Легкие стеновые панели. Декоративные панели для внутренней отделки стен
Отделка помещений всегда была очень специфической сферой деятельности. Растущие объемы приобретаемого и строящегося жилья требовали от подрядчиков все более быстрых технологий и материалов для внутренней отделки стен. Каждый год на рынке строительных и отделочных материалов появляются интересные новинки, позволяющие выполнять работы с высокой скоростью и обеспечивать очень приличный внешний вид внутренней отделки. Лидером в линейке наиболее популярных декоративных материалов стали листовые стеновые панели, и не только благодаря скорости работы с ними.
Характеристика стеновых панелей для внутренней отделки
Быстро выполнить внутреннюю отделку стен можно только при условии, что декоративный материал изготовлен в виде готовых модулей, блоков, листов, не требует предварительной подготовки, как, например, обои или декоративная штукатурка, и может непрерывно укладываться на внутренние стены с помощью нехитрых креплений.
Чаще всего для внутренней облицовки своих жилищ люди выбирают:
Деревянные стеновые панели;
Панели из многослойных материалов, с рельефным рисунком и красивой текстурой поверхности;
Разнообразные стеновые панели на основе прессованных плит из древесных и бумажных волокон;
Важно!
Заметно снизился интерес к внутренней отделке на основе стеновых панелей и вагонки из пластика. Подобные решения сейчас используются только в сочетании с пенополиуретановым утеплителем.
Современные пластиковые панели для стен для внутренней отделки очень серьезно меняют свою конструкцию. Стало меньше полимеров и больше натуральных материалов — дерева, бумаги, гипса. Такой разворот от пластика в сторону экологически чистых материалов не случаен. Стеновые панели из пластика плохо пропускают водяные пары, стены не дышат, и в итоге внутри квартиры резко увеличивается влажность. Из-за плохого поглощения звука все, даже самые слабые, шумы не поглощаются, а отражаются, что повышает зашумленность в помещении и резко снижает самочувствие находящихся внутри квартиры людей.
Но самым страшным грехом пластика является высокая токсичность продуктов его горения, поэтому даже местные возгорания, не говоря о настоящем пожаре, могут привести к серьезным отравлениям, угарам.
Кроме того, мода на «пластиковые шкатулки», в которые зачастую превращали свои жилища любители отделки листовыми стеновыми панелями из пластика, давно прошла и уступила место более экологичным и безопасным природным материалам.
Лучшие стеновые панели для отделки
Отделка помещения любым видом декоративных панелей требует взвешенного подхода и точного расчета в мотивации их применения. Если в квартире или частном доме присутствует большое количество изделий из натурального дерева, мебели, внутренних межкомнатных дверей, возможно, наиболее уместным и интересным будет использование настенных панелей из натуральной древесины.
Выбираем панели деревянные для стен
Панели из дерева используются для внутренней отделки стен уже несколько сотен лет. Чаще всего это резные или наборные плиты из дуба, вяза, бука. Массовое применение стеновых отделочных материалов из дерева сдерживалось высокой трудоемкостью их изготовления. В настоящее время стеновая панельная отделка изготавливается на промышленном оборудовании с использованием современных технологий окраски, тонировки, полировки древесины. Стоимость таких стеновых материалов значительно уменьшилась, благодаря использованию шпона и вставок из окрашенного в тон древесины фрагментов из пластика.
Стеновая отделка из дерева при правильной обработке обладает хорошими тепло и звукоизоляционными характеристиками. Самый популярный вариант деревянных панелей — это вагонка или рейки, из которых набирается вертикальная поверхность декоративной панели. Деревянные панели для внутренней отделки стен создают очень теплую и комфортную атмосферу в комнате.
Отделка деревянной вагонкой с нанесением рисунка вручную или по калькам может с успехом использоваться для коридора, прихожей, вспомогательных помещений, лоджий, балконов. В зале, кухне деревянные панели применяют в виде квадратных листов толщиной в 5-10 мм, облицованных шпоном из дорогих сортов древесины. Не рекомендуется применять панели в спальных и детских комнатах из-за большого содержания лака и политур в толще древесины. К домашнему камину или его имитации идеально подойдет интерьер с отделанной деревом теплой стеной комнаты.
Натуралистический стиль под дерево можно дополнить или поддержать с помощью МДФ-панелей или текстурированной ДВП. В этом случае можно легко подобрать декор из спрессованной бумаги с нанесенным рисунком понравившейся породы дерева. Такая облицовка имеет на торцах шипы и пазы, с помощью которых стандартные 25-сантиметровые полоски можно собрать в единую плоскость на стене.
Стиль, при котором большинство стен в доме или квартире имеет отделку из дерева или под дерево, не всегда уместен, и далеко не всем может нравиться. Прежде всего, деревянная отделка стен не сочетается с современными вариантами хай-тек, авторскими работами с использованием большого количества светлых и белых оттенков. В этом случае нужно искать более подходящие варианты, например, стеновые панели в модном трехмерном исполнении.
Совет!
Любые, самые экологично чистые панели должны обладать высокой стойкостью к воспламенению и иметь статус «не поддерживающие горение».
Чаще всего изделия из прессованной бумаги или мелкодисперсной волоконной массы пропитывают специальными солями металлов — никеля, железа, хрома, так как это делается для повышения огнестойкости древесины. Но, в отличие от бруса и бревна, панели для внутренней отделки должны быть допущены к продаже и использованию только по прохождении санитарно-гигиенической экспертизы и сертификации. Партия панелей соответственно маркируется и подтверждается оформлением соответствующих сертификатов качества.
Многослойные панели
Самым простым и доступным вариантом для отделки считаются реечные панели из прессованной бумаги с покрытием из полихлорвиниловой пленки. Чаще всего стеновую отделку выпускают в виде малоразмерных квадратных форм с размером стороны от 25 см до 100 см или в виде профилированных полосок материала по типу вагонки.
Большая толщина позволяет выполнять на поверхности декора довольно глубокие рельефные рисунки с имитацией природных материалов, от камня до дерева.
Особо следует упомянуть многослойные панели с отделкой внешней поверхности натуральными материалами — каменной крошкой, профилированной древесиной, шпоном.
Одним из наиболее удачных многослойных вариантов стеновых панелей являются так называемые противошумовые покрытия. По сути, такой материал состоит из слоев плотного поролона с чередующимися слоями полимеров и волоконного материала. Основой для панели служит тонкостенная гипсовая плита с наполнителем. Помимо прекрасных декоративных свойств, такой материал очень хорошо поглощает шум, звуки, вибрации, прекрасно сохраняет тепло в помещении.
Стеновые панели для офисов и коммерческих помещений
Один из вариантов стеновых отделочных материалов хорошо известен массовому потребителю. Это гипсокартонные листы, с помощью которых давно и успешно выравниваются самые кривые и неудачные внутренние стены домов и квартир. Успех ГКЛ заставил ведущих производителей отделочных материалов выпустить декоративный вариант ГКЛ с покрытием гипсовой основы тонким текстурированным виниловым пластиком самой различной расцветки.
По заявлениям производителей, существует не менее 120 различных вариантов текстуры и цветов. Но в большинстве это сдержанные монотонные цвета и текстуры, хорошо подходящие для офисов и больших коммерческих помещений. С помощью готовых листов, размером 1,2х2,5м или 1,2х0,3м, можно легко и достаточно быстро выполнить отделку стен с большой площадью поверхности. Стык между отдельными элементами декора закрывается специальным алюминиевым или деревянным профилем.
К сведению!
Использование гипсовиниловой плиты дает возможность получить практически идеально ровную плоскость и геометрию внутренних стен большой протяженности.
Никакими другими способами ровной плоскости декоративной отделки без «бочек» или «пропеллеров» не добиться. Если не использовать ГВЛ, для отделки стен больших размеров поверхность придется отделывать панелями с глубоким рельефным рисунком и довольно контрастными тонами расцветки. Только так можно избежать впечатления неровных стен.
Современные декоративные стеновые материалы
Кроме стеновых и шумоизоляционных материалов, очень часто используются гипсовиниловые панели, материалы, прессованные из смеси ПВХ и древесной стружки, стеклопластиковые плиты. Таким образом, можно получить имитацию мрамора, гранита, кирпичной кладки, истертого бетона и бутового камня. Чаще всего подобные стеновые плиты применяются для отделки ванных комнат, кухни, туалетов.
Для спальни, детской комнаты, зала очень большой популярностью пользуются гипсовые отливки с выразительным 3D рельефом. Большинство таких стеновых фрагментов объединяются в одну композицию, состоящую из множества рельефных деталей и графики. Декор промышленного изготовления, как правило, проще и оформляется в виде монотонного рисунка: волн, квадратов, переплетения линий.
Особенности крепления стеновых панелей
Не все стеновые панели обладают достаточной стойкостью к влаге и высокой температуре, поэтому для внутренней отделки стен в ванной и кухне чаще всего используют прессованные композиции с верхним декоративным слоем из винила. Кроме того, при выборе декора и исполнения стеновой отделки необходимо учитывать степень расширения материала при нагреве или увлажнении.
Панели на основе бумажных волокон или необработанного дерева в отделке стен кухни или ванной лучше не использовать, или выбирать многослойные материалы с полимерным покрытием и обработанными торцами.
Стандартные способы крепления декора на стенах подразумевает использование:
Специальных клеев по типу «жидкие гвозди»;
Специальных лент и полотнищ с двухсторонней клеевой основой;
Деревянной обрешетки или металлической каркасной основы, на которую крепятся листы или целые сборки из панелей.
Крепление на клей требует подготовки поверхности стен и определенных навыков работы с клеевыми составами. Во-первых, слой клея должен быть максимально равномерным по кромке панели, во-вторых, количество клеевой массы нужно строго регулировать, чтобы панель к стене прилегала ровно, и при этом в швах и стыках не выступали излишки клея.
Заключение
Стеновые панели давно превратились в самостоятельный вид отделки. Выразительность и прекрасные декоративные качества позволяют получать оригинальные интерьерные решения. В ряде случаев при изготовлении панелей из древесины используются приемы художественной графики и резьбы по дереву. Стоит стеновая панель ручной работы довольно дорого, поэтому наряду с оригинальным деревом применяется имитация из пластика и прессованной бумаги.
Помимо широкого ассортимента данного вида отделочных материалов, они также обладают массой преимуществ, среди которых следует отметить следующие:
главное преимущество стеновых панелей – нет необходимости подготавливать базовую стену, установка панели позволяет получить идеально ровную поверхность без трудоемкой и затратной штукатурки
установка стеновых панелей позволяет улучшить звуко- и теплоизоляцию помещения
под панелями можно скрытно разместить инженерные коммуникации (проводка, трубы)
простота установки позволяет значительно сократить время, затрачиваемое на отделку стен
прочность, долговечность, надежность
доступная стоимость
Еще одно важно преимущество стеновых панелей – большой выбор материалов, из которых они могут быть изготовлены. Это дает возможность купить панели, которые будут оптимально соответствовать как стилевому решению, так и условиям эксплуатации.
МДФ панели
Благодаря тому, что стеновые панели для внутренней отделки МДФ
изготавливают из отходов древесины методом горячего прессования, это позволило исключить из состава плит вредные составляющие – токсичный фенол и эпоксидную смолу. Именно поэтому они могут без ограничений использоваться для декорирования жилых помещений (в том числе детских), кухонь, офисных и общественных помещений. Нанесение в процессе изготовления декоративной пленки позволяет получить панели с оригинальным рисунком и разной фактуры (например, панели под кирпич или натуральное дерево), при этом сама поверхность может быть матовой или глянцевой.
Использование ламинирования на дает пыли и грязи фиксироваться на плоскости, поэтому МДФ панели очень просты в уходе – будет достаточно просто периодически протирать их влажной губкой (тряпкой). Такие панели легко монтируются, при этом дополнительные элементы (уголки, планки, наличники, галтели) ламинируются аналогичными пленками, поэтому все помещение можно оформить в едином стилевом направлении.
Панели ДВП
Чуть тяжелее и толще, с характеристиками, которые немного уступают МДФ, панели ДВП привлекают доступной ценой и большим выбором фактурных и цветовых решений. Производятся во всех формах (реечные, плиточные и листовые панели), а сама рабочая поверхность может быть отделана шпоном, деревянной мозаикой, обшита кожей или после установки её можно просто покрасить.
Панели из ДСП
Пользуются популярностью благодаря невысокой цене. Сами панели из ДСП без покрытия выглядят очень непривлекательно, но имеется большой выбор стеновых панелей, покрытых шпоном или пластиковым покрытием. Из-за значительного веса плита ДСП достаточно проблематична в монтаже, не переносит влажность, поэтому чаще всего её используют для отделки коридоров
, прихожих и прочих утилитарных помещений.
Деревянные панели
Стеновые панели из натурального дерева
отличаются изысканной эстетикой, их использование позволяет добавить интерьеру благородства, солидности и престижности. Чаще всего, для изготовления деревянных стеновых панелей используется массив ценных пород, а для отделки задействуют шпон красного дерева, палисандра, липы, ореха, вишни. Чтобы добиться большего декоративного эффекта, при их создании активно применяют широкую палитру естественных древесных оттенков, зеркальные вставки, цветной лак, резьбу позолоту и интарсии, поэтому деревянные панели обязательный атрибут интерьеров в классическом стиле
.
Деревянные панели имеют достаточно ограниченную сферу применения – их нельзя устанавливать в помещениях с повышенной влажностью, даже использование специальных лаков и пропиток не может их уберечь от негативного влияния влаги. Да и в обычных помещениях, чтобы уберечь панели от растрескивания (происходит из-за чередования процессов впитывания древесиной влаги и её испарения), необходимо поддерживать постоянный уровень влажность порядка 60%. Еще один существенный недостаток деревянных панелей – их высокая стоимость.
Панели из бамбука
Разновидность деревянных панелей, но при этом они значительно легче и не так чувствительны к перепадам влажности. Они идеально подойдут для создания интерьеров в стиле кантри
, этническом или африканском стиле.
Стеновые панели 3D
Декоративное покрытие, обладающее объемным эффектом. Такая панель имеет трехслойную структуру:
основа – гипс с армирующей стекой, МДФ, алюминий и т.д.
рельефный слой – для его получения в основном используют гипс, реже – алюминий, пластик, дерево и другие материалы
укрепляюще-декоративный слой – чтобы добавить прочности и долговечности объемной структуре, лицевую сторону панели обрабатывают ПВХ-пленкой, эмалью, реже – шпоном или кожей.
Изначально 3D-панели
создавались как стеновые, но благодаря обилию фактур, узоров и расцветок, их активно задействуют для отделки потолка, а так же для декорирования ниш или мебели, оформления изголовья кровати, для контрастного выделения стен (одной или нескольких), очень часто рельефная стена может выступать как самостоятельный декоративный объект. С их помощью можно эффективно провести зонирование помещения, очень эффектно 3D-панели смотрятся в качестве декора для несущих колон.
Совет! Чтобы эффект от установки 3D-панелей был более явным и интересным, их желательно подсветить напольными, настенными или потолочными светильниками, благодаря рельефным элементам получится неповторимая игра света и тени.
Пластиковые панели
Панели ПФХ
привлекают своей невысокой стоимостью, разнообразием расцветок, простотой и доступностью перевозки и монтажа, нетребовательностью в уходе (достаточно регулярно мыть, при этом допускается использование бытовой химии). При этом они обладают хорошими тепло- и звукоизоляционными свойствами, отличными гигиеническими качествами, устойчивы к влаге, что определяет их востребованность для отделки ванных комнат и санузлов. Они хорошо переносят перепады температур, поэтому могут монтироваться в неотапливаемых помещениях.
К недостаткам можно отнести их хрупкость – при пиковых нагрузках (ударах) они могут сломаться или треснуть. Если пластик некачественный, то через несколько лет под влиянием ультрафиолета ощутимо выгорает краска, а белый – становится желтоватым. Но основной вопрос – безопасность и экологичность пластиковых панелей, поэтому они однозначно не рекомендованы для отделки детских комнат, да в и жилых помещениях лучше их использовать минимально.
По форме изготовления стеновые панели классифицируют:
наборные реечные – это длинные (обычно в пределах 2,4-3,7 м) шириной до 30 см планки, толщина которых колеблется в пределах 9-12 мм, которые могут быть изготовлены из дерева, ПВХ, ДВП, ДСП или МДФ. Чаще всего реечные панели задействуют для отделки стен в помещениях со сложной геометрией (например, очень много углов) или в небольших комнатах. С помощью реечных панелей светлых тонов можно визуально скорректировать пространство в небольшом помещении (кухне, прихожей
, коридоре или ванной). При горизонтальном положении реек комната станет зрительно более вытянутой, при вертикальном расположении – оптически увеличится высота потолка. Реечные стеновые панели привлекают простотой монтажа – на установленную обрешетку (дерево, алюминиевый профиль) они крепятся скобами (при помощи строительного степлера) или саморезами
плиточные панели – имеют форму квадрата со сторонами 30-100 см. Комбинируя на плоскости различное расположение панелей с разным древесным рисунком, располагая их на двух-трех уровнях и под различными углами, можно получить неповторимое и оригинальное декорирование акцентных стен. Чтобы усилить эффект, к облицовке можно добавить встроенную подсветку. Крепление плиточных панелей осуществляется на клей и реже – с помощью кляммеров.
листовые панели — самый крупный (к примеру, панель из ДВП имеет размер составляет 1,22×2,44 м и толщину 6 мм) вариант стеновой панели. Именно в этом и заключается их главное преимущество – с помощью листовых панелей можно быстро отделать поверхности большой площади. Рабочая поверхность такого панельного листа представляет собой многослойную структуру, на которую наносится рисунок, или фактуру, которая достаточно точно имитирует камень, дерево, кирпич, кожу или сразу сочетание нескольких облицовочных материалов. Для монтажа листовых панелей чаще всего используют клей, а образующиеся при этом между ними швы заполняют молдингами.
Пластиковые стеновые панели также представляют недавний материал, изготовленный из твердого поливинилхлорида с минимальным количеством смягчителя. Панели можно смело использовать практически для любых помещений, даже в душевых, т.к. они имеют ряд весомых преимуществ: водостойки, огнестойки, гигиеничны, с продолжительным сроком службы. Пластиковые панели являются наиболее популярной разновидностью среди своих “одноклассников”. Это связано с рядом преимуществ. Разберемся детальнее.
Свойства пластиковых панелей
Экологичность. Стоит отметить, что поливинилхлорид используется для производства пищевых упаковок, труб, медицинского оборудования. По правилам СЭС, отделочные ПВХ панели рекомендуются для школ, спортивных и медицинских учреждений.
Огнестойкость. Оказывается, что температура возгорания панелей +370 градусов, в то время как панели из ДВП и ДСП загораются при +250 градусов. Но это еще не все: как показывают эксперименты, ПВХ панели при горении выделяют в 2 раза меньше дыма, чем панели из ДСП и ДВП. А при испытании на токсичность оказалось, что продукты горения ДСП и ДВП в полтора раза токсичней своего «одноклассника». Также не стоит забывать, что отделочные панели относятся к категории самозатухающих материалов.
Влагостойкость. Стеновые панели, благодаря ровной поверхности, абсолютно не задерживают влагу, а отсутствие пор способствует тому, что микробы и плесень не смогут ужиться на поверхности стены. Именно поэтому материал часто используют в ванной и на кухне.
Простота монтажа. Ни для кого не секрет, что установка панелей не составляет большого труда, с этим может справиться даже не очень опытный мастер. Материал не требует никаких подготовительных работ и выравнивания поверхности. Более того поврежденная часть конструкции легко заменяется.
Декоративные способности. Пластиковые панели имеют широкий выбор цвета и форм. Существуют варианты с нанесённым рисунком на поверхность при помощи термопленки. Материал способен украсить любую поверхность благодаря чему считается наиболее популярным вариантом отделки.
Размер пластиковых панелей
По толщине панели можно разделить на два подтипа – это 5 мм и 8,9,10 мм. На второй подтип (размер 8-10 мм) идут молдинги одинакового размера.
Вагонка. Длина панели составляет 3 м, ширина – 10 см и более редкая 12,5 см (имеет двойной профиль). Наиболее популярны «европейка» с широким замком и другой вариант менее популярный с узким замком – «полька». Производится в основном белого цвета, реже встречаются в цветном исполнении.
Панель. Наиболее популярная длина пластиковых панелей 260, 270 и 300 см; ширина может составлять 15 – 50 см, но самый распространенный размер 25 см. Панель может быть окрашена, покрыта лаком или с нанесением термопленки. Практически незаметный шов в собранном виде – главное отличие панели от вагонки.
Лист. ПВХ листы еще могут называть ПВХ-плитами. Ширина листа может составлять 80-203 см, длина – от 150 до 405 см. Наиболее популярны листы из вспененного ПВХ, при этом верхний слой панели может быть ударопрочным и гладким.
Преимущества применения стеновых панелей
Используя стеновые панели в качестве отделочного материала, можно избежать таких подготовительных моментов, как выравнивание стен, а также удаление старой штукатурки, обоев и краски, т.е. предварительной отделки стен. Кроме того, для установки стеновых панелей не нужны специальные инструменты или оборудование, как не требуется и специальная квалификация мастера. Все, что для этого нужно – это степлер, гвозди, бруски из дерева и собственно сами панели. Помимо всего прочего, стеновые панели обеспечат в помещении отличную звуко- и теплоизоляцию и маскировку компьютерных, телефонных и прочих электрических кабелей. Не нуждаются они и в особом уходе, все, что потребуется – это протереть их раз в месяц любым моющим средством или просто влажной салфеткой. А при необходимости поврежденные элементы легко заменяются. Но обычно стеновые панели имеют долгий срок службы, они прочны, гигиеничны и устойчивы к механическим воздействиям – все это избавит от необходимости ежегодных косметических ремонтов.
Новый дом недостаточно построить – внутренняя отделка не менее важный и ответственный этап. Именно отделка делает стандартное жилище неповторимым, теплым и уютным домом, поэтому производители всегда находятся в поисках новых материалов.
Стеновые панели для внутренней отделки, не так давно находятся на рынке, но уже уверенно заняли свою нишу и со временем становятся все более популярными и востребованными. Панели выбирают не только за существенное облегчение процесса ремонта, но и за разнообразие расцветок и форм, что позволяет создать собственный, оригинальный стиль интерьера.
Подобрать стеновые панели можно под любой интерьер с любым цветовым решением
Виды стеновых панелей для внутренней отделки
Облицовка стен панелями помогает сделать ремонт быстро, получить замечательный результат и значительно сэкономить на стоимости ремонта. Ведь ими можно прикрыть отсутствие штукатурки, неровные углы и другие возможные огрехи строительства. При обилии выбора, определиться какие именно материалы использовать, непросто. Давайте разберемся, какие виды и почему, сегодня наиболее интересны, чему отдать предпочтение.
Реечные наборные панели
Такие панели используются для отделки любых помещений, кроме, пожалуй, детских. Длина планок колеблется от 2,4 до 3,6 м, ширина от 12,5 до 30 см, толщина планок 8-12 мм. Они могут быть белыми или цветными, имитировать различные породы дерева. Незаменимы для помещений с небольшой площадью и множеством углов. Реечными панелями легко закрываются внутренние углы и внешние. Для соединения реек между собой используются шипы или пазы. Чтобы сделать места соединений незаметными, производители предлагают огромное количество уголков, заглушек, плинтусов и других товаров, делающих монтаж простым и аккуратным, при наличии минимального опыта, сделать это можно самостоятельно.
При монтаже пластиковых стеновых панелей для внутренней отделки, заглушки и уголки скроют швы, и дополнят общую картину, если их подобрать правильно
Реечные стеновые панели из дерева получили название «вагонка» и активно используются. Их можно покрыть морилкой или лаком, или просто покрасить, создав необыкновенный интерьер. Часто вагонке придают эффект состаренного дерева. В последнее время популярность «вагонки» немного снизилась, уступая место более современным материалам, но дачи, летние кухни и лоджии, отделывают именно этим видом облицовки.
Листовые
Этот вид, отличается большими размерами. Зато, позволяет быстро смонтировать панели на большой площади. Листы 122х244 см и толщиной 6 мм изготавливают из многослойных ДВП с разнообразной пропиткой или из ПВХ. Часто имитируют камень, дерево и крепятся к стене при помощи клея. Они легкие, прочные, обрешетку для их монтажа, можно не делать.
Имитация кирпича или камня в настенных панелях для внутренней отделки — всегда смотрятся оригинально
Плиточные
Облицовка плиточными панелями позволяет придать стенам объемность, получить рельефные изображения, с их помощью можно создать абсолютно неповторимый интерьер. Замковые соединения позволяют получить из небольших по размеру плит (90х90 см, 30х30 см) стеновые покрытия большой площади. Они имитируют дорогие породы дерева или натуральный камень. Часто такими ими отделывают гостиные и зоны камина.
Деревянные панели для внутренней отделки стен из разных «пород деревьев»
Из каких материалов изготавливаются
Декоративные стеновые панели изготавливают из ДСП, ДВП, МДФ или ПВХ.
Сегодня новые материалы для их изготовления, появляются практически каждый день. Появились панели из каменной крошки, стеклянные тоже находят своих почитателей. Какой материал выбрать, можно определиться только обладая нужной информацией.
На нашем сайте Вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают . Напрямую пообщаться с представителями можно посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».
Дерево
Для изготовления облицовки, дерево используют очень давно. Изначально такие панели изготавливались из массива, были дороги и недоступны большинству покупателей. Сегодня можно купить комбинированные деревянные панели, стоимость которых значительно ниже. Лицевой слой таких изделий, это ценные сорта дерева, нанесенные на сосновую или еловую основу. Развитие технологий позволило выпускать подобные отделочные материалы высокого качества из отходов деревообрабатывающей промышленности (опилок, щепы). Это сделало возможным, отделывать стены в помещениях имитируя дорогие породы дерева, очень бюджетно. Стеновые панели под дерево уместны в любом интерьере. Однако, облицовка натуральным деревом не потеряла своей актуальности и способна выгодно подчеркнуть статус владельца помещения.
Панели для внутренней отделки с облицовкой натуральным деревом всегда смотрится дорого
ДСП и ДВП плиты
Достаточно дешевый материал. Древесно-стружечные и древесно-волокнистые плиты, так расшифровываются эти известные аббревиатуры, могут добавить помещению тепло и шумоизоляции, украсить его, однако высокое содержание в плитах формальдегидных смол, нестойкое внешнее покрытие и быстрая деформация от влаги и пара, очень снизили популярность этого материала для отделки в последнее время.
ДСП и ДВП чаще применяют для выравнивания стен под отделку
МДФ
Это более современная улучшенная версия ДСП. Иногда ее ошибочно называют модифицированной фанерой. Первым этот материал начала выпускать компания Medium Density Fibreboard. Три первые буквы и образовали его название Вместо формальдегидных смол в производстве используется растительный лигнин. МДФ панели более прочные, они лучше выдерживают повышенную влажность. Имеют очень длительный срок службы при этом просты в уходе и не выделяют в воздух вредных соединений.
Панели можно лакировать, часто их шпонируют ценными породами дерева, ламинируют или покрывают водоотталкивающими составами. Материал выдерживает большие нагрузки, на них без опасения можно крепить тяжелые предметы, например картины или книжные полки. Сегодня такие панели используют чаще при отделке офисных помещений, в домашней отделке, хочется чего-нибудь более изысканного и в то же время уютного.
МДФ панели чаще встречаются в офисных помещениях
ПВХ панели
Самый дешевый способ отделки помещения. Любой строительный магазин может предложить огромный выбор подобных отделочных материалов. Яркие, с разными рисунками, имитирующие дерево и однотонные, они не бояться сырости. Ими часто отделывают кухни и ванные комнаты. Значительно улучшилось и качество ПВХ панелей предлагаемых потребителю. Сегодня они не выгорают, при изготовлении используется более качественный пластик. При выборе лучше отдать предпочтение российским или европейским производителям.
Недостатком является то, что обилие в доме пластика может повысить в нем влажность, для отделки жилых комнат (гостиной, детской, спальни), лучше использовать более экологичные и натуральные материалы.
Частичная отделка ПВХ панелями также смотрится красиво
3D панели
Этот вид отделки, сегодня на пике популярности. Объемная мозаика созданная из разных материалов (дерево, стекло, гипс, пластик), позволяет придать помещению изысканности. При этом материалы изготовления панелей, могут быть абсолютно натуральными, они не вызывают аллергии, легко моются и надолго сохраняют первозданный вид.
Ваш ремонт и через несколько лет будет выглядеть свежим и аккуратным. Отлично смотрятся в спальне и в гостиной, создадут объемную сказку в комнате Вашего ребенка. Не деформируются и не боятся сырости. Легко монтируются, можно выбрать отделку в подходящей ценовой категории. Отлично вписываются в любое помещение, с их помощью создаются разнообразные интерьерные стили.
3D панели из гипса имеют свою изюминку
Преимущества и недостатки отделки стеновыми панелями
Отделка стен стеновыми панелями имеет несколько преимуществ, на них стоит обратить внимание, планируя ремонт:
легко и быстро монтируются;
нет необходимости в дорогостоящем выравнивании стен, штукатурке, трудоемком выведении углов, скроют все проблемы стен;
долговечны и просты в эксплуатации;
дают полный простор для фантазии и неожиданных дизайнерских решений;
повышают тепло и звукоизоляцию в помещении;
легко моются;
под ними отлично скрываются кабели, которых много в наших домах.
Недостаток всего один, при их монтаже на обрешетку уменьшается площадь комнаты. Если в больших помещениях это не заметно, то для комнат с маленькой площадью, может стать проблемой.
При монтаже гипсовиниловых панелей для стен для внутренней отделки может потеряться до 5 см с каждой стены
Что учесть при выборе
Самое основное при выборе стеновых панелей, они должны соответствовать санитарным нормам, не быть пожароопасными.
Токсичность, воспламеняемость, уровень дымообразования обязательно указывается на этикетке. Значение от 1 до 4, чем оно выше, тем хуже качество товара.
Планируя ремонт, определитесь, какие именно панели вы хотите видеть в своем доме. Есть ли у них еще какая-либо функция, кроме декоративной, важна ли для вас экологичность материала из которого произведены панели и, наконец, сколько вы готовы заплатить за них. Например стеклянные декоративные панели на кухне, должны не только украшать помещение, но и защищать стену над плитой от жира и пара.
Видео описание
Пример панелей из каменного шпона на видео:
Для детской выбирайте натуральные материалы. Комната в которой малыш проводит основную часть времени, должна быть безопасной.
Не берите самые дешевые панели. Срок их службы не один год, пусть они будут красивыми и качественными, чтобы результаты ремонта доставляли удовольствие. При покупке внимательно отнеситесь к внешнему виду, сколов и трещин быть не должно. Выбирайте материалы одной партии, чтобы избежать разницы оттенков. Различные виды стеновых панелей для внутренней отделки, позволяют не ограничивать себя в выборе.
Выбор цвета и материала позволяет разгуляться фантазии
Про особенности крепления
Следующее на, что надо обратить внимание – как предполагается крепить панели к стене. Крепить можно с помощью клея, или собрать обрешетку, к которой будут монтироваться отдельные детали.
Обрешетка – специальная конструкция из деревянных брусков или металлического профиля. Крепится к стене на дюбеля и является основой для закрепления стеновых панелей.
Если помещение влажное и холодное, лучше остановиться на алюминиевых профилях. Деревянная конструкция в таких условиях быстро приходит в негодность. Для сухих и теплых помещений, обрешетку делают из дерева.
Пластиковые и реечные панели для внутренней облицовки стен крепятся между собой при помощи замкового соединения «шип-паз».
Возводится деревянная обрешетка, к ее планкам крепятся панели при помощи кляммеров (так называются специальные скобы). Иногда для крепления используют паркетные гвозди или саморезы.
Крепление панелей «паз-паз». Для стыковки панелей используются специальные пластиковые или металлические профили, которые после монтажа выполняют декоративную функцию.
Щели при стыковке «паз-паз», даже если их и заметно, смотрятся аккуратно
При стыковке «паз-паз» щели между материалами практически незаметны
Если стена ровная, а облицовывать ее предполагается мягкими панелями из ткани или кожи, можно использовать клей. Обычно для монтажа используют «жидкие гвозди». При следующем ремонте очистка стен в таком случае может потребовать дополнительных усилий. Ее придется выравнивать. На клей можно монтировать и легкие листовые стеновые панели для внутренней отделки.
Важно! приклеивать панели можно только на идеально ровные стены.
Видео описание
Красивые стеновые панели на видео:
Заключение
Монтаж стеновых панелей избавляет от многих неприятных моментов. Не нужно избавляться от старой штукатурки или краски. Отделывать стены и платить огромные деньги за эту работу. Панели монтируются быстро, под ними можно скрыть различные провода, которых много в современных квартирах. Такой вид облицовки значительно упрощает жизнь, облегчает уборку и добавляет красоты и неповторимости вашему дому.
Панели для стен имеют ряд достоинств, которые сделают интерьер привлекательным:
не нужно подготавливать стену и делать ее ровной, они спрячут неровности и дефекты;
дополнительно создают звукоизоляцию и сохранение тепла в доме;
в панельной полости можно спрятать провода и кабеля;
при повреждении одного элемента, его можно легко заменить без нарушения конструкции;
легкие в эксплуатации и обладают высоким сроком службы.
На фото
спальня декорированная белыми панелями, где декоративная подсветка подчеркивает объем гипсовых волн.
Виды
Видов панелей множество, от текстильных до гипсовых, потому важно выбрать подходящий материал и дизайн стен для интерьера.
Пластиковые
Пластиковые панели на стену из-за влагостойкости применяются в душе, они пожаробезопасные и имеют высокий срок службы.
3-d панели
Создают уникальный интерьер за счет объема и 3-d эффекта на стенах. Текстура окрашивается разными оттенками (глянцевыми или матовыми) акриловыми красками, или обтягивается шпоном.
Гипсовые
Гипсовые стеновые панели очень прочные, создают звукоизоляцию. Имеют небольшой вес, но в интерьере выглядят монументально. Бывают с имитацией камня, дерева, объема и горельефа.
Деревянные
Деревянные являются лучшим вариантом для дома или квартиры из-за экологичности материала. Для защиты их пропитывают воском.
На фото
большая гостиная с деревянной обшивкой стен и классическим интерьером в английском стиле.
Бамбуковые
Бамбуковые сохраняют тепло и не так подвержены изменению под воздействием влаги.
Шпонированные
Шпонированные выглядят как из массива дерева, это тонкий срез древесины наклеен на МДФ или ДСП плиту. Часто применяется в интерьере и является доступным вариантом отделки стен.
Пробковые
Пробковые имеют характерную фактурность и уникальный рисунок, который подойдет для интерьера дома. Пробка сохраняет тепло, пропускает воздух, создает шумоизоляцию.
На фото
плиточная облицовка из пробки, которая создает дополнительную звукоизоляцию гостиной.
ДВП, МДФ, ДСП
ДВП, МДФ, ДСП бывают листовые и плиточные. Это экономит время на сборку, удобно выкладывать рисунок и комбинировать цвета. Крепятся на клей или кляммерами.
МДФ
панели спрессовываются и проклеиваются натуральными смолами, сохраняет тепло и создает шумоизоляцию.
ДВП
древесно-волокнистые не подходят для ванной, но устойчивы перед изменением показателей влажности в комнате.
ДСП
древесно-стружечные менее прочные и подвержены деформации под воздействием изменения влажности или температуры в помещении.
Реечные панели
соединяются пазами и крепятся на обрешетку, бывают из ДСП, МДФ и другого материала.
На фото
реечная облицовка стен в интерьере современной кухни, которая совпадает с оформлением фартука над рабочим столом.
Мягкие
Мягкие бывают из ткани, кожи, войлока, фетра и заполняются мягким наполнителем (синтепон, поролон). Подойдут для гостиной с караоке-системой, детской. Можно оформить одну стену или ее часть.
Зеркальные
Зеркальные подойдут для потолка и стен, они увеличат пространство и будут отражать свет. Бывают стеклянными и панели с зеркальным напылением. Панели гибче и меньше весят, чем стекло.
Кожаные
Кожаные не накапливают в себя пыль, как другие мягкие панели, стена защищена, создается теплоизоляция комнаты. Их легко содержать в чистоте.
Виниловые
Виниловые сохраняют рисунок и подойдут под интерьер лоджии или балкона. Переносят влагу, изготавливаются в разных цветах и рисунках дерева, камня, крепятся на обрешетку.
Полиуретановые
Полиуретановые бывают гладкими, рельефными, сочетают в себе 2-3 цвета или композицию. Упругие, хорошо держат форму, пористые и мало весят.
На фото
отделка стены у изголовья мягким полиуретаном в интерьере бело-голубой спальни, где соблюдается цветовой баланс.
Дизайн
Под кирпич
Стены с декором под кирпич созданные листовыми, плиточными или реечными панелями, делают имитацию кладки. Бывают деревянные из МДФ плит и пластиковые ПВХ. Крепятся клеем к стене или на обрешетку.
Под камень
Стены под камень красиво смотрятся в интерьере и не занимают много места. Легкие панели из пластика, гипса имитируют природный известняк, любой способ кладки и цвет.
Под дерево
Стены под дерево из ПВХ или шпона подойдут для создания уюта и классического интерьера. Дополнительно для блеска их можно покрыть лаком.
С рельефом
Рельефные из полиуретана или гипса создают эффект объема на стене, подойдут для отделки центральной стены зала или стены у изголовья кровати.
С рисунком
Панели с рисунком дополнительно защищены акриловым слоем. Высокопрочные и устойчивые панели подойдут для декора детской со сказочным сюжетом, ванной с морским интерьером, кухни.
На фото
спальня подростка с обшивкой стен и нанесением фотопринта, который подчеркивает индивидуальность и предпочтения ребенка.
Комбинирование
Панели и покраска сочетаются в одном цвете, создавая единую композицию. Также бывают в одном тоне, в контрастном сочетании. Для работы внутри помещения подходят акриловые и латексные краски, которые без запаха и быстро сохнут.
Данное сочетание часто комбинируются в спальнях и интерьерах детских комнат. Обои могут быть оформлены в панно или занимать верхнюю часть стены. Также однотонные обои будут фоном для рельефных, цветных, мягких панелей.
Подойдут для интерьера прихожей, балкона, туалета в однотонном или одноцветном варианте комбинации, когда низ обшит панелями, а внутрь спрятана коммуникация и провода.
Фото в интерьере ванной и туалета
Для комнат с высокой влажностью подойдут пластиковые панели, легкие в монтаже и уборке, могут сниматься, но при этом не пропускают воду под швы. Влагостойкие не накапливают влагу и не задерживают ее, ровная поверхность стен легко вытирается и не дает образоваться грибку. Пластик повторяет текстуру кожи, дерева, камня, кирпича, подойдет под любой цвет интерьера санузла.
На фото
стены с влагоустойчивой обшивкой и акриловой краской в современном дизайне ванной комнаты.
Панели в кухне
Влагостойкие панели из ПВХ применяются в интерьере кухни по причине огнестойкости и экологичности. Также они при правильной облицовке не пропускают влагу и легко вытираются. Кухонные термо-панели из пенопласта утепляют угловые квартиры и холодные помещения. Внутреннее утепление не дает прохода холодному воздуху, не деформируется во влажной среде, такой как кухня.
Стеклянные панели созданы для печати и сохранения изображения в первичном виде. Прочная защита и закаленное стекло подойдет для фартука в интерьере кухни.
На фото
стеклянная облицовка кухонного фартука с зеленой подложкой, которая всегда будет выглядеть ярко. Стекло легко моется и из-за гладкости не накапливает грязь.
Прихожая и коридор
Панели на стену крепят не только в офисах, но и в квартирах, так как это способ создать уютный интерьер. Коридор подвержен частому загрязнению, поэтому панели должны быть прочными и устойчивыми к влажной уборке. Используются реечные, листовые и плиточные. Отдают предпочтение пластику, пробке, МДФ.
Балкон и лоджия
Для балкона, где частый перепад показателей влажности и температуры, подойдут пластиковые или деревянные панели на стену. Пластиковые бывают с рисунком, ламинированной поверхностью или печатью. Дерево хорошо по своей экологичности, натуральному рисунку и больше подойдет для лоджии.
Гостиная
Для жилых комнат лучше использовать натуральные панели из ткани, гипса, дерева или ДСП, МДФ. В гостиной можно сделать акцент на мягких или 3-д панелях. Для классики подойдут из красного дерева вместе с белыми стенами и бархатными шторами. Современный интерьер предпочитает кожаные, 3-д панели.
На фото
современная гостиная с матовой деревянной облицовкой одной из стен, которая комбинируется с зеркальными панелями для создания эффекта продолжения комнаты.
Спальня
В спальню подойдут тканевые, которые станут акцентом или служить изголовьем, зеркальные панели для увеличения пространства узкой спальни. Также будут уместны варианты из дерева или МДФ. Сочетаются с обоями, краской, фотообоями.
Детская комната
Для детской подойдут натуральные панели из пробки, дерева, текстиля, под кирпич. Лучше отказаться от рельефных гипсовых панелей, зеркальных поверхностей и пластика. Сочетаются с бумажными обоями, штукатуркой и краской.
На фото
детская с мягкой обшивкой низа стен для дополнительного утепления и создания уютной атмосферы.
Фото галерея
Подобрать материал можно исходя из личных предпочтений в любой ценовой категории. Выбор декоративного дизайна и сочетаний поможет создать уникальный интерьер при помощи отделки стен. Ниже представлены фото примеры использования панелей на стенах в комнатах различного функционального назначения.
Поделитесь статьей с друзьями:
Похожие статьи
Противопожарные и изолированные легкие стеновые панели
О продукте и поставщиках:
Получите доступ к качественному, надежному и мощному. легкие стеновые панели на Alibaba.com для всех видов строительства, как жилых, так и коммерческих. Эти крепкие. легкие стеновые панели изготовлены из прочных материалов, которые обеспечивают долговечность и эффективность при выполнении ваших задач. Файл. Все легкие стеновые панели, которые вы здесь найдете, сертифицированы и протестированы на максимальную устойчивость к внешним воздействиям на надежность. Покупайте эти надежные продукты у ведущих поставщиков и оптовиков на сайте для выгодных сделок.
Оптимальный стандарт. легкие стеновые панели, доступные здесь, изготовлены из качественных прочных материалов, таких как стеклопластик, металл, сталь и т. д., которые долговечны и защищают вашу собственность, создавая прочные стены и потолки. Эти крепкие. легкие стеновые панели - это быстрые строительные материалы, которые могут сэкономить время и имеют улучшенную обработку поверхности, такую как PE, PVDF и т. д. Они. легкие стеновые панели имеют более длительный срок службы и имеют гарантийный срок более 5 лет.
Alibaba.com предлагает широкий выбор. легкие стеновые панели разного размера, цвета, качества материала и толщины. Эти продукты обладают такими характеристиками, как звукоизоляция, огнестойкость, устойчивость к внешним воздействиям и легкие. Эти. легкие стеновые панели идеально подходят для жилых домов, офисов, заводов и другой коммерческой недвижимости. Эти. легкие стеновые панели идеально подходят для теплоизоляции, защиты окружающей среды и не выделяют никаких коррозионных веществ.
Alibaba.com предлагает самые разные. легкие стеновые панели диапазоны, которые помогут вам сэкономить деньги и купить качественные товары по самым доступным ценам. Эти продукты доступны как OEM-заказы вместе с индивидуальной упаковкой для размещения оптовых заказов. Они имеют сертификаты CE, ISO, SGS для гарантии качества.
Легкие стеновые панели, легкая стеновая панель
Задний план:
Onekin работает над новым инновационным строительным материалом — панелью из оксида магния — в течение многих лет. Этот новый строительный материал использует оксид магния и некоторые наполнители в качестве сырья, он намного легче традиционных строительных материалов. И наша сборная легкая стеновая панель уже использовалась во многих ПРОЕКТАХ по всему миру.
Какая наша инновационная легкая стеновая панель?
ОНеоновая легкая стена пАнель из Оксид магния, хлорид магния, fLY зола, Планетарное волокно, Смешанные вместе С пенообразователем, Он имеет особенности vчень Lightweight, Высокая огнестойкость, часЕсть изоляция, звукоизоляция, влажность Надежную, легкую и быструю конструкцию. Панели могут работать с пилой, гвоздем, бурильщиком, строгальным станком и клеем.
Что является основнымpplications Из облегченной настенной панели Onekin?
Легкая стена панель яs Используется для несущей стены, это Главным образом используемые как внешние стены, внутренние стены, пСтены крепости и т. Д. Стеновая панель из легкого веса Precast может использоваться в стальной конструкции, бетонной конструкции и структуре древесины, а благодаря высокой огнестойкости и выдающейся легкости, она может быть идеальной для больших зданий.
Что делает тактичную сборную стеновую панель Onekin так же популярной?
Одна из самых привлекательных особенностей нашей легкой стеновой панели, как видно из названия, — это легкий вес.
1. Легкий — Легкая и быстрая установка
Для обучения работника кирпичного слоя требуется лишь небольшое время, чтобы стать квалифицированным рабочим для установки настенной панели Onekin. И один рабочий может установить стену 40 кв. М всего за один день. Кроме того, для этого требуются только обычные инструменты и accessaries, которые вы можете легко получить с вашего рынка.
2. Легкий — Сопротивление землетрясениям
Сборные технологии делают нашу легкую стеновую панель Может обеспечить более широкую площадь упорной поверхности, поэтому она не будет легко разрушаться потоком мусора. И даже стена будет разбита, сборная стеновая панель может образовать Треугольник жизни вместо трещин, как кирпичная стена.
3. Легкий вес — более низкая стоимость
Вес 90-мм стеновой панели составляет всего 36 кг / м², она намного светлее, чем традиционные строительные материалы. В этом случае это может помочь сэкономить транспортные расходы и затраты на рабочую силу, тем временем, снизить нагрузку на конструкцию, уменьшить размер фундамента.
Проекты навесных панелей из нержавеющей стали Onekin
Как поставщик сборных стеновых панелей с 13-летним опытом, Onekin уже работал во многих проектах во многих разных странах. Обладая высокой огнестойкостью, малым весом, преимуществами теплоизоляции, однослойная легкая стеновая панель широко используется в строительных конструкциях вместо кирпичей, сэндвич-панелей, полых блоков, панелей AAC и т. Д.
Изображений Проекта облегченных стеновых панелей Onekin
Легкая стеновая панель из стальной конструкции и бетонной конструкции
Сертификат:
Онекин работает над Сборные стеновые материалы для 13 Лет, мы специализируемся на сборный Строительства, производства и распределения легкий Панель и зеленый боА также соответствующее сырье. Onekin легкий настенная панель Имеют международные Сертификаты, включая ASTM, CE, TUV, CNAS и т. Д.
Что предлагает Онекин как Легкая стеновая панель производитель?
1. Центр технологических исследований для обеспечения разработки и инноваций продукта. 2. Строгая команда контроля качества для обеспечения высокого качества. 3. Инженерная команда с архитектурным дизайном и установкой для обеспечения плавного развития проекта. 4. Профессиональная международная команда продаж для обеспечения эффективной коммуникации и транзакций. 5. Полный спектр системы послепродажного обслуживания для быстрого решения проблем.
Одна команда на выставке
Завод «Онекин» занимает общую площадь около 25 000 м2, с 70 машинами. У нас есть возможность поставлять мегапроекты с производственной мощностью 1500 штук. Мы всегда можем добавлять машины для удовлетворения большего требования.
Склад onekin
Для получения информации о других связанных продуктах:
Легкие бетонные стеновые панели Onekin для Малайзии
Низкая стоимость легкой альтернативы цене панели сэндвич
Инновационная легкая альтернатива сэндвич-панели Китайский поставщик
Бетонные легкие стеновые панели для поставщиков отелей и производителей — Прямая связь с фабрикой
Описание продукта из легких стеновых панелей
Легкие стеновые панели ZJT являются своего рода легким энергосберегающим композиционным материалом для плат с кремниевым покрытием (без асбеста) в качестве поверхностной панели с цементом, EPS, зольной золью в качестве наполнителей и образованием одноразовым соединением. Продукт может заменить строительные материалы как красный кирпич, глиняный сплошной кирпич, воздушный кирпич, стальную сэндвич-панель с цветным покрытием, гипсовый блок, проволочную сетчатую решетчатую перлитную панель, перлитную пористую доску и т. Д.
Он может широко применяться к стеновым материалам различных высоких и низких зданий, таких как: банк, офисное здание, больница, школа, гостиница, торговый центр, развлекательный зал, активный барак, реконструкция старого дома, резиденция и мастерская.
О ZJT Легкие стеновые панели
1. Столбы находятся внутри сэндвич-панели, что делает ее более красивой и реалистичной.
2. По сравнению с землей, цена намного ниже, а время установки намного короче.
3. Разделение темпа: 4 часа, до уровня A
4. Звукоизоляция: 38-46db
5. Теплопроводность: 0.221w / mk
6. Анти-землетрясение: зависит от прочности стальной конструкции (8 класс)
7. Использование жизни составляет около 40-70 лет. Экологическая защита и экономика.
8. Каждый рабочий может собирать 30-40 квадратных метров каждый день, легко и быстро.
9. Загрузка: счетчики 250-650square могут быть загружены в один 40-футовый контейнер для транспортировки, это будет зависеть от размера, который вам нужен.
Легкие настенные панели
Легкие настенные панели ZJT имеют размеры 2270/2440 мм (длина) * 610 мм (ширина) * 60/75/90/100/120/150 (толщина) для дополнительных,
Обычно мы предлагаем использовать толщину 60 ~ 75 мм для простого перегородки, толщиной 90 ~ 100 мм для внутренней перегородки,
120 ~ 150 мм для наружной стены.
Легкий настенный панно
Пункт
Ед. изм
60мм
75мм
90мм
100мм
120мм
150мм
плотность
Кг / ㎡
40
48
60
66
72
83
Предел огнестойкости
часов
≥1.5
≥2
≥2.9
≥3
≥4
≥4
Мощность звукоизоляции
децибел
≥35
≥39
≥40
≥42
≥45
≥45
Прочность на сжатие
Мпа
≥3.5
≥3.5
≥3.5
≥3.5
≥3.5
≥3.5
Значение U
Вт / (㎡ · K)
≤1.64
≤1.37
≤1.22
≤1.03
≤0.93
≤0.75
Плотность поверхности
Кг / ㎡
≤70
≤70
≤90
≤90
≤110
≤110
Висячие гвоздь
N
≥1000
≥1000
≥1000
≥1000
≥1000
≥1000
Содержание влаги
%
≤10
≤10
≤10
≤8
≤8
≤8
Антисейсмические
да
Ветрозащитный
да
Сохранение энергии
15%
Процесс производства легких стеновых панелей
Линия по производству легких стеновых панелей изготовлена из смесительного оборудования, расширительного оборудования, формовочного оборудования и другого оборудования. Способность в основном определяется количеством литейного автомобиля. Преимущество производственной линии — высокая производительность, низкий вход, стабильное качество и высокая эффективность.
Использование: смешивание пенополистирола из пенополистирола, цемента, песка, силикатной плиты кальция, добавок и другого сырья при надлежащем соотношении.
Особенность: каждая деталь спроектирована просто и практично, чтобы экономить. Высокая производительность, требуется только пять минут, чтобы закончить смешивание одного кубического метра. Простота в эксплуатации, очень прост в эксплуатации.
Относительное оборудование: цементно-винтовая насосная система, весовой бункер для цемента и песка, бункер для пены, внешний бункер, водяной насос и другие аксессуары.
Hot Tags: бетонная легкая стеновая панель для отеля, поставщиков, производителей, фабрика, цена
Стеновые панели для внутренней отделки
Отделка стен панелями
Ремонт или строительные работы в большинстве случаев требуют отделки внутренних поверхностей стен и перегородок. Ранее выбор был ограничен только типами используемой штукатурки. Работа по отделке сопровождалась большим количеством грязи и пыли. Современные материалы позволили отказаться от значительной части мокрых работ. Тем самым возросла не только скорость работы, но и улучшилось ее качество. Самый широчайший метод отделки – использование готовых стеновых панелей. Стеновые панели для внутренней отделки позволили расширить диапазон дизайнерских решений. Теперь задача при проведении ремонта состоит в осуществлении выбора среди богатства материалов и технологий.
Панели для стен для внутренней отделки могут иметь как законченный вид, не требуя дополнительной обработки, так и выпускаться с учетом дальнейшей отделки: покраски, оклейки и так далее. Выбор производится, исходя из местных требований, которые диктуют дизайнерские решения в интерьере, финансовые возможности и навыки работы. Итак, какие бывают стеновые панели?
Классификация по размерам и типам креплений
Существует два основных способа монтажа декоративных панелей для отделки внутренних поверхностей:
Клеевой;
На реечный каркас.
Первый способ применяется только на поверхностях с небольшими неровностями, которые может скомпенсировать клеящий слой. В противном случае требуется дополнительное выравнивание. Данный способ хорош тем, что при его использовании происходит минимальное уменьшение площади помещения. Работы по наклеиванию панелей требуют больших навыков и опыта. Некачественно выполненный монтаж практически невозможно исправить.
Практически весь современный ассортимент стеновых панелей монтируется на дополнительный каркас, который имеет следующие преимущества:
Выравнивание поверхности осуществляется посредством самого каркаса, сухим способом;
Появляется возможность дополнительного утепления поверхностей под панелями;
Легкость проведения всевозможных коммуникаций: прокладка трубопроводов подачи воды, электрических и сигнальных проводов, установка выключателей, розеток, встроенных светильников;
Улучшенная звукоизоляция;
Отделанная поверхность допускает возможность оформления дополнительных элементов дизайна: встроенных ниш, всевозможных переходов и так далее.
По типу исполнения выпускаются следующие декоративные стеновые панели:
Реечные стеновые панели (наборные). Представляют собой длинные (до 3 м) реки шириной до 30-35 см. Боковые поверхности реек имеют систему шип-паз для упрощения монтирования. Как пример можно привести классическую вагонку. Монтаж производится на каркас, выполненный с применением любых доступных технологий. Крепление реек к элементам каркаса производится либо при помощи саморезов, скрепляющих непосредственно рейку и каркас, либо при помощи специальных скоб – кляммеров;
Реечные панели
Плиточные модульные отделочные панели. Выполнены в форме квадрата со сторонами от 30 до 100 см. Крепится модульная панель при помощи клея либо на каркас саморезами или кляммерами. Требования к каркасу в данном варианте панелей несколько выше, чем у реечных, поскольку монтаж модульных панелей требует больше перемычек;
Модульные панели
Листовые панели. Имеют самые большие габариты. Наиболее распространенные размеры составляют 1.22х2.44 м, хотя некоторые производители выпускают плиты такого типа с размерами более 3 м в длину. Наиболее эффективно смотрятся в большом и широком помещении. Основной способ крепления – на несущий каркас. Тип крепления в листовом варианте исполнения панелей может быть самым разнообразным, включая использование специальных дополнительных профилей. Каждый производитель стеновых панелей выпускает полный ассортимент дополнительных элементов, которые не совместимы с материалами других фирм.
Монтаж листовых элементов
Реечные панели наиболее подходят для оформления помещений, в интерьере которых имеется множество углов на внутренних поверхностях. Изменяя положение панелей, можно влиять на визуальное представление помещения. Расположенные вертикально длинные и узкие панели увеличивают высоту комнаты, а горизонтальные рейки, наоборот, уменьшают, но в то же время делают комнату визуально длиннее или шире.
Типы внутренних панелей
Любой из перечисленных вариантов исполнения панелей для отделки внутренних помещений может использовать различные материалы:
Самые первые декоративные панели для стен изготавливались из дерева. В последнее время наметилась тенденция к возврату к данному материалу благодаря его уникальным свойствам:
Экологичность;
Отсутствие вредных выделений;
Воздухопроницаемость;
Долговечность;
Прочность.
Возврат к использованию дерева в строительных материалах произошел не только по причине перечисленных достоинств, но и вследствие изменений технологии производства, которая снизила стоимость материала – один из самых существенных недостатков. Если ранее для изготовления панелей использовался чистый массив ценной древесины, то сейчас основной объем конструкции выполняется из малоценной древесины, покрытой листами шпона ценных пород. Качество изделия при этом совершенно не страдает, а по внешнему виду невозможно определить, что используется: шпонированные элементы или цельный массив.
Дерево для отделки стен
Многие выражают сомнение в экологичности деревянных материалов, поскольку в их производстве используются синтетические лаки и другие вещества, служащие для защиты внешней поверхности и уменьшения горючести. Отчасти это правда, но токсичность выделений применяемых лаков на порядок ниже, чем у испарений всевозможных пластиков. При горении дерево выделяет много веществ, но их токсичность несравнима с теми веществами, которые образуются при горении пластмасс.
Панели на основе древесины
Одними из самых распространенных являются панели из отходов деревообработки. Большинство из данных материалов имеют непрезентабельный внешний вид и требуют нанесения дополнительных покрытий. Для изготовления ДСП и OSB используется стружка или щепа дерева, а древесноволокнистые плиты ДВП и МДФ изготовляются из подготовленных мелких опилок.
По своей сути, последние материалы почти идентичны, но для МДФ используется усовершенствованная технология изготовления, благодаря которой заметно улучшились механические показатели, стало возможным изготовление элементов различной конфигурации и сложности.
МДФ
Как правило, декоративные панели для внутренней отделки из ДВП или МДФ выпускаются с ламинированным покрытием, то есть лицевая сторона окрашена, имеет рисунок или текстуру и покрыта сверху тонкой защитной пленкой.
Выбирая материалы из отходов древесины, следует быть осторожным при использовании их в детских комнатах. Отклонение от технологии изготовления, а в случае ДСП тем более, приводит к выделению в воздух токсичных веществ даже при условии нормальной эксплуатации. Из ДСП и OSB изготавливают преимущественно стеновые панели под покраску и иную дополнительную отделку.
Несколько улучшают ситуацию в экологическом плане ламинированные панели, в которых поверхность покрыта слоем декоративного и защитного пластика.
Разновидность панелей из натуральных материалов не пригодна для оформления помещений с высокой влажностью, поскольку гигроскопичность древесины высока и приводит к короблению и деформациям элементов, расслаиванию слоистых конструкций, отслоению внешнего декоративного слоя.
Пробка
Новое слово в натуральных экологически чистых материалах – панели с пробковым слоем. Пробка не боится влаги, пропускает воздух и при этом впитывает и устраняет посторонние запахи, плохо горит и является отличным звукоизолятором. Способность пропускать и отфильтровывать воздух допускает применение пробковых материалов при оформлении кухонь.
Примерно такой же влагостойкостью, как пробка, отличаются изделия из бамбука. Среди их достоинств можно отметить такое, что полоски бамбука обычно наклеиваются на гибкое основание, что позволяет отделать стены большой кривизны без использования каркаса.
Важно! Гибкие настенные панели из бамбука способны изгибаться только в одном направлении.
Гипсовые модульные панели
В плане экологичности гипсовые панели не уступают изделиям из дерева, а в некотором отношении даже превосходят. Гипс является совершенно безопасным материалом, хорошо пропускает воздух. Для производства неокрашенных панелей не применяются никакие покрытия, способные вызвать аллергические реакции. Самое главное положительное качество – гипс абсолютно негорюч, напротив, может служить барьером для распространения огня.
Пластиковые виды панелей для обшивки стен
Очень широко используются декоративные панели для внутренней отделки из пластика. Они отличаются следующими достоинствами:
Легкость, позволяющая использовать данный материал при оформлении потолков;
Самый недорогой и доступный материал;
Простота ухода. Низкая адгезия пластика приводит к тому, что пыль и грязь не въедаются в поверхность и для очистки достаточно влажной тряпки с моющим средством;
Богатый выбор фактур, расцветок и дизайна;
Отсутствие особых требований к влажности – пластик совершенно не боится влаги.
Пластик
Не следует забывать и о недостатках искусственных материалов:
Низкая прочность. Целостность поверхности панели ПВХ легко нарушается при небольшом усилии. Царапины и вмятины замаскировать невозможно;
Очень плохая звукоизоляция;
Практически полное отсутствие водо,- и воздухопропускания. Как следствие – во влажном помещении холодные стены, обшитые пластиком, будут постоянно потеть;
Слабая стойкость к ультрафиолетовым лучам. Под действием солнечного света окраска панелей бледнеет, а поверхности белого цвета приобретают желтый оттенок. Сам пластик становится еще более хрупким;
Снижение прочности при низких температурах. Критично при использовании материалов в холодных помещениях, например, при оформлении лоджий и балконов.
Важно! Самый существенный недостаток – при возгорании поливинилхлорид выделяет чрезвычайно токсичные вещества, способные вызвать отравление еще на начальных стадиях пожара.
Иные разновидности материалов
Производители постоянно совершенствуют старые и разрабатывают новые технологии получения различных материалов и новые виды стеновых панелей для внутренней отделки. Как итог – постоянное расширение ассортимента строительных материалов, в частности стеновых панелей. Все чаще в оформлении используются такие декоративные панели для стен:
Стеклянные настенные панели;
Панели из металла;
Гипсовинил;
Ткань;
Каменный шпон.
Панели из прочного закаленного стекла появились сравнительно недавно как отличная альтернатива при оформлении кухонь, особенно фартуков над рабочими поверхностями. Хрустально-прозрачные или окрашенные по всей толщине декоративные стеклянные плиты могут дополнительно обрабатываться пескоструйными установками с целью получения рисунка на поверхности. За дополнительную стоимость можно получить обработку передней поверхности стеклянных деталей по индивидуальному заказу.
Новейший материал – ударопрочный акрил или поликарбонат делает применение прозрачных панелей совершенно безопасным и расширяет область применения на многие другие помещения, кроме кухонь.
Поликарбонат
Для помещений в стиле хай-тек или офисов выпускаются металлические панели для стен из тонкого металла, поверхность которого может иметь разную фактуру, быть окрашенной или отполированной до зеркального блеска. Металлические панели абсолютно не поддерживают горение и могут применяться для оформления технологических противопожарных перегородок в помещениях с любым уровнем влажности. Возникает вопрос: как быть с коррозией металла? Поверхность металлических панелей покрыта защитным слоем, а технология монтажа предусматривает крепление отдельных элементов без нарушения защитного покрытия.
Новейший материал в оформлении – гипсовинил. Что такое стеновые панели из гипсовинила? Они представляет собой гипсокартонные листы, привычные всем, но покрытые декоративной виниловой пленкой ПВХ. Гипсовинил объединяет достоинства стандартных гипсокартонных листов, устраняя такой их недостаток, как мокрые работы при проведении финишной отделки. Монтаж гипсовинила не требует какой-либо дополнительной отделки. Такие свойства гипсокартонных листов, как гибкость и легкость, позволяют применять гипсовиниловые панели для оформления гнутых элементов поверхностей и даже потолков. Обладая превосходными звукоизолирующими свойствами, гипсовинил существенно расширяет свою область применения. Но о том, как отделать стены гипсовинилом, каждый производитель дает отдельные рекомендации.
Гипсовинил
Настенные панели из различных материалов, обтянутые декоративной тканью, с успехом применяются для оформления спален, детских комнат. Разнообразие текстильных материалов для обтяжки панелей позволяет осуществить любые дизайнерские решения. По максимальному уровню звукоизоляции панели для отделки стен в квартире на основе ткани смогут по достоинству оценить жители многоэтажных домов с тонкими железобетонными стенами. Выполненные на гибком основании тканевые панели могут с успехом применяться для реставрации старых помещений, в том числе для покрытия потолочных балок.
Каменный шпон – это тонкий камень с толщиной от долей до единиц миллиметров, наклеенный на основание из стеклоткани. Если использовать каменный шпон для облицовки каминов или декоративных элементов, то можно получить самые неожиданные эффекты.
Виды отделки внешней поверхности панелей
Наиболее часто используются панели с гладкой либо фактурной поверхностью. Благодаря покрытию, можно имитировать самые различные материалы: камень, дерево, морозный и резные декоры, а также кожу и даже такую экзотику, как рыбья чешуя.
Окраска и тиснение поверхности производится еще на стадии производства, и в продажу поступают уже полностью готовые к монтажу элементы.
Особняком стоят облицовочные панели для внутренней отделки стен, имитирующие 3D структуру. Поверхность таких материалов является объемной. На ней существуют выпуклые места и впадины, образующие определенный узор или рисунок.
Наиболее частое распространение получили настенные панели, имитирующие каменную или кирпичную кладку. Выполненные из негорючих материалов, как например, каменный шпон, они используются для облицовки каминов и нагретых поверхностей в частных домовладениях.
3D панели
3D панели используют, как, выполняя сплошную облицовку стен и перегородок, так и для выделения отдельных элементов. В последнем случае дополнительное акцентное освещение поможет создать непередаваемый дизайн помещения.
Для изготовления 3D панелей используются гипс, металл, МДФ или пластик. Внешняя структура формируется на прочном основании, а затем покрывается внешним слоем, который так же, как и в обычных панелях, выполняет декоративную функцию.
ЗD панели из гипса допускают огромный ассортимент оформления и могут выпускаться как неокрашенными, так и с различными вариантами внешнего покрытия на любой вкус.
Особенности применения декоративных панелей
Как и в случае использования обоев, для оформления одной комнаты следует использовать материалы из одной партии, поскольку выпущенные на одном предприятии, но в разное время или на разных конвейерных линиях изделия могут отличаться цветовыми оттенками. Это существенно, когда стыки между элементами отсутствуют.
Если для отделки стен декоративными панелями используется дополнительная фурнитура: вставки, накладки или иные элементы, то требования к различиям в цветовой гамме можно снизить и тем сильнее, чем больше расстояние между соседними панелями.
Как уже говорилось выше, нет единого стандарта по способу монтажа и размерам панелей у различных производителей, поэтому крепежная фурнитура должна приобретаться согласно точному расчету и, по возможности, с некоторым запасом. Использовать настенные панели возможно только от одного производителя, иначе возникнут проблемы с совместимостью.
При проектировании оформления следует обязательно учитывать назначение и характеристику помещений. Так, в интерьере детских комнат и спален следует делать акцент на экологической безопасности используемых материалов, а у детей обязательна хорошая огнестойкость используемых изделий.
Отделывать ванные комнаты, санузлы необходимо с применением водостойких материалов, что исключает практически все изделия на основе древесины. Влагостойкий гипсокартон, пластик, металл, стекло – вот допустимые материалы, которые прослужат весь заявленный срок при высокой влажности.
Отделка холодных помещений: балконов, лоджий, коридоров, осуществляется холодостойкими видами материалов. Предпочтение здесь будет отдано тем панелям, которые имеют высокие теплоизоляционные свойства: МДФ, гипсовинил. Исключаются металлические панели и пластиковые в силу своей хрупкости.
Подведя итоги, можно сказать, что многообразие выбора отделочных материалов не стесняет в принятии решения, оптимального как в эстетическом, так и в технологическом и финансовом плане. Отделка стен стеновыми панелями в большинстве случаев не требует особой квалификации.
Видео
Стеновые панели для внутренней отделки
Стеновые панели — просто, практично и доступно
Стеновые панели — практичный, красивый и, главное, быстрый способ решить проблему отделки стен. Они часто применяются как в бюджетных проектах, так и в элитных дизайнерских решениях как элементы отделки подиумов и других интерьерных конструкций. Купить стеновые панели МДФ и ПВХ можно по доступной цене и с широким диапазоном декоров. Производители предлагают в своих коллекциях до 50-ти различных рисунков на любой вкус.
Преимущества стеновых панелей
Общий принцип отделки стеновыми панелями состоит в креплении готовых плит этого материала к выполненной из деревянных реек или алюминиевого профиля обрешётке. Фиксация пластин может быть выполнена специальным строительным степлером, с помощью клея или специальных кляммеров, имеющих конструкцию зажимов.
Высота пластин составляет от 2.5 до 3 метров, что позволяет при вертикальном креплении избежать необходимости использования составных элементов. Тонкие ПВХ и МДФ отлично режутся строительным ножом. Более толстые МДФ-пластины можно пилить ножовкой или электролобзиком. Это свойство стеновых панелей используют дизайнеры, которым нужно выбрать материал для отделки подиума или ниши. В этом случае выполняется объёмный каркас из деревянных брусков или алюминиевого профиля.
Обрешётка выполняет несущую функцию и одновременно компенсирует неровности стены. Поэтому отделка стеновыми панелями не требует тщательной подготовки поверхности. Это ещё один плюс выбора в пользу этого материала.
Современные стеновые панели выпускаются двух основных типов: МДФ и ПВХ. Рисунок может быть самым разным от имитации дерева, камня и кирпича до однотонной окраски. У каждого из этих вариантов исполнения есть свои плюсы и особенности.
Особенности МДФ панелей
МДФ — это древесная плита средней плотности. Аббревиатура происходит от английского medium density fiberboard. Она очень похожа по структуре на деревянную плиту высокой плотности, HDF, используемую в ламинате. Оба материала экологически безопасны, так как более чем на 90% являются натуральным измельчённым деревом. С этой точки зрения материал является абсолютно экологически безопасным.
Ламинирование поверхности выполняется специальной плёнкой. Она придаёт панели способность противостоять истиранию и выцветанию рисунка. А основа, выполненная из МДФ, позволяет выдерживать физические нагрузки. Разумеется, прочность таких пластин меньше, чем у ламелей ламината, но и требования к прикреплённым к стене или обрешётке панелям существенно мягче.
Не стоит забывать о способности дерева впитывать влагу. При изменении влажности и температуры воздуха в комнате МДФ может менять свои линейные размеры. Поэтому требуется оставлять небольшие зазоры от стен, которые закрываются специальным декоративным уголком. МДФ не рекомендуется использовать во влажных помещениях, так как способность материала выдерживать физические нагрузки в таких условиях резко снижается.
Преимущества ПВХ-панелей
С экологической точки зрения, поливинилхлорид, ПВХ, также может считаться безопасным. Этот материал известен около ста лет. За это время учёные в достаточной мере изучили его свойства, чтобы рекомендовать для повсеместного использования.
ПВХ-плиты абсолютно невосприимчивы к влаге. Это делает стеновые панели идеальным решением для отделки стен в ванной комнате и ли кухне. ПВХ в очень малой степени интересует грызунов, плесень и грибок, поскольку не является природным материалом. Поэтому такие пластины востребованы для отделки внутренних стен загородных и дачных домов, балконов и лоджий.
Дизайн стеновых панелей
Кроме рисунка, на некоторых вариантах стеновых панелей может быть выпрессована рельефная структура, имитирующая евровагонку, камень или кирпич. Такие пластины выгодно смотрятся, по сравнению с обычными ровными. В коллекции МДФ-панелей DeCOR можно встретить декоры под кожу или натуральный камень.
Цена таких стеновых панелей выше, но и выглядят такие стеновые МДФ-панели, по отзывам покупателей, куда лучше. Для отделки углов и мест соединения пластин при горизонтальном монтаже используются специальные декоративные элементы, выполненные в цвет основной коллекции.
Купить стеновые панели из МДФ или ПВХ в Москве с доставкой по городу и области вы можете в интернет-магазине BSPol. В нашем каталоге вы найдёте всё необходимое для создания обрешётки, кляммеры для крепления панелей и декоративные доборные элементы для скрытия мест резки и углов.
Легкобетонные стеновые панели и крупные блоки
В жилищном и культурно-бытовом сельском строительстве широко применяются стеновые легкобетонные панели для жилых и гражданских зданий серий 135, 121, 25, а также различных вариантов этих серий, разработанных еще в союзных республиках СССР с учетом местных климатических условий. Панели изготовляются из керамзитобетона, шунгизитобетона и аглопоритобетона марок 50 объемной массой 900-1200 кг/м3.
Еще в 1971 г. Гипронисельхоз при участии ЦНИИпромзданий и НИИЖБа разработал двухслойные стеновые панели и крупные стеновые блоки для животноводческих и птицеводческих зданий серии 1.832-2 и 1.833-1 с применением легких бетонов: керамзитобетона, аглопоритобетона, шлакопемзобетона, перлитобетона и других видов легких бетонов на пористых заполнителях. Панели изготовляют из легкого бетона марки 50 объемной массой 900-1200 кг/м3. В зависимости от эксплуатационной влажности и расчетных температур толщина панелей принята 200, 240, 300 и 400 мм. Крупные стеновые блоки изготовляют также из легкого бетона марки 50 объемной массой 900-1400 кг/м3, толщиной 350, 400, 500 и 600 мм. Внутренний защитный слой у панелей и блоков изготовляется из плотного бетона марки 200, толщиной 50 мм; наружный отделочный слой толщиной 20 мм — из цементно-песчаного раствора марки 100.
Двухслойные стеновые панели и крупные блоки серий 1.832-2 и 1.833-1 могут применяться в животноводческих зданиях с относительной влажностью воздуха в помещениях до 85% и среднеагрессивной средой. Конструкционно-теплоизоляционный слой бетона панелей и блоков должен обеспечивать необходимую теплозащиту панелей и блоков, у него должна быть однородная структура и плотное строение с полным заполнением раствором межзерновых пустот.
Бетон защитного слоя должен иметь повышенную плотность (В/Ц — не более 0,5) по водонепроницаемости (марка не ниже В-6), его водопоглощение не должно превышать 4,3-4,7%. Прочность и долговечность сцепления защитного слоя с конструкционно-теплоизоляционным легким бетоном должны обеспечивать их совместную работу. При соблюдении этих условий разрешается заменять тяжелый бетон защитного слоя легким марки 200.
Результаты исследований ЦНИИЭПсельстроя позволили рекомендовать применение стеновых панелей из керамзитопенобетона наряду с панелями из других видов легких бетонов: керамзитобетона аглопоритобетона, перлитобетона для строительства сельскохозяйственных производственных зданий с повышенной влажностью воздуха внутри помещений и определенной агрессивностью среды, включая панели и блоки серии 1.832-2 и 1.833-1.
В соответствии с «Руководством по проектированию антикоррозионной защиты промышленных и сельскохозяйственных зданий и сооружений», разработанным НИИЖБом при участии ЦНИИЭПсельстроя в 1975 г., стеновые панели из керамзитобетона и других видов поризованных легких бетонов могут применяться в животноводческих и птицеводческих зданиях, а также в зданиях для хранения продуктов сельскохозяйственного производства в условиях относительной влажности воздуха 75% при наличии изолирующего слоя из тяжелого бетона со стороны воздействия агрессивной среды.
Для производственных сельскохозяйственных зданий ЦНИИЭПсельстроем также разрабатывались новые конструкции несущих стеновых панелей и крупных блоков с пустотами, заполняемыми эффективным утеплителем. Конструкции изготовлялись из керамзитобетона марки 200 объемной массой 1600-1700 кг/м3. В качестве утеплителя для заполнения пустот могут использоваться заливочные пенопласты (МФП или ФРП), засыпки из перлита или вермикулита, минераловатные плиты и другие эффективные материалы (рис. 7). Толщина стеновых блоков и панелей принимается по расчету в зависимости от вида утеплителя. Экспериментальные панели имели толщину 250 мм с пустотами овальной формы сечением 150X305 мм.
Они рассчитаны на вертикальную нагрузку 20 кН/м2 и ветровую — 0,45 кН/м2. Формуют панели в горизонтальных формах из жестких керамзитобетонных смесей на специальных формовочных установках. После формования в панель устанавливают оконные блоки и пустоты заполняют утеплителем.
Основные характеристики панелей в расчете на 1 м2: расход керамзитобетона — 0,13 м3; утеплителя — 0,12 м3; стали — 7,5 кг.
Панели применяются в зданиях с неполным каркасом и продольным расположением балок по внутренним колоннам.
Применение такой конструктивной схемы и панелей с пустотами в сельскохозяйственных производственных зданиях, вместо типовой конструктивной схемы с керамзитобетонными панелями без пустот, позволяет сократить в 2 раза число изделий, повысить заводскую готовность их, снизить в 1,5 раза массу здания, уменьшить расход цемента на 30%, а керамзита в 3 раза. Стоимость «в деле» 1 м2 стены снижается на 4-6 р.
Рис. 7. Стеновая несущая легкобетонная панель с эффективным утеплителем в пустотах: 1 — керамзитобетон; 2 — пенопласт.
Противопожарные и изолированные легкие стеновые панели
О товарах и поставщиках:
Получите доступ к качеству, долговечности и мощности. легкая стеновая панель на Alibaba.com для всех типов строительства, как жилых, так и коммерческих. Эти крепкие. Легкие стеновые панели изготовлены из прочных материалов, которые обеспечивают долговечность и производительность при выполнении ваших задач. Файл. Легкие стеновые панели , которые вы найдете здесь, сертифицированы и протестированы на максимальную устойчивость к внешним воздействиям и на надежность.Покупайте эти надежные продукты у ведущих поставщиков и оптовиков на сайте для выгодных сделок.
Оптимальный стандарт. Легкая стеновая панель , доступная здесь, изготовлена из качественных прочных материалов, таких как стеклопластик, металл, сталь и т. Д., Которые долговечны и защищают вашу собственность, создавая прочные стены и потолки. Эти крепкие. Легкие стеновые панели - это быстрые строительные материалы, которые могут сэкономить время и имеют улучшенную обработку поверхности, такую как PE, PVDF и т. Д.Эти. Легкие стеновые панели имеют более длительный срок службы и имеют гарантийный срок более 5 лет.
Alibaba.com предлагает широкий выбор. легкая стеновая панель разных размеров, цветов, качества материала и толщины. Эти продукты обладают такими характеристиками, как звукоизоляция, огнестойкость, устойчивость к внешним воздействиям и легкие. Эти. Легкие стеновые панели идеально подходят для жилых домов, офисов, заводов и других коммерческих объектов.Эти. Легкие стеновые панели идеально подходят для теплоизоляции, защиты окружающей среды и не выделяют никаких агрессивных веществ.
Alibaba.com предлагает разнообразные. Легкие стеновые панели серии , которые помогут вам сэкономить деньги и купить качественную продукцию по самым доступным ценам. Эти продукты доступны как OEM-заказы вместе с индивидуальной упаковкой для размещения оптовых заказов. Они имеют сертификаты CE, ISO, SGS для гарантии качества.
Forte Легкие стеновые панели из бетона | Сборные панели
Forte Lightweight Concrete Collection — это сборные панели для наружных и внутренних работ. GFRC (Бетон, армированный стекловолокном) — это легкая бетонная панель, в которой для армирования используется стекловолокно вместо стали. Он отлит в тонком сечении от 1/2 до 3/4 дюйма. Панели с великолепной настоящей текстурой в результате кропотливого процесса лепки и лепки.
Особенности
Коллекция GFRC для использования внутри и снаружи помещений.
Обширный набор выражений резьбы
Идеально подходит для непрерывной стены, фонового настенного покрытия или визуальных переходных пространств.
Рынки включают предприятия сферы гостеприимства, корпоративные, коммерческие и развлекательные заведения.
Предварительное проектирование и консультации по MEP.
Обзор
Производитель:
Стеновые панели CSI
Артикул:
FLC001
Имя:
Forte Легкий бетон
Описание:
Легкий бетон, армированный стекловолокном, различных текстур и форм.
Содержимое:
Легкий бетон
Дизайн
16 дизайнов
Приложение
Внешний вид
Установка
Модульная система панелей с точной подгонкой панелей и инженерной рамкой крепления.
прочный
Устойчив к химическим веществам, пятнам, воде, огнестойкости, истиранию и многому другому.
Устойчивое развитие
Не загрязняет окружающую среду и не токсичен.
Возобновляемая
Использует компоненты, изготовленные из переработанного сырья.
Сертифицировано
Сертифицированные конструкции в соответствии с FSC®, LEED®, Greenguard и другими.
Адаптивный
Идеально подходит для любой поверхности, включая шлакоблок CMU, готовый гипсокартон, плитку, настенные покрытия, штукатурку и другие устаревшие поверхности.
Снос не требуется
Избегайте попадания мусора, пыли и других загрязнений. Сэкономьте время и деньги на сносе и утилизации.
Быстрая установка
Сэкономьте на трудозатратах благодаря быстрой и простой установке. Запросить информацию
Сборные панели Thermo-Wall | Getracom
Сборные панели Thermo-Wall — это наши высококачественные, прочные, легкие и перерабатываемые панели для вашего следующего энергоэффективного строительного проекта.
Зачем строить энергоэффективный дом?
Энергосберегающая конструкция дает множество преимуществ как для окружающей среды, так и для владельца дома.Главная особенность энергоэффективного дома — высокий уровень теплоизоляции, который снижает потребность в активном обогреве здания. Это помогает снизить потребление энергии и обеспечивает максимально комфортный образ жизни. Выбросы углекислого газа ниже, что напрямую приносит пользу окружающей среде. Как владелец дома вы вносите свой вклад в охрану окружающей среды и в то же время сокращаете расходы на электроэнергию и получаете некоторые налоговые льготы.
Энергоэффективные стены и пол из легких конструкционных материалов и легкой изоляции не требуют тяжелых и дорогих бетонных оснований.Этот новый способ строительства требует только ограниченного анкерного крепления, которое позволяет дождевой воде проникать под здание на 90% без испарения.
Правильная основа для энергоэффективного дома
Устойчивый дом должен отмечать определенные пункты, наиболее важной из которых является само здание. Энергоэффективного дома без правильной конструкции не существует. Традиционные методы строительства — такие как кирпич и раствор — трудоемки, дороги и не совсем экологичны.
Самыми распространенными методами энергоэффективного строительства являются традиционное строительство из кирпича и раствора и деревянного каркаса, но оба они имеют свои недостатки. Конструкция деревянного каркаса может быть довольно экологичной, но она не имеет звукоизоляции, а строительный материал не может быть переработан, в отличие от алюминия. Строительство из кирпича и раствора не так экологично и может быть довольно дорогим. Кроме того, кирпичные стены должны содержать дополнительный слой изоляции (например, стекловату), который увеличивает толщину стены и, следовательно, объем здания.
Какая альтернатива?
Getracom объединяет структурную алюминиевую раму SigmaFast с уникальными изоляционными компонентами, в результате чего получается ультратонкая энергоэффективная стена, названная Thermo-Wall. Эта инновационная стена состоит из внешней стены с двойной изоляцией и термическим разделением.
Эта новая концепция здания состоит из четырех хорошо продуманных компонентов. Эти компоненты, разработанные Getracom, позволяют построить собственный водо-, ветрозащитный и звукоизоляционный дом без использования традиционных материалов, таких как дерево или кирпич.Этот метод строительства квалифицируется как энергоэффективное здание и идеально подходит для ориентированных на будущее строителей с ограниченным бюджетом.
Как работает Thermo-Wall?
Стена изготовлена из упомянутых выше компонентов вместе с полиуретаном высокой плотности. Одним из ключевых компонентов является Thermo-Pan, гибкая и тонкая изоляция из двусторонней алюминиевой фольги с изоляционным сердечником из EPE. Thermo-Pan идеально подходит для изоляции и устранения слабых мест и мостиков холода.Вместе с другими компонентами получается энергоэффективная стена с показателем R 12 м2К / Вт.
Стандартная длина стены — 6 метров, высота — 2,8 метра, но также может быть изготовлена по индивидуальному заказу. Эти сборные панели можно использовать для отделки стен, полов и потолков.
На основе простого чертежа мы можем разработать план для каждого проекта, как для промышленных, так и для частных застройщиков. Мы можем предоставить необходимую поддержку для любого типа строительного проекта, от проектирования до реализации.Конструкционные работы и каркасное строительство могут быть выполнены в очень короткие сроки с помощью всего лишь пары строителей и без необходимости транспортировки тяжелых материалов и загрязняющих веществ. Сборка стен происходит на месте, без использования тяжелой техники.
Эффект
и экспериментальные исследования легких стеновых панелей по сравнению с обычными стеновыми панелями, г-н К.Г. Винотан, доктор Г. Башка :: SSRN
Международный журнал исследований и разработок в области гражданского строительства (IJCERD), том 5, номер 1, январь — апрель (2015)
9 стр. Размещено: 28 янв 2020
Просмотреть все статьи Mr.КГ. Винотан
Научный сотрудник / Департамент гражданского строительства, Университет Карпагама, Коимбатур, Индия
Доцент (Гражданское строительство) Институт дорожных и транспортных технологий, Эроде, Индия
Дата написания: 2015
Аннотация
Силы землетрясения, влияющие на гражданские инженерные сооружения и здания, пропорциональны массе таких сооружений и зданий.Поэтому уменьшение массы конструкции имеет первостепенное значение для снижения сейсмического риска. Этого можно добиться за счет использования в строительстве легкого бетона. Легкий бетон (LWC) успешно применяется еще с древних римских времен. По сравнению с бетоном с нормальным весом (NWC) легкий бетон (LWC) может значительно снизить статическую нагрузку на элементы конструкции. Панели были изготовлены с использованием таких материалов, как цемент, песок, летучая зола и пенообразователи. Воздухововлекающая добавка (Micro Air-720) будет использоваться для изготовления кубиков из легкого бетона для проверки их характеристик, а результаты будут сравниваться с кубиками из бетона нормального веса.Основное использование конструкционного легкого бетона заключается в уменьшении статической нагрузки конструкции, что затем позволяет проектировщику конструкции уменьшить размер опор колонн и других несущих элементов. Конструкционные легкие бетонные смеси могут быть разработаны с такой же прочностью, что и бетон с нормальным весом. То же самое верно и для других требований к механическим характеристикам и долговечности. Конструкционный легкий бетон обеспечивает более эффективное соотношение прочности и веса в элементах конструкции.В большинстве случаев незначительно более высокая стоимость легкого бетона компенсируется уменьшением размеров конструктивных элементов, меньшим количеством арматурной стали и меньшим объемом бетона, что приводит к снижению общей стоимости. В зданиях конструкционный легкий бетон обеспечивает более высокую огнестойкость бетонной конструкции.
Винотан, г-н К.Г. и Баска, д-р Г., Эффект и экспериментальные исследования легких стеновых панелей по сравнению с обычными стеновыми панелями (2015). Международный журнал исследований и разработок в области гражданского строительства (IJCERD), том 5, номер 1, январь — апрель (2015 г.), Доступно на SSRN: https: // ssrn.com / abstract = 3513721
Строительная стеновая панель высокого качества является жизненно важным строительным компонентом многих зданий, профессиональных или жилых, по всему миру.Здесь важны высокие стандарты, и, поскольку существует множество доступных опций, большинство из них представляют собой различные версии Lightweight ECA ® Solid Construction Wall Panel
Мы уверены, что керамзитовый заполнитель или строительная стеновая панель ECA ® — безусловно, лучший выбор, который может быть сделан для конструкции сплошных стеновых панелей. Давайте посмотрим на различия.
О строительной стеновой панели ECA ® .
ECA ® Строительная стеновая панель — это прочная стеновая панель, которую легко собрать на месте.Это массивные строительные панели, легкие, ненесущие, перегородочные панели высотой до комнаты, обладающие высокой прочностью на сжатие. Стеновые панели ECA ® Solid Construction — это панели для перегородок высочайшего качества, поскольку промышленный производственный процесс преобразуется в точные размеры панелей и плоские поверхности панелей. Их легко и быстро установить — на стройплощадке не требуется штукатурка. Обычно изготавливается по инновационной технологии с использованием цемента, летучей золы класса «F », керамзитового заполнителя (Leca или ECA®) и армирования.Он предлагает отличную защиту от перепадов температуры и влаги. Кроме того, строительная стеновая панель ECA ® заглушает звуки, исходящие из других мест внутри здания, обеспечивая превосходную звукоизоляцию. В целом, они упрощают процесс установки стеновых панелей.
ECA ® Стеновая панель Solid Construction. Размер: 600 мм Ш x 3000 мм В x 75 мм толщина Изготовлен из: ECA ®, летучая зола класса F, цемент с армированием Тип панели: твердая (не полая) Чрезвычайно прочный, экологичный и энергоэффективный высокопроизводительный материал Expanded Clay Aggregate
Что такое стеновая панель из керамзитового заполнителя?
Если вы ищете быструю и эффективную установку стеновых панелей, то вы обнаружите, что системы стеновых панелей ECA ® или Expanded Clay Aggregate идеально подходят для вас.Изготовлен из ECA ®, летучей золы, цемента и арматуры.
ECA ® и летучая зола класса «F»: наполнитель из вспененной глины делает системы стеновых панелей невероятно гибкими. Когда глина растоплена и сформирована, вы получите покрытие, похожее на соты. Летучая зола — это зола из печи или другой системы сжигания, которая улетучивается в воздух.
Эти два элемента в сочетании с цементом и армированием создают невероятно гибкую форму, отделку и общий дизайн.Благодаря способности предотвращать проникновение внешних и внутренних звуков в помещения, обшитые строительными стеновыми панелями ECA ®, и исключительной прочности, другого выбора быть не должно.
Конструкция панели AAC по сравнению с ECA ®
AAC означает автоклавный газобетон и представляет собой стеновую панель. Конструкция стеновых панелей из AAC широко применяется в бетонной кладке. Он обеспечивает структуру, устойчивость к плесени и тепло / огонь. Тем не менее, AAC не обеспечивает гибкости, которую вы найдете со строительной стеновой панелью ECA ®.Простота установки аналогична, но в большинстве случаев ECA ®, будучи инертным и долговечным, со временем может превзойти AAC по качеству и долговечности. Индийские компании-производители стеновых панелей начали использовать ECA ® в качестве эксклюзивной основы для многих производимых стеновых панелей.
Стена из сэндвич-панелей vs.ECA ®
Давайте начнем с того, что такое стеновая конструкция из сэндвич-панелей. Любая трехслойная структура с низкой плотностью сердцевины и тонким слоем с каждой стороны. Более тонкий слой похож на кожу. Обычно сэндвич-панели используются, когда конструкция требует жесткого аспекта с панелью небольшого веса.
Строительные стеновые панели
ECA ® могут перевесить преимущества сэндвич-панелей в любой ситуации. Панели ECA ® обладают способностью придавать жесткость конструкции с невероятно низким весом, сохраняя при этом гибкость, которая предотвращает износ панели с течением времени.Они являются прекрасной заменой конструкции стен из сэндвич-панелей.
Конструкция панелей EPS по сравнению с ECA ®
Пенополистирол
, также известный как EPS, представляет собой сверхлегкий пластиковый материал, который используется в строительстве панелей. Стеновые панели из пенополистирола довольно примечательны и доступны в широком диапазоне плотности, что позволяет адаптировать их к различным зданиям и строительным проектам. Вес панелей EPS иногда может стать проблемой.
Панели
ECA ® обладают такими же гибкими и легкими свойствами, что и EPS, но они более прочные.Если вы будете использовать ECA ® вместо EPS, вы всегда будете получать стабильный и надежный результат. Без предположений, только качество.
Принятие обоснованного решения
Существует множество вариантов стеновых панелей для строительных проектов, реконструкций и обновлений. Хотя важно выбрать вариант, который лучше всего подойдет вам, панели ECA ® пользуются большим уважением и рекомендациями.
Выбор стеновых панелей — важный аспект вашего проекта.Будь то офисное здание или роскошные апартаменты, у вас должны быть лучшие доступные панели. Панели, которые придадут вам выносливость и готовый продукт, за которым вы сможете стоять. Не стесняйтесь обращаться сегодня с вопросами и проблемами!
Легкие сборные железобетонные панели | Значение панелей SlenderWall
Вся долговечность и универсальность традиционного архитектурного сборного железобетона при 1/3 веса
Готовая модульная строительная панель, внутри и снаружи
Интегрированная внутренняя рама с каркасом сокращает объем заказов на месте и сокращает сроки строительства
Меньший вес снижает расходы на фундамент по периметру и надстройку
Более крупные / легкие панели ускоряют график монтажа и сокращают расходы на фрахт и кран
Применяемая на заводе изоляция с закрытыми ячейками ускоряет графики и повышает энергоэффективность
Монтаж за пределами пола создает дополнительную площадь в квадратных футах
Соответствие нормам пожарной безопасности NFPA 285
Отчет об испытаниях на огнестойкость ASTM E119
Соответствие тепловому кодексу
Стандарты энергоэффективности зданий Калифорнии — соответствие разделу 24
Ознакомьтесь с 10 основными причинами, по которым наши клиенты выбирают SlenderWall — PDF
Курс SlenderWall Thermal Performance AIA для генерального директора — PDF
Системы облицовки из сборного железобетона
SlenderWall обеспечивают непреходящую ценность, которую требуют архитекторы, генеральные подрядчики и владельцы / застройщики недвижимости.Преимущества нашей системы наружной облицовки широко распространены, и они начинаются с долговечности и рентабельности. SlenderWall производится по всей Северной Америке и был спроектирован и установлен для смешанного использования, многоквартирных домов, школ, офисных зданий, отелей и многих других коммерческих, муниципальных и жилых зданий.
Ценность SlenderWall проявляется во всех процессах проектирования, доставки, монтажа и обустройства. Наши модульные системы облицовки с самого начала экономичны и ориентированы на эффективность затрат и качества — главное преимущество любого изделия из сборного железобетона.Бетонные панели SlenderWall с установленными системами внешней облицовки площадью более 3 000 000 квадратных футов легче более чем на 66% по сравнению с традиционными сборными железобетонными конструкциями. Это приводит к ускоренной доставке, а более низкие затраты позволяют использовать небольшие краны для подъема панелей на место.
Контроль качества находится на максимально возможном уровне в процессе производства. Потому что все бетонные стеновые панели производятся на заводах с контролируемым климатом, так как температура наружного воздуха, снег, дождь или жара не влияют на процесс отверждения.
Пожалуй, наибольшую ценность в сборных железобетонных стеновых панелях SlenderWall составляют элементы прочности, рентабельности и долговечности. Наши системы облицовки из сборного железобетона предназначены для снижения затрат на охлаждение и отопление для владельцев недвижимости и арендаторов. Более того, инновационная система h3Out для защиты от дождя и утечек на стыках герметика и уличных улиц — это проверенная система, которая сохраняет любую конструкцию сухой и герметичной.
Чтобы узнать больше, прочтите «Случай для SlenderWall» — шесть тематических исследований, охватывающих широкий спектр рыночных приложений.
Скачать описание продукта The SlenderWall — PDF
Загрузить Брошюра по SlenderWall 2021 — PDF
Генеральные подрядчики
Сокращенные графики строительства
Большие панели сокращают время монтажа
Скорость эрекции
Собственная система увеличивает скорость установки до 50%
Малогабаритные строительные краны
Легкие панели — 30 фунтов / квадратный метр
Снижение сделок на сайте
Панелирование, каркас наружной стены, интегрируемый с панелью, и архитектурный сборный железобетонный кирпич (APCB) (также исключает место для укладки)
Владельцы и разработчики
Внешний вид
Высококачественный сборный железобетон с архитектурными деталями и множеством отделок
Снижение затрат на строительство
Сниженные требования к фундаменту и надстройке, подвесной монтаж дает «бонусные» квадратные метры на каждом этаже, каркас наружных стен является неотъемлемой частью панели, сокращенные графики строительства, облегченные краны.
Затраты на охлаждение и обогрев
Панели
имеют встроенный терморазрыв / воздушный барьер и непрерывную изоляцию в соответствии с нормами
Постоянство
Отделка из сборного железобетона, сейсмическая изоляция, превосходная технология уплотнения
Производитель легких стеновых панелей
Ищу совместное предприятие по производству ненесущих легких стеновых панелей, используемых для перегородок и пограничных стен
Легкие бетонные стеновые панели M40 с пустотелым сердечником лучше, чем обычный материал, для перегородок / внешних стен, ограждающих стен Hvy и для различного жилья
Мы также производим и поставляем: — Легкие стеновые панели для стеновых перегородок и панели и колонны для сверхмощных пограничных стен
Мы можем предоставить технологии и консультации по производству, обслуживанию оборудования и выполнение работ по установке стеновых панелей
Легкие бетонные стеновые панели
Внутренняя перегородка
Наружная стена
Стенка корпуса
Легкие стеновые панели являются последними в Индии: —
Строительные перегородки с использованием
легких бетонных стеновых панелей с полым сердечником Заменяет все обычные материалы — например, AAC / CLC / Solid Blocks, фанерные плиты, цементно-стружечные плиты, гипсовые плиты Это экономично, и установка выполняется в 5 раз быстрее, чем традиционная кирпичная кладка, и в два раза быстрее, чем у блока AAC, что экономит труд и время.
О компании — Легкий пустотелый бетон Стеновые панели Ненесущие Легкие пустотелые стеновые панели состоят из бетона марки M40 и должным образом армированы проволокой из высокоуглеродистой стали. Чтобы построить перегородку, панели соединяются в язычке и канавке и заполняются цементным раствором в стыках, а также в верхней и нижней части стеновых панелей. Далее стыки панелей герметизируются на передней и задней части стены с помощью стекловолоконной сетки и цементного раствора для предотвращения микротрещин, которые иначе развивались бы в будущем.Из-за его ровности после установки штукатурка не требуется. Достаточно лишь 4-миллиметрового слоя шпатлевки для стен перед покраской. Стеновая панель применяется для внутренней перегородки и внешних стен здания и инженерные коммуникации MEP установлены в цилиндрических сердечниках стеновых панелей с полым сердечником.
Международная стандартная ширина стеновых панелей составляет 600 мм (2 фута), а толщина панели варьируется в зависимости от потребностей клиентов от 100, 120, 150 мм и более. Длина может быть отрезана от плиты длиной 50/75 м в соответствии с вашими требованиями к помещению или от 1 м до 4,2 м (14 футов). Наиболее распространенный размер панелей — толщина 100 мм x ширина 600 мм x длина, чтобы вырезать требуемую высоту помещения. Вес 1кв.ф. составляет около 17 кг. для бетона класса M40, имеющего плотность 2400 кг / м3, а для панели высотой 9 футов (2740 мм) — 300 кг. Вес 1кв.ф. составляет примерно 10 кг в бетоне M40 с LECA (легкий заполнитель из вспененной глины) с плотностью менее 1500 кг / м3.
Применение — Легкие стеновые панели: —
Доступный корпус
Жилые и коммерческие здания, Низкие и высотные дома.
Гостиничные номера, классные комнаты школ / колледжей / больниц
Участок офиса, Трудовая колония, Бунгало, Дачи, Коттеджи.
Сборные стальные конструкции, навесы из ПЭБ, сборные конструкции
Также для изготовления Легких перекрытий верхней части крыши с хорошим армированием и завершенных верхним слоем бетона.
Преимущества — Стеновые панели для изготовления перегородок: —
Прочная и долговечная, быстрая и простая установка этой сухой стены, не требует отверждения на месте установки.
Being Hollow экономит 30% исходного материала и имеет превосходную прочность на сжатие около 40 Н / мм2.
Бетонная панель M40, не требует оштукатуривания цементным раствором и обладает стойкостью во влажном состоянии.
Лучшая замена AAC / CLC / твердым блокам, многослойным деревянным плитам, цементно-стружечным плитам, смолисто-стружечным плитам , гипсокартонным плитам и т. Д.
У стеновых панелей меньше стыков по сравнению с блочно-кирпичными.
Команда из 4/6 человек может построить стену из установки 500 кв. Ноги в день. (В 6 раз быстрее традиционного метода).
Быть на высшем уровне Влагостойкость Стеновые панели хорошо подходят для изготовления ванных комнат, кухонь, душевых и т. Д.
Превосходная теплоизоляция, огнестойкость, акустическая стойкость и очень хорошо подходит для сейсмоопасных зон.
Они также идеально подходят для мест, где Отличная звукоизоляция является ключевой (до 40 дБ), например, гостиничные номера, коммерческие здания, многоквартирные дома и школы выигрывают от этого типа перегородок.
Нет Зари работы для проведения.
Цилиндрические «сердечники» пустотных досок работают как естественные каналы для водопровода и электропроводки, что снижает затраты.
Полые, они не мешают работе Wi-Fi и Интернет-сетей.
Дверные и оконные рамы изготовлены из стеновых панелей, следовательно — без перемычек, без каменных подоконников, без обслуживания.
Несмотря на свою тонкость, панели прочны и оставляют больше места на полу за счет увеличения площади ковра.
Стоимость изготовления бетонных пустотелых стеновых панелей очень низкая.
Установленная стоимость вышеупомянутой Стеновой панели очень конкурентоспособна со стеной, построенной из вышеупомянутого обычного материала.
Панели также полностью пригодны для вторичной переработки.
Для массового производства, можно производить стеновые панели на строительной площадке. Экономит транспорт.
Сравнение нашей легкой бетонной полой стеновой панели с материалом стен, используемым на рынке
Товаров
Легкие стеновые панели
Легкие блоки (AAC или CLC)
Кирпичи
Качество работ
30-40
12–15
5–8
Прочность на сжатие (кг / см2)
> 100
30–50
20–35
Водопоглощение (%)
30-40
13–18
Теплопроводность (Вт / мК)
0.175
0,089 — 0,145
1,2 — 1,4
Класс огнестойкости (ч)
4
3–4
1-2
Толщина штукатурного раствора (мм)
4–6
7–10
15–30
Типы применяемых штукатурных материалов
Раствор для легких блоков или строительный раствор с поверхностным слоем
Раствор для легких блоков
Обычный раствор
Перемычка
Перемычка нет
Требуется перемычка
Требуется перемычка
Анкер подвесной
Обычный анкер б / у
Анкер специальный
Обычный анкер б / у
Монтаж электропроводки и кабелепроводов
Вставить пустотелые стержни
Необходимо разрезать стену перед установкой
Необходимо разрезать стену перед установкой
Отходы на рабочем месте
Менее
Подробнее
Подробнее
Установка
Не требует труда высокой квалификации
Требуется высококвалифицированная рабочая сила
Требуется высококвалифицированная рабочая сила
Вес стены с оштукатуренными с двух сторон, общая толщина 10 см (кг / м2)
180–200
90–100
180–200
Сравнение нашей легкой бетонной полой стеновой панели с материалом стен, используемым на рынке
Когда привычные обои и
декоративная штукатурка не смотрятся на стене, и хочется чего-то нового,
используйте дерево. Такой способ для оформления стен поможет создать
оригинальный и уютный интерьер. Кроме того, дерево никогда не выйдет из моды. Вместе с дизайнером Татьяной Безверхой мы подготовили обзор отделки на
любой бюджет: от недорогих ориентированно-стружечных плит до классических
резных панелей. Ведь можно сколько угодно любоваться на панели ручной работы из
дерева венге, но если нет финансовой возможности их приобрести, то встает
следующий вопрос: какие есть альтернативы?
Татьяна Безверхая – молодой
дизайнер интерьеров, выпускница МГХПА имени С. Г. Строганова по специальности
«художественное проектирование интерьеров». В 2014 году Татьяна организовала студию Tatiana Bezverkhaya Design. Каждый новый проект
для нее – возможность создать что-то красивое, что будет очень долго
радовать своих заказчиков.
Бюджетные варианты
1. Вагонка
Да-да, та самая вагонка, которая есть на даче у каждого второго русского человека. Она эффектно смотрится после обработки морилкой или окраски в красивый цвет, к тому же стоит выбрать нестандартную широкую форму доски.
Вагонкой можно даже зашить потолок и
покрасить в белый цвет – такой вариант мы часто видим в скандинавских интерьерах, он
придает помещению уют.
Для какого стиля подойдет: скандинавский, рустикальный (прованс),
эко, бюджетный вариант американского.
2. Доска
Доска, как и вагонка, обладает большим потенциалом. Например, можно поэкспериментировать с укладкой: положить по диагонали, елочкой или ромбами, покрасить с
градиентным переходом. Огромный простор для воображения при минимальных
затратах. Загвоздка – грамотно выбрать доски (не влажные и не пересушенные).
Гладкие калиброванные доски подходят для строгого минимализма, а шершавые
разноразмерные – для более «дачных» интерьеров.
Для какого стиля подойдет: скандинавский, рустикальный, шале, эко,
даже минимализм.
3. Ламинат
Как и в истории с полом, ламинат – недорогая альтернатива паркетной доске.
Применяется давно и широко, отлично выглядит в городских квартирах. Но есть один важный минус, этот материал не нравится аллергикам.
Для какого стиля подойдет: все современные, эклектика.
4. ОСП – ориентированно-стружечная плита
Необычный и яркий материал, его нечасто можно увидеть в частных интерьерах. Но если вы хотите поэкспериментировать с цветом и формой, то это отличный вариант. Материал сейчас в моде: очень дешевый,
легко пилится, им можно отделывать стены, потолок, делать мебель из ОСП. Но это тоже неподходящий декор для аллергиков.
Для какого стиля подойдет: «хипстерский» вариант скандинавского или
любого современного.
Средняя ценовая категория
5. Паркетная, инженерная, массивная доска
Штучный паркет уложите узорами и елочкой, паркетную доску – вразбежку, можно выбрать разные оттенки. Плюс по сравнению с ламинатом и сосновой доской – выглядит
намного благороднее.
Для какого стиля подойдет: современный, современная классика,
эклектика, эко, минимализм.
6. Состаренная доска
Можно брать как широкую амбарную доску XIX века (дорого), так и лиственницу с дачи соседей (дешевле), но
все равно совсем бюджетно не выйдет. Мелкие плашки часто берут разных пород и
степени состаренности и кладут вразнобой, широкие массивные доски – регулярно в
длину. Доска с полуоблезлой краской тоже может стать отличным элементом декора
– надо только закрепить цвет, чтобы он не облетал дальше.
Для какого стиля подойдет: винтажный, прованс, кантри, эко,
скандинавский.
7. Торцы и спилы
Так я условно назвала креатив из торцов и
маленьких досок. Из-за большого объема подготовительной работы – не
совсем бюджетно, но очень креативно! Такая стена обычно получается рельефной, а сильно выступающие доски очень удобно использовать как полочки. Для разнообразия цвета и структуры выложите стену разными породами древесины.
Для какого стиля подойдет: кантри, шале, эко, иногда скандинавский.
Дорогие варианты
8. Стеновые и шпонированные панели
Часто встречаются в тех же шоу-румах, что и
паркетная доска, или изготавливаются под заказ, стоят намного дороже. Имеют
разную форму – от минималистичных до изготовленных под заказ с инкрустацией металла
и мрамора. Более бюджетные варианты изготавливаются из дуба на манер паркетной
доски, самые дорогие – из массива экзотических пород дерева.
Для какого стиля подойдет: шале, современная классика, ар-деко,
английский, американский.
9. Классические резные панели из
массива
Я выделяю их в отдельную категорию, ведь такие панели применимы только для классического интерьера загородного дома. Английский резной кабинет
темного дуба или дворцовая зала – вот яркий пример. Заказать их можно в столярной мастерской.
Для какого стиля подойдет: классика, современная классика,
английский.
4 бюджетных способа – Ремонт и строительство
Как добавить в интерьер деревянную стену и остаться в рамках бюджета.
Даже одна деревянная стена в помещении сможет оживить его и задать приятный настрой всему интерьеру. В большинстве интерьеров такая стена будет называться акцентной. В некоторых стилях, имитирующих деревенскую атмосферу, не лишним будет сделать деревянными и все четыре стены. Загвоздка тут одна: если вы делаете ремонт в квартире, то деревянные стены изначально в ней не предвидятся — их придется создать с помощью отделки. В этой статье мы рассмотрим разные по затратам и сложности способы это сделать.
Доски от паллет
Этот способ — разобрать паллеты на доски и оформить ими стену — настолько поразил наше воображение своей эффектностью и бюджетностью, что мы написали о нем подробный мастер класс: «Акцентная деревянная стена своими руками: мастер-класс».
Что понадобится: паллеты, наждачка, морилка, гвозди, антисептик, инструменты.
Стоимость: очень низкая — только цена расходников, паллеты можно найти бесплатно.
Кому поручить: легко сделать самому.
Поперечные спилы
Очень оригинально смотрится стена, украшенная круглыми спилами дерева разных размеров. Их можно клеить прямо на стену или на панель, например, фанерную, и монтировать на стену уже ее.
Всю квартиру так не оформить, так как процесс трудоемкий, да и мыть такую стену — удовольствие сомнительное. Прием скорее декоративный и пойдет для акцентной стены или даже для небольшого ее отрезка.
Что понадобится: собранные в лесу ветки, пила, пропитка для дерева, клей.
Стоимость: очень низкая — стоимость пропитки и клея.
Кому поручить: легко сделать самому, можно даже клеить с детьми.
Вариант: если вам нравится стена, собранная из небольших «квадратиков» или фактурных плашек разного размера, вместо веток используйте брусья и доски.
Ламинат
Тот же ламинат, что кладут на пол, можно класть на стены. Это не натуральное дерево, но отличие не очень заметно, а цена существенно ниже. Ламинат собирается в стык и может держаться на стене только на клее или жидких гвоздях, но для надежности можно крепить его на металлический каркас — этот вариант монтажа будет сложнее и чуть дороже.
В статье «Настенные покрытия от А до Я: ламинат» читайте о преимуществах такой отделки и смотрите больше примеров.
Что понадобится: ламинат, клей, инструменты.
Стоимость: в среднем 400 руб/м² + 200-500 руб на клей.
Кому поручить: легко сделать самому по видео-инструкции; можно нанять укладчика, чтобы получилось идеально ровно.
Вагонка
Это узкие доски, обработанные для внутреннего использования и хорошо подгоняемые друг к другу. Вагонка может быть из разных сортов древесины — от этого зависит ее цена. Для оформления комнаты в квартире можно выбрать простую нелакированную вагонку, а желаемый внешний вид придать морилкой или другой красящей пропиткой. Если хотите упростить себе задачу, купите евровагонку: она уже имеет все необходимые пропитки и иногда даже лакировку, а разница в цене между ней и обычной небольшая.
Что понадобится: вагонка, гвозди или саморезы и клей (в зависимости от типа поверхности), красящая и защитная пропитка, лак (необязательно), инструменты.
Стоимость: 200-400 руб/м² в бюджетном варианте + стоимость расходников.
Кому поручить: можно справиться самостоятельно, но проще поручить профессионалу
Вариант: если вы хотите, чтобы ваши стены выглядели как в настоящем деревенском бревенчатом доме, купите вагонку «блок хаус».
Полюбоваться деревянными стенами и узнать, для какого стиля это решение идеально: «На 1/4 ближе к природе: акцентная стена из дерева».
Старые доски в интерьере [#Лучшие 100 винтажных идей 2019]
Старая доска — красивый натуральный материал, успешно применяемый в декоре любого помещения
Старые доски в интерьере — это не только дань современной моде, а прекрасная возможность сделать свое жилище уникальным, обладающим неповторимым характером и выраженной индивидуальностью.
Трещинки, сучки, выеденные насекомыми ходы, облупившаяся краска, вытертая фактура, следы от соли или гроздей, складские штампы — все это имеет свое прошлое. Чем были раньше эти доски: чьим-то забором или стеной амбара; бортом рыбацкой лодки или ящиком, использовавшимся для перевозки грузов через океан; а, может, из них была сделана сцена, на которой выступала полвека назад знаменитая рок-группа?
Содержание:
Детская комната с отделкой темной доской
Необычная деревянная ванная с тумбой на мансардном этаже
Фотообои, имитирующие старую доску
Амбарная доска в интерьере кухни смотрится очень эффектно
Согласитесь, приятно и увлекательно, сидя у себя в гостиной или столовой, размышлять об истории потрепанного временем дерева, которое уже в новом времени продолжает дарить домашний уют и формирует характер всего жилища. А уж о возможности реализовать самые смелые дизайнерские задумки и вовсе говорить не приходится.
Старые доски придутся к месту в самых разных интерьерах: изысканный шебби-шик, домашний кантри, романтичный морской, дерзкий лофт и множество других, где ценится индивидуальность и нестандартные дизайнерские решения.
Тренд или традиция?
Использование старых досок при оформлении интерьеров городских квартир, загородных домов, ресторанов или шоу-румов многие считают данью современной моде, очередным трендом, как нельзя кстати пришедшимся на время, в которое ценится все эксклюзивное, необычное, нестандартное. Но подобное мнение справедливо лишь отчасти.
Каждый человек во все времена старался сделать свое жилище индивидуальным, не как у всех, экспериментировал со стилями, обстановкой и декором. И уж конечно, испокон веков люди применяли в отделке домов дерево, которое добавляло тепла, уюта, создавало атмосферу комфорта и гармонии с окружающим миром. Новые дома пахли древесиной, свежей смолой, но в них отсутствовала атмосфера обжитости, семейных традиций и трогательных воспоминаний.
Зонирование обеденной зоны с помощью отделки стены широкой амбарной доской
Светлый деревянный пол с эффектом состаривания
Лишь с годами доски впитывали в себя дух семьи, смены поколений, запахи, на них появлялись памятные трещинки и отметки, сменялись слои краски, образуя так называемый налет времени.
Новые поколения, вернувшиеся в дом своих предков, с ностальгией вспоминали детство, рассматривали фотографии бабушек и дедушек, молодых родителей, погрузившись в атмосферу домашней безмятежности, сопровождающуюся легким скрипом старых половиц. И так грустно становилось, когда старый дом шел под снос, забор, на котором сушились вещи разбирали, а доски сжигали в печи, от амбара не оставалось и следа, а прохудившуюся лодку пускали на дрова.
В стремительно меняющемся мире не было места старым вещам, а глянцевый блеск пластика, холодное мерцание металла и стекла, строгость бетона и гранита, вытеснившие натуральную древесину из интерьеров прогрессивных горожан, лишали многих шанса выразить индивидуальность. История ушла в историю, а ей на смену пришел роскошный, но пустой гламур и практичный, но отстраненный хай-тек.
Но все циклично, поэтому жителям мегаполисов вскоре стало не хватать того, чего не могла предложить постиндустриальная эпоха: домашнего тепла, традиций, гармонии. К концу XX века в моду стало возвращаться все натуральное, фаворитами эпохи стали экостиль и винтаж, а повторное использование старых вещей приобрело свою армию последователей. Новые интерьеры приобрели то, чего лишились ранее: душу, применение идей гармоничного сосуществования человека и природы, историю и характер.
Теплая атмосфера помещения благодаря отделке природными материалами
Уютная кухня-столовая, расположенная на мансардном этаже
Современные владельцы новых квартир и только что построенных домов прилагают массу усилий, чтобы придать своему жилищу характер с историей, сделать своеобразное родовое гнездо. Старые доски в интерьере отлично справляются с этой задачей, играя в своей обновленной жизни совсем иную роль, нежели в прошлой.
Новая жизнь старых досок
Ах, как же привлекательно, чарующе и романтично смотрятся старые доски в интерьере, фото просто восхищают, заставляя все больше людей примкнуть к кругу поклонников подобного дизайна. Высушенные солнцем и ветром, впитавшие в себя морскую соль, потрескавшиеся от мороза или жары, изъеденные короедами — эти доски потеряли свой первоначальный вид, но с годами стали только благородней, выразительней, «мудрее». Теперь их бережно, стараясь не повредить, хранят на складах в ожидании новых хозяев, которые будут их ценить и любить еще больше, чем в прошлой жизни.
Совет! То, что раньше выбрасывали или сжигали, сегодня ценится очень высоко: амбарные или заборные доски, грузовые ящики, полки, части мебели, лодок, телег — для всего найдется свое место.
Красивая двуспальная кровать в стиле шебби-шик
В современном интерьере старым доскам найдется множество вариантов применения:
Оформление стен или выделение только одной части для создания акцента на функциональной или декоративной зоне. Подобное решение может заменить использование традиционных материалов (обоев, краски, штукатурки) или удачно сочетаться с ними, если правильно подобрать фактуру, оттенок.
Настил пола или выделение его части, например, подиума.
Использование в качестве элементов мебели, подоконников, дверей, барной стойки, перегородок. Доски можно использовать целиком или выпиливая из них детали, с тщательной подгонкой друг к другу и последующим декором.
Создание аксессуаров — полочек, декоративных панно, рам для зеркал или фотографий и пр.
Совет! Оригинально смотрятся элементы интерьера, для создания которых использовались старые доски разных оттенков и размеров.
Создание гармоничного интерьера
К старым доскам хочется прикоснуться, ощутив их грубую фактуру, тепло древесины, ощутить на себе ход истории. Именно поэтому интерьеры, оформленные с помощью такого материала, привлекают на подсознательном уровне, а не только своим эстетичным видом, ведь человек всегда тянется к природе и своим корням. А в ускоренном ритме современных мегаполисов так хочется придя домой, окунуться совсем в другой мир, далекий от индустриального круговорота с его обилием холодного стекла и металла, бездушного серого бетона.
Дачная постройка с потолком из состаренных досок
Совет! Не каждая старая доска достойна места в современном интерьере. Недостаточно просто разобрать забор и сделать из него пол. Доски, которым дается новая жизнь, уникальны, имеют особые черты в виде сучков, отметин, трещин, краски и пр.
Чтобы старые доски в интерьере смотрелись гармонично, важно следовать ряду рекомендаций:
Отделка или аксессуары из старых досок не должны привлекать к себе излишнего внимания, а лишь подчеркивать дизайн, создавая впечатление, что именно так и было задумано. Поэтому при отделке следует тщательно подобрать доски по размеру и толщине, оттенку, рисунку, обязательно включив какие-то особенные элементы.
Не стоит слишком активно использовать материал, стремясь оформить им все помещение. Достаточно 1-2 основных элементов и пары акцентов, например, состаренные доски пола в сочетании с таким же настенным панно, изголовьем кровати, рамой большого зеркала, столом или шкафом. В противном случае может возникнуть ощущение, что помещению необходим срочный ремонт.
Старая доска отлично подойдет для оформления интерьера в стиле рустик
Чтобы интерьер выглядел свежо, современно, старые доски лучше уравновесить вкраплениями ярких или контрастных цветовых акцентов, использовать современные отделочные материалы, качественный натуральный текстиль.
Отличным способом подчеркнуть характер помещения, рассказать о его истории, является сочетание старых досок на полу или мебели с кирпичной кладкой стен.
Стиль интерьера
Старые доски пригодятся при оформлении интерьера в стиле лофт, где ценится все уникальное, контрастные с урбанистическим дизайном элементы, собранные со всего света, имеющие свою историю. К тому же, кирпич, металл и обилие света будут очень эффектно соседствовать со старым деревом, наполняя дом уютом, теплом, которых так не хватает просторным помещениям.
С помощью старых досок легко придать эксклюзивности и характера помещениям, оформленных в стилях шебби-шик или кантри, скандинавском или морском, эко или этническом, где дерево является полноправным участником интерьера.
Старые доски в интерьере в современном доме
Использование старых досок в современном доме уместно при отделке любого помещения:
Гостиная — состаренные доски могут украшать стену этой комнаты, потрескавшаяся краска будет эффектно сочетаться с современной мебелью, перекликаться с отдельными элементами декора. Красиво будет смотреться пол из старых досок, украшенный персидским ковром, чей пышный дизайн будет выгодно контрастировать с вытертыми половицами. Стену гостиной всегда можно украсить большим зеркалом в необработанной оправе из старых досок.
Спальня — старые доски могут стать прекрасной основой для изголовья кровати, туалетного столика, декоративных потолочных балок. В последние можно встроить подсветку, которая эффектно выделит все трещинки на древесине. Подобные элементы в сочетании с деревянным полом придадут спальне очарование уединенного домика в горах с его умиротворением, гармонией.
Амбарная доска подходит к интерьеру практически любого стиля
Выделенная зона сна с помощью состаренной доски
Кухня — фасады шкафчиков, обеденный стол, стулья, столешница могут быть выполнены из старых досок, создавая эффектный контраст с современной техникой из стекла и полированного металла. Такая кухня станет гораздо уютней, на ней приятно будет проводить семейные вечера или принимать гостей.
Кабинет — очарование старых досок поможет настроиться на рабочий лад, погрузиться в атмосферу раздумий. Пол, стены, книжные полки из старой древесины отлично подойдут к мебели из кожи, мягкому свету настольной лампы.
Не менее актуальны старые доски в интерьере дачи, где дерево традиционно применялось как один из основных материалов. Если стены обшиты старой вагонкой, то не стоит спешить целиком снимать ее и менять на ГКЛ. В обветшалую вагонку можно вдохнут новую жизнь, сменив ее цвет, при желании зашкурив отдельные участки. Дополнит такую отделку современная мебель в стиле кантри, лаконичные предметы обстановки в скандинавском или минималистичном стилях.
Где взять старые доски?
В качестве исходного сырья подойдут практически любые доски, которые часто хранятся у многих на даче, оставшиеся от забора, разобранного сарая и пр. Если подходящие материалы трудно найти, то купить старые доски для интерьера можно в специализированных магазинах.
Конечно, их стоимость высока, поскольку большая часть продукции уникальна, поставляется из Европы и США, а возраст насчитывает не один десяток лет. Зато такие доски имеют тот самый желанный отпечаток времени: оригинальную сохранившуюся фурнитуру (ручки, замки, таблички), старинные таможенные штампы и пр. К тому же каждый предмет уже прошел стадию подготовки и стал абсолютно безопасен для потребителя.
Всегда можно поискать подходящий материал на интернет-площадках, аукционах, где всегда есть интересные варианты от желающих избавиться от старых или ненужных вещей. В этом случае больше шансов приобрести товар по сравнительно низкой цене.
Гармоничное сочетание старой доски и металла в интерьере кухни
Еще один вариант — использовать при оформлении интерьера не старые доски, а их имитацию в виде обоев, плитки и пр. Современные производители предлагают настолько реалистичные товары, что только на ощупь можно определить, что это «подделка».
Искусственное состаривание
Если на даче завалялись подходящие дощечки, но их оттенок не подходит для реализации задуманного дизайна, то их всегда можно выкрасить в нужные цвета. Это могут быть пастельные, блеклые или яркие оттенки, один или сразу несколько на разных досках — все зависит от выбранного стиля. Но самое главное — краска должна сохранять фактуру материала, поэтому лучше использовать составы на водной основе, колеруя их на свой вкус.
Многие производители деревянных отделочных материалов и вовсе предлагают приобрести искусственно состаренные доски, которые практически ничем не отличаются от оригинальных, при этом полностью соответствуют требованиям безопасности и стандартам. Такие доски можно использовать для отделки стен и пола, не думая о том, что они не обладают достаточной прочностью.
Конечно, визуально интерьер с подобным оформлением будет смотреться очень эффектно, но останется довольно шаблонным, поэтому стоит его хотя бы частично наполнить действительно старыми элементами из дерева.
Искусственно состарить доски можно самостоятельно, воспользовавшись подходящими составами и изучив один из многочисленных мастер-классов.
Стоит или нет создавать интерьер, используя старые доски? Конечно же, да, тем более, что современная мода практически не ограничивает применение такого материала в самых разных стилях. Вытертые, выцветшие, изъеденные насекомыми доски создают атмосферу неповторимого уюта, наполняют помещение теплом, «играют» с обитателями дома и стимулируют воображение.
как сделать внутри дома, внутренняя обшивка потолка комнаты, древесина в интерьере квартиры
Обшивка стен деревом – это один из наиболее желанных вариантов отделки при создании интерьера в различных стилях. Такая тенденция обеспечивается прекрасными эксплуатационными и эстетическими качествами древесины, огромным разнообразием пород с присущей им неповторимой текстурой и натуральным оттенком. Наличие на рынке стройматериалов разнообразных типов отделочных досок, начиная самой простой вагонки и заканчивая шикарными резными панелями, позволяют удовлетворить любой вкус и при этом найти приемлемый ценовой вариант.
Особенности
Обшивка стен деревом все чаще применяется для воплощения дизайнерских фантазий. Материал позволяет создавать интерьер в различных стилях и цветовой окраске, придает атмосфере помещения уют и комфорт и при этом является полностью натуральным.
Уникальность древесной текстуры вроде бы и схожей, но такой разнообразной даже в пределах одной породы делает отделку неординарной и непохожей ни на один другой материал. Кроме красоты, древесина обладает отличными эксплуатационными качествами, а ароматы смол некоторых пород еще и полезны для здоровья.
В отделке стен деревом есть свои особенности.
Огромная долговечность. В условиях сухих помещений деревянная отделка без проблем и утраты эстетических качеств будет служить десятки лет. Во влажных комнатах, например, в ванной, используют древесину, предварительно обработанную гидрофобными пропитками, защищающими материал от насыщения влагой, и как следствие, от разбухания и гниения. Другой проблемой являются термиты и другие паразиты, но во внутренних помещениях дома их появление и размножение крайне маловероятно.
Нет особых требований к отделываемой поверхности. Деревом можно покрывать неровные стены, имеющие трещины и другие недостатки, при этом производить какую-либо подготовку поверхности, кроме устранения особо крупных, выступающих дефектов, нет нужды.
Идеальная поверхность. Деревянные панели способны выровнять поверхность стены до идеальной ровности и гладкости, придавая интерьеру оттенок элегантности и завершенности.
Отличная шумоизоляция. Древесина отлично поглощает и задерживает звук, что при наличии внешнего шума делает нахождение в доме более приятным и комфортным. Кроме того, снижается уровень исходящего звука, благодаря чему можно громко слушать музыку и смотреть фильмы, проводить вечеринки и при этом не портить отношения с соседями.
Приятный запах. Каждая порода источает уникальный специфичный аромат, в целом запах дерева действует успокаивающе на психику и улучшает настроение.
Высокая теплоизоляция. Сравниться по этим показателям с пенополиуретаном или минеральной ватой древесина не может, но ее уровень теплопроводности составляет от 0,15 до 0,2 Вт/м³, что в 3 раза меньше красного кирпича, в 8–9 раз – чем у бетона и 7–8 раз – чем у стекла.
Природный климат-контроль. Высокое влагопоглощение древесины позволяет ей впитывать излишки влаги в воздухе, а при его пересыхании испарять ее обратно. Главное, чтобы влажность не была избыточной и продолжительной.
Древесина в светлых тонах делает помещение светлее, что особенно приятно в зимние дни с низкой световой активностью.
Дерево всегда в моде. Делая ремонт с использованием деревянных панелей, можно не бояться смены тенденций в сфере отделки помещений. Дерево является классическим материалом и остается в тренде не одну сотню лет.
Абсолютная натуральность. Деревянная обшивка является нетоксичной, не провоцирует аллергии, не вредит здоровью, при горении не выделяет тяжелых отравляющих веществ, например, как полимерные материалы.
Широкий выбор. Каждая порода дерева обладает уникальной текстурой и оттенком, кроме того, даже у балок из одной породы, но разных по возрасту деревьев узор может значительно отличаться. Такое разнообразие позволяет создавать бесконечное множество комбинаций как между деревянными элементами из разных пород, так и добавляя деревянные панели в отделку помещения с другими материалами.
Ценовая вариативность. В зависимости от редкости и качеств древесины варьируется и ее цена, но даже недорогие породы, например, сосна, являются отличным отделочным материалом, способным поселить в доме «дух леса», кроме того, хвойные породы источают полезные для здоровья микрочастицы смол.
А также у деревянной отделки есть свои слабые стороны.
Уязвимость к влаге. Если панели для ванной обрабатывают гидрофобным раствором, то доски для других помещений – нет. Такая отделка очень уязвима к высокой влажности и воде, производить уборку нужно сухой тряпкой.
Циклическое перекрытие лаком. Вещества, выполняющие поверхностную защитную функцию, требуют регулярного обновления – 1 раз в 3–5 лет. В противном случае древесина начнет пачкаться, в нее беспрепятственно будет попадать влага, затираться текстура. Вывести пятна, например, от вина, проникшие в волокна, практически невозможно.
Варианты применения
Каждая комната имеет отдельное назначение и ее дизайн должен быть соответствующим. Таким образом, использование деревянной отделки варьируется в зависимости от помещения.
Кухня
Количество дерева в отделке этой комнаты очень вариативно, от выделения обеденной зоны акцентной стеной и до полной облицовки стен.
Светлые оттенки могут сочетаться с крашеной доской в некислотный зеленый, желтый и красный, ведь подходят все цвета, ассоциирующиеся с едой.
Гостиная
В гостиной или для кабинета деревянная отделка всегда уместна и эффектна, а кроме того, подчеркивает статусность хозяина перед его гостями. Это может быть как классический стиль – доски, покрытые темным лаком с резьбой в сочетании с паркетом, так и скандинавский стиль с мощными балками в светлых тонах, подчеркивающих связь с природой. Если выбирается прованс, то деревянную отделку лучше дополнить деревянной мебелью пастельных тонов.
При использовании минимализма или хай-тека в отделке гостиной лучше применять нетолстые калиброванные доски, чтобы не создать эффект массивности, а подчеркнуть особенности стиля. В экостиле могут применяться необработанные доски, сохраняющие кору, пни вместо тумбочек и журнальных столиков, крепление для большого телевизора в виде ветки и другие. Отдельно стоит выделить стену из спилов, вариантов исполнения огромное количество: спилы досок, неравномерно выступающие и образующие разные функциональные или декоративные выступы, спилы кругляка, замащивающие стену как чешуя рыбу и другие.
Спальня
Лучший выбор – это светлые породы, создающие мягкую, уютную и расслабленную атмосферу. Для подчеркивания натуральности можно использовать матовый лак. По количеству деревянных панелей это может быть как полное замащивание стен, так и единичная стена, пол или потолок зависимо от специфики и насыщенности интерьера. Чем минималистичней дизайн, тем реже применяются деревянные вставки.
Краска может использоваться как для подчеркивания фактуры, так и для полного перекрытия цвета и окрашивания деревянных элементов под цвет остальных объектов декора и отделки. Красить стоит во все те же мягкие цвета: бежевый, фисташковый, горчичный и древесный.
Однако совсем темные породы поддавать полному перекрашиванию или частичному вскрытию светлыми тонами не стоит.
Детская
Сразу стоит отметить, что абсолютная натуральность материала как негде уместна в детской. Возможна не только отделка стен и потолка, но и полностью деревянная мебель и остальные элементы декора. Для детской комнаты отлично подойдут спокойные мягкие оттенки древесины или окрашивание их поверхностей в яркие экспрессивные цвета, символизирующие молодость и энергию малыша.
Контрастное сочетание цветов также будет интересно ребенку. Не стоит делать интерьер в темных классических тонах или современном стиле хай-тек, лучше остановиться на прованс, скандинавском или экостиле.
Ванная комната
Первое, что нужно сделать – это остановиться на выборе влагостойких пород древесины и обязательно пропитанных гидрофобной смесью. Стены, пол и потолок можно полностью покрыть деревом, так ванная внешне станет похожа на баню.
Отлично смотрится подчеркивание белоснежной ванны полосой, равной ей по длине из темного дерева от пола до потолка на фоне белого кафельного пола и таких же белых стен. А также в ванной комнате хорошо выглядит сочетание обшитых деревом стен и каменных полов.
Стиль
Для отделки стен применяются различные виды древесных отделочных материалов: вагонка, блок-хаус, ламинат и другие. Каждый вид имеет свою эстетическую специфику, а поэтому вписывается в интерьер, исполненный в определенном стиле. Можно выделить несколько распространенных отделочных материалов с характерной стилистикой применения.
Вагонка
Это стандартный материал для обшивки стен и потолка, который зачастую поддается дальнейшей отделке посредством окрашивания, вскрытия лаком или морилкой. Для придания оригинальности лучше остановиться на широких ламелях. В скандинавском стиле часто применяется вагонка, окрашенная в белый цвет. Это простое решение способно придать атмосфере помещения уют и сделать его более светлым и приветливым.
Вагонка применяется в скандинавском, рустикальном (прованс), эко и американском стиле интерьера. Обшивка под старину или в стиле лофт своими руками в частном доме может производиться рейками или брусками.
Доска
Простота этого отделочного материала позволяет создавать с его помощью геометрические узоры, выкладывать его в различные незамысловатые формы, окрашивать в необходимые цвета и оттенки, делать основание для декоративных работ, например, росписи и тому подобных вариантов даже в конструкции из газобетона.
Главное – это подбор качественной доски с соответствующими особенностями. Например, гладкие калиброванные элементы отлично впишутся в минималистичный дизайн, главное – не переусердствовать с количеством. Мореные темные доски отлично подойдут для классического интерьера, а шероховатые, с четко просматривающейся текстурой – для скандинавского или интерьера в сельском стиле. Доска подходит для скандинавского, рустикального и экостиля, а также минимализма и шале.
Ламинат
Этот материал отличается хорошей устойчивостью и привлекательным внешним видом, часто используется для обшивки стен в городских квартирах. Единственная проблема – он содержит в своем составе клей и может провоцировать приступы аллергии.
Ламинат подходит для ремонтов в современном стиле, эклектике.
Ориентированно-стружечная плита
Этот материал характеризуется с ярко выраженной и неординарной текстурой. Он хорошо подойдет для всех любителей модерна и авангарда. Эксперименты с формой и цветом – это основное направление в использовании данного материала. ОСП отличается легкостью в обработке и невысокой ценой.
Главная проблема – это содержание синтетических веществ, служащих скрепляющим веществом для стружки, они могут провоцировать аллергию. ОСП применяется в экспериментальных вариациях скандинавского и современных стилей отделки.
Паркетная доска
Этот материал является довольно простым элементом, из которого можно создавать различные узоры и геометрические формы. Большое разнообразие окрасов паркета позволяет создать неповторимый интерьер с творческой идеей по разумной цене. Он используется в современном и экостиле, эклектике и минимализме.
Состаренные доски
Этот вариант обладает интересным винтажным видом. Они могут использоваться как элементы, исполненные в старинной манере прошлых столетий, так и доски современного формата. Отлично смотрится сочетание досок разной степени состаренности, при этом массивные элементы располагаются регулярно, а мелкие – эпизодически, создавая оригинальный асимметричный оттенок. Состаренная доска используется в винтажном и скандинавском стиле, а также кантри, прованс и эко.
Торцы и спилы
Обшивка стены обрезками досок и кругляка создает неординарный и очень стильный вид. Можно использовать элементы различной длины и сечения, формы бывают прямоугольные и кругляка. Их разноуровневое размещение открывает практически безграничный горизонт для фантазии. Рельефная поверхность может частично использоваться функционально – сильно выступающие доски сыграют роль полок.
Такая отделка применяется в скандинавском и экостиле, а также кантри и шале, но может гармонично вписываться практически в любой стиль при определенной компоновке элементов.
Стеновые панели
Это классический отделочный материал, который зачастую изготавливается под заказ по заданным габаритам, с украшением резьбой или другими отделочными материалами. Самые простые версии изготавливают из дуба, более солидные варианты – из экзотических пород. Цена таких панелей очень высокая. Стеновые панели являются неотъемлемым атрибутом классического стиля, шале, английской и американской манеры отделки, а также арт-деко.
Советы дизайнеров
Следуя несложным дизайнерским идеям, можно придать интерьеру определенную стилистическую направленность. К таким рекомендациям относятся следующие:
покрытие древесины воском способствует сохранению натурального блеска и целостности материала;
сочетание состаренной древесины и мрамора придает интерьеру величественности античных дворцов;
обжигание вагонки по японской методике придает древесине новый неординарный вид;
контрастные сочетания. Интересным выглядит не только сочетание контрастных цветов, но и стилей, например, хай-тека и экостиля, при котором натуральная древесина сочетается с современными элементами: металлическими или стеклянными панелями и вставками;
браширование дерева (искусственное состаривание) с последующим вскрытием лаком придает интерьерам, исполненным в различных стилях, новый неординарный оттенок;
использование блок-хауз элементов в отделке стен зрительно увеличивает объем помещения.
Красивые примеры в интерьере
Дизайнеры предлагают следующие решения:
Креативно и сердито. Стена, отделанная обрезками деревянных досок, смотрится очень оригинально, отдельные более длинные элементы могут служить полками, их количество и размещение ничем не ограничено и остается на усмотрение вкуса. Кроме того, материал – это обрезки, которые выгодно отличаются невысокой ценой.
Монументальность и геометрия. Крупные деревянные панели, выложенные в различном расположении, создают элегантный узор правильной геометрической формы. За ними можно расположить встроенные шкафчики, ниши, сейфы и другие объекты, сэкономив полезное пространство без ущерба для интерьера.
Свет и тьма. Сочетание элементов темного и светлого цвета создает стильный контрастный интерьер. При помощи различных оттенков хорошо выделяются определенные зоны, например, кровать, создавая эффект размежованности внутри одной комнаты. Такой прием хорошо дополняется осветительными приборами, подсвечивающими не всю комнату, а лишь отдельные зоны.
Более подробно об отделке стен деревом смотрите в следующем видео.
Стена из амбарной доски – стильное украшение интерьера
Я очень люблю использовать дерево в интерьере. Но прямо сейчас, на моих глазах, меняется психология восприятия древесины как отделочного материала, оценка ее ценности и красоты. Мне, как дизайнеру, это безумно интересно. И об этом я вам расскажу, отвечая на популярный запрос, про амбарные доски в интерьере современной квартиры.
Феномен амбарной доски и глобальное развитие
В концепции устойчивого развития человечества ( кому интересно, читайте в Википедии ) огромное значение уделяется способам самовосстановления лесов нашей планеты и их адаптации к современному индустриальному миру. Эта тенденция породила новые идеи относительно образа жизни (да, «здоровый образ жизни» — тоже), формирования жилища, потребностей комфорта. Создала новые эстетические ценности. Повторное использование природных материалов – в числе приоритетов. Это модно, гуманно, экологично, перспективно – то есть «устойчиво». Читайте «Модные тенденции в интерьере 2021». В интерьерном дизайне этот тренд вылился в поиск новой красоты старых материалов. Вот на этой почве возникла феноменальная популярность отделки амбарной доской стен самых дорогих общественных зданий и частных домов.
Амбарная доска – это пиломатериал, имеющий большой возраст и не подвергавшийся искусственной обработке. Как вы понимаете, Россия – огромная кладовая этого дорогого и ценного материала.
Где взять амбарную доску для оформления интерьера
Есть четыре надежных способа получения амбарной доски.
Во-первых, собственные ресурсы. Старый забор, ветхий сарай на даче, даже отслужившая собачья будка – все эти пиломатериалы можно использовать повторно с большим декоративным успехом.
Во-вторых, поиск и сбор деревянных отходов и обрезков – деревянные ящики, поддоны, обрезки реек, досок. Все то, чем не очень дорожат обычные люди.
В третьих, амбарную доску можно просто купить. Это вполне процветающий бизнес, в интернете много подобных предложений.
В-четвертых, самые ловкие столярные мастерские освоили технологиюстарения новых пиломатериалов. Патинирование, браширование, обработка ручным инструментом и перед вами старая доска. Возможно даже получить следы железных гвоздей и короедов.
Для декоративных целей вам понадобится максимально легкая и тонкая доска.
Доски надо вычистить
Удалить все гвозди, не повреждая поверхность. Получившие отверстия не заделывать. Тщательно почистить стальной щеткой, удалить копоть, грязь. Такая обработка позволит выявить рисунок дерева, поскольку древесина имеет неодинаковую плотность и более мягкие участки удаляются щеткой.
Затем каждую доску промыть водой с моющим средством. Кто-то пользуется готовыми очистителями древесины, кто-то использует хлор содержащие отбеливатели. Я считаю, что вода – лучший растворитель на свете. Доски с признаками гнили даже не пытайтесь отмыть, сразу бракуйте. Они вам не нужны. Теперь доски надо высушить на открытом воздухе, но не на солнце. Затем несколько дней сушить в закрытом помещении. Уже сухие доски должны полежать в помещении, где будут монтироваться, не менее 3-х дней, чтобы набрать соответствующую влажность. Далее необходимо отшлифовать доски, удалить занозы, острые сколы. Доску должно быть приятно и безопасно брать в руки.
Доски надо защитить
Далее – отделка досок в соответствии с дизайн-идеей. Мне нравятся такие способы отделки.
Если стена из амбарных досок вносит в интерьер какой-то цвет, то доски нужно покрасить. Затем уже окрашенные доски прошлифовать, чтобы создать эффект потертости и придать антикварный вид.
Покрыть доски герметиком на водной основе с матовой поверхностью, если стена из амбарных досок находится в ванной комнате или на кухне.
Использовать молочные и прозрачные лаки по дереву, не создающие глянцевой пленки. Так создается эффект разнородных досок.
Для создания однотонной стены из амбарных досок и придания всем доскам примерно одинакового цвета, пользуйтесь лессировкой.
Подготовить стену под отделку
Основная сложность в оформлении стен старыми досками – это щели. Через щели будет просвечивать стена, на которую крепится отделка. Стену надо будет покрасить в темно-коричневый, серый или белый цвет, который сделает щели почти незаметными. Читайте «ТОП-6 лучших красок для интерьера». Для вертикальной отделки сделайте обрешетку и используйте доски одной длины.
При горизонтальной установке используйте доски разной длины. Здесь важна раскладка. Поиграйте различным расположением досок. Тонкие горизонтальные дощечки можно клеить к стене на строительный клей и фиксировать финишными гвоздями. Более толстые доски крепить к стойкам или прямо к стене.
Несовершенство – красиво
В вашем помещении могут быть неровные стены или полы. Из-за этого стена из амбарных досок в интерьере станет выглядеть не идеально. Это как раз тот случай, когда небольшие неточности, несовпадения не вредят замыслу дизайнера. Ведь вы не просто следуете моде, создавая стену из старых досок. Вы повторно используете природный материал, не загрязняете атмосферу, бережете природу и следуете в тренде глобальной теории устойчивого развития. Круто!
Вот еще несколько фото для вдохновения.
Еще больше замечательных картинок на моей доске «Дерево в интерьере» на Pinterest.
О дереве в интерьере я пишу много. Вот, почитайте
1. Что такое шпунтованная доска для пола с точки зрения дизайнера
2. Цветовая схема интерьера загородного деревянного дома
3. Инженерная доска для пола — когда это лучшее решение
Чтобы не пропустить новые интересные статьи – подписывайтесь на рассылку новостей сайта. Форма подписки вверху на сайд баре. И дождитесь письма на почту, чтобы подтвердить подписку.
Поделитесь этой статьей с вашими друзьями, которые собираются делать ремонт.
Натуральность и уют: оформляем стены с помощью обыкновенных досок
Добавить в избранное
Дерево всегда было и остается благодатным и оттого любимым многими материалом для оформления интерьеров. Оно сразу же делает интерьер более уютным, природным и, конечно же, стильным и интересным, особенно если выбранная древесина отличается необычным оттенком или узором.
Кроме того, древесину можно успешно использовать практически везде в доме, включая даже стены. Причем для классного и оригинального дизайна вовсе не обязательно тратиться на драгоценные породы дерева — иногда достаточно самых обыкновенных досок, как на наших примерах.
Стена из досок станет отличным решением для больших открытых пространств, которые часто выглядят холодными и неуютными из-за своих габаритов. Дерево же (особенно теплых тонов) придаст помещению домашнего уюта и большей интимности.
Наличие камина уже делает помещение уютным, а вот оформление стены вокруг очага с помощью дерева и вовсе удесятеряет данный эффект. Особенно хорошо такая деталь будет смотреться в современном дизайне, делая его более гостеприимным без утраты стиля.
Деревянная стена может стать настоящим произведением искусства и визуальным центром помещения, особенно если совместить дерево с какими-то принтами, фотографиями, картинами и т. д. Такой прием сделает даже самое маленькое помещение более интересным и придаст ему живости.
Отличным способом привнести в интерьер чуть больше характера является применение старой, уже использовавшейся когда-то древесины. Кроме того, это еще и экологичное и экономичное решение, которое при этом может дать совершенно невероятный результат.
Главное перед использованием таких досок — внимательно проверить их на отсутствие насекомых и деформаций. Также необходимо удалить все старые гвозди и тщательно отшлифовать все доски. Если же ваши доски находятся не в очень хорошем состоянии, а у вас нет особых навыков работы с деревом, то лучше, конечно же, обратиться к профессиональному плотнику, который обработает доски для вас.
Дерево также отлично вписывается в минималистичные интерьеры, дополняя и оживляя бетонные полы, белые стены и простые линии.
Если вы хотите подчеркнуть старину досок и их текстуру, попробуйте усилить эффект с помощью браширования. Эта техника, которая заключается в удалении из доски мягких волокон, сделает древесину более рельефной как визуально, так и на ощупь. Затем доски можно покрыть морилкой, затонировав их в любой понравившийся цвет.
Также можно выбелить доски, покрыв их полупрозрачным слоем светлой краски. Данный метод придаст древесине такой вид, будто она долго лежала на пляже, подвергаясь воздействию волн и солнца. Стена, отделанная такими досками, сделает помещение более воздушным и светлым.
Высветленная древесина отлично впишется в интерьер в скандинавском стиле, а также в таких стилях, как шебби-шик, винтаж, «морской» («прибрежный») стиль. Впрочем, никто не запрещает использовать данный прием и в других стилях интерьера.
Как правило, дерево ассоциируется у нас с гостиными, спальнями, кухнями — в общем, с помещениями, где мы проводим большую часть времени и где крайне важен уют. Однако, деревянная стена будет отлично смотреться и в ванной комнате, создавая ощущение настоящего спа-салона прямо у вас дома. Естественно, для этого доски необходимо будет обработать специальными средствами, которые защитят дерево от влаги.
Автор: Анна Логвинова
Старые доски в интерьере: фото, советы, примеры использования
Использование в оформлении интерьера старого дерева – это новый тренд, к которому все чаще прибегают дизайнеры. Речь идет об искусственно состаренном материале или амбарной доске, которая состаривается естественным образом на улице. Грубо обработанные доски используются для создания аксессуаров или для отделки стен, потолка и пола. Старые доски находят применение в оформлении интерьера квартир, домов, ресторанов и офисов. Благодаря дереву создается теплая и уютная обстановка.
Стили, с которыми сочетаются старые доски
Материал сочетается с разными стилями: от кантри до романтического и морского. Рассмотрим самые удачные дизайнерские решения.
Экостиль
Само название стиля указывает на его близость к природе и всему натуральному. Если вы тяготеете к экостилю, смело сочетайте старые доски в интерьере с настоящими растениями, ветками и необработанным деревом. Используйте материал для отделки стен и создания аксессуаров. Полочки на кухне из старых досок в сочетании с расставленными на них растениями оживят обстановку.
Кантри
Стиль предполагает скромную отделку комнат натуральными материалами и старое дерево как нельзя лучше впишется в обстановку. Отдавайте предпочтение доскам с грубым рисунком. Избегайте ярких аксессуаров. При выборе текстиля остановитесь на естественной цветовой гамме – песочном, оливковом, коричневом и лавандовом.
Лофт
Создать лофт можно в обычной городской квартире. Стены отделываются кирпичом и дополняются деревом. Лофт построен на сочетании состаренных и современных материалов. Грубая поверхность дерева рядом с бетонной стеной придает особый шарм всему помещению.
Морской
Солнце и море вдохновляют дизайнеров на создание интерьера, оформление которого немыслимо без использования дерева, однотонной ткани, бечевки, раковин, камней и пр. Насчет того, что можно сделать из старых досок, ограничений нет. Пусть вас вдохновят книги и фильмы о морских приключениях и воспоминания о летнем отдыхе. Материал используется для создания предметов интерьера и аксессуаров: рамок для фотографий, полок, столешниц. Поставьте на них часы в виде штурвала и интерьер будет прочно ассоциироваться с морем.
Правила использования старых досок в интерьере
Обратите внимание на то, как дизайнеры рекомендуют использовать старые доски в интерьере. Материал приживется среди новых вещей, если следовать нескольким несложным правилам.
Умеренность – не используйте дерево для отделки всего помещения. Достаточно сделать акцент на одной его части, например, на изголовье кровати. Иначе доски привлекут слишком много внимания.
Сочетайте дерево с простыми материалами — обратите внимание на фактуру, цвет, рисунок на его поверхности. Для идей используйте фото амбарной доски в интерьере: по ним видно, что она сочетается с грубыми тканями, коваными элементами, кирпичом.
Избегайте мрачности – дерево смотрится выигрышно в окружении светлых предметов интерьера и отделочных материалов.
Используйте яркие акценты – контрастные цвета должны присутствовать в помещении, как небольшие детали, на контрасте с которыми доски будут выглядеть свежо и современно.
Что можно сделать из старых досок
Существует множество способов использования старых досок для оформления интерьера:
В качестве отделки используются искусственно состаренные доски разного размера и форм. Как правило, выделяется только одна стена в комнате. Дерево сочетается с другими видами отделки – обоями, штукатуркой, кирпичом и краской. Важно подобрать правильную фактуру, чтобы она не шла вразрез с состаренным материалом.
Старые доски как нельзя лучше смотрятся в отделке пола. Можно выделить только часть поверхности или сделать подиум.
Создание мебели
Предметы мебели из состаренного дерева неизменно пользуются популярностью. Столешница с грубой фактурой станет изюминкой гостиной. Необязательно создавать весь предмет целиком, можно заменить лишь часть. Это может быть изголовье кровати, барная стойка или такие элементы интерьера, как дверь, подоконник или перегородка. Доски распиливаются или используются целиком.
Создание декора
Из старых досок порой получаются оригинальные декоративные изделия. Это рамочки для фотографий и картин, полочки, панно, стеновые панели. Все это можно сделать самостоятельно, или заказать.
Воплотить в жизнь все перечисленные идеи поможет компания «Ваш Зеленый Дом». В интернет-магазине представлены амбарные доски и изделия из них: мебель, стеновые панели и панно. Надеемся, подборка советов вдохновит вас на создание неповторимого интерьера. Посмотрите фото амбарной доски в интерьере, отберите понравившиеся идеи и смело воплощайте задуманное.
11 Варианты внутренних внутренних стен дома — Альтернативы гипсокартону
Планируете построить свой дом с нуля? Вот несколько вариантов внутренних стен, которые являются альтернативой гипсокартону, эстетичнее и долговечнее.
Как партнер Amazon я зарабатываю на соответствующих покупках.
Независимо от того, реконструируете ли вы свой дом или строите его с нуля, вам необходимо принять несколько решений при проектировании интерьера.
Некоторые домовладельцы предпочитают ткань для штор и краски, которые легко заменяются и не такие дорогие, в то время как другие предпочитают модные гипсокартоны, которые стоят целое состояние.
Прежде чем обсуждать альтернативы гипсокартону, давайте поговорим о некоторых плюсах и минусах гипсокартона, чтобы решить, может ли этот материал быть правильным выбором для вашего дома при определенных обстоятельствах.
Плюсы гипсокартона
Гипсокартон быстро становится заменой штукатурки для внутренних стен домов. Это связано с тем, что гипсокартон имеет много преимуществ как материал, но при этом имеет тот же вид и эффект, что и ранее популярная штукатурка.
Укладка гипсокартона по сравнению с штукатуркой — процесс очень быстрый.Быстрая установка материала означает также снижение затрат на рабочую силу.
Это означает, что гипсокартон не только быстрее, но и дешевле! Гипсокартон также намного проще ремонтировать. Если вы повредили стену в результате обычных бытовых несчастных случаев, которые привели к сколам, царапинам и трещинам, ее легко и дешево отремонтировать.
Еще одним замечательным свойством гипсокартона, поскольку он сделан из гипса, является его некоторая огнестойкость. Это означает, что он также безопаснее, чем штукатурка. Гипсокартон также можно обработать, чтобы он стал устойчивым к плесени и влаге, что со временем придаст вашей инфраструктуре большую прочность.
Со временем, если гипсокартон нуждается в замене, но вы не хотите вырывать его целиком, вы можете очень легко вынуть секции, чтобы заменить их. Мало того, гипсокартон также подлежит вторичной переработке, что делает его экологически чистой альтернативой штукатурке.
Минусы гипсокартона
Установка:
Гипсокартон довольно тяжелый, а его композитный материал не дорогой по сравнению с другими стеновыми материалами. Однако из-за его веса вам придется профессионально установить его и заплатить за это деньги.Кроме того, материал не такой гибкий, как пластик, что затрудняет установку.
Прочность:
Гипсокартон прочнее пластика, но он склонен к образованию дыр и трещин.
Внешний вид:
Если стена установлена не профессионально и не будет отделана должным образом, стыки между листами становятся видимыми.
Итак, вот и все — несколько причин, по которым вам следует рассмотреть другие варианты стен для вашего дома.
Типы внутренних стен — Альтернативы гипсокартону
Есть несколько альтернатив гипсокартону; Эти альтернативы используются либо на отдельных стенах в доме, либо в отдельных комнатах.
Альтернативы гипсокартону часто более дороги и требуют много времени для установки, но они придают комнате другой вид и характер, чем гипсокартон. Вот несколько распространенных альтернатив:
Пластиковые панели
Одна из лучших особенностей пластиковых панелей — это то, что есть из чего выбирать.К тому же панели довольно легко устанавливаются.
Если ваши внутренние стены сделаны из гипсокартона, то вы можете использовать пластиковые панели, чтобы скрыть любые повреждения. Все, что вам нужно сделать, это соединить панели одну за другой, и стена будет готова менее чем за час.
Плюсы
Простая установка
Простота обслуживания
Экономичный
Устойчивый к плесени
Минусы
Цена зависит от качества
Дешевые панели имеют меньшее количество дизайнов
Деревянные доски
Если вы хотите, чтобы ваши внутренние стены выглядели деревенскими, то деревянные доски — отличный выбор.Их легко повесить на гвозди, что только добавит образу.
Плюсы
Простая установка
Разные породы дерева
Экономичный
Минусы
Плохо смотрятся с современным декором
Восприимчивы к плесени
Требует бдительного обслуживания
Фанера
Источник изображения
Фанера — один из лучших материалов для внутренних стен, если вы ищете недорогой вариант стены, который можно легко установить.Фактически вы можете установить стену самостоятельно и сэкономить на трудозатратах.
Плюсы
Простая установка
Требуется несколько винтов для фиксации на месте
Самый дешевый вариант внутренней стены
Минусы
Не имеет долгого срока службы
Чувствителен к влаге и плесени
Пегборд
Источник изображения
Pegboard не совсем альтернатива гипсокартону, но в современных домах он стал модным.Стены из пегокартона обычно устанавливают в кладовых или гараже. Они тоже станут отличным вариантом в гардеробной. Как следует из названия, перфорированная доска — это стена с небольшими отверстиями в ней.
Плюсы
Требуются только винты для фиксации на месте
Больше места для хранения
Может использоваться в вашей мастерской для подвешивания инструментов
Минусы
Не много вариантов дизайна
Это скорее предмет декора, чем вариант стены.
Не может быть установлен в каждой комнате
Штукатурка для шпона
Источник изображения
Этот стеновой материал очень близок к традиционному гипсокартону.Он предлагает почти те же преимущества, что и гипсокартон. Одна из основных причин, по которой люди предпочитают шпоновую штукатурку гипсокартону, заключается в том, что ее легче установить. Если вам не нравится натуральный вид облицовочной штукатурки, то можете рисовать по ней.
Плюсы
Простая установка
Легче гипсокартона
Минусы
Трудоемкость
Дороже гипсокартона
Сложно в ремонте
Ремонт вносит изменения в стену, которые легко заметны
Рейка и гипс
До появления гипсокартона предпочтительными стеновыми материалами строителей были обрешетка и штукатурка.Этот стеновой материал добавляет слой изоляции под изоляцию, что и делает его популярным.
Плюсы
Облегчает установку изоляции
Дешевле
Минусы
Установка занимает много времени, даже больше, чем гипсокартон
Может образоваться плесень внизу, если в доме проблемы с водопроводом
Кирпич и кладка
Источник изображения
Кирпичная или каменная стена — это стена во всей своей естественной красоте.Вы можете раскрасить его и добавить собственный дизайн. Это достаточно экологичный стеновой материал, который служит дольше.
Плюсы
Уникальная текстура
Прочнее, чем стены из гипса и гипсокартона
Дешевле
Минусы
Легко расслаивается и крошится
Требуется дополнительное обслуживание
Восприимчивы к плесени
Требуются специальные чистящие средства
Неэффективно
Стены Ваху
Источник изображения
Стены Wahoo изготовлены из неорганических материалов и имеют наполнитель из полистирола.Они предлагают бесшовный вид, что делает этот вариант стены лучшим для домашнего офиса.
Плюсы
Водонепроницаемый
Отличное значение R
Не поддерживает рост плесени
Минусы
Дорого
Тяжелый и сложный в установке
Высокая стоимость рабочей силы
Цементная плита
Эти плиты изготовлены из смеси волокон, содержащих цемент и целлюлозу. Эту смесь сушат и разрезают на горизонтальные листы, составляющие доску.
Цементные плиты очень тяжелые и требуют много труда для перемещения и укладки. Эти доски устойчивы к влаге, что делает их идеальными для помещений с повышенной влажностью.
Панели, армированные стекловолокном
Эти панели изготовлены из прочной полиэфирной смолы и армированы стекловолокном. Эти тонкие и гибкие панели делают стены прочной и устойчивой к царапинам.
Люди выбирают такие стены в помещениях с высокой влажностью, потому что эти панели устойчивы к плесени и бактериям, а также их очень легко чистить.
Открытый бетонный блок
Если вы хотите, чтобы комната выглядела как современная, незавершенная, как многие новые архитекторы и дизайнеры в стиле минимализма выбирают дома, этот вариант — отличный вариант.
Вам не нужно беспокоиться о том, чтобы что-либо скрыть; вы просто оставляете цементные блоки такими, какие они есть, чтобы придать вашей комнате или дому индустриальный вид.
Есть много других вариантов стен, но они находятся на вершине списка наших профессионалов. Поэтому, прежде чем принимать какие-либо решения, взгляните на плюсы и минусы каждого материала для стен, а затем сделайте правильный выбор.
Какой самый дешевый материал для внутренних стен?
Гипсокартон — довольно дешевый вариант с точки зрения материалов для внутренних стен. Лист гипсокартона может стоить от 9 до 15 долларов, в зависимости от размера, а стоимость установки на квадратный фут составляет около 1,50 доллара; это довольно разумная цена, если вы планируете строительство дома.
Однако, если вы ищете еще более дешевый вариант, единственное, что лучше этой цены, — это фанера или OSB.
Эти материалы стоят около 650 или 590 долларов, соответственно, при установке на 500 кв.область стопы. Эти материалы могут быть дешевыми, но они не так безопасны, как гипсокартон, поэтому их не так часто можно увидеть на внутренних стенах.
В чем разница между гипсокартоном и гипсокартоном?
Sheetrock — это гипсокартон, производимый определенной компанией в США. Материалы, используемые для изготовления гипсокартона, и формула запатентованы, однако между двумя строительными материалами очень мало различий. Эти два материала используются практически одинаково и для одних и тех же целей.
Sheetrock — это, по сути, просто марка гипсокартона, производимая в США гипсовой компанией US Gypsum Company.
Одним из основных отличий является то, что гипсокартон также может использоваться для наружных потолков, в отличие от гипсокартона. Гипсокартон только что стал популярной маркой гипсокартона, поэтому название используется как синоним самого материала. Однако гипсокартон является водонепроницаемым; поэтому там, где весь гипсокартон — это гипсокартон, не весь гипсокартон — это гипсокартон.
Гипсокартон сделан из дерева?
Нет, гипсокартон не деревянный.Вместо этого гипсокартон преимущественно изготавливается из гипса; гипс — это материал, похожий на белый песок.
Гипс уже имеет высокое содержание воды. Это сырье смешивается с такими добавками, как крахмал, бумажная масса, загуститель и вода, с образованием пасты. Эту пасту прижимают между двумя листами толстой манильской бумаги и затем нагревают. Конечный продукт разрезается на листы для использования.
15 альтернатив гипсокартону для стен
Узнайте больше о вариантах покрытия внутренних стен вашего дома, просмотрев этот список альтернатив гипсокартону.Вам не нужно зацикливаться на гипсокартоне, когда есть множество лучших и более прочных вариантов.
Во многих современных домах для внутренней облицовки стен используется гипсокартон. Несмотря на то, что это дешево и легче в работе, чем с другими материалами, установка гипсокартона остается сложным процессом, который включает в себя приклеивание ленты, нанесение грязи и шлифование. Последний этап особенно известен своими облаками мелкой пыли.
Гипсокартон издает глухой звук при ударе и плохо выдерживает повреждения водой или в помещениях с интенсивным движением.Он хрупкий, легко повреждается и является основным рассадником плесени и бактерий.
Работа над проектом ремонта дома — лучшая возможность пересмотреть варианты отделки внутренних стен дома. Рассмотрим приведенные ниже варианты альтернатив гипсокартону, которые хорошо выглядят и держатся лучше.
Связанные: Варианты лент для гипсокартона | Типы анкеров для гипсокартона | Виды инструментов для гипсокартона | Идеи искусства стены ткани
1. Доска деревянная
Деревянные доски — отличный вариант для тех, кто хочет добиться деревенского вида.Эти деревянные доски идеально подходят для строительства стены, и вам не нужно будет с ними ничего делать, когда они будут повешены. Вы сможете просто насладиться естественной красотой дерева. Это экономичное решение, которое предпочтительнее гипсокартона, если вы хотите иметь дом в деревенском стиле кантри.
Плюсы:
Деревянные доски в целом действительно хороши. Вы сможете установить их без особых проблем. С ними не так легко работать, как с некоторыми другими вариантами в этом списке, но их не так уж сложно понять.Деревянные доски тоже предлагают множество вариантов. Вы сможете выбирать из множества различных пород дерева, чтобы добиться желаемого внешнего вида.
Минусы:
Если вы не заинтересованы в том, чтобы ваши новые стены выглядели как дома, в деревенском стиле, то, возможно, вы не в восторге от деревянных досок. Они, несомненно, красивы, но они не подойдут, если вам нравится современный декор. Это действительно зависит от ваших чувств и от того, что вы хотите делать со стенами, которые вы строите.Подумайте и определите, подходят ли вам эти деревянные доски.
2. Пластиковые панели
Идея использования пластиковых панелей поначалу может показаться странной, если вы не знакомы с этими альтернативами гипсокартону. На самом деле пластиковые панели действительно хороши по нескольким причинам. Показанная здесь стеновая панель с гребнем и пазом невероятно проста в установке. Вы можете просто зафиксировать его на месте, и все будет в порядке.
Многие люди используют эти пластиковые стеновые панели для прикрытия поврежденного гипсокартона.Его легко повесить, и это не займет у вас много времени. Если вы решите приобрести обшивку с выступом и пазом, показанную здесь, то это может быть не так рентабельно, насколько это возможно. Тем не менее, это отличный вариант, если вам нужна альтернатива гипсокартону.
Плюсы:
Пластиковые панели очень просты в установке, поэтому их можно рекомендовать как альтернативу гипсокартону. Вы можете просто прикрутить большинство пластиковых панелей на место, и вы сможете покрыть стены напрямую.Их можно накинуть прямо на шпильки, так что в целом это действительно удобно. Пластик будет легко чистить, и он будет устойчивым к плесени, что сделает его идеальным для помещений с большим количеством влаги.
Минусы:
Самые красивые пластиковые панели на рынке будут немного дороже, чем хотелось бы многим. Вы можете найти и более недорогие варианты, но они немного менее желательны, чем показанная здесь пластиковая стеновая панель с пазом и гребнем. В некоторых случаях не будет большой разницы в цене между пластиковыми панелями и гипсокартоном, но пластиковые панели, безусловно, легче установить.
3. Фанера
Если вы хотите построить стены в своем доме как можно дешевле, возможно, вам стоит подумать об использовании фанеры. Его можно купить по очень доступной цене, и с ним довольно легко работать. Это будет один из самых простых материалов для строительства стены, когда у вас мало опыта. Все, что вам действительно нужно сделать, это прикрутить стену на место.
Плюсы:
Фанера настолько проста в работе, что вам не нужно быть основным строителем, чтобы ее использовать.Прикрутить фанеру на место всегда будет относительно просто. Это очень доступный материал, который поможет вам сэкономить время и деньги при возведении стен. Вы также можете покрасить фанеру, чтобы она выглядела немного лучше.
Минусы:
Это будет не так хорошо, как гипсокартон. У гипсокартона есть некоторые удобные особенности, такие как огнестойкость и, в целом, более естественный вид. Фанера — хороший вариант, но она не будет предпочтительнее гипсокартона, если вам действительно не нужно экономить.Это просто зависит от вашего бюджета и вашего уровня комфорта, когда дело доходит до использования гипсокартона.
Связанные: 18 различных видов пиломатериалов
4. Штукатурка для шпона
Шпонированная штукатурка, возможно, гораздо лучшая поверхность для внутренних стен, чем гипсокартон.
Обычно наносится на гипсокартон, готовый к работе.
Он тверже и ровнее, чем гипсокартон.
Но чтобы применить это умело, нужен кто-то с очень хорошими навыками работы мастером.
Это также хороший вариант для старых стен в старом доме.Вместо того, чтобы вырывать стены, можно сверху нанести шпоновую штукатурку (может потребоваться связующее).
В целом это отличная поверхность, но более дорогая, чем гипсокартон.
Прочтите нашу обширную статью о штукатурке для шпона здесь.
5. Доска гвоздя
Pegboard, вероятно, не первое, о чем вы думаете, когда пытаетесь найти альтернативу гипсокартону. Однако на самом деле это может быть неплохой вариант для рассмотрения. Pegboard довольно удобен в использовании, и вы сможете использовать его, чтобы добавить дополнительное место для хранения в комнату.Люди часто используют стены из перфорированной доски в гаражах, чтобы иметь место, где можно повесить инструменты.
Все, что вам действительно нужно сделать, это прикрепить перфорированную доску к шпилькам. Вам также не придется проделывать какую-либо сложную отделку. Вы просто прикручиваете все, куда нужно, и тогда вы будете готовы использовать это. Конечно, этот вариант не дает вам большого выбора визуальных стилей, но вы, скорее всего, все равно не захотите использовать перфорированную доску в своем доме.
Плюсы:
Это действительно просто установить, потому что вам просто нужно прикрутить его.Найдите стойки в стене и правильно расположите перфорированную доску. У вас не должно возникнуть проблем с определением того, куда нужно вкрутить винты. Вы сможете прикрепить перфорированную доску к стене, и все будет готово.
Использование перфорированной доски отлично подходит, когда у вас есть гараж или какой-либо другой вид мастерской. На удобных колышках можно повесить инструменты. Это уникальный вариант, который предлагает вам не только альтернативу гипсокартону, но и полезность. Это определенно следует учитывать в определенных ситуациях.
Минусы:
Эта альтернатива гипсокартону действительно нужна только в определенных ситуациях. Например, вы не захотите ставить стену из перфорированной доски в гостиной. Вы можете решить использовать стены из перфорированной доски везде, где захотите, но в большинстве случаев это будет выглядеть неестественно. Внешний вид перфорированного картона также очень ограничен, что делает его практичным только в гараже или мастерской.
6. Рейка и гипс
Если вы хотите использовать более старый метод для возведения стен, его можно использовать как альтернативу современному гипсокартону.Раньше обрешетка и штукатурка были очень распространенным вариантом для возведения стен до появления гипсокартона. Это будет не самый простой способ, но он будет эффективным. Вы можете построить очень красивую стену, и в ней даже будет удобно устанавливать изоляцию, если вы планируете ее заранее.
Впечатляет и общий стиль, которого можно достичь с помощью обрешетки и штукатурки. Если вы хотите построить стену, которая будет действительно красиво смотреться в вашем доме, вам следует подумать об этом.Однако использовать его не легче, чем гипсокартон. Если вы ищете альтернативу гипсокартону, чтобы избавиться от хлопот, то вам следует сразу же проигнорировать этот вариант.
Плюсы:
Можно использовать планку и штукатурку, чтобы сделать очень красивую стену. Это будет выглядеть действительно хорошо, и вы сможете без особых проблем установить изоляцию. Этот вариант может создать стену так же эффективно, как и при использовании гипсокартона. Это просто долгий процесс.
Минусы:
Для большинства людей изготовление стены этим методом занимает слишком много времени. Это не самый практичный способ делать что-то, когда вы пытаетесь сэкономить время и деньги. Этот метод стал довольно необычным в эпоху гипсокартона. Это еще вариант для рассмотрения, но для большинства людей он слишком сложен.
7. Стены Ваху
Нажмите, чтобы узнать цену
Стены Wahoo — это стеновое изделие, сделанное своими руками, обычно используется для отделки подвала.Он изготовлен из неорганических продуктов и имеет наполнитель из пенополистирола. Стеновая панель Wahoo толщиной 4 дюйма весит 95 фунтов. и имеет общий коэффициент R 13. Кроме того, он водонепроницаем и не поддерживает рост плесени.
8. Текстурированные стеновые панели
Причудливые стены, которые раньше можно было найти только в бутик-отелях и модных коктейль-барах, теперь можно использовать в качестве покрытия для стен в вашем доме. Это простые в установке панели с трехмерной текстурой, которые накладываются на существующие стены и имеют толщину от 3/4 ″ до 1 1/2 ″.
9.Системы отделки стен подвала
Это предварительно спроектированные или предварительно вырезанные стеновые панели, продаваемые как часть запатентованной системы отделки подвала. Они влагостойкие, но могут быть дорогими и не могут быть установлены домашним мастером.
10. Кирпич и кладка
Вне зависимости от того, окрашены ли они или оставлены открытыми, каменная или кирпичная стена придаст комнате характер и повысит ценность вашей собственности. Это может быть дорогим вариантом, но каменная и кирпичная кладка построена из долговечных и экологически чистых материалов.
11. Цементная плита
Нажмите, чтобы узнать цену
Цементные плиты — это листы или горизонтальные плиты из цемента и волокон, содержащих целлюлозу. Они очень тяжелые, и для их подъема и перемещения требуется два человека. Они также устойчивы к влаге, поэтому их лучше всего использовать в помещениях с высоким уровнем влажности.
12. Рейка с древесной стружкой
Это комбинация реечного каркаса с древесной щепой и глиной без коры. Эта альтернатива — лучшее решение для снижения шума и лучший вариант по сравнению с традиционной обрешеткой и штукатуркой.
13. Панели, армированные стекловолокном
Нажмите, чтобы узнать цену
Эти тонкие гибкие пластиковые панели, изготовленные из прочной полиэфирной смолы, армированной стекловолокном, обеспечивают прочную и устойчивую к царапинам поверхность. Панели легко чистятся и устойчивы к плесени, бактериям и другим потенциально опасным биологическим агентам.
14. Стеклопластиковые гипсовые панели
Нажмите, чтобы узнать цену
Эта альтернатива — негорючая внутренняя панель, устойчивая к плесени и намного более прочная, чем обычный гипсокартон.он также предлагает вид окрашенного гипсокартона, если это то, что вам нужно.
15. Открытый бетонный блок
Вы можете отказаться от всех вышеперечисленных вариантов и просто оставить поверхность конструкции открытой. Открытый бетонный блок может отлично выглядеть в зависимости от вашего чувства стиля.
Связано: Идеи габионных стен и заборов | Типы наклеек на стены | Виды настенного искусства | Тенденции отделки полустен
Выбор типа стен: преимущества гипсокартона
Выбор типа стен: преимущества гипсокартона
Блог
При поиске стеновых панелей подходящего типа необходимо учитывать множество различных качеств.Благодаря множеству различных вариантов, таких как фанера, древесноволокнистая древесина, древесноволокнистая плита и гипс, они обеспечивают множество различных свойств при использовании в качестве материала для стен. Но проблема, с которой сталкивается большинство людей, заключается в том, какие из этих материалов использовать для вашей конкретной работы. Здесь есть над чем поговорить. Итак, в этом посте мы рассмотрим гипсокартон (гипсокартон) и то, как его свойства повлияют на вашу стену. Плюс, какие преимущества может дать вам гипсовая стена. Мы рассмотрим различные аспекты материала, такие как гибкость, стоимость, удобство и отделка. Гибкость По сравнению с другими типами плит, гипсокартон можно установить в качестве внутренней стены за гораздо более короткий промежуток времени, чем другие варианты стеновых панелей. Фактически, штукатурка может занять неделю или больше, в то время как ту же работу можно выполнить за день или около того, используя гипсокартон.
Для наших 3-дюймовых гипсовых панелей они состоят из двух гипсовых плит с виниловым покрытием ½ дюйма и полистироловым наполнителем. Эти панели подходят для различных сред. Мы используем эти гипсовые панели для офисных помещений, где угодно, от складов до школ и компаний со статусом Fortune 500. Огнестойкость На многих предприятиях опасные материалы используются ежедневно для множества различных рабочих процессов. Этот тип пожарной опасности необходимо учитывать при проектировании вашего здания и выяснении, какой тип материала будет использоваться внутри вашего здания. Гипсокартон обеспечивает отличную огнестойкость.
Фактически, наша стандартная стеновая панель с виниловым покрытием и полистирольным наполнителем относится к классу А, который по-прежнему горючий, но имеет самое низкое распространение пламени среди любых классифицируемых горючих материалов.Однако, если вы возьмете нашу стандартную панель и замените полистироловый сердечник минеральной ватой, панель будет считаться негорючей в целом. Звукоизоляция Подобно своей способности противостоять огню, гипсокартон также отлично справляется с гашением внешнего шума. При рассмотрении вашей новой конструкции лучше всего иметь четкое представление о том, какие работы будут выполняться внутри здания и снаружи. Если компания строит конференц-зал рядом со своим производственным предприятием, им лучше убедиться, что их стеновые панели способны поглощать большую часть звука, исходящего извне.В противном случае эти встречи не будут очень продуктивными. Здесь действительно могут помочь гипсовые панели. Наши стандартные гипсовые / гипсовые панели с полистирольным наполнителем удовлетворяют требованиям к шумопоглощению для всех производственных помещений, кроме самых тяжелых. Хотя гипс сам по себе фантастически снижает передачу звука, в состав гипсовых / гипсовых сэндвич-панелей можно включать много различных типов плит, чтобы повысить общий рейтинг STC. Удобство Наши гипсокартонные панели имеют стандартный размер 4х8 дюймов, которые легко прикрепляются к другой панели с помощью нашей системы связующих столбов.И установка этих панелей происходит невероятно быстро и легко, требует минимального количества монтажных бригад и минимального времени простоя. Кроме того, соединенные гипсовые панели образуют прочные, прочные стены, что обеспечивает большую структурную целостность здания. Если в любой момент в будущем одна из ваших панелей будет повреждена, ее можно просто заменить другой панелью, что не приведет к ухудшению целостности или функциональности. Стоимость Наконец, гипсокартон — это очень рентабельный вариант практически для любой отделки стен.Это связано с тем, что гипс — очень распространенный минерал, который веками использовался в строительстве. Все, что нужно для изготовления гипсокартона, — это минеральный гипс, вода и несколько добавок. Затем из него формируется доска, и она затвердевает. Поскольку ингредиенты для изготовления гипсокартона легко доступны, а общий процесс производства гипса относительно прост, общая стоимость продукта очень низкая. Кроме того, поскольку гипс обладает такой высокой прочностью, затраты на содержание очень низкие, что упрощает обслуживание. В целом, гипс как стеновая панель имеет множество преимуществ. Он предлагает большую универсальность и удобство по невероятно низкой цене. В Panel Built мы используем гипсовые стеновые панели для большинства внутренних стеновых панелей. Надежность гипсокартона в сочетании с виниловым покрытием гарантирует, что наша модульная структура выдержит самые жесткие производственные условия. Хотя мы не можем сказать, что гипс является идеальным материалом для каждой внутренней стены (например, панели из стеклопластика для ванных комнат), это наш основной материал для создания надежного внутреннего модульного здания, которое удовлетворяет потребности наших клиентов в пространстве по невысокой цене.
Если у вас есть какие-либо дополнительные вопросы о наших гипсовых стеновых панелях или если вы хотите самостоятельно узнать ценовое предложение на модульный офис, вы можете позвонить нам по телефону 800.636.3873 или написать нам по адресу [email protected].
Как установить доску и вагонку двумя способами
Если вы ищете недорогой вау-фактор для любой комнаты в доме, это отличная идея для акцентной стены своими руками. На удивление это не сложная сборка, и ее можно сделать довольно быстро.Мы добавили его к стене нашей столовой и закончили за день!
Я показываю , как установить обшивку доски и обрешетки двумя способами . Один предназначен для стандартной стены с рейками на обоих концах. Другой — для нестандартной стены, у которой только на одном конце есть рейка. Почему? Потому что он окружен встроенными шкафами с дверцами или чем-то еще, что может быть закрыто обрешеткой.
Как установить доску и вагонку двумя способами
Если вы здесь новичок, мы проводим время в изоляции, рисуя интерьер нашего дома.Конечно, я не мог просто остановиться на этом и переделал каждую комнату в экономичном стиле с максимальным бюджетом в 400 долларов за номер.
Мы начали с комнаты для внуков, затем с многоцелевого домашнего офиса, затем перешли к блестящей и гламурной входной стене и закончили с доступным обновлением кухни.
Теперь мы переехали в нашу L-образную гостиную и столовую. После покраски стен в обеих комнатах Behr Toasty Grey (N320-2) пришло время заняться длинной стеной, проходящей через столовую и гостиную.
Что мы сделали не так в первый раз
Должен признаться, это не первая наша попытка установить обшивку из досок и досок на этой стене. Я жил с нашей неудачной попыткой несколько лет и был уверен, что однажды мы все сделаем правильно. Что ж, время пришло.
Итак, вот что мы сделали не так. Мы основали нашу формулу для установки реек таким образом, чтобы они совпадали со стойками стены. Наши шпильки проходят через каждые 16 дюймов, и, решив, что это слишком близко, мы пропустили каждую вторую шпильку с 32-дюймовым промежутком между рейками.Слишком большой пролет!
Второе, что мы сделали, это поместили нижнюю доску над существующей плинтусом. Если они одинаковой толщины, вы можете сделать это таким образом, но мне лично не понравился внешний вид двойных плинтусов.
Так выглядела наша дощатая доска и обрешетка …
… и вот как он выглядит сейчас после доработок.
Намного лучше, правда? Мне гораздо больше понравился этот вариант обшивки нашей столовой.
Вы, наверное, заметили, что мебель в комнате тоже изменилась.При переезде детей из дома хорошо то, что это отличный повод приобрести новую мебель. Что ж, это новость для нас, потому что ВСЕ новые предметы — это переработанные находки из комиссионных магазинов, и вы можете увидеть эти изменения в моих столбах для обеденного стола Duncan Phyfe и скамейки для изголовья столовой.
Даже мебель на переднем плане (со стороны гостиной) переработана. Ну что сказать, наш дом капитально отремонтирован! Вы можете найти эти изменения здесь, в моих сообщениях «Деревянный сложенный книжный стол» и «Мягкие кресла для гостиной».
Прежде чем мы углубимся в подробности того, как установить обшивку, почти все проекты DIY, представленные здесь, на Interior Frugalista, имеют пошаговые инструкции, так почему бы не получить свой бюджет DIY на и подписаться. Вы также можете подписаться на нас в Pinterest, Facebook, Instagram и YouTube.
Вот как мы это сделали
Хорошо, пора перейти к формулам почесывания головы для установки доски и обрешетки, правильный путь!
Формулы царапания головки для установки обшивки доски и обрешетки
Если вы похожи на меня и числа не ваша сильная сторона, то при вычислении доски и обрешетки у вас может закружиться голова.По крайней мере, это сделали я и мистер Фругалиста, а он хорошо разбирается в математике!
Я включил две формулы, по одной для каждого сценария, упомянутого выше. Я надеюсь, что они имеют смысл, потому что даже от их набора у меня снова кружится голова.
Есть один полезный инструмент, который я не упомянул в списке материалов, который очень помогает в этом проекте по благоустройству дома … вино. Не для фактического процесса строительства, потому что это довольно просто, но при подсчете количества реек, расстояния между ними, какой высоты, бла-бла-бла, вино помогает.
Хорошо, вы готовы к головокружению? Поехали …
Стандартная формула стены
На обычной стене у вас должны быть рейки на каждом конце, и это формула, которую вы использовали бы для определения количества реек и промежутков между каждой рейкой.
Измерьте длину вашей стены.
Определите ширину ваших реек (например, 3,5 дюйма).
Разделите длину стены на необходимое расстояние между балками (например, 24 дюйма).
Добавьте 1 планку, чтобы определить необходимое количество планок.
Вычтите ширину реек (общую ширину всех реек) из длины стены.
Разделите оставшуюся длину на количество промежутков, равное промежутку между каждой обрешеткой.
Начинайте с одного конца с одной рейкой.
Измерьте определенное расстояние между каждой обрешеткой. Это начало второй планки и так далее.
Пример формулы стандартной стенки
Стена: 121 «
Рейки: 3.5 дюймов шириной
Места: 24 дюйма (приблизительно)
121 ÷ 24 = 5 мест (5 планок) + 1 планка = всего 6 планок
В нашем случае, конечно, так гладко не могло быть, потому что у нас нестандартная стена. Как я упоминал ранее, в одном конце комнаты у нас есть встроенный шкаф для посуды.
Рейка на этом конце будет мешать дверям, поэтому нам нужно было использовать на одну рейку меньше, чем по стандартной формуле для стены.Если вы находитесь в подобной ситуации, то эту формулу вы захотите использовать для определения количества реек и расстояния между ними.
Формула нестандартной стенки
Измерьте длину вашей стены.
Определите ширину ваших реек (например, 3,5 дюйма).
Разделите длину стены на необходимое расстояние между балками (например, 24 дюйма).
НЕ ДОБАВЛЯЙТЕ 1 рейку, как при стандартной формуле стены.
Вычтите ширину реек (общую ширину всех реек) из длины стены.
Разделите оставшуюся длину на количество промежутков, равное промежутку между каждой обрешеткой.
Начните с одного конца с одной рейкой (3,5 дюйма).
Измерьте определенное расстояние между каждой обрешеткой. Это начало второй планки и так далее.
Пример формулы нестандартной стенки
Этот пример основан на стене в нашем доме.
Стена: 192,5 «
Рейки: ширина 3,5 дюйма
Места: 24 дюйма (приблизительно)
192.5 ÷ 24 = 8 ячеек (8 планок) — 1 планка (без планки с одной стороны) = 7 планок
Теперь, когда вы определились с шагом и количеством реек, которые вам понадобятся, пора определить, какой высоты вы хотите использовать доску и обшивку реек. Стандартная высота составляет одну треть высоты стены, включая колпак.
Если вы хотите более драматичный вид с более нейтральным белым, вы можете использовать две трети высоты стены.Я видел, как обшивка была установлена во всю высоту стены. Выбор за вами. Мы выбрали вариант с двумя третями, точнее, 63 дюйма, включая накладку.
Какие материалы мы должны использовать для стены из досок и обрешетки?
Есть несколько вариантов построения стены из досок и досок. Мы использовали белый МДФ для досок и обрешетки, но я видел, как другие использовали тонкий ДВП, обрезанный по размеру. Опять же, выбор за вами.
Этот пост содержит партнерские ссылки, по которым вы можете увидеть, какие продукты я использовал или рекомендую для этого проекта.Как партнер Amazon, я зарабатываю небольшую комиссию с соответствующих покупок без каких-либо дополнительных затрат для вас.
Список поставок
МДФ 3 1/2 «x 3/4»
1 1/4 «Молдинг заглушек панели
Строительный клей
Белая латексная краска для заделки швов
Белая латексная краска
Малый валик для пены (отделка)
Малярный валик с обычным ворсом (стена)
Брэд Нейлер (или старый добрый молоток)
Гвозди 1 1/2 дюйма (или финишные гвозди 1 1/2 дюйма)
Торцовочная пила для сложных соединений
Уровень
Как установить доску и стену из планок
Вы хотите сначала очистить его
Перед началом работы необходимо хорошенько очистить стену.Мойка стен входит в список моих наименее любимых дел, поэтому я использую раствор, не оставляющий разводов и не смывающий. Добавьте 1/2 стакана порошка буры в 1 галлон горячей воды. Используйте ткань из микрофибры и вращающуюся швабру для пола для высоких пятен, и эти стены будут чистыми в кратчайшие сроки.
Покраска стены
Теперь самое время покрасить нижнюю половину стены двумя слоями белой (или любого другого цвета) латексной краски. Если у вас темные стены и вы планируете покрасить обшивку в белый цвет, вы можете сначала загрунтовать их.Теперь самое время покрасить доску, обрешетку и декоративную отделку.
Установка плинтуса
Установите нижнюю доску, которая станет вашей плинтусом, с помощью гвоздезабивателя или гвоздей диаметром 1 1/2 дюйма. Используйте уровень, чтобы убедиться, что он установлен прямо, потому что в более старом доме, таком как наш, этот пол может быть не идеально ровным. Срежьте все стыки под углом 45 °.
Установка верхней платы
На одном конце стены отметьте карандашом желаемую высоту.С помощью уровня продлите эту отметку на стене. Не измеряйте высоту 63 дюйма от пола через стену, потому что, скорее всего, ваша линия будет неровной.
Установите верхнюю доску по карандашной линии и дважды проверьте ее уровень, прежде чем прибивать гвоздями. Как и нижняя доска, скосите все стыки под углом 45 °.
Установка декоративной декоративной крышки
Мы использовали 1 1/4-дюймовый молдинг панельного типа (на фото ниже), чтобы покрыть верхнюю часть доски и обрешетку стены. Вместо того, чтобы прибивать его (что можно было бы сделать с помощью гвоздей), мы использовали строительный клей.
Установка планки
Основываясь на приведенной выше формуле, установите первую обрешетку на одном конце стены и используйте уровень, чтобы убедиться, что она ровная.
Измерьте расстояние между обрешетками (у нас 24 дюйма) и установите вторую обрешетку, снова используя уровень, чтобы убедиться, что она прямая. Измерьте следующее пространство и установите третью рейку и так далее. Если хотите, заранее измерьте и нарисуйте линии, чтобы убедиться, что вы правильно сделали эти измерения.
Поскольку у нас нестандартная конфигурация стены, у нас нет рейки на противоположном конце стены. Чтобы дверцы встроенного фарфорового шкафа открывались даже без рейки, верхняя доска должна была быть скошена под углом (на фото ниже).
Заставить все суставы исчезнуть
Заполните все стыки и отверстия для гвоздей шпатлевкой для дерева и отшлифуйте, когда они высохнут. С помощью пистолета для уплотнения и белой краски для уплотнения нанесите каплю уплотнения вокруг всех досок и реек.
Когда герметик высохнет, подкрасить доски и рейки краской. Вы можете использовать небольшой валик и нанести еще один слой краски на все доски и рейки.
Вот и все, готово!
Пространство над доской и стеной из обрешетки на данный момент выглядит довольно скудным. У меня есть пара поделок, которые собираются красиво закончить эту стену, и я не могу дождаться, чтобы поделиться ими в ближайшее время.
Спасибо, что заглянули в Interior Frugalista сегодня! Я надеюсь, что вы были вдохновлены этим уроком по доске и обрешетке стены.Если у вас есть какие-либо вопросы, оставьте их в разделе комментариев ниже или на вкладке «Свяжитесь со мной» вверху, чтобы отправить мне электронное письмо. Рад тебя слышать!
Если вам понравилась эта идея акцентной стены, я был бы очень благодарен, если бы вы поделились ею с другом и прикрепили к своей доске «Идеи проектов по благоустройству дома» или «Идеи обработки стен» на Pinterest.
Я делюсь своими проектами на этих вдохновляющих вечеринках.
Как создать самодельную доску и обшивку стеновых панелей Учебное пособие
Как очень импульсивный человек, не всегда хорош в перспективном планировании, я пишу это руководство, прекрасно зная, что мне следовало подготовиться к нему больше и попутно сделать больше фотографий.Но я этого не сделал. Так что мне придется довольствоваться тем, что у меня есть! Что на самом деле не что иное, как готовые фотографии. Тем не менее, у меня было так много сообщений и комментариев, в которых спрашивали меня, как сделать доску и обшивку вагонкой в моей свободной комнате, что я не мог удержаться от того, чтобы записать все это ретроспективно и опубликовать учебное пособие в блоге.
Множество комментариев с вопросом, откуда берутся постельные принадлежности и т. Д., Поэтому я свяжу для вас все элементы внизу страницы!
Как вы знаете из моего другого урока по облицовке панелей, мы уже попробовали это раньше в моем офисе, и это прошло чертовски блестяще, даже если я сам так говорю.Так что я был полон уверенности и хотел сделать это снова в свободной комнате. Однако этого нельзя сказать о Джоше. Он наотрез отказался участвовать в каких-либо других панно. По-видимому, ему было достаточно идеально аккуратных деревянных кусков под углом 45 градусов. Так что, если панельная работа должна была произойти, это была моя обязанность.
К счастью, я знал, что в любом случае хочу немного другого стиля обшивки в спальне. Просмотрите Pinterest, и вы увидите, сколько разных способов можно использовать для панелей на стене.У меня уже была доска Pinterest на ходу с того момента, когда я собирал вдохновение для офиса, поэтому я начал добавлять ее для спальни и после просмотра большого количества изображений решил, что стиль доски и рейки мне подходит. Современный, чистый и простой в изготовлении (без углов, кроме прямых), я был уверен, что смогу сделать это сам. Эта картина стала моим главным источником вдохновения для комнаты:
Как и прежде, чем делать все своими руками, которые я раньше не пробовал, я просмотрел блоги Pinterest и учебные пособия на Youtube, чтобы посмотреть, как другие люди применяют свои.Что стало очевидным, так это то, что почти все, с чем я столкнулся в своем исследовании, предполагало, что это легко сделать… ура! Вот простое пошаговое руководство о том, как я создал и установил нашу простую и эффективную стеновую панель из досок и реек.
Шаг 1: Измерение
(ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 1: Существует множество руководств, в которых рассказывается, как применять эту обшивку, но многие не содержат подробных сведений о том, КАК вы все измеряете, они просто советуют вам измерять. Поэтому, пожалуйста, извините, что этот пост многословен … Это просто входит в множество деталей, которые очень легко проникают.)
(ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 2: Я использовал эти измерения только в качестве примера, они не были моими измерениями, поэтому, пожалуйста, не используйте одни и те же и ожидайте получить такой же вид. Очень важно, чтобы вы адаптировали их к вашей стене пробел.)
Как и в случае с другим моим уроком по панелям, математическая часть — самая сложная часть из всех. Возьмите себе несколько листов бумаги, карандаш, рулетку, ведро терпения и приготовьтесь застрять с некоторыми числами.
Во-первых, измерьте полную ширину стены, чтобы определить длину горизонтальных панелей.Измерьте расстояние в самом низу, прямо над плинтусом, и измерьте дальше по стене примерно там, где вы хотели бы видеть верхнюю панель. Вы можете сделать панели любой высоты, какой захотите, но я просто решил поднять примерно 2/3 высоты. Запишите эти два измерения на бумаге. В этом примере я скажу, что моя стена была шириной 200 см.
Затем вам нужно решить, какой высоты вы хотите, чтобы ваши вертикальные панели были. Как я уже упоминал выше, я знал, что хочу, чтобы они были примерно на 2/3 высоты.Все, что я здесь сделал, это потренировал на глаз, чтобы обшивка могла остановиться, измерил эту высоту и округлил это измерение до ближайших 10, чтобы упростить задачу (вспомнить, например, 160 см легче, чем 162,5 см, и вы выиграли ». Я не смогу заметить разницу с этими 2,5 см). В этом примере предположим, что общая высота моей обшивки будет 160 см. Я измерял сверху плинтуса, а не пола.
Шаг 2: Размеры панелей и расстояние между ними
Хорошо, теперь вы знаете, какой длины ваша стена (200 см), и вы знаете, какую высоту нужно поднимать по стене (160 см).Далее вам нужно выработать ширину панелей. Я догадался, что работаю здесь и работаю на глаз, так я работаю лучше всего. Я выбрал 10 см в качестве отправной точки для ширины своих панелей, так как я все люблю круглые числа. Я проверил это на рулетке, чтобы увидеть размер, и мне показалось, что это хорошая ширина. Не слишком толстый и не слишком тонкий, чтобы не впечатлять.
Зная, что моя верхняя и нижняя панели будут иметь ширину 10 см каждая, означало, что оставшееся пространство между ними будет 140 см.Это означает, что все мои вертикальные панели должны быть высотой 140 см.
У меня пока ??
Теперь мне нужно было определить ширину моих вертикальных панелей, и это, вероятно, была самая сложная часть, потому что ширина их идет рука об руку с их расположением на стене и зазорами между ними. Эта часть составляет основной вид обшивки, так что вы должны сделать все правильно!
Прежде всего, вам нужно примерно подумать, сколько панелей вы хотите. Я знал, что мне нужна одна мертвая точка посередине, и я хотел, чтобы по одной у каждого края, чтобы идеально обрамлять обшивку.Это означало, что с этими тремя на месте я мог видеть пространство слева от центральной панели. Я решил, что по одной с каждой стороны будет недостаточно, 3 не оставят достаточного промежутка между ними, поэтому 2 было в самый раз. Это означало, что у меня было всего 7 вертикальных панелей и 6 зазоров:
Последний математический бит — это интервал. Нам еще предстоит определиться с шириной вертикальных панелей.Мы знаем, что они будут 140 см в длину, но какая ширина? Я хотел, чтобы мои были немного более узкими, чем верхняя и нижняя горизонтальные панели, которые были 10 см, поэтому я взял случайное число 8 см и попробовал. У меня 7 панелей, поэтому 7 x 8 см = 56 см.
Моя стена составляет 200 см, поэтому уберите 56 см, и у вас останется 144 см свободного пространства на стене. Это ваши пробелы!
У меня 6 зазоров, поэтому 144/6 = 24 см
Теперь у вас есть измерения! Ваши панели будут иметь ширину 8 см с зазором между ними 24 см.Это сделает ваш интервал идеально симметричным!
Шаг 3. Отметьте все на стене
Черт, что трудно объяснить! Но теперь обучение очень простое !.
Я очень наглядный человек, поэтому для следующего шага, просто чтобы убедиться, что я счастлив, я нарисовал все это на стене. Я отметил, где будут располагаться панели с правильной шириной, и измерил точное расстояние, чтобы убедиться, что мне нравится, как это выглядит. Если вы позаботитесь об этом, у вас будет действительно простой и точный шаблон, когда вы наклеите панель.
Шаг 4. Получите пиломатериал
Я использовал для этого простую древесину МДФ, и все это было обрезано по размеру в Homebase, что они делают по 50 пенсов за разрез. Я выбрал доску МДФ 9мм. Это дало достаточно глубины, чтобы он выглядел эффектно и выделялся на стене, но при этом не выглядел слишком внушительно. Доски поставлялись в виде листов по 200 метров, так что мне повезло, что мои верхняя и нижняя горизонтальные линии не нуждались в стыках и могли быть одной полосой. Я также купил отрезок декоративной лепнины, чтобы он проходил через верхнюю панель, чтобы закончить ее немного более изысканно.Кроме этого вам понадобится следующее:
Шпаклевка для декораторов
Мгновенный клей
Шаг 5: Наклейте все на
Хочу подчеркнуть, что эта часть действительно проста, и я был с похмелья, когда делал это! Так что не беспокойтесь об этом, просто застряйте и сделайте это.
Для этого вам понадобится клей мгновенного схватывания. Я начал с применения верхней горизонтальной панели, так как верхняя часть была бы наиболее заметной, поэтому я хотел, чтобы эта часть выглядела лучше всего (вы поймете, что я имею в виду через минуту).Обильно нанесите клей для захвата на спину, а затем приклейте к стене, используя шаблон, который вы нарисовали ранее в качестве ориентира. Плотно удерживайте его на месте в течение нескольких секунд, пока он прилипает, и продвигайтесь по длине, убедившись, что он плотно прилегает к стене. Если ваша стена неровная и вы обнаруживаете, что один конец ломается, вам, возможно, придется вбить несколько штифтов в дерево, чтобы удерживать ее на месте. Погрузите булавки глубоко в дерево, чтобы потом можно было заполнить отверстие поверх отверстия и спрятать гвоздь.Используйте спиртовой уровень, чтобы убедиться, что он ровный. Клей будет надежно удерживать его на месте, но он все еще довольно податлив в течение некоторого времени, поэтому не бойтесь перемещать древесину, чтобы сделать ее идеально ровной.
Затем таким же образом наклеиваем нижнюю горизонтальную панель. Я поставил свой прямо на плинтус, чтобы его было легко выпрямить, используя плинтус в качестве ориентира. Вы также можете добавить декоративную лепнину на верхнюю панель.
Как только вы это сделаете, переходите к приклеиванию вертикальных панелей точно так же, как вы делали выше.Приклеивая каждую деталь, убедитесь, что стык идеально подошел к краю верхней горизонтальной панели. Это гарантирует, что ваши стыки будут действительно аккуратными, и когда вы закрасите их, они будут плавно сливаться.
Вы можете заметить здесь несколько зазоров и нижнюю часть вертикальных панелей… не волнуйтесь! Было непохоже, что мы когда-либо получим результаты измерений. Вот почему мы аккуратно соединили стыки вверху, чтобы наиболее видимая часть выглядела идеально, а нижняя часть (которая для меня будет скрыта за кроватью и прикроватными тумбочками) — это то место, где мы можем заполнить пробелы с помощью Polyfila.
Шаг 6: Закупорите и заполните
Как только он полностью высохнет, залейте все стыки, а затем мелко отшлифуйте, когда он высохнет, чтобы получить действительно аккуратные, бесшовные стыки. Если у вас есть большие зазоры (у меня было несколько зазоров по 3 из 4 мм внизу), просто заполните их наполнителем и аккуратно отшлифуйте. Убедитесь, что вы используете шпатлевку, а не герметизируете те участки, которые вам нужно отшлифовать, так как герметик плохо шлифуется. Нанесите герметик на все края, чтобы убрать все, и готово!
Я не стал грунтовать перед покраской, я просто закрасил поверх, и у меня не было никаких проблем, но проконсультируйтесь с вашей маркой краски, чтобы узнать, что она рекомендует.
Надеюсь, это руководство было не слишком сложным. Я знаю, что это было долго, но, честно говоря, на то, чтобы это записать, уходит больше времени, чем на то, чтобы сделать это на самом деле! Пожалуйста, отметьте меня, если вы пытались это сделать, если бы вы пытались это сделать, я буду рад увидеть!
Купить эту комнату
Прикроватные тумбочки (покрасила в черный цвет)
Цвет краски был подобран по цвету Фэрроу и Боллу Трерону, а затем я смешал белый цвет.
(Этот пост содержит партнерские ссылки)
Другие сообщения, которые могут вам понравиться
Как установить кедровую доску на внутренние стены | Home Guides
Тепло, уютно, ароматно, стильно — хорошо спланированная стена из кедра или две создают атмосферу, которой невозможно добиться ни с чем другим.От бледного тихоокеанского узловатого кедра, идеально подходящего для современного домашнего стиля, до насыщенных красных зерен восточного кедра, который будет оттенять деревенский декор, даже если он отпугивает насекомых, вы действительно не ошибетесь. Если вы предпочитаете более грубую поверхность доски и более простой монтаж, возьмите кедровые доски с тупыми краями и соедините доски встык. Для получения более гладкой поверхности, но немного более сложной укладки, выберите вместо нее кедровые доски с пазом и пазом.
Снимите облицовку плинтуса и другую обшивку стены.Используйте монтировку или острие молотка, чтобы медленно и осторожно отодвинуть обшивку от стены, сохранив обшивку для повторного использования позже, если это необходимо. Поднимите вверх термостаты, настенные светильники или подобные предметы.
Найдите гвоздики внутри стен. Используйте инструмент для поиска гвоздей или найдите гвоздики, постучав и забив гвоздь в стену, чтобы подтвердить первую гвоздь; после этого расстояние между каждой шпилькой должно составлять от 16 до 24 дюймов. Пометьте пол и потолок лентой или карандашом, чтобы показать, где проходит каждая стойка.Проведите мелом линию или используйте линейку и карандаш, чтобы также отметить стену.
Установите планки обшивки на каркас стены, идя горизонтально, если вы планируете подвешивать кедр вертикально. Измерьте и отметьте стену через каждые 12 дюймов и сделайте мелом линию, чтобы нанести полосу обрешетки. Нанесите строительный клей вдоль задней части каждой полоски размером 1 на 3 дюйма и приклейте его к стене по центру каждой линии в каждом ряду. Прибейте полосу обрешетки к шпильке позади нее. Используйте достаточное количество полосок, обрезая каждую по длине в конце ряда по мере необходимости, чтобы заполнить стену.В качестве альтернативы можно приступить к отделке или подвешиванию кедра, если вы решили установить кедр горизонтально.
При желании обработайте каждую кедровую доску перед установкой, особенно если вы выберете полиуретановое прозрачное покрытие. Разложите каждую доску ровно и протрите пятно, если хотите, с покрытием, например, полиуретаном или прозрачным лаком, или нанесите его отдельно, чтобы дать кедровому цвету просвечивать. Дайте каждому слою полностью высохнуть перед нанесением следующего. В качестве альтернативы можно приступить к установке доски, если кедр уже отделан или вы предпочитаете закончить его позже.
Поместите деревянные прокладки или блоки толщиной от 1/8 до 1/4 дюйма на пол по всей длине стены. Положите плотницкий уровень на несколько блоков за раз и проверяйте уровень. Эти прокладки являются съемными и гарантируют, что горизонтальные кедровые доски не поднимутся под углом. Точно так же вертикальные доски будут даже с пространством для расширения в нижней части после удаления прокладок.
Обрежьте каждую кедровую доску нужной длины. Если стена длиннее доски, найдите стойку, ближайшую к концу доски, и отрежьте ее там, чтобы она оканчивалась посередине стойки.В конце стен нарежьте доски по размеру помещения. Кроме того, сделайте шаблоны для вырезов, таких как выключатели света и электрические розетки, чтобы положить их поверх доски, и используйте лобзик, чтобы сделать отверстие.
Нанесите зигзагообразную полоску строительного клея по длине первой доски на необработанной задней стороне. Расположите, затем прижмите доску к стене. Для вертикальной установки доски поверните сторону с пазами влево (сторону с пазами вправо) и поместите доску напротив соседней левой стены.Используйте гвозди 16d в качестве распорок, вставляя их между кедром и стеной слева через каждые 10–12 дюймов, чтобы оставить небольшой деформационный шов, сохраняя при этом доску отвесно — прямо вверх и вниз. При горизонтальной установке положите доску на прокладки внизу стены, стороной с пазами вниз и шпунтом вверх.
Прибейте каждую доску на место. Либо загните гвоздь через поверхность доски, в шпильки или планки для обшивки позади него и слегка погрузив шляпки гвоздей под поверхность доски, либо прибейте кедр вслепую через шпунт.Просверлите мелкие пилотные отверстия, чтобы кедр не раскололся. Вбейте каждый гвоздь под углом через язычок в обрамление за кедром. Оставьте каждую шляпку гвоздя немного ниже поверхности языка, чтобы следующая доска подошла правильно.
Повесьте оставшиеся доски таким же образом. В конце горизонтального ряда оставьте достаточно места между кедром и прилегающей стеной, чтобы снова вставить гвозди в щель. Для вертикальных кедровых досок оставьте зазоры достаточно большими, чтобы можно было вставить нижние прокладки.Совместите кедр с пазом и пазом так, чтобы паз скользил по прибитому языку. Соедините доски стыком, но не плотно. Повторяйте для каждого следующего ряда. Удалите распорки, чтобы закончить.
Ссылки
Наконечники
На незавершенной стене, где виден каркас стены, если вам нужны вертикальные доски из кедра, установите вместо них блокировку стоек. Отрежьте два на четыре на расстояние между каждой стойкой и вставьте каждые 10–12 дюймов между стойками. Пригвоздите доски на место, забивая гвозди под углом в шпильки.
Аналогично укладываем кедровые доски на потолок.
Предупреждения
Выровняйте стену пластиком, если вы покрываете кирпичную или бетонную стену. Избегайте разрывов и дырок, вместо этого приклейте пластик к стене и перекрывайте швы внахлест. Это предотвращает попадание влаги в древесину, вызывающую гниение или плесень.
Писатель Биография
Кари Фэй получила степень бакалавра психологии с несовершеннолетним юристом в Университете Арканзаса в Монтичелло.Выросшая на стройке и проработав более 30 лет в этой сфере, она считает, что с лучшими из них девочка может размахивать молотком. Ей нравятся «зеленые» или новаторские решения и необычное строительство.
11 вещей, которые нужно знать перед тем, как делать стены из досок и планок [ORC, неделя 2] — Легко как дома
Совместное использование — это забота!
Приколи меня!
Поделиться через фейсбук
Поделиться твитом
Вот самые важные вещи, которые нужно знать перед тем, как начать делать доску и стены из обрешетки своими руками! Узнайте, как сделать проект намного проще! Выбор традиционной обшивки по сравнению с доской и обрешеткой ?
Привет! Я Бретань из «Нашего дома без труда».Здесь я с энтузиазмом делюсь простыми поделками и легкими рецептами для занятых мам (таких как я!) Если вас не было на прошлой неделе, добро пожаловать! Я участвую в своем первом в истории соревновании One Room Challenge.
Мы делаем недорогую переделку дамской комнаты для этой задачи. Если вы пропустили на прошлой неделе дизайнерскую доску для переделки дамской комнаты , обязательно посмотрите ее. На этой неделе я покажу наши последние достижения И , 11 вещей, которые вам необходимо знать, , прежде чем делать стены из досок и досок!
The One Room Challenge организована Линдой из Calling It Home.Каждый четверг приглашенные блоггеры из Интернета связывают свой последний проект с 6-недельным челленджем. На 6-й неделе блогеры связывают свои Final Reveals! Для этого испытания мы с мужем освежаем нашу маленькую дамскую комнату!
Если вам нужно вспомнить, как выглядела дамская уборная всего несколько дней назад, вот то, что было раньше…
До
Довольно темно, правда?
Перенесемся примерно на 36 часов, и вот мы на этой неделе! Светлый и яркий (э-э)!
(Этот пост содержит партнерские ссылки.Если вы делаете покупки в моем блоге, я могу получить компенсацию за клики или покупки, которые вы делаете. Прочтите мою страницу отказа от ответственности для получения дополнительной информации.)
Это был наш первый раз, когда мы создавали стены из досок и реек. Я рад поделиться с вами некоторыми познанными знаниями ( спасибо, Джордан! ), чтобы при создании доски и стен из реек вы сэкономили много времени.
11 вещей, которые необходимо знать перед тем, как делать стены из досок и планок…
1.Измерь все 3 раза! Я знаю, что старая инженерная пословица гласит: «Отмерь дважды, отрежь один раз». Но когда дело доходит до определения размеров стен, иногда вы теряетесь в том, сколько ширины в поперечнике вам нужно по сравнению с предполагаемой длиной рельсов. Потратьте несколько минут, чтобы примерно нарисовать коробку (вашу комнату) и записать ширину вашей стены. Не забудьте увеличить ширину вдвое, так как вам понадобятся верхний и нижний карнизы. Затем определите свой примерный рост. Решите, сколько рельсов вам нужно, и умножьте его на длину рельса.
Ваши размеры должны быть одинаковыми, независимо от того, выбираете ли вы платы 1 ″ x4 ″ или 1 ″ x3 ″. Для справки мы использовали платы размером 1 ″ x4 ″.
2. Купите на 25% больше… Вы знаете, что продлит ваш проект? Неожиданные поездки в Lowes или Home Depot! Избегайте прекращения работы и бегства в магазин из-за чрезмерной покупки вещей.
В магазинах
Big Box действуют отличные правила возврата, поэтому вы можете довольно легко вернуть любые неоткрытые предметы после завершения вашего проекта.Для этого проекта Джордан купил 4 дополнительных платы (на всякий случай), и это действительно сработало.
Когда мы приехали домой, он обнаружил, что два, которые он выбрал, были немного более искаженными, чем ему бы хотелось. К счастью, у него было много вещей, чтобы их компенсировать, и он не тратил больше времени на то, чтобы вернуться в магазин.
3. Тратьте больше, чтобы сэкономить время… Когда дело доходит до доски и планки, на Pinterest так много руководств.Многие рекомендуют использовать планки для опалубки или более дешевые деревянные доски, чтобы сэкономить.
И это работает, но если вы не купите доску определенного сорта, вы обнаружите, что потратите БОЛЬШЕ времени на заполнение отверстий, шлифовку досок и их выравнивание для доски и обрешетки стен.
Я рекомендую потратить дополнительные 1–3 доллара за доску и выбрать сосну. Вы обнаружите, что их можно раскрасить и повесить. Покупка лучших досок сэкономила нам много времени (при разумных дополнительных расходах).
Все было покрашено перед установкой
4. Покрасьте все заранее… Чтобы сократить время, необходимое для завершения проекта, покрасьте стены и доску еще до того, как начнете резать! Чтобы покрыть темно-бирюзовые стены, потребовалось 4 слоя ярко-белой краски. После того, как Джордан покрасил стены, он нарисовал 3 слоя ярко-белого цвета на своих деревянных перилах.
Боковое примечание: Не раскрашивайте лишнее, которое вы купили в пункте №2! Вы все равно захотите вернуть любые лишние, так что они будут по мере необходимости.Как только все будет окрашено, вы можете начать развешивать доски и сразу увидеть эффект. Хотя вам все равно нужно будет нанести последний слой, чтобы закрыть дырочки от ногтей, вы не потратите слишком много времени в конце своего проекта.
5. Используйте отличные вспомогательные инструменты… Иногда лучшие инструменты оказываются самыми доступными! Джордан любит этот маленький инструмент для отделки герметиков. Поскольку формовка требует большого количества уплотнений, он смог быстро пройти этот этап с помощью инструмента для чистовой обработки.
Если у вас нет стен идеальной длины, вам придется спилить рельсы торцовочной пилой. Возможно, вам придется купить доски длиной 6, 8 или 12 футов. В любом случае вам понадобится поддержка. Мы использовали эту передвижную опору, чтобы помочь Джордану, когда меня не было рядом.
Самые простые инструменты для этого проекта >> Инструмент для разглаживания герметика | Роликовая опора | Митровая пила | Пистолет для ногтей
Затем, когда вы будете готовы повесить поручни, воспользуйтесь пистолетом для гвоздей, чтобы быстро установить их на место! Вы можете повесить доску всего за несколько минут и почти мгновенно собрать всю комнату.
6. Уберите как можно больше мебели…. это включает двери и даже туалеты! Чтобы было как можно больше места, снимите дверцы с петель. Если вы находитесь в особенно ограниченном пространстве, подумайте о том, чтобы проявить творческий подход и уберите мебель.
В дамской комнате Джордан снял бачок унитаза и сказал, что это сделало работу в нем еще проще.
Герметик заполнит эти места! [Готовый вид смотрите ниже]
7.Знайте, что уплотнение и шпаклевка имеют большое значение… Если вы сомневаетесь при изготовлении доски и обрешетки стены, знайте, что уплотнение творит чудеса для вашего конечного проекта.
Немного беспокоились о том, как закончить торцы молдинга и дверной коробки. Мы поставили поручень прямо вдоль дверной коробки, и это выглядело… немного неудобно. С каплей конопатки неловкий переход внезапно стал выглядеть намного лучше.
Я рекомендую вам использовать гибкий герметик под покраску и использовать его как можно чаще для завершения вашего проекта.Шпаклевка отлично подходит для заполнения отверстий от гвоздей и участков, где вы соединяете рельсы с горизонтальными досками.
Сдержанность экономит много времени
8. Но не переусердствуйте…. Самый большой урок, который мы извлекли из лепки в нашу столовую, заключался в том, что чем меньше гвоздей, тем лучше. Я виноват, как и все остальные, дайте мне пневматический пистолет для гвоздей, и я буду рад вбивать его в стену! 🙂
НО, столько времени нужно, чтобы зашпаклевать, отшлифовать и закрасить эти дырочки от гвоздей! Будьте осторожны с отверстиями для гвоздей и заранее продумайте, где вы будете использовать их в своих досках.Хотя делать всего несколько штук на доску не так весело, вы оцените это позже. 🙂
9. Не думайте, что ваши стены прямые… мы так виноваты в этом! Джордан знал, что наши стены будут немного нестандартными, но мы не ожидали увидеть, насколько они стали, когда он начал применять горизонтальные доски!
Заранее знайте, что независимо от того, есть ли у вас новый дом или старый фермерский дом, вам нужно будет приспособиться к тем временам, когда стены и доски находятся далеко друг от друга.
10.Прокладки — это ваши новые BFF… .. когда # 8 происходит выше, используйте деревянные прокладки! Эти маленькие ребята исправили все проблемы со стенами. Конечно, мы могли бы заделать отверстие вокруг отверстия, но Джордан хотел укрепить самые большие отверстия между перилами и стеной. Я надеюсь, что в этом есть смысл.
Прокладки находились между стеной и рельсами, поэтому, когда вы прислонялись к стене, вы не чувствовали пряжки перил под своим весом. Мы все еще заделывали переход между перилами и стенами, но это определенно дало хороший прочный конечный результат.
11. Это займет больше времени, чем вы думаете… Я знаю, что это не то, что вы хотите услышать! Но позвольте мне объяснить … если у вас есть выходные, которые нужно посвятить проекту, я думаю, вы справитесь!
Однако, если вы несколько раз заходили в строительный магазин или у вас бегают маленькие дети, запланируйте, что это займет несколько дополнительных дней. Работать не так уж и сложно, простые шаги, требующие много времени ожидания и высыхания, которые нельзя пропустить!
Вот и все! Имея время и подходящие инструменты, у вас не будет проблем с изготовлением досок и реек для стен.Просто спланируйте свой проект с самого начала, и вы обнаружите, что планирование времени сэкономит вам гораздо больше времени на протяжении всего проекта!
Не могу дождаться, чтобы показать вам прогресс на следующей неделе !!
P Совет по дизайну помещений owder (Неделя 1)
Доска и рейка (неделя 2) << Вы здесь!
Как установить раковину на пьедестале (3 неделя)
Добавление акцента на стену из мозаичной плитки (неделя 4)
Краска – практичное и удобное покрытие. У нее есть один существенный минус – недостатки стен она не маскирует. Если поверхность неровная, в зазорах, трещинах и «бугорках» — это будет отлично видно под краской. Сегодня мы расскажем, как подготовить стены под покраску, выполняя работы поэтапно.
Готовим нужные инструменты
Работа начинается с выбора инструментов. Набор зависит от состояния поверхности и типа старого покрытия:
Демонтаж облицовки, старой штукатурки, керамической плитки – нужен шпатель, перфоратор и насадки, шлифовальная машина и расходные материалы (наждачная бумага различных фракций).
Оштукатуренные поверхности с многочисленными неровностями – потребуется шлифовальная машина, перфоратор с насадками (можно заменить молотком, зубилом), наждачная бумага различной зернистости, щетки для удаления пыли.
Старые обои – пригодится губка, пульверизатор, шпатель.
Старая побелка – пригодятся специальные растворители, ветошь, скребок.
В основном, инструменты простые и недорогие. Если же предстоит снимать плитку или старую штукатурку, не торопитесь покупать вал новых «игрушек» – лучше одолжите или возьмите их в аренду.
Комплексный ремонт квартир под ключ
Всё включено В стоимость ремонта входит всё: работы, материалы, документы.
Без вашего участия После согласования проекта мы беспокоим хозяев только при сдаче ремонта.
Цена известна заранее Стоимость ремонта фиксируется в договоре.
Фиксированный срок ремонта Ремонт квартиры под ключ за 3,5 месяца. Срок закреплен в договоре.
Подробнее о Сделано
Удаляем старое покрытие
Поговорим подробнее о первом этапе подготовки стен под окрашивание. Нужно избавиться от старого покрытия, будь то краска, плитка, обои или штукатурка.
Если речь идет об обоях, смочите стену и дождитесь намокания покрытия. Далее аккуратно, используя шпатель, снимайте листы.
Внимание! При удалении старых обоев нужно дополнительно обработать поверхности антисептиком и нанести грунтовку.
Удаление краски выполняется дрелью с абразивной насадкой или шлифовальной машиной. Если пугают пыль и мусор, что неизбежно, снимите краску вручную. Используйте фен и шпатель средних размеров.
Снять кафель и подготовить стену можно перфоратором с насадками. Для выравнивания поверхностей используйте шлифовальную машину и наждачную бумагу различной зернистости (мелкая, средняя и крупная).
Устраняем дефекты
Если удаление старого слоя нужно для улучшения адгезионных и декоративных качеств краски, то устранение дефектов необходимо для создания ровной поверхности, без рисков деформации и отслаивания покрытия впоследствии. На этом этапе удаляются трещины, требующие внимания. Работа происходит следующим образом:
Выполняется расшивка. Трещина расширяется и углубляется с помощью зубила, молотка и шпателя. Участок тщательно очищается от пыли и грязи малярной кистью.
Выемка обрабатывается грунтовкой. При этом рекомендуется использовать составы с максимальным показателем пропитки.
Поврежденный участок замазывается шпаклевкой.
Последним этапом устранения дефектов станет накладка армирующей ленты по необходимости (если трещина большая, и требует дополнительного укрепления). Лента вдавливается в незастывшую шпаклевку и промазывается. Готовый участок шлифуется наждачной бумагой вручную.
Важно! Подготовка стен под покраску на должном уровне возможна только на надежной основе. При наличии повреждений более чем на 25% поверхности, стена таковой не считается. В этом случае выполнить работу могут только профессионалы.
Выравниваем стены: можно ли выполнить работу самому?
Выравнивание стен — трудоемкий процесс, требующий навыков и усилий. Однако, если вы решитесь выполнить работу собственными силами, следует внимательно изучить доступные методы отделки. В общем, добиться создания ровной поверхности можно, используя:
шпаклевку и штукатурку;
штукатурку по технологии рельефного нанесения;
облицовочные материалы с рельефной поверхностью;
обшивку гипсокартоном.
Для каждого из вариантов предполагается собственный процесс подготовки поверхностей. Но стандартной процедурой, обязательной для этих методик выравнивания, станет шпаклевка стен.
Что выбрать: самостоятельную или профессиональную подготовку стен под покраску?
Самостоятельная подготовка стен под покраску — сложная задача, требующая знаний, умений и, конечно, времени. Если выполнять все работы самостоятельно, можно сэкономить на услугах ремонтников. Правда, есть риск, что работу придется переделывать – вы можете допустить просчет.
Проще (а зачастую и лучше) нанять профессионалов. Они не только качественно выполнят работу и освободят вас от лишней нервотрепки, но еще могут поклеить обои, нанести краску, заменить ламинат и установить натяжные потолки – все это «за один присест». Да, денег на комплексный ремонт вы потратите больше. Зато сбережете нервы и, что важнее, время, которое можно потратить на работу или отдых.
порядок работ, как подготовить стену к выравниванию, подготовка к ремонту своими руками
Если вы хотите добиться комфорта в собственном доме, то без ремонта вам не обойтись. Есть ряд помещений, где покраска стен является единственным возможным вариантом. Однако, используя современные краски можно выкрасить любое помещение и добиться удивительного результата.
Для того чтобы ваши стены порадовали красотой, важно чтобы они были идеально ровными, чего довольно трудно добиться, не зная правильной технологии работ.
Плюсы и минусы покраски
Планируя ремонт в любой из комнат вашего дома, вы должны заранее решить, что именно вы там хотите видеть: клеить обои, класть кафель или красть стены. У варианта с краской есть как свои плюсы, так и минусы и вы сами вправе решать, на что обращать внимание при выборе.
Преимуществом покраски считается:
Положительное влияние на микроклимат в помещении. Стены, которые готовят к покраске правильно, обычно грунтуют, обрабатывают антисептиком, что в свою очередь не дает развиваться грибкам и размножаться прочим микроорганизмам. Все ямки и трещины должны быть убраны с поверхности, а значит, вредным микробам негде будет развиваться;
Скорость и дешевизна процедуры. Если у вас нормальные, ровные стены, и вы просто хотите освежить цвет, то в течение всего нескольких часов вы получите готовый результат, без лишних затрат;
Удобство в использовании. Крашеные стены подвергаются легкой уборке, их можно быстро вымыть, убрав следы от творчества детей, пятна от еды, в кухне, грязь от обуви в коридоре и не только;
Безопасность. Окрашенные стены никогда не заинтересуют домашних животных, они не поцарапают ее, как обои, не испачкают безвозвратно лапами с улицы, потому покрытие сохранит свой исконный вид;
Вариативность. Поскольку сейчас на рынке представлен огромный ассортимент лакокрасочной продукции, то использую разные цветы, фактуры и поверхности, можно придумать самый уникальный и неповторимый декор любого помещения.
Из минусов есть тоже ряд важных аспектов, на которые стоит обратить свое внимание при выборе материалов для отделки стен в помещении.
Выделяют такие недостатки:
Подготовка стен. Если у вас проблемные стены, то перед тем как их красить, нужно провести ряд подготовительных работ, что потребует умение работать с разными инструментами и поверхностями;
Особенности процесса. Для человека без опыта окрашивание стен составляет немалый труд, потому как важно не просто нанести краску на стену, а сделать это правильно, чтобы получить нужный результат;
Если у вас не получается это сделать самому, нужно вызывать профессионалов, стоимость услуг которых не малая
Уход за крашеными стенами. После того, как поверхность стен была окрашена, ее важно регулярно мыть, чтобы убрать все мелкие пылинки. Краски с глянцевой поверхностью не нуждаются в таком сильном уходе;
Крепость. Любые стены, особенно крашеные не выдержат механического воздействия, любые сильные удары вызовут трещины, и краска начнет слазить с поверхности;
Дизайн. Если вы хотите иметь дома не просто однотонные стены, а интересный рисунок или фактуру, то лучше воспользоваться услугами дизайнера и маляра, потому что без опыта просто не получиться добиться красоты и качества поверхности.
Окраске стен подлежат практически любые помещения в квартире, но важно использовать данный вид покрытия правильно. Каждая комната имеет свое функциональное назначение, а потому и подбор материала для отделки должен быть соответствующим.
Больше всего краска подходит для ванной и туалета, частично ее можно использовать в кухне. Дизайн зала не обойдется без окрашивания стен в разные цвета, использование разных рисунков и фактур.
Этапы подготовки поверхности
Для того чтобы подготовить стены для нанесения новой краски, важно провести ряд работ. Важно убрать все лишнее с поверхности, чтобы она была совершенно чистой. На стене не должны оставаться старые обои, краска, побелка, кафель или пятна грязи. Для каждого из вариантов есть свой способ быстро и эффективно удалить нежелательное покрытие.
Если речь идет об обоях, то для того, чтобы их снять без особых усилий, нужно тщательно смочить стену, где они наклеены, и подождать пока бумага начнет набухать. После этого они намного легче снимаются. Работы лучше всего совершать при помощи шпателя средних размеров.
Если остались участки, где поверхность не до конца очищена, важно провести те же действия еще раз, под воздействием воды обои все равно сойдут со стены.
Более сложный процесс предстоит при удалении вручную краски со стен. Для того, чтобы процесс шел быстро и максимально эффективно, нужно соблюдать не только порядок работ, но и иметь подходящее оборудование.
Один из вариантов предполагает применение дрели со специальной насадкой с абразивной щетиной, или использование шлифмашинки. Этот вариант позволит полностью убрать старую краску, но создаст ужасный мусор вокруг из грязи и пыли.
Если вы все же решились работать именно так, очень важно приготовить респиратор или другую маску и очки, чтобы защитить глаза и органы дыхания от мелких частиц.
Тем, кто хочет более чистого варианта снятия краски подойдет строительный фен. С его помощи удастся прогреть стену по отдельным участкам и снять краску. Как только поверхность начинает пузыриться, стоит убрать фен и приниматься за соскабливание краски со стены. Чем быстрее это делать, тем легче будет сходить покрытие. Работать в таком режиме непросто, особенно если помещение имеет немалые габариты.
Еще одним минусом будет большой расход электроэнергии, что солидно ударит по карману.
Если вы хотите попробовать что-то другое, можно использовать паяльную лампу, но тут важно знать и соблюдать правила противопожарной безопасности, потому как работа будет производиться с открытым огнем. В этом случае важно помнить, что крашеные деревянные поверхности ни в коем случае паяльной лампой обрабатывать нельзя.
Если вы красите стену водоэмульсионной краской, на такую же поверхность, то можно обойтись без предварительных работ в том случае, если стена ровная, не имеет трещин и любых других факторов, мешающих нанести новый свежий слой краски.
Выравнивание стен
Для того, чтобы можно было покрасить стену любой из комнат у вас дома, важно сделать ее поверхность идеально ровной. Для этого существует два варианта: использование гипсокартона или применение сухих смесей, которые разводят с водой и наносят на поверхность.
Подготовить стену при помощи гипсокартона проще, но в разы дороже и «съедает» сантиметры полезной площади. Потому если у вас нормальные стены, которые нуждаются в небольшой корректировке, прибегать к этому варианту не стоит. Метод уместен только тогда, когда поверхность стен настолько неровная, то количество затраченных сил на ее выравнивание и потраченных материалов превышает стоимость гипсокартонной плиты.
Для остальных же случаев достаточно будет приготовить нужные раствор и провести работы по выравниванию поверхности. Чтобы заготовить нужное количество смеси, важно сначала правильно оценить неровность стен, после чего подготовить саму стену и выровнять ее при помощи штукатурки, а потом и шпаклевки.
Важно помнить, что после любого этапа подготовительных работ под покраску стену нужно грунтовать, ждать пока она просохнет и продолжать действовать дальше.
Использование гипсокартона
Если вы решили работать с гипсокартоном, то нужно знать о существовании двух вариантов крепления листов, на каркас и без каркаса.
Каркасный метод предполагает использование металлических или деревянных элементов, которые вместе создают конструкцию, к которой прикручиваются шурупами листы гипсокартона. При этом варианте не нужно совершать никаких подготовительных работ с поверхностью стены, но важно проверить, чтобы она была полностью сухой.
Бескаркасный метод – выравнивание происходит путем наклеивания листа на саму стену, используя специальный клей.
Если неровные места и перепад уровня небольшой и не превышают 4 мм, то используется гипсовая шпаклевка, которую нужно наносить продольными линиями на весь лист.
Если же неровности доходят до 2 см, тогда нужно применять клей для гипсокартона, нанося его на нужные участки стены – в 30 см друг от друга.
Если же перепады доходят до 4 см, то к стене приклеиваются полоски гипсокартона, после чего уже крепится и сам лист.
Поверхность стены должна быть очищена от пыли, грязи, жирных пятен, а на влажных участках нужно провести процесс подсушивания поверхности. Если есть риск впитывания влаги в стену, лучше всего покрыть ее грунтовкой, которая к тому же повысит адгезию бетонных поверхностей.
Технология выравнивания таким способом приводится в несколько этапов:
Осмотр стены и изучение ее перепада уровня и изъянов, используя строительный уровень;
Исходя из результатов, идет выбор средства при помощи которого лист будет клеиться на поверхность стены;
Осуществление разметки выравниваемой стены;
Подготовка гипсокартона к установке, вырезание отверстий под электричество и свет.
После того, как листы установлены на поверхность, требуется продолжить подготовительные работы к покраске. Следующим этапом будет шпаклевка. Швы нужно заполнить, используя специальную шпаклевку «Фуген», после того как она высохнет, места стыков углов комнаты оклеиваются специальной сеткой, без которой не избежать растрескивания материалов.
Как только сетка закреплена, широким шпателем нужно распределить шпаклевку новым слоем прямо по сетке. В тех местах, где листы крепились саморезами, нужно при помощи узкого шпалеля заполнить образовавшиеся ямки от шляпок. Работая с углами важно соблюдать порядок, работая поочередно с каждой стороной.
До того как высохнет одна, не стоит начинать работать со второй стороной угла.
Когда подготовительная часть работ закончена, начинается первичная отделка всего листа гипсокартона при помощи стартовой шпаклевки и ждут, пока он полностью высохнет.
Следующим этапом идет затирка поверхности перед следующим слоем. После этого снова наносится слой штукатурки, и после высыхания идет шкурение поверхности до ровного состояния.
Последний этап – нанесение финишной шпаклевки и шлифовка. Как только пыль осела и удалена, а стена просохла окончательно – поверхность готова к покраске.
Если же стены у вас более-менее ровные, то использовать гипсокартон нет нужды, можно просто выровнять необходимые места и убрать изъяны на поверхности.
Чтобы выровнять бетонные стены, где перепад не превышает 5 мм, можно использовать только шпаклевку. Для кирпичной стены фронт работ будет примерно тот же, но все зависит от величины перепада.
Если разность высот поверхности достигает 3 см, то изначально лучше заштукатурить стену, а потом шпаклевать.
Если же разница составляет более 3 см сантиметров, то штукатурить кладку нужно с использованием армированной сетки, а для того, чтобы выровнять окончательно, нужно использовать шпаклевку.
Использование сухих смесей
Ремонт помещения и подготовка в нем стен под покраску дело не простое и сделать его своими руками не всем под силу, но если правильно подойти к работе, то результат будет радовать.
Первым делом нужно провести подготовительные манипуляции со стенами, чтобы можно было готовить их под покраску, для этого потребуется удалить старый слой, который был изначально, разобрать коммуникации, избавиться жирных и грязных пятен, нанести слой грунтовки.
Чтобы правильно штукатурить стену, требуется установить маяки и по ним работать. Это могут быть планки, рейки или профили. Затем готовим раствор и шпателем набрасываем его на стену около маяков. Длинным шпателем идет процесс разравнивания смеси сверху вниз. Лишняя смесь убирается, а пустоты дополнительно заполняются и снова все разглаживается. Когда работа окончена, нужно убрать маяки и выровнять место, где они находились. Время полного высыхания штукатурки колеблется до двух недель.
Для того, чтобы добиться идеально ровной поверхности, на оштукатуренные стены необходимо нанести шпаклевку стартовую, а потом и финишную. Можно пользоваться универсальной и не брать две разных смеси. Наносится шпаклевка небольшими порциями, а разравнивается при помощи круговых движений с правильным углом наклона. Когда слой выровняли, его нужно тщательно просушить. После стена шлифуется при помощи наждачной бумаги и наносится очередной слой грунтовки. Когда она высохнет идет нанесение финишной шпаклевки.
Штукатуренные поверхности тщательно очищаются от пыльных и грязных участков, грунтуются и после этого уже красятся.
Можно использовать стеклохолст, чтобы уберечь поверхность от растрескивания и любых других повреждений. Стекловолокно наклеивается на готовую стену, выровненную и зашпаклеванную, после чего можно окрашивать поверхность, получая при этом интересную фактуру. Если вы хотите полностью ровные стены, тогда понадобится дополнительная отделка шпаклевкой, после которой идет обязательная зачистка всех неровностей.
Грунтовать поверхность уже не нужно, это было сделано ранее.
Штукатурка
Для того, чтобы подготовить стены под окрашивание, важно выбрать правильные инструменты и материалы.
Штукатурка имеет такие варианты, как:
гипсовая;
цементная;
известково-цементная;
глиняная.
Наиболее частым является применение первых двух вариантов.
Гипсовые растворы хорошо наносятся, он гибкий и не дает усадки. Преимуществом еще является экологичность и пожарная безопасность. Смесь быстро хватается, что для одних будет в плюс, а другим в минус.
Цементная штукатурка остается эластичной два и более часов, потому можно сделать сразу большое количество смеси. Наносится она на любые поверхности, но может дать усадку и высыхает дольше. Плюсом можно считать небольшую стоимость.
Гипсовый вариант используется для внутренних робот, так как позволяет создать идеально ровную поверхность, а цементно-песчаный раствор применяют для уличных работ, наличие песка не дает сделать поверхность без шероховатостей. Красить можно любой из вариантов.
Но стоит учесть:
гипсовая штукатурка будет иметь гладкую поверхность;
цементная – влагостойкую.
Шпаклевка
Планируя отделку помещения как внутри, так и снаружи самым главным будет использование шпаклевки. От ее правильного выбора и будет зависеть результат всего ремонта.
Есть варианты смесей для внутренних и внешних работ, кроме того, она разделяется еще на три группы:
Стартовая – структура грубая, частицы крупные. Необходима для удаления больших дефектов на поверхности. Максимальный слой может быть до двадцати сантиметров.
Финишная – структура мелкозернистая. После того, как материал высыхает, можно получить абсолютно ровную поверхность. Наносят как на стартовую шпаклевку, так и на саму поверхность.
Универсальная – имеет уже готовый вид мелкозернистого дисперсионного раствора. Основа, у него полимерная. Использовать можно и как стартовую, и как финишную шпаклевку.
Грунтовка
Для разнообразных строительных работ применяют и разные типы грунтовки:
Укрепляющая пропитка – это акриловая воднодисперсионная грунтовка с добавками. Применяется для работы по известковой, цементно-известковой, гипсовой штукатурке, и по гипсокартону. Улучшает сцепление с краской, укрепляет поверхность, препятствует попаданию влаги. Используется для внутренних работ;
Акриловый грунтовочный лак – применяется для наружных поверхностей, глубоко приникая внутрь любого материала. Имеет водоотталкивающий эффект;
Акриловая и лаковая грунтовочная краска – используются как для внутренних, так и для внешних работ. Являются хорошей основой для акриловой и водоэмульсионной краски;
Грунтовка на основе растворителя – впитывается глубоко и связывает пыль со штукатуркой, дает возможность поверхности дышать, но защищает от влаги. Используется и внутри, и снаружи для азбесоцементной, деревянной, окрашенной ранее поверхности;
Силикатная грунтовка – используется для подготовки стен из силикатного кирпича под покраску. Впитывается в трещины, полностью закрывая их. Используют для внешних работ.
Есть грунтовочные смеси, которые используются для деревянных поверхностей: олифа, алкидная грунтовка, водорастворимая алкидная грунтовка, стирольная грунтовка, масляная грунтовочная краска и шеллаковая грунтовка.
Советы
Для окрашенных стен, которые выглядят удручающе, можно использовать другой тип краски, чтобы оживить поверхность. Для этого придется снять старый слой, провести все работы по подготовке и выравниванию стены и нанести новый тип покрытия. Лучше всего посоветоваться с профессионалом, что именно подойдет для определенного помещения.
Если у вас слишком неровные стены, и вы можете лишь убрать ямки и сколы, но не выровнять всю поверхность, чтобы выкрасить ее, лучше отдать предпочтение поклейке обоев, которая сможет спрятать любые недостатки стены, если вы правильно подберете рисунок обойного полотна.
Если вы красите впервые, то важно знать, что окрашивание происходит в два слоя. Для первого нужно использовать валик с длинным ворсом, который поможет быстрее окрасить всю поверхность. А вот второй на финальный слой будет наноситься валиком с коротким ворсом, чтобы поверхность была ровной и красивой.
Лучше использовать инструмент с натуральной щетиной, он не оставляет волосков на стене.
Наносить краску нужно только в одном направлении, иначе все это отразиться на готовой стене. Либо это горизонтальное, либо вертикальное нанесение.
Важно также правильно выбирать время для покраски, чтобы в комнату не падал солнечный свет, который будет способствовать слишком быстрому высыханию краски, и не при комнатном свете, потому как любые недочеты будет трудно увидеть. Лучше всего работать днем, когда на улице светло, нет прямого солнца и не нужна лампа.
О том, как правильно шпатлевать стены под покраску, вы можете узнать посмотрев видео ниже.
порядок работ, как подготовить стену к выравниванию, подготовка к ремонту своими руками
Если вы хотите добиться комфорта в собственном доме, то без ремонта вам не обойтись. Есть ряд помещений, где покраска стен является единственным возможным вариантом. Однако, используя современные краски можно выкрасить любое помещение и добиться удивительного результата.
Для того чтобы ваши стены порадовали красотой, важно чтобы они были идеально ровными, чего довольно трудно добиться, не зная правильной технологии работ.
Плюсы и минусы покраски
Планируя ремонт в любой из комнат вашего дома, вы должны заранее решить, что именно вы там хотите видеть: клеить обои, класть кафель или красть стены. У варианта с краской есть как свои плюсы, так и минусы и вы сами вправе решать, на что обращать внимание при выборе.
Преимуществом покраски считается:
Положительное влияние на микроклимат в помещении. Стены, которые готовят к покраске правильно, обычно грунтуют, обрабатывают антисептиком, что в свою очередь не дает развиваться грибкам и размножаться прочим микроорганизмам. Все ямки и трещины должны быть убраны с поверхности, а значит, вредным микробам негде будет развиваться;
Скорость и дешевизна процедуры. Если у вас нормальные, ровные стены, и вы просто хотите освежить цвет, то в течение всего нескольких часов вы получите готовый результат, без лишних затрат;
Удобство в использовании. Крашеные стены подвергаются легкой уборке, их можно быстро вымыть, убрав следы от творчества детей, пятна от еды, в кухне, грязь от обуви в коридоре и не только;
Безопасность. Окрашенные стены никогда не заинтересуют домашних животных, они не поцарапают ее, как обои, не испачкают безвозвратно лапами с улицы, потому покрытие сохранит свой исконный вид;
Вариативность. Поскольку сейчас на рынке представлен огромный ассортимент лакокрасочной продукции, то использую разные цветы, фактуры и поверхности, можно придумать самый уникальный и неповторимый декор любого помещения.
Из минусов есть тоже ряд важных аспектов, на которые стоит обратить свое внимание при выборе материалов для отделки стен в помещении.
Выделяют такие недостатки:
Подготовка стен. Если у вас проблемные стены, то перед тем как их красить, нужно провести ряд подготовительных работ, что потребует умение работать с разными инструментами и поверхностями;
Особенности процесса. Для человека без опыта окрашивание стен составляет немалый труд, потому как важно не просто нанести краску на стену, а сделать это правильно, чтобы получить нужный результат;
Если у вас не получается это сделать самому, нужно вызывать профессионалов, стоимость услуг которых не малая
Уход за крашеными стенами. После того, как поверхность стен была окрашена, ее важно регулярно мыть, чтобы убрать все мелкие пылинки. Краски с глянцевой поверхностью не нуждаются в таком сильном уходе;
Крепость. Любые стены, особенно крашеные не выдержат механического воздействия, любые сильные удары вызовут трещины, и краска начнет слазить с поверхности;
Дизайн. Если вы хотите иметь дома не просто однотонные стены, а интересный рисунок или фактуру, то лучше воспользоваться услугами дизайнера и маляра, потому что без опыта просто не получиться добиться красоты и качества поверхности.
Окраске стен подлежат практически любые помещения в квартире, но важно использовать данный вид покрытия правильно. Каждая комната имеет свое функциональное назначение, а потому и подбор материала для отделки должен быть соответствующим.
Больше всего краска подходит для ванной и туалета, частично ее можно использовать в кухне. Дизайн зала не обойдется без окрашивания стен в разные цвета, использование разных рисунков и фактур.
Этапы подготовки поверхности
Для того чтобы подготовить стены для нанесения новой краски, важно провести ряд работ. Важно убрать все лишнее с поверхности, чтобы она была совершенно чистой. На стене не должны оставаться старые обои, краска, побелка, кафель или пятна грязи. Для каждого из вариантов есть свой способ быстро и эффективно удалить нежелательное покрытие.
Если речь идет об обоях, то для того, чтобы их снять без особых усилий, нужно тщательно смочить стену, где они наклеены, и подождать пока бумага начнет набухать. После этого они намного легче снимаются. Работы лучше всего совершать при помощи шпателя средних размеров.
Если остались участки, где поверхность не до конца очищена, важно провести те же действия еще раз, под воздействием воды обои все равно сойдут со стены.
Более сложный процесс предстоит при удалении вручную краски со стен. Для того, чтобы процесс шел быстро и максимально эффективно, нужно соблюдать не только порядок работ, но и иметь подходящее оборудование.
Один из вариантов предполагает применение дрели со специальной насадкой с абразивной щетиной, или использование шлифмашинки. Этот вариант позволит полностью убрать старую краску, но создаст ужасный мусор вокруг из грязи и пыли.
Если вы все же решились работать именно так, очень важно приготовить респиратор или другую маску и очки, чтобы защитить глаза и органы дыхания от мелких частиц.
Тем, кто хочет более чистого варианта снятия краски подойдет строительный фен. С его помощи удастся прогреть стену по отдельным участкам и снять краску. Как только поверхность начинает пузыриться, стоит убрать фен и приниматься за соскабливание краски со стены. Чем быстрее это делать, тем легче будет сходить покрытие. Работать в таком режиме непросто, особенно если помещение имеет немалые габариты.
Еще одним минусом будет большой расход электроэнергии, что солидно ударит по карману.
Если вы хотите попробовать что-то другое, можно использовать паяльную лампу, но тут важно знать и соблюдать правила противопожарной безопасности, потому как работа будет производиться с открытым огнем. В этом случае важно помнить, что крашеные деревянные поверхности ни в коем случае паяльной лампой обрабатывать нельзя.
Если вы красите стену водоэмульсионной краской, на такую же поверхность, то можно обойтись без предварительных работ в том случае, если стена ровная, не имеет трещин и любых других факторов, мешающих нанести новый свежий слой краски.
Выравнивание стен
Для того, чтобы можно было покрасить стену любой из комнат у вас дома, важно сделать ее поверхность идеально ровной. Для этого существует два варианта: использование гипсокартона или применение сухих смесей, которые разводят с водой и наносят на поверхность.
Подготовить стену при помощи гипсокартона проще, но в разы дороже и «съедает» сантиметры полезной площади. Потому если у вас нормальные стены, которые нуждаются в небольшой корректировке, прибегать к этому варианту не стоит. Метод уместен только тогда, когда поверхность стен настолько неровная, то количество затраченных сил на ее выравнивание и потраченных материалов превышает стоимость гипсокартонной плиты.
Для остальных же случаев достаточно будет приготовить нужные раствор и провести работы по выравниванию поверхности. Чтобы заготовить нужное количество смеси, важно сначала правильно оценить неровность стен, после чего подготовить саму стену и выровнять ее при помощи штукатурки, а потом и шпаклевки.
Важно помнить, что после любого этапа подготовительных работ под покраску стену нужно грунтовать, ждать пока она просохнет и продолжать действовать дальше.
Использование гипсокартона
Если вы решили работать с гипсокартоном, то нужно знать о существовании двух вариантов крепления листов, на каркас и без каркаса.
Каркасный метод предполагает использование металлических или деревянных элементов, которые вместе создают конструкцию, к которой прикручиваются шурупами листы гипсокартона. При этом варианте не нужно совершать никаких подготовительных работ с поверхностью стены, но важно проверить, чтобы она была полностью сухой.
Бескаркасный метод – выравнивание происходит путем наклеивания листа на саму стену, используя специальный клей.
Если неровные места и перепад уровня небольшой и не превышают 4 мм, то используется гипсовая шпаклевка, которую нужно наносить продольными линиями на весь лист.
Если же неровности доходят до 2 см, тогда нужно применять клей для гипсокартона, нанося его на нужные участки стены – в 30 см друг от друга.
Если же перепады доходят до 4 см, то к стене приклеиваются полоски гипсокартона, после чего уже крепится и сам лист.
Поверхность стены должна быть очищена от пыли, грязи, жирных пятен, а на влажных участках нужно провести процесс подсушивания поверхности. Если есть риск впитывания влаги в стену, лучше всего покрыть ее грунтовкой, которая к тому же повысит адгезию бетонных поверхностей.
Технология выравнивания таким способом приводится в несколько этапов:
Осмотр стены и изучение ее перепада уровня и изъянов, используя строительный уровень;
Исходя из результатов, идет выбор средства при помощи которого лист будет клеиться на поверхность стены;
Осуществление разметки выравниваемой стены;
Подготовка гипсокартона к установке, вырезание отверстий под электричество и свет.
После того, как листы установлены на поверхность, требуется продолжить подготовительные работы к покраске. Следующим этапом будет шпаклевка. Швы нужно заполнить, используя специальную шпаклевку «Фуген», после того как она высохнет, места стыков углов комнаты оклеиваются специальной сеткой, без которой не избежать растрескивания материалов.
Как только сетка закреплена, широким шпателем нужно распределить шпаклевку новым слоем прямо по сетке. В тех местах, где листы крепились саморезами, нужно при помощи узкого шпалеля заполнить образовавшиеся ямки от шляпок. Работая с углами важно соблюдать порядок, работая поочередно с каждой стороной.
До того как высохнет одна, не стоит начинать работать со второй стороной угла.
Когда подготовительная часть работ закончена, начинается первичная отделка всего листа гипсокартона при помощи стартовой шпаклевки и ждут, пока он полностью высохнет.
Следующим этапом идет затирка поверхности перед следующим слоем. После этого снова наносится слой штукатурки, и после высыхания идет шкурение поверхности до ровного состояния.
Последний этап – нанесение финишной шпаклевки и шлифовка. Как только пыль осела и удалена, а стена просохла окончательно – поверхность готова к покраске.
Если же стены у вас более-менее ровные, то использовать гипсокартон нет нужды, можно просто выровнять необходимые места и убрать изъяны на поверхности.
Чтобы выровнять бетонные стены, где перепад не превышает 5 мм, можно использовать только шпаклевку. Для кирпичной стены фронт работ будет примерно тот же, но все зависит от величины перепада.
Если разность высот поверхности достигает 3 см, то изначально лучше заштукатурить стену, а потом шпаклевать.
Если же разница составляет более 3 см сантиметров, то штукатурить кладку нужно с использованием армированной сетки, а для того, чтобы выровнять окончательно, нужно использовать шпаклевку.
Использование сухих смесей
Ремонт помещения и подготовка в нем стен под покраску дело не простое и сделать его своими руками не всем под силу, но если правильно подойти к работе, то результат будет радовать.
Первым делом нужно провести подготовительные манипуляции со стенами, чтобы можно было готовить их под покраску, для этого потребуется удалить старый слой, который был изначально, разобрать коммуникации, избавиться жирных и грязных пятен, нанести слой грунтовки.
Чтобы правильно штукатурить стену, требуется установить маяки и по ним работать. Это могут быть планки, рейки или профили. Затем готовим раствор и шпателем набрасываем его на стену около маяков. Длинным шпателем идет процесс разравнивания смеси сверху вниз. Лишняя смесь убирается, а пустоты дополнительно заполняются и снова все разглаживается. Когда работа окончена, нужно убрать маяки и выровнять место, где они находились. Время полного высыхания штукатурки колеблется до двух недель.
Для того, чтобы добиться идеально ровной поверхности, на оштукатуренные стены необходимо нанести шпаклевку стартовую, а потом и финишную. Можно пользоваться универсальной и не брать две разных смеси. Наносится шпаклевка небольшими порциями, а разравнивается при помощи круговых движений с правильным углом наклона. Когда слой выровняли, его нужно тщательно просушить. После стена шлифуется при помощи наждачной бумаги и наносится очередной слой грунтовки. Когда она высохнет идет нанесение финишной шпаклевки.
Штукатуренные поверхности тщательно очищаются от пыльных и грязных участков, грунтуются и после этого уже красятся.
Можно использовать стеклохолст, чтобы уберечь поверхность от растрескивания и любых других повреждений. Стекловолокно наклеивается на готовую стену, выровненную и зашпаклеванную, после чего можно окрашивать поверхность, получая при этом интересную фактуру. Если вы хотите полностью ровные стены, тогда понадобится дополнительная отделка шпаклевкой, после которой идет обязательная зачистка всех неровностей.
Грунтовать поверхность уже не нужно, это было сделано ранее.
Штукатурка
Для того, чтобы подготовить стены под окрашивание, важно выбрать правильные инструменты и материалы.
Штукатурка имеет такие варианты, как:
гипсовая;
цементная;
известково-цементная;
глиняная.
Наиболее частым является применение первых двух вариантов.
Гипсовые растворы хорошо наносятся, он гибкий и не дает усадки. Преимуществом еще является экологичность и пожарная безопасность. Смесь быстро хватается, что для одних будет в плюс, а другим в минус.
Цементная штукатурка остается эластичной два и более часов, потому можно сделать сразу большое количество смеси. Наносится она на любые поверхности, но может дать усадку и высыхает дольше. Плюсом можно считать небольшую стоимость.
Гипсовый вариант используется для внутренних робот, так как позволяет создать идеально ровную поверхность, а цементно-песчаный раствор применяют для уличных работ, наличие песка не дает сделать поверхность без шероховатостей. Красить можно любой из вариантов.
Но стоит учесть:
гипсовая штукатурка будет иметь гладкую поверхность;
цементная – влагостойкую.
Шпаклевка
Планируя отделку помещения как внутри, так и снаружи самым главным будет использование шпаклевки. От ее правильного выбора и будет зависеть результат всего ремонта.
Есть варианты смесей для внутренних и внешних работ, кроме того, она разделяется еще на три группы:
Стартовая – структура грубая, частицы крупные. Необходима для удаления больших дефектов на поверхности. Максимальный слой может быть до двадцати сантиметров.
Финишная – структура мелкозернистая. После того, как материал высыхает, можно получить абсолютно ровную поверхность. Наносят как на стартовую шпаклевку, так и на саму поверхность.
Универсальная – имеет уже готовый вид мелкозернистого дисперсионного раствора. Основа, у него полимерная. Использовать можно и как стартовую, и как финишную шпаклевку.
Грунтовка
Для разнообразных строительных работ применяют и разные типы грунтовки:
Укрепляющая пропитка – это акриловая воднодисперсионная грунтовка с добавками. Применяется для работы по известковой, цементно-известковой, гипсовой штукатурке, и по гипсокартону. Улучшает сцепление с краской, укрепляет поверхность, препятствует попаданию влаги. Используется для внутренних работ;
Акриловый грунтовочный лак – применяется для наружных поверхностей, глубоко приникая внутрь любого материала. Имеет водоотталкивающий эффект;
Акриловая и лаковая грунтовочная краска – используются как для внутренних, так и для внешних работ. Являются хорошей основой для акриловой и водоэмульсионной краски;
Грунтовка на основе растворителя – впитывается глубоко и связывает пыль со штукатуркой, дает возможность поверхности дышать, но защищает от влаги. Используется и внутри, и снаружи для азбесоцементной, деревянной, окрашенной ранее поверхности;
Силикатная грунтовка – используется для подготовки стен из силикатного кирпича под покраску. Впитывается в трещины, полностью закрывая их. Используют для внешних работ.
Есть грунтовочные смеси, которые используются для деревянных поверхностей: олифа, алкидная грунтовка, водорастворимая алкидная грунтовка, стирольная грунтовка, масляная грунтовочная краска и шеллаковая грунтовка.
Советы
Для окрашенных стен, которые выглядят удручающе, можно использовать другой тип краски, чтобы оживить поверхность. Для этого придется снять старый слой, провести все работы по подготовке и выравниванию стены и нанести новый тип покрытия. Лучше всего посоветоваться с профессионалом, что именно подойдет для определенного помещения.
Если у вас слишком неровные стены, и вы можете лишь убрать ямки и сколы, но не выровнять всю поверхность, чтобы выкрасить ее, лучше отдать предпочтение поклейке обоев, которая сможет спрятать любые недостатки стены, если вы правильно подберете рисунок обойного полотна.
Если вы красите впервые, то важно знать, что окрашивание происходит в два слоя. Для первого нужно использовать валик с длинным ворсом, который поможет быстрее окрасить всю поверхность. А вот второй на финальный слой будет наноситься валиком с коротким ворсом, чтобы поверхность была ровной и красивой.
Лучше использовать инструмент с натуральной щетиной, он не оставляет волосков на стене.
Наносить краску нужно только в одном направлении, иначе все это отразиться на готовой стене. Либо это горизонтальное, либо вертикальное нанесение.
Важно также правильно выбирать время для покраски, чтобы в комнату не падал солнечный свет, который будет способствовать слишком быстрому высыханию краски, и не при комнатном свете, потому как любые недочеты будет трудно увидеть. Лучше всего работать днем, когда на улице светло, нет прямого солнца и не нужна лампа.
О том, как правильно шпатлевать стены под покраску, вы можете узнать посмотрев видео ниже.
порядок работ, как подготовить стену к выравниванию, подготовка к ремонту своими руками
Если вы хотите добиться комфорта в собственном доме, то без ремонта вам не обойтись. Есть ряд помещений, где покраска стен является единственным возможным вариантом. Однако, используя современные краски можно выкрасить любое помещение и добиться удивительного результата.
Для того чтобы ваши стены порадовали красотой, важно чтобы они были идеально ровными, чего довольно трудно добиться, не зная правильной технологии работ.
Плюсы и минусы покраски
Планируя ремонт в любой из комнат вашего дома, вы должны заранее решить, что именно вы там хотите видеть: клеить обои, класть кафель или красть стены. У варианта с краской есть как свои плюсы, так и минусы и вы сами вправе решать, на что обращать внимание при выборе.
Преимуществом покраски считается:
Положительное влияние на микроклимат в помещении. Стены, которые готовят к покраске правильно, обычно грунтуют, обрабатывают антисептиком, что в свою очередь не дает развиваться грибкам и размножаться прочим микроорганизмам. Все ямки и трещины должны быть убраны с поверхности, а значит, вредным микробам негде будет развиваться;
Скорость и дешевизна процедуры. Если у вас нормальные, ровные стены, и вы просто хотите освежить цвет, то в течение всего нескольких часов вы получите готовый результат, без лишних затрат;
Удобство в использовании. Крашеные стены подвергаются легкой уборке, их можно быстро вымыть, убрав следы от творчества детей, пятна от еды, в кухне, грязь от обуви в коридоре и не только;
Безопасность. Окрашенные стены никогда не заинтересуют домашних животных, они не поцарапают ее, как обои, не испачкают безвозвратно лапами с улицы, потому покрытие сохранит свой исконный вид;
Вариативность. Поскольку сейчас на рынке представлен огромный ассортимент лакокрасочной продукции, то использую разные цветы, фактуры и поверхности, можно придумать самый уникальный и неповторимый декор любого помещения.
Из минусов есть тоже ряд важных аспектов, на которые стоит обратить свое внимание при выборе материалов для отделки стен в помещении.
Выделяют такие недостатки:
Подготовка стен. Если у вас проблемные стены, то перед тем как их красить, нужно провести ряд подготовительных работ, что потребует умение работать с разными инструментами и поверхностями;
Особенности процесса. Для человека без опыта окрашивание стен составляет немалый труд, потому как важно не просто нанести краску на стену, а сделать это правильно, чтобы получить нужный результат;
Если у вас не получается это сделать самому, нужно вызывать профессионалов, стоимость услуг которых не малая
Уход за крашеными стенами. После того, как поверхность стен была окрашена, ее важно регулярно мыть, чтобы убрать все мелкие пылинки. Краски с глянцевой поверхностью не нуждаются в таком сильном уходе;
Крепость. Любые стены, особенно крашеные не выдержат механического воздействия, любые сильные удары вызовут трещины, и краска начнет слазить с поверхности;
Дизайн. Если вы хотите иметь дома не просто однотонные стены, а интересный рисунок или фактуру, то лучше воспользоваться услугами дизайнера и маляра, потому что без опыта просто не получиться добиться красоты и качества поверхности.
Окраске стен подлежат практически любые помещения в квартире, но важно использовать данный вид покрытия правильно. Каждая комната имеет свое функциональное назначение, а потому и подбор материала для отделки должен быть соответствующим.
Больше всего краска подходит для ванной и туалета, частично ее можно использовать в кухне. Дизайн зала не обойдется без окрашивания стен в разные цвета, использование разных рисунков и фактур.
Этапы подготовки поверхности
Для того чтобы подготовить стены для нанесения новой краски, важно провести ряд работ. Важно убрать все лишнее с поверхности, чтобы она была совершенно чистой. На стене не должны оставаться старые обои, краска, побелка, кафель или пятна грязи. Для каждого из вариантов есть свой способ быстро и эффективно удалить нежелательное покрытие.
Если речь идет об обоях, то для того, чтобы их снять без особых усилий, нужно тщательно смочить стену, где они наклеены, и подождать пока бумага начнет набухать. После этого они намного легче снимаются. Работы лучше всего совершать при помощи шпателя средних размеров.
Если остались участки, где поверхность не до конца очищена, важно провести те же действия еще раз, под воздействием воды обои все равно сойдут со стены.
Более сложный процесс предстоит при удалении вручную краски со стен. Для того, чтобы процесс шел быстро и максимально эффективно, нужно соблюдать не только порядок работ, но и иметь подходящее оборудование.
Один из вариантов предполагает применение дрели со специальной насадкой с абразивной щетиной, или использование шлифмашинки. Этот вариант позволит полностью убрать старую краску, но создаст ужасный мусор вокруг из грязи и пыли.
Если вы все же решились работать именно так, очень важно приготовить респиратор или другую маску и очки, чтобы защитить глаза и органы дыхания от мелких частиц.
Тем, кто хочет более чистого варианта снятия краски подойдет строительный фен. С его помощи удастся прогреть стену по отдельным участкам и снять краску. Как только поверхность начинает пузыриться, стоит убрать фен и приниматься за соскабливание краски со стены. Чем быстрее это делать, тем легче будет сходить покрытие. Работать в таком режиме непросто, особенно если помещение имеет немалые габариты.
Еще одним минусом будет большой расход электроэнергии, что солидно ударит по карману.
Если вы хотите попробовать что-то другое, можно использовать паяльную лампу, но тут важно знать и соблюдать правила противопожарной безопасности, потому как работа будет производиться с открытым огнем. В этом случае важно помнить, что крашеные деревянные поверхности ни в коем случае паяльной лампой обрабатывать нельзя.
Если вы красите стену водоэмульсионной краской, на такую же поверхность, то можно обойтись без предварительных работ в том случае, если стена ровная, не имеет трещин и любых других факторов, мешающих нанести новый свежий слой краски.
Выравнивание стен
Для того, чтобы можно было покрасить стену любой из комнат у вас дома, важно сделать ее поверхность идеально ровной. Для этого существует два варианта: использование гипсокартона или применение сухих смесей, которые разводят с водой и наносят на поверхность.
Подготовить стену при помощи гипсокартона проще, но в разы дороже и «съедает» сантиметры полезной площади. Потому если у вас нормальные стены, которые нуждаются в небольшой корректировке, прибегать к этому варианту не стоит. Метод уместен только тогда, когда поверхность стен настолько неровная, то количество затраченных сил на ее выравнивание и потраченных материалов превышает стоимость гипсокартонной плиты.
Для остальных же случаев достаточно будет приготовить нужные раствор и провести работы по выравниванию поверхности. Чтобы заготовить нужное количество смеси, важно сначала правильно оценить неровность стен, после чего подготовить саму стену и выровнять ее при помощи штукатурки, а потом и шпаклевки.
Важно помнить, что после любого этапа подготовительных работ под покраску стену нужно грунтовать, ждать пока она просохнет и продолжать действовать дальше.
Использование гипсокартона
Если вы решили работать с гипсокартоном, то нужно знать о существовании двух вариантов крепления листов, на каркас и без каркаса.
Каркасный метод предполагает использование металлических или деревянных элементов, которые вместе создают конструкцию, к которой прикручиваются шурупами листы гипсокартона. При этом варианте не нужно совершать никаких подготовительных работ с поверхностью стены, но важно проверить, чтобы она была полностью сухой.
Бескаркасный метод – выравнивание происходит путем наклеивания листа на саму стену, используя специальный клей.
Если неровные места и перепад уровня небольшой и не превышают 4 мм, то используется гипсовая шпаклевка, которую нужно наносить продольными линиями на весь лист.
Если же неровности доходят до 2 см, тогда нужно применять клей для гипсокартона, нанося его на нужные участки стены – в 30 см друг от друга.
Если же перепады доходят до 4 см, то к стене приклеиваются полоски гипсокартона, после чего уже крепится и сам лист.
Поверхность стены должна быть очищена от пыли, грязи, жирных пятен, а на влажных участках нужно провести процесс подсушивания поверхности. Если есть риск впитывания влаги в стену, лучше всего покрыть ее грунтовкой, которая к тому же повысит адгезию бетонных поверхностей.
Технология выравнивания таким способом приводится в несколько этапов:
Осмотр стены и изучение ее перепада уровня и изъянов, используя строительный уровень;
Исходя из результатов, идет выбор средства при помощи которого лист будет клеиться на поверхность стены;
Осуществление разметки выравниваемой стены;
Подготовка гипсокартона к установке, вырезание отверстий под электричество и свет.
После того, как листы установлены на поверхность, требуется продолжить подготовительные работы к покраске. Следующим этапом будет шпаклевка. Швы нужно заполнить, используя специальную шпаклевку «Фуген», после того как она высохнет, места стыков углов комнаты оклеиваются специальной сеткой, без которой не избежать растрескивания материалов.
Как только сетка закреплена, широким шпателем нужно распределить шпаклевку новым слоем прямо по сетке. В тех местах, где листы крепились саморезами, нужно при помощи узкого шпалеля заполнить образовавшиеся ямки от шляпок. Работая с углами важно соблюдать порядок, работая поочередно с каждой стороной.
До того как высохнет одна, не стоит начинать работать со второй стороной угла.
Когда подготовительная часть работ закончена, начинается первичная отделка всего листа гипсокартона при помощи стартовой шпаклевки и ждут, пока он полностью высохнет.
Следующим этапом идет затирка поверхности перед следующим слоем. После этого снова наносится слой штукатурки, и после высыхания идет шкурение поверхности до ровного состояния.
Последний этап – нанесение финишной шпаклевки и шлифовка. Как только пыль осела и удалена, а стена просохла окончательно – поверхность готова к покраске.
Если же стены у вас более-менее ровные, то использовать гипсокартон нет нужды, можно просто выровнять необходимые места и убрать изъяны на поверхности.
Чтобы выровнять бетонные стены, где перепад не превышает 5 мм, можно использовать только шпаклевку. Для кирпичной стены фронт работ будет примерно тот же, но все зависит от величины перепада.
Если разность высот поверхности достигает 3 см, то изначально лучше заштукатурить стену, а потом шпаклевать.
Если же разница составляет более 3 см сантиметров, то штукатурить кладку нужно с использованием армированной сетки, а для того, чтобы выровнять окончательно, нужно использовать шпаклевку.
Использование сухих смесей
Ремонт помещения и подготовка в нем стен под покраску дело не простое и сделать его своими руками не всем под силу, но если правильно подойти к работе, то результат будет радовать.
Первым делом нужно провести подготовительные манипуляции со стенами, чтобы можно было готовить их под покраску, для этого потребуется удалить старый слой, который был изначально, разобрать коммуникации, избавиться жирных и грязных пятен, нанести слой грунтовки.
Чтобы правильно штукатурить стену, требуется установить маяки и по ним работать. Это могут быть планки, рейки или профили. Затем готовим раствор и шпателем набрасываем его на стену около маяков. Длинным шпателем идет процесс разравнивания смеси сверху вниз. Лишняя смесь убирается, а пустоты дополнительно заполняются и снова все разглаживается. Когда работа окончена, нужно убрать маяки и выровнять место, где они находились. Время полного высыхания штукатурки колеблется до двух недель.
Для того, чтобы добиться идеально ровной поверхности, на оштукатуренные стены необходимо нанести шпаклевку стартовую, а потом и финишную. Можно пользоваться универсальной и не брать две разных смеси. Наносится шпаклевка небольшими порциями, а разравнивается при помощи круговых движений с правильным углом наклона. Когда слой выровняли, его нужно тщательно просушить. После стена шлифуется при помощи наждачной бумаги и наносится очередной слой грунтовки. Когда она высохнет идет нанесение финишной шпаклевки.
Штукатуренные поверхности тщательно очищаются от пыльных и грязных участков, грунтуются и после этого уже красятся.
Можно использовать стеклохолст, чтобы уберечь поверхность от растрескивания и любых других повреждений. Стекловолокно наклеивается на готовую стену, выровненную и зашпаклеванную, после чего можно окрашивать поверхность, получая при этом интересную фактуру. Если вы хотите полностью ровные стены, тогда понадобится дополнительная отделка шпаклевкой, после которой идет обязательная зачистка всех неровностей.
Грунтовать поверхность уже не нужно, это было сделано ранее.
Штукатурка
Для того, чтобы подготовить стены под окрашивание, важно выбрать правильные инструменты и материалы.
Штукатурка имеет такие варианты, как:
гипсовая;
цементная;
известково-цементная;
глиняная.
Наиболее частым является применение первых двух вариантов.
Гипсовые растворы хорошо наносятся, он гибкий и не дает усадки. Преимуществом еще является экологичность и пожарная безопасность. Смесь быстро хватается, что для одних будет в плюс, а другим в минус.
Цементная штукатурка остается эластичной два и более часов, потому можно сделать сразу большое количество смеси. Наносится она на любые поверхности, но может дать усадку и высыхает дольше. Плюсом можно считать небольшую стоимость.
Гипсовый вариант используется для внутренних робот, так как позволяет создать идеально ровную поверхность, а цементно-песчаный раствор применяют для уличных работ, наличие песка не дает сделать поверхность без шероховатостей. Красить можно любой из вариантов.
Но стоит учесть:
гипсовая штукатурка будет иметь гладкую поверхность;
цементная – влагостойкую.
Шпаклевка
Планируя отделку помещения как внутри, так и снаружи самым главным будет использование шпаклевки. От ее правильного выбора и будет зависеть результат всего ремонта.
Есть варианты смесей для внутренних и внешних работ, кроме того, она разделяется еще на три группы:
Стартовая – структура грубая, частицы крупные. Необходима для удаления больших дефектов на поверхности. Максимальный слой может быть до двадцати сантиметров.
Финишная – структура мелкозернистая. После того, как материал высыхает, можно получить абсолютно ровную поверхность. Наносят как на стартовую шпаклевку, так и на саму поверхность.
Универсальная – имеет уже готовый вид мелкозернистого дисперсионного раствора. Основа, у него полимерная. Использовать можно и как стартовую, и как финишную шпаклевку.
Грунтовка
Для разнообразных строительных работ применяют и разные типы грунтовки:
Укрепляющая пропитка – это акриловая воднодисперсионная грунтовка с добавками. Применяется для работы по известковой, цементно-известковой, гипсовой штукатурке, и по гипсокартону. Улучшает сцепление с краской, укрепляет поверхность, препятствует попаданию влаги. Используется для внутренних работ;
Акриловый грунтовочный лак – применяется для наружных поверхностей, глубоко приникая внутрь любого материала. Имеет водоотталкивающий эффект;
Акриловая и лаковая грунтовочная краска – используются как для внутренних, так и для внешних работ. Являются хорошей основой для акриловой и водоэмульсионной краски;
Грунтовка на основе растворителя – впитывается глубоко и связывает пыль со штукатуркой, дает возможность поверхности дышать, но защищает от влаги. Используется и внутри, и снаружи для азбесоцементной, деревянной, окрашенной ранее поверхности;
Силикатная грунтовка – используется для подготовки стен из силикатного кирпича под покраску. Впитывается в трещины, полностью закрывая их. Используют для внешних работ.
Есть грунтовочные смеси, которые используются для деревянных поверхностей: олифа, алкидная грунтовка, водорастворимая алкидная грунтовка, стирольная грунтовка, масляная грунтовочная краска и шеллаковая грунтовка.
Советы
Для окрашенных стен, которые выглядят удручающе, можно использовать другой тип краски, чтобы оживить поверхность. Для этого придется снять старый слой, провести все работы по подготовке и выравниванию стены и нанести новый тип покрытия. Лучше всего посоветоваться с профессионалом, что именно подойдет для определенного помещения.
Если у вас слишком неровные стены, и вы можете лишь убрать ямки и сколы, но не выровнять всю поверхность, чтобы выкрасить ее, лучше отдать предпочтение поклейке обоев, которая сможет спрятать любые недостатки стены, если вы правильно подберете рисунок обойного полотна.
Если вы красите впервые, то важно знать, что окрашивание происходит в два слоя. Для первого нужно использовать валик с длинным ворсом, который поможет быстрее окрасить всю поверхность. А вот второй на финальный слой будет наноситься валиком с коротким ворсом, чтобы поверхность была ровной и красивой.
Лучше использовать инструмент с натуральной щетиной, он не оставляет волосков на стене.
Наносить краску нужно только в одном направлении, иначе все это отразиться на готовой стене. Либо это горизонтальное, либо вертикальное нанесение.
Важно также правильно выбирать время для покраски, чтобы в комнату не падал солнечный свет, который будет способствовать слишком быстрому высыханию краски, и не при комнатном свете, потому как любые недочеты будет трудно увидеть. Лучше всего работать днем, когда на улице светло, нет прямого солнца и не нужна лампа.
О том, как правильно шпатлевать стены под покраску, вы можете узнать посмотрев видео ниже.
Подготовка стен под покраску — этапы и последовательность
21.04.2014 00:30
Несомненно, современные лакокрасочные материалы для отделки стен способны преобразить помещение до неузнаваемости. Те техники и способы покраски стен, которые существуют сейчас, кардинально отличаются от примитивного и простого способа, практикующегося в советские времена. Сейчас современная и качественная покраска стен дает огромные возможности в реализации различных дизайнерских замыслов, в создании необычных интерьеров.
Однако эффект от использования всех преимуществ современных материалов можно увидеть лишь тогда, когда самым тщательным образом будет выполнена подготовка стен под покраску. В противном случае можно получить обратный результат, при котором все изъяны и недостатки стены станут еще заметнее.
Если в комнате стены с не кривой структурой и относительно ровные, а времени на подготовку и покраску стен маловато, рекомендуем оклеить стены светлыми обоями. Если Вы намерены окрасить стены и сделать это качественно, то без достаточного опыта здесь не обойтись и лучшим вариантом будет обращение к мастеру-специалисту.
Хорошая подготовка стен к покраске начинается с того, что первоначально нужно смыть плесень, отслаивающиеся слои штукатурки и следы протечек. Для устранения негативных последствий от поражения стен грибком рекомендуется обработать поверхность специальным антибактерицидным составом. На каменных, кирпичных и бетонных стенах мелкие дефекты устраняются с помощью шлифовального камня.
Далее необходимо выполнить грунтовку стен под покраску. Для этого рекомендуем использовать грунтовку глубокого проникновения, которая улучшает адгезию (сцепляемость) лакокрасочных материалов, делает структуру поверхности крепче. Выполнение грунтовки стен перед покраской также сокращает расход строительных материалов и экономит бюджет.
Для штукатурки стен устанавливаются направляющие, в качестве которых используют рейки большой длины, затем монтируются маячки. Штукатурка стен по маякам делается для того, чтобы стены стали ровными по-настоящему. Этот процесс делается только после полного высыхания грунтовки и является самым важным этапом в подготовке стен под окраску.
Следующее – шпатлевка поверхности, которая требуется для устранения небольших дефектов штукатурных работ. На этом этапе обязательно выполнение шлифовки и грунтовки последнего слоя. В некоторых случаях на последнем этапе подготовки стены под покраску делают шлифовку (ошкуривание) под лампу. То есть при свете специальной лампы, приложенной к поверхности стены, неровные и выпирающие места буду отчетливо видны.
Чтобы укрепить стену еще лучше и тщательнее подготовить ее под покраску, на поверхности стены закрепляют специальную сетку, проще говоря паутинку. Армирование стен перед покраской исключает появление на ней трещин и бугорков.
На паутинку тонким слоем наносят специальную шпатлевку, которая предназначена специально под покраску. Такая шпаклевка хорошо впитывает и удерживает краску. Иногда требуется наносить шпаклевку в 2-3 слоя при толщине каждого 0,5-1,5 мм. Каждый слой этой шпаклевки необходимо тщательно просушивать и шлифовать.
На заключительный слой шпаклевки обязательно наносят грунтовку. Заключительная грунтовка обеспыливает поверхность и предотвращает появление грибка и плесени на подготовленной под покраску стене. Ее состав выбирают в соответствии с дальнейшим типом краски, которая предназначена для покраски стен. После ее высыхания стены будут подготовлены для качественной покраски.
Как видите, технология подготовки стен под покраску – процесс сложный, включающий много этапов и отделочных работ. Без достаточного опыта и навыков хорошо подготовить стену к покраске очень сложно, вернее – невозможно. Для получения длительного эффекта и высокого качества дальнейшей покраски стен обращайтесь к профессионалам!
Понравилась статья? Поделись с друзьями!
Facebook
Twitter
Мой мир
Вконтакте
Одноклассники
Google+
Читайте также:
порядок работ по подготовке, как правильно подготовить к ремонту, выравнивание стен своими руками
Жилое помещение обязательно должно быть красивым и уютным. Чтобы сделать его таковым, не обойтись без ремонтных работ. Чаще всего приходится выравнивать стены, чтобы подготовить их к дальнейшим действиям. Порядок выполнения таких работ очень важен, особенно когда вы решили готовить стены под покраску, ведь в случае нарушения технологии конечный результат вас совсем не порадует.
Особенности работы
В первую очередь, важно позаботиться об инвентаре, который обязательно должен быть при вас. Это обеспечит быстроту процесса и его качество, что очень важно. Лучше всего иметь при себе зубило или перфоратор, которыми можно снять старый слой на стенах. Молоток, металлическая щетка-насадка на дрель или шлифовальная машинка, мягкая щетка помогут удалять пыль.
Если на стене есть краска, то ее нужно удалять при помощи строительного фена, скребка, зубила и шпателя. Что касается последнего, то наиболее подходящим для этого вида работ будет инструмент с шириной 120-150 мм.
В том случае, если вы снимаете побелку, то первое, что у вас должно быть, – это пульверизатор и большая мочалка. Можно пользоваться также валиком с большим ворсом, который позволит эффективно увлажнить стену и снять ненужное покрытие.
Если вам нужно снять со стен обои, тогда заготовьте такие инструменты, как пульверизатор, в котором должна быть теплая вода, и шпатель.
Если позволяют финансы, можно приобрести отпариватель, который поможет очень быстро отделить обойное покрытие от стен. Еще может понадобиться игольчатый валик.
Как только работы по очистке сделаны, нужно приступать непосредственно к выравниванию стены, для чего нужен уже иной инструмент – строительный уровень, кисточка и валик, которыми будет наноситься грунтовка, шпатель средних размеров для шпаклевки стен, ручная терка или шлифовальная машинка для выравнивания, дрель с насадками для замеса раствора и емкость для него.
В зависимости от того, в какой именно комнате будут производиться работы, вы и будете использовать различный инструмент.
Например, в ванной нужно будет обдирать кафель, возможно, где-то очищать стены от краски. Если речь идет о кухне, то там тоже может частично присутствовать кафель, но чаще всего на стенах имеются обои, от которых нужно будет избавиться. Туалет чаще всего красят, но в отдельных случаях может быть и кафель, потому и тут набор инструментов может отличаться. В спальне же клеят исключительно обои, потому самого простого набора из пульверизатора и шпателя для этой комнаты вам хватит.
Плюсы и минусы
Планируя красить стены в помещении, нужно учитывать все плюсы и минусы используемых материалов, в первую очередь это касается красок, которые вы выберите.
Самыми популярными на данный момент являются водно-дисперсионные варианты, среди которых различают:
Латексные;
Акриловые;
Виниловые;
С комбинированным составом;
Латексно-акриловые.
Рассмотреть преимущества и недостатки покраски можно именно путем анализа каждого из вариантов красок. Итак, латексные краски имеют ровный и плотный слой нанесения, они эластичны и водонепроницаемы, что позволяет мыть и чистить поверхности, которые ей окрашены. Из минусов можно выделить высокую стоимость. Если нанести латексную краску в качестве внешней отделки, она очень быстро выгорит на солнце, зато в помещении будет служить долгие годы.
Акриловые краски стойкие, паропроницаемые и имеют долгий срок эксплуатации, что является их несомненным достоинством. Акрилом можно красить стены как внутри помещения, так и снаружи. Поверхности с акриловой краской отлично моются, а яркость красок не теряется со временем. Именно этот вариант чаще всего используют для отделочных работ.
Предназначение виниловой краски – это покраска внутренних элементов помещения, для наружных работ она не используется.
Такое покрытие делает стену эффектной и красивой, и все это еще и за доступную цену, что является несомненным плюсом использования виниловых красок.
Если речь идет о красках со смешанным составом, то чаще всего они предназначаются для тех помещений, где наблюдаются неблагоприятные условия, что является их неоспоримым преимуществом. Латексно-акриловые краски имеют высокую прочность, водонепроницаемы, просты в уходе и отлично смотрятся, что также ставит их в ряд красок, не имеющих существенных недостатков.
Современные краски производят без сильных запахов, чтобы рабочие не испытывали дискомфорта во время ремонта, но при использовании эмали сильного неприятного запаха не избежать, что заставляет хорошо подумать, выбирая такую краску для какого-либо покрытия.
Виды поверхностей
Любая поверхность, которую нужно покрасить, должна быть идеально ровной, для чего нужно провести ряд подготовительных работ. В зависимости от материала поверхности стены нужно будет производить различные действия. Отштукатуренные стены готовы к покраске, но нужно учитывать, насколько они ровные. В том случае, если поверхность стен гладкая и слой штукатурки также не пострадал, можно приступать сразу к шпаклевке или отделке декоративной штукатуркой. Оштукатуренные стены уже готовы к тому, чтобы их покрывали выбранной краской и доводили ремонт до логического завершения.
В случае, если стены в помещении очень неровные и затраты на их выравнивание нецелесообразны, самым простым и удобным вариантом будет использование гипсокартона.
С ним тоже нужно будет произвести ряд мелких работ, чтобы вся поверхность была абсолютно ровной, особенно актуально это в области стыков и в местах, где листы будут крепиться саморезами. Гипсокартон нужно зашпаклевать, после чего хорошо зачистить и только после этого грунтовать. Когда все этапы пройдены, можно приступать к покраске или оклейке обоями.
Что касается бетонных поверхностей или простой кирпичной кладки, то здесь фронт работ значительно шире, чем в предыдущих вариантах. В таких случаях выравнивание происходит за счет штукатурного раствора, где используются еще и маячки, чтобы результат был максимально точный. Если вы боитесь, что поверхность, которую вы хотите покрасить или на которую планируете произвести поклейку обоев потрескается от перепада температур или других факторов, то можно использовать стекловолокно, которое защитит стены от подобных явлений и укрепит их.
Для того, чтобы добиться крепости поверхности и ее гладкости, нужно использовать малярный стеклохолст, который просто наклеивается на стену.
Текстура такого стекловолокна может быть совершенно разной – от толстой и рифленой до очень тонкой, как паутина. Работать с этим материалом просто, а результат порадует на долгие годы, когда ни жара, ни холод, ни даже влажность не изменят внешний вид вашей покраски или обойных полос.
Как выбрать краску?
В зависимости оттого, что именно вы собираетесь красить, нужно использовать правильный вариант покрытия. Есть краски для внешних и внутренних работ. Отличаются они влагостойкостью и устойчивостью к ультрафиолету. В том случае, если нам нужно грунтовать поверхность перед покраской, тогда первое, что вы приобретаете – грунтовочная краска, которая поможет вам еще и выровнять поверхность, с которой вы будете работать.
Для внутренних помещений лучше всего использовать краски на водной основе, потому как они не имеют сильного запаха, их легко наносить и кисточки после работ легко вымыть. В том случае, если окрасить нужно детскую, то лучше всего использовать акриловую и водно-дисперсионную краску, позволяющую стенам дышать, и не имеющую токсичных веществ в составе, потому как в их основе – вода.
Если вас заинтересовали обои под покраску, то окрашиваются они также при помощи водно-дисперсионных красок
Однако для ванной нужно использовать совершенной иной вариант. Наиболее подходящими тут будут масляные или глянцевые краски, которые сделаны на основе растворителя. Преимуществом их будет быстрое впитывание, легкое выравнивание и хорошая устойчивость к влаге и истиранию.
Если вам по душе именно такой тип краски, то важно знать, что у нее есть еще и несколько типов глянца, которые указаны на упаковке.
Всего есть 6 вариантов:
90-100 – самая высокая степень глянца;
60-89 – просто глянцевая краска;
30-59 – полуглянцевый вариант;
11-29 – полуматовый вариант;
6-10 – матовая краска;
0-5 – суперматовая.
В том случае, если у вас идеально ровная поверхность, можно не бояться и использовать глянцевую краску, которая будет выгодно подчеркивать безупречные формы помещения. Для тех случаев, где есть изъяны, лучше стены красить матовыми красками, они помогут спрятать все несовершенства. В случае, когда окрашиваются неудобные поверхности, где может течь краска или капать в лицо, лучше брать тиксотропные краски, которые гуще обычных, поэтому ими удобнее пользоваться.
Понять, насколько хорошо в интерьере смотрятся окрашенные стены и удобно ли производить покраску можно по отзывам тех, кто уже проделывал эту процедуру. Многие отмечают, что нынешнее поколение красок значительно превосходят ту же эмаль, с которой приходилось работать ранее. Минус эмали состоит в том, что у нее сильный, резкий и неприятный запах и кроме того, часто можно наблюдать потеки, если поверхность окрашивается толстым слоем.
Современные краски легко наносятся и имеют прекрасные характеристики.
Чтобы не ошибиться с выбором, лучше всего проконсультироваться у специалиста. Если ремонт производится в детской, то важно подбирать правильные краски, чтобы малыш не дышал вредными веществами. Результат использования средств на основе акрила удивительный, как отмечают покупатели. Простота нанесения, отсутствие сильного запаха, быстрое высыхание, изумительный внешний вид и абсолютная безопасность – все это говорит само за себя. Чтобы получить тот же результат, нужно просто правильно выбрать тип краски, и ваше помещение совсем скоро заиграет новыми цветами.
Подготовка стен
Если вы решили покрасить стены в помещении, нужно подготовить их к данной процедуре. Первое, что нужно сделать, это приготовить инструмент, который понадобится в работе: шпатель, наждачная бумага, шпаклевка, штукатурка, каркасная сетка, грунтовка, валик и кисточки. Технология работ достаточно проста. Для начала нужно убрать все лишнее со стены (шпаклевку, штукатурку, обои), и только после этого приступать к процессу выравнивания.
Для того, чтобы легко избавиться от старых обоев, нужно их намочить теплой водой и убрать шпателем. Если у вас виниловые обои, тогда по ним нужно пройтись игольчатым валиком или обойным «тигром», иначе вода не впитается достаточно глубоко и не облегчит процесс снятия обоев. Можно также использовать специальные растворы для легкого снятия обойного полотна. Если они слишком плотные, снять их поможет отпариватель, который воздействует на полотно горячим паром и помогает легко отстать ему от стены.
Если нужно избавиться от побелки, то можно намочить ее и смыть мочалкой и теплой водой. Можно использовать и шпатель, которым просто счищают шпаклевку. Минусом в таком варианте будет огромное количество пыли, которая будет летать по всей комнате, кроме того, по количеству времени это наиболее затратный вариант. Работая со шпателем, необходимо использовать защитные очки и респиратор, чтобы пыль не попала в глаза и нос.
В том случае, если есть шлифмашина и строительный пылесос, их можно соединить, и тогда побелку можно будет снять быстро и не создавая беспорядок вокруг себя. Если у вас нет таких устройств, можно купить специальный раствор для снятия побелки. Он должен быть теплым для достижения оптимального результата.
Если вам нужно избавиться от штукатурки, которая начала трескаться, то делают это основательно и до конца.
Если слой не толстый, достаточно будет размочить ее водой и снять шпателем. Если появляются места, где штукатурка не отходит, нужно использовать зубило и молоток или перфоратор. Можно использовать шлифовальную машину эксцентрикового типа, которую рекомендуют подключить к строительному пылесосу, чтобы не дышать пылью. Что касается плитки, то ее снимают точно также – зубилом с молотком или перфоратором.
Если на стенах имеется старая краска, то убрать ее можно при помощи дрели с насадкой в виде абразивной сетки. В случае, если слой краски толстый и отстает целыми ломтями, можно снимать его шпателем, что долго и не просто. Если возникают затруднения, можно использовать строительный фен, который разогреет поверхность и поможет счистить все намного быстрее. Можно попробовать специальное средство «Смывка», которое наносится на поверхность и через определенное время смывается.
Когда вы убрали все ненужные покрытия со стены, ее нужно хорошо осмотреть и заделать все дыры, щели и трещины. Важно не допустить расширения трещин, потому их искусственно увеличивают, проверяя на слабые места, которые со временем могут отвалиться. Когда все сделано, при помощи кисти щель очищается от пыли, песка и прочих остатков, после чего грунтуется. Важно попасть в самые отдаленные уголки, обработав их грунтовой краской. Когда все высохло, трещину закрывают. Самыми распространенными материалами для этого является цемент, гипс, полимерный герметик, шпаклевка для ремонта или монтажная пена, которая имеет расширительный эффект.
Когда все готово, на стену можно наклеить стеклохолст, чтобы скрыть возможные недостатки и предупредить их появление на окрашенных поверхностях в будущем. Все эти процедуры можно сделать своими руками, главное, не торопиться и делать все качественно, тогда и эффект будет соответствующий и ремонт вас будет радовать еще долгие годы.
Обои нужно снять полностью, после чего зачистить стену, зашпаклевать и выровнять.
Если на стене ранее была водоэмульсионная краска, то убрать ее можно при помощи простой мочалки, смывая покрытие водой. Масляная краска и эмаль удаляются при помощи шпателя или специального сверла на дрели. Штукатуренные стены нужно тщательно осмотреть на изъяны, которые при наличии необходимо убрать.
Приготовить стену к покраске помогает грунтовка, которая наносится на поверхность только тогда, когда она полностью подготовлена и не нуждается в корректировке. После грунтования нужно выждать шесть часов, после чего можно продолжать работы. Далее нужно работать со шпаклевкой, которую подбирают к тому материалу, из которого изготовлена стена. Если вы имеете кирпичную кладку, которую вам не надо штукатурить, так как эта работа была сделана до вас, то шпаклевать ее можно сразу. Если у вас бетонная стена, лучше сделать на ней капроновую сетку.
Когда этот этап закончен, можно использовать финишную шпаклевку.
Далее идет затирка всех стен до идеального состояния. В случае появления неровностей они снова обрабатываются, после высыхания снова происходит шкурение.
Если у вас стены выполнены из гипсокартона, то с ними работать чуть легче. Этапы также сводятся к выравниванию поверхности при помощи шпаклевки. Места стыков плит дополнительно комплектуют армирующей сеткой, на которую и наносится шпаклевка. При помощи мелкозернистой наждачной бумаги происходит шлифовка стены.
Выравнивание стены – это самый важный этап, которому нужно уделить достаточно внимания.
Чтобы ничего не пропустить, лучше использовать переносную лампу, которая поможет увидеть все неровности, ямки и горбики на поверхности. Когда все будет закончено, стену нужно прогрунтовать.
Отделка гипсокартона производится при помощи водоэмульсионных красок.
Рекомендации
Перед тем, как очищать стены от всего лишнего и готовить их к покраске, уберите все из комнаты, чтобы ничего не мешало во время ремонта. Если вам не хватает каких-то инструментов, нужно их купить или попросить на время, иначе может ничего не получиться.
Когда процесс очистки стен начался, важно знать, что это один из самых длительных этапов ремонта, и к этому нужно быть готовым как физически, так и морально. Как только вы справитесь с очисткой, нужно зашпаклевать все неровности и подождать, пока материал хорошо возьмется и затвердеет. Только после этого можно шкурить стены и ровнять их. Если все прошло удачно, то можно приступить к грунтовке, но в случае, когда остались явные неровности, лучше повторить процедуру шпаклевки еще раз, чем потом жить с кривыми стенами.
Краска, которой вы будете окрашивать комнату, должна быть не только подходящего типа, но и нужного цвета. Для темных помещений обязательными являются светлые тона, а вот в солнечных комнатах можно позволить себе насыщенные и яркие краски, что придаст помещению незабываемую атмосферу.
Красивые примеры в интерьере
Для зала можно использовать самые разнообразные цветовые решения, и краска в этом случае очень помогает, ведь выделять фактуры и смысловые зоны при помощи другого цвета очень просто, а эффект создается потрясающий. В зависимости от ваших предпочтений цветовая гамма может быть как спокойной, если вы предпочитаете посидеть в уютной атмосфере и побеседовать или же посмотреть любимый фильм, или же яркий и немного агрессивный, если вы любите веселье, шумные вечеринки и активный отдых даже у себя дома.
При помощи окраски можно делать чудесный дизайн помещения, создавая причудливые образы или формируя красивую картину у себя на стене. Чаще всего дизайнерское решение подбирается только для одной стены, которая несет на себе основную смысловую нагрузку. Иначе пространство комнаты будет перегружено, и вместо легкости и оригинальности интерьера будет вызывать отрицательные эмоции.
В качестве оригинального украшения можно использовать декор стен в виде абстракций и разнообразных цветовых пятен, которые бросаются в глаза и притягивают внимание. В этом случае важно не переборщить с цветом и подобрать правильный рисунок, который дополнит пространство вашей комнаты и сделает его особенным.
При помощи краски можно сделать не просто скучную и монотонную комнату, а создать яркое и уникальное помещение, в котором фантазия и воображение позволит вам мысленно убегать далеко за пределы квартиры, наслаждаясь творческим порывом, вызванным приятной и комфортной обстановкой.
О том, как правильно подготавливать стены под покраску, а также красить, смотрите в следующем видеоролике.
Подготовка стен под покраску | Эксперты отделки
Гусевский Андрей Анатольевич
Технология подготовки стен под покраску
Технология подготовки стен под покраску зависит от качества поверхности. В основном сначала делается выравнивание и после этого шпаклевка.
Сегодня мы расскажем, как делается подготовить стены под покраску и как делать это правильно. Так же на видео в этой статье вы сможете увидеть много полезной и нужной информации по данному вопросу.
Содержание статьи
Что собираемся красить
Использовать покраску можно практически для всех видов поверхностей, которые планируется облагораживать.
Это могут быть следующие поверхности:
Гладкие оштукатуренные и пошпаклеванные поверхности.
Каждый из вариантов предполагает проведение подготовительных работ:
Первым делом надо определить слой нанесений. Для этого надо просто натянуть леску по диагоналям плоскости.
После этого прикладываем уровень и видим, сколько нам надо положить штукатурки для выравнивания (см. Выравнивание стен штукатуркой по всем правилам).
Внимание: Особо следует обратить внимание на подготовку стен под покраску, включающие в себя процессы выравнивания стен и их шпаклевки. В данном случае, есть смысл более подробно составить порядок работ и инструкция будет следующая:
Подготавливаем поверхность
Этап 1: выравнивание стен и их обработка
Подготовка стен под покраску своими руками начинается с их подготовки. Даже простая покраска стен требует очень тщательного устранения всех имеющихся изъянов и неровностей.
Исходя из высоких требований, можно прибегнуть к использованию следующих вариантов:
Выравниваем стены
Шлифовка данного покрытия
Первый вариант можно применить, если старое основание не имеет повреждений и достаточно прочное. В таком случае можно ограничиться снятием старого покрытия с использованием наждачной бумаги или шлифовального круга.После этого, все старые поверхности следует обработать антисептиком и прогрунтовать (см. Грунтовка для стен под покраску – виды и задачи). После всех подготовительных операций перепады неровностей не должны превышать 2-х мм. Только затем можно приступать к дальнейшим работам.
Оштукатуривание поверхностей
В том случае, если старая плоскость достаточно неровная и не надежная, то есть смысл, заменить старую штукатурку, на новую или обшить поверхность гипсокартоном. В таком случае, вся старая, плохо держащаяся штукатурка удаляется, а к какому варианту прибегнуть в дальнейшем, зависит от финансовых возможностей и личных предпочтений.
Выравнивание стен с помощью гипсокартона
Если вам нужно будет накладывать слой свыше 3-х см, тогда лучше сделать выравнивание при помощи гипсокартона (см. Технология облицовки гипсокартоном: способы монтажа материала). После это можно сделать только шпаклевку. В этом случае цена работы будет значительно дешевле. Так й вариант часто используется при отделке помещения в новаостройке.
Внимание: После проведенных предварительных работ (особенно штукатурных), поверхности нужно хорошо просохнуть, после чего ее можно прогрунтовать и опять дать подсохнуть.
Этап 2: нанесение стартовой шпаклевки
Сами по себе, такие поверхности, как слой штукатурки или листы гипсокартона, для покраски не пригодны, поэтому их нужно покрывать шпаклевкой. Особенно актуальным является вопрос покраски штукатурных поверхностей.
Наносим старт
Итак:
Как правило, в отличие от гипсокартонных поверхностей, оштукатуренные поверхности приходится покрывать не только финишной, но и стартовой шпаклевкой. Это связано с тем, что оштукатуренные поверхности содержат неровности, которые следует подровнять, а гипсокартонные поверхности считаются абсолютно ровными и готовые к нанесению финишного слоя. В этом, как раз и заключается достоинство гипсокартонных систем.
Если планируется покраска, то лучше воспользоваться армирующей сетки, с размером ячеек 2 мм. Армирующую сетку укладывают на плоскость вместе с первым слоем стартовой шпаклевки. Когда схватится первый слой, можно приступать к нанесению второго. Как правило, в таких случаях обходятся двумя слоями стартовой шпаклевки. После этого, шпаклевке дают возможность нормально высохнуть.
После этого, можно «пройтись» по поверхности грубой абразивной сеткой с зерном №120, чтобы снять различные наплывы и небольшие неровности. Несмотря на это, поверхность не годится для покраски, так как стартовая шпаклевка имеет определенную зернистость, что позволяет использовать ее для создания чернового слоя, а также для выравнивания стен, благодаря тому, что ее можно наносить слоем до 5 см.
Этап 3: нанесение финишной шпаклевки
Благодаря тому, что в финишной шпаклевке имеется высокая пластичность и не имеется зернистости, при помощи ее возможно получить поверхность, которую можно красить.
Делаем финишную отделку
Метод нанесения финишной шпаклевки такой же, как и метод нанесения стартовой шпаклевки, но толщина рабочего слоя не должна превышать 1,5-2 мм. Как правило, достаточно нанести 2 слоя такой шпаклевки, потом зашлифовать поверхность и можно получить идеально ровную и гладкую основу под покраску. Для шлифовки финишного слоя применяют мелкозернистые абразивные материалы с зерном №80-№100.
В данном случае, такой технологический этап, как шлифовка под покраску, должен быть выполнен очень тщательно, иначе после покраски «вылезут» на поверхность все недоработки.
Этап №4: заключительный подготовительный этап покраски
После шлифовочных работ следует очень тщательно очистить поверхность от пыли. Для этого можно использовать веник или пылесос. Каждая, оставленная на поверхности пылинка даст о себе знать после покраски.
Хорошо, если это место окажется не на виду. После удаления пыли, поверхность покрывается одним слоем грунтовки. После полного высыхания можно приступать к покраске.
Наносим краску
Особенности подготовки других поверхностей:
Особое внимание следует уделять подготовке деревянных поверхностей. Они шлифуются, а при необходимости, шпаклюются шпаклевками по дереву. Это необходимо делать в случаях, когда имеются серьезные трещины на деревянной поверхности, особенно в местах, где имеются сучки. После этого, дерево покрывается защитными растворами или покрывается морилкой. И только после того, как проделаны все необходимые подготовительные операции, деревянные поверхности можно покрывать лаками или красками.
Рельефные или фактурные поверхности достаточно покрыть слоем глубоко-проникающей грунтовки. Обои под покраску грунтуются клеевыми составами.
Выбор типа краски
Выбираем краситель
Подготовка стен под обои под покраску сделана, теперь надо подобрать краску. В строительных магазинах можно встретить несколько видов краски, отличающихся между собой как характеристиками, так и составом.
Как правило, обо всем этом указывается на упаковке и нужно лишь внимательно прочитать имеющуюся информацию, полученная информация может стать основой для выбора типа краски и применения ее в определенных условиях. Инструкция есть на каждой упаковке.
Эмульсионные краски
Их еще называют водоэмульсионными красками, так как основным растворителем является обычная вода. В связи с этим, они являются и экологически чистыми, а это значит, что их можно применять в помещениях не жилого и жилого типа.
Водоэмульсионной краской
Получили широкое распространение благодаря дешевизне, простоте в нанесении и получении качественно окрашенных поверхностей.
Как в процессе нанесения, так и в процессе эксплуатации такие краски не выделяют вредных веществ.
Выпускаются краски в пластмассовых ведрах различного объема, при этом, базового белого цвета. Чтобы получить поверхность другого цвета, достаточно в краску добавить определенное количество красителя, который можно приобрести в том же строительном магазине.
Поверхности, покрашенные водоэмульсионной краской, можно вытирать сухой или мокрой тряпкой, о чем можно прочитать на упаковке.
Акриловые краски
Основой акриловых красок является акриловая смола. Она обеспечивает качественное покрытие строительных поверхностей и образует гладкий поверхностный слой.
Поверхности, покрашенные акриловыми красками, могут «дышать», при этом их можно мыть, а вот насколько активно, можно узнать на упаковке.
Ими можно покрывать стекловолоконные обои, бетонные поверхности, деревянные поверхности, оштукатуренные поверхности и т.д.
Структура краски такова, что позволяет скрадывать небольшие изъяны.
Латексные краски
Основным наполнителем таких красок является латексная резина, благодаря чему, в результате получается очень гладкая и качественная поверхность.
Несмотря на паропроницаемость, такие краски можно регулярно мыть, так как они более устойчивы к мытью, чем акриловые.
Они способны сохранять цвет на протяжении 8-ми лет. Прочная и устойчивая к влаге поверхность позволяет применять латексные краски в таких помещениях, как кухня, ванная комната, коридор и т.д.
Особенно рекомендуется ее применять в местах быстрого загрязнения.
Виниловые краски
Образуют после нанесения, гладкую, паропроницаемую поверхность, которая быстро пачкается, но при этом, она легко моется. Такие краски рекомендуется применять в местах или помещениях, где имеется повышенная влажность. К таким помещениям можно отнести: ванные комнаты, прачечные, кухни, подвалы, туалеты и т.д.
Смесевые краски
Такие краски больше можно отнести к универсальным, так как имеют характеристики нескольких видов красок. Большой популярностью пользуются латексно-акриловые.
При применении, следует учитывать тот факт, что они паропроницаемые, хотя образуют гладкую, устойчивую к влаге и механическим нагрузкам поверхности.
Такие краски способны выдерживать интенсивное мытье, что позволяет применять их на кухнях и ванных комнатах.
Заключение
Итак:
В заключение можно сказать, что наиболее перспективным направлением применения водоэмульсионных, акриловых и латексных красок – это облицовка стен общественных и административных зданий.
Что касается жилого сектора, то он отдает предпочтение поклейке обоев. Это связано, в первую очередь, с возможностью получения оригинальных дизайнерских решений, благодаря очень широкому выбору таких отделочных материалов, как обои. При этом, получаются теплые поверхности, создающие дополнительный уют в доме.
Другое дело, когда необходимо облицевать помещение кафе, ночного клуба, бара, магазина и т.д., то альтернативы покраске практически нет. Такие показатели, как возможность мыть после загрязнения, наиболее идеально подходят для таких типов помещений. Немаловажное значение имеет и такой фактор, как механическая прочность нанесенного слоя краски. В местах, где происходит интенсивное движение, этот показатель может играть решающую роль.
Внимание: Выбирая ту или иную краску, следует особое внимание уделять такому показателю, как паропроницаемость. Если имеется паропроницаемый фасад, то нельзя для отделки применять паропроницаемые краски, так как это может привести к разрушению конструкционного материала фасада здания.
Подготовка оштукатуренных стен под покраску дело не сложное, но если вы хотите сделать все качественно, тогда и надо будет поработать. Стоимость будет не высокой, особенно если все делать своими руками. И посмотрев фото модно все сделать.
Как покрасить комнату
Профессиональные художники знают, что время — деньги, поэтому они обычно используют коммерческие секреты, чтобы рисовать быстрее, умнее и аккуратнее без ущерба для качества. Мы связались с несколькими профессиональными художниками и попросили их поделиться с нами своими любимыми советами и техниками рисования. Вот 20 их главных секретов рисования:
🔨 Вы любите крутые DIY-проекты. И мы тоже. Давайте вместе создадим что-нибудь крутое.
1 Песок прочь от недостатков
Чтобы нанести идеально гладкий слой краски на стены, потолок и деревянные изделия, вы должны начать с идеально гладкой поверхности.Один профи сказал нам, что Сандер будет более подходящим названием, чем Художник, поскольку он тратит так много времени на наждачную бумагу. Шлифовка с помощью соответствующей абразивной бумаги помогает выровнять шпаклевки и участки стыков гипсокартона, выравнивает гребни вокруг отверстий для гвоздей и сглаживает ремонт, чтобы незаметно слиться с окружающей поверхностью. Шлифовка также удаляет заусенцы и неровности на окрашенной деревянной отделке, например, на молдингах плинтусов, оконных и дверных коробках. А обработка глянцевой окрашенной поверхности мелкозернистой наждачной бумагой позволяет новому лакокрасочному слою лучше держаться.
Используйте шлифовальный столб с наждачной бумагой с зернистостью 220, чтобы отшлифовать стены вертикально от плинтуса до потолка. Обязательно слегка перекрывайте каждый штрих, чтобы не пропустить ни одного пятна. Затем отшлифуйте горизонтально по верхней части карниза плинтуса и по верху стен у потолка. Не давите на шлифовальную стойку слишком сильно, иначе ее вращающаяся головка может перевернуться и повредить стену. Кроме того, наждачная бумага имеет тенденцию засоряться, когда вы нажимаете слишком сильно.
Для шлифования декоративных изделий из дерева попробуйте использовать шлифовальную губку, которая проникает в щели и легко повторяет контуры.
2 Покупайте лучшие расходные материалы
Краски и кисти недешевы. Дешевые щетки — ложная экономия. Купите лучшие щетки, которые вы можете себе позволить, тщательно очистите их, и они прослужат вам всю жизнь. Пластиковая кисть за 3 доллара будет выглядеть так, как будто вы размазали краску по стене граблями. И щетина выпадет в краску. Купите кисти Wooster или Purdy, которые стоят немного дороже, чем стандартные кисти, но гораздо более долговечны и наносят краску очень плавно.Качественная кисть со скошенным краем шириной 2½ дюйма — отличная универсальная кисть. Он универсален, его можно мыть и использовать повторно, пока щетина не превратится в комок.
Также важно покупать лучшую краску, которую вы можете себе позволить. Это будет легко, обеспечит наилучшее покрытие и продлится долгое время. Кроме того, вы сможете смыть грязные отпечатки пальцев, не снимая краски. И вся работа по покраске будет проходить быстрее и проще, и в конечном итоге будет выглядеть лучше.
[Как нарисовать комнату с помощью математики]
3 Обложка Мебель
При покраске комнаты не утруждайтесь выносить всю мебель из комнаты.Вместо этого сдвиньте всю мебель к центру комнаты, а затем накройте ее пластиковыми листами, которые приклеены снизу. Это защитит мебель от капель и брызг краски, а также от всей шлифовальной пыли.
4 Используйте тонированную грунтовку
Прежде чем профи красят стены, они заделывают дыры и заделывают трещины герметиком. Но если вы рисуете прямо на заштрихованных участках, состав будет высасывать влагу из краски, придавая ей ровный, тусклый вид; проблема под названием «перепрошивка.Эти пятна будут заметно отличаться от остальной части стены. Чтобы избежать появления пятен сквозь готовый верхний слой краски, важно сначала загрунтовать стены.
Однако, вместо того, чтобы использовать белый грунт
прямо из банки, профи тонируют грунтовку небольшим количеством серой краски или цветом финишной краски. Тонированная грунтовка лучше скрывает пятна и старую краску. В результате финишный слой краски будет более ярким и может потребовать меньшего количества слоев.Это особенно актуально при закрашивании красок, таких как красный или оранжевый, для чего может потребоваться три или более верхнего слоя, если вы не нанесете предварительно тонированную грунтовку.
5 Пресс-лента с шпателем
Малярная лента — незаменимая часть любой покраски, особенно при маскировке деревянной отделки. Но нет ничего более обескураживающего, чем отклеивание ленты только для того, чтобы обнаружить, что краска просочилась через ленту и покрыла всю обрезку.Чтобы избежать головной боли, связанной с соскабливанием просочившейся краски, тщательно приклейте ленту перед тем, как приступить к покраске.
Наклейте ленту на деревянную обшивку, затем проведите по ней шпателем, чтобы плотно прижать ленту для хорошего уплотнения. Это остановит кровотечение краски. И обязательно используйте настоящий малярный скотч, а не малярный скотч. После малярного скотча остается липкий след, который трудно удалить. Кроме того, краска может вызвать изгибание и морщинистость малярной ленты, из-за чего краска просочится под нее.Малярный скотч можно оставлять на несколько дней (некоторые типы — до двух недель), но при этом он будет аккуратно отклеиваться.
6 Удалите следы от кисти и прихлестов с помощью разбавителя краски
Признаком того, что комната была покрашена начинающим мастером-мастером, а не профессионалом, являются видимые следы перехлеста на готовом лакокрасочном покрытии. Секрет отделки без заметных следов нахлеста и мазков кистью заключается в добавлении в краску разбавителя краски (также известного как кондиционер для краски), такого как Floetrol.Это делает две вещи: 1) Он замедляет время высыхания краски, давая вам больше времени, чтобы закрасить только что окрашенные области, не оставляя уродливых следов нахлеста, что происходит, когда вы наносите свежую краску на высохшую краску. 2) Разбавитель краски выравнивает краску, практически устраняя мазки кисти. Профи используют расширители при покраске гипсокартона, изделий из дерева, шкафов и дверей. Прочтите этикетку банки, чтобы определить, сколько разбавителя добавить в краску, но обычно это 8 унций. разбавителя на один галлон краски. Если краска очень густая или вы рисуете в очень холодную погоду, можно добавить еще разбавителя, примерно до 16 унций.
7 Очистите выступ в фактурных потолках
При рисовании по верху стены в комнате с текстурированным потолком практически невозможно не нанести краску на неровности потолка. У профи есть простое решение: проведите кончиком шлицевой отвертки по периметру потолка, соскребая немного текстуры. Отвертка создает крошечный гребень на потолке, в который естественным образом входят кончики щетинок краски.Теперь вы можете прорезать вокруг потолка, не попадая на потолок краской. И вы даже не заметите недостающую текстуру.
8 Используйте холщовые салфетки
Профессиональные маляры не используют старые простыни в качестве тряпок, и вы тоже не должны. Тонкие листы не остановят попадание брызг на пол. И не используйте полиэтиленовую пленку. Хотя пластик действительно содержит разливы, краска остается влажной слишком долго.А если вы наткнетесь на влажную краску, вы в конечном итоге будете отслеживать ее по всему дому. Кроме того, влажная краска на гладком пластике становится очень скользкой.
Используйте то, что используют профессионалы — холщовые салфетки. Они более дорогие, но холст не скользкий, впитывает брызги и достаточно прочен, чтобы прослужить всю жизнь. И если вы не красите потолок, вам не понадобится огромная ткань, чтобы заполнить всю комнату. Брезентовая ткань шириной всего в несколько футов, проходящая по всей длине стены, идеально подходит для защиты пола.
[Как восстановить бетонный дворик]
9 Завершите одну стену, прежде чем начинать другую
Большинство мастеров своими руками прорезают все углы комнаты, а затем возвращаются и наносят краску на стены, но это неправильный способ покрасить комнату. Профессионалы добиваются бесшовного вида, разрезая одну стену, а затем сразу же нанося краску до того, как врезанные участки высохнут. Это позволяет чистым и прокатанным секциям красиво сочетаться друг с другом.
Кроме того, накрывайте ведро, лоток или контейнер с краской влажным полотенцем при переключении между чисткой и валиком; это предотвратит высыхание краски и инструментов, когда они не используются.
10 Очистить (не заклеивать) окна
При покраске окон не приклеивайте ленту вокруг оконной рамы и решетки. Это занимает слишком много времени, и краска в любом случае обычно попадает на стекло. Вместо этого попробуйте этот профессиональный трюк: когда вы красите окно, позвольте краске растекаться по стеклу.Когда он высохнет, просто соскребите его скребком для бритвы. Только будьте осторожны, чтобы не порезать краску между деревом и стеклом. В противном случае влага может просочиться в древесину и вызвать гниение.
11 Краска коробки для однородного цвета
Угадайте, что когда вы покупаете две или более банок с краской одного цвета? Они почти никогда не бывают одного цвета. Это потому, что цвет краски очень незначительно варьируется в зависимости от банки. И эта небольшая разница может быть совершенно очевидна, если вы откроете новый галлон на полпути сквозь стену.Чтобы обеспечить однородность цвета от начала до конца, профессионалы смешивают свои банки с краской в пятигаллонном ведре. Этот метод известен как «боксерская» краска. Затем вы можете рисовать прямо из большего ведра, что избавляет от необходимости заливать краску в роликовый поддон.
Некоторые профи тогда рисуют прямо из ведра. Это избавляет от необходимости заливать краску в роликовый лоток, хотя тяжелое ведро перемещать сложнее.
12 Купите дополнительное ведро или два
Разумно иметь под рукой пару чистых пустых ведер во время покраски, потому что только что взболтанная краска долго не остается взболтанной.И вы не можете вернуть к жизни отстоявшуюся краску с помощью одной палочки для перемешивания. Итак, вы должны переливать краску туда-сюда между двумя ведрами, пока не смешаете твердые частицы, которые собрались на дне каждой банки. Это лучший и действительно единственный способ правильно и тщательно перемешать краску. А если у вас есть краска в нескольких разных банках, смешайте и их, чтобы обеспечить однородность цвета.
13 Чехлы для мытья роликов
Как ни странно это звучит, важно вымыть новые покрытия малярных валиков, прежде чем использовать их для нанесения краски.Предварительная стирка избавляет от непослушных кусочков пуха, которые неизбежно отрываются, когда вы начинаете рисовать. Вымойте чехлы водой с небольшим количеством жидкого мыла, затем проведите руками вверх и вниз по чехлу, чтобы оторвать все свободные волокна. Эта практика называется предварительным кондиционированием. И вы можете сразу приступить к использованию роликовых крышек; не нужно ждать, пока они высохнут.
14 Снимите эти электрические пластины
Это несложно. Вместо того, чтобы кропотливо маскировать или обрезать электрические розетки и пластины переключателей, возьмите отвертку и снимите их.Тогда вы сможете быстро и легко рисовать вокруг каждого электрического устройства, не создавая беспорядка. Не забывайте следить за всеми винтами, чтобы можно было надеть заглушки, как только краска высохнет.
15 Дайте себе хороший набор
На художественном жаргоне плохой набор — это когда вы находитесь в физически плохом положении во время рисования. Например, ваша лестница находится недостаточно близко или вы оказались в неудобном месте с кистью.Хорошая новость в том, что можно избежать большинства плохих наборов. Просто спуститесь и сдвиньте лестницу. Конечно, это раздражает, но не так неприятно, как падение в ведро с краской, потому что вы висели на лестнице, как член экипажа Кубка Америки. А иногда плохой набор можно решить, переместив препятствие. Если холодильник вынуждает вас принять жесткую позу для рисования, остановитесь и откатите его в сторону.
16 Подсвети это
Вот еще один термин для художников: отпуск.Это когда вы упускаете какое-то место, даже не осознавая этого. Это легко сделать, особенно с похожими цветами или комнатами с плохим освещением. Итак, приобретите хороший яркий рабочий свет и используйте его, чтобы проверять свою работу, когда вы идете или когда заканчиваете раздел. Праздники обычно происходят по краям комнаты, где вы использовали кисть вместо валика. Праздники легко исправить, когда вы все еще работаете, но гораздо больше раздражает, когда вы прибрались и все убрали.
17 Очистить грязные стены обезжиривателем
Краска не приклеивается к жирным, грязным и пыльным поверхностям, например, к кухонным стенам над плитой, прихожим, где дети сбрасывают свои грязные ботинки, или к участкам вокруг выключателей света, по которым грязные руки ударили.В таких случаях используйте обезжириватель для очистки поверхности перед окраской. Обезжиривающие средства, которые также называют деглосерами, прорезают жир и сажу, обеспечивая лучшую адгезию краски. Обязательно прочтите этикетку и следуйте инструкциям, потому что это мощный препарат. И наденьте резиновые перчатки и защитные очки.
18 Начните с загруженной кисти
Профессионалы подходят к рисованию «загрузи и работай». Они загружают краской нижнюю часть щетинок кисти на 1½ дюйма, а затем постукивают каждой стороной кисти по внутренней стороне банки.Это сбивает сильные капли и подготавливает кисть к покраске. В отличие от этого, домовладельцы часто используют подход «погрузки и выгрузки»: они окунают кисть в краску, а затем протягивают щетину по бокам контейнера, стирая большую часть краски. В результате получается слишком сухая кисть, на которой слишком мало краски.
19 Нажимайте Paint, чтобы избежать пробежек
Когда ваша кисть загружена краской, можно легко создать потеки и потеки, нанеся слишком много краски в углах комнаты или вдоль деревянной отделки.Чтобы избежать этих проблем, начните чистить щеткой примерно на 1/2 дюйма от области врезки. По мере того как кисть выгружает краску, подойдите ближе и медленно проведите кистью по обрезке или углу. Позвольте щетине осторожно прижать краску к врезке на стыке стен. Возможно, вам придется сделать это несколько раз, чтобы получить полное покрытие, но это позволит избежать скопления излишков краски вдоль деревянных поверхностей и в углах.
20 Сумка это вверх
Когда вы готовы закончить работу, но еще не закончили покраску, оставьте крышку ролика на раме ролика, а затем смочите крышку в краске.Оберните крышку в полиэтиленовый пакет, чтобы создать герметичное уплотнение. Так покрытие валика будет свежим до тех пор, пока вы не вернетесь к рисованию на следующий день. Если вы не можете вернуться к рисованию в течение нескольких дней, снимите крышку валика с рамы и выбросьте ее. Затем в следующий раз используйте новую крышку ролика.
Что касается кистей, промойте их теплой мыльной водой, если используете латексную краску на водной основе. Используйте разбавитель для краски, чтобы смыть масляную краску. Затем сгребите щетину прямо с помощью гребешка, а затем положите кисти обратно в исходные крышки или оберните их газетой.
Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.
Почему и как профессионалы готовят стены перед покраской
Вы можете подумать, что перекраска дома самостоятельно — лучший способ выполнить эту работу по самой низкой цене. Вы сэкономите деньги, покрасив комнаты самостоятельно, но хотите ли вы, чтобы стены выглядели идеально? В таком случае лучше всего нанять профессионального маляра, потому что профессионалы знают важность правильной подготовки стен.
Есть много причин подготовить стены комнаты перед покраской, но основная цель — убедиться, что стены выглядят безупречно, когда вы закончите работу. Стены в доме имеют тенденцию к появлению пятен, вмятин и пятен, и из-за этих недостатков стены выглядят старыми и некрасивыми.
Например, в ваших стенах могут быть дыры от гвоздей от картин, которые вы на них вешали. На ваших стенах может быть отслаивающаяся краска, а также на них могут быть дыры или глубокие царапины.
Если вы не подготовите стены перед покраской, вы, вероятно, увидите все эти недостатки, когда новая краска высохнет, но вы можете избежать этого с помощью надлежащих подготовительных работ и ремонта.
Подготовка стен перед покраской может включать в себя один или несколько этапов, и это зависит от состояния ваших стен. Вот несколько распространенных методов, которые используют художники при подготовке стен к покраске.
Удалите отслоившуюся краску или мусор со стен
Один из первых шагов маляра при подготовке стен — это поиск предметов, которые выступают из стен, например, прилипшего клея, краски или другого мусора.Если художник найдет такие вещи, он или она соскребет их, чтобы стена была ровной.
Если на ваших стенах есть текстура, художники соскребут и ее. Удаление текстуры — грязный и трудоемкий процесс, но ваши стены могут выглядеть намного лучше, если вы удалите его. Если есть обои, маляр снимет их перед покраской. Если закрасить обои, не получится добиться хороших результатов.
Заполнение отверстий и канавок для гвоздей
Затем маляр заделает все отверстия и канавки в стене штукатуркой для гипсокартона.Состав для гипсокартона высыхает после того, как маляр наносит его, и большинство маляров наносят два или три слоя на все отверстия. После того, как художник закончит работу, ваша стена будет выглядеть так, как будто дыры никогда не существовало.
Шлифовка стен
После удаления дефектов и заполнения отверстий маляр отшлифует все стены, чтобы добиться ровного и гладкого вида.
Очистите стены
В зависимости от состояния стен, ваш маляр может очистить их после всего этого.Очистка стен помогает удалить пыль, мусор и жир, а также помогает окрашенным стенам выглядеть лучше.
Покровные пятна
Если на ваших стенах есть какие-либо крупные пятна любого типа, маляр нанесет на эти участки специальный тип грунтовки. Грунтовка предназначена для предотвращения просачивания пятен через краску.
Заклейте отделку и снимите крышки выпускных отверстий
Наконец, маляры наклеят малярную ленту на всю отделку в комнате, чтобы защитить ее.Они также снимут крышки выходных отверстий и отложат их, чтобы повторно использовать после завершения всего проекта.
Подготовка стен часто занимает столько же времени, как и их покраска, но это жизненно важный шаг в процессе, если вы хотите, чтобы ваши стены выглядели великолепно.
Покраска — это огромный и грязный проект, и ваши готовые стены будут выглядеть намного лучше, если вы позволите профессионалу завершить работу. Свяжитесь с So Unique Painting & Decorating , если вы готовы начать рисовать в любой комнате своего дома.
Как покрасить комнату: 10 шагов к покраске стен, как профессионал своими руками
Беритесь за одну стену за раз. Возьмите кисть и «врежьте» — раскрасьте лепнину и углы сверху вниз, пока ваш друг использует валик, чтобы покрыть основную часть стены, избегая более точных участков. Нанося краску валиком, используйте длинные мазки в виде W-образного рисунка для лучшего покрытия (и во избежание появления надоедливых следов валика). Когда стена высохнет на ощупь, ее можно нанести вторым слоем.
Если вы красите обшивку, снимите малярную ленту и подождите, пока стены высохнут, прежде чем наклеивать ленту на стены. Начните с отделки, ближайшей к потолку, переходите к дверным и оконным рамам и, наконец, к плинтусам.
Начните с вырезания щеткой возле молдингов и углов.
Фото: Banks Photos / Getty Images
8. Не забывайте о вентиляции
Убедитесь, что ваше пространство хорошо вентилируется на протяжении всего проекта, открыв окна и установив вентиляторы.«Сохранение тепла в комнате и работа вентилятора определенно помогают ускорить процесс сушки», — говорят кузены. «В сырой день краска сохнет гораздо дольше».
Откройте окно или используйте вентилятор для вентиляции.
Фото: Стивен Симпсон / Getty Images
9. Очистите
Вы нанесли несколько слоев, но еще не время расслабляться. Удалите всю малярную ленту и соберите падающую одежду, убедившись, что все пролитые или брызги высохли, прежде чем перемещать их. Для латексных красок и красок на водной основе чистите кисти с мылом и водой, а для красок на масляной основе потребуется уайт-спирит.Вы можете использовать малярную кисть, чтобы очистить щетину и изменить ее форму. Если вы хотите повторно использовать крышки валиков, используйте изогнутый край инструмента «5 в 1», чтобы удалить краску под проточной водой.
Вымойте кисти водой с мылом, если вы использовали латексные краски или краски на водной основе.
Фото: Ableimages / Дэвид Харриган / Getty Images
10. Дайте себе достаточно времени
Время, которое займет ваш проект, зависит от размера вашей комнаты, того, как вы рисуете, и вашего уровня навыков. Например, использование темного оттенка на стенах и покраска потолка и отделки займет больше времени, чем просто окрашивание стен в нейтральный.В то время как некоторые пробелы можно обработать за несколько часов, другие могут занять несколько дней. Обязательно выделите больше времени, чем вы думаете, потребуется для работы, и не забудьте принять во внимание подготовку и уборку.
Бонусные покупки
7 шагов по подготовке стен к внутренней покраске дома
Покраска внутренних стен — самый простой способ оживить жилое пространство. Но когда дело доходит до окраски дома , правильная подготовка стен имеет решающее значение для достижения идеальных результатов.Чтобы помочь вам, мы составили руководство из семи шагов по подготовке внутренних стен к покраске.
Очистите стены: Чтобы очистить стены, которые необходимо покрасить, вы можете использовать пылесос или полотенце. Если вы собираетесь покрасить ванную комнату и стены кухни, раствор стирального порошка и воды может помочь вам удалить остатки (например, пятна от капель ржавого цвета и липкие остатки от готовки). После мытья стен быстро ополосните их и дайте им полностью высохнуть.Если на стенах есть обои, их нужно удалить, а затем как следует вымыть стены. При наличии плесени нанесите на пораженный участок раствор против плесени; Кроме того, возьмите специальный герметик (например, анти-влажную краску), чтобы покрыть сильные скопления плесени.
Удалите старую краску: Чтобы удалить потрескавшуюся или отслаивающуюся краску, воспользуйтесь скребком для краски и наждачной бумагой, чтобы разгладить поверхность. Вы можете прикрепить кусок наждачной бумаги скобами к шлифовальному блоку или использовать электрическую шлифовальную машинку, которая больше подходит для больших площадей.
Ремонт поврежденных участков: Внутренняя покраска дома означает гораздо больше, чем просто очистить несколько стен и выбрать шикарный цвет. Чтобы получить ожидаемый результат, перед грунтованием и покраской стен необходимо найти все недостатки. Неплотные участки старой штукатурки и трещины вокруг оконных и дверных рам — одни из наиболее распространенных проблем, с которыми вы можете столкнуться при осмотре стен. После удаления старой штукатурки приготовьте новую штукатурку для ремонта этих участков. Также неплохо было бы заполнить зазоры вокруг окон и дверей гибким герметиком.
Найдите «невидимые» недостатки: Некоторые недостатки видимы, а другие нет. Вы можете использовать вспомогательный свет, чтобы найти менее очевидные недостатки. Держите свет близко к поверхности стены, перемещая его вверх и вниз. Обведите все заметные недостатки, чтобы потом их можно было найти и исправить. После ремонта используйте наждачную бумагу, чтобы сгладить неровности.
Используйте подкладочную бумагу: Использование подкладочной бумаги требует дополнительных усилий и обычно не приносит особой пользы.Однако в определенных ситуациях, например, когда на стенах много мелких трещин или большие участки ремонта, покрытие их подкладочной бумагой может помочь вам получить гладкую безупречную основу для краски.
Загрунтуйте стены: Если ваши стены покрыты краской на водной основе, вы можете нанести свежий слой краски поверх старого цвета. Но если вы собираетесь закрасить полуглянцевый, глянцевый или масляный цвет, использование грунтовки обязательно, чтобы в итоге стены были идеально окрашены.
Используйте специальную пятновыводящую грунтовку: Хотя обычная грунтовка может скрыть небольшие дефекты, большинство продуктов не могут скрыть определенные следы, например, оставленные водой и стойкими маркерами.Эти следы будут растекаться через краску, даже если вы нанесете несколько слоев. Сначала попробуйте удалить пятна; если они не исчезнут, воспользуйтесь пятновыводящей грунтовкой.
Мы надеемся, что наше руководство было для вас полезным. Чтобы помочь вам еще больше, вот три основных вывода для вашего проекта «Покраска интерьера дома »:
используйте самоклеящийся материал для заплаты, чтобы закрыть большие трещины и отверстия;
, если вы не хотите загрунтовать всю поверхность стены, загрунтуйте зашпаклеванные участки, иначе на ваших стенах появятся блестящие пятна после высыхания краски;
используйте высококачественную ленту для защиты соседних стен, выключателей света и деревянных конструкций.
Подготовка новых и старых стен к покраске
Подготовка новых и старых стен к покраске
Роберт Робиллард о работе с пылью, ремонт интерьера
Как красить новую штукатурку и старые окрашенные стены в одной комнате
Многие думают, что подготовка новых и старых стен к покраске — это один и тот же процесс, но это не так!
Новую штукатурку или гипсокартон нельзя обрабатывать так же, как старые стены.Часто во время реконструкции вы будете сталкиваться с новыми стенами, которые стыкуются и сливаются со старыми окрашенными стенами. Эта статья подготовит вас к правильной подготовке к нанесению надлежащей и долговечной окраски на обе поверхности.
Подготовка стен к покраске
Перед подготовкой помещения к покраске защитите мебель и пол от пыли и брызг краски. По возможности лучше освободить комнату.
Спланируйте и разработайте стратегию борьбы с пылью.Следуйте рекомендациям по борьбе с пылью на стройплощадке.
Снимите осветительные приборы и настенные панели, храните незакрепленные детали в большом пакете для заморозки
Заклейте розетки и выключатели синей лентой
Отшлифовать всю новую штукатурку
Вымойте все старые окрашенные стены или еще лучше, слегка отшлифуйте их наждачной бумагой зернистостью 150
Перьевой песок, все новые и старые швы стен
Протрите пыль и очистите все стены. Для большинства поверхностей используйте влажную губку, полотенце или пылесос.
При окраске ванной комнаты или кухни вымойте стены раствором из примерно трех чайных ложек тринатрийфосфата [TSP] или стирального порошка на один галлон воды.
Соскребите всю потрескавшуюся или отслаивающуюся краску скребком для краски. Другие мелкие дефекты на стене, такие как неровности штукатурки, сгладьте наждачной бумагой. Электрическая шлифовальная машина с пылесосом работает очень хорошо и обеспечивает практически беспыльную шлифовальную среду, предотвращая попадание пыли в воздух.
Устраните любые большие повреждения или отверстия в стене.
Загрунтуйте стены и дайте высохнуть. Используйте хорошую грунтовку на масляной основе для всех поверхностей стен, особенно если у вас новая штукатурка и старые окрашенные стены, или если старые стены испачканы водой или дымом.
После грунтования вернитесь и заделайте небольшие дефекты стены заплаткой для стен или штукатуркой для гипсокартона.
Подготовка стен к покраске Видео:
Необходимых материалов:
Наждачная бумага — зерно 150
Масляная грунтовка
открывалка для краски
палочки для перемешивания
ролик и крышки
удлинитель для катка
кисти (одна для латексной краски и одна для масляной краски),
поддон для краски
перчатки
откидная ткань
Малярная лента
Отвертка шлицевая и крестообразная для снятия светильников и настенных панелей.
Процедура грунтования:
Начните с углов стены и вверх около потолка, «врежьте» краску угловой кистью по всем краям стены и вокруг всей отделки, а также осветительных и электрических розеток.
При грунтовании малярным валиком старайтесь обрабатывать 3 на 3 участка за раз.
Начните с угла и раскатайте грунтовку по W-образной схеме для начала и для равномерного нанесения краски, затем заполните оставшуюся область, не отрывая валика от стены, чтобы избежать образования швов в краске.
Нанесите один слой грунтовки и два верхних слоя.
Совет — если вы красите стены в другой цвет, попросите магазин краски подкрашивать вашу грунтовку для лучшего покрытия цвета.
Подготовка проблемных стен к покраске
Как однажды сказал Бенджамин Франклин: «Не подготовившись, вы готовитесь к провалу».
Это мудрая цитата, которую не может игнорировать ни один художник. Как ни заманчиво заняться рисованием, правильная подготовка является приоритетом, если вы хотите достичь максимальных результатов.Это означает, что грязные, потускневшие и поврежденные стены необходимо отремонтировать еще до того, как вы начнете. Найдите время, чтобы отремонтировать каждую трещину, надрыв и отверстие для ногтей.
Как только это будет сделано, или если ваши стены в хорошем состоянии без видимых повреждений, вы можете подготовить свою комнату к покраске за 7 простых шагов.
Пыль и очистите стены. Недорогая, но эффективная смесь воды и любого легкого моющего раствора отлично справится с этой задачей. Мы предлагаем Dirtex, потому что он не оставляет следов.(Dirtex бережно относится к свежей краске, поэтому вы можете использовать его и после покраски.) Окуните большую губку в полученную смесь и выдавите излишки влаги. Затем начните со стен, потолка и плинтусов, работая секциями, начиная с верхней части стены. Не допускайте попадания капель и при необходимости вытрите излишки воды. Перед покраской убедитесь, что поверхность высохла.
Выделите недостатки стены с помощью света. Вы когда-нибудь замечали, что при дневном свете легко заметить дефекты стены? Стыдно, правда? Чтобы отметить пятна, выключите свет и закройте шторы.Держите яркий свет возле стены и перемещайте его по поверхности сгребающими движениями. Обнаружив изъян, отметьте его кусочком ленты. (Лента лучше, чем ручка или карандаш, потому что она может растекаться сквозь краску.) Затем исправьте каждую дефект, используя следующие советы.
Ремонт гвоздей. Расширение и сжатие шпилек может вытолкнуть гвозди из гипсокартона. Если вы просто повторно обработаете ноготь и нанесете поверх него шовный герметик, ноготь в конечном итоге выскочит обратно. Чтобы устранить проблему навсегда, ввинтите 1-1 / 4-дюймовый шуруп для гипсокартона примерно на 2 дюйма выше или ниже гвоздя.Как только это будет сделано, вы можете вытащить лопнувший гвоздь широким шпателем. Постучите по пустому отверстию для гвоздя ручкой шпателя, чтобы вбить в стену оставшиеся фрагменты гипсокартона. Закройте головку винта и заполните отверстие под гвоздь тремя слоями герметика (подробнее об этом на шаге 6).
Ремонт и заклейка порванной бумаги гипсокартона. Происходят несчастные случаи: дети бросают игрушки, стулья ударяются о стены, а агрессивное поведение может порвать бумагу о гипсокартон. Но простое добавление шовного герметика создаст нечеткую текстуру.Начните с отрезания оторванной бумаги, затем заклейте гипсокартон грунтовкой, блокирующей пятна. После высыхания отшлифуйте открытые края гипсокартона, чтобы удалить бумажные комочки. Покройте поврежденный участок тонким слоем шовного герметика, растушевывая его вдоль стены. При необходимости нанесите второй слой, также растушевывая его. Подождите, пока он полностью высохнет, затем отшлифуйте его до гладкости. Перед нанесением краски прогрунтуйте участок.
Вырежьте старые полоски клея. Если вы когда-либо приклеивали к своим стенам что-нибудь, например зеркало или панели, вы обнаружите, что затвердевшая полоска клея повреждает стены.Если вы попытаетесь снять его, он разорвет поверхность гипсокартона и повредит большую площадь. Вместо этого надрежьте бумагу вокруг клейких полос канцелярским ножом, а затем соскребите клей шпателем. Гипсокартон по-прежнему будет порваться, но только на той области, которую вы отметили. Если есть участки, на которых клей все еще прилип, удалите его наждачной бумагой. (Продолжайте до шага 10, чтобы закончить.)
Вырезать трещины в стенах. По мере того, как дом оседает, вокруг дверных и оконных рам часто появляются трещины. Простое покрытие их герметиком не отремонтирует их надолго, но использование комбинации герметика и сетчатой ленты обеспечит отличное покрытие.Для этого заклейте дверные и оконные рамы малярным скотчем. С помощью универсального ножа прорежьте V-образный паз вокруг трещины. Удалите все, что незакреплено. Заполните канавку герметиком и дайте ему полностью высохнуть. Отшлифуйте его заподлицо со стеной. Накройте трещину сетчатой лентой. Нанесите герметик на ленту и растушуйте его на 2–4 дюйма с каждой стороны ленты. Дайте составу высохнуть и нанесите второй и третий слой, растушевывая его на расстоянии 8-10 дюймов от ленты. (Продолжайте до шага 10, чтобы закончить.)
Заменить поднятую ленту гипсокартона. Когда для отделки гипсокартона не используется достаточное количество герметика, лента нередко «приподнимается». Отрежьте поднятую область с помощью универсального ножа, выходя за пределы фактически поднятой области. Снимите ленту, пока не увидите внутренние слои гипсокартона. Заполните область шовным составом и дайте ему затвердеть. Приклейте сетку или бумажную ленту к участку, выходя на 2-3 дюйма за поврежденный участок с каждой стороны. Как только он высохнет, нанесите второй слой шовного герметика за пределы отремонтированной области.Слегка отшлифуйте. (Продолжайте до шага 10, чтобы закончить.)
Трижды заполните отверстия, трещины и выбоины. Используйте шпаклевку для небольших отверстий. Для отверстий большего размера используйте герметик для швов. С помощью шпателя заполните отверстия тонким слоем соответствующего состава и дайте высохнуть. Чтобы свести к минимуму шлифование, избегайте переполнения. Компаунд дает усадку при высыхании, поэтому нанесите два дополнительных слоя, давая ему высохнуть между нанесениями. Обратитесь к инструкциям относительно фактического времени высыхания. Независимо от того, что написано на этикетке, вам придется шлифовать между слоями.Легкая шлифовка — это все, что вам нужно, если вы следовали инструкциям и нанесли только тонкий слой. После окончательного нанесения используйте для отделки мелкую наждачную бумагу. (Продолжайте до шага 10, чтобы закончить.)
Заблокируйте пятна специальной грунтовкой. Стойкие пятна, такие как мелки и фломастеры, не смываются легко. Вы можете попробовать ластик Mr. Clean Magic Eraser, смоченный водой, чтобы удалить пятно. Если это не сработает, мы рекомендуем специальную пятно-блокирующую грунтовку Zinser All Prime пятновыводитель Zinser All Prime. Нанесите грунтовку валиком так, чтобы текстура соответствовала остальной части стены.
Перед нанесением краски прогрунтуйте все отремонтированные участки. Теперь, когда вы заделали вмятины, трещины и отверстия от гвоздей, с помощью валика нанесите грунтовку / герметик Pro V8000 от Motor City Paint. Грунтовка герметизирует ремонтные работы и подготавливает стены к бесшовному покрытию краской.
Очень важно подготовить стены перед покраской. Для получения долговременных результатов стоит инвестировать время, деньги и усилия.
Если у вас есть вопросы о покраске или подготовке, посетите любой из наших трех магазинов в Рочестер-Хиллз, Гросс-Пойнт или Шелби-Тауншип и поговорите с любым из наших высококвалифицированных дизайнеров.Мы открыты 7 дней в неделю, чтобы помочь вам.
Если вам понравилась эта статья, вам также могут понравиться:
Прослушайте цвет краски для следующего ремонта комнаты Анатомия переделки комнаты
Как подготовить гипсокартон к покраске?
Написано pamblancopaint . Опубликовано в Гипсокартон, Внутренняя окраска, Советы по покраске.
Гипсокартон необходимо загрунтовать перед окраской, чтобы краска оставалась на месте и не подвергалась влиянию температурных изменений в помещении или окружающей среде.Чтобы загрунтовать гипсокартон, вам необходимо сначала очистить его, отшлифуя, пропылесосив и протерев черной тканью, чтобы убедиться, что вся пыль удалена. Как только это будет сделано, вы можете приступить к нанесению грунтовки на гипсокартон, чтобы краска оставалась на месте в течение длительного времени.
Если вы недавно отремонтировали свой дом и вам пришлось установить новый гипсокартон, скорее всего, вы пытаетесь выяснить, как украсить свое внутреннее пространство. Как известно всем домовладельцам, один из самых несложных способов ремонта дома — это покрасить стены новой краской.Покраска стандартных стен — это относительно простой процесс, не требующий обширных предварительных знаний или подготовки.
Однако, когда дело доходит до покраски гипсокартона, необходимо пройти несколько этапов и процедур, чтобы подготовить гипсокартон. Если вам интересно узнать больше о том, как подготовить гипсокартон к покраске, вы попали в нужное место. Ниже мы собираемся дать вам подробное изложение всех важных фактов, которые вам нужно знать о подготовке и покраске гипсокартона.
Подготовка гипсокартона к покраске
Чтобы добиться оптимальных результатов при покраске гипсокартона, необходимо предпринять несколько важных шагов. Процесс подготовки гипсокартона прост; однако это очень интуитивно понятно, поэтому вам необходимо внимательно прочитать следующие инструкции.
Этапы подготовки гипсокартона к покраске:
⦁ Шаг 1. Осмотрите гипсокартон, чтобы увидеть, нет ли на нем вмятин или вмятин. Если вы обнаружите в гипсокартоне какие-либо выбоины, заполните их грязью для гипсокартона или другой пастой.
⦁ Шаг 2. Отшлифуйте гипсокартон с помощью шлифовальной машины, чтобы выровнять поверхность.
⦁ Шаг 3. Удалите пыль с гипсокартона с помощью присоски на вашем пылесосе. Затем возьмите черное полотенце и проведите им по стене. Если вы видите пыль на ткани, снова пропылесосьте гипсокартон.
⦁ Шаг 4 — Смешайте 1 стакан белого уксуса в ведре с одним галлоном воды и смочите в смеси губку. Возьмите губку и начните мыть гипсокартон; Если вода, содержащаяся в вашем ведре, потемнеет до того, как вы закончите мыть стену, вам нужно приготовить новый раствор и повторить процесс.
⦁ Шаг 5 — Включите вентилятор на максимальной скорости и дайте ему сесть прямо напротив свежевымытого гипсокартона. Ваш гипсокартон должен быть сухим, прежде чем наносить на него какую-либо краску.
По завершении всех этих шагов можно приступать к покраске гипсокартона.
Чего ожидать при покраске гипсокартона
Перед тем, как красить гипсокартон, необходимо нанести слой грунтовки, чтобы краска оставалась гладкой и долго держалась на поверхности стены, не отслаиваясь.Перед нанесением грунтовки возьмите черную ткань и проведите по поверхности, чтобы убедиться, что не осталось пыли.
Лучшая грунтовка для гипсокартона — это грунтовка на латексной основе; это придаст вашим стенам отполированный вид, а также защитит их от легкого повреждения из-за мелких неровностей или вмятин. Высококачественная грунтовка также поможет краске более равномерно впитаться в стены после того, как вы закончите красить их.
Начните наносить грунтовку на гипсокартон небольшими движениями, пока не будет покрыта вся стена.После этого дайте грунтовке высохнуть и проведите рукой по поверхности гипсокартона, чтобы убедиться, что на ней остались частицы пыли.
Люди тоже спрашивают
Q : Можно ли рисовать прямо на гипсокартоне? A : Нет, после того, как вы закончите развешивать гипсокартон, вам нужно убедиться, что вы залили грунтом и загрунтовали его перед нанесением любого слоя краски. После того, как все эти шаги будут выполнены, вы можете начать процесс покраски гипсокартона.
Q : Какую краску вы используете для гипсокартона? A : Лучший тип краски для нового гипсокартона — это акриловая латексная грунтовка премиум-класса.Если вы закрашиваете гипсокартон, который уже был окрашен ранее, вам следует перейти на грунтовку, блокирующую пятна, чтобы удалить любые царапины или дефекты, которые могут присутствовать. В довершение всего вам следует покрасить гипсокартон акриловой латексной краской.
Q : Что произойдет, если не загрунтовать гипсокартон перед покраской? A : если вы не загрунтуете гипсокартон перед покраской, вы рискуете отслоить краску во влажных или даже худших условиях. Вот почему так важно загрунтовать гипсокартон перед нанесением любого лакокрасочного покрытия.
Информация в этом блоге может помочь вам узнать, как подготовить гипсокартон к покраске
Всю информацию, которую мы дали вам в этой статье, можно использовать, чтобы помочь вам правильно подготовить гипсокартон к процессу покраски.
Кладка стен из керамзитобетонных блоков: пошаговая инструкция
Керамзитобетонные блоки – материал относительно новый, но уже успевший завоевать у строителей некоторую популярность. Его преимуществами являются небольшой вес, неплохие теплоизоляционные качества и простота в укладке.
Проектирование
Перед началом сборки стен из стандартных керамзитобетонных блоков, разумеется, нужно разработать чертежи здания и подсчитать количество необходимого материала. Размер блока этого типа – 40*20*20см. Зная общую площадь стен, подсчитать нужное их количество будет несложно. Толщина горизонтального и вертикального швов должна составлять 10мм или – поскольку керамзитные блоки зачастую имеют невыдержанные размеры – даже чуть больше.
Помимо блоков нужно приобрести:
Материал
Параметры
Для чего нужен
Клей
Цементный
Фиксация блоков в рядах/td>
Арматурная сетка
Армирование кладки
Бетонный раствор
М300-350
Заливка армопояса
Основные правила кладки керамзитобетона
Производится кладка стен из керамзитобетонных блоков примерно так же, как и из кирпича. При выполнении этой процедуры следует соблюдать такие правила:
Выстоявшийся фундамент выравнивается тонким слоем бетонной стяжки и изолируется от влаги.
Кладка начинается от углов.
Для распилки блоков используется болгарка.
Положения каждого блока проверяется коротким уровнем во всех направлениях.
Армируется кладка через четыре ряда сеткой. Вместо нее допускается взять металлический прут 10мм или стеклопластиковый. Последний вариант более предпочтителен, так как такая арматура снижает уровень теплопотерь в стенах.
Перевязка швов при методе «в полблока» производится со смещением наполовину. При способе «в блок» — на 10см.
Кладка внешних, внутренних стен и перегородок ведется одновременно.
После окончания кладки устраивается армопояс в 20см.
Важно: Керамзитобетонные блоки отличаются небольшой конусностью. Следовательно проверять ровность кладки нужно тщательно.
Возведение стен из керамзитобетона
Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.
class=»eliad»>
Кладка своими руками должна вестись по шнуру-причалке. Связываются ряды из керамзитобетонных блоков цементным клеем. Разводится он согласно инструкции. Обычно его наносят, захватывая примерно полтора блока. При этом как обычно пользуются кельмой. Промазывать клеем нужно и вертикальную поверхность предыдущего блока. Следующий блок устанавливают на расстоянии 5см и подвигают, захватывая раствор. После монтажа элемент кладки проверяют на ровность и снимают излишки клея кельмой. Для выравнивания блоки простукивают резиновой киянкой. Обычный молоток использовать нельзя. Блоки внутри пустотелые. Немного не рассчитав удар, блок можно просто напросто разбить.
Расшивку или не производят или выполняют методом «вогнутый шов» после укладки максимум двух блоков. При таком способе штукатурка в последующим к стенам будет приставать лучше.
Совет: Вместо клея допускается использование обычного цементного раствора. Пропорции его такие: 1ч цемента на 1ч речного песка и на 2ч карьерного. Некоторые профессиональные строители считают этот метод крепления более предпочтительным.
Заканчивается кладка стен здания из керамзитобетонных блоков устройством армопояса. Сделать его своими руками проще всего из бетона. Для этого по краям стен крепят опалубку из досок. Внутрь устанавливают каркас из прута 10-12мм. При выполнении заливки смесь время от времени протыкают колом для удаления пузырей. Вместо бетонного можно выложить кирпичный армопояс. Материал для его кладки используется только полнотелый. Армопояс не позволит не слишком прочным керамзитобетонным стенам деформироваться или растрескаться под тяжестью кровли. При его заливке или укладке следует оставить место для утепления пенополистиролом. Теплопроводность бетона и кирпича намного выше теплопроводности керамзитобетона.
О чем еще нужно знать?
Несмотря на то, что керамзитобетон – материал, довольно-таки плохо проводящий тепло, минеральную вату или пенополистирол для дополнительной изоляции стен использовать стоит. Вентилируемый фасад в данном случае устраивается в обычном порядке. Иногда кладка стен домов из керамзитобетонных блоков ведется своими руками параллельно в полблока. Между получившимися стенами в процессе возведения укладывается утеплитель. В этом случае используются армирующие П-образные перемычки.
Видео:
Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.
class=»eliad»>
Кладка керамзитобетонных блоков и шлакоблоков своими руками: пошаговая инструкция
Непосредственно укладка стеновых блоков начинается с углов дома. Важно выполнить ее правильно, потому что именно этот этап является определяющим для качества кладки в целом. Поэтому закономерным будет вопрос: «Как положить угол из шлакоблока?». Ответ прост: использование порядовки — ровного уголка, изготовленного из дерева либо металла, — позволит выполнить эту задачу как нельзя лучше.
Вначале на угол фундамента выкладывают раствор и выравнивают его в обоих направлениях. Сверху под углом 90° размещают два шлакоблока. Далее на них опять выкладывают раствор и располагают третий блок, следуя правилам перевязки швов. После при помощи уровня необходимо убедиться в правильности укладки по горизонтали и проверить вертикаль, используя отвес. Если есть какие-то отклонения, то они запросто устраняются: нужно немного постучать резиновым молотком по блокам сверху и сбоку. Таким же образом поступают и с другими углами.
В шов между верхним и нижним стеновым камнем необходимо забить гвозди и натянуть между ними веревку. Это послужит ориентиром для укладки первого ряда по периметру всей постройки. Шлакоблоки следует выкладывать в одной плоскости, поэтому правильность укладки по горизонтали проверяется при помощи строительного уровня.
Часто случается, что последний шлакоблок в ряду оказывается слишком большим, поэтому его необходимо слегка подпилить. Стеновой камень запросто пилится даже ножовкой. Подгоняя кирпич под нужный размер, следует обязательно надеть защитные очки и респиратор. После заполнения швов между стеновыми камнями необходимо убрать излишки раствора и приступить к укладке другого ряда.
К размещенному в углу первого ряда кирпичу под углом 90° кладут второй, а затем на них укладывают третий, следуя правилам перевязки. Таким же образом укладывается второй ряд, но при этом необходимо контролировать правильность укладки шлакоблоков как по горизонтали, так и по вертикали. Желательно, чтобы места, в которых уложены распиленные стеновые камни, находились как можно дальше друг от друга. Наилучшим решением будет расположить их в разных углах.
Важно помнить, что правильная укладка двух первых рядов обуславливает качество кладки в целом, так что на данном этапе необходимо быть особенно внимательным.
Для любителей наглядности публикуем видео, как нельзя класть шлакоблоки, и выражаем искренние соболезнования хозяину сей чудной постройки.
Кладка керамзитобетонных блоков и шлакоблоков своими руками: пошаговая инструкция
Непосредственно укладка стеновых блоков начинается с углов дома. Важно выполнить ее правильно, потому что именно этот этап является определяющим для качества кладки в целом. Поэтому закономерным будет вопрос: «Как положить угол из шлакоблока?». Ответ прост: использование порядовки — ровного уголка, изготовленного из дерева либо металла, — позволит выполнить эту задачу как нельзя лучше.
Вначале на угол фундамента выкладывают раствор и выравнивают его в обоих направлениях. Сверху под углом 90° размещают два шлакоблока. Далее на них опять выкладывают раствор и располагают третий блок, следуя правилам перевязки швов. После при помощи уровня необходимо убедиться в правильности укладки по горизонтали и проверить вертикаль, используя отвес. Если есть какие-то отклонения, то они запросто устраняются: нужно немного постучать резиновым молотком по блокам сверху и сбоку. Таким же образом поступают и с другими углами.
В шов между верхним и нижним стеновым камнем необходимо забить гвозди и натянуть между ними веревку. Это послужит ориентиром для укладки первого ряда по периметру всей постройки. Шлакоблоки следует выкладывать в одной плоскости, поэтому правильность укладки по горизонтали проверяется при помощи строительного уровня.
Часто случается, что последний шлакоблок в ряду оказывается слишком большим, поэтому его необходимо слегка подпилить. Стеновой камень запросто пилится даже ножовкой. Подгоняя кирпич под нужный размер, следует обязательно надеть защитные очки и респиратор. После заполнения швов между стеновыми камнями необходимо убрать излишки раствора и приступить к укладке другого ряда.
К размещенному в углу первого ряда кирпичу под углом 90° кладут второй, а затем на них укладывают третий, следуя правилам перевязки. Таким же образом укладывается второй ряд, но при этом необходимо контролировать правильность укладки шлакоблоков как по горизонтали, так и по вертикали. Желательно, чтобы места, в которых уложены распиленные стеновые камни, находились как можно дальше друг от друга. Наилучшим решением будет расположить их в разных углах.
Важно помнить, что правильная укладка двух первых рядов обуславливает качество кладки в целом, так что на данном этапе необходимо быть особенно внимательным.
Для любителей наглядности публикуем видео, как нельзя класть шлакоблоки, и выражаем искренние соболезнования хозяину сей чудной постройки.
Кладка керамзитобетонных блоков и шлакоблоков своими руками: пошаговая инструкция
Непосредственно укладка стеновых блоков начинается с углов дома. Важно выполнить ее правильно, потому что именно этот этап является определяющим для качества кладки в целом. Поэтому закономерным будет вопрос: «Как положить угол из шлакоблока?». Ответ прост: использование порядовки — ровного уголка, изготовленного из дерева либо металла, — позволит выполнить эту задачу как нельзя лучше.
Вначале на угол фундамента выкладывают раствор и выравнивают его в обоих направлениях. Сверху под углом 90° размещают два шлакоблока. Далее на них опять выкладывают раствор и располагают третий блок, следуя правилам перевязки швов. После при помощи уровня необходимо убедиться в правильности укладки по горизонтали и проверить вертикаль, используя отвес. Если есть какие-то отклонения, то они запросто устраняются: нужно немного постучать резиновым молотком по блокам сверху и сбоку. Таким же образом поступают и с другими углами.
В шов между верхним и нижним стеновым камнем необходимо забить гвозди и натянуть между ними веревку. Это послужит ориентиром для укладки первого ряда по периметру всей постройки. Шлакоблоки следует выкладывать в одной плоскости, поэтому правильность укладки по горизонтали проверяется при помощи строительного уровня.
Часто случается, что последний шлакоблок в ряду оказывается слишком большим, поэтому его необходимо слегка подпилить. Стеновой камень запросто пилится даже ножовкой. Подгоняя кирпич под нужный размер, следует обязательно надеть защитные очки и респиратор. После заполнения швов между стеновыми камнями необходимо убрать излишки раствора и приступить к укладке другого ряда.
К размещенному в углу первого ряда кирпичу под углом 90° кладут второй, а затем на них укладывают третий, следуя правилам перевязки. Таким же образом укладывается второй ряд, но при этом необходимо контролировать правильность укладки шлакоблоков как по горизонтали, так и по вертикали. Желательно, чтобы места, в которых уложены распиленные стеновые камни, находились как можно дальше друг от друга. Наилучшим решением будет расположить их в разных углах.
Важно помнить, что правильная укладка двух первых рядов обуславливает качество кладки в целом, так что на данном этапе необходимо быть особенно внимательным.
Для любителей наглядности публикуем видео, как нельзя класть шлакоблоки, и выражаем искренние соболезнования хозяину сей чудной постройки.
Кладка керамзитобетонных блоков своими руками
Керамзитобетонные блоки существенно отличаются от обычных бетонных материалов для возведения стен. Общий принцип их укладки схож, но есть некоторые особенности, которые нужно учитывать при монтаже стен.
Свойства и характеристики керамзитобетона
В поисках новых стройматериалов с лучшими показателями на сопротивление теплопередаче, влагостойкость, прочность и т.п., производители выпускают интересные варианты. Одним из таких являются керамзитобетонные блоки.
КББ изготавливаются из смеси цемента, песка и воды, а в качестве основного наполнителя используется гранулированный керамзит – термоизоляционный материал из некоторых сортов глины, получаемый путем однократного обжига. Сырье помещается в форму и подвергается вибропрессованию с последующей выдержкой в течение 24-28 суток. Технологический перерыв необходим для набора прочности цементом.
Керамзитоблоки выпускаются в крупных размерах. Типовые габариты:
Длина – до 40 см;
Толщина – до 19 см;
Высота – 20 см.
Таким обазом КББ-стена, выложенная в один ряд, соответствует толщине стены в 1,5 кирпича. Несущие участки выкладываются камнями максимальных размеров, для перегородок используются более узкие блоки. Материал легко резать обычной ножовкой, поэтому подгонка при укладке не требует особых усилий.
Прочность керамзитоблоков соответствует 2,5 МПа, тогда как одинарная кирпичная конструкция выдерживает до 3,9 МПа. Теплопроводность материала составляет примерно 0,13 Вт/(м·°С). Для сравнения, аналогичный показатель рядового полнотелого кирпича составляет 0,42 Вт/(м·°С). Разница существенная, но, тем не менее, возведение жилого дома без утеплителя нежелательно.
Укладка керамзитобетонных блоков производится на обычный цементно-песчаный раствор толщиной от 1 см. Использовать клей как для кладки для газо- и пеноблоков нельзя, так как материал отличается высокой пористостью, и шов толщиной 1-5 мм сделать не получится.
В целом процесс этот несложный и с успехом реализуется своими руками.
Отдельно стоит отметить такой материал как комбинированный стеновой блок из керамзитобетона с готовой облицовкой на лицевой фасадной грани. Этот КББ существенно отличается от обычного, выпускается с пазогребневой системой соединения. Инструкция от производителя рекомендует укладывать их однорядно цепным порядком либо на монтажную клей-пену, либо на обычный раствор. Поскольку лицевая часть отливается из чистого бетона, резать его проблематично, но на заводе можно заказать доборные элементы нужных размеров (полублоки, угловые и арочные комплектующие).
Технология кладки керамзитобетонных блоков
Методика монтажа стен из КББ одинакова и для полнотелых, и для пустотелых блоков. Если вы собираетесь провести укладку своими руками, то вам понадобится следующий набор инструментов:
Емкость для приготовления раствора;
Лопаты для замешивания;
Кельма, мастерок и расшивка;
Строительный уровень;
Рулетка;
Резиновая киянка;
Отвес и/или шнур-причалка;
Армирующая сетка капроновая или из стекловолокна либо стальная арматура сечением 8-10 мм (из нее формируется армопояс).
Кладочная смесь используется готовая промышленная либо раствор замешивается своими руками в стандартной пропорции: на 1 часть цемента 3 части песка и примерно 30% воды на весь объем состава.
Отдельно стоит затронуть такой момент как армирование. По рекомендации производителей КББ при возведении стен используется стандартная сетка либо арматурные пруты, устанавливаемые через каждые 4-6 рядов.
Допускается применение стеклопластиковой арматуры, но стоит учитывать ее особенности – армопояс из нее слабо работает на растяжение, поэтому если возводится дом высотой более 2 этажей, в будущем могут возникнуть проблемы целостности стен.
Кроме того, при монтаже несущих конструкций и перегородок желательно производить армирование и перевязку всех углов.
Армопояс формируется на несколько рядов ниже кровли из железобетона или полнотелого кирпича рядового по типовой схеме. Ниже он просто не нужен.
Важно помнить, что несущие и перегородочные стены возводятся одновременно. Это правило нужно соблюдать неукоснительно. Абсолютно все швы, как горизонтальные, так и вертикальные, в обязательном порядке промазываются клей-пеной или раствором.
Определившись с порядовкой и закупив необходимые инструменты, стройматериалы, можно приступать к возведению стен из керамзитобетонных блоков.
Подготовка основания
В первую очередь надо провести гидроизоляцию фундамента. Для этого бетон прокладывается рубероидом, стеклоизолом или другим настилаемым рулонным материалом, который фиксируется тонким слоем цементного раствора. Если нужно поднять цоколь, то его можно сформировать из кирпича или ФСБ.
Рубероид хорошо подходит на роль гидроизоляционного материала
Подготовка материала
Во время кладки понадобятся как сами блоки, так и полублоки. Поэтому желательно заранее сделать порядовку и нарезать КББ нужных размеров, а также разложить стопки цельных элементов по ходу стены для быстроты и удобства монтажа.
Укладка керамзитобетонных блоков
Кладка всегда начинается с угловой (реперной) точки. Между соседними углами протягивается леска или шнур, который будет служить уровнем для мастера.
Сначала выкладывается угол строения в несколько рядов
На основу наносится раствор слоем не менее 1 см, укладывается блок и тычком по граням подгоняется к крайнему в ряду камню.
Излишки раствора снимаются, одновременно сразу расшивается шов. Его тип зависит от типа планируемой фасадной обработки или ее отсутствия.
Виды расшивки швов при укладке керамзитоблоков
Не забывайте, что нужно постоянно проверять уровнем, насколько правильно уложен блок, потому что любую погрешность после застывания раствора исправить невозможно.
Через каждые 4-6 рядов раствором фиксируется армирующая сетка.
Избежать появления трещин от нагрузки поможет армирование кладки
Комбинированные пазогребневые керамзитобетонные блоки укладываются без вертикальных швов с обязательной плотной подгонкой. Клей-пена наносится двумя тонкими полосками по бокам и основе, сверху прикладывается блок и подгоняется. Правильно возведенная стена не нуждается в фасадных работах.
Нанесение пены рекомендуется производить специальным пистолетом
После того, как стены готовы, можно приступать к утеплению и облицовке фасада. Количество утеплителя зависит от толщины стен и коэффициента сопротивления теплопередаче. Суммарно (то есть, включая внутреннюю и внешнюю облицовку) он должен быть равен 3.
Готовая стена из керамзитобетона, утепленная пенопластом и облицованная кирпичом
Наглядный пример кладки керамзитобетонных блоков смотрите на видео ниже:
Если вы используете комбинированных керамзитобетонные блоки – посмотрите видео, так как процесс укладки кардинально отличается от привычной кладки:
Если вопрос стоит в том, класть ли керамзитобетонные блоки своими руками или лучше нанять опытных мастеров, то ответ на него зависит от ваших финансовых возможностей. Когда есть время и желание – все под силу, благо КББ – это очень легкий в работе материал.
Кладка стен из керамзитобетонных блоков своими руками
Кризис не останавливает желающих иметь новый дом. В наше время появилось много технологий, но возведение каменных стен ещё никто не отменял. В статье идёт речь о том, как грамотно осуществляется кладка керамзитобетонных блоков своими руками. Подробная пошаговая детальная инструкция поможет сделать всё весьма точно, избежать ошибок.
О материале
Стенки из этого вещества стали строить ещё в середине 20 века. Общение с этим сырьём не требует больших строительных знаний. Кладка стены из керамзитобетонных блоков легко может быть сделана самостоятельно. Это сэкономит финансы, даст отличный опыт и багаж навыков. Даже процесс производства этого строительного камня можно организовать во дворе.
Блоки прессуют из смеси песка, керамзита и цемента. Технология невозможна без воды. Все компоненты являются экологически чистыми материалами, блоки абсолютно безвредны. Свойства керамзита делают материал пористым, сравнительно лёгким. Важно отметить его теплопроводные и теплоизоляционные качества.
Есть несколько типоразмеров, стандартная форма – прямоугольная. Типичные параметры: 390Х300Х188 или 390Х190Х188 мм. Такими блоками принято возводить стены. Есть вариант 390Х190Х90 (для межкомнатных перегородок). Расход блоков можно произвести аналитически, а ещё проще вычислить через объём стен. Полученную величину делят на объём одной единицы.
Керамзитобетонные блоки делятся на полнотелые и пустотелые. Полости бывают разной формы и размера, проходить вдоль или поперёк камня. Полнотелый превосходит пустотелый камень по крепости. Но он тяжелее, а стены из него гораздо быстрее промерзают. Часто блоки имеют бороздки под арматуру.
Что понадобится
Для работы своими руками потребуются инструменты и материалы. Всё желательно приготовить заранее – это ускорит процесс.
Инструмент
Весь инструмент должен соответствовать требованиям техники безопасности. Кладка прочных керамзитобетонных блоков невозможна без этого инструмента:
Строительный уровень.
Кельма. Она должна иметь прямоугольную площадку.
Молоток из резины для усадки.
Угольник для стройки. Он поможет ровно разметить разрезаемые блоки.
Рулетка.
Отвес. Он поможет контролировать вертикальность стен и углов при монтаже. Используйте отвес с заострением.
Шнур-причалка. Он должен быть тонкий и прочный.
Шпатель зубчатый.
Ёмкость для раствора.
Лопата для погрузки материала, ёмкость под воду и раствор.
Мастерок или небольшая лопатка для укладки смеси.
Угловая отрезная машина и диск с радиусом более 110 мм. Без неё сложно будет делать штробы и разрезать блоки. В простой речи – “болгарка”.
Бетономешалка. Если достать её проблематично, а работа не требует спешки – раствор можно делать в корыте.
Леса строительные. Их можно одолжить, арендовать. Пользоваться лестницей опасно и не комфортно.
Материалы
Без расходников невозможен ни один строительный процесс:
Керамзитобетонные блоки с “запасом” до 5 %.
Вода.
Цемент и песок. Можно использовать специальную заготовленную смесь, которая продаётся в магазинах.
Арматура с сечением от 8 до 10 мм. Можно её заменить армирующей сеткой.
Утеплитель. Он понадобится, если решились одновременно утеплять стенки. Есть технологии, по которым он закладывается между рядами стен.
Если Ваше сооружение было спроектировано специалистами, то в документации будет информация о количестве материала. Расчет кладки потребует запаса на брак. Если Вы выполняете эту работу впервые – потерь не избежать. Материал, который остался, всегда пригодится.
Раствор
Его можно приготовить самому, но на это уйдёт больше сил. Но купленный заводской раствор для кладки керамзитобетонных блоков увеличит смету. Самодельный имеет классическую пропорцию 1:3, в которой песка в три раза больше, а марка цемента не ниже 400. Если Вы используете мощную марку, то количество песка можно увеличить. Количество воды подбирается в процессе смешивания, оно зависит от влажности песка. Лучше всего подливать воду маленькими порциями, пока масса не станет пластичной. На пластичную массу удобно укладывать блоки. Но очень важно не переборщить с водой. Раствор не должен растекаться и представлять собой жижу. Опытные каменщики добавляют пластификаторы, которые увеличивают пластичность смеси. Расход раствора влияет на величину шва. Самодельный раствор требует толщины от 6 до 9 мм, шов из готовой смеси получается в районе 4 мм.
Готовые растворы
Фабричный раствор имеет описание. Пошаговая инструкция расскажет о правилах смешивания, укажет необходимое количество жидкости. Подобный раствор будет очень пластичный и сэкономит величину швов. Но Вам придётся прилично потратиться. Расход раствора: на кубометр такой кладки необходимо до 40 килограммов смеси. На такое же количество потребуется 2-3 мешка цемента. Но много зависит от пропорции и толщины шва.
Изготовление раствора
Преимущества приготовления раствора в бетономешалке очевидно. Вы экономите силы и время, а раствор получается качественный. Ведь только техника способна перемешать весь состав в идеальной пропорции. Важно помнить, что процесс “схватывания” строительного раствора начинается сразу после его изготовления. Замедлить это явление можно постоянным перемешиванием или добавлением воды. Вам требуется заготавливать такое количество, которое можно выработать в течение часа. Большие коррективы вносит погода: если она прохладная, и сырая – затвердевание идёт медленнее. В жару и ветер он “схватывается” быстрее. Можно готовить смесь в ёмкости с помощью миксера, насаженного на электрическую дрель.
Методы кладки
Кладка керамзитобетонных блоков имеет несколько методик. Параметры конструкции влияют на подход к делу. Существует ряд стандартных принципов:
В половинку камня. Эта схема кладки подходит для возведения небольших дач, сараев. Блок укладывается длинным боком вдоль фундамента. Армирование выполняют прутами диаметром от 8 до 10 миллиметров через каждые три четыре уровня. Есть связка: каждый верхний камень должен лежать на двух нижних камнях. После укладки последнего ряда делают армопояс высотой от 10 до 20 сантиметров. Такую конструкцию можно утеплить минеральной ватой. Величина утепляющего слоя – не более половины величины стены.
С шириной в один блок. Ложковые и тычковые уровни чередуются, между ними есть связка. Конструкцию усиливают арматурой, сеткой. Частота – через 3-4 ряда. Таким методом строят частные дома, гаражи, магазинчики. Желательно стенку утеплить наружным слоем от пяти сантиметров. Верхний ряд можно усилить армопоясом.
С шириной 60 сантиметров. С перевязкой блоков и образованием пустых мест между ними. Эта технология похожа на колодцевую кладку кирпичом. Пустоты рекомендуется заполнять утеплителем.
Двумя параллельными рядами в половинку блока. Утепляющее вещество помещают между ними. Подобная конструкция славится своей способностью держать тепло. Минимальная толщина утеплителя – 5 сантиметров. Между уровнями должна быть связка из прутьев.
В половинку блока или в целый блок. С последующей обработкой декоративным кирпичом и утеплителем. Технология характерна тем, что наружный слой выполнен из кирпича. Нельзя забывать и о связке с помощью металлических стержней. Конструкция тёплая и очень красивая.
Процесс укладки блоков
Существует ряд технологий. Нижний ряд укладывают на идеальную поверхность. Между фундаментом и начальным рядом размещают гидроизоляцию. В качестве материала может выступать рубероид или его аналог.
Размещение угловых блоков
Именно они задают правильность и точность геометрии коробки здания. Слой раствора под угловыми элементами не должен быть выше трёх сантиметров. После укладки на раствор идёт процесс усадки, который сопровождают прижиманием и постукиванием по камню со всех сторон. Пространственное положение блока контролируется уровнем. Все четыре угловых блока должны лежать на одном уровне и в одной плоскости. Большие здания можно контролировать при помощи нивелира, уровня лазерного типа.
Укладка рядов
Между блоками по углам натягивают шнур-причалку. По его линии идёт укладка всего уровня. Начальный ряд должен быть уложен только на раствор песка с цементом. Каждый последующий ряд укладывается с контролем и перевязкой. Выше второго ряда можно использовать клей. Не стоит забывать об усадке и пользоваться молотком. Равномерно уложить клей можно при помощи зубчатого шпателя.
Армирование
Чем выше здание, тем больше значения стоит уделить армирующему слою. Особенно если Вы проживаете в сейсмическом районе, или участок подвержен подмыву и оползням. Армирование керамзитобетонных блоков прекрасно защищает стенку от трещин. Изготовление штроб в блоках будет способствовать тому, что Вы сэкономите раствор, стена не будет иметь перекосов. Минимальная высота арматуры 8 мм, а раствора требуется почти вдвое меньше. Наличие штробы позволит “утопить” арматуру в блоке. Да и конструкция станет надёжнее. Стержни арматуры не должны выходить за пределы стены, торчать из неё. В противном случае они будут проводить холод и подвергаться коррозии. Можно вместо арматуры использовать стальную сетку. Чем больше нагрузка и ответственнее стена, тем большее количество прутьев и рядов делается. Но минимальное число – 2 ряда на 1 шов.
Типы швов
Величина швов не должна превышать 1 см. Идеальный вариант – 7 мм. Чем мельче швы, тем пластичнее обязана быть смесь. Клей предполагает размер шва всего 3 мм. Различают виды швов:
Впустошовку. Край шва остаётся без раствора. Лишнее срезают кельмой, метод хорош под штукатурку.
Вподрезку. Шов заполнен раствором полностью.
Необходимо выдерживать толщину шва: это обеспечит идеальную ровность рядам. Чрезмерное использование раствора приведёт к тому, что дом станет немного выше, чем в проекте. Да и не выгодно это.
Конструкция армопояса
Железобетонный армопояс должен завершать конструкцию коробки дома. На нём будет лежать нагрузка от крыши или верхнего этажа. Потребуется опалубка, которую можно сделать из досок. После укладки продольной и поперечной арматуры идёт заливка бетоном. Наружный слой пояса желательно утеплить слоем экструдированного пенополистирола толщиной от 5 см.
Дополнительно
При укладке блоков надо держать под рукой план будущего дома. Потребуются пустоты под коммуникации, вентиляцию. Места, где будут располагаться окна и двери, оставляют. В качестве перекрытия можно использовать специальные строительные блоки, швеллера, мощные уголки, ЖБ конструкции. Если Вы возводите дом для себя и не спешите, то после кладки керамзитобетонных блоков следует выдержать определённый период перед утеплением и возведением крыши. Стенка обязана устояться, а раствор стать крепким и прочным. При долгострое стенку лучше накрыть полиэтиленом: дождь и прочие осадки будут её разрушать.
Кладка стен из керамзитобетонных блоков — Статьи о стеновых блоках
Процесс возведения стен из керамзитобетонных блоков не представляет особой трудности и вполне может быть выполнен своими руками, особенно при наличии навыков кладки блоков из других материалов или кирпича. Однако есть некоторые нюансы, которые необходимо учитывать. В данной статье представлена краткая инструкция, в которой учтены основные правила кладки керамзитобетонных блоков
Раствор: купить готовый или приготовить своими руками?
Магазины стройматериалов предлагают готовые сухие смеси для кладки. Такой раствор отличается пластичностью и позволяет уменьшить толщину швов, а его приготовление требует минимальных трудозатрат — достаточно лишь залить состав водой в пропорции, указанной на упаковке. Однако стоить такой раствор будет дороже, чем приготовленный своими руками.
Цементно-песчаный раствор изготавливается из песка, цемента и воды в соотношении 3:1:0,7. Желательно использовать цемент марки не ниже 400. Объем воды можно менять в зависимости от степени влажности песка. Чтобы раствор был более упругим, карьерный песок заменяют речным, а для увеличения пластичности в смесь добавляют пластификаторы.
Лучше всего готовить раствор в небольшой бетономешалке в объеме, необходимом для 1–2 часов работы. Чтобы смесь не расслаивалась и оставалась пластичной и однородной, она должна постоянно перемешиваться.
Какие инструменты потребуются
Для усаживания блоков понадобится резиновый молоток, для контроля кладки — рулетка, строительный уровень и шнур-причалка, а для контроля вертикальности углов — отвес. Разметка и резка блоков осуществляется с помощью строительного угольника и «болгарки» с отрезным кругом диаметром от 220 мм. Наносить раствор рекомендуется с помощью кельмы с прямоугольной площадкой. Для армирования потребуется сетка или арматура диаметром 8–10 мм. При строительстве жилых зданий необходим также пенополистирол, минвата или другой утеплитель.
Способы кладки стен из керамзитобетонных блоков
Методом в полблока выполняется кладка стен толщиной, равной ширине блока. Как правило, стены такой толщины сооружают в дачных домиках, подсобных постройках, гаражах. Данный способ предполагает укладку блоков в один ряд длинной стороной по линии стены с армированием через каждые 3–5 рядов и перевязкой. В верхней части стены устраивается бетонный армопояс 10–20 см высотой.
Методом шириной в блок с чередованием тычковых и ложковых рядов и перевязкой ведется кладка стен шириной, равной длине блока. Как и в предыдущем случае, армирование выполняется через 3–5 рядов. Такая кладка используется для строительства стен дач и домов.
Кладка шириной 60 см производится с перевязкой блоков и оставлением между ними пустот, впоследствии заполняющихся утеплителем.
Кладка также может выполняться двумя параллельными стенками в полблока. Стенки связываются друг другом с помощью металлических стержней, между ними располагается слой утеплителя толщиной 5–10 см. Этот метод обеспечивает максимальную теплоизоляцию здания.
При кладке в полблока или в блок с облицовкой кирпичом вместо одной из параллельных стенок выполняется кладка из облицовочного кирпича.
Выбор способа кладки зависит от облицовки, утепления и толщины стены.
Технология кладки
Какой бы способ вы ни выбрали, важно соблюдать общие правила работы с керамзитобетонными блоками.
Основание, на которое укладывается первый ряд блоков, должно быть ровным с уложенной в 2 слоя горизонтальной гидроизоляцией.
На гидроизоляционный слой накладывается раствор толщиной не более 3 сантиметров, а затем производится укладка угловых блоков, усадка выполняется путем прижимания и постукивания резиновым молотком. Необходимо строго контролировать положение угловых блоков. Для этого нужно использовать не только строительный, но и водяной уровень, то есть трубку с прозрачным наконечником, наполненную водой. Так блоки будут не только уложены горизонтально, но и будут лежать в одной плоскости, что обеспечит ровную кладку. Функцию водяного уровня может выполнять лазерный уровень или нивелир.
Кроме того, положение угловых блоков важно контролировать посредством угловых отвесов — они устанавливаются по углам постройки, поднимаясь по мере «роста» стен.
Дальнейшая кладка выполняется по натянутому между угловыми блоками шнуру-причалке. Укладку первого ряда необходимо выполнять только на цементно-песчаный раствор, второго и последующих — на клеящие составы или цементный раствор, уплотнение осуществляется с помощью резинового молотка. Для равномерного распределения состава используется зубчатый шпатель. Укладка второго ряда производится с перевязкой блоков и контролем положения.
Чтобы армирование кладки выполнялось по всему периметру здания на одном уровне, кладка внутренних и наружных стен и перегородок из керамзитобетонных блоков ведется одновременно. Арматура укладывается в прорезанные с помощью болгарки штробы. В некоторых блоках уже имеются продольные борозды. Если кладка не предполагает наличие внутреннего утеплителя, арматуру можно заменить сеткой.
На стыке внутренних и наружных стен кладка тоже выполняется с перевязкой: блоки внутренней стены должны через ряд заходить в наружную. Торцы заходящих блоков изолируются с помощью утеплителя, чтобы в этом месте не образовались «мостики холода».
Толщина швов должна составлять 6–8 мм.Чем тоньше швы, тем большей пластичностью должен обладать раствор. При выборе клеящих смесей толщину швов можно уменьшить до 3 мм.
Кладка может вестись вподрезку — с полным заполнением швов, когда излишки раствора срезают кельмой, или впустошовку — с неполным заполнением, когда шов на 5–6 мм не заполняется раствором. Второй способ используется в случаях, когда после кладки планируется штукатурка поверхности.
Завершается кладка устройством железобетонного армопояса. Именно он воспринимает нагрузку элементов крыши. По стене делается опалубка, после чего укладывается и связывается поперечная и продольная арматура, а затем заливается бетон. Снаружи в состав опалубки включается утеплитель для предотвращения образования «мостиков холода».
продуктов | Clinka | Экологически чистые материалы для умных зданий
Продукция Clinka основана на небольших «клинкерных» шариках из легкого керамзита (диаметром от 2 до 20 мм). Эти шары либо приклеиваются к различным легким бетонным и каменным элементам, либо используются в качестве изоляционного наполнителя под плиту или материала для зеленой кровли. Они являются отличным выбором с точки зрения защиты окружающей среды как с точки зрения температуры, так и с точки зрения выбросов углерода в течение жизненного цикла.
ClinkaBLOK
ClinkaBLOK — это простая и экономичная альтернатива каменной кладке или полное системное решение .Испытанный европейский строительный материал — блоки из керамзитового керамзита уже более 50 лет используются во многих европейских странах и являются эталоном для экологически чистых и здоровых зданий в Скандинавии.
В этом элегантном и энергоэффективном здании в Неэриме, штат Виктория, многие внешние стены были отделаны материалом ClinkaBLOK.
ClinkaBLOK — это натуральный продукт с нейтральным pH, состоящий из керамзитовой глины, цемента и воды. Намного менее хрупкий, чем другие легкие блоки, глиняная кладка или бетонные блоки; их легко разрезать и обрабатывать на месте, они укладываются в стандартную кирпичную кладку с использованием изоляционного раствора, поставляемого Clinka, или, альтернативно, с обычным раствором, смешанным в соотношении 1: 4 (цемент: песок).
ClinkaFILL
Загрузите руководство по продукту ClinkaFILL [pdf] .
ClinkaFILL — это рассыпчатый легкий керамзитовый заполнитель с сортировкой по размеру, который находит множество применений в:
Энергоэффективное и экологичное строительство
Изоляция под перекрытием
Легкий бетонный заполнитель
Строительство зеленой крыши
Поле заполнителя ClinkaFILL развернуты в гражданском строительстве. Фото: bitjungle
В геотехнических приложениях легкий керамзит может быть решением для стабилизации мягких грунтов, а также вокруг каналов, туннелей, вокзалов, парковок и т. Д.Помимо легкости, он также обеспечивает стабильность и идеальные условия дренажа для проекта.
ClinkaPANEL
Загрузите руководство по продукту ClinkaPANEL [pdf] .
ClinkaPANELS — это железобетонных панелей перекрытия с использованием легкого керамзитового заполнителя «клинка». ClinkaPANEL имеет те же свойства материала, что и продукция ClinkaBLOK.
ClinkaPANEL сочетает в себе превосходные свойства в отношении долговечности, тепло- и звукоизоляции и огнестойкости (REI 90 для всех толщин) с хорошей несущей способностью и простой и быстрой установкой.ClinkaPANEL поставляется в виде элементов шириной 600 мм и длиной до 8,08 м. Варианты толщины 150 мм, 200 мм и 250 мм.
Ядро ClinkaPANEL представляет собой литой пористый бетон из легкого заполнителя Clinka с размерами фракций диаметром 4-10 мм — с интегрированным слоем более мелкой массы 2-4 мм бетона Clinka под ним. ClinkaPANEL 250 также имеет этот плотный материал на верхней части панели.
Области применения:
Этажи
Крыши
Террасы и балконы
Контрасты больших зданий
Для получения дополнительной информации загрузите книгу Clinka Book [pdf] или свяжитесь с нами.
кладка | Материалы, методы и история
Каменная кладка , искусство и ремесло строительства и изготовления из камня, глины, кирпича или бетонных блоков. Строительство наливного бетона, армированного или неармированного, также часто считается кладкой.
кладка
Кладка из блоков песчаника.
Леонард Г.
Искусство каменной кладки зародилось, когда древний человек стремился дополнить свои ценные, но редкие природные пещеры искусственными пещерами, сложенными из груд камня.Круглые каменные хижины, частично врытые в землю, датируемые доисторическими временами, были найдены на островах Аран в Ирландии. К 4 тысячелетию до нашей эры Египет разработал сложную технику каменной кладки, кульминацией которой стало создание самой экстравагантной из всех древних построек — пирамид.
На выбор материалов для кладки всегда влияли преобладающие геологические образования и условия в данной местности. Например, египетские храмы были построены из известняка, песчаника, алебастра, гранита, базальта и порфира, добытых на холмах вдоль реки Нил.Другой древний центр цивилизации, территория Западной Азии между Тигром и Евфратом, не имела выходов на поверхность, но была богата залежами глины. В результате каменные конструкции Ассирийской и Персидской империй были построены из высушенных на солнце кирпичей, облицованных обожженными в печи, иногда глазурованными блоками.
Камень и глина продолжали оставаться основными каменными материалами в средние века и позже. Значительным развитием каменного строительства в древности стало изобретение римлянами бетона.Хотя хорошо вырезанные блоки каменной кладки можно было возвести без использования раствора, римляне признали ценность цемента, который они сделали из пуццоланового туфа, вулканического пепла. Смешанный с водой, известью и осколками камня, цемент превратился в бетон. Стены из этого бетона, облицованные различными каменными или обожженными материалами, были экономичнее и быстрее возводились, чем стены из каменных блоков.
Получите подписку Britannica Premium и получите доступ к эксклюзивному контенту.
Подпишитесь сейчас
Поскольку бетон давал больше свободы в формировании конструкций, он помог римлянам превратить арку в одну из основных основных строительных форм.До арки все строители из камня были ограничены фундаментальным недостатком прочности камня на растяжение, то есть его склонностью ломаться под собственным весом, когда он опирался на широко разнесенные опоры или стены. У египтян храмы были покрыты каменными плитами, но опорные колонны были вынуждены ставить близко друг к другу. Греки использовали деревянные балки крыши, покрытые тонким камнем; такие лучи подвержены погодным условиям и огню. Римская арка полностью избегала напряжения, сохраняя всю кладку в сжатии, от замкового камня до опор.Камень при сжатии имеет большую прочность, и римляне в большом количестве строили огромные арочные мосты и акведуки. Выдвинув арку в туннель, они изобрели цилиндрический свод, которым успешно покрыли крыши таких зданий, как Храм Венеры в Риме. Несколько арок, пересекающихся в общем замковом камне, можно было использовать для образования купола, такого как купол Пантеона в Риме. Два пересекающихся цилиндрических свода дали начало паховому своду, который использовался в некоторых из великих римских общественных бань.
Римская арка претерпела значительные изменения в средние века в процессе эволюции заостренной арки, которая обеспечила прочный каркас, опирающийся на хорошо расставленные опоры.Массивные, жесткие каменные конструкции римлян уступили место парящим сводам, поддерживаемым внешними аркбутанами (внешними связями). Использование камней меньшего размера и толстых швов из раствора позволило создать эластичную тонкую структуру, которая полностью подчеркнула кладку. Подшипник узла на узел требовал использования раствора для распределения контактных напряжений.
С появлением готических форм каменная кладка в историческом смысле решила проблему перекрытия пространства полностью сжатым материалом — единственной дизайнерской формулой, подходящей для камня.С появлением фермы в 16 веке, развитием научного структурного анализа в 17 веке и разработкой высокопрочных материалов (сталь и железобетон) в 19 веке, важность каменной кладки как практического материала за охват пространства отказался. Своим возрождением он во многом обязан изобретению портландцемента, основного ингредиента бетона, который в 20-м веке вернул каменной кладке ее, по сути, доримскую роль в формировании вертикальных стеновых ограждений, перегородок и облицовок.
Строительство каменной кладки начинается с добывающих материалов, таких как глина, песок, гравий и камень, обычно добываемых в открытых карьерах или карьерах. Наиболее широко используемые породы — это гранит (магматический), известняк и песчаник (осадочный) и мрамор (метаморфический). Помимо горных пород, из глины различных типов производят кирпичи и черепицу. Бетонные блоки изготавливаются из цемента, песка, заполнителя и воды.
Для обработки и обработки камня можно использовать самые разные инструменты.Они варьируются от ручных инструментов, таких как молотки, молотки, долота и долота, до станков, включая рамные и дисковые пилы, формовочные и наплавочные станки, а также токарные станки. Существуют также различные приспособления для работы с камнем на строительной площадке, от различных видов легких ручных подъемников до кранов с механическим приводом.
Многие архитекторы ценят каменную кладку за ее цвет, масштаб, текстуру, узор и постоянство внешнего вида. Помимо эстетической привлекательности, каменная кладка имеет ряд других желательных свойств, таких как способность контролировать звук, противостоять огню и защищать от ежедневных колебаний температуры.
Начиная с домов 20-го века, каменная кладка часто использовалась вместо деревянных каркасов. Стены полостей, очень устойчивые к влаге, часто строились из двух вертикальных слоев кладки, разделенных слоем изоляционного материала. Некоторые фундаменты были построены из бетонных блоков, и многие строительные нормы и правила требовали использования кирпичной кладки в противопожарных стенах.
Глоссарий по кладке
Хотите узнать больше о материалах и аксессуарах, с помощью которых можно использовать системы стен из каменной кладки? Поищите в нашем глоссарии основных терминов грунтовку для компонентов хорошо построенных каменных стен.
А
B
C
D
E
F
грамм
ЧАС
я
J
K
L
M
N
О
п
Q
р
S
Т
U
V
W
Икс
Y
Z
А
Абатмент
Опорная стена или опора, воспринимающая тягу арки.
Агрегат
Гранулированный материал, состоящий из частиц нормального веса или легких частиц, используемых с цементирующей средой для образования бетонной кладки, раствора или раствора.
Узнать больше
Американский институт архитекторов (AIA)
Американский институт архитекторов — это голос архитектурной профессии, призванный служить своим членам, повышая их ценность и улучшая качество застроенной среды.
Американское общество испытаний и материалов (AS
Глобальный форум для разработки консенсусных стандартов.
Американское общество инженеров-строителей (ASCE)
Общество, представляющее инженеров-строителей и предоставляющее качественную информацию и ресурсы по техническим и профессиональным вопросам.
Анкерные болты
Болт с резьбой вставлен в проем, залитый цементным раствором. Используется для крепления деревянной решетки, балки или другой конструкционной опоры к верху стены.
Узнать больше
Анкеры
Металл или ремешок, как правило, из латуни, нержавеющей стали или оцинкованной стали. Анкеры используются для привязки стены (кирпичной, блочной или каменной) к другой конструкции.
Узнать больше
Ученик
Индивидуальное соглашение (по контракту) на программу обучения, проводимую Объединенным комитетом по ученичеству и обучению (JATO) в строительных профессиях.
Арка
Часть кирпичной кладки, которая перекрывает проем и выдерживает не только свой собственный вес, но и вес каменной кладки над ним.
Б
Опорный стержень
Гибкая трубка из пенопласта открытого или закрытого типа, используемая для поддержания постоянной конструкции соединения. Он поддерживает двустороннюю адгезию, необходимую для всех надлежащих герметичных швов.
Барьерные стены из кирпича
Современные барьерные стены из каменной кладки часто представляют собой одинарную конструкцию, внешняя поверхность которой спроектирована таким образом, чтобы противостоять проникновению погодных условий.
Узнать больше
Плетеный переплет
Модульные группы из кирпича, уложенные под прямым углом к смежным.
Бита (Batt)
Кусок кирпича, обычно вдвое меньшего размера или меньше.
Шарнирные соединения
См. Шарниры
Кровать
Нижняя сторона кирпича или блока, уложенного в стене.
Стыки
Горизонтальная подстилка, на которую уложена кладка.
Фаска
Наклон одной поверхности одного и того же тела под углом, отличным от прямого.
Облигация
Схема укладки кирпичных блоков; адгезия раствора к кладке; соединение частей двух или более слоев кладки стен внахлест.
Связующая балка
Связующая балка — это горизонтально армированный элемент в каменной стене, который обеспечивает сопротивление сдвиговым нагрузкам, а также помогает распределять боковые нагрузки по всему участку стены.
Узнать больше
Bond Stone
Камень или кладка, выступающая из облицовочной стены в опорную стену. Связующий камень предназначен для связывания двух стенок вместе. Связующий камень не может полностью выступать через две стены или стенки.
Пыльник (салазки)
Инструмент для чистовой обработки стыков — более длинный фуганок с деревянной ручкой для стыков станины.
Кирпич
Формованный прямоугольный блок из глины, обожженный на солнце или в печи до твердости и используемый в качестве строительного материала и материала для мощения.
Узнать больше
Багги из кирпича
Тележки, используемые для транспортировки материала (на поддонах или в упаковке) на строительные леса или на строительные полы, с ручным или механическим приводом.
Узнать больше
Ассоциация кирпичной промышленности (BIA)
Национальная торговая ассоциация, представляющая дистрибьюторов и производителей глиняного кирпича, а также поставщиков сопутствующих товаров и услуг.
Набор кирпичей / валик
Инструмент для резки кирпича.Набор кирпичей имеет скос с одной стороны и прямой с другой.
Масло
Нанести раствор на кладку с помощью шпателя.
С
Отливки
Огнеупорный материал в гидравлической связке.
Герметик (герметик)
Герметизирующий материал, процесс заделки трещин вокруг дверей, окон и других трещин с помощью пистолета для уплотнения.
Узнать больше
Стенка полости
Стена, состоящая из двух слоев кладки, связанных вместе с постоянным воздушным пространством между ними.
Стяжки для полостей
Металлические стяжки или скрепляющие элементы, используемые для связывания петель на стене полости.
Узнать больше
Зажим для ячеек
Разрезанный кусок или секция кирпича.
Закрытие
Дополнительная или короткая длина, используемая на углах или косяках для поддержания склейки.
Крупный заполнитель
Материал преимущественно задерживается на сите № 4.
Узнать больше
Колонна
Вертикальный опорный элемент.
Прочность на сжатие
Другой термин, обозначающий постоянные или временные нагрузки, вертикальные силы на каменную конструкцию.
Вогнутый шарнир
Стык раствора обработанный круглым фуганком. См. Шарниры .
Бетон
Твердый и прочный строительный материал, состоящий из песка, гравия, гальки, щебня или шлака в растворе или цементной матрице.
Бетонный блок
Бетонные блоки (CMU) изготавливаются из комбинации вяжущих материалов, заполнителя, добавок и воды.
Узнать больше
Шпон для бетонных блоков
Требования к материалам для облицовки бетона такие же, как и для конструкционных элементов.
Узнать больше
Управляющий шарнир
Вертикальный шов в стене для обеспечения усадки. Используется для предотвращения случайного растрескивания стены из-за сжатия. См. Также компенсатор .
Стены гофрированные
Оцинкованные полосы металла шириной 1 дюйм различной длины.Используется для армирования стен.
Узнать больше
Корона
Высокая точка или вершина изогнутой дуги.
D
Собственная нагрузка
Тип вертикальной силы, действующей на стену под весом здания.
Прогиб
Отклонение от нормального положения или от нуля.
Плотность
Качество плотной, плотной или компактной формы.
Дюбеля
Цилиндрический кусок стали, гладкий или с резьбой, используемый для удержания камня на месте.Дюбели можно установить в герметик, раствор или эпоксидную смолу.
Дренажная полость
Внутренняя дренажная полость предназначена для улавливания любой воды, проникающей через наружную поверхность.
Узнать больше
Капельный
Выступающий кусок материала, имеющий форму, чтобы отбрасывать воду, предотвращать ее стекание по стене или обратное попадание под выступ.
Кирпич прессованный сухой
Кирпич, формованный в формах под высоким давлением из относительно сухой глины (влажность от 5 до 7 процентов).
Сухая пила
Нож для сухой резки. При использовании без воды может образовываться огромное количество пыли.
Узнать больше
E
Выцветание
Отложение белого порошка на поверхности кладки, возникающее в результате выщелачивания водорастворимых солей в кладке за счет испарения воды.
эластичный
Способность материала расширяться и сжиматься.
Эллиптическая арка
Одна из самых прочных арок в кирпичной кладке.Он пружинит из горизонтального сиденья по ходу пружины, и то, как его задняя часть поднимается вверх, добавляет ему силы.
Эпоксидный раствор
Раствор из термореактивных смол, содержащих эпоксидные группы, которые смешиваются с другими химическими веществами с образованием прочного, твердого химически стойкого раствора.
Расширенный сланец, глина и сланец
Керамический легкий заполнитель, полученный путем вспучивания выбранных минералов во вращающейся печи при температуре более 1000 ° (1850 ° F).
Институт расширенного сланца, глины и сланца (ESC
Международная торговая ассоциация производителей керамзита, керамзита и легкого заполнителя из керамзита, производимого вращающимися печами.
Деформационный шов
Вертикальные или горизонтальные швы, используемые для разделения кладки на сегменты для предотвращения образования трещин.
Соединения выдавливания / выдавливания
Для продавливания глины через матрицу для придания ей формы — например, кирпича. См. Шарниры .
Ф
Лицо
Открытая поверхность стены. Также поверхность кирпичной кладки должна быть открыта в готовой работе.
Феррула
Металлическая полоса вокруг ручки затирки со стороны хвостовика. Предназначен для защиты ручки.
Мелкий заполнитель
Материал, который почти полностью проходит через сито № 4 и преимущественно задерживается на сите № 200.
Пламенная отделка
Процесс использования пламени для отрыва поверхности камня. Это выполняется только на граните и может использоваться как на внутреннем, так и на внешнем камне.
мигающий
Листовой металл или пластик, помещенный в стыки раствора и воздушные пространства в кирпичной кладке для защиты от просачивания воды.
Узнать больше
Фламандская облигация
Связка, состоящая из коллекторов и носилок, чередующихся в каждом ряду и уложенных таким образом, чтобы они всегда нарушали соединение.
Фламандский заголовок
Во фламандской облигации заголовок помещается в середину носилок в рядах вверху и внизу.
Соединение заподлицо
См. Шарниры
Фундаментный выступ
Фундаментная полка обеспечивает положительный водный барьер на уровне пола.
Узнать больше
Бороздка
Небольшое углубление, сделанное мастерком в слое раствора, чтобы подготовить слой раствора под кирпич.
г
Глазурованный бетонный блок
Керамические или фарфоровые глазури и / или минеральные глазури, используемые для облицовки каменных блоков.
Узнать больше
Готическая арка
Арка с довольно высоким подъемом, со сторонами, состоящими из дуг окружностей, центры которых находятся на уровне линии пружины. Готическую арку часто называют обрезной, равносторонней или стрельчатой аркой, в зависимости от того, меньше ли расстояние между центрами, чем равный или больший промежуток.
Марка
Заранее определенный процент допустимых дефектов камня. Оценки используются для создания шкалы, по которой камень может быть продан и установлен. Марка также ограничивает общий размер, который может быть изготовлен из камня. Это группы гранита A, мрамора группы B, мрамора группы C и мрамора группы D.
Гранит
Огненная порода, созданная глубоко под землей. Этот камень плотный, его сложно довести до окончательной формы, но он очень прочный.
Узнать больше
Гранулированная изоляция
Водоотталкивающий или не водопоглощающий заполняющий материал, который легко вливается в сердцевину каменных блоков или стен полого типа.
Затирка
Вяжущий компонент с высоким водоцементным соотношением, позволяющий заливать его в пространства внутри кирпичной стены. Затирка состоит из портландцемента, извести и заполнителя.
Узнать больше
H
Ручные тележки
Тележки, как правило, с двумя колесами, которые используются для ручного перемещения или транспортировки блоков каменной кладки на строительных лесах, перекрытиях зданий или вокруг объекта.
Узнать больше
Головки суставов
Вертикальный шов строительным раствором между торцами кладки. Часто называют крестовиной .
Каблук
Задняя часть лезвия шпателя.
Узор в елочку
Схема установки, при которой блоки в стене укладываются наклонно, а не ровно, с изменением направления наклона чередующимися направлениями, образуя зигзагообразный эффект. На полах с тротуарной плиткой блоки устанавливаются под углом примерно 45 градусов к границе облицовываемой области, чередующиеся ряды меняют направление, чтобы получить зигзагообразный горизонтальный узор, а блок в одном ряду заполняет треугольник между двумя блоками в соседнем строка.
Заполнение швов с высоким подъемом
Техника затирки кладки в лифтах высотой до 12 футов.
Я
Изоляция
Материал, используемый для предотвращения прохождения или утечки тепла, звука и т. Д. Поставляется в виде плиты, гранулированного наполнителя или пены.
Узнать больше
Блокировка
Устройство, с помощью которого функционирование одной части контролируется работой другой.
Дж
Джек Арк
Плоская арка, обычно используемая для коротких пролетов.
Косяк
Вертикальные стороны проема, например сторона двери или окна.
Армирование швов
Усиление швов не предотвратит возникновение усадочных трещин, но поможет ограничить рост или расширение трещин.
Узнать больше
Подмастерье
Ремесленник или торговец, окончивший и прошедший стажировку в какой-либо профессии.
К
Печь
Печь для обжига кирпича или плитки.
л
Арматура лестничного типа
Вид горизонтального армирования стен. Система усиления.
Боковое усилие
Сила, оказываемая на конструкцию ветром или давлением земли, оказывающим боковое воздействие на стену.
уровень
Инструмент для определения или выравнивания поверхности до ровной горизонтальной плоскости.
Узнать больше
Подъемник
Высота раствора (или бетона), нанесенного за один раз.
Легкий заполнитель
Заполнитель низкой плотности, используемый для производства легкой кирпичной кладки, легкого строительного раствора и легкого раствора, и включает вспученный сланец, глину, сланец и шлак, пемзу, вулканические пеплы, шлак, туф и конечные продукты сгорания угля или кокса.
Узнать больше
Известняк
Сформированный под водой и спрессованный, это высококонцентрированный кристаллический карбонат кальция (кальцит), но также содержит диоксид кремния, оксид алюминия, оксид железа и магнезию.
Узнать больше
Перемычка
Горизонтальный конструктивный элемент (балка) над проемом; опорный элемент над дверным или оконным проемом.
Узнать больше
Живые нагрузки
Тип вертикальной силы, силы, прикладываемые содержимым и людьми, находящимися в здании.
Раствор с низким подъемом
Затирку необходимо залить в стены после того, как стены достигнут определенной высоты. Строительство стен можно продолжить только после того, как будет залита затирка.
м
Мрамор
Метаморфическая порода, образованная из известняка. Этот камень состоит в основном из кальцита и доломита. Мрамор — это камень, который образуется во всем мире.
Узнать больше
Мейсон
Тот, кто строит или работает из камня или кирпича.
Американская ассоциация подрядчиков каменщиков (MCA
Национальная торговая ассоциация, представляющая подрядчиков и поставщиков каменных работ в национальных законодательных и политических вопросах, составлении кодексов и стандартов, развитии рабочей силы, образовании, продвижении на рынке и общей защите интересов отрасли.
Кладка
То, что построено каменщиком; все, что построено из материалов, используемых каменщиками, таких как камень, кирпич, плитка и т. д.
Американский институт масонства (MIA)
Рекламная, техническая и исследовательская организация, созданная для улучшения и расширения использования кирпичной кладки.
Объединенный комитет по стандартам кладки (MSJC)
Организация, состоящая из добровольцев, которые благодаря опыту, использованию и образованию приобрели опыт в производстве кирпичной кладки или в проектировании и строительстве каменных конструкций.
Митра
Соединение, образованное соединением двух деталей со скосом под определенным углом (обычно 45 градусов) для образования угла.
Монолитный
Без стыков.
Миномет
Раствор выполняет множество функций: заполняет промежутки между блоками, связывает блоки вместе, обеспечивает защиту от атмосферных воздействий.
Узнать больше
Шарнирные соединения
Деформационные швы используются для изменения размеров кладки и минимизации случайных трещин в стенах и других повреждений.
Узнать больше
N
Национальная ассоциация бетонных кладок (NCMA)
Предлагает разнообразные технические услуги и вспомогательные средства проектирования в виде публикаций, компьютерных программ, слайд-презентаций и технического обучения.
Заполнитель нормального веса
Такие материалы, как песок, гравий, шлак, щебень и т. Д.
Узнать больше
O
Управление охраны труда
Отделение У.S. Министерство труда по пропаганде здоровья и безопасности в США Устанавливает правила и обеспечивает их соблюдение.
-П
Параболическая арка
Самая прочная из всех арок. Имеет плавную овальную форму.
Парапетная планка
Важно установить оклад на парапете в двух ключевых местах: 1) под бортиком и 2) на линии крыши.
Узнать больше
Очистка
Процесс нанесения слоя раствора на кладку, особенно используемый для кладки стен.Также цементный раствор покрывает сам.
Причал
Короткая каменная или бетонная колонна, поддерживающая фундамент перекрытия в помещениях без подвала. Пирс может быть отдельно стоящим или приклеенным по бокам к другой каменной кладке или бетону. Столб из каменной кладки, используемый для поддержки садовой стены. Отдельно стоящая колонна.
Узнать больше
Пилястра
Пирс или колонна, образующие часть каменной или бетонной стены, частично выступающие из нее и прикрепленные к ней.Предназначен для восприятия нагрузки на балки или балки.
Штукатурка
Используется при установке камня в интерьере для фиксации анкеров на месте, а также для заполнения камня, соединенного встык.
Механический метод создания глянцевой гладкой поверхности на камне.Обычно мрамор и гранит можно полировать, чтобы полностью раскрыть зернистость и цвет изделия.
Полистенция
Прочный, прозрачный бесцветный пластик.
Пористый
Способность материала впитывать воду с множеством мелких отверстий.
Портлендский цемент
Мелкий сероватый порошок, образованный обжигом известняка, глины или сланца и последующим измельчением полученного клинкера. В результате получается цемент, который затвердевает под водой и используется в качестве основы для всех строительных растворов.Портландцемент — это сорт цемента, а не торговая марка.
Узнать больше
Портлендская цементная ассоциация (PCA)
Portland Cement Association представляет цементные компании в Соединенных Штатах и Канаде посредством программ развития рынка, разработки, исследований, образования и связей с общественностью.
Призма
Небольшая сборка, сделанная из каменных блоков и раствора, а иногда и раствора. В первую очередь используется для прогнозирования прочности элементов каменной кладки в натуральную величину.
Лужа
Процесс отстаивания или уплотнения раствора в стене, армированной каменной кладкой, для предотвращения образования пустот.
квартал
Карьерный сок
Вода, присутствующая в каменных блоках, когда их удаляют из земли. Сезон выработки карьера длится от шестидесяти дней до восьми месяцев, в зависимости от типа камня.
Quoin
Большой квадратный камень или кирпич в углу, образованном двумя каменными стенами.В некоторых случаях выступает из-за угла.
R
Стойка
См. Шарниры
Стеллаж
Укладка или отступление на каждый более высокий ряд кладки.
Арматура
Горизонтальные или вертикальные арматурные стержни, используемые для усиления каменной конструкции.
Узнать больше
Огнеупор
Любой неметаллический материал или предмет, который может выдерживать высокую температуру, не становясь мягким.
Узнать больше
Арматура
Для усиления конструкции путем добавления чего-либо к ней.
Скала
Широкий спектр природных минералов, найденных в первозданном виде на поверхности земли или под ней.
Римская арка
Полукруглая арка. Если они построены из камня, все блоки имеют форму клина.
S
S-образный фуган
Более короткий фуганок, используемый для головных соединений.
Паспорта безопасности (SDS)
Документы, описывающие известные опасности, связанные с материалом.
Образец панели
Испытательная панель, предназначенная для 1) демонстрации качества материалов и вида изготовления, которые будут использоваться в течение всего периода строительства, или 2) наблюдения на протяжении всего строительства объекта на предмет любых изменений или повреждений в результате изменений погоды. условия.
Песчаник
Обычно на основе кварца, цементированного вместе с высоким процентом кремнезема, песчаник также содержит соединения кальция, карбоната и железа, этот камень обычно образуется без зерен осадка.
Герметик
Химикаты на основе силикона, полиуретана или полисульфата с эластомерными (эластичными) характеристиками, используемые в различных условиях в каменных швах.
Сегментная дуга
Аналогичен полукруглой арке. Отрезок круга.
Полукруглая арка
См. Римскую арку
Хвостовик
Подсоедините лезвие затирки к рукоятке затирки.
Кремнезем
Белое или бесцветное соединение (SiO 2 ), встречающееся в виде кварца, песка, кремня, агата и многих других минералов.
Порог
Низ оконной или дверной коробки. Перекос. Откручиваться назад или откинуться; наклонить. Укрепление валетов. Поддержите перемычки кладки.
Sled Runner (Пыльник)
Более длинный фуганок с деревянной ручкой для стыков станины.
Узнать больше
Обработка мягкого бурового раствора
Процесс производства кирпича с использованием мягкого кирпичного перекрытия.
Пролет
Расстояние между двумя опорами.
Пружинная линия
Для малых арок — линия, по которой перекос перерезает потолок. Для больших параболических арок этот термин обычно относится к пересечению оси арки с перекосом.
Обработка жесткой грязи
Процесс изготовления кирпичей.
Стингер
Длинный кабель, приводящий в действие механический вибратор, используемый для уплотнения раствора.
Камень
Термин, используемый для обозначения горных пород в полу- или готовой форме для использования в строительстве или ландшафтном дизайне.
Узнать больше
Каменный шпон
Каменный шпон имитирует несущую каменную конструкцию на всю глубину.
Узнать больше
Поврежденный шарнир
См. Шарниры
Структурное резервное копирование
Опорная конструкция системы здания рассчитана на то, чтобы выдерживать нагрузки на пол и крышу, а также противостоять боковым ветровым нагрузкам и сейсмическим колебаниям.
Узнать больше
Плитка из конструкционной глины
Строительные блоки из пустотелой кирпичной кладки, состоящие из обожженной глины, сланца, огнеупорной глины или их смесей.
Узнать больше
Подложка
Силы прочности на разрыв, отделяющие кирпичную кладку от раствора.
т
Терракота
Твердая полуобожженная водостойкая керамическая глина, используемая в гончарном деле и строительстве.
Узнать больше
Общество масонства (TMS)
Международная конференция людей, интересующихся искусством и наукой каменной кладки.
Зубчатое соединение
Временный конец стены, где выступают запасные носилки.Выступающие блоки кладки называются зубьями.
Мастерок
Ручной инструмент с плоским лезвием для выравнивания, распределения или придания формы таким веществам, как цемент или строительный раствор.
Узнать больше
Стеновая арматура ферменного типа
Тип горизонтальных систем армирования, выполненных с помощью диагональных поперечных стержней через перекрытие стены.
Репетитор Арка
Заостренная четырехцентровая арка со средней высотой пролета.
В
Замедлитель пара
Замедлители образования пара сводят к минимуму перемещение влаги изнутри здания в полую стену, где конденсация может повредить изоляцию и элементы конструкции.
Узнать больше
Vee-шарниры
См. Шарниры
Перемычки из шпона, уголки для полок
Перемычки обеспечивают поддержку кирпичной кладки над проемами в кирпичной кладке и опираются на кладку на косяках по обе стороны проема.
Узнать больше
Галстуки из шпона
Используется для крепления фанеры к стенам — бывает разных стилей и типов.
Узнать больше
Вертикальная сила
См. Статические или постоянные нагрузки.
Вертикальное армирование
Вертикальное армирование используется в кирпичных стенах, чтобы противостоять растягивающим напряжениям, которые могут возникать из-за изгибных и поперечных нагрузок.
Узнать больше
Вуссуар
Один из клиновидных элементов кладки, образующих арочное кольцо. Пример — кирпич в домкратной арке.
Вт
Заглушки настенные
Стеновые заглушки и оклад непосредственно под заглушкой должны быть непроницаемыми для проникновения влаги.
Узнать больше
Водостойкий барьер
Требуются водонепроницаемые барьеры над конструкцией стен с каркасом.
Узнать больше
Закаленное соединение
См. Шарниры
плачет
Отверстия в строительных швах облицовочного материала на уровне гидроизоляции для выхода влаги.
Узнать больше
Мокрая пила
Алмазный диск для влажной резки.Используется на пиле, которая имеет постоянную подачу воды на лезвие, сохраняя лезвие чистым и прохладным.
Узнать больше
Победа
Процесс, используемый для добычи сырья, используемого для производства кирпича.
Wythe
Вертикальная стена или ярус из кладки толщиной в одну единицу. Толщина кладки, отделяющей дымоходы. Также называется с или уровня .
Z
Z-образные стяжки
Стеновая стяжка с углом 90 градусов и 2-дюймовыми ножками с каждой стороны.
Узнать больше
13 различных типов бетонных блоков
Узнайте все о различных типах бетонных блоков, которые служат в качестве экономичных строительных материалов для широкого спектра строительных применений в многочисленных жилых, общественных и промышленных проектах.
Планируете ли вы начать строительный проект, отремонтировать свой дом или подготовиться к мероприятию, вам, вероятно, понадобятся бетонные блоки на каком-то этапе проекта.Бетонные блоки — это строительный материал, состоящий из бетона, цемента, песка, воды и других добавок. Они используются в различных строительных приложениях.
Существует распространенное заблуждение, что бетонные блоки в основном используются для управления движением в виде больших бетонных заграждений. Несмотря на то, что они отлично работают в этом приложении, бетонные блоки также хорошо работают во многих жилых, общественных и промышленных зданиях.
Как легко адаптируемый и универсальный материал, бетон использовался архитекторами и инженерами для строительства прочных, долговечных зданий.Его наиболее важные свойства включают огнестойкость, множество эстетических качеств, высокую конструктивную способность, прочность, долговечность, водостойкость, а также изоляционные и акустические преимущества. Для многих применений они служат в качестве минимальных затрат на обслуживание, но при этом являются экономичными строительными материалами, отвечая при этом специальным требованиям клиента.
Связано: Типы фундаментов домов | Типы герметиков для бетона | Типы чистящих средств для бетона | Современный бетонный дом
Применение бетонных блоков
Бетонные блоки имеют широкий спектр применения.Они обычно используются в качестве подпорных стен как в жилых, так и в коммерческих помещениях. Они также служат в качестве защитных барьеров на дорогах, чтобы контролировать поток пешеходов на любом мероприятии. Компании по организации мероприятий часто используют их для организации специальных входов и выходов. Бетонные блоки также являются отличным источником управления движением транспорта. Большие блоки можно выстроить бок о бок, чтобы организовать движение.
Бетонные блоки
спроектированы по-разному, чтобы их можно было адаптировать к различным приложениям и контекстам.Знание об их различных типах и их использовании важно, чтобы вы выбрали правильный вариант для своего проекта, чтобы обеспечить долговечность и стабильность конструкции. Но прежде чем мы перейдем к различным типам, давайте посмотрим на их свойства:
Источник: Средний
Свойства бетонных блоков
Бетонные блоки востребованы благодаря своей прочности на сжатие, присущей всем типам. Существует множество методов оценки прочности бетона, а также проверки того, соответствует ли изготовленный бетон стандартным требованиям к прочности.Чтобы получить значительно более прочный бетонный блок, можно выполнить сплошную заливку раствора в ячейки, которая включает в себя вставку стальных стержней, называемых арматурой, в отверстия в блоках.
Недостаток бетонных блоков в том, что он впитывает воду. Таким образом, чтобы получить более водостойкий бетонный блок, при производстве следует использовать смесь грубых и мелких частиц. Степень проницаемости бетонного блока определяется количеством цемента, используемого при производстве. Чем выше содержание цемента в смеси, тем меньше проницаемость.
Кроме того, применение различных доступных промывок или использование водостойких составов после установки блоков также помогает удерживать воду.
Кроме того, огнестойкость бетонных блоков зависит от типа агрегата и площади покрытия. Чтобы получить подробную информацию о характеристиках огнестойкости различных типов бетонных блоков, ознакомьтесь с документом, выпущенным Американским институтом бетона, в котором указаны их значения огнестойкости.
Что касается эстетических свойств, производители теперь предлагают блоки с множеством текстур, цветов и отделок, как того требуют архитекторы и инженеры.Постоянно развивающаяся строительная отрасль продолжает требовать новых форм и размеров бетонных блоков для инновационных строительных конструкций.
Что касается изоляционных свойств, то они зависят от плотности блоков, а также от производителя. Изоляционные свойства фиксируются с помощью испытаний на теплопроводность, проводимых производителями. Когда производители стремятся производить блоки с высокими теплоизоляционными свойствами, они уменьшают плотность бетонных блоков по объему и создают блоки с низким весом.Кроме того, изоляционные свойства стены из бетонных блоков также могут быть улучшены за счет твердого раствора ячеек.
Акустические свойства бетонных блоков определяются множеством аспектов. В этом отношении важным фактором являются характеристики материала, используемого при производстве. Кроме того, решающую роль играют стыки и соединения между блоками и тип конструкции. Чтобы добиться максимального акустического контроля, лучше всего следовать рекомендациям ACI по установке бетонных блоков.
Источник: Hunker
Связано: Таблица размеров шлакоблока | Идеи габионных стен и забора | Идеи подпорных стен на заднем дворе | План ландшафтного дизайна двора
Виды бетонных блоков
Бетонные кирпичи
Бетонные кирпичи — это систематически уложенные блоки прямоугольной формы, используемые в основном для строительства жестких стен. Обычно сделанные из бетона или вареной глины, они идеально подходят для строительства заборов, придавая им гладкий и эстетичный вид.В то время как некоторые производители используют цемент и заполнители для изготовления этих блоков, другие придерживаются твердого бетона. В зависимости от требований клиентов можно использовать другие материалы, чтобы бетон приобрел определенные цвета.
Полнобетонные блоки
Полнобетонные блоки — одни из наиболее часто используемых бетонных блоков, которые намного больше и плотнее бетонных кирпичей. Они спроектированы так, чтобы быть тяжелыми, прочными и производятся из заполнителей естественной плотности. Благодаря своей прочности они в основном используются для возведения несущих стен и конструкций.Хотя они похожи на бетонные кирпичи, их отличает их вес и стоимость от бетонных кирпичей. Кроме того, их больший размер означает, что они приводят к более быстрому возведению конструкции по сравнению с кирпичами.
Источник: Руководство для инженеров по качеству
Блоки из пенобетона из автоклава
Газобетонные блоки из автоклавного газобетона, которые часто путают с бетонными кирпичами, состоят из тех же заполнителей, что и кирпичи, но состав или смесь различаются, в результате получается более крупная, но легкая версия.Это качество позволило значительно снизить стоимость. Кроме того, исследования показывают, что его высокая долговечность привела к снижению общего расхода стали на 15% и бетона на 10%. Газированные автоклавные блоки затмевают кирпичи не только с точки зрения стоимости, но и с точки зрения времени строительства, огнестойкости и приспособляемости поверхности.
Но этот бетонный блок дороже традиционной бетонно-каркасной конструкции. Кроме того, прочность газобетона в автоклаве составляет от одной шестой до одной трети прочности традиционного бетонного блока.
Блоки из автоклавного пенобетона можно просверливать и резать с помощью традиционных инструментов для деревообработки, таких как простые электродрели и ленточные пилы, что делает их очень удобными в эксплуатации. Однако их низкая плотность и легкий вес означают, что их прочность на сжатие, объемная плотность, содержание влаги и усадка должны быть оценены перед использованием.
Газобетонные блоки из автоклавного бетона бывают длиной 24, 32 и 48 дюймов. Толщина варьируется от 4 до 16 дюймов, тогда как высота обычно составляет 8 дюймов.Поскольку они более универсальны, чем стандартный бетон, они используются при строительстве стен, крыш и полов. Помимо того, что блоки прочные и огнестойкие, они отлично подходят для звуко- и теплоизоляции. Однако для обеспечения максимальной долговечности они должны быть покрыты нанесенной отделкой, такой как модифицированная полимером штукатурка, отделаны сайдингом или покрыты натуральным или искусственным камнем.
Стены
AAC, построенные в подвалах, должны быть покрыты толстым водонепроницаемым материалом или мембраной, чтобы предотвратить повреждение блоков AAC водой.Кроме того, погодные условия или влажность почвы могут привести к разрушению поверхностей AAC. Следовательно, необходимо предпринять дополнительные защитные меры.
С другой стороны, при использовании блоков AAC во внутренних помещениях покрытия не требуются. Их можно спокойно оставить незащищенными. Тем не менее, люди обычно наносят такую отделку, как штукатурка, краска, гипсокартон или плитка. Из-за своего легкого веса блоки AAC не только просты в установке и обращении, но также пригодны для вторичной переработки и позволяют легко вырезать пазы и отверстия для водопроводных и электрических линий.В отличие от монолитных бетонных блоков, блоки AAC предлагают экономичную транспортировку и транспортировку.
Однако со временем может наблюдаться снижение качества и выцветание блоков AAC. При внешнем использовании блоки AAC скоро сломаются, если не будет нанесено прочное покрытие. При установке в помещениях с высокой влажностью внешняя отделка требует высокой паропроницаемости, в то время как внутренняя отделка требует низкой паропроницаемости.
Источник: Баланс малого бизнеса
Пустотелые бетонные блоки
Пустотелый бетонный блок определяется как бетонный блок, содержащий пустоты, которые на 25% больше общей площади, а площадь твердых поверхностей должна быть больше 50%.Поскольку он изготовлен из легких заполнителей, блоки легкие, что упрощает их установку. В зависимости от применения блока полой областью можно манипулировать, например разделять ее на компоненты или вносить небольшие изменения в форму области пустот. Давайте посмотрим на его варианты:
Блоки перемычек
Блоки перемычки, также известные как блоки с каналами, представляют собой блоки U-образной бетонной кладки. В основном они используются при изготовлении перемычек. Эти блоки, прикрепленные к окнам и дверям, несут нагрузку, идущую сверху.Глубокая канавка в блоках перемычки заполняется бетоном вместе с арматурными стержнями после размещения блоков.
Из-за твердого дна нижняя сторона блоков перемычек может быть открыта в отверстиях, что означает, что они не позволяют вертикальным арматурам проходить через них. Поскольку стеновые системы обычно имеют комбинацию вертикального и горизонтального армирования, блоки перемычек не используются при их строительстве. Однако нижнюю часть балок перемычки можно снять, чтобы через нее можно было продлить вертикальную арматуру.Таким образом, перемычки можно использовать для создания связующих балок в стенах с вертикальным армированием.
Блоки перемычки
чаще используются в несущих стенах без вертикального армирования под торцами стальных стыков. Тем не менее, стальная несущая пластина для стыков стержней обычно помещается в раствор.
Источник: Бетонное строительство
Бетонные блоки для растяжек
Бетонные подрамные блоки обычно используются как пустотелые бетонные блоки. Их основное предназначение — стыковка углов каменных блоков.Хотя они выглядят очень похоже на обычные полые блоки, их длинные грани спроектированы таким образом, что они параллельны поверхности стены.
Бетонные блоки для откосов
Блоки Jamb используются для обработки оконных проемов в стене. Соединенные с подрамником и угловыми блоками, они часто помогают обеспечить пространство для элементов облицовки окна, особенно в случае окон с двойным навесом.
Блоки бетонных столбов
В отличие от бетонных блоков подрамника и угловых блоков, бетонные блоки опор сконструированы таким образом, что оба их конца видны.Вот почему они также известны как блоки с двойным углом. Чаще всего они используются в строительстве столбов или опор.
Бетонные угловые блоки
Бетонные угловые блоки служат угловыми блоками в кирпичной кладке или торцами дверных проемов или окон. Один угол блока простой, а другой представляет собой подрамник с лицевой стороной, параллельной стене. Плоская сторона открыта снаружи, а другая служит фиксатором носилок внутрь.
Перегородка из бетонных блоков
Бетонные блоки для перегородок аналогичны бетонным блокам-столбам, за исключением того, что эти блоки имеют большую высоту, чем их ширина.Полая часть часто делится на две-три составляющих. Эти блоки идеально подходят для возведения перегородок.
Бетонные блоки Bullnose
Бетонные блоки Bullnose аналогичны бетонным блокам для столбов. Единственное незначительное отличие — у них закругленные края. Таким образом, если вы предпочитаете закругленные края, бетонные блоки с выпуклой головкой — правильный выбор.
Источник: Конструктор
Блоки для мощения
Брусчатка представляет собой ящики квадратной или прямоугольной формы из железобетона.Проще говоря, это просто декоративный прием для создания тротуаров. Блоки для мощения в основном используются в дорожном строительстве, но также могут использоваться при строительстве парковок и пешеходных дорожек. При использовании для строительства обочин и мощения они должны быть покрыты красками с повышенной видимостью, чтобы они были хорошо видны водителям и автомобилистам.
Твердые строительные блоки из керамзитового заполнителя
Этот вариант изготавливается из легких керамзитовых заполнителей с сухой плотностью до 750 килограммов на кубический метр.Каменные блоки, известные как Ecasolid Construction Blocks, производятся с использованием керамзитовых заполнителей класса F летучей золы и цемента. В качестве легких строительных блоков они помогают снизить общую нагрузку на конструкцию на 40-50%.
Эти строительные блоки не только водонепроницаемы, но также обладают химической и огнестойкостью. Эти функции помогают повысить их универсальность, долговечность и простоту использования. Помимо отличной тепло- и звукоизоляции, они считаются экологически безопасными.
Кроме того, строительные блоки ECA относительно более экономичны, чем другие бетонные блоки, и считаются премиальным сегментом массивных зеленых строительных блоков. Эти легко модифицируемые блоки можно легко прибивать, вырезать, сверлить и придавать им форму. Это означает, что их можно легко разрезать для прокладки обычной или скрытой проводки и труб. Хотя они позволяют легко установить их с использованием обычного цементного раствора, в конце часто наносятся или покрываются декоративными красками.
В отличие от традиционных бетонных блоков, применение строительных блоков ECA снижает затраты на раствор на 70%, а также снижает затраты на армирование.
В заключение, разные типы бетонных блоков проектируются и производятся для разных целей. Это чрезвычайно универсальные строительные материалы, которые находят различное применение на мероприятиях, в домах и в складских целях. Тем не менее, все они поставляются с одобренным раствором, арматурными стержнями и пастообразным материалом. Перед покупкой рекомендуется проконсультироваться с несколькими поставщиками, чтобы в конечном итоге получить тот, который соответствует вашим целям. Многие производители даже предоставляют демонстрацию того, как должны быть установлены блоки.
Кирпич | Древо познания вики
Одинарный кирпич
Стена, построенная из глазурованного фламандского кирпича с кирпичами разных оттенков и длины
Старая кирпичная стена из английского кирпича, уложенная чередующимися рядами коллекторов и подрамников
Кирпич строительный материал, используемый для изготовления стен, тротуаров и других элементов каменной кладки.Традиционно термин кирпич относился к блоку, состоящему из глины, но теперь он используется для обозначения прямоугольных блоков, сделанных из глинистого грунта, песка и извести или бетонных материалов. Кирпичи можно соединить с помощью раствора, клея или соединить их. Кирпичи производятся различных классов, типов, материалов и размеров, которые различаются в зависимости от региона и периода времени, и производятся в больших количествах. Две основные категории кирпичей — это обожженных и необожженных кирпича.
Блок — аналогичный термин, относящийся к прямоугольной строительной единице, состоящей из аналогичных материалов, но обычно больше кирпича.Легкие кирпичи (также называемые легкими блоками) производятся из керамзита.
Обожженные кирпичи — один из самых долговечных и прочных строительных материалов, иногда называемый искусственным камнем, который использовался примерно с 4000 г. до н.э. Сушеные на воздухе кирпичи, также известные как сырцовые кирпичи, имеют более древнюю историю, чем обожженные кирпичи, и имеют дополнительный компонент механического связующего, такого как солома.
Кирпичи укладываются рядами и многочисленными узорами, известными как связки , в совокупности известные как кирпичная кладка, и могут быть уложены в различные виды раствора, чтобы скрепить кирпичи вместе и создать прочную структуру.
История
Кирпичная передняя улица вдоль реки Кейн в историческом районе Натчиточе, штат Луизиана
Ближний Восток и Южная Азия
Остатки индуистского кирпичного храма 3-го века до нашей эры, Тамил Наду, Индия
Кирпичная кладка башни Шебели в Иране демонстрирует мастерство 12-го века
Древняя ступа Джетаванарамая в Анурадхапуре, Шри-Ланка, является одним из крупнейших кирпичных строений в мире.
Самыми ранними кирпичами были высушенные кирпичи , что означает, что они были сформированы из глинистой земли или грязи и высушены (обычно на солнце) до тех пор, пока они не стали достаточно прочными для использования. Самые старые из обнаруженных кирпичей, первоначально сделанные из формованной глины и датированные до 7500 г. до н.э., были найдены в Телль-Асваде, в районе верхнего Тигра и на юго-востоке Анатолии, недалеко от Диярбакыра. Южноазиатские жители Mehrgarh также построили и жили в высушенных воздухом домах из сырцового кирпича между 7000–3300 годами до нашей эры.Другие более свежие находки, датируемые периодом между 7000 и 6395 годами до нашей эры, были сделаны в Иерихоне, Чатал-Хююке, древней египетской крепости Бухен и древних городах долины Инда Мохенджо-Даро, Хараппа и Мехргарх. Керамический, или обожженный кирпич года использовался еще в 3000 году до нашей эры в ранних городах долины Инда, таких как Калибанган.
Китай
Самые ранние обожженные кирпичи появились в Китае в эпоху неолита около 4400 г. до н.э. в Чэнтоушане, обнесенном стеной поселении культуры дакси. Эти кирпичи были сделаны из красной глины, обожжены со всех сторон до температуры выше 600 ° C и использовались в качестве полов в домах.К периоду Qujialing (3300 г. до н.э.) обожженные кирпичи использовались для мощения дорог и в качестве фундамента зданий в Chengtoushan.
Кирпичи продолжали использоваться во 2-м тысячелетии до нашей эры на месте недалеко от Сианя. Обожженные кирпичи были найдены в руинах Западного Чжоу (1046–771 гг. До н.э.), где они производились в больших масштабах. Руководство плотника Yingzao Fashi , опубликованное в 1103 году во времена династии Сун, описывает процесс изготовления кирпича и методы глазурования, которые использовались в то время. Используя энциклопедический текст 17-го века Tiangong Kaiwu , историк Тимоти Брук обрисовал процесс производства кирпича в Китае при династии Мин:
…. обжигатель должен был следить за тем, чтобы температура внутри печи оставалась на таком уровне, при котором глина мерцала цветом расплавленного золота или серебра. Он также должен был знать, когда следует закалить печь водой, чтобы получить поверхностную глазурь. Анонимным рабочим выпали менее квалифицированные этапы производства кирпича: смешивание глины и воды, прогонка быков по смеси, чтобы превратить ее в густую массу, вычерпывание пасты в стандартные деревянные рамы (для производства кирпича примерно 42 см в длину и 20 см в ширину). , и толщиной 10 см), сглаживая поверхности проволочной лентой, снимая их с рам, печатая на лицевой и оборотной сторонах штампы, указывающие, откуда взялись кирпичи и кто их сделал, загружая печи топливом (скорее всего, дрова чем уголь), укладывая кирпичи в печь, вынимая их для охлаждения, пока печи еще горячие, и укладывая их на поддоны для транспортировки.Это была грязная и жаркая работа.
Европа
Основные статьи: Римский кирпич
Римская базилика Аула Палатина в Трире, Германия, построенная из обожженных кирпичей в 4 веке как зал для аудиенций Константина I
Самая высокая в мире кирпичная башня церкви Св. Мартина в Ландсхуте, Германия, завершено в 1500 г.
Замок Мальборк, бывший Орденсбург Тевтонского ордена — самый большой кирпичный замок в мире
Чилийский дом в Гамбурге, Германия
Ранние цивилизации Средиземноморья использовали обожженный кирпич, в том числе древние греки и Римляне.Римские легионы использовали мобильные печи и строили большие кирпичные сооружения по всей Римской империи, штампуя кирпичи печатью легиона.
В период раннего средневековья использование кирпича в строительстве стало популярным в Северной Европе, после того как он был завезен туда из Северо-Западной Италии. Независимый стиль кирпичной архитектуры, известный как кирпичная готика (похожий на готическую архитектуру), процветал в местах, где не было местных источников скал. Примеры этого архитектурного стиля можно найти в современной Дании, Германии, Польше и России.
Этот стиль превратился в кирпичный ренессанс, когда стилистические изменения, связанные с итальянским ренессансом, распространились на северную Европу, что привело к внедрению элементов ренессанса в кирпичное строительство. Четкое различие между двумя стилями возникло только при переходе к архитектуре барокко. В Любеке, например, кирпичный ренессанс хорошо узнаваем в зданиях, украшенных терракотовыми рельефами художника Статиуса фон Дюрена, который также работал в Шверине (Шверинский замок) и Висмаре (Фюрстенхоф).
Перевозка на большие расстояния кирпича и другого строительного оборудования оставалась непомерно дорогостоящей до тех пор, пока не была развита современная транспортная инфраструктура со строительством каналов, автомобильных и железных дорог.
Индустриальная эпоха
Производство кирпича резко возросло с началом промышленной революции и ростом фабричного строительства в Англии. Из соображений скорости и экономии кирпичи все чаще предпочитались камню в качестве строительного материала, даже в тех областях, где камень был легко доступен.Именно в это время в Лондоне для строительства был выбран ярко-красный кирпич, чтобы сделать здания более заметными в сильном тумане и помочь предотвратить дорожно-транспортные происшествия.
Переход от традиционного метода производства, известного как ручное формование, к механизированной форме массового производства медленно происходил в первой половине девятнадцатого века. Возможно, первая успешная машина для производства кирпича была запатентована Генри Клейтоном, работавшим на заводе Атлас в Миддлсексе, Англия, в 1855 году, и была способна производить до 25000 кирпичей в день при минимальном контроле.Его механическое устройство вскоре привлекло широкое внимание после того, как оно было принято для использования Юго-Восточной железнодорожной компанией для производства кирпича на их заводе недалеко от Фолкстона. «Машина для производства жесткого пластика» Bradley & Craven Ltd была запатентована в 1853 году, очевидно, еще до Клейтона. Bradley & Craven продолжала оставаться ведущим производителем оборудования для производства кирпича. Однако предшествующей Clayton и Bradley & Craven Ltd. была машина для производства кирпича, запатентованная Ричардом Вер Валеном из Хаверстроу, Нью-Йорк, в 1852 году.
Спрос на строительство высоких офисных зданий на рубеже 20-го века привел к гораздо большему использованию чугуна и кованого железа, а затем стали и бетона. Использование кирпича для строительства небоскребов сильно ограничило размер здания — здание Монаднок, построенное в 1896 году в Чикаго, требовало исключительно толстых стен для сохранения структурной целостности его 17 этажей.
После новаторской работы в 1950-х годах в Швейцарском федеральном технологическом институте и Исследовательском центре в области строительства в Уотфорде, Великобритания, использование улучшенной каменной кладки для строительства высоких конструкций высотой до 18 этажей стало жизнеспособным.Однако использование кирпича по-прежнему ограничивается зданиями малых и средних размеров, поскольку сталь и бетон остаются лучшими материалами для высотного строительства.
Типы
Эта стена в Бикон-Хилл, Бостон, демонстрирует различные типы кирпичной кладки и каменного фундамента.
Существуют тысячи типов кирпичей, названных в соответствии с их использованием, размером, методом формования, происхождением, качеством, текстурой и / или материалами.
Категории по способу производства:
Экструдированный — изготавливается путем продавливания через отверстие в стальной головке, с очень постоянным размером и формой.
Обрезка проволоки — обрезка до нужного размера после экструзии с помощью натянутой проволоки, которая может оставлять следы сопротивления
Формованные — формируются в формах, а не экструдируются
Машинная формовка — глина выдавливается в формы под давлением
Ручная работа — глина выдавливается человеком в формы
Сухое прессование — аналогично методу мягкой грязи, но начинается с более густой глиняной смеси и сжимается с большой силой.
Категории по использованию:
Обычный или строительный — кирпич, не предназначенный для того, чтобы быть видимым, используется для внутренней конструкции
Лицевая сторона — Кирпич, используемый на внешних поверхностях для придания чистоты
Пустотелый — не сплошной, отверстия менее 25% объема кирпича
Перфорированные — отверстия более 25% от объема кирпича
С ключом — углубления по крайней мере на одной стороне и торце, которые будут использоваться при штукатурке и штукатурке
Мощение — кирпич, предназначенный для контакта с землей в качестве дорожек или проезжей части
Тонкий — кирпич нормальной высоты и длины, но тонкой ширины для облицовки.
Кирпич специального назначения:
Химически стойкий — кирпичи, устойчивые к химическим воздействиям.
Engineering — тип твердого, плотного кирпича, который используется там, где необходимы прочность, низкая пористость воды или кислотостойкость (дымовые газы).Далее классифицируются как тип A и тип B на основании их прочности на сжатие.
Accrington — вид инженерного кирпича из Англии
Огнеупорные или огнеупорные — кирпичи повышенной жаропрочности.
Клинкер — кирпич керамический
Керамический глазурованный — огнеупорный кирпич с декоративным остеклением
Кирпичи, названные по месту происхождения:
Кирпич Cream City — светло-желтый кирпич, произведенный в Милуоки, Висконсин
Голландский — твердый кирпич светлого цвета, родом из Нидерландов
Красный кирпич Fareham — разновидность строительного кирпича
Лондонский запас — тип кирпича ручной работы, который использовался для большинства строительных работ в Лондоне и Юго-Восточной Англии до тех пор, пока не стало широко использоваться кирпичи машинного производства.
Кирпич Нанак Шахи — вид декоративного кирпича в Индии
Roman — длинный плоский кирпич, обычно используемый римлянами
Стаффордширский синий кирпич — разновидность строительного кирпича из Англии
Способы изготовления
Производство кирпича в начале 20 века
Три основных типа кирпича — это необожженный, обожженный и химически затвердевший кирпич.Каждый тип изготавливается по-своему.
Глиняный кирпич
Основные статьи: Глинобитный кирпич
Необожженный кирпич, также известный как глинобитный кирпич, изготавливается из влажной глинистой почвы, смешанной с соломой или подобными связующими веществами. Их сушат на воздухе до готовности.
Кирпич обожженный
Необработанный кирпич, просушиваемый на солнце перед обжигом
Обожженный кирпич обжигается в печи, что делает его долговечным. Современные обожженные глиняные кирпичи формуются одним из трех способов — мягким глинистым раствором, сухим прессованием или прессованием.В зависимости от страны наиболее распространенным является метод экструдированного или мягкого раствора, так как они являются наиболее экономичными.
Обычно кирпичи содержат следующие ингредиенты:
Кремнезем (песок) — от 50% до 60% по весу
Глинозем (глина) — от 20% до 30% по весу
Известь — от 2 до 5 мас.%
Оксид железа — ≤ 7 мас.%
Магнезия — менее 1% по весу
Методы формования
Для формования кирпичей для обжига используются три основных метода:
Формованные кирпичи — Эти кирпичи начинаются с сырой глины, предпочтительно в смеси с 25–30% песка, чтобы уменьшить усадку.Глина сначала измельчается и смешивается с водой до нужной консистенции. Затем глина прессуется в стальные формы с помощью гидравлического пресса. Затем формованная глина обжигается («обжигается») при температуре 900–1000 ° C для достижения прочности.
Кирпичи сухого прессования — метод сухого прессования похож на метод формования мягким глинистым раствором, но начинается с более густой глиняной смеси, поэтому он формирует более точные кирпичи с более острыми краями. Чем больше сила прижатия и дольше прожиг, тем дороже этот метод.
Экструдированные кирпичи — Для экструдированных кирпичей глина смешивается с 10–15% воды (жесткая экструзия) или 20–25% воды (мягкая экструзия) в мельнице.Эта смесь продавливается через матрицу для создания длинного кабеля из материала желаемой ширины и глубины. Затем эту массу разрезают на кирпичи желаемой длины стенкой из проволоки. Большинство конструкционных кирпичей изготавливаются этим методом, так как он дает твердые, плотные кирпичи, а подходящие матрицы также могут производить перфорацию. Введение таких отверстий снижает необходимый объем глины и, следовательно, стоимость. Пустотелый кирпич легче и проще в обращении, а его тепловые свойства отличаются от полнотелого кирпича.Нарезанные кирпичи затвердевают путем сушки в течение 20-40 часов при температуре от 50 до 150 ° C перед обжигом. Тепло для сушки часто представляет собой отходящее тепло печи.
Обжиговые печи
Необработанный (зеленый) индийский кирпич
Изготовитель кирпича коса в печи недалеко от Нгкобо в 2007 г.
Изготовитель кирпича в Индии — Ташрих аль-Аквам (1825 г.)
На многих современных кирпичных заводах кирпич обычно обжигают в туннельной печи с непрерывным обжигом , при котором кирпичи обжигаются по мере их медленного движения через печь по конвейерам, рельсам или тележкам для обжига, что позволяет получить более однородный кирпич.В кирпичи часто добавляют известь, золу и органические вещества, которые ускоряют процесс горения.
Другой основной тип печи — это Bull’s Trench Kiln (BTK), основанный на конструкции, разработанной британским инженером У. Буллем в конце 19 века.
Выкапывается овальная или круглая траншея шириной 6–9 метров, глубиной 2–2,5 метра и окружностью 100–150 метров. В центре сооружен высокий вытяжной дымоход. Половина или более траншеи заполнены «зелеными» (необожженными) кирпичами, которые уложены в виде открытой решетчатой структуры для обеспечения циркуляции воздуха.Решетка закрывается кровельным слоем из готового кирпича.
В процессе эксплуатации новые зеленые кирпичи вместе с кровельным кирпичом укладываются на один конец кирпичной кучи. Исторически сложилось так, что штабель необожженных кирпичей, покрытых для защиты от непогоды, назывался «рубкой». Охлажденные готовые кирпичи снимаются с другого конца для транспортировки к месту назначения. Посередине кирпичные рабочие создают зону возгорания, сбрасывая топливо (уголь, дрова, масло, мусор и т. Д.) Через отверстия для доступа в крыше над траншеей.
Преимущество конструкции BTK заключается в гораздо большей энергоэффективности по сравнению с обжиговыми печами с зажимом или скребком. Листовой металл или доски используются для направления воздушного потока через решетку кирпича, так что свежий воздух проходит сначала через недавно обожженные кирпичи, нагревая воздух, а затем через активную зону горения. Воздух проходит через зону зеленого кирпича (предварительный нагрев и сушка кирпичей) и, наконец, выходит в дымоход, где поднимающиеся газы создают всасывание, которое втягивает воздух через систему.Повторное использование нагретого воздуха позволяет сэкономить на топливе.
Как и рельсовый процесс, процесс BTK является непрерывным. Полдюжины рабочих, работающих круглосуточно, могут сжигать примерно 15 000–25 000 кирпичей в день. В отличие от рельсового процесса, в процессе БТК кирпичи не двигаются. Вместо этого места, в которых кирпичи загружаются, обжигаются и выгружаются, постепенно вращаются в траншее.
Влияние на цвет
Yellow London Stocks на станции Ватерлоо
Цвет обожженных глиняных кирпичей зависит от химического и минерального состава сырья, температуры обжига и атмосферы в печи.Например, розовые кирпичи являются результатом высокого содержания железа, белые или желтые кирпичи имеют более высокое содержание извести. Большинство кирпичей горят до различных красных оттенков; при повышении температуры цвет становится темно-красным, пурпурным, а затем коричневым или серым при температуре около 1300 ° C (2370 ° F). Названия кирпичей могут отражать их происхождение и цвет, например, лондонский стандартный кирпич и белый Кембриджшир. Тонирование кирпича может быть выполнено для изменения цвета кирпича, чтобы участки кирпичной кладки переходили в окружающую кладку.
Непроницаемая декоративная поверхность может быть уложена на кирпич либо с помощью соляной глазури, в которую соль добавляется во время процесса обжига, либо с помощью шликера, который представляет собой глазурованный материал, в который окунают кирпичи. Последующий повторный нагрев в печи превращает шликер в застекленную поверхность, составляющую единое целое с кирпичным основанием.
Кирпич химического отверждения
Химически затвердевшие кирпичи не обжигаются, но процесс отверждения может быть ускорен за счет приложения тепла и давления в автоклаве.
Кирпич силикатный кальций
Swedish Mexitegel — силикатный или известково-цементный кирпич.
Кальций-силикатный кирпич также называют силикатным или кремневым кирпичом, в зависимости от их состава. Они сделаны не из глины, а из извести, связывающей силикатный материал. Сырье для кальциево-силикатного кирпича включает известь, смешанную в пропорции от 1 до 10 с песком, кварцем, измельченным кремнем или измельченной кремнистой породой вместе с минеральными красителями.Материалы смешивают и оставляют до полного гидратации извести; затем смесь прессуют в формы и выдерживают в автоклаве в течение трех-четырнадцати часов для ускорения химического отверждения. Готовые кирпичи получаются очень аккуратными и однородными, хотя с острыми краями нужно обращаться осторожно, чтобы не повредить кирпич и каменщик. Кирпичи могут быть разных цветов; распространены белый, черный, желтовато-коричневый и серо-синий цвета, также могут быть достигнуты пастельные оттенки. Этот тип кирпича распространен в Швеции, особенно в домах, построенных или отремонтированных в 1970-х годах.В Индии они известны как кирпичи из золы-уноса, производимые с использованием процесса FaL-G (зола, известь и гипс). Кальций-силикатные кирпичи также производятся в Канаде и Соединенных Штатах и соответствуют критериям, изложенным в Стандартных технических условиях ASTM C73-10 для кальциево-силикатного кирпича (силикатно-силикатный кирпич).
Кирпич бетонный
Основные статьи: Бетонная кладка
Сборочная линия по производству бетонного кирпича в городе Гуйлиньян, Хайнань, Китай.Эта операция производит поддон, содержащий 42 кирпича, примерно каждые 30 секунд.
Кирпичи, сформированные из бетона, обычно называют блоками или бетонной кладкой, и они обычно бледно-серого цвета. Они изготовлены из сухого мелкого заполнителя бетона, который формуют в стальных формах путем вибрации и уплотнения в «яйцекладушке» или статической машине. Готовые блоки отверждаются, а не обжигаются с использованием пара низкого давления. Бетонные кирпичи и блоки производятся в широком диапазоне форм, размеров и видов обработки, некоторые из которых имитируют внешний вид глиняных кирпичей.
Бетонные кирпичи доступны во многих цветах и в виде инженерных кирпичей, изготовленных из сульфатостойкого портландцемента или его эквивалента. Когда они сделаны с достаточным количеством цемента, они подходят для суровых условий, таких как влажные условия и подпорные стены. Они производятся в соответствии со стандартами BS 6073, EN 771-3 или ASTM C55. Бетонные кирпичи сжимаются или дают усадку, поэтому им нужны деформационные швы через каждые 5-6 метров, но они похожи на другие кирпичи аналогичной плотности по термической и звуковой стойкости и огнестойкости.
Блоки заземления
Печь для обжига кирпича в Индии
Основные статьи: Блок из спрессованного грунта
Блоки из спрессованного грунта изготавливаются в основном из слегка увлажненных местных грунтов, сжатых с помощью механического гидравлического или ручного рычажного пресса. Может быть добавлено небольшое количество цементного вяжущего, в результате чего будет получен стабилизированный блок из сжатого грунта .
Оптимальные размеры, характеристики и прочность
Сравнение типичных размеров кирпича в разных странах с изометрическими проекциями с размерами в мм
Кирпич рыхлый
Для эффективной обработки и укладки кирпичи должны быть достаточно маленькими и достаточно легкими, чтобы каменщик мог поднимать их одной рукой (оставляя другую освобождает руки для шпателя).Кирпичи обычно кладут плоско, и в результате эффективный предел ширины кирпича устанавливается расстоянием, которое можно легко охватить между большим и указательным пальцами одной руки, обычно около четырех дюймов (около 100 мм). В большинстве случаев длина кирпича в два раза больше его ширины плюс ширина шва из раствора, около восьми дюймов (около 200 мм) или чуть больше. Это позволяет укладывать кирпичи , склеенные в структуру, которая увеличивает стабильность и прочность (например, см. Иллюстрацию кирпичей, уложенных в English bond , в начале этой статьи).Стена построена с использованием чередующихся рядов подрамников, кирпичей, уложенных вдоль, и коллекторов, , кирпичей, уложенных поперек. Заголовки связывают стену по ширине. Фактически, эта стена построена из варианта English Bond , который называется English Cross Bond , где последовательные слои подрамников смещены по горизонтали друг от друга на половину длины кирпича. В истинном English bond перпендикулярные линии носилок совпадают друг с другом.
Чем больше кирпич, тем толще (и тем лучше изолирует) стена. Исторически это означало, что кирпич большего размера был необходим в более холодном климате (см., Например, немного больший размер российского кирпича в таблице ниже), в то время как кирпич меньшего размера был адекватным и более экономичным в более теплых регионах. Ярким примером этой корреляции являются Зеленые ворота в Гданьске; Построенный в 1571 году из импортного голландского кирпича, он был слишком маленьким для более холодного климата Гданьска, но был известен тем, что был прохладным и сквозняком.В настоящее время это больше не проблема, поскольку современные стены обычно включают специальные изоляционные материалы.
Кирпич, подходящий для работы, можно выбрать по цвету, текстуре поверхности, плотности, весу, абсорбции и пористой структуре, тепловым характеристикам, тепловому движению и перемещению влаги, а также огнестойкости.
Размеры лицевого кирпича («кирпич домовой»), (в алфавитном порядке)
Стандартный
Императорский
Метрическая система
Австралия
9 × 4⅓ × 3 дюйма
230 × 110 × 76 мм
Дания
9 × 4¼ × 2¼ дюйм
228 × 108 × 54 мм
Германия
9 × 4¼ × 2¾ дюйм
240 × 115 × 71 мм
Индия
9 × 4¼ × 2¾ дюйм
228 × 107 × 69 мм
Румыния
9 × 4¼ × 2½ дюйма
240 × 115 × 63 мм
Россия
10 × 4¾ × 2½ дюйма
250 × 120 × 65 мм
Южная Африка
8¾ × 4 × 3 дюйма
222 × 106 × 73 мм
Швеция
10 × 4¾ × 2½ дюйма
250 × 120 × 62 мм
Соединенное Королевство
8½ × 4 × 2½ дюйма
215 × 102.5 × 65 мм
США
7⅝ × 3⅝ × 2¼ дюйм
194 × 92 × 57 мм
В Англии длина и ширина обычного кирпича оставались довольно постоянными на протяжении веков (но см. Налог на кирпич), но глубина варьировалась от примерно двух дюймов (около 51 мм) или меньше в прежние времена до около двух с половиной дюймов (около 64 мм) совсем недавно. В Соединенном Королевстве обычный размер современного кирпича составляет 215 × 102,5 × 65 мм (около 8 5 ⁄ 8 × 4 1 ⁄ 8 × 2 5 ⁄ 8 дюймов), который с номинальным размером шва 10 мм ( 3 ⁄ 8 дюймов) образует блок размером 225 × 112.5 × 75 мм (9 × 4 1 ⁄ 2 × 3 дюйма) для соотношения 6: 3: 2.
В США современные стандартные кирпичи предназначены для различных целей; большинство из них имеют размер примерно 8 × 3 5 ⁄ 8 × 2 1 ⁄ 4 дюймов (203 × 92 × 57 мм). Чаще используется модульный кирпич 7 5 ⁄ 8 × 3 5 ⁄ 8 × 2 1 ⁄ 4 дюймов (194 × 92 × 57 мм). Этот модульный кирпич 7 5 ⁄ 8 с швом из раствора 3 ⁄ 8 упрощает расчет количества кирпичей в данной стене.
Некоторые производители кирпича создают кирпичи инновационных размеров и форм, используемые для штукатурки (и, следовательно, невидимые внутри здания), где присущие им механические свойства более важны, чем их визуальные. Эти кирпичи обычно немного больше, но не такие большие, как блоки, и обладают следующими преимуществами:
Кирпич немного большего размера требует меньшего количества раствора и обработки (меньше кирпичей), что снижает стоимость
Ребристая внешность помогает при штукатурке
Более сложные внутренние полости позволяют улучшить изоляцию при сохранении прочности.
Блоки имеют гораздо больший диапазон размеров. Стандартные координирующие размеры по длине и высоте (в мм) включают 400 × 200, 450 × 150, 450 × 200, 450 × 225, 450 × 300, 600 × 150, 600 × 200 и 600 × 225; глубина (рабочий размер, мм) включает 60, 75, 90, 100, 115, 140, 150, 190, 200, 225 и 250. Их можно использовать в этом диапазоне, поскольку они легче глиняных кирпичей. Плотность полнотелого глиняного кирпича составляет около 2000 кг / м³: она снижается за счет впадин, пустотелых кирпичей и т. Д., Но пористый автоклавный бетон, даже как полнотелый кирпич, может иметь плотность в диапазоне 450–850 кг / м³. .
Кирпичи также могут быть классифицированы как сплошные (менее 25% перфорации по объему, хотя кирпич может быть «изогнутым», имеющим углубления на одной из более длинных сторон), перфорированный (содержащий узор из небольших отверстий через кирпич, удаляющий не более 25% объема), сотовый (содержащий узор из отверстий, удаляющий более 20% объема, но закрытый с одной стороны) или полый (содержащий узор из крупных отверстий удаление более 25% объема кирпича).Блоки могут быть сплошными, ячеистыми или пустотелыми.
Термин «лягушка» может относиться к углублению или приспособлению, используемому для его изготовления. Современные производители кирпича обычно используют пластиковые лягушки, но в прошлом их делали из дерева.
Кирпичная арка из свода в Римской бане — Англия
Кирпичный участок старого шоссе Дикси, США
Прочность на сжатие кирпичей, производимых в Соединенных Штатах, колеблется от примерно 1000 фунтов силы / дюйм² до 15000 фунтов силы / дюйм² (7 до 105 МПа или Н / мм²), в зависимости от назначения кирпича.В Англии глиняные кирпичи могут иметь прочность до 100 МПа, хотя обычный кирпич для дома, вероятно, будет иметь прочность в диапазоне 20–40 МПа.
Используйте
В Соединенных Штатах кирпичи использовались как для строительства зданий, так и для тротуаров. Примеры использования кирпича в зданиях можно увидеть в зданиях колониальной эпохи и других известных строениях по всей стране. Кирпичи использовались в тротуарах, особенно в конце 19-го и начале 20-го веков. Использование асфальта и бетона привело к сокращению использования кирпичных тротуаров, но они используются как средство успокоения дорожного движения или как декоративное покрытие в пешеходных зонах.Например, в начале 1900-х годов большинство улиц в городе Гранд-Рапидс, штат Мичиган, были вымощены кирпичом. Сегодня осталось всего около 20 кварталов мощеных улиц (что составляет менее 0,5 процента всех улиц в черте города). Как и в Гранд-Рапидсе, муниципалитеты в Соединенных Штатах к середине 20 века начали заменять кирпичные улицы недорогим асфальтобетонным покрытием.
Кирпич в металлургии и стекольной промышленности часто используется для футеровки печей, в частности, огнеупорный кирпич, такой как кварцевый, магнезиальный, шамотный и нейтральный (хромомагнезит) огнеупорный кирпич.Этот тип кирпича должен иметь хорошую термостойкость, огнеупорность под нагрузкой, высокую температуру плавления и удовлетворительную пористость. Существует большая промышленность по производству огнеупорного кирпича, особенно в Великобритании, Японии, США, Бельгии и Нидерландах.
В Северо-Западной Европе кирпичи использовались в строительстве на протяжении веков. До недавнего времени почти все дома строились почти полностью из кирпича. Хотя многие дома в настоящее время строятся из смеси бетонных блоков и других материалов, многие дома облицованы слоем кирпича снаружи для эстетической привлекательности.
Инженерный кирпич используется там, где требуется прочность, низкая пористость воды или кислотостойкость (дымовые газы).
В Великобритании университет из красного кирпича — это университет, основанный в конце 19 или начале 20 века. Этот термин используется для обозначения таких институтов в совокупности, чтобы отличить их от старых оксбриджских институтов, и относится к использованию кирпича, а не камня, в их зданиях.
Колумбийский архитектор Рохелио Сальмона был известен своим широким использованием красного кирпича в своих зданиях и естественными формами, такими как спирали, радиальная геометрия и кривые в своих проектах.Большинство зданий в Колумбии построено из кирпича, учитывая обилие глины в таких экваториальных странах, как эта.
Ограничения
Начиная с 20 века, использование кирпичной кладки в некоторых районах сократилось из-за опасений, связанных с землетрясениями. Землетрясения, такие как землетрясение в Сан-Франциско в 1906 году и землетрясение в Лонг-Бич в 1933 году, выявили слабые места неармированной кирпичной кладки в сейсмоопасных районах. Во время сейсмических событий раствор трескается и крошится, и кирпичи перестают держаться вместе.Кирпичная кладка со стальной арматурой, которая помогает удерживать кладку во время землетрясений, была использована для замены многих неармированных каменных зданий. Во многих юрисдикциях требуется переоборудование старых неармированных каменных конструкций.
Галерея
Список литературы
На этой странице используется контент, который, хотя изначально был импортирован из статьи Wikipedia , Brick мог быть очень сильно изменен, возможно, даже до такой степени, что он полностью не соответствовал исходной статье в Википедии. Список авторов можно увидеть в истории страниц . Текст Википедии доступен под лицензией Creative Commons License .
LECA Masonry — Buildipedia
.
Кладочный блок из легкого вспененного глиняного заполнителя (LECA)
, который использовался при строительстве таунхауса в Ландскроне, представляет собой малоэнергетический материал, относительно недорогой, легкий, имеет высокий коэффициент сопротивления изоляции и изготавливается путем нагрева материалы до 1200 градусов Цельсия во вращающейся печи.Истоки LECA и других заполнителей, таких как гравелит, перлит и роклайт, можно проследить до изобретения хайдита (изобретенного для постройки военного корабля США «Сельма») в 1917 году в Канзас-Сити, штат Миссури. В Европе блок LECA впервые был использован в Дании, Германии, Голландии и Великобритании
.
Глиняный блок, независимо от типа материала, обеспечивает идеальный уровень влажности в помещении, тем самым обеспечивая оптимальный комфорт для человека. Благодаря этим преимуществам глиняные блоки набирают популярность во всем мире, особенно в Китае и Франции, где за последнее десятилетие было проведено множество конкретных исследований.
Важные строительные преимущества LECA Masonry:
Легкость
Теплоизоляция за счет низкого коэффициента проводимости
Звукоизоляция с высокой акустической стойкостью
Влагонепроницаемость
Прочность
Огнестойкость
pH около 7
Устойчивость к замерзанию и плавлению
Снижение собственных и боковых нагрузок от землетрясений
Служит идеальной питательной средой для растений, а
Обеспечение дренажа и фильтрации.
LECA может использоваться как кладочный блок, сыпучий заполнитель для засыпки и даже как затирка. Некоторые водоочистные сооружения используют LECA в качестве материалов для фильтрации и очистки городских сточных вод и питьевой воды. Кроме того, LECA используется в качестве питательной среды для систем гидропоники и смешивается с другими питательными средами, такими как почва и торф, для улучшения дренажа, удержания воды в периоды засухи, изоляции корней во время заморозков и обеспечения корней повышенным уровнем кислорода, способствуя повышению бурный рост.
В Научном центре Мэриленда блоки из легкого бетона длиной 24 дюйма окупились за счет экономии половины рабочей силы каменщиков.
Дон Эберли и Лора Дротлефф
Шесть построенных блочных складов в Научном центре Мэриленда в Балтиморе свидетельствуют о своевременной доставке в рамках бюджета. Построенные компанией St. John Properties, здания обеспечивали центру явное преимущество как в том, как они были построены, так и в используемых ресурсах — времени, рабочей силе и материалах.
Проект предусматривал строительство шести новых складских зданий на участке земли примерно в 300 ярдах от существующих зданий. Склады должны были быть сданы на хранение высокопоставленному арендатору в строгие сроки. Чтобы удовлетворить спрос, нужно было быстро возвести здания.
Зная, что строительство такого крупного проекта в ускоренной ситуации повлечет за собой определенные бюджетные проблемы, подрядчик St. Johns Properties обратился к Ernest Maier Inc., местная компания, занимающаяся поставкой кирпичной и твердой облицовки, за решением. Как производитель каменных блоков нормального веса Эрнест Майер уже сотрудничал с Big River Industries Inc., производителем легкого заполнителя из керамзита. Брендан Куинн, владелец / президент и генеральный директор Ernest Maier, знал, что легкий кирпичный блок восполнит потребность в быстром ремонте строительства, оставаясь при этом в рамках бюджета проекта.
?? Установки содержат легкий заполнитель керамзита Big River Industries, который называется Riverlite, что делает их легче и, в конечном итоге, сокращает трудозатраты и время на строительство.
«Легкий блок увеличивает производительность даже при том же темпе работы, — говорит Куинн, — и рабочие, как правило, более эффективны, потому что более легкий блок менее трудоемок.
Садись, выходи
В результате подрядчик использовал легкие бетонные блоки E-lite длиной 24 дюйма, поставленные Эрнестом Майером, вместо стандартных 16-дюймовых серых блоков. При этом он сократил время строительства и трудозатраты на эту часть проекта на 50 процентов.В целом, 6 600 легких блоков длиной 24 дюйма были использованы для строительства прямых стен и коридоров каждого из четырех зданий площадью 75 000 квадратных футов в Научном центре Мэриленда. Каменщик также использовал несколько 12-дюймовых легких блоков и различные материалы нормального веса для других применений в работе.
Использование легкого блока работало в рамках бюджета здания, обнаружил каменщик, и он извлек выгоду из использования этой альтернативы несколькими способами. Помимо того, что ему платили квадратными футами, он также зарабатывал деньги за более быстрое выполнение работы.Его экипажу было лучше использовать более легкие блоки и избегать обычных травм, связанных с более тяжелыми блоками.
По словам Джеффа Спека, вице-президента по продажам и маркетингу Big River Industries Inc., это ключевые преимущества использования легких каменных блоков, особенно при выполнении крупных работ, таких как строительство складов.
«Фактор облегчения помогает подрядчикам завершать проекты раньше, поэтому они могут получать доход от проектов раньше, что также лучше для владельцев недвижимости», — говорит Спек.«В строительстве мы все знаем, что время — деньги, и если владельцы собственности могут сократить количество дней, необходимых для строительства здания, это поможет им спланировать, когда его можно будет арендовать, и начать получать доход».
Что делает легкие устройства легче?
Блоки E-Lite, используемые для зданий, содержат 60 процентов риверлайта, 28 процентов природных заполнителей, а остальное — цемент и воду. Легкий керамзит высшего качества (LWA) квалифицируется как вторичный материал, что является преимуществом для подрядчиков, претендующих на получение сертификата Leadership in Energy and Environmental Design (LEED).
Вместе со своими дочерними компаниями, Parker Block в Делавэре и Skyline Brick в Вирджинии, компания Ernest Maier из Мэриленда ежегодно производит миллионы единиц продукции, от стандартной до сверхлегкой. Значительная часть ее продукции содержит керамзит LWA, производимый на предприятиях Big River Industries в Юго-Востоке.
Качество керамзита LWA является результатом тщательно контролируемого производственного процесса. «Во вращающейся печи выборочно добытая глина обжигается при температуре свыше 2000 градусов по Фаренгейту», — говорит Спек.«Глина расширяется, охлаждается и затем обрабатывается до заданной степени очистки».
В результате получился высококачественный, легкий заполнитель, который является инертным, прочным, прочным, стабильным, хорошо изолирующим и свободно дренирующим, отвечающим строгим требованиям к конструкции.
Ознакомившись с процессом, изучив блоки Q-Lite Big River Industries, Эрнест Майер разработал блок E-Lite, чтобы предоставить таким клиентам, как St. John Properties, уникальный подход к экономии времени, рабочей силы и затрат.
«Легкие блоки обладают лучшими тепловыми характеристиками, что позволяет владельцам собственности экономить деньги на отоплении и охлаждении», — говорит Спек.«Кроме того, они обладают превосходной огнестойкостью, обеспечивая большую структурную стабильность, что является улучшением по сравнению с материалом обычного веса; и с ними безопаснее обращаться ».
Восстановление морского порта на Саус-стрит Нью-Йорка
SG Blocks Inc. , поставщик строительных решений с использованием специально разработанных грузовых контейнеров, совместно с Hunter Roberts Construction Group и Bayer MaterialScience завершили монтаж в морском порту South Street в Нью-Йорке. Город для Howard Hughes Corp.Инициатива «Увидеть / Изменить».
Всплывающая торговая установка на пирсе 17 состоит из 11 изолированных и проводных блоков SG с оконными проемами и французскими дверями. Компания работала со своими поставщиками и строительной бригадой на месте, чтобы установить всю конструкцию в течение двух дней. Строительство полной установки заняло пять недель.
«После супер-урагана Sandy скорость доставки и надежность стали первостепенными в быстром возвращении потребителей в морской порт Саус-стрит», — говорит Пол Гэлвин, генеральный директор SG Blocks.«Поскольку формальная реконструкция пирса 17 в настоящее время находится в стадии реализации, система SG Blocks Building System демонстрирует ценность активации участка с временными и коммерческими приложениями одновременно с предварительной разработкой. Для розничных продавцов есть дополнительная выгода, заключающаяся в том, что они проверяют жизнеспособность рынка перед тем, как приступить к созданию постоянного пространства. SG Blocks продолжает свою экспансию на розничный рынок, и проект Pier 17 символизирует существующие возможности развития розничной торговли.”
Для получения дополнительной информации посетите www.sgblocks.com.
??
??
Производительность критична
По словам Куинна, несмотря на все преимущества использования легких блочных предложений, большинство строительных проектов основываются на бюджете и прибыли.
«Несмотря на то, что использование более легкого варианта имеет полный смысл, некоторых архитекторов и подрядчиков трудно убедить сделать это из-за предварительной цены», — говорит Куинн.«Но в конечном итоге экономия достигается».
В каменном строительстве стоимость рабочей силы изменилась, с легальным трудом в диапазоне от 12 до 13 долларов в час и выше. Уровень инфляции может заставить подрядчиков воздерживаться от дополнительных затрат на материалы.
«Но с учетом затрат на оплату труда не менее 50 процентов многих проектов каменных блоков, 50-процентная экономия рабочей силы, достижимая при использовании легких блоков длиной 24 дюйма, с лихвой окупает дополнительные первоначальные затраты на продукцию», — говорит Куинн.«Блок составляет лишь 10 процентов от того, что составляет многие контракты на кладку.
«Например, для проекта стоимостью 2 миллиона долларов стоимость блока может составить примерно 200 000 долларов», — продолжает он. «На оплату труда приходится 50 процентов затрат. Если вы можете взять такую переменную стоимость и улучшить ее, общая стоимость проекта снизится ».
В случае складов Мэрилендского научного центра, каменщик имел дело с единицами длиной 24 дюйма, которые весят эквиваленты единиц нормальной массы длиной 16 дюймов.Он увеличил площадь стен на 50 процентов, разместив такое же количество блоков и с тем же темпом работы.
Чтобы помочь в предварительном планировании предварительных затрат на продукт по сравнению с рентабельностью инвестиций, Куинн предоставил разработчикам проекта подробные таблицы с описанием статей затрат и экономии, которые они могли бы получить, используя облегченную альтернативу. После этого он работал с командой проекта складских помещений Мэрилендского научного центра над стратегией обеспечения соответствия затрат бюджету.
Обучение нелегко
Хотя технические компоненты использования легкого блока проще, потому что он меньше весит, более длинные, 24-дюймовые блоки действительно вызвали небольшую кривую обучения для каменщика на сайте Мэрилендского научного центра.Ядра 24-дюймовых блоков больше, потому что они длиннее; заполнение стержней требует большего количества раствора. Таким образом, каменщик придумал способ уменьшить объем затирки.
Ernest Maier предлагает обучение в классе на своем предприятии в Мэриленде, чтобы углубить знания о кладке из легкого бетона и связанных с этим преимуществах и приложениях для архитекторов и подрядчиков по всей стране. Это обучение будет включать в себя методы кладки легких блоков, такие как заливка швов для блоков большего размера и другие вопросы.
Одна из причин, по которой блок E-Lite Эрнеста Майера был выбран в проекте Мэрилендского научного центра, заключалась в том, что компания была знакома с отраслью каменной кладки и нуждами в этом районе. Бизнес также получил одну из самых высоких наград благодаря визиту президента Барака Обамы, который в то время совершал поездку по предприятиям производителей, чтобы вызвать растущий интерес к строительной отрасли. Куинн считает, что обучение и осведомленность о новых продуктах, связанных с ними технологиях и отраслевых темах имеют первостепенное значение для успеха.
Безопасность и экономия, рука об руку
По словам Спека, помимо 50-процентной экономии труда, которую могут обеспечить легкие устройства длиной 24 дюйма, их использование также выводит программы безопасности и корпоративную ответственность на новый уровень.
«Если работодатели хорошо относятся к каменщикам, как к продуктивным членам компании, которыми они являются, то использование облегченных блоков — это долгосрочное вложение в этичное отношение к сотрудникам», — говорит Спек.
Думая о деньгах, которые можно сэкономить от меньшего количества травм спины и требований компенсации работникам, подрядчики имеют шанс значительно снизить связанные с этим затраты на проекты.«Подрядчик однажды сказал мне, что одна травма спины обходится его компании дороже, чем разница в цене блока нормального веса и блока облегченного веса», — говорит Спек. «На эти сбережения можно купить легкий блок на два года».
Когда дело доходит до первоначального выбора продукта, предварительных затрат и возможных конечных результатов, связанных с проектами каменной кладки, такими как этот, долгосрочное мышление вполне может дать наивысший уровень прибыльности.
Дон Эберли — президент и генеральный директор Eberly & Collard Public Relations, национальной фирмы, специализирующейся на исследованиях, написании статей и интегрированном маркетинге для проектных, строительных и строительных компаний — deberly @ eberlycollardpr.com, 404-574-2900. Лаура Дротлефф — исследователь и писатель фирмы. Свяжитесь с Эрнестом Майером, чтобы узнать больше на сайте www.ernestmaier.com, и войдите на сайт www.riverlite.com, чтобы получить информацию о Big River Industries.
Экологическая декларация продукции для бетонной кладки, произведенной в США
Angelus Block Co. Inc. , производитель изделий из бетонной кладки и бетоноукладчиков с замком, выпустила Экологическую декларацию продукта (EPD) для своих бетонных блоков (CMU).Блок Ангелус обслуживает регион от Центрального побережья Калифорнии до Сан-Диего.
EPD — это стандартизированный способ сообщения о воздействии продукта на окружающую среду в научно признанном и компактном формате. ЭПД привлекают значительное внимание как важный первый шаг к достижению прозрачности «этикеток» продуктов, сродни информации о пищевой ценности, содержащейся на пищевых продуктах.
Экологичный дизайн как движение — а в некоторых случаях и обязательство — строить здания, минимизирующие воздействие на окружающую среду и здоровье человека, продолжает расти и развиваться. Life Cycle Assessments и / или EPD играют важную роль в системах экологической оценки, таких как LEED, Green Globes и The Collaborative for High Performance Schools (CHPS), а также в соответствии с государственными и местными кодексами, такими как California’s CALGreen .
Запуск
USGBC LEED v4 сдвигает иглу с несколькими новыми кредитными требованиями, которые включают EPD на продукты. Новые кредиты вводят несколько вариантов и требований к отчетности для демонстрации прозрачности материалов.Производители строительной продукции, желающие оставаться на «зеленой» арене, оценивают, как соблюдать требования.
Angelus Block — первый производитель CMU в США, опубликовавший EPD. Он включает в себя значительный набор из 69 индивидуальных дизайнов смесей для продуктов из каждого из семи производственных участков CMU в и за пределами метроплекса Лос-Анджелеса. Более строгие требования LEED v4 также представляют собой проблему для архитекторов при выборе материалов, которые не только способствуют достижению экологических целей проекта, но и находятся в пределах прагматической дистанции.
Шпаклевание — второй этап ремонта стен и потолков, при котором сглаживаются мелкие неровности поверхности, и она подготавливается для нанесения финишного покрытия. От правильного выбора материала зависит успех всего ремонта: его долговечность, стоимость и даже продолжительность.
Для чего нужна шпаклевка
С помощью штукатурки поверхности делаются ровными: стены — плоскими и вертикальными, а потолок — горизонтальным. В результате шпаклевания поверхности становятся гладкими.
Под разные финишные покрытия нужна разная подготовка основания. Для высококачественной покраски поверхность должна быть совершенно гладкой. Напротив, толстые виниловые обои хорошо маскируют мелкие неровности основы, поэтому подготовка в этом случае может быть не столь тщательной.
Приёмы работы и материалы, используемые при шпаклевании, зависят от того, какое финишное покрытие выбрано для окончательной отделки.
Свойства шпаклевок
Качественный материал должен обладать комплексом свойств, некоторые из которых противоречат друг другу:
Шпатлёвка должна прочно прилипать к различным основаниям. Поверх неё должны хорошо держаться финишные материалы (краска, обои и т.п.)
Рабочий раствор должен быть удобен в нанесении: ложиться тонким слоем и хорошо разравниваться шпателем. Он не должен застывать слишком быстро.
Слой шпатлёвки после высыхания должен быть достаточно прочным, не растрескиваться и не давать сильную усадку. Вместе с тем шпаклёвка должна поддаваться шлифовке наждачной бумагой.
Рабочий раствор должен легко приготавливаться из сухого материала.
Экологичность продукта и его стоимость также имеют значение для потребителя.
Совместить в одном материале эти свойства непросто, а часто и невозможно. Поэтому для разных целей выпускаются разные шпаклёвочные составы с разными характеристиками. Потребителю следует выбирать подходящий именно для его задач материал.
Некачественный товар попадается редко. Обычно проблемы возникают из-за неправильно подобранного материала. Правильное нанесение также очень важно.
Различие шпаклевок по составу
В составе любой шпаклёвочной смеси есть два основных компонента: вяжущее вещество и наполнитель.Чем мельче частицы наполнителя, тем тоньше может быть слой шпаклёвки и тем более гладкой получается поверхность. В качестве наполнителя используются мел, доломитовая мука, мелкий песок и т.п.
Вяжущее вещество скрепляет частицы наполнителя между собой. Именно от свойств вяжущего зависит влагостойкость отделанной поверхности, её прочность и скорость высыхания/затвердевания. В качестве связующего вещества используются: цемент, гипс, натуральные или полимерные клеи, олифа.
Также в состав шпаклёвочной смеси входят добавки, улучшающие свойства материала и облегчающие работу с ним: противогрибковые, пластификаторы, ингибиторы твердения, вещества против образования комков при хранении и др. На заводской упаковке материала указываются основные компоненты состава и его назначение. Например, шпаклёвки для сухих помещений нельзя использовать на уличных фасадах и в местах с повышенной влажностью.Выбирая шпаклёвку, руководствуйтесь рекомендациями производителя.
Стартовые и финишные шпаклевки
Стартовая шпаклёвка предназначена для первого слоя. Частицы наполнителя в её составе относительно крупные. Она хорошо заполняет неровности основы, даёт слабую усадку при высыхании, не стекает и наносится относительно толстым слоем. Поставляется и хранится в виде сухой смеси; рабочий раствор готовится непосредственно перед применением.
Финишная шпатлёвка отличается мелкозернистостью, может наноситься тончайшими слоями и позволяет сделать поверхность совершенно гладкой. Приготовить качественную рабочую смесь такого материала в «полевых условиях» сложно. Поэтому финишные шпатлёвки часто поставляются уже готовыми к применению.
Такие материалы стоят дороже; их сложнее хранить, так как они боятся мороза. Однако высокая стоимость финишных составов компенсируется очень маленьким расходом. На отделку всей квартиры может потребоваться всего лишь около 20-30 кг высококачественной готовой шпатлёвки.
Универсальные шпаклёвки — это компромиссный выбор. У них не слишком крупный наполнитель; они поставляются в сухом виде и обладают оптимальными для большинства работ характеристиками.
Как правильно выбрать шпаклевку
Чтобы не ошибиться в выборе, следует руководствоваться сразу несколькими соображениями:
Опытные мастера, как правило, используют в строительстве и ремонте несколько видов шпаклёвки под разные задачи:
Быстротвердеющие составы на основе гипса для заделки крупных неровностей и стыков гипсокартонных листов.
Универсальную шпаклёвку средней зернистости для сплошного шпаклевания.
Готовую шпатлёвку для финишного выравнивания потолков, откосов и других поверхностей под последующую окраску.
Выбор шпаклевки для типовых работ
Шпаклевка для стен
Подойдёт любой универсальный состав для внутренних работ. При условии, что речь идёт именно о внутренних работах.Для наружных работ единственно правильный выбор — влагостойкая фасадная шпаклёвка на основе цемента или синтетических вяжущих.
Чтобы выбрать шпаклёвку для стен под обои, полезно с самого начала знать, какие именно обои предстоит наклеивать. Через тонкие и гладкие отделочные материалы проступают все неровности поверхности. Толстые рельефные обои маскируют мелкие дефекты и можно не обращать на них внимания: слоёв шпатлёвки будет меньше, расход материала сократится.
Поверхность шпаклюют в 2-3 слоя, а затем более или менее тщательно шлифуют. Это объёмная работа, на которую уходит несколько дней. Сухая шпатлёвка универсального назначения, рабочий раствор которой может храниться до семи дней и не портиться, будет правильным выбором.
Шпаклевка под покраску
Окраска требует тщательной подготовки поверхности. Это самый трудоёмкий вид шпаклёвочных работ. Поверхность шпаклюется несколько раз, шлифуется и грунтуется. Материалы для первого этапа можно использовать такие же, как и под обои.
Последние слои выполняются финишной шпатлёвкой. Подойдёт готовый материал на основе доломитовой муки или другого мелкозернистого наполнителя.
Шпаклёвка потолка не прощает погрешностей. В отличие от стен, потолок не загорожен мебелью и освещается скользящим светом от окна. Для шпаклёвки потолка выбирайте только качественные и проверенные материалы.
Шпаклевка для гипсокартона
Отделка гипсокартона начинается с заделки стыков. Производители гипсокартона рекомендуют использовать для этого только специальные составы.
Для заделки стыков (швов) применяют высокопрочные виды шпаклёвок на основе гипса. Они хорошо противостоят трещинам и быстро затвердевают, что позволяет почти сразу перейти к сплошному шпаклеванию.
Какая шпаклевка лучше?
Однозначного ответа на этот вопрос не существует. В магазинах представлены сотни наименований шпаклёвочных составов десятков производителей. Некоторые из них аналогичны и взаимозаменяемы, но есть и специализированные материалы очень узкого назначения.
Не спешите покупать то, что “берут все”. Оцените состояние вашего дома или квартиры до ремонта, решите, какой результат вы хотите получить в конце. И только на основании этой информации выбирайте требуемые материалы и покупайте их в необходимом количестве.
для стен, для потолка, для гипсокартона
Шпаклевание — второй этап ремонта стен и потолков, при котором сглаживаются мелкие неровности поверхности, и она подготавливается для нанесения финишного покрытия. От правильного выбора материала зависит успех всего ремонта: его долговечность, стоимость и даже продолжительность.
Для чего нужна шпаклевка
С помощью штукатурки поверхности делаются ровными: стены — плоскими и вертикальными, а потолок — горизонтальным. В результате шпаклевания поверхности становятся гладкими.
Под разные финишные покрытия нужна разная подготовка основания. Для высококачественной покраски поверхность должна быть совершенно гладкой. Напротив, толстые виниловые обои хорошо маскируют мелкие неровности основы, поэтому подготовка в этом случае может быть не столь тщательной.
Приёмы работы и материалы, используемые при шпаклевании, зависят от того, какое финишное покрытие выбрано для окончательной отделки.
Свойства шпаклевок
Качественный материал должен обладать комплексом свойств, некоторые из которых противоречат друг другу:
Шпатлёвка должна прочно прилипать к различным основаниям. Поверх неё должны хорошо держаться финишные материалы (краска, обои и т.п.)
Рабочий раствор должен быть удобен в нанесении: ложиться тонким слоем и хорошо разравниваться шпателем. Он не должен застывать слишком быстро.
Слой шпатлёвки после высыхания должен быть достаточно прочным, не растрескиваться и не давать сильную усадку. Вместе с тем шпаклёвка должна поддаваться шлифовке наждачной бумагой.
Рабочий раствор должен легко приготавливаться из сухого материала.
Экологичность продукта и его стоимость также имеют значение для потребителя.
Совместить в одном материале эти свойства непросто, а часто и невозможно. Поэтому для разных целей выпускаются разные шпаклёвочные составы с разными характеристиками. Потребителю следует выбирать подходящий именно для его задач материал.
Некачественный товар попадается редко. Обычно проблемы возникают из-за неправильно подобранного материала. Правильное нанесение также очень важно.
Различие шпаклевок по составу
В составе любой шпаклёвочной смеси есть два основных компонента: вяжущее вещество и наполнитель. Чем мельче частицы наполнителя, тем тоньше может быть слой шпаклёвки и тем более гладкой получается поверхность. В качестве наполнителя используются мел, доломитовая мука, мелкий песок и т.п.
Вяжущее вещество скрепляет частицы наполнителя между собой. Именно от свойств вяжущего зависит влагостойкость отделанной поверхности, её прочность и скорость высыхания/затвердевания. В качестве связующего вещества используются: цемент, гипс, натуральные или полимерные клеи, олифа.
Также в состав шпаклёвочной смеси входят добавки, улучшающие свойства материала и облегчающие работу с ним: противогрибковые, пластификаторы, ингибиторы твердения, вещества против образования комков при хранении и др. На заводской упаковке материала указываются основные компоненты состава и его назначение. Например, шпаклёвки для сухих помещений нельзя использовать на уличных фасадах и в местах с повышенной влажностью.Выбирая шпаклёвку, руководствуйтесь рекомендациями производителя.
Стартовые и финишные шпаклевки
Стартовая шпаклёвка предназначена для первого слоя. Частицы наполнителя в её составе относительно крупные. Она хорошо заполняет неровности основы, даёт слабую усадку при высыхании, не стекает и наносится относительно толстым слоем. Поставляется и хранится в виде сухой смеси; рабочий раствор готовится непосредственно перед применением.
Финишная шпатлёвка отличается мелкозернистостью, может наноситься тончайшими слоями и позволяет сделать поверхность совершенно гладкой. Приготовить качественную рабочую смесь такого материала в «полевых условиях» сложно. Поэтому финишные шпатлёвки часто поставляются уже готовыми к применению.
Такие материалы стоят дороже; их сложнее хранить, так как они боятся мороза. Однако высокая стоимость финишных составов компенсируется очень маленьким расходом. На отделку всей квартиры может потребоваться всего лишь около 20-30 кг высококачественной готовой шпатлёвки.
Универсальные шпаклёвки — это компромиссный выбор. У них не слишком крупный наполнитель; они поставляются в сухом виде и обладают оптимальными для большинства работ характеристиками.
Как правильно выбрать шпаклевку
Чтобы не ошибиться в выборе, следует руководствоваться сразу несколькими соображениями:
Опытные мастера, как правило, используют в строительстве и ремонте несколько видов шпаклёвки под разные задачи:
Быстротвердеющие составы на основе гипса для заделки крупных неровностей и стыков гипсокартонных листов.
Универсальную шпаклёвку средней зернистости для сплошного шпаклевания.
Готовую шпатлёвку для финишного выравнивания потолков, откосов и других поверхностей под последующую окраску.
Выбор шпаклевки для типовых работ
Шпаклевка для стен
Подойдёт любой универсальный состав для внутренних работ. При условии, что речь идёт именно о внутренних работах.Для наружных работ единственно правильный выбор — влагостойкая фасадная шпаклёвка на основе цемента или синтетических вяжущих.
Чтобы выбрать шпаклёвку для стен под обои, полезно с самого начала знать, какие именно обои предстоит наклеивать. Через тонкие и гладкие отделочные материалы проступают все неровности поверхности. Толстые рельефные обои маскируют мелкие дефекты и можно не обращать на них внимания: слоёв шпатлёвки будет меньше, расход материала сократится.
Поверхность шпаклюют в 2-3 слоя, а затем более или менее тщательно шлифуют. Это объёмная работа, на которую уходит несколько дней. Сухая шпатлёвка универсального назначения, рабочий раствор которой может храниться до семи дней и не портиться, будет правильным выбором.
Шпаклевка под покраску
Окраска требует тщательной подготовки поверхности. Это самый трудоёмкий вид шпаклёвочных работ. Поверхность шпаклюется несколько раз, шлифуется и грунтуется. Материалы для первого этапа можно использовать такие же, как и под обои.
Последние слои выполняются финишной шпатлёвкой. Подойдёт готовый материал на основе доломитовой муки или другого мелкозернистого наполнителя.
Шпаклёвка потолка не прощает погрешностей. В отличие от стен, потолок не загорожен мебелью и освещается скользящим светом от окна. Для шпаклёвки потолка выбирайте только качественные и проверенные материалы.
Шпаклевка для гипсокартона
Отделка гипсокартона начинается с заделки стыков. Производители гипсокартона рекомендуют использовать для этого только специальные составы.
Для заделки стыков (швов) применяют высокопрочные виды шпаклёвок на основе гипса. Они хорошо противостоят трещинам и быстро затвердевают, что позволяет почти сразу перейти к сплошному шпаклеванию.
Какая шпаклевка лучше?
Однозначного ответа на этот вопрос не существует. В магазинах представлены сотни наименований шпаклёвочных составов десятков производителей. Некоторые из них аналогичны и взаимозаменяемы, но есть и специализированные материалы очень узкого назначения.
Не спешите покупать то, что “берут все”. Оцените состояние вашего дома или квартиры до ремонта, решите, какой результат вы хотите получить в конце. И только на основании этой информации выбирайте требуемые материалы и покупайте их в необходимом количестве.
для стен, для потолка, для гипсокартона
Шпаклевание — второй этап ремонта стен и потолков, при котором сглаживаются мелкие неровности поверхности, и она подготавливается для нанесения финишного покрытия. От правильного выбора материала зависит успех всего ремонта: его долговечность, стоимость и даже продолжительность.
Для чего нужна шпаклевка
С помощью штукатурки поверхности делаются ровными: стены — плоскими и вертикальными, а потолок — горизонтальным. В результате шпаклевания поверхности становятся гладкими.
Под разные финишные покрытия нужна разная подготовка основания. Для высококачественной покраски поверхность должна быть совершенно гладкой. Напротив, толстые виниловые обои хорошо маскируют мелкие неровности основы, поэтому подготовка в этом случае может быть не столь тщательной.
Приёмы работы и материалы, используемые при шпаклевании, зависят от того, какое финишное покрытие выбрано для окончательной отделки.
Свойства шпаклевок
Качественный материал должен обладать комплексом свойств, некоторые из которых противоречат друг другу:
Шпатлёвка должна прочно прилипать к различным основаниям. Поверх неё должны хорошо держаться финишные материалы (краска, обои и т.п.)
Рабочий раствор должен быть удобен в нанесении: ложиться тонким слоем и хорошо разравниваться шпателем. Он не должен застывать слишком быстро.
Слой шпатлёвки после высыхания должен быть достаточно прочным, не растрескиваться и не давать сильную усадку. Вместе с тем шпаклёвка должна поддаваться шлифовке наждачной бумагой.
Рабочий раствор должен легко приготавливаться из сухого материала.
Экологичность продукта и его стоимость также имеют значение для потребителя.
Совместить в одном материале эти свойства непросто, а часто и невозможно. Поэтому для разных целей выпускаются разные шпаклёвочные составы с разными характеристиками. Потребителю следует выбирать подходящий именно для его задач материал.
Некачественный товар попадается редко. Обычно проблемы возникают из-за неправильно подобранного материала. Правильное нанесение также очень важно.
Различие шпаклевок по составу
В составе любой шпаклёвочной смеси есть два основных компонента: вяжущее вещество и наполнитель.Чем мельче частицы наполнителя, тем тоньше может быть слой шпаклёвки и тем более гладкой получается поверхность. В качестве наполнителя используются мел, доломитовая мука, мелкий песок и т.п.
Вяжущее вещество скрепляет частицы наполнителя между собой. Именно от свойств вяжущего зависит влагостойкость отделанной поверхности, её прочность и скорость высыхания/затвердевания. В качестве связующего вещества используются: цемент, гипс, натуральные или полимерные клеи, олифа.
Также в состав шпаклёвочной смеси входят добавки, улучшающие свойства материала и облегчающие работу с ним: противогрибковые, пластификаторы, ингибиторы твердения, вещества против образования комков при хранении и др. На заводской упаковке материала указываются основные компоненты состава и его назначение. Например, шпаклёвки для сухих помещений нельзя использовать на уличных фасадах и в местах с повышенной влажностью.Выбирая шпаклёвку, руководствуйтесь рекомендациями производителя.
Стартовые и финишные шпаклевки
Стартовая шпаклёвка предназначена для первого слоя. Частицы наполнителя в её составе относительно крупные. Она хорошо заполняет неровности основы, даёт слабую усадку при высыхании, не стекает и наносится относительно толстым слоем. Поставляется и хранится в виде сухой смеси; рабочий раствор готовится непосредственно перед применением.
Финишная шпатлёвка отличается мелкозернистостью, может наноситься тончайшими слоями и позволяет сделать поверхность совершенно гладкой. Приготовить качественную рабочую смесь такого материала в «полевых условиях» сложно. Поэтому финишные шпатлёвки часто поставляются уже готовыми к применению.
Такие материалы стоят дороже; их сложнее хранить, так как они боятся мороза. Однако высокая стоимость финишных составов компенсируется очень маленьким расходом. На отделку всей квартиры может потребоваться всего лишь около 20-30 кг высококачественной готовой шпатлёвки.
Универсальные шпаклёвки — это компромиссный выбор. У них не слишком крупный наполнитель; они поставляются в сухом виде и обладают оптимальными для большинства работ характеристиками.
Как правильно выбрать шпаклевку
Чтобы не ошибиться в выборе, следует руководствоваться сразу несколькими соображениями:
Опытные мастера, как правило, используют в строительстве и ремонте несколько видов шпаклёвки под разные задачи:
Быстротвердеющие составы на основе гипса для заделки крупных неровностей и стыков гипсокартонных листов.
Универсальную шпаклёвку средней зернистости для сплошного шпаклевания.
Готовую шпатлёвку для финишного выравнивания потолков, откосов и других поверхностей под последующую окраску.
Выбор шпаклевки для типовых работ
Шпаклевка для стен
Подойдёт любой универсальный состав для внутренних работ. При условии, что речь идёт именно о внутренних работах.Для наружных работ единственно правильный выбор — влагостойкая фасадная шпаклёвка на основе цемента или синтетических вяжущих.
Чтобы выбрать шпаклёвку для стен под обои, полезно с самого начала знать, какие именно обои предстоит наклеивать. Через тонкие и гладкие отделочные материалы проступают все неровности поверхности. Толстые рельефные обои маскируют мелкие дефекты и можно не обращать на них внимания: слоёв шпатлёвки будет меньше, расход материала сократится.
Поверхность шпаклюют в 2-3 слоя, а затем более или менее тщательно шлифуют. Это объёмная работа, на которую уходит несколько дней. Сухая шпатлёвка универсального назначения, рабочий раствор которой может храниться до семи дней и не портиться, будет правильным выбором.
Шпаклевка под покраску
Окраска требует тщательной подготовки поверхности. Это самый трудоёмкий вид шпаклёвочных работ. Поверхность шпаклюется несколько раз, шлифуется и грунтуется. Материалы для первого этапа можно использовать такие же, как и под обои.
Последние слои выполняются финишной шпатлёвкой. Подойдёт готовый материал на основе доломитовой муки или другого мелкозернистого наполнителя.
Шпаклёвка потолка не прощает погрешностей. В отличие от стен, потолок не загорожен мебелью и освещается скользящим светом от окна. Для шпаклёвки потолка выбирайте только качественные и проверенные материалы.
Шпаклевка для гипсокартона
Отделка гипсокартона начинается с заделки стыков. Производители гипсокартона рекомендуют использовать для этого только специальные составы.
Для заделки стыков (швов) применяют высокопрочные виды шпаклёвок на основе гипса. Они хорошо противостоят трещинам и быстро затвердевают, что позволяет почти сразу перейти к сплошному шпаклеванию.
Какая шпаклевка лучше?
Однозначного ответа на этот вопрос не существует. В магазинах представлены сотни наименований шпаклёвочных составов десятков производителей. Некоторые из них аналогичны и взаимозаменяемы, но есть и специализированные материалы очень узкого назначения.
Не спешите покупать то, что “берут все”. Оцените состояние вашего дома или квартиры до ремонта, решите, какой результат вы хотите получить в конце. И только на основании этой информации выбирайте требуемые материалы и покупайте их в необходимом количестве.
для стен, для потолка, для гипсокартона
Шпаклевание — второй этап ремонта стен и потолков, при котором сглаживаются мелкие неровности поверхности, и она подготавливается для нанесения финишного покрытия. От правильного выбора материала зависит успех всего ремонта: его долговечность, стоимость и даже продолжительность.
Для чего нужна шпаклевка
С помощью штукатурки поверхности делаются ровными: стены — плоскими и вертикальными, а потолок — горизонтальным. В результате шпаклевания поверхности становятся гладкими.
Под разные финишные покрытия нужна разная подготовка основания. Для высококачественной покраски поверхность должна быть совершенно гладкой. Напротив, толстые виниловые обои хорошо маскируют мелкие неровности основы, поэтому подготовка в этом случае может быть не столь тщательной.
Приёмы работы и материалы, используемые при шпаклевании, зависят от того, какое финишное покрытие выбрано для окончательной отделки.
Свойства шпаклевок
Качественный материал должен обладать комплексом свойств, некоторые из которых противоречат друг другу:
Шпатлёвка должна прочно прилипать к различным основаниям. Поверх неё должны хорошо держаться финишные материалы (краска, обои и т. п.)
Рабочий раствор должен быть удобен в нанесении: ложиться тонким слоем и хорошо разравниваться шпателем. Он не должен застывать слишком быстро.
Слой шпатлёвки после высыхания должен быть достаточно прочным, не растрескиваться и не давать сильную усадку. Вместе с тем шпаклёвка должна поддаваться шлифовке наждачной бумагой.
Рабочий раствор должен легко приготавливаться из сухого материала.
Экологичность продукта и его стоимость также имеют значение для потребителя.
Совместить в одном материале эти свойства непросто, а часто и невозможно. Поэтому для разных целей выпускаются разные шпаклёвочные составы с разными характеристиками. Потребителю следует выбирать подходящий именно для его задач материал.
Некачественный товар попадается редко. Обычно проблемы возникают из-за неправильно подобранного материала. Правильное нанесение также очень важно.
Различие шпаклевок по составу
В составе любой шпаклёвочной смеси есть два основных компонента: вяжущее вещество и наполнитель.Чем мельче частицы наполнителя, тем тоньше может быть слой шпаклёвки и тем более гладкой получается поверхность. В качестве наполнителя используются мел, доломитовая мука, мелкий песок и т.п.
Вяжущее вещество скрепляет частицы наполнителя между собой. Именно от свойств вяжущего зависит влагостойкость отделанной поверхности, её прочность и скорость высыхания/затвердевания. В качестве связующего вещества используются: цемент, гипс, натуральные или полимерные клеи, олифа.
Также в состав шпаклёвочной смеси входят добавки, улучшающие свойства материала и облегчающие работу с ним: противогрибковые, пластификаторы, ингибиторы твердения, вещества против образования комков при хранении и др. На заводской упаковке материала указываются основные компоненты состава и его назначение. Например, шпаклёвки для сухих помещений нельзя использовать на уличных фасадах и в местах с повышенной влажностью.Выбирая шпаклёвку, руководствуйтесь рекомендациями производителя.
Стартовые и финишные шпаклевки
Стартовая шпаклёвка предназначена для первого слоя. Частицы наполнителя в её составе относительно крупные. Она хорошо заполняет неровности основы, даёт слабую усадку при высыхании, не стекает и наносится относительно толстым слоем. Поставляется и хранится в виде сухой смеси; рабочий раствор готовится непосредственно перед применением.
Финишная шпатлёвка отличается мелкозернистостью, может наноситься тончайшими слоями и позволяет сделать поверхность совершенно гладкой. Приготовить качественную рабочую смесь такого материала в «полевых условиях» сложно. Поэтому финишные шпатлёвки часто поставляются уже готовыми к применению.
Такие материалы стоят дороже; их сложнее хранить, так как они боятся мороза. Однако высокая стоимость финишных составов компенсируется очень маленьким расходом. На отделку всей квартиры может потребоваться всего лишь около 20-30 кг высококачественной готовой шпатлёвки.
Универсальные шпаклёвки — это компромиссный выбор. У них не слишком крупный наполнитель; они поставляются в сухом виде и обладают оптимальными для большинства работ характеристиками.
Как правильно выбрать шпаклевку
Чтобы не ошибиться в выборе, следует руководствоваться сразу несколькими соображениями:
Опытные мастера, как правило, используют в строительстве и ремонте несколько видов шпаклёвки под разные задачи:
Быстротвердеющие составы на основе гипса для заделки крупных неровностей и стыков гипсокартонных листов.
Универсальную шпаклёвку средней зернистости для сплошного шпаклевания.
Готовую шпатлёвку для финишного выравнивания потолков, откосов и других поверхностей под последующую окраску.
Выбор шпаклевки для типовых работ
Шпаклевка для стен
Подойдёт любой универсальный состав для внутренних работ. При условии, что речь идёт именно о внутренних работах.Для наружных работ единственно правильный выбор — влагостойкая фасадная шпаклёвка на основе цемента или синтетических вяжущих.
Чтобы выбрать шпаклёвку для стен под обои, полезно с самого начала знать, какие именно обои предстоит наклеивать. Через тонкие и гладкие отделочные материалы проступают все неровности поверхности. Толстые рельефные обои маскируют мелкие дефекты и можно не обращать на них внимания: слоёв шпатлёвки будет меньше, расход материала сократится.
Поверхность шпаклюют в 2-3 слоя, а затем более или менее тщательно шлифуют. Это объёмная работа, на которую уходит несколько дней. Сухая шпатлёвка универсального назначения, рабочий раствор которой может храниться до семи дней и не портиться, будет правильным выбором.
Шпаклевка под покраску
Окраска требует тщательной подготовки поверхности. Это самый трудоёмкий вид шпаклёвочных работ. Поверхность шпаклюется несколько раз, шлифуется и грунтуется. Материалы для первого этапа можно использовать такие же, как и под обои.
Последние слои выполняются финишной шпатлёвкой. Подойдёт готовый материал на основе доломитовой муки или другого мелкозернистого наполнителя.
Шпаклёвка потолка не прощает погрешностей. В отличие от стен, потолок не загорожен мебелью и освещается скользящим светом от окна. Для шпаклёвки потолка выбирайте только качественные и проверенные материалы.
Шпаклевка для гипсокартона
Отделка гипсокартона начинается с заделки стыков. Производители гипсокартона рекомендуют использовать для этого только специальные составы.
Для заделки стыков (швов) применяют высокопрочные виды шпаклёвок на основе гипса. Они хорошо противостоят трещинам и быстро затвердевают, что позволяет почти сразу перейти к сплошному шпаклеванию.
Какая шпаклевка лучше?
Однозначного ответа на этот вопрос не существует. В магазинах представлены сотни наименований шпаклёвочных составов десятков производителей. Некоторые из них аналогичны и взаимозаменяемы, но есть и специализированные материалы очень узкого назначения.
Не спешите покупать то, что “берут все”. Оцените состояние вашего дома или квартиры до ремонта, решите, какой результат вы хотите получить в конце. И только на основании этой информации выбирайте требуемые материалы и покупайте их в необходимом количестве.
Какая шпаклевка лучше для стен под обои и под покраску?
Собравшись делать косметический ремонт, практически все сталкиваются с такой проблемой, как неровные стены. Наносить на них краску или оклеивать обоями без выравнивания бессмысленно – все равно через короткое время они потрескаются или соберутся «в гармошку». Выравнивают вертикальные поверхности во внутренних помещениях при помощи шпаклевки.
Классификация шпаклевок
Чтобы все получилось красиво и качественно, важно знать, какую лучше выбрать шпаклевку, поскольку для разных вариантов внутренней отделки используются разные ее виды. Они подразделяются:
по назначению,
по готовности к использованию,
по химическому составу.
Классификация по готовности к использованию
Шпаклевка, готовая к использованию. Упакована в пластиковые ведерки по 3 и более килограмма. Ее можно сразу наносить на поверхность. Именно ее лучше выбирать тем, кто не очень уверен в своих силах.
Сухая смесь. Упакована в мешки разного объема и перед использованием требует разведения водой в определенной пропорции. Ее лучше выбирать людям, которые достигли определенного мастерства в выравнивании стен, поскольку вырабатывать ее необходимо достаточно быстро, иначе она безвозвратно застынет.
Классификация по назначению
Предназначение – это самый главный из показателей классификации шпаклевок:
специализированные,
выравнивающие,
финишные.
Специализированные предназначены для применения в конкретных случаях – для быстрой заделки «дышащих трещин», стуков плит перекрытия, стыков листов гипсокартона – вариантов очень много.
Выравнивающие предназначены для нанесения основного слоя на стены и потолки. Именно от качества и свойств этой шпаклевки зависит, насколько ровной получится стена или потолок, и как долго на ее поверхности будет держаться краска или обои.
Финишные предназначены для нанесения завершающего выравнивающего слоя, уже по которому будет выполняться окраска или оклейка обоями. У финишной шпаклевки более мелкое зерно, чем у выравнивающей. Она отличается гладкой однородной структурой и сбалансированной консистенцией.
Классификация по химическому составу
Чтобы правильно выбрать шпаклевку для внутренних работ, следует учесть особенности химического состава смеси. В настоящее время производители выпускают множество марок шпаклевки, которые в зависимости от входящих в их состав ингредиентов делятся на
Цементную раньше использовали повсеместно, и в настоящее время еще применяют для выравнивания стен, но уже намного реже. Связано это с ее довольно темным серым цветом, что проступает под светлой краской или обоями. Если вопреки рекомендациям вы решите выравнивать стены цементной шпаклевкой, в качестве финишной отделки следует покрыть их специальной грунтовкой. Главные достоинства этой выравнивающей смеси – высокая прочность и способность противостоять воздействию повышенной влажности, что существенно увеличивает срок службы нанесенного на нее декоративного покрытия.
Гипсовая получает все большее распространение благодаря множеству плюсов – не дает усадку со временем, невысокая стоимость, достаточная пластичность, качественное выравнивание поверхности, экологичность и даже способность поддерживать комфортный микроклимат в помещении. Единственным существенным недостатком является невозможность ее применения в условиях повышенной влажности, поскольку гипс поглощает воду в больших объемах и очень быстро, теряя при этом свою прочность.
Полимерная шпаклевка (акриловая или латексная) — это новые высокотехнологичные составы, предназначенные для создания идеально гладкой и ровной поверхности. Она отличается высокой адгезией (проникновением в поверхность), влагостойкостью и многими другими достоинствами. Из недостатков самыми существенными являются более высокая цена и пониженная способность противостоять ударам и другим механическим повреждениям, которые приводят к появлению небольших трещин и последующему осыпанию.
Все шпаклевки могут встречаться как в чистом виде, так и в варианте разнообразных смесей, которые отличаются по стоимости и метолу нанесения.
Рекомендации по нанесению шпаклевки
Мастера, выполняющие отделочные работы, всю шпаклевку условно делят на два типа – под обои и под покраску. Основная разница заключается к толщине наносимого слоя, то есть в том, сколько материала используется. Когда стены оклеиваются обоями, мелкие недостатки и неровности скроются под ними и будут незаметны. А вот под окраску шпаклевка должна быть нанесена идеально ровным слоем, гладким и без трещинок. Сделать это непросто – такая задача по силам только профессионалам.
Последовательность выравнивания стен под краску или обои
Предварительный этап. Подготовка поверхности. Одинаково важный этап как под обои, так и под окраску. Обязателен как во вторичном жилье, так и в новостройке. В первую очередь необходимо удалить с поверхности старую отделку, после чего тщательно ее зачистить. Это делается, чтобы добиться не только лучшего, но и долговечного результата. Неровности и трещины очищают от пыли и песка, после чего вся поверхность покрывается слоем грунтовки – специального материала, помогающего шпаклевке лучше держаться на поверхности стены или потолка.
Основной этап. Нанесение на поверхность. Небольшое количество подготовленной к использованию шпаклевки берется шпателем, наносится на потолок или стену и распределяется достаточно тонким слоем аккуратными движениями. Шпатель при этом должен находиться под острым углом по отношению к обрабатываемой поверхности, тогда расход шпаклевки снижается, и она лучше прилипает к стене или потолку. Делать слой толстым нельзя, иначе он будет отслаиваться и трескаться. Процедура выполняется до тех пор, пока не будет покрыта вся обрабатываемая поверхность. Качество покрытия проверяется при помощи строительного уровня или натянутой лески. После нанесения такое покрытие требует тщательной зачистки.
Завершающий этап. После того как все стены и потолок покрыты слоем шпаклевки, ему дают полностью просохнуть, а затем обрабатывают наждачной бумагой. Особенно тщательно такую обработку необходимо делать под покраску, сразу «проявляющей» все шероховатости и неровности. Результат работы представляет собой ровную и прочную поверхность, которую можно покрасить или оклеить обоями.
Под обои шпаклевку дополнительно обрабатывают специальной грунтовкой, которая улучшит их адгезию с обойным клеем и не допустит образования плесени и грибка.
Какая шпаклевка лучше?
ВАЖНО. Выбирая шпаклёвку под обои или под краску, следует понимать, что для качественного выполнения работ понадобится стартовая и финишная шпаклёвка.
Какая шпаклевка лучше под покраску?
Самая дорогостоящая и красивая краска будет плохо выглядеть на стенах и потолке, если наносится на недостаточно ровную поверхность. Результат во многом определяется качеством проведения предварительного этапа, а также правильностью выбора шпаклевки, при помощи которой выполняется выравнивание поверхностей.
Для окрашивания любыми интерьерными красками в качестве материала для основного слоя лучше всего себя зарекомендовала гипсовая шпаклевка. Она изначально имеет мелкозернистую структуру, ее поверхность получается гладкой и остается такой после застывания.
Для финишной отделки стен под покраску хорошо подходит полимерная (в идеале – латексная) шпаклевка, которая способна сделать щели, стыки и другие неровности практически незаметными. С ее помощью можно добиться не просто ровной, а практически идеально ровной поверхности, на которую краска ляжет равномерно, однородным слоем. После отвердевания латексная шпаклевка останется эластичной, благодаря чему под воздействием ударной нагрузки и вибраций на ней не будут образовываться трещины.
Какая шпаклевка лучше под обои?
После того как стены предварительно очищены от старой отделки, наносится стартовая шпаклевка. Лучше использовать гипсовую, особенно, если обои достаточно тонкие и выполнены в светлых тонах. Но для ванной или кухни придется использовать цементную шпаклевку (гипсовая просто не выдержит высокой влажности этих помещений). Подойдут цементные смеси также под темные и толстые обои, под которыми их не будет видно.
ВАЖНО. Шпаклевки для сухих помещений имеют маркировку KR, а для помещений с повышенной влажностью – LR.
Для финишной отделки стен под обои можно выбрать и гипсовую, и полимерную. Здесь выбор по большей части определяется выделенной на ремонт суммой.
Где купить качественную шпаклевку?
В интернет-магазине «Ремонстр» вы найдете богатый выбор шпаклевок под обои, окраску и под другую отделку по самым низким в Самаре ценам. В нашем ассортименте представлены шпаклевки от российских и зарубежных производителей, качество продукции которых всегда на высоте: Berg, Forman, Makroflex, Knauf, «НОВБЫТХИМ», Isover, Henkel, Quelyd «ЕК Сухие Строительные Смеси», Dufa, Belcolor, Ursa, «Престиж», Penosil, «Рогнеда», Tikkurila и др.
Наши квалифицированные и доброжелательные сотрудники всегда помогут вам правильно выбрать шпаклевку под окраску или обои, рассчитать, сколько ее понадобится для проведения работ в вашем доме. При желании вы можете выполнить этот расчет самостоятельно, воспользовавшись удобным калькулятором на нашем сайте.
Какую шпаклевку выбрать для потолка или стен
Сгладить значительные неровности и отклонения от вертикали стен и потолков (от 5 до 60 мм), заделать трещины и швы помогает штукатурка. Она создает прочную, ровную, но слегка шероховатую основу для дальнейших работ. А гладкости добиваются за счёт тонкослойного выравнивания шпаклёвочной пастой. Разберемся, какую шпаклевку выбрать для ремонта.
Все о шпаклевочных пастах
Состав
Виды
Шпаклевка под чистовую отделку
Шпаклевка под разные основания
Особенности выбора
В состав продукта входят три основных компонента. Во-первых, вяжущее порошкообразное вещество. После затворения водой оно переходит в пастообразное, а затем в твёрдое состояние. Во-вторых, наполнитель, в качестве которого чаще всего выступают размолотые мрамор, известняк, мел. И в-третьих, модифицирующие добавки, улучшающие свойства раствора. По названию сразу можно понять, какое вещество в данном продукте является вяжущим: в цементных — цемент, в гипсовых — гипс, в полимерных — полимеры.
Цемент
Цементные растворы создают прочный водостойкий пласт, а потому хороши при оформлении фасадов, стен и потолков в санузлах, бассейнах и других помещениях с высоким уровнем влажности. Они станут надёжным основанием для облицовки из керамической плитки и керамогранита. Становится понятным, какую шпаклевку выбрать для ванной. Однако цементный слой нередко даёт усадку или трескается в процессе высыхания, особенно при нарушениях технологии работы.
Гипс
Гипсовые пасты, в отличие от цементных, боятся влаги и не любят перепадов температуры. Однако они образуют более гладкую поверхность, быстро сохнут без усадки и растрескивания. Гипс на стенах и потолках хорошо пропускает воздух. Такая выравнивающая масса подходит для сухих помещений. Её применяют под обои или под окрашивание.
Полимеры
Полимерные растворы сочетают достоинства гипса и цемента. Они создают прочную и гладкую поверхность, применяются в тех же целях, что и гипсовые, — на завершающем этапе подготовки основания стен и потолков в сухих помещениях перед наклеиванием обоев или окраской.
По причине высокой пластичности полимерные средства легко распределяются по плоскости и нивелируют её мельчайшие неровности даже при нанесении очень тонкого пласта (до 0,2 мм). При выборе ровнителя учитывают эксплуатационные особенности покрытия и тип финишной отделки.
Полимеры образуют самый тонкий и гладкий выравнивающий пласт, поскольку имеют минимальные по размеру фракции наполнителя (0,05–0,2 мм). Их делят на составы базового, финишного выравнивания и универсальные. У первых минимальная толщина — 1 мм, у вторых — 0,2 мм.
Например, специалисты компании «Сен-Гобен» рекомендуют использовать для окончательного выравнивания стен и потолков финишный полимерный продукт weber.vetonit LR+. Чтобы основание стало абсолютно гладким — weber.vetonit LR Pasta (после высыхания обрабатывают шлифовальной шкуркой (зернистость — P320–P400 и мельче). Диапазон толщины универсальных средств шире. Так, раствор КНАУФ-Полимер Финиш можно наносить слоем от 0,5 до 5 мм и применять в качестве базового или финишного пласта.
Полимерные пасты применяют для выравнивания самых разных оснований: монолитного и сборного железобетона, гипсолита и гипсовых блоков, цементных, цементно-песчаных и цементно-известковых штукатурок, гипсовых штукатурок, конструкций из гипсоволокнистых листов (ГВЛ), стекломагнезитовых листов (СМЛ), листов гипсокартона (ГКЛ). Полимерные препараты не всегда хорошо нивелируют стыки ГКЛ. Некоторые производители рекомендуют применять для этой цели специализированные смеси, обладающие повышенной устойчивостью к растрескиванию, как, например, гипсовая КНАУФ-Фуген или полимерная weber.vetonit JS.
После затворения водой полимерные пасты сохраняют заявленные свойства несравнимо дольше, чем цементные и гипсовые. Их можно использовать в течение 15-24 часов. А время хранения составляет 7 суток, как у «Плитонит КП Pro» (MC-Bauchemie) и Litofinish Fine (Litokol). Разумеется, при длительных перерывах в работе ёмкость с массой необходимо плотно закрыть. Если раствор стал вязким (в пределах периода жизнеспособности), его тщательно перемешивают без добавления воды. Имейте в виду: указанное производителем время высыхания может меняться под влиянием разных факторов. Скажем, при пониженных температурах оно увеличивается. Отделочные работы проводятся после высыхания выравнивающего слоя.
Преимущества
Недостатки
Пластична и удобна в работе.
Подходит только для внутренних работ.
Тиксотропна.
Как правило, непригодна для эксплуатации во влажных
помещениях.
Обладает высокой адгезией к различным основаниям.
Стоит дороже, чем гипсовые и цементные составы.
Отлично сглаживает мельчайшие неровности.
Быстро сохнет.
Отсутствует усадка.
Не растрескивается.
Экологически безопасна.
Не требует обязательного окрашивания.
Смеси сухие и мокрые
Шпаклевочные материалы выпускают в виде сухих порошков или в виде готового продукта. В первом случае содержимое упаковки высыпают в ёмкость с водой, соблюдая указанные производителем пропорции (обычно около 0,3 л на 1 кг порошка). Затем размешивают строительным миксером на малых оборотах до получения однородной массы. Дают настояться 5-10 мин и повторяют процедуру до получения однородного, не содержащего комков раствора.
Готовую массу перемешивают на производстве в специальных гомогенизаторах, которые гарантируют однородность раствора, отсутствие в нём комочков, непромесов, сгустков. Кстати, для изготовления продукта используют наполнитель самых мелких фракций (0,02-0,1 мм). При его нанесении образуется наиболее тонкий, ровный пласт, что обеспечивает оптимальный расход.
Если использовать недорогие варианты, то иногда при совмещении уже зашпаклёванного участка с новым может образоваться заметный и трудно обрабатываемый стык. Качественные растворы отличает высокая пластичность: смесь тянется за шпателем и легко разравнивается. Мастера ценят их за удобство нанесения и идеальное сведение слоёв, что впоследствии гарантирует равномерное и экономичное распределение краски. Все инструменты, которые используют во время шпаклевания, должны быть изготовлены только из нержавеющих материалов.
Назначение материала
Каждый продукт предназначен для решения определенных задач. Исходя из этого, различают составы.
Стартовый
Используется наполнитель крупного помола. Раствор способен закрыть самые крупные изъяны основания, может укладываться на кирпичные либо бетонные поверхности. Наносится в один или несколько слоев при толщине каждого порядка 10 мм. Для увеличения прочности сцепления между пластами рекомендуется монтировать армирующую сетку.
Финишный
Мелкозернистый материал, основная задача которого — окончательное выравнивание плоскости. Накладывается достаточно тонким слоем в 3-4 мм. Не способен закрыть крупные дефекты. Используется после стартового покрытия или на основании без заметных изъянов.
Универсальный
Сочетает возможности финишной и стартовой массы. Может использоваться вместо любой из них. Наносится очень просто и быстро сохнет. В результате дает прочное, ровное покрытие. Цена выше, чем у аналогов.
Специализированный
Используется только для определенных участков работ. Например, для шпаклевания стыков гипсокартона или бетонных перекрытий, для заполнения «проблемных» трещин и т.п. Состав подбирается исходя из существующих условий. Наносится в строгом соответствии с рекомендациями производителя.
Обои
Основание под декоративные полотнища не должно иметь нервностей, даже самых небольших. Поэтому в любом случае шпаклевание необходимо. Можно выбирать материал на основе любого вяжущего. Цемент лучше использовать для влажных помещений, где нередки перепады температур. В рекомендациях, какую выбрать шпаклевку для кухни или ванной всегда присутствует цементная.
Гипсовая лучше подходит для сухих комнат, поскольку не переносит влаги. Она очень пластична, легка в работе, полностью безопасна. Поэтому укладывается в детских комнатах, спальнях, гостиных, т.п. Универсальный вариант — полимерные пасты. Они пластичны, прочны, не боятся влаги. Хорошо выравнивают основу, ложатся на любое основание. Чаще используются под краску, поскольку под обои можно найти более дешевый материал.
Определить, чем лучше шпаклевать основу под обои, нужно исходя из состояния поверхности. Если присутствуют значительные дефекты в виде трещин, вмятин или сколов, оптимально использовать в качестве ровнителя цементную смесь. Она хорошо справится с такими изъянами. Поверх ее нужно будет отделать гипсовым составом. Если основа с незначительными неровностями, подойдет универсальное средство на гипсе.
Краска
Пасты могут просто заполнить впадинки и неровности без образования слоя. Такое выравнивание — суперфинишное обычно необходимо перед нанесением глянцевых красок, которые проявляют даже незначительные дефекты подосновы. Поэтому когда сомневаются, какую шпаклевку выбрать под покраску, лучше взять полимеры.
Важен и материал основания. Не все пасты одинаково хорошо ложатся на разные основы.
Чем обрабатывать дерево
Например, проблему, какую выбрать шпаклевку по дереву лучше решать в пользу полимеров. Продукт отличается хорошей адгезией к любым поверхностям. Перед шпаклеванием важно обработать древесину антисептиком, чтобы уберечь от гниения.
Чем лучше шпаклевать гипсокартон
Неопытные мастера считают, что поверхностям из гипсокартона не нужна дополнительная обработка. Это серьезное заблуждение. Швы и шляпки от крепежей будут заметны под тонкими полотнищами, тем более под покраской. Кроме того, если предполагается светлый декор, через него может просвечивать основа. Поэтому шпаклевание необходимо. Кроме того, при последующем ремонте оно облегчит удаление старых полотен.
Для гипсокартона важно, какую финишную шпаклевку выбрать. Стартовая или универсальная не нужны. Обязательно подбирают подходящую пасту. Сначала обязательно шпаклюются стыки, их можно дополнительно армировать. После высыхания укладывается сплошной слой. Если этого недостаточно, накладывается еще один или два. Каждый из которых должен хорошо высохнуть, перед тем как будет нанесен следующий.
Главный критерий при подборе препарата — состояние поверхности, где его предстоит уложить. Плоскость под дальнейшую отделку должна быть ровной, без малейших вмятин, трещин и иных дефектов. Кроме того, следует учесть еще несколько рекомендаций:
Сухие составы стоит выбирать опытным штукатурам. Начинающим лучше подобрать готовую к шпаклеванию массу. Правда, стоимость ее будет выше.
Если есть сомнения в выборе типа материала, покупают универсальное покрытие. Оно хорошо подходит для любых работ.
Желательно перед покупкой внимательно рассмотреть продукт. Наличие несвойственных ему включений говорит о низком качестве.
Цвет покрытия тоже важен, тем более, когда предполагается светлая отделка. В таком случае порошок или паста должны быть только белыми.
Мы разобрались, какую шпаклевку выбрать для потолка или стен. Делать это нужно, руководствуясь состоянием чернового покрытия. Оптимальным выбором обычно становятся смеси на основе гипса или полимеров. Они пластичны, просты в укладке, хорошо ложатся на любой материал и экономны в расходе. По отзывам именно они наиболее востребованы.
Какая шпаклевка лучше для стен и потолков – выбираем с умом + Видео
С понятием «евроремонт» в нашей жизни появилась масса новых строительных терминов и материалов, один из которых – шпаклевка. В этом случае речь даже не столько о названии, сколько о совершенно новом уровне его качества и огромном выборе. Какая шпаклевка лучше для стен и потолков – разберемся детально!
Шпатлевка или шпаклевка – вопрос на засыпку
Чтобы дотошный читатель не бежал за словарем или не «гуглил» в поисковиках, сразу определимся – правильно и так, и этак. Большинство современных словарей и шпатлевку, и шпаклевку считают равноправными словами, с той поправкой, что первое правильнее употреблять в официальной документации, например, в ГОСТах, а второе – в повседневной жизни.
Главное, что необходимо усвоить начинающему строителю или заказчику ремонтных работ, – штукатурка и шпаклевка совершенно разные материалы и процессы. Штукатурят, чтобы выровнять основные неровности на стенах и других поверхностях, и в рабочие составы неизменно входит песок и цемент. Это дешево и надежно, но полученные поверхности из-за песка получаются шершавыми, к тому же, они легко впитывают жидкости. А это уже ведет к лишним расходам при грунтовке и покраске.
Вот тут-то на сцену и выходит шпаклевка. Ее основные компоненты те же, что и у штукатурки – цемент, песок, гипс, известь. Но все это измельчено до очень маленьких размеров частиц, диаметр которых – от 0,2 мм! Плюс в состав смесей входят специальные добавки-модификаторы, что в сумме позволяет создать гладкую и непроницаемую для воды и других жидкостей поверхность. Именно модификаторы и играют основную роль в определении, какой шпаклевкой лучше шпаклевать стены.
Например, если в комнатах повышенная влажность, обратите внимание на наличие гидрофобизаторов, если важна прочность покрытия, остановите свой выбор на составах с большим содержанием полиэфиров целлюлозы.
Шпаклевка может выступать как финишным декоративным слоем, так и основой для покраски или поклейки обоев. В последнем случае вы сразу же ощутите преимущества – клей не так быстро впитывается в стенку, и полотна обоев легко поправлять даже после поклейки, совмещая их стык в стык, ведь они хорошо скользят по поверхности.
Шпаклевки для стен и потолков – разные поверхности, разные шпаклевки
Сегодня на рынке вам не только ответят, какая шпаклевка лучше для стен, но и предложат отдельный состав под покраску, под обои, цветную или просто белую. Особенно высоки требования к материалу, который будет использоваться под покраску, да и сам процесс нанесения отделки требует большого мастерства. Вся сложность в том, что после нанесения краски любые дефекты поверхности или самого материала будут видны невооруженным глазом.
Хорошая шпаклевка для стен под обои не столь требовательна к качеству исполнения – главное убрать крупные дефекты. А вот мелкие царапины и шероховатости скроют полотна обоев, особенно если предварительно оклеить стены бумагой или другим материалом, например, тонкой звукоизоляцией. Какой шпаклевкой шпаклевать потолок и чем она отличается от обычной? Смеси для отделки потолка имеют более мелкую фракцию частиц – до 0,3 мм в диаметре, тогда как обычные базовые составы имеют размер частиц около 0,6 мм. Это позволяет мастеру нанести менее толстый слой смеси.
Самые мелкие частицы (0,2 мм в диаметре) содержат полимерные шпаклевки. Такими составами проводят отделку там, где нужны очень тонкие и гладкие выравнивающие слои. Чтобы понять, какой минимальной может быть толщина слоя, просто умножьте размер фракции на 3 – это и будет искомое значение.
Если вопрос, как выбрать шпаклевку для стен, можно решить достаточно быстро, не особо придираясь к составу, то к выбору шпаклевки для потолка следует отнестись с особой серьезностью. Готовая смесь должна наноситься очень тонким слоем, который после застывания образует ровную и прочную поверхность. Конечно же, даже самая лучшая шпатлевка при несоблюдении технологии нанесения свалится на пол уже через неделю.
Основание под отделку должно быть прочным и чистым.
Не допускается наносить материал на пластмассу, стекло, металл или любое другое основание, которое долго пребывало под воздействием влаги.
При нанесении готового состава на потолок шпаклевка должна без особых усилий разглаживаться, не стекать и не образовывать видимых швов.
Чтобы установить точное время, на протяжении которого состав пригоден к работе, обращайтесь к инструкции на упаковке – у каждого производителя свои секреты.
Дольше всего сохраняют «работоспособность» полимерные массы – в закрытой таре они могут пробыть несколько суток, не теряя качеств. Быстро работать нужно с гипсовыми смесями – они пригодны всего около получаса. Если на подсыхающей шпаклевке появляются трещины, прежде всего, проанализируйте условия, в которых состав наносился, и условия застывания. Причины трещин могут быть:
В температуре воздуха – наносить шпатлевку следует при температуре в диапазоне от +5 °С до +30 °С.
В высокой влажности воздуха – этот параметр не должен превышать 80 %.
В прямых солнечных лучах, которые попадают на высыхающий слой.
Самыми оптимальными считается температура около 20 градусов и влажность воздуха 60 %. Важно создать эти условия заранее, хотя бы за день до нанесения состава, чтобы прогрелся не только воздух, но и основания. В шпатлевке для отделки потолка и стен нежелательно наличие такого компонента, как песок. Такие составы образуют грязно-серую поверхность, которая может проступить даже под краской или обоями. Шпатлевка без песка достаточно сложная в обращении и требует определенных навыков в работе, однако результат вас порадует – потолок будет совершенно ровным и гладким.
Виды шпаклевок для внутренних работ – определяем задачу
Шпаклевки для внутренних работ делятся на черновые и финишные. Черновые используются для предварительного выравнивания, а вот финишные используются уже для заделки совсем мелких дефектов и наносятся очень тонким слоем. Виды шпаклевок для стен и потолков также разделены на сухие составы и готовые пастообразные. К достоинствам первых относится возможность перевозить и хранить мешки даже при минусовой температуре.
Зато готовые шпаклевки не образуют грязь и пыль, которая возникает при замешивании сухих материалов. Кроме того, производители используют особые мелкофракционные компоненты и специальное оборудование для замешивания – получить такой раствор с помощью строительного миксера у вас не получится. Как бы вы не старались, небольшая часть сухой смеси в объеме все равно да останется. Так что, говоря о том, какая шпаклевка лучше для потолка, большинство специалистов останавливают свой выбор именно на готовых составах.
А вот выбор шпаклевки для стен можно остановить на обычных сухих составах – работать с ними выгоднее экономически. Раз уж мы подошли к вопросу замешивания сухой смеси, остановимся на нем подробно. Первым делом, изучите инструкцию на мешках с компонентами – производители, как правило, указывают точное количество воды, которую нужно добавить из расчета на мешок шпаклевки. Учтите, для замешивания вам непременно понадобится строительный миксер или дрель со специальной насадкой, скорость вращения которой не меньше 800 оборотов в минуту.
Количество оборотов увеличивают постепенно, по мере смешивания компонентов. В подобном растворе, как правило, образуется множество мелких пустот, поэтому после тщательного размешивания оставьте готовую массу на 15-20 минут в покое. За это время пузырьки воздуха успеют выйти, «включатся» в действие все модификаторы, растворятся небольшие комки. После такого «отдыха» смесь снова тщательно перемешивают не меньше 5 минут.
Какая шпаклевка лучше для стен – не шпаклевкой единой!
Самая частая ошибка строителей – применение несоответствующего вида шпатлевки в конкретно взятых условиях. Для начала нужно определиться, где именно будет использована смесь, каким испытаниям она может быть подвержена. Согласитесь, условия внутри помещения и снаружи существенно отличаются. Сухое или влажное, теплое или холодное, с высокой проходимостью или отдаленное от оживленного движения – сначала определитесь с характеристиками помещения, а уже потом решайте, какую шпаклевку выбрать для стен.
Пример неправильного применения – использование полимерных составов в холодном или влажном помещении. Уже через некоторое время отделка разбухнет и потрескается, ей грозит потеря прочности и осыпание. Не поможет даже краска, ведь большинство красочных составов не создают препятствия для проникновения влаги. Конечно, можно купить гигроскопичную краску, которая не отличается маленькой ценой, но куда проще и дешевле было бы приобрести подходящую для таких условий шпаклевку.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Что такое шпатлевка для стен и как с ее помощью украсить свой дом? — Блог Бергера
Планируете ли вы покрасить свой дом, но определили некоторые проблемные участки на стенах? Не волнуйтесь, это именно то место, где шпаклевка для стен лучше. Нанесите шпатлевку на стены перед покраской, чтобы получить гладкую и ровную поверхность!
Шпаклевку для стен можно использовать по-разному, чаще всего ее наносят перед окончательной окраской, чтобы продлить срок службы краски.Самая лучшая особенность шпатлевки заключается в том, что ее можно использовать как на сухих, так и на влажных стенах, а также наносить на внутреннюю и внешнюю отделку стен. Однако, прежде чем начать, чрезвычайно важно знать процесс нанесения шпатлевки для получения исключительных результатов.
Важно помнить, что шпатлевку следует наносить на стены только после высыхания первого слоя грунтовки. Он заполняет неровности на поверхности и даже малейшие трещинки. Он предлагает защитный подслой для краски.Соответственно, можно нанести один или два слоя шпатлевки, но вам нужно дать предыдущему слою высохнуть, прежде чем наносить следующий слой. Желаемый результат будет достигнут только при правильном соблюдении процесса.
Необходимо провести наземные работы по грунтовке и надеть защитные очки и маску, чтобы избежать вдыхания ненужной пыли и грязи. Основные инструменты для нанесения шпатлевки — шпатель, скребок для краски, шлифовальный блок, наждачная бумага, кусок ткани, твердая кисть и немного воды.
С помощью шпателя, скребка для краски или наждачной бумаги можно удалить отслаивающиеся хлопья или частицы на стенах и очистить всю поверхность от пыли, грязи и жира. Стены с известковым покрытием рекомендуется соскрести скребком для краски или просто наждачной бумагой. Со стен, окрашенных масляной краской, вы можете удалить блеск, также отшлифуя его.
Важно, чтобы вы использовали отвертку, чтобы выкопать все трещины и удалить незакрепленный материал. После этого вам нужно просто заделать их шпаклевочной смесью или штукатуркой.Когда он высохнет, разгладьте поверхность наждачной бумагой.
Надеемся, вам понравилось читать советы и рекомендации об использовании шпатлевки и о том, как она может помочь в отделке стен вашего дома. Теперь, когда у вас есть вся необходимая информация, равномерно окрашенные стены — в пределах вашей досягаемости!
Erase-A-Hole Оригинальная шпатлевка для ремонта гипсокартона: быстрое и простое решение для заполнения отверстий в стенах — также работает на дереве и штукатурке (1) — Продукты для ремонта поверхности стен
Erase-A-Hole — это быстрое и простое решение для заполнения дыр в стенах.
Не бойтесь этого самодельного проекта. Будь то покраска комнаты, установка телевизора или украшение комнаты свежими произведениями искусства. Вам не нужно останавливаться на достигнутом, или позволять себе перегружать себя всеми шагами или инструментами, которые могут вам понадобиться.
Другие продукты для ремонта гипсокартона требуют инструментов и настолько легки, что требуют более одного применения. Или же после нанесения требуется много времени для высыхания, тратя ваше время впустую.Разве у вас не должно быть более простого и быстрого решения?
Да, вы достойны почувствовать себя мастером DIY!
Только представьте, вы можете сделать так, чтобы дыры и трещины в ваших стенах ЗАКОНЧИЛИСЬ! Это так просто, и вам не нужны никакие инструменты. Вы удивитесь, почему вы так долго решали такую маленькую проблему, и наконец почувствуете гордость за свой дом. Вы можете вычеркнуть этот пункт из своего списка дел раз и навсегда и почувствовать себя так: «Я понял!».
Для владельцев домов, желающих сохранить свой дом в хорошем состоянии, или для арендаторов квартир, желающих вернуть свой депозит. Вы можете перейти от чувства ошеломления или невозможности выполнить домашнюю работу по дому к ГОРДОСТИ, что вы выполнили свою работу … и это выглядит великолепно!
Это отличное решение для трещин или дыр в гипсокартоне, штукатурке и дереве. Идеально подходит для заполнения отверстий от гвоздей, отверстий под винты или заделки трещин в стенах.Все, что вам нужно сделать, это нанести круговыми движениями, протереть влажной тканью, а затем покрасить.
Этот продукт был изобретен специалистом по гипсокартону и до сих пор является семейным бизнесом, произведенным в США.
Закажите сегодня, покорите этот страшный список дел и почувствуйте себя мастером DIY!
Как нанести шпатлевку на стены (с иллюстрациями)
Об этой статье
Соавторы:
Специалист по гипсокартону и покраске
Соавтором этой статьи является Ryan Owsiany.Райан Овсиани — специалист по гипсокартону и окраске и владелец компании Patch and Paint Pros в Коншохокене, штат Пенсильвания. Обладая более чем двадцатилетним опытом, Райан специализируется на внутренней и внешней покраске домов, а также на гипсокартоне, штукатурке и ремонте повреждений, нанесенных водой. Райан имеет степень бакалавра промышленной инженерии в Пенсильванском государственном университете. Patch and Paint Pros нанимают только опытных, дружелюбных художников, которые понимают, что надлежащая подготовка необходима для обеспечения удовлетворенности клиентов в каждом проекте окраски.Эта статья была просмотрена 57 588 раз (а).
Соавторы: 4
Информация обновлена: 28 мая 2021 г.
Просмотры: 57,588
Резюме статьи X
Putty — отличный материал для выравнивания стен и заполнения трещин и дыр. Для начала протрите стену влажной губкой, чтобы смочить ее и помочь шпатлевке. Смешайте в ведре 2 части воды и 1 часть замазки и перемешайте, пока она не станет однородной.Если вы заполняете только небольшие трещинки и отверстия, используйте шпатель, чтобы нанести замазку. Просто нанесите на нож немного замазки, вдавите ее в каждую щель или отверстие и соскребите излишки. Подождите не менее 6 часов, чтобы он высох, затем отшлифуйте его и протрите влажной тканью. Если вы наносите шпатлевку на всю стену, используйте большой шпатель, чтобы сэкономить время, и наносите его длинными ровными движениями. Держите шпатель под углом 30 градусов и перемещайте его прямо по стене. Дайте стене высохнуть на 24 часа, затем нанесите второй слой, если необходимо, перед грунтованием и покраской.Чтобы узнать больше, в том числе о том, как защитить дверные и оконные рамы при нанесении шпатлевки, читайте дальше!
Печать
Отправить письмо поклонника авторам
Спасибо всем авторам за создание страницы, которую прочитали 57 588 раз.
Лучше шпаклевать стены под обои. Среди множества смесей выбрать, какая шпатлевка лучше? Какой шпаклевкой зашпаклевать гипсокартон под обои: какая подойдет.
Шпаклевка стен своими руками под обои — заключительная операция отделки поверхности перед наклеиванием гобеленов.Это несложный процесс, после которого стены приобретают ровность и достаточную гладкость, что позволяет качественно наклеивать обои. Какую шпаклевку выбрать для стен под обои, технологию их поклейки расскажет данная статья.
Грунтовка, как и простая покраска начинается с углов и труднодоступных мест. В нем используется более узкий валик с длинной щетиной, что позволяет легко прорисовывать внутренние углы. Когда будете прорисовывать углы, возьмите большой валик и нанесите на всю поверхность стен и потолка.Нанесите грунтовку легкими движениями поперек стены и примерно выровняйте каждый рулон из 2 рулонов в одном направлении.
После грунтования остаются дефекты покрытия и поверхности, которые необходимо немедленно отремонтировать. Когда поверхности сломаны, углы заполняются цветным акрилом. Угловые стены и потолки, стены и стены, углы окон и проемов и многое другое. Акриловая структура эластична, что снижает вероятность появления трещин.
Шпаклевка для стен под обои выполняется только после грунтования поверхностей (см.).
Иначе может получиться:
Отслоив шпатлевку при снятии старых обоев.
До появления курганов после новых наклеек.
При нанесении грунтовки на стены:
На поверхности нет пыли, загрязнений.
Улучшает способность основания соединяться шпаклевкой — увеличивает адгезию материала.
Совет: Грунтовать стены следует в любое время и в любом месте, при нанесении влажных или клеевых составов.
Когда стены будут закончены и загрунтованы, мы можем их покрасить. Перед покупкой обоев проверьте наличие дефектов. Все обои должны иметь одинаковый номер партии, чтобы иметь одинаковый оттенок. Цвет лент и тканей не всегда идеально сочетается с цветом обоев. Неизбежно мелкое несоответствие между различными производственными сериями и каталогами моделей. После покупки обоев сначала прочтите инструкцию. Так что решать, какие клеи покупать и как держать. Проведите рукой по стенам, если стена непрозрачная, если есть выступающие части, разрежьте.
Важнейший принцип шпатлевки любой поверхности — постепенность: один слой материала не может устранить все дефекты, имеющиеся на стенах или потолке.
Выравнивание поверхности шпаклевкой выполняется в несколько этапов:
Сначала постепенно засыпаются большие ямы на поверхности. Для этого наносится стартовая шпаклевочная смесь с крупной зернистостью, которая накладывается на поверхность слоем до одного сантиметра. Его растрескивание после нанесения на стену практически отсутствует.
Мелкие дефекты зачистить специальным гипсовым раствором — . Нанесение проводится после полного высыхания предварительно нанесенного слоя до выравнивания поверхности — отсутствия мокрых пятен на стене.
Какие виды шпатлевки для обоев
По виду шпаклевки может быть:
Все посыпать глубокой грунтовкой. После высыхания стены отожмите тем же клеем, которым вы наносите обои, для грунтовки используйте пропорции производителя.Грунтовать большим валиком вертикально, нанести валик маленьким по углам. Часто бывает сложно сказать, сколько тюков уложить. Итак, если вы разделите периметр на два, вы будете знать, какая часть выреза понадобится.
Но в комнате есть окна и двери. Вычислите их площадь и вычтите площадь стен. Круги шлифовальные широкие для гобеленовых валков. Разглаживающие шпатели для шпатлевки Пластиковая плитка. Широкий и узкий валик с ручками и щеткой для широких лезвий ножа. Чистая ткань.Плотные обои следует клеить с осторожностью, так как они могут порваться. В этом случае для сравнения лучше всего использовать white paper. Газеты для этой работы не подходят, можно использовать обои.
В таблице указаны виды материалов для отделки, их достоинства и недостатки:
Базовая шпатлевка
Назначение
Льготы
недостатки
Цемент
Для внутренней отделки с повышенной влажностью: кухонь, ванных комнат, санузлов, фасадов домов
Высокая устойчивость к влаге, высоким температурам, относительно невысокая цена.
Придает усадку, которая может способствовать образованию трещин.
Гипс
Используется для любых помещений
Разное:
Белизны.
Хорошая пластичность.
Удобство в работе: легко наносится на стену и полируется.
В любом помещении можно создать благоприятный микроклимат
Водонепроницаемость, ограниченное время работы
Полимер
При чистовой отделке поверхностей в помещении, для заделки трещин, имеющихся на стенах, от стыков.
Обладает быстрой степенью схватывания, хорошо ложится, образует идеально ровную поверхность, толщины слоя хватает от 0,2 миллиметра.
Высокая цена
По назначению происходит шпатлевка:
Сначала подготовьте и вставьте не более 3-х полосок, проверьте качество и просто убедитесь, что результат вас устраивает, продолжайте работу. Чтобы все полосы равномерно распределялись от потолка, направьте крючок на верхнюю линию.
Для обоев поверните вертикальную линию под первым краем обоев.Нарежьте обои на полосы соответствующей длины, тщательно соблюдая рисунок рисунка. Полоски с большими буквами обычно длиннее, чем с маленькими буквами. Поэтому сначала нанесите 3-5 рулонов обоев и точно сравните рисунок. Поскольку высота стен часто бывает неровной, а клеевые обои могут давать усадку, вырежьте на 5-10 см длиннее необходимой ленты.
Запуск или выравнивание . Характеризуется:
высокая степень прочности;
отличная адгезия;
крупное зерно.
Покрытие применяется для выравнивания поверхностей после штукатурки. Слой наносится толщиной от 4 до 18 миллиметров.
Отделочные или декоративные. Позволяет получить очень гладкую, достаточно гладкую поверхность, скрывающую мелкие недостатки. Слой покрытия имеет меньшую прочность, чем исходный. Легко наносится тонким слоем толщиной до 3 миллиметров.
Универсальный . Объединяет в себе характеристики стартовых и финишных смесей.Стоимость его выше предыдущих, но по свойствам материал немного уступает предыдущим покрытиям. Рекомендуется использовать при обработке стен, где нет крупных изъянов.
Положите разрезы на чистый пол так, чтобы они находились снизу друг друга, прижимая каждый конец стержня примерно на 5 см. Поместите «ступеньки», чтобы облегчить удаление клея по истечении срока его годности. Приклеиваем ленту обоев, наносим кистью или щеткой для пола слоем равномерной толщины.Ни в коем случае не покидайте открытые пространства. Сначала нанесите край полоски, затем середину, а затем снова края. Оставьте на 5-7 минут до высыхания.
Обои проще вставить на две части: один берет полосу за верхний край, скользит и прикрепляет ее к стене, второй растягивает и выравнивает боковой край по вертикальной линии. При работе с одним скотч нужно немного загнуть, иначе постепенно приклеить к стене будет сложно. На плинтусах закрывается нижний край полосы обоев.Когда вся стена забита, острым ножом и линейкой на одном уровне вырезают излишки.
Инструмент для удержания шпатлевки
Технология шпаклевки стен
под обои предлагает подготовить минимальный набор инструментов, показанный на фото.
Сюда входят:
Дрель с насадкой — миксер, с помощью которой перемешивается сухая смесь.
Шпатель разной ширины. Удобнее использовать инструменты шириной от 5 до 50 сантиметров, а для покрытия внешних и внутренних углов лучше использовать стандартный шпатель, имеющий форму угла.
Грунтовочный валик или малярная кисть.
Совет: Для труднодоступных мест при нанесении грунтовки используйте кисть.
Личное мнение о шпатлевке наш бригадир
Выровняйте липкую ленту кистью, валиком или чистым материалом, например, старым махровым полотенцем, чтобы удалить пузырьки воздуха. Начните выравнивание по краям центра планки. Обои просто нужно протирать медленно. Если после обоев остались пузырьки воздуха, вытрите их и тщательно промойте поверхность обоев.
Если клей попал на хорошую сторону обоев, протрите их сухой тканью или смоченной пеной. Если обойная лента скручивается и образует складки или пузырьки воздуха, снимите обои со стены и удалите дефекты, а затем приклейте снова. Несколько сложнее вставить обои, если на стенах есть выключатели и розетки. Лучше всего вырезать полость только после того, как будут уложены обои.
Правило Применяется в случае грунтовки стен с большими дефектами, когда требуется шпаклевка для нанесения толстого слоя.В этом случае выравнивать толстые слои смеси удобнее длинным правилом из металла.
Уровень. Для контроля выравнивания вертикальной поверхности.
Наждачная бумага. Используется двух типов:
шершавая кожа — для шлифовки стены после начала шпаклевки;
мелкозернистый — после нанесения финишной шпаклевки.
Емкость для перемешивания раствора.
Бак для воды — для замачивания инструментов.
Как выполнить шпаклевку стен
После установки обоев можно вставить розетки и выключатели.В труднодоступных местах — углах и сиденьях радиатора — требуется больше усилий и усилий. Их сложно нанести на обои. При наклеивании под углом лучше всего оставить край обоев шириной в несколько сантиметров. Остальную часть ленты следует склеить, а оставшуюся часть обрезать. Затем наклеиваем еще кусок обоев, накладывая немного на ранее заклеенные.
При оформлении радиатора нужен стол, чтобы опустить обои как можно ниже и разрезать их в необходимых местах.Ответ прост — обои сплющиваются из-за неправильной подготовки основания. Вот короткая и красивая линейка обоев: старые обои, старая шпатлевка, старая краска — все, что мы находим под обоями, идеально подходит для удаления всего, даже 90%. Надо все устранять. Правило простое: чем старше дом, тем больше слоев. На стенах это означает, что поверхность хуже.
Совет: При нанесении сухой смеси необходимо правильно приготовить раствор.
Последовательность приготовления раствора:
Бак заполнен небольшим количеством воды.
Добавлен шпатлевка. При этом необходимо перелить его небольшой струйкой.
Смесь перемешивают простым шпателем.
Получать однородный состав лучше при помощи электродрели с миксером (см.).
Совет: Готовность материала определяется полученной консистенцией.Смесь должна приобрести эластичность и при этом слегка прилипнуть к инструменту. Если раствор жидкий, добавляется еще немного сухой смеси. Наличие комков в замазке говорит о том, что она очень сухая, требует добавления воды, при этом все хорошо перемешивается до образования однородной массы.
Примеры и характеристики шпатлевочных смесей
Также необходимо удалить все, что легко упадет или слишком шероховатое, может быть приплюснутое или очень большие неровности, которые даже невозможно исправить, если все стены полностью оштукатурены.Только после этого перейдем ко второму этапу — грунтовке. Сравниваем крупные неровности со специальными заполнителями — фурнитурой. Делать это нужно не только потому, что это красиво смотрится. Выравнивание стен необходимо для того, чтобы обои держались качественно и сохраняли его несколько лет, пока не восстановятся.
Инструкция по нанесению раствора на стену:
Удобно наносить на стену большим шпателем, средними порциями, равномерно распределяя по поверхности.Шпатель должен располагаться под углом примерно 40 градусов. Раствор наносится по диагонали одним движением, каждый последующий слой перекрывает предыдущий. Появившиеся от шпателя неглубокие полоски можно скрыть финишной шпатлевкой.
Совет: При выполнении стартового слоя нужно замесить шпатлевку небольшими порциями. Это предотвратит появление засохших сухих элементов, что ухудшит качество работы.
Сплошную укладку производим тонкослойной шпатлевкой.К сожалению, основа для нарезания резьбы должна быть ровной и гладкой, чтобы поверхность была окрашена. А если речь идет о качестве использованных шпатлевок, то шпаклевка должна быть тверже, чем окрашенные поверхности.
Замешивание смеси для шпаклевки DIY
Причина проста: время высыхания лент больше, чем у красок, большое количество влаги, в частности, «уходит на стену», а значит, слабый слой может складывается вместе с обоями. Очень большая часть мастеров считает этот этап совершенно ненужным для записи на пленку.Основная причина в том, что любой мастер скажет, что это худшая работа. Особенно когда это делается вручную. Шлифовка во многом зависит от профессионализма мастера. Чем лучше мастер сможет плитку — тем меньше и легче будет ее шлифовать.
При обработке внутренних или внешних прямых углов удобно использовать шпатель углового типа. Для этого:
меньший шпатель наносит небольшой слой материала по всему углу или наклону;
очень тщательно выровненное покрытие.Шпаклевка должна хорошо просохнуть около 24 часов.
Грунтовка по обоям. Ну а самый последний и самый важный этап перед обоями — это грунтовка. Необходимо, чтобы поверхность после шлифовки была полностью очищенной, а главное — твердой. Принцип грунтовки заключается в том, что в зависимости от пористости поверхности она проникает глубоко в шпаклевку через все слои, тем самым фиксируя поверхность. Кроме того, грунтовка значительно снижает способность стены впитывать влагу, т.е.е. влага не так быстро проникает в стену. Наклейка обоев очень важна для их прочного высыхания.
Какой смеси отдать предпочтение?
Это означает, что сушка не может быть слишком быстрой или слишком медленной. Если стена очень большая и быстро впитывается, клей для обоев вскоре набухнет, обои останутся сухими и плохо закрепленными. Хотя грунтовку обычно наносят перед покраской, вы можете постучать по стене и, при необходимости, перед нанесением покрытия. Основное назначение грунтовки — сгладить впитывающую способность поверхности.Если поверхность пористая или оштукатуренная известковой штукатуркой, при нанесении на поверхность краски или шпатлевки на основание попадает влага, новый слой сохнет, но не застывает и не прилипает.
После высыхания материала наносится шпатлевка. Для этого используются два шпателя:
на инструмент большего размера маленьким шпателем смесь наносится небольшими порциями;
раствор равномерно наносится на поверхность стены слоем толщиной около двух миллиметров.
Дать поверхности высохнуть примерно на 12 часов.
Завершающий этап работ по шпатлевке поверхностей — зачистка их наждачной бумагой.
Как делается шпатлевка и, преимущества и недостатки всех видов материала подробно показаны на видео в этой статье. Тщательно и правильно выполненный процесс оштукатуривания стен, обеспечит качественную наклейку обоев на долгий срок.
Затирка стен после шпаклевки
Все зависит от поверхности как таковой.В следующий раз перед покраской даже не потребуется грунтовка. Шпатлевка. В старых зданиях стены часто бывают очень неровными. Чрезвычайно большие неровности сглаживаются штукатуркой, более мелкие неровности и различными чистящими средствами, царапины, пористые поверхности штукатурки и другие — шпаклевкой. Покрытие может быть сухим, оно должно быть подготовлено или готово к использованию.
Штукатурку разгладить, не вытирать. Обычно этого достаточно, чтобы в 4 раза покрыть толщину слоев, необходимую для достижения желаемой гладкости стены.После высыхания поверхность шлифуется сеткой для грязи. В этом процессе много пыли. Пыль следует утилизировать влажной водой и губкой, часто с мытьем. Тем не менее следует помнить, что он немного его истощает, потому что в противном случае вы рискуете вымыть часть наполнителя. Основная цель этого процесса — собрать пыль. Распространенная ложная привычка — использовать глубокую грунтовку для склеивания пыли.
Оклейка стен обоями — один из самых распространенных видов отделки.Это связано с простотой процесса, широким ассортиментом самих обоев, позволяющим реализовать с их помощью практически любую дизайнерскую задумку. Немаловажно и то, что работу можно выполнить своими руками.
В то же время относительная простота технологии никоим образом не избавляет от необходимости тщательной подготовки поверхности к оклейке. Внешний вид и долговечность декоративной отделки во многом определяется качеством работы, в том числе подготовительной, а не качеством самих обоев.
Если вы хотите, чтобы поверхность была чистой, ее очищают именно влажной губкой, а не глубокой грунтовкой, когда материал добавляется без надобности, а стоимость работ увеличивается. Грунт связывает остаточную пыль, но в этом случае в результате этого процесса на стенах остается поверхность, напоминающая пергамент, что отнюдь не лучший вариант перед покраской.
Основное назначение грунтовки — обеспечить сцепление краски со стенами, что определяется качеством грунтовки.Грунтовка возможна как кистью, так и валиком. После высыхания грунтовки можно приступать к окрашиванию, но это тот случай, когда у вас получится невероятно успешно. В большинстве случаев дефекты обнаруживаются, а дефекты почти всегда неизбежно исправляются.
Также качество основы, на которую будут наклеены обои, имеет решающее значение в том, насколько прочно они будут держаться и насколько легко будет возможен следующий ремонт.
Любой отделочный слой, независимо от того, выбраны обои, краска или другой декоративный материал, нельзя наносить непосредственно на конструктивное основание из кирпича, бетона, блоков, штукатурки, гипсокартона.Требуется промежуточный слой — шпаклевка.
Стандартная краска выполняет только декоративную функцию, поэтому монтаж нижних слоев требует высокого качества. Выбирая грунт, вы обязательно найдете группу под названием глубокие почвы между продуктами. Материалы их соединительного материала очень тонкие, поэтому грунтовка легко впитывается в пористое основание стены, укрепляет объемную поверхность и сглаживает пористость стены. Помимо глубоких, грунтовки еще можно усилить.Эта грунтовка усиливает стену верхнего прохода. Правда, к грунтовкам для бетона еще могут быть свои требования. Подробное руководство содержит инструкции, как на нем рисовать.
Основное назначение шпатлевки — исправить дефекты основания, выровнять его и восстановить целостность и геометрию.
Шпаклевка стены под обои
Также с помощью шпаклевочных смесей решается ряд других задач — окончательная обработка поверхности при создании сложных архитектурных элементов и криволинейных поверхностей.
Какую шпаклевку для стен под обои выбрать и как ее правильно нанести, зависит от нескольких факторов. Это в первую очередь:
качество конструктивной основы
вид обоев
Условия эксплуатации.
Виды и классификации шпатлевок
Все шпаклевочные смеси делятся на 2 вида: сухие и готовые составы.
Качественная сухая шпаклевочная смесь представляет собой сложный химический состав, включающий множество различных компонентов (в первую очередь, наполнитель, связующее и добавки), каждый из которых влияет на ее свойства и качественные характеристики.
Перед употреблением смесь разводят в необходимом количестве проточной воды комнатной температуры.
Основные параметры:
Водонепроницаемость
Тонкость шлифования
крупнорельефная (основная) — используется для предварительного выравнивания поверхности
универсальный — нечто среднее между базовым и финишным составами
отделка Предназначена для устранения мелких дефектов.
Химический состав
акрил,
латекс,
на базе pva
клей-масло
Состав вяжущей основы
Цементная шпатлевка
— в основном применяется для фасадных работ, отделки ванных комнат, кухонь и других помещений с повышенной влажностью.
Штукатурные смеси
— применяются для внутренних работ в помещениях с влажностью не выше нормы
Полимерные компаунды
используются для отделки, а также для герметизации мест стыков разнородных материалов и деформационных термоусадочных швов.
Готовые шпаклевки в основном используются для отделки — шпаклевки. Растворители, изначально находящиеся в материале, испаряются после нанесения состава на поверхность, в результате чего возникает небольшая усадка. Этот недостаток несколько ограничивает использование готовых шпатлевок при работе с тонкими финишными слоями и делает невозможным их использование для ремонта толстых слоев и предварительного выравнивания.
Используйте шпаклевку в качестве отделки обоев.
В зависимости от ситуации, для заливки стен под обои можно использовать разные типы составов.
Назначение композиции можно разделить на 4 основные группы:
специализированные смеси
универсальные рецептуры
выравнивающие массы
шпаклевка финишная.
Специальные смеси
Используется для решения конкретных проблем. Разработана специальная шпатлевка для заделки стыков гипсокартонных панелей без использования армирующей ленты, эластичная смесь для заделки так называемых «дышащих» трещин, смесь для заделки стыков между плитами перекрытия, расширяющаяся смесь для срочного ремонта и др. специализированные композиции.
Подобрать эту шпатлевку несложно. Зная проблему, которую необходимо решить, необходимо изучить информацию, предоставленную производителем по использованию продукта, и выбрать наиболее подходящий состав.
Шпатлевка выравнивающая
являются самыми популярными. Этими смесями предварительно выравнивается поверхность основания.
Вы можете выбрать оптимальную выравнивающую шпатлевку для стен под обои, зная тип основания, его основные свойства и характерные особенности.Также необходимо учитывать условия будущей эксплуатации поверхности.
Характеристики выравнивающей шпатлевки являются основным фактором долговечности и прочности всего покрытия. Это связано с тем, что на него накладываются все температурные, влажностные и эксплуатационные нагрузки.
Основные требования к выравнивающей шпаклевке первого слоя:
Полная совместимость с существующей основой и высокая адгезия к ней;
надежное заполнение всех дефектов основания и исправление геометрии поверхности;
высокая прочность и долговечность слоя.
Также строители отмечают важность такого параметра, как возможность нанесения состава слоем переменной толщины.
Подбираем шпатлевку в зависимости от конкретных потребностей.
На практике часто бывает так, что требуемый слой может варьироваться от 0 мм до 25 мм, с такими каплями использование штукатурки нецелесообразно, а сохранение капель недопустимо как с эстетической точки зрения, так и с точки зрения эстетики. практичный — возможны трещины и дефекты, а оклейку обоев качественно не сделать.
Современные качественные смеси не предполагают использования дополнительных армирующих материалов. При соблюдении технологии в стандартных условиях отсутствие трещин и усадки гарантируется характеристиками самого изделия.
Использование армирующих материалов может потребоваться только в зонах сильной деформации конструкции или в самых тяжелых условиях работы. Такие участки следует определять еще на этапе планирования ремонта.
Для больших объемов работ целесообразно использовать материал с длительным использованием приготовленного состава, это может быть от 8 до 24 часов.При шпаклевке стен под обои своими руками подойдут стандартные составы со сроком эксплуатации готового раствора от 30 минут до 3 часов.
Финишные наполнители
Предназначены для окончательной подготовки поверхности к нанесению декоративного финишного покрытия. Требования к финишной шпаклевке зависят от того, какая поверхность нужна для нанесения декоративного покрытия.
Основа под обои
При последующей оклейке стен обоями требования к размеру фракции заполнителя ниже, чем для следующего покка.В том случае, если будут использоваться толстые, например, виниловые обои, максимально допустимый размер зерна составляет 250 мкм, если будут наклеиваться тонкие обои, фракция не должна превышать 150 мкм.
Требования к гладкости и ровности фундамента считаются менее строгими по сравнению с подготовкой под покраску. Ведь если обои имеют толстую структуру, шпаклевку можно делать в два слоя, начальное выравнивание и финишную отделку. Тонкие обои, требуют тщательной подготовки стен, в большинстве случаев требуется дополнительный третий слой, выполненный финишным составом.
Покрытие и основа должны быть совместимы с точки зрения абсорбции, паропроницаемости, pH и других характеристик. В случае обоев это требование означает совместимость основы с клеем, которым приклеивается материал.
Также важно учитывать, что чем дороже и качественнее обои, тем важнее выбор клея.
Одним из важнейших является требование к прочности шпатлевки.Это связано с тем, что гибкие декоративные покрытия, в состав которых входят обои, предусматривают их полное удаление при следующем ремонте.
И, если шпатлевка окажется недостаточно прочной, или не будет иметь достаточного сцепления с основанием, велика вероятность, что она будет удалена вместе со старыми обоями. В этом случае потребуется повторно выровнять поверхность стен.
Также при отделке стен обоями, помимо использования подходящей шпатлевки, специалисты настаивают на использовании специальной наполненной грунтовки, цель которой — укрепить основание и создать однородную, в том числе цветную, основу, что особенно важно при поклейке тонких полупрозрачные обои.
Шпаклевка, грунтовка стен и только потом поклейка обоев
Условия эксплуатации и выбор шпаклевочной смеси
При выборе шпатлевки необходимо учитывать условия будущей эксплуатации поверхности.
Во влажных помещениях предпочтительнее использовать специальную акриловую влагостойкую шпатлевку, также шпаклевочные смеси для бетона подходят и для помещений с повышенной влажностью.
В нормальных условиях внутренние работы выполняются с помощью водно-дисперсионной шпатлевки, а также смесей на основе ПВА.
Масляная шпатлевка используется исключительно в сочетании с другими масляными материалами.
Замешивание смеси для шпаклевки своими руками
В пластмассовое ведро налейте чистую воду. В строительстве — на 1/4, в хозяйственном — на 1/3. Требуемый объем сухой смеси доливают постепенно, потоком. Когда весь объем залит, нужно подождать полминуты, пока порошок пропитается водой и не стечет. Не должно быть видимых комков.
После этого быстро в течение 1-2 минут следует вымесить раствор.В идеале следует использовать строительный миксер.
Затем нужно подождать еще минуту и снова перемешать смесь, как в первый раз. Состав готов к нанесению на стену.
Важно помнить, что недопустимо добавлять воду в готовую смесь, а также сушить сухой состав. С приготовленным раствором нужно будет работать, поэтому необходимо строго придерживаться пропорций, указанных производителем.
Перед тем, как начать процесс замеса, следует проверить на этикетке срок хранения раствора после приготовления, и приготовить смесь порциями, чтобы успеть отработать с запасом не менее 25%.
Замешиваем шпаклевку
Технологическая шпаклевка стен под обои
Для шпаклевки поверхности под обои используется широкий металлический шпатель размером 70-80 см. Работу следует начинать с левого края. Состав наносится шпателем небольшими порциями. Затем состав наносится под углом 30 градусов и растягивается в сторону. Движения следует выполнять стремительно, растягивая композицию как в вертикальном, так и в горизонтальном направлениях.
Соблюдаем технологию шпатлевки стен.
Следующий слой, который будет наноситься на предыдущий, должен быть «перекрыт», чтобы можно было минимизировать резкие переходы и образование полостей. Толщина отделочного слоя не должна превышать 2 мм. Время высыхания около 12 часов. После этого поверхность следует отшлифовать наждачной бумагой, зернистость которой должна быть R80-120.
Собственно технология шпаклевки стен под покраску схожая, с той лишь разницей, что все работы выполняются с повышенной ответственностью, а при шлифовании используется наждачная бумага поменьше размера Р150 и шлифование поверхности с проработкой каждого участка.
Затирка стен после шпаклевки
Независимо от того, сколько слоев шпаклевки было нанесено на основание, после каждого слоя необходимо просушивать поверхность наждачной бумагой и загрунтовать после ее высыхания. Грунтовка — залог высокой адгезии покрытия и прочности всей системы. Приступать к оклейке стен можно после того, как земля полностью высохнет. При полировке поверхности важно соблюдать технику безопасности. Глаза и органы дыхания должны быть закрыты от попадания в них мелкодисперсной гипсовой пыли.Соблюдение технологии и выполнение вышеперечисленных рекомендаций обеспечит качественное декоративное покрытие, а интерьер будет постоянно радовать своей красотой и долговечностью.
Как использовать шпатлевку для создания живых и идеальных стен?
Лучшие идеи украшения Дивали
26 октября 2018 г.
Зимние краски
22 ноября 2019 г. Как использовать шпатлевку для создания живых и идеальных стен?
Это момент гордости, когда кто-то хвалит изысканность и отделку его стен.Однако, чтобы получить безупречную отделку на стенах дома вашей мечты, вы должны посвятить время и силы планированию своего проекта росписи.
Многие считают, что выбора краски достаточно только для достижения отличной отделки стен. Однако для идеальных стен нужно нечто большее, чем просто лучшие картины. Шпаклевка для стен — это дополнительное усилие, которое может вызвать восхищение стен вашего дома. Правильное нанесение шпатлевки оказывает серьезное влияние на конечный результат стеновых работ.Поэтому, если вы ищете идеальную краску для стен в своем доме, важно знать правильный настенный герметик для вашей покраски и лучшие советы по нанесению. Итак, чтобы ваша стена имела безупречную и удивительную отделку, вот подробное описание мастики для стен, которая украсит дом вашей мечты.
Что такое шпатлевка для стен?
Проще говоря, шпатлевка для стен представляет собой мелкодисперсный белый порошок на основе цемента, который создается в виде однородной смеси и наносится на стены перед покраской.
Преимущества нанесения шпатлевки перед покраской:
Гладкая поверхность под покраску: при правильном нанесении на стены герметик заполняет неровности, трещины и дефекты поверхности. Шпаклевка для стен обеспечивает отличное сцепление с бетонными или оштукатуренными поверхностями. Следовательно, при нанесении на внешние или внутренние стены дома нанесение герметика для стен может создать гладкую и волнистую поверхность для красивой краски.
Увеличивает срок службы краски: герметик для стен имеет отличную адгезию и прочность на разрыв.поэтому при нанесении на стены перед покраской он увеличивает срок службы краски для стен. Кроме того, герметик для стен снижает износ стен, делая их устойчивыми к воде, окалине и истиранию. Универсальное применение: шпаклевка для стен может наноситься как внутри, так и снаружи стен. Кроме того, смесь можно наносить на сухие или влажные стены, старые или новые, для получения безупречной поверхности.
Советы по идеальному нанесению шпатлевки для стен: —
Чтобы заполнить дефекты стены, даже самые маленькие трещины, необходимо нанести герметик для стен после грунтовочного слоя, а затем — обратный слой герметика для стен.Для идеальной отделки необходимо дать грунтовке полностью высохнуть перед нанесением.
Идеально подходят один или два слоя герметика для стен. Однако правильное время высыхания (минимум 3-4 часа) перед нанесением следующего слоя важно для достижения желаемого результата. После нанесения второго слоя мастики желательно дать поверхности высохнуть, желательно в течение ночи.
После заделки дефектов стен шпаклевочной смесью сухую поверхность загладить наждачной бумагой.
Убедитесь, что поверхность очищена от пыли, грязи и жира, соскребая шкалу с помощью подходящих инструментов для получения ровной поверхности.Стены, покрытые известковой или масляной краской, можно очистить скребком или наждачной бумагой.
Шпаклевка для стен при идеальном применении помогает подчеркнуть отделку и красоту фрески. Поэтому выберите шпатлевку и подходящие краски, чтобы поразить публику отделкой, заслуживающей второго взгляда.
Свяжитесь с нами
Глобальный корпоративный офис
H5 Ash Tree Court, Nottingham Business Pank, Nottingham NG8 6PY
При строительстве здания один из наиболее важных аспектов, на который следует обратить внимание, — это отделка, которую необходимо придать конструкции. Эти составляющие определяют внешний вид вашей конструкции, в большей степени они представляют ее долговечность, скрывая ее от любых изменений внешних погодных условий
Некоторые из таких жизненно важных компонентов — это Plaster of Paris, также известная как POP, и Wall Care Putty.
Сделанный из гипса, гипс Парижский (ПОП) — это белый порошок, который используется для придания свежего покрытия стенам, придания формы структуре или создания слепков, и тому подобного. В увлажненном состоянии он быстро затвердевает, и строительная бригада предпочитает его для быстрой отделки.
С другой стороны, шпатлевка для ухода за стенами изготавливается из белого цемента, например, из белого портландцемента. Также известная как шпатлевка для краски, она заимствует многие свои характеристики из своего родительского класса, то есть цемента, таких как высокая адгезионная способность, которая продлевает срок службы основания, обеспечивает дополнительную прочность стене и т. Д.Также известно, что он обладает высокой водостойкостью, тем самым продлевая срок службы окрашенного поверх него. Цвет шпатлевки также белый, так как она получена из белого цемента, что позволяет наносить на стену любую комбинацию красок.
Но что выбрать, когда нужно обеспечить правильную отделку конструкции? Вот краткое сравнение POP и Wall Care Putty, которое поможет вам выбрать правильный отделочный материал для стен и потолка, что поможет вам выбрать правильное вещество для правильной ситуации.
Сведения
Гипс Парижский (ПОП)
Шпатлевка для ухода за стенами
Что это такое?
Изготовлен из гипса, нагретого до высоких температур, а затем измельченного до белого порошкообразного вещества.
Изготовлен из белого цемента и полимеров.
Лучше всего применять на
На внутренних стенах
На внутренних и наружных стенах
Обязательное свойство
Имеет очень низкую связывающую способность
На основе цемента имеет очень высокую связывающую способность
Использование
Применяется для отделки стен и подвесных потолков, а также для создания архитектурных проектов.
Применяется для выравнивания стен и потолков путем заполнения в них трещин и пор. Обеспечивает яркую, гладкую и превосходную отделку стен.
Прочность
Низкая прочность
На основе цемента, имеет хорошую адгезию при растяжении, прочность на сжатие
Прочность
Менее долговечный
Высокопрочный
Срок службы порта
10-12 минут
10–45 минут
Льготы
Обеспечивает простое решение для внутренних стен и поверхности Puning.
Нельзя наносить на влажную поверхность.
Водостойкий, облегчает нанесение красок
Не требует отверждения водой
Среди нескольких марок шпатлевок для ухода за стенами, доступных на рынке, Birla White — одна из марок, которые обеспечивают превосходную продукцию и полную защиту от отслаивания, сырости стен и проблем с просачиванием воды. Белый продукт на основе цемента представляет собой шпатлевку для красок лучшего класса.
Адитья Бирла и Бирла Уайт работают над тем, чтобы предоставлять своим клиентам лучшие в своем классе услуги, стремясь не снижать стандарты обслуживания.
Преимущества и области применения шпатлевки
Шпаклевку для стен можно охарактеризовать как белый мелкодисперсный порошок на основе цемента, созданный из однородной смеси и наносимый на стены перед покраской. Перед окончательной окраской наносится шпатлевка для стен, чтобы продлить срок службы краски.Шпаклевка для стен — это просто базовое покрытие для краски, кроме того, у нее нет никакой другой полезной функции. Его можно использовать как на сухих, так и на влажных стенах, а также применять для внутренней и внешней отделки стен. Шпаклевка для стен обычно используется для ухода за стенами и для придания им более тонкой отделки. Желательно сначала сделать стену гидроизоляцией с помощью водостойкого цемента. Лучшую водостойкую шпатлевку для стен на рынке предлагают несколько брендов.
Шпатлевка для стен — это, по сути, вяжущее вещество, основная функция которого заключается в выравнивании поверхности и создании ровной поверхности для последующих слоев краски.Он также помогает заполнить мелкие трещины и поры, удаляя любые неровности на стене. Обеспечивает защитную гладкую основу для нанесения краски. Он также действует как наполнитель, так как вы можете заполнить трещины или любые пятна на стене. Он позволяет наносить на стены все типы цветов. Шпаклевка бывает разного цвета и консистенции. Шпаклевка для стен хороша тем, что ее можно легко использовать как на внешних, так и на внутренних поверхностях, будь то старые или новые.
Преимущества шпатлевки
Стеновая шпатлевка обеспечивает отличное сцепление с основанием из бетона или оштукатуренных поверхностей.Таким образом, при нанесении шпатлевки на внешние или внутренние стены дома можно получить гладкую поверхность без волн и красивую окраску. Некоторые из его преимуществ —
Повышает прочность стены на разрыв.
Шпатлевка для стен увеличивает срок службы краски для стен.
Экономичный способ снизить расход краски на стены.
Устойчив к влаге.
Шпатлевка для стен обеспечивает более гладкую поверхность.
Шпаклевка для стен не отслаивается и не повреждается.
Многоцелевое приложение.
Выделяет настоящий оттенок краски, придавая стенам глянцевую, гладкую и впечатляющую отделку.
Не повреждается и предотвращает нежелательное отслаивание дорогих слоев краски.
Различные виды шпатлевки для стен
Доступны два типа шпатлевки для стен: белая цементная шпатлевка и акриловая шпатлевка для стен.
Белая цементная шпатлевка для стен
Белая цементная шпатлевка для стен состоит из белого цемента с добавлением полимеров и минералов. Он используется как для внутренних, так и для наружных работ и обладает превосходными связующими свойствами, поскольку изготовлен на основе белого цемента. Он имеет гладкую и глянцевую поверхность.
Это белая шпатлевка на цементной, минеральной и полимерной основе, предназначенная для создания белого покрытия, яркой, гладкой и превосходной отделки поверхности стен, необходимой для окраски стен.
Его особенности —
Превосходная сила сцепления
Превосходная стойкость к истиранию
Устойчивость к росту водорослей и грибков на стенах
Превосходная отделка и эффект окраски
Из-за низкой абсорбции требуется меньше краски
Низкие эксплуатационные расходы
Нетоксичный
Хорошо подходит для всех типов красок
Акриловая шпаклевка для стен
Акриловая шпатлевка для стен — это раствор акрила на водной основе.Он подходит только для внутренних работ и по своим связывающим качествам уступает альтернативам из белого цемента.
Его особенности —
Готово к использованию
Защищает от внешних воздействий
Обладает лучшей щелочостойкостью
Придает гладкость
Подходит для всех видов красок
Быстро сохнет
Нанесение шпатлевка для стен
Шпаклевку можно наносить как на внешние, так и на внутренние стены.Соответственно, определитесь, какая шпаклевка подойдет вашим стенам.
Способ нанесения;
Наносить после грунтовки
Перед нанесением грунтовки или шпатлевки необходимо соскрести со стены все следы жира, пятен, пыли, старых обоев, масляных красок и т. Д. Если стена неровная или имеет большие трещины и вмятины, ее необходимо залить шпаклевкой и выровнять. Важно помнить, что шпатлевку следует наносить на стены только после высыхания первого слоя грунтовки.Он предлагает защитный подслой для краски. Соответственно, можно нанести один или два слоя шпатлевки, но вам нужно дать предыдущему слою высохнуть, прежде чем наносить следующий слой. Желаемый результат будет достигнут только при правильном соблюдении процесса.
Перед нанесением проверьте поверхность
Необходимо провести наземные работы по грунтовке и надеть защитные очки и маску, чтобы избежать вдыхания ненужной пыли и грязи.Основные инструменты для нанесения шпатлевки — шпатель, скребок для краски, шлифовальный блок, наждачная бумага, кусок ткани, твердая кисть и немного воды.
Удалить сыпучие материалы со стен
Необходимо выкопать все трещины и удалить сыпучие материалы. Для этого можно использовать отвертку. Все отслаивающиеся хлопья и частицы на стенах можно удалить с помощью наждачной бумаги. Он очищает всю поверхность от грязи, грязи и жира.В случае стен, покрытых известковым раствором, используйте скребок для краски или наждачную бумагу для достижения лучших результатов. Для стен, окрашенных масляными красками, мы можем использовать шлифовку, чтобы удалить нежелательные частицы.
Окончательная заявка
Выбор правильной шпатлевки для стен зависит от того, будет ли она использоваться для внутренних или внешних работ. Чтобы получилась однородная паста, к шпаклевке для стен постепенно добавляют воду (никогда не наоборот) и перемешивают механической мешалкой.Поскольку паста быстро сохнет, используйте ее в течение 2-3 часов. Всегда готовьте небольшие партии в зависимости от области применения. Приготовленную шпатлевку можно накрыть влажной тряпкой, чтобы она не высохла. Убедитесь, что поверхность очищена от пыли, грязи и жира, соскребите любые хлопья с помощью подходящих инструментов для получения ровной поверхности. Вы можете очистить стены, покрытые известковым налетом, или покрашенные маслом, используя скребок для краски или наждачную бумагу.
Заключение
Шпаклевка для стен полезна при наличии неровностей на оштукатуренной поверхности.
фото обзор вариантов крепления, видео отзыв стоит ли использовать жидкие гвозди для крепления ПВХ панелей
Перед началом ремонта многие задаются вопросом, чем приклеить пластиковые панели к стене, какое средство использовать. Традиционно считается, что панели лучше всего крепить только на предварительно созданный каркас, который позволит выровнять стены и прочнее закрепить декоративное покрытие. Впрочем, у этого метода есть ряд недостатков, включая его дороговизну и уменьшение пространства в квартире. На сегодняшний день чаще практикуется метод приклеивания панелей непосредственно к стене.
Рекомендации при клеевом креплении
Приклеить панели довольно просто, если соблюдать некоторые рекомендации и выбрать правильные средства. В качестве клея подойдет тот, что наносится посредством специального термопистолета; например, прекрасно взаимодействуют с ПВХ-поверхностями так называемые «жидкие гвозди». Декоративное покрытие также отлично крепится при помощи клеевых средств «Момент-Монтаж» либо «Титан». Кроме этого отличными клеящими свойствами обладает полиуретановый герметик, который не расширяется при использовании.
При выборе клея следует учитывать следующие его качества:
После высыхания он должен становиться прозрачным.
Качество склеивания поверхностей должно быть высоким.
Клей должен быть устойчивым к холоду, влажности, щелочам, перепадам температур и воздействию солнечных лучей.
Он должен обладать свойством долговечности.
Он должен схватываться за короткое время.
Он должен быть экологичным.
Клей не должен обладать резким неприятным запахом; следует избегать составов с повышенной токсичностью.
Продукция компании Kleiberit
Среди хороших проверенных средств можно выделить «Kleiberit 636», он безопасен для здоровья, устойчив к воздействию влаги, наносится на одну сторону, быстро высыхает. Для декоративного покрытия отлично подойдет и «Момент Кристалл». Он прекрасно выдерживает низкие температуры, влагу, обладает свойством прозрачности и быстро склеивает поверхности.
Порядок действий при приклеивании панелей:
Очистить стены от старых обоев и краски.
Выровнять поверхность.
Обезжирить всю поверхность стены, к которой будут крепиться панели.
Обезжирить внутреннюю сторону ПВХ-изделия.
Для крепления ПВХ панели к стене клей наносится точечно
Есть средства, которые использовать не рекомендуется; лучше предварительно провести тест и посмотреть, как будет вести себя клей. В частности, не стоит пользоваться «Моментом», который может привести к вспучиванию поверхности или расслоению панели.
Сегодня в продаже можно найти специальный клей, предназначенный именно для пластиковых панелей, лучше всего пользоваться им. Он довольно экономичен по стоимости и расходу. Клей наносится не на всю поверхность панели, а только в 5 точках — в центр и по углам. Этого будет достаточно, чтобы панель прочно держалась на стене.
Использование «жидких гвоздей»
При креплении пластиковых панелей отлично показало себя средство «жидкие гвозди». Однако при использовании этого клея стоит учитывать, что такие «гвозди» бывают разными, некоторые могут оказаться слишком сильной фиксации для тонких декоративных панелей, что приводит к вздутию поверхностей, поэтому перед началом работ лучше провести тест на небольшом участке покрытия.
Клей «Жидкие гвозди 601» используется для разнообразных материалов при проведении внутренних ремонтных работ. Для коррекции работы производитель оставляет 10 минут с момента крепления.
«Жидкие гвозди 901» являются универсальным средством, подходящим как для внутренних, так и для наружных работ, они могут склеивать прочные тяжелые конструкции.
Жидкие гвозди для пластиковых панелей
Такое средство прекрасно ведет себя в изменчивых погодных условиях, отлично выдерживает влагу, дает пользователю 10 минут на исправление допущенных при склеивании ошибок.
Для ванной комнаты или отдельной душевой кабинки прекрасно подойдет средство «Жидкие гвозди 915». Средство используется для внутренних работ, обеспечивая прочное соединение, не допускающее проникновение влаги.
Стену, к которой будут крепиться ПВХ-конструкции, следует тщательно очистить, выровнять, провести предварительную обработку против грибка, обезжирить и тщательно просушить. Жидкие гвозди аккуратно наносят на поверхность стены в виде сетки, декоративное покрытие прижимают с помощью резинового валика, швы на стыках закладывают силиконовым герметиком. Если нет желания мучиться с выравниванием стен, можно сделать обрешетку из металлического профиля или брусочков из дерева. В последнем случае их необходимо обработать раствором против влажности. Далее крепятся панели при помощи «жидких гвоздей».
Жидкие гвозди Титан
Работы лучше начинать с угла, поставив там специальную планку. Если декоративное покрытие устанавливается под потолок, необходимо использовать потолочный плинтус и закреплять первую панель в его паз. Далее декоративное покрытие крепится сверху вниз, на стыке с полом следует установить напольный плинтус и завершить им работу. Тогда вся стена будет выглядеть аккуратно. При обнаружении ошибок следует сразу заменить панель, не допуская полного высыхания клея.
Заключение
Итак, для приклеивания пластиковых панелей к стене следует правильно подобрать клеящее средство, проверить его на небольшом участке пластика и при успешном приклеивании без повреждения поверхностей, приступать к работе. Прекрасно подходят специальные растворы или «жидкие гвозди», которые следует подбирать в соответствии с планируемыми работами — внутренними, внешними либо работами во влажных помещениях.
Клей для панелей ПВХ: виды, характеристики, инструкция
Сейчас набирает популярность материал ПВХ, из которых выпускают разные виды панелей. На основе этих тканей даже выпускают плавсредства.
Приходит время, когда для ремонта лодок нужно подобрать клей для ПВХ, что лучше использовать при потере герметичности? При отделке стен так же необходимо подобрать продукт с нужными характеристиками, позволяющий добиться отличного сцепления разных поверхностей.
Широкое распространение получила напольная плитка, которая имеет привлекательный дизайн. Поливинилхлорид хорош при отделке, срок службы достигает 15-20 лет, даже в условиях повышенной влажности. Его активно применяют в ванных комнатах, на балконах.
Подбираем клеевой состав
Нужно понимать не только как как клеить панели, но и чем пользоваться для скрепления поверхностей. Многие производители предлагают жидкие гвозди, клей для проведения работ. Необходимо обращать внимание не только на бренд, но и на параметры продукции, которую собираетесь приобретать:
Одно из главных значений имеет влагоустойчивая характеристика. Их используют в помещениях с высоким уровнем влажности. Лучше выбирать состав, способный не терять свойств при резком изменении температуры. Это важно, как для ванной, так и для лоджии.
Не будем забывать о хорошей адгезии, способствующей надежному, долговременному сцеплению.
Чтобы точно понять, какой материал нужен именно вам, обращайте внимание на состав клея. Наличие антибактериальных добавок заметно повышает привлекательность продукта. Обработанная основа и уголки панелей не допустят возникновению грибка, способного плохо отразиться на здоровье.
Если предстоит работа на балконе, на освещенных прямыми лучами солнца участках, надо смотреть на устойчивость состава к влиянию ультрафиолета.
Обратите внимание на способ нанесения, скорость схватывания и эксплуатационные характеристики продукта. Чем меньше временной промежуток склеивания, тем лучше.
Отсутствие резкого, неприятного запаха свидетельствует о минимальной концентрации вредных веществ. Можно без опасения применять клей в жилом пространстве.
Технология восстановления целостности ткани
Надо сказать, что в туристической индустрии активно применяются прочные ткани на основе ПВХ. Из них выпускают лодки и палатки, а также другую продукцию. Подбирайте упаковку, специально предназначенную для ремонта лодок.
Разумно применять точно такую же ткань, из которой сделана лодка. После подготовки поверхности на проблемный участок прикладывается латка с нанесенным клеем. После необходимо нагреть поверхность феном для обеспечения лучшего сцепления.
Избегаем ошибок при использовании панелей
Необходимо соблюдать элементарные технологические требования, иначе не спасет даже лучший импортный состав. Производители десятков видов клея разрабатывают инструкции, в которых указано, как клеить панели ПВХ, но они не пишут об основных ошибках. Постараемся исправить ситуацию:
Категорически нельзя сгибать панели, это приведет к деформации и дальнейшей замене, из-за критического ослабления основы.
Важно! Все детали необходимо выдержать в тепле несколько часов для того, чтобы они соответствовали комнатной температуре. Многие покупатели приобретают стройматериалы «про запас», размещая их в гаражах, на балконах. Нельзя клеить холодные детали из ПВХ!
Не надо экономить на использовании антисептика, на проведении обеспылевания поверхности.
Не использовать клеящий продукт, не предназначенный для крепления ПВХ. Не надо также рисковать и использовать просроченный клей, долгое время хранившийся в ненадлежащих условиях.
Выбираем клеевой состав
Необязательно отдавать предпочтение продукции именно этих компаний. Практически каждый год на рынке появляются новые материалы и даже торговые марки. Разобраться в этом изобилии совсем непросто. Каким же клеем клеить ПВХ в своем доме?
Смесь от российского производителя «Эмфиколь»
В аннотации говорится, что смесь способна склеивать пластмассы, полимеры. Конечно же, покрытие следует подготовить должным образом. Смесь хорошо переносит повышенную влажность. Застывание происходит достаточно быстро после нанесения состава.
Kleiberit из Германии
Технология долгое время разрабатывалась в немецких лабораториях. В основе продукта лежат смоляные компоненты, полученные искусственным путем, клей относится к разряду универсальных. Для панелей ПВХ немецкое качество вне конкуренции. Особенности бренда:
Огромная линейка продуктов для разных материалов.
Экологическая чистота всех смесей.
Быстрота высыхания, сохранение рабочих свойств под воздействием высокого уровня влажности.
Соответствие заявленным стандартам составов.
Titan Wild
Подходит для склеивания легких материалов отделки на основе ПВХ. Если рассуждать, какой ПВХ клей лучше по соотношению свойств и стоимости, то этот товар явно заслуживает внимания потребителей.
Существуют определенные ограничения, касающиеся основы. Необходимо тщательно готовить стену перед проведением работ. Разрешается крепить панели на самую разную основу. В частности, кирпич, бетон и гипс.
Обозначим выгодные особенности, выделяющие клеящую смесь среди отечественных конкурентов:
Технологи подобрали компоненты, которые стойко переносят воздействие тропической жары и сильных морозов. При значительном изменении температурного режима клей не теряет своих свойств.
Гарантируется надежное соединение разных по составу материалов.
Допускается применение в местах с постоянно высоким уровнем влажности воздуха.
Жидкие гвозди Quality
Этот материал профессиональных строителей, когда предстоит обширный фронт работ. Продукция бренда отличается универсальностью, простотой применения, повышенной морозоустойчивостью.
Отменное сцепление поверхностей происходит даже при допущеных ошибках на подготовительном этапе. Жидкие гвозди имею возможность использоваться для панелей разного веса и конфигурации, без значимых ограничений.
Что надо знать о подготовке
Даже суперсовременный клей не удержит облицовку, на не подготовленнной основе. Ни одна смесь не способна обеспечить склеивание панелей с пыльными стенами, от которых слоями отваливается штукатурка. Необходимо предпринять несколько простых действий, чтобы долгое время наслаждаться красивой облицовкой:
Следует тщательно очистить поверхность от загрязнений, неровностей, старых отделочных материалов.
Нанести шпатлевку для создания максимально ровной поверхности.
Использовать грунтовку, между циклами отделочных работ. После нанесения грунтовки следует дождаться ее полного высыхания и лишь затем приступать к монтажу панелей.
Полезные рекомендации
Многих людей, решивших самостоятельно заняться ремонтом интересует, как клеить ПВХ. Какие нюансы надо учитывать. Помните, что внутреннюю сторону необходимо обезжиривать. Это несложный процесс, отнимающий совсем немного времени.
На стене необходимо сделать предварительную разметку, используя обычный карандаш. Если предстоит монтаж панелей с рисунком, обозначьте каждую деталь маркером на водной основе.
Раскраивайте материал исключительно с лицевой стороны. Наносите клей точками, пунктиром через небольшое расстояние. Придавливайте панели на промежуток времени, рекомендованный производителем.
Каким клеем клеить пластиковые панели к стене, герметик для ПВХ панелей
Чем приклеить пластиковые панели
Описание панелей ПВХ
Аббревиатура ПВХ расшифровывается как «поливинилхлорид». По сути, это обыкновенная пластмасса, которой придали нужную форму во время производства. Панели ПВХ уже много лет используются как отделочный материал. Это стало возможным благодаря несомненным достоинствам, которыми обладают панели. Среди них можно назвать:
Долговечность, срок службы до 10 лет.
Простота в уходе.
Экологичность.
Влагостойкость.
Пожаробезопасность.
Устойчивость к низким и высоким температурам.
Хорошая звукоизоляция.
Можно крепить на разные поверхности и тому подобное.
Многим покупателям нравится и тот факт, что в магазинах представлено огромное количество расцветок, на панелях нанесены самые разные рисунки. Если есть желание сделать недорогой, но красивый ремонт, то данный материал будет хорошим выбором. Главное — выбрать хорошего производителя и обратить внимание на наличие возможных дефектов у товара. Панели просто купить и, что важно, несложно смонтировать.
Существует два основных способа, с помощью которых можно прикрепить пластиковые панели к стене:
Прикрепление панелей на каркас. Это можно делать механически, то есть с помощью саморезов, гвоздей или скоб. Сама обрешетка может быть металлической, деревянной или пластиковой. Также панели можно приклеить к каркасу, который в этом случае будет играть роль выравнивателя стен. У данного способа крепления — к обрешетке — есть свои плюсы и минусы. Те, кто не хочет слишком долго возиться с установкой каркаса и терять драгоценные квадратные сантиметры в ванной комнате, могут выбрать другой путь.
Приклеивание к стене. Этот способ практически никак не сказывается на площади ремонтируемого помещения. Но у него есть свои ограничения. Стены должны быть ровными, сухими, а клеящий состав — хорошо подобранным, тогда ремонтные работы дадут правильный результат.
Надо понимать, что далеко не всякий клей подходит для прикрепления данного отделочного материала. Некоторые составы могут повредить пластик или плохо выдерживать воздействие влаги. Поэтому лучше заранее узнать, чем клеить ПВХ панели к стене.
На что надо обращать внимание при выборе клея
Чтобы пластиковые панели прослужили долгое время и имели презентабельный вид, следует серьезно отнестись к выбору клеящего состава. Стоит отметить, что в строительных магазинах можно встретить клеи, которые предназначены именно для монтажа плит ПВХ. Однако может возникнуть ситуация, когда такого товара нет или у хозяина помещения имеются какие-то свои предпочтения.
Обычно вопросом, какой клей надо использовать, озадачиваются те, кто собирается делать ремонт своими руками. Выбор средства для крепления, конечно, важен, но не надо забывать и о других условиях.
Клеящий состав для ПВХ панелей должен обладать следующими свойствами:
После высыхания он должен быть прозрачным, чтобы не портить внешний вид отделки.
Используемый состав должен хорошо сопротивляться воздействию влаги, перепадам температур, холоду и тому подобному.
Важно, чтобы клей быстро схватывался.
Качество склеивания должно быть как можно более высоким.
Также стоит подумать о долговечности крепления.
Используемый клей должен быть безопасен для здоровья, поэтому стоит отказаться от токсичных составов, имеющих сильный запах.
Нелишним будет наличие антибактериальных добавок в составе клея. Правильно подобранный состав станет залогом того, что отделочный материал будет хорошо прикреплен к стене и панели будут долгие годы украшать помещение, несмотря на агрессивное воздействие воды и перепады температур.
Клей для ПВХ панелей: какой лучше
В бытовых магазинах представлен широкий выбор клеящих средств. Некоторые из них нельзя применять для крепления плит, поскольку они могут стать причиной их деформации и плохо скажутся на их внешнем виде.
Но есть ряд составов, которые хорошо подойдут для крепления пластиковых панелей:
Клейберит 636. Он не боится воды, при нанесении надо обрабатывать только одну сторону. Изготовлен из синтетических смол. Большим преимуществом является его безопасность для здоровья.
Эмфиколь 34012А. Этот клей с вязкой консистенцией предназначен именно для крепления ПВХ панелей. У него хорошее сцепление с таким материалом. Он очень прочный, при этом бесцветный.
Момент Кристалл. Это достаточно дорогой состав, но он очень хорошо приклеит плиты к любой поверхности. При этом он бесцветный, поэтому такой клей можно смело использовать для прикрепления отделочных материалов из поливинилхлорида.
Жидкие гвозди. Об этом клеящем составе будет рассказано ниже.
На рынке представлены и другие виды клеящих средств. Некоторые хвалят Момент Монтаж и Титан. При покупке важно понимать, что большая цена состава еще не будет гарантией того, что он подойдет для отделки ПВХ панелями стен. Следует внимательно ознакомиться с маркировкой и инструкцией клея, проконсультироваться с продавцом. Если даже после покупки есть какие-то сомнения или средство было приобретено раньше, подарено, осталось от прошлого ремонта — лучше не рисковать. Как воздействует клей на поливинилхлорид, можно узнать с помощью опыта. Достаточно нанести состав на небольшую поверхность плиты и посмотреть реакцию пластика на клей.
Жидкие гвозди
Без этого крепежного состава, наверное, уже не обходится ни один ремонт. Это средство хорошо себя зарекомендовало и при отделочных работах с применением пластиковых панелей. Пользоваться жидкими гвоздями очень просто, при этом они отлично прикрепляют поливинилхлорид к стене или обрешетке. Но во время покупки надо внимательно выбирать правильный состав. Некоторые средства слишком сильные, и их использование может привести к вспучиванию пластиковой поверхности.
Среди жидких гвоздей, которые обычно применяются для приклеивания отделочных материалов из ПВХ, можно назвать следующие:
Жидкие гвозди 601. Они могут использоваться при работе с разными видами материалов, в том числе и с ПВХ. Засыхает средство в течение 10 минут, что дает время на исправление ошибок, если плита была прикреплена неровно. Однако некоторые мастера не советуют использовать данной состав при ремонте ванной и туалета, поскольку у него недостаточная сопротивляемость влаге.
Жидкие гвозди 901. Это средство может использоваться как при отделке внутренних помещений, так и при наружных работах. Его главными достоинствами являются универсальность, долговечность и прочность. Такой состав способен удерживать даже тяжелые покрытия.
Жидкие гвозди 915. Данное вещество идеально подходит для ремонта в ванной комнате или других помещениях, где имеется повышенная влажность. Состав не дает воде проникнуть к поверхности стены, что защищает помещение от возникновения плесени и других неприятностей.
В целом использование таких средств вполне оправдано. Возможно, при монтаже ПВХ плит и будут какие-то тонкости. Лучше заранее ознакомиться с инструкцией, чтобы поливинилхлорид был прочно прикреплен к поверхности стены.
Как клеить пластиковые панели на стену
Процесс приклеивания плит ПВХ достаточно прост и может быть произведен самостоятельно. Здесь большую роль играют подготовительные работы и качество клея. Именно это будет залогом того, что отделка будет прочно прикреплена.
Для начала следует тщательно очистить стены от грязи, краски и тому подобного. Поверхность должна быть максимально гладкой, поскольку небольшие ямки и царапины могут значительно снизить прочность склеивания. Если дефекты на стене имеются, то их надо хорошенько зашпаклевать. В конце работ необходимо покрыть поверхность грунтовкой и дать стене просохнуть.
Панели ПВХ до начала работ надо раскроить с лицевой стороны, чтобы получилось все аккуратно. Крепление производится от угла или двери. Сам клей наносится точками или пунктирной линией. Если используются жидкие гвозди, то на внутреннюю поверхность плиты лучше нанести сетку. После этого плита крепко прижимается к стене, во время работы панель не должна слишком сильно сгибаться.
Если после поклейки имеются какие-то стыки, то их лучше обработать силиконовым герметиком. Только после окончания работ с материала можно снять защитную пленку. Чтобы помещение хорошо смотрелось, можно установить потолочные и напольные плинтуса.
Аккуратно и плотно приклеенные ПВХ панели будут долгие годы украшать ванную комнату и защищать стены от лишней влаги.
Пластиковые панели — это недорогой и быстрый способ отделки помещения. Панели ПВХ выдерживают повышенную влажность, что позволяет применять их для ремонта ванной комнаты. Клей подбирается с соответствующими свойствами. Как сделать правильный выбор и успешно провести монтаж ПВХ?
Характеристика материала
Поливинилхлорид, или ПВХ — современный отделочный материал. Срок службы таких панелей при правильном монтаже достигает 10—15 лет. Они устойчивы к перепадам температур, воздействию влаги, не боятся плесени и грибка. Обладают прочностью, выдерживают механические нагрузки. ПВХ обеспечивает неплохую звукоизоляцию, и это еще не все достоинства отделочного материала. В основном он служит для ремонта санузла и ванной комнаты, но применяется и в отделке лоджий, балконов, офисов и других помещений.
В магазинах представлен большой ассортимент пластиковых панелей разных цветов и форм. Они могут быть гладкими или объемными, с принтом или однотонные. Материал пользуется популярностью благодаря доступной цене.
Монтаж таких панелей проводится либо на саморезы, либо на специальные крепления — скобы и кляммеры. Альтернативный вариант — клей для ПВХ. С ним удобно работать, он позволяет без лишних затрат времени и денег провести ремонт своими руками. Справится даже тот, кто не обладает большими познаниями в строительном деле.
Подбор клея
Пластик — это легкий материал, поэтому существует ошибочное мнение, что он будет держаться на любом составе. Но для крепления ПВХ, особенно в ванной требуется продукт с повышенной прочностью и рядом особых характеристик.
Каким должен быть клей для ПВХ панелей:
Во-первых, влагоустойчивым. Обычный клей не выдержит постоянной влажности. Только влагостойкий клей обеспечит долговременную и надежную фиксацию панелей в ванной комнате и подобных помещениях.
Состав должен выдерживать большой диапазон температур и их частое колебание.
Высокая степень адгезии необходима для прочного сцепления.
Хорошо, если среди компонентов будут антибактериальные добавки. Из-за повышенной влажности образуется благоприятная среда для размножения бактерий. Хороший клей не допустит распространения плесени и грибка.
Устойчивость к ультрафиолету тоже играет роль.
Клей должен быть удобным для нанесения. Хорошо, когда на упаковке есть специальный наконечник.
Прозрачность состава говорит в его пользу.
Чем быстрее схватывается, тем лучше. В идеале по прошествии 10 минут после прикрепления панель четко зафиксируется на стене.
В составе не должно быть токсичных веществ, хорошим показателем является отсутствие резкого запаха.
Качество выбранного клея напрямую влияет на устойчивость отделочного материала. Сами панели могут служить до 10, а иногда и до 15 лет. Если клей подобран неверно, то срок годности отделки существенно сократится.
Примеры продукции
Существует несколько проверенных производителей, выпускающих специальный клей для пластика:
Момент кристалл
Универсальный клей для пластика Kleiberit на синтетических смолах. Продается в тубусах с удобной насадкой. Отличается доступной ценой, при этом хорошо фиксирует ПВХ, не боится влаги и быстро сохнет. Состав безопасен.
Клей «Момент-кристалл». Тоже универсальный клей, может прикрепить панель из пластика практически к любому основанию. Преимущество состава в том, что он прозрачный.
Другой клей «Момент» — жидкие гвозди («Монтаж»). Соответствует своему названию. Прочно соединит даже плохо сочетающиеся материалы. Есть образцы как для внутренних, так и наружных работ.
«Эмфиколь» — специальный состав для работы с поливинилхлоридом. Бесцветный, вязкий, образует прочное соединение пластика с поверхностью.
MitreFix — альтернативный состав, устойчивый к влаге. Образует прочный шов.
MitreFix
Главное в выборе клея — это отметка на упаковке, что состав подходит для работы с пластиком. Если вы не уверены в способностях клея, обратитесь к специалисту-консультанту, ознакомьтесь с инструкцией. Покупать клей рекомендуется только в строительных отделах, чтобы не получить подделку или некачественный товар.
Как монтировать панели ПВХ
Все начинается с подготовки стен, это основа успешной облицовки. Если поверхность не будут отвечать должным требованиям, то пластиковые панели недолго на них продержатся. С чего начать:
Стены нужно очистить от старых отделочных материалов, выровнять и зашпаклевать. Чем ровнее поверхность, тем красивей и надежней будет результат.
Следующий этап — покрыть стену грунтовкой глубокого проникновения.
Теперь оставляем стены высыхать. Хоть клей и ПВХ не боятся влаги, клеить рекомендуется только на сухую поверхность.
Важно! На стенах перед поклейкой ПВХ-панелей не должно быть пыли и жира.
Панелям тоже необходима небольшая подготовка. Все детали должны быть чистыми и обезжиренными. Сразу после покупки начинать монтаж не стоит. Материалу нужно полежать как минимум 12 часов при комнатной температуре. Это называется «акклиматизация».
Универсальный клей для пластика Kleiberit
Как клеить стеновые панели ПВХ:
Материал раскраивается по высоте и длине помещения. Делайте разметки с лицевой стороны, чтобы получились ровные детали.
Стена размечается, чтобы первая деталь встала идеально ровно — от нее будет зависеть уровень всех последующих панелей.
Если облицовка с рисунком, который складывается из разных фрагментов, не будет лишним водным маркером (который легко стирается) пронумеровать детали.
На каждую панель клей наносится точечно или пунктирной линией по всей поверхности.
Материал плотно прижимается к стене и держится необходимое количество времени. В инструкции к клею это должно быть указано. Клей «Момент» срабатывает быстрее других. Максимальное время, которое нужно удерживать панель — 10 минут.
Монтаж начинайте от угла или двери.
Если после работы обнаружились излишки клея, его удаляют влажным куском ткани или губкой — лучше это делать сразу, а не после окончания всей облицовки.
После полной полимеризации клея удаляется защитная пленка с покрытия.
Жидкие гвозди Монтаж
Совет! В некоторых случаях будет уместно нанести клей и на саму стену. Перед этим ее нужно хорошо обезжирить. Покрывается поверхность тонким слоем, затем немного подсушивается. Такая мера усилит адгезию между материалами.
ПВХ-мозаика
Кладка мозаикой всегда выглядит эффектно, но натуральные материалы довольно дорогостоящие. Из ПВХ панелей тоже можно сложить мозаику, причем делается это легче, чем кажется на первый взгляд. Монтаж проводится как на кухне, так и в ванной. Это достойная замена керамике, ПВХ так же не боится влаги, устойчив к перепадам температур и выглядит достойно. Еще один важный плюс: мозаика декорирует маленькие неровности и дефекты стены благодаря пластичности.
Как приклеить пластиковую мозаику к стене:
Панели можно устанавливать непосредственно на стену.
Поверхность должна быть чистой.
Листы разрезаются строительным ножом.
Каждый лист покрывается клеем.
Деталь плотно прижимается к стене до полного сцепления.
Время полного высыхания — 2—3 суток.
При монтаже мозаичных деталей будут появляться стыки. Их обрабатывают герметиком.
Монтаж ПВХ-панелей — хорошее решение для быстрого ремонта помещений своими руками. Недостаточно подобрать качественный материал, сопутствующие средства в большей степени могут повлиять на результат. Так, чем крепче клей, тем дольше прослужат пластиковые панели.
ПВХ — это поливинилхлорид, или другими словами пластмасса. Ее используют для отделки санузлов, ванных комнат, балконов, лоджий, веранд, офисных и жилых помещений.
Панель Пвх как клеить
Преимущества этого материала:
долговечность — срок службы таких панелей около десяти лет и более,
устойчивость к жаре и морозу,
влагостойкость,
устойчивость к ультрафиолету, механическим повреждениям,
безопасность,
возможность кладки на любые поверхности,
высокая звукоизоляция,
легкость монтажа.
Выбирая панели из ПВХ, нужно обратить внимание на их внешний вид, убедиться в отсутствии дефектов, жесткого и качественного стыковочного паза.
На вопрос, как клеить декоративные панели ПВХ, строители используют несколько способов:
крепление скобами,
крепление кляммерами,
крепление гвоздями или саморезами,
крепление на клей — оптимальный способ в домашних условиях.
Можно ли панель ПВХ клеить?
Конечно, можно, и для этого необходимо придерживаться следующего алгоритма:
Подготовить поверхность для монтажа, а именно устранить дефекты и неровности с помощью шпаклевки,
Подготовить сами панели, выдержав их при комнатной температуре не менее десяти часов, а затем обезжирить для нанесения клея,
Нанести клей пунктиром или точечно на обратную сторону и прижать к стене,
Установить обрамляющий профиль, убрать все загрязнения.
Методика установки на жидкие гвозди или клей самая быстрая и простая, доступна тем, кто не имеет специализированных навыков и знаний.
ВИДЕО ИНСТРУКЦИЯ
Часто установка панелей невозможна без обрешетки.
Каким клеем клеить Пвх панели
На сухую и ровную поверхность можно устанавливать панели без скоб и саморезов непосредственно на клей. Но этот вариант подходит для легких материалов. Подходят для работы жидкие гвозди и специальные составы.
Универсальная клей для пвх
Качественный клеевой состав для ПВХ панелей отличается следующими свойствами:
после высыхания становится прозрачным, образует пленку,
дает прочный шов,
не боится влаги, холода, жары, температурных перепадов,
долговечен,
быстро схватывается.
Мы рекомендуем следующие варианты:
Универсальная клей для пвх Клейберит 636. В его состав входят синтетические смолы, он безопасен, быстро сохнет, не боится влаги.
Клей Момент Кристалл, который не имеет цвета, надежно крепит панели к разным поверхностям.
Эмфиколь 34012А — вязкий, бесцветный, прочный состав, предназначенный для работы именно с ПВХ.
MitreFix — устойчивый к влаге, прозрачный, отличается прочностью шва.
Если вы не знаете, чем клеить стеновые панели пвх, обратитесь за помощью консультанту в строительном магазине, и он поможет подобрать состав, подходящий под ваши цели.
Для монтирования панелей с помощью обрешетки требуются:
дюбель-гвозди,
ножовка по металлу или дереву,
стусло для подгонки панелей,
уровень для контроля положения панелей,
дрель,
мебельный степлер, шуруповерт, молоток, гвозди.
В качестве обрамляющих материалов используют профили, а также плинтуса.
Для начала требуется провести расчет и определить, сколько панелей и реек потребуется.
Длина их должна быть равна высоте комнаты.
Расчет производят по формуле: длина стены/ширина панелей.
Дополнительно вычисляется количество реек.
Они кладутся перпендикулярно панелям, и минимальное сечение составляет 20х20 см, расстояние между ними должно быть не более 50 см. То есть чтобы подсчитать, сколько требуется брусьев, нужно поделить высоту помещения на 70, и учесть, что у пола и потолка должно быть по бруску.
При укладке обрешетки важно помнить о том, что брусья должны располагаться точно или горизонтально, или вертикально. Для этого используют уровень и рулетку, по которым на стену наносят метки карандашом. Для того чтобы обрешетка из дерева не портилась от влаги, ее обрабатывают специальными средствами или же вместо дерева часто применяют оцинкованный профиль.
К стене рейки крепятся дюбель-гвоздями, а в углах устанавливают уголки. К нижней и верхней рейке монтируют на скобы финишный профиль.
При укладке на обрешетку сами панели начинают монтировать от нижнего угла слева. Первая панель является самой важной, она должна встать строго вертикально. Для закрепления листа используют кляймеры — металлические держатели, которые крепят гвоздями к обрешетке. Далее панели крепят в паз с предыдущей.
ВИДЕО ПО ТЕМЕ
Укладка панелей Пвх мозаика
Мастера по кладке мозаики ценились во все времена, а сам материал отличался невероятной красотой и практичностью. Но цена натуральных материалах доступна далеко не всем, поэтому в качестве альтернативы производители сегодня предлагают ПВХ мозаику, которую можно использовать не только на кухне, но и в помещениях с повышенным уровнем влаги, например, в ванной комнате.
Это хорошая альтернатива кафельной плитке. Сложно сказать, будет ли она более долговечной, чем керамика, но зато существенно дешевле, не боится влажности и перепадов температур, а монтаж можно выполнить своими силами.
Установка может выполняться на стены, потолок и даже пол. Рассмотрим, как крепят этот материал на стену.
Монтаж производится непосредственно на стену или же на обрешетку.
Обязательно соблюдение следующих требований:
поверхность должна быть ровной, без ямок и бугров,
требуется тщательная очистка стен от пыли и грязи.
Как правильно клеить панель мозайкой — алгоритм действий
Технология нанесения такова, что клей капают на расстояние в 25-30 сантиметров друг от друга. После высыхания капель плиту плотно прижимают к стене, затем отсоединяют, ждут около минуты и прикладывают вновь.
Для того чтобы клей лег ровно, наносить его нужно только на одну из поверхностей и выждать около 48 часов, чтобы состав полностью схватился.
Автор статьи- Кристина Секушина
Вконтакте
Facebook
Twitter
Google+
как клеить пластиковые панели на жидкие гвозди видео
Сегодня с успехом применять стеновые панели удается при ремонте практически в любом помещении. В том числе, их применяют для отделки гостиной, коридора, ванной комнаты или прихожей. В этом случае для крепления материала необязательно использовать каркасный метод.
Можно провести поклейку панелей, поскольку при нормальной влажности воздуха клеевой состав способен надежно и надолго закрепить обшивку на рабочей поверхности. Применение же для поклейки жидких гвоздей гарантирует прочность при любых условиях. Надо отметиь, что все большую популярность завоевывают пластиковые (ПВХ) панели. Давайте рассмотрим, как клеить пластиковые панели на жидкие гвозди, по-порядку.
Подготовка стен к поклейке панелей
Сложнее всего, пожалуй, правильно подготовить рабочую поверхность. Поклейка панелей требует, чтобы основание было идеально чистым и гладким. По этой причине сначала придется удалить предыдущую отделку, а также избавиться от осыпающейся штукатурки, оставшейся под нею.
Также, поверхность требует дополнительного обезжиривания. Лишь после таких мероприятий можно приступать к выравниванию поверхности. Идеальный метод – нанести слой шпатлевки, который избавит основание от минимальных неровностей. И, наконец, выровненные стены покрываются грунтом.
Поклейка панелей на поверхность
Большое преимущество этого метода в том, что для его реализации не требуется подготавливать каркас. Только углы и стыки предварительно можно заклеить пластиковым профилем. Далее приступают к основным работам.
Клеевой состав для стеновых панелей наносят на стену так, чтобы удалось приклеить один элемент за раз. Большую площадь покрывать клеем не следует, поскольку в противном случае он успеет высохнуть. Клей можно наносить и на панель.
Стеновая панель прикладывается на участок, покрытый клеем. Далее ее необходимо выровнять и прогладить, чтобы под материалом не остался воздух. Следующая панель наклеивается аналогичным образом.
Причем, если у элементов есть специальные пазы и шипы, их требуется сцеплять друг с другом. Если же пазогребневой метод крепления не предусмотрен, панели располагаются с небольшими зазорами, которые впоследствии заполняются герметиком или затиркой подходящего цвета.
Сам процесс заключается в отрезании панели по размеру, нанесении клея на стену зигзагами по размеру панели и установке по уровню с последующим прижатием и приглаживанием. Клей схватывается достаточно быстро, поэтому выравнивать нужно в несколько минут после приклеивания.
Здесь надо немного сказать о жидких гвоздях. Они бывают неопропиленовые, которые можно использовать в любых, в том числе, влажных помещениях. Но они при наклеивании выделяют токсические вещества и при их использовании нужно соблюдать меры безопасности.
Второй вид жидких гвоздей — акриловые на водной основе. Они более безопасные и хорошо ведут себя в сухих помещениях. Пластиковые панели хорошо приклеиваются и одним и вторым видом.
А в этом видео вы можете посмотреть, как произвести монтаж пластиковых панелей в ванной своими руками:
Установка декоративных элементов
Чтобы обшивка из стеновых панелей получилась максимально презентабельной, также потребуется установить декоративные уголки и плинтусы. Материал их изготовления должен быть аналогичен тому материалу, из которого выполнены сами панели. То есть, например, для панелей ПВХ требуются пластиковые уголки и плинтусы.
После установки декоративных элементов обшивка будет готова к эксплуатации. При соблюдении правильной технологии результат окажется отличным. Такая вот основная краткая технология приклеивания. Если что непонятно, посмотрите наглядно на видео:
чем клеить пластик к стене?
Клей для ПВХ панелей – это далеко не единственный возможный способ монтажа материалов из поливинилхлорида к различным поверхностям. Однако именно такой вариант установки облицовки сегодня пользуется наибольшей популярностью благодаря своей эффективности.
ПВХ панели – главные преимущества и недостатки отделки
Прежде чем разбираться в том, как клеить панели из ПВХ на стену, необходимо определить основные особенности этого материала. Изделия из ПВХ (пластмассы) сегодня активнейшим образом используются в строительстве и отделке. Благодаря хорошим эксплуатационным характеристикам, панели ПВХ применяют в оформлении помещений и зданий самого разного назначения.
Срок службы ПВХ-панелей — не менее 10 лет
К наиболее важным достоинствам ПВХ панелей можно отнести:
долговечность – срок службы составляет не менее 10 лет даже в сложных климатических условиях;
стойкость к морозам и жаре – на рынке представлены отдельные виды панелей, способные выдерживать температуру в диапазоне от –30 до +80 градусов по Цельсию;
высокая влагостойкость;
невосприимчивость к ультрафиолету;
устойчивость к существенным механическим воздействиям;
доступность;
простота в монтаже и обслуживании;
широкие возможности монтажа на разные поверхности;
улучшение звукоизоляции внутренних помещений;
визуальная привлекательность;
широкий ассортимент на рынке.
Но не стоит думать, что панели ПВХ не имеют недостатков. Опытные строители знают, что любой, даже самый современный и качественный материал не может быть идеальным. Главным недостатком такого материала является то, что в соответствии с современными нормами в сфере пожарной безопасности панели из ПВХ запрещено использовать для облицовки помещений, через которые проходят пути эвакуации из зданий. К таким помещениям относят не только лестницы, но также все коридоры, входные группы и другие проходные комнаты современных общественных сооружений. Эти ограничения не затрагивают жилых домов и квартир, потому в частных объектах пластмассовые панели можно использовать повсеместно.
Считается, что пластик не является горючим материалом, он не подвержен возгораниям и не распространяет огонь, но только до достижения пламенем температуры в 400 градусов и более. В таких условиях облицовка начинает гореть и выделять крайне опасные для человека токсины. Другими недостатками пластика можно назвать:
подверженность деформациям из-за резких перепадов температуры;
наличие неприятного запаха, который держится достаточно долго после монтажа;
низкая стойкость к точечным механическим воздействиям – облицовку можно легко повредить и даже пробить насквозь;
при креплении на обрешетку данный вид отделки может уменьшить полезную площадь помещения.
Учитывая широчайший ассортимент панелей на рынке, необходимо затронуть и тему выбора отделочных материалов.
Изучая предложения строительных магазинов, следует обращать внимание на следующие характеристики ПВХ материалов:
визуальные параметры – поверхность панелей не должна иметь дефектов;
ширина изделия – широкие панели отличаются большей прочностью, чем узкие;
число ребер жесткости – влияют на прочность и долговечность материала;
тип соединения – обязательно наличие качественного стыковочного паза;
общий вес – определяется толщиной и влияет на прочность;
состав – чем меньше в составе мела, тем лучше изделия;
цена – не стоит выбирать самые дешевые облицовочные материалы, их долговечность обычно существенно ниже, чем у более качественных аналогов;
бренд – материалы от известных торговых марок обычно отличаются лучшими характеристиками.
Как закрепить панели – сравнение пяти современных вариантов
Пластмассовые материалы считаются универсальной облицовкой, причем не только благодаря возможности использовать их в разных климатических условиях, но и за счет допустимости применения разных способов монтажа. Чтобы подобрать наиболее подходящий вариант крепления панелей на стену или потолок, рекомендуем ознакомиться со всеми современными методами.
Всего выделяют пять способов крепления панелей из ПВХ. Первый из них предполагает механическое крепление к обрешетке с помощью саморезов, гвоздей или скоб. Это простой и достаточно надежный вариант установки отделки, который имеет свои недостатки. Механическим способом не рекомендуется крепить панели в помещениях, для которых характерны частые перепады температуры. Ограниченные саморезами или гвоздями изделия не смогут деформироваться, что может привести к потере их визуальных и эксплуатационных характеристик.
Крепление на обрешетку с помощью клея требует минимальных трудозатрат
Второй вариант монтажа – крепление с помощью кляммеров, закрепляемых гвоздями или саморезами на элементах деревянной обрешетки. Этот способ более универсален, так как деформация при перепадах температуры сможет проходить свободно. Третий способ – механический крепеж кляммерами к обрешетке из пластмассы. Данный вид монтажа позволяет пристегивать отдельные элементы отделки к обрешетке, не используя гвозди и саморезы. При необходимости отделку можно будет демонтировать и использовать для оформления иной поверхности.
Четвертый тип монтажа предполагает установку панелей на поверхность с помощью клея. Он подходит только для облицовки ровных стен и позволяет с минимальными трудозатратами осуществить отделку. Последний вариант – крепление на обрешетку с помощью клея. Он подходит для любых поверхностей, в том числе и для имеющих определенные дефекты, неровности. Выбирать между существующими способами монтажа панелей необходимо с учетом характеристик оформляемых стен и температурного режима эксплуатации.
Монтаж на клей – пошаговая инструкция для всех
В последнее время клей все чаще используют для монтажа пластмассовых облицовочных материалов. Этот способ установки считается универсальным, так как дает возможность эффективно установить отделку практически на любые типы поверхностей. Клей для пластиковых панелей должен обладать рядом важных особенностей, гарантирующих долговечность и надежность облицовки:
устойчивость к перепаду температур;
стойкость к ультрафиолетовым лучам;
водостойкость;
высокая вязкость;
экологичность;
отсутствие резкого запаха.
При желании оклеить поверхность без обрешетки, необходимо первоначально убедиться в том, что она достаточно гладкая и ровная, а также в том, что она сможет выдержать дополнительный вес от монтируемого облицовочного покрытия. Если нет уверенности в способности стены выдержать дополнительную нагрузку, ее предварительно необходимо укрепить. Оценка качества стен – это первый этап их оформления. При обнаружении любых дефектов, способных отрицательно сказаться на качестве крепления, прошпаклюйте поверхность и устраните все обнаруженные трещины, сколы и неровности.
Клей наносят пунктирными или точечными линиями
В самых сложных случаях от непосредственного монтажа на стену следует отказаться и сначала установить обрешетку. Далее следует заняться подготовкой материалов к монтажным работам. Приобретенные изделия на 12 часов оставьте в помещении перед распаковкой и установкой на стену. После этого их можно нарезать для создания материалов, подходящих формой и размером для монтажа. Готовые к установке материалы обезжириваем с тыльной стороны. Для этого можно использовать как ацетон, так и спирт, и даже мыльный раствор.
Клеить ПВХ панели непосредственно на стену необходимо после тщательного промазывания клеем. Клей наносят на заднюю поверхность изделий пунктирными или точечными линиями, после чего их нужно лишь прижать к стене. Монтаж на обрешетку еще более прост – клей следует наносить на поверхность панелей только в тех местах, где они будут прилегать к установленному каркасу. На заключительном этапе остается только закрепить обрамляющий профиль и удалить с панелей образовавшиеся загрязнения.
Клей для пластика – выбор лучшего состава
На отечественном рынке клей представлен в широком ассортименте. Для крепления пластиковой отделки хорошо подходят следующие составы:
Эмфиколь 34012А. Клей, предназначенный для работы с пластиковыми панелями. Он прозрачен, обеспечивает надежное сцепление пластика с поверхностью стен и может выдерживать даже сильные перепады температуры.
Kleiberit 636. Клеевой состав, разработанный на основе синтетической смолы, который можно использовать в самых разных условиях. Его главными преимуществами являются: экологическая чистота, устойчивость к высокой влажности, быстрота высыхания и однородность.
Клей Titan Wild. Еще один универсальный клей, его можно использовать для монтажа большого количества различных материалов, включая пластик. Он подходит для крепежа панелей на оштукатуренные поверхности, стены из бетона, гипса и кирпича. Популярность данного клея объясняется его стойкостью к высоким и низким температурам и быстрым высыханием.
Жидкие гвозди Titan Wild. Универсальный клеевой состав, обеспечивающий максимально надежное крепление отделки к поверхностям. Может применяться как для монтажа пластиковых панелей, так и для более тяжелых облицовок из цемента, гипса, металла. Не обладает стойкостью к влажности, потому его не рекомендуют использовать для отделки ванных комнат.
Жидкие гвозди Quality. Профессиональный клей, используемый при строительстве и отделочных работах. Отличается морозоустойчивостью, надежностью и может применяться для монтажа широкого спектра облицовок. Имеет белый цвет, потому не всегда подходит для крепежа пластика.
Чем приклеить пластиковые панели к стене и как это делать
Сегодня большую популярность имеют пластиковые панели, которые используют как для декорирования потолка, так и для декорирования стен. В этой статье мы рассмотрим материалы, которые которые используют для монтажа пластиковых панелей к различным поверхностям. Поговорим об особенностях этих материалов, а также уделим внимание подготовке стен к приклеиванию к ним ПВХ-панелей.
Ремонт потолка и стен пластиком делается по определенному подготовленному деревянному или металлическому каркасу, к которому монтируют сами листы. Хотя все чаще листы стали приклеивать, а не цеплять к каркасу. Этот способ помогает не плодить лишнюю плесень в промежутках и в добавок экономит пространство.
Чем клеить ПВХ-панель: стены
Разумеется, к покрытию много требований, потому что не каждое покрытие обладает нужными свойствами и способно к себе что-нибудь приклеить. ПВХ-панели монтируются особым образом, и если не соблюдать технологию, то можно попасть на деньги и попросту зря потратить время, ведь на плохо подготовленных стенах ничего держаться не будет.
Любые декоративные панели имеют ровную плоскость, соответственно приклеивать их также необходимо к ровным поверхностям. Это обеспечит долговечность панелей. Другими словами, они попросту не отвалятся.
О поверхности
Сама поверхность должны быть практически идеальная, чтобы не было никаких перепадов и прочих дефектов. Допустимые искривления не должны превышать 4 мм. Если нормы будут превышены, то вы потерпите неудачу.
Подготавливать поверхность нужно следующим образом
Первым делом стены грунтуются, чтобы с них была убрана вся лишняя пыль. Вы можете предварительно воспользоваться пылесосом, чтобы убрать пыль со стен, а уже после покрыть стены грунтовочной смесью.
Далее стены нужно выровнять, чтобы поверхность имела вертикаль и на на них не было ямок и бугров. Чем ровнее будут ваши стены, тем плотнее к ним будут примыкать декоративные панели.
Далее стены вновь грунтуются. Делается это для того, чтобы панели хорошо держались на стенах. Таким образом формируется хорошая адгезия.
По большому счету этого достаточно. На некоторых сайтах можно найти информацию о том, что стены необходимо дополнительно шпаклевать, однако на наш взгляд — это пустая трата денег. Если вы прошпаклюете отштукатуренные стены хуже не будет, но это будет стоить вам дополнительных вложений. Есть мнение, что на шпаклевке клей держится уверенней. Возможно это и так, но в том случае, если вы не пожалеете грунтовки и хорошо пропитаете ею стены, этого будет более чем достаточно, чтобы ваши ПВХ-панели хорошо держались.
О состоянии поверхности
Если ваши стены пыльные или жирные, то к ним ничего не приклеится. Их необходимо пропылесосить и прогрунтовать. Делать это необходимо обязательно. Не стоит экономить на грунтовки, иначе вам придется в последствии все переделывать. По сути это самый важный момент во всей работе, ведь стены к которым клеятся ПВХ-панели должны обладать хорошей адгезией.
О ПВХ-мозаике и клеи
Самым оптимальным и недорогим клеем для приклеивания ПВХ-панелей, является клей «Момент». Он надежный и крепкий, отлично подходит для приклеивания пластиковых панелей.
В связке с клеевым пистолетом работать куда более приятно. К тому же вы сможете наносить клей точечным методом, что хорошо для экономии. Клеевой пистолет стоит не так дорого, поэтому в том случае если вы монтируете пластиковые панели в больших комнатах, подумайте, ведь пистолет сэкономит вам время и нервы.
Существуют также следующие средства для приклеивания ПВХ: жидкие гвозди, строительная пена и цементный клей для плитки. Каждый из этих клеев выполняет свою функцию, но у всех есть свои недостатки.
Использовать различные термо-клеи не рекомендуется, потому что пластик, при воздействии разных температур, может расширяться, что приведет к отставанию клея от стены.
Существуют различные нерасширяющиеся герметики, которыми чаще всего пользуются профессионалы, однако стоят они на порядок дороже обычных. Вы можете воспользоваться простыми жидкими гвоздями, которые хорошо подойдут для монтажа пластиковых панелей..
Процесс клейки ПВХ-панелей
Первым делом нужно подготовить стены. Очищаем их строительным пылесосом от пыли, после чего грунтуем и дожидаемся полного высыхания грунтовочного слоя. Грунтовка сохнет быстро, буквально за пару часов. Однако, прочтите инструкцию, ведь производитель указывает на упаковке время до полного высыхания грунтовочного слоя.
Если в каких-либо комнатах углы скруглены, то стоит выровнять их перфоратором, иначе после придется возиться с пластиком, прогревая его феном, чтобы хоть как-то скруглить. Разумеется для этого необходимо повозиться: вначале углы формируются с использованием перфоратора, а после штукатуркой все выравнивается.
Сами панели вырезаются согласно высоты комнаты и очищаются от пыли обычными салфетками. Вы можете воспользоваться пылесосом, чтобы убрать пыль с панелей перед нанесением клея на их поверхность.
Если стены ровные, то клей наносится по всему периметру пластика, плюс по середине. В том случаи если стены кривые, то можно воспользоваться точечным принципом нанесения клея.
После всех проделанных работ, не допускайте сквозняков, чтобы ваш пластик не отошел от стен. Дайте клею спокойно высохнуть. Обычно период полного высыхания равен одним суткам.
По прошествии суток убедитесь, что ваши ПВХ-панели надежно приклеились к стенам. В том случае если какая-нибудь панель отстала, ничего страшного. Просто отклейте панель от стены и удалите остатки клея. Прогрунтуйте поверхность стены и поверхность самой ПВХ-панели и приклейте ее вновь. Как правило, этого должно быть достаточно для того, чтобы панель держалась уверенно.
Выводы
Таким образом, если вы решили монтировать пластиковые панели на клей, то необходимо первым делом хорошо подготовить стены не допустив больших перепадов и главное обеспечив хорошую адгезию. Вы также можете произвести монтаж панелей используя металлический или деревянный каркас, но этот метод требует больших трудозатрат.
Удачи вам в ремонтных работах!
ЛЕГКОЕ руководство по установке стеновых панелей из ПВХ
Вы сделали выбор в пользу установки
стеновых панелей в своем доме! Эти универсальные панели можно использовать во многих областях: душевые кабины, ванные комнаты, кухни и т. Д. Список можно продолжить. Ниже приведено небольшое руководство, которое может пригодиться, когда придет время подобрать ваши красивые панели для ванной комнаты .
Если вы хотите узнать, сколько стеновых панелей вам нужно для установки в ванной, запишите длину и ширину вашей стены (или высоту, длину и ширину вашей комнаты) и позвоните в нашу команду. на 01283617616 .Мы будем рады помочь.
Инструменты:
Каждому парню или девушке своими руками понадобятся правильные инструменты. Перед установкой убедитесь, что у вас есть перечисленные ниже инструменты.
Pencil — Пожалуй, самый важный компонент в любом ящике для инструментов своими руками. Чтобы отметить области, которые вам нужно вырезать, и области, на которые вам нужно установить.
Ручная пила с мелкими зубьями — для обрезки панелей в соответствии с назначенной площадью.Известно, что и другие используют нож Стэнли, но мы бы порекомендовали использовать ножовку с мелкими зубьями.
Прямоугольник
Измерительная лента
Клей, не содержащий растворителей
Винты с потайной головкой
Сверло
Пистолет для уплотнения
Универсальный инструмент
Если вы хотите увидеть что-то более наглядное, чтобы помочь вам установить настенные панели, перейдите на следующую веб-страницу https: // www.youtube.com/watch?v=CbztG9SHMg0&t=458s Установка внутреннего угла или стартовой накладки:
(Если вы не устанавливаете планки на стеновые панели, пропустите эту часть)
Шаг 1 : Начните с измерения стены от пола до потолка.
Шаг 2 : Затем сделайте обрезку внутреннего угла, а затем с помощью рулетки отметьте и перенесите измерения.
Шаг 3: С помощью многофункционального инструмента обрежьте линию, которую вы измерили.
Шаг 4 : Возьмите электрическую дрель и 12-миллиметровые винты для мозолистых мозолей, просверлите их по краю обрезки, мы рекомендуем делать это с интервалами 300 миллиметров по длине обрезки.
Установка стеновых панелей :
Шаг 5 : Измерьте расстояние от пола до потолка и перенесите измерения на панель с помощью карандаша.
Шаг 6 : Когда вы это сделаете, используйте прямой край и отметьте ширину прямой линии, где вы собираетесь разрезать панель.
Шаг 7 : Осторожно разрежьте панель ножовкой с мелкими зубьями.
Шаг 8 : Затем используйте лезвие Стэнли, чтобы обрезать узкий край вашей первой панели, чтобы он хорошо прилегал к стене.
Шаг 9 : Нанесите силикон на заднюю часть панели из стороны в сторону «по-разному». В качестве альтернативы, если вы обнаружите, что ваши стены неровные, нанесите клей небольшими каплями с каждой стороны по длине панели.
Шаг 10 : Прикрепите панель к стене и убедитесь, что вы вставили ее во внутреннюю или стартовую обшивку.
Шаг 11 : Теперь используйте дрель, чтобы закрепить винты с потайной головкой в язычке панели.
Проделайте этот процесс для остальных панелей вдоль линии стены, но не обрезайте секцию гребня / канавки ни на одной из оставшихся панелей, пока не дойдете до конца.
Отделка стены.
Шаг 12 : Измерьте площадь на конце стены, которую вы оставили, минус пять миллиметров, чтобы учесть вашу отделку, мы рекомендуем вам измерить верхнюю середину и нижнюю часть левой области, чтобы обеспечить равные размеры
Шаг 13 : Перенесите это измерение на вашу панель, используя карандаш.
Шаг 14 : Затем с помощью линейки отметьте место, где вы хотите разрезать.
Шаг 15 : Используйте лезвие Стэнли, чтобы сократить длину. Убедитесь, что лезвие Стэнли прорезало насквозь.
Шаг 16 : Теперь нанесите силикон на заднюю часть панели, а затем прикрепите панель к углу стены.
Установка внутреннего угла или торцевой заглушки для отделки стены.
Шаг 17: Когда панели будут на месте, измерьте длину 5-миллиметрового участка, который вы оставили для обрезки в конце стены.
Шаг 18: Перенесите это измерение на внутренний или конечный триммер.
Шаг 19: Обрежьте внутреннюю накладку или торцевую крышку до заданного размера и закрепите винтами, как в шаге 3.
Если вы выполните шаги, которые мы изложили для вас в этом руководстве, вы сможете создать красиво оформленную ванную комнату, и это заставит вас позавидовать все ваши друзья и семья.
Подключите MirroFlex 4×8 для склеивания стеновых панелей из ПВХ
Арт.
124-5001-CONN
Состояние:
Новый
Наличие:
Предзаказ
Доставка:
Время выполнения 2-3 недели
Вес:
6.4 фунта (на панель)
Материал:
ПВХ
Размер шаблона:
6 «
Покрытие:
32 квадратных фута
Толщина материала:
0.030 «
Класс огнестойкости:
Класс «A» Прохождение теста ASTM E84 (огнестойкость окрасочных пустот)
Метод установки:
Приклеить
Клей Примечание:
1.5 трубок на панель
Особое примечание:
(Mirror Silver, Mirror Gold, Mirror Green, Brushed Aluminium и Brushed Copper) не имеют такой глубины, как другие покрытия.
Политика возврата:
Этот товар сделан на заказ в США, возврат невозможен.Сначала рассмотрите возможность заказа образцов, чтобы проверить качество и отделку.
Shallot MirroFlex 4×8 / 4×10 Клей для стеновых панелей из ПВХ
Арт. №
124-5001-ВЫПОЛНИТЬ
Состояние:
Новый
Наличие:
Предзаказ
Доставка:
Время выполнения 2-3 недели
Вес:
6.4 фунта (на панель) | 8 фунтов (на панель)
Материал:
ПВХ
Размер шаблона:
8 «
Покрытие:
32 кв. Фута | 40 квадратных футов
Толщина материала:
0.030 «
Класс огнестойкости:
Класс «A» Прохождение теста ASTM E84 (огнестойкость окрасочных пустот)
Метод установки:
Приклеить
Клей Примечание:
1.5 трубок на панель
Особое примечание:
(Mirror Silver, Mirror Gold, Mirror Green, Brushed Aluminium и Brushed Copper) не имеют такой глубины, как другие покрытия.
Политика возврата:
Этот товар сделан на заказ в США, возврат невозможен.Сначала рассмотрите возможность заказа образцов, чтобы проверить качество и отделку.
Часто задаваемые вопросы | Паркленд Пластикс
Где я могу купить Plas-Tex®? Во многих частях страны внутренние стеновые панели Plas-Tex® доступны в розничных магазинах Home Depot, Lowe’s & Menard’s. Во всех магазинах-участниках Do-It-Best есть наши продукты или их можно заказать по специальному заказу. Наверх
Могу ли я свернуть Plas-Tex®, чтобы принести его домой из магазина? Да! Панели Plas-Tex® могут быть свернуты в рулон, чтобы поместиться в вашем автомобиле на короткие периоды времени.После того, как вы принесете их домой, положите их на горизонтальную поверхность, чтобы они полностью стали ровными. Это может занять до 24 часов. Наверх
Доступны ли молдинги для Poly-Wall ™? Plas-Tex® Poly-Wall ™ имеет толщину около 0,060 ″ (1/16 ″) и легко устанавливается с герметичными швами. Во многих розничных магазинах продаются жесткие молдинги из ПВХ, которые можно использовать с Plas-Tex® Poly-Wall ™. Наверх
Сколько Plas-Tex® перерабатывается? Более 95% пластика в нашем продукте — это вторичный постиндустриальный лом, который в противном случае отправился бы на свалки. Наверх
Действительно ли Plas-Tex® на 100% водонепроницаем? Да! И его водонепроницаемость на всем протяжении! Наверх
Всегда ли цвета Plas-Tex® совпадают? Как и при любом производстве, от партии к партии могут происходить небольшие изменения цвета. Обязательно покупайте сразу все панели, необходимые для вашего проекта. Наверх
Могу ли я использовать Plas-Tex® на улице? Внутренние стеновые панели Plas-Tex® предназначены только для внутреннего использования. Наверх
Можно ли покрыть свой гараж Plas-Tex®? Из-за скорости теплового расширения переработанного пластика, используемого в Plas-Tex®, приложения должны применяться в частях здания или жилого дома с регулируемой температурой. Наверх
Я не могу найти клеи, указанные на этикетке Plas-Tex®. Если вам сложно найти один из клеев, перечисленных в нашей документации и на обратной стороне этикетки, позвоните нам по телефону 800-835-4110, и мы поможем вам его найти. Наверх
Почему нельзя приклеивать Plas-Tex® к непористой стене? Внутренние стеновые панели Plas-Tex® необходимо наносить латексным клеем. Для отверждения латексного клея необходимо удалить водоносный слой. Поскольку вода не может проходить через нашу панель, поверхность стены должна быть абсорбирующей, чтобы клей затвердел до прочного сцепления. Наверх
Могу ли я использовать клей в тюбиках для укладки Plas-Tex®? Все рекомендуемые клеи для внутренних стеновых панелей Plas-Tex® размером 0,060 ″ и 0,090 ″ представляют собой латексные клеи, наносимые шпателем.Plas-Tex® требует непрерывного клеевого соединения. Наверх
Могу ли я установить Plas-Tex® с помощью клея на основе растворителя? Клеи, содержащие легковоспламеняющиеся пары, не рекомендуются для укладки внутренних стеновых панелей Plas-Tex® размером 0,060 ″ и 0,090 ″. Наверх
Могу ли я установить Plas-Tex® с помощью заклепок или винтов? Заклепки или другие механические крепления могут быть добавлены после установки с помощью рекомендованного клея для удовлетворения конкретных требований здания.Убедитесь, что вокруг всех стержней застежек достаточно места для движения. Наверх
Следует ли использовать герметик с Plas-Tex®? Для обеспечения водонепроницаемости мы рекомендуем использовать 100% силиконовый герметик для внутренней отделки стен. Наверх
Где найти молдинги для Полистолла?
Магазин, где вы приобрели молдинги Polywall, у которых есть зазор, который слишком велик для Polywall, но он будет работать нормально, если вы нанесете герметик в молдинг перед тем, как положить его на Polywall. Наверх
Могу ли я использовать панели Plas-Tex® в моем доме на колесах? Это не рекомендуется. Температурный диапазон в доме на колесах слишком широк. Наверх
Почему не рекомендуется использовать Plas-Tex® для потолочных покрытий? Клей, используемый для Plas-Tex®, требует нескольких дней для достижения полной прочности. Это делает установку потолка чрезвычайно сложной, так как требуются обширные распорки. У нас есть ламинированные панели, которые очень легко установить на потолок, и это то, что мы рекомендуем. Наверх
Почему не рекомендуется использовать Plas-Tex® в гаражах? Большой температурный диапазон в гараже делает установку очень сложной и проблемной. У нас есть заводские ламинированные панели, которые отлично работают в гаражах, и это то, что мы бы порекомендовали. Вернуться к началу
Как подобрать стеновые панели для ванной комнаты
Если вы хотите оживить и освежить свою ванную комнату, лучше всего начать со стен, и немногие вещи достигают этого лучше, чем стеновые панели.
Стеновые панели для ванных комнат, зарекомендовавшие себя как стильная альтернатива плитке и более долговечные, чем краска, быстро становятся известными благодаря простоте монтажа и эффективности. Требуя минимальной очистки, эти панели в различных вариантах дизайна могут преобразить вашу влажную комнату.
Будь то для всей ванной комнаты или только для душевой кабины, вы обнаружите, что стеновые панели изготавливаются в соответствии с высокими стандартами различных размеров и стилей. Итак, независимо от вашего бюджета или оформления ванной комнаты, в Plumbworld найдется дизайн для вас.
Читайте дальше, чтобы узнать больше о стеновых панелях для ванной комнаты и о том, как их установить…
Что такое стеновые панели для ванной комнаты?
Стеновые панели для ванных комнат изготовлены из акриловой каменной смолы или влагостойкого МДФ, что обеспечивает прочность, устойчивость к потере цвета и водонепроницаемость.
По сравнению с традиционной облицовкой плиткой настенные панели намного проще укладывать. Панели, представляющие собой большие листы, легко соединяются друг с другом за короткий промежуток времени, обеспечивая скрытую и элегантную отделку.Время установки намного быстрее, и вам не понадобится специализированный плиточник.
После установки стеновые панели могут значительно уменьшить скопление бактерий и, благодаря непористому ламинатному покрытию, за ними намного проще ухаживать. Грязь и грязный раствор ушли в прошлое.
Если ваша ванная комната выглядит немного уставшей, ваша плитка поблекла, вы только что переехали или хотите встряхнуть, стеновые панели могут быстро решить все эти проблемы. Выбрав Multipanel или Showerwall, вы гарантированно создадите потрясающий элемент в своей ванной комнате.
Плитка для ванной и панели для ванной: в чем разница?
Плитка — это традиционный способ, помимо покраски, оживить стены в вашей ванной комнате, будь то все пространство или то, что находится рядом с ванной или душем.
Хотя вы можете построить впечатляющую стену из плитки, а затем покрасить оставшуюся часть ванной комнаты, это может занять много времени. Процесс включает в себя покупку и обрезку плитки, найм профессионала для ее установки — все это до того, как фактически прикрепить ее к самой стене.
Подробнее: Как облицевать стену ванной комнаты
Создание смеси для крепления плитки, ее установка, затирка герметиком от влаги, оставление ее высыхать — невероятно трудоемкий процесс. В дополнение к тому факту, что плитка более хрупкая, чем панели, это гораздо более дорогой путь для ремонта ванной комнаты.
Почему стеновые панели для ванной лучше плитки?
Прежде всего, это стоимость — панели намного дешевле купить, установить и, если что-то пойдет не так, заменить.
Плитка с самого начала стоит дорого, и, как правило, вам нужен профессионал для ее установки. Поскольку плитки более хрупкие, если одна из них сломается, вам придется переставить плитку, если она сломана на стене, подгоняя ее вокруг плитки, уже находящейся на месте.
Поскольку большинство панелей изготовлено из ПВХ или водостойкого МДФ, их гораздо дешевле купить и заменить в случае поломки. Даже в этом случае это маловероятно, поскольку материалы, из которых они сделаны, намного более долговечны.
Благодаря своей легкой конструкции панели очень просты в установке, часто для этого требуются винты и клей или вставка на место.Это особенно верно в отношении наших многопанельных профилей Hydrolock, которые имеют систему блокировки между панелями.
В отличие от плитки, каждый квадрат нужно укладывать отдельно, идеально ровно и с правильным количеством затирки, пластиковые стеновые панели просто укладывают листами. Это значительно сокращает время установки, и вы можете сделать это самостоятельно.
Можно ли положить стеновые панели в ванную комнату на плитку?
Да, вы можете установить стеновые панели поверх существующей плитки.Вам не нужно снимать плитку, просто вставьте ее на место, и ваша ванная комната будет обновлена!
Еще одна причина, по которой стеновые панели — лучший выбор, чем традиционная плитка, с точки зрения гидроизоляции и ухода за панелями — за панелями намного проще ухаживать.
В то время как плитка является водонепроницаемой, панели полностью водонепроницаемы благодаря своей отделке из ПВХ или ламинату. Это также защитит ваши стены от накопления конденсата, который может привести к появлению плесени и грибка.
Плитка, хотя и является водонепроницаемой, требует более частой очистки, в противном случае затирка вокруг нее может стать источником плесени, что может быть серьезным риском для здоровья.Поскольку панели не требуют затирки и их легче чистить, вероятность скопления бактерий и образования плесени меньше.
Как мне установить стеновые панели в ванную?
После того, как вы выбрали идеальные стеновые панели для ванной комнаты, самое время установить их дома. Следуйте нашему простому пошаговому руководству, приведенному ниже, чтобы преобразить вашу ванную комнату:
Измерьте
Во-первых, измерьте площадь, в которой будут установлены ваши стеновые панели. Сюда входят горизонтальные и вертикальные измерения.Повторите это для каждой стены — если вам нужно.
Обработка
Перед установкой рекомендуется обработать панели. Очистите их антибактериальной жидкостью, чтобы убедиться, что они готовы к работе с того момента, как будут на месте. Для этого уложите панели ровно.
Инструменты
Прежде чем двигаться дальше, убедитесь, что у вас есть подходящие инструменты и оборудование:
Пистолет для герметика
Защитные очки
Рулетка
Острое лезвие
Электрическая или мелкозубая пила
Клей-герметик
Песок бумага
Комплект уплотнений — подробнее здесь.
Маркировка и резка
Положите панель на опоры лицевой стороной вверх, а затем наметьте линии отреза в местах, где необходимо разрезать. При необходимости используйте скотч — это также поможет защитить края во время резки.
С помощью мелкозубой или электрической пилы аккуратно разрежьте и удалите лишнюю стеновую панель. Не забывайте надевать защитные очки при использовании этих инструментов!
Помните, что все обрезанные панели перед установкой должны быть тщательно загерметизированы.
Шлифование и разглаживание
Используйте наждачную бумагу или шлифовальную тарелку для обработки кромок. Это создает гладкую поверхность, удаляя любой неприятный мусор или остатки МДФ и ламината.
Переверните панель и обработайте поверхность наждачной бумагой, чтобы клей крепился к ней намного сильнее.
Присоедините накладку
Перед установкой панели вам необходимо установить накладку, в которую она входит. Для этого вам понадобится клей-герметик — возможно, вам придется прикрутить его к стене.
Если вы обшиваете угол панелями, нанесите на стену герметик и установите угловую деталь на место. Поместите распорки для плитки под плитку, чтобы позже можно было добавить герметик.
Установка панелей
Пора поставить панель на место. Прикрепите до трех полос поролоновой ленты по длине панели.
Затем вам нужно нанести клей для панели:
Во-первых, проведите тонкую линию по обеим сторонам панели
Во-вторых, сделайте зигзаг сверху и снизу для лучшего покрытия
Наконец, нарисуйте клеем большие круги, чтобы он равномерно распределить
Перед установкой панели на место удалите заднюю часть ленты из пеноматериала!
Добавьте клей-герметик на внутреннюю часть обшивки, которую вы будете прикреплять к панели, а также на самый край самой стеновой панели.Поднимите панель на место и вставьте в накладку под углом.
Это предотвратит прилипание ленты из пеноматериала к стене до тех пор, пока вы не установите панель правильно. Всегда начинайте с угла — если вы собираете до одного!
Повторите
Повторите этот процесс с оставшимися стеновыми панелями. Убедитесь, что они расположены правильно, прежде чем плотно надавить на них. Соедините панели с помощью шипа и паза.
Последние штрихи
После того, как все панели будут на месте, вам нужно нанести герметик на их основу.Некоторые планки для углов, основания и концов панелей будут иметь отделочную заглушку или крышку, которая защелкивается на месте.
Следуя этим шагам, вы сможете установить стеновые панели для ванной комнаты намного быстрее и проще, чем плитку, чтобы обеспечить рентабельный ремонт ванной комнаты.
Вы можете купить наши две линейки, Multipanel и Showerwall, в Интернете или связаться с одним из наших сотрудников, чтобы узнать больше о стеновых панелях для ванной комнаты.
Для получения дополнительной информации, прочтите и скачайте это удобное руководство по установке.
Нам нравится видеть изменения в вашей ванной комнате и делиться ими на нашей странице Instagram — если у вас был ремонт Plumbworld, отметьте нас на своих фотографиях, чтобы мы вас отметили!
Мы хотели бы знать, так почему бы не поделиться с нами своими любимыми дизайнами в социальных сетях?
Как нас найти:
Facebook | Twitter | Instagram
Вы также можете подписаться на нашу рассылку, чтобы получать последние предложения, запуск новых продуктов и советы.
Планируете ли вы новый ремонт ванной комнаты? Делайте покупки в Интернете с Plumbworld для гарантированно низких цен и доставки на следующий день.
Не забудьте проверить оставшуюся часть нашего блога для получения дополнительных советов по ванной…
Какие бывают типы зеркал для ванной? | Руководство по отоплению ванных комнат | Что такое цифровой душ и как он работает
Как прикрепить стеновые панели из ПВХ
Самый эффективный и быстрый способ крепления стеновых панелей UPVC — это использовать проверенный и проверенный безопасный гибридный полимерный клей, который имеет мгновенный захват и длительный склеивающий эффект.Стеновые панели из ПВХ добавляют нотку стиля вашей ванной, кухне, спальне или игровой комнате, обеспечивая декоративную и функциональную отделку. Стандартно они поставляются с выступом и пазом в различных стилях, включая: гигиеническую облицовку стен; панели под белый мрамор; стеновые водонепроницаемые панели для душа; пустотелая мягкая доска ПВХ облицовка; небольшие панели под плитку для ванных комнат; платиново-белые сверкающие панели и фиолетовые, красные, серые и черные сверкающие панели для стен или потолка. Внутреннюю облицовку можно быстро установить, если использовать подходящий клей / герметик для крепления к стенам или потолку.Эти панели из ПВХ очень чувствительны к химическим веществам, поскольку в инструкциях по очистке четко указывается, что вам следует с осторожностью использовать абразивные чистящие средства. Вот почему требуется безопасный склеивающий продукт для эффективного прикрепления их к целевой области — такой, который не повреждает синтетические материалы, вызывая появление пятен или повреждений поверхности, но при этом сохраняет полную целостность и долговечность. Задача состоит в том, чтобы найти связующий продукт с необходимыми свойствами. Был разработан ряд клеев, которые заявляют о своей способности выполнять свою работу, но при тщательном рассмотрении не проходят безопасный тест.Пустота, оставленная этой аномалией, была наконец заполнена революционным клеем / герметиком, который является идеальным решением для склеивания — идеальным методом крепления панелей из ПВХ к стенам и потолкам.
Прибыл безопасный и эффективный универсальный клей / герметик.
Революционный герметик / клей, который имеет множество применений, был разработан CT1 для строительной отрасли. Он присоединяется к семейству клеев и герметиков, разработанных и произведенных CT1, которые меняют форму и заменяют многие традиционные клеи для древесины и другие склеивающие и герметизирующие продукты.Теперь более широко известный с точки зрения маркетинга как «Snag List Eliminator», этот удивительный одноименный склеивающий продукт CT1, сочетает в себе прочность и гибкость, предлагая долговечный эффективный клей и герметизирующий раствор. Этот гибридный полимерный продукт, уникально разработанный для удовлетворения требований к клеям практически во всех отраслях промышленности, сочетает в себе универсальность с эффективностью соблюдения экологических стандартов и стандартов безопасности пищевых продуктов. Это нетоксичный клей без запаха. Этот продукт не только «делает то, что он говорит на олове» с точки зрения мгновенного схватывания и феноменальной прочности на разрыв, но и превращается в соединение, которое на самом деле прочнее самого материала.Его свойства включают: стойкость к химическим веществам, вибрации и проникновению воды, и его можно наносить в условиях воды, чтобы обеспечить эффективное долговечное адгезионное уплотнение. Он не повреждает синтетические материалы, что делает его идеальным продуктом для крепления стеновых панелей из ПВХ. Он также устойчив к росту грибка, что является важным качеством в ванной комнате, где постоянно присутствует влага. Как клей / герметик, не содержащий растворителей и стойкий к УФ-излучению, CT1 не дает усадки и трещин в любых условиях, сохраняя целостность соединения без компромиссов.Панели из ПВХ могут быть успешно закреплены на месте с помощью CT1, без использования гвоздей, шурупов или любых других креплений.
Как наклеить акриловый лист на стену душа | Руководства по дому
Акриловая окантовка обеспечивает декоративную поверхность душа, за которой легко ухаживать. Акриловые листы изготовлены из гибкого водонепроницаемого пластика, который фиксируется в углах душевой кабины. Их можно приклеить непосредственно к гипсокартону или приклеить непосредственно к стойкам в стене, в зависимости от текущего состояния душа.
Фитинг
Акриловые листы бывают разных размеров, конфигураций и стилей. Независимо от того, какой тип акриловой окантовки вы устанавливаете и какой тип установки вы используете, установите окантовку таким же образом. Приложите первую простыню к задней стенке душа и установите уровень сверху. Выровняйте лист и проведите вертикальную линию сверху либо на гипсокартоне, либо прямо на шпильках. Снимите лист и повторите с двумя боковыми стенками рамки.
Шаблоны
Хотя акриловые листы бывают разных размеров и стилей, они не имеют предварительно просверленных отверстий для душевых клапанов или насадок для душа. Чтобы сделать вырезы для этих предметов как можно более точными, создайте для них шаблон из картонной коробки, в которую прибыл ваш подвес. Вырежьте коробку по размеру и форме листа, устанавливаемого на водяной стене, затем поместите прикрепите лист к стене, совместив его с нанесенной карандашом отметкой, указывающей на горизонтальную линию листа.Отметьте на картоне место пересечения с ним сантехники. Вырежьте в картоне отверстия для сантехники, затем поместите картон прямо поверх акрила и сделайте надрезы в акриле прямо через отверстия в картоне.
Приклеивание к гипсокартону
Для любых акриловых листов, укладываемых на гипсокартон, зеленую доску или цементную основу, используйте клей для укладки. При установке на клей для прикрепления акрила к стеновой плите используются клеи. После того, как ваш каркас будет подогнан, сформирован и вырезан, нанесите клей на угловые панели каркаса и прижмите их к чистой и загрунтованной стеновой плите.Выдавите полоску клея чуть ниже отметки карандашом на стене, указывающей положение обрамления, затем нанесите дополнительный клей 1-дюймовыми точками через каждые 12 дюймов вокруг. Вдавите заднюю панель на место, затем сдвиньте две боковые панели на место и нанесите полоску герметика по углам, чтобы запечатать окантовку.
Непосредственно на стойку
Рассмотрите возможность установки акриловой рамки прямо на стойку для окружения без стеновой панели или стеновой панели в плохом состоянии.
Укладка плитки на стену Укладка плитки своими руками Инструкция по укладке плитки
1. Подготовка поверхности к облицовке
На стену нереально просто взять и начать клеить керамическую плитку. Во-первых, укладка всегда начинается минимум со 2 горизонтального ряда. Во-вторых, саму поверхность стены необходимо предварительно подготовить, выровнять ее, укрепить и убрать различный мусор.
Финальный результат облицовки стены декором из коллекции Armonia фабрики Ape Ceramica.
Поверхность под укладку плитки можно выровнять или подготовить следующим образом:
Оштукатурить поверхность по маякам цементно-песчаным раствором, если стены вообще кривые или никак не отделанные.
Зашпаклевать стены шпаклевкой, если старая штукатурка нормальной прочности, но на ее поверхности имеются незначительные неровности.
Если поверхность из гипсокартона, то на нее монтируют сетку из стекловолокна и всю площадь стены по сетке шпаклюют цементной шпаклевкой или плиточным клеем.
Если стена зашпаклевана гипсовой шпаклевкой, то для увеличения адгезии с плиточным клеем, всю поверхность обметают щеткой или веником, после чего на всю площадь стены наносят валиком проникающую грунтовку, бетогрунт, бетоконтакт или их аналог.
Внимание!
Если планируется грунтование проникающей грунтовкой, обязательно необходимо поверхность обметать от пыли. Если это не сделать, намокшая пыль свернется и раскатается по поверхности валиком, в результате произойдет кристаллизация – тоненькая пленка, которая не увеличивает адгезия, а наоборот, может сделать так, что клей не будет держаться вообще на стене.
После всех необходимых действий для выравнивания поверхности, необходимо точно определить будущее расположение кафеля на самой стене. Для этого сначала необходимо найти наиболее высокую точку пола у нижней части стены. Если пол пока не облицован плиткой, по периметру комнаты у основания стены проходят длинным пузырьковым уровнем и, таким образом, определяют участок, где стяжка наиболее приподнята. В этом месте на поверхности стены делают 1 отметку. Далее от 1 отметки отмеряют вверх по стене около 10-15 мм и производят вторую отметку – это будет ноль будущей напольной плитки.
Выравнивание поверхности стены, на которую планируется класть плитку.
На втором этапе точно рулеткой измеряют высоту облицовочного материала, который планируется класть на стену. Например, высота плитки составляет 30 см, значит, от ранее найденной нулевой точки вверх по поверхности стены отмеряют это расстояние и ставят отметку. После чего к полученной отметке прикладывают длинный пузырьковый уровень, его выставляют в ровное горизонтальное положение и прочерчивают по всей протяженности стены ровную линию по уровню.
Вся укладка керамической плиткой стены будет производиться от вышеописанной линии. Однако чтобы кафель не сползал вниз под собственным весом, по сплошной линии к стене необходимо временно смонтировать упор. В качестве упора можно использовать ровную обрезную доску, оставшийся ненужный металлический профиль или панель вагонки. Временный монтаж упора к стене производят обычными металлическими дюбелями.
Популярная настенная плитка
Все коллекции настенной плитки
2. Определяем расположение будущего вертикального ряда резки
Стена подготовлена, упор под плитку смонтирован, однако прежде чем начинать класть плитку на стену, необходимо еще решить, где будет располагаться вертикальный ряд не целого кафеля. Для этого необходимо замерить ширину плитки и общую протяженность стены. Протяженность стены делят на ширину плитки и определяют, сколько полных вертикальных рядов кафеля поместится на стене. В результате останется небольшое расстояние. Если это расстояние меньше половины ширины 1 плитки, то такой узкий клин на стене будет смотреться некрасиво. В этом случае на стене делают два вертикальных клина у каждого угла. Если же вышеописанное расстояние превышает половину ширины 1 плитки, то такой вертикальный ряд резаной плитки располагают в том углу, который наименее доступен взору.
Совет!
Участок на поверхности стены, который наименее заметен, находится за дверью в комнату или сбоку от входа в противоположном углу.
Для укладки плитки на стену необходим следующий инструментарий:
Глубокое ведро или аналогичная емкость для изготовления клея;
Перфоратор с миксерной насадкой;
Резиновая киянка;
Плиткорез или УШМ (болгарка) для резки в зависимости от толщины и прочности облицовочного материала.
Изготовление рабочего клея:
В ведро или иную емкость необходимо налить 3 л воды;
В воду засыпать порошок сухого клея для плитки, чтобы он формировал над водой небольшую горку;
Всю субстанцию перемешать перфоратором с миксерной насадкой в режиме сверления до получения однородной густой массы;
Оставить получившуюся клеевую массу на 10 минут в состоянии покоя, после чего снова всю субстанцию перемешать.
3. Процесс укладки кафеля на плиточный клей на стене
Прежде всего облицовка стены производится цельной плиткой, а резку производят ближе к концу работ. Приготовленный рабочий плиточный клей наносят на стену шпателем или мастерком и распределяют для создания равного по толщине слоя с использованием гребенки. Затем клеевой состав наносят на обратную сторону кафеля и аналогично его распределяют. Кафель прикладывают к стене, упирая на смонтированный упор, и слегка прижимают.
Аналогичным способом рядом кладут еще несколько керамических плиток. После этого на 1 первую наклеенную плитку устанавливают вертикально уровень и ударами резиновой киянки ей придают ровное положение по вертикали. Далее уровень прикладывают ко всему ряду из 3-4 плиток горизонтально, и весь остальной кафель подгоняется по 1 первой выставленной по уровню плитке. Выполнив нивелировку небольшого ряда плитки, в межплиточные швы помещают крестики из ПВХ.
В первый день желательно выложить максимальную площадь из цельных частей облицовочного материала. На второй день в первую очередь выкладывают на клей вертикальный ряд из резанной плитки. После этого доводят всю облицовку до потолочного перекрытия. На третий день смело можно демонтировать прибитый к стене упор и приступить к отделке самого нижнего горизонтального ряда. Прежде чем клеить самый нижний ряд кафеля, предварительно необходимо нарезать и подготовить с десяток небольших по длине полосок малярного скотча и наколоть из деревянного бруска побольше разных по размеру щепок.
Последовательность работ при отделке нижнего ряда аналогичная. Клей наносят и распределяют на стене и обратной стороне кафеля, плитку прикладывают к стене и нивелируют с использованием уровня и киянки. Однако под самое нижнее горизонтальное ребро плитки потребуется подбирать и вставлять деревянные щепки, при этом в верхнем участке кафеля предварительно устанавливают крестики. В принципе, деревянных щепок достаточно, чтобы временно зафиксировать плитку на стене пока клей не отвердеет, но для уверенности, наклеенную и выставленную плитку нижнего ряда дополнительно фиксируют с кафелем из верхнего ряда полосками широкого скотча.
Выравнивание рядов плитки с помощью крестиков ПВХ.
4. Затирка швов
Спустя несколько дней после полной отделки стены, используя нож и плоскогубцы, из всех межплиточных швов удаляют крестики из ПВХ. Так же с нижней плитки удаляется фиксирующий скотч и нижние деревянные щепки. По всем швам между кафелем проходят острым лезвием ножа, чтобы удалить излишек клея и по возможности заглубить швы.
Следующим шагом в небольшое ведро наливают примерно полтора стакана воды и засыпают сухую затирку для швов. Всю получившуюся массу перемешивают шпателем до полного отсутствия комков. Далее приготовленную затирку наносят последовательно на все очищенные и подготовленные межплиточные швы резиновым или силиконовым шпателем. После заполнения швов следует подождать около 30 минут, чтобы затирка немного отвердела, после чего по всей поверхности плитки проходятся сухой тряпкой и губкой.
Внимание!
Выше было описано, как работать с затиркой на цементной основе. Если же облицовка производится в ванной комнате или любом другом помещении с высокой влажностью, рекомендуется использовать затирку на основе эпоксидной или фурановой смолы. В этом случае надо конкретно изучить инструкцию производителя указанную на таре с затиркой.
5. Последний этап – самый важный!
Зовем всех своих знакомых, друзей и родственников, демонстрируем им свою новую отделку в ванной комнате и смело всем заявляем: — Это все сделал я сам своими руками!
По всем вопросам, связанным с приобретением материалов, обращайтесь к нашим консультантам.
Как приклеить плитку на стену в ванной: опыт отделочника
Технология отделки стен ванной должна учитывать особенности эксплуатации помещения. Кроме того, последовательность укладки кафеля на стены в ванной тоже имеет свои нюансы. Поэтому перед тем как клеить плитку в ванной лучше продумать процесс до мелочей.
От того, как разложена кафельная плитка в ванной комнате зависит многое
Поверхности ванной комнаты находятся в условиях повышенной влажности и контакта с водой.
Стены и пол в процессе уборки подвергаются воздействию моющих и чистящих средств.
Интерьер ванной должен облегчать контроль санитарного состояния, а не только радовать глаз.
Разобьём весь объём работ по наклейке кафеля на стены на основные этапы:
Выбор материала.
Подготовка поверхности и установка ванны.
Настилка плитки.
Затирка швов.
Выбор материала
Плитка в ванной должна быть влагостойкой, достаточно прочной, стойкой к воздействию химических средств и эстетичной.
Влагостойкость керамики определяется её классом водопоглощения, который обозначается на коробке римскими цифрами. Для ванной подойдёт I или II класс, что означает «для мокрых помещений». Будет правильно к такой плитке подобрать влагостойкие плиточный клей и затирку. Производители Церезит, Юнис и Литокол предлагают разнообразные клеи и затирки для кафеля. Примерами влагостойких клеев являются Юнис-плюс, Юнис-бассейн, Литокол Х-11 и Церезит СМ-119, придающие облицовке дополнительную прочность и влагостойкость.
Плиточные клеи Юнис-плюс, Юнис-бассейн, Литокол Х-11 и Церезит СМ-119
Из пяти классов прочности плитки подойдёт любой, при этом цена за материал будет расти вместе с ростом класса прочности. Если на обороте керамики есть маркировка в виде заштрихованного следа ступни, то — это плитка для пола, которая толще и тяжелее настенной. Для отделки стен выбирают материал со значком в виде следа ладони.
Кафель для отделки стен ванной должен иметь степень стойкости к воздействию химических веществ, обозначенную маркировкой А – высокая степень стойкости к химии или АА – стойкость к химии.
Размер кафеля выбирается в соответствии с габаритами помещения. В большой ванной от мелкой плитки будет рябить в глазах, а кафель большого формата в маленькой ванной подчеркнёт скромность её габаритов. Перед выбором формата плитки также решают, какой из вариантов компоновки будет использоваться: базовый, диагональный, со смещением или мозаичный.
Цвет отделки стен зависит от вкуса, но здесь нужно учитывать, что светлые и средние тона позволяют лучше контролировать санитарное состояние помещения.
Подготовка поверхности
Объём работ по подготовке поверхности зависит от вида старого покрытия, способа выравнивания, технологии укладки кафеля, формата плитки и сложности узора. Очень важно правильно выполнить подготовку основания перед началом облицовки.
Старое покрытие нужно удалить до слоя прочной штукатурки или материала стены. Старую керамическую плитку легче удалить перфоратором, выбрав из комплекта его насадок зубило.
При работе перфоратором использовать защитные очки, защитную обувь и респиратор. Чистовую зачистку стен делают малярным шпателем.
Если стены были покрашены масляной краской, то её тоже срезают при помощи гриндера со стальным диском, предназначенным для резки камня. При работе диск держат под углом 15-20 градусов к поверхности стены и срезают краску вместе с тонким слоем старой штукатурки. Если краска держится прочно, и стены ровные, то наклеить плитку можно и на краску, если правильно обработать основание.
Проще всего сбивать старую плитку перфоратором
На стену топором наносится частая насечка, и поверхность грунтуют смесью любой масляной краски с просеянным песком. На литр краски нужно полстакана песка. Когда грунтовка чуть схватится, кафель можно клеить на плиточный клей или густотёртую масляную краску, в которую добавлен цемент.
Способы выравнивания стен после демонтажа могут быть следующими:
оштукатуривание;
закрепление на стенах дюбелями мелкоячеистой армирующей сетки с нанесением на неё смеси для укладки кафеля;
монтаж гипсокартона марки ГКЛВ (гипсокартон листовой влагостойкий) или цементной плиты.
У каждого из этих способов есть достоинства и недостатки. Рассмотрим, как поклеить плитку в ванной на оштукатуренную стену.
Если ванна устанавливается к стене, то перед укладкой кафеля на стены нужно выложить участок пола под ванну и установить на него ванну, чтобы её стенки оказались утопленными в кафельную облицовку.
Перед началом укладки поверхность стен грунтуется раствором латекса (ДВХБ-70) пропорции 1:5. Укладку кафельной плитки начинают после высыхания грунтовки.
Штукатурка стен — отличное решение для ванной комнаты
Настилка плитки
Применяется два способа начала укладки:
с угла, в котором установлена ванна, в обе стороны по стенам;
от середины стен, к которым примыкает ванна.
В обоих случаях первый ряд кафеля нужно приклеить по краю установленной ванны. Там, где первый ряд выйдет за габариты ванны, по периметру помещения строго горизонтально крепится опора из рейки для продолжения кладки. Следующие ряды пойдут вверх, а по достижении потолка можно приклеить кафель ниже уровня ванны, так как адгезионные свойства современных плиточных клеев позволяют вести укладку сверху вниз. После окончания облицовки стен заканчивают отделку пола вокруг ванны.
Прежде всего рекомендуется настилать плитки на полы, а потом на стены
Наклейка от середины отличается тем, что посередине стены прочерчивается вертикальная линия, и укладку ведут в обе стороны от этой линии. При таком способе крайние плитки, скорее всего, придется подрезать. Однако благодаря одинаковой величине среза общий вид кладки будет эстетичным.
При обоих способах начала укладки можно подобрать такую ширину межплиточного шва, которая позволит не резать плитку.
На обороте плитки стрелкой указано, как она должна располагаться при укладке. Перед тем как стелить кафель, лучше карандашом сделать отметку на его торце напротив этой стрелки, так как после нанесения клея стрелка будет скрыта. Для лучшей адгезии керамическую плитку замачивают на 5-10 минут, а затем дают воде стечь. На обратную сторону плитки плоским шпателем наносят клей, распределяют его по поверхности, а затем зубчатым шпателем (гребёнкой) с прямоугольными зубцами размером 8 или 10 мм проводят по поверхности и удаляют излишки клея.
Толщина оставшегося клея не должна быть больше 5 мм. Кафель прикладывают к стене и чуть прижимают. Первую плитку, а затем и весь первый ряд устанавливают особо тщательно. Положение каждого листа после укладки проверяют уровнем. Чтобы ширина шва была постоянной, между плитками вставляют распорные крестики необходимого размера. Швы между кафелем в процессе укладки лучше периодически очищать, чтобы в дальнейшем облегчить процесс затирки. Резку плитки производят ручным плиткорезом, после чего срезы нужно обработать грубой наждачной бумагой до отсутствия сколов.
Для стыковки кафеля в углах применяются пластмассовые или металлические уголки (тримы) разных цветов, номера которых соответствуют толщине используемой плитки.
Затирка швов
Для затирки швов кафеля на стенах ванной лучше выбрать полимерцементные затирочные смеси, пластичность которых препятствует образованию трещин. Заполнение швов клеем выбранного цвета (затирка) производится резиновым шпателем. Через час излишки клея с поверхности плитки убирают влажным поролоном. Через сутки клей окончательно затвердеет.
Затирка швов — заключительный этап работы
—>
Как клеить плитку в ванной правильно: мастер-класс (с фото)
Недавно я закончил облицовку двух ванных комнат глазурованной плиткой 10*10, и хотел бы поделиться небольшим опытом. Он может быть полезен тем людям, которые хотят сделать ремонт самостоятельно. Из этого урока вы узнаете, как клеить плитку правильно вокруг уже установленной ванны.
Быстрая навигация по статье
Подготовка
Начинать работы нужно, как и всегда – с замеров и планирования.
Посчитайте площадь каждой стены. Кафель для стен продается в квадратных метрах, а декор и бордюры – поштучно. Покупайте её с расчетом 5-10% запаса на случай подрезки и брака. Обязательно проверяйте на коробках, чтобы номер партии совпадал, иначе могут быть проблемы с отличием оттенков.
Помимо стандартной светлой и темной фоновой плитки используйте также и декор для украшения стен. Бордюры сейчас в ремонте ванной почти не используются. О том, как правильно распределить их, уже было сказано в статье про раскладку плитки.
Так как ванная уже установлена, её нужно защитить от повреждений. Я закрыл её полиэтиленовой пленкой, которую закрепил в нескольких точках на клейкую ленту, а трубы и краны закрыл картонными чехлами.
Подготовка поверхности
Стены обшиты ЦСП
Если вы строите дом, особенно деревянный, то в качестве основания под укладку плитки я бы порекомендовал использовать цементные плиты (ЦСП) или влагостойкий гипсокартон. Также эти материалы позволяют быстро выровнять текущее основание, не нужно будет мучиться с удалением старой отделки и штукатурки. Фанера для таких вещей не подходит, так как в ванной будет высокая влажность, а она очень чувствительна к её перепадам и сильно меняется в размерах. Про укладку на гипсокартон есть отдельная статья, в которой написано, как можно легко закрепить его к стене без каркаса на клей.
В конкретном случае используется 12 мм ЦСП 90*150 см. Эти листы можно разрезать болгаркой, но будет очень много пыли. Поэтому лучше всего делать это с помощью ножа: достаточно сделать бороздку 2 мм и надломить плиту.
Швы проклеиваются малярной сеткой
Листы лучше всего крепить шероховатой поверхностью наружу, чтобы улучшить сцепление с цементным клеем. Если используется мастика, то поверхность может быть гладкой. Между краями плит должен оставаться зазор 3 мм. Крепление можно делать на основание или каркас с помощью саморезов, каждые 15-20 см.
Обратите внимание, что ЦСП используется не в качестве укрепления стен, а только лишь для нанесения на неё клея.
Зону вокруг ванной нужно покрыть гидроизоляцией, на остальных участках это делать необязательно.
Все стыки между плитами заклеиваются самоклеящейся стекловолоконной лентой.
Укладка плитки
Для удобства стена размечается на зоны. Так будет проще контролировать ровность укладки и корректировать её.
Приложите первый ряд кафеля вдоль стены, пока без клея. Если остаются подрезки менее половины плитки, нужно сместить раскладку таким образом, чтобы избежать их. Проще всего это сделать таким образом: посчитайте количество целых рядов и вычтите один, а затем начинайте укладку от центра.
Многие начинающие домашние мастера допускают крупную ошибку: начинают укладку первого ряда относительно ванной. Так делать нельзя, потому что она специально установлена с наклоном, чтобы не скапливалась вода. Поэтому обязательно делается разметка первого ряда с помощью уровня. Пузырьковым уровнем не получиться сделать ровную горизонтальную линию, для этого лучше использовать лазерный или водяной уровень. Размечаем несколько точек и отбиваем между ними линию с помощью малярного шнура с краской.
Делаем разметку
Клеить плитку в ванной лучше всего небольшими участками: так у вас не будет застывать клей и будет проще выровнять ряды.
Некоторые плитки могут отличаться в размерах. Их подгонка делается за счет аккуратного увеличения или уменьшения ширины швов. Равномерных швов можно добиться с помощью пластиковых крестиков толщиной 1,5-2 мм. Выравнивание плитки по высоте относительно ванной делается путем подкладывания под первый ряд пластиковых клиньев.
Также для непрофессионалов могу порекомендовать использовать при укладке СВП (систему выравнивания плитки) для получения ровной плоскости. Хоть она потребует дополнительных расходов, с ней можно добиться превосходного результата даже без опыта.
Перед тем как клеить плитку, стены обрабатываются грунтовкой глубокого проникновения.
Как клеить плитку в ванной
Для приклеивания можно использовать клей на цементной основе, но я решил применить специальную мастику, так как работать с ней проще.
Клей наносится на стену или на каждую плитку отдельно тонким равномерным слоем и потом разравнивается шпателем-гребенкой. Если вы видите, что клей на стене уже начинает терять эластичность, его лучше соскоблить его и нанести новый.
Прижмите плитку и проверьте её коротким пузырьковым уровнем, чтобы она ложилась ровно относительно соседней. Когда целый ряд будет уложен, он проверяется длинным уровнем.
Проверяем ровность укладки
Для выравнивания в плоскости можно подстучать по плитке резиновым молотком или пошевелить её вперёд-назад. Главное не допустить образования пустот внутри, периодически проверяйте издаваемый звук.
Излишки клея из швов лучше убирать сразу же, засохшую смесь очень трудно очистить.
Резка
Для подрезки плитки удобнее всего использовать ручной рельсовый плиткорез. На эмали режущей частью делается царапина, а затем плитка разделяется лапками на 2 части.
Ручной плиткорез
Обводку вокруг труб можно вырезать насадкой на дрель – коронкой или балеринкой, а также вручную отломить с помощью кусачек для кафеля.
Затирка
Через 24 после того как приклеить плитку, можно начинать затирку швов. Для этого можно использовать смесь на цементной или эпоксидной основе. У каждой из них есть свои плюсы и минусы, но новичкам лучше использовать цементную смесь, иначе велик риск испортить облицовку.
Убираем излишки затирки губкой
Цвет затирки подбирается в тон или немного светлее, чем самая светлая плитка.
Размешиваем смесь по инструкции производителя и плотно наносим её резиновым шпателем в швы.
Через 15-30 минут смесь начнет твердеть, и её можно будет отшлифовать и убрать излишки с помощью влажной чистой губки.
Когда на поверхности кафеля будет образовываться белый налет, его также нужно вовремя отмыть тряпкой или войлочной рукавицей.
Шов между ванной и стеной нужно заделать с помощью силиконовой затирки-герметика.
comments powered by HyperComments
загрузка…
Как класть плитку на стену своими руками
Керамическая плитка — один из лучших материалов для отделки помещений с особыми условиями эксплуатации. Такая облицовка не боится воздействия повышенной влажности, перепадов температур, истирающей нагрузки, сама по себе очень привлекательна внешне, легко поддается уборке. Одним словом, для кухонь, ванных, санузлов – лучше и не сыскать. И что еще важно – с процессом ее укладки вполне можно справиться самостоятельно.
Как класть плитку на стену
Почему есть смысл попробовать выполнить облицовку своими руками? Просто даже если поверхности под укладку идеально ровные, за услуги мастера придется отдать примерно столько же, сколько стоит сам материал, и это еще в лучшем случае. Подобных трат вполне можно избежать. Ознакомившись с нашей статьей-инструкцией как класть плитку на стену, читатель получит ясное представление обо всех этапах работ, начиная с подготовки поверхностей и выбора плитки – и до заделки швов. И наверняка убедится, что ничего сверхъестественно сложного в выполнении такой отделки нет.
Предварительные этапы Подготовка поверхностей к отделке
Совершенно бессмысленно начинать облицовочные работы на неподготовленной к этому стене. Некоторые начинающие домашние мастера наивно полагают, что слой керамической плитки надежно скроет все «безобразия» поверхности, и в итоге получится прямая красивая стена. Они жестоко ошибаются!
Что включает в себя процесс подготовки?
В обязательном порядке необходимо избавиться от старой отделки стен. Не будет, например, держать клей плитку на окрашенной поверхности. Совершенно исключаются старые обои или даже их небольшие фрагменты. Если ранее на стене был кафель, то после его демонтажа следует удалить все наплывы и капли застывшего клея.
На стенах не должно оставаться никакой старой отделки
Обязательно проверяется качество штукатурного слоя, если он есть. Все проблемные, осыпающиеся участки удаляются сразу. Необходимо простучать всю площадь, выявить места нестабильности, которые тоже подлежат удалению. И чаще всего случается так, что если обнаружен отслаивающийся участок в какой-то одной области – от него затем потянется и все остальное, то есть штукатурку приходится сбивать полностью.
Нестабильные участи штукатурки удаляются безо всякого сожаления. И чаще это оканчивается полным снятием старого штукатурного слоя.
Ни в коем случае не оставляется без внимания, если на стенах обнаружены следы их биологического поражения – пятна плесени, грибковые колонии и т.п. Антисептическое грунтование проводится на всех без исключения поверхностях, но если эта микрофлора уже поселилась, то придется проводить предварительное «лечение» стены специальными составами.
Приступать к отделке в таких или подобных условиях – совершенно недопустимо. Придётся сначала заняться «лечением» стен.
На поверхностях не должно оставаться щелей или трещин. Если они выявлены, проводятся соответствующие ремонтные работы по их качественной заделке.
Нельзя оставлять под отделкой трещины и щели – все выявленные дефекты такого типа должны обязательно заделываться
Стена должна быть ровной, то есть представлять собою плоскость, а не перекрученную, заваленную, выступающую или вогнутую поверхность. На выровненные стены кафель укладывается без проблем. Да, существуют методики выравнивания стен именно монтажом керамической облицовки. Но, поверьте, даже не все опытные мастера любят этим заниматься, так как задача эта – чрезвычайно непростая. А если новичку предстоит «дебют», но нечего об этом даже думать. Гораздо проще будет провести выравнивание – и отделка обязательно получится качественной.
Способов выравнивания немало, и некоторые из них, например, использование влагостойкого гипсокартона или гипсоволоконных плит — не столь сложны и не потребуют много времени.
Цены на влагостойкий гипсокартон
влагостойкий гипсокартон
Как самостоятельно выровнять стены под отделку?
Не стоит заранее пугаться этой задачи. Существует немало доступных технологий, которые быстро осваиваются даже начинающими. Тем более что под укладку плитки не требуется идеальная гладкость поверхности – достаточно правильности геометрии. Способы выравнивания стен в квартире подробно рассматриваются в специальной публикации нашего портала.
Керамическая плитка чаще всего укладывается в помещениях с повышенной влажностью, поэтому стоит подумать и о надежной гидроизоляции. В большей мере это касается, безусловно, пола, но и на стенах имеет смысл предусмотреть гидроизолированный «пояс» хотя бы 100÷200 мм высотой от пола по всему периметру. Кроме того, желательно усилить гидроизоляцией участки прохода через стены водопроводных и канализационных труб, области вокруг водяных розеток.
Гидроизоляция поверхностей стен – поясом вдоль пола и вокруг трубных проходок.
А в откровенно «мокрых» областях стены, например, вокруг ванны, умывальника, душевой кабинки и т.п., гидроизоляцию вообще лучше выполнять сплошной. Примерные размерные нормативы этих участков показаны на иллюстрации:
Участки стен в ванной, которые рекомендуется покрыть сплошной обмазочной гидроизоляцией перед укладкой керамической плитки
Наконец, стена должна быть тщательно прогрунтована составом глубокого проникновения. Эта мера полностью обеспылит поверхность, устранит явление впитывания влаги. То есть материал стены не станет отбирать воду из плиточного клея, давая тому застыть в оптимальных условиях. Достигаются наилучшие показатели адгезии. Кроме того, многие грунтовки обладают еще и антисептическими качествами, и такая профилактическая обработка никогда не станет лишней.
Стена обязательно должна быть прогрунтована составом глубокого проникновения.
Если впитывающие качества материала высоки, то обработку грунтовкой выполняют дважды, обязательно дожидаясь полного высыхания первого слоя. Как правило, грунтовку наносят сразу после окончания подготовительных работ. Но если между этим этапом и отделкой по каким-то причинам возникает значительный разрыв по времени, то желательно будет нанести грунтовку еще раз – за сутки до начала монтажа плитки. Так качественный результат будет гарантирован.
Вот теперь поверхности стен можно считать готовыми к отделке керамической плиткой.
Цены на грунтовку для стен
грунтовка для стен
Составление проекта и выбор необходимой плитки
Понятно, что эти два вопроса тесно переплетены между собой. В данной публикации мы не станем разбирать дизайнерские подходы к выбору интерьера помещения – остановимся лишь на некоторых практических аспектах.
Планирование расположения плитки на стенах
Безусловно, хозяева уже должны представлять, что они желают увидеть в итоге. Наверняка ознакомились с примерным ассортиментом кафеля, представленным в магазине. То есть им остается «вписать» выбранную коллекцию в конкретные размеры своего помещения.
Здесь «на глаз» полагаться не следует. Лучший вариант – составление графической схемы для каждой из стен в отдельности. Тем более, если предполагается не сплошная облицовка одним типом плитки, а с декоративными вставками или фризами, или с разбиением на участки. Некоторые производители материала предлагают на своих официальных сайтах онлайн-программы, позволяющие оптимально разместить плитки на стенах. Если такой возможности нет – придется посидеть самому или в графическом редакторе, или просто над бумажными схемами.
Для каждой из стен должна быть заранее продумана схема укладки
Какими рекомендациями при этом можно руководствоваться? Понятно, что обойтись без подрезания плитки не удастся в любом случае. Куда «загнать» обрезанные края в горизонтальных и вертикальных рядах?
В горизонтальных рядах начать можно с целой плитки от одного из углов, то есть резаный край придется на противоположную сторону стены. Естественно, в этом случае выбирается наименее заметный угол. Но следует сразу прикинуть, а какой фрагмент останется в углу? Если он слишком узкий, то вывести этот участок аккуратно будет очень сложно, а то и вовсе невозможно. А на лицевой стороне помещения, то есть притягивающей взгляд входящего, подобное размещение будет выглядеть еще и очень некрасиво. Поэтому часто имеет смысл выбрать такое расположение, чтобы начать от центра стены – а потом от него к краям производится укладка с одинаковой подрезкой с обеих сторон.
Согласитесь, что правый вариант на хорошо обозреваемой стене станет предпочтительнее.
Все зависит, конечно, от размеров стены и плитки. Часто случается, что оптимальным видится расклад, когда вертикальная ось стены совпадает с центром плитки, а потом идёт разводка в стороны с опять же симметричной подрезкой по краям.
Подрезанные края легко спрятать укладкой цельной плитки от угла на смежной стене. Если же во внутреннем углу будут сходиться два резаных края, то и это решаемо – шлифовкой одного из них. На внешних углах с такой задачей хорошо справляется декоративный уголок. Подробнее будет рассказано дальше.
Проявляют нужный «креатив» и при планировании вертикальных рядов. Так, не особо выигрышно выглядит укладка, которая под потолком завершится узким участком. Лучше на это место спланировать цельную плитку, тем более, что ее верхний край очень часто перекрывается подвесным или натяжным потолком.
Резаный узкий ряд станет менее заметным, если его расположить самым нижним, вдоль пола.
А вот узкий участок вполне можно пустить первым от пола – там он малозаметен, а резаный край плитки станет вообще не виден в углу между полом и стеной. Если точнее, то этот нижний ряд вообще рекомендуется выкладывать последним, так что проблем с точной подрезкой никаких не предвидится. Все это будет показано ниже.
Впрочем, на выбор стартовой горизонтальной линии могут влиять и другие обстоятельства. Это могут быть и особенности дизайнерского проекта (например, использование контрастных рядов или фризов), и размещение сантехнических устройств. Скажем, всегда рекомендуется около ванны располагать плитку так, чтобы горизонтальный шов был спрятан ниже бортика на 20÷30 мм. Это и не нарушит эстетичности укладки, и выведет уязвимый шов из самого «мокрого» участка.
Слева – явно неудачное расположение горизонтального шва – он постоянно будет мокрым. Лучше сделать так, как показано справа.
При планировании размещения рядов, вертикальных и горизонтальных, не забывают и про толщину межплиточных швов. Пусть это не покажется пустяком: при использовании не особо крупной плитки, да на стене большой площади – разница получается немалая.
Толщина швов тоже обязательно учитывается, и особенно это важно при малоформатной плитке – набегает немало!
Слишком большой толщины швов при укладке на стену чаще всего не требуется. Обычно ограничиваются просветами в 1.5 ÷ 2 мм. Тем более что после затирки швов фугой визуальный эффект толщины несколько изменится – промежутки будут казаться шире.
Понятно, что при составлении схем учитывает количество, размеры и расположение вставок – фризов, бордюров и других декоративных элементов. Если полноценно составленный план для каждой из стен будет постоянно под рукой, то в процессе укладки гораздо меньше шансов допустить ошибку.
Некоторые нюансы выбора керамической плитки для стен
С плиткой, предназначенной для стен, намного проще, чем с напольной. Уходят на второй план показатели ее прочности, абразивной устойчивости, шероховатости и т.п., так как решающей роли они здесь не играют. Можно сконцентрироваться на декоративности и, безусловно, качестве материала.
Подробно рассказывать обо всех тонкостях выбора не будем – это отдельная тема. Но некоторые важные моменты все же следует подчеркнуть.
Цены на керамическую плитку
керамическая плитка
В продаже представлено очень большое разнообразие форматов. Но не следует сразу гнаться за плиткой больших размеров. Во-первых, она не везде смотрится уместно. Во-вторых, при ее укладке может оставаться немало отходов, а так как она обычно недешевая, получается накладно. И в-третьих, монтаж такой облицовки требует определенного опыта, и начинающий мастер может с задачей не справиться – любая ошибка будет на виду.
Плитку большого формата без опыта работы приобретать нежелательно – можно наделать ошибок
Если предстоит первая самостоятельная укладка плитки, то лучше исходить из средних ее размеров, например, до 300÷400 мм по длинной стороне.
Плитка для ванных комнат должна иметь водопоглощение не более 3% — это обычно указывается на ее упаковке.
Если планируется облицовка стен в неотапливаемых помещениях или даже на улице, то следует искать материал, отмеченный пиктограммой в виде снежинки – он не боится промерзания.
В обязательном порядке все приобретаемые упаковки плитки одного вида проверяются на совпадение партии. Дело в том, что один и тот же артикул, но выпущенный в разные смены, может несколько отличаться тоном расцветки. Визуально в магазине это чаще всего не замечается. Но вот после укладки на поверхность даже небольшая разница может испортить общий вид.
Проверяется артикул с номером тона и, обязательно, совпадение партии для всех приобретаемых упаковок.
Безусловно, стараются приобрести плитку максимально высокого сорта. Еще на заводах производится сортировка продукции, и изделия с искажениями форм поступают в продажу как второ— или даже третьесортные. С ними можно измучаться при укладке.
Сортируют плитку производители и по калибрам. Понятно, что всегда стараются приблизить размеры готовой продукции к заявленному эталону. Однако, специфика керамического производства пока не позволяет добиться уникального совпадения размеров всех без исключения плиток. На упаковке плитки может указываться ее калибр – буквенным или цифровым обозначением, и прилагаться табличка с его расшифровкой.
Чем точнее калибр, тем легче пойдет укладка. Особенно это важно для начинающих отделочников.
Понятно, что плитка максимально точного калибра имеет более высокую цену. Но все предпочтение стоит отдавать именно ей, так как неоправданная экономия может повлечь неудачную отделку, и в итоге общие затраты будут явно «в минус».
Без отходов плитки обойтись в любом случае не удастся. А приобрести недостающее количество порой становится невозможным – нужной партии может не остаться в продаже. То есть запас делается заблаговременно. Обычно исходят из 10 % — при грамотной раскладке и качественной резке материала этого достаточно. Если предполагается диагональная раскладка, то запас можно увеличить до 15% — отходов по-любому будет больше. Но сразу отметим, что связываться с диагональным монтажом без хорошего опыта работы – не рекомендуется. Поэтому в настоящей статье, предназначенной больше для новичков, он и не будет рассматриваться.
Не стесняйтесь в магазине потребовать проверки всей приобретаемой плитки – нет гарантии, что не окажется поврежденной при транспортировке. Да и явный брак иногда попадается.
Все, вроде, хорошо, но при окончательной сортировке может оказаться, что плитка несколько поведена в плоскости
Даже первосортную плитку одной партии и самого точного калибра все равно дома следует тщательно рассортировать по нескольким группам. Самую качественную, с идеально совпадающими размерами, лучше всего отложить для облицовки наиболее заметных ответственных участков. Плитку чуть похуже – оттеснить «на периферию». А имеющую наиболее значительные искажения размеров или с мелкими дефектами – уже использовать под раскрой для заполнения участков вдоль углов или пола.
Количество плитки обычно просчитывается поштучно. Это можно будет сделать, если составлена качественная схема. И тем более придется этим заняться тогда, когда планируется использование нескольких разновидностей для создания особой декоративности интерьера.
Но в том случае, когда предполагается выполнять облицовку всей площади материалом одного вида, можно воспользоваться и калькулятором, который размещен ниже. Там необходимо будет указать площадь отделки, размеры плитки и ширину межплиточного шва. Резервные 10 или 15 процентов будут учтены при выборе принципа раскладки.
Цены на плитку-мозаику
плитка мозаика
Калькулятор расчета количества керамической плитки
Перейти к расчётам
Какие еще материалы и инструменты понадобятсяКлей для плитки
Ушли в прошлое те времена, когда кафель укладывали исключительно на самодельные растворы из песка и цемента. В наше дни в продаже представлен широкий ассортимент сухих строительных смесей для приготовления плиточного клея. Такие составы отличаются высокой адгезией, долговечностью, надежностью фиксации керамики к любым подготовленным поверхностям, устойчивостью к влажности и механическим нагрузкам, довольно быстрым периодом схватывания и полного просыхания.
Популярные марки плиточного клея
Несмотря на широкий выбор, предпочтение все же лучше отдавать проверенным маркам, гарантирующим качество продукции. Несколько примеров приведено на иллюстрации выше.
Безусловно, следует учитывать и особенности помещения, где производится отделка. Так, если облицовывается стена на улице или в неотапливаемом помещении, то это должен быть клей для внешних работ. Для ванных комнат следует поискать состав с повышенной влагоустойчивостью – обычно это указывается понятной пиктограммой или в текстовой инструкции.
Чаще всего клей выпускается в сером исполнении, но для некоторых светлых тонких плиток или для отделки «под мрамор» лучше поикать состав белого (или свело-бежевого) цвета.
Сколько клея понадобится? Это зависит и от площади, подлежащей отделке, и от размеров облицовочного материала. Понятно, что тем больше и тяжелее плитка, тем толще должен быть слой клея, удерживающий ее на стене. Можно примерно исходить из таких нормативов:
Размер плитки (для прямоугольной – по длинной стороне), мм
Рекомендуемая высота гребня зубчатого шпателя, мм
Ориентировочный расход клеевого раствора, кг/м²
не более 50
3
1.9
от 50 до 100
4
2.5
от 100 до 300
6
3.8
от 300 до 400
8
5
от 400 до 500
10
6.3
свыше 500
12
7.6
На основании этих данным вполне можно сделать предварительные прикидки.
Читатель может воспользоваться и предлагаемым онлайн-калькулятором.
Калькулятор расчета требуемого количества плиточного клея
Как видно из расчетов, в итоговое значение также сразу закладывается и 10-процентный запас
Затирка для швов
Еще один материал, который также обычно приобретается сразу, так как с проведением затирки межплиточных швов затягивать не нужно.
Несколько примеров качественных составов для затирки швов
Здесь тоже наблюдается широкое разнообразие составов, как уже готовых к применению, так и в виде сухих смесей. Конкретный вид подбирается в зависимости от запланированного оформления интерьера, а также от условий эксплуатации помещения. Но вот с количеством материала можно разобраться загодя.
Понятно, то количество затирки для заполнения шва зависит от его глубины, то есть от толщины плитки. А суммарная длина всех швов – от площади отделки и от геометрических размеров плитки. Не станем приводить формулу – лучше сразу отошлем читателя к калькулятору, который справится с вычислением намного быстрее и точнее. В расчет опять будет заложен 10-процентный запас.
Калькулятор расчета необходимого количества затирки для швов
Перейти к расчётам
Что понадобится из инструментов
Чтобы работа пошла споро, потребуется подготовить качественные инструменты.
Основным «орудием» мастера станет зубчатый. А еще лучше, если это будет зубчатая гладилка (кельма), так как она способна совмещать функции и обычного разравнивания раствора, и нанесения борозд.
Цены на плиточный клей
плиточный клей
Удобнее всего будет работать, если вооружиться вот такой универсальной кельмой плиточника
Кроме этого, работать можно длинной стороной, на больших площадях, или торцевой, в ограниченном пространстве. Высота гребенки для укладки плитки на стену – порядка 6 мм, так как толстого слоя клея не требуется.
Обычный шпатель необходим для выкладывания клеевого раствора из ведра на рабочую кельму, сбора излишков.
Для замешивания клея потребуется чистая емкость с округлыми бортами, миксер или насадка на дрель.
Важнейшим этапом является разметка, которую лучше всего проводить с использованием лазерного уровня. Постарайтесь попробовать взять его в аренду на время работы. Если нет, то базовые горизонтальные линии можно отбить с помощью водяного уровня, вертикальные – отвесом. В ходе работ должен постоянно вестись контроль за ровностью рядов. В этом поможет строительный пузырьковый уровень (лучше иметь два, длинный и короткий, 400 мм) и длинное ровное правило. Для разметки, кроме того, понадобится линейка, рулетка, угольник, маркер или карандаш, желательно – способный оставлять свет на глазурованной поверхности керамики.
Инструменты для резки керамической плитки: без этого так или иначе – не обойтись
Раскрой материала лучше всего проводить специальным станком-плиткорезом. Его приобретать необязательно – не составляет труда взять в аренду на несколько дней. Очень многие магазины это практикуют. Может помочь и недорогой ручной плиткорез – его вполне можно и купить в свой инструментальный «арсенал», затраты невелики. Наконец, режут плитку и «болгаркой» устанавливая на нее специальный круг для керамики.
Для точно установки ширины межплиточных швов необходимо приобрести калибровочные крестики нужного размера. При покупке обращайте внимание на их качество. К сожалению, довольно часто попадаются крестики явно негодные для точной работы – с наплывами и заусенцами. Можно, конечно, их подрабатывать ножом, но это займет уйму времени. Проще поискать действительно ровные, качественные вставки. А стоят они недорого, так что стоит взять с запасом.
Могут использоваться и другие инструменты, материалы и приспособления – об этом будет упомянуто в свое время по ходу объяснения технологии укладки.
Укладка керамической плитки на стену – поэтапно и пошагово
Сразу сделаем несколько ремарок. Ниже будет рассмотрен далеко не самый сложный способ укладки плитки на стену. Невозможно объять вниманием и все возможные случаи. Некоторые моменты работы намеренно будут выведены из изложения – просто потому, что эти этапы более подробно рассмотрены в отдельных статьях нашего портала.
Но в целом – основные технологические приемы будут показаны, и у начинающего домашнего мастера должно сформироваться устойчивое понятие о порядке и правилах выполнения облицовки стены плиткой.
Базовая разметка и установка стартового профиля
Выше уже вскользь упоминалось, что укладку плитки на стены лучше всего начинать не от самого низа, а со второго ряда, на какой бы высоте он ни располагался согласно разработанной схеме. Так можно добиться идеальной горизонтальности рядов, не особо оглядываясь на ровность пола. Ну а затем, когда будет уложено напольное покрытие, останется только точно подогнать плитки первого ряда – и все получится очень аккуратно.
Значит, на первом этапе предстоит пробить линию укладки именно второго ряда, и разместить по ней некое основание – опору для плиток.
Иллюстрация
Краткое описание выполняемых операций
Предстоит реализовать вот такой проект – для каждой из стен предусмотрена свая подробная схема, которой мастер будет придерживаться при укладке. Нижний ряд начинается с целой плитки, верх — тоже целая, но несколько скрытая по высоте натяжным потолком. Тем не менее, укладка все равно начнется со второго ряда – так намного проще и точнее.
Если подготовительные работы поведены были ранее, и помещение просто «дожидалось своей очереди» на отделку, то нелишним будет выполнить еще одно грунтование стен, на которых наверняка могла осесть строительная пыль, ухудшающая сцепление материалов. Применяется обычный грунт глубокого проникновения. Нанесение грунтовки лучше спланировать за сутки до начала основных работ.
Если грунтование ранее уже проводилось, то большой впитываемости состава не будет. И с помощью валика эту операцию можно выполнить очень быстро. На следующий день приступаем к отделочным работам.
Исходный вид помещения ванной.
Как уже говорилось, работать лучше всего (особенно при отсутствии опыта) на ровных стенах. Здесь вроде все нормально с этим, но проверить никогда не мешает. Поэтому работу начинают с контроля – проверка вертикальности стены.
А соответствие плоскости проверяется прикладыванием длинного правила. В идеале оно должно прилегать к поверхности по всей своей длине. Но вот на этой стене заметен зазорчик – есть небольшое искривление. Это следует себе пометить – придется применить несколько иной подход при укладке стартового ряда. Если отклонение не более 3÷5 мм, то это несложно устранить в ходе отделки. Но если перепады большие – лучше заняться выравниванием.
Плоскости проверены, выявленные участки небольших деформаций намечены – можно переходить к отбивке линии стартового, второго снизу ряда. В помещении пока не уложена плитка на пол, поэтому за идеальную горизонталь пола ручаться нельзя. Стало быть, нужно проверить и найти самую высокую точку – именно от нее пойдет разметка базовой линии. Включается лазерный уровень, который задает горизонтальную линию во всем стенам. Высоко ее располагать не надо – достаточно 100 ÷ 150 мм от пола (произвольно).
Теперь с угольником можно прогуляться по периметру и проверить высоту луча над поверхностью пола. Замеры – по углам и по длине стен с шагом около одного метра. Результаты можно записывать карандашом прямо на стене или на полу.
Точка, где получено минимальное значение высоты – самая высокая точка. От нее и начнём «плясать».
Можно просто провести промеры высоты плитки на стене, но проще, так сказать смоделировать ситуацию. На пол укладываются две картонки, которые имитируют слой клея под напольной плиткой.
Положили временно в угол напольную плитку. Теперь от нее можно посмотреть, как встанет нижний ряд на стене.
Положили два дистанционных крестика – имитация толщины шва между полом и стеной.
Теперь «на место» устанавливается плитка нижнего ряда, и по ее верхнему краю карандашом на стене прочерчивается небольшая линия.
Вот по этому уровню и будет крепиться профиль, который станет опорой для укладки второго, стартового ряда.
Эту линию нужно перенести на все стены по периметру комнаты. Проще всего это сделать с помощью лазерного уровня.
На проекции луча делаются карандашные отметки…
…которые потом соединяются сплошной линией с помощью правила или длинной линейки. Не беда, если нет лазерного уровня. Все указанные6 выше операции вполне можно проделать и используя водяной – точность будет ничуть не хуже. Просто сначала на стене с помощью водяного уровня очень точно намечается одна «базовая» горизонтальная линия. А затем все измерения производятся от нее, и несложно произвести параллельный перенос горизонтальной линии на любой участок стены. А вот полагаться на пузырьковый, даже самый качественный и длинный уровень – нежелательно, так как вполне может набежать ошибка. Для контроля он хорош, но для разметки в масштабах комнаты все же нужно что-то поточнее.
В качестве опоры для стартового ряда очень хорошо подходит направляющий оцинкованный профиль, который обычно используется для гипсокартонных систем. В нем уже обычно имеются отверстия, но если нет – сверлятся дрелью, диаметром 6 мм, и с шагом примерно 500 мм, чтобы не допускать прогибов. В принципе, вместо профиля можно использовать и иные материалы, например, длинную рейку. Главное, чтобы она была не тяжелая и идеально ровная.
Верхний край профиля после установки должен точно совпасть с нанесенной линией. Так что лучше позвать помощника, чтобы контролировать положение в ходе установки крепежа.
Профиль прикладывается точно по линии, удерживается в этом положении, и примерно по центру в стене бурится отверстие под дюбель-гвоздь (6 мм, длина до 35÷40 мм). Затем дюбель-гвоздь вставляют в отверстие до упора и шуруповертом вкручивают до конца (лучше именно вкрутить, чтобы затем не было проблем с демонтажем, что случается при забивке).
Центр закреплен, можно при необходимости откорректировать положение профиля, а затем выполнить его фиксацию и во всех остальных точках.
Аналогичная операция проводится и на всех остальных стенах. Понятно, что профили должны идеально сойтись по углам, для чего их даже лучше подрезать с краев под углом в 45 градусов. По ходу монтажа профиля проводится регулярный контроль с помощью уровня. На этом этап можно считать законченным.
Укладка плитки на стеныОбщие приёмы выполнения облицовки
Поле того как опорная планка для стартового ряда выставлена, плитка подготовлена к работе, можно начинать укладку. Для этого в первую очередь замешивается клей.
Приготовление должно проводиться в строгом соответствии с имеющейся на упаковке инструкцией. В чистую тару заливается требуемое количество воды, а затем добавляется сухая смесь (именно в такой последовательности, не иначе). Разводить сразу много клея не стоит – его будет тяжелей перемешивать, избавляясь от комков. Кроме того, запас его «жизнеспособности» не особо велик, и если не успеть с укладкой, модно будет попрощаться и разведённой порцией, а иногда – и с тарой. В процессе работы придет понимание, какое количество для разового замеса будет оптимальным.
Замес клея лучше всего проводить не вручную, а с помощью миксера или специальной насадки на дрель
Вначале перемешивания ведется на небольших оборотах – необходимо добиться равномерного распределения воды по сухой массе, и при этом особе внимание уделяется зонам около дна емкости – чтобы там не осталось «залежей». Постепенно состав начнет приобретать тестообразную консистенцию – на это обычно уходит до пяти минут. Если все комки разошлись, состав стал однородным, то перемешивание прекращают – делают паузу примерно на 5 ÷ 7 минут, для дозревания клея.
Цены на кельму
кельма
Клей должен иметь равномерную консистенцию, не быть жидким, но в то же время сохранять очень хорошую пластичность.
Затем еще раз энергично в течение минуты перемешивают состав, уже на более высокой скорости вращения. Вот теперь клей готов к работе. Хорошо приготовленный состав отличается высокой пластичностью, не стекает со шпателя, но и не чрезмерно плотный. Борозди наносимые на слой клея зубчатой кельмой, не должны «плыть».
Еще одно замечание – не верьте тому, кто говорит, что кафель необходимо перед укладкой замачивать. Все современные грунтовочные и клеевые составы рассчитаны на работу именно с сухой керамической плиткой. Замачиванием вы наверняка все испортите!
Иллюстрация
Краткое описание выполняемых операций
В рассматриваемом примере на стене, с которой начинается работа, схемой предопределено, что раскладка будет вестись от центра. Причём осевая линия стены должна пройти через центр плитки. Поэтому намечается эта вертикальная центральная линия стены, а на самой плитке делается риска. Совместить будет несложно.
Из емкости обычным шпателем набирается раствор и выкладывается горкой с ровной стороны кельмы.
Затем клей распределяется ровным слоем примерно в 5-6 мм на участке стены, где будет проводиться кладка начальных плиток стартового ряда. Чтобы не выходить с нанесением раствора сильно вверх, можно на стене заранее карандашом обозначить примерную верхнюю границу. При распределении следует прилагать усилие, словно втирая клей в поверхность. Качественный состав на хорошо прогрунтованную стену ложится отлично.
Опытные мастера наносят клей сразу на довольно большую площадь. Но новичку этим лучше пока не увлекаться – для начала достаточно будет участка на две – три плитки. Потом, когда рука набьётся, будет понятно, какую площадь можно промазывать разом.
После распределения клея поверхность кельмы очищается шпателем, и переворачивается – теперь рабочей стороной будет край с гребенкой. Его устанавливают на начало участка, удерживая плоскость кельмы примерно под углом в 45 ÷ 60 градусов к стене. Ровными поступательными движениями начинают «прочерчивать» борозды.
Направление борозд принципиального значения не имеет – как удобно в конкретном случае. Но желательно, чтобы на одном участке они были параллельными.
При таком распределении клея по поверхности также прикладывается усилие – зубья кельмы должны скользить по стене. На плоскости инструмента собираются излишки – их регулярно снимают шпателем и отправляют обратно в ведро.
При распределении случается, что появляются «проплешины» или же бороздки явно имеют недостаточную высоту. Значит – маловат слой клея.
Ничего страшного – на такой участок вновь добавляется и распределяется ровным слоем раствор…
… а потом снова «нарезаются борозды», пока не получится так, как надо. Вот участок — в готовности к укладке плитки.
Выкладывается первая плитка. Как мы видели, ее здесь необходимо совместить по центрующим рискам.
Плитка вжимается в клеевой слой – при этом борозды под ней сплющатся и заполнят пустые пространства. При вдавливании можно делать небольшие движения вправо-влево и вверх-вниз – чтобы клей распределился лучше.
Плитка «просажена» в клей, но еще до конца не зафиксирована – на этой стадии всегда можно вносить те или иные корректировки ее положения. В частности, в нашей случае профиль задает край нижнего ряда, но между ним и вторым рядом требуется соблюсти зазор. Значит, необходимо положить дистанционные крестики, сначала с одной…
…а затем и с другой стороны.
При необходимости, плитку бывает полезно слегка простучать ладонью, кулаком или же резиновым молотком.
Все, первая плитка установлена на место. Сверху нее со стены шпателем желательно сразу подобрать остатки раствора, пока бороздки не начали схватываться. Можно укладывать соседние плитки. В данном случае слева или справа – значения не имеет.
Установка остальных цельных плиток в ряду – особо не отличается от описанной процедуры. Плитка в соответствии со схемой раскладки устанавливается на место, вжимается в клей, а затем точно перемещается к своему месту, прижимаясь и к направляющей, и к уже уложенной плитке через дистанционные крестики. Положение крестиков примерно такое – около 30÷50 мм от края.
Естественно, на каждую сторону ставится по два крестика. Еще один важный нюанс. Многие модели плиток, хотя и не имеют какого-то правильного рисунка, все равно при укладке требуют одинаковой ориентации. На их задней поверхности может быть стрелка или просто надпить. То есть перед укладкой каждой очередной плитки на это необходимо обращать внимание.
Ряд постепенно растет, и требуется обязательная проверка, чтобы все плитки находились строго в одной плоскости. Контроль проводится с помощью правила. Пока клей не потерял пластичность, можно устранить мелкие огрехи, например, лишний раз простучав плитку в выпирающем месте. Выступающие излишки клея и незадействованные остатки борозд своевременно убираются шпателем.
Дошли до внутреннего угла (про внешние углы будет отдельный разговор). Плитку придется резать. Нет ничего сложного – разметку проще всего сделать по месту. Сначала первая примерка…
Потом разворот тыльной стороной наружу, чтобы нанести отметку для реза. Плитка прижимается к углу и карандашом наносится риска. Эту отметку затем немного переносят в сторону уменьшения оставляемого на стене фрагмента – ровно на величину межплиточного шва.
Далее, плитка укладывается в плиткорез, риска совмещается с указателем.
Надавливают на рычаг и, перемещая вперёд по направляющим режущий узел, твердосплавным роликом прочерчивают борозду на лицевой поверхности плитки. Важно, чтобы ролик начал рез с самого края плитки, иначе может получиться кривой скол.
Затем останется в крайнем переднем положении приподнять рычаг, чтобы качающийся упор опустился на плитку плашмя. Легкое нажатие рычага вниз – и плитка ровно раскалывается по нанесенной борозде.
Отрезанный фрагмент готов к укладке.
А сама его укладка на место – ничем не отличается от монтажа других плиток.
Аналогичные действия — и на противоположном конце ряда. Итак, стартовый ряд на одной из стен уложен.
На последней иллюстрации таблицы показан фрагмент плитки, через который проходит труба. Аналогичные примеры будут попадаться и дальше. Кроме того, на стенах могут предусматриваться розетки и выключатели. Все это требует сверления плитки. Этот вопрос не рассматривается, так как он освещен в другой статье.
Как в плитке проделываются отверстия и проемы?
С такой операцией начинающему мастеру рано или поздно придется столкнуться. С инструкцией по сверлению кафельной плитки он может ознакомиться, перейдя по рекомендуемой ссылке (откроется на новой странице браузера).
Выше был показан пример укладки на совершенно ровной поверхности. Если же плоскость стены имеет незначительные искривления в горизонтальном направлении (не более 3 мм не погонный метр), приходится прибегать к некоторым хитростям, чтобы исправить положение. Пример показан ниже.
Иллюстрация
Краткое описание выполняемых операций
Итак, выше было показано, что при проверке на одной из стен обнаружена небольшая вогнутость поверхности от краев к центру. В таком случае монтаж облицовки следует вести с предварительной установкой маячковых плиток, иначе этот дефект не позволит достичь качественной укладки.
Вначале устанавливается плитка на одном из углов. В частности – идет продолжение укладки от первой стены. Наносится и распределяется клей, устанавливается плитка. Она, кстати, своим «заводским» краем перекроет резаный край последней плитки на смежной стене.
Плитка уложена, под нее подложены крестики.
Теперь потребуется или длинное правило, которое доставало бы до противоположного края стены, или ровная прочная деревянная рейка соответствующей длины.
На противоположном краю стены готовится место для установки маячковой плитки. Она также кладется на клей, но пока временно. То есть нужды ее точно подгонять под схему кладки пока нет.
Плитка установлена, под нее подложены крестики, чтобы выйти на один уровень по горизонтали.
Теперь в ход идет правило. Задача – пока клей сохраняет пластичность, вывести две крайние плитки идеально в одну плоскость.
Правило должно прилегать к поверхностям плиток без малейшего просвета.
Прямо через правило (рейку) можно простучать плитку, чтобы добиться нужного ее положения.
Точно так же добиваются отсутствия просвета и на маячковой плитке.
При этом в обязательном порядке проверяют и положение плитки по вертикали.
После того как требуемое положение достигнуто, можно укладывать плитку в этот промежуток ряда. Начинают от уложенной угловой и движутся к временной маячковой плитке.
Положение каждой из очередных уложенных плиток сразу же контролируется и корректируется по приложенному правилу. Задача – выдержать заданную плоскость по всей длине стены.
Должно получаться примерно так. На участках максимальной вогнутости стены иногда приходится наносить больший слой клея.
Уложена третья плитка в ряду, произведено ее выравнивание.
Три идущие подряд выровненные плитки уже сами по себе хорошо задают плоскость. То есть маячковую плитку необходимо отделить от стены, сразу очистить ее тыльную поверхность от клея. Зачищается и место, где она стояла (счищенные остатки – только в утиль, так как прихватывание смеси уже наверняка началось!) Ну а затем производится примерка, подрезка и установка нужного фрагмента, чтобы дополнить ряд до конца. Последнюю плитку уже выравнивают по правилу, отталкиваясь от ранее уложенных в этом ряду.
Если на стене выявлен не прогиб, а, наоборот, выпуклость наружу (в тех же небольших пределах, о которых говорилось выше), то схема действия несколько меняется. Придется, кроме стартовой плитки, устанавливать две маячковых – на противоположном краю стены и в точке максимальной выпуклости. Затем производится выравнивание плоскости (уже по трем участкам), а дальше – все так же, как показано выше. Грамотный хозяин должен сообразить.
После укладки стартового ряда, можно двигаться вверх, последовательно укладывая остальные. Особой хитрости здесь нет — все так же, но очень большую роль приобретает контроль над правильностью установки буквально каждой очередной плитки. Даже небольшая ошибка может перерасти в серьезный дефект, устранить который будет сложно, а то и вовсе невозможно.
Иллюстрация
Краткое описание выполняемых операций
Стартовый ряд уложен – проверяется его ровность по горизонтали.
Переходят выше – плитка по намеченной схеме укладывается с выдерживанием вертикальных швов.
Каждая, без исключения, очередная плитка проверяется приложением строительного уровня. Уровень размещают так, чтобы он обязательно заходил на нижний уложенный ряд. Причём проверку следует проводить с обеих сторон каждой вновь уложенной плитки. Тогда можно добиться точной вертикальной плоскости всей стены.
Работа постепенно продвигается, количество рядов увеличивается. Раскладка производится в соответствии со схемами для каждой из стен.
Не забываем про установку дистанционных крестиков. Перекрестья швов в идеале должны получиться очень четкими, примерно так, как показано на иллюстрации.
Очередной ряд уложен – обязательный общий контроль. Кстати, перепады на углах соседних плиток все же могут наблюдаться – просто из-за неодинаковости размеров (калибра). Бороться с эти можно, внося необходимые корректировки и несколько меняя толщину швов в нужных местах. Для этого могут применяться специальные клинышки. Но злоупотреблять их использованием не рекомендуется.
Очень наглядную картину дает проверка лазерным уровнем. На иллюстрации показан пример качественной укладки – верхние края рядов на разных стенах – идеально совпадают по горизонтали!
Уложенная плитка оставляется для схватывания клея. Но не позднее, чем через сутки, независимо от общей готовности помещения, к отделанному участку необходимо вернуться. Требуется, в первую очередь, удалить дистанционные крестики. Некоторые из них выйдут вытащатся усилием пальцев, для других приходится использовать и плоскогубцы.
Следующая обязательная операция – это тщательная очистка швов от клея на всю глубину. Он пока еще полностью не «закаменел», и должен легко вычищаться. Использовать для этого можно и самодельный инструмент, изготовив его, например, из обломанного ножовочного полона. Если опоздаете с очисткой швов, то потом можно будет намучаться с это операцией.
Вот так должны выглядеть швы после очистки.
Уже через сутки вполне можно и нужно демонтировать и направляющие, на которые укладывался стартовый ряд. Они свою роль сыграли, и нужды в них больше нет. Шуруповертом выкручиваются дюбели…
…и профили аккуратно снимаются.
С демонтажем направляющих тянуть нельзя. Дело в том, что придется произвести подчистку нижнего края стартового ряда. Там наверняка будут капельки клея, которые станут мешать при стыковке плиток нижнего ряда. Так что пока клей не застыл – необходимо выполнить и эту задачу.
Если все участки стен доверху покрыты плиткой, то остался только один необлицованный «пояс» — самый нижний ряд. Но к его укладке, как мы помним, переходят лишь после того, как будет облицован пол.
По идее, расчет велся так, чтобы сюда идеально вошла целая по высоте плитка. Если вдруг необходима корректировка размера, то подрезается или подшлифовывается нижний край…
…с таким расчетом, чтобы между поверхностью пола и устанавливаемой плиткой, а также между первым и вторым рядом вместись калибровочные крестики.
Поле подгонки плиток (если, конечно, она понадобится) производится их укладка на клей обычным порядком. Все дальнейшие действия (удаление крестиков и зачистка швов) – без каких-либо особенностей.
По сути, основные приёмы укладки керамической плитки на стены – рассмотрены. Но остался невыясненным один важный вопрос – это оформление внешних и внутренних углов.
Как стыкуется плитка в углах?
Необходимо отдельно рассмотреть внутренние и внешние углы.
Для внутренних углов существуют специальные профили, которые призваны облагородить вертикальную линию на пересечении сходящихся стен. Они чаще всего изготавливаются из пластика (бывают и алюминиевые) и выпускаются в большом цветовом разнообразии.
Профиль для отделки внутреннего угла кафельной клаки
Однако, среди отделочников такой подход особой популярностью и не пользуется. Преобладает справедливое мнение, что с этим профилем в стесненных условиях внутреннего угла – больше мучений. Проще и ничуть не хуже по внешнему виду – выполнить ровный шов, который после заполнения затиркой даст четкую линию угла.
Как это выполняется на практике?
Иллюстрация
Краткое описание выполняемых операций
Как уже отмечалось выше, при составлении схемы укладки стараются предусмотреть так, чтобы резаный край плитки на одной стене перекрывался в углу ровным «заводским» краем на смежной стене. При таком подходе – никаких особых сложностей нет.
Плитка с ровным краем «сажается» на клей, стыкуется с облицовкой соседней стены.
Затем подается несколько назад, чтобы установить по линии стыковки дистанционные крестики.
И, наконец, после этого уже плотно прижимается к плитке на соседней стене.
Получается очень ровный шов, в котором резаный край плитки закрыт ровным, нетронутым.
Однако, такие «идеальные условия» возможны не всегда. Довольно часто приходится сталкиваться с тем, что в углу сходятся две резаные плитки. Что делать? Да все просто! Нужно довести резаный край, который оказывается сверху, до состояния, близкого к идеальной ровности.
Для этого используется обычная наждачная бумага с зернистостью порядка Р120 ÷ Р180. Ее можно натянуть на деревянный брусок. Или как показано на примере, мастер использует абразивную ленту для шлифовальной машины с такой же зернистостью.
А для жесткого вкладыша – вырезал по размерам фрагмент плитки из остающихся обрезков. Он вставляется в ленту, натягивает ее…
… и начинается шлифовка обрезанного торца плитки, с доведением его до нужной «кондиции».
Вот так выглядит резаный край после обработки – практически не отличается от нетронутого. Его смело можно загонять в угол – шов получится ровным.
Теперь – внешние углы. Здесь ситуация уже иная. Даже если нахлёстывать идеально ровные края – красиво не получится.
Многие мастера предпочитают делать стык из двух плиток, торцы которых подрезаны под углом 45 градусов. На выходе получается прямой угол с узким вертикальным швом по центру.
Вариант стыковки плиток на внешнем углу с подрезкой торцов. Согласитесь, новичок вряд ли справится.
Однако, чтобы точно подогнать плитки таким образом нужен специальный инструмент, а чтобы добиться точности обработки торцов и стыковки – немалый опыт. Тому, кто укладывает плитку впервые, не стоит за такое дело и браться.
Есть еще один минус: угол получается весьма травмоопасным. И в условиях, например, ванной, где пол может быть скользким, лучше бы иметь углы скругленные.
Вот здесь-то, как раз, пластиковые профили и станут оптимальным решением. Они имеют несколько иную конфигурацию.
Профиль для внешних углов керамической облицовки
Та часть профиля что остается видимой, имеет скругленную форму (поз.1). Внутри этого уголка – пространство (поз. 2), куда входит керамическая плитка «Б» (то есть профиль нужно подбирать не только по цвету, но и по толщине плитки). Имеется небольшой выступ, которым уголок будет опираться на уложенную плитку «А». Для замуровывания профиля в слой клея предусмотрена перфорированная полка (поз. 4).
Теоретически это выглядит так. Первой в углу (по всей его высоте) укладывается плитка «А». Она должна быть подогнана так, чтобы заканчивалась ровно по обрезу угла. К ней прикладывается уголок, который упрется в край плитки своим маленьким выступом – так легче выдержать точную линию. Ну а затем идет укладка на раствор плитки «Б», которая скроет свой край в нише уголка. Одновременно перфорирована полка профиля оказывается замурованной в слое клея, то есть обрамление становится посаженным намертво.
Как это происходит на практике?
Иллюстрация
Краткое описание выполняемой операции
Необходимо облицевать внешний угол. Здесь, правда, показан угол на дверном проеме, но это не имеет принципиальной разницы. Обратите внимание – одна из стен, походящих к углу, уже облицована плиткой, ровно по срезу.
Профиль отрезается по нужной длине – чтобы закрыть весь угол.
Уголок приставляется в уложенной плитке. Необходимо его временно зафиксировать в этом положении. Если поверхность стены позволяет, можно вкрутить саморез. Если нет, то обходятся полосками качественного малярного или строительного скотча. Перфорированная полка профиля расположилась на неотделанном участке стены.
Укладку плитки начинают снизу. Выполняется примерка…
… разметка плитки под обрезку (если это требуется).
При окончательной примерке может оказаться, что плитка обрезанным краем не заходит до конца в нишу уголка (так как на краю нет фаски, как на нетронутом).
Чтобы устранить эту проблему, намечают границу полосы, которую потребуется несколько подработать с тыльной части, так, чтобы она не упиралась в перфорированную полку.
Вот этот участок нужно слегка подработать наждаком – и плитка хорошо войдет в полость уголка.
Далее, обычным шпателем наносится тонкий слой клея на перфорированную полку.
После распределения клея его излишки снимаются
Далее, наносится клей на весь участок, «пропахиваются» бороздки, укладывается плитка. Ее вначале аккуратно заводят краем в полость уголка…
…потом просаживают в клей, производя необходимые выравнивания.
Вкладывают дистанционные уголки – всё как обычно.
И для надежности, чтобы профиль не отошел, до высыхания клея можно выполнить дополнительную фиксацию с помощью полоски скотча. Так работу продолжают до самого верха. При этом не забывают вкрутить саморезы, когда дело дойдёт до облицовки участка их расположения.
В интерьерах ванных комнат часто применяются вот такие полу-перегородки, разделяющих помещения на зоны. Их торцы тоже облицовываются с использованием профилей для внешних углов.
Два профиля обрезаны по нужной длине и приставлены к двум углам торца перегородки, со встречным расположением полок.
Временную фиксацию профилей выполняют сверху с помощью полосок малярного скотча. Несколько подобных точек фиксации можно дополнительно сделать и по высоте профиля.
А укладку плитки начинают снизу. Вырезается фрагмент нужной ширины. Если требуется, проводится подработка краев с тыльной стороны, чтобы плитка одинаково хорошо входила в пазы обоих профилей.
С помощью обычного шпателя наносится тонкий слой клея сначала на полки обоих профилей…
…а затем и по всей ширине торца перегородки.
Нанести хорошие клеевые борозды на узком торце перегородки – сложно, поэтому в данном случае их лучше сделать на самой плитке.
Плитка устанавливается на место. Для этого профили можно слегка развести в стороны, а потом снова свести, чтобы края плитки вошли в пазы уголков.
А затем убираются чистой тряпочкой возможные выступившие излишки клея, и собранный узел стягивается и фиксируется полосой скотча. «Затяжка» будет сниматься уже только после высыхания клея.
В том же порядке продолжают укладку дальше, снизу вверх. Не забывают устанавливать дистанционные крестики. Впрочем, в этом случае достаточно и одной штуки – по центру, так как перекоса быть никак не может.
Дошли до верха – удаляются полоски скотча, временно фиксирующие уголки. Затем производится укладка последней плитки с затяжкой полосой скотча.
Все, весь торец облицован, затянут лентами скотча и оставлен до полного просыхания, на сутки. Дальше – уже известные нам мероприятия по удалению крестиков и очистке швов.
А это — все та же перегородка, но в уже окончательно готовом виде.
Итак, все стены облицованы. Следующим этапом должна быть затирка швов. Но в настоящей публикации мы ее рассматривать не будем, так как подробная информация изложена в другой статье.
Затирка швов – завершающий этап отделки стен керамической плиткой
Важность этого этапа сложно переоценить – затирка выполняет не только декоративную, но и целый ряд защитных функций. Как правильно выполнить затирку швов своими руками – читайте в отдельной публикации нашего портала.
* * * * * * *
Итак, были подробно рассмотрены основные этапы отделки стен керамической плиткой. Безусловно, часто случаи бывают и более сложными. Но начинать все же лучше с более простого — а опыт постепенно наработается. И тогда домашний умелец будет в состоянии реализовывать самые креативные проекты.
В статье показывалось выравнивание плитки вручную, с установкой калибровочных крестиков. В наши дни многие мастера все активнее используют новые системы выравнивания (СВП), которые позволяют значительно убыстрить и облегчить процесс. И хотя мнения об СВП – неоднозначны, думается, что за такими системами большое будущее. Посмотрите расположенный ниже видеоматериал — это действительно интересно!
Видео — Выравнивание плитки с помощью системы СВП
Укладка плитки на стену. Как укладывать плитку в ванной. Технология подготовки стен к укладке.
3Необходимые материалы
Грунтовочная эмульсия
Грунтовка – основа отделочных работ. Грунтовочная эмульсия наносится на подготовленное основание щеткой или валиком перед нанесением выравнивающего раствора или клея. Проникая в пористую поверхность, она укрепляет ее, создает защитный слой между основанием и клеем, улучшает сцепляемость плиток и основания.
Улучшающие добавки
Добавляются в клей с целью улучшения сцепляемости, эластичности и водонепроницаемости клея. Облегчают выравнивание основания.
Клеи
Производятся двух основных видов: тонко- и толстослойные. Первые применяются по гладко оштукатуренным стенам, при помощи вторых можно приклеивать плитку даже на неровную поверхность.
Шпаклевочная масса
Позволяет заполнить повреждения и выровнять поверхность стены.
Затирка для швов
Заполняет швы между плитками, повышая эстетические и пользовательские качества плитки.
4Подготовка основания
Плитка всегда укладывается на сухое, ровное, чистое, обезжиренное, непыльное основание.
Если основание пористое, необходимо использовать грунтовочную эмульсию, повышающую сцепляемость.
Чтобы ликвидировать неровности, необходимо использовать шпаклевочную смесь.
Очень гладким основаниям необходимо придать шероховатость, ударяя в некоторых местах острым инструментом или пройтись по поверхности болгаркой. Затем нанести слой грунтовочной эмульсии.
5Определение положения плиток
При помощи измерительного шнура и уровня нанести линию параллельно полу на расстоянии, равном высоте одной плитки и шва.
Если вы намереваетесь положить плитку только на нижнюю часть стены, следует запланировать ряд целых плиток сверху (помните о добавлении ширины швов).
Следует произвести пробную укладку плитки, благодаря которой можно избежать ненужной резки плиток и выбрать наиболее эстетическое решение.
Если пол под наклоном, необходимо обрезать нижние плитки, подгоняя их к наклону пола.
Одновременно обозначить на стене горизонтальную линию.
Прикрепить к стене на некоторое время планку под горизонтальной линией. Она будет поддерживать первый ряд плиток.
6Укладка плитки
Нанести шпателем клей на поверхность площадью примерно 1м2.
Затем протянуть по нему зубчатым шпателем, чтобы остались горизонтальные борозды.
Прижать первую плитку в углу, сторонами которого являются планка и вертикальная линия. Затем приклеить следующую плитку, слегка поворачивая ее, пока она не ляжет в нужном положении. Таким же образом уложить три или четыре ряда остальной плитки, пока ими не будет покрыта вся поверхность, на которую нанесен клей.
Между плитками установить дистанционные крестики для того, чтобы разделяющие их швы были одинаковой ширины.
Убирать излишки клея между плитками по мере их укладки.
Периодически при помощи измерительной планки и уровня проверять, ровно ли уложена плитка. Выступающие плитки придавить, слегка ударяя по ним резиновым молотком или прижимая их деревянной рейкой (рейка должна покрывать сразу несколько плиток).
Наложить очередную порцию клея и продолжить работу.
Работу закончить укладкой нижнего ряда плиток, перед этим предварительно снять горизонтальную планку. Дистанционные крестики необходимо убрать до того, как высохнет клей.
7Фуги / швы
После полного высыхания клеевого состава при помощи резинового шпателя необходимо заполнить швы фугой выбранного цвета (затиркой). Распределять раствор следует в различных направлениях так, чтобы заполнить все щели.
Прежде чем раствор затвердеет, его следует стереть с поверхности плиток влажной губкой. Для того чтобы зафуговать швы, достаточно затереть их губкой.
СОВЕТ: Если глазурованная плитка укладывается во влажных помещениях, в раствор для фугования следует добавить улучшающую добавку. Это позволит избежать трещин в швах после высыхания затирки.
8Резка
ПРОСТАЯ РЕЗКА
Простая резка плитки осуществляется при помощи специального устройства – плиткореза.
Резать необходимо те плитки, которые укладываются возле пола или стенки. Внешний угол всегда надо облицовывать целыми плитками, так как это дает лучший визуальный эффект.
Для защиты и декоративной отделки внешних углов используются специальные угловые плитки – уголки, или угловые профили из ПВХ, устанавливаемые под плитку.
ВЫРЕЗКА ЗАКРУГЛЕНИЙ:
На место, предназначенное для резки, наклеить клеящую ленту, чтобы не поцарапать поверхность. Соответствующим сверлом (победитовым или вольфрамовым) просверлить в плитке отверстия на границе обозначенного круга. Затем щипцами для керамики аккуратно выломать ненужную часть плитки.
Неровные края спилить и отшлифовать.
СПЕЦИАЛЬНАЯ РЕЗКА:
Для вырезания углов плитки с целью подгонки плитки под розетки или выключатели следует использовать пилу для резки по мокрому. Такая пила имеет алмазное лезвие, режущее в холодной воде и направляющую, которая обеспечивает прямую резку. Для того чтобы закрыть стыки между ванной и стеной, следует использовать специальный профиль, силиконовый герметик или силиконовую ленту для герметизации.
9Дополнительные советы
При покупке следует убедиться, что все плитки из одной партии, то есть имеют одинаковый калибр и цветовой оттенок (идентичный коду в соответствии с параметрами, указанными на упаковке).
При укладке следует брать плитки из разных упаковок во избежание цветовой разницы.
Цвет фуги может подходить по оттенку к цвету плитки или быть с ним в контрасте. Также можно смешать смесь для затирки с нужным пигментом перед добавлением воды.
Чистить плитку следует водой с добавлением нежирного химического вещества, не вызывающего истирания ее поверхности. После обработки следует помыть плитку чистой водой.
При укладке плитки следует защитить санитарные узлы от попадания на них клея и раствора.
10Плитки с узором, декоративные элементы
Плитки с узором и декоративные элементы делают стены, выложенные керамической плиткой более интересными и привлекательными. Плитка-декор зачастую используется как отдельная вставка. При грамотной расстановкой можно добиться прекрасного визуального эффекта. Часто производители создают декоры из нескольких элементов, из которых можно выложить целое панно или мозаику.
Как класть плитку на стены ванной?
Ранее в одной из публикаций мы уже говорили о плитке для стен ванной. Как вы теперь знаете, отделка стен ванной керамической плиткой имеет множество преимуществ перед такими способами отделки, как окраска стен или оклейка обоями.
Кафельная плитка имеет превосходные гигиенические свойства. Она легко моется, не боится моющих средств. Не поддерживает распространение плесени и грибка.
Керамическая плитка не боится повышенной температуры и влажности. Даже прямое попадание воды на стены, отделанные плиткой, не приведет к каким-либо последствиям.
Плитка имеет высокие декоративные качества, благодаря чему вы всегда сможете подобрать для ремонта плитку нужного цвета и рисунка.
Также к плюсам плитки можно отнести ее долговечность. В течение многих лет плитка способна сохранять свой первозданный вид. Иногда разве что понадобится протереть ее влажной тряпочкой с мыльным раствором, чтобы смыть пыль.
Как видите, плюсов керамической плитки перед другими видами отделочных материалов довольно много. Но есть и один существенный минус. Укладка плитки требует определенного опыта выполнения подобных работ и является наиболее трудоемким и дорогостоящим видом отделки стен ванной комнаты.
Давайте посмотрим, как класть плитку на стены ванной шаг за шагом.
Подготовка стен к укладке плитки
Прежде чем переходить непосредственно к наклеиванию кафеля, нужно как следует подготовить стены.
Как правило, подготовка стен сводится к удалению старой краски, шпаклевке и нанесению грунтовки для лучшего сцепления плиточного клея с поверхностью стен.
Старую краску можно удалить разными способами. Для этого можно использовать специальное химическое средство или механические способы – шлифмашинку, перфоратор, электродрель. Более подробно об очистке поверхности вы можете прочитать в статье о покраске стен.
После того, как поверхность очищена от старой краски, нужно заделать трещины и сколы, если они есть в кирпичной кладке.
Заделать трещины можно шпаклевкой, тщательно разровняв ее шпателем там, где это необходимо.
Лишь после того, как шпаклевка полностью просохнет можно переходить к грунтовке стен.
Приготовление плиточного клея
После того, как поверхность стен подготовлена к наклеиванию керамической плитки, можно переходить к приготовлению клея.
Для этого используют сухие смеси, специально предназначенные для приготовления раствора, на который клеится плитка. При покупке сухой смеси не забудьте убедиться, что она подходит для приготовления клея для плитки, укладываемой во влажном помещении.
Соотношение сухой смеси и воды, как правило, указывается на упаковке. В емкости подходящего размера нужно смешать сухую смесь с водой, используя миксер, до получения однородной тестообразной консистенции.
Раскладка плитки
Перед тем, как начать укладывать кафель, нужно определиться с раскладкой плитки. Как правило, стены ванной отделывают прямоугольной плиткой, располагая ее длинной стороной параллельно стенам. Такая ориентация плитки зрительно сделает потолки выше, что немаловажно для оформления ванной и санузла в современной малогабаритной квартире.
Но вы можете выбрать такую ориентацию плитки, какая вам больше нравится. Кроме того, следует учесть декоративные вставки, если вы будете их использовать при отделке стен, а также бордюры.
Ниже представлено видео, как правильно раскладывать плитку при отделке стен кафелем:
Как класть первый ряд плитки
Как правило, первый ряд плитки начинают выкладывать не от пола, а от ровной горизонтальной линии на высоте второго или третьего ряда плитки. Связано это с тем, что пол не всегда имеет абсолютно ровную поверхность и при выкладывания первого ряда по линии пола дальнейшие ряды могут оказаться не ровными.
Кроме того, на полу зачастую лежат трубы канализации, которые мешают выложить первый ряд даже при идеально горизонтальной поверхности.
Поэтому для первого ряда следует разметить стену с помощью гидравлического уровня и по разметке укрепить металлический профиль для гипсокартона или другую ровную направляющую опору, по которой будет выкладываться первый ряд кафельной плитки.
Желательно первый ряд выкладывать на такой высоте, чтобы от него до потолка оставалось ровное число рядов плитки без подрезки. Если планируется подвесной потолок из панелей пвх, натяжной потолок или из алюминиевых реек, то этот момент будет не столь принципиальным, так как верхний край плитки будет скрыт за фальш-потолком.
Часто работу начинают, взяв за основу для первого ряда бортик ванны, примыкающий к стене. В этом случае бортик ванны заклеивают малярным скотчем, чтобы не повредить в процессе выкладывания плитки и начинают наносить клей на стену.
Клей наносится прямым шпателем (кельмой) на небольшую площадь, достаточную для укладки 2-3 плиток. Толщина слоя плиточного клея должна быть 5-7 мм. Нанесенный слой растягивается шпателем-гребенкой.
После этого небольшое количество плиточного клея наносится шпателем непосредственно на саму плитку и по нему также проводят гребенкой, чтобы придать неровность для лучшего сцепления.
Плитка с силой вдавливается в слой клея, нанесенный на стену. После этого с помощью уровня нужно проверить горизонтальность и вертикальность первой плитки, так как потом все следующие плитки будут ровняться по ней.
Чтобы между плитками при укладке на стену сохранялся одинаковый зазор, следует использовать специальные крестики и вкладыши. Толщина крестиков обычно составляет 1,5 мм. Этого вполне достаточно, чтобы получить красивый ровный шов.
Если в углах целая плитка не влезает, то ее нужно подрезать. Для этого используется специальный инструмент, который называется плиткорез:
Если у вас нет плиткореза, то можно отрезать плитку и без него. Ниже представлено видео, как резать плитку без плиткореза (для воспроизведения нажмите на треугольник):
Если вам требуется подрезать бордюр, то лучше всего это делать болгаркой:
Укладка второго и последующего рядов плитки
Последующие ряды выкладываются относительно первого ряда. Соблюдение горизонтальности и вертикальности необходимо постоянно проверять с помощью уровня.
Там, где из стены выходят трубы, в плитке с помощью алмазной коронки вырезаются отверстия нужного диаметра.
Клей, который выступает из швов при вдавливании плитки нужно своевременно удалять шпателем или мокрой тряпкой до того, как он застынет.
После того, как все ряды плитки уложены, можно приступать к затирке швов.
Затирка швов
Затирка изготавливается из сухой смеси на основе мела со связующим веществом.
Затирку разводят водой до сметанообразной консистенции и аккуратно наносят на места соединения плиток шпателем.
Красиво оформить затирку в швах можно с помощью специального затирочного шпателя:
После того, как все швы заполнены затиркой, нужно удалить излишки смеси влажной тряпочкой.
Ниже представлено видео, как клеить плитку в ванной (для воспроизведения нажмите на треугольник):
Как видите, в укладке плитки на стены ванной комнаты нет особых секретов. Достаточно лишь внимательно сделать разметку и соблюдать технологию укладки, контролируя ход работы с помощью уровня, и у вас все получится!
Смотрите также:
<Как выровнять стены в ванной?
Как правильно наносить жидкие обои?>
Добавить комментарий
Как приклеить плитку в ванной: укладка плитки на стену
Чтобы правильно приклеить плитку в ванной на стену, необязательно быть профессиональным строителем-ремонтником. Несмотря на кажущуюся сложность, укладка выполняется довольно просто, если соблюдать основные правила и порядок проведения.
Внимательно ознакомьтесь с нюансами облицовки вертикальных поверхностей
Инструменты
Перед тем как начинать класть настенную плитку в ванной комнате, в первую очередь позаботьтесь о наличии всего необходимого. Вовсе не обязательно тратить огромные суммы на дорогостоящее профессиональное оборудование. Многие инструменты заменяются другими или, вообще, используются подручные средства.
Чтобы правильно положить плитку на стены в ванной комнате, вам понадобятся:
Прямой шпатель. Им кладут раствор на облицовываемую поверхность.
Зубчатый. С его помощью разравнивается клей, образовывая ровные бороздки.
Резиновый. Потребуется на этапе затирки швов.
Болгарка. Универсальный инструмент, которым можно удалить старое покрытие, снять отвердевший раствор, распилить плитку. Отлично заменяет плиткорез.
Долото. Подойдет для удаления старого кафеля.
Набор кистей и валиков. Используются при грунтовании и обработки поверхности, перед тем как класть плитку.
Уровень и отвес. По ним корректируют кладку по вертикали и горизонтали.
Молоток. С его помощью долото загоняется под плитку. Деревянная ручка заменит резиновую киянку.
Это минимальный набор, но используются и другие инструменты.
Необходимый перечень для укладки
Материалы
Теперь давайте рассмотрим, чем клеят плитку в ванной на стену. Чтобы закрепить кафель, понадобятся специальные смеси и материалы для выравнивания поверхности и её дальнейшей облицовки.
Прежде всего вам понадобятся:
Клеевой раствор. Можно смешать его самостоятельно из цемента и песка или приобрести уже готовую смесь.
Грунтовка. Обеспечивает лучшее сцепление материалов и увеличивает защиту стены от проникновения в её структуру лишней влаги.
Шпаклевка. Кафель желательно класть на идеально ровные стены. Для устранения серьезных перепадов используется стартовая шпаклевка. В большинстве случаев обходятся без финишной обработки и сразу клеят плитку.
Крестики. Для фиксации расстояния между элементами кладки используют пластиковые изделия подходящего размера.
Затирка швов. Заполняет пустоты на стыках, маскирует мелкие дефекты и создает завершенный эстетичный вид поверхности.
Силиконовый герметик. В ванной комнате особо важно обеспечить надежную изоляцию на стыках для защиты от попадания влаги и загрязнений. С помощью герметика клеят бордюры и плинтус.
Антисептик. Жидкость, используемая для обработки стен и межплиточных швов с целью предотвращения развития грибка, плесени и патогенных микробов.
Сегодня на рынке строительные смеси представлены в огромном ассортименте
Обратите внимание: для каждого типа поверхности существуют специальные клеевые смеси. Они разнятся наличием в составе специфических добавок. Если вы не знаете какой раствор выбрать, остановитесь на универсальном.
Подготовительные работы
Перед тем как начинать клеить плитку в ванной комнате на стену, необходимо провести ряд обязательных работ по подготовке поверхности и материалов. В первую очередь, освободите стены ванной от мебели, фурнитуры и приступайте к удалению старого кафеля. При этом учтите, что вместе с ним снимают весь слой раствора. Защитите себя от пыли и осколков, используя респиратор и строительные очки.
На такую поверхность класть плитку категорически нельзя — требуется произвести подготовительные мероприятия
Следующим этапом является антисептическая обработка основы. При необходимости выполняется гидроизоляция. Если предполагается постоянный контакт стены с влагой, лучше всего промазать бетон краской.
После этого выравнивают поверхность. В большинстве случаев достаточно отметить с помощью уровня и отвеса самые проблемные места и устранить дефекты шпаклевкой. Если перепады значительные, а также при необходимости выравнивания углов, маскировки коммуникаций, деталей сантехники, воспользуйтесь более простым способом – гипсокартоном, однако, учтите, что такая конструкция крепится на профиль, а значит, неизбежно отнимет у вас ценные сантиметры площади. В некоторых случаях можно приклеить её прямо на бетон.
Последним этапом подготовительного процесса является грунтование основы и нанесение вспомогательной разметки.
Схема раскладки
Чтобы определить, как правильно положить плитку на стены в ванной комнате, необходимо заранее продумать схему раскладки кафеля. Лучше всего прорисовать её на бумаге или с помощью компьютерной программы. Оценив наглядно внешний вид и дизайн предполагаемых вариантов, выберите наилучший.
Базовые раскладки
В ванной облицовка в основном выполняется по таким схемам:
Прямая – плитки расположены одинаково, швы совпадают.
Вразбежку – напоминает кирпичную кладку, когда каждый следующий ряд клеят со смещением на пол-элемента.
Диагональная – используется, чтобы визуально раздвинуть пространство. Такой способ является одним из самых сложных в исполнении.
Также применяется укладка дополнительных декоративных элементов. В большинстве случаев это плитки со вставками в виде рисунка или объемной детали либо же фриз. Последний представляет собой декоративный бордюр, который разделяет стену на две части. Верхнюю преимущественно выполняют в светлой гамме, а нижнюю – в темной.
Делая разметку и просчитывая количество необходимой плитки, учитывайте размеры швов.
Облицовка
Укладка керамик на стены в ванной начинается с подготовки раствора и самого кафеля. 3-4 плитки замочите в воде, а клей разведите и оставьте настаиваться минут на 10-15. После этого оботрите кафель насухо и приступайте к работе.
Как правильно класть керамическую плитку на стены в ванной:
Закрепите на уровне второго ряда опорную планку или металлический профиль. Учтите, что все верхние ярусы должны состоять из целых элементов, кроме боковых отрезков.
Нанесите на стену или кафель небольшое количество клея и разгладьте его зубчатым шпателем. Начинайте клеить плитку с наиболее видной стороны.
Приложите кафель к стене и прижмите.
Откорректируйте его положение с помощью уровня, крестиков и киянки.
Укладка производится ряд за рядом, но не стоит класть более 3-4, иначе они поплывут под большой нагрузкой.
Последними клеят нарезные фрагменты.
Дальнейшие работы выполняются через сутки, когда раствор схватится с основой и облицовочным материалом.
Оборудованные ниши в ванной
Обработка швов и стыков
После того как вам удалось успешно наклеить плитку на стену в ванной, необходимо позаботиться о швах и стыках. Из них извлекаются пластиковые крестики, а затем проводится обработка антисептиком. Чтобы нанести мастику разведите небольшое количество затирочной смеси и с помощью резинового шпателя заделайте все швы. Для полной изоляции от влаги рекомендуется применять составы на основе эпоксидных смол.
Для герметизации углов, стыков пола и стен, сантехники и мебели используют силикон. Рекомендуется применять состав белого цвета. Если он создает контраст, тогда возьмите его прозрачным аналогом. Дополнительно наклейте декоративный плинтус. На этом работа завершена и можно приступать к уборке.
Если укладка кафельной плитки на стены в ванной была выполнена правильно, уже через несколько дней вы можете наслаждаться новым интерьером и расставлять мебель и аксессуары.
Как облицевать стены ванной комнаты и зону душа / ванны | инструкции
В нашем проекте мы воплотили старую ванную комнату 70-х годов в классический стиль ар-деко. Мы удалили стену, на которой старый туалетный столик заменял двойной туалетный столик. Чтобы подготовить водопровод к новому умывальнику, была добавлена вентилируемая буква Т (Изображение 1) и удлинена водосточная труба.
Поскольку задняя панель уже установлена вокруг ванны, плитка готова к установке. В рамках нашего проекта домовладелец встретился с экспертом по плитке за советом по дизайну и был впечатлен плиткой метро 3×6 дюймов ручной работы.По сравнению с механической плиткой или плиткой машинного производства, которая дешевле, плитка ручной работы отличается большим скоплением глазури по краям и выглядит более текстурированной (Изображение 2).
В нашем проекте домовладельцы решили использовать плитку метро машинного производства (от 2 до 4 долларов за квадратный фут) вместо плитки ручной работы (примерно от 13 до 30 долларов за квадратный фут). Машинную плитку (Изображение 3) легко установить самостоятельно, потому что плитка имеет скошенный вид. В результате вам не нужно использовать распорки для плитки. И плитка метро, и акцентная плитка, которые мы использовали, имеют самостоятельный интервал, поэтому для них не требуются распорки.Эти плитки имеют небольшую кромку, которая создает равномерный зазор между плитками, образуя идеально расположенные швы для затирки.
Примечание: Варианты отделки включают верхние заглушки, называемые листелло, и использование акцентной плитки между верхней крышкой и полевой плиткой. Полевые плитки — это плитки в основном поле пола или стены, и они плоские, в отличие от обрезных плиток, которые имеют форму. Пограничные плитки граничат с полевыми плитками, в то время как акцентные плитки используются для добавления интереса, обычно смешанные с полевыми плитками.
Перед тем, как приступить к укладке плитки, определите расположение вашей схемы плитки после измерения всех площадей, которые должны быть выложены плиткой, а также плиток. Составьте схему каждой стены, которая поможет вам решить, где будет размещена плитка (Изображение 4). Прежде чем класть плитку поля, определите, где будут располагаться акцентная плитка и плитка границы.
В нашем проекте мы использовали белые плитки метро на полях и зеленую стеклянную плитку в качестве акцентной границы для душевой зоны и стен.
Черные акцентные плитки (Изображение 5) были смешаны с плиткой на поле пола.
Простые советы по укладке плитки своими руками для любителей
Укладка плитки в дом — отличный способ обновить внешний вид помещения. Независимо от того, облицовываете ли вы пол в прихожей, добавляете немного цвета на свою кухню с помощью фартука или занимаетесь полным ремонтом ванной комнаты, укладывать плитку самостоятельно нечего. Используя правильные инструменты и тщательно продуманный план, вы будете поражены тем, чего вы можете достичь. Просто следуйте этим простым шагам для создания проекта по укладке плитки своими руками, который вам обязательно понравится.
1. Во-первых, вам нужно знать, сколько плитки вам понадобится, поэтому тщательно измерьте свое пространство и определите площадь в квадратных футах. Поскольку плитки бывают разных размеров, общая площадь в квадратных футах имеет важное значение для покупки нужной суммы. Закажите дополнительные десять процентов, чтобы учесть любые сокращения или ошибки.
2. Для достижения наилучших результатов установите подкладку (водонепроницаемую, если она используется в ванной) на поверхность, которую вы будете облицовывать плиткой; он обеспечивает гладкую ровную поверхность для лучшего приклеивания плитки.Используйте тонкий слой клея или клея для плитки (узнайте у поставщика плитки, мастика или раствор лучше всего подойдет вам) и винты, чтобы прикрепить его к стенам. Если вы кладете плитку на пол, раскройте водонепроницаемую подложку (можно приобрести в магазинах товаров для дома), чтобы покрыть всю площадь, которая будет облицована плиткой.
3. Найдите центр области, которую нужно выложить плиткой, и с помощью уровня нарисуйте одну линию по горизонтали и одну линию по вертикали, чтобы создать квадранты области, которую вы собираете плиткой.
4. После того, как вы определились с дизайном плитки (постарайтесь избежать слишком большого количества разрезов и помните о том, чтобы рисунок оставался по центру), начните с центра отмеченной вами области и нанесите клей для плитки на подкладку в один слой. квадрантов на участках площадью десять квадратных футов с помощью зубчатого шпателя.Продолжайте наносить клей до тех пор, пока он не станет ровным и не станут видны зазубрины, так как они помогают плитке приклеиваться к стене.
5. В центральной точке квадранта начните укладку плитки горизонтально, слегка надавливая на нее, чтобы вдавить плитку в клей. Для достижения наилучших результатов поместите разделители между плитками для равномерного расположения. Используйте уровень или A-угольник, чтобы плитки были ровными. Продолжайте добавлять клей и плитку, двигаясь к внешнему краю области плитки.
6.Для слишком больших кусков плитки используйте резак или пилу для мокрой резки, чтобы сделать прямые пропилы. Если на плитке необходимо сделать надрез или вырезать центральную часть для размещения розетки, используйте пилу по мокрому покрытию, стараясь не прорезать больше необходимого отверстия.
7. Оставьте плитку на ночь. Затем с помощью кельмы нанесите раствор на плитку, работая от одного угла к противоположной стороне пространства. Обязательно нанесите раствор обильно и равномерно, убедившись, что он действительно заполняет зазоры между всеми плитками.
8. Дайте раствору высохнуть в течение 30 минут. После высыхания смойте излишки раствора чистой губкой.
9. Для достижения наилучших результатов нанесите герметик для плитки, чтобы предотвратить образование пятен и попадание влаги на раствор.
Как установить плитку в душевой кабине
мраморная плитка тонкослойный раствор шлифованный раствор нешлифованный раствор приспособления винты пила по мокрому метла ведра кусачки для плитки
1.По завершении сноса старой плитки установите в душевой зоне цементную подкладку.
Попросите профессионала установить душевую мембрану и душевой поддон, соответствующие пространству. В нашем проекте душевая кабина залита бетоном.
Экономьте время, устанавливая сразу несколько плиток. Прежде чем приступить к укладке плитки, сделайте несколько мерок и посмотрите, как все плитки будут выложены.
2.В нашем проекте мы использовали Crema Marfil, итальянскую плитку из гнутого мрамора. Плитка бывает разных размеров, предварительно разложенная на циновках. На потолке и полу душевой мы использовали плитку 2 «x2», а на стенах душевой — плитку 2 «x4».
В нашем проекте мы сначала укладываем плитку на стену напротив душевой двери. Измерьте верх и низ стены душа (у нас длина 82 дюйма), чтобы убедиться, что она прямая и не наклонена внутрь или наружу. Совет: спланируйте свой дизайн в виде «панелей», с шагом в три горизонтальных ряда плитки.
Затем выложите плитку насухо, включая любые декоративные бордюры, чтобы увидеть, как она будет располагаться по вертикали на стене. Это позволяет увидеть, сколько панелей может поместиться, где нужно сделать надрезы и где начать настройку.
В нашем проекте задняя стена имеет постоянный диаметр 48,5 дюймов, и мы использовали декоративную мозаичную границу размером 3 дюйма между второй и третьей панелями от верхней части душа.
Чтобы получить точные измерения, укажите, как именно вы будете устанавливать панели. После сухой укладки определите лучшее место для начала укладки плитки, работая снизу вверх. В нашем проекте несколько панелей и мозаичный бордюр высотой 84,5 дюйма. Мы начали на 72,5 дюйма от верхней части душа. Остальные нижние панели идут в последнюю очередь, потому что необходимо будет сделать разрезы.
3. Используйте стартовую доску в качестве прямой кромки всякий раз, когда вы делаете вертикальную укладку плитки, чтобы панели входили прямо и ровно.
Прикрутите стартовую плату непосредственно к цементной плите и снимите ее после завершения ряда панелей. В нашем проекте мы установили доску на стене душевой на расстоянии 72,5 дюйма от верха. Убедитесь, что доска выровнена, прежде чем приступать к установке панелей вдоль этого края.
Чтобы плитки не соскальзывали после укладки, используйте не провисающий раствор с тонким слоем.
Используйте зубчатый шпатель, чтобы распределить раствор, создавая всасывание, чтобы удерживать камень на месте, пока раствор высыхает.Поместите панель на тонкий набор, используя стартер в качестве направляющей. Используйте уровень, чтобы убедиться, что плитки ровные. Оказавшись на месте, равномерно вдавите плитки в раствор. Используйте руки или терку для затирки раствора, чтобы надавить.
Протирайте плитки водой и чистой губкой по мере их укладки. Проверяйте уровень каждой строки, прежде чем устанавливать следующую.
Используйте распорки, чтобы удерживать плитки на месте, пока они высыхают.
Если плитка сломана, снимите ее с цементной плиты и замените неповрежденной. Укладывайте плитку поэтапно, по частям, чтобы раствор не высыхал.
4. Измерьте ширину душевых стенок по обе стороны от двери. Разложите панели насухо и измерьте их, чтобы увидеть, где нужно сделать надрезы. В нашем проекте одна стена 31 дюйм, а другая 36 дюймов.
Установите плиточные панели на боковые стены с тонким слоем, как и на задней стене, используя стартовую доску.Во время работы мойте плитки губкой и водой. В углу, где есть промежутки, заполните промежутки обрезной плиткой.
5. По окончании установки панелей сделайте надрезы по краям стен. Используйте мокрую пилу, чтобы предотвратить поломку или раскалывание плитки.
Отметьте плитку карандашом в местах, где необходимы надрезы. Крепко удерживая деталь на месте, осторожно вставьте ее под мокрый пильный диск.
6. Обрезанные части будут иметь ровный край, который будет сталкиваться с эффектом упавшего мрамора плитки, если положить ее на открытый край стены душа. Используйте шлифовальный камень, чтобы смягчить кромку, придав ей вид неровной поверхности.
Установите эти отрезанные части по отдельности вдоль края с помощью тонкого набора, следя за тем, чтобы части лежали ровно с внешней стороны.
7.В нашем проекте мы установили декоративную 3-дюймовую мозаичную рамку в верхней части душевых стен между второй и третьей панелями сверху. Поскольку бордюрная плитка толще, чем другие плитки, нанесите более тонкий слой тонкой пленки.
8. Закончите укладку плитки со всех сторон душа с помощью тонкого набора.
Если вы обнаружите, что нанесли слишком много тонкого набора, и он проходит через стыки, возьмите отвертку и соскребите излишки тонкого набора.Когда высохнет сверхтонкий раствор, вам будет сложно его удалить, и, скорее всего, он не будет соответствовать цвету затирки.
9. Затем закончите укладку пола в душевой с тонким слоем. Полы в душе выложены плиткой 2х2 дюйма.
Укладка напольной плитки аналогична укладке стен: нанесите на пол тонкий слой, вставьте плитки на место и промокните их резиновой теркой. Если пол был залит идеально, вам не нужно беспокоиться о поле, потому что вся эта работа уже сделана.
Важно: укладывайте напольную плитку последней, чтобы не наступить на нее, пока вы кладете плитку на стены.
Для плитки, расположенной под углом вокруг водостока, вам понадобится специальный инструмент, чтобы придать правильную форму. Отметьте плитку там, где нужно ее разрезать. Используйте кусачки для плитки и отколите отметку.
Если вы не можете затереть раствор непосредственно на поверхности, нанесите масло на плитки индивидуально с помощью зубчатого шпателя.
10. Когда плитка застынет, замешайте раствор для стен душевой. Используйте смесь из 75% затирочного раствора и 25% затирки без песка. Шлифованный раствор трудно попасть в мелкие швы, поэтому добавление нешлифованного раствора помогает его разбавить, что облегчает нанесение и облегчает нанесение на стены.
Затирка
бывает разных цветов, поэтому используйте тот, который лучше всего подходит к вашей плитке. В нашем проекте мы использовали раствор корншелкового цвета того же цвета, что и пол, густой консистенции, напоминающей овсянку.
Используйте резиновую терку для нанесения раствора. Начните снизу и двигайтесь вверх, удерживая поплавок под углом к суставам.
После заполнения всех швов на участке дайте ему немного высохнуть, затем сотрите раствор с поверхности губкой и чистой водой.
После того, как плитки будут очищены, дайте им застыть и высохнуть.
Как облицовывать стены и полы | Простое руководство DIY
Независимо от того, облицовываете ли вы плитку , кухню , , ванную комнату , жилую зону или коридор , существуют определенные правила, которым необходимо следовать, чтобы добиться долговечного и привлекательного вида в конце вашего проекта ремонта.
В нашем руководстве вы ознакомитесь с основными идеями и советами о том, как облицовывать плиткой стены, и , полы , а также ответите на распространенные вопросы, например, что вы должны выложить плиткой в первую очередь и какое оборудование вам нужно?
Для начала давайте посмотрим, как лучше всего спланировать укладку плитки дома, чтобы добиться успеха.
Как вы планируете укладывать плитку? Тип и стиль
Кеньятта 25 мм квадратная мраморная и стеклянная мозаика.
Пэчворк 442 x 442 мм 3
Brisbain Natural 600 x 600 м
После того, как вы решили выложить плиткой комнату или пространство в своем доме, найдите время, чтобы выбрать правильную плитку, которая соответствует как вашим личным вкусам, так и выбранному местоположению.Подумайте о внешнем виде, который вы надеетесь достичь, и о том, включает ли это текстурированную плитку , мозаику или глянцевую плитку , а затем подумайте о том, какой тип плитки лучше всего подходит для комнаты. Например, для кухонных фартуков подходит более прочная плитка, и вы, вероятно, выберете более спокойные тона для ванных комнат и душевых.
Количество и излишек
Затем тщательно измерьте пространство на предмет необходимого количества плитки, чтобы знать, какое количество плитки нужно заказать, и оценить свой выбор по сравнению со своим бюджетом , примите во внимание предполагаемый избыток.В Eurotiles мы добавляем 10% -ную безопасность ко всем заказам при оформлении заказа, чтобы гарантировать, что у вас достаточно плитки для вашего проекта, а также для защиты от человеческих ошибок и поломок.
Препятствия — трубы, электрические розетки — в любой комнате вашего дома могут повлиять на количество необходимой плитки, а также на то, какие инструменты потребуются, поэтому не забывайте об этом, когда планируете.
Прочтите наше руководство по измерению до , чтобы помочь в этом процессе.
Как подготовить поверхность к укладке плитки?
После того, как вы определились с плиткой, пришло время подготовить поверхности, чтобы они были готовы к укладке плитки.Чистая и гладкая поверхность очень важна для наилучшего старта, но что для этого нужно?
Используя молоток и валик или нож для снятия изоляции, удалите с поверхности всю плитку или обои.
Оценить состояние стены; убедитесь, что он плоский, а отверстия или трещины незначительны. При необходимости заделать отверстия и трещины штукатуркой.
Для любых открытых карнизов или нового бокса нанесите соответствующие цементные подкладки на поверхность с помощью клея или шурупов в соответствии с инструкциями производителя. Это поможет с гидроизоляцией и выровняет их для укладки плитки.
Большинство типов плиточного клея требуют герметизации поверхности перед нанесением клея. Сначала ознакомьтесь с инструкциями производителя.
На этом этапе при необходимости обратитесь за советом к профессионалам — правильность работы с фундаментом решит, будет ли ваша плитка успешной.
Вы сначала облицовываете стену или пол?
Несмотря на то, что вы можете сначала выложить плиткой любой из них, популярное мнение, основанное на опыте, заключается в том, что проще сначала выложить плиткой стены, а затем пол, если вы облицовываете и то, и другое в комнате.
Это гарантирует, что вы сохраните плитку для пола в чистоте, поскольку вам не придется так много работать с ней после ее установки. Хороший вариант — выложить плиткой стены отдельно от нижнего ряда, выложить плиткой пол, а затем выложить плиткой нижний ряд на стенах.
Однако это во многом зависит от личных предпочтений. Если сначала вы выложите пол плиткой, главное преимущество состоит в том, что, когда вы перейдете к закреплению настенной плитки, вы сможете скрыть разрезы в плитке на полу в местах, где они встречаются со стеной.
Как узнать, с чего начать и как это сделать
Одна из самых больших ошибок при укладке плитки — это неправильное определение места для начала.
При разметке для облицовки стен рекомендуется использовать уровень, чтобы отметить все точки разной высоты на одной стене, т. Е. Пол, потолок, верх окна, низ окна, верх дверного наличника, а также любые значимые области, которые может привести к тому, что будет виден крошечный кусок плитки.
Используя плитку, определите, с чего лучше всего начать, чтобы в итоге не показывались какие-либо глупые мелкие кусочки.
После того, как вы это сделаете, отметьте место, где будет нижний шов затирки, затем с помощью спирта отметьте вокруг комнаты, где будет ваша новая начальная точка отсчета (при использовании уровня вокруг комнаты всегда конец в конец уровень в случае, если он немного выходит).
Проделайте то же самое, что и выше, чтобы создать вертикальную отправную точку.
Вам нужно обрезать плитку по размеру помещения?
Практически для любого проекта облицовки плиткой вам нужно будет обрезать выбранную плитку по размеру, чтобы она точно соответствовала пространству. Для этого есть две основные причины:
Маловероятно, что круглое количество плиток будет соответствовать длине и ширине вашей стены или пола, поскольку они не были разработаны специально для вашей комнаты, а это означает, что плитки для краев комнаты придется обрезать.
В большинстве комнат есть препятствия и препятствия, такие как розетки, туалеты и трубопроводы, по которым можно перемещаться.
Для резки плитки отмерьте дважды или больше, чтобы убедиться, что вы режете ее по правильным размерам. Иногда на них есть узор или верхний край, который необходимо учитывать при разметке для резки. Используйте инструменты, которыми вы уверены в себе; Опции включают ручные или электрические резаки, плиткорезы и высечные ножницы
Как облицевать стену — пошагово
Сначала закрепите дубинку горизонтально в позиции, которую вы отметили ранее как точку отсчета, и снова проверьте уровень
.
Начиная с середины стены на вертикальной опорной точке, равномерно распределите клей и уложите на него первую плитку.
Двигайтесь вдоль стены, используя распорки для плитки между плитками, чтобы обеспечить их равномерное расположение. Продолжайте подниматься по стене, при необходимости обрезая плитку нужного размера.
Когда вы закончите и первый ряд плиток станет достаточно твердым, снимите дубинку и закрепите нижний ряд плиток.
Если вы используете кромочную полосу, чтобы скрыть необработанный край, поместите ее так, чтобы нижний край находился под конечной плиткой первого ряда, а затем продолжайте укладывать плитки поверх нее по мере продвижения вверх по стене.
Когда клей достаточно высохнет, удалите выступающие прокладки вместе с клеем для доступа.
Залейте затирку плиткой с помощью терки, проталкивая раствор в промежутки между ними. Выполняйте затирку ровно настолько, насколько это возможно, оставляя время для удаления губки, прежде чем она затвердеет. Дайте раствору высохнуть до точки, когда смыв его оставит красивый вид и не удалит его прямо из стыков, которые вы только что сделали.
Наконец, удалите излишки затирки с плитки влажной губкой и подождите, пока затирка между плитками высохнет.Примерно через пару часов отполируйте чистой сухой тканью для достижения окончательного результата.
Во влажных помещениях используйте силиконовый герметик хорошего качества в местах соединения в соответствии с инструкциями производителя.
После того, как затирка высохнет, вы можете добавить украшения, драпировки, а если это плитка для ванной комнаты, принять ванну или душ, подвергая их воздействию влаги.
Как облицевать пол — пошагово
Убедитесь, что пол прочный и не прогибается под ногами.Деревянные полы должны иметь листы цементной подкладки толщиной 6 мм, прикрепленные к полу с помощью плиточного клея и шурупов или развязывающего покрытия в соответствии с инструкциями производителя. Затем используйте гибкий клей, чтобы установить желаемую плитку.
Определитесь с рисунком, по которому вы собираетесь укладывать плитку, и определитесь с самого легкого места для начала. В квадратной комнате это обычно центр, а не один край.
Проложите себе направляющую, чтобы убедиться, что первый ряд ровный, и следуйте по ней до краев комнаты, распределив участок клея на полу и уложив в него плитку.Убедитесь, что нижняя сторона плитки полностью покрыта, так как это может привести к растрескиванию, если под плиткой останется место.
Используйте распорки, чтобы плитки располагались равномерно, и не наступайте на них, пока клей полностью не высохнет. Для плитки большего размера, особенно для полированной готовой плитки, стоит использовать систему зажимов для ремня, чтобы обеспечить расстояние и выравнивание.
После высыхания залить цементным раствором плитки, как описано ранее в разделе «Настенная плитка».
Некоторые плитки, такие как натуральный камень и некоторые виды керамогранита, необходимо герметизировать после укладки.Спросите в магазине, как обращаться с плиткой, и следуйте инструкциям производителя по герметизации и чистке.
Контрольный список основного оборудования Защитное оборудование
Защитные очки и перчатки
Пылезащитная маска
Набор инструментов
Линейка
Ручка или карандаш
Рулетка
Мастерок
Уровень духа
Разжижитель для герметика
Плитка и материалы
Выбранные плитки с предполагаемым износом
Штукатурка (для заполнения отверстий)
Герметик
Прокладки для плитки
Плиточный клей
Затирка
Отделка плиткой
Губка и ткань
При необходимости
Плиткорез — ножовка по металлу
Пистолет для патронов
Покупайте высококачественную плитку и инструменты в Интернете и в магазине
Компания Eurotiles & Bathrooms имеет более чем 20-летний опыт производства высококачественной плитки и четыре выставочных зала на юге Англии.Просмотрите наш обширный ассортимент в Интернете и посетите нас в магазине для реальных демонстраций и вдохновения.
Наша команда экспертов готова помочь вам спланировать проекты укладки плитки, посоветовать правильные типы и количество, а также предоставить инструменты для укладки плитки и затирки. Если у вас есть дополнительные вопросы, не стесняйтесь обращаться по телефону по номеру — мы будем рады получить от вас ответ.
Позвоните по телефону 01903 775778 с 7:00 до 16:30 с понедельника по пятницу, с 8:00 до 15:00 в субботу и с 11:00 до 16:00 в воскресенье, или отправьте запрос по электронной почте @ eurotilesandbathrooms.com 24/7.
Как установить керамическую плитку на стену
Керамическая плитка — излюбленный материал для укладки полов благодаря своей прочности и устойчивости к влаге и пятнам. Те же качества, которые делают его отличным для полов на кухне и в ванных комнатах, также делают его естественным выбором для стен.
Установка керамической плитки на стены — это проект, требующий предварительного планирования и терпения. Это не очень сложно сделать, но легко сделать плохо. Поскольку вы прикрепляете относительно тяжелый материал к вертикальным поверхностям, это несколько сложнее, чем укладывать керамическую плитку для пола.При внимательном изучении и терпении любой домашний мастер может легко установить керамическую плитку для стен с хорошими результатами.
Настенная плитка и напольная плитка
Когда дело доходит до керамической плитки для стен, у вас действительно больше вариантов выбора, чем для пола, поскольку практически любую напольную плитку можно использовать и на стенах. Хотя настенная и напольная плитка имеют свои различия, большинство напольной плитки рассчитано на использование в стенах. Однако не вся настенная плитка подходит для полов; напольная плитка должна быть особенно толстой и прочной, чтобы выдерживать пешеходную нагрузку,
Макет критичен
Профессионалы умеют укладывать плитку так, чтобы линии затирки были тонкими, идеально ровными и отвесными, а обрезанные части плитки были симметричными из стороны в сторону.Хорошая планировка также позволяет избежать узких рядов обрезанной плитки сверху, снизу и по бокам стены. Правильная планировка укладки плитки имеет важное значение для красивой работы. Неудачно выполненный вид будет несбалансированным, с асимметричными разрезами плитки. Есть много способов составить план, но лучше всего использовать тот же метод, что и для этажей, а именно аккуратно провести линии разметки, как описано в шагах ниже.
Особенности установки стен для душа и ванны
Несмотря на то, что облицовка стен для душа или ванны укладывается так же, как и для стандартных стен, требуются некоторые специальные приготовления.Это означает, что поверхность основания должна иметь водонепроницаемую подложку. Это можно сделать несколькими способами, включая установку слоя листового пластика, нанесение кистью на гидроизоляционную мембрану поверх основания цементной плиты или использование специальной подкладной плиты со встроенной водонепроницаемой мембраной, такой как DenseSheild. Какой бы метод ни использовался, гидроизоляция имеет решающее значение, поскольку просачивание влаги через керамическую плитку может вызвать серьезные структурные повреждения.
Наконечники для плитки Pro
Крупные работы значительно упростятся, если вы арендуете или купите подходящие инструменты для укладки плитки, например пилу для мокрой резки с алмазным режущим диском.Пилу начального уровня можно купить примерно за 100 долларов, и это хорошее вложение, если у вас большая работа или вы регулярно занимаетесь плиткой. Или вы можете арендовать инструмент в большом магазине товаров для дома или в пункте проката инструментов.
Когда вы покупаете плитку, измеряйте площадь в квадратных футах. Используйте калькулятор плитки, чтобы убедиться, что вы покупаете правильную сумму, и купите дополнительные 10% на отходы и поломки, а также некоторые остатки на случай, если в будущем потребуется ремонт.
Peel & Stick Backsplash Tile, который вам понравится в 2021 году
Продукт изготовлен из клейкой подложки, покрытой гелевым компонентом, называемым эпоксидной смолой, эпоксидная смола с тиснением 3D обеспечивает потрясающее визуальное воздействие.Плитки тонкие и легкие, их можно установить за считанные минуты на чистую и гладкую поверхность без каких-либо беспорядков или специальных инструментов, и они никогда не трескаются со временем. Этот вид самоклеящейся настенной плитки также является экономичным материалом для покрытия стен. Если вы получаете плитку такого же дизайна, просто снимите ее и измените новый стиль. Изделие легкое, простое в обращении, резке и уходе, оно будет оставаться на ваших стенах столько, сколько вы захотите. Изделие также можно легко установить непосредственно на существующие панели или гладкие поверхности.Плитка, специально разработанная для кухонных фартуков и фартуков ванных комнат, устойчива к воздействию тепла печи и влажности ванных комнат (не использовать в душе). Арендаторы считают, что виниловые плитки Art3d Peel and Stick легко снимаются практически без повреждений, в зависимости от поверхности, на которой они были установлены. Чтобы упростить задачу, нагрейте каждый лист плитки с помощью теплового пистолета или фена, чтобы смягчить клей. Затем примените концентрированное тепло, начиная с угла, и слегка потяните его с некоторым усилием.Используйте чистящее средство, чтобы вымыть стены и удалить излишки клея, оставшиеся на плитке.
Тип продукта: Плитка метро
Основной материал: ПВХ
Отделка: белый
Тип поверхности: Глянцевая
Водонепроницаемость: Да
Относительно легко установить, используйте уровень, чтобы проложить прямую линию для первые несколько кварталов и вперед! Они даже красиво сложены в углу (частично отклеить подложку, приклеить одну сторону, плотно прижать ее к углу, затем медленно оттянуть подложку и приклеить другую сторону).Очистите стену от любых масел / пятен, чтобы она хорошо прилипала, я наклеил ее на краску, и она отлично прилипла! Но будьте осторожны с отслаиванием, серая полоска затирки очень легко снимается с подложки, иди медленно .. Bea. Оттава, ОН. 2019-12-23 10:48:25
Как создать акцентную стену с настенной плиткой
Чувствуешь себя чепухой из-за своей кухни? Нужна ли ваша ванная комната в усилении? Установить индивидуальную акцентную стену из плитки стало проще, чем когда-либо, благодаря сегодняшнему выбору мрамора, сланца, керамики, фарфора и даже подготовленной стеклянной мозаики и настенной плитки.Стены из плитки не только красивы и текстурны, но и долговечны, и их легко чистить. Вы — домашний мастер, заинтересованный в добавлении ярких красок или современных штрихов в свое пространство? Вот как это сделать.
Шаг первый: Подготовьте стены
Удалите обои перед тем, как начать. Убедитесь, что у вас есть подходящая поверхность, затем заполните отверстия или трещины шпаклевкой и слегка отшлифуйте стену, чтобы подготовить ее к нанесению плиточного клея. Вы можете установить прямо на гипсокартон в большинстве комнат, но если ваша акцентная стена из плитки уходит в ванную, лучше всего повесить водостойкую цементную плиту в качестве основы для укладки плитки.Керамическая или керамогранитная плитка хорошо работают в ванной комнате в качестве одного-двух ударов по защите стен от избыточной влаги.
Шаг второй: спланируйте макет
Настенная плитка позволяет создавать индивидуальные рисунки стен, такие как этот рисунок в елочку. (Керамическая настенная плитка Alzatina — коллекция Nottingham в черном цвете Nero)
Существует бесконечное количество вариантов планировки и рисунка для акцентных стен из плитки; для новичков лучше простое. Если вы хотите получить более красочную, привлекательную стену без особых усилий, подумайте о том, чтобы использовать листы стеклянной мозаики размером 12 на 12 дюймов.
После того, как вы определились с выкройкой, создайте инструмент компоновки, который поможет вам при установке:
Положите плитку на пол, оставив место для распорок и линий затирки.
Поместите узкую деревянную полоску в верхнюю часть ряда и отметьте на ней линии плитки и затирки.
Вы будете использовать этот инструмент вместе с уровнем, чтобы обеспечить аккуратное и регулярное размещение плитки.
Шаг третий: определите свою отправную точку
Стены редко бывают идеально квадратными, поэтому лучше всего укладывать их в центре стены и доводить до краев, чтобы все угловые элементы были одинаковыми.
Сначала отметьте ширину плитки снизу (ваша контрольная точка) и с помощью инструмента компоновки посмотрите, как плитка будет выглядеть наверху стены. Если верхний кусок плитки будет очень узким, отрегулируйте ориентир вниз, пока не получите ряды одинакового размера вверху и внизу. Затем с помощью уровня начертите прямую горизонтальную линию от конечной контрольной отметки. Это отправная точка, которую вы будете использовать для установки плитки.
Шаг четвертый: Установите плитку
Тщательный, пошаговый подход поможет вам добиться успешной укладки настенной плитки.
Смешайте клей для плитки и с помощью зубчатого шпателя нанесите тонкую пленку примерно на 2 на 2 фута. Используйте свой инструмент для разметки и уровень, чтобы поместить плитки и распорки в клей. Если он просачивается между плитками, немедленно вытрите его тканью. После того, как вы уложили несколько рядов плитки, используйте молоток и выравниватель для плитки, чтобы закрепить их на клее. Обрежьте плитку по краям и углам.
Шаг пятый: затирка и отделка
Если вы выложили плитку вокруг ванны или душа, нанесите силиконовый герметик между ванной и плиткой.Удалите распорки и перемешайте раствор до консистенции, напоминающей арахисовое масло. Нанесите раствор с помощью резиновой или пластиковой терки, удерживаемой под углом 45 градусов, и с помощью зубной щетки придайте ей форму.
Расчет толщины стены по теплопроводности из разных материалов
Чтобы определить, какой толщины возводить стену при постройке дома, нужно научиться рассчитать теплопроводность стен. Этот показатель зависит от используемых строительных материалов, климатических условий.
Нормы толщины стен в южных и северных регионах будут различаться. Если не сделать расчет до начала строительства, то может оказаться так, что в доме зимой будет холодно и сыро, а летом слишком влажно.
Чтобы этого избежать, нужно высчитать коэффициент сопротивления теплопередачи материала для постройки стен и утеплителя.
Для чего нужен расчет
Толщина стен в южных и северных широтах должна отличаться
Чтобы сэкономить на отоплении и способствовать созданию здорового микроклимата в помещении, нужно правильно рассчитать толщину стен и утеплительных материалов, которые будем использовать при строительстве. По закону физики, когда на улице холодно, а в помещении тепло, то через стену и кровлю тепловая энергия выходит наружу.
Если неправильно рассчитать толщину стен, сделать их слишком тонкими и не утеплить, это приведет к негативным последствиям:
зимой стены будут промерзать;
на обогрев помещения будут затрачиваться значительные средства;
сместиться точка росы, что приведет к образованию конденсата и влажности в помещении, заведется плесень;
летом в доме будет так же жарко, как и под палящим солнцем.
Чтобы избежать этих неприятностей, нужно перед началом строительства просчитать показатели теплопроводности материала и определиться, какой толщины возводить стену, и каким теплосберегающим материалом ее утеплять.
От чего зависит теплопроводность
Проводимость тепла во многом зависит от материала стен
Проводимость тепла рассчитывают исходя из количества тепловой энергии, проходящей через материал площадью 1 кв. м. и толщиной 1 м при разнице температур внутри и снаружи в один градус. Испытания проводят в течение 1 часа.
Проводимость тепловой энергии зависит от:
физических свойств и состава вещества;
химического состава;
условий эксплуатации.
Теплосберегающими считаются материалы с показателем менее 17 ВТ/ (м·°С).
Выполняем расчеты
Сопротивление передаче тепла должно быть больше минимума, указанного в нормативах
Расчет толщины стен по теплопроводности является важным фактором в строительстве. При проектировании зданий архитектор рассчитывает толщину стен, но это стоит дополнительных денег. Чтобы сэкономить, можно разобраться, как рассчитать нужные показатели самостоятельно.
Скорость передачи тепла материалом зависит от компонентов, входящих в его состав. Сопротивление передачи тепла должно быть больше минимального значения, указанного в нормативном документе «Тепловая изоляция зданий».
Рассмотрим, как рассчитать толщину стены в зависимости от применяемых в строительстве материалов.
Формула расчета:
R=δ/ λ (м2·°С/Вт), где:
δ это толщина материала, используемого для строительства стены;
λ показатель удельной теплопроводности, рассчитывается в (м2·°С/Вт).
Когда приобретаете стройматериалы, в паспорте на них обязательно должен быть указан коэффициент теплопроводности.
Значения параметров для жилых домов указаны в СНиП II-3-79 и СНиП 23-02-2003.
Допустимые значения в зависимости от региона
Минимально допустимое значение проводимости тепла для различных регионов указано в таблице:
№
Показатель теплопроводности
Регион
1
2 м2•°С/Вт
Крым
2
2,1 м2•°С/Вт
Сочи
3
2,75 м2•°С/Вт
Ростов—на—Дону
4
3,14 м2•°С/Вт
Москва
5
3,18 м2•°С/Вт
Санкт—Петербург
У каждого материала есть свой показатель проводимости тепла. Чем он выше, тем больше тепла пропускает через себя этот материал.
Показатели теплопередачи для различных материалов
Величины проводимости тепла материалами и их плотность указаны в таблице:
Материал
Величина теплопроводности
Плотность
Бетонные
1,28—1,51
2300—2400
Древесина дуба
0,23—0,1
700
Хвойная древесина
0,10—0,18
500
Железобетонные плиты
1,69
2500
Кирпич с пустотами керамический
0,41—0,35
1200—1600
Теплопроводность строительных материалов зависит от их плотности и влажности. Одни и те же материалы, изготовленные разными производителями, могут отличаться по свойствам, поэтому коэффициент нужно смотреть в инструкции к ним.
Расчет многослойной конструкции
При расчете многослойной конструкции суммируйте показатели теплосопротивляемости всех материалов
Если стену будем строить из различных материалов, допустим, кирпич, минеральная вата, штукатурка, рассчитывать величины следует для каждого отдельного материала. Зачем полученные числа суммировать.
В этом случае стоит работать по формуле:
Rобщ= R1+ R2+…+ Rn+ Ra, где:
R1-Rn- термическое сопротивление слоев разных материалов;
Ra.l– термосопротивление закрытой воздушной прослойки. Величины можно узнать в таблице 7 п. 9 в СП 23-101-2004. Прослойка воздуха не всегда предусмотрена при постройке стен. Подробнее о расчетах смотрите в этом видео:
На основании этих подсчетов можно сделать вывод о том, можно ли применять выбранные стройматериалы, и какой они должны быть толщины.
Последовательность действий
Первым делом, нужно выбрать строительные материалы, которые будете использовать для постройки дома. После этого рассчитываем термическое сопротивление стены по описанной выше схеме. Полученные величины следует сравнивать с данными таблиц. Если они совпадают или оказываются выше, хорошо.
Если величина ниже, чем в таблице, тогда нужно увеличить толщину утеплителя или стены, и снова выполнить подсчет. Если в конструкции присутствует воздушная прослойка, которая вентилируется наружным воздухом, тогда в учет не следует брать слои, находящиеся между воздушной камерой и улицей.
Как выполнить подсчеты на онлайн калькуляторе
Чтобы получить нужные величины, стоит ввести в онлайн калькулятор регион, в котором будет эксплуатироваться постройка, выбранный материал и предполагаемую толщину стен.
В сервис занесены сведения по каждой отдельной климатической зоне:
t воздуха;
средняя температура в отопительный сезон;
длительность отопительного сезона;
влажность воздуха.
Температура и влажность внутри помещения – одинаковы для каждого региона
Чтобы дом был теплым, и в нем сохранялся здоровый микроклимат, при выполнении строительных работ нужно обязательно выполнять расчет теплопроводности материалов стены. Это несложно сделать самостоятельно или воспользовавшись онлайн калькулятором в интернете. Подробнее о том, как пользоваться калькулятором, смотрите в этом видео:
Для гарантировано точного определения толщины стен можно обратиться в строительную компанию. Ее специалисты выполнят все необходимые расчеты согласно требованиям нормативных документов.
Калькулятор расчета толщины стен онлайн
Данный калькулятор позволяет рассчитать ориентировочную толщину стен будущего дома. Для этого необходимо выбрать регион, где будет располагаться строение, температуру и материал, из которого будут изготовлены стены.
Онлайн калькулятор расчета толщины стен дома основан на СНиП II-3-79 «Строительная теплотехника» и СНиП 23-01-99 «Строительная климатология».
ЖелезобетонБетон на гравии или щебне из природного камняКерамзитобетонГазо- и пенобетон, газо- и пеносиликат Глиняный обыкновенный на цементно-песчаном раствореСиликатный на цементно-песчаном раствореКерамический пустотный на цементно-песчаном растворе Сосна и ельДуб Маты минераловатные прошивныеПлиты из стеклянного штапельного волокна Медь (для сравнения)Стекло оконное
Калькулятор толщины теплоизоляции. Расчет утелителя онлайн Перейти к содержанию
Калькулятор толщины утеплителя для стен, потолка, пола С помощью данного калькулятора вы сможете рассчитать толщину утеплителя для стен дома и других ограждений в соответствии с регионом вашего проживания, материала и толщины стен, используемой пароизоляции, материала для подшивки и других важных параметров при утеплении. Подбирая разные материалы, можно выбрать вариант для себя максимально теплый и дешевый.
Теплотехнический калькулятор для расчета точки росы С помощью данного калькулятора вы сможете рассчитать оптимальную толщину утеплителя для дома и жилых помещений в соответствии с регионом проживания, материала и толщины стен. Вы сможете рассчитать толщину различных утеплительных материалов. И увидеть наглядно на графике место выпадения конденсата в стене. Удобный калькулятор теплопроводности стены онлайн для расчета толщины утепления.
Калькулятор KNAUF Расчет необходимой толщины теплоизоляции Рассчитайте необходимую толщину теплоизоляционного материала в основных городах РФ в различных конструкциях на теплотехническом калькуляторе KNAUF, созданном профессионалами из KNAUF Insulation. Все расчеты производятся по требованию СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», для всех типов зданий. Бесплатный онлайн сервис расчета теплоизоляции KNAUF, удобный и понятный интерфейс.
Калькулятор Rockwool расчёта толщины теплоизоляции стен Калькулятор разработан специалистами Rockwool для помощи в расчёте необходимой толщины теплоизоляции и оценке экономической эффективности её установки. Произвести теплотехнический расчет, подобрать подходящую марку теплоизоляции и рассчитать необходимое количество пачек очень просто.
Расчет утеплителя стен — калькулятор для теплоизоляции стены
Если стены в доме выполняются небольшой толщины, то появляется необходимость в их утеплении, потому что с наступлением холодов в помещениях будет не очень комфортно, а также в комнатах появится излишняя сырость.
Точный расчет утеплителя стен, калькулятор
Обеспечение теплосбережения позволяет существенно экономить на электрической энергии и затратах на отопление дома. При этом следует правильно рассчитать материалы, которые должны использоваться в теплоизоляции, а также их количество.
Только эффективные утеплители способны справиться с обеспечением оптимального температурного режима в помещениях и значительно снизить потери тепла.
Утеплители могут быть установлены:
С наружной стороны дома,
Внутри стены,
Во внутренней части.
Дополнительно используется отделка, чтобы под ней спрятать установленный утеплитель. Теплоизоляционные материалы создают тепловую защиту перегородок и стен, поэтому потребитель снижает потери электроэнергии, и для строительства нужно применять меньше строительных материалов.
Если воспользоваться теплоизоляционными материалами в необходимых объемах, строительство получится менее затратным и трудоемким.
Но предварительно нужно провести расчет утеплителя стен, калькулятор поможет, и тогда будут определены объемы теплоизоляционных материалов для каждого конкретного случая и для определенных эксплуатационных условий.
Снижается уровень нагрузки на стены и на фундамент, поэтому при формировании основания потребуется меньшая глубина и меньшее количество бетона.
Как применяется расчет утеплителя стен, калькулятор
Главным показателем теплоизоляционных материалов и строительных конструкций является сопротивление тепловой передачи, и оно обозначается R0. И если возникает необходимость вычислять толщину теплоизоляционного материала, нужного для утепления наружных стен, то используется:
αут=(R0тр/r-0,16-δ/λ)·λут
символы в данном выражении обозначают следующее:
αут — ширину утеплителя, в метрах
R0тр — сопротивление теплопередаче наружных стен, м2· °С/Вт, данное значение можно найти в таблице,
δ — ширина несущей части стены, в метрах,
λ — коэффициент теплопроводности несущей части стены, Вт/(м · °С), также определяется по специальной таблице,
λут — коэффициент теплопроводности материала, который служит теплоизолятором, Вт/(м · °С), табличное значение,
r — коэффициент теплотехнической однородности, обладает определённым значением, зависящим от способа отделки или кладки.
Если используется строительная конструкция в несколько слоев, то значение δ/λ должно быть заменено на итоговую сумму каждого слоя.
Теплотехнические расчеты, направленные на получение оптимального результата, имеют большое значение, и рекомендуется их проводить перед началом строительства сооружений.
Но еще есть возможность для обеспечения теплоизоляции после того, как возведен дом, и тогда придется проводить дополнительные отделочные работы.
Для чего нужен расчет теплоизоляции стены, калькулятор
Следует воспользоваться калькулятором онлайн, который быстро подведет итоги заложенных данных, чтобы вы имели возможность приобрести теплоизоляционные материалы с определенными качествами.
В процессе проведения расчета обязательно учитываются климатические особенности региона, в котором будет производиться строительство объекта.
Кроме того, каждая стена направлена на определенную сторону света и одна из них может прогреваться больше, а другая меньше, и этот фактор также должен обязательно учитываться при расчете.
Нужно производить расчет теплоизоляции стены, калькулятор здесь изрядно поможет, чтобы провести подробный и обстоятельный анализ возможностей и свойств различных теплоизоляционных материалов. Также вам будет проще узнать параметры по теплопроводности различных строительных материалов, из которых делаются:
Потолки,
Пол,
Стены,
Перегородки,
Перекрытия.
Вы точно вычислите толщину пластиковых расширителей, которые используются при монтажных работах на лоджиях и балконах. Когда боковые стены граничат с комнатой, которая отапливается, есть вариант с использованием утепления наружных углов. Причем угол утепляется специальным утеплителем, который должен быть шире площади промерзания наружной стены.
Также следует добавить еще 5 сантиметров к этому значению, чтобы добиться оптимального теплоизоляционного слоя, иначе будут наблюдаться потери тепла.
калькулятор расчета толщины утеплителя (теплоизоляции) для стен
Содержание
В процессе утепления стен минеральной ватой для утепления стен очень важно заранее рассчитать все параметры теплоизоляции. Убедиться в том, что вы все сделали правильно.
Только после расчета следует приступать непосредственно к монтажу утеплителя. Но как выполнить расчет теплоизоляции правильно и не сделать ошибку во время его осуществления?
Монтаж пенополистирольных плит на стену
Сейчас мы в этом подробно разберемся.
1 Зачем нужен расчет?
Кто-то из вас может задать закономерный вопрос, а зачем собственно рассчитывать все так дотошно?
Ведь можно просто на глаз взять, к примеру, 10 сантиметров утеплителя из пенопласта, и его наверняка хватит для полноценного утепления дома.
И действительно, при отделке тех же стен часто расчет вообще не выполняется. Но это не всегда правильно.
Если вы экономный человек и желаете расходовать свои средства правильно, то вам придется выполнить несколько простых действий.
Это необходимо для того, чтобы получить возможность использовать точное количество утеплительного материала. При этом его будет достаточно и для надежной теплоизоляции, и для размещения точки росы в правильном месте.
С теплоизоляцией все и так понятно, даже если производится утепление ангара с помощью ППУ. Если толщины утеплителя не хватит, то поверхность стен не будет защищена должным образом. Рано или поздно она промерзнет, а это значит, что температура у вас в доме упадет, и очень быстро.
Тут важно использовать формулы расчета, чтобы не прогадать с толщиной, при этом не затрачивая лишних средств на работу. Ведь лишние пару сантиметров того же пенопласта – это тоже деньги.
В особенности если вы собираетесь отделывать всю наружную поверхность стен. На таких площадях перерасход теплоизоляции может существенно отразиться на вашем кошельке.
к меню ↑
1.1 Что такое точка росы?
Второй – более неочевидный момент, заключается в необходимости смещения точки росы. Для стен, особенно наружных, важно просчитать точку росы правильно.
Точкой росы называют место отложения конденсата. Конденсат образуется из-за пара, что проходит через стену. Выходит он из помещений внутри. Это нормальный процесс. Поверхность стен постоянно подвергается воздействию пара, так как пар – это продукт жизнедеятельности человека.
Горячий, слегка увлаженный воздух довольно легко проходит через почти все конструкции. И если стена не защищена пароизоляцией, то пар будет беспрепятственно выходить наружу.
Внутреннее утепление стен минеральной ватой по каркасу
Однако выход пара может существенно затрудниться, если температура разных конструкций имеет разные показатели.
Наверняка вы видели, как на поверхности стен в сарае или на даче скапливается вода даже с утеплителем для стен снаружи. Она появляется ниоткуда и провоцирует появление на площади стен грибков, а также других подобных неприятностей.
Образуется конденсат из-за того, что неутепленные стены имеют пониженную температуру. Они промерзают, и на внешнем крае стены появляется так называемая точка росы. Положение, где температура конструкции находится на уровне примерно 10 градусов по Цельсию.
Именно в этом месте при образовании конфликта температур происходит физический процесс образования конденсата.
Если человек позаботился о монтаже утеплителя на поверхность стен, то они уже не промерзнут так, как раньше. Однако это не значит, что проблема решена. Без основательного расчета утеплитель может тоже частично промерзать. Это означает, что точка росы просто сместится на дальний край утеплителя.
Все бы ничего, да вот только большинство теплоизоляционных материалов влагу не любят, особенное ее избыточное количество. Нахождение в таких условиях может привести к различным неприятностям.
А всего этого можно избежать, если использовать калькулятор для расчета рабочей толщины теплоизоляции стен.
к меню ↑
1.2 Функции калькулятора
Выполнять расчет толщины для утепления стены можно вручную, а можно и с помощью калькулятора.
Калькулятор в привычном понимании – это специальная вычислительная машина, которая помогает проводить нам расчеты. Он часто используется даже при ручном выведении оптимальной толщины стен.
Однако в данном случае подразумевается другой калькулятор. Имеется в виду специальная программа по расчету эффективности теплоизоляции и утепления полиуретаном.
Сам по себе расчет можно изложить всего в нескольких формулах. Основные различия есть только в том, что каждый хозяин использует определенные материалы.
Так, стены могут быть выполнены из:
Кирпича;
Бетона;
Легких блоков;
Древесины и т.д.
Слой утеплителя в пустотелой стене из пеноизола
При этом каждый материал имеет свою теплопроводность и влияет на конструкции. Аналогичная ситуация проходит с утеплителем для стен. Строители часто прибегают к помощи:
То есть по сути, все что от нас требуется – заранее определить нужные значения и подставить их в формулу. Этим и занимается калькулятор. Будучи прописанной по текущим стандартам программой, он содержит в себе все необходимые для работы данные.
Вам же нужно только выбрать материал, вписать его параметры и получить ответ. У того же пенопласта теплопроводность немного отличается от минваты.
Калькулятор же примет все заданные свойства и через секунду выдаст вам результат. Причем результат будет максимально точным, ведь калькулятор не может ошибаться.
Такие программы существенно упрощают жизнь людям. Даже далекому от математических формул и строительства человеку справиться с ними будет достаточно легко.
к меню ↑
2 Процедура расчета
Использовать калькулятор – это конечно хорошо. Но не будем забывать и про личные качества. Все-таки знание и понимание процесса расчета даст нам намного больше сведений, чем бездумное забивание нескольких цифр в рабочую программку.
Да и к тому же рассчитывать утеплители очень просто. Вся процедура заключается в сравнении наличных параметров и свойств, которые необходимы для качественного утепления.
Сначала рассчитывают номинальное теплосопротивление стен. То есть те их теплоизоляционные свойства, которыми они обладают изначально.
Теплосопротивление на утепление стен минеральными плитами считают по формуле:
R=p/k, где
R – непосредственно теплосопротивление;
P – толщина слоя;
k – коэффициент теплопроводности.
Однако показателей сопротивления будет несколько. Ведь стена может состоять не только из одного лишь кирпича или бетона. Снаружи ее могут отделать слоем в 3-4 см штукатурки, а изнутри нанесут еще несколько сантиметров шпаклевки. Все это надо рассчитать и сложить.
В итоге вы получите общий показатель сопротивления, что есть у ваших стен на данный момент. Затем вы сравните его с номинальными показателями по температурному региону.
Схематическое изображение теплоизоляционного пирога
Для этого загляните в справочник строительных норм. Под каждый регион в нем указывается показатель теплосопротивления, при котором стена эффективно удерживает тепло внутри дома. В большинстве случаев полученный показатель будет ниже номинального, и это нормально.
При несоответствии вам нужно отнять от номинального сопротивления реальное. Полученный результат и будет тем теплосопротивлением, которое необходимо будет нивелировать с помощью использования утеплителя.
к меню ↑
2.1 Расчет утеплителя
Итак, недостающие показатели получены. Что же делать дальше? А все очень просто. Действуем по той же схеме. Теперь у нас уже есть понимание того, сколько примерно тепла нужно компенсировать.
Также у нас есть показатели теплопроводности самих утеплительных материалов. Например, у пенопласта он находится 0,035 Вт/м. Данные берутся с таблиц.
Мы перемножаем показатели друг на друга, чтобы получить примерную рабочую толщину утеплителя. Если, например, 50 мм пенопласта не хватит, чтобы полностью компенсировать потери теплосопротивления, то нужно просто увеличить эту толщину и пересчитать ее еще раз.
В конце концов, вы придете к нормальному значению, что будет вас устраивать. Прелесть выполнения расчета в том, что вы сможете подобрать практически идеальный слой утеплителя и сэкономить на этом существенные деньги.
Вместо того чтобы по стандарту утеплять стены десятисантиметровыми пенополистирольными плитами или жидкими утеплителями для стен, можно задействовать несколько формул и определить, что в вашем случае, например, хватит и 7 см пенопласта. Так зачем платить больше?
Собственно, все калькуляторы расчета утеплителя работают по этим же формулам. Просто там все данные уже забиты в ядро программы. Это касается как табличных параметров, так и формул, а также порядка их просчета.
Человеку больше не нужно искать формулы, подставлять в них значения и мучиться с расчетами. Программа перебирает все эти функции на себя, при этом выполняя работу намного быстрее. Любой расчет такой калькулятор способен выполнить почти мгновенно, что тоже большой плюс.
к меню ↑
2.2 Пример расчета теплоизоляционных конструкций (видео)
Для того, чтобы спроектировать систему отопления, которая удовлетворяла бы как требованиям комфортного проживания в доме, так и оптимального расходования ресурсов семьи, необходимо сначала рассчитать его возможные теплопотери.
Расчет теплопотерь — это способ, определить примерное количество теплопотерь, которое теряет дом через ограждающий контур за конкретное время, в самый холодный период пятидневки. Единица измерения теплопотерь — Ватты.
Полученный результат приблизительный, и требует экспериментальной проверки, так как не реально учесть все моменты, которые влияют на тепловые потери: неправильная конструкция перегородок, разница между температурой внутри и снаружи, действие осадков, солнечной радиации и ветра. Зная данные показатели, можно выбирать модель системы отопления нужной мощности для любого дома.
Калькулятор онлайн
Логика расчета
Процентное соотношение теплопотерь дома через элементы его конструкции, указанное на картинке, весьма приблизительно, поскольку сильно зависит от их устройства и используемых материалов. Потери тепла на инфильтрацию происходят в результате утечки воздуха через щели, некачественное уплотнение дверей и окон, принудительной и естественной вентиляции помещений. Уносимое с воздухом тепло приходится компенсировать более интенсивной работой системы отопления.
Расчет теплопотерь в данной программе выполняется отдельно для каждой стены, пола и потолка с учетом общих для всех элементов помещения условий. Это сделано исходя из следующих предположений:
стены могут как непосредственно соприкасаться с атмосферным воздухом, так и выходить в нетапливаемое или плохо отапливаемые помещения;
исходя из этого толщина стен и используемый для них материал могут отличаться;
конструкция окон также может быть неодинакова.
Для расчета теплопотерь помещения в общем случае необходима площадь рассматриваемых элементов, характеристики теплопроводности или сопротивления теплопередаче используемых материалов и их толщина, а также разница между температурой воздуха внутри помещения (20-22 градуса) и температурой воздуха снаружи.
Температура атмосферного воздуха должна приниматься по самому холодному периоду отопительного сезона и указывается в общих условиях для расчета; если для какой-то стены она другая, введите ее в поле “температура воздуха снаружи помещения”. Для потолка температура, отличная от атмосферной, может быть введена в поле “температура над”, а для пола – “температура снизу”(вводится обязательно). Температура над потолком зависит от наличия или отсутствия утепления чердачного помещения; под полом – от наличия или отсутствия подвала и его типа (чаще всего принимается 0-7+ градусов).
Наружные двери могут выходить прямо на улицу или в неотапливаемое помещение; последнее обстоятельство учитывается в программе умножением рассчитанных теплопотерь через дверь на коэффициент 0.7.
Расчетные потери тепла на инфильтрацию воздуха можно регулировать варьируя значения, вводимые в поле “доля объема воздуха в помещении, подлежащая ежечасному обмену”; дело в том, что требуемый СНИПом ежечасный обмен всего объема воздуха, находящегося в доме, на практике считается завышенным и приводящим к большим затратам на отопление.
Коэффициенты теплопроводности используемых в строительстве материалов берутся из соответствующих таблиц или по данным изготовителей. Это касается и сопротивления теплопередачи стеклопакетов и им подобных конструкций. Что касается стеклопакетов, то при их выборе следует обращать внимание на обозначение.
Например, в обозначении стеклопакета 4-10ap-4: 4 -толщина стекла; 10-расстояние между стеклами; ap – указывает, что это пространство заполнено инертным газом аргоном, что повышает его сопротивление теплопередаче.
В обозначении 4-14-4-14-4и “и” указывает,что стекла имеют мягкое низко эмиссионное покрытие; к-стекло имеет более твердое покрытие, защищено от мелких повреждений, его покрытие низко эмиссионное; pi – на стекло нанесена энергосберегающая пленка и др.
Приведенная в правой части рисунка схема относится к случаю, когда под домом нет подвала (“пол на грунте”) для упрощения решения сложной задачи определения теплопотерь через пол в грунт применяется методика разбиения площади ограждающих конструкций на 4 зоны.
Каждая из четырех зон имеет свое фиксированное сопротивление теплопередаче в м2·°с/вт:r1=2,1 r2=4,3 r3=8,6 r4=14,2. Зона 1 представляет собой полосу (при отсутствии заглубления грунта под строением) шириной 2 метра, отмеренную от внутренней поверхности наружных стен вдоль всего периметра; зоны 2 и 3 имеют также ширину 2 метра и располагаются за зоной 1 ближе к центру здания; зона 4 занимает всю оставшуюся центральную площадь.
В действительности же зоны 3 и 4 при небольших размерах дома могут отсутствовать. В заключение следует указать, что в программе используются следующие общепринятые коэффициенты:
23 – коэфф. теплоотдачи от стен к наружному воздуху
8.7 – коэфф. теплоотдачи от внутреннего воздуха к стенам
6 – коэфф. теплоотдачи от внутреннего воздуха к полу
12 – коэфф. теплоотдачи от потолка к наружному воздуху если неотапливаемый чердак,
1.18 – поправочный коэфф. при расчете теплопотерь пола не на грунте (по снип).
А также доступные в калькуляторе коэфф. теплоотдачи от пола к наружному воздуху/грунту для различных видов подвалов. Необходимо также отметить,что по правилам обмера зданий для расчета теплопотерь длина стен определяется по его наружному периметру, а их высота – от поверхности чистового пола до верхней плоскости потолочного перекрытия. Эту величину следует указывать в поле “высота помещений hp”.
Общие замечания по порядку расчета
Сначала рассчитываются теплопотери через двери, стены и окна, все сразу, то есть после ввода всех данных по ним, или по отдельности – после ввода параметров, например по одной из стен или двери; затем рассчитываются таким же образом теплопотери через потолок, пол и потери на инфильтрацию.
Каждый элемент может быть пересчитанный повторно после корректировки его параметров; при этом следует учесть, что если вы изменяете количество слоев материалов, сами материалы, наличие или отсутствие окон, перед всеми этими действиями следует нажать кнопку “сброс входных данных”.
Расчет теплопотерь через пол, потолок и инфильтрацию возможен только после расчета потерь через стены.
“Температура воздуха снаружи” (для стен) и “температура над” (для потолка) вводятся в случае, если они отличаются от температуры, указанной в общих условиях для расчета.
Перед расчетом теплопотерь через стены из их площади вычитается площадь окон и двери.
Потери тепла через наружную оболочку
Значительно повышается экономия тепловой энергии при качественном утеплении контура дома и крыши. Необходимость в энергосберегающем ремонте возникает, когда в течение года тратится 100 кВт электрической энергии или 10 кубов природного газа, из расчёта на 1 кв. метр отапливаемой площади, с учётом перегородок.
Энергосберегающее здание — дом, имеющий сплошную теплоизоляцию по всему каркасу нагретой поверхности. В качестве теплоизолирующего материала отлично подходит пеностекло, фанера, пенопласт, гипсокартон. Металл (сталь), также является отличным проводником тепловой энергии. Приобретая стройматериалы, обязательно нужно обращать внимание на коэффициент теплопроводности, который указан в паспорте.
Варианты выхода нагретого воздуха:
Крыша — толстый слой теплоизоляционного кровельного материала значительно уменьшит теплопотери. К сведению: Если строение деревянное, то укладка теплозащиты на крыше затруднительна, так как происходит набухание древесины, и она может повредиться от влажности.
Стены — добиться снижения теплопотерь можно также используя специальное наружное покрытие. При утеплении изнутри, особенно если повышенная влажность, будет образовываться конденсат за изоляцией.
Пол — в данном случае, практичнее делать утепление изнутри.
Фундамент — его контакт с холодным грунтом значительно увеличивает теплопотерю на первом этаже.
Термические мосты — наружные теплопроводники, не редко через них уходит большая часть нагретого воздуха. К ним относятся: бетонное половое покрытие, которое продолжается на балконе, дверные проёмы и окна, особенно классические, двойные. Есть также мосты, относящие к временным, когда перегородки крепятся на металлические элементы.
Современные окна — это стеклопакеты однокамерные и двухкамерные, имеющие специальную отражающую поверхность, что понижает потери излучения. Многослойное остекление более эффективно сохраняет тепло, чем обычное двойное окно.
Тепловые потери на вентиляцию
Обычно, у дома есть воздушные утечки — это оконные и дверные проёмы, и крыша, что создаёт воздухообмен. Но в зимнее время, этот вариант приводит к значительному выходу тёплого воздуха, поэтому с помощью новых технологий были разработаны конструкции уменьшающие утечку нагретых воздушных масс наружу.
Современные дома нуждаются в постоянном вентилировании, так как они имеют высокую воздухонепроницаемость. Для уменьшения теплопотерь связанных с вентиляцией, которые составляют от 10 до 40%, используются новейшие модели вентиляционных систем. Калькулятор теплопотерь дома делается по каждой комнате отдельно, Далее, определяется тепловой расход на вентиляцию — его объём и сколько раз происходила его смена в здание.
Рассчитывая теплотехнические вентиляционные потери, при помощи онлайн калькулятора, нужно учитывать предназначение дома. Для ванной комнаты и кухни требуется повышенный уровень вентиляции.
Минимальное утепление наружных стен
Для проведения онлайн теплотехнического расчёта для внешних стен существует несколько сложных методик, с учётом конвекционного обмена, излучения и т. д., но эти данные часто бывают излишними и не влияющими на итог.
Однако, есть более простой теплотехнический онлайн калькулятор для расчёта теплопотерь дома. Для большей точности, к данному показателю допустимо добавить 1 — 5%.
Важно! Применяя теплотехнический калькулятор, при расчёте потерь тепла дома, следует учитывать время пребывания человека в каждой комнате, чем оно меньше, тем за основу берутся меньшие температурные показания.
Есть два способа рассчитать расход тепла в доме:
Метод усреднённых величин — получается приблизительный результат. Расчёт делается по специальной таблице, которая составлена для разных областей с учётом особенностей их климата и средних характеристик здания.
Теплотехнический онлайн расчёт потерь тепла дома по периметру здания — площади всех внешних перегородок суммируются, и отнимается размер окон и дверей. Отдельно учитывается площадь крыши и пола, стройматериала и штукатурки. В дальнейшем калькулятор, для определения теплопотерь дома выглядит так: Q = S x ΔT/R, где S – размер полученной площади; ΔT – сведения о температурной разнице, внутри и снаружи; R – показатель сопротивления передачи тепла. R = n/λ;, где n – показатель толщины стен; λ – уровень удельной теплопроводности (Вт/м °C). Данное значение следует брать из таблицы, для необходимого стройматериала.
Материал
Коэффициент теплопроводимости
Толщина стен в мм
Пенополистирол
0,042
124
Минеральная вата
0,046
135
Дерево, брус или бревно (сосна, ель, дуб)
0,18
530
Керамические блоки уложенные на теплоизоляционный клей
Полученные результаты, отдельно рассчитанные для перегородок, полового покрытия и крыши, суммируются, прибавляются вентиляционные потери, и данные об утечке тепла через фундамент. В калькулятор теплотехнического расчёта для фундамента заносится меньшая температурная разница.
Данный метод поможет выбрать мощность котла, но не даёт возможность рассчитать необходимое количество радиаторов для каждой комнаты. Приблизительное минимальное качество утеплителя для стен снаружи в мм. выглядит так.
МАТЕРИАЛ
Высокое
Среднее
Низкое
Слой из дерева плюс пенополистирол или слой каменной ваты
300:100
300:50
Дерево
200
Газо и пенобетонный материал
500
400
200
Газоблок и пенобетонный пласт плюс полистирол или каменная вата
300:100
300:50
Газовый и пенобетонный блок плюс кирпичная кладка
100:120
Слой керамзитобетона плюс полистирол или пласт каменной ваты
400:100
200:100
Слой керамзитобетона
300
Кирпичная кладка и полистирол или каменная вата
250:200
250:100
Силикатный кирпич
250
Точка росы
Под точкой росы подразумевается температура воздуха, до которой он должен охладится, чтобы начать насыщаться и преобразовываться в росу. На данный показатель влияет давление воздуха.
Необходимо стараться избегать образования точки росы. Если это невозможно, следует сместить её к наружным пластам, кроме того требуется хорошая вентиляция этих слоёв.
Решение проблемы точки росы
Основная причина образования точки росы — это высокий уровень пустотелов во внутренних пластах, что приводит к повышению давления водяных паров в холодных слоях конструкции. Решить проблему можно путём добавления менее паронепроницаемого материала внутрь конструкции, или сделать вентиляционный зазора с наружной стороны.
Это позволит сдерживать водяные поры и не даст проходить им сквозь стены. Однако, если переусердствовать, то накопившиеся пары понизят качество воздуха внутри дома. Если здание эксплуатируется в суровых условиях (-20 и выше градусов), то следует сделать принудительное поступление прогретого воздуха в дом, используя теплообменники или нагреватели. В этом случае применение герметичных строительных пароизоляционных материалов не приведёт к ухудшению микроклимата в помещение. Использование онлайн расчёта облегчит процесс определения размера теплопотерь.
Онлайн калькулятор расчёта теплопотерь даёт возможность узнать коэффициент теплопроводимости стен дома или отдельного помещения, и правильно выбрать материал для простой или многослойной теплоизоляции. Кроме того, точность результата важна для при выборе бойлера, для выделения эффективного тепла без перегрева дома.
Архитектура. Бытовая техника. Канализация. Лестницы. Мебель. Окна. Отопление. Ремонт. Строительство
Даже популярные ныне коттеджи из бревна или профилированного бруса необходимо утеплять дополнительно или возводить их из практически несуществующего на рынке деревянного массива толщиной в 35-40 см. Что уж говорить о каменных строениях (блочных, кирпичных, монолитных).
Что значит «утеплиться правильно»
Итак, без теплоизоляционных слоёв обойтись нельзя, с этим согласится подавляющее большинства домовладельцев. Некоторым из них приходится изучать вопрос во время строительства собственного гнёздышка, другие озадачиваются утеплением, чтобы фасадными работами улучшить уже эксплуатируемый коттедж. В любом случае подходить к вопросу необходимо очень скрупулёзно.
Одно дело соблюдение технологии утепления, но ведь часто застройщики допускают ошибки на стадии закупки материала, в частности неправильно выбирают толщину утепляющего слоя. Если жилище окажется слишком холодным, то находиться в нём будет, мягко говоря, некомфортно. При благоприятном стечении обстоятельств (наличие запаса производительности теплогенератора) проблему получится решить увеличением мощности отопительной системы, что, однозначно, влечёт за собой существенный рост расходов на покупку энергоносителей.
Но обычно всё заканчивается куда печальнее: при малой толщине утепляющего слоя ограждающие конструкции промерзают. А это становится причиной перемещения точки росы вовнутрь помещений, из-за чего на внутренних поверхностях стен и перекрытий выпадает конденсат. Потом появляется плесень, разрушаются строительные конструкции и отделочные материалы… Что самое неприятное, так это тот факт, что невозможно устранить неприятности малой кровью. Например, на фасаде придётся демонтировать (или «похоронить») финишный слой, затем создать ещё один барьер из утеплителя, а потом снова отделать стены. Очень недёшево выходит, лучше сразу всё сделать как положено.
Важно! Технологичные современные утеплители мало стоить не будут, причём с увеличением толщины пропорционально будет расти и цена. Поэтому создавать слишком большой запас по теплоизоляции обычно смысла нет, это — пустая трата средств, особенно если случайному сверхутеплению подвергается только часть конструкций дома.
Принципы расчёта утепляющего слоя
Теплопроводность и термическое сопротивление
Прежде всего, нужно определиться с главной причиной охлаждения здания. Зимой у нас работает система отопления, которая греет воздух, но сгенерированное тепло проходит через ограждающие конструкции и рассеивается в атмосфере. То есть происходят теплопотери — «теплопередача». Она есть всегда, вопрос лишь в том, получается ли их восполнить посредством отопления, чтобы в доме оставалась стабильная положительная температура, желательно на уровне + 20-22 градусов.
Важно! Заметим, что очень немаловажную роль в динамике теплового баланса (в общих теплопотерях) играют различные неплотности в элементах здания — инфильтрация. Поэтому на герметичность и сквозняки тоже следует обращать внимание.
Кирпич, сталь, бетон, стекло, деревянный брус… — каждый материал, применяемый при строительстве зданий, в той или иной мере обладает способностью передавать тепловую энергию. И каждый из них обладает обратной способностью — сопротивляться теплопередаче. Теплопроводность является величиной неизменной, поэтому в системе СИ существует показатель «коэффициент теплопроводности» для каждого материала. Данные эти важны не только для понимания физических свойств конструкций, но и для последующих расчётов.
Приведём данные для некоторых основных материалов в виде таблицы.
Теперь о сопротивлении теплопередаче. Значение сопротивления теплопередаче обратно пропорционально теплопроводности. Этот показатель относится и к ограждающим конструкциям, и к материалам как таковым. Он используется для того, чтобы охарактеризовать теплоизоляционные характеристики стен, перекрытий, окон, дверей, кровли…
Для расчёта термического сопротивления используют следующую общедоступную формулу:
Показатель «d» здесь означает толщину слоя, а показатель «k» — теплопроводность материала. Получается, что сопротивление теплопередаче напрямую зависит от массивности материалов и ограждающих конструкций, что при использовании нескольких таблиц поможет нам рассчитать фактическое теплосопротивление существующей стены или правильный утеплитель по толщине.
Для примера: стена в половину кирпича (полнотелого) имеет толщину 120 мм, то есть показатель R получится 0,17 м²·K/Вт (толщина 0,12 метра, разделённая на 0,7 Вт/(м*К)). Аналогичная кладка в кирпич (250 мм) покажет 0,36 м²·K/Вт, а в два кирпича (510 мм) — 0,72 м²·K/Вт.
Допустим, по минеральной вате толщиной 50; 100; 150 мм показатели термического сопротивления будут следующие: 1,11; 2,22; 3,33 м²·K/Вт.
Важно! Большинство ограждающих конструкций в современных зданиях являются многослойными. Поэтому, чтобы рассчитать, например, термическое сопротивление такой стены, нужно отдельно рассматривать все её прослойки, а затем полученные показатели суммировать.
Существуют ли требования к тепловому сопротивлению
Возникает вопрос: а каким, собственно, должен быть показатель сопротивления теплопередачи для ограждающих конструкций в доме, чтобы в помещениях было тепло, и в отопительный период расходовалось минимум энергоносителей? К счастью для домовладельцев, не обязательно снова использовать сложные формулы. Вся необходимая информация есть в СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий». В данном нормативном документе рассматриваются строения различного назначения, эксплуатируемые в различных климатических зонах. Это вполне объяснимо, так как температура для жилых помещений и производственных помещений не нужна одинаковая. Кроме того, отдельные регионы характеризуются своими предельными минусовыми температурами и длительность отопительного периода, поэтому выделяют такую усреднённую характеристику, как градусо-сутки отопительного сезона.
Важно! Ещё один интересный момент заключается в том, что основная интересующая нас таблица содержит нормируемые показатели для различных ограждающих конструкций. Это в общем-то не удивительно, ведь тепло покидает дом неравномерно.
Попробуем немного упростить таблицу по необходимому тепловому сопротивлению, вот что получится для жилых зданий (м²·K/Вт):
Согласно данной таблице, становится понятно, что если в Москве (5800 градусо-суток при средней температуре в помещениях порядка 24 градусов) строить дом только из полнотелого кирпича, то стену придётся делать по толщине более 2,4 метра (3,5 Х 0,7). Реально ли это технически и по деньгам? Конечно — абсурд. Вот почему нужно применить утепляющий материал.
Очевидно, что для коттеджа в Москве, Краснодаре и Хабаровске будут предъявляться разные требования. Всё, что нам нужно, так это определить градусо-суточные показатели для нашего населённого пункта и выбрать подходящее число из таблицы. Потом применяя формулу сопротивления теплопередаче, работаем с уравнением и получаем оптимальную толщину утеплителя, который необходимо применить.
Город
Градусо-сутки Dd отопительного периода при температуре, + С
24
22
20
18
16
14
Абакан
7300
6800
6400
5900
5500
5000
Анадырь
10700
10100
9500
8900
8200
7600
Арзанас
6200
5800
5300
4900
4500
4000
Архангельск
7200
6700
6200
5700
5200
4700
Астрахань
4200
3900
3500
3200
2900
2500
Ачинск
7500
7000
6500
6100
5600
5100
Белгород
4900
4600
4200
3800
3400
3000
Березово (ХМАО)
9000
8500
7900
7400
6900
6300
Бийск
7100
6600
6200
5700
5300
4800
Биробиджан
7500
7100
6700
6200
5800
5300
Благовещенск
7500
7100
6700
6200
5800
5400
Братск
8100
7600
7100
6600
6100
5600
Брянск
5400
5000
4600
4200
3800
3300
Верхоянск
13400
12900
12300
11700
11200
10600
Владивосток
5500
5100
4700
4300
3900
3500
Владикавказ
4100
3800
3400
3100
2700
2400
Владимир
5900
5400
5000
4600
4200
3700
Комсомольск-на-Амуре
7800
7300
6900
6400
6000
5500
Кострома
6200
5800
5300
4900
4400
4000
Котлас
6900
6500
6000
5500
5000
4600
Краснодар
3300
3000
2700
2400
2100
1800
Красноярск
7300
6800
6300
5900
5400
4900
Курган
6800
6400
6000
5600
5100
4700
Курск
5200
4800
4400
4000
3600
3200
Кызыл
8800
8300
7900
7400
7000
6500
Липецк
5500
5100
4700
4300
3900
3500
Санкт Петербург
5700
5200
4800
4400
3900
3500
Смоленск
5700
5200
4800
4400
4000
3500
Магадан
9000
8400
7800
7200
6700
6100
Махачкала
3200
2900
2600
2300
2000
1700
Минусинск
4700
6900
6500
6000
5600
5100
Москва
5800
5400
4900
4500
4100
3700
Мурманск
7500
6900
6400
5800
5300
4700
Муром
6000
5600
5100
4700
4300
3900
Нальчик
3900
3600
3300
2900
2600
2300
Нижний Новгород
6000
5300
5200
4800
4300
3900
Нарьян-Мар
9000
8500
7900
7300
6700
6100
Великий Новгород
5800
5400
4900
4500
4000
3600
Олонец
6300
5900
5400
4900
4500
4000
Омск
7200
6700
6300
5800
5400
5000
Орел
5500
5100
4700
4200
3800
3400
Оренбург
6100
5700
5300
4900
4500
4100
Новосибирск
7500
7100
6600
6100
5700
5200
Партизанск
5600
5200
4900
4500
4100
3700
Пенза
5900
5500
5100
4700
4200
3800
Пермь
6800
6400
5900
5500
5000
4600
Петрозаводск
6500
6000
5500
5100
4600
4100
Петропавловск-Камчатский
6600
6100
5600
5100
4600
4000
Псков
5400
5000
4600
4200
3700
3300
Рязань
5700
5300
4900
4500
4100
3600
Самара
5900
5500
5100
4700
4300
3900
Саранск
6000
5500
5100
5700
4300
3900
Саратов
5600
5200
4800
4400
4000
3600
Сортавала
6300
5800
5400
4900
4400
3900
Сочи
1600
1400
1250
1100
900
700
Сургут
8700
8200
7700
7200
6700
6100
Ставрополь
3900
3500
3200
2900
2500
2200
Сыктывкар
7300
6800
6300
5800
5300
4900
Тайшет
7800
7300
6800
6300
5800
5400
Тамбов
5600
5200
4800
4400
4000
3600
Тверь
5900
5400
5000
4600
4100
3700
Тихвин
6100
5600
2500
4700
4300
3800
Тобольск
7500
7000
6500
6100
5600
5100
Томск
7600
7200
6700
6200
5800
5300
Тотьна
6700
6200
5800
5300
4800
4300
Тула
5600
5200
4800
4400
3900
3500
Тюмень
7000
6600
6100
5700
5200
4800
Улан-Удэ
8200
7700
7200
6700
6300
5800
Ульяновск
6200
5800
5400
5000
4500
4100
Уренгой
10600
10000
9500
8900
8300
7800
Уфа
6400
5900
5500
5100
4700
4200
Ухта
7900
7400
6900
6400
5800
5300
Хабаровск
7000
6600
6200
5800
5300
4900
Ханты-Мансийск
8200
7700
7200
6700
6200
5700
Чебоксары
6300
5800
5400
5000
4500
4100
Челябинск
6600
6200
5800
5300
4900
4500
Черкесск
4000
3600
3300
2900
2600
2300
Чита
8600
8100
7600
7100
6600
6100
Элиста
4400
4000
3700
3300
3000
2600
Южно-Курильск
5400
5000
4500
4100
3600
3200
Южно-Сахалинск
6500
600
5600
5100
4700
4200
Якутск
11400
10900
10400
9900
9400
8900
Ярославль
6200
5700
5300
4900
4400
4000
Примеры расчёта толщины утеплителя
Предлагаем на практике рассмотреть процесс расчётов утепляющего слоя стены и потолка жилой мансарды. Для примера возьмём дом в Вологде, построенный из блоков (пенобетон) толщиной 200 мм.
Итак, если температура в 22 градуса для обитателей будет нормальной, то актуальный в данном случае показатель градусо-суток равняется 6000. Находим в таблице нормативов по термическому сопротивлению соответствующий показатель, он составляет 3,5 м²·K/Вт — к нему будем стремиться.
Стена получится многослойная, поэтому сначала определим, сколько термического сопротивления даст голый пеноблок. Если средняя теплопроводность пенобетона составляет порядка 0,4 Вт/(м*К), то при 20-миллиметровой толщине эта наружная стена даст сопротивление теплопередаче на уровне 0,5 м²·K/Вт (0,2 метра делим на коэффициент теплопроводности 0,4).
То есть для качественного утепления нам не хватает порядка 3 м²·K/Вт. Их можно получить минеральной ватой или пенопластом, который будут установлены со стороны фасада в вентилируемой навесной конструкции или мокрым способом скреплённой теплоизоляции. Чуть трансформируем формулу термического сопротивления и получаем необходимую толщину — то есть умножаем необходимое (недостающее) сопротивление теплопередачи на теплопроводность (берём из таблицы).
В цифрах это будет выглядеть так: d толщина базальтовой минваты = 3 Х 0,035 = 0,105 метра. Получается, что мы может использовать материал в матах или рулонах толщиной 10 сантиметров. Заметим, что при использовании пенопласта плотностью 25 кг/м3 и выше — необходимая толщина получится аналогичной.
Кстати, можно рассмотреть другой пример. Допустим, хотим из полнотелого силикатного кирпича в этом же доме сделать ограждение тёплого остеклённого балкона, тогда недостающего термического сопротивления будет порядка 3,35 м²·K/Вт (0,12Х0,82). Если планируется применять для утепления пенопласт ПСБ-С-15, то его толщина должна быть 0,144 мм — то есть 15 см.
Для мансарды, крыши и перекрытий техника расчётов будет примерно такая же, только отсюда исключается теплопроводность и сопротивление теплопередачи несущих конструкций. А также несколько увеличиваются требования по сопротивлению — потребуется уже не 3,5 м²·K/Вт, а 4,6. В итоге, вата подойдёт толщиной до 20 см = 4,6 Х 0,04 (теплоизолятор для кровли).
Применение калькуляторов
Производители изоляционных материалов решили упростить задачу рядовым застройщикам. Для этого они разработали простые и понятные программки для расчёта толщины утеплителя.
Рассмотрим некоторые варианты:
В каждом из них в несколько шагов нужно заполнить поля, после чего, нажав на кнопку, можно мгновенно получить результат.
Вот некоторые особенности использования программ:
1. Везде предлагается из выпадающего списка выбрать город/район/регион строительства.
2. Все, кроме Технониколь, просят определить тип объекта: жилое/производственное, либо, как на сайте Пеноплекс — городская квартира/лоджия/малоэтажный дом/хозпостройка.
3. Потом указываем, какие конструкции нас интересуют: стены, полы, перекрытие чердака, крыша. Программа Пеноплекс рассчитывает также утепление фундамента, инженерных коммуникаций, уличных дорожек и площадок.
4. Некоторые калькуляторы имеют поле для указания желаемой температуры внутри помещения, на сайте Rockwool интересуются также габаритами здания и типом применяемого для отопления топлива, количеством проживающих людей. Кнауф ещё учитывает относительную влажность воздуха в помещениях.
5. На penoplex.ru нужно указать тип и толщину стен, а также материал, из которого они изготовлены.
6. В большинстве калькуляторов есть возможность задать характеристики отдельных или дополнительных слоёв конструкций, например, особенности несущих стен без теплоизоляции, тип облицовки…
7. Калькулятор пеноплекс для некоторых конструкций (допустим для утепления кровли методом «между стропил») может считать не только экструдированный пенополистирол, на котором фирма специализируется, но также минеральную вату.
Как вы понимаете, в том, чтобы рассчитать оптимальную толщину теплоизоляции — ничего сложного нет, следует только со всей тщательностью подойти к данному вопросу. Главное, чётко определиться с недостающим сопротивлением теплопередаче, а потом уже выбирать утеплитель, который будет лучше всего подходить для конкретных элементов здания и применяемых строительных технологий. Также не стоит забывать, что к теплоизоляцией частного дома необходимо заниматься комплексно, в должной степени должны быть утеплены все ограждающие конструкции.
Теплый дом — мечта каждого владельца, для достижения этой цели строятся толстые стены, проводится отопление, устраивается качественная теплоизоляция. Чтобы утепление было рациональным необходимо правильно подобрать материал и грамотно рассчитать его толщину.
Размер слоя изоляции зависит от теплового сопротивления материала. Этот показатель является величиной, обратной теплопроводности. Каждый материал — дерево, металл, кирпич, пенопласт или минвата обладают определенной способностью передавать тепловую энергию. Коэффициент теплопроводности высчитывается в ходе лабораторных испытаний, а для потребителей указывается на упаковке.
Если материал приобретается без маркировки, можно найти сводную таблицу показателей в интернете.
Теплосопротивление материала ® является постоянной величиной, его определяют как отношение разности температур на краях утеплителя к силе проходящего через материал теплового протока. Формула расчета коэффициента: R=d/k, где d — толщина материала, k — теплопроводность. Чем выше полученное значение, тем эффективней теплоизоляция.
Почему важно правильно рассчитать показатели утепления?
Теплоизоляция устанавливается для сокращения потерь энергии через стены, пол и крышу дома. Недостаточная толщина утеплителя приведет к перемещению точки росы внутрь здания. Это означает появление конденсата, сырости и грибка на стенах дома. Избыточный слой теплоизоляции не дает существенного изменения температурных показателей, но требует значительных финансовых затрат, поэтому является нерациональным. При этом нарушается циркуляция воздуха и естественная вентиляция между комнатами дома и атмосферой. Для экономии средств с одновременным обеспечением оптимальных условий проживания требуется точный расчет толщины утеплителя.
Расчет теплоизоляционного слоя: формулы и примеры
Чтобы иметь возможность точно рассчитать величину утепления, необходимо найти коэффициент сопротивления теплопередачи всех материалов стены или другого участка дома. Он зависит от климатических показателей местности, поэтому вычисляется индивидуально по формуле:
ГСОП=(tв-tот)xzот
tв — показатель температуры внутри помещения, обычно составляет 18-22ºC;
tот — значение средней температуры;
zот — длительность отопительного сезона, сутки.
Значения для подсчета можно найти в СНиП 23-01-99.
При вычислении теплового сопротивления конструкции, необходимо сложить показатели каждого слоя: R=R1+R2+R3 и т. д. Исходя из средних показателей для частных и многоэтажных домов определены примерные значения коэффициентов:
стены — не менее 3,5;
потолок — от 6.
Толщина утеплителя зависит от материала постройки и его величины, чем меньше теплосопротивление стены или кровли, тем больше должен быть слой изоляции.
Пример: стена из силикатного кирпича толщиной в 0,5 м, которая утепляется пенопластом.
Rст.=0,5/0,7=0,71 — тепловое сопротивление стены
R- Rст.=3,5-0,71=2,79 — величина для пенопласта
Для пенопласта теплопроводность k=0,038
d=2,79×0,038=0,10 м — потребуются плиты пенопласта толщиной в 10 см
По такому алгоритму легко подсчитать оптимальную величину теплоизоляции для всех участков дома, кроме пола. При вычислениях, касающихся утеплителя основания, необходимо обратиться к таблице температуры грунта в регионе проживания. Именно из нее берутся данные для вычисления ГСОП, а далее ведется подсчет сопротивления каждого слоя и искомая величина утеплителя.
Популярные способы утепления дома
Выполнить теплоизоляцию здания можно на этапе возведения или после его окончания. Среди популярных методов:
Монолитная стена существенной толщины (не менее 40 см) из керамического кирпича или дерева.
Возведение ограждающих конструкций путем колодезной кладки — создание полости для утеплителя между двумя частями стены.
Монтаж наружной теплоизоляции в виде многослойной конструкции из утеплителя, обрешетки, влагозащитной пленки и декоративной отделки.
По готовым формулам произвести расчет оптимальной толщины утеплителя можно без помощи специалиста. При вычислении следует округлять число в большую сторону, небольшой запас величины слоя теплоизолятора будет полезен при временных падениях температуры ниже среднего показателя.
Деревянные дома, наверняка, никогда не потеряют своей актуальности и не уйдут с пика популярности. Теплая, приятная, полезная для здоровья человека структура качественной древесины не идет ни в какое сравнение ни с камнем, ни со строительными растворами, ни тем более, с какими бы то ни было полимерами. Тем не менее термоизоляционных качеств дерева, хотя и достаточно высоких, все же бывает недостаточно, чтобы обеспечить в доме максимально комфортабельный микроклимат, и приходится прибегать к дополнительному утеплению стен.
Утепление деревянных стен – дело весьма деликатное, так как необходимо обеспечить достаточность слоя термоизоляции, но при этом не допустить чрезмерности. Кроме того, многое зависит и от типа внешней и внутренней отделки стен, если она предусматривается. Одним словом, без проведения теплотехнических вычислений – не обойтись. А в этом вопросе добрую службу должен сослужить калькулятор расчета утепления стен деревянного дома.
В настоящее время в сети имеется немало бесплатных онлайн калькулятор и сервисов, позволяющих выполнить достаточно точные расчеты строительных конструкций.
В данном обзоре вы найдете подборку расчетных программ, используя которые вы сможете быстро выполнить расчеты по теплоизоляции, огнезащиты, звукоизоляции, технической изоляции, кровли, каменным конструкциям и сэндвич-панелям.
Содержание:
5. Калькулятор для расчета каменных конструкций
1. Калькуляторы для расчета теплоизоляции, звукоизоляции, огнезащиты
Расчет толщины теплоизоляции является одним из важнейших факторов, необходимым при проектировании строительных объектов. Одним из главных параметров здесь считают теплосопротивление, которое высчитывается, исходя из климатической зоны того или иного региона, а так же вида ограждающих конструкций. Также необходимо учесть и другие важные детали, сделать это вам поможет специальная программа расчета теплоизоляции.
1.1. Онлайн-калькулятор теплоизоляции http://tutteplo.ru/138/ рассчитывает толщину слоя утеплителя для зданий и сооружений согласно требованиям СНИП 23-02-2003. Тепловая защита зданий. В создании калькулятора для расчета толщины теплоизоляции принимали участие сотрудники ОАО Институт «УралНИИАС». В качестве исходных данных требуется указать тип здания (жилое, общественное или производственное), район строительства, выбрать ограждающие конструкции, подлежащие термоизоляции, их характеристики. В качестве применяемого утеплителя доступен широкий выбор популярных марок, таких как Rockwool, Paroc, Isover, Термоплекс и множество других.
На основании теплотехнического расчета программа определяет толщину изоляции. При необходимости администрация сайта предоставляет бесплатные онлайн-консультации для проектировщиков и специалистов, а также на e-mail по запросу могут быть высланы детальные расчетные материалы.
Детальный теплотехнический расчет ограждающих конструкций онлайн можно выполнить в этой программе. Для начала работы сервис просит ввести данные о типе конструкций, районе строительства и температурном режиме помещения. Далее, калькулятор обрабатывает информацию и выдает решение о соответствии ограждающих конструкций требованиям нормативной документации.
В возможности программы входит построение схем тепловой защиты, влагонакопления и теплопотерь. Для удобства в меню есть примеры готовых решений, ознакомившись с которыми, выполнить расчет самостоятельно не составит труда.
1.4 Калькуляторы Технониколь
С помощью онлайн сервиса Технониколь http://www.tn.ru/about/o_tehnonikol/servisy/programmy_rascheta/ можно рассчитать:
толщину звукоизоляции;
расход материалов для огнезащиты металлоконструкций;
тип и количество материалов для плоской кровли;
техническую изоляцию трубопроводов.
Для примера рассмотрим калькулятор, который позволит выполнить расчет плоской кровли http://www.tn.ru/calc/flat/ . В начале расчета предлагается выбрать тип покрытия Технониколь (Классик, Смарт, Соло и т.д.) С подробным описанием всех видов можно ознакомиться на этом же сайте в соответствующем разделе.
Следующим этапом вводятся параметры кровельного пирога, географическое местоположение объекта и геометрические размеры конструкций крыши. Результаты расчета плоской кровли онлайн программа предоставляет в формате Adobe Acrobat или Microsoft Excel. Отчетный документ оформляется на фирменном бланке компании и содержит два вида показателей: по укрупненной и детализированной формам. Полученные спецификации могут использоваться непосредственно для закупки материала.
Еще Технониколь предлагает воспользоваться калькулятором расчета звукоизоляции http://www.tn.ru/calc/noise_insulation/ , в котором доступно два режима — для застройщика и проектировщика. Программа расчета звукоизоляциидает возможность выбора конструкции (стена, перекрытие), типа помещения, источника шума и других параметров. Далее, пользователь может выбрать одну из нескольких изоляционных систем, подходящих под его вводные данные.
Расчет огнезащиты металлоконструкцийтакже можно осуществить при помощи интернет-программы http://www.tn.ru/calc/fire_protection/ . Он позволяет выбрать геометрию конструкции (двутавр, швеллер, уголок, прямоугольная или круглая труба), ее параметры по ГОСТу или размеры для сварной конструкции, а потом указать способ обогрева и степень огнестойкости. После этого, система выполнит расчет толщины огнезащиты и предоставит результаты — необходимую толщину и объем плит, а также расходных материалов.
1.5 Теплотехнический калькулятор Paroc
Известный финский производитель теплоизоляционных материалов Paroc на своем российском сайте предлагает выполнить расчет всех видов утеплителей http://calculator.paroc.ru/ в соответствии с требованиями СП 50.13330.2015 «Тепловая защита зданий».
Для этого необходимо указать конструкцию стены, покрытия или перекрытия здания, уточнить температурные режимы и географию расположения объекта. В результате программа выполнит расчет сопротивления строительных конструкций теплопередаче и определит минимально допустимую толщину утеплителя. Отчет о проделанной работе можно распечатать или сохранить в файле формата PDF.
1.6. Теплоизоляция Baswool
Отечественная компания ООО «Агидель», выпускающая популярные теплоизоляционные материалы Baswool предлагает для своей продукции бесплатный калькулятор http://www.baswool.ru/calc.html . Интерфейс ресурса очень простой, а расчет предлагается выполнить в несколько шагов, поэтапно указав город строительства, категорию здания, утепляемую конструкцию. В результате программа предоставит на выбор несколько вариантов систем утепления Baswool с указанием толщины материала.
1.7. Расчетные программы Основит
Один из лидеров отечественных производителей отделочных материалов ТМ «Основит» предлагает на своем сайте бесплатно рассчитать объемы работ и стоимость их выполнения. С помощью калькулятора Основит http://osnovit.ru/system-calc/calc.php можно определить параметры фасадной теплоизоляции. Введя стандартный набор исходных данных, пользователь получает итоговую спецификацию предлагаемого набора материалов для устройства теплого фасада.
Дополнительно сервис Основит позволяет определить расход любого материала из своей производственной линейки . Преимуществом такого расчета является то, что результаты выдаются с привязкой к фасовочным единицам товара. Например, выбрав в меню категорий продукции «Смеси для пола» стяжку Стартлайн FC41 Н, указав толщину ее нанесения и общую площадь поверхности, пользователь узнает, сколько мешков сухой смеси ему потребуется.
2. Расчет технической изоляции
2.1. Калькулятор расчета технической изоляции от Isotec
Isotec–торговая марка известной международной компании«Сен Гобен», под которой выпускается линейка технической изоляции. Эти материалы применяются для противопожарной обработки строительных конструкций, термической изоляции трубопроводов отопления и кондиционирования, а также промышленных емкостных сооружений.
Сайт компании предлагает выполнить расчет тепловых характеристик системы при помощи бесплатной онлайн-программы http://calculator.isotecti.ru/ . Калькулятор работает в соответствии с регламентом СП 61.13330.2012 (тепловая изоляция для оборудования и трубопроводов). Расчет выполняется на основании заданных критериев: температура поверхности трубопровода, транспортируемого потока, разница температурных характеристик по длине и так далее. Требуемые условия задаются пользователем в меню сайта.
После этого необходимо выбрать один из предлагаемых вариантов устройства теплоизоляции Isotec (например, цилиндры для трубопроводов). Программа автоматически определит толщину материала.
2. 2. Таким же образом можно произвести и расчет теплоизоляции трубопроводов с помощью уже знакомого сервиса Paroc http://calculator.paroc.ru/new/ . Все расчеты выполняются в соответствии с СП 61.13330.2012 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов (актуализированная редакция СНиП 41-03-2003). С его помощью можно подобрать оптимальные характеристики и тип технической изоляции. Система включает в себя различные методы расчета — по плотности теплового потока, его температуре, для предотвращения замерзания жидкости и т. д. Чтобы произвести расчет толщины теплоизоляции трубопроводов, нужно выбрать метод, ввести необходимые данные (диаметр, материал, толщина трубопровода и т.д.), после чего программа сразу же выдаст готовый результат. При этом, учитываются различные важные факторы — температура содержимого трубопровода, окружающей среды, величина механической нагрузки на трубопровод и другие. В результате, калькулятор расчета теплоизоляции трубопроводов определит толщину и объем утеплителя.
3. Расчет кровли
Расчет материалов кровли онлайн можно выполнить на специализированном ресурсе металлочерепицы http://www.metalloprof.ru/calc/ . Для этого необходимо выбрать форму крыши, указать ее основные размеры и определить тип кровельного материала. Программа выдаст расход металлочерепицы, количество коньков, карнизов и крепежных элементов. В результате будет высчитана стоимость материала в соответствии с актуальным прайс-листом поставщика.
4. Калькулятор для расчета сэндвич- панелей
Если вам необходимо рассчитать сэндвич панели, требуемые для строительства определенного здания, то сделать это также можно онлайн, при помощи бесплатных калькуляторов. Вполне удобным и эффективным считается сервис Теплант, который предлагает пользователю функцию онлайн-калькулятора для примерного расчета размеров сэндвич панелей http://teplant.ru/calculate/ и других параметров (количество панелей и прочих элементов, расходных материалов). Это универсальный сервис, при помощи которого вы легко сможете рассчитать как стеновые сэндвич панели , так и кровельные сэндвич панели . Для расчета необходимо указать тип кровли здания, его габариты, выбрать цвет панелей и их вид (стеновые, кровельные).
Программа определит количество материала, крепежных и фасонных элементов, а также рассчитает их стоимость.
5. Калькулятор расчета каменных конструкций
5.1. Расчет газобетона
Что же касается такого популярного направления, как расчет газобетона онлайн, то для этой операции вы найдете немало подходящих сервисов в сети Интернет. К примеру, это онлайн-калькулятор газобетона http://stroy-calc.ru/raschet-gazoblokov , при помощи которого можно легко рассчитать количество газобетонных или газосиликатных блоков, необходимых для строительства объекта. При этом, учитываются все необходимые параметры — длина, ширина, плотность, высота и т. д, позволяя быстро вычислить расчет газобетона на дом. Аналогичный сервис можно найти и на многих других сайтах производителей стройматериалов. Например, калькулятор расчета газобетона от компании Bonolit предоставит вам целый перечень результатов — количество блоков в единицах и м3 и даже количество мешков клея.
Компания Bonolit, специализирующаяся на производстве автоклавного аэрированного бетона (газобетон) для удобства клиентов предоставляет бесплатный сервис по определению объема работ при кладке стен дома. Расчетная программа доступна по адресу : http://www.bonolit.ru/raschet-gazobetona/
В качестве исходных данных калькулятор запрашивает габариты дома, длину внутренних несущих стен, этажность, тип перекрытий, размеры и количество проемов. Результат вычислений предоставляется в виде спецификации материалов и их сметной стоимости. При этом имеется возможность тут же отправить заказ на закупку газобетона.
5.2. Расчет для стен из кирпича
Онлайн-сервис Stroy Calc http://stroy-calc.ru/raschet-kirpicha/ осуществляет расчет стройматериалов для кладки стен дома. Параметры могут определяться для стен из кирпича, строительных блоков, бруса и бревен. Например, при возведении кирпичной постройки в качестве исходных данных необходимо задать периметр, высоту и толщину стен, количество и размеры проемов, а также стоимость единицы материала. Программа определит расход кирпича в штуках и кубах, его стоимость, а также необходимый объем раствора. При этом будет указан вес стен для расчета фундамента. Сервис также позволяет подобрать тип и количество утеплителя. Для этого при определении параметров стен необходимо установить галочку в соответствующем месте.
5.3 Калькулятор теплых блоков Wienerberger
Всемирно известный бренд Wienerberger, лидер по производству теплой керамики, предлагает на своем сайте определить расход строительных блоков Porotherm http://www.wienerberger.ru/инструментарий/расчёт-расхода-блоков . Для расчета необходимо ввести размеры стен дома, указать габариты проемов, их количество.
Программа подберет возможные варианты кладки и выдаст расходы блоков различных параметров. Результат такого расчетабудет носить ориентировочный характер, но для составления предварительной сметы строительства этих данных будет вполне достаточно. Для уточнения объемов работ ресурс предлагает связаться со специалистом компании.
Итак, в данной статье мы рассмотрели наиболее удобные и популярные онлайн-сервисы, предназначенные для расчета строительных материалов. Стоит отметить, что каждый из них является бесплатным, а также имеет удобный современный интерфейс. Все эти ресурсы разработаны в виде подробных калькуляторов, размещенных прямо на страницах сайтов. Таким образом, вы сможете легко и быстро произвести требуемые вам вычисления.
Теплотехнический калькулятор точки росы онлайн
С помощью калькулятора теплоизоляции smartcalc.ru вы рассчитаете необходимую толщину утеплителя в соответствии с климатом, материалом и толщиной стен. Калькулятор точки росы онлайн поможет рассчитать толщину теплоизоляционных материалов и увидеть место выпадения конденсата на графике. Это весьма удобный онлайн калькулятор теплопроводности стены для расчета толщины утепления.
Калькулятор расчета толщины утеплителя стены
С помощью калькулятора теплоизоляции Пеноплэкс вы сможете быстро рассчитать толщину утеплителя для стен и других конструкций в соответствии с нормами СНиП, толщиной и материалом стен, используемой пароизоляцией и других важных параметров при утеплении. Подбирая различные строительные материалы, можно выбрать теплый и доступный вариант при строительстве загородного дома.
Калькулятор KNAUF расчета толщины утеплителя
Рассчитайте толщину теплоизоляционного материала в различных строительных конструкциях на калькуляторе KNAUF, разработанным специалистами из KNAUF Insulation. Все расчеты производятся в соответствии со всеми требованиями СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий». Счетчик теплоизоляции KNAUF имеет понятный интерфейс и позволит вам подобрать оптимальную толщину утеплителя.
Калькулятор Rockwool для расчета теплоизоляции
Калькулятор утепления Rockwool для расчета теплоизоляции стены и оценке экономической эффективности материала. Вы можете произвести в режиме реального времени теплотехнический расчет. Быстро подобрать наиболее оптимальную марку теплоизоляции Rockwool для вашего дома и рассчитать необходимое количество упаковок плит и рулонов утеплителя для обрабатываемой поверхности.
Калькулятор теплопроводности для расчета толщины стен
Споры по поводу необходимости утепления стен и фасадов домов никогда не затихнут. Одни советуют утеплять фасад, другие уверяют, что это экономически неоправданно. Частному застройщику, не обладающему серьезными познаниями в теплофизике во всем этом сложно разобраться. С одной стороны теплые стены снижают расходом на отопление. Но какова «цена вопроса» – теплые стены обойдутся дороже.
Что такое теплопроводность? Обзор
Вариация теплопроводности
Теплопроводность конкретного материала сильно зависит от ряда факторов. К ним относятся температурный градиент, свойства материала и длина пути, по которому следует тепло.
Теплопроводность окружающих нас материалов существенно различается: от материалов с низкой проводимостью, таких как воздух со значением 0,024 Вт / м • К при 0 ° C, до металлов с высокой проводимостью, таких как медь (385 Вт / м • К).
Теплопроводность материалов определяет то, как мы их используем, например, материалы с низкой теплопроводностью отлично подходят для изоляции наших домов и предприятий, в то время как материалы с высокой теплопроводностью идеально подходят для приложений, где необходимо быстро и эффективно отводить тепло из одной области. к другому, как в кухонных принадлежностях и системах охлаждения в электронных устройствах. Выбирая материалы с теплопроводностью, подходящей для области применения, мы можем достичь наилучших возможных характеристик.
Теплопроводность и температура
Из-за того, что движение молекул является основой теплопроводности, температура материала имеет большое влияние на теплопроводность. Молекулы будут двигаться быстрее при более высоких температурах, и поэтому тепло будет передаваться через материал с большей скоростью. Это означает, что теплопроводность одного и того же образца может резко измениться при повышении или понижении температуры.
Способность понимать влияние температуры на теплопроводность имеет решающее значение для обеспечения ожидаемого поведения продуктов при воздействии термического напряжения. Это особенно важно при работе с продуктами, выделяющими тепло, например электроникой, а также при разработке материалов для защиты от огня и тепла.
Теплопроводность и структура
Значения теплопроводности существенно различаются в зависимости от материала и сильно зависят от структуры каждого конкретного материала.Некоторые материалы будут иметь разные значения теплопроводности в зависимости от направления распространения тепла; это анизотропные материалы. В этих случаях тепло легче перемещается в определенном направлении из-за того, как устроена конструкция.
При обсуждении тенденций теплопроводности материалы можно разделить на три категории; газы, неметаллические твердые тела и металлические твердые тела. Различия в способностях этих трех категорий к теплопередаче можно объяснить различиями в их структурах и молекулярных движениях.
Газы имеют более низкую относительную теплопроводность, поскольку их молекулы не так плотно упакованы, как в твердых телах, и поэтому теплопередача сильно зависит от свободного движения молекул и скорости молекул.
Газы — плохой теплопередатчик. Напротив, молекулы в неметаллических твердых телах связаны в сетку решетки, и поэтому теплопроводность в основном происходит за счет колебаний в этих решетках. Непосредственная близость этих молекул по сравнению с молекулами газов означает, что неметаллические твердые тела имеют более высокую теплопроводность по сравнению с двумя, однако в этой группе есть большие различия.
Это изменение частично объясняется количеством воздуха, присутствующего в твердом теле, материалы с большим количеством воздушных карманов являются отличными изоляторами, тогда как те, которые более плотно упакованы, будут иметь более высокое значение теплопроводности.
Теплопроводность металлических твердых тел еще раз отличается от предыдущих примеров. Металлы обладают самой высокой теплопроводностью среди любых материалов, за исключением графена, и обладают уникальной комбинацией теплопроводности и электропроводности.Оба эти атрибута передаются одними и теми же молекулами, и связь между ними объясняется законом Видемана-Франца. Этот закон свидетельствует о том, что при определенной температуре электропроводность будет пропорциональна теплопроводности, однако при повышении температуры теплопроводность материала будет расти, а электропроводность — уменьшаться.
Тестирование и измерение теплопроводности
Теплопроводность — важнейший компонент взаимоотношений между материалами, и способность понимать это позволяет нам добиться наилучших характеристик материалов, которые мы используем во всех аспектах нашей жизни.Эффективное испытание и измерение теплопроводности имеют решающее значение для этих усилий. Методы измерения теплопроводности можно разделить на установившиеся или переходные. Это разграничение является определяющей характеристикой того, как работает каждый метод. Методы установившегося состояния требуют, чтобы образец и образец сравнения находились в тепловом равновесии до начала измерений. Для переходных методов это правило не требуется, поэтому результаты выдаются быстрее.
Исследования
Получение пористой муллитовой керамики с низкой теплопроводностью
В этом исследовании анализируется муллитовая керамика, образованная в результате вспенивания и отверждения крахмала муллитового порошка, а также то, как ее теплопроводность изменяется в зависимости от пористости керамики.Теплопроводность измерялась методом источника переходной плоскости Hot Disc (TPS) с TPS 2500 S. По мере увеличения пористости муллитовой керамики увеличивается и теплопроводность.
Материал с фазовым переходом нанографит / парафин с высокой теплопроводностью
Композиты нанографит (NG) / парафин были приготовлены в качестве композитных материалов с фазовым переходом. Добавление NG увеличило теплопроводность композитного материала. Материал, содержащий 10% NG, имел теплопроводность 0.9362 Вт / м • K
Артикул:
Нейв Р. Гиперфизика. «Теплопроводность». Государственный университет Джорджии. Доступно по адресу: http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/thermo/thercond.html#c1
Материалы курса по неразрушающему контролю. «Теплопроводность». Ресурсный центр по неразрушающему контролю. Доступно по адресу: https://www.ndeed.org/EducationResources/CommunityCollege/Materials/Physical_Chemical/ThermalConductivity.htm
Уильямс, М. «Что такое теплопроводность?». Phys.Org. 9 декабря 2014 г. Доступно по адресу: http://phys.org/news/2014-12-what-is-heat-conduction.html
Что вы подразумеваете под теплопроводностью? Получено из определения теплопроводности
Thermtest База данных термических свойств материалов. Список значений теплопроводности
Кондуктивная теплопередача
Проводимость как теплопередача имеет место при наличии градиента температуры в твердой или неподвижной текучей среде.
При столкновении соседних молекул энергия проводимости передается от более энергичных молекул к менее энергичным.Тепло течет в направлении понижения температуры, поскольку более высокие температуры связаны с более высокой молекулярной энергией.
Кондуктивная теплопередача может быть выражена с помощью «закона Фурье »
q = (к / с) A dT
= UA dT (1)
где
q = теплопередача (Вт, Дж / с, БТЕ / час)
k = Теплопроводность материала (Вт / м · К или Вт / м o C, БТЕ / (час o F ft 2 / фут)
= температурный градиент — разница — по материалу ( o C, o F) 90 054
Пример — кондуктивный теплообмен
Плоская стенка изготовлена из твердого железа с теплопроводностью 70 Вт / м o C. Толщина стены 50 мм , длина и ширина поверхности 1 м на 1 м. Температура составляет 150 o C с одной стороны поверхности и 80 o C с другой.
Можно рассчитать кондуктивную теплопередачу через стену
q = [(70 Вт / м o C) / (0,05 м) ] [(1 м) (1 м)] [ (150 o C) — (80 o C)]
= 98000 (Вт)
= 98 (кВт)
Калькулятор теплопроводности.
Этот калькулятор можно использовать для расчета теплопроводности и теплопередачи через стену. Калькулятор является универсальным и может использоваться как для метрических, так и для британских единиц измерения, если они используются последовательно.
k — теплопроводность (Вт / (мК), БТЕ / (час o F ft 2 / фут))
A — площадь (м 2 , футы 2 )
t 1 — температура 1 ( o C, o F)
t 2 — температура 2 ( o C, o F)
s — толщина материала (м, фут)
Кондуктивный теплообмен через плоскую поверхность или стену со слоями из серии
Тепло, проводимое через стену со слоями в тепловой контакт можно рассчитать как
q = dT A / ((s 1 / k 1 ) + (s 2 / k 2 ) +… + (s n / k n )) (2)
где
dT = t 1 9014 9014 9014
= разница температур между внутренней и внешней стеной ( o C, o F)
Обратите внимание, что термостойкость из-за поверхностной конвекции и излучения не включается в это уравнение .Конвекция и излучение в целом имеют большое влияние на общие коэффициенты теплопередачи.
Пример — кондуктивный теплообмен через стенку печи
Стенка печи 1 м 2 состоит из внутреннего слоя нержавеющей стали толщиной 1,2 см и , покрытого наружным изоляционным слоем изоляционной плиты 5 см . Температура внутренней поверхности стали составляет 800 K , а температура внешней поверхности изоляционной плиты составляет 350 K .Теплопроводность нержавеющей стали составляет 19 Вт / (м · К) , а теплопроводность изоляционной плиты составляет 0,7 Вт / (м · К) .
Кондуктивный перенос тепла через многослойную стену можно рассчитать как
Btu / (h ft 2 o F / in10 904 БТЕ / (с фут 2 o фут / фут)
Британские тепловые единицы дюйм) / (фут² ч ° F)
МВт / (м 2 К / м)
кВт / (м 2 К / м)
Вт / (м 2 К / м)
Вт / (м 2 К / см)
Вт / ( см 2 o C / см)
Вт / (дюйм 2 o F / дюйм)
кДж / (hm 2 K / м)
J / (см 2 o C / м)
ккал / (hm 2 o C / м)
кал / (с см 2 o C / см)
1 Вт / (м · К) = 1 Вт / (м 90 · 104 o 90 · 105 C) = 0.85984 ккал / (hm o C) = 0,5779 Btu / (ft h o F) = 0,048 Btu / (дюйм h o F) = 6,935 (BTu дюймов) / (фут² час ° F)
HTflux — Программное обеспечение для моделирования
В следующем тексте я постараюсь предоставить наиболее важную информацию о расчете тепловой массы для строительных приложений. Вторая часть — это краткое руководство по пониманию и использованию моего бесплатного Excel-калькулятора (ссылка внизу этой страницы).
Резюме для пользователей, не желающих читать весь текст…
Короче говоря, наиболее важным применением инструмента будет оптимизация (= максимизация) тепловой массы на внутренних поверхностях зданий.Это поможет снизить суточные перепады температуры внутри здания. Увеличивая внутреннюю массу, ваша стена, пол или потолок должны поглощать большую часть солнечного излучения в течение дня и выделять накопленное тепло через естественную вентиляцию в течение ночи.
Для этого вам нужно будет максимизировать результирующую цифру « внутренняя поверхностная теплоемкость » в инструменте. Как вы увидите, это свойство зависит в основном от внутреннего поверхностного слоя — до нескольких сантиметров или даже миллиметров ниже поверхности.Поэтому для достижения высокой теплоемкости вам необходимо выбрать материал, обладающий высокой теплопроводностью и плотностью этого самого верхнего внутреннего слоя.
Я считаю другие результаты расчетов (временные сдвиги, периодическое пропускание …) второстепенными. Однако для полного понимания темы или для специальных приложений я все же рекомендую прочитать весь текст ниже…
Введение
Следующие расчеты основаны на методах расчета, описанных в стандарте ISO 13786.Без явного упоминания этого в стандарте используются хорошо известные методы расчета, которые используются в электротехнике для описания поведения компонентов в цепях переменного тока. Расчеты производятся с использованием матриц комплексных чисел.
Для аналитического решения этих уравнений предполагается, что граничные условия (температуры или тепловые потоки), а также результирующие переменные (температуры и тепловые потоки) имеют синусоидальную форму с периодом 24 часа.Даже если это звучит как серьезное ограничение, на самом деле это подходящее и полезное предположение. Синусоидальная форма является подходящей, поскольку фактические среднесуточные колебания температуры в значительной степени соответствуют синусоидальным волнам или имеют, по крайней мере, доминирующую синусоидальную составляющую (см. Теорему Фурье). Ограничение периодической продолжительностью 24 часа также является разумным, поскольку только в течение этих 24 часов можно действительно ожидать циклических колебаний температуры.
Внутренняя теплопроводность
Результат расчета тепловой проводимости описывает способность поверхности поглощать и отдавать тепло (энергию) при периодическом синусоидальном колебании температуры с периодом 24 часа.Значение описывает амплитуду теплового потока (= максимальное значение), вызванное колебанием температуры в 1 K (° C). Предполагается, что температура на противоположной стороне стены поддерживается постоянной. Из-за линейности основных уравнений вы можете просто умножить значение на любые другие амплитуды температуры, чтобы получить соответствующие тепловые потоки, например если вы хотите оценить максимальный тепловой поток в / из вашей стены, вызванный колебаниями внутренней температуры на 6 ° C, а внутренняя теплопроводность вашей стены составляет 5 Вт / (м²K), то максимальный тепловой поток будет составлять 6 K * 5 Вт / (м²K) = 30 Вт / м².Следовательно, «ответ» этой стены на синусоидальное периодическое колебание температуры 6 ° C будет синусоидальным тепловым потоком, поглощающим максимум 30 Вт на квадратный метр в течение дня и высвобождающим те же 30 Вт / м² ночью.
Способность стены поглощать энергию в течение дня имеет решающее значение для предотвращения перегрева в летнее время или для снижения затрат на охлаждение. Внутренняя тепловая проводимость может использоваться для оценки этой способности, однако внутренняя поверхностная теплоемкость , которая почти пропорциональна этому значению, на самом деле больше подходит для этой работы (см. Ниже).
Time-shift — внутренняя теплопроводность
Тепловой поток, вызванный колебаниями температуры, сдвинут во времени, что означает, что он не имеет своих максимумов и минимумов одновременно. Тепловой поток обычно приводит к колебаниям температуры окружающей среды (тогда как фактическая температура поверхности стены будет отставать). Таким образом, если ваше выходное значение для временного сдвига составляет «2:00» (как в приведенном выше примере), максимальный тепловой поток в / из стены произойдет на 2 часа раньше, чем максимум / минимум температуры. Этот временной сдвиг является лишь «побочным эффектом» тепловой буферизации, и на него невозможно повлиять / спроектировать без изменения теплоемкости стены. Фактически это является следствием температуры отстающей / отстающей поверхности стены, поскольку разница между температурой поверхности и температурой окружающей среды имеет значение для результирующего теплового потока.
Внешняя теплопроводность
В соответствии с внутренней теплопроводностью (см. Выше), тогда внешняя теплопроводность описывает способность аккумулировать тепло при внешних колебаниях температуры.Опять же, предполагается, что температура на противоположной стороне поддерживается постоянной.
Что касается значения этого значения, обратитесь к внешней теплоемкости ниже.
Time-shift — внешнее тепловое сопротивление
Опять же, соответствующее внутреннему сдвигу во времени, это результирующее значение скажет вам, сколько времени максимумы / минимумы теплового потока будут опережать максимумы / минимумы температуры.
Периодический коэффициент теплопередачи
Выходное значение периодического коэффициента теплопередачи описывает тепловой поток, вызванный колебаниями температуры на противоположной стороне компонента, при условии, что температура окружающей среды на той же стороне стены поддерживается постоянной.Хотя кажется, что периодический коэффициент теплопередачи вместе с его фазовым сдвигом является любимой темой многих ученых-строителей и специалистов по маркетингу изоляционных материалов, эффектом периодической теплопередачи можно пренебречь для большинства стандартных строительных приложений. В соответствии с современными стандартами изоляции (низкие значения коэффициента теплопередачи), изменения теплового потока, которые фактически будут вызваны колебаниями температуры на противоположной стороне компонента здания, будут незначительными. Чтобы проиллюстрировать это, мы можем использовать инструмент для расчета влияния на периодический коэффициент теплопередачи легкой изоляции по сравнению стяжеловесный утеплитель. Мы можем показать это на примере простой стены (или крыши), состоящей исключительно из 20 см железобетона и 15 см внешней изоляции. Предполагается сильное изменение внешней температуры на +/- 15 ° C (= диапазон 30 ° C). Исходя из этих предположений, получаем следующие результаты:
Легкая изоляция (25 кг / м³): перепады температуры внутренней поверхности: +/- 0,10 ° C, тепловой поток: +/- 0,77 Вт / м², фазовый сдвиг: 7,6 часа
Тяжелая изоляция (250 кг / м³): перепады температуры внутренней поверхности: +/- 0.04 ° C, тепловой поток: +/- 0,34 Вт / м², фазовый сдвиг: 14,6 часа
Это означает, что эффект очень хорошо виден с относительной точки зрения. Однако с абсолютной точки зрения разница вряд ли значима, поскольку результирующие общие тепловые потоки незначительны по сравнению с другими источниками тепла (например, незатененными или открытыми окнами).
Значение описывает задержку, которую будет иметь тепловая волна, вызванная колебаниями температуры противоположной стороны стены.Чтобы соответствовать другим значениям временного сдвига, отрицательный знак означает, что тепловой поток отстает от колебаний температуры на другой стороне стены. Часто указывается, что необходимо нацелить временной сдвиг на 12 часов, поскольку это означает, что максимум тепловых волн будет приходить на другую сторону стены, когда температуры самые низкие (или наоборот). В отношении компонентов здания, соответствующих современным строительным стандартам, это правило можно считать устаревшим, поскольку фактические колебания температуры поверхности, вызванные колебаниями температуры на противоположной стороне компонента здания, обычно находятся в диапазоне десятых или даже нескольких сотых градусов по Цельсию.Поэтому соответствующие тепловые потоки обычно незначительны.
Внутренняя площадь теплоемкости
Значение внутренней теплоемкости описывает способность строительного компонента аккумулировать тепло в течение суточного цикла. Значение указывает количество тепла, которое может быть сохранено на одном квадратном метре в течение одного дня при колебании температуры в 1 градус, поэтому его единица измерения — кДж / м²K. Поскольку лежащие в основе уравнения линейны, можно умножить это значение на любую другую амплитуду температуры, чтобы вычислить соответствующее количество тепла, которое может быть сохранено.
Площадь теплоемкости рассчитывается путем интегрирования тепловых потоков, описываемых теплопроводностью за целый день. В отличие от способа определения единичной теплопроводности, внутренняя поверхностная теплоемкость учитывает колебания температуры с обеих сторон компонента здания. Следовательно, используя комплексные числа, его можно вычислить на основе внутренней проводимости и периодического пропускания. В зависимости от фактического временного фазового сдвига периодического коэффициента пропускания он может либо увеличивать, либо уменьшать пропускную способность по сравнению с ситуацией с постоянными внешними температурами.Однако, как упоминалось выше, для высоких стандартов изоляции влияние периодического пропускания будет незначительным. По этой причине внутренняя поверхностная теплоемкость обычно в значительной степени пропорциональна внутренней теплопроводности.
Очень важно иметь достаточно большую внутреннюю теплоемкость, чтобы избежать риска перегрева летом и / или снизить связанные с этим затраты на охлаждение. Общая теплоемкость внутренних помещений здания должна быть способна поглощать тепло в дневное время летнего дня, которое затем можно отводить в ночное время с помощью естественной вентиляции при более низких температурах наружного воздуха.Чем больше внутренняя теплоемкость, тем меньше будут колебания внутренней температуры. Очевидно, что, во-первых, дневные потоки тепла в здание следует ограничивать за счет оптимального затенения и удерживания окон и дверей закрытыми.
Чтобы определить полную теплоемкость комнаты, вам просто нужно будет сложить удельную теплоемкость всех конструкций, умноженную на их фактические поверхности (потолок, пол, стена-1, стена-2,…). Используя инструмент, вы обнаружите, что поверхностная теплоемкость в основном зависит от материала самого внутреннего слоя.Этот материал должен быть достаточно теплопроводным и обладать высокой теплоемкостью (в основном определяемой его объемной плотностью и проводимостью).
Это значит: бетонный потолок будет значительно лучше подвесного потолка, каменный пол будет лучше, чем паркет (или даже ковролин), толстая гипсоволокнистая плита будет лучше тонкой гипсокартонной плиты и т. Д.
Внешняя площадь теплоемкости
Соответствуя внутренней поверхностной теплоемкости, он описывает способность строительного компонента аккумулировать тепло в суточном температурном цикле на внешней поверхности.Опять же, тепловой поток, возникающий из-за колебаний температуры на противоположной (внутренней) стороне здания, также учитывается (но обычно имеет второстепенное значение).
С практической точки зрения, внешняя поверхностная теплоемкость может быть интересна, если вы заинтересованы в уменьшении колебаний температуры вашего фасада. Это может быть вопросом комфорта, но есть и еще один важный аспект: очень маленькая внешняя теплоемкость современных фасадов из полистирола является большим недостатком.Это результат сочетания легких изоляционных материалов с очень тонким слоем штукатурки. Недостаток теплоемкости приводит к высоким температурам поверхности в дневное время и — что, возможно, даже более проблематично — к низким температурам поверхности в ночное время. Вследствие чрезвычайно низкой теплоемкости сравнительно низкий эффект радиационного охлаждения, связанный с ясным ночным небом, может снизить температуру фасада даже ниже температуры окружающего воздуха. Следовательно, уровни относительной влажности на поверхностях повышаются и довольно часто достигается точка росы.Таким образом, температура фасада немного ниже температуры окружающей среды может способствовать или значительно стимулировать рост водорослей или грибков на фасаде. В настоящее время эта проблема решается путем добавления проблемных химических ингибиторов роста к рендерам или цветам, которые представляют угрозу для окружающей среды.
Общий
Инструмент Excel разделен на четыре листа с различными функциями:
Calculation-Tool Это основной лист, на котором выполняется расчет.Введите здесь слои материала и значения поверхностного сопротивления, чтобы получить результаты (также на этом листе).
Интерактивная диаграмма На этой странице интерактивная диаграмма показывает изменения температуры и теплового потока во времени. Вы можете установить колебания температуры окружающей среды для одной или обеих сторон компонента здания и просмотреть результирующие тепловые потоки и температуры на обеих поверхностях компонента.
Материалы На этом листе я представил типовые данные для 200 широко используемых материалов.Вы можете копировать и вставлять значения в таблицу расчетов.
Пример проверки На последнем листе пример проверки, предусмотренный стандартом ISO 13786, вычислен для подтверждения достоверности алгоритма.
Поверхностное сопротивление R
si и R se
Помимо слоев материала, вам нужно будет ввести правильные значения поверхностного сопротивления для ваших расчетов. Они описывают передачу тепла из окружающей среды на поверхности строительного компонента или из них.Они представляют собой упрощенную модель, поскольку реальный теплообмен происходит за счет комбинации трех различных физических процессов (излучения, конвекции, теплопроводности). Более подробную информацию о теории и рекомендуемых значениях можно найти на специальной странице.
Обратите внимание, что для этих расчетов мощности рекомендуется использовать значение 0,13 м²K / Вт для всех случаев, когда тепловые потоки в основном вызваны колебаниями внутренней температуры и нетто-среднее значение отсутствует или очень мало. тепловой поток в течение суток.Это означает, что, когда вы обычно используете 0,10 или 0,17 м²K / Вт для восходящего или нисходящего теплового потока при расчетах коэффициента теплопередачи для потолков или полов, может быть более подходящим использовать 0,13 м²K / Вт для любого случая для расчета тепла. -мощности. Когда основной тепловой поток, вызванный 24-часовыми колебаниями температуры, больше, чем средний чистый отток или приток, и, следовательно, общий тепловой поток меняет свое направление (знак) два раза в день, будет более подходящим использовать это значение.
Внутренние стены, потолки, полы
Конечно, вы также можете использовать этот инструмент для расчета теплоемкости внутренних компонентов здания.В этом случае просто используйте одно и то же значение поверхностного сопротивления (обычно 0,13 м²K / Вт) для каждой стороны компонента. Метки «внутренняя» и «внешняя» будут тогда служить только для обозначения конкретной стороны стены.
Этажи с заземлением
Вы также можете использовать этот инструмент для расчета внутренней поверхностной теплоемкости полов (или стен) с контактом с землей. Для этой цели я рекомендую добавить слой почвы толщиной 2 м (например, использовать глину / ил из списка материалов) на внешней стороне строительного элемента.В этом случае, конечно, будут интересны только значения внутреннего результата. (Для диаграммы вы должны использовать среднемесячную или среднегодовую температуру почвы на этой глубине).
Диаграмма
Диаграмма поможет вам понять эффект буферизации вашего компонента здания, а также происходящие сдвиги фаз с обеих сторон. Вы можете предположить, что температура колеблется только с одной стороны, чтобы лучше понять последствия, или вы можете предположить, что колебания температуры на обеих поверхностях отражают более реалистичную ситуацию.Суточные колебания температуры можно определить, указав среднюю температуру, амплитуду температуры, а также определенное время для максимальной температуры.
Конечно, возникающие колебания температуры также будут зависеть от результирующих тепловых потоков, проходящих через ваш компонент, но в основном они зависят от солнечной энергии и вентиляции. Следовательно, для точного определения фактических значений потребуется полное моделирование здания. Чтобы понять процесс и оценить потенциальный диапазон температур поверхности и тепловых потоков, будет достаточно использовать реалистичные предположения для внутренних и внешних температур.
Список материалов
Инструмент также включает в себя список параметров материала для прибл. 200 распространенных материалов. Вы можете использовать копирование и вставку для переноса соответствующих материалов в виде слоев на расчетный лист. Для точных расчетов следует использовать точные значения, которые обычно можно найти в паспорте конкретного продукта. Если вы используете наше программное обеспечение HTflux, вы можете использовать дополнительные материалы онлайн-базы данных материалов.
Ссылка для скачивания на бесплатный инструмент расчета
Для более подробного анализа, моделирования, базы данных свойств материалов и т. Д.пожалуйста, используйте наше программное обеспечение HTflux.
Этот инструмент Excel разработан для бесплатного использования и распространения. Инструменты прошли валидацию, однако мы не несем ответственности за результаты расчетов или связанные с ними убытки или ущерб.
Рассчитать превышение температуры в корпусе электроники
Я обнаружил, что слишком много ребер, жалюзи и
дыры в этом мире.Причина в том, что у нас мало интуиции, когда она
доходит до отвода тепла. Насколько сильно нагревается резистор на 5 Вт? Да, очень жарко.
Но положите резистор в коробку, и насколько она нагреется? Есть
несколько проблем, которые необходимо решить при разработке электроники для отвода тепла. В
Во-первых, это снижение температуры горячих точек. Резисторы силовые, силовые
полупроводники и, возможно, индуктивные устройства не всегда предназначены для распространения
их собственное тепло, и поэтому радиатор или правильно спроектированная печатная плата
нужен радиатор.
Но чтобы получить тепло за пределы корпуса, мы
нужно переместить его сквозь стены в воздух. Итак, температура внутри
коробка будет зависеть от ватт выделяемого тепла, площади стенок коробки,
материал стенок коробки и температура наружного воздуха. Этот калькулятор может
Подскажите примерное повышение температуры в коробке, которое вы можете применить.
Примечание: в этом калькуляторе учитывается только проводимость, а не излучение. Тепловой
Значения проводимости являются номинальными или средними значениями для данного класса материалов.если ты
знать теплопроводность материала вашей стены, вы можете ввести ее в
поле напрямую.
Например, у меня есть преобразователь DC / DC с мощностью 10
Уоттс сидит на моем столе. КПД составляет 85%, поэтому выделяемое тепло составляет 0,15.
* 10 Вт = 1,5 Вт. Миниатюрный корпус размером 6,5 х 3 х 2 см. Корпус изготовлен из АБС-пластика толщиной 2 мм.
Вводя числа в калькулятор, я нахожу, что температура внутри
коробка будет только 1,84 ° C. Никаких отверстий или жалюзи!
Для использования
калькулятор , введите сначала высоту, длину и ширину поля, затем
нажмите кнопку «Рассчитать площадь поверхности».»Затем введите толщину стены,
материала или теплопроводности, а также температуры воздуха. Изменение этих
параметры автоматически рассчитают повышение температуры и
температура внутри коробки.
значений U для чайников | Ecomerchant
В ходе повседневной работы мы сталкиваемся с множеством клиентов, строителей и торговых представителей, которые находят значения U немного запутанными, особенно когда дело доходит до понимания того, что на самом деле означает значение U и как оно повлияет на производительность или улучшит ее. здания, поэтому мы составили краткое объяснение стиля «U-Value для чайников», чтобы помочь.
Мы предполагаем, что если вы читаете это, вы болван? Конечно, нет ……… но не могли бы вы объяснить, что такое значение U, как оно используется или как рассчитать его кому-то еще? Скорее всего, нет (если вы не обладаете соответствующей квалификацией), но ценности U возникают снова и снова во всевозможных местах, от строительных норм и правил до коммерческой литературы от производителей и журнальных статей, поэтому стоит изучить основы, чтобы понять что они собой представляют, так что в следующий раз, когда вы услышите, что кто-то использует этот термин, говоря о строительстве, вы лучше поймете, понимают ли они, что такое значение U и что оно на самом деле означает.
Понимание того, как рассчитать значения U для секций здания, представляет собой довольно сложный набор расчетов. Расчет общих значений требует специальных знаний и программного обеспечения.
Основные сведения о значениях U?
U-значения измеряют, насколько материал эффективен как изолятор. Чем ниже значение U, тем лучше материал как теплоизолятор.
U-значения обычно используются для описания тепловых характеристик (тепловых потерь) для секции конструкции, которая состоит из нескольких материалов, например стены из дерева, изоляции и гипсокартона.Они используются в качестве общего руководства по характеристикам строительного элемента. U-значения (иногда называемые коэффициентами теплопередачи) используются для измерения того, насколько эффективны элементы ткани здания в качестве изоляторов. То есть насколько они эффективны в предотвращении передачи тепла между внутренней и внешней частью здания. Наряду со значениями U вы часто слышите значения R, а значение R является мерой теплового сопротивления, а не теплопередачи, они часто описываются как обратные значениям U, однако значения R не включают поверхностную теплопередачу — более об этом позже.
Принято считать, что чем ниже коэффициент теплопроводности элемента ткани здания, тем медленнее тепло может проходить через него и, следовательно, тем лучше он действует как изолятор. В широком смысле, чем лучше (т.е. ниже) коэффициент теплопроводности материала здания, тем меньше энергии требуется для поддержания комфортных условий внутри здания.
Тепловые характеристики измеряются с точки зрения теплопотерь и обычно выражаются в строительной отрасли как коэффициент теплопроводности или коэффициент теплопередачи.При разработке стратегии строительства обязательно потребуются расчеты коэффициента теплопроводности. Некоторые термины имеют схожее значение, и в Интернете можно найти противоречивые интерпретации. Ниже описаны различные термины и их взаимосвязь.
Что такое U-значение?
Когда мы говорим о U-значении определенного компонента здания, такого как стена, крыша или окно, мы описываем, насколько хорошо или плохо этот компонент передает тепло изнутри (обычно) наружу.В холодный день в Великобритании, когда нам тепло и уютно внутри здания, мы будем счастливее, чем ниже U-Value, потому что это означает, что наша стена, крыша или окно хорошо выдерживают нагрузку. тепло выходит наружу.
«Компонент» может быть однородным материалом (например, бетонная подпорная стена) или рядом материалов, находящихся в контакте (например, в стене с полостью).
Техническое название, для которого мы используем сокращение «U-Value», — «Тепловая проницаемость».
Коэффициент теплопроводности компонента здания, такого как стена, крыша или окно, измеряет количество энергии (тепла), потерянное через квадратный метр ( 2 м) этого материала на каждый градус (К) разницы в температуре между внутри и снаружи.
Прежде чем мы начнем разбираться в том, что это значит, давайте разберемся с единицами, которые мы используем для его определения.
Энергия течет в ваттах (что является мерой энергии в «джоулях», протекающей за период времени в «секундах»).
Температура измеряется в градусах Кельвина, что практически равно градусам Цельсия для всех нас.
Фактическое уравнение включает в себя еще несколько «значений», как вы можете видеть из уравнения открытия, которое в совокупности дает нам U-значение нашей стены или окна. Мы рассмотрим их чуть позже, но основное уравнение таково:
U = 1 / R в Вт / м 2 K или Ватт на квадратный метр на градус Кельвина
Пример работы U-значений:
Коэффициент теплопроводности одного листа стекла в традиционном оконном стекле равен 6.0 Вт / м 2 K — это означает, что на каждый градус разницы температур между внешней и внутренней частями квадратный метр остекления теряет 6 Вт. Так, например, если разница температур в типичный холодный день составляла 15 градусов, то потери тепла составили бы 15×6 = 90 Вт на квадратный метр. Какая жара!
Для сравнения, коэффициент теплопроводности современного элемента с тройным остеклением может составлять всего 0,7 Вт / м 2 K — это совсем не так много тепла.
«R-value»
«R-value» (величина, обратная U-значению) означает тепловое сопротивление или степень сопротивления материала проходящему через него теплу для данной толщины и площади. Значение R выражается как м 2 К / Вт
Тепловой поток через конструкцию здания зависит от разницы температур в нем, проводимости используемых материалов и толщины материалов. Конечно, разница температур — это внешний фактор.Толщина и проводимость — это свойства материала. Большая толщина означает меньший тепловой поток, а также меньшую проводимость. Вместе эти параметры образуют тепловое сопротивление конструкции.
Если компонент является композитным (состоящим из нескольких материальных элементов), общее сопротивление — это сумма сопротивлений каждого элемента.
Строительный элемент с высоким термическим сопротивлением (например, минеральная вата) является хорошим изолятором; один с низким тепловым сопротивлением (например,грамм. бетон) — плохой изолятор.
Пример значений R:
Изоляционная плита из древесного волокна толщиной 100 мм будет иметь значение R 2,6 м 2 K / Вт, тогда как для сравнения
100-миллиметровый стекловолоконный изоляционный войлок имел бы значение R 2,2 м. 2 K / Вт, что делает древесное волокно более устойчивым к потерям тепла.
«R-Value» тоже имеет собственное уравнение, которое основывается на еще одном «значении»:
R = t / λ, где «t» — толщина материала в метрах, а λ — теплопроводность (иногда известная как «k-значение»).
Значение лямбда (λ)
Значение лямбда (λ), или теплопроводность, или «значение k» материала — это значение, которое указывает, насколько хорошо материал проводит тепло.Он указывает количество тепла (Вт), которое проходит через стену площадью 1 м² при толщине 1 м, когда разница температур между противоположными поверхностями этой стены равна 1 K (или 1 ºC). На практике λ — это числовое значение, выраженное в Вт / (мК). Чем ниже значение λ, тем лучше изоляционные свойства материала.
Примеры теплопроводности:
Изоляция из древесного волокна имеет теплопроводность 0,038 Вт / мК
Изоляция из стекловолокна имеет теплопроводность 0.044 Вт / мК
А теплопроводность плотного бетона составляет около 1,5 Вт / мК
Для сравнения, теплопроводность меди составляет колоссальные 401 Вт / мК — вот почему у некоторых ваших кухонных сковородок может быть медное дно. .
Ниже приведен пример того, как рассчитать приблизительное значение коэффициента теплопередачи для типичной полой стены в Великобритании, хотя и с полостью 100 мм.Более точные расчеты потребуют дополнительных данных, включая потери из-за теплового моста; тепловой байпас, а также дополнительные материалы, такие как строительные швы.
Пример расчета
Следовательно, коэффициент U для всего элемента стены = 1 / R = 1 / 4,16 = 0,24 Вт / м 2 K
Завершение расчета
Поскольку расчет значений U может занять много времени и быть сложным (особенно там, где, например, необходимо учитывать холодный мост), было выпущено множество онлайн-калькуляторов значений U.Однако многие из них доступны только по подписке, а бесплатные, как правило, слишком упрощены. Другой вариант — запросить расчет, например, у производителя изоляции, продукт которого указывается.
Утвержденные строительные нормы и правила
Документы L1A, L2A, L1B и L2B в Англии и Уэльсе ссылаются на публикацию BR443 «Соглашения по расчетам U-значения для утвержденных методик расчета», а в сопутствующем документе «Соглашения по U-значению» на практике.Рабочие примеры с использованием BR 443 служат полезным руководством. Два основных коммерческих калькулятора U-значения поставляются Build Desk (только для Windows) и BRE (только для Windows). Калькулятор Build Desk настолько же всеобъемлющий и удобный, насколько и он, но за огромную годовую лицензионную плату. Оба приложения доступны только для Windows, что неудобно для пользователей Mac.
Два бесплатных удобных приложения для IoS: Калькулятор U-значения от Марка Стивенса из TeachPassiv, который требует ввода вручную; и калькулятор U-Value Insulation Calculator от Dorada App Software.
Расчеты, подобные этим, используются для подтверждения прогнозируемого поведения (и соответствия) строительного элемента, но прежде, чем вы начнете рассматривать это как выполненную работу, сделайте быстрый галоп и объясните, почему слишком сильная зависимость от одних только значений U может привести к снижению производительности.
Есть ли проблема с использованием только значений U при выборе строительных материалов? Ответ — да. Во-первых, потому, что способ передачи тепла в зданиях непростой и включает в себя различные механизмы, которые не учитываются в одном расчете, а во-вторых, поведение отдельных конструкций может полностью свести на нет любые ожидаемые характеристики, предсказанные исключительно на основе значений U.
Нам нужно начать с теплопередачи; это процесс теплообмена между различными системами. Обычно чистая теплопередача между двумя системами осуществляется от более горячей системы к более холодной.
Теплопередача особенно важна в зданиях для определения конструкции конструкции здания, а также для проектирования пассивных и активных систем, необходимых для обеспечения требуемых тепловых условий при минимальном потреблении энергии.
Тепловое поведение системы является функцией динамических отношений между основными механизмами, проводимостью, конвекцией и излучением.В Великобритании, безусловно, самыми большими механизмами потери тепла являются теплопроводность и конвекция, вызванные движением воздуха, то есть негерметичными зданиями, несмотря на заявления некоторых производителей, что радиационные потери составляют лишь крошечную часть потенциальных потерь тепла зданиями в климате Великобритании.
Ниже приведена иллюстрация того, как разные образования могут иметь одинаковое значение U, но заметно разный «фазовый сдвиг», который представляет собой способность секции здания задерживать теплопередачу. Важное соображение при проектировании определенных типов зданий, таких как помещения на крыше или легких конструкций, таких как деревянный каркас.
Итак, как производительность отдельной конструкции может полностью отрицать любую ожидаемую производительность, предсказанную исключительно на основе значений U?
Возьмем, к примеру, полую стену; этот пример используется, потому что это все еще наиболее распространенная форма жилищного строительства в Великобритании, где типичное значение U (без изоляции) составляет 1,5 Вт / м²K, а строительные нормы требуют минимум 0,18 Вт / м²K. Очевидно, что для внешней стены необходима какая-то изоляция, но даже если она рассчитана, существуют и другие факторы, которые могут нанести ущерб с прогнозируемым общим средним значением U.
Внешняя температура
Коэффициент излучения материалов может иметь влияние
Скорость ветра
Проливной дождь
Проницаемость (утечка воздуха)
Мы должны помнить, для чего существуют строительные нормы, они не являются библией качества для строителей. являются минимальными стандартами, взятые по отдельности, они могут показаться бессмысленными и могут помочь создать неподходящие решения или даже побудить выбирать материалы по единой метрике производительности, которая может исключить другие косвенные преимущества, или, что еще хуже, способствовать критическому сбою в дальнейшей работе наблюдается рост числа проектов модернизации теплоизоляции, в которых вытекающие из этого преимущества альтернативных материалов (вероятно, упущенные из-за цены) были принесены в жертву ради достижения соответствия наименьшему значению U по цене, в результате чего сырость сопровождалась повреждением конструкции.
Значение U
имеет значение, но не менее, если не более важно, воздухопроницаемость. Помните, что на характеристики стены влияют другие факторы, не учитываемые классификацией U-значения.
Несмотря на то, что лабораторный тест U-value фиксирует влияние конвективных петель внутри изоляции, он не может измерить количество утечки воздуха через конструкцию реальной стены после установки изоляции. На коэффициент воздухопроницаемости в стене влияет:
плотность и непрерывность изоляции,
наличие или отсутствие воздушного барьера в сборке стены,
скорость ветра и
разница давления между внешней и внутренней стороной стены.
Качество изготовления
Давайте вернемся к нашей полой стене, теперь она включает в себя интегрированную изоляцию, которая обычно является PIR или минеральной ватой. Мосты холода или тепловые мосты явно нарушают целостность изоляции и, следовательно, увеличивают общий коэффициент теплопередачи стены. Но существует менее очевидный тип мостика холода (показан слева), известный как тепловая петля: воздушный зазор более 1 мм между изоляцией и внутренним листом стены обеспечивает циркуляцию воздуха, создавая конвективные токи и приводя к значительному увеличению общее U-значение.Впервые это было представлено Яном Лекомпте в статье 1990 года под названием «Влияние естественной конвекции в изолированной полости на тепловые характеристики стены». Многие ли из нас знают об этом и заботятся об этом в деталях?
Независимо от того, насколько хорошее значение U изоляции, плохая установка может полностью свести на нет какие-либо преимущества и вызвать другие нежелательные проблемы. Часть задания проектировщиков должна заключаться в выборе правильной изоляции для каждого применения, которая ДОЛЖНА включать простоту установки и включать преимущества, выходящие за рамки одного только значения U
Есть еще одна причина, которую необходимо учитывать; качество сборки.Все расчеты, сделанные с использованием программного обеспечения для строительства, основаны на предположении, что элементы правильно и идеально сконструированы, хотя большинство моделей допускают добавление допусков (или ошибок). Плохо подогнанные или плохо построенные здания могут не только свести на нет ожидаемые преимущества, но и привести к отказу и значительно ухудшить ситуацию. производительность, чем прогнозировалось. Это не обязательно должно быть ковбойское здание, оно может быть непреднамеренным, большинство строителей не заметят расширенных зазоров на стороне изоляции, установленной между стойками, так как визуально она может казаться тесной, но, как показывают многие примеры из реальной жизни, складываются такие сбои. в некоторых случаях может привести к снижению производительности до 100%.Таким образом, строители должны учитывать простоту использования при составлении спецификации, они также должны выбирать лучший продукт для каждого элемента, а там, где требуются особые навыки или внимание к деталям, это должно быть частью краткого задания строителей.
Что мы можем сделать по поводу значений U? Значение U — очень полезное измерение, но то, что вы знаете значение U продукта, не означает, что вы знаете все необходимое для прогнозирования реального теплового потока через стену, пол или крышу. Единичные метрики, такие как значения U (или, например, теплотворная способность пищевых продуктов), являются частью расчета и часто дают только общее представление о производительности, чтобы помочь вам сделать выбор или соответствовать минимальным нормативным стандартам для обеспечения превосходных тепловых характеристик, которые вам необходимо создать. далеко за пределами правил.
Подводя итог при рассмотрении того, как строится элемент здания, рассмотрите целевые значения U как место для начала, а не до конца, убедитесь, что учтены другие особенности компонентов, и всегда помните, что простые простые методы строительства позволяют свести к минимуму ошибку строителя. и производительность увеличена.
С благодарностью
www.greenspec.co.uk для получения технических деталей, расчетов и примеров
Дополнительный материал из оригинальной публикации 2010/08 / u-and-g-values-unified-theory-of Игнасио Фернандес Солла
Термическое сопротивление в Revit плюс соответствующая статья ArchDaily
На днях я прочитал статью ArchDaily о расчете коэффициента теплопередачи стены (см. Ссылку ниже).Мне пришло в голову написать сообщение о том, как Revit может рассчитать тепловое сопротивление — R-значение — материалов и сборок … вот оно.
ArchDaily article: Как рассчитать коэффициент теплопередачи (коэффициент теплопередачи) в оболочке здания
Для сравнения давайте посмотрим на таблицу «Расчет R-значения монтажной стены» из ColoradoEnergy. Org находится здесь: http://www.coloradoenergy.org/procorner/stuff/r-values.htm
* Это изображение размещено с разрешения Randy L.Martin
На указанном графике есть столбец, в котором рассчитывается состояние только стойки, а другой столбец — только изоляция, заполняя пространство 3,5 дюйма в стене. Давайте рассмотрим каждое условие в Revit:
Только шпильки Calc
Если мы откроем шаблон жилого дома, который поставляется с Revit, мы увидим значение R, указанное для типа стены Exterior — Деревянный сайдинг на деревянных шпильках . R = 8,30 Однако диаграмма имеет дело со шпилькой 2х4 (3 1/2 дюйма), а не со шпилькой 2х6 (5 1/2 дюйма), поэтому давайте изменим это… Revit (см. Изображение ниже). Обратите внимание, что значение R автоматически изменилось. R = 5,90 Если мы удалим все слои, кроме одного, в данной сборке стены, мы получим R-значение, основанное на толщине этого материала, которое мы можем использовать для сравнения со связанной таблицей. R = 0,68 В таблице ниже перечислены R-значения компонентов, а затем общая сумма. Мы должны понимать, что есть большая дыра с типом стены по умолчанию … он предполагает сплошной / сплошной деревянный слой 3 1/2 дюйма без пространства или изоляции! Однако это очень похоже на столбец «гвоздики» в нашем примере диаграммы.
Единственное исключение — отсутствие слоев наружной / внутренней воздушной пленки. Вам не нужно добавлять их для Autodesk Insight или любого динамического теплового моделирования, такого как DOE2 или EnergyPlus, потому что они рассчитываются на протяжении всего моделирования, например учитывает взаимосвязь между увеличением скорости ветра и уменьшением коэффициента внешней конвекции.
—
Стекловолокно 3 1/2 дюйма
Батт Изоляция
—
5.9
Тепловые свойства гипсокартона кажутся неправильными, поскольку в нескольких источниках, которые я проверил, указано значение R 0,45 для толщины 1/2 дюйма. Однако для сравнительного анализа это не имеет особого значения. Но вы можете изменить это в соответствии с пример, показанный далее в этом посте.
Стоит отметить, что слои мембраны не включены, даже если они имеют термические свойства, назначенные в Revit, поскольку ноль раз все равно нулю! Как только что было показано, Revit выполняет расчет сопротивления / проводимости исключительно с точки зрения основных принципов i.напр .:
сопротивление = длина / проводимость
проводимость = 1 / сопротивление
Revit интерпретирует все, что вы ему даете, с точки зрения толщины материала и проводимости. Если у вас несколько слоев, это просто суммарный эффект.
Расчет только для изоляции
Затем нам нужно посмотреть на сборку стены с простой изоляцией, без шпилек. Мы видим, что результат далек от того, что для теплоизоляции войлока используется специальный термодатчик Thermal Asset (TA). Следующие несколько изображений показывают, как я провел быстрый поиск в Интернете, чтобы найти правильный Thermal Conductivity , выполнил необходимое преобразование единиц измерения и обновил TA. СОВЕТ: Если у вас есть доступ к WUFI Pro, вы можете найти точные свойства материалов в его «базе данных материалов». Поиск подходящих теплоизоляционных свойств стекловолоконной изоляции …
Нам нужно преобразовать в правильные единицы … Я использовал CalculatorEdge , Thermal Calculators: При необходимости мы можем настроить тепловые компоненты в Revit. В этом случае я ввожу желаемую теплопроводность: Теперь у нас есть более реалистичное R-значение … обратите внимание в нашей справочной ссылке, что в следующей таблице ниже указано более низкое R-значение для 3 1/2-дюймовой изоляции войлока.R = 11,74 Вот результаты для примера с изоляцией:
—
Изоляция из стекловолокна 3 1/2 дюйма
—
—
13.43
Если вы произведете вычисления для утяжеленных шпилек (25%) и изоляции (75%), мы получим 11,55 . Если учесть пленку наружного / внутреннего воздуха, то результат будет 12,40 — довольно близко к 12,03 в приведенной таблице.
Комбинация шпилек и изоляции
Из справки Revit:
R-value Мера теплового сопротивления (или сопротивления теплопотери) через слой материала заданной толщины.R-значение = толщина / проводимость.
Примечание: В случаях, когда определенный слой материала относится к воздушному зазору, материал неоднородной толщины (например, металлический настил или двутавровая балка) или комбинация материалов (например, металлическая перегородка на стойке — воздух и сталь) ручная регулировка толщины слоя и / или теплопроводности необходима для правильного расчета R-значения. Его не следует путать со значением R для всей стены, пола или элемента крыши, которое представляет собой сумму сопротивлений каждого слоя материала, составляющего каждый элемент.
Обратите внимание, что на изображениях ниже я создал пользовательский Thermal Asset для учета 25% шпилек и 75% изоляции, с общим значением R с использованием взвешенных значений для проводимости, удельной теплоемкости и плотности.
Результирующее R-значение такое же, как и при ручном усилии. R = 11,58
Autodesk Insight
Теперь, как и ожидалось, мы видим правильное значение R в Insight, когда Detail Elements отмечен в диалоговом окне Revit Advanced Energy Settings . Треугольник в динамическом вводе Insight для Wall Construction представляет текущую настройку BIM , то есть способ ее моделирования в настоящее время.
Вывод
Хотя тепловые свойства, поставляемые с Revit, могут быть ненадежными, как и контент, который они предоставляют, это отправная точка и пример того, как все может работать. Конечно, есть несколько других проблем, связанных со сборками, тепловым байпасом и отверстиями, но это хорошее начало для раннего моделирования энергопотребления и сравнительного анализа.
Кстати, спасибо Яну Моллою из Autodesk за ответы на несколько вопросов, связанных с этим постом!
Супер веселая штука!
Следите за обновлениями глав BIM на @DanStine_MN в Twitter
перед поклейкой обоев, перед штукатуркой, перед шпатлевкой
С целью повышения адгезии стройматериалов при выполнении отделки поверхностей, требуется обработка специальными грунтовочными составами. Грунтовка стен своими руками, выполненная по всем правилам, позволит отделочному материалу прочно и надежно держаться, не меняя свой внешний вид на протяжении длительного времени.
Особенности и преимущества грунтовки
Обработка стен грунтовочным составом проводится при планировании следующих ремонтных работ:
Если соблюдать все особенности и последовательность грунтовки стены перед шпатлевкой и другими отделочными операциями, то удастся улучшить сцепные свойства финишного материала и увеличить срок использования настенного покрытия. После высыхания грунта образуется пленка высокой плотности, на которую хорошо наносится краска, штукатурка, клеятся обои, и упрощается работа с прочими чистовыми материалами.
Раствор не закупоривает микропоры, позволяя стене «дышать». Кроме того, большинство грунтовок обладают антисептическими свойствами. Перед тем как грунтовать стены, необходимо определиться, каким материалом будет выполняться финишная обработка, так как от этого зависит состав грунтовки. Перед нанесением грунта, стена очищается до получения сухой и прочной поверхности.
Как грунтовать стены перед поклейкой обоев
С этой целью может использоваться универсальный грунт, предназначенный для обработки основания всех типов. Состав позволяет эффективно удалить пыль с поверхности и предотвратить впитывание обойного клея на этапе поклейки, уменьшая его расход. Грунтовка имеет жидкую консистенцию, поэтому для равномерного нанесения на стены применяется валик, а в труднодоступных местах малярная кисть. Также может эффективно использоваться распылитель. Время высыхания грунтовочного состава составляет 30-40 минут. При обработке поверхности, отличающейся сильным впитыванием, после высыхания первого слоя, выполняется повторная грунтовка.
Как грунтовать стены перед штукатуркой
Перед грутовкой стены под штукатурку тщательно удаляются все рыхлые и осыпающиеся места. Для пропитки используется грунт глубокого проникновения. Благодаря попаданию внутрь стены, он скрепляет рыхлые места. Антисептики, входящие в состав раствора, защищают от плесени и грибков. При обработке кирпичной, бетонной и прочей сильновпитывающей поверхности требуется нанесение второго слоя грунтовки, время высыхания которого не отличается от универсального грунта.
Нужно ли грунтовать стены перед поклейкой обоев
Обои можно клеить практически на любую поверхность, будь то штукатурка, дерево или даже голый бетон. Главное, подготовить стены к поклейке. Если нужно – выровнять или сделать стяжку, оштукатурить и загрунтовать. Можно ли пренебречь подготовкой и поклеить обои миновав этот трудоемкий этап? Да, можно. Но в таком случае листы быстро отклеятся и ремонт придется переделывать. Почему – читайте в статье.
Какие функции выполняет грунтовка
В идеале грунтование нужно делать на каждом этапе отделки, то есть перед нанесением шпатлевки и перед поклейкой. Грунтовка выполняет ряд важных функций:
Делает поверхность более ровной, заполняет поры и микротрещины. Уменьшается расход материала, повышается адгезия.
Укрепляет поверхность, препятствует её разрушению. Обои, поклеенные на загрунтованный гипсокартон будет легче снимать при следующем ремонте.
Способствует формированию нормального микроклимата за счет заполнения мелких пор в покрытии. Есть грунтовки для внутренних работ, содержащие в составе антисептик, препятствующий размножению спор грибов и плесени. Такие растворы очень кстати для угловых и сырых квартир, в которых высокий риск появления плесени.
Если пропустить грунтование, может произойти:
Разрушение слоя штукатурки. Ситуация, когда штукатурка трескается возникает именно тогда, когда перед нанесением материала стена не грунтовалась.
Более высокий расход материалов. Незагрунтованная поверхность будет хорошо впитывать влагу, в итоге потребуется большее количество клея. Как следствие, усложняется процесс поклейки, листы приклеиваются плохо. Поскольку большое количество клея впитается, сцепление будет хуже и обои уже через несколько месяцев-год могут отклеиться.
Самое неприятное, что перечисленные выше последствия невозможно устранить косметически. Исправить их можно только полностью переделав отделку. Экономия на грунтовании значительно уменьшает срок службы отделки, поэтому ответ на вопрос нужна ли грунтовка стен перед поклейкой обоев однозначный – да, нужна. Остается разобраться с тем какой раствор выбрать и как его правильно использовать.
Хорошая грунтовка подобранная под поверхность гарантирует долговечность отделки
Какой раствор использовать
Оптимальный вариант для покрытий из бетона, гипсокартона и штукатурки – акриловая грунтовка. У неё нет специфического запаха, с ней легко работать, время высыхания около 5 часов, что гораздо меньше, чем у других составов. Для дерева лучше использовать алкидные растворы. Такая грунтовка должна сохнуть не менее 10 часов.
Раньше для грунтования использовали разбавленный ПВА или клей для поклейки. Нельзя сказать, что это совсем уж неправильный ход. Так получается обеспечить хорошее сцепление, но поверхность при этом не будет укреплена, как в случае с использованием акриловых растворов. Некоторые мастера покрывают стену поочередно специальным составом и клеем, при таком варианте отделка держаться лучше всего. Такой способ применяется в том числе и для флизелиновых обоев. То есть, поверхность грунтуется, потом покрывается слоем разбавленного клея и только после того как этот слой высохнет начинают клеить листы.
В магазинах вы можете встретить специальные грунтовки «под обои». Зачастую их основным компонентом является все тот же ПВА. Приготовить такой состав вы сможете самостоятельно, разбавив обычный ПВА до нужной консистенции. Единственное преимущество покупного раствора – удобство использования, вам не нужно будет переживать правильно ли вы все приготовили благодаря наличию четкой инструкции.
Алкидная грунтовка пользуется спросом благодаря своей универсальности
Сколько раз обрабатывать стену
Стандартный расход акриловой грунтовки составляет 100-200 мл на 1 м2 поверхности. Одного слоя зачастую мало, желательно наносить её дважды. Сколько раз грунтовать зависит от исходного состояния стены. Перед каждым новым слоем нужно обязательно дождаться полного высыхания предыдущего.
После того как все высохнет, можно покрыть стену клеем. Это может быть разбавленный ПВА или клей для обоев. Во втором случае внимательно читайте инструкцию, если там не указано, что клей может использоваться в качестве грунтовки, значит он для этого не подходит. При выборе любого раствора обращайте внимание на время высыхания, от этого зависит через сколько клеить обои.
Как использовать грунтовку
Разводить грунтовку лучше всего в ведре. Очень важно хорошо вымешать раствор, чтобы в нем не было комков. Самый лучший вариант использовать дрель с насадкой-миксером. Если стены идеально ровные, можно использовать валик. Если есть неровности — малярную кисть. Следите за тем, чтобы раствор был нанесен равномерным слоем. Даже при идеальных стенах, углы лучше обрабатывать кисточкой, так как валиком качественно их промазать практически невозможно. Когда клеить обои после обработки зависит от того как долго сохнет грунтовка. Как только поверхность будет полностью сухой можно приступать к поклейке.
Хорошо вымешанный раствор лекго наносить валиком на ровные стены
Грунтовка стен перед поклейкой обоев – пошаговая инструкция + видео
Затевая ремонт в квартире или загородном доме, хозяин в 99% случаев рассчитывает на максимально качественный результат. А потому не стоит оставлять без внимания и такой важный аспект как предварительные подготовительные мероприятия. Итак, как грунтовка стен перед поклейкой обоев, сможет повлиять на качество отделочного материала.
Опытные мастера, руководствуясь многолетним опытом, констатируют – грунтовать стены необходимо перед каждыми отделочными мероприятиями. От этой процедуры в значительной степени зависит долговечность и качество ремонтных мероприятий в целом. Итак, зачем и как правильно грунтовать стены перед поклейкой обоев – последовательность действий будет следующей:
Обеспечивается повышение адгезии между прослойками отделочных материалов – шпаклевкой, штукатуркой, кирпичом – основы, на которых крепятся обои. Грунтовка нивелирует опасность преждевременного растрескивания и разрушения декоративного отделочного материала.
Исключается вероятность проникновения разрушающей влаги в структурное основание стен. Грунтовке делегируется функциональное значение защитной пленки, которая препятствует впитыванию влаги из клеевого состава, воздуха, влаги в поверхность стены.
Грунтовка устраняет с поверхности стен пыль, закупоривает поры и трещины, что играет важную роль для надёжной фиксации обоев.
Специальные виды грунтовок применяют для защиты стен от разрушающих грибков, плесени, мелких насекомых и вредителей, которые часто заводятся под основаниями обоев.
Грунтовка стен перед оклеиванием обоев – экономия денег, ведь после такой обработки расход обойного клея уменьшается.
Совет мастера! Грунтовка стен крайне важна перед наклеиванием флизелиновых и виниловых обоев: грунтовка существенно укрепляет поверхности стены, способствует повышению адгезии и препятствует впитыванию клея в основание стен.
Выбор грунтовки для стен
Предварительные отделочные работы начинаются с наиболее ответственного этапа – выбора подходящей грунтовки. У начинающих мастеров возникает закономерный вопрос: чем грунтовать стены в квартире перед поклейкой обоев и какой состав лучше использовать. Ранее специалисты прибегали к использованию клея ПВА, разведенного в воде.
И сегодня многие производители продают именно такую консистенцию, а не качественную грунтовку. Естественно, стены можно обработать даже этим составом, но гораздо выгоднее приготовить клеевую консистенцию самостоятельно, нежели в три дорога покупать её у недобросовестного продавца.
Если нет желания пользоваться специализированной грунтовкой, лучше приобрести сертифицированный продукт, на этикетке которого указаны состав, характеристики, производитель, а также сроки хранения состава. Поверьте, это тот случай, когда безопаснее и выгоднее купить грунтовку дороже, нежели обрабатывать стены в доме неизвестно чем. На рынке представлено несколько разновидностей адгезионных грунтовок:
минеральные;
глифталевые;
алкидные;
акриловые.
Акриловые грунтовки применяются для обработки всех поверхностей – шпаклевки, штукатурки, кирпича, бетона и даже дерева. Они оперативно высыхают, не выделяются резким и выраженным запахом, и как нельзя лучше подходят для покрытия гипсокартона.
Принимая во внимание особенности стены можно подобрать грунтовку:
глубокого проникновения;
обычную;
универсальный состав.
Алкидные грунтовки больше подходят для обработки деревянных поверхностей. Что касается глифталевых составов, они предназначены для отделки металла. Минеральные – для известки и цемента, пенобетона и бетона.
Допускается применение предварительно разведенного обойного клея. Важное условие – придерживаться рекомендаций, указанных на упаковке состава. Совет мастера! При подборе грунтовки, важно ориентироваться не только на тип основания и обойного клея. Лучший вариант – воспользоваться материалами одного производителя.
Подготовительные работы
Грунтовка стен в квартире под обои своими руками – простые отделочные работы, с которыми справятся даже начинающие мастера. Впрочем, это не предполагает, что к работам нужно подходить безответственно. Каждый из этапов работ, в том числе и подготовительный, предполагают соблюдение четкой последовательности деятельности.
Помещение, которое планируется ремонтировать, важно освободить от мебели, строительного мусора.
Поверхность стен тщательно осматривают. Затем необходимо избавиться от гвоздей, шурупов, штукатурки, а также старых обоев. Сколы и трещины важно заделать свежим слоем шпаклевки. Грунтовкой обрабатывают только высохшие основы.
Особое внимание уделяют плесени и сырости, которые неизменно появляются в помещениях с высокой влажностью. Проблемные зоны рекомендуется очистить от указанных недостатков при помощи хлорного раствора. В грунтовку лучше добавить фунгицид.
Совет мастера! Помните о мерах предосторожности и безопасности: в составе грунтовок входят опасные химические вещества, которые могут спровоцировать выраженные аллергические реакции. Во время работы необходимо пользоваться защитной марлевой повязкой, респиратором, головным убором, очками, а также перчатками.
Пыль и мелкую грязь смывают теплой водой. Указанные гости непременно остаются после уборки.
Совет мастера! Если в помещении температура опустилась ниже отметки в +5 градусов, наносить грунтовку не рекомендуется вообще.
Пошаговая инструкция – как грунтовать стены перед поклейкой обоев
Предварительно необходимо подготовить следующие инструменты, которым найдется место во время отделочных работ:
малярная ванночка;
ведро;
широкий валик, оснащенный длинной ручкой;
кисть.
Грунтовкой заполняют ведро, а после – тщательно перемешивают. Если речь идёт о концентрированной смеси, её разбавляют водой до получения необходимой консистенции, указанной на упаковке. Необходимо ориентироваться и на тип обрабатываемой стены. Что касается первого слоя, его рекомендуется развести несколько реже, дабы состав оперативно впитался в основание стены, связал поверхность.
Завершив приготовление состава, можно приступать к грунтовке стен перед поклейкой обоев:
Приготовленный раствор переливают в ванночку, затем валиком состав распределяют по обрабатываемой поверхности. Предварительно ворс валика необходимо отжать, дабы израсходовать меньшее количество вещества.
Обработку начинают по направлению снизу — вверх, при этом от края пола важно оставить отступ в 5 см. В такой способ исключается опасность попадания пыли на ворс валика. В противном случае качество покрытия ухудшается в разы. Оставшуюся часть обрабатывают во время завершения работ, небольшой кистью.
Как грунтовать стены под обои, и не пропускать участков – читайте далее. Опытные мастера начинают работы с угла, поскольку таким образом легче корректировать плотность нанесения состава. Слегка надавливая на валик, осуществляются простые движения снизу вверх. Благодаря такому подходу нивелируется вероятность того, что капли будут стекать вниз, на пол. Профессионалы традиционно осуществляют несколько обработок от низа к потолку. Слой должен быть предельно ровным.
Поверхность обрабатывают предельно аккуратно, мазок за мазком. В такой способ грунтуется вся стена.
После обработки основной части, труднодоступные зоны (около выключателей, розеток, выступов) покрывают грунтовкой при помощи валиков.
Обработанная зона должна просохнуть не менее 3-4 часов.
Совет мастера! Для равномерного распределения грунтовки можно воспользоваться пульверизатором. В такой способ можно сэкономить материал, поскольку грунтовка не растекается по поверхности обрабатываемой области. После работ придется проветривать в течение 2-3 часов помещение.
Завершающий этап грунтовки стен перед поклейкой обоев
Что касается второго слоя грунтовки, по факту он должен быть густым и при этом концентрированным. Процесс осуществляют в аналогичной последовательности, что была описана выше. Ввиду того, что речь идёт об уже полностью укрепленном основании, во второй состав можно добавить клеящий состав.
По завершению грунтовочных работ, когда основание стен окончательно подсохнет, можно продолжать отделочные работы – оклеивать стены красивыми новыми обоями.
Нужно ли грунтовать стены перед поклейкой обоев
Ремонт всегда требует много времени, сил и принятия решений, от которых в дальнейшем будет зависеть результат. Одной из главных задач во время ремонта является отделка стен: если все тщательно продумать, то комната будет идеально выглядеть и радовать глаз долгое время. Оклейка помещения обоями – один из наиболее простых и удобных способов, но и здесь могут возникнуть некоторые вопросы, в частности, нужно ли грунтовать стены перед поклейкой обоев.
Нужна ли грунтовка стен?
И все же, надо ли грунтовать стены или можно сэкономить время и обойтись без предварительной обработки? На самом деле в теории это возможно, но на практике лучше не пропускать этот этап, ведь из-за этого страдает результат. А в особенности его долговременность, так как если не подготовить стены, то через какое-то время обои могут буквально сползти с них. Случается, что материал начинает топорщиться и отклеиваться уже на следующий день после проведения ремонтных работ.
Причиной проблем является слишком низкая адгезия. Маленькие трещинки и пустоты не позволяют обоям хорошо приклеиться, и вне зависимости от того, сколько клея используется и какого он качества, держаться они будут совсем непрочно. Поэтому нужно обязательно заранее подготовить стены и создать максимально удобные условия для работы.
При нанесении грунтовки ее состав проникает в поверхность стены и заполняет все поры и пустоты, благодаря чему повышается адгезия, поэтому обои лучше приклеиваются.
Работа на ровной и гладкой поверхности проходит значительно проще, а внешний вид финишного покрытия выглядит лучше с грунтовочной смесью, чем без нее.
Преимущества грунтования
Помимо того, что благодаря грунтовке обои лучше держаться и выглядят привлекательнее, есть еще целый ряд преимуществ предварительной обработки стен:
Грунтовочная смесь упрочняет поверхностный слой штукатурки и шпаклевки, тем самым предотвращая ее преждевременное разрушение, появления всевозможных дефектов и сколов. Это особенно важно, если стена будет оклеиваться обоями.
Если поверхность не загрунтована, то для качественного приклеивания обоев придется расходовать много обойного клея, и желательно качественного. Получается, что если попросту воспользоваться грунтом, затраты будут значительно ниже.
В состав многих грунтовок входят антисептические вещества, которые помогают защитить стены от появления плесени и других грибковых образований.
Стена не будет впитывать ненужную влагу из клеевых составов.
Грунт позволяет выровнять цвет, в особенности это необходимо при оклейке комнаты тонкими обоями. Если предварительно нанести грунтовку, то после можно не беспокоиться о том, что поверхность может приобрести некрасивый желтый, или же серый оттенок. Ко всему прочему состав скроет пятна на стенах и потеки.
Оклеивать обоями загрунтованные стены значительно проще. Порой материал никак не хочет приклеиваться к поверхности или начинает отваливаться, если предварительно не произвести грунтование. Без грунта клей на стене быстро сохнет, и его приходиться наносить на обои снова, из-за чего они промокают и рвутся. Значительно проще грунтовать стену заранее. Подготовив поверхность, можно сэкономить время, силы и нервы.
Грунтование – гарантия того, что клей распределится равномерно и не будет сухих пятен на обоях.
Выбор грунтовки
В магазине бывает сложно выбрать необходимый материал, так как выбор следует делать индивидуально. Что касается марок, то для лучшего результата, безусловно, лучше отдать предпочтение известным и проверенным фирмам.
Некоторые производители под видом грунтовки продают разведенный клей ПВА, который хотя и может использоваться для грунтования, но уступает по эффективности специализированным грунтовкам. Кроме того, ПВА, продаваемый в банках с надписью «грунтовка», стоит неоправданно дорого.
Виды грунтовки:
[smartcontrol_youtube_shortcode key=»выбираем грунтовку для стен» cnt=»4″ col=»2″ shls=»true»]
Алкидная грунтовка подходит для обработки деревянных поверхностей перед нанесением на нее любого типа облицовки, начиная с краски и заканчивая обоями. Достаточно проста в эксплуатации, нанесенный состав полностью высыхает через 15 часов. Но есть один нюанс: такой состав нельзя наносить поверх штукатурки, в особенности той, которая на гипсовой основе, а также на гипсокартон.
Глифталевая грунтовочная смесь хорошо себя зарекомендовала при работе с металлическими и деревянными поверхностями. В отличие от алкидной грунтовки, данный вид можно наносить и на штукатурку и на шпаклевку, главное условие, чтобы в помещении было не слишком влажно. Сохнет такое покрытие около суток.
Акриловая грунтовка наилучшим образом подойдет для обработки стен под обои. Этот состав ничем не пахнет, его можно наносить на любой материал, кроме металлического. Высыхает она невероятно быстро, в течение 5 часов. Подойдет для отделки стен из кирпича, дерева, фанеры и цемента.
Акриловый грунтовочный состав бывает двух видов:
Первый является универсальным вариантом для тех, кто не знает, какую грунтовку выбрать. Такой грунт выглядит мутноватым, почти бесцветным.
Грунтовка глубокого проникновения оправдывает свое название – она глубоко проникает в покрываемую поверхность, укрепляя ее. Такой состав совершенно необходим, если вы собираетесь оклеивать неподготовленную стену без предварительного шпаклевания.
Не следует покупать грунтовку, в составе которой содержится силикон. На ней не будет держаться обойный клей, а значит, и сами обои.
Несколько рекомендаций
При подготовке к грунтованию и оклеиванию стен обоями воспользуйтесь следующими советами.
Не всем известно, сколько раз грунтовать стены. Качественную грунтовку на хорошо подготовленную поверхность достаточно нанести один раз. На пористые, сильно обсыпающиеся и поглощающие влагу основания следует наносить грунт в 2 слоя.
Проверить впитываемость стены можно так: нанесите грунтовку в один слой и выждите полчаса. Если вид поверхности не изменился, значит, вся грунтовка впиталась, и нужен дополнительный слой.
Последующий слой наносится равномерно на всю поверхность лишь после полного высыхания предыдущего.
Сухая грунтовка дешевле готового жидкого грунта.
Разводить грунтовую смесь необходимо строго по инструкции, указанной на упаковке. В результате должен получиться состав однородной массы.
Обязательно следует соблюдать технику безопасности, защитив тело и глаза от попадания грунтовки.
Если у вас нет возможности купить грунтовку, можно нанести на стену перед поклейкой разведенный обойный клей.
Грунтовка стен под обои — советы от специалистов
Грунтовка стен перед обоями – ключевой этап подготовки при проведении капитального и косметического ремонта, перед нанесением декоративного материала на стены (обои, декоративная штукатурка, фотообои, краска и т.д.). От качества грунтовочного раствора и правильности его нанесения зависит срок службы ремонта, а также степень сцепления покрытия со стеной. Далее подробно рассмотрим, что такое грунтовка под обои, и так ли важно ее использовать.
Что представляет собой раствор и сколько сохнет грунтовка под обои
Грунтовка представляет собой специальный эмульсионный состав, проникающий в пористую поверхностную структуру, и создает эффект монолитности. Тем самым заполняется пространство между частицами, увеличивая ее адгезию.
Кроме этого, такая эмульсия способна обеззараживать поверхность, препятствуя появлению на ее поверхности плесени или прочих разновидностей грибка, а также:
устраняет мелкие дефекты;
уничтожает ржавчину и препятствует ее повторному проявлению;
выступает подготовительным этапом перед покраской или декором деревянных изделий.
В зависимости от разновидности грунтовки, время ее полного высыхания может занимать от 5 часов (акриловая грунтовка под обои) до 24 часов (глифталевая эмульсия). У разных производителей сроки могут отличаться, поэтому следует изучить инструкцию перед применением.
Грунтовка стен перед поклейкой обоев: преимущества и недостатки
Грунтовка перед поклейкой обоев или нанесением краски на поверхность обладает следующими преимуществами:
снижает расход краски и клея;
практически исключает возможность растрескивания краски после ее высыхания;
краска наносится равным слоем;
обеспечивает максимальный уровень сцепки декоративного материала со стеной;
противогрибковые и антикоррозионные свойства;
многие современные производители отмечают экологичность производимой эмульсии;
грунтовка гипсокартона под обои позволит без труда снять покрытие при следующем ремонте;
образует водоотталкивающую пленку на поверхности;
образует гладкую и равную поверхность;
цветные грунтовки позволяют скрыть мелкие трещины и сделать цвет декоративного покрытия более насыщенным.
Несмотря на множество положительных аспектов, негативные моменты тоже присутствуют:
густая грунтовка обладает более низкой проникающей способностью;
прозрачная эмульсия не всегда удобна в использовании при покрытии большой комнаты: из-за быстрого проникновения, не всегда можно увидеть уже прогрунтованную поверхность;
при несоблюдении сроков высыхания, могут проявляться пятна на декоративном покрытии, что может испортить конечный дизайн интерьера.
Все эти недостатки не критичны, и их можно избежать, выбирая подходящий вид эмульсии и соблюдая все правила ее нанесения.
Совет! Многие специалисты по ремонту рекомендуют применять глубинную грунтовку для первого покрытия, а для повторного – густую эмульсию.
Какую грунтовку выбрать под обои или покраску: виды и отличия
Производители грунтовочной эмульсии разработали специальные составы для разных типов помещения:
Глубоко проникающая грунтовка оптимальна для использования на ломких и не прочных поверхностях. Состав эмульсии обеспечивает не только хорошую адгезию поверхности, но и существенно укрепляет ее. Наиболее популярна для применения на оштукатуренной или бетонной поверхности, но также моет использоваться как грунтовка для гипсокартона под обои.
Бесконтактная грунтовка обеспечивает высокую адгезию гладких поверхностей с минимальными впитывающими свойствами. Также часто используется как грунтовка под флизелиновые обои или другое «тяжелое покрытие» (плотные обои «под фреску», текстильное полотно, плотный винил, шелкография и пр.).
Грунтовка-антисептик используется перед отделкой помещений с повышенным уровнем влажности. В состав данной эмульсии входят специальные антисептические компоненты в высокой консистенции и обладают водоотталкивающими свойствами. Такая грунтовка не только обеспечивает максимальную степень сцепления поверхности с декоративным покрытием, но и обеспечивает защиту от проявления любого рода грибковых образований.
Совет! В санузле такую грунтовку рекомендовано наносить не в два, а в три слоя.
Антикоррозионная грунтовка предотвращает появление ржавчины и применяется для обработки металлических поверхностей.
Универсальная – используется для любых поверхностей. Наиболее часто используется как грунтовка обоев перед покраской.
Грунтовка стен под обои: технология и нюансы нанесения
Грунтовка для стен под обои может наноситься кисточкой, валиком или используя оба инструмента: валик для всей поверхности стены, а кисточку для нанесения эмульсии в углах. Выбирая валик для работы, следует понимать разницу между его видами:
поролоновый – предназначен для распределения клея по стенам;
декоративный – используют для нанесения декоративной штукатурки;
меховой – оптимальный вариант для нанесения грунтовки.
При этом необходимо выбирать инструмент со средним ворсом, что обеспечит равномерное нанесение эмульсии по стенам, не задерживая ее в волокнах валика.
Важно! Температура в помещении при проведении ремонтных работ не должна быть ниже +5С, а ее использование на замерзших поверхностях категорически запрещено.
Специалисты разработали несколько общих рекомендации по работе с грунтовкой:
Грунтовка перед обоями наносится двумя слоями: второй слой наносится после полного высыхания первого (точные сроки высыхания указанны на упаковке).
Наносить грунтовку следует не только перед оклейкой обоями, но и перед нанесением выравнивающих смесей (шпаклевки или штукатурки).
Перед нанесением грунтовки следует заделать все видимые дефекты на стенах.
Перед тем, как наносить декоративное покрытие, следует убедиться, что грунтовка для обоев полностью просохла.
Грунтование поверхностей – несложный процесс, с которым можно легко справиться даже без опыта подобных работ. Но важно правильно подобрать эмульсионный состав, а подробная инструкция на упаковке поможет установить сроки ее высыхания и как правильно работать с грунтовкой.
Грунтовка и шпаклевка стен перед поклейкой обоев: обязательно ли это?
Прежде чем начать ремонт у себя дома самостоятельно, человек должен решить для себя ряд вопросов. Они могут касаться не только того, чего хотелось бы изменить в интерьере дома, но и самой технологии ремонта. Ведь люди всегда стремятся выполнять ремонтные работы правильно, дабы потом не жалеть.
После того как Вы сняли старые обои, возникает вопрос: обязательно ли шпаклевать и грунтовать стены перед поклейкой? Можно с уверенностью сказать, что данная обработка поможет достичь прекрасного результата и уберечь стены от пагубного воздействия внешних факторов.
Времена, когда штукатурили стены и использовали газеты, давно миновали. В наше время люди все чаще обрабатывают поверхности по новым технологиям с использованием гипсокартона, грунтовки и шпаклевки.
Приступаем к работе
Грунтовка – это прекрасный материал для защиты стены дома от плесени и грибка. Кроме того, она обладает антисептическими свойствами и помогает отделочным материалам хорошо цепляться за поверхность. Стены необходимо обязательно грунтовать,если есть желание сделать их ровными и убрать все шероховатости.
Нужно учесть, что нанесение шпаклевки производится только после грунтования стен (а после неё нужно будет прогрунтовать поверхность еще раз). В первую очередь, шпаклевать стены необходимо для того, чтобы выровнять поверхность и придать ей сплошной белый цвет. Сие действо помогает избежать просвечивания темного бетона сквозь обойное покрытие, особенно тогда, когда сами обои достаточно тонкие. Чтобы получить достаточно ровную поверхность стены, шпаклевку желательно наносить не меньше, чем в два слоя.
Подробный материал о подготовке поверхности к оклейке обоями читайте здесь.
Гипсокартон нужно шпаклевать полностью!
Иногда, люди задумываются, а стоит ли шпаклевать гипсокартон, ведь он и так идеально ровный? И то верно, можно лишь зашпаклевать швы и приступить к поклейке. Однако стоит учитывать, что обои в этом случае приклеятся намертво. А когда придет врмя менять обои, необходимо будет их клеить поверх старых, так как содрать их можно будет лишь вместе с кусками гипсокартона. Чтобы избежать столь неприятной ситуации, желательно предварительно прошпаклевать гипсокартон.
Информация обо всех нюансах шпаклевки гипсокартона – доступна здесь.
Как видно, отделочные работы помогают не только добиться идеального выравнивания стен, но и придают им дополнительную защиту от внешних факторов. Процедуры грунтования и шпаклевки не столь затруднительны. Их сможет выполнить каждый, вооружившись лишь необходимыми инструментами. Поклейка обоев обязательно порадует хозяина дома своим результатом, если все правила подготовки к ней были неукоснительно соблюдены.
Если подготовительный этап завершен – читайте от том, как правильно клеить обои разных видов.
Нужно ли грунтовать стены перед поклейкой обоев, ремонт с жидкими обоями
Грунтовка стен — это один из этапов подготовки поверхностей перед поклейкой обоев. Проводится сразу после шпаклевки. Цель — укрепить стену, улучшить адгезию, повысить устойчивость к влаге и температуре, а также предотвратить появление бактерий.
В каких случаях нужна грунтовка стен
В жилых помещениях грунтовка нужна, чтобы создать идеально ровную поверхность стены. Это особенно важно, если вы клеите бумажные обои — их фактура выставляет напоказ любую шероховатость, что выглядит непрезентабельно. Кроме того, гладкая поверхность лучше взаимодействует с клеем — грунтовка предотвращает отслаивание обоев.
Нужно ли грунтовать стены перед поклейкой обоев в подвальных, чердачных и других помещениях, куда редко заходят люди?
Может показаться, что в этом нет смысла, ведь неровные стены чердака никто не увидит. На самом деле грунтовка нужна не только из эстетических, но также из санитарных соображений — грибок и бактерии не смогут размножаться, и не будут «путешествовать» по всем стенам дома.
Грунтовка подойдет и тем, кто хочет покрасить стену кистью или валиком. Грунтованием вы заполните ямки и трещины, поэтому вам понадобится меньше краски. Вы сэкономите — грунтовка сэкономит один дополнительный слой краски.
Какая грунтовка лучше для стен под обои
Если вы самостоятельно построили дом, вы четко знаете, из чего сделаны стены. В городских квартирах все наоборот: в стене могут быть сюрпризы в виде арматуры или старой проводки. Если в городе влажный климат, арматура рано или поздно заржавеет, и ржавчина выступит пятном на обоях. Поэтому грунт в первую очередь должен быть гидрофобным — то есть защищающим от влаги.
Другие свойства грунта подбираются индивидуально. Бумажные или виниловые обои требуют исключительно гладкой поверхности, а грунтовка перед поклейкой жидких обоев должна создавать шероховатую, чтобы обои не стекали ручьем. Цвет покрытия стоит подобрать белый или светло-серый, чтобы отчетливо видеть необработанные жидкими обоями участки стены.
Какой грунтовкой обработать стены перед поклейкой обоев, зависит от самих обоев, температуры и поверхности. Популярные виды грунтовки:
Акриловая — выравнивает любую поверхность. Подойдет для деревянных, кирпичных или каменных стен коттеджа так же хорошо, как и для бетонных стен квартиры. Можно наносить на старую шпаклевку или штукатурку. Запах не слишком едкий. Как правило, высыхает полностью за сутки.
Алкидная — отлично подходит для металла. В составе присутствуют алкидные смолы, которые защищают поверхность от коррозии. Можно применять и для деревянной стены, но не стоит наносить алкидный грунт на гипсокартон или штукатурку. Идеальный вариант для грунтовки стены перед поклейкой тонких флизелиновых обоев. Обычно высыхает за 15 часов.
Глифталевая — применяется только в помещениях с низким уровнем влажности. Идеально, если помещение еще и обогревается. Наносить глифталевую грунтовку рекомендуем на металлические поверхности. Для деревянных тоже подходит, а для остальных лучше подобрать другой вариант. Высыхает сутки.
Перхлорвиниловая — используется во внешней отделке из-за сильного запаха. Рекомендуется для использования на металле. Основные свойства — сопротивляемость морозам и быстрое высыхание.
Традиционную грунтовку для стен можно заменить:
Грунтовка глубокого проникновения — углубляется в стену на 3–4 сантиметра и не дает появляться трещинам. При этом она не имеет водоотталкивающих свойств, поэтому чаще всего применяется для укрепления бетона перед плиточной отделкой.
Гидроизоляционная грунтовка — создает водонепроницаемую пленку, через которую не проникает и воздух. Неплохой вариант, но только если вы не используете жидкие обои, иначе они будут стекать по грунту на пол.
Водно-дисперсионная фасадная краска — создана специально для жидких обоев. Она защищает стену и создает на ней шероховатости. Недостаток — сравнительно высокая стоимость.
Как правильно грунтовать стены перед поклейкой обоев
В грунтовке стен перед поклейкой обоев главное — инструкция. Производитель лучше всех знает, как пользоваться материалом, поэтому не пренебрегайте информацией на упаковке.
Обычно процесс грунтовки выглядит так:
Разводят состав в специальной строительной ванночке;
В грунтовку окунают валик на длинной ручке;
Отжимают валик о шероховатую часть ванночки;
Плавно наносят грунтовку на стену;
Ждут, пока высохнет.
Если стена была слишком уж неровной, процесс повторяют. Обычно хватает одного раза. Либо, если остались небольшие погрешности, можно использовать в качестве финального покрытия жидкие обои SILK PLASTER. Важно не спешить. Специалисты рекомендуют сначала нанести их на небольшой участок и подождать полного высыхания. Если все в порядке — можно продолжать и делать глобальный ремонт.
Подведем итог: для выравнивания и защиты стены от влаги надо грунтовать стены перед поклейкой обоев. Чтобы не было проблем, внимательно читайте инструкцию от производителя, покупая грунтовку и жидкие обои.
Если есть вопросы по поводу выбора грунтовки специально под ваш случай, звоните по телефонам 8 (800) 555-49-77 или +7 495 268-07-70. Специалисты компании SILK PLASTER помогут найти экономный и надежный вариант.
Нужно ли грунтовать стены перед оклейкой обоями?
В любом проекте по благоустройству дома правильное выполнение работы — это работа, сделанная хорошо. Хотя это может занять больше времени, чем вы предполагаете, из-за неожиданных, но неизбежных препятствий на этом пути, выполнение правильных шагов при выполнении работы дает прекрасную работу, которой вы можете гордиться. Это не более актуально, чем в случае поклейки обоев.
Хотя бросить бумагу прямо сейчас может быть заманчиво, это может не дать вам долгих результатов и качества, которых вы ожидаете.Независимо от того, наклеиваете ли вы обои самостоятельно или полагаетесь на профессионала, необходимо соблюдать каждый шаг, чтобы убедиться, что ваша бумага установлена правильно. Один из самых важных этапов — грунтование.
Загрунтовав стены акриловой, алкидной или ПВА грунтовкой, в зависимости от типа поверхности, вы обеспечите хорошее приклеивание обоев к поверхности, не повреждая стену.
Protecting The Wall
Primer создает барьер между стеной и бумагой, так что клей не слишком сцепляется с материалом стены.Примером этого является оклейка обоев непосредственно на гипсокартон без грунтовки. Гипсовый материал в гипсокартоне излишне сцепляется с клеем в обоях, что затрудняет удаление обоев без повреждения стены.
Blocking Color
Грунтовка также блокирует отображение цвета на новых обоях. Это особенно актуально, если вы вешаете обои на ярко окрашенные стены. Меньше всего вам хотелось бы повесить красивые новые обои, чтобы заметить, что ярко-зеленый оттенок цвета стен предыдущего домовладельца просвечивает сквозь них.
The Issue Of Latex
Вы можете быть склонны наклеивать обои прямо на стены, покрытые латексной краской, тем более что самая популярная грунтовка для обоев в любом случае основана на латексе. Но есть большая разница между латексной краской и грунтовкой для обоев на латексной основе.
Латексная краска часто бывает пористой, что позволяет стене дышать. Когда клей для обоев вступает в контакт с латексной краской, есть реальная вероятность того, что целостность краски ухудшится, она станет мягкой, рыхлой или эластичной.Также есть вероятность, что клей может пройти сквозь латексную краску и повредить гипсокартон под ней.
Как загрунтовать стены
Самое первое, что вам нужно сделать перед нанесением грунтовки, — это сделать стену максимально гладкой. Это означает удаление гвоздей или других выступов и заполнение неровностей, трещин и отверстий шпатлевкой. Затем отшлифуйте ремонт, чтобы он выровнялся с остальной частью стены.
Следующий шаг перед нанесением грунтовки — это хорошо вымыть стены.Это просто достигается с помощью хорошего многоцелевого очистителя, ведра с теплой водой и губки. После того, как стена будет вымыта и полностью высохнет, можно наносить грунтовку.
Если после прочтения прилагаемых к бумаге инструкций по укладке бумаги у вас возникнут вопросы о том, какую грунтовку использовать, обратитесь к консультанту по обоям. Хотя грунтовка на акриловой основе используется часто, могут быть определенные поверхности, которые лучше всего подходят для грунтовки на основе алкидных или ПВА.
Как подготовить стену под обои?
Подготовка комнаты к обоям может быть простым или более сложным процессом в зависимости от текущего состояния и типа поверхности стен.Окрашенный гипсокартон довольно легко подготовить с помощью быстрой стирки и нанесения грунтовки / герметика. Старые стены или стены с деревянными панелями или другими видами альтернативных поверхностей могут потребовать немного больше работы. Однако следуйте правильным шагам, и практически любую стену можно будет эффективно подготовить для ваших новых обоев.
Лучший способ обеспечить хорошее приклеивание обоев к стене — это закончить любую подготовку покрытием акриловой грунтовкой или клеем. Нанесение акриловой грунтовки или проклейки на стену похоже на создание совершенно новой поверхности, на которую ваши обои будут лучше всего держаться.Он также защищает стену от влаги клея для обоев, которая может ослабить стену или стать причиной роста плесени.
См. Также: Руководство домовладельца по грунтовке для краски
Крашеный гипсокартон
Чтобы подготовить окрашенные стены, которые уже находятся в хорошем состоянии, просто вымойте их универсальным мылом и дайте высохнуть. Добавьте акриловую грунтовку и дайте ей полностью высохнуть перед наклеиванием обоев.
Если на окрашенных стенах есть отверстия, вмятины или трещины, обязательно заполните их виниловой шпаклевкой.После полного высыхания шпаклевки разгладьте ее влажной наждачной бумагой перед нанесением акриловой грунтовки. Если ваши стены имеют легкую текстуру, вам необходимо слегка отшлифовать всю поверхность перед мытьем и грунтованием.
См. Также: Как скоро можно будет оклеивать свежеокрашенные стены обоями?
New Drywall
Если ваш гипсокартон еще не был окрашен или загрунтован, лучше всего использовать алкидную (масляную) грунтовку, а затем акриловую грунтовку. Алкидная грунтовка отлично защищает гипсокартон от плесени и грибка, что немаловажно для такой впитывающей поверхности, как гипсокартон.Затем нанесите один слой акриловой грунтовки, и ваш гипсокартон будет готов для обоев.
См. Также: Как подготовить новый гипсокартон для обоев?
Деревянные панели
Стены, обшитые деревянными панелями, могут потребовать немного больше работы, но, в конце концов, вы не поверите, что обшивка даже под бумагой, если вы все сделаете правильно. Стены необходимо вымыть средством для удаления глянца. Затем канавки между каждой панелью нужно заполнить шпаклевкой и равномерно отшлифовать. Вымойте стены и дайте высохнуть, и ваши стены готовы к нанесению грунтовки и обоев.
См. Также: Можно ли повесить обои на деревянные панели?
Гипсовые стены
Старые дома, построенные обычно до середины 20 века, часто имеют штукатурные стены. Алкидные (масляные) грунтовки или грунтовки, которые можно использовать при ремонте стены, который вам пришлось сделать. Перед оклейкой обоев выполните один слой алкидной грунтовки и слой акриловой грунтовки.
См. Также: Как оклеить обоями или покрасить непосредственно на штукатурке?
Существующие обои
Лучший способ избавиться от старых обоев — это удалить их.Вы можете использовать растворитель для удаления обоев или отпариватель для трудно удаляемой бумаги. После удаления обоев заполните отверстия и сгладьте поврежденные участки хорошей шлифовкой. Нанесите соответствующую грунтовку в зависимости от типа стены, которая находится под ней.
См. Также: Могу ли я повесить обои поверх существующих обоев?
Стены с толстой текстурой
Если ваши стены особенно текстурированы и шлифовки недостаточно, вы можете использовать подкладочную бумагу, чтобы создать гладкую поверхность для ваших обоев.Таким же образом подготовьте стену перед тем, как повесить лайнер. Повесьте лайнер, а затем повесьте обои на лайнер. Это ваш единственный вариант для поверхностей, которые вы не можете сгладить другими способами.
Некоторые важные приготовления перед оклейкой обоями в комнате
Покрытие стен краской или обоями — дело личного вкуса. Обычно люди выбирают обои, когда хотят добавить в комнату узор или текстуру. Повесить бумагу на стену так же просто, как покрасить ее (хотя некоторые комнаты, такие как ванная или кухня, может быть сложнее покрыть, чем спальню или гостиную).Ключ к успешной оклейке стен — правильная подготовка стен. Стены можно разделить на три категории: окрашенные стены, новые стены или стены, оклеенные обоями.
Стены, окрашенные глянцевой эмалью, перед оклейкой необходимо очистить от глянца, иначе бумага не будет прилипать к поверхности. Существуют коммерческие растворители (одна из которых — жидкая наждачная бумага), которые сделают гладкую поверхность шероховатой и обеспечат правильный зуб, необходимый для хорошей адгезии. Иногда можно мыть стены сильнодействующим моющим средством.Растворители и сильнодействующие моющие средства являются агрессивными химическими веществами, поэтому надевайте резиновые перчатки и позволяйте свежему воздуху циркулировать в комнате.
Большинство красок с ровной или матовой текстурой не требуют специальной подготовки. Однако они должны быть чистыми и свободными от масла, жира и грязи.
В некоторых старых домах стены могут быть окрашены кальциминовой или казеиновой краской. Краска этого типа водорастворима и не образует прочного сцепления со стеной. Обои, нанесенные поверх этой краски, со временем отслоятся.Если вы подозреваете, что краска на ваших стенах — кальцимин или казеин, попробуйте промыть ее водой с мылом. Если краска сошла, продолжайте мыть все стены.
Новый гипсокартон перед оклейкой необходимо загрунтовать. Грунтование создает гладкую поверхность для бумаги и герметизирует поверхность, поэтому паста не проникает в материал стены. Слой грунтовки для стен на масляной основе, вероятно, является самым популярным герметиком. Вы также можете использовать специальный клей для грунтовки / герметика для обоев, чтобы загрунтовать стены.Любой из этих грунтовок можно наносить, как краску, кистью или валиком.
В старых домах стены обычно гипсовые. Их можно загрунтовать клеем. Поскольку штукатурка смешана с известью, она имеет высокое содержание щелочи. Эта щелочность может испачкать обои или помешать им приставать к стене. Обычно со временем щелочность тускнеет, и обои можно наклеивать на загрунтованную штукатурку стены. В некоторых случаях размер клея может выявить участки с высоким содержанием щелочи.Их называют «горячими точками», и они проявляются в виде цветных пятен — розовых, красных или пурпурных — при увеличении размера стены.
Горячие точки необходимо обработать, прежде чем заклеивать их пленкой. Вы можете закрепить щелочь в стене, нанеся на нее слой шеллака. Это достаточно просто, но возможно, что со временем щелочь может просочиться сквозь шеллак и обесцветить обои. Более эффективное лечение предполагает нейтрализацию щелочи раствором 28-процентной уксусной кислоты. Смешайте одну часть кислоты с двумя частями воды.Наденьте резиновые перчатки и нанесите раствор на место. Когда цвет исчезнет, щелочь исчезла. Вы также можете использовать для этого обычный домашний уксус, но это займет больше времени. После того, как щелочь будет нейтрализована, дайте пятну высохнуть, а затем измените его размер.
Если ваши стены покрыты бумагой, вы должны решить, наклеить ли новую бумагу прямо поверх старой или удалить существующую. Обычно лучше удалить старую бумагу; в противном случае узоры и швы старого могут проступить сквозь новые.В некоторых случаях новые клеи могут вступать в реакцию со старым клеем, в результате чего оба слоя отклеиваются.
Однако бывают случаи, когда старые обои лучше оставить на месте. Бумагу из фольги, например, часто трудно удалить, потому что вода или пар не могут проникнуть через покрытие и размягчить клей под ним. Если бумага цела с плоскими швами, разгладьте швы шпаклевочной массой и загрунтуйте латексной грунтовкой. Вам может потребоваться два слоя грунтовки, чтобы покрыть темную бумагу.
Бумагу, которая была нанесена непосредственно на незагрунтованную стеновую плиту, может быть трудно или невозможно удалить, не отрывая куски самой стеновой плиты. Если бумага надежно приклеена к стеновой плите, вероятно, лучше всего заделать швы, загрунтовать, а затем обернуть бумагу.
Некоторые виниловые или майларовые покрытия для стен называются снимаемыми и предназначены для легкого удаления. Чтобы удалить их, приподнимите угол канцелярским ножом и осторожно снимите со стены. Другие снимаемые бумаги требуют небольшого замачивания, прежде чем их можно будет снять.
Для старых обоев необходимо нанести достаточно влаги, чтобы проникнуть сквозь бумагу и пропитать клей, удерживающий ее на месте. Это делается путем нанесения теплой воды или обычного средства для удаления обоев с помощью большой губки. Несколько слоев бумаги, которые плотно прилегают к стене, следует перфорировать, чтобы вода могла проникнуть внутрь. Есть несколько способов проткнуть бумагу; Вы можете порезать его универсальным ножом, провести ножовкой по поверхности или отшлифовать наждачной бумагой. Вы также можете купить инструмент для перфорации обоев в магазинах красок и домашних центрах.Будьте осторожны, чтобы не повредить стену за бумагой при резке.
Как подготовить стену под обои
Ваши первые шаги
Каждое большое путешествие начинается с маленького шага. А когда дело касается наклеивания обоев, первый шаг — один из самых важных. Обои не могут цепляться за жирные, грязные стены, старые обои или краску. Вот почему мы не можем достаточно подчеркнуть, насколько важно правильно подготовить стены.
Определение размеров вещей
Одноэтапная грунтовка / герметик практически устранила необходимость определения размеров стен.Слой акриловой грунтовки обеспечивает новую ровную поверхность на стене, что облегчает установку настенного покрытия на место. Он также предотвращает поглощение влаги стеной, что защищает от повреждений в будущем. Не менее, если не больше, эффективны алкидные (масляные) грунтовки. Однако поверх алкидной грунтовки также следует нанести акриловую грунтовку или обычную проклейку, чтобы обеспечить адекватное скольжение.
Что-то старое
Существующие стены требуют особого внимания. Краска может создавать проблемы из-за ее исходного качества или из-за того, как долго она пролежала на стене.Если она старая, краска может стать нестабильной, и ее следует заделать грунтовкой / герметиком, чтобы обеспечить успешную укладку обоев.
Заполнение отверстий
Отверстия от гвоздей, сколы, трещины и неровности стен должны быть заполнены виниловой шпатлевкой перед нанесением грунтовки. Широким ножом нанесите шпаклевку прямо из банки. Хорошо вдавите состав в отверстие и разровняйте поверхность. Когда состав высохнет, отшлифуйте, разгладьте и заделайте стену грунтовкой.
Как мыть стены
Поверхности, покрытые гладкой (не глянцевой) краской, следует соскрести (если они старые и отслаивающиеся), отшлифовать до гладкости и промыть универсальным очистителем.После высыхания нанести акриловую грунтовку и повесить обои.
Стены, покрытые глянцевой или полуглянцевой краской, следует заделать акриловой грунтовкой. В комнате, где появляется плесень, вымойте стену смесью отбеливателя и воды. Промыть, дать высохнуть и нанести грунтовку.
Очистка от плесени
Плесень может проявляться на стенах в виде участков желтого, зеленого, серого или черного цвета. В этом случае промойте стены концентрированным раствором из одной чашки отбеливателя и одного галлона горячей воды. Нанесите кистью или губкой и оставьте на час.Смойте теплой водой, дайте высохнуть и покрыть алкидной грунтовкой / герметиком. Все продукты Wallpapers To Go устойчивы к плесени и предотвратят повторение проблемы, если весь грибок будет удален перед развешиванием.
Используйте лайнер для обоев для неровных стен
Лайнер для обоев выравнивает поверхность сильно текстурированных стен и перекрывает щели и трещины на других проблемных стенах. Это простой и недорогой способ обеспечить ровную пористую поверхность и повысить адгезию за счет поглощения избыточной влаги.Дайте бумаге полностью высохнуть (36 часов) перед нанесением 2 слоев белой грунтовки / герметика.
Как убрать обои
Большинство обоев можно снимать и легко снимать. Однако, если у вас возникли трудности, ваши обои можно пропитать средством для удаления обоев с помощью большой губки, пульверизатора или валика. Если ваша бумага непористая, нанесите на обои «бумажный тигр». После удаления бумаги промойте стены очистителем и нанесите грунтовку.
Если вы предпочитаете оклеивать существующее покрытие обоями, убедитесь, что оно плотно прилегает к стене и является как можно более гладким.Вырежьте «Х» на пузырьках и оторвите оторвавшиеся части, зачищая края. Отшлифуйте швы и склейте загибающиеся углы клеем для швов. Наконец, закройте существующую стену белой акриловой грунтовкой.
Новое строительство
Для нового гипсокартона, гипсокартона или других пористых поверхностей, которые никогда не герметизировались или не красились, нанесите два слоя алкидной грунтовки. Это гарантирует, что бумагу можно будет удалить. Когда алкидная грунтовка высохнет, нанесите один слой прозрачной акриловой грунтовки и дайте высохнуть (2 часа) перед наклеиванием обоев.
Стены, обшитые деревянными панелями
Тщательно промыть водой и раствором для удаления блеска, затем отшлифовать. Заполнить шпаклевкой вертикальные канавки вагонки и нанести грунтовку; или нанесите грунтовку и повесьте плотную подкладочную бумагу. Запечатать акриловой или алкидной грунтовкой, дать застыть и повесить обои.
Стены Misfit
Даже если ваши стены покрыты пластиковыми панелями, винилом, пластмассой или стеклом, вы все равно можете использовать обои! Просто вымойте поверхность универсальным очистителем и нанесите слой акриловой грунтовки для стен.
Подготовка поверхности — Ассоциация производителей обоев (WA)
Самая важная часть работы с обоями — убедиться, что поверхность стены правильно подготовлена. Время, потраченное перед наклеиванием обоев, облегчит работу и поможет обеспечить удовлетворительные результаты, которые сохранятся на долгие годы. Перед использованием всегда читайте инструкции производителя на этикетке продукта.
Основные советы для всех поверхностей стен:
Снимите все панели переключателей, розетки и настенные крепления, которые не являются постоянными.При удалении любого типа электрического препятствия не забудьте отключить источник электричества.
Поверхность стены должна быть чистой, сухой, прочной и без жира, плесени или других пятен.
Шариковые чернила, смазку, губную помаду, мелок или любые посторонние загрязнения следует очистить грунтовкой / герметиком для удаления пятен, чтобы предотвратить просачивание пятен через обои. Чернила маркера необходимо удалить со стены.
Плесень следует удалить с поверхности стен с помощью раствора из двух чашек бытового отбеливателя на галлон воды.Промойте и дайте высохнуть. Любые пятна плесени должны быть закрыты пятновыводителем / грунтовкой хорошего качества, а любые внешние и / или внутренние источники влаги, которые могут способствовать росту плесени, должны быть устранены.
Удалить отслаивающуюся краску со стены. Глянцевую и полуглянцевую краску следует отшлифовать, чтобы поверхность стала матовой, и перед укладкой обоев необходимо нанести слой грунтовки, способствующей адгезии.
Любые неровности стен следует исправить шпаклевкой, составом для гипсокартона или другими материалами для ремонта стен.
Самый важный шаг перед нанесением грунтовки и наклеиванием обоев — убедиться, что поверхность стены чистая, сухая и прочная. Всегда помните, что для наклеивания обоев вы будете использовать клей на водной основе, который создает нагрузку на поверхность стены, поскольку клей застывает, а обои сжимаются или сжимаются. Если поверхность стены не прочная, произойдет нарушение адгезии.
Особые соображения
Каждый тип поверхности стены требует соответствующей обработки:
Новый гипсокартон : Убедитесь, что на гипсокартоне нет загрязнений, таких как пыль, грязь и плесень.Стыки и зашпаклеванные участки следует тщательно обработать и отшлифовать. Наилучшие результаты достигаются при влажности гипсокартона не более 5 процентов. Нанесите качественную непрозрачную / белую грунтовку.
Краска : проверьте окрашенные поверхности на чувствительность к влаге. Приложите влажную губку или ткань к окрашенной поверхности в течение 15 секунд, затем энергично протрите поверхность тканью. Если удалить небольшое или небольшое количество краски, краска должна быть прочной. Если удалено все или большое количество, стену следует промыть нашатырным спиртом и водой или отшлифовать и вымыть, чтобы удалить краску.Окрашенные стены также следует проверить на адгезию. Вырежьте три маленьких крестика на окрашенной поверхности стены, затем приклейте кусок прозрачной целлофановой ленты поверх крестиков. Энергично оторвите ленту. Осмотрите ленту на предмет наличия краски: отсутствие хлопьев краски свидетельствует о хорошей адгезии. Хлопья краски на ленте указывают на недостаточную адгезию краски для наклеивания обоев. Стену следует отшлифовать крупной наждачной бумагой, чтобы удалить или пробить старую краску. Все окрашенные стены следует загрунтовать качественной непрозрачной / белой грунтовкой.
Стены, на которых были удалены старые обои : Старый клей следует удалить шлифованием или с помощью средства для удаления клея. Промойте стену и дайте высохнуть. Старый клей может служить источником пищи для плесени и грибка, а также делает поверхность стены неровной и затрудняет приклеивание к ней. Если на стене видны какие-либо признаки плесени или грибка, ее следует промыть разбавленным раствором бытового отбеливателя, тщательно сполоснуть и дать высохнуть. При необходимости отремонтируйте стену. Загрунтовать качественной грунтовкой для обоев.Если старые обои отслаиваются, удалите как верхний, так и нижний слой обоев.
Существующие обои : Убедитесь, что обои прочно приклеены к стене, на них нет подъемных швов или незакрепленных участков. Проверить адгезию можно, потерев рукой поверхность обоев и прислушиваясь к «потрескивающему» звуку. Убедитесь, что поверхность чистая, на ней нет грязи или жира. Если поверхность текстурированная или с рисунком, подумайте об обоях, которые вы собираетесь оклеивать, и решите, какие грунтовки вам подойдут.
Панель : Загрунтовать грунтовкой, способствующей адгезии. Канавки следует заполнить, затем загрунтовать и / или использовать подходящую облицовку для стен. Для достижения наилучших результатов используйте клей на основе глины. Некоторые обои потребуют дополнительной грунтовки облицовки стен. См. Инструкции по нанесению покрытия на стены для получения рекомендаций по грунтованию, установке и клею.
После всех этих процедур следует нанести качественную грунтовку для обоев.
Если есть какие-либо вопросы относительно покрываемой поверхности, рекомендуется испытать установку как минимум трех полосок, нанесенных за три дня до основной установки, или следовать инструкциям производителя.
Назад к Как повесить
Прайм-Стен перед поклейкой обоев
Большинство людей не имеют привычки читать инструкции, которые прилагаются к современным рулонам обоев. Почти каждый производитель черным по белому разъясняет, что для правильного крепления своей продукции стена должна быть сначала загрунтована «грунтовкой хорошего качества». Если позже у вас возникнут какие-либо претензии к продукту для покрытия стен, вам всегда будет возвращаться вопрос: «Вы загрунтовали стену грунтовкой хорошего качества?» Это само по себе должно быть достаточно веской причиной, чтобы ответить на вопрос о том, следует ли вам использовать праймер.Но есть более веские причины для прайма, чем производители, просто говоря: «Мы вам так сказали».
Грунтовка способствует адгезии, позволяя повесить на труднодоступные поверхности, такие как глянцевые окрашенные стены. Пигментированные грунтовки содержат белый укрывной пигмент, который делает всю стену однородно белой, что очень важно в современном мире обоев, которые не на 100% непрозрачны, чтобы не просвечивать старый цвет стен.
Вот что нужно учитывать: обои не приклеиваются к стене, они прилипают к краске на стене. Скорее всего, краска на вашей стене представляет собой латексную краску. Обычные латексные краски для внутренних работ не подходят для облицовки стен без какой-либо грунтовки. Латексная краска обычно контактирует с мокрым клеем для обоев в течение дня или дольше во время процесса высыхания. За это время латекс теряет целостность и превращается в эластичную пленку. Это смягчение может нанести ущерб укладке обоев, потому что для каждой хорошей укладки требуется прочная и прочная поверхность, на которую можно будет держаться.Хуже того, очень пористый латекс может позволить пасте полностью проникнуть в бумажную облицовку вашего гипсокартона, что сделает последующее удаление ужасной рутиной.
Грунтовки для обоев, в частности грунтовки для защиты стен, — это специальные продукты, разработанные специально для предотвращения размягчения латексной краски на стене клеем для обоев и превращения обоев в их часть. Предотвращая эту инфильтрацию и изолируя клей прямо на поверхности стены, он гарантирует, что в гипсокартоне не останется рваных отверстий, когда придет время снимать бумагу.
Разве вы не имеете в виду «проклейку»? Что такого особенного в «грунтовке»? Калибровка — это то, что сделала ваша бабушка, когда оклеила обоями оштукатуренные стены кухни или ванны. Оштукатуренные стены почти не разрушаются, так как они очень похожи на камень твердый цемент, поэтому бабушка не нуждалась в защите стен, ей просто нужно было нанести проклейку — разжиженную пшеничную пасту из муки — чтобы стена не испытывала жажды. Это позволило ей повесить бумагу, не высасывая штукатурку. с обратной стороны обоев.
Но даже если бабушкин дом был построен после 1960 года, почти наверняка во всем месте нет ни одного квадратного дюйма штукатурки — почти все, что построено в США после этого времени, имеет гипсокартон с бумажным покрытием, который называется гипсокартон или гипсокартон. Эта мягкая впитывающая бумажная облицовка требует большего, чем просто слой мучной пасты, чтобы защитить ее от длительного времени замачивания, вызванного нанесением влажных обоев. Гипсокартону необходимо защитное покрытие, чтобы защитить его от клеящего вещества при наклеивании новой бумаги, и этот барьер достигается только путем грунтования или герметизации поверхности.
«Мы уже наклеили обои, и нам сделали« предварительное покрытие »в магазине красок. Разве это не грунтовка?» Подготовительные покрытия — это прозрачные легкие акриловые краски. Их лучше всего использовать для укладки, когда вы хотите быть уверенными, что новые обои хорошо держатся на поверхностях, которые обычно могут быть слишком глянцевыми или непористыми, чтобы бумага могла к ним прилипать. Допустим, вы переезжаете в старый дом, и стены ванной или кухни покрыты несколькими слоями глянцевой масляной краски. Подготовительное покрытие будет хорошо прилипать к такой поверхности, а затем клей для обоев будет накапливаться поверх пленки предварительного покрытия для адгезии.Важно помнить, что предварительные покрытия хорошо прилипают к таким вещам, как стекло, формика, пластиковые панели и глянцевые непористые краски, но не гарантируют защиты стен при использовании на обычных стенах, окрашенных латексом. Они немного лучше, чем проклейка … проклейка пастой почти не защищает стены.
ГРУНТОВКИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ СТЕН:
Универсальные белые пигментированные
Ремонтные лаки для гипсокартона
Алкидные грунтовки *
(* Современные алкидные грунтовки с низким содержанием летучих органических соединений должны быть покрыты акриловым препроваком.)
Об этих трех типах грунтовок говорят производители обоев, когда они рекомендуют «грунтовку хорошего качества» в инструкции. Они не только образуют твердую корку на мягкой бумаге для гипсокартона, но также блокируют и изолируют все, что может проникнуть через существующую краску и повредить вашу новую бумагу — например, старая коричневая паста, скрывавшаяся в порах от более ранней установки обоев, может выщелачиваться. в нежные обои и окрасить их. Грунтовки для защиты стен могут стать решающим фактором между отличной установкой и фиаско с разрывом швов и разрывом гипсокартона.Они обеспечивают отличную укладку, а это означает, что обои:
Ø Хорошо приклеены
Ø Все швы остаются герметичными во время работы
Ø Удаление достигается с нулевым повреждением гипсокартона в дальнейшем
Последняя часть — Часть об удалении бумаги — очень беспокоит многих. Опросы показывают, что покупатели убеждены, что удаление обоев должно приводить к повреждению стен…. а это не так. Это ложное впечатление, которое сложилось у публики, проистекает из десятилетий непрофессиональных или любительских установок, в которых жизненно важный этап грунтовки был либо полностью опущен, либо использовался небольшой, недостаточный «грунт» мастером, который действительно этого не делал. t понимать, какая поверхность стены требуется.Когда ваш установщик использует один из перечисленных выше грунтовок защитного типа, вы можете быть уверены, что ваша установка соответствует действующим стандартам защиты гипсокартона на момент демонтажа.
When a Pro Primes for a Pro Installation:
Профессиональным оклейщикам следует носить футболки с надписью: «Пожалуйста, не пытайтесь делать это самостоятельно дома». Чтобы повесить обои в несовершенных комнатах или повесить несовершенные бумаги, часто возникает необходимость использовать профессиональные методы навешивания, когда важна хорошая защита стен.Перемещение нескольких листов за раз может потребоваться для корректировки рисунков для обеспечения оптимальной «прямолинейности» в непрямых комнатах. Специализированная техника двойной резки позволяет профессионалам вставлять бордюры на потолок или поручень стульев и создавать сложные столярные изделия в арочных проемах — все это было бы невозможно без профессиональной грунтовки для защиты стен на поверхности стены.
Примечание. Клещи для ремонта гипсокартона не содержат белого пигмента, чтобы скрыть старый цвет стены — обычно это не проблема, если только стена не темного цвета.
Зачем грунтовать стену перед оклейкой обоями?
Q На всей моей кухне были обои. Я не знал, как его снять, поэтому мне помог друг. Однако вместе с обоями отслоилось много гипсокартона. Подскажите, что мне делать?
Вот почему каждый специалист по оклейке обоями или декоратор рекомендует грунтовать гипсокартон перед тем, как наклеить обои.
Когда вы предварительно загрунтуете стены, обои легко укладывать, потому что клей на обратной стороне остается слегка влажным, поэтому вы можете выровнять листы.А когда вы захотите его сменить, грунтовка поможет легко снять обои, не повредив стену.
Если вы не наносите грунтовку на гипсокартон, передняя часть гипсокартона впитывается и склеивается с клеем. Из-за этого обои не только сложнее наклеить, но и удалить очень сложно.
См. Также: Как удалить обои
Ваша проблема очень распространена: поскольку клей пропитался самим гипсокартоном, а не грунтовкой, обои будут падать вместе с прикрепленными к ним большими кусками гипсокартона.
Если вы не загрунтуете стены ПЕРЕД установкой обоев, вы, вероятно, останетесь с различными скрежетами на стене и множеством участков рваной, немного шерстистой коричневой бумаги, которую производители гипсокартона устанавливают под бумажную поверхность, чтобы скрепить ее. Ах, цена, которую мы заплатим позже за быстрые пути, предпринятые сейчас!
Если вы оказались в такой неудачной ситуации, следующим шагом должно стать покраска поврежденных стен грунтовкой, которая особенно хорошо герметизирует.
Когда наша компания вешала бумагу, мы всегда использовали пигментированный шеллак для герметизации гипсокартона.Некоторые другие компании любят использовать грунтовки на масляной основе, содержащие нефтяные растворители. Оба варианта хороши, но оба выделяют пары, которые многие люди сегодня не хотят вдыхать.
См. Также: Почему стены следует грунтовать перед навешиванием обоев
См. Также: Грунтовать или не грунтовать, вот в чем вопрос!
Большинство грунтовок на водной основе не работают, потому что они недостаточно хорошо блокируют конденсацию и влажность. Поверхность стены должна быть герметизирована, иначе остатки бумаги будут пузыриться, когда вы попытаетесь загладить их грязью для гипсокартона или краской.
Чем можно отделать стены на кухне, кроме обоев и плитки (фото)
Варианты современного дизайна стен и отделки в интерьере кухонного помещения сегодня включают в себя не только традиционные плитку и обои. И хотя керамическая плитка — все еще материал номер один в отделке фартука между верхним и нижним ярусами шкафов, другие варианты также набирают все большую популярность. В этой статье мы расскажем, чем можно покрыть стены на кухне, кроме обоев и плитки.
Что лучше подойдет для отделки стен на кухне?
При выборе материалов для стен кухонного пространства стоит помнить о нескольких вещах. Кухня — самое проходное место, здесь пар, влага, загрязнения от готовки еды. Поэтому в зоне кухонного гарнитура стоит выбрать такой отделочный материал, который будет легко переносить загрязнения и будет легким в уходе.
Материалы, которые подходят для стен:
плитка;
краска;
моющиеся обои;
декоративная штукатурка.
Реже используются, но очень красиво смотрятся в качестве акцентов:
деревянная вагонка;
декоративный камень;
пластиковые панели (скинали) – используются для отделки фартука;
стекло (прозрачное или окрашенное) — тоже один из вариантов отделки рабочей зоны.
Давайте рассмотрим каждый из вариантов подробнее, а также обозначим их достоинства и недостатки.
1. Плитка
К плитке относят кафель, керамогранит, декоративную мозаику, а также клинкерный кирпичик.
У этого материала много достоинств:
Практичность — его легко мыть (даже при наличии множества швов — затирки сегодня грязеотталкивающие), поверхность устойчива к воде.
Широкий ассортимент — огромный выбор цветов и фактур.
Хорошо подходит для любых интерьеров — от классики до хайтека.
Очень широкий ценовой сегмент.
К недостаткам можно отнести тот факт, что плитку можно разбить, просто ударив ее. Кроме того, при выборе некачественной затирки швы могут потемнеть или пожелтеть.
Вы сможете найти идеи ремонта и варианты по использованию плитки на кухне в нашей статье.
2. Обои
Отличное решение для тех стен, где не стоит гарнитур, а размещена обеденная зона. При выборе обоев нужно искать влагоустойчивые, прочные, моющиеся.
Рисунок обоев должен соответствовать размеру помещения: чем меньше кухня, тем меньше рисунок (совет особенно актуален для владельцев маленьких кухонь в хрущевках).
При выборе цвета стоит помнить, что разный по температуре свет может менять оттенки обоев. Поэтому, выбирая сложный оттенок, убедитесь, что вы видели его не только внутри магазина, но и дома. Кроме традиционных обоев, также популярны фотообои. Большой выбор вы найдете на fotooboi.biz
3. Краска
Отличный вариант, особенно для помещений в скандинавском или современном стиле. Сегодня краски очень прочные, антивандальные, легко моются и восстанавливаются. Другой несомненный плюс — именно этот вид покрытия предлагает самую большую цветовую гамму.
4. Декоративная штукатурка
Так же как и краска, этот вариант очень разнообразен по цветовой гамме. Штукатурка отлично скрывает неровности стен — в отличие от покраски, требующей очень ровных поверхностей.
Штукатурка хорошо подходит для оформления кухни, так как устойчива к возгоранию, не боится воды и экологична — в ней нет никаких опасных для здоровья человека примесей.
5. Деревянная вагонка
Отличный материал для отделки зоны обеденного стола, особенно актуален для кухонь в стиле кантри или прованс.
Располагать вагонку можно горизонтально, вертикально или под углом. А затем окрасить в нужный цвет. Сегодня вариантов оттенков — уйма.
6. Декоративный камень
Некоторое время назад этот вид отделки был очень популярным. Сегодня его используют реже. Камень неплохо смотрится в качестве акцента: им можно выделить открытую стену или часть стены под окном.
7. Пластиковые панели
Скинали из постформинга — хороший выбор для отделки рабочей зоны. Они создают цельный образ кухонного гарнитура. Чаще всего скинали выполнены в цвет столешницы.
Этот материал очень легок в установке и в уходе, но имеет недостатки. Он не настолько устойчив к воде и влаге, как, например, кафельная плитка.
Также помните, что этот материал плитный, то есть имеет определенную максимальную длину, а значит, могут быть стыки.
8. Стекло
Стекло — еще один вариант материала для фартука. Применяется прозрачное или окрашенное стекло. В первом случае стекло выполняет защитную функцию: за ним, как правило, находятся обои или краска, которые стекло защищает от воды и жира.
Окрашенное стекло напоминает плитку. Окрасить можно в разные цвета, наиболее выигрышно смотрится белый, бледно-голубой или зеленый.
выбираем декоративный материал, фото интерьеров
По своему функционалу кухня — одно из важнейших помещений в квартире. Помимо приготовления и приёма пищи, на кухне мы принимаем гостей и проводим семейные советы. По этой причине к дизайну и отделке стен на кухне следует подойти со всей серьёзностью. Мы предложим варианты ее отделки и представим наиболее популярные для этого материалы.
Материалы для отделки стен кухни
Кухня имеет дополнительную нагрузку на поверхности. Здесь повышенная влажность, жар, копоть и брызги жира. Таким образом, покрытие стен на кухне должно соответствовать самым высоким требованиям. При этом необходимо сохранить дизайн и декоративность отделки.
Ремонт стен на кухне, как правило, делается из следующих отделочных материалов:
В последнее время также начали использовать натуральный и искусственный декоративный камень для выделения зон.
Поговорим подробнее о каждом из вышеупомянутых материалов.
Керамическая плитка
Виды керамических плиток разнообразны (как и способы их покрытия). Это:
гладкая плитка;
глянцевая;
текстурная;
матовая.
Раньше, когда возникал вопрос, чем покрыть стены на кухне, все обращались к старой доброй кафельной плитке.
Но теперь все изменилось. Кафельную плитку, чаще всего, используют для украшения кухонного «фартука», сочетая ее с оштукатуренными, окрашенными обоями стен.
«Фартук» из кафельной плитки
Для отделки этой зоны лучше использовать стеклянный фартук или специальные панели. Дело в том, что фартук из плитки или мозаики имеет много швов, в которые со временем забивается жир и грязь. Отмывать такую поверхность будет очень трудно.
Покраска стен
Краска — один из самых доступных по цене материалов. Кроме того, можно пофантазировать и смешать несколько цветов.
Краску для стен на кухне выбирают влагостойкую. Проще всего мыть глянцевые виды, так как покрытая матовой краской поверхность шершавая, грязь отходит с трудом. Главный недостаток любой покраски – неровности стены будут заметны.
Обои
Это наиболее популярный способ отделки стен.
Для кухонной отделки не стоит использовать обыкновенные бумажные обои, они впитывают запахи и боятся влаги. Лучше подойдут виниловые обои.
Покрытие виниловых обоев позволяет легко отмыть их при помощи моющих средств. К тому же, от большого количества влаги они не отклеятся. Поверхность виниловых обоев покрыта специальной пленкой ПВХ, способной защитить от пыли, грязи, копоти, солнца и высокой влажности.
Обои под покраску на кухне
Вот уже 15 лет на рынке представлены обои из флизелина. Несмотря на их относительную новизну, они уже полюбились многим, как профессионалам, так и любителям. Флизелиновые обои достаточно прочны и с легкостью скрывают все недостатки стен. Их материал способен пропускать воздух, что позволяет стенам «дышать».
При высокой влажности флизелиновые обои не набухают и не отклеиваются. Помимо этого, на них не влияет многоразовая покраска. Их легко мыть, они водонепроницаемы и не рвутся. К тому же, по сравнению с остальными видами обоев, они пожаробезопасные и прекрасно армируют стены.
Использование жидких обоев
Декоративная штукатурка
Не менее популярным видом отделки стен является декоративная штукатурка. Такое покрытие смотрится весьма эффектно и богато.
Штукатурка делится на несколько видов:
на водной основе;
на безводной основе;
структурная;
на основе мраморной крошки;
венецианская;
известково-песчаная;
полимерная;
силиконовая;
силикатная;
флоковая.
Декоративная штукатурка на кухне
В нашей статье вы можете прочитать, как из обычной шпаклевки сделать декоративную штукатурку стен своими руками. Такой вариант отделки будет недорогим, но красивым. Для защиты от влаги и износа поверхности сверху штукатурку покрывают защитным лаком.
Сейчас существует несколько типов декоративной штукатурки: минеральная и синтетическая. Связующие компоненты минеральной штукатурки — цемент, известка и гипс. Синтетическая штукатурка состоит из полимерных материалов: стирола, акрила и прочих. Чтобы подробнее узнать о том, как наносить декоративную штукатурку на стены, посмотрите видеоролик:
Декоративный камень
Отделка стен кухни декоративным камнем – прекрасная альтернатива обоям и керамической плитке. Конечно же, несколько камней не придадут кухне романтичность и оригинальность, но угловые вставки или стены из камней вполне удачно решат эту задачу.
Есть несколько вариантов облицовки.
Облицевать все стены декоративным камнем. Подобное решение сделает из кухни средневековый замок, поэтому лучше всего ввести еще какие-то акценты средневековья: к примеру, очаг, на котором можно разместить плиту. Также неплохо будет смотреться декоративная роспись стен.
При помощи декоративного камня выделить лишь одну зону помещения, например, кухонный гарнитур, обеденную зону, вход.
Искусственный камень обладает рядом преимуществ:
низкая цена;
сочетаемость практически со всеми современными материалами;
простой уход (достаточно лишь почистить его при помощи щетки, влажной тряпки и моющих средств).
Панели МДФ
МДФ – плотный и долговечный материал. Он влагостойкий, устойчивый к перепадам температуры, не набухает от высокой влажности. К тому же, панель невосприимчива к различным микроорганизмам и бактериям.
МДФ делится на несколько видов:
шпонированная, которая облицовывается при помощи шпона;
крашеная панель, для окраски которой используют высококачественные основы, устойчивые к химическому воздействию.
Обычно из МДФ делают мебельные фасады, но отделка стен панелями МДФ смотрится очень необычно. Этот материал может иметь практически любую расцветку и фактуру и, в отличие от ЛДСП, он безопасен для здоровья человека.
Отделка натуральным деревом
Гибкий камень
Как считают современные дизайнеры, «гибкий камень» — это самый удачный вариант переноса текстуры природного материала на искусственную основу. В качестве сырья для производства гибкого камня служит осадочная горная порода под названием песчаник. Тонкий слой этого материала наносят на гибкую основу — стеклохолст. В итоге получается отделочный материал под названием «гибкий камень». Продаётся гибкий камень в рулонах по 2 и 2,5 м, или в виде плитки разных размеров. Гибкий камень имеет массу преимуществ, перечислим их.
Экологическая безопасность — в процессе эксплуатации гибкий камень не выделяет вредных для здоровья человека веществ.
Лёгкий монтаж — благодаря пластичности и небольшому весу, такой материал легко ложится на поверхность любой формы.
Гибкий камень на кухне
Пожарная безопасность — как известно, песчаник не горит, поэтому в кухне, отделанной гибким камнем, снижается риск возникновения пожара.
Устойчивость к перепаду температур — по словам производителей гибкого камня, он способен выдерживать температуры от -45° до +600°С. Это немаловажный фактор для отделки кухни, где из-за использования газовой или электрической плиты температура может существенно повышаться.
Гибкий камень способен принять любую форму
Необычный дизайн — гибкий камень дает возможность воплотить свои самые смелые дизайнерские задумки, ведь он способен принять любую форму.
Изучив все варианты на фото, грамотно подойти к выбору отделки не составит труда. Остается только принять решение, в зависимости от требований и материальных возможностей.
фото дизайна бюджетного варианта в частном доме
Ремонт на кухне – это всегда сложное, но очень интересное занятие. Важно уделить внимание каждой детали. Один из важных этапов – отделка стен на кухне. Чтобы не ломать голову, в поисках ответа на вопрос “Чем отделать стены?”, стоит изучить эту статью. Здесь рассмотрены различные варианты и их особенности, а также прочие аспекты, связанные с отделочными работами и выбором материала.
Идеальная отделка кухонных стен выглядит красиво и практична в плане уборки
Варианты отделки стен в кухонном помещении (подборка фото)
Какие лучше сделать стены на кухне? Из какого материала? Какими качествами должен обладать материал для кухонных стен? Со всеми этими вопросами обязательно сталкивается тот, кто планирует ремонт на кухне. Рассмотрим различные варианты отделки стен. Среди их многообразия каждый найдет то, что ему по душе и по средствам.
Кирпичная отделка подойдет для кухни в стиле лофт, при том кирпич вовсе не должен быть настоящим
Оригинальная отделка стены в рабочей зоне с использование деревянных элементов
Необычная отделка стен панелями в ретро-стиле
Чем отделать стены в кухне
Современный рынок предлагает такое разнообразие вариантов, что можно легко запутаться. Самое главное, что нужно помнить при покупке материала – он должен соответствовать особенностям пространства. Кухня – это то место, где постоянно много влаги, загрязнений и так далее.
Материал должен быть устойчивым к таким воздействиям и не бояться регулярной чистки. В остальном, все зависит от особенностей дизайна пространства и личных предпочтений.
Обои: моющиеся и под покраску
Все популярнее становится использование в качестве отделки кухонных стен – моющиеся обои или вариант под покраску. Подойдут как виниловые, так и акриловые варианты. Главное – не выбирать на кухне бумажные обои, они не выдерживают условий большой влажности. Такой вид отделки помогает значительно сэкономить бюджет всего ремонта, так как стоимость обоев невелика, а процесс наклейки достаточно прост, чтобы осуществить его самостоятельно.
Самый долговечный вариант – стеклообои под покраску
Обоями часто оклеивают не все стены кухни, а выделяют ими только обеденную зону
Архитектурный бетон, панели под бетон
Это настоящий тренд сегодня. Бетон используют везде, в любых помещениях, особенно когда речь идет об индустриальном стиле. Панели из архитектурного бетона создают на кухне строгий дизайн, который чем-то напоминает фабричное помещение. Поверхность бетона обрабатывается специальными пропитками, что позволяет материалу быть влагоустойчивым и легко переносить уборку.
Серые поверхности больше подходят для просторных помещений, в ограниченном пространстве такую отделку следует использовать с осторожностью
Бетонные стены часто используют для оформления интерьера в стиле минимализма
Декоративная штукатурка
Очень часто декоративная штукатурная становится наиболее удачным вариантом отделки кухни, даже лучше, чем обои. Штукатурка отличается своей прочностью, износостойкостью, к тому же выглядит она очень красиво и эффектно.
Из одного и того же состава декоративной штукатурки всегда получается неповторимый рисунок, который можно сформировать самостоятельно
Важный нюанс в том, что в отличии от обоев, самостоятельно выполнить отделку декоративной штукатуркой будет достаточно сложно, а потому придется прибегнут к помощи профессионалов. Сам по себе материал также стоит больше, чем другие виды покрытий.
Керамическая плитка
Также очень популярный вариант – керамическая плитка. Большое преимуществ в том, что этот материал очень легко очищать, что крайне важно для кухонного пространства, достаточно лишь протереть поверхность влажной тряпкой. Плитка светлых цветов – белая, бежевая, будет отражать свет солнечных лучей и визуально сделать комнату еще более просторной и светлой. Уюта можно добавить с помощью простого декора на кулинарную тему.
Керамическая плитка – классический вариант отделки на долгие годы
Плитка может быть, как разноцветной, так и однотонной. Можно выложить различные необычные узоры, применяя насыщенные яркие цвета. Это добавит интерьеру свежести и бодрости. Если плитка однотонная, можно выложить ряд плиток с узором или декор в одну полоску – такой акцент оживит интерьер и сделает оформление фартука более интересным.
Плитка обладает безупречной влагостойкостью, не боится масляных брызг и прочих загрязнений
На рынке сегодня популярна такая разновидность плитки, как пэчворк. Ее можно выложить на стены и пол сочетая с однотонными поверхностями нейтральных цветов. Особенно популярны узорчатые варианты.
Фартук в технике пэчворк прекрасно впишется в кухню любого деревенского стиля
Если оказалось, что плитка над рабочей поверхностью не покрыта слоем глазури, то ее можно закрыть листом закаленного стекла, чтобы уход за поверхностью был еще более простым.
Панели МДФ
Самым простым в установке и разнообразным по выбору расцветок, узоров и дизайна можно назвать такой вид отделочных материалов, как стеновые панели МДФ. От обоев, штукатурки и покраски они отличаются тем, что не требуют дополнительных действий по подготовке поверхности. Предварительно выравнивать стены не нужно, а значит и времени понадобиться значительно меньше. Панели лучше с точки зрения экологичности и долговечности. Они хорошо переносят условия кухонного пространства с частыми перепадами температур и высоким уровнем влажности.
Хорошей популярностью пользуются панели МДФ с имитацией натурального дерева
При выборе панелей особое внимание следует обращать на их термостойкость и устойчивость к влаге
Природный и декоративный камень
Камень, особенно натуральный, можно назвать идеальным материалом для оформления поверхности. Он эстетично выглядит, а его функциональная ценность позволяет конкурировать с керамической плиткой. Цена на данный момент не столь высока и вполне приемлема, особенно в соотношении с качеством. Каменная поверхность всегда уникальна, что добавляет особой статусности интерьеру.
Декоративным камнем можно покрыть все стены кухни или выделить им какую-либо зону, всё зависит от вашего вкуса и кошелька
Наиболее эффектно в дизайне комнаты будет смотреться мрамор. Он очень прочный, красивый, но стоит очень дорого. Кроме прочих преимуществ нужно отметить, что камень – в силу своей натуральности очень экологичен.
Отделка стен мрамором хорошо подходит для кухонь в современных стилях интерьера
Такой камень как сланец поможет реализовать современный стиль, но в то же время обеспечить природный дух. Преимущества этого камня в том, что он:
дешевле, чем мрамор;
водонепроницаемый;
стойкий;
прост в уборке.
Натуральный камень – весьма эффектный вариант декора, но требующий значительных вложений
Отличный материал – мозаика из натурального камня. Популярна мозаика из:
мрамора,
травертина,
сланца,
оникса.
Оникс можно использовать для изготовления стенок и перегородок в форме панелей. Благодаря своей полупрозрачности оникс очень хорошо подходит для установки подсветки.
Мозаика всегда будет выглядеть эффектно и современном. Детали мозаики могут быть сделаны из керамики, стекла, природного камня, металла или дерева. С помощью этого приема можно внести разнообразие в интерьер, однако к выбору нужно подойти очень тщательно, особенно определяясь с цветом. Подобрать мозаику нужно в тон полу, потолку или кухонной мебели.
Шикарно смотрится фартук, облицованный мозаичной плиткой с блестящей поверхностью
Особенно эффектно будут выглядеть несколько разных материалов, комбинированные в одну композицию. На руку может сыграть тот факт, что мозаика можно разместить даже на неровных поверхностях.
Фотообои
Эта разновидность отделочных материалов становится популярнее с каждым годом. Современные экземпляры выполняются с очень хорошим качеством, с разнообразным дизайном и усовершенствованной функциональностью. Сюжет может быть связан с любым стилем:
морским;
тропическим;
деревенским;
индустриальным;
прованс.
Современные фотообои для кухни имеют влагозащитный слой
Фотообои располагаются на одной стене, это может быть поверхность над столешницей. Для долговечности и простой уборки лучше прикрыть фотообои листом закаленного стекла.
Гибкий камень
Гибкий камень, хотя и создается по специальным технологиям, все равно является натуральным материалом. Особенно хорошо подойдет для применения в качестве акцента в классическом стиле, а также в интерьере ар-деко. Гибкий камень очень долговечен и может прослужить более 35 лет. Хорошо переносит экстремально высокие температуры, а также перепады температур.
Гибкий камень продается в рулонах и чем то напоминает обои
Использовать этот материал можно где угодно – на стенах, на фартуке, для облицовки арки и ниш
Материал легкий, а потому его установка и монтаж достаточно просты. Такое покрытие очень сложно поцарапать или повредить, ведь гибкий камень очень устойчив к механическим воздействиям. Легко моется. Из недостатков можно отметить тот факт, что для установки такого материала понадобятся идеально ровные стены.
Панели ПВХ
Плитка ПВХ достаточно бюджетный вариант, а потому пользуется спросом среди покупателей. Установка пластика очень проста и не требует выравнивания стен. Из преимуществ материала можно отметить, что он прост в уходе. Для очистки можно использовать салфетки и влажные тряпки. Также они хорошо воспримут уборку с чистящими средствами. Кроме того, панели ПВХ очень устойчивы к высоким температурам.
Пластиковые панели – бюджетный вариант, с помощью которого легко скрыть все недостатки стен
Неоспоримое преимущество ПВХ-панелей – простой и доступный каждому монтаж
Благодаря современным технологиям такие панели выдерживают нагрузку до 120 градусов. Неоспоримый плюс – большой выбор цветов, узоров и рисунков.
Бюджетный вариант отделки кухонного помещения в квартире и частном доме (подборка фото)
Ремонт всегда обходится в копеечку хозяевам квартир. Если можно на чем-то сэкономить, то почему бы этого не сделать? Главное – не экономить на качестве. Дизайнеры предлагают множество современных идей для отделки стен среди которых есть и бюджетный варианты.
Самые необычные и красивые дизайнерские решения (подборка фото)
Классика, конечно, всегда в моде. Но тем не менее иногда хочется чего-то смелого и необычного. Важно, чтобы креативный дизайн кухни вызывал не только удивление, но и желание любоваться красивыми сочетаниями цветов, интересной подборкой мебели и воплощением творческих задумок дизайнеров и хозяев квартиры. Сделать интерьер необычным можно с помощью различных декоративных элементов. Те, кто осмелится воплотить самые нестандартные решения, будет награжден восхищением гостей дома и приятным времяпрепровождением в оригинальном пространстве. Варианты различной отделки стен на кухне можно увидеть на фото.
Модная цветовая гамма для кухни (подборка фото)
Чем хороша мода на отделочные материалы, так это своим постоянством. Смело можно выбирать именно тот оттенок, который подходит выбранному стиля и личным предпочтениям. Чтобы не прогадать с покупкой, нужно изучить рекомендации дизайнеров по выбору цветовой гаммы на кухню.
Если решено комбинировать несколько цветов, то нужно остановиться на двух-трех тонах, один из которых будет преобладать. Это необходимо для того, чтобы не перегрузить дизайн большим разнообразием цвета.
Удачное сочетание темного дерева с белым кухонным гарнитуром
Если кухонный гарнитур и стены выполнены в одном цвете, то мебель нужно подбирать на тон или два тона темнее.
Как правило, специалисты не рекомендуют выполнять пол и потолок в одном цвете и фактуре. Это может создать дисбаланс объема в помещении.
Столешницу и фартук лучше оформлять в цветах, которые не совпадают с цветом кухонного гарнитура и остальной мебели. контрасты позволяют расставить правильные акценты и сделать пространство живым и интересным.
Если предметы мебели преимущественно ненасыщенных тонов, то текстиль должен ярким и броским. В противном случае дизайн станет скучным.
Если стены выполнены в ярких цветах, но гарнитур наоборот должен быть спокойного цвета.
Яркая отделка акцентной стены кухни в стиле эклектика
В интерьер кухни можно и даже нужно совмещать различные отделочные материалы
Заключение
Чтобы ремонтные работы не превращались в кошмарный сон, а лишь приносили удовольствие, ка в процессе, так и по окончанию работ, нужно тщательно изучить все особенности выбора материала. Если эта статья уже прочитана, значит, можно смело отправляться в магазин. Удачного ремонта!
Видео о том, как отделать стены кухни ламинатом
Чем отделать стены на кухне: 11 вариантов отделочных материалов
В отделке кухни важно найти баланс между красотой и практичностью. Одна из ключевых комнат в квартире также отличается жесткой средой с высокой влажностью, жаром и грязью в рабочей зоне. Делимся самыми лучшими вариантами отделки стен на кухне.
Пожалуй, наиболее часто используемый стройматериал. Это легко объяснить, у неё много достоинств.
Производители предлагают сотни оттенков. Вдобавок, их можно смешивать для получения новых тонов.
За краской легко ухаживать, она неприхотлива. И к тому же прослужит не один десяток лет.
Одно из важных — простота нанесения. Ремонт можно сделать самостоятельно.
Наконец, подобрать материал можно из учета бюджета: есть и дешевые, и дорогие краски.
Из сложностей работы с краской можно выделить одну — необходимость подготовки поверхности перед нанесением. Исключение — когда в дизайне не нужен эффект гладких стен.
В качестве варианта отделки стен на кухне в квартире подойдут влагостойкие краски. Желательно использовать специальную категорию, предназначенную для этой комнаты — обычно производители делают пометку на упаковке.
Эффектное кухонное покрытие, которое дизайнеры часто вписывают в интерьеры в стиле лофт, сканди и минимализм. Особенно популярны облицовки с эффектом бетона. Шероховатые, будто выцветшие, они добавляют индустриальные ноты в оформление. Такая декоративная штукатурка интересно смотрится в эклектике: к примеру, когда неоклассику смешивают с лофтом.
Как и краска, штукатурка выделяется износостойкостью, простотой в уходе. Ею можно покрывать и деревянные, и кирпичные, и перегородки из гипсокартона. Единственный минус — цена штукатурки. Она дороже, чем та же краска. И нанести ее своими руками может быть непросто.
Этот вариант нельзя назвать самым актуальным, но дизайнеры сегодня умело вписывают обои в проекты в скандинавском и современном стиле. На кухне полотна используют в качестве основной отделки и акцентной — например, в зоне столовой.
Современный принт и влагостойкость — главные критерии при выборе такой облицовки. К последним относят варианты из винила и флизелина. А при выборе принта рекомендуем обращать внимание на изделия известных европейских, в том числе скандинавских, и американских производителей.
При всех достоинствах у обоев есть несколько недостатков. Главный — сложность работы, поскольку винил нередко «садится». Кроме того, с покрытием нужно обращаться аккуратно: обои легко царапаются и пачкаются.
Мы вынесли это покрытие отдельно, поскольку с точки зрения декора мурал отличается от классических обоев. Хотя физические характеристики у фотообоев те же.
Этот материал предполагается в виде акцентного — для оформления одной из перегородок. Очень хорошо приём работает в маленьких пространствах, муралы визуально расширяют помещение, добавляют ему глубины и могут корректировать пропорции.Но при выборе фотообоев очень важно обращать внимание на актуальность изображения и качество его печати. Хорошо смотрятся графичные пейзажи, например, под фреску, декоративные природные мотивы (просто фотографий лучше избегать), дизайнерские принты. За вдохновением рекомендуем обращаться к сегодняшним работам профессионалов, просто искать варианты в сети не стоит, там много устаревших экземпляров.
Список был бы неполным без кирпичной фактуры. Такая отделка сегодня встречается повсеместно: и в сканди, и в лофте, и в современной, и в эклектичной стилистике.
Дизайнеры решаются как на оголение перегородок, так и на создание искусственного покрытия. В этом случае используются гипсовые панели, бетон или настоящие кирпичи (их разрезают и воссоздают кладку).
Кирпич служит для отделки в индустриальных интерьерах, или акцентной — в любой другой. Причем его можно красить, варианты в белом цвете — не редкость.
Кирпич — долговечное покрытие.
Настоящие камни покрывают защитным слоем, так что они не пылят.
Декоративные аналоги легко монтировать самостоятельно.
При этом кирпичи требуют регулярного ухода. Со временем на гранях скапливается пыль. Также работы по оголению или выкладке срезом самостоятельно лучше не проводить, это доверяют профессионалам.
Дерево снова в моде. Соответственно, и панели из МДФ опять возвращаются в интерьеры. Не бойтесь за древесину, сегодня есть и влагостойкие изделия, которые могут быть использованы даже в ванной комнате, а на кухне тем более.
Панели подойдут в квартиру с неровными перекрытиями, они легко закроют все несовершенства.
За материалом просто ухаживать, его достаточно протирать влажной тряпкой для избавления от пыли и грязи.
Если есть строительный опыт, установить панели можно самостоятельно.
МДФ-панели лучше всего смотрятся в качестве акцента. Их легко сочетать с краской. Даже в больших комнатах увлекаться деревом не стоит, визуально оно будет уменьшать пространство.Что до цветов, то предпочтительны светлые оттенки и средние по насыщенности. Тёмное дерево может давить.
Подойдет для оформления загородных домов, в том числе небольших кухонь на даче. Неприхотливый материал, который при правильной обработке и должном уходе прослужит долго.
Вагонку можно выкрасить в любой подходящий цвет — это весомый плюс в вопросе стилистики пространства. Но даже в этом случае она подойдет не в каждое оформление. Неплохо будет смотреться в кантри и современном стиле, также можно вписать в эклектику.
При этом вагонку используют в качестве основного покрытия, когда доска располагается по всей высоте. Но ещё её можно комбинировать с краской, обоями и другими вариантами отделки.
Когда говорят о керамической плитке, почти всегда представляют фартук. Хотя это хороший вариант отделочного материала для отделки основных стен на кухне. Интересного эффекта можно добиться, продолжив фартук за его пределы. Такой приём встречается нечасто. Важно только подобрать не слишком яркую плитку, лучше брать более нейтральные изделия. Тогда вероятность того, что она надоест вам со временем, будет минимальной.
Плитка — долговечный материал. Ей не страшны перепады температуры, высокая влажность и бытовая химия.
За ней просто ухаживать, достаточно протирать периодически влажной тряпкой. От капель жира спасет обычное средство для мытья посуды.
Дизайн и диапазон цен делают её практически универсальной, можно подобрать облицовку на любой бюджет.
Минусов почти нет. Разве что сложность работы, самостоятельно, конечно, уложить можно, но без соответствующего опыта лучше не пробовать.
Он отличается от плитки размерами, толщиной и некоторыми параметрами типа износостойкости. Керамогранит выдерживает ещё более экстремальные условия. Современные плиты бывают настолько тонкими, что ими можно отделывать даже потолок.
В оформлении стен актуальны варианты с натуральными фактурами: под камень, бетон или дерево. Если подобрать затирку в тон, бетон будет не отличим. Аккуратнее с деревом, керамогранит не должен отличаться от настоящей древесины ни на фото, ни в реальности. При выборе важно обращать внимание на качество плит и рисунка.
Керамогранит используют как и плитку: частично для фартука, продлив покрытие. Плюс, можно оформить таким образом и акцентную зону, например, около столовой группы.
Фактура камня сегодня считается одной из самых модных. Таким образом выделяют фартук и расставляют акценты в основном оформлении. Но использовать натуральные слэбы не всегда возможно. В качестве альтернативы можно рассмотреть керамогранит или плиты искусственного камня, которые не отличить даже на фото.
В отличие от натурального, акриловый аналог не имеет пор. Так что ухаживать за ним гораздо проще. К тому же на нём не остаются следы от ярко окрашенных продуктов типа вина.
Кроме того, любой скол на такой панели можно отремонтировать локально. И сделать это можно даже самостоятельно.Но есть у искусственного камня и минусы. Например, на нём легко остаются царапины. Так что мыть акрил с помощью губки или абразивного средства не рекомендуется. Другой момент — цена. Изделия из акрила хорошего качества иногда выходят дороже натуральных.
Чем отделать стены на кухне так, чтобы было оригинально и не похоже ни на что? Пробкой. В проектах она встречается по-прежнему не очень часто. При этом это один из самых экологичных материалов. Легкую влагостойкую пробку можно использовать даже в оформлении фартука. Она вписывается в интерьеры с нотами экостиля, скандинавский дизайн и современный. Хорошо сочетается с деревом, керамикой и другими натуральными фактурами. Можно использовать для частичной акцентной или полной отделки.
Она не гниёт, устойчива к переменам температуры. А стойкость к воздействию воды и пара можно усилить обработкой воском.
Пробка точно прослужит не один сезон, при правильно уходе и десятки лет.
Она не собирает пыль, ухаживать за ней очень просто.
Пробковые полотна могут закрыть неровности и шероховатости перегородок, это плотная обшивка.
При этом выделим два недостатка. В первую очередь, это цена. Особенно в том случае, если вы хотите покрыть таким образом все стены. И второй — сложность монтажа. Самостоятельно справиться с полотнами не получится.
Пусть вас не смущает однообразие пробковой фактуры. В линейках европейских производителей можно найти и более современные текстуры.
9 материалов для отделки стен кухни
Содержание статьи
Кухня – то помещение, где мы проводим немалую часть времени, готовя и принимая пищу, и именно поэтому отделке этой комнаты нужно уделить особое внимание. Более того, кухня отличается еще и довольно специфическими условиями, ведь тут постоянно присутствуют запахи, пар, влажность, а поверхность стен может подвергаться прямому влиянию брызг жира и продуктов. Исходя из всего этого, становится понятно, как важно правильно выбрать отделочный материал для стен на кухне, который бы отвечал всем эстетическим и эксплуатационным требованиям. Сегодня выбрать есть из чего, а мы предлагаем вашему вниманию самые популярные варианты.
№1. Керамическая плитка
Еще каких-то пару десятков лет назад большинство кухонь были полностью отделаны керамической плиткой, и на то есть масса причин. Сегодня интерьерная мода немного изменилась, и керамической плиткой все чаще отделывают только лишь рабочую зону. Этот материал является наиболее подходящим для кухни, особенно для той ее части, где и происходят все процессы приготовления пищи. Основными преимуществами керамической плитки можно назвать:
огромный ассортимент, ведь плитка может отличаться по размеру, форме и типу поверхности. Она может быть глянцевой или рельефной, матовой или глянцевой, иметь любой оттенок, узор, орнамент, имитировать любой материал. В общем, это настоящий простор для фантазии;
влагостойкость. Материал не поддается воздействию влаги, не впитывает ее, поэтому для кухни, а особенно для рабочей зоны, подходит идеально;
низкая воспламеняемость;
простота в уходе, ведь всю грязь и частицы жира легко стереть просто влажной тряпочкой, а при необходимости можно использовать и моющие средства. Для кухни имеет смысл подобрать плитку с обозначением АА – символ того, что материал стойко переносит воздействие агрессивных веществ;
износостойкость и долговечность.
Некоторые виды плитки стоят очень даже прилично, но при комбинировании двух отделочных материалов, когда плитка используется только в зоне фартука, можно позволить себе приобрести керамическую плитку от известного производителя с гарантией качества и надежности. Также стоит отметить, что самостоятельно плитку уложить на стену не так уж легко, поэтому может понадобиться помощь специалистов. Некоторые также останавливают свой выбор на мозаике, которая аналогична плитке по свойствам, но позволяет создать немного иные декоративные эффекты.
№2. Покраска
Покрасить стены на кухне – один из самых бюджетных вариантов, но при этом далеко не самый плохой. Так как краска может быть совершенно разных, даже любых оттенков, на кухне можно создать именно тот интерьер, который необходим. Можно смешивать разные оттенки, создавать рисунки и узоры, но при всем этом важно, чтобы краска отвечала минимальным требованиям, выдвигающимся особенностями кухонного помещения. Так, поверхность должна легко мыться, а значит, быть влагостойкой. Среди других преимуществ краски стоит отметить простоту в нанесении – справиться сможет любой, а также отличную ремонтопригодность, так как очень легко обновить покрытие новым слоем краски.
Чтобы использовать данный вариант отделки, важно правильно подготовить поверхность стен: они должны быть ровными и не иметь дефектов, ведь трещинки и впадины будут сильно заметны под слоем краски. Кстати, глянцевое покрытие часто смотрится лучше, легче моется, но подчеркнет все неровности, поэтому часто выбор падает именно на матовую краску.
Какие краски пройдут для стен в кухне?
акриловые и латексные. Они легко наносятся, быстро сохнут, хорошо сцепляются с основанием, можно добиться любого оттенка с помощью колера, но перед покраской необходимо хорошо просушить стены: после их оштукатуривания должно пройти несколько недель. Акриловая краска отличается даже большей износоустойчивостью и влагостойкостью, чем латексная. Поверхность, окрашенную такой краской, легко мыть, она не теряет паропроницаемости. Латексные краски часто используют для окрашивания обоев под покраску, они демонстрируют отличную долговечность и прочность;
алкидные краски сегодня используются нечасто, ведь при их нанесении и высыхании образуется неприятный резкий запах. В остальном же они отлично подходят для кухонь: износоустойчивы, влагостойкие, отлично переносят перепады температур, влияние прямых солнечных лучей, легко наносятся, экономичны;
силиконовые краски объединяют преимущества предыдущих типов краски. Они отличаются потрясающими эксплуатационными свойствами, быстро сохнут и могут наноситься на только что оштукатуренные стены. Единственный их минус – высокая цена.
Даже влагостойкие краски лучше использовать вдали от рабочей зоны, чтобы уменьшить риск попадания на поверхность жира и частиц разных продуктов. Комбинирование различных отделочных материалов на кухне, к тому же, — отличный способ выделить зоны приготовления и принятия пищи.
№3. Обои
Обои в сознании многих ассоциируются с уютом, так почему бы этот уют не перенести за обеденный стол? Да, бесспорно, на кухне не место бумажным обоям и многим другим натуральным, но есть и такие обои, которые вполне нормально выдерживают условия этого помещения. К плюсам обоев стоит отнести экономичность, относительную простоту монтажа, а также те эффекты, которых можно добиться с их помощью, ведь ассортимент обоев сегодня просто поражает воображение.
Для кухни оптимально подходят виниловые обои. Они не боятся влаги, их можно мыть, а в некоторых случаях даже тереть щеткой, они не выцветают, не впитывают запахи, не боятся попадания жира и грязи, долговечны и привлекательны на вид. Единственный их минус – неспособность дышать, что может негативно сказаться на микроклимате. Но есть выход: лучше проветривать или использовать самый современный вид отделки – обои из твердого винила.
Флизелиновые обои лишены главного недостатка виниловых обоев – они хорошо пропускают воздух. По остальным свойствам они почти не уступают, будучи также влагостойкими и прочными. Некоторые виды таких обоев можно по несколько раз окрашивать.
Для кухни также можно использовать стеклообои, которые демонстрируют отличные показатели надежности, долговечности, влагоустойчивости и пожаростойкости. Их можно окрашивать в любой цвет, они армируют стены, скрывают недостатки. Стеклообои нестрашно даже использовать в рабочей зоне кухни. Неплохо показывают себя и жидкие обои, которые отличаются простотой нанесения и отсутствием швов. В зоне обеденного стола можно использовать влагостойкие фотообои и даже бумажные обои с влагоотталкивающей пропиткой, но второй вариант не очень долговечен.
№4. Декоративная штукатурка
Не менее популярным видом отделки является декоративная штукатурка. Сегодня строительный рынок предлагает массу различных вариантов, с помощью которых можно создать уникальное и оригинальное покрытие. Плюс декоративной штукатурки в том, что из одного и того же состава всегда получается неповторимый рисунок, который можно формировать самостоятельно. Большинство видов штукатурных составов просто нанести и самостоятельно, но некоторые потребуют помощи профессионалов, например, если речь идет о венецианской штукатурке.
К плюсам декоративной штукатурки также стоит отнести возможность нанесения на любой тип материала и бесшовную итоговую поверхность. С помощью этой отделки можно замаскировать некоторые изъяны поверхности, а сами стены при этом не теряют способности «дышать». Во многие составы входят фунгициды и антисептики, чтобы предотвратить появление и развитие плесени, которая часто поражает влажные помещения, в т.ч. и кухню. Штукатурка отличается износоустойчивость, ее не так просто повредить, она долговечна, не притягивает пыль, а значит, проста в уходе. Оштукатуренную поверхность можно мыть, в случае чего ее легко отремонтировать, она не боится перепадов температур, огнестойкая.
Штукатурку также, как и обои, лучше не использовать в зоне непосредственного контакта с водой и грязью. Если в ваших планах выполнить какую-то дизайнерскую уникальную отделку с помощью штукатурки, то своими силами справиться будет сложно, а с самым обычным процессом нанесения штукатурки совладает почти любой. Также стоит быть готовым, что на оштукатуренной поверхности могут появиться трещины.
№5. Натуральный и декоративный камень
С помощью камня интерьер кухни можно преобразить до неузнаваемости. Природный камень обладает массой преимуществ: он не боится воды, не горит, гигиеничный и почти всегда прост в уходе. Можно использовать мрамор, гранит, сланец, песчаник или любую другую породу камня, которая максимально отвечает конкретной дизайнерской задумке. Но природный камень – это дорогое удовольствие: сам материал и работы по монтажу достаточно недешевые, да еще и весит материал прилично.
Прекрасная альтернатива природному камню – искусственный аналог. На вид он очень похож на натуральный, изготавливается из цемента, песка, пластификаторов и красителей, а внешний вид ему можно придать какой угодно, поэтому он может имитировать любые породы натурального камня. Такой материал легкий, прост в монтаже и уходе, намного дешевле натурального камня, отлично переносит воздействие влаги, не горит, долговечный и прочный, его можно мыть и даже тереть. Правда, в плане срока эксплуатации он проигрывает натуральному камню, но этот недостаток вполне компенсируется его ценой, легкостью и прочими полезными эксплуатационными свойствами.
Камень настолько хорошо переносит все воздействия, которые возможны на кухне, что его можно использовать для отделки стен в зоне фартука, не говоря уже о декорировании обеденной зоны. Но с камнем нужно быть острожным: когда он является украшением части помещения, комната смотрится стильной и необычной, но если все стены отделать камнем, то от уюта и теплоты не останется и следа. Это вариант для тех, кто хочет стилизовать свою кухню под замок.
№6. Деревянная вагонка
Что может быть лучше натурального дерева в отделке комнаты, ведь оно привносит особый уют и дарит неповторимый аромат. Отличный вариант – использовать деревянную вагонку, которая, сохраняя все положительные качества древесины, в процессе обработки получает ряд и других качеств, полезных в эксплуатации. В итоге этот отделочный материал может похвастаться шикарным внешним видом, натуральностью, способностью выдерживать влияние влаги, перепадов температур, солнечного света. Материал легко мыть, а многие даже рискуют использовать его для оформления рабочей зоны кухни. Но при всем этом стоит иметь в виду, что деревянная вагонка «крадет» полезную площадь кухни, а каждая стена станет ближе к центру на 4-5 см.
Отлично для кухонных условий подойдет сосновая, липовая, ольховая, дубовая и тиковая вагонка. Естественно, это удовольствие не из дешевых, а более доступным аналогом можно назвать пластиковую вагонку.
№7. Пластиковые панели
Пластиковые панели – отличный материал для отделки стен кухни. Под этим сборным названием обычно имеют в виду вагонку ПВХ с шириной до 12,5 см и длиной до 3 м, стеновые панели с шириной до 50 см и ПВХ-листы с шириной от 80 см до 2 м и длиной до 4 м. У каждого из этих видов материалов своим преимущества в плане удобства монтажа и внешнего вида готовой отделки. В плане эксплуатационных качеств все они могут похвастаться одними и теми же достоинствами:
простота монтажа и легкость конструкции;
простота в уходе, ведь пластик можно мыть, используя даже моющие средства, кроме абразивных;
влагостойкость, поэтому контакта с водой панели не бояться, а на них никогда не заведется грибок или плесень;
панели отлично переносят перепады температур, могут выдерживать температуру до 1200С, но все же прямо рядом с открытым огнем их лучше не использовать;
экономичность;
огромный ассортимент возможных расцветок, поэтому можно создать практически любой интерьер кухни.
Вместе с тем пластиковые панели обладают и некоторыми недостатками, среди которых невысокая прочность, не очень хорошая износоустойчивость. Кроме того, при длительном контакте с прямыми солнечными лучами прежний цвет отделки может быть испорчен. При покупке такого материала важно убедиться, что в наличии есть сертификаты, подтверждающие безопасность изделий.
№8. Стеклянные панели
Довольно необычный и достаточно редкий способ оформления стен на кухне. Стеклянные панели могут использоваться как в рабочей зоне, так и в обеденной, они обладают отличными эксплуатационными и декоративными качествами. Так, на стекло можно нанести любой рисунок, даже фотографию, а значит, кухня получит эксклюзивное оформление. Для изготовления панелей используется прочное бронированное стекло, которое сложно разбить, но даже при повреждении оно не сможет причинить вред окружающим. Подобный отделочный материал достаточно прост в монтаже и уходе, не боится воды, высоких температур, не станет местом развития плесени. Стеклянные панели долговечны, а рисунок на них будет сохраняться в первоначальном виде очень долго. Они не бояться сильного нагрева, перепада температур, а все брызги и грязь с них очень легко вытирать. Все это вместе с шикарным внешним видом делает стеклянные панели идеальными для обустройства кухни.
№9. Металл
На первый взгляд, металлические стены кажутся чем-то неприемлемым, но для оформления кухонного фартука они вполне сгодятся. Такой вариант отлично подходит для кухонь в стиле хай-тек и минимализм. Это очень практичный и долговечный материал отделки, который отлично переносит влияние влаги, брызг, высоких температур. Лучше остановить свой выбор на нержавеющей стали.
Создать на кухне металлические стены можно путем использования различных материалов: это накладка металла на фанеру или ДСП определенного размера, мозаика из металла или плитка с металлической поверхностью.
В завершение
Как видим, для обустройства кухни существует масса самых разных отделочных материалов. Какие-то из них можно назвать универсальными, другие – подходят для определенной части этого помещения. При комбинировании разных материалов можно создать в кухонном помещении уникальный интерьер, который будет соответствовать по всем эстетическим и эксплуатационным требованиям.
Статья написана для сайта remstroiblog.ru.
чем можно лучше отделать, отделочные материалы для рабочей стены
Отделка стен на кухне – творческий и сложный процесс, который задает тон всему интерьеру. Кухня относится к помещениям со сложными условиями. Здесь всегда высокая влажность, испарения влаги, на стенах оседает жирный налет. Несмотря на наличие вытяжки, фартук и стены должны быть максимально защищены от неблагоприятного воздействия пара, жира и гари. Именно поэтому требования к материалам для отделки высокие. Если мечтаете о стильном кухонном помещении, основное внимание уделите именно отделке стен.
Требования и особенности отделки
Правильно отделанные стены должны хорошо мыться и не портиться под воздействием воды. Для отделки рабочей зоны можно использовать керамическую плитку, мрамор, моющиеся обои, водостойкую краску, панели из МДФ, декоративную штукатурку. К отделочным материалам предъявляют высокие требования. Они не должны воспламеняться, выделять опасные для здоровья вещества, но обязаны впитывать влагу и жир. Долговечность – вот главное условие качественного материала для отделки.
Огромное разнообразие фактур, расцветок позволяет создать интересное и необычное пространство. С учетом того, что кухня разделяется на две основные зоны – рабочую и обеденную выполняется и ремонт стен. Поверхности, которые будут брать на себя основную нагрузку, можно сделать из устойчивых материалов, а для обеденной зоны выбирать декоративную отделку.
Обработка рабочей зоны – это практичность, надежность, легкость в обслуживании; обеденная – уют и красота. Возле стола, за которым собирается семья уместно в качестве отделки выбирать тканевые обои, фотообои, штукатурку. Чем больше креатива проявят дизайнеры, тем лучше! Современная кухня сочетает два вида отделки, что позволяет сэкономить на материалах и основной работе.
Виды отделочных материалов
Большой выбор отделочных материалов позволяет создавать интересные интерьеры. Красивые и оригинальные фактуры смотрятся роскошно на стене кухни. Огромный плюс современных материалов для отделки – актуальность и долговечность.
Штукатурка. Популярный материал для отделки стен на кухне. Она легко наносится, но стоит дорого. Справиться с ней могут лишь профессионалы, которые обладают специальными навыками и художественным вкусом. Штукатурка декоративная бывает разных видов: флоковой, венецианской, полимерной, на водной основе, силикатной, структурной, известковой, из мраморной крошки.
Перед тем, как наносить штукатурку на стены, следует обработать поверхность специальной грунтовкой. Смотрится штукатурка оригинально и современно. Ее плюс в том, что она не теряет своей актуальности со временем. Основное преимущество – она прекрасно моется, сохраняет презентабельный внешний вид надолго, не выгорает.
Плиты под камень. Нестандартное, но оригинальное решение – оформление стен декоративным или натуральным камнем. Этот материал создает эффектное кухонное помещение. Плиты натурально имитируют поверхность камня, укладываются достаточно просто. Самостоятельно отделать стену такими плитами легко, но потребуются определенные навыки.
Для начала следует выровнять поверхность перед укладкой материала. Держатся плиты на клею, а швы между камнями затираются специальным раствором. После укладки плиты покрываются лаком. Это упрощает процесс ухода за ними.
Кирпич. Если мечтаете о кухне в стиле «лофт», попробуйте использовать в качестве отделки стен, в том числе фартука, кирпич. Это может быть декоративный или натуральный кирпич, обработанный особенным образом. Фактурный материал прекрасно гармонирует с мебелью с металлическими элементами. Он огнеупорный, износостойкий.
Вагонка. Прекрасный вариант для отделки стен в кухонном помещении. Она подходит только для кухни, в других комнатах ее лучше не использовать. Вагонку делают из дерева, стекла, пластика и МДФ. У этого материала специфичный внешний вид, но он красиво и стильно смотрится на кухне. Минус этого материала – он быстро воспламеняется. Коричневая вагонка на стене хорошо гармонирует со светлой мебелью.
Мозаика. Смотрится интересно и необычно мелкая мозаика на стене. Она может быть керамической, стеклянной, сделанной из керамики или стекла. Похожа мозаика на маленький квадрат. Множество квадратиков наклеиваются на стену в виде узора или картины и создают впечатляющий и масштабный эффект.
Мозаика стоит дороже керамической плитки. Благодаря эстетичному внешнему виду, этим материалом можно отделать не только рабочую зону, но и обеденную. Для того, чтобы воплотить дизайнерскую идею, потребуется терпение и время. Плюс мозаики – она легко моется и служит долго.
Пластиковые панели. Хороший способ сделать ремонт быстро и недорого. Панели из пластика не боятся грибка, плесени, перепадов температур, вредителей. Этот материал скрывает неровности стен, он недорогой, поэтому пользуется большим спросом. Для кухни лучше использовать влагостойкие, а не зеркальные пластиковые панели. Большой выбор панелей позволяет создать интересный и современный интерьер.
Обои. Классический вариант отделки стен. В кухню не подойдут обычные обои, поэтому для обработки лучше использовать следующие виды: жидкие, стеклообои, виниловые, флизелиновые.
Жидкие обои – новый модный материал отделки. Продаются они в пакетах, а не рулонах. Их следует развести водой перед нанесением, а затем покрыть стены. Выглядят жидкие обои эстетично, не деформируются и не царапаются.
Стеклообои изготавливаются из стеклянных нитей. Полученное полотно наклеивают как обои на стену. Преимущество материала: устойчивость к повреждениям, пожаробезопасность, прочность, надежность, экологичность. Наклеиваются они на специальный клей и стоят недорого.
Виниловые обои отлично моются, устойчивые к влажности, не боятся грязи, копоти, жира, солнца.
Флизелиновые – новый вид, который зарекомендовал себя с лучшей стороны. Они легкие, прочные, скрывают неровности стен, не боятся влаги. Выпускают сегодня также специальные обои под покраску.
Кафель (керамическая плитка). Рабочую зону в кухне можно отделать устойчивой керамической плиткой или кафелем. Этот материал долговечный и прочный. На него не воздействуют высокие температуры, плитка отлично моется, а большой выбор цвета и дизайна добавляет ей плюсов в копилку. Плитка бывает гладкой, матовой, текстурной, глянцевой.
С помощью плитки из керамики можно сделать фартук или часть стены возле обеденного стола. Дизайнеры не рекомендуют отделывать этим материалом все стены на кухне, так как это будет смотреться тяжеловато и сужать пространство.
Панели МДФ. Этот материал для отделки экологичный и прочный. С ним легко работать. Монтируются панели из МДФ на обрешетку, но стоят дороже пластиковых. Отлично подходят панели для создания фартука, также ими можно оформить и стену возле обеденной зоны. Делают панели МДФ из измельченных отходов древесины, которые прессуются в плиты. Полученные плитки покрывают специальной пленкой с различным рисунком, оттенком или цветом.
Паркетные доски. Красивое и оригинальное решение в эко стиле. Паркетные доски часто используют для создания скандинавского интерьера. Доски эффектно заполняют пустое пространство. Используют доску не только для отделки стен на кухне, но и в ванной комнате, гостиной, спальне. Паркетная доска хорошо моется, износостойкая, имеет привлекательный внешний вид. Преимущества этого материала – экологичность и эстетика. Доска из древесины на стене смотрится роскошно.
Краска. Краска для отделки от обычного покрытия отличается составом, цветом, устойчивостью. При выборе ориентируйтесь на критерии. Выбирайте акриловую краску. Она быстро сохнет, отлично моется, создает защитную пленку на стене. Краска для отделки устойчивая к воздействию пара и влажности.
Матовые хорошо скрывают недостатки стен и неровности. С помощью краски можно создавать интересное пространство. Перед тем как приступать к покраске поверхности стены ее следует подготовить – выровнять и загрунтовать. Хорошо подходят для обработки водоэмульсионные краски. Их легко мыть и перекрашивать. Краска наносится на поверхность в несколько слоев.
Интересный декоративный прием – светлая мебель и яркие стены или контрастная мебель и светлые поверхности.
Стеклянные панели. Редкий и необычный способ отделки стен в кухонном помещении. Такие панели могут использоваться для обработки как рабочей зоны, так и обеденной. Этот материал красивый и изностойкий. Стекло можно интересно декорировать, нанести на него рисунок, узор или фотографию. Это значит, что кухня приобретет эксклюзивность.
Для изготовления стеклянных панелей используют надежное бронированное стекло, которое сложно повредить. За стеклянными панелями легко ухаживать, они не боятся влажности, перепадов температур, на них не распространяется плесень и грибок. Со стеклянных панелей легко удаляется жир и грязь влажной тряпкой. Это долговечный и красивый материал.
Металлическая отделка. Металл внешне и по факту тяжелый материал, который трудновато представить в интерьере. Но сегодня его часто используют для организации пространств в стиле минимализм, «хай-тек» или «лофт». Металлические панели прочные, надежные, огнеустойчивые. За ними легко ухаживать (мыть и чистить).
Как выбрать
В частном доме лучше использовать натуральные и фактурные материалы. К ним относится дерево, камень, вагонка. В маленькой кухне уместно использовать мозаику для отделки рабочей зоны или пластиковые моющиеся обои. Если правильно выбрать расцветку и рисунок, а также производителя, такие обои прослужат не менее десяти лет.
В квартире уместно смотрится кафель, краска, пластиковые и МДФ панели. Если ремонт затеян в «хрущевке», здесь важно внимательно подойти к обработке стен. Кухонное помещение в такой небольшой квартире легко сделать еще меньше, если неправильно выбрать отделочный материал. Например, паркетные панели, плитка на всех стенах, вагонка, кирпич заберет пространство. Лучше использовать обои или краску.
В вопросе отделки стен на кухне в «хрущевке» важно со всей серьезностью подойти к выбору цвета. Хорошо, если это будут светлые, нейтральные оттенки: серо-голубой, бежевый, белый, светло-зеленый, лимонный. Пространство должно быть максимально организовано. Не перегружайте кухню деталями, лишними предметами интерьера. Мелкую технику по возможности спрячьте в ниши или шкафы.
К ремонту необходимо подходить индивидуально. Учитывайте не только модные тенденции интерьера и дизайна, но и собственный бюджет. Помните, что отделка может выглядеть современно и стильно, даже если выделить на ремонт небольшую сумму.
Отделка своими руками
Для самостоятельной отделки стен лучше выбирать простые материалы, с которыми легко работать. Среди них обои, пластик, краска, керамическая плитка. Стены на кухне – универсальная площадка для работы из-за большого выбора материалов.
Любой ремонт начинается с освобождения помещения от мебели и всех предметов.
Следующий этап – очистка стен от старых обоев, краски, плитки или штукатурки. Это занятие изнуряющее, но от качества его выполнения будет зависеть дальнейший ремонт. Если необходимо удалять плитку, воспользуйтесь перфоратором или обойным молотком с плоской насадкой.
Затем стены необходимо загрунтовать. Этот этап обеспечивает надежное сцепление отделочных материалов со стеной. Стена грунтуется валиком. После того, как поверхность высохнет, нанесите на стену первый слой шпатлевки. После его высыхания, наносится второй и финишный слой. Когда стена высохнет, ее следует вновь загрунтовать, чтобы было легче декорировать в дальнейшем.
Следующий этап – отделка. Самые распространенные варианты – это покраска, плитка, пластиковый сайдинг, обои, гипсокартон, декоративная штукатурка.
Для того, чтобы воплотить любую идею в жизнь самостоятельно, потребуется макет или проект. Необходимо сделать обмер комнаты – длина, высота, ширина, учесть множество нюансов. Если ремонт делается с «нуля», потребуется помощь профессионалов.
Экологический стиль
Самый экологичный на сегодняшний день стиль – это скандинавский. Стены в скандинавском стиле отделываются паркетной доской. Однако дизайнеры советуют выбирать контрастный с полом вариант отделки, иначе кухню можно превратить в коробку.
Сочетание темного дерева и светлой мебели, разделение перегородок на две горизонтальные части – интересный вариант декора. Нижняя часть отделывается деревом или пластиком, а верхняя обоями под покраску. Такой вариант напоминает английский стиль. Кухонная перегородка также может быть обработана МДФ или стеклом.
Лучший материал для эко-стиля – дерево. Органично в стиль вписывается вагонка, камень. Этими материалами можно обработать все четыре стены с учетом, что материал будет светлым, а не темным. Уместно и наиболее органично скандинавский интерьер вписывается в кухню загородного дома.
Набирает популярность классический стиль отделки кухонных стен с современными деталями. В этом случае, прекрасно для ремонта подходят стеклообои.
Этот материал похож на ткань, выполненную из стекловолокна. Выбирая стеклообои, обратите внимание на страну-производителя. Лучше, если это будет Швеция или Германия. Главное преимущество стеклообоев – прочность и долговечность.
Интересные идеи в дизайне интерьера
Современные материалы и креативные идеи в сочетании дают интересные и необычные результаты. Белый и темный цвет, спокойные и яркие оттенки, нежность и контраст – это красиво и стильно. Мечтаете преобразить кухонное пространство и не тратить на ремонт большие деньги? Все возможно, благодаря многообразию материалов для отделки. Обратите внимание на оригинальные интерьеры и попробуйте воплотить идею в жизнь.
Белая стена и мебель в тандеме с темной стеной, горизонтальной имитацией паркетной доски придает кухне легкость и стиль. Невесомые занавески, металлический абажур, стеклянный стол, белые стулья простой конструкции – идеальное пространство в стиле минимализм.
Белая мебель на кухне – современный тренд. Отлично сочетается с белоснежной мебелью контрастные стены. Например, обои с цветочным рисунком смотрятся органично и дарят ощущение уюта.
Отличный пример отделки обеденной зоны декоративным кирпичом. Фотообои привнесут в кухню загородный элемент. Четкие линии рабочей зоны, белый цвет, подсветка прекрасно гармонируют с фактурной стеной напротив. Зеленые растения добавят естественности помещению.
Коричневый паркет, фактурный деревянный стол, белая рабочая зона в стиле минимализм, мраморные плиты, которыми отделана стена в зоне приготовления пищи, привнесут в кухонное помещение роскоши и уюта.
как лучше обшить стеновые поверхности, видео-инструкция, фото
Выбирая материалы для ремонта кухни, мы, прежде всего, заботимся об их практичности, помня, что в этом помещении присутствует повышенная влажность: во время готовки часто «скачет» температура воздуха, а на поверхности попадают брызги воды, чая, раскаленного масла и т.д. Чем отделать стены на кухне кроме плитки, чтобы они не теряли вид из-за влияния этих факторов, и их можно было безбоязненно мыть?
Плитка на фартуке – самое популярное решение до появления современных материалов
Материалы для рабочей зоны
Самая большая нагрузка на стены приходится в зоне плиты/варочной поверхности и мойки, а также за рабочим столом, на котором происходит подготовка продуктов: их нарезание, отбивание, шинковка и т.д. Капли грязной воды, брызги сока и масла легко попадают на них, быстро приводя в неприглядное состояние.
Поэтому стены в зоне приготовления пищи и мытья посуды защищают фартуком, а для его создания используют материалы, которые можно чистить и мыть с применением бытовой химии, не опасаясь повредить поверхность.
Если раньше самыми популярными материалами для фартука были кафельная плитка и клеенка, которой стены оклеивали вместо обоев, то сейчас выбор намного шире и интереснее.
Плитка
Чем отделать стены кухни за плитой и разделочным столом, если не плиткой? Это действительно очень подходящее для этих целей покрытие: прочное, влагостойкое, красивое, не подверженное истиранию даже при ежедневной чистке.
К тому же сегодня плитку можно найти на любой вкус и цвет.
Помимо изделий стандартной формы и размеров для фартука можно использовать:
напольный керамогранит. Особенно интересно смотрится вариант, когда им покрывают и столешницу рабочего стола;
Большие плитки 60х60 см идеально подходят для этого, так как получается минимум швов и резов
кабанчик – небольшие плитки прямоугольной формы, укладываемые длинной стороной по горизонтали в шахматном порядке. Получается некая имитация кирпичной кладки, которая отлично подходит к традиционным стилям оформления интерьера;
Кабанчик на кухне
мозаика. Из неё можно выложить любой узор, орнамент или тематическое панно. А если использовать мозаичную плитку, где все мелкие элементы уже наклеены на специальную сетку или бумагу, то время работы по облицовке фартука сокращается в несколько раз.
Мозаика – современное и практичное решение
Единственный недостаток всех этих материалов – наличие множества швов, в которые забивается грязь. Это осложняет уход, особенно если учесть, что к фартуку приходится тянуться через стол.
Совет. Для расшивки швов на кухонном фартуке используйте эпоксидную затирку. Она влагостойкая и не впитывает в себя загрязнения.
В плитку можно «одеть» не только фартук, но и все остальные стены, но такое решение сегодня большая редкость, так как цена качественного материала довольно высока, и при желании сменить интерьер будет просто жалко потраченных денег и времени.
Закаленное стекло
Скинали – так ещё называют стеклянные фартуки для кухни. Они могут быть прозрачными, цветными или с фотопечатью на обратной стороне. Их основное преимущество – отсутствие большого количества стыков, гладкая, не боящаяся кухонной грязи поверхность, которую легко мыть.
Оригинальное оформление стен в рабочей зоне
Нельзя не отметить и возможность индивидуального оформления интерьера с помощью этого материала. Ведь вы можете сами выбрать цвет и рисунок фартука вплоть до семейной фотографии. А если на нем не хочется акцентировать внимание, можно оставить стекло прозрачным, а стену за ним оклеить обоями или покрасить.
Стеклянный фартук – стильно и лаконично
Обратите внимание! Скинали изготавливают по индивидуальным замерам, к моменту которых вы должны точно знать, где и какие у вас будут розетки, рейлинги и прочие конструктивные детали, так как отверстия для их крепления вырезаются на производстве.
Влагостойкие панели
Если вас интересуют бюджетные варианты отделки стен в области фартука, нет ничего лучше специальных влагостойких панелей из ДВП, МДФ или пластика. Они выпускаются именно для этого и имеют соответствующие размеры. Их высота обычно равна 60 см – это стандартное расстояние от столешницы до подвесных шкафов.
Итак:
Панели из ДВП со специальным покрытием – самые дешевые, они могут иметь другие размеры (до 122 см в высоту) и использоваться для облицовки больших участков стен. Бывают гладкими разного цвета или имитирующими кафельную плитку, камень.
После монтажа такой фартук трудно отличить от облицованного плиткой
МДФ-панели часто выпускаются в том же цветовом ассортименте, что и кухонные столешницы. Их можно заказать вместе с кухней.
Пластиковые фартуки изготавливаются из ПВХ – современного материала, из которого производят массу самых разных изделий от декоративных панелей до медицинских инструментов.
Если длина фартука до 3 метров, швов на нем не будет вообще
Самое привлекательное в этих материалах – не цена, хотя она, конечно, радует. А возможность в любой момент без особых затрат и долгих хлопот поменять отделку стен. Ведь панели крепятся к ним на жидкие гвозди или другой подходящий клей, а это легко сделать своими руками.
Материалы для основных стен
Даже если у вас маленькая кухня в хрущевке, нет смысла полностью облицовывать стены плиткой, если только это не предусмотрено дизайнерским решением. Намного приятнее и комфортнее в ней будет находиться, если материал стен будет более «живым» и теплым, не вызывающим неприятных ощущений при прикосновении.
Можно использовать абсолютно любую отделку, но при этом не стоит все же забывать о практичности, необходимости время от времени делать влажную уборку или удалять с поверхности случайные загрязнения.
Обои
Самое простое и доступное, чем отделать стены в кухне своими руками – это обои. Мало кто не умеет их клеить, к тому же их ассортимент позволяет реализовать любую идею.
Но здесь вряд ли будут уместны бумажные или тканевые обои, а также полотна с выпуклым тиснением и напылением, которые могут пострадать при уборке. Материал должен быть как минимум влагостойким, ещё лучше приобрести моющиеся обои. Об устойчивости к сложным условиям эксплуатации можно судить по маркировке.
Стандартная маркировка обоев
Вариантов отделки стен обоями масса:
как и в любой другой комнате, вы можете оклеить стены одним видом полотен или выделить какую-то зону обоями-партнерами или фотообоями;
Фото реальной кухни с фартуком из МДФ и обоями. Стена у стола покрыта бесцветным акриловым лаком для дополнительной защиты
вертикальная полоска поможет визуально поднять потолок, а горизонтальная или бордюр между двумя видами обоев сверху и снизу – сделать кухню чуть шире и просторнее;
стены можно сделать однотонными, а под стеклянный фартук наклеить обои с рисунком в той же цветовой гамме и т.д;
отличный вариант – обои под покраску. Они выдерживают многоразовую окраску, поэтому вам долго не придется делать на кухне полноценный ремонт.
Краска
К ней предъявляются те же требования: окрашенные поверхности должны быть устойчивы к истиранию и воздействию влаги, покрытие не должно отслаиваться от стен при повышенной влажности.
На окрашенной стене можно создать любой орнамент
Конечно, мы не предлагаем вам красить кухню масляной краской или алкидной эмалью, хотя они вполне подходят для таких помещений и нередко использовались в прежние времена.
Сегодня есть более достойные варианты – акриловые, латексные, силиконовые и другие водоэмульсионные краски, не содержащие растворителей и не имеющие запаха. После высыхания они образуют на поверхности прочную влагостойкую и паропроницаемую пленку.
Самое приятное, что у вас есть возможность выбрать абсолютно любой оттенок. Если в продаже нет краски нужного цвета, берите белую и несите её в отдел колеровки. Там вам предложат выбрать желаемый тон по таблице RAL, после чего автомат сам добавит нужное количество пигмента и смешает краску.
Крашеные стены на кухне
Совет. Если стены на кухне недостаточно ровные, откажитесь от глянцевой краски: она подчеркнет все дефекты. За матовыми поверхностями ухаживать чуть сложнее, но они скроют недостатки черновой отделки.
Если на вашей кухне есть проблемы с вентиляцией, желательно выбирать краску с антигрибковыми бактерицидными добавками – она убережет стены от возникновения плесени.
Декоративная штукатурка
Если уж говорить о том, чем лучше отделать стены на кухне, нельзя обойти вниманием и этот модный сегодня вид отделки.
При выборе штукатурки обратите внимание на следующие критерии:
Состав. Для кухни лучше выбрать материал на полимерной или минеральной основе. Гипсовые штукатурки боятся влаги.
Текстура. Чем рельефнее поверхность, тем больше на ней будет скапливаться пыли и грязи, а мыть её сложнее. Идеальный вариант для кухни – венецианская штукатурка.
Структурная штукатурка: красиво, стильно, но не практично
Защита от истираний. Готовое покрытие желательно обработать влагостойким лаком.
Стеновые панели
Под ними подразумеваются панели из ПВХ, МДФ, а также деревянная вагонка. Такая отделка может быть как очень бюджетной (пластик), так и достаточно дорогой (вагонка из ценных сортов дерева).
Пластиковые и МДФ-панели отличаются не меньшим разнообразием, чем обои – можно найти как однотонные «дощечки», так и с любым рисунком или имитацией дерева, кирпича, камня. Довольно интересно они выглядят в различных комбинациях.
Ламинированные МДФ-панели под дерево
Инструкция по монтажу стеновых панелей предусматривает их крепление к каркасу из деревянных брусков или металлического профиля. Этот каркас при последующих ремонтах остается на месте, менять нужно будет только облицовку.
Но для маленьких кухонь это не самое лучшее решение, так как панели на каркасе «съедают» по 4-5 см по всему периметру, что является недопустимой роскошью для таких малюток.
Резюме
Как видите, вариантов отделки стен на кухне множество, выбирать есть из чего. Сделать её красивой и удобной можно и с весьма скромным бюджетом. Убедитесь в этом, посмотрев видео в этой статье. А если у вас остались вопросы или вы хотите поделиться с другими читателями тем, как вы решили эту задачу, сделать это можно в комментариях на этой странице.
Понравилась статья? Подписывайтесь на наш канал Яндекс.Дзен Добавить в избранное
Версия для печати
10 идей декора стен для кухни: простые и креативные советы по стилю
Промышленные светильники из хозяйственного магазина в штате Мэн освещают обеденную зону кухни, в которой есть шкафы от Fine Woodwork. Грейпфрут наполняет фарфоровую чашу от Валери Эрманс на дощатом столе от Get Back. Фото: Уильям Абранович
Showcase Your Art Collection
Нет причин ограничивать вашу художественную экспозицию гостиной. Наслаждайтесь любимыми блюдами, готовя ужин, повесив выбранный салон в стиле салона или поместив их на карниз для картин.Убедитесь, что детали защищены стеклом на случай брызг.
Фото: Мануэль Родригес / любезно предоставлено Александром Рейдом
Корзины для принесения
Разместите винтажные корзины на стене, чтобы добавить текстуру пространству. В зависимости от выбранных корзин дисплей может быть деревенским или богемным.
Фото: Мэтью Миллман
Тарелки и тарелки
Не нужно оставлять любимый фарфор в шкафу. Используйте вешалки для тарелок, чтобы разместить посуду и тарелки на стене или над шкафами.Вы освободите место для хранения и сможете пользоваться этими вещами, предназначенными только для праздников, круглый год. Над мраморным камином кухни выставлены старинные глиняные тарелки Creil
.
Кастрюли и сковороды-витрины
Если у вас есть невероятная коллекция медной посуды, используйте ее, когда вы не готовите. Повесьте сверкающие кастрюли и сковороды на стену, чтобы придать помещению немного старинной патины. Кухня мечты
Pompeo включает в себя плиту La Cornue, духовку, шкафы и фартук из каррарского мрамора; подвесные светильники от Treillage, подставка для горшков, изготовленная на заказ, от Bullard, а раковина и аксессуары от Waterworks.Роджер Дэвис
Нарисуйте фреску
Любая пустая поверхность может стать вдохновляющим пятном, если добавить фреску. Нанесите трафарет или раскрасьте вручную рисунок на стене или кухонном острове, или выберите живописные обои, чтобы придать вид фрески без кропотливой росписи.
Джонатан Адлер разработал стулья, обтянутые тканью Lee Jofa, для Shelter Island в Нью-Йорке, дома, в котором он живет вместе с Саймоном Дунаном; стол Milo Baughman выполнен в винтажном стиле, фреска кухонного острова — работы Джона-Пола Филиппе, а вытяжка — Electrolux.Джошуа МакХью
Go for Greenery
Добавьте жизни в пространство с помощью подвесных растений или настенных горшков с травами. Вы выйдете на природу, и свежие травы будут под рукой!
Добавьте акцентную стену
Простой слой краски на одной стене может преобразить безвкусную кухню. Выбирайте смелый цвет, чтобы добавить эффектности пространству.
14 альтернативных способов отделки стен без покраски
Так ваш домовладелец говорит, что вы не можете красить стены? Или идея перекраски слишком беспорядочная и требует много времени?
Какой бы ни была причина вашего нежелания красить, вот 14 альтернатив декорированию пустых стен.
1. Временные обои
Временные обои — это вещь, которая особенно становится популярной дизайнерской тенденцией в США. В Великобритании, однако, гораздо труднее найти отслаивающиеся, легко снимаемые обои. Хотя быстрый поиск в Интернете нашел Wall-A-Tac, который не только поставляет в Великобританию снимаемые обои, но и позволяет вам создавать собственные обои, используя вашу собственную фотографию!
Теория временных обоев довольно проста, но работает ли она на самом деле? В большинстве отзывов утверждается, что временные обои действительно легко снимаются с обоев , хотя, как уже упоминалось здесь, некоторые бренды могут оставлять следы.
Я бы посоветовал попросить образец и протестировать его на небольшом участке стены, если вы арендуете и беспокоитесь о том, что на нем останутся следы.
2. Дизайн стен своими руками с помощью малярной ленты
Немного сложнее, этот метод требует использования цветной и декоративной легко отклеивающейся ленты для создания индивидуального рисунка на стене. Один из моих личных фаворитов, вы можете создавать действительно симпатичные дизайны по цене нескольких рулонов ленты (не очень дорого), а возможности безграничны!
Самое замечательное в этом то, что малярная лента снимается чисто и легко, поэтому вам не придется беспокоиться о том, чтобы оставить какие-либо следы!
3.Висячие искусства / Фото
Уловка с подвесными настенными рисунками заключается в использовании съемных настенных крючков. Они не требуют использования гвоздей или клея и могут быть легко удалены, не оставляя следов. Однако есть один недостаток — сила; они не смогут выдержать очень тяжелые кадры, так что имейте это в виду, чтобы не просыпаться посреди ночи от огромного шума!
На больших голых стенах вы захотите повесить свои произведения искусства / фотографии так, чтобы пустое пространство выглядело намного интереснее.
4. Наклейки на стены
Наклейки на стены
становятся все более популярными, и нетрудно понять, почему. Они не только относительно недороги, но и чрезвычайно просты в установке и могут полностью преобразить скучную стену.
Наклейки на стены — это, по сути, гигантские наклейки, но вместо традиционных наклеек их очень легко удалить со стен, поэтому, опять же, они являются хорошим вариантом для арендаторов.
5. Передача плитки
У вас скучно облицованная кафелем кухня или ванная? Не волнуйтесь, их тоже можно украсить! Перенос плитки (или наклейки на плитку) — это простой способ добавить персонажа в плиточную комнату без больших хлопот (и затрат!), Связанных с повторной плиткой всей комнаты.
Доступный в большинстве домашних магазинов в Великобритании, переводные картинки похожи на наклейки на стены, хотя их не всегда легко удалить. Чем дольше вы их оставляете, тем труднее их легко удалить, хотя с помощью консистентной смазки и воды не исключено. Хотя есть что иметь в виду.
6. Растянутые ткани и гобелены
Теперь мне нравится идея использовать ткань для украшения стен. Но реально ли это? Существует множество различных методов, и этот указывает на то, что, хотя прикрепить ткань проще, чем красить, это также и дороже.В этом методе также используются винты, что часто бывает недопустимым при аренде.
Другие методы включают использование крахмала, который работает эффективно, но может быть довольно грязным; см. руководство Apartment Therapy по созданию съемных тканевых обоев.
Но вам не обязательно использовать полностью тканевую стену. Выбирайте гобелен, как эта карта мира от Urban Outfitters. Вы можете использовать различные методы, в том числе стержни для драпировки, ленты на липучке, вешалки для одежды и карнизы для штор.
7. Полки
Стеллажи
хороши тем, что в этом примере имеют двойное назначение; как хранение и украшение. Более постоянная особенность, настенные полки, будет трудно удалить без повторного заполнения / перекраски стены.
Но большие стеллажи также можно использовать, чтобы разбить скучную стену, если у вас есть место. Еще одна причина, по которой полки — хороший вариант, заключается в том, что вы можете изменить то, что они отображают, что означает, что вы можете снова быстро преобразовать комнату, если вам станет скучно или вы захотите создать новую тему.
8. Бамбуковые жалюзи
Да, я знаю, что жалюзи предназначены для окон, но бамбуковые рулонные шторы особенно красиво смотрятся в качестве стеновых панелей. Эта техника работает и с соломенными пляжными циновками — поверьте мне!
В этом уроке вы узнаете, как побелить бамбуковые жалюзи, чтобы придать им еще более утонченный вид, добавив текстуры и глубины их минималистской спальне.
9. Гардины до стены
Шторы не должны ограничиваться только закрытием окон.Их можно использовать во многих комнатах, чтобы добавить дизайнерские особенности; в спальнях как изголовье, как разделитель и даже как декор.
Используйте занавес, чтобы создать характерную стену или создать фокус в центре комнаты.
Эта техника также увеличивает ваши окна.
10. Продемонстрируйте свою коллекцию
У вас есть коллекция? Используйте свою стену как галерею, чтобы продемонстрировать эту коллекцию. Он не только уникален, но и добавляет индивидуальности вашему дому.Покажите свои номера или даже свои ключи, чтобы создать привлекательную функцию.
11. Поддельные цветы
Этот человек получил пятерку за творчество — и это так просто! Прикрепите искусственные цветы к стене малярным скотчем, чтобы создать эффект «3D-обоев».
Но не обязательно останавливаться на искусственных цветах, проявлять творческий подход и использовать что-то еще не менее впечатляющее.
12. Складные ширмы
Складные ширмы — это портативный и универсальный предмет мебели, который можно использовать как временные петиции, изголовья кровати и даже у стены в качестве декора.
Используйте прозрачный дизайн с лампой сзади, чтобы создать романтическую атмосферу, или смелый яркий экран на нейтральной стене, чтобы добавить яркие акцентные цвета.
Чтобы расширить экран, вы можете прикрепить фотографии или изображения для создания эффекта галереи. Это позволяет избежать прикрепления картин к стене, что может стать проблемой для арендаторов.
Складные ширмы можно купить новыми, но я люблю рыскать по винтажным магазинам и Etsy в поисках более оригинальных и необычных дизайнов.
13. Овсянки / гирлянды
Овсянки и гирлянды — еще одна популярная тенденция, возродившаяся к бриллиантовому юбилею Королевы 2012 года. Простой способ раскрасить пустую стену, сделать гирлянду своими руками — это веселый проект DIY на выходные, особенно если у вас есть дети.
14. Повесьте гитары / велосипеды на стену
Опять же, этот метод также отлично подходит для экономии места, что идеально, если вы живете в небольшом пространстве.
Простой и эффективный способ заполнить пустое пространство на стене, повесив на стену свои вещи, также привнесет в ваш интерьер ощущение индивидуальности и индивидуальности.
Понравился пост? Поделитесь им с друзьями и прокомментируйте ниже, если у вас есть другие альтернативные идеи украшения, не связанные с краской.
Что можно и чего нельзя делать при работе с функциональными стенами
Характерные стены предоставляют прекрасные возможности для экспериментов с текстурами, формами, цветами и узорами. Также называемые акцентными стенами, они предлагают быстрый и простой способ оживить пространство, и в зависимости от того, какой материал вы выберете, они могут быть очень дешевыми.Стены с элементами могут иметь большое влияние, но это не обязательно. Иногда тонкий узор может привнести в комнату нужный интерес, не перегружая пространство.
Если вы хотите больших изменений или тонкого обновления, функциональная стена может быть именно тем, что вам нужно. Вот несколько советов, которые следует и нельзя делать.
Возможности функциональных стен
Дополнительные цвета великолепны: Убедитесь, что выбранный вами цвет или узор дополняет остальную часть комнаты.Выбор яркого или смелого цвета может быть отличным, но только если он гармонирует с остальной частью комнаты. Жирный шрифт только ради жирного — плохая идея.
Подчеркните пространство: Используйте акцентную стену, чтобы выделить жилое пространство. В доме с открытой концепцией или в многоцелевых пространствах может быть сложно определить зоны, но акцентная стена может помочь. Например, декоративная стена для выделения обеденной зоны в совмещенном жилом / обеденном пространстве может очень помочь.
Обновление с краской: Выбирайте краску, если вам нужен простой и недорогой способ обновить свое пространство без больших обязательств.Узоры, которые вы можете создать с помощью краски, не ограничены, и это самый простой материал, который можно изменить, если вы решите попробовать что-то другое.
Ель / Мишель Беккер
Нельзя использовать стены с характеристиками
Найдите свою точку фокусировки: Не выбирайте случайно стену для выделения. Особенную стену следует использовать, чтобы выделить существующий фокус комнаты. Например, стена, на которой стоит камин, или даже там, где находится телевизор, может стать хорошей декоративной стеной.Стена за изголовьем в спальне тоже идеальна. Дело в том, что взгляд должен быть обращен к одной точке, и если характерная стена находится где-нибудь, кроме фокальной области, глазу не будет места для отдыха. Пусть архитектура комнаты будет вашим ориентиром.
Помогите маленькой комнате: Не ставьте акцент на стене в маленькой комнате. Это только уменьшит его размер. Если вы хотите смелый цвет или узор в маленькой комнате, лучше покрыть все стены. Со щитом или на щите.
Сделайте это в нужной комнате: Не выбирайте декоративную стену, потому что вы боитесь использовать для всей комнаты определенный цвет или узор. Хотя это отличный вариант, если вы думаете, что цвет или узор будут слишком подавляющими для всей комнаты, вам не следует делать это из страха. Декоративная стена должна быть изюминкой, а не утешительным призом.
Держитесь подальше от переполненных комнат: Не ставьте декоративную стену в и без того переполненном помещении. Когда в пространстве происходит слишком много событий, это может сбивать с толку глаза и создавать ощущение хаоса.Декоративная стена должна быть изюминкой, поэтому ей нужно место, чтобы дышать.
Используйте смешанные материалы: Не попадайтесь в эту ловушку, думая, что краска и обои — не единственные варианты. Вы также можете создать характерные стены из плитки, камня и вторичного дерева, чтобы назвать несколько материалов.
Не бойтесь обоев: Так много людей не решаются украсить обоями, потому что они не хотят иметь дело с тем, что в конечном итоге их придется снимать, но есть множество вариантов, которые легко удалить, когда придет время. приходит.
Ель / Мишель Беккер
7 идей обоев для кухни, которые сделают смелый ботанический макияж
ФОТОГРАФИЯ ЖЕНЕВЬЕВА ГАРРУППО
Мы оклеим обои повсюду — дамские комнаты, потолки, даже вершины барных тележек, — но по какой-то причине кухня казалась закрытой. Почему ? Некоторые будут утверждать, что это не продержится в местах, подверженных воздействию влаги и брызг пищи. Но, как мы узнали от дизайнера Кейт Гамильтон Грей, которая покрыла свои арендованные стены принтом Ребекки Этвуд с пунктирными листьями, плесень не проблема, если вы покроете бумагу слоем водостойкого лака и быстро возьмете кухонное полотенце.«Я отношусь к обоям так же, как и к мрамору: даже если это первозданная вещь, она должна быть частью вашей жизни», — говорит Гамильтон Грей.
Цветочные решения безраздельно властвуют в пространстве Hamilton Grey, но любой узор может украсить даже самую печальную кухню. Мы нашли как раз подходящие места — семь, если вы считаете свежую синюю комнату Гамильтона Грея, — чтобы вдохновить вас взять булочку и немного пасты. Больше никаких оправданий: вы можете полностью использовать обои на кухне.
Чудо полевых цветов
Фотография Марико Рид
Когда Джоанн Дуонг Бартельс и Люк Бартельс покинули район Сан-Франциско Внешний Сансет и отправились в Город ветров, они принесли с собой жизнерадостную атмосферу Калифорнии.Недавно отремонтированная чикагская кухня пары украшена тюльпанами, крокусами, одуванчиками и незабудками — дизайн любезно предоставлен королем ботанических иллюстраций Йозефом Франком.
Взгляд весны
Фотография Эзза Уилсона
Не можете привязаться ко всем стенам? Внутренняя часть ваших шкафов — отличное место для начала. Вдохновленный романтическими кухнями 1990-х годов (вспомните Sleepless in Seattle ), Эзз Уилсон выбрал это пастельное цветочное покрытие, которое — подождите! — полностью временно.И хотя вы, , можете осторожно снять дверцы шкафа во время установки, а затем завинтить их обратно, , оставив зазор открытым, вы можете освежиться.
Заявление цитрусовых
Фотография Melo Drama
Если вы надеетесь запечатлеть сущность лета (а затем удерживать его круглый год), обратите внимание на пикантный цитрусовый принт. Как доказал стилист Крыс Мело, он не только определенно подходит для кухни, но и не слишком подавляет в больших масштабах.Она взяла лимоны … и сделала очень сладкий лимонад.
Компромисс в Кабинете
Фотография Роберта Петерсона
Вы можете подумать, что у вас недостаточно площади, чтобы оправдать обои, но один простой снос может справиться с этим. Единственный настоящий ремонт, который актриса Лорен Коэн и дизайнер Брайан Патрик Флинн сделали в своей квартире в Атланте, — это убрали верхние шкафы, и это мгновенно сделало комнату более открытой — это также позволило цветам занять центральное место.
Одноразовый акцент
Фотография Кэтрин Холланд
Белая стена за простыми открытыми полками — это чистый лист, который требует преображения.Присмотритесь к этому пространству, которое блогер Отэм Хачи разработала для друга, и вы заметите, что мандариновые обои — это не одна большая панель, а скорее набор отдельных наклеек, за которые она получила 75 долларов за упаковку.
В этом помещении, оформленном в стиле Black Lacquer, фирменный узор Келли Уэстлер привносит реальное отношение к плитке метро. В этом случае определенно решающее значение имеет высокая высота фартука, поскольку настенное покрытие Wearstler выполнено из травяной ткани.Тем не менее, это доказывает, что даже немного яркого узора может иметь большое влияние.
Посмотрите больше таких историй: Обои, которые вы собираетесь увидеть повсюду Да, вы можете обои для своего дома Яркие и неожиданные идеи обоев для прихожей
7 простых и недорогих идей кухонных фартуков своими руками
Этот фартук из искусственного кирпича выглядит как настоящая сделка, но он дешев и очень прост в установке.
Фото Pinterest
5.Сделайте заднюю панель из искусственного кирпича
Так же, как искусственная плитка, искусственный кирпич — отличный способ избежать беспорядка и затрат при достижении удивительно целостного внешнего вида. Все, что вам нужно сделать, это прикрепить имитацию кирпичных панелей, которые можно приобрести в Home Depot, поверх существующего фартука. Поскольку искусственный кирпич легкий, монтаж прост — его можно прикрепить жидкими гвоздями. Обшивка из кирпича обрезана, чтобы соответствовать площади фартука и розеток. Чтобы кирпич выглядел более реалистично, вы можете закрасить его и даже добавить немного потертости.Одна из блоггеров выкрасила свой фартук из искусственного кирпича в белый цвет и протерла его влажной тряпкой, придав ей вид деревенского побеленного кирпича. Узнайте, как сделать это шаг за шагом, в блоге Bless’er House.
Жестяная кровля придает необычно красивый и блестящий фартук.
Фото Pinterest
6. Сделайте металлический фартук из черепицы
Декоративная металлическая черепица — еще один отличный вариант для экономичного и красивого фартука. Эти оловянные плитки можно недорого купить в Home Depot.Они выглядят роскошно, но на самом деле они доступны по цене и легко устанавливаются на существующую плитку с помощью прочного клея и легко покрывают любые существующие линии затирки.
Этот крутой фартук выглядит так, будто он сделан из дерева, но на самом деле это ламинат!
7. Сделайте свой фартук из ламината
Стенки из поддонов сейчас в моде, но использование натурального дерева может быть проблемой для закапывания, и это дорого. Использование ламината придает современный и домашний вид, он дешевле, чем плитка или натуральное дерево, и его легче укладывать.Напольное покрытие легко разрезать и подогнать под ваше пространство, и вы можете установить его с помощью гвоздезабивателя. Эта версия была сделана всего за 60 долларов. Напольное покрытие можно купить в Home Depot или на Amazon. И так, чего же ты ждешь?
Готовы внести в кухню новый стиль? Ознакомьтесь с нашим обзором этих культовых фартуков:
Фото Челси Кайл, дизайн опоры Томми Вернер
Наши критерии
Мы рассмотрели комфорт, воздухопроницаемость, карманный размер и, конечно же, стиль.
Как белая эстетика повлияла на дизайн — Дизайн * Губка
За последние 11,5 лет ведения блога об интерьере я видел несколько раз всплывающих разногласий. Но немногие из них были столь же зажигательными и отражающими более серьезные проблемы в дизайне, как выпуск молниеотвода , полностью белые стены и дома .
Назовете ли вы это современным минимализмом, реакцией на тяжелые узоры, эффектом Мари Кондо, модификацией дизайна Kinfolk или просто любовью к классическим нейтральным тонам, невозможно избежать того, насколько популярны полностью белые дома и стены. похоже прямо сейчас.Причины многочисленны и разнообразны (мы рассмотрим их ниже), но глубина эффекта тенденции поражает. По крайней мере, 90% домов, которые мы видим каждый месяц (мы регулярно обращаемся к сотням людей по всему миру и получаем предложения от них), имеют «такой» вид: белые стены, смесь старинных ковров Килим, много домов. растения и тщательно подобранный набор найденных / утилизированных объектов. Любите вы это или ненавидите, — эта эстетика определила дух времени последних 5-6 лет в мире онлайн-дизайна.
Многое было сказано (и радостно, и сердито) об этом взгляде. Обычно я позволяю этим крайним реакциям попасть в одно ухо и выйти из другого, потому что, если я чему-то научился, так это тому, что Интернет отлично умеет вызывать интенсивные реакции на несущественные вещи. Но в последнее время я видел массу хорошо продуманных и аргументированных ответов с просьбой отойти от этой эстетики и желанием чего-то другого. Итак, сегодня я хотел поговорить об этом образе, о том, что, я думаю, он означает (и почему его справедливо и несправедливо обвиняют в некоторых проблемах), и о том, как мы можем принять и понять этот стиль, в то же время оставит много места в наших сердцах — и наши публикации — за цвет, узор, стилистическое отличие и изобилие в дополнение к минимализму .
Изображения вверху, сверху вниз: One Eleven East Tour, Dawn и Ian’s CA Home, Odrey Bodisco’s SF Home
Изображение выше: кухня Сары
Происхождение:
Давайте начнем с самого начала: белые стены и дома — не новость. На протяжении всей истории и на многих континентах этот образ восхищался и ценился. Как и в случае с большинством дизайнерских тенденций, все циклично, а воспоминания часто коротки.Вам не нужно заглядывать дальше невероятных греческих, японских, марокканских и скандинавских интерьеров (среди многих других) прошлых дней, чтобы знать, что в то время как стены и ощущение чистого минимализма (часто компенсируемого более красочными тканями ручной работы и произведениями искусства ) были популярны и востребованы задолго до того, как современный подход к этой тенденции, который мы знаем прямо сейчас.
Тем не менее, я считаю, что эта текущая интерпретация вдохновлена и является реакцией на несколько различных идей (это лишь некоторые из них):
Реакция на шаблоны прошлого: В начале 2000-х шаблоны были повсюду.Причудливые пледы и ретро-принты доминировали на первых выставках ICFF, которые я посетил, а такие бренды, как Flavor Paper, заставили нас полюбить майларовые обои, флокированные рисунки и столько необычных рисунков, которые мы могли найти. Было ли что-то не так со всеми этими деталями и очень декоративным стилем? Точно нет. Но с большинством колебаний маятника происходит равное и противоположное колебание в другом направлении. Для меня эти колебания привели нас к современной тенденции минималистичных простых интерьеров.
Бюджеты и финансы ограничены: Поскольку экономика страны и за рубежом страдает, большинство из нас затягивает пояса и тратит меньше на украшения и больше на предметы первой необходимости.Поговорив с тысячами домовладельцев (и арендаторов) на протяжении многих лет, я слышал от все большего и большего числа людей, что использование белых стен и этой более простой эстетики может быть более рентабельной и недорогой.
Неприятие риска / перегрузка идеями: По мере того, как дизайн становится все более повседневной и распространенной идеей, люди имеют больше контроля над своим пространством и имеют под рукой множество идей. Просто загрузите домашнюю страницу Pinterest, и вы поймете, что я имею в виду. Со всеми этими идеями иногда легко потеряться в выборе вариантов, и самое простое кажется самым безопасным и наиболее реалистичным.Отсюда белые стены с акцентом на мебель и предметы искусства, которые можно легко перемещать и менять без особых усилий. Повторная покраска обоев или приобретение смелых обоев — более серьезная задача, и я обнаружил, что многие люди хотят найти что-то безопасное и простое, что не заставит их делать ремонт в следующем году.
Стремление к промежуточному пространству: Поскольку мы все так привыкли к «идеальным» интерьерам, которые теперь доступны в Интернете во всех возможных местах, мы часто ожидаем, что все люди будут жить одинаково — как будто мы все готовимся к все время огромная фотосессия с «доработкой» наших номеров до мельчайших деталей.Но большинство из нас так не живут. Многие из нас находятся в переходном периоде, переезжая в новый город, считая себя отчасти кочевником или просто не зная, в какие части дома мы хотим — или готовы — инвестировать. Часто этот этап сопровождается принятием того, что уже есть в нашем доме. дома — это обычно белые стены и голые полы. Мы могли бы добавить к этому и сделать лучшее из того, что мы уже приносим с собой, и для многих из нас (включая меня) этого более чем достаточно. Иногда такой вид сделан намеренно, но иногда это также означает, что вы ждете, чтобы найти диван своей мечты, или собираетесь накопить деньги на обои, о которых мечтали.
Изображение вверху: дом Ренаты и Энрике
Реакции и интерпретации:
Независимо от истории происхождения или первоначального вдохновения, некоторые люди просто не могут вынести (или насытиться) этой минималистичной / полностью белой эстетики. Многое было спроецировано на это и об этом, и я подумал, что было бы интересно здесь их разобрать.
Негативная реакция, которую я чаще всего слышу об этих домах: «У этих людей / в этом доме нет души, нет характера и личности.Некоторым это может показаться так, но очень важно признать и принять тот факт, что не все люди определяют «душу и характер» одинаково. Это всем по чашке чая? Неа. Но полностью белая комната не означает меньше индивидуальности и характера. Точно так же наличие «максималистского» дома с большим количеством цветов и аксессуаров не означает автоматически обладать очаровательной индивидуальностью или стилем. Это просто разные варианты выбора, и люди (и истории), стоящие за ними, обычно раскрывают настоящую личность и намерения пространства.
Чаще всего я слышу положительную реакцию об этих домах: «Они выглядят такими чистыми и свежими!» Меня всегда немного оскорбляет эта идея, потому что в этом утверждении я слышу предположение, что белый / минимальный = чистый, а цветной / тщательно захламленный = грязный. Возможно, это не явное намерение, но часто это чувство и смысл. Чистота не имеет ничего общего с цветом, и точка. Темно-красная комната может быть такой же чистой и опрятной, как и полностью белая комната. И полностью белая комната может быть так же загромождена, как электрическая оранжевая комната.«Чистый» имеет много разных значений для множества разных людей, и цвет стен редко имеет к нему какое-либо отношение.
Реакция, которая меня больше всего заинтриговала в наши дни, — это идея о том, что эта эстетика каким-то образом по своей сути американская или, более конкретно, связана с белыми американцами. В том, что эта эстетика ассоциируется с молодыми белыми хипстерами, определенно есть доля правды, поскольку именно их чаще всего показывают (в печати, на телевидении и в фильмах), живущих в этой эстетике и вокруг нее.Но они ни в коем случае не единственный источник происхождения или единственные люди, которым нравится эта эстетика. Я видел (и публиковал) дома, которые выглядят так, даже из Токио, и жители которых представляют широкий спектр рас, религий и происхождения. Тем не менее, интересно, что основные средства массовой информации предпочитают часто демонстрировать эту эстетику в форме домашних туров, интервью и репортажей, которые выделяют белых, «модно выглядящих» людей. Но вы также можете сказать, что СМИ предпочитают рассказы об этих людях в целом (что является отдельной проблемой и отдельной историей), поэтому я не уверен, что этот образ обязательно виноват …
Изображение выше: спальня Кэролайн Ким
Мои выводы:
Мне нравится мое вдохновение (дизайн, еда, друзья, музыка) из самых разных источников.Я часто попадаю в колею и в моменты, когда играю одну и ту же песню снова и снова или снова и снова возвращаюсь в витрину с одним и тем же стилем подушки. Но, как и многие из нас, следящих за дизайном в Интернете, мы знаем, что эти моменты, тенденции и навязчивые идеи растут и ослабевают и заменяются совершенно новыми идеями и захватывающими моментами каждую неделю, месяц и сезон.
Итак, что это значит для белых комнат и тенденции полностью белого цвета? Я думаю, что этот образ — один из многих стилей в этом особом духе времени, который будет любим и почитаться и на долгие годы, но для многих изменился и ушел относительно скоро.
Если Интернет чему-то нас научил, так это тому, что людям нравится видеть, как сообщество художников и дизайнеров меняется, растет и реагирует на новые идеи и источники вдохновения. Таким образом, хотя этот взгляд может быть очень распространенным для тех из нас, кто одержимо обновляет наши ленты Instagram и Pinterest, этот стиль будет продолжать работать до более широкого сообщества в целом, меняться и расти по мере того, как он это делает. А для тех, кто постоянно ищет что-то новое? Подожди, это идет.Такие выставки, как ICFF, всегда являются хорошим индикатором того, куда движутся дела, но беглый взгляд на ленты социальных сетей и студенческие дизайнерские выставки — отличное напоминание о том, что цвет, узор и новые идеи ВСЕГДА появляются. Просто нужно расширить источники вдохновения и найти больше способов выйти за пределы нынешнего пузыря тренда.
Здесь, в DS, мы хорошо осознаем желание видеть БОЛЬШЕ или БОЛЬШЕ. Больше цветов, больше узоров, больше разнообразия стилей дома, бюджетов и местоположений, и мы работаем дважды, чтобы донести это до вас.Никогда еще у нас не было больше людей, работающих в одиночку над домашними турами, и мы никогда не тратили столько времени на просмотр платформ социальных сетей, списков рекомендаций и списков выставок в поисках интересных людей и интерьеров в неожиданных местах. Наша цель — предоставить широкий спектр стилей и эстетики без осуждения, которые могут вдохновить на чтение как можно больше из вас. Не бойтесь тем, кто любит полностью белый вид. Этот образ прочно укоренился в значительной части дизайнерского сообщества, и мы будем продолжать делиться домами в этом ключе до тех пор, пока они вдохновляют нас и внедряют новые или умные идеи для повседневной жизни.
Но мы также продолжим усердно работать, чтобы предоставить вам дома, которые будут красочными, загроможденными (целенаправленно) и будут иметь немного более «максималистский» вид. Мы знаем, что все эти образы важны, и жизнь (и интерьер) никогда не бывает просто белым и черным. Большая часть того, что мы делаем, — это исследование серой зоны между ними (часто буквально), и мы обещаем всегда работать, чтобы предоставить вам широкий спектр интерьеров, которые представляют все аспекты дизайнерского сообщества и все различные формы — красочные и не — что это может занять. xo, грация
Изображение вверху: дом Колины
Изображение вверху: дом Беннета и Ариэль
Как оклеить фактурные стены виниловыми обоями с наклейкой — Quadrostyle
Есть время и место для фактурных стен, но это было 40 лет назад, и это место является кладбищем дизайнеров.
Нельзя сказать, что у фактурных стен нет никаких достоинств — они могут добавить интересный аспект в скучную комнату, которая страдает от лишнего пространства на стенах.Или, если вы в затруднении, они могут быть простым способом заделать швы гипсокартона.
Дело в том, что текстурированные стены на самом деле плохо стареют. Подумайте о домах 60-х и 70-х годов и их деревянных панелях, стенах из апельсиновой корки и потолках из попкорна. Если вы обнаружите, что живете в доме с некоторыми из этих прискорбных черт, настанет время, когда вы захотите прикрыть этих плохих парней … например, виниловыми обоями Quadrostyle.
Источник изображения: Young House Love
Нас часто спрашивают, как наклеить наклейки Quadrostyle на текстурированные поверхности.И это отличный вопрос, потому что обычно шероховатая поверхность приводит к ряду проблем при нанесении. Либо обои не приклеятся, у вас возникнут проблемы с равномерным выравниванием плитки, либо неизбежные пузырьки воздуха будут оставлять неприглядные следы на поверхности.
Решение Quadrostyle
Однако решение есть, и оно требует лишь пары дополнительных шагов. Наклеив сначала барьерную поверхность, вы можете покрыть любую текстурированную поверхность виниловыми наклейками. Это займет немного времени, но это намного проще и дешевле, чем кажется, поверьте мне.Все сводится к трем простым шагам, подробно описанным ниже.
Шаг первый: запаситесь меламиновыми панелями
Для стен со слабой текстурой можно сгладить неровности с помощью поверхностного слоя. Обезжиривающее покрытие — это состав для швов, или «грязь», которую можно использовать для заполнения трещин и выравнивания неровных поверхностей.
Но это не так просто, как нанести новый слой краски. Это беспорядок и гораздо больше хлопот, чем того стоит (серьезно, прочтите об изнурительном и трудоемком процессе здесь).Кроме того, он не будет работать с плиткой, мозаикой или другими материалами странной формы, наложенными на гипсокартон, например, деревянными панелями.
Неровная терракотовая плитка и фартуки в стиле мозаики, подобные этим, являются примерами сложных текстур, которые нужно покрыть.
Источник изображения: архитектура искусство дизайн
Вместо этого мы рекомендуем нанести буферную поверхность непосредственно на целевую область. Наш выбор? Белые меламиновые панели 1/4 «.
Меламин — это простой пластиковый ламинат, который часто прикрепляют к ДСП для придания ему плотности и толщины. Он водостойкий и часто используется в строительных и дизайнерских проектах, потому что он дешев и долговечен. Вы можете найти его в любом местном хозяйственном магазине.
Измерьте поверхность, которую вы хотите покрыть наклейками для плитки или обоями, и принесите эти размеры в строительный магазин. Всего за несколько дополнительных долларов они избавят вас от лишних хлопот и уменьшат его до нужного размера.
Если на поверхности, которую вы хотите покрыть, есть какие-либо приспособления, например розетки, используйте эти места для соединения панелей.Вы сможете красиво закрыть эти швы панелями Quadrostyle.
Сэкономьте время на походе в магазин и купите эти меламиновые панели в Интернете.
Чтобы упростить задачу, меламин обычно продается в виде досок 2 x 4 фута — тех же размеров, что и наши обои! Если у вас нет доступа к меламину, алюминиевые или акриловые (плексиглас) панели тоже подойдут.
Шаг второй: вставьте!
Теперь, когда меламин разрезан, пора закрепить их на стене.Есть несколько способов сделать это: прикрутить их к стене, использовать липкую ленту или повесить на короне с помощью вешалок для картин.
Лента на липучке
Самый простой и беспроблемный вариант — использовать липкую ленту. Это отличный вариант для арендаторов, которые надеются оставить немного беспорядка, чтобы навести порядок перед выездом. Однако, если вы не арендатор, вам следует подумать о выборе другого метода крепления меламина к стене. Плиты из меламина не легкие, поэтому обязательно используйте много рядов ленты, чтобы доска оставалась наверху.
Винты
Если вы решили прикрепить меламиновые панели к стене с помощью шурупов, убедитесь, что у вас есть подходящие. Меламин сделан прочным и стойким, поэтому он не всегда любит винты. В зависимости от толщины панели, которую вы используете, вам, возможно, также придется подумать о ДСП, составляющем основную часть меламиновой плиты. К счастью для вас, самые безопасные шурупы для ДСП — это шурупы для гипсокартона, что делает их идеальными для сверления в стене.
Вешалки для картин
У домов с карнизами есть еще один вариант, который удобен для съема и отлично подходит для старых домов, стены которых чувствительны к винтам. Используйте вешалки для картин, чтобы подвесить доски к текстурированной стене — сверление не требуется! Просто используйте проволоку или кабель, чтобы прикрепить панели к вешалке для картин, и зацепите ее за молдинг короны. В зависимости от размера поверхности, которую вы хотите покрыть, вам может потребоваться связать несколько панелей вместе.
Вешалка для фотографий на шнурке (Источник: Pinterest)
Недостатком этого метода, конечно же, является то, что панели не будут прилегать к стене и могут раскачиваться.
Картины в рамах, свисающие с короны. Узнайте, как это сделать самостоятельно, с помощью этого руководства от One Kings Lane!
Шаг третий: Установите обои
Ваши меламиновые панели разрезаны и повешены на стену — пора повеселиться!
Установить виниловые обои Quadrostyle очень просто. Для начала отметьте ширину панели обоев прямо на меламине карандашом. Этот отвес будет вашим ориентиром, чтобы убедиться, что обои укладываются равномерно.
Виниловый фартук Corona
Затем снимите клейкие обои с основы и расположите их на верхнем крае покрываемой поверхности, убедившись, что они совпадают с линией отвеса. Медленно снимите подложку, пригладив виниловые обои к стене. Пройдите по поверхности прямым краем, например кредитной картой или линейкой, чтобы вытолкнуть пузырьки воздуха, которые могли застрять.
Аккуратно выровняйте следующую панель, чтобы убедиться, что узор совпадает с панелью рядом с ней.После того, как вы установили все панели Quadrostyle, обрежьте лишнее с помощью канцелярского ножа, и все готово!
Больше никаких грубых поверхностей, только гладкие яркие обои и совершенно новое настроение в вашей комнате! Оставьте края необработанными или добавьте лепку в качестве завершающего штриха.
Виниловые обои Centaur
Если вам нужна дополнительная помощь в установке, обратитесь к руководству по установке обоев Quadrostyle и его полезным графическим изображениям.
Это метод, который можно использовать для любой области, будь то вся стена или небольшое пространство кухонного фартука.Возможно, это не быстрый процесс, но он прост и выполняет свою работу. К тому же победа слаще, когда ее заслужили, верно? Никому, даже съемщикам, не следует довольствоваться меньшим, чем дом своей мечты!
Продолжайте просматривать блог «Обустройство дома», чтобы получить дополнительные советы и рекомендации по использованию наклеек для плитки для обновления ваших раскопок.