дизайн, проекты, фото, гардеробная своими руками + чертежи, схемы и видео » Интер-ер.ру

Вопрос хранения многочисленных вещей обычно один из важных для многих семей. Современный взгляд на жизнь предполагает довольно обширный набор одежды у каждого из членов семьи. К одежде прибавляются ещё и вещи бытового назначения, которые тоже требуют места для хранения. Обычными шкафами в этой ситуации уже сложно обойтись. Решение проблемы – устройство в квартире отдельного помещения – кладовой, или, как сейчас модно называть, гардеробной комнаты, которая сможет вместить в себя наборы сезонной одежды для всех членов семьи.

Вместительное хранилище на малой площади

Удобство гардеробной комнаты неоспоримо. Но решение вопроса строительства гардеробной комнаты осложняется тем, что образ жизни изменился, в гардеробе современного человека появилось большее количество предметов одежды, а площадь жилища не увеличилась.

В новостройках планировка квартиры может уже изначально иметь место, подходящее для обустройства вместительного хранилища или даже предусмотрено отдельное помещение. Старые малометражные квартиры чаще всего, имеют маленькую кладовку и антресоли. Как выделить место для устройства гардеробной комнаты – рассмотрим варианты планировки в стандартных квартирах.

• квартира с кладовкой;

Малометражные квартиры во многих случаях имеют встроенные кладовки. Иногда это небольшая ниша-шкаф, расположенная в коридоре между двумя комнатами, или вполне вместительные кладовые на всю ширину комнаты. Вам останется только демонтировать устаревшие конструкции, заменив их современными раздвижными дверями. Это позволит увеличить место для хранения, передвинув перегородку, отделяющую кладовку, в сторону комнаты – раздвижные двери не требуют «мёртвого» пространства для открывания створки.

Самый удобный вариант для гардеробной — двери-купе: они не требуют пространства для открывания

• комната с альковом;

Некоторые квартиры имеют альков – нишу, имеющую довольно большие размеры. Такой вариант идеален для устройства гардеробной.

• отделить часть комнаты;

Если ваша спальня имеет вид вытянутого прямоугольника, можно отделить часть комнаты перегородкой, приведя форму спальни ближе к квадратной. Чтобы не занимать пространство, перегородку лучше сделать мобильной, используя для этого раздвижные двери или занавеси. Другим вариантом станет устройство гардеробной треугольной или трапециевидной формы, отделив раздвижными конструкциями угол в комнате.

• полная перепланировка квартиры;

Этот вариант позволит сформировать совершенно новое пространство квартиры, выделив при планировке наиболее удачные места для расположения жилых комнат и устройства подсобных помещений. Но такой подход требует значительных финансовых вложений, а изменение планировочного решения требует согласования и получения разрешения.

Варианты планировки квартир с устройством гардеробной комнаты могут быть различными, они зависят от индивидуальных потребностей семьи и имеющегося пространства квартиры.

Учитываем потребности, используем возможности

Даже если в вашем распоряжении просторная квартира, не стоит разбрасываться сантиметрами: продуманная схема хранилища и современные системы хранения не только экономят место, но и предлагают функциональные решения, удобные в эксплуатации.

Совет. При устройстве гардеробной комнаты используйте современные готовые системы хранения: они позволяют наиболее эффективно использовать пространство.

Схемы расположения элементов систем хранения зависят от:

1. Возможностей. От того, сколько квадратных метров вы сумели выделить для систем хранения в помещении гардеробной и какой формы получилось помещение, зависит выбор оборудования для хранения.
2. Потребностей. Бытовые привычки и наборы одежды у людей разные: кому-то нужно хранить вечерние платья со шлейфом, у кого-то гардероб состоит из костюмов и коллекции галстуков, а другой галстука не имеет ни одного, зато нуждается в хранении спортивной одежды и туристического снаряжения.

Продумайте расположение полок в зависимости от того, какие вещи собираетесь разместить в гардеробной

Выбирая схему устройства гардеробной и комплектации системы хранения, проведите ревизию своих шкафов: оцените, сколько и какого типа вешал, полок, ящиков вам потребуется. Заодно, возможно, найдёте в недрах шкафа вещи, которые вполне можно сдать в Армию Спасения.

Варианты схем устройства гардеробных комнат

Внутреннее устройство гардеробной комнаты, как уже говорилось выше, зависит от того, сколько имеется места для расположения полок и вешалок, от того, какая форма помещения и от того, что и в каких количествах вы собираетесь хранить. Рассмотрим несколько распространённых вариантов планировочных решений.

• расположение полок и вешалок по одной длинной стене. С точки зрения пользования, это оптимальный вариант: при открывании раздвижных дверей всё внутреннее пространство гардеробной перед вами и до всех полок и вешалок имеется удобный доступ. Если вещей много, то можно использовать хранение в два ряда: на стене монтируются полки, а перед ними устанавливается штанга для плечиков с одеждой и небольшие выдвижные стеллажи.

Схема: расположение полок в гардеробной вдоль одной стены

• полки по двум длинным сторонам. Этот вариант используется для проходных гардеробных комнат, где можно войти с одной стороны, а выйти с противоположной. Он тоже удобен, но только в случае, если есть достаточно места для прохода – иначе вы можете почувствовать себя молью, залетевшей в платяной шкаф.

• расположение полок «покоем». «Покоем», значит, в форме буквы «П». Эта схема расположения используется для достаточно просторных помещений под гардеробную, но не имеющих сквозного прохода. Наиболее вместительный и комфортный вариант, правда, далеко не всегда реализуемый.

• расположение буквой «Г». Если помещение недостаточно широкое для размещения полок по двум длинным сторонам и прохода между ними, можно разместить полки и вешалки по короткой и длинной стороне, сделав вход с торцевой стены. Минимальная ширина помещения – 1200 мм: 600 мм на проход, 600 мм на полки.

Расположение полок буквой Г

• гардеробная с выдвижными конструкциями. Если вы имеете кладовку – узкую и длинную, шириной менее 1200 мм, то единственный способ устройства места для хранения – использование выдвижных вешал или стеллажей. По сути, это не полноценная гардеробная комната – в неё нельзя войти. Это шкаф по форме напоминающий пенал или тубус. Для того чтобы разместить ёмкости для хранения и удобно ими пользоваться, стоит обратить внимание на мобильные системы хранения. При устройстве такого типа кладовки необходимо предусмотреть место для выдвигания стеллажа.

Совет. Выбирая системы хранения, обратите внимание на современные конструкции: пантографы, сетчатые выдвижные корзины, навесные ёмкости, крючки, специальные многослойные плечики, брючницы и прочие приспособления. Они в значительной мере увеличивают возможность хранения на ограниченной площади и структурируют хранилище.

Устройство гардеробной комнаты позволяет компактно разместить большое количество вещей на ограниченной площади, главное, продумать варианты планировки и подобрать необходимые элементы системы хранения. А также не забыть про комфортное освещение данного помещения и возможность вентиляции. На фото и видео вы можете посмотреть примеры гардеробных комнат и их дизайна.

Гардеробная комната: видео

Дизайн гардеробной: фото

фото и идеи обустройства ?

Любая хозяйка мечтает о таком уголке, в котором возможно обустроить хранение любых вещей, как сезонных, так и повседневных. В обычных малогабаритных квартирах отвести такое место просто невозможно. В этом случае отличным решением станет маленькая гардеробная из кладовки. Для осуществления задуманного не потребуется много времени, но основные моменты соблюсти нужно: определиться с конфигурацией, разбить схему хранения, установить зоны и наполнить их модулями. Всё подробно рассмотрим в этой статье.

Перечень основных требований

Гардеробную в хрущевке можно переделать из кладовки, которая всегда предполагалась в планировке домов такого типа. Чтобы понять, возможен ли вариант обустройства помещения для хранения вещей, необходимо ознакомиться с общими требованиями в данном направлении:

• Для обустройства гардеробной необходима определённая площадь. Минимальные габариты кладовки должны составлять 1×1,5 м. Этого вполне достаточно, чтобы отвести место для полочек и штанги для вешалок.

• Гардеробные бывают односторонние и двухсторонние. В первом случае необходима ширина не менее 1,2 м, а во втором – 1,5 м.

• Гардеробные комнаты, расположенные в кладовке, являются закрытым пространством, полностью заполненные вещами, для оптимальных условий хранения которых должно обеспечиваться проветривание. Устройство вентиляционной системы – основное требование.

• Если гардеробная расположена вблизи спальных комнат, то вентилятор не должен создавать много шума.

• Для хорошего обзора наполняемости хранилища вещей нужно переделать систему освещения.

• Обычно в гардеробных комнатах предусматриваются шкафы встроенного типа. В мини кладовках это осуществить невозможно. Их заменяют простыми стеллажами и полками.

• Главная задача в мини гардеробной — это рациональное распределение пространства. Должен быть задействован каждый квадратный сантиметр.

Главные аспекты устройства гардеробных

Приступая к устройству гардеробной в кладовке, продумывают все основные аспекты. В первую очередь оценивается количество хранимых вещей, и распределяют их на категории. Также определяется способ их хранения. К примеру, для крупных вещей необходимы верхние полки, для верхней одежды – штанги с вешалками, для белья – выдвижные ящики.

Типы конфигураций

Как распределить пространство в гардеробной? Это напрямую зависит от формы кладовой. Существует несколько вариантов устройства системы хранения. Приведём несколько примеров:

• Линейная система хранения. Можно обустраивать стеллажи у одной стены кладовки, что мало отличается по дизайну от обычного шкафа. При такой модели планировки нужно хорошо продумать количество штанг, полочек, выдвижных ящичков.

• Расположение системы хранения в Г-образной форме. Для хрущёвки это оптимальный вариант. Идеален для помещений, имеющих длинную прямоугольную форму. Кроме вещей в них можно хранить пылесос, гладильную доску и прочее.

• Конфигурация П-образной формы. Является самой практичной и вместительной. В этом случае обеспечивается 100%-е задействование пространства.

• Угловой вариант. Достаточно нестандартный, но позволяет исправить проблемные зоны помещения, получая вместительное помещение для хранения вещей.

Современные системы хранения

Функциональность гардеробной определяет правильно устроенная система хранения. Выбирать её необходимо исходя из площади помещения. Существует всего три вида гардеробных систем, рассмотрим основные их преимущества и конструктивные особенности.

Корпусная

Для изготовления корпусной мебели требуются точные размеры, разработанный проект и мастер, который выполнит всё под заказ. К преимуществам относят функциональное размещение хранимых вещей, впечатляющие объёмы и надёжность конструкции. Но, несмотря на все достоинства, отмечают и минусы: во-первых, полки и ящички являются громоздкими и забирают много полезной площади, а во-вторых, изменить планировку мебели невозможно.

Сетчатая

Конструкция сетчатого (сотового) типа несёт в себе универсальность и компактность. Состоит из лёгких стеллажей, полки имеют сетчатую основу, такого же типа корзины, прикреплённые к крючкам и кронштейнам. Эта система отличается простотой монтажа — такую гардеробную установить в кладовке своими руками не составит труда. Кроме того, есть возможность в любой момент поменять конфигурацию гардеробной.

Важно! Если сетчатый тип конструкции выбран для гардеробной в кладовке, учитываем тот факт, что система хранения не способна выдержать тяжёлые вещи.

Каркасная

Конструкция каркасного типа предполагает установку металлических стоек, которые крепятся к полу и потолку. На поперечинах устраиваются стеллажи и полки. Также можно прикрепить штанги для верхней одежды. Довольно просто монтируются ящички. К достоинствам этой конструкции относят простоту монтажа и возможность изменить проект в любой момент. Визуально такая система выглядит легкой, это обеспечивается отсутствием боковых элементов.

Разбивка на зоны

Недостатком в функционировании гардеробной в квартирах старой планировки является её небольшие габариты. Для оптимизации данной проблемы тщательно продумывают планирование зон для хранения вещей.

По стандарту гардеробное пространство делят на три основные зоны:

• Нижняя. Здесь обычно располагают коробки с обувью, зонты и другие аксессуары. Нижнее пространство занимает около 0,8 м от пола. Высота полок для хранения обуви летнего периода составляет 0,25 м, а зимнего – 0,45 м.

• Средняя. Обычно предназначается для вещей постоянного пользования. Здесь также обустраивается пространство для верхней одежды. По высоте зона должна занимать от 1,5 до 1,7 м. Следует в определённом месте дополнительно разделить пространство для размещения рубашек, брюк, юбок.

• Верхняя. В основном представляет собой стеллажи и предназначается для расположения сезонных вещей. Также можно поместить постельное бельё, одеяла, подушки, чемоданы и прочее. Оптимальная высота верхних полок 0,2 м, а глубина – не менее 0, 25 м.

Удобные девайсы для хранения вещей

Современный мебельный рынок наполнен большим количеством девайсов, предназначенных для компактного и удобного расположения вещей:

• Приспособления для развешивания брюк и юбок, которые имеют специальные прорезиненные клипсы. Это позволяет не оставлять следов перегиба, как на обычных вешалках.

• Плечики, имеющие не одну, а несколько перекладин, помогут разместить несколько идентичных вещей, что позволит максимально использовать пространство.

• Следует присмотреться и к системам для удобного размещения галстуков, ремней, поясов, шарфов и т.д.

• Вместо обычной перекладины можно использовать новую идею – пантограф-лифт. Посредством регулировочного рычага его можно опустить вниз.

• Очень удобны в использовании различные модули для обуви. Это могут быть площадки со специальными выступами, на которые насаживается обувь.

Отделка и устройство освещения

Гардеробная в кладовке – это закрытое помещение. Поэтому следующий аспект, на котором необходимо остановиться более подробно при переделке – освещение. В этом направлении используют небольшие точечные светильники или настенные лампы с устройством для их свободного поворота в нужном направлении.

Можно продумать подсветку для одежды. В этом случае хорошим вариантом будут мини Led-лампочки, прикрепленные к перекладинам или другим элементам. Они не должны быть расположены слишком близко к полкам и цепляться за одежду.

Хорошо, если будет устроено внутреннее освещение ящиков. Осуществить это можно посредством светодиодных лент.

Отдельный разговор – отделка стен. Здесь существует несколько правил: поверхность должна быть гладкой, выкрашена или оклеена обоими светлых тонов. Можно в некоторых зонах устроить зеркальную поверхность или мягкую драпировку.

Совет! Светлые тона и зеркальные поверхности способны визуально расширить пространство. Стараемся соблюсти это простое правило.

Оформление дверного отдела

Закончив с зонированием и системой хранения, переходят к обустройству дверного проёма. Это не маловажный аспект, так как несёт ещё и дизайнерскую нагрузку.

Представим несколько вариантов закрытия дверного проёма гардеробной в кладовке:

• Самый простой и доступный способ при переделке – оставить проём открытым. Некоторые полки выносят за пределы кладовки. Такой вариант подойдёт только для прихожей.

• Часто используют ширмы для разделения пространства и раздвижные варианты дверей. Конструкцию раздвижной системы заказывают в мастерских, предварительно выбирая декор на свой вкус.

• В случае устройства обычной ширмы, следует её сделать стильной и креативной. Подобрать соответствующий текстиль и карниз, которые будут полностью гармонировать с интерьером помещения.

Переоборудование кладовки своими руками

Перед тем как переделать гардеробную комнату своими руками из кладовки, учитывают тот факт, что пространство, отведённое для этого, довольно маленькое. Начинают с составления проекта гардеробной в квартире.

Составление план-схемы гардеробной

Для начала оценивают площадь кладовой. Обычно в хрущёвках размер площади кладовок составляют около 3 кв. метра. Если для потребителей не хватает пространства, то можно начать с его расширения. То есть одну из стенок необходимо снести, а затем сделать перегородку из гипсокартона. Но стоит понимать, что в этом случае уменьшиться пространство самой комнаты.

Перед тем как сделать гардеробную из кладовки, продумывают систему хранения и отображают её на план-схеме. Делать проект необходимо в точном соответствии с размерами. Делают эскизы с разных ракурсов для облегчения работы. На последнем этапе планировки рассчитывают расход материалов необходимых для переделки.

Стандартная

Конфигурация встроенной гардеробной выбирается по форме кладовки, хотя и в этом случае можно подкорректировать пространство. Стандартная схема помещения для хранения вещей подразумевает задействование площади по всему периметру. Несколько вариантов размещения конструкций представлено на фото ниже.

Треугольная

В последнее время популярность получили гардеробные треугольной формы. Они позволяют обеспечить пространство для хранения вещей даже в самых маленьких комнатах. Идеи и эскизы устройства можно просмотреть на фото ниже.

Освобождение и отделка помещения

Начинают обустройство гардеробной с подготовки кладовки. Для начала полностью освобождают её от старых веществ, нужно очистить пол и стены от пыли с помощью пылесоса и влажной уборки. Оценивают состояние стен кладовки, и в случае наличия больших дефектов необходимо выполнить оштукатуривание или шпатлевание. Выравнивают и окрашивают потолок. Посредством стяжки, выравнивают пол и застилают линолеумом.

Специалисты рекомендуют не тратить много материалов для отделки стен и потолка, так как за конструкциями их не будет видно. Акцент следует сделать на выравнивании поверхности. В противном случае мебельные конструкции могут перекоситься.

Обеспечение вентиляции

В проекте домов хрущёвок не было запланировано системы вентиляции, поэтому придётся над этим потрудиться самостоятельно. Этот вопрос требует небольших затрат. Оптимальным выходом является устройство принудительной вентиляции.

Выполнить работы можно по следующей схеме:

• Под потолком в стене выбирается место подальше от дверного проёма и проделывается отверстие. Его можно выполнить с помощью перфоратора и «короны» с нужным диаметральным сечением.
• В полученное отверстие вставляется вентилятор.
• С обратной стороны стены организуют приточное отверстие и маскируют его вентиляционной решёткой.

Эффективность работы вентилятора обеспечивается некоторыми расчётами. Его мощность необходимо выбрать в соответствии с объёмом помещения. То есть, объём гардеробной необходимо умножить на 1,5. Для кладовки габаритами 1,5×2×2,5 подбирается устройство мощностью 11,5 м³ за час.

Изготовление и монтаж системы хранения

Своими руками систему хранения можно обустроить из металлоконструкций, листов ДСП с декоративным покрытием, ленты для декорирования кромки, направляющих и разной мебельной фурнитуры. Иногда предпочтение отдают деревянным конструкциям вместо металла.

Процесс сборки выполняется по следующему алгоритму:

1. Металлоконструкции распиливают согласно эскизу.

2. Делают распил из ДСП и края обрабатывают кромочной лентой.

3. Проводят установку каркаса из металлоконструкций. Вертикальные элементы упираются в пол и в потолок. Затем обеспечивают крепление с помощью саморезов.

4. Далее крепят горизонтальные элементы, собирая полную конструкцию.

5. Размещают полки, монтируют встроенные ящики и другие девайсы. Проверяют их горизонтальность.

Завершают оформление гардеробного пространства разными элементами, необходимыми для размещения вещей: вешалки, крючки, корзины и прочее.

На видео: пример сборки универсальной каркасной системы.

Монтаж и оформление двери

Установить раздвижную дверь своими руками не составляет труда. Состоит из двух этапов: крепление направляющих и монтаж дверных полотен. После того как направляющие закреплены, на нижней рейке крепится стопор. Монтаж полотен начинают с верхнего направляющего, до отказа поднимают вверх и вставляют в направляющие внизу.

На видео: инструкция по установке раздвижных дверей.

На чём нужно остановиться, так это на идеи декора дверных полотен. В данном вопросе выбор огромный. Приведём перечень основных вариантов:

• вся плоскость полотен декорирована зеркалами, с нанесением рисунка или без него;
• полотна выполнены из ДСП, дизайн которых отличается цветом и структурой;
• стеклянные двери с нанесённым на них декоративным рисунком или изменённой структурой, к примеру, матовое стекло;
• комбинированные варианты: соединение материалов ДСП и стекло, ДСП и зеркала;
• полотна из ротанга и бамбука.

Вариантов дизайна гардеробных настолько велико, что не составит труда подобрать нужный вариант, который удовлетворит все запросы потребителя. Некоторые идеи завершённого дизайна и проектирование гардеробных комнат из кладовки можно просмотреть на фото в нашей галерее ниже.

Выполняя работу по переоборудованию кладовки в современную и стильную гардеробную своими руками, обеспечивают личное участие в увлекательном процессе, самоутверждение и экономию семейного бюджета. Но, в плане проектирования, лучше посоветоваться с профессионалами. В остальном, включайте фантазию и ищите нестандартные решения.

Дизайн гардеробной и кладовой (1 видео)

Готовые варианты мини гардеробных (50 фото)

Устройство гардеробной комнаты своими руками

Главная » Гардеробная » Как сделать гардеробную: планировка и наполнение

Как сделать гардеробную: планировка и наполнение

Самое удобное, наверное, приспособление для хранения вещей — гардеробная комната. Ведь действительно это здорово, когда все детали гардероба находятся в одном месте и можно сразу же оценить, насколько удачно сочетаются выбранный только что комплект, а не бегать из комнаты в комнату — взять, примерять, посмотреть. Причем сделать гардеробную можно на совсем небольшой площади: минимум — это 1,5-2 квадратных метра. ДАже в малогабаритной квартире такое пространство выгородить возможно. Причем, замечено, что пользоваться ими удобнее, если собрана гардеробная своими руками. Все просто: никто лучше вас не знает ваших привычек и не сможет расположить вещи в нужном порядке. Итак, приступаем к самостоятельному созданию гардеробной комнаты.

Размеры гардеробных

Наши реалии таковы, что большая часть людей живет в малогабаритных квартирах, где каждый сантиметр на счету. Потому вопросы размеров зачастую имеют решающую роль. Самая маленькая гардеробная комната может иметь площадь в 1,2 — 1,5 кв. метра. Это прямоугольник со сторонами 1,5 * 1 метр или около того. Также маленькая гардеробная может быть угловой — такой вариант даже более вместительный, чем аналогичный по площади прямоугольный: при равной площади длина сторон, по которым можно расположить полки и системы хранения будет будет большей.

Самые маленькие гардеробные: 1,5 на 2,5 м и 2 на 2 м

Прямоугольная мини-гардеробная комната при одностороннем размещении вещей должна иметь ширину не менее 1,2 м, при двустороннем — не менее 1,5 м. Глубина должна быть такой чтобы была возможность туда «войти». Этим гардеробные, в основном, и отличаются от шкафов купе, а еще — возможностью установить любые двери.

Вентиляция и освещение

Даже в в мини-гардеробных, а тем более в больших, необходима вентиляция: в замкнутом помещении быстро появляется запах затхлости, который никакие духи не замаскирует. Потому, еще при планировании, найдите способ сделать вентиляцию в гардеробной.

Принцип ее устройства ничем не отличается: в верхней части любой из стен, желательно дальше от двери, делается вытяжное отверстие, куда вставляется вентилятор. Приток обеспечивается или в щель под дверями или в специальные приточные отверстия, расположенные чуть выше уровня пола. Они закрываются декоративными решетками. Выход вентаканала должен быть в общую систему вентиляции, можно пластиковыми коробами вывести его на улицу или под крышу частного дома. Организованный таким образом воздухообмен эффективно поддерживает нормальное состояние вещей.

Принципы организации вентиляции гардеробной через ванную комнату

При выборе вентилятора стоит обратить особое внимание на уровень шумов. Так как гардеробные часто делают в спальнях или близко возле них, шум должен быть минимальным. Управляться он может при помощи автоматики или включаться/выключаться обычными или проходными выключателями .

Освещение должно быть ярким. Во-первых, это необходимо чтобы быстро находить вещи, во-вторых, гардеробные комнаты часто используют как примерочные, чтобы сразу посмотреть, насколько сочетаются выбранные вещи. Зеркало при этом обычно располагают на двери или делают зеркальные двери. В этом случае свет должен быть направлен не только на полки и системы хранения, но и в зону примерки.

Один из вариантов светильников

Использовать можно лампы любого типа, но имеет смысл сделать так, чтобы они включались от датчиков движения. Отрыли двери — лампы зажглись, движения нет, они выключились. Есть еще вариант для распашных дверей есть лампы с кнопками, которые зажигаются при открытии двери и выключаются когда они закрыты.

Где сделать

Даже в небольших квартирах бывают «аппендициты», которые использовать нормально никак не удается. Вот в таком месте и можно сделать гардеробную комнату.

Еще популярный вариант — кладовка. В этом случае все вообще просто. Убираете все лишнее, меняете двери и устанавливаете соответствующее наполнение: стойки, стеллажи, корзины, полки.

Гардеробная комната из кладовки

Если ничего подобного в квартире нет, отгораживают часть комнаты — торец или угол — смотреть нужно по планировке. Угловая гардеробная комната хороша тем, что позволяет использовать самые трудно обустраиваемые зоны, именно — углы. Особенно, если в двух смежных стенах есть близко расположенные двери. Эта зона считается «мертвой»: туда кроме небольшой угловой полочки ничего не поставишь: все будет мешать. Примерно такой же вариант — два окна или окно и двери.

Угловая гардеробная комната

Если площадь получается слишком маленькой, есть возможность немного ее увеличить, сделав стену не ровной, а с выдвинутой немного серединой. Площадь комнаты от этого сильно не уменьшится, а вот вещей может поместиться значительно больше.

Способ немного увеличить площадь

Еще делают их на лоджии — сделав часть остекления непрозрачным или выстроив стенку. Только тут без утепления не обойтись — холодные вещи зимой надевать неприятно.

Гардеробная комната в торце балкона или лоджии

Второй вариант подойдет для широких лоджий. В них стеллажи можно поставить вдоль длинной стены.

Вариант использования балкона

В коридоре или прихожей тоже выгораживают угол или «аппендицит», если позволяет планировка. Тут каждый может решить только по месту: есть для этого место или нет.

Больше всего гардеробная уместна в спальне. Тут просто оптимальное место для хранения вещей: в том смысле — одеваться тут удобнее. Поэтому для этих целей отгораживают часть комнаты. В этом случае необходима перегородка и чаще всего ее делают из гипсокартона. Технология эта давно известна и отработана до мелочей. Много времени даже при отсутствии опыта не займет: максимум два-три дня на сборку и отделку.

Если делать перегородку из ГКЛ или ГВП по всем правилам, понадобится двойная обшивка, а это — «съеденные» сантиметры, а то и метры площади. Потому чаще всего обшивают их только снаружи, но двумя листами с перехлестом швов. При сборке каркаса не забудьте сделать усиленные стойки под крепление двери. При одинарной обшивке внутри остаются обнаженные профили, но на них удобно навесить полки-корзины для вещей. Если планируете так и сделать, то берите их с толстой стенкой: чтобы нормально держали вес.

Перегородка из гипсокартона для гардеробной комнаты

Перегородку можно сделать и из ламинированного ДСП или ОСБ, плиты МДФ. Это вариант для тех, кто не любит возиться со шпаклевкой. Но нужно подобрать такое ламинирование, которое без проблем впишется в интерьер.

Двери для гардеробной комнаты

Чем хороша гардеробная своими руками, так это тем, что двери можно поставить любые: раздвижные, типа «купе», гармошку, обычные распашные, навесные на роликах. Можно даже совсем баз них обойтись. Такой вариант называется гардеробная-стеллаж, но тогда все придется содержать в идеальном порядке: все на виду. Самый бюджетный вариант — плотные занавеси или что-то типа японской шторы.

Варианты установки раздвижных дверей-купе

Если передняя стена получается большая, часть ее может быть стационарной, часть — занятой дверями. В этом случае на стационарные стенки тоже можно как-то использовать. При желании двери можно сделать во всю ширину, или состоящие из фрагментов.

Вариант гардеробной в мансарде: под нее занята боковая часть с невысоким потолком. Двери во всю ширину — проще добираться к вещам

Оформление может быть любым, лишь бы вписывалось в облик комнаты. По желанию, их можно сделать в тон стен, чтобы и не видно было, а можно — яркими и бросающимися в глаза.

Обустройство: наполнение и системы хранения

Если площадь ограничена, нет смысла делать в гардеробную мебель из дерева, МДФ или ДСП. Они отнимают драгоценные сантиметры площади, да еще и мешают движению воздуха. Еще ее недостаток: переделывать что-то проблематично.

Мебель «стандартного» типа занимает слишком много пространства

В последнее время общая тенденция — установка легких металлических систем хранения. Они модульные, собираются на специальных стойках. Стойки крепится могут двумя способами — к стенам или к потолку и полу: разные производители делают разные системы. А уже на эти стойки навешивают все, что необходимо.

Стойки могут иметь насечки по всей длине, что дает возможность устанавливать любой элемент на любой высоте. Это — самые мобильные системы, которые модифицируются легко и просто — просто перевешивая с одного ряда насечек-крючков на другой, меняя произвольно высоту расположения полок и корзин, других элементов.

Удобная модульная система

Есть стойки прямоугольного сечения, с пазами, прорезанными с двух сторон. В этих пазах на зажимах крепятся необходимые комплектующие.

Другой тип стоек и другая система крепления

Обратите внимание, полки и ящики есть разные — из древесины или древесных материалов, металлические — хромированные или окрашенные. Могут быть выдвижными, могут — ставиться один на другой или на полки.

Все эти системы продаются: стойки и перечень разных комплектующих. Но производят их в основном в европейских странах, потому цена «кусается». Эконом-вариант оборудования для гардеробной можно сделать самостоятельно из круглой хромированной мебельной трубы и различных крепежных элементов к ней. Получается эта мебель не настолько мобильной, как хотелось бы, но стоит ощутимо меньше.

Оборудование для гардеробной из круглой мебельной трубы

Приспособления для размещения одежды

Кроме стандартных и не очень ящиков-полочек, есть интересные специальные варианты. Например — юбочницы или брючницы. Специальные направляющие, на которых закреплены поперечные планки, иногда на их есть клипсы. Они позволяют ровно повесить юбки/брюки и не бояться, что они упадут. Удобно, если такая вешалка выдвигается, позволяя осмотреть все содержимое.

Один из вариантов наполнения гардеробной — кронштейн для юбок или брюк

Это приспособление можно заменить более простым, но обходящимся в разы дешевле — вешалкой с перекладинами, расположенными одна под другой. Это не настолько удобно, но позволяет упорядочить одежду ничуть не хуже.

Бюджетный вариант вешалок для брюк и юбок

Выдвижная конструкция есть для галстуков, только она, как правило, ориентирована по-другому и выезжает в длину, хотя не всем такая система нравится, а больше по вкусу сложенные в ячейки ящика.

Устройства для галстуков

Есть несколько способов размещения вешалок. Самый простой — трубы, более экономный (в плане использования места, но не в плане денег) — подобные галстучным выдвижные кронштейны.

Выдвижные кронштейны для вешалок с одеждой

Еще одно приспособление — пантограф для одежды. Это тоже труба, но способная опускаться. Своеобразный лифт для одежды. Такое устройство позволяет использовать пространство до самого потолка, причем не в ущерб вашему комфорту. Крепится может как к боковым стенкам (более распространенный вариант), так и к стене. Посреди трубы приделана штанга-ручка, потянув за которую вы опускаете ее до горизонтального положения. Грузоподъемность таких приспособлений обычно невелика (до 18 килограммов), потому используют их для легкой — в плане веса- одежды.

Мебельный пантограф — для легкой (по весу) одежды

Системы хранения обуви

Часто возникают проблемы с хранением обуви: у некоторых их количество исчисляется десятками пар, так что для них впору устраивать отдельные гардеробные. Но среди стандартных наборов оборудования есть несколько интересных для хранения обуви.

Начнем с выдвижной системы. Она есть в ИКЕА. Штыри с модулями для обуви, закрепленные на подвижной раме. Удобно, компактно.

Выдвижная система для обуви

Есть мини-комоды, которые не занимают почти место, а навешиваются на стены, есть подвесные органайзеры, которые легко разместить на горизонтальной трубе.

Системы хранения обуви в гардеробной

Это — мини-комоды на стену

Вообще, для обуви есть много интересных идей, позволяющих разместить ее компактно и в то же время удобно. Некоторые есть в фогогалерее.

Колесо для хранения обуви

Поворотная круглая тумба. Отлично используется место в углу

Такие «поворотные» ящики очень удобны не только для обуви, но и для мелких вещей и белья

Способ хранить сапоги — на вешалках с прищепками

Устройства для компактного хранения обуви

Такие системы крепят на двери или стены

Есть совсем недорогие варианты. Например, сезонную, ту, которая на данный момент используется, можно хранить на сетке с переставляемыми крючками или проволочными полочками. Подобные, наверное, вы видели в магазинах. Это сетка или перфорированная панель, на которую навешиваются крючки/полочки. Удобно: можно передвинуть под любой тип колодки, сделать больше или меньше расстояние.

Эконом вариант хранения обуви — сетка с крючками и полочками

Повесить такую сетку не проблема — хоть на стену, хоть на боковую поверхность шкафа или двери. Крючки и полочки просто цепляются за перекладины. Этот вариант идеален при нехватке денег и места. Если вам идея нравится, но нужно что-то более презентабельное, сделайте или найдите перфорированный металлический щит на раме. В него тоже крючки вставляются «на ура».

Модификация — щит с крючками

Вообще, при обустройстве гардеробной и ограниченном бюджете стоит искать системы хранения не в мебельных магазинах — он-лайн или офф-лайн. Лучше загляните на сайты, продающие торговое оборудование. Там есть немало интересных приспособлений, экономящих место: магазины тоже стараются на минимальной площади выставить максимум товара. Например, такие вот стойки для обуви.

Стенды для обуви

Если к первой приделать колесики, получится отличная выдвижная система. Цена на такое оборудование намного меньше, чем на подбное, но которое продается в мебельных.

Делаем проект гардеробной

Идей оборудования и систем хранения, как видите масса. Но чтобы не оказалось, что купленная отличная вещь просто не становится в ваш гардероб, необходимо нарисовать план, на котором указать все габариты и размеры. Он рисуется в масштабе, потом на нем размечаете те части, которые должны быть обязательно. Их рисуют в том же масштабе. Если все «вписалось», вооружившись размерами (они у вас есть, или можете измерять на рисунке и, используя масштаб, рассчитать реальные значения) можно идти в магазин выбирать системы.

Есть другой подход. Узнаете габариты понравившихся вам приспособлений и систем (монтажные размеры), вырезаете их в масштабе из картона или плотной бумаги и пытаетесь все совместить. Если получилось — отлично, можно покупать. Нет — ищите другие варианты. В результате ваших усилий у вас должна получится примерно такая раскладка, как на фото.

Пример организации пространства в гардеробной комнате (с указанием минимальных размеров для разных видов одежды)

Чтобы было удобно пользоваться оборудованием и доставать вещи, необходимо выдерживать следующие расстояния:

• минимальное расстояние от полки до полки:
  • при хранении вещей — 30 см;
  • при хранении обуви (без шпилек) — 20 см;
• рубашки, пиджаки, куртки — 120 см;
• брюки:
  • сложенные пополам — 100 см;
  • в длину — 140 см;
• отсек под верхнюю одежду — пальто — 160-180 см;
• под платья — 150-180 см.

На самом верху отводим место под одежду другого сезона или используемые редко вещи. Часто внизу находится место для пылесоса, а в одном из шкафов делают встроенную гладильную доску.

Для тех, кто любит работать руками, несколько схем с размерами, чтобы вы могли оборудовать гардеробную своими руками (хотя бы частично).

Чертеж полки для обуви с размерами

Как сделать держатели для обуви

Система хранения обуви из пластиковых труб…

Чертежи, схемы и варианты дизайна для устройства гардеробных комнат своими руками

Вопрос хранения многочисленных вещей обычно один из важных для многих семей. Современный взгляд на жизнь предполагает довольно обширный набор одежды у каждого из членов семьи. К одежде прибавляются ещё и вещи бытового назначения, которые тоже требуют места для хранения. Обычными шкафами в этой ситуации уже сложно обойтись. Решение проблемы – устройство в квартире отдельного помещения – кладовой, или, как сейчас модно называть, гардеробной комнаты, которая сможет вместить в себя наборы сезонной одежды для всех членов семьи.

Вместительное хранилище на малой площади

Удобство гардеробной комнаты неоспоримо. Но решение вопроса строительства гардеробной комнаты осложняется тем, что образ жизни изменился, в гардеробе современного человека появилось большее количество предметов одежды, а площадь жилища не увеличилась.

В новостройках планировка квартиры может уже изначально иметь место, подходящее для обустройства вместительного хранилища или даже предусмотрено отдельное помещение. Старые малометражные квартиры чаще всего, имеют маленькую кладовку и антресоли. Как выделить место для устройства гардеробной комнаты – рассмотрим варианты планировки в стандартных квартирах.

Малометражные квартиры во многих случаях имеют встроенные кладовки. Иногда это небольшая ниша-шкаф, расположенная в коридоре между двумя комнатами, или вполне вместительные кладовые на всю ширину комнаты. Вам останется только демонтировать устаревшие конструкции, заменив их современными раздвижными дверями. Это позволит увеличить место для хранения, передвинув перегородку, отделяющую кладовку, в сторону комнаты – раздвижные двери не требуют «мёртвого» пространства для открывания створки.

Самый удобный вариант для гардеробной — двери-купе: они не требуют пространства для открывания

Некоторые квартиры имеют альков – нишу, имеющую довольно большие размеры. Такой вариант идеален для устройства гардеробной.

Если ваша спальня имеет вид вытянутого прямоугольника, можно отделить часть комнаты перегородкой, приведя форму спальни ближе к квадратной. Чтобы не занимать пространство, перегородку лучше сделать мобильной, используя для этого раздвижные двери или занавеси. Другим вариантом станет устройство гардеробной треугольной или трапециевидной формы, отделив раздвижными конструкциями угол в комнате.

Этот вариант позволит сформировать совершенно новое пространство квартиры, выделив при планировке наиболее удачные места для расположения жилых комнат и устройства подсобных помещений. Но такой подход требует значительных финансовых вложений, а изменение планировочного решения требует согласования и получения разрешения.

Варианты планировки квартир с устройством гардеробной комнаты могут быть различными, они зависят от индивидуальных потребностей семьи и имеющегося пространства квартиры.

Учитываем потребности, используем возможности

Даже если в вашем распоряжении просторная квартира, не стоит разбрасываться сантиметрами: продуманная схема хранилища и современные системы хранения не только экономят место, но и предлагают функциональные решения, удобные в эксплуатации.

Совет. При устройстве гардеробной комнаты используйте современные готовые системы хранения: они позволяют наиболее эффективно использовать пространство.

Схемы расположения элементов систем хранения зависят от:

Продумайте расположение полок в зависимости от того, какие вещи собираетесь разместить в гардеробной

Выбирая схему устройства гардеробной и комплектации системы хранения, проведите ревизию своих шкафов: оцените, сколько и какого типа вешал, полок, ящиков вам потребуется. Заодно, возможно, найдёте в недрах шкафа вещи, которые вполне можно сдать в Армию Спасения.

Варианты схем устройства гардеробных комнат

Внутреннее устройство гардеробной комнаты, как уже говорилось выше, зависит от того, сколько имеется места для расположения полок и вешалок, от того, какая форма помещения и от того, что и в каких количествах вы собираетесь хранить. Рассмотрим несколько распространённых вариантов планировочных решений.

• расположение полок и вешалок по одной длинной стене. С точки зрения пользования, это оптимальный вариант: при открывании раздвижных дверей всё внутреннее пространство гардеробной перед вами и до всех полок и вешалок имеется удобный доступ. Если вещей много, то можно использовать хранение в два ряда: на стене монтируются полки, а перед ними устанавливается штанга для плечиков с одеждой и небольшие выдвижные стеллажи.

Схема: расположение полок в гардеробной вдоль одной стены

• полки по двум длинным сторонам. Этот вариант используется для проходных гардеробных комнат, где можно войти с одной стороны, а выйти с противоположной. Он тоже удобен, но только в случае, если есть достаточно места для прохода – иначе вы можете почувствовать себя молью, залетевшей в платяной шкаф.

• расположение полок «покоем». «Покоем», значит, в форме буквы «П». Эта схема расположения используется для достаточно просторных помещений под гардеробную, но не имеющих сквозного прохода. Наиболее вместительный и комфортный вариант, правда, далеко не всегда реализуемый.

• расположение буквой «Г». Если помещение недостаточно широкое для размещения полок по двум длинным сторонам и прохода между ними, можно разместить полки и вешалки по короткой и длинной стороне, сделав вход с торцевой стены. Минимальная ширина помещения – 1200 мм: 600 мм на проход, 600 мм на полки.

Расположение полок буквой Г

• гардеробная с выдвижными конструкциями. Если вы имеете кладовку – узкую и длинную, шириной менее 1200 мм, то единственный способ устройства места для хранения – использование выдвижных вешал или стеллажей. По сути, это не полноценная гардеробная комната – в неё нельзя войти. Это шкаф по форме напоминающий пенал или тубус. Для того чтобы разместить ёмкости для хранения и удобно ими пользоваться, стоит обратить внимание на мобильные системы хранения. При устройстве такого типа кладовки необходимо предусмотреть место для выдвигания стеллажа.

Совет. Выбирая системы хранения, обратите внимание на современные конструкции: пантографы, сетчатые выдвижные корзины, навесные ёмкости, крючки, специальные многослойные плечики, брючницы и прочие приспособления. Они в значительной мере увеличивают возможность хранения на ограниченной площади и структурируют хранилище.

Устройство гардеробной комнаты позволяет компактно разместить большое количество вещей на ограниченной площади, главное, продумать варианты планировки и подобрать необходимые элементы системы хранения. А также не забыть про комфортное освещение данного помещения и возможность вентиляции. На фото и видео вы можете посмотреть примеры гардеробных комнат и их дизайна.

Гардеробная комната: видео
Дизайн гардеробной: фото

Особенности устройства гардеробной комнаты своими руками

Эксплуатация гардеробных комнат позволяет рационально использовать имеющееся пространство. В них легче отыскать нужную рубашку или пальто, чем в переполненном шкафу. При необходимости функциональное значение гардеробных может быть изменено. Помимо одежды здесь может храниться множество других вещей, которым никогда не находится места в квартире.

Гардеробную комнату можно оборудовать в соответствии с индивидуальными предпочтениями. При этом в большинстве случаев приходится отталкиваться от площади помещения.

Варианты размещения гардеробной

Существует большое количество вариантов размещения гардеробной комнаты. Для этих целей можно использовать чулан или кладовку, просто отгородить часть стены листом гипсокартона или даже разместить гардеробную под кроватью. Последний вариант актуален только в случае использования кровати-чердака.

Гардеробная в мансарде

В загородном доме гардеробную можно разместить на мансардном этаже. Здесь существует несколько вариантов расположения — около низкой или высокой стены.

В первом случае высота гардеробной не должна быть менее одного метра. При другом раскладе такое решение будет не совсем практичным. В такой гардеробной можно разместить тумбы с выдвижными ящиками, полки, штангу для хранения верхней одежды.

При условии размещения возле высокой стены вопрос обустройства разрешается намного легче.

Гардеробная под кроватью

Такой вариант идеально подойдёт для детской комнаты. В качестве гардеробной здесь будет выступать нижняя часть кровати-чердака. При этом следует акцентировать внимание на том, что вся конструкция должна быть максимально устойчивой. В данном контексте целесообразнее всего установить кровать возле стены и использовать специальные крепления.

При обустройстве такой гардеробной следует также позаботиться о качественном освещении.

Гардеробная в кладовке

Это один из наиболее популярных способов размещения гардеробной комнаты. При этом следует отметить, что если она будет находиться в спальне придётся позаботиться об установке двери. Данный элемент необходимо для того, чтобы скрыть одежду от посторонних глаз.

В этих целях также можно прибегнуть к использованию простой перегородки или ширмы.

Важно!Не каждая ниша в доме может быть использована в качестве основы для гардеробной. При минимальной глубине 1 м необходимая ширина такой кладовки должна составлять хотя бы 1,5 м.

Совмещенная со шкафом-купе

Другие идеи ремонта для спальни — читайте в отдельном обзоре.

Конструктивные особенности

Наружная часть гардеробной должна органично вписываться в общий дизайнерский рисунок. Что касается внутреннего устройства комнаты, то здесь также есть определённые правила. Целесообразнее всего в гардеробной хранить только одежду и обувь. Наличие большого количества посторонних вещей может позиционироваться в качестве нерационального использования пространства. Не стоит превращать аккуратную комнату в идеально место для складирования хлама.

При обустройстве гардеробной рекомендуется разделить её на две части. В одной из них будет расположена штанга для хранения верхней одежды или рубашек, а во второй — полки или выдвижные ящики.

Основные зоны, о реализации которых следует предварительно позаботиться, выглядят следующим образом:

• зона верхней одежды;
• зона обуви;
• зона короткой одежды;
• зона переодевания.

Зона переодевания обустраивается только в том случае, если позволяет пространство комнаты. В таком случае следует также позаботиться об установке зеркала. Что касается зоны верхней одежды, то штанга здесь должна быть установлена на уровне головы или даже выше.

Нижнюю часть гардеробной можно оснастить небольшими ящиками для хранения обуви, а верхнюю — оборудовать для головных уборов, зонтов и перчаток. В таком случае перед выходом на улицу потребуется минимум времени, чтобы отыскать необходимый атрибут. Очень интересным решением будет сконструировать подиум в квартире .

Планировка гардеробной

Планировка гардеробной комнаты зависит от общей площади помещения. Обустроить её можно разными способами. Ниже представлены наиболее популярные вариации планировок;

Угловая гардеробная. Подходит для размещения в любых комнатах, где есть свободный угол.

В таких гардеробных можно без особых трудностей обустроить стеллажи. полочки и всевозможные перегородки, которые позволят максимально рационально распорядиться имеющимся пространством.

Вход можно оставить свободным или же прикрыть его ширмой. Угловая гардеробная отличается большой вместительностью.

Прямоугольная гардеробная. Этот вариант подойдёт только для вытянутых и просторных помещений. Такая гардеробная считается наиболее удобной. Показатели вместительности в этом случае также будут достаточно высокими.

В этом случае можно прибегать к реализации различных систем хранения — полок, штанг, ящиков. Отделить прямоугольную гардеробную можно посредством использования раздвижной перегородки или двери.

Линейная гардеробная. Данная вариация гардеробной имеет определённое сходство с широким шкафом купе. Чаще всего она размещается вдоль одной здесь. Пространство разделяется в этом случае при помощи всевозможных стеллажей, полок, штанг, которые делают линейную гардеробную максимально функциональной. Здесь также прибегают к использованию сотовых корзин. Они являются очень удобным местом для хранения.

Параллельная гардеробная. Этот вариант будет актуален только для проходных помещений. В качестве внутреннего наполнения параллельных гардеробных можно использовать классический шкаф для вещей.

Вешалки и полочки при этом располагаются друг напротив друга. Если позволяет площадь, то можно позаботиться о реализации открытой вешалки для ежедневной одежды.

Отделка гардеробной комнаты

Во время проведения отделочных работ необходимо проследить за тем, чтобы стилевое оформление гардеробной комнаты органично вписывалось в общий дизайнерский рисунок всего помещения. В большей степени это касается наружной части гардеробной. При обустройстве внутренней части установленные рамки будут несколько шире.

Отгородить гардеробную от остальной площади можно посредством использования гипсокартонной перегородки или при помощи ширмы. При обустройстве внутренней части комнаты настоятельно рекомендуется воздержаться от использования тканевой вариации обивки.

Целесообразнее всего при проведении отделочных работ использовать такие материалы:

Также можно прибегнуть к использованию краски. Данный материал отличается простотой нанесения и устойчивостью к различным негативным воздействиям. При условии использовании обоев материал должен быть моющимся.

Ящики и полки, установленные в гардеробной комнате, должны быть покрыты лаком. Это поможет хорошо сохранить структуру дерева и придаст данным элементам привлекательный внешний вид.

Освещение и вентиляция

Учитывая тот факт, что гардеробная не имеет окон, вопрос реализации качественного освещения в данном контексте не лишён своей актуальности. Следует акцентировать внимание на том, что предусмотреть решение этого вопроса необходимо ещё на этапе планирования. Для достижения положительных результатов рекомендуется прибегать к комбинации качественного потолочного освещения и подсветки полок.

Также можно позаботиться об установке встроенной подсветки по всему периметру комнаты. При этом следует проследить, чтобы свет ламп был направлен на стеллажи и полки .

Совет!При монтаже освещения в гардеробной комнате можно прибегнуть к использованию светодиодных ламп на прищепках. Они способны обеспечить качественную подсветку, не изменяя своих первоначальных температурных показателей. Вследствие этого, светодиодные лампы могут располагаться в непосредственной близости от одежды.

Ещё один очень важный вопрос — обустройство качественной вентиляции. При условии отсутствия естественной циркуляции воздушных масс необходимо позаботиться о реализации дополнительной вентиляционной системы. В противном случае в гардеробной будет слишком высокий уровень важности, что чревато порчей одежды.

Рекомендуем к изучению:

Особенности изготовления дверей из поликарбоната своими руками

Особенности проведения монтажа межкомнатной двери своими руками

Сделать стеллаж своими руками — просто, быстро и экономично

Особенности шпаклевания стен своими руками — от приготовления раствора до нанесения

Гардеробная своими руками, технология и этапы выполнения работ

Гардеробные – это специальные помещения, предназначенные для хранения вещей, обуви и иных мелких предметов. Обычно они представлены отдельными комнатами, оборудуемыми разными системами для содержания вещей. Нередко они формируются самостоятельно в прихожей или переоборудуются из небольшой кладовки. Они считаются многофункциональными и комфортными в применении, причем может быть сделана гардеробная своими руками, для чего используются разные материалы и чертежи.

Как изготовить

Если планируется выполнять работу самостоятельно, то рекомендуется заблаговременно посмотреть обучающее видео, чтобы узнать все тонкости работы, а также учесть разные ошибки, проблемы, возникающие в процессе. Первый этап создания гардеробной заключается в формировании специальных чертежей, по которым будут реализованы последующие работы. Когда формируется эскиз, учитываются важные моменты:

• первоначально делается чертеж непосредственного отсека, предназначенного для создания гардеробной, причем он может быть представлен небольшой кладовкой или вовсе небольшой нишей, имеющейся в коридоре, спальне или ином помещении жилья;
• все результаты переносятся на бумагу, причем самому выполнить эту работу без опыта, специальных навыков достаточно сложно;
• определяется, какими размерами будут обладать стеллажи, полки иные элементы, устанавливаемые в гардеробной, причем учитывается, что полки не должны иметь глубину, превышающую 50 см, а между ними должно быть расстояние в пределах 35 см;
• если возникают сложности с определением внешнего вида данного отсека, то желательно просмотреть фото в подборке, чтобы взять за основу какой-либо готовый чертеж;
• важно определиться, будет ли иметься дверь в конструкции, поскольку если она планируется, то решается, каким размером она будет обладать, а также будет ли она стандартной, распашной или раздвижной;
• гардеробные своими руками чертежи и схемы которых можно увидеть в подборке должны быть сделаны прочными, качественными, поэтому все элементы, содержащиеся здесь, обязаны быть надежно закреплены, поэтому продумываются используемые крепежи для этих целей.

Готовый проект должен содержать многочисленные расчеты и фото, чтобы можно было наглядно представить, как в квартире будет выглядеть гардеробная, а также какие крепежи и материалы необходимо закупить для выполнения всей работы.

Инструменты и материалы

Изготовление гардеробной своими силами требует заблаговременной подготовки различных материалов и инструментов, применяемых во время данной работы. На этом этапе следует пользоваться информацией, рассчитанной, полученной в результате проектирования.

Подготавливаются обязательно элементы:

• стоечные и направляющие профили, предназначенные для создания каркаса будущей стены, причем их толщина не должна быть значительной, так как существенные по толщине перегородки занимают слишком много места, что не подходит для ограниченного пространства;
• гипсокартон, используемый при процессе обшивки перегородок, причем желательно, чтобы его толщина варьировалась от 12 до 15 мм, а также рекомендуется пользоваться влагостойким материалом;
• для повышения звукоизоляционных параметров рекомендуется заполнять пространство каркаса каким-либо подходящим материалом, причем прекрасным решением для этих целей считается минеральная вата;
• материалы для проведения отделочных работ, а сюда относится шпаклевка и сетка для укрепления шпаклевочного слоя, а также финишный материал, причем может применяться краска, обои, а также разные стеновые панели;
• для создания качественного, равномерного освещения приобретаются осветительные приборы, а также провода для прокладки проводки, розетки и выключатель;
• фурнитура к разным системам хранения, дверям, другим элементам, используемым в помещении;
• устройство гардеробной своими руками предполагает непременно применение разных полок и стеллажей, зеркал и иных элементов для ее наполнения, а выбор их полностью зависит от выбранной планировки, предпочтений владельцев и от их финансовых возможностей.

При покупке осветительных приборов предпочтение рекомендуется отдавать светодиодным светильникам и специальной ленте, так как эти элементы гарантируют качественное и равномерное освещение, а также считаются экономичными в использовании.

Гипсокартон

Элементы каркаса

Инструменты

Монтаж гипсокартонной конструкции

На этом этапе начинается непосредственное создание гардеробной из гипсокартона. Для этого создаются стены из заранее приобретенных металлических профилей. Весь процесс легко реализуется самостоятельно в домашних условиях, причем рекомендуется заранее посмотреть обучающее видео, чтобы учесть нюансы работы. Выполняются последовательные и правильные действия:

• наносится разметка на стены в тех местах, где планируется прикреплять конструкцию к стенам, причем для правильности данного процесса надо пользоваться строительным уровнем;
• создаются отверстия для дюбелей, причем важно знать, как правильно их сделать, так как они должны находиться там, где имеется разметка для этого;
• осуществляется крепление профиля, причем этот процесс надо сделать оперативно, надежно, для чего в сделанные заранее отверстия вставляются дюбели, куда забиваются шурупы, а после крепятся профили;
• собираем конструкцию, для чего монтируются вентральные стойки, вставляющиеся в уже закрепленные направляющие, причем расстояние между ними должно быть примерно 60 см;
• если планируется изготовление гардеробной с дверью, то там, где будет иметься проем, необходимо усилить конструкцию, для чего применяются особые перемычки.

Сделать гардеробную комнату своими руками необходимо таким образом, чтобы полученная конструкция никаким образом не была перекошена, а также она не должна прогибаться или шататься.

Разметка

Дюбели

Крепление профиля

Сборка

Гардеробный стеллаж

Оптимальным решением для каждой гардеробной считается такой специальный стеллаж. Он прекрасно вписывается даже в маленькую комнату, а также собрать его не составит труда. Он вовсе может быть сделан самостоятельно из ДСП или других доступных и простых в обработке материалов. Имеется множество фотографий с этой конструкцией, поэтому можно убедиться в привлекательном внешнем виде таких гардеробных.

Гардеробный стеллаж может быть куплен в готовом виде или сделан самостоятельно. В последнем случае можно воплотить уникальные задумки, идеи, а также устроить гардеробную, идеально соответствующую запросам владельцев помещения.

Фото готовых таких стеллажей в большом количестве имеется ниже, поэтому можно выбрать оптимальный вариант. При самостоятельном создании реализуются последовательные этапы:

• первоначально наносится разметка, определяющая размеры и параметры будущей конструкции, причем она должна располагаться как на стенах, так и на полу помещения, где планируется выполнять работу;
• выполняется установка направляющих, причем к базовому основанию они должны прикрепляться спинкой, чтобы был сформирован паз для вставки стоек;
• обшивается конструкция гипсокартоном или разными плитами, а выбор зависит от предпочтений владельцев будущей гардеробной, а также от выбранного стиля.

Таким образом, стеллаж идеально подходит для гардеробных комнат. Гардеробные комнаты с этой конструкцией отличаются высокой вместительностью, привлекательностью, многофункциональностью.

Сборка элементов стеллажа

Покраска металлических деталей

Установка каркаса

Крепление полок

Крепление собранного стеллажа

Готовая конструкция

Пенал

Нередко в данном помещении устраивают специальный пенал. Он представляет собой узкий и длинный шкаф, предназначенный для хранения разной одежды или иных не слишком больших вещей. Нередко он дополнительно оснащается специальной вешалкой в виде рамы, которая выдвигается сбоку. Количество полок в таком пенале может быть разным, а оно определяется в зависимости от количества людей, проживающих в жилой недвижимости.

Процесс создания такой конструкции делится на последовательные этапы, что позволяет сделать в квартире действительно качественный и многофункциональный пенал:

• приобретаются необходимые материалы для работы, причем важно выбрать качественные ролики;
• сначала собирается вешалка, а потом крепятся на боковины специальные ролики;
• фиксируется задняя и верхняя стенка;
• задвигается вешалка;
• далее делаем оставшуюся боковину.

Таким образом, если разобраться в том, как построить гардеробную пенал, то этот процесс не вызовет каких-либо трудностей и проблем.

Отделка

При изучении того, как сделать гардеробные в комнатах, необходимо определиться с отделочными материалами. В качестве обшивки наиболее часто выбирается гипсокартон, а на сделанных из него конструкциях можно фиксировать разные предметы и элементы. После создания каркаса и фиксации обшивки осуществляется шпаклевка и отделка стен. Чтобы осуществить работу правильно и грамотно, надо следовать определенной последовательности действий:

• фиксируются листы гипсокартона к сделанным каркасам;
• при необходимости они разрезаются и гнуться разными способами;
• осуществляется шпаклевка конструкции с использованием самоклеящейся ленты, причем она предотвращает возникновение трещин;
• желательно наносить материал сразу в два слоя;
• наносится специальный укрепляющий грунт, снижаемый впитываемость основания, а также повышающий адгезию краски;
• производится окрашивание поверхностей полученной конструкции, а также допускается пользоваться другими материалами для обшивки, например, стеновыми панелями.

Таким образом, если тщательно изучить устройство гардеробной комнаты своими руками, то этот процесс не займет много времени и не потребует вложения существенного количества денежных средств. При самостоятельной работе дается возможность получать действительно неповторимую конструкцию, идеально подходящую для определенного помещения и его стиля.

Освещение и вентиляция

Другим важным моментом считается создание качественной вентиляции и освещения в гардеробной. Чаще всего она представляет собой комнату без окон, поэтому здесь невозможно естественное обновление воздуха и поступление солнечного света. Поэтому в процессе отделки данного помещения учитываются особенности:

• под дверью гардеробной непременно оставляется достаточно большая щель, через которую в комнату будет поступать свежий воздух;
• в процессе возведения перегородок непременно оставляются специальные технологические зазоры;
• над плинтусами могут создаваться небольшие отверстия в стенах;
• если работа выполняется в частном доме, то рекомендуется вовсе делать на полу вентиляционное отверстие, закрываемое прочной и мелкосетчатой решеткой.

Освещение в темной комнате должно быть качественным и оптимальным. Поэтому желательно пользоваться не только общей лампой, устанавливаемой на потолке, но и дополнительным освещением. Для повышения комфортности и быстроты нахождения на полках разных предметов рекомендуется крепить к ним светодиодную подсветку, представленную в виде лент.

Чертежи и схемы

Если создается гардеробная комната своими руками, то нужны чертежи и схемы, по которым будут осуществляться основные работы. В этих документах непременно продумываются основные моменты:

• размер помещения;
• расположение всех элементов, содержащихся здесь;
• учитывается необходимость, размеры и иные параметры дверей;
• производится расчет отделочных материалов и креплений;
• предусматривается использование разных выдвигающихся конструкций;
• осуществляется расчет всех затрат, необходимых для получения полноценной и комфортной комнаты;
• продумывается заранее планировка.

Чертеж непременно создается предварительно на бумаге, причем при его изучении схематично будет видно, как будет выглядеть комната после выполненных работ. Если отсутствует опыт работы с чертежами, то можно воспользоваться специальными программами.

Таким образом, гардеробная – это полезная, многофункциональная комната, предназначенная для хранения разных предметов, одежды. Чтобы понять, как сделать гардеробную своими руками, рекомендуется предварительно тщательно изучить обучающее видео, чтобы учесть многочисленные нюансы, особенности этой работы. Важно пользоваться во время работы заранее сделанными чертежами, а также применять исключительно качественные, надежные материалы. При грамотном подходе гарантируется получение высококачественной, долговечной конструкции, выдерживающей разные нагрузки и воздействия. Нельзя забывать об оптимальной вентиляции, равномерном освещении. От всех вышеуказанных нюансов зависит комфортность использования самостоятельно сделанной гардеробной.

Видео

технология мет проф своими руками

Кровля – один из первых элементов конструкции здания, который бросается в глаза при взгляде на здание. А чтобы крыша стала настоящим украшением вашего жилища, вам непременно следует задуматься над тем, как перекрыть крышу дома, чтобы обеспечить не только ее надежность и продолжительную эксплуатацию, но и приличный внешний вид.

Перекрытие крыши является довольно сложным процессом, однако при желании взяться за ее устройство самостоятельно нет того, что могло бы вам помешать.

В первую очередь следует понять тот факт, что практически любая кровля, по сути, является совокупностью функциональных слоев или, другими словами, кровельным пирогом.

Слои у данного «пирога» следующие:

Их может быть и больше, что зависит в основном от того, какая выбрана технология перекрытия крыши, каков климат и другие особенности местности нахождения дома.

Пройдем поочередно по каждому слою кровельного пирога с описанием свойств и особенностей устройства.

Устройство кровельной обрешетки

После того, как завершены работы по установке стропильной конструкции, начинают монтаж обрешетки, на которую впоследствии будет установлен кровельный материал.

Обрешетка бывает сплошной либо сделанной  с определенным шагом, что зависит от выбранного к устройству материала кровли. К примеру, при покупке материала для мягкой кровли обязательно понадобится выполнение сплошной обрешетки.

Такая обрешетка может быть выполнена из влагостойкой фанеры. Если же были приобретены такие материалы, как мет проф, металлочерепица или ондулин, то для подобных материалов может быть установлена обрешетка из брусьев, смонтированных с определенным шагом, например в 40-50 см.

Брусья для сооружения обрешетки при этом выбирают толщиной в 20-25 мм.

Кроме того, обрешетки частных домов в обязательном порядке устраивают со свесом, который выполняют небольшим, однако делают его по всему периметру сооружения. Посредством свеса образуют своеобразный карниз, обеспечивающий в будущем защиту дома от косого ливневого дождя.

Монтаж пароизоляционного слоя

По окончанию сооружения обрешетки переходят к устройству пароизоляционного слоя.

Если предполагается дальнейшее использование мансардного пространства как жилого помещения, в таком случае под кровельный материал обязательно должна быть уложена пароизоляция. Чтобы качественно перекрыть крышу пароизоляционным материалом, применяют пленку изоспан или ютафан.

Если же мансардное помещение в дальнейшем не предполагается использовать каким-либо образом, то слой пароизоляции устраивать желательно, но не обязательно.

Слой пароизоляции укладывают по следующим правилам:

• пленку раскатывают, начиная от нижнего правого края кровельного ската;
• каждый ряд пленки стелют поверх обрешетки, при этом должен быть предусмотрен нахлест между рядами пленки в 5-7см.

Установка кровельного утеплителя

Если вас интересует вопрос о том, как перекрыть правильно крышу, помните, что далее необходимо устроить слой утеплителя, поскольку теплая крыша обеспечит существенную экономию средств, затрачиваемых на отопление дома.

Практически каждая современная кровля делается теплой. В качестве утеплителя принято использовать минеральную вату, урсу, утеплитель плиточного типа изовер.

Подобранный теплоизоляционный материал, помимо прочего, должен обладать стойкостью к воздействию воды, морозостойкостью, а также не должен обладать неприятным запахом и выделять вредные вещества.

Теплоизоляцию укладывают под слой пароизоляции внахлест в 5-7 см между стропилами, при этом надежно утепляют углы обрешетки.

Между слоем теплоизоляции и обрешеткой в обязательном порядке оставляют воздушное пространство. Ширина такого пространства должна составлять не менее 5 см.

Пренебрежение этим советом может привести к тому, что утеплитель со временем начнет портиться по причине скапливающегося в нем конденсата. Для устройства воздушного пространства монтируют контробрешетку. Ее устанавливают вдоль стропил.

Монтаж кровельного материала

Как правильно перекрыть крышу:

• Вне зависимости от типа кровельного материала его начинают укладывать снизу вверх. Это необходимо для устройства нахлестов материала таким образом, чтобы обеспечивался надежный барьер потоку дождевой воды.
• Волнистые кровельные листы следует укладывать, руководствуясь от направления преобладающих в регионе расположения дома ветров. Такие листы укладывают либо справа налево, либо слева направо, при лево- или правостороннем направлении ветра соответственно.
• Кровельный материал на крыше собирают подобно детскому конструктору. Материалы, не имеющие специальных крепежей (профнастил, металлочерепица и тому подобные), монтируют при помощи специальных гвоздей или шурупов. Цвет крепежных элементов должен сочетаться с цветом кровли. Такого типа гвозди следует крепить в гребни кровельных листов, предварительно надевая на гвозди резиновые уплотнители.

В завершении, чтобы перекрыть крышу своими руками, потребуется смонтировать свесы и установить снегозадерживающие элементы.

Вентиляция кровельного пирога

Вентиляционная система подкровельного слоя служит важнейшей составляющей конструкции, поскольку от нее зависит период и качество эксплуатации всей крыши. Данная система оберегает крышу от сырости – основного ее врага.

Система вентиляции обеспечивает циркуляцию воздуха под крышей, что не дает утеплителю держать влагу и терять от этого теплоизоляционные свойства. Циркуляция происходит посредством естественной тяги либо с применением специальных вентилирующих устройств.

Совет! Особое внимание необходимо уделить ендовам крыши и другим пограничным местам, поскольку именно они наиболее подвержены воздействию влаги и испытывают значительное давление от воды.

По окончанию монтажа кровли следует предусмотреть возможность в дальнейшем осматривать кровлю на предмет порчи. С этой целью необходимо устроить на крышу стационарную лестницу.

Кроме того, перед тем, как самому перекрыть крышу, на каждом этапе укрытия кровли своими руками должны быть предусмотрены средства для соблюдения техники безопасности при работах на высоте.

К примеру, нужно обвязываться веревкой, привязанной к коньку, а если существует возможность – использовать специальное монтажное оборудование. Запрещено выполнять кровельные работы при сильном ветре и в дождь.

krovlyakryshi.ru

Как правильно перекрыть крышу. Как правильно крыть. KakPravilno-Sdelat.ru

» Как правильно крыть

Как перекрыть крышу: инструкция по монтажу

Кровля – один из первых элементов конструкции здания, который бросается в глаза при взгляде на здание.

А чтобы крыша стала настоящим украшением вашего жилища, вам непременно следует задуматься над тем, как перекрыть крышу дома, чтобы обеспечить не только ее надежность и продолжительную эксплуатацию, но и приличный внешний вид.

Перекрытие крыши является довольно сложным процессом, однако при желании взяться за ее устройство самостоятельно нет того, что могло бы вам помешать.

В первую очередь следует понять тот факт, что практически любая кровля, по сути, является совокупностью функциональных слоев или, другими словами, кровельным пирогом.

Слои у данного «пирога» следующие:

Их может быть и больше, что зависит в основном от того, какая выбрана технология перекрытия крыши, каков климат и другие особенности местности нахождения дома.

Пройдем поочередно по каждому слою кровельного пирога с описанием свойств и особенностей устройства.

Устройство кровельной обрешетки

Устройство кровельного пирога

После того, как завершены работы по установке стропильной системы крыши. начинают монтаж обрешетки, на которую впоследствии будет установлен кровельный материал .

Обрешетка бывает сплошной либо сделанной с определенным шагом, что зависит от выбранного к устройству материала кровли. К примеру, при покупке материала для мягкой кровли обязательно понадобится выполнение сплошной обрешетки .

Такая обрешетка может быть выполнена из влагостойкой фанеры. Если же были приобретены такие материалы, как мет проф, металлочерепица или ондулин, то для подобных материалов может быть установлена обрешетка из брусьев, смонтированных с определенным шагом, например в 40-50 см.

Брусья для сооружения обрешетки при этом выбирают толщиной в 20-25 мм.

Кроме того, обрешетки частных домов в обязательном порядке устраивают со свесом, который выполняют небольшим, однако делают его по всему периметру сооружения. Посредством свеса образуют своеобразный карниз, обеспечивающий в будущем защиту дома от косого ливневого дождя.

Монтаж пароизоляционного слоя

По окончанию сооружения обрешетки переходят к устройству пароизоляционного слоя.

Если предполагается дальнейшее использование мансардного пространства как жилого помещения, в таком случае под кровельный материал обязательно должна быть уложена пароизоляция. Чтобы качественно перекрыть крышу пароизоляционным материалом, применяют пленку изоспан или ютафан.

Если же мансардное помещение в дальнейшем не предполагается использовать каким-либо образом, то слой пароизоляции устраивать желательно, но не обязательно.

Слой пароизоляции укладывают по следующим правилам:

• пленку раскатывают, начиная от нижнего правого края кровельного ската;
• каждый ряд пленки стелют поверх обрешетки, при этом должен быть предусмотрен нахлест между рядами пленки в 5-7см.

Установка кровельного утеплителя

Установка кровельного материала

Если вас интересует вопрос о том, как перекрыть правильно крышу, помните, что далее необходимо устроить слой утеплителя, поскольку теплая крыша обеспечит существенную экономию средств, затрачиваемых на отопление дома .

Практически каждая современная кровля делается теплой. В качестве утеплителя принято использовать минеральную вату, урсу, утеплитель плиточного типа изовер.

Подобранный теплоизоляционный материал, помимо прочего, должен обладать стойкостью к воздействию воды, морозостойкостью, а также не должен обладать неприятным запахом и выделять вредные вещества.

Теплоизоляцию укладывают под слой пароизоляции внахлест в 5-7 см между стропилами, при этом надежно утепляют углы обрешетки.

Между слоем теплоизоляции и обрешеткой в обязательном порядке оставляют воздушное пространство. Ширина такого пространства должна составлять не менее 5 см.

Пренебрежение этим советом может привести к тому, что утеплитель со временем начнет портиться по причине скапливающегося в нем конденсата. Для устройства воздушного пространства монтируют контробрешетку. Ее устанавливают вдоль стропил.

Монтаж кровельного материала

Как правильно перекрыть крышу:

• Вне зависимости от типа кровельного материала его начинают укладывать снизу вверх .
  Это необходимо для устройства нахлестов материала таким образом, чтобы обеспечивался надежный барьер потоку дождевой воды.
• Волнистые кровельные листы следует укладывать, руководствуясь от направления преобладающих в регионе расположения дома ветров .
  Такие листы укладывают либо справа налево, либо слева направо, при лево- или правостороннем направлении ветра соответственно.
• Кровельный материал на крыше собирают подобно детскому конструктору. Материалы, не имеющие специальных крепежей (профнастил, металлочерепица и тому подобные), монтируют при помощи специальных гвоздей или шурупов.
  Цвет крепежных элементов должен сочетаться с цветом кровли. Такого типа гвозди следует крепить в гребни кровельных листов, предварительно надевая на гвозди резиновые уплотнители.

В завершении, чтобы перекрыть крышу своими руками, потребуется смонтировать свесы и установить снегозадерживающие элементы.

Вентиляция кровельного пирога

Вентиляционная система подкровельного слоя служит важнейшей составляющей конструкции, поскольку от нее зависит период и качество эксплуатации всей крыши. Данная система оберегает крышу от сырости – основного ее врага .

Система вентиляции обеспечивает циркуляцию воздуха под крышей, что не дает утеплителю держать влагу и терять от этого теплоизоляционные свойства. Циркуляция происходит посредством естественной тяги либо с применением специальных вентилирующих устройств.

Особое внимание необходимо уделить ендовам крыши и другим пограничным местам, поскольку именно они наиболее подвержены воздействию влаги и испытывают значительное давление от воды.

По окончанию монтажа кровли следует предусмотреть возможность в дальнейшем осматривать кровлю на предмет порчи. С этой целью необходимо устроить на крышу стационарную лестницу.

Кроме того, перед тем, как самому перекрыть крышу, на каждом этапе укрытия кровли своими руками должны быть предусмотрены средства для соблюдения техники безопасности при работах на высоте.

К примеру, нужно обвязываться веревкой, привязанной к коньку, а если существует возможность – использовать специальное монтажное оборудование. Запрещено выполнять кровельные работы при сильном ветре и в дождь.

Как перекрыть крышу шифером

В том чтобы перекрыть крышу шифером «страшного» ничего нет. Конечно, существует в этом деле множество нюансов, но, как и во всем. Прежде всего, для этого нужно демонтировать старое покрытие и сделать это нужно без неприятных последствий. Таковыми могут являться и травмы, без которых при невнимательности и неаккуратности не обойтись, и порча снимаемого материала (ведь позже его можно будет использовать и в других целях). Производить такие работы нужно только с помощниками. В этой статье мы детально рассмотрим, как перекрыть крышу шифером.

Обратите внимание! Демонтаж и монтаж кровли в одиночку опасен для жизни и здоровья!

Для того чтобы снять старое покрытие, бывалые мастера применяют разные приспособления. Одно из таких можно рассмотреть на примере одноэтажного дома со старым шифером на крыше.

Пример. Требуется аккуратно снять старые листы, не поломав их. Две доски подбираются по длине и устанавливаются так, чтобы одним краем они стояли на земле, а другим – лежали на нижнем краю крыши. Небольшой уклон при этом необходим. Расстояние между досками должно быть немногим меньше ширины снимаемого шифера. Придерживая листы с помощью веревки и привязанными на ее конце крюками из металлического прута, листы «скатывают» по этим доскам вниз. Два человека принимают их и складывают в стопку.

Это простейший способ (проще было бы сбросить листы, но это небезопасно). Удобнее будет работать, если смастерить салазки из досок и опускать уже их, вместе с листом.

Такой же метод применяется и при подаче листов на крышу, только в обратном порядке. Теперь более подробно о том, как настелить шифер.

1. Подготовка каркаса.
2. Устройство обрешетки.
3. Монтаж листов шифера.

Подготовка каркаса

Кровельное покрытие снято, осталось подготовить каркас. Для этого сначала нужно избавиться от старой обрешетки, пробитой гвоздями во многих местах. Кроме того, прослужив долгое время, она, скорее всего, окажется поведенной (деформированной). Долго находясь в сухой проветриваемой среде, под воздействием разницы температур, дерево могло и затвердеть. По тем же причинам оно покрывается трещинами.

Сняв обрешетку, нужно осмотреть стропила. Если есть пришедшие в негодность, они меняются на новые. Если же все в порядке, стропила при необходимости выравниваются в одну плоскость. Это придаст опрятность крыше и поможет избежать раскола шифера при монтаже.

Обратите внимание! Нужно обработать стропильную систему огнебиозащитой, чтобы между обрешеткой и стропилом не было «сухого» места. Саму обрешетку обработать можно отдельно.

Устройство обрешетки

В качестве обрешетки используется брус, размерами 50×50 мм и длинной – чем больше, тем лучше. Длина бруса важна для исключения частых стыков между собой. Если таковые имеются, то делать их нужно на середине толщины стропила.

Обратите внимание! Цельная по длине обрешетка – залог крепкого каркаса.

Крепится брус примерно через полметра так, чтобы середина каждого следующего верхнего нахлеста шиферных листов была, ровно над ним. Все зависит от того, какой длины будут листы. При хорошем уклоне крыши 15 см для нахлеста достаточно.

В верхней части крыши (конек), и в местах, где плоскости образуют внутренний угол (ендова), брус крепится вплотную или подбирается доска, равная ему по толщине. В итоге все 20 см от вершины конька обрешетка должна представлять собой сплошной «массив». В районе ендовы дополнительный брус должен лежать на двух ближайших к ней стропилах. У края ската учащение также должно захватывать два первых стропила.

Между самым верхним и крайним нижним брусьями должно получиться одинаковое расстояние. Они должны быть параллельны между собой и перпендикулярны, относительно бокового края ската.

Обратите внимание! Доска для обрешетки должна быть целой, не имеющей трещин. Крупные сучки на обрешетке недопустимы.

Монтаж листов шифера

Монтаж листов шифера начинается с первого, самого «важного» листа. От того, как он будет выставлен, зависит вся работа. Для отслеживания нижнего края ската нужно натянуть леску на расстоянии 5–7 см от бруса. Это делается для того, чтобы вода, которая будет сходить с крыши, попадала прямо в желоб, не намочив обрешетки.

Первый лист укладывается по леске одной стороной и по краю ската – другой. Ориентируясь на леску, монтируются еще два листа с нахлестом в оду волну. После этого нужно уложить два верхних листа, с нахлестом на нижние в 15 см (это при хорошем уклоне крыши, при слабом – 20 см). Углы шифера нудно подрезать, чтобы состыковать их друг с другом, как это показано на иллюстрации.

Крепится шифер к обрешетке гвоздями с широкой шляпкой. Длина таких гвоздей 12 см Места крепления: сверху – посередине нахлеста, в двух местах. Снизу – так же.

Обратите внимание! Крепить шифер нужно только специальными гвоздями с широкой оцинкованной шляпкой.

Перед тем как забить гвоздь, необходимо просверлить в листе отверстие. Пробивать шифер нельзя, так как это приводит к внутренним сколам этого кровельного материала. Диаметр сверла подбирается немного больший, чем сечение гвоздя.

Обратите внимание! Шиферные гвозди продаются без уплотнительных колец под шляпкой. Сделать их можно самому: нужно подобрать резину, подходящую по диаметру металлическую трубу, заточить ее по кругу и, ударом молотка прорубить в резине кольцо. Все это делать нужно на деревянной поверхности.

После того как крыша накрыта, осталось установить коньковые и ветровые планки с нахлестом в 10 см, зайти в дом с новой кровлей и с улыбкой наблюдать из окна за сгущающимися тучами.

Видео

В этом видео показано как правильно укладывать шифер:

Как правильно перекрыть крышу с шифера на профнастил?

Добрый день. Подскажите, пожалуйста. У нас старый дом покрыт шифером, и мы хотим перекрыть его профнастилом. Обязательно ли снимать имеющийся под шифером пергамин перед укладкой гидроизоляции (хотели его оставить для звукоизоляции) или можно изоляцию уложить поверх него? Заранее спасибо за ответ.

Профнастил – металлический лист, обработанный холоднокатаным способом на специальном станке, покрытый слоем цинка, лакокрасочным слоем или другой смесью. Это самый популярный полиэстер, который имеет множество различных оттенков. Более качественным и надежным покрытием считается пурал, пластизол. Профилированный лист не имитирует черепичное покрытие, это гофра в виде волнообразных, трапециевидных выступов, что дополнительно придает ему прочность и жесткость.

В чём преимущества профнастила?

Выпускаются несколько видов профнастила:

• Кровельный или несущий профнастил, применяется для разных целей: для кровли и ограждений большой высоты
• Стеновой профнастил для облицовки стен
• Листы для опалубки.

Лист может быть разной ширины, в основном ее диапазон от 980 до 1850 миллиметров. Лист толщиной 0, 5 мм используют чаще всего для замены кровли, однако бывают листы толщиной до одного миллиметра. Толщину выбирают, отталкиваясь от климатических условий.

Заменяя шифер на профнастил, лучше всего приобрести лист толщиной в восемь десятых миллиметра. Высота гофры разная, в диапазоне от 15-ти до 130-ти мм. Главные преимущества профнастила перед шифером или любым другим кровельным материалом:

1. Лист профнастила имеет небольшой вес: это позволяет быстро и легко доставить его на стройплощадку и поднять наверх, и не нужно дополнительно выполнять работу по усилению стропильной системы.
2. Лист профнастила имеет двойную защиту от климатических действий.
3. Довольно трудно пробить или повредить материал.
4. Большой срок службы – до 50-ти лет.
5. В отличие от шифера, профнастил на солнце не выгорает, его цвет сохраняется на многие годы, нет необходимости в частом окрашивании или каких-либо ремонтных работах.
6. Профнастил можно уложить самостоятельно, сэкономив на услугах специалистов, которые стоят недёшево. Даже укладывая своими руками, не имея опыта, можно сделать крышу теплой и защитить ее от протечек.
7. Невысокая стоимость профнастила.

Что необходимо для укладки профнастила

Для замены шиферного покрытия на профнастил понадобятся некоторые материалы и комплектующие. Вам могут потребоваться:

• Коньки для самых верхних горизонтально лежащих краев ската крыши в местах переломов под наклоном
• Торцевые планки для перекрытия торцевой части кровли
• Ендовы для оформления внутренних стыков кровли
• Планки внутренних и наружных углов для обеспечения защиты кровли от излишней влаги.

Помимо всего этого, необходимы будут саморезы (на квадратный метр примерно 8 штук), утеплитель, гидроизоляционная мембрана.

Нужно ли удалять старый шифер?

О перекрытии крыши профнастилом рассказано в видео:

Есть два варианта покрытия профнастила на старый шифер: оставляя старое покрытие на месте и удаляя его. Порядок действий, когда кровля из шифера остается на прежнем месте:

1. 1. Слой шифера не удаляется
2. 2. Укрепляются и устанавливаются поверх шифера вертикальные стропила, их длина обязательно должна быть равной длине профиля на обрешетке
3. 3. Осуществляется установка новой кровли, размещаются по секциям профлисты
4. 4. К стропилам крепятся листы профнастила
5. 5. Все необходимые кровельные аксессуары устанавливаются на отведенные для этого места (водосточная система, планки, и т. д. ).
6. 6. Устанавливаются заключительные детали – отводы и водостоки.

Профнастил на кровлю уложить очень просто, для этого будет достаточно двух человек. Работа займёт один день.

Второй вариант – замена шифера:

1. Сначала полностью демонтируем старый шифер с крыши, стараясь не повредить стропильную систему. После осматриваем внимательно кровлю, находим места, которые необходимо отремонтировать или заменить. Элементы из дерева сразу пропитываем антисептиками, треснувшие или сгнившие заменяем на новые.
2. Гидроизоляционную пленку внахлест крепим к стропилам. При этом нужно следить, чтобы пленка была цельной.
3. Теперь укладываем теплоизоляционный материал. Обычно используется минеральная вата и пенополистирол.
4. Крепление профнастила начинают с торцов, нахлест составляет 1-2 волны – это зависит от угла ската крыши. В местах нахлеста листы тщательно скрепляются между собой, для плоских листов применяют дополнительно специальные герметики для защиты от влаги.

Крепится профнастил только на саморезы, имеющие резиновые прокладки (кроме ендовы), это защитит конструкцию и материал от коррозии, влаги и других повреждений. Не рекомендуется использовать саморезы с цветными головками, чтобы они не были заметны на фоне крыши. Перед началом замены кровельного материала необходимо тщательным образом произвести расчет кровельного покрытия, чтобы дом без кровли не находился на открытом воздухе длительное время.

Источники: http://krovlyakryshi.ru/obsluzhivanie/ustroistvo/kak-perekryt-kryshu-222, http://www.stroitelstvosovety.ru/kak-perekryt-kryshu-shiferom, http://ukroem.ru/question/kak-pravilno-perekryit-kryishu-s-shifera-na-profnastil

Комментариев пока нет!

www.kak-sdelatpravilno.ru

Как правильно покрыть крышу — Всё о кровле

Как своими руками накрыть крышу профлистом

«Как правильно накрыть крышу профнастилом и возможно ли это сделать самостоятельно?»– эти вопросы задает себе каждый хозяин дома, который решил использовать профлист в качестве покрытия для кровли своего дома или хозяйственных построек. Профлист в качестве кровельного материала является лидером не только в соотношении «цена – качество», но и в простоте монтажа. Если действовать пошагово и точно соблюдать несложную технологию, то покрытие крыши профнастилом не вызовет особых сложностей.

Выбираем и считаем. Сколько и какого металлопрофиля нужно

Для кровли выбирают металлопрофиль марки Н57 или НС35. Н57 профнастил с дополнительным ребром жесткости, так называемый несущий – идеален в качестве кровельного материала, но дороговат. Обычно используют универсальный НС35, он подходит по качеству и более демократичен по стоимости. Можно выбрать обычный оцинкованный лист, а можно с полимерным покрытием, тут уже все зависит от пожеланий и кошелька. Перед тем как покрыть крышу профнастилом, нужно определиться с количеством листов материала, доборными элементами. Если крыша достаточно простая, то можно сделать расчет самому. Скаты крыши представляют собой прямоугольники, равнобедренные трапеции или треугольники, то есть длина ската — это величина от конька до основания, прибавим 5 см и получим длину листа металлопрофиля. При кровле профнастилом, желательно, чтобы скат накрывался в длину одним листом, так как чем меньше нахлестов, тем надежнее крыша, но если все-таки приходится крыть в несколько рядов, то нужно еще прибавить 20 см на каждый нахлест. Следовательно:

• ДЛИНА ЛИСТА ПРОФЛИСТА = ДЛИНА ската+5 см, если кровля будет крыться в один лист.
• ДЛИНА ЛИСТА ПРОФЛИСТА = ДЛИНА ската+5 см+20 см (на каждый ряд с нахлестом), если крыша будет крыться в несколько горизонтальных рядов.

Количество листов профнастила считается согласно школьному курсу геометрии. Вычисляется площадь каждого ската и делится на рабочую площадь профлиста. ПРИМЕР РАСЧЕТА: Скат представляет собой трапецию. Делаем измерения: Крышу можно накрыть в 2 ряда по 4,3 м – 20 см уйдет на нахлест, 5 см на свес, и получается рабочая ДЛИНА листа =4,3 м-0,2 м-0,05 м=4,05 м. Для каждого вида металлопрофиля своя рабочая ширина, но в этом примере рассматривается самый распространенный профнастил для кровли НС35. Полезная ширина листа металлопрофиля НС35 равна 1 м, таким образом рабочая площадь листа для такого ската равна 4,05×1=4,05 м2. Считаем количество листов: 128:4,05=31,6, то есть понадобится 32 листа металлопрофиля по 4,3 м. Можно взять и покрыть крышу одним листом длиной 8,15 м, таких листов понадобится 128:8,15=15,7, то есть 16 листов. Но будет ли удобно самому работать с такой длиной… Если крыша «ломанная», со множеством изгибов, нужно сделать развертку всех скатов и посчитать для каждого ската количество листов и сложить их. Также можно обратиться к специалистам, они имеют специальные программы, которые сделают расчет и даже схему лучшей укладки. Есть еще онлайн калькуляторы для расчета количества профнастила, но прежде, чем забивать данные в программу, проверьте правильность их расчета на простом примере, хотя бы на том, что приведен выше. В зависимости от вида крыши приобретаются и доборные элементы, такие как коньки, торцевые, карнизные и стыковые планки, саморезы для их крепления. Саморезы приобретаются из расчета 11 штук на 1м2. Таким образом, перед тем как накрыть крышу профнастилом, нужно провести кропотливую работу по замеру, подсчету всех материалов которые будут использоваться в работе. Следует очень внимательно проработать этот этап, чтобы в дальнейшем не прерывать работу из-за нехватки каких-то деталей.

Стандартный этап. Утепление и пароизоляция

Крыша из профнастила для наших климатических условий обязательно требует утепления. Технология утепления такая же, как и для всех других видов покрытия: минвата между стропилами и слой пароизоляции, слой утепления должен быть минимум 15 см.

Гидробарьер

Для того чтобы уберечь от влаги теплоизоляционный слой и предотвратить протекание кровли проводится укладка гидроизоляционного слоя. Это обязательный этап, пренебрегать им нельзя. Рассмотрим, как правильно крыть крышу гидроизоляцией. Под кровлю профнастилом лучше выбирать современные гидроизоляционные материалы. Широко используются как мембранные, так и полипропиленовые пленки. Технология их укладки очень проста. Если крыша новая, строится с нуля, то, конечно, лучше использовать мембрану. Слой гидроизоляции разматывается поверх основных стропил горизонтальными рядами. Нахлест верхнего ряда на нижний должен составлять 15 см, пленка должна немного, провисать сантиметра на 2 (но должно остаться расстояние между слоем утеплителя и гидроизоляцией около 3 см) и крепится степлером к стропилам, нахлесты нужно проклеить клейкой лентой. Если планируется просто перекрытие крыши профнастилом, ранее покрытой другим материалом, то никакого смысла использовать мембрану нет. Плотную толстую полиэтиленовую пленку стелят сверху старого изоляционного слоя, например, рубероида. В любом случае крепление гидроизоляции происходит с помощью степлера, а стыки проклеиваются строительным скотчем.

Контробрешетка и обрешетка

После того как гидроизоляционный слой уложен, набивается контробрешетка. Вдоль основных стропил, поверх гидробарьера, набиваются бруски с зазорами в 20 мм. Для контробрешетки обычно используются бруски 25×40 мм. На контробрешетку набивается обрешетка. Для разных видов профнастила, разные виды шага обрешетки, чем тоньше профнастил и меньше угол уклона крыши, тем меньше шаг обрешетки. В этой статье рассматривается как правильно покрыть крышу профнастилом, следовательно рассматривается рекомендуемый правильный вариант для кровли – металлопрофиль НС35. Однако в таблице ниже мы укажем рекомендуемый шаг для разных типов профлиста.

не более 4000 мм

Для обрешётки обычно используют рейки 30×40 мм. Их начинают набивать горизонтальными рядами от карниза к коньку с шагом 500-1000 мм, в зависимости от угла наклона крыши. Сращиваются рейки только на стропилах. Для всех этих работ используются оцинкованные гвозди. Длина гвоздей должна быть в 2 раза больше толщины рейки обрешетки. Желательно на коньке и на карнизном свесе крыши сделать сплошную обрешетку, в местах выхода труб, на ендовах необходимо набить дополнительные бруски, к которым уже потом будут крепиться дополнительные материалы для их оформления. В идеале схема кровли профнастилом в разрезе выглядит вот так:

Укладка профилированных листов

Пришло время непосредственного крепления профнастила на крышу. Листы крепятся только специальными кровельными саморезами с резиновой подкладкой около шляпки и сверлом на конце, подходящие по цвету к профлистам. Для крепления используется обычный шуроповерт. Сначала крепится карнизная планка. Листы поднимаются на крышу по наклонным доскам, чтобы не деформировать их. Первый лист начинают укладывать от нижнего угла крыши, листы тщательно выравниваются относительно карниза. Крепление профнастила к обрешетке производится в нижнюю волну саморезами размером 4,8×35 мм. Существует несколько схем укладки профлистов, но правила работы с профлистами всегда одинаковы:

1. Самый нижний ряд (по карнизу) и самый верхний ряд (по коньку) крепится саморезами в каждый прогиб волны.
2. Середину ската крепят через волну в шахматном порядке.
3. Саморезы вкручиваются четко перпендикулярно плоскости листа, перекосы недопустимы.
4. Продольный шаг для крепления листа составляет 1 м.
5. Вертикальные нахлесты между соседними листами составляют 1 волну (для плоской крыши 2 волны).
6. Верхний ряд ложится на нижний ряд с нахлестом 20 см.
7. Линия горизонтального нахлеста крепится саморезами в каждую нижнюю волну.
8. Профлисты по краям крыши крепятся к каждой планке обрешётки.
9. Резка профилированных листов производится или электролобзиком или электроножницами (не болгаркой!).
10. Передвигаться по крыше следует по нижней волне в мягкой обуви.

Так как правильно покрыть крышу профнастилом не так уж и сложно, то крепление листов не должно занять много времени. После того как все листы металлопрофиля будут закреплены, приступают к креплению доборных элементов: коньков, торцевых (ветровых) планок, снегозадержателей. Конек крепится саморезами в каждую вторую верхнюю волну, с нахлестом по бокам в 150-200 мм. Торцевые (ветряные) планки устанавливаются с нахлестом минимум 50 мм. Все доборные элементы крепятся специальными длинными саморезами для металлопрофиля — 4,8×50 (60) мм.

Использование оцинковки для «сложных » моментов

Ендовы очень удобно покрыть обычным оцинкованным железом или крашеным металлом. Для этого обычный лист сгибается под угол ендовы и прибивается к обрешетке, а сверху накладывается профнастил. Для декоративного оформления этого элемента, чтобы закрыть неподходящий по цвету угол сверху можно установить верхнюю планку ендовы, подходящую по цветовой гамме. Для изоляции трубы тоже можно использовать металлический лист согнутый буквой Z, верхний изгиб запиливается на 2 см в трубу, нижний крепится к обрешетке, а сверху укладывается профнастил. Чтобы получить исчерпывающие ответы на вопрос: «Как покрыть крышу профнастилом своими руками» и узнать некоторые хитрости, можно ознакомиться со следующими видеоуроками.

Как покрыть крышу профнастилом: кроем правильно

Качественно крыть крышу профнастилом можно даже при отсутствии профессиональных навыков строительства. Важно лишь соблюдать технологию работ и постараться избежать распространенных ошибок, которые могут повлиять на результат.

Выбор профнастила

Преимущества данного материала очевидны :

• небольшой вес: перекрытие крыши профнастилом не требует усиления имеющейся стропильной системы, строительных конструкций и фундамента;
• разумное соотношение стоимости и долговечности материала: при правильном монтаже кровля может послужить более 15 лет;
• эстетичность: профнастил с полимерным цветным покрытием позволяет создать привлекательную на вид кровлю;
• практичность: простые оцинкованные листы являются недорогим решением для промышленных зданий и хозяйственных построек.

Крайне важно подобрать материал с необходимыми прочностными характеристиками. Кроме того, необходимо учитывать, что в качестве кровельного материала должен использоваться профнастил с капиллярной канавкой, которая способствует эффективному отведению дождевой воды при монтаже листов внахлест. Не рекомендуется экономить на материале – у дешевого профлиста, выполненного из некачественной стали, капиллярная канавка легко деформируется при нагрузках и становится бесполезной. Такую крышу не получится без повреждений очистить от снега в зимний период или отремонтировать при необходимости.

Оцинкованный лист – наиболее дешевый вариант кровли, но его нельзя назвать привлекательным. Высоким спросом пользуется профнастил с защитно-декоративным полимерным покрытием. Важно определиться с требованиями к прочности и износостойкости данного покрытия. Если предполагается использовать профлист для монтажа на крыше с большим углом наклона скатов, то можно применять материал с покрытием из полиэстера, поскольку с такой кровли снег скатывается под собственным весом и снижен риск повреждения покрытия при очистке. Для крыш с меньшим углом наклона рекомендуется приобрести профнастил со значительно более прочным внешним слоем из пурала или ПВДТФ (поливинилдифторид), но в этом случае покрытие крыши профнастилом обойдется дороже .

Как избежать повреждений материала при транспортировке

Профнастил, изготовленный из стального листа методом холодного профилирования, в качестве кровельного покрытия обладает необходимой прочностью и способностью выдерживать высокие снеговые и ветровые нагрузки. Но листы, по отдельности, в значительной степени подвержены механическим повреждениям.

Транспортировку и подъем материала к месту монтажа следует осуществлять, предприняв определенные меры предосторожности, чтобы исключить случайное повреждение профнастила.

Перед тем, как покрыть крышу профнастилом, материал следует доставить на объект. При этом необходимо соблюдать определенные правила транспортировки. Деформация кровельного материала в процессе погрузочно-разгрузочных работ или перевозки приведет к необходимости его замены и в результате – к удорожанию кровли. Чтобы сделать надежное покрытие крыши, следует использовать профлист толщиной от 0,5 мм, выполненный из качественной стали.

Основные правила транспортировки :

1. Такой материал перевозится стопками, уложенными на прочное, твердое основание, к примеру, на деревянные лаги, причем длина лаг должна превышать ширину листа.
2. При подготовке к транспортировке груз, уложенный в машину, необходимо надежно закрепить стропами, чтобы избежать трения листов между собой и о соседствующие предметы – это может привести к порче защитного покрытия.
3. Рекомендуемая скорость движения транспортного средства при перевозке профнастила составляет не более 80 километров в час.

Если погрузка профлиста в месте приобретения обычно осуществляется профессионалами с использованием спецтехники, то разгрузка на объекте нередко выполняется собственными силами вручную. Чтобы правильно крыть крышу профнастилом, следует аккуратно переносить листы по одной штуке. Желательно каждый лист нести вдвоем.

Категорически запрещается перегибать профнастил или перемещать листы волоком! Деформированному листу практически невозможно вернуть первоначальную геометрию, и он становится непригоден для монтажа. Повреждение защитно-декоративного слоя ведет к быстрому началу процесса коррозии в процессе эксплуатации кровельного покрытия.

Подъем профнастила на крышу также следует выполнять правильно. Технология работ заключается в следующем :

• нельзя поднимать материал при ветреной погоде – это может привести к его повреждению;
• от земли до кровли рекомендуется протянуть лаги, по которым и осуществлять подъем листов;
• поднимать профнастил можно только по одному листу.

Рассматривая, как правильно накрыть крышу профнастилом, можно отметить, что работы быстро и качественно могут выполнить два человека. При этом подъем материала на крышу значительно удобнее и проще осуществлять втроем. С технологией работ по монтажу покрытия можно ознакомиться в тематическом видео.

Как избежать повреждений материала при монтаже?

Как правильно покрыть крышу профнастилом? Если предстоит монтировать кровлю достаточно большой площади, то есть, в процессе крепления листов придется ходить по уже уложенному материалу, в первую очередь стоит позаботиться об обуви. Требуется надеть обувь с мягкой подошвой, которая не будет скользить по металлу и не повредит его защитный полимерный слой. Наступать на кровельный материал можно только в тех местах, где лист лежит на обрешетке.

Если мы кроем крышу профнастилом, то следует правильно подобрать инструмент для выполнения монтажных работ. Укладка данного кровельного материала не требует использования сложного дорогостоящего оборудования. Достаточно иметь:

• шуруповерт;
• ножницы по металлу, способные резать сталь толщиной до 0,6 мм;
• ножовку по металлу с мелкими зубцами;
• электроножницы или электролобзик.

Не рекомендуется применять электросварку или газовую сварку при монтаже профнастила, так как в этом случае высока вероятность повреждения защитного покрытия листов.

Чтобы избежать коррозии на местах реза листов профнастила, желательно торцы материала немедленно обрабатывать антикоррозийной грунтовкой .

Особенности крепления профнастила

В вопросе как накрыть крышу профнастилом особое внимание уделяется крепежу. Чтобы надежно прикрепить листы к обрешетке, лучше всего использовать оцинкованные саморезы со сверлом на конце. Размер крепежных элементов – 4,8×35 мм. Каждый саморез должен быть снабжен специальной неопреновой прокладкой, которая защищает место крепления от попадания влаги. Саморезы необходимо вкручивать в волну в нижней ее части, прилегающей к обрешетке. При креплении конька саморез вкручивают через верх волны. Производители профнастила нередко предлагают саморезы со шляпками, окрашенными в цвет выбранного кровельного материала, что повышает эстетичность готовой крыши.

При монтаже профнастила с полимерным покрытием особенно важно следить, чтобы стружка, образующаяся при вкручивании крепежа, не повредила внешний защитный слой материала. Стружку требуется сразу же аккуратно удалять. Если ее оставить в месте крепления, она быстро начнет ржаветь, и послужит источником распространения коррозии, кроме того, наличие торчащей стружки помешает неопреновой прокладке герметично закрыть место крепления.

Нельзя крепить профнастил к обрешетке при помощи алюминиевых заклепок или гвоздей! Данный вид крепежа не может обеспечить необходимую устойчивость кровельного покрытия к сильным ветровым нагрузкам.

Рассматривая, как перекрыть крышу профнастилом, можно отметить, что прочность и долговечность кровельного покрытия в значительной степени зависят от правильно выбранного шага обрешетки, достаточного вертикального и горизонтального нахлеста листового материала, использования специальных планок, защищающих торцы кровельного покрытия от атмосферных воздействий и ряда других факторов.

Об основных этапах монтажа кровли из профнастила подробно рассказано в видео материале.

Похожие новости

Комментарии (2)

Покрытие крыши металлочерепицей

Для качественного и правильного выполнения своими руками монтажа кровли дома из металлочерепицы необходимо знать все нюансы и тонкости этого дела.

Среди множества разнообразных расцветок на металлочерепицу, представленных на рынке, вы без труда сможете подобрать оттенок, который органично впишется в дизайн вашего участка.

До того, как вы начали монтировать черепицу на крышу, нужно убедиться, что ее поверхность ровная.

После этого следует сделать расчет металлочерепицы и исправить дефекты, обнаруженные, во время обследования и измерения крыши.

Начало кровельных работ

Проверьте правильность и точность форм. Для этого измеряют скаты (их диагонали) с одного угла до другого. Знайте, что любой перекос вашей крыши можно выровнять, сделав обрешетку. А перекос с торцов можно убрать, если правильно смонтировать доборные элементы. Необходимый уклон крыши должен быть не менее 14 градусов по отношению к линии потолка при длине ската в 6 м. Если длина ската составляет более 6-7 м, то листы разбивают на 2-4 куска и укладывают внахлест на 10 см.

Схема устройства кровли из металлочерепицы.

Для того чтобы правильно рассчитать необходимое количество металлочерепецы, требуемое на обустройство крыши, помимо замеров скатов следует произвести обследование кровли и найти перпендикулярность торцов по отношению к линиям конька и карниза. Но данный расчет осложняется тем, что в отличие от шифера или листового материала у металлочерепецы верхний и нижний края имеют четкие контуры.

При монтаже менять местами листы данного материала нельзя, а если конструкция монтируемой крыши имеет ломаную линию, тогда имеют место большое количество отходов и стыков. Поэтому приходится часто подрезать металлочерепицу. При обустройстве такого вида кровли дома следует учитывать, что срезанные куски могут не подойти для того, чтобы правильно накрыть крышу металлочерепицей (для перекрытия ложбин, гребешков и скатов).

Выбор металлочерепицы

Одним из важных моментов при расчете материала является форма черепицы и размер ее волны. Если на крыше имеется старое покрытие, то его необходимо правильно демонтировать своими руками во избежание неминуемого обрушения.

Основание металлочерепицы составляет стальная пластина, имеющая толщину от 0,4 до 0,7 мм. Пластина сверху покрыта пассивирующим алюмоцинковым слоем, на который нанесены два грунтующих слоя.

В самом начале работ по укладке кровли надо установить и вывести все трубы и вентиляционные каналы. Проводить какие-либо фасадные или облицовочные работы во время монтажа кровли не следует, так как неизбежные брызги (от краски или раствора) могут попасть на кровлю и испортить ее внешний вид. Удаление брызг обязательно испортит защитный слой кровли или приведет к деформации нескольких листов.

Рассмотрим преимущества металлочерепицы перед другими аналогичными материалами, используемыми для облицовки кровли:

1. Срок эксплуатации до 50 лет.
2. Легкость. Металлочерепица не доставляет хлопот при транспортировке и монтаже (во время подъема на крышу дома).
3. Специальные комплектующие детали легко достаются, что позволяет при монтаже сократить энергию на физический труд.

До того как правильно настелить на крышу металлочерепицу. необходимо сделать основание (настил) под нее. Такой базис называется обрешетка. Весь монтаж можно начинать (как справа, так и слева) с карнизного свеса. потому что его линия и служит основой для установки всей обрешетки.

Обрешетка кровли

Шаг стропил под металлочерепицу устанавливается в пределах от 60 до 90 см и зависит от вида используемой черепицы. Он должен совпадать по размерам с поперечными ребрами листа. Брусья для стропил должны быть сечением не менее 150 х 50 мм. Обрешетка должна быть правильно выполнена из досок размером не тоньше 100 х 25 мм, причем их габариты должны быть 25 х 50 мм и более.

Схема монтажа металлочерепицы на крышу.

Когда устанавливается обрешетка, необходимо заранее отметить крепления всех дополнительных деталей, расположенных на крыше, которые предусматривает конструкция. В том месте, где должна быть закреплена коньковая доска, необходимо поверх стропил прибить две доски на расстоянии 5 см друг от друга.

Вокруг окон мансарды (если она имеется) и вокруг дымохода обрешетка должна быть сплошной. Иногда делают свесы (фронтонные), в таком случае горизонтальная обрешетка продлевается на длину свесов, а усиливающий брус устанавливается от карниза до конька, к нему крепится торцовый брус, покрытый гидроизоляцией. Соединительные доски прибивают между балкой и торцевым брусом.

Обрешетка, контробрешетка и волны черепицы закрывают торцевой балкой, которую выносят от стен и укрепляют. Там, где стыками скатов образуются отрицательные углы, необходимо установить ендовы. Перед тем как монтировать нижние ендовы, выполняют сплошную обрешетку из досок с сечением 150 х 25 мм. Их укладывают с обеих сторон от стыков на 30 см длину.

Полученный деревянный желоб изнутри покрывают гидроизоляцией. Между ендовами соблюдают расстояние 30 см, а крепят их саморезами. При этом карнизная доска расположена под краем ендовы (нижним). Если угол слишком тупой, тогда ендову защищают дополнительной гидроизоляцией, которая укладывается вдоль. Стык ендов по горизонтали предполагает нахлест 10 см. Между нижней ендовой и черепицей прокладывают пористый материал, который саморасширяется и уплотняет стыки.

Покрытие труб металлочерепицей

Схема устройства выхода трубы через крышу.

В том месте, где на крыше предполагается дымоход, обустраивают внутренние части примыкания. Для этого:

• подбираются соответствующего размера и цвета планки примыкания;
• в трубе делают штроб глубиной от 15 мм и небольшим верхним уклоном;
• на трубу выводят гидроизоляцию (теплостойкую), а срез крепится к трубе специальным скотчем, причем вывод делают на 5 см.

Место выхода трубы из крыши необходимо обернуть пленкой. После покрытия кровли черепицей монтируют наружный фартук. Для этого на трубу накладывают верхние планки примыкания, их внешнюю часть размещают в штроб и изолируют герметиком, а нижнюю часть планки крепят саморезами к обрешетке. Между трубой и стропилами располагается вентиляция, которая обеспечивается оптимальным расстоянием между ними.

Чтобы кирпичная труба была защищена от растрескивания во время нагрева, ее оборачивают листом стали с полимерным покрытием. Для вентиляции оставляют зазор 2 см. Если дымоход круглый, то его изолируют в месте выхода на кровлю специальной строительной лентой, которая саморасширяется и поэтому хорошо герметизирует отверстие по всему диаметру.

Стандартным размерами шага являются следующие: вдоль ската — 35 см и поперек — от 18,5 до 19 см. Шаг обрешетки определяют от нижней доски (от ее края) до середины последующей. К стропильным ногам доски крепятся строительными гвоздями, а их длина соответствует толщине 2 балок. Первая доска (для обрешетки) должна быть на 1-1,5 см шире других.

Гидро- и теплоизоляция

Для того чтобы правильно своими руками произвести монтаж крыши металлочерепицей. первое, что необходимо сделать, это нанести гидроизолирующий и теплоизоляционный слои, которые являются неотделимыми элементами конструкции кровли из металлочерепицы и продлевает эксплуатационный срок не только материала, но и крыши.

После этого можно перейти к монтажу обрешетки. Учтите, что теплоизоляционной пленкой производится защита крыши снизу, а гидроизоляционной оболочкой — сверху. Пленки соединяются внахлест и закрепляются липкой лентой. Крышу необходимо снабдить вентиляцией.

Методика покрытия крыши металлочерепицей подразумевает фиксацию гидроизоляционной оболочки с помощью контрбрусков, которые закрепляют на стропилах крыши дома. Между ними допускается провисание до 20 мм. Стоимость кровли из металлочепепицы зависит от гидроизоляции, точнее, от того, какой материал для этого используют. Если пленка покрыта абсорбирующим слоем, то она дорогая и качественная. При монтаже данный слой должен быть направлен в сторону помещения.

Гидроизоляция оберегает кровлю дома от образования конденсата, который в основном набирается под металлочерепицей и защищает от протекания. Пленка монтируется внахлест, и поэтому следует выровнять ее и нанести на край черную полосу, которая помогает отследить недочеты и отклонения при наклеивании гидроизоляции. После наслоения гидроизолирующего слоя и его закрепления можно начать монтировать своими руками обрешетку дома.

Схема монтажа металлочерепицы на крышу дома.

Следующий шаг — укладка металлочерепицы, которая может производиться как с левой стороны, так и с правой. Если работу начинаем с левого края, тогда каждая последующая металлочерепица укладывается под волну предыдущей черепицы, а край необходимо монтировать по карнизу с выступом 4 см.

Перед тем как произвести монтаж черепиц, необходимо закрепить карнизную планку через крюки для водостока. Карниз должен быть устойчив к порывам ветра, а для этого его натяжение должно быть максимальным. К лобной и карнизной доскам крепят планку с помощью саморезов, которые должны располагаться на 30 см расстоянии друг от друга. По длине делают 5-10 см нахлест. Карнизная планка, которая считается направляющей, прибивается по свесу кровли. Производится закрепление нескольких листов шурупом, после этого их выравнивают по карнизу и закрепляют саморезами.

Конструкция кровли из металлочерепицы предполагает использование соединительных и крепежных деталей, таких как 8-гранные саморезы с шайбой-уплотнителем. Их вкручивают строго перпендикулярно поверхности кровли дома в изгиб волны. Для правильного расчета необходимого количества саморезов учитывают, что на 1 м2 металлочерепицы закрепляют 6-7 штук размером 0,45 х 0,25/0,35 см.

Схема установки конька крыши для металлочерепицы.

После того как выставлена вертикаль, переходите к горизонтальному крепежу металлочерепицы. Во время поперечной укладки одна волна составляет 200 мм, а при продольной — один нахлест. Торцевую планку крепят поверх уложенной волны металлочерепицы (с торца), ею следует накрыть черепицы. Наличник крепят и фиксируют саморезами с 200-300 мм шагом. Планка делает устойчивым кровельное покрытие от воздействия ветра, и поэтому листы не срываются с креплений. Фактически монтируется устойчивая конструкция.

После закрепления металлочерепицы скрывают конек крыши, который закрывают прослойкой и крепят строительными гвоздями к обрешетке. Далее производят следующие работы: закрывают нахлест на черепичный материал коньковым элементом, который прикрепляют 200 мм шагом. Между коньком и металлочерепицей укладывают уплотнитель, но следят за тем, чтобы вентиляционные отверстия были открыты.

После того как конек крепят саморезами, торец необходимо закрыть заглушкой. При обустройстве кровли для того, чтобы не повредить черепицу, обувь должна быть с мягкой подошвой, а наступать необходимо в прогиб. Во время эксплуатации кровлю 2 раза в год чистят от различного мусора. Эту работу выполняют мягкой щеткой, но следите за тем, чтобы не повредить листы черепицы.

Источники: http://prokryshi.ru/krovelnye-pokrytija/profnastil/kak-pokryt-kryshu-proflistom-svoimi-rukami.html, http://vseokrovle.com/profnastil/84-kak-pokryt-kryshu-profnastilom.html, http://1metallocherepica.ru/ustrojstvo-kryshi/kak-pravilno-sdelat-pokritie-krovli.html

krovlya-mp.ru

Как правильно крыть крышу — Всё о кровле

Как покрыть крышу профнастилом: кроем правильно

Качественно крыть крышу профнастилом можно даже при отсутствии профессиональных навыков строительства. Важно лишь соблюдать технологию работ и постараться избежать распространенных ошибок, которые могут повлиять на результат.

Выбор профнастила

Преимущества данного материала очевидны :

• небольшой вес: перекрытие крыши профнастилом не требует усиления имеющейся стропильной системы, строительных конструкций и фундамента;
• разумное соотношение стоимости и долговечности материала: при правильном монтаже кровля может послужить более 15 лет;
• эстетичность: профнастил с полимерным цветным покрытием позволяет создать привлекательную на вид кровлю;
• практичность: простые оцинкованные листы являются недорогим решением для промышленных зданий и хозяйственных построек.

Крайне важно подобрать материал с необходимыми прочностными характеристиками. Кроме того, необходимо учитывать, что в качестве кровельного материала должен использоваться профнастил с капиллярной канавкой, которая способствует эффективному отведению дождевой воды при монтаже листов внахлест. Не рекомендуется экономить на материале – у дешевого профлиста, выполненного из некачественной стали, капиллярная канавка легко деформируется при нагрузках и становится бесполезной. Такую крышу не получится без повреждений очистить от снега в зимний период или отремонтировать при необходимости.

Оцинкованный лист – наиболее дешевый вариант кровли, но его нельзя назвать привлекательным. Высоким спросом пользуется профнастил с защитно-декоративным полимерным покрытием. Важно определиться с требованиями к прочности и износостойкости данного покрытия. Если предполагается использовать профлист для монтажа на крыше с большим углом наклона скатов, то можно применять материал с покрытием из полиэстера, поскольку с такой кровли снег скатывается под собственным весом и снижен риск повреждения покрытия при очистке. Для крыш с меньшим углом наклона рекомендуется приобрести профнастил со значительно более прочным внешним слоем из пурала или ПВДТФ (поливинилдифторид), но в этом случае покрытие крыши профнастилом обойдется дороже .

Как избежать повреждений материала при транспортировке

Профнастил, изготовленный из стального листа методом холодного профилирования, в качестве кровельного покрытия обладает необходимой прочностью и способностью выдерживать высокие снеговые и ветровые нагрузки. Но листы, по отдельности, в значительной степени подвержены механическим повреждениям.

Транспортировку и подъем материала к месту монтажа следует осуществлять, предприняв определенные меры предосторожности, чтобы исключить случайное повреждение профнастила.

Перед тем, как покрыть крышу профнастилом, материал следует доставить на объект. При этом необходимо соблюдать определенные правила транспортировки. Деформация кровельного материала в процессе погрузочно-разгрузочных работ или перевозки приведет к необходимости его замены и в результате – к удорожанию кровли. Чтобы сделать надежное покрытие крыши, следует использовать профлист толщиной от 0,5 мм, выполненный из качественной стали.

Основные правила транспортировки :

1. Такой материал перевозится стопками, уложенными на прочное, твердое основание, к примеру, на деревянные лаги, причем длина лаг должна превышать ширину листа.
2. При подготовке к транспортировке груз, уложенный в машину, необходимо надежно закрепить стропами, чтобы избежать трения листов между собой и о соседствующие предметы – это может привести к порче защитного покрытия.
3. Рекомендуемая скорость движения транспортного средства при перевозке профнастила составляет не более 80 километров в час.

Если погрузка профлиста в месте приобретения обычно осуществляется профессионалами с использованием спецтехники, то разгрузка на объекте нередко выполняется собственными силами вручную. Чтобы правильно крыть крышу профнастилом, следует аккуратно переносить листы по одной штуке. Желательно каждый лист нести вдвоем.

Категорически запрещается перегибать профнастил или перемещать листы волоком! Деформированному листу практически невозможно вернуть первоначальную геометрию, и он становится непригоден для монтажа. Повреждение защитно-декоративного слоя ведет к быстрому началу процесса коррозии в процессе эксплуатации кровельного покрытия.

Подъем профнастила на крышу также следует выполнять правильно. Технология работ заключается в следующем :

• нельзя поднимать материал при ветреной погоде – это может привести к его повреждению;
• от земли до кровли рекомендуется протянуть лаги, по которым и осуществлять подъем листов;
• поднимать профнастил можно только по одному листу.

Рассматривая, как правильно накрыть крышу профнастилом, можно отметить, что работы быстро и качественно могут выполнить два человека. При этом подъем материала на крышу значительно удобнее и проще осуществлять втроем. С технологией работ по монтажу покрытия можно ознакомиться в тематическом видео.

Как избежать повреждений материала при монтаже?

Как правильно покрыть крышу профнастилом? Если предстоит монтировать кровлю достаточно большой площади, то есть, в процессе крепления листов придется ходить по уже уложенному материалу, в первую очередь стоит позаботиться об обуви. Требуется надеть обувь с мягкой подошвой, которая не будет скользить по металлу и не повредит его защитный полимерный слой. Наступать на кровельный материал можно только в тех местах, где лист лежит на обрешетке.

Если мы кроем крышу профнастилом, то следует правильно подобрать инструмент для выполнения монтажных работ. Укладка данного кровельного материала не требует использования сложного дорогостоящего оборудования. Достаточно иметь:

• шуруповерт;
• ножницы по металлу, способные резать сталь толщиной до 0,6 мм;
• ножовку по металлу с мелкими зубцами;
• электроножницы или электролобзик.

Не рекомендуется применять электросварку или газовую сварку при монтаже профнастила, так как в этом случае высока вероятность повреждения защитного покрытия листов.

Чтобы избежать коррозии на местах реза листов профнастила, желательно торцы материала немедленно обрабатывать антикоррозийной грунтовкой .

Особенности крепления профнастила

В вопросе как накрыть крышу профнастилом особое внимание уделяется крепежу. Чтобы надежно прикрепить листы к обрешетке, лучше всего использовать оцинкованные саморезы со сверлом на конце. Размер крепежных элементов – 4,8×35 мм. Каждый саморез должен быть снабжен специальной неопреновой прокладкой, которая защищает место крепления от попадания влаги. Саморезы необходимо вкручивать в волну в нижней ее части, прилегающей к обрешетке. При креплении конька саморез вкручивают через верх волны. Производители профнастила нередко предлагают саморезы со шляпками, окрашенными в цвет выбранного кровельного материала, что повышает эстетичность готовой крыши.

При монтаже профнастила с полимерным покрытием особенно важно следить, чтобы стружка, образующаяся при вкручивании крепежа, не повредила внешний защитный слой материала. Стружку требуется сразу же аккуратно удалять. Если ее оставить в месте крепления, она быстро начнет ржаветь, и послужит источником распространения коррозии, кроме того, наличие торчащей стружки помешает неопреновой прокладке герметично закрыть место крепления.

Нельзя крепить профнастил к обрешетке при помощи алюминиевых заклепок или гвоздей! Данный вид крепежа не может обеспечить необходимую устойчивость кровельного покрытия к сильным ветровым нагрузкам.

Рассматривая, как перекрыть крышу профнастилом, можно отметить, что прочность и долговечность кровельного покрытия в значительной степени зависят от правильно выбранного шага обрешетки, достаточного вертикального и горизонтального нахлеста листового материала, использования специальных планок, защищающих торцы кровельного покрытия от атмосферных воздействий и ряда других факторов.

Об основных этапах монтажа кровли из профнастила подробно рассказано в видео материале.

Похожие новости

Комментарии (2)

Как самостоятельно покрыть крышу

Актуальность покрытия крыши

В настоящее время все больше людей занимаются обустройством своих домов и дач, но многие из них не знают, что и как делать. Некоторые с этой целью нанимают специальных рабочих, другие же делают все самостоятельно, то есть своими руками. Неотъемлемая часть возведения любого дома — это строительство крыши. Особое место здесь занимает ее покрытие. На сегодняшний день существует множество способов укладки кровли. Для этого может применяться шифер, металлочерепица и другие материалы. Каждый из них имеет свои положительные стороны и недостатки. Наиболее часто сейчас применяют металлочерепицу. Крыша — это одна из важнейших частей дома. Она защищает людей от осадков и других неблагоприятных факторов окружающей среды, например, шума.

Крыша защищает людей от осадков и других неблагоприятных факторов окружающей среды, например, шума.

В силу всего этого покрытие крыши должно быть качественным, она не должна протекать. Кроме того, кровля обеспечивает защиту от молнии и так далее. Рассмотрим более подробно, как правильно крыть крышу на примере металлочерепицы, как осуществляется техника работы, основные этапы. Но перед этим необходимо разобраться в том, что же представляет из себя этот кровельный материал.

Металлочерепица. Достоинства

Металлочерепица — это прочная, легкая в применении, эксплуатации и монтаже кровля, которую производят из оцинкованной стали.

Чтобы накрыть крышу своими руками, понадобится надежный защитный материал для нее. Можно выбрать металлочерепицу. Она представляет собой лист, сделанный из тонкой стали, меди или же алюминия, пропитанный специальным защитным покрытием с помощью холодного давления. Листы очень похожи на керамическую черепицу. Преимуществом ее является то, что ее можно использовать при самых различных температурах. Она подойдет как для холодного региона, так и для жаркого. В основном она применяется для кровли крыши с минимальным углом ската. Желательно эксплуатировать ее при температуре от — 50 до + 50 градусов.

Металлочерепица — довольно легкий материал, поэтому работа с ней будет не такой тяжелой и изнуряющей. Помимо всего этого, она очень прочная благодаря своему химическому составу. Если в нее входит не сталь, а медь, то она очень устойчива к коррозии, но по твердости и прочности уступает стальной. Кроме того, стоит она не так дорого, что позволяет сэкономить деньги клиентам. Долговечность и износоустойчивость зависит от ее вида и характеристик, а также от условий эксплуатации.

Подготовка крыши к работе

Многие зададутся вопросом: а как правильно делать кровлю? Перед тем как начать основное дело, важно подготовить крышу. Сперва своими руками можно подготовить основание для кровли. Если вы имеете дело с двускатной крышей, то нужно измерить длину скатов по диагонали. Если они равны между собой, значит, крыша ровная и можно начинать работы. В противном случае придется выравнивать ее по прямой линии свесов. После этого делается обрешетка. Без нее накрыть крышу не получится, для чего же она нужна? Это своего рода каркас, на который будет стелиться металлочерепица. Для него подойдут деревянные доски шириной 10 см и толщиной 2,5 см. Они должны быть ровными и крепкими. Они будут прибиваться по длине крыши горизонтально, а вертикально поперек них пойдут брусья чуть меньших размеров, 5 х 2,5 см.

Первую доску крепят строго по линии свеса, толщина ее должна быть немного больше остальных. Между доской, выходящей от карниза и идущей вслед за ней, должно соблюдаться расстояние в 30-40 см, все же последующие доски каркаса располагаются друг от друга в 40-45 см. Для будущего стекания воды очень важен размер выступа элемента. Важно знать тот факт, что для покрытия обычной плоской крыши металлочерепица — это далеко не наилучший вариант. Больше всего она подходит именно для скатных крыш.

Установка желоба для стекания воды

Схема установка желоба для стекания воды.

Как правильно крыть крышу, чтобы она не протекала? После монтажа обрешетки своими руками крепится ветровая и коньковая планки. Первая устанавливается выше обрешетки на расстоянии одного листа. Конек укрепляется. Для этого применяют доски. Далее крепится карнизная планка на свес. Следующий этап — установка желобов. С этой целью используются кронштейны, которые тоже крепятся до начала укладки металлочерепицы на расстоянии примерно 50 см друг от друга. Для желоба нужно сделать небольшой уклон, чтобы вода могла спокойно по нему стекать вниз в какую-либо емкость. Карнизную рейку ставят так, чтобы низ желоба был перекрыт ее нижним краем.

Чтобы накрыть крышу своими руками и она долго прослужила перед укладкой основной кровли, нужно постелить слой утеплителя, гидроизоляции и пароизоляции.

Необходимо вывести наружу трубу. А для чего нужен утеплитель? Ответ довольно прост. Конечно же, для поддержания оптимального микроклимата в помещении и удержания тепла. Если здание предназначено для хозяйственных нужд, а не для жилья, то можно обойтись и без него. Для пароизоляции используют специальную пленку. Она кладется первой. На нее — слой утеплителя, который будет защищать жильцов от излишнего шума, третий слой представлен гидроизоляцией. Все это имеет большое значение, потому что от того, ровно ли легли слои, зависит качество кровли металлочерепицей.

Необходимые инструменты и оборудование

Инструменты для работы с металлочерепицей: молоток,шуруповерт,рулетка,ножовка.

Многим домовладельцам будет полезно узнать, как правильно накрыть крышу металлочерепицей. Здесь важно знать, какие инструменты могут понадобиться. Итак, для того чтобы накрыть крышу своими руками, можно использовать следующий арсенал: отвертку или шуруповерт, которые будут необходимы для закрепления каркаса металлочерепицы, молоток, длинную рейку или же строительный уровень для того, чтобы определить ровность всех поверхностей крыши, маркеры или карандаши, ножницы для резки металла, ножовку, электрический лобзик и электрические ножницы.

Когда приходится делать крышу своими руками, могут возникнуть трудности, например, связанные с нарезкой материала. Здесь важно помнить, что обрезать металлочерепицу болгаркой не рекомендуется. Лучше использовать ножницы. Все дело в том, что нарушается ее покрытие, что впоследствии скажется на качестве покрытия. Другими словами, со временем она может потерять свои ценные свойства и внешний вид. Большинство инструментов есть в любом доме. Купить их можно в специализированных строительных магазинах. Кроме того, понадобятся листы, брусья и доски из дерева. Дополнительно может пригодиться клей и материалы для герметизации и гидроизоляции покрытия.

Как накрыть крышу металлочерепицей своими руками

Кроем крыши заниматься нелегко, можно где-то ошибиться, и вся работа окажется зря. После того как будет подготовлена сама крыша, можно приступать к основному этапу работы. Если планируется накрыть своими руками крышу вальмовую или шатрового типа, то начинать стоит с самого высокого места и идти вниз. Для двускатной крыши все по-другому — нужно начинать с левого или правого торца. Как покрыть крышу правильно своими руками? Самое важное — это последовательность. Первым делом к обрешетке крепится первый лист, делается это около коньковой планки. Затем следующий элемент кладется так, чтобы нижний край был ровным. Нахлест скрепляется шурупом снаружи от волны под нижней частью. Шурупы не должны врезаться в обрешетку, иначе это затруднит выравнивание. Только после того как будут установлены 3-4 листа, их крепко закрепляют, но до этого их выравнивают.

Схема установки металлочерепицы.

В последующем листы кладутся так под предыдущий с одинаковым нахлестом. Если планируется накрыть крышу своими руками не полностью, то есть идет частичный ремонт, то сперва нужно убрать близлежащие листы, чтобы можно было спокойно крыть новыми. В заключение работы нужно организовать вывод вентиляции и всех труб плюс обязательно нужно поставить заземление, то есть антенну. Для дымовой трубы можно сделать специальный фартук.

Заключение, выводы, рекомендации

На основании всего вышесказанного можно сделать заключение о том, что накрыть крышу своими руками можно без особого труда. Металлочерепица — на сегодня очень распространенный и востребованный материал, который постепенно вытесняет все остальные. Использоваться он начал примерно с 80-ых гг и прочно вошел в строительное дело. Первый этап того, как накрыть крышу, заключается в ее подготовке. Для этого делается обрешетка из деревянных брусьев. На нее стелется слой утеплителя, гидроизоляции и пароизоляции и только потом кладутся листы из металлочерепицы.

Очень важно, чтобы крыша была ровной, иначе это может стать причиной протекания воды. Поэтому нужно строго следить за тем, чтобы скаты были ровными, и при необходимости их выровнять. Если покрытие случайно поцарапано, то рекомендуется покрыть его специальной краской, в противном случае оно может заржаветь и испортиться. Большое значение имеет и последовательность кладки черепицы.

Как крыть крышу профлистом. Правильное крепление профнастила

Профлист фактически является универсальным строительным материалом. Он широко применяется для реализации самых различных идей. В настоящее время очень часто встречаются привлекательные и нарядные крыши, которые покрыты ярким профлистом.

Общие сведения

В большинстве случаев можно увидеть однотонные перекрытия. Однако также встречаются геометрические узоры в виде прямоугольников и полос. Благодаря этому кровли домов имеют свой особый стиль. Некоторые домовладельцы задаются вопросом: каким образом покрыть крышу профлистом своими руками? Кроме того, многие не знают, как нужно ухаживать за ним. В данном случае рекомендуется ознакомиться со всеми нюансами, свойственными данному материалу. После этого появится возможность работать с ним самостоятельно.

Явные преимущества

Укладка профлиста на крышу имеет свои особенности. Перед его установкой следует ознакомиться с преимуществами данного материала. Многим хотелось бы провести все работы самостоятельно. Это неудивительно, так как в настоящее время наем профессиональной бригады рабочих обходится достаточно дорого. В данном случае можно обойтись и без этого. Крыша из профлиста, своими руками настеленная, – вполне выполнимая задача. В этом и заключается главное преимущество данного материала.

Дополнительная информация

Покрытие крыши профлистом лучше производить втроем. При этом помощники могут не иметь специальных знаний в этой сфере. Укладка профлиста на крышу осуществляется по технологии. В целом, работа не представляет особой сложности. С этой задачей справятся даже новички. Обустройство крыши с нуля или ее перекрытие вполне можно осуществить за довольно короткий промежуток времени.

Основные характеристики

Многие начинают задумываться о том, как правильно крыть крышу профлистом. Ведь кровля должна быть надежной и прочной. Здесь следует сказать несколько слов о самом материале. Его главной составляющей является холоднокатановый металлический лист. В большинстве случаев сверху он покрывается полимером. Благодаря своей толщине профлист довольно устойчив к ветровым нагрузкам. Также очень важен лакокрасочный слой. Он не дает коррозии и осадкам повредить покрытие. Закономерно, что в данном случае результат монтажа получится вполне надежным.

Предварительные расчеты

Перед тем как покрыть крышу профлистом, нужно учесть климатические особенности конкретного региона. К примеру, в районе, где выпадает большое количество снега в зимний период, лучше всего выбрать материал соответствующей толщины. Рекомендуемая высота профиля – не меньше 20 мм. Стоимость данного материала является достаточно доступной. Это также относится и ко всем дополнительным элементам для кровли. Итак, можно считать, что вопрос о надежности подобной крыши закрыт.

Учет необходимых материалов

Перед тем как накрыть крышу профлистом, следует подсчитать необходимое количество элементов. Здесь нужно учесть несколько моментов. Прежде всего, нужно принять во внимание тот факт, что листы монтируются с нахлестом. Кромки материала накладываются как по горизонтали, так и по вертикали. Кроме того, существует необходимость учета размера свеса кровли. Расчет вертикальных нахлестов зависит от профиля. Он должен осуществляться с перекрыванием волны. Различные марки профлиста обладают разным шагом волны. Количество материала будет рассчитываться в соответствии с углом ската. Только после окончания всех этих расчетов можно приступать к покрытию крыши.

Горизонтальный нахлест

Его размер зависит от угла ската кровли. Далее требуется руководствоваться следующими рекомендациями:

1. Угол ската до 15 градусов. Тогда напуск может быть более 20 см.
2. Угол ската в следующих пределах: 15-30 градусов. В таком случае величина напуска варьируется: 15-20 см.
3. Угол ската больше 30 градусов. Рекомендуемый размер напуска – до 15 см.

От марки профлиста зависит величина свесов. В данном случае речь идет о высоте ребра. Если свес будет небольшой, то под кровлю может попасть влага. Таким образом, неизбежно произойдет загнивание древесины, из которой выполнена стропильная система.

Паро- и гидроизоляция

Об этом необходимо позаботиться перед тем, как накрыть крышу профлистом. Для пароизоляции используются специальные пленки. Стоит отметить, что ассортимент подобной продукции в специализированных магазинах очень широк. Рубероид рекомендуется использовать только в крайнем случае.

Ход работы

Рубероид или пленка крепятся к стропилам при помощи степлера. Затем наступает очередь обрешетки. Следует отметить, что данные элементы должны укладываться от нижнего края крыши. Благодаря этому влага не сможет проникать к древесине. Следует учесть, что устройство обрешетки зависит от марки профлиста. При определенной толщине материала ее необходимо делать сплошной. В большинстве случаев шаг обрешетки устанавливается в соответствии с углом ската кровли и величиной профиля. В основном он находится в следующем диапазоне: 50-100 см. При этом каждый деревянный элемент стропильной системы должен быть обработан специальным антисептиком. Таким образом дерево предохраняется от огня и гниения.

Как крепить профлист на крыше: основные рекомендации

В данном случае требуется не только правильно уложить материал. Нужно также разобраться с межэтажными перекрытиями. Говоря о том, как крепить профлист на крыше, необходимо сказать о некоторых нюансах в работе. В частности, это относится к доставке материала. Также необходимо уделить должное внимание его подъему на крышу. Рекомендуется соблюдать аккуратность. В противном случае профлист может быть поврежден или поцарапан. При накрытии обрешетки также важно соблюдать предельную аккуратность. Кроме того, следует позаботиться о безопасности. Перед тем как крыть крышу профлистом, рекомендуется надеть защитную одежду и перчатки. По кровле рекомендуется ходить исключительно в мягкой обуви. При этом следует наступать в гребень. При установке большое значение имеет правильное определение типа стропильной системы. Это также относится и к шагу, в соответствии с которым осуществляется размещение элементов. На показатели влияет тип материала и угол отвеса. Крыть крышу нужно только с учетом этих параметров.

Особенности монтажа

Перед тем как крыть крышу профлистом, нужно определиться с вариантом настила. Затем необходимо провести работу с дощатым настилом под планки ендовы. Далее осуществляется крепеж торцевых элементов.

Как крыть крышу профлистом?

Непосредственно сам монтаж начинается с укладки карнизной планки. Следует учесть, что ее нужно расположить ниже гидроизоляционной прослойки. Затем можно начинать крепление профлистов. Это нужно делать с торца. Часто встречаются вальмовые крыши. В данном случае алгоритм действий немного иной. Работа начинается с центра вальмы. Крепеж одного листа потребует около 7-8 саморезов. Некоторым стыкам следует уделять особое внимание. В ряде случаев используются стальные заклепки. Перед завершением укрепления в обязательном порядке следует выровнять все листы по торцу ската кровли. При этом нахлест материала рассчитывается с учетом угла ската. Размер накладки — 150-200 мм. Нахлест не должен быть меньше, чем одна волна.

Монтаж дополнительных элементов

Укладка профнастила подразумевает оформление мест около конька крыши, труб и ендов с помощью металлических листов. Все это можно сделать и самостоятельно.

Разжелобок у слухового окна

В данном случае подразумевается обустройство конструкции короткой ендовы. Необходимо разрезать лист возле нижнего края разжелобка. Должны получиться две одинаковые части. Это обязательно учитывается в расчетах материалов для монтажных работ. Для начала ставится нижний лист. После него идет донная пленка. Затем наступает очередь кровельного листа.

Торцевой элемент

Длина планки около двух метров. Рекомендуемый нахлест материала – 50-100 мм. Сам монтаж следует начинать со стороны отвеса. Далее нужно двигаться по направлению к коньку кровли. Возле него требуется срезать излишки. Должна быть накрыта (не менее одной волны профнастила) вся торцевая планка. Далее будет необходимо прикрепить ее к соответствующей доске, а также профилированным листам в гребень. Рекомендуемый шаг – 1 метр.

Коньковая планка

В данном случае используются специализированные гладкие элементы. Согласно рекомендациям специалистов, под профлист следует укладывать уплотнители. Они должны быть с мелкой гофрой либо повторять профиль самой кровли. Рекомендуемая длина нахлеста – от 100 мм. Со стороны листа нужно закрепить планку с помощью саморезов. Рекомендуемый шаг – 400 мм. Каждое крепление, сделанное самостоятельно, должно оказаться под обшивкой или в штробе. В данном случае коньковый уплотнитель используется для защиты. Боковое примыкание обустраивается несколько иначе. Для этих целей потребуется продольный уплотнитель. Его можно не использовать на крутых скатах.

Проходные элементы

Каждая выводная труба состоит из двух частей: верхней и нижней. Последняя выбирается в соответствии с профилем крыши. Снегоупор рекомендуется устанавливать сразу же. Рекомендуемый диаметр трубы – 100 мм. Вентиляционные элементы нуждаются в утеплении. Вот как крыть крышу профлистом.

Некоторые правила ухода

В принципе, данный процесс также не отличается особой сложностью. Для того чтобы такая крыша очистилась, будет вполне достаточно обыкновенного дождя. Тем не менее, вода неспособна унести с собой ветки, листья и другой мусор. По этой причине рекомендуется проводить регулярную чистку поверхности. Это нужно делать каждый год. Водосточные системы тоже нуждаются в регулярной очистке. Это также касается и разжелобков. Часто встречаются сильно загрязненные места. Их можно вымыть с помощью мягкой щетки. Также это можно сделать водой из шланга. Рекомендуемое давление – до 50 бар. Бывает, что грязь сильно въедается в крышу. В этом случае нужно применить специальные средства, которые предназначены для очистки окрашенных поверхностей. Существует простой алгоритм действий. Вначале нужно нанести средство на поверхность. Для лучшего воздействия ему понадобится несколько минут. Далее средство смывается при помощи чистой воды. Сложные пятна должны быть очищены ветошью. Она предварительно вымачивается в растворителе. Затем крышу необходимо ополоснуть водой. Крайне не рекомендуется производить очистку кровли теми средствами, которые для этого не предназначены. Дело в том, что при подобном воздействии может быть поврежден лист или поверхность полимера. Лед и снег удаляются самостоятельно. Для этого можно использовать деревянные или пластмассовые лопатки. В этом деле требуется соблюдать аккуратность. В противном случае появления царапин не избежать.

Зачем нужен крошечный карман на джинсах? Все знают, что есть крошечный карман на джинсах, но мало кто задумывался, зачем он может быть нужен. Интересно, что первоначально он был местом для хр.

Никогда не делайте этого в церкви! Если вы не уверены относительно того, правильно ведете себя в церкви или нет, то, вероятно, поступаете все же не так, как положено. Вот список ужасных.

Наперекор всем стереотипам: девушка с редким генетическим расстройством покоряет мир моды Эту девушку зовут Мелани Гайдос, и она ворвалась в мир моды стремительно, эпатируя, воодушевляя и разрушая глупые стереотипы.

Эти 10 мелочей мужчина всегда замечает в женщине Думаете, ваш мужчина ничего не смыслит в женской психологии? Это не так. От взгляда любящего вас партнера не укроется ни единая мелочь. И вот 10 вещей.

Что форма носа может сказать о вашей личности? Многие эксперты считают, что, посмотрев на нос, можно многое сказать о личности человека. Поэтому при первой встрече обратите внимание на нос незнаком.

Непростительные ошибки в фильмах, которых вы, вероятно, никогда не замечали Наверное, найдется очень мало людей, которые бы не любили смотреть фильмы. Однако даже в лучшем кино встречаются ошибки, которые могут заметить зрител.

Источники: http://vseokrovle.com/profnastil/84-kak-pokryt-kryshu-profnastilom.html, http://1metallocherepica.ru/ustrojstvo-kryshi/kak-pravilno-kryt.html, http://fb.ru/article/153846/kak-kryit-kryishu-proflistom-pravilnoe-kreplenie-profnastila

krovlya-mp.ru

Как перекрыть крышу: диагностика конструкции, материалов

Состарившаяся кровля – это не только вероятность потери эстетичного вида здания, но и реальная опасность возникновения массы проблем, которые создают всевозможные протечки и потери через нее тепла. И если подсчитать во сколько же может обойтись постоянный ремонт крыши, станет ясно, что ее обустройство выйдет намного дешевле. Дело это, конечно, не очень простое, но выполнить его можно и своими руками, если знать, как перекрыть крышу.

Следует понимать, что говоря о кровле, имеют ввиду не один какой-то материал, а их совокупность, каждый из которых является компонентом своеобразного слоеного пирога. Связано это функциями, которые призвана выполнять крыша:

• защищать строение от внешнего воздействия;
• обеспечивать тепло- и звукоизоляцию;
• эстетическую.

Конструкция кровельного «пирога» ↑

• В основе сооружаемой крыши лежит несущая конструкция. Как правило, это стропила – деревянные балки. Стропила должны быть в состоянии воспринимать нагрузки как от кровельного покрытия, так и от, например, от снега или ветра.
• Обрешетка, на которую укладывают остальные слои, размещается между стропилами. Она может быть сплошной или разреженной, в зависимости от материала для кровли. Для нее же самой материалом может стать брус, доска, влагостойкая фанера, тес.
• Основанием под кровлю служит поверхность, образуемая стяжкой или плитами. От нее зависит, насколько устойчивой будет кровля. Даже незначительного прогиба основания достаточно для нарушения геометрии сооружения.
• Далее крепится гидро-, паро- и теплоизоляционные слои.
• Завершает конструкцию слой из кровельного материала.

Для нормального функционирования крыши необходимо также устройство вентиляции, систем снегозадержания и водосточной.

Когда требуется перекрытие крыши ↑

Одно из самых больших заблуждений домовладельцев – это уверенность, что для обновления кровли достаточно лишь заменить на новый старый материал для кровли. Если крыша с несколькими десятками лет эксплуатации за плечами пусть и не сильно, но начала протекать, то прежде ее следует обследовать на предмет:

• состояния несущей конструкции;
• целостности слоя гидроизоляции;
• состояния утеплителей;
• качества обрешетки.

Стропильная система
Ее иногда называют «скелетом» крыши, поэтому к ее состоянию необходимо отнестись особенно ответственно. Даже небольшая протечка могла стать причиной гниения части стропил. Поэтому, по крайней мере, может потребоваться частичная замена, а то и полный демонтаж и создание новой стропильной системы. Последнее, безусловно, связано расходами, однако дает возможность:

• поменять конфигурацию крыши;
• поднять ее;
• изменить количество скатов;
• увеличить чердачное помещение;
• устроить мансарду.

Обрешетка
Что касается обрешетки, то ее, скорее всего, придется менять наверняка. Во-первых, если изменится кровельный материал, то соответственно может измениться и тип обрешетки. Во-вторых, качество работ во многом определяется ее грамотным устройством.

Гидро- и теплоизоляция
Лучшее качество новой кровли обеспечит также замена гидроизоляционного слоя. Для домов, эксплуатируемых в зимнее время, не менее важно и обновление теплоизоляции. Благо имеется широкий выбор современных утеплителей, скажем, мембранные пленки, которые не требуют при установке каких-либо специальных навыков. Среди натуральных теплоизоляционных материалов, проверенных временем, можно вспомнить и базальтовую минеральную вату.

Плиты минваты, уложенные в шахматном порядке в два слоя, образуют надежный слой теплоизоляции.

Можно поступить и иначе – заменить второй слой минваты на двухслойный пленочный утеплить, что значительно сократит расходы на обновление теплоизоляции.

Как правильно перекрыть ↑

До того как перекрыть крышу, необходим демонтаж старого покрытия кровли и, в случае надобности, стропильной конструкции. Сначала снимают различного рода антенны, присутствующие на крыше, убирают электропроводку и разбирают дымовые трубы.

Демонтаж кровельного покрытия: рекомендации ↑

Перед началом демонтажа укладывают ходовые доски. Разбор обрешетки и стропил производят при помощи ломиков, топоров и цепных электропил. Наслонные стропила начинают демонтировать с ближайших элементов, лежащих свободно. В случае висячих – оставляют на месте каждое пятое или шестое стропило, чтобы конструкция не рухнула.

Различные кровельные покрытия демонтируют по-разному.

• Стальные листы. Разборку листов начинают с удаления всех выступающих частей, например, покрытия труб или брандмауэрные (противопожарные) стены. Для съема листов используют ломик, молоток-отвертку. С их помощью снимают фальцы со всей поверхности ската. При перекрытии заменяют также отливы для крыши.

• Рулонное покрытие. Его разрезают на полосы: сначала строительным ножом,затем при помощи специальных усиленных ножниц или электровиброножниц. После этого каждую разрезанную полосу отделяют лопатой или ломиком от крыши и сворачивают в рулон.

• Асбестоцементные листы. Прежде всего демонтируют коньковые элементы. Для удаления крепежных деталей используют механическую отвертку или гвоздодер. Шифер начинают снимать конькового ряда, горизонтально. В самом конце снимают свесы из стали и ендовы.

• Черепица. Элементы черепицы снимают по горизонтали от конька к свесу. До этого обрезают крепительную проволоку.

Чем перекрыть крышу ↑

Не менее важен при перекрытии выбор нового материала для кровли. При всем их многообразии кровельные материалы можно сгруппировать, как материалы для скатной и плоской крыши. Для скатных крыш можно порекомендовать профнастил, натуральную, мягкую и металлочерепицу, листовые материалы. Для плоских чаще используют рубероид или заливают битумными составами.

Натуральная черепица (керамическая, глиняная, цементно-песчаная)– долговечная, огнестойкая и имеет особый колорит.

Мягкая черепица (битумная, гибкая) отличается широкой цветовой гаммой.

Металлочерепица, изготовленная из оцинкованной стали, очень прочная, имеет сравнительно небольшой вес.

Рубероид и различные битумные материалы дешевле по цене, но большой долговечностью не отличаются.

© 2019 stylekrov.ru

stylekrov.ru

Перекрыть крышу в частном доме — сколько это стоит и как сделать правильно?

Любой строительный материал, в том числе и кровля, не вечен и имеет определенный эксплуатационный срок, по истечении которого владелец здания оказывается перед необходимостью нового перекрытия крыши. Кровельный материал имеет достаточно продолжительный срок службы, и, вероятно, со времен монтажа предыдущей крыши прошло значительное количество десятилетий, за время которых рынок строительных материалов значительно обогатился.

В статье разберем, как перекрыть крышу частного дома своими руками и сколько это будет стоить.

Выбор кровельного покрытия

В первую очередь необходимо определиться: чем перекрыть крышу частного дома? На данный момент существует много разнообразных кровельных покрытий с различными характеристиками. Рассмотрим основные из них:

• Металлочерепица из оцинкованной стали с защитным полимерным покрытием выпускается в листовом виде с имитацией рядов керамической черепицы. Это удобно при крыше простой формы (например, двускатной), но не подходит для конструкций сложных форм из-за большого количества отходов. Во время дождя металлочерепица достаточно сильно шумит и потому требует дополнительной шумо- и теплоизоляции. Перекрыть крышу дома металлочерепицей быстро и легко можно своими руками. Материал относится к средней ценовой категории.
• Похожими характеристиками, но более бюджетной ценой, обладает профнастил, также изготовляемый в виде листов. Это кровельное покрытие не обладает высокой декоративностью, но легко монтируется и не требует специального ухода.
• К экономичным вариантам кровли относится ондулин, представляющий листы прессованного картона с пропиткой битумом. Верхний слой этого материала покрыт минеральной крошкой, что хорошо защищает его от влаги. Ондулин легко монтируется своими руками даже на сложные конструкции, так как легко и быстро режется. К минусам покрытия относится быстрое выцветание на солнце и высокая восприимчивость к огню.
• К наиболее дорогим кровельным материалам относится мягкая черепица, в основе которой лежит стеклохолст с нанесенными с одной стороны битумом и минеральной крошкой с другой. Покрытие отлично защищает от влаги, не шумит при дожде, не выгорает на солнце. Гибкая черепица быстро и легко монтируется даже на крыши сложных конструкций, легко режется. К недостаткам можно отнести достаточно долгий процесс укладки, требующий соблюдения целого ряда условий.
• Дорогим удовольствием для крыши станет керамическая черепица, изготовленная путем обжига натуральной глины и покрытием глазурью. Этот материал имеет высокие эксплуатационные характеристики: долгий срок службы, подавление внешних шумов, сохранение декоративного вида. Однако материал имеет большой вес и нужно критично оценить состояние фундамента дома и самой стропильной системы на предмет того, выдержат ли они подобную нагрузку.

Помните, что правильно выбранный кровельный материал – это половина успеха в деле перекрытия крыши.

Определение необходимого количества кровельного материала зависит от площади крыши, рассчитать которую несложно самостоятельно. Важно прибавить к полученному числу квадратных метров 10-15% из-за укладки кровли внахлест и до 25% если крыша имеет сложную форму и потребует частой резки материала.

Подготовка к перекрытию

Помимо самого кровельного материала также понадобится строительный инструмент и подготовка всей стропильной системы для укладки нового покрытия. Сопутствующие затраты могут достигать до 50-100% от необходимой стоимости кровельных материалов.

Итак, вне зависимости от выбранной кровли понадобится:

• Молоток, инструменты для резки кровельного материала, дрель и шуруповерт для закрепления кровли;
• Крепежные элементы если они не идут в комплекте с кровельным материалом;
• Рулетка, уровень и карандаш для измерений;
• Материалы для создания каркаса под выбранную кровлю.

Необычные идеи для оформления детских комнат

Наверное, рано или поздно каждый из нас в своей жизни сталкивается с такой нелегкой задачей — оформлением детской комнаты для своего ребенка. И, конечно же, нам хочется, чтобы у нашего малыша была самая уютная, самая красивая, светлая и теплая комната на свете! И естественно нам хочется сделать что-нибудь эдакое, ну чтобы такого — ни у кого!

Сегодня хочу поделиться с вами подборочкой самых, на мой взгляд, необычных решений, которые мне встречались.

Для начала коротко о главном.
При оформлении детской для своего малыша помните, что эта комната должна отличаться от всех остальных комнат в Вашем доме – она должна быть красочной, фантазийной, игровой, но ни в коем случае не скучной! Однако тут важно также и не перестараться с цветовой гаммой. Помните, что чрезмерная аляповатость и перебор с яркими, агрессивными цветами быстро утомляет ребенка, в такой обстановке Ваш малыш может начать проявлять агрессию, в целом может нехорошо отражаться на психике ребенка, нанести вред его зрению.

Чтобы ребенок комфортно чувствовал себя в своей комнате, она, в первую очередь, должна соответствовать его ожиданиям. Поговорите с ребенком, выясните, что бы он хотел видеть в своей комнате, а что – не хотел бы ни в коем случае. Конечно, не стоит полностью идти на поводу, ведь фантазия детей, как мы знаем, бывает очень бурной, о практичности тоже не стоит забывать. А самое главное – вспомните свое детство, чего хотелось вам в детстве? И, мы уверены, Вы сделаете правильный выбор!

Еще один момент: с практичностью тоже не нужно перегибать палку).Очень часто мамы из боязни, что в детской не хватит мест для хранения, готовы заставить чуть ли не всю комнату дополнительными комодами, пеналами, шкафами и прочим… Как говорится, впихнуть невпихиваемое. Мамы, обращаюсь к вам: помните, что очень важно, чтобы в комнате ребенка оставалось свободное пространство и для игр! Шкафы и диваны, это, конечно, важно, но, уверяем Вас, места для хранения вещей можно сделать там, где Вы даже не подумали бы их сделать!
Детская мебель может быть настолько интересной, неординарной и фантазийной! Ниже я привожу Вам примеры такой мебели. Там и кровати-домики, и кровати для настоящих пиратов, и детские кровати-замки для маленьких принцесс, и столы-трансформеры – за таким столом Ваш ребенок будет просто мечтать о том, чтобы поскорее засесть за уроки)!

Итак, мебель для детской комнаты должна быть удобной и надежной, выдерживать натиск детских игр и шалостей. И, конечно, же она должна нравиться малышу.

В конце хочу добавить мнение специалистов, которые считают, что при изготовлении детской мебели лучше использовать пастельные тона: бежевый, кремовый, голубой, салатовый. Эти цвета очень благотворно влияют на психику ребенка, а также делают комнату светлее.
Итак, смотрим. Подборка получилась немаленькая, поэтому надеюсь, что вы таки досмотрите ее до конца. Вы же не хотите ничего пропустить?
Для начала посмотрим варианты оформления комнат со сказочными деревьями. Это, наверное, одно из самых популярных решений, поэтому вариантов может быть множество. Главное — фантазия! 🙂







Тема домиков в детской комнате, мне кажется, вообще бессмертна!:)) Да и неудивительно! Я думаю, каждый из нас в детстве отдал бы полцарства за такой домик, СВОЙ личный домик!!:)) Домики могут быть чисто декоративными, а могут быть функциональными, в них можно спать, а можно складывать одежду… но главным остается то, что они просто сказочно прекрасны, чудесны и уютны — каждый по-своему!:))






Как видите, спальные места могут быть такими необычными, креативными. Просто голова кругом!
Нижу привожу несколько, на мой взгляд, интересных вариантов для наших будущих защитников.


А вот какое необычное изголовье можно сделать для вашего мальчугана!






Рабочие места для наших будущих профессоров!



Здесь я не могу промолчать!:-)) В этот детский столик я просто влюблена! Обратите внимание на этот стол-трансформер, в нем такое множество достоинств!! Во-первых, в закрытом состоянии, он представляет из себя красивый, милый домик. Если детская у вас оформлена в теме города или милой деревеньки, Вам просто необходимо иметь такой столик, особенно если у вас двое детей (об этом я скажу далее)! Вот увидите, Ваш ребенок, будет с бОльшим удовольствием заниматься уроками и прочими занятиями, которые требуют прилежности и усидчивости.
Во-вторых, если открыть дверцы домика и откинуть на них «крышу», то, как вы увидите на следующем фото, получается рабочее место. А если то же самое проделать с другой стороны домика, то получается уже 2 рабочих места, а это Вам уже не шутки!! :)) Где Вы найдете более компактное решение стола с двумя рабочими местами? Когда все уроки сделаны, все крышки закрываются, весь беспорядок (который наверняка бывает на столе Вашего ребенка) скрыт. Столик легко можно откатить в любое место комнаты, поскольку в его днище прячутся колесики.
В общем, приводить какие-то другие аргументы в его пользу, я думаю, уже излишне!



И снова мои любимые кровати, совмещенные с рабочими местами или местами для хранения! Такая экономия пространства!






Тема города тоже очень популярна и любима всеми! Оказывается, шкаф — не такой уж скучный предмет интерьера, если креативно подойти к вопросу.

Шкаф для будущего пожарника!

Ну и напоследок чуть-чуть уютных деталей в оформлении.

Всего вам доброго! Творите и еще раз творите! Надеюсь, моя подборка кому-нибудь из Вас будет полезна!
С любовью, R.O.M.-Dekor 🙂

Детская комната для новорожденного: дизайн и примеры оформления

Понравилась статья? Следите за новыми идеями из мира строительства, дизайна, полезных советов в нашем канале. Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзене. Подписаться.

Малыш в доме – новый, долгожданный человек. Поэтому родители стремятся сделать пространство более нежным, «пушистым», уместить в нем множество игрушек. Но так ли это важно? Как украсить комнату новорожденного? Что обязательно должен иметь дизайн детской для малыша? Разберем в статье.

Комната для новорожденного должна располагаться рядом со спальней родителей

Детская комната для новорожденного мальчика

Психологи и педиатры рекомендуют первые месяцы поселить младенца вместе с родителями. Это полезно ночью, когда младенец просыпается, чтобы поесть. Такая тактика редко является «удобной» для родителей. Младенец спит около 20 часов, что значительно отличается от режима дня родителей. В таких случаях выручает дополнительное пространство специально для малыша – детская.

Для отделки желательно использовать натуральные материалы

Так как украсить комнату для мальчика? Необходимо знать основные правила:

1. По стандартам, декор для мальчика выполняется в следующих цветах: синем, голубом, белом, сером. Однако современные дизайнерские решения предполагают в комнате новорожденного мальчика присутствие коричневых, бежевых, что делает ее уютнее.
2. На стенах обычно рисуют изображения кораблей, машин. В этом ничего плохого нет, однако важно, чтобы все предметы, изображенные на стенах, имели реальные, а не искаженные «мультяшные» очертания. Иначе у него может сложиться неправильное представление вещей, их настоящих форм. Поэтому оформление детской комнаты для малыша – сложный процесс.

В цветовой гамме оформление комнаты для мальчика преобладают спокойные сдержанные тона

Лучшие покрытия для пола – пробка, половая или паркетная доска

Детская комната для новорожденной девочки

Дизайн для новорожденной девочки выполняется приятными расцветками. Не стоит использовать для декора стен «полноценные» цвета – смешайте их с белым. Тогда они не станут обращать много внимания на стены, однако создадут нежную атмосферу. Это правило действует для всех мастеров, создающих дизайн для новорожденного.

Комната маленькой принцессы традиционно оформляется в пастельных оттенках

Наиболее часто для декора применяют розовый, однако вместо привычных оттенков можно использовать бирюзовый, сиреневый или шоколадный цвета.

Желательно, чтобы интерьер, материалы мебели содержал белый или молочный – это визуально сделает пространство шире, светлее.

Для декорирования комнаты девочки подходят цветочные узоры, красивые орнаменты, рюши и драпировка

Иногда, как предмет для декора, размещают комнатные горшечные цветы. Безусловно, растение фильтрует воздух, распускает приятный аромат, делает интерьер нежнее. Существует возможность проявления аллергической реакции младенца. Если таковые симптомы появились, то нужно сразу же убрать растение.

Не стоит загромождать пространство игрушками, иначе у ребенка по ходу взросления пропадет эффект «новизны», он будет требовать большего. 1-2 игрушки достаточно для первых 5-6 месяцев жизни.

Обратите внимание, что все игрушки мягкие, без острых, вытянутых деталей. Малыш учится крепко удерживать предметы, поэтому велик риск травм.

В спальне младенца должно быть как можно меньше “пылесборников” – мягких игрушек, ковров, книг и лишних аксессуаров

Как украсить комнату новорожденного своими руками

Вопрос об украшении чаще всего стоит перед выпиской из роддома. Так какой дизайн детской для новорожденного выбрать? Вариантов материалов масса.

Оформление комнаты должно быть удобным и безопасным для младенца

Оформление детской кроватки для новорожденного своими руками – экономичный способ, но нужно знать основные принципы.

Помните! первые месяцы жизни не будет замечать красивые декорации стен, так что весь декор будет скорее для взрослых.

Но по ходу взросления ребенку будет становиться интересна среда, в которой он обитает. Он будет интересоваться предметами, которые его окружают, так что обеспечьте полную безопасность. Покупка игрушек с вытянутыми деталями, острыми, мелкими частями – неправильный выбор. Интерьер помещения будет первым местом, о котором у него будет складываться впечатление. От «первой комнаты» зависит дальнейшее психологическое развитие, поэтому уделить особое внимание декору все-таки стоит.

Спальное место для новорожденного должно быть таким, чтобы малыш спокойно засыпал и с удовольствием просыпался, ощущая родительскую заботу

• Ленты. Привычные плакаты, ленты «спасибо за дочку/сына» для оформления стен не повредят внешней обстановке, а сделает приятно маме. К тому же, на выписных фотографиях ленты будут напоминать о радостных, ярких эмоциях, испытанных после рождения нового члена семьи.
• Цвета. Окраска стен предполагает использование пастельных тонов. Спокойные варианты оттенков будут умиротворять психику младенца. Сделайте так, чтобы маме было приятно находиться в комнате.
• Экологичность. Все материалы, которые используются при производстве мебели, обоев, краски, игрушек и т. д., экологически чистыми. Иначе это нанесет непоправимый вред в растущее тело малыша.
• Ткани и шторы. Ткани из плотного волокна – плохо для новорожденного, поскольку они быстро накапливают пыль. Лучшим вариантом текстиля послужит тюль. Он не испортит общий вид интерьера. А сверху можно повесить шторы из легких натуральных тканей, чтобы они немного защищали от солнца, придавали помещению уют.

Шторы должны не только украшать интерьер, но и легко сниматься и стираться

В комнате потребуется контролировать температуру и влажность, поэтому приобретите термометр

Мебель для комнаты новорожденного

Для первых месяцев жизни мебель нужна больше родителям, нежели чем ребенку.

Разберем варианты атрибутов, которые должен включать дизайн детской мебели для новорожденного.

1. Детская кроватка. Оформление детской кроватки не должно содержать острых углов, не отшлифованных поверхностей. Проверьте устойчивость каркасной рамы кровати. Не должно быть запаха краски или лака. Полезным будет приобретение кровати с опускающимся дном. Со временем ребенок будет расти, учиться становиться, скоро он захочет вылезти из кровати. Тогда родителям достаточно просто опустить дно. Это продлит срок пользования кровати еще на 1-2 месяца, а затем уже понадобится покупка новой, большей по размеру мебели.

   Хорошо, если у кроватки регулируются бортики и дно

2. Пеленальный столик. Некоторые мамы заявляют, что вполне могут обойтись без пеленального столика, а сменить белье на кровати. Если нет желания покупать полноценный стол, то есть другой вариант – купите накладку. Ее можно положить на стиральную машину ванной комнаты. После купания Вы сразу же, не переохлаждая малыша, неся до комнаты, переоденете в тепле, чем сократите возможность появления простуды.

   Высоту пеленального столика подбирайте так, чтобы не наклоняться ухаживая за ребенком

3. Комод для детских вещей. Желательно, чтобы у крохи с детства имелся свой комод вещей, несмотря на столь ранее время. Не желательно, чтобы чистая одежда ребенка соприкасалась с одеждой, в которой родители ходят по улице. Это может занести инфекцию в неустойчивый организм. Небольшой комод можно использовать как место хранения одежды, но и пеленок, упаковок с памперсами, что сделает общий вид помещения более опрятным.

   Комод особенно нужен, если в пеленальном столике нет мест для хранения

4. Лампа-ночник. Лампа – необходимый прибор, упрощающий процедуру ночного кормления. Включение потолочной люстры может еще больше взбудоражить крошку. Куда приятнее действует ночник с мягким белым светом, который работает либо на батарейках, либо от аккумулятора.

   Такой оригинальный ночник можно сделать своими руками

5. Коврик. Ковер обязателен для детской. Главное, чтобы он имел короткий ворс. Длинный же быстро накапливает пыль, труднее вычищается. Туда могут попасть мелкие детали, которые вскоре найдет ребенок, что очень опасно. На ковре он может играть, развиваться. Мягкая поверхность создает у него приятные ощущение, что является необходимым атрибутом качественного обучения.

   Развивающий коврик для новорожденного с дугами

Как подобрать цвет детской комнаты для младенца

Как уже было сказано выше, мальчикам характерны «холодные» оттенки синего и серых цветов стен, а девочкам «теплые» пудровые оттенки. Можно отойти от стандартных цветов, используя бирюзовый, зеленый, оранжевые цвета. Главное, чтобы все они были светлые, иначе комната будет мрачной.

В интерьере комнаты приветствуются нейтральные тона для стен, штор и мебели

Яркие краски тоже нужны, но в качестве акцентов

Иногда родители не знают пол ребенка, вопрос с основным цветом встает особенно остро. В таком случае комнату можно окрасить цветами, относящимися к категории «унисекс», т. е. подходящие к любому полу. К ним относятся: зеленый, коричневый, желто-оранжевый, белый. Главное, чтобы они были спокойными.

Декорируем детскую кроватку своими руками

Первым помещением, где будет жить младенец, можно смело назвать не детскую комнату, а спальное место. Ведь первые недели жизни малыш чаще всего видит потолок и внутреннее пространство кровати, за исключением прогулок по улице и дому. Из-за этого украшение кроватки малыша является важным моментом времени жизни родителей.

Кроватка

В комнате малыша обязательно должно присутствовать спальное место. Желательно, чтобы кроватка была изготовлена из дерева. Оно хорошо сохраняет тепло, выглядит уютно, уменьшает риски повреждения малыша.

Выбирайте кроватку из натурального материала и приглушенной расцветки

Если цвет не вписывается в общий интерьер, то ее можно покрасить, но только экологической, не пахнущей краской, поскольку первое время жизни организм новорожденного особенно остро реагирует на факторы внешней среды.

Мобиль

Мобиль – это тонкое «одеялко» или «матрасики», которые закрепляются по внутренней стороне кровати. Его цель – предотвращение от травм, предохранение от случайного попадания света, посторонних звуков, а также вызывание интереса у малыша. Последний фактор возможен, если на ткани мобиля изображены яркие фигуры, животные, узоры.

Оформление кроватки должно быть полностью безопасным для новорожденного

Мобиль можно купить или сшить самим, предварительно измерив параметры кровати.

Балдахин

Балдахин используют украшением комнаты новорожденного малыша. Он предохраняет от света, попадания пыли, посторонних звуков.

Обычно балдахин шьют из тюля

Обычно его производят из сетчатых тканей, чтобы обеспечить постоянное поступление воздуха. Особенно он подходит для оформления кроватки девочки.

Детская в стиле сафари

Яркий стиль оформления «сафари» пойдет девочкам и мальчикам, поскольку его предпочитают активные любители приключений, которые любят включать воображение играючи.

Сафари относится к африканскому этно-стилю и отличается динамичным сочетанием ярких цветов и этнических деталей

Основными окрасками стен являются:

• оранжевый;
• охра;
• коричневый;
• красный;
• желтый;
• салатовый.

При желании можно добавить немного черного, но главное – не переусердствовать, а то комната станет мрачной. Для изображения болота, животных обитателей сафари можно использовать специальные настенные наклейки. На пол можно постелить ковер желто-зеленого цвета. Он послужит имитацией травы, придаст интерьеру ощущение единения с природой. Мебель используется тоже особенная, яркая. Для стиля «сафари» являются неподходящими ровные углы, аккуратная покраска. Отличным решением станет применение скамеек с неровными углами, двухэтажных кроватей с канатами, «шведских стенок», стола темно-коричневого оттенка.

Сафари можно назвать весьма неординарным стилем и привлекательным для детей

К сафари лучше всего подходит темная мебель из натурального дерева

Элегантность в интерьере комнаты неуместна. На игрушки тоже стоит обратить внимание. Они должны быть мягкими, воплощающими животных африканской саванны. Будьте уверены, что ребенок будет в восторге от такого подарка, а вместе с друзьями у них будут проводиться веселые, активные игры. Счастливый ребенок всегда доставляет приятные эмоции маме и папе.

Итог

Интерьер комнаты новорожденного – дело трудное. Важно учитывать все акценты, мебель, ведь все это влияет как на физическое и психическое здоровье. Главное – экологичность, время действия. Дешевые материалы очень часто бывают токсичны для крошечного организма, поэтому экономия – неправильное решение. Помните, что здоровье ребенка всегда должно стоять на первом месте!

Обустройство комнаты для новорожденного – дело ответственное, но очень увлекательное

Видео: оформление комнаты для новорожденного своими руками

50 вариантов интерьера комнаты для младенца

10 идей для декора детской комнаты ~ Я happy МАМА

Детская комната – это целый мир для ребенка, его личное пространство для игр и фантазий, место учебы и отдыха. Очень хочется сделать его комфортным и оригинальным, чтобы атмосфера, в которой живет ребенок, вдохновляла его на творческие поиски и одновременно была для него безопасной и удобной. Поэтому родители стараются выбирать качественные материалы для отделки комнаты, мебель, тщательно продумывают интерьер.

Но особое настроение и ощущение уюта детской комнате придают детали, аксессуары, забавные мелочи, которые многое могут рассказать о ребенке, о его интересах и сделать комнату действительно его территорией.

Чем украсить детскую комнату

Забавный светильник сразу говорит, что здесь живут дети, которые любят все необычное.

Обои с изображениями животных, сказочных героев или просто с милым рисунком или узором. Найти такие бывает непросто, поэтому можно воспользоваться наклейками. Главное, чтобы рисунок вписывался в общую концепцию детской.

Не бойтесь использовать нестандартные идеи, такие как, например, носочки для стульчика и стола.

Красивое постельное белье из качественной ткани – вроде бы мелочь, но делает комнату удивительно гармоничной.

Повесить несколько милых картин, которые можно нарисовать самостоятельно.

Разноцветные гирлянды из ниток, помпончиков или флажков – весело и уютно.

Необычные подушки – с такими можно не только спать, но и играть.

Двери тоже могут стать объектом для декора.

Тематические мобили можно сделать из того, чем увлекается ваш ребенок.

Отличным украшением служит имя ребенка, которое можно написать на стене, сделать из дерева или пошить из фетра.

Была ли эта информация полезной?

ДаНет

Смотрите также: Волшебный уголок в детской комнате Как оформить детскую для новорожденного. Пошаговая инструкция дизайнера-мамы Творческая мама превратила скучную комнату любимой дочки в сказочную книгу

Чем отличается керамогранит от керамической плитки?

Отличия керамогранита от кафеля

Керамогранит представлен разновидностью облицовки. Он создается путем обжигания особой смеси, в состав которой включается кварцевый песок, глина и шпат. Но во время его производства применяются уникальные технологии, благодаря которым он значительно отличается от аналогичных видов отделки. Отличие керамогранита от керамической плитки заключается в эксплуатационных свойствах, правилах окрашивания и долговечности.

Особенности производственного процесса

Чтобы разобраться в том, в чем отличие керамической плитки и керамогранита, учитывается процесс их изготовления. Керамика делаются путем обжига глины, соединяемой с полевым шпатом и кварцем. Процедура делится на этапы:

• готовятся все компоненты, которые грамотно измеряются и мелко измельчаются;
• формуются элементы экструзией или прессованием, а также иногда используется литье;
• удаляется вода с помощью сушки;
• производится обжиг изделий.

Для некоторых материалов используется глазурь, наносимая перед обжигом и позволяющая получить красивое и прочное внешнее покрытие.

Используемое сырье

Керамическая плитка и керамогранит создаются с помощью разных компонентов и технологий. Для керамики применяются глины, которые могут иметь красный или белый цвет. При формировании керамогранита требуется каолиновая или иллитовая глина.

Для кафеля применяются добавки, благодаря которым образуются поры, уменьшающие вес материала. Для керамогранита эти компоненты не используются, поэтому получается более плотная и прочная структура. Но обязательно вносятся активные вещества, облегчающие уплотнение в процессе формовки.

Внимание! Керамогранит не является аналогом природного гранита, поэтому сходство заключается только в высокой прочности и уникальной зернистой фактуре.

Правила формовки

Разница между керамической плиткой и керамогранитом заключается и в формовке. К основным отличиям относится:

• для керамогранита подходит сухое или полусухое прессование, причем давление равно 500 кг/см2, поэтому обеспечивается устранение пустот, так как составные элементы разрушаются и изменяют форму;
• для простой керамики давление устанавливается в пределах 400 кг/см2.

Прессование выполняется в нескольких действиях. Первоначально смесь с необходимыми добавками уплотняется. После сбрасывается давление, благодаря чему выдавливается воздух из шихты. Смесь проходит через повторное прессование, в результате чего формируется бисквит. Благодаря силе поверхностного натяжения элемент сохраняет первоначальную форму.

В конце осуществляется сушка, так как если пропустить этот этап, то в материале будет иметься ненужная вода. При повышении температуры она становится причиной разрушения черепка.

Как выполняется обжиг?

Плитка керамическая и керамогранит отличаются температурой, во время которой реализуется обжиг. Для керамики устанавливается температура в пределах от 960 до 1180 градусов. Для керамогранита этот параметр варьируется от 1250 до 1300 градусов.

Разница между керамической плиткой и керамогранитом является существенной, но во время обжига всегда повышение температуры происходит в несколько этапов. Первоначально осуществляется испарение влаги, оставшейся в заготовке, после чего выгорает органика. При температуре от 500 градусов осуществляется дегидратация минералов, включенных в глину. После дожигаются коксовые остатки, а глина распадается на оксиды, что приводит к формированию глинозема и кремнезема. При превышении 920 градусов образуется муллит, усиливающийся при повышении температуры.

Внимание! Муллит представлен минералом, увеличивающим твердость керамогранита наравне с кварцем.

Во время обжига осуществляются и другие физические преобразования с компонентами. Одни плавятся, другие – растворяются, а также возникает и устраняется газовая фаза. Некоторые соединения проходят через процедуру кристаллизации.

Общие параметры

Чтобы разобраться, в чем отличие керамогранита от керамической плитки, учитываются их общие параметры. Так как керамогранит прессуется под высоким давлением и обжигается при существенной температуре, то он обладает прекрасной плотностью и прочностью. В нем отсутствуют поры, а также он стоек перед низкой температурой и износом. По массе водопоглощение не превышает 0,5%.

Прочность

Люди, задумывающиеся о том, что лучше: керамогранит или керамическая плитка, должны изучить основные физические параметры материалов.

Керамика прочна на изгиб, а также отличается стойкостью перед ударами и поверхностной твердостью. На изгиб стойкость минимально равна 25 МПа, а у керамогранита этот параметр составляет от 40 до 49 МПа. Например, если наступить на кафель, то он лопнет, а керамогранитный элемент легко выдержит такое воздействие.

Износостойкость

Стойкость к абразивному износу оценивается скоростью истираемости. Для этого при специальных условиях на образцы воздействуют абразивные инструменты. Чтобы понять, в чем разница между керамогранитом и керамической плиткой, оценивается их маркировка.

Кафель обладает износостойкостью PE-IV, поэтому он выдерживает крупные нагрузки. Его можно укладывать в жилых комнатах, гостиницах, офисах или маленьких торговых заведениях.

Керамогранит обладает маркировкой PE-V, поэтому подходит для общественных заведений, отличающихся высоким уровнем проходимости. Материал используется для создания напольного покрытия в аэропорте или на вокзале.

Морозостойкость

Если люди задаются вопросом о том, что лучше: керамогранит или керамическая плитка, то оценивается стойкость каждого материала перед низкими температурами. Морозостойкость определяет способность справляться с постоянными изменениями температуры. Этот параметр важен, если выполняется облицовка террасы, балкона или фасада здания.

Обычная керамика выдерживает от 25 до 125 циклов замораживания и оттаивания, а керамогранит справляется с таким воздействием от 100 до 300 раз. Поэтому именно последний вариант идеален для фасадов.

Правила окрашивания

Разница между керамической плиткой и керамогранитом заключается даже во внешнем виде. Кафель покрывается специальной глазурью, формирующей прочный и стойкий перед влагой слой. За счет глазури улучшаются характеристики. При этом воплощаются многочисленные задумки дизайнеров.

Для керамогранита глазурь не применяется, так как это приводит к снижению эксплуатационных параметров. Это обусловлено тем, что материал прочнее глазури. Поэтому для декорирования применяются техники:

1. Окрашивание массы. В шихту добавляются окислы металлов, например, медь, кобальт, марганец или железо.
2. Засыпка шихты, выполняемая двумя слоями при формовке каждой плитки. Сначала делается основное тело элемента, после чего добавляется пигментная смесь. Часто делаются узоры из разных цветов.
3. Создание рельефной фактуры. Она делается с помощью специальной прессующей формы. Фактура может имитировать мозаику или древесину.
4. Полировка. После обжига материал обладает матовой и шероховатой основой. С помощью полировки делается зеркальная поверхность, стойкая перед износом.
5. Лаппатирование. Оно заключается в частичной полировке, позволяющей сделать неровности и выступы в зеркальные участки, но впадины остаются неровными и хорошо видимыми.
6. Сатинирование. Оно предполагает создание гладкой поверхности, которая не становится зеркальной. Для этого все плитки перед обжигом обрабатываются особыми растворами.

С помощью разного воздействия на неполированные керамические плитки типа керамогранит, получаются красивый и интересный материал, вписывающийся в интерьер.

Заключение

Человек, планирующий ремонт дома или отдельной комнаты, часто выбирает плитку. Желательно разобраться, что такое керамогранит и керамическая плитка, какими характеристиками они обладают, а также чем отличаются. Керамогранитная облицовка превосходит кафель разными характеристиками, так как она отличается долгим сроком службы, высоким показателем морозостойкости и прочностью.

Вам будет интересно:

Отличие керамогранита от керамической плитки — основные факторы

Выбор облицовочного материала – важный этап отделочный работ. От этого напрямую зависит срок службы формируемого покрытия. Если речь идет о помещении с повышенным уровнем влажности или интенсивной нагрузкой, покупателей волнует вопрос: плитка или керамогранит? Чтобы отдать предпочтение конкретному виду, стоит четко представлять, в чем особенности и отличия каждого из этих материалов. Тогда отделанная поверхность не просто получится красивой, но и надолго сохранит презентабельный внешний вид.

Вариант оформления кухни

Отличия материалов

Если сравнивать их состав, то керамогранит от керамической плитки почти не отличается. И тот, и другой материал выпускается в виде отдельных элементов, но некоторые технические характеристики у них разные. Чтобы решить, что лучше, стоит четко представлять особенности каждого материала.

Керамическая плитка

Характеристики кафеля продиктованы способом его изготовления. Такую плитку получают из смешанных в определенном соотношении песка, глины и минералов. Прессование и последующий отжиг обеспечивают прочность и твердость каждому изделию. После нанесения на лицевую поверхность эмали, плитка подвергается дополнительной термической обработке. Этот материал чаще используется для отделки стен, так как в данном случае нагрузка на него минимальна.

Напольная плитка предполагает использование мощного оборудования. Увеличение давления и использование тяжелого пресса уменьшает пористость материала. Термическая обработка выполняется только один раз. Эмаль на лицевую поверхность наносится сразу после получения плотной заготовки.

Плитка, подходящая для ванной

Внимание! Такая технология дает плотный, прочный и износостойкий материал. Его используют для оформления любых оснований.

Плитку выбирают по нескольким причинам. Такой отделочный материал:

• Долговечен. Любая выбранная плитка служит долго, десятилетия;
• Прочен. При выборе подходящего типа стоит обязательно учесть назначение понравившейся модели. Настенная плитка не выдержит эксплуатационную нагрузку при использовании для оформления нагруженных поверхностей;
• Выпускается в широком ассортименте. В зависимости от места выполнения отделки можно подобрать подходящую фактуру, цвет и рисунок;
• Гигиеничен. Плитку допускается укладывать в помещениях различного назначения ,в том числе медицинских;
• Огнестоек и огнеупорен. При возникновении пожара плитка не способствует распространению огня;
• Влагостоек, а потому подходит для отделки ванной комнаты или кухни;
• Стоит относительно недорого. Плитку предлагают многие производители. Подобрать подходящий вариант для пола сможет каждый.

Выбор рисунка

Для напольной поверхности, покрытой подобным отделочным материалом, характерен один недостаток, который тоже стоит учитывать в при выборе. Если планируется отделка зоны, на которую постоянно падают лучи солнца, в этом месте со временем материал станет блеклым. А под механическим воздействием может стереться рисунок, что не лучшим образом скажется на презентабельности покрытия.

Керамогранит

У керамогранита тот же состав, что и плитка. Однако технология изготовления отличается. Если для придания плитке нужного цвета ее поверхность покрывается слоем эмали, то в данном случае красящие пигменты изначально вводятся в состав смеси, поэтому удается добиться равномерности цвета по всей толщине материала.

Внимание! Это улучшает эксплуатационные характеристики формируемого покрытия, продлевая срок службы.

Затем компоненты тщательно перемешиваются, высушиваются, прессуются. Для формообразования и достижения требуемой прочности заготовка подвергается дополнительному прессованию с приложением значительного усилия. Последующий отжиг при температуре 1200 – 1300 градусов позволяет добиться высоких эксплуатационных характеристик.

Керамогранит в интерьере

Такая технология изготовления способствует тому, что керамогранит приобретает низкую пористость. Если сопоставить водопоглощение этого материала с кафельной плиткой, то у последней он значительно выше – 0,05 против 10%.

Технологии производства керамогранита позволяют выполнить глазирование и полирование поверхности, придавая готовому материалу привлекательный внешний вид. Полированный керамогранит не стоит укладывать на кухне и в ванной, так как есть риск травмирования в результате падения на мокром полу.

Отличия керамогранита  от керамической плитки:

• Имеет постоянный и равномерный цвет по всей толщине. Если после некоторого периода эксплуатации с поверхности плитки сотрется декоративный слой, и она утратит свою привлекательность, то данный материал останется красивым даже спустя большой отрезок времени;
• Более прочный из-за меньшей пористость;
• Твердый, а потому способен сопротивляться внешнему физическому воздействию;
• Морозостойкий. Выдерживает большое количество циклов заморозки / разморозки;
• Износостойкий. Решая, что выбрать для отделки пола, стоит отдать предпочтение именно данному облицовочному материалу. Он прослужит дольше плитки, при этом внешне будет очень похож на нее;
• Имеет низкое водопоглощение.

Выбор есть, но он ограничен

Керамогранит и керамическая плитка – хрупкие материалы. Это создает сложности при транспортировке: есть риск разрушения отдельных элементов при доставке к месту работы. Если еще говорить о том, чем отличается керамогранит, то это ограниченный ассортимент и высокая стоимость. Бывает сложно подобрать подходящий оттенок для конкретного помещения или зоны во дворе. А высокая стоимость заставляет обратить внимание на менее долговечные, но при этом более доступные материалы.

Какой материал выбрать?

Зная отличия, сделать выбор в пользу конкретного материала намного проще. При покупке стоит ориентироваться на назначение зоны, которую предстоит облицевать. Если выполняется отделка веранды, балкона или террасы, для которых важна повышенная износостойкость и стойкость к механическому воздействию, то от покупки плитки стоит отказаться. Она плохо справляется с постоянными температурными колебаниями и погодными катаклизмами. Лучше сразу уложить дорогой материал, чем потом постоянно ремонтировать покрытие.

В ванной или прихожей глазированная плитка – не самый лучший материал. Грязь и песок оказывают серьезное абразивное воздействие, что неизбежно приводит к повреждению тонкого поверхностного слоя. К тому же такая плитка скользкая. Сюда лучше сразу приобрести прочный и шершавый материал, несмотря на ограниченный выбор оттенков.

Внимание! Если важное значение имеет вес декоративного покрытия и его дизайн, стоит сразу обратить внимание на плитку. Она весит меньше и представлена в широком ассортименте.

Зная, чем отличается керамическая плитка от керамогранита, несложно сделать правильный выбор. Нужно лишь точно знать, где будет располагаться конкретный материал. Если это стены, требования к облицовочному материалу сравнительно невысокие. В противном случае лучше приобрести прочный керамогранит. Особенно если отделка выполняется в местах с повышенной проходимостью.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Как отличить керамогранит от керамической плитки

Это может показаться забавным, но современный и такой популярный керамогранит – результат ошибки при замесе смеси для изготовления обычной керамической плитки. Именно так и был получен на итальянских фабриках новый материал. Поэтому керамогранит и обычная керамическая плитка так похожи. Но, тем не менее, между ними есть принципиальные различия в технологии изготовления и внешнем виде.

Классический керамогранит отличается от керамической плитки в первую очередь тем, что он окрашен на всю толщину плитки. Дело в том, что на плитку наносится глазурованный рисунок, а рисунок керамогранита получается уже в процессе его отжига и распространяется на всю толщину плитки. Впрочем, этот момент сейчас справедлив не для всех типов керамогранитной плитки, так как предприятия, производящие плитку, сейчас выпускают еще и так называемый глазурованный керамогранит. На этот тип отделочных материалов в процессе изготовления наносится глазурь, также, как и при изготовлении обычной плитки.

Кроме того, керамогранит отличается от стандартной плитки своими размерами. Типичный размер керамогранита – 60 на 60 см, хотя сейчас выпускаются плитки как меньшего, так и большего размера. Керамическая плитка обычно имеет меньшие размеры – 60 на 60 см, это максимум. Различается керамогранит и обычная керамическая плитка и по толщине. Керамическая плитка в основном имеет толщину до 8-10 мм, а для керамогранита это начальный размер по толщине. Плитки керамогранита вполне могут достигать толщины 20 мм, если речь идет о материале, предназначенном, например, для отделки крытых парковок в торговых центрах.

В отношении характеристик керамогранит порадует лучшей морозостойкостью, способностью выдерживать большее количество циклом замораживания-размораживания и отличными эксплуатационными характеристиками при использовании в местах с высокой проходимостью. Он отлично подходит для подобных мест и способен прослужить там десятилетиями.

Чем керамическая плитка отличается от керамогранита?

У керамической плитки долгое время не было явных конкурентов, а теперь популярность набирает керамогранит. В чем же отличия и что выбрать, читайте в нашей статье!

Совсем недавно мы рассказали Вам, чем кафельная плитка отличается от плитки керамической, и сегодня продолжим сравнивать керамическую плитку уже с керамогранитом. Ведь не зря керамическая плитка не зря занимает первое место по популярности среди материалов для отделки стен и пола. Материал недорогой, простой, эстетически приятен и экологически чист. И это далеко не все плюсы керамической плитки. Керамогранит имеет не менее большую сферу применения, но уже очень сильно привлекает внимание покупателей.

В чем схожесть плитки и керамогранита?

Для покупателей важны потребительские свойства материала, в том числе износостойкость. И вот по степени устойчивости к воздействиям и износу и керамическая плитка и керамогранит практически идентичны. К тому же ни плитка, ни керамогранит не подверженны возгоранию, очень легко очищаются, переносят перепады температур и высокую влажность (для кухни и ванны – то, что нужно). Керамогранит, как и плитка, химически устойчив к различным веществам, включая растворители, кислоты, щелочи. Именно потому керамическую плитку и керамогранит используют в больницах и различных лабораториях.

В плане материалов, из которых изготавливают плитку и керамогранит, особых отличий также нет – это гранитная крошка, песок, глина, шпат и различные добавки.

В чем же отличия?

И главное отличие между материалами – пропорции компонентов, из которых они изготовлены, а также сам процесс обжига. Керамогранит обжигают при намного больших температурах, а сам материал при обжиге находится под давлением. Происходит не просто обжиг, а спайка компонентов. Так снижается пористость керамогранита и его водонепроницаемость. В какой-то степени керамогранит – это улучшенная или модернизированная версия керамической плитки.

Основные отличия керамогранита от керамической плитки состоят в следующем:

• Повышенная прочность. Керамогранит может выдержать намного большую нагрузку, чем керамическая плитка (нагрузку на облицованную поверхность, конечно же). Риск появления сколов также существенно ниже.
• Коэффициент водопоглощения крайне мал за счет низкой пористости и керамогранит практически не не пропускает воду в свою структуру.
• Керамогранит морозостоек и это его главное отличие от керамической плитки. Резкие перепады температуры ему не страшны.
• Огнеупорность на высоте – керамогранит может выдержать не только высокую температуру, но и сдержать огонь при возгорании.
• Износостойкость. За внешний вид можно не беспокоиться – материал не покрывается потертостями и царапинами.
• Солнце, ветер, осадки и другие погодные явления никак не влияют на вид керамогранита.

Что же выбрать?

Выбирать не просто, но сначала посмотрите, где именно Вы будете укладывать плитку или керамогранит? У себя на кухне или в ванной? Тогда можно присмотреться к кафельной плитке, как минимум дома не бывает запредельных перепадов температур. Если предполагается агрессивная среда, серьезное воздействие окружающей среды, то предпочтительнее выбирать керамогранит.

Надеемся, что наши советы помогут Вам не ошибиться при ремонте. В нашем каталоге Вы всегда сможете найти большой выбор кафельной плитки для кухни или ванны, керамогранит от разных производителей, самых разных цветов и оттенков, а также по самым доступным ценам! И не забудьте подписаться на наши группы ВКонтакте, Facebook и Instagram — вся самая свежая информация о новинках, скидках и акциях появляется именно там!

Наливные 3д полы: цена, фото, заказать наливные полы 3D

Заказать наливные полы 3д, фото и цены за квадратный метр в Москве и Московской области.

Вас интересуют объёмные художественные 3д полы и цена?
Вы обратились по адресу.

3 д полы цена на маленькие площади:

• до 4кв.м. ~65000р
• 5-7кв.м. ~85000р
• 8-11кв.м. ~120000р
• 12-14кв.м. ~150000р

Если площадь больше 20м2, то при ровном основании 3д полы цена за кв.м составит ~9000р.
Больше 50м2 цена от 8500р.
Хотите посчитать цену наливного 3д пола для Вашего помещения?

Позвоните нам: +7(916)090-99-39
Или напишите на почту: [email protected]
Ещё мы доступны на WhatsApp

Пол может быть нарисован. Заливной пол 3 д баскетбольная площадка в детском туалете гостиницы Мрия, Ялта, Крым

Наливной пол с изображением часто делают в офисных переговорных. Например, как здесь — наливной пол 3д с морской волной:

Ценообразование:

Почему цена за 1м2 3 д пола не может быть 6тыс.р./1кв.м. и менее, как предлагают некоторые авантюристы?
Потому что вот такой список обязательных работ:

1. шлифовка и обеспыливание основания
2. грунтование поверхности эпоксидной грунтовкой с армированием кварцевым песком
3. нанесение запечатывающего слоя
4. заливка базового слоя эпоксидного наливного пола
5. качественный монтаж изображения (без пузырей, заломов и расхождения стыков)
6. нанесение грунтовочного слоя прозрачного наливного пола по уложенному изображению
7. заливка финишного слоя прозрачного пола толщиной не менее 2мм

Общая толщина покрытия при этом составит ~5мм.
Только так 3д пол будет идеальным и прослужит долгие годы!

Спросите у тех, кто Вам предлагает эконом-варианты за 6тыс.р., какие работы они выполняют, какую толщину пола Вы получите в результате, и какие материалы будут использованы. Скупой платит дважды. Всегда помните об этом.

Наша работа — на совесть!
Хотите рискнуть? Просто обратитесь к кому-нибудь ещё!

Если Вы хотите сделать временный пол, то, конечно, мы можем предложить подобные экономичные варианты наливного пола 3д, но нужно иметь в виду, что такой пол проживёт не больше 1 года. Решение всегда остаётся за Вами.

Позвоните нам для консультации: +7(916)090-99-39
Можете написать на почту: [email protected]
И мы доступны на WhatsApp

Посмотрите наши работы! Они говорят сами за себя.

3д пол брусчатка в гостинице Мрия в Крыму:

Если Вы хотите заказать 3dпол на площадь больше 100кв.м., то расчет стоимости производится индивидуально. Мы будем брать в расчёт сроки выполнения работ и географию расположения объекта. Звоните — проконсультируем.
+7(916)090-99-39
WhatsApp

Наливной пол 3д в детском клубе гостиницы Мрия (Ялта, Крым):

Наливной пол с рисунком снежинок в главном ресторане закрытого города Снежинск в Челябинской области. Кстати ресторан так и называется «Снежинка». Срок выполнения работ на этом объекте вместе с демонтажём старого наливного пола составил 14 дней.

3д полы. Фото наших работ:

БОЛЬШЕ ФОТО

Позвоните нам +7(916)090-99-39
Напишите [email protected]
WhatsApp

НАМ ОФИЦИАЛЬНО БЛАГОДАРНЫ!
Наливные полы 3д отзыв заказчика. Строительная компания АМТЕК:

НАМ ДОВЕРЯЮТ:

Телефон: +7(916)090-99-39
Почта: [email protected]
WhatsApp

Ответы на самые распространённые вопросы про 3 д полы:

1. Сколько времени занимает монтаж 3д пола?
— От ровного основания наша работа занимает 3-4 дня.

2. Как должно быть подготовлено основание для наливного пола?
— Бетон, стяжка или  наливной пол на цементной основе.

3. Как выбрать картинку?
— Достаточно просто описать свои пожелания, и мы подберем для Вас подходящее изображение. Или Вы можете самостоятельно покопаться на Шаттерстоке.

4. Толщина покрытия?
— Обычно толщина 3д пола не превышает 7мм, но при необходимости её можно увеличить, что, конечно, приведёт к удорожанию.

5. Сколько времени сохнут наливные полы? Когда можно ходить?
— Сначала проясним, что они не сохнут, т.к. не содержат воды. Они твердеют! Для пешеходных нагрузок достаточно выждать 2 дня.

6. Как быстро мы можем приступить к работе?
— На следующий день после обращения. У нас всегда есть в наличии материалы для подготовительных работ.

7. Не нашли ответа?
— Звоните +7(916)090-99-39
— Пишите на WhatsApp
— Или на почту [email protected] (мы очень быстро отвечаем)

Готовы заказать наливные полы 3д? Позвоните нам для бесплатной консультации по телефону +7(916)090-99-39 или напишите на WhatsApp
Ну и конечно наша почта всегда доступна для Вас: [email protected]

ИНТЕРЕСУЕТ НАЛИВНОЙ ПОЛ ДЛЯ ГАРАЖА? ЖМИТЕ СЮДА

—

Посмотрите цветные наливные полы, наливные полы под мрамор и с рисунками по трафарету:

.

Ремонт наливного пола. И какой брак можно получить, когда заказываете наливной пол за дёшево.

Внимание! В последнее время к нам часто обращаются с просьбами отремонтировать или вовсе переделать некачественные 3д полы (экономия материала, пузыри, кратеры, отслоение, неправильно уложенная картинка, мусор и т.д.) Дело в том, что появилось много псевдо специалистов. Они ничего не умеют, но зато у них реально дёшево.
Показываем, как это бывает:

Здесь чудо-мастера решили не морочиться с привлечением дизайнера (ему же деньги платить нужно) и залепили картинку в плохом разрешении, растянув её на всю площадь, как есть. Результат не удивил.

брак плохое качество изображения

Смотрите, как они решили проблему примыкания пола к сливу в ванной. Без комментариев.

Неправильное примыкание к лотку слива в ванной

А здесь мы видим, как можно сделать примыкание картинки к стенам. Нет слов.

Брак примыкания картинки к стенам

А это великолепный пример, как красиво можно приклеить картинку. Настоящая 3д плёнка )

Некачественное приклеивание изображения, залом пленки

А ещё бывает, что исполнитель настолько непрофессионально экономит на материале и работах, что после полимеризации, когда эпоксидный пол даёт усадку, вылезают вот такие некрасивые вещи:

Мрия Резорт энд Спа, наливные полы в детском клубе

Кстати, конкретно этот пол на улице Восточная, д.10 был выполнен по эконом-варианту компанией, название которой начинается на букву «С», а заканчивается на «Т». Мы вообще не очень любим гадить своим конкурентам вот таким некрасивым образом, но в случае с этим объектом, который у нас увели из-под носа именно ценой, промолчать было бы преступной халатностью перед Вами, уважаемый потенциальный клиент.
Скупой платит дважды. Помните об этом всегда!

Хотите сделать ремонт 3д пола? Это стоит так же, как и новый пол, а если требуется демонтаж, то иногда и дороже. Если в погоне за дешевизной Вас угораздило связаться с непрофессионалами, нам очень жаль. Хотя у Вас наверное просто очень много денег. Звоните — поможем потратить ещё.

Экономьте с умом! Это же полы. Вы будете ходить по ним десятилетия. Обращайтесь к профессионалам сразу!

ПЕРЕЙТИ В КОНТАКТЫ

Вниманию дизайнеров:

Мы с радостью принимаем инициативы архитекторов и дизайнеров с их удивительными идеями. Это всегда очень интересно. Мы креативны и можем предложить изготовление образцов по конкретным заявкам почти бесплатно.

Цена наливных 3д полов от 8000р. за 1кв.м.

Стоимость наливного пола зависит от площади помещения и ровности основания.
Точный расчет цены возможен после посещения объекта нашим специалистом для оценки качества основания и замеров.

Вызвать мастера — бесплатно.
Контакты Вашего региона в шапке сайта.
Единый e-mail: [email protected]

В доме, квартире или гостинице 3д полы чаще всего делают на кухне, в ванной комнате и туалете. Они совершенно не боятся воды, легки в уборке, обладают превосходными декоративными свойствами и не накапливают грязь. Плюс их очень легко ремонтировать в случае повреждений.

Видео монтажа 3д полов. Не пожалейте 3 минуты!

3д полы на заводе по производству жестяных банок в Наро-Фоминске

Наливные полы под мрамор с узором, г.Грозный

Наливные 3д полы в тренажёрном зале частного дома, г.Раменское

3D полы в ванной и туалете

Вы хотите сделать 3д пол своими руками?

Упаси Вас Боже от такого мероприятия! Хотя, если у Вас много денег, то, конечно, мы Вам поможем. Просто перейдите в раздел Материалы и закажите то, что Вас интересует. А потом мы переделаем Ваши косяки по цене монтажа нового 3д пола. Ничего страшного. Просто деньги.

Наливные полы в квартире

3D полы — это эффектное и необычное покрытие пола. До недавнего времени полимерные наливные полы вообще и 3д полы особенно были чем-то эксклюзивным и доступным лишь очень обеспеченным людям. Сейчас же такое покрытие пола уже не редкость. Их делают в самых обычных квартирах и загородных домах, при этом чаще на кухне, в ванной, туалете и спальне. Высокая износоустойчивость и прекрасные декоративные качества — это отличительная характеристика полимерных наливных полов.

Работа по монтажу покрытия занимает в среднем 3-5 дней. Быстрее можно сделать только с нарушением технологии, а это отразится на эксплуатационных характеристиках в будущем. Просто имейте это в виду.

Если цена 3д полов в нашей компании Вам кажется высокой, то рекомендуем обратиться к тем, кто делает их дёшево. Мы про таких уже писали. Испытайте свою жадность на прочность! )

Общая информация о технологии монтажа

Технология устройства наливных полов 3д позволяет создать напольное покрытие с любым изображением. Оно может быть обьемным или плоским (фото или узоры). Можно сделать пол с рыбками, дельфинами, черепахами, кораллами, акулами, травой, камешками и пр.

Если делать полы дома, то, обычно выбирают изображения, создающие уютную атмосферу — море, пляж, рыбки, трава, узоры. В офисе можно сделать наливной пол с логотипом вашей компании. Все рисунки подбираются индивидуально для каждого объекта в зависимости от задумки дизайнера или вашей фантазии. Некоторые клиенты просят предоставить каталоги изображений, но таких каталогов не существует. Все изображения уникальны, как и площадь, на которую они применяются, а значит одно готовое решение невозможно стандартизировать и предлагать в каталоге. Для того, чтобы выбрать картинку для пола, можно посмотреть примеры уже готовых полов, например на нашем сайте или посетить Шаттерсток. Обычно заказчик просто обозначает нам тематику, а мы уже подбираем варианты и предлагаем из них выбрать.

Подготовка основания

Основой для наливного пола обычно служит бетонная стяжка или залитый поверх неё самовыравнивающийся наливной пол на цементной основе. Мы рекомендуем использовать наливной пол Ветонит 3000.

Грунтовка

На бетонную поверхность наносится эпоксидная грунтовка, которая прочно связывает наше основание с декоративным полом. Очень важно, чтобы перед заливкой грунтовки влажность основания по всей площади не превышала 4%, иначе через недельку-другую весь ваш красивый пол просто отслоится от поверхности и вздуется. Мы такого допустить не можем.

Выравнивающий слой

Для выравнивания загрунтованной поверхности используется соответствующий эпоксидный наливной состав. Кроме того, что он заделывает очевидные неровности загрунтованного основания, но ещё и выравнивает общую поверхность пола.

Однотонный наливной пол (основа для картинки)

Следующий слой — это эпоксидный наливной пол. Он бывает любого цвета, но как правило мы используем серый или белый. С наливным полом уже гораздо больше нюансов по нанесению. Важно, чтобы на поверхности залитого пола не осталось никаких пузырей, мусора и прочей нежелательности, способной навредить следующему очень тонкому слою — собственно изображению, которое распечатывается на самоклеющейся виниловой плёнке и клеится на подготовленный наливной пол.

Финишный слой наливного пола

Завершающий этап — нанесение последнего прозрачного слоя эпоксидного наливного пола поверх уложенного изображения. Финишный слой 3д пола заливается с ещё большим вниманием к мелочам и пущей тщательностью. Удаляем с поверхности всё: пылинки, соринки, волосинки и пр., так как всё, что вы не уберёте с пола сейчас, вы не уберёте оттуда больше никогда!

По желанию заказчика мы также можем нанести защитных слой матового лака. Особенно это актуально для наливных полов в общественных заведениях с большой проходимостью.

Заказать материалы для самостоятельного устройства 3д полов можно в разделе Купить материалы.

Хотите стать нашим партнером и купить Франшизу для работы в своем городе? Вам в раздел Сотрудничество.

Заказывая наливные полы в компании «Полюшко», вы получаете превосходное покрытие с гарантией качества и строго в установленные договором сроки.

Мы ценим ваше время.

Мы постоянно работаем в Москве, Санкт-Петербурге, Рязани и Крыму.
По необходимости выезжаем в любой регион России и стран ЕАЭС.

Наливные 3D полы ( ФОТО )

В наше время современные технологии развиваются с особой скоростью. Для людей которые пытаются создать комфортное и оригинальное помещение с особым шиком можно смело применить новинку ремонтно-строительной сферы – наливной 3d пол. Такой дизайнерский ход популярен в частных владениях, а также в офисных помещениях.

Наливные 3D полы фото

3D пол представляет собой трехмерное изображение, которое приклеивается к основанию  пола и заливается прозрачным материалом наподобие лака. Такой вариант оформления был взят из работ художников, которые создают неповторимый  3D рисунки на асфальте, ступеньках или других поверхностях. В нашем случае многие дизайнеры немного доработали процедуру нанесения изображений на пол и начали применять в совершенно новой сфере. Изумительность такого дизайнерского хода уже оценили владельцы квартир, домов и офисов.

Хоть сама идея создания 3D полов является совершенно новой идеей, сама технология создания подобных произведений искусства не слишком сложная. Единственной проблемой может быть укладка самого материала, который создает 3D эффект. Ведь для этого нужно что бы поверхность пола была идеально ровной.

Наливные 3D полы фото

Установка 3D полов состоит таких этапов:

1) Сперва нужно выровнять пол при помощи самовыравнивающихся смесей, которые применяются при обычном выравнивании наливных полов. После того как поверхность окончательно высохнет её нужно хорошенько отшлифовать для эффекта идеальной гладкости.
2) Дальше используется грунтовка для заливки оснований и выравнивания пола в дальнейшем.

3) Следующий этап является самым главным – это установка 3D рисунка. Часто такой рисунок состоит из нескольких фрагментов, поэтому обратите особое внимание точности подгонки всех частей общего рисунка. В результате должен получиться идеальный рисунок.

4) Дальше 3D рисунок заливается финишным покрытием. Это может быть специальная смола, которая имеет прозрачную основу.

5)В конечном итоге проводиться финишная шлифовка и вскрытие пола лаком, если в этом есть нужда.

Будьте готовы, что такое оформление пола может ударить по Вашему кошельку. Для качественного рисунка нужно использовать подходящие материалы. Вы должны выбрать качественное полотно, ведь даже эпоксидная смола не влияет на качество рисунка в том случае , если рисунок исполнен качественными красками. Естественно и смола хорошего качества сохранит ваш рисунок надолго и не вызовет пожелтение.

Наливные 3D полы фото:

Теги: 3D, пол

Наливные 3д полы. О каких минусах 3д полов вам ни кто не расскажет

Об этом однозначно лучше знать заранее.

Приветствую вас уважаемые читатели блога RZ3d.ru. На связи Рустам Закиров и у меня для вас очередная статья тема которой, наливные 3д полы и их минусы. 3д полы смотрятся  очень красиво и весьма эффектно, но не все знают какие минусы и плюсы скрываются за этой красотой и стоит ли того эта красота. Эта статья для тех, кто хочет заказать себе такие полы и для тех, кто хочет профессионально заниматься их изготовлением. Так что если  вы хотите быть в курсе всех нюансов и не сожалеть о будущих 3д полах, то читайте статью до конца и очень внимательно.

Что такое наливные 3д полы?

Это многослойное покрытие, одним из слоев которого является изображение. Это может быть любая картинка или фотография, так же это могут быть природные материалы морской песок, сухие листья и.т.д, либо любые другие подходящие для этого предметы, например монеты.

Сверху такое изображение  дополнительно покрывается специальным прозрачным слоем. Именно благодаря прозрачному слою, удается добиться определенной иллюзии объема. Чем толще прозрачный слой, тем глубже (объемнее)  будет казаться изображение. Но не всегда объем в таких полах зависит  только от глубины прозрачного слоя.

Два вида 3д полов.

Есть два вида 3д полов. В одном из видов используется обычное изображение, а во втором  используется специальное 3д изображение. Особенность второго вида, в том что полностью объем в таких полах виден только с одной определенной точки.

К сожалению, не зависимо от технологии изготовления 3д полов и от используемого изображения все наливные 3д полы имеют свои определенные недостатки. Которые обязательно нужно учитывать, перед тем как заказывать, или делать такие полы самостоятельно.

Минусы 3д полов.

Первый минус. Это высокая стоимость необходимого оборудования.  Понадобятся специальные инструменты для работы с бетоном такие как шлифмашины, промышленные пылесосы, профессиональные ракели и т.д.
Второй минус. Это поиск 3д изображений. Не все владеют технологией создания специальных 3д изображений для таких полов, поэтому поиск таких изображений становится трудной задачей.

И как правило производителям таких полов приходиться либо полностью отказываться от создания объемных полов со специальным 3д изображение, либо ограничиваться весьма узким набором таких изображении, которые им удалось найти.

Третий минус. Высокая трудоемкость при создании идеально ровного основания. Для установки 3д полов требуется идеально ровная поверхность и для того чтобы ее добиться приходиться потратить немало сил и времени. Так же к минусам 3д полов можно отнести то, что это довольно  долгая процедура и зачастую растягивается на несколько дней, а то и на целую неделю.

Поэтому несколько дней придется потерпеть посторонних людей в доме и пожить в грязи.

Четвертый минус. Какими бы прочными и износостойкими не были наливные полы, мелких царапин избежать не удастся. Рано или поздно они все равно появятся. Мелкие царапины могут существенно повлиять на прозрачность полимерного слоя.  И как следствие значительно ухудшат зрительно восприятие самого изображения наливного пола.

Наливные 3д полы. О каких минусах наливных 3д полов вам ни кто не расскажет

Поэтому при эксплуатации 3д полов существует необходимость применения моющих и полирующих средств для затирки микроцарапин.

Пятый минус. Это высокая стоимость таких полов. А если к высокой стоимости таких полов прибавить их специфичность, то возникает еще один минус для тех, кто хочет заниматься изготовлением таких полов как бизнесом. Минус в том, что не всегда просто найти клиента на такие полы.

Ну еще к минусам таких полов можно добавить то, что если вы вдруг захотите поменять такие полы (а вы рано или поздно захотите это сделать), то здесь так же придется приложиться и временем и усилиями.

Главный вопрос, который придется решать только вам.

Так что как то так, дорогие друзья. Вот таки не замечательные  минусы есть у таких замечательных полов. Но, не смотря на это, для многих все преимущества 3д полов, значительно перекрывают их минусы и поэтому всегда найдутся желающие побаловать себя и близких такими полами.

Так что делать такие полы или нет, решать только вам. Надеюсь, моя статья хоть чуточку поможет вам в решении этого не легкого вопроса. На этом у меня на сегодня все. Если у вас остались вопросы задавайте их в комментариях, а у меня для вас осталась одна небольшая (почти личная) просьба.

Если вам понравилась статья, пожалуйста, сделайте следующее:

1. Оставьте комментарий. Просто напишите, понравился вам статья или нет. Напишите, какую тему вы бы хотели разобрать  в следующих статьях.
2. Поделитесь статьей с друзьями.
3. Подписывайтесь на обновления блога и на мой канал на ютубе.

А вам все удачи, хорошего настроения, ровных полов пока…

С уважением, Рустам Закиров.

125 фото особенностей оформления наливных полов

Ванная комната — это особенное помещение, к его обустройству многие подходят очень серьезно. Особе внимание при отделке стоит уделить напольном покрытию, так как вам придется часто ходить по нему.

В последнее время большую популярность набирают наливные полы. Благодаря их использованию пол получается не только износостойким, также он отлично вписывается в интерьер помещения.

В этой статье мы вам в подробностях расскажем о дизайне наливных полов в ванной комнате, а также поделимся как можно самостоятельно сделать такой пол.

Содержимое обзора:

Что представляют собой наливной пол?

Часто также используется название «жидкий пол» — это особая по составу смесь, которую выливаются на пол. Такой пол отличается превосходной износостойкостью и хорошей теплопроводностью. Его можно сравнить с хорошо отполированной плиткой.

Преимуществом использования смеси для создания наливного пола считается — самовыравнивание. Поэтому вам не придется бегать с правилом, и постоянно ходить разравнивая пол чтобы он был гладким и ровным.

Создается такое покрытие довольно просто, но перед этим нужно тщательно подготовить основание и приобрести качественный состав.

фото полимерных полов в интерьере, какой лучше выбрать

Понравилась статья? Следите за новыми идеями из мира строительства, дизайна, полезных советов в нашем канале. Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзене. Подписаться.

Наливной пол в ванной отличается простотой в монтаже: необходимо смешать несколько составляющих компонентов, и покрыть полученной смесью поверхность пола. В результате получится гладкое и прочное покрытие, которое станет отличным дополнением интерьера в любом доме.

Наливные полы – одна из самых модных новинок среди строительных материалов

Наливной пол в ванной: все преимущества современного материала

Основное требование к напольному покрытию – износоустойчивость и надежность. Популярные материалы (линолеум, ламинат) имеют свойство стираться, чего не скажешь о наливном покрытии. Огромный плюс: отсутствие стыков. Поверхность пола идеально ровная, за ней просто и легко ухаживать, рельеф позволяет проводить быструю уборку и практически не скапливаются загрязнения. Немаловажно то, что на наливном полу нельзя поскользнуться – он практичный и безопасный.

Рассматриваемая технология напольного покрытия позволяет создавать действительно уникальные интерьеры

Если в санузле всегда повышенная влажность, рекомендуется применять черновой цементный наливной пол – он стоит дороже, но его эксплуатационные характеристики лучше.

Чем объясняется популярность наливных полов в санузлах

Все чаще для обустройства туалета используется наливной пол. Это универсальное покрытие, которое отлично подходит для ванной комнаты благодаря таким характеристикам:

• водонепроницаемость;
• стойкость к царапинам, механическим повреждениям, износу;
• теплота и шумоизоляция;
• легкость в эксплуатации, простота в уходе.

Наливной пол в туалете и ванной комнате обеспечивает высокую прочность к горячей воде, смене температурного режима, воздействия острых предметов. Существенное преимущество – отсутствие токсичных компонентов в составе, неприятного запаха химикатов. Минус: высокая цена. Однако сейчас есть бюджетный материалы, которые можно купить выгодно.

Реалистичные картинки, олицетворяющие подводный мир и его обитателей, смотрятся в интерьере санузлов весьма органично и вызывают ассоциации, связанные с отдыхом

Кроме морской темы, для декора пола в ванной комнате подходят изображения красивых цветущих растений

Также можно использовать авторские изображения, геометрические фигуры или абстракции

Технические характеристики наливного покрытия

Технические показатели полностью зависят от типа и качества рабочего состава. Чем лучше показатель качества, тем проще будет наноситься смесь и тем равномернее будет слой. Обратите внимание на влажность и температурный режим в помещении – если режим выдержан неправильно, застывание может происходить от 24 часов до 2 недель.

Наливные полы – это бесшовные полимерные или минеральные покрытия, которые словно “наливаются” на поверхность пола

Такие полы считаются очень теплыми, гораздо теплее, чем плитка или керамика. Кроме того, они превосходят по мягкости линолеум. Застывший материал выдерживает большие перепады температурного режима – почти 90 градусов. При нагревании не выделяется токсичных веществ и вредных компонентов, не возникает тления или воспламенения.

Устройство наливного пола

Покрытие гораздо выгоднее, чем стяжка бетона – при финишном перекрытии нет пыли. Используя пленку с изображениями, можно украсить пол, сделать его индивидуальным.

Плюсы и минусы наливных полов

Заливной жидкий пол имеет свои преимущества и недостатки. К достоинствам можно отнести:

• хорошие показатели устойчивости к механическим повреждениям и износу;
• отсутствие риска возгорания;
• простая уборка;
• «наливать» пол можно на абсолютно любую поверхность – кафель, плитку;
• легкость самостоятельного монтажа;
• прочность к царапинам, возможность полировки;
• универсальность – покрытие подходит для любой комнаты;
• нет реакций с химическими реагентами;
• материал не токсичен;
• на таком покрытии не появляется грибок и плесень, быстро высыхает влага.

Наливной пол не только отличается привлекательным дизайном, но превосходит многие другие покрытия по практичности

Кроме того, санузел, оформленный таким образом, выглядит очень эстетично. Рассмотрим недостатки:

• подготовительный процесс к монтажу пола трудоемкий: поверхность зачищается, выравнивается, ложиться защита от влажности;
• высокая стоимость установки;
• если нет опыта – залить пол своими силами достаточно сложно;
• демонтаж занимает много времени и является непростым процессом.

Подготовка основания – наиболее важный и трудоемкий этап обустройства наливного пола

Делаем уникальный наливной пол в ванной комнате

Покрытие 3 д считается действительно уникальным. Можно использовать много необычных узоров, орнаментов, использовать даже свои собственные распечатки.

Устройство наливного пола с 3D эффектом

При монтаже наливного пола можно использовать много техник:

• прозрачный верхний слой, снизу – изображение;
• эффект глянца, с внутренним блеском, цвет которого можно подобрать любой;
• модное флоковое покрытие (второе название – «акриловые чипсы») – необычная имитация под натуральный камень.

Для декорирования пола можно выбрать абсолютно любой сюжет. Однако при подборе картинки стоит основательно подумать, чтобы изображение не надоело вам через пару лет

Многие выбирают природные изображения – море, горы, растения или животные

В ванной с 3D полом не стоит перебарщивать с декором, ведь наливной пол сам по себе является ярким арт-объектом

Применение 3Д метода при монтаже напольного покрытия

3 д дизайн отличается от прочих одним небольшим моментом: в его монтаже есть промежуточный момент – наклейка фотопечати. Такой метод вносит в интерьер нотку креатива, индивидуальности. Верхний слой наливного пола покрывается прозрачной смолой, что делает показатели прочности меньше.

Важно, чтобы изображение на полу гармонировало с остальным наполнением ванной комнаты

Как выбирать цвет наливных полов

Дизайнеры рекомендуют отдать предпочтение синему, светло-голубому и фиолетовому – на них нет пятен от засохшей воды. Если отделка всей ванной комнаты является нейтральной, не стоит акцентировать внимание на слишком ярком напольном покрытии – пусть пол будет в тон со стенами.

Светлое напольное покрытие рекомендуется использовать в маленьких ванных комнатах

Нейтральный пол не будет притягивать к себе внимание и остальные предметы интерьера на останутся незамеченными

Пол контрастного цвета будет притягивать взгляды и выгодно выделит мебель и сантехнику

Напольное покрытие в тон стен сделает интерьер более стильным

Украшаем наливное напольное покрытие

Изображения для наливного пола могут быть разными, что позволяет разгуляться фантазии дизайнеров. К примеру, часто применяется пленка с мозаикой, узором или орнаментом в этническом стиле, геометрия, для ванной просто идеальное решение – морской берег или подводный мир, камушки и ракушки. Прозрачный верхний слой эпоксидной смолы «оживляет» покрытие, придает ему эстетики.

Весьма эффектно смотрится наливной пол с изображением морского дна

3D пол с реалистичным изображением дельфина на фоне морской бездны

Выбор наливного покрытия для ванной

Покрыть поверхность пола жидким составом – хорошее решение для ванной комнаты. Можно воплотить в жизнь свои самые интересные идеи и задумки. Полиуретановые полы характеризуются хорошей прочностью и устойчивостью к истиранию. Такой материал как метилметакрилат должен использоваться с осторожностью, соблюдением правил безопасности. Однако, они моментально высыхают и не реагируют на резкую смены температурного режима.

Выбор наливного покрытия зависит от конструкции основания и нагрузки, которой пол будет подвергаться в процессе эксплуатации

Все составы можно разделить на полимер и минеральные. Первые – это финишное покрытие, которое является оптимальным вариантом именно для наливных полов в ванной комнате. Минеральные разработаны с применением цементной смеси, наполнителей и модификаторов. Последние задают скорость засыпания смеси. Такие составы называются еще самовыравнивающимися.

В интерьере ванной комнаты наиболее часто встречаются эпоксидные и полиуретановые полы

В качестве завершающего покрытия может применяться эпоксидная смола или полиуретан: и первый, и второй вариант отличаются хорошими свойствами. Материал различается по толщине: бывает тонкий и хорошо наполненный. Последний тип применяется для оформления помещений, с высокой проходимостью. Для санузла можно применять тонкослойные полы – они отлично справятся со своими функциями, и будут долго радовать вас эстетичным внешним видом.

Сферы применения наливных полов

Виды наливных полов по материалам изготовления

Существуют такие разновидности материала:

• полимерцементные – сухая смесь с добавлением компонентов – полимеров;
• эпоксид – стойкое покрытие для помещений и зданий, где используется в работе химические соединения и активные вещества: щелочи, кислоты;
• акрил;
• эпоксидно-уретановые;
• полиуретановые – оптимальный вариант для пола в ванной, отличается устойчивостью к влаге и эластичностью.

Рисунок под полимерный слой может наносится разными способами, самый эффектный вариант – виниловый банер с фотопечатью

Другой вариант – нанесение рисунка с помощью акриловых красок вручную или через трафарет

На сегодняшний день становится популярным делать трехмерные полиуретановые полы – накладывается одновременно несколько слоев материала. Это отличное решение для установки водяного утепленного пола для любого помещения в доме.

Видео о том, как делают наливные полы с рисунком

Фото: красивые наливные полы в ванных комнатах

3d полы своими руками — фотоуроки и инструкции!

Напольные покрытия с эффектом 3d все активнее используются в оформлении интерьеров домов и квартир. Ценятся 3 д полы не только за декоративность, но и за высокую надежность и прочность, которыми не обладают другие виды полов. Разумеется, стоимость такого покрытия гораздо выше ламината или плитки, да и технология заливки достаточно сложна. И все же, сделать 3d полы своими руками при желании сможет каждый, кто имеет хоть небольшой строительный опыт.

3d полы своими руками

Содержание статьи

Из чего состоит наливной 3д пол

Из чего состоит наливной 3д пол

Перед началом работ следует хорошо изучить процесс заливки пола, ознакомиться с многочисленными нюансами, подобрать изображение. Прежде всего, необходимо знать, что представляет собой такое покрытие. Наливной декоративный пол состоит из трех слоев: базового, слоя с изображением и финишного. Очень часто финишный слой дополнительно покрывают специальным бесцветным лаком, тогда никакие механические воздействия следов на покрытии не оставят.

Из чего состоит наливной 3д пол

Для изготовления базового и финишного слоев используют двухкомпонентную полимерную смесь, состоящую из отвердителя и прозрачной основы. При замешивании полимера очень важно соблюсти пропорции, иначе смесь получится либо слишком жидкой, либо излишне вязкой. И в том, и в другом случае качество заливки будет снижено, что отрицательно скажется на прочности и долговечности пола.

Пример широкоформатной печати. Баннер для наливного декоративного пола

Декоративный слой может состоять из баннерной ткани, виниловой самоклеящейся пленки, стойкой акриловой краски и различных мелких элементов – камешков, ракушек, монеток, кусочков древесины. При использовании мелкого декора дополнительно понадобится полимерная глина или гипс для затирки, поскольку между элементами обязательно образуются пустоты. Готовый рисунок на пленке или ткани от фирмы обойдется дороже всего, ведь именно печать изображения так повышает стоимость наливного пола. Использование природных материалов значительно удешевит процесс, но при этом потребует гораздо больше времени на укладку. Если и времени, и терпения у вас достаточно, этот вариант является оптимальным. Можно нарисовать картинку самостоятельно или нанять художника, а также использовать готовые трафареты и наклейки.

Как изготовить и распечатать картинку

Если вы решили делать 3д пол именно с фотопечатью, можете попробовать подобрать и обработать картинку самостоятельно. Это займет определенное время, но весьма существенно сэкономит деньги на ремонт. Для работы обязательно понадобится графическая программа (фотошоп) и фотоаппарат.

Шаг 1. Подбор картинки

3d полы с изображением акулы — один из креативных вариантов

Для 3д пола подходят самые разные изображения: цветы в траве, морские волны или песок на пляже, абстракции, листья камни, орнаменты. Важно подобрать картинку, максимально соответствующую интерьеру, приятную для глаз, спокойных расцветок. Не стоит выбирать агрессивные или жуткие образы, картинки с водоворотами, пропастями, слишком контрастные рисунки. Понравившееся фото должно иметь высокое разрешение – минимум 300 dpi.

Шаг 2. Делаем снимок помещения

Нужно сфотографировать пол помещения, где будет производиться заливка. Для этого рекомендуется стать так, чтобы вся площадь попала в объектив; лучше всего снимать от дверного проема. Фотография также должна быть достаточно четкой, без световых пятен и затемнений.

Шаг 3. Обработка фото в компьютере

Одна из необычных картинок, подходящая для наливного 3 д пола

Загрузив фото помещения в графическую программу, наложите сверху выбранную картинку. Аккуратно совместите границы изображений, закрепите и удалите с помощью программы все лишнее так, чтобы остался только пол с картинкой. В результате изображение получится расширенным внизу и суженным кверху. Выровняйте границы картинки в прямоугольник, отредактируйте четкость рисунка и скопируйте картинку на флешку.

Шаг 4. Печать картинки на ткани

Чтобы перенести картинку на ткань нужных размеров, нужно обратиться в любую фирму, занимающуюся наружной печатью. Стоимость их услуг намного ниже, чем готовое полотно для декоративного пола. Сначала заказывайте черно-белое изображение требуемых размеров на обычной бумаге. Расстелите бумагу на пол и проверьте, насколько реалистичной получилась картинка. Если все правильно, можно заказывать цветную фотопечать на баннерной ткани.

Технология укладки 3d пола своими руками

Видео — Как сделать 3 д пол. Советы специалистов

После того, как рисунок распечатан, можно начинать подготовку к заливке пола. Учтите, что весь процесс займет немало времени, и пользоваться помещением вы не сможете минимум три недели.

Сначала приготовьте все необходимое для работы:

• пылесос;
• шпаклевку;
• игольчатый и обычный валик;

  Валик

• краскоступы;

  Краскоступы

• защитные перчатки и респиратор;
• дрель с насадкой;
• уровень;
• емкость для смеси;
• полимерный состав;
• бесцветный лак.

Чтобы правильно рассчитать количество материалов для заливки, необходимо знать их примерный расход на квадратный метр.

Материалы для пола	Расход на 1 м2/кг
Грунтовочная смесь	0,35
Состав для базового слоя	2,2
Прозрачный слой	2,0

Шаг 1. Подготовка поверхности

Подготовка помещения к обустройству 3д пола

Старый пол демонтируют до стяжки, убирают мусор и пыль. Внимательно осматривают поверхность и заделывают все обнаруженные дефекты цементным раствором. После высыхания раствора основание рекомендуется отшлифовать, чтобы устранить все шероховатости и мелкие неровности. Обязательно проверяют горизонтальность поверхности, ведь даже незначительный уклон усложнит заливку полимера и увеличит его расход. В завершение стяжку необходимо тщательно пропылесосить.

Шаг 2. Нанесение грунтовки

Нанесение грунтовки

Перед нанесением базового слоя основание следует покрыть двумя слоями грунтовки. Ее выливают на пол и растягивают по всей поверхности обычным валиком или широкой кистью (если помещение небольших размеров). Грунтовка должна распределиться сплошным равномерным слоем, хорошо заполнив стыки между полом и стенами. Второй слой наносят не раньше, чем высохнет первый, после чего оставляют основание на сутки.

Шаг 3. Заливка нижнего слоя

Процесс замешивания

Компоненты для базового слоя выливают в емкость и смешивают строительным миксером или мощной дрелью с насадкой. Вручную приготовить качественный раствор не получится: во-первых, образуется много мелких комков, которые трудно разбить, во-вторых, на смешивание уйдет слишком много времени, и полимер начнет застывать. Готовая смесь имеет однородную структуру и цвет, плавно стекает с насадки.

Процес заливки нижнего слоя

Полимерный раствор выливают на основание в дальнем от дверей углу и раскатывают по поверхности игольчатым валиком. Если площадь слишком большая, заливать пол следует полосами, тщательно разглаживая границы полос широким шпателем. Поскольку рабочий состав застывает быстро, заливка смежных участков должна выполняться в течение 10 минут. Во время раскатывания смеси необходимо следить за тем, чтобы слой был максимально равномерным и внутри не оставалось воздушных пузырьков.

Шаг 4. Укладка декоративного слоя

Укладка декоративного слоя

Для приклеивания полотна берут тот же полимерный состав, что и для нижнего слоя, разводят его вдвое органическим растворителем и наносят тонким слоем на пол. Далее берут полотно с изображением, расправляют на рабочей поверхности, выравнивают края. Сухим валиком прижимают ткань к основанию и тщательно раскатывают, начиная от центра помещения. Очень важно выдавить весь воздух из-под полотна, иначе на покрытии образуются выпуклости, которые со временем могут потрескаться. Края материала должны немного выступать за периметр пола и заходить на стены; их аккуратно обрезают после закрепления декоративного слоя.

Укладка декоративного слоя должна производиться тщательно, чтобы исключить появление пузырей под баннером

Пример выравнивания декоративного слоя

Если вместо фотопечати применяются мелкие декоративные элементы, сначала нужно продумать их расположение на поверхности. Проще всего укладывать материал в хаотичном порядке, располагая элементы вплотную друг к другу. Все они должны иметь одинаковую толщину и не слишком сильно возвышаться над основанием. Участок пола грунтуют разведенным полимерным составом, после чего начинают выкладывать декор. Этот процесс требует большой усидчивости, аккуратности и терпения, в противном случае красивого покрытия не получится. Когда вся площадь будет заполнена, пустоты затирают полимерной глиной и оставляют сохнуть.

Шаг 5. Нанесения финишного слоя

Нанесение прозрачного полимера. Завершающий этап работ

Прозрачный полимер для финишной заливки смешивают точно так же, как и базовый состав. Поверхность предварительно очищают от остатков затирки и пыли, выливают смесь, раскатывают валиком. Чтобы трехмерный эффект был более ярко выражен, прозрачный слой должен иметь толщину 3-4 мм. Через полчаса после нанесения происходит полимеризация, и поверхность можно покрывать защитным лаком. К эксплуатации пол будет готов, когда полностью высохнет верхний слой, до этого следует исключить любые нагрузки на покрытие.

Готовый результат. 3 д пол с музыкальной тематикой в уборной

Морская тематика очень популярна и подходит для любых помещений

Видео — 3d полы своими руками

Конструктивизм в интерьере — фото красивого оформления дизайна

В последнее время наметилась тенденция использовать в создании интерьера простые, но элегантные формы.

Тем, кому удобнее жить в простом, просторном и привлекательном доме стоит остановиться на таком стилистическом решении, как конструктивизм в интерьере.

Особенности конструктивизма, включают в себя лаконичность, строгие геометрические формы и функционализм.

Дизайн интерьера в стиле конструктивизма основывается на целесообразности, а это значит, каждая деталь должна быть нужной и практичной. Так, если в интерьере присутствует диван, то он должен быть тех размеров, которые вам необходимы, в столовой табуреток должно быть столько, сколько человек будет сидеть за столом.

Светильник может, оснащен абажуром только в том случае, если необходим рассеянный свет, ковер стелиться у кровати, чтобы ноги не замерзли.

Кроме того конструктивизм предполагает большое, свободное пространство, именно по этой причине перегородки в помещении нужно убрать, а для уединения можно использовать мобильные модули.

Характерной чертой этого стиля является использование настенных поверхностей в качестве встроенных ниш для хранения нужных вам вещей.

Особенности

В конструктивизме нет места декору и рисункам. Так, ковер должен быть без рисунка органично сочетающиеся с цветовой гаммой помещения. Абажуры на лампе предпочтительнее выбирать белоснежного, матового цвета или полупрозрачного стекла, обстановка и ткань натуральных расцветок.

Зато идеи стиля конструктивизм подразумевают, использование стекла, металлических и бетонных поверхностей. При декорировании помещения можно использовать предметы из природных материалов, таких как древесина, лен, или бамбук.

В качестве напольного покрытия в комнате в стилистическом решении конструктивизма можно использовать керамогранит, а настенные площади и ниши можно украсить искусственными камнями.

Мебель в этом стиле должна иметь правильные линии, прямые поверхности с прямоугольными соединениями, как на фото стиля конструктивизм в интерьере.

Относительно освещения, допустимой является подсветку, но только в качестве дополнительно освещения к центральному освещению.

Цвет

Палитра цветов стиля конструктивизм основывается на том, что есть три основных цвета для фона — это черный, молочный и серый, которые можно дополнить цветом беж или любым оттенком коричневого цвета.

Однако в эту цветовую гамму можно добавить яркие пятна красного, синего, или желтого цвета.

Современный конструктивизм в отличие от более раннего оригинального стиля более мягкий. В современных интерьерах стиля конструктивизма используются в качестве декоративных элементов картины, а также предметы из стекла или камня четкой, лаконичной формы.

Допустимым стало использования сочетаний разных материалов и наличие перегородок.

Гостиная

Обычно гостиную оформляют в стиле конструктивизма люди, которым нравиться простота и практичность. Преимущество создания интерьера в этом стиле является, то, что для этого стиля подходит комнаты любой планировки и любой площади.

Планируя организовать интерьер своей гостиной в стиле конструктивизма в первую очередь нужно определиться с зонированием, сколько зон нужно и для каких функций. Если функциональность комнаты требует перегородки, то не стоит от нее отказываться, главное, чтоб от нее была польза.

Кухня

Конструктивизм в дизайне кухни в первую очередь отражается на кухонном гарнитуре, который должен иметь строгую и лаконичную форму, без каких либо декоративных украшений, фасад у него должен иметь ровную поверхность, рабочая зона должна представлять собой единый комплекс, состоящий из мойки и плиты и рабочего стола.

Все элементы гарнитура должны быть пропорциональны. Цветовая палитра кухонного гарнитура должна быть довольно сдержанной.

Кухонная мебель должна быть максимально функциональной для этого используются встроенные модули, крючочки и полочки на дверцах, выдвижные панели.

Столовую лучше всего обставить мебелью-трансформером, к числу которых относится раздвижной стол и складные табуретки.

Если кухня большая, то можно ее обставить прочной, массивной, устойчивой мебелью. Так, в такой интерьер отлично впишется стол из дуба с хорошо отполированной поверхностью на ровных ножках.

Также при оформлении кухни нужно обратить внимание на материал, так для этого стиля характерны предметы интерьера любые и бытовая техника из металла или стекла, например в такой интерьер отлично впишется индукционная варочная плита или мойка с сенсорным краном.

Поскольку при создании данного стиля не используется декор, в качестве украшения может выступать посуда. Главное условие для выбора посуды в кухню стиля конструктивизма это то, что она должна быть простой формы из качественных материалов, например из керамики, фарфора или из прозрачного стекла.

Сделает кухню более выразительной, может дополнительное диодное освещение или настенные часики футуристической формы.

Кухонный текстиль должен быть натуральных тканей однотонный, допустимой является яркая цветовая гамма.

Стиль конструктивизм в интерьере может быть применен комнате, если вам близки идеи конструктивизма – строгость и лаконичность.

Фото стиля конструктивизм

Стиль конструктивизм в интерьере | ремонт квартир во Владимире

Пестрота нынешних интерьерных фантазий вызывает желание обратиться к простым и изящным формам. Хочется, чтобы помещение было удобным, просторным и красивым? Тогда обратите внимание на стиль конструктивизм в интерьере. Именно он стал основой для большинства функциональных дизайнов, начиная хай-теком и заканчивая контемпорари. Сегодня мы расскажем, как самостоятельно оформить комнату или квартиру в конструктивных и практичных образах.

Особенности стиля конструктивизм

История этого направления началась, примерно, 100 лет назад. В это время в жилом пространстве господствовали романтические и вычурные идеи модерна, с его флористическими изысками и нервными линиями. Искусственно создаваемые излишества вполне ожидаемо утомили художников, архитекторов, да и простым обывателям перестали казаться приятным окружением. Стало несомненным, что деконструкция ведет к хаосу. Появился спрос на уравновешенность форм, правильную геометрию, гармонию линий и пропорция. Для идеологов арт-деко универсальным решением стала волна, которая легла в основу стиля. Западная Европа и Англия более тяготели к законченным формам куба и квадрата. Появление конструктивной композиции, объединяющей все элементы интерьера в одно целое, стало естественным завершением художественных поисков.

Так и появился конструктивизм, с его лаконичностью, строгой геометрией и, доведенным почти до абсолюта, функционалом. 

Каковы базовые правила стиля, которые помогут оформить дом или квартиру в духе конструктивизма?

• В основе дизайна лежит принцип целесообразности. Каждый элемент оформления должен быть обусловлен практической необходимостью. Если вы запланировали установить диван, то его размеры должны быть рассчитаны, исходя из ваших потребностей, а количество стульев в столовой или кухне – точно соответствовать числу садящихся за трапезу. Светильник имеет абажур только потому, что он позволяет свету рассеиваться и не вредить глазам, а ковер возле кровати лежит только для того, чтобы ногам не было холодно.
• Архитектура конструктивизма тяготеет к большим, просторным помещениям. Лишние перегородки убираются, а их место занимают передвижные модули, которые можно установить в любом месте, уединившись там, где хочется.
• Активно устраиваются и используются стеновые ниши. Они исполняют роль шкафов или стеллажей, в них устраиваются уголки отдыха или встроенные места хранения.

• Декоры и орнаменты не присущи конструктивизму. Мало того, особенно ревностные идеологи и основатели стиля заявляли, что узоры и украшения приравниваются к преступлению против милой их сердцу практичности. То есть, если вы все-таки положили ковер под ноги, то он должен быть однотонный, немаркий и гармонирующий с основным тоном помещения. Абажуры должны быть молочно-белые или полупрозрачные, цвет мебели и текстиля – максимально приближенные к натуральным.
• В конструктивизме горячо приветствуются все современные материалы и технологии. Стекло, бетон, металл являются фаворитами стиля. Недаром именно этот дизайн стал родоначальником хай-тековских интерьеров. Из традиционных материалов место нашлось натуральным волокнам и тканям. Дерево, лен, джут, бамбук вполне могут быть использованы для оформления комнат и помещений в стиле конструктивизм.

• Поощряется использование в оформлении современных композитных материалов. Например, на пол можно положить керамогранит, а стену или нишу оформить искусственным камнем.
• Выбирая предметы обстановки, следует отдавать предпочтение четким линиям, прямым плоскостям и геометрически правильным конструкциям. Прямоугольные соединения особенно характерны для конструктивизма, хотя в этом стиле можно встретить и скругленные линии, например, подлокотники кресел или светильники.
• Один из узнаваемых элементов стиля – подсветка. Она используется в сугубо практических целях, чтобы дополнить свет потолочной люстры или напольных торшеров. Однако, этот элемент придает совершенно особенное настроение помещению. Сказать, что разноцветные огни нужны лишь с целью осветить пространство, означает, покривить душой. Подсветка стала функциональным украшением интерьеров в стиле конструктивизм. Световой декор помогает смягчить строгий характер дизайна, придать ему больше теплоты и жилого уюта.

• Цветовая гамма конструктивизма базируется на ахромных цветах. Белый, черный, серый задают тон, который дополняет сдержанная бежево-коричневая гамма природного происхождения. Оживляют впечатление красный, синий, желтый цвета. Их используют в чистом виде, слегка осветляя или, напротив, углубляя. Грязные и сложные оттенки, популярные в других современных образах, для конструктивизма не применяются, так как нарушают концепцию чистоты линий, цветов и пропорций.
• Современное прочтение конструктивизма более мягкое, по сравнению с оригинальным стилем. Сейчас в этих интерьерах можно встретить картины, стеклянные или каменные декорации, правда, лаконичных и простых форм. Допускается разнообразие отделки, комбинация материалов в одном помещении, оформление стен в разных образах. Не предъявляются жесткие требования и к архитектуре. Конструктивизм может быть реализован и в обычной квартире, с ее обилием перегородок. Их вовсе не обязательно сносить для того, чтобы приблизиться к стилистической достоверности.
• Если говорить об исторических параллелях, то в истории русского дизайна образы раннего советского периода как раз и несли в себе черты конструктивизма. Достаточно взглянуть на плакаты 20-30-ых годов, чтобы получить представление о ярких образцах стиля.

Стиль конструктивизм в интерьере гостиной

Эта комната, как визитная карточка, много скажет о настроении и характере дома. Поэтому конструктивизм в гостиной часто выбирают натуры собранные, целеустремленные. Они точно знают, какой должна быть их жизнь. Простой, лаконичный и практичный конструктивизм им по душе. Плюс этого стиля и в том, что он подойдет для оформления помещения любого размера и конфигурации. Всему найдется применение, каждый сантиметр пространства будет служить одной-единственной цели – созданию практичного и удобного интерьера. Что необходимо сделать, чтобы оформить гостиную в стиле конструктивизм?

• Определитесь с архитектурой помещения. Прежде, чем приступать к отделке, распланируйте функциональные зоны, сколько их будет. Как можно чаще задавайте себе вопрос – зачем? Если для лучшего функционала требуется перегородка или стойка, не нужно стесняться. В конструктивизме главным правилом является практическая польза.

• Есть желание придать комнате больше простора и воздуха? Тогда воспользуйтесь современными наработками и материалами. Стеклянные панели, раздвижные акриловые перегородки, зонирование с помощью вертикальных конструкций – все это поможет расширить границы стандартного восприятия помещения, не противореча базовым принципам стиля.
• После того, как определитесь с особенностями конструктива пространства, необходимо выбрать цветовое решение. Для небольших помещений со сложной геометрией предпочтительнее будут светлые тона. Вовсе необязательно выбирать белый или серый. Хорошо подойдет серебристый, оттенок зеленоватого стекла, бежевый или молочный металлик. Сразу расставьте световые акценты, запланировав встроенную подсветку. Для маленького помещения это отличный способ зрительно расширить пространство. Оригинально будет выглядеть разнонаправленные светильники. Например, потолочная и напольная подсветка создадут красивый дизайн, который станет настоящей изюминкой комнаты.
• Допускаются самые разнообразные отделочные материалы, независимо от их цены. Недорогой ламинат также уместен, как и паркетная доска из натурального массива, а искусственный камень выглядит не хуже настоящего. Стены можно красить, оформлять панелями и накладками. Единственное, о чем нужно помнить – о единстве концепции. Конструктивизм означает строгое соотвествие каждого элемента выбранной идее.

• Стиль требует гладких, ровных фактур. Откажитесь от рыхлых и шершавых материалов, отдавайте предпочтение хорошо отшлифованным и полированным. Возьмите за образец металл, вот к такой гладкости и единству должна стремиться отделка. Тем более, что это делает уборку проще и экономнее.
• Мебель выбирайте простых, удобных форм. Декор, вычурность, избыточность исключены. Никаких веселеньких расцветок или резных ножек быть не должно. Лаконичные очертания, надежные крепления, долговечность и прочность – вот что такое мебель для гостиной в стиле конструктивизм.
• Бунтари могут отыграться, остановив свой выбор на необычных расцветках столов, стульев и диванов. Они должны в обязательном порядке гармонировать с окружающей цветовой гаммой, этого достаточно. Так что полукресла алого цвета и угольного оттенка тиковый диван вполне могут составить обстановку гостиной в красно-черных тонах.
• Постарайтесь, чтобы на поверхностях и плоскостях было как можно меньше деталей. Стеклопакеты не разбиваются импостом, дверные полотна не украшаются фигурными филенками, мебельная фурнитура сдержанная, лаконичная, в идеале – встроенная. Цельнокроеные фасады, интегрированные места хранения – вот особенности оформления пространства вашей конструктивистской гостиной.
• Часто идут споры о том, можно ли украшать такие интерьеры картинами, фотографиями и прочими художественными излишествами. Современные дизайнеры склоняются к мысли о том, что оригинальный постер или плакат не нарушит идеи стиля. Если он интегрирован, например, в качестве фотообоев, то такое решение и вовсе выглядит практичным и стилистически верным.

Кухня в стиле конструктивизм

Пусть вас не удивляет тот факт, что находится множество желающих применить на кухне базовые принципы конструктивизма. Такой подход позволяет любое по размеру помещение наполнить нужным функционалом, сделать удобным для жизни. Какие приемы помогут придать кухне стилистическую достоверность?

• Выбирайте современные отделочные материалы для оформления. Если вам нравится керамическая плитка, то пусть она будет крупного формата, гладкой фактуры, с минимальными перепадами высот. Швы лучше сделать скрытыми, чтобы они не нарушали единство.
• Обратите внимание на скинали из закаленного стекла. Они отлично подходят для оформления рабочей поверхности или функциональных ниш.

• Кухонный гарнитур должен быть максимально лаконичным. Отсутствие украшений, ровные фасады, единое рабочее пространство, в которое интегрирована мойка и варочная поверхность, пропорциональность частей и сдержанная цветовая гамма отличают кухонный гарнитур выбранного стиля. Ручки лучше сделать в плоскости дверей, а внутреннее пространство сделать функциональным по максимуму. Используйте для этого встроенные модули хранения, задействуйте внутренние поверхности дверей и выдвижные корзины.
• Обеденная зона может быть снабжена трансформируемой мебелью. Откидной стол, складные стулья, выдвижные элементы вполне согласуются с общей стилистической концепцией. Если же место позволяет, то мебель можно выбрать основательную, прочную, устойчивую. Дубовый стол из тщательно обработанного и полированного дерева, с ровными, прямоугольными ножками и раздвижной столешницей станет хорошим образцом практичного дизайна.

• Конструктивизм всегда оставался неравнодушен к футуризму, металлическим элементам, современным технологиям. Поэтому любые бытовые приборы из стекла и металла, новинки техники будут очень уместны. Индукционная варочная панель, программируемые приборы, сенсорные краны и единая панель управления приблизят образ кухни к идеалу.
• Декоры и украшения здесь не нужны от слова совсем. Оживит дизайн простая посуда из качественного фарфора, керамики или стекла, диодная подсветка, настенные часы сложного дизайна.
• Текстиль следует выбирать из натуральных материалов, узоры и принты нежелательны, а вот цвет ткани может быть весьма насыщенным – бордо, хвойная зелень, жемчужный перламутр. Очень хорошо выглядят элементы натуральных, неброских расцветок. Натуральный лен, беж, шоколадный или серебристый отлично дополнят любой образ стиля.

Стиль конструктивизм в интерьере можно использовать для спальни, детской комнаты, холла, кабинета. Последние несколько сезонов подарили впечатляющие образы ванной комнаты, студии и даже лофта, выполненные в чертах конструктивизма. Это доказывает, что дизайн не собирается сдавать свои позиции, он имеет внутренние ресурсы для развития в современных условиях. Направление успешно выдерживает конкуренцию со многими модными трендами, активно утверждая свои идеи, привлекая новых поклонников четкостью, лаконичностью и силой создаваемых образов.

Конструктивизм в интерьере: особенности, примеры

История появления. Конструктивизм как эстетика целесообразности

Конструктивизм в интерьере – авангардное направление, зародившееся в начале 20 века в Советском Союзе. Этот стиль возник вследствие потребности в практичности и удобстве, став отражением новой политической и экономической обстановки. В основе этого стиля лежит строгость, геометризм, лаконичность, завершенность, монолитность, а также рациональность в распоряжении пространством и предметами обихода, отсутствие лишних деталей.

Этот термин появился в 1922 году благодаря А.М. Гану, который написал книгу «Конструктивизм». Конструктивизм возник как ответ модерну – с его богатым декором и вычурностью. Предшественником конструктивизма стал авангардный стиль.

В 20-30-е годы прошлого века обозначилось стремление к современным отделочным материалам, а приоритет отдавался такому интерьеру, который максимально удобен для комфортной жизнедеятельности человека. Со временем этот стиль приобрел эстетичность.
Поначалу к конструктивизму относились скептически, его называли скучным, но со временем он стал распространенным направлением в интерьере. Конструктивизм приобрел популярность и в СССР, и на Западе.

Характерные черты конструктивизма в интерьере

Основа конструктивизма – первостепенность формы и прямого назначения, отсутствие излишеств, которые созданы исключительно ради эстетики и не предполагают никакого удобства.

Интерьер лаконичен и прост. Например, подсветки, если и встроены в потолки, то не для эстетики, а ради того, чтобы улучшить освещение. Напольные покрытия отличаются по предназначению. Так, кухня и ванная комната выкладываются преимущественно плиткой, поскольку она обладает водоустойчивостью. Обустройство помещения мебелью минималистично. Светильники расположены близко к потолку, но вместе с тем используется и местная подсветка.

Интерьер отличается строгими прямыми линиями, в нем преобладают нейтральные цвета (полы темных оттенков, стены и потолки – светлых).
Среди украшений предпочтения отдается модульным картинам. Также используются скульптуры или панно. Но самое главное в этом вопросе – из средств декоры выбирается что-то одно.

Конструктивизм призван служить удобству человека, а значит, предполагает большое количество солнечного света в помещении. Поэтому окна, как правило, простираются от пола до потолка. Занавешиваются они портьерами на обычной тесьме.

Используемые материалы

При выборе материалов предпочтение отдается тем, которые потребуют минимальных финансовых затрат, и одновременно с этим имеют длительный срок службы и соответствуют качественным характеристикам удобства и практичности (плитка, дерево, паркет, камень, стекло, металл). Потолок и стены – это, как правило, бетон, штукатурка и краска. Напольные покрытия обычно деревянные. Плитка с узорами не приветствуется, вместо нее используется однотонная.

Игра с пространством

Помещение делится на сегменты с помощью мебели и цветовой гаммы. При этом должно оставаться много свободного пространства, чтобы придать помещению ощущение воздушности, света и минимализма. Сегменты разделены легко передвигаемыми перегородками.

Обустройство отдельных комнат

Гостиная. Должна соответствовать своему целевому назначению – приему гостей. Шкаф в гостиной должен быть вместительным, но не громоздким. Телевизор встраивается в стену.
Кухня или столовая. Зачастую они объединены. Основной принцип обустройства – безопасность и удобство. Текстильное оформление простое.
Спальни и кабинеты. Обустраиваются так, чтобы соответствовать личному удобству человека, который в них работает или отдыхает. В спальнях вместо кровати зачастую можно увидеть модульный диван, вместо шкафа – встроенную мебель. Последняя используется и в кабинетах. Также в них располагается кресло, рабочий стол и светильник над столом.

Ванная и туалет.Выбор оборудования направлен на экономное использование ресурсов.Ванная объединена с душевой.

Мебель

Мебель в конструктивизме монолитна.Она как бы сливается с помещением и не занимает много места. Это достигается с помощью четких прямых линий и использования одного основного цвета. Мебель строго выполняет свои исключительные функции: кровать – только для сна, кресло – только для сидения.

Декор

Несмотря на то, что конструктивизм предполагает минимализм, совсем без декора не обойтись. Чтобы сделать цветовую гамму более живой и насыщенной, можно разбавить обстановку сочными цветами. Также можно сделать лаконичные акценты в различных комбинациях.

Освещение

В приоритете – естественный солнечный свет. Именно для этого нужны большие оконные проемы. Для сохранения хорошей точечной освещенности применяются многоуровневые подсветки. Осветительные приборы выполнены из простых материалов и располагаются так, чтобы сделать акцент на определенном сегменте помещения.
Для того, чтобы обеспечить поступление солнечного света в достаточном количестве, окна занавешиваются текстильными изделиями из легких материалов.

Цветовая гамма

То, что конструктивизм предполагает однотонность, не означает, что в интерьере будут отсутствовать яркие и сочные цвета. Здесь приемлемы смелые акценты. Сочные базовые цвета разбавляют спокойные. Чтобы не перегружать интерьер и избежать излишней пестрости, используются 2-3 базовых цвета. Светло-серые и белые цвета обычно сочетают с черными и красными.

Конструктивизм в интерьере: тогда и сейчас

Этот стиль, появившийся почти век назад, актуален до сих пор. Более того, сейчас он актуален как никогда, ведь население планеты стремительно растет, и территорий для проживания становится все меньше, а значит, необходимость разумного использования каждого квадратного метра жилплощади крайне важна. С одной стороны, конструктивизм прекрасно подходит для интерьера небольших квартир, а с другой – прекрасно впишется в дома с большой площадью, придаст им особую атмосферу.

В наши дни конструктивизм все еще популярен еще и по той причине, что мы живем в век высоких технологий и избытка информации, поэтому испытываем потребность в спокойных цветах, четких формах и свободном пространстве, потому что это дает возможность расслабиться. В последнее время некоторые предпочитают не конструктивизм в чистом виде, а своеобразный микс из стилей, в основе которых лежит конструктивизм.
Сейчас конструктивизм популярен у молодых людей, ведущих активный образ жизни.
Отдельные элементы конструктивизма изменились: появились навесные потолки, встроенная мебель и плазменные телевизоры. Но сами основы стиля остались прежними.

Конструктивизм: влияние на другие стили

Популярный в 20 веке стиль хай-тек берет свое начало именно от конструктивизма, впитав в себя лаконичность, сдержанный декор и направленность на обеспечение удобства человека. Скандинавский стиль схож с конструктивизмом тем, что полностью игнорирует старинную чрезмерно украшенную мебель, а также светлым цветом стен.

Преимущества конструктивизма

Конструктивизм – это оригинальность в сдержанности. Этот стиль позволяет за относительно небольшие вещи сделать интерьер стильным, и достигается это не за счет дорогого декора, а за счет разумного распределения предметов интерьера в пространстве, игры с цветом. Например, мягкая мебель однотонного желтого цвета разнообразит цветовую гамму комнаты. Интерьер, выполненный в этом стиле, делает пространство светлым, открытым, просторным.

Конструктивизм подойдет и для работы, и для отдыха. Сдержанность этого стиля позволяет одновременно и восстановиться после насыщенных событий трудового дня, и настроиться на кропотливый рабочий процесс.
Еще одно достоинство конструктивизма – небольшие затраты.
Этот стиль подходит для помещений самых разных размеров. Этот стиль создает особую атмосферу, делает помещение «живым», светлым и комфортным.
Предметы обихода легко трансформируются и взаимозаменяются, например, выдвижные столы.

Конструктивизм: так ли он прост?

Несмотря на кажущуюся простоту, создание интерьера в этом стиле требует кропотливого труда и отличного вкуса. Нужно сохранить и простоту, и функциональность, и одновременно с этим позаботиться об акцентах, чтобы сделать помещение эстетически привлекательным. Для этого нужно обладать чувством меры, знанием характеристик материалов, а также нужно уметь распределять вещи в пространстве и грамотно сочетать цвета.

Конструктивизм в интерьере

Конструктивизм (от лат. constructio — построение) — направление в искусстве, дизайне, архитектуре ряда стран Европы начала прошлого века. Встреченный в начале критически, конструктивизм постепенно проник во все области мировой культуры и искусства, оказав огромное влияние на их развитие. Как следует из названия стиля, основное внимание при его воплощении уделяется не композиционному решению (в дизайне интерьера), а присутствующим в нем конструкциям. Для России, куда стиль пришел в начале 20-х годов, конструктивизм стал ответом на уют и буржуазность предшествующего ему стиля модерн, с избытком декоративных флореальных элементов и нарочитой роскошью, реакцией на происходящие в стране общественно-политические перемены. Идеи «конструирования» окружающей среды, простота и утилитаризм предметных форм были противопоставлением буржуазности. Для конструктивизма в искусстве характерны использование пространственных конструкций, коллажей, фотомонтажа, абстрактный геометризм. Конструктивизм был проекцией на искусство эпохи индустриализма, его эстетика лежала в основе промышленного производства предметов быта: посуды, текстиля, мебели. Для помещений в стиле конструктивизм свойственны открытые пространства с нечетким зонированием (комнатные двери и перегородки убирались), строгая геометрия, прямые четкие линии. Конструктивизм с его абсолютизацией эстетики самой конструкции порождал интерьеры, где на показ могли быть выставлены несущие конструкции самого здания, а перекрытия и несущие элементы — центр всей композиции интерьера. Выверенные пропорции роднят авангардную архитектуру того времени с классическим зодчеством античности. Главная черта этого направления — утилитарность и функциональность, вот почему быстрей всего стиль проник в интерьеры общественных зданий и офисную мебель. Конструктивизм не терпит элементов декора и деталей, ничто не задерживает на себе взгляд, все предельно просто, целесообразно, функционально и продумано. От форм до цвета — прямолинейность и минимализм. Формы повторяют геометрические фигуры — прямоугольник, квадрат, треугольник. Монохромные чистые цвета, без оттенков и игры света, чаще всего — белый, красный, синий, желтый. Отсутствие лепного декора, активное использование встроенных ниш и подсветки, обилие стекла и металла. Для мебели на первый план выходит комфорт и утилитарная принадлежность. Внедряется встроенная, секционная, сборно-разборная и трансформируемая, мобильная мебель. Конструктивизм «в чистом виде», сводящий композицию к выразительности конструктивной схемы, оказался нежизненным. Современный конструктивизм вернулся в моду во многом благодаря дизайнерам Скандинавии, вдохнувшим в некогда авангардные идеи геометризации пространства новое дыхание, взявшим за основу идеи светлого открытого пространства, простоты форм и функциональности каждого из элементов интерьера. Конструктивизм сегодня — это прежде всего лаконичный и ясный интерьер, не лишенный непредсказуемости и ярких художественных решений.

Стиль конструктивизм в интерьере

Пестрота нынешних интерьерных фантазий вызывает желание обратиться к простым и изящным формам. Хочется, чтобы помещение было удобным, просторным и красивым? Тогда обратите внимание на стиль конструктивизм в интерьере. Именно он стал основой для большинства функциональных дизайнов, начиная хай-теком и заканчивая контемпорари. Сегодня мы расскажем, как самостоятельно оформить комнату или квартиру в конструктивных и практичных образах.

Основные приметы стиля

История этого направления началась, примерно, 100 лет назад. В это время в жилом пространстве господствовали романтические и вычурные идеи модерна, с его флористическими изысками и нервными линиями. Искусственно создаваемые излишества вполне ожидаемо утомили художников, архитекторов, да и простым обывателям перестали казаться приятным окружением. Стало несомненным, что деконструкция ведет к хаосу. Появился спрос на уравновешенность форм, правильную геометрию, гармонию линий и пропорция. Для идеологов арт-деко универсальным решением стала волна, которая легла в основу стиля. Западная Европа и Англия более тяготели к законченным формам куба и квадрата. Появление конструктивной композиции, объединяющей все элементы интерьера в одно целое, стало естественным завершением художественных поисков.

Так и появился конструктивизм, с его лаконичностью, строгой геометрией и, доведенным почти до абсолюта, функционалом. Каковы базовые правила стиля, которые помогут оформить дом или квартиру в духе конструктивизма?

• В основе дизайна лежит принцип целесообразности. Каждый элемент оформления должен быть обусловлен практической необходимостью. Если вы запланировали установить диван, то его размеры должны быть рассчитаны, исходя из ваших потребностей, а количество стульев в столовой или кухне – точно соответствовать числу садящихся за трапезу. Светильник имеет абажур только потому, что он позволяет свету рассеиваться и не вредить глазам, а ковер возле кровати лежит только для того, чтобы ногам не было холодно.
• Архитектура конструктивизма тяготеет к большим, просторным помещениям. Лишние перегородки убираются, а их место занимают передвижные модули, которые можно установить в любом месте, уединившись там, где хочется.
• Активно устраиваются и используются стеновые ниши. Они исполняют роль шкафов или стеллажей, в них устраиваются уголки отдыха или встроенные места хранения.

• Декоры и орнаменты не присущи конструктивизму. Мало того, особенно ревностные идеологи и основатели стиля заявляли, что узоры и украшения приравниваются к преступлению против милой их сердцу практичности. То есть, если вы все-таки положили ковер под ноги, то он должен быть однотонный, немаркий и гармонирующий с основным тоном помещения. Абажуры должны быть молочно-белые или полупрозрачные, цвет мебели и текстиля – максимально приближенные к натуральным.
• В конструктивизме горячо приветствуются все современные материалы и технологии. Стекло, бетон, металл являются фаворитами стиля. Недаром именно этот дизайн стал родоначальником хай-тековских интерьеров. Из традиционных материалов место нашлось натуральным волокнам и тканям. Дерево, лен, джут, бамбук вполне могут быть использованы для оформления комнат и помещений в стиле конструктивизм.

• Поощряется использование в оформлении современных композитных материалов. Например, на пол можно положить керамогранит, а стену или нишу оформить искусственным камнем.
• Выбирая предметы обстановки, следует отдавать предпочтение четким линиям, прямым плоскостям и геометрически правильным конструкциям. Прямоугольные соединения особенно характерны для конструктивизма, хотя в этом стиле можно встретить и скругленные линии, например, подлокотники кресел или светильники.
• Один из узнаваемых элементов стиля – подсветка. Она используется в сугубо практических целях, чтобы дополнить свет потолочной люстры или напольных торшеров. Однако, этот элемент придает совершенно особенное настроение помещению. Сказать, что разноцветные огни нужны лишь с целью осветить пространство, означает, покривить душой. Подсветка стала функциональным украшением интерьеров в стиле конструктивизм. Световой декор помогает смягчить строгий характер дизайна, придать ему больше теплоты и жилого уюта.

• Цветовая гамма конструктивизма базируется на ахромных цветах. Белый, черный, серый задают тон, который дополняет сдержанная бежево-коричневая гамма природного происхождения. Оживляют впечатление красный, синий, желтый цвета. Их используют в чистом виде, слегка осветляя или, напротив, углубляя. Грязные и сложные оттенки, популярные в других современных образах, для конструктивизма не применяются, так как нарушают концепцию чистоты линий, цветов и пропорций.
• Современное прочтение конструктивизма более мягкое, по сравнению с оригинальным стилем. Сейчас в этих интерьерах можно встретить картины, стеклянные или каменные декорации, правда, лаконичных и простых форм. Допускается разнообразие отделки, комбинация материалов в одном помещении, оформление стен в разных образах. Не предъявляются жесткие требования и к архитектуре. Конструктивизм может быть реализован и в обычной квартире, с ее обилием перегородок. Их вовсе не обязательно сносить для того, чтобы приблизиться к стилистической достоверности.

• Если говорить об исторических параллелях, то в истории русского дизайна образы раннего советского периода как раз и несли в себе черты конструктивизма. Достаточно взглянуть на плакаты 20-30-ых годов, чтобы получить представление о ярких образцах стиля.

Стиль конструктивизм в интерьере гостиной

Эта комната, как визитная карточка, много скажет о настроении и характере дома. Поэтому конструктивизм в гостиной часто выбирают натуры собранные, целеустремленные. Они точно знают, какой должна быть их жизнь. Простой, лаконичный и практичный конструктивизм им по душе. Плюс этого стиля и в том, что он подойдет для оформления помещения любого размера и конфигурации. Всему найдется применение, каждый сантиметр пространства будет служить одной-единственной цели – созданию практичного и удобного интерьера. Что необходимо сделать, чтобы оформить гостиную в стиле конструктивизм?

• Определитесь с архитектурой помещения. Прежде, чем приступать к отделке, распланируйте функциональные зоны, сколько их будет. Как можно чаще задавайте себе вопрос – зачем? Если для лучшего функционала требуется перегородка или стойка, не нужно стесняться. В конструктивизме главным правилом является практическая польза.

• Есть желание придать комнате больше простора и воздуха? Тогда воспользуйтесь современными наработками и материалами. Стеклянные панели, раздвижные акриловые перегородки, зонирование с помощью вертикальных конструкций – все это поможет расширить границы стандартного восприятия помещения, не противореча базовым принципам стиля.
• После того, как определитесь с особенностями конструктива пространства, необходимо выбрать цветовое решение. Для небольших помещений со сложной геометрией предпочтительнее будут светлые тона. Вовсе необязательно выбирать белый или серый. Хорошо подойдет серебристый, оттенок зеленоватого стекла, бежевый или молочный металлик. Сразу расставьте световые акценты, запланировав встроенную подсветку. Для маленького помещения это отличный способ зрительно расширить пространство. Оригинально будет выглядеть разнонаправленные светильники. Например, потолочная и напольная подсветка создадут красивый дизайн, который станет настоящей изюминкой комнаты.
• Допускаются самые разнообразные отделочные материалы, независимо от их цены. Недорогой ламинат также уместен, как и паркетная доска из натурального массива, а искусственный камень выглядит не хуже настоящего. Стены можно красить, оформлять панелями и накладками. Единственное, о чем нужно помнить – о единстве концепции. Конструктивизм означает строгое соотвествие каждого элемента выбранной идее.

• Стиль требует гладких, ровных фактур. Откажитесь от рыхлых и шершавых материалов, отдавайте предпочтение хорошо отшлифованным и полированным. Возьмите за образец металл, вот к такой гладкости и единству должна стремиться отделка. Тем более, что это делает уборку проще и экономнее.
• Мебель выбирайте простых, удобных форм. Декор, вычурность, избыточность исключены. Никаких веселеньких расцветок или резных ножек быть не должно. Лаконичные очертания, надежные крепления, долговечность и прочность – вот что такое мебель для гостиной в стиле конструктивизм.
• Бунтари могут отыграться, остановив свой выбор на необычных расцветках столов, стульев и диванов. Они должны в обязательном порядке гармонировать с окружающей цветовой гаммой, этого достаточно. Так что полукресла алого цвета и угольного оттенка тиковый диван вполне могут составить обстановку гостиной в красно-черных тонах.
• Постарайтесь, чтобы на поверхностях и плоскостях было как можно меньше деталей. Стеклопакеты не разбиваются импостом, дверные полотна не украшаются фигурными филенками, мебельная фурнитура сдержанная, лаконичная, в идеале – встроенная. Цельнокроеные фасады, интегрированные места хранения – вот особенности оформления пространства вашей конструктивистской гостиной.
• Часто идут споры о том, можно ли украшать такие интерьеры картинами, фотографиями и прочими художественными излишествами. Современные дизайнеры склоняются к мысли о том, что оригинальный постер или плакат не нарушит идеи стиля. Если он интегрирован, например, в качестве фотообоев, то такое решение и вовсе выглядит практичным и стилистически верным.

Кухня в стиле конструктивизм

Пусть вас не удивляет тот факт, что находится множество желающих применить на кухне базовые принципы конструктивизма. Такой подход позволяет любое по размеру помещение наполнить нужным функционалом, сделать удобным для жизни. Какие приемы помогут придать кухне стилистическую достоверность?

• Выбирайте современные отделочные материалы для оформления. Если вам нравится керамическая плитка, то пусть она будет крупного формата, гладкой фактуры, с минимальными перепадами высот. Швы лучше сделать скрытыми, чтобы они не нарушали единство.
• Обратите внимание на скинали из закаленного стекла. Они отлично подходят для оформления рабочей поверхности или функциональных ниш.

• Кухонный гарнитур должен быть максимально лаконичным. Отсутствие украшений, ровные фасады, единое рабочее пространство, в которое интегрирована мойка и варочная поверхность, пропорциональность частей и сдержанная цветовая гамма отличают кухонный гарнитур выбранного стиля. Ручки лучше сделать в плоскости дверей, а внутреннее пространство сделать функциональным по максимуму. Используйте для этого встроенные модули хранения, задействуйте внутренние поверхности дверей и выдвижные корзины.
• Обеденная зона может быть снабжена трансформируемой мебелью. Откидной стол, складные стулья, выдвижные элементы вполне согласуются с общей стилистической концепцией. Если же место позволяет, то мебель можно выбрать основательную, прочную, устойчивую. Дубовый стол из тщательно обработанного и полированного дерева, с ровными, прямоугольными ножками и раздвижной столешницей станет хорошим образцом практичного дизайна.

• Конструктивизм всегда оставался неравнодушен к футуризму, металлическим элементам, современным технологиям. Поэтому любые бытовые приборы из стекла и металла, новинки техники будут очень уместны. Индукционная варочная панель, программируемые приборы, сенсорные краны и единая панель управления приблизят образ кухни к идеалу.
• Декоры и украшения здесь не нужны от слова совсем. Оживит дизайн простая посуда из качественного фарфора, керамики или стекла, диодная подсветка, настенные часы сложного дизайна.
• Текстиль следует выбирать из натуральных материалов, узоры и принты нежелательны, а вот цвет ткани может быть весьма насыщенным – бордо, хвойная зелень, жемчужный перламутр. Очень хорошо выглядят элементы натуральных, неброских расцветок. Натуральный лен, беж, шоколадный или серебристый отлично дополнят любой образ стиля.

Стиль конструктивизм в интерьере можно использовать для спальни, детской комнаты, холла, кабинета. Последние несколько сезонов подарили впечатляющие образы ванной комнаты, студии и даже лофта, выполненные в чертах конструктивизма. Это доказывает, что дизайн не собирается сдавать свои позиции, он имеет внутренние ресурсы для развития в современных условиях. Направление успешно выдерживает конкуренцию со многими модными трендами, активно утверждая свои идеи, привлекая новых поклонников четкостью, лаконичностью и силой создаваемых образов.

ванная комната, кухня, спальня, детская

Появление конструктивизма датируется XX веком. Он характеризуется простотой, практичностью и функциональностью. Популярность данного направления в дизайне интерьера является заслугой дизайнеров, которые наделили его эстетикой и изяществом.

Если попытаться дать определение конструктивизму одним словом, то это будет рациональность. Он исключает сложные орнаменты и линии, являя собой строгие геометрические формы, практичный подход к подбору материалов и цветов.

Направление станет идеальным решением для людей с активной жизненной позицией, стремящихся ко внутреннему и внешнему порядку и ясности, и предпочитающих интересные решения. Интерьер позволит продемонстрировать богатый внутренний мир жильца.

Интерьер в стиле Конструктивизм

Сдержанность в декоративных элементах

Для того, чтобы добиться эффекта абсолютной простоты и системности, все аксессуары, используемые для декора отличаются сдержанностью. Считается, что именно конструктивизм стал основой для зарождения хай-тек. Мебель характерная данному направлению — функциональная, при этом ее формы не лишаются герметичности и строгости. Такого эффекта позволяет достигнуть новый подход к разработке конструкций.

Естественный свет

Стиль предполагает наличие естественного света, поэтому для его реализации отлично подойдут помещения с высокими потолками и окнами. Говоря об организации искусственного освещения, обязательным аспектом является рациональность и практичность. Осветительные приборы размещаются только в случае их необходимости. Формы, как и у остальных аксессуаров геометрические.

Цветовая гамма

Приемлемой считается однотонная гамма, наличие принтов недопустимо. При этом возможны контрасты цветов, не более трех. Исключено дерево и каменная кладка.

Использование материалов

Основные материалы, используемые в конструктивизме: пластик, металл, стекло. Стиль направлен на рационализм, поэтому материалы не являются затратными, по сравнению с другими. Могут быть использованы хромированные элементы, а также стекло, что придает стилю изюминку.

Конструктивизм (искусство) — Википедия

Украина, Харьков. Госпром. Архитекторы С. Серафимов, С. Кравец, С. Фельгер (1928 г.)

Конструктиви́зм — направление в изобразительном искусстве, архитектуре, фотографии и декоративно-прикладном искусстве, зародившееся в 1915 году и существовавшее в течение первой половины 1930 годов в СССР, затем в ряде других стран, прежде всего, в Германии (Баухаус) и Голландии (Де Стейл).^[1] В некоторых случаях конструктивизм рассматривают как источник и составляющую часть интернационального стиля и как одно из течений, определивших развитие Нового ви́дения.

Характеризуется строгостью, геометризмом, лаконичностью форм и монолитностью внешнего облика. В архитектуре принципы конструктивизма были сформулированы в теоретических выступлениях А. А. Веснина и М. Я. Гинзбурга, практически все они впервые воплотились в созданном братьями А. А., В. А. и Л. А. Весниными проекте Дворца труда для Москвы (1923) с его чётким, рациональным планом и выявленной во внешнем облике конструктивной основой здания (железобетонный каркас). В 1926 году была создана официальная творческая организация конструктивистов — Объединение современных архитекторов (ОСА). Данная организация являлась разработчиком так называемого функционального метода проектирования, основанного на научном анализе особенностей функционирования зданий, сооружений, градостроительных комплексов. Характерные памятники конструктивизма — фабрики-кухни, Дворцы труда, рабочие клубы, дома-коммуны.

Применительно к зарубежному искусству термин «конструктивизм» в значительной мере условен: в архитектуре он обозначает течение внутри функционализма, стремившееся подчеркнуть экспрессию современных конструкций, в живописи и скульптуре — одно из направлений авангардизма, использовавшее некоторые формальные поиски раннего конструктивизма (скульпторы Н. Габо, А. Певзнер).

В указанный период в СССР существовало также литературное движение конструктивистов.

Башня Татлина, Рабочий и колхозница на марке 2000 года

Конструктивизм принято считать советским явлением, возникшим после Октябрьской революции в качестве одного из направлений нового, авангардного, пролетарского искусства, хотя, как и любое явление в искусстве, он не может быть ограничен рамками одной страны. Так, провозвестником этого направления в архитектуре можно рассматривать, например, такие сооружения как Эйфелева башня, которая использовала принцип открытой каркасной структуры и демонстрировала конструктивные элементы во внешних архитектурных формах. Этот принцип обнаружения конструктивных элементов стал одним из важнейших приемов архитектуры XX века и был положен в основу как интернационального стиля, так и конструктивизма^[2].

Как писал Владимир Маяковский в своём очерке о французской живописи: «Впервые не из Франции, а из России прилетело новое слово искусства — конструктивизм…»

В условиях непрекращающегося поиска новых форм, подразумевавшего забвение всего «старого», новаторы провозглашали отказ от «искусства ради искусства». Отныне искусство должно было служить производству, а производство — народу.

Большинство тех, кто впоследствии примкнул к течению конструктивистов, были идеологами утилитаризма или так называемого «производственного искусства». Они призывали художников «сознательно творить полезные вещи» и мечтали о новом гармоничном человеке, пользующемся удобными вещами и живущем в благоустроенном городе.

Так, один из теоретиков «производственного искусства» Борис Арватов писал, что «…будут не изображать красивое тело, а воспитывать настоящего живого гармоничного человека; не рисовать лес, а выращивать парки и сады; не украшать стены картинами, а окрашивать эти стены…»

«Производственное искусство» стало не более чем концепцией, однако сам по себе термин конструктивизм был произнесён именно теоретиками этого направления (в их выступлениях и брошюрах постоянно встречались также слова «конструкция», «конструктивный», «конструирование пространства»).

Помимо вышеуказанного направления на становление конструктивизма оказали огромное влияние футуризм, супрематизм, кубизм, пуризм и другие новаторские течения 1910-х годов в изобразительном искусстве, однако социально обусловленной основой стало именно «производственное искусство» с его непосредственным обращением к современным российским реалиям 1920-х годов (эпохи первых пятилеток).

Рождение термина[править | править код]

Термин «конструктивизм» использовался советскими художниками и архитекторами ещё в 1920 году: конструктивистами себя называли Александр Родченко и Владимир Татлин — автор проекта Башни III Интернационала. Впервые конструктивизм официально обозначен в 1922 году в книге Алексея Михайловича Гана, которая так и называлась — «Конструктивизм».

А. М. Ганом провозглашалось, что «…группа конструктивистов ставит своей задачей коммунистическое выражение материальных ценностей… Тектоника, конструкция и фактура — мобилизующие материальные элементы индустриальной культуры». То есть явным образом подчёркивалось, что культура новой России является индустриальной.

В 1922—1923 годах в Москве, начавшей восстанавливаться после Гражданской войны, были проведены первые архитектурные конкурсы (на проекты Дворца труда в Москве, здания московского филиала газеты «Ленинградская правда», здания акционерного общество «Аркос»), в которых принимали участие архитекторы, начавшие творческий путь ещё до революции — Моисей Гинзбург, братья Веснины, Константин Мельников, Илья Голосов, Пантелеймон Голосов и др. Многие проекты были наполнены новыми идеями, позднее положенными в основу новых творческих объединений — конструктивистов и рационалистов. Рационалистами было создано объединение «АСНОВА» (Ассоциация новых архитекторов), идеологами которого были архитекторы Николай Ладовский и Владимир Кринский. Конструктивисты же объединились в ОСА (Объединение современных архитекторов) во главе с братьями Весниными и Моисеем Гинзбургом. Ключевым отличием двух течений стал вопрос о восприятии архитектуры человеком: если конструктивисты придавали наибольшее значение функциональному назначению здания, которое и определяло конструкцию, то рационалисты считали функцию здания второстепенной и стремились учитывать прежде всего психологические особенности восприятия^[3].

Конструктивисты видели своей задачей увеличение роли архитектуры в жизни, и способствовать этому должны были отрицание исторической преемственности, отказ от декоративных элементов классических стилей, использование функциональной схемы как основы пространственной композиции. Конструктивисты искали выразительность не в декоре, а в динамике простых конструкций, вертикалей и горизонталей строения, свободе плана здания^[3].

Ранний конструктивизм[править | править код]

Большое влияние на проектирование конструктивистских общественных зданий оказала деятельность талантливых архитекторов — братьев Леонида, Виктора и Александра Весниных. Они пришли к осознанию лаконичной «пролетарской» эстетики, уже имея солидный опыт в проектировании зданий, в живописи и в оформлении книг.

Впервые архитекторы-конструктивисты громко заявили о себе на конкурсе проектов здания Дворца Труда в Москве. Проект Весниных выделялся не только рациональностью плана и соответствием внешнего облика эстетическим идеалам современности, но и подразумевал использование новейших строительных материалов и конструкций.

Дом Культуры ЗИЛ. Арх. братья Веснины

Следующим этапом был конкурсный проект здания газеты «Ленинградская правда» (московского отделения). Задание было на редкость сложным — для строительства предназначался крохотный участок земли — 6×6 метров на Страстной площади. Веснины создали миниатюрное, стройное шестиэтажное здание, которое включало не только офис и редакционные помещения, но и газетный киоск, вестибюль, читальный зал (одна из задач конструктивистов заключалась в том, чтобы на малой площади сгруппировать максимальное количество жизненно необходимых помещений).

Ближайшим соратником и помощником братьев Весниных был Моисей Гинзбург. В своей книге «Стиль и эпоха» он размышляет о том, что каждый стиль искусства адекватно соответствует «своей» исторической эпохе. Развитие новых архитектурных течений, в частности, связано с тем, что происходит «…непрерывная механизация жизни», а машина есть «…новый элемент нашего быта, психологии и эстетики». Гинзбург и братья Веснины организовывают Объединение современных архитекторов (ОСА), в которое вошли ведущие конструктивисты.

C 1926 года конструктивисты начинают выпускать свой журнал — «Современная архитектура» («СА»). Выходил журнал на протяжении пяти лет. Оформлением обложек занимались Алексей Ган, Варвара Степанова и Соломон Телингатер.

Расцвет конструктивизма[править | править код]

Здание газеты «Известия» Студенческое общежитие «Дом-Коммуна»

Архитекторы зрелого конструктивизма использовали функциональный метод, основанный на научном анализе особенностей функционирования зданий, сооружений, градостроительных комплексов. Таким образом, идейно-художественные и утилитарно-практические задачи рассматривались в совокупности. Каждой функции отвечает наиболее рациональная объёмно-планировочная структура (форма соответствует функции).

На этой волне происходит борьба конструктивистов за «чистоту рядов» и против стилизаторского отношения к конструктивизму. Иначе говоря, лидеры ОСА боролись против превращения конструктивизма из метода в стиль, во внешнее подражательство, без постижения сущности. Так, нападкам подвергся архитектор Григорий Бархин, создавший Дом «Известий».

В эти же годы происходит увлечение конструктивистов идеями Ле Корбюзье: автор и сам приезжал в Россию, где плодотворно общался и сотрудничал с лидерами ОСА.

В среде ОСА выдвигается ряд перспективных архитекторов, таких, как братья Илья и Пантелеймон Голосовы, Иван Леонидов, Михаил Барщ, Владимир Владимиров. Конструктивисты активно участвуют в проектировании промышленных зданий, фабрик-кухонь, домов культуры, клубов, жилых домов.

Наиболее распространённым типом общественных зданий, воплотившим в себе основные принципы конструктивизма, стали здания клубов и домов культуры. Примером может служить дома культуры Пролетарского района Москвы, более известного как Дворец культуры ЗИЛа; строительство осуществлялось в 1931—1937 годах по проекту братьев Весниных. При создании проекта авторы опирались на известные пять принципов Ле Корбюзье: использование опор-столбов вместо массивов стен, свободная планировка, свободное оформление фасада, удлинённые окна, плоская крыша. Объёмы клуба подчёркнуто геометричны и представляют собой вытянутые параллелепипеды, в которые врезаны ризалиты лестничных клеток, цилиндры балконов^[3].

Характерным примером воплощения функционального метода стали дома-коммуны, архитектура которых соответствовала принципу, высказанному Ле Корбюзье: «дом — машина для жилья». Известным примером зданий такого типа является общежитие-коммуна Текстильного института на улице Орджоникидзе в Москве. Автором проекта, реализованного в 1930—1931 годах, был специализировавшийся преимущественно на промышленной архитектуре Иван Николаев. Идея дома-коммуны предполагала полное обобществление быта. Концепция проекта была предложена самими студентами; функциональная схема здания была ориентирована на создание жёсткого распорядка дня студентов. Утром студент просыпался в жилой комнате — спальной кабине размером 2,3 на 2,7 м, вмещавшей только кровати и табуретки — и направлялся в санитарный корпус, где проходил как по конвейеру последовательно душевые, помещения для зарядки, раздевалки. Из санитарного корпуса жилец по лестнице или пандусу спускался в низкий общественный корпус, где проходил в столовую, после чего отправлялся в институт или же в другие помещения корпуса — залы для бригадной работы, кабинки для индивидуальных занятий, библиотеку, актовый зал. В общественном корпусе находились также ясли для детей до трёх лет, а на крыше была устроена открытая терраса. В результате проведённой в 1960-е годы реконструкции общежития первоначальный замысел строгого распорядка дня был нарушен^[3]. Другой известный пример — дом наркомата финансов в Москве. Он интересен как пример дома «переходного типа» от традиционного квартирного жилья к дому-коммуне. Подобных домов было построено шесть — четыре в Москве, по одному Екатеринбурге и Саратове; до настоящего времени сохранились не все^[3].

Особой фигурой в истории конструктивизма считается любимый ученик А. Веснина — Иван Леонидов, выходец из крестьянской семьи, начавший свой творческий путь с ученика иконописца. Его во многом утопические, устремлённые в будущее, проекты не нашли применения в те трудные годы. Сам Ле Корбюзье называл Леонидова «поэтом и надеждой русского конструктивизма». Работы Леонидова и теперь восхищают своими линиями — они невероятно, непостижимо современны.

Ленинградский конструктивизм[править | править код]

Ленинградские конструктивисты:

• Абросимов, Павел Васильевич
• Вакс, Иосиф Александрович
• Гегелло, Александр Иванович
• Гуминер, Яков Моисеевич
• Демков, Николай Фёдорович
• Зазерский, Алексей Иванович
• Каценеленбоген, Тамара Давыдовна
• Кричевский, Давид Львович
• Левинсон, Евгений Адольфович
• Лялин, Олег Леонидович
• Мендельсон, Эрих
• Мунц, Владимир Оскарович
• Никольский, Александр Сергеевич
• Овсянников, Сергей Осипович
• Оль, Андрей Андреевич
• Претро, Ипполит Александрович
• Симонов, Григорий Александрович
• Троцкий, Ной Абрамович
• Фомин, Игорь Иванович
• Хряков, Александр Фёдорович
• Чернихов, Яков Георгиевич
• Явейн, Игорь Георгиевич

Харьковский конструктивизм[править | править код]

Будучи столицей Советской Украины в 1919—1934 годах, Харьков оказался одним из крупнейших центров конструктивистской застройки в Советском Союзе. Общепризнанным символом конструктивизма в Харькове является ансамбль площади Свободы (до 1991 — площадь Дзержинского) с доминирующим зданием Госпрома (Держпрома). Многочисленные здания в конструктивистском стиле занимают район вокруг площади; среди них — дом «Слово», построенный в 1928 году кооперативом литераторов и имеющий в плане символическую форму буквы «С» (слав. «слово»). Яркими конструктивистскими постройками в Харькове являются дом культуры железнодорожников, почтамт, общежитие Харьковского политехнического института «Гигант».

В 1931 году в юго-восточной части города был возведён Харьковский тракторный завод. Соцгород ХТЗ (архитектор П. Алешин) является выдающимся образцом жилой застройки в конструктивистском стиле.

Минский конструктивизм[править | править код]

Дом правительства в Минске

Примером конструктивизма в Минске является дом правительства Республики Беларусь — крупнейшее общественное здание Иосифа Лангбарда, один из лучших памятников конструктивизма, положивший начало формированию нового центра города.

Клуб пищевиков ― здание общественного назначения, построенное в Минске в авангардно-конструктивистском стиле архитектором А. К. Буровым в 1929 году.

Минские конструктивисты:

Горьковский конструктивизм[править | править код]

В Нижнем Новгороде было возведено несколько домов-коммун («Культурная революция», «Дом чекиста») и комплекс соцгорода в районе автозавода.

Свердловский конструктивизм[править | править код]

Гостиница «Исеть» — часть «Городка чекистов» в Екатеринбурге, архитекторы И. П. Антонов, В. Д. Соколов, А. М. Тумбасов (1928—1933)

Екатеринбург (Свердловск), до 1934 бывший центром огромной Уральской области, стал одним из крупнейших центров конструктивистской архитектуры в СССР. В начале 1930-х годов XX века центр города был перестроен в соответствии с планом «Большой Свердловск»; крупные конструктивистские ансамбли разместились вдоль восточной части проспекта Ленина, на площади Труда и площади Парижской Коммуны. В качестве примеров можно назвать жилой комбинат НКВД («Городок чекистов»), Дом связи, дом-коммуну Госпромурала и ряд других зданий. Кроме того, многочисленные конструктивистские здания разбросаны по городскому центру — например, Дом контор, Дом старых большевиков, Дом обороны. С запада проспект Ленина замыкает Медгородок, объединяющий пять медицинских зданий в конструктивистском стиле, а с востока — комплекс Уральского политехнического института (Втузгородок), включающий здания института и комплекс конструктивистских общежитий.

В северной части Екатеринбурга в 1928—1933 годах был построен мощный Уральский завод тяжелого машиностроения (Уралмаш). Соцгород Уралмаш, выстроенный в тридцатые годы, является ярким примером конструктивистского рабочего поселка. Важнейшими конструктивистскими сооружениями Уралмаша считаются ансамбль площади Первой пятилетки и водонапорная башня УЗТМ («Белая башня»).

Свердловские конструктивисты:

• Соколов, Вениамин Дмитриевич
• Тумбасов, Арсений Михайлович
• Антонов, Иван Павлович
• Горшков, Александр Борисович
• Коротков, Евгений Николаевич
• Домбровский, Сигизмунд Владиславович
• Валенков, Георгий Павлович
• Парамонов, Валерий Павлович
• Голубев, Георгий Александрович
• Жеманов, Николай Иванович
• Югов, Иван Алексеевич
• Бабыкин, Константин Трофимович
• Рейшер, Моисей Вениаминович
• Шефлер, Бела Михайлович
• Оранский, Пётр Васильевич
• Емельянов, Владимир Владимирович

Конструктивизм в дизайне и фотографии[править | править код]

Конструктивизм — направление, которое, прежде всего, связывают с архитектурой, однако он существовал в дизайне, полиграфии, художественном творчестве. Конструктивизм в фотографии отмечен геометризацией композиции, съёмкой в головокружительных ракурсах при сильном сокращении объёмов. Такими экспериментами занимался, в частности, Александр Родченко.

В графических видах творчества (плакат и пр.) конструктивизм характеризовался применением фотомонтажа вместо рисованной иллюстрации, предельной геометризацией, подчинением композиции прямоугольным ритмам. Стабильной была и цветовая гамма: чёрный, красный, белый, серый с добавлением синего и жёлтого (С. Сенькин). В области моды также существовали определённые конструктивистские тенденции — на волне общемирового увлечения прямыми линиями в дизайне одежды, советские модельеры тех лет создавали подчёркнуто геометризированные формы.

Среди модельеров выделяется Варвара Степанова, которая с 1924 года вместе с Любовью Поповой разрабатывала тканевые рисунки для 1-й ситценабивной фабрики в Москве, была профессором текстильного факультета ВХУТЕМАСа, проектировала модели спортивной и повседневной одежды^[4][5].

Самой известной фотомоделью тех лет была знаменитая Лиля Юрьевна Брик^[6].

В 1923 рядом манифестов был провозглашён конструктивизм как течение в литературе (прежде всего в поэзии), создан «Литературный центр конструктивистов». В нём участвовали поэты Илья Сельвинский, Вера Инбер, Владимир Луговской, Борис Агапов, литературоведы Корнелий Зелинский, Александр Квятковский и другие. Конструктивисты-писатели провозглашали близость поэзии «производственной» тематике (характерные названия сборников: «Госплан литературы», «Бизнес»), очеркизм, широкое применение «прозаизмов», использование нового размера — тактовика, эксперименты с декламацией. К 1930 году конструктивисты стали объектом травли со стороны РАПП и объявили о самороспуске.

Конструктивизм оказал заметное влияние на музыкальное искусство. Хотя не было композиторов, посвятивших этому направлению свое творчество целиком, однако в отдельных произведениях многих композиторов это направление принесло свои плоды. В первую очередь это было связано с поэтизацией образов заводов и фабрик, с имитацией слуховых впечатлений от звуков машин и механизмов, которые воспринимались музыкантами как особая «музыка машин». Яркие плоды это направление дало в творчестве французских композиторов, составлявших группу «Шестёрка». Сделавшись, по существу, теоретиком и первооткрывателем нового направления, Эрик Сати, который ещё в годы Первой мировой войны изобрёл новый вид звукового искусства, «меблировочную музыку», писал о том, что она «глубоко индустриальна».^[7]:437-438 Действительно, конструктивный принцип механической повторности, положенный им в основу своего изобретения, характерен для других произведений этого направления. О подчёркнутой конвейерности или индустриальности говорят и названия некоторых опусов Сати: «Автоматические описания» (1913), «Звуковой плиточный пол» (1917—1918), «Железный коврик для приёма гостей» (1924) и другие. Пример старшего друга и наставника своеобразным образом преломился у некоторых композиторов из французской «Шестёрки». К примеру, у Дариюса Мйио одним из основных произведений конструктивистского стиля стал вокальный цикл для сопрано и семи инструментов «Сельскохозяйственные машины» (1919), а спустя пять лет — балет «Голубой экспресс» (1924), а у Артюра Онеггера — симфоническая картина «Пасифик-231» (1923), изображавшая движение паровоза во главе железнодорожного состава. Эта яркая концертная пьеса принесла ему большую популярность. Напротив того, Жорж Орик категорически не принял авангардное начинание Сати, называя его меблировочную музыку — «назойливой химерой».^[7]:415

Важнейшим представителем этого направления в отечественной музыке стал А. Мосолов^[8]. Его симфонический эпизод «Завод» из неосуществленного балета «Сталь» стал символом конструктивизма в русской музыке. Конструктивизм также проявил себя в таких произведениях, как фокстрот «Электрификат» (1925), оркестровые «Телескопы» (4 пьесы, 1926—1930) Л. Половинкина; фортепианная пьеса «Рельсы», опера «Лёд и сталь» Вл. Дешевова и др. К конструктивизму принято относить балеты великих советских композиторов «Болт» (1931) Шостаковича и «Стальной скок» (1927) Прокофьева. Однако ни авторы биографий Прокофьева музыковеды И. В. Нестьев, И. И. Мартынов, И. Г. Вишневецкий, ни сам композитор не характеризовали музыку балета «Стальной скок» как конструктивистскую, в то время как конструктивистскими называли декорации к балету Г. Б. Якулова.

Для музыкального языка этого направления характерны особые стилевые приемы — резкие, скрежещущие звучности и внезапные контрасты. Музыка может имитировать звуки машин, в связи с чем важную роль играет прием остинато и даже полиостинато^[9]. Характерны поиски новых звучностей, например использование листа железа в «Заводе» Мосолова, «препарированного» фортепиано в произведениях Дешевова. Ярким примером подобного рода стала также «Симфония гудков» Арсения Авраамова — её исполнение в Баку (1922) и в Москве (1923) стало олицетворением идеи о том, что весь город с автомобильными гудками, заводскими сиренами, пушечной пальбой — это гигантский оркестр со своей характерной музыкой.

Произведениях данного направления нередко свойственны индустриальные названия, однако имеются случаи, когда несмотря на названия характерные стилевые черты конструктивизма в самой музыке отсутствуют, как, например, в «Сельскохозяйственной симфонии» А. Кастальского. Нередки также и обратные примеры, когда при наличии характерных приемов и образов отсутствует характерное название, как, например, в «Сюите для большого оркестра» А. Животова (1928).

Ещё во время доминирования конструктивизма, рационализма и других модернистских течений в советской архитектуре работали зодчие, опиравшиеся на архитектурные традиции античности и эпохи Возрождения. Самые известные представители: Иван Фомин (Ленинград) с его «красной дорикой» и Иван Жолтовский (Москва), поклонник Ренессанса.

В начале 1930-х годов в значительной степени изменилась политическая ситуация в стране, а следовательно, и в искусстве. Новаторские и авангардные течения подвергались резкой критике. На смену романтично-утопическому, строгому и революционному аскетизму пришли пышность и избыточность сталинского неоклассицизма.

По мнению С. О. Хан-Магомедова и А. Н. Селивановой^[10], в СССР в 1932—1936 годах имел место переходный стиль, названный условно «постконструктивизм».

• Васильева Е. Идеальное и утилитарное в системе интернационального стиля: предмет и объект в концепции дизайна XX века. // Международный журнал исследований культуры, № 4 (25), 2016, с. 72-80.
• Горячева Т. В. Супрематизм и конструктивизм. К истории полемики // Вопросы искусствознания. — 2003. — № 2.
• Иконников А. В. Архитектура Москвы. XX век. — М., 1984.
• Никонов В. А. Статьи о конструктивистах. — Ульяновск: Стрежень, Отделение Всесоюз. Объедин. Раб.-Кр. Пис. «Перевал», 1928. — 102 с. — 500 экз.
• Сидорина Е. В. Конструктивизм без берегов. Исследования и этюды о русском авангарде. — М.: Прогресс-Традиция, 2012. — 656 с. — ISBN 978-5-89826-365-2.
• Сидорина Е. В. Русский конструктивизм: Идеи, истоки, практика. — М.: [Б. и.], 1995. — 240 с.
• Хан-Магомедов С. О. Архитектура советского авангарда: Книга 1: Проблемы формообразования. Мастера и течения. — М.: Стройиздат, 1996. — 709 с. — ISBN 5-274-02045-3.
• Хан-Магомедов С. О. Конструктивизм — концепция формообразования. — М.: Стройиздат, 2003. — 576 с. — ISBN 5-274-01554-9.

20 лучших фото КВ-1

• Главная страница
• >
• Фото
• >
• КВ-1

• КВ-1
• Фото

Смотрите также

• КВ-1
• Фото КВ-1

Поделитесь с друзьями

Отправка сообщения

Ваш E-mail
Введите сообщениеОтправить E-mail

Танки КВ — список, фото, видео

Содержание

Серия танков КВ появилась в 1939 году и приняла участие в Советско-финской и Великой Отечественной войнах. Нельзя назвать эти машины совершенными, но в некотором они определили развитие советских тяжёлых танков, а КВ-1 стал символом победы наравне с Т-34.

Давайте подробнее рассмотрим всё семейство этих танков.

КВ-1

Первый в серии, поступивший в производство в августе 1939 года, изначально назывался КВ в честь Клима Ворошилова, а цифровой индекс получил после появления следующего в серии танка.

Создавался как альтернатива многобашенным машинам, чьё развитие зашло в тупик из-за огромной массы и габаритов. Несколько лет оставался практически неуязвимым для танковых пушек, лишь немецкие зенитки могли справиться с его бронёй.

Недостатками стали не самое мощное орудие калибра 76 мм, плохая подвижность, слепота экипажа внутри и постоянные поломки. Был в серийном производстве на Кировском заводе до 1941 года, выпущен в количестве 3162 единиц.

КВ-1С

Созданная летом 1942 года скоростная модификация с ослабленным бортовым бронированием. К этому добавили улучшенный обзор для командира, новую коробку передач, что повысило боевые качества танка.

По своим характеристикам находился между тяжёлыми танками и средними танками, вооружение осталось прежним без возможности установки более мощной пушки без значительных переделок, что и стало главным недостатком.

Выпускался до конца лета 1943 года, всего выпущено 1120 штук.

КВ-1К

Интересная модель, созданная в единственном экземпляре в 1942 году. На машину установили систему КАРСТ-1 (короткая артиллерийская ракетная система танковая), представляющую из себя четыре пушки с направляющими внутри. В качестве снарядов использовались реактивные осколочно-фугасные М-13 калибра 132 мм.

Успешно прошёл испытания, даже были получены рекомендации по установке подобных систем на другие танки, но на это всё закончилось.

ЭКВ

Малоизвестный экспериментальный образец с электромеханической трансмиссией. Создан в 1944 году, хотя разработка началась в 1940.

Танк получил корпус КВ-1 и башню КВ-С, масса выросла до 52 тонн. Полученный при его создании опыт пригодился при разработке ИС-6 и ИС-7 с подобными трансмиссиями.

КВ-150 (Т-150)

Экспериментальная модификация КВ-1 массой 50 тонн. Получила новый двигатель В-5, развивающий 700 л.с., командирскую башенку с улучшенным обзором и увеличенную толщину брони.

Военные предпочли использовать обычный КВ-1 с дополнительно установленной бронёй, к тому же, двигатель Т-150 был склонен к перегреву из-за чрезмерного форсирования.

Был создан в единственном экземпляре, после испытаний отправлен на фронт.

КВ-220

Попытка улучшить защищённость КВ-1, доведя толщину его брони до 100 мм.

Ходовую часть удлинили на 1 каток, установили дизель В-2СН мощностью 850 л.с., разработали новую башню, в которую установили пушку Ф-30 калибра 85 мм.

Зимой 1941 года опытный образец КВ-220 отправился на фронт, где некоторое время считался практически неуязвимым, пока не был уничтожен в декабре этого же года немецкими противотанковыми орудиями, сорвавшими с него башню.

КВ-85

Летом 1943 года разработали танк, который должен был хоть как-то противостоять немецким Тиграм.

Существующая советская пушка Д-5Т калибра 85 мм была способна бороться с немецкими тяжёлыми танками, но в башню средних танков Т-34-85 помещалась с трудом, как и в башню КВ-1С.

КВ-85 получил переделанный корпус и ходовую часть КВ-1С, а башню и орудие от ИС-1.

Было создано 148 таких машин, лишь 2 из них сохранились до нашего времени, остальные были потеряны в боях. Вооружение позволяло бороться с Тиграми и Пантерами, но защита была посредственной, поэтому приоритет был отдан серии ИС.

КВ-100

Попытка сделать КВ-85 мощнее. В конце 1943 года на его базе создали КВ-100, установив в башню пушку С-34 калибра 100 мм. На испытаниях башня оказалась слишком тесной, поэтому танк остался в единственном экспериментальном экземпляре.

КВ-122

Ещё одна попытка вдохнуть жизнь в устаревший КВ-85. 122 мм пушка, корпус с более толстой бронёй, башня от ИС-2.

В целом, очень удачная и дешёвая модификация, но для неё было необходимо отзывать все КВ-85 с фронта и транспортировать на завод для переделки. Это посчитали нецелесообразным и отдали предпочтение ИС-2.

КВ-2

Танк с огромной башней и огромной гаубицей калибра 152 мм. Создавался как хорошо защищённая машина для уничтожения фортификационных сооружений.

Плохая обзорность, такая же подвижность, отвратительная надёжность, но сверхмощное орудие, проламывающее при попадании броню любой техники противника.

Выпускался с 1940 по 1941 год, всего было создано 204 машины, из которых сохранились в приемлемом состоянии лишь 3.

КВ-3

Экспериментальный танк создававшийся на базе КВ-150 и КВ-220. Планировали установить пушку ЗИС-6 калибра 106 мм и двигатель В-2СН мощностью 850 л.с.

Разработка завершилась в первой половине 1942 года.

КВ-4

Ещё один экспериментальный танк, который даже не был построен.

Планировалось установить пушку калибра 107 мм вместе с пушкой Л-11 калибра 76 мм. Корпус в лобовой части защищался листами брони толщиной до 150 мм. Получившуюся махину массой более 80 тонн в движение должен был приводить двигатель мощностью 1200 л.с.

КВ-5

Сверхтяжёлый танк, который начали разрабатывать в 1941 году. Отличался толщиной лобовой брони в 180 мм, тремя башнями и массой 100 тонн.

Был своеобразной работой над ошибками при создании КВ-4, при создании пытались использовать максимальное число уже находящихся в серийном производстве деталей от КВ-1.

Огромная масса не позволяла бы преодолевать мосты, затрудняла маневрирование на пересечённой местности, а габариты превратили бы в отличную мишень.

Впрочем, это лишь в теории. На практике разработка была свёрнута в августе того же года и все силы были брошены на доводку и совершенствование уже существующих танков.

КВ-6

Тяжёлый огнемётный танк на базе КВ-1. На место курсового пулемёта установили огнемёт АТО-41.

Ничем кроме огнемёта не отличался от базовой модели.

Всего было выпущено 4 полноценные машины, ещё несколько выехали из заводских ворот без огнемётов. Немцы использовали трофейные КВ-6, обозначая их Pz.Kpfw. KV-1A 753 (r) Flamm.

КВ-7

Экспериментальная САУ на шасси КВ-1, призванная снабдить армию удобной боевой бронированной машиной, одинаково приспособленной как для борьбы с бронетехникой, так и с живой силой, укреплёнными сооружениями.

Разрабатывалась зимой 1941 года. В неподвижной рубке установили 3 орудия. Сначала это была пушка Ф-34 калибра 76 мм и две пушки 20-К калибра 45 мм, позже их сменили на две ЗИС-5 калибра 76 мм.

Большая загруженность заводов не позволила начать производство машины, не имеющей значимых преимуществ над существующими образцами техники. Тем не менее, наработки пригодились при создании штурмового орудия КВ-14 (СУ-152).

КВ-8 и КВ-8С

Огнемётный танк на базе КВ-1. После окончания производства КВ-1, за основу взяли КВ-1С, создав на его базе КВ-8С.

В башне располагался огнемёт АТО-42, а пушка заменена на более компактную калибра 45 мм. Для маскировки на пушку одевался кожух, делающий её похожей на прежнюю калибра 76,2 мм.

КВ-9

Малоизвестный тяжёлый советский танк, созданный как штурмовой или артиллерийский. Для уничтожения вражеских укреплений планировали установить гаубицу У-11 калибра 122 мм.

Разработка началась в 1941 году и закончилась через год выпуском экспериментального Объект 229. После испытаний его решили производить под названием КВ-9, но создали только один образец.

КВ-12

Объект 232 разрабатывался с 1942 года, предназначался для уничтожения вражеской пехоты огнемётом и ядовитыми веществами. Помимо этого, должен был дезинфицировать уже зараженную местность и иметь возможность ставить дымовые завесы.

Работы предусматривали замену курсового пулемёта стандартного КВ-1 на огнемёт и установку дополнительного оборудования.

Весной 1942 года появился первый образец, получивший название КВ-12, он успешно прошёл испытания и был признан лучше чем КВ-8. Но в серийное производство машина не пошла, поскольку заводы были загружены производством более стандартных вариантов.

КВ-13

Попытка объединить плюсы средних Т-34 и тяжёлых КВ в одном танке. Разработка стартовала в 1942 году и длилась до весны, осенью начались испытания. На испытаниях выявилась плохая надёжность и недостаточная защита.

При создании широко применялось литьё и максимально сокращалось использование цветных металлов.

Было создано 2 прототипа, после чего разработку свернули.

КВ-14 (СУ-152)

Эта самоходка известна большинству как СУ-152. Разработали её в начале 1943 года на базе КВ-1С, а в боевое крещение произошло в Курской битве.

СУ-152 показала эффективность своей нарезной гаубицы МЛ-20С калибра 152 мм, оказавшись способна уничтожать любую немецкую технику.

Всего создали 670 таких САУ, лишь несколько штук сохранились до нашего времени.

Эпилог

Танки КВ воплотили в себе стремление создать как можно более бронированную машину в ущерб подвижности. К тому же, высокая масса и спешное производство делали трансмиссию и другие узлы ненадёжными.

Появившиеся Т-34 были гораздо динамичнее, а ИС ещё и бронированние, что завело серию КВ в тупик. Были попытки создать облегчённый КВ-13, но они оказались не слишком успешными, в результате чего приоритет отдали танкам других серий.

Тем не менее, КВ прошли две войны, а создание экспериментальных образцов позволило воплотить удачные решения на других танках.

Поделитесь с друзьями

Отправка сообщения

КВ-1 — Википедия

Для этого термина существует аббревиатура «КВ», которая имеет и другие значения: см. КВ.

КВ-1
Частично экранированный КВ-1, установленный у музея-диорамы «Прорыв блокады Ленинграда» возле Кировска
Классификация	тяжёлый танк
Боевая масса, т	43 (1939 год), 47,5 (1941 год)
Компоновочная схема	классическая
Экипаж, чел.	5
Производитель	ОАО «Кировский завод»
Годы производства	1939—1942
Годы эксплуатации	1940—1944
Количество выпущенных, шт.	3542
Основные операторы
Длина корпуса, мм	6675
Ширина, мм	3320
Высота, мм	2710
Клиренс, мм	450
Тип брони	стальная катаная гомогенная средней твёрдости марок 49С и 42С
Лоб корпуса (верх), мм/град.	75 / 30°
Лоб корпуса (середина), мм/град.	60 / 70°[1]
Лоб корпуса (низ), мм/град.	75 / 25°[1]
Борт корпуса, мм/град.	75 / 0°
Борт корпуса (верх), мм/град.	60 / 90°
Борт корпуса (низ), мм/град.	60 / 0°
Корма корпуса, мм/град.	45 / 0°
Корма корпуса (верх), мм/град.	60 / 50°
Корма корпуса (середина), мм/град.	60 / 0°
Корма корпуса (низ), мм/град.	75 / 0—90°
Днище, мм	30—40
Крыша корпуса, мм	30—40
Лоб башни, мм/град.	75 / 20°
Лоб рубки, мм/град.	75 / 30°
Маска орудия, мм/град.	90
Борт башни, мм/град.	75 / 15°
Борт рубки, мм/град.	60 / 0°
Корма башни, мм/град.	75 / 15°
Корма рубки, мм/град.	50 / 0°
Крыша башни, мм	40 / 0°
Крыша рубки, мм/град.	40 / 0°
Калибр и марка пушки	76-мм Л-11, Ф-32, Ф-34, ЗИС-5
Тип пушки	нарезная
Длина ствола, калибров	41,6 (для ЗИС-5)
Боекомплект пушки	90 или 114 (в зависимости от модификации)
Углы ВН, град.	−7…+25°
Прицелы	телескопический ТОД-6, перископический ПТ-6
Пулемёты	3 × ДТ
Другое вооружение	пистолет ТТ
Тип двигателя	V-образный 12-цилиндровый четырёхтактный дизельный жидкостного охлаждения
Мощность двигателя, л. с.	500
Скорость по шоссе, км/ч	34
Запас хода по шоссе, км	150—225
Запас хода по пересечённой местности, км	90—180
Удельная мощность, л. с./т	11,6
Тип подвески	торсионная
Удельное давление на грунт, кг/см²	0,77
Медиафайлы на Викискладе

КВ-1 (названный в честь Климента Ворошилова, как и остальные танки серии КВ) — советский тяжёлый танк времён Великой Отечественной войны. Обычно называется просто «КВ»: танк создавался под этим именем, и лишь позже, после появления танка КВ-2, КВ первого образца ретроспективно получил цифровой индекс. Выпускался с августа 1939 года по август 1942 года. Принимал участие в войне с Финляндией и Великой Отечественной войне.

Танк КВ-1 (Л-11), 1940 год Танки, собранные из челябинских деталей на заводе № 371 в блокадном Ленинграде

Необходимость создания тяжелого танка, несущего противоснарядное бронирование, хорошо понималась в СССР. Согласно отечественной военной теории, такие танки были необходимы для взламывания фронта противника и организации прорыва или преодоления укрепленных районов. Большинство армий развитых стран мира имели свои теории и практики преодоления мощных укрепленных позиций противника, опыт в этом был приобретен ещё во время Первой Мировой Войны. Такие современные на тот момент укрепленные линии как, например, линия Мажино или линия Зигфрида считались даже теоретически непреодолимыми. Существовало ошибочное мнение, что танк создан в ходе Финской кампании для прорыва финских долговременных укреплений (линии Маннергейма). На самом деле танк начал проектироваться ещё в конце 1938 года, когда стало окончательно понятно, что концепция многобашенного тяжёлого танка, подобного Т-35, является тупиковой. Было очевидно, что наличие большого количества башен хоть и является преимуществом в огневой мощи, но неизбежно влечёт за собой побочные эффекты в виде усложнения конструкции и как следствие её удорожание, скорости изготовления и меньшей надёжности. А гигантские размеры танка лишь утяжеляют и демаскируют его и не позволяют использовать достаточно толстую броню. Инициатором создания танка был начальник АБТУ РККА комкор Д. Г. Павлов.

В конце 1930-х были предприняты попытки разработать танк уменьшенных (по сравнению с Т-35) размеров, но с более толстой бронёй. Однако конструкторы так и не решились отказаться от использования нескольких башен: считалось, что одна пушка будет бороться с пехотой и подавлять огневые точки, а вторая обязательно должна быть противотанковой — для борьбы с бронетехникой.

Новые танки, созданные в рамках этой концепции (СМК и Т-100), были двухбашенными, вооружёнными 76-мм и 45-мм пушками. И лишь в качестве эксперимента разработали ещё и уменьшенный вариант СМК — с одной башней. За счёт этого сократилась длина машины (на два опорных катка), что положительно сказалось на динамических характеристиках. В отличие от предшественника, КВ (так назвали экспериментальный танк) получил дизельный двигатель. Первый экземпляр танка (У-0) был изготовлен на Ленинградском Кировском заводе (ЛКЗ) в августе 1939 года. Первоначально ведущим конструктором танка был А. С. Ермолаев, затем — Н. Л. Духов.

30 ноября 1939 года началась Советско-финская война. Военные не упустили случая испытать новые тяжёлые танки. За день до начала войны (29 ноября 1939 г.) СМК, Т-100 и КВ отправились на фронт. Их передали 20-й тяжелотанковой бригаде, оснащённой средними танками Т-28.

Первый бой КВ принял 17 декабря при прорыве Хоттиненского укрепрайона линии Маннергейма.

Экипаж КВ в первом бою:

1. лейтенант Качехин (командир)
2. И. Головачев воентехник 2-го ранга (механик-водитель)
3. лейтенант Поляков (наводчик)
4. К. Ковш (механик-водитель, испытатель Кировского завода)
5. А. И. Эстратов (моторист / заряжающий, испытатель Кировского завода)
6. П. И. Васильев (трансмиссионщик / радист, испытатель Кировского завода)

Танк успешно прошёл испытания боем: его не могла поразить ни одна противотанковая пушка противника. Огорчение военных вызвало лишь то, что 76-мм пушка Л-11 оказалась недостаточно сильной для борьбы с ДОТами. Для этой цели пришлось создавать новый танк КВ-2, вооружённый 152-мм гаубицей.

По представлению ГАБТУ совместным постановлением Политбюро ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 19 декабря 1939 года (уже через день после испытаний) танк КВ был принят на вооружение. Что же до танков СМК и Т-100, то они также показали себя в довольно выгодном свете (впрочем, СМК в начале боевых действий подорвался на мине), но на вооружение приняты не были, поскольку при более высокой огневой мощи они несли менее толстую броню, обладали бо́льшими размерами и весом, а также худшими динамическими характеристиками.

Серийное производство танков КВ началось в феврале 1940 года на Кировском заводе. В соответствии с постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 19 июня 1940 года Челябинскому тракторному заводу (ЧТЗ) предписывалось также начать выпуск КВ. 31 декабря 1940 года на ЧТЗ собрали первый КВ. Одновременно на заводе началось строительство специального корпуса для сборки КВ.

На 1941 год было запланировано выпустить 1200 танков КВ всех модификаций. Из них на Кировском заводе — 1000 шт. (400 КВ-1, 100 КВ-2, 500 КВ-3) и ещё 200 КВ-1 на ЧТЗ. Однако на ЧТЗ до начала войны было собрано всего несколько танков. Всего в 1940 году было построено 139 КВ-1 и 104 КВ-2, а в первом полугодии 1941 года — 393 (в том числе 100 КВ-2).

Производство КВ-1 (всех модификаций)
Год	Производитель	Вооружение	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Всего
На ЛКЗ
1939	ЛКЗ	Л-11								1					1
1940	ЛКЗ	Л-11				5	1	7	5	10	32	52	12	15	139
1941	ЛКЗ	Л-11	1												1
		Ф-32	45	44	62	66	10	40	153	180	81	30			711
	ЧТЗ (ЧКЗ)	Л-11	1	2											3
		Ф-32			1	4	6	11	24	8					81
		ЗиС-5								19	27	62	156	190	427
Всего за 1941 год			47	46	63	70	16	51	177	207	108	92	156	190	1223
1942	ЧКЗ	ЗиС-5	216	262	250	260	325	287	130	70					1800
		20К (КВ-8)		2		22	26	13	18	21					102

Всего с 1939 по 1942 выпущено 3163 КВ-1 и 102 КВ-8.

КВ-1Э 1941 года выпуска, захвачен финскими войсками во время финского наступления 1941 года. Танковый музей г. Парола, Финляндия КВ-1 1942 года выпуска. Танковый музей г. Парола, Финляндия

*Один КВ-1 вооружен 76-мм пушкой ЗиС-22 (Ф-34), КВ-2 вооружен 107-мм пушкой ЗиС-6 (Ф-42).

После начала войны и мобилизации промышленности выпуск танков на Кировском заводе существенно возрос. Производству танков КВ был отдан приоритет, поэтому к производству многих узлов и агрегатов для тяжёлых танков подключились ленинградские Ижорский и Металлический заводы, а также другие заводы. Кроме того в октябре военные приняли три опытных КВ: 1 Т-150 и 2 Т-220.

Однако уже начиная с июля 1941 года началась эвакуация ЛКЗ в Челябинск. Завод разместился на территории Челябинского тракторного завода. 6 октября 1941 года Челябинский тракторный завод был переименован в Челябинский Кировский завод Наркомтанкопрома. Этот завод, получивший неофициальное название «Танкоград», стал главным производителем тяжёлых танков и САУ в ходе Великой Отечественной войны.

Несмотря на трудности, связанные с эвакуацией и развёртыванием завода на новом месте, во второй половине 1941 года фронт получил 933 танка КВ, в 1942 году их было построено уже 2553 (включая КВ-1с и КВ-8). В августе 1942 года КВ-1 был снят с производства и заменён на модернизированный вариант — КВ-1с. Одними из причин модернизации послужили большой вес танка и ненадежность его трансмиссии. В общей сложности было выпущено: 1 опытный (У-0) и 3162 серийных танка КВ-1, 204 КВ-2 и 102 КВ-8, а также 1 Т-150 и 2 Т-220. Итого 3472 танка КВ.

Однако производство танков в Северной столице на этом не закончился. В блокадном Ленинграде на заводе № 371 в октябре — ноябре 1941 года из неиспользованного задела, эвакуированного с Ижорского завода, собрали 70 корпусов и 130 башен. Это позволило уже в ноябре изготовить первые два танка (№№ С-001 и С-002). Один из них (С-002 по состоянию на 4 декабря уже числился в 86-м отдельном танковом батальоне Ленинградского фронта. Был подбит и сгорел у селения Красный Бор 23 декабря 1941.

В декабре — январе завод не работал. Всего к началу апреля 1942 года завод отремонтировал 53 КВ и вновь собрал 5 танков (№№ С-001 — С-005). Во 2-м квартале изготовили 11 танков, в июле — 6, в августе — 5, в октябре — 8, в ноябре — 12, в декабре — 2. Всего 49. Так же за 1942 год было отремонтировано 139 КВ.

В 1943 году выпустили еще 21 машину. Пушкой ЗиС-5 были вооружены только 30 последних танков, остальные 40 — Ф-32, причем 29 из этих орудий были собраны вновь из заделов с ЛКЗ.

Таким образом с ноября 1941 по 1943 год из вновь изготовленных корпусов и башен и агрегатов, как оставшихся после эвакуации ЛКЗ и Ижерского завода,так и поставленных с ЧКЗ, собрали 70 КВ-1 (№ С-001 — С-070). Так как эти машины шли только для нужд Ленинградского фронта, отрезанного от «Большой земли», то в отчеты ГАБТУ они не попали. Общий выпуск танков КВ, таким образом, можно оценить в 3542 танка.

Для 1940 года серийный КВ-1 являлся подлинно новаторской конструкцией, воплотившей в себе самые передовые идеи того времени: индивидуальную торсионную подвеску, надёжное противоснарядное бронирование, дизельный двигатель и одно мощное универсальное орудие в рамках классической компоновки. Хотя по отдельности решения из этого набора неоднократно реализовывались ранее на других зарубежных и отечественных танках, КВ-1 был первой боевой машиной, воплотившей в себе их комбинацию. Некоторые эксперты рассматривают его как этапную машину в мировом танкостроении, оказавшую значительное влияние на разработку последующих тяжёлых танков в других странах. Классическая компоновка на серийном советском тяжёлом танке была применена впервые, что позволило КВ-1 получить наиболее высокий уровень защищённости и большой модернизационный потенциал в рамках этой концепции по сравнению с предыдущей серийной моделью тяжёлого танка Т-35 и опытными машинами СМК и Т-100 (все — многобашенного типа). Основой классической компоновки является разделение бронекорпуса от носа к корме последовательно на отделение управления, боевое отделение и моторно-трансмиссионное отделение. Механик-водитель и стрелок-радист размещались в отделении управления, три других члена экипажа имели рабочие места в боевом отделении, которое объединяло среднюю часть бронекорпуса и башню. Там же располагались орудие, боезапас к нему и часть топливных баков. Двигатель и трансмиссия были установлены в корме машины.

Броневой корпус и башня[править | править код]

Броневой корпус танка сваривался из катаных броневых плит средней твёрдости толщиной 80, 40, 30 и 20 мм. Броневая защита равнопрочная (бронеплиты с толщиной отличной от 80 мм использовались только для горизонтального бронирования машины), противоснарядная. Броневые плиты лобовой части машины устанавливались под рациональными углами наклона. Башня серийных КВ выпускалась в трёх вариантах: литая, сварная с прямоугольной нишей и сварная с закруглённой нишей. Толщина брони у сварных башен была 75 мм, у литых — 95 мм, так как литая броня была менее прочной. Во второй половине 1941 года сварные башни и бортовые бронеплиты некоторых танков были дополнительно усилены — на них на болтах закрепили 25-мм броневые экраны, причём между основной бронёй и экраном оставался воздушный промежуток, то есть этот вариант КВ-1 фактически получил разнесённое бронирование. Это было сделано для усиления защиты от немецких 88-мм зенитных орудий. Тяжёлые танки немцы начали разрабатывать только в 1941 году (тяжелый танк в немецкой теории блицкрига не находил применения), поэтому для 1941 года даже штатное бронирование КВ-1 в принципе являлось избыточным (броня КВ не поражалась штатными 37-мм и 50-мм ПТО Вермахта, однако могла быть пробита 88-мм, 105-мм и 150-мм орудиями). В некоторых источниках ошибочно указывается, что танки выпускались с катаной бронёй толщиной 100 мм и более — на самом деле эта цифра соответствует сумме толщины основной брони танка и экранов.

Решение об установке «экранов» было принято в конце июня 1941 года, после первых донесений о потерях от огня немецких зениток, однако уже в августе эта программа была свернута, так как ходовая часть не выдерживала массу машины, возросшую до 50 тонн. Эта проблема была позже частично преодолена установкой литых опорных катков усиленной конструкции. Экранированные танки применялись на Северо-Западном и Ленинградском фронтах.

Лобовая часть башни с амбразурой для орудия, образованная пересечением четырёх сфер, отливалась отдельно и сваривалась с остальными бронедеталями башни. Маска орудия представляла собой цилиндрический сегмент гнутой катаной бронеплиты и имела три отверстия — для пушки, спаренного пулемёта и прицела. Башня устанавливалась на погон диаметром 1535 мм в броневой крыше боевого отделения и фиксировалась захватами во избежание сваливания при сильном крене или опрокидывании танка. Внутри погон башни размечался в тысячных для стрельбы с закрытых позиций.

Механик-водитель располагался по центру в передней части бронекорпуса танка, слева от него находилось рабочее место стрелка-радиста. Три члена экипажа располагались в башне: слева от орудия были рабочие места наводчика и заряжающего, а справа — командира танка. Посадка и выход экипажа производились через два круглых люка: один в башне над рабочим местом командира и один на крыше корпуса над рабочим местом стрелка-радиста. Корпус также имел днищевой люк для аварийного покидания экипажем танка и ряд люков, лючков и технологических отверстий для погрузки боекомплекта, доступа к горловинам топливных баков, другим узлам и агрегатам машины.

Вооружение[править | править код]

На танках первых выпусков устанавливалась пушка Л-11 калибра 76,2 мм с боекомплектом 111 выстрелов (по другим данным — 135 или 116). Интересно, что изначальный проект предусматривал ещё и спаренную с ней 45-мм пушку 20К, хотя бронепробиваемость 76-мм танковой пушки Л-11 практически не уступала противотанковой 20К. По всей видимости, прочные стереотипы о необходимости иметь 45-мм противотанковую пушку вместе с 76-мм объяснялись её более высокой скорострельностью и бо́льшим боекомплектом. Но уже на прототипе, направленном на Карельский перешеек, 45-мм пушку сняли и установили вместо неё пулемёт ДТ-29. Впоследствии пушку Л-11 заменили на 76-мм орудие Ф-32 с аналогичной баллистикой, а осенью 1941 года — на орудие ЗИС-5 с большей длиной ствола в 41,6 калибра.

В сентябре 1941 на 3 вновь построенных на ЛКЗ танка вместо курсового пулемета поставили огнемет, такой же переделке подвергся один капитально отремонтированный КВ-1.

Пушка ЗИС-5 монтировалась на цапфах в башне и была полностью уравновешена. Сама башня с орудием ЗИС-5 также являлась уравновешенной: её центр масс располагался на геометрической оси вращения. Пушка ЗИС-5 имела вертикальные углы наводки от −5 до +25°, при фиксированном положении башни она могла наводиться в небольшом секторе горизонтальной наводки (т. н. «ювелирная» наводка). Выстрел производился посредством ручного механического спуска.

Боекомплект орудия составлял 111 выстрелов унитарного заряжания. Выстрелы укладывались в башне и вдоль обоих бортов боевого отделения.

На танке КВ-1 устанавливались три 7,62-мм пулемёта ДТ-29: спаренный с орудием, а также курсовой и кормовой в шаровых установках. Боекомплект ко всем ДТ составлял 2772 патрона. Эти пулемёты монтировались таким образом, что при необходимости их можно было снять с монтировок и использовать вне танка. Также для самообороны экипаж имел несколько ручных гранат Ф-1 и иногда снабжался пистолетом для стрельбы сигнальными ракетами. На каждом пятом КВ монтировали зенитную турель для ДТ, однако на практике зенитные пулемёты ставили редко.

Двигатель[править | править код]

Изначально танк оснащался 12-ти цилиндровым дизельным двигателем В-2К, рабочим объёмом 38,9 литра, заявленной максимальной мощностью 500 л. с. при 1800 об/мин. В ноябре — декабре 1941 года из-за нехватки дизельных В-2К, которые производились тогда только на харьковском заводе № 75, находящемся с осени 41-го в процессе эвакуации на Урал, на 130 танков вынужденно устанавливался 12-цилиндровый карбюраторный двигатель М-17Т, рабочим объёмом 46,8 литра, заявленной максимальной мощностью 500 л. с. при 1500 об/мин. Весной 1942-го года, уже после того, как эвакуированный завод наладил на новом месте производство дизельных двигателей в достаточном объёме, было издано постановление о переоборудовании всех находящихся в строю танков КВ-1 с двигателями М-17Т обратно на В-2К.

Пуск двигателя в обоих случаях обеспечивался стартером СТ-700 мощностью 15 л. с. или сжатым воздухом из двух резервуаров ёмкостью 5 литров в боевом отделении машины. Ввиду плотной компоновки танка, основные топливные баки объёмом 600—615 л располагались и в боевом, и в моторно-трансмиссионном отделении.

Трансмиссия[править | править код]

Танк КВ-1 оснащался механической трансмиссией, в состав которой входили:

• многодисковый главный фрикцион сухого трения «стали по феродо»;
• пятиступенчатая коробка передач тракторного типа;
• два многодисковых бортовых фрикциона с трением «сталь по стали»;
• два бортовых планетарных редуктора;
• ленточные плавающие тормоза.

Все приводы управления трансмиссией — механические. При эксплуатации в войсках наибольшее число нареканий и рекламаций в адрес завода-изготовителя вызывали именно дефекты и крайне ненадёжная работа трансмиссионной группы, особенно у перегруженных танков КВ выпуска военного времени. Практически все авторитетные печатные источники признают одним из самым существенных недостатков танков серии КВ и машин на его базе низкую надёжность трансмиссии в целом.

Ходовая часть[править | править код]

Подвеска машины — индивидуальная торсионная с внутренней амортизацией для каждого из 6 штампованных двускатных опорных катков малого диаметра по каждому борту. Напротив каждого опорного катка к бронекорпусу приваривались ограничители хода балансиров подвески. Ведущие колёса со съёмными зубчатыми венцами цевочного зацепления располагались сзади, а ленивцы — спереди. Верхняя ветвь гусеницы поддерживалась тремя малыми обрезиненными штампованными поддерживающими катками по каждому борту. В 1941 году технологию изготовления опорных и поддерживающих катков перевели на литьё, последние лишились резиновых бандажей из-за общей в тот период нехватки резины. Механизм натяжения гусеницы — винтовой; каждая гусеница состояла из 86—90 одногребневых траков шириной 700 мм и шагом 160 мм.

Электрооборудование[править |

Танки КВ — фото | Военный альбом 1941-1945

Главная » Техника » Танки и САУ » Танки и САУ СССР » Танки КВ Фотографии в категории «Танки КВ» КВ («Клим Ворошилов») — семейство советских тяжелых танков 1940—1943 годов. В этой категории представлен КВ-1 (76,2-мм пушка) и КВ-1С («скоростной», облегченная модификация КВ-1). Харьковская операция 1942 года, Танки КВ &raquo Советский тяжелый танк КВ-1 образца 1941 года с корпусом поздних серий с прямыми листами в задней части, брошенный из-за неисправности. Этот же танк запечатлен горящим на другом фото. Начало войны с СССР, Танки КВ, Жизнь немецких войск &raquo Танк КВ-1 2-й танковой дивизии 3-го механизированного корпуса Северо-Западного фронта был потерян 24 — 25 июня 1941 года в районе города Расейняй. Машина выпуска августа—сентября 1940 года, с орудием Л-11. Другие сражения 1941 г., Танки КВ &raquo Советский тяжелый танк КВ-1 выпуска июля 1941 года, уничтоженный на опушке леса под Брянском. Машина имеет экранировку башни. Вероятнее всего, данный КВ-1 принадлежал 108-й танковой дивизии или 141-й танковой бригаде Брянского фронта. Танки КВ, Битва за Москву &raquo Подбитый у тюрьмы города Венев советский тяжелый танк КВ-1. Танк принадлежал 32-й танковой бригаде, был подбит 27 ноября 1941 года во время боев за город. В правом борту башни видны не менее 20 попаданий разного калибра, прострелен и ствол орудия. Другие сражения 1941 г., Танки КВ &raquo Советский тяжелый танк КВ-1 выпуска августа 1941 года из состава 4-й танковой бригады 1-го особого гвардейского стрелкового корпуса, подбитый 4 октября 1941 года на северо-восточной окраине города Орел во время проведения разведки боем. На башне танка имеется запись «1/Flak 11», означающая, что танк подбит зенитчиками 1-го батальона 11-го зенитного полка.

Танки КВ — фото | Военный альбом 1941-1945

Главная » Техника » Танки и САУ » Танки и САУ СССР » Танки КВ Фотографии в категории «Танки КВ» КВ («Клим Ворошилов») — семейство советских тяжелых танков 1940—1943 годов. В этой категории представлен КВ-1 (76,2-мм пушка) и КВ-1С («скоростной», облегченная модификация КВ-1). Танки КВ &raquo Подбитые советские танки КВ-1С и Т-34-76. Лучшее, Танки КВ, Трофейные танки и САУ в вермахте &raquo Модернизированый трофейный советский танк КВ-1 из состава 204-го танкового полка 22-й танковой дивизии вермахта. Немцы установили на нем вместо 76,2-мм пушки немецкую 75-мм пушку KwK 40 L/48, а таже командирскую башенку. Прочее с Восточного фронта, Лучшее, Танки КВ, Трофейные танки и САУ в вермахте &raquo Трофейные советские танки КВ-1Э (экранированные) из состава 8-й танковой дивизии вермахта. На танки установлены радиостанции и нанесены немецкие опознавательные знаки, на лобовом листе первой машины видна тактическая эмблема дивизии. КВ-1 на переднем плане, выпуска июня 1941 года, был получен 6-м танковым полком советской 3-й танковой дивизии вечером 3 июля 1941 года. Вероятнее всего, был разгружен на станции Карамышево недалеко от Пскова. Танк прибыл с заводским экипажем и двумя боекомплектами. Экипаж был усилен комсоставом полка и утром 5 июля 1941 года пошел в бой. Танк атаковал примостный плацдарм немецкой 1-й танковой дивизии … Танки КВ, Трофейные танки и САУ в вермахте &raquo Советский танк КВ-1, захваченный немцами и использовавшийся в 8-й танковой дивизии вермахта в качестве учебного. На машину установлена радиостанция и нанесены опознавательные и тактические знаки.

Печать квадратных фото | Распечатать квадратные фото в стиле инстаграм

 

Напечатать квадратные фото — это лучший способ поделиться воспоминаниями с близкими и друзьями. Отпечатанные на плотной матовой бумаге, белой или с легким бежевым оттенком, они имеют оптимальное сочетание свойств и доступны в самых популярных размерах. Вы ищете автомат, где распечатать фото из Инстаграма? Квадраты и полароиды от нашей Студии Печати подойдут вам намного лучше! Прочитайте отзывы и убедитесь сами.

 

Цена и размер

 7х7 — 5р.

10х10 — 10р.

15х15 — 24р.

 

Описание
 Срок изготовления от 1 часа.
Плотная или супер плотная бумага, нежно бежевого или белого цвета.
Прямые или скругленные углы.
Матовая, приятная на ощупь поверхность.
Контрастное и сочное изображение.
Оборот можно подписывать ручкой, тушью, карандашом или маркером.

 

Получение
Санкт-Петербург. Пункты выдачи у метро: Автово, Академическая, Звездная, Купчино, Комендантский пр., Ладожская, Ленинский пр., Лиговский пр., Ломоносовская, Международная, Московская, Петроградская, Пионерская, Пл.Ленина, Пл.Мужества, Приморская, Пролетарская, Пр.Ветеранов, Пр.Просвещения, Сенная пл., Старая Деревня, Ул.Дыбенко, Чернышевская, Электросила.
Москва. Пункты выдачи у метро: Академическая, Бибирево, Братиславская, Измайловская, Китай-город, Коломенская, Кунцевская, Кузьминки, Лермонтовский пр., Люблино, Марьино, Митино, Медведково, Отрадное, Пражская, Пр.Вернадского, Пятницкое шоссе, Раменки, Римская, Сходненская, Щелковская, Хорошево, Царицыно, Юго-Западная, Ясенево и еще 40 станций.
Другие города. Пункты выдачи в Новосибирск, Екатеринбург, Н.Новгород, Казань, Самара, Омск, Челябинск, Ростов, Уфа, Волгоград, Пермь, Красноярск, Воронеж и еще 460.
 Почтой.
Курьером до двери.
Подробнее о получении >

 

Оплата
Банковские карты.
 Электронные деньги.
 Телефон.
Вконтакте.
Подробнее об оплате >

 

Оформить заказ и загрузить фото.

 

 

Дизайн квартиры 40 кв. м. 80 фото однокомнатной студии

Дизайн квартиры 40 кв. м. должен не только быть приятным глазу, но и сочетать в себе эргономичность и комфорт. Владельцам маленьких квартир недоступна такая роскошь, как покупка мебели для красоты – каждый предмет должен служить какой-то цели.

Рассмотрим, какой именно стиль лучше предпочесть для небольших квартир 40 кв. метров.

Автор проекта ard.designАвтор проекта ard.designАвтор проекта interiors_dd

Рекомендации по дизайну квартиры

Даже если квартира совсем небольшая хочется, чтобы все в ней было удобно, красиво и уютно. С этой задачей можно справиться, если соблюдать следующие правила:

• Цветовую гамму лучше предпочесть светлую. Белый, бежевый и серый визуально расширяют пространство и делают его более легким. Если есть необходимость в ярких акцентах, то лучше взять за основу нейтральный оттенок, а нужные зоны выделить. Светлый дизайн имеет и еще один плюс – он не теряет свою актуальность с течением времени.
• Освещению нужно уделить особое внимание. Полутемная комната визуально становится меньше, а стены начинают давить на хозяина. Многоуровневое освещение станет идеальным решением для небольшой квартиры. На практике этот совет можно реализовать следующим образом: по периметру комнаты сделать LED-подсветку, повесить люстру и пару настенных светильников рядом с диваном.
• Не стоит слишком утяжелять небольшие комнаты декором – картинами, лепкой или коврами. Чем минималистичнее будет дизайн квартиры 40 кв. м., тем лучше. А визуально расширят квартиру зеркала или акцентная стена.
• Шторы на окна нужно выбирать с осторожностью. Лучше отказаться от тяжелых портьер и использовать однотонную ткань без рисунка, а на день собирать ее специальными подхватами.

Дизайн квартиры-студии в нео-классическом стиле. Фото проекта

Квартиры-студии пользуются у покупателей большой популярностью. Тем не менее, организовать пространство таких помещений бывает непросто, особенно, если в квартире живет не один, а несколько человек.

Как правило, квартиры-студии имеют форму прямоугольника или квадрата. Так как в одном помещении нужно уместить сразу несколько зон, перед ремонтом важно сделать планировку квартиры 40 м2. Рассмотрим пример одной студии, выполненной в скандинавском стиле.

Обычно в однокомнатных квартирах роль кровати выполняет раскладывающийся диван. Но в этом проекте сделана спальня, отделенная от зоны гостиной шторами. На руку дизайнеру здесь несомненно сыграло расположение студии и наличие нескольких окон вдоль двух сторон. В интерьере 40 метровой квартиры используется смешение нескольких стилей: скандинавского, нео-классики и минимализма.

Цветовая гамма небольшой 40 метровой квартиры светлая, с редкими вкраплениями синего и голубого. Благодаря этому решению в комнате больше света и пространства. Подсветка в студии многоуровневая и расположена в самых разных местах: над барной стойкой, стенах, потолке, рядом с кроватью.

Небольшую гостиную отделяет от зоны кухни барная стойка и яркий диван. Несмотря на маленькую площадь, в этой квартире есть много места для хранения в виде закрытых систем хранения в спальне и коридоре. Кухня занимает всего несколько метров, но и в ней есть все необходимое: плита, духовой шкаф и гарнитур, выполненный в пудрово-розовом цвете.

Дизайн однокомнатной хрущевки 40 кв. м. Фото

Автор проекта: журнал Inmyroom.ru

Хрущевки строились как временное жилье. Однако за несколько десятков лет, что они существуют, люди давно стали считать их привычным элементом городской среды. Но неказисты эти здания только снаружи. Если приложить достаточно усилий, внутри можно сделать интересную квартиру с необычным дизайном.

Первое, что сделали владельцы 1-комнатной хрущевки площадью 40 кв. м. – снесли все внутренние перегородки. Благодаря этому получилась уютная гостиная, небольшая кухня и спальня. Для того, чтобы квартира стала еще больше, двери между комнатами убрали, оставив лишь легкую ширму в комнате отдыха. Владельцы решили не следовать классическим заветам и покрасили стены в коричневый цвет.

Разнообразия в интерьер внесли диван цвета фуксии и разноцветная плитка на кухне. В дизайне 1-комнатной квартиры 40 кв. м. продумано и освещение: в рабочей зоне использованы потолочные светильники, а в спальне и гостиной дополнительно установлены настольные лампы.

Однокомнатная квартира с отдельной спальней. Фото проекта

Автор проекта: Анастасия Бархатова

Дизайн однокомнатной квартиры 40 кв. м. должен быть не только удобным, но и функциональным. Если свободного места не так много, а живет в помещении несколько человек, то будет логичным взять за основу конфигурацию студии и сделать в одном помещении сразу несколько зон. К примеру, в спальне может находиться спальное место и кабинет, а на кухне пространство для готовки и небольшой столовый гарнитур. Если объединить все эти элементы интерьера стилем, то можно добиться единой концепции.

В однокомнатной квартире, изображенной на фотографиях, в качестве основных цветов взят белый и коричневый. Грамотное зонирование спальни позволило поставить у окна стол, который можно использовать для работы. В углу размещено кресло, в котором можно почитать книгу перед сном.

На кухне дизайн выполнен в похожей цветовой гамме. Главным акцентом в помещении стали фотообои и одноцветная стена с размещенными на ней семейными фотографиями. Зона готовки разделена от небольшой импровизированной гостиной барной стойкой. Стоит отметить и несколько уровней освещения: над столом, по периметру потолка, над плитой и рядом с диваном. Раскладной стол можно легко убрать, освободив место для большой компании. Благодаря продуманному дизайну, в этой небольшой квартире есть все необходимое для комфортной жизни.

Квартира студия в стиле лофт

В статье использованы работы студии дизайна интерьера Perspective

Лофт – это архитектурный стиль, характерный для конца прошлого века. Пришел он из индустриальных помещений – фабрик и заводов с высокими потолками и окнами. Для него характерно сочетание нескольких фактур и покрытий. Стены обычно отделывают кирпичом, деревом или камнем. Благодаря натуральным и самобытным материалам квартира становится уютной и напоминает по атмосфере загородный дом.

Для небольших квартир обычно не рекомендуют использовать дизайн в темных тонах. Однако иногда интерьер в стиле лофт смотрится хорошо даже в маленьких помещениях. В квартире, показанной на фотографиях, одно пространство поделено на несколько зон.

Главной особенностью студии стала не только небольшая площадь 40 кв. м., но и неправильная геометрия, которая добавила сложностей. Тем не менее, владельцам удалось выйти из ситуации. У входа удобно разместилась прихожая и кухня, а отдаленный угол был отдан под спальню. Визуально расширяет пространство светлый потолок и отсутствие тяжелого декора. Все вещи функциональны, но при этом не загромождают квартиру. Пример удачного дизайн проекта 40 метровой квартиры.

Квартира студия в современном стиле

Автор проекта: студия GEOMETRIUM

Даже небольшая студия может стать уютным пространством со всем необходимым. Хозяевам маленькой квартиры в Москве импонировал светлый дизайн, поэтому в качестве основы для проекта был выбран современный стиль с белыми стенами и яркими акцентами синего и желтого.

В процессе ремонта была снесена стена, разделявшая комнату, а освободившееся пространство было использовано для создания большой гостиной. На подиуме расположилась спальня. Ощущение простора в дизайне квартиры 40 кв. м. создает не только единое пространство, но и минимальное количество мебели. Вместо шкафов используются многофункциональные системы хранения, замаскированные под подиумы и тумбочки.

Между прихожей и комнатой нет двери: вместо нее установлена ритмичная перегородка. Она изолирует коридор, но при этом пропускает естественный свет. Студия освещается подвесными люстрами, торшерами и бра.

Однокомнатная квартира в современном стиле

Автор проекта: Скоромник Алеся

В дизайне использован современный стиль с элементами лофта, который проявляется в кирпичной стене и деревянной мебели. Основной цвет – асфальтовый, оттененный черными акцентами и яркими бирюзовыми деталями. Внимание к себе привлекает стол из натурального камня и яркий ретро-холодильник.

Гостиная вместе с кухней составляет единой пространство. Отделяет зону готовки от зоны отдыха большой обеденный стол. Использование приглушенных спокойных цветов в спальне и ярких оттенков в гостиной позволяет создать нужное настроение.

плюсы и минусы, варианты укладки, технология покрытия

Специальное половое покрытие, которое сделано из нескольких разных пластов — принято называть ламинатом. Пласты состоят из подложки, декоративного бумажного слоя, от которого зависит цвет и оттенок, с верхнего слоя полимера который предохраняет покрытие от внешних воздействий и главного, слоя изготовленного из ДСП. Рассмотрим подробнее технологию укладки ламинатного покрытия на пол своими руками.

Достоинства и недостатки ламинатного покрытия

Одним из главных достоинств ламината является его демократичная цена, если сравнивать с покрытиями из паркетной доски или керамической плиткой. Также заманчив самостоятельный труд, по улаживанию ламината, который не требует специального умения. Ламинатное покрытие не нужно приклеивать, а монтаж его производится простым соединением при помощи специальных замков.

Благодаря большому разнообразию рисунков и цветовых гамм при помощи этого материала можно подбирать его практически под любой интерьер и даже сделать имитацию деревянного пола.

У покрытия из ламината различная стойкость к изнашиванию, поэтому следует внимательно отнестись к его выбору.

Покрытие с повышенной стойкостью к изнашиванию наилучшим образом подходит к укладке в офисных конторах, помещениях с интенсивным движением людей, спортивных залах, детских садиках и в других общественных местах.

Для кухонь и предприятий общественного питания производится ламинат с повышенной защитой от влаги, которую образуют добавочные пропитки. Оформление покрытия разнообразно выпускается матовое и глянцевое, подделки под древесину, металл, природный камень и другие.

Недостатки ламината:

• Главный недостаток ламината — это негерметичные швы из-за чего грязь и вода будут попадать в стыки, и покрытие станет хуже выглядеть.
• Неправильный уход за покрытием отрицательно скажется на внешнем виде ламинатного покрытия, могут образоваться блеклые разводы на поверхности.
• Материал больше других покрытий восприимчив к механическим повреждениям, а в комнатах, где высокая влажность срок его службы не более 9 -10 лет.
• Ламинат после мытья нужно особо тщательно протирать от остатков воды, чтобы не появились разводы и полосы. Мыть его можно специальными средствами для смывания пятен жира, следов клея, рисунков фломастером, грязи и других видов загрязнения.

Процесс улаживания ламинатного покрытия

Сейчас применяется несколько видов улаживания ламината:

1. Наклейка покрытия.
2. На замках системы «Click»
3. На замках системы «Lok»

Вид улаживания ламинатных панелей на клею с применением замковой системы «паз-шип» идентичен обычным приемам укладки паркетной доски. Закраины каждой ламинатной доски смазываются клеем, затем две рядом расположенные панели с силой прижимаются одна к другой. Подобным способом производят укладку покрытия в местах интенсивного человеческого потока, для обеспечения надежности качества соединений и создания защиты от воздействия влаги.

Недостаток этого способа в трудоемком процессе улаживания покрытия и небольшой срок службы из-за разрушения клеевого соединения во время эксплуатации.

Система замков «Click» на сегодняшнее время наиболее популярна и лидирует между двумя другими системами из-за того что она проста и легка в применении. Действует эта система таким образом: шиповое соединение каждой панели в следующем ряду нужно вставить в паз соединения предыдущей панели под углом около 31 градуса, потом аккуратно наклонить в сторону пола и прижать до защелкивания. Потом панель осторожно забивается резиновым молотком в предыдущую в том же ряду до защелкивания бокового замка.

Когда вы улаживаете ламинатное покрытие с использованием системы замков «Lok», то панели нужно уложить на пол в горизонтальной плоскости с маленьким зазором по отношению к другим доскам. Далее нужно совместить шип улаживаемой ламинатной доски с пазом уже положенной и аккуратно вбить резиновым молотком до защелкивания замка, а затем, таким же образом, постукивая, совместить и защелкнуть весь уложенный ряд.

Подготовка и инструмент

При самостоятельном улаживании ламинатного покрытия нужно соблюдать в помещении нормальный температурный режим и соответствующую влажность воздуха. В комнатах, где влажность воздуха повышена (бани, ванные, сауны) производить укладку подобного покрытия не рекомендуется.

Перед началом улаживания материалу необходимо вылежаться в помещении на протяжении 2 суток при нормальной температуре в 20−25 градусов тепла и влажности не больше чем 65%. Упаковки ламинатного покрытия должны быть в запечатанном виде для адаптации ламината.

Потребуется такой инструмент:

1. Рулетка и карандаш.
2. Резиновый молоток.
3. Струбцина для установки заключительных ламинатных досок.
4. Электропила по дереву.
5. Клинья для распорок зазоров у стенок.
6. Пароизолирующая пленка.
7. Подкладка звукопоглощающая толщиной 2 мм или заменяющий ее Parkolag (битумная подкладка на основе из крошки пробковой) для увеличения длительности срока службы ламината.

Ламинат возможно улаживать практически на любое основание, отвечающее требованиям правил проведения работ по улаживанию данного материала. Обязательно сделать идеальную ровность поверхности надлежащую влажность и хорошую прочность основы во избежание появления статических разрядов нельзя улаживать ламинат на ковровое покрытие.

Укладка ламината

Для обеспечения отчетливой видимости соединительных швов покрытия, располагать его нужно таким образом, чтобы оконный свет светил параллельно швам используемого покрытия.

Если вы намерены улаживать покрытие на пол с подогревом, то знайте делать это можно только в том случае если у вас пол с водяным подогревом. Быстрое нагревание свойственное другим системам нагрева отрицательно скажется на ламинатном покрытии. Оно нарушит целостность соединений систем замков и позволит появиться щелям между плитами покрытия.

Для устройства полов на основе из бетона необходима пленка из полиэтилена для того, чтобы сделать пароизоляцию пола, предохраняющую от остающейся влажности исходящей из бетонной стяжки. После ее укладки можно улаживать и звукопоглощающую подкладку, на какую и улаживается и само ламинатное покрытие.

При монтаже ламината на линолеум или деревянную основу улаживать пароизоляцию не стоит. Самым выгодным вариантом будет применение многофункциональной подкладки Parkolag, которая вдобавок ко всем функциям обладает еще вентиляционным эффектом.

В первую очередь необходимо сформировать первый ряд с уложенных двух плит и начать с установки распорных клиньев, зафиксировав зазор между стенкой и улаживаемым покрытием примерно от 5 до 10 мм.

У ламината имеется свойство после улаживания расширяться и ссужаться сделанный зазор обеспечит материалу необходимый свободный ход для предотвращения деформации.

Поэтому знайте, что если покрытие стало топорщиться или в каком-то месте образовалась щель, значит при укладке нарушено именно это правило. Лучше всего покрытие укладывать системой замка к себе, для более легкого защелкивания панелей покрытия.

После установки начального ряда начинаем устанавливать второй. Следует учесть, что специалисты всегда улаживают панели в половину доски, по типу укладки кирпича для прочности соединения. Улаживание в половину панели даст возможность равномерно распределять давление между досками покрытия при цикле сужение-расширение материала.

Ламинатная доска второго ряда ставится к следующей панели под небольшим углом и доправляется в замочное соединение до полного защелкивания, на половину доски, на торцевой стороне панели не защелкиваются, а пока только примеряются.

После укладки первого ряда монтируем второй, не защелкивая его на короткой торцевой стороне при помощи последующей панели, далее стыкуем и подбиваем все сделанные 4 ламинатные панели. Они и будут стартовыми для дальнейшей укладки, клинья для распорки оставляем на месте и продолжаем монтировать остальные ряды покрытия.

Когда доберемся до последних панелей, примыкающих к стенке, применяем струбцину. С ней свободно и без усилий соединяется последняя панель с раньше уложенной. И на этом монтаж ламинатного полового покрытия закончен.

Учтя все пожелания, советуем сразу приобретать ламинат у надежного производителя. До приобретения покрытия подумайте о достоинствах и недостатках ламината, что вас устроит, а что нет. И если вы внимательно подберете покрытие, то можете быть уверены, ламинат вас не подведет и будет служить вам даже дольше, чем вы думали.

Видео укладки ламината

«Как укладывать ламинат своими руками пошагово и по инструкции?» – Яндекс.Знатоки

Прежде чем начинать работу, необходимо разобраться с системой замковых креплений досок между собой. Возможно несколько вариантов.

• В настоящее время в продаже уже практически не встречаются, но всякое может быть – есть модели, предусматривающие соединение ламината клеевым методом. Доски имеют замок по типу обычной пары шип-паз, и без клея надежное соединение создано быть не может.

Недостатки способа очевидны – работа довольно кропотливая, требующая повышенной аккуратности. После монтажа ламинату необходимо дать время на полное просыхание. Покрытие получается монолитным (в ряде случаев – это можно считать достоинством), но если потребуется его демонтаж, то доски повторно в прямом предназначении применить будет невозможно.

• Ламинат с замковым соединением типа «LOCK», похоже, тоже постепенно «сходит со сцены». Это тоже паз и гребень (шип), но имеющие такой профиль, что при приложении определенного поступательного усилия параллельно плоскости укладки замок защелкивается, обеспечивая соединение досок между собой.

Такой тип ламината в продаже уже тоже попадается нечасто. Его достоинства – невысокая цена, возможность сборки покрытия по одной доске. Недостатки – необходимость работы с резиновым молотком (киянкой), недостаточная надежность соединения. Кроме того, такой ламинат практически не прощает ошибок – если требуется разобрать неправильно или некачественно уложенный участок, то разъединение досок очень часто заканчивается обломом шипа замкового соединения. О демонтаже покрытия с возможностью его вторичного использования – речь даже не идет.

• А вот ламинат с замковым соединением типа «CLICK» вполне может быть демонтирован безо всяких проблем. Конфигурация его паза и шипа такова, что для соединения очередная доска заводится в уже уложенную под определенным углом. А затем, после опускания доски на уровень плоскости пола, замок срабатывает, обеспечивая очень надежное соединение с практически незаметной линией шва.

Но если доску вновь приподнять на указанный в инструкции производителя угол, то она легко выйдет из зацепления, и может быть снята безо всяких повреждений.

Ударных усилий при укладке практически не требуется. Это позволяет значительно повысить скорость монтажа и улучшить качество покрытия. Правда, при монтаже досок, согласно инструкции, приходится сначала собирать весь ряд целиком, а затем всю эту полосу присоединять к ранее выложенной. На небольших площадях – никаких проблем, но если полосы получаются длинными, то требуется скоординированные действия с участием помощника.

• В последнее время появилось немало моделей ламината со специальным патентованными замками. В таких системах соединения сохранены все преимущества соединений «CLICK», но особая конструкция замка по торцевой стороне панели позволяет свободно выполнять монтаж не рядами, а по одной доске.

В пазу торцевой стороны доски спрятана подвижная стопорная планка, подпружиненная изнутри. При соединении двух досок ламината по торцу достаточно сверху приложить небольшое усилие, чтобы эта защелка сработала и вошла в паз присоединяемой доски. Одновременно происходит совпадение всех фигурных пазов и выступов, что обеспечивает надежность соединения. Один из вариантов показан на иллюстрации выше.

На сегодняшний день это, пожалуй, самое удобное соединение. Правда, модели с подобными замками будут существенно дороже.

Схемы укладки ламината

Существует две основных схемы укладки ламинированного покрытия.

• Доски располагаются параллельно и перпендикулярно стенам прямоугольного помещения.

Считается, что линии швов между рядами должны соответствовать направлению лучей света от окна – так стыки между досками становятся менее заметными. Впрочем, это правило вовсе не является обязательным. А тем более, если применяется ламинат с фасками по краям – на таком покрытии швы, наоборот, демонстративно выделены. И располагать их можно в зависимости от ожидаемого эффекта. Например, в узком помещении положение досок, перпендикулярное направлению света, дает иллюзию некоторого расширения пространства.

При раскрое и укладке досок может соблюдаться определенный порядок:

а – выраженного порядка раскладки досок нет. Как правило, очередной ряд начинается с обрезка, оставшегося после укладки предыдущего ряда. Если, конечно, это позволяет длина этого отрезка – для различных моделей производители указывают минимум от 200 до 400 мм. В расположении поперечных стыков досок никаких закономерностей не прослеживается, кроме минимально допустимого смещения (опять же, от 200 до 400 мм в зависимости от модели).

б – любители строгого порядка часто предпочитают схему «кирпичной кладки». В этом случае смещение поперечных швов делается ровно на половину длины ламинированной доски.

в – еще один пример упорядоченного расположения досок. Каждый очередной ряд смещается ровно на одну треть доски. Получается аккуратная «лесенка». Если позволяет длина ламинированной доски и минимально допустимая длина короткого фрагмента, то может быть выбран и иной шаг смещения поперечных швов, например, на четверть длины, на одну пятую и т.п.

Надо заметить, что при случаях б. или в. не исключен несколько более высокий расход материала, так как некоторые обрезки просто могут не найти применения.

В любом случае очень полезным становится предварительное составление схемы раскладки, выполненной в масштабе с учетом габаритов помещения и размеров одной доски. Так можно отыскать оптимальное решение, дающее минимальное количество обрезков.

Имеет смысл затратить некоторое время и продумать расположение досок – так будет и отходов меньше, и работа пойдет проще и быстрее.

Кстати, при таком планировании обязательно учитывается еще один важный нюанс. Безусловно, первый ряд удобнее выкладывать с целых досок. Но не исключается вариант, что в таком случае последний ряд получится слишком узким, и соединить его качественно с предпоследним – вряд ли удастся. Следует ориентироваться на то, чтобы последний ряд все же был не уже 50, а еще лучше – 70 мм. Если так не выходит, то придется делать более узким стартовый ряд.
Например, ширина ламинированной доски – 193 мм. Ширина комнаты – 3,7 м, и от нее еще необходимо отнять по 10 мм с каждой стороны на деформационный зазор, то есть получится 3,68 м. Элементарный подсчет показывает, что для заполнения этой площади необходимо уложить 19,07 ряда. Но 0,07 от 193 мм – это узкая полосочка всего в 14 мм, качественно смонтировать которую будет попросту невозможно. Значит, имеет смысл начать ряда, выложенного из обрезанных по ширине досок, скажем, до 120 мм. Тогда последний ряд получится шириной около 90 мм, то есть отлично встанет на место. Да, это лишние отходы, но деваться некуда…

• Второй основной способ укладки – с диагональным расположением досок. Если сказать более корректно, то это не совсем диагональ в прямоугольном помещении, в прямом понимании этого термина, а, скорее, направление под углом в 45 градусов к линиям стен.

Такая укладка нравится многим. Но чтобы выполнить ее качественно, потребуется все же какой-никакой опыт, и для «дебюта» ее лучше не выбирать. Хотя, при желании и это должно получиться.

Здесь тем более возрастает важность предварительного составления схемы раскладки – иначе сложно избежать уж слишком большого количества отходов. А так многие фрагменты, вырезанные под углом, вполне могут найти применение после того, как будет пройдена середина и стены поменяют направление – начнут сходиться. Да, с такой схемой придется повозиться подольше, но это того стоит.

Еще несколько «постулатов», обязательных к исполнению при укладке ламинированного покрытия.

• Ламинат способен стать довольно «капризным» материалом при монтаже и даже вскорости после укладки, если перед началом работы не будет адаптирован к температурным и влажностным условиям помещения. То есть пачки приобретенного покрытия необходимо выдержать в складированном состоянии в том же комнате, для которой они были приобретены, или в соседней, если там условия – точно такие же. При этом недопустимо ставить пачки вертикально. Если доски запаяны в герметичную полиэтиленовую упаковку, необходимо нарушить ее целостность, чтобы материал адаптировался по уровню влажности. Срок такой адаптации, вне зависимости от времени года – не менее двух суток.
• Ламинированное покрытие укладывается по «плавающему» принципу, то есть никаким образом не может быт связано с поверхностью базового основания пола. Не допускается крепление ни на клей, ни на металлический крепеж. В противном случае при термических колебаниях линейных размеров материала неизбежны деформация, вздутия, выламывание замков, появление скрипов и прочие неприятности.
• По той же причине ламинированные доски нигде не должны жестко упираться в преграды (стены). В обязательном порядке оставляется деформационный зазор шириной 8÷10 мм, который впоследствии легко скрывается декоративным плинтусом.
• Чтобы обеспечить покрытию необходимую «степень свободы», плинтусы крепятся исключительно к стене и ни при каких обстоятельствах – к полу.
• Если площадь покрытия большая, превышает 8,0×6,0 метров, то компенсационного зазора вдоль стен для нормального расширения может оказаться и недостаточно. Поэтому предусматриваются еще и деформационные разрывы покрытия шириной 10 мм, которые впоследствии закрываются декоративными накладками. Это следует заранее предусмотреть в схеме укладки.
• Еще одно важное предупреждение – во вполне качественной партии ламината иногда попадаются и бракованные доски. Или же имеющие устранимые мелкие дефекты, которые мешают в процессе монтажа.

Как уложить ламинат на любое основание пола по всем правилам

Технология укладки ламината на пол своими руками не имеет особых сложностей. Но, изучив все детально, не придется тратиться на услуги специалистов. Процесс монтажа будет зависеть от наличия и вида замковых соединений, качественной подготовки основания, а также выбранного способа укладки ламината. В итоге получится комфортное покрытие, которое лишь придаст красоты всему интерьеру и внешнему виду помещения.

Выбор покрытия

Для ламината нет разницы в том, какое именно будет под ним основание. Это может быть бетонная стяжка, деревянный пол, Другой вариант напольного покрытия. При этом должно соблюдаться лишь одно очень важное качество – основание должно быть идеально ровным и прочным.

Для деревянного и бетонного пола также имеются определенные требования, с которыми следует ознакомиться. Бетонная поверхность для идеального выравнивания выполняется путем заливки подготовленного раствора. Чтобы достичь максимального эффекта выравнивания, необходимо использовать самовыравнивающиеся смеси, способные скрыть перепады высот и имеющиеся дефекты поверхности.

Больше проблем обычно возникает с деревянным основанием, которое теряет свой внешний вид, может прогнивать и давать почву для жизни различных микроорганизмов. Зачастую появляются скрипты при ходьбе по такому полу. От них можно избавиться путем прикручивания отдельных элементов древесины или проживания их к лагам. Но данный способ не всегда имеет эффективность. В некоторых случаях проще произвести полную замену отдельных участков деревянного пола или избавиться от него вообще. В последнем случае выполняется бетонная стяжка по всем правилам под ламинат с соблюдением пропорции смешивания всех основных компонентов.

В качестве основания под ламинат может быть использован и старый линолеум, от которого не хочется избавляться. В этом есть и свои плюсы, так как он приобретает дополнительные звукоизоляционные качества. Но данный вариант может быть применим только в том случае, если основание под линолеумом действительно ровное и при этом само напольное покрытие в отличном состоянии (не крошится, не разваливается и т.д.).

Инструменты

Монтаж ламината на пол своими руками не может обойтись без определенного набора инструментов. К их числу модно отнести:

1. Молоток.
2. Нож.
3. Карандаш.
4. Электролобзик.

Это можно назвать даже основными инструментами, без которых никак нельзя обойтись. Дополнительно используется добойник или деревянный брусок, клинья и специальная скоба, которую можно заменить монтажкой. Добойник используется в качестве инструмента, по которому будут стучать для качественной стыковки отдельных элементов ламината между собой. Категорически запрещено производить удары сразу по ламинату, так как это не только выведет из строя имеющиеся замковые соединения, но не позволит производить дальнейшее крепление ламината.

Добойник вместе с клиньями и со скобой можно приобрести в одном комплекте. Такой комплект встречается везде, где осуществляется продажа ламината. Это гораздо проще и выгоднее, чем находить и покупать все по отдельности. Это все в совокупности позволит получить ответ на вопрос о том, как класть ламинат на пол качественно и быстро.

Рекомендации до монтажа

Монтаж следует начать с изучения важных правил, которых стоит придерживаться:

• Ламинат после покупки должен полежать в том помещении, где будет производиться его последующая укладка. В таком случае он привыкает к микроклимату, и не будет деформироваться, даже незначительно после настила на пол. Это первый шаг к тому, как положить ламинат на пол.
• Можно визуально скрыть имеющиеся швы между элементами ламината. Для этого укладку напольного покрытия следует производить исключительно перпендикулярно имеющемуся окну в помещении. Падающий свет будет скрыть возможные недостатки при укладке.
• Перед укладкой подложки основание подметается и убирается при помощи строительного пылесоса. Под ней не должно быть даже незначительного мусора, так как все это негативно скажется на состоянии материала в процессе эксплуатации. Кроме этого не лишним будет уложить и полиэтиленовую пленку до того, как положить ламинат на пол своими руками.

Укладка подложки

Когда основание под ламинат тщательным образом подготовлено, можно начинать работы, непосредственно относящиеся к укладке напольного покрытия на деревянную или бетонную поверхность. В первую очередь стоит позаботиться о настиле подложки. Чтобы знать, как правильно положить ламинат на пол, к выбору подложки стоит отнестись со всей ответственностью. Ведь именно от ее качества будет зависеть долговечность напольного покрытия в процессе эксплуатации, а также проявление всех его качеств и свойств.

Подложка может быть как бюджетной, так и дорогостоящей. К последнему варианту относят продукцию из пробки, а также двойную подложку, которая только набирает интерес и популярность среди исполнителей, желающих получить советы о том, как правильно уложить ламинат на пол.

Если же сам ламинат не дорогой, то мало кто обращает внимание  на вышеуказанные варианты подложки. В таком случае больший интерес вызывает продукция из вспененного полиэтилена, пенополистирола и комбинированных вариантов.

Подложка под ламинат предназначается для компенсации шагов человека по напольному покрытию, а также любого внешнего воздействия. Кроме этого сохраняются в целостности замковые соединения, от наличия которых будет зависеть и долговечность использования напольного покрытия. Подложка может с легкостью скрыть незначительные дефекты поверхности, но не стоит приобретать очень толстый материал. В стандартном исполнении толщины подложки под ламинат будет достаточной в 2-3 мм.

Процесс укладки подложки не вызовет трудностей даже у начинающего специалиста. Здесь необходимо лишь помнить об определенных правилах и требованиях, как класть ламинат на пол своими руками. Никогда нельзя настилать подложку внахлест. Это не допустимо. Укладка материала под ламинат осуществляется стык в стык, после чего последние проклеиваются дополнительно скотчем. Такие действия необходимы для скрытия возможных щелей между ухоженными рядами или элементами подложки.

Процесс укладки ничем не отличается от рулонной или листовой продукции. Лишь сокращаются монтажные работы и временные рамки на настил подложки под ламинат. Наибольшей простотой отличается рулон, который можно растелить от стены до стены и приступить к укладке последующего ряда.

Некоторые производители ламината выставляют свои рекомендации по выбору конкретного варианта подложки под вид напольного покрытия. Именно на это стоит обращать внимание при желании получить качественный итоговый результат.

Необходимость пленки из полиэтилена

При укладке ламината на пол у каждого начинающего исполнителя возникает большое количество вопросов, связанных с компонентами «пирога». Специалисты говорят о том, что под подложку есть необходимость укладки полиэтиленовой пленки на основание. И в этом есть определенные правдивые шаги.

С нижерасположенных этажей, особенно если это не отапливаемые подвальные помещение, к основанию пола поступает большое количество влаги и сырости. Чтобы защитить напольное покрытие от ее негативного воздействия и используется пленка из полиэтилена. Она также необходима в случае срочной укладки ламината на бетонную поверхность, которая не успела надлежащим образом просохнуть. Следовательно, основная функция используемой при монтаже пленки – защита от повышенного уровня влажности напольного покрытия. Это все подскажет, как правильно класть ламинат на пол.

Самостоятельная укладка

Большое количество исполнителей волнует один очень важный вопрос – как самим положить ламинат на пол. Начало работ по укладке ламината собственными силами на пол – от источника освещения, то есть, от имеющегося оконного проема. Первоначально производиться укладка первой ламели в углу комнаты со стороны окна. Со стороны стен в помещении выставляются специальные клинья, которые необходимы для создания своеобразного зазора. В дальнейшем он будет скрыт при помощи плинтусов. Без зазора обойтись никак нельзя, так как в процессе эксплуатации ламинат имеет свойство расширяться. Они служат для сохранения целостности ламелей и замковых соединения.

фото идей оформления своими руками, инструкция

Легкий и солнечный прованс – это воплощение нежности и тепла. Кухня в таком стиле круглый год будет дарить хорошее настроение, вдохновлять на создание кулинарных шедевров и заряжать бодростью на весь день.

Даже суровой зимой в интерьере французского направления кантри всегда царит непринужденная атмосфера морского курорта, что несложно заметить и на фото ниже.

Основные характеристики стиля прованс

Самобытный и изящный французский вид стиля кантри, получивший одноименное название с расположенной у самого берега моря провинцией, отличается светлыми тонами и позитивным настроением. Здесь всегда тепло и уютно, как и в любом другом деревенском интерьере, но в обстановке такой кухни всегда преобладает изысканность.

Такое помещение богато живыми красками, несмотря на то, что преобладают светлые нейтральные тона. Но вся палитра выбелена, ведь под яркими солнечными лучами поверхностям сложно сохранить свои оттенки насыщенными.

На фото — кухонный гарнитур Икеа Фактум

Чтобы создать интерьер кухни в стиле прованс, необходимо понять несколько простых правил:

• в отделке используются исключительно материалы природного происхождения;
• гамма покрытий максимально приближена к природной;
• здесь всегда много света;
• используется натуральный декор, чаще всего выполненный своими руками.

Все эти черты присущи и изделиям от Икеа, в ассортименте которых кухни в таком стиле, как прованс, заняли свое место и завоевали немалую популярность.

Отделка помещения во французском кантри

Несмотря на то, что главную роль в интерьере и функциональности кухни играет мебель, отделка поверхностей – фон, на котором будут размещены столь важные и значимые элементы.

• Пол выполняется преимущественно светлым. Чаще всего выбирают деревянное покрытие, имитирующее натуральные доски. Интересно и самобытно будет смотреться на полу кухни керамическая плитка, более чем уместная и в стиле прованс. Она сделает помещение более прохладным, поэтому зачастую под нее монтируют систему подогрева.
• Стены лучше всего оштукатурить, так как поверхность будет выглядеть максимально простой. Однотонное шероховатое решение – идеальный вариант для французского кантри. Оттенок стен чаще всего – белый или слегка молочный. Можно выбрать и блеклые обои, будто выгоревшие под солнцем. Здесь уместен и ненавязчивый мелкий рисунок. Предпочтение следует отдавать растительным орнаментам.
• Потолок должен также остаться максимально простым и деревенским. Для этого его белят и оставляют деревянные балки открытыми.

В нейтральном сочетании светлой отделки и покрытий любая кухонная мебель от Икеа будет гармоничной и изысканной.

Цветовая палитра интерьера и мебели

Происхождение французского кантри определяет цветовую гамму таких помещений. Прованс известен своими полями лаванды, что, безусловно, отражается и в интерьерах этой провинции. Учитывают природную палитру и разработчики кухни Икеа.

Обязательной ноткой в отделке, в декоре или функциональных деталях становится светлый сиреневый цвет – натуральный оттенок лаванды. Оптимально использовать натуральные засушенные соцветия, они наполнят помещение приятным ароматом, который способствует отдыху, стабилизации нервной системы и просто хорошему настроению.

Естественно и приятно в обстановке кухни гармонируют оттенки оливкового, желтого, оранжевого. Красиво в стиле прованс смотрится синий на белом фоне, особенно в декоре, отделке рабочей зоны. На фото можно увидеть, что плитка на фартуке в сине-белых тонах станет прекрасным дополнением к мебели Икеа.

Со всеми перечисленными оттенками гармонично комбинируются любые древесные цвета. Но прованс редко использует темную древесину, поэтому и производители кухни в таком стиле от Икеа чаще всего выбирают выбеленный массив, светло-желтые доски, светло-кофейные тона дерева.

Текстиль во французском кантри

Многочисленные примеры демонстрируют особую «любовь» стиля к текстильным деталям. Они всегда присутствуют в такой кухне. Даже современные решения здесь не обходятся без тканевых элементов. Если хозяйка предпочитает отказаться от стандартных ранее салфеток, скатертей и гардин, то в помещении будут присутствовать такие интересные детали, как:

• подушки на стульях и табуретах;
• подставки под горячее;
• абажуры светильников;
• легкие занавески или же тканевые жалюзи;
• прихватки;
• занавеси вместо части кухонных фасадов;
• салфетки внутри плетеных корзин.

Деталей может быть столько, насколько хватит фантазии у хозяев. Текстиль может быть использован в любом количестве. Обязательным условием его выбора остается натуральность тканей, наличие легкого и ненавязчивого узора. Как правило, это растительный орнамент или небольшая вышивка. Изысканно и благородно будет смотреться вышивка фамильного герба, который можно для этого придумать самостоятельно.

Организация пространства

Отличительной чертой кухни во французском кантри можно назвать достаточный объем свободного пространства. Это способствует и наличию естественного освещения, которого должно быть много.

Наиболее распространенным вариантом размещения мебели в таком помещении является островное. То есть в кухне в стиле прованс довольно часто можно увидеть остров или же обеденную зону посередине комнаты. Если используется функциональный остров, здесь могут располагаться предметы посуды, которые одновременно выступают декором. Это старинные сковородки, казаны и другая утварь, как на следующем фото.

Элегантно смотрятся открытые полки на таком элементе мебели. На них можно установить плетеные емкости с мелочами, которые хотелось бы держать поблизости. А можно использовать это пространство для декора, хотя таковым чаще всего выступают именно практичные детали.

Остров часто используется и дизайнерами Икеа. Как можно увидеть на фото ниже, это не только функциональная деталь рабочей кухонной мебели, это может быть разновидность барной стойки, обеденного стола, рабочей зоны – с варочной поверхностью или мойкой.

Когда позволяет пространство помещения, рабочая зона может быть стилизована под старинную печь. Этот нюанс часто используется в ретро-стилях. В кухне во французском стиле кантри зачастую место духовки занимает полка за занавеской, а функционально необходимая техника прячется за другими фасадами. Расположение бытовой техники здесь так же эргономично, как и в любом современном интерьере.

Несколько идей для декора

Возвращаясь к теме декора, важно отметить как функциональность декоративных деталей, так и самобытность украшений. Например, декором чаще всего выступает текстиль – от подушек и гардин до салфеток и подставок под горячее.

Но наиболее популярным решением, что можно заметить и на фото, является украшение такого помещения посудой и утварью. Здесь используются старинные глиняные горшки, тарелки, расписные керамические элементы. Роскошно смотрятся в кухне большие винные кувшины и медные тазы, которые могут служить местом для хранения других предметов.

Часы – еще одна неотъемлемая деталь любого кухонного интерьера. Для прованса лучше выбирать стилизованные хронометры. Это могут быть часы с кукушкой и маятником, а могут быть вполне современные изделия в виде декоративной тарелки с росписью.

Обустраивая кухню в этом деревенском, но одновременно и изысканном стиле, важно помнить про чувство меры и стиля. Французский прованс не «любит» грубости, хотя отделка поверхностей проста. Нет здесь чрезмерного количества декора, хотя ему уделяется немало внимания. Выбирая модели от Икеа, вам останется лишь подобрать детали, которые подчеркнут изящество легкого и светлого интерьера.

akuhnja.com

Дизайн кухни в стиле «Прованс» — Кухня от ИКЕА

Дизайн кухни в стиле «Прованс» — это атмосфера провинциальной Франции, по-домашнему уютная и по-французски изящная. Его предпочитают радушные хозяева и те, кому американский «кантри» кажется слишком простым. В последнее время прованские акценты все чаще звучат не только в интерьере гостиной, но и в дизайне кухни. И это легко объяснить. Зайдя в такую кухню, вы мгновенно окунаетесь в непринужденную атмосферу загородной жизни. Кулинарные шедевры здесь выходят сами собой, а на вечерние чаепития собираются самые приятные люди. Как создать подобное настроение на своей кухне?

Дизайн провансальской кухни начинается с цвета. Главную роль здесь играют светлые оттенки — белый, бежевый, серый. Они придают кухне праздничный вид и одновременно служат отличным фоном для разноцветных акцентов, присущих природе Прованса. Сапфировое море, жгучее солнце, сиреневые поля лаванды, зелень виноградников… Взгляните на провансальские картинки и смело используйте эти цвета в дизайне своей кухни.

Подчеркнуть естественный характер стиля призваны используемые материалы. Как правило, это натуральное дерево, природный камень, шероховатая терракота. Стены в дизайне такой кухни достаточно грубо заштукатурить, нишу можно отделать кирпичной кладкой, а фартук над рабочей зоной кухни, как правило, оформляется керамической плиткой. Мозаика, глазурь, расписная плитка добавят выразительности.

Подбирая мебель в дизайн прованской кухни, обратите внимание на древесину дуба, ореха, ясеня. Фасады шкафов обычно выбираются светлых оттенков либо окрашенные в цвета бирюзы, солнца, глины. Многим нравится эффект дерева, как бы выцветшего под южным солнцем.

Для дизайна кухни в стиле «прованс» предпочтительно выбирать каменные столешницы либо из массива дерева.

Деревенский шарм внесут кованые и железные элементы ручек, светильников, рейлингов, полок. Кстати, последних в прованской кухне всегда много: ведь здесь декларируется принцип открытого пространства. Начищенные до блеска сковородки и кастрюльки, фарфоровые безделушки, корзины, специи в стеклянных банках, связки душистых трав — все на виду и под рукой. А вот современную бытовую технику в дизайне кухни прованс, напротив, стараются спрятать за панелями шкафчиков.

Воздушность и летнее настроение в стиле «прованс» создают цветы. Они могут быть разбросаны по легким занавесям на окнах, стоять свежими букетами на консолях, украшать росписью кухонную мебель или подушки для стульев.

Решения ИКЕА

Благодаря решениям ИКЕА вы сможете самостоятельно создать дизайн кухни Прованс. Стоит лишь определиться с желаниями и подобрать соответствующие материалы и аксессуары из нашего огромного ассортимента.

Мебель ИКЕА для дизайна кухни в стиле «Прованс»

Например, в серии кухонной мебели ФАКТУМ предлагается несколько видов отделки, которые наиболее выигрышно будут смотреться в дизайне кухни «Прованс». Тут же в магазине вы сможете подобрать к шкафам встраиваемую бытовую технику, керамическую мойку и стильный смеситель. Для обеденной зоны мы предлагаем использовать традиционный для Прованса круглый стол и характерные стулья или плетеные кресла.

Аксессуары ИКЕА для дизайна кухни в стиле «Прованс»

Остались детали! Например, стильный рейлинг, на который вы сможете повесить самые блестящие половники и горшочек с лавандой. Полочка для любимых чашек, оригинальная ваза для цветов, льняные салфетки, легкие занавески… Вуаля! — и на вашей кухне поселилось шикарное настроение французских каникул.

ikea-kitchen.ru

Кухня в стиле прованс Икеа

Почему у стиля прованс так много поклонников? Потому что это легкий, воздушный и бесконечно успокаивающий стиль. Нет ничего удивительного, что стиль прованс в интерьере выбирается, по большей части людьми, уставшими от ежедневной сутолоки и желающими погрузиться в умиротворительное блаженство.
Классический прованс в интерьере кухни: нестареющий дизайн

Содержание

• Прованс: что это и с чем это едят?
• Палитра цветов в кухне прованс

Кухня в стиле прованс от Икеа, как и любой другой их продукт, не только преисполнен изяществом и содержит все классические элементы стиля, но и предельно функциональна. В последние годы Икеа все больше переориентируется на небольшие, но функциональные – за счет поворотных и подвижных механизмов – кухни.

Прованс: что это и с чем это едят?

Первое, что отметит человек, никак не связанный со стилистикой – это панорамные светлые окна с прозрачным тюлем. Наверное, это самая приметная черта дизайна и неотъемлемый элемент при оформлении кухни.

Изначально стиль прованс не выделялся как направление, а просто доминировал в одноименной провинции. Важно понимать, что первоначально отделка в этом стиле рассчитана на загородный дом. Снаружи и внутри такой дом смотрится гармонично – здание становилось частью местной природы, а содержание – ее элементами и продолжением.

Своеобразная простота делает дизайн кухни прованс относительно недорогим в сравнении с другими стилями. А один из принципиальных плюсов в том, что многие элементы декора можно сделать своими руками. Светлое потертое дерево, декоративный камень станут отличными отделочными материалами и внесут нотки аристократичности в любое помещение.

Сложно представить оформление кухни в стиле прованс без многочисленных статуэток животных и птичек

Теперь давайте рассмотрим, на что опирается интерьер кухни в стиле прованс:

• Прованс – стиль природы. Уместным будет использование умеренного количества растений и цветов, да и обычных декоративных ваз
• Текстиль желательно подбирать натуральный. Легкие ткани с ненавязчивым цветочным узором будут как нельзя кстати
• Стены выдерживаются в светлых тонах и немного огрубляются за счет художественной штукатурки
• Предметы интерьера в стиле прованс выдерживаются в пастельных тонах. Палитра цветов выбирается нежная и не яркая, основной упор делается на натуральность и солнечность. Не используйте цвета, которых нет в природе.
• Художественная ковка – еще один из важных элементов стиля. Упор делается на поношенность вещи, показывающая ее используемость, забавно, но люстры в стиле прованс иногда специально делаются с оттенком ржавчины
• Дополнительный и основные цвета приглушены, словно выцветшие от времени
• Имея возможность, отдавайте предпочтения ручной работе. Французский стиль дополняется скатертями, полотенцами и прочими мелочами из льна. Приветствуется незамысловатый рисунок и налет неаккуратности.
• Взяв за основу кухню икеа в названном стиле подстраивайте под диаду декор – стиль остальные цвета кухни. Например, купив кухню желтых тонов было бы нелепо дополнять ее оттенками зеленого.

Кухня в стиле прованс подразумевает имитацию под старину

Не забывайте, что стиль прованс – копия созданного природой. Необходимо наполнить кухню духом состаренности, привнеся его либо действительно старыми, либо создав искусственно. На кухне икеа в интерьере все должно показывать востребованность, старые светильники в стиле прованс, картины в стиле прованс искусственно потерты, пейзажи на них затемнены.

Палитра цветов в кухне прованс

Поскольку стиль пришел к нам из сельской местности, нужно понимать, что сочетания цветов варьируются в широких границах, единственное правило здесь – отсутствие яркости и броскости. Такая свобода выбора смущает потребителя и возникает вопрос: что же выбрать? Выбирать стоит в опоре на стиль всей квартиры, имеющийся бюджет и цветовые предпочтения. Есть и большое количество готовых решений, которые можно найти в агентствах. Мы же рассмотрим широко используемые варианты

Нежно-голубые оттенки и спокойствие белого

Утонченность – основная черта французской провинции, чувствуется это даже в самых неприглядных вещах. За счет чего это достигается? Давайте рассмотрим некоторые детали в ближайшем приближении:

1. Стены декорируется едва заметным рисунком, так, чтобы издалека они казались однотонными
2. Широкая, но небольшая люстра прованс по центру кухни добавит шарма обстановке
3. Линия стиля даже в сервантах: посуда в стиле прованс с легкими рисунками в русле кантри гармонирует с природностью гарнитура, который приятно будет смотреться выдержанным в зеленоватых цветах
4. Неотъемлемый обитатель такой кухни – громоздкие настенные часы, выполненные из дерева и стекла. Маятниковые часы здесь будут к месту.
5. Множество светильников в рабочей зоне, декорируемых легкой тканью или выковкой из металла

Голубой нюанс в стиле прованс для интерьера кухни

Обратите внимание на существенную деталь этого стиля: кухня прованс приемлет только деревянные полы из светлого дерева, использовать кафель или ламинат не рекомендуется, так как такой материал будет сильно выделяться из общей натуральности кухни.

Вырастить дерево и построить из него дом: магия натуральной древесины

Отделка натуральным деревом обеспечит вашу кухню непревзойденным уютом и теплом деревенской печи. На родине этого стиля используется именно древесина и камень, остальные материалы редко идут даже как дополнительные. Но слабость такого интерьера – это строгая однообразность, хотя и умиротворяющая.

Такое темно-золотистое сочетание по праву считается мужским: строгость линий и переходов нравится скорее мужчинам. Французов это не удивляет, ведь вдали от городов традиционно приготовлением пищи занимались мужчины.

            Кстати, не стоит забывать и о рисках, ведь под натуральной древесиной проходит проводка, поэтому ее необходимо хорошо изолировать, а саму древесину обработать специальными средствами, предотвращающими горение.

Плюс древесного стиля в том, что он не утяжеляет помещение, а добавляет ему воздуха. Так что маленькие кухни будут смотреться элегантно при выборе такого стиля. А угловые балки на потолке помогут сгладить громоздкие осветительные приборы, если вы выбираете для кухни кованные люстры в стиле прованс.

ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО

Касательно меблировки рекомендуем следующее:

• Помимо металла используйте люстру в форме подсвечников
• Деревянная стойка для посуды около раковины – стильный элемент и практичная сушка для свежевымытой посуды
• Система вытяжки декорируется под старые трубы (вроде водостоков) или под искривленное дерево
• Светлые столешницы из неравномерно прокрашенной древесины

Подходя к финишной черте скажем, что стиль прованс все же требует определенного простора, поэтому дизайн типичных однушек в русте этого направления будет смотреться немного нелепо. Выбирать этот стиль стоит лишь при четком понимании желаемого и наличии достаточного пространства для воплощения мечты. Кухня в стиле прованс от Икеа это модно, стильно, надежно.

obzorkuhni.ru

80 фото, модели и дизайн

Вряд ли кто-то не слышал о сети магазинов мебели и товаров для дома IKEA, продукция которой заполонила интерьеры семей среднего, а также высокого достатка. Не удивительно, что при обустройстве комнат многие сразу обращаются к каталогам фирмы, изучая новинки или интересные предложения. Если вы сейчас заняты тем же, подбирая себе кухню Икеа, то наши рекомендации помогут определиться с выбором.

Достоинства и недостатки

Почему же кухни Икеа завоевали такую популярность? Кроме малоинформативных высказываний о качестве и стиле, рассмотрим более конкретные преимущества.

— Продукция Икеа представлена в нескольких ценовых категориях: от бюджетного ДСП до статусной древесины. Но большая часть мебели изготовлена из МДФ, текстура и цвет которой зависит от стилевого решения. Кроме этого, все «ингредиенты» сертифицированы и соответствуют мировым стандартам качества.

— Удобный сервис от Икеа предлагает не просто приобрести готовый комплект и планировать потом, куда его втиснуть, а самостоятельно сконструировать мебель под ваши запросы.

— Получив в целости и сохранности свой заказ, вы можете не тратить дополнительные средства на сборку — с этим «конструктором» справится даже ребенок. Следуя инструкции, установка нового гарнитура превратится в увлекательное занятие.

— Икеа изготавливает современную мебель, которая соответствует потребностям времени. Метод — это серия модульных ансамблей, которые позволяют создавать разнообразные комбинации, а также объединять их с компонентами других производителей. Универсальность — отличительная особенность компании.

— Длительный срок эксплуатации гарантируется и за счет тандембоксов Blum — креплений для выдвижных ящиков, которые изготовлены специально для Икеа. Каждая направляющая выдерживает нагрузки до 120 кг.

Икеевская продукция — отличный вариант для оформления дома, не зря она так популярна. Но имеются у нее и недостатки, о которых каждый покупатель должен знать.

Первый недостаток исходит из достоинства — характерный, даже типичный внешний вид, который легко распознать в интерьере. Для некоторых владельцев, предпочитающих уникальность, эта узнаваемость может стать препятствием к покупке. Но хорошая новость состоит в том, что дополнительный декор или другая атрибутика помогут скрыть икеевское происхождение.

Второй момент также связан с внешним видом. Несмотря на стилевое разнообразие (в каталоге представлена кухонные гарнитуры от кантри-стиля до фьюжна), мебель обладает минималистичными чертами, которые могут ограничить полет фантазии творческих хозяев. Стандартизированный дизайн объясняется практичностью, функциональностью и удобством при уборке, так что каждый должен определить для себя, что в приоритете.

У простого крепления есть свои спорные моменты. Все модели кухонь рассчитаны на то, чтобы быть установленными впритык к стене. Поэтому от розеток, труб, неровностей придется избавляться или же искать максимально подходящее место. Кроме этого, многие гарнитуры монтируются достаточно сильно, что усложняет процесс перемещения предметов в случае необходимости.

Подбираем кухню по стилю

Выбирая фасады кухонного гарнитура Икеа, можно оформить интерьер в любом стиле. Рассмотрим самые популярные стилевые вариации.

Кухня Икеа в современном стиле

Мебель IKEA идеально подходит для этого стиля. В каталоге можно найти множество сдержанных, функциональных и стильных серий, которые легко впишутся в современный интерьер.

Рекомендуется обратить внимание на ровные фасады без ручек, которые наделены доводчиками. Они очень популярны среди покупателей, так как создают ощущение плавности при сохранении эргономичности.

Кухня Икеа в классическом стиле

Классика не теряет актуальность, но все чаще поддается общей тенденции к упрощению. В кухонных гарнитурах Икеа вы вряд ли найдете характерный для стиля богатый декор, но лаконичная резьба на фасаде создает необходимый утонченный вид.

Для такого решения можно подобрать дверцы со стеклянными вставками, которые не только помогают контролировать содержимое полок, но и позволяют вывести сервиз на первый план.

Кухня Икеа в стиле прованс

Простой и одновременно роскошный, стиль французских деревень не теряет актуальность и по сей день. Икеа предлагает вписать его в пространство вашего дома, подобрав светлые фасады из дуба, ореха или ясеня.

Сэкономить вряд ли получится — прованс любит только натуральные материалы. А создать аутентичный дизайн помогут выкрашенные в белый цвет кухонные ансамбли.

Кухня Икеа в стиле минимализм

Этот стиль немногословен в плане средств выразительности, но очень практичен и обладает особенной эстетикой. Фасады таких кухонь от Икеа не наделены декоративными элементами, а скорее представляют собой единую ровную поверхность. Хорошо смотрятся черные, белые или деревянные гарнитуры.

Кухня Икеа в скандинавском стиле

Говорят, что Икеа прославились благодаря моделям в скандинавском стиле, продемонстрировав миру, как должно выглядеть кухонное пространство. Оказывается, все очень просто: светлая, чистая, эргономичная и удобная мебель, декор которой создается за счет наполнения.

Цветовые решения для кухонь

Подобрать цветовую гамму кухни — немаловажный этап, который создает общее настроение в помещении. Мебельные ансамбли Икеа представлены в следующих вариациях.

Белые кухни Икеа

Главный тренд 2017 года, идеально подходящий для икеевских кухонь, выглядят стильно, современно, уютно. Ощущения стерильности можно избежать за счет использования более темных оттенков, придающих глубину пространству: например, серым рабочим столешницам или темным ручкам.

Многие стараются избежать такого решения из-за непрактичности белого цвета, на котором сильнее заметна грязь. Но производитель позаботился об этом, наделив гарнитуры легко моющимися поверхностями.

Деревянные мотивы

Что может быть уютнее, чем благородная деревянная мебель с глубокой текстурой? Несмотря на широкое использование современных материалов, дерево никогда не потеряет актуальность, особенно при оформлении кухни в классическом стиле.

Черные кухни Икеа

Невероятно стильно и немного сдержанно выглядят черные кухонные гарнитуры Икеа, контрастирующие со светлой отделкой стен или других предметов. Такое решение подойдет для современного стиля, в основном благодаря лаконичности.

Кухни Икеа в ярких тонах

«Взбодрить» интерьер можно с помощью ярких оттенков икеевской мебели, которые используются в сочетании с нейтральным цветом. К примеру, желтые столешницы на белом фоне или красный фасад первого уровня в сочетании с более сдержанным вторым.

Планировка кухни Икеа

Определившись с дизайном будущего кухонного гарнитура, необходимо правильно подогнать его под планировку помещения. Существует несколько вариаций, которые подойдут для комнат с разной геометрией.

Линейная кухня

Это стандартный вариант, который хорошо впишется в узкое вытянутое пространство. Гарнитур расположен вдоль одной стены, тем самым делая комфортным размещение на кухне нескольких людей. Идеальное решение, если зона совмещена с гостиной.

П-образная кухня

Как понятно из названия, такой кухонный гарнитур Икеа спроектирован в форме буквы «П», занимая сразу три стены. Есть модели, одна сторона которых предполагает свободное размещение и сочетает в себе барную стойку. Такой вид лучше использовать в просторных помещениях, но компактная комплектация впишется даже в небольшие кухоньки.

Островная кухня

Кухни Икеа с такой планировкой лучше покупать только для просторных, открытых помещений, так как при других вариантах передвигаться в пространстве будет некомфортно.

Конструкция островных моделей предполагает, что одна сторона находится в «свободном плаванье», отдельно от стенки. Это элемент небольших размеров, может включать мойку, плиту или столешницу с одной стороны, а с другой — барную стойку.

Угловая кухня

Отличное решение для малогабаритных кухонь, позволяющее максимально эффективно задействовать каждый квадратный метр. При этом, даже угловая зона, которая часто пустует, здесь служит в качестве полноценного рабочего места или места хранения.

Маленькие кухни Икеа

Может быть в Европе другая ситуация с жильем, но в наших реалиях далеко не все население проживает в просторных квартирах с большими кухнями, для которых подойдет икеевская мебель любой комплектации. Впрочем, следуя нескольким рекомендациям, даже в маленький интерьер можно вписать желаемый гарнитур.

Во-первых, лучше отдать предпочтение мебели с угловой планировкой, в крайнем случае — с П-образной. Так перемещение по комнате будет удобным и свободным, насколько это возможно.

Во-вторых, выбирайте кухни Икеа в светлой цветовой гамме, желательно, на несколько тонов отличающуюся от отделки стен.

В-третьих, минималистичный стиль в приоритете. Это значит, что фасады должны быть ровными и однотонными. Для маленькой кухоньки подойдет прованс, который, при ограниченном декоре, будет выглядеть очень уютно в такой комнате. А вот классика, пусть и модифицированная, но здесь неуместна.

По поводу функциональной комплектации думать не придется — Икеа подумали над этой задачей за вас, воплощая практичность и эргономику в каждой модели.

Дизайн кухни Икеа — фото

О кухнях Икеа можно не читать много — их нужно видеть. Наша фотоподборка поможет вам еще лучше ознакомиться с дизайном и вариантами размещения мебели известной компании. Приятного просмотра!

Видео: Кухни IKEA 2017

trizio.ru

обзор каталога 2019, отзывы, видео по сборке

Кухни ИКЕА МЕТОД – это мебель, отвечающая трём главным принципам – универсальность, мобильность и практичность. Это конструктор, который позволяет самостоятельно собрать кухонный гарнитур любой планировки и функциональности.

Кухня «Хитарп»

На официальном сайте вы можете найти модульные части данной системы в разделе «Шкафы и фасады МЕТОД». Ссылка на каталог 2019 ‑ https://www.ikea.com/ru/ru/catalog/categories/departments/kitchen/24254/

Раздел каталога 2019 г. ИКЕА с модульными кухнями МЕТОД

Огромным плюсом системы МЕТОД является наличие бесплатного онлайн-проектировщика. Любой покупатель без особенных навыков работы в подобных программах может собрать кухню, самостоятельно выбирая тип шкафа, каркаса, фронтальной панели и т.д.

Ссылка на проектировщик на сайте ИКЕА ‑ http://kitchenplanner.ikea.com/RU/UI/Pages/VPUI.htm

Планирование можно сделать бесплатно (при условии дальнейшей покупки) со специалистом магазина, если у вас вдруг возникнут сложности.

Размеры модулей

В рамках данной системы компания выпускает модули нескольких возможных размеров:

• ширина: 20, 40, 60, 80 см;
• высота каркаса 80 или от 140 см (пеналы, буфеты и высокие шкафы для встроенной техники)
• глубина: 61-62 см и 38-40 см.

Стандартизация размеров мебели ИКЕА одновременно является достоинством и недостатком системы МЕТОД.

С одной стороны типовые параметры позволяют собрать гарнитур самостоятельно, выбрав модули нужного типа и функционала.

С другой – система не учитывает конструктивных особенностей помещений.

Маленькая кухня с П-образным гарнитуром МЕТОД (серые фасады «Будбин»)

Несмотря на недостатки, система ИКЕА МЕТОД всё же остается одной из самых популярных среди покупателей. Широкий размерный ряд позволяет собрать гарнитур, который подойдет большинству кухонных помещений квартир или частных домов. Это и отвечает главному принципу – универсальности.

Кухня ИКЕА МЕТОД «Рингульт» (глянец) в квартире хрущевке

Другой важный принцип – практичность, выражается в возможности быстро и легко заменить нужные элементы – каркас, планку, карниз и т.д. Это удобно и практично в случае порчи отдельных частей или в случае, если хочется недорого и без лишних хлопот обновить надоевший с годами интерьер кухни.

 

Кухня МЕТОД может быть составлена из нескольких функциональных и дополнительных частей:

• каркасы напольных и навесных шкафов;
• фасады;
• столешница;
• цоколи и ножки;
• накладные панели, планки, карнизы.

Серию видео о том, как собрать кухню МЕТОД из ИКЕА своими руками, смотрите ниже:

1. Сборка каркасов (в 2-х частях):

2. Монтаж столешницы (часть 3):

3. Установка карнизов, цоколей, панелей (часть 4):

4. Установка раковины, сифона, смесителя (часть 5):

Фасады МЕТОД: стиль и цвет будущей кухни

Фасады определяют законченный вид кухни. Здесь можно найти дверцы на нижние и верхние шкафы, фронтальные панели для посудомоечных машин, фасады для ящиков.

На сайте ИКЕА размеры, соответствующие каркасам, выбираются в выпадающем списке в карточке товара.

Т.к. компания ИКЕА имеет шведские корни, то неудивительно, что большинство вариантов представляют именно скандинавский стиль. Но некоторые также подойдут и для кухни в стиле минимализм, прованс, неоклассика, модерн, хай-тек и даже лофт.

Кухни МЕТОД с комбинированными фасадами «Калларп» и «Ерста»

Разброс цен обусловлен составом изделий. Самые дорогие, например, серий «Лерхюттан», «Экестад», «Торхэмн» выполнены из массива дерева и шпона.

Возможные типы и дизайн фасадов ИКЕА рассмотрим подробнее.

*Ценовая вилка далее под фото приводится за одну дверь, одну фронтальную панель или фронт ящика.

Рамочные

Такие будут отлично смотреться в кухне в норманнском стиле, прованс, современной классике.

• «Будбин». Эта серия – одна из самых популярных среди кухонь ИКЕА. Есть фронтальные панели для встроенной техники, рамочные дверцы ‑ глухие и стеклянные. Их отличают красивые переплёты, которые идеальны для оформления витрин.

Цвета – белый, серый.

«Будбин». Стоимость: 2 400 ‑ 3 900.

• «Сэведаль». Только в белом цвете.

«Сэведаль». Стоимость: 1 800 – 2 600.

• «Эдсерум». В коричневом цвете.

«Эдсерум». Стоимость: 1 600 – 2 300.

• «Торхэмн». Кухни под цвет натурального ясеня.

«Торхэмн». Стоимость: 2 800 – 6 300.

• «Лерхюттан». Дизайн – под натуральное дерево, покрытое черной морилкой.

«Лерхюттан». Стоимость: 3 700 ‑ 5 500.

Матовые белые с гладкой поверхностью

Представлены в сериях (по возрастанию цены): «Хэггеби», «Веддинге», «Воксторп».

Такие варианты – идеальное решение для кухни в стиле минимализм, хай-тек, скандинавском, модерн.

Минус фасадов «Хэггеби» – нет фронтальной панели для посудомойки. Но дизайн позволяет установить белую технику, которая в сочетании с таким гарнитуром ИКЕА будет смотреться гармонично и целостно.

Кухня «Хэггеби». Ценовая категория – самая низкая: 950 – 1 100 р.«Веддинге». Стоимость: 1 800 – 2 600.«Воксторп». Есть также с глянцем и в дизайне под дерево. Стоимость: 2 400 – 3 300.

Глянцевые фасады

Глянец будет хорошо смотреться в кухне хай-тек, минимализм или модерн.

Здесь представлены такие серии (по возрастанию цены): «Рингульт», «Калларп», «Воксторп».

• «Рингульт» ‑ в белом или светло-сером цвете.

«Рингульт». Цена – одна из самых низких: 1 450 – 3 300 р.

• «Калларп» ‑ в светло-зеленом цвете.

«Калларп». Цена: 1 800 – 2 600.

• «Воксторп» – в светло-бежевом дизайне.

«Воксторп», светло-бежевый. Цена: 2 700 – 4 700.

• «Ерста» ‑ в черно-синем цвете. Это новинка.

Обратите внимание! В этой серии нет фронтальной панели для посудомоечной машины.

«Ерста» (верх). Цена: 2 800.

• «Гревста». Дизайн – под цвет нержавеющей стали.

Обратите внимание! В этой серии нет дверей для напольного углового шкафа.

«Гревста» (верх). Низ – «Аскерсунд». Цена: 3000 – 3 500.

Тёмные

Можно найти только среди «Тингсрид» и «Кунгсбакка».

Они представлены только глухими и гладкими вариантами. Уместны на кухне в стиле хай-тек, минимализм, модерн.

«Тингсрид» (верхний ряд). Стоимость: 980 – 1 400.«Кунгсбакка». Стоимость: 2 400 – 5 450.

Нижние модули «Тингсрид» и «Кунгсбакка» можно сочетать со стеклянными навесными шкафами «Ютис».

Под натуральное дерево

Такие вы найдете среди следующих (по возрастанию стоимости): «Аскерсунд», «Эдсерум», «Воксторп», «Торхемн», «Экестад».

«Воксторп» Цена: 1 600 – 3 300.«Экестад». Цена: 4 400 – 6 300.

С рисунком

Для ИКЕИ не свойственна мебель в подобном дизайне. Поэтому в меньшинстве и с ограниченными возможностями по применение в конструировании ‑ серии «Кальвиа» и «Гэррестад».

«Кальвиа» с абстрактным орнаментом. Цена – 4 600.«Гэррестад» с гранями, создающими игру света и тени. Цена – 7 700.

Размерный ряд в этих сериях ограничен.

Данные панели можно использовать в сочетании с матовыми белыми фасадами, чтобы сделать интерьер более интересным.

Реечные

Поверхность дверей с бороздками серии «Хитарп» ‑ идеальное решение для скандинавского интерьера или кухни в стиле кантри и прованс.

«Хитарп». Цена: 2 600 – 3 900.

 

В «Хитарп» есть и стеклянные двери, за которыми можно поставить красивый чайный сервиз, чтобы создать атмосферу деревенского уюта.

Также можно реализовать дизайн в стиле арт-деко.

 

Стеклянные

Собрать кухню со стеклянными витринами можно со следующими фасадами (по возрастанию цены): «Эдсерум», «Сэведаль», «Будбин», «Хитарп», «Ютис», «Лерхюттан», «Торхэмн», «Экестад».

«Будбин», интерьер в стиле прованс

В «Ютис» нет фронтов для напольных и навесных глухих шкафов. Их можно сочетать с фасадами других серий, подходящих по цвету – белыми или черными (смотрите фото ниже).

 

Модульная система МЕТОД позволяет собрать двухцветную кухню, оформив, например, низ под дерево, а верх – в белом цвете. Или сделав глянцевым только верх кухни. Другая идея – оформить в белом цвете верхний ряд, а нижний – в сером, черном или зеленом.

Каркасы и примеры планировок

Это основа или фон будущей кухни МЕТОД.

Нижний ряд представлен модулями высотой 80 см или высокими шкафами от 140 см. Рассмотрим на примерах, какие могут быть варианты с реальными фото в интерьере.

• Есть как линейные, так и угловые, которые, соответственно, позволяют сформировать кухню линейной, угловой, П-образной планировки.

Угловая кухня МЕТОД «Будбин» в интерьере«Сэведаль». Угловой модуль – с вращающейся секцией.Линейная кухня «Будбин»

• Шкафы с полками, с одной или 2-мя дверцами (в т.ч. под мойку).
• Модули с выдвижными ящиками (в т.ч. под раковину). Выдвижной механизм – Максимера (подороже) или Форвара (подешевле).
• Модули 80 см для встроенной техники: варочной панели, духовки, посудомоечной машины.
• Высокий пенал для хранения с полками, ящиками за дверцей высотой 208 см.

 

• Высокий шкаф для встроенной техники: духовки, СВЧ.

Глянцевая «Рингульт» с встроенной техникой

Верхний ряд кухонь МЕТОД представлен шкафами высотой 40, 60, 80, 100, 120 см. Здесь также есть угловые модули для соответствующей планировки кухни.

 

Навесные модули могут быть оснащены полками, выдвижными ящиками или и тем и другим. Дверцы могут быть глухими, стеклянными или открытыми.

«Рингульт» глянцеваяСерая кухня ИКЕА «Будбин»

Каркасы доступны в 2-х вариантах – белый и черный. Их можно закрыть декоративной панелью или планкой нужного цвета, выбрав подходящую в соответствующем разделе сайта «Накладные панели и планки».

Есть открытые шкафы и отдельные модули МЕТОД для хранения вина и других предметов, например, красивых баночек со специями, кулинарных книг и т.д. Такие есть в сериях «Вадхольма», «Тутемо» в цвете натурального дерева или в белом и черном цвете.

Кухня МЕТОД с открытыми полками

Отзывы покупателей

Сколько прослужит кухня МЕТОД от ИКЕА? На этот вопрос помогут дать ответ отзывы реальных покупателей и рейтинг, составленный на их основе.

По данным сайта Irecommend.ru рейтинг – 4,5 звезды из 5, по Otzovik.com – 3,93.

Вот несколько примечательных положительных и отрицательных сторон от отзывов о кухонной системе МЕТОД.

  

Вывод

• Покупателям нравится внешний вид кухни, качество, быстрота сборки, удобный бесплатный конструктор-планировщик.
• Не удовлетворяет: стоимость выше средней, необходимость покупать посудомоечную машину под габариты шкафов МЕТОД.

Поделиться:

delokuhni.ru

80 фото, модели и дизайн

Вряд ли кто-то не слышал о сети магазинов мебели и товаров для дома IKEA, продукция которой заполонила интерьеры семей среднего, а также высокого достатка. Не удивительно, что при обустройстве комнат многие сразу обращаются к каталогам фирмы, изучая новинки или интересные предложения. Если вы сейчас заняты тем же, подбирая себе кухню Икеа, то наши рекомендации помогут определиться с выбором.

Достоинства и недостатки

Почему же кухни Икеа завоевали такую популярность? Кроме малоинформативных высказываний о качестве и стиле, рассмотрим более конкретные преимущества.

— Продукция Икеа представлена в нескольких ценовых категориях: от бюджетного ДСП до статусной древесины. Но большая часть мебели изготовлена из МДФ, текстура и цвет которой зависит от стилевого решения. Кроме этого, все «ингредиенты» сертифицированы и соответствуют мировым стандартам качества.

— Удобный сервис от Икеа предлагает не просто приобрести готовый комплект и планировать потом, куда его втиснуть, а самостоятельно сконструировать мебель под ваши запросы.

— Получив в целости и сохранности свой заказ, вы можете не тратить дополнительные средства на сборку — с этим «конструктором» справится даже ребенок. Следуя инструкции, установка нового гарнитура превратится в увлекательное занятие.

— Икеа изготавливает современную мебель, которая соответствует потребностям времени. Метод — это серия модульных ансамблей, которые позволяют создавать разнообразные комбинации, а также объединять их с компонентами других производителей. Универсальность — отличительная особенность компании.

— Длительный срок эксплуатации гарантируется и за счет тандембоксов Blum — креплений для выдвижных ящиков, которые изготовлены специально для Икеа. Каждая направляющая выдерживает нагрузки до 120 кг.

Икеевская продукция — отличный вариант для оформления дома, не зря она так популярна. Но имеются у нее и недостатки, о которых каждый покупатель должен знать.

Первый недостаток исходит из достоинства — характерный, даже типичный внешний вид, который легко распознать в интерьере. Для некоторых владельцев, предпочитающих уникальность, эта узнаваемость может стать препятствием к покупке. Но хорошая новость состоит в том, что дополнительный декор или другая атрибутика помогут скрыть икеевское происхождение.

Второй момент также связан с внешним видом. Несмотря на стилевое разнообразие (в каталоге представлена кухонные гарнитуры от кантри-стиля до фьюжна), мебель обладает минималистичными чертами, которые могут ограничить полет фантазии творческих хозяев. Стандартизированный дизайн объясняется практичностью, функциональностью и удобством при уборке, так что каждый должен определить для себя, что в приоритете.

У простого крепления есть свои спорные моменты. Все модели кухонь рассчитаны на то, чтобы быть установленными впритык к стене. Поэтому от розеток, труб, неровностей придется избавляться или же искать максимально подходящее место. Кроме этого, многие гарнитуры монтируются достаточно сильно, что усложняет процесс перемещения предметов в случае необходимости.

Подбираем кухню по стилю

Выбирая фасады кухонного гарнитура Икеа, можно оформить интерьер в любом стиле. Рассмотрим самые популярные стилевые вариации.

Кухня Икеа в современном стиле

Мебель IKEA идеально подходит для этого стиля. В каталоге можно найти множество сдержанных, функциональных и стильных серий, которые легко впишутся в современный интерьер.

Рекомендуется обратить внимание на ровные фасады без ручек, которые наделены доводчиками. Они очень популярны среди покупателей, так как создают ощущение плавности при сохранении эргономичности.

Кухня Икеа в классическом стиле

Классика не теряет актуальность, но все чаще поддается общей тенденции к упрощению. В кухонных гарнитурах Икеа вы вряд ли найдете характерный для стиля богатый декор, но лаконичная резьба на фасаде создает необходимый утонченный вид.

Для такого решения можно подобрать дверцы со стеклянными вставками, которые не только помогают контролировать содержимое полок, но и позволяют вывести сервиз на первый план.

Кухня Икеа в стиле прованс

Простой и одновременно роскошный, стиль французских деревень не теряет актуальность и по сей день. Икеа предлагает вписать его в пространство вашего дома, подобрав светлые фасады из дуба, ореха или ясеня.

Сэкономить вряд ли получится — прованс любит только натуральные материалы. А создать аутентичный дизайн помогут выкрашенные в белый цвет кухонные ансамбли.

Кухня Икеа в стиле минимализм

Этот стиль немногословен в плане средств выразительности, но очень практичен и обладает особенной эстетикой. Фасады таких кухонь от Икеа не наделены декоративными элементами, а скорее представляют собой единую ровную поверхность. Хорошо смотрятся черные, белые или деревянные гарнитуры.

Кухня Икеа в скандинавском стиле

Говорят, что Икеа прославились благодаря моделям в скандинавском стиле, продемонстрировав миру, как должно выглядеть кухонное пространство. Оказывается, все очень просто: светлая, чистая, эргономичная и удобная мебель, декор которой создается за счет наполнения.

Цветовые решения для кухонь

Подобрать цветовую гамму кухни — немаловажный этап, который создает общее настроение в помещении. Мебельные ансамбли Икеа представлены в следующих вариациях.

Белые кухни Икеа

Главный тренд 2017 года, идеально подходящий для икеевских кухонь, выглядят стильно, современно, уютно. Ощущения стерильности можно избежать за счет использования более темных оттенков, придающих глубину пространству: например, серым рабочим столешницам ил

houser.su

Гарнитуры Икеа для маленькой кухни (22 фото в интерьере + цены)

Сделать маленькую кухню функциональной и современной — задача непростая, но осуществимая. Модельный ряд кухонь ИКЕА подходит для решения этой задачи.

Популярность ИКЕА складывается из нескольких факторов:

• возможность создать собственный уникальный дизайн;
• широкий ассортимент аксессуаров, посуды, элементов декора;
• простота покупки, доставки, сборки;
• гарантия качества;
• умеренные цены.

В нашей статье покажем, как использовать мебель ИКЕА при планировке маленьких кухонь.

Прямая планировка

Размещение кухонного гарнитура вдоль одной стены — распространенное решение для небольших узких помещений. Подобный дизайн применяется также в квартирах-студиях и набирающих популярность интерьерах стиля лофт.

На фото ниже компактная, но вместительная модель «Будбин» из каталога ИКЕА.

 

Светлые фасады стильно сочетаются с контрастными деталями интерьера. Присутствуют стеклянные и сплошные навесные дверцы.

 

Стекло добавляет гарнитуру легкость, а если установить дополнительную подсветку, то дизайн никто не назовет скучным.
Неплохой вариант — малогабаритный гарнитур «Метод Хитарп», который освежит и украсит небольшую кухню.

 

Молочно-белый оттенок, выпуклые переплеты стеклянных дверей, узкие полосы рельефа деревянных фасадов — готовая основа для стиля прованс. Нужно только добавить штрихи — легкий текстиль с растительным узором, стены нежных естественных цветов, яркие декоративные мелочи.

Угловая планировка

Расстановка кухонной мебели буквой «Г» наиболее практична с точки зрения эргономики. Она позволяет выделить полноценную обеденную зону, установить всю необходимую бытовую технику, уменьшить расстояние между функциональными блоками.

1. Поклонники минимализма ценят гладкие фасады «Веддинге». На фото кухонный уголок, являющийся частью гостиной, оборудованный этим гарнитуром и встроенной техникой ИКЕА.

 

Дверцы шкафов окрашены белым матовым акрилом. Простая фурнитура. Черная бытовая техника разбавляет монотонность интерьера. Если позволяет объем хранения нижних шкафов, то при низких потолках навесные полки разгружают общее пространство, создают ощущение воздушности.

Подойдет угловой гарнитур «Веддинге» и для узкого помещения. В ассортименте ИКЕА есть кухонные столы и стулья для маленькой кухни. Если грамотно подобрать мебель, обеденная зона не займет много места.

 

Интерьер на фото выше смотрится современно, но недостатки есть.

 

Неудачно установлен холодильник: далеко от мойки и разделочной поверхности.

2. Преимущество ИКЕА — сочетаемость элементов разных модельных рядов.

Здесь в оформлении используются панели «Веддинге» и «Ютис».

 

Строгие, простые формы, сочетание контрастных цветов. Добавлены стеклянные фасады «Ютис». На фото видно, что они гармонично вписываются в интерьер, придают ему индивидуальность.

 

Цена гарнитура по каталогу ИКЕА 2017 года — около 1500 долларов.

3. Угловая кухня на фото собрана с использованием темно-серых фасадов «Будбин». Теплая цветовая гамма, продуманная подсветка, отсутствие контрастов создают спокойную, уютную атмосферу.

 

Обеденный стол хорошо освещен.

 

Но угловой модуль сделан неудачно.

 

Передняя поверхность мойки до середины перекрывается стыком со столешницей. Доступ к раковине ограничен, постоянное попадание влаги на стык сократит срок эксплуатации дерева.

Цена кухни вместе с бытовой техникой примерно 2900 долларов.

4. Нестандартно смотрятся кухонные гарнитуры с фасадами разной фактуры.

 

Светлый глянцевый верх «Рингульд» подчеркивает нижний ряд, выполненный из фасадов под ореховое дерево «Софилунд». Интерьер выглядит более легким, что важно для маленькой кухни.

Угловые конструкции не идеальны. Не используется место для хранения внизу. Боковая стена будет мешать пользоваться мойкой.

 

Обивка дивана подобрана под цвет мебели, оживляет кухню цветная плитка фартука.

Цена кухни со скидкой — около 1530 долларов.

5. Угловая планировка с углом на стороне окна – редкое решение.

 

Вместо подоконника установлены шкафы ИКЕА. Там же встроена мойка, стоит микроволновая печь. За счет такой экономии площади у стены поместился кухонный стол и стулья.

 

Светло-бежевая гипсовая плитка под кирпич сочетается с гладкими фасадами «Рингульд» и «Веддинге». Глянцевые поверхности, фартук из закаленного стекла расширяют пространство, добавляют света.

 

Зеркальное панно из ИКЕА на стене выполняет ту же задачу, но упрощает общую стилистику интерьера.

Новые кухни ИКЕА 2018 года

Каждый сезон ИКЕА предлагает новые технологические и дизайнерские идеи.

1. Перед вами маленькая кухня в скандинавском стиле.

 

Яркая фурнитура, фартук из разноцветной орнаментальной плитки, текстильный декор, цветы делают интерьер уютным и жизнерадостным.

 

2. Деревенский стиль — один из трендов 2018 года.

 

Оформление выполнено без единого фасада. Только полки и деревянные столешницы. Вся современная техника надежно спрятана под деревенским декором.

3. Наверное, никогда не выйдет из моды практичный минимализм.

 

Строгие линии, два контрастных цвета, ни одной лишней детали.

 

Черно-белый орнамент фартука изюминка этой кухни. Не нарушая лаконичности, он придает дизайну индивидуальность.

Любая из этих идей доказывает, что маленькие кухни в ИКЕА дают большой простор для творчества. Не бойтесь экспериментировать, и результат не заставит себя ждать.

Поделиться:

delokuhni.ru

Как выбрать цвет кухонного гарнитура?