Подпорная стена из бетона — технология изготовления своими руками

Чистый воздух, зеленые насаждения, отсутствие городского шума – причины, по которым строительство загородного жилья в последнее время приобретает все большую популярность. Однако ровные участки под индивидуальную застройку достаются далеко не всем желающим. Что же делать тем хозяевам, которые получили участки в местностях с довольно большими перепадами высот? В этом случае поможет подпорная стена из бетона, технология возведения которой отработана на протяжении уже не одного десятилетия. Такие сооружения находят широкое применение и при городской застройке, так как города растут, а ровных участков для строительства новых зданий не хватает.

Назначение подпорных стенок

По назначению подпорные стенки делят на два основных класса:

• Декоративные. Основное назначение таких построек – придание ландшафту участка с небольшим уклоном более привлекательного эстетического вида.

• Укрепительные. Такие стенки выдерживают значительное давление грунта и предназначены для предотвращения его сползания по склону и вымывания плодородного слоя с поверхности участка.

Разновидности бетонных подпорных стенок

Укрепительные подпорные стены из монолитного железобетона делят на три вида:

• массивные;
• комбинированные;
• тонкостенные.

Первая категория опорных стен удерживает давление грунта только за счет своей большой массы (прочность также зависит от величины заглубления). Ввиду того, что на изготовление таких стенок необходимо большое количество строительного материала, при индивидуальном строительстве их можно рекомендовать для возведения невысоких подпорных сооружений (высотой над уровнем почвы 0,5÷0,7 м) на участках с небольшим углом наклона. Тогда рекомендованная величина заглубления (⅓ от высоты) составит 0,17÷0,24 м, а толщина (¼÷½ от высоты) – 0,25÷0,35 м.

Комбинированные изделия имеют меньший вес, чем массивные. Чтобы повысить их устойчивость используют фундамент более широких размеров, чем основание самой стены (грунт, давящий на выступающие элементы фундамента, частично снижает нагрузки и тем самым повышает устойчивость).

Тонкостенные подпорные стенки из бетона изготавливают Г- или Т-образной формы. Так как ширина «подошвы» у таких изделий соизмерима с их высотой, то вертикальное давление грунта на опору значительно уменьшает горизонтальные нагрузки и увеличивает устойчивость стены к опрокидыванию.

Такие изделия можно приобрести в виде готовых секций, сделанных в заводских условиях.

Самодельная подпорная бетонная стенка

Если уклон поверхности вашего участка не слишком большой, то изготовить своими руками подпорную стенку из бетона будет не сложно. Для примера: вам необходимо построить подпорную стену высотой 1,2 м (над уровнем почвы). В целях экономии строительного материала (арматурного прутка и бетонного раствора) рекомендуем выбрать тонкостенную уголковую подпорную стену с Т-образным основанием. Как сделать подпорную стенку из бетона (три основных этапа):

Подготовительный этап

Сначала готовим эскиз, чертеж и схему армирования.

Затем приступаем к земельным работам. Производим разметку с помощью колышков и строительного шнура. Выкапываем траншею необходимой ширины (немного больше ширины опоры с учетом опалубки) и глубины (с учетом толщины опоры и подушки из песка и щебня). Землю из траншеи складируем на свободном участке (впоследствии она понадобится для засыпки с обеих сторон стены). Засыпаем на дно траншеи песок (толщина слоя около 0,2 м) и трамбуем его (периодически смачивая водой). Затем засыпаем такой же слой щебня и также его утрамбовываем (виброплитой или ручной трамбовкой). Поверх обустроенной подушки укладываем геоткань.

Опалубка и заливка раствора

Теперь приступаем к созданию армирующего каркаса. Арматурные прутья «подошвы» и «тела» стены должны быть связаны между собой.

Строим опалубку. Сначала делаем ее только для фундамента стенки. После этого заливаем бетонный раствор по всей длине фундамента, уплотняем его с помощью вибратора. После схватывания раствора, приступаем к монтажу опалубки самой опорной стены. Технология изготовления опалубки и материалы, применяемые для ее изготовления аналогичны обустройству ленточного фундамента.

Важно! В процессе обустройства опалубки в нее необходимо заложить поперечные пластиковые или асбестоцементные трубы для отвода грунтовых вод и осадков, проникающих в почву (нижний край труб должен находиться немного выше уровня грунта с внешней стороны опорной стены). Это значительно снизит нагрузки на внутреннюю сторону вертикальной плиты. Расстояние между поперечными дренажными трубами – 1,0÷1,5 м.

Затем приступаем к заливке бетонной подпорной стенки.

Внимание! Чтобы опалубка не разрушилась или деформировалась во время заливки, этот процесс лучше производить поэтапно. Сначала заливаем раствор на ⅓ высоты по всей длине стенки. Затем производим виброуплотнение залитого раствора. Далее заполняем опалубку раствором еще на треть и так далее.

Для обеспечения наибольшей прочности и однородности всю конструкцию желательно залить за один день. После того, как раствор залит до верхней кромки стенки и полностью утрамбован, поверхность выравниваем и накрываем полиэтиленовой пленкой и оставляем на окончательную сушку. Для предотвращения быстрого испарения воды из раствора (что может негативно отразиться на прочности) в жаркую погоду поверхность раствора периодически смачиваем.

Гидроизоляция и обустройство дренажной системы

По истечении 7÷9 дней приступаем к демонтажу опалубки. Для обеспечения долговечности бетонные поверхности стенки покрываем гидроизолирующим материалом (например, специальным составом на основе жидкой резины).

Далее приступаем к обустройству дренажной системы для подпорной стены из бетона по следующей технологии:

• По всей длине стенки с внутренней стороны (то есть со стороны склона) укладываем перфорированную трубу (обязательно обернутую водопроницаемой геотканью).
• Затем засыпаем эту трубу щебнем.
• Поверх щебня укладываем геотекстиль (чтобы сохранить свободное пространство, не заполненное грунтом, между отдельными частицами щебенки).
• Свободный конец трубы (с одной или обеих сторон стенки) выводим в дренажную канаву (или колодец) или ближайший водосборник.

На окончательном этапе засыпаем грунтом свободное пространство вокруг стенки.

Важно! К засыпке грунта приступаем только после того, как подпорная стена из бетона наберет окончательную прочность и сможет выдерживать значительные нагрузки со стороны склона, то есть не ранее чем через месяц.

Далее приступаем к декорированию видимой части построенной подпорной стенки. Для этих целей обычно применяют облицовочную плитку, натуральный или искусственный камень.

Подпорная стенка из бетонных блоков

Для устройства декоративных подпорных стенок с успехом используют блоки из легких пористых бетонов. Укрепительные подпорные стенки из бетонных блоков изготавливают из ФБС (фундаментных блоков сплошных), шириной не менее 400 мм (кстати, эта величина и будет являться толщиной стенки). Их изготавливают в заводских условиях. Высокие прочность и плотность (2000÷2300 кг/м³) материала обуславливают их широкое применение при строительстве массивных подпорных стенок.

Алгоритм обустройства подпорной стены из бетонных блоков:

• Производим разметку, земляные работы и обустройство подушки из песка и щебня (все работы аналогичны сооружению железобетонной стенки).
• После этого приступаем к укладке блоков, которые скрепляем между собой песчано-цементным раствором.
• Ряды блоков укладываем «вразбежку» (то есть, каждый последующий ряд обустраиваем со сдвигом на пол блока по отношению к предыдущему).

• Для увеличения несущей способности и прочности стены в горизонтальные растворные швы укладываем армирующие элементы (металлическую сетку или прутки арматуры).

Внимание! Вес стандартного блока с размерами 800 х 400 х 580 мм составляет 470 кг, поэтому для обустройства подпорной стенки из таких изделий понадобится применение грузоподъемной техники.

В заключении

Выбор конструкции подпорной стенки зависит от ее назначения (декоративного или укрепительного) и особенностей конкретного участка: перепада высот, характеристик почвы, уровня залегания грунтовых вод и так далее. Правильно спроектированная и обустроенная подпорная стена, прослужит без ремонта не один десяток лет.

Как сделать подпорную стенку из бетона своими руками: инструкция, расчеты и чертежи

В процессе строительства разного рода построек на территории со сложным рельефом (овраги, балки т.д.), часто появляется необходимость в подпорном сооружении. Эта укрепительная конструкция в себе несет одну основную задачу – не допустить обвала грунтовых масс.

Подпорные стены условно разделяются на два типа:

• Укрепительные, выполняют основную функцию – задерживают от сползания грунтовые массы. Эти конструкции сооружают, если уклон холма составляет не более 9°. При помощи их происходит сооружение горизонтальных площадок, этим самым увеличив полезную площадь.
• Декоративные – довольно эффектно маскируют небольшие перепады земли на прилегающем участке. Когда уровни несильно отличаются и, естественно, высота стенки небольшая (до полутора метров), то ее монтаж происходит с небольшим углублением до 45 см.

Проектирование подпорных стен

Вне зависимости от назначения, подпорная стена, как правило, имеет четыре элемента:

• тело;
• фундамент;
• систему водоотвода;
• дренажную систему.

Водоотвод, подземная часть и дренаж стены требуются для реализации технических нормативов, а непосредственно тело необходимо для эстетических целей. По высоте эти сооружения могут быть небольшими (до одного метра), средними (не более двух метров) и высокими (больше двух метров).

Задняя стенка конструкции бывает с таким уклоном:

• лежачая;
• пологая;
• крутая (с обратным или прямым скатом).

Профили подпорных стен могут быть разными, но, как правило, это трапецеидальные и прямоугольные. В свою очередь первые могут иметь разный наклон граней.

Действующие силы на упорные стенки

Вертикальные нагрузки:

• сила засыпки, которая действует как непосредственно стену, так и на часть фундамента;
• верхняя нагрузка, а именно, вес, который давит на верхнюю часть сооружения;
• собственная масса подпорной стены.

Горизонтальные силы:

• сила трения на участках сцепления грунта с фундаментом;
• давление грунта непосредственно за подпорной стеной.

Кроме основных сил, воздействуют и периодические нагрузки, к ним относятся:

• сейсмические нагрузки;
• сила ветра, тем более это актуально при высоте сооружения более 2-х метров;
• водные потоки, особенно в низинах;
• вибрационные силы воздействуют на участки, где проходит железнодорожное полотно или дорожная трасса;
• вспучивание грунта зимой и т.д.

Устойчивость подпорных сооружений

Как правило, строительство невысоких подпорных стен выполняется для декоративных целей, им не требуется тщательный расчет устойчивости. Повышение этой характеристики показательно для расчета подпорных стен более высокой конструкций.

Предотвратить опрокидывание или сдвиг стенки можно с помощью таких мероприятий:

• сторону, которая обращена к грунту, делают шероховатой. В блочных, кирпичных, каменных кладках сооружают выступы, а в монолитных опорных стенах – делают сколы;
• намного снижает давление почвы на заднюю грань маленький уклон, сделанный в сторону возвышенности;
• наличие в передней части консоли стены создает дополнительную устойчивость, поскольку распределяет часть нагрузки земли;
• правильно оборудованная дренажная система не допускает подмыв конструкции;
• для капитальных подпорных стен из тяжелых стройматериалов необходим фундамент. Для глинистой почвы целесообразно применять ленточное основание, слабого грунта – свайный фундамент;
• боковое давление снижается с помощью засыпки пустотелых материалов (к примеру, керамзита) между существующим грунтом и задней стеной.

Сооружение подпорной стенки

Что относительно материала, то его выбор производится на нескольких критериях, это водонепроницаемость, высота конструкции, долговечность, устойчивость к агрессивным средам, возможность механизации процесса установки и доступность стройматериала.

Опорная стенка из кирпича

Для работ применяется обычный обожженный красный кирпич либо клинкер с повышенным коэффициентом влагостойкости и прочности. Чаще всего для сооружения подпорных стен необходим ленточный фундамент.

Ширина ямы под фундамент равняется тройной ширине стены, таким образом, когда планируется сооружение в один кирпич (25 сантиметров), то этот параметр равняется 75 сантиметрам. Глубина нужна не меньше одного метра. На дно насыпается 25-35 см слой щебня или гравия, после слой (12-18 см) песка, все засыпки материала тщательно утрамбовываются.

Сооружается опалубка, ее верхняя часть обязана быть меньше уровня земли на 18-25 см. Для усиления применяют прутья арматуры, их укладывают на бутовый камень или битый кирпич. Затем, наливается бетон марки 200 или150.

Нужно отметить, что укладку в один кирпич можно делать для сооружения стены до 70 см, для более высоких стен лучше всего делать строительство 1,5-2 кирпича, с увеличением нижней части стены. Так, получается конструкция, которая напоминает консоль.

Каменная подпорная стенка

Природный и искусственный камень отличаются отличными эстетическими свойствами. При этом внешний вид готового сооружения дает возможность гармонично вписаться в любой ландшафт.

В этом случае можно применять как мокрый, так и сухой вариант кладки материала. Последний способ более сложный и потребует определенной сноровки, поскольку нужен подгон камня по размерам.

Основание под каменную стену делается такое же, как и для кирпича. Сооружается ленточный фундамент с дальнейшей кладкой камня. Если строительство производится без применения бетона, то швы наполняются садовым грунтом или посадочным материалом. Каменные стены рекомендованы для сооружения конструкций не более 1,6 метра.

Бетонные подпорные стенки

На дне засыпается песок и гравий слоями по 18-25 см. Трамбовка производится с помощью обильного полива водой. Бетонные плиты ставятся четко вертикально. Друг с другом они соединяются при помощи сварки из арматурных элементов. После ставится дренажная продольная система и производится засыпка грунтом пространства. Бетонная опорная стенка лучше всего подходит для слабых грунтов.

Подпорная стена из бетона своими руками

Хорошую устойчивость стене дает консоль, изготовленная с наклоном (12°-17°) в сторону насыпи. Если брать в качестве примера стенку высотой в 2,5 метра, то размер подземной части будет 0,9-1 м, а ширина тела составляет 0,5 м.

Для опалубки делается траншея шириной 1,3 метра и глубиной в 1,4 метра. Необходимый наклон производится с помощью ручной выемки грунта, этот параметр проверяется и во время монтажа опалубки, и во время заливки ее бетоном.

Основание непременно армируется как в вертикальном, так и в продольном положении. Высота прутьев, которые торчат из бетона, обязана составлять не меньше 1,5 м. Подошве нужно дать набраться прочности, для бетона это время составляет приблизительно месяц.

При желании поверхность из бетона может декорироваться искусственным или природным камнем.

Намного облегчают работы и уменьшают затраты на строительство пенобетонные блоки. Однако прочностные показатели этой стены будут гораздо ниже. При этом кладка из этого материала не отличается своей привлекательностью.

Подпорная стена из дерева

В плане ландшафтного дизайна дерево наиболее оптимально подойдет для этой цели, но эксплуатация этого материала не очень долгая. Для того чтобы повысить стойкость к действию агрессивных сред нужно будет приложить большие усилия на постоянную обработку специальными пропитывающими веществами.

В конструкции стены бревна можно устанавливать как вертикально, так и горизонтально. Особого отличия касательно прочностных показателей в этом случае нет. Этот материал применяется для сооружения стен высотой не более 1,6 м. Чтобы не допустить загнивание вкапываемой части бревна, нужно его обработать битумом или обжечь.

Вертикальная установка бревен

Укладка калиброванной древесины производится в предварительно выкопанную траншею. На дно насыпается и трамбуется слой из щебня 18 см. Бревна устанавливают сплошной стеной, вплотную между собой, четко соблюдая вертикаль. Крепеж делается с помощью гвоздей или проволоки.

Максимальная стойкость деревянной стены достигается с помощью заливки траншеи цементной смесью. Обратная сторона своеобразного тына обрабатывается герметизирующим материалом (толем, рубероидом и т.д.), затем производится засыпка грунтом.

Горизонтальная установка бревен

Опорные бревна закапываются каждые два-три метра, чем чаще они находятся, тем прочней будет стена. Устанавливаемая древесина непременно обрабатывается антисептическими веществами.

Горизонтальный крепеж может производиться такими способами:

1. С двух противоположных сторон на столбах предварительно делают продольные пазы, куда будут вставляться горизонтальные части. Причем диаметр бревен обязан быть больше балок, которые используются для поперечного положения;
2. Следующий вариант подразумевает крепление бревен с обратной стороны столбов. В данном варианте первая балка кладется на грунт, потому нужно заранее уложить гидроизоляционный материал. Соединение бревен к опорам происходит гвоздями или проволокой.

Расчет подпорной стены

Такие стены высотой не больше 1,6 метров, возможно, сооружать своими руками. Для ширины подошвы используется коэффициент 0,6-0,8 помноженный на высоту стены. Узнать соотношение размера стены к ее высоте, можно с учетом вида грунта:

• мягкий грунт – 1:2;
• средний грунт – 1:3;
• плотный грунт – 1:4.

Если же высота большая и сооружение планируется на слабой почве, то желательно обратиться к услугам профессионалов. Расчеты будут происходить в соответствии с правилами СНиП.

В данном случае учитывается множество факторов и на этой основе будут выполнены такие расчеты:

• прочность конструкции, на устойчивость к трещинам;
• прочность почвы, ее вероятную деформацию;
• стойкость положения непосредственно стены.

Также выполняются вычисления на сейсмическое, активное и пассивное давление грунта, давление подземных вод, учет сцепления и т. д. Расчет производится с учетом максимальных нагрузок и охватывает ремонтные, строительные и эксплуатационные периоды стены.

Естественно, можно использовать и онлайн-калькулятор, который специально разработан для данных целей. Но нужно учитывать, что эти расчеты имеют лишь рекомендательный характер.

Дренажная система

Поперечный вариант подразумевает наличие отверстий диаметром 10 см на один метр стены.

Продольный дренаж подразумевает размещение трубы, находящейся на фундаменте по всей длине стены.

Подпорные стены имеют очень важную задачу. Их сооружение лучше всего доверить профессионалам или, как минимум, проконсультироваться с ними по этому вопросу. Даже небольшая ошибка в расчете подпорной стенки может иметь довольно плачевные последствия.

Подпорная стенка своими руками: расчет и устройство

Абсолютно ровный участок под строительство – большая удача. Но большинство из них всё же имеют уклон. Хорошо если незначительный, можно решить проблему невысокими террасами – устроить ступенчатый ландшафт с подпорными стенками. С большими перепадами высоты уже сложнее – поддерживающие грунт конструкции нужны более серьёзные.

Можно просто приобрести материал для их строительства: готовые блоки для подпорных стенок, габионы. Или использовать для строительства менее специфичные, но уже более доступные материалы: бетон, камень, в отдельных случаях кирпич или даже дерево. Рассмотрев функциональное назначение подпорных стенок сам собой напрашивается вывод:

• Низкие подпорные стенки высотой до полуметра можно строить из подручных материалов, чаще всего они выполняют декоративную функцию, словно ограждение клумбы. При этом зачастую используется просто собственный вес, например, невысокие стенки из крупного камня могу быть выложены «на сухую», без кладочного раствора.
• Стены высотой около метра устраиваются с заглублением в землю. Обычно это треть высоты, здесь уже определённые требования к прочности, предполагается обязательное наличие дренажа.
• Для подпорных стен высотой более метра в самостоятельном исполнении более технологично использовать такие материалы как бетон и железобетон.

Понятно, что в этом случае без расчётов уже не обойтись. Необходимо определить общие размеры сооружения более точно, чтоб заложить гарантию надёжности и долговечности, одновременно оптимизировать расходы на материалы, технику и людские ресурсы. Причём по окончанию строительства обязательно потребуется защита бетонной конструкции или облицовка отделочным материалом.

Содержание статьи

Расчет для подпорной стенки

При более детальном погружении в тему выясняется, что существуют стандарты, допуски и ограничения. А самое главное – методики и расчёта. Литература, откуда можно черпать информацию:

• Это в первую очередь СНиП – регламентированию подпорных стен отведён целый раздел.
• Его дополняет Справочное пособие к СНиП – это уже более развёрнутая информация, на которую ориентируются проектировщики, основа для программ и калькуляторов. Называется «Проектирование подпорных стен и подвалов».
• Хорошо подана информация в «Технических указаниях по проектированию подпорных стен для транспортного строительства» и учебнике «Расчёт подпорных стен» Клейна за 64 год.

Всё остальное это сайты по ландшафтному дизайну – для начала самостоятельного строительства это поверхностная, нередко противоречивая информация. В основном она касается декорирования рельефа и «обыгрывания» незначительных перепадов высоты – больше про дизайн подпорных стенок.

Выбор оптимального вида опорной стены

Вообще для организации укрепления перепадов высоты рельефа местности применяются различные виды опорных стен и устроены они принципиально разными способами:

• Свайным методом.
• Массивные стены – армированные, неармированные.
• Уголковые консольные.

Однако для устройства бетонных свай и шпунтов требуется спецтехника. Нам же нужна конструкция подпорной стенки для изготовления своими руками.

Железобетонные конструкции конечно «изящней» массивных, тоньше – их поперечный разрез похож на угол. При поверхностном осмотре создаётся впечатление, что изготовление потребует значительно меньших затрат. При повышенной степени механизации так и есть. Но для собственного изготовления ситуация несколько иная:

• Расчёты для них требуются более объёмные – необходимо очень точно рассчитать возможности экономии бетона за счёт арматуры. Если закладывать большой запас прочности именно в бетон – теряется смысл её использования.
• Кроме того, сильно повышаются требования к качеству работ – обязательный контроль защитного слоя, тщательная штыковка или вибрирование.
• Как следствие – получаем повышенные требования к устройству опалубки.

Это только то, что «на поверхности», устройство подпорных стенок только с виду кажется простым. Несоблюдение даже одного из этих требований – критично, при этом ещё и не всегда возможно в самостоятельном исполнении. Поэтому нами и выбрана массивная стена.

Некоторые требования СНиП

Для ведения подобных работ кроме экономической целесообразности важнейшее условие – прочность. Потому основа расчёта – требования норм и правил строительства. Ими регламентированы отдельные минимальные параметры подпорных стен и положение элементов:

• Минимально допустимая глубина заложения основания – так называемой подошвы – 60 см.
• Её ширина для начала расчётов предполагается в рамках 0.5 – 0.7 от полной высоты всей стены.
• Уклон нижней плоскости основания – заглубление в сторону «горы» – 12.5 см на погонный метр (способствует устойчивости стены к сдвигу).
• Любой наименьший размер ширины, толщины для поперечного сечения «массивной» бетонной конструкции, например, верхний срез – не тоньше 40 см.

Кроме того, регламентируется устройство дренажа – их 3 вида: продольный, поперечный и комбинированный.

Исходные данные

Начнём с того, что стоит задача установить подпорную стену, средняя высота перепада уровня почвы 130см. Для подобных условий, отталкиваясь от минимальной глубины залегания основания, рекомендуемая общая высота стены – 2 м (надземная и подземная части вместе). Таким образом определились основные габаритные размеры.

Сразу нужно отметить, что самостоятельный расчет подпорной стенки происходит методом подбора – принимаются оптимальные размеры, считаются параметры стены. Если не соблюдается условие устойчивости – увеличиваются необходимые размеры и проводится новый расчёт. Если запас устойчивости слишком большой – размеры уменьшаются и всё перещитывается вновь. Понятно, что на устойчивость влияют размеры основания стены.

Габаритные размеры подпорной стены, затраты на их создание, в целях оптимизации расходов просчитывались отдельно и для железобетонной, и для бетонной – массивной конструкции без арматуры. Их устойчивость к сдвигу, изменению положения – одинакова. Для каждого вида стен нужен разный объём земляных работ. Хотя справедливости ради нужно отметить – если точное, конкретное положение стены ничем не ограничено, то в начальном этапе затраты на земляные работы можно понизить, выбирая чуть меньше грунта. В этом варианте предполагается дополнительная подсыпка после проведения работ.

Кроме того, вычислены экономические затраты для возведения 1 погонного метра стены.

Очевидно, что в конкретном случае массивная подпорная стенка из бетона не только значительно проще в изготовлении, но и дешевле. Это особенно заметно при большой длине всей конструкции.

Однако ещё ни разу не упоминалось о грунтах, точнее об их свойствах и параметрах. Возводится подпорная стенка на даче, где инженерно-геодезические изыскания проводились ранее, ещё при строительстве фундамента дома. Конечно, не конкретно в этом месте, но на незначительном удалении основная часть грунта – суглинок. Поэтому, руководствуясь справочной таблицей пособия СНиП, находим характеристики для соответствующего вида грунта.

Нормативные и расчётные показатели грунта

Далее по формулам из этого же пособия указанные нормативные значения необходимо пересчитать под свой грунт. Получить значения для предельных состояний – то есть с учётом коэффициентов запаса:

Для повышения точности расчёта сторона стены, которая в последствии будет опорой для грунта условно делится на 2 плоскости:

• Опорная плоскость тела стены – вертикальная, это положение удобно для правильного монтажа и контроля положения опалубки.
• Боковая плоскость основания – наклонная, это запланировано против самопроизвольного осыпания грунта во время работ.

Для основной опорной плоскости считаем коэффициент непосредственного давления грунта на подпорную стенку в горизонтальном направлении. Следом, угол уклона для поверхности скольжения с учётом препятствующего трения, которое снижает активное действие грунта на стену и как следствие повышает её устойчивость.

Для актуализации расчётов в регионах с разной сейсмичностью учитывается коэффициент горизонтального давления грунта. И вычисляется интенсивность воздействия горизонтального активного давления грунта в нижней части опорной стены – там, где бетонная стенка установлена на фундамент.

Основная опорная плоскость тела стены принимает на себя основные нагрузки. Опорная плоскость основания стены значительно меньшей площади, но её глубина залегания безусловно тоже имеет значение. Исключать её из расчётов нельзя, поэтому считаем всё также, как это делали для основной опорной плоскости стены.

По итогам расчётов можно наглядно отобразить влияние глубины на силу горизонтального давления грунта:

• Красная составляющая графика – зависимость для основной опорной плоскости стены. Причём довольно значительная его часть в отрицательной области значений. Обратного эффекта конечно нет – грунт не способен «тянуть» за собой стенку. Это обусловлено свойствами конкретного грунта – суглинка. Глубина залегания влияет на его устойчивое состояние посредством собственных связных сил. Естественно, что для любого другого грунта зависимость будет другой.
• Синяя часть графика – иллюстрация влияния на ещё более заглублённую часть стены – её основание. 

Возможно, процесс предыдущих расчётов кажется несколько размытым, а мотивация неясной, однако они необходимы для вычисления более понятного значения – сдвигающей силы, действующей на подпорную стенку, зависящей от массы грунта.

Для хоть какого-то упрощения расчётов условно принято отсутствие дополнительной нагрузки на грунт сверху. То есть рассчитана сдвигающая сила только веса самого грунта. Результат – 21.69 кН. получается, что к 1 погонному метру стены высотой 1.3 м приложено давление 2.1 тонны.

Вычислив сдвигающую силу, далее нужно получить значение силы, удерживающей подпорную стену. И понять актуальность параметров стены, их соответствие и достаточность для её устойчивости. Один из основополагающих параметров – масса стены. Для этого нужно вычислить площадь поперечного сечения подпорной стенки (разбив её чертеж на простые геометрические фигуры, вычисление площади которых элементарно), и умножить на среднее значение плотности для тяжёлого бетона – 2300кг/ м³. Получим массу одного погонного метра подпорной стенки.

Далее высчитаем удерживающую силу. Она создаётся пассивным сопротивлением грунта, ведь основание заглубляется в грунт по норме СНиП как минимум на 60 см, а значит в какой-то мере сдерживается им от сдвига.

Необходимо получить комплексное значение – полную, суммарную удерживающую силу подпорной стены, для сравнения с полученным значением сдвигающей силы, учитывая и коэффициенты запаса.

Как говорится – наступил момент истины. Расчёты показали, что силы, способствующие сдвигу стены меньше удерживающих её сил. Значит стена устойчива – не подвержена сдвигу. Что и должно быть непременным результатом, иначе начинать строительство по этим параметрам и смысла не имеет – нужно снова подбирать более подходящие размеры для основания.

Однако СНиП и пособие по проектированию предполагает и дальнейшие вычисления:

• Проводится расчёт возможного изменения положения стены – сдвигов, вызванных другими причинами, речь идёт о наклоне, заваливании, предпосылках к опрокидыванию. Но в этом случае возрастает пассивное давление грунта, способствующее устойчивости стены.
• Рассчитывается прочность конструкции. В нашем конкретном примере запас прочности оказался довольно значительным, даже создающим общее впечатление, что в некоторой степени можно «облегчить» конструкцию.

Разбираясь дальше уже велик соблазн провести полный расчёт для железобетонной конструкции. Но от неё мы изначально отказались по причине повышенных требований к качеству исполнения. Это не значит, что заранее планируется «халатное» отношение к работе. Просто небольшая случайная неточность, например, в положении арматуры поспособствует началу необратимого разрушения подпорной стены.

Подводя итоги расчёта отметим, что при наших условиях и принятых габаритных размерах: высота подпорной стенки до 2 м, а ширина основания не менее половины стены – при соблюдении остальных регламентированных параметрах оно проходит по прочности.

Верхняя часть стены – не менее 40 см, при этом утолщается к основанию с уклоном 3:1 (3 части высоты на 1 часть в горизонтали) – элемент также соответствует необходимой прочности.

Подпорная стенка из бетона – изготовление

Подобрав геометрические размеры стены и подтвердив расчётами их актуальность начинаем её возведение. Подпорную стенку из бетона целесообразно строить секциями. Это в значительной мере облегчает монтаж, и снижает расходы на опалубку – одну и туже мы будем многократно переставлять.

Выемка грунта

Как и предполагалось, при ручной копке грунт не осыпается при соблюдении небольшого уклона от отвеса. Попытки срезать земляной откос круче заканчивались обвалом.

Выкопав котлован, к нему желательно сделать удобный подход, а чтоб предотвратить осыпание земли, его можно опалубить по периметру. При этом установка опалубки в горизонт автоматически задаёт «правильную» поверхность основания. Это очень удобно, когда подпорная стенка на уклоне.

Начинаем подготовку к укладке бетона. Так как грунт – суглинок, необходимо выстелить геотекстиль с запасом на откос, и щебнем отсыпать подушку.

Укладка бетона

Конечно, бетонировать основание и стену лучше за 1 раз. Толща бетона большая, поэтому позволяет существенно снизить количество воды для замеса. Это даёт возможность залить фундамент, выждать время чтоб захряс бетон и сразу продолжить заливку тела стены – не откладывая на последующие дни, итог – монолитная подпорная стенка. Но в разы повышаются требования к прочности опалубки. Её пришлось значительно укрепить, снизу смонтировать подобие «обвязки», чтоб получит возможность установить и задавить грузом – темп работ существенно увеличился.

Но к этому пришли не сразу, на первых секциях в основание вязали арматуру, для прочной связи со стеной – она заливалась отдельно.

Определимся с опалубкой

В качестве материала для щитов лучше всего подходит фанера, даже стандартные размеры позволяют опалубить значительные площади.

Располагая её в горизонтальном или вертикальном положении можно получить практически любую высоту стены, разумную для самостоятельного строительства. Размер 152.5 х 152.5 см. применялся в нашем случае, как достаточный по высоте и наиболее удобный для работы формат – толщина подпорной стенки тоже значительная. Сразу отметим, что для удобства загрузки, штыкования при высоте более 1.5 м. – фронтальную стенку лучше наставлять по мере заполнения опалубки бетоном. Что ещё необходимо предусмотреть:

• Собирая опалубку тела стены внизу крепим «закладную» – пластиковую трубу d-50 мм. Одной на секцию шириной 1.5 м ориентируясь на нормы СНиП более чем достаточно.
• Для устойчивой связи с последующей секцией, в основание и тело стены по мере заполнения бетоном нужно выполнить армирование – заложить прутки арматуры длиной от 0.5-1 м. Отверстия под них в боковой стенке опалубки должны быть достаточными для её демонтажа.

Сняв опалубку необходимо выполнить гидроизоляцию бетона – всех доступных на данный момент поверхностей, но в последствии контактирующих с грунтом.

Дренаж и отсыпка

В принципе секция готова к обратной отсыпке, но нужно создать условия для дренажа. Мы уже предусмотрели в теле стены окна – поперечный дренаж подпорной стенки. Чтоб обеспечить его эффективность разворачиваем и достилаем геотекстиль, отсыпку начинаем достаточными слоями песка и щебня.

Продолжаем обратную отсыпку песком, щебнем или песчано-гравийной смесью. Чтоб предотвратить давление на стену нужны именно инертные, не зависимые от влаги материалы. Не используем для этого вынутый грунт, тем более, что у нас это неудачный для дренажа суглинок.

Подводя итоги нужно отметить, что из бетона строить подпорные стены сравнительно дорого. Поэтому для менее ответственных случаев и участков, например, при меньшей высоте, можно рассмотреть альтернативу – это кладка из камня. Тем более, если он легко доступен.

Опорная стенка из камня

Однако, чтобы не строить наугад, а ориентироваться на стандарты применим принцип расчёта для массивной подпорной стенки. В какой-то степени технологии схожи – отсутствие арматуры в бетоне, ставка на массу сооружения. При этом основание целесообразно выполнить всё же бетонным, а тело стены – из камня. В таком случае условие устойчивости подпорной стены хотя и с погрешностью, но можно считать аналогично, но прочность будет отличаться уже значительно – нужно заложить запас:

• Увеличить толщину стены. В разумных пределах, но это не повредит.
• Использовать арматуру. В основание уже обязательно монтировать арматурный каркас для связи с телом стены.

При соблюдении условий качественной укладки камня: обеспыливание, смачивание поверхности, соблюдение перевязки – подпорная стенка из камня получается достаточно прочной. И с высокой долей вероятности сможет противостоять нагрузкам.

Остальные условия: использование геотекстиля, подушка под основание, устройство дренажа, гидроизоляция, материалы обратной отсыпки – не меняются.

От начала до результата

Очевидно, что подпорная стенка на участке удовольствие недешёвое. Смета в любом случае будет значительной. Частично вопрос решается самостоятельным выполнением работ. Но для этого нужна тщательная подготовка – даже методика расчётов непростая, не говоря уже об общем объёме работ.

Но усилия стоят того. Кроме визуальной привлекательности значительно повысится уровень комфорта на участке, а главное исчезнут предпосылки для разрушения построек – ведь в основном для этого всё и затевается.

Подпорная стенка из бетона: как сделать своими руками

Подпорная стенка из бетона является одним из ключевых моментов для обустройства участка со сложным ландшафтом. Часто такую конструкцию используют в декоративных целях, подпорная конструкция может послужить границей для ландшафтных композиций. При этом участок можно оборудовать различными оригинальными лестницами. Но все же главной целью такой стенки является предотвращение сползания грунта, если участок разноступенчатый, то в некоторых местах может понадобиться укрепление склонов.

Виды и материалы

Подпорная бетонированная стенка может быть 2 видов:

• гравитационная;
• свайная.

Гравитационный тип конструкции заключается в давлении бетонной стенки на грунт. Свайный вариант значительно легче, его основание расширенно к низу, или он может иметь анкерное крепление вверху.

Следует отметить, что в обоих случаях нужен фундамент соответственный высоте конструкции. Устройство стенки гравитационного и свайного типа вполне можно выполнить своими руками. Конечно, для рытья траншеи можно использовать специальную технику, особенно если подпорная конструкция массивная и высокая.

Схематичное изображение декоративной подпорной стены из бетона

Подпорная стенка может выполняться в виде заливки в опалубку, а может собираться из блоков. Такие блоки можно приобрести в готовом виде. Бетонные блоки выдерживают очень большие нагрузки, и их устойчивость максимальная. Например, они могут проектироваться для установки под наклоном в сторону насыпи, также могут изготавливаться блоки с расширенной основой.

Блоки из железобетона не стоит устанавливать своими руками, если нет специальных знаний и умений, для этого лучше пригласить специалистов, так как конструкция устанавливается с учетом всех перепадов.

Подпорная стенка из декоративных бетонных блоков

Достоинства

Следует отметить, что с помощью подпорной стенки укрепляют грунт на склонах и откосах. Если на участке есть перепады уровня земли на 50 см, то такой рельеф называют сложным и такие конструкции там просто необходимы. Достаточно часто ими оснащают участок на берегу, или же участок, который подвержен эрозии.

Подпорные стенки из бетона для укрепления склона

У стенки из бетона есть много достоинств. Такая конструкция достаточно крепкая и способна удерживать большие перепады уровня земли, она надежна и долговечна. Еще одним существенным преимуществом стенки из бетона является ее доступность. То есть для такого важного элемента нужны небольшие финансовые затраты. Важным положительным моментом является то, что подпорную стенку можно делать своими руками.

Расчет параметров

Для того чтобы произвести строительство подпорной стены, следует правильно рассчитать все размеры. Это важно, так как стена должна выдержать большую нагрузку. Для этого нужно еще учитывать тип грунта. Если грунт плотный, то есть глинистый, то соотношение толщины стены и высоты составит 1:4, если грунт средней плотности – 1:3, а при рыхлом грунте – 1:2.

Следует учитывать, что если подпорная стенка несет только декоративную функцию, то фундамент не нужен. Можно сделать небольшое заглубление. Высота декоративной стены может быть около 30 см. Устройство такой конструкции несложное и каждый желающий может выполнить ее своими руками.

Строительство

Высокая подпорная стенка обязательно должна иметь фундамент. Яму под него можно копать своими руками или использовать спецтехнику. И так как стенка должна быть устойчивой и прочной, фундамент рекомендуют делать шире, чем верхняя конструкция хотя бы на 20 см.

Рассмотрим последовательность действий, которые необходимо выполнить, чтобы построить на участке подпорную стенку из бетона своими руками:

1. Для начала необходимо выкопать траншею под фундамент. Ее глубина зависит от высоты стенки: чем выше планируется конструкция, тем глубже делается заливка. Для большей стойкости и надежности рекомендуют такой расчет: при высоте стены 1 м делать фундамент 50 см.
2. Дно траншеи засыпать щебнем на 10 см и хорошо утрамбовать.
3. Установить опалубку. Стену нужно обязательно армировать, то есть установить арматуру от 12 мм. Можно связать объемную сетку с помощью проволоки, а можно это сделать сваркой.
4. После этого можно проводить бетонирование всей стены. Заливается раствор в опалубку до нужного уровня. Застывать он будет несколько дней. Если на улице погода слишком жаркая, то обязательно нужно поливать застывающий бетон водой, так как он может потрескаться, и стенка потеряет свои укрепляющие свойства. После полного застывания опалубка убирается.

После того как конструкция застыла, нужно обработать ее тыльную сторону гидроизоляционным материалом. Это может быть рубероид. Также стена должна быть обустроена дренажной трубой. Эту трубу подводят к дренажному колодцу, канаве и т.д. Чем большая длина трубы, тем больше должен быть ее уклон. Предполагается, что уклон составляет около 2 см на 1 м длины.

Далее нужно заполнить образовавшееся пространство между заливкой и землей. Для этого лучше использовать щебень. Только после этого можно приступать к облицовке. Это можно сделать искусственным или натуральным камнем.

Опалубка

Опалубка при строительстве подпорной стены достаточно важна. Она монтируется из массивных досок. Это нужно для того, чтобы конструкция смогла выдержать давление, которое будет создавать тяжелый бетон.

Опалубка для подпорной стенки из бетона

Устройство опалубки собирается из досок толщиной 3 см. Они сбиваются в щиты, которые потом соединяются между собой. Соединение происходит с помощью деревянных брусьев, крепящихся на колья. Эти колья следует закопать в землю. Расстояние между кольями должно составлять 50 см. Строительство начинается с задней стороны и уже на этом этапе следует обеспечить устройство дренажной системы.

Дренаж

Дренажная система нужна для того, чтобы лишняя влага не скапливалась влага за задней стенкой и выводилась вовне, это поможет предотвратить вымывание грунта и сделает конструкцию более надежной.

Дренирующий слой – это свободное пространство, которое образуется в процессе строительства между стеной и грунтом. После окончания строительства стены это пространство обязательно нужно заполнить. В качестве наполнителя часто используют крупнообломочный грунт: смесь из грунта, крупного песка и гравия (галька). Если есть строительный мусор в виде колотого кирпича, то он также может пригодиться.

Дренаж можно организовать 3-мя способами:

• поперечный;
• продольный;
• комбинированный.

Поперечный дренаж устанавливается на начальном этапе строительства. А именно перед заливкой бетона устанавливают трубки или же делают отверстия другим способом. Диаметр отверстий или трубы должен быть около 10 см. Трубы монтируются под уклоном, благодаря чему обеспечивается отток воды из данного участка. Расстояние между такими отверстиями в стене должно быть 1 метр.

Продольный тип дренажа выглядит как труба, протянутая вдоль фундамента. Специалисты рекомендуют обтянуть эту трубу геотекстилем. Геотекстиль нужен для того, чтобы впитывать лишнюю влагу, и при этом не пропускать частицы грунта, песка. Для этой дренажной системы подойдет гофрированная труба с перфорацией, она может быть пластиковой и асбоцементной. После того, как геотекстиль пропускает влагу, она стекает по трубе, установленной под наклоном.

Комбинированная дренажная система включает в себя и поперечный, и продольный виды. Но следует сказать, что устройство этого типа дренажа – достаточно трудоемкий процесс.

Раствор

Очень важно качество раствора, так как конструкция будет находиться на улице. А значит, она будет поддаваться температурным перепадам. Цемент для этого нужно выбирать морозостойкий.

Самой подходящей пропорцией для замешивания раствора является такая:

• 1 ведро воды;
• 1 ведро цемента;
• 1 ведро щебня;
• 3 ведра песка.

Залитый раствор, после того как он сверху присох, нужно накрыть пленкой, что поможет предотвратить пересыхание и растрескивание. Но пленку следует регулярно поднимать. А если погода слишком жаркая, то следует поливать его водой.

Неправильная сушка приводит к тому, что заливка пересыхает и трескается, а далее начинается ее деформирование. Опалубка снимается через неделю, но полное высыхание происходит через 28-30 дней.

Декор

Конечно, если подпорная стенка находится на участке, то она должна вписываться в общий ландшафт. Такую конструкцию можно сделать изюминкой, так как можно выполнить оригинальные переходы в виде лестниц, поставить вазоны с цветами.

Следует отметить, что железобетонная стенка подпорного предназначения может облицовываться различными материалами, а именно, кирпичом, облицовочным камнем, и даже деревом. Что касается готовых конструкций, то есть блоки из железобетона различных видов, можно выбрать разные цвета, размеры, и рисунки.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

из бетона, камней и других материалов

Сегодня многие люди стараются обзавестись дачным участком, ведь собственный уголок за городом – это прекрасная возможность провести выходные ближе к природе на свежем воздухе.

Но далеко не всегда территория участка имеет ровный рельеф. Часто под садовые участки разбивают площадки на склонах, что крайне затрудняет их использование, красивое обустройство и озеленение.

В такой ситуации идеальным решением проблемы станет применение подпорных стенок, которые не только укрепят склоны, предотвращая сдвиг почвы, но и станут изюминкой ландшафтного дизайна при оформлении дачного участка.

В настоящее время использование подпорных стенок стало незаменимым элементом для украшения загородного участка и разделения его на зоны.

Какие функции выполняют подпорные стенки

Подпорные стенки в ландшафтном дизайне используются с целью эффективно замаскировать изъяны рельефа дачного участка, разграничить его на различные функциональные участки или визуально выделить один из них.

Это своеобразная опора, преграда и оригинальное украшение в саду, которое уже на протяжении многих лет пользуется широкой популярностью.

Использование подпорных стенок даёт возможность реализовывать различные фантазии ландшафтных дизайнеров.

Кроме того, эта конструкция выполняет несколько важных функций на участках с уклоном, расположенных за городом:

• укрепление поверхностного слоя почвы и предупреждение сдвига грунта на склонах;
• подпорные стенки являются прекрасным решением вопроса о неровности рельефа, при этом они значительно изменяют внешний вид дачного участка;
• дизайнерский элемент, применяемый для зонирования территории.

Чаще всего подпорные стенки используются на крутых склонах, которые после их применения имеют вид системы террас – прямых и широких уступов в виде ступенек, вертикальные стороны которых укрепляются различными материалами для предотвращения обрушения почвы.

Для того чтобы возвести подпорные стенки на даче своими руками не нужно много усилий и совсем не обязательно стоить их из дорогостоящих материалов.

Ведь можно использовать даже подручные средства, из которых делают стенки не только оформляющие территорию участка, но и предупреждающие оползни и самопроизвольную геопластику.

Подпорная стенка из декоративного камня

Сегодня в ландшафтном дизайне подпорные стенки занимают особое место. Они применяются в качестве защитного и декоративного элемента.

Кроме подчёркивания естественного перепада высот на участке с их помощью можно и преднамеренно сделать излом плоскости ровных участков, дабы внести декоративную изюминку в ландшафт территории.

Определение границ миксбордеров, разделение площади дачи на участки или обустройство небольшой террасы около дома с помощью стенки является отличным дизайнерским решением в процессе декорирования сада.

Соорудить самостоятельно подпорную стенку несложно, необходимо только определиться о её назначении и с видом материала для строительства.

Хорошим выбором для облагораживания участка на даче станет многолетний молочай: посадку и уход за растением можно обсудить у нас на сайте.

Разновидности конструкции

Существуют различные виды подпорных стенок, которые разделяются в зависимости от целевого предназначения и материала, используемого для их строительства.

Исходя из функциональной нагрузки конструкции, различают стенки:

• укрепительные – возводятся на поверхности крутых склонов, защищая их от смещения верхних слоёв грунта и оползней;
• художественно-декоративные – используются на дачных участках, рельеф которых ровный или имеет незначительный уклон.

Зависимо от материалов, применяемых для строительства подпорных стенок, различают:

• бетонные или железобетонные конструкции;
• полубетонные;
• каменные сооружения, с использованием природных видов материала;
• кирпичные;
• деревянные;
• стенки из габионов.

Подпорные стенки, возведенные своими руками в ландшафтном дизайне:

Бетонная конструкция

Главным преимуществом подпорной стенки из бетона является длительный срок её эксплуатации и прочность, позволяющая выдерживать достаточно большое давление почвы.

Недостатком можно считать не очень эстетичный вид, однако всё поправимо, если сделать облицовку бетонной стены.

Подпорную конструкцию из бетона можно возводить двумя способами: заливая монолитную стенку или воспользоваться готовыми железобетонными блоками.

В первом случае обязательно потребуется отделка готовой стенки, а вот блоки можно оставлять в их первозданном виде, так как конструкция буде иметь достаточно привлекательный вид.

Что необходимо для возведения подпоры?

Для того чтобы постройка длительно прослужила, она должна иметь фундамент, тело и обязательно водоотвод для предупреждения разрушения основного материала влагой от осадков и грунтовыми водами.

Поэтому в первую очередь нужно выкопать траншею для закладки фундамента.

Ширина и глубина его залегания напрямую зависит от высоты и толщины конструкции, которая будет построена, а также от характеристик почвы.

Если высота подпорной стенки из бетона не более 30 см, то допускается отсутствие фундамента. Однако необходимо тщательно подготовить в основании песчано-гравийную подушку, предупреждающую изломы и растрескивания стенки в зимние периоды во время промерзания грунта.

Если же предполагаемая высота конструкции составляет около 100 см, то необходимо рыть котлован на глубину до 40 см.

Когда вырыта траншея (кстати, её не обязательно делать ровной, стенки могут быть с изгибами и поворотами) на её дно следует насыпать подушку.

Как правило, с этой целью используется гравий или щебень. После этого укладывают арматуру, скреплённую между собой проволокой, и монтируют опалубку из деревянных досок, толщина которых не менее 30 мм.

Это необходимое условие, так как они должны удерживать давление бетонной смеси и не выгибаться. Также опалубка укрепляется стояками, вбиваемыми в землю с расстоянием 1–1,5 м.

Теперь можно заливать бетонную смесь. Важно, чтобы она равномерно заполнила всё пространство опалубки. А после застывания бетона (должно пройти не менее 5 дней) можно демонтировать дощаную стенку и устранить возможные дефекты на лицевой стороне бетонной подпоры с помощью раствора.

Заключительным этапом работ будет облицовывание стенки, используя при этом один из вариантов на выбор, например, природный или искусственный камень, керамическая плитка.

Подпорная стена из камня

Самый красивый и наиболее дорогостоящий вариант возведения подпоры – укладка из природного камня. Здесь также обязательно наличие фундамента, сделанного согласно общим принципам строительства.

Очень важным условием возведения подпоры из камня является то, что её ширина должна быть не меньше 30 см, в противном случае готовая конструкция будет крайне неустойчива и может разрушиться под действием сезонного колебания почвенного давления.

Способ укладки камня

Рекомендуется для начала выложить стену сухим камнем. Это позволит подобрать наиболее подходящие комбинации по размеру, расцветке и конфигурации, делая кладку плотнее и прочнее. Только после этого можно укладывать подпорную стену из камня с использованием раствора.

Вначале на фундамент наносится раствор слоем в 2 см, после чего выбирается наиболее крупный связующий булыжник. По краям также кладут крупные камни, а пространство между ними плотно заполняется более мелкими.

Закончив с первым уровнем, можно приступать ко второму учитывая принципы кладки кирпича – над швом нижнего ряда должна быть середина камня второго слоя.

Кроме того, следует помнить, что связующие камни необходимо укладывать с расстоянием не менее метра.

Булыжник рекомендуется смачивать водой, благодаря этому приёму раствор крепче схватывается с камнем. По окончании работ необходимо смыть остатки раствора с камней водой с мылом.

Нельзя использовать щётки из металла и химические моющие средства, так как они могут изменить цвет и структуру природного камня.

Как делается подпорная стенка из камней своими руками смотрите на видео:

Аналогичным образом выкладываются стенки из кирпича.

Использование габионов

Сегодня большую популярность приобретают конструкции, изготовленные из габионов, которые представляют собой сетки из металла, плотно заполненные боем камней.

Монтировать такую стенку очень просто, ленточный фундамент можно делать только в том случае, когда её высота превышает 1 м.

Между собой габионы соединяют с помощью оцинкованной проволоки, после чего с внешней стороны устанавливают камни из гранита или плитняка, а внутреннюю невидимую часть заполняют щебнем или галькой.

Стенка из брёвен

Деревянная конструкция является, пожалуй, самой простой в изготовлении. Чтобы сделать стенку нужно заготовить брёвна толщиной не менее 18 см, соответствующие высоте подпоры, пропитать их водоотталкивающими составами.

Далее нужно выкопать траншею, уложить подушку из гравия и вертикально плотно выставить брёвна, соединяя их между собой с помощью проволоки либо гвоздей. С тыльной стороны между деревом и землёй укладывается водонепроницаемый материал (толь, рубероид).

После этого траншею либо плотно забивают камнями, либо заливают раствором бетона.

Декорирование подпорных стенок живыми растениями

Украшать конструкцию следует, учитывая общий стиль ландшафтного дизайна.

Высаживая растения вдоль подпорных стенок или в специальных карманах, которые оставлены во время их строительства, предпочтение стоит отдавать приземистой растительности.

Большие кусты или деревца будут выглядеть крайне грубо, а вот гвоздика, вербейник, вьюны или лианы прекрасно подчеркнуть всю прелесть подпоры. Некоторые владельцы дачных участков предпочитают, чтобы их каменные или бетонные подпоры имели старый вид. Этого можно легко добиться, облив стену кефиром, после чего она быстро зарастёт мхом.

Подпорные стенки, изготовленные из различных материалов, являются очень популярным дизайнерским элементом, выполняющим разнообразные функции на участке.

Их использование может придать рельефу неповторимости, внеся свою изюминку в оформление загородной территории.

устройство, материалы, возведение, виды, конструкция, с уклоном, из бетона, в ландшафтном дизайне

Подпорная стенка в ландшафтном дизайне является абсолютно незаменимым элементом, способным не только украсить участок, но и разделить его на зоны. Поэтому мы решили рассмотреть тему более детально и поведать читателям, как может быть построена подобная конструкция своими руками.

Подпорная стенка представляет собой некий упор, преграду и одновременно довольно оригинальное украшение ландшафта дачи. Особенной популярностью данный элемент ландшафта пользуется очень.

Сегодня мы расскажем вам о том, как, не прилагая особых усилий и не затрачивая серьезных средств, построить стену, которая будет не только формировать клумбы или целый участок разнообразных декоративных насаждений, но и сдерживать грунт от оползней и самовольной геопластики.

Как устроена конструкция

Подпорное сооружение устанавливается практически в любом необходимом вам месте на даче, но состоять она обязательно должна из определенных частей. Это фундамент, который удерживает на себе все сооружение, тело стенки из материала, который вы выбрали, а также специальный водоотвод, способствующий защите основного материала производства.

Какие материалы подойдут для работы

В первую очередь, материал стоит определять исходя из ландшафтного дизайна и стиля участка, подключив фантазию и обязательно собственное мнение. Далее же стоит решать по бюджету. Честно говоря, какой бы материал вы ни выбрали, стоимость не будет серьезно отличаться, только если это не самый дорогой материал и не заказ профессиональной бригаде. Экономьте и делайте все своими руками, так будет гораздо дешевле, да и интереснее.

Подпорная стенка из дерева

Под деревом мы имеем в виду толстые бревна, которые можно устанавливать в землю вертикально или горизонтально, тем самым формируя из них стену.

Бревна выбираются диаметром в 20-30 см, устанавливаются плотно друг к другу, чтобы создать надежную опору для грунта позади и оригинальную внешность для самого сооружения. Для бревен выкапывается специальная траншея, глубиной не менее 40-60 см, в зависимости от высоты подпорной стенки. Такая глубина установки даст серьезную прочность стенке, но учесть стоит и слой дренажа и фундамента.

В принципе, установить бревна можно и на обыкновенную гравийную подушку, но обработать их специальной защитой от влаги просто обязательно. Для этого можно взять профессиональные средства защиты древесины, или же обыкновенное отработанное машинное масло, рубероид и так далее.

Установка происходит очень плотно, в зависимости от решений дизайна, бревна скрепляются арматурой, хомутами, поперечными перемычками и так далее. После, они засыпаются для устойчивости, а с обратной стороны происходит просыпка слоем материалов для создания водоотвода и уже готовым грунтом для клумбы или формирования другого участка для растений.

Сооружение из камня

Довольно редкий вариант, так как процесс устройства такого сооружения считается трудоемким, да и недешевым, ведь купить качественный камень по невысокой цене вряд ли удастся.

Начинается работа с дренажа и фундамента – первоначальных слоев, которые укладываются в специально вырытую траншею по линии хода стенки. После заливки усиленного фундамента (сойдет для этого и строительный мусор – арматура, проволока, гнутые электроды, прочее) поверх него укладывается натуральный камень. Чаще всего, это кварцит, гранит, диабаз и прочие породы, которые наиболее для данного процесса подходят.

Тип кладки выбирать придется вам, и здесь вы можете смело использовать сухую или классическую кладку.

Сухая кладка происходит стандартно, а пустоты прокладываются грунтом с семенами растений – цветов, трав, мха. Если же вы решили класть камень на цементную смесь, то пустоты следует отделать специальной затиркой.

При кладке камня рекомендуется обустраивать качественный дренаж и фундамент, избегать крестообразных стыков, которые влияют на прочность конструкции, перевязывать стенку швами в шахматном порядке.

Вариант из габионов

Популярный сегодня вариант. В готовом виде габионы представляют собой различной формы металлические сетки с каменным материалом внутри. Если подпорная стенка из габионов будет невысокая, то возможна ее установка без фундамента, просто на хорошо расчищенную и подготовленную площадку. Если же высота в 1 метр и более, необходимо будет заливать фундамент с гравийно-песчаной подушкой.

Контейнеры устанавливаются и перевязываются между собой. Установка происходит последовательно, просыпаясь материалом. Если вы используете обыкновенный гравий, можно не особенно ломать голову над производством стенки, но если есть желание получить более декоративный внешний вид, по лицевой стороне необходимо будет аккуратно укладывать плитняк, гранит и прочие материалы, а остальной контейнер просыпать недорогим булыжником, галькой или тем же гравием.

Конструкция из кирпича

Стенки из кирпича как и обыкновенные, с теми же требованиями по фундаменту и раствору для крепления материала, но вот в плане жесткости и давления с внутренней части, они немного отличаются. Таким образом, если стена будет невысокая, в районе полуметра, достаточно кладки в половину кирпича, если от 50 см до 100 см – в кирпич, если стенка высотой более метра, желательно сделать кладку усиленную, в полтора кирпича.

Для фундамента стенки необходим дренаж и перевязка, особенно для высоких стенок. Позади необходимо будет заложить качественную водоотводную систему, так как кирпич особенно не любит влажности.

Сооружение из бетона

Выливать стенки из бетона довольно просто, особенно потомственным строителям или постоянным читателям нашего сайта, ведь мы неоднократно работали с цементом и фундаментами. Достаточно качественной перевязки, стандартного под требования параметров сооружения фундамента с дренажом, опалубки и качественного раствора. Также стоит заметить, что цельная стена может быть тяжелее кирпича или дерева, а потому следует обязательно сделать фундамент более прочным и широким.

Не стоит забывать и о качественной защите готового изделия от влажности грунта, а потому обязательно установите водоотводную систему для сохранения целостности и жесткости нашей конструкции.

Очень часто бетонные стенки получаются не самыми симпатичными, а потому для соблюдения всех требований ландшафтного дизайна, необходимо будет произвести декоративную отделку. Тут уж в помощники привлекайте собственную фантазию, которая и надиктует вам необходимые материалы.

Как сделать водоотвод

Мало засыпать траншею для фундамента песком и гравием, залить качественный фундамент и корректно расположить на нем конструкцию украшения ландшафта и зонирования участка. Очень важно защитить стенку с обратной стороны от влажности, для чего нам и потребуется качественный дренах, водоотводная система.

На данный момент, профессионалы этой области рекомендуют мастерам устанавливать следующие типы водоотводов:

• Подземный дренаж представляет собой специальную перфорированную дренажную трубу, которая оборачивается в геотекстиль и устанавливается в самом основании конструкции стенки. Благодаря трубе вода не накапливается, а просто уходит по ней в любое место слива;
• Наземный дренаж устанавливается с обратной стороны стенки из любого рыхлого материала, который не дает воде доходить до поверхности материала сооружения, а дает возможность воде уходить вниз. Это может быть гравий или битый кирпич;
• Дренаж с фильтрационными отверстиями в стенке можно сделать в конструкции из камня или бетона. Для этого необходимо в каждом втором ряду кладки оставить всего лишь один вертикальный шов без скрепляющего материала. Именно через эти швы, которые должны быть расположены через каждые 1,5- 2 м, и будет уходить вода.

Устройство подпорных стенок требует определенного внимания, а потому выберите материал, выполните все требования и не забудьте о самом главном, что вы хотите сделать на участке – украсить ландшафт. Именно в такой последовательности и если все делать правильно, вы сможете добиться хороших результатов.

Строим подпорную стену своими руками (видео)

Сегодня мы поговорили об очень интересном оформлении дачной территории, которое помогает с удерживанием грунта, разделением участка на зоны и декорированием, но не забывайте обращаться к нашим материалам и в будущем, ведь вас ожидает много интересного! Рекомендуем узнать, как укрепить склоны и укосы на дачном участке.

Подпорная стена из бетона: технология, фото, чертежи, дренаж

Бетонную подпорную стену сооружают для улучшения ландшафта на дачной территории и продления его срока эксплуатации за счет подпорной технологии. Конструкция нужна для распределения подворья на зоны, предотвращения эрозийных разрушений, укрепления грунта.

Основные принципы возведения подпорной бетонной стены

Неровности ландшафта доставляют дискомфорт в использовании. Из-за этого многие застройщики стремятся сделать почву ровной на участке либо сделать 2-3 зоны с горизонтальными конструкциями. Главная проблема, с которой сталкиваются работники, — давление грунта на опорное сооружение. Это может быть чревато последствиями:

• опрокидывание сооружения на фоне потери устойчивости;
• разрушение целостности конструкции.

Для предотвращения проблем были созданы две технологии, направленные на предотвращение повреждений в процессе эксплуатации:

• создание массивных стен с большим весом. Так боковые подвижки помогут предупредить сдвижение конструкции со своего места;
• сооружение тонких бетонных стен, где имеются элементы, вовлекают часть почвы в развитие усилий, нужных для исключения вероятности противоположного опрокидывания.

В первом случае технология бетонной подпорной стены требует превысить расход цемента и арматуры, чтобы подпорная стена из бетона была устойчивой. Второй подразумевает под собой обильные земельные работы. Технологию выбирают, исходя из имеющегося бюджета, особенностей участка и наличия свободного времени. Вся бетонная поверхность стены контактирующая с грунтом  в обязательном порядке должна быть защищена гидроизолирующим материалом. Бетон обрабатывают в обязательном порядке из-за его пористой структуры. Если не провести завершающую отделку, на сооружение будет воздействовать влага, что приведет к его скорому разрушению.

Главными качествами опорок является устойчивость к сильному давлению, а также выдержка неблагоприятных погодных условий. Но иногда конструкция подвергается негативному влиянию, которое значительно сокращает срок ее эксплуатации. На устойчивость опорок может влиять целый ряд факторов: общий вес строения, почвенные особенности и грунтовое давление.

Виды подпорных стенок и особенности их возведения

Существует несколько видов бетонных стен. Каждый из них имеет свои особенности. Характерные признаки бетонной опоры:

• имеют большую массу;
• отличаются трапециевидной формой с расширенным основанием;
• при высоте более 30 см заливка фундамента не требуется, достаточно оснастить основание стены нерудным материалом на глубину до 40 см;
• при высоте стены от 50 см основание заливают фундаментом на глубину до 50 см.

Средние стены чаще всего устанавливают на загородных участках с перепадами высот до 1 м. Здесь сооружают стены высотой до 150 см. Особенности подобных конструкций:

• при больших перепадах применяют тонкостенную конструкцию любого типа;
• в процессе установки укладывают полимерные трубы, которые располагаются немного выше залитого фундамента;
• шаг поперечных дренов держится на отметке 1 м;
• в узел примыкания укладывают желобу;
• перфорация внутри дренов не требуется;
• уширение пяты применяют, если на приусадебном участке наблюдается перепад высот.

Высокие подпорные стены необходимы на сложных ландшафтных участках. Они имеют высоту до 200 см. Принцип проектировки:

• использование тонкостенных конструкций;
• защита от опрокидывания в виде анкера или контрфорса. Выбор осуществляют в зависимости от материальных возможностей и пожеланий застройщика;
• длительные работы за счет дополнительного бетонирования элементов, предотвращающих опрокидывание.

Стены с уширением пяты используют при небольших финансовых возможностях. Здесь идет значительное уменьшение количества бетона. Принцип установки заключается в следующих моментах:

• разметка территории и создание траншеи для установки;
• укладка подстилающего слоя из щебня или песка;
• дренаж конструкции;
• армирование;
• заливка.

Трапециевидная подпорная стена используется на участках с сильным перепадом высот. Особенности ее установки:

• на начальном этапе потребуется провести разметку территории с применением натягивающих шнуров. Здесь необходимо быть предельно точным.
• траншеи вырывают на глубину не более 40 см. Обязателен подстилающий слой из песка или щебня.
• укрепление опалубки в виде переднего щита.
• армирование осуществляется при помощи продольных прутков.

Бетонирование трапециевидных стен осуществляется путем укладывания материала слоями по 40 см. Уплотняют конструкцию вибратором.

Функции подпорных стен

Грамотная установка подпорного сооружения будет уместна в следующих случаях:

• сооружение функциональных участков;
• укрепление грунта;
• защита построек на участке от неровностей ландшафта;
• декорирование дачного участка;
• выравнивание надела.

Бетонные конструкции отличаются простотой в установке. Однако это не отменяет необходимости проводить точные замеры, учитывать особенности участка. Строительство осуществляют только после грамотной проектировки, которую все же лучше проводить в присутствии эксперта.

Установка опорных бетонных стенок

Многие застройщики рекомендуют проводить замеры на участке при помощи экспертов. Так можно снизить процент вероятности ошибок и последующих осложнений. Если такой возможности нет, и установка проводится самостоятельно, лучше ориентироваться на следующие правила:

• сооружение нужно возводить на устойчивом грунте: гравий, щебень;
• для грамотной установки необходимо учитывать уровень промерзания почвы. Он должен быть не более 1,5 м от поверхности почвы;
• желательно устанавливать плиты, которые будут иметь высоту не более 140 см на наземной части. Более высокие стены обустраивают при помощи профильных специалистов. Профессионалы смогут сделать точные расчеты и установить конструкцию в соответствии со всеми правилами и техническими нормами;
• грунтовые воды должны находиться на расстоянии не более 1,5 м от почвенной поверхности.

Возведение опорной стены делится на несколько этапов.

Создание траншеи

Начальный этап сооружение опорной конструкции — вырывание траншеи по намеченному контуру. Для этих целей рекомендовано нанять экскаватор. Однако зачистку созданной траншеи нужно проводить вручную. Глубина ямы зависит от габаритов бетонной плиты. При высоте до 1 м вырывают котлован глубиной до 40 см. На дно вырытой траншеи в обязательном порядке выкладывают слой из щебня или песка. Сверху помещают армирующую сетку, которая повлияет на прочность конструкции. Если траншея для установки опорной стенки не нужна, то следует тщательно подготовить участок для последующего возведения железобетонного сооружения. Для этого требуется убрать сорняк, прорыхлить верхний слой почвы, а затем выровнять его.

Монтаж опалубки

Опалубку изготавливают из надежного материала. Эксперты рекомендуют применять для этих целей деревянные щиты с показателями толщины до 3 см, а также бруски для их соединения. Для укрепления опалубочной конструкции нужно использовать штыри из металла. Их забивают в грунт на расстояние до 50 см. Процесс начинают с сооружения задней стены, после чего забивают колья по ее периметру, подготавливают конструкцию к дренажу.

Дренаж

Дренажный слой используют для удаления воды из опорной конструкции, а также для предотвращения вымывания почвы. Он может быть поперечным, продольным или комбинированным. Для последующего регулярного удаления воды его устанавливают под наклоном. Шаг дренажного слоя держится на отметке 1 м. Параллельно с прокладыванием защитной системы устанавливают трубу, отделанную геотекстилем. Этот материал способен впитывать влагу и выводить лишнюю жидкость за территорию сооружения.

Замес цемента

Для создания долговечной и мощной подборной стены необходимо использовать морозостойкий и качественный бетон. Замес больших объемов проводят в емкости из обрезной доски. Небольшую порцию бетона можно размешать в ведре объемом от 20 л. Для заливки необходимо подготовить следующие ингредиенты:

• цемент;
• песок;
• щебень;
• вода.

Все компоненты тщательно вымешивают. Если процедура проводится самостоятельно, для этих целей используют большую лопату. Для ускорения процесса установки лучше взять в аренду бетономешалку. Предварительно проверяем выдержан ли защитный слой бетона. Полученный раствор заливают в опалубочное сооружение. Теперь конструкции необходимо дать время для просыхания. Ее укрывают плотной пленкой из полиэтилена на 10-14 дней. Если опорную стену устанавливают в жаркий период, то бетонную конструкцию следует периодически смачивать прохладной водой для предотвращения появления трещин. Когда бетон засохнет, поверхность следует разровнять при помощи шпателя (если есть бугры и затеки).

Заполнение пространства за опорами

Для этих целей укладывают дренажный слой, затем грунт, утрамбовывают конструкцию. Наверх укладывают срезанный растительный слой земли. Усадка грунта случится только через несколько недель. За это время следует периодически подсыпать смесь из торфа, ила и почвы с органическими компонентами в составе.

Гидроизоляция поверхности

Задняя сторона защитной стены нуждается в надежной гидроизоляции. Материалом может послужить рубероид или толь. Гидроизоляционный продукт укладывают в 2 слоя на битумную мастику. При обустройстве конструкции на сухом грунте ее заднюю поверхность просто покрывают битумом в 2 слоя.

Декор

Бетонные основания не отличаются эстетичным внешним видом, они имеют пористую поверхность, способную поглощать влагу. Из-за этого потребуется дополнительная финишная отделка. Для этого подготавливают следующие средства:

• краска. Рекомендовано ориентироваться на водостойкую продукцию, которая создана для шероховатых поверхностей;
• плитка. Она необходима для внешней обработки;
• панели из дерева.

При выборе декоративного материала следует учитывать архитектурную характеристику построек и ландшафтные особенности дачного участка. От выбранной продукции зависят затраты на отделку.

Факторы, влияющие на устойчивость опорной стены

Главное качество, которое отличает защитные бетонные стенки — это устойчивость к сильным грунтовым нагрузкам. Она дает гарантию, что строение при обвале грунта не повредится. Что влияет на стойкость подпорки:

• сила вибрации, если недалеко вблизи от участка имеется автотрасса с обильным движением. На прочность опорного сооружения может повлиять наличие поблизости железнодорожных путей;
• действие подземных вод в пасмурную погоду, наличие в регионе проживания паводков;
• климатические особенности в регионе, где было воздвигнуто сооружение;
• сейсмические воздействия в определенных регионах;
• устойчивость бетонной конструкции зависит от ее толщины. Этот параметр включает в себя также показатели высоты и типа почвы, на которой она сооружена.

Устойчивость опорной стены чаще всего зависит от правильного расчета ее толщины. Во время проведения операции следует в обязательном порядке учитывать характеристику грунта и высоту сооружения. При создании опорки на мягком грунте ее ширину следует делать больше. Если в планах построить стену более 2 м, то следует помнить о ветровых нагрузках.

Бетонные подпорные стены — Как построить заливные стены

Бетонные подпорные стены, ценимые за их прочность и универсальность, требуют точных методов строительства. Благодаря высокому уровню технической подготовки достигается невероятная универсальность. Подпорные стены из заливного бетона могут быть окрашены, текстурированы, украшены закладными предметами и многим другим. При правильной установке бетон предлагает гораздо больше возможностей для настройки, чем любой другой материал подпорной стены.

Вот шаги, которые Том Ралстон, владелец Tom Ralston Concrete в Санта-Крус, Калифорния, выполняет при заливке подпорной стены:

1. Встретьтесь с клиентами и определите, какие компоненты им нужны и как это пространство будет функционировать.
2. Спроектируйте стены — определите форму, размер и расположение.
3. Удалите существующие растения, верхний слой почвы и другой мусор, который может мешать строительству, Ральстон называет этот процесс выкорчевыванием.
4. Разложить и выкопать опоры.
5. Формы сборки.
6. Добавьте арматуру для армирования, Ralston размещает арматуру через каждые 16 дюймов по центру.
7. Залить опоры и стену. Если высота стены превышает четыре фута, опоры следует заливать отдельно.
8. Дать бетону затвердеть.
9. Создавайте сжимающие суставы каждые 4-6 футов. (дополнительную информацию о суженных суставах см. ниже)
10. Снять формы и установить гидроизоляцию и водоотвод.
11. Обработайте поверхность стены по желанию.
12. Установите внутренние дворики, ступеньки и другие элементы декора.

ПРОПОРЦИИ ОПОРНОЙ СТЕНЫ БЕТОНА

Правильный подбор подпорной стены так же важен для ее строительства, как и ее конструктивный дизайн. Удобные для конструкции пропорции облегчают правильную укладку бетона и предоставляют достаточно места для усиления конструкции.

Какой толщины должна быть бетонная подпорная стена?

Помимо основных требований к конструкции, на размеры стен (как правило, на толщину элемента) также влияет требуемое минимальное покрытие арматуры. Это может добавить несколько дюймов к толщине стены и может варьироваться в зависимости от степени воздействия, типа почвы, реакционной способности и т. Д.

В общем, верхняя часть ствола любой подпорной стены из литого бетона не должна быть меньше 12 дюймов для правильного размещения бетона.

Размер опоры бетонной подпорной стены

Глубина основания плиты основания должна составлять не менее двух футов. Однако он всегда должен быть ниже линии сезонных морозов, а в северном климате это часто намного глубже.

Длина фундаментной плиты обычно составляет от 50% до 70% общей высоты стены (от низа основания до верха ствола).

Для консольных и контрфорсированных стен толщина ствола у основания часто составляет около 10% от общей высоты стены, как и толщина плиты основания.У подпорных стенок контрфорсы есть контрфорсы, расположенные на расстоянии от центра до центра примерно от 30% до 70% от общей высоты стены.

В некоторых случаях в комплект входит шпонка для опоры для увеличения сопротивления скольжению. Шпонка основания обычно является продолжением штанги и проходит ниже нижней части основания.

Рекомендуемые товары

СОЕДИНЕНИЯ В БЕТОННЫХ СТЕНАХ

Подпорные стены из монолитного бетона могут быть построены с одним или всеми из следующих соединений:

Строительные швы : Это вертикальные или горизонтальные швы, которые используются между двумя последовательными заливками бетона.Ключи используются для увеличения сопротивления сдвигу в стыке. Если ключи не используются, поверхность первой заливки очищается и придаётся шероховатости перед следующей укладкой бетона. Шпонки почти всегда формируются в основании, чтобы придать штоку дополнительное сопротивление скольжению. Сначала формируется основание, а потом строится стебель.

Усадочные швы : это вертикальные швы или канавки, сформированные или прорезанные в стене, которые позволяют бетону сжиматься без заметного повреждения. Сокращение суставов обычно около 0.25 дюймов в ширину и от 1/2 до 3/4 дюйма в глубину, с интервалами, не превышающими 30 футов.

Деформационные швы : Вертикальные компенсаторы встроены в стену для учета расширения из-за изменений температуры. Эти стыки могут быть заполнены гибкими заполнителями. Смазанные стальные дюбели часто закладывают горизонтально в стену, чтобы связать смежные секции вместе. Деформационные швы следует располагать с интервалом до 90 футов.

ЧТО ТАКОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ЗЕМЛЮ?

Проектирование любой подпорной стены требует знания и понимания силы, создаваемой давлением обратной засыпки на подпорную стену, называемого боковым давлением грунта.Для определения бокового давления грунта необходимо знать несколько параметров грунта, чтобы квалифицированный инженер мог оценить конкретную конструкцию стены и ее общую устойчивость. Эти основные параметры почвы включают:

• Масса грунта
• Угол внутреннего трения (для песков)
• Показатели когезии и пластичности (для глин)
• Расположение зеркала грунтовых вод

После определения бокового давления грунта стена проверяется на устойчивость. Сюда входят проверки на предмет опрокидывания стен, скольжения основания и нарушений несущей способности грунта.После определения размера стены каждый элемент стены проверяется на достаточную прочность и определяется стальная арматура.

Одна из наиболее распространенных и очевидных неисправностей подпорных стен — это неизбежный наклон, растрескивание и прогиб подпорных стен из кирпича, дерева и бетонных блоков, построенных домовладельцами, благонамеренными строителями и ландшафтными дизайнерами. Эти «проблемы» действительно являются провалами, поскольку стена не выполнила задачу, для которой она была построена, а именно сдерживание почвы.

Неисправности также ясно демонстрируют отсутствие знаний или проектирования, которые требуются для успешного проектирования подпорной стены.Понимая, как работает стена и как она может выйти из строя, можно спроектировать подпорную конструкцию, которая будет отвечать всем предусмотренным экологическим, структурным и строительным требованиям.

ЗАПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДРЕНАЖ ОПОРНЫХ СТЕН

Одна из областей, которую обычно можно упустить из виду или, по крайней мере, недооценить, — это необходимость слить засыпку дождевой и / или грунтовой воды. Гидростатическое давление может вызвать или вызвать разрушение подпорной стенки или, по крайней мере, повреждение.

Отвод воды в результате дождя или других влажных условий очень важен для устойчивости подпорной стены.Без надлежащего дренажа засыпка может стать насыщенной, что имеет двойное воздействие: увеличение давления на стену и уменьшение сопротивления материала засыпки скольжению. Гранулированный засыпной материал обеспечивает хороший дренаж, легкое уплотнение и повышенное сопротивление скольжению.

В дренажных системах обычно используются сливные отверстия и дренажные линии.

Сливные отверстия фактически проникают в подпорную стену и осушают пространство непосредственно за стеной.Сливные отверстия должны иметь минимальный диаметр, чтобы обеспечить свободный дренаж. Для больших стен обычны дренажные отверстия диаметром 4 дюйма. Достаточное расстояние между сливными отверстиями обеспечивает равномерный дренаж из-за стены. Между стенкой и засыпкой всегда должен находиться какой-то фильтрующий материал, чтобы предотвратить миграцию мелочи, засорение дренажных отверстий, потерю засыпки и обрушение.

Дренажные линии часто перфорированы и обернуты геотекстилем или заглублены в гранулированный фильтрующий слой и служат для отвода воды к сливным отверстиям из участков, расположенных глубже в засыпке.

Подпорные стены 101 — Боб Вила

Фото: istockphoto.com

Есть ли в вашем дворе уклоны, уклоны и уклоны? Тогда у вас, вероятно, есть подпорная стена где-то на вашем участке. Используемые повсюду, от строительства шоссе до ландшафтного дизайна, подпорные стены удерживают землю, которая в противном случае могла бы разрушиться или разрушиться. Домовладельцы часто полагаются на подпорные стены, чтобы почва оставалась устойчивой в приподнятом дворе, но они также могут использовать искусственные конструкции при посадке многоярусных садов на наклонной части двора, борьбе с эрозией на уклоне или создании возвышенного места для сидения.Если вы думаете о строительстве подпорной стены, вот все, что вам нужно знать о поддерживающих конструкциях.

Основы подпорных стен

Подпорные стены используются во дворе в самых разнообразных целях, включая предотвращение просыпания земли с крутых склонов. Они незаменимы при создании затонувших патио, подвальных помещений и любых других сложных ландшафтов с резким разделением возвышенностей. Вы также найдете подпорные стены в парках и скверах, где они служат фиксаторами для растений, статуй и декоративных элементов ландшафта.

Подпорные стены часто строятся из бетона, камня или кирпича. Но если вы хотите заняться своими руками, лучше всего подойдут подпорные стеновые блоки (их можно купить в большинстве магазинов товаров для дома). Эти блоки стоят от 1,25 до 4 долларов за блок, в зависимости от их размера и текстуры, и они имеют фиксирующие фланцы, которые соединяют каждый ряд блоков вместе. Небольшая подпорная стена высотой менее трех футов будет стоить в среднем от 5 до 8 долларов за квадратный фут, если вы построите ее самостоятельно.Подпорные стены большего размера, которые не подходят для использования в домашних условиях, более дорогие из-за затрат на рабочую силу. Подпорная стена из натурального камня или кирпича, заложенная каменщиком, может стоить более 20 долларов за квадратный фут, а подпорная стена из заливного бетона обойдется вам от 13 до 18 долларов за квадратный фут. Подрядчик также может взимать дополнительную плату за рабочую силу и материалы, если ему необходимо залить основание из глубокого инея (поясняется ниже) или удалить корни деревьев, которые мешают опоре.

Если вы планируете построить подпорную стену, заранее обратитесь в местную строительную администрацию.Подпорные стены могут изменить поток воды и повлиять на ваших соседей, поэтому вам может потребоваться разрешение на зонирование или разрешение на строительство. Местные строительные нормы и правила различаются в зависимости от сообщества, поэтому не пропускайте этот шаг. Вы также можете позвонить в DigSafe (811), чтобы представители местных коммунальных предприятий вышли и проверили, не будут ли вам мешать какие-либо подземные электрические линии.

Фото: istockphoto.com

Строительство подпорной стены

Если вы планируете построить подпорную стену, примите во внимание следующие факторы, касающиеся поддержки, фундамента, обратной засыпки и дренажа.

Найдите проверенных местных профессионалов для любого домашнего проекта

При строительстве подпорной стены ландшафтные дизайнеры часто слегка наклоняют ее к земле, которую они содержат. Эта конструкция, известная как «конструкция с отступом», создает прочную конструкцию стены, которая противодействует боковому давлению почвы позади нее. Отступающие стены могут быть построены любым, кто имеет сильную спину и базовые знания в области строительства, при условии, что в них есть блоки, предназначенные для сборки подпорной стены.

Некоторым типам подпорных стен требуется дополнительная структурная опора для предотвращения их опрокидывания. Сюда входят вертикальные стены, которые не имеют уклона в сторону удерживаемой земли, а также стены выше трех футов. В зависимости от высоты стены и давления земли за ней дополнительные опоры могут быть в виде подземных опор, стальной арматуры, консольной конструкции или анкерных креплений, которые уходят глубоко в землю за стеной и соединяются с ней. закопанные якоря называли «мертвецами».Вы также можете добавить дополнительную прочность с помощью «гравитационной стены», которая настолько широка, что ее вес служит опорой против давления почвы позади нее. Однако этот тип стен не является распространенным, потому что для его строительства требуется большое количество камня или бетона.

Траншея, заполненная гравием, обеспечивает подходящее фундаментное основание для короткой подпорной стены с отступом от трех до пяти рядов (каждый слой блоков называется «ряд»). Для подпорных стен большего размера обычно требуется подземный фундамент.Для этого ландшафтный дизайнер заливает бетон ниже уровня мороза (глубины, до которой земля промерзнет зимой). Слишком мелко залитые опоры склонны к смещению и перемещению, если влага в почве замерзает и поднимается. Поскольку уровень заморозков варьируется от одного региона к другому, обратитесь в местную строительную администрацию, чтобы уточнить детали, прежде чем строить большую подпорную стену.

Пространство непосредственно за вновь построенной подпорной стеной должно быть заполнено гравием или песком, а не грязью.Грязь впитывает воду и разбухает при намокании, оказывая нежелательное давление на обратную сторону стены. Между тем, гравий и песок не набухают и не удерживают воду, поэтому стена будет подвергаться меньшему давлению. Это снижает риск появления трещин и повреждений.

Стенки из штабелируемых подпорных блоков с гравийной или песчаной засыпкой обычно не имеют проблем с дренажем, поскольку вода просачивается через засыпку и стекает между отдельными блоками.Но если у вас есть прочная подпорная стена, такая как бетонная стена подвала, необходимо принять меры для слива воды (иначе она может скапливаться за стеной и вызывать трещины). Многие ландшафтные дизайнеры предпочитают устанавливать дренажную плитку, которая направляет грунтовые воды к водостокам, откуда они могут безопасно стекать.

Фото: istockphoto.com

Советы по созданию подпорных стен своими руками

При строительстве подпорной стены следуйте этим советам, чтобы обеспечить лучшую конструкцию и надежную опору.

• Выберите материал, с которым легко работать.Если у вас нет опыта работы с несущими конструкциями, лучше всего подойдут стеновые блоки. Они также широко доступны в большинстве домашних центров.
• Чтобы нижний ряд блоков не выдвигался наружу, закопайте нижнюю часть подпорной стены. Общее практическое правило — закапывать примерно одну восьмую высоты стены. Например, если ваша стена будет три фута (36 дюймов) в высоту, первый ряд блоков должен начинаться на пять дюймов ниже уровня почвы. Основание из гравия должно начинаться на три дюйма ниже этого.
• Для достижения наилучших результатов убедитесь, что первый ряд блоков идеально ровный. Если он неуравновешен, вся ваша готовая стена также будет некорректной.

Найдите проверенных местных профессионалов для любого домашнего проекта

Как сделать каркас гаражных стен поверх бетона (DIY Guide с фотографиями)

Пришло время каркас и гипсокартон для гаража.

Вот и все: самый большой проект по благоустройству дома, который я когда-либо начинал, и я немного нервничаю.

Теоретически это не так уж и сложно.

Моя единственная проблема в том, что в моем гараже есть недостроенный шлакоблок на трех стенах. Так что мне придется построить стены гаража поверх бетона, что немного усложнит задачу.

Не волнуйтесь, вы всегда будете рядом.

Важно понимать, почему вы хотите украсить стены гаража гипсокартоном.

• Вы ищете более законченный вид?
• Вы пытаетесь сэкономить деньги и энергию?
• Вы хотите иметь возможность пользоваться гаражом круглый год — в любую погоду?
• Или вы собираетесь превратить свой гараж в запасную спальню или человеческую пещеру?

Вы можете многому научиться, просто задав себе эти вопросы.

Вы не поверите, но ответ скажет вам, как далеко вам нужно идти.

Уровень 1: Вам просто нужен законченный вид, и вам не нужна изоляция. Это будет самый дешевый и простой способ. Вы можете добавить несколько шпилек 1 ″ x 3 ″ (или даже 1 ″ x 2 ″), прикрепленных непосредственно к бетонному блоку, и установить гипсокартон прямо на них. Поскольку между ними нет изоляции, вам нужно будет гидроизолировать стены гаража перед началом работы.

Уровень 2: Форма и содержание.Если вам нужно больше, чем просто основы, вам понадобится изоляция под гипсокартоном. Это сделает ваш гараж более комфортным круглый год и поможет вам ежемесячно экономить деньги на счетах за электроэнергию. Я выбрал именно этот метод, поэтому ниже вы узнаете все подробности.

Уровень 3: Изо всех сил. Если вы собираетесь находиться в гараже более часа или около того в день, это для вас. Для переоборудования каменных пещер или спальни вам понадобится более толстый гипсокартон, лучшая изоляция, больше розеток и даже освещение в гараже.Потратьте дополнительное время на планирование на этом этапе. Вы (или кто-то другой) будете жить в этой комнате, поэтому вам нужно сделать все правильно с первого раза.

Как построить стену в гараже: мой план

В итоге я выбрал уровень 2: форма и немного содержания. Я хотел чего-то более существенного, чем просто несколько деревянных шпилек, удерживающих гипсокартон. Важно иметь что-то надежное, чтобы я мог смонтировать свою гаражную путевую систему, чтобы я мог поднимать свои инструменты и садовое оборудование с пола.

При этом единственное, что бы много времени проводило в гараже, это моя машина.Мне не нужно было сходить с ума от кучи дополнительных розеток, освещения и элементов дизайна интерьера. Мой гараж должен был выглядеть круто, но не как любая другая комната в моем доме.

Это определенно сэкономило деньги в целом. Я смог выбрать более тонкий гипсокартон и меньше изоляции. Мне также не пришлось вызывать электрика, чтобы добавить кучу розеток. Мой план по-прежнему состоит в том, чтобы изолировать дверь гаража, но это будет дальше. Я хочу сначала увидеть, насколько прохладнее в моем гараже, если сделать гипсокартон и изоляцию стен.

Если вы хотите проследить весь процесс, вот как я это сделал:

Шаг 1: Прикрепите опорную плиту

Вам понадобится прочная опорная плита, прикрепленная к фундаменту, если вы просто не прикрепляете тонкие шпильки к бетонный блок. Рама, которую мы собираемся построить, не будет несущей. Однако я все же хочу убедиться, что он достаточно прочный, чтобы выдержать все, что вы хотите на нем повесить.

Для этого раздела вам понадобятся следующие инструменты:

• Ударная дрель.Я неравнодушен к DeWalt DWD520K, который вы можете найти на Amazon
• 1/4 дюймовое сверло по бетону (6 дюймов). Я выбрал DeWalt DW5518, который вы можете купить менее чем за 10 долларов на Amazon
• 1/4 дюймовое сверло по дереву. Обычно вы можете найти их как часть набора
• бетонных анкеров с разъемным приводом 1/4 дюйма x 3 дюйма. При желании вы можете использовать более длинные анкеры, но я рекомендую не менее 3 дюймов.
• Молоток для каменной кладки
• Защита ушей
• Защитные очки
• Мел
• Строительный клей
• Level
• Рулетка
• Обработка давлением 2 x 4 доски

Цель: К концу этого раздела у меня будет опорная плита, проходящая полностью вниз с одной стороны стены моего гаража.Он будет прикреплен к полу с помощью бетонных анкеров и строительного клея.

Мы будем использовать пиломатериалы размером 2 на 4 дюйма, обработанные давлением, в качестве опорной плиты.

Согласно строительным нормам, пиломатериалы, обработанные под давлением, необходимы для любых пиломатериалов, контактирующих с бетоном ниже уровня земли (уровня земли). Это связано с тем, что пиломатериалы, обработанные под давлением, лучше выдерживают влажную среду и сопротивляются гниению, чем обычные пиломатериалы. Помните, что бетон пористый, поэтому влага может свободно проходить между бетоном и деревом.

Если у вас есть какие-либо сомнения, лишний доллар или два, потраченных на пиломатериалы, обработанные давлением, определенно стоит вашего ума.

Начните с измерения 4 1/2 дюйма от стены в нескольких точках по длине стены, отмечая расстояние на полу. В идеале отметины должны быть ровными по всей длине пола, но это бывает крайне редко. В зависимости от возраста вашего дома и того, насколько он осел после постройки, стены будут немного прогибаться.

Для этого вам понадобится напарник, чтобы вы могли провести меловую линию по всей длине стены.Убедитесь, что линия находится на расстоянии 4 1/2 дюйма от стены в ближайшей точке. Нам нужно достаточно места для шпильки, но при этом есть немного места для передышки.

Когда меловая линия опущена, она образует границу для опорной плиты.

Начните с разметки каждые два фута (24 дюйма) в центре доски. Здесь вы будете сверлить анкеры,

В зависимости от длины вашего гаража вам, возможно, придется отрегулировать ее немного больше или меньше двух футов, но это хорошее практическое правило.Цель состоит в том, чтобы у досок было достаточно точек соединения с бетоном, чтобы они были надежными, но не выходили за борт.

Когда вы будете удовлетворены количеством и расстоянием между отметками, пора предварительно просверлить отверстия в древесине с помощью стандартного сверла по дереву 1/4 дюйма.

Затем вам нужно нанести строительный клей на пол в том месте, где древесина будет соприкасаться с бетоном. Мы будем работать над этой частью по одной доске, чтобы клей не высыхал, пока вы работаете.Бетонные анкеры действительно надежны (поверьте мне в этом), но всегда стоит пойти на этот дополнительный шаг.

После того, как клей аккуратно выровнялся по полу, самое время немного испортить его.

Возьмите первую доску и положите ее на пол поверх клея. Постарайтесь расположить его немного не по центру линии мела, ближе к стене.

Тогда… возьмите доску и положите ее обратно, но на этот раз прямо напротив меловой линии. Мы пытаемся немного растопить клей, чтобы он касался большей части доски.

Теперь последний шаг: бетонные анкеры.

Бетонные анкеры выглядят как прочный гвоздь с небольшим выступом на конце. Когда вы забиваете анкер в бетон, эта выемка фактически расширяется и закрепляется в самом бетоне.

Нам нужно будет просверлить бетонный пол немного дальше, чем длина самого анкера — примерно на полдюйма и дальше. В моем случае я использую 3-дюймовые анкеры и 2-дюймовую доску, поэтому я использую сверло по бетону 6 дюймов.

Если у вас нет перфоратора, настоятельно рекомендую взять его напрокат. Это сделает следующую часть намного быстрее и проще, чем при использовании стандартной дрели.

Если вы не знакомы с перфоратором или чем оно отличается от обычного сверла, то вот в чем суть: перфоратор добавляет ударное движение (отсюда и название) в дополнение к вращению сверла. Он буквально вбивает сверло в бетон во время сверления, поэтому оно не вращается просто по поверхности.

Короче говоря, это сэкономит вам массу времени и сил.Это не значит, что это будет легко. Мои плечи определенно болели после перфорации 20-дюймовых отверстий в бетоне.

На этом этапе мы собираемся проделывать монтажные отверстия по одному. Мы уже предварительно просверлили пилотные отверстия ранее, но очень важно не просверливать более одного отверстия в бетоне за раз.

Почему?

Представьте, сколько бы было отстойно, если бы вы просверлили все отверстия в бетонном полу только для того, чтобы обнаружить, что древесина куда-то смещалась.

Итак, мы будем заниматься этим по одному якорю за раз.

Выломайте перфоратор шестидюймовым сверлом по камню и просверлите первое отверстие.

Примечание: Всегда используйте средства защиты органов слуха и глаз! Перфораторы очень громкие, так что берегите барабанные перепонки.

Просверлите первое отверстие примерно на 1/2 дюйма глубже, чем длина вашего анкера. Как я сказал ранее, мой анкер имеет длину три дюйма, а моя опорная плита — 2 дюйма в глубину, поэтому я использовал шестидюймовое сверло по камню.Если у вас есть более длинное сверло, вы можете использовать кусок ленты, чтобы отметить, где следует прекратить сверление.

После того, как первое отверстие будет просверлено, отложите сверло в сторону и возьмите свой каркасный молоток (или любой другой тяжелый молоток) и бетонный анкер. На этом этапе вам нужно надеть средства защиты глаз и проявить особую осторожность.

Вдавите анкер как можно глубже в доску, прежде чем начать забивать.

Убедившись, что анкер выровнен с отверстием, которое вы просверлили в бетонном полу, вы можете действовать более агрессивно с молотком.

Поздравляем! Первый якорь на месте. Теперь вы можете дважды проверить, что доска по-прежнему выровнена с вашей меловой линией, и продолжить движение по стене.

После того, как вы закончите, у вас должна быть надежная опорная плита, на которой вы сможете установить настенную раму, которую мы собираемся построить на следующем этапе.

Шаг 2. Постройте каркас стены

Прикрепив опорную плиту к бетонному полу, у меня есть хорошее основание, к которому можно прикрепить каркас стены.

В этом разделе я расчистил место на полу гаража.Таким образом я смогу построить каркас на земле, а затем поднять его на место.

Это намного проще, чем установить каркас стены на месте (вертикально к стене). Если у вас есть возможность или вы можете перемещать вещи, чтобы заставить его работать, я настоятельно рекомендую вам построить стену на полу.

Для этого раздела вам понадобятся следующие инструменты:

• Пиломатериалы, обработанные давлением (2 x 4), достаточно длинные, чтобы достичь потолка вашего гаража в самой высокой точке
• Настольная пила или торцовочная пила
• Либо 3 дюйма обрамляющие гвозди или шурупы
• (опция) аккумуляторная дрель с отверткой
• Рулетка
• Защита глаз

Цель: К концу этого раздела стена будет стоять вертикально напротив бетонной стены и закреплен на опорной плите.На шаге 3 мы выровняем ее и прикрепим к потолку и боковым стенам.

Важное примечание: На этих рисунках вы увидите, что я строю стену из трех отдельных частей. Я делаю этот проект самостоятельно, и каркас стены чертовски тяжелый. Независимо от того, насколько вы сильны, вы, вероятно, недооцените, насколько тяжелая стенная рама, когда вы ее соберете.

Будьте осторожны и разбейте проект на разделы, с которыми вы сможете легко справиться.

Мы уже построили опорную плиту для крепления каркаса стены к бетонному полу.Это похоже на закладку фундамента, на котором мы будем строить на этом этапе.

Теперь мы собираемся построить каркас стены с его собственными верхними и нижними частями.

Измерение и обрезка стоек

Для начала уложите две обработанные давлением плиты 2 x 4 на верхнюю часть плиты основания рядом с одним углом стены. Мы хотим измерить длину вертикальных стоек в различных точках стены.

Расстояние от трех досок (опорная плита, нижняя рама и верхняя рама) до потолка будет таким же, как расстояние от верхней рамы и нижней рамы.

Возьмите рулетку и измерьте расстояние от досок до потолка. Сделайте это в нескольких точках вдоль стены и отслеживайте наименьшее число.

В моем случае мой гараж спускается вниз с левой стороны этого изображения (сторона дома) вправо (сторона ворот гаража). Итак, моя самая низкая точка была рядом с дверью, ведущей в мой дом.

Возьмите наименьшее значение и вычтите из него один дюйм. Это длина ваших вертикальных шпилек.

Зачем вычитать дюйм?

Когда мы строим каркас на земле, нам нужно будет задвинуть его вертикально на место.Нам понадобится передышка, чтобы она вписалась.

Не беспокойтесь о разрыве. Мы позаботимся об этом на шаге 3.

Шпильки размещаются через каждые 16 или 24 дюйма вдоль стены, поэтому вам понадобится достаточно досок 2 x 4, чтобы покрыть ее. В моем случае я использовал шестнадцать дюймов между шпильками.

Далее вам нужно выровнять гвоздики вместе, чтобы получить представление о форме и изгибе каждой доски.

Когда вы их выстраиваете, обратите особое внимание на доски. На этом снимке вы можете увидеть пару досок, прогнутых в ту или иную сторону.Если у вас есть дополнительные доски (вы ведь купили их, не так ли?), Поменяйте их на другие доски. Это упростит монтаж гипсокартона.

Это идеальное время, чтобы посмотреть на пиломатериалы и решить, есть ли небольшие изгибы, с которыми вы можете жить, или древесина настолько деформирована, что из-за них пострадает ваша рама.

Если вы уверены, что гвоздики будут прямыми, пора приступить к их обрезке. Напоминаем, что мы хотим взять самую низкую точку между тремя досками (опорной плитой, нижней рамой и верхней рамой) и потолком и вычесть один дюйм, чтобы мы могли переместить рамку на место позже.

Отмерьте это расстояние для каждой доски и отметьте линию.

После того, как вы измерили все шпильки, измерьте их еще раз… на всякий случай.

Дважды отмерьте… один раз отрежьте.

Если вы уверены, что все они получатся одинаковой длины, сделайте пропилы с помощью настольной или торцовочной пилы.

Соберите раму

Я делю свой гараж из трех отдельных частей. Две секции представляют собой простые 8-дюймовые рамы. Третья секция будет 4 дюйма, чтобы покрыть оставшееся расстояние, но также будет иметь участок трубы, который мне нужно будет обойти.

Для двух больших секций я использую две восьмифутовые плиты размером 2 x 4 дюйма, обработанные давлением — одну для верхней и одну для нижней.

Шпильки размещаются через каждые шестнадцать дюймов по центру. Итак, теперь мы собираемся отметить, куда идут гвоздики.

Важное примечание: Вы уловили ту часть о шпильках, которые расположены на 16 дюймов по центру? Вы не можете просто измерить каждые 16 дюймов от конца и ожидать, что это сработает. Гипсокартон имеет такую ​​длину, чтобы он подходил к стойкам.Но если вы ошибаетесь в своих измерениях, вам придется постоянно резать гипсокартон и в дальнейшем создавать для себя больше работы.

Самый простой способ исправить это — учесть ширину стойки при установке на каркас стены.

Шпильки обычно имеют толщину полтора дюйма. Поэтому все, что нам нужно делать, — это каждый раз отступать на 3/4 дюйма от нашего измерения.

Как вы можете видеть на картинке, я измерил 16 дюймов от начала моей нижней пластины, а затем вычел 3/4 дюйма.

Затем я отметил, где будет начало стержня.

Я также сделал крестик, чтобы напомнить себе, с какой стороны линии поставить шип, чтобы центральная точка шипа находилась прямо над этой линией 16 дюймов.

Продолжайте движение по линии полностью, пока не дойдете до конца, затем повторите для верхнего кадра.

После того, как вы все разметили, пора разложить их на полу.

Дайте себе много места сверху и снизу. Таким образом вы сможете вбить гвозди (или шурупы) в верхнюю и нижнюю части рамы.

У вас есть возможность использовать для этой детали обрамляющие гвозди или винты. Гвозди для обрамления прочнее, поэтому по возможности выберите их.

В моем случае я использую 3-дюймовые винты для наружной палубы, чтобы закрепить свои доски. У них не такое высокое сопротивление сдвигу, как у гвоздей, но ими легче управлять с помощью стандартной аккумуляторной дрели.

С этого момента я буду просто говорить «шурупы» вместо «гвозди или шурупы», но просто знаю, что в этом разделе они взаимозаменяемы.

Мы будем использовать два винта на шпильку, чтобы зафиксировать их на месте. Я рекомендую начинать с одного конца верхней рамы и продвигаться вдоль линии.

Выровняйте свою первую шпильку так, чтобы край шпильки совпадал с линией, которую вы сделали ранее, а основная часть шпильки находилась над «X». Если вы не можете это представить, посмотрите изображение ниже.

Совет по безопасности: Будет заманчиво держать шпильку близко к верхней раме, чтобы получить рычаг, но не делайте этого. Доски могут двигаться, когда вы ввинчиваете винты, и причинять травмы.

Держите руки в стороне!

Здесь ваша цель — получить хороший угол в 90 градусов между двумя досками. Таким образом, все, что соединяется с этими частями (другие части каркаса или гипсокартона), войдет заподлицо.

Мы собираемся использовать два винта на шпильку, примерно по полдюйма с каждой стороны, чтобы получить хорошую и прочную точку крепления.

Когда вы все выровняете, вверните винты так, чтобы они были на одном уровне с верхней частью платы.

Один упал… впереди еще много всего.Повторите процесс для остальных шпилек как на верхней, так и на нижней рамах.

Когда вы закончите сборку рамы, убедитесь, что она надежна и прочна. Пришло время поднять его на место.

Вот где мне жаль, что у меня не было второй пары рук. Если вы делаете это самостоятельно, сделайте себе одолжение и разбейте стену не более чем на восемь футов.

У меня была помощница, но она не смогла поднять стену на место. 🙂

После того, как вы получите первую секцию, вспеньте, промойте, повторите для остальных секций.

Опять же… разбейте проект на управляемые части. Если бы это была несущая стена, ступеньки были бы другими. Установить каркас к бетонной стене не так сложно, как кажется, поскольку бетон уже несет нагрузку вашего дома.

Важное примечание: Если вы построили стену из секций, как я, вам нужно будет прикрепить секции друг к другу. Цель состоит в том, чтобы иметь одну надежную раму по всей длине вашей стены. Я использовал те же 3-дюймовые винты, которые использовал для крепления шпилек к верхней и нижней части рамы.

Шаг 3. Прикрепите раму к стене

Хорошо, мы почти готовы. Мы поставили каркас на бетонную стену. Теперь осталось только закрепить его, чтобы он был достаточно прочным, чтобы на нем можно было повесить наши инструменты и шкафы для хранения в гараже.

Это само собой разумеется, но очень важно, чтобы рама была надежно закреплена со всех четырех сторон стены. Здесь даже не думайте о том, чтобы срезать углы — безопасность прежде всего!

Для этого раздела требуемые расходные материалы будут зависеть от вашей ситуации.В моем случае я прикрепил нижнюю часть рамы к опорной плите, одну сторону рамы непосредственно к бетонному блоку, а другую сторону и верх к существующей стеновой раме с помощью распорок.

Цель: К концу этого раздела ваш каркас будет надежно прикреплен к бетонной стене и готов для изоляции и гипсокартона.

Начнем сначала с простого.

Прикрепите раму к опорной плите

Вернувшись в начале этого процесса, вы убедились, что опорная плита была прямой и ровной по длине вашей стены.Эта работа сделает этот раздел действительно простым, потому что все, что вам нужно сделать, это совместить нижнюю часть рамы с опорной пластиной. Вы можете использовать те же 3-дюймовые обрамляющие гвозди или винты, которые вы использовали в предыдущем разделе. Вам нужно использовать один винт на каждый зазор между шпильками.

В этом разделе полезно иметь друга, чтобы убедиться, что рама не двигается, пока вы завинчиваете опорные анкеры, но в этом нет необходимости.

Закрепите раму к потолку

В зависимости от того, покрыт ли потолок вашего гаража гипсокартоном, этот участок может быть очень простым или немного сложным.

Вам нужны надежные точки соединения над каркасом стены. Это может быть либо большая потолочная балка, либо меньшая балка. Думайте о балке как о большом куске прочной древесины с высокой несущей способностью, а не о балках, которые меньше и обладают меньшей грузоподъемностью.

Мне посчастливилось иметь прочную балку, проходящую по всей длине моей стены, которая была достаточно широкой, чтобы я мог прикрепить к ней мою раму. Это позволило мне вкрутить опоры в любой момент, который я выбрал.

Если это не ваша стена, у вас будет два других варианта. Вы можете прикрутить раму к поперечным балкам, идущим перпендикулярно вашей стене по ширине вашего гаража. Если потолок вашего гаража уже покрыт сухими стенами, это предпочтительный вариант, так как он будет менее грязным. В качестве альтернативы, если потолок еще не закончен, вы можете добавить небольшую балку между балками, чтобы обеспечить надежную точку крепления.

Важное примечание: Большинство гаражей имеют уклон от дома, чтобы облегчить дренаж.Обычно будет очень узкая щель позади вашего гаража и гораздо более широкая щель в передней части гаража рядом с дверью вашего гаража.

Обычно требуются деревянные прокладки разной ширины между верхней частью рамы и потолком.

Например, в самом конце моего гаража я мог прикрепить раму прямо к балке выше. Однако посередине стены я использовал доску размером 1 x 4 дюйма (как вы можете видеть ниже).

Но ближе к воротам гаража я использовал распорку 2 x 4 дюйма.На картинке ниже видно, что якорь уже на месте. Не волнуйтесь, мы вернемся к этому через минуту.

Нет необходимости, чтобы стена по всей длине плотно прилегала к верхней части рамы. Это идеальный вариант, но так бывает нечасто.

Что вам действительно нужно, так это достаточно надежных точек крепления, чтобы стена надежно удерживала все, что вы собираетесь на нее ставить. Я рекомендую крепить каркас к потолку через каждые 2–3 фута по длине стены. Так что, если длина вашего гаража составляет 20 футов, вам понадобится от 7 до 10 анкеров, прикрепляющих каркас к потолку.

После того, как вы разметили все точки крепления и установили распорки, убедитесь, что ваша рама расположена вертикально (т. Е. Прямо вверх и вниз).

Возьмите большой уровень стены и проверьте различные точки вдоль стены, чтобы убедиться, что стенная рама ровная. Если вы выполнили предыдущий шаг правильно, рама должна плотно прилегать к деревянным распоркам. Возможно, вам понадобится молоток для небольших корректировок. Вот где полезно попросить друга помочь вам.

Я рекомендую проверить как можно больше точек, чтобы убедиться, что стена ровная. Для меня это был любой другой жеребец. Я хотел быть абсолютно уверенным, что стена прямая.

Чтобы закрепить стены, я использовал крепежи из стеклопластика различной длины, в зависимости от длины деревянной распорки, которую я использовал. В узких местах 4-дюймовые винты дали мне достаточно длины, чтобы пройти через верх рамы и однодюймовую прокладку. Когда зазор стал достаточно большим, чтобы разместить разделительную доску 2 ″ x 4 ″, я переключился на винты 5 1/8 ″.

В общей сложности я выполнил верхний предел своих рекомендаций и имел десять точек крепления к потолку.

Прикрепите раму к бетонному блоку

После того, как верхняя и нижняя части закреплены, стороны закреплены в зависимости от материала, находящегося на стене рядом с ней. В большинстве случаев одна из этих стен (обычно та, с самой гаражной дверью) будет из бетонных блоков.

К счастью, если вы все правильно измерили до этого момента, край рамки должен плотно прилегать к стене, и это должно быть совсем несложно.

Я использовал пять бетонных анкеров Tapcon размером 1/4 ″ x 2 3/4 ″, расположенных на расстоянии около 16 дюймов от пола до потолка. Важно просверлить сам шлакоблок, а не более мягкий бетон между блоками.

Заключение

Эта стена была довольно простой, поэтому я начал с этой стороны гаража.

В верхнем левом углу была только одна маленькая труба, над которой мне нужно было работать. Не было никаких дополнительных электрических розеток, которые я хотел бы повесить на стену, или каких-либо других, которые нужно было бы переместить.

Короче … это настолько просто, насколько возможно. И даже этот разнорабочий чувствовал себя при этом совершенно комфортно.

Очевидно, что это еще не все. У меня закреплен основной каркас стены, но перед покраской нужно его изолировать и прикрепить гипсокартон.

Продолжайте следить за тем, как я изолировал здесь стены гаража.

Как залить бетонные опоры для каменных стен

Каждая каменная стена, облицованная раствором, нуждается в прочном фундаменте. Если повезет, вы можете построить свою каменную стену на выступе.Если на месте возведения каменной стены нет выступа, потребуется залить бетонный фундамент.

Не позволяйте проливному раствору отпугнуть вас от строительства каменной стены из раствора. Это не так уж и сложно. На самом деле это не так. По сути, вы собираетесь выкопать яму в земле и заполнить ее своей смесью. Вы можете справиться с этим.

Заливка бетонной опоры

1. Планировка: Определите, где будет построена ваша каменная стена из раствора. Вы должны убедиться, что все это будет поддерживаться твердой бетонной опорой (или выступом).Разметьте план стены кольями или краской из баллончика.
2. Глубина копания: Убедитесь, что вы копаете ниже линии замерзания. Спросите у местных жителей, насколько глубоко вам нужно копать в вашем районе. Если вы вылейте опору выше линии промерзания, земля под ней может замерзнуть и вздыбиться, разрушив стену. Если вы живете в районе с очень холодными зимами, вам, возможно, придется выкопать грунт на метр или более. Это большая работа. Но вы должны быть уверены, что ваша каменная стена не сдвинется с места после того, как она будет построена.Это стоит упорной работы.
3. Высота (толщина по вертикали) бетонного фундамента: Лучше всего заливать бетонные основания толщиной при строительстве каменных стен из раствора; в частности, вы можете сделать их не менее 12 дюймов в высоту. Если вы строите действительно большую стену, залейте ее еще толще (выше), потому что бетонная основа должна будет выдерживать больший вес.
   Хотя вы можете залить бетонные опоры длиной до 12 дюймов, вы можете залить еще бетон, чтобы вернуться к нужному уровню.Допустим, вам нужно было выкопать три фута глубиной, чтобы спуститься ниже линии замерзания. Затем вы залили 12 дюймов бетона. Теперь ваша стена начинается на два фута ниже уровня земли. Вам нужно будет построить двухметровую стену, чтобы вернуться на уровень земли. Это много потраченных впустую камней и потраченного впустую труда. Бетонное основание легче залить почти до уровня земли. Вы можете оставить бетонную основу на несколько дюймов ниже уровня земли, чтобы убедиться, что она не будет видна, когда стена будет закончена.
4. Ширина (толщина по горизонтали): Ваша бетонная основа должна быть немного шире, чем ваша каменная стена из раствора.Если ваша стена будет толщиной 18 дюймов, вам следует сделать бетонную опору толщиной 24 дюйма. Таким образом, вы будете знать, что вся стена будет поддерживаться, и у вас будет немного места для маневра на случай, если ваша планировка будет немного неправильной.
5. Начать копать: Итак, теперь вы знаете, куда идет ваша бетонная основа, и знаете, какого размера яма вам нужно выкопать. После того, как вы позвоните по номеру телефона Dig Safe, чтобы убедиться, что он безопасен, пора приступать к работе. Убедитесь, что вы положили грязь туда, где она не будет мешать при строительстве каменной стены из раствора.Вам не нужно перемещать его дважды. Если вам нужно выкопать огромную яму, а задача слишком сложна, вы можете подумать о том, чтобы нанять кого-нибудь, чтобы вырыть яму за вас. Вы также можете арендовать землеройные машины, которыми легко и безопасно пользоваться. Проконсультируйтесь с местными прокатными компаниями. Убедитесь, что они объяснят, как безопасно использовать оборудование, прежде чем брать его домой.
6. Количество бетона: Вы должны знать, сколько бетона нужно получить. Это очень важный вопрос, и его очень легко определить с помощью простой математики.
7. Замешивание бетона: Это часть работы, которая может запугать людей. Но если вы будете правильно замешивать бетон, вам не о чем беспокоиться. Для большого бетонного фундамента проще всего взять напрокат автобетононасос. Для небольших работ вы можете смешать бетон самостоятельно или использовать предварительно приготовленные мешки. Сначала определите, сколько бетона вам нужно. Если вам нужно меньше ярда, вы можете использовать предварительно приготовленные пакеты. Если вам нужно три ярда или меньше, вам следует подумать о том, чтобы смешать бетон самостоятельно.Если вам нужно больше трех ярдов, вы можете смешать его самостоятельно, но будет проще нанять бетонный грузовик.
8. Заливка бетона: Залейте бетонную смесь в отверстие. В большинстве случаев вам не нужно заливать бетонный фундамент до точных размеров. Просто убедитесь, что он соответствует требованиям. Кроме того, убедитесь, что бетон находится немного ниже уровня земли, чтобы, когда работа будет завершена, все, что вы увидите, — это каменная стена. Вы можете засыпать бетон в яму с помощью лопаты, но будьте осторожны, чтобы не пролить грязь в яму, когда вы это сделаете.
9. Упакуйте его на место: После заливки бетона используйте садовую мотыгу, чтобы укладывать его на место. Постучите по бетону плоской стороной мотыги. Это обеспечит заполнение всех пустот, а также поможет выровнять бетон. Можно оставить поверхность бетона шероховатой. Это действительно поможет вам добиться хорошего сцепления с раствором, когда вы начнете возводить каменную стену. Конечно, если вы хотите попрактиковаться в мастерстве шпателя или поразить друзей гладкостью вашего бетонного основания, вы можете провести шпателем по поверхности бетона, чтобы разгладить его.
10. Лечение: Поздравляю. Вы только что залили бетонный фундамент. В большинстве случаев после того, как бетон застыл в течение ночи, вы можете начать строительство каменной стены на следующий день. Если там, где вы живете, действительно жарко, вам нужно будет принять дополнительные меры предосторожности, чтобы бетон полностью затвердел. Если при заливке бетонного основания температура ниже 40 F, вам нужно будет держать бетон в тепле.

95 Потрясающих идей подпорных стен

При благоустройстве открытой территории мы привыкли к типичному озеленению — убираем кусты, горшечные растения, кое-где добавляем кусты или огороды.Однако в более крупных проектах по озеленению газоны могут стать многогранными в зависимости от пространства.

В большинстве случаев добавление или использование подпорной стены необходимо для сдерживания стока почвы и дождя, но они также могут добавить глубины и интриги на открытом воздухе.

Если вам абсолютно необходимо использовать существующую подпорную стену или вы подумываете о добавлении такой стены для заглубленного внутреннего двора, мы собрали несколько отличных идей о том, как включить дизайн стены в ваше пространство, которое будет великолепно и относительно легко поддерживать.

Нужна профессиональная компания для строительства подпорной стены?

Получите бесплатную оценку здесь

Как определить несущую стену

Если вы решили провести в своей квартире перепланировку, связанную с объединением помещений, необходимо сначала понять, являются ли затрагиваемые при этом стены несущими. Дверные проемы в несущих стенах должны согласовываться с надзорными органами по проекту перепланировки с оформлением технического заключения от автора проекта дома.

Cнос несущей стены или ее части строго запрещен, поскольку нарушает силовую схему здания и грозит трещинами или даже обрушениями из-за неправильного перераспределения нагрузок.

В то же самое время, демонтаж ненесущих межкомнатных перегородок не угрожает безопасности дома и его жильцов, и потому может быть в большинстве случаев согласован с Мосжилинспекцией по простому эскизу перепланировки.

Исходя из вышесказанного, мы видим, что не прояснив для себя, несущая ли стена, или нет, к перепланировке лучше не приступать. Там не менее, многих собственников это не останавливает. Так, на различных интернет-порталах по дизайну и ремонту выложено немало примеров перепланировок, где дизайнеры «творят что хотят» с несущими стенами, не учитывая всех последствий такого ремонта.  

В результате заказчик получает незаконную перепланировку, соседи — трещины в потолке, а инспектор, который по их жалобе посещает  «нехорошую» квартиру — повод выдать предписание о возвращении помещений в исходное или согласуемое состояние.

Подробнее о незаконных перепланировках читайте здесь.

Ниже мы постарались привести информацию, с помощью которой вы с большой долей вероятности сможете определить, какие стены несущие, а какие нет в вашей квартире, и в зависимости от этого, провести в будущем ремонт без нарушений закона и строительных норм.

70+ фото в интерьере, идеи дизайна

Какие бывают полки?

Популярные конструктивные разновидности.

Открытые

Позволяют значительно разгрузить обстановку, что очень важно в маленьком помещении. Еще одним неоспоримым плюсом настенных открытых моделей является то, что они наглядно демонстрируют свое содержание и предоставляют легкий доступ к предметам.

Закрытые

Считается достаточно выгодным решением. Такие полки не создают в помещении беспорядка и тем самым позволяют сохранить эстетичный вид комнаты. Конструкции закрытого типа могут иметь стеклянные прозрачные и рифленые фасады или быть оборудованными при помощи раздвижных, распашных или подъемных дверей.

На фото асимметричная полка на стене закрытого типа в дизайне современной гостиной.

Встроенные

Максимально гармонично дополняют и вписываются в дизайн помещения. Они предоставляют отличную возможность рационально задействовать «мертвые зоны» в виде стыков, проемов или ниши.

На фото интерьер зала с полками на стене, встроенными в ниши.

Навесные

Висячие полки на стене станут оригинальным украшением интерьера и особенно подойдут для любителей креативных идей. Конструкции разного размера и формы подвешивают при помощи цепей, тросов, ремней, веревок и других материалов.

На фото подвесные полки на веревках в интерьере детской.

Полки-трансформеры

Данная мебельная композиция-трансформер, благодаря модульной конструкции позволяет варьировать элементы в любом порядке, а также убирать или добавлять дополнительные части в зависимости от того, какие вещи будут храниться на настенных полках.

Формы

Полка на стене может иметь самую разнообразную форму, размер и конфигурацию. Конструкции бывают горизонтальными, вертикальными, изогнутыми, наклонными, а также формируют причудливые линии или даже абстрактные узоры.

Дизайн угловых полок в интерьере

Угловые полочки на стене способны реабилитировать непрактичное и пустующее угловое пространство. Модели крепятся на две примыкающие стены внутреннего или наружного угла. 

На фото интерьер с белыми угловыми полками над рабочим местом.

Необычность дизайна настенных угловых конструкций в основном зависит от выбора материала и аксессуаров, хотя сами по себе такие полки уже смотрятся довольно оригинально и интересно.

Квадратные полки в интерьере

Стены, дополненные стандартными квадратными или классическими прямоугольными полочками, придают помещению стильный облик. Настенные конструкции в виде кубов очень часто изготавливают собственноручно.

На фото полки на стене в форме кубиков и прямоугольников в гостиной.

Полки соты

Модели в форме шестигранников не только организуют место хранения, но и привлекают внимание, образуя на стене яркий геометрический узор. За счет характерной конфигурации, настенные полочки развешивают отдельно, либо составляют красивую композицию из разноцветных или разноразмерных сот.

На фото детская комната с полками на стене шестиугольной формы.

Круглые полки

Становятся интересным интерьерным дополнением. Круглые или овальные настенные изделия необычно визуализируют декор, придавая ему неповторимое обрамление.

На фото круглая полка на стене, декорированная зеркалом.

Полки зигзагом

Из-за неформатного вида, такие модели несомненно притягивают взгляды и гармонично вписываются в футуристические интерьеры. Зигзагообразные полочки добавляют обстановке нестандартного характера и создают в комнате неповторимую атмосферу.

На фото интерьер кухни-гостиной со стеной, оформленной деревянными зигзагообразными полками.

Материалы

Даже для таких простых изделий существует широкий выбор материалов.

• Дерево. Классический вариант, идеально вписывающийся в любое дизайнерское оформление. Деревянные полки считаются универсальными и прочными. Они выдерживают большие нагрузки, поэтому подходят для книг, посуды и другой тяжелой утвари.
• ДСП/ЛДСП. Влагостойкий материал часто используется в изготовлении полочек для ванной комнаты. Конструкции из дсп или лдсп, можно отделать при помощи пластика, шпона или пленки любого оттенка.
• Металл. Имеет высокие характеристики, является качественным, долговечным, прочным и надежным материалом. Металлические модели гармонично вливаются в интерьер в стиле минимализм или хай-тек.
• Стекло. Навесные изделия могут выполняться из простого, закаленного, цветного или рельефного стекла. Они смотрятся стильно, модно, не утяжеляют стены и наполняют обстановку воздушностью.
• Пластик. Полочки из недорогого, податливого пластика отличаются одновременно простым и роскошным видом и с легкостью имитируют различные натуральные материалы.

На фото лаконичные полочки на стене из черного металла.

От выбора материала зависят не только прочностные качества изделия, но и его конфигурация, характерность и стилевое решение. 

Как правильно расположить на стене?

Полки предполагают любое размещение на стене. Однако все же учитывают несколько нюансов. Место на котором будут крепиться данные изделия, должно быть заранее продуманно. Полочки следует повесить так, чтобы они не мешали передвижению в пространстве. В некоторых случаях выбирают более безопасные модели, имеющие сглаженные или косые углы.

Отличным решением является расположить полочки во всю стену над письменным или компьютерным столом. Таким образом получится добиться систематизации вещей и их максимально удобного хранения под рукой. Кроме того, за счет такого эффектного дизайнерского приема, обстановка будет смотреться стильно и приобретет творческий настрой.

На фото полки серого цвета, расположенные на стене над рабочим столом.

Полочками можно дополнить любую свободную стену, угол в комнате или пространство возле окна, повесить конструкции над кроватью, диваном, комодом или обеденным столом. Гармонично будут выглядеть настенные полки в сочетании с низкими шкафами в оформлении зоны вокруг телевизора. Следует учитывать, что модели отличающиеся необычной формой и цветом, должны иметь более спокойное и сдержанное окружение в виде отделки стен и декоративных элементов.

В простенок между окон идеально впишется подвесная полочка с комнатными растениями. Подобная конструкция станет отличной альтернативой кашпо или цветам в горшочках, расставленных на подоконнике.

На фото дизайн гостиной с закрытой полкой над диваном.

Оригинальные идеи дизайна

Читайте также

способы крепления, укладки и дизайна

Поиск оригинальных решений приводит к использованию отделочных материалов не по назначению. Ярким примером такого подхода оказывается отделка ламинатом поверхности стен. Но это не означает, что ее можно делать как угодно. Обязательно следует учесть все тонкости и нюансы, только тогда результат окажется положительным.

Особенности покрытия

Отделка стен ламинатом неприемлема для кухонь, потому что под действием излишней влаги и скачков температуры он расбухнет и покоробится. Избежать таких воздействий не выйдет никак, защиты от них не существует. Те же причины не позволяют рекомендовать это покрытие для погребов, подвалов, чуланов. А вот в прихожих, где отклонения от нормальных комнатных условий редки и незначительны, подобная отделка вполне допустима.

Обшить ламинатом балкон – не самая хорошая идея. Как бы ни старались обустроить помещение, изменение условий от сезона к сезону обязательно скажется на покрытии.

Полосу кликового изделия удается подгонять точно лишь при помощи инструмента, никаких усилий не хватит, чтобы сделать это вручную. Чаще всего прикладывают бобышку и уже по ней бьют молотком, так получаются равномерно распределенные по силе удары.

Класть ламинат на стену можно и при помощи правила (зацепа), ошибочно называемого отдельными мастерами струбциной. Отступ по внешней границе создается распорными клиньями, и желательно иметь двойной комплект таких инструментов на случай выхода их из строя. Сделать покрытие стены ламинатом при помощи обрешетки надежнее всего, это поможет добиться высокой прочности, усилить звукоизоляцию и теплоизоляцию. Но учтите, что оформление неизбежно будет ограничено. Клеевой же способ только и помогает сформировать оригинальный дизайн.

Ламинат очень долговечен (служит так долго, что вы не дождетесь износа и, скорее, просто захотите сменить обстановку). При этом покрытие совершенно безопасно и может быть утилизировано простейшим способом. Декорирование стен ламинатом существенно экономичнее использования и древесины, и даже вагонки или МДФ, но не уступает им во внешнем изяществе. Текстур и окрасок, освоенных технологами, очень много, и они впишутся в какой угодно интерьер. Немаловажный фактор – легкий уход. Только изредка потребуется натирать стену полиролью.

Что делать, если стены неровные?

Прежде всего, нужно тщательно проверять, действительно ли они неровны. Берите реечку, габарит каковой равняется высотности стенки без учета плинтуса. Важно: до старта проверочного замера штукатурный слой, наличники следует убрать, чтобы они не искажали результат. Рейку двигают вертикально, малейшие выпуклости и провалы помечают карандашом. Выступающие части требуется соскоблить или сбивать при помощи долота.

Ямки заполняются шпатлевкой и затираются. Подобные несложные методы позволят укрепить даже самую неровную и хаотичную стену. Оценить, насколько ровна сама контрольная рейка, тоже не составляет особенного труда. Приложите ее к стене и обведите карандашом по контуру, разверните на 180 градусов и приложите концы рейки к конечным точкам линии. При полном совпадении обеих линий вы можете смело пользоваться этим инструментом в своей работе. А вот малейший прогиб или перегиб свидетельствует, что вам нужна иная рейка (которую, разумеется, проверяют точно так же).

Как и чем крепить?

Крепление клеевого ламината должно происходить на ровные поверхности. Для удержания используют жидкие гвозди либо строительный силикон. Изнаночную сторону панели покрывают клеем в виде зигзага, после укладывания полосы тем же клеем промазывают торец, приступают к следующей цепочке. Если клеевая жидкость выступила на границах блоков и линий, ее немедленно убирают мягкой тряпкой из натуральной ткани, промоченной в кулинарной уксусной кислоте.

Ламинат, который сажают на клей, нельзя закрепить на обрешетке, он имеет слишком незначительную полосу соприкосновения с опорой.

Шпунтовый тип ламината оснащается одноименным замочком. Это покрытие допустимо раскладывать без смазывания клеями шпунта. Потому границы отдельных досок окажутся не испачканы клеящим составом. Если вы совсем не хотите клеить, можно прибивать изделие к поверхности на манер обычной вагонки. К решетке из древесины его присоединяют мебельными гвоздиками либо клеймерами (второй вариант подходит и для железного основания).

Для стеновой выкладки можно применить и ламинат кликового формата – это улучшенная версия шпунтового покрытия. Нарез хребта грушеподобен, как и структура каналов. Подсоединяющиеся конструкции вталкивают гребневой долей замочка в нишу, наклонив предварительно блок. Затем крутят изделие к основанию и одновременно слегка нажимают, благодаря чему замок закрывается. Кликовый тип ламината хорош высокой твердостью.

Клеймеры с кликовым покрытием несовместимы. Если их применить, защелкнуть замок не получится. Зато вполне возможно самостоятельно приклеить блок на обрешетку из дерева.

Способы

Прикрепить ламинат на стены можно либо клеем и жидкими гвоздями (но потребуется основательно выравнивать основание и грунтовать его), либо с помощью реечной обрешетки (но она отнимет часть пространства, поэтому в малых помещениях не рекомендована). Если вы решили прибить покрытие на всю стену либо на ее верхнюю часть, работа начинается с потолка к полу; декорирование нижней половины стен ведется от пола вверх. Чтобы планки оказались зафиксированы основательно, проверяйте правильность их установки с помощью строительного уровня. Когда в панелях есть замки, приклеить их следует так: прежде промазать клеем поверхность, затем соединить в замок, и только после этого прикреплять к стене.

Если вы считаете, что одного клея недостаточно, допустимо дополнительное усиление конструкции гвоздями либо скобами. Шпунтовую доску крепят к обрешетке кляймерами сверху и в нижней части.

Дополнительные элементы

Выбор предметов для укрепления и удержания конструкции предельно важен. Самые обыкновенные вроде бы кляймеры выпускаются в широком ассортименте, а приобретя неподходящее изделие, вы обесцените всю свою работу. Чем толще панель, которую нужно удерживать, тем больше должен быть диаметр язычка. По сравнению с другими видами механического крепежа, кляймеры ценны малым риском расщепления панелей. Они отлично подходят даже в комнатах со значительной влажностью. Скоба с зазубреным выступом забивается в доску и удерживается саморезами, скоба с плоским выступом поможет прижать к стене или к обрешетке выпирающую часть кликового замка.

Подбирая жидкие гвозди, уточняйте обязательно область их применения. Они бывают как универсальными, так и предназначенными для внутренних работ. Очень плотный ламинат на стены не крепят, потому смысла использовать жидкие гвозди для удержания тяжелых предметов нет. Акриловый состав не может использоваться при отрицательных температурах.

Закрыть торец ламината на стене не так уж и просто, но эта задача решаема. По мнению знатоков, помогут профили в виде буквы П, которые изготавливаются из самых разных материалов – есть и алюминиевые, и пластмассовые, и даже деревянные. Как вариант, можно приобрести гибкий резиновый порожек. Присоединять все эти блоки можно теми же жидкими гвоздями либо клеем-герметиком. Еще иногда предлагают кромочные ленты, но любой способ должен не нарушать цветовой гармонии полотна.

Отдельная тема – направляющие при настенном монтаже ламината; шаг между ними не следует делать больше, чем 0,6 метра.

Как укладывать?

Ламинат, становясь более влажным, набухает. И оттого, какой бы способ монтажа вы не избрали, обязательно делайте на весь периметр зазор 1,5-2 сантиметра от угла. Распорные клинья на стенах могут помочь в этом, но есть куда лучшее решение. Снизу кладут полностью ровные доски либо рейки требуемой толщины, которые заворачивают в тонкую пластиковую пленку. А по бокам уже можно смело пользоваться клиньями, там они не будут выдавлены тяжестью обшивки.

Специалисты рекомендуют после завершения работы выложить на зазоры плинтус, чтобы не скапливать там мусор и грязь.

Укладка полотен должна начинаться с левых дальних углов, ведется она по ходу часов. Левшам комфортнее будет работать справа против хода часов. Установка ламинатного покрытия допускается и вертикально (слева направо), и горизонтально, причем второй способ предпочтительнее. Целостные полоски, вопреки мнимой очевидности, отнюдь не проще и не дешевле. Идущие по одной линии стыки требуется прикрывать плинтусами, крепящимися на монтажные гвозди.

Технология подразумевает сверление крепежных отверстий напрямую через панельные стыки. И даже в том случае, когда облицовывают стену неразрывными полосами по ее длине, придется ставить плинтусы через каждые 170 сантиметров или даже чаще. Неразрывные панели поддерживают друг друга только в одну сторону, и если не будет дополнительного укрепления, облицовка может складываться.

Как бы хорошо вы не старались монтировать покрытие, какие бы качественные гвозди, клеймеры и клей не применяли, эти удерживающие элементы могут перестать выполнять свою функцию. Чрезмерное сближение создаст повышенное механическое напряжение.

Лучше всего уложить ламинат методом гребенки: строго посередине разрезают столько полос, сколько уместилось бы на половине горизонтальных рядов. Когда в высоту можно уложить десять линий, пилить требуется пять полос. Установка идет переменно: цельная деталь, затем разрезанная, снова целый блок. Подобное решение позволит сделать нагрузку на крепежные элементы максимально однородной.

В отдельных случаях интереснее будет выложить ламинат диагональным способом, его тогда берут двух разных цветов. Но если у вас нет солидного опыта в работе с таким покрытием или специальной подготовки, браться за диагональную укладку не рекомендуется. Положить покрытие вертикально на клей заметно легче: придется, конечно, зачищать и выравнивать стену, зато вы не будете платить за элементы обрешетки. Можно ограничиться панелями всего двух типов (длинными и дополняющими).

Чтобы установить своими руками ламинат, купите обязательно электрический лобзик, он поможет разрезать панели максимально точно, а в дальнейшем он пригодится и для иных работ. Вам обязательно потребуются также расходные пилки, молоток для подбивки, короткие (до 40 см) линейка и угольник, рулетка, ограничительные клинья, брусок для подбивок, углорез, пила, дрель и перфоратор. Чтобы отделать ламинатом стену, которая ранее была оклеена обоями или покрашена, при помощи шпателя либо перфоратора с насадкой покрытие снимают. Окончательное снятие неровностей достигается наждачной бумагой.

Решив создать стену с подсветкой, сразу проложите все кабели, составьте схему с их размещением и точками вывода (подключения), чтобы в дальнейшем не запутаться.

Подробнее смотрите далее.

Важные нюансы

Ламинат не только красив и эстетичен, он позволяет заделать щели на балконах и лоджиях. При грамотном подборе покрытие прослужит вам не менее полутора десятилетий.

Учитывайте всегда вероятную механическую нагрузку и риск абразивного воздействия. Если придется часто очищать стены или в доме есть кошки, слишком тонкие покрытия из гипсокартона окажутся неприемлемы.

Подгонка и подрезка неизбежно повысят расход материала, потому получившиеся общие цифры потребности в нем можно смело повышать на 10%, тогда создастся необходимый резерв. Как уже говорилось, отступ по периметру должен составлять 1,5-2 см, задается по бокам он распорными клиньями, а снизу особой доской или планкой. Всегда для подбивки применяйте бобышку; если бить молотком без нее, напрямую, можно создать кривые щели. С помощью правила (зацепа) можно приделать последний ряд в углах, для этого стучат молотком или рукой по поверхности «флажка».

При создании обрешетки рекомендуется применять рейки по 3 сантиметра, расстояние между саморезами не должно превышать 40 миллиметров. Сами рейки должны идти под углом 90 градусов относительно панелей, так что сначала наметьте, что и как именно будет устанавливаться.

Точная дистанция, отделяющая край ламината от границы стены, определяется индивидуально с учетом ряда нюансов. Если не можете подобрать это расстояние, следует обратиться за помощью к профессионалам.

Достаточно при использовании покрытия никогда не отступать от этих правил, чтобы избежать множества серьезных проблем.

Варианты дизайна

Выложив из дополнительных панелей нижнюю полосу длиной 0,6-0,8 метра, далее до потолка стену коридора можно обшить основными панелями. Горизонтально смотрящее соединение закрывается на плинтус. Вертикально направленные стыки с определенным интервалом крепятся частями того же изделия, и он пускается еще по покрытой ламинатом верхотуре. Так получается романтика Средневековья, уместная и в спальне, и в гостиной. Заменить факелы смогут люминесцентные лампы.

Если в нижней части стенок прихожей использованы главные блоки, а выше оставлена совершенно белая полоска, можно создать таким образом экран для подсветки с использованием светодиодных лент. Вовсе не обязательно, чтобы такой экран был именно наверху. Еще один вариант дизайна в квартире: сверху и снизу стена светлая, а в самой середине проложена темная полоса. Обыграть мрачные расцветки можно картинами и интересными фотоснимками, декоративной керамикой, аппликациями и иными оригинальными решениями.

Оформление мансарды неплохо будет смотреться, если отрезать дополняющие полосы на треть общей длины, сверху и снизу положить гребенку, а среднюю часть занять основными панелями. В зависимости от цвета создают светлые либо темные поверхности

Для ванной комнаты и туалета неплохо подойдут стены, имитирующие вид шахматной доски: основные и вспомогательные полосы используются в одинаковом количестве, режутся на квадраты. Добавить оригинальности можно, приклеив на отдельные «клетки» символические изображения фигур из листовой пластмассы или даже сымитировав набор этюдов.

На внутренней лоджии и балконе можно позволить себе максимальную свободу самовыражения: основные и вспомогательные панели распиливаются в пропорции один к двум, из них выкладывается произвольный узор либо просто создается «художественный беспорядок». Учтите, что импровизация хороша, когда она подготовлена. Сначала выложите предполагаемую комбинацию на полу, чтобы убедиться, что сверху достаточно места для всех частей и не будет провала. Затем по фрагментам переносите композицию на стену.

Вариантов декорирования стен и потолка ламинатом немало, но надо подходить внимательнее к оформлению узких комнат. Используйте компьютерное моделирование и пронумеруйте сегменты либо создайте имитирующую аппликацию из цветной бумаги на столе (нумеровать кусочки следует на тыльной стороне). Этот декор можно наклеить на стену, завершив композицию.

Красивые идеи в интерьере

Оформление комнат различного назначения может отличаться. В прихожих обычно декорируют всю поверхность стен – снизу ламинатом, воспроизводящим вид дерева, а сверху – обоями посветлее. На кухню можно подобрать покрытие, имитирующее пробку, мрамор, древесину, гранит и кафель. Для спален имеет смысл подбирать решения, изображающие натуральную древесину – они сделают вид респектабельнее и богаче. Как вариант, рассмотрите использование панелей с разнородными рисунками, цветами и узорами. Желательно подбирать сюжеты как можно нежнее и мягче, которые внесут в комнату ощущение тепла и уюта.

способы крепления, укладки и дизайна

Поиск оригинальных решений приводит к использованию отделочных материалов не по назначению. Ярким примером такого подхода оказывается отделка ламинатом поверхности стен. Но это не означает, что ее можно делать как угодно. Обязательно следует учесть все тонкости и нюансы, только тогда результат окажется положительным.

Особенности покрытия

Отделка стен ламинатом неприемлема для кухонь, потому что под действием излишней влаги и скачков температуры он расбухнет и покоробится. Избежать таких воздействий не выйдет никак, защиты от них не существует. Те же причины не позволяют рекомендовать это покрытие для погребов, подвалов, чуланов. А вот в прихожих, где отклонения от нормальных комнатных условий редки и незначительны, подобная отделка вполне допустима.

Обшить ламинатом балкон – не самая хорошая идея. Как бы ни старались обустроить помещение, изменение условий от сезона к сезону обязательно скажется на покрытии.

Полосу кликового изделия удается подгонять точно лишь при помощи инструмента, никаких усилий не хватит, чтобы сделать это вручную. Чаще всего прикладывают бобышку и уже по ней бьют молотком, так получаются равномерно распределенные по силе удары.

Класть ламинат на стену можно и при помощи правила (зацепа), ошибочно называемого отдельными мастерами струбциной. Отступ по внешней границе создается распорными клиньями, и желательно иметь двойной комплект таких инструментов на случай выхода их из строя. Сделать покрытие стены ламинатом при помощи обрешетки надежнее всего, это поможет добиться высокой прочности, усилить звукоизоляцию и теплоизоляцию. Но учтите, что оформление неизбежно будет ограничено. Клеевой же способ только и помогает сформировать оригинальный дизайн.

Ламинат очень долговечен (служит так долго, что вы не дождетесь износа и, скорее, просто захотите сменить обстановку). При этом покрытие совершенно безопасно и может быть утилизировано простейшим способом. Декорирование стен ламинатом существенно экономичнее использования и древесины, и даже вагонки или МДФ, но не уступает им во внешнем изяществе. Текстур и окрасок, освоенных технологами, очень много, и они впишутся в какой угодно интерьер. Немаловажный фактор – легкий уход. Только изредка потребуется натирать стену полиролью.

Что делать, если стены неровные?

Прежде всего, нужно тщательно проверять, действительно ли они неровны. Берите реечку, габарит каковой равняется высотности стенки без учета плинтуса. Важно: до старта проверочного замера штукатурный слой, наличники следует убрать, чтобы они не искажали результат. Рейку двигают вертикально, малейшие выпуклости и провалы помечают карандашом. Выступающие части требуется соскоблить или сбивать при помощи долота.

Ямки заполняются шпатлевкой и затираются. Подобные несложные методы позволят укрепить даже самую неровную и хаотичную стену. Оценить, насколько ровна сама контрольная рейка, тоже не составляет особенного труда. Приложите ее к стене и обведите карандашом по контуру, разверните на 180 градусов и приложите концы рейки к конечным точкам линии. При полном совпадении обеих линий вы можете смело пользоваться этим инструментом в своей работе. А вот малейший прогиб или перегиб свидетельствует, что вам нужна иная рейка (которую, разумеется, проверяют точно так же).

Как и чем крепить?

Крепление клеевого ламината должно происходить на ровные поверхности. Для удержания используют жидкие гвозди либо строительный силикон. Изнаночную сторону панели покрывают клеем в виде зигзага, после укладывания полосы тем же клеем промазывают торец, приступают к следующей цепочке. Если клеевая жидкость выступила на границах блоков и линий, ее немедленно убирают мягкой тряпкой из натуральной ткани, промоченной в кулинарной уксусной кислоте.

Ламинат, который сажают на клей, нельзя закрепить на обрешетке, он имеет слишком незначительную полосу соприкосновения с опорой.

Шпунтовый тип ламината оснащается одноименным замочком. Это покрытие допустимо раскладывать без смазывания клеями шпунта. Потому границы отдельных досок окажутся не испачканы клеящим составом. Если вы совсем не хотите клеить, можно прибивать изделие к поверхности на манер обычной вагонки. К решетке из древесины его присоединяют мебельными гвоздиками либо клеймерами (второй вариант подходит и для железного основания).

Для стеновой выкладки можно применить и ламинат кликового формата – это улучшенная версия шпунтового покрытия. Нарез хребта грушеподобен, как и структура каналов. Подсоединяющиеся конструкции вталкивают гребневой долей замочка в нишу, наклонив предварительно блок. Затем крутят изделие к основанию и одновременно слегка нажимают, благодаря чему замок закрывается. Кликовый тип ламината хорош высокой твердостью.

Клеймеры с кликовым покрытием несовместимы. Если их применить, защелкнуть замок не получится. Зато вполне возможно самостоятельно приклеить блок на обрешетку из дерева.

Способы

Прикрепить ламинат на стены можно либо клеем и жидкими гвоздями (но потребуется основательно выравнивать основание и грунтовать его), либо с помощью реечной обрешетки (но она отнимет часть пространства, поэтому в малых помещениях не рекомендована). Если вы решили прибить покрытие на всю стену либо на ее верхнюю часть, работа начинается с потолка к полу; декорирование нижней половины стен ведется от пола вверх. Чтобы планки оказались зафиксированы основательно, проверяйте правильность их установки с помощью строительного уровня. Когда в панелях есть замки, приклеить их следует так: прежде промазать клеем поверхность, затем соединить в замок, и только после этого прикреплять к стене.

Если вы считаете, что одного клея недостаточно, допустимо дополнительное усиление конструкции гвоздями либо скобами. Шпунтовую доску крепят к обрешетке кляймерами сверху и в нижней части.

Дополнительные элементы

Выбор предметов для укрепления и удержания конструкции предельно важен. Самые обыкновенные вроде бы кляймеры выпускаются в широком ассортименте, а приобретя неподходящее изделие, вы обесцените всю свою работу. Чем толще панель, которую нужно удерживать, тем больше должен быть диаметр язычка. По сравнению с другими видами механического крепежа, кляймеры ценны малым риском расщепления панелей. Они отлично подходят даже в комнатах со значительной влажностью. Скоба с зазубреным выступом забивается в доску и удерживается саморезами, скоба с плоским выступом поможет прижать к стене или к обрешетке выпирающую часть кликового замка.

Подбирая жидкие гвозди, уточняйте обязательно область их применения. Они бывают как универсальными, так и предназначенными для внутренних работ. Очень плотный ламинат на стены не крепят, потому смысла использовать жидкие гвозди для удержания тяжелых предметов нет. Акриловый состав не может использоваться при отрицательных температурах.

Закрыть торец ламината на стене не так уж и просто, но эта задача решаема. По мнению знатоков, помогут профили в виде буквы П, которые изготавливаются из самых разных материалов – есть и алюминиевые, и пластмассовые, и даже деревянные. Как вариант, можно приобрести гибкий резиновый порожек. Присоединять все эти блоки можно теми же жидкими гвоздями либо клеем-герметиком. Еще иногда предлагают кромочные ленты, но любой способ должен не нарушать цветовой гармонии полотна.

Отдельная тема – направляющие при настенном монтаже ламината; шаг между ними не следует делать больше, чем 0,6 метра.

Как укладывать?

Ламинат, становясь более влажным, набухает. И оттого, какой бы способ монтажа вы не избрали, обязательно делайте на весь периметр зазор 1,5-2 сантиметра от угла. Распорные клинья на стенах могут помочь в этом, но есть куда лучшее решение. Снизу кладут полностью ровные доски либо рейки требуемой толщины, которые заворачивают в тонкую пластиковую пленку. А по бокам уже можно смело пользоваться клиньями, там они не будут выдавлены тяжестью обшивки.

Специалисты рекомендуют после завершения работы выложить на зазоры плинтус, чтобы не скапливать там мусор и грязь.

Укладка полотен должна начинаться с левых дальних углов, ведется она по ходу часов. Левшам комфортнее будет работать справа против хода часов. Установка ламинатного покрытия допускается и вертикально (слева направо), и горизонтально, причем второй способ предпочтительнее. Целостные полоски, вопреки мнимой очевидности, отнюдь не проще и не дешевле. Идущие по одной линии стыки требуется прикрывать плинтусами, крепящимися на монтажные гвозди.

Технология подразумевает сверление крепежных отверстий напрямую через панельные стыки. И даже в том случае, когда облицовывают стену неразрывными полосами по ее длине, придется ставить плинтусы через каждые 170 сантиметров или даже чаще. Неразрывные панели поддерживают друг друга только в одну сторону, и если не будет дополнительного укрепления, облицовка может складываться.

Как бы хорошо вы не старались монтировать покрытие, какие бы качественные гвозди, клеймеры и клей не применяли, эти удерживающие элементы могут перестать выполнять свою функцию. Чрезмерное сближение создаст повышенное механическое напряжение.

Лучше всего уложить ламинат методом гребенки: строго посередине разрезают столько полос, сколько уместилось бы на половине горизонтальных рядов. Когда в высоту можно уложить десять линий, пилить требуется пять полос. Установка идет переменно: цельная деталь, затем разрезанная, снова целый блок. Подобное решение позволит сделать нагрузку на крепежные элементы максимально однородной.

В отдельных случаях интереснее будет выложить ламинат диагональным способом, его тогда берут двух разных цветов. Но если у вас нет солидного опыта в работе с таким покрытием или специальной подготовки, браться за диагональную укладку не рекомендуется. Положить покрытие вертикально на клей заметно легче: придется, конечно, зачищать и выравнивать стену, зато вы не будете платить за элементы обрешетки. Можно ограничиться панелями всего двух типов (длинными и дополняющими).

Чтобы установить своими руками ламинат, купите обязательно электрический лобзик, он поможет разрезать панели максимально точно, а в дальнейшем он пригодится и для иных работ. Вам обязательно потребуются также расходные пилки, молоток для подбивки, короткие (до 40 см) линейка и угольник, рулетка, ограничительные клинья, брусок для подбивок, углорез, пила, дрель и перфоратор. Чтобы отделать ламинатом стену, которая ранее была оклеена обоями или покрашена, при помощи шпателя либо перфоратора с насадкой покрытие снимают. Окончательное снятие неровностей достигается наждачной бумагой.

Решив создать стену с подсветкой, сразу проложите все кабели, составьте схему с их размещением и точками вывода (подключения), чтобы в дальнейшем не запутаться.

Подробнее смотрите далее.

Важные нюансы

Ламинат не только красив и эстетичен, он позволяет заделать щели на балконах и лоджиях. При грамотном подборе покрытие прослужит вам не менее полутора десятилетий.

Учитывайте всегда вероятную механическую нагрузку и риск абразивного воздействия. Если придется часто очищать стены или в доме есть кошки, слишком тонкие покрытия из гипсокартона окажутся неприемлемы.

Подгонка и подрезка неизбежно повысят расход материала, потому получившиеся общие цифры потребности в нем можно смело повышать на 10%, тогда создастся необходимый резерв. Как уже говорилось, отступ по периметру должен составлять 1,5-2 см, задается по бокам он распорными клиньями, а снизу особой доской или планкой. Всегда для подбивки применяйте бобышку; если бить молотком без нее, напрямую, можно создать кривые щели. С помощью правила (зацепа) можно приделать последний ряд в углах, для этого стучат молотком или рукой по поверхности «флажка».

При создании обрешетки рекомендуется применять рейки по 3 сантиметра, расстояние между саморезами не должно превышать 40 миллиметров. Сами рейки должны идти под углом 90 градусов относительно панелей, так что сначала наметьте, что и как именно будет устанавливаться.

Точная дистанция, отделяющая край ламината от границы стены, определяется индивидуально с учетом ряда нюансов. Если не можете подобрать это расстояние, следует обратиться за помощью к профессионалам.

Достаточно при использовании покрытия никогда не отступать от этих правил, чтобы избежать множества серьезных проблем.

Варианты дизайна

Выложив из дополнительных панелей нижнюю полосу длиной 0,6-0,8 метра, далее до потолка стену коридора можно обшить основными панелями. Горизонтально смотрящее соединение закрывается на плинтус. Вертикально направленные стыки с определенным интервалом крепятся частями того же изделия, и он пускается еще по покрытой ламинатом верхотуре. Так получается романтика Средневековья, уместная и в спальне, и в гостиной. Заменить факелы смогут люминесцентные лампы.

Если в нижней части стенок прихожей использованы главные блоки, а выше оставлена совершенно белая полоска, можно создать таким образом экран для подсветки с использованием светодиодных лент. Вовсе не обязательно, чтобы такой экран был именно наверху. Еще один вариант дизайна в квартире: сверху и снизу стена светлая, а в самой середине проложена темная полоса. Обыграть мрачные расцветки можно картинами и интересными фотоснимками, декоративной керамикой, аппликациями и иными оригинальными решениями.

Оформление мансарды неплохо будет смотреться, если отрезать дополняющие полосы на треть общей длины, сверху и снизу положить гребенку, а среднюю часть занять основными панелями. В зависимости от цвета создают светлые либо темные поверхности

Для ванной комнаты и туалета неплохо подойдут стены, имитирующие вид шахматной доски: основные и вспомогательные полосы используются в одинаковом количестве, режутся на квадраты. Добавить оригинальности можно, приклеив на отдельные «клетки» символические изображения фигур из листовой пластмассы или даже сымитировав набор этюдов.

На внутренней лоджии и балконе можно позволить себе максимальную свободу самовыражения: основные и вспомогательные панели распиливаются в пропорции один к двум, из них выкладывается произвольный узор либо просто создается «художественный беспорядок». Учтите, что импровизация хороша, когда она подготовлена. Сначала выложите предполагаемую комбинацию на полу, чтобы убедиться, что сверху достаточно места для всех частей и не будет провала. Затем по фрагментам переносите композицию на стену.

Вариантов декорирования стен и потолка ламинатом немало, но надо подходить внимательнее к оформлению узких комнат. Используйте компьютерное моделирование и пронумеруйте сегменты либо создайте имитирующую аппликацию из цветной бумаги на столе (нумеровать кусочки следует на тыльной стороне). Этот декор можно наклеить на стену, завершив композицию.

Красивые идеи в интерьере

Оформление комнат различного назначения может отличаться. В прихожих обычно декорируют всю поверхность стен – снизу ламинатом, воспроизводящим вид дерева, а сверху – обоями посветлее. На кухню можно подобрать покрытие, имитирующее пробку, мрамор, древесину, гранит и кафель. Для спален имеет смысл подбирать решения, изображающие натуральную древесину – они сделают вид респектабельнее и богаче. Как вариант, рассмотрите использование панелей с разнородными рисунками, цветами и узорами. Желательно подбирать сюжеты как можно нежнее и мягче, которые внесут в комнату ощущение тепла и уюта.

способы крепления, укладки и дизайна

Поиск оригинальных решений приводит к использованию отделочных материалов не по назначению. Ярким примером такого подхода оказывается отделка ламинатом поверхности стен. Но это не означает, что ее можно делать как угодно. Обязательно следует учесть все тонкости и нюансы, только тогда результат окажется положительным.

Особенности покрытия

Отделка стен ламинатом неприемлема для кухонь, потому что под действием излишней влаги и скачков температуры он расбухнет и покоробится. Избежать таких воздействий не выйдет никак, защиты от них не существует. Те же причины не позволяют рекомендовать это покрытие для погребов, подвалов, чуланов. А вот в прихожих, где отклонения от нормальных комнатных условий редки и незначительны, подобная отделка вполне допустима.

Обшить ламинатом балкон – не самая хорошая идея. Как бы ни старались обустроить помещение, изменение условий от сезона к сезону обязательно скажется на покрытии.

Полосу кликового изделия удается подгонять точно лишь при помощи инструмента, никаких усилий не хватит, чтобы сделать это вручную. Чаще всего прикладывают бобышку и уже по ней бьют молотком, так получаются равномерно распределенные по силе удары.

Класть ламинат на стену можно и при помощи правила (зацепа), ошибочно называемого отдельными мастерами струбциной. Отступ по внешней границе создается распорными клиньями, и желательно иметь двойной комплект таких инструментов на случай выхода их из строя. Сделать покрытие стены ламинатом при помощи обрешетки надежнее всего, это поможет добиться высокой прочности, усилить звукоизоляцию и теплоизоляцию. Но учтите, что оформление неизбежно будет ограничено. Клеевой же способ только и помогает сформировать оригинальный дизайн.

Ламинат очень долговечен (служит так долго, что вы не дождетесь износа и, скорее, просто захотите сменить обстановку). При этом покрытие совершенно безопасно и может быть утилизировано простейшим способом. Декорирование стен ламинатом существенно экономичнее использования и древесины, и даже вагонки или МДФ, но не уступает им во внешнем изяществе. Текстур и окрасок, освоенных технологами, очень много, и они впишутся в какой угодно интерьер. Немаловажный фактор – легкий уход. Только изредка потребуется натирать стену полиролью.

Что делать, если стены неровные?

Прежде всего, нужно тщательно проверять, действительно ли они неровны. Берите реечку, габарит каковой равняется высотности стенки без учета плинтуса. Важно: до старта проверочного замера штукатурный слой, наличники следует убрать, чтобы они не искажали результат. Рейку двигают вертикально, малейшие выпуклости и провалы помечают карандашом. Выступающие части требуется соскоблить или сбивать при помощи долота.

Ямки заполняются шпатлевкой и затираются. Подобные несложные методы позволят укрепить даже самую неровную и хаотичную стену. Оценить, насколько ровна сама контрольная рейка, тоже не составляет особенного труда. Приложите ее к стене и обведите карандашом по контуру, разверните на 180 градусов и приложите концы рейки к конечным точкам линии. При полном совпадении обеих линий вы можете смело пользоваться этим инструментом в своей работе. А вот малейший прогиб или перегиб свидетельствует, что вам нужна иная рейка (которую, разумеется, проверяют точно так же).

Как и чем крепить?

Крепление клеевого ламината должно происходить на ровные поверхности. Для удержания используют жидкие гвозди либо строительный силикон. Изнаночную сторону панели покрывают клеем в виде зигзага, после укладывания полосы тем же клеем промазывают торец, приступают к следующей цепочке. Если клеевая жидкость выступила на границах блоков и линий, ее немедленно убирают мягкой тряпкой из натуральной ткани, промоченной в кулинарной уксусной кислоте.

Ламинат, который сажают на клей, нельзя закрепить на обрешетке, он имеет слишком незначительную полосу соприкосновения с опорой.

Шпунтовый тип ламината оснащается одноименным замочком. Это покрытие допустимо раскладывать без смазывания клеями шпунта. Потому границы отдельных досок окажутся не испачканы клеящим составом. Если вы совсем не хотите клеить, можно прибивать изделие к поверхности на манер обычной вагонки. К решетке из древесины его присоединяют мебельными гвоздиками либо клеймерами (второй вариант подходит и для железного основания).

Для стеновой выкладки можно применить и ламинат кликового формата – это улучшенная версия шпунтового покрытия. Нарез хребта грушеподобен, как и структура каналов. Подсоединяющиеся конструкции вталкивают гребневой долей замочка в нишу, наклонив предварительно блок. Затем крутят изделие к основанию и одновременно слегка нажимают, благодаря чему замок закрывается. Кликовый тип ламината хорош высокой твердостью.

Клеймеры с кликовым покрытием несовместимы. Если их применить, защелкнуть замок не получится. Зато вполне возможно самостоятельно приклеить блок на обрешетку из дерева.

Способы

Прикрепить ламинат на стены можно либо клеем и жидкими гвоздями (но потребуется основательно выравнивать основание и грунтовать его), либо с помощью реечной обрешетки (но она отнимет часть пространства, поэтому в малых помещениях не рекомендована). Если вы решили прибить покрытие на всю стену либо на ее верхнюю часть, работа начинается с потолка к полу; декорирование нижней половины стен ведется от пола вверх. Чтобы планки оказались зафиксированы основательно, проверяйте правильность их установки с помощью строительного уровня. Когда в панелях есть замки, приклеить их следует так: прежде промазать клеем поверхность, затем соединить в замок, и только после этого прикреплять к стене.

Если вы считаете, что одного клея недостаточно, допустимо дополнительное усиление конструкции гвоздями либо скобами. Шпунтовую доску крепят к обрешетке кляймерами сверху и в нижней части.

Дополнительные элементы

Выбор предметов для укрепления и удержания конструкции предельно важен. Самые обыкновенные вроде бы кляймеры выпускаются в широком ассортименте, а приобретя неподходящее изделие, вы обесцените всю свою работу. Чем толще панель, которую нужно удерживать, тем больше должен быть диаметр язычка. По сравнению с другими видами механического крепежа, кляймеры ценны малым риском расщепления панелей. Они отлично подходят даже в комнатах со значительной влажностью. Скоба с зазубреным выступом забивается в доску и удерживается саморезами, скоба с плоским выступом поможет прижать к стене или к обрешетке выпирающую часть кликового замка.

Подбирая жидкие гвозди, уточняйте обязательно область их применения. Они бывают как универсальными, так и предназначенными для внутренних работ. Очень плотный ламинат на стены не крепят, потому смысла использовать жидкие гвозди для удержания тяжелых предметов нет. Акриловый состав не может использоваться при отрицательных температурах.

Закрыть торец ламината на стене не так уж и просто, но эта задача решаема. По мнению знатоков, помогут профили в виде буквы П, которые изготавливаются из самых разных материалов – есть и алюминиевые, и пластмассовые, и даже деревянные. Как вариант, можно приобрести гибкий резиновый порожек. Присоединять все эти блоки можно теми же жидкими гвоздями либо клеем-герметиком. Еще иногда предлагают кромочные ленты, но любой способ должен не нарушать цветовой гармонии полотна.

Отдельная тема – направляющие при настенном монтаже ламината; шаг между ними не следует делать больше, чем 0,6 метра.

Как укладывать?

Ламинат, становясь более влажным, набухает. И оттого, какой бы способ монтажа вы не избрали, обязательно делайте на весь периметр зазор 1,5-2 сантиметра от угла. Распорные клинья на стенах могут помочь в этом, но есть куда лучшее решение. Снизу кладут полностью ровные доски либо рейки требуемой толщины, которые заворачивают в тонкую пластиковую пленку. А по бокам уже можно смело пользоваться клиньями, там они не будут выдавлены тяжестью обшивки.

Специалисты рекомендуют после завершения работы выложить на зазоры плинтус, чтобы не скапливать там мусор и грязь.

Укладка полотен должна начинаться с левых дальних углов, ведется она по ходу часов. Левшам комфортнее будет работать справа против хода часов. Установка ламинатного покрытия допускается и вертикально (слева направо), и горизонтально, причем второй способ предпочтительнее. Целостные полоски, вопреки мнимой очевидности, отнюдь не проще и не дешевле. Идущие по одной линии стыки требуется прикрывать плинтусами, крепящимися на монтажные гвозди.

Технология подразумевает сверление крепежных отверстий напрямую через панельные стыки. И даже в том случае, когда облицовывают стену неразрывными полосами по ее длине, придется ставить плинтусы через каждые 170 сантиметров или даже чаще. Неразрывные панели поддерживают друг друга только в одну сторону, и если не будет дополнительного укрепления, облицовка может складываться.

Как бы хорошо вы не старались монтировать покрытие, какие бы качественные гвозди, клеймеры и клей не применяли, эти удерживающие элементы могут перестать выполнять свою функцию. Чрезмерное сближение создаст повышенное механическое напряжение.

Лучше всего уложить ламинат методом гребенки: строго посередине разрезают столько полос, сколько уместилось бы на половине горизонтальных рядов. Когда в высоту можно уложить десять линий, пилить требуется пять полос. Установка идет переменно: цельная деталь, затем разрезанная, снова целый блок. Подобное решение позволит сделать нагрузку на крепежные элементы максимально однородной.

В отдельных случаях интереснее будет выложить ламинат диагональным способом, его тогда берут двух разных цветов. Но если у вас нет солидного опыта в работе с таким покрытием или специальной подготовки, браться за диагональную укладку не рекомендуется. Положить покрытие вертикально на клей заметно легче: придется, конечно, зачищать и выравнивать стену, зато вы не будете платить за элементы обрешетки. Можно ограничиться панелями всего двух типов (длинными и дополняющими).

Чтобы установить своими руками ламинат, купите обязательно электрический лобзик, он поможет разрезать панели максимально точно, а в дальнейшем он пригодится и для иных работ. Вам обязательно потребуются также расходные пилки, молоток для подбивки, короткие (до 40 см) линейка и угольник, рулетка, ограничительные клинья, брусок для подбивок, углорез, пила, дрель и перфоратор. Чтобы отделать ламинатом стену, которая ранее была оклеена обоями или покрашена, при помощи шпателя либо перфоратора с насадкой покрытие снимают. Окончательное снятие неровностей достигается наждачной бумагой.

Решив создать стену с подсветкой, сразу проложите все кабели, составьте схему с их размещением и точками вывода (подключения), чтобы в дальнейшем не запутаться.

Подробнее смотрите далее.

Важные нюансы

Ламинат не только красив и эстетичен, он позволяет заделать щели на балконах и лоджиях. При грамотном подборе покрытие прослужит вам не менее полутора десятилетий.

Учитывайте всегда вероятную механическую нагрузку и риск абразивного воздействия. Если придется часто очищать стены или в доме есть кошки, слишком тонкие покрытия из гипсокартона окажутся неприемлемы.

Подгонка и подрезка неизбежно повысят расход материала, потому получившиеся общие цифры потребности в нем можно смело повышать на 10%, тогда создастся необходимый резерв. Как уже говорилось, отступ по периметру должен составлять 1,5-2 см, задается по бокам он распорными клиньями, а снизу особой доской или планкой. Всегда для подбивки применяйте бобышку; если бить молотком без нее, напрямую, можно создать кривые щели. С помощью правила (зацепа) можно приделать последний ряд в углах, для этого стучат молотком или рукой по поверхности «флажка».

При создании обрешетки рекомендуется применять рейки по 3 сантиметра, расстояние между саморезами не должно превышать 40 миллиметров. Сами рейки должны идти под углом 90 градусов относительно панелей, так что сначала наметьте, что и как именно будет устанавливаться.

Точная дистанция, отделяющая край ламината от границы стены, определяется индивидуально с учетом ряда нюансов. Если не можете подобрать это расстояние, следует обратиться за помощью к профессионалам.

Достаточно при использовании покрытия никогда не отступать от этих правил, чтобы избежать множества серьезных проблем.

Варианты дизайна

Выложив из дополнительных панелей нижнюю полосу длиной 0,6-0,8 метра, далее до потолка стену коридора можно обшить основными панелями. Горизонтально смотрящее соединение закрывается на плинтус. Вертикально направленные стыки с определенным интервалом крепятся частями того же изделия, и он пускается еще по покрытой ламинатом верхотуре. Так получается романтика Средневековья, уместная и в спальне, и в гостиной. Заменить факелы смогут люминесцентные лампы.

Если в нижней части стенок прихожей использованы главные блоки, а выше оставлена совершенно белая полоска, можно создать таким образом экран для подсветки с использованием светодиодных лент. Вовсе не обязательно, чтобы такой экран был именно наверху. Еще один вариант дизайна в квартире: сверху и снизу стена светлая, а в самой середине проложена темная полоса. Обыграть мрачные расцветки можно картинами и интересными фотоснимками, декоративной керамикой, аппликациями и иными оригинальными решениями.

Оформление мансарды неплохо будет смотреться, если отрезать дополняющие полосы на треть общей длины, сверху и снизу положить гребенку, а среднюю часть занять основными панелями. В зависимости от цвета создают светлые либо темные поверхности

Для ванной комнаты и туалета неплохо подойдут стены, имитирующие вид шахматной доски: основные и вспомогательные полосы используются в одинаковом количестве, режутся на квадраты. Добавить оригинальности можно, приклеив на отдельные «клетки» символические изображения фигур из листовой пластмассы или даже сымитировав набор этюдов.

На внутренней лоджии и балконе можно позволить себе максимальную свободу самовыражения: основные и вспомогательные панели распиливаются в пропорции один к двум, из них выкладывается произвольный узор либо просто создается «художественный беспорядок». Учтите, что импровизация хороша, когда она подготовлена. Сначала выложите предполагаемую комбинацию на полу, чтобы убедиться, что сверху достаточно места для всех частей и не будет провала. Затем по фрагментам переносите композицию на стену.

Вариантов декорирования стен и потолка ламинатом немало, но надо подходить внимательнее к оформлению узких комнат. Используйте компьютерное моделирование и пронумеруйте сегменты либо создайте имитирующую аппликацию из цветной бумаги на столе (нумеровать кусочки следует на тыльной стороне). Этот декор можно наклеить на стену, завершив композицию.

Красивые идеи в интерьере

Оформление комнат различного назначения может отличаться. В прихожих обычно декорируют всю поверхность стен – снизу ламинатом, воспроизводящим вид дерева, а сверху – обоями посветлее. На кухню можно подобрать покрытие, имитирующее пробку, мрамор, древесину, гранит и кафель. Для спален имеет смысл подбирать решения, изображающие натуральную древесину – они сделают вид респектабельнее и богаче. Как вариант, рассмотрите использование панелей с разнородными рисунками, цветами и узорами. Желательно подбирать сюжеты как можно нежнее и мягче, которые внесут в комнату ощущение тепла и уюта.

способы крепления, укладки и дизайна

Поиск оригинальных решений приводит к использованию отделочных материалов не по назначению. Ярким примером такого подхода оказывается отделка ламинатом поверхности стен. Но это не означает, что ее можно делать как угодно. Обязательно следует учесть все тонкости и нюансы, только тогда результат окажется положительным.

Особенности покрытия

Отделка стен ламинатом неприемлема для кухонь, потому что под действием излишней влаги и скачков температуры он расбухнет и покоробится. Избежать таких воздействий не выйдет никак, защиты от них не существует. Те же причины не позволяют рекомендовать это покрытие для погребов, подвалов, чуланов. А вот в прихожих, где отклонения от нормальных комнатных условий редки и незначительны, подобная отделка вполне допустима.

Обшить ламинатом балкон – не самая хорошая идея. Как бы ни старались обустроить помещение, изменение условий от сезона к сезону обязательно скажется на покрытии.

Полосу кликового изделия удается подгонять точно лишь при помощи инструмента, никаких усилий не хватит, чтобы сделать это вручную. Чаще всего прикладывают бобышку и уже по ней бьют молотком, так получаются равномерно распределенные по силе удары.

Класть ламинат на стену можно и при помощи правила (зацепа), ошибочно называемого отдельными мастерами струбциной. Отступ по внешней границе создается распорными клиньями, и желательно иметь двойной комплект таких инструментов на случай выхода их из строя. Сделать покрытие стены ламинатом при помощи обрешетки надежнее всего, это поможет добиться высокой прочности, усилить звукоизоляцию и теплоизоляцию. Но учтите, что оформление неизбежно будет ограничено. Клеевой же способ только и помогает сформировать оригинальный дизайн.

Ламинат очень долговечен (служит так долго, что вы не дождетесь износа и, скорее, просто захотите сменить обстановку). При этом покрытие совершенно безопасно и может быть утилизировано простейшим способом. Декорирование стен ламинатом существенно экономичнее использования и древесины, и даже вагонки или МДФ, но не уступает им во внешнем изяществе. Текстур и окрасок, освоенных технологами, очень много, и они впишутся в какой угодно интерьер. Немаловажный фактор – легкий уход. Только изредка потребуется натирать стену полиролью.

Что делать, если стены неровные?

Прежде всего, нужно тщательно проверять, действительно ли они неровны. Берите реечку, габарит каковой равняется высотности стенки без учета плинтуса. Важно: до старта проверочного замера штукатурный слой, наличники следует убрать, чтобы они не искажали результат. Рейку двигают вертикально, малейшие выпуклости и провалы помечают карандашом. Выступающие части требуется соскоблить или сбивать при помощи долота.

Ямки заполняются шпатлевкой и затираются. Подобные несложные методы позволят укрепить даже самую неровную и хаотичную стену. Оценить, насколько ровна сама контрольная рейка, тоже не составляет особенного труда. Приложите ее к стене и обведите карандашом по контуру, разверните на 180 градусов и приложите концы рейки к конечным точкам линии. При полном совпадении обеих линий вы можете смело пользоваться этим инструментом в своей работе. А вот малейший прогиб или перегиб свидетельствует, что вам нужна иная рейка (которую, разумеется, проверяют точно так же).

Как и чем крепить?

Крепление клеевого ламината должно происходить на ровные поверхности. Для удержания используют жидкие гвозди либо строительный силикон. Изнаночную сторону панели покрывают клеем в виде зигзага, после укладывания полосы тем же клеем промазывают торец, приступают к следующей цепочке. Если клеевая жидкость выступила на границах блоков и линий, ее немедленно убирают мягкой тряпкой из натуральной ткани, промоченной в кулинарной уксусной кислоте.

Ламинат, который сажают на клей, нельзя закрепить на обрешетке, он имеет слишком незначительную полосу соприкосновения с опорой.

Шпунтовый тип ламината оснащается одноименным замочком. Это покрытие допустимо раскладывать без смазывания клеями шпунта. Потому границы отдельных досок окажутся не испачканы клеящим составом. Если вы совсем не хотите клеить, можно прибивать изделие к поверхности на манер обычной вагонки. К решетке из древесины его присоединяют мебельными гвоздиками либо клеймерами (второй вариант подходит и для железного основания).

Для стеновой выкладки можно применить и ламинат кликового формата – это улучшенная версия шпунтового покрытия. Нарез хребта грушеподобен, как и структура каналов. Подсоединяющиеся конструкции вталкивают гребневой долей замочка в нишу, наклонив предварительно блок. Затем крутят изделие к основанию и одновременно слегка нажимают, благодаря чему замок закрывается. Кликовый тип ламината хорош высокой твердостью.

Клеймеры с кликовым покрытием несовместимы. Если их применить, защелкнуть замок не получится. Зато вполне возможно самостоятельно приклеить блок на обрешетку из дерева.

Способы

Прикрепить ламинат на стены можно либо клеем и жидкими гвоздями (но потребуется основательно выравнивать основание и грунтовать его), либо с помощью реечной обрешетки (но она отнимет часть пространства, поэтому в малых помещениях не рекомендована). Если вы решили прибить покрытие на всю стену либо на ее верхнюю часть, работа начинается с потолка к полу; декорирование нижней половины стен ведется от пола вверх. Чтобы планки оказались зафиксированы основательно, проверяйте правильность их установки с помощью строительного уровня. Когда в панелях есть замки, приклеить их следует так: прежде промазать клеем поверхность, затем соединить в замок, и только после этого прикреплять к стене.

Если вы считаете, что одного клея недостаточно, допустимо дополнительное усиление конструкции гвоздями либо скобами. Шпунтовую доску крепят к обрешетке кляймерами сверху и в нижней части.

Дополнительные элементы

Выбор предметов для укрепления и удержания конструкции предельно важен. Самые обыкновенные вроде бы кляймеры выпускаются в широком ассортименте, а приобретя неподходящее изделие, вы обесцените всю свою работу. Чем толще панель, которую нужно удерживать, тем больше должен быть диаметр язычка. По сравнению с другими видами механического крепежа, кляймеры ценны малым риском расщепления панелей. Они отлично подходят даже в комнатах со значительной влажностью. Скоба с зазубреным выступом забивается в доску и удерживается саморезами, скоба с плоским выступом поможет прижать к стене или к обрешетке выпирающую часть кликового замка.

Подбирая жидкие гвозди, уточняйте обязательно область их применения. Они бывают как универсальными, так и предназначенными для внутренних работ. Очень плотный ламинат на стены не крепят, потому смысла использовать жидкие гвозди для удержания тяжелых предметов нет. Акриловый состав не может использоваться при отрицательных температурах.

Закрыть торец ламината на стене не так уж и просто, но эта задача решаема. По мнению знатоков, помогут профили в виде буквы П, которые изготавливаются из самых разных материалов – есть и алюминиевые, и пластмассовые, и даже деревянные. Как вариант, можно приобрести гибкий резиновый порожек. Присоединять все эти блоки можно теми же жидкими гвоздями либо клеем-герметиком. Еще иногда предлагают кромочные ленты, но любой способ должен не нарушать цветовой гармонии полотна.

Отдельная тема – направляющие при настенном монтаже ламината; шаг между ними не следует делать больше, чем 0,6 метра.

Как укладывать?

Ламинат, становясь более влажным, набухает. И оттого, какой бы способ монтажа вы не избрали, обязательно делайте на весь периметр зазор 1,5-2 сантиметра от угла. Распорные клинья на стенах могут помочь в этом, но есть куда лучшее решение. Снизу кладут полностью ровные доски либо рейки требуемой толщины, которые заворачивают в тонкую пластиковую пленку. А по бокам уже можно смело пользоваться клиньями, там они не будут выдавлены тяжестью обшивки.

Специалисты рекомендуют после завершения работы выложить на зазоры плинтус, чтобы не скапливать там мусор и грязь.

Укладка полотен должна начинаться с левых дальних углов, ведется она по ходу часов. Левшам комфортнее будет работать справа против хода часов. Установка ламинатного покрытия допускается и вертикально (слева направо), и горизонтально, причем второй способ предпочтительнее. Целостные полоски, вопреки мнимой очевидности, отнюдь не проще и не дешевле. Идущие по одной линии стыки требуется прикрывать плинтусами, крепящимися на монтажные гвозди.

Технология подразумевает сверление крепежных отверстий напрямую через панельные стыки. И даже в том случае, когда облицовывают стену неразрывными полосами по ее длине, придется ставить плинтусы через каждые 170 сантиметров или даже чаще. Неразрывные панели поддерживают друг друга только в одну сторону, и если не будет дополнительного укрепления, облицовка может складываться.

Как бы хорошо вы не старались монтировать покрытие, какие бы качественные гвозди, клеймеры и клей не применяли, эти удерживающие элементы могут перестать выполнять свою функцию. Чрезмерное сближение создаст повышенное механическое напряжение.

Лучше всего уложить ламинат методом гребенки: строго посередине разрезают столько полос, сколько уместилось бы на половине горизонтальных рядов. Когда в высоту можно уложить десять линий, пилить требуется пять полос. Установка идет переменно: цельная деталь, затем разрезанная, снова целый блок. Подобное решение позволит сделать нагрузку на крепежные элементы максимально однородной.

В отдельных случаях интереснее будет выложить ламинат диагональным способом, его тогда берут двух разных цветов. Но если у вас нет солидного опыта в работе с таким покрытием или специальной подготовки, браться за диагональную укладку не рекомендуется. Положить покрытие вертикально на клей заметно легче: придется, конечно, зачищать и выравнивать стену, зато вы не будете платить за элементы обрешетки. Можно ограничиться панелями всего двух типов (длинными и дополняющими).

Чтобы установить своими руками ламинат, купите обязательно электрический лобзик, он поможет разрезать панели максимально точно, а в дальнейшем он пригодится и для иных работ. Вам обязательно потребуются также расходные пилки, молоток для подбивки, короткие (до 40 см) линейка и угольник, рулетка, ограничительные клинья, брусок для подбивок, углорез, пила, дрель и перфоратор. Чтобы отделать ламинатом стену, которая ранее была оклеена обоями или покрашена, при помощи шпателя либо перфоратора с насадкой покрытие снимают. Окончательное снятие неровностей достигается наждачной бумагой.

Решив создать стену с подсветкой, сразу проложите все кабели, составьте схему с их размещением и точками вывода (подключения), чтобы в дальнейшем не запутаться.

Подробнее смотрите далее.

Важные нюансы

Ламинат не только красив и эстетичен, он позволяет заделать щели на балконах и лоджиях. При грамотном подборе покрытие прослужит вам не менее полутора десятилетий.

Учитывайте всегда вероятную механическую нагрузку и риск абразивного воздействия. Если придется часто очищать стены или в доме есть кошки, слишком тонкие покрытия из гипсокартона окажутся неприемлемы.

Подгонка и подрезка неизбежно повысят расход материала, потому получившиеся общие цифры потребности в нем можно смело повышать на 10%, тогда создастся необходимый резерв. Как уже говорилось, отступ по периметру должен составлять 1,5-2 см, задается по бокам он распорными клиньями, а снизу особой доской или планкой. Всегда для подбивки применяйте бобышку; если бить молотком без нее, напрямую, можно создать кривые щели. С помощью правила (зацепа) можно приделать последний ряд в углах, для этого стучат молотком или рукой по поверхности «флажка».

При создании обрешетки рекомендуется применять рейки по 3 сантиметра, расстояние между саморезами не должно превышать 40 миллиметров. Сами рейки должны идти под углом 90 градусов относительно панелей, так что сначала наметьте, что и как именно будет устанавливаться.

Точная дистанция, отделяющая край ламината от границы стены, определяется индивидуально с учетом ряда нюансов. Если не можете подобрать это расстояние, следует обратиться за помощью к профессионалам.

Достаточно при использовании покрытия никогда не отступать от этих правил, чтобы избежать множества серьезных проблем.

Варианты дизайна

Выложив из дополнительных панелей нижнюю полосу длиной 0,6-0,8 метра, далее до потолка стену коридора можно обшить основными панелями. Горизонтально смотрящее соединение закрывается на плинтус. Вертикально направленные стыки с определенным интервалом крепятся частями того же изделия, и он пускается еще по покрытой ламинатом верхотуре. Так получается романтика Средневековья, уместная и в спальне, и в гостиной. Заменить факелы смогут люминесцентные лампы.

Если в нижней части стенок прихожей использованы главные блоки, а выше оставлена совершенно белая полоска, можно создать таким образом экран для подсветки с использованием светодиодных лент. Вовсе не обязательно, чтобы такой экран был именно наверху. Еще один вариант дизайна в квартире: сверху и снизу стена светлая, а в самой середине проложена темная полоса. Обыграть мрачные расцветки можно картинами и интересными фотоснимками, декоративной керамикой, аппликациями и иными оригинальными решениями.

Оформление мансарды неплохо будет смотреться, если отрезать дополняющие полосы на треть общей длины, сверху и снизу положить гребенку, а среднюю часть занять основными панелями. В зависимости от цвета создают светлые либо темные поверхности

Для ванной комнаты и туалета неплохо подойдут стены, имитирующие вид шахматной доски: основные и вспомогательные полосы используются в одинаковом количестве, режутся на квадраты. Добавить оригинальности можно, приклеив на отдельные «клетки» символические изображения фигур из листовой пластмассы или даже сымитировав набор этюдов.

На внутренней лоджии и балконе можно позволить себе максимальную свободу самовыражения: основные и вспомогательные панели распиливаются в пропорции один к двум, из них выкладывается произвольный узор либо просто создается «художественный беспорядок». Учтите, что импровизация хороша, когда она подготовлена. Сначала выложите предполагаемую комбинацию на полу, чтобы убедиться, что сверху достаточно места для всех частей и не будет провала. Затем по фрагментам переносите композицию на стену.

Вариантов декорирования стен и потолка ламинатом немало, но надо подходить внимательнее к оформлению узких комнат. Используйте компьютерное моделирование и пронумеруйте сегменты либо создайте имитирующую аппликацию из цветной бумаги на столе (нумеровать кусочки следует на тыльной стороне). Этот декор можно наклеить на стену, завершив композицию.

Красивые идеи в интерьере

Оформление комнат различного назначения может отличаться. В прихожих обычно декорируют всю поверхность стен – снизу ламинатом, воспроизводящим вид дерева, а сверху – обоями посветлее. На кухню можно подобрать покрытие, имитирующее пробку, мрамор, древесину, гранит и кафель. Для спален имеет смысл подбирать решения, изображающие натуральную древесину – они сделают вид респектабельнее и богаче. Как вариант, рассмотрите использование панелей с разнородными рисунками, цветами и узорами. Желательно подбирать сюжеты как можно нежнее и мягче, которые внесут в комнату ощущение тепла и уюта.

Отделка стен ламинатом: крепление ламината, как класть ламинат на стену: фото, способы

Ламинат традиционно используется как покрытие на пол. Но в силу его декоративных и технологических свойств дизайнеры начали его использовать и для оформления стен.

Прежде, чем познакомить вас с техникой крепления ламината на стену, предлагаем ознакомиться со всеми преимуществами и недостатками такого способа декорирования, посмотреть, как он выглядит в дизайне разных комнат, а также узнать, какой ламинат можно применять для отделки стен.

Декорирование стен ламинатом: плюсы и минусы

Специалисты отмечают, что у отделки стен ламинатом достоинств значительно больше, чем недостатков. Для наглядности мы объединили и те, и другие в таблицу.

Способы укладки ламината на стену

Решений, как класть ламинат на стену, множество. Но они определяются не столько способом укладки, сколько цветовой гаммой, техническими особенностями и текстурой досок.

Декорировать стены ламинатом можно как одного цвета, так и комбинируя их между собой, играя переходами оттенков и геометрией укладки.

Закрепить можно в различном направлении – горизонтально, вертикально, диагонально, со смещением ламелей или в виде шахматной доски. Варианты ограничены только фантазией дизайнера.

Выпуклая со смещением

В шахматном порядке

Фото отделки стен ламинатом в гостиной

В гостиной ламели можно зафиксировать вертикально или горизонтально. Технология определяется габаритами помещения.

Горизонтальный вариант монтажа применим для маленьких и узких гостиных. Панели визуально увеличивают пространство, придают дополнительный объем помещению.

Вертикально закрепленные доски способны увеличить высоту помещения. Такая укладка оптимальна для жилищ с невысокими потолками.

Способ диагонального монтажа кардинально изменит восприятие пространства, по-другому подаст классические пропорции помещения. Однако такой метод укладки требует большего количества досок, об этом стоит помнить еще в момент их покупки.

Отделка стен спальни ламинатом

В спальнях распространен вариант стилизации возле кровати. Домашний уют создаст ламинатная стена у изголовья под оттенок кровати.

Если спальня просторная, то можно декорировать всю поверхность стены.

Эффектно оттенить коричневое напольное покрытие смогут светлые ламели. Определенную «изюминку» в интерьер добавит оригинальная подсветка на материале, которая выделит цвет и структуру ламината.

Отделка стен в прихожей ламинатом: фото

Основное дизайнерское правило — создание контраста между полом и стеной. Чтобы визуально расширить пространство, ламели фиксируют вертикально.

Фото — отделка стен в прихожей ламинатом

Отделка стен коридора ламинатом: фото

Применяя различные по цветам панели, можно задать правильный акцент между стеной и потолком, выделить определенные зоны. Зачастую все стены в коридоре не обшивают досками — выбирают идущую от двери.

Современное дизайнерское направление — комбинация светлых и темных ламелей. Светлые доски укладывают сверху и снизу, разделяя посредине темной полосой. Более темные ламели обыгрывают картинами, керамикой и другими дизайнерскими элементами.

Отделка стен ламинатом в ванной комнате: фото

Ламинатные доски в ванной применяют только, если в комнате организована система вентиляции, что особо важно для долговечности покрытия. Ламинат лучше не укладывать в душевой зоне. При этом им можно удачно оттенить одну поверхность в комнате. В таком случае, выбирать нужно модели устойчивые к воде.

Оттенок и структуру подбирают относительно цвета пола и потолка. Необычно смотрятся идеи отделки наиболее короткой стены в ванной.

Виды ламината относительно способа его крепления

• Шпунтовые. Принцип фиксации кроется в самом наименовании – панели оснащены шпунтовым замком. Клей наносится только на черновую поверхность, таким образом, исключается его попадание на стыки. Как результат — более аккуратный вид смонтированного покрытия. Можно ли класть ламинат на стены с помощью других средств? Можно! Вместо клея используют обрешетку или клеймеры.
• Кликовые. Кликовая система упрощает фиксацию ламелей на обрешетку. Для укладки используют клеевые составы или клеймеры. Установка  начинается с присоединения ламелей друг к другу под наклоном 20 градусов. Для закрепления замкового выступа на ламели надавливают до характерного щелчка.

Прежде чем выбрать ламинат для декорирования стен, учитывайте параметры комнаты и черновые работы по подготовке стен. Какой бы компактной ни была обрешетка, она все равно украдет пространство. Если комната маленькая, проще провести выравнивание стен и посадить ламели на клей.

Чем крепить ламинат на стену?

Основной плюс кляймеров — надежность фиксации. У скобы есть специальные зубчики, которые закрепляются в материале и удерживаются элементами крепежа.

Кляймеры подбирают относительно параметров досок. Чем толще панель, тем значительнее усилие нужно приложить для ее удержания, следовательно — диаметр язычка крепежа должен быть больше.

Клей для укладки выпускают универсальный. Для отделки стен чаще берут тонкий ламинат, поэтому подбирать для него жидкие гвозди, предназначенные для удержания массивных предметов, не имеет смысла. Также не подойдет акриловый состав жидких гвоздей, который нельзя использовать при низких температурах.

Перечень необходимых инструментов

Какие именно будут нужны инструменты, зависит от того, какой ламинат вы выбрали. Но есть стандартный перечень инструментов, которые точно должны быть под рукой.

• Отточенный инструментарий, чтобы резать доски под размер.

Дело в том, что верхний слой панели достаточно хрупкий и уязвимый. Он легко крошится под воздействием ТУПОГО режущего инструмента и от этого страдает внешний вид покрытия.

К тому же, из-за высокой плотности древесностружечного слоя, резать ламинат под углом 45 градусов достаточно трудно. Неаккуратно выполненные подготовительные работы испортят внешний вид декорированной стены. Решить проблему помогут дополнительные декоративные детали: уголки, Г-образные профили из полимеров или металла.

• Киянка, чтобы пристукивать панели.

Она отлично распределяет нагрузку от удара, предотвращая растрескивания панелей.

Способы крепления ламината: фото отделки стен ламинатом

Есть два решения, как класть ламинат на стену:

1. на клей;
2. на обрешетку.

Каждый метод имеет свои особенности. Рассмотрим их в деталях.

Клеевой способ крепления ламината на стену

Фиксация ламелей на клей считается наиболее легкой. Но есть один существенный минус – сложность демонтажа панелей, особенно, если вы хотите сохранить их целостность.

Перед тем, как ламинатом отделать стены, их нужно подготовить — устранить дефекты и неровности.

Выравнивание бетонной стены проводят посредством шпаклевки, на которую в последующем наносят слой грунтовки. Такой подход гарантирует максимальное сцепление клея со стеной.

Или с помощью гипсокартона. Он позволяет скрыть все неровности быстро и качественно. При этом допустимые расхождения уровней не должны превышать 3 миллиметра.

Процесс монтажа несложный — клей наносится зигзагом на черновую поверхность панели и торце, после чего ламинат крепится на стену. Чтобы не было потеков клея, их сразу смывают губкой, смоченной в столовом уксусе.

Выполняя клеевую укладку, после фиксации 2-3 рядов делают перерыв. Этого времени достаточно, чтобы клей прочно зафиксировал ламинат. Если перерывы не делать, под тяжестью верхних досок нижние будут смещаться.

Каркасный метод крепления ламината на стену

Фиксация досок на конструкцию из древесины — трудоемкий процесс, но идеальный вариант для деформированных стен. Этот способ также подойдет, если необходимо скрыть инженерные коммуникации, трубы, электрическую проводку.

Каркас для крепления панелей обычно собирают из древесных брусков. Для выполнения обрешетки нужны качественно высушенные бруски, которые прошли обработку антисептиками. Вместо деревянных фанер можно использовать алюминиевые или пластиковые профили П-образной конфигурации.

Бруски по краям фиксируют, используя строительный уровень. От их положения зависит плоскость будущей конструкции.

Отступив небольшой промежуток от пола, устанавливают горизонтальную направляющую, так как класть ламинат на стену начинают с нижнего ряда. Насколько грамотно закреплен первый ряд панелей, зависит эстетика и стабильность всего дизайнерского оформления.

Конструкцию крепят перпендикулярно ходу фиксации ламелей. Вертикальные направляющие фиксируют на таком расстоянии, чтобы было удобно крепить ламинат на стену. Как правило, шаг составляет половину длины дощечки.

Для упрощения крепления панелей пазом вверх на горизонтальный брус фиксируют специальные держатели. Каждый последующий ряд досок устанавливается к нижнему с помощью механизма “шип-паз” и фиксируется скобами к вертикальной направляющей обрешетки. Чтобы придать конструкции стабильность, стыки покрывают герметиком — его наносят на замковый выступ панели.

Основное правило — доски нельзя устанавливать впритык к полу или потолку. Для ламинатных панелей характерно расширение при температурных перепадах. Пространство в 1,5-2 см предотвратит деформирование покрытия.

Следуя описанным правилам, провести монтаж на стену можно и самостоятельно. Но некоторые способы крепления ламината на стену особо сложные, поэтому при самостоятельном монтаже придется потратить немало времени прежде, чем понять все особенности работ. Поэтому лучше с этим вопросом обратиться к специалистам. Ведь только в таком случае вы получаете гарантию долговечности приобретенной продукции. Компания Holz предоставляет услуги укладки напольного покрытия профессиональными сертифицированными специалистами с опытом работы от 7 до 10 лет.

Отделка стен ламинатом. Как крепить ламинат на стену?

Содержание статьи

что делать, как избавиться от грибка

Некогда читать? Смотрите видео

Если вас коснулась эта проблема — плесень на стене в квартире, что делать? Решению этой проблемы мы и посвятим нашу статью. Поделимся собранными народными рецептами и расскажем о прогрессивных методах борьбы. 

Какой плесени стоит опасаться?

Любой. Но в квартирах чаще всего проявляется ее черная разновидность. К сожалению, споры распространяются очень быстро, поэтому бороться с поражением нужно сразу. 

Чем опасна плесень в квартире для человека? 

Сначала разберем, почему это вредный микроорганизм. Первое и главное, что надо знать — редко его воздействие проявляется быстро. Только если вы вдруг съели очень заплесневелый кусок еды, можно отравиться. Но если постоянно находиться на жилплощади с пораженными стенами, углами или потолками, заражение происходит незаметно, однако бесследно не пройдет. Можно «заработать» одну из перечисленных болезней.

• Болезни дыхательных путей — астма, аллергия, бронхиты и ларингиты.
• Кожные недуги — например, дерматит, экзема. 
• Болезни ротовой полости, в частности, стоматиты. 
• Грибковые инфекции. 
• Недуги, связанные с опорно-двигательным аппаратом. 
• Глазные инфекции, например, конъюнктивит. 

Где чаще всего появляется грибок, и по каким причинам?

Одна из главных причин — сырость. Не зря же темные пятна появляются чаще в санузлах, чердаках, на кухнях около мойки, на площади первого и последнего этажа. А еще в таких местах, как барабаны стиральных машин, в оконных рамах и в фильтрах сплит-систем. 

Кстати, в домах с большим количеством растений, которые нуждаются в частых поливах, тоже высокая влажность. А это прямой путь к грибковым поражениям. 

Душевые шторки — тоже частые «источники». Кстати, именно оттуда споры распространяются по всей комнате и за ее пределы. По этой причине важно следить за грязью, вовремя обрабатывать материал — например, стирать в стиральной машине или мыть губкой с мыльной водой. Профилактические мероприятия по избавлению тоже нужно проводить. Но о них мы расскажем позже. 

То, чем отделаны ваши стены, никак не влияет на появление или отсутствие грибка. Зато чистоплотность, регулярная уборка и избавление от влажности — да. 

Иногда причина растущего поражения — это неправильный способ строительства. Когда плохо работает вентиляция, влажность неизбежно будет высокой. Именно поэтому избавляться от напасти нужно комплексно — не только механически, но и убирать возможную причину. 

Теперь мы подошли к тому, как бороться с проблемой, и расскажем, как убрать плесень со стены в квартире разными способами — народными рецептами и проверенной «химией».  

Как избавиться от плесени в квартире?

Попробуйте начать с народных рецептов — если поражение небольшое, возможно, у вас получится обойтись без «тяжелой артиллерии». 

Чем обработать плесень на стене в квартире: простые рецепты из продуктов, которые есть в каждом доме

1. Используйте столовый уксус. Говорят, что это один из лучших способов удалить поражения в ванной, и не только в ней. Протрите поверхность или сбрызните ее из пульверизатора уксусом. После протрите участок водой и оставьте на проветривание — все-таки уксус довольно резко пахнет. 

2. Попробуйте пероксид водорода, ведь обычная «перекись» — одно из лучших антибактериальных средств. Продается в любой аптеке, к тому же наверняка стоит в вашем домашнем шкафчике с лекарствами. Участки с налетом нуждаются в обработке 3% раствором. Не ограничивайтесь одним разом, чтобы вывести вредоносные бактерии. 

А вы знали, что перекись нужно хранить только в темной стеклянной бутылке? И периодически пополнять ее заново, так как химическое соединение разделяется на воду и кислород. И, увы, теряет свои свойства. 

3. Нашатырный спирт — еще один способ для борьбы с поражением. Используйте его не в чистом виде, а разведенным водой. Подойдет пропорция 1/1. Но учитывайте, что этим способом можно отмывать только гладкие и ровные площадки. Например, пластиковые фасады мебели, плитку, а также стекло. 

4. Сода — еще один помощник в уничтожении вредителя. Известно, что грибок не может размножаться в щелочной среде, поэтому раствор соды— как раз то, что нужно. Достаточно одной ложки в стакане воды. Этот вариант хорош для тех, кто не любит резкие запахи и боится токсичности — поверхности можно даже сильно не промывать после уборки. 

5. Отбеливатели и бытовая химия с отбеливающим эффектом — ненатуральное, но тем не менее доступное средство. Оно достаточно агрессивно, поэтому лучше разбавить его водой. Для нанесения используйте жесткую щетку, так выводить будет проще и эффективнее. После удаления тщательно промойте поверхности водой.  

6. Медный купорос — бюджетное, но эффективное средство от плесени на стенах в квартире. Его можно купить в строительных и хозяйственных магазинах, представляет собой порошок или гранулы. Но в чистом виде его не используют — устранить налет можно противогрибковым «шампунем». Стандартные пропорции: 20 граммов на 1000 миллилитров воды. Используйте теплую воду, чтобы сульфат меди растворился. А улучшить эффективность средства можно столовой ложкой уксуса. 

Процесс работы с раствором не так уж прост. Чтобы убить поражение на корню, следуйте следующей схеме. Сначала зачистите поверхности — для этого можно применить шпатель или наждачную бумагу. После желательно промойте поверхности мыльным раствором — таким образом можно усилить свойства медного купороса изнутри. Когда участки просохнут, нанесите раствор купороса с помощью пульверизатора или губки. Снова дайте просохнуть в течение 3-5 часов, и повторите процесс повторно. Вообще, чтобы побороть грязь, повторите нанесение от 2 до 5 раз — точное количество вы выберете сами. Это зависит от того, какой изначальный тип поверхности, сколько поражений. 

Не забывайте о мерах предосторожности. Проводя уборку самостоятельно, помните, что медный купорос — ядовитый. При неаккуратном обращении можно нанести себе вред. Обязательно наденьте резиновые перчатки и желательно очки и маску, чтобы защитить слизистые от брызг. Если специальную одежду найти сложно, просто позаботьтесь о том, чтобы закрыть все участки тела. И обязательно проветривайте помещение. 

7. Ароматические масла. Единственное средство, которое может помочь — масло монарды. Но оно предотвращает рост грибков, а не помогает от них избавиться. 

Что, если народные средства не помогают?

В таком случае на помощь придет «тяжелая артиллерия» — специальные химические средства. Например, «Фонгифлюид» или «Сенеж Эффо» помогают «высушить» поражения. Их наносят один раз, а потом просто сухой щеткой убирают просохшие остатки. Финальный этап — обновление грунтовки, которая запечатывает поверхности и делает ее более прочной и воздухопроницаемой.  

Можно провести работы самостоятельно или привлечь специалистов. Куда обращаться — ищите в своем городе. 

Как предотвратить появление налета? 

Хорошо, допустим, вы избавились от проблемы. Но как мы и говорили выше, работать нужно комплексно, чтобы налет не проявился снова.

1. Чаще мойте стены в «мокрых» зонах и вытирайте поверхности насухо, чтобы не «разводить» сырость. 

2. С помощью противогрибковых профилактических средств можно продлить чистоту и избежать рецидива. 

3. Если были поражены стены, выходящие на улицу, подумайте о дополнительном утеплении. Иногда плохая теплоизоляция — основная причина появления сырости. 

4. Организуйте хорошее проветривание в ванной и кухне. В санузле желательно организовать электрическую вентиляцию. 

5. Не экономьте на отоплении. Зимой в холодное время года дом особенно подвержен влаге, так что помещения нужно хорошо просушивать. 

6. Если где-то есть постоянно непросыхающие места — например, в душевых кабинах или в барабане стиральной машине — уделяйте им особенное внимание. Оставляйте дверки открытыми и давайте участкам просохнуть. 

7. В частном доме заделывайте трещины, а если такая неприятность постигла в многоквартирном доме — выход — обратиться в ЖКХ. 

8. Трещины вокруг окон тоже стоит герметизировать. 

Итак, сделаем выводы. Если вы заметили пораженный участок, не откладывайте меры по избавлению от налета. Легкие заражения можно убрать народными средствами — в статье мы привели 7 возможных способов. Но беспроигрышный вариант — использовать специальные химические составы. Однако, для этого придется делать комплексные работы, включая зачистку старой штукатурки и нанесение новой грунтовки и отделки стен. И не забудьте, что после избавления от грибков, нужно проводить превентивные меры — улучшать теплоизоляцию, вентиляцию, проводить регулярную уборку. 
 

• Материал подготовила: Анастасия Дубровина

Как избавится от плесени на стенах

Плесень – это неприятный гость, который может омрачить даже самый дорогой ремонт. Но некрасивый внешний вид испорченных стен – это пол беды, главное то, что плесень очень вредная для человеческого организма и может привести к астме и другим заболеваниям дыхательных путей. Теперь вы понимаете, насколько важно знать, как избавиться от плесени в своей квартире или доме.