. Расчет основан на установившихся тепловых условиях с изотермической плоскостью у труб отопления и плоскостью между гравием и землей.

Температура земли составляла 55 градусов по Фаренгейту, а температура труб отопления — 125 градусов по Фаренгейту. Расчет предполагает два дюйма бетона (R-0,10) под трубами отопления и пять дюймов гравия (R-0.75). Светоотражающий изоляционный материал (R-1.10) расположен между бетоном и гравием (общая толщина бетонной системы пола составляет примерно девять дюймов).

R-значение системы R-1,95 снижает теплопотери на 56% по сравнению с той же системой бетонного пола без теплоизоляции.

Бетонный пол / плита Инструкции:

Установка кирпичной кладки / цокольной стены

Светоотражающая изоляция отлично подходит в качестве изолятора стен подвала.Он действует как замедлитель образования пара, противостоит грибку и плесени, а также контролирует проблемы с точкой росы. Показатели R не зависят от влажной среды подвала, в отличие от стекловолоконной изоляции.

Прочие установки

Применение светоотражающей изоляции ограничено только вашим воображением. Ниже приведены еще несколько приложений для установки.

Инструкции по установке:

Дополнительные советы и хитрости по установке

• При установке на чердаке работайте от самых внешних частей чердака и продвигайтесь к середине (в идеале, там, где находится «тележка на колесиках»).

• Отрежьте самые длинные куски барьера по размеру при выкладывании длинных участков чердака.Это сократит время, затрачиваемое на обрезку и размещение более мелких деталей. Чтобы определить длину необходимого куска излучающего барьера, подсчитайте количество балок перекрытия или стропил, перекрывающих зону, в которой вы работаете, и умножьте это число на 2, если расстояние между стропилами / балками составляет 24 дюйма. Полученное число является линейным футов барьера необходимо обрезать, чтобы уместить это пространство.

• Для мастеров своими руками (DIY),

Эта конструкция тележки в рулоне — недорогой вариант, помогающий при измерении и обрезке излучающего барьера.Он помогает поднять и удерживать рулон излучающего барьера на приемлемой высоте, облегчая измерение и резку.

Готовая роликовая тележка

Установка Roll Caddy

Найдите место над настилом пола, которое позволит вам закрепить цепи (либо накинув их на стропила, либо прибив гвозди к стойкам), чтобы поднять рулонную тележку на 4–6 футов в воздух. Прикрепите одну сторону тележки к одной из цепей одним из предохранительных крюков.

Наденьте рулон излучающего барьера на тележку и закрепите оставшуюся сторону цепи с помощью оставшегося крючка безопасности.

Зная высоту рулонной тележки, вы можете быстро определить точку, в которой нужно разрезать, исходя из необходимой длины, опустив конец барьера на чердак и, при необходимости, приподняв его. Например, если ваша тележка на колесиках находится в 5 футах от пола чердака и вам нужен отрезок куска длиной 15 футов, вы можете быстро определить 15 футов, развернув три секции тележки к полу, а затем разрезав.

EFLEX Guard AIREX Производство энергоэффективных продуктов

Обзор продукта

E-Flex Guard — это изоляционный протектор для охлаждающих трубопроводов на открытом воздухе, который соответствует обязательным требованиям, когда клейкие ленты больше не разрешены кодексом и специально предписаны новыми Кодексами для зданий / жилых помещений / энергопотребления. Спроектированный ПВХ-материал устойчив к ультрафиолетовому излучению / погодным условиям и является замедлителем паров класса II в соответствии с новыми энергетическими нормами и надежно защищает изоляцию наружных труб.

Загрузить брошюру

Загрузить материалы

Посмотреть видео

УФ-защита от атмосферных воздействий и пароизоляция (все-в-одном)!

• Отвечает обязательным строительным нормам, нормам энергетики, жилищному строительству, механике и экологическим нормам
• Сделано в США
• Конструкция, устойчивая к ультрафиолетовому излучению и погодным условиям
• Самозахватная система двойного крепления на крючках и петлях
• Съемный / многоразовый для обслуживания
• Протектор и замедлитель парообразования класса II (все-в-одном)
• Соответствует ASTM G153 атмосферостойкости и УФ-излучению
• Соответствует ASTM E-96 по проницаемости для воды / пара

Защита от погодных и физических повреждений

Серия длиной 6 футов

Серия длиной 75 футов

Колено 90 градусов серии

Описание продукта

AIREX E-FLEX GUARD — Защита изоляции для охлаждающих трубопроводов на открытом воздухе.Гибкий защитный кожух из ПВХ соответствует обязательным требованиям, согласно которым клейкие ленты больше не разрешены кодексом, а также в соответствии с требованиями новых строительных / жилых / энергетических кодексов. Спроектированный ПВХ-материал устойчив к ультрафиолетовому излучению и погодным условиям и является замедлителем паров класса II в соответствии с новыми энергетическими нормами и надежно защищает изоляцию наружных труб (все-в-одном).

состоит из специально спроектированного материала с покрытием из ПВХ, специально предназначенного для защиты изоляции наружных трубопроводов. Она спроектирована и изготовлена ​​в виде гибкой оболочки из ПВХ с постоянной антиадгезивной самозажимной системой крепления с двойным скреплением.Система крепления позволяет снимать и использовать защитный кожух для облегчения обслуживания в соответствии с требованиями нормативных органов. Изоляционный протектор состоит из эластичного ПВХ-материала, который соответствует классу «А» по ​​пожаро / дымообразованию, пароизоляции, противогрибковому и антимикробному воздействию. AIREX E-FLEX GUARD доступен со стандартными диаметрами изоляции трубопроводов и длиной до 75 футов непрерывных непрерывных участков (позволяет выполнять обрезку в полевых условиях до необходимой длины). Также доступны индивидуальные изоляционные защитные фитинги с углом наклона 90 градусов.Система защиты изоляции обеспечивает эстетичный и безопасный профессиональный монтаж в соответствии с правилами. AIREX E-FLEX GUARD — это экологичное решение для поддержания энергоэффективности и оптимальной производительности оборудования HVAC.

Одобренные испытания продукции и материалов

Соответствие кодам и стандартам

• IECC -2012 Защита изоляции трубопроводов — Коммерческий раздел C403.2.8.1
• IECC -2015 Защита изоляции трубопроводов — Коммерческий раздел C403.2.10.1
• IRC — 2018 Защита изоляции линии хладагента — M1411.6.1 — Раздел N1103.4.1
• Стандарты энергии зданий Калифорнии (Раздел 24) 2013 — Требования к изоляции труб в жилых и коммерческих помещениях 120.3 — Раздел: 150.0 (j) 3a & b
• Стандарты энергии зданий Калифорнии (Раздел 24) 2016 — Требования к изоляции труб в жилых и коммерческих помещениях 120.3 — Участок: 150.0 (j) 2 и 3 — Участок 150.0 (м) 9
• Стандарт ANSI / ASHRAE / IESNA 90.1 — 2004, 2007, 2010

Как снять старые обои без лишних усилий

Новые обои способны преобразить интерьер и даже радикально его изменить. Клеить их нужно на предварительно подготовленную поверхность, с которой тщательно были удалены остатки старых обоев. Предыдущий слой со временем способен исказить и испортить новый, поэтому он должен быть не просто оторван, а снят по всем правилам. Только в этом случае новые обои лягут на поверхность хорошо, без изъянов и вздутия.

Если не удалить прошлый слой, то уже через время можно будет узнать, как старые обои способны навредить. Пятна, бугры и отклеивание свежих полотен обоев неизбежно, если не сняты давние. Чтобы быстро снять старые обои со стен, нужно вспомнить, каким образом они были приклеены. Если обычный клей наносился на грунтованные стены, старые обои снять легко. Они не утратили своей прочности и легко отстают от поверхности. Если само изделие тонкое и рвется под руками, на быстрое решение проблемы не стоит рассчитывать. Но при соблюдении основных правил удалению поддается любой слой.

Инструменты для снятия любых видов обоев

Чтобы сориентироваться, как быстро снять обои со стен, нужно немного времени и некоторое оборудование. Для снятия понадобятся следующие инструменты:

• два острых шпателя разного размера
• вода с добавлением мыла или средство для снятия обоев без лишних усилий
• паровая швабра или утюг с отрезом хлопчатобумажной ткани
• валик для перфорации
• стремянка
• нож, полиэтиленовая пленка
• изоляционная или клейкая лента

Снимать обои со стен правильней и гигиеничней влажным способом. При этом будет образовываться меньше пыли и сам процесс снятия займет меньше времени. Но если полотно отходит от стены хорошо, то можно ограничиться обычным вариантом.

Варианты снятия обоев

Как быстро снять старые обои со стен, если нет опыта в выполнении такой работы? Прежде всего, нужно отключить электричество или залепить розетки и выключатели. Чтобы оперативно снять со стен старые куски полотна, достаточно задеть край шпателем и потянуть его, поддевая и корректируя неподдающиеся места. Если этого недостаточно, то необходимо размочить старые обои. Для этого по всей поверхности нужно пройтись губкой, смоченной теплой водой с добавлением мыла, подождать несколько минут и повторить процедуру.

В воду можно добавлять не только мыло, но и жидкость для мытья посуды или кондиционер для стирки белья. При этом необходимо использовать достаточное количество воды. Если её будет мало, то она высохнет быстро и не успеет размочить клей, поэтому отодрать старые обои будет проблематично. Если жидкости много, то она может стекать по поверхности полотна или со стен, что также не даст должного эффекта.

Как быстро снять старые обои со стен, если есть парогенератор? Этот вариант будет менее трудоемким. Пар, который выдает устройство, быстро размягчит и бумажную основу, и клей под ней. Старые бумажные обои, которые не получилось удалить с первого раза, удаляются шпателем. Парогенератор подходит только для удаления обоев, поэтому часто используется исключительно специалистами. Аналогом может послужить паровой или обычный утюг с функцией отпаривания. Они облегчат снятие обоев на больших по площади поверхностях и существенно сэкономят как время, так и силы.

Если вы не знаете, как снять старые обои со стен, или выполняете данную работу впервые, лучше использовать для снятия обоев спецжидкости. Обычно флакона хватает, чтобы отодрать обои на площади до 100 квадратных метров. Жидкость быстро проникнет под бумажный слой и эффективно размочит клей. Такие средства гораздо эффективнее, чем обычная мыльная вода, её можно использовать при работе в закрытых помещениях. Она перемешивается с водой и распрыскивается по всей площади старых обоев. Спустя несколько минут старый слой можно легко снимать шпателем. Такому средству поддаются бумажные, текстильные, виниловые и другие полотна обоев.

Снятие обоев с нанесенным клеем ПВА

Как снять обои со стен, если для оклейки этих элементов декора использовался водонерастворимый клей ПВА? Такую работу придется выполнять вручную и использовать острый шпатель. Перед тем, как снять быстро полотна обоев, которые клеились на бумажную поверхность в виде газеты, необходимо на небольшом отрезке проверить прочность прилегания. После этого лучше выбрать удобный вариант снятия.

Также можно применять шлифовальную машинку. Она поможет быстрее снять со стен старые остатки и большие по площади куски обоев. Такой прибор может после работы оставить на стене борозды и полосы. Штукатурка повреждается, поэтому в дальнейшем после того, как были сняты старые обои, необходимо будет выровнять поверхность.

Если применяется специальное оборудование, то необходимо позаботиться об экипировке и использовать защитную маску для лица. Шлифовка создает в работе много пыли, от которой необходимо защититься. Используя такие советы, удаление обоев будет быстрым и безвредным.

Виды обоев, которые используются в современных интерьерах

Перед тем, как отодрать старые полотна, необходимо разобраться в видах этого покрытия для стен. Существуют следующие виды обоев:

• виниловые
• флизелиновые
• жидкие
• стеклообои
• моющиеся

Снятие виниловых обоев

Ниже изложена информация, как снять виниловые обои со стен. Они легче других поддаются удалению, потому что в их составе главным компонентом является пленка. Виниловые обои убираются после увлажнения достаточно просто и отходят целыми полосами. Край полотна задевается шпателем и аккуратно тянется вниз. Бумажная составляющая на ровной стене может в некоторых местах остаться, но она легко удаляется.

Виниловые обои часто могут быть тяжелыми, поэтому снимать их лучше по частям или слоями. Кто не ознакомлен с тем, как снять виниловые обои со стен, могут убирать полотна шпателем. Такой вариант снятия виниловых обоев со стен возможен, но он более трудоемкий. В первый раз процесс может быть не таким простым, но со временем получится снять быстро обои со стен виниловые или любые другие. Так как снятие виниловых обоев не повреждает поверхность и легко осуществляется, то все больше людей используют именно такой вариант.

Снятие флизелиновых, моющихся и жидких обоев

Перед тем, как снять обои на современной флизелиновой базе, их необходимо перфорировать. Делать это желательно так, чтобы не повреждать нижний флизелиновый слой, который служит укреплению стены. Если нет необходимости его сохранять, то снятие произойдет с минимальными усилиями. Такое полотно прочное, его легко снять. Как и в варианте с бумажными полотнами, достаточно воспользоваться шпателем.  

Чтобы снять моющиеся старые полотна обоев, одного использования воды или спецжидкости будет недостаточно. Верхний слой полотна поддается снятию достаточно просто, а для нижнего яруса обоев лучше взять валик или скребок. Хорошим помощником в этом деле будет парогенератор или обычный паровой утюг.

Как отодрать обои, имеющие жидкую структуру, приведено ниже. Такие полотна состоят из смеси целлюлозы, хлопка и водорастворимого клея. Если старые обои имеют такую основу, то для снятия достаточно их просто намочить теплой водой. После разбухания достаточно просто понять, как их быстро отодрать. Шпателем массу можно снять с одного раза. Примечательно то, что жидкие обои можно использовать повторно.

Снятие обоев с гипсокартонной стены

Как отодрать старые обои в случае их поклейки на гипсокартонную стену? При такой работе важно оставить верхний слой, который сделан из бумаги, неповрежденным. Специальные жидкости, нанесенные в дозированном количестве, растворят клей и помогут снять любые виниловые или бумажные обои. В некоторых случаях снятие затрудняется и с использованием специальных средств, поэтому для удаления полотна обоев используют абразивные материалы или машинки.

Перед тем как начинать снимать старые обои со стен, важно обезопасить себя и следовать следующим советам:

• из комнаты лучше убрать всю мебель или покрыть её специальной пленой, снять шторы и убрать все, что может испачкаться
• запастись необходимыми инструментами для снятия обоев со стен
• при снятии старых обоев со стен необходимо брать определенное количество жидкости
• старые полотна обоев вблизи выключателей снимать нужно с осторожностью

В том, чтобы быстро снять обои со стен, ничего сложного нет. С такой работой вполне можно справиться самостоятельно. Достаточно запастись необходимым инструментом, оборудованием и терпением. В результате любой желающий будет знать, как быстро снимать обои с разными составляющими. Любое полотно обоев при умелом подходе легко отойдет от поверхности.

Если не хочется тратить свое время и проводить трудоемкую процедуру самостоятельно, можно обратиться к опытным мастерам. Квалифицированные специалисты знают, как выполнить быстрое снятие любого вида обоев.

Как снять старые бумажные обои со стен

1. Особенности удаления старых полотен
2. Снятие бумажного холста
3. Быстрое снятие виниловых полотен
4. Снятие флизелиновых полотен

Снятие старых обоев – это дело, которое может быть осуществимо и непрофессионалом, однако, всегда оно требует значительных временных затрат и достаточно больших усилий. Конечно же, все это зависит от того, с какими обоями мы имеем дело и насколько «добросовестно» они были наклеены.

Снять старые обои со стен нам просто необходимо, если мы хотим получить качественный результат от поклейки новых полотен. Не стоит полагаться на авось и клеить полотна поверх, неизвестно, как старые обои себя поведут, лучше просто их снять.

Особенности удаления старых полотен

На самом деле, снять старые бумажные обои легко практически со всех поверхностей, только если они были приклеены одним слоем и не на супер клей. Другое дело – бумажные обои, закрепленные на стене в несколько слоев. Тут уже придется потрудиться, что ободрать это многослойное покрытие.

Такой казус происходит потому, что многие люди очень любят клеить новый слой обоев, не снимая при этом старый. Именно так человеческая лень приводит к не очень хорошему эффекту. Например, неровная поверхность стен. Дело в том, что прежний слой мог быть сделан не совсем качественно, из-за чего образовались бугорки, это вздыбились старые обои. Смотреться в итоге это будет крайне неэстетично и неаккуратно.

Помимо этого вероятность отклейки только что поклеенных обоев в таком случае повышается, а гигиеничность снижается. Как правило, старые обои могут скрывать под собой слой плесени, от которого перед проведением ремонта желательно было бы избавиться, быстро ободрав все со стен.

Поэтому лучше всего не лениться, потратить свое время, снять обои со стен, и гарантировано получить при этом отличный результат. Если решили осуществить косметический ремонт, советуем максимально эффективно избавиться от старых обоев – это самый первый и важный шаг. Чтобы облегчить этот процесс, их можно обильно смочить горячей водой с моющим средством. Наносить лучше всего губкой или тряпочкой. Старые обои будут активно впитывать влагу, разбухать, после чего снять их будет проще.

Тут стоит уточнить: смачивать слой лучше один за другим, чтобы не давать им повторно высохнуть. Возьмитесь за один фрагмент, обработайте его и оставьте минут на 10. Но с водой тоже лучше не переборщить, потому что излишняя влага может нарушить структуру слоя штукатурки или шпаклевки.

Чаще всего, после нанесения обильного количества воды, старые бумажные обои, как правило, сами отходят от стен, однако, без подручных инструментов обойтись не получится. Для еще более эффективного удаления материала необходимо воспользоваться строительным шпателем – процесс в таком случае пойдет гораздо быстрее. Если же горячая вода не особо помогла, воспользуемся другим отличным советом специалистов: распаривание материала утюгом через влажную тряпку. Как правило, после всех этих процедур получается снять все старые обойные полотна, и стены полностью очищаются.

Другое же дело, если мы работаем с особенными обоями на грубой основе из бумаги. В таком случае стоит прибегнуть к методу перфорации – проделыванию надрезов на бумаге (используйте шпатель или специальный ножик). Для этих же целей производители предлагают валики с гвоздями, однако, с ними нужно быть предельно аккуратными, потому что можно легко повредить нижний слой шпаклевки. После работы с таким инструментом останется лишь смочить старые обои и через 10 минут удалить их со стены.

Обратите внимание и на специальные жидкости для снятия обоев. Эти материалы безопасны для здоровья человека и весьма эффективны потому, что ускоряют процесс проникновения влаги и удаляют сильные растворы клея. Жидкость очень удобна в нанесении и достаточно экономно расходуется. Лучше всего использовать при этом щетку, распределить материал равномерно по обоям, оставив его на 2-3 часа. После этого вооружитесь шпателем и просто очищайте стену слоями без затруднений.

Самый невостребованный из всех возможных вариантов – использование клея с добавлением ПВА. Если стырые бумажные обои были поклеены именно таким способом, то их крайне тяжело будет снять. Все потому что они не могут быть пропарены или отмочены, даже наждачная бумага едва ли их одолеет. При таких условиях можно воспользоваться дополнительной насадкой в виде щетки для дрели.

Без минусов в таком случае не получится, потому что насадка, скорее всего, повредит основной слой шпаклевки, и стену придется еще раз выравнивать. Иногда повреждения достигают бетонного слоя, что не очень приятно, но легко поправимо.

Завершающим этапом будет сушка стен. После того как были осуществлены все манипуляции по снятию обоев, стены уже успели впитать в себя необходимый уровень влажности, быстро проводить дальнейшие работы не нужно. Если вы не хотите, чтобы потом это вылилось в заплесневелость и сырость, а новые обои были поклеены качественно, просушите стену и наложите дополнительный слой грунта.

Еще одна важная рекомендация – новый слой обоев должен обязательно наноситься при полном отсутствии сквозняка и только при закрытых окнах. Сквозняк может причинить вред свежему ремонту и привести к тому, что вам придется все переделывать. По истечении суток вы сможете наполнить помещение воздухом.

Снятие бумажного холста

Первым делом необходимо отключить электроснабжение в комнате. Причина в том, что во время выполнения всех мероприятий вы будет иметь дело с водой, поэтому вы рискуете получить травму. К тому же, как мы уже поняли, снять обои со стен без обильного количества жидкости вряд ли получится.

Если нужно, осторожно заклейте при помощи скотча все имеющиеся розетки и выключатели. Таким образом, в эти опасные зоны не будет попадать жидкость. Чтобы процесс уборки был несложным, нужно прикрепит к плинтусу полиэтиленовую пленку. Для этих целей так же подойдет скотч, либо клейкая лента. Теперь можно переходить к непосредственной работе по удалению старых обоев.

Последовательность действий следующая:

• Тщательно размочить полотна при помощи теплой воды. Перед этим в воду добавить малое количество жидкого мыла или же другого аналогичного средства.
• Подождать 15 минут, да, быстро не получится, а затем повторит все действия снова. Не нужно одновременно обрабатывать всю поверхность стены, ведь пока вы будет наносить мыльный раствор в одной стороне, другая уже высохнет.
• Если удаляемые полотна обладают толстой структурой, то для качественного проникновения воды в самый нижний их слой нужно в нескольких участках при помощи ножа выполнить царапины.
• Когда старые обои стали разбухать, стоит взять шпатель и начинать очищать поверхность от старой отделки. Такой метод целесообразно применять в том случае, когда на поверхности стены расположены бумажные полотна малой толщины.
• Когда у вас поклеены более плотные обои, таким образом удалить их с поверхности стен не получится. Для этих целей вам придется задействовать особые химические компоненты. Они специально разработаны для удаления старых обоев.
• Для выполнения таких мероприятий вам необходимо вылить в воду выбранное средство в необходимой пропорции. Нужное количество химического состава определятся инструкцией, которая прилагается в комплекте с основным продуктом.
• Наносить специальный состав, нужно при помощи распылителя. Также можно воспользоваться поролоновой губкой. Кроме этого, позаботьтесь о безопасности своих рук, надев на них резиновые перчатки.
• В составе представленной продукции содержатся особые компоненты, которые обладают высокой проникающей способности. После того, как средство впиталось в обойный клей, оно начинает разрушать его и обои можно будет содрать со стены.
• Когда вы нанесли средство, и оно отлично впиталось, можно снять старые обои без особых усилий. В этом случае вам не нужно даже использовать шпатель, всего лишь одно движение руки позволит содрать полотно со стены.

Быстрое снятие виниловых полотен

Удалить старые виниловые полотна с поверхностей стен комнаты – дело непростое. Причина в том, что верхняя поверхность таких изделий покрыто очень тонким слоем ПВХ, который не впитывает влагу.

Но можно воспользоваться следующими рекомендациями, чтобы легко и быстро избавиться от таких обоев:

• Выполнять все мероприятия от пола, поддевая обои при помощи шпателя. Во время снятия обоев на основе винила необходимо соблюдать особую аккуратность. Если вы хотите удалить полотна просто, можно подогреть их, используя горящую струю обычного фена. Еще отлично помогает нагретый утюг.
• Так как виниловые обои – многослойные изделия, то снять их очень сложно. Рекомендуется надорвать их, используя валик с иголками, металлическую щетку.
• При помощи шпателя осторожно отдирать слой виниловых обоев, пока они полностью не будут удалены.

Снятие флизелиновых полотен

Если вы для отделки стен использовали флизелиновые обои, а сейчас перед вами стоит задача их удалить, то поверьте, ничего сложного в этом нет. Все, что вам понадобиться, это шпатель. Необходимо его краем поддеть верхний слой и вы увидите, как он просто и легко отойдет. Под удаленной пленкой будет располагаться бумажная основа.

Если основание было повреждено, его можно ободрать с поверхности стены как обычные бумажные полотна. Если же никаких повреждений нет, то можно приступать к дальнейшему плану работ, а точнее, поклейки обоев.

Теперь можно быть уверенными в том, что результат ремонта будет качественным, долговечным и эстетичным. Самое главное – следовать всем описанным выше советам, выбрав среди предложенных вариантов наиболее оптимальный и приемлемый для вашей ситуации.

Как быстро и легко снять обои со стен своими руками

Способ 2

Этот способ оставляет меньше пыли и загрязнений.

1. Смочи обои водой с моющим средством для посуды, подожди, чтобы полотно хорошенько пропиталось влагой.
2. Важно, чтобы клей размягчился и начал отходить вместе с кусочками обоев. Снимать нужно через 20-30 минут после нанесения жидкости.
3. Используй шпатель или нож, чтобы соскабливать размокшие куски обоев было легче.
4. Для обоев с влагоотталкивающим покрытием используй перфорирующий валик.
5. Снимай куски старых обоев особенно аккуратно возле розеток и выключателей.
6. Для наибольшего эффекта в воду можно добавить хозяйственное мыло или 9%  уксус. А для очень прочных водостойких обоев используй кондиционер для белья, разведённый в ведре воды.
7. После окончания работы протри стены чистой тряпочкой.

Способ 3

Используй специальную жидкость для снятия обоев. Она подходит в том случае, если обои приклеены достаточно прочно и просто так не поддаются снятию. Такое средство абсолютно безвредно для стен и впитывается в покрытие гораздо быстрее и эффективнее обычных домашних средств.

Кроме того, такой способ значительно ускорит процесс и позволит сэкономить массу времени.

1. Развели порошок или гель для снятия обоев количеством воды, указанным в инструкции.
2. Нанеси раствор с помощью валика или губки на стены.
3. Оставь впитываться на несколько минут или часов (точное время указывается на упаковке средства).
4. Обои начнут сами отходить от стен, и ты сможешь снять остатки руками или воспользоваться шпателем для особо трудных участков.
5. Водостойкие обои заранее надрежь ножом или специальным приспрсоблением.
6. Такой метод подходит для бумажных, виниловых и других видов обоев.

Способ 4

Паровой способ – один из самых надёжных и чистых. Используй самый обыкновенный утюг или парогенератор. Пар и влага отлично растворяют клей, и старые обои отходят быстро и безболезненно.

1. Обычный утюг нужно прикладывать к старым обоям через полотно хлопчатобумажной ткани.
2. Сильно смочи старую простынь и приложи к стене.
3.  Проглаживай ткань при максимальной температуре.
4. После того как старые обои начнут набухать и отходить, воспользуйся шпателем или ножом.

Как снять остатки старых обоев со стен быстро

Чтобы быстро удалить остатки старых обоев, используй тряпки, смоченные в воде, или влажную губку, а после пройдись по стене валиком.

Как быстро снять старые обои со стен: проверенные способы

Все знают, что переклеив обои в комнате, можно полностью изменить ее стиль и облик. К тому же, для замены настенного покрытия не нужно полностью выносить мебель, а все работы можно сделать за короткое время. Главное, знать, как быстро снять старые обои со стен.

Почему не стоит клеить новые обои поверх старых

Если у вас возникло желание поклеить новые рулоны на имеющийся обойный слой, который, на первый взгляд, крепко держится на стене, без сожаления отбросьте эти мысли.

Во-первых, прежний слой покрытия не во всех местах хорошо держится, а дополнительная нагрузка в виде еще одного обойного слоя это очень быстро проявит.

А, во-вторых, клей, на который вы будете приклеивать новые обои, основательно размягчит предыдущий бумажный слой, увеличив время высыхания, и, скорее всего, спровоцирует отставание старых от стены. А после полного высыхания (особенно, если прежние обои отличаются по качеству от новых) на обновленной стене могут возникнуть пузыри и морщины.

Так что очистка стен неизбежна. А тем, кто не знает, как быстро снять старые обои со стен, поможет простая инструкция.

Сдираем голыми руками

Бывает, что обветшавшие обои держатся просто на честном слове. Снять такое покрытие  можно голыми руками. Для этого достаточно просто поддеть верхний край бумаги шпателем или ножом и потянуть вниз. Возможно, получится снять всё целым куском. Если же они в каких-то местах держатся хорошо, помогите себе шпателем.

Вода может все!

Если первый вариант не подходит, так как обои приклеены хорошо, то для того чтобы аккуратно снять их понадобится вода. Бумагу придется намочить. Это можно сделать при помощи поролонового валика, губки или пульверизатора. Но перед началом работ нужно обязательно отключить в помещении электричество, чтобы вода случайно не попала на провода, которые находятся под напряжением.

Намочив старые обои, стоит подождать минут пять, пока вода полностью пропитает их, и после этого отклеить обои от стены. Влажные остатки, которые будут плохо отходить, необходимо удалить шпателем.

Кстати, лучше использовать горячую воду – так процесс пойдет быстрее. Кроме того, чтобы вода хорошо пропитала моющиеся или водонепроницаемые материалы, с них обязательно нужно снять верхний водоотталкивающий слой, а если не получится это сделать, то нужно просто надрезать его ножом в нескольких местах, это облегчит проникновение воды к основанию.

Прогресс вам в помощь!

Вместо воды можно использовать специальную жидкость для снятия обоев. Она продается в строительных магазинах и стоит недорого. Наносить ее нужно при помощи валика или губки. Она не токсична и впитывается в структуру различных материалов значительно быстрее воды. После того как обои полностью пропитаются, их можно снимать.

Пар, и ничего больше

Размышляя о том, как быстро снять старые обои со стен, какие-то умные люди решили вместо воды использовать пар. Для этого можно просто прогладить не поддающиеся места утюгом через влажную ткань, а потом очистить их. Правда, лучше для этих целей использовать парогенератор или утюг с функцией вертикального отпаривания. Так можно быстрее обработать большую площадь.

Видео: игольчатый валик и другие хитрости

Кстати, особую сложность могут вызвать обои покрытые лаком. Так что прежде чем покрывать их несмываевой полимерной пленкой – подумайте об этом. А если уже покрыли или все-таки планируете: ищите ответ в другой статье.

***

© 2012-2020 Вопрос-Ремонт. ру

что еще почитать:

Как быстро снять старые обои со стен: 4 проверенных способа

Даже самое красивое оформление со временем надоедает. Приевшиеся расцветки и декор хочется заменить новым. Особых проблем нет, нужно только убрать отслужившую свое отделку. Разберемся, как снять старые обои с минимумом трудозатрат и не испортить стену. 

Как убрать старые обои

Почему убирают старое оформление
Подготовка к демонтажу
Эффективные способы демонтажа
— Сухой способ
— С размачиванием
— Со спецпрепаратами
— С паром

Неопытные или недобросовестные отделочники могут уверять, что допустимо клеить отделку поверх старой. Якобы она даже лучше ляжет и продержится дольше. Это утверждение появилось не на пустом месте. Действительно, полосы из бумаги нуждаются в подложке и лучше лежат на ранее приклеенных материалах. Когда-то никаких других обоев, кроме как бумажных, не было. Тогда перед поклейкой даже наклеивали слой старых газет в качестве подложки.

Современный декор очень разный. Это одно-, двух- и многослойные материалы на различных основах: флизелин, бумага, стеклоткань. Покрытие тоже разнится. Много моделей влагостойких и моющихся полотен с водоотталкивающим верхним слоем. Такие материалы не могут стать основой для дальнейшей отделки. Водостойкое покрытие не впитает клей, новая отделка не удержится на таком основании.

Кроме того, материалы имеют разную плотность. Поэтому, пропитанные клеящим составом, будут сохнуть по-разному. В результате на новом декоре неизбежно появятся заломы, пузыри и складки.

Оставить старое оформление можно тогда, когда оно из бумаги, и новый декор такой же. Но и тогда надо убедиться, что сцепление с основанием хорошее и выдержит вес еще одного полотнища. Если нет, «показан» демонтаж.

Есть еще один случай, когда полосы не снимают. Вернее, снимают частично. Он относится к многослойным покрытиям. При демонтаже таких верхние слои снимаются, нижний удерживается крепче. Если это флизелин, снимать его не надо. Он укрепит основу и станет хорошей подложкой для декора. Бумагу в этом случае обязательно убирают.  

Надо понимать, что процесс снятия — грязный. При удалении полос в воздух поднимается большое количество пыли: это высохший клей, частички штукатурки и гипса. В виде мелкой взвеси это оседает на всех поверхностях, разносится по дому. Избавиться от такой пыли сложно, понадобится как минимум тщательная генеральная уборка. Поэтому перед тем как снять обои со стен, нужно обязательно подготовиться.

Подготовка комнаты

• Выносите мебель. Желательно убрать ее всю, особенно мягкую, с тканевым покрытием. Из него сложно удалять въевшуюся мелкую пыль. 
• Оставшуюся в помещении мебель надо собрать в центре. Полностью накройте ее пластиковой пленкой или одноразовыми скатертями. Если их нет, подойдут отслужившие простыни или покрывала. Но лучше все-таки поискать пластик. Он лучше удержит загрязнения. 
• Плинтусы желательно демонтировать. Если это невозможно, их тоже стоит закрыть пленкой, зафиксировав защиту малярным скотчем. 
• Пол тоже закройте пленкой. Кладите ее чуть внахлест, фиксируйте стыки скотчем, чтобы не разошлись при движении. Пластик скользит, поэтому поверх него стоит уложить газеты или картон. 
• Уделите внимание розеткам и выключателям. Если выбрана «влажная» технология снятия, желательно обесточить помещение. Можно герметично закрыть приборы пластиком, зафиксировать его скотчем.
• Входную дверь завесьте влажной тканью, например, простыней, на пороге постелите мокрую ветошь. Это поможет максимально сократить количество пыли, перемещающейся в другие комнаты.  

Необходимые инструменты

Все приспособления надо подготовить заранее. Обязательно нужен остро заточенный шпатель, тупой лучше наточить; ветошь либо губка; литровый или больше пульверизатор. Для удаления влагостойких и моющихся полотен понадобится перфорационный валик либо обойный тигр. Потребуется стремянка или любая подставка, чтоб достать до потолка. Готовят мешки под мусор, лучше большого объема.  

Существуют разные методики, как быстро снять старые обои со стены. Выбор технологии определяется состоянием оформления и его типом. Так, то, что гарантированно удалит бумажные полотна, может не подействовать на виниловые. Поэтому, прежде чем приступать к работе, надо определить тип декора и проверить, насколько крепко он держится на основании. Исходя из этого, выбирают способ удаления. Подробно разберем каждый из них.

1. «Сухая» методика

Способ хорош для материалов любого типа, слабо удерживающихся на основании. Чаще всего это однослойная бумага.

Ход работы

1. Встаем на стремянку, поднимаемся так, чтобы было удобно работать под потолком. 
2. Острым шпателем поддеваем верхний уголок первой полосы. Осторожно тянем ее вниз, стараясь не разорвать. Крепко приклеенные фрагменты аккуратно отделяем инструментом. 
3. Аналогично убираем остальные полосы. 

На основании могут остаться накрепко приклеенные фрагменты. Их размачивают и снимают шпателем. Важный момент: не стоит резко дергать обоину. Возможно, она быстрее оторвется, но при этом может частично обрушиться шпаклевка. Тогда придется дополнительно выравнивать основание. Лучше делать все аккуратно и постепенно. 

2. С предварительным размачиванием

Методика подходит для любых типов отделки. Предлагаем пошаговую инструкцию, как быстро снять обои со стен с использованием «влажного» способа. 

Процесс снятия

1. Готовим смесь для размачивания. В теплую воду лучше внести добавки, чтобы гарантировано размочить клей. Например, добавить посудный гель, уксус либо бельевой кондиционер. Для прочно приклеенных полотен можно сделать раствор из хозяйственного мыла. Его трут на терке, добавляют немного воды и кипятят до получения гелеобразной массы. Ее вновь разводят до жидкого состояния.  
2. Перфорируем защитный слой отделки. Это необходимо, чтобы жидкость просочилась в основу и разъела клей. Проще всего делать перфорацию валиком либо обойным тигром. Если их нет, остро заточенным ножиком либо шпателем процарапываем полоски на отделке. 
3. Обильно наносим на стену подготовленный состав. Используем для этого пульверизатор губку либо ветошь. Выбираем удобный для себя способ. Важно не переборщить, чтобы жидкость не лилась на пол. Ждем минимум 20-25 минут, пока полотно размокнет.
4. Поднимаемся на стремянку. Поддеваем верхний край полоски шпателем, осторожно тянем вниз. После удаления одной полосы переходим к другой. Обрывки сразу же собираем в мешок. 

Сложнее всего снять полотно, приклеенное на ПВА. Он плохо растворяется водой, поэтому размачивать его надо в специально приготовленном растворе. Для приготовления такого берут 4 литра воды и брусок хозяйственного мыла. Натирают мыло, и кипятят жидкость. Затем разбавляют водой и добавляют 9% уксус (250 мл уксуса на 5 л раствора). Хорошо перемешивают, наносят на отделку.  

3. С нанесением спецпрепарата

В магазинах можно найти специальные средства для снятия старых обойных полос типа Quelyd Dissoucol или Metylan. Перед покупкой надо проследить, чтобы совпадал тип материала. Есть препараты для флизелиновых, бумажных, виниловых полотен, есть универсальные средства. Последние не всегда хорошо работают со всеми типами покрытий, поэтому лучше поискать специализированный состав.

Технология удаления аналогична предыдущей, когда отделку предварительно размачивают. Только в этом случае вместо воды используют выбранное средство. Перед работой его чаще всего надо развести. Это может быть гель, порошок или жидкость. В любом случае действуют точно по инструкции. Самовольно изменять пропорции не рекомендуется. Это скажется на эффективности воздействия. 

4. С воздействием пара

Горячий водяной пар растворяет клеящий слой, и полотно легко снимается. Проще всего работать пароочистителем или же утюгом с вертикальным отпариванием. Технику наполняют водой, ждут, пока она разогреется, затем паром воздействуют на фрагмент полотна. По мере отклеивания полоски аккуратно ее удаляют. 

Обычный утюг тоже помогает убрать оформление, но делать это немного сложнее. Берут большой лоскут хлопковой ткани, обильно его смачивают, прижимают к стенке. Разогретым до максимума утюгом проглаживают тряпку до высыхания. Размякшее полотно поддевают острым инструментом и стягивают вниз. Многослойные покрытия сначала перфорируют, с однослойной бумагой работают без подготовки. Методика хороша для снятия обойного декора с гипсокартона, другим способом с него очень сложно снять оформление. 

Осталось выяснить, как снять со стен жидкие обои. Надо понимать, что это не полосы материала, а высохшая мастика. По своим свойствам они, скорее, напоминают шпаклевку. Их и наносят аналогично. Однако убрать жидкие обои намного проще, чем шпаклевочную пасту. Их обильно смачивают теплой водой, дают размягчиться и аккуратно соскребают шпателем. После их можно высушить и убрать на хранение или использовать повторно. 

Как быстро снять старые обои со стен

Этот вопрос волнует всех, кто начинает ремонт в своей квартире. Зачастую, прежние обои не оправдывают ожиданий и не снимаются единым полотном, как уверяют нас производители. Тем более, если они стали ветхими от старости или были тонкими изначально. В этих случаях демонтаж старого покрытия становится похож на средневековую инквизиционную пытку: сколько воды не лей, обои снимаются кусочками по сантиметру, а то и вовсе приклеены намертво, и скребок только царапает их.

В таких случаях есть искушение поклеить новые обои на старые, но этого нельзя делать ни в коем случае. Под воздействием обойного клея (с помощью которого можно также снимать обои, как бы парадоксально это не звучало) покрытие размокнет, и на новом слое образуются пузыри и неровности, от которых потом невозможно избавиться.

У бывалых строителей есть несколько хитростей, которыми они пользуются в работе. Они и помогут вам легко снять старое покрытие со стен, не затратив при этом много сил и времени, даже если прежние жильцы покрыли обои лаком или посадили на ПВА.

Как снять бумажные обои

Несмотря на то, что бумагу достаточно легко размочить водой, основная сложность заключается в том, что такие обои рвутся и расползаются, отрываясь маленькими кусочками. Сначала попробуйте снять лист на сухую с помощью острого шпателя. Если с первого раза это сделать не удалось, лучше сразу начать размачивать их. Для этого лучше всего использовать горячую воду, практически кипяток. При такой температуре воды бумага размокнет гораздо легче.

Если такой способ не помог, попробуйте добавить в теплую воду средство для мытья посуды (типа Фейри, Прил, Аос и т.д.). Для этой же цели можно использовать мыло, натертое на мелкой терке, но воспользоваться готовым составом гораздо проще. Также можно добавить в воду уксус (но только что-то одно).

В том случае, если бумажные обои покрыты акриловым или алкидным лаком (что часто практиковали в советские и постсоветские времена), процесс несколько усложнится. Для начала полотно нужно хорошенько поцарапать (ножом, углом шпателя или специальным обойным тигром). Главное при этом не повредить слой шпаклевки под листом, чтобы потом не перешпаклевывать большую площадь. Тогда вода с легкостью проникнет под слой бумаги, но снимать их все равно придется полосками.

Обои, приклеенные на ПВА или другой неспециализированный клей – страшный сон отделочника. Тут придется попотеть, причем в прямом смысле слова. Можно попробовать отпарить их с помощью бытового  парогенератора или утюгом через мокрую ткань. Если это не помогло, то в ход идёт химия. Добавьте в горячую воду жидкое средство типа «Крот» и с помощью валика распределите состав по полотну. Не мочите все листы сразу, пока отдираете первый – последний успеет высохнуть. Важно: работайте обязательно в респираторе и перчатках, застелив пол пленкой – средство очень токсично.

Как снять обои на флизелиновой основе

Стандартные флизелиновые обои представляют собой двухслойное полотно, верхний слой которых сделан из винила. Поэтому основная задача в данном случае – удалить верхний слой. Аккуратно подцепите верхний угол листа на стене и аккуратно потяните его по диагонали. Сухой остаток на стене не страшен, он легко удаляется с помощью горячей воды или специального средства для снятия обоев. Заменить такое  средство сможет дешевый обойный клей, разведенный как для грунтовки (смотрите инструкцию на пачке), а также сама грунтовка. Только наносить её следует очень осторожно, чтобы не залить пол. После высыхания смыть её очень сложно.

Если верхний слой упорно не желает сниматься, полотно нужно расцарапать металлическим шпателем или специальным приспособлением. Это позволит составу проникнуть вглубь листа и значительно облегчить его демонтаж. То же касается и моющихся обоев.

Как снять обои под покраску

Обои под покраску снимаются так же, как и флизелиновые, с той лишь разницей, что краску нужно сначала смыть или процарапать (если она влагостойкая – в особенности). Особую сложность в данном случае представляют обои, покрашенные не единожды. Такие слоя краски можно попытаться потереть наждачной бумагой (если фактура небольшая) или жесткой металлической щеткой (если пупырышки очень объемные).

В самом бесперспективном случае на помощь вам может прийти дрель или перфоратор со специальной шлифовальной насадкой. Правда, вместе с обоями тогда снимется и часть шпаклевки, а может даже и штукатурки, но очистить стены от всех остатков старого полотна очень важно.

Как снять обои с гипсокартона

Профессиональные отделочники, прежде чем наклеить обои на гипсокартон, грунтуют его дважды, потом шпаклюют и только затем приступают к поклейке обоев. Тогда последующий демонтаж не вызовет никаких трудностей и пройдет по стандартной схеме. Но бывают особо сложные случаи, когда полотно наклеено прямо на картон, и обои отрываются вместе с верхним слоем и частью гипса. В этом случае стоит прибегнуть к описанным выше способам, потому что зашпаклевать такие неровности будет достаточно сложно.

Помните, что в этом процессе важно размочить лист обоев, не слишком залив слой картона. Поэтому предпочтительнее воспользоваться обойным тигром, тщательно процарапав всю поверхность стен. Однако мочить большую площадь сразу не следует – есть риск, что конструкцию поведёт от влаги. Попробуйте пропитать небольшой участок, например в пол-листа, и аккуратно снять полотно. Ко второму-третьему листу вы приноровитесь и опытным путем определите оптимальное время воздействия пропитывающего состава.

Если обои всё же не желают отходить, попробуйте в горячую воду добавить грунтовку Cerezit и промочить обои этим составом. Тогда есть шанс сохранить гипсокартон, и при этом уже на этапе демонтажа придать ему дополнительную прочность. После того, как все кусочки будут удалены, тщательно прогрунтуйте, просушите и зашпаклюйте поверхность. Тогда в будущем вам удастся избежать подобных трудностей.

Как снять старые стеклообои

Обои типа «рогожка», как правило, снимаются одним полотном без особых проблем, т.к. лист является цельнотканым. Подцепите край листа острым металлическим шпателем и потяните на себя по диагонали. Если же они наклеены прямо на гипсокартон, воспользуйтесь рекомендациями предыдущего раздела.

Стеклохолст или флизелиновый малярный холст можно не снимать вовсе. Если он окрашен, то пройдитесь по нему наждачкой для лучшего сцепления со шпаклевкой. Шпаклевать поверхность нужно на два раза с тщательной грунтовкой и до, и после. Но перед этим важно убедиться, что холст нигде не вздулся и не отщелкнулся, в противном случае это может отразиться на внешнем виде новых обоев.

Обработка стен после удаления старых обоев

В зависимости от того, насколько травматичным для стен получился процесс демонтажа, подготовка может быть разной. Если под обоями была голая плита, то её необходимо загрунтовать, оштукатурить гипсовой смесью и зашпаклевать. Сбитую штукатурку необходимо восстановить теми же гипсовыми составами: Ротбанд, Гольдгипс и т.п. Преимущество их в том, что они достаточно быстро сохнут, практически не дают усадку и могут наноситься слоем до 5 см.

На слегка поврежденной шпаклевке достаточно просто точечно замазать и зачистить неровности. А вот на голый гипсокартон нужно будет нанести двойной слой шпаклевки и грунтовки. От того, насколько тщательно вы подготовите основание под новые обои, будет зависеть не только легкость их поклейки и итоговый внешний вид, но и простота следующего ремонта.

как снять старые обои удалить обои убрать обои со стен чем снять старые обои старые обои не снимаются старые обои плохо снимаются содрать старые обои

В этой статье мы рассмотрим способы снятия различных старых обоев со стен. В статье даны рекомендации и видео советы с пошаговыми действиями.

Начиная ремонт, первое, что приходит в голову ― это трудности, с которыми сталкиваешься перед началом работ. К ним же относятся и подготовительные работы по выравниванию всех поверхностей. Потому что не очень красиво, а скорее очень небрежно будет смотреться новая отделка, если не сгладить все неровности и не снять старые обои со стен. Так что делать это необходимо.

Нужно ли снимать старые обои?

Трудоемкий, пыльный, травмоопасный и утомительный процесс ― снимать прежнее покрытие со стен. Зная, что это необходимо, начинаешь хватать то, что отходит и отковыривать до тех пор, пока отставать будет нечему. Кто ещё не знает для чего снимать старые обои и газеты со стен, задается вопросом: а нужно ли? Нужно.

Каждый оставленный участок старых обоев ― это угроза для нового покрытия. Остается возможность отслоения, выпячивания и некрасивой бугристости. Короче говоря, если отказаться от труда очищения поверхности от старого покрытия, через несколько дней вы получаете свисание отслоившихся участков обоев сверху или неряшливую бугристость на стенах. И скорее всего, это будет все вместе.
 

Итак, мы пришли к выводу, что снимать прежнее покрытие со стен необходимо. И чтобы этот процесс сделать максимально эффективным и не таким трудоёмким, нужно знать, как правильно это сделать.

Как правильно снять старые обои

Если предыдущий мастер ремонта не очень-то печалился о качестве покрытия, то достаточно поддеть скребком отслоившийся угол и потянуть. Как правило, большая часть старых обоев отойдет от стены. Остатки смоются губкой (щеткой) и теплой водой.

Если в прошлый раз всё было сделано со знанием дела, например, вашим дедушкой и на газету, то вопрос снятия обоев усложнится. А вообще, всё будет зависеть от типа обоев и от клеящего их вещества. Начинайте так: подсеките часть покрытия, чтобы открыть доступ влаги. Воду, лучше теплую или горячую, необходимо пролить между стеной и старой основой, чтобы растворить их основу и клей. Дайте впитаться и снимайте. Бывает, что одного раза не достаточно. Повторите смачивание водой старые обои ещё. Только теперь в воду добавьте немного целлюлозного клея, чтобы он препятствовал испарению влаги.

А теперь расскажу, как я снимал у себя в квартире старые обои, которым больше 30 лет.Да, забыл сказать, там ещё на стенах была Ленинская газета «Искра». Содрать такую красоту было не просто. Тут 100-процентных средств и методов, что позволят за часик «обезбумажить» комнату нет. Итак, я развел вышенаписанное средство с теплой водой и валиком намочил обои. Далее шпатель в руки и в перед. Долго и нудно так работал со своим братом на пару. В итоге потратили три мучительных дня на обдирание комнаты более 18 м2. Наверное было бы проще содрать «бумагу» со штукатуркой, но усложнять и затягивать ремонт комнаты мы не хотели.

Это способы помогут правильно снять старые обои. Все они хороши даже для старинных обоев, но пропускающих влагу. Покрытий имеющих бумажную основу, или просто текстурных бумажных, например. Гораздо труднее приходится отдирать с поверхностей водонепроницаемые слои.

Как снять старые флизелиновые обои?

Существуют способы освободить стены от старых водонепроницаемых обоев. Можно опять же использовать воду, можно использовать электроинструмент, можно использовать растворители.

Если прибегнуть к наиболее дешевому способу, то возьмите губку и таз с водой. На флизелиновых обоях металлической щеткой, или валиком с металлическими иглами (фото выше), или шпателем сделайте насечки. Теперь смачивайте. Можно добавить в воду обойного клея. Через некоторое время поддевайте обои и сдирайте. Трудоемкий и долгий процесс.

Проще воспользоваться специальным отпаривателем. В одной руке вы держите острый шпатель в другой отпариватель. Мастера уверяют, что старые флизелиновые обои снимаются волшебным образом. Этим же методом можно удалять и старые плотные обои.

Строительный специальный отпариватель можно попробовать заменить утюгом (он тоже может выдавать пар). При этом важно помнить, что прибор электрический и требует бережного обращения. Во всяком случае, необходимо позаботиться об исключении попадания воды, иначе удар током вам обеспечен.

Ещё одно специально изобретенное чудо химической промышленности ― растворители очистители. Их просто наносят на старое покрытие, несколько минут дают пропитаться и снимают.
 

Средство для снятия обоев «KLEO Антиобои».

Как удалить обои за несколько простых шагов

Два десятилетия назад обои, которые сейчас украшают вашу хозяйскую ванну, были в моде. Однако сегодня это должно уйти. К счастью для вас, у нас есть несколько советов, которые помогут легко и просто удалить обои.

Шаг 1. Защита полов и электрических розеток

Перед тем, как приступить к снятию обоев, вам нужно защитить полы, так как вы будете распылять воду на стены.Положите пластиковый малярный брезент; вы можете прикрепить брезент к полу малярным скотчем (Изображение 1). В вашей стене, вероятно, будет хотя бы одна электрическая розетка; Оставьте крышку выпускного отверстия закрытой и защитите всю область малярным скотчем (Изображение 2). Как только большая часть обоев будет удалена, вы можете вернуться к розетке и удалить последние кусочки под крышкой розетки.

Как удалить обои: защитить пол и электрические розетки

Перед тем, как приступить к снятию обоев, вам нужно защитить полы, так как вы будете распылять воду на стены. Положите пластиковый малярный брезент; вы можете прикрепить брезент к полу малярным скотчем.

Как удалить обои: защитить пол и электрические розетки

Вероятно, в вашей стене будет хотя бы одна электрическая розетка; Оставьте крышку выпускного отверстия закрытой и защитите выпускное отверстие и крышку от брызг, полностью закрыв их малярной лентой.

Шаг 2: Поднимите обои

Есть много разных типов обоев, от виниловых до бамбуковых. В большинстве случаев это будет внешний слой (винил, текстиль, бамбук или бумага) и клейкий внутренний слой (обычно бумага).Начните процесс удаления обоев с помощью большого жесткого шпателя или скребка. Просто найдите край обоев и подденьте его скребком. Если можете, снимите обои или начните соскребать их со стены. Если обои отклеиваются листами, значит, вам повезло.

Шаг 3: Оценка обоев

Для большинства работ по удалению обоев вам потребуется нанести раствор горячей воды на бумагу и клейкую основу, чтобы повторно активировать клей и позволить бумаге оторваться от стены. Некоторые виды обоев растворимы лучше, чем другие; виниловая бумага, например, используемая в ванных комнатах и ​​кухнях, может даже отталкивать воду. Независимо от того, какой у вас тип, рекомендуется приобрести недорогой инструмент для оценки обоев (Изображение 1). Этот инструмент слегка прокалывает внешний слой обоев, позволяя раствору горячей воды проникать в клей и ослаблять его удерживание на стене. Слегка надавите, проведите биговальным инструментом по всей поверхности стены (Изображение 2).Не нажимайте слишком сильно, потому что режущий инструмент может проткнуть бумагу и в гипсокартон или штукатурку, добавляя дополнительную работу по шпатлевке стены после того, как вы закончите снимать бумагу. Купите инструмент для оценки обоев на Amazon.

Как удалить обои: Оценка обоев

Слегка надавите, проведите надрезным инструментом по всей поверхности стены.

Как удалить обои: Оценка обоев

Слегка надавите, проведите надрезным инструментом по всей поверхности стены.

Шаг 4: Смешайте раствор горячей воды

После того, как вы проведете инструментом для надрезки по всей стене, вы готовы нанести раствор с горячей водой. Есть два типа самодельных растворов для удаления обоев, которые лучше всего работают:

• Раствор №1: 1/4 смягчителя ткани на 3/4 горячей воды
• Раствор №2: 1/3 бытового уксуса на 2/3 горячей воды

Вы можете обнаружить, что один лучше подходит для вашего типа обоев, чем другой.Горячая вода — самый важный ингредиент.

Смешайте горячую воду из крана или чайника с любым продуктом в бытовом распылителе под давлением. Когда ваши полы и электрические розетки покрыты и защищены, вы готовы намочить стены. Перед тем как начать, наденьте защитные очки, чтобы защитить глаза. Держите поблизости большой мусорный бак, чтобы вы могли класть в него большие куски обоев. Это сэкономит время на очистку позже. На пол упадет множество мелких кусочков.Брезент вашего пластикового маляра поймает их и значительно упростит окончательную уборку.

Шаг 5: Нанесите раствор и соскоблите обои

Используйте свой распылитель, чтобы нанести раствор горячей воды на участок стены шириной четыре фута (Изображение 1). Подождите две-три минуты, чтобы раствор сработал. Затем с помощью жесткого скребка подденьте угол мокрых обоев и отступ от стены (Изображение 2).Снимите обои листами и бросьте большие куски в мусорное ведро (Изображение 3). Обработайте всю влажную поверхность. Вы можете обнаружить, что некоторые обои или основа высохли, и их будет труднее удалить. Игнорируйте засохшие обои и сосредоточьтесь на удалении еще влажных частей. Как только большая часть влажной бумаги будет удалена, повторите этот процесс. Распылите, подождите и соскребите оставшиеся кусочки обоев.

Не забудьте про розетки.Отключите питание от розетки на блоке выключателя, чтобы защитить себя от поражения электрическим током. Снимите малярную ленту с розетки и отверткой снимите крышку. С помощью скребка удалите обои вокруг розетки. При необходимости смочите участок тряпкой, смоченной в растворе горячей воды, подождите несколько минут и соскребите обои (Изображение 4).

Как удалить обои: нанесите раствор горячей воды и соскоблите

Используйте распылитель, чтобы нанести раствор горячей воды на участок стены шириной четыре фута. Подождите две-три минуты, чтобы раствор сработал.

Как удалить обои: нанесите раствор горячей воды и соскоблите

Через несколько минут жестким скребком соскребите мокрые обои и заднюю поверхность со стены.

Как удалить обои

Два десятилетия назад обои, которые сейчас украшают вашу хозяйскую ванну, были в моде.Однако сегодня это должно уйти. К счастью для вас, удалить обои относительно просто, достаточно смазки для локтей и всего нескольких предметов домашнего обихода.

Как удалить обои: нанесите раствор горячей воды и соскоблите

С помощью скребка удалите обои вокруг розетки. При необходимости смочите участок тряпкой, смоченной в растворе горячей воды, подождите несколько минут и соскребите обои.

Шаг 6: Удалите остатки клея

После удаления всех обоев вы можете заметить, что на стенах осталось немного клея.Удалите его, еще раз протерев стены горячим водным раствором и скребком. Закройте электрическую розетку малярной лентой, распылите на участок шириной четыре фута и проведите скребком по поверхности стены, удаляя остатки клея (изображения 1 и 2). Протирайте стену чистой влажной тряпкой (Изображение 3).

Как удалить обои: удалить остатки клея

После удаления всех обоев вы можете заметить, что на стенах осталось немного клея. Удалите его, еще раз протерев стены горячим водным раствором и скребком. Закройте электрическую розетку малярной лентой, распылите на участок шириной четыре фута и проведите скребком по поверхности стены, удаляя остатки клея.

Как удалить обои: удалить остатки клея

После удаления всех обоев вы можете заметить, что на стенах осталось немного клея. Удалите его, еще раз протерев стены горячим водным раствором и скребком. Закройте электрическую розетку малярной лентой, распылите на участок шириной четыре фута и проведите скребком по поверхности стены, удаляя остатки клея.

Как удалить обои: удалить остатки клея

Протирайте стену чистой влажной тряпкой.

Вы сделали это! Долой старое и присоединяйтесь к новому. Используйте грунтовку на масляной основе, чтобы подготовить стену к нанесению свежего слоя краски.

Как удалить обои 3:59

С помощью этих советов можно удалить даже самые сложные обои, чтобы придать им новый свежий вид.

Как легко удалить обои

Нет ярлыка для удаления обоев. Это грязная и трудоемкая работа, но с правильными инструментами ее может сделать каждый. Существует множество техник, и некоторые из них подойдут лучше, чем другие для вашей конкретной стены и обоев. А теперь приступим.

Какой тип обоев?

Есть три основных типа обоев.«Удаляемый» тип предназначен для легкого удаления, не разрывая и не испаряя. Более традиционные обои без покрытия и без покрытия обычно можно снять и соскрести после того, как они намокнут. Сложнее всего удалить обои с виниловым или ламинированным покрытием. Эти обои предназначены для стирки, поэтому в них трудно проникнуть воде.

Какой тип стен?

В домах, построенных с 1950-х годов, стены построены из гипсокартона, тогда как в старых домах стены сделаны из штукатурки на токарном станке по дереву, гипсу или металлу.Удаление обоев с гипсокартона может быть немного сложнее, поскольку поверхность гипсокартона может приклеиваться к обоям, что делает удаление обоев практически невозможным без повреждения стены. Стены из гипса обычно не вызывают такой проблемы.

Если вы не знаете, какой у вас тип стены, снимите настенную пластину вокруг выключателя света и посмотрите на открытую часть стены. Гипсокартон будет тоньше и однороднее, чем штукатурка, которую обычно затирают прямо до распределительной коробки.

Даже если ваш дом старый, в нем может быть гипсокартон из-за недавней реконструкции или ремонта. Всегда полезно проверить, прежде чем приступать к удалению обоев.

Удаление обоев

Перед тем, как снимать обои, необходимо подготовить стену и комнату. Снимите настенные пластины с выключателей и розеток и заклейте розетки и выключатели лентой, чтобы на них не попадала вода и влага.

Положите ткань или полиэтиленовый лист, чтобы мокрые обои не испортили пол.Заклейте половицы и обшивку изолентой, чтобы не повредить их во время этого процесса.

Чтобы удалить старые необработанные обои, вы можете взять садовый распылитель, наполненный водой и раствором для удаления обоев, и обильно нанести его на обои. Дайте обоям впитаться в течение 15-20 минут, а затем с помощью скребка или тупого шпателя начните снимать бумагу.

Amazon

Обои с покрытием сложнее удалить, так как они не пропускают воду.Лучшее решение для удаления такого рода обоев — использовать отпариватель.

Начните с оценки обоев с помощью инструмента для удаления обоев. Это позволяет пару проникать внутрь и за обои. Затем используйте отпариватель для обоев, удерживая его у стены на 15-20 секунд, а затем сразу же используйте скребок, чтобы оторвать обои от стены.

Большая губка и TSP помогут удалить остатки клея или обоев. Подождите день или два, пока ваша стена полностью высохнет, прежде чем приступать к ремонту или покраске.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano. io.

Удаление обоев 20-летней давности | Home Guides

Автор SF Gate Contributor Обновлено 30 марта 2021 г.

Большинство производимых сегодня обоев можно снимать, что означает, что вы можете легко удалить полосы обоев со швов с помощью шпателя или другого инструмента для удаления обоев.Однако так было не всегда. Если вашим обоям 20 лет, вы можете безуспешно пытаться подглядывать, сколько душе угодно. Чтобы найти раствор для удаления обоев с действительно старых обоев, вам нужно запачкать руки.

Смеси для горячей воды

Согласно HGTV, горячая вода, смешанная с смягчителем тканей или уксусом, может помочь удалить въевшиеся старые обои. Сначала оцените обои с помощью инструмента для оценки обоев. Смешайте 1 часть жидкого кондиционера с 3 частями горячей воды или 1 часть домашнего уксуса с 2 частями горячей воды.Вылейте горячую воду в чистую пустую бутылку с распылителем или бытовой распылитель под давлением.

Распылите на поверхность обоев и оставьте на несколько минут. Используйте инструмент для удаления обоев, например шпатель или скребок для обоев, чтобы удалить размягченную бумагу после нанесения смеси с горячей водой. Для достижения наилучших результатов начните с верхней части стены и работайте небольшими, управляемыми участками. Перед тем как приступить к работе, обязательно защитите полы и электрические розетки поблизости брезентом и малярной лентой.

Жидкий концентрат для удаления обоев — это коммерческий вариант для разрыхления обоев, который можно найти в большинстве магазинов товаров для дома. Разведите концентрат стриппера в соответствии с инструкциями производителя и распылите разбавленный раствор на обои с помощью пульверизатора или распылителя под давлением, затем используйте скребок для обоев, чтобы удалить бумагу со стены. Этот Old House также рекомендует использовать инструмент для надрезания обоев, чтобы нанести надрез на обоях перед нанесением концентрата стриппера, чтобы раствор проникал через обои.Обязательно надевайте резиновые перчатки при работе с жидким концентратом стриппера.

Дополнительные советы по удалению обоев

Если у вас возникли проблемы с проникновением жидкого раствора в бумагу, попробуйте отшлифовать бумагу наждачной бумагой с крупным зерном. В некоторых случаях очень старые обои будут демонстрировать большую водостойкость, но шлифовка может решить проблему. После шлифования снова нанесите смесь горячей воды или жидкий раствор и подождите 30 минут, прежде чем продолжить. Затем удалите влажные обои с помощью скребка для обоев или шпателя.

Если вы нанесли жидкий раствор на обои и не можете сказать, готова ли стена к отслаиванию, попробуйте очистить небольшой участок ногтем. Если вы не можете очистить его, подождите еще немного или нанесите еще раствор. Лучший способ удалить старые обои — проявить старание и осторожность; при использовании шпателя осторожно прикоснитесь, чтобы не повредить гипсокартон.

Кроме того, если вы работаете с обоями с покрытием, которые трудно удалить, Popular Mechanics предлагает использовать отпариватель вместе с инструментом для удаления обоев для удаления обоев.

Вещи, которые вам понадобятся

• Жидкий кондиционер для белья

• Бытовой уксус

• Горячая вода

• Концентрат жидкого стриппера

• Малярная лента

• Чистый распылитель

• Брезент

• Инструменты для удаления обоев, такие как шпатель или скребок для обоев

• Инструмент для резки обоев

• Резиновые перчатки

• Крупнозернистая наждачная бумага (опция)

• Отпариватель ( опционально)

Как удалить обои — 7 простых шагов, чтобы снять старые обои

Getty Images

Наступает время, когда вы принимаете трудное решение удалить обои.Если вы готовы обменять свой устаревший дизайн на более модный вариант (прямо сейчас нам нравится ассортимент съемных стилей в Интернете), мы вам поможем. Но сначала отбросьте все ужасные истории, которые вы слышали об удалении обоев. На самом деле это не так сложно, как вы думаете.

Мы связались с экспертом по установке настенных покрытий Джорджем Ковачем из нью-йоркской компании 78 и Sunny Wallpapering, который подтвердил, что процесс снятия обоев довольно прост. «Если в вешалке для бумаги использовалась правильная грунтовка, обои должны быть легко растянуты», — говорит Ковач.«Если они не повесили бумагу должным образом, тогда могут возникнуть проблемы», — говорит Ковач, который работал с одними из лучших в мире обоев и является экспертом для знатоков дизайна интерьеров и профессиональных архитекторов.

Прокрутите вниз, чтобы увидеть простые шаги Ковача, которые мгновенно сделают ваши стены обнаженными и готовыми к новому облику. Вы даже будете испытывать искушение еще раз попробовать обои.

Реклама — продолжить чтение ниже

1 Защитите свое пространство.

Перед тем, как приступить к снятию обоев, важно защитить другие поверхности в комнате от воды и мыла, которые вы будете использовать в процессе. Обязательно используйте малярный скотч, чтобы полностью закрыть отделку и лепнину, и HGTV рекомендует положить на пол тряпку, чтобы защитить отделку.

Painter’s Tape, Home Depot, 8 $
Купить сейчас

2 Соскоблите это.

В некоторых случаях старые обои могут уже начать отслаиваться от стен.Вы можете начать процесс с попытки удалить обои вручную без воды. «Используя нож для клейкой ленты — то же самое, что вы используете для ремонта стен — найдите край и попробуйте соскоблить его», — говорит Ковач.

Taping Knife, Amazon, $ 8
В магазин

3 Распылите на стену.

В конце концов, у вас закончится бумага, которую можно очистить рукой или ножом. На этом этапе вам нужно окрасить стену. Ковач рекомендует сбрызнуть бумагу теплой водой, чтобы отделить ее от стены.Подойдет любой обычный распылитель, но вакуумный распылитель может ускорить процесс. В сложных случаях лучше всего подойдет пароход. Покройте полы пластиком или тканью и обильно сбрызните всю стену.

Spray Bottle, Amazon, $ 13
В магазин

4 Поскребите еще немного.

После того, как вода впитается в течение нескольких минут, вы можете начать соскребать бумагу. Используя тот же нож для клейкой ленты, аккуратно снимите обои слева направо или вверх-вниз, в зависимости от того, что вам удобнее.Если вы все еще испытываете затруднения, попробуйте несколько раз опрыскать стену.

Будьте осторожны, чтобы не поцарапать стену под ней, иначе в дальнейшем могут возникнуть проблемы. Если вы найдете еще один слой обоев, закончите первый слой, а затем переходите ко второму — вы можете снимать только один слой за раз, не причиняя вреда.

Flexible Joint Knife, Hyde Tools, $ 11
В магазин

5 Мыть его.

Когда вся бумага исчезнет, ​​пора вымыть стену, чтобы удалить излишки грунтовки или клея.Ковач рекомендует смочить губку водой и несколько раз пройтись по стене. Вы не поверите, но это самый важный шаг во всем процессе.

«Неважно, насколько хорошо вы сняли бумагу, если вы не смываете старую пасту, у вас могут возникнуть проблемы, когда вы попытаетесь покрасить или перекрасить обои», — советует он.

Пакет губок, M-D Building Products, $ 7

Купить сейчас

6 Сгладьте это.

Даже крошечные частички пасты могут испортить вашу следующую отделку стен. По словам семейного разнорабочего, «если вы не снимете все это, когда вы красите стену, краска в конечном итоге будет отслаиваться и потрескаться. Обои, наклеенные на нее, будут пузыриться или плохо держаться».

Чтобы решить эту проблему, нанесите гелевый стриппер на все оставшиеся участки пасты, затем соскребите его со стены, чтобы убедиться, что штукатурка получилась гладкой.

Gel Stripper, Amazon, $ 14

Купить сейчас

7 Обновите это.

Завершив всю тяжелую работу по удалению выцветших обоев, вы наконец-то получите награду: выбор великолепного нового дизайна. Сделайте вещи простыми, используя слой краски, или обновите пространство с помощью креативного, вдохновляющего рисунка обоев.

Обои с зубчатыми краями, Anthropologie, 138 $
В Магазин

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Реклама — продолжить чтение ниже

Лучший способ удалить обои, решено!

Фото: istockphoto.com

В. Мы только что переехали в наш новый дом, и предыдущие владельцы оставили после себя обои в ванной, которые нужно убрать. К сожалению, мы не знаем, как долго он находится на месте — или , чего ожидать при его снятии.Как лучше всего удалить обои?

Хотя соскабливание наклеенных обоев прошлых лет может показаться сложной задачей, это не обязательно. Правильные инструменты и техника могут значительно облегчить вам объем работы. Конечно, точные инструменты и техника использования зависят от того, какой тип бумаги у вас на стенах. Следуйте этим советам, чтобы определить покрытие стены, с которым вы имеете дело — съемные, съемные или виниловые обои — и как избавиться от определенного стиля.

Фото: istockphoto.com

Защитите свои драгоценные деревянные или мягкие ковровые покрытия тряпками (лучше всего подходит нескользящий холст) и заклейте плинтусы широкой малярной лентой. Убедитесь, что отслоившиеся полосы обоев или остатки клея случайно не коснутся и не прилипнут к этим элементам, когда они спускаются со стены.

Если это съемные обои (также называемые временными обоями), они были разработаны так, чтобы легко сниматься.Пока стена под бумагой была окрашена в яичную скорлупу, атлас или полуглянцевая с легким блеском, а затем должным образом подготовлена ​​и очищена перед установкой, бумага должна отделиться от стены, осторожно потянув за любой из швов. .

Встаньте на лестницу и с помощью шпателя отклейте верхний левый угол стены (вероятно, первый лист обоев, который будет установлен). После того, как у вас будет достаточно поднятого периметра для захвата, возьмите простыню между пальцами, чтобы продолжить ее удаление.

Если вам нравится узор настолько, что вы можете разместить его в другом месте дома, постарайтесь оттянуть обои прямо вниз, а не от стены, чтобы они не скручивались и не сгибались. Повторив этот процесс с каждым листом, протрите стену влажной тканью, чтобы удалить оставшиеся следы клея. После этого ваша поверхность готова к перекрашиванию или окрашиванию в любой цвет, который вы выберете.

Однако, поскольку съемные обои совсем недавно стали тенденцией как для домовладельцев, так и для съемщиков квартир, есть вероятность, что это не тот тип обоев на ваших стенах.Если ваши осторожные попытки очистить от кожуры не помогли, возможно, вы имеете дело со снимаемыми или виниловыми разновидностями, каждая из которых требует особого подхода.

Некоторые рабочие места лучше оставить профессионалам

Получите бесплатные оценки от ближайших к вам лицензированных специалистов по установке и удалению обоев.

Удаляемая бумага более прочная, но проницаемая, а это означает, что вода может просачиваться сквозь нее и смягчать пасту, чтобы ее можно было легко удалить, когда придет время.Вы будете работать с одним разделом за раз, поэтому используйте свой первый патч как возможность проверить, работаете ли вы над удаляемым материалом. (В качестве альтернативы, если горячая вода сама по себе не приносит пользы, возможно, вы смотрите на водостойкий винил. В этом случае перейдите к следующему методу, описанному ниже.)

Просто наполните распылитель рукой или насосом и смочите его. первую панель тщательно с горячей водой. Подождите несколько минут, пока он впитается, и попробуйте отогнуть панель в верхнем левом углу. Если бумага приподнимается — отлично! Продолжайте движение по одной панели за раз, пока стена не станет оголенной, часто мойте стены теплой водой и большой нецеллюлозной губкой, удаляя остатки клея.В противном случае любой засохший клей потребует повторного смачивания и небольшого количества дополнительной смазки для локтей, которую нужно удалить позже.

Чтобы пройти сквозь водостойкий винил и повлиять на сам клей, лучший способ удалить обои — это прокрутить инструмент для надрезания (см. Пример на Amazon) по стене — от угла к углу и от пола до потолка — в случайный узор. Крошечные зубцы этого инструмента создают небольшие прорези, которые позволяют жидкости просачиваться внутрь и ослаблять клей.

Затем увеличьте количество горячей воды, чтобы помочь растворить клей, смешав 1/4 стакана жидкого смягчителя ткани на галлон воды в руку или в распылитель. Сильно пропитывайте раствором одну секцию стены за раз, начиная с верхнего левого угла и постепенно опускаясь вниз. Через 10-15 минут можно начинать отклеивать влажные обои там, где стена встречается с потолком.

Теперь, когда клей размягчился, вам повезло с удалением больших кусков, но держите под рукой скребок для стен (см. Пример на Amazon), чтобы срезать полоски бумаги, которые не отслаиваются одной непрерывной полосой.Продолжайте распылять горячий раствор на стену по мере необходимости, и вы потратите меньше усилий на соскабливание. Когда вы все-таки используете скребок, держите инструмент так, чтобы его лезвие было почти параллельно стене, когда вы работаете, чтобы у вас было немного выбоин, которые нужно исправить, когда вы все закончите.

Фото: istockphoto.com

Съемные обои оставляют минимальные следы, но их все же можно очистить. Чтобы справиться с большинством других клеев, вам понадобится ведро с горячей водой, жидкое мыло для посуды и стол с пищевой содой, а также дополнительный стакан уксуса на каждый галлон воды в режиме ожидания, если клей особенно стойкий.Смочите губку и удалите большую часть воды, прежде чем втирать раствор в липкие остатки. Как только клей станет достаточно мягким, чтобы его можно было соскрести ногтями, вытрите как можно больше чистой тряпкой и соскребите твердый материал шпателем. Удаляйте клей до тех пор, пока на нем не останется пятнышек — даже один комок может испортить внешний вид свежей краски — и закончите с помощью быстрой и простой очистки.

Некоторые рабочие места лучше оставить профессионалам

Получите бесплатные оценки от ближайших к вам лицензированных специалистов по установке и удалению обоев.

Как удалить обои за 4 простых шага

Итак, вы только что переместились в пространство с обоями более отвратительными и запоминающимися, чем «Желтые обои» Шарлотты Перкинс Гилман . Или, может быть, вы готовы продать свой дом и вам нужно снять стены, прежде чем потенциальные покупатели начнут гастролировать. Или, при менее драматических обстоятельствах, возможно, вы просто готовы заменить старые обои на новый узор. Что ж, какой бы ни была ваша причина, у нас есть хорошие новости: несмотря на плохую репутацию упрямых обоев, большинство обоев на самом деле можно удалить довольно легко .Читайте дальше, чтобы узнать, как удалить обои за четыре простых шага, совет по установке, который упрощает их последующее снятие (потому что красивые обои определенно того стоят), и почему вы должны полностью удалить их перед перепродажей дома.

Как удалить обои

Самодельный телескопический кронштейн для монитора. Крепление телевизора на стену своими руками с готовым кронштейном и без

Одним из вариантов размещения плоских телевизоров является их крепление на стену. Такое решение позволяет сэкономить место, при этом все выглядит стильно, современно. Но кронштейны фабричного производства, несмотря на большую функциональность, имеют один недостаток – завышенную стоимость. Поскольку схема кронштейна несложная, то его можно изготовить самостоятельно из любых имеющихся в наличии материалов. Рассмотрим подробнее, как это сделать.

перед покраской, под обои, перед шпаклевкой

Грунтовка – это специальный состав, который используется в системе облицовочных и отделочных работ. Наносится перед оштукатуриванием, шпатлевкой, покраской, лакированием, поклейкой обоев, укладкой плитки и иными работами. Грунтовка (грунт) укрепляет и выравнивает основание, а также улучшает сцепление между слоями облицовочных материалов, предотвращая отслоение плитки, штукатурки, краски или обоев.

Покраска и лакирование

Зачем нужна грунтовка перед покраской или лакированием?

Двери под лак

Реальный случай. Рассказал человек, проделавший все это самостоятельно. Решил он поменять внутренние нестандартные двери в старом доме. Сделал двери на заказ. Покрыл их натуральной льняной олифой «на горячо»: быстро наносил порцию олифы, пока та не остыла. Нагревал следующую порцию – и в дело. Олифа полностью впитывалась, пузырясь – воздух выходил из пор древесины. После обработки поверхность была практически сухой. Структура древесины ярко проявилась, она начала «играть» – грунт глубоко проник в основу.

Дал мастер дверям постоять пару дней. Выбрал пентафталевый лак. Первый слой он буквально заливал на уложенные горизонтально двери. Поначалу лак интенсивно впитывался, несмотря на то, что древесина была проолифлена. После того, как просох первый слой, снял шкуркой ворсинки и бугорки, потом прошелся пылесосом и протер влажной чистой салфеткой. И после этого положил финишный слой. Поверхность – идеально глянцевая, как стекло. И структура дерева четко видна под прозрачным лаком. «Ребят, какой там ламинат!», — хвастал он результатом.

Окраска стен

Процесс окраски существенно не отличается от лакирования. Рассмотрим случай наиболее критичный – запущенный санузел: влажность и отсутствие гидроизоляции. Удалили со стен кафель, который уже начал «дышать», а в зазоре между ним и стеной – плесень.

Используем грунтовку с антисептиком (грунтовочный биозащитный раствор). Наносим его, используя спрей, желательно – дважды, дав первому слою подсохнуть 10-15 минут. Затем счищаем верхний слой основы вместе с плесенью металлической щеткой и наносим грунт еще раз. 

После противогрибковой обработки наносим грунт глубокого проникновения для укрепления старой штукатурки и увеличения ее адгезии со шпатлевкой. Шпатлевать под покраску нужно обязательно, ведь глянцевая поверхность выявит все неровности. Поэтому шпатлевку еще и прошлифовывают. А потом грунтуют. Для верности можно пройтись еще раз антисептиком.

Конечно, все зависит от условий эксплуатации, типа краски, запыленности основы и от ее пористости – насколько интенсивно впитывается в нее краска. Для обеспечения совместимости грунтовки и краски лучше выбирать их от одного производителя.

Виниловые обои – на известковую штукатурку

Еще одна история. Конец девяностых, «сталинка», известковая штукатурка. Старые обои – держатся непонятно на чем, и если поклеить на них новые, те откиснут и всё отвалится. Отодрали старые обои – со стен и потолка. Известковую штукатурку требовалось прогрунтовать, она не удержала бы, особенно на потолке, тяжелые виниловые обои.  

Грунтовали потолок (3,4 м), падуги и стены несколько раз. После полного высыхания предыдущего слоя грунтовки наносился следующий. Поначалу грунтовка мгновенно впитывалась в рыхлую основу. Последний слой уже стекал по поверхности, пропитанной грунтом. Оставалось поклеить обои. Что и сделали. 

Грунтовка под обои нужна, во-первых, для укрепления основания, в данном случае – старой, осыпающейся известковой штукатурки. Во-вторых, грунт повышает адгезию и тяжелые виниловые обои держатся на стене прочно и долго.

Какая современная грунтовка лучше для стен под обои? Например, грунтовка «Кнауф Тифенгрунд» – глубокого проникновения, укрепляющая слабые основания на меловой, гипсовой или песчаной основе. Применяется не только под обои, но и плитку, краску и шпатлевку.

Грунтовкой «Кнауф Бетоконтакт» обрабатывают гладкие, гидрофобные основания (бетон, цементная штукатурка, цемент, гипсокартон и пенополистирол) для обоев под покраску или гипсовую штукатурку.

Экономить на грунтовке – себе дороже

Экономя на грунтовке копейки и несколько часов времени, мы рискуем потерять на порядки больше и того, и другого. Судите сами.

Грунтовка дешевле, чем краска и уменьшает ее расход, способствует равномерному распределению краски по поверхности и повышает ее укрывистость.

У грунта особый состав под специфические задачи. Заменять его разведенной краской – это верх непрофессионализма. О последствиях – чуть ниже.

Внешний вид окрашеной поверхности, которая была предварительно прогрунтована, при прочих равных условиях всегда лучше. Основа может иметь неравномерную пористость и с разной интенсивностью впитывать краску, отчего глянец на поверхности будет неравномерным.

Согласно пп. 3.25 СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», грунта окрашивают всегда. Исключение составляют кремнийорганические малярные составы, наносимые очень тонким слоем непосредственно на основу. Грунтуют поверхность без пропусков и разрывов, а после высыхания грунта — окрашивают.

Когда еще применяют грунтовку

Грунтовка для стен под шпатлевку после штукатурки нужна для укрепления связи основания с шпатлевкой и уменьшения расхода последней.

Грунтовка для пола нужна при укладке как цементной, так и гипсовой стяжки. Грунтовать горизонтальную цементную стяжку нужно не позднее чем через 4 часа после ее укладки составами на водной основе. Если уклон более 5 %, то грунт наносят после отвердевания стяжки (пп. 2.6 СНиП 3.04.01-87).

На горизонтальных поверхностях грунтовка может скапливаться в углублениях, образуя пленку, которая может затем отслоиться. Поэтому грунтовку растирают по поверхности, чтобы она пропитала структуру основы и закрепила ее изнутри. 

Выбирая вид грунтовки для стен и потолка, нужно учитывать материал основания. Если для бетона достаточно универсальной грунтовки, то штукатурку, тем более – известковую, обрабатывают грунтом глубокого проникновения (ГГП).

Сегодня подобрать грунтовки можно под любые задачи и бюджет: отечественные – GLIMS, «Оптимист», «Ленинградские краски», «Грида», Litokol, «Юнис» и импортные – KNAUF, Dufa, Feidal, Tikkurila, Weber-Vetonit, Bergauf и другие.

Ошибки выбора грунта и связанные с ними проблемы

Отслоилась плитка, пузырятся обои, вздулась краска. .. Причина этого – некачественный материал или несоблюдение технологии. Или и то, и другое.

Недорогие и непроверенные грунтовки от сомнительных производителей приводят к тому, что малярный скотч отдирает краску вместе с кусками шпатлевки или штукатурки.

Краска, разведенная 1:4 и применяемая в качестве грунтовки, приводит к тому, что пленка краски ложится непрочно и слазит лоскутом при отрывании от нее малярного скотча.

Хотите проверить? Небольшой участок прогрунтуйте той же краской, которой собираетесь красить, но разведенной, и покрасьте. А теперь попробуйте шпателем снять краску. Получается? Или наклейте на нее малярную ленту и проверьте на отрыв.

Какая грунтовка лучше и для чего именно

Общее правило – грунтовкой поверхность обрабатывается перед нанесением каждого отделочного слоя.

Современные грунтовочные составы подбираются точно под заданную поверхность: бетон, газобетон, гипсокартон, ДСП, дерево, кирпич, камень, пластик, металл, стекло или штукатурку, а также для внутренних или наружных работ.

Подчеркнем еще раз: всю систему лучше подбирать от одного проверенного производителя – от цемента до краски. Тогда и проблем не будет.

перед покраской, под обои, перед шпаклевкой

Грунтовка – это специальный состав, который используется в системе облицовочных и отделочных работ. Наносится перед оштукатуриванием, шпатлевкой, покраской, лакированием, поклейкой обоев, укладкой плитки и иными работами. Грунтовка (грунт) укрепляет и выравнивает основание, а также улучшает сцепление между слоями облицовочных материалов, предотвращая отслоение плитки, штукатурки, краски или обоев.

Покраска и лакирование

Зачем нужна грунтовка перед покраской или лакированием?

Двери под лак

Реальный случай. Рассказал человек, проделавший все это самостоятельно. Решил он поменять внутренние нестандартные двери в старом доме. Сделал двери на заказ. Покрыл их натуральной льняной олифой «на горячо»: быстро наносил порцию олифы, пока та не остыла. Нагревал следующую порцию – и в дело. Олифа полностью впитывалась, пузырясь – воздух выходил из пор древесины. После обработки поверхность была практически сухой. Структура древесины ярко проявилась, она начала «играть» – грунт глубоко проник в основу.

Дал мастер дверям постоять пару дней. Выбрал пентафталевый лак. Первый слой он буквально заливал на уложенные горизонтально двери. Поначалу лак интенсивно впитывался, несмотря на то, что древесина была проолифлена. После того, как просох первый слой, снял шкуркой ворсинки и бугорки, потом прошелся пылесосом и протер влажной чистой салфеткой. И после этого положил финишный слой. Поверхность – идеально глянцевая, как стекло. И структура дерева четко видна под прозрачным лаком. «Ребят, какой там ламинат!», — хвастал он результатом.

Окраска стен

Процесс окраски существенно не отличается от лакирования. Рассмотрим случай наиболее критичный – запущенный санузел: влажность и отсутствие гидроизоляции. Удалили со стен кафель, который уже начал «дышать», а в зазоре между ним и стеной – плесень.

Используем грунтовку с антисептиком (грунтовочный биозащитный раствор). Наносим его, используя спрей, желательно – дважды, дав первому слою подсохнуть 10-15 минут. Затем счищаем верхний слой основы вместе с плесенью металлической щеткой и наносим грунт еще раз. 

После противогрибковой обработки наносим грунт глубокого проникновения для укрепления старой штукатурки и увеличения ее адгезии со шпатлевкой. Шпатлевать под покраску нужно обязательно, ведь глянцевая поверхность выявит все неровности. Поэтому шпатлевку еще и прошлифовывают. А потом грунтуют. Для верности можно пройтись еще раз антисептиком.

Конечно, все зависит от условий эксплуатации, типа краски, запыленности основы и от ее пористости – насколько интенсивно впитывается в нее краска. Для обеспечения совместимости грунтовки и краски лучше выбирать их от одного производителя.

Виниловые обои – на известковую штукатурку

Еще одна история. Конец девяностых, «сталинка», известковая штукатурка. Старые обои – держатся непонятно на чем, и если поклеить на них новые, те откиснут и всё отвалится. Отодрали старые обои – со стен и потолка. Известковую штукатурку требовалось прогрунтовать, она не удержала бы, особенно на потолке, тяжелые виниловые обои. 

Грунтовали потолок (3,4 м), падуги и стены несколько раз. После полного высыхания предыдущего слоя грунтовки наносился следующий. Поначалу грунтовка мгновенно впитывалась в рыхлую основу. Последний слой уже стекал по поверхности, пропитанной грунтом. Оставалось поклеить обои. Что и сделали. 

Грунтовка под обои нужна, во-первых, для укрепления основания, в данном случае – старой, осыпающейся известковой штукатурки. Во-вторых, грунт повышает адгезию и тяжелые виниловые обои держатся на стене прочно и долго.

Какая современная грунтовка лучше для стен под обои? Например, грунтовка «Кнауф Тифенгрунд» – глубокого проникновения, укрепляющая слабые основания на меловой, гипсовой или песчаной основе. Применяется не только под обои, но и плитку, краску и шпатлевку.

Грунтовкой «Кнауф Бетоконтакт» обрабатывают гладкие, гидрофобные основания (бетон, цементная штукатурка, цемент, гипсокартон и пенополистирол) для обоев под покраску или гипсовую штукатурку.

Экономить на грунтовке – себе дороже

Экономя на грунтовке копейки и несколько часов времени, мы рискуем потерять на порядки больше и того, и другого. Судите сами.

Грунтовка дешевле, чем краска и уменьшает ее расход, способствует равномерному распределению краски по поверхности и повышает ее укрывистость.

У грунта особый состав под специфические задачи. Заменять его разведенной краской – это верх непрофессионализма. О последствиях – чуть ниже.

Внешний вид окрашеной поверхности, которая была предварительно прогрунтована, при прочих равных условиях всегда лучше. Основа может иметь неравномерную пористость и с разной интенсивностью впитывать краску, отчего глянец на поверхности будет неравномерным.

Согласно пп. 3.25 СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», грунта окрашивают всегда. Исключение составляют кремнийорганические малярные составы, наносимые очень тонким слоем непосредственно на основу. Грунтуют поверхность без пропусков и разрывов, а после высыхания грунта — окрашивают.

Когда еще применяют грунтовку

Грунтовка для стен под шпатлевку после штукатурки нужна для укрепления связи основания с шпатлевкой и уменьшения расхода последней.

Грунтовка для пола нужна при укладке как цементной, так и гипсовой стяжки. Грунтовать горизонтальную цементную стяжку нужно не позднее чем через 4 часа после ее укладки составами на водной основе. Если уклон более 5 %, то грунт наносят после отвердевания стяжки (пп. 2.6 СНиП 3.04.01-87).

На горизонтальных поверхностях грунтовка может скапливаться в углублениях, образуя пленку, которая может затем отслоиться. Поэтому грунтовку растирают по поверхности, чтобы она пропитала структуру основы и закрепила ее изнутри. 

Выбирая вид грунтовки для стен и потолка, нужно учитывать материал основания. Если для бетона достаточно универсальной грунтовки, то штукатурку, тем более – известковую, обрабатывают грунтом глубокого проникновения (ГГП).

Сегодня подобрать грунтовки можно под любые задачи и бюджет: отечественные – GLIMS, «Оптимист», «Ленинградские краски», «Грида», Litokol, «Юнис» и импортные – KNAUF, Dufa, Feidal, Tikkurila, Weber-Vetonit, Bergauf и другие.

Ошибки выбора грунта и связанные с ними проблемы

Отслоилась плитка, пузырятся обои, вздулась краска… Причина этого – некачественный материал или несоблюдение технологии. Или и то, и другое.

Недорогие и непроверенные грунтовки от сомнительных производителей приводят к тому, что малярный скотч отдирает краску вместе с кусками шпатлевки или штукатурки.

Краска, разведенная 1:4 и применяемая в качестве грунтовки, приводит к тому, что пленка краски ложится непрочно и слазит лоскутом при отрывании от нее малярного скотча.

Хотите проверить? Небольшой участок прогрунтуйте той же краской, которой собираетесь красить, но разведенной, и покрасьте. А теперь попробуйте шпателем снять краску. Получается? Или наклейте на нее малярную ленту и проверьте на отрыв.

Какая грунтовка лучше и для чего именно

Общее правило – грунтовкой поверхность обрабатывается перед нанесением каждого отделочного слоя.

Современные грунтовочные составы подбираются точно под заданную поверхность: бетон, газобетон, гипсокартон, ДСП, дерево, кирпич, камень, пластик, металл, стекло или штукатурку, а также для внутренних или наружных работ.

Подчеркнем еще раз: всю систему лучше подбирать от одного проверенного производителя – от цемента до краски. Тогда и проблем не будет.

Зачем нужна грунтовка перед оклейкой, покраской, шпатлевкой

Нанесение грунтовки перед отделочными работами дает преимущества, благодаря которым сделанный ремонт получается более качественным, экономным и долговечным. В зависимости от типа используемых материалов подбирается и соответствующий грунт, способный обеспечить максимальную эффективность. Пренебрежение этим этапом не является экономией, так как без подготовки поверхности повышается расход материалов, и некачественный ремонт вскоре придется переделывать.

Идеи декора стен, 68 фото. Красивые интерьеры и дизайн

Существует неисчислимое количество идей, как можно красиво декорировать стены, не тратя много денег и усилий. Мы собрали для вас 68 фото с великолепными идеями декора стен.

Узор из сот для декорирования стен

Небольшие деревянные палочки позволяют создавать интересные узоры, будь то квадраты, трапеции или, как на фото выше, соты. Разноцветный фон отдельных сот делает стену вполне самостоятельным аксессуаром, украшающим интерьер комнаты, а в зависимости от выбранной цветовой гаммы он может создать совершенно разное настроение в помещении. Вообще, гексагон — очень интересная форма, и дальше вы найдете еще несколько идей декора стен гексагонами.

Настенные вазы

Декоративные вазы или миниатюрные горшочки для растений позволят создать красивые флористические композиции прямо на стене. Вместо ваз можно использовать обычные стеклянные банки, бутылки из-под сока или баночки из-под джема, которые можно, если у вас есть такое желание, оклеить или окрасить. Множество пошаговых проектов, в том числе инструкцию по изготовлению таких настенных ваз, вы найдете в нашей статье «8 идей декора стен своими руками».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 8 идей декора стен своими руками

Пирамидки на стену

Такие пирамидки имеют совершенно сумасшедшее соотношение цены и эффекта. Потратиться придется лишь на цветной картон и клей, а смотрится такое украшение просто сногсшибательно! Но и времени на сборку этого оригами уйдет немало. Мы нашли для вас видео, где рассказывается, каким образом можно все это сделать. Оно на английском, но если что, и сам видеоряд дает четкое представление о необходимом порядке действий.